Проем для межкомнатной двери

Если вы не хотите переплачивать за нестандартные межкомнатные двери процентов 20-50, то вам нужно заранее определиться с дверным проемом.

Отталкиваться нужно от понравившихся дверей,многообразие которых способно удовлетворить даже самый привередливый вкус. В основном двери производят стандартного размера: высотой 2 метра и шириной 60, 70, и 80 см.

Реже встречается стандарт с шириной 40, 55 и 90 см. и высотой 1,9 метра. Толщина же дверных коробок может изменяться в диапазоне 1,5-4 см.

Таблица стандартных размеров проемов

В зависимости от помещения, может применятся типовой размер дверей.

Так обычно ставят:

• в ванной комнате и туалете высота проема обычно от 1,9 до 2 метров, ширина 55-60 см., глубина 5-7 см.
• на кухне высота 2 метра, ширина 70 см, глубина 7 см.
• в спальне или гостиной высота дверного проема будет 2 метра, ширина 80 см. и глубина от 7 см. до 20 см.
• если дверь в спальню двухстворчатая, то изменится только ширина: она будет либо 2*60 см., либо 40+80 см.

После штукатурных работ и выравнивания стен, глубина дверного проема соответственно увеличится.

Данные размеры дверных проемов очень сложно переоценить. Ведь если вы не учли их в своих расчетах, то можете столкнуться с проблемой, когда ваша дверная коробка не помещается в проем. И ведь не каждый проем можно увеличить, иногда это невозможно, из-за особенностей планировки или конструкции стены. Если это несущая стена, то вы также столкнетесь с рядом трудностей.

Даже простую стену из гипсокартона уменьшить не просто, из-за переноса металлических профилей. В данном случае придется переплачивать за нестандартные размеры межкомнатной двери.

Бывает и противоположная ситуация, когда дверной проем намного больше двери. Тут вы тоже переплатите специалистам при установке двери, за сужение проема.

Неприятная ситуация может возникнуть, когда в результате уменьшения, наличник не сможет закрыть дырку в дверном проеме. В этом случае нужно будет заделывать незакрытые участки стены, клеить обои или ложить плитку. Хорошо если комната еще не поклеена, а если была поклеена, то придется все переклеивать.

Поэтому еще на стадии проекта нужно определиться с размерами дверных проемов, тогда не придется переплачивать за нестандартные двери или переделывать проем.

Что нужно знать для расчета дверного проема:

• высоту и ширину предполагаемой двери
• толщину дверной коробки
• ширину коробки
• ширину наличников
• коробка будет с порогом или без него.

Предположим, вам нужна дверь размерами 2 на 0,8 метра и толщиной 2,5 см.. Чтобы вычислить размеры дверного проема необходимо к размерам двери прибавить размеры коробки, плюс монтажный зазор от 1 до 2 см. с каждой стороны.

Расчет ширины дверного проема

На рисунке у на представлена схема дверного проема с дверью и размерами. По этим данным мы легко можем получить ширину проема 800+30+30+10+10+4+2=886 мм или 88,6 см.

Ширину коробки вы можете узнать на сайте производителя понравившихся вам дверей.

Расчет высоты дверного проема

Аналогично мы можем рассчитать и высоту дверного проема. Данные смотрим на картинке:

• с порогом 2000+30+30+10+5+3=2078 мм. или 2 метра и 7,8 см..
• без порога 2000+30+10+5+3=2048 мм. или 2 метра и 4,8 см..

Расчет толщины дверного проема

Обратите внимание на тот факт, что наиболее часто встречается толщина 7,5 см. и поэтому многие производители придерживаются именно этого размера.

Если стена толще или тоньше коробки, то потребуется установка добора или распил коробки вдоль соответственно. Без этих операций вы не сможете установить наличники на двери и все будет значительно хуже выглядеть.

Естественно данные операции приведут к удорожанию установки межкомнатной двери. Которую, кстати, можно установить и самостоятельно.

Толщина проема измеряется минимум в трех точках. При небольших расхождениях заказывается просто коробка с добором. Если у вас толщина стены разная, то коробку или добор отрезают на клин учитывая кривизну стены. Делают это для того чтобы наличник максимально плотно прилегал к стене.

Пользуясь нашими рекомендациями, вы сможете сделать проем под дверь, который в последствии не приведет к значительному удорожанию при установке межкомнатной двери.

Смотрите тематическое видео по проемам для межкомнатных дверей.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Поделиться

Твитнуть

Запинить

Нравится!

Класс!

Отправить

kvartirnyj-remont.com

Проем под межкомнатную дверь – размеры и расчет параметров

Межкомнатные двери – важный элемент в любом помещении. Кроме практического применения они играют ключевую роль в дизайне интерьера. Уже на первоначальном этапе ремонта необходимо задуматься об установке дверного блока. Поэтому полезно заранее уточнить размер проема под межкомнатную дверь. Отталкиваясь от параметров, будет легче выбрать конструкцию дверного блока.

Содержание статьи

Стандарты размеров для межкомнатных дверей

Существуют стандартные размеры межкомнатных дверей. Именно такие комплекты чаще всего сходят с конвейеров крупных производственных предприятий, составляют ассортимент интернет-магазинов и выставочных залов специализированных салонов.

Ширина дверного полотна в соответствии с российскими стандартами представлена в нескольких вариантах и составляет от 55 до 90 см. Высота может составлять 190 см для блоков с узкими створками (55–60 см), и 200 см для остальных. Европейские производители поставляют на рынок изделия, ширина которых составляет 60, 70, 80 или 90 см, высота – 200 см.

Способы подгонки параметров проема

По стандартам проем для межкомнатной двери должен быть шире коробки на несколько сантиметров по бокам и сверху. При строительстве частного жилья строители могут выполнить дверные проемы как в соответствии с принятыми стандартами, так и по индивидуальным размерам. В многоэтажных жилых зданиях проектом предусмотрены стандартные размеры для дверей и проемов. При реконструкции старых домов довольно часто сталкиваются с ситуацией, когда дверной проем не подходит под стандартный размер. Изменить размер готовой двери, если она не подходит под параметры, было бы проблематично, поскольку существует риск испортить декоративное оформление полотна. Заказывать изделие по индивидуальным размерам материально невыгодно. Поэтому подгонка проема – более рациональное решение.

В каких случаях придется изменять размеры дверного проема для установки новых межкомнатных дверей?

1. Дверной проем более узкий и низкий, чем полотно изделия. В этом случае требуется расширение проема для межкомнатной двери. Если стена из кирпичной кладки или бетонная, используя перфоратор и отбойник. Сложнее приходится в том случае, когда стена смонтирована из гипсокартона на профилях. Придется разобрать часть стены до следующей профильной стойки. После этого установить новый профиль по нужным размерам, и снова зашить листами ГКЛ.
2. Дверной проем больше по ширине и высоте, а вам нужно, чтобы он соответствовал стандартам. В этом случае проем под межкомнатную дверь приобретает нужные размеры в результате суживания. Если разница размеров проема и дверного полотна большая, тогда, как правило, для стен из кирпича и бетона делается дополнительная кирпичная кладка, соответственно для гипсокартона используют профиль и листы ГКЛ. При незначительном расхождении можно использовать листы гипсокартона, посаженные на клей.

Значительно проще решается вопрос, если проем под межкомнатную дверь не соответствует параметрам короба по глубине. В этом случае используют доборную доску нужной ширины

Расчет дверного проема

Для точного расчета потребуются следующие замеры дверного блока:

• ширина и высота створки;
• толщина и глубина короба;
• ширина наличников;
• высота порога, если он предусмотрен.

Вычисление происходит по следующей схеме: размер дверного полотна + размер короба + монтажный зазор х 2 (от 1 до 2,5 см с каждой стороны).

Рассчитаем параметры для двери 200*90 сантиметра и толщиной коробки – 2,5 см.

Ширина складывается следующим образом: ширина двери 90см + толщина коробки 2,5 см*2 = 5 см + зазор между луткой и дверным полотном :1,5 см*2 = 3 см.

Итого: 90 см + 5 см + 3 см = 98 см.

Высота проема без порога: высота полотна 200 см + отступ  от пола 1см + толщина коробки 2,5 см + 1,5 см зазор для монтажа = 205 см.

Итого: 200 см+1 см+2,5 см+1,5 см=205 см. Если в конструкции предусмотрен порог, следует еще раз приплюсовать толщину короба.

Строители обычно делают размеры проема больше двери на 8 см. Если остается небольшая щель, ее заполняют монтажной пеной и скрывают наличником.

Стандартная глубина дверной коробки составляет 7,5 см. Поскольку параметры проема соответствуют этим цифрам не во всех домах, производители могут доукомплектовывать дверные блоки доборной доской, за счет которой увеличится глубина коробки. В противоположной ситуации, когда толщина стены меньше, чем короб, придется спиливать лишние сантиметры с коробки или выбрать раздвижную конструкцию двери, для установки которой размеры дверных проемов не так уж важны.

Расчет дверного проема в строящемся здании

Если расчеты производят в помещении с черновой отделкой, необходимо учесть, что в результате выполнения отделочных работ параметры могут измениться за счет настила напольного покрытия:

• при укладке линолеума – на 1 см;
• настиле ламината – на 2 см;
• укладке керамогранита или кафеля – до 5 см.

Необходимо внести существенные коррективы в расчете, если предстоит монтаж теплого пола. В случае, когда на стыке порога соединяются два вида напольного покрытия, стык закрывают прижимной лапкой, для которой потребуются дополнительные несколько миллиметров высоты.

Полезные рекомендации

• Чтобы добиться высокой точности замеров, их производят на разной высоте ниши. Если есть сомнения в правильности расчетов, следует вызвать замерщика.
• Может получиться так, что дверное полотно оказалось больше допустимого размера и его необходимо обрезать. Эта процедура подходит не для всех дверных полотен. В большинстве случаев выполнять ее самостоятельно нецелесообразно. Для этой работы требуется профессиональное оборудование.
• Для установки конструкций, которые не нуждаются в коробе и наличниках (купе, ротационные, маятниковые), требуется строгое выравнивание зазора по всему периметру.
• При монтаже межкомнатных и входных блоков в новостройке, монтажный зазор делают немного больше с расчетом на усадку.

doorchange.ru

Стандартные и нестандартные размеры межкомнатных дверей Какие бывают? Как измерить?

Перед заказом межкомнатных дверей, всех начинают интересовать технические вопросы. Большая часть этих вопросов связана с размерами. Часто спрашивают, какие бывают стандартные и нестандартные размеры дверей? Проемы каких размеров должны сделать ремонтники? Если проемы готовы, какие двери в них можно поставить?

По опыту наших клиентов, рабочие, которые делают им ремонт, иногда вообще не думают о том, как потом в эти проемы впишутся двери стандартных размеров. И бывает – они не вписываются. А если заказывать двери нестандартных размеров, то это переплата минимум в 30%. Поэтому, приходится проемы зашивать или расширять, и это в конце ремонта, когда вся чистовая отделка закончена. Что бы избежать этих проблем, рекомендуем заранее ознакомиться с информацией, которую мы собрали в этой статье.

Содержание:

1. Стандартные и нестандартные размеры межкомнатных дверей
2. Размер проема для межкомнатных дверей
3. Как правильно замерить проем для двери
4. Двери левые или правые как определить
5. Что сначала устанавливают двери или ламинат
6. Толщина межкомнатной двери

Стандартные размеры межкомнатных дверей

Стандартные размеры дверных проемов определяются гостами. Эти госты были разработаны еще в советское время, именно по ним, в наших квартирах делали дверные проемы. Сейчас, нас интересуют стандартные размеры по тому, что именно таких размеров двери выпускаются фабриками по стандартной стоимости. Любое отклонение, по высоте или ширине, происходит за доплату. Объясняется это тем, что поточное производство дверей надо останавливать, регулировать оборудование, переналаживать его для выпуска нестандартной продукции.

Большинство фабрик считает стандартными следующие размеры дверных полотен:

высота: 2000мм.

ширина: 600, 700, 800, 900мм.

Есть фабрики, у которых в стандартные размеры включены:

высота: 1900мм.

ширина: 550, 600мм.

Двери высотой 1900 используются в ванную и туалет в некоторых сериях домов советской постройки, например, в домах 137 серии.

Двери шириной до 600мм. используют для установки в ванную и туалет. Двери 700мм. ставят обычно на кухню, 800 и 900мм. в комнаты и вторая входная. В большие по площади гостиные иногда устанавливают двустворчатые двери, у которых 2 полотна по 700 или 800 мм.

Все размеры, которые отличаются от приведенных выше, считаются нестандартными. Не все фабрики делают двери нестандартных размеров. На тех фабриках, которые их выпускают, этот процесс и условия могут сильно отличаться.

Чаще всего требуются двери нестандартной высоты: 2100, 2200, 2300мм. Двери до 2300мм. заказать легко, многие фабрики делают такие размеры за доплату от 30% до 50% к стандартной стоимости. Двери выше 2300 практически ни кто не делает, только на маленьких производствах, вручную, под заказ.

Иногда нужны полотна нестандартной ширины, при стандартной высоте. Это либо очень широкие двери, например 1000мм., либо с каким-то нестандартным размером, например 840мм..  Производителей таких дверей найти сложнее. Но есть фабрики, например, ульяновская фабрика «Варадор», которые делают двери любых размеров (шириной до 1000мм., высотой до 2300мм.) с шагом в 10мм., и это большая редкость.

Размер проема для межкомнатных дверей

Чтобы рассчитать размер проема, который необходим для нормальной установки дверного блока, надо знать толщину коробки. Коробки, скажем сразу, бывают разные. Производители очень хорошо считают издержки, и никто не будет для легкой щитовой двери делать толстую, массивную коробку. И наоборот, если дверь тяжелая, например из массива дерева, то тонкая коробка просто не выдержит.

Как рассчитать проем для двери? Для расчета ширины проема надо сложить ширину дверного полотна, прибавить 2 толщины коробки без притвора, прибавить 2 зазора между коробкой и полотном (2-3мм.), прибавить 2 зазора между коробкой и стеной (для нормального запенивания надо оставить минимум 10мм. с каждой стороны).

Давайте рассчитаем, какой проем нужен для двери 60 см., 70 см., 80 см., если толщина коробки 25мм. Получаем:

600 + 25*2 + 3*2 +10*2 = 676 мм.

700 + 25*2 + 3*2 +10*2 = 776 мм.

800 + 25*2 + 3*2 +10*2 = 876 мм.

Высота проема рассчитывается аналогично, только надо не забыть про нижний зазор между дверным полотном и напольным покрытием, обычно его делают 10мм.. Получается: высота дверного полотна, прибавить толщину коробки, прибавить зазор между коробкой и полотном, прибавить зазор между коробкой и проемом, прибавить нижний зазор между полотном и полом.

Для двери стандартной высоты 2000мм. и коробки толщиной 25мм. получаем:

Рассчитывать дверные проемы надо на этапе проектирования ремонта. Но как мы говорили ранее, обычно все получается наоборот – есть уже готовый проем, в который надо вписать дверь. Чтобы произвести расчеты в таком случае, необходимо правильно измерить дверной проем.

Как правильно замерить проем для двери?

Чтобы понять какого размера дверь встанет в тот или иной проем, необходимо грамотно его измерить.

Проемы обычно никто не выравнивает и они получаются кривые. Кривизна может быть любой. Бывают непараллельные боковины, он может быть в форме бочонка или песочных часов. Верхняя часть может быть не горизонтальной. Но вписывать, в кривой проем, мы будем прямоугольник с идеальной геометрией и по уровню. Поэтому наша задача найти самые узкие места, и измерить их ширину и высоту. Проще всего это делать с помощью лазерного уровня.

Надо не забыть про толщину стен. Стандартная глубина коробки 70мм. Это значит, что такая коробка может перекрыть стену толщиной в 70мм. Если погонаж телескопический, то можно за счет Г-образных выступов на наличниках закрыть еще 20мм. Но стены обычно толще. Поэтому необходимо замерить и толщину стен проема, чтобы рассчитать ширину доборного элемента. Добор – это погонажный элемент, который заказывают вместе с дверями. На месте, мастер его обрезает вдоль, до нужной ширины и стыкует с коробкой. Таким образом, ширина коробки добирается до толщины стены.

Важно! Уделите проемам достаточно внимания на стадии ремонта. Пропишите в условиях, какого размера они должны быть.

Есть еще нюансы, которые иногда приходится учитывать. Например, кривизну стен или неравномерность толщины стены. Часто проемы делают слишком близко к углу комнаты. Если это никак не компенсировать расположением коробки в проеме, приходится обрезать наличники вдоль, чтобы сделать их уже. Бывают проемы такой ширины, что вписав туда стандартную дверь, никак не перекрыть наличниками расстояние от коробки до начала обоев, и это тоже надо учитывать.

После того, как все размеры сняты, необходимо сделать расчет. Расчет включает в себя количество коробок в стойках, наличников в штуках, количество и ширину доборных элементов, ширину и высоту дверных полотен, которые будут заказаны на производстве. В 60% случаев такая продукция делается под заказ. Это значит, что поменять что-то, если не подошло из-за ошибки в расчетах, не получится.

Попробуем рассчитать ширину дверного полотна, зная размеры проема. В этом случае все делаем наоборот: от ширины проема отнимаем зазоры, толщину коробки и получаем ширину, например 785мм. Если заказать полотно шириной 700мм. получатся зазоры по 52.5 мм. с каждой стороны, и это в самых узких местах. Это многовато, и наличник, например, шириной 60мм. может не закрыть. Если заказать полотно 800 мм., с каждой стороны останется по 2.5 мм., этого может быть недостаточно для нормального крепления коробки. Как лучше поступить в таком случае? Для того, чтобы ответить на этот вопрос, мастер установщик должен на месте оценить ситуацию, а потом совместно со специалистом по дверям подобрать варианты из ассортимента.

Как вы поняли, нюансов в замере проемов и последующем расчете много. Даже если вам все понятно и кажется, что проемы идеальные, мы рекомендуем вызывать замерщика из организации, где вы будете заказывать двери. Это снимет с вас всю ответственность. А выезд мастера на замер, при заказе установки, обычно получается бесплатным.

Важно! Любая ошибка на стадии замера проемов приводит к ошибкам в расчетах. А ошибки приводят к дополнительным денежным тратам на перезаказ и обмен готовых изделий.

По тому, как сильно отличаются зазоры и толщина пены вверху и внизу, можно понять насколько кривой проем. Ширины наличников едва хватило чтобы закрыть верхнюю часть.

Крепление короба производилось под петлями и под ответной частью защелки. Это, так называемый, скрытый монтаж, когда ни одного крепежного элемента не видно. На фото только предварительное запенивание, окончательное производилось после монтажа доборников.

Если вам нужно подобрать и установить межкомнатные двери в Санкт-Петербурге обращайтесь, мы предоставляем гарантию на нашу установку 5 лет.

Двери левые или правые как определить?

Двери в комнаты обычно открываются вовнутрь помещения. Двери в ванную и туалет открываются в коридор. Если возле проема есть перпендикулярная стена, то дверь в открытом положении должна располагаться вдоль этой стены. То, как будут открываться двери необходимо учесть в момент замера проемов, т.к. от этого зависит какие петли надо заказать.

Если дверь открывается на вас, а петли с правой стороны дверного полотна – петли правые, если слева – петли левые.

Что сначала устанавливают двери или ламинат?

Что сначала: двери или ламинат, двери или плитка? Такие вопросы можно услышать довольно часто. Ответим сразу, все отделочные работы должны быть закончены к моменту установки межкомнатных дверей. Двери устанавливаются в самую последнюю очередь.

Можно ли сделать замер проемов, если нет ламината или плитки, чтобы потом не ждать, пока двери будут делать под заказ несколько недель?

Ламинат или любое другое напольное покрытие поднимет уровень пола. Соответственно, высота проема уменьшится. Из предыдущей части статьи мы знаем, что расчет ведется с точностью до миллиметров. На сколько поднимется уровень пола с точностью до миллиметров? Какой толщины будет напольное покрытие, какая толщина будет у подложки и как она сожмется? Какой толщины будет плитка вместе с клеем? Мы не рекомендуем гадать, лучше измерять полностью готовый проем.

Толщина межкомнатной двери

Стандартов толщины дверных полотен нет. Толщина недорогих ламинированных дверей, с отделкой из экошпона или пленок ПВХ, обычно в пределах 35 — 37 мм. Двери подороже, например шпонированные или из массива дерева, могут быть от 37 до 42 мм. Толще 42 мм. межкомнатные двери встречаются редко, обычно это дорогой массив или двери, изготовленные по индивидуальному проекту. Есть фабрики, которые могут сделать дверное полотно и коробку к нему, толщиной, например, 50 мм. Естественно, такие двери делаются под заказ и цена будет соответствующей.

www.vdomspb.ru

ширина, высота, толщина, как замерить?

Выбор новой двери не ограничивается только красивым вешним видом. Чтобы не переплачивать около половины стоимости за нестандартное изделие, обустраивают дверной проём стандартных размеров.

Стандартные размеры

Если изначально в стене обустроить стандартный размер дверного проёма, в будущем не возникнет проблем с выбором нового блока. Важно учесть, что отечественные и зарубежные стандарты отличаются. Разница небольшая, но лучше заранее определиться с моделью, чтобы не уменьшать или расширять вход в комнату.

Размер проёма всегда больше габаритов створки. При расчётах учитывается толщина коробки, которая по стандарту варьируется в пределах от 15 до 40 мм. Для каждого помещения используется типовой размер дверного блока:

• Для совмещённого санузла, а также раздельной ванны и туалета обустраивают вход высотой 1,9–2 м, шириной – 550 или 600 мм. Глубина составляет от 50 до 70 мм.
• Для кухни оптимальный габарит полотна – 2*0,7 м. Проход делают глубиной 70 мм.
• В спальню подойдёт блок – 2*0,8 м. Глубину обустраивают в пределах 70–200 мм.
• В зал часто устанавливают двустворчатые конструкции с увеличенной шириной до 1,2 м. Ставят две створки шириной по 600 мм. Возможен вариант одной фиксирующейся половинки – 400 мм и рабочего основного полотна – 800 мм.

Обустраивая проход в межкомнатной перегородке надо учесть, что его размер и даже глубина изменится после выравнивания стен штукатуркой или гипсокартоном.

Ширина

Самая ходовая ширина одностворчатой двери – 60, 70, 80 см. Менее популярны полотна шириной 40, 55, 90 см. Однако такие габариты так же соответствуют стандарту и иногда востребованы.

Для раздвижных систем по отечественному стандарту существуют минимальные, а также максимальные ограничения. Ширина полотна варьируется в диапазоне от 60 до 120 см.

Для каждой стандартной двери ширина проёма рассчитывается с учётом толщины коробки. Дополнительно учитывают зазоры, необходимые для свободного открывания створки, а также правильной установки дверной рамы. К примеру, если выбрано полотно 80 см, то ширина прохода составит 88,6 см.

Высота

Распространённый отечественный стандарт высоты створки – 2 м. Реже изготавливают двери высотой 1,9 м и 1,8 м, они менее востребованы.

Расчёт высоты дверного проёма аналогично происходит с учётом зазоров. Однако ещё предусматривают наличие порога. Например, для двухметровой створки с толщиной рамы 3 см высота проёма должна составлять 278 см. При отсутствии порога убирают одну толщину – 3 см. Показатель уменьшается до 248 см.

Стандартная высота  составляет 2 м. Иногда производитель увеличивает параметр до 2,5 м. Рассчитывая высоту проёма для раздвижной двери, аналогично предусматривают технологический зазор между торцами полотна, а также верхним и нижним краем дверного прохода. Дополнительно учитывают толщину элементов раздвижной системы, исполняющие роль рамы.

Размеры проёма для раздвижной двери

Толщина

Большинство всех стандартных коробок выпускается толщиной 7,5 см. Значение обусловлено параметрами межкомнатных перегородок. Если дверная рама устанавливается в толстую стену, дополнительно используются доборы. Сложнее вопрос решить с тонкой перегородкой. Чтобы коробка не выступала из стены, раму придётся распилить или снять часть рубанком.

Замер толщины прохода осуществляют минимум в трёх точках. Если стена идёт наискось и толще коробки, дополнительно используют добор. Планку распиливают клином. Наличники со всех сторон должны плотно прижаться к стене независимо от изъянов.

Нестандартные габариты

Для дверей иностранного производства отечественный стандарт высоты, а также ширины дверного проёма не совпадает. Чаще встречаются блоки высотой 2 м плюс-минус от 10 до 15 см. Ширина – от 60 до 90 см.

Французские стандарты отличаются от отечественных уменьшением размера двери на 1 см. Если сравнить две створки шириной 90 см, то параметр у импортного полотна равен 89 см.

Нестандартный размер проёма часто характерен для частных домов, построенных по самостоятельно разработанному проекту. Современные дизайнеры любят применять дверные проёмы до потолка. Они увеличивают пространство и дают возможность создать уникальный дизайн помещения. Реже встречаются такие варианты внутри новостроек, где выполнена современная планировка.

Под нестандартные размеры проёма межкомнатной двери приходится индивидуально заказывать дверной блок. Существуют фирмы, предоставляющие подобную услугу, но стоимость изделия будет завышена процентов на 30.

У межкомнатных дверей бывает нестандартная ширина и высота. Габариты зависят от места установки блока. Обычно высокие и широкие дверные проёмы обустраивают для зала или кухни. Для спальни или санузла вход делают меньшей ширины – от 55 до 60 см.

Арочные дверные проходы

Размеры арочных межкомнатных проёмов зависят от архитектурных особенностей здания. Ширину арки можно выбрать индивидуально, а высота ограничивается потолком. Если расстояние от пола до плит перекрытия составляет 2,5 м, то арку делают высотой максимум 2,2 м. Для высоких потолков 3,2 м подходит арочная конструкция высотой 2,6 м.

Многие производители не указывают размеры готовых арок. В технической документации чаще прописан допустимый интервал. Примером служит арка с максимальной высотой до 2,4 м, толщиной – до 18,5 см, а диапазон ширины варьируется от 79 до 150 см.

Как замерить проём в стене для межкомнатной двери?

Для расчёта дверного проёма берут размеры всего блока с учётом зазоров. Свободное пространство 1 см оставляется между торцами стен и тремя элементами лудки. Зазор нужен для свободного входа коробки, а также выравнивания её по уровню. Порог устанавливается плотно на пол.

Рассчитывая дверные проёмы, дополнительно предусматривают свободное пространство по всему периметру между торцами полотна и внутренней плоскостью элементов коробки. Зазор нужен для свободного открывания створки.

Пример расчёта ширины проёма для двери 80 см с толщиной коробки 40 мм выглядит так:

• Суммируют два зазора по 10 мм между стеной и коробкой.
• Суммируют два зазора 4 и 2 мм между торцами створки и внутренней поверхностью элементов коробки. Меньшее расстояние 2 мм оставляют со стороны петель.
• К готовому результату добавляют ширину створки 800 мм, а также две толщины элементов рамы. В приведённом примере – это 2*40 мм.

Результат суммирования показал, что ширина прохода равна: 10+10+4+2+800+40+40=906 мм.

Размеры проёма для распашной двери

Расчёт размера дверного проёма для межкомнатных дверей по высоте выполняется аналогично, только учитывается наличие или отсутствие порога. Сверху свободное пространство между стеной и элементом коробки равно 10 мм. Зазор между торцами полотна и внутренней частью коробки составляет: сверху – 3 мм, снизу – 5 мм. Теперь для расчёта высоты прохода осталось суммировать все значения. Если порог отсутствует, то одну толщину лудки не добавляют.

Проведение замеров ранее используемого прохода в стене

Если целью ремонта является замена старого блока, для замера дверного проёма выполняют следующие действия:

• удаляют старое полотно вместе с рамой;
• зачищают торцы стен от раствора и другого мусора;
• оценивают прочность кладки;
• при необходимости проход укрепляют;
• замер осуществляют в максимальных и минимальных просветах;
• возле углов замеряют минимум по две точки, чтобы избежать перекоса.

Результат измерений переносят на чертёж. Если не удаётся точно рассчитать размер, чтобы обеспечить ровность коробки, берут минимальные значения, увеличенные на 1 см технологического шва.

При самостоятельном выполнении расчётов и замеров проёма для двери, не лишней окажется набросанная на листок бумаги схема. Эскиз с размерами поможет более точно определиться с конструкцией.

dvernoiguru.ru

Какой размер дверного проема для установки двери

Проем под межкомнатную дверь – размеры и расчет параметров

Межкомнатные двери – важный элемент в любом помещении. Кроме практического применения они играют ключевую роль в дизайне интерьера. Уже на первоначальном этапе ремонта необходимо задуматься об установке дверного блока. Поэтому полезно заранее уточнить размер проема под межкомнатную дверь. Отталкиваясь от параметров, будет легче выбрать конструкцию дверного блока.

Стандарты размеров для межкомнатных дверей

Существуют стандартные размеры межкомнатных дверей. Именно такие комплекты чаще всего сходят с конвейеров крупных производственных предприятий, составляют ассортимент интернет-магазинов и выставочных залов специализированных салонов.

Ширина дверного полотна в соответствии с российскими стандартами представлена в нескольких вариантах и составляет от 55 до 90 см. Высота может составлять 190 см для блоков с узкими створками (55–60 см), и 200 см для остальных. Европейские производители поставляют на рынок изделия, ширина которых составляет 60, 70, 80 или 90 см, высота – 200 см.

Способы подгонки параметров проема

По стандартам проем для межкомнатной двери должен быть шире коробки на несколько сантиметров по бокам и сверху. При строительстве частного жилья строители могут выполнить дверные проемы как в соответствии с принятыми стандартами, так и по индивидуальным размерам. В многоэтажных жилых зданиях проектом предусмотрены стандартные размеры для дверей и проемов. При реконструкции старых домов довольно часто сталкиваются с ситуацией, когда дверной проем не подходит под стандартный размер. Изменить размер готовой двери, если она не подходит под параметры, было бы проблематично, поскольку существует риск испортить декоративное оформление полотна. Заказывать изделие по индивидуальным размерам материально невыгодно. Поэтому подгонка проема – более рациональное решение.

В каких случаях придется изменять размеры дверного проема для установки новых межкомнатных дверей?

1. Дверной проем более узкий и низкий, чем полотно изделия. В этом случае требуется расширение проема для межкомнатной двери. Если стена из кирпичной кладки или бетонная, используя перфоратор и отбойник. Сложнее приходится в том случае, когда стена смонтирована из гипсокартона на профилях. Придется разобрать часть стены до следующей профильной стойки. После этого установить новый профиль по нужным размерам, и снова зашить листами ГКЛ.
2. Дверной проем больше по ширине и высоте, а вам нужно, чтобы он соответствовал стандартам. В этом случае проем под межкомнатную дверь приобретает нужные размеры в результате суживания. Если разница размеров проема и дверного полотна большая, тогда, как правило, для стен из кирпича и бетона делается дополнительная кирпичная кладка, соответственно для гипсокартона используют профиль и листы ГКЛ. При незначительном расхождении можно использовать листы гипсокартона, посаженные на клей.

Значительно проще решается вопрос, если проем под межкомнатную дверь не соответствует параметрам короба по глубине. В этом случае используют доборную доску нужной ширины

Расчет дверного проема

Для точного расчета потребуются следующие замеры дверного блока:

• ширина и высота створки;
• толщина и глубина короба;
• ширина наличников;
• высота порога, если он предусмотрен.

Вычисление происходит по следующей схеме: размер дверного полотна + размер короба + монтажный зазор х 2 (от 1 до 2,5 см с каждой стороны).

Рассчитаем параметры для двери 200*90 сантиметра и толщиной коробки – 2,5 см.

Ширина складывается следующим образом: ширина двери 90см + толщина коробки 2,5 см*2 = 5 см + зазор между луткой и дверным полотном :1,5 см*2 = 3 см.

Итого: 90 см + 5 см + 3 см = 98 см.

Высота проема без порога: высота полотна 200 см + отступ от пола 1см + толщина коробки 2,5 см + 1,5 см зазор для монтажа = 205 см.

Итого: 200 см+1 см+2,5 см+1,5 см=205 см. Если в конструкции предусмотрен порог, следует еще раз приплюсовать толщину короба.

Строители обычно делают размеры проема больше двери на 8 см. Если остается небольшая щель, ее заполняют монтажной пеной и скрывают наличником.

Стандартная глубина дверной коробки составляет 7,5 см. Поскольку параметры проема соответствуют этим цифрам не во всех домах, производители могут доукомплектовывать дверные блоки доборной доской, за счет которой увеличится глубина коробки. В противоположной ситуации, когда толщина стены меньше, чем короб, придется спиливать лишние сантиметры с коробки или выбрать раздвижную конструкцию двери, для установки которой размеры дверных проемов не так уж важны.

Расчет дверного проема в строящемся здании

Если расчеты производят в помещении с черновой отделкой, необходимо учесть, что в результате выполнения отделочных работ параметры могут измениться за счет настила напольного покрытия:

• при укладке линолеума – на 1 см;
• настиле ламината – на 2 см;
• укладке керамогранита или кафеля – до 5 см.

Необходимо внести существенные коррективы в расчете, если предстоит монтаж теплого пола. В случае, когда на стыке порога соединяются два вида напольного покрытия, стык закрывают прижимной лапкой, для которой потребуются дополнительные несколько миллиметров высоты.

Полезные рекомендации

• Чтобы добиться высокой точности замеров, их производят на разной высоте ниши. Если есть сомнения в правильности расчетов, следует вызвать замерщика.
• Может получиться так, что дверное полотно оказалось больше допустимого размера и его необходимо обрезать. Эта процедура подходит не для всех дверных полотен. В большинстве случаев выполнять ее самостоятельно нецелесообразно. Для этой работы требуется профессиональное оборудование.
• Для установки конструкций, которые не нуждаются в коробе и наличниках (купе, ротационные, маятниковые), требуется строгое выравнивание зазора по всему периметру.
• При монтаже межкомнатных и входных блоков в новостройке, монтажный зазор делают немного больше с расчетом на усадку.

Стандартные размеры проема межкомнатной двери

Как и большинство используемых в квартирном строительстве размерных характеристик и параметров, размеры дверных проемов для межкомнатных дверей определены одним из государственных стандартов. В данном случае это ГОСТ 6629-88 на двери деревянные. Нельзя сказать, что документ способен урегулировать большинство проблем, но это норматив, имеющий статус и силу закона, а значит, его требования являются обязательными для исполнения всеми субъектами на территории РФ.

Как определяется размер дверного проема

Приведенным выше стандартом определено несколько типоразмеров межкомнатных дверей и проемов между комнатами в жилых помещениях:

• Для жилых комнат высота дверного полотна может составлять 200 и 230 см при ширине 70 и 80 см, соответственно, проем получается высотой 210 и 240 см, при ширине 71 и 81 см;
• Для помещения кухни рекомендуемые длина и ширина створки 70х200 см при проёме 210х71 см;
• Для санузлов и ванных комнат, в отличие от кухни, ширина двери и проёма между помещениями может быть уменьшена до 60 и 61 см соответственно.

Что касается санузлов и ванных комнат, то ГОСТом допускается, что по согласованию с проектировщиком помещений высота проходов между комнатами может быть уменьшена до 185 см.

К сведению! Все производимые в настоящее время на территории РФ межкомнатные двери по параметрам должны соответствовать требованиям ГОСТа.

В противном случае произведенная продукция не пройдет сертификацию, а значит, не может быть допущена к продаже. И надо признать, что в большинстве случаев требования закона отечественным производителем выполняются.

Как выбрать межкомнатную дверь с учетом дверного проема

Другое дело импортированный товар, эта продукция зачастую имеет очень большой разброс по размерам. Из Европы чаще всего завозят внутрикомнатные дверные конструкции шириной 70-90 см при высоте 220-240 см. Большинство импортеров являются простыми перекупщиками, и в отличия планировки внутри квартир в современном новострое и домах, построенных по советским ГОСТам, не вникают.

Проблемы измерения межкомнатного дверного проема

Стандартный дверной проем между смежными комнатами советской многоэтажки будет больше габаритов под новую дверь в современном доме. Почему?

Во-первых, ГОСТ № 6629-88 предписывает, что размер дверного блока двери между комнатами, например, 70х200 см, будет равен 75х205 см, а проем должен быть 82х210 см. Это значит, при покупке новой межкомнатной двери, полотно которой имеет ширину 70 см и высоту 200 см, вставить ее в проем от старой советской двери 70х200 будет достаточно проблематично по двум причинам:

1. Новая дверная конструкция, даже с учетом расклинивающих прокладок, будет мала для огромного проема, и закрепить новую дверную коробку внутри старого проёма с помощью шпилек или саморезов стандартной величины будет невозможно, они просто не достанут до стен;
2. Даже если новый блок между комнатами был закреплен крепежом увеличенного размера, пространство вокруг коробки забито деревянными обрезками и монтажной пеной, все равно после установки наличников они не закроют щели проема.

К сведению! Такая ситуация очень часто случается при установке вместо старой деревянной межкомнатной двери новой, сделанной из плиты МДФ.

Толщина дверной коробки из МДФ на 20-30 мм тоньше советского деревянного дверного блока. После замены двери между комнатами плоскость стены, примыкающей к контуру проема, приходится заделывать штукатурной сеткой и гипсовой шпатлевкой, что добавляет к смете ремонта дополнительные расходы.

Причина подобного несоответствия заключается в различной технологии монтажа дверных конструкций современного типа и установленные двадцать лет назад. В конце прошлого века для установки использовался штукатурный или бетонный раствор, которым забрасывалось пространство вокруг установленной внутриквартирной конструкции. По старой технологии величина прохода внутри помещения должна быть больше блока не менее чем на 5 см, иначе уплотнить уложенную в щель цементно-песчаную смесь было бы невозможно.

Современные методики установки дверных конструкций используют монтажную пену из полиуретана, поэтому проем больше дверного блока на считанные миллиметры.

В такой ситуации не могут помочь ни доборные элементы, ни наличники увеличенных размеров. Первые используются для увеличения глубины дверной коробки, но никак не дверного блока. Даже если собрать лутку по размерам проема, то это приведет к появлению огромных щелей между полотном и блоком.

Использование наличников увеличенного размера может помочь закрыть щели от старого проема, но на практике такой способ применяется очень редко из-за непривлекательного внешнего вида получившейся конструкции.

Реальный способ изменить ситуацию – заложить часть прохода между соседними комнатами или подобрать дверь с увеличенным размером полотна.

Наименее критическая ситуация с глубиной дверного блока. Традиционно дверь между комнатами внутри помещения устанавливается так, чтобы толщина полотна соответствовала сечению перегородки между комнатами. Но даже если по объективным причинам глубина перегородки больше толщины створки, исправить ситуацию можно установкой доборных блоков при сборке лутки.

Измеряем дверной проем межкомнатного прохода

В процессе проектирования современных многоэтажек заказчик закладывает размер проема внутри квартиры точно по характеристикам заказанных дверных блоков с межкомнатными дверями. Сложилась парадоксальная ситуация, когда дверь, как готовое изделие, поступает в продажу в строгом соответствии с требованиями ГОСТа, а при строительстве дверная конструкция устанавливается по желанию проектировщика.

Если в доме предполагается проведение ремонта с заменой дверей внутри помещения, перед тем как сделать заказ на закупку и доставку новых дверных конструкций, будет очень правильным замерить действительные размеры полотна и коробки старой двери по приведенной схеме.

Первоначально потребуется измерить полотно двери, сделать замер можно строительной рулеткой по центру или осевой линии. Следующим этапом выполняется измерение внутренней части дверной коробки. Так как деревянная коробка собирается вручную, ее размер, в отличие от полотна, в разных местах может существенно отличаться. Поэтому измерение выполняется минимум в трех точках. Последней измеряется ширина проема. Для этого необходимо снять наличники и измерить самое узкое место.

Заключение

Прежде чем выносить итоговый приговор или решение о том, какая именно деревянная дверь будет установлена, посмотрите альтернативные металлопластиковые или МДФ варианты. Внешний вид и потребительские качества таких конструкций ничуть не хуже деревянных, а в некоторых случаях установка и сборка выполняется за счет магазина, что значительно уменьшит ваши хлопоты по ремонту.

Обсудить статью на форуме

Какой должен быть проем для установки межкомнатной двери

Если вы не хотите переплачивать за нестандартные межкомнатные двери процентов 20-50, то вам нужно заранее определиться с дверным проемом.

Отталкиваться нужно от понравившихся дверей,многообразие которых способно удовлетворить даже самый привередливый вкус. В основном двери производят стандартного размера: высотой 2 метра и шириной 60, 70, и 80 см. Реже встречается стандарт с шириной 40, 55 и 90 см. и высотой 1,9 метра. Толщина же дверных коробок может изменяться в диапазоне 1,5-4 см.

Таблица стандартных размеров проемов

В зависимости от помещения, может применятся типовой размер дверей.

Так обычно ставят:

• в ванной комнате и туалете высота проема обычно от 1,9 до 2 метров, ширина 55-60 см. глубина 5-7 см.
• на кухне высота 2 метра, ширина 70 см, глубина 7 см.
• в спальне или гостиной высота дверного проема будет 2 метра, ширина 80 см. и глубина от 7 см. до 20 см.
• если дверь в спальню двухстворчатая, то изменится только ширина: она будет либо 2*60 см. либо 40+80 см.

После штукатурных работ и выравнивания стен, глубина дверного проема соответственно увеличится.

Данные размеры дверных проемов очень сложно переоценить. Ведь если вы не учли их в своих расчетах, то можете столкнуться с проблемой, когда ваша дверная коробка не помещается в проем. И ведь не каждый проем можно увеличить, иногда это невозможно, из-за особенностей планировки или конструкции стены. Если это несущая стена, то вы также столкнетесь с рядом трудностей.

Даже простую стену из гипсокартона уменьшить не просто, из-за переноса металлических профилей. В данном случае придется переплачивать за нестандартные размеры межкомнатной двери.

Бывает и противоположная ситуация, когда дверной проем намного больше двери. Тут вы тоже переплатите специалистам при установке двери, за сужение проема.

Неприятная ситуация может возникнуть, когда в результате уменьшения, наличник не сможет закрыть дырку в дверном проеме. В этом случае нужно будет заделывать незакрытые участки стены, клеить обои или ложить плитку. Хорошо если комната еще не поклеена, а если была поклеена, то придется все переклеивать.

Поэтому еще на стадии проекта нужно определиться с размерами дверных проемов, тогда не придется переплачивать за нестандартные двери или переделывать проем.

Что нужно знать для расчета дверного проема:

• высоту и ширину предполагаемой двери
• толщину дверной коробки
• ширину коробки
• ширину наличников
• коробка будет с порогом или без него.

Предположим, вам нужна дверь размерами 2 на 0,8 метра и толщиной 2,5 см. Чтобы вычислить размеры дверного проема необходимо к размерам двери прибавить размеры коробки, плюс монтажный зазор от 1 до 2 см. с каждой стороны.

Расчет ширины дверного проема

На рисунке у на представлена схема дверного проема с дверью и размерами. По этим данным мы легко можем получить ширину проема 800+30+30+10+10+4+2=886 мм или 88,6 см.

Ширину коробки вы можете узнать на сайте производителя понравившихся вам дверей.

Расчет высоты дверного проема

Аналогично мы можем рассчитать и высоту дверного проема. Данные смотрим на картинке:

• с порогом 2000+30+30+10+5+3=2078 мм. или 2 метра и 7,8 см..
• без порога 2000+30+10+5+3=2048 мм. или 2 метра и 4,8 см..

Расчет толщины дверного проема

Обратите внимание на тот факт, что наиболее часто встречается толщина 7,5 см. и поэтому многие производители придерживаются именно этого размера.

Если стена толще или тоньше коробки, то потребуется установка добора или распил коробки вдоль соответственно. Без этих операций вы не сможете установить наличник и дверь будет значительно хуже выглядеть.

Естественно данные операции приведут к удорожанию установки межкомнатной двери. Которую, кстати, можно установить и самостоятельно.

Толщина проема измеряется минимум в трех точках. При небольших расхождениях заказывается просто коробка с добором. Если у вас толщина стены разная, то коробку или добор отрезают на клин учитывая кривизну стены. Делают это для того чтобы наличник максимально плотно прилегал к стене.

Пользуясь нашими рекомендациями, вы сможете сделать проем под дверь, который в последствии не приведет к значительному удорожанию при установке межкомнатной двери.

Смотрите тематическое видео по проемам для межкомнатных дверей.

Как наносить жидкие обои на стену

Если всё делать по инструкции с нанесением проблем нет. Наносила сама серию Ист от Силк пластер, делала даже рисунок в детской. Ложится отлично, смотрится классно.

Самые высокие оценки

Источники: http://doorchange.ru/remont/proem-pod-mezhkomnatnuyu-dver-razmery-i-raschet-parametrov.html, http://bouw.ru/article/standartnie-razmeri-proema-mezhkomnatnoy-dveri, http://kvartirnyj-remont.com/kakoj-dolzhen-byt-proem-dlya-ustanovki-mezhkomnatnoj-dveri.html

gorodverey.ru

Размеры дверного проема межкомнатных дверей: стандартная ширина и высота

Разделы статьи:

Проведение в доме или квартире капитального ремонта в большинстве случаев оканчивается установкой новых межкомнатных дверей. Однако именно на этом этапе зачастую возникают наибольшие трудности. Причиной этому являются размеры дверного проема, которые нередко имеют массу погрешностей в виде кривизны стен и несоответствия ГОСТу размеров межкомнатных дверей. Поэтому для успешного завершения замены дверных конструкций стоит ознакомиться с рекомендациями ГОСТ и допустимыми изменениями габаритов проемов.

Стандартные габариты

Довольно важно для определения подходящих габаритов дверного проема различать их по функциональной принадлежности. Размер проема, ведущего в технологические помещения по типу санузлов, может иметь несколько меньшие габариты, чем для обычных межкомнатных дверей.

Исходя из рекомендаций ГОСТ, существуют такие основные параметры для дверных проемов межкомнатного типа:

• Высота;
• Ширина.

Толщина или глубина прохода во многом зависит от материала стен и условий строительства, потому не являются значимыми показателями.

Высота

Показатель высоты дверного прохода для ванных комнат может составлять от 1,9 до 2 м. То же касается и санузла. Кухонные проходы в большинстве случаев имеют высоту в 2 м. Для остальных помещений нормой является величина в 2 — 2,1 м. Согласно расчетам, этого достаточно для комфортного перемещения людей со среднестатистическим ростом в 1,7 м.

Однако нередко встречаются проходы высотой в 2,2 — 2,3 м. Такие габариты объясняются соотношением с высотой потолков. В большинстве квартир, у которых расстояние от пола до потолка не более 2,6 — 2,8 м, оптимальным вариантом является стандартный размер в 2,1 м.

Главным условием, оправдывающим увеличение стандартной высоты дверных проходов, является необходимость перемещения габаритных предметов мебели.

Ширина

Согласно ГОСТ стандартная ширина дверного проема, предназначенного для установки межкомнатной двери, при использовании одностворчатых конструкций имеет средние размеры от 0,7 до 0,8 м. Такие параметры обоснованы среднестатистическими данными по габаритам взрослого человека.

При этом допустимая ширина проходов для ванных комнат и санузлов может составлять от 0,55 до 0,6 м. Использование двустворчатых дверей для гостиных и спален допускает увеличение ширины дверного проема до показателей в 1,2 м.

Нестандартные габариты

В настоящее время нестандартные размеры дверных проемов встречаются намного чаще прописанных в ГОСТ. Такая тенденция обусловлена желанием привнести в дом больше функциональности и удобства, а также выделить индивидуальность созданного стиля интерьера.

Чаще всего перепланировке поддается ширина дверного прохода в гостиных комнатах. При этом увеличение параметров осуществляется более, чем в 1,5 раза. Так, стремясь добавить ощущение большого пространства, нередко вместо обычной одностворчатой распашной двери в 0,7 м, размеры проема увеличиваются до 1,6 м и устанавливается двупольная дверь.

Ввиду наличия крупной мебели и при достаточных габаритах комнат, а также при желании придать помещению визуальное расширение пространства, проем под межкомнатную дверь может быть расширен и иметь размеры до 1 м. При этом может использоваться как распашная широкая дверь, так и раздвижные дверные системы с одной либо двумя створками.

Однако нередки случаи перепланировки межкомнатных проходов путем уменьшения их ширины. Такие действия также допустимы. Но при любых изменениях в имеющихся проходах между комнатами в сторону их сужения необходимо опираться на требования эвакуационной и пожарной безопасности. Главным условием соответствия этим требованиям является беспрепятственное перемещение людей в экстренных ситуациях.

Арочные дверные проемы

К отдельным видам дверных проемов можно отнести арки. Такая градация обусловлена особенностями их конструкций. При отсутствии самого дверного полотна, ширина и высота проемов могут значительно расширяться. Основным условием перепланировки является изменение стен, не являющихся несущими конструкциями.

Однако даже для арок имеются некоторые инженерные ограничения, которые напрямую зависят от типа арочной конструкции.

Виды конструкций

Арки условно разделяются по своей форме на такие виды:

• Прямоугольные;
• Классические;
• Эллипсоидные;
• Круглые;
• Полуарки;
• Восточные;
• Асиметричные.

Размер проема прямоугольной арки в большинстве случаев практически идентичен габаритам прохода под стандартную межкомнатную дверь в высоту и составляет в среднем 2 -2,1 м. Классическая конструкция подразумевает достаточно большой радиус закругления свода, потому проход в стене в высоту чаще всего достигает отметки в 2,2 — 2,3 м. При этом ширина в большинстве случаев не претерпевает изменений и составляет стандартные 0,8 м.

Несмотря на некоторую зауженность закругления эллипсоидной арки, параметры дверного проема для ее установки значительно изменяются. Так, ширина составляет около 1 м, в то время как высота прохода может доходить практически до потолка и иметь максимально допустимое значение в 2,5 м. Такие кардинальные изменения необходимы, поскольку при стандартных габаритах проход подобной формы будет иметь нелепый вид.

Круглые конструкции, подобно эллипсоидным, требуют значительных изменений стен. Минимальная ширина при таком арочном проеме составляет 0,9 м, а высота, за счет большого радиуса, также приближается к максимальному технологически разрешенному значению в 2,5 м.

Полуарка и проем восточного типа в большинстве случаев не требуют изменения ширины прохода при стандартных значениях в 80 см. А вот асиметричные конструкции могут иметь максимально допустимые параметры ширины и высоты.

Особенности расчетов габаритов дверного проема

При подборе дверей весьма важно правильно произвести расчеты габаритов проема. Таким образом можно значительно облегчить монтаж конструкции. Точно подобранная высота, а также ширина изделия позволяет не производить переделку проема для межкомнатной двери.

Важно помнить, что при осуществлении расчетов в недавно построенных зданиях необходимо учитывать возможную усадку. Сроки таких процессов напрямую зависят от материалов, из которых изготовлены стены. Наибольшим изменениям поддаются деревянные постройки. При этом обычные клееные брусья могут уменьшиться до 2 см на каждом метре высоты. Бревна же оседают до 15 см на 1 м.

Установка различных типов дверных конструкций может значительно влиять на ширину прохода. Раздвижная купе-дверь требует запас ширины порядка 10 см. Рото-дверь, ввиду сложности механизма, также требует дополнительной ниши, уменьшающей ширину проема для размещения крепежа.

Отделочные работы, производимые в комнатах, также существенно могут повлиять на размеры дверного прохода. Так, укладка простого, не утепленного линолеума забирает порядка 1 см высоты. Ламинат уменьшает этот показатель на 2 см. В случае укладки на пол кафеля либо керамогранитных плит высота дверного проема снизится на 3 – 5 см. Прокладка теплого пола способна забрать дополнительно порядка 7 – 10 см.

o-dveryah.ru

Как правильно рассчитать размеры дверных проемов при установке межкомнатных дверей?

Стандартных дверных проемов не существует, так как проекты зданий индивидуальны. Бывают стандартные размеры дверей, которые также разнятся у разных производителей. При установке коррекции подвергается именно проем, а не дверь, поэтому его параметры важно знать при выборе и покупке модели.

Высота дверного проема

• 2000 мм – высота дверного полотна;
• 8-10 мм – щель между полом и полотном;
• 70 мм – ширина наличника.

Ширина дверного проема

• 880 мм для обычной коробки толщиной 30 мм;
• 900 мм для телескопической коробки толщиной 40 мм.

• Стандартная ширина двери с двумя створками – 1300 мм. Такой дверной проем под межкомнатные двери способен вместить две створки шириной по 600 мм каждая. Альтернативное решение – две несимметричные створки шириной 800 и 400 мм.
• Раздвижные двери типа купе требуют других условий: полотно должно быть шире проема на 6-7 см. Причина в конструкции, согласно которой полотно смещается вдоль стены. Полотно и проем не зависят от параметров друг друга, поэтому первое может быть гораздо шире второго. Главное – не допустить щелей на стыках в закрытом виде.

Инструкция по измерению дверного проема

• Размеры проемов. Высота и ширина дверного проема межкомнатной двери замеряется в трех точках. По итогу фиксируют минимальные значения.
• Толщина коробки. Замер также берется в трех точках, но записывают наибольшее значение. Стандарт равен 700 мм.

• Ширина дверных наличников. Этот параметр важен, если между проемом и коробкой есть зазор.
• Наличие/отсутствие и параметры порога. Этот элемент производят из части коробки, поэтому по главным параметрам он соответствует ее толщине.
• Доборы (при наличии). Если в процессе снятия мерок вы сделали вывод, что проем нестандартный, нужно будет приобрести или заказать доборы. Большинство производителей предлагают добры стандартной ширины: 100, 150 или 200 мм.

Определение подходящих размеров межкомнатных дверей от Rada Doors

• Ширина проема = ширина полотна + коробка +монтажный зазор + общий зазор для свободного входа дверного полотна в коробку. Подставляем цифры: 800 + (25 + 25) + (20 + 20) + 5 = 895 мм.
• Высота проема = высота полотна + толщина коробки + зазор между дверью и полом либо порог + монтажный верхний зазор + зазор для свободного входа в коробку. Подставляем значения: 2000 + 25 + 25 + 20 + 3 = 2075 мм.

• Для расширения его режут (при монолитных стенах) или рубят (для блочных или кирпичных стен).
• Сделать широкий проем более узким можно с помощью кирпичной кладки или бетонирования.
• При необходимости увеличения высоты проема, который расположен в несущей стене, единственное решение – перенос горизонтальной перемычки. Если ее не переместить, нагрузка ляжет на конструкцию коробки, и та точно рухнет под напором стены.

radadoors.ru

виды, плюсы и минусы, характеристики, цена

Пазогребневые блоки появились относительно недавно. Этот материал сразу стал популярным. Он в значительной степени позволяет снизить трудоемкость работ, связанных с монтажом перегородок различного типа. Пазогребневые блоки характеристики и параметры могут иметь различные, все зависит от строения материала. Самое широкое распространение получили гипсовые варианты. Они имеют собственные свойства и особенности. Рассмотрим технические характеристики ПГП, а также процесс монтажа систем, которые на них основаны.

Стандартные пазогребневые блоки рекомендуется использовать только в тех зданиях, где не присутствует повышенная влажность.

Используются такие материалы для монтажа в жилых и общественных зданиях, высота потолка которых составляет не более 4,2 м. Такие конструктивные элементы имеют большую боковую поверхность, но при этом малую ширину. Для того чтобы кладка была более устойчивой, плиты дополняют специальным соединительным замком. Он представляет собой конструкцию паз-гребень. Это отличный вариант, который зарекомендовал себя годами во взаимодействии с другими материалами. Описание следует начать с гипсовых вариантов таких конструкций. Именно такие плиты получили самое широкое распространение в современном мире.

Гипсовые пазогребневые плиты

Пример монтажа пазогребневых плит.

Отличаются тем, что имеют внушительный вес. Они делаются из строительного гипса. Это экологически чистый и дышащий материал. Любые перегородки, которые создаются на его основе, соответствуют всем, даже самым жестким санитарным нормам. Чтобы улучшить свойства материала, в него необходимо добавлять специальные вещества. Это пластичные добавки, которые улучшают его эксплуатационные характеристики.

Современные пазогребневые блоки делятся на два вида — обычные и влагостойкие. Они отличаются структурой. Обычные делаются непосредственно из строительного гипса. Что касается влагостойких, то они содержат специальные шлаки. Это способствует защите от повышенной влажности в помещении. Для того чтобы отличать один вид от другого, была придумана различная расцветка этих конструктивов. Влагостойкие плиты окрашиваются в зеленый цвет.

Стандартные пазогребневые блоки можно использовать только в тех зданиях, где нет повышенной влажности воздуха. Они способны прослужить достаточно долго в таких условиях.

Монтаж перегородок из ПГП.

Вес таких конструктивных элементов может быть разнообразным. Он зависит от многих факторов. Сегодня выпускаются стандартные варианты плит, которые имеют вес от 30 до 32 кг. Есть в продаже и пустотелые варианты. Такие плиты имеют вес от 22 до 24 кг. Их целесообразно использовать там, где к конструкции предъявляются повышенные требования в плане снижения массы. Есть такие помещения, где недопустимо воздействие на пол большой массы грузов. Вес здесь играет очень важную роль, поэтому применять можно только пустотелые плиты, имеющие достаточно хорошие прочностные характеристики.

Плотность пазогребневых плит обычного сложения составляет 1350 кг на куб.м. Водопоглощение при этом у них может варьироваться от 26 до 32%. По этому показателю в значительной степени отличаются влагостойкие конструкции, у которых он равен всего 5%. Что касается огнестойкости таких конструктивных элементов, то она очень высока. Можно считать, что это один из лучших материалов для отделки по этому показателю. Плиты способны выдерживать воздействие прямого огня около 3 минут. Отличный показатель для любого материала. Эти технические характеристики являются основными. Разумеется, есть еще и дополнительные параметры, на которые обязательно нужно обращать внимание при покупке, но этого уже достаточно, чтобы сделать правильный выбор.

Что касается классификации, то все обычные пазогребневые блоки можно разделить на две большие группы по виду гребня — трапециевидные и прямоугольные. Оба варианта встречаются в современных строительных магазинах. Эта характеристика не так существенна, поэтому можно приобретать то, что есть в наличии.

Вернуться к оглавлению

Силикатные пазогребневые плиты

Типы гипсовых пазогребневых плит по форме паза и гребня.

Суть их производства заключается в специальном приготовлении кварцевого песка. Он помещается в акриловую ванну, где готовится с водой и другими специальными добавками.

Технические характеристики подобных плит намного лучше, чем у тех, которые сделаны из строительного гипса. Они имеют меньший показатель влагопоглощения, а также лучшие показатели механической прочности. Именно поэтому на них не накладываются ограничения в плане использования. С их помощью можно возводить практически любые перегородки в различных помещениях. Вес такого блока составляет 15,6 кг. То есть его масса ниже, чем у гипсовых аналогов. При этом плотность имеет достаточно высокий показатель, который составляет 1870 кг/м3. Все эти преимущества делают пазогребневые блоки именно этого типа одними из самых популярных на рынке.

Вернуться к оглавлению

Особенности и нюансы монтажа

Перегородки из этого материала начинают устанавливаться сразу после того, как был завершен монтаж дома. Однако на данном этапе еще не должны быть завершены отделочные работы и обустройство чистового пола. Если человек планирует произвести перепланировку в своем доме, то он может использовать эти блоки не только одним слоем. Их вполне можно монтировать и в два слоя. Второй вариант приемлем в том случае, если требуется сделать качественную прокладку инженерных сетей и коммуникаций.

Между плитами все можно отлично спрятать.

Технические характеристики пазогребневых плит.

Вес такой конструкции будет более существенным, но она скрывать все имеющиеся недостатки.

В основном монтаж таких конструктивных элементов не представляет собой ничего сложного. Здесь обязательно нужно тщательно стыковывать все элементы между собой. Делать это достаточно просто. Плиты имеют большой вес и замки, о которых упоминалось ранее. Именно с их помощью и производится соединение всех элементов конструкции.

При монтаже важно учитывать, что такое замковое соединение не является очень надежным. Для лучшего схватывания паза и гребня их обязательно нужно промазывать клеем. Только тогда можно надеяться на то, что все будет сделано максимально качественно. При соединении конструктивных элементов между собой обязательно нужно следить за строгим их вертикальным и горизонтальным положением. Для этого используется специальный измерительный инструмент. Это должен быть уровень и отвес. С их помощью достаточно легко контролировать расположение плит относительно друг друга.

Не всегда можно использовать обычный стандартный клей для газобетона. В некоторых случаях это может быть и шпаклевка. Главное, чтобы соединение было прочным и долговечным. Вес элементов велик, поэтому обычный клей не всегда может выдержать большие нагрузки.

Вернуться к оглавлению

Подведение итогов

Итак, рассмотрены пазогребневые блоки двух основных видов. Их технические характеристики в значительной степени отличаются от многих подобных материалов. Для перегородки такие конструктивные элементы подходят наилучшим образом. Они практически не боятся огня, имеют повышенную влагостойкость и стоят не так дорого.

На рынке их можно найти без проблем. Такие конструктивные элементы позволяют создавать перегородки в любых зданиях и сооружениях. Причем речь необязательно идет только о жилых конструкциях. Можно встретить и массу других сфер использования.

Источник

плюсы и минусы, виды, этапы монтажа перегородок из пазогребневых плит

При перепланировке помещения приходится подбирать материал для возведения перегородок. Среди разнообразного ассортимента сразу трудно сделать выбор.

Каждый вариант отличается преимуществом, но имеет и недостатки.

Кирпичная кладка гарантирует прочность новой стены, но времени на монтаж уйдёт много, а нагрузка на основание существенно увеличится.

Посмотрите видео об особенностях монтажа пазогребневых плит

Причем, область их применения не ограничивается жилыми помещениями. Часто используются при обустройстве различных учреждений, коммерческих и промышленных помещений. Изготавливаются блочные элементы из гипса или силикатной смеси.

Согласно технологическому процессу может применяться одинарная или сдвоенная кладка. Двойная перегородка удобно скрывает коммуникации между блоками и создаёт повышенную звукоизоляцию помещения.

Плюсы пазогребневых плит

Преимущества:

• экологичность благодаря отсутствию в составе токсичных веществ;

• высокая степень паропроницаемости;

• легко поддаётся обработке и монтажу;

• качественная лицевая поверхность исключает последующую штукатурку;

• пожаробезопасность;

• неограниченная область применения;

• относительно кирпичной кладки конструкция из ПГП занимает меньше места и даёт на основание малую нагрузку;

• доступная цена.

Минусы пазогребневых плит

Недостатки:

• для хорошей звукоизоляции потребуется сдвоенная кладка и дополнительный звукоизоляционный материал;

• важным моментом является крепление конструкции к потолку, иначе стена будет раскачиваться;

• ограниченный вес полок и декоративных элементов, монтируемых на простенок.

Виды пазогребневых плит

Пазогребневые плиты выпускаются в двух видах:

— обычные;

— влагостойкие.

Структура пазогребневых элементов может быть пустотелой и полнотелой. Если требования к звукоизоляции низкие, а функциональность перегородки заключается в зонировании помещения, рекомендуется использовать пустотелые плиты. Облегчённый материал позволит сэкономить на времени укладки и транспортировке. Полнотелые блоки дают немного большую нагрузку на основание, но простенок гарантирует лучшую изоляцию и позволит использовать поверхность для навесных предметов.

Плиты на основе силикатной смеси отличаются высокой устойчивостью к влажной вреде и прочностью. Они, как и гипсовые, имеют огнеупорные качества, хорошо пропускают пар. Но показатели плотности, тепло- и звукоизоляции на порядок выше. Единственным недостатком считается вес. Один элемент весит 15,5 кг.

Этапы монтажа перегородок из пазогребневых плит

Работы по возведению перегородок осуществляются после окончания строительства несущих элементов конструкции.

• Очистить основание от мусора и пыли. Поверхность пола должна быть ровной. В случае выявления перепадов, выполнить выравнивающую стяжку цементным раствором.

• Установить первый ряд из пазогребневых плит, нанося на стыковочные края предварительно клеящий состав. Укладку производить с плотным прилеганием элементов, чтоб ширина шва не превышала 2 мм.

• Последующие ряды выкладывать по принципу кирпичной кладки.

• Дверные или оконные проёмы оснащаются стальными или деревянными перемычками.

• Все стыки с несущими стенами нужно обработать герметиком.

• Отдельно стоящие простенки из пазогребневых плит выполняются на уголки, закреплённые к полу и потолку с помощью сварочного аппарата. После кладки возведённую конструкцию дополнительно крепят к потолку металлическими штырями, которые в последствие маскируются карнизом.

Характеристика пазогребневых плит, виды, монтаж

Рассматривая характеристики пазогребневых плит, в первую очередь следует обратить внимание на название материала, которое состоит из двух слов: «паз» и «гребень». То есть, другими словами, плиты соединяются между собой по способу паз-гребень, что существенно снижает время, стоимость и трудозатраты при кладке стен. Однако, прочность строений из пазогребневых плит (ПГП) не особо прочны, поэтому их применяют исключительно для монтажа перегородок внутри помещений.

Содержание

• Виды пазогребневых плит.
• Монтаж пазогребневых плит.

Виды пазогребневых плит

Особой популярностью в настоящее время пользуются пазогребневые плиты от производителей Knauf и Вольма, фирм которые известны изготовлением качественной и прочной гипсокартонной продукции. Плиты, выпускаемые под этими брэндами, обладают точной геометрией, ровной поверхностью и прочностью. Конструкции стен можно сразу грунтовать и клеить на них обои.

В настоящее время изготавливаются гипсовые пазогребневые плиты и силикатные пазогребневые плиты, которые имеют некоторые различия.

Гипсовые пазогребневые плиты

Гипсовые пазогребневые плиты производят из строительного гипса известного своей экологичностью и отвечающим жестким санитарно-гигиеническим нормам. Кроме того, при добавке пластификаторов плиты приобретают эксплуатационную прочность и жесткость.

Гипсовый вариант пазогребневых плит в свою очередь делиться на обычные и влагостойкие, которые в целях различия окрашивают в зеленый цвет (влагостойкие). Отсюда и требование к ним разные: обычные можно устанавливать только в сухих помещениях, а влагостойкие во влажных, регламентированных СНиПом (строительными нормами и правилами).

Гипсовые плиты имеют высокую теплоизоляцию и огнестойкость. Например, плита толщиной 80 мм сохраняет тепло так же, как бетон толщиной 400 мм. Что касается огнестойкости, то полнотелые гипсовые плиты способны в течение четырех часов выдерживать температуру до + 1 100 ºС.

Раз уж было упомянуто о полнотелых гипсовых пазогребневых плитах, то для снижения веса перегородок выпускают еще пустотелые плиты, вес которых меньше чем у полнотелых на 25%. К градации материала добавляют еще название формы паза и гребня, которые бывают прямоугольные и трапециевидные.

Силикатные пазогребневые плиты

Силикатные пазогребневые плиты отличаются от гипсового аналога технологией приготовления смеси для их изготовления. В состав материала входит песок, комовая известь и вода, которые после перемешивания прессуются и отправляются в автоклав, где под высоким давлением и высокой температурой получается песчано-известковое соединение.

Силикатные плиты более прочнее гипсовых и обладают меньшим водопоглощением. Поэтому их можно использовать для кладки перегородок во влажных помещениях. Так же как и гипсовые, силикатные огнеупорны, не выделяют вредных веществ и не проводят электрический ток. Кроме того, они имеют хорошую газопроницаемость, что увеличивает их «дышащую способность», обеспечивая таким образом здоровый микроклимат в помещении.

Монтаж пазогребневых плит

Монтаж пазогребневых плит осуществляется лишь тогда как будут смонтированы несущие стены, но перед укладкой напольных покрытий и отделочными работами. Возможен вариант монтажа перегородок двойными плитами, особенно в случае перепланировки стен и для скрытия коммуникаций. Плиты стыкуются между собой способом «паз-гребень» с постоянным контролем вертикальности и горизонтальности кладки. Согласно нормам, паз должен находиться вверху для того, чтобы клеевая смесь равномерно распределялась внутри соединения.

В качестве клеевой смеси можно использовать клей для газобетона «Фугенфюллер».

Перед началом кладки основание на полу выравнивают цементным раствором и выкладывают первый ряд, покрывая соединения между блоками клеящим раствором. Следующий ряд ложится с перевязкой швов. К несущим стенам каждый ряд крепится с помощью специальных алюминиевых скоб, с применением саморезов для бетона или дюбелей. Над дверными проемами для гарантии прочности обязательно устанавливаются деревянные или металлические перемычки из уголка.

Нужно помнить, что сама конструкция перегородок без надежного прикрепления к несущим стенам может мягко говоря завалиться. Чтобы этого не случилось, кроме алюминиевых кронштейнов, нужно усилить стену стальным уголком, установленного в торцах перегородки и прикрепленного дюбелями к потолку и полу. К самому уголку для этих целей привариваются (электросваркой) металлические пятаки.

В заключение нужно подчеркнуть, что прочностные характеристики пазогребневых плит позволяют крепить к ним полочки, шкафчики, умывальники и другие бытовые принадлежности.

Основные плюсы и минусы пазогребневых плит

Пазогребневые плиты – это современный материал, используемый в строительстве. Подобные изделия пригодятся при возведении перегородок. Но прежде чем использовать плиты следует познакомиться с ними поближе. Узнать их положительные и отрицательные стороны.

Общие сведения

Что такое пазогребневые плиты? Это строительное изделие используемое, главным образом, при возведении перегородок в жилых и нежилых помещениях. Плиты изготавливаются из гипса. Также в продаже предлагается силикатный вариант. В первом случае производство выполняется методом литья. Силикатный вариант изготавливается из смеси кварцевого песка, воды и негашеной извести.

Все компоненты перемешиваются и прессуются. Заключительным этапом изготовления силикатных изделий является обработка заготовки в автоклавной камере.

Наибольшее распространение получили гипсовые пазогребневые плиты. Подобные изделия разделяют на два основных вида:

1. Обычные.
2. Влагостойкие.

Во втором случае при производстве в гипсовую смесь вносят портландцемент и доменный гранулированный шлак. Такие добавки снижают степень проникновения в готовое изделие воды.

Преимущества

Пазогребневые плиты свое название получили из-за конструктивной особенности. По боковым сторонам изделия имеются пазы и гребни, с помощью которых они и соединяются между собой. Эта особенность позволяет ускорить монтажные работы. Но это не все положительные стороны. К преимуществам пазогребневых плит специалисты также относят:

• Легкость монтажа обеспечивается и легкостью обработки. Плиту легко резать при помощи ножовки. Возвести перегородку можно практически любой необходимо ширины.
• Высокие показатели экологической безопасности. В составе изделий нет токсичных веществ. Построенная перегородка будет абсолютно безопасна для здоровья людей и домашних питомцев.
• Возведенная поверхность получается гладкой. После установки пазогребневых плит нет необходимости оштукатуривать перегородку. Она полностью готова к дальнейшей чистовой отделке.
• Гипс – негорючий материал. То же самое можно сказать и про силикатный вариант исполнения. Подобные конструкции будут абсолютно пожаробезопасны.
• Экономия свободного пространства. Толщина перегородок будет значительно меньше, чем при исполнении ее с применением кирпичной кладки.
• Обладает хорошей парапроницаемостью. Стены будут дышать, что поможет создать в помещении благоприятный для здоровья человека микроклимат.

К одним из важных преимуществ также относят и доступную стоимость. Полученная перегородка обойдется дешевле кирпичной. К тому же снижаются расходы и на штукатурку.

Недостатки

Не смотря на многочисленные плюсы, пазогребневая плита обладает и минусами. Среди недостатков выделяют следующее:

• Материал получается легким и не столь прочный. Это следует учитывать. Такая перегородка не выдержит большой нагрузки. Следует тщательно подбирать вес полок и других элементов, которые будут вешаться на такую перегородку.
• Тонкая плита экономит место, но приносит другие неудобства. Через такую преграду легко проникает звук. В смежных комнатах все прекрасно будет слышно. Чтобы исправить эту ситуацию можно пойти двумя путями. В первом случае перегородку делают из сдвоенных пазогребневых плит. Во втором варианте укладывают качественную звукоизоляцию.
• Из-за своей легкости плиты могут принести еще одно неудобство. Всю конструкцию необходимо тщательно крепить к потолку. Если эту работу не выполнить, то перегородка будет качаться даже от небольшого механического воздействия.
• Низкая влагостойкость. Обычные пазогребневые плиты категорически нельзя мочить, от этого изделия начнут быстро разрушаться. Даже влагостойкие изделия с добавлением шлака и цемента не переносят длительное пребывание в воде. Делать перегородку из таких изделий в ванной комнате нельзя.

Гипс легко режется простой ножовкой. Это обстоятельство относится к плюсам. Из рассматриваемых изделий легко выполнить конструкцию практически любой сложности. Но с другой стороны наличие гипса можно отнести и к минусам. Это вещество практически не выводится из организма. Когда производится распиловка, появляется большое количество гипсовой пыли. Поэтому при работах нужно соблюдать меры предосторожности и использовать защитные костюмы, очки и респираторы.

Некоторые рекомендации от специалистов

Выбирая материал для возведения перегородок в жилом помещении, стоит обращать внимание на пазогребневые плиты. Подобные изделия стоят недорого, легкие и хорошо поддаются обработке. Даже главный недостаток в виде плохой шумоизоляции с применением современных технологий можно легко исправить. Но все преимущества быстро «испарятся» если неправильно произвести установку.

Монтаж пазогребневых плит проходит в несколько этапов, а именно:

1. Подготавливаем место для установки. Основание очищают от пыли и грязи. Устанавливать нужно на ровную поверхность. Если на полу имеются перепады, то от них предварительно следует избавиться.
2. Укладывается первый ряд. Соединение элементов между собой производится с использованием специального клея. При укладке необходимо добиться ширины шва не более 2 миллиметров.
3. Плиты соединяют с несущими конструкциями – стенами и полом. Для этого используют металлические скобы. Один конец вставляют в паз плиты, другой крепят с помощью анкера.
4. Следующие ряды выкладывают по принципу кирпичной кладки. Швы должны располагаться в шахматном порядке. Так перегородка будет более устойчива.
5. В обязательном порядке швы обрабатывают герметиком. Материал боится влаги и без дополнительной защиты быстро придет в негодность.

Обязательно необходимо крепить с помощью скоб простенок к потолку. Как уже говорилось ранее если не выполнить эту работу, то перегородка будет «шататься» даже от незначительного механического воздействия.

Похожие записи

Гипсовые пазогребневые плиты: виды и характеристики

Появление этого материала на рынке строительно-ремонтных работ вызвано стремлением снизить стоимость и трудоемкость возведения стен, в функции которых не входит несущая способность.

Гипсовые пазогребневые плиты производятся в процессе технологического формования строительного гипса марок Г-4 или Г-5 – чистого для экологии вещества – с добавлением пластификаторов, улучшающих технические характеристики.

Межкомнатные перегородки, изготовленные из подобной субстанции, в полной мере соответствуют санитарно-гигиеническим требованиям к качеству отделочной продукции.

Пазогребневые плиты с учетом свойства поглощать влагу подразделяются на традиционные и влагостойкие. Последние выпускаются с добавлением гранулированного доменного шлака и портландцемента. Внешнее различие обоих видов в том, что устойчивый к воздействию воды материал имеет зеленый тон.

Чем хороши гипсовые пазогребневые плиты? Основные характеристики

Помимо бюджетной ценовой категории, позволяющей значительно уменьшить затраты на разделяющие пространство конструкции, стройматериал имеет ряд других полезных факторов:

• безопасность для микроклимата помещения;

• хорошая звуковая и тепловая изоляция;

• высокая огнестойкость;

• соединение элементов по типу «паз-гребень» повышает устойчивость перегородок и обеспечивает ровные поверхности, так как плита вплотную и надежно примыкает к соседней;

• особенность состыковки позволяет работать быстро и с удобством.

Дополнительный плюс материала в том, что готовая стена не требует последующей отделки – оштукатуривания, шпаклевки, шлифовки, а сразу подлежит финальному декорированию.

Посмотрите видео про гипсовые пазогребневые плиты

Виды пазогребневых плит

Продукция выпускается в виде пустотелых или полнотелых приспособлений. Первые – более легкие – пользуются спросом для обустройства квартир и домов, сплошные – прочнее и тяжелее приблизительно на 25% – применяются и для сооружения перегородок в общественных и производственных зданиях.

Удобство монтажа гипсовых пазогребневых перегородок

Удешевить зонирование жилого пространства с помощью конструкций удается за счет возможности самостоятельной кладки, без привлечения бригады мастеров. Вставляя гребни в пазы боковых сторон, плиты соединяются, а затем дополнительно скрепляются гипсовым составом.

При устройстве перегородки материал подвергается обработке – подрезанию, подравниванию. Делать это несложно, так как пазогребневые плиты подвергаются распиливанию, сверлению, фрезерованию без лишних усилий. Поэтому прокладка инженерных коммуникаций не вызовет проблем, конструкцию при этом делают из двух слоев плит.

Продается экономически выгодный для оформления жилых и нежилых помещений стройматериал в соответствующих магазинах, а при желании его всегда можно заказать в интернет-магазине.

Пазогребневая плита: особенности использования

Пазогребневая плита — это сравнительно новый строительный материал, который хорошо зарекомендовал себя при возведении межкомнатных перегородок. Изготовленные из гипса конструкции отличаются достаточной прочностью, имеют малый вес и очень удобны при монтаже.

На сегодняшний день торговля предлагает потребителю два основных вида такой продукции, как пазогребневая плита. Отличаются они друг от друга функциональностью и составом материалов. Это пазогребневая плита влагостойкая (гидрофобизированная) и обыкновенная.

Данный стройматериал предназначен для возведения внутренних межкомнатных перегородок, включая несущие, в промышленных и жилых зданиях, а также зданиях, имеющих общественное назначение. При условии, что внутри них установлен либо сухой режим, либо нормально влажностный (СНиП П-3-79).

Специализированное применение

Плита пазогребневая гидрофобизированная используется в помещениях, обладающих повышенной влажностью. Это регламентировано вышеназванными строительными нормами (СНиП).

При изготовлении влагостойких плит на стадии их формовки в исходную массу добавляются специальные добавки, которые существенно снижают водопоглощение. Визуально они отличаются зелёной окраской. 

Процесс установки

Любая плита пазогребневая обладает высокой парогазопроницаемостью. Монтаж таких конструкций осуществляется путём их склеивания специальным гипсовым клеем, что значительно сокращает время выполнения работ и обеспечивает хорошую производительность. Такие типы клея содержат комбинации адгезионных добавок и вяжущих средств, прекрасно взаимодействующих с гипсовым волокном, составляющим основу пазогребневых плит. Это позволяет добиться повышенной прочности соединений и увеличивает показатель трещиностойкости всей конструкции.

Ещё одно преимущество указанного строительного материала заключается в том, что возведённые из него стены не требуют штукатурных работ.

Особенности 

Необходимо сказать ещё об одной классификации указанного материала. Данные плиты подразделяются на пазогребневые плиты пустотелые и полнотелые. Первые почти на четверть легче вторых, но имеют практически аналогичные характеристики, в том числе и прочностные. Пустотелые плиты имеют ряд преимуществ:

• При их доставке автомобиль, перевозящий указанный груз, может взять большее количество пустотелых плит, что позволяет экономить на оплате перевозки.
• Растет производительность труда монтажной бригады ввиду снижения трудоёмкости выполняемых работ. 

Пустотелые плиты чаще всего используют для возведения двойной стены, внутри которой размещают внутридомовые коммуникации.

Возведение перегородок и стен из ПГП (пазогребневых плит) рекомендовано проводить после того, как завершены работы по возведению ограждающих и несущих конструкций объекта, на этапе выполнения отделочных работ, до того как проведено устройство чистого пола.

Ещё несколько достоинств, которыми обладает пазогребневая плита:

• Высокая устойчивость к воздействию насекомых и гнилостных бактерий.
• Не деформируется от воздействия знакопеременных температурных нагрузок.
• Хорошо поддаётся механообработке.
• Увеличивает свободное пространство в помещениях за счёт сокращения толщины межкомнатных перегородок.
• Может перевозиться любым транспортом как в пакетированном, так и не в пакетированном виде.
• Материал не горюч и не содержит вредных для здоровья компонентов.

Пазогребневая плита обычная (ПлГ)

При перепланировке, строительстве, реконструкции зданий могут возводиться как одинарные, так и двойные перегородки, внутри которых можно размещать различные коммуникации, теплоизоляционные материалы.

ПГП обычные используют для межкомнатных и межквартирных перегородок, в жилых, общественных и промышленных зданиях с сухим и нормальным режимами  по ТКП 45-2.04-43.

Количество пазогребневых плит  указаны на транспортной  этикетке:

— 30 шт.

Транспортировка и хранение пазогребневых плит:

Транспортировка пазогребневых плит осуществляется в пакетированном виде всеми видами транспорта в соответствии с Правилами перевозок грузов. Не допускается погрузка плит навалом и разгрузка плит сбрасыванием.

Срок хранения: 1 год

Купить гипсовые пазогребневые плиты в Минске и других регионах страны:

Процесс монтажа межкомнатных перегородок и облицовка стен с применением плит гипсовых пазогребневых выполняются быстро и просто. Устройство перегородок и облицовки производится после окончания работ по монтажу несущих и ограждающих конструкций зданий, в период выполнения отделочных работ, до устройства чистого пола. 
Монтаж сводится к точному совмещению отдельных изделий, соблюдению вертикального и горизонтального положения рядов плит.

При устройстве межкомнатных перегородок плиты могут устанавливаться как пазом вверх, так и вниз. Рекомендуется укладка пазом вверх, т. к. при этом наиболее равномерно распределяется растворная сухая смесь (монтажная) в пазогребневых пространствах. 

Для монтажа  используется гипсовый монтажный клей  GIPSFIX.

Плита без усилий штробится для монтажа электропроводки с помощью ручного или электрического штробореза (бороздодел). 

Методическое пособие по монтажу пазогребневых плит

Установка антенны для цифрового ТВ

Активный переход с аналогового на цифровое вещание позволил улучшить качество трансляции. В России этот процесс практически завершен. В июне оставшиеся регионы РФ перейдут на эфирное цифровое вещание. Изменения стали катализатором привлечения интереса пользователей. Установка антенны для цифрового телевидения – важная тема для россиян. Далеко не все пользователи знают, как выбрать, установить и настроить телеантенну, поэтому сейчас рассмотрим эти вопросы.

Как определить местонахождение телевышки

Жители крупных населенных пунктов, находящиеся в зоне уверенного приема сигнала, особо не заморачиваются над тем, как правильно направить антенну, поскольку ее вектор практически не отражается на качестве трансляции. С кардинально противоположной ситуацией сталкиваются жители поселков и сёл. Направление антенны влияет на прием цифрового вещания. Поэтому чрезвычайно важно, чтобы она была направлена в сторону ретранслятора сигнала.

Чтобы все сделать правильно и добиться максимальной качественного телевещания, нужно знать следующее:

• точное месторасположение телевышки и расстояние от антенны до ретранслятора сигнала;
• технические параметры: каналы и их частота вещания. Используя эту информацию, можно словить цифровой сигнал, даже находясь в отдаленных частях зоны покрытия. Пользователю придется настраивать каналы в ручном режиме, регулируя частоту;
• список доступных для приема телеканалов. Сегодня запущено два бесплатных мультиплекса, в ближайшем будущем состоится запуск третьего.

Вся актуальная информация о вышках и их месторасположении опубликована на официальной карте покрытия Цифрового ТВ. Пользователи могут изучить карты ретрансляторов и зоны покрытия. Необходимо ввести в строке поиска название населенного пункта. После этого появится карта местности. На ней обозначены телевышки.

Наведите курсор компьютерной мыши на населенный пункт, а потом кликните ЛКМ. Откроется информация о расстоянии телевышки. Пользователь сможет также ознакомиться с номерами каналов, частотой вещания, количеством доступных мультиплексов. В активном меню доступна специальная опция, позволяющая определить сформированную зону покрытия конкретной телевышкой.

Используя эти знания, пользователь сможет правильно установить антенну для последующей настройки цифрового эфирного телевидения. Получив необходимую информацию, можно приступать к приобретению оборудования. Пользователи, живущие в городе в зоне уверенного приема, смогут обойтись обыкновенной комнатной антенной.

Необходимое оборудование

Чтобы настроить прием цифровых эфирных каналов, пользователи устанавливают антенну, покупают ресивер, который подключается к телевизору коаксиальным кабелем. Однако список необходимого оборудования может изменяться в зависимости от модели телевизора, а также от отдаленности населенного пункта от телевышки.

Для подключения цифрового ТВ понадобится антенна дециметрового диапазона. Это оптимальный вариант для качественного приема цифрового сигнала. Допускается использование комнатных антенн, а также устройств для наружного монтажа. Выбор во многом зависит от того, в каком населенном пункте живет пользователь. Например, если речь идет о настройке «цифры» в многоэтажном доме в центре города, тогда можно использовать комнатную телеантенну, поскольку это зона уверенного приема сигнала.

Наружные антенны преимущественно используются для настройки телевещания в отдаленных населенных пунктах. Монтаж устройства осуществляется на крыше дома. Перед тем как устанавливать передатчик, нужно обязательно определить, где именно располагается телевышка. Как это сделать, мы уже рассматривали ранее.

Наличие качественного сигнала свидетельствует о том, что пользователь сможет обойтись и без усилителя сигнала. Запомните, что осуществляется прием не только прямого, но и отраженного сигнала. Это одно из весомых преимуществ цифрового ТВ. Использование усилителя в многоэтажных домах наоборот только ухудшит качество приема сигнала. Поэтому нужно применять устройство в ситуациях, когда оно действительно требуется.

Ключевым элементом всей системы выступает именно телевизор, поскольку он воспроизводит трансляцию. Современные модели оборудованы встроенным DVB-T2 модулем. Это означает, что пользователь сможет подключить антенну напрямую к телевизору. Соответственно, цифровой ресивер не потребуется.

Старые модели телевизоров поддерживают DVB-T, но этот стандарт не имеет совместимости с инфраструктурой России. Поэтому владельцам таких ТВ все равно придется дополнительно приобрести тюнер.

Как было отмечено выше, приставка используется в тех случаях, когда стандарт цифрового телевещания не поддерживается телевизором. Тюнер расшифровывает сигнал, а ТВ уже обеспечивает воспроизведение трансляции. Современный рынок предлагает широкий ассортимент различных тюнеров с широким набором функциональных возможностей.

Установка антенны

Старые антенны преимущественно подходят для приема цифрового ТВ. Однако это касается в большей степени комбинированных модулей и устройств, состоящих из коротких элементов. Если антенна установлена правильно и работает корректно, то пользователю остается только определить, способно ли устройство эффективно ловить цифровой сигнал в зоне абонента. Преградой могут стать: различные постройки, высокие деревья и т.д.

Дицемотровый сигнал не обладает широкой зоной покрытия. Поэтому с целью распространения сигнала формируется целая сеть передатчиков. На процесс настройки антенны и цифрового телевидения в целом серьезное влияние оказывает ландшафт. Лесные массивы и горы способны стать катализаторов плохого приема. Поэтому столь важные факторы нужно учитывать перед установкой телеантенны.

Как подключить цифровую антенную к телевизору? Соединение устройств осуществляется с помощью специального коаксиального кабеля. Пользователю нужно просто вставить штекер в соответствующий разъем. Ничего сложного в этом нет, поэтому помощь специалистов абсолютно точно не потребуется. Что касается процесса установки антенны, то он будет изменяться в зависимости от условий приема, поэтому универсальной инструкции не существует. Однако есть общие рекомендации, позволяющие добиться положительного результата. О советах поговорим немного позже.

Комнатная

Установите цифровую антенну на подоконник, повернув устройство в сторону ретранслятора сигнала. Обязательно удостоверьтесь в том, что рядом отсутствуют источники радиосигнала, которые теоретически могут спровоцировать помехи. Самый яркий пример – Wi-Fi роутер. Важно, чтобы он находился как можно дальше от антенны. Минимальное расстояние между устройствами должно составлять несколько метров.

Наружная

Наружные телеантенны преимущественно устанавливаются на крыше дома. Устанавливать антенну для цифрового телевидения нужно так, чтобы она была направлена в сторону телевышки. Система крепления устройства – еще один чрезвычайно важный момент. Телеантенна должна быть надежно защищена от негативных погодных условий, например, сильного ветра.

Оптимальный вариант – использование надежного кронштейна. Закрепите его на стене или крыше дома. После этого можно устанавливать телеантенну. Это позволит в дальнейшем регулировать положение устройства. В процессе установки нужно учитывать, что для тонкой настройки придется ее поворачивать, поэтому ослабьте немного крепления. После окончания настройки, нужно закрепить фиксирующие элементы кронштейна.

Подключение антенны к телевизору

Процесс подключения антенны для цифрового телевещания будет изменяться в зависимости от доступного оборудования. Если телевизор оснащен встроенным модулем DVB-T2, тогда антенна подключается к нему напрямую. В противном случае используется промежуточное звено – специальный ресивер. Сейчас рассмотрим, как правильно подключить антенну для цифрового телевидения в обоих случаях.

При наличии встроенного ресивера DVB-T2

Сразу после монтажа антенны, нужно ее подсоединить к телевизору. Подключается цифровая антенна к ТВ по следующей инструкции:

1. Отыщите на панели телевизора специальный интерфейс, предназначенный для подсоединения внешней телеантенны. Преимущественно эти разъемы маркируются обозначением «Ant In».
2. Штекер кабеля, подключенного к телеантенне, нужно вставить в этот интерфейс. Желательно обесточить телевизор – это важное требование техники безопасности.
3. Включите телевизор, а потом в меню настроек активируйте цифровой ресивер, переключившись на соответствующий источник сигнала.
4. Запустите процесс автоматического поиска телеканалов. Дождитесь его окончания. В среднем процедура занимает не больше 5 минут.
5. Сохраните и отсортируйте найденные каналы в соответствии со своими предпочтениями. Можно наслаждаться просмотром.

При использовании цифровой приставки

Если телевизор не оснащен встроенным DVB-T2 ресивером, тогда подсоедините цифровую антенну к ресиверу, придерживаясь пошаговой инструкции:

1. Кабель, подключенный к усилителю или телеантенне, нужно вставить в соответствующий разъем цифрового ресивера.
2. Подключите тюнер к телевизору. Оптимальный способ – HDMI интерфейс. Этот разъем способен обеспечить высокое качество видеосигнала. Старые модели ТВ не оснащены данным входом. Соединение устройств также возможно путем использования классических аналоговых интерфейсов. Самый распространенный вариант – RCA.
3. Включите телевизор, используя пульт дистанционного управления. Выберите источник сигнала – HDMI или RCA. Все зависит от того, как была подключена приставка к ТВ.
4. Запустите автоматический поиск каналов. Альтернативный способ – ручная настройка, но она займет намного больше времени.
5. Можно наслаждаться просмотром бесплатных каналов, входящих в базовые мультиплексы.

HDMI способен обеспечить одновременную передачу ауди и видео. Если использовать аналоговые интерфейсы, то тогда настройка подключения будет осуществляться с помощью сразу нескольких проводов.

Общие советы

Чтобы выполнить установку антенны и настройку цифрового телевидения, придерживайтесь нескольких экспертных рекомендаций:

• далеко не всегда использование усилителя оправдано. Настройте подключение «цифры» без этого устройства. Если качество приема удовлетворительно, тогда усилитель не потребуется. Не забывайте, что направлять антенну нужно в сторону вышки. Это позволяет улучшить качество сигнала. Положение выбрано правильно, но сигнал плохой? В таком случае установите усилитель;
• настроить цифровое телевещание на нескольких телевизорах можно только при условии использования наружной антенны. К одному ресиверу можно также подсоединить несколько ТВ, но для этого нужен специальный адаптер;
• минимизируйте риск экранирования или блокирования сигнала. Например, не стоит устанавливать телеантенну под металлической крышей или рядом с высотным зданием, загораживающим ретранслятор. Высоковольтные линии также блокируют сигнал. Многоэтажные дома способны отражать сигнал.

Это все, что нужно знать об установке антенны и настройки цифрового ТВ. Придерживайтесь инструкций и вам удастся настроить корректное подключение.

prosmarttv.ru

Установка уличной внешней 📡 антенны для телевизора

Как сделать просмотр любимых телепередач ещё приятнее?

Чёткий сигнал, уверенный приём, отличную телевизионную картинку обеспечит грамотная настройка и правильная установка наружной тв антенны. Монтаж будет проведен опытными профессионалами – быстро и качественно. Специалисты приедут в любую точку Новосибирска. Доступна предварительная консультация по телефону.

Преимущества установки наружных телевизионных антенн

Установка уличной антенны для телевизора – не прихоть и не роскошь, а необходимость. Всегда кажется, что есть выбор между уличной и комнатной. Но сигнал с трудом пробивается в помещение, слабеет, появляются помехи. Вместо удовольствия от просмотра телевизора, приходится постоянно поправлять комнатную антенну. Или ходить по комнате держа её в руках, пытаясь поймать хороший сигнал, во время просмотра интересного фильма.

Правильно настроенная и грамотно установленная наружная антенна для телевизора, наоборот, всегда обеспечивает самое лучшее качество приёма. Только с её помощью можно добиться идеальной картинки. После подключения владельцы часто отмечают не только улучшение изображения, но и появление новых телеканалов.

Даже в городе люди предпочитают устанавливать уличные антенны для телевизора. За городом это предпочтение становится правилом. Ведь на расстояниях более 10 км от телевышки уже начинаются сложности с приемом. А на расстоянии 30-40 км стабильное высокое качество приема может обеспечить только внешнее устройство.

Место для установки внешней антенны

После оформления заказа больше не нужно ничего делать – теперь за работу возьмутся грамотные специалисты. Опытный мастер знает местонахождение ближайшего ретранслятора. Знает где можно прокладывать кабель, как правильно разместить и настроить принимающее устройство.

Мастер даст необходимую информацию о процессе установки и настройки. Расскажет, что размещение выбирается в зависимости от расположения дома относительно телевышки. Чем дальше вышка, тем более жесткие требования предъявляют к месту установки.

Если окна «смотрят» в сторону телевышки, то принимающее устройство можно разместить на балконе или закрепить на фасаде дома. Высотные работы должен проводить человек, обладающий специальными навыками – такими являются все наши мастера.

Объем работ будет больше, если окна выходят на противоположную от телевышки сторону. Здесь останется только один вариант – размещение на крыше. Трудоемкость больше, но результат будет впечатляющий. Потому что чем выше находится приемник, тем лучше изображение.

В частных домах настройка и установка внешней антенны происходят иначе. Небольшая высота не позволяет добиться хорошего сигнала при размещении оборудования на крыше дома. Поэтому монтаж производят к специальным мачтам, складным телескопическим штангам. Установка мачты или штанги может быть проведена нашими специалистами за отдельную плату.

Что необходимо для настройки и установки наружной антенны для телевизора

Обычно в комплекте идет универсальный кронштейн, который крепится к стене, либо устанавливается на мачту или телескопическую штангу. Иногда крепеж также поставляется в комплекте, иногда его приходится докупать. А необходимые инструменты Мастер принесет с собой.

Следующий этап – прокладка коаксиального кабеля. Его длина часто бывает велика настолько, что позволяет наводить помехи, ухудшать качество изображения. Но этим грешат исключительно дешевые, низкокачественные изделия. Рекомендуемые модели: RG-6 – иностранного производства, РК-75 – отечественного. Кабель должен обладать следующими свойствами:

• Плотная оплетка;
• Толстая центральная жила;
• Волновое сопротивление 75 Ом.

Заключительный этап работы – настройка внешней антенны. Здесь важен верный выбор направления – стороны откуда идет трансляция. Как правило, достаточно отрегулировать «на глаз» и, получив отличное изображение, считать настройку законченной. Но есть зоны, где прием затруднен – в Новосибирске тоже существуют такие районы. Тогда профессионалы применяют специальные устройства, регистрирующие сигнал вышки, они с точностью до градуса указывают верное направление и помогают произвести точную настройку оборудования.

Кроме основных видов работ, наш прайс лист на установку наружной антенны предусматривает оказание сопутствующих услуг.

Часто людей пугает сложность монтажа, необходимость лезть в незнакомые коммуникации, проводить сложную настройку оборудования. Наши специалисты в Новосибирске быстро и грамотно решат любые проблемы, возникающие при установке наружных телевизионных антенн. Хотите завтра наслаждаться отличным качеством любимых телепередач? – Звоните прямо сейчас!

novosibirsk.myguru.ru

Как установить антенну на крыше частного дома

Варианты монтажа антенны

После того, как антенна приобретена, перед установкой необходимо убедиться в наличии комплектующего крепежа и произвести предварительную обработку его резьбовой части литолом или машинным маслом, в крайнем случае, силиконовой смазкой или WD-40. Если вы решили установить активную антенну, для предотвращения окисления точек контакта, рекомендуется после завершения подключения кабеля к электронной плате произвести ее герметизацию водостойким силиконом.

В зависимости от мощности и направления телевизионного сигнала принимается решение о месте и высоте установки антенны. На практике наиболее популярны два варианта: на фасаде дома и на крыше. Рассмотрим обе технологии монтажа.

На фасаде дома

Самый простой и менее трудоемкий вариант. Установить телевизионную антенну на фасаде можно самому без чьей либо помощи, но данный способ имеет существенный недостаток. Для обеспечения уверенного приема, сигнал ближайшего ретранслятора должен быть такой мощности, при котором приемное устройство не надо поднимать высоко. Выбор этого варианта установки ограничивает материал и отделка стен дома. Нельзя производить монтаж на сайдинг и весьма проблематично на газобетонную кладку. Идеальным вариантом установки антенны на стене фасада будет тот случай, когда она выполнена из кирпича или древесины. При выполнении монтажа следует выдерживать расстояние между крепежом на расстоянии не более 1,5 метра. В качестве крепежного материала рекомендуется использовать анкерные болты или саморезы.

1. Приемное антенное устройство.
2. Металлическая труба или деревянный брус.
3. Кронштейн.
4. Анкерный болт (саморез).

Фото примеры установки приемника сигнала на фасаде:

На видео ниже наглядно демонстрируется, как установить приемное антенное устройство на фасаде дома:

Кстати, о том, как сделать антенну для телевизора своими руками, мы рассказывали в отдельной статье. Простые инструкции помогут сэкономить деньги и при этом собрать простейший вариант приемника сигнала!

На крыше

Самый распространенный способ установки телевизионных антенн. В зоне уверенного приема, когда нет необходимости поднимать антенну на большую высоту, ее можно закрепить на деревянный брус небольшой длины. В противном случае, потребуется установить приемное антенное устройство на мачте, для этого случая в комплекте антенны предусмотрены специальные зажимы. Высота мачты может достигать нескольких метров, она может быть выполнена из цельной металлической трубы, круглого или профильного сечения, быть вариантом сборной или же телескопической конструкции. Наиболее приемлемой и удобной считается телескопическая мачта. В процессе эксплуатации для производства технического обслуживания или замены электронной платы антенну необходимо опускать, телескопическая конструкция позволит это сделать без труда. Всю работу под силу произвести самостоятельно, без привлечения дополнительно людей в помощь.

Способы крепления мачты

Существует несколько способов крепления мачты телевизионной антенны на крыше дома:

Способ 1. Крепление при помощи кронштейнов к кирпичной трубе дымохода и вентиляции. Установка производится при помощи кронштейнов с хомутами, которые крепятся к стене анкерными болтами.

Где: 1 – мачта; 2 – кронштейн с хомутом; 3 – кирпичная труба дымохода и вентиляции; 4- анкерный болт; 5 — уличная антенна.

Способ 2. Установка мачты на потолочном перекрытии с креплением к элементам конструкции крыши.

1 — приемное антенное устройство; 2 – мачта; 3 — хомут крепления мачты к конструкции кровли; 4 — стропильный брус.

В данном случае основание мачты необходимо установить на плиту потолочного перекрытия в чердачном помещении дома. Мачта крепится хомутом к деревянной конструкции кровли, для этой цели лучше всего использовать стропильный брус.

Способ 3. Установка мачты с креплением при помощи растяжек. Если нет возможности закрепить мачту к конструкциям кровли, можно использовать ее крепление при помощи растяжек из проволоки или стального тросика. Для этого необходимо обустроить мачту проушинами, расположенными в верхней части мачтовой конструкции.

Прокладка кабеля

После установки приемного антенного устройства очень важно правильно и надежно закрепить кабель. Он должен быть проложен и закреплен так, чтобы минимизировать воздействие на него ветра, сползающего с кровли снега и потоков дождевой воды. Кабель крепится равномерно по всей длине мачты при помощи хомутов с шагом 50 сантиметров, затем он укладывается по коньку кровли и в районе окна, через которое будет производиться его заводка в дом, опускается вниз. В этом месте кабель необходимо зафиксировать кронштейном. Предварительно в оконной раме необходимо просверлить отверстие диаметром, несколько превышающим размер проводника. Для того чтобы предотвратить попадание осадков через зазор в отверстии, его необходимо сверлить с соответствующим наклоном, будет лучше если есть возможность произвести его герметизацию водостойким силиконом. Обязательно пред входом в раму соблюсти легкий провис кабеля, это необходимо для компенсации температурных расширений.

Прокладку необходимо производить аккуратно, соблюдая установленные технические требования. Радиус изгибов кабеля не должен быть меньше пяти его диаметров, накладывая скобы крепления стараться избегать передавливания оболочки.

Заземление

Нужно ли заземлять уличную антенну? Теоретически, если на приусадебном участке нет громоотвода, это мера безопасности необходима. При ударе молнии заземленное антенное устройство сработает в режиме громоотвода, сохранив телевизор от возгорания. В то же время у специалистов бытует мнение, что в заземлении антенн особой необходимости нет, учитывая, что большинство людей не смотрят телевизор во время грозы, вынимая при этом штекер кабеля из антенного гнезда.

Схема заземления телевизионной антенны и мачты:

О том, как сделать громоотвод своими руками мы рассказывали в отдельной статье. Инструкция по монтажу контура заземления в доме также была нами подробно описана ранее.

Теперь вы знаете, как установить антенну на крыше частного дома. Надеемся, наша пошаговая инструкция, с фото и видео примерами была для вас полезной и интересной!

Рекомендуем также прочитать:

samelectrik.ru

Установка антенны в частном доме

Сегодня существует несколько стандартов телевещания, но каковы бы они ни были, для приема ТВ сигнала требуется антенна. Простое приемное устройство сможет установить даже неопытный человек. Подключение спутникового ТВ потребует определенных знаний и навыков.

Виды антенн для приема ТВ сигнала

Устройства для приема радиоволн, дальше именуемых как антенна, производятся разных конструкций, форм и размеров. Каждое из них предназначено для принятия сигнала определенного диапазона. В частном доме прием ТВ сигнала осуществляется двумя видами антенн.

Устройства для приема аналогового ТВ сигнала

Классические антенны, постепенно уходящие в прошлое, состоят из нескольких типов широкополосных приемных устройств. Они предназначены для приема аналогового ТВ сигнала, транслируемого с телевизионной вышки. Такие устройства работают в двух диапазонах, принимая дециметровые (ДМВ) и метровые (МВ) волны. Естественно, каждая из них различается элементами конструкции.
Раньше многие радиолюбители сами изготавливали и устанавливали аналоговые антенны. Их можно было увидеть возле каждого дома на длинной трубе, закрепленной растяжками.

Наиболее продвинутой считалась всеволновая конструкция, способная принимать сигнал сразу двух диапазонов. Сейчас на рынке еще можно встретить подобные устройства отечественного и зарубежного производства.

Устройства, принимающие цифровой сигнал

С переходом на цифровой формат, востребованными стали антенны, принимающие соответствующий сигнал. Но, выбирая приемное устройство надо знать, что такое телевидение транслируется в ДМВ диапазоне. Если уже есть установленная аналоговая ДМВ антенна, ее тоже можно использовать для приема, главное, чтобы телевизор был оборудован DVB-T приемником. К старым моделям телевизоров придется покупать DVB-T2 ресивер, иначе прием цифрового ТВ будет невозможен.

Прием спутникового сигнала

Сегодня практически в каждом частном доме можно увидеть спутниковые антенны, напоминающие форму тарелки. Кроме ТВ сигнала, они способны принимать спутниковый интернет. Очень популярны такие устройства в сельской местности, где прием аналогового и цифрового ТВ затруднен.
Конструкция антенны состоит с параболического зеркала, отражающего сигнал конвертеру, который, в свою очередь, по кабелю посылает его цифровому приемнику (ресиверу). Зеркала различаются по размерам и материалу изготовления. Чем больше диаметр тарелки, тем лучше она ловит слабый сигнал. Но большой размер зеркала увеличивает парусность, что требует усиленного его крепления. Иначе, при сильном ветре будут происходить вибрации, а отклонение тарелки даже на 1 мм повлечет потерю приема сигнала. На экране телевизора это будет выражено полосами разорванной картинки.
Самыми доступными по цене являются металлические зеркала, но они подвержены коррозии. Отлично зарекомендовали себя алюминиевые аналоги. А вот пластиковые тарелки быстро деформируются и выходят из строя. Удобными, при частых переездах, являются сетчатые параболы, но они очень легкие и имеют большую парусность.

Улаживание юридических вопросов

Простая, на первый взгляд, процедура установки антенны может привести к юридическим проблемам. Если установка будет производиться в частном доме, то здесь человек сам себе хозяин. А вот, чтобы попасть на крышу дома, рассчитанного на несколько квартир, придется обращаться в ЖЭК, где можно столкнуться с определенными трудностями и получить отказ. Для этого человек должен знать свои права.

По закону каждый собственник многоквартирного дома является совладельцем крыши, чердака и подвала. Но любые производимые работы на этих участках не должны ущемлять интересы соседей.

Согласно с законом собственник имеет право использовать вспомогательное помещение дома в своих целях. Если эти доводы не убедят коммунальщиков, добиться своих прав можно через местные органы власти или суд.

Выбор места установки

Качество приема ТВ сигнала зависит от наличия свободного пространства вокруг антенны. Преградой могут служить большие деревья, горы, дома и другие сооружения. Надо знать, что помехи аналоговому сигналу могут причинить линии высоковольтных проводов. Спутниковой тарелке помешает любой объект, находящийся перед ней. Дело в том, что сигнал к конвектору идет направленным лучом, и если на пути встречается даже мелкая преграда, например, листок дерева, устойчивой картинки на экране телевизора не будет.
Установка каждого вида антенн требует соблюдения основных правил:

• Аналоговые антенны в частном доме обычно крепятся на длинную металлическую трубу.

На крыше установка мачт производится поверх кровельного покрытия. При этом надо предусмотреть все меры прочного закрепления шеста и избежание протекания крыши в точке монтажа. На многоскатной крыше мачту крепят к скату, обращенному внутрь двора дома. Лучшим местом расположения шеста на плоской крыше является край кровли.
Выбирая месторасположения, надо учитывать, что горы и высокие дома могут отражать сигнал не хуже, чем транслируемый с телевизионной вышки. Поэтому, если нет возможности направить антенну в сторону телебашни, можно попробовать поймать отраженный сигнал;

• Спутниковые тарелки в частном доме крепят к стене.

Причем установка ведется с той стороны постройки, где находится определенный спутник. В многоквартирных домах тоже практикуется крепление к стене, но здесь возникнут проблемы с соседями. Желаемый спутник может находиться с другой стороны дома. Чтобы направить туда тарелку ее придется крепить на стену чужой квартиры, что не разрешат сделать соседи. Оптимально ее установить также на крыше, где можно направить в любую сторону.
Если на крыше установлено много антенн, то надо следовать шахматному порядку расположения, чтобы не мешать друг другу.

Установка антенны на дымоходах и газовых вытяжках строго запрещена. Не рекомендуется монтаж под скатами крыши и водостоками.

Используя длинные шесты, надо предусмотреть вариант аварийного падения, вызванного, например, ураганом. Падающий шест не должен зацепить ЛЭП и упасть в место частого пребывания людей.

Монтаж на мачту

Установка на мачту обычно производится аналоговых и цифровых приемных устройств. Для этого используют металлическую трубу диаметром 32–50 мм.
В частном доме шест вместе с антенной лучше и проще установить с земли, особенно если крыша покрыта мягкой кровлей:

• Трубу размещают непосредственно возле стены, но так, чтобы она не касалась выступающего кровельного покрытия.
• В верхней части шеста возле антенны надо предусмотреть петли под растяжки. Их должно быть по кругу трубы 3 или 4 на одинаковом расстоянии друг от друга. Оптимально для петель использовать фланец с отверстиями, надетый на шест. Его не закрепляют наглухо, а фиксируют ограничителем, установленным на трубе под фланцем. Это дает возможность проворачивать мачту при настройке антенны, а сам фланец с растяжками остается на месте.
• Оцинкованным проводом сечением 3–4 мм от петель протягивают растяжки. Их фиксируют к забетонированным в земле анкерам или другим подходящим устойчивым конструкциям.
• Снизу под мачту устанавливают металлический пятак со штырем. Надетая на штырь труба не будет ездить по сторонам, а пятак предотвратит погружение в грунт.
• Для надежности мачту к фронтону крепят металлическим хомутом.

Установка мачты на крыше требует изготовления прочного каркаса:

• С металлического уголка сечением 50 мм изготавливают четырехугольную раму основания. По центру перемычками приваривают гильзу чуть большего диаметра самой мачты;
• Готовый каркас крепят болтами сквозь кровельное покрытие к основанию крыши. Чтобы избежать течи кровли, под каркас на анкерные болты надо надеть резиновые прокладки;
• Внутрь гильзы закрепленного основания вводят мачту с антенной, после чего приступают к монтажу растяжек. Их фиксируют анкерными болтами к прочным элементам крыши, например, стропила или конек.

На этом монтаж считается оконченным. Осталось подключить кабель к телевизору и поворотом мачты найти лучший уровень сигнала.

Установка спутниковой тарелки

Что еще почитать по теме?

Сергей Новожилов — эксперт по кровельным материалам с 9-летним опытом практической работы в области инженерных решений в строительстве.

Facebook

Twitter

Вконтакте

Одноклассники

Google+

proroofer.ru

Установка уличной внешней 📡 антенны для телевизора

Как сделать просмотр любимых телепередач ещё приятнее?

Чёткий сигнал, уверенный приём, отличную телевизионную картинку обеспечит грамотная настройка и правильная установка наружной тв антенны. Монтаж будет проведен опытными профессионалами – быстро и качественно. Специалисты приедут в любую точку Иркутска. Доступна предварительная консультация по телефону.

Преимущества установки наружных телевизионных антенн

Установка уличной антенны для телевизора – не прихоть и не роскошь, а необходимость. Всегда кажется, что есть выбор между уличной и комнатной. Но сигнал с трудом пробивается в помещение, слабеет, появляются помехи. Вместо удовольствия от просмотра телевизора, приходится постоянно поправлять комнатную антенну. Или ходить по комнате держа её в руках, пытаясь поймать хороший сигнал, во время просмотра интересного фильма.

Правильно настроенная и грамотно установленная наружная антенна для телевизора, наоборот, всегда обеспечивает самое лучшее качество приёма. Только с её помощью можно добиться идеальной картинки. После подключения владельцы часто отмечают не только улучшение изображения, но и появление новых телеканалов.

Даже в городе люди предпочитают устанавливать уличные антенны для телевизора. За городом это предпочтение становится правилом. Ведь на расстояниях более 10 км от телевышки уже начинаются сложности с приемом. А на расстоянии 30-40 км стабильное высокое качество приема может обеспечить только внешнее устройство.

Место для установки внешней антенны

После оформления заказа больше не нужно ничего делать – теперь за работу возьмутся грамотные специалисты. Опытный мастер знает местонахождение ближайшего ретранслятора. Знает где можно прокладывать кабель, как правильно разместить и настроить принимающее устройство.

Мастер даст необходимую информацию о процессе установки и настройки. Расскажет, что размещение выбирается в зависимости от расположения дома относительно телевышки. Чем дальше вышка, тем более жесткие требования предъявляют к месту установки.

Если окна «смотрят» в сторону телевышки, то принимающее устройство можно разместить на балконе или закрепить на фасаде дома. Высотные работы должен проводить человек, обладающий специальными навыками – такими являются все наши мастера.

Объем работ будет больше, если окна выходят на противоположную от телевышки сторону. Здесь останется только один вариант – размещение на крыше. Трудоемкость больше, но результат будет впечатляющий. Потому что чем выше находится приемник, тем лучше изображение.

В частных домах настройка и установка внешней антенны происходят иначе. Небольшая высота не позволяет добиться хорошего сигнала при размещении оборудования на крыше дома. Поэтому монтаж производят к специальным мачтам, складным телескопическим штангам. Установка мачты или штанги может быть проведена нашими специалистами за отдельную плату.

Что необходимо для настройки и установки наружной антенны для телевизора

Обычно в комплекте идет универсальный кронштейн, который крепится к стене, либо устанавливается на мачту или телескопическую штангу. Иногда крепеж также поставляется в комплекте, иногда его приходится докупать. А необходимые инструменты Мастер принесет с собой.

Следующий этап – прокладка коаксиального кабеля. Его длина часто бывает велика настолько, что позволяет наводить помехи, ухудшать качество изображения. Но этим грешат исключительно дешевые, низкокачественные изделия. Рекомендуемые модели: RG-6 – иностранного производства, РК-75 – отечественного. Кабель должен обладать следующими свойствами:

• Плотная оплетка;
• Толстая центральная жила;
• Волновое сопротивление 75 Ом.

Заключительный этап работы – настройка внешней антенны. Здесь важен верный выбор направления – стороны откуда идет трансляция. Как правило, достаточно отрегулировать «на глаз» и, получив отличное изображение, считать настройку законченной. Но есть зоны, где прием затруднен – в Иркутске тоже существуют такие районы. Тогда профессионалы применяют специальные устройства, регистрирующие сигнал вышки, они с точностью до градуса указывают верное направление и помогают произвести точную настройку оборудования.

Кроме основных видов работ, наш прайс лист на установку наружной антенны предусматривает оказание сопутствующих услуг.

Часто людей пугает сложность монтажа, необходимость лезть в незнакомые коммуникации, проводить сложную настройку оборудования. Наши специалисты в Иркутске быстро и грамотно решат любые проблемы, возникающие при установке наружных телевизионных антенн. Хотите завтра наслаждаться отличным качеством любимых телепередач? – Звоните прямо сейчас!

irkutsk.myguru.ru

Установка уличной внешней 📡 антенны для телевизора

Как сделать просмотр любимых телепередач ещё приятнее?

Чёткий сигнал, уверенный приём, отличную телевизионную картинку обеспечит грамотная настройка и правильная установка наружной тв антенны. Монтаж будет проведен опытными профессионалами – быстро и качественно. Специалисты приедут в любую точку Москвы. Доступна предварительная консультация по телефону.

Преимущества установки наружных телевизионных антенн

Установка уличной антенны для телевизора – не прихоть и не роскошь, а необходимость. Всегда кажется, что есть выбор между уличной и комнатной. Но сигнал с трудом пробивается в помещение, слабеет, появляются помехи. Вместо удовольствия от просмотра телевизора, приходится постоянно поправлять комнатную антенну. Или ходить по комнате держа её в руках, пытаясь поймать хороший сигнал, во время просмотра интересного фильма.

Правильно настроенная и грамотно установленная наружная антенна для телевизора, наоборот, всегда обеспечивает самое лучшее качество приёма. Только с её помощью можно добиться идеальной картинки. После подключения владельцы часто отмечают не только улучшение изображения, но и появление новых телеканалов.

Даже в городе люди предпочитают устанавливать уличные антенны для телевизора. За городом это предпочтение становится правилом. Ведь на расстояниях более 10 км от телевышки уже начинаются сложности с приемом. А на расстоянии 30-40 км стабильное высокое качество приема может обеспечить только внешнее устройство.

Место для установки внешней антенны

После оформления заказа больше не нужно ничего делать – теперь за работу возьмутся грамотные специалисты. Опытный мастер знает местонахождение ближайшего ретранслятора. Знает где можно прокладывать кабель, как правильно разместить и настроить принимающее устройство.

Мастер даст необходимую информацию о процессе установки и настройки. Расскажет, что размещение выбирается в зависимости от расположения дома относительно телевышки. Чем дальше вышка, тем более жесткие требования предъявляют к месту установки.

Если окна «смотрят» в сторону телевышки, то принимающее устройство можно разместить на балконе или закрепить на фасаде дома. Высотные работы должен проводить человек, обладающий специальными навыками – такими являются все наши мастера.

Объем работ будет больше, если окна выходят на противоположную от телевышки сторону. Здесь останется только один вариант – размещение на крыше. Трудоемкость больше, но результат будет впечатляющий. Потому что чем выше находится приемник, тем лучше изображение.

В частных домах настройка и установка внешней антенны происходят иначе. Небольшая высота не позволяет добиться хорошего сигнала при размещении оборудования на крыше дома. Поэтому монтаж производят к специальным мачтам, складным телескопическим штангам. Установка мачты или штанги может быть проведена нашими специалистами за отдельную плату.

Что необходимо для настройки и установки наружной антенны для телевизора

Обычно в комплекте идет универсальный кронштейн, который крепится к стене, либо устанавливается на мачту или телескопическую штангу. Иногда крепеж также поставляется в комплекте, иногда его приходится докупать. А необходимые инструменты Мастер принесет с собой.

Следующий этап – прокладка коаксиального кабеля. Его длина часто бывает велика настолько, что позволяет наводить помехи, ухудшать качество изображения. Но этим грешат исключительно дешевые, низкокачественные изделия. Рекомендуемые модели: RG-6 – иностранного производства, РК-75 – отечественного. Кабель должен обладать следующими свойствами:

• Плотная оплетка;
• Толстая центральная жила;
• Волновое сопротивление 75 Ом.

Заключительный этап работы – настройка внешней антенны. Здесь важен верный выбор направления – стороны откуда идет трансляция. Как правило, достаточно отрегулировать «на глаз» и, получив отличное изображение, считать настройку законченной. Но есть зоны, где прием затруднен – в Москве тоже существуют такие районы. Тогда профессионалы применяют специальные устройства, регистрирующие сигнал вышки, они с точностью до градуса указывают верное направление и помогают произвести точную настройку оборудования.

Кроме основных видов работ, наш прайс лист на установку наружной антенны предусматривает оказание сопутствующих услуг.

Часто людей пугает сложность монтажа, необходимость лезть в незнакомые коммуникации, проводить сложную настройку оборудования. Наши специалисты в Москве быстро и грамотно решат любые проблемы, возникающие при установке наружных телевизионных антенн. Хотите завтра наслаждаться отличным качеством любимых телепередач? – Звоните прямо сейчас!

myguru.ru

Установка ТВ антенны 📡 в частном доме в Санкт-Петербурге

Установка телевизионной антенны в частном доме или квартире, обязательно должна выполняться мастером. Ведь от правильности сборки, монтажа и настройки данного оборудования зависит качество передаваемого изображения.  Если вам потребовалось установить антенну, то доверьте это работу специалистам на сайте myguru.

Виды антенн для приема ТВ сигнала

Для того чтобы смотреть телевизор в хорошем качестве установка антенны является обязательным условием. Условно такое оборудование можно разделить на комнатные, наружные спутниковые. Каждый тип антенны имеет свои особенности, а также преимущества и недостатки.

Комнатные подразделяются на два вида:

• Стержневого типа. Осуществляет работу в метровом диапазоне и имеют до 4 стержней-вибраторов, принимающих сигналы. Крепится оборудование на специальную подставку, которая через коаксиальный кабель передает сигнал на телевизор.

• Рамочного типа. Работает в дециметровом диапазоне. От стержневой отличается компактностью, за счет металлической рамки, принимающей сигналы.

Наружные выпускаются двух типов:

• Активные. В комплексе с усилителем обеспечивают прием сигнала в условиях, где есть для него препятствия (удаление от транслирующей вышки, в низменностях, среди плотной застройки домов и т. д.).

• Пассивные. Устанавливаются в домах, находящихся в непосредственной близости от сигнала. Некоторые модели идут вместе с аттенюатором, который ослабляет сильно мощные сигналы, искажающие изображение.

Для обоих типов подразумевается установка антенны на крыше частного дома.

Стоимость спутниковых антенн на порядок выше, чем у изделий комнатного и наружного типа. С другой стороны, они обеспечивают более стабильный сигнал, а также большее число каналов.

Также существуют CMDA-приемники. Они увеличивают скорость беспроводного 3G-интернета и применятся там, где покрытие нестабильное слабое, или же практически отсутствует. Установка интернет-антенны в частном доме пользуется популярностью у дачников или сельских жителей.

Оптимальное месторасположение для установки ТВ антенны в частных домах

Будущее качество изображения на телевизоре, будет зависеть от того, где будет осуществляться установка. Так, если монтаж оборудования был выполнен без учета препятствий (например, гор, других домов, деревьев, и т. д.), то картинка может быть с помехами в виде шипящего звука и «снега». Установка антенны в загородном доме  может осуществляться:

• На фасаде здания.

• На крыше здания.

• На отельном столбе.

Важно знать, что высоковольтные линии могут создавать помехи для аналоговых антенн. Спутниковым «тарелкам» мешают любые объекты, расположенные непосредственно перед ним. То есть к конвектору сигнал передается направленным лучом. Если на пути к «тарелке» встречается какой-нибудь предмет (столб, деревья), то изображения на экране будет с помехами или вовсе будет отсутствовать.

Дополнительно установка антенны на частном доме должна выполняться с учетом направленности на вышку или спутник, которые передают телевизионные сигналы.

Процесс установки телевизионной антенны в частном доме

Прежде чем приступить монтажу, необходимо подобрать место, где не будет преград перед оборудованием. Далее, монтаж осуществляется по следующему алгоритму:

• Сверление отверстий на крыше или на фасаде здания.

• Монтаж кронштейна и герметизация места фиксации.

• Монтаж грозозащиты.

• Прокладка кабеля.

• Подключение оборудования к телевизору. Настройка приема сигналов с транслирующей вышки или спутника.

Если вы не хотите тратить свое время, нервы и силы на данную процедуру, то вы можете заказать установку антенны. Мастера с сайта myguru выполнят качественный монтаж оборудования в Санкт-Петербурге и по области, а также предоставят гарантию за все выполненные работы. Помимо того, что будет произведена установка ТВ антенны в частном доме с выходом на крышу, цены вас также приятно порадует своей демократичностью.

Почему стоит обратиться к мастерам myguru.ru

Вам понадобилась установка оборудования в Санкт-Петербурге или Самарской области? Тогда обратитесь на myguru.ru. На сайте автоматического подбора исполнителей вы можете самостоятельно выбрать мастера, который выполнит установку антенны в частном доме по цене соответствующей качеству работ.

При этом обращения в наш сервис имеет свои преимущества:

• Определение точной стоимости, на подготовительных этапах работ.

• Цена услуги во время проведения работ не меняется.

• Установкой занимаются дипломированные специалисты и солидным опытом за плечами.

• Предоставление гарантии за выполненные работы.

• Возможность оплаты услуги любым удобным способом.

Работа всех специалистов постоянно контролируется сервисным центром myguru.ru. Именно поэтому если вам понадобилась установка ТВ оборудования в Санкт-Петербурге и по области, то вы получите качественную услугу по доступной цене.

sankt-peterburg.myguru.ru

Штукатурка фасада по утеплителю: технология

Содержание статьи:

1. Преимущества технологии
2. Выбор типа утеплителя под штукатурку
3. Оштукатуривание фасада – этапы
4. Вывод

Многие владельцы загородных домов стремятся сделать их как можно более теплыми, для чего применяют наружную отделку стен при помощи утеплителя. При этом все понимают, что и самому утеплителю необходима качественная защита от внешних воздействий. Такую функцию выполняет штукатурный состав, наносимый поверх теплоизоляционного слоя.

Нанесение на утеплитель слоя штукатурки позволяет сохранить качественные характеристики теплоизолирующих плит

Преимущества технологии

«Мокрый фасад» — прекрасный способ защитить листы теплоизоляционного материала от перепадов температур и агрессивного воздействия внешней среды. Сам по себе утеплитель очень неустойчив к осадкам, повышенной влажности и сильным морозам, что может отрицательным образом сказаться на его теплоизолирующих свойствах.

Технология «мокрого фасада» сегодня широко распространена в загородном строительстве

Поэтому штукатурка фасада по утеплителю настолько востребована. Рассмотрим основные преимущества данного вида отделочных работ:

• Покрытый способом «мокрого оштукатуривания» фасад поможет снизить расходы на отопление помещения и кондиционирование;
• Такие фасады не требуют внутреннего утепления стен, что позволяет сэкономить площадь помещений строения;
• Это довольно экономный вид работ, благодаря чему снижается смета на затраты по строительству и отделке здания;
• Выполнять оштукатуривание фасадов может даже непрофессионал, если четко следует этапам технологии;
• Штукатурный слой герметично заполняет стыки между панелями утеплителя и таким образом защищает их;
• Технология работ может проводиться на разных типах фасадов – монолита, бруса, кирпича, ячеистого бетона и т.д.;
• Современные штукатурные смеси позволяют создать привлекательный и аккуратный внешний вид фасадов;
• Данная процедура увеличит срок эксплуатации здания.

Штукатурка фасадов по утеплителю обладает рядом преимуществ, поэтому данный вид отделки выбирают довольно часто

Выбор типа утеплителя под штукатурку

Весь перечень отделочных работ обычно планируется заранее, поэтому еще на этапе выбора утеплителя стоит понимать свойства разных видов материала, чтобы провести их оштукатуривание по правильной технологии. Наиболее часто в качестве материалов для утепления фасадов используются пенополистирол (пенопласт) и минеральная вата.

1. Пенополистирол;

Достаточно легкий в монтаже и недорогой материал, обладающий отличной устойчивостью к влаге. Пенополистирол хорошо утепляет фасад, но менее долговечен, чем минеральная вата. К тому же пенополистирол не обладает пожаробезопасностью.

Наиболее разумно выбрать пенополистирол для теплоизоляции кирпичных фасадов, бетонных, керамзитобетонных и шлакобетонных стен.

Утепление фасадов дома пенополистиролом – вид строения после завершения монтажных работ

2. Минеральная вата;

Негорючий и «дышащий» материал с прекрасными паропроницаемыми свойствами. Собираясь смонтировать такой утеплитель, стоит понимать, что вес у него более значительный, чем у пенопласта, поэтому для крепления его на фасад потребуется более крепкая обрешетка.

Также рекомендуется не экономить на качестве минеральной ваты и выбирать двухслойные материалы в виде диабазовых или базальтовых плит. Они достаточно плотные и обладают жесткой внешней поверхностью.

Применяется минеральная вата для утепления домов из бруса, керамзитобетона, а также стен из газосиликата и газобетона.

Утепление фасада минеральной ватой – монтаж материала на стены проводился «в разбежку»

При выборе штукатурки необходимо учитывать тип утеплителя, который будет смонтирован на фасаде. Если вы остановились на пенополистироле, армирующая сетка тоже должна быть особой – устойчивой к воздействию щелочей.

Оштукатуривание фасада – этапы

Технология работ по нанесению штукатурки на теплоизолирующие плиты включает в себя подготовку, крепление утеплителя, монтаж армирующей сетки и оштукатуривание. Это обусловлено многослойной конструкцией отделки:

• Слой утеплителя;
• Армирующая сетка;
• Слой штукатурки.

Послойная схема «мокрого фасада» — на рисунке показано поочередное расположение материалов на стене

Подготовительные работы

Оптимальный температурный режим для работ по оштукатуриванию утепляющего слоя составляет от +15°С до +20°С. Если это условие выполнить невозможно, а отделочный процесс никак не отложить, придется создавать тепловой контур искусственно. Для этого все стены здания окружают лесами, закрывают ветрозащитным слоем (пленкой).

Потом приступают к подготовке поверхностей – очистке от предыдущего покрытия, загрязнений и пыли, помывке и просушке стен. Далее необходимо тщательно проверить целостность поверхности. Если обнаруживаются нестабильные участки, они расшиваются и заполняются шпаклевкой. При планировании монтажа утеплителя на клей важно обеспечить максимально ровную плоскость стен здания.

После того как стены будут подготовлены, их грунтуют. Выбор составов для шпаклевания и грунтовки должен проводиться по принципу их сочетаемости с материалами стен и утеплителя. Если не соблюдать это правило и выбрать хоть один материал, не сочетающийся с другими, срок эксплуатации отделки значительно сократится.

Грунтовка фасадных стен выполняется валиком на длинной ручке

Монтаж утеплителя

Если вы решили смонтировать теплоизоляционные плиты путем приклеивания, то технология работ будет следующая. Клеят плиты утеплителя горизонтальными рядами, начиная с нижней части фасада – от профиля цоколя.

При этом стоит располагать материал «в разбежку», с отступом от стыка между плитами в нижнем ряду до стыка последующего ряда минимум на 20 сантиметров. Если наклеить материал ровно друг над другом, получатся вертикальные швы по всей высоте здания, что снизит его теплоизоляцию.

Также важно не допустить перепада уровня плит между собой более чем на 3 миллиметра, иначе такие погрешности невозможно будет скрыть даже под слоем штукатурки. После высыхания клея, примерно через 24 часа, приступают к дополнительному закреплению утеплителя на дюбель-зонтики.

Монтаж плит пенополистирола на фасадные стены – после приклеивания материала его нужно будет закрепить на дюбель-зонтики

Чтобы плиты держались надежно, их крепят на дюбели в середине и обязательно в местах стыков утеплителя. Слишком вкручивать крепеж в утеплитель не стоит – это лишь деформирует его.

Армирование фасада

Затем приступают к монтажу армирующей сетки на фасад. Это специальная сеточка из стекловолокна, которая закрепляется на утеплителе либо с помощью пластиковых креплений, либо на штукатурку. При креплении сетки на штукатурку важно следить, чтобы слой состава на стене составлял минимум 2 миллиметра.

Приклеивание армирующей сетки на фасад – необходимый этап перед оштукатуриванием стен

Монтаж производится сначала на углы, как более сложную в обработке поверхность, затем на основные плоскости. Для лучшего усиления углов перед сеткой на них монтируется перфорированный угловой профиль, также на штукатурку.

Оштукатуривание фасадных стен

Для работ по нанесению штукатурки понадобятся:

• Макловица для грунтовки;
• Строительный миксер или перфоратор со специальной насадкой для замешивания раствора;
• Емкости больших размеров;
• Шпатели разных размеров;
• Полутерок или терка.

Нанесение штукатурки начинают спустя минимум трое суток после окончания работ по армированию. Работы эти практически ничем не отличаются от процесса оштукатуривания стен внутренних помещений по маякам. Как устанавливать маяки, мы рассказывали здесь.

Нанесение штукатурки на фасад по маякам при помощи длинного правила

Важно соблюдать толщину штукатурного слоя – если необходимо нанести состав больше чем на 15 миллиметров в толщину, нанесение проводится в два этапа с обязательным высыханием первого слоя. Когда слой штукатурки на стене выровнен и немного схватился, с помощью терки, смоченной в воде, поверхность аккуратно затирают, чтобы нивелировать дефекты.

После полного высыхания оштукатуренного слоя можно проводить окрашивание фасада или иные отделочные работы. Иногда вместо обычной штукатурки на последнем этапе применяются декоративные смеси. Это позволяет решить две задачи одновременно – выровнять стены, как штукатурка, и сразу получить финишную отделку фасадов здания.

Вид строения после окрашивания штукатурного слоя – результат работ позволил получить аккуратный и эстетичный фасад

На следующем видео вы увидите пример оштукатуривания фасада, на который был смонтирован утепляющий материал:

Вывод

Отделка фасада здания типом «мокрого оштукатуривания» по утеплителю сегодня достаточно востребована как в жилом, так и промышленном строительстве. Многие владельцы частных домов также отдают предпочтение данной технологии. Надеемся, что наша подробная информация о специфике и основных этапах данной работы станет для вас руководством к действию.

Для тех, кто занят отделкой фасадов, статья об облицовке цоколя дома камнем может оказаться полезной и актуальной.

Отличная статья 0

Штукатурка по утеплителю фасада — преимущества и разновидности

Сохранить в доме тепло – актуальная задача для нашего сурового климата. Один из способов ее решения это штукатурка по утеплителю фасада. При помощи  теплоизоляции в доме сохраняется комфортный микроклимат независимо от погоды снаружи, а фасадная штукатурка позволяет сделать здание эстетичным. Главное при этом – выбрать подходящие материалы для утепления фасада и штукатурных работ, а также соблюсти технологию монтажа.

Какие теплоизоляционные материалы используются для фасада?

Если вас интересуют фасадные штукатурки по утеплителю, важен выбор материалов, которые будут использоваться для теплоизоляции здания. Они могут быть разными, как по составу, так и по способу монтажа. Предпочтение стоит отдавать тому варианту, который устраивает вас по сочетанию цены и технических характеристик.

Минеральная вата – один из самых распространённых материалов, который используется для теплоизоляции стен методом мокрого фасада. Это экологичный материал, безопасный в случае пожара, экологичный и паропроницаемый. Среди недостатков минваты можно отметить большой вес и неудобство в использовании. Хрупкие волокна минеральной ваты могут попасть на кожу и причинить немалый дискомфорт. В случае утепления под оштукатуривание вата должна быть базальтовой или каменной.

По популярности минеральную вату превосходит только пенопласт. Это недорогой материал, легкий и удобный в работе. Он не вызывает раздражения и обладает отличными теплоизоляционными качествами. Однако паропроницаемость этого утеплителя практически нулевая. Стены после обработки таким материалом перестают дышать и нуждаются в качественной вентиляции, чтобы избежать отсыревания. Кроме того, пенопласт  подвержен возгораниям и при горении выделяет отравляющие вещества.

Не самым популярным, но исключительно из-за своей стоимости, а не из-за эксплуатационных качеств, является пенополистерол. Он гораздо прочнее пенопласта, поэтому может использоваться для утепления цокольного этажа. Слабо подвержен возгоранию благодаря наличию в составе специальных антипиренов. Теплопроводность этого материала крайне низкая, меньше, чем у минеральной ваты или пенопласта. Среди недостатков не самая высокая паропроницаемость и достаточно высокая цена.

Преимущества штукатурки перед другими материалами

Штукатурка – не единственный способ отделки фасада, покрытого теплоизоляцией. Чтобы отделать фасадный утеплитель под штукатурку, подходят также панели, сайдинг и даже кирпичная кладка. Этот материал обладает рядом преимуществ, позволяющих предпочесть ее другим вариантам:

• Утеплитель хорошо защищен от любых внешних воздействий.
• Высокая паропроницаемость, которая позволяет избежать отсыревания стен.
• Малый вес тонкого слоя материала, что позволяет избежать дополнительной нагрузки на фасад.
• Универсальность – подходит для любых материалов.

Выбор штукатурки для облицовки

Правильный подбор штукатурки не менее важен, чем подбор утеплителя. Толщина слоя нанесения материала на утепленный фасад обычно составляет все три-четыре миллиметра. При использовании сетки для армирования слой может быть несколько больше. Важно подобрать материал, который не станет отставать и осыпаться от собственной тяжести.

Минеральная

Минеральные составы производятся на основе обыкновенного цемента. К нему добавляют специальные пластификаторы и гидрофобные вещества, которые повышают качество материала. Для повышения прочности в нее может быть добавлена микрофибра. Это прочная и долговечная штукатурка не доступной цене. Главный ее недостаток – необходимость окрашивания, так как сам материал выглядит не слишком привлекательно. Кроме того, недостатком можно счесть необходимость сразу использовать приготовленный раствор – он достаточно быстро засыхает.

Силиконовая

Силиконовая штукатурка, в отличие от минеральной. Поставляется готовой – ее не нужно готовить перед нанесением. Выбор цветов у них гораздо шире, поэтому зачастую можно провести работы без дополнительного окрашивания. Силиконовые составы длительное время не выцветают, обладают паропроницаемой структурой и высокой прочностью. Грязь пристает к такой поверхности гораздо меньше, чем к обычной окрашенной штукатурке. Минус е нее только один – достаточно высокая цена.

Акриловая

Акриловая штукатурка производится на основе полимерных смол. Ее нетрудно наносить, материал быстро застывает и обладает хорошей адгезией. В застывшем состоянии состав на основе акриловых смол отличается механической прочностью, он устойчив к воздействию влаги и другим вредным факторам. Недостатком можно назвать невысокую паропроницаемость, поэтому акриловую штукатурку нельзя сочетать с минеральной ватой, имеющей тот же недостаток.

Силикатная

Силикатная штукатурка производится на основе поликремниевого состава. Главный минус заключается в том, что она среди всех вариантов является самой дорогостоящей. При этом покрытие при помощи такой штукатурки можно создать очень прочное и долговечное, устойчивое не только к ультрафиолету. Но и к агрессивным химическим воздействиям.

Выбор производителей

Выбрав утеплитель для фасада под штукатурку  и тип штукатурки, необходимо не менее тщательно выбирать ее производителя. От качества выбранной вами марки зависит результат всей проделанной работы. При выборе важно учитывать репутацию бренда. Лучше отдавать предпочтение известным маркам – они, как правило, дорожат своей репутацией и не предлагают некачественный товар. Отзывы о производителей от другим покупателей могут быть хорошим подспорьем при выборе. Среди самых популярных брендов по изготовлению фасадной штукатурки можно назвать Ceresit, Knauf, Caparol, а также отечественные «Короед», «Старатели» и другие.

Технология монтажа

При выполнении работ по нанесению штукатурки фасадной на утеплитель важно соблюдать последовательность работ:

• В первую очередь необходимо очистить и прогрунтовать основание.
• Следующий этап – монтаж утеплителя. Технология зависит от выбранного вами материала. Если вы выбрали плиты утепления, они могут приклеиваться к фасаду, крепиться при помощи дюбелей или сочетать оба способа.
• Затем проводится армирование плит при помощи сетки из стекловолокна. Она приклеивается к плитам утепления на специальный клей, который наносится с обеих сторон сетки.
• После застывания клея поверхность снова грунтуется.
• Проводится нанесение штукатурки.
• При необходимости полностью застывший состав окрашивают.

Инструменты и материалы

Все необходимые материалы, а также инструменты для работы следует приготовить до того, как приступать к утеплению и оштукатуриванию. В зависимости от типа утеплителя и штукатурки для проведения работ могут понадобиться:

• Грунтовка.
• Плиты утепления.
• Клей.
• Штукатурка в готовом виде или смеси для ее приготовления.
• Армирующая сетка.
• Емкость для раствора.
• Шпатели.
• Терки.
• Мастерки.
• Наждачная бумага.
• Уровень.
• Дрель.

Подготовительный этап

Работы начинают только после того, как внутри полностью завершена отделка. Крышу накрывают, заполняют оконные и дверные проемы, навешивают специальные кронштейны для навесного оборудования. Если на стенах есть неровности, их необходимо ликвидировать. Затем устанавливается цокольный профиль, который будет направляющей для дальнейшего монтажа плит. Его крепят на дюбель-гвозди.

Монтаж утеплителя

Клеевые смеси обычно готовят прямо перед началом работ. Для этого клей разбавляют водой в соответствующей пропорции. Клей наносят на обратную сторону плиты и распределяют равномерным слоем. Так как клей не удержит плиты сразу, их дополнительно закрепляют механически – при помощи дюбель-гвоздей. Каждая плита крепится по центру и четырем углам.

Армирование и декорирование

Когда теплоизоляция установлена, можно начинать армирование. На поверхность сетки сплошным слоем наносится клей. Затем сетку плотно прижимают к поверхности плит утепления и наносят клей повторно по всей поверхности. После его застывания поверхность грунтуют и начинают оштукатуривание. Если штукатурка имеет приятный цвет и водоотталкивающий состав, можно обойтись без дополнительного декорирования. Если окрашивание необходимо, оно проводится после полного застывания штукатурки и повторной грунтовки.

Технология нанесения штукатурки по утеплителю фасада, особенности выбора

Наружное утепление дома является эффективной защитой от энергопотерь. Материалы, используемые для теплоизоляции, имеют непрезентабельный вид и нуждаются в декоративной отделке. Одним из вариантов, придающих зданию уникальный архитектурный облик, стало использование фасадной штукатурки.

Какие теплоизоляционные материалы используются для фасада?

Среди популярных утеплителей, применяемых для наружных работ, пенопласт, пенополистирол и минеральная вата. Эти теплоизоляционные материалы соответствуют требованиям, предъявляемым к внешней отделке:

• влагостойкость;
• звукоизоляция;
• низкая теплопроводность;
• долгая эксплуатация.

Все виды утеплителя применяются в виде плит, это обеспечивает жесткое основание для слоя защитно-декоративной отделки. Вспененные материалы отличаются легким весом и отличной влагостойкостью, их недостаток – горючесть. Минеральная или базальтовая вата обладает всеми необходимыми качествами для создания надежной теплоизоляции. Она пропускает пар, не боится огня и грызунов, при правильном креплении не деформируется со временем. Недостаток материала – потеря свойств при намокании, поэтому работы по защите утеплителя от влаги требуют особой тщательности.

Преимущества штукатурки перед другими материалами

Нанесение штукатурки не единственный вариант декоративной отделки дома, можно использовать сайдинг, кирпич или панели. Мокрый способ, включающий нанесение влажного раствора, отличается универсальностью, доступной стоимостью, имеет и другие достоинства:

• Защита утеплителя от осадков.
• Паропроницаемость состава позволяет избавляться от сырости в стенах.
• Вес тонкого слоя раствора меньше, чем отделочных материалов. Он не создает дополнительную нагрузку на фасад.
• Штукатурка по утеплителю используется для любых материалов: кирпич, бетон, пенопласт, минеральная вата.
• Возможность создавать гладкую или фактурную поверхность для индивидуальных архитектурных решений.

Виды и особенности штукатурок

Смеси, используемые при финишной отделке фасадов, различаются по своему составу и консистенции. Производители предлагают готовый к использованию раствор или сухую смесь, требующую разбавления водой.

Минеральная штукатурка изготавливается из цемента, извести, песка и пластификаторов. Простые составляющие делают ее самым дешевым вариантом отделки. Добавка декоративных гранул позволяет создавать фактурную поверхность. Состав продается в сухом виде и разводится водой непосредственно перед нанесением.

Достоинства:

• высокая прочность и адгезия с основанием;
• отличная паропроницаемость;
• устойчивость к морозу и влаге;
• отсутствие плесени и грибка.

Недостатком этого варианта фасадной отделки считается ограниченность в выборе цветов. Эту проблему решают нанесением силикатной краски, делающей поверхность не только яркой, но и более прочной.

Силикатная штукатурка – это смесь из жидкого стекла, минеральных наполнителей, красящих пигментов и воды. Она рекомендуется для нанесения на волокнистый утеплитель (минеральная или базальтовая вата) и на пенополистирол. Состав готов к использованию, его нужно только размешать.

Достоинства:

• хорошая паропроницаемость;
• стойкость к погодным условиям;
• прочность и эластичность;
• не горит;
• простота нанесения;
• доступная стоимость.

Состав требует быстрого нанесения и дополнительных расходов на грунтовку поверхности.

Акриловая штукатурка создает влагонепроницаемое, эластичное и прочное покрытие. Она наносится на ровную, подготовленную поверхность. Основа состава – водный раствор акрила. Технология работы со смесью требует быстрого нанесения на всю обрабатываемую поверхность. При разделении процесса на этапы в местах стыковки будут заметные различия цвета.

Достоинства:

• устойчивость к колебаниям температуры и микротрещинам;
• раствор готов к применению;
• большой выбор оттенков.

Недостатки акриловой смеси – притягивание загрязнения и высокая стоимость.

Силиконовая штукатурка отличается высокой эластичностью, на обработанном ею фасаде не появятся трещины даже после усадки. Смесь продается в готовом виде, перед использованием ее размешивают дрелью с насадкой, работающей на низких оборотах.

Достоинства:

• высокая износостойкость;
• отталкивание влаги и загрязнения;
• прочность;
• адгезия со всеми поверхностями;
• разнообразная цветовая гамма;
• отсутствие плесени и грибка;
• паропроницаемость.

В силиконовой смеси объединились лучшие свойства акрилового и минерального раствора.

Технология нанесения декоративной отделки на утеплитель

Работы по теплоизоляции фасада начинают с грунтовки стен и установки направляющих. Плиты утеплителя фиксируются одновременно на клей и дюбели-зонтики. После окончания монтажа всего теплоизоляционного материала начинается финишная отделка.

Технология нанесения декоративного покрытия предусматривает определенные температурные условия от +5º до +30ºC. Работу не начинают в дождь и ветреную погоду.

Нанесение раствора выполняется металлическим шпателем, а для выравнивания штукатурки потребуется резиновый инструмент и терка.

Процесс включает несколько этапов:

• Поверхность утеплителя покрывается клеем, используемым для его фиксации на стене.
• Армирующая сетка из стекловолокна вдавливается в слой клея и остается до высыхания.
• Поверхность обрабатывается грунтовкой, состав наносится валиком или кистью.
• Широким шпателем или металлической теркой наносится декоративная штукатурка.
• Величина слоя зависит от размера фракции наполнителя.

Высыхание состава занимает 48-72 часа, но точное время зависит от погодных условий.

Выбор производителей

Чтобы декоративное покрытие здания прослужило максимальный срок, необходимо использовать качественный состав. Продукция признанных изготовителей строительных товаров стоит дороже, чем неизвестные марки, но в этом случае не стоит экономить. Основными критериями штукатурных составов, на которые ориентируются при выборе, являются: прочность, долговечность, эластичность, степень адгезии, фактурность поверхности. Всеми перечисленными качествами обладают смеси:

• Ceresit, Caparol, Knauf — высокая ценовая категория и отличное качество;
• Polimint, Atlas – умеренная стоимость товаров без потери основных свойств;
• Умка, Волма, Основит – продукция российских заводов предлагает достойное качество и доступные цены.

Соблюдая инструкцию производителя и технологию нанесения штукатурки на утеплитель, можно своими руками выполнить декорирование фасада дома.

Штукатурка фасада по утеплителю: технология, преимущества и особенности

Владельцы домов стремятся обеспечить привлекательный вид строения, сохранив при этом комфортную температуру в помещении. Для обеспечения благоприятных условий проживания отделка стен производится современными теплоизоляционными материалами, которые нуждаются в эффективной защите от влияния природных факторов. С целью улучшения эстетического восприятия задания и предохранения теплоизолятора от разрушения, необходимо штукатурить утеплитель. Рассмотрим эту технологию, имеющую свои особенности.

Штукатурка фасада по утеплителю – преимущества и особенности

Применяемый для утепления стен теплоизолятор нуждается в защите. Он чувствителен к повышенной концентрации влаги, перепадам температуры и влиянию осадков. Это отрицательно сказывается на его долговечности, снижает теплоизоляционные характеристики. Отделка фасада штукатуркой по утеплителю является проверенной строительной технологией, которая сочетает внешнюю штукатурку с тепловой изоляцией.

Этот вид отделочных мероприятий обладает рядом серьезных преимуществ:

• обеспечивает существенное снижение затрат на поддержание комфортной температуры. В зависимости от используемого для внешней облицовки утеплителя, экономия может составлять до 60%;
• позволяет снизить стоимость строительства за счет уменьшения расходов на приобретение материалов и выполнение работ. Технология позволяет облегчить стены и фундамент;
• создает благоприятные условия для поддержания комфортной температуры без применения внутренней теплоизоляции стен. За счет этого возрастает полезная площадь внутри помещения на 3–4%.

Кроме того, такой метод выполнения работ характеризуются следующими положительными моментами:

• простотой. Доступная технология позволяет самостоятельно выполнить штукатурный фасад по утеплителю;
• герметичностью. Способ внешней отделки обеспечивает заполнение стыковых зон между листами теплоизолятора;
• долговечностью. Капитальные стены строения и теплоизоляционные материалы на длительный период предохраняются от влияния природных факторов;
• привлекательностью. Использование современных штукатурных составов позволяет улучшить внешний вид зданий;
• дешевизной. Реализация технологии мокрой отделки не требует значительных финансовых затрат.

Специалисты по строительству называют такое утепление фасада – мокрая штукатурка. Способ отделки является универсальным, и может использоваться для фасадов зданий, изготовленных из различных стройматериалов:

• железобетона;
• древесины;
• кирпича;
• блоков;
• плит.

Главная особенность технологии – сочетание в штукатурке свойств эффективного теплоизолятора и оригинальной декоративной отделки.

Какими методами производится штукатурка по утеплителю

Технология внешней отделки реализуется путем создания многослойной защиты, выполняющей различные функции:

• теплоизоляционную. Предусматривает использование материалов, обладающих пониженным коэффициентом теплопроводности. Традиционно применяются листовые материалы, которые фиксируются дюбелями или клеем;
• армирующую. Слой усиления формируется с помощью строительной сетки, изготовленной из стекловолоконных нитей. Она устойчива к воздействию щелочей и надежно защищает внешний слой штукатурки по утеплителю от появления трещин;
• декоративную. Внешний слой декоративной штукатурки может формироваться составами, отличающимися цветовым решением и фактурой. Это позволяет обеспечить привлекательный вид здания.

Эффективность комплексной технологии определяется правильным выбором теплоизолятора для фасада. В качестве утеплителя применяются различные стройматериалы:

• строительная вата на минеральной или стекловолоконной основе. Она предлагается в виде матов стандартных размеров или рулонов. Достоинства – повышенные звукоизоляционные характеристики, пожарная безопасность, долговечность;
• пенополистирол. Он производится методом экструдирования, представляет собой застывший вспененный массив. Технология изготовления обеспечивает формирование плотной структуры с воздушными ячейками. Материал устойчив к влаге, отличается прочностью, эффективно теплоизолирует стены;
• пенопласт. Производится из полистирола и в готовом виде представляет собой плиты различной толщины, которые легко режутся. Отличается пористой структурой, является дешевым сырьем для теплоизоляции строений. Слабые места – повышенная хрупкость и горючесть;
• базальтовые маты. Плиточный утеплитель производится из прессованных базальтовых волокон, которые поглощают посторонние звуки и эффективно сохраняют тепло. Главные эксплуатационные характеристики — повышенная плотность, стойкость к деформациям, огнеупорность.

При выборе теплоизоляторов обращайте внимание на горючесть, паропроницаемость, массу, плотность, устойчивость к разрушению и степень теплоизоляции.

Используя разнообразные технологические приемы выполнения отделочных мероприятий, можно придать поверхности различную фактуру:

• короед. Оригинальная фактура обеспечивается пластиковым полутерком, которым выравнивается поверхность декоративного слоя. Характерные бороздки образуются по направлению перемещения терки и создаются зернистым наполнителем, входящим в состав штукатурной смеси;
• камешковую. Привлекательный вид штукатурки достигается благодаря неоднородности расположения минеральных включений, содержащихся в рабочем растворе. Полутерок позволяет разровнять массив и хаотически распределить крупный минеральный наполнитель;
• мозаичную. Для декоративной отделки используется специальная стальная терка. В зависимости от размеров зерен достигается различная степень шероховатости. В качестве наполнителя в растворе применяются мелкие разноцветные камешки, а также кварцевый песок.

Необходимая прочность декоративного слоя и высокий уровень адгезии достигаются правильным подбором материалов, использованием специальных грунтовок, маячков, армирующей сетки из стекловолокна, металла или пластика.

Оштукатуривание фасадов по утеплителю – разновидности штукатурки

Для отделки фасадов зданий используются различные виды штукатурных составов, которые отличаются:

• эксплуатационными характеристиками;
• гранулометрическим составом;
• методом нанесения.

Применяются следующие типы смесей:

• минеральные. Изготавливаются на основе портландцемента, полимерных компонентов и специальных добавок, улучшающих адгезию и повышающих эластичность финишного покрытия. Введение пигментов позволяет выполнить отделку в необходимом цветовом решении. Достоинствами минерального состава является повышенная прочность, пожарная безопасность, паропроницаемость, устойчивость к воздействию ультрафиолетовых лучей. Затвердевшее покрытие необходимо оберегать от вибрации, а также механического воздействия. Не рекомендуется производить мытье таких стен под высоким давлением струи и выполнять отделку на зданиях, подверженных усадке. Штукатурка предлагается в мешках, представляет собой сухую смесь, которая готовится согласно рекомендациям изготовителя и требует созревания на протяжении определенного времени;
• силикатные. В качестве связующего компонента применяются жидкое стекло или акриловые смолы, выполняющие функцию пластификатора. Применение специальных добавок повышает пластичность состава, который при равномерном нанесении расходуется довольно экономно. Такой вид рельефной штукатурки подходит для нанесения на поверхность с ячеистой структурой. Прочностные характеристики декоративного покрытия на силикатной основе достаточно высокие, а долговечность исчисляется десятилетиями. Структура состава обеспечивает средний уровень эластичности. Отличительной чертой силиконовой смеси является идеальная чистота нанесенного материала, на котором не задерживаются частицы грязи. Состав поставляется в полиэтиленовой таре и имеет рабочую консистенцию;

• силиконовые. Отделочный штукатурный состав, произведенный на базе силиконового наполнителя, является универсальным, объединяя положительные черты всех видов смесей. Материал характеризуется повышенной степенью эластичности, что позволяет сохранять целостность при незначительной усадке строения. Силиконовая отделка обеспечивает надежную защиту утеплителя от отрицательного воздействия климатических факторов. Самоочищающиеся свойства не позволяют задерживаться пыли на поверхности, загрязнения легко смываются осадками или выдуваются ветром. Внешняя поверхность фасада на протяжении продолжительного периода времени сохраняет привлекательный вид. Хорошая проницаемость обеспечивает эффективное выведение влаги. Материал предлагается в широкой цветовой палитре;
• акриловые. Штукатурный состав замешан на водном растворе, содержащем минеральный наполнитель и специальные полимерные добавки. Благодаря акриловой смоле отделочный материал обладает повышенной эластичностью на протяжении длительного времени. Структура акриловой смеси позволяет легко заполнять трещины, связанные с незначительной усадкой строения. Это позволяет продлить период эксплуатации здания. Недостатком акриловой смеси является необходимость периодического мытья стен, на поверхности которых быстро концентрируются загрязнения. Из-за низкой степени паропроницаемости материал нецелесообразно применять одновременно с базальтовой ватой. При выполнении работ состав легко размешивается вручную. Однако необходимо знать, что при выполнении работ смесь необходимо регулярно перемешивать.

Выбирая штукатурку, желательно проконсультироваться со специалистом.

Штукатурка фасада по утеплителю – технология выполнения работ

Производите работы по оштукатуриванию фасадной части строения по теплоизолятору в следующей очередности:

1. Выполните подготовительные мероприятия. Они предусматривают очистку поверхности, удаление загрязнений, обеспечение плоскостности, заделку дефектов, а также обработку стен грунтовкой. При необходимости смонтируйте строительные леса, облегчающие выполнение работ. Учтите, что материалы, применяемые для грунтования, должны соответствовать используемому утеплителю и материалу стен.
2. Закрепите утеплитель. В зависимости от применяемого теплоизолятора, для его фиксации можно использовать специальный клей или механическое крепление. При склеивании наносите клей равномерным слоем на обработанную поверхность стен и утеплитель.  Крепление дюбелями производите, обеспечивая надежность установки листов. При любом варианте крепления располагайте листовой теплоизолятор со смещением 20–30 см.
3. Произведите армирование поверхности. Укладывая специальную сетку, начинайте работы с угловых зон, постепенно перемещаясь к центру. Используйте пластиковые фиксаторы для крепления арматурной сетки, обеспечивая ее неподвижность при последующем оштукатуривании. Обратите внимание на усиление прилегающих к оконным и дверным проемам участков.
4. Нанесите отделочный материал. Обеспечьте равномерность нанесения, при этом толщина штукатурки по утеплителю не должна превышать 1,5 см. Высокая степень адгезии основного штукатурного слоя достигается за счет предварительной подготовки основы, на которую нанесен базовый слой штукатурного состава. После испарения влаги можно приступать к покраске.

Для обеспечения качества поверхности желательно мероприятия по оштукатуриванию выполнять за один прием.

Выводы

Придерживаясь технологических рекомендаций, несложно самостоятельно выполнить отделку фасадной части дома по технологии влажного оштукатуривания. Важно правильно выбрать рабочий состав и освоить некоторые нюансы работ.

материалы и технология, типы, инструменты

Содержание статьи:

Эффективным способом сохранения комфортного микроклимата в жилище является штукатурка фасада по утеплителю. Защитный материал без наружной отделки имеет некрасивый вид и разрушается под действием осадков и перепадов температуры. Штукатурные слои выполняются различных типов, отличаются свойствами и техническими характеристиками.

Преимущества технологии

Оштукатуривание утеплителя продлевает срок его службы, смещает точку росы

Фасад формирует впечатление об архитектурном стиле строения и относится к показательной части дома. Наружная отделка стен по утеплению защищает жилище от действия ветра, влаги, осадков по сравнению с внутренней теплоизоляцией. Фасадное оштукатуривание отодвигает точку образования конденсата к внешней поверхности, и влага испаряется в атмосфере, а не внутри комнаты.

Наружная облицовка снижает риск появления трещин в несущей стене и продлевает эксплуатационный срок здания. Тонкослойная отделка улучшает внутренний микроклимат и повышает эстетическое восприятие строения. Визуальные дефекты закрываются декоративной облицовкой.

Достоинства и недостатки

Чтобы декоративный слой лучше держался, под него монтируют сетку

Штукатурка образует защитный слой, который останавливает разрушение утеплителя. Мокрая отделка стойко переносит скачки температуры, не повреждается при заморозках.

Материал имеет преимущества при выполнении работ по технологии:

• не разрушается при механических нагрузках;
• пропускает наружу пар и образовавшийся конденсат;
• дополнительно защищает от шума.

В проходных местах устанавливается каркас из металлической сетки перед оштукатуриванием для предупреждения сколов.

Процесс относится к трудоемким работам и требует профессионализма при нанесении. Фактурная штукатурка занимает дополнительное время. Проведение работ зависит от температуры воздуха (не ниже -5°С).

Выбор утеплителя

Пенополистирол боится ультрафиолетовых лучей, поэтому его необходимо штукатурить сразу после монтажа

Материал отсортировывается с учетом стоимости, долговечности, утепляющих качеств.

Принимается во внимание тип наружной стены:

• для ограждений с небольшой теплопроводностью (газосиликат, газобетон) используются минераловатные маты;
• пористые стены (дерево, крупнозернистый шлако- или керамзитобетон) нужно утеплять изоляцией с возможностью прохождения воздуха, например, стекловолокном с гидрофобными пропитками;
• для кирпичных, бетонных используется слой вспененных полимеров.

Толщина слоя зависит от вида материала, этот параметр влияет на снижение затрат на утепление здания.

Пенополистирол

Минераловатные плиты плотные, поэтому хорошо удерживают слой декоративного покрытия

Легкие плиты обладают водостойкостью, под действием влаги не намокают и сохраняют целостность. Слой изоляции не пропускает пар, отличается повышенной плотностью. Пеноплекс содержит в составе огнезащитные антипирены, поэтому самозатухает при возгорании.

К негативным качествам относится:

• выделение вредных компонентов при нагревании;
• разрушение под действием солнца;
• повреждение от контакта с битумом и подобными веществами.

Эффективно работает по утеплению экструдированный пенополистирол, который отличается повышенным качеством.

Минеральная вата

Рулонные материалы имеют мягкую структуру, поэтому штукатурка держаться на них не будет

Теплоизоляция под штукатурку из минеральных волокон служит в течение длительного времени. Маты имеют разную структуру волокон, проявляют устойчивость к нагреванию, действию химикатов.

Материал выпускается 3 видов:

• стекловата – из расплавленного стекла;
• каменная вата выпускается плавлением осадочных пород;
• шлаковата – расплав остатков доменной печи.

Паропроницаемый слой хорошо отталкивает влагу, если в составе есть гидрофобные добавки. Материал относится к экологически чистым видам. Для удобства выпускается двухслойным с плотной наружной и рыхлой внутренней поверхностью.

Инструменты и оборудование для работы

Набор инструментов для штукатурки фасада по утеплителю

Чтобы организовать автоматическое нанесение материала на фасад используются штукатурные агрегаты или станции. Сухая смесь засыпается в бункер, туда же подается вода. Раствор подается на поверхность посредством нагнетательных шлангов с наконечником. В процессе используются правила, кельмы, шпатели.

Технология штукатурки по утеплителю фасада ручным методом отличается и требует применения инструментов:

• сокол для подноски раствора;
• ковшик, лопатка, совок для набрызга;
• гладилка, кельма — распределение раствора;
• терка — разглаживание и затирка;
• уровень — контроль качества.

Для выравнивания внутренних и наружных углов используется угловой мастерок. Раствор приготавливается в специальных бадьях из металла или пластика.

Типы штукатурки

Отличительной чертой отделки является то, что штукатурка по утеплителю создает равномерное бесшовное покрытие на всей поверхности стены. Технология не требует специальных крепежей, которые создают мостики холода для ослабления теплоизоляционных качеств изолирующего слоя.

Различные технологии нанесения применяются для создания привлекательного декоративного покрытия. Материалы обладают различными качествами.

Минеральные

Варианты добавок для минеральной штукатурки фасада

Цемент, песок и активные добавки составляют основу состава, пигменты вводятся в готовую смесь при нанесении. Минеральные штукатурки прочные, но не выдерживают сильного напора жидкости, например, при мытье фасада жидкостью под давлением. Для снижения водопроницаемости используются технологические добавки.

Материал фасуется в мешки в виде сухой смеси, которая разводится водой на рабочем месте. Минеральные составы относятся к популярным видам из-за относительной дешевизны. На поверхности отделки не размножаются грибки и микроорганизмы. Недостатком является небольшой выбор по цветам.

Акриловые

В составе штукатурки содержатся минеральные компоненты на основе акриловых полимерных смол в виде водного раствора. Поверхностный слой обладает эластичностью и служит длительное время без потери целостности. Требует регулярной очистки, т.к. акрил накапливает загрязнения и притягивает пыль.

Акриловый материал для отделки фасада продается в готовом виде в пластиковых емкостях. Покрытие относится к паропроницаемым типам, поэтому стена отдает в атмосферу излишки влаги, в комнатах не будет сырости. Добавки в составе защищают от микроорганизмов.

Силикатные

Этот материал находится между акриловыми и минеральными штукатурками. Основой состава служит жидкое стекло или силикат калия. Акриловые смолы вводятся для придания гибкости. Минеральные компоненты в сочетании со стекловолокнами создают среднее по прочности и эластичности покрытие.

Смесь продается в полиэтиленовых емкостях и готова к работе. К достоинствам относится высокая паропроницаемость без способности удерживать внутри влагу. Материал не накапливает статического электричества, конечная отделка проводится окрашиванием.

Силиконовые

Отделочный слой создает покрытие с высокой эластичностью, при этом выдерживает усадку здания, не разрушаясь. Силиконовое покрытие фасада самоочищается в процессе эксплуатации и не притягивает пыль. Грязь удаляется во время дождя или ветра.

Паропроницаемость низкая, но находится на допустимом уровне для частичного отвода внутренней влаги. К недостаткам относится высокая цена. Финишное покрытие делается полимерными красками.

Акриловая

Силикатная

Силиконовая

Этапы оштукатуривания фасада по утеплителю

Стена перед укладкой утеплителя должна быть полностью выровнена

Фасадная штукатурка соответствует заявленным качествам, если наносится по технологии. В процессе проводится подготовка поверхности, и для каждого этапа соблюдаются временные промежутки высыхания. Так можно утеплить стену и в будущем избежать регулярного ремонта фасада.

Подготовительные работы

Площадь стены очищается от наслоений, выступающего раствора, сбиваются неровности. Трещины на поверхности углубляются, смачиваются грунтовкой и заполняются ремонтным раствором. После высыхания поверхность зачищается.

Общая площадь фасада грунтуется для повышения сцепления с утеплителем и создания защитной пленки. Время высыхания – 24 часа.

Монтаж утеплителя

Метод фиксации изолирующего слоя зависит от вида утеплителя. Для минеральных матов требуется монтаж каркаса из оцинкованного профиля, который будет поддерживать рыхлый материал. Дополнительно используются дюбеля с широкими шляпками для крепления в стену. По каркасу прибиваются листы ОСБ для нанесения штукатурного слоя.

Плитный утеплитель, например, пенопласт, экструдированный пенополистирол, крепится на клею. Состав наносится на обратную сторону панели и прижимается к поверхности стены. Аналогично используются дюбели–грибки. Высыхает клей 24 часа, после чего наносится штукатурка.

Армирование фасада

Очередность слоев перед финишной штукатуркой утеплителя

Армирующая прокладка ставится на поверхности, чтобы предотвратить появление трещин в процессе эксплуатации. Слой крепится по площади с помощью метизов, например, из металла. Если предварительный слой толстый, сетка утапливается в него.

Пластиковая сетка крепится штукатуркой. Края соседних пластов находят друг на друга не меньше чем на 10 см. Слой укладывается так, чтобы не образовывались складки. На углах здания и откосах окон, дверей ставятся перфорированные уголки из оцинковки или пластика.

Оштукатуривание

Первый пласт (обрызг) минеральной штукатурки наносится мастерком, затем выжидается некоторое время, и делается грунтовочный слой жидким раствором. Используется широкая терка или шпатель. Накрывка выполняется по затвердевшей, но влажной поверхности, которая еще не высохла.

Силикатные и силиконовые составы наносятся в 1 – 2 слоя, при этом выравнивание выполняется одновременно, а затирка делается после застывания. Окончательно поверхность окрашивается в выбранный цвет.

Штукатурка по утеплителю фасада дома снаружи

В настоящее время одним из наиболее популярных и востребованных способов утепления является создание теплоизоляции для фасада дома с наличием тонкого штукатурного слоя как при создании фасадного декора из пенопласта с покрытием.

Минплита базальтовая Изовол Ф-150 — утеплитель для штукатурных фасадов

Утеплители для фасадов под штукатурку могут быть разные, но наиболее распространена минвата Rockwool. Кроме того востребованы штукатурные системы марки Сенерджи.

1 Особенности метода

Технология утепления стен изнутри и снаружи дома с ориентировкой, на которую устанавливается утеплитель под штукатурку, называется метод мокрого фасада.

Особенность представленного метода заключена в том, что теплоизоляция может быть сформирована как изнутри, так и снаружи дома.

В процессе, к заранее подготовленной поверхности стен дома, производится прикрепление плит утеплителя. Утепление может производиться с участием газобетона или такого распространенного материала, как минвата Rockwool.

Такая технология имеет одну ключевую особенность – поверх слоя утепления, созданного с применением газобетона или покрытого минватой Rockwool изнутри или снаружи стен дома, наносится тонкий штукатурный слой.

Кроме того, в рамках такого метода актуально применение не только газобетона и минваты Rockwool, но и использование готовой штукатурной системы Сенерджи на утепление фасада пенополиуретановым утеплителем.

Сейчас для утепления стен дома снаружи или изнутри на строительном рынке в продаже имеется не только теплоизоляция (Rockwool или других брендов), но и уже полностью укомплектованные штукатурные системы.

Наряду с этим актуально для эффективного утепления стен дома изнутри применять производные газобетона, или отдавать предпочтение минвате.

Штукатурные системы имеют простое предназначение – они обеспечивают утепление и отделку стен так называемого мокрого фасада.

Мокрый фасад (утепление плюс штукатурка и покраска)

Стоит отметить, что далеко не каждая штукатурная система для утепления стен дома содержит в комплекте материал, с помощью которого производится утепление.

В таких случаях можно воспользоваться дополнительно приобретенной минватой Rockwool или производными газобетона. К слову, для каждого вида утеплителя для стен изнутри, например, газобетона или минваты, предназначается своя система с комплектом материалов как при монтажа сайдинга с утеплителем.
к меню ↑

1.1 Если утеплитель для фасадной штукатурки – это минвата?

В большинстве случаев, наяду с применением газобетона для утепления стен дома изнутри под штукатурку реализуется способ утепления минватой, которая имеет вид плит.

Теплоизоляция дома изнутри минватой – это не единственный способ ее применения. Утепление минватой может производиться на фасадной части строения для последующей обработки ее под штукатурку.

Стоит отметить, что плиты, изготовленные с применением минеральной ваты, общепризнанно считаются достаточно прочным утеплителем. Они отличаются:

• Сопротивляемостью к возгоранию;
• Высокой степенью паропроницаемости;
• Высокими водоотталкивающими параметрами;
• Экологической безопасностью;
• Продолжительным эксплуатационным сроком.

Теплоизоляция, созданная с участием плит из минваты, прослужит долго и надежно. Несмотря на то, что такая теплоизоляция подвергается обработке водоотталкивающими составами, она способна впитать небольшое количество воды.

В рамках утепления под штукатурку специалисты рекомендуют использовать особые двухслойные минераловатные плиты.

Они, в отличие от газобетона, обладают более плотным и жестким верхним слоем. При этом поверхность нижнего слоя может хорошо прилегать ко всем топографическим неровностям стены.

Лучше всего использовать плиты минваты, маркировка которых указывает на возможность их использования в рамках мокрого фасада. Неплохо себя показывает еще и утепление фасада пенопластом.

Схема устройства фасада с штукатуркой по утеплителю

Значение объемной плотности таких изделий должно составлять не меньше, чем 130 кг/м3. При использовании минераловатных утеплителей актуально применение паропроницаемых штукатурных составов. В таком случае теплоизоляция будет обладать высокой степенью надежности.
к меню ↑

1.2 Применение плит из пенополистирола

Плиты, изготовленные с применением пенополистирола, являются достаточно легким и проявляющим высокие показатели водостойкости утеплителем.

Этот материал под воздействием воды не склонен к разрушению и намоканию. Теплоизоляция с применением такого материала будет отличаться своей паронепроницаемостью.

Для утепления стен под фасадную штукатурку рекомендуется использовать плиты пенопласта, обладающие повышенной степенью плотности и содержащие антипирены.

Благодаря включению антипирена такая теплоизоляция обретает самозатухающие качества во время воздействия огня на нее. Тому пример утепление фасадов квартир.

То есть материал теоретически может гореть в пламени исходящем от постороннего источника, но при самостоятельном горении он затухает через 4 секунды.

Не смотря на то, что пенопластовые плиты являются наиболее дешевым материалом, он имеет ряд негативных качеств. Это:

• Выделение при горении опасных газов;
• Высокая вероятность возгорания;
• Разрушение под действием ультрафиолета;
• Разрушение при контакте с битумосодержащими материалами.

Утепление наружных стен штукатуркой

Более рационально применять плиты, выполненные с применением экструдированного пенополистирола (XPS). Такой материал обладает достаточно высокими характеристиками для использования в рамках фасадных штукатурных систем. Наряду с этим он отличается достаточно высокой стоимостью.
к меню ↑

2 Какой материал под штукатурку выбрать?

В первую очередь при осуществлении выбора утеплителя под штукатурку внимание стоит обратить не только на такие параметры, как цена теплоизоляционных материалов, пожаропасность и долговечность, но и на базовые свойства несущей стены, на которую утеплитель будет нанесен.

При утеплении стен, изготовленных с применением газобетона или газосиликата или стен обладающих малой теплопроводностью важно применять минераловатный утеплитель.

Если стена каркасная, деревянная или сделана из пористого крупнозернистого керамзитобетона, то использовать нужно утеплитель, обладающий высокими показателями паропроницаемости.

Если наружная стена изготовлена из материала, который обладает высокой степенью теплопроводности, то имеет смысл применять утеплители на основе вспененных полимеров. Они подходят для стен из кирпича, бетонных блоков, керамзитобетона и шлакобетона.

Параметр толщины фасадного утеплителя в большинстве случаев равен 8-15 см. При этом основной целью утепления является увеличение сопротивления теплоотдачи стены.

Это приведет к существенному сокращению расходов, связанных с утеплением дома. При проведении утеплительных работ параметр сопротивления теплопередаче нужно увеличить до максимально возможного. Перед этим желательно выполнить расчет толщины утеплителя.
к меню ↑

2.1 Штукатурная система Сенерджи

Продукция Синержи представлена в виде современной штукатурной системы, с помощью которой осуществляется утепление фасада здания с ориентировкой на особенности новой технологии. Отличный вариант для фасадной штукатурки по пенопласту.

Представленная разновидность внешней отделки относится к технологии мокрых фасадов и предоставляет возможность для создания декоративного покрытия, которое характеризуется высокой степенью стойкости.

Представленная система в своем составе содержит утеплительный слой и штукатурную отделку для внешних работ. Кроме того в набор входит клеевая основа, сетка и разнообразные крепежные элементы.

Утепление фасадов — штукатурка или система теплоизоляции

Подбор всех компонентов производится таким образом, чтобы в процессе их применения была возможность не только для эффективного утепления здания, но и сооружения защитного слоя.

Сенерджи – это реализация технологии мокрого фасада, при которой все работы отличаются простотой и легкостью. Представленный вариант облицовки является более экономичным по сравнению с тем же вентилируемым фасадом.

Эта штукатурная система может быть смонтирована своими руками без всякой дополнительной помощи. В составе содержатся высококачественные элементы, в частности компоненты, широко известной марки Церезит. При установке фасад дома обретает высокие теплоизоляционные показатели.

Такой вариант облицовки считается наиболее доступным ввиду невысокой стоимости всех компонентов. Все этапы штукатурных работ производятся после того, как был завершен монтаж утеплительного слоя и потому уложенная сверху утеплительного слоя штукатурка существенно повышает показатели сохранения тепла стенами дома.
к меню ↑

3 Как правильно оштукатурить стены по утеплителю?

Изначально на уровне цоколя устанавливается стартовая планка, она предназначена для ограждения теплоизоляционного слоя снизу.

В большинстве случаев край такой планки, оснащенной профилем, выходит за пределы штукатурного слоя и защищает цоколь от случайного попадания воды.

Далее на угловых участках производится монтаж плит с последующей перевязкой стыков. Дополнительное закрепление может быть выполнено с применением дюбелей.

Для того чтобы защитить угол от механических повреждений на него производят накладку клеевого раствора и дополнительной полоски армирующей сетки, ширина которой не должна быть меньше 20 сантиметров.

Предпочтительнее всего применять специальные угловые профили, которые подвергаются вдавливанию в раствор и потом закрываются с помощью армированной сетки.

Утеплитель Изобокс ФАСАД монтажная схема

Сам процесс оштукатуривания или покраски поверхности стены не должен подвергаться прерыванию. Стена должна штукатуриться сразу за один прием.

Если этого не произойдет, то на фасаде останется заметный след там, где процесс оштукатуривания был приостановлен.

Когда будет производиться монтаж плит утеплителя мокрого фасада под штукатурку, все работы следует проводить при температуре окружающей среды не ниже, чем +5°С. Перед монтажом стены желательно как следует просушить, для того, чтобы содержащаяся в них влага испарилась.
к меню ↑

3.1 Монтаж фасадного утеплителя Rockwool под штукатурку (видео)

Штукатурка фасада по утеплителю: фото и видео

Штукатурка фасада по утеплителю — это популярная технология «мокрого» метода отделки и утепления дома. Признание и широкое распространение во всем мире она получила, потому что за сравнительно небольшую сумму можно приобрести и теплоизоляцию и декор наружных стен. Сделать это можно даже в одиночку или, как говорят строители, в одну каску. Какой штукатурный состав выбрать для определенных видов теплоизоляционных плит, как правильно выполнить работу поэтапно — расскажет эта статья.

Что такое мокрый фасад, его преимущества и недостатки

Система утепления наружных стен мокрым способом появилась в Германии в середине прошлого века, а уже в 70-х годах распространилась на весь мир. Сегодня сложно найти домовладельца, который бы сказал, что его дому не требуется теплоизоляционная подушка, хотя еще несколько десятилетий назад утепленные здания были редкостью. Теплоизоляция не только защищает от сезонных холодов, но и устанавливает микроклимат в помещении весь год: зимой тепло, летом — не жарко. Отделка мокрым способом помогает решить эти проблемы и еще много других.

Так что же такое мокрый фасад? Это «слоеный пирог» из утеплителя и штукатурки. Между ними еще несколько скрепляющих, необходимых слоёв, но главное в «мокрой» отделке, это теплоизоляция, уложенная на стены дома и покрытая штукатурным раствором. По фото вы сможете изучить строение штукатурного мокрого способа отделки более наглядно.

Технология мокрого фасада используется и в многоэтажном строительстве

Преимущества именно такого способа утепления заключаются в нескольких важных пунктах:

1. Эта система отделки — надежный и долговечный утеплитель для стен. Правильно наложенный слой штукатурки держится десятилетиями и защищает фасад от холода и жары.
2. Надежно предохраняет стену от ветров и шума.
3. Является красивым декоративным оформлением для здания.
4. Несложно монтируется.
5. Имеет приемлемую стоимость.

Устройство отделки дома «мокрым» способом

Недостатки можно выделить лишь в сравнении с другими фасадными системами. Например, если сравнить с покрытием сайдингом, то мокрые фасады дороже — это не самый бюджетный способ отделки. А если сравнить с облицовкой натуральным камнем, то они менее износостойкие. В целом, штукатурные утепленные фасады имеют больше плюсов, чем минусов.

Виды штукатурных смесей для утеплителя

Выбор теплоизоляции

Сегодня рынок предоставляет несколько разных видов теплоизоляционных материалов, которые можно использовать для фасадного утепления с последующей штукатуркой.

• Пенопласт или пенополистирол экструдированный

Этот материал имеет свои несомненные положительные свойства. Прежде всего — простота монтажа. Стоимость пенопласта -тоже преимущество, так как утепление даже большого дома станет бюджетным вариантом для любого кошелька. Из-за своего небольшого веса пенопласт можно крепить на любое здание, и фундамент не пострадает. В таблице показаны основные свойства пенопластового материала, которые необходимо учитывать при расчете утепления. Например, если уложить слишком толстые листы, то микроклимат дома будет напоминать тропический лес, что вредно и для стен и для здоровья проживающих. Дело в том, что пенопластовые плиты совсем не пропускают влагу и воздух.

Физико-технические свойства пенопласта и пенополистирола

• Минеральная вата

Еще один, часто используемый утеплительный материал для мокрой отделки — минеральная вата. Он прекрасно пропускает воздух, но задерживает утечку тепла. Монтаж минеральной ваты так же не сложен, но она имеет больший вес. Минвата — более дорогой материал. Ее технические свойства можно изучить по таблице.

Физико-технические характеристики минеральной ваты

Если сравнить эти два вида теплоизоляции, то нужно выделить еще несколько качеств. Минеральная вата не горит, а вот пенопласт имеет не слишком хорошие показатели горения. Он тлеет, выделяя смертельно опасные для человека вещества.  Пенопласт не любит ультрафиолета. Разрушение происходит достаточно быстро, поэтому при монтаже штукатурных фасадных систем его приходится крепить быстро и частями, чтобы утепление долго не находилось на солнце. Минеральная вата не подвержена влиянию солнца.

Экструдированный пенополистирол имеет лучшие показатели, но его стоимость в несколько раз выше пенопласта.

Выбор утеплителя должен учитывать и материал стены. Например, дышащие пористые материалы лпроще укрывать минватой, а на бетонные плиты можно монтировать пенопласт.

Подбор штукатурных систем под утеплительный материал

Для работы по любому виду утеплителя необходима штукатурная система, которая состоит из клеящего состава, грунтовки и штукатурки. Известные производители выпускают полные штукатурные системы для производства фасадных работ. Всегда лучше покупать материалы одного производителя, несмотря на возможную экономию. Всемирно известные предприятия по производству отделочных материалов Knauf, Ceresit и другие признанные марки выпускают несколько видов штукатурок и сопутствующих составов для разных типов теплоизоляции. Рассмотрим основные штукатурки.

Эти составы, обычно, продаются уже в готовом виде, и основой их является акриловая смола. Они создают тонкое эластичное покрытие, которое не пропускает воду, но, к сожалению, притягивает грязь. Отличительная особенность тонкослойных акриловых штукатурок — разнообразие и сочность цветов. Ни у одной штукатурки нет такой богатой палитры. В акрил иногда добавляют силикон, чтобы повысить защитные свойства, но тогда цена вырастает.  Акриловые системы устойчивы к колебаниям температур и хорошо переносят ультрафиолет.

Производители акриловых штукатурок

Эти массы продаются в готовом виде, как и многие акриловые, и имеют высокую износостойкость, ударопрочность и адгезию. Но в отличие от акриловых, они не притягивают загрязнения. Совсем не образуют трещин, даже при усадке. Недостаток силиконовых штукатурных систем в их высокой стоимости.

Основа этих составов — минеральное стекло, поэтому они обладают хорошей износостойкостью и прочностью. Тонкая штукатурная пленка из силикатной смеси пропускает пар, а потому может быть использована на стенах из минерального сырья. Имеет более доступную стоимость. Хорошо ложится на волокнистый утеплитель. Состав просто укладывается и не трескается.

Минеральные или цементные штукатурные составы изготавливаются из белого высококачественного цемента, пластификаторов и песка. Это самые бюджетные штукатурки, но при этом самые долговечные. Они пропускают пар, имеют высокую износостойкость и ударопрочность, но не большой выбор цветов. Имеют отличную сопротивляемость к погодным условиям. Цементные штукатурные системы легко наносятся даже непрофессионалами.  Лучше всего они ложатся на минераловатный утеплитель.

В таблице вы видите сравнительные характеристики основных свойств штукатурных систем. Если вы решили утеплить дом паронепроницаемым теплоизолятором, то выбирайте и соответствующую отделку. В случае с минеральной ватой вам подойдут цементные и силикатные растворы. При неправильном подборе фасадная отделка может пострадать и не прослужит долго.

Сравнительные характеристики видов штукатурных составов для работы по утеплителю

Технология нанесения штукатурки на теплоизоляционные плиты

Рассмотрим стандартную технологию, которую может использовать каждый при изготовлении мокрого фасада. Она подходит и для пенополистирола и для минеральной ваты. Разница между ними в использовании подходящих штукатурных систем и подбора креплений.

Важно! Помните, что для «дышащих» материалов стен нужно подбирать соответствующие утеплители и штукатурку, а иначе вы рискуете получить плесень и грибок на стены внутри помещения.

Всю работу лучше разбить на этапы, которые необходимо соблюдать в последовательности, и выполнять качественно, а иначе результат может быть не тот, которого вы ожидаете.

Подготовка поверхности

Необходимо удалить всю старую отделку. Счистить краску, убрать гвозди, выступающие части, осветительные приборы. Если стены покрыты штукатуркой, то обейте их молотком. Все что отбивается — удалите. Если большая часть слоя достаточно крепкая, то просто отремонтируйте фасад. Как ремонтировать старую штукатурку можно прочесть в соответствующей статье на нашем сайте. Теперь нанесите грунтовку для лучшей адгезии и оставьте на сутки.

Выравнивание стен по маякам

Нанесение стартового слоя или выравнивание стен

Утеплитель должен крепиться на идеально ровные стены. Расхождения могут составлять не более 2 см. Если ваши наружные стены имеют неровности более 3 см, то кроме декоративной вам потребуется стартовая штукатурная смесь.  Она имеет более грубую структуру, но так же пластична и ударопрочна. Лучше применять минеральную штукатурку. Она может быть наложена более толстым слоем — до 35 мм.

Установите маяки на равном расстоянии друг от друга и протяните шнур, по которому вы будете выравнивать слой. Используйте мастерок для накидывания раствора. Теркой и правилом штукатурный состав растирается по поверхности. Не забывайте, что цементный раствор высыхает за 4 часа. Готовьте ровно столько, сколько вы сможете быстро наложить на стены.

Первый слой не должен быть более 15 мм. Если требуется больше, то необходимо наложить армирующую сетку с помощью клея и продолжить штукатурку после высыхания.

Нанесение клея на утеплитель

Монтаж плит

После того, как слой для выравнивания высох, пора приступить к монтажу теплоизолятора. Для этого закрепите стартовую планку вдоль цоколя. Стартовый профиль необходим для удержания первого ряда плит. Дело в том, что теплоизоляционные панели имеют способность подвижки на 10% при наклеивании. Приготовьте клей и специальные «грибки». Теперь самое главное правильно нанести клей. Он наносится на стену и на саму плиту. На стену наносим сплошным слоем, а на плиту точечно в центре и отрывистым валиком по краям. На фото видно, как лучше нанести клей на утеплитель.

Теперь прижмите плиту к стене. Излишки раствора удалите мастерком. Крепление плит лучше производить перевязью, тогда не образуются промежутки для поступления холода к стенам. На упаковке прочтите время полного высыхания состава, обычно не менее суток. Дайте клею высохнуть. Если вы начнете крепить «грибками» раньше времени, то утеплитель может отстать от стены по краям. При креплении используйте пластмассовые «грибки», так как они не дают мостика холода. Закрепите по схеме, указанной на фото.

Схема расположения дюбелей по утеплителю

Нанесение тонкого декоративного штукатурного слоя на утеплитель

Начинать работу с декоративным раствором можно только после грунтования утеплителя. Иногда советуют наложить на плиты стеклосетку. В этом случае на высохший слой грунта уложитетонкую сетку с помощью клея и разровняйте. Слой декоративной смеси наносится широким шпателем и размазывается по технологии, которая предусмотрена для данной штукатурки. Например, «короед» растирается теркой круговыми или движениями вверх-вниз. Фактурную смесь «шуба» можно накладывать с помощью валика или специального аппарата. Обычную гладкую штукатурную отделку растирайте теркой.

Важно! Помните, что работу по изготовлению штукатурного мокрого фасада нужно производить при температуре от +5 до + 25 градусов.

Технология штукатурных работ по паропроницаемому утеплителю

Видео инструкция по нанесению штукатурки на теплоизоляцию

В нашем видео материале вы можете наглядно проследить технологию по штукатурке утеплителя своими руками

Штукатурные работы по утеплителю может выполнить любой, совсем не обязательно оплачивать дорогостоящие услуги отделочников. Главное — это правильный выбор качественного материала и поэтапное последовательное соблюдение технологии.

Post Views: 69

правила оформления кухни в зависимости от стиля помещения

Изящно оформить кухню с грамотной расстановкой мебели и декора, правильным подбором стиля интерьера, помогут некоторые важные правила, которые не стоит игнорировать. А предоставленные идеи украшения насытят красками ваше кухонное помещение.

В оформленной со вкусом кухне приятно трапезничать всей семьей и не стыдно приводить гостей. Ведь красивый ремонт не только радует глаз, но и способствует отличному  аппетиту. Начиная подобную деятельность в комнате для приготовления еды, нужно руководствоваться некоторыми советами, как оформить кухню красиво своими руками.

Правила оформления кухни

1. Выполнить план расстановки мебели. Интерьер кухни своими руками учитывает не только расположение мебели, но и высоту навесных шкафчиков, высоту столешниц. Они должны соответствовать росту, чтобы быстро доставать кухонные принадлежности. Далее следует рассчитать удобные места для будущего местонахождения мебели, исходя из привычной для вас последовательности приготовления еды.
2. Выбор цвета. Если вы счастливый обладатель комнаты с большими габаритами, то здесь можно оформить кухню в любой цветовой гамме. А, вот, если вы имеете кухню небольшого размера, то лучше отдать предпочтение светлым оттенкам, и только потом насытить помещение яркими красками в декоративных элементах.
3. Кухонный фартук. Рабочая стенка имеет не только функциональное назначение, но и играет декоративную роль. Она должна быть не маркой или со скользкой поверхностью, чтобы легко было удалять следы жира – в этом ее функциональность. Вместе с тем, это не просто гладкая плитка, а стильный декоративный элемент с рисунком или же просто с однотонным, броским внешним видом.
4. Прочные столешницы. Важная особенность столешниц – стойкость к влаге и перепадам температур. Прочная структура также является достоинством хороших поверхностей данной мебели. Рисунок имеет важное эстетическое значение, к тому же сегодня обилие цветов и принтов достаточно разнообразно. Вы можете заказать не только эффект мрамора или камня.

1. Целесообразное освещение. Основной источник света располагают в центре кухни, лучи которого, зачастую, падают на обеденный стол кухни. Оформление рабочей зоны требует дополнительного освещения в виде светодиодных ламп или другого вида подсветки.
2. Использование всего пространства. При установке кухонной мебели, практически всегда, не задействованы ее углы. Заранее следует сконструировать там шкафчики или полочки и предусмотреть к ним доступ. Такие места очень удобны для хранения, например, веника.
3. Компактное размещение бытовой техники. Аккуратный внешний вид кухне придаст скрытая техника. Это может быть встроенная стиральная или посудомоечная машина в кухонную мебель, стоящий в нише холодильник, микроволновка гармонично вписанная на полку и прочее.
4. Практичное напольное покрытие. Самым целесообразным вариантом для пола является плитка. Она послужит вам долгие годы и за ней легко ухаживать. Следует помнить, что плитка должна быть шершавой, а не гладкой. Вторым практическим материалом для пола является линолеум. Он неприхотлив в уходе, но некачественный и непрочный материал через несколько лет может прийти в негодность. В идеи оформления кухни и ее пола входит также паркет, но он подвержен деформациям при ударах и требует только легкой влажной уборки. Ламинат лучше не использовать, потому что разбухает при частых перепадах температур и обильного мытья.
5. Совмещение разных материалов. Использование разных пород дерева или имитаций под дерево выгодно предоставит яркий результат. Тоже касается и совмещение пластика, металлических деталей, стекла.
6. Скрытая фурнитура. Сейчас модно скрывать всю фурнитуру, чтобы сделать практичное оформление кухни в квартире, фото тому доказательство. Благодаря легкому нажатию на дверцы шкафчиков можно открыть или закрыть их. При приготовлении еды кухонные ручки не будут мешать при передвижении.

Стили для интерьера

Привлекательная кухня своими руками, идеи дизайна которой подробно расписаны ниже, получится качественной, если придерживаться перечисленных советов.

Классический стиль всегда в моде. Использование резной деревянной мебели, фигурных очертаний всех составляющих помещения являются главным ответом на вопрос: «Как оформить красиво кухню в классическом стиле?». Основная особенность – это использование натуральных материалов: если это мебель, то только натуральное дерево, если это обивка или шторы, то обязательно из хлопка, льна, шелка.  Цветовая гамма обычно натуральных, природных оттенков, сдержанных, неброских тонов. Добавляет шика и изящества классическому стилю использование позолоты, резьбы, колон, патинированных фасадов.

В стиле кантри также используются только натуральные материалы, как и в классическом. Отличительным аспектом от классического изыска и шика, является ощущение домашней теплоты, деревенского радушия. Теплые оттенки коричневого и желтого в интерьере прекрасно разбавляются серым цветом натуральных камней. Чтобы более углубленно понять, как оформить кухню в стиле кантри, можно рассмотреть фото ниже.

Хай-тек – один из современных стилей в интерьере. Делать кухню в данном направлении стало очень модно и не замысловато. Строгость и лаконичность – два главных аспекта этого направления. Цветовая палитра не разнообразна, серые, коричневые оттенки, белый, бежевый. Пластик, стекло в мебели очень кстати для кухни, т.к. они легко моются, не деформируясь от влаги. Как оформить кухню в квартире, фото ниже с дизайном хай-тек помогут воплотить вашу мечту.

Экзотический (тропический) стиль в интерьере кухни – это атмосфера ярких путешествий, диковинного декора и экзотических фруктов. Колоритная новинка в дизайне объединяет в себе этнические отголоски стран. К популярным элементам преображения кухни относятся декоративные пальмы, лоза, части бамбука, тросник. Если наполнить обычную кухню перечисленными деталями, то вы получите помещение в экзостиле. Плетеные кресла, прочая мебель из бамбука только подчеркнет данное направление. Яркие тропические цвета: оранжевый, желтый, зеленый, розовый необычайно эффектны и бодрят вместе с чашкой кофе по утрам.

Аристократическая кухня, оформление которой выполнено в английском стиле понравится людям с утонченным вкусом. Строгие очертания, линии без витиеватостей, изысканные декоративные элементы, симметрия в расположении предметов – все это отличает данный стиль от классического. В остальном использование натурального дерева для мебели, не броские цвета в интерьере также характеризуют английский стиль.

Стальные трубы вдоль комнаты, необработанный потолок со стенами, цементный пол – все это отображает ультрасовременный стиль лофт. Перечисленное оформление дает впечатление недоделанного ремонта. Независимо от того, что помещение напоминает заводской цех или мастерскую, этот ремонт считается дорогостоящим. Ведь тонкая грань отделяет бесподобную изюминку лофта от обычного ощущения недостроя. Оформить кухню в стиле лофт, значит, изначально подобрать большое помещение, т.к. этот метод изначально требует просторного восприятия. Модно располагать ее в каком-нибудь уголке огромной гостиной. С расстановкой мебели важно не переусердствовать. Она в таком стиле должна иметь много хромированных, металлических деталей, а также стекло. Современная техника дополняет образ небрежной «мастерской».

Идеи декорирования кухни

Чтобы внести изюминку в дизайн своего интерьера, нужно ознакомиться с простыми идеями, как украсить кухню своими руками. Здесь можно не просто поставить пару деталей на стол и подоконник, а и декорировать стены, кухонный фартук и даже холодильник.

Стандартная кухня, оформление и украшение стен которой, позволит значительно преобразить ее.  В виде декора могут выступить следующие предметы: тарелки, зеркала, разделочные досточки, фотообои, грифельные досточки, наклейки, ретро-афиши, роспись, интерьерные буквы, таблички. Полезные советы, как оформить кухню, облагородив стены:

1. Соблюдайте симметрию.
2. Наилучшими местами крепления украшений будут места над мойкой, над обеденным столом, на различных выступах или нишах, на простенках межу окнами.
3. Когда кухня изначально нагромождена множеством декоративных деталей, то лучше стены не трогать.
4. Настенный декор зависит от стиля интерьера, а также цветового оформления всей кухни.
5. Смысловые украшения (например, картины, постеры) нужно вешать на уровне глаз.

Не только стены требуют дополнительной эстетики, а и рабочая поверхность. Итак, украшаем кухонный фартук. Его можно украсить столовыми наборами: навесные ложки, вилки, половники и прочее. Это самый популярный вариант, как оформить красиво кухню в рабочей зоне. При этом нужно соблюдать композиционное правило — не крепить их в хаотичном порядке.

Мебель несет в себе не только функциональное назначение, но и отлично служит декором. Она должна быть в цвет задуманному дизайну, ее фактура и формы также обязаны соответствовать интерьеру. Благодаря той самой мебели можно внести нужное направление стиля. Например, тусклые стены и пол обогатятся яркими, пестрыми столешницами и диваном, добавив несколько абстрактных картин, получаем кухню в стиле арт-декор.

Шторы – основной декор любого помещения. Даже самую невзрачную комнату могут спасти модные, грамотно подобранные шторы. Они также как и весь стиль интерьера подразделяются по своему назначению. Занавески в классическом стиле никак не подойдут в кухню с дизайном хай-тек.

Насытить красками кухонное помещение помогут осветительные приборы. Как элемент декора они крепятся в различных местах: на потолок из гипсокартона, на шкафчики в рабочих зонах. Светодиодными лампами можно регулировать яркость света. Обязательно нужна основная лампа, установленная в центре потолка, желательно освещающая обеденный стол.

Обычный белый холодильник также может послужить элементом декора. Оригинальное оформление холодильника внесет в кухню отличную изюминку. Украсить главную бытовую кухонную технику могут: виниловые наклейки с различным изображением, покраска в другие цвета, ручная роспись мелками или грифельной краской, декупаж, самоклейка и крепление магнитной пленки с фото. Кухня своими руками с красивым оформлением холодильника получается еще более необычной. 

Для тех, кто так и не определился, как оформить кухню в квартире, ниже представлены фото наиболее популярных и предпочтительных вариантов в этом году в различных стилях дизайна.

Как оформить кухню в квартире: готовый вариант, самый оригинальный

Перед началом ремонта в кухне обязательно нужно определиться со стилем интерьера, подробное описание которого поможет в выборе. Правила оформления кухни способствуют гармоничному вписанию всех составляющих общей композиции на кухне, это: расстановка мебели, выбор кухонного фартука, распределение освещения и прочие нюансы. Чтобы сделать простой дизайн кухни своими руками, фото ниже в галереи наглядно показано, в каком направлении следует двигаться.

Фотогалерея

Видео

фото, как оформить помещение красиво и удобно

Парадоксально, но факт: большинство дружеских посиделок и семейных чаепитий происходит именно на кухне, а не в гостиной. Даже в современных квартирах с оформлением кухни-студии, когда пространство едино, все всё равно сдвигаются поближе к чайнику и холодильнику. А если в кухонной зоне предусмотрен бар – можете быть уверены, именно здесь будет проходить большинство совместных мероприятий. Поэтому к вопросу оформления кухни в квартире стоит подходить обдуманно.

Удобство и эргономичность этого помещения – основа восприятия дома. Кухня – это та точка в доме, где так или иначе пересекаются все члены семьи и проводят достаточно много времени. Не говоря уже о том, что это традиционное место, где можно уютно посидеть с друзьями узким (а то и не очень узким) кругом. Это место, где утром вы заряжаетесь позитивной энергией и куда возвращаетесь вечером после длинного дня. Если хотя бы что-то не устраивает на кухне – надо обязательно это устранить.

Перед тем как оформить кухню своими руками, традиционно следует начать с того, чтобы оценить фронт и масштаб работ. Нужен ли полный ремонт (с заменой полов и декора стен и потолков) или достаточно обновить сам кухонный гарнитур? О полах и стенах вы уже многое узнали, поэтому поговорим о кухонной мебели.

Кухня – самая заставленная мебелью территория дома. По количеству шкафчиков и полочек с ней сравниться может разве что гардеробная. Поэтому внешний вид и удобство кухонного гарнитура выходит на первый план.

На этой странице предложено несколько идей, как можно оформить кухню, чтобы она стала красивой, удобной и эргономичной.

Как можно оформить кухню: выбор цвета (с фото)

В очередной раз стоит вернуться к теме цвета. При оформлении интерьера кухни правильный выбор цветов особенно важен! От этого зависит не только ваше настроение, но и ваш… вес!

Да, да, уже давно доказано, что цвет влияет на аппетит. То есть один только цвет кухни может незаметно прибавить нам несколько килограммов или, наоборот, держать в тонусе и способствовать здоровому образу жизни.

Если на вашей кухне преобладают красно желтые цвета, то вам практически гарантировано увеличение веса, поскольку именно эти цвета отвечают за хороший аппетит. Если ваш ребенок плохо кушает, купите ему красно желтую посуду, и аппетит обеспечен (это же касается и взрослых, конечно).

Следить за фигурой и калориями на красно-желтой кухне практически невозможно. Стремитесь к стройности – меняйте цветовую гамму кухни. Выбирайте для кухни цвет свежей зелени и близкие к нему – салатовый, зеленый, оливковый… Они настраивают на здоровый образ жизни, фитнес, выбор правильных продуктов, овощей, зелени и уменьшение порций.

Посмотрите на фото, как красиво оформить кухню в «правильном» цвете:

Для начала можно заменить посуду, салфетки, шторы, скатерти, прихватки, добавить предметы декора.

Если вы ещё не решили, как оформить кухню, рассмотрите вариант вертикального озеленения – система горшков или ящиков, которые располагаются друг над другом на стене. Причем это могут быть не просто комнатные растения, а травы к столу. Этот ход может решить сразу несколько задач: правильный цвет свежей зелени на кухне, сама свежая зелень под рукой, экологичность и близость к природе. И это просто красиво.

В таких системах используются емкости с автополивом, и они требуют минимум ухода при максимуме положительных эмоций.

Не обязательно делать салатовой все помещение. Отличная идея оформления кухни – комбинирование зеленого оттенка с цветами нейтральной гаммы. Добавлять другие, акцентные цвета тоже можно. Если вдруг салатовый цвет, согласно для вас является негативным, то нет повода для расстройства. В гамме зеленого есть много других оттенков. Рассмотрите, например, бирюзовый. Все зелено голубые и легкие голубые оттенки отлично подойдут тоже.

Самый простой варианты оформления кухни и остальных помещений – это внесение изменение при помощи замены текстиля и аксессуаров. Дальше можем заняться редекором кухонных фасадов или их заменой.

У вас еще есть что поменять – это цвет стен, пола и замена мебели целиком. Перед тем как красиво оформить кухню своими руками, начните, как обычно, с малого, посмотрите, почувствуйте, устраивают ли вас перемены. Если да, то двигайтесь к более масштабным свершениям.

Что касается гарнитура, если есть возможность – меняем мебель в кухне в целом. Если вас устраивает качество того, что есть, – меняйте только внешний вид, например, фасады, или декорируйте их. В любом случае перемены должны быть легкими и приятными. К примеру, у вас кухня из натурального дерева. Это материал легко поддается перекраске, декорированию, изменениям, в отличие от пластика или ламинированных фасадов. Тогда стоит хорошо подумать, менять кухню или достаточно будет обновить фасады и доработать техническое оснащение.

На этих фото показано современное оформление кухни:

Совет: кухня – как автомобиль, может морально устареть. Обновляйте оснащение! Современные кухни чрезвычайно эргономичны и порадуют всех: кинестетики оценят комфорт, аудиалы – современные, продуманные решения, визуалы – красивые фасады.

Как организовать кухонное пространство, чтобы было удобно

Фасады, стиль и цвет, конечно, важны. Но хозяйке на кухне должно быть еще и удобно. В первую очередь речь идет о высоте мебели и расположении приборов. Удобно ли резать на столешнице рабочей поверхности? Достаете ли вы до верхних шкафчиков без дополнительных средств? Здесь ориентироваться можно и нужно только на человека, который проводит на кухне времени больше, чем кто-либо другой из членов семьи.

Конечно, есть принятые нормы и стандарты организации кухонного пространства. Например, высота рабочей поверхности по стандартам 90±3 см. Если рост хозяйки меньше 160 см – смело опускайте рабочую поверхность на 5–7 см, а если выше 175 – поднимайте на 5–7 см. От слишком низкой рабочей поверхности может болеть спина и плечи. Это же касается и верхних шкафов. По норме низ шкафов должен быть на 55–60 см выше рабочей поверхности, можно опустить и до 45–50 см. Нельзя опускать только вытяжку над плитой! Из соображений безопасности – она должна быть на расстоянии не менее 65 см от варочной поверхности.

Если чувствуете, что вам неудобно – смело опускайте или поднимайте шкафы. Это несложная задача. Справитесь с помощником.

Как видно на фото, современное оформление кухни в квартире должно быть не только красивым, но и удобным:

Еще раз стоит повторить: любые стандарты проверяйте и адаптируйте для себя.

Перед тем как оформить кухню в квартире, проведите эксперимент. Если ваш рост небольшой, запаситесь толстыми книгами и подкладывайте их под ноги по одной до тех пор, пока не почувствуете, что именно эта высота столешницы для вас удобна. А если ваш рост – высокий, запаситесь книгами и большой поверхностью, например разделочной доской или полкой из шкафа. Положите ее на столешницу и подкладывайте под нее книги по одной. Проверяйте, какая высота рабочей поверхности – ваша.

Дальше измерьте, что получилось, и меняйте высоту шкафов. Легче всего поменять ножки кухонной мебели на более низкие или более высокие. Часто ножки делают регулируемыми, и вы легко сможете изменить высоту.

Посмотрите на фото, как оформить кухню, чтобы было удобно:

Вариант оформления кухни по правилу треугольника (с фото)

Если при оформлении кухни своими руками вы решитесь на замену мебели, пригодится правило треугольника: раковина, варочная поверхность и холодильник должны располагаться на углах треугольника. Чем правильнее треугольник – тем лучше. А рабочая поверхность должна быть в длину не менее 80 см, и чем больше, тем лучше.

Когда соблюдается правило треугольника, хозяйке нужно меньше передвигаться от одного значимого места к другому. Это эргономичное решение пространства.

На этих фото показано, как оформить кухню своими руками по правилу треугольника:

Самая удобная планировка кухни – буквой «П», когда приборы могут образовать равносторонний треугольник.

Что может быть лучше сырного ассорти на простой разделочной доске, нескольких бокалов вина, как будто только что из Италии, и французских льняных салфеток?

Как видно на фото, красивое оформление кухни и столовой — это больше, чем просто декорирование, это еще и создание ощущения изобилия:

Не важно, насколько красиво пространство, — если гостям за обедом неудобно сидеть, их бокалы не наполнены, а еда дальше расстояния вытянутой руки, то будьте уверены, что они начнут придумывать оправдание для ухода. Приступая к оформлению этих помещений, помните о своих самых чопорных гостях, и ваш дом, несомненно, приобретет большую популярность.

Если вы хотите, чтобы разделочный стол к приходу гостей был в прекрасной форме, несколько несложных изменений облагородят его таким образом, чтобы он не утратит своей функциональности и для повседневных нужд.

Несколько разделочных досок, стоящих друг перед другом, добавляют строгой кухне теплоты. Сочетание дерева, мрамора, стекла и керамики незаметно вносит в виньетку фактуру и глубину. Сразу это трудно заметить, но, если бы все было из одного и того же материала, столешница казалась бы унылой и скучной.

Обратите внимание на фото практичных вариантов оформления кухни:

Два слоя стеклянной посуды усиливают ощущение глубины пространства: в кухонных шкафах за прозрачными бокалами можно расставить картины, которые привлекут внимание к задней стенке полок. Кроме того, произведения искусства, стоящие в шкафу, могут стать оригинальным предметом разговора, не занимающим ценное пространство на столешнице.

Сделайте вид из окна еще лучше. Пусть подоконник и тривиальное место для коллекции растений, но можно представить, что это театральная сцена, а не кабинет для опознания подозреваемых. Чтобы взгляд перемещался между объектами, горшки можно установить на деревянные подставки — разная высота емкостей создает несколько «мизансцен».

Интересные варианты оформления интерьера кухни представлены на этих фото:

Как можно красиво оформить остров на кухне своими руками: идеи и фото

Если вы счастливый обладатель встроенного острова или помещения, подходящего для его установки, проявите о нем заботу и окружите таким декором, которого он заслуживает. Не спешите со стандартными элементами, такими как миска или фрукты. Добавьте акценты, которые дадут другим понять, как вы представляете себе спокойный день в кухне.

Вот несколько интересных идей оформления кухни:

• Чтобы выделить детали, поставьте посуду и упаковку ваших любимых хрустящих хлебцев.
• Симпатичная корзина для хлеба идеально подойдет для украшения
• Прелестные кружки, чайник и высокие стулья — финальные штрихи, которые приглашают вас присесть и расслабиться.

Многие уверены, что сочетание разных оттенков дерева — дизайнерский ляп, но иногда этого трудно избежать, ведь за много лет вы покупали и любили разную мебель. Но вы живете не в однообразной окружающей среде, поэтому не стоит бояться комбинировать.

Не знаете, как красиво оформить кухню? Тогда начните с белых шкафов, яркого освещения и минимума вещей – в таком антураже разные оттенки дерева будут выглядеть свежо и современно. Избегайте глянцевой и неестественной, похожей на имитацию отделки (например «эспрессо»). В этом пространстве хватит места всем — от ножек стульев до столов, пола и остальных деревянных аксессуаров.

И ещё: ни в коем случае не кладите в столовую ковер, чтобы показать великолепие пола.

На этих фото – интересные идеи оформления кухни, как классические, так и креативные:

Красивое оформление интерьера кухни: создание глубины (с фото)

Создание глубины при оформлении кухни в квартире своими руками предполагает, что взгляд будет постоянно перемещаться по помещению, и это не надоест. Потребуется всего лишь несколько соединенных между собой деталей, которые будут отсылать взгляд в разные места кухни:

• В качестве главного цвета выберите какой-нибудь из основных в гамме комнаты и наполните ее аксессуарами одинаковых цветов. Например, подобрать похожие оттенки — от подвесных светильников до разделочных досок и пола, что создаст спокойную основу, благодаря которой взгляд перемещается по комнате.
• Добавьте две или три неожиданные дозы яркого цвета, чтобы сделать вещи привлекательнее. Например миска с лимонами, желтая кастрюля, а также синяя ваза могут послужить акцентами, на которые хочется взглянуть.
• Сделайте более выразительным задний угол. Виньетка в углу производит такой же эффект, как одинокий привлекательный парень на вечеринке. Никто не пройдет мимо, и каждый надеется поймать его взгляд.
• Добавьте несколько деталей близко к потолку, чтобы они создавали стимул смотреть выше.
• Сместите один стул. Когда все стулья задвинуты под стол, то выглядят слишком однообразно и непривлекательно. Но если сдвинуть один хотя бы чуть-чуть, то прерывание повторения привлечет к ним внимание.

Посмотрите, как создана глубина при оформлении кухни в квартире своими руками на этих фото:

Интересные идеи оформления бара на кухне своими руками (с фото)

Оформленный и подготовленный бар позволит вам закончить приготовления к обеду, пока гости самостоятельно делают себе напитки. В первую очередь стоит убедиться, что в наличии достаточно разных напитков, чтобы удовлетворить потребности всех гостей: водка, джин и виски — это минимальный набор. Текила, бренди, скотч и другие заработают вам дополнительные очки. Не забудьте фрукты и содовую.

Как видно на фото, для оформления бара на кухне необходимо приобрести аксессуары и все необходимые виды бокалов, чтобы гости могли смешивать и размешивать коктейли сколько душе угодно:

Ниже представлены интересные идеи оформления кухни своими руками:

• Подносы помогут поддержать порядок и разделить аксессуары, напитки и фрукты, чтобы гости могли быстро найти то, что им нужно.
• Книга с рецептами коктейлей придаст им смелости наконец попробовать новую вариацию «Манхэттена», о которой все отзываются с таким восторгом.
• Крепкие напитки покажутся необычными, если перелить их в стеклянные графины, но не забудьте подписать каждый, чтобы не перепутать.
• Наличие бара не повредит ни одной комнате в доме. Несколько аксессуаров и бутылок с напитками можно поставить в шкафу на полке рядом с дорогими предметами искусства.
• Не старайтесь уместить на барной тележке все одновременно. У изобретательного хозяина не нашлось места для бутылок, и он повесил вертикальный винный стеллаж на стене.

Дизайнерское оформление кухни: мебель и аксессуары (с фото)

Если вы любите развлекать гостей, то стоит потратиться и приобрести несколько роскошных вещей, чтобы люди чувствовали себя удобно и непринужденно во время долгих разговоров за обедом. Для красивого оформления кухни старайтесь, чтобы мебель и аксессуары усиливали следующие ощущения:

• Мягкие стулья облегчат долгое сидение на месте и сразу же сделают обстановку нарядной. Если у вас их нет, непременно подавайте послеобеденные напитки в гостиной, особенно если кто-то из гостей уже начал ерзать на своем стуле.
• Не жалейте сил для создания выразительного украшения центра стола — но оно должно быть низким. Не тратьте попусту деньги на цветочные аранжировки, которые придется переставлять, потому что за ними не будет видно гостей (конечно, в том случае, если вы хотите их видеть).
• Внесите разнообразие в стеклянную посуду. Не важно, для чего предназначен бокал, если напитков достаточно для всех. Поставьте декоративные бокалы, держа которые гости будут чувствовать себя на седьмом небе, и им не на что будет жаловаться.
• Добавьте скамью, чтобы стол не выглядел заблокированным стульями.

Обратите внимание на оформление кухни своими руками – красивая скамья внесет в слишком нарядное пространство немного мужественности и уравновесит его:

• В отблесках свечей все выглядят прекрасно. Если нет возможности приглушить освещение, попробуйте выключить его и осветить угол маленькой лампой, оставив мерцающие свечи на столе.
• Пастельная цветовая гамма поддерживает расслабленную атмосферу. Подберите бегунок для стола и салфетки в серьезных цветах, например, сером или синем, и посмотрите, как изменится комната.

Что касается столовой посуды — лучшим выбором всегда будет белый, потому что на нем лучше выделяется приготовленная с таким трудом (или заказанная!) еда.

Не любите готовить? Оформив помещение по своему вкусу, не удивляйтесь, если вдруг в будни начнете на скорую руку варить домашние супы. Кухне недостаточно быть только функциональной или только стильной, — пространство, в котором вы ежедневно проводите время, должно совмещать в себе оба параметра.

Вот несколько идей дизайнерского оформления кухни:

• Поставьте на плиту эмалированные чугунные кастрюли. Они бывают почти любых цветов, и их можно постоянно держать на виду, чтобы воспользоваться ими в любой момент (а еще их легко мыть!).
• Используйте керамические изделия природной формы в качестве мисок для фруктов. В большие можно сложить находки с рынка и поставить на разделочный стол, а позже превратить их в подносы и миски для подачи на стол к обеду. Классические формы ручной работы с глазурью пастельных оттенков придают кухне законченный вид.
• Ковер с орнаментом. Килим легко чистить, и он добавит цвет и мягкий слой перед плитой или раковиной. Чтобы сделать его еще мягче, подложите под него гелевый коврик, предназначенный для долгих часов стояния на кухне.
• Простые разделочные доски, расставленные как предметы искусства. Развесьте разделочные доски в разных оттенках дерева или прислоните к фартуку, и они каждый вечер будут под рукой.
• Кухонные полотенца в любимой цветовой гамме. Кухонные полотенца — как дамские сумки: всех цветов, орнаментов или фасонов. Держите их всегда под рукой сложенными над раковиной или на разделочном столе.
• Автономный остров. Хотя это и транжирство, но кухонный остров творит чудеса в небольшом пространстве, где любая поверхность и место для хранения на вес золота. А если он на колесиках, то вы сможете модифицировать свое рабочее пространство и при необходимости передвинуть его ближе к раковине или холодильнику, а по завершении работ легко вернуть его на место.

И в заключение – ещё одна подборка фото дизайнерского оформления кухни:

Дизайн небольшой кухни в квартире: идеи, фото

Многие жители больших городов интересуются, как оригинально выполнить дизайн небольшой кухни в квартире, фото и видео по планировке интерьера редко предполагают небольшую жилплощадь, ориентируясь лишь на владельцев крупного жилья. В то же время экономить на квадратных метрах кухни, предоставляя больше места для личного пространства, становится все более популярным веянием, особенно если учесть растущую стоимость жилплощади.

Вариант оформления маленькой кухни

Меньше, чем кажется

Если не можете сделать перепланировку, грамотный дизайн небольшой кухни в квартире способен визуально увеличить ее размеры, что наглядно демонстрируют советы по созданию интерьера и фото ниже:

• Чем меньше, тем лучше. Не загромождайте кухню лишней техникой, используйте складную мебель, доставая ее лишь при необходимости. В данном случае эффект «просторности» будет достигаться за счет освобождения пространства от лишних предметов. Кстати, это касается и посуды: по возможности освобождайте поверхности для приготовления пищи от кухонной утвари, убирая ее в шкафы.

Кухня небольших размеров

• Если складная мебель не является для вас удобным вариантом, предпочтительно использовать прозрачные или стеклянные (в случае стола) предметы.

Красивая глянцевая кухня

• Не используйте в интерьере темные и насыщенные оттенки: они визуально загромождают пространство. Отдавайте предпочтение светлым пастельным тонам. В случае кухонной фурнитуры можно использовать шкафчики из матового стекла или светлого дерева.

Дизайн кухни в белом цвете

• Немаловажную роль играет освещение. Даже крупное помещение может казаться маленьким, если оно плохо освещено, не говоря уже о небольшой кухне. Рекомендуется не использовать шторы, ограничиваясь прозрачным тюлем, устанавливать яркие светильники. Свет, который они излучают, не должен быть тусклым. В данном случае многие дизайнеры предпочитают холодное освещение, так как оно считается наиболее ярким.

Интерьер кухни в желтом цвете

• Должно быть не более 2-3 основных цветов интерьера. В противном случае взгляд будет теряться, а помещение смотреться маленьким. То же касается избытка узоров. Чтобы как-то разбавить однородный дизайн небольшой кухни в квартире, повесьте на стену фото или картину.

дизайн небольшой кухни

• По возможности объедините кухню со смежным помещением, убрав из планировки дверь. Ограничение пространства делает его визуально меньше.

Интересное решение для кухни

• Чтобы пространство не выглядело пусто, на столешницу или подоконник можно поставить небольшое растение (например, кактус или фикус). Органично также смотрятся цветы в вазе (как настоящие, так и искусственные). Поставьте на стол тарелку с фруктами или небольшими закусками в виде кураги, чернослива и орехов. Такой подход позволит вам сделать кухню более домашней и уютной.

Идея дизайна для небольшой кухни

Стиль минимализм

Если вы планируете дизайн небольшой кухни в квартире, минимализм идеально подходит для такой затеи, что подтверждают представленные примеры с фото:

• Оттенки морской волны успокаивают, кухня выглядит аккуратно и просторно, несмотря на небольшие размеры. Синий с белым – достаточно популярные цвета в интерьере, но на кухне требуют постоянного ухода, так как если не протирать светлые поверхности, они со временем теряют свою яркую белизну.

дизайн кухни в стиле минимализм

• Контраст черного и белого отлично подходит для кухни, если рабочая область выполнена в темном цвете — пятна, оставляемые после готовки, не так заметны. Белый же визуально расширяет пространство, делая данную комбинацию подходящей для маленького помещения.

Черно-белая кухня

• Кофейные цвета также подходят для небольшой кухни: различные оттенки бежевого и темного шоколада прекрасно сочетаются в маленькой комнате, но при этом рекомендуется использовать не более 3-4 тонов (например, светло-бежевый, молочный шоколад, черный и белый).

Кофейные цвета в кухонном интерьере

Эко-стиль

Отличным вариантом дизайна небольшой кухни в квартире может стать эко-стиль:

1. Использование в интерьере зеленого цвета — это может быть коврик, имитирующий траву, стены или растения. Эко-стиль обязательно подразумевает наличие подобного природного цвета. Вы также можете использовать стулья зеленых оттенков.
2. Фурнитура кухни должна быть выполнена из дерева, как и мебель.

Интерьер кухни в зеленом цвете

Как правило, выделяют 2 типа эко-стиля: темный и светлый.

Цветовая гамма темного «эко» включает в себя черный или оттенки темного дерева, которые смотрятся весьма современно на контрасте со светло-зеленым.

Яркий кухонный дизайн

В случае небольших помещений рекомендуется использовать светлую цветовую гамму: фурнитура из березы, салатовые или белые стены и мебель.

Интересный дизайн кухни

Совмещенная кухня

Если в кухне отсутствует естественное помещение, грамотнее всего визуально ее расширить за счет совмещения с гостиной.

Совмещенная кухня

Такое интерьерное решение несложно в реализации, при этом обе комнаты будут выглядеть больше.

Кухня цвета капучино

Тем не менее, обязательны для выполнения следующие моменты:

1. Единая стилистика и цветовая гамма. Если вы объединяете 2 помещения в одно, они не должны различаться по стилю. Данный вопрос рекомендуется продумать заранее.
2. Кухня не должна акцентировать на себе внимание, поэтому по размеру, как правило, меньше, чем площадь, выделяемая под гостиную.
3. Отгородите кухню от зоны для общения барной стойкой или диваном, чтобы условная граница между комнатами была заметна.

идеальное решение для кухни

Выбирая дизайн кухни, какого бы она ни была размера, учитывайте пожелания членов семьи.

Дизайн кухни совмещенной с гостиной

Кухня – одно из главных мест в доме, где все собираются вместе, поэтому важно, чтобы в этом помещении было уютно и комфортно каждому.

Современное решение для небольшой кухни

Не бойтесь экспериментировать и разрабатывать собственные стилистические решения, ведь только вам решать, насколько индивидуальной и оригинальной будет кухня в вашей квартире.

Выбирая дизайн кухни, какого бы она ни была размера, учитывайте пожелания членов семьи

фото идеи оформления интерьера в стандартных многоэтажках

Кухня – особое пространство, которое в силу своей миссии должно быть функциональным, практичным, комфортным и эстетичным. Как объединить все эти качества и создать нетривиальный дизайн интерьера? Чтобы добиться поставленной задачи, следует продумать массу нюансов: стиль, цвета, планировка, отделка, освещение, текстиль – остановимся подробно на каждом пункте и рассмотрим реальные варианты дизайна кухни в квартире, фото которых станут для вас ориентирами в обустройстве своих квадратных метров.

Отправная точка организации кухонного пространства – выбор общего стилевого направления дизайна интерьера. Существует немало чистых и смешанных стилей, но мы рассмотрим пятерку наиболее популярных решений для обычной кухни и разберемся, чем же они примечательны.

Рациональный минимализм ↑

Минимализм во всех его разнохарактерных проявлениях – дань практичности, эргономичности и лаконичности. Здесь нет места лишним деталям, цветовым нагромождениям и сложным формам. Отсюда имеем следующие характерные особенности дизайна:

• Доминирование двух цветов – в интерьере присутствует не более двух основных цветов. Но их приглушенные производные оттенки используются без ограничений.
• Встроенная техника – крупные кухонные приборы прячутся под фасады со стальными блестящими или матовыми поверхностями.
• Удлиненные фасады – в кухне преобладают длинные фасады со скрытыми или такими же удлиненными, но малоприметными ручками.
• Минимум декора – стиль приветствует только простые и даже строгие аксессуары, которые не выделяются на общем фоне.

Строгий лаконичный минимализм – ни одной лишней детали

Актуальная классика ↑

Классический стиль не выходит из моды, хоть и претерпевает некоторые изменения. Сегодня классика – это уже не вычурность и помпезная роскошь, а элегантность и изящная добротность. Визуально оценить классический дизайн кухни в стандартных квартирах помогут фото интерьеров:

Отличительные черты классики:

• Выверенные пропорции – в основе дизайна всегда лежит симметрия: центром композиции выступает рабочая зона, а от нее равно удаленно расходятся остальные предметы интерьера.
• Натуральные материалы – даже скромная классика не терпит дешевых решений, поэтому мебель, отделка, текстиль и декор выполняются из добротных натуральных материалов.
• Обозначенная столовая зона – в классической кухне всегда имеется четко очерченная обеденная зона: даже если это небольшой уголок, он не сливается с рабочим пространством.
• Акцентный текстиль – шторы, полотенца, салфетки, прихватки и прочие текстильные детали выполняются из плотных тканей и имеют нарядный вид, поэтому выступают основным декором пространства.

Классический дизайн на новый лад

Теплый прованс ↑

Кухня в стиле прованс – напоминание о средиземноморском духе с его безмятежностью и самобытностью. Несмотря на явные деревенские нотки, это стилевое решение уместно не только в доме, но и в стандартной городской квартире – здесь оно находит следующее выражение:

• Пастельная палитра – доминируют теплые мягкие оттенки, возвращающие к природе: персиковый, оливковый, лавандовый, молочный, небесный. А разбавляют их яркие краски сиреневого, желтого, медового, бирюзового.
• Природные материалы – прованс не приемлет использования большого количества искусственных деталей, поэтому здесь преобладают природные материалы: дерево, камень, штукатурка, кирпич.
• Состаренные предметы мебели – для создания аутентичного дизайна интерьера мебель «одаривают» шероховатостями, патиной, мелкими трещинками и другими проявлениями возраста.
• Символические мелочи – дизайн в стиле прованс не обходится без характерного декора: кованных анималистических статуэток, расписных керамических тарелок, корзинок с засушенными цветами.

Уютный прованс со средиземноморскими нотками

Функциональный хай-тек ↑

В эпоху инноваций хай-тек как стиль, базирующийся на активном задействовании высоких технологий, более чем актуален. Он отвечает запросам времени по всем параметрам, что подтверждается его характерными чертами:

• Прогрессивная техника – хай-тек немыслим без большого количества современной полифункциональной техники: начиная от умных кофеварок и заканчивая многозадачными холодильниками.
• Аскетичная мебель – все рабочие предметы мебели строгих геометрических форм с ровными фасадами без намека на выраженный рельеф или декор. Если посмотреть фото реальных интерьеров, то становится понятно, что и мягкая мебель также имеет лаконичную обтекаемую или прямоугольную форму.
• Блестящие материалы – хай-тек тяготеет к материалам с ровной глянцевой фактурой: пластик, полипропилен, акриловые панели, стекло, нержавеющая сталь, металл с хромированной или серебристой поверхностью.
• Обилие света – кухня в стиле хай-тек в квартире буквально залита светом: точечные прожекторы и споты с направленным светом монтируются во всех функциональных зонах помещения.

Практичный и эргономичный дизайн в стиле хай–тек

Дерзкий лофт ↑

Смелый, неординарный, но реалистичный – таким мы знаем современный лофт. Этот индустриальный стиль кидает вызов традиционным направлениям дизайна и идеально выверенным приемам оформления пространства. Для тех, кто хочет знать, как же выглядит столь нетривиальный дизайн кухни в квартире, реальные фото раскроют все визитные карточки стиля:

• Кирпичная кладка – хотя бы одна стена в индустриальной кухне должна быть облицована кирпичом с натуральной фактурой.
• Металлические поверхности – матовый и даже немного состаренный металл не менее важен для лофта, нежели кирпич: из этого материала может изготавливаться и мебель, и светильники, и декор.
• Эксперименты с мебелью – в индустриальном дизайне редко встретишь цельные гарнитуры, так как все шкафы, полочки, столы, стулья и прочие предметы мебели здесь зачастую выполняются из разных материалов и комбинируются в произвольном порядке.
• Оригинальное освещение – на фото лофт-кухонь в квартирах вместо стандартных люстр и бра красуются экстравагантные светильники: лампы на длинных шнурах и металлических фермах, прожектора, фонари.

Лофт в квартире – обстановка с индустриальным характером

Нет правильных или неправильных цветов для кухни в стандартной квартире, но есть определенные тонкости выбора палитры, касающиеся габаритов оформляемого пространства и влияния оттенков на психику человека. Обозначенные моменты напрямую определяют, как будет восприниматься дизайн в том или ином цветовом решении, поэтому, условно разделив тона на пастельные и яркие, проанализируем их по обоим пунктам.

Психофизика цветов ↑

Пастельные оттенки – молочный, кремовый, голубой, персиковый, светло-желтый, айвори, бледно-мятный – оказывают умиротворяющее воздействие на домочадцев. Пастель успокаивает возбужденную нервную систему, не раздражает и не отвлекает. Но важно, чтобы цветовая палитра не была бледно-холодной, иначе ее эффект будет совершенно противоположным.

Яркие цвета обладают особой энергетикой, которая может воздействовать на человека как жизнеутверждающе, так и угнетающе. Тут все зависит от насыщенности тонов. Сочный красный, салатный, мандариновый, бирюзовый, желтый, индиго, шоколадный – эти цвета стимулируют аппетит и поднимают настроение. А вот переизбыток кобальтового, черничного, вишневого, фиолетового, бордового и разных вариаций кислотных оттенков в силу своей резкости могут создать неуютную атмосферу.

Сочная желтая палитра в кухонном интерьере

Корректировка кухни цветом ↑

Для большой кухни подходит любая цветовая схема – здесь можно ориентироваться лишь на собственные вкусы и гармоничное сочетание оттенков между собой. Если же в вашем распоряжении маленькая кухня в обычной квартире, к выбору цветовой палитры следует подходить максимально осторожно. Ваша задача – найти оттенки, которые будут визуально увеличивать скромное пространство и по высоте, и по ширине.

Оптимальная формула для небольшой кухни в стандартной квартире: 75% пастельных цветов и 25% –ярких темных. В таком случае вы получаете двойной положительный эффект: светлый фон, делающий комнату зрительно более просторной, и сочные вкрапления, которые не позволяют интерьеру быть скучным. Светлые тона желательно сосредоточить на верхнем уровне, а более темные – на нижнем.

Уютный прованс в пастельных тонах

Важно! В маленьком помещении крайне не рекомендуется использовать контрастную цветовую схему со строго одинаковыми пропорциями пастельных и ярких тонов: в таком интерьере более насыщенные оттенки будут нивелировать увеличивающий эффект светлых.

Один из самых острых вопросов при создании проекта кухни в квартире: как в одной комнате уместить все необходимые предметы и сделать это стильно? Особенно если комната стандартная или, что еще сложнее, малогабаритная. Какие существуют виды планировок, как организовать интерьер кухни с балконом или в квартире-студии – разбираемся далее.

Типы планировок ↑

Различают четыре типа планировки стандартной кухни в квартире:

1. Линейная. Три рабочие зоны – хранения, готовки и мойки – расположены в один или два ряда вдоль одной стены. Напротив рабочего треугольника – столовая. Вариант подходит для узких вытянутых помещений.
2. Угловая. Мойка располагается в углу, а справа и слева от нее двумя рядами отходят зоны хранения и готовки. Напротив угловой зоны – обеденный стол. Благодаря своей эргономичности вариант подходит как для маленьких, так и для просторных кухонь.
3. П-образная. Зоны расположены по трем стенам: по узкой – мойка с рабочей столешницей, по широким параллельным – зоны хранения и готовки. Столовая обустраивается у свободной стены. Планировка подходит для прямоугольных и квадратных помещений шириной не менее 2,4 м.
4. Параллельная. Рабочие зоны расположены по двум длинным параллельным стенам. Столовая зона – у узкой стены. Вариант подходит для широких и проходных комнат.

Обратите внимание! При любой планировке между варочной поверхностью и мойкой должно выдерживаться расстояние не менее 60 см.

Традиционная линейная планировка

Зонирование кухни-гостиной ↑

Для оформления интерьера кухни в квартире-студии наилучшим образом подходит островная и полуостровная планировки. В первом случае центральное место в объединенном пространстве занимает остров, который выполняет сразу несколько функций: рабочая столешница, обеденный стол, зона хранения с многочисленными ящичками и полками, и самое главное – разграничитель между кухней и гостиной.

Островная планировка подходит только для просторных помещений, а вот для обычных совмещенных пространств общей площадью до 20 кв.м. лучше выбрать компромиссный вариант – полуостров. Он представляет собой стол-остров с модулями и полочками, но не отдельно от кухонного гарнитура, а как его продолжение. Таким образом вы получаете столь же эффективный инструмент зонирования, как и полноценный остров, но более эргономичный и компактный.

Фото пример зонирование кухни-студии с помощью полуострова

Кухня с балконом ↑

Наличие балкона на кухне – хорошая возможность разгрузить основное пространство и увеличить его полезную площадь. Сделать это можно двумя способами: убрать только окно и дверь, а оставшуюся перегородку использовать в роли подстолья для рабочей или обеденной столешницы, или убрать всю стену, если она не несущая, и объединить кухню с балконом в единое помещение.

Важно! Самовольно сносить стену между кухней и балконом запрещено – перед началом ремонта нужно согласовать перепланировку квартиры с БТИ и получить на нее разрешение.

Новое кухонно-балконное пространство рациональнее всего использовать или как рабоче-кладовую, или как столовую зону. В первом случае будет удобной такая схема: возле узких стен – шкафы или стеллажи для крупной посуды, а возле стены, примыкающей к кухне, – рабочая столешница. Во втором случае на балконе можно расположить полноценный обеденный стол с мини-диваном или пуфами и буфет для посуды.

Фото идея: на бывшую лоджию вынесена обеденная группа

Отделка кухни в квартире должна отвечать трем базовым критериям: практичность, эстетичность и долговечность. Взяв на вооружение эти факторы, намного легче разобраться в широком ассортименте материалов для стен, пола, потолка и фартука и подобрать действительно стоящую облицовку для каждой поверхности.

Напольное покрытие ↑

Наиболее рациональные варианты отделки пола:

• Плитка. Кафельная и керамическая облицовки давно стали классикой – на каждом втором фото интерьера кухни в обычной квартире можно увидеть именно плитку. Это обусловлено целым рядом преимуществ материала: практичность, удобство эксплуатации, большой диапазон цен и разнообразие дизайна. Но есть у плитки и минусы – она холодная и склонна к истиранию.
• Керамогранит. Главное преимущество этого искусственного материала – высокая твердость, которая обеспечивает ему устойчивость к любым физическим воздействиям. По эстетике и практичности керамогранит не уступает плитке, но вот цена его в разы выше.
• Паркет. Отделка привлекает своей экологичностью, статичностью, отсутствием скольжения, долговечностью и добротным внешним видом. Выбирая паркет, нужно быть готовым к большим затратам – для кухни нужно покупать отделку из прочных пород дерева с влагозащитной обработкой.
• Ламинат. Для кухонных покрытий выпускают специальный ламинат с высоким коэффициентом влагостойкости – он прочен, долговечен, устойчив к царапинам и агрессивным средам. Самый главный плюс отделки – способность имитировать практически любые натуральные материалы. Основной минус – относительно низкая экологичность.

Классическая шахматная укладка напольной плитки

Оформление потолка ↑

Учитывая высокую влажность кухни, здесь наиболее уместными будут такие варианты отделки:

• Покраска. Стандартный тип отделки потолка, который не теряет популярности за счет трех преимуществ: доступная стоимость, простота эксплуатации и возможность локальной реставрации.
• Натяжные полотна. Современное решение, подкупающее дизайнерской вариативностью и способностью создавать гармоничные комбинации с любыми другими отделочными материалами.
• Навесные конструкции. Включают в себя гипсокартонные, пластиковые и реечные потолки. Все три варианта обладают неоспоримым преимуществом – дают возможность эффектно скрыть инженерные коммуникации и дефекты чернового потолка.

Натяжной потолок со светодиодной подсветкой

Отделка стен ↑

Для оформления стен кухонь в стандартных квартирах чаще всего используют:

• Обои – флизелиновые, виниловые и стеклообои. Они не боятся влаги, температурных перепадов и солнечных лучей, а также поддаются мокрой чистке.
• Краска – антибактериальная водоэмульсионная или акриловая. Отделка удобна в обслуживании, доступна в финансовом плане, но самое главное – представлена в широкой палитре цветов и фактур. На фото вы можете видеть, насколько ярким получается интерьер с окрашенными стенами даже в стандартной квартире.
• Плитка – керамика и кафель. Облицовка привлекает не только своей практичностью и простотой в уходе, но и декоративностью – благодаря разнообразию форм, фактур и расцветок плитку можно укладывать не только традиционным способом, но и в виде художественных мозаик и панно.
• Фактурная штукатурка – минеральная мелкозернистая или венецианская. Пользуется популярностью за счет экологичности и способности принимать разнохарактерные рельефные очертания: от коры дерева до льняного текстиля.
• Декоративный камень – гранит, мрамор, кирпич. Отделка славится своей прочностью, устойчивостью к влаге, шумо- и теплоизоляцией, а также неординарным дизайном – именно нетривиальность обуславливает широкое использование камня в оформлении стен современных кухонь.
• ПВХ-листы – ПВХ-вагонка или стеновые панели. Материалы на основе поливинилхлорида бюджетны, просты в уходе, влагоустойчивы и гигиеничны. Но основной их плюс – легкость обработки: поверхность листов можно украсить любым рисунком, покрыть лаком и обработать пропитками, чтобы придать необходимую фактуру.

Яркий интерьер с окрашенными стенами

Защитный фартук ↑

Фартук – настенное покрытие вдоль рабочей зоны, призванное защищать кухонные стены от жира, пара, копоти, жара, воды и моющих средств. Учитывая специфику покрытия, его материал должен быть устойчивым к влаге, температурным перепадам, щелочным и кислотным средам – этим качествам отвечают четыре типа отделки:

• Керамическая плитка – гладкая с глянцевой поверхностью.
• Камень – гранитные, мраморные или базальтовые плиты толщиной не менее 2 см.
• Металл – листы структурной матовой нержавеющей стали.
• Стекло – полотна закаленного триплекса.

Стеклянный защитный фартук

Главный принцип организации освещения любой кухни, будь то обычной, совмещенной с гостиной или с балконом, – комплексный подход: важно подобрать осветительные приборы для всех функциональных зон. Первым делом следует подумать об общем верхнем освещении. Оно должно быть равномерным, мягким и рассеивающимся, поэтому здесь лучше использовать два-три потолочных светильника с лампами одинаковой интенсивности, генерирующими нейтрально-белый свет.

Вторая группа – рабочее освещение. В каждой зоне – готовки, хранения и мойки – должны быть точечные приборы с направленным светом. С функцией рабочей подсветки справляются: светодиодные ленты, встроенные споты, мобильные лампы на «прищепках». Тем, кто оформляет дизайн большой кухни в квартире, фото интерьеров могут подсказать еще один вариант рабочего освещения – подвесные светильники, «спускающиеся» с потолка. Но в маленьких комнатах такое решение неуместно, так как будет создаваться эффект нагромождения ламп.

И третья группа – освещение столовой зоны. Его функция – обеспечивать качественную, но ненавязчивую подсветку обеденного стола и пространства вокруг него. Для этой цели могут применяться: бра на длинных кронштейнах, шинные системы мобильных светильников, системы подвесов с миниатюрными плафонами, настенные поворотные светильники.

Фото пример удачного сочетания общего и рабочего освещения

Шторы – один из завершающих штрихов в оформлении интерьера кухни в квартире. Есть масса критериев выбора текстиля: материал, цвет, длина, декор. Но самый главный параметр – сочетание штор с общим дизайном кухонного пространства: текстиль может дополнять интерьер, контрастировать с ним или выступать самостоятельным арт-акцентом.

Если, согласно проекту, шторы не должны выходить на первый план, подбирайте текстиль в тон основному цвету кухни, с малоприметным принтом и без вычурного декора. Если же стоит задача сыграть на контрастах, сделайте ставку на цвет – он должен быть противоположным базовой палитре дизайна интерьера. Еще более интересный вариант – использование штор в роли арт-объекта: сложная текстура, крупные рисунки, многослойность и оригинальные декоративные элементы – все это сделает шторы самостоятельным игроком в кухне.

Дизайн кухни в перламутровых оттенках

Практичный минимализм:

Прованс в городской квартире:

Правила расположения кухонной мебели:

Как выбрать обои по цвету и материалу:

Итак, перед вами шесть опорных пунктов оформления кухни: общий стиль, цветовая палитра, планировка, отделочные материалы, освещение и текстиль. Тщательно продумав каждую из этих составляющих, можно рассчитывать на создание вкусного дизайна интерьера кухонного пространства даже в самой обычной квартире, так что не упускайте из виду ни один нюанс.

Современные кухни — как оформить интерьер

Как оформить интерьер современной кухни, чтобы сохранить функциональность и создать максимально комфортные условия? Этот вопрос волнует практически каждого владельца собственной квартиры, ведь от атмосферы, которая царит на кухне, зависит общее эмоциональное состояние всех членов семьи. На кухне не только собираются за ужином после долгого рабочего дня, здесь обсуждаются возникшие вопросы, происходит обмен впечатлениями, намечаются планы на будущее, поэтому так важно, чтобы кухня была не только стильной, но и уютной.

Дизайн современной кухни

Существуют различные варианты отделки кухни, выбор которых зависит от предпочтений хозяев квартир с учетом практичности и влияний современности. Очень часто в небольших квартирах убирают стенку и соединяют кухню со столовой или гостиной. Таким образом, помещение превращается в комнату-студию. Для разделения на зоны в таких помещениях устанавливают барные стойки, используют перегородки из натуральной древесины или камня.

Чтобы выбор стиля кухни не разочаровал на финальных аккордах ремонта, дизайнеры рекомендуют проработать несколько вариантов и что крайне желательно – с графической прорисовкой. Такая подготовка позволит продумать все до мелочей, представить помещение в конечном виде и сделать правильный выбор.

Интерьер кухни в стиле фьюжн

Современный дизайн кухни в стиле фьюжн — это смелое соединение самых разных стилей оформления в одном. Такая кухня никогда не будет скучной, если во время ремонта будут использоваться стили как минимум двух разных направлений, применяться яркие сочные тона и присутствовать элементы фольклора. Чтобы не переусердствовать в оформлении современного дизайна интерьера кухни и избавиться от безвкусицы, можно воспользоваться советами дизайнера.

При оформлении освещения лучше использовать не рожковые люстры, а точечную подсветку, которая дает возможность создавать самые различные композиции.

В качестве отделочных материалов специалисты рекомендуют применять сочетание кожи и натурального камня, использовать тканый холст или пряжу изо льна и шерсти. Можно сочетать контрастные материалы, которые вызывают разные тактильные ощущения, например, гранит со стеклом. Таким образом, можно оформить кухонный фартук.

В стиле фьюжн хорошо сочетаются этнические мотивы, которые создают загадочную обстановку. На просторных кухнях или кухнях совмещенных с комнатой хорошо смотрятся шкуры животных, африканские маски или японские тарелки. При таком оформлении лучше сочетать зеленые, малиновые, золотистые цвета с поверхностями белого цвета.

Кухня в стиле хай-тек

Современный дизайн кухни в стиле хай-тек сочетает простоту форм и высокую функциональность мебели и бытовой техники. Для оформления используют самые последние строительные разработки, современную сантехнику и мебель, которая отличается простой отделкой и имеет строгие линии. Каждый мебельный модуль имеет свое назначение и может располагаться в хаотичном порядке, что делает кухонный гарнитур предельно функциональным. Основное условие — создать обитателям квартиры максимальное удобство на кухне.

В качестве отделочных материалов кухни в стиле хай – тек, широко применяется МДФ, которое имеет глянцевое покрытие, стекло, акрил и металл. Такая фурнитура не нуждаются в особом уходе, что делает ее практичной, а, следовательно, уместной в использовании на кухне. Для оформления стен, пола и потолка можно использовать контрастную цветовую гамму.

Кухня в стиле модерн

Стиль модерн при оформлении дизайна кухни и столовых предусматривает сочетание комфорта и практичности. Это достаточно простой стиль, в котором используется много бытовой техники, четкие линии в интерьере, а также небольшое сочетание цветов. Лучшим решением является использование двух контрастных оттенков. Такой стиль выбирают люди, которые следуют четко установленным планам, любят уют и порядок.

Характеризуют стиль модерн изогнутые линии в интерьере, сглаженные углы на мебели, ниши овальной формы, в которые устанавливают бытовую технику. Особенно подходит такое оформление для маленькой кухни. В кухнях большого размера можно применить островную планировку.

В качестве материалов для отделки используют недорогие пластик, металл или стекло, а также лаки, эмали и различные пленки для покрытия рабочих поверхностей.  Практически обязательным условием кухни в стиле модерн является установка барной стойки, а также минимальное количество декоративных аксессуаров. Пол можно покрыть линолеумом или плиткой.

Кухня в стиле минимализма

Модный дизайн кухни в таком стиле предполагает наличие просторных помещений. Очень часто такое оформление современной кухни дизайнеры применяют в элитных домах.

Для стиля минимализма характерно использование утонченных элементов декора. В цветовой гамме присутствуют контрастные цвета, а также белые или бежевые оттенки в сочетании с шоколадными или черными тонами.

Для кухни в стиле минимализма характерны стеклянные или хромированные поверхности, мебель с четкими формами и пол с плиточной отделкой. При оформлении стен и потолка создают гладкие поверхности без лишних декоративных элементов, поэтому обои для интерьера кухни лучше покупать однотонные, а потолок покрасить в светлые тона.

В качестве светильников используют стеклянные или пластиковые приборы, имеющие геометрическую форму. Для оформления оконных проемов больше всего подойдут жалюзи, римские шторы или строгие гардины из прозрачного материала.

Функциональность

При оформлении кухни в любом стиле очень важно сохранить функциональность помещения. Чтобы это условие было успешно реализовано каждую кухню необходимо условно поделить на зоны, и распланировать их предназначение. Таким образом, гораздо легче будет грамотно обустроить место где будет происходить процесс приготовления еды и место выполняющее функцию столовой. Эти особенности важно учесть при составлении проекта.

Мебель для кухни должна соответствовать размерам помещения. Если кухня маленькая, то уместно купить гарнитур, который можно расположить в углу. Можно приобрести или заказать отдельные мебельные модули, которые позволять рационально использовать имеющуюся площадь и размещать бытовые приборы. Если площадь ограниченна, то стол с откидной столешницей станет настоящей находкой и универсальным предметом кухонного гарнитура.

При планировке кухни важно найти правильное место для холодильника, чтобы его было удобно открывать во время приготовления еды. Удобнее, если плита, мойка и холодильник располагаются на одинаковом друг от друга расстоянии.

Выбираем материалы

Выбор отделочных материалов для кухни зависит от стиля, в каком будет оформлено помещение. Материал для отделки должен быть практичным и надежным в эксплуатации. Обои для интерьера кухни лучше выбирать влагостойкие или моющиеся, так как в процессе приготовления пищи на них могут попасть частицы разных продуктов. Покрытие для стен должно выдерживать не только протирку загрязненных мест тряпкой, но и использование моющих средств для удаления пятен.

Кроме обоев для отделки стен можно использовать декоративную штукатурку или водоэмульсионную покраску. Правильно подобранные материалы и цвета помогут зрительно увеличить пространство кухни.

В тех местах, где происходит самое большое загрязнение (кухонный фартук, мойка для посуды) лучше уложить кафельную или мозаичную плитку. С такой поверхности легко удалить пятна жира и грязь. Широкий выбор плитки различных оттенков и фактур, позволяет использовать ее в любом современном интерьере кухни.

Пол лучше отделать материалами, имеющими шероховатую поверхность, такими как линолеум или некоторыми видами плитки с матовой поверхностью. Такой материал предотвратит скольжение и снизит вероятность травматизма.

Бытовая техника

Бытовая техника для кухни — это не только холодильник и плита для приготовления пищи. Сюда входит и мелкая техника способная существенно облегчить рутинную работу хозяйки.

Кроме этого есть встраиваемая техника, которая позволяет экономить пространство на кухне. К этому виду относятся варочные поверхности, духовые шкафы, посудомоечные машины и т.д. Использование такой техники не снижает функциональность кухни, а наоборот создает дополнительные удобства.

В современной кухне обязательно присутствуют вытяжки, которые производят отвод и циркуляцию загрязненного воздуха, очищают помещение от пыли и продуктов сгорания бытового газа.

Современная кухня на фото

В небольшой кухне можно удобно расположить мебель и создать уютную атмосферу.

В кухне, оформленной в стиле фьюжн, удачно сочетаются различные эпохи и стили.

Мебель в стиле модерн придает кухне гармоничный вид.

Кухня в стиле хай-тек сделает помещение строгим и изысканным.

Стеллажи на кухне, оформленной в стиле минимализма, позволят спрятать все необходимые предметы кухонной утвари.

Декор для кухни своими руками: идеи воплощения (50 фото)

Кухня – нежилое помещение, но нередко здесь проводит много времени не только сама хозяйка и ее семья, а и гости. Именно поэтому ее оформлению стоит уделить особое внимание. Уютная атмосфера сделает семейные обеды и дружеские посиделки особенно приятными. Кухня многое может рассказать о самой хозяйке, ее вкусах и предпочтениях.  Как сделать декор кухни своими руками задумываются почти все, важно начать и все обязательно получится!

Для оформления необычного интерьера, который будет не только красивым, но и особенно домашним, совершенно не обязательно тратить большие средства.

Изготовить можно стильный декор кухни своими руками, используя идеи и фото опытных домашних мастеров и рукодельниц. Для этого не нужны серьезные вложения, подойдут подручные мелочи и недорогие материалы.

Креативный подход к оформлению позволит самостоятельно обновить или освежить не только интерьер, но и мебель. Приложив немного фантазии и терпения можно создать не просто новый, а оригинальный и неповторимый облик собственной кухни, который полностью будет соответствовать личному вкусу и пониманию красоты и гармонии. Для этого используются милые удобные мелочи или новый яркий фасад кухонной мебели и техники. Особое место занимает и интерьерный текстиль.

Простые идеи, как украсить кухню

Несмотря на многообразие современных отделочных материалов, стандартная облицовка даже срезу по окончании ремонта смотрится несколько стандартно и усреднено.

Чтобы придать ему особую выразительность и просто немного личного настроения можно использовать такие простые приемы как:

• тематические наклейки для стен и керамической плитки;
• трафаретные орнаменты;
• различные панно и таблички;
• роспись.

Они создадут яркие акценты в отделке. Оригинальные и стильные наклейки сегодня можно приобрести в магазине или вырезать из самоклеющейся пленки своими руками. Ими можно оформить пространство над обеденным столом, фартук над разделочной поверхностью и мойкой.

Помните, что для маленькой кухни стоит подбирать украшения с мелкими и изящными деталями, а если оформляется большая и почти пустая стена, то лучше будут смотреться крупные элементы.

Не менее интересна идея трафаретной росписи. Вырезав лекала из плотного картона или тонкого пластика, можно создать оригинальный орнамент на стенах. Очень необычно смотрится художественная роспись. Красивый пейзаж или натюрморт, а может даже яркая абстракция, делают любую отделку не просто неповторимой, а действительно уникальной. Но, для этой идеи необходим определенный навык рисования.

Тем, кто не уверен в своих талантах к живописи, больше подойдет декор в виде различных композиций и панно из подручных материалов.

Для их создания можно использовать практически все что угодно:

• оригинальные тарелки;
• столовые приборы;
• винные пробки;
• морские камушки и ракушки;
• кофейные зерна, бобы, крупы и макаронные изделия;
• бумажные и силиконовые формочки для выпечки и другую кухонную утварь.

Идей для такого украшения даже не море, настоящий океан. От абстрактных композиций, выложенных прямо на стенах, до отдельных табличек с фотографиями и рецептами. Украшенная таким образом кухня своими руками становится не только ярче, но и уютней.

Идеи декорирования мебели на кухне своими руками

Иногда, глядя на фото модных и красивых интерьеров, хозяйки только грустно вздыхают. Представленная на них мебель или техника отличается от стандартных моделей яркими оригинальными фасадами. В магазине такие образцы не купить, а заказывать – дорого. Но, используя креативные идеи декора для кухни можно своими руками изменить привычный гарнитур или холодильник.

Для этого существует множество способов:

• покраска;
• декупаж;
• использование нестандартной фурнитуры;
• декоративные накладки из пластика, пенопласта или полиуретана, имитирующие резьбу;
• оклейка пленкой.

Проще всего перекрасить старый холодильник, утративший свою безупречную белизну, или любимый, но уже старенький, буфет. Для этого необходимо аккуратно зашкурить и хорошо обезжирить поверхность. Для окрашивания лучше использовать краски в баллончиках. Они ложатся тонким и ровным слоем без потеков и мазков.

Чтобы защитить смежные поверхности, ручки, декоративные накладки, оклейте их аккуратно малярным скотчем. Конечно, здесь тоже можно проявить фантазию.

Например, украсить дверцы трафаретным узором или контрастными полосами или использовать кракелюрные лаки для придания поверхности эффекта старины. Более сложный декор на кухне с различными рисунками, фото которого часто можно увидеть в интерьерах в стиле прованс и кантри. На самом деле такое украшение довольно просто нанести, используя салфетки для декупажа. Сегодня их разнообразие позволяет воплотить любую идею.

Для кухонь в этническом стиле можно выбрать тематический орнамент. Отделку кантри и прованс дополнят классические розы пастельных оттенков, изображения фруктов и овощей.

Если необходимо украсить кухню в духе современного урбанистического минимализма, то прекрасно подойдут макроснимки цветов, городских пейзажей, фото коллажи.

Яркую отделку стоит наносить либо на мебель, либо на технику, если декорировать и то и другое, то комната станет перегруженной и аляповатой.

Придать необычный вид поможет и оригинальна фурнитура. Например, ручки на дверцах можно сделать из столовых прибором или миниатюрных кофейных чашек подходящей формы. Сегодня очень много и готовых идей декора для кухни. Это различные фигурные бордюры, накладки, которые имитируют резьбу по дереву.

Обновить фасады и столешницы можно с помощью самоклеющейся пленки. Она очень легко наносится и может имитировать практически любой материал:

• мрамор;
• гранит;
• разные сорта древесины;
• кожу.

При такой отделке особое внимание необходимо уделить торцам. Именно в этом месте пленка чаще всего начинает отклеиваться, из-за чего может испортиться весь внешний вид.

Уютный текстиль своими руками

Сшить обычные занавески и декоративные подушечки может любая женщина. И нередко именно эти детали делают кухню особенно уютной и домашней. Самое главное, текстиль здесь не только декор, но и необходимая функциональная деталь. Если проявить немного фантазии, то все полотенца и прихватки станут не только полезными мелочами, но и настоящим украшением.

Очень красиво смотрятся все текстильные элементы, изготовленные из одной ткани. Из нее можно сшить:

• занавеси;
• скатерть;
• подушки для стульев;
• салфетки;
• прихватки;
• полотенца;
• чехлы для чайника;
• различные органайзеры и сумочки для хранения разных мелочей.

Ткань для кухни стоит выбирать натуральную и немаркую. Лучше всего подойдут лен, плотный хлопок. Такой текстиль будет отлично впитывать влагу, защищать от высокой температуры и отстирываться.

Ручная работа для оформления

Любую комнату жилой и уютной делают не дорогая мебель или облицовка. Домашнюю атмосферу в ней создают разные милые мелочи, которые обычно не имеют полезных функций, но радуют глаз и поднимают настроение. Кухня – не исключение. Разные полезные и просто милые украшения подчеркнут общий стиль в интерьере.

Идей декора для кухни своими руками очень много:

• вазы и сувениры;
• необычные органайзеры;
• магнитики;
• крючки;
• нестандартные горшки с комнатными цветами или зеленью.

Самая простая в исполнении идея декора для кухни своими руками – красивая композиция из искусственных овощей или фруктов на блюде или в вазе. Такие муляжи можно купить в магазине и просто выложить в подходящей посуде. Суда же стоит отнести гирлянды из чеснока и лука (тоже, очень качественно имитирующих настоящие), венки из сухих цветов, фруктов, ягод.

Не менее органично смотрятся разные небольшие баночки с ярким содержимым. Внутри могут быть:

• специи;
• крупа;
• цветные сладкие посыпки;
• консервированные овощи и фрукты.

Эти сувениры тоже есть в продаже. Но, гораздо интереснее их изготовить самостоятельно. Достаточно собрать набор одинаковых небольших баночек (например, из-под детского питания) с металлическими крышками. В них насыпают специи разных оттенков. Хранить такой набор можно на полке. А если к крышечкам приклеить небольшие магнитики, то их можно будет крепить в любом порядке на металлической дощечке, стенке холодильника.

Другая идея декора для кухни – сделать своего рода бутылочки с цветным песком. Только здесь уместнее будет подкрашенный сахар, крупы разных оттенков или кулинарные посыпки. Засыпьте ингредиенты разного цвета волнистыми слоями разной ширины в прозрачную стеклянную бутылку необычной формы, и декор готов.

Очень аппетитно в банке смотрятся спелые овощи и фрукты. Для их изготовления можно использовать:

• некрупные яблочки;
• корнишоны;
• стручки гороха и сами горошины;
• острый и сладкий перец;
• веточки цветной капусты и качанчики брюссельской;
• черешни, вишни, абрикосы и ягоды.

Для декора нужно отобрать целые и красивые плоды. Банку тщательно вымыть и прогреть в духовке или над паром 5-10 минут. В нее пинцетом красиво уложить «консервацию» и залить «рассолом»: уксусной кислотой, этиловым спиртом, очень крутым соленым раствором или формалином. Для большей сохранности, крышку заливают воском.

Отличным украшением кухни своими руками может стать фото близких.

Их можно распечатать, заламинировать. Вырезать из снимка портрет в форме круга, овала, сердечка или любой другой. Для полученного фрагмента фото сделать рамку из соленого теста или полимерной глины. С обратной стороны закрепить магнит. Такое украшение для холодильника не только неповторимо, но и отлично поднимает настроение.

Очень интересны идеи, как украсить кухню своими руками – это необычное применение обычных вещей.

Это разные светильники и люстры из фигурных баночек или перевернутых вверх донышком чашек. Панно и крючки из ложечек и вилочек. Подставки под горячее из винных пробок и многое много другое. Главное подойти к оформлению своей кухни с фантазией и любовью.

Видеогалерея

Фотогалерея

Как правильно и красиво оформить кухню.

Вам ужасно надоела привычная обстановка вашей кухни и вы хотите освежить ее внешний вид: добавить стиля и при этом сохранить домашнюю уютную атмосферу?

Вы приобрели новый кухонный гарнитур и думаете, как оформить окно на кухне или какие кухонные светильники и люстры выбрать?

Специально для Вас наша серия статей, объединенная общей темой декора кухонь.

Вы узнаете, как оформить стену на кухне, какие декоративные элементы для кухни Вы можете сделать сами для того, чтобы сделать кухонный уголок не просто помещением для готовки и мытья посуды, но и отличным местом для отдыха всей семьи.

Серию публикаций мы начнем с рекомендаций по украшению окон и стен.

Как оформить окно на кухне, чем можно декорировать стену помимо обоев – в нашей статье.

Одеваем наши окна!

Самым известным и распространенным украшением окон являются шторы: это могут быть тяжелые гардины, легкий тюль, органза, пластиковое жалюзи.

Рисунок на кухонных шторах также может быть абсолютно разным: цветочным, графическим, геометрическим.

В общем, Вы можете убедиться, что вариантов очень и очень много.

Как же выбрать лучший из них?

Выбор должен зависеть от стиля Вашего образа жизни. Необходимо принять во внимание и другие материалы, которыми отделана кухня.

Цвет стен, потолка, кухонная мебель – все должно сочетаться между собой, создавая один гармоничный ансамбль.

Если ваш выбор — шторы, а не жалюзи, то выбирайте цвет, соответствующий интерьеру.

Необходимо учесть высоту потолка и размер кухни.

Если окна выходят на север, то выберите яркие и красочные цвета для штор, это добавит тепла помещению.

Если у вас высокие потолки, то шторы с горизонтальными полосами или рисунком по горизонтали зрительно сделают пространство кухни шире.

Маленькие окна можно оставить без занавесок, просто украсьте оконную раму по своему желанию различными декоративными элементами: наклейками, рисунком, маленькими картинками.

Окно на маленькой кухне оформите римскими шторами: их легко чистить и они позволят управлять поступающим на кухню светом.

К оформлению окон на кухне можно добавить аксессуары.

Занавес-балдахин удачно впишется в ансамбль, ориентированный на восточный стиль.

Удачно подобранные и сочетающиеся с остальным гарнитуром кухонные карнизы внесут завершающий стильный штрих в интерьер как небольшой кухни, так и, например, студии.

Не стоит забывать и о подхватах для штор, которые добавят классики и изящества.

Как оформить стену на кухне: рисуем, пишем, украшаем!

Правильно подобранная кухонная мебель, сочетающаяся с отделкой стен, задает общий стиль помещения.

На чем необходимо акцентировать внимание при выборе способа и материалов для оформления стены на кухне?

Наши идеи по оформлению стен на кухни для смелых и креативных людей, желающих сделать кухню ярким и оригинальным местом в своем доме.

Помимо обоев и краски есть еще масса способов, как оформить стену на кухне.

Необычно будут смотреться на стене надписи. Буквы, слова, фразы — новый тренд в оформлении стен на кухне.

Это может быть пожелание приятного аппетита, либо забавный анекдот, либо мотивирующая цитата.

Как материал для оформления можно выбрать виниловые наклейки, можно нарисовать буквы по шаблону или купить готовые.

Необыкновенно будет выглядеть ярко покрашенная стена в окружении стен белого или нейтрального оттенков.

Отличный вариант для тех, кто хочет внести больше цвета, но боится переборщить и сделать стены на кухне одним ярким безвкусным пятном.

Декоративное оформление кухни: делаем из стены органайзер

Кухонные стены могут быть не только украшением, но и нести в себе полезные функции.

Загрунтуйте стену, выделите прямоугольник и закрасьте его черной краской, оформив рамочки.

Перед вами «встроенный» органайзер, на котором можно писать мелом заметки, список покупок и т.д.

Дети могут развлекаться, рисуя, а у Вас появится возможность оставлять сообщения с утра или же накануне вечером.

В следующих статьях мы рассмотрим еще примеры нестандартного декоративного оформления кухни: полочек, светильников и многого другого.

Ниже предлагаются фото на тему «как оформить кухню», которые мы отобрали для наглядного примера необычных вариантов украшения кухни, успешно опробованных на практике. 

Надеемся, что наши наглядные материалы помогут Вам не бояться экспериментов в оформлении кухни.

Как настроить байпас смесительного узла TIM JH-1036

Насосно-смесительная группа TIM JH-1036 имеет регулируемый байпас. Есть шкала с градацией от 0 до 5, но что означают эти цифры уже невозможно узнать после установки байпаса. Сложно понять и зачем он нужен, ведь в других смесительных узлах для теплого пола нет подобного приспособления.

Мне же пришлось очень подробно изучить работу байпаса смесительного узла в результате неправильного подключения его ввода и вывода к системе отопления.

После предыдущей установки смесительного узла TIM JH-1036 настроить байпас не было возможности, поскольку нет инструкции по его настройке, а конструкцию перед установкой не изучил — не снимать же его. Теперь перед установкой изучил и сфоткал внутреннее устройство смесительного узла.

Что регулирует байпас смесительного узла TIM JH-1036.

Смесительный узел имеет условную камеру смешивания, через которую проходит контур отопления теплых полов и контур отопления котла.

Обычно смесительный узел теплого пола имеет один параметр регулировки — температура воды в контуре теплых полов. У смесительного узла TIM JH-1036 есть еще какой-то байпас, да еще и с возможностью регулировки. И это не тот перепускной балансировочный байпас, который срабатывает по излишнему напору, развиваемому насосом.

балансировочный байпас по давлению можно увидеть на фото — самая правая причиндаль.

Он мне нужен, поскольку возможно перекрытие всех направлений отопления теплого пола в результате автоматического регулирования. Кстати, как регулировать балансировочный байпас TIM M307-4 я так и не выяснил — может кто подскажет.

Что же касается байпаса камеры смешивания, то можно найти такое графическое пояснение работы байпаса смесительного узла:

Мало что понятно из этих схем.

Тем более не понятно что означают цифры на шкале и к чему привязано текущее значение. Все это можно выяснить только держа смесительный узел TIM JH-1036 в руках:

Оказывается, регулировочный винт крутит цилиндр, в котором есть прорезь, перекрываемая при повороте. Через эту прорезь вода может прокачиваться циркуляционным насосом, минуя условную камеру смешивания.

Нужно учитывать, что наклейка со шкалой от 0 до 5, может быть наклеена произвольно.

Максимальному открытию прорези (на фото выше) соответствует установка регулировочного винта в положение 5 (на фото ниже).

За условную точку считывания значения шкалы можно принять технологический уступ на корпусе камеры смешивания. При значении шкалы 0 щель максимально закрыта. В этом положении вся вода, прокачиваемая циркуляционным насосом по контурам теплого пола, проходит через камеру смешивания.

При полностью закрытом байпасе тепловая мощность отбора энергии смесительным узлом из системы отопления максимальна.

Если байпас полностью открыт, то часть воды циркулирует по контурам отопления, не попадая в камеру смешивания — и тепловая мощность отбора минимальна.

Но на практике выяснилось, что байпасом регулируется не только тепловая мощность.

Экспериментальное выяснение значения, установленное байпасом.

Перед установкой байпаса не мешало бы убедится какому значению соответствует полное открытие и закрытие байпаса.

Только осторожно — края щели острые, как лезвия.

Если смесительный узел уже установлен, а наклейка со шкалой 0-5 наклеена иначе — можно произвести эксперимент.

Вращая регулировочный винт ключом на 10 выяснить в каком положении шкалы максимальный и минимальный расход воды на расходомерах коллектора теплого пола.

Если нет коллектора или расходомеров, что очень зря, можно найти максимальную и минимальные температуры при ограниченной температуре теплоносителя в основной системе (на входе в смесительный узел) и максимально возможной установке термостатической головки смесителя.

Температуру теплоносителя на котле ограничивается так, чтобы смеситель не справлялся с установленной температурой.

Как работает байпас смесительного узла TIM JH-1036.

Казалось бы: устанавливаем тепловую мощность смесительного узла на максимум, полностью закрывая прорезь байпаса — и все.

Но расходомеры коллектора теплого пола позволяют узнать, что байпасом регулируется не только тепловая мощность. При закрытии байпаса полностью поплавки расходомеров резко всплывают.

Оказывается, что расход воды через контура отопления при полностью открытом байпасе более чем в два раза больше, чем при полностью закрытом.

Это не удивительно — прокачивание воды сквозь камеру смешения требует затрат мощности насоса, что сказывается на скорости потока воды.

При максимальной тепловой мощности смесительного узла скорость потока воды по контурам теплого пола минимальна. Для равномерного прогрева всего контура теплого пола может быть потребуется включение насоса на вторую скорость,что увеличит шум системы отопления.

Выяснилось, что в моей системе достаточно минимальной тепловой мощности смесительного узла, чтобы обеспечить на подающем коллекторе температуры теплоносителя 32 градуса при открытых всех направлениях отопления теплым полом даже при старте холодного теплого пола.

Но в других случаях может оказаться что потребуется увеличение мощности отбора.

Как влияет на систему отопления установка байпаса смесительного узла TIM JH-1036.

Внимательно изучить работу смесительного узла пришлось в результате неправильного подключения смесительного узла к системе отопления.

Разное положение регулировки байпаса приводило к тому, что теплым был разный из патрубков присоединения смесительного узла к контуру отопления.

То-есть подача и обратка смесительного узла менялась местами при изменении положения регулировки байпаса. Мистика.

Так я выяснил что подключение осуществил не правильно, перепутав подачу и обратку в смесительный узел.

Теоретически, циркуляционный насос смесительного узла теплого пола никак не должен был влиять на контур котла отопления — насос смесительного узла отдает воду в той же точке, откуда и берет. Цркуляционный насос смесительного узла качает воду по контурам теплого пола, а циркуляционный насос котла прокачивает воду через камеру смешивания смесительного узла.

Но невольные эксперименты позволили выяснить, что даже минимальной мощности насоса смесительного узла при закрытом байпасе достаточно, чтобы осуществлять дополнительную циркуляцию еще и в основном контуре отопления.

Это возможно, если предположить что эквивалентная схема (по аналогии с задачами по электротехнике) системы отопления со смесительным узлом TIM JH-1036 получается такая:

Где «R1» и «R2» — сопротивления в камере смешивания, регулируемые байпасом.

«Контур котла» — старая система отопления с батареями и котлом.

Не зря на смесительном узле четко указано — какой патрубок должен быть подающим. На фото уже правильно подключенный смесительный узел.

Тут я решил, что все-таки не мешало бы ознакомиться с теоретическими основами работы водяных теплых полов в результате чего завел страницу со ссылками на теорию.

В качестве шутки.

Материала еще много, поэтому предлагаю отдохнуть и развлечься — узел, подобный TIM JH-1036, на AliExpress по цене намного дороже, чем в местных магазинах.

Два насосно-смесительных узла теплого пола в одной системе отопления.

У меня получилось в одной системе отопления два смесителя теплого пола.

Один я сделал сразу на первом этапе ремонта и установил его временно.

Пока это смеситель управлял одной веткой теплого пола. Потом предполагал перенести его по окончанию ремонта в других комнатах. Заложил трубы в пол, чтобы к смесителю в новом месте подключить эту ветку.

Но ничего не бывает более постоянного, чем временное.

И в новом месте установил еще один такой же смеситель.

Когда нибудь первый смесительный узел уберу — у коллектора второго смесительного узла присутствуют штуцера для подключения этой ветки и уже проложены трубы.

Обратите внимание на то, что смеситель на первом фото не способен обеспечить температуру подачи теплоносителя больше 25 градусов при температуре, установленной на котле, 50 градусов.

На фото видна температура теплоносителя 30 градусов, достигаемая при температуре на котле 60 градусов и установке термостатической головки смесителя на 40 градусов.

Это как раз понятно при таком то подключении.

Парадокс заключается в том, что этого (25 градусов) хватает, чтобы относительно быстро нагревать помещение на пару градусов, поддерживая установленную температуру.

Выбор значения 0-5 ргулировки байпаса в зависимости от ситуации.

На примере этих двух смесителей теперь можно показать в чем разница между разными регулировками байпаса смесительного узла TIM JH-1036.

Значение установки байпаса 0.

Первый смеситель работает в условиях, когда узким местом системы является подача тепла из системы.

Он подключен, как радиатор в однотрубную систему.

На всякий случай на участке подключения сделал утолщение с 25 до 32 диаметра и поставил кран, поскольку сомневался в затекании достаточного кол-ва воды и обеспечения достаточной мощности.

Эта локальная подсистема отопления построена, понятно, на одном смесительном узле без коллекторной группы.

Проблем же с циркуляцией по одному контуру быть не должно.

Поэтому значение болта регулировки байпаса устанавливаем в 0.

Мы циркуляцию сквозь контур теплого пола делаем минимальной, а циркуляцию сквозь камеру смешивания максимальной.

Выше было показано, что тут насос смесителя будет еще немного помогать циркуляции по системе отопления.

Значение установки байпаса 5.

В этом случае наоборот — смеситель теплого пола подключен сразу к котлу параллельно однотрубной системе с батареями.

Проблем с обеспечением подачи требуемой тепловой мощности на смеситель нет.

А вот крутить 4 контура отопления будет уже не так легко, как один.

Поэтому значение регулировки байпаса ставим в 5.

Мы циркуляцию сквозь контур теплого пола делаем максимальной, а циркуляцию сквозь камеру смешивания минимальной.

Кроме того, такой установкой мы еще ограничиваем влияние этого циркуляционного насоса на основную систему.

Еще записи по теме

fil-tec.ru

Устройство и работа смесительного узла для теплого пола

Предназначение смесительного узла — готовить теплоноситель с температурой +30 — +50 градусов для подачи на обогрев пола. Температура в системе отопления — +60 — +80 градусов. Чтобы ее уменьшить, сделать теплоноситель достаточно холодным для подачи в теплый пол необходим смесительный узел.

Надобность отпадает, если котлом, солнечным коллектором… будет готовится теплоноситель низкой температуры. Причем источник тепла должен оперативно менять температуру нагреваемой жидкости.

Также устройство не нужно, если удается применить схему регулировки теплого пола регуляторами потока. Подробней далее…

Как работает смесительный узел для теплого пола

Основа узла — трехходовой клапан, который подключается по следующей схеме. На вход поступает горяча подача +80 град, для смешения подключена обратка с теплых полов +30 град. Клапан открывается так, чтобы жидкости смешивались в определенной пропорции, с выходом температуры +45 град (например). Но эта температура может регулироваться.

Типовая схема подключения смесительного узла.

Работой клапана управляет термоголовка, она двигает шток этого устройства. Ее датчик обычно устанавливают на обратке коллектора теплого пола.

Трехходовой клапан:

Термоголовка с выносным датчиком:

Схемы смесительных узлов от производителей могут быть более сложными и «не очевидными» на первый взгляд, например:

Циркуляционный насос и другое оборудование

Насос в котле или в радиаторной системе не сможет обеспечить работу смесительного узла теплого пола.

Чтобы узел работал, должен устанавливаться дополнительный насос по схеме «за клапаном», перегоняющий теплоноситель по контуру коллектора.

Смесительный узел обычно снабжается следующим оборудованием:

• байпасом (тонкой соединительной трубкой) между подачей и обраткой. Байпас нужен на тот случай, если все контуры теплого пола окажутся перекрытыми на коллекторе, чтобы не перегрузить насос.
• аварийным температурным клапаном. Если регулирующая термоголовка выйдет со строя и откроет подачу, то для защиты стяжки и напольного покрытия от температуры 80 град, за смесительным узлом по схеме ставят аварийный клапан. Или же термореле на подаче, прерывающее работу насоса при критическом повышении температуры.

Дополнительное возможное оборудование:

• воздухоотводчик удаляет воздух перед коллектором теплого пола, который может идти из радиаторной системы;
• очистительный фильтр никогда не бывает лишним;
• манометр, указывает на давление после насоса;
• термометр для визуального контроля работы смесительного узла (термометры могут быть установлены на подаче и на обратке самого коллектора) Какой должен быть коллектор для теплого пола

Варианты конструкции

Производители предлагают готовые смесительные узлы, причем зачастую уже в сборе с коллектором, и даже со шкафом. Такой комплект потянет на округлившуюся сумму денег, но зато оборудование будет (должно) хорошо работать совместно, отпадает надобность в подборе, наладке, монтаже.

Насос может быть установлен как на подаче, так и на обратке теплого пола, или же на байпасе подающем обратку на клапан, — роли не играет.

Трехходовой клапан может быть установлен как на подаче, так и на обратке. Но выбор его местонахождения зависит от его конструкции — смешивает или разделяет? — точнее, трехходовой клапан подбирается в соответствии с проектом.

При выборе клапана смотрите на стрелки на корпусе, указывающие движение жидкости, соотносите с принятыми решениями.

Смесительные узлы в сборе от производителей могут также снабжаться расширительным баком, что весьма полезно, если такой бак не предусмотрен в котле, а радиаторная система отсутствует. Подробней о расширительном баке для отопления

Возможен вариант конструкции с теплообменником, тогда теплоноситель в теплом полу свой, а в системе, которая отдает тепло, — свой (тогда нужен и расширительный бак!). Подобная система позволяет забирать энергию у централизованных систем отопления. И в некоторых случаях делать теплые полы в квартирах без непосредственного забора коммунального теплоносителя.

В основном производители предлагают комплект для теплых полов — смесительный узел сгруппированный с коллектором.

Можно ли сделать смесительный узел своими руками

Можно сэкономить средства, если смесительный узел сделать своими руками. При этом, как правило, используются более дешевые аналоги оборудования, обычно производства России или из Азии.

Важно подобрать оборудование по производительности. В основном в частных домах используются два типоразмера трехходового клапана.

На фото клапан с пропускной способностью до 2 м куб. в час, а это, как правило, площадь теплого пола до 80 м квадратных.

В большинстве случаев понадобиться вариант с производительностью 4 м куб в час, и соответственно для обогреваемой площади пола в 100 — 200 м квадратных.

Также и при выборе готового смесительного узла обращают внимание на его производительность.

Схема подключения

Как правило смесительный узел непосредственно пристыковывается к коллектору теплого пола и располагается в специальном шкафу.

Но между смесительным узлом и коллектором можно установить трубы разумной длины, т.е. расположить смесительный узел в одной комнате, например, у котла, а коллектор в другой, если это выгодней по свободному пространству.

В радиаторную систему смесительный узел подключается точно так же, как и один радиатор или группа радиаторов.

Но подключение желательно делать ближе к котлу, чтобы исключить влияние (включение/выключение, гидравлическое сопротивление, остывание) в радиаторной сети.

Смесительный узел теплого пола может быть подключен и в устаревшую однотрубную систему, — так же, как и радиатор, по схеме «на одну трубу». Но можно включить и последовательно, обеспечив байпас для перетока жидкости к следующим радиаторам мимо узла.

В самотечную систему отопления, как правило, теплые полы подключаться не могут, так как не обеспечивается дополнительный расход теплоносителя в 2 — 5 м куб в час и повышенное давление. Для подключения смесительного узла, эту систему нужно преобразовывать в закрытую, принудительную.

Чем можно заменить

Если котел сам нагревает теплоноситель до 30 — 50 градусов, то смесительный узел не нужен вовсе. Современные суперэкономичные конденсационные котлы, которые даже принудительно заставляют устанавливать в Европе, как раз и рассчитаны на примерно такую температуру.
Конденсационные котлы — в чем преимущество

Отопление с использованием конденсационного котла и с упором на обогрев теплыми полами, при использовании низкотемпературной радиаторной сети, является наиболее экономичным и прогрессивным.
Может ли теплый пол работать без радиаторов

В коротких контурах (45м и меньше) возможна регулировка температуры теплых полов RTL кранами, без смесительного узла вовсе.
Как регулируется температура теплого пола RTL-головками

Также «в народе говорят», что заменить дорогие RTL-головки можно дешевеньким термореле, поставить его на коллектор обратки и заставить отключать насос, как только температура превысит заданные 35 град. Но похоже, что при этом возникает большой риск разрушить стяжку и напольное покрытие высокой температурой в случае некорректной работы и «затянувшегося пуска». Тем не менее, такое решение, — «самая дешевая, самая бюджетная гидравлика для теплых полов.»

teplodom1.ru

принцип работы, схема смесительного узла, настройка с коллектором, регулирование системы, подключение, регулировка

Содержание:

Теплый пол – это одна из самых комфортных отопительных систем. Теплые полы отлично работают как самостоятельно, так и в качестве дополнительного контура, обеспечивающего максимально комфортный температурный режим. При совместном использовании теплого пола и централизованного отопления возникает необходимость в установке смесительного узла. Именно насосно-смесительный узел для теплого пола и будет рассмотрен в данной статье.

Предназначение смесительного узла

Сочетание центральной отопительной системы и теплого пола включает в себя несколько элементов, среди которых есть ряд основных:

• Нагревательный котел;
• Отопительные радиаторы;
• Магистральный трубопровод централизованной системы;
• Теплоноситель;
• Трубопровод теплого пола.

Отопительные котлы разогреваются до температуры от 70 до 95 градусов. Для радиаторов такая температура была бы подходящей, но не для теплых полов – согласно нормам, напольное покрытие нельзя нагревать свыше 31 градуса. Конечно, часть температуры на себя возьмет стяжка, но даже в таком случае теплый пол можно разогревать до температуры не более 50-55 градусов.

Это требование говорит о том, что теплоноситель из центральной системы нельзя использовать в контуре теплого пола из-за его высокой температуры. Чтобы сделать возможной работу двух отопительных контуров, необходимо использовать насосный смесительный узел для систем теплого пола, который позволяет снизить температуру теплоносителя до подходящего значения.

Для снижения температуры забирается теплоноситель из двух контуров – горячего, выходящего непосредственно из котла и радиаторов, и холодного, т.е. обратного контура. Применение узла смешивания в конечном итоге позволяет настраивать свойственный теплому полу температурный режим, не затрагивая деятельность остальных элементов системы.

Существует только одна ситуация, в которой наличие смесителя не требуется – если теплый пол является единственным отопительным контуром, котел для которого работает в низкотемпературном режиме. Во всех остальных случаях узел регулировки теплого пола – это обязательная составляющая отопительной системы.

Преимущества

Насосно-смесительный блок для теплого пола имеет ряд преимуществ сам по себе и является практически полезным дополнением отопительной системы, повышая следующие качества:

1. Безопасность. Система, совмещающая в себе холодный и горячий контур, при наличии смесителя становится гораздо более безопасной. Это обуславливается снижением вероятности перегрева нагревательных элементов, а значит, снижается и риск случайного контакта с горячей поверхностью отопительных приборов или элементов системы отопления.
2. Экономичность. Узел регулирования теплых полов, регулирующий температуру отопительных контуров, позволяет сэкономить до 25-30% на энергоресурсах.
3. Гигиеничность. Поскольку система постоянно работает в заданном режиме, никаких проблем с ее обслуживанием не возникает. В доме можно будет без проблем проводить влажную уборку, и вся влага очень быстро высохнет, не успев стать причиной появления плесени и грибка.
4. Долговечность. Каждый элемент конструкции выполняется из долговечных материалов, которые без проблем могут прослужить несколько десятков лет.

Подключив управляющие элементы, можно будет сделать так, что настройка смесительного узла теплого пола станет автоматической, т.е. при изменении температуры смеситель для теплого пола самостоятельно увеличит или уменьшит интенсивность подачи теплоносителя, тем самым меняя теплоотдачу отопления в зависимости от внешних факторов.

Принцип работы

Принцип работы смесительного узла теплого пола заключается в следующем:

• Разогретый теплоноситель перемещается по отопительному контуру и достигает распределительного коллектора;
• Далее располагается предохранительный клапан и температурный датчик, замеряющий текущее состояние теплоносителя;
• Если температура горячей воды чрезмерна, то открывается заслонка, подающая в систему необходимый объем холодной воды, за счет чего и осуществляется смешивание теплоносителя;
• При достижении теплоносителем определенной температуры подача холодной воды прекращается.

Смесительный узел с коллектором для теплого пола не только регулирует степень нагрева теплоносителя, но и позволяет ему циркулировать по системе – и для реализации этих функций используются следующие элементы:

1. Предохранительный клапан. Данный элемент обеспечивает подачу необходимого количества горячей воды. Ее объем варьируется в зависимости от требуемого температурного режима системы.  
2. Циркуляционный насос. Ключевой элемент системы, делающий возможным движение теплоносителя по каждому контуру отопления, тем самым обеспечивая равномерное распределение тепла на всех участках отопительной системы.
3. Дополнительные элементы. Отопление может оснащаться дополнительными деталями – байпасом, воздухоотводчиками, клапанами и вентилями. Необходимость в этих элементах определяется индивидуально в зависимости от особенностей работы смесительного узла.

Устанавливается смесительный узел всегда перед входом в отопительный контур теплого пола, а вот к самому месту его установки особых требований нет – смеситель будет одинаково эффективен как в непосредственной близости от теплого пола, так и при монтаже в расположенной на удалении от него котельной.

Виды смесителей для теплого пола

Смесители разных моделей могут иметь много отличий, но самое главное из них заключается в том, какие предохранительные клапаны используются в конкретном случае. Чаще всего смесительные узлы оснащаются двух- и трехходовыми клапанами.

В конструкцию двухходового клапана входит термостатическая головка и жидкостный датчик, который определяет температуру в системе и регулирует подачу теплоносителя в зависимости от полученной информации. Смеситель, оборудованный таким клапаном, работает по простому принципу: основой для смешивания теплоносителя является холодная вода, к которой примешивается горячая, идущая из котла. Благодаря такому принципу предотвращается перегрев теплого пола и увеличивается его срок эксплуатации.

Двухходовой клапан отличается небольшой пропускной способностью, за счет которой обеспечивается плавное изменение состояния теплоносителя – то есть резкие перегрузки в системе отсутствуют. Такие клапаны довольно удобны, но использовать их целесообразно только в помещениях общей площадью не более 200 кв.м.

Трехходовой клапан – это более универсальное устройство, в котором совмещаются функции подачи и регулировки. Принцип работы смесительного узла для теплого пола в данном случае полностью противоположен предыдущему – в системе постоянно циркулирует нагретая вода, к которой для смешивания теплоносителя добавляется определенный объем холодной воды.

В конструкцию трехходовых клапанов могут входить подключенные к термостату сервоприводы, обеспечивающие регулировку температуры теплоносителя в зависимости от внешней температуры. Для дозированной подачи жидкости используется заслонка, расположенная перпендикулярно трубам, идущим от котла и обратного контура. Трехходовые клапаны отлично подходят для систем, используемых для отопления больших домов и оснащенных большим количеством отдельных контуров.

У трехходовых клапанов есть пара недостатков:

• Теплый пол может перегреться из-за скачка температуры, если объем горячего теплоносителя существенно превышает объем холодного;
• Трехходовые клапаны отличаются солидной пропускной способностью, поэтому даже небольшое изменение положения заслонки может стать причиной перегрева.

Система, оснащенная автоматикой, отслеживающей внешние погодные условия, довольно удобна и позволяет превентивно устранить ряд проблем. Как только погода на улице заметно меняется, температурный датчик самостоятельно подает системе сигнал о необходимости увеличения или уменьшения интенсивности подачи теплоносителя.

Автоматика имеет особое значение в крупных зданиях – настроить вручную отопление большой площади очень трудно, особенно в условиях динамически меняющейся погоды. Отслеживание наружной температуры осуществляется ежеминутно, и при необходимости заслонка клапана меняет свое положение. Если же в доме на протяжении определенного периода времени не будет никого, то можно установить отопление в режим поддержания минимальной температуры, который позволяет сэкономить на энергоресурсах.

Схемы установки насосно смесительных узлов

Насосно-смесительный узел для теплого пола может обустраиваться по разным схемам, которые меняются в зависимости от используемых элементов. Можно рассмотреть их на примере итальянских смесителей Valtec, которые выполнены в соответствии с самыми современными требованиями, предъявляемыми к подобным устройствам.

Наиболее простые схемы смесительных узлов выглядят следующим образом:

1. Одноконтурный теплый пол, площадь отапливаемого помещения не более 20 кв.м., ручная регулировка системы. Такая схема насосно-смесительного узла для теплого пола отличается максимальной простотой и дешевизной. Чтобы система была достаточно надежной, желательно укомплектовать ее воздухоотводчиком и шаровыми кранами.
2. Одноконтурный теплый пол, площадь помещения не более 20 кв.м., автоматическая регулировка, обеспечиваемая термоголовкой с внешним датчиком. В такой системе воздухоотвод тоже не будет лишним.
3. Площадь помещения – 20-60 кв.м., от двух до четырех контуров, ручная регулировка. Для работы автоматики в данном случае потребуется сервопривод, термостат и датчик.
4. Площадь помещения до 60 кв.м., от двух до четырех контуров, автоматическая регулировка с внешним датчиком. В такой системе шаровые краны присутствуют изначально. А насос должен располагаться по направлению к смесительному клапану.

Для большей наглядности стоит посмотреть на эти схемы – визуально гораздо проще понять, как выполняется подключение смесительного узла теплого пола. В любом случае, подключение теплого пола – это отдельная тема, которую нужно рассматривать в целой статье.

Заключение

Насосно-смесительный узел – это элемент теплого пола, обеспечивающий его бесперебойную и безопасную работу. Наличие смесителя в системе несет в себе ряд плюсов, поэтому при проектировании системы, если есть хотя бы малейшая необходимость в данном устройстве, его нужно установить. 

Дизайн интерьера малогабаритной двухкомнатной квартиры

Понятие архитектуры (стр. 1 из 2)

Содержание

Введение

1. Понятие и сущность архитектуры

2. Эпохи и стили архитектуры

3. Архитектура как памятник культуры и истории

Заключение

Список литературы

Введение

Как известно, сформулированный в свое время Г. Гегелем закон неравномерности развития, видов искусства проявляется в том, что иерархия видов искусства весьма подвижна и часто слабо связана с изменениями в социально-политических и экономических аспектах общественной жизни. В результате в культурном поле появляется доминирующий вид искусства, который в той или иной мере «настраивает» художественную деятельность в целом, накладывая на нее отпечаток своей специфики.

Выдвижение определенного вида искусства на вершину иерархии, видимо, связано с его способностью наиболее полно и адекватно представить господствующую в обществе картину мира. Так, например, средневековой картине мира с ослабленной временной координатой полнее всего отвечают пространственные виды искусства — храмы, украшенные скульптурой. Доминирующее положение в картине мира современного человека фактора времени приводит к выдвижению на первый план временных и пространственно-временных видов искусства.

Но в каждый момент времени художественная культура представляет собой динамичную и самосогласованную систему с взаимодействующими между собой элементами. В результате появления новых элементов — например, видов искусства, основанных на достижениях научно технического прогресса — меняется структура системы культуры и функции отдельных ее элементов, но в том или ином виде все элементы культуры, включая и самые архаичные, все же сохраняются, хотя, может быть, и в измененном виде.

Цель данной работы – рассмотреть один из пространственных видов искусства – архитектуру.

Задачи:

— выявить понятие и сущность архитектуры;

— рассмотреть развитие архитектуры в различные исторические периоды;

— изучить вопросы архитектуры как культурного памятника.

1. Понятие и сущность архитектуры

Архитектура — художественно-образная организация пространства на основе строительных конструкций. Следует отличать утилитарное строительство и соответствующее этой технической деятельности понятие конструкции от архитектуры как художественного творчества в камне, дереве и глине. Архитектор оперирует понятием композиция и использует выразительные (композиционные) средства: метр и ритм, симметрию и асимметрию, отношения величин и пропорции. Этим средствам соответствуют приемы акцентирования, уравновешивания, пропорционирования.

Архитектуру относят к бифункциональным (двойственным) искусствам, в композиции которых соединяются утилитарная и художественная функции. Их сочетание и взаимодействие определяются жанром архитектурного творчества (сакральная, или храмовая, архитектура, дворцовые, жилые здания, технические сооружения).

Архитектуру также относят к пространственным видам искусства, точнее было бы сказать — к пространственно-временным, поскольку архитектор организует массы, объемы, линии, силуэты не только в трехмерном пространстве, но и во времени восприятия композиции зрителем. Только в движении, то есть во времени и направленности разворачивания композиции в пространстве, при меняющихся в определенной последовательности точках зрения, прохождении зрителем вдоль, вокруг и внутрь здания, раскрывается замысел, идея и художественный образ архитектурной композиции. В этом смысле, как отмечал теоретик архитектуры А. И. Некрасов, не камень или дерево, а пространство и время являются композиционным материалом, главным же художественным средством — организация движения[1].

Соответственно этому все архитектурные композиции можно разделить на два типа: «пребывания в пространстве» и «продвижения в пространстве». К первому типу относят центрические и зальные композиции, ко второму — аллеи, галереи, анфилады, аркады. Отнесение архитектуры к «неизобразительным искусствам» весьма спорно. В сравнении с живописью, скульптурой, графикой архитектор действительно (за исключением декоративных деталей) не изображает конкретные предметы. Зато архитектура способна не только выражать, но и изображать абстрактные, возвышенные идеи и образы: вознесения, возвышения духа, полета души, силы, мощи, спокойствия, уверенности. Такие образы передать непосредственно, минуя эзопов язык аллегорий, не может ни живописец, ни скульптор. Поэтому Б. Р. Виппер называл архитектуру «в высшей степени изобразительным искусством»[2]. Художественный смысл искусства архитектуры заключается, таким образом, в преображении утилитарной строительной конструкции в композицию. К примеру, опорный столб, выдерживающий тяжесть перекрытия, представляет собой оптимальную, прочную и надежную строительную конструкцию, а колонна, выражающая идею духовного сопротивления тяжести и вознесения к небу, есть архитектурный образ, композиция.

Внешне эти формы выглядят почти одинаково, но содержание их различно. Это различие определяется в теории архитектуры понятием ордера. Здесь и проходят границы архитектуры как художественного творчества. Отсюда также традиционные сравнения архитектуры с космосом, возникающим из хаоса, «очеловеченной материей», каменной книгой человечества, застывшей музыкой.

2. Эпохи и стили архитектуры

Итальянское Возрождение – переломная эпоха в развитии искусства конца XV — начала XVI в. В архитектуре ознаменовалась обращением к античному наследию и переосмыслением архитектурных композиций Древнего Рима, в первую очередь ордерной системы. Архитектура Итальянского Возрождения включает два основных периода: флорентийский (вторая половина XV в., или кватроченто, — «четырехсотые годы») и римский (начало XVI в., или чинквеченто, — «пятисотые годы»). Французское название эпохи — Ренессанс. Флорентийский период, или тосканское Возрождение, отмечен влияниями средневековых традиций и новаторской деятельностью Ф.Брунеллески, впервые в итальянской архитектуре соединившего римскую арку с арабским приемом опоры арок непосредственно на капители колонн. Крупнейшим теоретиком архитектуры был Л. Б. Альберти. Римский период начался с деятельности Д. Браманте — автора первого проекта храма Св. Петра в Риме.

В архитектуре Итальянского Возрождения разработаны новые типы зданий: палаццо (городской дворец), центрический храм, загородная вилла, а также композиционные приемы. По-особенному складывалось развитие архитектуры в других городах Италии, например в Венеции. Благодаря творчеству Д. Браманте, Рафаэля, А. Палладио в XVI в. в Италии были созданы основы архитектуры Классицизма, но уже с середины XVI в., прежде всего в творчестве Микеланджело, формируется стиль Барокко, другие зодчие склоняются к Маньеризму[3]. Итальянское Возрождение включает в себя различные традиции, тенденции развития, художественные направления и стили. Следовательно, словосочетание «Итальянское Возрождение» не является названием стиля, а только обозначает определенную историческую эпоху.

Классицизм – художественное направление, ориентированное на рациональное композиционное мышление, нормы ясности, целостности, простоты, уравновешенности, тектоничности, статичности и замкнутости формы. В большинстве случаев в качестве образца выбирается искусство античной классики. В истории архитектуры нормы Классицизма сложились в эпоху Высокого Возрождения в Италии (начало XVI в.), программно в качестве художественного направления были оформлены в искусстве Франции второй половины XVII в. Поэтому западноевропейская архитектура классицизма второй половины XVIII в. («вторая волна» Классицизма) называется Неоклассицизмом. В Италии, Франции, Германии, России художественное направление Классицизма порождало в различные исторические периоды разные историко-региональные художественные стили классицистической архитектуры[4].

Неоклассицизм – историко-региональный стиль классицизма, получивший распространение в Италии и Франции во второй половине XVIII в. (в этих странах классицистический стиль возникал не впервые, отсюда название). В русской архитектуре этот же период принято именовать Классицизмом (неоклассическое течение в России сформировалось в начале XX в).

Готика — художественный стиль западноевропейской архитектуры XIII-XV вв. Связан в первую очередь с изменениями композиции средневековых кафедральных соборов. Название возникло позднее, в эпоху Итальянского Возрождения (готами древние римляне называли германские племена «к северу от Альп»). Новшества готического стиля связаны с деятельностью аббата Сюжера в церкви Сен-Дени к северу от Парижа (1136-1140), строительством собора в Дареме, Англия (ок. 1133), собора Нотр-Дам (Парижской Богоматери). Стремительный рост населения европейских городов в XII- XIII вв. требовал возведения больших кафедральных соборов (чтобы под их сводами смогло собраться на воскресную мессу все население города). Однако простое увеличение размеров приводило к обрушению тяжелых каменных сводов из-за усиления бокового распора, действующего на стены. Требовалась новая конструкция.

Постепенно, опытным путем, облегчая своды введением каркаса из нервюр (франц. — ребро), системы наружных опор из контрфорсов (франц. – «противосила») и аркбутанов (франц. — арка + связка, крайняя опора), удалось значительно ослабить боковой распор. Тяжесть сводов передавалась с помощью аркбутанов (в форме полуарки) на контрфорсы — ряды опорных столбов, вынесенных за пределы объема здания. Это позволило значительно увеличить пространство храма, а внутренние опоры превратить в тонкие пучки колонн. Стены освобождались от нагрузки, появилась возможность прорезать их большими окнами — так возникли готические витражи. Пространство стало легким и светлым. 150-метровая длина собора, высота сводов 40-50 м, высота башен 80 м становились нормой. Каменные своды неимоверной тяжестью давили вниз, но человек, находящийся внутри, видел только уносящиеся вверх тонкие пучки колонн, теряющиеся в вышине нервюры, яркие потоки света, льющиеся сквозь цветные стекла витражей. Так возникал художественный образ вознесения души к небу — образ, противоположный прозаическому действию строительной конструкции, уравновешивающей силы, направленной сверху вниз. Поэтому готический стиль — яркий пример метафизики искусства архитектуры, художественного преображения строительной конструкции.

Открытая архитектура — Википедия

Материал из Википедии — свободной энциклопедии

Открытая архитектура — тип архитектуры компьютера или архитектуры программного обеспечения, предназначенной для простого добавления, обновления или замены компонентов^[1]. Примерами такой архитектуры являются компьютеры IBM PC^[2][3], Amiga 500^[4] и Apple II, позволяющие устанавливать платы расширения. Для этого системы с открытой архитектурой могут использовать системную шину, являющуюся либо открытым стандартом, например S-100, PCI или ISA, либо проприетарным стандартом, таким как шина Apple II^[5]. Системная шина может содержать более десяти слотов расширения, позволяющих сторонним производителям оборудования создавать устройства расширения, а пользователям свободно устанавливать их. Системы с закрытыми архитектурами, если они в принципе допускают расширение, имеют один или два «порта расширения» с проприетарным разъёмом, за использование которого с производителя могут взиматься лицензионные отчисления, а установка расширений может требовать специальных инструментов и производиться специально обученными специалистами.

Компьютерные платформы могут включать системы как с открытыми, так и закрытыми архитектурами. Архитектуры компьютеров Mac mini и Compact Macintosh являются закрытыми, а Macintosh II и Power Macintosh G5 — открытыми. Большинство настольных компьютеров имеют открытую архитектуру, хотя архитектуры неттопов обычно закрытые.

Такой же подход применим к программной архитектуре. Открытая программная архитектура — это архитектура, в которой дополнительные программные модули могут быть добавлены к базовому программному каркасу (фреймворку), предоставляемому архитектурой. Открытые API (программные интерфейсы приложений) к основным программным продуктам — это способ изменения или расширения базовой функциональности таких продуктов. Примерами являются Google APIs. Второй тип открытой программной архитектуры — это система с обменом сообщениями между компьютерными системами. Эти сообщения имеют стандартную структуру, которая может быть изменена или расширена в соответствии с соглашениями между компьютерными системами. Примером является Distributed Data Management Architecture фирмы IBM.

Открытая архитектура позволяет потенциальным пользователям видеть её всю, либо её части без каких-либо проприетарных ограничений^[6]. Как правило, для открытой архитектуры публикуется полное описание или описание тех частей, которыми хочет поделиться разработчик или интегратор. Для открытых бизнес-процессов, связанных с открытой архитектурой, могут потребоваться некоторые лицензионные соглашения между организациями, совместно использующими информацию об архитектуре. Открытые архитектуры были успешно внедрены во многих различных областях, включая ВМС США^[7].

Архитектура предприятия — это… Что такое Архитектура предприятия?

Архитектура предприятия

Архитектура предприятия — это наиболее общее и всестороннее представление предприятия, как хозяйствующего субъекта, имеющего краткосрочные и долгосрочные цели ведения своей основной деятельности, определенные миссией на региональном и мировом рынке, и стратегией развития, внешние и внутренние ресурсы, необходимые для выполнения миссии и достижения поставленных целей, а также сложившиеся правила ведения основной деятельности (бизнеса).

Элементы архитектуры предприятия

Для целей системного анализа архитектура предприятия может рассматриваться в двух аспектах:

• статическом — по состоянию банка в некоторый фиксированный момент времени;
• динамическом — как процесс перехода (миграции) банка от текущего состояния к некоторому желаемому состоянию в будущем.

Рассматриваемая в статике архитектура предприятия состоит из следующих элементов:

Рассматриваемая в динамике архитектура предприятия — это логически связанный цельный план действий и скоординированных проектов, необходимых для преобразования сложившейся архитектуры организации к состоянию, определенному как долгосрочная цель, базирующийся на текущих и планируемых бизнес-целях и бизнес-процессах организации.

Таким образом, архитектура предприятия в общем случае описывается следующими последовательно зависимыми разделами (см. рис. 1 и рис. 2):

Файл:VGPic1.jpg

Рис. 1. Циклическое развитие архитектуры предприятия

• сформулированные миссия и стратегия банка, стратегические цели и задачи;
• бизнес-архитектура в текущем (as is) и планируемом (to be) состоянии,
• системная архитектура в текущем (as is) и планируемом (to be) состоянии;
• планы мероприятий и проектов по переходу из текущего состояния в планируемое.

На рис. 1 показано, что выполнение плана миграции не означает замораживания развития бизнес- и системной архитектуры. Таким образом, планируемая системная архитектура является архитектурой «to be» только на определенном витке развития предприятия. Одновременно возврат к стратегическому уровню миссии и стратегических целей и задач не означает необходимость пересмотра миссии и стратегии. Но в конце каждого цикла обязательно проводится анализ эффективности разработанных и осуществленных мероприятий, при необходимости при второй итерации корректируются бизнес-архитектура, системная архитектура, реализуются новые планы миграции. В каждый момент времени может быть несколько циклов, каждый такой цикл не обязательно затрагивает все предприятие в целом, цикл может затрагивать отдельные направления, отдельные вопросы бизнеса и может быть зафиксирован в виде отдельного проекта.

Файл:VGPic2.jpg

Рис. 2. Взаимозависимости и последовательности этапов разработки архитектуры предприятия

При поэтапном плане миграции для фиксации достигнутых результатов возможно построение промежуточных (миграционных) одной или нескольких архитектур.

Миссия, стратегия и бизнес-цели определяют направления развития банка и ставят долгосрочные цели и задачи.

Слои архитектуры предприятия

В архитектуре предприятия следует выделять следующие слои:

1. Фронт-офис (Front-Office)
2. Мидл-офис (Middle-office)
3. Бэк-офис (Back-office)
4. Учёт (Accounting)
5. Информационное хранилище (DWH)
6. Отчётность (Reporting)

См. также

Ссылки

Теория архитектуры — это… Что такое Теория архитектуры?

Строительный словарь^[1] определяет теорию архитектуры как науку о природе и специфике архитектуры и о её общих закономерностях.

Теория архитектуры охватывает разработку фундаментальных проблем архитектуры:

• ее социальных и социально-функциональных аспектов, формо- и стилеобразования, семантики, эстетики и художественной образности, а также конструктивно-технической, экономической, социально-культурной и экологической обусловленности архитектурной деятельности, этнокультурных и региональных особенностей, сохранения историко-культурных ценностей, архитектурного наследия, взаимоотношений традиций и новаторства, творческого освоения исторического опыта;
• выявление и изучение памятников архитектуры и градостроительства, закономерностей и особенностей процесса развития профессионального мастерства с древних времен до современности, роли и места российской архитектуры в мировом архитектурном процессе творчества мастеров архитектуры^[2].

Предмет теории архитектуры

Каждая научная дисциплина имеет свой предмет и объект познания^[3]. Теория архитектуры рассматривает архитектуру как искусство проектировать и строить здания и сооружения, создавать материально организованную среду.
Вместе с тем изучением архитектуры занимаются и другие науки, например, история архитектуры, философия, социология, культурология, эстетика. Каждая из них изучает архитектуру под определённым углом зрения, рассматривает лишь ту или иную её сторону, аспект.
Основа предмета теории архитектуры — общие закономерности возникновения, развития и функционирования архитектуры как искусства, её сущность, содержание и формы.
Также в предмет теории архитектуры входит система основных понятий (категорий).

Метод теории архитектуры

Под методом науки понимается совокупность приемов, средств, принципов и правил, с помощью которых постигается предмет, получаются новые знания^[4]. Все методы теории архитектуры в зависимости от степени их распространенности можно привести в следующую систему.

1. Всеобщие методы – это философские, мировоззренческие подходы, выражающие наиболее универсальные принципы мышления. Среди всеобщих выделяют метафизику и диалектику (материалистическую и идеалистическую).
2. Общенаучные методы – это приемы, которые не охватывают всего научного познания, а применяются лишь на отдельных его этапах, в отличие от всеобщих методов. К числу общенаучных методов относят анализ, синтез, системный и функциональный подходы, метод социального эксперимента.
3. Частнонаучные методы – это приемы, которые выступают следствием усвоения теорией архитектуры научных достижений конкретных (частных) технических, естественных и гуманитарных наук. К ним относят конкретно-социологический, статистический, кибернетический, математический и т.д.

Соотношение теории архитектуры и истории архитектуры

Взаимосвязь и взаимодействие теории архитектуры и истории архитектуры проявляются, в частности, в том, что при проведении теоретических исследований невозможно обойтись без конкретного исторического материала, без знания основных исторических событий и процессов, без понимания того, что процесс развития архитектуры изучается в рамках истории архитектуры под иным углом зрения и в хронологическом порядке.
В то же время эта взаимосвязь и взаимодействие заключаются в том, что история архитектуры в процессе познания не может зачастую обойтись без выводов и обобщений, сделанных в рамках теории архитектуры.

Категории архитектуры

Как и всякая наука, теория архитектуры обладает своим понятийно-категориальным аппаратом. Категориями называются основные понятия, отражающие наиболее общие и существенные стороны действительности или отдельные явления, связи и отношения предметов. Только совокупность всех категорий даёт нам возможность представить предмет в целом, логику его построения, законы его развития^[5].

• Композиция (как действие, процесс) — сочинение, составление, разработка^[5].
• Архитектурная композиция — такое расположение частей и форм здания или комплекса и соотношение их между собой и с целым, которое:

1. определяется в первую очередь многообразным содержанием архитектуры, а также окружающими условиями;
2. строится на законах науки и искусства;
3. служит целям создания реалистического произведения, отвечающего одновременно функциональным, технико-экономическим и идейно-эстетическим требованиям;
4. отличается гармоничностью, органическим единством, согласованностью частей и целого во всех их связях и взаимоотношениях^[5].

• Функция — назначение помещения, здания, пространства, отражающееся в большей или меньшей степени на его форме.
• Форма:

1. Форма (философия) — понятие, определяемое соотносительно к понятиям содержания и материи;
2. Форма (предмета) — взаимное расположение границ (контуров) предмета.

• Структура — внутреннее устройство предмета, скрытое внешней формой. Внутреннее устройство связано с категориями целого и его частей.
• Конструкция — инженерное решение архитектурного объекта относительно структуры, плана и взаимного расположения.
• Архитектоника (тектоника) — выражение в архитектурной форме принципа работы конструкции.
• Среда
• Объём — замкнутая, цельная единица среды, воспринимаемая извне.
• Пространство — часть среды, воспринимаемая изнутри.
• Архетип — первоначальная модель, впервые сформированный исконный тип.
• Симметрия — в широком смысле — неизменность при каких-либо преобразованиях.
• Асимметрия — отсутствие или нарушение симметрии.
• Пропорциональность — соразмерность, определённое соотношение отдельных частей предмета между собой. В античности основывалось на понятии золотого сечения.
• Масштабность (соразмерность) — отношение размеров элементов архитектурной формы к размерам человека^[5].
• Масштаб — отношение размеров элементов архитектурной формы к размерам целого архитектурного объекта, а также отношение размеров объекта к элементам окружающей среды.^[5]
• Метр — равномерное повторение одного или нескольких элементов^[5].
• Ритм — неравномерное, но закономерное повторение одного или нескольких элементов^[5].
• Модуль — предварительно заданная величина, размер, кратным которому принимаются остальные размеры при разработке проекта здания или при оценке существующего.

Разделы общей теории архитектуры

Теория архитектурной композиции

Наука, занимающаяся изучением элементов и средств архитектурной композиции, приёмов, принципов и закономерностей её построения, носит название теории архитектурной композиции и составляет часть общей теории архитектуры^[5].

Авторские суждения о сущности архитектуры

Чтобы понять, чем действительно является архитектура, мне понадобилось пятьдесят лет — полстолетия…

Отделов же самой архитектуры три: зодчество (лат. aedificatio), гномоника (лат. gnomonice) и механика (лат. machinatio). Зодчество, в свою очередь, разделяется на два отдела, из которых один – это возведение городских стен и общественных зданий в публичных местах, другой – устройство частных домов. — Марк Витрувий Поллион. Десять книг об архитектуре.[7] Книга I Архитектура основывается на трёх началах: лат. firmitas — прочность, лат. utilitas — польза и лат. venustas — красота — Марк Витрувий Поллион. Десять книг об архитектуре.[7] Книга I Архитектура — это музыка в пространстве, как бы застывшая музыка. — Философ Фридрих Вильгельм Йозеф фон Шеллинг[8] Архитектура — это упорядочение света. — Антони Гауди[6] Первая задача архитектуры в эпоху обновления — произвести переоценку ценностей, переоценку составных элементов дома. Серия основана на анализе и эксперименте. — Ле Корбюзье[6] Архитектура создает произведения, которые своей массой, обработкой, формой, тектоникой, цветом, игрой света должны достичь не только требуемой практической цели (если такая есть), но и искусного выражения идейной составляющей. От своего появления архитектура развивалась так же, как экономическо-политическая и культурная среда, к поддержанию и усилению правящего слоя и выделению ведущего класса в нём. — Bohuslav Syrový[9] Архитектор организует не только пространство, но и человеческую психику. — Иван Владиславович Жолтовский[6] Архитектура заключается в том, чтобы превратить дешевый камень в камень из чистого золота. — Алвар Аалто[6] Пространство, а не камень – материал архитектуры. — Николай Александрович Ладовский[6] Имея дело с прозаическими сторонами жизни, приближаясь к мастеру и конструктору, архитектор неизбежно должен заразиться от них их методом работы … Архитектор почувствует тогда себя не декоратором жизни, а ее организатором. — Моисей Яковлевич Гинзбург[6] Я верю в то, что архитектура – разумный способ организации пространства. Она должна быть создана так, чтобы конструкция и пространство проявлялись в ней самой. Выбор конструкции должен учитывать организацию света. Структура обслуживающих помещений должна дополнить структуру обслуживаемых. Одна – грубая, брутальная, другая – ажурная, полная света. — Луис Кан[6] Архитектура всякий раз предстает перед нами как пространство, организованное человеком и для человека. — Алексей Эльбрусович Гутнов[6] Архитектура — это сотворение пространства для жизни человека в атмосфере воодушевления и значимости. — Ричард Мейер[6] Архитектура исчезает. Я создаю не здание, а пейзаж, среду, открытую для жизни, для общения. — Доминик Перро[6] Архитектура имеет очень древнюю историю и обладает глубочайшей памятью. Эта память становится тяжелым бременем, когда архитектор пытается сказать что-то новое в современном мире. — Рем Колхас[6] Архитектура как искусство адресована – «счастливому меньшинству», озабоченному выработкой тонких оригинальностей… — Чарльз Дженкс[6] Архитектура — это кров с символами на нем. (Архитектура — это кров с декорацией на нем). — Роберт Вентури[6] Архитектура не является ни технологией, ни инженерией, ни социологией, ни социализмом, ни коммунизмом, ни политикой. Архитектура — это искусство. — Филип Джонсон[6] Я могу сказать, чем архитектура не является. Это не жилье и не функциональность. — Питер Айзенман[6]

См. также

Примечания

1. ↑ Терминологический словарь по строительству на 12 языках
2. ↑ Паспорт специальности 18.00.01 Теория и история архитектуры, реставрация и реконструкция историко-архитектурного наследия
3. ↑ Марченко М.Н. Теория государства и права. Элементарный курс: учеб. пособие / М.Н. Марченко. — 2-е изд., доп.. — М.: Норма, 2009. — 384 с. — ISBN 978-5-468-00092-2 (в пер.)
4. ↑ Малько А.В., Нырков В.В., Шундиков К. В. Теория государства и права. Элементарный курс. — 4-е изд.. — М.: КноРус, 2011. — ISBN 978-5-406-01165-2
5. ↑ ^{1 2 3 4 5 6 7 8} Очерки теории архитектурной композиции / Гл. ред. А.И. Гегелло. — М.: Гос. изд-во лит-ры по стр-ву, архитектуре и стр. материалам, 1960.
6. ↑ ^{1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16} Проектирование и строительство гражданских зданий. Сайт Александра Прокуратова. Архитектура или революция
7. ↑ ^{1 2} Витрувий Десять книг об архитектуре. Пер. с лат. Ф. А. Петровского. — М.: Едиториал УРСС, 2003.
8. ↑ Aphorism.ru. Афоризмы, мысли, фразы. Архитектура
9. ↑ Doc. Ing. arch. Dr. Bohuslav Syrový, CSc. Architektura. — Praha: SNTL — Nakladatelství technické literatury, 1972. — С. 328.  (чешск.)

Литература

Некрасов А.И. Теория Архитектуры. — М.: Стройиздат, 1994. — 480 с. ISBN 5-274-01219-1

Различные аспекты понятие архитектуры ис

Архитектура ИС обычно определяется как набор ответов на следующие вопросы:

• что делает система

• на какие части она разделяется

• как эти части взаимодействуют

• где эти части размещены

Архитектура ИС — системная архитектура (архитектура систем — SystemArchitecture) или программная архитектура (архитектура программного обеспечения -SoftwareArchitecture)

Определение архитектуры ис

Архитектура систем — концепция, определяющая модель, структуру, выполняемые функции и взаимосвязь компонентов ИС.

В книге «Архитектура ПО на практике, 2-е издание» Басс, Клементс и Казман дают следующее определение

Архитектура программной или вычислительной системы — это структура или структуры системы, включающие программные элементы, видимые извне свойства этих элементов и взаимоотношения между ними. Архитектура касается внешней части интерфейсов, внутренние детали элементов — детали, относящиеся исключительно к внутренней реализации — не являются архитектурными.

Архитектура ис как совокупность архитектур.

Применительно к организации обычно используют понятие корпоративная архитектура, при этом выделяются следующие типы архитектур.

• Бизнесс-архитектура.

• ИТ-архитектура

• Архитектура данных

• Архитектура приложения или программная архитектура

• Техническая архитектура

Совокупность архитектур данных и архитектуры приложений называется архитектурой ИС

Бизнес-архитектура

Бизнес-архитектура или архитектура уровня бизнес-процессов определяет бизнес-стратегии, управление , организацию, ключевые бизнес-процессы в масштабе предприятия, причем не все бизнес-процессы реализуются средствами ИТ-технологий.

Основу бизнес-архитектуры составляют:

Бизнес-стратегии — собрание целевых установок, планов, руководящих, принципов, политик, стандартов и процедур, поддерживающих реализацию этой стратегии.

Архитектура бизнес-процессов — определяет основные функциональные возможности организации.

Показатели эффективности

Бизнес-архитектура отображается на ИТ-архитектуру.

Ит-архитектура

Рассматривается в трех аспектах:

• достижение бизнес-целей посредством использования программной инфраструктуры, ориентированной на реализацию наиболее важных бизнес-приложений

• как среда, обеспечивающая реализацию бизнес-приложений

• совокупность программных и аппаратных средств, составляющая информационную систему организации и включающая, в частности, базы данных и промежуточное программное обеспечение.

Архитектура данных…

Архитектура данныхорганизации включает логические и физические хранилища данных и средства управления данными

Программная архитектураотображает совокупность программных приложений.

• Архитектура приложения— это описание отдельного приложения, работающего в составе ИТ-системы, включая его программные интерфейсы.

Техническая архитектурахарактеризует аппаратные средства и включает такие элементы, как процессор, память, жесткие диски, периферийные устройства, элементы для их соединения, а также сетевые средства.

Платформенные архитектуры информационных систем

Централизованная архитектура

70-е годы. Эпоха мейнфреймов — больших централизованных ЭВМ.

Основные особенности:

Все базовые функции приложения реализуются в одном месте

Все пользователи работают одновременно на одном компьютере

Плюсы:

• Нулевое администрирование рабочих мест пользователей

• Централизованная разработка и обслуживание системы

Минусы:

• Дорогая аппаратура оправдана только для больших систем

• Взаимная зависимость пользователей на программном уровне

• Пользователь не может настроить рабочую среду под свои потребности

Персональный компьютер

Начало 80-х — пк

Архитектура «Файл-сервер»

Появились локальные сети. Файлы начали передавать по сети. Сначала были одноранговые сети — все компьютеры равноправны.

Потом возникла идея хранения всех общедоступных файлов на выделенном компьютере в сети — файл-сервере.

Основные особенности:

Функция хранения данных вынесена на выделенный компьютер — файл-сервер

Поддержка многопользовательской работы.

Плюсы:

• Многопользовательский режим работы с данными

• удобство централизованного управления доступом

• низка стоимость разработки

• невысокая стоимость обновления и изменения ПО

Минусы

• проблема многопользовательской работы с данными: последовательный доступ, отсутствие гарантий целостности

• Низка производительность

• плохая возможность подключения новых клиентов

• ненадежность системы

Что можно сделать из монтажной пены?

Овечка из монтажной пены

Вам понадобится: 2 пластиковых бутыля (по 5-6 литров), 4 пластиковые бутылки (по 1,5-2 литра), пластиковое ведёрко (например: от мороженного), ножницы, канцелярский ножик, песок или земля, изолон (подложка под линолеум), баллончик монтажной пены, скотч, баллонная или масляная краска, мебельный лак, кисть, проволока, кусочки линолеума для ушек овечки, суперклей.

Мастер-класс

1. Утяжелите 4 одинаковые бутылки, наполнив их песком.
2. Создайте каркас овечки, как показано на изображении.
   
3. Нарежьте изолон на 3х см полосы.
4. Обмотайте каркас овечки полосами изолона, во время процесса закрепляйте их скотчем.
5. Сделайте хвостик овечки из проволоки, затем прикрепите его на нужное место.
6. Нанесите монтажную пену на тело овечки. Следует отметить, что наносить пену нужно аккуратно, в продуманной последовательности, равномерно, слоями. Каждый слой перед нанесением следующего должен просохнуть.
7. Дождитесь полного высыхания.
   
8. Вырежьте из линолеума ушки овечки, покрасьте, затем приклейте их.
9. Вырежьте мордочку овечки, используя канцелярский нож.
10. Раскрасьте мордочку, копыта и дождитесь высыхания.
11. Покройте полностью овечку мебельным лаком и дождитесь полного высыхания.
12. Установите овечку на садовом участке.

Овечка из монтажной пены готова! Рекомендую к просмотру видео мастер-класс!

Ящерица из монтажной пены

Вам понадобится: баллончик монтажной пены, пластиковая труба для каркаса, резиновый шнур, палка либо проволока, суперклей, масляные краски, мебельный лак, канцелярский ножик.

1. Нанесите слой монтажной пены на место головы и тела, оставив пробел в шейном отделе.
2. Подождите 20 минут, чтобы пена схватилась.
3. Нанесите последующие слои на место головы и тела.
4. Прикрепите каркас для лап, используя шнур, затем покройте пеной.
5. Сформируйте длинный хвост ящерицы из шнура и палки, затем прикрепите его на клей.
6. Наносите слои пены и формируйте тело, голову и лапы ящерицы.
7. Вырежьте мордочку и узор тела, используя канцелярский ножик.
8. Дождитесь полного застывания монтажной пены.
9. Раскрасьте ящерицу и покройте лаком.

Ящерица из монтажной пены готова!

А к Новому году на садовый участок можно установить снеговика. Как сделать снеговика из монтажной пены смотрите в этом видео!

Рекомендую к просмотру фото-галерею идей для создания фигурок из монтажной пены!

Из монтажной пены можно сделать абсолютно любую фигуру. Главное, продумать каркас и дизайн. Фантазируйте и творите шедевры своими руками!

Ствол для бисерного дерева из монтажной пены — Бонсай — Деревья из бисера — Схемы, мастер-классы

Для начала обзаведёмся пистолетом для монтажной пены.

Монтажной пеной (лучше MAKROFLEX) под пистолет. Когда пена заправлена в пистолет и как следует взболтана, надо потренироваться наносить пену на предмет (палочка, веточка) и отрегулировать на пистолете силу нажима (винтик сзади). ОЧЕНЬ ВАЖНО! Первый выстрел (нажим на курок) всегда делайте между страничками сложенной газеты, придерживая её рукой. В противном случае всё кругом будет в пене. При попадании пены на любой предмет и бисер в том числе,не растирайте её, просто подождите минут 15 и удалите с помощью зубочистки или пальцами. Теперь нам нужен инструмент для формирования ствола и коры, у меня зубоврачебный,думаю подойдут любые стеки. Начать наверно лучше с пробника(веточки),наносим на неё пену,

Засекаем минут 7. Потом мокрым стеком формируем кору у основания веточек. Если пена липнет и тянется за стеком,значит нужно чуть подождать.Остальное обминаем руками по стволу.Это будет первый
каркасный слой.Теперь можно попить чаю или просто подождать минут 10-15 для отвердевания нашего ствола.

Дальше задуваем все тонкие места и минут через 7-9 формируем ствол. Чем плотнее ужимаем пену,тем твёрже будет ствол. Опять ждём минут 10-15 и наносим последний слой, через 7-9 минут рисуем стеками кору.

Делая кору на крупном дереве, не наносите весь слой сразу, засохнет. Когда готова кора делаем корешки и минут через 30 дерево можно красить. Перед покраской пену лучше загрунтовать,после этого легче красить.

Ну и ещё:
Пену нужно хорошо прокрашивать. Под воздействием солнечного света она со временем становится рыхлой. Пена плохо липнет к гипсу и очень хорошо к любой влажной поверхности. Если веточки планируется пенить, то они должны быть довольно упругими. Ствол из пены при падении на пол не трескается.

Автор: Юлия (Мареся)

Источник: http://biser.info/node/291611

Садовые фигуры для дачи своими руками

Садовый участок – замечательное место не только для отдыха. Здесь можно реализовать собственный творческий потенциал. Ландшафт участка зачастую разрабатывает специалист, если владелец хочет получить свою идею в качественном исполнении профессионала. Однако, это не исключает его собственного участия в творческом процессе. Садовые фигуры для дачи могут стать именно той деталью, которая преобразит сад и придаст ему индивидуальность.

Необходимо руководствоваться нехитрыми принципами, опираясь на которые легко сделать собственный выбор безошибочным и логичным.

• Фигурки должны вписывались в дизайн сада, а не противоречить ему. В противном случае их присутствие может все испортить, какими бы милыми они ни были.
• Если в выборе места для садового украшения возникают сомнения, можно вырезать контур фигурки из картона и попытаться поместить её в наиболее подходящих местах. Такой метод помогает быстрее определиться с выбором.
• Не стоит перегружать участок скульптурами. Это может рассеять внимание, создать впечатление перегруженности картины и усложненности участка в целом. Целью украшения сада является достижение гармонии с природой.
• Фигура совсем не обязательно должна стать центром садовой композиции. Маленький мирок, созданный желанием художника, или гармонично сочетающаяся с растительностью участка одинокая фигурка – это то, что нужно. Такие украшения формируют магию сада, становятся приятной неожиданностью.
• Красивая картина не зря помещается в рамку. Очень важно, чтобы садовая фигурка была оформлена и дополнена другими элементами дизайна. В китайском саду эту роль выполняют «лунные ворота» или окна во внутренних стенах сада. Но фоном может стать арка, заплетенная розами, деревенский плетень. Чудесную раму создают просто правильно подстриженные деревья.

Садовые фигуры в ограниченном количестве, соответствующие стилевой направленности участка, гармонично вписанные в существующие реалии, оживят сад и приятно его разнообразят.

Юная садовая дриада получила весточку от изящного эльфа, сидящего верхом на кабанчике, – отличный сюжет для естественного сада

Гармонично и естественно выглядит Маугли, который притомился и заснул на спине у своего верного друга и учителя – Багиры

«Лунные ворота» – элемент, который широко используется в китайских садах, чудесным образом концентрирует взгляд и задаёт нужный ракурс

При оформлении сада важно, чтобы украшения, которые его дополнят, соответствовали единой сюжетной линии, пропорциям и ландшафту в целом.

Сад в классическом стиле требует ценных украшений, поэтому скульптуры, которые выбирают для таких участков, нуждаются в профессиональном мастерстве и дорогих материалах. Это может быть бронза, натуральное дерево или мрамор. Величественные и прекрасные, они похожи на те, которые мы видим на фотографиях Летнего сада в Санкт-Петербурге.

Такую скульптуру вряд ли удастся сделать самостоятельно, но в классическом саду именно она выглядит наиболее уместно и привлекательно

В естественный ландшафт просятся не слишком большие фигурки, которые отлично впишутся в окружающую зелень, практическим сольются с деревьями или клумбами и станут приятным дополнением, которое не сразу и увидишь. Зато увидев такие декоративные элементы, нельзя ими не восхититься.

Уставшая нимфа уснула в саду на пригорке – такая картина открывается внезапно, невольно хочется перейти на шепот, чтобы не спугнуть спящую девушку

Восточные сады в японском и китайском стиле удивительным образом отличаются друг от друга, вне зависимости от того, что для многих элементов японского сада отправными точками являются идеи, зародившиеся в Китае. Признак японского сада – минимализм. Здесь можно чаще увидеть камни, чем скульптуры. Зато китайские сады могут приютить на своей территории стилизованных драконов, львов и т.д.

Китайский дракон – надежный охранник, который никогда не пропустит в сад тех, кто замыслил что-то недоброе против его хозяина

Любители стиля кантри могут поместить в свой сад забавных немецких гномиков или даже построить целый маленький мир в европейском духе, населенный типичными представителями ферм или сказок.

Миленький мир в стиле кантри, населенный эльфами, гномами или просто садовыми духами, несомненно придаст особый колорит любому саду

Деревенский стиль – наиболее всеядный из всех. Здесь подойдут и животные, и птицы, и сказочные персонажи, и люди. В создании таких композиций особенно важно соблюсти чувство меры.

Маленький кусочек обычной деревенской жизни, в котором обязательно присутствует веселая семейка, корова-кормилица и прочая деревенская живность

Для любого стилевого решения можно найти подходящие фигурки. Изготовленные из древесины, металла, гипса или полистоуна, они продаются во многих сувенирных лавках или магазинах для садоводов. Но гораздо интереснее сделать садовые фигуры своими руками.

Фигурки для сада можно создать из любых подручных материалов. Важно, чтобы было желание сделать свой сад особенным и нереализованный творческий потенциал.

Древесина – природный материал для садовых скульптур

Дерево – часть живой Природы, которую человек всегда почитал как источник жизни. Фигурки из древесины и для нас, людей сугубо городских, всегда привлекательны: в них сохраняется живое тепло дерева. Наверно поэтому даже злые лесные духи в виде садовых фигур из дерева не кажутся страшными. Наоборот, верится, что они защищают эту землю от непрошеных гостей.

Старичок лесовичок в шапке из зеленого мха тщательно присматривает за жизнью сада, примечает, все ли в порядке

Частично сливаясь с окружающим ландшафтом, деревянные обитатели сада станут друзьями, в компании которых даже молчание будет необременительным. Касаться таких скульптур приятно: от них не веет холодом. Фигурки могут быть очень разными: от замысловатого воплощения пианиста, нашедшего в кустах не рояль, конечно, но тоже приличный инструмент, до обыкновенного пня, который явно себе на уме.

Простой пень может стать украшением вашего сада. О том, во что его можно переделать, читайте в материале: https://diz-cafe.com/dekor/kak-ukrasit-pen-v-sadu-svoimi-rukami.html

Музыкант вдохновенно играет на старинном инструменте, не замечая никого вокруг, возможно он просто потерялся во времени и пространстве

Даже в камне можно разглядеть жизнь

Для изготовления садовых фигур своими руками подчас нужен только камень подходящего размера и глаз художника, который разглядит в обычном валуне уснувшего кота, собачку, которая добивается внимания хозяина, весёлых черепашек, новорожденного олененка или целую семейку божьих коровок. Элементы природы, которые можно использовать в качестве украшений, всегда были и остаются очень популярными.

Такие камни мы часто привозим с собой на память о море, солнце и чудесном времени летнего отдыха

Такие камни часто приводят с берега моря как воспоминание о счастливых летних деньках. Они великолепны и в своём первозданном состоянии. Но немного краски, лака или других материалов позволяют им «ожить», проявить свою внутреннюю сущность, чтобы сделать наш дом или сад особенно привлекательным.

Подробнее о росписи на камнях можно узнать из материала: https://diz-cafe.com/dekor/rospis-na-kamnyax-svoimi-rukami.html

Необычное применение обычной монтажной пены

Минимальные расходы потребуются для создания долговечных, оригинальных и разнообразных фигурок из монтажной пены. Творческие люди отличаются предприимчивостью: иногда для создания настоящего шедевра в их распоряжении нет, практически, ничего. На помощь приходят не только творения природы, но и современные материалы и технологии, которые тоже можно использовать необычным образом.

Применение для создания садовых фигурок монтажной пены делает их прочными и водостойкими. Эти качества необходимы, чтобы успешно противостоять непогоде и смене температурных режимов. При помощи монтажной пены чаще всего делают улиток, дельфинов, гномиков, лебедей, аистов, осликов и так далее. Выбор достаточно велик: что-то интересное можно создать для любого стилевого решения.

Ослика сделать не так-то просто, для этого нужно запастись не только терпением и пеной, нужен цемент, плитка и … отличное настроение!

Итак, мастер определился с моделью, осталось запастись монтажной пеной, надеть что-нибудь старенькое и защитить руки перчатками: пена после застывания отмывается очень плохо. Этот факт нужно учитывать при подготовке рабочего места. Изготовление персонажа начинается с формирования его скелета. Для этого используются палки, пластиковые бутылки, ведерки или стаканчики, проволока и прочие предметы.

Готовый ослик из монтажной пены отлично смотрится даже под новогодней ёлкой, потому что в сад он отправиться только летом

Наносить пену необходимо поэтапно. Каждый предыдущий слой должен хорошо просохнуть. Срок застывания пены – примерно четверть часа. Подправлять готовое изделие нужно либо до её засыхания, либо после, обрезая излишки канцелярским ножом. Готовое изделие остаётся раскрасить и покрыть лаком, чтобы оно прослужило как можно дольше.

Есть и другой вариант завершения работы. Можно покрыть фигурку цементом, одновременно украшая её поверхность разноцветной плиткой. После высыхания изделие укрепляется влагостойкой затиркой для наружных работ. Теперь фигурке не страшен ни дождь, ни холод.

А еще можно создать оригинальные фигуры для сада из цемента, об этом читайте: https://diz-cafe.com/dekor/figury-iz-cementa.html

Гипс – стандартный материал для украшения сада

Основное требование к садовым фигуркам из гипса – они должны быть прочными и устойчивыми к осадкам. Академическая точность изображения, как правило, не нужна. Небольшую фигурку можно вылепить без основы, но для крупной скульптуры, у которой есть ноги, руки или хвост, необходим армированный каркас. Для этого нарезанная кусками арматура соединяется в каркас, повторяющий скелет будущего изделия. Не забудьте про выступающие элементы у подножия, с помощью которых фигура будет крепиться на фундаменте.

Этот замечательный кот, сделанный с большим чувством юмора, является наглядной демонстрацией того факта, что фигурки из гипса не обязательно должны быть помпезными или, наоборот, нарочито аляповатыми

В разведенный гипс нужно добавить клей ПВА из расчета 1% от общего объёма изделия. Гипс следует накладывать слоями, давая возможность каждому предыдущему слою хорошо просохнуть. При желании фигурка может быть раскрашена.

Даже садовые гномы вовсе не обязаны быть приторно-сладкими, они такие же как мы: весёлые, ленивые, добродушные, забавные…

Фигурки делают сад эффектнее, ярче. Кроме того, гномы, например, считаются хранителями растений. Очень может быть, что, благодаря таким украшениям, урожай станет богаче.

Скульптуры из монтажной пены. | Журнал Ярмарки Мастеров

Это интересно:

В последние время большое распространение получили скульптуры из монтажной пены. Профессионалы не очень интересуются этим материалом, но вот любители отдают предпочтение именно монтажной пене.

Большинство скульптур из монтажной пены украшают сады и дачи.

Технология создания скульптуры из монтажной пены на первый взгляд выглядит довольно сложно: необходимо создавать каркас из пластиковых бутылок, стаканов, бидонов, соединять их между собой с помощью шлангов, соломинок для коктейля или проволоки.

Второй этап – это напыление на каркас монтажной пены, затем скульптуре придается необходимая форма с помощью лепки руками в мокрых перчатках.

Когда материал затвердеет, скульптуру нужно обработать обычным перочинным ножом или наждачной бумагой.

Затем в дело вступает нитрокраска.

Сюжеты скульптур из монтажной пены довольно просты и наивны. Абсолютное большинство скульптур предназначено для украшения дачных участков и потому это — сказочные герои и обычные для дачной скульптуры гномы, животные, грибы и цветы.

Коричневый цвет — Википедия

Материал из Википедии — свободной энциклопедии

Текущая версия страницы пока не проверялась опытными участниками и может значительно отличаться от версии, проверенной 8 февраля 2019; проверки требуют 11 правок. Текущая версия страницы пока не проверялась опытными участниками и может значительно отличаться от версии, проверенной 8 февраля 2019; проверки требуют 11 правок.

Коричневый
HEX	964B00
RGB¹ (r, g, b)	(150, 75, 0)
CMYK (c, m, y, k)	(0, 50, 100, 41)
HSV² (h, s, v)	(30°, 100%, 59%)
Нормализовано к [0—255] Нормализовано к [0—100]

На светлом фоне	На тёмном фоне

Кори́чневый (от «корица», уменьшительное от «кора», то есть «цвета корицы») — неспектральный цвет, не входящий в палитру основных цветов. Получается при смешивании зелёного и красного красителей или пигментов, а также оранжевого с серым или синим, желтого и пурпурного. При этом получаются существенно разные оттенки коричневого цвета. В естественной среде коричневый цвет получается в процессе загустевания жёлтых жидкостей, например, желчи.

Художественные пигменты[править | править код]

Оттенки[править | править код]

• Бежевый — желтоватый или сероватый светло-коричневый.
• Бистровый — густой коричневый, бурый, от «бистр» — прозрачной коричневой краски из древесной сажи, смешанной с растворённым в воде растительным клеем; употреблялась европейскими художниками XV—XVIII вв. для рисования пером и кистью.
• Бисмарк-фуриозо (цвет разъярённого Бисмарка) — коричневый с красным отливом.
• Бронзовый — золотисто-коричневый, тёмно-жёлтый с блеском, цвет бронза и загара.
• Бурый — красноватый или сложно-тёмный оттенок коричневого.
• Влюбленного жирафа (или брюха жирафа) — сочетание светло-коричневого и жёлтого с рыжеватым оттенком.
• Голова негра — с XVIII столетия
• Жжёного кофе, жжёного хлеба — сложный оттенок коричневого.
• Жирафовый — жёлто-коричневый.
• Камелопардовый — желтовато-коричневый, цвет горячего шоколада.
• Каштановый — коричневатый оттенок красного цвета, цвет плодов каштана.
• Лесных каштанов — тёмный коричневый с рыжеватым оттенком.
• Карий — бурый, каштановый.
• Кофейный — тёмно-бледно-коричневый, цвета кофе.
• Кармелитовый, капуциновый — чистый, ни с чем не смешанный, оттенок коричневого.
• Кирпичный — грязновато-красный.
• Лавальер — желтовато-светло-коричневый.
• Лани — желтовато-коричневый.
• Мечтательной блохи, блошиного брюшка, блошиной спинки, блошиный, влюблённой блохи, пюсовый — тёмно-коричневый.
• Орельдурсовый, «медвежье ушко» — тёмный коричневый с рыжеватым оттенком.
• Цвет охры.
• Парижской грязи — грязно-коричневый цвет. Появилось после очерков Луи-Себастиана Мерсье «Картины Парижа».
• Пшеничный — очень светло-коричневый цвет, бледно-бежевый.
• Ржавый — тёмный, насыщенный красно-оранжевый.
• Савоярский — красно-коричневой гаммы с золотым отливом.
• Табачный — жёлто-коричневый.
• Тёмно-бордовый — красно-коричневый, коричнево-малиновый.
• Тёмно-рыжий — тёмный красновато-коричневый.
• Русый — светло-коричневый, светлобурый, средний между чёрным и белокурым.
• хаки — зелёно-коричневый.
• Шоколадный — коричневый с желтизной.
• Шамуа — светло-коричневый, тёмно-кремовый цвет.
• Экрю — бледно-серо-жёлтый или светло-серо-жёлто-коричневый, цвет неотбелённого шёлка или льна.
• Юфтевый — желтовато-светло-коричневый.

Коричневый цвет в природе[править | править код]

• Широко распространённый цвет — цвет почвы, шерсти животных, хорошо заваренного чая, шоколада, коры деревьев, опавших листьев, глины.
• Цвет волос и шерсти животных определяется наличием нескольких близких соединений — меланинов. Человека с цветом волос, соответствующим какому-либо оттенку коричневого, называют шатен.

• 
• 
• 
• 

  Бурый медведь

Коричневый цвет, распространённый цвет коры деревьев, почвы и опавших листьев, символизирует приземлённость и плодородие.

По ассоциации он часто обозначает приземлённость или основательность, устойчивость и стабильность. Характерная спокойная неяркость коричневого цвета нередко противопоставляется «нестабильным» — ярким, «крикливым», спектральным или эпатажным цветам. Поэтому коричневый цвет, наряду с чёрным, серым и тёмно-синим, долгие годы доминировал в одежде для богатых.

Исторические ассоциации[править | править код]

• «Коричневорубашечники» (нем. pl. Braunhemden) — неофициальное название национал-социалистического движения в Германии, от цвета рубашек штурмовиков СА. Отсюда пошло выражение «коричневая чума» применительно к нацизму; «коричневые» — нацисты.

В литературе[править | править код]

• «Коричневое утро» — антифашистская новелла французского писателя Франка Павлоффа, рассказывающая о государстве, в котором стал доминировать коричневый цвет, а использование других стало преступлением.

• Русский цвет. М.:Издательский Дом «Экономическая газета», 2012. ISBN 978-5-4319-0030-3

оттенки коричневого, красивый красный и черный, как получить теплый бордовый без рыжины, как называется натуральный

Если вам хочется освежить свой цвет волос и стать шатенкой, то помочь вам сможет такой красивый цвет, как темно-коричневый. Он идеально смотрится на женщинах разного возраста, выгодно выделяет достоинства лица, омолаживает и отлично справляется с сединой.

Оттенки и палитра тонов

Темно-коричневый цвет имеет множество интересных и благородных оттенков. Здесь перед жениной открывается множество возможностей. Темно-коричневый отлично смотрится как на короткой, так и длинной шевелюре, придавая ей объем, красоту и блеск.

Темно-коричневый с нежным пепельным (дымчатым) переливом для длинных локонов

Этот цвет не относится к натуральным, но при этом смотрится он невероятно красиво. И хотя он немного старит женщину, многие дамы влюбились в него с первого взгляда. Темный каштан с пепельным переливом соединил в себе темный и холодный оттенок, так что применять его можно не только девушкам со смуглой, но и светлой кожей. Оттенок глаз значения в этом случае не имеет.

Красивый цвет темный каштан с фиолетовым переливом

Этот оттенок подходит для женщин, которые стремятся получить неординарный и интересный образ. Смотрится цвет благородно и шикарно. Наверное, поэтому его так часто выбирают девушки Голливуда.

Насыщенный темный каштан с золотистым переливом

Золотистый темно-коричневый цвет – это идеальный вариант для получения яркого образа. Подходит для девушек с темной кожей и карими глазами, для волос средней длины.

Темно-коричневый с рыжиной для коротких локонов и волос средней длины

Это цвет смотрится на волосах насыщенным и ярким. Это тот же рыжий оттенок, но только с коричневым переливом. Подходит он для дам с теплым цветотипом. Если у девушки карие или зеленые глаза, а еще немного смуглая кожа, то обязательно стоит попробовать рассматриваемый оттенок.

Окрашивание в натуральный русый темно-коричневый

Этот цвет выглядит на волосах очень красиво и пользуется большой популярностью. В природе он встречается довольно часто, но имеет скучноватый вид. По этой причине большинство дам окрашивают волосы в этот оттенок, так как только при помощи краски можно получить натуральный и при этом яркий оттенок.

Как выглядит темный каштан с медными переливами

Этот цвет очень популярен в настоящем сезоне. Смотрится он невероятно роскошно. Но при его выборе необходимо учитывать оттенок кожи и глаз. Он идеально будет смотреться на девушках с карими глазами и светлой дермой.

Как получить черный темно-коричневый

Этот цвет в палитре темного каштан самый сексуальный. Еще его называют темный шоколад. После покраски шевелюра приобретает практически черный цвет и отсвечивает легким шоколадным оттенок. Выбирать этот цвет необходимо брюнеткам, которые хотя разнообразить свой стиль и придать ему женственные очертания.

Яркий темно-коричневый с красными переливами

Этот цвет отличный выбор для неординарных и смелых дам. Его могут выбирать женщины, независимо от возраста. Темный шатен с красным переливом отлично выделит светлые кожные покровы и придает образу красоту.

Холодный темный каштан

В основе этого оттенка положен дымчатый, пепельный, черный и бронзовый цвета. Подходит такое сочетание тонов для девушек с карими, голубыми и серыми глазами. А вот цвет кожи должен быть фарфоровым.

Теплый темный каштан

Этот вариант подойдет отлично для девушек с цветотипом лица весна-осень. Сюда можно отнести женщин со смуглыми кожными покровами и светло-карими глазами. А вот насколько хорошо смотрится светло каштановый пепельный цвет волос, можно увидеть на фото в данной статье.

Темный шатен с шоколадными переливами

Этот цвет один из самых популярных в палитре шатеновой палитры. С его помощью образ получается женственным и романтичным. Кроме этого, его можно выбирать зрелым дамам для того, чтобы сбросить несколько лет.

Темный каштан с шоколадными переливами отлично смотрится на женщинах с холодным цветотипом. При покраске необходимо смотреть, чтобы на волосах отсутствовал рыжий оттенок

Кому идет

Темный каштан – это прекрасный выбор для дам с зелеными, карими, голубыми глазами. Если исходный оттенок шевелюры пепельный или темно-русый, то выполнять предварительное осветление не нужно. А вот дамам с темной шевелюрой без этой процедуры не обойтись. Если осветление не сделать, то можно напрасно потратить деньги и время.

Если у девушки оливковая или смуглая дерма, темные глаза, то стоит обратить внимание на темно-коричневый цвет с медовым или золотистым переливом. Очень красиво смотрится темный шатен с красными или бронзовыми нотками. А вот девушки со светлыми кожными покровами и светлыми глазами должны обратить внимание на холодный оттенок.

На видео- темно коричневый цвет волос с холодным оттенком:

Дамам с очень светлыми бровями и ресницами необходимо тщательно выбирать оттенок темного каштана. Если окрасить волосы в слишком темный цвет, то на его фоне ресницы и брови зрительно пропадут. Чтобы этого избежать, необходимо обработать их особой краской.

А вот как выглядит на фото медно коричневый цвет волос и как его добиться, подробно рассказывается в данной статье.

Кому идут оттенки рыжего цвета волос и как правильно подобрать для себя нужный оттенок, подробно рассказывается в данной статье.

Для тех кто хочет понимать, как выводят черный цвет волос, стоит перейти по ссылке: https://opricheske.com/uxod/okrashivanie/kak-vyvodyat-chernyj-cvet-volos.html

Возможно вам так же будет интересно узнать о том, в какой цвет покрасить русые волосы.

Какой краской окрасить

Сегодня с выбором краски для получения темного шатена проблем возникнуть не должно. Имеется большой ассортимент производителей, каждый из которых позволяет получить тот или иной результат.

Матрикс

Краситель этого производителя пользуется большим спросом на протяжении долгих лет. И эта популярность не угасает до сегодняшнего дня. Обработку волос можно вести не только в салоне, но и дома. Характерная особенность красителя в том, что в составе отсутствует аммиак, при этом все волосы окрашены равномерно. После окрашивания шевелюра получает необходимый оттенок и при этом выглядит совершенно здоровой. После покраски краской Матрикс пряди получают блеск и сияние, которое сохраняется надолго.

Выбирая оттенок темный шатен, можно обратить внимание на такие тона:

• темно-коричневый с пепельным оттенком;
• темно-коричневый с медными переливами;
• темный шатен с красными переливами;
• шатен с золотистым переливом;
• шатен красно – коричневый;
• шатен красно – фиолетовый.

Что собой представляет профессиональная палитра краски для волос Матрикс, поможет понять содержание данной статьи.

Игора Роял

Этот краситель имеет консистенцию крема. Краска является профессиональной. И хотя в ее составе имеется аммиак, она не обладает резким запахом и оказывает бережный уход за волосами во время покраски. Главнее преимущество Игора в том, что краска имеет отличную консистенцию, благодаря чему продукт после его нанесения не течет и легко наносится.

Таким образом, применять краску можно не только в салоне, но и дома. Если вы хотите получить темный шатен, то можно обратить внимание на следующие тона:

• темно-русый;
• шоколад;
• темно-русый с золотистым, фиолетовым и бежевым переливами.

А вот насколько разнообразна палитра цветов для седых волос Игора Абсолют, поможет понять информация из данной статьи.

Велла Профессионал Color Touch Plus

Применяя этот продукт, можно получить полуперманентное интенсивное тонирование с сиянием. Краситель Велла может закрасить седые прядки на 70%. Представлен он в формате крема, который содержит ухаживающую формулу. Ее роль состоит в том, чтобы улучшить структуру прядей и придать им глубокий цвет от корней до кончиков. Благодаря нежному составу краски ее можно использовать не только для покраски натуральных волос, но и тех, которые подвергались химической завивке. Темный шатен начинает смываться только через 24 раза мытья.

В состав краски включена особая эмульсия, которая содержит минимальный процент водорода. В сочетании с кремом-гелем краситель позволяет получить глубокий оттенок и добиться более интенсивного окрашивания. Краска Велла – это отличная возможность для придания волосам блеска и шелковистости.

А вот насколько разнообразна профессиональная палитра краски для волос Велла, подробно рассказывается в статье.

В палитре красителя присутствуют такие оттенки темного шатена:

• шафран;
• корица;
• карри;
• имбирь;
• турмалин;
• кипарис;
• олива;
• платан.

Рябина

Краска Рябина – это бюджетный вариант, обладающий отличными качественными характеристиками. Подходит тем, которые желают поменять оттенок шевелюры или немного освежить его. Единственным недостатком краски остается резкий и неприятный запах аммиака. Темно-коричневый цвет в течение долго времени радует своей яркостью и блеском.

Палитра краски Рябина содержит следующие темно-коричневые оттенки:

• темно-русый;
• капучино;
• махагон;
• палисандр;
• темно-каштановый.

Палетт

Краситель Палетт пользуется большим спросом среди женщин, которые желают замаскировать седые прядки. Помимо этого, активные компоненты продукта придают волосам блеск и гладкость, гарантируя получение насыщенного цвета. Палитра содержит огромное количество темно-коричневых оттенков, каждый из которых не похож на остальные.

При разработке краски Палетт специалисты использовали такие компоненты, как масляный раствор миндаля, ореха и апельсина. Также в составе имеются экстракты лечебных трав. Благодаря им пряди насыщаются здоровым сиянием и полезными компонентами. Какова палитра цветов краски для волос Палет блонды, рассказывается в данной статье.

В палитре Паллет можно отыскать следующие оттенки темного каштана:

• холодный темный каштан;
• медовый каштан;
• темно-русый каштан;
• золотистый грильяж;
• каштан;
• какао.

Темно-коричневый цвет смотрится на волосах роскошно и невероятно красиво. Благодаря разнообразию оттенков можно подобрать идеальный вариант с учетом внешности и собственных пожеланий. Получить темный каштан сегодня не проблема, ведь большинство производителей красок для волос включают его и разнообразные оттенки в палитру.

светлые и тёмные оттенки, с каким цветом сочетается

Коричневый цвет — это классика, которая актуальна вне времени и сезона. Спокойный, благородный и изысканный, он хорошо комбинируется с другими цветами и несет в себе простоту и лаконичность.

Костюм или брюки, блуза, джемпер, платье — нет такой вещи, которой бы не подходил этот элегантный цвет. Сочетание коричневого с классическим белым или бежевым будет выигрышным всегда, будь то официальный обед с партнерами по работе или вечеринка с друзьями.

Изобилие оттенков и фактур делают шоколадную палитру фаворитом у знаменитых дизайнеров. Ежегодно на модных показах можно увидеть новинки в кофейных, терракотовых, серо-коричневых оттенках. Особенно актуальным эти ткани становятся осенью и зимой, когда сама природа подчеркивает благородство и утонченность данной цветовой гаммы.

В каких стилях одежды лучше использовать коричневый

Для того чтобы образ был действительно удачным, очень важно знать с какими цветами сочетается коричневый. Чаще всего коричневые тона разбавляют белым или бежевым. Именно светлые детали гардероба способны освежить образ, добавив легкости и непринужденности. Для смелого и экстравагантного лука можно добавить более ярких красок  — золотых, желтых, бирюзовых или красных. Лучше, чтобы это были аксессуары, обувь или верхняя одежда. Тогда образ получится стильным, но сдержанным.

Стоит также сказать о сочетании коричневого с другими цветами: синим, зеленым, алым, оранжевым, черным. Подобные комбинации отлично смотрятся в многослойных образах, делая их более модными и интересными. Сочетается коричневый цвет и с золотым, главное — не переборщить. Такой наряд уместен для вечернего выхода, но никак не для рабочих будней.

Основные оттенки коричневого цвета

Палитра Pantone (одна из самых популярных систем подбора цвета) насчитывает 200 оттенков коричневого — от светло-бежевого до темно-коричневого. Углубляться настолько сильно мы не будем, лишь вспомним самые распространенные оттенки коричневого. Среди них темно-коричневый, красно-коричневый, желто-коричневый, светло-коричневый и серо-коричневый цвет. Этого достаточно, чтобы понимать, как одежда данной палитры гармонирует с другими элементами вашего гардероба.

Темно-коричневый

Кофейный, шоколадный — именно так обычно называют темные оттенки коричневого цвета. Они относятся к классической цветовой гамме, чаще всего подразумевают сдержанность и высокий статус. Одежда темно-коричневого цвета делает женщину стройнее и подтянутей, визуально прибавляет несколько сантиметров роста. Поэтому при лишних килограммах или маленьком росте сочетание коричневого в одежде придется как нельзя кстати.

Также шоколадные тона хороши для аксессуаров – кожаных сумок, шляп, перчаток, шейных платков. В ансамбле с правильно подобранными туфлями или сапогами они излучают экстравагантность и изящность.

Светло-коричневый

Светлые тона олицетворяют надежность, спокойствие и уют. Они хорошо подходят для базовых вещей, которые составляют основу повседневного гардероба. Одежда светло-коричневого и розово-коричневого цвета больше к лицу светловолосым девушкам, а наряды бледно-коричневого оттенка — дамам с темными волосами и смуглой кожей.

Особенно актуальны светло-коричневые вещи летом, когда хочется свежести и легкости, но при этом нужно соблюдать строгий офисный дресс-код. Легкие платья и блузы, юбки и укороченные брюки, тонкие кардиганы и пиджаки — модницам есть из чего выбрать.

Красно-коричневый

Красно-коричневый оттенок выглядит дорого и респектабельно. Лучше всего подходит для кожаных и меховых изделий, шелка и натуральной шерсти. Роскошь красноватого подтона идеально оставить на осень — именно тогда он раскрывается наиболее выигрышно.

Цвет корицы особенно к лицу смуглым темноволосым и рыжеволосым девушкам. Блондинкам лучше отказаться от красно-коричневого верха (блуз, джемперов, водолазок), отдав предпочтение юбкам и брюкам. В одежде темно-коричневый с красноватым оттенком популярен для пошива кардиганов, пальто, шуб и плащей.

Желто-коричневый

Желтовато-коричневый тон близок к оранжевому, но при этом он лишен своей яркости. Часто он напоминает коричневато-рыжий цвет, достаточно специфичный для тотал-лука. Поэтому не стоит им увлекаться, лучше отдать предпочтение деталям. Например, кожаный желтовато-коричневый ремень сочетать с такой же сумкой или перчатками.

Тауп (серо-коричневый)

Ткани серо-коричневого цвета идеально подходят для базового гардероба. Этот тон достаточно сдержанный и спокойный, хорошо смотрится как на хлопковых изделиях, так и на шелке, шерсти, смешанных составах. Кроме того, такой оттенок характерен для изделий из натурального меха.

Тауп представляет собой основу, к которой легко подобрать яркие акценты. Сочетание цветов в одежде с дымчато-коричневым свидетельствует о сдержанности и хорошем вкусе.

Для создания завершенного образа лучше не ограничиваться комбинацией двух цветов. Аксессуары и украшения можно подобрать иного оттенка.

Как выбрать коричневый под свой цветотип внешности

Чтобы правильно подобрать одежду, нужно определить свой цветотип. Существует четыре основных цветотипа, основным критерием которых являются внешние данные: цвет волос, глаз, кожи.

Для создания удачного образа важно помнить об индивидуальной цветовой гамме, которая наиболее органично впишется в гардероб. Ведь блондинками идут не все оттенки коричневого, а брюнеткам — розового. Выбрать подходящую одежду можно самостоятельно, не обращаясь к стилисту или дизайнеру. Достаточно знать основные правила и секреты, которыми мы поделимся дальше.

Цветотип зима

Для зимнего цветотипа характерны черные или темно-каштановые волосы, такие же брови. Кожа может быть светлой или смуглой, иногда встречаются сероватые веснушки. Глаза обязательно яркие — синие, карие, зеленые, серые.

Зимнему цветотипу к лицу холодные оттенки — шоколадный и серо-коричневый. Определив подходящие варианты цвета, важно запомнить и то, с чем они сочетаются. Такая одежда гармонирует с чистым белым, красным, зеленым и синим. При этом с теплыми и землистыми оттенками лучше не экспериментировать.

Цветотип весна

Девушки весеннего цветотипа чаще всего имеют русые, медовые или светло-каштановые волосы, пушистые или вьющиеся. Кожа светлая, часто с желтоватыми веснушками или несильным румянцем. Глаза светло-голубые, серые, изумрудные, светло-коричневые, иногда карие.

Таким женщинам идеально подходят вещи с желтоватым или оранжевым оттенком. Они максимально подчеркивает их красоту и уникальность. Наиболее уместной будет выглядеть палитра в виде желто-коричневых и светло-коричневых тонов. Также важно отметить, с каким цветом сочетаются такие наряды. Здесь предпочтительны аксессуары и обувь горчичного, янтарного, шафранового оттенков. Белые блузы и гольфы лучше заменить на беж.

Цветотип лето

Для девушек летнего типа характерны русые волосы с сероватым или пшеничным отливом, а также каштановые кудри холодного оттенка. Кожа светлая, на ней иногда видны капилляры, легкие покраснения. Глаза обычно светлые и неяркие, голубоватого, зеленоватого, орехового, коричневого тонов.

В гардеробе таких дам должны преобладать легкие и прохладные нежно-пастельные оттенки. Лучше остановиться на темно-серых и молочных тканях, отказавшись от контрастных и ярких узоров. При сочетании коричневого цвета в одежде нужно использовать нейтральные тона голубого, розового, сиреневого.

Цветотип осень

Девушки осеннего цветотипа могут похвастаться огненно рыжими, каштановыми, медными волосами, золотистой кожей и склонностью к веснушкам. Радужная оболочка глаз насыщенного серого, карего, медового и даже горчичного цвета.

Коричневые вещи для таких дам нужно покупать с желтым, оранжевым или красным оттенкам. К лицу будут также шоколадные и землистые тона. Носить светлую пастельную одежду не рекомендуется.

Сочетания коричневого с другими цветами в одежде

Сочетание коричневого с другими цветами сделает образ элегантным и изысканным. Шоколадный оттенок легко заменит приевшийся черный, но сохранит в одежде сдержанность, лаконичность и простоту.

Самой простой и удачной станет комбинация с белым. Светлые детали компенсируют мрачность темных, добавят образу свежести и открытости. Заменить белый можно на беж, который также хорошо сочетается с нашим основным цветом. Для более смелого и экстравагантного лука стоит добавить яркие аксессуары, главное — это не переборщить.

Классикой считается сочетание с красным. Такой образ будет смотреться стильно как на рабочем месте, так и на прогулке с друзьями. Поистине универсальной будет и комбинация с желтым цветом. Важно выбрать светлые и размытые оттенки желтого, тогда образ получится очень теплым, женственным и нежным.

Свежесть и приятный контраст гарантирует соседство с зеленым.

Также шоколадный неплохо дополняется розовыми тонами.

Особую аккуратность стоит проявить, комбинируя темно-коричневый с серым и с черным. Велика вероятность, что образ будет достаточно мрачным и скучным. Кроме того, такое сочетание может прибавить пару лишних лет.

Если отказ от черного — не для вас, обратите внимание на насыщенные оттенки красно- или желто-коричневого. Эти 2 варианта лучше всего сочетаются с черным.

Как подобрать обувь и сумки коричневого цвета

С чем сочетать коричневый цвет в одежде мы разобрали. Далее поговорим об обуви и сумках. Желательно, чтобы туфли или сапоги немного контрастировали с общим образом. Идеальной является комбинация темно-коричневой обуви с синим брюками или джинсами. То же касается и одежды серой палитры. А вот сочетание черного и коричневого нежелательно.

Сумки и портмоне кофейного, шоколадного, бурого оттенков всегда смотрятся стильно и изысканно. Такие цвета сочетаются с деловыми костюмами спокойных тонов и позволяют уйти от унылого и надоевшего черного.

Идеальные образы с коричневым цветом

Коричневый цвет поистине универсален, подходит как молодым девушкам, так и женщинам постарше. Он актуален всегда и везде, независимо от статуса мероприятия, места и времени.

Сочетание коричневого с другими цветами позволяет придумать модный и эксклюзивный образ, подчеркнув все сильные стороны внешности и фигуры. Для женщин он ценен богатством своих оттенков — от самых светлых до насыщенных темных.

Разнообразие палитры дает возможность выбрать подходящие вещи как для холодного, так и для теплого цветотипа. Этот цвет хорошо сочетается с разными тканями, выглядит дорого и элегантно.

Правильно сочетайте оттенки, подбирайте коричневый по своему цветотипу и любой ваш образ всегда будет неповторим!

Коричневый цвет волос: модные оттенки, как покрасить в нужный тон, фото до и после

Время идет, все вокруг нас меняется: политика, экономика, информационные технологии и, конечно, мода. Она диктует нам трендовые цвета, принты, высоту каблука, длину юбки, аксессуары, даже цвет волос. Чем старше мы становимся, тем больше понимаем, что существуют вещи, которые не поддаются модным тенденциям, вещи, которые существуют вне временных изменений. Речь идет о классике.

Можно сказать, что вечным в мире моды является коричневый цвет волос. Он является самым распространенным, натуральным и многофункциональным (если можно так выразиться). Коричневый подходит для девушек и дам любого возраста. С его помощью можно создать абсолютно любой образ. Однако не всегда природа награждает глубоким коричневым цветом волос. Тогда мы прибегаем к их окрашиванию.

Оттенок для себя

Сегодня благодаря широкой палитре оттенков каждый может выбрать себе подходящий, который выгодно подчеркнет красивые черты лица, цвет глаз, скроет недостатки, скрасит возраст, освежит внешний вид. Однако неправильно подобранный оттенок волос может не скрыть недостатки кожи лица, а подчеркнуть его.

В данном случае не стоит выбирать оттенок волос по фотографиям в интернете или по принципу «хочу волосы, как у Меган Фокс», так как то, что идеально подходит Меган, может кардинально поменять вашу внешность в худшую сторону. Здесь стоит прислушаться к совету мастера-колориста или определить свой цветотип.

Тепло или холод

На сегодняшний день существует множество всевозможных тестов на определение цветотипа. Стилисты часто соотносят внешность человека к сезону, который наиболее четко определяет, какие тона в одежде, цвете волос, макияже, аксессуарах будет подходить конкретному человеку. Нашей целью является лишь поиск нужного оттенка цвета волос. Именно поэтому нам необходимо определить, к какому полутону относится ваша внешность: к холодному или теплому. Чтобы выяснить температуру своего цветотипа, необходимо сделать несколько тестов при естественном освещении.

Во-первых, рассматриваем вены на внутренней части руки. Если у них преобладает зеленоватый оттенок, то это знак теплого цветотипа. Если синий — холодного. Если и тот, и другой — это показатель смешанного цветотипа.

Во-вторых, примеряем на себя поочередно серебро и золото. Можно вместо украшений взять фольгу того и другого цвета и посмотреть, какая из них гармонирует с цветом лица лучше, что подчеркивает цвет глаз, создает приятные блики на лице. Если серебро — то ваш цветотип холодный, если золото — теплый.

В-третьих, подносим к лицу нюдовые теплые и холодные ткани одного цвета. Например, теплый и холодный тона розового или бежевого. Холодные тона не будут гармонично сочетаться с теплым цветотипом и наоборот.

Определив свой цветотип, мы можем выбрать подходящий коричневый цвет волос.

Холодные оттенки коричневого

Следуя главным тенденциям моды, все больше современные девушки стремятся в салоны, чтобы перекрасить свои роскошные волосы в пепельные оттенки. Холодные тона сейчас на пике популярности, так как они, бесспорно, шикарно смотрятся, но только на девушках холодного цветотипа, с бледной кожей, голубыми, светло- зелеными или серыми глазами. Добиться таких оттенков сейчас очень трудно, так как рыжина обязательно проявляется через 2-3 недели после окрашивания. Холодные тона проявляются в оттенках:

• Махагоновых.
• Иссиня-фиолетовых.
• «Морозный каштан».
• «Какао со льдом».
• «Холодный эспрессо» и другие названия коричневого цвета волос, навевающие холодок.

Если говорить о профессиональных красках, они будут иметь в номере тона 1 после точки (если это пепельный) или 5 (в случае с махагоновым оттенком). Холодные оттенки коричневого цвета волос всегда глубокие и интересные. Представленное ниже фото демонстрирует изменение цвета после использования краски холодного тона.

Палитры холодных оттенков

Рассмотрим несколько вариантов наиболее распространенных красителей холодных оттенков коричневого.

Если говорить о масс-маркете, то Casting Creme Gloss от L’oreal предлагает в своей палитре такие холодные оттенки, как «шоколадный фонтан», «морозный шоколад», «морозное капуччино», «морозный каштан», «какао со льдом», «морозное глясе». Данная краска имеет большой плюс — она безаммиачная, что делает ее щадящей и менее вредной для волос. Кроме этого, многочисленные отзывы отмечают замечательный бальзам, который идет в комплекте.

Еще одна краска, которая пользуется большой популярностью на сегодняшний день благодаря длительной стойкости и блеску, это Syoss. В ее палитре представлены холодные оттенки следующих названий: светло-каштановый, каштановый, темно-каштановый.

Среди профессиональной продукции высокие рейтинги имеют следующие краски Igora Royal, Matrix, Wella Professional, Kaaral Silk Hydrolyzed Hair Color Cream.

Igora Royal с номером 6.1 — это темный русый цвет.

Matrix:

• 4.1 — темный коричневый пепельный.
• 6.1 — темный пепельный блондин.
• 5.2 — светло-коричневый фиолетовый.
• 5.18 — каштановый пепельный.
• 4.18 — темно-коричневый пепельно-каштановый.

Wella Professional и Kaaral: все тона, имеющие 1 в своем номере.

Теплые оттенки

Теплые оттенки коричневого идеально подходят обладательницам карих и зелено-коричневых глаз. Они могут выбрать как светло-коричневый оттенок волос, так и темный. К светлой палитре относятся такие оттенки, как «карамель», красно-коричневый русый. Медные оттенки средне-коричневого цвета хорошо подчеркивают зеленые глаза и прекрасно переливаются на солнце. Каштановые золотистые оттенки так же шикарно смотрятся в солнечных лучах, однако у них есть один существенный минус: они плохо камуфлируют седину.

К теплым можно отнести благородный оттенок «шоколад». С его помощью можно добиться насыщенного коричневого цвета волос. Это сделать не так легко, потому что в настоящем шоколадном тоне не должно быть рыжины. Бытует мнение, что «шоколад» подходит любому цветотипу, однако это не так. Его соответствие зависит от полутонов, которые преобладают в том или ином «шоколаде». Существуют такие оттенки, как «холодный шоколад», «темный шоколад», «горький шоколад» и «молочный шоколад». Естественно, как упоминалось выше, «холодный» или «горький шоколад» больше подойдут девушкам холодного цветотипа. Представленное ниже фото наглядно показывает, как может измениться цвет волос после использования краски теплого тона.

Палитры теплых оттенков

Casting Creme Gloss от L’oreal предлагает:

• 323 «темный шоколад».
• 403 «горький шоколад».
• 503 «шоколадная глазурь».
• 535 «шоколад».
• 553 «миндальное пралине».
• 603 «молочный шоколад».
• 634 «каштановый мед».
• 6354 «карамельный макиато»
• 724 «карамель».

Палитра краски Syoss представлена такими оттенками коричневого:

• 5.8 ореховый светло-каштановый.
• 4.8 каштановый шоколадный.
• 3.8 темный шоколад.

Все профессиональные краски следует выбирать по цифре после точки: 3 — золотистые оттенки, 4 — медные оттенки, 5 — махагоновые, 6 — красные.

Нейтральные оттенки

Под нейтральными стоит понимать оттенки, в номере которых присутствует 0 после точки. Это значит, что эти цвета максимально приближены к натуральным и гарантируют красивые коричневые оттенки волос. Они подходят девушкам с любым цветотипом и обладают интенсивным стойким окрашиванием. То есть при использовании таких тонов существует очень малая вероятность того, что цвет волос поменяется в скором времени.

К натуральным коричневым тонам красок для волос относятся:

• 3.0 темно-коричневый.
• 4.0 коричневый.
• 5.0 светло-коричневый.
• 6.0 темно-русый.

Как покрасить волосы

Чтобы получить красивый коричневый цвет волос, необходимо помнить, что результат окрашивания зависит от многих факторов. Не нужно сетовать на производителя краски, если цвет волос девушки на коробке сильно отличается от полученного в итоге. Возможно, в подборе краски были допущены ошибки. При выборе оттенка и окрашивании, нужно соблюдать следующие правила:

• Выбранный оттенок может отличаться от исходного всего на 2-3 тона.
• Если присутствует седина, то следует выбирать стойкие аммиачные краски.
• Если волосы были ранее окрашены, то необходимо наносить средство сначала на корни (если они светлее отросших волос), а затем распределять по всей длине. Если корни темнее, то средство наносится на них в последнюю очередь.
• Если волосы были ранее окрашены басмой или хной, нужно быть очень осторожными в решении изменить цвет, так как в таких случаях искусственные красители могут дать неожиданный результат.
• При выборе краски стоит обращать внимание не только на исходный цвет волос, но и на их длину, стрижку, на весь внешний вид, чтобы приобретенный оттенок гармонично вписывался в образ, а не противоречил ему.

Если выбирается профессиональная краска, то тут необходимо помнить, что оксид нужен следующих процентов:

• 1,5%-2,5%- для легкого тонирования.
• 3%- для окрашивания тон в тон.
• 6%- для окрашивания на 1-2 уровня светлее или для седых волос.
• 9%- для осветления на 2-3 уровня.

Тут следует напомнить, что под уровнем мы понимаем натуральный тон или первую цифру.

Доверяем специалистам

На первый взгляд окрашивание волос кажется простым и понятным. Однако на деле это оказывается не так легко. От неудачных экспериментов со своими волосами ежедневно страдают тысячи женщин. Неудовлетворительный результат может заключаться не только в том, что получится не тот цвет, который ожидался, но и в том, что нарушится структура волос, пострадают корни. Многие опытные специалисты советуют не экспериментировать со своими волосами и довериться специалистам, которые специально учатся на мастеров-колористов, хорошо знают секреты выбора нужного тона и нанесения краски, при выборе краски ориентируются на особенности строения волос клиентов и исходного цвета. Кроме того, профессионал поможет воплотить самые нестандартные идеи и креативные окрашивания, такие как омбре, балаяж, шатуш и другие.