«Старый квартал — лабиринт переулков. Всюду сушат каштаны…» — поэзия, пожалуй, лучший способ прочувствовать особый дух культуры Страны восходящего солнца. Японский стиль в интерьере, подобно приведенному хайку Такахамы Кеси, — это несколько четких линий, за которыми скрывается нечто гораздо большее: особое понимание мироздания, трепетное отношение к природе, философское осмысление бытия. На его формировании отразились уклад и условия жизни, климат, религиозные течения. А потому японский стиль в интерьере квартиры выдержать полностью практически невозможно. Бешеный ритм жизни и иное ее понимание, а также особенности температурного режима не позволят этого сделать. Однако, придерживаясь общей концепции и используя отдельные элементы стиля в сочетании с более привычными, каждый может создать интерьер, не идентичный, но близкий японскому по духу.
Простор и ничего лишнего
Японский стиль в интерьере базируется на двух основных правилах:
минимализм;
функциональность.
В идеале комната для создания собственного кусочка Страны восходящего солнца должна быть просторна и хорошо освещена днем. Минимализм проявляется как в количестве мебели и декора, так и в размерах. Например, продуманный интерьер спальни в японском стиле предполагает размещение примерно посередине комнаты большой низкой кровати, пары светильников, деревца бонсай и все. Никаких громоздких шкафов, огромного числа стульев или столов — минимум предметов, пространство свободно для циркуляции потоков энергии.
Многофункциональность — неизменная спутница такого подхода к оформлению жилища. Каждый предмет мебели может служить для нескольких целей. Часто используются трансформеры. Тем самым устраняется необходимость в большом количестве предметов. В японском интерьере нет места бесконечным сувенирам, привезенным с моря и из теплых стран, обилию разношерстных декоративных деталей. Ничто не должно нарушать спокойствия, отвлекать от философского осмысления жизни и единения человека с природой.
Материалы
Цунами и землетрясения оставили глубокий отпечаток на миропонимании японцев. Природа испокон веков считалась непобедимой силой, которой можно лишь восхищаться. Защиту от стихии японцы искали в единении с ней, потому один из основных моментов при создании подобного интерьера — использование только натуральных материалов, предпочтительно дерева и камня. Мебель, текстиль, отделка — все должно напоминать об изначальном единстве человека и природы. Понимание этого принципа, возможно, станет более легким, если вспомнить, что традиционное японское жилище нередко плавно переходило в сад. Архитекторы так проектировали дом, чтобы в любой его точке создавалось ощущение близости деревьев и водоемов.
Традиционные материалы в японском интерьере: кедр, бамбук, камень, солома, плетеная лоза, шелк с росписью. Их использование поможет создать неповторимое настроение, свойственное стилю.
Цвет
Японский стиль в интерьере не терпит ярких красок. Цветовая гамма должна состоять из приглушенных тонов. Вдохновителем может послужить все та же природа. Нежный розовый напоминает о ветках сакуры весной, припыленный зеленый и светло-коричневый — оттенки, свойственные бамбуку. Подойдут бежевые, серые и кремовые тона. Для создания контраста часто используется добавление черного цвета к светлому основному. А вот шоколад и красное дерево — в японском интерьере гости нежелательные.
Выдержанная спокойная цветовая гамма служит для все тех же целей: достижения определенного внутреннего сосредоточения, философского осмысления жизни. Яркие и броские тона будут лишь отвлекать, мешать настроиться на нужный лад.
Освещение
Свободное от лишних предметов пространство доступно для солнечных лучей. Японский стиль в интерьере предполагает хорошее естественное освещение днем и мягкое искусственное — в вечернее время. Приветствуется использование нескольких торшеров, бра или люстр с абажурами из рисовой бумаги с традиционными изображениями. Свет должен быть приглушенным, но не режущим или ярким.
Отделка
Если вы хотите создать интерьер в японском стиле своими руками, заранее продумайте все нюансы декорирования. Пол в идеале должен быть деревянным. Для него можно использовать, например, ламинат. Ковры для такого интерьера- вещь недопустимая, они заменяются циновками. Пол окрашивается, как правило, в тот же цвет, что и стены, но чуть темнее.
Классический японский стиль предполагает разграничение пространства с помощью ширм, затянутых рисовой бумагой. В условиях современных квартир можно создать имитацию с характерным расположением деревянной рамки. Вместо рисовой бумаги уместно использование стилизованных под бамбук обоев или же драпировки из однотонной ткани. Допустимо и присутствие характерного для Японии орнамента.
Потолок лучше всего сделать натяжным, матовым и однотонным. Возможен и другой вариант, способный выделить дизайн спальни или интерьер гостиной. Японский стиль допускает использование подвесного потолка со вставками из матового стекла и специальной подсветкой.
Мебель
Основные черты, присущие предметам интерьера, наполняющим комнату в японском стиле:
строгие линии;
отсутствие декоративных деталей;
четкое геометрическое построение;
функциональность.
Главная особенность мебели — ее приземистость. Для человека, никогда не соприкасавшегося с японскими обычаями, первое время она может казаться очень неудобной. Низкие столики, татами вместо стульев, невысокие кровати — вот примеры мебели в стиле Страны восходящего солнца. Допустима установка встроенного шкафа. Лучше, чтобы он имел раздвижные дверцы, напоминающие все те же ширмы.
Строгие линии
Для стилизации можно использовать более привычные предметы интерьера, но выдержанные в том же духе. Деревянные столы и стулья четких геометрических форм, диваны с гладкой однотонной обивкой могут хорошо вписаться в подобный дизайн. В спальне можно разместить низкие прикроватные тумбочки без лишних декоративных деталей. Для зонирования пространства хорошо использовать ширмы с изображением иероглифов, журавлей или бамбука.
Интерьер кухни в японском стиле предполагает строгость линий, отсутствие мелких деталей и, конечно, использование пространства с максимальной пользой. Отлаженная система хранения инвентаря и продуктов, логичное расположение мебели — вот непременные черты такого помещения. Здесь нет места для бахромы или изящных кованых ручек, множеству развешанных по стенам сковородок и выставленным напоказ сервизам. На такой кухне приветствуется порядок, обилие света и максимальный функционализм.
Окна
Шторы в японском стиле в интерьере сегодня используются не только для создания соответствующего национального колорита. Они нередко выступают в качестве оконного убранства и в других направлениях дизайна. Такие шторы представляют собой ровные, без складок полотна ткани, чаще всего крепящиеся на специальный карниз. Прообразом такой конструкции является ширма. Нередко шторы создаются под стать ей из светлого материала с темной контрастной отделкой. Часто используется и ткань с фактурой под бамбук. Для стилизации интерьера могут подойти также римские или рулонные шторы. В любом случае выбранная модель должна отличаться четкостью линий, выраженной геометрической формой и отсутствием драпировок.
Аксессуары
Японский стиль в интерьере, несмотря на свою строгость, все же не лишен декоративных деталей. Для украшения помещений используются традиционные бонсай и икебана, статуэтки богов, керамические вазы с характерным рисунком, шкатулки. Для декора стен идеально подходят большие веера или самурайские катаны. Отлично вписываются сюда и копии работ японских художников.
Обязательный элемент — рисовые циновки. Постеленные на пол, они, как правило, требуют замены раз в полгода. Традиционный декор в виде иероглифов и растительного орнамента уместен на покрывалах, светильниках и картинах.
Небольшие статуэтки и вазы лучше располагать в специальных нишах. Главное при декорировании — помнить об основном правиле построения подобного интерьера. Детали не должны перегружать или загромождать пространство, быть вычурными, притягивать к себе все внимание, отвлекать от сосредоточения. Несколько статуэток в полупустой нише, веер или картина на стене — этого уже достаточно.
Японский стиль в дизайне интерьера — это целая философия, а потому он подходит не каждому. Внутренняя гармония, неспешность размышлений, стремление к единению с природой — вот ее основа. Человек, создающий такой интерьер для себя, должен быть не чужд отношению к миру и жизни, свойственному жителям Страны восходящего солнца. Иначе свободное пространство, выверенная четкость линий и строгая функциональность со временем будут не радовать, а мешать или навевать скуку. Если есть вероятность, что так и будет, стоит обратить внимание на другие направления в дизайне.
Японский стиль в интерьере — простота, сдержанность и лаконизм
Все, что связано с Японией, для нас остается экзотикой. Страна, добровольно изолировавшая себя от внешнего мира до конца XIX века, до сих пор остается рациональному уму европейца загадкой. Менталитет японца, его верования, ценности трудно принять. Но при этом архитектура, ландшафтный дизайн, японский минимализм привлекательны на европейский, и не только, взгляд.
То, что японская нация за короткий срок смогла занять лидирующие позиции в мире по многим отраслям науки и индустрии, еще больше подогревает интерес к ней. Не менее интересен стиль этого народа. Японские внутренние интерьеры поражают лаконичностью. В них нет ничего лишнего, все функционально, вместе с тем, красиво, скрупулезно подобрано.
Японский стиль в интерьере: история возникновения
Стиль, дизайн японского жилища складывался в территориально ограниченном пространстве, поэтому его отличительная черта – стремление к расширению пространства. Если это недоступно реально, делается визуальное расширение площади.
Поэтому мебель в японском стиле сведена к минимуму, для него характерно преобладание двух-трех цветов, большие дверные, оконные проемы. Философия жизни: отсутствие суеты, простота во всем – была перенесена на дизайн жилища и прилегающей территории.
Дизайн однокомнатной квартиры студии очень просто сделать оригинальным и необычным. Чтобы убедиться в этом — читайте нашу статью.
Как правильно обустроить малогабаритную кухню — узнайте здесь.
В нашей галерее вы можете найти разнообразные интерьеры гостиных, совмещенных с кухней.
Стилю присущи стремление приблизиться к природе, украшение жилья цветами, растениями-лилипутами, композиционность каждой детали внутреннего убранства. Границы помещений отделяются тонкими раздвижными перегородками из бамбука или бумаги, часто прозрачными или полупрозрачными.
Японское жилище – это встраивание в окружающий пейзаж, непротивление, попытка не беспокоить окружающий мир своим присутствием, в отличие от европейского стиля борьбы с природой.
Хотите создать уют и комфорт в своем небольшом семейном гнездышке? Узнайте у нас, как правильно организовать дизайн маленькой спальни в квартире.
Разнообразные варианты дизайна и интерьера лоджии вы найдете в этой статье.
Камин поможет создать атмосферу гостеприимства и привлекательности в гостиной. Чтобы убедиться в этом, смотрите фото гостиных с камином.
Кроме того, легкость японских домов обусловлена климатом и природными явлениями островов: частые землетрясения и смерчи. Легкие конструкции жилища не так опасны при катаклизме, быстрее восстанавливаются, дешевле обходятся.
Каноны и принципы стиля
Попытки буквально воспроизвести японский стиль в интерьере могут не иметь успеха. Потому, что спать, общаться, принимать пищу, так же как и жители страны Восходящего солнца, мы не сможем — у нас свой менталитет и привычки. Можно создать обстановку в этом стиле, но адаптированную к русским привычкам и пониманию комфорта.
Мы никак не сможем кушать на корточках с низкого столика (не два часа в японском ресторане, а постоянно), спать на уровне плинтуса, и иметь оконный проем во всю стену.
Проще стилизовать помещение в японском антураже, чем выполнить по всем канонам (точнее, выполнить можно, жить будет непривычно).
Так, например, гостиная в японском стиле подразумевает полное отсутствие стульев, кресел, высоких диванов. Предполагается обезличивание обстановки, отсутствие фотографий, минимум линий и цветов, все в меру. Строгая красота, стерильность красок и линий – это японский стиль в интерьере.
Матрас кровати поднимается на более привычную для нас высоту, стилизуется деталями темного дерева, без излишних аксессуаров. Применяются подушки, отсутствующие в спальне японца. Традиционная цветовая палитра, изобилующая осенними цветами, дополняется более яркими, привычными для нас цветами.
Гостиная комплектуется диванами и возвышениями, заменяющими кресла, средними по высоте между европейскими и японскими представлениями.
Главное – сохранение японской аутентичности с привычными для нас удобствами.
Особенности японского дома
Традиционный японский дом не имеет стен и капитальных перегородок. Поэтому в обычном европейском доме желательно визуально облегчить стены и пространство между комнатами прозрачными раздвижными ширмами, подчеркнуть простор зональным, местным освещением, свести до минимума количество деталей.
Шторы в японском стиле обычно однотонные полупрозрачные от потолка до пола (как на фото выше). Во внутренней отделке используют бамбук, рисовую бумагу, солому. Обстановка японского жилья медитативная, философская, лаконичная. Мебель желательна невысокая, цветовая гамма та же: черный кофе и кофе с молоком.
Используют сочетания цветов: черный кофе и кофе с молоком, с деталями ярко-красного цвета. Возможно зонирование помещения с помощью разделения уровня полов; ступеньки и зоны, сниженные по отношению к остальному помещению.
Светильники строгие, с матовым или прозрачным отражателем, соблюдающие простейшую геометрию линий. Свет мягкий и рассеянный. Классический японский светильник «акари», по сути, служит не для освещения, а скорее, чтобы подчеркнуть полумрак, интимность помещения.
Сделан он из рисовой бумаги «васи», бамбука, никаких металлических деталей.
Стиль помещения подчеркнут коврики, циновки, керамические вазы, посуда в японском стиле, расставленная в беспорядке на низком столике. Нанесенные на фонарях или вазах, иероглифы, подчеркнут стиль интерьера, добавят ему национальный антураж.
Карликовое дерево бонсаи (лучше хвойное) навевает восточное настроение, мысли о бренности бытия, философское отношение к окружающему миру.
Декор
Обои в японском стиле чаще всего содержат какой-либо национальный орнамент. Здесь можно найти не только традиционные японские иероглифы и символы, но и полноценные картины, стилизованные под старину. Широко распространены и разнообразные фотообои, которые прекрасно подчеркивают исключительность японского дизайна интерьера.
Другой отличительной чертой такого дизайна являются двери. Дело в том, что двери в японском стиле чаще всего раздвижные, что позволяет использовать пространство более эффективно. Оформление дверей практически всегда гармонирует с оформлением стен в помещении. Часто двери и вовсе заменяются раздвижными ширмами-перегородками.
Ниши в стене, обыгранные с учетом японских традиций, часто используются при отделке помещений. Внутреннюю поверхность ниши окрашивают в чуть более мягком, светлом цвете, нежели стена. Внутри помещается миниатюрная статуэтка или керамическое блюдо простой формы, на котором, например, разложены в беспорядке несколько галечных камней, различного оттенка коричневого цвета.
Можно поставить в нишу и на столик свечи, но обязательно массивные, большего, по сравнению с привычным для европейского глаза, диаметра. Подчеркнет лаконичность интерьера икебана, сделанная в классическом стиле.
Идеи
Проще оформить в японском стиле одно сравнительно большое помещение — в загородном доме или в просторной квартире. Но такая дизайнерская задача вполне успешно решается и в квартире небольшой площади. Вам не обязательно полностью расставаться с привычной мебелью, а если нет возможности делать ремонт, можно обойтись только продуманным декорированием.
Если вы хотите придать японский колорит гостиной, спальне или детской, прежде всего представьте себе цветовое решение обоев и драпировок. Гармонично смотрится сочетание нейтральных по цвету, однотонных стен с выразительно украшенными шторами, покрывалами, диванными подушками. И наоборот, если вы выбрали яркие обои с японскими мотивами, то ни обивка мягкой мебели, ни занавески не должны отвлекать внимание. Лучше, если они будут спокойных тонов.
Для интерьера кухни так же важно сочетание нейтрального фона и ярких деталей. Пусть в кухне на видном месте стоит замечательная посуда: блюда и тарелки особых форм, комплект для чайной церемонии. Легко приобрести бумажные и матерчатые салфетки, украшенные в японском стиле, а вместо привычных полотенец использовать традиционные тэнугуи. Пусть всё образует гармоничный ансамбль: занавески и светильники в виде фонариков, украшение на стене над обеденным столом — картина или гравюра, композиция из цветов или великолепный веер. Даже дверцу холодильника возможно украсить декоративным элементом.
Прихожая в японском стиле — место, где лучше всего будут смотреться самые яркие и красочные обои. На них могут быть изображены пейзажи, растения, мифологические животные и птицы, люди в традиционной одежде. Дополните интерьер светильниками-фонариками, подходящими по цвету, одним-двумя декоративными элементами — и ваша прихожая преобразится.
Особую роль в создании духа Японии могут сыграть шкафы-купе и межкомнатные двери. Их прямоугольная форма идеально стилизуется под традиционные перегородки-сёдзи. Во многих случаях здесь можно разместить декоративные элементы, картины или гравюры, отдельные иероглифы. Это особенно удобно, когда вы создаёте интерьер детской комнаты.
Замечательно, если вы можете вместе с ребенком выбрать обои, шторы, аксессуары. Очень удобно, если у вас будет легкая, красочно расписанная ширма, с помощью которой можно быстро отгородить часть комнаты.
Интересные и необычные предметы будут развивать детскую любознательность, а произведения искусства — формировать художественный вкус. Возможно, ваш ребенок всерьез заинтересуется японской культурой, а начнется все с каллиграфически выполненных иероглифов, произведений оригами или просто с чудесной куклы в кимоно!
Кроме картин и каллиграфических свитков, для украшения интерьеров используют керамические вазы, статуэтки нэцке, фигурки оригами, красиво расписанные веера и другие предметы искусства. На видном месте часто располагают деревце бонсай или цветочную композицию.
Прекрасно смотрятся куклы в традиционной одежде. Ваших гостей наверняка заинтересует красавица гейша или мужественный самурай.
Большинство аксессуаров можно разместить на полках или закрепить на стене. Однако важно, чтобы их было не слишком много. И тогда ваш интерьер всегда останется гармоничным.
Итог
Оформляя квартиру в японском стиле, помните, что базовых цветов в дизайне комнаты не должно быть больше трех. Наиболее заметная черта японского стиля – отсутствие искусственных материалов, все простое, но натуральное. Это простота, которая ценится превыше вычурности.
Простота аристократизма, за которую и ценят японский стиль. Лаконичность, которая если не сестра таланта, то как минимум признак тонкого вкуса.
Фотогалерея
С помощью этого видео вы узнаете, как обычно оформляется ванная в японском стиле:
Здесь вы узнаете, что такое ванна в японском стиле и как подстроить под нее окружающий интерьер
Японский стиль в интерьере квартиры: дизайн гостиной, спальни, кухни
Восточная философия воплощается в особенном дизайне жилья. Японский стиль в интерьере квартиры – это предельный минимализм, простота, граничащая с аскетизмом, почти полное отсутствие мебели и декора. В нем присутствуют натуральные материалы, флористика и композиции, идеальные сочетания оттенков. Такая обстановка успокаивает, делает жилище уютным.
Дизайн квартиры в японском стиле
Необычная восточная культура становится популярной во всем мире. Японский дизайн интерьера предполагает особый тип восприятия пространства – диваны, кровати используются приземленные, сидеть или лежать приходится на низких поверхностях. Колористика – светлая, неброская, актуальны цветочные композиции. Важный атрибут японского стиля в интерьере квартиры – перегородки. Они изготавливаются из матового материала, стирают грани между комнатами. Традиции народа максимально используются при обустройстве жилища.
Квартира студия в японском стиле
Традиционно восточный дизайн предполагает деление помещения на функциональные зоны, которые разграничиваются за счет ширм, штор и разных уровней полов. Пространство студии имеет открытую зону, рабочее место, уголок гостиной с чайным подиумом, кухонную и столовую часть. Оформление квартиры в японском стиле производится в строгих формах с использованием минимального количества низкой мебели и натуральных материалов – дерева, рогожки, ротанга светлых бежевых, коричневых оттенков.
Интерьер гостиной в японском стиле
В современном дизайне актуальным является использование аксессуаров и мебели, придающих комнате характерные восточные черты. Японский интерьер гостиной не должен содержать кричащих цветов. Стены и потолок играют роль фона¸ оформляются в белом, кремовом колере. Пол можно сделать из древесины. Мебель подбирается более темного тона – ореховая, черная лакированная, цвета слоновой кости или из красного дерева.
Японский стиль в интерьере квартиры предполагает установку низких диванчиков без подлокотников и ножек, приземленный журнальный столик, окруженный подушками или циновками для сидения, открытые полки, шкафы-купе. Из подходящих аксессуаров можно выбрать раздвижную ширму из рисовой бумаги, восточный веер на стену, картину с изображением веточки сакуры, иероглифов, светильники-фонарики, меч самурая, растение бонсай. На окнах уместны бамбуковые жалюзи или хлопчатобумажные прямые шторы с цветочным рисунком.
Интерьер спальни в японском стиле
Восточный дизайн часто используется в комнате отдыха, он дарит умиротворение. Японский интерьер спальни выполняется в минималистском исполнении из натуральных материалов – древесины, бамбуковых обоев и штукатурки. Цвета для обустройства – от светло-коричневых до молочных. Кровать подбирается геометрической формы на низких ножках без вычурности. Она напоминает матрас, разложенный на полу. Цвет мебели – черный ясень, темный орех, красное дерево или светлый бук. Иногда ложе может располагаться на подиуме.
Обязательно присутствие на мебели нескольких контрастных подушек. Для японского стиля в интерьере квартиры актуальны шкафы-купе из матового стекла с полосками или цветочным рисунком на всю стену, открытые полки, ниши. В качестве декора над кроватью можно использовать изображение горы Фудзи, весенние цветы сакуры, бамбук. Подойдут в качестве статуэток куклы в кимоно. Люстры применяются с деревянными каркасами и бумажными абажурами, светильники в виде фонариков подчеркнут выбранный колорит.
Японский стиль в интерьере кухни
Восточное направление благодаря нейтральным оттенкам подходит для оформления разных по габаритам помещений. Японский минимализм в дизайне квартир идеален для маленькой кухни. Стены можно отделать в нейтральных тонах, обшить деревянными панелями, одну плоскость уместно заменить раздвижными дверями. Красиво выглядит фартук скинали с восточной флористикой. Пол – деревянный или облицованный квадратной коричневой плиткой. На потолке встречаются деревянные балки, фотообои с национальным рисунком.
Японский стиль в интерьере квартиры предполагает установку кухонного гарнитура с глянцевыми фасадами без филенок и даже без ручек, гармонично смотрятся вставки из матового стекла. Обеденный стол подбирается массивный строгой формы деревянный или стеклянный, стулья – с прямой геометрией. Светильники с цилиндрическими или квадратными абажурами из матового стекла или рисовой бумаги идеально впишутся в дизайн. Украсить комнату можно икебаной, фигурками богов, зелеными растениями.
Интерьер ванной в японском стиле
Помещение для принятия водных процедур, оформленное в восточной тематике, способствует максимальному умиротворению. Интерьер комнаты в японском стиле обустраивается в коричневых, песочных и бежевых оттенках. Для этого подойдет плитка, имитирующая дерево, солому, бамбук. На одной из стен уместно выложить панно с цветами. Если места в помещении хватает, покупается офуро – деревянная ванна. Традиционная купель имеет бочкообразную форму, устанавливается посреди комнаты.
Для японского стиля в интерьере квартиры приемлемо встраивание ванны в приподнятый уровень пола с ограждением участка стеклянной перегородкой. В современной обстановке уместны чаши строгой прямоугольной формы. В помещении с помощью раздвижных перегородок выделяются функциональные зоны – ванна, душевая кабинка и место для переодевания. Для размещения банных принадлежностей используются открытые полки и подвесные тумбы без ножек с матовыми фасадами. Для освещения актуальны точечные светильники, круглые плафоны.
Особенности японского интерьера
В восточном жилище все направлено на обеспечение гармонии тела и духа. Чтобы создать современный японский интерьер в помещении соблюдаются некоторые правила:
минимализм прослеживается во всем, из вещей используются самые необходимые;
применяются натуральные материалы из дерева, ротанга, бамбука;
ограниченное количество мебели, которая прижата к полу;
использование раздвижных дверей и перегородок;
умеренное количество восточных аксессуаров – картины с горами, веточками сакуры, домиками с остроугольной крышей, мечами, веерами, статуэтками.
Фотообои в японском интерьере
Ценителям восточной культуры понравятся красочные принты национальной тематики, которыми украшают акцентные стены в помещении. Японский стиль в дизайне интерьера легко подчеркнуть с помощью фотообоев. На них изображаются веточки цветущей сакуры, горные вершины и дымящиеся вулканы. Интересно выглядит национальная архитектура в виде домиков с многоярусными шатровыми крышами, изображения религиозных храмов.
Речные пейзажи, девушки в кимоно, сады с композициями из камней, водопадами, зелеными бонсаями помогут создать в комнате восточную атмосферу. Популярны полотна с изображениями птиц и зверей, драконов и самураев. Фотообои характеризуются песочной, коричневой гаммой, природные мотивы имеют более яркие оттенки – розовые, зеленые, голубые, красные.
Шторы в японском стиле в интерьере
Особенностью гардин в данном дизайне является спокойствие и изящество. Японские шторы в интерьере представляют собой ровные широкие экраны, которые крепятся к направляющим. Панели могут накладываться друг на друга, они передвигаются по нескольким рядам карниза. На одном окне может использоваться несколько полотен чередующейся расцветки.
В японский стиль отделки квартиры подходят шторы из хлопка, льна, бамбука. Цветовая гамма применяется приглушенных, природных тонов – коричневый, бежевый, розовый, зеленый, молочный. Часто встречаются рисунки с цветочным орнаментом, цветами, полосками, веточками, иероглифами, которые могут комбинироваться с однотонными полотнами. Интересно выглядит чередование темных и светлых панелей, с помощью которых можно регулировать освещенность комнаты.
Картины в японском интерьере
Живопись страны восходящего солнца передает величие природы и национальной культуры. Японские украшения интерьера в виде картин представлены изображениями пейзажей, веточек цветущей сакуры, садов с водопадами и деревьями, птицами, восточных домиков, горных вершин. Популярны сюжеты из светской жизни – борцы сумо, гейши, самураи. Вешать картины принято группами, особым спросом пользуются модульные картины, в которых используется один сюжет, а полотно разделяется на несколько частей разных габаритов.
Аксессуары для интерьера в японском стиле
В восточном направлении декор используется в малых количествах, но он должен присутствовать. На одной стене можно разместить яркий веер с восточным рисунком, сделав на нем акцент. Японские детали интерьера связаны с национальными традициями и местной природой. В качестве декора выступают украшенные иероглифами покрывала, циновки, бамбуковые коврики, статуи Будды, керамические расписные вазы, куклы в кимоно, свитки с мудрыми изречениями, красивый чайный сервиз. Непременным обитателем дома является карликовое деревце бонсай, которое навевает мысли о бессмертии.
Японские иероглифы в интерьере
Каллиграфия является традиционным украшением восточного дизайна. Японские мотивы в интерьере подчеркиваются с помощью иероглифов. Их можно увидеть на комплектах постельного жилья, покрывалах, портьерах, на посуде – вазах, чайных сервизах. В Японии принято на самом видном месте вешать полотна с мудрыми изречениями, стихами, которые могут меняться в зависимости от сезона или месяца. Она напоминают хозяевам дома о вечных ценностях и подчеркивают в жилище восточный шарм.
Японский стиль в интерьере квартиры – это особая философия, способ познать себя. Он является минималистским и декоративным. Дизайн не перегружает внимание, пространство выглядит спокойно и лаконично. Светлая гамма оттенков, строгая мебель геометрических форм, присутствие восточных цветочных композиций и декора делают интерьер умиротворенным, наполненным гармонией. В нем нет ничего лишнего, предметы обстановки созвучны с природой. Такая атмосфера понравится тем, кому чужда суета, кто ценит созерцание и размышление.
дизайн интерьера, ремонт, 55 фото идей минимализма
Японский дизайн сегодня привлекает бесконечное количество людей, особенно обладателей небольших кухонь, ведь в этом наши жилища очень схожи с апартаментами граждан страны восходящего солнца. Малая площадь их квартир обусловлена большой плотностью населения, что заставляет делать максимально функциональный ремонт независимо от имеющегося пространства. Мастерство японских умельцев создать на нескольких квадратных метрах удивительный комфорт заставляет тщательно изучать принципы их стиля, суть которого – минимализм.
Кухня в японском стиле для восточного человека – такое же место для общения, как и для любого славянина. Кроме того, помещение для приготовления пищи, особенно совмещенное со столовой и даже гостиной, − идеальное пространство для получения максимального удовлетворения от жизни. Именно поэтому дизайн кухни в японском стиле должен быть безупречно гармоничным.
Эстетические законы японского дизайна
Минимализм и весь ремонт в целом любого помещения подчинен основным эстетическим понятиям красоты: ваби-саби. Это означает простоту, скромность и умение созерцать. В восприятии естественного окружения, покорного элементарным законам гармоничной композиции, и заключается истинная ценность японского интерьера. Из понятия ваби-саби становится очевидно, что основные принципы создания характерной обстановки – это лаконичность, сдержанность и простота.
Соответственно, кухня в японском стиле – это:
Монохромность. Допускается максимум два цвета, но обычно используется палитра одного основного тона.
Минимум деталей.
На фото — кухня в японском стиле: классический минимализм.
Матовая мебель.
Легкие и невесомые перегородки.
Максимальное зрительное расширение пространства.
Естественность и лаконичность.
Природные материалы: деревянный гарнитур, массив в обеденной зоне и гостиной, рисовая бумага, легкий и природный текстиль.
Весь декор функционален.
Еще одним принципом создания такого интерьера является изобилие света. Нельзя сказать, что это обязательное условие, но без качественного и эффективного освещения минимализм будет казаться суровым аскетизмом.
На фото — типичный японский дизайн кухни с эффективным освещением.
Но столь аскетичный интерьер кухни в японском стиле не подразумевает отсутствие технического оснащения. Здесь используются функциональные бытовые приборы, но они прячутся за скромными фасадами, поэтому нет смысла покупать дорогостоящее оборудование только ради популярности фирмы-производителя. Важно лишь то, насколько действительно необходимо то или иное устройство.
Палитра кухни в японском дизайне
Выполняя ремонт кухни в столь простом, но философском стиле, важно понимать, что здесь будет сдержанным все, в том числе и цветовая гамма. Минимализм касается и выбора основных оттенков. Выбирают обычно чистые и нейтральные тона:
жемчужный цвет;
кремовый;
медовый;
бежевый, молочный, кофе с молоком.
В интерьере обязательно используется натуральный древесный – независимо от его насыщенности: будет ли это венге или оттенок березы. Применим и природный оттенок камня, который также можно использовать в японском дизайне.
Категорически запрещено использование в этом стиле белого цвета. В чистом виде он символизирует траур в стране восходящего солнца, что и исключает его использование в жилых помещениях.
Важным нюансом остается природное происхождение цвета. Поэтому минимализм в этом случае не отрицает включение в интерьер:
оттенков воды, лазурного неба;
песочных и земляных тонов;
терракотового и огненного.
Благодаря таким оттенкам можно довольно ярко декорировать кухню, выбрав шторы в одном из насыщенных цветов.
Ремонт: стены, пол, потолок
Выбирая японский дизайн, следует предпочесть натуральные материалы, а именно массив дерева, рисовую бумагу, природные ткани. Буквально каждая поверхность может стать полным отражением сути и принципов японской философии и подчинения простой красоте. Начинают, конечно же, с напольного покрытия.
Пол
Обычно кухня в японском стиле, а именно ее пол покрывается практичным материалом, но к таковому нельзя отнести древесный массив. Поэтому стоит вспомнить другой принцип обустройства японских интерьеров – простоту. Согласно этой ценности, пол в таком помещении выполняют из наливных покрытий, искусственного или натурального камня, а чаще всего – из керамической плитки, предназначенной для эксплуатации именно на полу.
На фото — минимализм в отделке пола: типичная японская кухня.
Стены: обои, покраска, массив
Выполняя ремонт в своих домах, японцы своими руками крепят обычно деревянные панели или даже каменные плиты. Но последние отличаются большим весом, что существенно ограничивает сферу их применения. Вместо камня будет уместной мозаика. Но это решение оптимально для рабочей зоны. Но японцы любят обустраивать с ее помощью и обеденную зону, ведь ее мыть приходится не реже, чем всю кухню.
Японский дизайн не отвергает и покраску стен. Но и в этом случае лучше разнообразить фактуру такой поверхности. Дизайнеры рекомендуют выбрать материалы одной палитры и уложить их на одной стене. Можно украсить угол керамической кладкой или керамогранитом, деревянными панелями.
На фото — обои и мебель в едином японском стиле.
Выбирая все-таки обои, следует обратить внимание на однотонные или же с простым стилизованным орнаментом. Рекомендуется выбирать бамбуковые покрытия, но такие обои, конечно, стоят гораздо дороже обычных бумажных. Кстати, последние не нужно сбрасывать со счетов: они настолько просты и экологичны, что прекрасно вписываются в японский дизайн с его принципами.
Наилучшими вариантами считаются обои с шероховатой фактурой, напоминающей плохо обработанное дерево. Такой же может быть и мебель, и рабочий кухонный гарнитур.
Фартук, как участок стены, обычно покрывают практичными материалами. Чаще всего это керамическая плитка, а лучше – мозаика. Оптимальным будет скинали – стеклянная панель с фото. Интересно смотрится изображение, которое можно повторить в легкой перегородке между кухней и столовой. Такую перегородку можно сделать раздвижной. Когда она открыта, то позволяет создать в обеденной зоне или гостиной особую атмосферу. Гармоничным сюжетом будет восход солнца, утопающего в зелени густого леса.
Потолок в японском стиле
Эту поверхность обычно красят или белят – традиционно и просто. Что проще для вас, то и следует выбирать. Можно наклеить и обои, но только однотонные и в цвет основной палитры. Применимы и натяжные покрытия, но только матовые. Ремонт этой поверхности подразумевает выбор только в пользу практичных решений.
Потолок в японском стиле может быть укрыт и обрешеткой, типичной для такого помещения. Можно выполнить несколько уровней для зонирования, и одну из зон выделить именно таким приемом.
Отдельное место в интерьере занимают светильники, ведь освещение играет огромную роль. Выбирают бамбуковые, бумажные или же реечные абажуры. Можно купить и стеклянные лампы, но их дизайн должен быть продуман.
Детали интерьера: мебель для кухни в японском стиле
Исходя из перечисленных принципов, мебель для такой кухни должна быть максимально простой, понятной и лаконичной. Минимализм в ее дизайне выражается в простых поверхностях, в чистой цветовой гамме, в отсутствии декора и даже вычурной фурнитуры. Как правило, это исключительный массив без дополнительной краски, ведь дерево красиво само по себе.
Мебель компактна и лаконична по своему характеру. Но если рабочий кухонный гарнитур будет идеально прямым и понятным, но обеденный комплект должен быть удобным. Этому способствуют анатомичной формы стулья. Их изогнутые спинки в полной мере повторяют контур человеческой спины.
На фото — обеденная зона с анатомичной мебелью.
Рабочий гарнитур
Мебель для рабочего уголка обычно выбирается не менее простой, чем весь остальной дизайн. Но при этом минимализм не должен отразиться на ее функциональности.
Поэтому есть несколько принципов, которых рекомендуют придерживаться при выборе и заказе гарнитура:
Экономии пространства послужат раздвижные фасады – нестандартное, но удобное решение.
Технику желательно спрятать за дверцами шкафов.
Если не хватает места для какой-либо утвари, подумайте над тем, действительно ли вам нужны эти приборы или приспособления. Не загромождайте пространство дополнительными ящиками.
Можно использовать откидную барную стойку вместо обеденного стола.
Откажитесь от массивных комплектов: мебель должна быть максимально легкой.
В современной интерпретации японского стиля допускается украсить фасады гарнитура типичной росписью – веткой сакуры или иероглифами. Повторить рисунок могут обои в одной акцентной зоне.
Функциональные детали: шторы и декор
Японские шторы в интерьере – это отдельная категория гардин как таковых. К ним относятся механизмы наподобие ширмы, но для кухни лучше выбирать более функциональные модели – жалюзи или рулонные изделия. И те, и другие шторы допускает как минимализм, так и любой другой функциональный стиль.
Если вы выберете жалюзи, то следует предпочесть бамбуковые изделия. Рулонные полотна также могут быть изготовлены из древесины, но массив для реек такого плана будет слишком ломким в силу минимальной толщины ламелей.
На фото — функциональные шторы для японской кухни.
Декора обычно в таком интерьере нет, но характерные детали могут присутствовать и на кухне. Обычно это раскрытый веер, который прямо в таком виде крепят на обои, а также бансаи вместо привычных растений на подоконнике. С помощью пары таких элементов самая простая кухня получит особый характер в духе загадочной страны Японии.
Строительные или ремонтные работы внутри помещения часто сопровождаются масштабными изменениями. К перепланировке конструкций следует подходить очень ответственно, потребуется согласование проекта.
После переноса дверных блоков необходимо будет закрыть проем в стене гипсокартоном, чтобы создать единую плоскость. Использование плит ГКЛ в этом случае более целесообразно, поскольку обеспечивает быстрое и качественное осуществление всех мероприятий.
Полное закрытие проема
Заделка отверстия выполняется при помощи различных материалов, но монтаж своими руками, особенно при отсутствии опыта, рекомендуется производить с использованием листовой продукции и металлических профилей. Стандартная инструкция включает ряд последовательных этапов.
Подготовка
Заделать дверной проем можно по схеме:
Работы начинаются с демонтажа коробки. Процедуру нужно проводить с особой аккуратностью. Боковые стойки подпиливаются посередине, ломаются и выдергиваются при помощи монтировки. Важно минимизировать повреждение смежных участков стен, что нередко происходит в старых домах.
Удаляется верхняя часть коробки. Учитывается, что дверная конструкция часто играет удерживающую роль и стеновые блоки не всегда имеют опорную перемычку.
Удалять дверную лутку необходимо очень аккуратно, чтобы повреждения проема были минимальными
Проводится оценка состояния проема. Если отдельные участки нуждаются в укреплении, используется цементная смесь или монтажная пена. В особых случаях выставляются распорки из деревянного бруса.
Пространство очищается от пыли и грязи, проводится обработка антисептиками. Это особенно актуально для влажных помещений.
Снимаются точные размеры, составляется схема. Чертеж должен содержать все детали будущего каркаса.
От того, насколько точно будут сняты размеры дверного проема, зависит качество последующего монтажа гипсокартонной конструкции
Приобретается нужный материал и подготавливается инструмент.
После восстановления поврежденных участков и удаления всего лишнего начинается следующий этап.
Установка каркаса
Для создания удерживающей системы рекомендуется использовать оцинкованный стоечный профиль CW толщиной не менее 0,6 мм и направляющие UW. Если заделывается хорошо укрепленный проем, то для работы можно применять комбинацию деталей CD/UD.
Технология процесса:
Наносится условная разметка. В зависимости от ширины пространства, отмечаются места размещения основных деталей. Если смежные стены не будут повергаться серьезному выравниванию, то элементы выставляются с заглублением, равным толщине плиты ГКЛ.
Согласно размерам по высоте, нарезаются направляющие. Для двухсторонней облицовки потребуется 4 фрагмента. Также подготавливаются элементы для верха и низа.
Для обустройства каркаса под заделку ниши гипсокартоном желательно использовать усиленные стеновые профили
В спинках профилей высверливаются отверстия с шагом 30–40 см, в зависимости от структуры. Для дополнительной звукоизоляции наклеивается специальная лента.
Монтаж осуществляется на подходящие по размеру дюбели или анкеры. Первыми устанавливаются верхние и нижние отрезки, затем укладываются боковые. Этой последовательностью можно пренебречь, если проем не нуждается в быстром укреплении.
Монтируются вертикальные детали. При ширине проема 80–90 см, когда не требуется распределение нагрузки, понадобится один элемент. Если верхний участок над бывшей дверью не нужно усиливать, то можно ограничиться горизонтальными перемычками. Все металлические детали скрепляются между собой при помощи специальных саморезов.
Эту методику используют при необходимости закрыть нишу в стене. Чтобы лучше понять процесс посмотрите видео:
Крепление гипсокартона
Фиксация плит ГКЛ осуществляется в следующем порядке:
На поверхности листа делается разметка. Для этого зашиваемый участок дополнительно промеряется с каждой стороны. Учитывается, что значения уменьшаются на 5–6 мм по всему периметру, это позволит избежать нестыковок.
Вырезается нужная деталь. Если задействуется строительный нож, то лезвием многократно проводят по нанесенной линии, после чего лист переламывается. Из цельной плиты удобнее сформировать необходимый фрагмент при помощи электрического лобзика или ножовки.
При раскрое гипсокартонного листа главное – точно прорезать картонную рубашку, разлом гипсового сердечника не составит большого труда
Если поверхность будет собираться из обрезков, то их подгоняют индивидуально, но лучше исключить совпадение горизонтальных стыков.
Крепление деталей (с одной стороны) выполняется на саморезы с шагом вкручивания 10–15 см и отступом от края 15 мм. Шляпки утапливаются заподлицо.
При необходимости укладывается слой минерального утеплителя, который также служит для дополнительной шумоизоляции. После этого зашивается вторая сторона.
При соединении нескольких элементов оставляется небольшой промежуток. Это позволит более качественно замазать стыки на следующем этапе.
Заделка швов
Получившийся гипсокартонный участок нуждается в подготовке перед укладкой декоративного материала.
Пошаговая инструкция:
Подготавливается раствор. Рекомендуется использовать эластичные составы. Если процедуры проводятся в помещениях с высокой влажностью, то смесь должна быть влагостойкой.
Поверхность равномерно обрабатывается грунтовкой без излишков, особое внимание уделяется швам.
Шпаклевочный состав замешивается до вязкой консистенции.
Заполняются стыки. Для заделки швов гипсокартона целесообразно использовать небольшой шпатель.
Сверху точно посередине клеится армирующая лента или сетка. Наносится и разравнивается смесь.
Участок или вся стена покрывается слоем шпаклевки. После подсыхания проводится шлифование и декоративная отделка.
Последовательность заделки швов между листами гипсокартона
Наличие армирующего материала позволит избежать мелкого растрескивания.
Частичная зашивка дверного проема
Иногда требуется не заделать весь объект, а только уменьшить его. Правильно заложить пространство кирпичом довольно трудно, поэтому процесс также рекомендуется осуществлять при помощи гипсокартона.
Алгоритм действий:
Техника частичной заделки проема аналогична сплошному монтажу, только конструкция закрывает часть двери
Замеряется ширина участка, делаются соответствующие отметки, составляется схема.
От края стены или проема монтируются верхняя и нижняя направляющие. Профили выставляются точно по заделываемой границе. Подготовка и фиксация проводится аналогично предыдущему способу.
По уровню выставляется крайний элемент, который может быть усилен деревянным брусом. Если ширина проема значительная, то создаются два параллельных ряда профилей.
Устанавливаются противоположные стойки.
Внутреннее пространство каркаса зашивается вертикальными фрагментами. Шаг рассчитывается индивидуально.
Выставляются перемычки. Получается своеобразная перегородка, которая уменьшает проем.
Профили обшиваются гипсокартоном, поверхность выравнивается. Технология не отличается от предыдущего метода.
При выполнении любых работ, связанных с внутренними конструкциями, требуется выяснить необходимость согласования, а также внести коррективы в планировку дома или квартиры.
Как заделать дверной проем гипсокартоном: краткая инструкция
Во время ремонта часто возникает необходимость переноса входной двери одного из помещений на новое место. Как заделать дверной проем гипсокартоном, чтобы после перепланировки он не выделялся на фоне стены, необходимо твердо знать домашнему мастеру, приступающему к этим работам.
Надо помнить, что любое изменение планировки возможно только с разрешения соответствующих инспектирующих органов при наличии согласованного проекта. При этом ослабление несущих стен здания категорически не допускается. С легкими внутренними перегородками все гораздо проще. Если вы решили организационные вопросы, можно начинать работу.
Первым делом необходимо очистить дверной проем от наличников, снять дверь с петель и убрать всю грязь и штукатурку.
Надежно и красиво зашить дверной проем гипсокартоном в течение нескольких часов вполне по силам одному человеку. Но удобнее работать вдвоем. Что для этого потребуется?
Инструменты и материалы
Перед началом работы следует приготовить все необходимое:
Шуруповерт.
Дрель-перфоратор с набором сверл.
Болгарка или ножницы по металлу.
Строительный нож.
Уровень.
Ножовка.
Монтажка.
Щетка с жестким ворсом.
Шпатель.
Направляющий (ПН) и стоечный (ПС) профили в необходимом количестве.
Два листа гипсокартона.
Минеральная вата.
Монтажная пена.
Саморезы и дюбели.
Шпаклевка.
Грунтовка глубокого проникновения.
Подготовительные работы
В первую очередь дверной проем освобождают от всего, что может помешать монтажу. Отдираются наличники и снимаются с петель створки двери. Деревянный брус дверной коробки распиливается ножовкой и демонтируется с помощью фомки. Весь периметр проема очищается шпателем и щеткой от старой отслаивающейся штукатурки и пыли.
На этом этапе необходимо убедиться в прочности кирпичной кладки или бетона, обрамляющего проем. При обнаружении в них крупных дефектов выполняется восстановление.
Монтаж металлического каркаса
Гипсокартонный лист не обладает высокой жесткостью. Поэтому закрыть дверной проем гипсокартоном можно только по специально изготовленному для этого каркасу. Его собирают из металлического профиля и крепят к надежному основанию.
Так как лист гипсокартона не обладает необходимой жесткостью, устанавливать его надо на заранее подготовленный метоллокаркас.
Монтажную плоскость задают направляющие профили. Их прикрепляют анкерами или дюбелями непосредственно к строительным конструкциям, поэтому они располагаются по периметру создаваемого каркаса. От точности их установки зависит качество всего монтажа.
Стоечный несущий профиль образует внутреннюю решетку. Он воспринимает на себя основную нагрузку. Место его установки подбирают таким образом, чтобы стыки листов гипсокартона, если они появятся, приходились на его центральную ось.
При закрытии сквозного отверстия в стене с обеих сторон требуется монтаж двух конструкций, соединять которые между собой не обязательно.
Для этого необходимо:
Вырезать четыре куска направляющего профиля, равных высоте боковых сторон дверного проема. Их закрепляют анкерами или дюбелями строго вертикально, отступив внутрь от обреза стены на толщину приобретенного листа гипсокартона. Обычно в подобных случаях применяют ГКЛ 12 мм. Для этого надо прижать поочередно каждый кусок ПН к стене и перфоратором просверлить отверстие в 10 см от его верхнего края. В него вставляется дюбель. С помощью строительного уровня или отвеса проверяется вертикальность профиля и устанавливается второй дюбель в 10 см от пола. Остальные дюбели крепятся по всей длине ПН с шагом в 30 – 40 см.
Из стоечного профиля вырезаются куски по ширине дверного проема так, чтобы они соединили противоположные вертикальные детали с образованием единой плоской рамы. Их закрепляют в месте стыков саморезами. Крайние горизонтальные элементы каркаса должны прижиматься вплотную к верхнему и нижнему торцу проема, а внутренние располагаются между ними с шагом в 40 – 50 см друг от друга.
При необходимости увеличить жесткость конструкции можно из стоечного профиля сделать дополнительные вертикальные стойки с образованием решетчатой структуры.
Использование фальшстены из гипсокартона в дизайне помещений
Монтаж листов гипсокартона
Перед тем как заделать проем в стене гипсокартоном, выполняется его замер, в соответствии с которым производится раскрой листов ГКЛ. Материал надрезают острым ножом и надламывают по месту надреза.
Крепится гипсокартон на профиль с помощью саморезов. Их закручивают с шагом в 10 – 15 см, отступая от края листа на 15 – 20 мм. Шляпка крепежа должна быть утоплена в материал для облегчения дальнейшей отделки поверхности.
Сначала необходимо зашить проем в стене гипсокартоном с одной стороны. После этого все внутреннее пространство проема заполняется звуко- и теплоизоляционным материалом. Специалисты рекомендуют использовать для этого маты минеральной ваты. Зазоры между ней, каркасом и стеной можно уплотнить монтажной пеной. Ей же перекрываются пустоты между торцом гипсокартона и наружной стеной. Излишки пены после ее высыхания срезают ножом.
Закрытие швов и отделка
Все стыки и неровности на лицевой стороне гипсокартона выравниваются с заходом на стены с применением шпаклевки. До ее нанесения поверхности обрабатываются грунтовкой глубокого проникновения, способствующей хорошей адгезии выравнивающего раствора. Шпаклевку обычно кладут в два слоя с промежуточным грунтованием. При этом все шляпки саморезов должны быть полностью закрыты.
При финишной отделки не рекомендуется использовать краску, в будущем на этом месте могут появиться трещинки, лучше выбирать обои или плитку.
Использовать красители в качестве чистовой отделки помещения, в котором производилась зашивка проема, не рекомендуется. Со временем на этом месте могут обозначиться трещины. Скрыть этот дефект можно применением обоев или настенной плитки.
Уменьшение дверного проема
Если требуется не полностью закрыть дверной проем, а только уменьшить его ширину, из профиля изготавливается и закрепляется объемная рама, соответствующая своими размерами наращиваемому участку стены. В плане он будет похож на букву “П”. Для этого на полу внутри проема чертятся параллельные линии, являющиеся продолжением стен. Перпендикулярно им проводится граница торца будущей стены.
Отступив от нее и первых двух линий 12 мм внутрь, находим П-образную границу установки металлического каркаса на пол. По ней к полу крепят направляющий профиль. Строго вертикально над ним такая же конструкция создается на потолке. Еще два направляющих профиля устанавливаются вертикально от пола до потолка вдоль краев старой стены проема.
Углы букв “П” пола и потолка соединяются вертикальными стойками из несущего профиля. Их для увеличения жесткости конструкции соединяют с направляющими профилями, прибитыми к стене, несколькими горизонтальными перемычками с шагом не более 50 см. После этого можно зашить часть дверного проема гипсокартонном с заполнением полости шумозащитным материалом.
Иногда требуется заделка гипсокартоном проема над дверью. В этом случае туда устанавливаются две рамы, состоящие из направляющего профиля, прикрепленного анкерами к стенам и потолку. Нижний край каждой рамы образует горизонтальный несущий профиль, соединяющийся своими краями с вертикальными направляющими профилями. Обе рамы также обшиваются гипсокартоном, а внутреннее пространство заполняется каменной ватой.
источник: //mrgipsokarton.ru/steny/proem
Если вы решили убрать дверной проем, то проще всего это сделать с помощью гипсокартона, так как этот материал не только прост в использовании, но и экономичен.
Инструмент для работы с гипсокартоном.
Это руководство поможет вам заделать ненужный вход или выход.
Для работы понадобится:
гипсокартон;
шуруповерт;
саморезы;
шпатель;
молоток;
гвоздодер;
ножовка;
дрель;
шумоизоляционный материал;
шпаклевка.
Демонтаж двери
Первое, что нужно сделать, – демонтировать старую дверь.На данном этапе понадобятся инструменты – молоток и гвоздодер. Снимаем ее с петель, также гвоздодером отрываем наличники. Затем пилим на куски и гвоздодером или ломом убираем дверную коробку. Если дверные косяки были установлены вместе с полом, спиливаем их на уровне пола и снимаем.
Заделка дверного проема гипсокартоном
Схема устройства металлического каркаса для проема из гипсокартона.
Для такой цели используют разные материалы: кирпич или легкие блоки газобетона, но в данном случае будет использоваться другой материал.
Заделка ненужного участка стены не займет много сил. После того как будет убрана старая дверь и ненужная дверная коробка, разберемся, как заделать пространство в стене гипсокартоном. Приступим к монтажу основания (каркаса). Для такой цели можно использовать дерево, но проще всего его изготовить из оцинкованного металлического профиля. Нужно будет изготовить 2 каркаса на каждую сторону стены.
Отмерим то расстояние от края стены, куда нужно будет прикрепить профиль (должно получиться так, чтобы его край находился внутри дверного проема на толщину листа). Проводим линию, вдоль которой он будет закреплен. Сверлим отверстия под дюбели внутри дверного проема и с помощью шуруповерта закрепляем его. Те же самые манипуляции проделываем с другой стороны. Получился двойной каркас внутри дверного проема. Установим 2 поперечины из металла, чтобы укрепить каркас и придать ему жесткость.
Теперь подготовим гипсокартон: отмерим и отрежем необходимый лист (можно использовать не один большой лист под дверной проем, а несколько, так будет удобнее его закреплять). В случае если необходима шумоизоляция, укладываем внутрь минеральную вату или другой материал, который используют для шумоизоляции.
Закрываем дверной проем заранее подготовленными листами с помощью саморезов и шуруповерта. Шляпки саморезов должны на 1-2 мм быть погружены в гипсокартон. После этого можно приступать к завершению работ: заклеиваем швы лентой-серпянкой, шпаклюем и покрываем грунтовкой (шляпки саморезов тоже должны быть зашпаклеваны). После того как шпаклевка и грунтовка высохнут, можно приступать к малярным работам или поклейке обоев.
Как уменьшить дверной проем?
Кроме необходимости убрать дверной проем, может понадобиться потребность сузить вход в комнату. Разберемся, как правильно выполнить сужение входа.
Сузить дверной проем можно по схожей технологии: сначала составляется чертеж, который позволит высчитать необходимое количество материала для того, чтобы уменьшить вход и поставить более узкую дверь. После чего проводится аналогичная работа: высчитываются все размеры, в стене сверлятся отверстия под дюбели, закрепляется основание под будущую стену.
Разница в том, что будет необходимо закрепить каркас на полу и потолке (на нужное расстояние увеличения стены) и установить вертикальные стойки. Также для упрочнения конструкции установим 2 поперечины из профиля и заполним (в случае необходимости) освободившееся пространство проема звукоизоляционным материалом. Теперь нужно отрезать лист гипсокартона необходимого размера для того, чтобы закрыть участок стены, куда в будущем будет установлена дверь. После того как торец будет зашит, заклеим все швы лентой-серпянкой и начнем отделочные работы: шпаклевку и затирку швов наждачной бумагой.
Для того чтобы заделать ненужный вход или уменьшить его, не нужно вызывать дорогостоящего мастера – все можно выполнить своими руками!
Современные тенденции оформления квартир часто приводят нас к тому, что мы начинаем проводить их перепланировку. Процесс этот не простой и связан с большим количеством работ, где часто производится демонтаж перегородок, заделка дверных или оконных проемов, открытие новых проемов и прочее.
Как показывает практика, мы стараемся изменить свою жизнь, перенося некоторые изменения на собственную квартиру. И меняем не только геометрию помещений, но и их функциональность.
Вместо двери стена
Поэтому такой вопрос, как закрыть дверной проем гипсокартоном, сегодня один из часто задаваемых. Почему именно гипсокатоном, ведь есть, наверное, и другие способы. Способы есть, к примеру, использовать кирпич или блоки. Правда, этот процесс грязный и трудоемкий, поэтому не все принимают его к исполнению.
А вот гипсокартон для таких целей – идеальный вариант.
Во-первых, с ним проще обращаться.
Во-вторых, чисто в финансовом плане он экономичнее.
В-третьих, такие показатели как прочность и безопасность в данной конструкции не уступят другим.
Каркас для зашивки
Этапы заделки дверного проема
Все начинается с демонтажа старой двери. Убираете полностью, то есть дверное полотно и дверную коробку.
Зачищается проем от отвалившихся кусков бетона или кирпича, штукатурки или шпаклевки.
Теперь точно в плоскости проема на полу устанавливается металлический направляющий профиль.
Обратите внимание, чтобы профиль не выходил за пределы стеновой поверхности. Его монтируют в глубине проема таким образом, чтобы устанавливаемый гипсокартонный лист не выступал за плоскость стены, он должен быть с ней вровень.
Здесь необходимо точно определить, какая отделка будет использоваться для облицовки стен. Если это, к примеру, простая шпаклевка с покраской, то необходимо будет учесть толщину отделочного слоя (см.также статью Как шпаклевать гипсокартон под покраску своими руками).
Установка верхнего профиля
Затем устанавливается профиль на потолок проема (фото сверху). Размещение, точно такое же, как и нижнего элемента.
Устанавливаются две боковые стойки по краям дверного проема и одна вертикальная стойка посередине.
Вырезается из гипсокартонного листа полоса по размерам установленного каркаса. Ее крепят к металлической обрешетке саморезами.
Все, то же самое, производится и с другой стороны стены. То есть, дверной проем зашивается с двух сторон.
Вот таким образом можно ответить на вопрос, как зашить дверной проем гипсокартоном. В принципе, ничего сложного.
Полезные советы
Все профили каркаса необходимо выставить в плоскостях. Для этого используются уровень и отвес. Крепление профилей к торцам проема производится саморезами и пластиковыми дюбелями, расстояние между которыми определяется размером 25-30 сантиметров (см. также статью Как крепить профиль для гипсокартона и гипсокартон к профилю).
Расстояние между саморезами, которыми крепится гипсокартон – 15 сантиметров. Шляпку крепежа необходимо утопить в тело гипсокартона на глубину 0,5 сантиметра.
Утепление
Очень часто между двумя гипсокартонными листами прокладывается утеплитель. Такая стена может считаться полноценной.
Иногда, создавая дизайн интерьера одной из комнат, вторую часть гипсокартонной обшивки не применяют. На этом месте сооружают полки, подставку под телевизор или что-нибудь другое.
Уменьшение проема
Как уменьшить дверной проем гипсокартоном? Этот процесс менее сложен и затратен, но в нем есть свои нюансы.
Для этого вам необходимо определиться, на какой размер нужно сузить пространство проема. И этот размер отложить от торца проема вглубь (используйте обычную линейку).
Затем точно по разметке поперек проема на полу устанавливаете направляющий профиль и крепите его саморезами. Используя отвес, определите место установки профиля на потолке проема, и тоже его закрепите.
Теперь формируется торец новой стенки из стоечных профилей. То есть, нужно установить вертикальные стойки по краям профилей, уложенных на пол и потолок.
Готовятся гипсокартонные полосы. Две будут шириной, определяемой размерами от стены до стойки. И одна шириной, равной расстоянию между стойками.
Уменьшение проема
Внимание! И вот теперь важный момент. Боковые полосы гипсокартона крепятся к стойкам саморезами, а к стене клеем.
Для этого придется предварительно очистить торец проема и нанести грунтовку. После чего на листы у края по вертикали наносятся кучки клея, жалеть раствор не надо, чем его больше, тем лучше.
Когда две боковые полосы установлены и закреплены, можно монтировать и торцевую полосу, закрепив ее к стойкам саморезами. Остальные все работы производятся только после того, как клей высохнет.
Если толщина стены не большая, то данная конструкция справится с нагрузками. В том случае, если толщина имеет большие размеры, то рекомендуется между двумя вертикальными стоечными профилями установит две или три поперечины.
Вот так производится уменьшение дверного проема гипсокартоном. Не все домашние мастера, которые собираются начать этот процесс своими руками, могут понять до тонкостей выданную данной статьей информацию.
Поэтому мы предлагаем ознакомиться с видео, которое размещено на этой странице нашего сайта. Пусть это будет своеобразная инструкция в помощь.
Заложенная дверь
Заключение по теме
Закрыть полностью или уменьшить дверной проем – дело серьезное, в этом вы сами смогли убедиться. Поэтому нужно относиться к данному процессу, как и к другим строительным операциям.
То есть, со всей ответственностью и вниманием. Небольшая ошибка, как всегда, приведет к непредвиденным расходам.
Хорошо, если вы отделаетесь небольшими изменениями. Но, как показывает практика, часто доходит до того, что приходится изменять конструкцию каркаса, а значит, менять размеры профилей и гипсокартонных полос.
К чему весь этот разговор? Ошибка приводит к тому, что меняется цена проекта.
Читайте также статью Гипсокартон – плюсы и минусы строительного материала .
Перепланировка квартиры или дома – ремонтно-строительное мероприятие сегодня нередкое. Многие хотят изменить расположение комнат, добавляя или убирая перегородки. Иногда в процессе проводимых работ приходится заниматься закладыванием существующих дверных проемов. Это можно сделать с помощью кирпичей, блоков или гипсокартоном. Последний материал получил сегодня большую популярность за счет упрощения проводимых операций. Поэтому вопрос, как заделать дверной проем с помощью гипсокартона, в настоящее время очень актуален.
Подготовка к ремонту
Нужно заранее подготовить все необходимые инструменты и материалы, перед тем как приступить к работе и начать заделывать дверной проем гипсокартоном.
Из инструментов вам понадобятся:
Шуруповерт.
Перфоратор.
Ножницы по металлу.
Острый нож.
Отвес и уровень.
Пила и фомка.
Из материалов:
Направляющий профиль ПН.
Стоечный профиль ПС.
Гипсокартонные листы.
Звукоизоляционный материал (каменная вата).
Саморезы.
Дюбели.
Демонтаж старой двери
Сначала с петель снимается дверное полотно. Если сама дверь вам уже не понадобится, то ее коробку можно разрезать пилой на несколько кусков. После чего каждый кусок с помощью фомки отдирается от торцов проема.
Обычно в процессе демонтажа поверхности проемов в местах крепления коробки портятся и не соответствуют требованиям в плане технического состояния. Поэтому поверхность рекомендуется зашпаклевать.
Сборка каркаса
Так как выровнять дверной проем совсем не просто, необходимо в первую очередь особое внимание уделить качеству сборки металлического каркаса. Как все происходит:
Необходимо в дверном проеме собрать два каркаса по краям. То есть, один будет ближе к стене одного помещения, другой ближе к стене смежной комнаты. При этом оба каркаса обычно между собой не связываются. Это отдельно стоящие элементы.
Из направляющего профиля необходимо вырезать четыре куска длиною, соответствующей высоте дверного проема. Их закрепляют при помощи дюбелей “быстрый монтаж” по краям вертикальных торцов. Для этого каждый профиль необходимо установить по месту, используя отвес и уровень, и перфоратором сделать отверстия через каждые 30-40 см. Туда и будут вставляться дюбели. Обратите внимание, что каждый профиль устанавливается немного вглубь проема, оставляя место для монтажа листов ГКЛ. То есть, расстояние от стены до профиля должно равняться толщине листа. Лучше всего использовать гипсокартон толщиною 12 мм.
Теперь необходимо из стоечного профиля вырезать несколько кусков, длина которых должна равняться ширине дверного проема. Их используют в качестве поперечин, которыми соединяют стойки из ПН элементов.
С каждой стороны обязательно устанавливают одну поперечину прямо к верхнему торцу проема, и одну к нижнему, то есть, у пола. Промежуточные элементы выставляются через каждые 40-50 см.
Если есть необходимость увеличить жесткость всей конструкции, тогда между поперечинами прямо посередине дверного проема вертикально необходимо установить отрезки из стоечного профиля, которыми будут соединены поперечины. Получится ячеистая решетка из профилей.
Каркас готов, можно переходить к установке гипсокартонных листов.
Монтаж листов ГКЛ
Давайте разберемся, как зашить дверной проем гипсокартоном быстро и просто. В принципе, ничего сложного на данном этапе нет. Здесь важно точно нанести на лист размеры проема и вырезать необходимый участок по контуру. Для этого вам потребуется всего лишь острый строительный нож.
По нанесенным линиям подрезаете по очереди картонный слой, затем просто сгибаете лист по месту надреза. Таким образом, проходите по всему контуру.
Таких заготовок должно быть две. Сначала устанавливаете одну из них. Крепление производится по всему периметру и по установленным поперечинам. После чего переходите в другую комнату и закладываете между каркасами звукоизоляционный материал. К примеру, это может быть обычная минеральная вата или панели пенопласта. Зазору между звукоизолятором и каркасом можно заполнить монтажной пеной.
Теперь можно установить и вторую заготовку и закрепить ее саморезами. Обратите внимание на то, как правильно производится крепление.
Вглубь листа саморез должен утапливаться на 0,5 см.
Расстояние между соседними крепежами 10-15 см.
Расстояние от края панели до места крепления 1,5-2,0 см.
Если и с этой стороны между листом ГКЛ и торцом проема остались небольшие зазоры, их можно запенить.
Процесс отделки
По сути, вы уже заделали проем в стене, осталось лишь провести выравнивание стен помещения с установленным гипсокартонным листом. Для этого используется шпаклевка. Но перед этим необходимо сам ГКЛ лист обработать грунтовкой и заделать места установки саморезов тонким слоем шпаклевки.
После высыхания наносится слой шпаклевочного раствора на всю площадь листа с заходом на стены помещения. Если есть необходимость, то выравнивающий материал наносится в два слоя. Перед вторым обязательно обрабатываемая поверхность снова грунтуется.
Оптимальный вариант для отделки – обои. Все дело в том, что вибрация дома, хотите вы того или нет, буквально через два-три года обязательно сделает свое негативное дело. Трещины по стыку со стенами будут появляться. И неважно, что была использована шпаклевка высокого качества, и процесс выравнивания проводил мастер с высокой квалификацией. Трещин не избежать. А с помощью обоев они скроются до следующего ремонта.
Варианты заделки проема
Как уже оговаривалось выше, заделать дверной проем в стене можно и блочными материалами. Кирпич здесь отпадает. Он тяжелый. А вот блоки из ячеистого бетона будут в самый раз. К тому же сегодня можно подобрать этот материал под размеры проема, благо производители предлагают достаточно широкий ассортимент в плане габаритов. Плюс высокие тепло- и звукоизоляционные свойства блоков.
Как видите, заделать проем под дверь гипсокартоном даже своими руками несложно. Может быть, кто-то из наших читателей имел опыт проведения данного вида работ, хотелось бы выслушать ваши комментарии по этой теме.
Сейчас нередко владельцы жилых помещений прибегают к перепланировке дома или квартиры. Часто это связано со сменой расположения перегородок. Их убирают или перемещают. Часто это действие влечет за собой такую работу, как заделывание дверного проема гипсокартоном. Именно этот материал наиболее популярен при ремонтных работах, он удобен в применении, недорогой, общедоступный.
При этом очень многие хозяева помещений интересуются, можно ли произвести весь процесс своими руками, не привлекая бригаду специалистов.
Подготовка к ремонтным работам
Перед тем как сломать перегородку или заделать дверной проем гипсокартоном, нужно произвести некоторые подготовительные манипуляции. Готовим материал и инструменты, которые нам пригодятся при работе.
Необходимые инструменты и материал
Итак, начнем с подготовки инструментов:
ударная дрель со сверлами и битами;
ножницы или угловая шлифовальная машина с диском для резки металла;
шуруповерт;
канцелярский или строительный нож для резки гипсокартона;
ножовка и уровень;
гвоздодер;
шпатели, кисти.
Перейдем к материалу:
направляющий профиль ПН и стоечный профиль ПС в нужном количестве;
гипсокартон, достаточно две плиты;
звукоизолятор, в нашем случае минеральная вата;
пена монтажная;
крепеж;
грунт глубокой пропитки для гипсокартона;
шпаклевка для гипсокартона.
Перед началом работ с использованием монтажной пены нужно знать, для каких именно работ она будет использоваться, состав данного вещества. Пожалуйста, изучите статью Пена монтажная Макрофлекс 750 мл Технические характеристики
Как только приготовления закончены, можно приступать к закладке проема.
Демонтаж старой двери
Первым делом нужно освободить проем от посторонних предметов:
Снять старое полотно с петель.
Убрать наличники.
При помощи гвоздодера демонтировать косячку.
Очистить от пыли, краски, которая отслоилась со временем, это можно произвести при помощи грубой щетки с металлической щетиной.
Проверьте прочность стены, обрамляющей проем. Если выявлены дефекты, то их стоит устранить и усилить конструкцию. Если дверной проем закрывается в деревянном доме после установки двери, то стоит обязательно установить обвязку для бруса, которой раньше служила косячка.
Заделываем дверной проем своими руками
Гипсокартонная плита не имеет такой прочности, чтобы ею можно было закрыть проем без специального каркаса. В зависимости от того, на какой стене производится заделка проема, его можно выполнить из металлического профиля или бруска. Рассмотрим самый распространенный способ монтажа каркаса под гипсокартон, из металлического, оцинкованного профиля. Видео инструкция по заделке дверного проема гипсокартоном.
Сборка каркаса
Этапы работы следующие:
При помощи направляющих профилей задается монтажная плоскость. Крепятся они дюбелями по периметру дверного проема. Установить эти элементы нужно очень точно, так как от этого зависит качество всей конструкции.
Внутренняя обрешетка монтируется из стоечного профиля, он возьмет на себя всю нагрузку. Расположить профиль нужно так, чтобы швы листов ГКЛ,если они появятся, должны находиться на середине элементов. Если стыков не будет, то профиль устанавливается на расстоянии 40 см друг от друга.
Важно! Когда закрывается сквозной проем в срубе, конструкцию следует соорудить с обеих сторон, при этом нет необходимости соединять их между собой. Конструкция и так получится довольно прочная.
Как закрыть гипсокартоном дверной проем — каталог статей на сайте
После проведения реконструкции очень часто нужно закрыть старый дверной проем, в котором уже нет необходимости. Сделать это, конечно же, можно при помощи самых разных материалов. В частности, листов гипсокартона.
1. Для того чтобы гипсокартоном закрыть дверной проем, нужно сделать каркас, как и при сооружении перегородки или обшивки стен. Каркас сооружается из того же профиля, что и для других конструкций из гипсокартона. Правда, в данном случае, сделать этот каркас крайне просто, потому что размеры конструкции небольшие.
Итак, сначала в верхней части дверного проема нужно закрепить направляющий профиль. То же самое делают и в нижней части дверного проема. При этом очень важно, чтобы обе направляющие совпадали по вертикали и находились в одной плоскости. Проверить это можно отвесом. Направляющие крепятся не вровень со стеной, а немного в глубине. Отступить следует на толщину гипсокартонного листа.
2. Когда эта часть работы будет закончена, устанавливают стойки из стоечного профиля для гипсокартона. Вернее, делать их не придется, достаточно лишь отрезать ножницами по металлу профиль нужной длины. Далее стоечный профиль заводят в направляющие и прикручивают к ним белыми саморезами, которые предназначены для металла.
3. При сооружении больших конструкций из гипсокартонных листов нередко делают еще и поперечные стойки, чтобы конструкция была более жесткая. Однако в данном случае поперечины ставить совсем не обязательно.
4. На этом выполнение каркаса можно считать законченным. Теперь можно взять листы гипсокартона и прикрутить их к каркасу. Делать это можно обычной отверткой. Крепеж – саморезы со скрытой шляпкой, которые можно углубить в сам гипсокартон, чтобы затем замазать шпаклевочной массой из гипса.
5. В конце работы гипсокартон, а точнее, швы между листами, а также саморезы, нужно также зашпаклевать гипсом. После этого можно приступать к финишной отделке стены, в которой когда-то был дверной проем.
Безусловно, все это делаем в «двойном экземпляре» – с обеих сторон дверного проема. То есть, понадобится 2 каркаса. Пустоту между гипсокартонными листами закладываем минеральной ватой – этот материал не только тепло-, но и звукоизолятор.
Хочу больше статей:
Оставьте Ваш отзыв
Average rating: 0 reviews
Tags:
кирпич панели стеклоблоки
Как закрыть дверной проем гипсокартоном видео
Дорогие друзья!
Приветствую Вас на сайте Whitestrip.ru – Простые советы по ремонту и дизайну вашего жилища. Вы искали ответ на запрос: ‘Как закрыть дверной проем гипсокартоном видео’ Изучите, пожалуйста, следующие статьи на сайте, которые я нашел для вас, а так же посмотрите тематическое видео.
Давно прошли те времена, когда арки в межкомнатных перегородках имели единственную форму — прямоугольник. Связано это…
Для второго варианта придания округлой формы гипсокартону понадобится специальный игольчатый валик, щетка и вода. Этот метод больше подходит для зеленого влагостойкого гипсокартона.
Подробнее…
Самым распространенным элементом из гипсокартона, после потолка, являются различные декоративные арки и порталы. Их популярность…
Делается это с помощью перфоратора и дюбелей с шурупами по всему периметру проема так, чтобы одна сторона профиля не была доведена до угла стены на расстояние, равное толщине листа гипсокартона. Имеется в виду, что расстояние между боком профиля и стеной должно быть 12,5 мм. После этого можно подготовить профиль, к которому мы будем крепить дно арки. Для этого берется профиль и своими руками делаются надрезы по его бокам при помощи болгарки через каждые 5 см, чтобы была возможность дать профилю форму дуги. Далее следует закрепить наш профиль по поверхности дуги на одном из заготовленных ранее отрезков из гипсокартона шурупами так, чтобы нижняя часть профиля лежала в плоскости дуги. Затем выступающий за нижние концы арки профиль нужно обрезать болгаркой. Такую же операцию проводите и для второй заготовки. Собственно, нужно закрепить обе стороны конструкции на профили шурупами, которые установлены в дверном проеме. Вот так и получилось сделать контур нашего арочного проема.
Подробнее…
Во время ремонта часто возникает необходимость переноса входной двери одного из помещений на новое место. Как заделать дверной проем…
Перед тем как заделать проем в стене гипсокартоном, выполняется его замер, в соответствии с которым производится раскрой листов ГКЛ. Материал надрезают острым ножом и надламывают по месту надреза.
Подробнее…
С конца девяностых годов, когда компания Кнауф начала инвестиционную деятельность в России и представила технологию монтажа листов…
Чаще всего такая потребность возникает, когда необходимо провести ремонт или замену коммуникаций. Иногда требуется видоизменить форму конструкции.
Подробнее…
Своими руками изменять внешний вид своего жилища — любимейшее дело многих хозяев. И гипсокартон — материал, который в вопросах ремонта…
Сделать дверные проемы из гипсокартона оказалось очень легко, экономично и малозатратно по времени. Но результат будет на лицо. Благодаря этим небольшим правилам вы сможете сделать ремонт в вашей квартире интересным, стильным и красивым.
Подробнее…
Для зонирования помещений используйте перегородки из гипсокартона. Их цена будет небольшой, а порядок работ нетрудно соблюдать, если вы изучите инструкцию….
Заключительным этапом будет замыкание периметра, чтобы проверить правильность выполненной работы, нужно натянуть две диагонали, если они просто касаются друг друга, но не напрягаются, то все выполнено верно. После этого следует подрезать UD-профили и загнуть среднюю стенку.
Подробнее…
Дверные проемы могут значительно отличаться в различных типах жилья. И чаще всего это создает проблемы…
Уменьшение по ширине
Подробнее…
Как сделать арку из гипсокартона своими руками. Пошаговая инструкция по изготовлению гипсокартонных проемов, фото и видео, полезные советы…
Как мы раньше писали, арки из гипсокартона позволяют эффективно разделить помещение на зоны, которые необходимы владельцу. Арка исполняет роль красивого и необычного дополнения для интерьера, которое придаст немного утонченности и шика всему помещению. Создание арки требует применения специального гипсокартона и некоторого опыта, но если работа пойдет с простыми изделиями, форма которых не будет иметь сильных изгибов, то работу сможет выполнить даже новичок. Главное — следуйте этой пошаговой инструкции, тем самым у вас получится качественный результат.
Подробнее…
Применяя гипсокартонные перегородки для…
На данном этапе монтаж профиля завершен. Тщательно все перепроверьте, ведь профиль под гипсокартон — несущий элемент системы!
Подробнее…
Как заделать дверной проем в стене
Как закрыть проем в стене при помощи гипсокартона. Пошаговая инструкция с видео
Строительные или ремонтные работы внутри помещения часто сопровождаются масштабными изменениями. К перепланировке конструкций следует подходить очень ответственно, потребуется согласование проекта.
После переноса дверных блоков необходимо будет закрыть проем в стене гипсокартоном, чтобы создать единую плоскость. Использование плит ГКЛ в этом случае более целесообразно, поскольку обеспечивает быстрое и качественное осуществление всех мероприятий.
Полное закрытие проема
Заделка отверстия выполняется при помощи различных материалов, но монтаж своими руками, особенно при отсутствии опыта, рекомендуется производить с использованием листовой продукции и металлических профилей. Стандартная инструкция включает ряд последовательных этапов.
Подготовка
Заделать дверной проем можно по схеме:
Работы начинаются с демонтажа коробки. Процедуру нужно проводить с особой аккуратностью. Боковые стойки подпиливаются посередине, ломаются и выдергиваются при помощи монтировки. Важно минимизировать повреждение смежных участков стен, что нередко происходит в старых домах.
Удаляется верхняя часть коробки. Учитывается, что дверная конструкция часто играет удерживающую роль и стеновые блоки не всегда имеют опорную перемычку.
После восстановления поврежденных участков и удаления всего лишнего начинается следующий этап.
Установка каркаса
Для создания удерживающей системы рекомендуется использовать оцинкованный стоечный профиль CW толщиной не менее 0,6 мм и направляющие UW. Если заделывается хорошо укрепленный проем, то для работы можно применять комбинацию деталей CD/UD.
Наносится условная разметка. В зависимости от ширины пространства, отмечаются места размещения основных деталей. Если смежные стены не будут повергаться серьезному выравниванию, то элементы выставляются с заглублением, равным толщине плиты ГКЛ.
Согласно размерам по высоте, нарезаются направляющие. Для двухсторонней облицовки потребуется 4 фрагмента. Также подготавливаются элементы для верха и низа.
Эту методику используют при необходимости закрыть нишу в стене. Чтобы лучше понять процесс посмотрите видео:
Крепление гипсокартона
Фиксация плит ГКЛ осуществляется в следующем порядке:
На поверхности листа делается разметка. Для этого зашиваемый участок дополнительно промеряется с каждой стороны. Учитывается, что значения уменьшаются на 5–6 мм по всему периметру, это позволит избежать нестыковок.
Вырезается нужная деталь. Если задействуется строительный нож, то лезвием многократно проводят по нанесенной линии, после чего лист переламывается. Из цельной плиты удобнее сформировать необходимый фрагмент при помощи электрического лобзика или ножовки.
При соединении нескольких элементов оставляется небольшой промежуток. Это позволит более качественно замазать стыки на следующем этапе.
Заделка швов
Получившийся гипсокартонный участок нуждается в подготовке перед укладкой декоративного материала.
Подготавливается раствор. Рекомендуется использовать эластичные составы. Если процедуры проводятся в помещениях с высокой влажностью, то смесь должна быть влагостойкой.
Поверхность равномерно обрабатывается грунтовкой без излишков, особое внимание уделяется швам.
Шпаклевочный состав замешивается до вязкой консистенции.
Заполняются стыки. Для заделки швов гипсокартона целесообразно использовать небольшой шпатель.
Сверху точно посередине клеится армирующая лента или сетка. Наносится и разравнивается смесь.
Участок или вся стена покрывается слоем шпаклевки. После подсыхания проводится шлифование и декоративная отделка.
Если стена, в которой нужно заделать проём достаточно толстая, можно оставить в нем углубление. Получится ниша, которую можно задекорировать как угодно: теми же обоями, тканью, декоративной штукатуркой, сделать подсветку.
Зашиваем ненужный дверной проем гипсокартоном
Нередко при перепланировке дома или квартиры возникает необходимость переноса межкомнатных дверных проемов. В таких случаях приходится заделывать старые проемы. Существует несколько способов, как закрыть их, но самым распространенным считают заделывание с применением гипсокартона. Поэтому проблема, как зашить дверной проем гипсокартоном, на сегодняшний день очень актуальна.
Что необходимо для начала работы
Как и любая смена планировки, данный процесс требует официального разрешения на проведение подобных работ. При нарушении конструкции несущих стен это категорически запрещается. А с простыми межкомнатными перегородками это вполне возможно. После получения соответствующих документов можно непосредственно приступать к работе.
Перед тем как начать работу, нужно убедиться, что все требующиеся инструменты и материалы заранее подготовлены. Перед установкой каркаса сначала демонтируют дверную коробку, поэтому нужно учитывать инструменты, которые могут пригодиться при разборке.
Итак, чтобы приступить к работе, вам понадобятся:
ножовка;
фомка или другая монтировка;
перфоратор или дрель;
ножницы для резки металла или болгарка;
строительный или обычный острый нож;
шуруповерт;
уровень и отвес;
щетка с металлическим ворсом;
шпатель.
Необходимые материалы, которые лучше брать с запасом :
несколько листов гипсокартона;
стоечный и направляющий профили;
изолирующая вата;
шпаклевка;
грунтовка;
дюбели;
саморезы для крепления гипсокартона;
саморезы для соединения профиля;
монтажная пена;
Демонтаж дверного короба
Для начала нужно снять наличники, если они имеются. После чего снимают дверное полотно с петель и приступают к разборке самой коробки. Сначала ее распиливают ножовкой, а потом по частям отрывают от торца прохода при помощи фомки. Всю поверхность прохода очищают от пыли и отслоившейся штукатурки, если нужно, шпаклюют все неровности.
Возведение металлического каркаса
Как заделать дверной проем гипсокартоном, чтобы в результате он не отличался на фоне стены? Для этого лучше все тщательно замерить и разметить. Листы ГКЛ будут крепиться к каркасу, сделанному из профиля, следовательно, нужно учесть их толщину и отметить общее их расстояние от краев стены с обеих сторон.
Следующей задачей является сборка основания каркаса, выполняемого из направляющего профиля. Полная конструкция будет выглядеть в виде двух каркасов, которые закрывают одну и ту же стену, но в разных комнатах . Чтобы ее выполнить, первым делом нужно обрезать две пары заготовок из НП длиной, равной высоте проема. Затем профиль крепится к стенке с помощью дюбелей и саморезов, пользуясь уровнем и отвесом.
Расстояние между отверстиями не должно превышать 0,4 м и при этом важно не забыть оставить место для гипсокартона, сдвинув профиль от края стенки на толщину листа. Рекомендуемая толщина листа для монтажа перегородки составляет 12 мм.
Далее необходимо из стоечного профиля вырезать 12-14 кусков размером, равным ширине прохода. Они играют роль поперечин, соединяющих элементы из направляющего профиля. С обеих сторон конструкции обрезки СП прикрепляют вплотную к верхнему торцу, и также само по отношению к полу. Расстояние между каждым элементом не должно превышать 50 см. Для большей жесткости перегородки можно усилить ее, скрепив перегородки вертикальными элементами до середины дверного проема, чтобы получилась решетка.
Установка листов ГКЛ
В монтаже ГКЛ нет ничего сложного. Главное, правильно отмерять размер и аккуратно обрезать. Делается это с помощью строительного ножа: сперва выполняются прорези по отмеченному контуру, после чего лист сгибается по линии надреза. И так по всей линии надреза. Таких листов должно быть два. Сперва необходимо заделать проем с одной стороны и закрепить по всему краю с отступом 1,5-2 см, а также по поперечным элементам. Осуществляется это с помощью саморезов, вкручиваемых шуруповертом. Расстояние между креплением должно быть не более 15 см, а шляпки саморезов не должны выпирать, а, наоборот, должны быть слегка утоплены вглубь ГКЛ.
Когда первый лист ГКЛ установлен и закреплен, нужно переходить в смежную комнату для закрытия второй стороны. Но перед этим нужно заложить пустоту изолирующим материалом, а промежуток между ним и каркасом желательно задуть монтажной пеной. После чего прикладывают следующую заготовку и прикручивают саморезами. Если получились небольшие зазоры между торцами стены и ГКЛ, их необходимо замазать шпаклевкой.
Отделочные работы
В принципе, проем в стене уже полностью закрыт, осталось привести его в надлежащий вид. Для этого нужно выровнять в стене гипсокартон, так чтобы они были на одном уровне. В этих целях используют шпаклевку, которой затирают все стыки, щели и углубления в местах крепления.
Предварительно на лист ГКЛ наносится слой грунтовки. Когда грунтовочный слой высохнет, можно приступить к шпаклевке.
Готовый раствор наносится тонким слоем по всей поверхности перегородки с заходом на стенки. Если возникнет необходимость, можно нанести несколько слоев, предварительно обработанных грунтовкой. Теперь можно приступить к отделке готовой стены. Красить ее не рекомендуется, поскольку через некоторое время на стыках со стеной возникнут трещины. Оптимальным вариантом считается облицовка плиткой. Обои также подойдут для этой цели, но это только до следующего ремонта.
Как оказалось, заделка дверного проема гипсокартоном — дело не хитрое. Главное, всё заранее приготовить и правильно сделать все замеры. Как говорит мудрая пословица — семь раз отмерь, один раз отрежь! А наличие необходимого инструмента в разы облегчит весь процесс. Такая конструкция проста в выполнении и не занимает много времени. К тому же она отличается своей экономичностью.
Но есть и существенные минусы. Она не является прочной, и любые нагрузки со временем могут разрушить гипсокартон. К тому же он боится сырости и влаги. Так что возведение таких перегородок вблизи санузлов нежелательно. На такую стену не рекомендуется цеплять тяжелые предметы, которые могут привести к ее деформации. Однако стенку можно заградить какой-нибудь крупногабаритной мебелью. Еще одним недостатком является плохая шумоизоляция.
Пошаговая инструкция: заделываем дверной проем своими руками
Перепланировка квартиры или дома – ремонтно-строительное мероприятие сегодня нередкое. Многие хотят изменить расположение комнат, добавляя или убирая перегородки. Иногда в процессе проводимых работ приходится заниматься закладыванием существующих дверных проемов. Это можно сделать с помощью кирпичей, блоков или гипсокартоном. Последний материал получил сегодня большую популярность за счет упрощения проводимых операций. Поэтому вопрос, как заделать дверной проем с помощью гипсокартона, в настоящее время очень актуален.
Подготовка к ремонту
Нужно заранее подготовить все необходимые инструменты и материалы, перед тем как приступить к работе и начать заделывать дверной проем гипсокартоном.
Из инструментов вам понадобятся:
Шуруповерт.
Перфоратор.
Ножницы по металлу.
Острый нож.
Отвес и уровень.
Пила и фомка.
Направляющий профиль ПН.
Стоечный профиль ПС.
Гипсокартонные листы.
Звукоизоляционный материал (каменная вата).
Саморезы.
Дюбели.
Демонтаж старой двери
Сначала с петель снимается дверное полотно. Если сама дверь вам уже не понадобится, то ее коробку можно разрезать пилой на несколько кусков. После чего каждый кусок с помощью фомки отдирается от торцов проема.
Обычно в процессе демонтажа поверхности проемов в местах крепления коробки портятся и не соответствуют требованиям в плане технического состояния. Поэтому поверхность рекомендуется зашпаклевать.
Так как выровнять дверной проем совсем не просто, необходимо в первую очередь особое внимание уделить качеству сборки металлического каркаса. Как все происходит:
Необходимо в дверном проеме собрать два каркаса по краям. То есть, один будет ближе к стене одного помещения, другой ближе к стене смежной комнаты. При этом оба каркаса обычно между собой не связываются. Это отдельно стоящие элементы.
Из направляющего профиля необходимо вырезать четыре куска длиною, соответствующей высоте дверного проема. Их закрепляют при помощи дюбелей «быстрый монтаж» по краям вертикальных торцов. Для этого каждый профиль необходимо установить по месту, используя отвес и уровень, и перфоратором сделать отверстия через каждые 30-40 см. Туда и будут вставляться дюбели. Обратите внимание, что каждый профиль устанавливается немного вглубь проема, оставляя место для монтажа листов ГКЛ. То есть, расстояние от стены до профиля должно равняться толщине листа. Лучше всего использовать гипсокартон толщиною 12 мм.
Теперь необходимо из стоечного профиля вырезать несколько кусков, длина которых должна равняться ширине дверного проема. Их используют в качестве поперечин, которыми соединяют стойки из ПН элементов.
С каждой стороны обязательно устанавливают одну поперечину прямо к верхнему торцу проема, и одну к нижнему, то есть, у пола. Промежуточные элементы выставляются через каждые 40-50 см.
Если есть необходимость увеличить жесткость всей конструкции, тогда между поперечинами прямо посередине дверного проема вертикально необходимо установить отрезки из стоечного профиля, которыми будут соединены поперечины. Получится ячеистая решетка из профилей.
Каркас готов, можно переходить к установке гипсокартонных листов.
Монтаж листов ГКЛ
Давайте разберемся, как зашить дверной проем гипсокартоном быстро и просто. В принципе, ничего сложного на данном этапе нет. Здесь важно точно нанести на лист размеры проема и вырезать необходимый участок по контуру. Для этого вам потребуется всего лишь острый строительный нож.
По нанесенным линиям подрезаете по очереди картонный слой, затем просто сгибаете лист по месту надреза. Таким образом, проходите по всему контуру.
Таких заготовок должно быть две. Сначала устанавливаете одну из них. Крепление производится по всему периметру и по установленным поперечинам. После чего переходите в другую комнату и закладываете между каркасами звукоизоляционный материал. К примеру, это может быть обычная минеральная вата или панели пенопласта. Зазору между звукоизолятором и каркасом можно заполнить монтажной пеной.
Теперь можно установить и вторую заготовку и закрепить ее саморезами. Обратите внимание на то, как правильно производится крепление.
Вглубь листа саморез должен утапливаться на 0,5 см.
Расстояние между соседними крепежами 10-15 см.
Расстояние от края панели до места крепления 1,5-2,0 см.
Если и с этой стороны между листом ГКЛ и торцом проема остались небольшие зазоры, их можно запенить.
По сути, вы уже заделали проем в стене, осталось лишь провести выравнивание стен помещения с установленным гипсокартонным листом. Для этого используется шпаклевка. Но перед этим необходимо сам ГКЛ лист обработать грунтовкой и заделать места установки саморезов тонким слоем шпаклевки.
После высыхания наносится слой шпаклевочного раствора на всю площадь листа с заходом на стены помещения. Если есть необходимость, то выравнивающий материал наносится в два слоя. Перед вторым обязательно обрабатываемая поверхность снова грунтуется.
Оптимальный вариант для отделки – обои. Все дело в том, что вибрация дома, хотите вы того или нет, буквально через два-три года обязательно сделает свое негативное дело. Трещины по стыку со стенами будут появляться. И неважно, что была использована шпаклевка высокого качества, и процесс выравнивания проводил мастер с высокой квалификацией. Трещин не избежать. А с помощью обоев они скроются до следующего ремонта.
Варианты заделки проема
Как уже оговаривалось выше, заделать дверной проем в стене можно и блочными материалами. Кирпич здесь отпадает. Он тяжелый. А вот блоки из ячеистого бетона будут в самый раз. К тому же сегодня можно подобрать этот материал под размеры проема, благо производители предлагают достаточно широкий ассортимент в плане габаритов. Плюс высокие тепло- и звукоизоляционные свойства блоков.
Как видите, заделать проем под дверь гипсокартоном даже своими руками несложно. Может быть, кто-то из наших читателей имел опыт проведения данного вида работ, хотелось бы выслушать ваши комментарии по этой теме.
Как заделать дверной проем в стене гипсокартоном ☛ Советы Строителей На DomoStr0y.ru
Содержание
В процессе ремонта может возникнуть необходимость в переносе входной двери в помещение на какое-то новое место. Возникает вопрос, как заделать дверной проем, чтобы он не выделялся на фоне стены после завершении перепланировки? Требуется знать определенные правила работы и последовательность действий, чтобы получить качественный результат.
Важно помнить, что изменения планировки вне зависимости от их сложности, можно производить исключительно при наличии разрешения соответствующих органов инспекции, но только при условии, что у вас на руках имеется согласованный проект. Не допускается ослабление несущих стен здания. Все немного проще, если речь идет о легких внутренних перегородках. Если все организационные вопросы решены, то можно приступать к началу работы.
Для начала требуется снять наличники с дверного проема, снять с петель саму дверь, а потом убрать грязь и штукатурку. Зашить дверной проем гипсокартоном можно в течение нескольких часов, и сделать это может 1 человек. Однако вдвоем работать гораздо удобнее.
Что потребуется?
Перед стартом работ требуется подготовить необходимый набор материалов и инструментов:
Шуруповерт,
Дрель-перфоратор и набор сверл к ней,
Ножницы по металлу или болгарка,
Нож,
Ножовка,
Уровень,
Щетка с жестким ворсом,
Монтажка,
Шпатель,
Профили в необходимом количестве: стоечный и направляющий,
Минвата,
Монтажная пена,
Шпаклевка,
Дюбели и саморезы,
Грунтовка.
Перед тем, как заложить дверной проем гипсокартоном, требуется освободить его от всего, что может стать препятствием для монтажа. Наличники отдираются, а двери снимаются с петель. Посредством ножовки требуется распилить деревянный брус дверной коробки, а фомкой полностью его демонтировать. Периметр проема требуется очистить при помощи шпателя и щетки от пыли и отслоившейся штукатурки. Помимо этого важно убедиться в том, что бетон или кирпичная кладка вокруг проема достаточно прочная. Если будут обнаружены какие-то крупные дефекты, то требуется выполнить восстановление. Это все выполняется перед тем, как заделать дверной проем в стене.
Монтаж каркаса из металла
Вы решили, чем заделать проем в стене, при этом важно понимать, что конструкции из гипсокартона не являются достаточно жесткими, поэтому потребуется выполнить каркас, изготовленный специально для этого. Чтобы закрыто проем, требуется собрать конструкцию из металлического профиля, которая крепится к достаточно надежному основанию.
Для формирования монтажной плоскости используются направляющие профили, в качестве которых можно использовать пиломатериалы. Они крепятся дюбелями или анкерами непосредственно к строительным конструкциям, что выставляет определенные требования к ней. Качество всего монтажа в итоге зависит от того, насколько точно были установлены эти элементы. Когда закрывают межкомнатные проемы, используются два вида профиля. Из стоечного несущего выполняется внутренняя решетка, при этом на него ложится основная нагрузка. Он устанавливается так, чтобы стыки гипсокартонных листов оказывались на его центральной оси, если таковые будут.
Чтобы закрыть дверной проем полностью, требуется выполнить монтаж двух конструкций, размещенных с обеих сторон отверстия, при этом их не обязательно между собой соединять. Это делается так.
Для начала требуется вырезать 4 куска направляющего профиля, которые по высоте равны высоте боковых сторон прохода. Их необходимо закрепить строго вертикально посредством анкеров или дюбелей, отпустив внутрь ровно на такое расстояние, какова толщина листов гипсокартона. Сначала каждый кусок ПН прижимается к стене, а потом перфоратором сверлится отверстие в 10 см от верхнего края, куда потом вставляется дюбель. Строительный уровень или отвес используется для проверки вертикальности профиля, после чего можно установить второй дюбель на высоту в 10 см от пола. Далее остальные дюбеля следует закрепить по всей длине, соблюдая шаг в 30-40 см.
Стоечный профиль используется для того, чтобы заполнить дверной проем. Для этого по ширине прохода требуется вырезать куски, чтобы они смогли соединить противоположные вертикальные детали, сформировав единую плоскую раму. При помощи саморезов их закрепляют в местах стыков. У каркаса есть крайние горизонтальные элементы, которые требуется прижать плотно к верхнему и нижнему торцам, а внутренние разместить на расстоянии 40-50 см друг от друга. Если потребуется сделать конструкцию более жесткой, то стоечный профиль используется для формирования дополнительных вертикальных стоек, чтобы сделать решетчатую структуру.
Монтаж гипсокартона
Перед тем, как заделать проем над дверью, либо полностью избавиться от старого прохода, требуется его замерить, чтобы соответствующим образом раскроить листы ГКЛ. Материал требуется надрезать острым ножом, а потом надломать по месту надреза. Если даже просто необходимо уменьшить дверной проем, то для крепления листов в любом случае используются саморезы, которые крепятся с шагом 10-15 см и отступом от края листа на 15-20 мм. Чтобы не возникало проблем с последующей отделкой поверхности, требуется утопить шляпку крепежа в материал.
Проем в стене зашивается сначала с одной стороны. Внутреннее пространство требуется заполнить тепло- и звукоизоляционными материалами. Обычно используется минеральная вата. Монтажной пеной уплотняется зазор между ней, стеной и каркасом. Она же используется для перекрытия пустот между наружной стеной и торцом гипсокартона. После высыхания пены при помощи ножа срезаются ее излишки.
Уменьшение дверного проема
Если требуется только уменьшить дверной проем, то требуется изготовить из профиля объемную раму, которая закрепляется. Она имеет сходство с буквой «П» в плане. Для этого на полу внутри проема требуется начертить параллельные линии, которые служат продолжением стен. Перпендикулярно им требуется провести границы торца будущей стены. От первых двух линий требуется отступить внутрь 12 мм, а потом установить металлический каркас на пол, закрепить направляющий профиль. Над ним создается такая же конструкция на потолке. Вдоль краев старого дверного проема устанавливаются два вертикальных направляющих профиля, размещенных от пола до потолка.
Чтобы уменьшить дверной проем, требуется соединить углы буквы «П» с помощью вертикальных стоек несущего профиля. Чтобы дать конструкции необходимую жесткость, их соединяют с направляющими профилями, которые прибиты к стене. Чтобы завершить уменьшение проема, требуется зашить лишнюю часть проема гипсокартоном, при этом полость заполнить материалом с шумоизоляционными свойствами.
Если вам интересно, как заделать проем над дверью, то для этого тоже существует определенный алгоритм действий. Потребуется установить пару рам, сформированных из направляющего профиля, прикрепленного к стенам и потолку посредством анкеров. У каждой рамы нижний край образует горизонтальный несущий профиль, который краями соединен с вертикальными направляющими. Рамы тоже требуется обшить ГКЛ, а между ними проложить минеральную вату.
Как заделать дверной проем гипсокартоном или кирпичом
В процессе ремонта может возникнуть необходимость перепланировки жилища и в таком случае нужно определить, чем лучше закрыть дверной проем вместо двери. Для этой цели могут применяться различные по виду и свойствам материалы. При этом можно полностью ликвидировать проем и сравнять его со стеной или же сделать декоративное оформление.
Иногда возникает необходимость заделать дверной проем
Необходимость работ
Для начала нужно определить с какой целью необходимо закрыть дверной проем, от этого во многом будет зависеть перечень работ и выбор материалов, которые будут использоваться вместо двери. Возможно несколько вариантов:
перепланировка – предполагает полное устранение проема, вход будет обустраиваться в другом месте, а этот участок станет простой стеной;
устройство ниши – альтернатива предыдущему варианту, в этом случае можно обустроить удобное место для хранения вещей;
декоративная замена двери – проем по сути остается нетронутым, но вместо двери его будут закрывать другие приспособления, оставляя проход свободным.
Если вы хотите избежать деформации стены, используйте материалы подобные тем, из которых возведена первичная конструкция.
Кирпич
Наиболее радикальной мерой является полное избавление от проема, в таком случае нужно решить, чем лучше всего заложить дверной проем. Для такой цели в большинстве случаев оптимальным вариантом станет кирпичная кладка. Также можно использовать пеноблоки, если стены достаточно толстые. Такой вариант кладки лучше всего подходит для несущих конструкций.
Чтобы закрыть проем кирпичом, рекомендуется использовать цементный раствор, приготавливаемый из цемента, песка и воды, при необходимости можно укрепить состав модифицирующими добавками. Для пеноблоков лучше использовать специальный клей.
Для несущих стен лучшим решением будет кирпичная кладка
Как заложить дверной проем обычным кирпичом:
Подготовьте основание. Для этого нужно снять напольное покрытие до уровня бетона.
Начинайте укладывать кирпич на песчано-цементный раствор. Ряды делайте со смещением на полкирпича.
Для закрепления новой и старой кладки используйте крупные гвозди. Одной стороной гвоздь забивается в торец проема, другая его часть прячется в швах.
Продвигайтесь снизу вверх, накладывая раствор не слишком толстым слоем. Утрамбовывайте ряды обратной стороной мастерка. Обязательно сверяйте уровень и промазывайте боковины.
Гипсокартон
Нет ничего проще, чем закрыть дверной проем листами гипсокартона. Этот метод отлично подходит как для заделывания стен по прямой, так и для сооружения ниш. Работать с ним гораздо удобнее, к тому же для этого потребуется гораздо меньше средств.
Установка перегородки с гипсокартоном производится посредством его закрепления на каркас. В качестве материалов для него можно использовать специальные металлические профили или же прочные деревянные балки. С первым видом работать гораздо удобнее, так как можно соорудить конструкцию любой формы.
Гипсокартон крепится саморезами на каркас из металлического профиля
Как заделать дверной проем с помощью гипсокартона:
С помощью саморезов и дрели закрепите металлический каркас по периметру проема.
Нарежьте профиль на поперечные планки. Их устанавливают с шагом от 20 до 40 см для укрепления стеновой конструкции с гипсокартоном в проеме.
Измерьте размер для гипсокартонного листа и вырежьте подходящие фрагменты.
Закрепите их с помощью саморезов к профилям.
Если вы решили сделать в проеме нишу, сначала сооружается каркас по её форме, а затем закрывается гипсокартонными листами.
Все стыки между гипсокартоном проклеиваются с помощью сетки серпянки.
После этого нужно зашпаклевать стыки и полностью выровнять поверхность.
Декоративные решения
Не всегда требуется капитальная ликвидация дверного проема, его можно закрыть чем-то другим. Самыми популярными решениями являются:
декоративные шторы;
ткань;
жалюзи.
Декоративные варианты закрытия дверного проема
Декоративные шторы представляют собой соединенные между собой мелкие фрагменты: бамбук, лозу, бусины, нити, которые образуют перегородку для закрытия дверного проема. Разнообразие доступных вариантов позволяет подобрать именно то, что идеально впишется в ваш интерьер.
Второй способ закрыть проем – использование ткани. Это своеобразная имитация оконных штор. В качестве материала можно использовать как полупрозрачный тюль, паутинку, так и плотные портьеры. Чтобы повесить их в проеме используют карниз. Можно просто подвесить отрезок ткани или создать сложную композицию из нескольких различных по цвету и фактуре элементов.
Для классического интерьера отличным решением является добавление ламбрекенов, однако их можно использовать и в современных помещениях, если создать необычный жесткий ламбрекен.
Менее популярным, но одним из самых удобных является вариант с использованием жалюзи. Они позволяют при необходимости полностью перекрыть проход в помещение. Различают два вида жалюзи:
вертикальные;
горизонтальные.
Для дверей можно использовать и те и другие. Наиболее удобными являются все же вертикальные жалюзи, они не ограничивают проход так, как горизонтальные. Также вариацией являются римские шторы или роллеты, они могут изготавливаться из ткани, бамбука или других материалов.
В зависимости от ваших потребностей используйте тот или иной подход к решению проблемы относительно закрытия дверного проема. Каждый из них обладает собственными достоинствами.
Штукатурка по пенопласту: пошаговая инструкция, Строительный портал
Утеплители
Теплоизоляционному слою из пенопласта нужна надежная защита от разрушительного воздействия факторов окружающей среды. С этой задачей достойно справится штукатурка, нанесение которой обеспечит продолжительный срок эксплуатации утеплителя и улучшит теплоизоляцию сооружения.
Необходимость оштукатуривания пенопласта
Полимерные материалы отличаются длительным сроком эксплуатации. Не исключение и пенопласт. Специалисты провели испытания и подвергли пенопласт условиям, имитирующим 80 циклов смен температуры. Результаты оправдали ожидания технологов – пенопласт не потерял своих технических характеристик.
Как это возможно? Ведь многие уверяют, что «вспененный» утеплитель недолговечный материал. Действительно, при механическом влиянии и прямом воздействии ультрафиолетовых лучей пенопласт пересыхает и разрушается. Используя пенопласт в качестве теплоизоляции, необходимо его оштукатурить – это решит ряд задач:
Защита от механических повреждений. Пенопласт – хрупкий материал, при ударе может образоваться дыра. Штукатурка убережет утеплитель от образования вмятин и других повреждений.
Штукатурка защищает пенопласт от проникновения влаги. Утеплитель плохо впитывает влагу и очень долго высыхает. Длительное нахождение в сырости снижает теплоизоляционные свойства материала и делает его более хрупким.
Штукатурка по пенопласту защищает поверхность материала от попадания солнечных лучей.
Повышение пожаробезопасности. Штукатурка станет своеобразным щитом на пути огня и предотвратит возгорание пенопласта.
Технология штукатурки пенопласта: этапы выполнения работы
Для понимания рабочего процесса необходимо знать, какие этапы включает отделка пенопласта штукатуркой:
Подготовительные мероприятия: выбор материалов, инструментов и выравнивание основы.
Приготовление рабочего раствора и крепления армирующей сетки.
Затирка штукатуркой по фасадной сетке.
Грунтовка и выравнивание слоя штукатурки.
Заключительные работы: декоративная отделка стен.
Штукатурка пенопласта своими руками
Разберем каждый из этапов детально, остановимся на особенностях каждого рабочего процесса и приведем рекомендации специалистов по выбору строительных материалов.
Подготовка инструментов и материалов
Для штукатурки стен по пенопласту понадобятся следующие инструменты:
терка для штукатурки;
емкость (ведро или таз) для разведения рабочего раствора;
дрель с миксером;
малярная строительная сетка;
наждачная абразивная бумага для затирки;
мастерок;
шпатель;
уровень.
Из материалов надо подготовить:
штукатурную смесь;
грунтовочный состав;
декоративную штукатурку.
Для отделки пенополистирола разработаны специальные штукатурные смеси. От выбора штукатурки во многом будет зависеть качество работ и срок эксплуатации теплоизоляции. Штукатурки по пенопласту фасадные делят на две основные группы:
Минеральные штукатурки отличаются доступностью. В основе материала – цемент и песок. Такое покрытие недолговечно, спустя 2-3 года после ремонтных работ штукатурный слой начинает растрескиваться.
Акриловая штукатурка обладает рядом преимуществ:
высокие адгезивные и защитные свойства;
декоративность покрытия;
широкий ассортимент цветовых решений;
возможность фактурной отделки («барашек», «короед», «дождь»).
Акриловая штукатурка обойдется дороже минеральной, но такие расходы оправданы длительным сроком ее эксплуатации. Единственный недостаток – акрил выцветает под воздействием УФ-лучей.
Выравнивание основания
Перед нанесением штукатурки на пенопласт необходимо позаботиться о ровности стен. Стыки между смежными панелями пенопласта должны находиться на одном уровне. Это легко определить – достаточно провести по стене правилом или широким шпателем.
Важно! Выравнивание «черновой» поверхности не надо оставлять на потом. Выправить дефект слоем штукатурки будет практически невозможно
Особое внимание надо уделить швам между блоками пенопласта – все участки должны быть загерметизированы, излишки монтажной пены – срезаны. После выравнивания основание нужно очистить от грязи.
Совет. Пенополистирол – достаточно гладкий материал, к которому плохо прилипает клей. Желательно повысить адгезию материалов. Для этого достаточно «пройтись» игольчатым валиком по поверхности утеплителя. В образованные мелкие поры очень хорошо будет проникать рабочая смесь
Приготовление раствора
Можно приобрести готовые смеси для штукатурки пенопласта. Хорошо зарекомендовали себя товары компаний Ecomix и Ceresit. На одном участке строительных работ рекомендовано применять смеси одной фирмы. Оптимальный вариант – выбрать универсальный раствор (клей-штукатурка для пенопласта), который подойдет для крепления утеплителя к стене и для обустройства защитного слоя.
Некоторые компании выпускают двутипные смеси: отдельно для крепления теплоизоляционных плит и отдельно для их защиты.
Для оштукатуривания 1 м2 армирующей сетки понадобиться около 4-х кг смеси, а для выравнивания 1 м2 стены – 6 кг
Замес рабочего раствора надо выполнять в соответствии с инструкцией, указанной на упаковке. Специалисты советуют для приклеивания штукатурной сетки использовать раствор немного жиже, чем рекомендует производитель – так смесь лучше проникнет во все поры утеплителя.
Монтаж штукатурной сетки
Для прочной фиксации слоя штукатурки на пенопласте необходимо установить сетку. Если нанести штукатурку сразу на пенопласт, то она очень быстро растрескается или вообще отпадет. Укрепление основания стекловолокнистой сеткой позволит избежать таких последствий.
Какую сетку выбрать? При работе с наружным утеплителем лучше отдать предпочтение более плотным сеткам – на такой армирующий слой штукатурка ложиться лучше. Однако плотной сеткой сложнее обрабатывать углы. Оптимальная сетка для штукатурки пенопласта имеет плотность 130-160 г/м2. Желательно, чтоб выбранный материал обладал устойчивостью к щелочам, так как он будет контактировать с цементом.
В первую очередь приступают к отделке углов, оконных и дверных откосов. Последовательность монтажа сетки на углы:
Армирующая сетка для углов – полоса шириною 30 см. Длина сетки определяется исходя из длины откосов. Для укладки на углы дома сетка нарезается полосами длиною около 1 метра.
В середине сетки сделать перегиб.
Широким шпателем нанести раствор на стену. Длина полосы равна отрезу сетки, а ширина на 10 см больше размера куска (нужно оставлять с обеих сторон по 5 см для нахлеста).
Приложить сетку к углу и разгладить шпателем. Направление движения шпателя – сверху вниз и от центра к краю. Сетка должна полностью погружаться в раствор.
Монтаж сетки на стены выполняется в следующей последовательности:
«Штукатурную» сетку нарезать на куски. Длина каждого отреза – не более 1 метра.
Крепление выполняется последовательно небольшими частями, так как смесь достаточно быстро сохнет. Размеры каждого участка – около 90 см на 1 метр. Оставшиеся 10 см понадобятся для проклеивания стыков.
На один участок нанести смесь шпателем.
Сетку приложить к стене, прижать и разровнять шпателем. Разглаживающими движениями зафиксировать сетку. Если сетка полностью не погружена в смесь, то раствор можно нанести на шпатель и повторно разровнять.
Такую работу надо проделать с каждым участком стены, смещаясь в сторону. Монтаж сетки выполняется внахлест.
Затирка по фасадной сетке
Вклеяную в штукатурный раствор армирующую сетку необходимо затереть при помощи наждачного полотна или пластиковой терки. К этому процессу приступают после полного высыхания универсальной смеси. В жаркую погоду штукатурка сохнет в течение 2-3 часов, а в пасмурную – не менее суток.
Затирку надо выполнять круговыми движениями в направлении – против часовой стрелки. При попадании незасохшей штукатурки на наждачную бумагу, полотно надо заменить.
Грунтовка и выравнивание
Следующий этап наружной штукатурки по пенопласту – нанесение выравнивающего слоя и грунтовка поверхности.
Шпателем меньшего размера наложить раствор на большой шпатель (35 см и больше).
Смесь нанести на стену плавными, уверенными движениями. Если затирка была выполнена качественно, то для выравнивания поверхности достаточно 2-х миллиметрового слоя штукатурки.
Линия стыковки выравнивающего слоя не должна совпадать с местом, где проходят стыки сетки. При таком выполнении швы получаются менее заметными.
После высыхания штукатурки провести затирку. Работу лучше выполнять не позднее 4-го дня после нанесения выравнивающего слоя, иначе раствор пересохнет и придется прикладывать особые усилия.
Не стоит пренебрегать одним из этапов оштукатуривания пенопласта, как грунтовка. Грунтующий состав вбирает в себя излишки материалов после затирки и увеличивает адгезию финишной отделки и выравнивающего слоя. Для обработки можно применять противогрибковую грунтовку, которая предотвращает появление плесени и мокрение стен. Грунт нанести на поверхность валиком. Это может быть инструмент с коротким ворсом или обычный поролоновый валик.
Дать грунтовке высохнуть и приступить к финишной – декоративной отделке.
Финишная отделка стен
Заключительный этап – декоративная отделка. Для наружных работ разработаны специальные фасадные штукатурки, устойчивые к температурным перепадам и изменениям климата. Свойства фасадной штукатурки во многом зависят от типа связующего вещества и наличия дополнительных компонентов. Для работы используют минеральную, акриловую и силикатную штукатурку.
Нанесение штукатурки. На этом этапе надо спланировать структуру будущей отделки – от этого будет зависеть набор инструментов и применяемая технология. Толщина одного слоя не должна превышать 40 мм, а последующий следует наносить после высыхания предыдущего.
Затирка. К этой стадии приступают, когда слой штукатурки наполовину высох, поддается корректировке, и одновременно, уже зафиксирован на поверхности. Особая структура фасада формируется с помощью валика специальной конфигурации.
Важно! Нанесение фасадной штукатурки должно выполняться при благоприятных погодных условиях:
оптимальная температура 5-25°С;
влажность воздуха – не более 65-70%;
отсутствие сильного ветра.
Короед – штукатурка для пенопласта: технология нанесения
Штукатурка пенопласта: видео
Источник: strport.ru
Нужно ли грунтовать пенопласт перед отделочными работами?
Последнее время облицовка наружных стен зданий из пенопласта становится все более популярной. Такие мероприятия дают возможность не только произвести внешний ремонт, но и, что главнее, увеличить теплосберегающие свойства конструкции. Чтобы работы по утеплению наружных стен прошли качественно, нужно знать, какая грунтовка подходит для пенопласта.
Так как выполнение работ полностью происходит на улице, нужно использовать строительно-отделочные материалы соответствующего качества и назначения. Монтажные и отделочные растворы должны иметь определенные показатели рабочей температуры, влаго- и термостойкость, прочность и долговечность. То есть их задача – обеспечивать надежную защиту поверхностей под влиянием атмосферных явлений.
Заметим, что специалисты в строительно-ремонтных вопросах рекомендуют непременно на промежуточных этапах пользоваться грунтовочными смесями. Чем и как грунтовать поверхность из пенопласта, об этом далее.
Виды грунтовочных смесей
Грунтовочные смеси отличаются по качеству (составу), свойствам, назначению. Есть растворы универсальные, подходящие как для разных видов работ, так и для обработки поверхностей различных структур. В основном же все составы подразделяются на укрепляющие и адгезивные.
Укрепляющие используются на пористых структурных поверхностях. Главные свойства таких растворов – глубокое проникновение в слои основания (до 10 см вглубь), образование прочно защитной пленки после высыхания.
Адгезивные растворы наносятся на поверхности перед штукатуркой и другими видами декоративной облицовки для того, чтобы улучшить сцепление материалов. То есть здесь грунтовка служит промежуточным слоем, улучшающим физико-технические качества отделки.
По составу грунтовка бывает, алкидной, акриловой, глифталевой, фенольной, полистирольной, поливинилацетатной, перхлорвиниловой. От состава уже зависят, как эксплуатационные качества раствора, так и возможности его применения.
Для фасадных работ используется материал с такими свойствами:
повышенная водостойкость;
влагонепроницаемость;
морозостойкость;
термостойкость;
глубокое проникновение, но и отличное сцепление;
химическая инертность;
биологическая инертность;
способность противостоять и нейтрализовать высолы.
Грунтованный пенопласт имеет ряд преимуществ, в том числе и экономию наносимых на него в последствии растворов
Для первичной обработки поверхностей перед нанесением последующего покрытия грунтовка просто необходима. Декоративная облицовка стен впоследствии будет держаться значительно лучше. Кроме этого, глубокопроникающие грунтовочные смеси продлевают долговечность материалов основания, улучшают их технические характеристики. Еще одно полезное свойство – снижение расхода последующих растворов, нанесенных поверх грунта (клея, шпаклевки, краски, лака).
Грунтование при утеплении стен пенопластом
Перед тем, как крепить на стены пенопласт, нужно проделать ряд подготовительных работ. Обязательно нужно счистить старое декоративное покрытие, каким бы оно ни было. Проверить поверхность на предмет повреждений.
Далее рекомендовано пройтись глубокопроникающей грунтовкой. Особенно важны такие подготовительные работы при реконструкции фасадов старых зданий. Тем самым не только уплотнится структура материалов конструкции, но и появится защита от дальнейшего разрушения. Плотный по структуре материал (например, кирпич) грунтуется один раз, пористые минеральные материалы – от двух раз.
После того, как грунтовка высохла, заделываются швы, трещины. Далее устанавливается стартовый профиль и можно переходить к приклеиванию плит утеплителя (пенопласта). Когда все плиты пенопласта приклеены, их по углам дополнительно фиксируют дюбелями (после того, как раствор клея почти полностью высох). Потом крепится слой армирующей сетки, обеспечивающий защиту покрытию от разрушения. Все это покрывается слоем клеящего раствора и оставляется до завтра. На следующий день нужно заделать неровности.
Перед штукатуркой поверхность шлифуется и грунтуется (о том как правильно грунтовать стены пере штукатуркой, можно почитать здесь). Используется смесь, повышающая адгезивные свойства отделочных материалов. Дальше накладывается выравнивающий слой штукатурки. До затирки он должен просохнуть (1-4 суток). Затирка производится до тех пор, пока не образуется идеально ровная поверхность.
Но и это еще не все. Теперь нужно нанести декоративный (финишный) отделочный материал. Чтобы финишная отделка хорошо держалась, снова воспользуемся грунтовкой. В зависимости от того, каким именно будет декоративное покрытие, подбирается состав грунтовочной смеси.
Вот таким вот образом происходит грунтование пенопласта во время фасадного утепления стен. К слову, в некоторых случаях утеплитель из пенопласта устанавливается не снаружи, а внутри помещения. Здесь есть свои особенности, например, монтажные смеси и растворы для промежуточных работ нужно выбирать с учетом допустимости применения.
Правила нанесения грунтовочной смеси
Используемую смесь нужно развести и тщательно перемешать. Инструкция по разведению указана на упаковке.
Нанесение можно производить малярной или обычной кистью. Иногда валиком или путем распыления. После выполнения работ инструменты нужно обязательно очистить.
Грунтовочный слой должен хорошо просохнуть. Высохший, он станет устойчивым к механическим повреждениям.
Не стоит пренебрегать средствами индивидуальной защиты.
Соблюдая технологичность отделочных работ, утеплитель стен из пенопласта длительный период будет выполнять свою защитно-изоляционную функцию. Опять же косметический ремонт и реставрация фасада еще долго не понадобятся.
Источник: kraska.guru
Грунтовка для пенопласта
Пенопласт активно применяется в различных сферах. В строительстве особенно часто его используют как утеплитель или для декорирования.
Нужно ли грунтовать сам пенопласт
Фасадный пенополистирол, экструдированный пенополистирол имеют плотную структуру. Они не впитывают влагу. Поэтому грунтование самого пенопласта не имеет смысла.
С целью обеспылить — грунтовать можно только стену. Или если стена гладкая (например из бетона), то можно обработать стены бетон-контактом для придания поверхности шероховатости.
Также экструдированный пенополистирол нуждается в специальной обработке. Гадкую поверхность первоначально следует зашкурить или процарапать металлической щеткой для придания шероховатости.
Грунтование при утеплении стен пенопластом
За счет простоты в использовании и теплосберегающих свойств пенопласт для облицовки наружных стен используют очень часто. Перед креплением пенопласта на стену, необходимо выполнить подготовительные этапы. Тщательно убрать старое декоративное покрытие, обработать повреждения. После этого использовать грунтовку глубокого проникновения. Это позволит уплотнить структуру материалов конструкции, и увеличит степень защиты от дальнейшего разрушения.
Внимание! Плотные по структуре стены, например из кирпича, грунтуются один раз, а пористые минеральные материалы необходимо покрывать не менее двух раз.
После тщательной просушки материала, следует заделать швы и трещины. Затем установить стартовый профиль и перейти к приклеиванию плит пенополистирола. Приклеенные плиты по углам фиксируются дюбелями. Покрываются армирующей сеткой и снова клеевым раствором. К качестве клея используется «Севенер» фирмы кнауф. Для полного высыхания нужно оставить работу на сутки. Далее для выравнивания наносится слой декоративной штукатурки. Перед штукатуркой поверхность следует зашлифовать и загрунтовать. До затирки она должна просохнуть (1-4 суток).
Перед покраской снова наносят грунтовку. В этом случаю грунтовочный материал выбирается в зависимости от декоративного покрытия. Это основная схема грунтования пенопласта при утеплении стен.
Правила нанесения грунтовочной смеси
Основные принципы использования грунтовочного раствора перед покраской:
смесь для грунтования нужно перемешать;
в зависимости от площади и вида грунтовочного материала для нанесения используют малярную или обычную кисть, валик, иногда распыление;
необходимо дать время всем слоям хорошо просохнуть, это повысит его устойчивость к повреждениям;
не забывайте о средствах индивидуальной защиты.
Соблюдение всех технологий работ по отделке при утеплении помещения пенопластом, позволит конструкции выполнять защитно-изоляционные функции в течении длительного времени. И долго не потребуется реставрация или ремонт фасада.
Источник: www.bazaznaniyst.ru
Штукатурка пенопласта
Штукатурка пенопласта — пошаговая технология
Единственными недостатками пенопласта является горючесть и чрезмерная подверженность различным внешним факторам. Так, например, пенопласт боится ультрафиолета, от чрезмерного воздействия которого, его поверхность начинает рассыпаться и крошиться.
По этой причине, сразу же после того как стены дома утеплены пенопластом, рекомендуется защищать их отделочным материалом. В качестве такого, нередко используется штукатурный раствор или его аналоги на гипсовой основе.
Подготовка поверхности и крепление сетки на пенопласт
Штукатурка по пенопласту включает в себя несколько важных этапов, от грамотного выполнения которых, зависит долговечность отделки. В первую очередь следует позаботиться о выравнивании той поверхности, на которую будет закреплён пенопласт. Если же стены дома уже утеплены, то можно пропускать данный этап и двигаться дальше.
Сегодня для штукатурки пенопласта существуют различные строительные смеси. Наиболее распространёнными из них, являются — короед, байрамикс и другие. Кстати, именно о том, как нанести короед на пенопласт можно прочесть, перейдя в другой раздел сайта.
Также, обязательно перед тем, как будет выполнена штукатурка пенопласта, следует позаботиться о нужном инструменте для выполнения работы. В первую очередь нужны будут:
Терки и металлические шпателя;
Мастерок;
Пустые ёмкости под раствор;
Дрель с насадкой-миксер для замешивания штукатурной смеси.
Итак, изначально потребуется подготовить поверхность пенопласта перед нанесением штукатурки. Здесь важно учитывать правильное совпадение стыков друг с другом и отсутствие между ними каких-либо щелей. Если же они есть, то заделать их проще простого обычной монтажной пеной.
Далее необходимо закрепить армирующую сетку на пенопласт. Отказываться от её использования не стоит, поскольку высохшая штукатурка может попросту со временем отвалиться от поверхности пенопласта. Лучше использовать прочную армирующую сетку для пенопласта, начинать установку которой следует с углов здания.
После монтажа армирующей сетки, необходимо выждать 2-3 часа, по прошествии которых потребуется затереть поверхности теркой или не слишком крупным наждаком.
Нужно ли грунтовать пенопласт перед штукатуркой?
Грунтовка поверхности увеличит последующую адгезию отделочного материала с ней. Грунтовать пенопласт следует при помощи валика или широкой кисти. Инструмент должен быть с небольшим ворсом, а лучше всего использовать поролоновый.
Обязательно, после того как грунтовка нанесена на пенопласт, нужно дать некоторое время на то, чтобы поверхность окончательно просохла. Только после этого, можно приступать к штукатурке по пенопласту.
Штукатурка пенопласта — пошаговая технология
Итак, как только грунтовка высохла, необходимо сразу же штукатурить пенопласт. Следует знать, что затягивать с этим процессом не стоит, поскольку в противном случае пыль снова сядет на поверхность и пенопласт опять придётся грунтовать.
Сначала, как и полагается, нужно будет сделать штукатурный раствор. Пропорции приготовления штукатурки для пенопласта, можно узнать из инструкции производителя, сложного там ничего нет. Единственное что нужно учесть, это консистенцию раствора и не переборщить с количеством воды.
Наносят штукатурку на пенопласт широким металлическим шпателем, всё время, следя за ровностью и толщиной наносимого слоя. В идеале, толщина штукатурки, не должна превышать более 4-5 мм.
Источник: remstroisovet.ru
Как и чем грунтуют и красят пенопласт?
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 4.38 (4 Голоса(ов))
Пенопласт, пожалуй, один из тех видов материалов, который предоставляет широкий простор для творчества, позволяя воплощать самые нестандартные дизайнерские решения. Декоративные изделия и конструкции, предметы интерьера, элементы фасада зданий, садово-парковые скульптуры – все это возможно изготовить именно из пенопласта. Сегодня дизайнеры в архитектурно-декоративном оформлении нередко используют легкий и долговечный пенопласт наравне с традиционными материалами, такими как гипс, мрамор, камень.
Творческий подход и пара незаурядных идей помогут создать из пенопласта множество оригинальных предметов и конструкций. Иногда простые формы и несколько цветовых акцентов способны стать той самой вишенкой на торте в дизайне вашего интерьера.
Если говорить о декорировании, то поскольку далеко не каждый декоративный материал (грунт, краска, лак) будет совместим с изделием из пенопласта, возникают уместные вопросы: Как обрабатывать пенопласт? Как и чем его красить? Нужно ли грунтовать пенопласт и какими средствами? Мы постарались ответить на эти вопросы и подготовили для вас несколько полезных советов.
Что вам понадобится для грунтовки и покраски пенопласта в домашних условиях?
— Грунт. Идеально подойдет специальная грунтовка для пенопласта.
— Краска. Для декоративных работ лучше использовать аэрозольные краски для пенопласта или расфасованные в баночки и тубы акриловые краски на водной основе, которые не содержат опасного для пенопласта растворителя.
— Лак. Нужен для дополнительного покрытия поверхности и защиты материала от внешних воздействий. Важно использовать универсальный лак на водной основе.
— Кисти, валики и губки для декорирования
— Бумажный скотч (малярная лента)
— Перчатки, очки/маска или набор для малярных работ
— Газеты, пленка для укрытия поверхностей, пластиковый лист – любой материал, который сможет защитить рабочую поверхность во время работы.
— Емкость с водой, хлопковые тряпочки (тряпки для уборки), моющее средство.
— Ацетон или уайт-спирит для очистки рабочей поверхности (НЕ для изделий из пенопласта!)
Материалы для грунтовки и покраски изделий из пенопласта
Перед тем как воплотить в реальность ваши творческие задумки, необходимо тщательно подобрать материалы и подготовить пенопласт к работе. Важный этап – грунтовка. Очень удобна аэрозольная грунтовка для пенопласта, она легко наносится, хорошо ложится на поверхность, быстро высыхает. Такую грунтовку можно смело использовать и для внутренних работ.
К выбору краски для пенопласта нужно подойти максимально ответственно. Важно помнить! Пенополистирол абсолютно не устойчив к растворителям. Поэтому избегайте следующих веществ: ацетон, уайт-спирит в составе и др. Выбирайте краски на водной основе.
Идеальный вариант краски – аэрозольная на водной основе. Широкая палитра ярких насыщенных цветов, пигмент которых очень стойкий. Важно, что эта краска не токсична, практически не имеет запаха, она абсолютно безопасна, поэтому ее можно использовать внутри помещения. Такая краска подходит для любых поверхностей, в том числе, для пенопласта.
Если ваше будущее изделие должно быть особенно ярким, выразительным, выбирайте флуоресцентную краску для граффити. Это стойкая, высокопигментированная краска на основе акрила. Достоинство этой краски еще в том, что она прекрасно ложится на самые разные поверхности, а для хрупкого пенопласта совсем не опасна.
Хотите расписать изделие с помощью кисти? Акриловые краски на водной основе в баночках или тубах прекрасно подойдут для этого. Палитра таких красок богата цветовыми оттенками, которые можно использовать не только для окрашивания поверхности, но и для нанесения рисунка. Работать с акриловыми красками несложно, но всегда смотрите инструкцию, чтобы учесть все нюансы.
Шаг 1 Очистите декорируемую поверхность влажной тряпкой или губкой, дождитесь высыхания.
Шаг 2 Если вы используете аэрозольную грунтовку для пенопласта, то хорошо взболтайте ее около минуты. Распыляйте быстрыми движениями, держа баллончик вертикально. Наносите тонким слоем на расстоянии 20 см от поверхности. Чтобы добиться идеального покрытия, желательно сделать 3-5 слоев с интервалом 5-10 минут. Тщательно прокрашивайте все участки и избегайте появления пор. Аэрозольной грунтовке достаточно 30-40 минут до полного высыхания, после чего можно наносить краску.
ВАЖНО. Ламинированный и экструдированный пенополистирол требует специальной обработки. Сначала нужно зашкурить поверхность для придания шероховатости. После этого поверхность необходимо покрыть специальной адгезионной грунтовкой (праймером).
Шаг 3 Если после грунтовки остались небольшие потеки или засохшие капли, достаточно слегка пройтись шпателем, чтобы удалить все неровности.
Шаг 1 Подготовьте краску и все необходимые инструменты. Если вы используете для окрашивания пенопласта аэрозольную краску, то перед началом работы необходимо хорошенько встряхнуть баллон в течение 1-2 минут. Должен быть слышен четкий звук металлических шариков внутри, тогда краска готова к работе. Старайтесь распылять краску равномерно, движения должны быть возвратно-поступательные на расстоянии 30 см от поверхности. Краску наносите в 2-3 слоя. Важно! Один слой сохнет минимум 30 минут! После высыхания одного слоя можно смело наносить следующий. Пожалуй, это единственная сложность, в остальном с аэрозольными красками работать легко и удобно.
Шаг 2 Если вы решили покрасить пенопласт с помощью кисти акриловой краской из баночки или тубы, то следуйте нескольким правилам. Перед нанесением на поверхность тщательно перемешивайте краски. Чтобы изменить консистенцию или насыщенность цвета краски, добавьте к ней воды и хорошо перемешайте. Кисть нужно промывать перед каждым использованием нового цвета.
Шаг 3 Дополнительно закрепить покрашенную поверхность можно лаком. Выбирайте для этого специализированный лак на водной основе. Его вы без опасений сможете применять для защиты поверхности пенопласта, покрашенного акриловыми красками на водной основе.
На что стоит обратить внимание при покраске пенопласта?
1 Чтобы при покраске на поверхности пенопласта не было разводов, необходимо всегда вести кисть в одном направлении.
2 Если вдруг вы приобрели краску, которая содержит опасные для пенопласта растворители, то можно использовать для защиты поверхности слой самой обычной штукатурки. Это изолирует разъедающие вещества от материала.
3 Используемые краски и лаки должны иметь высокий коэффициент адгезии (к пеноплэксу и ПСБ), хорошо, если краски устойчивы к атмосферным влияниям и не имеют запаха.
4 Окрашивание лучше всего проводить при небольшой влажности и температуре воздуха не ниже 15 градусов.
5 Если вы работаете с краской из баночек или туб, полезно иметь в арсенале плоскую кисочку 4-5 мм шириной. А для прокраски мелких деталей – тонкую круглую кисть.
6 Акриловые краски необходимо наносить тонким слоем. Если слой слишком толстый, покрытие будет пузыриться при нанесении, а после высыхания — отшелушится.
Мы постарались рассказать вам о самых важных моментах, которые необходимо знать, работая с пенопластом. На самом деле, работать с этим материалом несложно, но нужно обращать внимание на детали. Желаем вам творческого вдохновения!
Штукатурка пенопласта с сеткой и без, пошаговая технология
Штукатурка пенопласта — пошаговая технология
Разделы статьи:
Пенопласт, как теплоизоляционный материал, обладает отличнейшими эксплуатационными показателями. Кроме того, он не слишком дорог в цене, легко монтируется на стену и служит весьма продолжительный период времени.
Единственными недостатками пенопласта является горючесть и чрезмерная подверженность различным внешним факторам. Так, например, пенопласт боится ультрафиолета, от чрезмерного воздействия которого, его поверхность начинает рассыпаться и крошиться.
По этой причине, сразу же после того как стены дома утеплены пенопластом, рекомендуется защищать их отделочным материалом. В качестве такого, нередко используется штукатурный раствор или его аналоги на гипсовой основе.
Подготовка поверхности и крепление сетки на пенопласт
Штукатурка по пенопласту включает в себя несколько важных этапов, от грамотного выполнения которых, зависит долговечность отделки. В первую очередь следует позаботиться о выравнивании той поверхности, на которую будет закреплён пенопласт. Если же стены дома уже утеплены, то можно пропускать данный этап и двигаться дальше.
Сегодня для штукатурки пенопласта существуют различные строительные смеси. Наиболее распространёнными из них, являются — короед, байрамикс и другие. Кстати, именно о том, как нанести короед на пенопласт можно прочесть, перейдя в другой раздел сайта.
Также, обязательно перед тем, как будет выполнена штукатурка пенопласта, следует позаботиться о нужном инструменте для выполнения работы. В первую очередь нужны будут:
Терки и металлические шпателя;
Мастерок;
Пустые ёмкости под раствор;
Дрель с насадкой-миксер для замешивания штукатурной смеси.
Итак, изначально потребуется подготовить поверхность пенопласта перед нанесением штукатурки. Здесь важно учитывать правильное совпадение стыков друг с другом и отсутствие между ними каких-либо щелей. Если же они есть, то заделать их проще простого обычной монтажной пеной.
Далее необходимо закрепить армирующую сетку на пенопласт. Отказываться от её использования не стоит, поскольку высохшая штукатурка может попросту со временем отвалиться от поверхности пенопласта. Лучше использовать прочную армирующую сетку для пенопласта, начинать установку которой следует с углов здания.
После монтажа армирующей сетки, необходимо выждать 2-3 часа, по прошествии которых потребуется затереть поверхности теркой или не слишком крупным наждаком.
Нужно ли грунтовать пенопласт перед штукатуркой?
Грунтовка поверхности увеличит последующую адгезию отделочного материала с ней. Грунтовать пенопласт следует при помощи валика или широкой кисти. Инструмент должен быть с небольшим ворсом, а лучше всего использовать поролоновый.
Обязательно, после того как грунтовка нанесена на пенопласт, нужно дать некоторое время на то, чтобы поверхность окончательно просохла. Только после этого, можно приступать к штукатурке по пенопласту.
Штукатурка пенопласта — пошаговая технология
Итак, как только грунтовка высохла, необходимо сразу же штукатурить пенопласт. Следует знать, что затягивать с этим процессом не стоит, поскольку в противном случае пыль снова сядет на поверхность и пенопласт опять придётся грунтовать.
Сначала, как и полагается, нужно будет сделать штукатурный раствор. Пропорции приготовления штукатурки для пенопласта, можно узнать из инструкции производителя, сложного там ничего нет. Единственное что нужно учесть, это консистенцию раствора и не переборщить с количеством воды.
Наносят штукатурку на пенопласт широким металлическим шпателем, всё время, следя за ровностью и толщиной наносимого слоя. В идеале, толщина штукатурки, не должна превышать более 4-5 мм.
Штукатурка по пенопласту, особенности работ. Что нужно знать, приступая к оштукатуриванию стены из пенопласта. Статья рассказывает о специфике и нюансах технологии оштукатуривания стен, утепленных пенопластом.
Сегодня все больше людей отдают предпочтение «шубе» из пенопласта для утепления внешних стен здания. Шуршащий материал отлично консервирует тепло, но сам при этом нуждается в защите от непогоды. Весьма кстати приходится декоративная штукатурка. О тонкостях тандема «штукатурка — пенопласт» вам расскажет статья.
Итак, вы «одели» стены своего дома в пенопласт или пеноплекс (материал, схожий с пенопластом). Полдела сделали. Теперь нужно позаботиться о защите утепляющей «шубы» от разрушительных внешних факторов: воды, перепадов температур, механической деструкции. Штукатурка пенопласта своими руками — вот единственно правильное решение вопроса.
Пошаговая технология оштукатуривания пенопласта
Приготовление раствора для оштукатуривания.
Укрепление штукатурной сетки на стене.
Затирка сетки.
Распределение выравнивающего слоя штукатурки по стене.
Затирка нанесенного слоя.
Нанесение на стену грунтовочной смеси.
Нанесение декоративной штукатурки.
Подготовка смеси для оштукатуривания
Для приготовления штукатурки для работы по пенопласту подойдут смеси, специально разработанные для взаимодействия с материалами на основе полистирола. Можно смело покупать продукцию производителей «Церезит», «Столит», «Экономикс».
Важно! Все отделочные материалы, которые будут использовать на стенах одного здания, по возможности должны принадлежать одному производителю.
В продаже можно увидеть линейки продукции для работы по пенопласту, состоящие из двух отдельных смесей: с помощью одной приклеивают лист пенопласта на стену, второй пользуются для создания защитного слоя. Те, кто с подобными сталкивался, советуют: лучше купить универсальное средство. Так будет быстрее и удобнее. Его приблизительный расход таков, что 4 кг/м² в среднем уходит на приклеивание сетки и около 6 кг/м² — на то, чтобы выравнять стены штукатуркой.
Смесь замешивается согласно инструкции производителя. Правда, практика показывает, что универсальную смесь для наклеивания сетки на стену лучше приготовить чуть более жидкой консистенции, чем указано на заводской упаковке. А для качественного слоя штукатурки при выравнивании стены понадобится смесь еще жиже — она должна свободно стекать со шпателя.
Как приклеить штукатурную сетку
Сетка удерживает выравнивающую смесь и штукатурку на стене. Самым лучшим вариантом считают стеку, предназначенную непосредственно для использования в процессе наружных фасадных работ. Ее плотность — 140-160 г/м2. Чем больше плотность материала, тем аккуратнее ляжет слой штукатурки. Но, с другой стороны, чтобы качественно оклеить такой сеткой углы, придется немного повозиться.
Важно! Для оштукатуривания пенопласта чаще всего используют цементные смеси. Это значит, что сетка для штукатурки должна быть щелочеустойчивой.
Начинают с приклеивания сетки по углам стены, не исключая проемные откосы окон и дверей. Порядок работы следующий:
Отмеряют 30 см сетки в ширину. Длина зависит либо от длины откоса (равна ей), либо от длины стены (тогда отмеряют длину около 1 м). Вырезают необходимую полосу сетки.
Эту полосу сгибают строго по середине, с усилием прижимая две половинки друг к другу — видимая полоса сгиба должна оставаться, даже если сложенную пополам сетку вновь развернуть.
Шпателем распределяют заранее приготовленную универсальную штукатурку на углы и откосы. Слой смеси должен быть не толще 2 — 3 мм.
Накладывают сетку на оштукатуренную стену, прижимают шпателем и разглаживают в направлении от угла в сторону и вниз. Наружную сторону сетки оставляют неприклеенной — она закрепится тогда, когда будут проклеивать стыки.
Когда сетка по углам приклеена, переходят к ее укреплению непосредственно на стене:
Отрезают куски сетки размером в 1 м — больше не стоит, потому что смесь для приклеивания сетки очень быстро высыхает.
Шпателем 350 мм на стену наносят полоску универсального средства: длина — 1 м, ширина — 85 — 90 см. По 4,5 — 5 см с каждой стороны уйдет на проклейку стыковочных швов сетки. Слой штукатурки стараются сделать тонким — не более 3 мм.
К стене прижимают сетку и шпателем разглаживают ее от центра движением сверху вниз. Нужно полностью погрузить сетку в смесь штукатурки. При выравнивании сетки шпателем можно набирать немного раствора и распределять по сетке, чтобы закрыть ее полностью.
Приклеив одну вертикальную полоску сетки, переходят к следующей. Края двух соседних полос укладывают внахлест, что обеспечивает их надежное закрепление. Внахлест проклеивают и стыки на углах и откосах.
Важно! Если заранее не оставлять края сетки незакрепленными, а сразу клеить швы внахлест, стыки получатся грубыми, их не спрячет даже чистовая отделка.
Как затирать сетку
Погруженную в слой универсальной смеси сетку обязательно затирают пластиковой теркой с наждачным полотном. К работе приступают после того, как смесь полностью высохнет. При высокой температуре летом это происходит за несколько часов. Если погода влажная и пасмурная, смеси понадобятся сутки, чтобы отвердеть. Слегка надавливая на терку, по сетке выполняют круговые движения против часовой стрелки. Если наждачная поверхность инструмента испачкается недосохшей смесью, полотно меняют.
Как нанести выравнивающий слой на стену
Выравнивающий слой все той же универсальной смеси наносят на затертую сетку так:
На широкий шпатель (ширина от 350 мм) маленьким шпателем накладывают универсальную смесь.
Инструментом равномерно распределяют выравнивающую штукатурку на рабочую поверхность. Нанести смесь тонким слоем (3 мм) несложно, если была качественно затерта сетка.
Выравнивающий слой материала наносят небольшими зонами так, чтобы их стыки не накладывались на стыки сетки.
Как затереть выравнивающий слой
Поверхность выравнивающего слоя затирают так же, как и поверхность штукатурной сетки.
Важно! Чтобы обработать выравнивающий слой, выжидают сутки. Но работу нужно сделать не позже, чем через 4 дня после нанесения штукатурки. Если не затереть выравнивающий слой в указанные сроки, обрабатывать материал потом будет очень тяжело.
Поверхность затирают до тех пор, пока не получится максимально ровная стена, на которую впоследствии наносят финишное отделочное средство.
Как нанести грунтовку
Эта часть работы очень важна — именно от ее результата будет зависеть, как долго фактурная или декоративная штукатурка продержится на стене. Декоративный фасадный материал хорошо ляжет на грунтовку с зернами кварца (например, Ceresit CT 16), а если владелец здания планирует ограничиться только окрашиванием фасадной стены, нужна грунтовка, после которой поверхность останется гладкой (Ceresit CT 17). Грунтовочный материал наносят валиком с небольшим ворсом, стараясь, чтобы лишние капельки грунтовки не стекали по стене вниз.
Как нанести финишную штукатурку
Декоративную штукатурку своими руками нанести не сложно, если предыдущие этапы работы — выравнивание и грунтовка — выполнены на совесть.
Вот приблизительная инструкция:
При помощи шпателя на стену кладут базовую штукатурку, следя за равномерным распределением слоя по всей площади поверхности. Его толщина зависит от величины минерального зерна в составе штукатурки. Чем больше размеры зерен, тем толще делают слой. В целом, нанесение штукатурки не доставляет каких-либо трудностей.
Теперь готовый базовый слой нужно «облагородить», вооружившись следующими инструментами: крупнопористой губкой, шпателем или теркой для формирования декоративной поверхности.
Когда вся стена наконец обработана, отделочному слою дают время высохнуть. Текстуре застывшей штукатурки по желанию можно придать яркий или пастельный оттенок специальной краской или нанести слой защищающего прозрачного средства.
Рассмотренный нами метод обработки утепляющего материала на стене не единственно правильный. Сколько строителей, столько и способов. Вот как, например, выполняется штукатурка пенопласта авторами этого видео:
Штукатурка по пенопласту, закрепляем утепление
Под штукатуркой все в большинстве случаев понимают приведение в надлежащий вид стен из кирпича и бетона. При чём же тут пенопласт? Всё просто. Этот лёгкий пористый материал используется как утеплитель под штукатурку для стен домов как изнутри, так и снаружи.
Особенности работы с пенопластом
На видео из интернета можно в подробностях узнать, как утеплить дом таким материалом. Он не имеет декоративных качеств, поэтому после утепления такие фасады нужно оштукатурить, а затем сделать финишное покрытие.
Важно. Пенопласт бывает нескольких видов. Самый лучший из них – экструзионный. Он имеет закрытопористую структуру, долговечен. Работать с таким материалом легче, к тому же он имеет лучшие характеристики по тепло — и водоизоляции, чем обычный.
Технология мокрый фасад
Кроме того, существует специальная технология, называемая «мокрый фасад». С её помощью можно прямо на пенопласт нанести декоративную штукатурку. Результат такой работы недолговечен, поэтому рекомендуется провести полный спектр штукатурных работ по пенопласту. Материал тоже нуждается в защите, так как под воздействием солнца разрушается, да и сам по себе хрупок и неустойчив к механическим воздействиям. Поэтому правильный порядок наших работ следующий:
Грунтовка пенопластового покрытия.
Армирование поверхности при помощи минеральной штукатурки и стекловолоконной сетки.
Затирка, выравнивающее покрытие.
Грунтовка.
Финишное покрытие в виде декоративной акриловой штукатурки (или в виде минеральной).
Виды штукатурок по пенопласту
Для отделки пенополистирола, в простонародье пенопласта, давно придуманы специальные штукатурные смеси. Оштукатуривание можно провести своими руками. Нужно помнить, что для получения качественного результата необходимо использовать смесь одного производителя.
Разновидности штукатурок
Минеральная штукатурка
Фасадная штукатурка
Собираясь штукатурить фасад, в котором пенопласт использован в качестве утеплителя, нужно помнить, что полученный результат не вечен. Через какое-то время всё придётся повторить. И от выбранной смеси будет зависеть, как скоро этот момент наступит. Можно выделить следующие составы:
Минеральная фасадная штукатурка (на основе песка и цемента).
Недолговечный вариант, привлекающий доморощенных строителей своей дешевизной. Срок службы такого штукатурного слоя – несколько лет (2, 3 года или 5 лет, как повезёт). На таком покрытии часто появляются трещины. И уж тем более не стоит использовать для таких работ самодельные смеси.
Акриловая фасадная штукатурка (на основе акриловой смолы). Это покрытие продержится до нескольких десятилетий. Помимо отличных адгезивных и защитных качеств, она декоративна, имеет множество цветов и оттенков, позволяет сделать фасад дома фактурным (короед, дождь, барашек). Её минус – со временем она выцветает под воздействием ультрафиолета. Но восполнить этот недостаток можно любой фасадной краской.
Не забудьте посмотреть видео, где подробно рассказывается о качествах специальных штукатурных смесей по пенополистирольным плитам.
Штукатурные работы, инструкция
Вопросом, как оштукатурить пенопласт, задаётся каждый, кто оказался обладателем холодной угловой квартиры или загородного дома. Потому что самый простой способ утеплить такое жильё – сделать обшивку наружных стен этим материалом. После этого, соответственно, необходимо провести штукатурные работы по пенопласту.
Оштукатурить фасад из пенопласта своими руками несложно. Однако знание определённых тонкостей не помешает.
Подготовка раствора
Не следует пытаться приготовить раствор своими руками. Лучше купите готовую смесь проверенных производителей в специализированных магазинах. Можно порекомендовать «Церезит», «Экономикс» или «Столит» (это минеральные штукатурки на основе цемента и песка). Засыпаем смесь в ведро с водой в соответствии с инструкцией, перемешиваем при помощи миксерной насадки на дрель или обычным шпателем. Первый вариант предпочтительнее, раствор перемешается лучше. Даём ему постоять минут 5 и снова перемешиваем. Теперь можно приступать к работе.
Важно. Как показывает практика, универсальную смесь по пенопласту лучше сделать несколько жиже, чем рекомендует производитель.
Штукатурная сетка, зачем она нужна. Монтаж сетки
Штукатурная сетка необходима
Некоторые «умельцы» рекомендуют штукатурить прямо по пенопласту, покрыв его поверхность клеем или грунтовкой. Мотивируют они такой подход тем, что пенопласт — материал, на котором ни одна из штукатурок не будет держаться долго. Ну а если она всё равно отвалится, то какой смысл заморачиваться с сеткой. Такой подход неверен, потому что укрепление поверхности пенополистирольных плит стекловолоконной сеткой делает покрытие прочнее.
Купленную сетку нарезаем на куски шириной примерно метр, высотой как наша рабочая поверхность. Если решили штукатурить фасад, укрытый пенопластом, своими руками, позаботьтесь о помощнике. Во-первых, работать вместе легче. Во-вторых, работы можно сделать быстрее.
Наносим слой приготовленного состава на пенопласт, покрывая им поверхность размером с наш кусок сетки. Работаем зубчатым шпателем. Затем быстро, но аккуратно прижимаем к поверхности сетку. Прижать нужно хорошо, полностью вдавив её в состав. Затем нужно загладить поверхность шпателем. Таким образом, армирующая сетка будет полностью покрыта раствором. Следующий кусок будем клеить внахлёст (примерно 8 – 10 см, их предварительно раствором не промазываем, иначе шов получится грубым). Аналогичным способом закрываем нашей арматурой весь фасад здания.
Совет. Сначала нужно закрыть армирующей сеткой все углы и лишь после этого приступить к армированию фасада.
Затирка сетки
Затирка сетки по пенопласту
Высохшую в течение суток поверхность необходимо затереть. Для этого берём деревянный полутёрок, замачиваем его на некоторое время в воде и аккуратно затираем. Можно использовать пластиковый полутёрок с закреплённым на нём наждачным полотном. Работаем без фанатизма, приводя поверхность в почти идеальное состояние.
Нанесение выравнивающего слоя и его затирка
По окончании работ по затирке сетки, приступаем к нанесению выравнивающего слоя. Готовим раствор, аналогичный раствору для приклеивания армирующей сетки, придерживаемся инструкции.
Совет. Лучше сделать раствор более жидким, он должен стекать со шпателя. Так получится сделать покрытие более тонким.
Наносим состав небольшими зонами, перекрывая места их стыков. Важно не располагать места стыков зон раствора над стыками сетки. Даём выравнивающему слою высохнуть в течение суток (но не более 4) и затираем его также как затирали сетку. Теперь наше основание готово к финишному покрытию.
Грунтовка
Высохший и затёртый фасад обязательно грунтуем. Это улучшит адгезию финишного слоя с основанием. Используем грунтовки глубокого проникновения, в составе которых есть зёрна кварца, например, «Ceresit CT 16 ». Если планируете полученную поверхность всего лишь покрасить, то можно использовать обычную грунтовку. Для нанесения пользуемся коротковорсовым валиком. Смачиваем его настолько, чтобы наносимый состав не стекал по стене.
Финишная отделка фасада
Разновидности финишной штукатурки
Для финишной отделки выбираем вариант штукатурки в соответствии со своими финансовыми возможностями и желаниями. Лучше остановить свой выбор на акриловых штукатурках. У них есть некоторые минусы. Например, они имеют свойство притягивать пыль. Поэтому если дом расположен у дороги, остановите свой выбор на минеральных составах.
Если же ваше жильё располагается вдали от оживлённых пыльных трасс, акриловая штукатурка – ваш выбор. Она продаётся в готовом виде, в вёдрах. Наносить её нужно тонким слоем, почти сразу после нанесения формируют фактуру поверхности в соответствии со своими предпочтениями (барашек, короед, дождь, спираль).
Важно. Приведённая инструкция не является единственно правильной. Поэтому в дополнение к полученным знаниям ознакомьтесь с видео в интернете, которое поможет вам наглядно разобраться с вопросом оштукатуривания фасада своими руками.
Штукатурка фасада, утеплённого пенопластом – отличный вариант утепления стен
Фасад оштукатурен и приведён в должный вид – покрыт одним из видов декоративной штукатурки. Дом стал презентабельным и даже красивым. Кроме того, пенопластовая прослойка сделала его тёплым, а проживание в нём более комфортным.
Для пенопластового фасада штукатурка не только необходимость (как ни крути, а пенопласт не имеет никакой эстетики как облицовочный материал), но и отличный вариант утеплить стены своего дома, сделав их одновременно очень привлекательными. И не забудьте посмотреть видео по фасадным штукатуркам. Возможно, среди различных вариантов этого финишного покрытия найдётся такой, который понравится именно вам.
Стиль гранж (англ.grunge) – направление в моде, которое подразумевает отрицание общепринятых норм внешнего вида. Это своего рода протест против следования модным тенденциям. Явление зародилось в Америке.
Происхождение стиля
Слово «гранж» имеет сленговое происхождение, в американском просторечии так называют что-то неприятное, отвратительное и отталкивающее.
В мир моды стиль гранж пришел из рок-музыки. Родиной этого направления стал город Сиэтл, из которого вышли такие группы как Alice in Chains, Soundgarden, Pearl Jeam и Nirvana, именно они и создали новый взгляд на действительность, вылившийся в целую субкультуру и гранжевое отрицание.
«Маргинальный шик»
Стиль гранж неоднороден, эклектичен, его задача – совмещать самые несовместимые фактуры, цвета, рисунки, линии. Все и сразу – таков смысл этого стиля. Представители этого направления в моде одновременно напоминали панков и хиппи. В их облике привлекали внимание длинные спутанные волосы, старая секондхендовская одежда, рваные джинсы, полинялые футболки, мятые куртки, рваные платья и вытянутые свитера, а также этнические детали, кеды и армейские ботинки. Эти люди были равнодушны к тому, как их воспринимают окружающие, им самим было все равно, как они выглядят.
Поклонникам гранжа льстило, когда их случайно путали с уличными бомжами. Молодежь, которая создала такой стиль – это дети мировых кризисов. Они пережили непростые времена и стали воспринимать общество как врага. Они хотели разрушить его устои и его стереотипы. Самую большую ненависть гранжистам внушали роскошь, гламур и классика.
В Высокую моду гранж пришел в начале 90-х благодаря творчеству американского модельера Марка Джейкобса (Marc Jacobs). Этого дизайнера очень интересовал стиль одежды современной молодежи, для того, чтобы изучить его как следует Марк регулярно посещал ночные клубы Нью-Йорка. Там он внимательно рассматривал внешний вид присутствующих. Немало его интересовали и маргинальные слои общества. К тому же дизайнер наблюдал за прохожими на улицах, и старался зафиксировать все самое интересное.
В 1993 году вышла его коллекция в уличном стиле, которая вызвала настоящую бурю в модной сфере. Основу ее составили сарафаны с рисунком в виде маленьких цветочков. Такие модели очень напоминали одежду сирот в бедных приютах. Однако эти сарафанчики сочетались с массивными шнурованными ботинками. Помимо этого Джейкобс представил мешковатые тренчи, рубашки и вытянутые свитера. Марк продемонстрировал на подиуме весь ассортимент секонд-хенда, да к тому же в самых немыслимых комбинациях.
Джейкобс стал популярен, несмотря на то, что критики с презрением отнеслись к увиденному на подиуме.
Они говорили:
«Стиль бомжей из Гарлема, которые нарядились для поездки в Манхэттен».
Подобные отзывы для модельера звучали как комплимент. Благодаря своему протесту против высокой моды Марк Джейкобс стал одним из ведущих дизайнеров в США и Европе. Модные журналы заполнились фотографиями моделей в стиле гранж, в рваных колготках, одетых как бомжи под заголовками «маргинальный шик».
Появилось немало поклонников стиля гранж среди мировых знаменитостей. Например, иногда выглядеть, как бомжи любят Дрю Берримор (Drew Barrymore) и Миша Бартон (Mischa Barton).
Гранж – это культурная революция, он подразумевает не только внешний протест, но и более глубокий смысл. Представители этого направления выступают за свободу личности, свободу ее самовыражения. Они хотят, чтобы на первом месте для человека стояли искренние чувства и духовность, а не материальные блага. Одежда в стиле гранж, для этих людей, нужна лишь для защиты тела и удобства, серьезно к ней относиться нельзя. Эстетика не в силах принести человеку счастье – считают гранжисты.
Это самое провокационное и дерзкое направление современной моды.
Как создать образ в стиле гранж?
Выбирайте одежду темных цветов и приглушенных оттенков. Яркие и жизнерадостные цвета никогда не имели отношения к стилю гранж. У любителей данного стиля популярны черный, белый, серый, темно-зеленый, коричневый и синий цвета.
Отрастите длинные волосы. Длинные и прямые волосы одинаково популярны и у мужчин, и у женщин. Волосы должны выглядеть естественно-неопрятными, но чистыми. Прическу можно украсить косичками, бусинами или сделать дреды.
Приобретите фланелевую рубашку. Фланелевые рубашки можно назвать основой стиля гранж, как для женщин, так и для мужчин. Их можно носить по-разному: застегнутыми, расстегнутыми, обвязанными вокруг поясницы.
Убедитесь в том, что выбранные брюки соответствуют стилю гранж. Джинсы должны выглядеть потертыми. Наиболее популярными были мешковатые модели джинсов. Также в эпоху процветания стиля гранж были в моде комбинезоны. Иногда девушки надевали расклешенные джинсы.
Обувь должна быть объемной, тяжелые массивные ботинки, Camelot или Dr.Martens прекрасно подойдут. Впишутся в стиль гранж и знаменитые кеды Chuck Taylor от Converse, а также ботинки в стиле милитари, например, берцы.
wiki.wildberries.ru
фото, описание, история, луки 2019
Правильно подобранная одежда — способ рассказать о себе миру. Не только показать свой социальный статус, но и раскрыть лайфстайл и образ мыслей. Именно стиль гранж дал возможность многим девушкам выразить себя, показать свою независимость от модных трендов.
Пройдите тест по стилю и узнайте, что у вас проработано, а что необходимо подтянуть. В конце теста объясним правильные ответы и порекомендуем материалы для обучения. Ссылка на тест — www.glamurnenko.ru
История стиля гранж
Гранж возник в недрах рок-движения. Рок — бунтарская музыка для смелых, активных людей с особой точкой зрения. И в разные эпохи рок дарил различные идеи для одежды: от костюмов стиляг до байкерских кожаных курток-косух. Гранж стал отдельным стилем в рок-музыке 90-х годов, так же назвали и тренд в моде.
Grunge переводится с английского просто: нечто отталкивающее и неприятное. Это и есть основная идея — отрицать привычные вещи, надоевшие условности, включая правила хорошего тона и гламур во всех его проявлениях. Пока истеблишмент перебирает дорогущие модные коллекции известных брендов, рокеры надевают потрёпанную, небрежную, видавшую виды одежду из секонд-хендов. Особый шик — когда вещи похожи на костюм людей «без определённого места жительства». Парадокс: по сути, это антитренд, он отрицает всякую моду. Однако он быстро стал модным.
Самой известной рок-группой, игравшей в стиле grunge, была Nirvana. Её лидер, Курт Кобейн, всем своим видом показывал пессимизм и протест против общественных ценностей. Считается, что он первым завёл моду на бесформенные футболки и фланелевые клетчатые рубахи. В начале 1990-х небывалых высот, а гранж появился на мировых модных подиумах. Первым коллекцию в этом духе создал дизайнер Майк Джейкобс в 1992. А королевой гранжа стала супермодель Кейт Мосс.
Основные черты гранжа
Гранж основан на многослойности. К примеру, под сарафан надеть топ, сверху — фактурный свитер на одно плечо, на него — кожаную куртку в сочетании с объёмным шарфом. Обувь — нарочито грубая, на шнуровке и с толстой рельефной подошвой, наподобие «гриндерсов», «камелотов», «Доктора Мартинса».
Типичная цветовая гамма не приемлет ярких, сочных оттенков. Нужны приглушённые, мрачные, словно выцветшие тона: тёмно-серые, коричневые, синие, болотный оттенок зелёного (другими словами, оливковый или камуфляжный), и, конечно, чёрный. Стайл хорош тем, что не несёт чётких правил, границ, запретов. Ориентируясь на собственный вкус, люди добавляют элементы других модных направлений: панка, милитари, богемного шика. Начиная с 90-х годов, девушки полюбили лёгкие платья, сарафаны, юбки из шифона с мелким цветочным принтом — они создают стильный контраст с грубой обувью и свитерами крупной вязки.
Список вещей, которые предполагает стиль гранж:
джинсы — протёртые или рваные, состаренные естественным или искусственным образом;
футболки невнятных приглушённых тонов, в том числе с рок-символикой;
рубахи, лучше всего клетчатые, в стиле американского ковбоя или лесоруба;
свитера из толстой пряжи с фактурной вязкой;
куртки в спортивном стиле — джинсовые, кожаные;
леггинсы — текстильные, «под кожу»;
короткие шубы из лохматого искусственного меха.
Современные направления гранжа
Сегодня модницы, экспериментирующие со стилем, порой даже не знают группы Nirvana. Ведь стиль, возникший на основе духа времени, бунтарского образа мыслей, сегодня переродился.
Сегодня популярен софт-гранж. Софт — значит мягкий. Чем же «смягчается» острый дерзкий тренд? В первую очередь, оттенками — теперь они более яркие. Обувь — более привычная, классическая, современная. Вместо армейских ботинок стоит выбрать их имитацию от хорошего обувного бренда или предпочесть сапоги на удобном устойчивом каблуке и с широким голенищем.
Не обязательно носить бесформенную клетчатую рубаху. Взамен хорошо сшить юбку из ткани в клетку. Пусть она будет короткой или длинной, неважно. Вариант: длинная юбка с высоким разрезом, под которую надеты леггинсы.
Свитер тоже не обязан быть огромным. Почему бы стройной девушке не надеть кроп-топ длиной по талию, который стилистически будет соответствовать духу гранжа?
Стиль нео-гранж, как понятно из названия, более современный, модный, гламурный. Элементы нео — романтичные шифоновые юбки в сочетании с кожанками-косухами, модные юбки-плиссе с грубоватыми свитерами.
Стилисты выделяют и панк-гранж, хиппи-гранж, но эти направления мало чем отличаются друг от друга, грани между ними стёрты. Дизайнеры интерьеров говорят о стиле гранж применительно к пространству дома или офиса. Лофт, или гранж — альтернативные названия стилистики, в которой все поверхности обработаны как бы небрежно. Кирпичная кладка на стенах, мебель с металлическими фасадами в серых тонах, индустриальные фрагменты наподобие коммуникаций, выставленных напоказ — характерные черты такого направления в дизайне.
Как носить одежду в стиле гранж женщинам за 40?
Модель Кейт Мосс — королева гранжа. А ещё её образ называли героиновым шиком. Она произвела фурор в мире моды, так как её андрогинная внешность и изысканная худоба задали новый модельный тренд. Теперь-то уже понятно, что этот идеал нельзя назвать здоровым. Кейт Мосс уже за 40, а она по-прежнему выглядит как бунтарка. Она сочетает гранж с винтажным трендом и богемным шиком. Примеры фирменных стильных сочетаний:
куртка с милитари-стиле — с атласным коктейльным платьем;
лохматая искусственная шубка — с рваными джинсами;
куртки с бахромой в духе бохо-шик — с чёрными кожаными брюками;
пиджак, похожий на мужской — с узким платьем и шляпой.
Все современные разновидности гранжа подходят стройным моложавым дамам за 40, которые располагают большим гардеробом, любят экспериментировать, быть эпатажной и неповторимой.
Ищем стилиста-имиджмейкера для сотрудничества. Подробнее по ссылке.
magimoda.com
дерзко, но со вкусом – Obliqo
Для гранжа не существует границ, он поощряет неопрятность, и не признаёт трендов. Дерзкий, бунтарский, живой и с нотками хауса – вот он, настоящий стиль гранж!
Немного истории
Гранж в одежде относительно новое течение. Как стиль он появился в середине 80-х годов. Именно тогда легендарная группа Nirvana собирала целые толпы фанатов на своих рок-концертах. Музыканты играли бунтарские песни, абсолютно не беспокоились о внешнем виде, ходили в повседневной одежде. Фанаты быстро подхватили эту волну, и так на смену строгим нарядам пришла удобная, наглаженная одежда.
Главный поворотный момент в истории стиля произошёл в начале 90-х годов. Именно тогда американский модельер Марк Джейкобс выпустил свою первую коллекцию в уличном стиле с нотками гранжа. Вдохновение он искал прямо на улицах города. Причём наблюдал он не за элитой, а за низшими слоями общества, в том числе за бродягами и беспризорниками.
Эта коллекция вызвала не только шквал нескончаемой критики, но и настоящий прорыв в мире высокой моды. Дизайнер создал совершенно неожиданные образы, сочетая жесткие ботинки с нежным платьем. И пусть критики отнеслись к этому дерзкому шагу скептично, дизайнер нашёл отклик публики. Сегодня гранж – это модное направление. Дерзкое, молодёжное, бунтарское и завораживающее.
Гранж в одежде: отличительные черты
Стиль гранж в одежде
Гранж невозможно спутать с каким-либо другим стилем. Он имеет чёткие, ярко выраженные характерные черты:
Многослойность. Одеваясь в стиле гранж, можно надеть два свитера одновременно, а поверх них ещё и жилетку. Неважно, зачем это сделано, для комфорта, создания определённой формы или просто чтобы было теплее. Чем больше одежды – тем лучше.
Комфорт в любую погоду. Одежду в стиле гранж отличает удобство. В ней можно спокойно спать даже на улице, не боясь попасть под дождь.
Эффект «вещь с барского плеча». Гранж – это одежда, не подходящая по размеру, создающая ощущение того, что человек донашивает чьи-то вещи. Её сочетание с коротким топом, легинсами или шортами не даст образу стать мешковатым и бесформенным.
Нестандартное сочетание тканей. По первоначальной задумке одеваясь в стиле гранж, человек не знать ничего о правильности сочетаний. Так что необязательно изучать какие ткани стоит комбинировать, а какие нет. Можно смело носить шерстяной жилет поверх нежного лёгкого шифона, джинсу с органзой.
Приглушённые оттенки. Яркие принты в гранж-образе большая редкость, неона вообще не бывает. Цвета преимущественно натуральные, тёмные и не кричащие.
Состаренная одежда. Она может быть и новой, но искусственно состаренной, а может подбираться и в секонд-хэнде. Дыры, неровные края, торчащие швы, заплатки, выцветшая ткань, катышки, потёртость – ключевые детали гранжа.
Подвиды гранжа
Сегодня, стиль гранж в одежде имеет целый ряд подвидов. Причем многие из них возникли относительно недавно, и стали толчком к появлению новых бунтарских трендов.
Нео-гранж – от классического варианта отличается смешиванием сразу нескольких принтов и текстур, упор делается на женственность. Здесь допустимы романтичные узоры и светлые оттенки, в комбинации с вычурными элементами.
Хиппи-гранж – тоже довольно нежный и романтичный подвид, в котором гранж умело сочетают с яркими оттенками. Приветствуется классическая хиппи-атрибутика: футболка с символом «пацифик», тонкая повязка на голову.
Панк-гранж – самый бунтарский подвид, не лишённый лоска и шика. Здесь образы принято дополнять кожаными изделиями: курткой, штанами, эпатажными украшениями с шипами, массивной чёрной обувью на толстой подошве.
Рок-гранж – чем-то похож на панк, но состоит из дорогих и качественных вещей. Стиль противопоставляет себя гламуру, и даже насмехается над ним. Допустимо купить дорогую вещь и сделать в ней дыры, надрезы, потёртости, ведь это так по-рокерски.
Софт-гранж – небрежный подвид с винтажными элементами: ажурными колготками, рюшами на платье. Предпочтение здесь отдаётся мятой, состроенной одежде, и эффекту «вещь из бабушкиного сундука».
Пост-гранж – довольно «лайтовое» направление, без многослойности и сложных элементов. Тут приветствуются простые и неброские вещи, и классические комбинации, к примеру, короткие шорты, футболка с надписью «Nirvana» и рубашка в клетку.
Парадоксально, но стиль, который задумывался как протест моде, крепко закрепился в коллекциях брендов по созданию одежды масс-маркета. Но даже несмотря на это, гранж всё еще остаётся чем-то самобытным. Людей, одетых в таком стиле на улице – единицы.
Что входит в базовый гардероб?
Для удачного образа в стиле гранж не обязательно иметь много вещей. Достаточно небольшой базы, которая будет удачно комбинироваться и сочетаться между собой.
В базовый гранж-гардероб входят:
Кожаная куртка-косуха. Она дополнит любой образ, создаст одинаково удачное сочетание как с брюками, так и с платьем. Цвет преимущественно чёрный или коричневый.
Фланелевая рубашка в клетку. Самый классический элемент гранж-гардероба. По цветовой гамме может быть любой, главное взять модель на один или даже несколько размеров больше. Рубашка должна смотреться небрежно и в то же время быть комфортной в носке.
Неаккуратные джинсы. В классическом варианте это рваные джинсы, с криво обработанными краями, заклёпками. Причем необязательно покупать уже готовый «рваный вариант». Можно взять в руки ножницы и поэкспериментировать, так и создаётся гранж.
Футболки. Ими может быть заполнена большая часть гардероба, они по праву считаются основной гранжа. Могут быть любыми: выцветшими, рваными, с символикой и даже искусственно состаренными.
Короткие шорты. Их можно носить вместе с ажурными колготками и грубыми берцами.
Майка с названием любимой группы. Гранж зародился на рок-концерте, поэтому любое упоминание легендарных групп будет как никогда кстати. Это может быть «Nirvana», «Mudhoney», «Pearl Jam».
Бесформенный сарафан. Этот элемент выручит, если захочется отправиться на свидание или создать романтичный образ.
Все эти элементы гардероба можно без труда найти в магазинах класса «люкс», масс-маркете и секонд-хэнде. Но важно помнить, что основа гранжа — это в первую очередь старая дешевая одежда, на ней и базируется стиль.
Гранж в деталях
Заключительной деталью образа в стиле гранж можно смело называть аксессуары. Без них он будет выглядеть пресно и не так оригинально.
Особое внимание уделяется обуви. Это могут быть массивные громоздкие ботинки, оригинальные берцы, обувь на толстой подошве. Подойдут к образу и легендарные кеды Chuck Taylor от Converse.
Аккуратные дамские сумочки и мужские классические портфели здесь будут совсем не к месту. А вот бесформенный рюкзак, торба, и сумка из фактурной кожи гармонично впишутся в образ.
Необычные кулоны, массивные браслеты и множество цепей на шее – классика гранжа. Причем аксессуары необязательно должны сочетаться друг с другом куда важнее их история.
Нельзя забывать и о причёске. В бунтарский образ вписывается творческий беспорядок на голове, немного запутанные и растрёпанные пряди. Самый простой вариант: вымыть голову и оставить её сушиться самостоятельно, не используя для этого фен. О расческе можно забыть, только не трогая волосы можно добиться красивой естественной небрежности.
Макияж тоже может быть неаккуратным. Неровно намазанные красной помадой губы, мерцающие тени, размазанная подводка – это всё про гранж. А можно отдать предпочтение естественной красоте, и вообще не использовать косметику.
Кому подходит стиль гранж?
Невозможно выделить определённую группу людей, которой подойдёт стиль гранж в одежде. Если есть желание выделяться из толпы, привлекать к себе внимание людей, а порой даже их осуждающие взгляды — гранж будет уместен в любом возрасте.
Поскольку стиль построен на отрицании норм и правил, он не может состарить. Ведь гранж не признаёт обыденности, а значит можно рисковать и делать так, как нравится, не слушая мнения окружающих. Что примечательно, мужской и женский гранж мало чем отличаются. Здесь допустимо носить одежду типа «унисекс».
Все стили одежды, список с фото
Как создать образ в стиле гранж?
Если хочется создать образ в стиле гранж, но нет чёткого понимания, как это сделать, достаточно придерживаться нескольких правил:
Отдавать предпочтение приглушенным оттенкам и тёмным цветам: синему, коричневому, чёрному. Яркие краски иногда встречаются в гранже, но в очень небольшом количестве, например, в аксессуарах.
Отказаться от трендовых изделий. Гранж не идёт в ногу с массовой модой. В крайнем случае, можно высмеять или обыграть какой-то тренд, но не слепо носить то, что надевают все. В гранже не боятся выделяться среди толпы.
Покупать одежду на пару размеров больше. Рубашка или даже футболка может спокойно висеть на вас как на вешалке. Главное чтобы look был действительно комфортным.
Не бояться эффекта «небрежности». Грязь на одежде, дыры, потёртость – вот они отличительные черты дерзкого стиля. Это же касается и причёски, можно вообще не расчёсывать волосы, аккуратность – это не про гранж.
Оригинально носить рубашку. Можно обвязывать ей поясницу или бёдра, носить на одно плечо.
Искать одежду из фланели. Это дешевая хлопчатобумажная или полушерстяная ткань, и в гранже носить её совсем не стыдно. Напротив, гранж это победа духовного над материальным, цена вещи тут совсем не играет роли.
Можно внимательно осмотреть свой гардероб, особое внимание уделяя дальним полкам, на которых складируются старые ненужные вещи на выброс. Может оказаться, что одежда для оригинального образа уже есть в шкафу.
Иконы стиля
Один из самых ярких представителей стиля гранж – эпатажный актёр Джонни Депп. Его образы всегда непредсказуемы, а появление на светских мероприятиях становится поводом для жарких дискуссий. Привыкший к ярким ролям, творческий и свободный от стереотипов он нашёл в этом стиле возможность проявить себя. Его секреты удачливого образа просты и понятны. Он никогда не забывает про аксессуары. Носит сразу несколько колец, часы и браслеты. Не отказывается и от классики, смело сочетая неряшливую одежду с жилетом, галстуком и пиджаком. Завершающим элементов образа почти всегда становится головной убор, к примеру, оригинальная шляпа.
Прижился гранж и среди молодых артистов. В повседневной жизни в этом стиле одевается актриса нашумевшей саги о вампирах «Сумерки» Кристен Стюарт. Основа её гранжа в полном отстранении от принятых в обществе норм и шаблонов. Она подчёркивает свою андрогинность, и не боится полностью одеваться в мужскую одежду.
Ещё одна молодая актриса Эшли Бенсон не стесняется своей небрежности и всячески её подчёркивает. Её образы смелые и дерзкие. И неважно будут это отросшие корни волос или растянутый свитер со рваными джинсами, поклонники восхищаются её бунтарством против классических стилевых направлений.
Гранж в одежде: актуальные образы
***
Гранж – это не слепое подражание. Его можно и нужно делать своим. Допустимо ломать стереотипы, не бояться самовыражения и показывать свободолюбивую натуру через наряды. Образ в стиле гранж получится шикарным даже в том случае, если окружающие не сразу оценят и полюбят его. Поэтому не стоит бояться экспериментов.
obliqo.ru
Стиль гранж в одежде и прическах
Стиль гранж – это по-настоящему дерзкий бунт против традиционной красоты и гламура! В основе идеологии гранжа заложены разные идеи, в том числе главенство духовного начала над материальным, и отношение к модной одежде, как к чему-то не слишком серьезному. Посему, история стиля гранж, это история о том, как протест против моды превратился в моду.
Люди подчинены множеству правил и условностей. Если идти в университет или в офис, то обязательно в строгом платье или деловом наряде, а если в клуб, значит в ярком и блестящем. Сейчас нам это кажется естественным, но в любом случае данное мнение зиждется на условностях и ограничениях.
Нарушение стильного этикета воспринимается как провокация и вызов обществу. Человек, нарушающий правила стиля наглядно демонстрирует свое безразличие к нормам общества и мнению окружающих. Хотя на самом деле людей безразличных к мнению окружающих почти не существует.
В реальности стиль гранж призван показать не безразличие к мнению окружающих, а лишь безразличие к нормам и правилам. Последователи этого стиля по-прежнему руководствуются гордостью и эгоизмом, они просто считают себя выше среднестатистических людей, а посему имеют право нарушать общепринятые стандарты стиля и красоты.
Кроме того последователи стиля гранж любят привлекать к себе внимание и эпатировать публику.
История стиля гранж
В конце XX века авторитет Франции в вопросах моды пошатнулся, родился новый стиль – гранж (grunge – неприятный, отталкивающий, неопрятный). Сознательное пренебрежение своим гардеробом стало мейнстримом. И если изначально над американцами и их манерами посмеивались в Европе, то потом стали воспринимать всерьез.
Особенно когда множество молодых людей облачились в джинсы, стали пить колу и жевать жевательную резинку. Молодежь хотела выглядеть независимо и свободно. Она устала от яркого маскарада красок и диско. Люди хотели выделяться из толпы, подпевая своему вдохновителю — Курту Кобейну и подражая ему.
Именно основатель группы «Нирвана» внес большой вклад в продвижение стиля гранж в массы. Причем делал он это бессознательно. Казалось, Курт Кобейн выходил на сцену в том, что первое попалось под руку. Глядя на лидера Нирваны, многие другие люди начинали пропагандировать стиль гранж.
В мир настоящей моды стиль гранж пришел в начале 1990-х благодаря коллекции американского дизайнера Марка Джейкобса (Marc Jacobs). Марка очень интересовал стиль одежды современной молодежи и маргинальных слоев общества.
Модные бренды не сразу поверили в перспективность этого оборванного стиля. Какое-то время ни один серьезный дизайнер не брался за создание образов в гранж-стиле, но когда люди стали закупаться в секонд-хендах, дабы создавать такие образы, многие дизайнеры переосмыслили значение стиля гранж.
Дыры, потертости, поцарапанная обувь, безразмерные рубашки — отличительные черты стиля гранж, который теперь полностью не покидает моду. Наверное, самым популярным элементом стиля гранж стали потертости, надрезы и дыры на джинсах. Рваные джинсы уже много лет можно наблюдать в коллекциях холодного и теплого сезона.
Стиль гранж в наши дни
Сейчас можно с уверенностью сказать – первоначальный смысл стиля гранж давно утрачен. Борцы с правилами и стандартами не смогли победить моду. В этом нет ничего удивительного, любой разумный человек знает, что невозможно победить индустрию моды и красоты, она всегда будет подстраиваться под желания людей и создавать такую одежду и аксессуары, которые будут востребованы.
Самый яркий пример бесполезности борьбы с системой это — Эрнесто Че Гевара, он всю жизнь боролся с капиталистами и был убит. После его смерти предприимчивые капиталисты сделали из него образ, который стали печатать на майках и другой продукции, дабы продавать другим мечтателям и зарабатывать на их нереальных мечтах реальные деньги.
Теперь изношенные на первый взгляд наряды, будто бы из бабушкиного сундука, сделаны из качественных материалов, стоят немалых денег и могут оказаться не по карману большинству потребителей.
Гранж стал частью моды и его элементы можно видеть в коллекциях многих брендов. Даже такие модные Дома, как Chanel, Givenchy, Saint Laurent используют элементы этого стиля в своих образах.
Поэтому сегодня можно выбрать платье и другие наряды в стиле гранж, которые подходят даже для красной ковровой дорожки. Посему, можно сказать, что идеология стиля полностью улетучилась. Современный гранж соединился с роскошью и прекрасно уживается с теми идеями, с которыми изначально должен был бороться.
Основные правила и элементы стиля гранж
1. Основная идея стиля — удобство, расслабленность, легкость в движениях. Люди должны судить тебя по делам, а не по внешнему виду.
2. Эффект потертых или полинявших, состаренных вещей. При этом платья, юбки, джинсы только должны выглядеть изношенными, но быть новыми! Если вы просто взяли старую вещь, теперь это не гранж!
3. Потертые джинсы. Драные джинсы имеют отношение не только к стилю гранж, но и к субкультуре панков. Хотя современные рваные джинсы при всем их нищенском облике сшиты из качественных тканей с дорогой фурнитурой.
6. Фланелевые рубашки можно назвать основой стиля гранж, как для женщин, так и для мужчин. Их можно носить по-разному – застегнутыми, расстегнутыми и даже обвязанными вокруг поясницы.
Клетчатая рубашка с тельняшкой или майкой, кожаная юбка и порванные колготки – образ, вдохновленный бунтарским образом в стиле гранж.
7. Рюкзак
8. Мелкие дефекты одежды и аксессуаров. Это могут быть катышки, затяжки, обтрепанные края или выпавшая заклепка. Главное не забывайте, эти дефекты должны быть созданы искусственно!
9. Шапка, напоминающая шапочку гномика.
10. Большой объем. Носите вещи, будто с чужого плеча, но не забывайте правило – объем наверху должен был уравновешен внизу. Настоящая гранжовая принцесса начала 1990х носила бы длинную юбку, возможно, в катышках, и тяжелые сапоги, заимствованные из стиля милитари.
11. Ботинки и другая обувь в стиле гранж. Обувь должна быть объемной, тяжелые массивные ботинки, типа Camelot или Dr.Martens. Впишутся в стиль гранж и знаменитые кеды Chuck Taylor от Converse, а также ботинки в стиле милитари.
12. Покупайте одежду темных цветов и приглушенных оттенков. Яркие и жизнерадостные цвета не лучшим образом вписываются в стиль гранж. У любителей данного стиля популярны следующие цвета – черный, серый, темно-зеленый, коричневый, синий и белый. Представитель гранжа не наденет на себя вещи кислотных и неоновых цветов!
Прически в стиле гранж и макияж
Многие девушки используют сухой шампунь, чтобы волосы не выглядели блестящими. Делают легкий начес. Прическа не должна выглядеть так, будто вы только что вышли из парикмахерской. Непромытые и спутанные волосы выглядят так, благодаря лакам и гелям.
Классическая прическа в стиле гранж – это конский хвост или просто распущенные волосы.
Макияж в стиле гранж – это темная подводка, яркая тушь и помада (желательно сливового оттенка) или наоборот – макияж, приближенный к натуральному. Чтобы добиться лучшего эффекта акцент нужно сделать на глаза.
Стиль гранж в некоторой степени потерпел неудачу, ведь его духовный и интеллектуальный смысл давно утрачен. Современный гранж стал одним из винтиков индустрии моды, но и сейчас он приносит пользу. Этот стиль учит людей не бояться осуждения за простенькое синее платьице и другие подобные вещи.
mylitta.ru
60 фото в стиле гранж
В этой подборке вы увидите не просто фотографии. Все эти фото созданы в стиле гранж. В каждой из них, вы сможете увидеть эффекты потертости, старости, потрескавшейся краски, ржавчины, текстур бетонной стены, других элементов и даже шрифтов. Все это как нельзя лучше подчеркивает их принадлежность к стилю гранж.
Надеемся, эта подборка понравится не только любителям стиля гранж, но и фотографам. Думаем, она сможет вдохновить вас. Для более подробного просмотра каждой из работ, вы можете перейти к портфолио создавшего их мастера. Для этого кликните на изображение.
Автор – 2expertsdesign
Перевод — Дежурка
Комментарии
Оставить ответ
Похожие статьи
Случайные статьи
www.dejurka.ru
Стиль гранж – дерзкий бунт против гламура!
Мода – вопрос денег, стиль – вопрос индивидуальности.
Марк Джейкобс
Не секрет, что колесо моды постоянно вращается, и то, что было модно 20 лет назад, снова возвращается на подиумы сегодня. Такова мода. Она вертит стилевыми направлениями, как ей угодно, в зависимости от ситуации и настроения в обществе.
Сегодня речь пойдет об антигламурном стиле гранж (от английского слова grunge – неприятный, отталкивающий, неопрятный), который стал протестом против роскоши и общепринятых норм эстетики в конце 80-х годов прошлого века.
Я часто слышу от церковных людей, что сегодня слишком большое внимание уделяется одежде, стилю, внешнему виду в целом. Что ж, если и так, то гранж – это как раз философия для тех, кто устал от вещизма и лоска. Этот стиль появился как протест против гламура и моды, став при этом одним из популярных стилевых течений современности.
В основе идеологии гранжа — идея главенства духовного над материальным и отношение к одежде как к чему-то не слишком серьёзному.
Историческая справка
Родина стиля гранж – Америка и рок музыка. Grunge – это очень популярное в 90-е годы направление музыки, представителями которого были американские коллективы Pearl Jam, Nirvana, Soundgarden, The Smashing Pumpkins. Тяжелая музыка гранжа породила определенную жизненную философию и молодежную субкультуру, представители которой стали одеваться нарочито неряшливо.
Это была культурная революция и в музыке, и в моде, которую характеризовал отказ от пафоса, театральности и вещизма. Гранж стал вызовом обществу, идеологией, своего рода криком души молодежи, ответом на нестабильные экономические условия 90-х. Самовыражение и вызов – это был гранж. Многие считают, что гранж создали дети мировых кризисов, которые хотели разрушить общественные стереотипы.
Самое интересное – это то, что мода приняла гранж. После коллекции дизайнера Марка Джейкобса 1993 года гранж официально вышел на мировые подиумы.
Несмотря на то, что многие восприняли коллекцию Джейкобса с презрением, после появления своей первой гранж-коллекции, дизайнер стал одним из самых популярных в Америке и Европе. Противоположность элегантной классике, гранж выглядел провокационной и вызывающей одеждой, которая привлекала внимание. Это был настоящий взрыв и фурор в мире моды. Люди очень устали от дресс-кода и правил, и с удовольствием восприняли одежду в стиле гранж. Модные журналы называли гранж «маргинальным шиком», а дизайнеры стали выпускать коллекции в этом стиле.
Особенности гранжа
Помимо идеологии, главная особенность гранжа – это смешивание (часто абсурдное), разных модных направлений, эклектика. То есть, в одном и том же образе может присутствовать и этника, и панк, и хиппи.
Конечно, выбор гранжа – прежде всего комфорт, удобство. Поклонники гранжа считают, что не стоит относиться к одежде слишком серьезно, так как она всего лишь прикрывает наше тело и защищает от непогоды.
Равнодушие к моде и несерьезное отношение к одежде выражается в том, что вещи выглядят как застиранные и поношенные. Многие из вещей — как будто с чужого плеча. Хотя сама одежда гранж шьется из качественных, дорогих тканей, она выглядит нарочито старой. Это именно внешний эффект, не имеющий отношения к реальности: вещи не старые и не грязные, их вид – часть образа в стиле гранж. Такую одежду сегодня с удовольствием носят и знаменитости, и простые люди. Причем, внешне человек может выглядеть нищим, а при близком рассмотрении оказывается, что вещи на нём дорогие и брендовые. Просто он нарочно не хочет, чтобы его оценивали по одежде.
Цветовая гамма гранжа в основном темная, но есть и светлые, и натуральные цвета.
Тяжелая, грубая обувь с эффектом потертости (ботинки, сапоги, кеды, кроссовки)
Детали: торчащие нитки, края одежды не подшиты, заплаты, ассиметрия
Аксессуары: ремни, вязаные шапки, шляпы
Одежда и обувь с заклепками
Гранж и современность
Гранж сегодня возвращается, и не без причины. Люди стали иронизировать над действительностью, модой, над собой; они устали от одинаковой гламурной толпы, пафоса и стереотипов. Им хочется расслабиться и сказать себе и всем, что эстетика – это не главное в жизни, и не в ней счастье.
Современный гранж (в отличие от гранжа 90-х) стал более ручным и причесанным. Он уже, скорее, как альтернатива гламуру и лоску, как хулиганское настроение, желание самовыразиться. Небрежность гранжа стала красивее, чем 25 лет назад.
www.livemaster.ru
Стиль гранж в одежде для девушек и мужчин, фото модных образов
Какие ассоциации у вас вызывает стиль Grunge? Обычно его встречают с недоверием и непониманием, особенно старшее поколение. Оно и понятно, дерзкие бунтари, выражающие свой протест существующим правилам, мало кому понравятся. Давайте разберемся, что отличает стиль гранж в одежде.
Можете также почитать о корейском стиле в одежде
Как все начиналось
Даже сейчас стиль гранж в одежде – это свобода от любых условностей и дерзкий вызов. А как же все началось…. Курт Кобейн, парень в мешковатых потертых джинсах с небрежно заправленной фланелевой рубашкой в клетку – кто он для вас? Для поклонников гранж – это икона стиля, причем не только в одежде, основатель группы Nirvana стал кумиром миллионов. Им восхищались, на него стремились быть похожими.
Как вы уже могли догадаться, появился стиль grunge в Америке в 80-е годы, но своего расцвета гранж в одежде достиг именно в 90-е после появления группы Nirvana. Чтобы понять суть этого стиля в одежде, советую присмотреться к законодателям – рок-группы Black Sabbath, King Crimson, Stooges.
В переводе с английского grunge значит – неопрятный, неприятный. Именно такими словами можно было описать самых ярких представителей этого модного направления. Но это только на первый взгляд.
Философия стиля гранж – протест против существующих норм, вызов обществу, отказ от материальных ценностей. Последователи grunge призывают забить на моду и гламур, однако сами того не желая, они установили моду на антимоду.
Многим пришелся по душе такой подход особенно после эпохи диско 80-х. Молодежь того времени хотела перемен и ярких красок, это объясняет схожесть в чём-то с панк культурой. В то же время они желали обратиться к истокам – вспомнить свободу и вседозволенность времен хиппи 60-х.
Фурор в мире моды произвела коллекция американского модельера Марка Джейкобса 1992-го года. Мир увидел рваные свитера, потертые платья в цветок и мешковатые штаны. Он ввел новое понятие “маргинальный шик”.
Смотрите в этом видео, какой же он, стиль гранж?
Обязательные составляющие стиля гранж
Какие предметы гардероба ассоциируются со стилем гранж? В первую очередь это потертые мешковатые джинсы, фланелевые рубашки в клетку, трикотаж оверсайз крупной вязки. Это считается классикой гранж.
Для данного направления характерно смешение качеств в одежде и многослойность. Наденьте футболку, сверху рубашку, добавьте еще трикотаж и куртку оверсайз сверху. Джинсы, как будто на несколько размеров больше и грубые армейские ботинки – вот он классический гранж.
Главное правило – сочетайте несочетаемое, наплюйте на законы моды. Легкое платье дополните грубой косухой или брутальной джинсой. Сочетайте топ в бельевом стиле и mom джинсы.
В этом стиле нет законов и четких правил – смешивайте принты, надписи, различные цвета и фактуры. Будьте нарочито небрежны, как будто взяли первую, попавшуюся с полки одежду. Классический вариант – футболка с анималистическим принтом, либо какой-то надписью, дополненная рубашкой в клетку.
Так как гранж отличается отсутствием правил, вы можете добавлять элементы абсолютно разных стилей. Эпоха диско 80-х с ее буйством пайеток и цветов отлично уравновесится грубыми ботинками или кроссовками и свитером оверсайз .
Какую обувь выбрать
Обувь в стиле гранж должна быть удобной, функциональной и грубоватой. Это массивные сапоги на плоском ходу, грубые армейские ботинки, высокие кроссовки, кеды, гриндера. Такая обувь сочетается абсолютно со всем в стиле grunge. От платьев до потертых джинс.
Аксессуары в стиле гранж
Как вы уже возможно догадались, гранж – это не тот стиль, который требуют броских украшений. Его философия в отказе от гламура. Однако без головного убора последователи grunge не обходились. Это прежде всего бейсболка и шапка бини.
Законодателям grunge стоит сказать спасибо за этот лайфхак. Кепка превосходно маскирует грязные волосы. Вы не неряха – вы в стиле гранж. Также можно использовать кожаные ремни, обернуть вокруг шеи платок.
Прическа и макияж
Grunge безупречно дополнит небрежная прическа, а точнее полное ее отсутствие. Создайте впечатление будто вы вышли из дома не расчесываясь, забудьте о пышных прическах – сторонники гранж отрицают их. Но не переусердствуйте, вам нужно лишь создать впечатление неухоженности. Блондинки, страдающие от постоянных подкрашиваний корней, гранж – ваша тема. В качестве макияжа – тушь или подводка, после нанесения растушевать, дополните образ красной помадой и вы великолепны.
Полимерная гидроизоляция наносимая при отрицательных температурах — Портал о стройке
Если температура воздуха упала ниже 5 градусов по Цельсию, то гидроизоляцию выполнять следует только при соблюдении ряда правил: Поверхность, которую подвергаем гидроизоляции, следует разогреть. Гидроизоляционные составы используются более высокой температуры. Битумные мастики горячего метода нанесения и асфальт перемещаются только в специально утепленной форме. Битумные мастики холодного метода нанесения, в том числе асфальтовые мастики, пасты эмульсионного типа, цементно-песчаные типы растворов, заготавливают с определенными добавками, которые значительно понижают температуру гидроизоляции, при которой происходит реакция схватывания. Гидроизоляционные материалы эпоксидного типа, фуранового, этинолевого и прочие составы на основе синтетики, при перевозке берегут от холодов, потому что они приводят к их загустению и разрушению.
Гидроизоляционные работы зимой
Содержание статьи:
Гидроизоляция при помощи полимочевины
Предварительно поверхность бетона очищаем от инея, льда, снега и остального лишнего. Далее, поверхность бетона подогревается при помощи горелок, иль излучателей инфракрасного типа до температуры более 5 градусов по Цельсию. Причем, дополнительно просушивают до 5% влажности. Дабы выровнять стяжки и заделки впадин, применяются различные смеси растворного типа на основе цемента и песка. Плюс таких смесей в том, что они схватываются и при -25 градусах по Цельсию. Каждую поверхность, которую подвергаем гидроизоляции, следует заранее огрунтовать при помощи разжиженных битумных и битумно-полимерных составов, которые имеют специальные добавки, повышающие морозоустойчивость гидроизоляционного материала.
Гидроизоляция с помощью полимочевины
Окрасочная гидроизоляция из горячих битумных мастик
Окрасочная гидроизоляция делается битумными мастиками с температурой 20 градусов и выше. Для холодных мастик достаточно 3-5% содержание битума. Окрасочная гидроизоляция эпоксидными и фурановыми мастиками исполняется в тепляках, при поддержке температуры 5-10 градусов.
Окрасочнаяя гидроизоляция зимой на основе битумных мастик
Штукатурная гидроизоляция
Штукатурная гидроизоляция из растворов, которые приготавливаются на основе водоустойчивых, расширяющихся и безусадочных цементов, в том числе, на основе портландцементов с уплотняющими добавками. В данном случае выдерживают цемент 3- 7 дней с температурой от 5 градусов.
Гидроизоляция штукатурная в зимний период
Холодная асфальтовая гидроизоляция
Асфальтовая холодная гидроизоляция наносится с температурой от 20 градусов. Причем, в пасты битумные эмульсионного типа вводят антифриз, которые понижает температуру промерзания смеси. Гидроизоляция горизонтального типа исполняется по технологии термоса. Укладывают асфальтовую мастику, и сразу ее закрывают при помощи стяжки из цемента и песка, с добавление бетона. Таким образом, она стабилизируется и превращается в гибкое, непроницаемое для влаги покрытие. Гидроизоляция вертикальных поверхностей осуществляется с предварительным подогревом данных поверхностей. Затем их сушат, проводят огрунтовку при помощи битумной пасты с добавлением латекса. После, стандартными методами наносится асфальтовая гидроизоляция холодного типа.
Литая асфальтовая гидроизоляция
Литая асфальтовая гидроизоляция выполняется при температуре до — 20 градусов. Причем, вся поверхность и все полости предварительно очищаются и просушиваются. Затем, смеси следует уложить и уплотнить так же, как и при плюсовой температуре.
Литая асфальтовая гидроизоляция
Оклеечная гидроизоляция из рулонных материалов
Гидроизоляцию оклеечного типа, рулонными материалами, которые приклеиваются при помощи горячих битумных мастик. Делается это при температуре от -20 градусов, аналогично, как и при плюсовых температурах. Рулонные материалы предварительно отогреваются 20ч с температурой от 15 градусов, затем перематываются и доставляются к месту работы в таре, которая предварительно была утеплена.
Оклеечный тип гидроизоляции
Оклеечная гидроизоляция из синтетической пленки
Гидроизоляция при помощи пленки синтетической, укладывается без какой-либо приклейки. Делается это при температуре от -40 градусов. При приклеивании от -20 градусов. Причем, осадков быть не должно. Уложенная гидроизоляция должна быть защищена от повреждений, при помощи талого сухого песка. Причем, без наличия в песке замерзших комьев и кусков строймусора.
Гидроизоляция из синтетической пленки
Source: www.xn—-7sbbnce2cdcen9bgn.xn--p1ai
Читайте также
Устройство гидроизоляции зимой: технология работ
Устройство гидроизоляции в холодный период года чаще всего является вынужденной мерой. Но если появилась необходимость выполнять эту процедуру, стоит внимательно подойти к выбору материалов и технологии их нанесения.
Зимой запланированным работам может помешать сильный снегопад, способный существенно скорректировать установленные сроки. Чтобы не попасть в зависимость от непогоды следует превентивно установить тент над рабочим местом. Нужно помнить и о других зимних сюрпризах – малая продолжительность светового дня, низкая температура, сильный ветер, снегопады. Все это может обеспечить дополнительные хлопоты (расчистка от снега и льда, просушивание поверхности). Не стоит забывать, что устройство гидроизоляции при наружной температуре менее +5°C существенно влияет на результат работы. Кровельные материалы в обязательном порядке должны быть устойчивы к низким температурам.
При организации работ в холодный период нужно как можно ближе к рабочим местам разместить складские помещения, а также оборудование для и изготовления и подготовки материалов и полуфабрикатов. Кроме того, следует адаптировать к нелегким условиям эксплуатации узлы, тару и транспорт. Требуется построить тепляки и обособить открытые участки объекта от внешних агрессивных факторов окружающей среды (ветра и осадков). Производство цементно-песчаной, оклеечной и холодной асфальтовой допустимо осуществлять при температуре не менее +5°C. Устройство окрасочной гидроизоляции разрешается в диапазоне температур до -20°C.
При выпадении атмосферных осадков требуется остановить проводимые работы, иначе не избежать потери качества. Накануне выполнения окрасочной гидроизоляции нужно прогреть поверхность до положительных температурных значений. Категорически не рекомендуется применять мастики и грунтовки, а также осуществлять наклеивание рулонных материалов на неподготовленные и влажные поверхности.
Холодные мастики допускается использовать при минусовых температурах с учетом нескольких важных факторов – материал должен содержать повышенное (на 3-5%) количество битума и иметь большую подвижность, равную 13-15 см погружения стандарта конуса.
Ниже представленная таблица содержит информацию о температуре гидроизоляционных смесей при изготовлении и нанесении их в зимнее время:
Тип смеси
Температура при изготовлении
Температура при нанесении
Битумные мастики
220°C
180°C
Дегтевые мастики
160°C
140°C
Асфальтные смеси
200°C
170°C
Гидроизоляция, выполненная на наклонных (менее 25%) и горизонтальных поверхностях при помощи горячих мастик и смесей, при невозможности тщательно высушить поверхности, выполняется по основанию из мастики температурой не менее 5°C.
Незадолго до использования рулонные материалы помещают в теплое место и хранят до достижения положительной температуры, после чего производят обработку слаболетучим растворителем. Гидроизоляционные покрытия необходимо засыпать оттаявшими фракциями грунтовой массы с максимально послойным уплотнением.
Технологические основы устройства гидроизоляции зимой
Осуществление работ под открытым небом возможно при температуре выше 5°C (кроме установки металлической изоляции).
Рабочие места необходимо изолировать от агрессивных факторов внешней среды.
Поверхности изолируемых конструкций требуется очистить от загрязнений и атмосферных осадков, а затем продуть сжатым воздухом.
Температура изоляционных средств должна соответствовать указанному в технологической карте номиналу.
Подогрев поверхностей нужно производить до достижения ими положительных температурных значений.
Синтетические составы (фурановые, эпоксидные, этинолевые) во время перевозки и хранения необходимо тщательно защитить от переохлаждения, которое может привести к утрате полезных свойств.
Эмульсионные пасты, цементно-песчаные растворы, холодные битумные мастики следует применять с морозоустойчивыми добавками.
Внутри помещений, в которых организуются работы, нужно сохранять тепло в диапазоне от +10 до +15°C.
Защиту гидроизоляционных покрытий засыпают хорошо оттаявшим грунтом либо сухим песком с максимальным послойным уплотнением.
При отрицательных значениях температуры (ниже -5°C) работы по защите конструкций от проникновения воды нужно производить в тепляке, показатели температуры внутри которого должны быть выше +5°C на полуметровой высоте от поверхности пола. При обогреве временных строительных сооружений при использовании вяжущих материалов органического происхождения не допускается использование открытого огня. Если окрасочная и оклеечная гидроизоляция выполняется без тепляка, изолируемые объекты под растворы и битумные мастики требуется высушить и прогреть до температуры не менее +5°C.
Изолируемую поверхность требуется хорошо просушить и нагреть до +10-15°C.
Выравнивающие стяжки выполняют исключительно из разогретого до высоких значений асфальтобетона.
Рабочие значения температуры горячих асфальтовых мастик должна быть +160-180°C, холодных +60-80°C.
Перед использованием рулонные материалы помещают в теплое место (+15-20°C) на срок не меньше 20 часов.
Транспортировку материалов места проведения работ нужно осуществлять в утепленных контейнерах, а для горячей мастики и растворов следует предусмотреть еще и утепленную тару. Рулонные материалы требуют обогрева до +15°C, после чего их используют в перемотанном виде.
Во время подготовки бетонных поверхностей удаляют снежные фракции, подогревают до +5°C и высушивают до достижения 5% влажности. Поверхности, предназначенные для устройства гидроизоляции, заранее грунтуют разжиженными битумно-полимерными средствами с противоморозными компонентами. При помощи цементно-песчаных смесей с морозоустойчивыми добавками и ускорителями твердения (не замерзают до -25°C) заделывают впадины.
Окрасочную гидроизоляцию производят при минусовых температурах на горячей битумной мастике. Кроме того, ее можно использовать для наклейки одного слоя оклеечной гидроизоляции. Возможно осуществление горячей асфальтовой изоляции при условии использования морозоустойчивых добавок.
Обмазочная гидроизоляция
Универсальный способ защиты строительных конструкций от негативного воздействия влаги — обмазочная гидроизоляция, которую можно наносить практически на все виды оснований с различной конфигурацией и структурой поверхности. Компания Sika предлагает ассортимент современных гидроизоляционных материалов для повышения водонепроницаемости помещений, сооружений, резервуаров, бассейнов, стен, кровли.
Виды обмазочной гидроизоляции
Обмазочная гидроизоляция на цементной основе в виде сухих смесей Sika-101a, Sika TopSeal-107, SikaSeal-172, SikaSeal-210 Migrating.
Мы также предлагаем инъекционный состав для отсечки капиллярной влаги SikaMur Injectocream, эластичные и герметизирующие ленты, герметики.
Сухие смеси на основе цемента
Гидроизоляция цементная обмазочная Sika-101a и SikaSeal-172 представляет собой однокомпонентный раствор с добавлением специальных гидрофобизирующих материалов. Применяется для гидроизоляционных работ при строительстве:
В качестве тонкослойной жесткой гидроизоляции рекомендована для использования при отделке кухонь, душевых и ванных комнат.
Для приготовления раствора необходимо 5,1-5,7 л воды на мешок сухой смеси весом 25 кг. Раствор просто наносится на поверхность, обладает хорошей адгезией с бетоном, водонепроницаем, морозоустойчив. Разрешается после нанесения быстро давать водную нагрузку.
Обмазочная гидроизоляция для бассейнов Sika TopSeal-107 поставляется в виде двухкомпонентного цементно-полимерного состава. Раствор рекомендован также для обмазочной гидроизоляции стен при проведении внутренних и наружных работ, фундаментов, открытых террас, балконов.
Примечание: в любых типах кладки для остановки капиллярного подсоса рекомендуется применять инъекционный состав SikaMur Injectocream.
Раствор Sika TopSeal-107 готовится путем смешивания сухой смеси из мешка и жидкого полимера из канистры. Материал имеет очень хорошее сцепление с бетоном. На нанесенный слой разрешается наносить краску, приклеивать плитку, допускается к контакту с питьевой водой.
Обмазочная гидроизоляция для наружных работ SikaSeal-210 Migrating ― сухая смесь на основе цемента, в которую добавляются проникающие компоненты. Эти капиллярно-активные компоненты, попадая в поры бетона, кристаллизируются и повышают водонепроницаемость бетонной конструкции. Раствор SikaSeal-210 Migrating отличается высокой паропроницаемостью, повышает морозостойкость и водонепроницаемость бетона.
Битумно-полимерная эмульсия
Обмазочная гидроизоляция фундаментов и заглубленных конструкций из бетона и камня ниже уровня грунта Sika Igolflex N сохраняет эластичность при отрицательных температурах. Пастообразное однокомпонентное покрытие создано на основе резино-битумной эмульсии. Материал обладает химической стойкостью, по вязкости относится к тиксотропным, сохраняет эластичность при отрицательных температурах, прост в нанесении.
Мастики для обмазочной гидроизоляции
Гидроизоляция битумная обмазочная Sika Igolflex-071 RU, битумно-каучуковая Sika Igolflex-073 RU и резино-битумная Sika Igolflex-074 RU применяются для покрытия бетонных, цементных и деревянных подземных конструкций. Мастика легко наносится, совместима с большинством битумных и битумно-полимерных материалов. Обладает хорошей клеящей способностью. Основание, на которое наносится состав, должно быть тщательно очищено и обработано праймером (это относится к пористым основаниям). Мастика Sika Igolflex-074 RU за счет входящего в состав резинового наполнителя повышает прочность и толщину покрытия.
Обмазочная гидроизоляция кровли Sika Igolflex-072 RU предназначена для герметизации стыков и трещин в кровельных покрытиях и мембранах. В состав входят битум высокого качества, пластификатор, растворитель, специальные добавки и наполнитель. Обеспечивает надежную пароизоляцию утеплителя. Работы можно проводить в диапазоне температур от -5 до +35 ºС.
Жидкая мембрана для обмазочной гидроизоляции
Sikalastic-220 W представляет собой мембрану на водной основе, используется для ванной комнаты под плитку. Готова к применению, быстро сохнет, создает водонепроницаемый слой толщиной более 0,5 мм, на которое можно укладывать керамическую плитку. Разрешается нанесение мембраны на различные основания:
бетонные;
сухие стяжки;
цементные или гипсовые штукатурки;
гипсовые блоки и плиты;
старые покрытия из керамики.
Нанесение
Для нанесения обмазочной гидроизоляции используют ручные инструменты (зубчатую кельму, кисть, шпатель, щетку), распылители. Для нанесения битумной мастики может применяться метод безвоздушного напыления.
За некоторыми растворами, например Sika TopSeal-107, требуется уход в течение 3-5 дней. Раствор нужно накрывать полиэтиленовой пленкой и увлажнять водой.
Гидроизоляция фундамента зимой: особенности и технилогия
Содержание:
Особенности технологии гидроизоляции зимой
Ключевые требования
Материалы для гидроизоляции несущих конструкций зимой
Изоляция на цементной основе
Холодные битумные мастики
Битумные мембраны
ПВХ мембраны
Бентонитовые маты
Устройство защиты фундамента от воздействия влаги в холодный период года является сложной и трудоемкой задачей. Чаще всего мероприятия такого рода — вынужденная мера или необходимость возведения дома в сжатые сроки. Для решения таких проблем разработаны специальные технологии, гарантирующие качественный результат даже в неблагоприятных условиях. Рассмотрим подробнее, можно ли делать гидроизоляцию фундамента зимой в наших регионах, доступные способы ее проведения и какие материалы применяются для этого.
Особенности технологии гидроизоляции зимой
При выполнении строительных работ зимой нередко ключевую роль играет погода. Подготовку к гидроизоляции следует проводить с учетом всех возможных факторов, способных повлиять на запланированные сроки: короткий световой день, снег, ветер, дождь, сильные морозы и пр. Для защиты от осадков сооружаются специальные тенты над рабочими площадками. Целесообразно также предусмотреть меры по устранению последствий различных естественных факторов: при необходимости уборка снега, колка льда, просушка обрабатываемых поверхностей и др.
Если предполагается устройство гидроизоляции фундамента зимой в темное время, обязательно монтируется искусственное освещение. Стоит отметить, что работать при температурах ниже +5 0С не желательно, так как это негативно сказывается на качестве реализованных мероприятий. Для компенсации «неудобств» холода площадки изолируются и оснащаются тепловыми пушками, которые искусственно поддерживают необходимые условия.
В холодный период используются только специальные морозостойкие материалы. При этом для каждого вида предусмотрена особая технология. Поэтому, выбирая те или иные средства и способы, нужно учесть особенности их применения и соблюдать технологические требования.
Следование определенным правилам даст возможность выполнить гидроизоляцию фундамента зимой в любых регионах РФ, обеспечив максимальную эффективность и надежность защитного покрытия.
Ключевые требования
Рабочие площадки обязательно оборудуются защитой от воздействия агрессивных погодных факторов: осадки, ветер, иней и пр.
Поверхности изолируемых участков нужно тщательно очистить от загрязнений, воды, наледи и снега, желательно с продувкой сжатым воздухом при наличии оборудования.
Строго следовать требованиям по температурным режимам, указанным в технической документации конкретных материалов.
Засыпать изолирующие покрытия разрешается талой почвой без мерзлых примесей или сухим песком с последовательным уплотнением каждого слоя.
В изолированных рабочих зонах нужно круглосуточно придерживать от +10 до +15 0С.
Рулонные материалы перед применением выдерживают 12–24 часов в помещении при 15–20 0С.
Материалы для гидроизоляции несущих конструкций зимой
Защита оснований построек от влаги осуществляется с использованием различных современных решений. В зависимости от конкретной технологии применяется горячая или холодная гидроизоляция фундамента. В первом случае предполагается укладка в процессе термической обработки поверхности. Во втором варианте предварительный подогрев не требуется. Предлагаемые промышленностью решение отличаются как характеристиками, так и способами применения, что делает их оптимальным вариантом для конкретных условий.
Изоляция на цементной основе
Материалы на цементной основе представляют собой растворы с максимальной адгезией к бетону и кирпичу. Их приготовление реализуется путем смешивания сухой массы с водой при температуре +20 0С согласно инструкции.
Готовый раствор наносят как на влажные, так и на сухие поверхности. Гидроизоляция проводится не ниже +5 0С. При необходимости над рабочей площадкой возводится защитный тент.
Холодные битумные мастики
Битумные мастики — универсальная разновидность современных составов. Их разрешено наносить и при небольших морозах вплоть до –10 0С. В зависимости от смешиваемых компонентов различают мастики на растворителях или на водной основе.
Рабочая температура составов на растворителях 15–20 0С. Перед применением рекомендуется их настаивать в теплом помещении в течение суток. Перед тем как заливать, обрабатываемая поверхность нагревается не менее чем до +5 градусов.
Мастики для обработки фундамента на основе воды также рассчитаны на применение выше +5 0С. Для их приготовления используется обычная горячая вода 18–23 0С. Составы не переносят чрезмерного увлажнения до момента засыхания, поэтому обрабатываемую поверхность нужно предварительно просушить.
Битумные мембраны
Битумные мембраны (БМ) представляют собой многослойные композитные рулонные решения наплавляемого типа. При укладке важную роль играет температура как окружающего пространства, так и самого полотна. Она должна быть равной или превышать параметры, при которых сохраняется гибкость мембран.
При работе на морозе, перед тем как делать гидроизоляцию фундамента БМ выдерживают при температуре выше +15 0С от 24 часов. Наплавление запрещается в условиях повышенной влажности (тумана), при обморожении или наличии инея на обрабатываемых поверхностях. Для хорошей адгезии мембраны нагревают с помощью газовых горелок согласно инструкции. Каждый производитель корректирует характеристики продукции для получения нужных свойств, из-за чего применение конкретного наименования имеет некоторые особенности.
Горячую изоляцию разрешается проводить и в неблагоприятных условиях. Для этого сооружаются специальные тенты, навесы или тепляки.
ПВХ мембраны
ПВХ мембраны — полимерные рулонные решения, в основе которых поливинилхлорид. Укладка реализуется с использованием газовых горелок путем нагрева клейкой стороны. От предыдущего вида они отличаются улучшенной структурой и повышенной стойкостью к различным химическим воздействиям.
Применение ленточных мембран ПВХ допускается выше –15 0С. При температуре среды ниже +5 изделия выдерживают в теплом помещении более 12 часов. Обрабатываемые участки высушивают, устраняя следы обморожения. Качественная адгезия невозможна при повышенной влажности (тумане). Если требуется срочная гидроизоляция фундамента в зимнее время, не позволяющая откладывать сроки из-за непогоды, работы проводят в тепляке или под навесом.
Бентонитовые маты
Бентонитовые маты — лучший способ консервации как сухой, так и влажной поверхности при температурах не ниже –20 0С. Перед обработкой с участков удаляют стоячую воду. При изоляции замерзшего основания допускается укладка после предварительного удаления льда и инея.
Краткое описание современных решений даст возможность сформировать представление о доступных способах защиты основания дома от пагубного воздействия влаги. Ознакомление с ним поможет выбрать оптимальный вариант для холодной гидроизоляции фундамента с учетом конкретных погодных условий и особенностей объекта.
выбираем нужный из множества возможных вариантов
Окружающая среда постоянно воздействует на строения. Далеко не всегда это воздействие благоприятно, чаще всего наоборот. Наиболее распространенная проблема – высокая атмосферная и грунтовая влажность. Под их влиянием влага просачивается внутрь конструкции и постепенно ее разрушает. Для всесторонней борьбы с подобными явлениями разработаны составы для гидроизоляции.
Современная промышленность выпускает множество разнообразных изоляционных материалов, различающихся по составу, способам действия и области применения. Все гидроизолянты можно разделить на несколько классов. Познакомимся с основными характеристиками каждого класса.
Обмазочная гидроизоляция пластичными мастиками ↑
Многослойное покрытие, образуемое пластичными мастиками, чаще всего выполненными на основе битума. Толщина слоев варьируется в зависимости от состояния основы и назначения изоляции в пределах от нескольких миллиметров до нескольких сантиметров. Обмазочные материалы использую для наружной и внутренней защиты построек от влаги.
Отрицательные стороны этого типа гидроизоляции:
Невысокий срок эксплуатации, находящийся в пределах 5-6 лет. Это связано с тем, что основа покрытия – битум, который теряет эластичность под воздействием низких температур и начинает разрушаться.
Сложность монтажа, заключающаяся в работе с расплавленным битумом. Наиболее безопасный вариант – использование мастик на основе полимеров.
Обмазочная гидроизоляция может применяться при отрицательных температурах до -10С. При гидроизоляции вертикальных поверхностей не сползает
Пропиточная изоляция проникающими составами ↑
Пенетрирующие или проникающие составы легко проходят в наружные слои материалов и «закупоривают» поры, тем самым предотвращают проникновение влаги. Особые кристаллические образования могут проникать в пористую основу на глубину около 60 см, создавая защищающий от влаги слой. Применяются для изолирующего покрытия конструкций из железобетона, блочных и пористых кирпичных кладок, внутренней изоляции подвалов и фундаментов, а также ремонта железобетонных конструкций.
Характеризуются высокой адгезией к пористым основаниям и высокой влагонепроницаемостью при положительном, а также при отрицательном давлении воды. Чаще всего используются как первый изолирующий слой из нескольких предполагаемых. Изготавливаются на основе цемента с добавлением измельченного песка и активных веществ.
К достоинствам пенетрирующих составов относят длительность действия во времени процесса герметизации. Как показывает практика, при контакте с влагой продолжается кристаллизация пор внутри материала и упрочение внешнего гидроизолирующего слоя. Основа «самозалечивается» и приобретает паропроницаемость. Для изоляции проникающим покрытием достаточно нанести слой толщиной от 1 до 3 мм. Он выдержит давление порядка 0,8 МПа.
Основной недостаток этого типа гидроизоляции: сложность использования на старой основе. Для качественного наложения пенетрирующего состава ее будет нужно полностью очистить от всех слоев штукатурки и хорошо обезжирить, чтобы раскрыть поры материала. Для свежеуложенного бетона и других пористых материалов такая подготовительная работа необязательна.
Пропиточный материал помогает ликвидировать доступные для воды поры и трещины и существенно улучшить показатели бетона
Выгодные особенности использования проникающих изолирующих покрытий:
Защита основы от выветривания, повышение ее морозостойкости;
Наносить изоляцию можно после завершения основных работ, на влажную поверхность и при этом не оголять наружную стену;
Повышенная устойчивость к агрессивному воздействию различных химических веществ;
В случае, если в роли основы выступает бетонная конструкция, обеспечивает защиту арматуры от возможной коррозии;
Основание перед нанесением покрытия не нуждается в грунтовании.
Оклеечные изолирующие материалы ↑
К ним относится группа рулонных покрытий, которые наносят в несколько слоев на особым образом подготовленное основание. Гидроизоляция такого типа универсальна и может применяться на горизонтальных и на вертикальных поверхностях. Единственное ограничение – техническая возможность ее обустройства, поскольку монтаж рулонных материалов не всегда удобен.
Важно: При нанесении вертикального гидроизолирующего слоя, его накладывают на стену со стороны, примыкающей к грунту. При угрозе высокого подъема грунтовых вод гидроизоляцию дополнительно защищают специальным глиняным замком.
Грамотно смонтированный гидроизолянт представляет собой многослойное покрытие из водонепроницаемых материалов, уложенных внахлест друг на друга. Они склеиваются между собой и прикрепляются на основание с помощью специальных устойчивых к влаге мастик. Основными недостатками оклеечных материалов считается сложность в монтаже и недолговечность изоляционного покрытия. Битум, входящий в состав клеящей мастики, от перепада температур и от времени теряет свою эластичность и делается хрупким, что приводит к разрушению изолирующего слоя. Кроме того, основа под оклеечное покрытие требует особо тщательной подготовки.
Сложность нанесения оклеечной изоляции заключается в необходимости работать с неудобными рулонами материала
Окрасочные влагозащитные материалы ↑
Представляют собой большую группу эмульсий, синтетических лаков и красок. Основные виды такого типа изоляции – битумно-полимерная, битумная, полимерная и полимерцементная. В состав материала обычно вводится пластификатор, что уменьшает хрупкость покрытия при низких температурах, и волокнистый или пылевидный наполнитель для увеличения температуры размягчения. Изоляция наносится на металлическую или любую гладкую основу. Для пористых поверхностей используется очень редко. Для улучшения адгезии может накладываться на основу, загрунтованную пропитывающими гидроизоляционными составами.
Применяется, в основном, для наружной и внутренней изоляции. Одновременно эффективно борется с крошением, небольшими эрозиями и трещинами основы. Главное достоинство – дешевизна и простота в применении, поэтому профессиональные навыки здесь не потребуются. Состав наносится на хорошо просушенное покрытие, образованное различными битумными мастиками и наполнителями из асбеста или талька. Выполняются работы вручную при помощи кисти или путем торкретирования. Обычно накладываются два-четыре слоя, шириной в 3-6 мм.
Основное применение окрасочной гидроизоляции – это защита от капиллярной влаги
Мастичные изолирующие покрытия ↑
Представляют собой пластичный водонепроницаемый слой, созданный с применением разного рода мастик. Наносятся вручную или механизированным способом. В роли основы могут выступать самые разнообразные материалы: монолитные утеплители, бетоны, цементно-песчаные стяжки и др. Используется как универсальное покрытие. После полного просушивания материала образуется высокопрочное эластичное покрытие, которое может быть, практически, любой формы.
Промышленность выпускает большое количество разнообразных изолирующих мастик, которые можно разделить по способу применения на:
Холодные. Применяются без подогрева, если температура окружающей среды выше 5 °С, и с разогревом до 60-70 °С при более низких значениях.
Горячие. Используются с обязательным предварительным разогревом до 160 °С.
Также мастики можно разделить и по типу связующего материала на битумно-полимерные, полимерные, битумные, битумно-резиновые и другие. Из множества мастичных покрытий для каждого случая нужно выбирать наиболее подходящий материал, исходя их требований проекта, свойств, стоимости работ и других факторов.
Мастичная гидроизоляция очень прочна, пластична и может принимать любую форму
Неоспоримыми «плюсами» пластичных материалов можно считать:
Продолжительный срок эксплуатации, производитель гарантирует около 20 лет службы покрытия;
Высокая адгезия к различным видам основания: дереву, металлу, кирпичу, бетонам и т. д.
Обеспечение эластичного прочного бесшовного покрытия любой конфигурации.
К «минусам» мастичной изоляции относят:
Достаточно высокую стоимость материала, которая, впрочем, окупается его долговечностью;
Необходимость подготовки основания перед укладкой. Его необходимо просушить и хорошо зачистить от масла, пыли и других загрязнений;
Нанесение горячих мастик производится в расплавленном виде, что увеличивает опасность возникновения пожара и требует неукоснительного соблюдения правил техники безопасности.
Работы по гидроизоляции строений лучше доверить специалистам
Гидроизоляция – важный аспект любого строительства. Разрушающее действие влаги без обеспечения должной защиты рано или поздно приведет в негодность любую конструкцию. Поэтому необходимость грамотной изоляции трудно переоценить. Каждому застройщику, собирающемуся самостоятельно заниматься гидроизоляционными работами, необходимо рассчитать собственные возможности и, при малейших сомнениях в своей компетентности, доверить это ответственное дело специалистам. Профессионально проведенные изоляционные мероприятия обезопасят здание от всевозможных неприятностей, связанных с появлением влаги.
заказать услуги по укладке гидроизоляции при отрицательных температурах
Обычно укладка гидроизоляции в мороз – вынужденная мера. Установка гидроизоляционных элементов при отрицательных температурах достаточно сложна и специфична. Если пришлось делать устройство гидроизоляция зимой, лучше обратиться за помощью к специалистам. Они смогут правильно выбрать материалы для укладки в мороз и выполнить установку гидроизоляции.
Кстати, стоит принимать во внимание капризы зимы – в это время возможны метели, снегопад, снег с дождем. Чтобы защитить объект от осадков и обеспечить все необходимые условия для монтажа, следует заранее установить тент. Об остальном позаботится тот специалист или команда мастеров, которые возьмутся за устройство изоляции.
Гидроизоляция при отрицательных температурах
Безусловно, зима – не лучшее время для выполнения гидроизоляционных работ. Их проведению мешают:
Отрицательные температуры
Короткий световой день
Сильный ветер
Снегопады.
Если температура за окном ниже пяти градусов по Цельсию, устанавливать гидроизоляцию не рекомендуется. Это может привести к ухудшению качества работы. Однако, если монтаж нужно выполнить незамедлительно, стоит заказать услуги высококвалифицированных мастеров. Они знают, как бороться с непогодой и работать без потерь качества.
Укладка гидроизоляции в мороз должна осуществляться с учетом следующих правил:
Защищаемые поверхности нагревают
Гидроизоляционные составы, использующиеся в работе, должны иметь более высокую температуру
Асфальтовые растворы и горячие мастики должны транспортироваться в утепленной таре
В эмульсионные пасты, холодные битумные мастики добавляют специальные вещества, которые понижают их температуру замерзания.
Гидроизоляционные работы зимой требуют дополнительной подготовки непосредственно перед выполнением. В частности, перед тем, как сделать устройство гидроизоляции зимой, конструкции и сооружения очищают от снега, наледи и инея. Далее заделываются впадины, швы и трещина, выравнивается стяжка. Для этого могут использоваться растворные смеси с противоморозными добавками и ускорителями затвердения. Они не замерзают даже при температуре двадцать пять градусов с «минусом».
Цены на устройство гидроизоляции при отрицательных температурах
Гидроизоляция зимой может быть выполнена с помощью различных материалов:
Окрасочная изоляция на основе горячих мастик. Нагретые битумные мастики позволяют выполнять изоляционные работы при температуре до -20°С. Цена на данный материал наиболее приемлемая.
Штукатурная изоляция производится при помощи водонепроницаемого, безусадочного или расширяемого цемента.
Холодная асфальтная изоляция наносится при температуре до -20°С. В смесь дополнительно добавляют антифризы, которые понижают градус замерзания смеси.
Оклеечная гидроизоляция зимой имеет небольшую стоимость, однако отличается высокой эффективностью. При использовании рулонных материалов, которые приклеиваются битумными мастиками, работы производят при температуре до -25°С. Если же выбирается синтетическая пленка, можно работать и при температуре до -40°С.
Дешевле всего заказать услуги гидроизоляции в зимнее время можно на платформе Юду. С исполнителями всегда можно договориться о стоимости, указав в объявлении приемлемую для себя цену.
Окрасочная гидроизоляция
В современном мире строительство зданий и сооружений связано с развитием их заглубленных частей. Подвалы, подземные переходы, автостоянки, гидротехнические сооружения типа бассейнов и резервуаров располагаются ниже уровня поверхности земли и находятся в непосредственном контакте с грунтовыми и сточными водами. Такой контакт нежелателен, поскольку ведет к разрушению строительных материалов и потере несущей способности конструкции. Поэтому все большее значение в защите конструктивных элементов приобретают вопросы влагозащиты, в том числе окрасочной гидроизоляции.
Такой вид влагозащиты является перспективным направлением. Постоянно появляются новые составы для устройства безрулонных покрытий, к которым относится и окрасочная гидроизоляция. Она может применяться для влагозащиты в условиях дренирующих грунтов:
скальных;
галечных;
песчаных.
В условиях таких грунтов капиллярная влага не создает значительного гидростатического давления.
Как работает окрасочная влагозащита
Окрасочную защиту наносят на поверхность строительных конструкций малярными приемами:
набрызгиванием из краскораспылителей и краскопультов.
В итоге данная изоляция превращается в пленку, образовавшуюся после нанесения жидких или вязко-пластичных материалов.
Окрасочную гидроизоляцию можно применять в условиях водонапора только при отсутствии деформационных швов. Необходимо также обеспечить возможность периодического визуального обследования состояния слоя гидроизоляции и его восстановления при появлении дефектов. Агрессивные в химическом отношении подземные воды и высокий уровень их стояния требует использования составов на базе эпоксидной смолы.
Виды окрасочной гидроизоляции
Составы для защиты конструкций от влаги посредством окраски классифицируют по ряду признаков. По составу вяжущего вещества они бывают:
органическими;
органоминеральными.
Органические покрытия, в свою очередь, подразделяются на:
битумные;
битумно-полимерные – свойства битума модифицируются полимерной компонентой;
полимерные – могут состоять из синтетических смол и лакокрасочных составов. Сюда можно отнести и полимерцементные составы, которые относятся к органоминеральным разновидностям.
По наличию компонентов, усиливающих прочность слоя, различают гидроизоляцию:
армированную;
неармированную.
По структуре и состоянию компонентов выделяют:
эмульсии;
мастики;
пасты.
Из перечисленных материалов создается водонепроницаемое покрытие окрасочной гидроизоляции.
Битумные окрасочные составы
Окрасочные битумные составы (эмульсии, мастики, пасты) наносят в несколько слоев, обычно их количество варьируется от 2 до 4. Общая толщина покрытия должна составлять 0,2-0,6 см. Битумная изоляция создает прочный, хорошо сцепленный с поверхностью слой, только глубоко проникнув в поровое пространство твердой матрицы строительного материала.
Составы с низкой вязкостью, например, эмульсии, могут стекать с вертикальных и наклонных поверхностей. Чтобы избежать сползания, создаются защитные конструкции и армирующие слои из тканей и сеток, чередующиеся со слоями состава. Особенно актуально армирование в зонах углов и граней.
Пластичность и снижение хрупкости окрасочных битумных покрытий при отрицательных температурах повышают введением в состав битумных мастик пластификаторов. Если требуется не повышать пластичность, а снижать ее для работы в условиях повышенных температур, в состав вводят волокнистые или мелкодисперсные пылевидные наполнители.
Лучшей по таким характеристикам, как водонепроницаемость и устойчивость к отрицательным температурам, является окрасочная гидроизоляция, созданная из горячих мастик. На втором месте – холодные мастики. Худшими характеристиками обладают эмульсионные пасты и эмульсии. Они растрескиваются при многократном промерзании и размораживании.
Битумно-полимерная гидроизоляция является вариантом битумной. В ее состав входят полимеры для улучшения физических и механических характеристик. Наиболее распространены каучукоподобные полимерные добавки. В результате получают битумно-наиритовую, битумно-латексную, битумно-каучуковую гидроизоляции. Существуют также битумно-полистирольные, битумно-полиэтиленовые, битумно-эпоксидные смеси.
Полимерная окрасочная гидроизоляция
В этот класс гидроизоляции вошли эпоксидные смеси, а также смеси на основе эпоксидных смол, модифицированные такими веществами, как деготь, фурфурол, фенол. Эпоксидный защитный слой имеет ряд существенных недостатков, ухудшающих качество гидроизоляции. К недостаткам относятся:
существенная усадка слоя;
склонность к отслоению от основания;
склонность к растрескиванию;
высокие требования к условиям нанесения и твердения.
В связи с перечисленными недостатками полимерные составы используются редко.
Органоминеральная окрасочная гидроизоляция
В этом классе гидроизоляции наиболее распространенным видом является полимерцементная, а именно – цементно-латексная. Смесь должна наноситься в 5 и более слоев для обеспечения необходимой водонепроницаемости. Необходимо добиться общей толщины слоев не менее 2 мм. Слои в местах перегибов поверхности, в углах и гранях армируются тканью.
Устройство окрасочной гидроизоляции
Гидроизоляционные работы являются обязательным этапом строительства зданий и сооружений. Они предусматриваются проектом. Выполнение всех операций при устройстве гидроизоляции должно производиться в соответствии с проектной документацией.
Проектом и технологической картой устанавливаются:
материалы гидроизоляции: грунтовочные, окрасочные, армирующие;
способ нанесения;
толщина и количество слоев;
время сушки после нанесения.
При устройстве гидроизоляции окрасочными составами создается равномерное по толщине сплошное покрытие, состоящее из нескольких слоев.
Под окрасочный слой должна быть нанесена грунтовка. Гидроизоляция наносится на поверхность после полного высыхания грунтовки. При нанесении каждого последующего слоя гидроизоляции необходимо убедиться, что предыдущий высох и полностью отвердел.
При использовании армирующих материалов необходимо укладывать их полотнище внахлест, перекрытие должно составлять не менее 10-12 см. Гидроизоляция должна иметь высокую прочность сцепления с защищаемой поверхностью, не ниже 0,5 МПа. Ее необходимо защитить от воздействия прямого солнечного света. Основным требованием к окрасочной гидроизоляции является сплошность покрытия. В нем не должно быть трещин, наплывов, потеков, вздутий и других дефектов, нарушающих целостность слоя.
Окрасочная гидроизоляция фундамента
Этот вид гидроизоляции выполняется нанесением окрасочных мастик, пас и эмульсий сплошным слоем (толщиной от 2 до 6 мм). В результате получается бесшовная пленка разной степени эластичности. Эластичность зависит от компонентов состава.
Нанесение окрасочного изоляционного слоя производится снаружи и внутри здания. Окрасочные составы позволяют ликвидировать трещины, эрозионные дефекты.
При выборе материала и метода проведения работ по гидроизоляции необходимо учитывать следующие факторы:особенности грунтов, на которых строится здание:
состав, «поведение» в зависимости от сезона, вспучивание на морозе, глубина промерзания, уровень стояния и состав грунтовых вод, агрессивность растворенных в них веществ;
климатическую характеристику местности;
разновидность фундамента и вид строительных материалов, применявшихся при его создании;
устройство дренажной системы и отмостки.
Гидроизоляция фундамента должна выполняться с внутренней и наружной стороны, одностороннее нанесение материала неэффективно.
Окрасочная гидроизоляция пола и стен в ванной комнате легко обеспечивается с помощью мастик и позволяет не только исключить намокание стеновых материалов и перекрытий, но и защитит живущих внизу соседей от затапливания в случае аварийной ситуации с водопроводом.
Окрасочная гидроизоляция пола обычно выполняется одновременно с влагозащитой нижней части стен и образует единое сплошное покрытие. Для внутренних работ необходимо выбирать составы, не опасные для здоровья человека. Такие составы помечаются на этикетках надписью «для внутренних работ». Например, в настоящее время существуют безопасные и удобные в работе жидкие акриловые смеси.
Устройство окрасочной гидроизоляции кровли
Окрасочную гидроизоляцию лучше выбирать для обработки кровли со сложной конфигурацией поверхности: скатной, с башенками, надстройками. Окрасочные материалы благодаря своей консистенции хорошо подходят для защиты коньков, стропил. Для влагозащитной окраски кровли используются битумные кровельные мастики, синтетически смолы, жидкое стекло, лаки, эмульсионные составы.
Находясь перед выбором, какую окрасочную гидроизоляцию купить для защиты кровли, следует учесть, что окраска – довольно дорогой вид защиты. С другой стороны, он является самым эффективным. Если слоев окрасочного состава несколько, покрытие получается весьма надежным и устойчивым к механическим воздействиям. На кровельные материалы сверху наносят 3-4 слоя, которые должны иметь общую толщину порядка 0,5 см. Для повышенной прочности на верхний слой иногда наносят слой строительного песка, которую образует дополнительную «броню».
Важно! Битумная мастика используется только для плоской кровли. Срок ее службы – максимум 6 лет.
Хорошо проявляет себя в условиях эксплуатации жидкая резина. Это эмульсионный состав, который после высыхания становится неотличим от резины. Состав превращается в водонепроницаемое эластичное покрытие черного цвета. Защитный слой не имеет швов, хорошо противостоит воздействию температурных перепадов. Состав не требует подогрева перед нанесением. Он тонким слоем разливается по кровле, после чего застывает в резиноподобную пленку.
Устройство окрасочной гидроизоляции кровли, фундамента и пола – может оказаться как технологически сложным процессом, так и достаточно простым. В зависимости от выбранного состава, он может потребовать от исполнителя навыков работы со специальными приспособлениями и материалами. Отсутствие опыта и необходимых навыков могут привести к фатальным ошибкам и намоканию строительных конструкций в процессе эксплуатации. В этом случае лучше обратиться к профессионалам.
Но, например, битумная окрасочная изоляция фундамента может наноситься неквалифицированным человеком. Это не потребует особых навыков. Необходимо просто обмазать поверхности фундамента битумной окрасочной мастикой. Мастика имеет свойство глубоко проникать в поры, трещины, зазоры строительного материала и образовывать влагоотталкивающий слой. Единственной проблемой будет разогреть приобретенную мастику до необходимой консистенции. Для этого берется любая пригодная емкость. Затем мастика наносится на бетон в несколько слоев. Условием достижения качественной гидроизоляции является поддержание температуры мастики: она не должна быть остывшей. Загустение мастики в процессе остывания можно предотвратить, добавляя в состав отработанного машинного масла.
Готовые окрасочные мастики обладают лучшими характеристиками гидроизоляции по сравнению с составами, приготовленными самостоятельно.
Кроме того, сегодня на рынке представлены современные проникающие гидроизоляционные составы, способные глубоко проникать в поровое пространство строительного материала и трещины, запечатывая их изнутри. Такое свойство им придают химические соединения, кристаллизующиеся при контакте с поровой водой.
Акробатическая фигура из людей, становящихся друг на друга в несколько рядов 8 букв
Похожие ответы в сканвордах
Вопрос: Большое каменное сооружение такой формы — гробница фараона 1
Ответ: Пирамида
Вопрос: Станок для хранения винтовок
Ответ: Пирамида
Вопрос: Гимнастическая или акробатическая фигура — несколько акробатов, гимнастов, стоящих друг на друге
Ответ: Пирамида
Вопрос: Многогранник, основание которого представляет собой многоугольник, а остальные грани — треугольники с общей вершиной
Ответ: Пирамида
Вопрос: Группа предметов, сложенных в виде сужающегося кверху многогранника или конусообразно
Ответ: Пирамида
Вопрос: Предмет такой формы
Ответ: Пирамида
Вопрос: Архитектурное излишество в пустыне
Ответ: Пирамида
Вопрос: Команда КВН, сборная Северной Осетии-Алании, выступавшая в Высшей лиге КВН с 2006-го по 2008 год включительно. Начиная с 2009-ого года участия в регулярном сезоне не принимала, официально попрощавшись со зрителями на фестивале в Сочи в январе 2010, символично покинув сцену через центральный проход зрительного зала
Ответ: Пирамида
Вопрос: (геометрия) многогранник, основание которого
Ответ: Пирамида
Вопрос: Российский шахтёрский посёлок на острове Западный Шпицберген архипелага Шпицберген. На данный момент законсервирован
Ответ: Пирамида
Вопрос: Многогранник
Ответ: Пирамида
Вопрос: Многогранник Хеопса
Ответ: Пирамида
Вопрос: Шары, поставленные на бильярдный стол плотно один к другому в виде равностороннего треугольника
Ответ: Пирамида
Вопрос: Часть височной кости, заключающая внутреннее ухо и проходящие через нее сонную артерию и другие сосуды, а также нервы
Ответ: Пирамида
Вопрос: Приспособление для установки и хранения винтовок и ружей
Ответ: Пирамида
Вопрос: Один из наиболее распространенных видов бильярдной игры в 16 шаров
Ответ: Пирамида
Вопрос: Монументальное каменное сооружение с четырехугольным основанием и треугольными боковыми поверхностями, образующими на вершине постройки острый угол, служившее гробницей фараонов в древнем Египте
Ответ: Пирамида
Вопрос: Многогранник, основание которого представляет многоугольник, а боковые грани- треугольники, имеющие общую вершину (в математике)
Ответ: Пирамида
Вопрос: Каменная гробница фараонов
Ответ: Пирамида
Вопрос: Гимнастическая или акробатическая фигура, суживающаяся кверху, составленная из группы людей, становящихся друг другу на плечи
Ответ: Пирамида
22 скульптуры, которые пугают и завораживают одновременно
Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то, что открываете эту
красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки. Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте
Скульптура — один из самых прекрасных видов изобразительного искусства, который восхищает и заставляет людей задумываться о красоте и хрупкости нашего мира с самых древних времен.
AdMe.ru собрал для вас прекрасные творения скульпторов со всего мира, от которых вы не сможете оторвать взгляда. Мы не смогли.
«Поцелуй смерти», Барселона, Испания
«Поцелуй смерти» — скульптура, установленная на могиле молодого человека, умершего в 30-х годах прошлого века. Об ее авторстве до сих пор идут споры. По одной из легенд, скульптура вдохновила Ингмара Бергмана на фильм «Седьмая печать».
«Голубой мустанг», Денвер, США
«Голубой мустанг», которого за устрашающий вид прозвали Блюцифером, — статуя по-настоящему опасная. Адский конь убил своего создателя Луиса Хименеса: во время транспортировки у статуи отвалилась голова и повредила скульптору бедренную артерию.
«Истина», Илфракомб, Великобритания
20-метровая статуя беременной женщины работы Дэмьена Херста украшает прибрежный английский курорт. Если смотреть на статую слева, то в ней, помимо наготы, нет ничего необычного. А вот правая сторона статуи сделана так, что можно видеть ребенка в ее чреве, внутренние органы и оголенные мышцы.
Парк скульптур «Путь Виктории», Уиклоу, Ирландия
Самые интересные живые скульптуры: уличные мимы и их тайны
Живые скульптуры
Уличные мимы, или, как на них говорят, живые статуи, уже давно стали главной достопримечательностью многих туристических мест. Чаще всего их, наверное, можно встретить на главной улице Барселоны — Ла Рамбла.
Как только в шляпе, банке или коробке перед ними зазвенит монетка, марсиане, загадочные королевы и другие статуи начинают оживать.
Работа уличного мима иногда тяжелее, чем любая другая физическая работа. Они должны быть артистичными, знать, как привлечь публику, некоторые из них работают по 10 часов в сутки. Впрочем, давайте узнаем все по порядку.
Живые скульптуры — история
Мимами называли небольшие бытовые сцены. Их обычно писали сами актеры, которых тоже называли мимами. Слово «мим» происходит от греческого mimesis, что в переводе значит «подражание».
По утверждению одного историка, мимы получили свое название от изображения жалких событий и никчемных лиц. Однако задача современных мимов — развеселить людей, вызвать у них улыбку на лице. И для этого, как говорят, как на войне, все методы приемлемы.
Считается, что сегодняшний аттракцион живых скульптур, которые можно увидеть на многих улицах больших городов, придумали уроженцы Латинской Америки — трое странствующих мимов Тонио, Пепе и Пако.
А на рубеже 70-80-х годов прошлого века мимы стали особенно популярными на улицах Барселоны, а затем стали путешествовать и по другим городам Франции, Германии, Нидерландов и т.д.
В древности сценки-мимы можно было увидеть на улицах и площадях городов, однако обычно это были целые пьесы.
Живыми статуями редко становятся актеры-профессионалы. Преимущественно в необычных образах можно встретить студентов, безработных, т.е. в определенном смысле дилетантов.
Многие живые скульптуры задерживаются на одной улице в течение нескольких месяцев, а дальше находят стабильный заработок, или же переезжают в другие города.
Так сегодня Снежная королева стояла в Барселоне, а завтра вы можете увидеть ее в Болонье.
В крупных городах, как, например, Барселона, Амстердам, чтобы стать живой скульптурой, нужно получить разрешение у местного муниципалитета. Уличный мим показывает представителям власти свое выступление, костюмы, образ, и либо получает разрешение, или его отправляют на доработку.
Еще бы, ведь живые статуи — главная приманка города, живые скульптуры становятся своеобразным лицом города. Поэтому на одной улице вы никогда не увидите одинаковых скульптур, тем более с похожими выступлениями.
У каждого мима обычно есть свое место. Они сами устанавливают график работы, однако многие живые статуи сидят на улице в течение 10-12 часов.
В Барселоне они работают круглый год. В межсезонье, когда становится холоднее, уличные мимы одеваются теплее.
С финансовой точки зрения в крупных городах стать живой скульптурой и работать уличным мимом совсем не тяжело.
В Барселоне студенты, например, живут в общежитиях, а другие запросто могут снять комнату в пансионе или общую квартиру за €250-300 в месяц. Это при том, что профессиональные живые статуи, любимцы публики, иногда в день зарабатывают по сотне евро, а то и больше.
Талант и упорство — одни из важнейших секретов успеха живых скульптур, без артистизма в этом деле — никуда.
Однако без приспособлений, которыми мим может очаровать публику, не обойтись. Костюмы — важный элемент уличного представления.
— В первую очередь прохожих привлекает костюм мима и его реквизиты. А потом дело за артистизмом, — говорит Дмитрий, «живая скульптура Хеопса» на главной улице Барселоны. — Мим на унитазе и скелет на велосипеде — древнейшие и самые любимые персонажи, они могут заработать в день и до двух сотен.
На улицах Барселоны одна из самых распространенных тем живых скульптур — ад и рай. Здесь много людей работает в паре — белоснежный ангел и зло в виде черта.
Случаются даже романтические истории: так на Ла Рамбле работает пара мимов, у которых случился настоящий «служебный роман».
Звезда главной улицы Барселоны — чудак, весь в белом, сидящий на унитазе с туалетной бумагой.
Как только он слышит звон монетки, начинает разматывать туалетную бумагу и якобы подозрительно к чему-то прислушиваться. У этой живой статуи всегда немало завороженных зрителей.
Чуть дальше бронзовый и мраморный клерки крутят педали велотренажеров, и тогда по соседству начинают оживать маленькие скелеты на велосипедах.
Есть на Ла Рамбла и величественная Клеопатра, якобы навечно застывшая в своем императорском кресле. Есть и белые мумии, одна из них пытается пробудить ото сна свою подругу.
На этой улице можно увидеть и торреро, которые от звона монетки начинают воспроизводить корриду, и зажигательных танцовщиц фламенко. Некоторые из живых статуй умеют даже зависать в воздухе, чем вызывают аплодисменты и восторженное удивление прохожих.
В тени одного из деревьев на Ла Рамбла скрывается человек-невидимка. Его лицо окрашено в цвет коры. Сходство настолько правдиво, что, кажется, очки висят в воздухе.
Подписывайся на наш telegram
и будь в курсе всех самых интересных и актуальных новостей!
Человеколев — Википедия
Материал из Википедии — свободной энциклопедии
Человеколев (нем. Löwenmensch) — статуя существа с человеческим телом и львиной головой, найденная археологами в Германии. Сделанная из бивня мамонта, статуя считается одной из древнейших известных скульптур в мире и самой древней зооморфной скульптурой.[1][2] Учёные полагают, что фигура, возможно, представляет собой изображение божества и являлась предметом религиозного поклонения.[3][4] После проведения радиоуглеродного анализа возраст человекольва был определён в 32 тыс. лет.[5][6] Позднее была произведена новая датировка, в соответствии с которой возраст скульптуры составляет 40 тыс. лет.[7]
Скульптура имеет высоту 29,6 см, ширину 5,6 см и толщину 5,9 см.[8] Она была вырезана из бивня мамонта с использованием каменного ножа, сделанного из кремня. На левой руке фигурки вырезаны семь параллельных горизонтальных линий.
Во время раскопок в начале 1930-х годов в долине Лонеталь в скальном массиве Холенштайн (de:Hohlenstein) в Швабском Альбе неподалёку от города Ульм, немецкие археологи обнаружили систему пещер с большим количеством доисторических артефактов.[9] В 1937 году под руководством профессора Роберта Ветцеля начали проводиться систематические археологические раскопки в пещере Штадель (нем. Stadel) в 2,5 км от Ассельфингенa, и два года спустя, 25 августа 1939 года, Отто Фёльцинг обнаружил сотни осколков бивня мамонта.[10] Это был предпоследний день раскопок, которые прервались по причине начала Второй мировой войны. Без проведения какого-либо научного анализа находки были сданы на склад.[11]
Тридцать лет спустя, в 1969 году, профессор Йоахим Хан во время составления списка артефактов в музее заметил сходство между осколками и догадался, что они представляли собой фрагменты статуэтки. Он провёл работу по реставрации, составив из примерно двухсот осколков человекоподобную фигуру без головы и других фрагментов частей тела. Ранее археологи находили лишь фигурки, представлявшие собой различных животных и птиц, но подобная, столь ранняя морфологическая комбинация человека и животного была найдена впервые.[12] Йоахим Хан расценил фигурку как «выражение мистическо-религиозных чувств людей каменного века».[4]
К осени 1987 года в распоряжении учёных оказалось ещё некоторое количество осколков, с помощью которых в Государственном музее Вюрттемберга в Штутгарте историк Элизабета Шмидт и реставратор Уте Вольф вновь в течение полугода проводили реставрационную работу, восстановив также и голову статуэтки. С 1988 года фигурка находится в экспозиции музея. Изначально профессор Хан расценил фигуру как мужскую, но профессор Элизабет Шмид, проведя дополнительные исследования, определила фигурку как женскую и назвала её «женщиной-львицей» (нем. Lowenfrau).[13][14] Интерпретация данной археологической находки очень сложна. Исследователи отмечают, что у скульптуры человекольва есть определённое сходство с наскальной живописью в пещерах Франции, которая, однако, датируется более поздним периодом.[15]
После того как данный артефакт был реставрирован и идентифицирован, в одной из пещер в том же регионе Германии археологами была обнаружена ещё одна подобная фигурка меньших размеров. Учёные предполагают, что человеколев, возможно, являлся предметом религиозного поклонения у людей позднего палеолита.
Немецкие кришнаиты проводят параллель между человекольвом и индуистским богом Нарасимхой, аватарой Вишну, поклонение которому существует по сей день, в основном, в Южной Индии.[16][17]
Скульптура человекольва является частью экспозиции городского музея в Ульме (нем. Ulmer Museum), Германия.[18]
↑ Lion man Архивная копия от 19 июля 2011 на Wayback Machine «These figures carved with stone tools out of mammoth ivory represent the worldwide eldest objects of mobile art».
↑ Lionheaded Figurine «The lionheaded figurine is one of the oldest human sculptures of the World.»
↑ Lion man Архивная копия от 19 июля 2011 на Wayback Machine «The fantastic creature of the lion man represents a unique relic which refers to the intellectual and religious state of mind of the humans during the last ice age.»
↑ 12 Lionheaded Figurine «Hahn interpreted this to be a rare evidence of the mystic-religious imagining of the people of Old Stone Age.»
↑
Lionheaded Figurine (неопр.). Дата обращения 7 апреля 2008. Архивировано 11 марта 2012 года.
↑ Dalton, Rex Lion Man Oldest Statue «The artefacts — including a figurine depicting a Lowenmensch (‘lion man’) — have been carbon-dated to around 30,000 years ago, when some of the earliest known relatives of modern humans populated Europe». (неопр.) (недоступная ссылка). VNN World (1 января 2004). Дата обращения 7 апреля 2008. Архивировано 25 марта 2010 года.
↑ Lenta.ru: Наука и техника: Наука: Звериный оскал палеолита (неопр.). Дата обращения 20 февраля 2013. Архивировано 27 февраля 2013 года.
↑ Lionheaded Figurine «The sculpture is 29.6 cm high, 5.6 cm wide and 5,9 cm thick.»
↑ Lion man Архивная копия от 19 июля 2011 на Wayback Machine «In the caves we find evidence of their residence, as traces of campfire, tools, weapons and jewelry made out of stone, bone, antler and ivory.»
↑ Lionheaded Figurine «It was found 1939 in the Stadel im Hohlenstein (7427/04) near Asselfingen, Alb-Donau-Kreis.»
↑ Lionheaded Figurine «The first systematic archaeological excavations in the Stadel started 1937 and were conducted by Prof. Robert Wetzel, but they ended abruptly at the beginning of World War II. The finds were stored provisionally and were not scientifically analyzed.»
↑ Lion man Архивная копия от 19 июля 2011 на Wayback Machine «…the lion man, the biggest and most spectacular of the ivory figures, excavated in the Hohlenstein-Stadel — cave in the valley of the Lone.»
↑ Loewenfrau
↑ The lion man Архивная копия от 19 июля 2011 на Wayback Machine «One cannot decide whether the statue was characterized as feminine or masculine, because it is only preserved only in fragmentary form.»
↑ Lionheaded Figurine «Another possibility, between the above extremes, are the paintings of shamans from the Magdalénien of southern France, which have a body composed of several animals with human feet for dancing.»
↑ Нарасимха
↑ 32,000 Year Old Vedic Deity Found in Germany (неопр.) (недоступная ссылка). Дата обращения 7 апреля 2008. Архивировано 4 марта 2016 года.
↑ Lionheaded Figurine «The original is now on display in the Ulmer Museum (City Museum of Ulm).»
акробатическая фигура из людей, становящихся друг на друга в несколько рядов, 8 букв, сканворд
• акробатическая фигура из людей, становящихся друг на друга в несколько рядов
• архитектурное излишество в пустыне
• большое каменное сооружение — гробница фараона
• геометрическое тело
• гимнастическая или акробатическая фигура
• гробница фараонов в Древнем Египте
• станок для хранения винтовок
• многогранник, основание которого многоугольник, а остальные грани — треугольники
• шары, поставленные на бильярдный стол плотно один к другому в определенном порядке и образующие равносторонний
• финансовый лохотрон
• финансовый «многогранник»
• какое архитектурное сооружение, служит доказательством того, что древние уже знали о том, что солнечные лучи падают на землю конусообразно?
• сооружение, роднящее Хеопса и Мавроди
• на какую фигуру похож кипарис?
• «памятник» Хеопсу
• фигура, «обессмертившая» имя Мавроди
• геометрическое тело «имени Мавроди»
• египетский многогранник
• египетская гробница
• вид препятствия в конном спорте
• карточный пасьянс
• разновидность игры в бильярд
• египетское «чудо света»
• большое каменное сооружение, гробница фараонов в Древнем Египте
• «склеп» для фараона
• хеопсов мавзолей
• групповая гимнастическая фигура
• чудо Египта
• акробатическая фигура
• пустынный тетраэдр фараона
• любимый фараонами многогранник
• любимая фараонами бильярдная игра
• постройка непонятного назначения
• фараонова гробница
• Каменная гробница фараонов
• Геометрическое тело, многогранник
• Многогранник
• Станок для хранения винтовок
• Большое каменное сооружение, гробница фараона
• Гимнастическая фигура, несколько гимнастов, стоящих друг на друге
• «Памятник» Хеопсу
• «Склеп» для фараона
• … Хеопса
• геометрическое тело «имени Мавроди»
• египетское «чудо света»
• ж. греч. остряк, островерхое тело на широкой подошве, с откосыми боками; как бы граненная сахарная голова. геометрии тело, ограниченное равными треугольниками, составленными вершинами в одну точку и образующими основаньями своими угольник. Египетские пирамиды четыреугольные. Пирамидный вход, у египтян, вел к могиле или ко гробу. Пирамидальный памятник. Пирамидальный тополь, южный, крымский, украинский, итальянский или раина. Пирамидальное пирожное
• игра на бильярде
• какое архитектурное сооружение, служит доказательством того, что древние уже знали о том, что солнечные лучи падают на землю конусообразно
• многоступечатое надгробие фараона
• на какую фигуру похож кипарис
• сооружение Хеопса
• фигура, «обессмертившая» имя Мавроди
• финансовый «многогранник»
14 знаменитых художников, чьи картины резко изменились всего за десятилетие
Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то, что открываете эту
красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки. Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте
У каждого талантливого художника есть свой фирменный почерк, узнаваемый стиль, который оттачивается десятилетиями. Но это не значит, что всю жизнь они рисуют лишь в одной манере. Живописцы экспериментируют, периодически испытывают на себе влияние других мастеров, проходят через несколько творческих периодов. Например, первые полотна родоначальника кубизма Пабло Пикассо имели максимальное сходство с оригиналом, и уже потом люди на его картинах стали превращаться в геометрические фигуры.
AdMe.ru решил сравнить картины великих мастеров, которые появились с разницей в 10 лет. Оказалось, их работы могут так сильно отличаться, что и не скажешь, что они созданы одним человеком.
Казимир Малевич
Известный во всем мире художник пробовал работать практически во всех модернистских стилях своего времени. Из каждого направления он брал что-то на вооружение и шел дальше, пытаясь создать нечто новое, уникальное.
В 1913 году Малевич, оформляя футуристическую оперу, нарисовал на заднике декорации черный квадрат, который должен был символизировать победу человека над природой, победу рассудочного над спонтанным. Несмотря на то что картину никто не заметил, через 2 года он снова представил ее, на этот раз на выставке в Петрограде. «Черный квадрат» мгновенно стал сенсацией и разделил жизнь художника на «до» и «после».
Энди Уорхол
О высоком искусстве у Энди было свое представление: он считал, что оно должно быть доступно и понятно всем. Добившись популярности как иллюстратор, Уорхол начал рисовать бутылки Coca-Cola, долларовые банкноты, а затем выпустил целый цикл произведений с изображением консервных банок супа Campbell, которые впоследствии стали его визитной карточкой. Через 2 года прошла выставка лучших работ художника и его причислили к мастерам поп-арта.
Пабло Пикассо
Тест «Конструктивный рисунок человека из геометрических фигур»
ТЕСТ «Конструктивный рисунок человека из геометрических фигур»
Ф. И. О. оцениваемого
__________________________________________
Возраст (полных лет)
__________________________________________
Должность
__________________________________________
Подразделение
__________________________________________
Дата заполнения
__________________________________________
Инструкция
Нарисуйте, пожалуйста, фигуру человека, составленную из 10 элементов, среди которых могут быть треугольники, круги, квадраты. Вы можете увеличивать или уменьшать эти элементы (геометрические фигуры) в размерах, накладывать друг на друга по мере надобности.
Важно, чтобы все эти три элемента в изображении человека присутствовали, а сумма общего количества использованных фигур была равна 10. Если при рисовании вы использовали большее количество фигур, то нужно зачеркнуть лишние, если же вами использовано фигур меньше чем 10, необходимо дорисовать недостающие.
При нарушении инструкции данные не обрабатываются.
Спасибо!
Ключ к тесту «Конструктивный рисунок человека из геометрических фигур»
Описание
Тест «Конструктивный рисунок человека из геометрических фигур» предназначен для выявления индивидуально-типологических различий.
Сотруднику предлагают три листа бумаги размером 10 × 10 см. Каждый лист нумеруется и подписывается. На первом листе выполняется первый пробный рисунок, далее, соответственно, на листе втором – второй, на листе третьем – третий.
Сотруднику необходимо на каждом листе нарисовать фигуру человека, составленную из 10 элементов, среди которых могут быть треугольники, круги, квадраты. Сотрудник может увеличивать или уменьшать эти элементы (геометрические фигуры) в размерах, накладывать друг на друга по мере надобности. Важно, чтобы все эти три элемента в изображении человека присутствовали, а сумма общего количества использованных фигур была равна 10.
Если при рисовании сотрудник использовал большее количество фигур, то ему необходимо зачеркнуть лишние, если же использовал фигур меньше чем 10, ему необходимо дорисовать недостающие.
При нарушении инструкции данные не обрабатываются.
Пример рисунков, сделанных тремя оцениваемыми
Обработка результата
Подсчитайте количество затраченных в изображении человечка треугольников, кругов и квадратов (по каждому рисунку отдельно). Запишите результат в виде трехзначных чисел, где:
сотни обозначают количество треугольников;
десятки – количество кругов;
единицы – количество квадратов.
Эти трехзначные цифры составляют так называемую формулу рисунка, по которой происходит отнесение рисующих к соответствующим типам и подтипам.
Интерпретация результата
Собственные эмпирические исследования, в которых получено и проанализировано более 2000 рисунков, показали, что соотношение различных элементов в конструктивных рисунках не случайно. Анализ позволяет выделить восемь основных типов, которым соответствуют определенные типологические характеристики.
Интерпретация теста основана на том, что геометрические фигуры, использованные в рисунках, различаются по семантике:
треугольник обычно относят к острой, наступательной фигуре, связанной с мужским началом;
круг – фигура обтекаемая, более созвучна с сочувствием, мягкостью, округлостью, женственностью;
квадрат, прямоугольник интерпретируются как специфически техническая конструктивная фигура, технический модуль.
Типология, основанная на предпочтении геометрических фигур, позволяет сформировать своего рода систему индивидуально-типологических различий.
Типы
I тип – руководитель
Формулы рисунков: 901, 910, 802, 811, 820, 703, 712, 721, 730, 604, 613, 622, 631, 640. Наиболее жестко доминирование над другими выражено у подтипов 901, 910, 802, 811, 820; ситуативно – у 703, 712, 721, 730; при воздействии речью на людей – вербальный руководитель или преподавательский подтип – 604, 613, 622, 631, 640.
Обычно это люди, имеющие склонность к руководящей и организаторской деятельности, ориентированные на социально значимые нормы поведения, могут обладать даром хороших рассказчиков, основывающимся на высоком уровне речевого развития. Обладают хорошей адаптацией в социальной сфере, доминирование над другими удерживают в определенных границах.
Нужно помнить, что проявление данных качеств зависит от уровня психического развития. При высоком уровне развития индивидуальные черты развития реализуемы, достаточно хорошо осознаются.
При низком уровне они могут не выявляться в профессиональной деятельности, а присутствовать ситуативно, хуже, если неадекватно ситуациям. Это относится ко всем характеристикам.
II тип – ответственный исполнитель
Формулы рисунков: 505, 514, 523, 532, 541, 550.
Данный тип людей обладает многими чертами типа «руководитель», являясь расположенным к нему, однако в принятии ответственных решений часто присутствуют колебания. Такой человек ориентирован на умение делать дело, высокий профессионализм, обладает высоким чувством ответственности и требовательности к себе и другим, высоко ценит правоту, то есть характеризуется повышенной чувствительностью к правдивости. Часто он страдает соматическими заболеваниями нервного происхождения вследствие перенапряжения.
Данный тип людей характеризуется разнообразием способностей и одаренности – от тонких ручных навыков до литературной одаренности. Обычно этим людям тесно в рамках одной профессии, они могут поменять ее на совершенно противоположную и неожиданную, иметь также хобби, которое по сути является второй профессией. Физически не переносят беспорядка и грязи. Обычно конфликтуют из-за этого с другими людьми. Отличаются повышенной ранимостью и часто сомневаются в себе. Нуждаются в подбадривании.
Кроме этого, 415 – «поэтический подтип» – обычно лица, имеющие такую формулу рисунка, обладают поэтической одаренностью; 424 – подтип людей, узнаваемых по фразе «Как это можно плохо работать? Я себе не представляю, как это можно плохо работать». Люди такого типа отличаются особой тщательностью в работе.
Эти люди легко абстрагируются от реальности, обладают концептуальным умом, отличаются способностью разрабатывать все свои теории. Обычно обладают душевным равновесием и рационально продумывают свое поведение.
Подтип 316 характеризуется способностью создавать теории, по преимуществу глобальные, или осуществлять большую и сложную координационную работу.
325 – подтип, характеризующийся большой увлеченностью познания жизни, здоровья, биологическими дисциплинами, медициной. Представители этого типа часто встречаются среди лиц, занимающихся синтетическими видами искусства: кино, цирк, театрально-зрелищная режиссура, мультипликация и т. д.
Люди этого типа обладают сильной чувствительностью нервной системы, ее высокой истощаемостью. Легче работают на переключаемости от одной деятельности к другой, обычно выступают адвокатами меньшинства. Обладают повышенной чувствительностью к новизне. Альтруистичны, часто проявляют заботу о других, обладают хорошими ручными навыками и образным воображением, что дает им возможность заниматься техническими видами творчества. Обычно вырабатывают свои нормы морали, обладают внутренним самоконтролем, то есть предпочитают самоконтроль, отрицательно реагируя на посягательства, касающиеся их свободы.
Также выделяют особенности следующих подтипов:
235 – часто встречается среди профессиональных психологов или лиц с повышенным интересом к психологии;
244 – обладает способностью к литературному творчеству;
217 – обладает способностью к изобретательской деятельности;
226 – имеет большую потребность в новизне, обычно ставит очень высокие критерии достижений для себя.
Часто встречается среди лиц с технической жилкой. Это люди, обладающие богатым воображением, пространственным видением, часто занимаются различными видами технического, художественного и интеллектуального творчества. Чаще интровертированы, так же как интуитивный тип, живут собственными моральными нормами, не приемлют никаких воздействий со стороны, кроме самоконтроля. Эмоциональны, одержимы собственными оригинальными идеями.
Также выделяют особенности следующих подтипов:
019 – встречается среди лиц, хорошо владеющих аудиторией;
118 – тип с наиболее сильно выраженными конструктивными возможностями и способностью к изобретениям.
Обладают повышенным сопереживанием по отношению к другим, тяжело переживают жестокие кадры фильма, могут надолго быть выбитыми из колеи и быть потрясенными от жестоких событий. Боли и заботы других людей находят в них участие, сопереживание и сочувствие, на которое они тратят много собственной энергии, в результате становится затруднительной реализация их собственных способностей.
Данный тип людей обладает противоположной тенденцией эмотивному типу. Обычно не чувствует переживаний других людей, или относится к ним с невниманием, или даже усиливает давление на людей. Если это хороший специалист, то он может заставить других делать то, что он считает нужным. Иногда для него характерна черствость, которая возникает ситуативно, когда в силу каких-либо причин человек замыкается в кругу собственных проблем.
Комментарий к тесту
Несмотря на относительную ненадежность диагностики, данная методика может служить хорошим посредником в процессе общения психолога-консультанта с контролируемым. Сообщая индивидуально-типовую характеристику, можно на основании особенностей построения изображения задать следующие вопросы (на которые обычно следует утвердительный ответ).
При наличии:
1) шеи: «Являетесь ли вы ранимым человеком, случается так, что вас слишком легко обидеть?»
2) ушей: «Вас считают человеком, умеющим слушать?»
3) на голове шляпы в виде квадрата или треугольника в одном рисунке: «Вы, по-видимому, сделали вынужденную уступку и досадуете на это?»; при наличии шляпы во всех трех изображениях: «Можно ли сказать, что сейчас вы переживаете «полосу скованного положения»?»
4) кармашка на теле человека: «У вас есть дети?»
5) полностью прорисованного лица: «Считаете ли вы себя общительным человеком?»
6) одного рта на лице: «Любите ли вы поговорить?»
7) одного лишь носа: «Чутко ли вы улавливаете запахи, любите ли духи?»
8) изображения кружка на теле: «В круг ваших забот входит необходимость отдавать кому-либо распоряжения?»
размер шва между кирпичами на стене по СНиПу и ГОСТу
По вытяжке толщины шва можно визуально определить качество строительства любого сооружения, независимо от того, будет это хозяйственное сооружение или жилое. Если не соблюдать расстояние по уровням между строительными камнями, то это не только ухудшает вид и привлекательность строения, но также становится причиной снижения его надежности. Поэтому каждый каменщик должен на этапе возведения сооружения постоянно контролировать толщину швов. Сделать это можно как при помощи измерения линейкой, так и визуально.
Размеры и виды кирпича
Любой кладочный кирпич производится из глинистого состава по разным технологиям, но на прочность сооружения это не влияет. На прочность любой кладки оказывает влияние наличие пустот внутри камня. Раствор в таком случае может проникать внутрь кирпича и обеспечивать ему более надежное сцепление с основой. В зависимости от этого он может быть:
пустотелым;
полнотелым.
Для отделки дымовых труб и каминов используют полнотелый камень, а при кладке перегородок можно применять пустотелый. Независимо от вида кирпича, его длина и ширина стандартные – это 250 и 120 мм, а высота может различаться. Поэтому и размер швов надо выбирать в зависимости от ширины самого камня.
Факторы, которые влияют на швы
В первую очередь это зависит от консистенции раствора, который может расползаться по сторонам при давлении на него сверху. Специалисты отмечают, что оптимальная толщина шва 10–15 мм в горизонтальной плоскости, а вертикальные швы надо делать в среднем 10 мм. Если же применяются двойные кирпичи, швы надо делать 15 мм.
Контролировать эти размеры можно на глаз, но можно также использовать крестики или пруты из металла определенной толщины. Все эти размеры определяются СНиП, а на соблюдение нормативов влияет подготовка самого работника. Поэтому при кладке фасадов зданий или декоративных конструкций рекомендуется отдавать предпочтение профессионалам, которые могут приготовить раствор в соответствии с требованиями, добавляя в него необходимое количество песка или иных компонентов, чтобы сохранить толщину кладки в требуемых пределах.
Климатические условия и последующая эксплуатация объекта при кирпичной кладке имеют особые значения. Если выполнять кладку при низких температурах, то рекомендуется добавлять в раствор специальные добавки. В таком случае швы нужно делать минимальными, что дает возможность уменьшить влияние негативных факторов на раствор и сделать кладку монолитный.
По ГОСТу также допустимо небольшое отклонение от указанных величин швов, но отклонения не должны быть больше 3 мм, иногда допустимо 5 мм.
Виды швов
Сегодня можно встретить такие виды швов:
подрезка;
односрезный;
пустошовка;
выпуклый;
двухсрезный.
Требования СНиП
Все строительные камни, которые применяются при возведении сооружений, должны быть выбраны в соответствии со стандартами для различных типов стройматериалов, что тоже определяет СНиП. Кирпич, который используется для наружной кладки, должен иметь прямоугольную форму и чёткие грани. Каждый строительный камень перед укладкой визуально осматривается мастером.
А также важно правильно приготовить раствор, который должен иметь подвижность не более 7 см. Для обеспечения таких параметров может потребоваться добавление различных компонентов в цементную смесь, среди которых пластификаторы, известь и химические добавки. Вносятся эти компоненты в зависимости от требований производителя.
В зимнее время рекомендуется соблюдать температуру раствора не ниже +25 градусов. Если условия не позволяют придерживаться такой температуры, то необходимо добавлять пластификаторы в раствор.
Также СНиП определяет, что запрещено использование строительных камней, которые не имеют соответствующих сертификатов, особенно при возведении жилых зданий.
Технологические особенности кладки
Эти моменты также регламентируются ГОСТом, поэтому все строительные работы должны производиться в соответствии с проектами и выполняться квалифицированными каменщиками в зависимости от их разряда. Любая кладка регламентируется СНиПом по порядку проведения работ.
Разметка места для стены.
Определение проемов для дверей и окон.
Установка порядовок.
При возведении многоэтажного здания работы производятся поэтапно, а после выгонки первого этажа делается перекрытие. Далее возводятся внутренние стены и при необходимости армируются.
Используемый инструмент должен быть надежным и отвечать техническим условиям, а также находиться в рабочем состоянии. При выполнении работ нужно строго соблюдать требования СНиП по безопасности. Если здание высотное, то все работники должны иметь специальные ремни для работы на высоте. Все каменщики, работающие с подачей материала, должны иметь удостоверения стропальщиков и связь между собой для обеспечения слаженной работы. На объекте не должно находиться никаких посторонних предметов, которые будут мешать проведению работ.
Расшивка
Важную роль для обеспечения законченного вида сооружения играет и расшивка, которая производится после кладки кирпича. Она может быть различных типов и защищает от проникновения воды в кирпич и раствор, что увеличивает срок эксплуатации здания. Расшивается расстояние между кирпичами при помощи специальных приспособлений, что позволяет сформировать чёткий шов. При необходимости в растворы добавляются специальные компоненты для увеличения адгезии. Такое строение после расшивки приобретает более привлекательный вид.
Сама работа по расшивке кропотливая и требует определенного мастерства от работника. На последнем этапе необходимо постоянно контролировать размеры швов и соблюдение технологических режимов в зависимости от элемента кладки.
Возведение любой конструкции начинается выкладкой углов с закреплением порядовки, которая представляет собой специальную планку для регулировки уровня кладки. Если стена будет в дальнейшем утепляться или отделываться другими материалами, то нужно утапливать раствор между кирпичами, чтобы он не выступал наружу. После возведения углов необходимо произвести корректировку, чтобы в дальнейшем стены были без уклонов. А также рекомендуется возводить по несколько рядов кирпича сразу, давая время схватиться раствору, чтобы это не повлияло на геометрию стены.
О том, как сделать идеальный шов кирпичной кладки, вы узнаете из видео ниже.
stroy-podskazka.ru
Толщина шва кирпичной кладки, стандартные требования, фото и видео
Качество и надежность кирпичной кладки напрямую зависят от выбранной и реализованной толщины наносимого в продольных и вертикальных швах раствора. Эта величина закладывается еще на стадии проекта, контролируется на каждом ряду и проверяется путем измерения высоты возводимого участка через 5-6. Отклонение от рекомендуемых значений приводит к перерасходу состава, образованию непрочных связей между блоками и быстрому разрушению в дальнейшем. Снижение прочности обусловлено возникновением дополнительных нагрузок на сжатие и изгиб и неравномерным выводом влаги из соединительных смесей, что недопустимо.
Стандартные требования к толщине шва
Усредненное стандартное значение составляет 10 мм, более точное выбирается в зависимости от вида кирпича и конструкции. При больших отклонениях в меньшую сторону строителям не удается компенсировать возможные неровности керамических изделий и расчетного количества блоков может просто не хватить, в большую – стены теряют прочность по приведенным выше причинам.
Заявленные стандартом точные параметры актуальны при использовании рядовых элементов при возведении несущих систем. Для кирпичных кладок толщина горизонтальных швов поддерживается на уровне 12 мм, вертикальных – 10. Допустимый предел в продольных рядах варьируется от 10 до 15 мм, поперечных – от 8 до 12. Отклонение от заявленного в проекте значения недопустимы, он постоянно контролируется и проверяется.
На толщину и равномерность швов оказывают влияние:
1. Профессионализм каменщиков. Ввиду высоких требований к надежности конструкций из мелкоштучных блоков работы доверяют узкопрофильным специалистам, в идеале – опытным бригадам.
2. Жесткость раствора и выбранная технология. При размещении вприжим используются густые высокопрочные цементно-песочные смеси, толщина шва выполняется максимально возможной – 12 мм. При задействовании более жидких и пластичных составов (впристык и с подрезкой) класть изделия следует как можно теснее. Расстояние между соседними элементами в этом случае не превышает 8-10 мм.
3. Климатических условий и последующей эксплуатации зданий. При проведении работ в зимнее время и использовании растворов с противоморозными добавками или обогреве конструкций швы между кирпичами рекомендуют делать минимальными. Это же относится к стенам, возводимым в северных широтах, для снижения влияния низких температур их кладка должны быть максимально монолитной.
4. Геометрическая точность размеров и форм. В сравнении с размещаемыми на 2-3 см строительного клея газобетонными блоками монтировать кирпич сложнее из-за необходимости корректировки отклонений от заявленных и нормативных значений. Использование дешевых и неодинаковых элементов вынуждает каменщиков менять толщину швов в отдельных рядах на 1-2 мм для подгонки под проектные данные.
Последний фактор обычно является решающим. Аккуратную корректировку изделий с неправильными размерами и формами могут выполнить только профессиональны, при больших отклонениях итоговая прочность конструкций снижается до 25%. Армирование помогает слабо, для снижения рисков материал тщательно проверяется еще на стадии приобретения. Помимо толщины раствора на надежность кирпичной кладки оказывают влияние марка прочности, доля пустот и морозостойкость продукции, эти характеристики учитываются наряду с геометрической точностью.
Приведенные правила актуальны для любых мелкоштучных элементов, включая силикатные и облицовочные. Незначительное увеличение толщины допускается при работе с двойными разновидностями, но в целом при возведении несущих конструкций и лицевых кладок прослойка поддерживается в пределах 10 мм в вертикальных швах, 12 мм – продольных. Исключение составляют топки высокотемпературных печей и аналогичные сооружения из огнеупоров – размещается около 5 мм специального раствора. К отдельной группе относится плитка прямоугольной формы, ее монтируют с соблюдением рекомендуемой нормы расшивки, в свою очередь зависящей от фактуры и вида края изделий и требований к влагозащищенности.
Рекомендации по укладке разных видов кирпича
Несущие стены и подвергаемые частым влажностным воздействиям цокольные участки возводят из полнотелого керамического кирпича, чаще всего одинарного формата. Оптимальной схемой в данной случае считается двухрядная, она обеспечивает равномерное распределение весовых нагрузок, итоговая толщина – 25 см. Изделия рекомендуют монтировать после тщательной проверки ровности и гидроизоляции основания и визуального осмотра на предмет повреждений. Для исключения ошибок первый ряд вначале размещается без раствора, в сухом виде, все неформатные блоки удаляются.
Толщина самого нижнего слоя может достигать 20 мм, все последующие укладываются с учетом проектных данных. Для выполнения вертикальных швов на тычковую сторону кирпича наносится немного состава, после чего он слегка придавливается к установленным ранее блокам. Избытки смеси в продольном направлении незамедлительно удаляются кельмой, плавным движением снизу-вверх. При выполнении горизонтальных рядов это делать не рекомендуется из-за риска размазывания ЦПС по поверхности, что особенно важно при работе с лицевым кирпичом. Достичь равномерной толщины без перерасхода помогает специальный шаблон, при отсутствии опыта его используют не только в продольном, но и в поперечном направлении.
Строительство любых конструкций начинают с угла, с последующим закреплением порядовки – специальной планки для контроля уровня. Стены, подлежащие оштукатуриванию или утеплению, возводят с пустошовкой – утапливанием раствора вглубь на 10-15 мм с лицевой стороны кирпичной кладки.
После проверки уровня и аккуратной корректировки (при необходимости) элементы нельзя двигать до начала схватывания, после нескольких рядов рекомендуется делать перерыв.
Многорядные теплоизолирующие системы возводят из поризованной керамики с достаточно хорошей маркой прочности. Обшей требования к толщине шва и ровности остаются неизменными, но из-за наличия пустот следует быть готовым к увеличению расхода раствора. Изменения также касаются его состава, для исключения мостиков холода в стандартную ЦПС, смешанную в пропорции 1:3, вводят снижающие теплопроводность добавки: крошку керамзита, пеностекло и их аналоги. Схема в многорядных конструкциях усложняется, при сомнении в своих силах работу доверяют специалистам.
Керамический и прессованный силикатный кирпич по аналогии с остальными начинают класть с угла, с тщательной проверкой уровня и выставлением в сухом виде каждого ряда. Но из-за высоких требований к декоративности меняется тип шва, он становится вогнутым или выпуклым, затирку проводят незамедлительно. Второй вид чаще выбирается при облицовке фасадов, такая расшивка усиливает влагозащищенность стен.
К нюансам относят заложение небольших вентиляционных отверстий в вертикальных швах, как правило, на каждом 4 ряду. В ходе работ лицевую поверхность берегут от брызг раствора, случайно попавшие капли удаляются сухой тряпкой до начала их схватывания. Требования к кладочным и затирочным смесям зависят от степени водонасыщения: обычные керамические разновидности смачиваются перед монтажом, клинкерные монтируются сухими, но только на специальные составы с минимальным содержанием вытягивающих соли веществ.
stroitel-lab.ru
Подбор толщины шва кирпичной кладки
Визуальным осмотром качество строительства здания определяется по тому, насколько точно выдержана толщина шва кирпичной кладки. При этом не имеет значения, какой объект возводится, будь то жилой дом или хозяйственная постройка, ограждение или декоративные предметы ландшафтного дизайна. Красота должна быть во всем, а для технических сооружений очень важно соблюдение заданных пропорций.
Несоблюдение расстояний по горизонтали и вертикали между кирпичами не только уменьшает привлекательность дома, но и приводит к снижению его надежности. Вот поэтому и проводится постоянный контроль швов при строительстве. Выполняется контроль как визуально, так и посредством измерений.
Виды и габариты кирпича
Перед тем как начать говорить о размере шва кирпичной кладки, необходимо понять конструктивные особенности ее составляющих блоков. Блоки-кирпичи применяются в течение многих веков и за это время у них появились новые названия — это саман, клинкер и керамит, динас и шамот. Понятно, что изготавливаются они из глинистых материалов многообразного минерального состава по различным технологиям, но от этих показателей габариты шва никак не зависят.
А вот плотность и наличие пустот напрямую влияют на прочность кладки. В зависимости от наполнения кирпич может быть:
Полнотелым, т.е. незаполненные пространства в нем отсутствуют, но пористость есть. В силикатном изделии этот показатель 12-14%, а в клинкере 5%. Из них возводят несущие конструкции.
Пустотелым. Для силикатного самана пустотелость лежит в пределах 24-28%, для керамита до 45%. Поскольку воздух — это хороший теплоизолятор и плохо проводит звук, эти характеристики обретают и стены зданий, построенных из такого материала.
При устройстве каминов, печей и дымовых труб применяют полнотелый кирпич, а при кладке внутренних стен и перегородок — пустотелый. Полые камеры внутри изделия могут быть округлой или прямоугольной формы, их количество 4-10 с кратностью 2.
Кладочный раствор наносят на плоскость грани, обладающей большим размером, которую называют постелью. Две другие — это ложковая часть и торец или тычок, самой меньшей площади. В зависимости от того, какая сторона кирпича является внешней, и ряды кладки могут быть ложковыми или тычковыми.
Существуют определенные стандарты для габаритов керамитов и клинкеров. Один показатель — это размеры в плане. Он постоянный для всех разновидностей (250 на 120 мм), а высота различается по названию кирпича:
одинарный — 65;
полуторный — 88;
двойной — 138 мм.
Евростандарты незначительно отличаются от российских. В плане это 240 на 115 или 210 на 100 мм при высоте соответственно 52, 61, 71, 113 и 50, 65 мм. Изменчивость размеров шва будет мало зависеть от того, по какому стандарту изготовлен кирпич.
Факторы, определяющие размеры шва
Консистенция кладочного раствора такова, что позволяет при создании на него давления заполнять неровности поверхности, но только в том случае, если слой смеси не превышает определенной толщины. При нарушении условия происходит просто расползание массы по сторонам без заполнения шероховатостей, что ухудшает качество шва. Оптимальной с этой точки зрения величиной является для горизонтального шва в кирпичной кладке 10-15 мм. Вертикальные можно выдерживать в несколько меньшем интервале, в среднем 10 мм.
Вычисляют общесреднее значение толщины слоя раствора измерением каждого в пределах высоты кладки, рекомендуемая цифра — 12 мм. Это касается кирпичей одинарных (высотой 65) и полуторных (88), ее используют при разработке проекта строительства. Если же керамит двойной (138), то и шов должен увеличиться до 15 мм. Чтобы работать не на глазок, применяют пластмассовые вставки — шаблоны между элементами кладки наподобие крестиков при наклеивании кафельной плитки.
Нестандартные элементы и влияние включений в растворный слой
Отдельно надо рассмотреть строительство из других строительных материалов, размерами значительно превосходящих кирпич. Это следующие изделия:
Газоблоки и пеноблоки. С применением кладочного раствора устанавливают только первый ряд. Толщина шва при этом определяется неровностями основания, сам слой играет выравнивающую роль. Дальнейшая же кладка производится на клеевую основу, у которой толщины практически нет.
При использовании железобетонных элементов раствор не должен быть густым. Обычно к нему подмешивают известковое молочко. Толщина шва здесь также не нормируется, просто идет сглаживание неровностей.
В каменной кладке невозможно выработать какой-то приближенный к реальности норматив, поскольку места прилегания блоков не имеют ровных граней, а представлены только неровностями. Причем часто строго вертикальные швы отсутствуют, а наклонные их заменяют. Но заполнение раствором расстояний между камнями должно быть полноценным, обычно размер щелей 30-40 мм.
Иногда при кладке применяют армирующую сетку, но ее толщина незначительна и на стандартную величину шва влияния не оказывает. В зимнее время для прогрева кирпичной кладки между керамитов закладываются прогревочные электроды, но и при таких условиях расстояние между плоскостями следует выдерживать в пределах 12 мм.
Способы расшивки
В зависимости от того, как будет оформлена фасадная сторона кирпичной кладки, шов может быть полного наполнения или неполного, углубленного на 10-15 мм внутрь стенки. Этим повышается адгезия (прилипание) штукатурки, планируемой к нанесению на поверхность сооружения.
Наполненный раствором промежуток между кирпичами идет под расшивку. Излишняя масса, выдавленная керамитом, убирается этим инструментом. Затем оформляется, в зависимости от условий эксплуатации конструкции, форма шва. Она может быть выпуклой, если может случиться попадание атмосферных осадков, или вогнутой при отсутствии таких предпосылок. Отделка кирпичной кладки расшивкой придает ей более презентабельный вид и может выполняться в контрастных по отношению к керамиту цветах (белым или черным).
Этот прием используют для обновления фасада старого кирпичного дома.Старые швы слегка заглубляются для нанесения новой мастики. Работа эта очень кропотливая, но результат выглядит превосходно, сооружение буквально преображается и выглядит как свежеуложенное. Заглубление в старый раствор выполняется при помощи долота или самодельного инструмента, величина бороздки 2-3 мм.
Контроль толщины шва
При кажущейся простоте возведения кирпичной стены дело непростое и ответственное, ведь при несоблюдении технологического режима и установленных нормативов по отдельным элементам кладки, в том числе и размеров швов, прочность сооружения будет недостаточной, а объект не будет принят в эксплуатацию. Поэтому во время строительства осуществляется постоянный контроль расстояний между рядами керамитов и наполняемостью промежутков раствором. Как уже говорилось выше, для стандартного кирпича размер шва горизонтального 12 мм при колебаниях от 10 до 15, вертикального — 10 мм (от 8 до 15).
При кладке в зимнее время строители стараются выдерживать минимальные значения для скорейшего схватывания раствора. А при использовании огнеупорного клинкера или шамота размер сокращается до 5 мм. Методика проверки простая:
выделяют 10 рядов кладки и делают замер общей высоты;
определяют суммарный размер кирпичей, умножив 10 на 65 мм для одинарного или на 88 для полуторного;
вычитают из первого значения второе и разность делят на количество промежутков.
Результат должен находиться в пределах норм, установленных проектом. Делается это как можно чаще, чтобы была возможность вмешаться в процесс при выявлении расхождений.
kamedom.ru
Толщина шва в кирпичной кладке: от чего зависит
Параметры перевязки материала в строительном процессе выбирают на стадии проектирования конструкции. Зависит толщина шва кирпичной кладки от размеров рабочего материала. Чтобы получить ровный результат постройки, применяют параметры горизонтального — 12 мм (допустимые отклонения 10—15), вертикального — 10 мм (в исключении 8—15). На качество и прочность конструкции влияет выбор способа кладки, перевязка, тип выбранного раствора. Для каждого вида рабочего материала проектируется отдельная величина шва между кирпичами, которая контролируется при кладке каждого слоя стройматериала.
Значение перевязки при возведении конструкции
Безопасность строительной конструкции зависит от его правильного возведения. Обычная кладка осуществляется длинной стороной материала, такой способ называется ложками, короткой стороной и поперек стены — тычками. Возведение начинается с выведения углов на несколько кирпичей выше обычной конструкции. Слой, сформированный между кладкой, поправляется, а излишки убирают, пока раствор не затвердел. После осуществляют расшивку.
Главные правила:
При возведении постройки необходимо проверять закладку углов угольником не менее двух раз на протяжении 1 м кладки.
Проверять горизонтальность рядов (правилом и уровнем), а вертикальность поверхности углов (правилом с уровнем отвесом).
Возникшие лучше выровнять следующим рядом.
Толщина раствора между материалом должна измеряется каждые 5—6 рядов.
При несоблюдении установленных параметров конструкция будет недостаточно прочной. Правильная расшивка обеспечивает построению устойчивость от воздействия внешних факторов.
Вернуться к оглавлению
Виды применяемого шва
12 мм – стандартная толщина перевязки по горизонтали.
Во время возведения любого ряда конструкции размеры шва в кирпичной кладке играют важную роль. Визуально определяют качество строительства, благодаря которому конструкция становится единым целым. Стандартные размеры перевязки материала: горизонтальный — 12 мм, вертикальный — 10 мм. Применение большего зазора уменьшает теплоизоляцию и прочность стены. Благодаря параметрам зазора проводится расчет необходимого раствора для конструкции. Отклонения от заданных параметров не должны допускаться.
Вернуться к оглавлению
Тип и размеры
Горизонтальный — средний размер составляет 12 мм. Допускаются отклонения при выборе разного вида стройматериала: толщина шва не менее 10 и не более 15 мм.
Вертикальный — допустимая ширина 10 мм. В отдельных случаях допускаются такие параметры: минимальный шов — 8, максимальный — 15 мм.
Другие виды:
выпуклый;
в подрезку;
пустошовка;
односрезный;
двухсрезный вогнутый;
двухсрезный выпуклый.
Если при строительстве перегородочной стены нужно класть кирпичи на ребро, то слой раствора между ними может быть меньше.
Кладочный материал также кладется и на ребро, в таком случае параметры шва сокращаются до 6,5 мм — это обычно перегородочные стены. Шов подбирается под материал при возведении конструкция стен с воздушной прослойкой и утеплителем. В таком случае пользуются таблицей с размерами требуемого стройматериала. При уменьшении параметров перевязки возрастает количество строительного материала, при увеличении — наоборот. Для таких стройматериалов, как силикатный, белый, полнотелый и пустотелый, применяются стандартные размеры.
Вернуться к оглавлению
Укладываем шамотный кирпич правильно
В кладке кирпича необходимо уделять особое внимание качественной и правильной расшивке шва. При кладке шамотным кирпичом используют огнеупорный раствор. В незаделанные или заглубленные зазоры может попадать влага и разрушать конструкцию. Шамотный кирпич используется в строениях при достаточно высоких температурах. От температурного режима зависят и параметры перевязки: чем выше температура, тем тоньше делается шов. Представляют четыре размера перевязки при кладке шамотными кирпичами, в миллиметрах:
не более 1;
зазор 2;
толщина швов 3;
более 3-х.
Вернуться к оглавлению
Как сделать качественный шов?
Материал, предназначенный для облицовки, нужно класть целым.
Выделяют два вида изделия: полнотелый и пустотелый. Красный кирпич принято выкладывать целыми, а не половинками и кусочками. Тогда не учитывается кладка углов и получается лицевая красивая кладка облицовочного кирпича. Для красивой конструкции красным кирпичом используют шаблон, квадратную конструкцию из металла 10 на 10 мм. Зазор между блоками должен составлять 12 мм — горизонтальный, 10 мм — вертикальный. В случае выхода крайних рядов кирпича, раздвигают или сдвигают вертикальный шов на 2 мм в ту или иную сторону.
После выполненной корректировки перевязки не следует двигать блоки до полного схватывания раствора.
Вернуться к оглавлению
От чего зависит толщина швов?
В первую очередь на размер перевязки влияет размер кирпича, высота которого — 65 или 88 мм. При таких параметрах за основу берут толщину стандартного шва. В строительстве конструкции утолщенным кирпичом применяют максимально допустимые размеры. Следует помнить, что материал с большой массой создает давление на нижние ряды.
Если используют металлическую сетку или арматуру, применяют другие размеры швов кирпичной кладки: 12 и 10 мм. Возведение конструкции в зимнее время влияет на сам процесс. Жидкость в смеси на морозе кристаллизуется, тогда как в теплое время раствор становится сыпучим. Во избежание таких проблем в перевязку материала добавляют дополнительные связующие материалы для повышения пластичности раствора.
etokirpichi.ru
Толщина раствора между кирпичами и размер шва
Правильный выбор способа кирпичной кладки определяет прочность и качество сооружаемого объекта, расход материалов, а также стоимость и продолжительность строительных работ. Важную роль в обеспечении качества сооружаемой конструкции играет сама кирпичная перевязка. Дело в том, что такая кладка предполагает наличие вертикальных и горизонтальных швов, которые заполняются цементным раствором. Он выступает в качестве связующего компонента, который связывает отдельные блоки между собой в единую конструкцию.
Содержание статьи
Особенности кладки
По технологии кладки между кирпичами формируется слой определенной толщины, а его излишки удаляют. Затем, пока цементная смесь еще не затвердела, выполняется расшивка шва между кирпичами при помощи специального инструмента.
На практике, производится заполнение пространства между отдельными блоками и последующая затирка швов с тем, чтобы обеспечить необходимую герметизацию такой строительной конструкции.
Благодаря обработке шва между уложенным кирпичом, кладка приобретает привлекательный и завершенный внешний вид. К тому же, правильная расшивка кирпичной кладки в большей степени обеспечивает стенам устойчивость к воздействию внешних факторов, а также эффективнее препятствует проникновению влаги внутрь строения. В конечном итоге, постройка получит значительное продление срока своей эксплуатации.
Раствор для кладки
Для скрепления отдельных кирпичей между собой используется специальный раствор на основе цемента. От его качества зависит прочность и устойчивость всей строительной конструкции. Изготавливается такая смесь из следующих материалов:
портландцемент;
очищенный и просеянный песок;
вода;
специальные добавки (применяются в случае необходимости).
Количество определяется объемом соответствующих строительных работ. Расход этого материала зависит от выбранного способа кладки, то есть толщины стен.
Пропорции
Приготовление раствора для кладки кирпича предполагает соблюдение определенных пропорций в каждом конкретном случае. Такое соотношение исходных компонентов зависит от этажности возводимого здания, типа сооружаемой конструкции, состава и типа грунта, а также некоторых других параметров. Обычно соотношение цемента и песка составляет 1:3, а в отдельных случаях это соотношение может достигать 1:6, в зависимости от архитектурных особенностей сооружаемого строения и марки самого цемента. Вода занимает примерно 0,8 частей на одну часть сухого цемента.
Какую выбрать толщину швов
На практике, швами называются заполненные раствором промежутки, которые расположены между укладываемыми блоками. Такой параметр, как толщина, является важным показателем при основных строительных расчетах. Поскольку они бывают горизонтальные и вертикальные, то и толщина этих промежутков имеет соответствующий размер. В любом строительном проектном документе такой размер указываются обязательно, поскольку без него довольно трудно сделать вычисления и правильно рассчитать смету сооружаемого объекта.
Не зная такую характеристику, как толщина шва, будет трудно определить необходимое количество исходных компонентов для приготовления раствора для кладки кирпича. Среднестатистические значения этих показателей известны, они содержатся во многих справочниках по строительству. К примеру, средний размер толщины горизонтального шва составляет 12 мм, а размер вертикального промежутка между блоками – 10 мм.
Максимально разрешенная толщина раствора по горизонту составляет не более 15 мм. Минимальное же значение такого показателя по вертикали не должно быть меньше 8 мм.
Увеличение толщины свыше предусмотренных строительными нормами показателей допускается только в тех случаях, если это обосновано особенностями проекта. Подобные технологические отклонения должны отображаться в рабочих проектных чертежах.
С практической стороны, чем толщина шва между кирпичом больше, тем труднее достигается равномерность и плотность раствора между блоками. Широкие швы могут способствовать возникновению нежелательной деформации. Каждому конкретному виду кладки соответствует определенная толщина раствора. Климатические условия, в которых планируется эксплуатация возводимого сооружения, также учитываются при определении такого показателя, как толщина швов между отдельными блоками.
Более того, толщина швов может определяться погодными условиями, при которых производятся строительные работы по кирпичной кладке. Особенно актуален такой размер, когда кирпич укладывается в условиях минусовой температуры. В этом случае при увеличенной толщине швов влага, содержащаяся в растворе, может кристаллизоваться еще до момента его схватывание, что нежелательно скажется на качестве кладки.
Согласно технологическим нормам, размер шва между кирпичом в кладке обязательно должен проверяться и контролироваться.
На практике, измеряется толщина раствора между блоками в 5–6 рядах кладки. Полученный результат делится на количество измеряемых рядов, а затем вычитается размер блоков. Оставшаяся цифра делится на фактическое количество швов. Полученный средний показатель не должен превышать значения, указанные в проекте строящегося сооружения.
В отдельных случаях в кладке такой размер может составлять всего 5 мм. Обычно соблюдение таких минимальных параметров требуется, когда кладка производится огнеупорными кирпичами в печах, которые эксплуатируются при довольно высокой температуре. Дело в том, что в таких условиях открытый раствор, не обладающий достаточной устойчивостью к термическим воздействиям, может довольно быстро разрушиться. Это приведет к нарушению целостности кирпичной конструкции и выходу ее из строя. Существует множество примеров, когда требуется выдерживать толщину швов в строго определенных параметрах с тем, чтобы обеспечить необходимую прочность кладки.
Похожие статьи
pluskirpich.ru
Шов в кирпичной кладке — Всё о ЛОР-заболеваниях
Толщина шва кирпичной кладки
Что и говорить, керамический кирпич — это один из наиболее востребованных строительных материалов. Технология производства кирпича, как и различные типы его кладки, известны с незапамятных времен. Как долго простоит здание, построенное из кирпича, зависит не только от его качества, но и от качества раствора, технологии укладки, мастерства каменщика и толщины швов в кирпичной кладке.
Хотя одним из параметров долговечности сооружения является морозостойкость кирпича (способность выдерживать определенное количество полных циклов замораживания и размораживания), с поправкой на климатический коэффициент, неправильная толщина шва может полностью разрушить всю систему расчетов.
Для кирпичных кладок толщина горизонтальных швов должна составлять 12 мм. В некоторых случаях допускается минимальная толщина шва — 10 мм, максимальная ширина шва — 15 мм.
Вертикальный шов должен быть 10 мм. Минимально возможный вертикальный шов — 8 мм. Максимальная ширина вертикального шва — 15 мм. В любом строительном проекте толщина швов обязательно указывается. Без этого показателя весьма сложно сделать правильную смету строительства объекта, так как сложно рассчитать количество цемента, песка и даже количество кирпича. Стоит каменщику уменьшить толщину швов на пару миллиметров, и может увеличиться общее количество кирпича. Стоит каменщику увеличить размер шва, и уменьшается прочность здания.
Чем толщина шва кирпичной кладки больше, тем сложнее достигать равномерной плотности шва между кирпичами. Кирпич из-за неравномерной плотности может испытывать дополнительные нагрузки на изгиб и срез. Толстые швы в кладке способствуют большей деформации. Поэтому для определенного вида кладки, проектировщиками устанавливается определенная толщина шва. Кроме типов кладки, на толщину швов влияют климатические условия, в которых будет эксплуатироваться здание.
Кроме этого, толщина швов может варьировать в зависимости от погодных условий, в которых выполняются работы по укладке кирпича. Особенно важна толщина шва, когда кирпич кладется в условиях мороза. При увеличении толщины шва, до того момента, пока произойдет схватывание раствора, может кристаллизоваться влага, которая находится внутри раствора.
Проще говоря, вода в растворе просто замерзнет. И как только температура повысится, лед опять превратиться в воду, но вместо прочного шва, уже получится некая сыпучая субстанция. Поэтому толщина шва кирпичной кладки при работах в морозную погоду должна быть минимально возможной. Кроме этого в раствор добавляются различные наполнители, которые играют роль антифриза.
Толщину швов, при правильном подходе к технологии, обязательно проверяют. Для этого производят замер ширины нескольких рядов кладки (обычно 5–6 рядов). Полученный размер делят на количество рядов, вычитают размер кирпичей, а оставшуюся цифру делят на количество швов. Полученная средняя цифра не должна выходить за пределы, прописанные в проекте здания.
В некоторых случаях толщина швов может составлять всего лишь 5 миллиметров. Обычно это ответственная кладка из огнеупорного кирпича, которая применяется в печах с огромной температурой.
Газосиликат, газосиликатные блоки, ячеистый бетон, газобетон, автоклавный газобетон. Все эти наименования относятся к одному и тому же строительному материалу — автоклавному газобетону.
Кладка кирпича под расшивку применяется, когда на поверхность кирпичной кладки не будут наноситься отделочные материалы, но при этом поверхность должна выглядеть визуально законченной.
Характеристики здания напрямую зависят от качества выполнения кирпичной кладки. В том числе, от качества кладки зависит прочность, термоизоляция и долговечность здания в целом.
Владимир Сообщения: 1
Средняя величина шва Ответ #1 дата : 24.10.2013 в 05:53:48
При указанном вами расчёте средней величины толщины шва могут пройти даже ненормативные швы. Пример: между шестью рядами кирпича толщина швов, измеренная у каждого шва состовляет 8,19,23,7 — ни один шов не соответствует СНиП. Считаем по вашей схеме: измеряем 6 рядов от кирпича до кирпича — 465, вычитаем размер кирпича — для примера 65. 465 — 65*6 =75 делим на количество швов — 5, 75/5 = 15, что вполне соответствует СНиП. Т.е. ненормативные швы при таком расчёте оказываются в рамках СНиП.
Поля отмеченные * обязательны. HTML тэги отключены.
Размер шва между кирпичами
Правильный выбор способа кирпичной кладки определяет прочность и качество сооружаемого объекта, расход материалов, а также стоимость и продолжительность строительных работ. Важную роль в обеспечении качества сооружаемой конструкции играет сама кирпичная перевязка. Дело в том, что такая кладка предполагает наличие вертикальных и горизонтальных швов, которые заполняются цементным раствором. Он выступает в качестве связующего компонента, который связывает отдельные блоки между собой в единую конструкцию.
Особенности кладки
По технологии кладки между кирпичами формируется слой определенной толщины, а его излишки удаляют. Затем, пока цементная смесь еще не затвердела, выполняется расшивка шва между кирпичами при помощи специального инструмента.
На практике, производится заполнение пространства между отдельными блоками и последующая затирка швов с тем, чтобы обеспечить необходимую герметизацию такой строительной конструкции.
Благодаря обработке шва между уложенным кирпичом, кладка приобретает привлекательный и завершенный внешний вид. К тому же, правильная расшивка кирпичной кладки в большей степени обеспечивает стенам устойчивость к воздействию внешних факторов, а также эффективнее препятствует проникновению влаги внутрь строения. В конечном итоге, постройка получит значительное продление срока своей эксплуатации.
Раствор для кладки
Для скрепления отдельных кирпичей между собой используется специальный раствор на основе цемента. От его качества зависит прочность и устойчивость всей строительной конструкции. Изготавливается такая смесь из следующих материалов:
портландцемент;
очищенный и просеянный песок;
вода;
специальные добавки (применяются в случае необходимости).
Количество определяется объемом соответствующих строительных работ. Расход этого материала зависит от выбранного способа кладки, то есть толщины стен.
Приготовление раствора для кладки кирпича предполагает соблюдение определенных пропорций в каждом конкретном случае. Такое соотношение исходных компонентов зависит от этажности возводимого здания, типа сооружаемой конструкции, состава и типа грунта, а также некоторых других параметров. Обычно соотношение цемента и песка составляет 1:3, а в отдельных случаях это соотношение может достигать 1:6, в зависимости от архитектурных особенностей сооружаемого строения и марки самого цемента. Вода занимает примерно 0,8 частей на одну часть сухого цемента.
Какую выбрать толщину швов
На практике, швами называются заполненные раствором промежутки, которые расположены между укладываемыми блоками. Такой параметр, как толщина, является важным показателем при основных строительных расчетах. Поскольку они бывают горизонтальные и вертикальные, то и толщина этих промежутков имеет соответствующий размер. В любом строительном проектном документе такой размер указываются обязательно, поскольку без него довольно трудно сделать вычисления и правильно рассчитать смету сооружаемого объекта.
Не зная такую характеристику, как толщина шва, будет трудно определить необходимое количество исходных компонентов для приготовления раствора для кладки кирпича. Среднестатистические значения этих показателей известны, они содержатся во многих справочниках по строительству. К примеру, средний размер толщины горизонтального шва составляет 12 мм, а размер вертикального промежутка между блоками – 10 мм.
Максимально разрешенная толщина раствора по горизонту составляет не более 15 мм. Минимальное же значение такого показателя по вертикали не должно быть меньше 8 мм.
Увеличение толщины свыше предусмотренных строительными нормами показателей допускается только в тех случаях, если это обосновано особенностями проекта. Подобные технологические отклонения должны отображаться в рабочих проектных чертежах.
С практической стороны, чем толщина шва между кирпичом больше, тем труднее достигается равномерность и плотность раствора между блоками. Широкие швы могут способствовать возникновению нежелательной деформации. Каждому конкретному виду кладки соответствует определенная толщина раствора. Климатические условия, в которых планируется эксплуатация возводимого сооружения, также учитываются при определении такого показателя, как толщина швов между отдельными блоками.
Более того, толщина швов может определяться погодными условиями, при которых производятся строительные работы по кирпичной кладке. Особенно актуален такой размер, когда кирпич укладывается в условиях минусовой температуры. В этом случае при увеличенной толщине швов влага, содержащаяся в растворе, может кристаллизоваться еще до момента его схватывание, что нежелательно скажется на качестве кладки.
Согласно технологическим нормам, размер шва между кирпичом в кладке обязательно должен проверяться и контролироваться.
На практике, измеряется толщина раствора между блоками в 5–6 рядах кладки. Полученный результат делится на количество измеряемых рядов, а затем вычитается размер блоков. Оставшаяся цифра делится на фактическое количество швов. Полученный средний показатель не должен превышать значения, указанные в проекте строящегося сооружения.
В отдельных случаях в кладке такой размер может составлять всего 5 мм. Обычно соблюдение таких минимальных параметров требуется, когда кладка производится огнеупорными кирпичами в печах, которые эксплуатируются при довольно высокой температуре. Дело в том, что в таких условиях открытый раствор, не обладающий достаточной устойчивостью к термическим воздействиям, может довольно быстро разрушиться. Это приведет к нарушению целостности кирпичной конструкции и выходу ее из строя. Существует множество примеров, когда требуется выдерживать толщину швов в строго определенных параметрах с тем, чтобы обеспечить необходимую прочность кладки.
Похожие статьи
Толщина кирпича размеры
Как сделать раствор для кладки кирпича
Арочная кладка кирпича
Расшивка швов кирпичной кладки по инструкции
Купили загородный участок, решили построить кирпичный дом – прекрасно! Но не забывайте, что впереди вас ждет множество нюансов, о которых стоит позаботиться заранее. К примеру, знаете ли вы, как осуществляется расшивка швов кирпичной кладки?
Если нет, то стоит всенепременно ознакомиться с данным процессом. Во-первых, это скажется положительно на эстетической составляющей вашего дома. А, во-вторых, позволит изолировать цементный раствор от атмосферных воздействий.
Расшивка кирпичной кладки – прихоть или необходимость для строительного материала
Виды расшивки
Самое первое, с чего начнем, это изучим всевозможные варианты заделки швов, которые можно применять для кирпичной кладки:
На рисунке приведены примеры швов, которые можно сделать своими силами
Заподлицо – самый популярный и простой способ. Для этого потребуется кельмой срезать весь раствор со стены, затем, используя щетку с жестким ворсом, обработать шов между кирпичами. Таким образом, он будет выделяться.
Вогнутый – в данном случае следует использовать специальный инструмент для расшивки швов кирпичной кладки, он так и называется – расшивка. Первым делом срезается весь раствор заподлицо, как и в случае с «заподлицо», после чего, необходимо пройтись полукруглой расшивкой вдоль всего шва.
На рисунке два вида швов: один делает их вогнутыми, другой — выпуклыми
Примечание! Важно соблюдать последовательность: первоначально обрабатываются вертикальные швы, затем горизонтальные.
Прямоугольный – более трудоемкий. Сначала требуется удалить из всех швов раствор, глубиной около 5-6 мм, после чего вновь уплотнить, тщательно разглаживая новый раствор округлым нагелем. К сожалению, такой способ не подходит для уличных стен, так как не отводит воду, но прекрасно вписывается в декоративные межкомнатные перегородки.
Скошенный – вариант для регионов с суровыми климатическими условиями. Чтобы его сделать, необходимо хорошенько заточить кельму, после чего, под острым углом, срезать раствор. Не стоит углубляться сильно, достаточно 3-4 мм.
При этом толщина шва кирпичной кладки не столь важна, средние показатели колеблются в районе 10 и 12 мм. Это связано с тем, что толщина швов кирпичной кладки по СНИП регламентирует следующие показатели: горизонтальный от 10 до 15 мм, вертикальный — от 8 до 15 мм.
Но бывает и такое, когда строители использовали тонкие швы (3-4 мм). экономя на цементном растворе.
К сведению! Толщина шва в кирпичной кладке может меняться в зависимости от окружающих условий, экономии на материалах и ответственности, с которой работник подходит к решению проблемы.
Для чего нужна расшивка
А теперь давайте более подробно рассмотрим, для чего же нужна эта затирка и подрезка швов в кирпичном доме, ведь многие строения стоят годами и никто ничего с ними не делает.
Как мы уже говорили, это благоприятно сказывается на эстетической стороне дома. К примеру, можно с легкостью спрятать разницу в оттенках, когда раствор замешивается постепенно, в течение несколько дней.
Затирка швов кирпичной кладки сокращает количество влаги, которая попадает на швы, разрушая цементную основу. Это позволяет продлить срок службы всего дома, откладывая в далекое будущее ремонтные работы. Если вы не знаете, то цена восстановления кирпичной стены, при появлении трещин и обвалов, весьма и весьма «неприятна».
Правильная расшивка еще и позволяет увеличить изоляционные свойства кирпичных стен, ведь именно швы являются основным источником потери тепла.
Стена после расшивки – шов однотонный, кирпичи четко выделяются
Где применяется расшивка
Что интересно, для затирки швов подходит как строительный кирпич, так и двойной силикатный кирпич М 150 (подходит и для облицовочного декоративного кирпича ).
Главное – стена не должна быть отштукатуренной, ведь расшивка, это аналог отделочного материала, только наносится на определенную часть поверхности.
Ее можно использовать для уличных стен, что является наиболее распространенным вариантом.
Также она полезна и на внутренних работах, когда требуется придать колорит декоративной поверхности.
Расшивку можно использовать и для стен, которые возводятся из естественного (натурального) камня.
Расшить кладку можно на любом этапе: непосредственно при взведении стен, либо после того, как дом будет построен и даст усадку. Есть одна принципиальная разница – при совместной расшивке и кладке легче удалять лишний раствор, который еще не успевает засохнуть. На готов дом это необходимо делать с усилием, ведь цементный раствор довольно-таки прочный.
Особенности расшивочного процесса
Расшивка швов на стадии строительства дома
При этом выполняя реставрацию швов на старой кладке, необходимо углубляться на 10-15 мм. избавляясь от старого раствора.
Не забывайте о том, чтобы существовала перевязка швов кирпичной кладки. Это означает, что следующий горизонтальный ряд кирпичей, выкладывается не параллельно предыдущим блокам, а с небольшим смещением в сторону.
Примечание! Существуют разные системы перевязки швов, с которыми можно более подробно ознакомиться в наших публикациях на сайте.
Используйте наточенные инструменты, к примеру, зубило, которым удаляется затвердевший раствор, должно быть острым и ровным. В противном случае, существует высокая вероятность того, что инструмент соскользнет и повредит строительный материал.
Ну а теперь давайте изучим подробно процесс того, как сделать расшивку швов своими руками. Инструкция — заполнение швов кирпичной кладки приведена в разделе ниже, с описанием каждого шага и фото отчетом.
Первый этап – подготовка кладки
Начинать необходимо именно с подготовительных работ:
Первым делом удаляется вся грязь и пыль с поверхности стен.
После чего, с помощью щетки с жестким ворсом, швы отчищаются от «грубой» грязи. Можно использовать специальный аппарат, использующий высокое давление, чтобы удалять даже мельчайшие частицы пыли.
Когда чистка закончена, возьмите в руки валик и ведро с водой, смочите те швы, с которыми будете работать в ближайшее время.
Можно сразу смочить щетку, так проще будет удаляться затвердевшая грязь с поверхности
Важно! Не рекомендуется расшивать швы в жару, когда раствор слишком быстро сохнет. Также лучше обождать, если вдруг начался дождь, иначе раствор впитает много влаги.
Второй этап – готовим раствор
Смесь для расшивки может продаваться как в готовом виде, так и в сухом (где требуется добавить определенное количество воды). В любом случае, необходимо следовать инструкции приготовления, соблюдая все пропорции, а также придерживаться ограниченного времени использования раствора.
Для смешивания использовать лучше дрель со специальной насадкой миксер, ручной способ менее эффективный, вам придется затратить больше времени и сил (узнайте также как сделать разрез по стене кирпичного дома для окна или двери ).
Совет! Не старайтесь приготовить весь объем раствора на все стены сразу, лучше месить небольшими порциями, для этого используйте электрическую бетономешалку. Нанесение подсохшей смеси (или слишком жидкой) на температурный шов в кирпичной кладке, влечет к появлению трещин при первом же температурном перепаде.
Третий этап – расшивка
Первоначально необходимо выбрать немного старого раствора, достаточно 10-15 мм. Если в некоторых местах цементная смесь разрушилась чуть глубже – ничего страшного, просто нанесите больше новой смеси.
Для удаления старого раствора лучше использовать зубило
Теперь вновь используйте жесткую щетку, сотрите все следы старого раствора. Неподдающиеся элементы удаляются зубилом или аппаратом, о котором мы упомянули ранее.
Подготовьте подмостки для расшивки швов в верхней части стены, можно использовать стремянку, но наиболее эффективным способом считается установка лесов.
Теперь, когда поверхность полностью готова, можно приступать к нанесению раствора.
Примечание! Помните, что смесь должна быть однородной, не допускается в ней присутствие комкообразных элементов.
Наносите раствор с небольшим количеством излишек, которые сразу же удаляйте при помощи кельмы.
Следует втирать шов так, чтобы он заполнял собой все пространство между кирпичами
Используя узкую расшивку, вдавите раствор в вертикальные швы. Именно вдавите, а не приглаживайте его, это позволяет избавиться от лишнего воздуха, который мог остаться между старым и новым слоем.
Вот таким образом, с помощью расшивки, обрабатываются вертикальные швы
Для горизонтальных швов применять лучше длинную расшивку, равномерно распределяя раствор по шву.
Теперь осталось придать необходимую форму для нового раствора. Из подручных средств можно использовать обрезок резинового шланга или пластиковой трубки, тогда у вас получится вогнутый шов. Можно также применять и деревянную планку, чтобы сделать скошенный шов, вам надо только «отрегулировать» ее размер.
Заточенный деревянный колышек позволяет нехитрым способом сделать шов углубленным
В случае необходимости, если вдруг будет дождь, следует изолировать обработанную поверхность от осадков при помощи обычной полиэтиленовой пленки.
Как видите, ничего сложного в данном процессе нет, все работы могут быть выполнены даже неопытным строителем, то есть – вами. Совсем неважно, сколько вы потратите на это время, главное – сделаете все сами и сэкономите на рабочих.
И не забывайте о том, что при возведении стен, должны быть предусмотрены деформационные швы. В противном случае напряжение от неравномерной усадки, перепадов температур и сейсмических колебаний может повредить ваше сооружение.
К сведению! Температурный шов в кирпичном здании играет немаловажную роль, поэтому расшивку лучше проводить раз в несколько лет, зависит от состояния раствора. В некоторых регионах России он будет портиться гораздо быстрее из-за атмосферных воздействий, в других, пройдет 8-10 лет, прежде чем швы кирпичной кладки ослабнут.
Мы постарались как можно подробнее донести до вас информацию о швах в кирпичном строении, что с ними делать, для чего они «важны». Вам остается – принять и внять советам, осмотреть свой дом, при нахождении треснувших и осыпающихся частей раствора незамедлительно начать расшивку.
В представленном видео в этой статье вы найдете дополнительную информацию по данной теме (узнайте также как делается кладка перегородок из кирпича ).
Толщина шва в кирпичной кладке облицовочного кирпича — Кирпич
Не смотря на то, что строительная отрасль не стоит на месте, появляется все больше материалов для сооружения зданий, кирпич по-прежнему занимает лидирующую позицию в выборе строителей. Долговечность сооружения зависит не только от качества самого кирпича, профессионализма работников, которые занимались кладкой, но и от толщины раствора в кирпичной кладке. Неправильная толщина может повлиять на прочность здания. Кроме того, данная цифра учитывается при расчёте необходимого количества других строительных материалов, таких, как песок, цемент и кирпич.
Технология швов при кладке кирпича
Оптимальным размером шва при кладке кирпича считается:
— для вертикального – 10 мм. Допустимым минимумом считается 8 мм, максимумом – 15 мм.
— для горизонтального – 12 мм. Допустимый минимум – 10 мм, максимум – 15 мм.
При несоблюдении данных параметров нарушается технология кладки. Если увеличить толщину шва, это может повлиять на деформацию сооружения. Вертикальные швы играют одну из самых важных ролей в кладке, ведь именно на них идет не только вертикальная, но и горизонтальная нагрузка.
Не стоит забывать и про климатические условия, при которых происходит кладка кирпича. Если стройка идет зимой при минимальных температурах, раствор не успеет схватится, если швы будут толще чем положено. Вода в растворе попросту замерзнет.
Исключением является кладка, где швы 5мм. Ее применяют при постройках печей, в работе с огнеупорным кирпичом.
Виды кирпичной кладки
В зависимости от того, какого вида будет кладка, будут использоваться строительные материалы, может варьироваться и толщина шва.
Согласно технологии, известны три вида кладки кирпича: вприжим, вприсык и вприсык с подрезкой раствора. Для каждого из видов готовится разный раствор. Для первого вида подходит крутой цемент, соответственно и швы будут толще. При выполнении двух последних типов кладки используют жидкий раствор.
Вышеперечисленные стандарты целесообразно применять при кирпичной кладке, где используется керамический кирпич. Если строительство выполняется силикатным кирпичом, камнем или блоками, требования к швам другие.
www.monowai.ru
Швы и кладка блоков
Особенно хотелось бы отметить возведение стен из пеноблоков и газоблоков. В технологии их укладки цементный раствор используется только при укладке первого ряда, который выполняет роль выравнивающего раствора.
И здесь толщина шва будет сильно заметна. А вот все остальные ряды укладываются на специальный клей, который практически не оставляет следов в плане толщины. То есть в домах из газобетона или пенобетона швы практически отсутствуют.
То же самое можно сказать и про дома из железобетонных изделиях. Обычно укладку производят на достаточно жидкий раствор. Конечно, шов здесь есть, но очень незначительной толщины. Обычно для этого используется раствор на основе цемента, песка и известкового молочка.
Швы и кладка кирпича
Итак, как было сказано выше, в кирпичной кладке используются два вида швов: горизонтальный и вертикальный. Каждый из них несет свою определенную функцию и нагрузки. Но цель их использования одна – это сделать кирпичную стену единой целой конструкцией.
Но, какой бы высококвалифицированный каменщик не проводил кладку кирпича, раствор из швов в обязательном порядке будет выступать. Их необходимо удалить, а после этого или швы расшивают, или подготавливают стену под дальнейшую отделку.
Очень важным моментов во всем процессе кладки кирпича является создание вертикального шва. Кстати, именно этот шов выдерживает как горизонтальные, так и вертикальные нагрузки. Обычно мастер на тычковую сторону кирпича наносит немного раствора и прижимает кирпич к уже уложенному предварительно материалу. Раствор укладывается на кирпич толщиною десять миллиметров, он и создает толщину шва.
Как и с другими швами, раствор необходимо удалить кельмой, но только движение удаления производится снизу вверх. В горизонтальной плоскости снимать раствор не рекомендуется, это приводит к тому, что лицевая сторона кирпича измазывается и пачкается, после чего очистить его уже не представляет никакой возможности.
Швы и кладка камня
Каменные стены – это совершенно другая категория, к которой подходить необходимо совершенно с другой стороны. Здесь имеется в виду тот факт, что каменные блоки не имеют ровных поверхностей, как кирпичи или блоки из бетона. К тому же габариты каменных блоков часто не совпадают по размерам, что приводит к проведению дополнительных работ, связанных с выравниванием кладки. Процесс этот сложный и трудоемкий, где часто приходится использовать инструмент всех народов мира – это кувалда.
Но не всегда в каменной кладке присутствуют два вида швов: вертикальный и горизонтальный. Иногда приходиться делать наклонные швы. Но в любой ситуации с каменной кладкой приходится увеличивать размер толщины шва, это связано с тем, что стандартный вес одного каменного блока составляет тридцать килограммов. Конечно, плюс-минус и здесь присутствует. Отсюда и толщина шва, которая составляет 30-40 миллиметров.
Что влияет на размер толщины шва в кирпичной кладке
Всем известно, что кирпич имеет два размера высоты, который влияет на размер шва. Это стандартный размер высоты 65 сантиметров и утолщенный кирпич с высотою 88 сантиметров. Так вот еще при проектировании за основу всех расчетов при стандартном кирпиче берется толщина двенадцать миллиметров.
А вот при планировании укладки утолщенного кирпича берется за основу толщина шва в пятнадцать миллиметров. И это понятно, ведь кирпич большей массы будет создавать большое давление на нижний ряд, но это никоим образом не должно влиять на качество самой кладки, а точнее сказать, на ее прочность и надежность.
Но в настоящее время все больше в загородном строительстве стали использовать кирпичную кладку с армированием. Для этого используют или металлическую сетку, или металлическую арматуру. Иногда кажется, что для такого вида кладки придется использовать более мощный шов, но, как показывает практика, данные вставки не сильно влияют на толщину зазора между кирпичами. Но необходимо отметить, что толщина шва все-таки не должна быть меньше двенадцати сантиметров.
Все то же самое относится и к швам в зимней кирпичной кладке. Что это значит? Существует технология укладки кирпича в зимнее время года, когда весь процесс проводится при низких температурах. Так вот для правильного протекания всего процесса, необходимо устанавливать в швах кирпичной кладки электроды для электропрогрева.
А для этого, как многим кажется, необходим толстый слой раствора, чтобы закрыть и электроды. Но специалисты рекомендуют даже для такой системы не делать слишком толстый шов. Двенадцать миллиметров будет достаточно, но не меньше.
Многие загородные застройщики задают часто один вопрос, по каким критериям выбиралась стандартная толщина шва кирпичной кладки? А все дело в том, что любой кирпич, уложенный в стену, сильно подвергается нагрузкам. Чтобы нагрузки распределить равномерно на всю плоскость кирпича, необходимо уложить его на достаточно ровную поверхность.
Если толщина шва будет большой, то очень трудно будет выставить кирпич по горизонтали. А это говорит о том, что этот стеновой материал будет работать на изгиб и срез, что может привести к его излому.
То есть, толстая кладка ведет к появлению деформации не только отдельного кирпича, но и целого ряда, что часто и приводит к появлению трещин на стеновых поверхностях. Отсюда можно сделать вывод: увеличение толщины шва кирпичной кладки ведет к уменьшению качества самой кладки, а соответственно и к снижению прочности всей конструкции сооружения.
Как было сказано выше, мастер, который кладет кирпич, обязан внимательно следить именно за толщиной шва, но не только горизонтального, а вертикального в том числе. К тому же настоящий профессионал не допустит, чтобы поперечный шов, он же вертикальный, заполнялся не полностью.
Это очень важный момент во всем процессе кладки кирпича, который влияет не только на качество кладки, но и на теплоизоляционные характеристики сооружения. Просто в вертикальных швах, которые плохо заполнены раствором, могут образоваться «мостики холода».
Современные технологии строительства все большее берут направления в сторону упрощения. Это в полной мере коснулось и кладки кирпича. Чтобы сегодня не укладывать раствор на глаз, то есть не выкладывать его приблизительной толщины, используют специальные пластмассовые вставки, которые определяют размер шва.
Это приспособление напоминает крестообразный вспомогательный элемент, который применяется для укладки керамической плитки, только для кирпичной кладки они изготавливаются более увеличенных размеров.
Их часто устанавливают между соседними кирпичами, а после завершения возведения стены, просто снимаются. После чего заполнением отверстий от них с помощью все того же раствора производится окончательная расшивка стены.
Виды швов кирпичной кладки
Существует несколько видов швов, которые используются в процессе укладки кирпича. Первая, это пустошовка. Обычно данный вид используется в тех стенах, которые будут в дальнейшем оштукатуриваться. Для этого раствор не выходит за границы кирпича с лицевой стороны, а наоборот, утоплен на глубину 10-15 миллиметров. Так создается лучшая скрепляемость кирпичной стены и штукатурки.
Второй вид – это расшивка. Здесь выдавленный кирпичом раствор убирается мастерком или расшивкой, это инструмент. Кстати, данный вид делится на два подвида: вогнутый и выпуклый шов. Обычно выпуклый вид шва используется для того, чтобы создать своеобразную защиту от попадания дождевой воды внутрь кирпичной кладки. Если дом достаточной высокий и свесы кровли не достаточно хорошо закрывают стены, то данный вид шва будет в самый раз. Он прекрасно справиться с возложенными на него обязанностями.
yegorka.com
Посредине проёма кладку замыкают, заклинивая притёсанный кирпич. Для стен толщиной в один кирпич для кладки ложкового ряда кирпичи располагают стопками по два кирпича, размещаемыми посередине стены параллельно ее оси с расстоянием между стопками в один кирпич; для кладки тычкового ряда — на середине стены перпендикулярно ее оси с расстоянием между стопками в 1/2 кирпича. Для заказчика и исполнителя также важно знать, что стоимость работ по укладке облицовочного кирпича камещики, как правило, исчисляют не кубатурой и даже не квадратами, а поштучно. При подсчете расхода нужно руководствоваться нормами расхода кирпича и цемента на 1 м3 кладки различной толщины.
Работу следует завершать несколькими рядами сплошной кладки, положив под нее арматуру. Большая масса охлажденных стен требует каждый раз для своего прогрева значительного расхода топлива, а резкие перепады температуры внутри помещений приводят к конденсации влаги на внутренних поверхностях кирпичных стен.
Но прежде напомним читателям, что представляет собой этот материал и как не ошибиться в выборе при его покупке.
Кладку следующих ложковых рядов ведут с перевязкой вертикальных швов. Перевязку продольных швов делают для того, чтобы кладка не расслаивалась вдоль стены, и чтобы нагрузка в кладке равномерно распределялась по ширине стены. Для плинтовки камней применяют прямоугольную кувалду массой около 5 кг, а для обработки камней – молоток-кулачок массой 2,3 кг, которым скалывают острые углы (рис. Для этого достаточно при нанесении раствора приложить шаблон, который позволит укладывать раствор тонким и ровным слоем. Камни твердых пород имеют высокую стоимость и трудоемки в обработке, поэтому их главным образом применяют в не жилом строительстве — для облицовки цоколей или отдельных частей зданий и сооружений, облицовки опор мостов, набережных. В практике с укладкой облицовочного кирпича совсем другая ситуация. Иногда для усиления переемки кладки тычковые ряды укладывают через 3 ложковых ряда. Основную нагрузку здания несут на себе бетонные конструкции, внутренние кирпичные заполнения стены. Но при любом способе перевязки следует придерживаться единого правила: толщина вертикальных швов (расстояние между кирпичами в рядах) должна быть 10 мм, горизонтальных (расстояние между рядами) – желательно 12-15 мм.
Его особенностью является то, что наряду с традиционными формами, в ассортименте присутствует кирпич со скошенными углами. Однако во время прессования под давлением 60-90 Мпа он, благодаря пластичности, дает возможность получить кирпич идеальной формы с отклонением геометрических размеров не более 0,7 мм и глянцевой поверхностью всех плоскостей. Для получения нужного цвета раствора добавляются цветовые добавки. Пропитка обладает следующими свойствами: — останавливает капиллярную диффузию; — не токсична – не содержит органических растворителей; — обеспечивает высокую сцепляющую способность; — обладает великолепной адгезией; — укрепляет слабые основания. Ширина стен при этом виде кладки составляет 51 см. Многие продавцы предоставляют услуги по доставке кирпича непосредственно на стройплощадку. Это значительно облегчает работу каменщика, так как укладка ложковых кирпичей по шнуру-причалке производительнее, чем тычковых; проще обеспечивается точность перевязки, сокращается количество поперечных швов кладки, требующих аккуратности в работе.
При слабом заполнении раствором вертикальных швов под влиянием нагрузок сначала происходит сдвиг отдельных кирпичей, а затем разрушение кладки. Такая же ситуация наблюдается и в ценах «европейского» кирпича, тысяча желтого которого стоит 1600 грн и «американского», который с желтым «лицом» стоит 1450 грн за тысячу. Кирпичная кладка зданий еще со времен своего возникновения имела несколько видов техники каменщицких работ. Если вести разговор о растворе строго для кладки колонн (столбов), необходимо помнить, что он должен быть не ниже марки «25». Равномерное по толщине расстилание раствора является едва ли не самым важным моментом в процессе кирпичной кладки — от этого зависит, будут ли одинаковыми обжатие и плотность раствора в кладке.
Кладку из крупных бетонных, силикатных или кирпичных блоков, так же как из штучных материалов, используют для возведения подземных и надземных конструкций зданий и сооружений, блоки из легких бетонов, силикатного, пустотелого и пористо-пустотелого кирпича — в основном для кладки наружных стен зданий. Наиболее популярны марки с коммерческими названиями «американский гладкий», «европейский гладкий», «финский кирпич», «мраморный кирпич». Они должны быть нормально обожжены, так как недожженый материал (алого цвета) обладает недостаточной прочностью, пониженный водо- и морозостойкостью, а пережженый (темно-бурого цвета) — повышенной плотностью, теплопроводностью и зачастую имеет искаженую форму. Первое правило разрезки . В свою очередь мастера имели профессиональные секреты. Но учитывая экологию окружающей среды, наличие в атмосфере и воздухе вредных примесей, пыли и т. При этом отсутствие перевязки продольных швов на высоту пяти рядов кладки практически не снижает ее прочности, в то же время вследствие большого термического сопротивления этих швов, расположенных на пути теплового потока, улучшаются теплотехнические показатели кладки.
Технология изготовления кирпича, в принципе, одинакова. Выпускает этот продукт ООО «Фасад» (г. Цемент должен быть марки ПЦ 500 без добавок. Взяв кирпич и держа его наклонно, загребают тычковой гранью кирпича часть раствора, предварительно разостланного на постели.
При кладке в пустошовку, то есть когда швы оставляют незаполненными на глубину 10 мм от наружной поверхности стены, раствор расстилают с отступом от лица версты на 20-30 мм. В зависимости от её формы получается заглублённая, выпуклая, вогнутая, треугольная двух-срезная или другая форма шва. А если такие проспекты или листовки еще рассказывают и о технике приготовления раствора, особенности кладки отдельных архитектурных элементов, в таком случае подобная полиграфическая продукция становится «настольной книгой» прораба и каменщика. Многорядная перевязка — при ней кладка состоит из отдельных стенок толщиной 1/2 кирпича (120 мм), сложенных из ложков и перевязанных через несколько рядов по высоте тычковым рядом. Всего около 130 наименований продукции В качестве красителей применяются вещества, стойкие к воздействию окружающей среды и разрешенные к применению при производстве строительных материалов. В его составе непременно должен присутствовать пластификатор (известь или глина). При рубке кирпича удар молотка должен быть направлен перпендикулярно ложку, в противном случае линия обрубки может оказаться неправильной и получится неполномерный кирпич с косым торцом. Все зависит от договоренности. В большинстве случаев продавцы не ограничивают облицовочный ассортимент только кирпичом.
Для пустотелого кирпича нужна смесь с подвижностью не более 7-8 см осадки конуса, а для полнотелого — порядка 12-14 см. Поворотом скобы в новое положение получают линию натяжения шнура-причалки для следующего ряда. Кирпич выравнивают, а излишки смеси удаляют кельмой. В первую очередь выкладывается постель из раствора толщиной 9 мм.
Для приготовления белого раствора используют декоративный белый цемент и белый кварцевый песок. Рядовые перемычки выкладывают из отборного целого кирпича с соблюдением горизонтальности рядов и правил перевязки обычной кладки. Для качественного выполнения кирпичной кладки необходимо обратить особое внимание на равномерность распределения раствора на постели. Расчеты выполняются для того чтобы располагать точной информацией относительно того сколько кирпича понадобится для постройки всего дома. Такую кладку называют пятирядной. Забутку во всех рядах выполняют тычками. Чтобы шнур-причалка не провисал между маяками, под него подкладывают деревянный маячный клин, толщина которого равна высоте ряда кладки, а поверх него кладут кирпич, которым прижимают шнур.
Заводская стоимость тысячи штук последней составляет 963 грн, а фигурной – 1228. Способ вприсык с подрезкой раствора применяют при возведении стен с полным заполнением горизонтальных и вертикальных швов и с расшивкой швов. Перемычки. Кладка велась на извести с добавлением толченной керамики. Кирпич при кладке держат почти плашмя, на расстоянии 6–8 см от ранее уложенного, постепенно опуская кирпич на растворную постель, загребают ребром незначительное количество раствора, придвигают кирпич вплотную к ранее уложенному и нажимом рук осаживают его на место.
farbenliebe.ru
Почему важно выдерживать толщину шва по нормативам?
В первую очередь к таким требованиям относят определение толщины швов кладки. Существуют определенные нормативы, из-за несоблюдения которых может пострадать вся кирпичная конструкция. Слишком толстые швы приводят к риску деформации кладки. По этой причине для каждого вида кладки установлена своя толщина швов. Есть еще один фактор, определяющий эту величину – климатические условия местности, на которой расположено здание.
Если толщина швов будет «гулять», то давление в кирпичной кладке распределится неравномерно. В результате в материале возникнет избыточное напряжение в местах срезов и изгибов, что, в конечном случае, может стать причиной деформации. Ввиду этого нужно тщательно контролировать толщину шва, как вертикального, так и горизонтального.
Допуски и усредненные величины
Обеспечить идеальное соблюдение всех возможных пропорций невозможно. Есть величины допусков, в которых шов считается нормальным. Данный показатель определяется в каждом проекте индивидуально, с указанием допустимого отклонения толщины шва для различных вариантов кладки. Также разработаны усредненные величины, на которые можно ориентироваться при составлении проекта. Среднее отклонение горизонтального шва – 10-15мм. Этот же показатель для вертикальных швов – 8-15мм.
На практике толщина шва определяется исходя из многих факторов, например, времени года и погодных условий, в которые осуществляется кладка. В ходе кладки кирпича при минусовой температуре особенно важно соблюдать требования строительных стандартов, регламентирующих этот показатель. При чрезмерной ширине шва вода в растворе может замерзнуть до того, как он «схватится».
В дальнейшем, при повышении температуры лед в растворе снова превратится в воду. При этом раствор потеряет прочность. Именно по этой причине при кладке кирпича в мороз ширина шва минимизируется до предела. В отдельных случаях она может доходить до 5мм или менее. Чтобы исключить риск замерзания воды в растворе при зимнем строительстве используются различные добавки, которые выступают в качестве антифриза. Если осуществляется сложная кладка из огнеупорных материалов, толщина шва также делается минимальной.
Как определяется средняя толщина шва?
Эту величину высчитать достаточно легко – она определяется путем замера нескольких рядов и вывода средней цифры. Первый этап расчета — измерение ширины 5-7 рядов кирпичной кладки. После этого итоговый результат делится на количество измеряемых рядов. Из полученной цифры вычитается высота кирпичей, после чего ее делят на количество кладочных швов. Окончательная цифра должна находиться в диапазоне, о котором было сказано выше.
кирпич-москва.рф
Стандартные требования к толщине шва
Усредненное стандартное значение составляет 10 мм, более точное выбирается в зависимости от вида кирпича и конструкции. При больших отклонениях в меньшую сторону строителям не удается компенсировать возможные неровности керамических изделий и расчетного количества блоков может просто не хватить, в большую – стены теряют прочность по приведенным выше причинам.
Заявленные стандартом точные параметры актуальны при использовании рядовых элементов при возведении несущих систем. Для кирпичных кладок толщина горизонтальных швов поддерживается на уровне 12 мм, вертикальных – 10. Допустимый предел в продольных рядах варьируется от 10 до 15 мм, поперечных – от 8 до 12. Отклонение от заявленного в проекте значения недопустимы, он постоянно контролируется и проверяется.
На толщину и равномерность швов оказывают влияние:
1. Профессионализм каменщиков. Ввиду высоких требований к надежности конструкций из мелкоштучных блоков работы доверяют узкопрофильным специалистам, в идеале – опытным бригадам.
2. Жесткость раствора и выбранная технология. При размещении вприжим используются густые высокопрочные цементно-песочные смеси, толщина шва выполняется максимально возможной – 12 мм. При задействовании более жидких и пластичных составов (впристык и с подрезкой) класть изделия следует как можно теснее. Расстояние между соседними элементами в этом случае не превышает 8-10 мм.
3. Климатических условий и последующей эксплуатации зданий. При проведении работ в зимнее время и использовании растворов с противоморозными добавками или обогреве конструкций швы между кирпичами рекомендуют делать минимальными. Это же относится к стенам, возводимым в северных широтах, для снижения влияния низких температур их кладка должны быть максимально монолитной.
4. Геометрическая точность размеров и форм. В сравнении с размещаемыми на 2-3 см строительного клея газобетонными блоками монтировать кирпич сложнее из-за необходимости корректировки отклонений от заявленных и нормативных значений. Использование дешевых и неодинаковых элементов вынуждает каменщиков менять толщину швов в отдельных рядах на 1-2 мм для подгонки под проектные данные.
Последний фактор обычно является решающим. Аккуратную корректировку изделий с неправильными размерами и формами могут выполнить только профессиональны, при больших отклонениях итоговая прочность конструкций снижается до 25%. Армирование помогает слабо, для снижения рисков материал тщательно проверяется еще на стадии приобретения. Помимо толщины раствора на надежность кирпичной кладки оказывают влияние марка прочности, доля пустот и морозостойкость продукции, эти характеристики учитываются наряду с геометрической точностью.
Приведенные правила актуальны для любых мелкоштучных элементов, включая силикатные и облицовочные. Незначительное увеличение толщины допускается при работе с двойными разновидностями, но в целом при возведении несущих конструкций и лицевых кладок прослойка поддерживается в пределах 10 мм в вертикальных швах, 12 мм – продольных. Исключение составляют топки высокотемпературных печей и аналогичные сооружения из огнеупоров – размещается около 5 мм специального раствора. К отдельной группе относится плитка прямоугольной формы, ее монтируют с соблюдением рекомендуемой нормы расшивки, в свою очередь зависящей от фактуры и вида края изделий и требований к влагозащищенности.
Рекомендации по укладке разных видов кирпича
Несущие стены и подвергаемые частым влажностным воздействиям цокольные участки возводят из полнотелого керамического кирпича, чаще всего одинарного формата. Оптимальной схемой в данной случае считается двухрядная, она обеспечивает равномерное распределение весовых нагрузок, итоговая толщина – 25 см. Изделия рекомендуют монтировать после тщательной проверки ровности и гидроизоляции основания и визуального осмотра на предмет повреждений. Для исключения ошибок первый ряд вначале размещается без раствора, в сухом виде, все неформатные блоки удаляются.
Толщина самого нижнего слоя может достигать 20 мм, все последующие укладываются с учетом проектных данных. Для выполнения вертикальных швов на тычковую сторону кирпича наносится немного состава, после чего он слегка придавливается к установленным ранее блокам. Избытки смеси в продольном направлении незамедлительно удаляются кельмой, плавным движением снизу-вверх. При выполнении горизонтальных рядов это делать не рекомендуется из-за риска размазывания ЦПС по поверхности, что особенно важно при работе с лицевым кирпичом. Достичь равномерной толщины без перерасхода помогает специальный шаблон, при отсутствии опыта его используют не только в продольном, но и в поперечном направлении.
Строительство любых конструкций начинают с угла, с последующим закреплением порядовки – специальной планки для контроля уровня. Стены, подлежащие оштукатуриванию или утеплению, возводят с пустошовкой – утапливанием раствора вглубь на 10-15 мм с лицевой стороны кирпичной кладки.
После проверки уровня и аккуратной корректировки (при необходимости) элементы нельзя двигать до начала схватывания, после нескольких рядов рекомендуется делать перерыв.
Многорядные теплоизолирующие системы возводят из поризованной керамики с достаточно хорошей маркой прочности. Обшей требования к толщине шва и ровности остаются неизменными, но из-за наличия пустот следует быть готовым к увеличению расхода раствора. Изменения также касаются его состава, для исключения мостиков холода в стандартную ЦПС, смешанную в пропорции 1:3, вводят снижающие теплопроводность добавки: крошку керамзита, пеностекло и их аналоги. Схема в многорядных конструкциях усложняется, при сомнении в своих силах работу доверяют специалистам.
Керамический и прессованный силикатный кирпич по аналогии с остальными начинают класть с угла, с тщательной проверкой уровня и выставлением в сухом виде каждого ряда. Но из-за высоких требований к декоративности меняется тип шва, он становится вогнутым или выпуклым, затирку проводят незамедлительно. Второй вид чаще выбирается при облицовке фасадов, такая расшивка усиливает влагозащищенность стен.
К нюансам относят заложение небольших вентиляционных отверстий в вертикальных швах, как правило, на каждом 4 ряду. В ходе работ лицевую поверхность берегут от брызг раствора, случайно попавшие капли удаляются сухой тряпкой до начала их схватывания. Требования к кладочным и затирочным смесям зависят от степени водонасыщения: обычные керамические разновидности смачиваются перед монтажом, клинкерные монтируются сухими, но только на специальные составы с минимальным содержанием вытягивающих соли веществ.
stroitel-lab.ru
Правила выполнения работы
Стоит обозначить, что кирпичная кладка облицовочным кирпичом считается одной из самых сложных и трудоемких, в ходе которой потребуется много внимания и особой точности. В случае если масштаб вашей работы велик, то справится с ней самому получиться вряд ли. Соответственно понадобится товарищ, который поможет с работой. В основном кладка лицевого камня совершается вместе с постройкой помещения.
Что понадобиться
Чтобы сделать кладку облицовочного кирпича, надо сразу подготовить необходимый инструмент.
Так же понадобится:
Нужный раствор
Для укладки отделочного камня состав изготавливается из цемента марки M500 и хорошо очищенного песка.
Укладка отделочного кирпича
Кладка облицовочного кирпича своими руками видео ниже покажет вам наглядно весь процесс выполнения работ. Он делается обычно впоследствии окончания строительства стенок и дополнительного утепления.
Этапы кладки
Первейшее, что потребуется выполнить – разравнивание горизонтальной плоскости посредством строительной правилы. Первостепенный ряд можно выложить с помощью уровня. После чего начинаем выкладывать материал по всей площади.
Ка это делается
Здесь все не так сложно, но сделать надо обязательно.
Покрытие для теплого водяного пола: выбираем лучшее покрытие
На данный момент теплые полы настолько вписались в нашу жизнь, что их можно встретить не только в городских квартирах, но и в частных домах. При их использовании создается оптимальный микроклимат, который благоприятно влияет на здоровье человека. Но если для электрических систем ограничений по установке практически нет, то для водяной системы потребуется правильно подобрать покрытие для теплого пола.
Что такое теплый водяной пол
Перед тем как приступить к такому вопросу, какое покрытие лучше подойдет для водяного теплого пола, сначала нужно рассмотреть, что он из себя представляет.
Водяной пол — это специальная система обогрева помещения, которая располагается под финишном покрытием. Из самого названия, можно понять, что главным источником тепла является вода. Теплоноситель, протекая по трубам, нагревает прилегающим изделиям, а они в свою очередь передают тепло помещению.
Состоит водяная система из следующих оборудований и материалов:
гидроизоляционный слой;
утеплитель;
армирующая сетка;
гибкие пластиковые трубы;
бетонная стяжка;
подложка;
напольное покрытие.
Как видно, конструкция водяного пола состоит из нескольких пирогов, которые создают большую нагрузку на основание помещениям. В связи с этим водяную систему самостоятельно устанавливать в многоэтажных квартирах нельзя. Для этого нужно будет получить разрешение у соответствующих органов. Поэтому водяной теплый пол чаще используется в частном доме.
Важно: Уровень нагрева водяного пола регулировать достаточно сложно. А так как теплоноситель остывает долгое время, во избежание деформации напольного покрытия, очень важно правильно его подобрать.
Итак, рассмотрим какое покрытие лучше для теплого пола выбрать, а от какого стоит отказаться.
Лучшие виды покрытий для водяного пола
На сегодняшний день потребительский рынок предоставляет большое разнообразие покрытий на водяной теплый пол. Каждое изделие надело своими плюсами и минусами, а также рекомендуемой сферой применения.
Водяной теплый пол без стяжки
По отзывам классифицированных специалистов, лучшими покрытиями для теплого водяного пола считаются следующие изделия.
Керамическая плитка
Данный материал считается самым экологичным. Среди всех используемых, особенно хорошо себя зарекомендовала кафель плитка для теплого пола.
К плюсам этого изделия относят:
прочность;
экологичность;
влагостойкость;
надежность;
устойчивость к перепадам температуры.
Но при выборе данного материала, стоит учесть, что такое покрытие для водяного теплого пола имеет большую скорость нагрева. Поэтому при покупке данного материала стоит обратить внимание на следующие критерии:
Твердость. При выборе кафель плитки для комнат, где жильцы проводят большое количество свободного времени, идеально подойдут изделия с маркировкой 5-6 класса твердости. Если, на напольные покрытия из кафеля будет малая нагрузка, достаточно будет приобрести тонкое изделие.
Влагопоглощение. Для жилых комнат подойдет плитка с любыми значениями влагопоглощения. В ванных комнатах теплый водяной пол рекомендуется накрывать плиткой с низким значением в 3%, в кухнях – 6%.
Степень износостойкости. Устойчивость износа кафельной плитки делится на 5 классов. Для ванных комнат и прихожих кафель под теплый пол рекомендуется выбирать 2 класса. Для всех остальных помещений – 3-4 категории.
Помимо этого, покрытие для теплого пола из кафельной плитки должно быть высокой плотности. Пористость материала и правильно подобранные параметры поспособствуют качественному обогреву пола.
Ламинат
Покрытие из ламината на теплый водяной пол считается самым популярным. Данный материал соответствует таким качествам, как:
высокая теплопроводность;
устойчивость к негативным внешним факторам;
хорошая влагостойкость.
Помимо этого материал отличается легкостью в уходе. Но при покупке ламината, как напольное покрытие для теплых полов необходимо обратить внимание на его маркировку. Изделие на водяную систему должно соответствовать 32 классу прочности, с рекомендуемой толщиной – 0,8-1см.
Важно: В ламинате содержатся формальдегиды, которые при большом количестве очень вредны для здоровья человека. Поэтому на теплый пол покрытие изделия на пол должно соответствовать классу E1 или E0. Эти значения будут свидетельствовать об эксплуатационной безопасности материала, при высоком нагреве.
ПВХ плитка
Плитка ПВХ для теплого водяного пола имеет ряд отличительных особенностей от керамических изделий. К дополнительным плюсам данного материала относят:
декоративный вид;
доступная цена;
эластичность;
высокая теплопроводность;
быстрое остывание;
легкий монтаж.
Но, несмотря на столь большие достоинства, напольное покрытие для теплого пола из ПВХ плит уязвимо к вредным сильнодействующим веществам. Структура изделий деформируется от растворителей и ацетонов. Также данный материал, при сильном нагреве начинает выделять пары формальдегида.
Линолеум
Линолеум еще один из самых распространенных покрытий теплого пола. К достоинствам данного материала относят:
быстрая скорость монтажа;
влагостойкость;
устойчивость к химическим веществам;
легкость в уходе;
эластичность;
высокая теплопроводность.
Такие показатели идеально подходят для использования линолеума как напольное изделие.
Важно: Для водяного отопления финишное покрытие должно быть выполнено только из высококачественного материала. Поэтому рациональнее для этих целей будет отдать предпочтение линолеуму из натуральных волокон.
Под линолиум лучше использовать инфракрасный теплый пол
Итак, рассмотрев какое напольное покрытие выбрать для обогревающей водяной системы, стоит также ознакомиться с радикальными изделиями, от которых лучше отказаться.
Какие изделия не рекомендуется использовать
Для установки водяной модели, требуется заливка бетонной стяжки. Но по своим свойствам бетон при перепадах температуры имеет свойства сужаться и расширяться. В связи с этим, при отоплении напольное покрытие для теплого водяного пола, также начинает уменьшаться и увеличиваться в размерах. Большинство финишних покрытий, не поддаются этому негативному воздействию. Некоторые же, начинают сразу или со временем деформироваться. Также некоторые изделия не переносят высокую температуру от теплоносителя в связи, с чем утрачивается их первоначальный вид.
Рассмотрим, от каких напольных покрытий лучше отказаться при использовании водяной системы:
Паркет
Паркет для теплого пола устанавливать совместно с водяной моделью не рекомендуется. Дело в том что, несмотря на декоративный вид, древесные изделия плохо переносят высокую температуру. При нагреве свыше +30 градусов, паркетные напольные покрытия начнут рассыхаться.
Ковролин
Ковролин для водяного теплого пола также не подходит. Это связано с тем, что у данного материала достаточно низкий коэффициент теплопроводности. Толстая структура материала препятствует проникновению тепла от нагревающей системы внутрь помещения.
Линолеум
Покрытия для теплого водяного пола не предусматривают и линолеум на вспененной основе. Такой материал имеет толстую величину, что негативно отражается на теплопроводности для помещения.
В целом ознакомиться, какие покрытия для теплого водяного пола подходят, а какие нет, можно на товаре. Как правило, производители указывают на своей продукции, для каких целей он производится.
Советы по выбору напольного покрытия
Из представленного ассортимента на потребительском рынке, потребитель сам решить какой выбрать пол для своего жилого помещения. Но все же, общее мнение специалистов по строительным работам и профессиональных дизайнеров сошлось на том, что лучше соединить эстетику интерьера с техническими качествами напольного покрытия. Так по их рекомендациям, делать теплый пол желательно в каждой комнате разными материалами.
Шаг укладки труб водяного пола
Рассмотрим несколько советов, как одновременно сделать теплый пол комфортабельно удобным и красивым.
Керамическая плитка
Керамическая плитка идеально подойдет для таких помещений, как:
санузел;
ванная комната;
кухня;
коридор.
Для ванной комнаты и санузла рационально выбрать рифленое изделие. В этом случае босая нога не будет скользить по полу.
Керамическую плитку для коридоров лучше выбрать темных тонов, которые скроют скопившуюся пыль и грязь.
На кухнях рекомендуется положить изделия светлых тонов, за счет которых можно будет визуально расширить пространство помещения.
Линолеум
Данный материал подойдет для всех видов комнат. При выборе цветовой гаммы, следует учитывать интерьер комнат. Правильное сочетание создаст интересный дизайн помещению и подчеркнет хороший вкус хозяина. Единственное место, куда нельзя класть линолеум это — ванные комнаты. От повышенной влажности в этом помещении, материал быстро придет в негодность.
Ламинат
Ламинат имеет достаточно приемлемую цену, но при этом прекрасно имитирует натуральное дерево или паркетную доску. Такие изделия будут хорошо смотреться в рабочих кабинетах, гостиных и кухнях. А вот в детских игровых и спальных комнатах, ламинат для теплых полов устанавливать не рекомендуется. Испарение фенолформальдегидных смол, может негативно сказаться на здоровье человека.
Рассмотрев виды напольных покрытий, которые подойдут для водяной системы и от которых стоит отказаться, новички не допустят ошибок при их выборе. Ведь от правильно сделанного решения будет зависеть не только эстетика дизайна помещения, но и качество его обогрева. Но при этом не стоит забывать и проведение монтажа. Правильно выполненные работы также послужат долгому эксплуатационному сроку водяной отопительной системы в целом.
АдминАвтор статьи
Понравилась статья?
Поделитесь с друзьями:
tepliepol.ru
Напольное покрытие для водяного теплого пола
Всем привет! К нам, в рубрику «Вопросы и ответы» поступило интересное письмо. Человек строит дом. Все делается по самым современным на данный момент технологиям — утепленная шведская плита с водяным отоплением в стяжке.
Это безусловно, на данный момент самое популярное решение. Но. У нашего читателя возник вопрос:
«А какое напольное покрытие тогда лучше стелить на водяной теплый пол? Хочется ламинат или паркет, но как в этом случае будет работать отопления полом?»
Итак, давайте разбираться..
Содержание статьи:
В чем проблема?
А проблема действительно есть, и вопрос нашего читателя звучит абсолютно верно. Многие современные частные дома, отапливаются именно от водяного теплого пола, трубы которого «замурованы» в стяжку.
Бетонная плита нагревается, и отдает тепло всему дому (тепло, согласно законам физики поднимается снизу — вверх).
Но, тепло как-то должно передаваться от бетонной монолитной плиты в помещения дома. И тут преградой становится напольное покрытие, которое в обязательном порядке укладывается на черновую бетонную плиту.
Ламинат? Линолеум? Паркет? Ковролин?
И главный вопрос тут в том, подойдут ли для таких домов, такие напольные покрытия как ламинат, паркет или может быть линолеум?
Вот здесь и начинается проблема.
Ламинат и паркет
Все было бы в этом покрытии идеально, если бы не то, что сделан он на основе дерева. А это сильно снижает теплопроводность. Плюс к этом, под ламинат, в обязательном порядке должна укладываться подложка, которая тоже, в свою очередь теплоизолирует помещение от чернового пола.
У нас были примеры в практике, с ламинатом и водяным теплым полом. Так вот — ламинат был конечно не холодным, но и теплым его назвать язык не поворачивается. Следовательно о полноценном отоплении тут речи не идет.
Кто-то экспериментирует: покупает ламинат «для теплого пола», а вместо подложки укладывают газету в несколько слоев. Это немного улучшает ситуацию, но — это все равно не выход. Водяной теплый пол в таких случаях не работает так как должен.
Линолеум и ковролин?
Есть еще вариант воспользоваться менее современными покрытиями — линолеумом и ковролином. Также в этот список можно добавить и современную кварц-виниловую плитку.
Эти материалы, с большим эффектом проводят тепло. И в принципе, теплый пол тут даже будет работать.
Но, у этих покрытий есть одна большая проблема — при их нагревании, в воздух так или иначе будут постепенно испаряться вредные химические вещества (формальдегид и т.д.).
В обычном состоянии — это отличные покрытия, но при нагреве, они могут существенно влиять на здоровье.
Деревянный пол на лагах?
Еще один вариант, которые предлагают некоторые «умельцы» в Интернете. Поверх бетонной стяжки с теплым полом, соорудить деревянный пол на лагах.
Но, тут сразу несколько проблем.
Дерево опять же плохо проводит тепло, и вам разве что придется насверлить отверстий в досках, чтобы тепло хоть как-то поступало в помещение.
Во-вторых — даже самая сухая половая доска, под постоянным нагревом (от теплого пола), будет рассыхаться.
Так какой выход? Плитка?
Ну а теперь — какой выход из всей этой истории?
На самом деле выхода два:
Керамическая плитка;
Полимерные наливные полы.
Полимерные полы — проводят тепло и достаточно безопасны. Но тут ограничение во внешнем виде.
Зачастую, плитка — единственно возможный выбор
Керамическая плитка — прекрасно проводит тепло и есть варианты по дизайну. Но, плитка — жесткая, и это не всегда комфортно и безопасно с точки зрения травм.
Да, суровая правда в том, что огромным минусом водяного теплого пола является именно «безальтернативность» выбора напольного покрытия. В большинстве случаев, это именно плитка.
Полезная статья? Добавьте к себе в закладки!
po-polu.ru
Покрытие для теплого водяного пола
Страница посвящена таким вопросам как покрытие для теплого водяного пола: какое выбрать, какими качествами должно обладать напольное покрытие, можно ли стелить из полипропилена, а также что лучше класть деревянный пол или линолеум.
Довольно часто люди, желая улучшить или изменить качество обогрева своего дома или квартиры, задаются вопросом, можно ли считать теплый пол самостоятельной системой для этого, или только, как дополнительной к уже имеющейся.
На самом деле, вопрос должен звучать по-другому: «Какое покрытие лучше для теплого водяного пола, чтобы создавался комфорт во всем помещении»?
Покрытие для теплого водяного пола: качества
Давайте разберемся какое выбрать покрытие для теплого водяного пола. Прежде чем отправляться в магазин для покупки финишного настила для пола с обогревом, следует отметить, какими качествами оно должно обладать, после чего выбрать материал, в котором они преобладают.
Большинство потребителей желают, чтобы у них в квартире или доме были теплые полы, комфортный микроклимат и уют, но чтобы платить за это удовольствие нужно было, как можно меньше.
Это возможно, при условии, что теплые водяные полы были установлены правильно, а финишное покрытие обладает следующими качествами:
Высокая теплопроводимость – самое главное требование к подобным материалам. В идеале они должны не только пропускать тепло, но и долго остывать при отключении системы.
Финишный настил на пол обязан быть экологически чистым, то есть не выделять вредные вещества в атмосферу при нагреве.
Прежде чем задаваться вопросом, что стелить на теплый водяной пол, следует знать, что эта система может нагреваться до +50 градусов. Не каждый материал способен выдерживать такие температурные нагрузки, оставаясь без повреждений, значит, материал должен быть устойчив к ним.
Опять же, нужно заранее определиться, будет водяной теплый пол основным источником обогрева, или только вспомогательным. Это важно, так как нагрузки у них разные.
Если на вопрос: «Что класть на водяной теплый пол водяной можно?» вам чаще всего мастера и консультанты магазинов отвечают «керамику», не стоит идти у них на поводу, не изучив остальные варианты.
Совместим ли с ламинатом?
Что положить на теплый водяной пол? Можно использовать ламинат.
Когда возникает желание совместить укладку теплого водяного пола с ламинатом, необходимо учесть пару нюансов:
Производители этого вида стройматериала указывают на этикетке, что он не пригоден для подобных систем. Это обязательно нужно проверить, так как такое напольное покрытие для теплого водяного пола обладает крайне низкой теплопроводимостью, а значит, полностью бесполезно.
Существуют варианты ламината, специально созданные для обогревательных систем, что так же указывается на этикетке. Они стоят дороже, но при этом содержат в своем составе материалы, позволяющие пропускать тепло.
Важно учитывать, что толщина ламината при этом не должна превышать 7 мм.
Ламинат уже давно стал популярным строительным материалом, а при укладке его на теплый пол, обнаруживает ряд приятных плюсов:
его легко монтировать;
если на нем присутствует специальный знак или надпись Warm Wasser, то он способен и пропускать тепло, и сохранять его;
он обладает высокой плотностью;
небольшая толщина;
хорошо переносит перепады температур, что крайне важно при водяном теплом полу, которому требуется значительное время для остывания в случае перегрева;
практически не подвержен механическим повреждениям;
считается экологически чистым и безопасным при эксплуатации материалом, при условии, что не приобретаются сорта, не подходящие для подобной системы.
Прежде чем накрыть теплый водяной пол ламинатом, нужно учесть его минусы:
При монтаже, между ним и обогревателем необходимо сделать армированную цементную стяжку, поверх которой укладывается подложка для изоляции, что несколько снижает уровень теплопроводности.
Ограничение температуры до +28 градусов для нагрева этого материала не позволяет использовать напольную систему обогрева, как основную, в регионах с суровыми зимами.
Дешевый ламинат ни в коем случае нельзя применять при подобной системе обогрева, так как при нагревании он выделяет в атмосферу формальдегиды, способные привести к отравлению, особенно в закрытом и редко проветриваемом помещении.
В остальном, со специальным знаком теплого пола, этот материал – это хорошее, и вполне доступное по цене покрытие.
Деревянный пол и его аналоги
Когда возникает вопрос, что постелить на теплый водяной пол, любители дерева и паркета должны быть готовы, что с этими покрытиями систему можно использовать только, как дополнительную. Это связано с тем, что дерево нельзя нагревать выше +27 градусов, иначе оно начинает трескаться и рассыхаться.
Не менее важно при монтаже деревянного настила на теплую систему правильно подобрать подложку, особенно если в основании обычный бетонный пол.
Инженерная доска применима в этом случае, только если ее толщина не превышает 15 мм, а ширина – 150 мм. Это позволит ей лучше и быстрее прогреваться. Если есть желание уложить паркетную доску на водяную систему, то она должна быть не с лаковым, а с масленым покрытием.
Преимущества и недостатки керамической плитки
Что лучше стелить на теплый водяной пол? Пользуется популярностью керамика.
Как правило, керамическая плитка – самый покупаемый материал при монтаже теплых полов. Это связано с такими ее качествами, как:
высокая теплопроводимость;
экологичность;
она не образует лишних нагрузок на обогревательные элементы;
долговечность;
хорошая переносимость перепада температур;
создает приятные тактильные ощущения и эффектно смотрится.
Хотя плюсы явно говорят в пользу керамической (кафельной, керамогранитной) плитки, несколько минусов у нее все-таки есть:
для некоторых потребителей таковым является ее высокая цена;
при отключенном обогревателе она становится такой же холодной, как и бетонный пол под ней;
она подходит далеко не ко всем помещениям, например, в детской или спальне плитка неуместна;
если в системе произойдет поломка или утечка, то ее крайне тяжело демонтировать.
При выборе напольной плитки, следует обращать внимание на ее внутреннюю структуру. Ни в коем случае нельзя для теплого пола покупать керамику с пористой основой, так как она крайне плохо пропускает тепло.
Линолеум на утепленном полу
Какое покрытие на теплый водяной пол можно еще использовать? Один из вариантов — линолеум. Его уже давно применяют для напольного покрытия, и, несмотря на большой выбор новых материалов, линолеум пользуется неизменной популярностью. Поэтому, когда хочется и сэкономить, и сделать в помещении водяной теплый пол, чем покрыть вопрос не должен беспокоить: конечно, линолеумом. Но важно учитывать некоторые нюансы данного материала при обустройстве водяной обогревательной системы.
Плюсом линолеума является его ценовая доступность, но применительно к данному случаю, подходит далеко не каждый вид этого материала, а только тот, на котором стоит знак, что он для укладки на теплый пол.
Минусы линолеума:
Если он подвергается длительному перегреву, то может нанести существенный вред здоровью, выделяемыми при этом вредными веществами. Можно использовать либо в нежилых помещениях, либо самую его безвредную форму: мармолеум, который и экологически чистый, и натуральный материал, но его нагрев не должен превышать +26 градусов.
При укладке линолеума на пол с подогревом, необходимо будет вложить деньги в автоматический терморегулятор.
Выбирая этот материал, следует избегать видов, со вспененной основой, так как они практически не пропускают тепло.
Устилание из пробки
Еще что можно стелить на теплый водяной пол, так это пробку – самый натуральный и экологически чистый материал из всех.
У него так же есть свои плюсы и минусы:
Пробка считается теплой даже без подогрева, но в сочетании с системой напольного отопления признана одной из лучших. Это связано с тем, что после отключения обогревателя продолжает сохранять тепло в течение часа, а то и дольше (к сравнению, плитка остывает через 10 мин).
Пробка приятна при соприкосновении даже в летнее время года.
Минусом ее является длительный нагрев и ограничение температуры до +28 градусов.
В остальном, это прекрасное покрытие, при условии, что на нем стоит специальный значок, позволяющий укладывать его на теплые полы.
Что можно постелить на теплый водяной пол? Все что описано выше.
Заключение
Теперь вы знаете все о покрытиях на теплый водяной пол, что лучше, какие материалы следует рассматривать. Выбирая финишный настил, важно учитывать, какую основу имеет водяной теплый пол. Из полипропилена его трубки, металлопластика или меди, все это влияет на выбор напольного материала. Кроме этого, никогда не стоит экономить и покупать материалы, не имеющие соответствующей маркировки от производителя.
netholodu.com
Куда и зачем класть теплый пол
Для получения консультации по выбору теплого пола и расчета стоимости позвоните по номеру 8 812 907-03-77
Ответ на этот вопрос зависит от многих факторов, и прежде всего, от типа напольного покрытия. Нужно определиться, можно ли класть теплый пол под плитку, ламинат, керамогранит или даже под паркетную доску.
Второй немаловажный пункт – бюджет, на который вы рассчитываете. Причем, важны не только цена на теплый пол, но и последующие затраты на электроэнергию. Будет ли покупка выгодной и во сколько вам обойдется его использование?
И, в конце концов, долговечность. Ведь укладка кабеля – дело непростое, поэтому имеет смысл делать ремонт качественно – так, чтобы хватило минимум лет на 10-15.
Чтобы ответить на все эти вопросы, необходимо тщательно изучить ассортимент продукции, отзывы о полах с подогревом на строительных форумах; узнать у знакомых, есть ли теплый пол у них в квартире и довольны ли они своим выбором.
Мы дадим вам несколько ответов на самые важные вопросы о теплом поле.
Прежде всего, отметим, что для городской квартиры это самый приемлемый вариант, если вы хотите сделать свое жилище теплее и комфортнее. Купить теплый пол можно везде и по доступной цене, его монтаж предлагают фирмы-продавцы. Вы также можете произвести его монтаж самостоятельно по инструкции — долгосрочная гарантия сохраняется.
Под какие типы напольного покрытия стоит класть данный вид обогрева?
Теплый пол под ламинат
Целесообразность укладки теплого пола под ламинат и паркет остается под большим сомнением. Причины тому: большое количество ограничений для такого варианта использования, накладываемых производителями, и его ограниченный эффект.
Максимальная допустимая мощность подогрева под паркет и ламинат, которую разрешают производители — 100 Вт/кв. м. В противном случае они снимают гарантию. При этом максимально разрешённая температура на их поверхности без риска рассыхания — 26°С, что, согласитесь, совсем не впечатляет, да ещё и может навредить напольному покрытию.
С другой стороны, покупатели отмечают, что даже при такой температуре уходят сквозняки с поверхности пола. Но если у вас в комнате их и так нет, то класть теплый пол под ламинат не вполне целесообразно.
Теплый пол под плитку
Укладка теплого пола под кафельную плитку (чаще всего – в ванной комнате или туалете) – наиболее приемлемый и эффективный вариант. Его преимущества неоспоримы:
Полноценный эффект на 100%. Температура на поверхности плитки может достигать от 28°С до 30°С, а некоторые утверждают, что бывает и больше. Всё зависит от теплопотерь помещения. Если у вас холодный санузел, электрообогрев поможет сделать его теплее.
Уменьшение уровня влажности в помещении, его «подсушивание», что очень актуально, учитывая общую сырость в наших домах в осенний и весенний период. Укладка кабеля или мата в ванной также будет полезна, если вы используете ее для сушки белья.
Теплый пол под плитку
Теплый пол под керамогранит
В этом случае всё очень схоже с кафельной плиткой:
Температура на поверхности керамогранита — от 28°С до 30°С.
Подсушивают помещение, то есть не будет плесени на плитке и под ванной из-за повышенной влажности.
Сама поверхность пола будет быстро высыхать, что гарантирует безопасность, так как полы не будут скользкими от воды.
Дополнительный обогрев помещения.
Кабель под плитку можно класть не только в туалете и ванной, но и в любом другом помещении дома. Например, в коридоре.
Теплый пол под керамогранит
Вот какие преимущества установки данной системы в коридоре можно отметить:
Температура на поверхности — от 28°С до 30°С.
Отсутствие сквозняков по поверхности пола, в особенности от входной двери в сторону комнат и балкона.
Полы не будут скользкими от воды.
Грязи от обуви не будет по всей квартире, так как она сразу высыхает и её затем легко убрать.
Возможность сушки обуви прямо на полу у входной двери без специальных приспособлений.
Коврик при входе будет мгновенно высыхать.
Таким образом, совершенно очевидна выгода, которую дают полы с подогревом в холодных и влажных помещениях под плитку, керамогранит и гранит. Разумность использования системы под ламинат и паркет остаётся под большим вопросом.
Теплые полы Energy — это широкий выбор нагревательных матов и кабеля для обогрева помещений любого типа.
energyrus.ru
Почему нельзя делать тёплые полы в спальне: ответ эксперта
С завидной частотой и в интернете, и из уст реальных людей можно услышать суждения о недопустимости монтажа отопительных контуров в некоторых помещениях. Например, предназначенных для сна. Чтобы внести ясность в вопрос, можно ли делать тёплые полы в спальне, нужно разобраться в их современном устройстве.
Вредное излучение
За прошедшие несколько десятилетий человечество неоднократно пугали растущим уровнем электромагнитного фона, который влияет на организм человека. Система подогрева под стяжкой выступает здесь как очередной генератор колебаний, наряду с телевизором, компьютером и микроволновкой.
Однако это справедливо лишь для электрического тёплого пола. Водяной контур никакие излучения выдать не может, по крайней мере, те, которые могут повлиять на организм.
Выделение летучих веществ напольными покрытиями
Ещё из школьного курса физики известно, что под воздействием высокой температуры вещества начинают распадаться и переходить в газообразное состояние. Особенно это касается полимерных материалов на основе углеводородов, то есть любых пластиков, которые производятся человеком.
Однако это справедливо лишь при нагреве до критических значений. Температура же тёплого поля редко превышает 30 градусов по Цельсию. Этого явно недостаточно для испарения вредных продуктов. Вероятно, масла в огонь подливают телепередачи-страшилки о том, как нас медленно убивают в наших собственных домах.
Некомфортный сон при высокой температуре
Этот аргумент наиболее веский. Некоторые люди жалуются на плохое самочувствие и ухудшение сна в перегретом помещении. Действительно, тёплые полы нагревают воздух снизу, и на расстоянии 70–100 см от пола теплее, чем на уровне головы стоящего человека.
С другой стороны, такой же эффект наблюдается при работе на полную мощность батарей или конвекторов отопления. Логичным шагом будет установка термостата на петле магистрали, заходящей в спальню. Это позволит понижать температуру до комфортных пределов, не отказываясь от системы тёплый пол.
Как видно, большая часть соображений противников тёплых полов относится к тому периоду, когда ни оборудование, ни напольные покрытия не отличались совершенством. Действительно, дешёвый линолеум, произведённый с нарушением норм, может плохо пахнуть даже при минимальном нагреве. Современные скрытые трубчатые отопители и водяные, и электрические значительно усовершенствовались, как и средства контроля их работы.
pol-master.com
Покрытие для электрического теплого пола — выбираем правильно
Каждый человек стремиться создать вокруг себя максимально комфортную обстановку, основой человеческого спокойствия становится наличие теплого пространства в доме. Это относится не только к системе отопления, но и к дополнительным атрибутам уюта в помещении. Одним из них является теплый пол. Но в доме, где хозяева решили установить этот приятный бонус для комфортной жизни, нельзя размещать абсолютно любые напольные покрытия, придется выбирать из предложенных производителем вариантов. Существует два вида теплого пола: водяной и электрический. В данной статье мы выберем покрытие для электрического пола.
Система работы
Перед началом выбором подходящего покрытия для теплого пола необходимо получить базовые знания о работе этой системы обогрева. Существует четыре вида электрических теплых полов:
Система кабельного обогрева.
Нагревательные маты.
Инфракрасный излучатель в форме пленки.
Электрические системы с применением жидкостей.
В основе кабельного обогрева лежит закон Джоуля-Ленса, согласно которому проводники выделяют тепловую энергию при подаче на них электричества. При устройстве электропроводки инженеры стараются подобрать материалы, максимально уменьшающие количество выделяемого тепла, а при обустройстве теплого пола из кабеля используют сильно нагревающиеся элементы. При этом стараются выбирать долговечные материалы, способные работать длительное время.
Главным преимуществом электрических теплых полов является возможность их установки в квартирах многоквартирных домов, где не получится поместить водяное отопление пола.
Варианты покрытия
После укладки теплого пола и заливки его цементно-песчаной стяжкой наступает момент выбора финишного покрытия. Теплый электрический пол требует материала, способного равномерно нагреваться и отдавать тепло. Хорошо передают тепло в помещение плотные керамические или каменные материалы, обладающие большой теплоемкостью:
Керамогранит;
Керамическая плитка;
Натуральный камень.
Они способны нагреваться и долгое время сохранять свое тепло. Такие материалы нагреваются не очень быстро, но зато на протяжении длительного времени способны отдавать накопленное тепло в пространство дома или квартиры. Благодаря низкой скорости нагрева т внушительной теплоемкости материалы приобретают равномерную температуру, и на полу не появляется слишком горячих или холодных пятен.
Возможно использование для финишной отделки теплого пола ламината, натуральной древесины или паркета. Эти материалы тоже способны равномерно нагреваться и проводить тепло в пространство, но их характеристики несколько хуже, нежели у каменных материалов.
В зависимости от желаемого покрытия комнаты выбирают один из видов напольного покрытия:
При укладке ламината или древесины используют пленочный инфракрасный излучатель, он позволяет защитить покрытие от повреждений.
Плитка или керамогранит с толщиной, не превышающей 7 мм, требуют нагревательных элементов с мощностью от 100 до 130 Вт/м2.
Для керамогранита толщиной более 7 мм применяют нагревательные кабели мощностью не менее 150 Вт/м2.
Подготовительные работы
В первую очередь хозяева должны обеспечить отсутствие возможности обогрева межэтажных перекрытий, тепло должно уходить только в отапливаемое помещение. Поэтому при укладке пола необходимо озаботиться устройством теплоизолирующего слоя под нагревательными элементами. В качестве слоя теплоизоляции используют изолон. На него укладывают выбранные нагревательные элементы.
Сам теплый пол в зависимости от его вида укладывается в слой плиточного клея толщиной от 5 мм или в цементно-песчаную стяжку. Второй вариант значительно снижает высоту помещения и применяется лишь при устройстве кабельного обогрева.
Перед началом укладки пола необходимо выбрать место для расположения терморегулирующего элемента. Благодаря этому элементу у хозяев появляется возможность выбора температуры обогрева в зависимости от погоды и интенсивности работы основной отопительной системы. Благодаря терморегулятору можно управлять временем включения теплого пола и ставить таймер для подготовки покрытия к приходу жильцов дома.
Укладка покрытия теплого пола
В зависимости от выбранной системы дополнительного отопления пол укладывают разными способами:
Теплый электрический пол под плитку укладывают чаще всего, этот материал доступен и замечательно справляется с передачей тепла. В качестве нагревательного элемента используют преимущественно нагревательные маты, они очень просты в укладке и ремонту, что делает такую систему идеальным вариантом для укладки в городской квартире. Еще одним плюсом подобной системы становится отсутствия необходимости в цементной стяжке, что позволяет сохранить высоту комнаты. Нагревательные элементы укладываются на последних стадиях проведения ремонтных работ перед укладкой плитки. Их располагают на бетонном основании, заранее подготовленном к работе. Укладывать нагревательные элементы следует в слой плиточного клея.
Все нагревательные маты рассчитываются согласно их площади, нельзя укорачивать эти элементы.
При укладке такого пола не требуется использование отражающих материалов. площадь обогрева для устройства основной системы отопления посредством теплого пола должна составлять примерно 80% от площади всего жилого помещения.
Электрический теплый пол под ламинат представляет собой в большинстве случаев пленочный инфракрасный излучатель. Под ламинатом располагают специальные маты уменьшенной толщины. Это обуславливается близостью источника тепла к поверхности напольного покрытия, тонкие нагревательные маты позволяют избежать деформации напольного покрытия. Нагревательные маты представляют собой тонкий кабель, закрепленный на алюминиевой фольге. С лицевой и наружной стороны он покрывается вспененным пластиком. Эта мера необходима для обеспечения дополнительной звукоизоляции и более равномерного нагрева поверхности пола.
Теплый пол под ковролин укладывается весьма редко, ведь хозяева домов считают, что этот материал плохо проводит тепло и не позволяет ему обогревать комнату. Но вопреки такому мнения ковролин отлично ведет себя при укладке теплого пола. Материал будет отражать некоторую часть теплоэнергии и отводить ее в противоположную от квартиры комнату, но при этом значительная часть тепла распространится по жилым помещениям. Для использования с ковровыми покрытиями лучше всего подходит инфракрасная система, она равномерно нагревает поверхность и обеспечивает пожарную безопасность, чего нельзя сказать о кабельном отоплении пола.
Все варианты укладки имеют одно общее требование: нагревательные элементы не должны касаться легко воспламеняющихся элементов или даже находиться вблизи них.
Проверка правильности работы системы дополнительного отопления осуществляется до укладки цементно-песчаной стяжки. В случае некорректной работы теплого пола на этом этапе можно провести ремонтные работы и исправить ошибки.
После заливки пола цементной стяжкой использовать его можно не раньше чем через 28 дней после окончания работ. К этому моменту бетонная смесь наберет максимальную прочность, и не будет мешать работе элементов. При заливке бетона необходимо помнить, что материал должен набирать прочность во влажной среде. Работы следует проводить при влажности воздуха не менее 80%.
После укладки теплого пола без использования стяжки его можно включать сразу после высыхания раствора. Обычно на это уходит несколько суток.
После укладки цементной стяжки покрытие необходимо оставить в покое на минимум 72 часа, после этого времени уже можно ходить по полу и выполнять дальнейшие работы.
В комнате с теплым полом помимо устройства теплоизоляции напольного покрытия следует исключить возможность растраты теплоэнергии на обогрев улицы. Для этого хозяевам рекомендуют озаботиться устройством дополнительной теплоизоляции всех ограждающих конструкций. В помещении с теплым полом не должно быть постоянных сквозняков или других факторов, зря расходующих теплоэнергию.
На чтение 5 мин. Просмотров 2 Опубликовано Обновлено
О потенциальной опасности плесени слышали практически все. Но часто вредоносные грибки ищут на поверхности испортившихся продуктов или в затхлом помещении подвала. Этот враг может быть удивительно близко, на стене или мебели даже в квартире со свежим ремонтом.
Плесень на обоях, видимая глазу – это наружное проявление. Колония грибков затрагивает внутренние слои отделочного материала и проявляется, когда масштаб явления приобретает опасную форму. Потому просто помыть обои, попытаться счистить с них плесень, будет недостаточно.
Споры плесневых грибков чрезвычайно малы, они переносятся по воздуху и невидимы глазу. В случае, когда частицы попадают в благоприятные условия, они начинают активно размножаться, создавая колонии, которые и образуют черный или желто-серый налет на обоях.
Чтобы избавиться от такой опасной для здоровья «соседки», следует разобраться с причинами ее появления и методами борьбы. И предпринять все меры, чтобы плесень под обоями и на их поверхности не появилась снова.
Причины появления грибка
Споры плесневых грибков начинают интенсивно размножаться только после попадания в дружественную среду. Они могут годами находиться в неактивном состоянии и однажды снова дать знать о себе. Основными условиями, стимулирующими размножение грибка, являются:
Сочетание тепла и высокой влажности. Такой парниковый эффект заставляет споры размножаться очень стремительно, захватывая все большую площадь.
Отсутствие вентиляции. Массово с такой проблемой домовладельцы сталкиваются после установки герметичных пластиковых окон.
Просчеты в конструкции дома и ошибки ремонта. При дополнительном утеплении дома смещается «точка росы» (место встречи теплого и холодного воздуха), на ее месте конденсируется влага и образуется грибок. Причиной появления плесени может стать износ гидроизоляции стыков в панельных домах.
Прежде чем начинать бороться с темным налетом на обоях, нужно определить, что стало причиной его появления и как не допустить возвращения проблемы. Итак, обнаружена плесень на обоях, как избавиться, помогут советы профессиональных строителей.
Локальная ликвидация грибка на стенах
Заметить первые мелкие пятнышки плесени довольно сложно. Часто проблему обнаруживают, когда ее масштабы уже пугают. Довольно большие пятна могут покрывать стены и потолок, но это только внешнее проявление. Под покрытием, увы, картина еще более пугающая.
Удалить крупное пятно плесени без демонтажа материала не удастся. Если же грибок обнаружен на ранней стадии размножения, его можно попытаться удалить локально. Для этого понадобятся:
чистая вода;
уксус;
губки или ветошь;
перекись водорода.
Смачивая губку, следует протирать обои одним из веществ. Плесневые грибы под их напором отступят. Но прежде чем приступать к работе, действие смеси следует проверить на незаметном участке.
Работать нужно обязательно в респираторе или марлевой повязке. Споры во время манипуляций будут разноситься по воздуху, а вдыхать их очень опасно.
Масштабные работы
Если темные пятна плесени распространились на значительную площадь, лучше не пытаться обработать поверхность только снаружи. Под обоями останется значительная часть колонии, и она обязательно даст о себе знать. А весь период между проявлениями домочадцы будут дышать спорами.
Для полного и окончательного удаления явной и скрытой плесени следует провести следующие работы:
В обязательном порядке снять поврежденные обои, захватывая чуть больший радиус, чем площадь поражения. Материал следует выбросить.
С помощью шпателя или другого инструмента тщательно счистить поврежденную штукатурку. Материал необходимо удалять слой за слоем, пока поверхность стены не станет светлой и сухой.
С помощью наждачной бумаги зачистить поврежденный участок.
Обязательно обработать стену противогрибковым (фунгицидным) составом. Его можно приобрести в строительном магазине. Специалисты рекомендуют повторить обработку 3-4 раза с перерывом на высыхание (4-6 часов).
Провести монтаж выравнивающего материала и наклеить обои.
Все работы обязательно проводить, используя средства индивидуальной защиты.
Чтобы выяснить, как убрать плесень с обоев и любых других поверхностей, можно вспомнить обеззараживающие мероприятия, проводимые в больницах. Воздействие ультрафиолетом с помощью кварцевой лампы помогает избавиться от грибка.
Проводить работы лучше в теплое время года или предварительно осушить стену с помощью строительного фена. Влажные материалы хуже поддаются воздействию, и всегда остается опасность, что пораженная зона будет удалена не полностью.
Предотвращение повторного появления
Использование специальных и подручных средств позволяет успешно ликвидировать даже масштабные очаги заражения плесневыми грибами. Итак, работа завершена, успешно уничтожена на обоях плесень, что делать, чтобы опасный налет не появился снова?
Для предотвращения повторного заражения жилого помещения следует предпринять целый комплект мер:
Наладить оконную вентиляцию. Это главное условие. Помещение проветривать при любой погоде минимум 3 раза в день.
Проверить принудительную вентиляцию. Горящую спичку поднести к отверстию вытяжки. Если пламя не отклонится, следует обратиться в соответствующие службы.
Не ставить мебель впритык к стенам, на которых ранее отмечалось появление плесени. Воздух должен свободно циркулировать.
Во время приготовления пищи включать вытяжку над плитой. Пар, конденсируясь на стенах, может стать катализатором развития колонии.
Если отмечено проступание влаги сквозь стыки стен (это особенно заметно во время обильных дождей) следует незамедлительно обратиться в соответствующие учреждения.
Причиной появления плесени в квартирах на первых и последних этажах может быть проступание влаги из хозяйственных помещений. Подвал и чердак следует обследовать и осушить.
Чтобы избавиться от опасной плесени раз и навсегда, следует не только предпринять меры для ее удаления, но и в дальнейшем не допустить повторного появления. Только разностороннее воздействие и постоянный контроль помогут очистить стены и воздух помещения от вредоносных спор.
Как убрать плесень с обоев правильно разными средствами
Перед тем как убрать плесень с обоев и со стены под ними предварительно необходимо выяснить причины ее образования, определить степень поражения, приостановить распространение и приступить к удалению, выбрав наиболее подходящий для себя способ из числа доступных.
Причины возникновения черного грибка в жилых помещениях
Перед тем как удалить грибок со стен необходимо выяснить причины его образования, благодаря которым удастся полностью устранить споры грибка. В основном источник заключается в двух вещах – влаге и недостаточном уровне проветривания, что происходит из-за ряда следующих обстоятельств:
В помещениях установлены металлопластиковые окна, конструкция которых исключает приток свежего воздуха. Если в них отсутствует специальная система принудительной вентиляции, то комнаты с их наличием нуждаются в регулярном проветривании.
Расположение помещений на первом этаже. В таком случае сначала грибок поражает стыки стен, после чего плесень появляется уже непосредственно под самыми обоями. Причина заключается в том, что ниже находятся подвальные помещения, которые зачастую подтапливаются и имеют значительно превышающий оптимальные показатели уровень влаги.
Протекание крыши при проживании на последнем этаже. Если же здание панельное, то влага способна распространяться и по стыкам нижерасположенных этажей.
Недостаточно качественно произведена гидроизоляция межпанельных швов и стен снаружи. В таком случае черные точки на обоях начинают появляться при наступлении первых похолоданий, когда в помещении еще не работает отопительная система, а на улице прохладно и часто идет дождь.
В доме лишь недавно были завершены ремонтные работы, и после выполнения отделки в помещениях сохранилось большое количество влаги. В такой ситуации ремонт следует заканчивать до наступления осени или осуществлять оклейку стен обоями после включения отопления.
Первое появление грибка в ванной комнате. В основном в этих помещениях присутствует не только повышенная сырость, но и тепло, а вентиляция является недостаточно хорошей, без которой по истечении некоторого времени в обязательном порядке образуется плесень.
Наличие большого количества комнатных растений на подоконниках, которые нуждаются в регулярном поливе, из-за чего в помещении возникает увеличенная сырость.
Чрезмерное использование увлажнителей воздуха.
Помимо этого причина может заключаться в потопе, который мог произойти у соседей живущих этажом выше. Вода могла не добраться внутрь помещения, однако стены пропитались влагой и об этом можно даже не подозревать, как и о том из-за чего появился грибок.
Определение степени заражения
Первым делом необходимо оценить уровень поражения. При заражении плесенью 20% площади стен следует исключить нахождение в помещении людей и в таком случае ограничиться косметическим ремонтом не получится. Поначалу требуется осуществить осмотр всех комнат, чтобы определить в какой из них наиболее тяжелее состояние.
В основном грибок возникает в ванных на плитке, под линолеумом, в местах размещения труб, за плинтусами, внутри панелей из пластика. В кухнях плесень образуется не так часто, поскольку кухонная плита способствует нагреву воздуха в помещении до температуры свыше 22 C°, а также в них довольно нередко присутствует огромное окно, солнечные лучи из которого уничтожают споры грибка.
В угловых квартирах чаще обычного возникает плесень на обоях в гостиных и в спальных комнатах, а также в шифоньерах и на антресолях. Помимо этого ее можно отыскать в шкафах и на мягкой мебели, которые тоже могут потребовать замены или проведения обработки.
Каким образом приостановить распространение плесени
Перед выполнением дезинфекции необходимо приостановить расширение зоны поражения и создать в помещениях отрицательные условия для ее жизни, к числу которых относится ряд следующих:
В летнюю пору года следует распахнуть оконные рамы для заполнения комнат жилища сухим, свежим воздухом, сквозняком и ультрафиолетом, которые пагубно воздействуют на плесень. В зимнее же время необходимо создать принудительную вентиляцию. В таком случае в вытяжное отверстие ванной комнаты следует произвести установку специального вентилятора, что во включенном состоянии будет убирать влагу из воздуха.
Устранить источники сырости, осуществив замену неисправной сантехники и подтекающих кранов, свести к минимуму сушку белья в квартире, а также во время приготовления еды накрывать кастрюли крышками. В кухне лучшим решением является монтаж вытяжки.
Идеальная температура для распространения плесени находится в пределах 20-22C°. При более высоком показателе этот процесс прекращается. В таком случае может потребоваться нагревание воздуха в помещениях при помощи обогревателя, бытового осушителя или строительного фена.
Пораженные участки поверхности можно устранять локально посредством ультрафиолетовой лампы или озонатора.
Определение типа обоев и проверка штукатурки на наличие плесени
Тщательный осмотр стен позволит сэкономить значительное количество времени и сил в дальнейшем. В первую очередь необходимо выяснить имеется ли плесень под обойными полотнами. Для этого в местах, где ее наибольшее скопление следует оторвать их незначительную часть, выполнить внимательный осмотр поверхности и потрогать ее. Зараженная плесенью штукатурка является рыхлой, на некоторых участках темной и влажной. В таком случае не нужно тратить свое время на ее удаление с обойных полотен.
Если же штукатурка осталась невредимой и плесень присутствует только на обоях, то можно попытаться осуществить ее очищение народными или профессиональными средствами.
Очистка плесени с бумажных обоев
Ввиду доступной стоимости, пораженные обойные полотна этой разновидности можно с легкостью заменить новыми. Очистка бумажных обоев является хлопотной и занимает большое количество времени, а помимо этого имеется вероятность, что некоторые темные пятна все же не удастся убрать полностью. При желании выполнения их очистки необходимо обзавестись терпением, мягкой щеткой, утюгом или строительным феном. Бумажные обои ни в коем случае нельзя смачивать, поэтому требуется прибегать к сухому способу.
Поначалу полотна нужно тщательно просушить строительным феном или пройти разогретым утюгом. Когда обои полноценно просохнут можно приступать к удалению остатков плесени при помощи щетки. Если обойные полотна во время выполнения процедуры отойдут, то поверхность стен под ними требуется также очистить и осуществить повторно их аккуратное приклеивание на прежнее место. После высыхания клея рекомендуется еще раз пройтись по ним утюгом.
Обратите внимание! При полноценном удалении плесени со всех пораженных участков имеется вероятность, что она повторно не возникнет.
Обработка флизелиновых, акриловых и моющихся обоев
Такие разновидности обойных полотен более стойко переносят истирание и воздействие влаги, но они не переносят чрезмерного тепла, поэтому если под ними отсутствует плесень, то их очистку можно произвести любым наиболее подходящим способом из числа тех, что будут описаны ниже. Если же стены под обоями поражены, то их необходимо очистить при помощи шпателя и обработать одной из бактерицидных грунтовок.
Как убрать плесень с обоев профессиональными средствами
Перед тем как удалить плесень с обоев любым из способов следует одеть респиратор, резиновые перчатки и защитную одежду. Сейчас на рынке представлено большое количество качественных фунгицидов, при помощи которых можно осуществить обработку различных типов поверхностей в доме, в том числе и обои. Профессиональные средства от плесени можно легко купить в строительных и хозяйственных магазинах, а также через интернет.
Важно! Перед применением таких средств необходимо тщательно ознакомиться с инструкцией, соблюдая в ходе использования перечисленные рекомендации и указанную технику безопасности.
Удаление плесени народными методами
Убрать плесень с обоев можно хорошо не только при помощи агрессивных химических растворов, но и народными методами.
Медный купорос
Перед тем как обработать стены этим порошком необходимо осуществить готовку раствора. Это средство уничтожает споры плесени не менее эффективно, чем антисептические грунтовки. При его использовании нужно выполнить ряд следующих действий:
50 г медного купороса нужно развести в 5 л теплой воды.
Приготовленным составом необходимо покрыть всю поверхность стены при помощи щетки или валика.
Дождавшись полноценного высыхания нанесенного раствора, следует осуществить повторное вскрытие.
Обратите внимание! После обработки раствором из медного купороса стены способны приобрести немного синеватый оттенок.
Отбеливатель или средства с содержанием хлора
Используя обыкновенную хлорку можно полноценно удалить почти любую присутствующую в доме плесень. Очень эффективным является гипохлорит натрия, который с легкостью устраняет пораженные участки. Во время использования этого средства необходимо в обязательном порядке одеть респиратор и резиновые перчатки, после чего можно приступать к приготовлению и нанесению раствора:
В 5 л воды необходимо добавить 500 мл отбеливателя.
Дальше нужно осуществить тщательное перемешивание.
Приготовленным раствором необходимо вскрыть стены при помощи малярной кисти или валика.
Дожидаясь полного высыхания, пораженные участки следует обрабатывать повторно еще несколько раз.
Обратите внимание! Категорически запрещается осуществлять смешивание средств, которые содержат хлор и аммиак, так как во время их воздействия между собой образуется очень ядовитая смесь, что способна стать причиной отравления организма.
Хозяйственное мыло
Его использование поможет лишь в тех ситуациях, когда плесень только начинает появляться на обоях. Применение мыла с содержанием щелочи необходимо исключить. Перед тем как обработать стены необходимо выполнить приготовление раствора, и осуществить ряд следующих действий:
В первую очередь на крупной терке следует натереть 72% хозяйственное мыло, после чего его нужно добавить в ведро с теплой водой.
Необходимо выполнить тщательное перемешивание. Мыло должно полностью раствориться в воде.
Далее при помощи щетки можно осуществлять нанесение приготовленного раствора на пораженные плесенью участки стен.
После полноценного высыхания процесс вскрытия нужно повторять несколько раз.
Столовый уксус и пищевая сода
Столовый уксус есть дома практически у каждого. Он относится к числу слабых кислот, что хорошо могут устранять плесень и споры грибка. Столовый уксус в отличие от средств, в составе которых присутствует хлор, является не токсичным, но зато ему присущий неприятный запах. Совместно с содой он способен качественно удалить плесень с поверхности стен, и исключить вероятность ее дальнейшего образования на обойных полотнах. Процесс нанесения осуществляется следующим образом:
Первым делом необходимо одеть респиратор, после чего следует тщательно обработать уксусом зараженные плесенью участки, используя распылитель.
На следующем этапе эти места нужно покрыть содой.
После этого необходимо осуществить повторное нанесение уксуса. В ходе взаимодействия двух средств происходит реакция, во время которой качественно разрушается зараженный поверхностный слой.
Далее можно приступать к снятию рыхлого покрытия, используя шпатель или лопатку, после чего необходимо произвести зачистку стены наждачной бумагой.
Чтобы полноценно устранить плесень желательно осуществлять повторное нанесение данных средств несколько раз в неделю на протяжении месяца, поэтому не следует спешить с оклеиванием стен новыми обойными полотнами, пока что они не будут полностью вылечены.
Помимо этого столовый уксус позволяет устранить присутствующий в помещениях запах плесени. Для этого требуется лишь выполнить обработку зараженных мест при помощи губки или ветоши, которую необходимо предварительно пропитать в уксусном растворе.
Нашатырный спирт или гидроксид аммония
Использование нашатырного спирта позволяет хорошо удалить плесень, которая присутствует на твердых поверхностях. Все действия необходимо осуществлять в следующей последовательности:
Сначала нужно выполнить смешивание нашатыря с водой в соотношении 1:1, после чего полученным раствором нужно наполнить емкость распылителя.
Далее составом необходимо обработать все пораженные плесенью участки.
После полноценного высыхания следует выполнить повторное вскрытие.
Обратите внимание! Гидроксид аммония является чрезмерно едким, поэтому его использование нужно осуществлять лишь при одетом респираторе, а также в помещении, которое хорошо проветривается. Помимо этого категорически запрещено осуществлять смешивание спирта со средствами, в составе которых присутствует хлор, поскольку во время их взаимодействия возникают токсичные газы.
Перекись водорода h3O2
Это средство имеет отличные противогрибковые качества и относится к числу народных методом, при помощи которых можно эффективно удалить плесень под обоями. Перекись водорода не содержит в своем составе токсичных веществ. Ее можно купить в любой аптеке. Обработку пораженных участков необходимо произвести несколько раз, дожидаясь полного высыхания перед следующим нанесением.
Обратите внимание! Перекиси водорода присущий отбеливающий эффект, из-за чего следует исключить ее использование на окрашенных участках и поверхностях, которые состоят из ткани.
Необходимые действия для предотвращения образования плесени
Во избежание появления микроскопических грибков необходимо соблюдать ряд следующих мер:
Жилье должно иметь полноценную вентиляцию. Чтобы убедиться в ее исправности следует поднести подожженную спичку к вентиляционному каналу. Если огонь остается неподвижным, то требуется заняться улучшением системы вентиляции.
Ни в коем случае ненужно размещать крупные предметы мебели впритык к стене, поскольку в такой ситуации они способны стать причиной возникновения плесени в помещении.
Уезжая надолго дверь в ванной комнате необходимой оставлять открытой.
Если в доме установлены герметичные металлопластиковые окна, то они способны быть причиной образования грибка. В таком случае регулярно необходимо осуществлять проветривание, но лучшим решением станет установка на оконные рамы вентиляционных клапанов.
Периодически следует внимательно проверять фильтр кондиционера на наличие плесени. В случае ее обнаружения необходимо заменить его новым.
Если в холодное время года на поверхности стен возникает налет или они начинают отсыревать, то нужно задуматься об их утеплении пенопластом или иным оптимальным утеплителем.
Поняв, как убрать плесень с обоев и со стен под ними удастся правильно произвести удаление, после которого с малой вероятностью ее образование повторится, если при этом будут соблюдаться все вышеперечисленные рекомендации и необходимые действия, что позволят избежать повторного поражения обойных полотен и поверхностей.
Видео:
Вас может заинтересовать:
Плесень под обоями
Практически каждый, когда-либо, встречал на стенах черные пятна, но мало кто знает, что это, и чем грозит их появление. Такие пятна и заражение стены являются проявлением грибка. Важно осознавать, что он несет в себе огромную опасность для здоровья обитателей помещения. Такая плесень может приводить к различным аллергическим реакциям, интоксикации и даже развитию раковых заболеваний. Так что следите за своим жилищем, и незамедлительно устраняйте подобные проблемы, поскольку плесень, поражающая стены и обои, очень опасна, и от нее нужно избавиться.
Причины возникновения и профилактика заражения
Конечно же, прежде чем пытаться избавиться от такого поражения стен, следует тщательно проанализировать помещения, и выявить причины его появления.
Причины
Рассмотрим, какие же причины позволяют сделать поражение грибком более вероятным.
Основной причиной того, что появилась плесень, обычно является высокая влажность помещения, что возникает вследствие нескольких факторов:
Отсутствие вентиляции, и полная изоляция (к примеру, вечно закрытые окна, при этом стена подвергается воздействию всех факторов помещения, в связи с отсутствием свежего воздуха).
Строительные ошибки и недоработки во время ремонта и строительства.
Перенасыщение помещения комнатными растениями.
Частое использование увлажнителей воздуха.
Совет! Перед тем как перейти к процедуре устранения последствий, т. е. непосредственно грибка и плесени, следует избавиться от причины его появления, т. е. по-другому он появится снова и ваши обои опять подвергнутся заражению.
Профилактика
Итак, грибок удален, или его вовсе не было, но следует побеспокоиться о том, чтобы в дальнейшем не появлялся и не заражал стены и обои. Для этого следует придерживаться следующих правил:
Следить за хорошей вентиляцией в помещении
Обеспечить вентиляцию на окнах (если установлены герметичные стеклопакеты, понадобиться установить вентиляционные каналы в стене над окном).
Не ставить мебель слишком плотно к стене.
Как можно чаще проветривать помещения.
Проконтролировать хорошую изоляцию промежутков между панелями дома, стена должна быть также заизолирована.
Объясним, почему на это потребуется обратить максимум внимания.
Все потому, что несоблюдение этих простых правил приведет к появлению грибка и плесени, что само по себе будет требовать больших расходов для ее удаления, а после для покупки и поклейки новых обоев. И таким образом все равно плесень будет появляться вновь и вновь.
Важно! Не следует откладывать решение проблемы на потом, это может очень пагубно сказаться на здоровье как вас, так и семьи.
Способы борьбы с проявлениями плесени на обоях
Часто задаваемый вопрос: «Как убрать плесень с обоев, и под ними?». Именно на него сейчас мы и ответим. Предположим все-таки, что плесень и грибок появились, и соответственно с ними нужно как-то бороться, и главное, без ремонта тут не обойтись. Для начала небольшой совет, и сразу же перейдем к рассмотрению способов уничтожить данное поражение, и навсегда удалить грибок, обезопасив свои стены и обои.
Совет! Не спешите сразу после того, как избавились от плесени и грибка клеить новые обои.
Запомните, того что вы очистили поверхность мало, и очищать стену нужно достаточно глубоко, а если уничтожить грибок на поверхности, и сразу поклеить обои, то долго они не провисят, и уже через несколько недель опять покроются «смертельными» узорами.
Итак, начнем процесс очистки и удалим грибок, а также плесень, после поклеим новые обои. Главное, не забудьте использовать перчатки, и желательно респиратор или марлевую повязку, поскольку плесень выделяет токсичные поры, которые могут отравить. Разберем пошагово принцип действий:
Первым делом, конечно же, потребуется сделать демонтаж обои. Не жалейте их ни капли, все равно использовать не придется, если дорожите своим здоровьем, поскольку они уже заражены грибком и плесенью, и дальнейшей эксплуатации не подлежат. И не слушайте никого, кто говорит, что от плесени можно избавиться мыльной губкой, это не тот случай, плесень и грибок не удаляются таким способом. На поверхности да, но не забывайте, что она несет поражение в глубину стены. А обои играют только отражающую роль. Что-то вроде человеческой кожи, она только отражает последствия болезни, но не саму болезнь. И если вылечить сыпь от аллергии, сама, то аллергия не пропадет никуда.
Очистка пораженных участков. После демонтажа обоев, потребуется полностью избавиться от участков, пораженных грибком. Для этого изначально нужно снять слой штукатурки. Это действие получится довольно легко, делать можно даже при использовании обычной металлической лопатки, да и затраты сил не понадобятся, а все потому, что она при использовании обычной металлической лопатки, да и затраты сил не понадобятся, а все потому, что она повреждена грибком и будет влажная и отойдет без проблем, как и обои.
Следующим шагом станет обработка защитным раствором. Таким специальным раствором послужит фунгицидный, который потребуется приобрести. Разводить раствор строго по инструкции. Этот раствор удалит плесень внутри стеновой панели, и защитит ее от дальнейшего разрушения. На данный момент сделать выбор таких средств достаточно сложно, поскольку он велик в любом строительном магазине. Придя за покупкой, вы сможете подобрать самостоятельно то, что вам нужно, по факту принцип действия все равно у них всех аналогичен. Обычно средство разводиться водой, после чего наноситься на поврежденные участки.
Совет! Обработайте всю поверхность данным раствором, поскольку кроме уже пораженных участков грибок и плесень могут скрываться в глубине других точек стеновой поверхности, соответственно, обработкой пораженных участков вы его недостанете.
После нанесения оставьте раствор на 6 часов, а желательно повторите такую процедуру 7-8 раз, это даст 100% гарантию того, что грибок полностью истреблен. После последнего нанесения, продержите раствор до того, как он полностью высохнет.
Последующей задачей будет обработать поверхность антисептическим раствором. Очень важно, после того как закончен процесс удаления грибка обезопасить поверхность от его повторного появления. С этой задачей отлично справиться средство с антисептическим действием. Обычно в роли такого вещества выступает грунтовка, в магазинах продается в уже готовом виде, поэтому не понадобиться разводить ее водой. Наноситься такой раствор при помощи кисти или распылителя, после чего оставляется на некоторое время, обычно это занимает 6 часов. После того как грунтовка высыхает (а в процессе высыхания она выталкивает остатки плесени и грибка) можно приступить к последней стадии очистки, и избавится от остатков заражения, и полностью удалить грибок и плесень. А после этого потребуется повторно покрыть поверхность грунтовкой.
И в завершение, спустя только 3-4 дня обработки, и полного удаления грибка, можно приступить к шпаклевке и поклейке новых обоев. Никто наверно и предположения не имел, сколько всего нужно сделать перед началом новых работ по оклеиванию стен, после очищения участков, на которых есть грибок и плесень. И все это делается только для вашей же безопасности. Только после проведения этих работ обеспечит полное удаление и предотвращение появления заражений в дальнейшем. Итак, приступаем к шпаклевке стен, как это делается, думаю, объяснить не стоит. Ждем, пока все высохнет, и приступаем к оклейке новенькими обоями, чего вы, наверное, не сделали бы еще долгое время, если бы не плесень.
Заключение
Если вы ни на шаг не отошли от цели, и полностью выполнили все требования, последовательно очистив и обработав участки стен, то можно быть уверенным, что больше эти «смертельные» узоры не появятся на ваших стенах и обоях. Но есть одно «но», никакая обработка не поможет вам избавиться от повышенной влажности в помещениях, и если все-таки вы самостоятельно не можете избавиться от данной проблемы, то перед проведением ремонта обратитесь в отделение жилищно-коммунального хозяйства, для устранения факторов, которые способствуют проявлению высокой влажности воздуха. И главное, не пытайтесь делать это самостоятельно, если не уверены в своих силах.
Плесень на обоях: как избавиться, убрать, обработать
Появилась плесень на обоях на стене: способы как избавиться
Приятно смотреть, когда комната хорошо отделана, на ней аккуратные красивые обои. Но, что делать, если вся эта красота омрачается черной плесенью? Представьте себе, этот паразитический микроорганизм необязательно бывает только при несоблюдении гигиены помещения. Иначе многие хозяйки, завидев плесень на обоях, оправдывают ее чем угодно, лишь бы не признать существование, кстати, опасного грибка. Видимо, плесень у большинства ассоциируется с антисанитарией. Это совершенно не так. Даже в самом чистом помещении может развиться грибок. Ему для этого многого не надо, стоит только сделать подходящие климатические условия.
плесень на обоях
Причины
Чаще всего появляется плесень под обоями. А затем она начинает «прорастать» в полотно, потом распространяться по всей поверхности стены, покрывая ее как минимум мелкими черными точками. Поэтому часто бывает, убрать плесень с обоев – это только половина дела. Ведь, не убрав так называемую грибницу, плесень рискует появиться снова и снова. Обработка должна не только исключать видимые проявления жизнедеятельности микроорганизмов, но также действовать глубоко, уничтожая очаг. Только в этом случае возможно дальнейшее состояние обоев без плесени.
плесень на обоях
Появляются черные пятна, как уже упоминалось, не от грязи, хотя, естественно, при длительном отсутствии уборки возможна и эта причина. Но главным образом на появление грибка и плесени влияет повышенная влажность помещения, резкие температурные перепады и, естественно, перепады самой влажности. Плесень будет появляться в том месте, где наиболее влажно и тепло. При этом далеко не всегда обработка обоев от плесени буде эффективной, так как грибница может находиться на достаточно удаленном расстоянии от внешних проявлений в виде пятен. Также важно знать, что плесень летучая, а именно: она не слишком сильно крепится к поверхности, ее частички легко могут с воздухом попадать в верхние дыхательные пути, вызывая разного рода заболевания. Поэтому избавиться от плесени на обоях необходимо не только для эстетики, но и для здоровья.
Итак, мы определились, что плесень под обоями, что делать в таких случаях? Неужели нужно переклеивать полотна? Вот тут и нужно проявить всю смекалку и деликатность обработки.
Средства
Итак, разберемся, чем обработать стену от плесени перед поклейкой и в тех случаях, когда обои уже на стенах. В первую очередь разберем действия перед оклеиванием обоев. Итак, представим ситуацию, сняли старые холсты и ужаснулись! Стена черная, кое-где плесень облюбовала стену настолько, что ее не видно за чернотой. В этом случае будем последовательны, обработаем стену. Для начала определим список используемых средств:
пищевая сода;
хлор;
стиральный порошок;
хозяйственное мыло;
Фурацилин или Нистатин;
Фунгин;
медный купорос;
специализированная бытовая химия (противогрибковые средства).
Естественно, использование всех средств сразу вряд ли будет удобным, поэтому рассмотрим разные варианты избавления от плесени.
Обработка
Очищение поверхности. Сначала нужно снять со стен все черные пятна. Для этого лучше всего использовать раствор хлора и стирального порошка либо раствор хозяйственного мыла и соды. В первом случае на литр воды надо использовать 20-40 мл хлора (1-2 столовые ложки), грамм 30-50 стирального порошка. Все разводится в слегка тепловатой воде. Внимание! Использование горячей воды потенциально опасно, так как при слишком горячей воде возможно испарение хлора, что вредно для организма. Вообще, желательно проводить работы с плесенью и химией с использованием защитных средств, по типу респиратора. Если используется мыльный раствор, проще всего его приготовить таким образом. В горячую воду настрогать сухого хозяйственного мыла (где-то половину бруска), после чего добавить 100 грамм соды (на 5-ти литровое ведро). Далее все тщательно перемешать. Для очистки лучше обзавестись несколькими тряпками и губками. Дело в том, что если плесени много, одна тряпка очень скоро почернеет, станет скользкой, даже при постоянном полоскании.
Просушивание стен. После того, как стены хорошо вымыты, и признаки плесени отсутствуют, следует их тщательно просушить. Для этого подойдет воздушная «пушка», обычный бытовой обогреватель. Либо можно использовать инфракрасное устройство: его лучи проникнут глубже и лучше просушат поверхность. Но для дальнейшей обработки стена должна быть полностью сухая. Если не выполнить данные условия, никакого смысла в дальнейшей обработке не будет, так как со временем плесень появится снова из-за высокой влажности.
Противогрибковая обработка. Для этого необходимо поступить следующим образом. Используя противомикробные препараты (Нистатин или Фурацилин), необходимо сделать раствор. Для этого в кипяченую горячую воду опускаются таблетки до полного растворения. Лучше всего сделать так. В полулитровую банку налить воды, где развести 4-6 таблеток. После того, как раствор готов, добавить его в 3-х или 5-ти литровое ведро. Далее этим составом обработать стены, в особенности в тех местах, которые наиболее были заражены плесенью. Можно также использовать раствор медного купороса.
Просушка. После того, как поверхность обработана, ее также надо просушить, причем наиболее тщательно. Для этого используются все те же бытовые приборы. Однако если есть возможность воспользоваться промышленным феном, было бы не плохо, так как можно высушить не только всю стену, но и наиболее зараженные места.
Обработка стен грунтом для поклейки обоев. Кстати, есть специальные составы грунтовки и обойного клея, которые содержат противогрибковые компоненты. Благодаря этому можно предупредить появление плесени на новых обоях.
Также для обработки поверхностей, можно брать уже готовые растворы с распылителем . Это даст возможность более тщательно обработать поверхность, жидкость проникнет даже в самые труднодоступные места, например, под обналичник.
Но что делать, если плесень появилась на новых обоях? Неужели переклевать все? Надо сказать, что здесь все зависит от качества обоев и степени проявления плесени. Если обои бумажные, то любые водные процедуры сделают так, что обои попросту можно будет выбросить. То же касается и бытовой химии. Любой водный состав повредит бумажные обои.
Другое дело, если полотна флизелиновые или же виниловые. Тогда вариант совершенно другой. Вполне можно использовать бытовую химию, даже слабый раствор хлора. При этом поверхность не будет испорчена. Только очень важно своевременно смыть моющие вещества, чтобы они не повредили декоративный слой обоев. После этого стена также обрабатывается противогрибковым препаратом.
Плесень может быть повержена
Итак, подведем итог. Мы выяснили несколько ключевых моментов. Во-первых, плесень опасна для здоровья, оставлять ее на самотек нельзя, иначе она с удовольствием начнет распространяться по всему дому. Во-вторых, очаг или грибница, как правило, значительно удалены от места проявления черных пятен. Она может находиться не только под обоями, но также под слоем штукатурки. В-третьих, при обработке поверхности обязательна просушка стены несколько раз. В-четвертых, обязательно после очистки поверхности от плесени, нужно использовать противомикробные или противогрибковые препараты для предупреждения дальнейшего появления плесени.
Плесень на обоях – что делать в такой ситуации, какие средства использовать
Плесень оказывает негативное влияние на организм человека. Она попадает в дыхательные пути и приводит к серьезным заболеваниям. Избавиться от этой напасти можно подручными средствами или купленными в магазине. Но перед разработкой плана действий по удалению плесени, нужно оценить масштабы и локацию вредителя.
Плесень
Содержание статьи
Какую опасность несет плесень?
Плесень является одной из разновидностей грибка. Самой опасной считают черную плесень. Она приводит к очень печальным последствиям. При обнаружении данного вида грибка его следует срочно ликвидировать.
Причины появления:
повышенная влажность в помещении;
наличие трещин и дыр в доме или квартире;
нет воздухообмена;
течет крыша;
наличие сырого подвала;
утепление выполнено с нарушением технологии производства робот.
Появление плесени на обоях приводит не только к разрушению конструкций и материалов, но и к опасным заболеваниям. Больше всего подвержены негативному влиянию дети. У них еще не сформированная слабая иммунная система, поэтому споры грибка легко проникают в легкие и поражают их.
Влияние плесени на организм:
споры грибка являются сильнейшими аллергенами. Если ребенок с детства обитает в квартире с цвелью, то в будущем ему обеспечены аллергия и дерматит;
она приводит к появлению ринита, бронхита, воспаления легких и раку;
иммунная система подвержена пагубному влиянию;
плесневелые грибы выделяют яды, которые влияет на центральную нервную систему;
вызывает появление кожных заболеваний;
при попадании ядов и спор в легкие приводит к летальному исходу.
👷♂️ Не менее важная информация по теме: В квартире сыреет стена — что делать
Оцениваем масштабы распространения
Первые признаки возникновения плесени не всегда заметны. Она может локализоваться под обоями, в труднодоступных местах, за мебелью или под плинтусами. Если помещение плохо проветривается, в нем повышенные показатели влажности и на оконных пакетах появляется вода, то нужно проводить осмотр квартиры ежедневно. Но если заражение уже произошло, то в первую очередь нужно оценить масштабы распространения заплесневелости.
Если в углу комнаты видны черные пятна, то нужно немного отодрать обои, чтобы проверить наличие заражения под ними. В случае рыхлости штукатурки и видимых признаках поражения следует немедленно предпринимать необходимые действия для ликвидации источника заражения. Следует в помещении сделать мелкий косметический ремонт.
Распространение плесени
При поражении грибком стен в ванной следует немедленно удалить его, чтобы он не распространился по всей квартире. В кухне возникновение заплесневелости наблюдается реже. Но осмотр помещения все же нужно сделать, дабы исключить возможные последствия в случае игнорирования факта появления плесени.
Когда будут выяснены причины возникновения цвели на обоях, масштабы заражения и нанесенный ущерб, можно приступать к ее ликвидации.
Что делать, чтобы остановить распространение плесени?
Распространение грибковых спор по квартире происходит с молниеносной скоростью. Чтобы остановить ее распространение по всем комнатам, нужно провести комплекс мероприятий, в частности:
Проветрить помещение. При повышенной влажности споры размножаются очень быстро. А вентиляция удалит лишнюю влагу с квартиры и остановит размножение грибка.
Чтобы в помещении не появлялась лишняя влага, белье лучше сушить на улице.
Температура воздуха должна быть около 22° С.
Ультрафиолетовая лампа остановит рост грибка и продезинфицирует воздух.
Утеплить фундамент и крышу, чтобы влага не проникала в дом.
Устроить принудительную вентиляцию.
Читайте также: Грунтовка против плесени и грибка, ее состав и свойства
Чистка обоев, в зависимости от их типа
Плесень на обоях: что делать? После оценивания масштабов заражения нужно приступать к ликвидации источника грибка. Различные виды обоев очищать нужно своими методами. Но это возможно сделать только в том случае, если нижние слои не заражены.
Бумажное покрытие. Такие обои ни в коем случае не мочить. Они сразу облезут и испортятся. Для удаления черных пятен применяют «сухой метод». При помощи фена просушивают место скопления цвели. После полного удаления влаги с обоев и стены приступают к уничтожению цвели. Для этого нужна мягкая щётка. Она бережно очистит и не испортит внешний вид обоев. Если этот способ не помог вывести вредителя, то лучше купить новые обои. Стоимость такого покрытия небольшая.
Цвель на бумажном покрытии
Флизелиновые и акриловые обои. Такие обои легко отмыть от черноты с помощью химических и домашних средств. Они меньше подвержены влиянию агрессивных противогрибковых средств. Но и здесь нужно подходить с умом, ведь не все средства подходят.
Моющиеся обои. Их очень тяжело отсоединить от стены в случае поражения грибком не только самих обоев, но и шпаклевки. Но они легко моются, что способствует удалению грибка с их поверхности без последствий.
Порядок проведения очистки поверхностей от заплесневелости средствами промышленного и домашнего приготовления
Для удаления грибка с обоев применяют промышленные препараты и домашние средства. В магазинах спецсредства известны под названием фунгициды. Перед применением следует внимательно прочитать инструкцию, чтобы понять, как удалить плесень с помощью этого средства.
Промышленные препараты против плесени
Такие средства продаются во всех точках продажи стройматериалов или средств для хозяйственных нужд. Их выпускают в баллончиках или в канистрах. Первые применяют при удалении источника заражения на малых участках. Для жидкости в канистрах следует приобрести валик или кисточку.
При покупке фунгицидов нужно обращать внимание, на какие поверхности их можно наносить, возможно ли их применение в закрытом помещении и как долго они будут выветриваться. При применении данных препаратов не стоит забывать о правилах, которыми нужно руководствоваться при использовании ядовитых веществ:
использовать средства индивидуальной защиты: респиратор, очки, закрытая одежда, перчатки;
в помещении должен быть доступ к чистому воздуху;
не пытаться понюхать средство;
избегать попадания на кожу и в глаза;
комната проветривается не меньше суток после обработки стен и обоев.
Порядок действий при уничтожении заплесневелости:
Убрать обои. Удалить их можно строительным шпателем. Если грибок въелся в них, то лучше, все-таки, их выбросить.
Зачистить стены. С помощью железного шпателя снять рыхлый слой шпаклевки. Стараться не вдыхать пыль, которая может содержать споры грибка.
Обработать приобретенным в магазине фунгицидом. Выбирать средства от плесени только то, которое можно применять внутри помещения. К самым известным относятся «DALI», «Олимп Стоп-Плесень» и «Антигрибок». Средство должно просыхать не меньше 6 часов.
Препараты от плесени
Нанести грунтовку. Она обладает антисептическим действием и предотвратит появление заразы в будущем.
Шпаклевка и оклейка стен обоями.
Домашние методы очистки
Наряду с промышленными средствами можно использовать народные методы борьбы с плесенью. Они не менее эффективны и более доступны в сравнении с покупными фунгицидами.
Домашние средства
Средство
Как использовать
1. Сульфат меди
Его растворяют в воде в соотношении 10 грамм на 1 литр воды. Полученным раствором обрабатывают стены и ждут их полного высыхания. Через 6 часов можно повторить обработку.
2. Гипохлорит натрия, в народе называют хлоркой
Обладает антисептическими и дезинфицирующими свойствами. Входит в состав отбеливателей и белизны. Использовать его нужно с осторожностью. Для обработки взять любое средство с гипохлоритом натрия и развести его. С помощью тряпки промыть стены, на которых обитает грибок.
3. Хозяйственное мыло
Как вывести плесень с обоев с помощью мыла? Использовать нужно старое советское мыло. Такой метод подойдет при появлении первых признаков образования плесени. Мыльным раствором с помощью щетки протереть обои и дождаться их полного высыхания. Данное действие повторить несколько раз.
4. Уксусная эссенция и сода
С их помощью не только можно удалить цвель на обоях, но и убрать неприятный запах. Уксус перелить в распылитель и обработать им стены. Сверху притрусить содой. Вследствие химической реакции между уксусом и содой верхний слой штукатурки очистится от вредителя. Проводить такой метод очистки 2 раза в неделю. Лишь после полного исчезновения черных пятен можно клеить обои.
5. Перекись водорода
Применять только на обоях светлых тонов. Распылить на участок с гнилью. После полного высыхания стены остатки грибка следует убирать губкой.
Иногда применяют слабый раствор марганцовки, эфирные масла и лимонный сок. Но применение таких компонентов для чистки может испортить покрытие стен. Осторожно нужно наносить перекись с содой, чтобы не испортить обои.
Ремонт как метод избавления от плесени
Если плесневелые грибы проникли под обои и разрушили штукатурку, то без ремонта невозможно удалить источник заражения. Просто удалить с покрытия плесень не получится. Споры проникли глубоко в стену и разъедают ее изнутри. Как избавиться от грибковой плесени при ремонте?
Порядок действий:
Демонтаж обоев всего помещения. Переклеить несколько участков не получиться. В противном случае грибок может появиться снова. И придётся начинать все с самого начала.
Очистка поверхностей от старой штукатурки. Удалить старое покрытие можно шпателем. Желательно снять весь слой, чтобы удалить все споры.
Проветривание комнаты. Желательно открыть все окна и двери. Солнечный свет уничтожает летающие споры грибка. Проветривание улучшит микроклимат в помещении.
Обработка противогрибковыми средствами. Их лучше приобрести в магазине. Домашние средства подходят при ликвидации грибка на малых участках.
Грунтование. Грунтовку подбирать под обои. Наносить в два слоя.
Шпаклевание и выравнивание стеновых ограждений. Вместо шпаклевки можно отделать стены гипсокартоном. Существует материал, который уже обработан противогрибковыми средствами.
Оклейка стен новыми обоями.
Противогрибковые средства можно добавлять в шпаклевку или клей. Это только лишь усилит защиту от цвели.
Какие профилактические меры предпринять, чтобы избежать повторного появления плесени в доме?
Как известно, плесень любит влажность, спертый воздух и темноту. Лучше предотвратить ее появление, чем потом от нее избавляться. Как убрать ядовитый грибок с обоев и предотвратить его появление?
Ряд мероприятий, которые нужно предпринять:
Устройство принудительной вентиляции избавит от спертого воздуха и излишней влаги в помещении.
Ежедневное проветривание понизит уровень влажности.
В темных комнатах плесень образовывается с молниеносной скоростью. Поэтому в дневное время шторки всегда должны быть открыты.
Вещи стараться сушить на улице. Влага, которая испаряется с него, оседает в помещении и провоцирует появление грибка.
При готовке еды включать всегда вытяжку.
Избавиться от старых ненужных вещей. Захламленность способствует распространению очага заражения.
Большое количество цветов повышает влажность. Лучше их вынести на балкон или просто от них избавиться.
Следить за температурой в помещении, чтобы она не опускалась ниже 20-22°С.
Если комната угловая, то позаботиться об ее утеплении пенопластом или другим видом утеплителя.
Если на окнах образуется конденсат, то его нужно удалять, а окна ставить на микропроветривание.
Подчинить протекающие трубы, стиральную машинку и сливные бочки.
Отремонтировать протекающую крышу, если таковая имеется.
Квартиры над подвалами чаще всех подвержены влиянию сырости. Решить эту проблему можно только утепление цоколя здания. Если это не поможет, то нужно подумать о смене жилья.
Обои без плесени
Если плесень появилась на обоях, то это говорит о повышенных показателях влажности в помещении и благоприятных условиях для ее распространения. Вред, который она наносит здоровью людей, практически непоправим. В первую очередь страдают дети, у которых ослаблена иммунная система.
Бороться с заразой можно средствами домашнего и промышленного приготовления. Но для полного избавления от грибка следует сделать ремонт, а не просто удалить черные пятка. После ликвидации источника заражения, нужно поддерживать оптимальный микроклимат в квартире, чтобы навсегда забыть о страшной заразе.
Вконтакте
Facebook
Twitter
Одноклассники
как избавиться от грибка народными средствами
Плесень хоть и бывает благородной, но никак не в доме. Если сыры с плесенью – это признак достатка, ведь стоит такое удовольствие не дешево, то появление грибка на стенах – это настоящая катастрофа. Заражение площади грибком начинается с появления мелких черных точек. Грибок быстро размножается спорами, и через несколько дней черные разводы «украшают» уже все стены.
Присутствие плесени в жилище портит настроение и здоровье
Причина возникновения грибка и на обоях заключается в высоком уровне влажности в комнате, где появилось заражение. Это может быть связано с плохой вентиляцией и недостатком тепла. Вывести плесень со стен не просто, ведь нужно не только избавиться от черного налета, но и устранить причину, чтобы предотвратить его повторное проявление. Важно понимать, как избавиться от плесени на обоях. Рассмотрим, как убрать плесень с обоев народными методами, и какие химические средства от плесени наиболее эффективны.
Плесень на обоях: осторожно, это опасно
Грибок любит сырость, и появляется в старых домах, где в стенах отсутствует должная система вентиляции. Способствуют образованию и развитию грибка щели в стенах, окнах или дверях. Через них в помещение с улицы попадает прохладный воздух. В результате комнатная температура понижается, возрастает уровень влажности и в помещении появляется ощущение сырости.
Грибковые образования часто распространяются в угловых комнатах. Грибок имеет свойство быстро размножаться, сначала он появляется на стенах под обоями, затем возникает на обоях, если с ним не бороться, покрываться плесенью могут даже вещи. В домашних помещениях появляется черная плесень, самая опасная из всех видов грибков.
Грибок выделяет токсичные вещества, которые находятся в воздухе и витают не только в пораженной плесенью комнате, но и по всей квартире. Самое страшное то, что токсины попадают в организм человека через дыхательные пути, оседают на коже и поражают слизистую. Как только вы заметили, что появилась плесень на обоях, немедленно начинайте с ней борьбу. Чем раньше вы начнете избавляться от грибка, тем быстрее сможете его вывести.
Плесень имеет очень плохое свойство – отражаться на самочувствии людей
Размножение плесени в квартире грозит серьезными проблемами со здоровьем. В результате нахождения в зоне воздействия грибка появляются аллергические реакции, покраснение глаз, насморк, кашель, слабость. Особую опасность грибковые споры представляют для детей, пожилых людей и беременных женщин. Иммунитет у этих категорий людей ослаблен, проблемы со здоровьем у них начинаются с первого вдоха токсических веществ.
Как избавиться от грибка на обоях
Как только вы обнаружили на стенах появление грибка, нужно разобраться, как удалить плесень с обоев. Чтобы избавиться от нее раз и навсегда, нужно установить причины ее появления. Когда налет появился на обоях, имейте в виду, что плесень под обоями тоже существует. Грибок начинает спектр действия со стены и проступает на обои. На виниловых покрытиях он появляется чаще, чем на жидких обоях, но в помещениях с высоким уровнем влажности поражает и жидкие обои.
В борьбе с ним недостаточно будет очистить пораженную поверхность. Разберемся, что делать, когда появился грибок в доме. Чтобы искоренить очаг заражения, придется провести масштабные работы и сделать ремонт:
Снимите пораженные плесенью обои. Не забудьте на время ремонтных работ надеть респиратор или маску и перчатки. Вдыхать токсичные вещества крайне опасно, предусмотрите себе средства защиты от них. Поврежденные обои немедленно утилизируйте, не держите их в помещении.
Очистите стены от грибка. Для этого с помощью шпателя снимите поврежденную грибком штукатурку. Отделочные слои удаляйте до тех пор, пока стены не будут чистыми и сухими. Затирать стену можно также с помощью наждачной бумаги.
После ремонта поддерживайте в помещении оптимальный температурный режим. Не допускайте повышенной влажности, регулярно проветривайте и отапливайте дом, комнату или квартиру.
Чтобы защитить новые обои от плесени, обеззаразьте стены. Для этого нанесите на поверхность специальные средства от плесени перед поклейкой обоев. Противогрибковые препараты можете купить в строительном магазине. Обработку стен фунгицидным (противогрибковым) средством рекомендуется осуществлять 3—4 раза, давайте время на высыхание (до 4 часов после каждой обработки).
Выровняйте стену с помощью необходимых стройматериалов и поклейте новые обои.
Разрастание грибка активизируется в осенне-весенний период, когда повышается уровень влажности. Если вы проводите ремонтные работы в эти времена года, есть риск, что грибок может снова появиться. Предотвратить это вы можете с помощью поддержания в доме или квартире теплого сухого воздуха.
Герметично закрытые металлопластиковые пакеты могут способствовать возникновению плесени на обоях
Народные средства против грибка на обоях
В вопросе «как вывести плесень?» вам помогут не только специальные антисептики. Используются в борьбе с грибком и народные средства. Учитывайте, что они будут эффективными только тогда, когда вы снимите старые обои, продезинфицируете стены самостоятельно приготовленными средствами, и устраните причины появления грибка:
В борьбе с плесенью вам поможет хлорный раствор. Разбавьте хлорку с водой и протрите очищенные стены. Для того подойдут все бытовые средства для чистки разных поверхностей с содержанием хлора.
Не даст стенам и обоям вновь покрыться плесенью пищевая сода. Для этого протрите поверхность водой с содой.
Эффективна обработка стен уксусом. Кислотный раствор не только убивает грибковые бактерии, но и обеззараживает поверхность.
Чтобы предотвратить появление плесени на обоях, стены также можно обрабатывать раствором нашатырного спирта или перекисью водорода.
Теперь вы знаете, чем обработать поверхность, чтобы грибок на ней больше не появлялся. Вы можете использовать как химические препараты, так и народные средства.
Как избавиться от плесени на обоях? Грибок и плесень на обоях
Одной из самых распространенных проблем, с которой сталкивается человек у себя дома, является плесень. Плесневелые грибы очень комфортно чувствуют себя в квартирах и не всегда поддаются быстрому обнаружению. Между тем она способна не только заражать все остальные помещения и предметы, но и стать причиной ухудшения здоровья.
Даже небольшие грибок и плесень на обоях могут со временем привести к более серьезным последствиям, чем просто неприятный внешний вид. Грибница способна проникать очень глубоко, разрушая место, где находится. Споры очень легко разносятся по воздуху и распространяются по всей квартире, находя темные и влажные места. Именно поэтому чаще всего местом возникновения грибка является ванная или кухня. Там не только тепло, но и достаточно влажно.
Именно поэтому важно вовремя выявить проблему и заняться ее решением до того, как она приведет к серьезным последствиям для имущества и здоровья. Есть разные способы как избавиться от плесени на обоях в квартире и при этом не довести дело до ремонта. Также важно заметить, что грибок необходимо удалять раз и навсегда. Если упустить даже малейшую зараженную область, то повторное появление плесени не заставит себя ждать.
Какой вред от плесени?
Плесневые грибы могут принести много дискомфорта в жизнь человека, но на этом их негативное влияние не заканчивается. Грибница не только обладает неприятным внешним видом и характерным запахом, но и способна разрушать место, где она появилась. Так разрушениям могут подвергнуться обои, стены, техника и даже одежда. С этим можно и нужно бороться, чтобы не допустить распространение грибка на другие территории квартиры. Помимо этого, грибница часто поражает комнатные растения и продукты питания. Плесень на обоях – это не просто неприятное явление, в комфортных условиях она способна увеличиваться до 9 раз и поражать все находящиеся рядом поверхности.
Но от чего еще может избавить средство от плесени на обоях? Грибница также становится причиной аллергии и заболеваний, связанных с дыханием. Все потому, что споры плесени, распространяются по воздуху и человек легко может их вдыхать и тем самым заносить в свой организм. Устраняя из дома грибок можно решить и проблему с аллергией.
Дома можно встретить несколько основных типов такого грибка и необходимо знать о том, как убрать плесень на обоях. Для каждой разновидности плесени есть свои эффективные способы как ее устранить:
Черная плесень. Это самый распространенный тип, который можно встретить в помещении. Но также это и наиболее опасный тип бытовой плесени. Этот тип обладает быстрой скоростью распространения и очень глубоко проникает в поверхности, нанося необратимые повреждения. При контакте с человеком он вызывает острые приступы астмы, воспаления и бронхит. Для того, чтобы его вывести необходимо использовать специальные химические средства. После этого лучше всего тщательно очистить пораженные места и хорошо проветрить помещения. Для того, чтобы поддерживать результат лучше всего проводить регулярную профилактику, контролировать уровень влажности в доме и проверять все темные места на наличие там плесени.
Зеленая. Этот тип наименее агрессивен и его достаточно легко устранить при помощи очистительных средств. При этом он практически не наносит ущерба пораженным поверхностям.
Темно-зеленая. Этот тип грибницы, распространяющийся под обоями устраняется фунгицидами если вовремя его обнаружить.
Белая. Внешне очень похожа на пух или перья, но при этом способна быстро распространяться в труднодоступные места. При этом именно из-за того, что ее трудно обнаружить вовремя она способна наносить большой вред для здоровья. Этот тип грибка очень токсичен для человека и поэтому к нему не следует прикасаться без перчаток и специальной повязки, защищающей дыхательные пути.
Если вы заметили крупный очаг плесневелых грибов, то это значит, что необходимо обратиться к специалистам. Поражение больше 20% поверхностей свидетельствует о том, что помещение не пригодно для жизни. При длительном нахождении в зараженном помещении могут развиться различные хронические заболевания.
Так грибок становится причиной появления аллергии, мигрени, кашля или приступов удушья. Он приводит к воспалению слизистой, которое провоцирует хронический насморк и легочные инфекции. В особо тяжелых случаях может возникнуть пневмония.
Почему грибок заводится в доме?
На данный момент есть несколько способов как избавиться от плесени на обоях на стенах. В зависимости от места поражения и его серьезности. Но перед этим необходимо понять, что послужило причиной появления грибницы в квартире. Ведь даже новейшие средства будут бесполезны, если не заняться устранением причин проблемы.
Самой главной причиной появления грибка становится повышенная влажность. Она может быть вызвана всевозможными протечками или же низким расположением квартиры. Влага, проникающая с крыши и плохая гидроизоляция также чаще всего приводят к появлению плесени на стенах. Специалисты могут сказать о том, как бороться с плесенью на обоях в этом случае. Ведь только после тщательного обследования можно выявить как проблему, так и найти все очаги поражения грибницей и заняться их устранением.
Неправильная установка стеклопакетов приводит к тому, что иногда невозможно нормально открывать окна и проветривать помещения. Еще такие многослойные окна очень часто создают конденсат. Плохая проветриваемость и дополнительная влага способствуют появлению грибка.
При проведении ремонта следует устанавливать все покрытия в теплый период или тогда, когда уже работает отопление. Установка покрытий во влажный сезон влияет на сами материалы и провоцирует там развитие грибка.
Неисправные вентиляционные системы мешают правильной циркуляции воздуха. А застоявшийся воздух – это хорошая среда для перемещения спор плесени по помещению. Именно поэтому рекомендуются постоянные проветривания помещений и особенно они эффективны в холодное время года.
Не следует забывать, что грибок может появиться в самом отдаленном от обоев месте. Из-за того, что споры плесени очень быстро и легко разносятся по квартире они могут заражать новые территории. Так причина может быть даже в шкафу или стиральной машинке. Следует тщательно просмотреть как все труднодоступные места, так и темные и теплые области в доме. Одним из самых излюбленных мест плесени является книжный шкаф. Поэтому не обязательно искать причину в ванной комнате или же около окон.
Закажите бесплатно консультацию эколога
Как самостоятельно удалить плесень на обоях?
Для выбора того, как удалить плесень на обоях необходимо тщательно осмотреть область поражения, и понять какой способ будет наиболее подходящим в данном случае. Если причина появления грибка уже обнаружена, то можно заняться и устранением самой проблемы.
Проветривание – это первый и важный этап очистки дома от спор грибка. При этом во влажную погоду лучше избегать проветривания. Для поступления сухого и теплого воздуха лучше всего подойдут обогреватель, камин или фен.
Затем можно приступать к очистке пораженных поверхностей. Перед этим следует масштаб и серьезность поражения. Даже небольшое плесневелое пятно может означать глубокое поражение поверхности. В зависимости от типа грибка можно подобрать и то, чем обработать плесень на обоях.
Если грибок успел проникнуть достаточно глубоко и не поддается выведению, то тогда необходимо заменить пораженную поверхность. Предварительно лучше провести их обработку химическими веществами.
Помимо смены обоев в особо тяжелых случаях может потребоваться и нанесение нового слоя штукатурки на стены. Перед тем, как приступить к процессу штукатурки необходимо в отделочные материалы добавить специальные бактерицидные средства.
При обработке поверхностей от плесени нужно соблюдать меры предосторожности. Как грибок, так и средства от нее могут быть токсичными для человека. Поэтому перед обработкой следует надеть перчатки и специальную маску, чтобы обезопасить себя от вдыхания вредных веществ.
Народные рецепты против плесени
Помимо специальных средств есть и более бюджетные способы борьбы с грибком. Так раствор пищевой соды является щадящим способом удаления грибка и дезинфекции воздуха от спор плесени. Раствор столового уксуса является эффективным способом для борьбы с черной плесенью, которая отличается большой глубиной проникновения в зараженный участок. Это наиболее эффективные народные способы для борьбы с грибком, которые не являются токсичными для человека.
Перекись водорода также эффективно борется с крупными плесневелыми заражениями. Также и нашатырный спирт способен успешно бороться с опасной черной плесенью. Но при использовании этих средств необходимо помнить о мерах предосторожности и защиты, так как эти вещества являются токсичными для человека.
Но только при проверке квартиры специалистами можно точно определить причины возникновения грибка и места поражения. Обратившись в лабораторию «ЭкоТестЭкспресс» вы получите качественное исследование квартиры, которое покажет степень зараженности помещения грибком. По результатам проверки специалисты дадут рекомендации, касающиеся способа устранения грибка. В этом деле важно не только вовремя устранить грибницу, но и проводить профилактические мероприятия, которые предотвратят ее повторное появление.
Удаление плесени с обоев: возможно ли?
Удаление плесени с обоев , как правило, не представляет труда, но лучше всего это делать сразу после того, как вы заметите эту беду. Степень, в которой вы можете уничтожить споры плесени на обоях, в некоторой степени зависит от степени их роста. Также важно выяснить, почему плесень там растет, чтобы вы могли предотвратить ее повторное появление.
Независимо от того, проводите ли вы регулярную уборку или готовите дом к продаже, вам нужно, чтобы ваши стены были как можно более чистыми.
Что это вызвало?
Для развития плесени необходимы несколько ключевых условий окружающей среды: влага и источник пищи. Бумага является источником пищи, поскольку плесень вытекает из бумаги и пасты. Если обои оклеены в ванных комнатах или кухнях, влага тоже присутствует.
С учетом этих двух факторов неудивительно, если вы начнете видеть маленькие черные точки на обоях.
Процесс очистки
Первый шаг при удалении плесени с обоев — это защитить себя.Вдыхание спор вредно для вас, особенно если у вас аллергия. Перед тем как вступить в тесный контакт, наденьте перчатки и закройте рот маской.
Несколько различных чистящих смесей могут быть эффективны при удалении плесени с обоев. Сначала попробуйте смешать средство для мытья посуды и воду, а затем протрите пораженный участок тканью или губкой. При необходимости слегка потрите.
Вы также можете попробовать смешать воду и белый уксус, а затем стереть им плесень. Если эти методы не помогли, смешайте одну часть отбеливателя с девятью частями воды и небольшим количеством средства для мытья посуды, но заранее проверьте этот раствор в неприметном углу, чтобы убедиться, что он не оставляет пятен.
При чистке убедитесь, что обои не слишком влажные, иначе они могут пузыриться. Полностью вытрите пораженный участок, удалив все следы плесени.
Предотвращение появления плесени в будущем
Откуда поступает влага, вызывающая рост плесени? Если он появляется в ванной или на кухне, попробуйте установить вентиляторы, чтобы облегчить движение воздуха и удалить влагу, прежде чем она вызовет плесень. Ограничение конденсации жизненно важно для предотвращения повторения этой проблемы.
Чтобы получить полезный и дружеский совет, поговорите со специалистом в Wallpaper Warehouse, когда вы удаляете плесень с обоев, делаете небольшой ремонт или перекрашиваете комнату в своем доме.
Обои, ванные комнаты и плесень — Mold Blogger
На первый взгляд вы можете подумать, что обои и ванные комнаты исключают друг друга. В конце концов, как можно согласовать мнение о том, что одна из самых уязвимых для плесени комнат в доме также часто завернута в бумагу? Несомненно, это требует целой кучи проблем на водной основе, избытка влаги и мокрых стен?
И все же, для некоторых все же обои все еще являются предпочтением, когда дело доходит до украшения ванных комнат.Итак, что происходит?
«Хотя обои не подходят для зон с брызгами, нет причин, по которым вы не можете использовать их где-либо еще в вашей ванной комнате», — сказал MoldBlogger Адам Чард, эксперт по ванным комнатам VictoriaPlum.com. «Обои, доступные в различных вариантах дизайна и стилей, являются отличной недорогой альтернативой плитке. Его легко перенести, и его также можно быстро заменить, если он вам надоест или если должна образоваться плесень ».
Верно, вы можете увеличить риск появления непрошеной плесени на стенах вашей ванной комнаты благодаря надежному уравнению, которое требует наличия влаги и источника пищи для роста грибка, но хорошая новость заключается в том, что удаление указанной плесени с обоев не является проблемой. на удивление легко — , если взялся за дело, как только его заметили (в буквальном смысле!).
Вот некоторые из наших главных советов:
Защитите себя. Как всегда, когда дело доходит до плесени, убедитесь, что вы принимаете меры предосторожности, чтобы не вдыхать какие-либо споры, что вредно для вашего здоровья. Только по этой причине перчатки и маска должны быть неотъемлемой частью вашего дома; прежде чем пытаться решить проблему, убедитесь, что у вас есть соответствующая вентиляция и вы избегаете потенциальных источников возгорания.
Исправления, сделанные своими руками. Простая смесь воды с мылом, протертая тканью и губкой по пораженному участку, или смесь воды и белого уксуса, может творить чудеса в удалении плесени.Если это не поможет, смешайте однокомпонентный отбеливатель с девятью частями воды и небольшим количеством мыла, но предварительно проверьте его, чтобы убедиться, что он не оставляет пятен. На рынке также есть множество различных продуктов, которые можно купить, чтобы избавиться от плесени на стене и / или обоях. Прочтите здесь советы по очистке ванной комнаты.
Держать в сухом состоянии. Не мочите обои слишком сильно, иначе они начнут пузыриться и полностью высушат поверхность после удаления всех следов плесени.
Профилактические меры. «Вы можете легко решить проблемы с вентиляцией, установив вытяжной вентилятор или открыв окна при использовании ванны или душа», — объясняет Адам, прежде чем добавить, что вы всегда должны выбирать «хорошее качество» и искать моющиеся обои для ванной комнаты. Выбирая обои для ванной, лучше всего выбирать флизелин, который может дышать, в отличие от своих виниловых аналогов. Чарли Бадд, проработавший 14 лет декоратором, также советует использовать сверху матовый лак — если это уже не моющиеся обои.
Будьте благоразумны. Если плесень достигла стен — или если пораженный участок превышает половину квадратного метра — вызовите специалиста по устранению плесени, чтобы он приехал и разобрался с проблемой. Нет смысла заклеивать более серьезную проблему, и если плесень распространилась по стене, штукатурку нужно будет удалить. Мягкие и / или пористые стенки обычно являются хорошим индикатором того, что плесень проникла глубже. Вы можете проверить влажность пораженного участка стены с помощью теста с оловянной фольгой, подробности которого можно посмотреть здесь.Как вариант, можно использовать измеритель влажности, доступный в любом строительном магазине.
Выявление, устранение и предотвращение появления плесени позади и под обоями
Плесень может расти и развиваться за обоями, вызывая повреждение стен и создавая риск для здоровья вашей семьи и домашних животных, даже если вы даже не подозреваете, что существует проблема.
В этой статье объясняется, как определить, исправить и предотвратить рост плесени за обоями и под ними.
Типы плесени, которая растет за обоями
Самый распространенный вид плесени, который легко найти под обоями, — это черная плесень. Черная плесень также известна как стахиботри, и этот тип плесени может быть очень токсичным для вашего здоровья, если его не лечить.
Опасности черной плесени
Воздействие черной плесени на людей и домашних животных связано с множеством опасностей для здоровья. Последствия плесени могут варьироваться от неврологических проблем до респираторных заболеваний.Если вы начали замечать какие-либо из следующих симптомов, мы рекомендуем вам сразу позвонить по номеру, указанному на нашем веб-сайте, чтобы мы могли проверить, не растет ли плесень в вашем доме.
Неврологические состояния могут включать: спутанность сознания, снижение концентрации внимания, усталость и трудности с концентрацией внимания
Респираторные симптомы могут включать: затрудненное дыхание, хрипы, кашель, боль в горле, насморк / заложенность носа и носовые кровотечения
Симптомы кровообращения могут включать: нерегулярное сердцебиение, низкое кровяное давление и проблемы со свертываемостью крови
Проблемы со зрением могут включать: красные или налитые кровью глаза, воспаление глаз и нечеткое зрение
Кожные симптомы могут включать: раздражение кожи, сыпь, волдыри и зуд
Иммунная система и репродуктивная система могут включать: бесплодие, выкидыш и рецидивирующие инфекции
Помимо риска для здоровья, связанного с плесенью, существует также риск для вашего имущества.Например, черная плесень разъедает и портит ваши стены.
Причины появления плесени под обоями?
Большинство видов плесени разлагаются и питаются растениями и животными, которые встречаются в окружающей среде. Споры плесени могут расти в течение 24-48 часов практически в любом месте, где достаточно влаги и органических материалов, чтобы выжить.
По этой причине плесень под обоями часто встречается в ванных комнатах. Ванная комната часто бывает влажной от таких вещей, как обычный душ, что делает ее идеальной средой для размножения плесени.Обои также содержат органические материалы и завесу тьмы, которые способствуют развитию плесени.
Другой частой причиной появления плесени за обоями является наличие протекающей трубы внутри стены. Если в стене протекает труба, влажность, темная и прохладная среда создают идеальные условия для роста плесени.
Как определить плесень за обоями
Визуально обнаружить плесень под обоями не всегда легко, особенно если обои в вашем доме толстые и темные.Обои достаточно хорошо скрывают наличие плесени. Один из наиболее распространенных способов обнаружить любую плесень — по запаху. Плесень, как только она начнет заселять и разрастаться, начнет издавать запах. Большинство людей описали бы этот запах как землистый.
В случае с обоями еще одним хорошим признаком проблемы с плесенью является обесцвечивание обоев или появление слизистых пятен на обоях. Опять же, это может быть труднее обнаружить, если обои в вашем доме очень темные.Также может быть некоторая деформация самой стены, которая укажет вам на присутствие влаги и, в свою очередь, на рост плесени.
Если вы не уверены, растет ли плесень на вашем участке, мы рекомендуем использовать комплект для проверки плесени, который поможет вам ее обнаружить.
Меры по предотвращению распространения плесени
Если вы обнаружите рост плесени, вы можете предпринять некоторые меры, чтобы предотвратить ее дальнейшее распространение. Во-первых, вам нужно ограничить область, используя полиуретановую пленку и надеть защитное снаряжение, чтобы споры плесени не распространялись или не вызывали проблем со здоровьем.Затем вы можете приступить к удалению обоев с пораженных комнат в вашем доме. Убедитесь, что вы делаете это безопасно и эффективно. Начиная с небольших участков, вам нужно будет распылить на обои раствор для снятия изоляции и начать аккуратно снимать обои со стен. После того, как вы удалили все обои со стен, вы можете приступить к устранению слоя плесени, который скрывался за обоями, осторожно удалив пораженные участки стены и избавившись от них.
После того, как вы удалили и утилизировали поврежденные строительные материалы, вы можете очистить стены спреем для плесени, чтобы избавиться от лишних участков роста плесени. Обязательно протрите каждую область стены, даже если вы не видите роста плесени, так как плесень может снова начать расти. Споры плесени маленькие, и их трудно обнаружить, пока они не начнут расти. После того, как вы тщательно очистили стены, обязательно дайте им полностью высохнуть с помощью вентиляторов и надлежащей вентиляции.Хорошая идея — купить HEPA-фильтр, который поможет в этом процессе.
Наем профессионального специалиста по восстановлению плесени
В общем, мы не рекомендуем вам пытаться исправить плесень самостоятельно, потому что это может быть опасно, и плесень может вырасти снова, если процесс исправления не будет выполнен правильно.
Профессиональная компания по удалению плесени знает, как удалить всю плесень наиболее безопасным и эффективным способом. Позвоните по номеру, указанному на нашем веб-сайте, и получите бесплатную оценку от специалиста по плесени в любой точке США!
Стоимость удаления плесени
Если вы решите нанять профессиональную команду по устранению плесени, стоимость проекта будет в значительной степени зависеть от размера и масштаба вашего заражения плесенью.Средняя стоимость полного удаления плесени с обоев может варьироваться от 400 до 4000 долларов. Вы можете позвонить по номеру, указанному на нашем веб-сайте, чтобы квалифицированная компания проверила вашу собственность на предмет плесени и предоставила вам бесплатное и точное смету на восстановление.
Как предотвратить рост плесени в любом месте рядом с вашими обоями
Ключом к предотвращению роста плесени в вашем доме является обеспечение сухости оклеенных обоями участков. Это означает использование надлежащей вентиляции при принятии душа, открыв окно и / или используя вентилятор, который выводит воздух наружу из вашего дома.
Вы также можете приобрести средства защиты от плесени, например, водостойкий гипсокартон или краску. На рынке также есть несколько продуктов, таких как различные спреи и покрытия, которые позволяют сделать ваши стены более устойчивыми к повреждению водой и росту плесени. Также важно следить за влажностью в доме, это можно сделать с помощью влагомера. Это поможет вам определить, когда в вашем доме стало слишком влажно, что сделает его идеальной средой для размножения плесени.
Как избавиться от черной плесени и сырости в доме с помощью этой уловки
Как избавиться от плесени внутри дома
Люди часто обсуждают, как избавиться от черной плесени.Неважно, влажный ли он или плесень, первое, что нужно сделать, — это найти причину.
Обычно это вызвано избытком влаги в зданиях, что может быть результатом протекания труб, повышения влажности в подвалах или цокольных этажах или просачивания дождя из-за повреждения крыши или вокруг оконных рам.
В недавно построенном доме может возникнуть сырость, если вода, использованная при строительстве дома, все еще высыхает.
Распространенным местом роста плесени в вашем доме является ванная комната.
Причинами этого являются задержка влаги из-за отсутствия вентиляции, протекающие туалеты, раковины и водопроводные трубы, а также влажные целлюлозные материалы, такие как коврики, бумажные изделия, дерево, обои, затирка, гипсокартон и ткань.
Итак, как плесень может повлиять на ваше здоровье?
Согласно NHS Choices, сырость и плесень в доме могут вызвать респираторные проблемы, инфекции, аллергию и астму, а также могут повлиять на иммунную систему.
GETTY
Как удалить плесень: сначала определите причину
GETTY
Как удалить плесень: Ваше здоровье может быть затронуто разными способами
Вдыхание или прикосновение к спорам плесени может вызвать три типа симптомов:
Аллергические реакции самый распространенный.Когда споры плесени вдыхаются, иммунная система вызывает аллергическую реакцию из-за того, что пытается защититься от чужеродных / неизвестных частиц, попадающих в организм.
Инфекции плесени могут возникнуть, когда споры плесени попадают в организм, позволяя плесени расти внутри них.
В большинстве случаев инфекцию можно вылечить с помощью лекарств. Симптомы заражения плесенью включают раздражение кожи, избыток слизи, инфекции стопы и ногтей.
Есть несколько десятков форм, которые особенно токсичны для человека, и эти формы выделяют высокотоксичные химические вещества, называемые микотоксинами.
Для отравления этими токсичными плесневыми грибами необходимы значительные количества отравляющего вещества.
Как удалить черную плесень
NHS Choices сообщает, что вы, возможно, сможете удалить плесень самостоятельно или попросите профессионала удалить ее.
Самостоятельно удаляйте плесень, только если она вызвана конденсацией и покрывает площадь менее одного квадратного метра (1х1 метр или 3×3 фута).
Не пытайтесь удалить плесень самостоятельно, если она вызвана сточными водами или другой загрязненной водой.
Защитите себя от спор плесени, надев защитные очки, длинные резиновые перчатки и маску, закрывающую нос и рот.
Откройте окна, но держите двери закрытыми, чтобы споры не попали в другие части дома.
Как предотвратить появление сырости и плесени в вашем доме
Вс, 22 октября 2017 г.
Плесень: Как предотвратить появление плесени и сырости в вашем доме.
Getty
1 из 10
Как предотвратить плесень и сырость в вашем доме
GETTY
Как удалить плесень: некоторые вы можете удалить самостоятельно, другие вам понадобится профессионал
Совет: имейте полиэтиленовый пакет, готовый забрать любую заплесневелую мягкую мебель, одежду и мягкие игрушки.Затем их следует промыть шампунем и высушить, чтобы избавиться от спор.
Одежда с плесенью в идеале должна проходить профессиональную химчистку.
Следующая остановка: наполните ведро или большую миску слабым мыльным раствором. Это может быть жидкость для мытья посуды или мыло, используемое для ручной стирки одежды, и наденьте резиновые перчатки.
Используйте старую ткань или тряпку, которую можно выбросить, смоченную в заранее приготовленном мыльном растворе, чтобы стереть плесень со стены.
Важно не чистить его щеткой, так как это может привести к выделению спор плесени, что не идеально.Когда вы закончите вытирать плесень, лучше не использовать сухую тряпку, чтобы удалить влагу со стены.
Тряпкой удалите всю влагу с участка.
После этого положите влажную и сухую тряпки в полиэтиленовый пакет и выбросьте их. Все поверхности в комнате следует тщательно очистить либо влажной протиркой, либо пылесосом для удаления спор.
Это признаки, на которые следует обратить внимание при обнаружении сырости в доме.
Безопасно ли использовать отбеливатель для стен?
В правилах местного совета говорится, что существующую плесень можно удалить, протерев стены и оконные рамы фунгицидным раствором, одобренным Управлением по охране труда и технике безопасности (HSE), или используя разбавленный раствор отбеливателя.
Однако некоторые люди говорят, что отбеливатель не следует использовать для чистки стен, так как он абсорбент.
Следует отметить, что ни в коем случае нельзя наносить на стены отбеливатель полной концентрации, так как это может привести к необратимому повреждению краски или обоев. Всегда следуйте инструкциям на упаковке.
Как предотвратить сырость
Теперь, когда вы разобрались с плесенью, пора подумать, почему она может быть в вашем доме, и как определить проблему сырости.
Есть несколько способов защитить свой дом от сырости, но самый важный — это не упускать из виду уход за домом на открытом воздухе.Регулярно проверяйте свою крышу, держите желоба чистыми и проверяйте расположение любой внешней кирпичной кладки.
Кроме того, держите дом в тепле всякий раз, когда наступает похолодание.
Правильно подогнанные стеклопакеты на окнах помогут защитить от слишком большого количества конденсата — старайтесь поддерживать постоянную температуру.
Вентиляция также играет ключевую роль в помещениях, где образуется влага, например, в прачечных, старайтесь поддерживать поток воздуха с помощью вытяжного вентилятора или при открытии окна.
Удалите лишнюю влагу
Использование осушителя поможет удалить лишнюю влагу из воздуха, делая ваш дом теплее и комфортнее.
Удаление плесени с краски и обоев
СТАТЬЯ Nikki Morris
На окрашенных поверхностях плесень выглядит как грязь, и часто их невозможно отличить визуально. Самые распространенные виды — черные, но другие могут быть коричневыми или зелеными. Если намочить поверхность и потереть, плесень проявится в виде слизи.
Плесень — основная причина искажения окраски. Он разрушает свежий чистый вид краски и, если его не контролировать, сокращает срок службы лакокрасочной пленки.
Если плесень не будет удалена в течение нескольких месяцев с момента ее появления, она проникает в основную часть существующей пленки и, когда она прочно закрепится, будет прорастать через последующие покрытия краски, ухудшая адгезию и разрушая внешний вид лакокрасочного покрытия.
Что делать с плесенью на краске
Тщательно очистите, чтобы удалить весь неплотно приставший материал. Обработайте участки, пораженные мхом или плесенью, с помощью Resene Moss и Mold Killer, правильно разбавленных (см. Упаковку) чистой водой.
Как только форма полностью обесцвечивается (что указывает на то, что она погибла), тщательно промойте чистой водой для удаления остатков.
После того, как мох и плесень будут полностью удалены, а поверхности будут правильно подготовлены, переходите к системе окраски, рекомендованной Resene.
Плесень может возникать во влажных помещениях, например в ванных комнатах. Всегда следите за тем, чтобы в таких местах была соответствующая вентиляция, иначе плесень может появиться снова.
Resene предлагает ряд продуктов для кухни и ванных комнат, в состав которых входят антибактериальные средства для защиты от плесени и серебра, которые помогают подавлять рост бактерий и плесени.
Что делать с плесенью на обоях
Лучше всего (при условии, что обои можно мыть) использовать теплый мыльный раствор и губку или средство для чистки обоев.
Всегда стирайте в соответствии с степенью стираемости покрытия для стен и проверьте небольшой незаметный участок, который вы стираете в первую очередь, чтобы убедиться, что он не изменится. Разные обои обладают разными моющимися свойствами и подвержены влиянию плесени.
Resene: Краска, которую используют профессионалы
Посетите веб-сайт Resene для получения дополнительных советов по покраске и декорированию.
Этот экспертный совет Никки Моррис размещен на странице 36 выпуска 010 журнала Renovate Magazine. Журнал Renovate Magazine — это простой в использовании ресурс, который дает новое вдохновение и мотивацию на каждом шагу страницы.
Возможно, вам будет интересно прочитать: Как избежать сырости, холода и плесени в доме.
Свяжитесь с Refresh, чтобы обсудить проект ремонта вашего дома
Если вы хотите обсудить варианты удаления плесени и идеи, пожалуйста, используйте форму запроса, чтобы предоставить нам свои контактные данные.Мы свяжемся с вами в удобное для вас время, чтобы обсудить ваш проект. Если вы хотите предоставить нам дополнительную информацию о своем проекте, у нас также есть более полная форма запроса на нашей странице «Свяжитесь с нами».
* Вся информация считается достоверной на момент публикации и может быть изменена.
Все франшизы Refresh Renovations принадлежат и управляются независимо.
Избавиться от плесени: сделай сам или нанять профессионала?
Плесень — вещь плохая.Споры, размножающиеся на прилавках, стенах и деревянной отделке, могут улететь и усугубить аллергию и респираторные заболевания, а также испортить гипсокартон, ковер и изделия из дерева. Но в любой жизни образуется немного плесени, и не каждое пятно является поводом для паники.
Вот как узнать, сможешь ли ты избавиться от плесени самостоятельно или пора вызвать спасительную кавалерию.
Форма для повседневного использования
Споры размножаются во влаге, поэтому ожидайте, что они будут расти в местах, которые остаются влажными и остаются влажными:
Ванные комнаты с плохой вентиляцией, особенно с душевыми потолками и линиями затирки плитки.
Раковины для кухни и прихожей.
По порогам входных дверей.
Подвалы возле водонагревателей и отстойников.
Самые популярные советы по уходу за домом
17 вещей, которые нельзя делать с домом
Советы по уходу за домом
Сохраните винтажные обои, но модернизируйте этот ретро-термостат, отнимающий время и деньги, до программируемого.
Вы только думаете, что это правда: 10 мифов, которые стоят вам времени и денег
Советы по уходу за домом
Копите деньги для более важных вещей, например, для ипотеки.
5 хитростей, чтобы ваши трубы не взорвались этой зимой
Советы по уходу за домом
Даже если вы думаете, что они уже начали мерзнуть.
Определите 9 проблем с этим домом (советы новым домовладельцам)
Советы по уходу за домом
Признаки того, что вы плохо разбираетесь в обслуживании домовладельцев, например, припарковались на траве.
12 вопросов, которые вы хотели бы задать перед переездом
Советы по уходу за домом
Избегайте сожалений, зная, какие вопросы задать РИЭЛТОРУ® или владельцу, прежде чем переехать в новый дом.
Связано: 5 неожиданных мест, где плесень может спрятаться в вашем доме
Решения на каждый день
Если вы видите это, вы, вероятно, можете избавиться от него с помощью небольшого количества смазки для локтей, мыла и воды. Более стойкие формы обычно уступают место раствору отбеливателя с водой в соотношении 1: 9. Распылите и протрите.
Если у вас есть дела поважнее, чем охота за спорами, устраните проблемы с влажностью, которые способствуют росту. После душа или ванны распахните окно или включите вентилятор в ванной.После мытья посуды тщательно просушите раковину и окружающую плитку. Периодически очищайте и сушите подвальные помещения, подверженные воздействию влаги.
Популярные чтения
11 опасных деревьев, которые нельзя сажать во дворе
Слайд-шоу
Некоторые деревья приносят больше хлопот, чем они того стоят. Прежде чем отправиться в детскую, посмотрите наше слайд-шоу. Затем вы увидите еще больше деревьев, которые ненавидят читатели.
Руководство по окраске (чтобы не тратить зря деньги)
Живопись и освещение
Выбор неправильного типа лакокрасочного покрытия может означать, что ремонт будет стоить вдвое дороже.
Бюджетная генеральная уборка: 3 вещи, от которых сейчас не стоит делать
Очистка и разгрузка
Уксус — это не все, на что он претендует. И лимон тоже.
Проблемная форма
Если вы обнаружите споры, растущие на гипсокартоне, стойках и черновом полу — особенно если площадь превышает 10 кв. Футов — значит, у вас настоящая проблема с плесенью.
Не утруждайтесь покупкой набора чашек Петри в хозяйственном магазине, который, как утверждается, помогает идентифицировать переносящуюся по воздуху плесень: это не так.Наборы могут выращивать для вас некоторые споры — они всегда присутствуют в воздухе в помещении, — но наборы не могут гарантировать, что вокруг разлетается статистически значимое количество спор. Кроме того, наборы не подтверждают наличие мертвых спор (они тоже могут быть вредными) и не определяют базовые уровни для сравнения результатов после исправления.
Чтобы избавиться от плесени, которая, по вашему мнению, является серьезной проблемой, лучше всего обратиться к независимому консультанту с соответствующими полномочиями. Наконец, не забудьте спросить своего агента о взаимосвязи между страхованием жилья и защитой от плесени.
Связанный:
Краткое руководство по плесени, влаге и вашему дому | Форма
Обзор
Это руководство содержит информацию и рекомендации для домовладельцев и арендаторов о том, как устранить проблемы с плесенью в жилых помещениях и как предотвратить ее рост. Содержание этих веб-страниц основано на публикации EPA «Краткое руководство по плесени, влажности и вашему дому». Обновлены некоторые ресурсы и ссылки.
Начало страницы
Основы пресс-формы
Ключом к контролю над плесенью является контроль влажности.
Если плесень является проблемой в вашем доме, вы должны немедленно очистить ее. и устранят проблему с водой.
Важно сушить поврежденные водой участки и предметы в течение 24-48 часов, чтобы предотвратить рост плесени.
Почему у меня дома растет плесень?
Плесень, растущая на дровах в открытом грунте. Формы бывают разных цветов; Здесь показаны как белая, так и черная плесень.
Плесень — это часть окружающей среды.На открытом воздухе плесень играет важную роль в природе, разрушая мертвые органические вещества, такие как опавшие листья и мертвые деревья, но в помещении следует избегать роста плесени. Плесень размножается с помощью крошечных спор; Споры невидимы невооруженным глазом и плавают в воздухе как в помещении, так и в помещении. Плесень может начать расти в помещении, когда споры плесени попадут на влажные поверхности. Есть много видов плесени, и ни одна из них не будет расти без воды или влаги.
Может ли плесень вызвать проблемы со здоровьем?
Плесень обычно не является проблемой в помещении, если только споры плесени не попадают на влажное или влажное место и не начинают расти.Плесень может вызвать проблемы со здоровьем. Плесень производит аллергены (вещества, которые могут вызывать аллергические реакции), раздражители и, в некоторых случаях, потенциально токсичные вещества (микотоксины). Вдыхание или прикосновение к плесени или спорам плесени может вызвать аллергические реакции у чувствительных людей. Аллергические реакции включают симптомы типа сенной лихорадки, такие как чихание, насморк, красные глаза и кожная сыпь (дерматит).
Аллергические реакции на плесень являются обычным явлением. Они могут быть немедленными или отложенными.Плесень также может вызывать приступы астмы у людей с аллергией на плесень. Кроме того, воздействие плесени может вызвать раздражение глаз, кожи, носа, горла и легких как у людей, страдающих аллергией на плесень, так и у людей, не страдающих аллергией. О других симптомах, кроме аллергических и раздражающих, обычно не сообщается в результате вдыхания плесени. Исследования плесени и воздействия на здоровье продолжаются.
Это [руководство] представляет собой краткий обзор; он не описывает все возможные последствия для здоровья, связанные с воздействием плесени.Для получения более подробной информации обратитесь к врачу. Вы также можете проконсультироваться в местном или местном отделе здравоохранения.
Как избавиться от плесени?
Увеличенные споры плесени
Плесень постепенно разрушает то, на чем растет. Вы можете предотвратить повреждение вашего дома и мебели, сэкономить деньги и избежать потенциальных проблем со здоровьем, контролируя влажность и предотвращая рост плесени
В помещении невозможно избавиться от всех плесени и спор плесени; некоторые споры плесени плавают в воздухе и в домашней пыли.Споры плесени не будут расти, если в них нет влаги. Рост плесени в помещении можно и нужно предотвращать или контролировать, контролируя влажность в помещении. Если в вашем доме есть рост плесени, вы должны очистить плесень и , чтобы устранить проблему с водой. Если вы очистите плесень, но не устраните проблему с водой, то, скорее всего, проблема с плесенью вернется.
Начало страницы
Очистка формы
Плесень начинает гнить деревянный каркас и подоконник.
Если у вас уже есть проблема с плесенью — действуйте быстро . Плесень повреждает то, на чем растет. Чем дольше он растет, тем больший ущерб может нанести.
Кто должен заниматься очисткой, зависит от ряда факторов. Одно из соображений — размер проблемы с плесенью. Если площадь заплесневелой составляет менее 10 квадратных футов (менее примерно 3 на 3 фута), в большинстве случаев вы можете справиться с работой самостоятельно, следуя инструкциям.Однако:
Если имело место сильное повреждение водой и / или рост плесени покрывает более 10 квадратных футов, проконсультируйтесь с Агентством по устранению плесени в школах и коммерческих зданиях. Хотя этот документ ориентирован на школы и коммерческие здания, он применим и к другим типам зданий.
Если вы решите нанять подрядчика (или другого поставщика профессиональных услуг) для очистки, убедитесь, что у подрядчика есть опыт очистки от плесени. Проверьте ссылки и попросите подрядчика следовать рекомендациям EPA по устранению плесени в школах и коммерческих зданиях, руководящим принципам Американской конференции государственных промышленных гигиенистов (ACGIH) или другим руководящим принципам профессиональных или государственных организаций.
Если вы подозреваете, что система отопления / вентиляции / кондиционирования воздуха (HVAC) может быть загрязнена плесенью (например, это часть выявленной проблемы с влажностью, или плесень имеется возле входа в систему), обратитесь к руководству EPA. Вы почистили воздуховоды в доме? прежде чем предпринимать дальнейшие действия. Не запускайте систему HVAC, если вы знаете или подозреваете, что она заражена плесенью — она может распространить плесень по всему зданию.
Если повреждение водой и / или плесенью было вызвано сточными водами или другой загрязненной водой, вызовите специалиста, имеющего опыт очистки и ремонта зданий, поврежденных загрязненной водой.
Если у вас есть проблемы со здоровьем, проконсультируйтесь с врачом перед началом очистки.
Начало страницы
Рекомендации по очистке формы
Совет для ванной:
В местах, которые часто или всегда остаются влажными, трудно избавиться от плесени. Если плесень в душе или в другом месте в ванной появляется снова, увеличьте вентиляцию, (включите вентилятор или откройте окно) и убирайте чаще , как правило, предотвращает повторное появление плесени или, по крайней мере, удерживает плесень. минимум.
Советы и методы
Советы и приемы, представленные в этом разделе, помогут вам решить проблему с плесенью. Профессиональные чистящие средства или восстановители могут использовать методы, не описанные в этой публикации. Обратите внимание, что плесень может вызвать окрашивание и косметический ущерб. Очистить предмет так, чтобы восстановить его первоначальный вид, может быть невозможно.
Как можно скорее устраните протечки в водопроводе и другие проблемы с водой.Полностью высушите все предметы.
Очистите твердые поверхности водой с моющим средством от плесени и полностью высушите.
Впитывающие или пористые материалы, такие как потолочная плитка и ковер, возможно, придется выбросить, если они заплесневели. Плесень может расти или заполнять пустоты и щели в пористых материалах, поэтому ее может быть трудно или невозможно удалить полностью.
Избегайте воздействия плесени на себя или других людей (см. Обсуждения: «Что надеть при очистке участков с плесенью и скрытой плесени»).
Не красить и не заделывать заплесневелые поверхности. Перед покраской очистите форму и высушите поверхности. Краска, нанесенная на заплесневелые поверхности, может отслоиться.
Если вы не знаете, как очистить предмет, или если предмет дорогой или имеет сентиментальную ценность, вы можете проконсультироваться со специалистом. Специалисты по ремонту, реставрации, покраске, реставрации и консервации мебели, чистке ковров и ковровых покрытий, повреждению водой, а также восстановлению после пожара или воды обычно перечислены в телефонных справочниках.Обязательно спрашивайте и проверяйте ссылки. Ищите специалистов, которые связаны с профессиональными организациями.
Начало страницы
Что надеть при очистке участков с плесенью
Важно принять меры, чтобы ограничить воздействие плесени и спор плесени.
Не вдыхать плесень или споры плесени. Чтобы ограничить воздействие плесени, переносимой по воздуху, вы можете надеть респиратор N-95, который можно купить во многих магазинах бытовой техники и у компаний, которые размещают рекламу в Интернете.(Они стоят от 12 до 25 долларов.) Некоторые респираторы N-95 напоминают бумажную респираторную маску с соплом на передней части, другие сделаны в основном из пластика или резины и имеют съемные картриджи, которые задерживают большинство спор плесени. Чтобы респиратор или маска были эффективными, они должны подходить по размеру, поэтому внимательно следуйте инструкциям, прилагаемым к респиратору. Обратите внимание, что Управление по охране труда (OSHA) требует, чтобы респираторы подходили должным образом (проверка соответствия) при использовании в производственных условиях; обратитесь в OSHA для получения дополнительной информации (800-321-OSHA или osha.gov).
Надеть перчатки. Рекомендуются длинные перчатки, доходящие до середины предплечья. При работе с водой и мягким моющим средством можно использовать обычные бытовые резиновые перчатки. Если вы используете дезинфицирующее средство, биоцид, такой как хлорный отбеливатель, или сильный чистящий раствор, вам следует выбрать перчатки из натурального каучука, неопрена, нитрила, полиуретана или ПВХ (см. Очистка и биоциды). Не прикасайтесь к плесени или заплесневелым предметам голыми руками.
Надеть защитные очки.Рекомендуются очки без вентиляционных отверстий. Избегайте попадания плесени или спор плесени в глаза.
Начало страницы
Как я узнаю, когда восстановление или очистка завершены?
Вы должны полностью устранить проблему с водой или влажностью, прежде чем очистку или восстановление можно будет считать завершенными.
Вы должны полностью удалить плесень. Не должно быть видимой плесени и запаха плесени. Обратите внимание, что плесень может вызвать окрашивание и косметический ущерб.
Вы должны были повторно посетить место (а) вскоре после очистки, и на нем не должно быть никаких признаков повреждения водой или роста плесени.
Люди должны иметь возможность занять или повторно занять территорию без жалоб на здоровье или физических симптомов.
В конечном счете, это призыв к суждению; нет простого ответа. Если у вас есть проблемы или вопросы, обратитесь к нашей базе данных часто задаваемых вопросов и задайте вопрос, если вы не найдете то, что вам нужно.
Начало страницы
Советы по предотвращению и контролю влажности и плесени
Moisture Control is the Key to Mold Control
При утечке или разливе воды в помещении — действовать быстро .Если влажные или влажные материалы или участки высушить через 24-48 часов после утечки или разлива, в большинстве случаев плесень не разрастется.
Регулярно чистите и ремонтируйте водосточные желоба.
Убедитесь, что земля имеет уклон в сторону от фундамента здания, чтобы вода не попадала в фундамент и не собиралась вокруг него.
Следите, чтобы поддоны кондиционера были чистыми, а сливные линии оставались свободными и обеспечивали нормальный поток.
Поддерживайте низкую влажность в помещении. По возможности поддерживайте влажность в помещении ниже 60 процентов (в идеале от 30 до 50 процентов) относительной влажности.Относительную влажность можно измерить с помощью измерителя влажности или влажности, небольшого недорогого (10-50 долларов США) прибора, доступного во многих хозяйственных магазинах.
Если вы видите конденсат или скопление влаги на окнах, стенах или трубах , действуйте быстро , чтобы высушить влажную поверхность и уменьшить источник влаги / воды. Конденсат может быть признаком повышенной влажности.
Действия, которые помогут снизить влажность
По возможности вентилируйте устройства, выделяющие влагу, такие как сушилки для одежды, печи и керосиновые обогреватели.(Приборы для сжигания, такие как печи и керосиновые обогреватели, выделяют водяной пар и повышают влажность, если не выводить наружу.)
При необходимости используйте кондиционеры и / или осушители воздуха.
Включите вентилятор в ванной или откройте окно, когда принимаете душ. Используйте вытяжные вентиляторы или открывайте окна во время приготовления пищи, работы в посудомоечной машине, мытья посуды и т. Д.
Действия, которые помогут предотвратить образование конденсата:
Уменьшите влажность (см. Предыдущую страницу)
Увеличьте вентиляцию или движение воздуха, открыв двери и / или окна, когда это возможно.При необходимости используйте вентиляторы.
Покройте холодные поверхности, такие как трубы с холодной водой, изоляцией.
Увеличьте температуру воздуха.
Арендаторы: Немедленно сообщайте обо всех протечках в водопроводе и проблемах с влажностью владельцу здания, управляющему или суперинтенданту. В случаях, когда хронические проблемы с водой не решаются, вы можете связаться с местными, государственными или федеральными органами здравоохранения или жилищного строительства. Вы также можете связаться с вашим государственным департаментом здравоохранения.
Тест или отбор проб для пресс-формы
Требуется ли отбор проб на плесень? В большинстве случаев, если присутствует видимый рост плесени, отбор проб не требуется. Поскольку EPA или другие федеральные ограничения не установлены для плесени или спор плесени, отбор проб не может использоваться для проверки соответствия здания федеральным стандартам по плесени. Отбор проб с поверхности может быть полезен для определения того, была ли территория надлежащим образом очищена или восстановлена. Отбор проб на плесень должен проводиться профессионалами, имеющими определенный опыт в разработке протоколов отбора проб, методов отбора проб и интерпретации результатов.При анализе проб следует придерживаться аналитических методов, рекомендованных Американской ассоциацией промышленной гигиены (АМСЗ), Американской конференцией государственных специалистов по промышленной гигиене (ACGIH) или другими профессиональными организациями.
Начало страницы
Скрытая форма
Подозрение на скрытую плесень
Плесень, растущая на обратной стороне обоев.
Вы можете подозревать скрытую плесень, если в здании пахнет плесенью, но вы не видите ее источник, или если вы знаете, что был нанесен ущерб водой и жители сообщают о проблемах со здоровьем.Плесень может быть скрыта в таких местах, как обратная сторона сухой стены, обоев или панелей, верхняя сторона потолочной плитки, нижняя сторона ковров и подушек и т. Д. Другие возможные места скрытой плесени включают области внутри стен вокруг труб (с протекающие или конденсирующие трубы), поверхность стен за мебелью (где образуется конденсат), внутри воздуховодов и в кровельных материалах над потолочной черепицей (из-за протечек крыши или недостаточной изоляции).
Исследование скрытых проблем с плесенью
Исследование скрытых проблем с плесенью может быть трудным и потребует осторожности, если расследование затрагивает потенциальные места роста плесени.Например, удаление обоев может привести к массовому выбросу спор, если на обратной стороне бумаги растет плесень. Если вы считаете, что у вас может быть скрытая проблема с плесенью, подумайте о найме опытного профессионала.
Начало страницы
Очистка и биоциды
Биоциды — это вещества, которые могут уничтожать живые организмы. Использование химикатов или биоцидов, которые убивают такие организмы, как плесень (например, хлорный отбеливатель), не рекомендуется в качестве рутинной практики во время очистки от плесени.Однако могут быть случаи, когда профессиональное суждение может указывать на его использование (например, когда присутствуют люди с ослабленным иммунитетом).
В большинстве случаев стерилизовать участок невозможно или нежелательно; останется фоновый уровень спор плесени — эти споры не будут расти, если проблема влажности будет решена. Если вы решите использовать дезинфицирующие средства или биоциды, всегда проветривайте помещение и выпускайте воздух на улицу. Никогда не смешивайте раствор хлорного отбеливателя с другими чистящими растворами или моющими средствами, содержащими аммиак, поскольку это может привести к образованию токсичных паров.
Обратите внимание: Мертвая плесень может вызывать у некоторых людей аллергические реакции, поэтому недостаточно просто убить плесень, ее также необходимо удалить.
Экология жизни. Дизайн интерьера: Итальянский стиль в интерьере олицетворяет изящество пространства. В нем собраны уют, теплота, таинство полуострова. Именно поэтому этот стиль удачно сочетает в себе одновременно простоту и роскошь, отражая элементы античного стиля и стиля кантри.
Итальянский стиль в интерьере олицетворяет изящество пространства. В нем собраны уют, теплота, таинство полуострова. Именно поэтому этот стиль удачно сочетает в себе одновременно простоту и роскошь, отражая элементы античного стиля и стиля кантри.
В интерьере преобладают натуральные материалы. Акцент делается на древесине и камне. Древесина используется качественная, в основном, сосна и дуб. Что касается ее покрытия, то оно может быть лаковым либо натуральным.
Палитра колоритности – светлая. В основе часто встречаются оттенки слоновой кости. Лавандовый, голубой, оранжевый, красный, зеленый цвета, используемые в дизайне интерьера, подчеркивают итальянский темперамент.
Оформление гостевой
Итальянскому стилю в гостиной характерны модные антикварные изделия. Среди предметов мебели можно увидеть классические модели, выполненные из дерева, на которых присутствуют резьбленые и кованые элементы. Обычно огромный строгий диван с кожаной обивкой характерен для зала, хотя в некоторых случаях его можно увидеть и в спальне. В качестве декораций дивана выступают разноцветные мини-подушки.
Место отдыха желательно дополнить низкими креслами и журнальным столиком. Элегантно впишется в общий интерьер комнаты комод, имитирован «под старину» и бар для вин.
Чаще всего отделка стен выполняется терракотовым, охристо-желтым и оливковым цветами.
Помимо природного освещения в гостевой рекомендуется сделать дополнительное. Это может быть подсветка, освещающая полностью либо частично декорирующие элементы.
Статуэтки из мрамора и керамики сделают стиль более изысканным, а подсвечники из бронзы, старинные картины в рамках из позолоты, сделанные собственноручно, преобразят помещение в комфортабельную зону.
Оформление кухни
Итальянский стиль в интерьере кухни превосходит другие стили атмосферой умиротворения и уюта. Солнечная цветовая палитра, контрастность фактур, природность материалов – все эти элементы задают стилю особый колорит.
Совет: решившись сделать отделку стен, остановите свой выбор на качественной штукатурке, натуральном камне и дереве.
Вместе со стеновым декором комнаты отлично сочетаются потолок с балками из дерева и древесный или каменный пол. Так удается создать оригинальную интерьерную композицию в итальянском стиле.
Кухонная мебель подбирается аккуратно с учетом стилизации под антиквариат. Здесь хорошо обустроить мраморную столешницу, резьбленные шкафы, красивую фурнитуру. Обеденный стол следует покупать того же стиля, что и остальные предметы мебели. Кроме стола рекомендуется приобрести табуреты либо скамейки с мягкими сиденьями и резьбленными ножками.
По желанию можно установить на кухне камин, отделанный кладкой из кирпича. Являясь символом очага, камин одновременно выступает символом теплоты, безопасности и домашнего уюта.
Значительную роль в интерьере квартиры играет освещенность. Для кухонь итальянского стиля наиболее качественными будут имитирующие уличные фонари крепленные к стене боковые светильники.
Совет: поскольку вся целостность пространства квартиры зависит от аксессуаров и декора, приступать к украшению кухни можно, используя в интерьере текстильные салфетки, плетеные корзинки, разнообразные тарелки, глиняные кувшины.
Оформление спальни
Определиться с интерьером в спальне очень сложно. Итальянский стиль в интерьере – дань моде, шик современных апартаментов комнаты. Всегда можно найти золотую середину, от которой затем удобно отталкиваться в интерьере. В итоге должна получиться спальня с преобладающими в ней элементами бежевого, зеленого, желтого, коричневого цветов. Иногда в комнате можно встретить разбавления синими и красными оттенками.
Оформление ванной
Дизайн ванной в итальянском стиле выполняется по принципу смешения с некими элементами средиземноморского интерьера. Если внимательно рассмотреть фото итальянских интерьеров, можно заметить, что на формирование изящности помещения и качество итальянского духа влияют простота и уют.
В ванной итальянского стиля приветствуется натуральная цветовая палитра, благодаря которой удается передать естественность интерьера и красоту отделки, выполненной камнем, штукатуркой мозаикой или керамической плиткой.
Формируют стиль орнаменты растительной тематики, преобладающие в отделке пола и стен. Ванну лучше установить возле стены либо скрыть мраморными панелями. Всю остальную сантехнику следует подбирать в тон интерьеру. Материал желательно использовать санфаянс.
Купив настенный шкаф или тумбу под раковину, установив краны и смесители из хрома либо зеркало необычной формы, вы придадите интерьеру ванной в итальянском стиле новый вид.
В декоре полов лучше всего использовать гранитное либо мраморное покрытие. Потолок можно сделать натяжным или украсить лепниной. В отделке стен приветствуются дерево, обои, штукатурка.
Создать более роскошный интерьер в итальянском стиле можно за счет дорогостоящей мебели. Для обустройства скромных квартир подойдет недорогая мебель без особых украшений.
Дополнительно украсить интерьер комнаты можно зеркалами в раме из дерева или позолоты, картинами живописи, семейными фото в элегантной рамке, подсвечниками, декоративными скульптурами. опубликовано econet.ru
Основные черты итальянского стиля в интерьере
Стиль. Это чувство для каждого итальянца является таким же естественным, как способность ходить. Оно практически передается каждому с молоком матери, именно поэтому современный итальянский стиль признан одним из лучших в мире, а итальянские дизайнеры и архитекторы являются законодателями мебельных и интерьерных тенденций. Вряд ли можно придумать более изысканный и одновременно простой стиль интерьера, чем итальянский.
Основа
Как это ни странно, но, несмотря на всю живость итальянцев, дизайн классических итальянских интерьеров характеризуется традиционностью и сдержанностью. Умиротворение стиля обуславливается использованием природных материалов, которые в наибольшей степени позволяют сделать дом уютным.
Наиболее распространённые материалы – натуральное дерево и камень. Они ведут свою историю из Тосканы, где прибрежные дома строились именно из них.
Наиболее характерные породы – сосна и дуб, лакированные или в натуральном, природном виде. Достижения прогресса в итальянский стиль вписываются с трудом, традиции передаются из поколения в поколение, отсюда страсть к антиквариату, в том числе и старинной мебели.
Итальянский, средиземноморский или очень популярный в Европе тосканский стиль – все они близки к античному стилю и к стилю кантри одновременно. Это сочетание античной роскоши, с её монументальностью, колоннами, витиеватыми орнаментами, дорогими материалами, и деревенской простоты, с превалированием дерева, потёртостями, балками, большим количеством живых растений, как раз и является основным отличием итальянского стиля в той его вариации, которая наиболее популярна в мире.
Исключительно итальянская черта: характерные акцентные пятна — элементы декора или интерьера, которые берут на себя роль первой скрипки во всём этом оркестре. Обычно их немного — пальцев руки хватит сосчитать, но они яркие, контрастные, массивные — в общем, такие, которые невозможно не заметить.
Ещё одно обязательное правило итальянских домов — гостеприимство и тёплые отношения с родственниками, поэтому настоящий итальянский интерьер вы сможете создать лишь обеспечив достаточное количество мест для сидения во всех комнатах — будь то кухня или гостиная.
Особое внимание в итальянском интерьере уделяется растениям, и при этом не только для озеленения территории вокруг дома, но также для расстановки акцентов в самих помещениях и создания тёплой уютной атмосферы.
Элегантность форм, сочетание различных текстур и неожиданные идеи являются отправными пунктами дизайна интерьера в итальянском стиле. Этот стиль одновременно и простой, и впечатляющий, потому что его основная идея — применять несложные формы для создания максимального комфорта.
Итальянский стиль создан на четырёх основных принципах красивого интерьера:
• применение натуральных материалов;
• элегантность и простота используемых форм;
• использование различных текстур и тканей;
• неожиданные креативные идеи и новые решения для привычных элементов
Цветовая гамма
Доминирующими оттенками для этого стиля являются любые цвета палитры между чистым белым и слоновой костью. Их можно сделать основными, и уже на получившейся базе набросать детали тёплых летних тонов. Это самый распространённый вариант. А для создания эксклюзивного впечатления рекомендуем продумать и применить сочные, насыщенные яркие цвета земли и неба, а также лавандовый, апельсиновый, цвет лосося, голубой и другие оттенки, которые отражают сложный темперамент итальянцев. В качестве тёмных тонов — для пола, нижней части мебели, других деталей — можно взять бутылочный, цвет тёмного дуба, насыщенный оливковый, тёмный кирпичный, иссиня-черный. И уже в зависимости от того, какую гамму вы выбрали, — акцентируйте интерьер самыми что ни на есть контрастными цветами (но не более 5% от общего объёма) — ярко-желтым, индиго, алым или цветом лайма. Они уж точно обратят на себя внимание. Это могут быть абстрактные картины, пёстрые гобелены, кресло необычной формы, да впрочем — любой крупный яркий цветовой акцент.
Несколько цветов можно сочетать, выделяя отдельные зоны ярким оттенком. Такой способ позволяет сделать помещение более светлым. Совместив золотистую охру и терракот, можно добиться иллюзии солнечных брызг.
Основные поверхности
Стены в данном стиле интерьера часто покрывают декоративной венецианской штукатуркой нейтральных пастельных тонов. Её фактурность с эффектом рукотворности делает интерьер индивидуальным, одновременно и роскошным, и простым. При этом будет уместно сочетание штукатурки с элементами фресок или мозаики.
Вообще, сочетание разных покрытий — любимая игра итальянцев: стеклянные плитки отлично уживаются рядом с керамическими, а деревянные панели — рядом с зеркальными. При этом мозаичная россыпь запросто может покрывать не только стены, но и потолок, и пол. В современных итальянских интерьерах стены и потолки окрашивают несколькими слоями краски, зачастую приближенными по спектру тонов. Если вы хотите создать итальянскую атмосферу сами, вооружитесь краской двух-трёх цветов и спонжем или чем-то наподобие трафарета с рваными краями. Особенно выигрышным будет такой вариант в случае с не очень ровными стенами и потолками — и не бойтесь нанести где-то краску более толстым слоем — рукотворный эффект лишь добавит вашим стенам итальянского шарма.
Использование натурального камня в рамках итальянского стиля приветствуется, но в дозированном количестве. Его применяют для отделки каминов, фрагмента стены, арочного проёма (характерного элемента), колонны. Так как подобные натуральные материалы достаточно дороги, можно воспользоваться искусственными заменителями – искусственным облицовочным камнем или декоративными стеновыми панелями с деревянным шпоном или имитацией каменной кладки.
Можно заказать натяжной потолок с фотопечатью, напоминающей о дворцах Флоренции и Рима, или же установить классический светлый глянцевый потолок, который будет ненавязчиво отражать все детали вашего итальянского интерьера. Ещё один вариант — декорировать потолок деревянными балками, тёмными и весьма массивными.
С покрытием для пола всё намного проще, или намного сложнее, — тут уж как посмотреть, потому что покрытий великое множество: плитка, ламинат, деревянный паркет, всё что угодно. Но единственный принцип, который важен, — выглядеть всё должно как можно натуральней и не очень отвлекать внимание от других деталей, т.к. в итальянском стиле главенствуют стены.
Отличное решение – пол, выполненный в едином стиле во всем доме или в квартире. Это придаст стилю целостность и основательность. Выбирая плиточный пол, желательно помнить о том, что плитка – достаточно холодный материал. Поэтому желательно параллельно с её укладкой монтировать систему «тёплый пол».
Предметы мебели и декора
В традиционном, или, как его ещё называют, историческом итальянском интерьере, мебель имеет элементы, отражающие местную историю, — из тёмных пород дерева, с элементами ковки, или же с резными орнаментами и классическими узорами. Такую обстановку прекрасно дополнят и придадут ей шарм старины предметы антиквариата, свойственные итальянскому классическому духу. В Италии люди по-прежнему гораздо более склонны к классике, чем в других странах Европы, и это полностью отражается в принципах меблировки комнат.
Классический стиль в интерьере
В Италии люди по-прежнему гораздо более склонны к классике, чем в других странах Европы, и это полностью отражается в принципах меблировки комнат
Итальянцы очень гостеприимный народ, они всегда позаботятся о том, чтобы каждый из гостей чувствовал себя как дома.
Современный же итальянский интерьер требует мебели на невысоких ножках, легко передвигаемой или даже модульной, — приземлённые диваны, пуфы, кушетки, мягкие массивные кресла простой формы, причём в большом количестве — опять же вспоминаем про гостеприимность.
Изюминкой интерьера можно сделать огромный мягкий диван, поставив его на видном месте, или же вообще в самом центре гостиной. А чтобы придать ему подчёркнуто «итальянский характер», используют подушки — много подушек разных размеров. При этом для них выбирают самые смелые и неожиданные оттенки, и даже разные ткани. Небольшие статуэтки, изделия из муранского стекла – всё это привнесёт в помещение уют.
Издавна известна особенная любовь итальянцев ко всем красивым вещам, именно поэтому их интерьер всегда изобилует редкими, по-настоящему стильными и изысканными аксессуарами. Это могут быть не только предметы антиквариата, но и ковры с длинным ворсом (преимущественно белые, размещённые по всему дому), и разнообразные вазоны, и большое количество интерьерного текстиля.
Вообще, текстиль — это зачастую ключевой элемент декора этого стиля — даже в качестве штор, хотя куда без них (подойдёт шикарная органза), а в качестве настенных занавесов, портьер возле кроватей и над ними, гобеленов, иногда во всю высоту стены. Если высота потолка позволяет — уместна драпировка тканью части потолка. Если же вы счастливый обладатель мансарды — устройте себе многоярусную или наклонную итальянскую портьеру для окна на крыше. А портьеры возле кровати и над ней в виде балдахина сделают обстановку в спальне очень романтичной.
Текстиль в итальянском интерьере
В одном помещении в итальянском стиле можно сочетать простое покрывало в цветочек и такие же диванные подушки, вышитые салфетки и роскошные тяжелые шторы с кистями, бахромой и ламбрекеном
В итальянском интерьере роскошь прекрасно сочетается с функциональностью, и в то же время антикварные вещи мирно сосуществуют с образцами современного искусства. Запросто можно встретить авангардные картины в тяжёлых кованых рамах или же большое число старинных семейных фото в рамочках из матового стекла.
Особое внимание итальянцы уделяют кухне и столовой, местам, где именно «медленный приём пищи» прославляется как неотъемлемая часть благородного, светского образа жизни, в прямом контрасте с очень критикуемым итальянцами фастфудом. И пусть их вся Европа называет «макаронниками» — уж они-то знают толк в еде. Настоящую итальянскую кухню или обеденную зону можно легко узнать по огромному столу, который стоит в центре помещения и окружен большим количеством стульев. Это можно объяснить тем фактом, что именно итальянская семья имеет большое количество родственников, с которыми старается поддерживать близкие отношения на протяжении всей своей жизни. Семейные столы обычно имеют мраморные столешницы, а в последнее время — тяжёлую столешницу из искусственного камня. А вот все бытовые принадлежности и всю технику принято хранить в маленьких сервировочных столиках.
Интерьер итальянской кухни
Настоящую итальянскую кухню или обеденную зону можно легко узнать по огромному столу, который стоит в центре помещения и окружен большим количеством стульев
Свет в итальянском интерьере должен быть мягким и рассеянным. В полной мере воплотить это решение в жизнь позволяют несколько светильников, расположенных в разных местах помещения. Они могут быть настенными или встроенными в потолок.
Более всего для интерьера в итальянском стиле подходят низкие подвесные светильники. Они особенно удачно впишутся в том случае, если будут напоминать старинные изделия.
Для любых интерьеров в ретро, кантри и этностилях подходят подвесные светильники, а для двориков – фонари, выполненные под старину. Это могут быть предметы освещения из латуни, ковки, бронзы.
Без подобных стилистических мелочей дизайн не получится целостным. Для кухни таким дополнением станут плетеная ваза для фруктов, декоративные бутылки с оливковым маслом и специями внутри, глиняные горшки с цветами. Живых растений может быть очень много.
В одном помещении в итальянском стиле можно сочетать простое покрывало в цветочек и такие же диванные подушки, вышитые салфетки и роскошные тяжелые шторы с кистями, бахромой и ламбрекеном. Такая эклектика наблюдается во всём: плетёная корзина может стоять рядом с изящной статуэткой в стиле барокко, а роскошная мягкая мебель – у «пошарпанной» стены с хаотично наклеенным на неё отделочным камнем.
В целом должно создаваться впечатление присутствия на солнечном, знойном курорте, где под приятным дуновением средиземноморского ветра расположилась старая деревенская вилла, которая когда-то была отделана, меблирована и декорирована с претензией на античную (древнеримскую) роскошь.
дизайн комнат, отделка и мебель
Очередное влияние Франции на развитие стилистических особенностей Италии – это мебельные традиции. Стиль оформления мебели, который широко используется при создании итальянского интерьера, был зарожден ещё в Древнем Риме, после чего претерпел ряд изменений во Франции и в итоге стал особенностью интерьера Италии.
Италия и Франция развивались параллельно, совершенствуя плотническое искусство, добавляя мягкие изогнутые орнаменты в массивные мебельные конструкции. Но французские плотники начали совершенствовать мебель с помощью добавления ковки и металлических элементов, тогда как плотники италии все глубже уходили в тонкости узоров и текстур. Значительно позже в декорировании итальянской мебели стали появляется металлические дополнения, которые так и не стали закономерными для традиционного итальянского стиля интерьера. В классическом исполнении интерьера используется темные породы дерева. Для того что бы подчеркнуть стилистическую принадлежность, необходимо выбирать мебель с мягкими волнистыми узорами и завитками. Стол с массивной столешницей и невысокими тонкими ножками; стулья с высокими тонкими спинками и мягкими сидениями; открытые неостекленные серванты простой геометрической формы.
Мягкая мебель не является примером исконных традиций Италии, но для оформления помещений с зонами отдыха без неё не обойтись. Можно использовать маленькие мягкие пуфы, массивные кресла с большими подлокотниками, диван с округлым изголовьем. Для придания интерьеру итальянского характера важно правильно подобрать цвет и текстильную обивку для мебели. Мягкая мебель может выступать в роли основных активных цветовых элементов и быть теплых тёмно-бежевых оттенков. В таком случае текстильная основа должна быть грубой с хорошо просматривающимся ворсом. Так же мягкая мебель может быть отделана итальянскими тканями с пестрым рисунком.
Особенности меблировки
Современное помещение должно включать в себя и зону отдыха, для которой неотъемлема мягкая мебель, и рабочую зону. Что бы успешно комбинировать деревянную и мягкую мебель в итальянском стиле можно использовать несколько способов:
Зонирование. Это самый простой приём в создании двух гармонирующих интерьеров в одном помещении. Вся площадь делится на две части, каждая из которых
Итальянский стиль в интерьере | Домфронт
Итальянский стиль
Итальянский, он же средиземноморский стиль интерьера имеет свои отличительные особенности. Вобрав в себя все солнечные тона данного полуострова, он не имеет таких резких всплесков, как характер местных жителей. Как это ни странно, но, несмотря на всю живость итальянцев, дизайн классических итальянских интерьеров характеризуется традиционностью и сдержанностью. Умиротворение стиля обуславливается использованием природных материалов, которые в наибольшей степени позволяют сделать дом уютным.
Наиболее распространены натуральное дерево и камень. Эти материалы берут свою историю на Тоскане, где прибрежные дома строились именно из них. Наиболее характерные породы – это сосна и дуб, лакированные или в натуральном, природном виде. Достижения прогресса в итальянский стиль вписываются с трудом, традиции передаются из поколения в поколение, отсюда страсть к антиквариату, в том числе и старинной мебели.
Итальянский стиль, средиземноморский стиль или очень популярный в Европе тосканский стиль – все они близки к античному стилю и к стилю кантри одновременно. Это сочетание античной роскоши (с ее монументальностью, колоннами, витиеватыми орнаментами, дорогими материалами) и деревенской простоты (с превалированием дерева, потертостью, балками, большим количеством живых растений) как раз и является основным отличием итальянского стиля в той его вариации, которая наиболее популярна в мире.
Итальянский стиль или тосканский стиль в интерьере: отделка
Стены
Венецианская штукатурка – типичный материал, который подойдет для отделки стен помещения в итальянском или тосканском стиле. Ее фактурность с эффектом рукотворности делает интерьер индивидуальным, одновременно и роскошным, и простым.
Несколько типов материалов могут сочетаться в одном интерьере в итальянском стиле: прежде всего, это мозаика, штукатурка и настенная живопись. Мозаичная плитка в итальянском стиле особенно эффектна, она используется не только в интерьере ванных комнат, но и кухонь, а также частично в комнатах.
Плитка «под старину», с неровными, как бы обожженными краями, хорошо вписывается в итальянский стиль в частности и средиземноморский в общем.
Кухонная столешница и фартук могут быть выполнены из мозаичной плитки из одной коллекции. Фартук часто украшает тематическим плиточным панно в средиземноморском стиле.
Использование натурального камня в итальянском, средиземноморском, тосканском стиле приветствуется, но в дозированном количестве. Его применяют для отделки каминов, фрагмента стены, арочного проема, колонны. Так как подобные натуральные материалы достаточно дороги, можно воспользоваться искусственными заменителями — искусственным облицовочным камнем. В продаже присутствуют декоративные стеновые панели с деревянным шпоном или имитацией каменной кладки.
Для итальянского, тосканского, средиземноморского стилей характерны арочные проемы. Это могут реальные проемы в стенах или «фальшивые», проемы-обманки, в том числе выполненные в виде фрески.
Потолок
Потолок может быть натяжной, выполненный в едином светлом тоне или же с печатным рисунком, напоминающем о дворцах Флоренции. Можно декорировать потолок деревянными балками – в тосканском стиле они чаще темные и весьма массивные.
Полы
Целостность помещению придает пол, выполненный в едином стиле во всем доме или в квартире. Идеально соответствует итальянскому стилю в интерьере матовая плитка или мраморная мозаика для пола.
Аутентичная тосканская спальня
Выбирая подобный пол, желательно помнить о том, что плитка – это достаточно холодный материал. Поэтому в средней полосе желательно параллельно с ее укладкой монтировать систему «теплый пол».
Деревянный пол также не возбраняется, но при этом фактура дерева должна быть подобрана нейтральная. В итальянском интерьере главенствуют стены, а не пол и потолок.
Линолеум – это самый экономичный вариант и не совсем подходящий для итальянского стиля. Однако если выбрать качественный линолеум, то рисунок на нем будет смотреться как натуральный.
Итальянский стиль в интерьере: цвета
Цветовая палитра включает в себя преимущественно теплые цвета: бежевый, оранжевый, желтый, бледно-розовый. Стены, впрочем, могут быть белоснежными или грязно-белыми.
Несколько цветов можно сочетать, выделяя отдельные зоны ярким оттенком. Такой способ позволяет сделать помещение более светлым. Совместив золотистую охру и терракот можно добиться иллюзии солнечных брызг.
Интерьер в итальянском, тосканском, средиземноморском стиле: отдельные элементы декора, аксессуары, освещение
Свет должен быть мягким и рассеянным: в полной мере воплотить это решение в жизнь позволяют несколько светильников, расположенных в разных местах помещения. Они могут быть настенными или встроенными в потолок.
Более всего для интерьера в итальянском, тосканском, средиземноморском стилях подходят низкие подвесные светильники. Такие подвесные светильники особенно удачно впишутся в интерьер в том случае, если будут напоминать старинные изделия. Вообще, для любых интерьеров в ретро, кантри и этно- стилях подходят подвесные светильники, а для двориков – фонари, выполненные под старину. Это могут быть предметы освещения из латуни, ковки, бронзы.
Без подобных стилистических мелочей дизайн не получится целостным. Для кухни таким дополнением станут плетеная ваза для фруктов, декоративные бутылки с оливковым маслом и специями внутри, глиняные горшки с цветами. Живых растений может быть очень много – все-таки это средиземноморье.
В гостиной можно повесить на стену картину в раме «под старину», бросить на диван несколько подушек. Небольшие статуэтки, изделия из муранского стекла – все это привнесет в помещение уют.
В одном помещении в итальянском стиле можно сочетать простое покрывало в цветочек и такие же диванные подушки, вышитые салфетки и роскошные тяжелые шторы с кистями, бахромой и ламбрекеном. Такая эклектика наблюдается во всем: плетеная корзина может стоять рядом с изящной статуэткой в стиле барокко, а роскошная мягкая мебель – у пошарпанной стены с хаотично наклеенным на нее отделочным камнем.
В целом, впечатление примерно такое: мы находимся на солнечном, знойном курорте, нас обдувает средиземноморский ветер, мы живем в очень старой деревенской вилле, которая была отделана, меблирована и декорирована когда-то с претензией на античную (древнеримскую) роскошь.
Автор: Елена Кириченко
Читайте ещё по теме:
Интерьер в китайском стиле
Гостиная в стиле хай-тек
Античный стиль в интерьере
Итальянский стиль в интерьере — эксклюзивно на Our-Interior.com
Итальянский стиль в интерьере, он же стиль средиземноморский имеют свои отличительные характеристики и особенности. Он вобрал в себя все теплые солнечные тона итальянского полуострова, но таких резких всплесков, как характер его жителей не имеет.
Несмотря на живость характера итальянцев, дизайн классического итальянского интерьера характеризуется сдержанностью и традиционностью. Умиротворение итальянского стиля в первую очередь обуславливается использованием натуральных природных материалов, которые в большей степени делают дом уютным. Наиболее распространенные в итальянском стиле материалы – натуральные дерево и камень. Эти природные материалы зародились на Тоскане, где дома прибрежной зоны строились именно из них. Наиболее характерными породами дерева, используемыми в итальянском стиле, являются сосна и дуб, в натуральном виде или лакированные. Достижения технического прогресса с трудом вписываются в итальянский стиль, ведь старинные традиции передаются итальянцами из поколения в поколение, а отсюда такая страстная любовь к антиквариату, в том числе и к старинной деревянной мебели.
Итальянский интерьер, средиземноморский стиль в интерьере или как его еще называют тосканский, очень популярны в Европе, близки одновременно стилю кантри и античному стилю. Чем близки? Античная роскошь, с ее монументальностью – витиеватыми орнаментами, стройными колоннами, дорогими природными материалами в сочетании с деревенской простотой – преобладание дерева, потертых балок, большого количества живых растений, вот основное отличие итальянского стиля, который наиболее популярен в мире.
Итальянский интерьер – отделка стен
Классическим типичным материалом, который используется для отделки стен итальянского интерьера, является венецианская штукатурка. Необычайная фактурность данной декоративной штукатурки в интерьере с уникальным и неповторимым эффектом рукотворности, превращает интерьер в индивидуальный, одновременно и роскошный и простой.
Несколько видов материалов могут отлично сочетаться в одном помещении, выполненном в итальянском стиле – это неподражаемая по красоте мозаика, разнообразная штукатурка, настенная живопись. Особенно эффектна в итальянском стиле мозаичная плитка, ее используют не только в оформлении интерьера ванных комнат, но и интерьера кухонь, и даже частично в других помещениях – комнатах.
Керамическая плитка, сделанная под старину, с неровными, будто обожженными краями, гармонично вписывается в интерьер, выполненный в итальянском стиле. В кухне столешница и фартук часто выполняются из мозаичной плитки одной коллекции. А фартук может еще украшаться тематическими панно из плитки в традиционном средиземноморском стиле.
В итальянском интерьере, как и в средиземноморском и тосканском, использование натурального камня приветствуется, но в количестве ограниченном, дозированном. Камень в интерьере применяется для отделки каминов и фрагментов стены, арочных проемов или колонн. Так как такие натуральные материалы довольно дороги, в интерьере можно использовать искусственные заменители, к примеру, искусственный облицовочный камень. В продажу поступают также декоративные панели на стены с деревянным шпоном или панели с имитацией кладки из натурального камня. Характерной особенностью итальянского стиля является наличие в интерьере арочных проемов. Это могут быть как реальные проемы в стенках помещений, так и проемы фальшивые, так называемые приемы-обманки, в том числе сделанные в виде фресок.
А теперь потолок…
В итальянском интерьере может быть натяжной потолок, который выполнен в светлой гамме или же выполненный с печатным рисунком, напоминающим рисунки во дворцах Флоренции. Можно потолок декорировать натуральными деревянными массивными балками – в средиземноморском, тосканском и итальянском стилях они зачастую выполняются из темного дерева и очень массивные.
Полы в итальянском стиле
Целостность всему помещению – дому или квартире, придает пол, выполненный в едином стилевом решении. Идеальным решением оформления пола в интерьере итальянского стиля является мраморная мозаика или матовая плитка для пола.
Керамическая плитка или мозаика, это довольно холодные материалы, а потому желательно в средней полосе, в итальянском интерьере параллельно с укладкой этих материалов смонтировать «теплый пол».
Не возбраняется в этом интерьер и деревянный пол, но нужно, чтобы дерево, подобранное для пола, было по фактуре нейтральным. И еще, в итальянском интерьере не пол главенствует и не потолок, а главенствуют стены.
Бесспорно, линолеум самый экономичный вариант, но для итальянского стиля не совсем подходящий. Но, если приобрести дорогой и качественный материал, то возможно, рисунок на нем будет смотреться будто натуральный.
Итальянский стиль в интерьере: цветовая гамма
Палитра включает в себя в большинстве своем цвета теплые, натуральные – бежевый, оранжевый, бледно-розовый или желтый, цвет охры. Впрочем, стены могут быть грязно-белыми или белоснежными. Можно сочетать в итальянском интерьере несколько цветов, отдельные зоны выделяя ярким более насыщенным оттенком. Таким способом можно сделать помещение светлее, а, совместив вместе золотистую охру и теплый терракот, — создается иллюзия солнечных теплых брызг.
Стилистические мелочи, создающие настроение итальянского интерьера
Без разных стилистических мелочей интерьер не может считаться целостным, завершенным. Для кухонного интерьера таким стилистическим дополнением станет, к примеру, плетеная ваза для фруктов, или разноцветные декоративные бутылки и бутылочки со специями и оливковым маслом, глиняные горшочки с разнообразными цветами. В средиземноморском, итальянском интерьере может быть сколько угодно живых растений, это очень даже приветствуется.
Гостиную можно украсить картиной в раме под старину, а на диван бросить яркие декоративные подушки, изящные небольшие статуэтки, милые вещицы из муранского стекла – все это привнесет в дом тепло и уют, вдохнет в него живое дыхание, создаст атмосферу домашнего покоя и умиротворения.
Итальянский стиль в интерьере допускает сочетание простых покрывал в небольшой цветочек и точно таких же диванных подушек, вышитых салфеток и роскошных тяжелых штор с кистями, ламбрекенами и бахромой. Такая «солянка», говоря языком дизайнеров – эклектика, наблюдается в интерьере во всем – плетеная из лозы корзина может соседствовать с изящной красивой статуэткой в помпезном стиле барокко, а роскошная дорогая мягкая мебель может стоять у обшарпанной стенки с беспорядочно наклеенным на нее натуральным отделочным камнем.
Вообще, впечатление от итальянского стиля в целом такое – солнечный знойный курорт, где дует средиземноморский ветерок, старая деревенская вилла, которая когда-то была оформлена, сделана и меблирована с претензиями на древнеримскую античную роскошь.
Мебель в итальянском интерьере
Загрузка…
Итальянцы – народ гостеприимный, и всегда заботятся о том, чтобы гости чувствовали себя уютно, комфортно, как дома. Мебель в итальянском традиционном интерьере — это история и традиции полуострова. Бесспорно, итальянская мебель считается самой лучшей в мире – темные породы дерева (самые дорогие), кованые ножки и ручная работа, резьба – все это с отменной точностью подчеркнет богатство и изысканность итальянского интерьера.
Рекомендуем к прочтению:
Итальянский стиль в интерьере или, как его еще называют — средиземноморский, имеет свои отличительные характеристики. Он вобрал в себя все теп …
Стилей для оформления интерьеров помещений, в том числе и кухни, — множество! Но, как среди всего многообразия выбрать то, что придется по душ …
Средиземноморский стиль — это море, солнце и обильная растительность. Средиземноморский стиль – это умиротворение и покой, именно с этими поня …
Спальня — это то место в вашей квартире, которое, возможно, вы любите больше всего. Ведь это именно то место, в котором вы отдыхаете, спите, н …
Итальянский интерьер имеет свои особенности и свойственные только ему характеристики. К примеру, помещение может вообще быть без прихожей, и с …
Итальянский стиль в интерьере квартиры, аксессуары для интерьера
Дизайн квартир в классическом итальянском стиле – один из самых изысканных, он великолепно подойдет людям, предпочитающим украшать жилище роскошью, дорогими и утонченными аксессуарами. Смелые и необычные дизайнерские решения, присущие ему, способствуют повышенной комфортности, удобству и красоте оформляемого пространства.
Итальянский стиль в интерьере квартиры
Многогранный и насыщенный итальянский дизайн квартир выполняется, как в традиционных пастельных тонах, так и во всевозможных контрастных сочетаниях, преимущественных направлений в этом вопросе не существует. Средиземноморский вариант предполагает использование натуральных цветов, чаще – белого потолка, терракотового пола. Оформление в тосканском духе приближено к земляным оттенкам: зеленому, желтому, охре, голубому, терракотовому.
Итальянский дизайн кухни
Самым колоритным и притягивающим взгляд элементом, украшающим кухню, выступает мозаика, используемая для отделки стен, фартука или пола. Дизайн кухни в итальянском стиле требует применения натуральных, дорогих материалов, так например, столешницы выполняются из мрамора, они выглядят изысканными, в соответствии с требованиями и традициями стиля.
В интерьере кухни гостиной, выполненном в итальянском стиле, часто преобладают белые цвета, слегка разбавленные мягкими пастельными красками, великолепно сочетающимися с полами светлых тонов. Неотъемлемым дизайнерским элементом, при отделке кухни, являются витражные стекла, которые украшают собой как дверные полотна, так и оконные проемы, особенно в частном доме.
Дизайн спальни в итальянском стиле
Для оформления спальни в этом направлении, выбираются отделочные материалы с преобладанием бежевых, коричневых, зеленых, желтых тонов, иногда их разбавляют синими или красными вставками. Основу итальянского стиля в интерьере составляет мебель, отличающаяся массивностью, добротностью, максимальным удобством и богатым, изысканным декором.
При оформлении стен в этой комнате, нередко используют венецианскую штукатурку, текстиль – это ассоциативно лучше подходит данному интерьерному оформлению. Потолок лучше оставить белым, отделав его по краю бордюром с лепниной, такой вариант выглядит стильно и гармонично, напоминая об эпохе Возрождения. Поверхность пола отделывается деревом, камнем или мозаикой.
Эстетическим, центральным предметом мебели, является кровать, классического итальянского дизайна, ее выбор требует особого внимания. Зачастую, предпочтение отдается моделям из натурального дерева с декоративной отделкой изголовья, хотя их уверенно начинают заменять, вновь входящие в моду, кованые изделия. Особое внимание итальянский стиль в интерьере спальни уделяет текстилю, используемому как в оформлении поверхностей, так и в качестве декоративных покрывал и пастельного белья.
Интерьер гостиной в итальянском стиле
Итальянский дизайн этого помещения может быть выполнен в классическом, минималистическом духе, или в направлении кантри. Характерным признаком служит белый потолок, с украшающей его посередине розеткой, лепниной по контуру и роскошной хрустальной люстрой. В этой комнате концентрируется наибольшее количество роскоши, хотя в современном дизайне это является делом вкуса.
Итальянский интерьер гостиной предусматривает наличие камина, арок – они служат традиционными архитектурными элементами. Арки бывают как функциональными проемами, так и представляют собой декоративные украшения. Итальянские интерьеры частенько стилизуются «под старину», особенно в гостиных. Для этого используют мебель из роскошной, натуральной древесины, кремово-золотистую обивку для мебели – все это напоминает «дворцовый стиль». Итальянский стиль в интерьере гостиной требует одновременно функциональности и соблюдения основных концептуальных традиций.
Итальянский дизайн ванной комнаты
Оформление этой комнаты часто наблюдается в темных тонах, на фоне которых великолепно выглядят элементы белой мебели и сантехники. Приветствуются предметы роскоши: массивная, позолоченная рама для зеркала, «золотая» фурнитура. Современный итальянский интерьер требует филигранного подбора отделочных материалов, способных продемонстрировать элитарность. Для отделки пола применяют мрамор, на стенах выкладываются мозаичные панно, потолки делают зеркальными или натяжными, возможно использование витражных стекол для декора и муранского стекла для светильников.
Итальянский декор в интерьере
Варианты данного декора могут разительно отличаться друг от друга, быть как величественными «дворцовыми» роскошными декорациями, так и являться отдельными, небольшими вкраплениями. К его характерным, традиционным чертам следует отнести наличие больших окон, солнечной палитры в подборе цвета, присутствие архитектурных арок, разнообразных ниш. Это дизайнерское направление подходит для просторных помещений с высокими потолками.
Для парадных комнат, в которых принимают гостей, часто используют классическую «венецианку», лепнину и росписи, расположенные на потолке и стенах, итальянские предметы интерьера. Мебель, из дорогих пород дерева, декорируют элементами кожи, плитки, перламутра, камня. В качестве украшения дизайнеры используют ковку, керамику, большое количество декоративной посуды, глиняных горшков с растениями. Главной, характерной особенностью итальянского декора можно считать не столько форму, сколько высокое качество применяемых материалов.
Итальянские картины для интерьера
Более изысканным помогут сделать помещение картины, вставленные в роскошные позолоченные рамки, в сочетании с бронзовыми подсвечниками, фарфоровыми или мраморными статуэтками. Дизайн интерьера в итальянском стиле — понятие собирательное, взявшее многое от древнего Рима, эпохи Возрождения, барокко, но чаще – это классика, которая немыслима без картин на стенах, особенно качественных копий итальянских художников.
Итальянские шторы в интерьере
Такие шторы выглядят празднично и торжественно, они ложатся элегантными, мягкими волнами, обладают изысканным и строгим силуэтом, не изменяя классицизму. Итальянские шторы в верхней, центральной части скреплены между собой декоративным элементом и не могут быть раздвинуты в разные стороны. Полотнища поднимаются вверх, благодаря шнурам и лентам, прикрепленным с изнанки.
Данную модель занавесок, как и другие итальянские аксессуары для интерьера, следует использовать для того, чтобы подчеркнуть концептуальные особенности выбранного дизайна. Задумку дизайнера, оформляющего квартиру или дом, помогут подчеркнуть следующие итальянские элементы декора: зеркала, вазы, посуда, ковровые изделия, мозаика из керамики, текстиль и некоторые другие оригинальные аксессуары, способные улучшить и дополнить конкретный стиль.
Итальянский дизайн интерьера отличается светлыми и жизнерадостными красками, натуральными дорогими материалами, изысканной мебелью, он позволяет удачно сочетать в себе нюансы и элементы, принадлежащие к различным временным и этническим рамкам. Выбор, в пользу данной стилевой направленности в оформлении дома, делают все большее количество людей.
Итальянский стиль в интерьере — дыхание Cредиземноморья
Итальянский или, как его ещё часто называют, средиземноморский стиль оформления помещений невозможно спутать с другими направлениями. Он вобрал в себя самые солнечные тона этого сказочного полуострова, однако не имеет настолько выразительных эмоциональных всплесков, присущих менталитету местных жителей. Это может выглядеть странно, однако темпераментные итальянцы, создавая свой особый итальянский стиль в интерьере, сумели сделать его традиционным и сдержанным. Покой и умиротворение, которые несет декор, обусловлены использованием особых природных материалов, которые позволяют наполнить дом очарованием и уютом.
просторная спальня в итальянском стиле
Самыми распространенными отделочными материалами в этом направлении стали камень и дерево. Именно из таких материалов строились прибрежные дома Тосканы. Наиболее любимы итальянцами сосна и дуб, которые используются в натуральном или лакированном виде. Поскольку традиции в этой стране планомерно продолжаются в последующих поколениях, это объясняет присутствие в интерьерах большого количества антиквариата. Отдельной строкой в этом перечне стоит старинная мебель. А вот достижения прогресса в этот самобытный стиль вписать непросто. Однако это совершенно не смущает европейцев, и они с удовольствием используют это направление при отделке своих домов.
итальянский стиль в интерьере гостиной
По сути, итальянский стиль в домашнем интерьере являет собой микс античной роскоши и деревенской простоты. Монументальные колонны, витиеватые орнаменты, дорогая отделка здесь соседствует с буйством пышности живых растений, потертой деревянной мебелью и балками.
Итальянский стиль: тонкости отделки
Потолок
Отлично подчеркнут присутствие итальянского стиля в интерьере натяжные потолки грязно-белого, кремового или бежевого цвета.
Начнем рассматривать специфику отделочных работ с потолка. Самый бюджетный вариант, но не самый лучший – это его окрашивание. Поверхность будет восприниматься полноценно только в том случае, если её удастся покрасить равномерно. Поэтому не спешите и работайте по технологии поэтапного окрашивания, предусматривающей покрытие в несколько слоев. Максимум внимания нужно будет уделить и выбору тона краски. Если подлежащая отделке поверхность имеет некоторые недостатки, то не стоит работать по ней светлыми и холодными оттенками. Они лишь подчеркнут проблемы.
декорирование стен и потолка лепниной – особенность итальянского стиля
Альтернативой бюджетному окрашиванию могут быть хорошо знакомые всем жидкие обои с зернистой фактурой или рельефные обои без рисунка. Специфическая фактура материала скроет все недочеты. Однако это не значит, что обойное покрытие можно положить на неподготовленный потолок. Без выравнивания и оштукатуривания поверхности и в этом случае не обойтись.
Ещё одним грамотным выбором потолочного облицовочного материала для воссоздания итальянского стиля в интерьере станет специальная плитка. Она, конечно, скроет мелкие изъяны, не потребует специфического ухода и легко перекрасится в нужный цвет, однако при этом очень сложно сочетается с лепными элементами, без которых итальянский интерьер будет незавершенным.
светлая гостиная в итальянском стиле
Гораздо больше преимуществ у потолочных конструкций, собранных из гипсокартона. Подвесные потолки создают неограниченные возможности для размещения осветительных приборов. В итальянском декоре потолок может иметь глянцевый блеск или оставаться матовым. Богемность и невиданную роскошь подарят текстильные покрытия. Их печатный рисунок напомнит о шике дворцов Флоренции.
Можно задекорировать потолок деревянными балками, но только темными и достаточно массивными.
отделка потолка деревянными балками в итальянской гостиной
Отлично подчеркнут присутствие итальянского стиля в интерьере натяжные потолки грязно-белого, кремового или бежевого цвета.
Как видите, потолок в мягком интерьере солнечной Италии приемлет практически любой вид облицовки, так что ориентируйтесь исключительно на свой кошелек.
к оглавлению ↑
Стены
Для отделки стен помещения, оформляемого в итальянском духе, очень подойдет венецианская штукатурка. Её фактурность производит эффект рукотворной росписи и делает помещение одновременно роскошным, индивидуальным и простым.
отделка стен спальни венецианской штукатуркой
Итальянский стиль приемлет и сочетанное использование материалов. Вы вполне можете поэкспериментировать с мозаикой, штукатуркой и настенной живописью. Мозаичная плитка эффектно подчеркнет итальянский стиль оформления не только в интерьере ванной, но и на кухне или в центральных комнатах. Будучи выполненной под старину и имея неровные, как бы обожженные края, она прекрасно проведет в декоре линию античности. Кухонный фартук вообще может быть украшен плиточным панно этнической средиземноморской тематики.
Хоть натуральный камень и приветствуется в итальянских интерьерах, однако к его использованию следует подходить дозировано. Не стоит выкладывать им всю стену, вполне достаточно будет фрагментарного декора. Так же камнем могут отделываться камины, арочные проему и колонны. Поскольку природные камни стоят недешево, при воссоздании итальянского стиля в интерьере их можно заменять искусственным облицовочным материалом, стилизованным под натуральные аналоги. Сегодня для отделки стен в продаже имеются целые панели, имитирующие каменную кладку или выполненные деревянным шпоном.
бело-серая гостиная в итальянском стиле
Полы
Целостность помещению, отделанному в итальянском стиле, придает пол. Желательно, чтобы он был в единой фактуре на всей его площади. Идеально соответствует стилистическим требованиям мраморная мозаика для пола или матовая плитка. Останавливаясь на таком виде отделки, нужно помнить о специфике нашего климата и о том, что плитка – это представитель «холодных» материалов, поэтому потребует оборудования системы «теплый пол», без которой в доме будет не совсем комфортно.
ламинат подчеркивает глубину и насыщенность мебели белого цвета
Можно сделать деревянный пол, но его фактура обязательно должна быть нейтральной, потому что в итальянском интерьере ведущая роль отведена стенам.
Самый экономичный способ отделать полы – использовать линолеум. Решение не самое удачное, однако, если подобрать материал хорошего качества, то восприниматься такое покрытие будет не хуже натурального.
плитка имитирующая мрамор в итальянском интерьере
к оглавлению ↑
Итальянский стиль в интерьере: нюансы освещения
Не бойтесь экспериментировать с комбинациями осветительных приборов, потому что итальянский стиль в интерьере – это самая благодатная и благодарная почва для подобных игр.
Учитывая общую палитру красок итальянского интерьера и максимальное доминирование стен в нем, дизайнеры настаивают на сосредоточении внимания на организации правильной фокусировки освещения.
Красоту стильного декора просто подчеркнуть рассеянным мягким освещением. Современные требования к освещению помещений, оформленных в итальянском стиле, идут несколько вразрез с привычными канонами. В таких интерьерах есть необходимость зонировать пространство с помощью света, и использовать лампы с холодным белым излучением для освещения больших пространств. По большому счету освещение интерьеров, обустроенных в средиземноморском ключе, – это всегда ребус, к решению которого нужно подходить комплексно. Не бойтесь экспериментировать с комбинациями осветительных приборов, потому что итальянский стиль в интерьере – это самая благодатная и благодарная почва для подобных игр. Вы наверняка найдете ту золотую середину, которая будет удовлетворять стилистическим требованиям и породит максимальный комфорт.
кованная люстра с подсвечниками идеально гармонирует с другими элементами декора в итальянском стиле
Итак, для основного освещения вам понадобятся четыре-пять светильников, которые будут располагаться по периметру комнаты. Идеально с этой задачей справятся настенные модели, объединенные в общую цепь. Допускается использование потолочного освещения, но льющийся оттуда свет должен быть теплым и по максимуму рассеянным. В подобных декорах нет места люстрам и другим доминирующим световым приборам, потому что по стилистическим особенностям середина комнаты должна оставаться слегка затемненной. Даже в вечернее время итальянский интерьер должен выглядеть так, словно его пронизывают солнечные лучи. Если одна из зон комнаты требует дополнительного освещения, то оно обеспечивается добавочными автономными светильниками, установленными на её границе. Причем размещаться они должны невысоко – примерно на уровне плеча.
классическая люстра в интерьере комнаты оформленной в итальянском стиле
Что касается стилистики осветительных приборов, то итальянский стиль лучше всего приемлет в интерьере бра и подвесные светильники. Они весьма удачно впишутся в декор, если будут походить на антикварные изделия и нести налет старины. Например, бра может быть выполнено простой ковкой медного или желтого цвета, которую будет венчать шарообразный плафон и украшать мелкие кованые детали в виде грозди винограда или листьев плюща. Отлично смотрятся в таком декоре светильники, сделанные в стиле кантри, потому что на их изготовление также идет серебристый металл, а их конструкция включает эллипсовидный плафон и предусматривает утяжеление нижней части.
Если ваш дом оформлен в итальянском стиле, а в его интерьере вы планируете использовать комбинированное освещение, постарайтесь, чтобы приобретенные вами светильники не имели стилистического конфликта. Основное миссию в этом плане возложите на бра, а дополнительную – на пару настольных ламп, расположенных в разных концах освещаемой зоны. Привнести изюминку и добавить в интерьер уют можно обычной керосиновой лампой. Хотите подчеркнуть солнечный характер итальянского стиля – поместите светильник в ажурную напольную вазу, сделанную из полупрозрачного бежевого или желтоватого стекла. Не стесняйтесь фантазировать. Вы вполне можете придумать не менее любопытную версию освещения, которая придаст итальянскому стилю в интерьере вашего дома неповторимую оригинальность.
освещение в итальянском интерьере должно быть максимальным, поэтому кроме люстры используются торшеры и светильники
к оглавлению ↑
Немного об аксессуарах
Аксессуары относятся к тем стилистическим мелочам, без которых дизайн никогда не получится завершенным и целостным. Итальянский стиль в этом не исключение. Например, на кухне следует разместить:
Плетеные вазы под фрукты;
Декоративные бутылки, наполненные вином или оливковым маслом;
Живописные коробочки со специями;
Цветы в глиняных горшках.
Кстати, живых растений в таком интерьере может быть очень много, ведь они лучше всего могут передать живописность Средиземноморья.
оригинальные вазы и другие аксессуары в итальянском интерьере
Для украшения гостиной подойдут:
Фарфоровые статуэтки;
Изделия из необычного муранского стекла;
Картины в старинных рамах;
Стилизованные диванные подушки.
Интересный факт: итальянскому стилю не претит то, что в интерьере одной комнаты могут находиться покрывало из простой ткани с цветочным принтом и роскошные тяжелые шторы с бахромой, кистями и ламбрекеном. Рядом с обычной плетеной корзиной вполне может стоять изящная статуэтка времен барокко. И такая эклектика прослеживается во всем, не только в аксессуарах. Например, у обшарпанной стены хаотично и, казалось бы, небрежно оклеенной отделочным камнем может стоять роскошная мягкая мебель белой кожи. Однако в этом уникальном стиле такие казусы совершенно не кажутся ляпами, а напротив, добавляют обстановке невероятное очарование.
кованная подставка как элемент декора итальянского стиля интерьра
к оглавлению ↑
Заключение
В целом, итальянский стиль в интерьере порождает ощущение, будто вы попали на знойный и невероятно солнечный средиземноморский курорт. В таком доме всегда будет царить радость, уют и теплая, легкая атмосфера.
Кухня в японском стиле для восточного человека – такое же место для общения, как и для любого славянина. Кроме того, помещение для приготовления пищи, особенно совмещенное со столовой и даже гостиной, − идеальное пространство для получения максимального удовлетворения от жизни. Именно поэтому дизайн кухни в японском стиле должен быть безупречно гармоничным.
На фото — кухня в японском стиле: классический минимализм.
На фото — типичный японский дизайн кухни с эффективным освещением.
Важным нюансом остается природное происхождение цвета. Поэтому минимализм в этом случае не отрицает включение в интерьер:
На фото — минимализм в отделке пола: типичная японская кухня.
На фото — обои и мебель в едином японском стиле.
Наилучшими вариантами считаются обои с шероховатой фактурой, напоминающей плохо обработанное дерево. Такой же может быть и мебель, и рабочий кухонный гарнитур.
Потолок в японском стиле может быть укрыт и обрешеткой, типичной для такого помещения. Можно выполнить несколько уровней для зонирования, и одну из зон выделить именно таким приемом.
На фото — обеденная зона с анатомичной мебелью.
На фото — функциональные шторы для японской кухни.
Удалять дверную лутку необходимо очень аккуратно, чтобы повреждения проема были минимальными
От того, насколько точно будут сняты размеры дверного проема, зависит качество последующего монтажа гипсокартонной конструкции
Для обустройства каркаса под заделку ниши гипсокартоном желательно использовать усиленные стеновые профили
При раскрое гипсокартонного листа главное – точно прорезать картонную рубашку, разлом гипсового сердечника не составит большого труда
Последовательность заделки швов между листами гипсокартона
Техника частичной заделки проема аналогична сплошному монтажу, только конструкция закрывает часть двери
Приветствую Вас на сайте Whitestrip.ru – Простые советы по ремонту и дизайну вашего жилища.
Грунтованный пенопласт имеет ряд преимуществ, в том числе и экономию наносимых на него в последствии растворов
Стиль гранж (англ.grunge) – направление в моде, которое подразумевает отрицание общепринятых норм внешнего вида. Это своего рода протест против следования модным тенденциям. Явление зародилось в Америке.
Стиль гранж в одежде
Живые скульптуры: Англия © commons.wikimedia.org
Живые скульптуры: Германия © commons.wikimedia.org
Живые скульптуры: Украина © commons.wikimedia.org
Живые скульптуры: Чехия © commons.wikimedia.org
Живые скульптуры: Италия © commons.wikimedia.org
Живые скульптуры: Чехия © commons.wikimedia.org
© commons.wikimedia.org
Живые скульптуры: Испания © commons.wikimedia.org
Живые скульптуры: Германия © commons.wikimedia.org
Живые скульптуры: Испания © commons.wikimedia.org
Визуальным осмотром качество строительства здания определяется по тому, насколько точно выдержана толщина шва кирпичной кладки. При этом не имеет значения, какой объект возводится, будь то жилой дом или хозяйственная постройка, ограждение или декоративные предметы ландшафтного дизайна. Красота должна быть во всем, а для технических сооружений очень важно соблюдение заданных пропорций.
12 мм – стандартная толщина перевязки по горизонтали.
Если при строительстве перегородочной стены нужно класть кирпичи на ребро, то слой раствора между ними может быть меньше.
Материал, предназначенный для облицовки, нужно класть целым.
АдминАвтор статьи
Понравилась статья?
Поделитесь с друзьями:
Зачастую, плитка — единственно возможный выбор
Причиной появления плесени может стать износ гидроизоляции стыков в панельных домах.
Плесневые грибы под их напором отступят. Но прежде чем приступать к работе, действие смеси следует проверить на незаметном участке.
Итак, работа завершена, успешно уничтожена на обоях плесень, что делать, чтобы опасный налет не появился снова?
В основном источник заключается в двух вещах – влаге и недостаточном уровне проветривания, что происходит из-за ряда следующих обстоятельств:
При более высоком показателе этот процесс прекращается. В таком случае может потребоваться нагревание воздуха в помещениях при помощи обогревателя, бытового осушителя или строительного фена.
Очень эффективным является гипохлорит натрия, который с легкостью устраняет пораженные участки. Во время использования этого средства необходимо в обязательном порядке одеть респиратор и резиновые перчатки, после чего можно приступать к приготовлению и нанесению раствора:
Перед тем как обработать стены необходимо выполнить приготовление раствора, и осуществить ряд следующих действий:
Процесс нанесения осуществляется следующим образом:
Перекись водорода не содержит в своем составе токсичных веществ. Ее можно купить в любой аптеке. Обработку пораженных участков необходимо произвести несколько раз, дожидаясь полного высыхания перед следующим нанесением.
Загрузка…