Как сделать теплый водяной пол в деревянном доме своими руками

Водяной теплый пол в частном доме далеко не редкое явление. Напольная водяная отопительная система – хороший способ минимизировать свои затраты на энергоресурсы. Наибольшая экономия наблюдается при использовании водной конструкции в загородных коттеджах, где приходится обогревать большие площади. Нередко греющий пол применяется как основной источник теплоснабжения, но также никто не мешает оборудовать пол с подогревом в отдельных помещениях, например, в ванной и туалетной комнате. Дома из дерева не являются исключением, и хотя в этом случае есть свои нюансы при обустройстве конструкции, теплый водяной пол в деревянном доме своими руками сделать вполне реально. В статье мы рассмотрим, как правильно выполнить монтаж системы, а также остановимся на способах реализации проекта.

Особенности обустройства водяной конструкции в деревянном доме

Классический способ установки водяных контуров предполагает создание толстого слоя бетонной стяжки, но деревянная конструкция в связи с весовыми ограничениями не позволяет производить работы с мокрой заливкой. Дополнительная нагрузка на деревянные перекрытия может стать причиной прогиба и обрушения балок.

В связи с этим в домах из дерева применяется сухой способ укладки водяного теплого пола. Стяжка допускается только снизу сруба, если в основании здания проложен ленточный фундамент или нижний этаж опирается на грунт.

Существуют также температурные ограничения, деревянные полы нельзя нагревать выше 30 градусов, иначе доски усыхают, деформируются и в итоге рассыхаются. Поэтому водяная конструкция соединяется не с центральной отопительной системой дома, а подключается к автономному теплоносителю. Теплый пол может работать от отдельно установленного электрического или от газового котла.

Несмотря на определенные нюансы установки и ряд ограничений, в домах из бруса и брёвен водяная система отопления хорошо себя зарекомендовала. Если верно спроектировать и правильно сделать монтаж своими руками, эффект от использования водяного подогреваемого пола будет немалый.

Какие напольные покрытия можно укладывать на водяной пол

Традиционно используются:

1. Керамическая плитка. Применяется для укладки в ванной, прихожей, кухне и туалете. Это покрытие требует заливки стяжки, можно также применять цементно-стружечные плиты.
2. Паркетная доска и ламинат. Покры

master-srubov.ru

Теплый водяной пол в деревянном доме: устройство своими руками

• Отопление под полом в постройке из дерева: плюсы и минусы
• Дом из дерева
• Особенности монтажа системы обогрева новых домов из дерева
• Старая постройка и отопительная система под полом
• Монтаж после снятия покрытия
• Монтаж на старом покрытии

Комфортно, уютно и обязательно тепло должно быть в любом доме. И деревянный, построенный на сваях — не исключение. Одна из самых предпочтительных систем обогрева последнего – водяные полы, которые даже можно сделать своими руками.

В деревянном доме выполнить это не сложнее, чем в любой другой постройке.

При этом водяные полы все же более безопасны для дома из натурального дерева, чем электрические. А то, что чаще всего такие постройки возводятся на сваях, позволит совместить вынужденное утепление пола с его отоплением.

Отопление под полом в постройке из дерева: плюсы и минусы

Достижение теплового комфорта возможно при близости показателей температуры воздуха и всех поверхностей, которые находятся в помещении. Для получения таких параметров нужно выполнить (можно своими руками) монтаж низкотемпературной поверхности. Её устройство позволяет теплу совободно транспортироваться от источника (пола) вверх. Роль поверхности играют теплые водяные полы.

Планируяих обустройство в деревянном доме, стоит ознакомиться с плюсами и минусами системы.

Кстати, водяная система отопления, расположенная ниже поверхности напольного покрытия, достаточно легко управляется. Можно выбрать оптимальный вариант её работы с автоматическим включением в определенные часы. Следует учесть, что пол, под которым проходят трубы отопления, нельзя покрывать коврами.

Вернуться к оглавлению ↑

Дом из дерева

Натуральные материалы, которые априори используются при строительстве подобных домов, обладают невысокой теплопроводностью. Именно поэтому для их отопления потребуется значительный расход энергоносителей. И если любая другая постройка может быть утеплена снаружи или внутри, то для сохранения самобытности в деревянном доме этого делать нельзя.

Да и строятся они для того, чтобы собственник мог окунуться в прошлое (но, желательно, с современными удобствами) и поэтому здесь не предусмотрены даже обои в комнатах, не говоря уже об утеплителях, батареях и других благах. Так что транспорт энергоносителя под напольным покрытием – здесь наилучший вариант.

Систему отопления в доме нужно закладывать еще на стадии обустройства фундамента. По нормам СНиП основа любого строения должна простоять несколько месяцев, за это время крайне желательно ей перезимовать. Но учитывая, что деревянный дом легче, скажем, кирпичного, его вполне можно возводить над свайно-винтовым фундаментом, окончание обустройства которого может означать начало возведения стен.

Полые стальные трубы при вкручивании в грунт плотно занимают место в своей ячейке. Это происходит потому, что одна сторона трубы имеет заостренный наконечник (он-то и ввинчивается в землю) и буровые лопасти, которые как якорь удерживают трубу в вертикальном положении.

Дом на сваях может быть построен в любом грунте. И после того как готов фундамент и выложен первый ряд стен из брусьев, самое время начать устройство теплого пола. Фундамент, расположенный на сваях, будет крепким, но чрезвычайно холодным. Под полом температура зимой в северных районах достигает -20⁰. Естественно, он потребует утепления, так что водяной теплый пол будет здесь более чем уместен.

Вернуться к оглавлению ↑

Особенности монтажа системы обогрева новых домов из дерева

Существует ряд особенностей, которые связаны с конструкцией дома и спецификой материала. Итак, фундамент сделан, возможно, своими руками, начато возведение стен и вместо пола в основании помещения обычная земля, которая благодаря сваям будет очень холодить пол. Кстати, его устройство должно проходить только совместно с установкой системы отопления.

Достаточно трудоемкая и, наверняка, самая сложная часть – это монтаж трубопровода. В деревянном доме логичными будут полы из дерева или те, что его имитируют. Укладывают их по лагам. Итак,

1. В открытый грунт в деревянном доме устанавливаются столбики. Они могут быть сделаны из дерева или кирпича.
2. К ним крепятся поперченные перекладины.
3. На землю нужно уложить слой гидроизоляционного материала.
4. Между перекладинами нужно выложить слой утеплителя. Он сможет повысить эффективность системы. Если есть лаги его роль выполняет минеральная вата (её очень просто укладывать своими руками) или листовой материал.>
5. Теперь по утепленным лагам укладывается слой фольгированной подложки.
6. Осталось уложить трубы.
7. Как правило, поверх теплого пола стелются деревянные обрезные доски, паркет или ламинат.

Лагам в этом случае отводится роль опорных силовых элементов. Такой монтаж позволит обеспечить циркуляцию теплоносителя. Хотя нужно признать, что любое из перечисленных напольных покрытий будет плохо пропускать тепло.

Это важно! Даже в доме деревянном можно после укладки отопительных труб сделать стяжку. В этом случае напольным покрытием должна стать керамическая плитка.

Мы рассмотрели вариант монтажа отопительной системы в строящемся доме. Как правило, после согласования проекта и сметы работ, заказчик получает строение, сделанное под ключ. Теперь стоит поговорить о том, как возможно устройство водяного пола в старом доме.

Вернуться к оглавлению ↑

Старая постройка и отопительная система под полом

О необходимости проведения расчетов и приобретении материалов говорить вряд ли стоит. Но в старом доме, где уже уложены полы, нужно еще провести их ревизию с тем, чтобы определить состояние. После осмотра может быть сделан один из двух выводов:

1. Поверхность старая и нуждается в демонтаже.
2. Состояние поверхности удовлетворительное и она еще сможет послужить в качестве основы многослойного пирога теплого пола.

Рассмотрим оба варианта.

Вернуться к оглавлению ↑

Монтаж после снятия покрытия

Снять старый пол нужно максимально аккуратно. Задача не повредить опоры. По крепким лагам вполне можно будет проводить все этапы монтажа системы обогрева. Если же и эта конструкция уже негодна, то, можно сказать, не повезло. Потому что придется своими руками полностью и с нуля создавать систему.

В этом случае нужно

1. Сделать лаги.
2. Между ними уложить гидроизоляционный слой.
3. Затем утеплитель.
4. Теперь нужно закрепить армированную сетку.
5. И, наконец, трубы.

Стоит знать! Как ни будет проходить монтаж, в новом или старом доме, важно, чтобы все слои «пирога» были чуть ниже лаг. Тогда на опоры будет уложено верхнее покрытие, а под ним будет воздушная подушка.

Вернуться к оглавлению ↑

Монтаж на старом покрытии

В случае если старая поверхность еще способна выдержать нагрузку, на неё можно уложить своими руками гидроизоляцию, тонкий утеплитель и трубы теплого пола. Такой вариант, скорее всего, не предполагает наличие стяжки. Именно поэтому перед тем как монтировать «пирог» на старой поверхности пола нужно сделать лаги над его поверхностью. На них потом и будет уложено финишное покрытие.

Полы, под которыми расположен водяной теплоноситель, вполне могут быть смонтированы в деревянном доме. И такая система является полноценной заменой привычному отоплению. Но вместе с тем стоит учитывать, что деревянное напольное покрытие плохо проводит тепло, а деревянные стены не очень хорошо его удерживают. Так что для достижения комфортной температуры придется потратить большое количество энергоносителей.

Статьи по теме

greempol.ru

Водяной теплый пол в деревянном доме

Технология теплого пола позволяет решать задачу по обогреву разных домов. Как известно, теплый пол в отличие от радиаторной системы имеет массу преимуществ. Однако некоторые могут возразить, мол такой способ отопления невозможно смонтировать в деревянном доме. В этой статье мы развеем это представление. Более того, существует несколько реально рабочих технологий, которые позволяют устанавливать водяной теплый пол на деревянном основании.

Можно ли

Как уже говорилось вначале статьи, многие сомневаются в том, насколько это реально обустроить водяной теплый пол в деревянном доме. Стоит сразу сказать, что это не только возможно, но и является вполне разумным решением. Безусловно, необходимо учесть некоторые особенности и отказаться от привычных технологий, например, заливки стяжки. Но с другой стороны, это еще и облегчает реализацию поставленной задачи, ведь потребуется меньше трудозатрат.

Например, в деревянном доме нагревать полы свыше 30°С запрещается. В противном случае поверхность пола может деформироваться. По этой причине теплый пол обязательно должен иметь смесительный узел и гребенку. Благодаря этому устройству будет осуществляться понижение температуры. Кроме всего прочего, необходимо использовать контроль по регулировке температуры. Здесь отдается предпочтение автоматической системе.

Более того, необходимо уделить особое внимание выбору напольного материала. Почему? При нагреве таких материалов, как паркетная доска, ламинат и линолеум свыше 25°С может приводить к выделению токсичных испарений, а именно формальдегиды. Это и объясняется тем, что крайне важно четко регулировать и контролировать температуру теплоносителя теплого пола в деревянном доме.

Возможные трудности

Кроме всего прочего, необходимо понимать, с какими трудностями придется столкнуться при выполнении подобных работ. Как известно, принцип действия теплого пола заключается в том, что нагретая поверхность накапливает, а потом передает тепловую энергию. В традиционном исполнении все это работает очень просто нагревается стяжка и она аккумулирует тепло, а после отдает его в помещение.

Что касается системы на деревянном поле, то здесь ситуация обстоит иначе. Древесина не является очень хорошим теплопроводным материалом. Возможно, кто-то подумает, почему бы не залить обычную стяжку на деревянное перекрытие? Но в таком случае необходимо учитывать тот факт, что на 1м² будет приходиться нагрузка до 300 кг. Безусловно, это огромная нагрузка от водяной системы на деревянное перекрытие.

Способы устройства теплого пола

Теплый водяной пол можно организовать несколькими способами. Рассмотрим каждую из этих технологий:

1. Использование специальных матов. Под этим подразумеваются конструкции, в которых имеются пазы для укладки водяного контура. Предварительно базовый пол выравнивается. Для этого используется фанера или другой плитный материал. Использование этой модульной системы полностью исключает потребность в использовании стяжки. Уложенный водяной контур накрывается ЦСП, а сверху основы осуществляется монтаж финишного напольного материала.
2. Бетонные полы на деревянное перекрытие. Как уже говорилось, этот вариант не является оптимальным по той причине, что на перекрытие будет оказываться большое давление. Более того, необходимо выполнить качественную гидроизоляцию всех деревянных элементов. В таком случае водяной теплый пол по деревянному перекрытию обойдется дороговато.
3. Фрезерование пола. Этот способ не совсем легкий, так как подразумевает изготовление в деревянном поле специальных пазов. В таком случае деревянный пол будет выполнять роль матов. Этот способ самый доступный и не затратный. Ведь значительно сократиться расход на комплектацию теплых полов.

Также известен еще один вариант, как организовать подпольный обогрев. Теплый пол по деревянным лагам будет включать в себя укладку греющих контуров между лагами. Благодаря этому основа будет давать приятное и комфортное тепло ногам. Для реализации такого способа необходимо полностью демонтировать доски и в лагах уложить греющий контур. Таким образом теплый водяной пол в деревянном доме станет реальностью.

Что необходимо для работ

Прежде всего необходимо подготовить весь строительный материал и инструмент. Комплектация инструмента будет зависеть от выбранной вами технологии. В целом для работы вам потребуется набор столярного инструмента, рулетка, трубы для теплого пола и фитинги, слесарный набор инструмента, шуруповерт и тому подобное. Плюс ко всему, вам может потребоваться правило, уровень, перфоратор, угловая шлифовальная машинка и прочее.

Технология изготовления теплого пола

Теперь рассмотрим особенности технологии изготовления теплого водяного пола в деревянном доме. В нашем случае будет рассматриваться пример, где используются полипропиленовые трубы. Почему именно они. Все очень просто. Пластиковые трубы соединяются при помощи специальных фитингов. На фитингах имеется уплотнительная резинка, их может быть на нем несколько. Спустя время, эти резинки ослабевают и могут давать течь. А, учитывая, что дерево боится влаги, это явление не очень благоприятное. Есть в продаже дорогостоящие металлические фитинги высокого качества, однако их могут позволить себе далеко не каждый. Технология сварки полипропилена позволяет создавать монолитное соединение. Оно более долговечней. Главное, правильно соблюдать технологию пайки.

Итак, процесс работы заключается в следующем. Сперва осуществляется проект всего теплого пола в доме из дерева. Необходимо обязательно определить гидравлический расчет. Важно определить, насколько будет эффективен тот или иной водяной контур в деревянном доме. Только после всех этих работ, необходимо приступать к следующему этапу. Возможно, здесь потребуется помощь специалистов, чтобы все расчеты были выполнены правильно и согласно существующим нормам.

Далее осуществляется подготовка пола. Прежде всего определяете, есть ли неровности. Если перепад пола есть, то выровнять его можно при помощи фанеры или другого листового материала. Также необходимо создать гидроизоляционный слой.

Совет! Гидроизоляция в теплом полу в деревянном доме является обязательным условием. Хотя все работы выполняются качественно, лучше обеспечить дополнительную защиту.

Если вы остановили свой выбор на использовании специальных матов, то осуществляете их монтаж. Обычно в качестве матов используется полистирольная система. Эти маты имеют специальные защелки, позволяющие накрыть всю поверхность пола без никаких зазоров.

В эти пазы выполняется укладка водяного теплого пола. Трубы надежно фиксируются в пазах. Стоит добавить, что система также оснащено теплоотражающей пластиной. Сверху матов стелиться фанера или ЦСП. Далее осуществляется настил напольного финишного отделочного материала. Теперь уделим внимание выбору отделочного материала, который допускается укладываться на теплый водяной пол в деревянном доме.

Напольное покрытие

Вначале этой статьи мы уже говорили о том, что под водяной теплый пол в деревянном доме необходимо правильно выбрать отделочный материал. Сверху деревянного настила можно использовать ламинат или паркетную доску. Эти материалы допускаются для их укладки. Однако есть одно важное ограничение – недопустимо прогревать поверхность свыше 25°С.

Некоторые отдают предпочтение натуральному дереву и укладывают обычную доску. Это очень выгодное решение с экономической точки зрения. Особенно актуально, когда водяной теплый пол укладывается между деревянными лагами.

Распространенные ошибки, которых следует избегать

Если вы только начинающий специалист, то важно понимать, что монтаж системы теплого пола имеет большое количество нюансов. Если их не учитывать, то вся система напольного обогрева не будет эффективной. Например, может образоваться конденсат, который негативно сказывается на деревянном перекрытии.

Так, недопустимо укладывать греющие контуры более 70 метров один. В противном случае это может привести к неравномерному прогреванию всего пола в деревянном доме. Также недопустимо монтировать теплый пол без наличия гидроизоляционного материала. Не стоит думать, что здесь можно сэкономить. Спустя время, если вдруг произойдет утечка, последствия экономии могут оказаться катастрофическими. По этой причине древесина обрабатывается специальными пропитками, укладывается гидроизоляционный материал, например, полиэтилен и тому подобное.

Ну и не менее важно выбрать правильный отделочный материал. В этом случае учитывается ряд факторов: какая будет температура теплоносителя, есть ли возможность в автоматическом режиме регулировать температуру и многое другое.

Заключение

Итак, как мы увидели, реализовать водяной теплый пол в деревянном доме вполне реально. Более того, все работы можно провести своими руками без привлечения специалистов. Если вы не имеете вообще никакого опыта в этой сфере, то вам придется обратиться за помощью к специалистам. Если вы упорный и любите все делать своими руками, то предлагаем вам ознакомиться с интересным и познавательным видеоматериалом, в котором наглядно показан весь процесс установки напольного обогрева в деревянном доме. Надеемся, что этот материал был полезен для вас! Если у вас уже был опыт подобных работ, то делитесь ими в комментариях к этой статье.

bouw.ru

монтаж своими руками и какой лучше

Утепление пола является эффективным дополнением к отоплению с использованием радиаторов. Поэтому важно разбираться в сильных и слабых сторонах такого решения, технологии проведения работ. Использование теплых напольных покрытий не только поможет качественно прогреть дом, но и позволит уменьшить стоимость отопления.

Читайте в статье

Особенности использования теплых полов в деревянном доме

Для частного дома важно обеспечить качественную работу отопления. Для этого часто используют батареи. В этом случае обогрев происходит при помощи прогрева воздуха и его перемешивания. При этом тепло поступает неравномерно.

Теплый пол в деревянном доме можно использовать как в качестве дополнения к отопительной системе, так и в качестве основного способа прогрева частного дома.

Можно выбрать один из двух основных типов:

• водяной;
• электрический.

При установке рассматриваемой системы происходит укладка нескольких слоев:

1. Нижний выполняет функцию теплоизоляции. Он предназначен для того, чтобы тепло не уходило за пределы дома в землю.
2. Теплоотражающий слой. Он будет перенаправлять прогрев, который должен был уходить вниз.
3. Деревянная поверхность.
4. Трубы, по которым будет двигаться прогретая вода. Обычно ее температура не превосходит 40 °. Ее подают из обычной системы отопления из газового котла.
5. Должен быть установлен упор. Это поверхность, в которой будут расположены трубы. С другой стороны, его задачей является надежно поддерживать верхний слой. Одним из вариантов является наличие деревянных брусков строго определенной толщины.
6. Верхний слой пола, который кладется на упор. Его важно подобрать таким образом, чтобы он хорошо пропускал тепло, обеспечивая прогрев помещения. Одним из подходящих вариантов является использование цементно-стружечной плиты или дощатого пола

Обратите внимание! Вместо упора может быть использована цементная стяжка. В этом случае верхний слой можно сделать с использованием плитки.

Может быть использован электрический обогрев. В этом случае устройство пола является аналогичным:

1. Нижний слой предназначен для теплоизоляции.
2. Далее прокладывают слой, отражающий тепло.
3. Деревянная поверхность.
4. Далее расположен слой электрического обогревателя. Он может производиться в нескольких вариантах. Обычно представляет собой тонкие маты с расположенными на них нагревательными элементами.
5. Далее используют цементную стяжку, на которую можно положить плитку.

Важно заметить, что теплоизоляцию необходимо сверху и снизу защитить от проникновения водяных паров. Для этого используют влагозащитное покрытие.

Виды теплых полов для деревянного дома

Использование такого пола позволяет сделать обогрев помещений более равномерным и сохранить тепло в течение большего периода времени по сравнению с использованием тепловых радиаторов.

По такой поверхности можно ходить босиком или играть с малышами без боязни их простудить.

Использование рассматриваемого способа имеет более эстетичный вид по сравнению с батареями отопления, ведь рассматриваемое покрытие после установки почти не имеет внешних деталей.

Обратите внимание! Минусом этого вида отопления является то, что установка требует наличия профессиональных навыков и требует определенных финансовых затрат. Монтаж должен производиться в строгом соответствии с правилами, отклонение от которых недопустимо.

Когда делают выбор утеплителя для пола в деревянном доме, какой лучше подойдет — зависит от особенностей конкретной ситуации.

Водяной

Использование такой конструкции позволит более экономично расходовать ресурсы для отопления. В этом случае стоимость может уменьшиться на 30%. При наличии больших помещений выигрыш может стать вдвое большим.

При использовании деревянного или пластикового упора, сам монтаж не вызывает увеличения нагрузки. Это особенно важно для домов, которые прослужили не один десяток лет. Другое преимущество состоит в том, что использовать такую конструкцию можно сразу после окончания работ.

Одним из минусов является вероятность прорыва трубы. В такой ситуации придется разобрать конструкцию и произвести замену. Поэтому важно выбрать для установки качественный и надежный материал.

Электрический

Установка конструкций такого типа предполагает наличие в доме возможности обеспечить конструкцию достаточным количеством электроэнергии. Чтобы подогреть помещение, необходимо значительное ее количество.

Обратите внимание! Если произойдут перебои с электричеством, то такой способ отопления перестанет работать. В этом случае газовый котел будет более надежным вариантом.

Минусом является большая нагрузка на электросеть и увеличение затрат на оплату энергии.

Технология монтажа теплого пола в деревянном доме

Нужно помнить, что нельзя прокладывать нагревательный элемент в тех местах, где будет стоять массивная мебель.

Водяного

Процедура работ выполняется следующим образом:

1. Сначала кладут теплоизоляцию и отражающий материал.
2. Далее выполняется прокладка водяного теплого пола по деревянным лагам. Теперь нужно проложить трубы, в которых будет проходить нагретая вода. Их нужно расположить настолько плотно, чтобы обеспечить в помещении нужную температуру.
3. Между ними помещают деревянные бруски одинаковой высоты, располагая с таким расчетом, чтобы между ними располагалась труба.
4. Сверху кладут напольное покрытие. Для этого можно, например, использовать ламинат.

Использование стяжки будет более надежным. Однако она имеет большой вес и создает нагрузку на всю конструкцию. Она должна быть такой, чтобы ее трубы остались внутри бетонного слоя. Рекомендуется, чтобы толщина самой стяжки была на несколько сантиметров больше по сравнению с диаметром трубы. Сверху кладут плитку.

Электрического

Монтаж начинается с оборудования места подключения нагревательной конструкции. Далее выполняются следующие действия:

1. На основу ставят теплоизоляцию (может быть использована минеральная или базальтовая вата) и слой, который будет отражать тепло.
2. Прокладывают нагревательный кабель.
3. При этом делают канавку, в которой будет расположен термодатчик и выводят провода от системы обогрева.
4. В системе должен быть предусмотрен термонагреватель, который может регулировать величину прогрева до температуры, не превышающей 40 градусов.
5. Далее делают стяжку, и поверх нее ставят плитку.

В качестве нагревательного элемента могут быть использованы нагревательные маты, инфракрасные пленочные конструкции или карбоновые стержни.

Обратите внимание! Электрический пол может быть установлен с использованием любого перекрытия. Использовать бетонную стяжку не обязательно.

В последнем случае для монтажа делают следующее:

1. Ставят подстилающий слой.
2. Устанавливают брусы.
3. Между ними кладут теплоизолирующий и отражающий слой.
4. Поверхность накрывают сварной сеткой.
5. Сверху располагают нагревательные элементы. Там, где кабель будет пересекать брусы, делают пропилы, чтобы он располагался ниже их верхнего края.
6. Сверху кладут напольное покрытие.

Прежде, чем использовать чистовое покрытие, систему включают на двое суток для того, чтобы убедиться в ее работоспособности.

Нюансы создания теплых полов с деревянными перекрытиями

При установке конструкции водяного типа можно делать это с использованием бетонной стяжки или использовать для этого сухие деревянные или пластиковые детали. В первом случае конструкция будет гораздо более прочной. Кроме того, бетонный слой лучше пропускает тепло от нагревательных элементов.

С другой стороны, в срубах или в старых деревянных домах бетонный слой создает слишком большую нагрузку на конструкцию пола. Поэтому здесь использование деревянной или пластиковой основы является единственно возможным выбором.

Нижний слой должен обеспечивать теплоизоляцию для того, чтобы тепло не уходило из дома в землю. Однако, если эта конструкция расположена не на нижнем этаже, то такой слой можно не устанавливать. В этом случае такой пол будет направлять тепло и в верхнем и в нижнем направлении.

Обратите внимание! При использовании водяного способа обогрева необходимо, чтобы трубы не были слишком длинными. Если это правило будет нарушено, то вода будет остывать прежде, чем пройдет полный цикл.

Правила ухода за теплым полом в деревянном доме

Срок службы такого пола составляет не менее 50 лет. Все детали расположены скрыто. Поэтому нет необходимости предпринимать за ним дополнительные меры по уходу. Однако нельзя исключить возможность случайной поломки:

1. Если он водяной, придется его вскрывать руками и делать замену поврежденного участка.
2. При использовании электрической конструкции важно, чтобы ее характеристики соответствовали нормативным значениям.

Необходимо контролировать сохранность напольного покрытия.

Советы и рекомендации по использованию теплого пола в деревянном доме

При использовании рассматриваемого способа подогрева нужно учитывать следующее:

1. Включая обогрев, необходимо следить за тем, чтобы пол не был сильно пересушен.
2. Если конструкция установлена без применения бетонной стяжки, то при неэффективном прогреве ее можно проложить с учетом необходимых корректировок.
3. Необходимо, чтобы нагревательный элемент располагался равномерно.
4. Считается, что для каждого помещения нужно обустроить отдельные нагревательные элементы.

Обратите внимание! Сразу после установки системы напольное покрытие не фиксируют. В это время пол подвергают нагреву для того, чтобы укладка происходила с учетом теплового расширения материалов.

Теплое напольное покрытие позволяет улучшить отопление в доме и сделать существование гораздо более комфортным. Важно при установке сделать все качественно. В таком случае он прослужит долго, не требуя особого ухода.

www.tproekt.com

Водяной теплый пол в деревянном доме: виды конструкций, установка

Напольные системы отопления за последние годы приобрели огромную популярность как среди владельцев коттеджей, так и среди владельцев частных домов. Водяной теплый пол в деревянном доме имеет множество нюансов, так как для возведения коттеджей редко используется бетон для создания крепкого и качественного основания. Для строительства подобных зданий и сооружений зачастую используются более традиционные материалы и способы.

Мало кого можно удивить наличием бетонной стяжки и установленным в ней низкотемпературным отоплением. Благодаря многочисленным положительным отзывам, такие системы стали часто использоваться в качестве дополнительной и даже основной системы отопления отдельных комнат и всего дома в целом. До недавнего времени многие владельцы домов задавались вопросом: а можно ли устанавливать водяные теплые полы в деревянных домах с деревянными перекрытиями, ведь они попросту не рассчитаны на вес, который составляет более 200 кг на метр квадратный. Оптимальная схема подобного устройства появилась относительно недавно.

Возможна ли установка подобной системы

Несмотря на то, что говорят некоторые специалисты, установка такого оборудования не только возможна, но и является крайне разумным решением. Для того, чтобы правильно установить теплый пол в частном доме, необходимо разобраться в некоторых особенностях его монтажа и эксплуатационных характеристиках самого дома, построенного из дерева. К примеру, не стоит разогревать рабочую поверхность более чем на 30°C. Это связано с тем, что дерево не приемлет высокие температуры и их воздействие на него приводит к деформации. Со временем такой материал превратится в труху и попросту рассыплется.

Поэтому использование теплых полов лучше не в сочетании с центральным отоплением, а с отдельным источником тепла. Использование котла подразумевает создание «пирога» теплого пола, который не позволит использовать дополнительный слой стяжки. В этом случае монтаж придется проводить в сухую, то беж непосредственно на балки и это крайне неудобно. В роли напольных покрытий при этом могут выступать абсолютно разные материалы, такие как:

• паркетная доска;
• ламинат.

Однако при нагревании таких материалов до 25°C и выше они начинают вырабатывать испарения с содержанием формальдегида.

Некоторые производители понимают необходимость одновременного использования нескольких контуров отопления. При этом речь идет о разной интенсивности прогрева поверхности. Они выпускают серию котлов, которые позволяют проводить подобные подключения теплых полов и радиаторов отопления.

Виды конструкций, предназначенных для деревянных домов

Обустроить теплые полы можно несколькими способами. Если речь идет исключительно о теплых водяных полах, то монтаж труб можно провести такими способами:

• Использование классического метода, при котором трубы закладываются непосредственно в бетонный раствор.

• А вот использование сухого способа монтажа подразумевает закладку труб непосредственно по лагам или имеющимся балкам перекрытия.

Поверх такого контура укладывается слой цементной стяжки, толщина которого должна составлять не менее 25 см. Перед тем, как сделать выбор в пользу того или иного способа, следует более детально изучить конструкцию и основные характеристики деревянных домов. Бетонный пол может залить на первом этаже. Он будет играть роль перекрытия, ведущего в подвал. В этом случае теплый водяной пол следует уложить непосредственно под стяжку, а не придумывать заново велосипед.

Верхним слоем может быть любой настил, вплоть до обычных деревянных досок. Однако это приведет к дополнительным затратам, так как отсутствие бетонного основания осложнит процесс монтажа системы. А вот если в доме находятся деревянные перекрытия, то рекомендуется использовать исключительно сухой способ установки.

Это обусловлено тем что:

1. Вес бетонного основания внушителен. Он производит существенную нагрузку на деревянные балки, которые могут и не выдержать вес подобного материала. Помимо теплых водяных полов в деревянном доме так же необходимо учитывать вес мебели.
2. Если деревянный дом построен правильно, то он должен «дышать» самостоятельно, выполняя функцию легких дома. Если воздух слишком пересушен или наоборот сильно влажный, то со временем материал может повести. Последствия могут быть весьма существенными, так как это приводит к растрескиванию имеющейся стяжки. Во избежание подобного результата следует принять ряд важных мер, которые бы смогли компенсировать последующее расширение контура. Помимо дополнительных затрат это чревато и усложненным монтажом. Если в основании уже пошли трещины, остановить их невозможно.
3. Особое внимание следует уделить постройкам из деревянного бруса, который пользуется немалой популярностью в современном строительстве. Зачастую используемый материал не досушивается до конца. Со временем он начнет высыхать, что неминуемо приведет к деформации или полному разрушению бетонного слоя. Теплый пол водяной этой проблемы избежать не поможет.

Устройство системы

1. Используемый для нагрева котел. Если выбор пал на полы водяные, то возможно использование твердотопливного, электрического или газового оборудованного котла. Они практичны и достаточно удобны. Их использование подразумевает отсутствие постоянного запаса горючего, которое используется в дровяных и твердотопливных котлах.
2. Если планируется создание действительно тёплого дома, то рекомендуется использовать комбинированные системы, которые позволят отапливать и батареи и напольный слой покрытия. Его температурный режим может отличаться, так как температура в радиаторах может достигать и 60°C, однако для деревянных покрытий максимальной считается 30°C. При не соблюдении этого условия, дерево растрескается довольно скоро.

tepliepol.ru

Звукоизоляция межкомнатных перегородок из гипсокартона в доме

Вопросам экологии и качества жилья сегодня уделяется огромное значение. Комфорт, полноценный отдых невозможен, если имеются превышения некоторых технических значений, одним из которых является уровень шума в доме. В современных строениях этому аспекту стали уделять внимание уже на стадии проектирования. Но значительную долю жилого и административного фонда составляют здания, где требования по шумоизоляции не соответствуют предъявляемым правилам. Необходимо проводить дополнительные мероприятия по защите помещений от нежелательных звуков.

Шум в доме

Главным источником шума в большинстве случаев являются стены. Полы и потолки в силу особенностей технологии производства и монтажа пропускают меньше звуковых колебаний. Исключением могут быть верхние этажи зданий, в которых были допущены ошибки при строительстве, либо в процессе эксплуатации конструктивные элементы крыши потеряли свои изначальные качества. Но даже в этом случае стены защищены меньше, особенно в старых строениях, в частности, в «хрущевках», которые возводились с целью быстрого обеспечения жильем населения страны. Тогда монтаж звукоизоляции не считался актуальной операцией. Для межкомнатных перегородок вообще не предусматривалось никакой защиты. Нынешнее поколение живущих в этих домах людей могут спокойно слушать разговоры соседей, не покидая собственной квартиры.

Способы звукоизоляции

Решить проблему защиты жилья от нежелательного шума можно различными способами. Выбор варианта зависит от финансовых, технологических возможностей. Операция может быть выполнена тремя методами:

1. Строительными материалами общего назначения. Не самый лучший способ. При значительных финансовых затратах, большой трудоемкости, потери полезного объема помещения за счет толщины слоя, звукоизоляционные качества улучшаются незначительно;
2. Монтажом специального звукоизолирующего слоя. Популярный способ шумоизоляции. Промышленность предлагает эффективные материалы этой группы, которые способны надежно защитить жилье от нежелательных звуков;
3. Комплексно. Одновременно делается монтаж желаемых защитных конструкций, одной из которых является звукоизолирующий слой.

Создавая комфортные условия, принято делить два понятия — звукоизоляция и звукопоглощение. Первым термином обозначается преграда для проникновения шума в жилье извне. Под вторым понятием понимают поглощение звуковых вибраций, возникающих внутри помещения, то есть создание оптимальной акустической атмосферы для домашних кинотеатров, записывающих студий и прочее. Эта особенность учитывается при монтаже офисных перегородок, где каждая рабочая зона должна быть надежно защищена как от проникновения звуков, так и от его распространения. Разные цели предполагают применение соответствующих материалов. Когда надо решать обе задачи одновременно, используют несколько слоев с целевым назначением. Внутри здания обычно делается только шумоизоляция перегородок.

Виды звукоизоляционных материалов

В этом сегменте продукции работают многие производители, с собственными корпоративными стандартами и разработками. Какой именно материал выбрать решает собственник жилья, но консультация со специалистом акустиком будет нелишней. На практике мало кто обращается к узкопрофильному  профессионалу. Часто делается шумоизоляция стен в квартире своими руками. Поэтому информацию об основных видах материалов лучше узнать до начала работ. Это поможет при выборе технологии монтажа. Взвесив все плюсы и минусы, делают расчеты и приобретают необходимые материалы, с помощью которых предположительно будет делаться звукоизоляция межкомнатных перегородок, которые классифицируются следующим образом:

При определении способа шумоизоляции базовым критерием является материал стены. Кладка из кирпича толщиной от 500 мм, газобетонного блока от 400 мм обладает достаточными звукоизолирующими свойствами. В этом случае следует искать другие источники проникновения звука в жилье, например, окна, двери. А вот межкомнатная стена из железобетонной плиты 70 мм, гипсолитовых блоков нуждается в дополнительных мерах по защите жилья от шумов.  Звукоизоляция перегородок в деревянном доме делается тогда, когда их толщина менее 200 мм.

Использовать пенополистирольные плиты для звукоизоляции нецелесообразно, поскольку являясь отличным теплозащитным материалом, они имеют низкий коэффициент поглощения звука и низкую эффективность.

Особенности монтажа шумоизоляции

Значительную долю в общем объеме мероприятий, защищающих жилье от нежелательных шумов,  проводят по каркасным конструкциям. Монтируется звукоизоляция под гипсокартонную, деревянную, декоративную обшивку. Подобный способ характеризуется наличием обрешетки. В полученные ячейки укладывается шумоизолирующий материал. Жесткость силового каркаса, по которому легко передаются вибрации и звуковые волны снижает эффективность операции. Предпочтение при возведении обрешетки для гипсокартонных перегородок, подлежащих шумоизоляции, отдается:

• Деревянному брусу, который отлично гасит звук;
• Специальному комплекту металлических профилей и креплений, предназначенных для размещения в каркасе шумоизоляторов;
• Стандартным крепежным элементам, которые фиксируются с помощью дополнительных звукопоглащающих прокладок и креплений.

Для межкомнатных перегородок из гипсокартона нет необходимости менять стандартную конфигурацию каркаса. Расстояния между стеной и ГКЛ хватает для размещения звукоизолирующего слоя. Для газобетонных перегородок можно использовать другую технологию. Стена обладает хорошими изолирующими свойствами и не требует мощной защиты. Достаточно использовать мембраны или войлочный материал.

Основным правилом в работе считается создание цельного слоя без щелей и зазоров. Неаккуратность в работе сделает малоэффективной операцию по звукоизоляции гипсокартонной перегородки. Материал эластичный и при резке заготовок лучше оставлять припуск. При укладке лишний сантиметр мешать не будет и легко поместится в отведенную ячейку. Часто параллельно необходимо сделать и пароизоляцию стены. Делают ее поверх акустической защиты, а вот гидроизоляцию укладывают перед ней. Работать с сэндвич-панелями легче и быстрее, но стоят они не дешево. Перегородки из гипсокартона с монтажом шумоизоляции являются более трудоемкой операцией, но затраты буду существенно ниже.

Следуя пошаговой рекомендации, относясь к выполнению каждому этапу внимательно и аккуратно звукоизоляцию жилья можно сделать своими руками, не обращаясь к специалистам, работа которых может ударить по семейному бюджету. Имея небольшой опыт и навыки общестроительных операций, домашний мастер легко сделает и каркасные перегородки, и уложит в них звукоизолирующий материал. Результатом труда будет гордость хозяина и комфортная жизнь для всех обитателей жилья.

obshum.ru

Звукоизоляция межкомнатных перегородок

Затевая ремонт, хозяева иногда планируют разделить помещение, имеющее большую площадь. В новообразованной комнате можно обустроить рабочий кабинет, детскую или спальню. При этом нужно продумать защиту полученных помещений от шума, ведь покой и тишина – один из факторов комфортного отдыха или продуктивной творческой работы. Выбор оптимального варианта звукоизоляции межкомнатных перегородок даст нужный эффект, повысит удобство проживания семьи.

Как известно, чем толще стеновая конструкция, тем большим показателем шумоизоляции она характеризуется. Однако рациональный подход – это устройство конструкции, которая обеспечит максимальный уровень звукоизоляции при наименьших параметрах толщины и массы перегородки. Таким образом, ослабить уровень шума можно тремя способами:

• повысить массивность межкомнатных перегородок;
• применить в конструкции звукопоглощающие материалы;
• осуществить герметизацию предполагаемых путей проникновения звуковых волн.

Межкомнатные перегородки: конструкции и материалы

Конструкции перегородок подразделяются на две группы:

• однослойные;
• многослойные.

Однослойные стены, разделяющие внутреннее пространство дома, выполняют из различных плотных однородных строительных материалов, которые жестко связываются между собой раствором. Это может быть кирпич, блоки, пазогребневые плиты, керамзитобетон. Звукоизоляционные параметры каждого материала зависят, прежде всего, от массы, и чтобы обеспечить желаемый уровень данного показателя можно увеличить толщину стены. Однако такай подход повышает нагрузку на перекрытие и фундамент, уменьшает, пусть и незначительно, площадь помещения.

Если вспомнить физику, то звуковые волны, распространяясь, встречают на своем пути препятствие (перегородку) и отражаются либо преломляются. Пористые структуры способны поглощать волну, которая рассеивается в недрах материала. Поэтому предпочтение часто отдают многослойным перегородкам, состоящим, как минимум из двух–трех слоев.

В такой конструкции чередуются различные по структуре материалы: плотные и легкие. Они в значительной степени отличаются характеристиками и не связываются жестко между собой. Первые, например, представленные кирпичом или гипсокартонном, обладают большим коэффициентом отражения и выполняют звукоизоляционную функцию, вторые – мягкие (минвата) осуществляют звукопоглощение. Такой союз эффективен и создает оптимальные условия для защиты помещений от шума, поскольку один слой конструкции отражает звуковую волну, другой поглощает.

Для сравнения характеристик различных материалов используют такой показатель, как индекс звукоизоляции перегородок. СНиПом регламентируется звукоизоляция межкомнатных перегородок в одной квартире. Этот параметр составляет не менее 43 дБ.

Однако, как показывает практика, в последнее время значительно увеличилось количество мощных источников шума: домашние кинотеатры, кондиционеры, вытяжки и другая бытовая техника. Увеличение шумового фона не способствует комфортному проживанию и желательно обустроить межкомнатные перегородки, доведя индекс звукоизоляции конструкции хотя бы до 50 дБ.

Как сделать звукоизоляцию перегородки из гипсокартона

Гипсокартон является материалом, который хорошо проводит звук, поэтому толщину звукоизоляции рекомендуют делать не менее 15 см и многослойной. Работы начинают с установки каркаса под перегородку из металлического профиля: вертикальных стоек, направляющих, ребер жесткости и обшивают листами гипсокартона. С другой стороны обшивки монтируют аналогичный каркас, их независимая установка, не предусматривающая конструктивной связи, предотвратит образование звуковых мостиков с противоположными поверхностями перегородок.

Далее закладывают звукоизоляционный материал. Это могут быть изоляционные мембраны, пользующийся популярностью Изовер или привычная минеральная вата. И снова выполняется обшивка листовым материалом. При устройстве звукоизоляции стены из гипсокартона используют антивибрационную ленту, ее применение внесет свою долю в защитную функцию конструкции от шума.

Обработка гипсокартона антисептическими средствами и грунтовкой — важный шаг в процессе выполнения перегородок, он обеспечит надежность и долголетие нововозведенной межкомнатной стены. Дальнейшие работы связаны с шпатлеванием, затиркой и декоративной отделкой конструкции.

Выполняя звукоизоляцию каркасных перегородок, нашли применения и другие материалы. Ярким примером служит акустический триплекс Саундлайн-dB. Он представляет собою два гипсоволокнистых листа, они утяжелены и обладают высокой влагостойкостью. Каждый из них имеет 8-миллиметровую толщину, соединены они с помощью слоя специального герметика, характеризующегося эластичностью. Применяют материал для звукоизоляции перегородок каркасного типа.

Выбор материала для звукоизоляции перегородок деревянного дома

Древесина – традиционный и любимый материал российского застройщика. Поэтому огромное количество загородных домов строится из бревен и бруса. Что касается перегородок внутри строения, то из бревен их делают крайне редко, поскольку такая стена не только утяжеляет конструкцию всего дома, но и забирает часть полезной площади.

Делают их чаще всего каркасно-щитовыми, из бруса, из доски. Дерево хорошо проводит звуки, поэтому если не побеспокоится о звукоизоляции деревянных перегородок, то в соседнем помещении будет отчетливо слышен каждый звук, и мешать даже тихий скрип.

Самым распространенным и эффективным вариантом считается каркасная конструкция перегородок, состоящая из нескольких слоев, подобно пирогу. Для обшивки применяют деревянную вагонку, щиты, ДВП, гипсокартон, а в качестве внутреннего звукоизоляционного слоя – стекловолокно, минеральную вату и другие материалы.

Как сделать звукоизоляцию пазогребневых перегородок

Пазогребневые плиты  – еще один строительный материал, который часто используют в монтаже межкомнатных внутренних стен. Панели производят на гипсовой основе, сами по себе они обладают неплохим коэффициентом шумоизоляции – 42 дБ (при  8-миллиметтровой толщине изделия). Но все же этого недостаточно.

Дополнительную звукоизоляцию выполняют, используя материалы с шумопоглощающим эффектом. Это специальные мембраны, которые клеят на поверхность плиты, надежно фиксируя. Клеящим средством служит любой строительный герметик. Для повышения уровня защиты комнаты от шума мембрану крепят с обеих сторон перегородки. Таким образом, добиваются увеличения коэффициента звукоизоляции практически на 30 дБ.

В обеспечении шумоизоляции помещений первостепенную роль играет выбор материала и грамотное проведение соответствующего комплекса работ. Но не стоит забывать о том, что только звукоизоляция гипсокартонной или деревянной перегородки не даст нужного эффекта. Желательно провести мероприятия по звукопоглощающей обработке наружных стен, если в помещении есть окно выходящее на улицу, позаботиться о двухкамерном стеклопакете, хорошей регулировке фурнитуры.

stroikadialog.ru

С чего начать шумоизоляцию межкомнатных перегородок

Перегородка используется для зонирования помещений в квартирах, частных домах, офисах и в местах общественного назначения. При этом важно обеспечить надежную звукоизоляцию внутри каждого помещения.

Звуковые волны распространяются и проходят сквозь различные преграды. Чтобы их задержать, нужно снизить давление звука. Для этого волну отражают, применяя специальный звукоизоляционный материал. Его подбирают по индексу звукоизоляции.

Сейчас наибольший интерес представляет звукоизоляция перегородок из гипсокартона, который применяется повсеместно. На заставке изображены конструкции перегородок.

Индекс звукоизоляции

Параметр делится на категорию индекса изоляции воздушных шумов (распространение звуковых волн по воздуху) и ударных звуков (распространение через элементы конструкции). Эти два параметра сложно разделить. Обычно во внимание берут воздушный индекс, так как по воздуху передается большая часть шумов.

Ограждающие конструкции по-разному защищают от шума. Индекс звукоизоляции, обеспечивающий значительный комфорт, составляет 54 дБ. На этом уровне должны быть сделаны стены между квартирами. Снижение его всего на 4 дБ снижает степень комфорта до низкой. Комфортными с точки зрения звукоизоляции считаются межкомнатные перегородки с индексом 43 дБ, а между туалетом и комнатами он должен быть около 50 дБ.

Звукозащитные свойства зависят от плотности и толщины перегородок. Улучшение звукоизоляции за счет толщины стен является неэффективным методом. Увеличение ее в 2 раза улучшает звукоизоляцию всего на 10-15 дБ. Определить существующий на данный момент индекс звукоизоляции можно по передаче звуков. Обычный разговор обладает силой 45 дБ, плач ребенка – 70 дБ, шепот – 20 дБ. Если слышен разговор соседей за стеной, значит, индекс ниже 45 дБ. Проблему можно решить просто, приобретая на строительном рынке материалы с индексом на 15-20 дБ. Если обшить ими стену, соседей уже не будет слышно.

Шумоизоляция перегородок включает еще один параметр – коэффициент звукопоглощения. Способностью уменьшать силу звука, поглощая его, обладают структуры, имеющие мягкую, зернистую, ячеистую или ворсистую структуры с  хаотичным строением. Попадая внутрь таких материалов, звук должен преодолеть множество преград. Измерительная шкала коэффициента поглощения находится в пределах от 0 до 1. В таблице приведены его значения для разных материалов. Из нее видно, что коэффициент еще зависит от частоты.

Коэффициент звукопоглощения для разных материалов

Слой материала, имеющий коэффициент 0,4 при толщине 5-10 см, считается пригодным для звукопоглощения. Проблемой является потеря пространства в помещении под  звукоизоляцию.

Чем выше коэффициент поглощения, тем лучше звукоизолирующие свойства у материала, но при этом отражение звука ухудшается. Эти 2 параметра в одном материале плохо сочетаются: увеличение одного из них приводит к снижению другого. Выходом является применение многослойных панелей, где должен использоваться как звукоизолирующий, так и звукопоглощающий слой, а также воздушные промежутки. На границе разных сред, когда звук попадает из одной в другую через слой воздуха, он также теряет силу.

Звукоизоляция перегородок из ГКЛ

Конструкции из гипсокартонных листов (ГКЛ) постепенно вытесняют другие ненесущие перегородки. При решении проблем разделения помещений на зоны всегда должна обеспечиваться звукоизоляция межкомнатных перегородок. При комплексном решении задач затраты на это будут минимальными.

Сами по себе перегородки из ГКЛ обладают звуконепроницаемостью, но она может быть существенно увеличена за счет простых мер:

• использование специальных звукоизоляционных материалов;
• облицовка стен по специальной технологии;
• применение звукоизоляционных креплений для каркаса;
• использование специального профиля;
• увеличение расстояния между стойками;
• применение каркаса с большей толщиной;
• повышение толщины облицовки;
• использование специальных материалов в качестве наполнителя каркаса.

Гипсокартонная перегородка делается в виде сэндвича: внешняя оболочка из ГКЛ, а внутри помещается наполнитель.

Шумоизоляция межкомнатных гипсокартонных перегородок делается в комплексе с полом и потолком.

Обшивку перегородок можно делать специальным акустическим гипсокартоном. Дополнительное шумопоглощение внутри создается слоем нетканого материала, наклеенного на листы. Если цена за них не устраивает, можно выйти из положения за счет наполнителя. Пористые плиты в перегородке являются главным средством для поглощения шума.

Шумоизоляция межкомнатной гипсокартонной перегородки невозможна, если не учитывать металлический каркас, являющийся прекрасным проводником звука. Под стартовые горизонтальные профили подкладывается уплотнительная лента, а все металлические соединения делаются с полимерными прокладками. Для крепежа можно применять полимерные узлы.

Одна сторона каркаса обшивается ГКЛ, после чего прокладываются коммуникации, монтируются и подключаются розетки и выключатели. Затем во внутреннюю часть перегородки плотно набивается звукопоглотитель. Между матами не должно оставаться свободного пространства. Слой закрывается мембраной или пористой лентой. Окончательно крепятся ГКЛ с другой стороны. После того, как все закроется, мелкие отверстия и щели заделываются герметиком.

Может быть интересно

Применение новых разработок

Конкуренция на строительном рынке заставляет производителей искать пути повышения качества продукции. Для этого производится работа в направлениях:

• создание акустического гипсокартона;
• применение специального наполнителя с шумопоглощающими свойствами для перегородок;
• эластичные прокладки под каркас, снижающие звук от ударов;
• заполнение перегородок и создание фальшивых стен;
• напыление целлюлозных волокон внутри перегородок.

Акустический гипсокартон

Компании «Кнауф» и «Аку-Лайн» освоили выпуск акустического гипсокартона, понижающего уровень шума при отделке межкомнатных перегородок и при облицовке стен. Повышенная звукоизоляция перегородки достигается за счет большого количества отверстий, создающих отражение проходящей звуковой волны, направленной на поверхность стены. Кроме того, с изнаночной стороны на картон наклеено нетканое полотно, поглощающее звук.

Шумопоглощающий наполнитель внутри перегородок

Звукоизоляция гипсокартонных перегородок также предусматривает наличие между ними звукопоглощающего наполнителя. Те же компании занимаются его разработкой. Широко применяется пенополистирол – вспененный термопласт из сплавленных гранул с воздушными полостями. Материал также успешно справляется с функцией теплоизоляции. Добавление антипирена позволяет повысить пожаростойкость пенополистирола. Судя по отзывам покупателей, отечественный пенополистирол является очень плохим теплоизолятором.

Плиты из минваты имеют высокие защитные свойства против распространения звука. Компания «Кнауф» производит широкий ассортимент акустических плит из каменной ваты, среди которых часто используют изделия толщиной 4 см для звукоизоляции стен. Для эффективного рассеивания звуковых волн большое значение имеет однородность плит, которую имеют акустические маты компании «Роквул».

Материалы для перегородок с улучшенными звукоизолирующими свойствами стоят дороже обычных, но с их помощью добиваются полной шумоизоляции. Кроме того, можно применять наполнитель меньшей толщины, что позволит уменьшить затраты и потери объема помещения.

Качественным шумопоглотителем являются мембраны из тонкого полотна с ворсистым покрытием. Слой может быть толщиной от 2,5 до 12 мм.

Полиэфирнные или пенополиуретановые панели применяются для внутреннего заполнения и для создания фальшивых стен. Некоторые из них могут быть пожароопасными из-за содержания легковоспламеняющихся веществ.

Самым дешевым наполнителем стен из гипсокартона является пенопласт. В некоторой степени он уменьшает шум, но эффективность у него низкая.

Напыление звукопоглощающих покрытий

Напыление целлюлозных волокон с клеящим составом часто используется, благодаря небольшой цене и возможности механизации процесса. Способ применяется для коррекции акустики внутри помещений развлекательного и общественного назначения.

Готовые покрытия «Sonaspray» имеют фактуру типа штукатурки под шубу. Она может быть грубой или равномерной, в зависимости от размеров хлопьев целлюлозы. Поскольку покрытия выглядят эффектно, в состав раствора вводят красители самых разнообразных оттенков. Окрашивание покрытия можно производить после его нанесения.

Возможность напыления вспененного раствора целлюлозы на поверхности стен и потолков из строительных материалов избавляет от необходимости создания каркаса, который применяется для удерживания листовой облицовки из ГКЛ. Технологичность и экономичность процесса позволяет бригаде специалистов обеспечивать производительность 300 м² в сутки.

При наличии необходимого оборудования шумоизоляция межкомнатной перегородки из гипсокартона может быть улучшена путем нанесения целлюлозы изнутри.

Ошибки при обустройстве звукоизоляции

• Отделка помещений только звукопоглощающим материалом. Для увеличения звукоизоляции необходимо его совместное применение со звукоизолирующими панелями, а также использование массивных ограждений с акустической развязкой в местах примыканий.
• Расположение шумного инженерного оборудования в любом месте здания со звукоизоляцией. Эффективность звукозащитных материалов ограничена. Не всегда удается обеспечить надежную звуковую защиту от инженерного оборудования. Его всегда следует размещать на удалении от защищаемых помещений.
• Звукоизоляционные межкомнатные перегородки только за счет большого значения индекса звукоизоляции. Этого недостаточно, поскольку звук распространяется также по коммуникациям и строительным конструкциям.
• Звукоизоляция стены из трехслойного гипсокартона с наполнителем. Для большей эффективности следует выбирать специальные звукопоглощающие материалы, использовать упругие прокладки между каркасом и строительными конструкциями, а также герметизировать стыки.
• Звукоизоляция помещения тонкими, но эффективными звукоизолирующими экранами. Звуконепроницаемый барьер можно создать только с помощью конструкции «масса-упругость-масса», где минимальная толщина составляет 40-50 мм.

Видео: как сделать перегородку из гипсокартона

Создание акустической защиты помещений за счет перегородок должно основываться на знании принципов распространения звуковых волн и эффективных средств для борьбы с ними. Максимальный эффект достигается за счет выполнения комплекса мер по шумоизоляции.

teplota.guru

Деревянные дома | Деревянная архитектура в журнале «Деревянные дома»

Деревянная архитектура | №4 (86) ‘2019 Комфорт без границ: ванная комната в деревянном доме

Выбирая в качестве будущего жилья деревянный дом, потенциальные владельцы нередко задаются вполне уместным вопросом: насколько реально обустроить комфор­­­­табельную ванную в таком доме? Во многом подобный вопрос обусловлен спецификой древесины — ее высокой гигроскопичностью и особой чувствительностью к повышению влажности. Кроме того, считается, что большой вес чаши ванны дает непомерную нагрузку на пол и перекрытия…

Выбирая в качестве будущего жилья деревянный дом, потенциальные владельцы нередко зад…

Деревянная архитектура | №5 (81) ‘2018 Из трех срубов

Проект этого необычного охотничьего дома, построенного недалеко от Минска, задумывался как максимально аутентичный и нерафинированный — для отдыха на природе, но в процессе строительства так понравился заказчику, что было решено создать в нем все условия для постоянного проживания…

Проект этого необычного охотничьего дома, построенного недалеко от Минска, задумывалс…

Деревянная архитектура | Редакционная статья Спальня в деревянном доме: лучшие дизайнерские идеи

В доме, построенном из дерева, ощущение гармонии и спокойствия чувствуется наиболее ярко. Спальня в таком доме — помещение особенно уютное. Безусловно, в современном деревянном доме потолки, полы и стены из бруса или бревна остаются основным фоном при оформлении пространства спальни в любом стиле…

В доме, построенном из дерева, ощущение гармонии и спокойствия чувствуется наиболее я…

Деревянная архитектура | Редакционная статья Деревенский стиль в деревянном доме

Движение «Искусства и ремесла», не принявшее идеи промышленной революции, сохранило в XIX веке интерес к кустарным техникам производства, природным свойствам доступных материалов. Cпустя полтора века брутальная мебель из бревен, коряг, рогов по-прежнему притягивает красотой ручной работы, с помощью оригинальных предметов декора природа входит в дом…

Движение «Искусства и ремесла», не принявшее идеи промышленной революции, сохранило в…

Деревянная архитектура | №4 (80) ‘2018 Дерево и стекло

Здание гольф-клуба с рестораном, каминным залом и помещениями для гольфистов прямоугольной формы в плане, обозначенное в пространстве легким конструктивным контуром несущих колонн с декоративной подсветкой, растворяется в ландшафте благодаря прозрачным стеклянным стенам…

Здание гольф-клуба с рестораном, каминным залом и помещениями для гольфистов прямоуго…

Деревянная архитектура | №3 (79) ‘2018 Искусство строить

У этого уникального дома, построенного в Подмосковье, необычная история. Идея создания проекта родилась в конце зимы 2013 года. Итогом стала резиденция из кедра класса премиум — единственная в своем роде с точки зрения и самого сруба, и его внутренней отделки. Трехуровневый дом из массива кедра имеет удобную, функциональную планировку…

У этого уникального дома, построенного в Подмосковье, необычная история. Идея создани…

Деревянная архитектура | №4 (74) ‘2017 Русская традиция

В дальнем Подмосковье расположена усадьба, состоящая из комплекса зданий. Она сделана в неорусском стиле с использованием материалов и приемов, характерных для русской архитектуры. На высоком берегу стоит главный дом с парадным двором, на пологом — гостевой дом и баня. Два дома и баня возведены из оцилиндрованного бревна. Мост, соединяющий берега, спроектирован в виде двух арок, чтобы под ними легко смогли пройти лодки…

В дальнем Подмосковье расположена усадьба, состоящая из комплекса зданий. Она сделана…

Деревянная архитектура | №2 (72) ‘2017 Застывшая музыка

Необычный дом из дерева построен в одном из подмосковных коттеджных поселков на Рублёвском шоссе. Проект демонстрирует богатые возможности деревянных конструкций, которые отличаются высочайшим качеством исполнения. Главной идеей проекта стало создание современного деревянного дома — просторного, технологичного и экологичного. Чтобы реализовать такой сложный архитектурный образ, потребовались деревянные элементы с идеальной геометрией…

Необычный дом из дерева построен в одном из подмосковных коттеджных поселков на Рублё…

Деревянная архитектура | №6 (70) ‘2016 В гостях у сказки

Как гласит народная мудрость: «Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать». Так, семейная пара, вдохновленная увиденным архитектурным проектом дома-бани под названием «Князь Вячеславич», решила построить собственное жилье в похожей стилистике. Загородный дом построен из уникального природного материала — сибирского кедра, по технологии ручной рубки, в традициях, характерных для деревянного зодчества, а интерьер оформлен в неорусском стиле…

Как гласит народная мудрость: «Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать». Так, се…

Деревянная архитектура | №6 (64) ‘2015 В традициях старорусской усадьбы

Ажур и кружева из дерева на причелинах, наличниках и балясинах, как любая другая домовая резьба, подчеркивают выразительный и оригинальный характер национальной архитектуры, свидетельствуя о возрождении традиций деревянного зодчества. Объединение исторических эстетических ценностей и высокого уровня комфорта и безопасности проживания, гарантирует успех любому архитектурному и дизайнерскому проекту…

Ажур и кружева из дерева на причелинах, наличниках и балясинах, как любая другая домо…

топ-10 российских построек из дерева :: Статьи

Амбар вепсов
«Этноархитектура», Ирина Гришина, Александр Косенков, Алексей Борисов, Антон Мальцев

Деревянная архитектура Русского Севера — особая статья в истории нашего зодчества. Обладая целым рядом уникальных черт, старинные постройки карелов и других жителей Прионежья и Беломорья — будь то церковь, баня или мельница — сегодня почитаются памятниками. И те немногие из них, что сохранились, свозят со всего региона в специальные заповедные зоны — своеобразные музеи под открытым небом, самые известные из которых — Малые Корелы под Архангельском и Кижи в Прионежском районе.

На все такие заповедники памятников, впрочем, не хватает, поэтому владельцы этнографического музея в село Шелтозеро — столице бывшей Вепсской национальной волости на юге Карелии — заказали строительство амбара-новодела. С нуля — но по образу и подобию традиционных аналогов, встречавшихся у вепсов — почти исчезнувшей вместе со своими постройками финно-угорской народности.

Для воссоздания выбрали одноэтажный хлебный амбар без чердака с боковым входом под свес крыши — как более архаичный и, соответственно, интересный для экспозиции музея. Общий тип амбара и архитектурно-конструктивные решения соответствуют второй половине XIX — началу XX века, а его описание изобилует чудными для слуха современного человека терминами вроде «стамики», «курицы», «слеги» и «пригрузы».

Суть же в том, что это амбар, который строился как главная «крестьянская сокровищница», занимал в усадьбе видное место и потому вырубался с особой тщательностью, включая проработку резных столбиков, обрамление дверного проема и безгвоздевой кровли.

Изначально амбар вепсов определили в категорию «Реставрация», но, поскольку это не совсем правомерно, а других достойных «отреставрированных» номинантов в этом году не нашлось, проект объединения «Этноархитектура» выдвинули в шорт-лист номинации «Малый объект». Где он и получил признание интернет-пользователей и специальный приз жюри.

Бельведер «Ленивый зиккурат»
«Поле-дизайн», Владимир Кузьмин, Николай Калошин

Смотровая башня, сложенная на манер сруба из массивных бревен, стала последним «классическим» никола-ленивецким объектом — наряду с «Ротондой» Александра Бродского (2009) и «Аркой» Бориса Бернаскони (2012), — а также единственной постройкой «Архстояния» 2014 года, которая «выстояла» после завершения фестиваля.

Многоярусная конструкция возведена классическим способом: клеть на клеть, ярус на ярус. По опоясывающим башню лестницам можно забраться на смотровую площадку — с высоты 18 метров прекрасно видны и знаковые объекты предыдущих «Архстояний», и красоты заповедника «Угра».

Поскольку башня трактуется скорее как общественное пространство, то из всех многочисленных способов строительства срубов авторы проекта выбрали технологию «в реж», когда между бревнами остаются зазоры. При таком способе возведения конструкция получается еще и наиболее облегченной, экономной с точки зрения используемого материала и быстровозводимой, позволяя добавить больше ярусов, чем обычно.

Внутри при этом образуется сводчатое пространство с уникальными акустическими свойствами: летом 2014 года здесь уже прошло несколько театрализованных представлений и музыкальных перформансов, и их участники вживую убедились, насколько тесно могут быть связаны звук и вибрация, архитектурная форма и движение.

Неслучайно жюри выбрало этот проект в номинации «Арт-объект» — со словами, что именно он как нельзя лучше соответствует названию номинации, в отличие от большинства других построек, которые попадают в эту категорию в силу неявно выраженной функции. В данном же случае «арт» и «объект» действительно сошлись, и Владимир Кузьмин выразил надежду, что «Зиккурат» будет продолжать жить — меняя, как любое деревянное строение, свою геометрию и цвет и обрастая новыми смыслами.

Детская комната в г. Юбилейный
RueTemple, Александр Кудимов, Дарья Бутахина

Если предыдущие два проекта — дань традиционному деревянному зодчеству, то детская комната, получившая оба приза в номинации «Интерьер», — образец самой что ни на есть современной архитектуры. Хотя и здесь налицо многоярусность: под скатами мансардной кровли Александр Кудимов и Дарья Бутахина спроектировали четырехуровневую деревянную конструкцию.

Первые два уровня — спальные места. Третий называется «домик» — это укромное местечко из тех, что так обожают дети. А на самый верхний уровень — гостевой — можно попасть как из самой детской, так и с другой стороны, по лестнице из гостиной первого этажа.

Для детей подобный лабиринт — настоящий рай, стимулирующий к подвижным играм с элементами приключений, боевика и триллера одновременно. И не придумать лучшего материала для его возведения, чем теплое и живое дерево. Приглашенный член жюри, чешский архитектор Мартин Райниш, от всей души пожелал авторам, чтобы и их сын смог расти в подобной обстановке.

Клубный дом Links National Golf Club
ТАММВИС, Антонио Михе, Валерий Харитонов, Илья Пугаченко, Андрей Сайко, Алла Аниськова

Гольф-клуб в Дмитровском районе Московской области располагает не только единственным в России полем в стиле «линкс» — с волнистым ландшафтом, воссоздающим прибрежные местности Шотландии. Здесь же находится объект, который участники интернет-голосования и члены жюри единодушно назвали лучшим «общественным сооружением» — и это здание самого гольф-клуба.

Чтобы оно стало продолжением окружающей природы, архитекторы выбрали в качестве основного конструктивного и отделочного материала дерево. При этом экономические рамки были таковы, что клееной древесины, которую обычно применяют для изготовления деревянных несущих конструкций, нужно было использовать как можно меньше.

Так родилась идея «разветвляющихся» колонн: они позволили увеличить высоту пролетов и сформировать узнаваемый облик здания как снаружи, так и внутри, где большие гостиные с витражным остеклением и просторные видовые террасы отвечают самым современным требованиям к планировке.

Пешеходный мост на ВДНХ
АИ-студия, Василий Сошников, Иван Колманок, Алёна Бусыгина, Александр Соловцов

Еще одним примером того, каких высот достигает творческая мысль в рамках жестких ограничений, стал проект, названный жюри победителем в номинации «Дизайн городской среды». Насколько раньше «меха на ВДНХ» никого не волновали, настолько сейчас эта территория находится в центре внимания городских властей, готовых бросить на развитие Выставки достижений все мыслимые и немыслимые ресурсы. Главное — чтобы было быстро, эффектно и эффективно.

Примерно с такими пожеланиями администрация ВДНХ обратилась и к «АИ-студии»: осенью приняли решение по поводу «главного катка страны», и за считанные недели требовалось построить на его территории пешеходный мост, который бы связал между собой все зимние «павильоны».

Но как мост должен выглядеть, чтобы связь оказалась еще и визуальной? Причем, желательно, не только с сезонными раздевалками и кассами, но и с архитектурными шедеврами советских времен, которые на ВДНХ повсюду?

Команда «АИ-студии» нашли решение, которое сразу понравилось заказчику и которое, благодаря доступу к «ресурсам всей России», обусловленному значимостью задачи, удалось реализовать в срок. Мост, возведенный вблизи фонтана «Дружбы народов», представляет собой волнообразный каркас с реечным деревянными фасадом, причем к каждой рейке «привязана» лампа с цветным светом.

Авторы утверждают, что и форма, и декоративный образ моста были навеяны арктическими пейзажами и северным сиянием — и действительно, в темное время суток деревянная конструкция переливается поистине «неземным» светом.

Остановка «Драмтеатр»
«Проектная группа 8», Надежда Снигирева, Михаил Синюхин, Дмитрий Смирнов

Уже который год проекты — номинанты премии АРХИWOOD продолжает поставлять еще один исторический «очаг» деревянного зодчества — Вологда. Некоторое время назад здесь зародилось и продолжает развиваться мощное творческое архитектурное движение, которое ставит перед собой задачу не только сохранить региональное наследие, но переосмыслить его в современном ключе и освежить городской ландшафт новыми идеями и постройками.

В этом году народное голосование в номинации «Дизайн городской среды» выделило вологодскую остановку общественного транспорта «Драмтеатр» — результат исследовательской работы с использованием методик соучаствующего (партисипаторного) проектирования. Пожелания всех вовлеченных сторон — пользователей транспорта, городских властей, перевозчиков, руководства близлежащих учреждений, городских активистов — были тщательно собраны и переработаны в пилотный проект павильона.

Использование дерева как основного материала тоже неслучайна: по словам горожан, остановки в Вологде традиционно были деревянными. А что касается стилистики, то большую роль сыграло соседство с собственно Драматическим театром — заметным модернистским сооружением. Выбранная современная конструкция, основанная на принципах параметрического проектирования, вписалась в указанный контекст как нельзя лучше.

Загородный дом «Ловушка для солнца»
Николай Белоусов, Николай Соловьев

Несмотря на обилие деревянных объектов в общественных пространствах, главной номинацией АРХИWOOD остается «Загородный дом» — в конце концов, с него — с частного жилого дома — началась в России история деревянного зодчества.

Проекты Николая Белоусова — постоянного члена экспертного совета премии — несколько раз попадали в шорт-лист этой номинации. Но только в этом году дом мастерской Белоусова в подмосковном поселке «Зеленая роща» наконец-то был назван лучшим из лучших. При том, что номинантов было чуть ли не рекордное количество — 9 объектов!

Концепцию проекта — «Ловушка для солнца» — сформулировал сам заказчик, умный и искушенный молодой человек, владелец участка площадью 20 соток. На северной и восточной стороне участка была поляна, где и расположился дом, а южная и западная — лесная — часть превратилась в защиту от солнца.

Получился «деревянный сруб с панорамным остеклением». Зимой и летом утреннее солнце пронзает его насквозь, а днем и вечером дом наполняется мягким рассеянным светом.

Проект, при всей своей кажущейся простоте, действительно необычный. Все-таки дома с такой большой площадью остекления на российских просторах — в силу ментальных и климатических особенностей — встречаются нечасто (хотя, как мы знаем, некоторые умудряются строить стеклянные дома даже в Сибири https://archspeech.com/article/svetlo-teplo-i-ne-duet). А уж в сочетании с деревянной основой — и подавно. «С заказчиком нам действительно повезло, — говорят архитекторы. — Он оказался таким же романтиком, как и мы».

Дом в Кратово
«Архитекторы асс», Евгений Асс, Григор Айказян, Анастасия Конева

Специальный приз в номинации «Загородный дом» вручала и компания Honka — генеральный спонсор премии АРХИWOOD с самого первого дня его существования. Выбранный ими дом в поселке Кратово опять-таки полон романтики — но романтики совсем иного толка. От добротной постройки из клееного бруса веет не бесшабашностью и склонностью к смелым экспериментам, а чем-то таким почти чеховским, уютным, дачным.

Награждая своего победителя, представитель Honka тоже отметила, как естественно в проекте сочетаются современные технологии строительства с ностальгическими чертами самых первых петербургских и московских дач. Выносная конструкция, объединившая крыльцо с небольшой террасой и балконную террасу второго этажа, — такая же белоснежная, легкая, ажурная и воздушная, как кружевная скатерть на круглом столе, за которым «дачники» XIX века пили на открытом воздухе свой чай.

Honka как раз готовит книжное издание с исследованием дачной типологии — и дом в Кратово, очевидно, займет достойное место на его страницах.

Дом-депо в Конаково
Алексей Розенберг, Петр Костелов

Имена Петра Костелова и Алексея Розенберга уже неоднократно звучали со сцены во время торжественных церемоний вручения премий за деревянную архитектуру. Стиль этого дуэта узнаваем и любим как в России, так и за рубежом: проекты публикуются во всех авторитетных западных изданиях, а Петр Костелов и вовсе вот уже год как работает в Нью-Йорке.

Предельная лаконичность форм компенсируется запоминающимся сочетанием и узором фактур: дерево разных пород неизменно комбинируется с металлическими поверхностями. В данном случае крыша дома, спроектированного для активной семьи, часто принимающей гостей, крыта состаренной медью, а фасад обшит доской из необработанной лиственницы разной ширины.

Часть досок в обшивке параллельны поверхности земли, часть перпендикулярны — вместе с вариациями размеров и оттенков на фасаде образуется характерный рисунок, очень простой — и в то же время невероятно сложный. Он и стал визитной карточкой Костелова и Розенберга — и снова завоевал приз АРХИWOOD, на сей раз в номинации «Дерево в отделке» по версии «народа».

Дом в Духанино
Алексей Розенберг при участии Петра Костелова

Еще один номинированный дом Розенберга-Костелова тоже не остался в этом году без призов. Сначала стало известно, что жюри выбрало его в категории «Дерево в отделке». А затем — что впервые в истории премии жюри сочло возможным присудить гран-при — как можно догадаться, дому в Духанино.

У объекта в самом деле очень яркий образ: решая задачу энергетической устойчивости, архитекторы пришли к нестандартному решению фасада. Дерево и металл скомбинированы не в плоскости, а в трехмерном пространстве: фасад состоит из двух слоев, их которых внешний — деревянный, а заглубленный — металлический.

Окна тоже размещены на разной «глубине»: на фасаде получаются ниши, в интерьере образуются эркеры. Все вместе это выглядит как супрематическая 3D-композиция, обогащенная разнородными фактурами и неожиданными просветами в металлическом каркасе.

Члены жюри выражали восторги: «Вот она — наша национальная идея! Honka, берите на вооружение — качественной русской архитектуры должно быть много!» Однако автор Алексей Розенберг, поднявшись на сцену, высказался об этом предложении с осторожностью, подчеркнув, что дом проектировался для совершенно конкретного — и в определенном смысле специфического — клиента.

«Такую архитектуру я сам для себя определил как регионализм», — рассказал архитектор. Этот термин он позаимствовал в истории изобразительного искусства, где регионализмом называлось течение в американской живописи, превозносящее все «местное» и стремившееся возродить «подлинное американское искусство».

Течение зародилось во времена Великой депрессии, на фоне отчаяния и неуверенности в завтрашнем дне. Регионалисты пытались доказать себе и окружающим свою национальную исключительность и самобытность, и на поднявшейся волне патриотизма регионалисткие работы стремительно обрели популярность.

Впрочем, утратили они ее так же быстро. Все-таки национальная идея должна быть больше и значительнее сиюминутных волн, всплесков и течений. Наши архитекторы тоже ее ищут — и, кажется, близки как никогда. Тот факт, что основным выразительным средством этой идеи будет дерево — сомнений не вызывает. Так что будем надеяться, одна из следующих церемоний АРХИWOOD непременно ее нам продемонстрирует.

О русском деревянном зодчестве

• Текст:Г. Мехова

  15 августа 2018

Деревянное зодчество прошло огромный путь — от примитивного сруба, с печью, топящейся по-черному, до грандиозных хором дворца в Коломенском со сложным рас­положением построек, изобилием переходов и крылец, всевозможных украшений. Века минули, прежде чем островерхий языческий храм и сторожевые башни древних городищ трансформировались в культовые христианские постройки, в мощные крепостные сооружения русских городов.

В своем развитии деревянное зодчество достигло высот поистине небывалых. И недаром Коломенский дворец Алексея Михайловича считали «восьмым чудом света», а народный зодчий Нестер, как гласит предание, кончив постройку Преображенской церкви в Кижах и бросив топор в Онего, с полным правом на то сказал: «Не было, нет и не будет такой».

Но чтобы мастер Нестер мог совершить это двадцатидвухглавое чудо, много поколений «древоделов» — народных умельцев подготовили этот великолепный взлет творческой фантазии и строительной техники.

Деревянное зодчество выработало множество типов жилых, хозяйственных, обо­ронительных и культовых сооружений. Бесспорно, что деревянное зодчество Руси древнее каменного, но если до нашего времени дошли каменные постройки даже XI века, то основная масса сохранившихся построек деревянной архитектуры датируется XVII, XVIII и XIX веками. И, как правило, самые древние из них — это культовые сооружения, расположенные в небольших селениях, где они обычно стоят в отдалении от жилья.

Дерево как строительный материал не слишком долговечно, хотя при известном стечении обстоятельств деревянный сруб может существовать несколько столетий. Но главным злом деревянной постройки были пожары. Все русские летописи полны сведений о «великих пожарах». Дотла выгорали целые города, постоянно уничтожались жилища, крепости, культовые сооружения.

Города всегда развивались интенсивнее, чем села, а начиная с петровского времени, их облик стремительно менялся, вслед за породившим эти изменения ростом промышленности и торговли. И так немного осталось городов, где дерево в постройке преобладает, что теперь трудно представить себе древнерусский город, окруженный рубленой стеной.

Надвратная башня ограды Николо-Карельского монастыря. 1691-1692 гг. Перенесена в с. Коломенское 

Однако окраины России, такие, как Север, Урал и Сибирь, в силу их удаленности от центра, были хранителями старых народных традиций. Всевозможные архитектурные новшества доходили туда медленно. Огромные таежные массивы позволяли заготовлять отборный и дешевый строевой лес, деревянному строительству отдавалось предпочтение до самого последнего времени. Именно эти районы России богаты старинными образцами сельского и городского деревянного зодчества. И хотя самые ранние из них датируются в основном XVII веком, изучение деревянных построек Севера и Сибири в сопоставлении их с древними изображениями и описаниями, содержащимися в исторических документах, помогает воссоздать основные этапы развития русского деревянного зодчества. 

Бесценные сведения о более древнем периоде развития деревянной архитектуры дают нам летописи и другие письменные документы, наполненные сообщениями о постройках городов, церквей, хором и мостов.

Деревянные постройки изображаются и на древних иконах и на старинных планах русских городов. Целый комплекс деревянных сооружений мы видим на редчайшем документе XVII века, плане Тихвинского монастыря, — шатровую церковь, избы, ограды, частоколы и даже колодец с журавлем.

Рисунки и гравюры посетивших Россию в XVI—XVII веках иностранцев, таких, как Герберштейн, Олеарий, Мейерберг, Пальмквист, помогают восстановить облик городов и сел допетровской Руси и особенности отдельных сооружений.

Представление о характере и основных типах деревянного строительства на Руси, полученное в результате изучения древних источников, как бы закрепляется после знакомства с постройками более поздних веков, дошедшими до настоящего времени.

Церковь Ризположения из с. Бородава Вологодской обл. 1485 г. Перенесена в Кирилло-Белозерский монастырь 

Не свидетельство ли это некоторой застойности в развитии деревянного зодчества? Ведь общие строительные принципы, судя по всему, невероятно устойчивы. Если сравнить постройки на плане Тихвинского монастыря с теми, что ныне существуют и относятся к более близкому нам времени, мы найдем немало похожих даже в деталях. Письменные источники изобилуют сообщениями, что русские плотники стремились строить «по старине», «как водится». Но, если внимательно посмотреть на бесподобные формы Кондопожской церкви, на удивительные по своей логичности конструкции кижской церкви Преображения и на веками разработанные планы крестьянских изб и усадеб, возникнет иное отношение к этой приверженности народных мастеров к узаконенным формам и конструкциям в деревянном зодчестве.

Деревянная архитектура выработала настолько совершенные приемы композиции и конструкции зданий, что долгое время они не требовали замены их новыми. Лишь удешевление пиленого леса (после появления в XVIII веке водяных, а затем и паровых лесопилок) позволило делать более дешевые стропильные конструкции верхов и увеличить количество резьбы на фасадах.

Задолго до того, как на Руси появилось кирпично-каменное строительство, деревянное зодчество уже выработало основные свои строительные устои. В то время, как древнерусские каменщики старались осмыслить и переработать в своем творчестве византийскую схему культового здания, принесенную на Русь с введением христианства, плотники с легкостью возвели в Новгороде тринадцатиглавую Софию. И в том, что каменное строительство на Руси с самого начала шло, можно сказать, семимильными шагами, поражая современников своей самобытностью, безусловно сказался колоссальный строительный опыт русских «древоделей».

Влияние деревянного зодчества на каменное особенно заметно на появившихся в XVI веке каменных шатровых храмах. Историки обоснованно связывают их появление с фактом подъема русского национального государства, образовавшегося в процессе борьбы с татаро-монгольским игом. Утверждение национального начала в архитектуре легло в основу небывалого взлета русского каменного зодчества, давшего миру такие памятники, как церковь Вознесения в Коломенском и Покровский собор что на Рву (храм Василия Блаженного) на Красной площади в Москве.

Никольская церковь в дер. Панилово Архангельской обл. 1600 г. 

Коломенская церковь, о которой в летописи сказано: «Князь Великий Василий поставил церковь камену Вознесение… верх на древяно дело», прочно утвердила в каменной архитектуре шатер, форма которого дотоле была выработана в дереве. Насаждавшееся «сверху» и удачно развитое в каменном культовом зодчестве ка­ноническое пятиглавие старательно обходилось древоделами. А если основная схема плана и бывала соблюдена, то внешне деревянная церковь редко походила на своего каменного собрата.

Шатровое завершение настолько было привычно русским людям, что и в камне зодчие старались точнее воспроизвести любимую народом форму покрытия здания. А на севере России, в отдалении от центра, от Москвы народ продолжал строить «по старине», ибо шатер являлся воплощением народных представлений о красоте, сложившихся еще в дохристианскую эпоху.

Народный мастер всегда оставался верен традициям деревянного зодчества и стремился выявить в деревянной постройке ее конструктивную суть, исходящую из возможности сруба.

В строительстве каменных жилищ (как правило, богатых боярских и купеческих палат) также есть общие с деревянным зодчеством приемы композиции и планировки. Манера размещения палат вокруг сеней, наподобие того, как ставились избы «в две связи», наличие подклета и высоких крылец, ведущих во второй, жилой этаж, — черты, типичные для деревянного зодчества, в течение долгого времени процветавшие и в жилом каменном строительстве XVII века, а на окраинах России и в XVIII веке.

Само слово «подклет» утвердилось надолго в каменном строительстве Руси для обозначения нижнего этажа здания служебно-хозяйственного характера. Возникнув в деревянном зодчестве как хозяйственное помещение избы, подклет представлял собой нижнюю часть сруба-клети, которая кроме того предохраняла жилую часть дома от сырости и холода.

В крепостном строительстве также заметно влияние деревянных форм на каменные. Шатровое покрытие башен, граненые формы последних, вероятно, были отзвуками привычных представлений русского зодчего о крепостях, до середины XV века сооружавшихся исключительно из дерева. Постоянная опасность нападения со стороны внешнего врага создала такие условия для развития крепостей на Руси, что эволюция форм деревянных и каменных крепостей с XV века шла параллельно. Остатки деревянных крепостей XVII–XVIII веков, уцелевшие до наших дней, говорят о большом строительном искусстве зодчих-плотников.

Колокольня в с. Кулига (Дракованово) Архангельской обл. XVI-XVII в.

Памятники русского деревянного зодчества создавались выходцами из народа, преимущественно из крестьянской массы, где каждый жил своим трудом, владел оди­наково хорошо и сохой и топором. С очень давних времен плотники собирались в артели, которыми руководили наиболее талантливые и опытные мастера. В каждой артели наряду с мастерами были и ученики, что обеспечивало преемственность плотницкого дела. Большинство таких артелей переходило по стране с места на место, возводя разнообразные постройки по всей Руси. Именно такая плотницкая артель возвела в небывало короткий срок, немногим более чем за четыре месяца, стены вокруг Москвы в 1339 году.

Быстрота, с которой плотники могли возводить то или иное сооружение, была поистине сказочной. Недаром русские сказки наполнены событиями такого рода, как строительство дворца, или моста, или хором за одну ночь. А героем одной из сказок является волшебный топор! Поистине в руках русских древоделов любой топор мог стать волшебным, если в летописях встречаются упоминания об «обыденных» храмах (храмах, построенных в один день). Вероятно, на заготовку леса и обработку бревен уходил не один день, но непосредственно возведение постройки при достаточном количестве людей и при умелой организации было осуществимо в очень короткие сроки.

Артели, как правило, брались в основном за крупные сооружения; возведением небольших сельских построек занимались сами жители села или деревни, ибо каждому из них секреты плотницкого дела были переданы в наследство от отцов и дедов.

Каковы же были эти секреты? В чем суть строительного мастерства русских плотников? Прежде всего в вековом опыте строительства, которое велось преимущественно топором. В руках древоделов топор стал универсальным инструментом: топором рубили стены, делали украшения на домах и храмах, создавали уникальные безгвоздевые конструкции, прочность которых подчас удивляет и восхищает нас. Разумеется, нашим предкам известны были и долото и коловороты, но топор главенствовал над другими видами деревообделочных инструментов.

В процессе развития деревянного зодчества выработался тот своеобразный и устойчивый «плотницкий» язык, которым пользуются плотники и по сию пору. Бревенчатые венцы из срубов вязали из «дерев» не длиннее 7–10 метров, при диаметре от 25 до 50 см. Для настила полов, потолков, изготовления различных мелких деталей употреблялись брусья, доски, пластины, тес. Основа всякой деревянной конструкции — сруб связывался на углах врубками, чаще всего с выпусками концов бревен, «вобло». Это самый древний и самый любимый русскими плотниками прием, который можно наблюдать и в современных избах. Прием «в лапу» — когда концы бревен сте­сывались — встречается реже.

Петропавловская церковь в с. Пучуга Архангельской обл. 1698 г. 

Сам материал — бревно — предполагает прямоугольную форму сруба. В культовых и крепостных сооружениях плотники зачастую рубили восьмигранные или шестигранные срубы, что при той же длине значительно увеличивало площадь помещения.

Бревна обычно подбирались в соответствии с предполагаемым типом сооружения. Для построек большого общественного значения или для крепостных стен брались самые мощные, «закомелистые» бревна, более полуметра в диаметре. Так, московские укрепления 1339 года были сложены из бревен, достигавших в диаметре семидесяти сантиметров. Из таких же циклопических бревен рублены и некоторые сибирские избы. Изобилующая лесом Сибирь давала возможность строителям рубить лес на выбор.

Несомненно, первым срубом, который сделал человек, была жилая клеть, или, как впоследствии ее стали называть, поскольку она имела печь, — «истобка», изба. Клеть покрывалась обычно двухскатной крышей, в разных местностях имеющей разный подъем. Характерный «щипец» (фронтон) торцового фасада присущ всем жилым и хозяйственным постройкам, сооружавшимся на Руси из дерева. Эта форма крыш употреблялась и в культовом зодчестве.

Покрытия в церковном зодчестве были настолько разнообразны, и каждое по-своему так выразительно, что именно завершения храмов ставили последнюю точку в формировании того или иного типа церковного здания. В хоромном же строительстве они создавали небывалый по выразительности силуэт. «Восьмое чудо света» — Коломенский дворец восхищал всех, кто его видел (обветшалый дворец был разобран в XVIII веке по приказу Екатерины II), прежде всего разнообразием верхов. Шатры, бочки, кубоватые покрытия делали его силуэт затейливым и вместе с тем четким, как вологодское кружево.

Но, конечно, сложные кровли увенчивали лишь наиболее значительные сооружения, такие, как церкви, крепости, хоромы. Самым «типовым» покрытием было покрытие клетей, изб, которое отличалось простотой и нередко выполнялось без гвоздей. Древнейшей системой двухскатного покрытия была кровля на «самцах»-бревнах, как бы продолжающих торцовые стены сруба и образующих своеобразный бревенчатый фронтон. В самцы, размеры которых уменьшались соответственно снизу вверх, гори­зонтально врубались «слеги». На слеги укладывали тонкие бревна с оставленными на концах корневищами, которые на плотницком языке получили наименование «куриц». Курицы закреплялись на слегах врубками.

Домик Петра I, начало XVIII в. Перенесен из Архангельска в с. Коломенское 

Улица в с. Сеймосово Архангельской обл.

Загнутые концы куриц использовали для укладки на них водостока — бревна с желобом (на севере эта деталь именуется «потоком»). Конец потока нередко был украшен рубленым орнаментом. Поверх всего укладывали тес, нижние концы которого упирались в пазы потока, а верхние закреплялись на стыке «охлупнем» или «шоломом» — бревном, выдолбленным снизу. Иногда шолом прикреплялся к верхней «Князевой» слеге деревянными стержнями — «стамиками», «столбиками». Это придавало необычайную живописность облику крыши. Конец «шолома», завершающего фронтон избы, очень часто скульптурно обрабатывался. Головы животных и птиц украшали его. Особенно любимым мотивом для украшения охлупня была голова коня. Конь для русского человека так много значил в труде и рати! Поэтому сказочные «сивки-бурки» то и дело оживали в искусных руках «древоделей» и воздвигались на самом видном месте избы — на вершине фронтона, а строительный термин «конек крыши» до сих пор живет в архитектурном языке.

Но не один конек украшал избу; резьбою разного характера и типа украшались и «причелины», закрывающие собою концы слег, выходящие на фронтон. На стыке при- челин висела вертикально покрытая ажурной резьбой доска — «полотенце» или «ве­треница». Конец ее почти всегда украшало символическое изображение солнца. Даже тес, образующий кровлю, имел копьевидное окончание и назывался «красным» (т. е. красивым) тесом. Лемех, словно чешуею, покрывавший сложные покрытия с криволи­нейным профилем, также имел порезку на концах. Богато обрабатывались выпуски верхних бревен сруба, поддерживающих свесы крыш над фронтонами дома. В названии этих своеобразных кронштейнов — «помочи» или «повалы» — прямо указано их конструктивное назначение, которое они и выполняли, помогая держаться над фронтоном дома свесу крыши, который нередко достигал двух метров. И в то же время не было деталей в конструкции деревянного дома, особенно северного, которая давала бы столько возможности для выявления истинно скульптурного дарования русских плотников! Действительно — сколько домов в деревне или селе, столько новых форм обра­ботки кронштейнов.

Резьба украшала также наличники окон, ставни, столбы галерей и крылец, объединяя в одно художественное целое сруб и кровлю. Конструкцию избы и ее «самцовой» кровли можно всю «прочитать», рассматривая здание снаружи, удивляясь ее простоте, предельной логике и эстетическому совершенству.

Интерьер дома, его бревенчатые стены, широкие пластины пола и матицы (балки) потолка, лавки с резными подзорами, огромная русская печь, занимающая почти четверть всего помещения, позволяют ощутить ту же гармонию всех деталей срубной конструкции.

Ветряная мельница из дер. Щелково Вологодской обл. XIX в. Перенесена в Кирилло-Белозерский монастырь

Полы и потолки выстилались из толстых досок-пластин и закреплялись на балках-матицах, врубленных в стену. Полы подклета (нижнего этажа) «мостились по кладям», т. е. по помосту из брусьев, уложенному прямо на землю, а полы в хозяйственных постройках вымащивались из тонких бревен-кругляков («наката»). В культовых сооружениях полы и потолки устраивались так же, как и в жилых. Причем в зданиях с большими пролетами балка-матица подпиралась столбами. Дивный резной орнамент украшает эти столбы, которые не только не мешают восприятию интерьера, но обогащают его, помогая понять сущность дерева, его конструктивные и эстетические возможности.

Жилая деревянная архитектура в своем развитии испытывала влияние различных социально-экономических причин и природно-климатических условий. Поэтому в настоящее время исследователи деревянного русского жилья насчитывают множество типов построек. В основе их лежит конструктивная схема клети. Сама клеть, по мере надобности, могла быть расчленена на отдельные ячейки-комнаты продольной и попе­речной стенами. Затем, по мере того как крестьянская семья увеличивалась, к первона­чальной клети в соответствии с необходимостью прирубали другие. Таких прирубов могло быть и два, и три, и даже четыре. Эта сравнительно примитивная и, по утверж­дению историков, наиболее древняя форма деревянного дома называлась соответственно по числу прирубов — «двойней», «тройней» и т. д.

Богатые дворы имели целую систему клетей, соединенных сенями и переходами. Они назывались «хоромами». Расслоение крестьянства, выделившее из его среды наиболее зажиточную группу, повлекло за собой возникновение довольно сложных по планировке дворов-усадеб. Это обстоятельство и суровые природные условия способствовали возникновению, особенно в северных районах страны, крупных комплексов, состоящих из высоких изб с подклетями, объединенных в одно целое с хозяйственным двором. Хозяйственная часть усадеб бывала, особенно на севере, двухэтажной, причем внизу располагались хлева и конюшня, а верхнее помещение использовалось как сеновал или сарай, куда можно было въехать на телеге прямо с улицы по бревенчатому накату, «взвозу». Иногда на подклет ставилась лишь жилая часть усадьбы, а хозяйственные постройки были одноэтажными. В ряде случаев подклет использовался как жилье. Изба становилась как бы двухэтажной.

Невозможно в короткой статье привести все известные типы жилых деревянных построек — столько вариантов давало сочетание теплой избы с хозяйственными по­стройками, соединенными переходами, галереями, крыльцами.

Рубленый мост через р. Сию. Архангельская обл. 

Северные районы нашей Родины особенно богаты подобными сооружениями. Начиная разговор об особенностях зодчества Севера, необходимо подчеркнуть, что именно на образцах жилых построек всегда ярче заметны отличия строительного принципа той или иной области, того или иного края. Социальное положение крестьян, особенности экономического развития каждой области и климат прежде всего отражались на облике жилых сооружений.

В самом деле, почему северные избы в большинстве случаев солидного размера и почему старые формы конструкций в тех краях оказались наиболее устойчивыми? Архангельская область и Карелия в древние времена входили в состав новгородских владений, границы которых терялись где-то на берегах Оби и Енисея. Общеизвестно высокое развитие экономики и культуры Новгорода Великого. Новгородская феодальная республика успешно соперничала сначала с Киевским государством, а затем с Москвой, пока в 1478 году не была окончательно присоединена к Московскому государству.

Крестьяне, населявшие феодальные владения Новгородской земли, не знали такого чудовищного закабаления, как жители среднерусских областей, ни в период са­мостоятельности Новгорода, ни впоследствии. Северные земли были «государствен­ными», а крестьяне в своей массе «черносошными», т. е. платившими денежный оброк в казну за пользование землей. Кроме того, они несли определенные «тягловые» по­винности. Результатом всего этого явилось необычайное развитие ремесел и промыслов в северных районах России.

На путях колонизации Севера новгородцы, а затем и московские переселенцы строили «починки», «рядки», села, заселяли города. Крупнейшим портом на Севере до начала XVIII века был Архангельск. Почти вся внешняя торговля в XVI–XVII вв. осуществлялась у его причалов.

Завоевание части Балтийского побережья и основание Петербурга при Петре I снизило значение Архангельского порта. С этого времени жизнь северо-восточных районов несколько замирает. Зато западная окраина в районе Онежского озера получает новый толчок к усиленному развитию экономики, благодаря начавшейся при Петре I разработке полезных ископаемых и строительству металлургических заводов. Живая память об этом времени — город Петрозаводск, ныне столица Карелии. А в других шедеврах деревянного зодчества начала XVIII века — Преображенской церкви Кижского погоста и Успенском соборе в г. Кемь — как бы образно отражен стремительный взлет петровской России.

Церковь с. Нелазское-Борисоглебское Вологодской обл. 1964 г. 

Приверженность к старине на Севере была закреплена следующим обстоятельством. Во второй половине XVII века, во время церковного раскола, на Север потянулись староверческие семьи. Даже после подавления раскольничьих бунтов и несмотря на репрессии со стороны правительства, жители Поморья и Заонежья придерживались старинного уклада жизни, пользуясь удаленностью этих районов от столицы.

В данном издании отражены различные типы заонежских домов, наиболее характерные для данной местности. Дома эти ныне находятся в Кижском архитектурно-бытовом музее-заповеднике.

Дом Ошевнева (1876), прямоугольный в плане, представляет собой соединение жилой части — двухэтажной избы — с хозяйственной частью. Здание перекрыто не­симметричной крышей, что придает ему своеобразный контур, от которого этот тип постройки получил наименование «кошель». Другой пример того же типа (с курной избой) — дом Елизарова (1880) — дает ин­тересные варианты как внешнего оформления, так и интерьера. Обращает на себя внимание встроенная кровать в сенях и печь, топящаяся по-черному. Интересны старинная безгвоздевая конструкция крыши (на самцах), форма галерей-гульбищ, балконы, богато украшенные наличники окон, причелины, «полотенца», присущие и тому и другому дому.

Дом Сергеева из деревни Логморучей представляет иной тип заонежского жилья, так называемый дом «брусом». В нем изба, сенная связь, хлев, двор, сараи расположены друг за другом и перекрыты симметричной двухскатной крышей. Из других сооружений, помещенных в Кижском заповеднике, интересен амбар из дер. Коккойла, западный район Карелии. Амбары, эти сокровищницы крестьянского двора, обычно ставились в известном отдалении от жилья и на севере выглядели весьма величественно. Амбар двухэтажный, его причелины, полотенце, столбики, поддерживающие галерею, резные.

Крупные геометрические контуры резьбы, столь характерные для карельских построек северо-запада России, выделяют амбар из ряда других, экспонируемых в Кижском заповеднике, сооружений. Они заставляют вспомнить некоторые мотивы северорусских вышивок, представляющих собою стилизованное изображение человекоподобных языческих божеств. Два народа — карелы и русские — на протяжении сотен лет, живя бок о бок, создавая каждый свою культуру, немало позаимствовали друг у друга. Этот союз был столь долголетен и дружественен, что подчас, и особенно в архитектурном творчестве, нелегко установить национальную принадлежность мастера.

Погост Кижи. Карельская АССР. Заонежье. Общий вид с севера

Северный тип изб был довольно широко распространен и проникал даже в центральную часть России. Избы Ивановской, Костромской, Ярославской, Горьковской и других областей отличаются от северных изб меньшими размерами, они сооружаются без подклетов. Лишь небольшая часть населения побогаче позволяла себе строить двухэтажные дома. Наиболее распространены избы-пятистенки, т. е. срубы с капитальной стеной, делящей избу на две части. Хозяйственные постройки редко включались в общий объем с избой. Хлева, сараи, конюшни, кладовые располагались, как правило, отдельными клетями по периметру усадьбы. Крытые дворы встречались редко.

Если в северных районах России потомки древних новгородцев создавали сооружения по образу и подобию своего мужественного, сурового народа, то в сравнительно мягком климате среднерусских областей эти черты в архитектуре несколько смягчены. Облик среднерусской деревни более приветливый. Удобно расположенные вдоль улицы дома окружены садами. Если для северных поселений главным зеленым соседом является ель, то здесь — березы, липы, тополя с кружевной светло-зеленой кроной.

В средней России особенно большой вклад в историю деревянного народного зодчества внесло Поволжье. Дома Поволжья славились знаменитой «корабельной резью». Она покрывает собой фасады домов и ворота дворов Ярославской, Костромской, Ивановской и других областей, расположенных по берегам великой русской реки Волги. С давних времен бороздили ее воды струги, мокшаны, росшивы, барки и другие суда торговых людей и промышленников. Север и юг России посредством крупнейшей на Руси голубой дороги обменивались дарами природы и плодами труда своих людей. Корабельные плотники Поволжья снискали себе славу не только прочностью и легкостью хода судов, созданных их руками, но и богатством деревянной резьбы, украшавшей кормовую и носовую часть волжских кораблей. С начала XIX века, постепенно вытесняя северный скромный рубленый орнамент, «корабельная», или, как ее еще называют, «глухая» резьба стала украшением поволжских жилищ.

«Глухой» эту резьбу назвали, чтобы отличить ее от северной резьбы и от позднейшего способа украшения домов пропиловкой, где орнамент прорезает доску насквозь.

Мастера «корабельной рези» — чаще всего хозяева или старшины плотницкой артели — пользовались для выполнения резных украшений целым набором долог различного фасона и молотком-киянкой. Рисунок для рельефа делали непосредственно на доске, не пользуясь шаблонами. Наиболее талантливые мастера варьировали орнамент даже в пределах одной постройки.

Центр погоста Кижи. Вид с юго-востока. Слева направо: Покровская церковь 1764 г. колокольня 1874 г., Преображенская церковь 1714 г. 

Основная часть украшений была сосредоточена на щипце-фронтоне главного фасада дома и на воротах, выходящих на улицу. Расцвет глухой резьбы на фасаде деревянного дома многие исследователи связывают с появлением стропильной системы крыш, сменившей самцовую, более древнюю. Стропильная конструкция, более легкая и требующая меньшей затраты материалов, особенно привилась в среднерусских районах России. Первоначально фронтоны, образуемые стропилами, зашивались досками, повторяющими расположение бревен самцовой кровли, а переход от бревен сруба к дощатому фронтону закрывался «платком» или «лобовой доской», украшенной резным орнаментом. По мере развития этого вида перекрытий и несомненно под влиянием городской архитектуры рисунок фронтона приобретает вид, близкий к фронтонам русского классицизма. Но сельский плотник не копирует слепо классический фронтон. Творчески используя его детали, он включает в резьбу милые его сердцу орнаменты, отражающие русскую природу, сказочные образы, часто сплошь покрывая фронтон резьбой, вставляя туда изречения, дату постройки.

Глухая резьба не только в каждой области, но и в более узких границах дает невероятное количество вариантов орнаментации и композиционного расположения украшений жилья. Но все виды «корабельной рези» объединены одним общим моментом: любимые народом сказки, дары родной земли — цветы, злаки, плоды — нашли свое место в произведениях умельцев-резчиков. Сказочные птицы-сирины с женскими головами, добродушные львы, фантастические русалки-«фараонки», подсолнухи, хмель — все это близко народу.

Архитектурный проект усадьбы из клееного бревна | Деревянная архитектура

Темы журналаДеревянная архитектураПроекты домов от 30 до 149 м²Проекты домов от 150 до 249 м²Проекты домов от 250 до 499 м²Проекты домов свыше 500 м²Дома из клееного брусаДома из оцилиндрованного бревнаДеревянные дома ручной рубкиМатериалы, инструменты, технологии

В традициях старорусской усадьбы

Деревянная архитектура | №6 (64) ‘2015

Архитектурное проектирование и строительство: архитектор Светлана Беднякова («РОССА РАКЕННЕ СПб» (HONKA)
Дизайн интерьеров: дизайнер Татьяна Рожкова (LOG Home Interiors)

Давно прошли те времена, когда пропильная деревянная резьба считалась шаблонным элементом псевдорусского стиля. Ажур и кружева из дерева на причелинах, наличниках и балясинах, как любая другая домовая резьба, подчеркивают выразительный и оригинальный характер национальной архитектуры, свидетельствуя о возрождении традиций деревянного зодчества. Объединение исторических эстетических ценностей и высокого уровня комфорта и безопасности проживания, характерных для современных построек, гарантирует успех любому архитектурному и дизайнерскому проекту.

Общая площадь – 604,8 м². План дома

Планируя возведение загородного дома, клиентка — большой ценитель деревянного зодчества, точно знала, что обратится в компанию HONKA. Выбор строительного материала был однозначен — уникальное клееное бревно диаметром 260 мм, брашированное и тонированное лессирующим составом немецкой марки Sikkens Wood Coatings.

Фасад благородного спокойного орехово-шоколадного цвета дополнен резными элементами состаренного серого оттенка. При этом все элементы отделки фасада, покраска которых выполнена по индивидуальному рецепту, изготовлены в единственном экземпляре.

В прихожей потолок декорирован керамикой и деревянными балками с ручной росписью — ее орнаментика разработана дизайнером Татьяной Рожковой специально для данного проекта. Цветовая палитра росписи долго и тщательно подбиралась, а все фрагменты предварительно сверялись с образцами.

Массивная консоль с бронзовыми патинированными скульптурами, изображающими сов, скомпонована с итальянским диваном от Vittorio Grifoni, изготовленным по старинным антикварным образцам. Полы во входной зоне облицованы штучной керамической плиткой ручной работы от итальянской фабрики Eco Ceramica. В других помещениях использована паркетная доска немецкой компании Schotten & Hansen, которая имеет разную ширину (от 23 до 38 см). При ее производстве применялась уникальная ручная обработка поверхности с восстановлением сучков.

Из холла через парадный классический вход можно подняться наверх по лестнице, объединяющей три этажа и выполненной на заказ российской компанией Fabert. Кроме того, дополнительный выход на лестницу предусмотрен из гостиной. Именно этот элемент зонирует ее двусветное пространство.

Меблировка гостиной респектабельна. Центральная каминная зона обставлена мягкой группой от английской компании Parker & Farr, слева от камина обустроено место для отдыха и чаепития с креслами от Century Furniture (США) и столиком от Maithland Smith (США), справа — небольшая библиотека с двумя книжными стеллажами. Настольная лампа с ножкой из расписного стекла от испанской фабрики Savoy House придает дополнительный уют и декор диванной зоне.

Пространство перед отдельно стоящим камином с порталом, декорированным камнем и элементами из литья, оформлено необычно. На полу выполнена роспись с объемным рисунком в виде чугунных плит, которая защищена жаропрочным стеклом, смонтированным вровень с паркетной доской. Большое по размеру зеркало в ажурной деревянной оправе визуально уменьшает масштаб каминной трубы.

Текстильное оформление дома многопланово. Ткани привезены из Англии и Франции, для портьер использованы лучшие коллекции от брендов Sanderson, Robert Allen Design, Beacon Hill, Houles. Гобелены из Бельгии, реплики исторических образцов английского дизайнера №1 Уильяма Морриса, украшают стены второго света гостиной.

Ванная комната оборудована отдельно стоящей ванной из меди от английской фабрики Devon&Devon. Пол выложен доской из редкого материала — африканской оливы. Массивная деревянная база с двумя раковинами и зеркалом выполнена на заказ компанией Fabert.

Кабинет выдержан в оливково-бежевой гамме, при этом сильным цветовым акцентом являются сине-бордовые шторы с отделкой бархатом. На полу уложены деревянные модули ручной работы, изготовленные специально для данного проекта немецкой фабрикой Shotten & Hansen. Завершает, точнее, «венчает», интерьерную композицию антикварный письменный стол с львиными ножками.

В спа-зону можно пройти через остекленный холл, декорированный кружевными вуалями и портьерами — репликами по образцам дизайнера Уильяма Морриса. Помещение оборудовано подвесными светильниками и бра от Savoy House и меблировано креслами и столиком от Maithland Smith. Спа-зона — двухуровневая. На первом уровне расположены русская парная, большая комната отдыха, откуда можно попасть в гостевой санузел, кладовую, спортивный зал, на втором — бильярдная, гостевая спальня, санузел, массажный кабинет. Русская парная оснащена дровяной печью с двусторонней топкой, поэтому есть возможность топить ее из комнаты отдыха. Печь декорирована изразцами ручной работы, а верхняя часть — деревянными элементами, которые смыкаются с потолочным карнизом.

В комнате отдыха устроен домашний кинотеатр с проектором, размещенным за потолочным карнизом. Мягкая зона состоит из дивана, кресел от Shnadig (США) и столиков от Theodor Alexander (США). Чаша бассейна облицована мозаикой итальянской фабрики Sicis. По длинной стороне бассейна расположены резные декоративные обрамления перерубов с зеркалами и бра, соединяющиеся над чашей между балок резными панно. Такие конструкции не только украшают пространство, но и маскируют систему вентиляции бассейна.

По словам дизайнера Татьяны Рожковой, взыскательная архитектура, сложные планировочные схемы диктуют и высокие стандарты дизайна интерьера.

Текст: Елена Берёзкина
Фото: Маргарита Федина (экстерьеры), Михаил Степанов (интерьеры)

Смотрите также

• Деревянная архитектура | №6 (64) ‘2015 Сказочный терем

  Фантастический дом-терем супруги Елена Горская и Дмитрий Горбунов построили для себя и своей семьи в стародачном подмосковном лесу неподалеку от поселка Новогорск и Олимпийской деревни. Резьба по дереву, украшающая фасады, создавалась искусными мастерами в течение шести лет. В проекте реализовано много интересных инженерных и дизайнерских идей, не описанных даже в специальной литературе…

• Деревянная архитектура | №1 (53) ‘2014 Изысканность с комфортом

  Уникальная деревянная вилла из отесанных вручную кедровых стволов построена в местечке Сан Пикс в канадской провинции Британская Колумбия. При строительстве дома применено несколько разных типов врубки бревен друг в друга. Стеклянные витрины вставлены непосредственно в балки без рам. Еще один интересный архитектурный акцент — мансардное окно под самой крышей…

• Деревянная архитектура | №6 (52) ‘2013 Веер из дерева

  Авторские произведения Тотана Кузембаева раскрывают богатые художественные возможности дерева. Расположенный в Подмосковье дом «Веер», обращенный полукруглым остекленным фасадом в сторону воды, отмечен почетным дипломом премии «Золотое сечение» 2013 года. Необычное название проекта обусловила оригинальная форма здания в плане. Его конфигурация, напоминающая раскрытый веер и дополненная «ручкой», появилась в результате решения сохранить на участке несколько старых деревьев…

Проектирование деревянных домов: архитектура бревенчатого дома

Проектирование деревянных домов: архитектура бревенчатого дома

Все чаще нам, жителям мегаполисов, хочется выехать на природу, отдохнуть от шума и неприятного запаха большого города. И если желание побыть на природе возникает у вас постоянно, то тогда пора задуматься о загородном доме из бревна. Проектирование деревянных домов – это первый шаг к вашей мечте жить в экологически чистом срубе.

Эксперты говорят, что древесина – это уникальный стройматериал, который объединил в себе функциональность, пластичность и позитивную энергетику. Бревенчатый дом универсален, он идеально вписывается в природный ландшафт и позволяет своим жильцам ощутить настоящее единение с природой. При проектировании деревянного дома можно использовать самые разные архитектурные стили и направления, планировать сложные элементы экстерьера и красиво обыгрывать интерьерные детали.

Архитектура классического дома из бревна опирается на традиционные подходы деревянного домостроения в сочетании с современными решениями. Довольно востребована трансформация классического дома в зависимости от выбранного стиля.

Чаще всего можно увидеть бревенчатый дом в русском, скандинавском или в стиле альпийского шале. Но и дом с современными элементами «техно» востребован. В этом случае архитектор может использовать инновационные материалы и технологии, которые, казалось бы, совершенно не вписываются в концепцию дома из дерева.

А вот востребованная в последнее время японская архитектура  предполагает лаконичность и четкость линий, которые способны передать удивительный восточный колорит. Надо сказать, что при сотрудничестве с опытным архитектором, который прислушается к вашим потребностям и фантазиям, возможно создание настоящего шедевра деревянного зодчества.

Характерные особенности распространенных стилей:

• Русский стиль – традиционно, это дома ручной рубки. Этот стиль предполагает отсутствие больших пролетов стен, а горизонтальные пропорции – венцы, кровля – уравновешены. Декоративные детали экстерьера поражают своим разнообразием – резные наличники и подкосы, кровля в виде шатра или купола, деревянные лестницы из неотесанного бревна и многое другое. В общем надо сказать – что исконно русский дом – это роскошный терем, который привлекателен как снаружи, так и внутри.
• Классический стиль характеризуется четкость линий, простотой форм, отсутствием сложных экстерьерных изысков.
• Альпийский стиль шале. Дома в стиле шале надежны и имеют добротную конструкцию. Фундамент и первый этаж делают из камня, тогда как второй этаж бревенчатый. При простоте форм получается довольно функциональная организация жилого пространства, все детали, даже декоративные, имеют практическое назначение.
• Скандинавский стиль неразрывно связан с традициями и культурой этого народа. У деревянных скандинавских домов всегда есть крылечки и балкончики, выступы и другие архитектурные элементы. Такой дом имеет сложную конструкцию, которая состоит из отдельных частей, собранных воедино. Сложная конфигурация получается за счет соединения бревен между собой под разными, а не только прямыми, углами. Обычно скандинавский дом имеет многощипцевую кровлю.

Очень важно и то, что древесина прекрасно сочетается с другими материалами. И нет материала, который нельзя было бы выигрышно представить в деревянном обрамлении. При этом в большинстве случаев именно древесина доминирует в подобных композициях.

Древесина – это «живой» материал, поэтому проектируют срубы с учетом ее свойств. Архитектор подбирает только такие рациональные конструктивные решения, которые помогают лучше всего воплотить идеи заказчика, не пренебрегая при этом законами архитектуры и учитывая свойства древесины. Делать деревянные дома непохожими друг на друга помогает и привлекательность древесины. Используя современные пропитки можно не только защитить бревно от негативных факторов, но и придать обычной сосновой древесине оттенок ценной породы дерева, что очень красиво смотрится.

Несмотря на то, какой архитектурный имело проектирование деревянных домов, любой владелец хочет, чтобы внутреннее убранство было красивым, практичным и эксклюзивным. Уникальный интерьер в любом доме  можно создать с помощью такого приема, как второй свет.

Деревянным домам со вторым светом присущи объем и глубина, плавный переход одного помещения в другое, при этом можно сделать четкое разделение на зоны, а можно избежать зонирования вообще.

Открытые балки из цельного бревна, необычные деревянные лестницы, большая площадь остекления – это лишь небольшой перечень архитектурных «инструментов», которые помогут сделать бревенчатый дом уникальным и неповторимым.

 И заметьте, что любая деталь выгодно подчеркивается благодаря натуральной древесной текстуре!

Проектирование ведётся до полного утверждения заказчиком! Ждём Ваших заказов на проектирование по телефонам:

8 (495) 410-80-70; 8 (495) 212-10-80

Современная деревянная архитектура

Строительство из дерева, в наше время, стало особенно популярным. Современная деревянная архитектура подтверждает это. Ведь именитые архитекторы и дизайнеры зачастую используют дерево в своих проектах.

Спрос на дерево не падает, а только растет. И связано это с тем, что натуральные материалы, коим и является дерево, все больше и больше пользуются спросом.

Помимо прочего, древесина, доступный, красивый, прочный, легкий и податливый материал. Недаром из дерева делают шедевральную мебель, предметы интерьера. В числе прочего, конечно.

Внешний вид дерева, пары эфирных масел древесины, способны сделать микроклимат помещения благотворным и полезным для здоровья человека.

Читайте также: В шкафу из какого дерева не заведется моль

Деревянные дома

Стоит ли говорить о том, как красиво выглядят дома из дерева или с его частичным присутствием. Именно такие дома мы подобрали в нашей статье. Дома из разных стран, разных архитекторов. Но, несмотря на обширную географию, дерево одинаково гармонично смотрится в любом строении.

Казалось бы, современный дизайн это какой-то неземной, необычный дизайн. Но, в моде вполне приземленные проекты деревянных домов. Прямые линии. Лаконичные черты. Никаких нагромождений в постройке. Просто, четко. Но несмотря на простоту, выглядят современные дома весьма красиво. Абсолютно никаких лишних линий.

Читайте также: Простая и красивая мебель

Чистота, легкость, практичность-вот три составляющих современного дизайна домов. И деревянных домов, в числе прочих. Вы согласитесь с тем, что простой дизайн может быть очень красивым и благородным. Стоит только лишь посмотреть нашу фото подборку.

Деревянные дома, место нахождение которых известны, подписаны под фотографией. К сожалению, не все фотографии домов известны своим происхождением. Несмотря на это, посмотреть и оценить современный архитектурный дизайн, с использованием древесины, можно в полной мере.

Читайте также: Простая, но удивительная мебель

Современная деревянная архитектура

Вам будет интересно

История возникновения деревянного зодчества

История возникновения деревянного зодчества

Деревянное домостроение на Руси, зародилось очень давно, о чем говорят огромное количество письменных летописей. Упоминания о бревенчатых ансамблях датируются IV-V веками. А в Х веке на Руси возводились в огромном количестве великолепные жилые постройки из дерева. Сохранились также сведения о замечательных ансамблях рубленных хором, с вышками теремов, которые являлись подлинными произведениями самобытного русского зодчества. Таковым является двор княгини Ольги. В Новгороде в X веке возвели дубовую соборную церковь Софии. В Вышгороде по указу Ярослава Мудрого в 1020-1026 гг. был сооружен удивительный по красоте пятиверхий храм.

Деревянное строительство в России имеет богатые традиции, это обусловлено специфическими условиями сурового климата, укладом жизни Русских людей и умением рубить добротное и красивое жилище. Архитектура таких деревянных домов всегда отличалась своеобразием и красотой. В руках Русских мастеров дерево превращалось в великолепные памятники зодчества в Кижах, Каргополье и других местах Севера, Западной и Восточной Сибири, многие из них сохранились до сих пор, демонстрируя высокое мастерство и культуру умения работы топором. В Кировской области, например, известны деревянные дома, построенные в 1805-1810 годах без малейших следов гнили.

Дерево, на Руси, с древнейших времен было самым доступным материалом. Суровость русского климата создавала необходимость строить такие дома, которые могли бы защитить человека от зимней стужи. А росший в изобилии строевой лес и обеспечивал жителям здешних мест теплым, недорогим, легковозводимым деревянным домом. В качестве материала использовались как местные породы дерева — сосна, берёза, липа, так и привезенные с востока или юга — кедр, лиственница, пихта, самшит, тис, тук, каштан, грецкий орех. Всего русские мастера знали древесины 27 пород. А уж о ловкости и быстроте, с которой они работали, слагались легенды.

Из дерева возводились всевозможные постройки — от простых изб, хором, культовых зданий до разнообразных производственных и военных объектов. Изба в условиях российского климата служила обычно двум-трем поколениям, хотя при надежной защите сруба могла простоять и до 100 лет. Церкви использовались до 400 лет. Из древесины делали все от простой деревянной ложки до царских палат и крепостей. Простые лаконичные формы исторического жилья, строительные приемы, свидетельствующие о незаурядном мастерстве зодчих, оттачивались веками. Искусство домостроения передавалось по наследству на протяжении многих поколений. И в настоящее время на территории России можно увидеть различные деревянные дома, представляющие собой настоящие произведения искусства. Так как строительство деревянных домов на обширной территории России охватывает различные климатические зоны, то архитектура сооружений существенно меняется в зависимости от региона. Переселенцы из различных районов вносили свои изменения в традиционное зодчество, объединяя опыт различных этнических групп. Это позволяло сформировать более совершенные технические приемы строительства и обеспечивало наиболее рациональные способы выполнения тех или иных архитектурных деталей.

Самые монументальные постройки на Руси возводились из многовековых стволов (по три века и более) длиною до 18 метров и диаметром более полуметра. Подходящее дерево выбирали с толком. Сначала высматривали подходящую сосну и делали топором затесы (ласы) — снимали кору на стволе узкими полосами сверху вниз, оставляя между ними полоски нетронутой коры для сокодвижения. Потом на пять лет сосну оставляли. И по осени, когда деревья еще спят, а день еще не начал удлиняться, рубили эту просмоленную сосну. Позже рубить нельзя сосна начнет гнить. Лиственные породы заготовляли весной, во время сокодвижения. Тогда кора легко сходит с бревна и оно, высушенное на солнце, становится крепким как кость

Главным и практически единственным орудием русского мастера был топор. Пилы применялись редко. Потому что пила рвет древесные волокна, оставляя их открытыми для воды. А топор, сминая волокна, как бы запечатывает торцы бревен. Отсюда и пошло название: «срубить избу». Гвозди тоже старались не использовать, так как вокруг гвоздя дерево гниет быстрее. Вместо гвоздей использовались деревянные костыли.

На Руси основу деревянного дома составлял «сруб». Это скрепленные («связанные») между собой в четырехугольник бревна. Каждый ряд бревен — «венец». Нижний венец обычно ставили на каменное основание — «ряж», который складывался из мощных валунов. Ряж сохранял тепло и оберегал сруб от гниения. Срубы также различались по типу скрепления бревен между собой — «в режь» (редко положенные), «в лапу» (концы бревен, напоминающие лапы, не выходили за пределы стены снаружи, а венцы плотно прилегали друг к другу), «в обло» (концы бревен немного выходили за пределы стены) Сами ряды бревен (венцы) связывались между собой при помощи внутренних шипов. Между венцами в срубе прокладывали мох, а потом конопатили льняной паклей щели. В плане срубы изготавливали в виде четырехугольника («четверик»), либо в виде восьмиугольника («восьмерик»). Часто, ставя друг на друга четверики и восьмерики, складывал древнерусский зодчий пирамидальное строение церкви или богатые хоромы.

В эпоху современности богатый опыт, перенятый у наших великолепных умельцев, в сочетании с новейшими технологиями строительства деревянных домов открывают безграничные перспективы. Но, что бы построить добротный, комфортный и желанный деревянный дом, необходимо знание всей технологии деревянного домостроения. Доверяйте это дело только профессионалам!

Открытый урок «Интерьер жилого дома»

Урок технологии

«Интерьер жилого дома»

Подготовила:

Учитель технологии

Белякова Т.В.

План урока

Тема урока: «Интерьер жилого дома».

Класс: 6

Цель урока: создать общее представление о дизайне интерьера, познакомить с основными требованиями и правилами оформления интерьера

Задачи:

• образовательная – познакомить учащихся с понятием «интерьер», «стиль», «дизайнер» требованиями к оформлению помещений;

• воспитательная – способствовать воспитанию эстетического вкуса, чувства сплоченности и взаимопомощи, ответственности, аккуратности, инициативности

• развивающая – способствовать развитию познавательного интереса к предмету, творческих способностей, самостоятельности учащихся, умения анализировать, сравнивать, обобщать и систематизировать

• профориентационная — развивать представления учащихся о профессиях, связанных с дизайном интерьера: «дизайнер»

Методы проведения занятия: беседа с закреплением материала в ходе урока, использование презентации при объяснении нового материала, практическая работа

Межпредметные связи: ИЗО, технология, русский язык

Тип урока: комбинированный

Материально-техническое оснащение: презентация, экран, компьютер, проектор

Термины: интерьер, дизайн интерьеров, композиция в интерьере, стиль.

Урок сопровождается презентацией.

Ход урока:

1. Организационный момент урока.

1. Проверить готовность учащихся к уроку.

2. Психологический настрой на урок.

2. Повторение темы прошлого урока.

Учащиеся отвечают на вопросы:

1.Какие функции в современной квартире выполняет кухня? (слайд 2)

2. При оформление кухни, какие требование необходимо учитывать?

3. Назвать известные виды кухонь?

4. Как создать неповторимый интерьер кухни? (слайд 3)

5. От чего зависит порядок размещения оборудования на кухне?

6. Каким образом лучше расположить кухонное оборудование, чтобы рабочее место было рационально организовано? (слайд 4)

7. Назвать в зависимости от планировки размещение оборудования? (слайд 4)

8.Какие существуют требования к оформлению кухни? (слайд 5)
9.Запретные цвета на кухни?
10. Что находится на кухни, дать характеристику оборудованию и предметам? (слайд 5)

        С давних времен в народе говорят: «Мой дом – моя крепость», «В гостях хорошо, а дома лучше», «Дома и тысячу лет прожить легко, а выйдешь из дому и час трудно!» ”.

Как Вы думаете, в чем смысл этих мудрых высказываний?

Ребята, скажите, каким образом человек благоустраивает свое жилище и зачем нужно создавать уют в своих домах и квартирах?

Как вы думаете, как называется искусство создавать уют и красоту в жилых помещениях?

А теперь, на основе Ваших ответов, давайте сформулируем тему нашего сегодняшнего урока. (Интерьер жилого дома.)

Дом — это отражение души человека, которые в нем живут. Каким бы он ни был – четырехэтажным особняком или типовой квартирой в панельном доме, для любого человека должен быть тем единственным и неповторимым местом, в котором всегда комфортно, уютно.

Скажите, какая творческая деятельность занимается планировкой интерьера? (Дизайн)

Давайте сформулируем цель нашего урока, с помощью терминов интерьер и дизайн? Как вы думаете, с чем мы сегодня познакомимся, и какой вид творческой работы нам предстоит выполнить?

Изучение эстетических функций дизайна через многообразие стилей и сочетаний цветов в интерьере.

А ведь существует целая наука о том, как вести дом – домоводство.

В толковом словаре В.И.Даля это слово объясняется как “домохозяйство, то есть забота о добром порядке всего домашнего обихода”.

Сегодня на уроке мы поговорим об одном из этих слагаемых – качествах и особенностях интерьера.

3. Изучение нового материала.

Что такое интерьер?

Где бы мы ни были, чтобы ни делали — трудимся ли на работе, отдыхаем на природе, едем в поезде, — любое пространство, в которое мы попадаем, на время становится нашим домом. Но каждый раз с радостью возвращаемся в тот единственный уголок, где нам по-настоящему хорошо, где находим все на своих местах, где все привычно, удобно, где можно расслабиться и отдохнуть душой, — в свой ДОМ! И каждому хочется обустроить свое жилище с максимальным комфортом и вкусом, сделать его удобнее, уютнее.

А теперь скажите, что такое интерьер. В пятом классе мы это определение разбирали. (слайд 6)( Ответы учащихся)

Интерьер в переводе с французского – «внутренний”. Иными словами, это внутренний мир дома.

Интерьер – это внутреннее пространство здания или помещения в здании; обстановка внутри помещения. Соответствие интерьера квартиры характеру человека: его привычкам, мировоззрению, темпераменту – основное условие для разработки стиля.

Главное – в дизайне интерьера должна прослеживаться общая линия и отдельные элементы должны гармонично и естественно сочетаться между собой.

Основными качествами интерьера являются: функциональность, гигиеничность, эстетика. (слайд 7)

Функциональность– способствует нормальным условиям проживания. У каждого помещения квартиры есть свое назначение (функция): кухня, спальня, гостиная, столовая, детская.

Гигиеничность– совокупность таких качеств, которые учитываются при строительстве: звукоизоляция, воздухообмен, теплозащитные качества, работа санитарно – гигиенического оборудования.

Эстетичность – расположение предметов интерьера в пространстве, их соотношение друг другу, отделка поверхностей, цветовое и световое оформление, формы и характер оборудования, декоративное убранство, озеленение.

Композиция интерьера –это особое расположение и соотношение его составных частей: мебели, светильников, бытового оборудования, функциональных зон.

(слайд 8)

Потребности человека, традиции общества, мода, условия строительства накладывают свой отпечаток на интерьер.

• Стиль (от греч.Stolos — палочка) Совокупность признаков, характеризующих искусство определённого времени, направления или индивидуальную манеру

•  Здесь требуются знания композиции, архитектуры, наличие вкуса, знание строительных и отделочных материалов.

Учитель: Перечислите, какие стили интерьеров вы знаете?

Стили в интерьере

Выбор стилевого направления являются важным этапом в планировании дизайна интерьера.
Для того, чтобы лучше ориентироваться в стилях, рассказ о них правильнее было бы начать с условного деления на три подгруппы:
— Исторические стили;
— Этнические направления;
— Современные направления.

К историческим относят стили, которые возникали на определенном этапе развития общества, посредством выработки цельной художественной системы, затрагивающей различные виды искусства, архитектуры и декоративно-прикладного творчества: античность, готический стиль, классицизм , ампир, барокко, модерн. ( слайд 9)

Исторические стили часто называют обобщающим понятием «классика», т.к. в силу своего возраста они стали воплощением утонченного вкуса и традиций, проверенных временем.
Интерьеры, оформленные таким образом, отличаются респектабельностью и основательностью. Именно на стили этой группы часто делают ставку при планировании интерьеров на длительное время.

Этнические направления

Этнический (от греч. ethnos — группа, племя, народ) стиль, свойственный культуре и быту того или иного народа или страны. В настоящий момент самыми популярными являются: индийский стиль, восточный стиль, японский стиль, китайский стиль, африканский стиль, стиль кантри, марокканский стиль .( слайд 10)

Однако, следует помнить, что обставляя свой дом этническими предметами без хотя бы поверхностного осмысления культуры выбранной народности, вы рискуете создать вокруг себя музей, в котором вещи утратят свою первоначальную функциональность. Плюс ко всему подробное вникание позволит создать интерьер более гармоничным и правильным и с точки зрения декора.

Современные направления

В понятие «современные» включаются стили, возникшие относительно недавно, но уже успевшие сформировать некую систему правил и принципов в оформлении.
Т.к. 20-ый век характерен быстрыми темпами роста научно-технического прогресса и общей скорости жизни, логичным было появление таких стилей как конструктивизм и минимализм , отличающиеся ставкой на максимальную функциональность, простоту и геометрическую четкость. Стремление к экспериментам и поискам новых форм породило авангард .
Вторая половина 20-го века ознаменовалась развитием высоких технологий, что не могло не оставить свой след в виде стилей хай-тек , техно. Интерьеры в этих стилях отличаются использованием современных композитных материалов, «уходом» от природы и декора, обилием искусственных, металлических и стеклянных поверхностей.

Демократичность моды и отсутствие жестких рамок выразились в современном звучании эклектики — Фьюжн, главный принцип которого – смешивать различные стили.
А своеобразным протестом против каких бы то ни было правил явился стиль Китч (кич), идеей которого является нарочитое смешивание и отказ от гармонии, кричащее, часто безвкусное оформление.
Появляющиеся модные направления, безусловно, очень актуальны и часто предпочитаются молодежью, но учитывайте то, что они быстро канут в прошлое и через короткое время по закону развития моды могут стать банальными и безвкусными. Поэтому оформление и планировку надо делать разумно и обдуманно.
Безусловно, все деление на стили является условным, и может искусственно ограничивать. В качественно составленном дизайн-проекте выбранный стиль используется как опора или направление для творчества дизайнера, помогая создать по-настоящему стильный интерьер, а не примитивный набор деталей и предметов « в каком-либо стиле».

Рассмотрим более подробно некоторые стили.(слайды 11,12,13)

Античность. Взят из архитектуры Древней Греции и Рима. Особенностью стиля является наличие триумфальных арок, колонн, цилиндрических сводов, скульптуры. В интерьере преобладают теплые гармоничные цвета: белый, оливковый, цвета слоновой кости, разные оттенки коричневого.

Готика. Заимствован из Средневековья(2 пол.12-15 вв.). Особенностью стиля являются огромные окна, многоцветные витражи, световые эффекты. Гигантские ажурные башни, подчеркнутая вертикальность всех конструктивных элементов. Этот стиль характерен разнообразием цветовой гаммы, преобладают в нем холодные оттенки.

Барокко. В интерьере появляется нарочитая усложненность, скругленные углы, множество зеркал, позолоченная лепнина, росписи потолков. Стилю присущи пышность, величие, размах. Фасады украшены барельефами, декоративными элементами. Цветовая гамма насыщена золотыми, желтыми, белыми, всеми оттенками теплых тонов.

Классицизм. Основные признаки – симметрия и простота. Гладкая поверхность стен, ограниченные четкие объемы, не скрывающие структуры. Этому стилю свойственны красивые геометрические формы, сдержанный декор, дорогие материалы. Присутствие цвета натуральных оттенков.

Модерн. Возник на рубеже 19 -20 веков. У стиля есть символ – это изощренная форма цветка цикламена. Свободная планировка, разные уровни пола, большие оконные проемы. Стены помещения красочные, асимметричными формами, капризно извивающимися линиями, часто декорируются плоскорельефной гипсовой пластикой;занавеси — более светлыми. Мебель украшается стилизованным растительным орнаментом. Вводится функциональное зонирование. Форма окон, дверей, лестниц разнообразна до бесконечности. Часто используется керамическая облицовка, кованое железо, оконные и дверные флористические витражи. Цвета яркие, насыщенные.

АРТ – деко. Смешение элементов египетского искусства, американской, индейской экзотики и африканского примитивного искусства. Эталоном стиля выступают стильные роскошные интерьеры океанских лайнеров и дорогих отелей. Для мебели характерно применение декоративных элементов в форме зигзагов, окружностей, треугольников, солнц. В цветовой гамме используются насыщенные коричневые тона, цвета слоновой кости, все оттенки золотого.

Минимализм. Лаконичность форм, сведение их в основном к геометрическим фигурам. В дизайне культивируются открытые пространства, подчеркивается эстетика простоты и точности, все элементы быта тщательно спрятаны. Полное отсутствие декора, орнаментов, ясность композиции. Сдержанная графическая гамма стен и пола может сочетаться с яркими предметами интерьера.

Кантри– с англ. Деревня. Характерны естественность и простота, отсутствие вычурности. В интерьере присутствуют естественные для загородной жизни кирпич, дерево. Популярны ковбойские мотивы, ткани в клетку или мелкий цветочек и т.д. Цветовая гамма сдержанная: оттенки зеленоватых, бежевых, различных коричневых тонов могут сочетаться с красными и зелеными включениями.

Конструктивизм. В основе этого нового движения в европейской архитектуре и художественной промышленности лежала эстетика целесообразности, предполагавшая рациональные, строго утилитарные формы, очищенные от декоративной романтики модерна. Продуманные функциональные решения и строгое следование их требованиям, компактные объемы с четко выявленным каркасом, техническая ясность построения архитектурной формы. Применение железобетона, кирпича, стекла. Отсутствие лепного декора. На фасадах ритмически чередующиеся объемы и окна, контраст гладких плоскостей стены и стекла, четкость вертикальных и горизонтальных членений. Возможны ленточные окна, плоские покрытия, открытые опоры в нижних этажах.

Хай – тек. Называют стилем рационалистов, интерьер в этом стиле всегда отличается строгостью, лаконизмом форм и полным отсутствием декора. Роль последнего, по сути, играет материал, то есть продукт высоких технологий, который уже сам по себе демонстрируется как достижение дизайна. Хай – тек, часто называют не столько стилем, сколько уровнем, определяющим стандарт высочайших технологий. Практически полное отсутствие декора здесь компенсируется “рабочей фактуры”: игрой света на стекле, блеском хромированных и металлических поверхностей, рисунком натуральной древесины.

Цвета самые разнообразные: в идеале – “ кричащих тонов”.

Авангард. Этот стиль считается абсолютно противоположным классическому. Он придется по душе человеку с оригинальным вкусом и нестандартным мышлением, предпочитающему свободу и независимость во всем. .

Основную роль в интерьере играет цвет. Вы можете смешивать, сочетать, комбинировать какие угодно краски, главное — не переступить грань между броскостью, яркостью и вульгарностью. Цвета должны образовывать органичный ансамбль. Обои практически противопоказаны. Вооружитесь кисточками, красками и рисуйте. Например, черная стена напротив белой. Соответственно черное кресло около белой стены и светильник со светлым абажуром у черной стены. Или все четыре стены комнаты разных цветов: желтая, оранжевая, красная и вишневая. Запомните: авангард создается на контрастах. Подберите к этим ярким стенам темную мебель, и вы получите удовольствие от нового облика своей квартиры.

Авангард — это смелый эксперимент, при котором, несмотря на, казалось бы, общий хаос, все к месту.

Цвет. Влияние цвета на психологическое состояние человека. ( слайд 14)

В своей квартире человек проводит треть жизни. Поэтому очень важно, чтобы квартира удовлетворяла определенными требованиям гигиены – она должна быть светлой, теплой и чистой.

Современные исследования в области эмоционального восприятия цвета предоставляют возможность регулирования настроения человека. Цвет становиться средством воздействия на состояние человека, вызывая различные чувства и эмоции.

Ученые и дизайнеры интерьера давно научились использовать в своей практике эти особенности цвета.

Рассмотрим цветовой круг.

В основе цветового круга лежат три цвета: красный, желтый, синий. 

Чистые цвета.

Красный – теплый, раздражающий, стимулирует работу мозга, эффективен при меланхолии и плохом настроении. Символизирует поток жизненной силы, привлекает к себе внимание. . ( слайд 15)

Желтый – активизирует работу мозга, эффективен при восприятии в течение небольшого количества времени при умственной недостаточности, поднимает настроение. В некоторых странах цвет богатства – создает ощущение тепла и укрепляет надежду. .

( слайд 16)

Синий – успокаивает, усыпляет, расслабляет мышцы. Эффективен при бессоннице, нервных и физических перегрузках. Вызывает ощущение прохлады и отдохновения.

Смешанные цвета.

Голубой – антисептический, снимает боль. Однако при слишком длительном воздействии вызывает угнетенность и усталость. (слайд 17)

Оранжевый – стимулирует чувства и слегка ускоряет пульс, но не увеличивает кровяное давление, создает чувство благополучия и радости, поднимает аппетит. Находясь между красным и желтым, обладает характеристиками обоих цветов. ( слайд 18)

Зеленый – влияет успокаивающе на нервную систему и зрение, уменьшает боль, снимает раздражительность, усталость, снижает кровяное давление, ослабляет мигрень. Вызывает ассоциации с жизнью, ощущение связи с природой.

Фиолетовый (пурпурный) – благоприятно воздействует на сердце, легкие и кровеносные сосуды, увеличивает выносливость ткани. Вызывает чувство торжественности, уравновешенности, цвет мудрости и царственности.

Розовый — оказывает мощное седативное (успокаивающее) воздействие. Снимает стрессы, благотворно влияет на нервную систему.

Это хроматические цвета, т.е. окрашенные.

Существуют ахроматические цвета (неокрашенные). Это черный, белый и серый.

(слайд 19)

У разных народов белый и черный цвета вызывают различные ассоциации. Белый цвет на Востоке – цвет траура, а черный – радости, в Европе все наоборот.

Если внимательно посмотреть на цветовой спектр, можно заметить такую особенность: он воспринимается как цилиндрическая поверхность, в средней части которой (красные цвета) возникает иллюзия рельефа поверхности. Боковые части спектра воспринимаются глубже. Голубые и фиолетовые цвета создают иллюзию увеличения пространства, а рельефные красные – уменьшения.

В интерьерах для расширения пространства помещений нужно использовать холодные тона, а для сужения – теплые. Синие цвета могут зрительно отодвинуть стену, если остальные стены будут другого цвета.

Осторожно нужно использовать черный цвет интерьера. Отдельные включения в виде полос или пятен в сочетании с белым цветом вполне допустимы и даже бывают очень оригинальны.

Композиция интерьера, зонирование и декоративное убранство зависят от индивидуальности жильцов, их вкуса и самобытности.

Слово design (дизайн) английское слово означает проектировать,

конструировать, творчески для себя выстраивать удобную среду обитания. ( слайд 20)

Дизайн – означает художественно проектную деятельность по созданию промышленных изделий и формированию целостной предметной среды, окружающей человека (в том числе квартиры).

Все детали интерьера, их форма, отделка, цветовое решение должны гармонично сочетаться. Одно из важнейших правил композиционного построения: в интерьерную композицию не должно входить более трех форм, трех фактур и трех цветов, иначе, создается перенасыщенность и пестрота (кстати, это касается и одежды).

Основной профессией на стадии проектирования жилых помещений, офиса является дизайнер, стилист. Он разрабатывает и предлагает несколько решений с учетом планировки здания, расположения по частям света, возможностей, направлений моды.

Искусство дизайна — одно из самых молодых в мире. Дизайн — это искусство будущего. Кто же такие дизайнеры? Что они должны знать и уметь?

(сообщение учащихся)

Дизайнеры — знающие люди и умеющие придумывать новые формы вещей и помещений, предметов. Чтобы стать дизайнером, нужно хорошо считать, хорошо рисовать, но самое главное уметь очень внимательно наблюдать за тем, что и как делают люди. Ведь вы должны догадаться, что будет удобно человеку, а что начнет его стеснять.

Какие бывают виды дизайны интерьера? ( слайд 21)

Виды дизайна интерьера:

— дизайн спальни;

— дизайн ванной;

— дизайн кухни;

— дизайн гостиной;

— дизайн офиса;

— дизайн детской;

Так же существует дизайн ( слайд 22)

• автомобиля;

• одежды;

• мебели;

• интерьера;

Освещение – один из решающих факторов правильного функционирования помещений жилища.

Характер освещения во многом зависит от меблировки и убранства квартиры, от инд. вкусов и рода деятельности жильцов.

Светильники бывают общего, местного, комбинированного, направленного освещения, декоративные и светильники-ночники. (слайд 23,24)

— Общее освещение – равномерное наполнение светом всего пространства (плафоны, люстры)

— Местное освещение – освещает одну функциональную зону и рабочую плоскость (бра, настольные лампы).

— Комбинированное освещение – сочетание общего и местного освещения отдельных зон.

— Экспозиционное (акцентирующее) освещение определённого элемента интерьера (направленным лучом выделяет картину, статуэтку или цветы).

— Декоративное освещение – подчёркивает общий эстетический замысел (декоративные светильники из цветного стекла).

— Светильники — ночники – дают минимальное освещение в ночное время.

Рациональные способы освещения:

Прихожая – лучше использовать потолочный светильник, бра на стену.

Общая комната – люстра, торшер, бра, настольная лампа.

Детская – общее освещение и специальное.

Кухня – общее или комбинированное освещение.

Ванная – плафоны, бра.

Туалет – потолочное освещение.

4.Подведение итогов. Практическая работа

Интересная эта работа — придумывать обустройство помещения.

Хотите попробовать поработать дизайнерами?

Учащиеся выполняют рисунки и эскизы: гостиной, детской комнаты, кухни.

5. Рефлексия (слайд 25)

я научилась…

было интересно…

теперь я могу…

было трудно…

меня удивило…

мне захотелось…

в дальнейшем мне…..

Сегодняшний урок нам наглядно показал, что многие нюансы интерьера жилища, его эстетика, оформление, хорошо изучены нами и усвоены. Вы можем принять участие в обдумывании предстоящего ремонта, советовать, подсказывать, выражать свою точку зрения по поводу изменения интерьера, а главное, активно оказывать практическую помощь в ремонте и обустройстве квартиры. Так наши знания и умения, полученные, на уроках технологии, находят широкое применение в семье.

6. Домашнее задание.

1. Выучить основные понятия по теме урока, которые записаны в тетради.

2. С помощью компьютерной программы создать интерьер своей комнаты, распечатать.

Список использованных источников информации

1.Технология. Учебник для учащихся 6 класса под ред. В. Д. Симоненко. — М. Вентана-Граф. 2004.

2.Поурочные планы по учебнику «Технология. 6 класс» (В. Д. Симоненко). — Учитель-АСТ. 2003.

3.Толковый словарь русского языка С. И. Ожегов и Н. Ю. Шведова Москва 2010

4. remmont. com/photo/dizajn_interera_

Разработка урока технологии с презентацией «Интерьер жилого дома»

Тема: Интерьер жилого дома.

Цели урока:

ознакомить учащихся с понятием интерьер и его основными качествами; со стилями, композицией и зонированием интерьера; с ролью цветового решения в оформлении интерьера;

развивать познавательные интересы учащихся;

воспитывать эстетический вкус и чувство прекрасного.

Оборудование: мультимедийное оборудование; эскизы интерьера.

Ход урока.

1. Организационный момент

2. Сообщение темы и целей урока.

Современный дом должен быть красивым и удобным, а ещё… иметь душу. Тогда жилище и становится Домом. Сегодня мы с вами выясним, каким образом дому можно дать душу. (интерьер – история — качества интерьера – композиция – функциональное зонирование – цветовое решение – стили интерьера)

Тема урока – интерьер жилого дома.

3. Сообщение познавательных сведений.

Интерьер – планировочное решение, позволяющее собрать в единое целое внутреннее пространство помещений и мебель, декоративное убранство и различное оборудование.

Жилище человека не всегда имело такой вид, как сейчас. Как люди обустраивали свой дом раньше, нам расскажет Неровная Катя.

История интерьера

Первым укрытием человека были пещеры, дупла, ветви деревьев, а затем — шалаши, землянки, дома. В жилище обустраивали очаг, место вокруг него, постели. Для этого использо­вались природные материалы — камень, дерево, глина, шкуры животных.

С развитием ремесла люди начали уделять внимание не только удобному устройству, но и украшению жилья.

В  древнегреческом доме простота интерьера сочеталась с лако­ничной росписью стен. Они были окрашены горизон­тальными полосами: белой, желтой, крас­ной.    Мебель делали из дерева, мрамора или бронзы. Это низкие столики, стулья, кресла, высокие кровати, на которых возлежали во время трапезы. Дополняли интерьер своеобраз­ные вазы, светильники, циновки, цветные занавеси.

В доме древнего римлянина царили комфорт и роскошь: мраморные полы, фонтаны, цветни­ки, статуи. Мебель была сложной формы, с декоративной отделкой. Изделия из дерева украшали резьбой, инкрустацией из фаянса, слоновой кости, панциря черепа­хи, металлов.

На Руси основным строительным мате­риалом было дерево. Основу любого жилого дома составлял четырехугольный сруб, сложенный из толстых бре­вен. Дом состоял из избы, сеней, клети и двора. В русской избе все было продумано и предусмотрено с точки зрения экономнос­ти, простоты постройки и удобства. Основой интерьера была печь. В наиболее освещен­ном (красном) углу находились божница и обеденный стол. Вдоль стен размещались лавки.

Богатые дома имели два жилых этажа и чердак. При этом по одну сторону от сеней устраивались горницы: теплые — внизу; летние, назы­ваемые теремами, — наверху. По другую сторону — общее помещение для всей семьи, а также для приема гостей. Горницы домов имели тесанные бревенча­тые стены, резные ска­мьи вдоль стен, а над ними, под потолком — полки для хранения домашней утвари.

Главной горницей, предназна­ченной для приема гостей и устройства пиров, была столовая палата. В ее красном углу, под иконами, стояли лавки и стол, в стенной нише выставлена дорогая посуда. Посередине потолка — красивого сомкнутого свода — висел ажурный слю­дяной фонарь. Стол, лавки и пол покрывались коврами.

Позже бояре стали строить дома из камня. В убранстве каменных домов, так же как и деревянных, важную роль играли печи, которые украшались цветными яркими изразцами. Мебель была достаточно грузной: массивные столы, лавки на резных ножках, сундуки, окованные железными полосами. Широкие лавки нередко ис­пользовались как кровати. Посуда была гончарная и металлическая. Ковши, бра­тины, кубки, кувшины расставлялись не только на полках, идущих вдоль стен, но и в закрытых шкафчиках, стоящих на полу или укрепленных на стенах.

— Наш современный дом, конечно же, отличается от традиционной русской избы.

При выборе или оформлении жилища уделяют внимание трем основным качествам:

• Функциональные качества способствуют нормальным условиям жизни семьи. Чем рациональнее планирование, тем удобнее расположена мебель и оборудование, тем проще и комфортнее жилье.

• Гигиенические качества – обеспечение акустической изоляции, хорошего воздухообмена, тепловоздушной среды.

• Эстетические качества – гармония вещей и пространства, их целостность и согласованность (расположение вещей в пространстве, их соответствие, цветовое решение и т.д.

Представление человека о красоте менялось со сменой эпох. Новые возможности научно технического прогресса принесли нам новые материалы, появились возможности сделать окружающие предметы более сложными. Стиль жизни каждого человека привносил что-то новое не только в отдельно взятые детали интерьера, но и влиял на оформление всего помещения в целом. Ведь стиль интерьера – это лицо живущего в этом доме человека.

Давайте узнаем, что думают о современных стилях интерьера дизайнеры Яна и Катя.

ЯНА. Стилей интерьера много, но мне кажется, что классика никогда не выйдет из моды.

Отличительными чертами классического стиля являются симметричность и точность. В цветовой гамме преобладают спокойные, нейтральные, но теплые тона: все оттенки коричневого, песочный, оливковый. Мебель – строгая, элегантная, без легкомысленных завитушек. Окна оформляются традиционно: легкие дневные занавеси — тюль, а поверх плотные ночные шторы, например, из бархата.

КАРИНА. Классика, конечно здорово, но для противников излишней роскоши и ценителей удобства есть свой стиль — функционализм. Ему свойственны простые, многофункциональные формы: кресло-кровать, диван-кровать, столик на роликах. Оклеив стены обоями светлого цвета, вы получите ощущение свободы и незагруженности пространства. На окнах, конечно же, аккуратные жалюзи, но возможны и шторы. А вот на пол лучше постелить ковер с пестрым узором, чтобы меньше была заметна пыль.

ЯНА. А в японской культуре понятие о красоте тоже неотъемлемо от функциональности. Поэтому сдержанные “японские” интерьеры очень комфортны. Освободив пространство от всего лишнего, легче отрешиться от повседневности, и, даже не занимаясь медитацией, отдохнуть и расслабиться.
Этому способствуют и цвета – бежевые, молочно-белые, жемчужно-серые тона создают легкую мерцающую атмосферу.
Связь с природой усиливается и за счет применения темных пород дерева для элементов декора и мебели. Используя в интерьере дерево, мастера оставляли  стволы деревьев почти необработанными, так как красота заключалась в первородной фактуре. В современных интерьерах чтобы придать естественность используют “натуральные” фактуры поверхностей, чаще матовые, потому что блики могут нарушить гармонию мягкого освещения.
Приглушённое освещение подчеркивает мягкие текстуры и натуральные цвета предметов, создаёт игру света и тени, вызывая ощущение изменчивости, близкое японскому мировосприятию.

КАРИНА. Этот стиль лежит в основе современного минимализма. Его отличительные черты — геометрическая четкость, продуманность цветовой гаммы, гармония  пространства. Главная идея — “меньше значит больше.
В этом стиле интерьера минимум мебели и аксессуаров – нет занавесок, карнизов, картин, ковров, абажуров. В качестве отделки используются натуральные материалы: кожа, дерево, камень или искусственные: линолеум, пластик, хром, сталь, стекло. Изюминка этого — привлекательность самих материалов, правильный выбор предметов.

ЯНА. Нет, минимализм не для меня. Традиционный английский стиль привлекает меня больше. Монархия коллекционировала колонии, разбросанные по всему свету, а её подданные превращали свои дома в музеи эпох и стилей. Такой интерьер – смесь романских мотивов, барокко, готики, восточных орнаментов и азиатской экзотики. Иногда все эти красоты находились в разных комнатах или соединялись в одном необычном предмете.
В чём секрет? В чувстве меры и в особом чувстве цвета. Именно в тонкостях цветовых решений, в игре полутонов заключается главный секрет английского интерьера.

КАРИНА. Да, в английском стиле интерьера есть своя прелесть. А ты слышала о стиле ар– деко? Он – сама мода, мечта светского общества. Стиль Ар деко прижился в Америке. Он предлагал новое  представление о роскоши. Слоновая кость, кокос, перламутр, бамбук, кожа – все пошло в ход. Широко используется металл в сочетании со стеклом. В стиле ар деко применяются геометрические формы и орнаменты, прямые линии, узоры с восточными и африканскими мотивами.

ЯНА. Здорово, теперь я представляю какой интерьер в домах звезд Голливуда.

А для тех, кому надоела обычная обстановка и хочется чего-то яркого, оригинального и экзотического существует стиль кантри. Обычно вместо обоев стены покрывают деревом, главным элементом интерьера является камин. Яркость придают занавеси, покрывала, коврики с орнаментами и плетеная мебель. Глиняные расписные тарелки, металлическая чеканка, макраме украсят стены. Цвета подбирают натуральные. Кантри — это светлое дерево полов, лоскутные коврики, картинки с деревенскими пейзажами.

КАРИНА. Знаешь, мне кажется, что стиль кантри не так часто используют сейчас. А в настоящее время чаще встречается интерьер в стиле хай — тек. Основой его возникновения стал дизайн промышленных помещений.  Открытость, добавление труб, арматуры, использование металла, стекла, бетона – характерные черты стиля хай-тек. Минимум украшений здесь заменяет игра света на стекле, блеск металла, причудливый рисунок древесины. К этому могут быть добавлены открытый кирпич и разнообразные синтетические материалы. 

Композиция

В создании интерьера важное место занимает композиция, то есть особое расположение его составных частей: мебели, светильников, бытового оборудования. Мастерство композиции заключается в умении организовать отдельные разрозненные предметы в единое целое. Такое единство при восприятии интерьера достигается продуманным расположением предметов с учетом их формы, размеров, цвета, фактуры поверхности, а также особых законов композиции.

Сейчас вы попробуете себя в роли дизайнеров. Объединившись в группы, расставьте мебель в комнате. (Анализ выполненной учащимися работы)

Исследуя законы зрительного восприятия, психологи установили определенные закономерности композиционного построения, которыми можно руководствоваться при решении интерьеров или пространственной организации отдельных его элементов.

Простота — более простые формы воспринимаются легче.

Близость — близко расположенные друг к другу элементы воспринимаются по форме и цвету.

Назначение — элементы, имеющие одинаковое назначение, воспринимаются как единое целое.

Симметрия — симметричные элементы воспринимаются как целое.

Зависимость от осей — восприятие упрощается, если наблюдатель находится на оси симметрии обозреваемого объекта.

Фигура-фон — элементы наиболее простой формы воспринимаются как фигуры, отчетливо отделяющиеся от фона.

Контраст — контрастные линии способствуют    лучшему    восприятию    элементов.

Польза — лучше воспринимаются элементы,   функции   которых   более   понятны.

Цветовое решение

Очень важно в оформлении интерьера его цветовое решение. Умело используя свойства цвета, можно добиться в своем жилище гармонии и уюта.

 — На какие две группы делят цвета?

— Все цвета делятся на теплые и холодные.

— Какие относятся к теплым?

Теплые цвета — желтый, желто-оранжевый, красный, красно-оранжевый, красно-фиолетовый и все производные от них. Зеленый цвет, когда в нем больше синего, является холодным, если больше желтого — теплым. Теплые, интенсивные цвета кажутся более близкими, поэтому их называют выступающими. Холодные воспринимаются как далекие, отступающие.

— Какие относятся к холодным?

Холодные цвета — голубой, фиолетовый, синий и вся группа сине-зеленых и сине-фиолетовых тонов. Для комнат с ориентацией  на  юг желательно применение холодных цветов, с ориентацией на север обычно рекомендуют теплые цвета. В комнатах, выходящих на юг, можно применять более интенсивные цвета, чем в комнатах, ориентированных на север, где стены должны быть более светлыми (здесь учитывается естественная освещенность).

Колорит — это соотношение всех цветов, входящих в композицию интерьера комнаты или квартиры в целом. Он определяется доминирующими цветами близких оттенков. Например, если в решении интерьера доминируют серо-голубые тона, то при незначительном наличии желтого, коричневого и белого он воспринимается в серо-голубом колорите.

Цветовое решение интерьера комнаты или жилой квартиры может быть нюансным или контрастным. При нюансном решении в помещении преобладают мягкие, близкие по тону цвета. Для контрастного решения характерно гармоничное сочетание различных цветов и оттенков, резко отличающихся друг от друга. Контраст цветов требует тщательного выбора силы цвета, так как в этом случае  они   используются   в   полную  силу. В цветовую гамму одного помещения следует вводить не более двух-трех цветов. Большее разнообразие цвета вызывает раздражение, утомляет.

Синий цвет оказывает спокойное воздействие, наиболее предпочитаемый цвет. Это, как правило, воздух, вода, даль, глубина, отражение.

Голубой цвет придает комнате строгий вид, как бы расширяет ее.

Фиолетовый цвет создает впечатление замкнутости, тяжести, вызывает гнетущее настроение. Поэтому использовать фиолетовый цвет необходимо очень осторожно.

Зеленый цвет — цвет природы и свежести. Он вызывает состояние покоя и мягкости, благотворно влияет при умственном   перенапряжении.   В зеленый цвет лучше всего красить стены комнат, предназначенных для отдыха. Темно-зеленый фон может контрастно подчеркнуть белую мебель, светлых пород дерева — сосны, березы, клена.

Желтый цвет хорошо воздействует на зрение, мозг, снимает нервное напряжение, создает солнечную, радостную, живую атмосферу. Включение желтого цвета всегда расширяет помещение, делает его просторным и легким. В сочетании с белым желтый цвет не утомляет глаза, придает помещению особую воздушность и проницаемость пространства, вносит особую естественность среды, природного окружения. И, наоборот, сочетание желтого с черным создает искусственную деловую  атмосферу  рабочего  помещения.

Красный цвет — возбуждающий, горячий, энергичный и жизнерадостный — наиболее живой и активный цвет. Он вызывает яркие эмоциональные реакции, очень влияет на настроение людей.

Очень красиво сочетание красного и коричневого с белым и черным. Черный усиливает звучание, придает конкретность и значимость пространства, белый — смягчает, снимает напряжение.

Белый цвет — символ чистоты и порядка. Нейтральность по отношению к другим цветам позволяет объединять их, причем белый цвет увеличивает яркость других чистых цветов. Свойство белого цвета — смягчать другие цвета, особенно яркие

При помощи грамотного цветового решения можно создать зрительные иллюзии в интерьере, когда маленькая комната кажется больше, узкая и длинная кажется шире и короче и т.д. 

• Если   комната  маленькая и  тесная,  для   нее  лучше   всего   использовать светлые тона. Это значит, что только для пола можно применить несколько более темный тон, для стен — очень светлые и пастельные цвета, а потолок обязательно должен быть белым. В то же время мебель должна быть из одноцветного материала.

• Если помещение продолговатое, дальнюю стену при хорошем  ее освещении  нужно

окрасить темным цветом и таким образом «приблизить» ее. Комната при этом теряет впечатление вытянутости

Если   боковые   стены   помещения   сильно удалены друг от друга, их тоже  можно

«приблизить», если употребить обои с рисунком или   окрасить   их   в   темный   тон.  

• Цвет  влияет  и   на  зрительное  восприятие помещения. Яркие цвета — желтый, оранжевый, красный — обладают свойством как бы приближаться  к  зрителю;  комнаты,  окрашенные  в такие  цвета,  кажутся  меньших размеров. Помещения же, окрашенные в холодные цвета, выглядят просторнее, «легче».

4. Практическая работа.

Выполнение цветового решения комнаты.

Учащиеся получают эскиз комнаты, подбирают цветовое решение.

5. Итог урока.

Что такое интерьер квартиры?

Какие стили интерьера вы узнали?

Что понимают под композицией интерьера?

Что учитывают при выборе цветового решения интерьера?

Качество жилых зданий разного класса

Содержание страницы

Оценка качества жилых зданий как системы описывается некоторыми показателями, измеряемыми в соответствующих шкалах. Эффективность функционирования системы оценивается по определенным критериям, оценки по которым также измеряются в соответствующих шкалах. Процесс оценки заключается в переходе из пространства состояний системы в критериальное пространство, т. е. в установлении зависимости между значениями оценок по критериям и значениями показателей состояния системы. При этом выбор критериев обычно диктуется целями оценки.

Иерархия показателей качеств жилых зданий, рассмотренная ранее в настоящем учебном пособии, и сложившиеся на рынке жилой недвижимости критерии оценки качества, представленные в и в других источниках, позволили систематизировать параметры качества жилых зданий разного потребительского класса (кластера).

1. Критерии принадлежности зданий к потребительскому классу

Множество параметров потребительских качеств жилища усложняет принятие решения по оценке принадлежности здания к определенному классу. При принятии такого решения многое зависит от отдельных его потребительских параметров качеств, которые будем считать обязательной принадлежностью для определенного класса жилища. То есть те параметры, которые однозначно отделяют один класс здания от другого. (Данные параметры выделены далее в тексте курсивом.) Отсутствие необязательных параметров качеств или присутствие у здания других параметров и их величина не отражается на принадлежности здания к определенному классу, но влияет на его комфортность, экономичность и стоимость на рынке недвижимости.

При дальнейшем изложении материала пособия предполагаем, что помещения здания и окружающая среда имеют параметры освещенности помещений квартиры (дома) и экологичности, соответствующие норме, или имеют лучшие значения параметров по содержанию токсических веществ и радионуклидов в материалах конструкций, по радиационному фону и загрязненности территории поселения.

Свойства надежности в корне отличаются от свойств, обозначенных термином «композиционные свойства объекта». Свойства надежности нужны не сами по себе, а лишь постольку, поскольку они позволяют в процессе эксплуатации здания проявиться в полной мере тем свойствам, ради которых объект и создается, – свойствам функциональности, эстетичности и др. При оценке качества здания на стадиях готового проектного решения и построенного нового здания будем считать, что надежность здания обеспечена (в реальности может быть не обеспечена), а для эксплуатируемого здания степень надежности здания будем оценивать по его физическому и моральному износу.

Классификацию жилища по потребительскому классу будем определять по основным параметрам композиционных, конструкционных качеств здания, которые могут быть применимы как для массового жилья, так и для жилья повышенного качества.

Экономичность здания связана с композиционными и конструкционными качествами здания, повышение которых, как правило, увеличивает постоянные и временные затраты на жилище, а также увеличивает их стоимость на рынке недвижимости.

Такой подход к оценке класса здания позволит при недостаточной достоверной количественной информации о параметрах качеств здания не проводить сложных вычислительных операций по квалиметрической методике комплексной количественной оценки качества и упростит процедуру принятия решения.

1.1. Критерии композиционного качества

Жилое здание характеризуется следующими параметрами композиционного качества.

Параметры квартиры

Архитектурно-дизайнерский проект – оригинальность и эргономичность решений, соответствие историческому стилю.

Объемно-планировочное решение – параметры квартиры: общая площадь; количество и площади жилых помещений; площадь кухни; количество санузлов; наличие балкона, лоджии, террасы.

Отделка интерьера – эстетичность и вид материалов отделки. Площадка перед квартирой – величина площадки, количество соседей. Вспомогательные помещения – состав подсобных помещений.

Безопасность от проникновения – тип дверей, наличие связи.

Инженерное обеспечение – состав и уровень качества отопления, газо- и водоснабжения, наличие телефона, телевидения, интернета, средств оповещения и пр.

Параметры дома

Архитектурный проект – оригинальность архитектурно-дизайнерского объемного решения или соответствие историческому стилю.

Объемно-планировочное решение дома – особенности объемного и планировочного решения здания; коэффициент эффективности жилых этажей Кэ; высота этажа.

Вспомогательные объекты – наличие объектов нежилого назначения согласно установленным требованиям к жилым застройкам (в жилых комплексах на первых двух этажах

могут быть размещены офисы, спортивно-оздоровительные и развлекательные центры и другая коммерческая недвижимость, которые создают как удобство, так и дискомфорт для жильцов, например, нарушая тишину).

Входная группа дома – планировочное решение перед и после входа, тип двери и вид отделки (площадки, ступени и перила лестниц и прочие элементы).

Отделка фасада – эстетичность и вид облицовочного материала.

Отделка общественных зон – эстетичность и вид материала облицовки.

Придомовая территория – обустройство двора (наличие детской и спортивной площадок, ландшафтная архитектура, освещение и пр.).

Паркинг – уровень размещения и технические характеристики.

Безопасность от проникновения – ограждение территории, состав и оснащенность охраны.

Инженерное обеспечение – тип и количество лифтов, наличие мусоропровода.

Параметры инфраструктуры жилого района

Удобство жилой застройки – доступность социальных услуг, общественных и культурных объектов, транспорта.

Качество архитектурно-строительных объектов застройки – типы зданий и архитектурные сооружения на территории застройки.

Природные и экологические условия – наличие рекреационных зон, экологичность территории.

1.2. Критерии конструкционного качества

Жилое здание характеризуется следующими параметрами конструкционного качества.

Параметры дома

Проект конструкции здания – конструкционное и технологическое решение, износ

(для вторичного жилья), класс энергоэффективности.

Несущие конструкции – тип, надежность (долговечность), степень огнестойкости.

Ограждающие конструкции – тип стен и перекрытий, степень огнестойкости, коэффициенты тепло- и шумоизоляции.

Отделка фасада – характеристика материалов конструкции.

Крыша – тип, характеристика несущих элементов и кровли.

Остекление – тип, характеристика, в том числе теплозащиты.

Параметры квартиры

Безопасность материалов – экологичность и пожаробезопасность материалов отделки помещений.

2. Параметры жилища разного потребительского качества

Информация о параметрах качеств жилых зданий разных классов, полученная на рынке недвижимости и из нормативных документов, систематизирована по группам жилищ «эконом-класса», «комфорт-класса», «бизнес-класса», «элит-класса» и их параметров композиционных и конструкционных качеств.

2.1. Матрица параметров жилища разного класса

Параметры качества жилища разного потребительского качества представлены в виде матрицы (табл. 1).

В матрице параметры функциональных качеств (композиционные и конструкционные) подразделены для разного уровня жилищ разного класса (квартира, здание или комплекс, жилой район).

На стадии проектирования основные параметры жилищ разного класса могут быть определены по параметрам требований, представленным в столбцах матрицы под соответствующим классом жилища.

При оценке принадлежности жилища к определенному потребительскому классу также используется данная матрица. Для этого проверяют соответствие параметров конкретного жилища основным параметрам класса в матрице, которые указаны ранее в п. 3.1, другие параметры повлияют на изменение стоимости конкретного объекта жилой недвижимости.

Данную матрицу можно использовать для оценки как малоэтажного индивидуального жилища, так и многоэтажного жилого здания и жилого комплекса (см. табл. 1).

Таблица 1. Матрица параметров жилища разного потребительского качества

Комментарии {N} к табл. 1:

1. Квартиры с кухнями, освещенными естественным светом, предусмотрена возможность зонирования квартиры на гостевое пространство и места для отдыха.

2. Пространство квартиры ограничено периметром наружных стен, отсутствие несущих стен, возможность обустройства просторных нежилых зон (холлы, кухни, санузлы, лоджии и др.).

3. Эксклюзивные опции планировки – террасы, зимние сады, каминные залы, бассейны и пр.

4. Для нового строительства возможно без отделки, с полной подготовкой под чистовую отделку.

5. Возможны внешние сплит-системы; дополнительные уровни водоподготовки и воздухоподготовки; отопление автономное, или центральное, или индивидуальный тепловой пункт; биметаллические радиаторы с терморегулятором; современные слаботочные и коммуникационные сети; предусмотрены места для кондиционеров, наличие дренажной системы.

6. Возможно: или воздушно-конвекторный, или индивидуальный тепловой пункт, или конвекторы, поддерживающие внутренний микроклимат помещения с помощью фанкойлов/блоков индивидуального комфорта; комплексная 5-ступенчатая система фильтрации, а качество воды сертифицировано на уровне питьевой; HD-телевидение, спутниковое, кабельное, интернет-телефония; поквартирный дистанционный учет всех энергоресурсов с выводом на единый пункт диспетчерского учета.

7. Наличие хозяйственных помещений – прачечные, помещения для детских колясок, спортивного инвентаря и для других целей, расположенные в цокольном этаже или подвальном помещении дома. Жилые комплексы могут иметь спортивно-оздоровительную инфраструктуру (бассейн, сауна, тренажерный зал), досуговые (зимний сад с ландшафтным дизайном, кафе-бар, сигарная, бильярдная) и бытовые помещения (помещения для водителей, охраны, парикмахерская, детская комната, комната для приема гостей).

8. Консьерж; электромагнитный замок; стационарные посты на входе в дом, на въездах в паркинг, на въездах во двор; видеонаблюдение на входе в дом, по периметру дома, на лестницах и лестничных клетках, перед входом в квартиру; система уведомления о доступе третьих лиц на территорию – «гость – консьерж – житель». Пожарная безопасность – установка систем сплинкерного пожаротушения, система оповещения о пожаре и дымоудаления с выводом всей информации на единый диспетчерский пункт и дублированием на пункт охраны. Круглосуточная диспетчеризация всех инженерных сетей и систем; система быстрого информирования и реагирования на сбои и аварии.

9. Находится в типичном, не слишком привлекательном расположении: спальном районе, чаще всего где-нибудь на окраине города или пригороде; в окружении старых панельных девятиэтажек, гаражей и т. д. Они, как правило, расположены дальше от центра города.

10. Нет удобной и продуманной среды обитания и единой концепции комплекса, в устройстве квартир, домов и всей территории.

11. Архитектурный облик объекта с глубокой проработкой внешних элементов здания с учетом рельефа и окружающего участка ландшафта.

12. Уровень авторской проработки по профессиональным критериям и художественному результату персонифицирует объект как архитектурное достояние города.

13. Повышенная тепло- и звукоизоляция входных групп.

14. Квартиры на каждой лестничной площадке похожи на своих соседей сверху и снизу.

15. Возможности перепланировки.

16. Имеются детские и хозяйственные площадки, озеленение территории.

17. Стационарные посты на входе в дом, на въездах в паркинг, на въездах во двор; видеонаблюдение на входе в дом и по периметру дома; система уведомления о доступе третьих лиц на территорию – домофон, через консьержа.

18. Переменная этажность, фасады, планировки; усовершенствованные серийные проекты, или проекты повторного применения, или индивидуальные проекты.

19. Здания возводятся из сборных панелей, однако могут быть построены в монолитно-каркасном или монолитно-блочном вариантах конструкций, по различным технологиям.

2.2. Визуальные примеры жилья разного класса

Рис. 18. Примеры жилых зданий «эконом-класса»

Рис. 19. Примеры жилых зданий «комфорт-класса»

Рис. 20. Примеры жилых зданий «бизнес-класса»

Рис. 21. Примеры жилых зданий «элит-класса»

Рис. 22. Архитектурная проработка фасадов жилых зданий «элит-класса»

Рис. 23. Примеры внутренней отделки мест общего пользования жилых зданий «бизнес-класса» и «элит-класса»

Рис. 24. Примеры внешнего благоустройства жилых зданий «бизнес-класса» и «элит-класса»

Рис. 25. Примеры подземного паркинга в жилых домах «бизнес-класса» и «элит-класса»

Просмотров: 69

Урок технологии в 6 классе «Интерьер жилого дома. Понятие о композиции в интерьере». 6 классе

Резникова Светлана Петровна, учитель технологии, высшей категории, МОУ СОШ № 1 села Покойного

Тема урока: «Интерьер жилого дома. Понятие о композиции в интерьере». 6 классе

Цель урока:

Ознакомить учащихся с основными качествами интерьера, его особенностями;

Воспитывать эстетический вкус на основе композиционного построения интерьера;

Развивать самостоятельную деятельность при выполнении практической работы.

Оборудование: Рабочая тетрадь, журналы с интерьерами жилых помещений, рисунки, компьютер.

Тип урока: комбинированный.

Урок сопровождается презентацией.

Ход урока

1. Организационный момент урока.

Проверить готовность учащихся к уроку.

Назначение дежурных.

2. Изучение нового материала.

Учитель.

Дом — это место где человек восстанавливает силы, принимает гостей, растит и воспитывает детей, занимается хозяйством. Потому при создании интерьера надо учитывать потребности семьи и каждого человека в отдельности.

С давних времен в народе говорят: “ Дом вести – не лапти плести”. Ребята, какие еще пословицы и поговорки о доме вы знаете?

А ведь существует целая наука о том, как вести дом – домоводство.

В толковом словаре В. И. Даля это слово объясняется как “домохозяйство, то есть забота о добром порядке всего домашнего обихода”.

Сегодня же на уроке мы поговорим об одном из этих слагаемых – качествах и особенностях интерьера.

Что такое интерьер?

Это заимствованное слово. (Интерьер в переводе с французского – внутренний).

Интерьер – это внутреннее пространство здания или помещения в здании; обстановка внутри помещения. Соответствие интерьера квартиры характеру человека: его привычкам, мировоззрению, темпераменту – основное условие для разработки стиля. Главное – в дизайне интерьера должна прослеживаться общая линия и отдельные элементы должны гармонично и естественно сочетаться между собой.

Основными качествами интерьера являются функциональность, гигиеничность, эстетика.

Функциональность – способствует нормальным условиям проживания. У каждого помещения квартиры есть свое назначение (функция): кухня, спальня, гостиная, столовая, детская.

Гигиеничность – совокупность таких качеств, которые учитываются при строительстве: звукоизоляция, воздухообмен, теплозащитные качества, работа санитарно – гигиенического оборудования.

Эстетичность – расположение предметов интерьера в пространстве, их соотношение друг другу, отделка поверхностей, цветовое и световое оформление, формы и характер оборудования, декоративное убранство, озеленение.

Композиция интерьера – это особое расположение и соотношение его составных частей: мебели, светильников, бытового оборудования, функциональных зон.

«Самая главная вещь которая придает комнате красоту и уют- это окно»

Потребности человека, традиции общества, мода, условия строительства накладывают свой отпечаток на интерьер.

Стиль – это язык архитектуры, проекта, композиции и как любой другой живой язык, перенимает языки, отдельные слова из других направлений. Отсюда переплетение стилей, их родство. Здесь требуются знания композиции, архитектуры, наличие вкуса, знание строительных и отделочных материалов.

Учитель: Перечислите, какие стили интерьеров вы знаете?

Рассмотрим более подробно некоторые стили.

Античность. Взят из архитектуры Древней Греции и Рима. Особенностью стиля является наличие триумфальных арок, колонн, цилиндрических сводов, скульптуры. В интерьере преобладают теплые гармоничные цвета: белый, оливковый, цвета слоновой кости, разные оттенки коричневого.

Готика. Заимствован из Средневековья(2 пол.12-15 вв.). Особенностью стиля являются огромные окна, многоцветные витражи, световые эффекты. Гигантские ажурные башни, подчеркнутая вертикальность всех конструктивных элементов. Этот стиль характерен разнообразием цветовой гаммы, преобладают в нем холодные оттенки.

Барокко. В интерьере появляется нарочитая усложненность, скругленные углы, множество зеркал, позолоченная лепнина, росписи потолков. Стилю присущи пышность, величие, размах. Фасады украшены барельефами, декоративными элементами. Цветовая гамма насыщена золотыми, желтыми, белыми, всеми оттенками теплых тонов.

Классицизм. Основные признаки – симметрия и простота. Гладкая поверхность стен, ограниченные четкие объемы, не скрывающие структуры. Этому стилю свойственны красивые геометрические формы, сдержанный декор, дорогие материалы. Присутствие цвета натуральных оттенков.

Модерн. Возник на рубеже 19 -20 веков. У стиля есть символ – это изощренная форма цветка цикламена. Свободная планировка, разные уровни пола, большие оконные проемы. Стены помещения красочные, часто декорируются плоскорельефной гипсовой пластикой. Мебель украшается стилизованным растительным орнаментом. Вводится функциональное зонирование. Форма окон, дверей, лестниц разнообразна до бесконечности. Часто используется керамическая облицовка, кованое железо, оконные и дверные флористические витражи. Цвета яркие, насыщенные.

АРТ – деко. Смешение элементов египетского искусства, американской, индейской экзотики и африканского примитивного искусства. Эталоном стиля выступают стильные роскошные интерьеры океанских лайнеров и дорогих отелей. Для мебели характерно применение декоративных элементов в форме зигзагов, окружностей, треугольников, солнц. В цветовой гамме используются насыщенные коричневые тона, цвета слоновой кости, все оттенки золотого.

Минимализм. Лаконичность форм, сведение их в основном к геометрическим фигурам. В дизайне культивируются открытые пространства, подчеркивается эстетика простоты и точности, все элементы быта тщательно спрятаны. Полное отсутствие декора, орнаментов, ясность композиции. Сдержанная графическая гамма стен и пола может сочетаться с яркими предметами интерьера.

Кантри – с англ. Деревня. Характерны естественность и простота, отсутствие вычурности. В интерьере присутствуют естественные для загородной жизни кирпич, дерево. Популярны ковбойские мотивы, ткани в клетку или мелкий цветочек и т.д. Цветовая гамма сдержанная: оттенки зеленоватых, бежевых, различных коричневых тонов могут сочетаться с красными и зелеными включениями.

Хай – тек. Называют стилем рационалистов, интерьер в этом стиле всегда отличается строгостью, лаконизмом форм и полным отсутствием декора. Роль последнего, по сути, играет материал, то есть продукт высоких технологий, который уже сам по себе демонстрируется как достижение дизайна. Хай – тек, часто называют не столько стилем, сколько уровнем, определяющим стандарт высочайших технологий. Практически полное отсутствие декора здесь компенсируется “рабочей фактуры”: игрой света на стекле, блеском хромированных и металлических поверхностей, рисунком натуральной древесины. Цвета самые разнообразные: в идеале – “ кричащих тонов”.

Японский стиль Европейский стиль

Азиатский стиль Стиль hai-tek

Цвет.

В своей квартире человек проводит треть жизни. Поэтому очень важно, чтобы квартира удовлетворяла определенными требованиям гигиены – она должна быть светлой, теплой и чистой.

Современные исследования в области эмоционального восприятия цвета предоставляют возможность регулирования настроения человека. Цвет становиться средством воздействия на состояние человека, вызывая различные чувства и эмоции.

Ученые и дизайнеры интерьера давно научились использовать в своей практике эти особенности цвета.

Рассмотрим цветовой круг.

В основе цветового круга лежат три цвета: красный, желтый, синий. Чистые цвета.

Красный – теплый, раздражающий, стимулирует работу мозга, эффективен при меланхолии и плохом настроении. Символизирует поток жизненной силы, привлекает к себе внимание.

Желтый – активизирует работу мозга, эффективен при восприятии в течение небольшого количества времени при умственной недостаточности, поднимает настроение. В некоторых странах цвет богатства – создает ощущение тепла и укрепляет надежду.

Синий – успокаивает, усыпляет, расслабляет мышцы. Эффективен при бессоннице, нервных и физических перегрузках. Вызывает ощущение прохлады и отдохновения.

Смешанные цвета.

Голубой – антисептический, снимает боль. Однако при слишком длительном воздействии вызывает угнетенность и усталость.

Оранжевый – стимулирует чувства и слегка ускоряет пульс, но не увеличивает кровяное давление, создает чувство благополучия и радости, поднимает аппетит. Находясь между красным и желтым, обладает характеристиками обоих цветов.

Зеленый – влияет успокаивающе на нервную систему и зрение, уменьшает боль, снимает раздражительность, усталость, снижает кровяное давление, ослабляет мигрень. Вызывает ассоциации с жизнью, ощущение связи с природой.

Фиолетовый (пурпурный) – благоприятно воздействует на сердце, легкие и кровеносные сосуды, увеличивает выносливость ткани. Вызывает чувство торжественности, уравновешенности, цвет мудрости и царственности.

Розовый — оказывает мощное седативное (успокаивающее) воздействие. Снимает стрессы, благотворно влияет на нервную систему.

Это хроматические цвета, т.е. окрашенные.

Существуют ахроматические цвета (неокрашенные). Это черный, белый и серый.

У разных народов белый и черный цвета вызывают различные ассоциации. Белый цвет на Востоке – цвет траура, а черный – радости, в Европе все наоборот.

Если внимательно посмотреть на цветовой спектр, можно заметить такую особенность: он воспринимается как цилиндрическая поверхность, в средней части которой (красные цвета) возникает иллюзия рельефа поверхности. Боковые части спектра воспринимаются глубже. Голубые и фиолетовые цвета создают иллюзию увеличения пространства, а рельефные красные – уменьшения.

В интерьерах для расширения пространства помещений нужно использовать холодные тона, а для сужения – теплые. Синие цвета могут зрительно отодвинуть стену, если остальные стены будут другого цвета.

Осторожно нужно использовать черный цвет интерьера. Отдельные включения в виде полос или пятен в сочетании с белым цветом вполне допустимы и даже бывают очень оригинальны.

Композиция интерьера, зонирование и декоративное убранство зависят от индивидуальности жильцов, их вкуса и самобытности.

Большую роль играет освещение дома.

Главным освещением является общее. Для такого освещения светильники помещают в центре потолка.

Если необходимо осветить какую – то зону, применяют местное освещение.

Для помещений небольшой площади применяют комбинированное освещение. (Сочетание общего и местного освещения).

Для подчеркивания, какого – либо элемента интерьера используют экспозиционно – акцентирующее освещение.

Для подчеркивания эстетического замысла используют декоративное освещение.

Для ориентации в помещении в ночное время удобно освещение светильника – ночника.

Ознакомить учащихся с различными видами светильников: бра, торшеры, люминесцентные лампы, лампы накаливания.

Закрепление изученного материала.

Вопросы для закрепления:

Что такое интерьер?

Что такое композиция интерьера?

За счет чего можно создать индивидуальный облик интерьера?

Перечислите виды осветительных приборов?

Практическая работа.

Учитель делит учащихся на две группы. Учащиеся выполняют рисунки и эскизы: гостиной, детской комнаты, кухни. Изготовление макетов оформление тканями окон.

Подведение итогов.

Демонстрация рисунков и эскизов различных комнат; макетов; их представление (самоанализ) учащимися; выбор лучших работ; оценивание.

Домашнее задание.

Выучить основные понятия по теме урока, которые записаны в тетради.

С помощью компьютерной программы Power Point создать интерьер детской комнаты в соответствии с предпочтением цветов ребенком.

Презентация и конспект по технологи «Интерьер жилого помещения»

Тема: Интерьер жилого помещения.

Цель урока — создать условия для знакомства учащихся с понятием «интерьер», организовать деятельность обучающихся по формированию умений планирования интерьера жилого помещения.

Задачи:

1. Раскрыть понятия интерьер, требования, предъявляемые к интерьеру (эргономическими, санитарно-гигиеническими, эстетическими), зоны жилого помещения.

2. Создать ситуацию, при которой возникает необходимость формулировать проблему, определить пути ее решения для получения новых знаний.

3. Воспитывать эстетический вкус на основе композиционного построения интерьера;

4. Развивать самостоятельную деятельность при выполнении практической работы;

Оборудование: компьютер, проектор, экран, учебник технологии , материалы для выполнения практической работы.

Формируемые УУД:

личностные — проявлять интерес к теме урока, готовность к рациональному

ведению домашнего хозяйства, уметь осуществлять поиск необходимой информации;

предметные – знать основные правила создания интерьера жилого помещения, уметь выполнять макет интерьера комнаты

метапредметные — уметь выполнять задания учителя согласно установленным правилам, слушать учителя и вести диалог.

Методы обучения: словесный, наглядно-демонстрационный, практическая работа.

Тип урока: урок усвоения новых знаний и способов учебных действий.

Межпредметные связи: изо, русский язык, экология.

Технологическая карта урока.

(2 мин)

Организация направленного внимания на начало урока

Предлагаю прослушать стихотворение

1. Приветствие учителя.

Здравствуйте, ребята. Я рад вас приветствовать сегодня на уроке.

(Слайд №1)

Готовятся к уроку, приветствуют учителя. Слушают стихотворение

Личностные: самоорганизация

Регулятивные: способность регулировать свои действия, прогнозировать свои действия на уроке.

2. Определение темы и цели урока. Мотивация учебной деятельности учащихся. (5 мин)

Сформировать представления у детей о том, что нового они узнают на уроке, чему научатся

Групповая форма обучения.

Прием – учебное сотрудничество (умение договариваться, распределять работу).

Методы проблемно-поисковые.

(Слайд №2)

 С давних времен в народе говорят: «Дом вести – не лапти плести»

«Мой дом – моя крепость»

«В гостях хорошо, а дома лучше»

«Дома и тысячу лет прожить легко, а выйдешь из дому и час трудно!» .

1. Как Вы думаете, в чем смысл этих мудрых высказываний?

2. Ребята, скажите, каким образом человек благоустраивает свое жилище и зачем нужно создавать уют в своих домах и квартирах?

3. Как вы думаете, как называется искусство создавать уют и красоту в жилых помещениях?

Вы сказали всё правильно. Ведь дом –это — то место, куда хочется всегда вернуться. Здесь человек может предаться размышлениям, зная, что ему никто не помешает заняться любимым делом, развлекаться в кругу друзей. Дом это то — место, где человеку должно быть комфортно.

(Слайд №3)

А теперь, на основе Ваших ответов, давайте сформулируем тему нашего сегодняшнего урока. 

(Слайд №4)

Попробуйте сформулировать цель сегодняшнего урока.

А также в практической части урока попробуем спроектировать свой вариант жилой детской комнаты .

Предполагаемые ответы учащихся:

1. У каждого человека должен быть дом.

2. Человек благоустраивает свою жилище, покупая мебель, разные предметы для обихода. Уют нужно создавать, чтобы было удобно и комфортно находиться в доме.

3. Интерьер.

Интерьер жилого дома.

Ставят цель урока: Познакомиться с понятием интерьер, требованиям к интерьеру

Регулятивные: умение ставить цель урока по наводящим вопросам.

Коммуникативные: владение речью, умение выражать свое мнение

3. Актуализация знаний учащихся (5 мин)

Создание ситуации, при которой возникает необходимость получения новых знаний.

Фронтальная форма обучения

Фронтальная работа по вопросам:

1. Сталкивались ли вы с понятием интерьер?

2. Приходилось ли вам выбирать что-то для своей комнаты, квартиры, дома?

3. Как вы это делали?

4. Чем руководствовались?

5. Скажите, пожалуйста, а вам эти знания пригодятся в повседневной жизни?

Слушают учителя и отвечают на вопросы.

Предполагаемые ответы учащихся: (по каждому вопросу нужно добавить)

Нет, слышали о таком понятии.

Да, помогали родителям.

В магазине говорил родителям, что вот этот …..

Мне понравилась обивка у дивана и его форма и т.д.

Да, мы сможем эти знания применить, т.к. они очень важные и т.д.

Личностные: осознание своих возможностей.

Познавательные: умение находить информацию самостоятельно, анализировать.

4. Первичное восприятие и усвоение нового теоретического учебного материала(15 мин)

Сформировать понятие, представление об интерьере, эргономике, санитарно-гигиенических норм, эстетике.

Работа с учебником

Индивидуальная форма обучения (организация самостоятельной работы).

Прием обучения – работа с таблицей.

Организация самоконтроля по образцу.

Поговорим об Интерьере.

В разных источниках дается различное понятие «Интерьера». Мы с вами будем использовать понятие:

(Слайд № 5)

Интерьер – это внутреннее пространство помещения; обстановка внутри него выполненная хозяевами помещения.

Для создания интерьера жилого помещения руководствуются определенными требованиями.

(Слайд №6)

Основными требованиями к интерьеру являются: эргономические, санитарно-гигиенические, эстетические.

Нашли на столе информационную страничку (каждое определение читает один ученик).

Теперь предлагаю поработать

самостоятельно в рабочих листах.

(Слайд №7)

Задание 1: Ознакомься с требованиями, предъявляемыми к интерьеру жилого помещения. Заполни таблицу. Приведи примеры, соответствующие определенным требованиям.

Время выполнения 4 минуты.

(Слайд №8)- Самопроверка

(Слайд №9)

Задание №2: Рассмотри планировку городской квартиры. Определи зоны жилого помещения и впиши их названия в таблицу.

Время выполнения 2 минуты.

(Слайд №10)- Самопроверка

(Слайд №11)

Критерий оценивания:

нет ошибок – «5»

1-2 ошибки – «4»

более 3 ошибок – необходимо ещё раз повторить материал

(Слайд №12)

1. Ребята, по каким признакам вы определили функциональные зоны этих помещений?

Молодцы!

Эти зоны нужны:

• Для проведения досуга семьи, приема гостей.

• Для снятия верхней одежды, переобувания.

• Для отдыха и сна.

• Для занятий, игр и сна детей.

• Для гигиенических процедур.

• Для приготовления и приема пищи.

2. Каждая семья оборудует квартиру в соответствии с собственными потребностями, возможностями и представлениями. Но нужно не забывать, чтобы интерьер каждой комнаты был гармоничным нужно знать, что основными средствами благоустройства помещений являются:

Меблировка, Освещение, Цветовое решение, Текстильный дизайн, Декоративные изделия.

(Слайд №14)

Сегодня мы рассмотрим только

●Меблировка: рациональная расстановка мебели в помещении. Мебель должна располагаться так, чтоб было удобно передвигаться в помещении комнаты, чтобы мебель не перегораживала естественный свет (окна), вход в комнату (дверной проём).

(Слайд №15)

Высказываются по знанию или незнанию понятия.

Записывают понятие в рабочий лист

Находят определения Эргономические требования, Санитарно-гигиенические требования, Эстетические требования.

Работают с рабочими листами, ищут информацию, заполняют таблицу.

Основными качествами интерьера являются: функциональность, гигиеничность, эстетика.

эргономические:

санитарно-гигиенические:

эстетические:

Работают с рабочими листами, ищут информацию, заполняют таблицу.

Предполагаемые ответы учащихся: (по каждому вопросу нужно добавить)

Определённая мебель в каждом помещении, каждое помещение предназначено для выполнения своих функций.

Личностные: осознание своих возможностей.

Регулятивные: умение регулировать свои действия.

Познавательные: умение анализировать, выделять главное

5.Динамическая пауза (1 мин)

Обеспечить активный отдых организму в процессе определенной учебной деятельности.

Комплекс упражнений

Предлагаю провести динамическую паузу и настроиться на дальнейшую работу (мобилизация внутренних ресурсов).

(Слайд №16).

Фигуры силы

Задание: Выполните три спокойных и три глубоких вдоха и выдоха. Подумайте о том, какого качества вам сейчас не хватает для дальнейшей успешной работы.

Выберите мысленно ту фигуру из представленных, которой не хватает вам.

А чтобы у вас исчезли все сомнения и итог вашей работы был удачным предлагаю несколько «встряхнуться», потянуться, вытягивая руки вверх и одновременно встать на носки. Постояли 3 секунды, встали ровно, сели на свои места.

Учитель проводит динамическую паузу.

Ученики получают вырезанные круги.

Личностные: осознание своих возможностей, восстановление физических и духовных сил ученика.

6.Вводный инструктаж к практической работе (4 мин)

Конкретизировать этапы работы по разработке макета жилой комнаты..

Фронтальная форма обучения

(Слайд 17)

Т.к. вам предстоит сегодня спроектировать детскую комнату, мы должны обратить внимание на то, что в детской комнате несколько отдельных частей или зон (зона для сна, рабочая зона, зоны отдыха и игры).

Распределение пространства на отдельные зоны при помощи мебели называется зонирование.

(Слайд 18)

Разобрать какая мебель относиться к каждой зоне:

зона для сна – кровать, шкаф с одеждой;

рабочая зона-стул, рабочий стол, книжный шкаф;

зоны отдыха – кресло, журнальный столик, полки с играми.

При проектировании используйте полученные знания. Помните о требованиях, предъявляемых к интерьеру жилого помещения. Используйте пространство комнаты рационально.

Слушают учителя.

Вспоминают требования безопасной работы.

Предметные:

Определять правила безопасной работы

8. Самостоятельное, творческое использование сформированных умений и навыков (20 мин.)

Сформировать навыки использования алгоритмов правил, закрепить, повторить, продолжить формирование умений и навыков

Групповая форма обучения.

Прием обучения – организация групповой работы с использованием индивидуально полученных данных.

Коллективный выбор правильного варианта.

На основе полученных знаний об интерьере жилого помещения выполните мини-проект — макет детской комнаты.

На слайде представлены образцы интерьера детской комнаты

(Слайд №19)

Работа над проектом (ищут информацию, работает над проектом, готовят защиту)

Личностные: осознание своих возможностей.

Предметные:

способность применять новые знания (способы действия в нестандартных ситуациях)

Регулятивные: умение регулировать свои действия, взаимодействовать в группе.

9. Защита проектов.

(2 мин)

Применить полученные знания на практике.

Групповая форма обучения.

Итак, вы создали свои проекты.

Представьте свою работу.

Представляют проект

(заслушать 2 чел. остальные на слушают и сверяют со своей работой, по необходимости исправляю ошибки)

Познавательные: сформированный, способ деятельности.

Коммуникативные: владение речью, умение выражать свои мысли.

10. Обсуждение допущенных ошибок и их коррекция.

(4 мин)

Создание условий для применения новых знаний, способов действий в нестандартных ситуациях.

Методы организации и осуществления учебно-познавательной деятельности.

Обобщение ошибок:

1. Использовал всю мебель, мало осталось свободного пространства.

2. Рабочий стол поставил в самое темное место в комнате.

3. Книжный шкаф загородил половину окна

И т.д.

Выводы общие: Итак, для создания макета интерьера комнаты нужны не только знание трех требований – эргономических, санитарно — гигиенических и эстетических, но и помнить о таких понятиях как меблирование и зонирование.

Делают анализ своих работ

Предметные:

Способность применять новые знания.

Познавательные: выявлять допущенные ошибки

11. Рефлексия деятельности

(3 мин)

Проконтролировать умения учеников использовать полученные знания, умения.

Метод самоконтроля за эффективностью учебно-познавательной деятельности.

Результатом должен стать алгоритм разработки интерьера.

(Слайд №20)

Рефлексия

Подведение итогов урока за проект.

Сегодня я узнал….

Мне было интересно….

Теперь я могу…

Урок мне дал для жизни…

Участвуют в обсуждении результатов работы.

Предметные:

Сформированный навык, способ деятельности.

12.Домашнее задание (1 мин)

Сформировать значение домашнего задания

Групповая форма обучения

Индивидуальная форма обучения

Подготовьте защиту своего проекта по вопросам:

1. Что мы учитывали при создании интерьера своей комнаты

2. Какие качества использовал для создания интерьера своей комнаты?

3. Чем руководствовался при расстановке мебели?

Составьте связанный рассказ. Запишите в рабочий лист.

Благодарит обучающихся за продуктивную работу (спасибо за урок , урок окончен, до свидания) .

Записывают домашнее задание в дневник, выставляют оценки.

Познавательные:

закрепить приобретенные знания

Презентация к уроку (технология, 8 класс) по теме: Интерьер жилого дома

Слайд 1

Слайд 2

Что такое интерьер?

Слайд 3

Дом — это отражение душ людей, которые в нем живут. Каким бы он ни был – четырехэтажным особняком или типовой квартирой в панельном доме, для любого человека должен быть тем единственным и неповторимым местом, в котором всегда комфортно, уютно.

Слайд 4

Существует целая наука о том, как вести дом – домоводство В толковом словаре В.И.Даля это слово объясняется как «домохозяйство, то есть забота о добром порядке всего домашнего обихода” .

Слайд 5

Основные качеств интерьера

Слайд 6

Функциональность – способствует нормальным условиям проживания. У каждого помещения квартиры есть свое назначение (функция): кухня, спальня, гостиная, столовая, детская.

Слайд 7

Гигиеничность – совокупность таких качеств, которые учитываются при строительстве: звукоизоляция, воздухообмен, теплозащитные качества, работа санитарно – гигиенического оборудования.

Слайд 8

Эстетичность – расположение предметов интерьера в пространстве, их соотношение друг другу, отделка поверхностей, цветовое и световое оформление, формы и характер оборудования, декоративное убранство, озеленение.

Слайд 9

Композиция интерьера – это особое расположение и соотношение его составных частей: мебели, светильников, бытового оборудования, функциональных зон.

Слайд 10

Стиль – это язык архитектуры, проекта, композиции и как любой другой живой язык, перенимает языки, отдельные слова из других направлений. Отсюда переплетение стилей, их родство. Здесь требуются знания композиции, архитектуры, наличие вкуса, знание строительных и отделочных материалов.

Слайд 11

Перечислите, какие стили интерьеров вы знаете?

Слайд 12

Античность. Взят из архитектуры Древней Греции и Рима. Особенностью стиля является наличие триумфальных арок, колонн, цилиндрических сводов, скульптуры. В интерьере преобладают теплые гармоничные цвета: белый, оливковый, цвета слоновой кости, разные оттенки коричневого.

Слайд 13

Готика. Заимствован из Средневековья(2 пол.12-15 вв.). Особенностью стиля являются огромные окна, многоцветные витражи, световые эффекты. Гигантские ажурные башни, подчеркнутая вертикальность всех конструктивных элементов. Этот стиль характерен разнообразием цветовой гаммы, преобладают в нем холодные оттенки.

Слайд 14

Барокко. В интерьере появляется нарочитая усложненность, скругленные углы, множество зеркал, позолоченная лепнина, росписи потолков. Стилю присущи пышность, величие, размах. Фасады украшены барельефами, декоративными элементами. Цветовая гамма насыщена золотыми, желтыми, белыми, всеми оттенками теплых тонов.

Слайд 15

Классицизм. Основные признаки – симметрия и простота. Гладкая поверхность стен, ограниченные четкие объемы, не скрывающие структуры. Этому стилю свойственны красивые геометрические формы, сдержанный декор, дорогие материалы. Присутствие цвета натуральных оттенков.

Слайд 16

Модерн. Возник на рубеже 19 -20 веков. У стиля есть символ – это изощренная форма цветка цикламена. Свободная планировка, разные уровни пола, большие оконные проемы. Стены помещения красочные, часто декорируются плоскорельефной гипсовой пластикой. Мебель украшается стилизованным растительным орнаментом. Вводится функциональное зонирование. Форма окон, дверей, лестниц разнообразна до бесконечности. Часто используется керамическая облицовка, кованое железо, оконные и дверные флористические витражи. Цвета яркие, насыщенные.

Слайд 17

АРТ – деко . Смешение элементов египетского искусства, американской, индейской экзотики и африканского примитивного искусства. Эталоном стиля выступают стильные роскошные интерьеры океанских лайнеров и дорогих отелей. Для мебели характерно применение декоративных элементов в форме зигзагов, окружностей, треугольников, солнц. В цветовой гамме используются насыщенные коричневые тона, цвета слоновой кости, все оттенки золотого.

Слайд 18

Минимализм. Лаконичность форм, сведение их в основном к геометрическим фигурам. В дизайне культивируются открытые пространства, подчеркивается эстетика простоты и точности, все элементы быта тщательно спрятаны. Полное отсутствие декора, орнаментов, ясность композиции. Сдержанная графическая гамма стен и пола может сочетаться с яркими предметами интерьера.

Слайд 19

Кантри – с англ. Деревня . Характерны естественность и простота, отсутствие вычурности. В интерьере присутствуют естественные для загородной жизни кирпич, дерево. Популярны ковбойские мотивы, ткани в клетку или мелкий цветочек и т.д. Цветовая гамма сдержанная: оттенки зеленоватых, бежевых, различных коричневых тонов могут сочетаться с красными и зелеными включениями.

Слайд 20

Хай – тек. Называют стилем рационалистов, интерьер в этом стиле всегда отличается строгостью, лаконизмом форм и полным отсутствием декора. Роль последнего, по сути, играет материал, то есть продукт высоких технологий, который уже сам по себе демонстрируется как достижение дизайна. Хай – тек, часто называют не столько стилем, сколько уровнем, определяющим стандарт высочайших технологий. Практически полное отсутствие декора здесь компенсируется «рабочей фактуры”: игрой света на стекле, блеском хромированных и металлических поверхностей, рисунком натуральной древесины.

Слайд 21

Практические советы при светлой окраске стен помещение кажется шире и выше; темные контрастные стены визуально сужают вашу комнату; потолок будет выглядеть выше, если он окрашен светлее стен и ниже, если темнее; обои с вертикальными элементами узора, делают комнату более высокой.

Слайд 22

Домашнее задание описать дом вашей мечты (стиль, использование драпировки)

Тема урока: «Разработка интерьера дома»

«Урок – это зеркало общей и педагогической культуры
учителя, мерило его интеллектуального богатства,
показатель его кругозора и эрудиции».
Сухомлинский В.А.

Тип урока: обобщение и систематизация знаний, их закрепление и применение, формирование умений по проектированию и оформлению интерьера.

Все нюансы утепления старого деревянного дома, какие материалы выбрать и как монтировать своими руками

Для того чтобы сохранить тепло и уют в доме необходимо добавить теплоизоляционный слой на наружные стены. Особое внимание уделяют строениям, которые давно эксплуатируются и пережили множество негативных воздействий. Потому вопросом утепления старого деревянного дома интересуется множество владельцев.

Виды утеплителя

Дом из дерева обладает способностью пропускать пары наружу, благодаря чему в помещениях всегда комфортно находится. Если выбрать неправильный материал для утепления можно полностью закрыть отход влаги, что приведет к ее накоплению в стенах строения. Это приведет к преждевременному разрушению всей конструкции.

Минеральная вата

Эксперты утверждают, что лучшего утеплителя для старого деревянного дома не найти. И это действительно так. Минвата обладает следующими свойствами:

1. Отлично сохраняет тепло.
2. Изолирует внутренние помещения от посторонних звуков из окружающей среды.
3. Небольшой вес помогает сделать все быстро и качественно.
4. Структура материала позволяет скрыть все неровности.
5. Пожарная и экологическая безопасность.
6. Грызуны не используют для создания гнезд.

Но есть и ряд отрицательных моментов:

• необходима защита от влаги, потому минеральную вату порывают пароизоляционной мембранной, с одной стороны, и ветрозащитной пленкой, с другой;
• требует механической фиксации.

Но с такими недостатками легко справиться, потому для старого домика и или нового строения подойдет именно этот вариант.

Пенопласт

Утеплитель из класса доступных. Потому пользуется спросом среди всех строительных компаний и частных застройщиков. Кроме этого положительного момента, есть ряд других:

1. Хорошие теплоизоляционные свойства.
2. Обладает звукоизоляцией.
3. Не впитывает влагу.
4. Выдерживает небольшие механические нагрузки.

Но небольшой набор минусов делает пенопласт непригодным для утепления деревенского дома из сруба:

• отсутствие паропропускных способностей;
• быстрое разрушение под воздействием ультрафиолета;
• грызуны и насекомые любят создавать свои жилища в данном материале;
• пенопласт легко воспламеняется, а потом тлеет с выделением едких веществ.

Дерево и без того хорошо горит, а если и отделка будет такой, что находиться в таком доме будет опасно для жизни.

Пеноплекс (полистирол)

Этот материал близкий сородич пенопласта. Но производители немного улучшили свойства утеплителя, благодаря чему увеличилась и стоимость. Какие же характеристики присущи пеноплексу?

1. Улучшенные теплоизоляционные свойства. Если для утепления дома необходим пенопласт толщиной 10 см, то можно заменить 5 см пеноплексом.
2. Выдерживает большие механические воздействия.
3. Влагу не впитывает вовсе.
4. Также есть и звукоизолирующие свойства.
5. Пеноплекс производят с добавлением антипиренов, веществ, которые не позволяют материалу воспламеняться под воздействием огня. Потому по сравнению с пенопластом пеноплекс более безопасен.

Иногда его используют в качестве теплоизоляции для деревянных строений. Но он подходит только для цоколя или фундамента. Это связано с отсутствием паропропускной способности. В результате на стенах будет образовываться конденсат, а значит, поспособствует развитию плесени и грибка.

Чем лучше теплоизолировать?

Дом с большим сроком эксплуатации требует не только утепления фасада, но и всех элементов конструкции в целом. Такие действия помогут более эффективно сохранять тепло внутри дома. Потому рассмотрим все элементы отдельно:

Утепление стен

Изолировать стены лучше снаружи. Это сдвигает точку образования росы в сторону окружающей среды, что позволяет намного быстрее удалять ее с основания. Если утеплить стены изнутри, то можно вызвать совсем противоположный результат. В этом случае стены все равно будут промерзать.

Для утепления стен выбираем жесткие маты минеральной ваты. Если есть материальные возможности, можно взять фольгированный вариант. Слой фольги будет отбивать тепло от стен. Перед тем как монтировать утеплитель следует обязательно закрыть все щели.

В этом случае используем жгут, сухой мох или паклю. Этим материалом плотно законопачиваем межвенцовое пространство или щели, которые могут образовываться на бревнах.

Потолок

Утеплить потолок можно двумя способами:

• со стороны комнаты;
• со стороны чердачного помещения.

И первый, и второй способ эффективны. На потолок укладывают более жесткие материалы. Если под крышей находится мансарда, то лучше прибегнуть к утеплению со стороны комнат. Тогда создается конструкция из балок, между которыми размещают листовой утеплитель. Не забываем и о пароизоляционных мембранах.

Когда под крышей находиться чердак, то можно воспользоваться и минватой, и даже пенопластом. Поверх утеплителя обязательно укладывают более жесткий материал. Это может быть плиты ДСП, что защитит утеплитель от продавливания.

Есть вариант, когда используют насыпные утеплители, например, опилки, гравий. Но таких материалов нужно много, что может обойтись даже дороже, чем использовать современные утеплители.

Пол

Выбор технологии утепления ветхого дома зависит от того есть подвальное помещение или нет. Если подвал есть, то сначала утепляют его. Возможно, после этого дополнительно изолировать пол не придется.

Но если такая необходимость уже определена, то выбирают следующие варианты:

1. Укладка теплого пола (электрический подогрев). Для старых деревянных конструкций не всегда подходящий, поскольку требует надежной электрической проводки.
2. Использование теплоизоляционных материалов. Выбирают только жесткие варианты, но обязательно делают дощатый пол или покрывают плитами ДСП или ОСБ, а потом декорируют выбранным материалом для пола.

Именно в старом деревянном доме большие потери тепла происходят по причине ветхих полов. Потому не стоит пренебрегать возможностью изолирования полов. Точнее сказать, начните утеплять дом именно с полов.

Как утеплить старый деревянный дом своими руками?

Дерево нужно специально обрабатывать перед тем, как приступить к выполнению любых наружных работ. Особенно если конструкция будет закрыта от глаз владельца. Потому внимательно и тщательно придерживайтесь технологии утепления, если делаете все самостоятельно.

А если доверились мастерам, то не забывайте контролировать бригаду. Частенько случается, что работники хотят раньше выполнить работу и немного халтурят. Это может привести к преждевременному разрушению конструкции.

Подготовка поверхности

Сначала подготовим основание:

1. Очистить все загрязнения и пятна, следы насекомых или грибка.
2. Удалить старое декоративное покрытие.
3. Снять навесные конструкции, которые будут мешать проведению всех работ.
4. Закрыть все щели.
5. Покрыть деревянную конструкцию защитными составами. Это антисептические пропитки или мастики и влагоотталкивающие составы.  Что значительно продлит срок службы основания.

Если на упаковке написано, что желательно сделать несколько слоев, то лучше сделать так, как рекомендует производитель. Если экономить на данном этапе, то потом можно пожалеть.

Укладка пароизоляционного слоя

После того как пропитка полностью высохнет, приступают к укладке мембран. Этот слой защитит стены от влаги и позволит парам беспрепятственно проходить через утеплитель и выходить наружу.

• начинают укладку от нижней части стены вертикальными полосами;
• каждая последующая полоса находит, на предыдущую, на 10–15 см;
• стыки фиксируются скотчем;
• сама мембрана закрепляется при помощи строительного стиплера.

Монтаж обрешетки

Для каркаса используют деревянные бруски или металлические профили. Если выбран деревянные каркас, то его детали также требуют специальной обработки, чтобы прослужить настолько же долго, как и декоративный слой. К тому же бруски не смогут скрыть неровности стен, а значит, придется подкладывать колышки или стесывать в некоторых местах.

С металлом все намного проще – берем и устанавливаем. Специальные выдвижные кронштейны с легкостью скроют все недочеты. Но такая конструкция обойдется чуть дороже, чем деревянная.

Способ установки каркаса зависит от того будет ли использовать утеплитель или нет, а также оттого какой декоративный материал принято решение установить на фасад.

Приблизительный план таков:

• сначала делаем разметку. Шаг между элементами равен ширине утеплителя;
• привинчиваем элементы;
• проверяем насколько ровно установлены детали при помощи строительного уровня.

Установка теплоизолятора

Материал, который выступает в качестве теплоизолятора, размещают между элементами обрешетки. Маты укладывают плотно. При этом следят, чтобы не образовывались щели. Минеральная вата не должна топорщится.

Если такие изъяны появятся, то они в дальнейшем станут мостиками холода, что частично или полностью нивелирует работы по утеплению. Потому материал должен лежать плотно, но ровно.

Укладка ветрозащитной пленки

Поверх утеплителя принято уложить еще и ветрозащитную мембрану. Этот материал защитит минвату от проникновения атмосферной влаги под отделку. Принцип укладки такой же, как и пароизоляционной пленки:

1. Начинаем работу снизу.
2. Делаем вертикальные полосы.
3. Укладываем в нахлест на 105-15 см.
4. Стыки проклеиваем скотчем.
5. Мембрану фиксируют степлером к обрешетке.

Здесь уместно использовать еще дюбеля-грибки. Этот механический крепеж дополнительно зафиксирует утеплитель и мембрану.

Монтаж обрешетки для крепления отделочных материалов снаружи

Далее, по плану установка контробрешетки или каркаса для отделочного материала. Обрешетка может быть горизонтальной или вертикальной, все зависит от способа установки отделки.

Дополнительная обрешетка создает еще и вентиляционный зазор, который позволяет удалять пар, выходящий из внутренних помещений. Размер зазора может колебаться от 3 до 8 мм. Все зависит от толщины утепляющего материала и региона, в котором расположен дом.

Наружная отделка стен

В качестве отделочного материала для деревянного дома можно выбрать любой известный вариант. Важно учитывать состояние строения, то есть прочность конструкции. Если дома слишком старый, не выбирайте тяжелый материал, поскольку конструкция может не выдержать нагрузку и обрушится.

Но есть основные рекомендации:

• полностью следовать инструкции по установке, которую предлагает производитель;
• детали фиксировать к элементам обрешетки;
• выбирать сухую погоду;
• выполнять утепление деревянного дома только в теплое время года.

Возможные проблемы при утеплении

Перед тем как утеплять старый деревянный дом обязательно проверьте, насколько прочной является конструкция. Если есть необходимость, стены и фундамент нужно усилить. Тем, кто никогда не занимался подобным делом лучше позаботиться о строительной бригаде, а не начинать эксперименты.

А тем, кто все же решился сделать все самостоятельно, следует четко придерживаться инструкции и не выпускать ничего из виду. Важно правильно подготовить основание, подобрать утеплитель и отделку.

не сложно и не дорого

Прежде чем утеплить деревянный дом снаружи, нужно грамотно подобрать все материалы. Здание из дерева имеет свои особенности. В первую очередь стоит помнить, почему древесина по-прежнему сохраняет свою популярность. Причин этому существует несколько:

• хорошие теплотехнические показатели;
• обеспечение в здании комфортного микроклимата;
• экологичность;
• безопасность;
• способность пропускать воздух (дерево «дышит»).

Утепление деревянного дома снаружи должно выбираться так, чтобы все материалы не понижали полезных свойств древесины. Но иногда сделать это бывает трудно. Чтобы подобрать хороший утепляющий материал, потребуется потратить свое время и изучить основную информацию по вопросу.

Пирог стены

Перед тем, как утеплить деревянный дом снаружи, рекомендуется ознакомиться с составом стены. После этого можно приступать к выбору всех необходимых материалов. Технология утепления деревянного дома снаружи предусматривает наличие следующих слоев:

• пароизоляция;
• утеплитель;
• гидроизоляция;
• наружная облицовка.

Пароизоляция и гидроизоляция требуются для защиты материала от влаги. Многие виды теплоизоляции разрушаются или перестают выполнять свою функцию при воздействии воды.

Выбор утеплителя

Чем лучше утеплить деревянный дом снаружи? Самыми популярными материалами на строительном рынке стали:

• минеральная вата;
• пенопласт;
• экструдированный пенополистирол или Пеноплекс.

Каждый их этих вариантов имеет свои преимущества и недостатки, которые нужно рассмотреть, прежде чем решить, как и чем утеплять свой собственный дом.

Пенопласт

Утеплить деревянный дом снаружи своими руками в этом случае выйдет дешевле всего. Его можно купить практически везде. Существуют разные виды в зависимости от прочности. Пенопласт имеет хорошие теплоизоляционные показатели, но к недостаткам относятся:

• горючесть;
• низкая прочность;
• неустойчивость к механическим повреждениям.

Утеплители для стен деревянного дома такого типа не рекомендуются по одной причине: пенопласт практически не пропускает воздух. Это значит, что все полезные свойства древесины, за которые ее так ценят в качестве материала для строительства коттеджей, сходят на нет.

Утеплить дом из дерева пенопластом — достаточно бессмысленная процедура. Да, в помещении будет тепло, но при этом нарушиться температурно-влажностный режим из-за недостатка вентиляции. Естественный воздухообмен в помещении перекрывается, требуется обустройство принудительной вентиляции или системы кондиционирования. Оба варианта предполагают дополнительные (и не маленькие) расходы, как в процессе строительства, так и в период эксплуатации здания.

Также пенопласт нуждается в тщательной защите от влаги. Производители заявляют, что утепление деревянных стен пенопластом не впитывает воду, но это не так. Сами полистирольные шарики устойчивы к влаге, но она может скапливаться в пространстве между ними. Замерзая вода расширяется. Здесь не действует известный всем закон физики: вода — единственное вещество, которое при повышении температуры увеличивается в объеме.

При расширении воды внутри материала увеличивается давление. Это, в конечном счете, приведет к тому, что пенопласт рассыплется на отдельные шарики в первую или вторую зиму. Чтобы заменить наружное утепление придется приложить много усилий и потрать деньги.

По всем перечисленным причинам утепление стен снаружи деревянного дома пенопластом не рекомендуется. Но можно рассмотреть вариант его использования для других конструкций, например, перекрытий подвала и чердачного. В этом случае особое внимание стоит уделять гидроизоляции. Причина такой рекомендации уже указана. Читайте также подробную статью о плюсах и минусах утепления деревянного дома пенопластом.

Экструдированный пенополистирол

Чтобы выполнить утепление стен деревянного дома снаружи, можно рассмотреть вариант использования Пеноплекса. Он является ближайшим родственником пенопласта, но лишен большей части его недостатков.

В первую очередь утепление деревянных домов таким материалом обладает большей прочностью. Пеноплекс устойчив к нагрузкам и механическим повреждениям. Второй положительное свойство — влагостойкость. Материал не боится влаги. Этот утеплитель для стен и перекрытий можно использовать даже без пароизоляции и гидроизоляции.
К преимуществам можно также отнести:

• высокую энергоэффективность;
• простоту монтажа;
• легкость обработки;
• безопасность и экологичность.

Но недостатком снова становится плохая проницаемость для воздуха. Без дополнительной вентиляции эффект парника в доме гарантирован. Читайте подробнее об утеплении деревянного дома Пеноплексом.

Для домов снаружи Пеноплекс применять не рекомендуется, но зато он станет идеальным вариантом для перекрытий. Такой материал не боится нагрузок. Поверх него достаточно сделать цементную стяжку толщиной 30-50 мм. Можно использовать как для пола первого этажа, так и для чердачного перекрытия. Также очень часто пенополистирол покупают для утепления полов по грунту.

Схема утепления полов Пеноплексом

Благодаря устойчивости к влаге можно обойтись без изоляции. Но для влажных помещений (ванная, санузел) рекомендуется положить гидроизоляцию. Такие дополнительные меры позволят защитить потолок и утеплитель от воды при различных протечках. Рекомендуем ознакомиться подробнее с принципами утепления пола Пеноплексом.

Минеральная вата

Каким утеплителем лучше защитить стены здания? Ответ здесь будет однозначным. Как для старого деревянного дома, так и для нового лучшим вариантом станет минеральная вата. Она не только позволяет сохранить полезные свойства древесины, но и сглаживает ее недостатки.

Если утеплить стены деревянного дома снаружи минватой, можно предотвратить возгорание. Основная часть материалов из этой группы относится к негорючим. Это свойство выгодно отличает вату от пенопласта и пеноплекса.

Утепление стен в деревянном доме снаружи минватой хорошо проводит воздух. При ее использовании не нужно прибегать к мерам дополнительной вентиляции: при грамотном выборе материала отделки стены продолжат «дышать». Но этой самой отделке нужно уделить особое внимание, иначе можно испортить все на последнем этапе.

Основная область применения материала в деревянном доме – это стены и кровля. Укладывать вату в перекрытия настоятельно не рекомендуется. Она отличается достаточно низкой прочностью и со временем сжимается. Это приведет к снижению теплоизоляционных характеристик и повреждению конструкций пола. Можно утеплить минватой конструкцию чердачного перекрытия. Также очень эффективно будет утеплить минватой крышу.

Утеплить стены деревянного дома можно с использованием разных видов материала:

Шлаковата

Пароизоляция и гидроизоляция

Как правильно утеплить деревянный дом снаружи? Важно твердо запомнить одно: пароизоляция укладывается со стороны теплого воздуха, а гидроизоляция со стороны холодного. И внешний и внутренний материал может изготавливаться в виде пленок и мембран. Для здания из дерева рекомендуется выбирать последний вариант. Пленки практически не пропускают воздух, а мембраны «дышат».

Схема расположения паро- , ветро- и влагоизоляционных слоев

Читайте подробную статью о пароизоляции стен деревянных домов.

Прежде чем утеплить старый деревянный дом снаружи стоит проверить состояние стен, перекрытий и кровли, и при необходимости выполнить их усиление и защиту от плесени и грибка. Комплекс таких мероприятий позволит продлить срок службы здания. Также утепляемая конструкция должна быть очищена от грязи и пыли.

Как правильно утеплить старый деревянный дом снаружи своими руками?

В процессе строительства частного жилого дома крайне важно, чтобы застройщик и сам собственник строящегося объекта, уделили повышенное внимание проблеме теплоизолирования постройки. Надежное утепление деревянного дома снаружи позволит комфортно проживать в своем доме даже в зимнюю стужу. Нужно знать, что у построек данного типа есть свои особенности, которые необходимо учесть при обустройстве утепления. Они напрямую связаны с качествами натурального строительного материала. Если не принять эти нюансы во внимание, стены срубного дома или строения из бруса могут утратить свою долговечность.

Мнение эксперта

Константин Александрович

Задать вопрос эксперту

Именно поэтому наружное утепление деревянного дома должно производиться с особой тщательностью и повышенным вниманием к совместимости материалов.

«Пирог» стены

Прежде чем приступить к процессу наружного утепления деревянного жилого дома, следует основательно изучить состав стен. Только после этого можно будет приступить к подбору материалов, необходимых для работ.

Согласно технологии фасадной теплоизоляции дома из дерева должны присутствовать следующие слои:

1. Отделка снаружи предназначена для защиты более глубоких слоев от негативного влияния внешних погодных факторов, включая перепады температур и воздействие избыточной влаги. Для ее выполнения могут применяться различные виды материалов, такие как декоративный и облицовочный отделочный камень, фасадная штукатурка, сайдинг и другие, соответствующие вашим личным предпочтениям и вкусам.
2. Гидроизолирующую мембрану обычно располагают под слоем наружной обшивки или отделки поверхности стены. Ее основная задача — оградить утеплитель от влаги. Мембранный материал не препятствует выводу паров влаги во внешнюю среду, но способен не дать ей впитаться внутрь теплоизолятора.
3. Утепляющий материал — одно из важнейших составляющих всей конструкции. Его укладку осуществляют между несущим каркасом под отделку. Брус или профиль нужно устанавливать вертикально с горизонтальными перемычками, которые устранят усадку теплоизолятора.
4. Пароизоляционный материал при утеплении деревянных стен не рекомендуется устанавливать под утеплитель.
5. Отделка стен является завершающим слоем «пирога» утепления. Поверхность можно обшить деревянной вагонкой, доской, сайдингом или другими материалами, стойкими к ультрафиолету.

Лучшие утеплители для деревянного дома

При  выборе утепляющих материалов на полках строительных магазинов сделать выбор представляется непростой задачей. В случае с деревянным домом, как старой постройки, так и вновь возводимым, лучший вариант — это минеральная вата. Ее особенность состоит в том, что она дышит, и это позволяет продлить срок службы древесины.

При проведении наружного утепления стен деревянной постройки с применением минеральной ваты понижается уровень пожароопасности, поскольку среди свойств материала есть неподверженность возгоранию. Данное ценное качество выгодно отличает минвату от вспененного полистирола и пенопласта.

При теплоизоляции наружных стен деревянного дома минеральной ватой будет осуществляться эффективный воздухообмен с внешней средой. Таким образом, при ее укладке вам не потребуется дополнительно обустраивать вентиляцию, поскольку при подборе подходящего отделочного материала (паропроницаемой штукатурки, грунтовки и краски) стены будут продолжать «дышать». Важно внимательно выбирать финишные отделочные материалы, чтобы не испортить всю работу на завершающей стадии.

Данный теплоизоляционный материал в домах из дерева используется для отделки поверхности стен и пространства кровли. Из-за хорошего уровня шумоизоляции утеплять минеральной ватой рекомендуется как межэтажное перекрытие так и конструкции перекрытий чердака. Высокая эффективность достигается путем теплоизоляции крыши. Осуществить утепление стен дома, возведенного из природной древесины, можно путем использования различных видов материала.

Каменная вата

Наиболее распространенным вариантом считается базальтовая разновидность, которая может выпускаться в форме плит. Их отличительная особенность — наиболее высокий уровень жесткости, в сравнении с остальными разновидностями минваты.

Данный тип утеплителя очень удобен в работе.

Стекловата

Форма выпуска — маты или рулоны. Уровень жесткости данного типа материала ниже. Основным недостатком считаются неудобства, возникающие во время монтажа. Стеклянные волокна очень тонкие и легкие, из-за чего могут проникать с воздухом внутрь легких, на поверхность кожи и вызывать кашель и заметный зуд.

Если вы решили использовать для утепления деревянного дома именно этот тип материала, потребуется подготовить защитный комплект, включающий в себя малярный костюм с капюшоном, респиратор и плотные прорезиненные перчатки.

Шлаковата

Отличается привлекательной низкой ценой, но на этом ее преимущества заканчиваются. Данная разновидность утеплителя не относится к рекомендуемым вариантам. Сырьем для изготовления материала служат промышленные отходы. Шлаковата низкого качества или контрафактного производства может представлять реальную угрозу здоровью всех жильцов дома, так как в ней может быть повышено содержание вредных веществ.

Такой теплоизолятор может быть приобретен лишь в том случае, если его реализацией занимается проверенный поставщик, который сможет поручиться за качество товара.

Эковата

Материалом для производства данного типа утеплителя служит обыкновенная макулатура и отходы бумажного производства. 80% теплоизолятора составляет целлюлоза. Для улучшения характеристик исходного сырья его смешивают с антипиреновыми и антисептическими добавками. Если вы выберете этот утеплитель для своего дома, то никогда не столкнетесь с проблемой образования конденсата. Помимо этого, он обладает высокими звукоизолирующими свойствами и не выделяет вредных соединений в окружающую среду. Наличие в составе специальных добавок гарантирует непривлекательность эковаты для насекомых и вредных грызунов.

Упоминая об отрицательных качествах эковаты, нельзя не обратить внимание на особенности ее монтажа. Для качественной укладки понадобится профессиональное пневматическое оборудование, которое отличается высокой стоимостью и потребует от вас специальных умений и знаний. Значит, для утепления эковатой придется потратить финансы и время на поиск грамотных специалистов в данной области.

Особенности расчёта толщины

Расчет необходимой толщины утепляющего слоя является важным моментом планирования работ. Данный показатель будет зависеть от толщины основных стен здания и особенностей климата в регионе проживания. Кроме того, данное свойство материала повлияет на особенности конструкции каркаса, поскольку нужно будет рассчитать расстояние от направляющих внешней отделки до стен дома. Эти расчеты можно произвести и самостоятельно, с учетом применения определенной расчетной методики это будет не трудно. Ее особенность состоит в том, что многослойная теплоизолирующая конструкция стены должна соответствовать по показателю сопротивления теплопередаче хотя бы минимальному критерию для конкретной климатической зоны. Обычно он составляет не менее 100 миллиметров.

ВНИМАНИЕ! Важно знать, что под стеной понимается не только деревянное основание, но также внутренний отделочный слой, материал теплоизоляции и внешняя фасадная отделка. Каждый из указанных слоев обладает собственными критериями термосопротивления, которые тоже подлежат расчёту.

Пошаговое утепление деревянного дома

Перед выполнением любых видов наружных работ древесину нужно обработать специальными огне-биозащитными средствами. Это особенно важно в том случае, если утепляющая конструкция по завершении работ будет скрыта от глаз собственника. Технологии по монтажу утепления нужно четко придерживаться, даже если все работы вы делаете исключительно своими руками.

Если же вы решили доверить столь ответственный процесс профессиональным рабочим, стоит время от времени контролировать правильный ход работ. Нередко встречаются случаи, когда наемные специалисты стараются форсировать сдачу объекта и делают утепление с улицы «спустя рукава». Некачественная теплоизоляция может явиться причиной преждевременного износа всей конструкции.

Подготовка основания к утеплению

Работы по подготовке поверхности к укладке утеплителя состоят в следующем:

1. Тщательное очищение от любых загрязнений, удаление пятен, следов жизнедеятельности насекомых и борьба с имеющейся плесенью.
2. Полное удаление предыдущего декоративного отделочного слоя.
3. Снятие всех подвесных конструктивных элементов (водостоки, система кондиционирования и т.п.), которые могут создавать препятствия производству дальнейших работ.
4. Качественная заделка крупных щелей и мелких трещин древесины.
5. Покрытие всех деревянных элементов конструкции специальными составами для защиты. К ним относятся пропитки и мастики, обладающие свойствами антисептика. Эти мероприятия позволят основательно продлить эксплуатационный срок стен и здания в целом.

При нанесении защитных составов рекомендуется строго следовать указаниям производителя средства, указанным на упаковке. Если будут даны рекомендации по многослойной пропитке, лучше будет поступить именно так. Необоснованное желание сэкономить на защите дерева может испортить конечный результат.

Монтаж каркаса под отделочный материал

Для сборки каркаса обычно используют либо брусья из дерева, либо направляющие из металлопрофиля. Если вы выбрали деревянную обрешетку, то материал нужно предварительно обработать по аналогии с защитой стен. Данный подход послужит залогом того, что срок службы каркаса не окажется меньше, чем у декоративной отделки. Бруски не смогут в достаточной мере компенсировать неровности на поверхности стены, из-за чего в некоторых местах их придется немного стесать или наоборот — подложить колышки.

Проще работать с металлопрофилем, он сразу готов к установке. Все изъяны и недочеты поверхности будет просто скрыть при помощи кронштейнов. Стоит заметить, что стоимость металлической конструкции будет несколько дороже деревянной.

Метод монтажа каркаса обрешетки будет зависеть от наличия или отсутствия утепляющей прослойки, а также выбранного материала для декора фасадной части дома.

Алгоритм работ выглядит следующим образом:

1. Нанесение разметки на стены. Расстояние между конструктивными элементами по центрам должно равняться ширине листа утеплителя(минус 2см.).
2. Закрепление фрагментов конструкции к стене.
3. Монтаж горизонтальных перемычек, для прочности конструкции и против усадки минеральной ваты.

Установка теплоизоляционного материала

Материал, выбранный в качестве теплоизолирующей прослойки, нужно поместить в ячейки, образованные элементами каркаса. Если это минеральная вата, ее листы следует уложить как можно более плотно друг к другу и проследить, чтобы между ними не было никаких щелей.

При появлении подобных изъянов, со временем зазоры станут своеобразными мостиками холода, которые будут способствовать проникновению в помещение холодного воздуха и влаги. Таким образом, все старания по утеплению будут сведены на нет. Поэтому плиты изолятора должны прилегать друг к другу плотно.

Укладка ветрозащитной пленки

Когда утеплитель уже смонтирован, поверх него необходимо будет разместить еще и специальную гидроизоляционную мембрану с ветрозащитными качествами. Это позволит защитить стены дома и сам теплоизолятор от продувания и проникновения влаги под отделочный слой. Механизм его укладки по монтажу состоит в следующем:

1. Работы производятся по направлению снизу вверх.
2. Материал нарезается на горизонтальные полосы, которые укладываются с непременным образованием нахлеста, шириной от 10 до 15 сантиметров.
3. Стыки пленки или мембраны желательно проклеить.
4. Окончательная фиксация ветрозащиты к обрешетке производится на скобы строительного степлера.

ВНИМАНИЕ! Для дополнительной и более надежной фиксации теплоизолятора, можно использовать дюбеля, сделанные в виде грибков, а для пленки контррейку.

Монтаж контррейки

Следующий пункт плана по утеплению стен дома включает в себя монтаж вентиляционной рейки, на которую будет закреплен материал внешней отделки. В зависимости от метода установки отделки обрешетка может располагаться как вертикально, так и горизонтально.

Дополнительный зазор одновременно будет вентиляцией конструкции и путем удаления влажного пара, проникающего из помещений. Ширина вентзазора как правило от 3 до 5 мм.

Наружная отделка стен

Для отделки дома из дерева можно выбрать любой из известных вариантов, но с оглядкой на уровень прочности здания и состояние его несущих конструкций. Для старых зданий лучше отдать предпочтение облегченным материалам, чтобы не создать угрозу обрушения или деформации.

По выбору наружной отделки существует несколько рекомендаций:

1. строго следовать указаниям производителя по установке материала;
2. производить фиксацию элементов к деталям обрешетки;
3. работы осуществлять в сухую погоду;
4. теплоизоляцию деревянного строения лучше производить в теплый сезон года.

Возможные проблемы при утеплении

Прежде чем приступить к утеплению деревянного дома старой постройки, следует в обязательном порядке проверить степень прочности конструкции. При необходимости стоит провести мероприятия по усилению основания и стен здания. Если у вас отсутствует опыт подобных работ, не стоит рисковать, и лучше обратиться за профессиональной помощью.

В случае, когда все работы будут производиться своими силами, нужно четко придерживаться технологии монтажа утеплителя, а также качественно подготовить стены к этому процессу, выбрать подходящий утеплитель и материал отделки.

В заключение

Принимать решение о материале для наружного утепления дома каждый собственник должен самостоятельно, но с учетом следующих факторов:

1. степень устойчивости утеплителя к воздействию влаги, поскольку фасадная часть здания подвергается воздействию осадков;
2. материал не должен гореть и поддерживать горение, хорошо, если в его состав будут включены антипирены;
3. легкость установки — имеет важное значение, если работы по утеплению ведутся в одиночку;
4. хорошая проницаемость для пара;
5. уровень теплоемкости;
6. показатель стоимости.

Видео про утепление деревянного дома снаружи

пошаговая инструкция для начинающих + фото и видео

Самая важная задача при возведении нового дома – продумать до мелочей утепление помещения так, чтобы холода не мучили даже в самые стойкие морозы. Это относится даже к тем домам, которые строятся исключительно из дерева, потому что в ином случае можно забыть о долговечности бруса. Следовательно необходимо выбрать лучшее утепление для деревянного дома снаружи.

Краткое содержимое статьи:

Специфика материала

Важная составляющая часть утепления дома из бруса или сруба – специфика поведения древесины. Свойств у данного материала довольно много, однако самыми главными являются паропроницаемость и подверженность возникновению плесени и грибков.

Первый фактор говорит о том, что дерево отлично впитывает в себя, а также легко пропускает влагу с обеих сторон. Это означает, что утеплитель должен обладать теми же свойствами – то есть пропускать через себя влагу.

Если не соблюсти этого, то в скором времени деревянные стены начнут сыреть и гнить, что приведет их в плохое состояние. Более того в этом случае требуется отличная вентиляция пространства между утеплителем и стеной, так как первый также может прийти в негодность в виду набора избыточной влаги.

После утепления дома, нужно обязательно выполнить правильный выбор кондиционеров с функцией климатического параметра.

Второй фактор говорит о том, что перед утеплением стены следует обработать антисептиком в несколько слоев, чтобы на дереве не поселились микроорганизмы, которые также губительно сказываются на качестве и срок службы.

Как утеплить дом

Разберем как лучше утеплять деревянный дом изнутри и снаружи. Утепление внутреннее подразумевает слой теплоизоляции с жилой стороны стен, который вследствие закрывается слоем из гипсокартона или вагонки, а также любым другим материалом для отделки.

При наружном утеплении слой теплоизоляции укладывается с внешней стороны дома, то есть с улицы. Поверх слоя утепления покрывается специальная пленка и также внешний  отделочный слой.

Первый вариант выбирается обычно в силу сохранения внешнего деревянного вида дома, если есть желание оставить брус в нетронутом виде. Однако такой выбор чреват рядом недостатков – значительно уменьшается полезная жилая площадь, возможно появление сырости и дерево снаружи становится более подверженным разрушению из-за постоянных перепадов температуры окружающей среды.

Следовательно наилучшим вариантом становится внешнее утепление стен, когда достигаются многие преимущества – экономится много жилой площади, ввиду утепления стены будут сохранять постоянно температуру выше нуля, что несомненно предотвратит появление сырости внутри помещения, а также плесени, более того сохраняется декоративный вид бруса внутри дома.

Общий вид утепления

Первым делом важно отметить, что внешний фасад должен иметь превосходную вентиляцию, которая предотвратит появление сырости в слое утеплителя, следовательно каркас будет иметь вид пирога, состоящего из самого бруса – несущей конструкции, каркаса для теплоизоляционного материала, слоя утеплителя, специальной пленки, слоя под отделку и самой отделки.

Обрешетка, которая кладется перед отделкой будет служить как раз таки вышеупомянутой вентиляцией, которая не даст сохранять влагу внутри сэндвича.

Выбор материалов для утепления деревянного дома

Это очень важный пункт, который отвечает за будущее тепло внутри дома, а также за срок его службы. Основные материалы, используемые в качестве утеплителя – различные виды ваты и пенопласта.

Если выбрать минеральную вату, то обретаются преимущества – легкость монтажа и доступность, не горючесть данного материала, паропроницаемость как у дерева, высокие свойства звукового и тепло-барьера. Однако такая вата отлично впитывает влагу, значит в слое утепления обязательно должна присутствовать специальная пленка.

Можно также выбрать различные виды полимерного утепления, но он не слишком подходит для таких решений вкупе с деревянными постройками.

Пенопласт мало паропроницаем, следовательно высока вероятность появления влаги в слоях утеплителя, что также может привести к появлению плесени и грибков.

Методы утепления

Способов утепления деревянного дома достаточно много, однако широко известны лишь некоторые из них, которые оправданы временем и многими людьми. Например, минеральная вата может укладываться как при помощи каркаса из деревянного бруса, так и при помощи кронштейнов, которые закрепляются на стене дома.

И тот, и другой вариант по своему хороши, а какой именно выбрать решать только вам, так как каждый подразумевает свои финансовые и траты времени, а также подходы для утепления дома.

Для более подробного ознакомления с методами изоляции можно ознакомиться на фото утепления деревянных домов. Внимательно изучите каждый подход и выберите тот, который больше всего вам подходит.

Для примера, технология и подробная инструкция для утепления своими руками деревянного дома при помощи минеральной ваты и каркаса заключается всего в 7 простых шагах, в то время как использование кронштейнов займет немного больше этапов, а следовательно и времени, и сил, поэтому выбор здесь очень важен.

Если прибегнуть к грамотному подходу к этому делу, то внешнее утепление прослужит вам десятки лет уютом, теплом и высоким уровнем комфорта.

Фото утепления деревянного дома

Также рекомендуем просмотреть:

Пожалуйста, сделайте репост

лучшие утеплители и инструкции по их монтажу

Несмотря на то, что деревянные стены лучше удерживают тепло, чем бетонные и кирпичные, они тоже нуждаются в качественном утеплении. Со временем дерево дает усадку, на углах и по швам появляются щели, образуются трещины в самом брусе, через которые в дом проникает холод. Теплоизоляция поможет избавиться от этих проблем, а заодно и сократит расходы на отопление, причем существенно. Но для начала нужно определиться, чем утеплить деревянный дом снаружи, чтобы сохранить в помещениях комфортный микроклимат и продлить срок службы самой древесины.

Чем утеплить деревянный дом снаружи

Особенности утепления деревянных построек

Любая древесина обладает свойством впитывать влагу. Обработка различными пропитками заметно снижает гигроскопичность материала, но полностью устранить ее не может. При нормальной вентиляции влага эффективно испаряется, не оказывая негативного воздействия на материал, и в доме сохраняется оптимальный микроклимат. А вот нарушение воздухообмена приводит к скоплению конденсата и разбуханию дерева, вследствие чего в нем развиваются грибки, появляется гниль, воздух в доме становится затхлым.

Плесень на необработанных досках каркаса дома

Чтобы избежать подобных проблем, следует соблюдать несколько правил:

• не утеплять сырые стены;
• утеплитель использовать только паропроницаемый;
• теплоизоляцию с двух сторон обязательно закрывать гидроизоляционной мембраной;
• между финишной отделкой и утеплителем оставлять воздушный зазор.

Схема гидроизоляции и правильного утепления деревянного дома

Если деревянные стены планируется покрасить или нужно только утеплить швы, краску и герметик тоже выбирают паропроницаемые, например, на акриловой основе. И, разумеется, перед утеплением поверхность должна быть хорошо подготовлена, очищена от грязи, мха, плесени, отремонтирована. Особенно важно, чтобы в стенах не было жучков-древоточцев, ведь под слоем утеплителя они будут продолжать свою разрушительную деятельность, пока дерево не придет в негодность.

Нельзя утеплять стены, если завелся короед

Виды утеплителей для деревянных конструкций

Выбор современных утеплителей широк, но далеко не все они являются паропроницаемыми. Больше всего для деревянных домов подходят минераловатные материалы и целлюлозный утеплитель, или эковата. Рассмотрим их характеристики подробнее.

Каменная вата

Каменная вата

Производится этот утеплитель из расплавов горных пород, чаще всего из базальта. Помимо каменных волокон утеплитель содержит связующее (формальдегидные смолы, карбамид) и гидрофобизирующие добавки. Каменная вата относится к негорючим материалам, выдерживает нагревание до 600°С без изменения физических свойств, обладает низкой теплопроводностью и высокой паропроницаемостью. Выпускается она в плитах и матах, может иметь покрытие из фольги, стеклоткани и крафт-бумаги.

Базальтовые плиты достаточно плотные и жесткие, они отлично сохраняют форму весь срок эксплуатации и почти не дают усадки, при условии, что теплоизоляция выполнена по всем правилам. А еще этот утеплитель устойчив к микроорганизмам, что тоже является большим преимуществом. Правильная форма и небольшой вес плит позволяют выполнить монтаж без особых усилий, к тому же, базальтовые волокна не колкие и не вызывают раздражения на коже.

Минераловатная плита

Что касается недостатков, то у каменной ваты их совсем немного. Основным минусом можно назвать хрупкость волокон – при сдавливании и резке материала образуется мелкая пыль, легко проникающая в дыхательные пути. Из-за этого работать рекомендуется в респираторе. Еще один минус – это высокая стоимость утеплителя, так что при ограниченном бюджете следует искать другие варианты.

Технические характеристики

Шлаковая вата

Сырьем для изготовления данного утеплителя являются доменные шлаки, то есть, металлургические отходы, что обуславливает низкую стоимость материала. Теплопроводность шлаковаты немного выше, чем у базальтового утеплителя, а максимальная температура нагрева составляет 300°С, после чего волокна начинают спекаться и материал утрачивает свои характеристики.

Выпускается шлаковата в рулонах и плитах, часто с фольгированным покрытием. Жесткостью она не отличается, а потому отлично подходит для теплоизоляции криволинейных поверхностей – ей легко можно придать любую форму. Шлаковата хорошо держит тепло, эффективно поглощает звуки, ее не любят грызуны и насекомые. Плесень в таком утеплителе тоже не развивается.

Но недостатков у шлаковаты тоже хватает: она гигроскопична, плохо переносит перепады температур, при намокании выделяет кислоту, разъедающую металл. Ее ломкие волокна почти такие же острые, как у стекловаты, поэтому при попадании на кожу вызывают раздражение. При монтаже утеплителя обязательно использовать защитные средства, чтобы избежать попадания частиц в глаза и дыхательные пути.

Технические характеристики

Параметры	Значения
Плотность	20-210 кг/м3
Паропроницаемость	0,25-0,35 мг/мчПа
Теплопроводность	0,034-0,043 Вт/м·K
Водопоглощение по объему	1,5-2%
Размеры плит	1000х500 мм, 1200х600 мм
Толщина	30-200 мм
Срок эксплуатации	до 50 лет

Стекловата

Стекловата упругая и прочная, отлично гасит шум и имеет коэффициент теплопроводности 0,03-0,052 Вт/м*К

Утеплитель производится из расплавов стекольного боя с добавлением известняка, доломита, буры и некоторых других компонентов. Связующим выступают синтетические полимеры, реже – битум. У стекловаты самые длинные волокна (от 15 до 50 мм), благодаря чему материал заметно превосходит по эластичности и упругости другие виды минеральной ваты, а также отличается высокой механической прочностью при небольшой плотности.

Стекловата паропроницаема, хорошо удерживает тепло, не боится воздействия химически агрессивных веществ. Она негорюча, выдерживает нагревание до 450°С без изменения физических характеристик, на нее не влияют резкие перепады температур. Как и другие минераловатные утеплители, стекловата выпускается в плитах, рулонах и матах, в том числе и с покрытием из фольги и стеклохолста.

Самым большим недостатком стекловаты является хрупкость и колкость волокон, которые способны вызывать сильное раздражение на коже, проникать в дыхательные пути и глаза.

Работать со стекловатой достаточно сложно: материал хрупок и колок

Легкая одежда не может защитить от тонких и острых частиц, поэтому для работы нужно выбирать что-то поплотнее, обязательно использовать респиратор, очки и грубые перчатки.

Работа со стекловатой допустима только в перчатках

Технические характеристики

Параметры	Значения
Плотность	11-25 кг/м3
Паропроницаемость	0-0,6 мг/мчПа
Теплопроводность	0,029-0,041 Вт/м*К
Водопоглощение по объему	0,6-0,8%
Размеры	1250х600 мм, 3900х1200 мм
Толщина	50-120 мм
Срок эксплуатации	20-25 лет

Эковата

Целлюлозный утеплитель (целлюлозная вата, «эковата»)

Для производства эковаты используются отходы бумажно-картонной промышленности, и на 80% этот утеплитель состоит из натуральной целлюлозы. Для улучшения характеристик целлюлозные волокна смешивают с антипиренами и антисептиками. Эковата обладает способностью впитывать и отдавать влагу без изменения теплоизоляционных свойств, и если утеплить ею стены, в помещении никогда не появится конденсат. Кроме того, она хорошо поглощает звуки, гасит вибрации, не выделяет вредных веществ. Благодаря наличию инсектицидных добавок в таком утеплителе не заводятся насекомые, да и грызуны редко его повреждают.

Компоненты эковаты

Эковата premium fiber

Утеплитель представляет собой очень рыхлую легкую массу серого цвета, которая плотно фасуется в мешки от 15 кг. Непосредственно перед утеплением масса высыпается из мешка и взрыхляется при помощи миксера, а затем укладывается ручным или машинным способом. Эффективность теплоизоляции прямо зависит от плотности слоя: слабо утрамбованный материал быстро дает усадку и образует мостики холода, тогда как плотно уложенное покрытие не меняет своих характеристик на протяжении всего срока службы.

Эковата – отличный строительный материал

Основным недостатком эковаты является технология ее укладки. Пневматическая установка стоит дорого и требует определенных навыков работы с ней, поэтому для механической задувки лучше нанимать специалистов.

Эковата, вылетая из шланга в сухом виде, смачивается водой с помощью форсунок

Ручной способ укладки занимает много времени, материал распределяется менее равномерно, на трамбовку уходит больше физических усилий.

Технические характеристики

Параметры	Значения
Плотность	30-75 кг/м3
Теплопроводность	0,032-0,041 Вт/м*K
Паропроницаемость	0,3 мг/мчПа
Срок эксплуатации	до 50 лет

Цены на минвату

Минвата

Утепление стен минераловатными плитами

Утепление минеральной ватой не требует особых умений и навыков, поэтому справиться с ним при желании сможет каждый. Чтобы выполнить все максимально качественно, нужно заранее запастись необходимыми инструментами, правильно рассчитать количество материалов, тщательно подготовить поверхность.

Совет. Новые дома из дерева подвержены усадке, поэтому к утеплению и наружной отделке лучше всего приступать через пару лет после возведения конструкции.

Инструменты и материалы

В процессе обустройства теплоизоляции понадобится:

• рулетка и уровень;
• ножовка либо электролобзик;
• дрель;
• оцинкованные саморезы и тарельчатые дюбели;
• антисептическая пропитка для деревянных поверхностей;

  Пропитка для дерева

• специальная мембрана для паро- и гидроизоляции;

  Паропроницаемая мембрана

• строительный степлер;
• акриловый герметик для дерева.

  Акриловый герметик

Чтобы узнать, сколько плит потребуется для утепления, нужно высчитать общую площадь стен, вычесть из нее площадь проемов и разделить на площадь одной плиты.

Как посчитать площадь стен

Обычно плиты имеют стандартные размеры 1200х600 мм, то есть, площадь равна 0,72 м2. Определив расчетное количество, нужно увеличить его на 5-7%, так как часть материала уйдет на подрезку возле проемов. Если утеплитель планируется укладывать в 2 слоя, полученное число умножают на 2.

Размеры рулонов и плит минеральной ваты

Обрешетку можно собрать из металлических профилей, но для деревянных стен больше подходит брус сечением 50х50 мм.

Цены на различные виды бруса

Брус

Для двойного слоя утеплителя следует брать брус  сечением 100х50 или 100х40 мм и устанавливать его на ребро.

Сортамент пиломатериалов

Пиломатериал должен быть сухим, ровным, без дефектов, перед началом работ его нужно обработать антисептической пропиткой и просушить.

Антисептированный пиломатериал

Подготовка основания

Выполнять утепление дома снаружи следует в сухую теплую погоду, чтобы стены не были сырыми или промерзшими. На поверхности не должно быть грязи, пыли, мха, грибков и плесени. Межвенцовые швы нужно внимательно осмотреть и там, где есть пустоты, заново заделать уплотнителем и закрыть герметиком. Таким же образом заделывают и глубокие трещины в самом дереве.

Заполнение трещин в бревнах герметиком

Следующий этап – грунтование. Грунтовку наносят кистью, тщательно обрабатывая все углубления, неровности, торцевые срезы бревен. Если дерево слишком быстро впитывает состав, рекомендуется наносить грунтовку в 2 слоя. После этого нужно дождаться полного высыхания поверхности и только потом приступать к основному процессу.

Очень удобно наносить грунтовку с помощью распылителя

Цены на средства для защиты древесины

Пропитка для дерева

Утепление стен

Шаг 1. Крепят пароизоляционный слой.  Мембрана располагается горизонтальными полосами, начиная с нижней части стен, и фиксируется скобами степлера. Верхнее полотно должно перекрывать нижнее на 10-15 см, стык проклеивают скотчем по всей длине.

Совет. Не стоит заменять мембрану обычной полиэтиленовой пленкой. Полиэтилен паронепроницаем, поэтому испарения будут оседать на стенах конденсатом, вызывая порчу древесины. Мембрана стоит недорого и ее можно купить в любом строительном магазине, так что никакой выгоды от использования полиэтилена нет.

Шаг 2. По уровню выставляют крайние брусья обрешетки на расстоянии 5-10 см от угла и прикручивают к стенам саморезами. Остальные направляющие крепят так, чтобы расстояние между ними было на 10 мм меньше ширины утеплителя. Каждую стойку контролируют уровнем, чтобы все элементы обрешетки располагались в одной плоскости.

Обрешетка под минвату

Шаг 3. Плиты минеральной ваты плотно укладывают в ячейки обрешетки, стараясь не оставлять зазоров, а затем дополнительно фиксируют тарельчатыми дюбелями. Второй слой утеплителя обязательно укладывают так, чтобы перекрывались стыки между плитами первого слоя.

Укладка плит минваты. На фото можно заметить ошибку строителей — отсутствие изоляционной мембраны между ватой и деревянной стеной

Фиксация минваты дюбелями

Шаг 4. Поверх утеплителя снова крепят защитную мембрану, точно так же фиксируя скобами и проклеивая стыки скотчем. Полотна материала должны плотно прилегать к основанию, без провисаний и складок.

Фиксация мембраны поверх утеплителя

Шаг 5. Далее набивают рейки контробрешетки, располагая их перпендикулярно направляющим нижнего каркаса. Эти рейки обеспечивают необходимый зазор для вентиляции утеплителя после монтажа финишного покрытия.

Контробрешетка

Декоративная отделка

Можно использовать и другой способ – бескаркасный, когда вместо направляющих из бруса к стенам крепятся на равном расстоянии металлические П-образные подвесы. В минеральных плитах делают аккуратные прорези монтажным ножом и продевают в них ушки подвесов. Дополнительно выполняется фиксация утеплителя дюбелями-грибками. Сверху теплоизоляция закрывается мембраной, а на подвесах монтируется обрешетка из бруса или профиля.

Установка утеплителя

Цены на материал для пароизоляции

Материал для пароизоляции

Стойки фиксируются к подвесам саморезами

Утепление эковатой

На стенах делают разметку под обрешетку и монтируют вертикальные направляющие из бруса. Расстояние между ними равняется 50-60 см. Далее выполняют обшивку обрешетки влагостойкими плитами OSB, но не на всю высоту, а примерно на 80-100 см от земли. Обязательно зашивают досками низ. Далее понадобится большая широкая емкость и дрель с насадкой миксером. Эковату распаковывают, высыпают в емкость, на низкой скорости распушивают миксером, чтобы не оставалось комков.

Подготовленный утеплитель засыпают между стеной и обшивкой, и старательно утрамбовывают, тщательно заполняя углы и выемки. Когда полость будет заполнена почти до верха, крепят следующий ряд обшивки, контролируя уровнем расположение плит. Сложнее всего распределять утеплитель в самом верху обрешетки, поэтому работать нужно не спеша, очень аккуратно, стараясь как можно сильнее утрамбовать материал. После крепления верхних листов обшивку грунтуют и приступают к финишной отделке.

Ручной монтаж эковаты

Более эффективным является нанесение эковаты влажным способом при помощи установки. В этом случае направляющие стойки монтируют с шагом 1-1,2 м. Утеплитель высыпают в емкость и добавляют небольшими порциями воду, пока масса не станет клейкой. Далее с помощью установки эковату наносят на стены сплошным равномерным слоем и оставляют до полного высыхания. Излишки материала, выступающие над плоскостью каркаса, аккуратно срезают. После высыхания теплоизоляции крепят ветрозащитную мембрану и выполняют финишную отделку.

Видео — Чем утеплить деревянный дом снаружи

Видео – Утепление стен эковатой

Чем и как утеплить деревянный дом снаружи

Каждый год растет популярность у деревянных домов, связанная со скоростью возведения такого строения и легкостью проведения строительных мероприятий. Такие дома обладают отличным теплоизоляционными характеристиками. Но нельзя забывать про наш суровый климат, в связи с чем необходимость утепления деревянных домов стоит остро. Как правильно утеплять деревянный дом снаружи своими руками, какими материалами, их особенности и недостатки в нашей статье.

 

Варианты утеплителей

Утепление деревянного дома снаружи обладает массой достоинств:

• размеры внутренних комнат остаются неизменными;
• отсутствие мусора и пыли внутри помещения;
• нет необходимости в перестановке мебели или выполнения каких-либо внутренних работ;
• дополнительная защита конструкции от воздействия окружающей среды;
• для старых, утративших привлекательность домов утепление – это возможность облагородить, преобразить внешний вид строения.

Обратите внимание! Неправильное выполнение работ по утеплению деревянного дома снаружи могут привести к появлению плесени, порче и гниению деревянной конструкции. Поэтому только грамотный, всесторонний подход к делу гарантирует качественный, желаемый результат.

Несмотря на постоянные открытия и разработки в сфере строительства и технологий стройматериалов, на рынке уверенно закрепились 3 варианта материалов-утеплителей:

1. Минеральная вата.
2. Пенопласт.
3. Пеноплекс или полистирол.

Все они обладают отличными изоляционными свойствами. Однако у каждого материала есть свои особенности и недостатки, которые крайне важно учесть. Подробное рассмотрение каждого материала позволит решить, чем лучше утеплить деревянный дом.

Минеральная вата, особенности утепления

Минеральная вата представляет собой спрессованные частицы искусственного камня, базальта и шлака. Она не поддерживает горение, что похвально для сруба, и не подвергается деформации. Этот материал очень зарекомендовал себя в строительстве и широко используется для утепления стен деревянного дома.

К плюсам минеральной ваты с уверенностью можно отнести:

• легкость монтажа;
• экологичность материала, его безвредность;
• гарантирует дополнительную защиту от воздействия огня;
• демократичность, доступность в ценовом отношении;
• долговечность;
• структура не портится, не изменяется под действием перепадов температуры;
• материал обладает высокой температурой плавления, поэтому в отношении пожаробезопасности лучше многих.

Недостатки у минваты тоже есть, правда их немного:

• необходимость дополнительных средств защиты (респиратор, перчатки) для выполнения строительных работ;
• не защищает поверхность сруба от развития грибка и плесени;
• гигроскопична, легко впитывает влагу, поэтому качественная гидро- и пароизоляция обязательны.

При выборе минеральной ваты, как утеплителя, примите во внимание следующие советы:

1. Перед утеплением обязательно обработайте стены сруба специальным антисептическим раствором.
2. Полностью исключите возможность проникновения влаги к минвате. Для этого укладывается слой пароизоляции, затем утеплитель и слой гидроизоляции.
3. Монтировать материал нужно с заходом на половину предыдущего листа материала, пространства между элементами не допускаются.
4. Дополнительно ограничить сдвиг минваты можно с помощью анкеров.
5. Можно использовать не только минвату, но и ее разновидности (например, стекловату).

Пенопласт в качестве утеплителя

При невозможности или нежелания использовать минеральную вату, утеплить деревянный дом своими руками можно при помощи пенопласта. Внешне он представляет собой скопление большого количества воздушных, вспененных шариков из пластической массы. По изоляционным качествам пенопласт (пенополистирол) нисколько не уступает минеральной вате.

К достоинствам данного материала относятся:

• простота и удобство установки;
• легкость материала;
• плотная поверхность, которая не подвергается воздействию влаги и грибков;
• повышенные звукоизолирующие качества;
• стойкость к перепадам температуры и к атмосферным осадкам;
• значительный срок службы.

Главный минус стройматериала – ненатуральность и низкая огнестойкость.

Утепление стен деревянного дома пенопластом нисколько не сложнее, чем минеральной ватой. Скорее наоборот, лист материала легко переносится, подгоняется до требуемых размеров методом обрезки. К нюансам работы с подобным изолятором относятся:

1. Укладывать материал необходимо встык.
2. Для обработки просветов в местах стыков листов пенополистирола используют диффузионную мембрану. Крепится она к поверхности с помощью степлера непосредственно на просвет.
3. Диффузионная мембрана должна иметь ширину минимум 10 см, чтобы гарантировать полную изоляцию стыков пенопласта.
4. Для соединения кусков мембраны воспользуйтесь скотчем.
5. Несмотря на стойкое отношение пенопласта к влажности, гидроизоляционный слой все же необходим.

Обратите внимание! Многие строители категорически против использования пенопласта в качестве теплоизолятора. Потому как при не правильной организации работ, он ускорит развитие грибка на стенах дома. Чтобы этого избежать, обязательно предусмотрите хороший зазор между стеной конструкции и пароизоляцией для обеспечения достаточной вентиляции воздуха.

Утепление пеноплексом (полистиролом)

Пеноплекс — собрат пенопласта. Он также представляет собой ячеистую, сотовую поверхность, заполненную шариками из полистирола, но по техническим характеристикам превышает своего предшественника.

Пеноплекс позволяет без проблем утеплять деревянный дом своими руками. Для этого у теплоизолятора есть масса предпосылок:

• повышенные технические характеристики;
• хорошая прочность поверхности;
• не гниет и не поглощает влагу;
• отлично сохраняет внутреннее тепло;
• не реагирует на перепады внешних температур;
• простота установки;
• экологически чистый материал;
• не горит;
• порадует долгим сроком службы.

Недостатки пеноплекса заключаются в следующем:

1. Стоимость материала превышает затраты на минвату или пенопласт.
2. Необходимость качественной защиты от ультрафиолетового воздействия солнечных лучей. Они разрушают структуру теплоизолятора.
3. Чувствителен к воздействию растворителей и других подобных веществ.
4. Легко подвергается порче грызунами.

Что касается процесса утепления, то он идентичен пенопласту.

Обратите внимание! Обязательное условие утепления пеноплексом – наличие вентиляционного пространства между пароизоляцией и деревянной стеной.

Технология утепления сруба снаружи

Теперь рассмотрим, как утеплить деревянный дом снаружи, поэтапно:

1. Подготовьте поверхность стен дома. Для этого очистите их от загрязнений, и хорошо обработайте специальным раствором антисептического действия или грунтовкой.
2. Просветы, дыры и щели в стене заделайте монтажной пеной. По высыханию пены, остатки срежьте острым ножом.
3. Влажные стены к утеплению не годятся. Дождитесь, пока поверхность будет абсолютно сухой.
4. Для укладки пароизоляционного слоя выполните обрешетку из деревянных реек. Шаг между рейками должен равняться 1 м. Обрешетка должна гарантировать наличие вентиляционного пространства в пределах 20 мм. Это необходимо для предупреждения скопления капель влаги на дереве с последующим гниением, порчей стеновой поверхности.
5. Произведите укладку пароизоляционного материала. Это может быть изоспан, полиэтилен или рубероид. Закрепите пароизоляцию на рейках, а места крепления заделайте скотчем для герметичности покрытия.
6. Выполните каркас для теплоизолятора, тоже с помощью деревянных планок 40×100 мм. В его пазы будет монтироваться утеплитель. Поэтому для достижения максимальной плотности стыков, расстояние между рейками должно быть на 15 мм меньше ширины листа используемого материала. Деревянные планки устанавливаются только на ребро.
7. При помощи строительного уровня следите за ровностью обрешетки, чтобы избежать появления бугров, зазоров и прочих недочетов.
8. Уложите в получившиеся пазы утеплитель с учетом его индивидуальных особенностей.
9. Следующий этап «пирога» — укладка слоя гидроветрозащитной мембраны. Крепить его необходимо гвоздями или строительным степлером к деревянному каркасу. Места стыков опять-таки обработать скотчем для герметичности.
10. Завершающий этап – монтаж декоративной отделки на фасад дома. Используйте в этих целях сайдинг, вагонку, кирпич или другие стройматериалы.

Указанные советы и рекомендации специалистов, как утеплить деревянный дом снаружи, позволят выполнить работы качественно и быстро. Особой сложности, как вы видите, нет, поэтому самостоятельное утепление вполне реально.

Утепление деревянного дома: видео инструкция в 3 частях

Посмотрите видео для закрепления материала по утеплению деревянного дома. Здесь подробно показан процесс утепления дома.

Как утеплить деревянным дом снаружи и чем — варианты, пошаговые инструкции

При возведении частного дома и застройщик, и будущий владелец коттеджа должны огромное внимание уделять вопросу теплоизоляции и обеспечения комфортных условий проживания даже в самые сильные холода. В полной мере это относится и к постройкам из бревенчатого сруба или бруса. Но при этом у подобных коттеджей есть своя специфика, обусловленная материалом, из которого они построены. Не учитывать ее нельзя – в противном случае это негативно скажется на долговечности стен и отделки построек из сруба и бруса. Потому решить, как утеплить деревянный дом снаружи и чем, не так-то просто и подходить к этому делу нужно обстоятельно.

Как утеплить деревянным дом снаружи и чем

Монтаж обрешетки на бревенчатый дом для укладки утеплителя

Специфика утепления деревянного дома

Проводя мероприятия по монтажу теплоизоляции в доме из бруса или сруба, нужно обязательно учитывать особенности древесины как материала. Их много, но основными являются два – высокая паропроницаемость и подверженность воздействию грибка и прочих микроорганизмов.

Стены деревянного дома отличаются высокой паропроницаемостью

Первое означает, что древесина хорошо впитывает и пропускает через себя влагу как изнутри, так и снаружи. Соответственно, утеплитель для дома, построенного из бруса или сруба, должен обладать сопоставимыми показателями паропроницаемости – в противном случае стены будут постепенно отсыревать, гнить и приходить в негодность. Кроме того, возникает потребность в наличии вентиляционного зазора между внешней отделкой и утеплителем – без него последний будет набирать в себя слишком много воды и терять свои теплоизоляционные качества.

В таблице приведены показатели паропроницаемости для основных стройматериалов и утеплителей. Как можно заметить, у древесины вдоль волокон значение этого параметра выше всех и сопоставимо только с минеральной ватой или автоклавным газобетоном

Слева можно увидеть негативный эффект, возникающий в том случае, если паропроницаемость теплоизоляции и внешней отделки ниже, чем таковая у стены – появляется сырость и конденсат.

А вторая особенность древесины, связанная с восприимчивостью материала к грибку и микроорганизмам, требует обязательной обработки всех стен и деталей системы теплоизоляции антисептическими составами, причем в несколько слоев.

Утепление частного дома можно разделить на две разновидности.

1. Внутреннее, когда слой теплоизолирующего материала располагается со стороны жилых помещений и закрывается гипсокартоном, вагонкой или любым другим отделочным материалом.
2. Наружное, когда теплоизоляция располагается на стенах со стороны улицы. Сверху она закрывается ветрозащитной пленкой и внешней отделкой, в качестве которой могут выступать доски, сайдинг, профнастил, искусственный камень и т. п.

Внутреннее утепление стен деревянного дома

Внутреннее утепление в деревянных домах обычно применяется в том случае, когда возникает необходимость сохранить внешний вид здания «под дерево». Обычно это относится к срубам из бревен.

Но при этом подобная система теплоизоляции имеет ряд недостатков:

• уменьшение полезной площади жилых помещений;
• неоптимальное положение точки росы, приводящее к появлению сырости и конденсата;
• постепенное разрушение стен с внешней стороны, обусловленное перепадами температур.

Утепление деревянного дома

Потому более предпочтительным вариантом выглядит внешнее утепление. Подобное решение имеет следующие достоинства.

1. Экономия жилой площади – слой утеплителя и каркас под него располагается снаружи, а значит, вы сберегаете несколько квадратных метров внутри дома.
2. Смещение точки росы за пределы стен дома – при хорошей наружной теплоизоляции по всей толщине стены из бруса или сруба температура будет выше нуля. Следовательно, изнутри на стене не будет выпадать конденсат, сырости будет меньше, а срок службы конструкций – больше.
3. За счет смещения точки росы и применения технологии вентилируемого фасада существенно снижается риск появления плесени и гниения.
4. Стены из бруса или бревен могут служить внутренней отделкой помещения, сохраняется своеобразная «фактура» загородного коттеджа.

В силу этих преимуществ в статье основное внимание будет уделено тому, как утеплить деревянный дом снаружи и какие материалы для этого подходят.

Разница в положении точки росы для стен с внутренним и с внешним утеплением

Общее устройство внешнего утепления деревянного дома

Двухэтажный деревянный дом

С точки зрения обеспечения качественной теплоизоляции и недопущения появления сырости/конденсата на стене и в утеплителе, наиболее предпочтительным способом защиты дома от холода является обустройство вентилируемого фасада. Вне зависимости от используемого материала, конструкция представляет собой «слоеный пирог», состоящий из следующих элементов:

• несущая стена дома, изготовленная из бруса или бревен;
• каркас под утеплитель, создаваемый из бруса или металлопрофиля;
• слой теплоизоляционного материала и крепежи под него;
• ветрозащитная мембранная пленка или ветрозащитная плита;
• обрешетка под внешнюю отделку;
• внешняя отделка дома.

При этом между утеплителем и внешней отделкой деревянного дома за счет обрешетки образуется вентиляционный зазор, с помощью которого обеспечивается эффективный отвод флаги и снижение риска появления конденсата и сырости.

Утепление стены, сделанной из деревянного бруса. На рисунке можно заметить все элементы вентилируемого фасада – утеплитель, каркас для него, ветрозащитную мембрану, обрешетку под отделку и саму обшивку, представленную вагонкой

Важно! Отдельно стоит уделить внимание такому вопросу, как наличие пароизоляционной пленки между деревянной стеной и утеплителем. Эта пленка уже достаточно давно стала предметом споров. Одни мастера утверждают, что пароизоляция между стеной и утеплителем нужна, иначе теплоизоляционный материал быстро отсыреет из-за поступающей из дома влаги. Другие же придерживаются противоположного мнения и говорят, что пароизоляция нарушит отвод влаги из стен дома, между ней и утеплителем появится конденсат, а затем и плесень. Учитывая оба эти мнения, можно сказать, что устанавливать пленку для защиты теплоизоляционного материала от сырости можно, но только при наличии хорошей вентиляции в доме и зазора между пароизоляцией и деревянной стеной.

Схема утепления деревянного дома с применением пароизоляционной пленки. Можно заметить, что между ней и стеной присутствует небольшой зазор

Различные способы крепления утеплителя к стене из сруба: а) – рулонная теплоизоляция, фиксируемая при помощи реек; б) – однослойная теплоизоляция, закрепляемая на каркасе из бруса; в) двухслойная теплоизоляция, фиксируемая на двойной обрешетке; г) двухслойная теплоизоляция, закрепляемая на каркасе с кронштейнами

Закрепление теплоизоляции на металлические кронштейны и тарельчатые дюбели

Цены на дюбеля для утеплителя

Дюбель зонтик

Ознакомиться с материалами, применяемыми для утепления деревянного дома снаружи, можно из таблицы, приведенной ниже, и в последующих разделах статьи.

Таблица. Утепление деревянного дома снаружи – основные материалы.

Название материала	Краткое описание
Минеральная вата	Рулоны и плиты из тонких волокон базальта и других минералов.
	Мягкая древесноволокнистая плита, изготовленная из перемолотой древесины. Не содержит клея и химических связующих. Обладает высокой плотностью и паропроницаемостью.
	Скрепленные в плиты округлые пористые ячейки пенополистирола.
Экструдированный пенополистирол	Разновидность пенополистирола, изготовленная по несколько иной технологии. Отличается большей плотностью и лучшими теплоизоляционными качествами.
	Бумага и ткань, переработанные в целлюлозу, с добавками, препятствующими слеживанию, гниению и появлению грызунов.

Какой материал выбрать для наружного утепления дома из дерева

Перед тем как приступать к утеплению деревянного дома, нужно решить, чем это именно делать, т. е. каким материалом. Доступные большинству варианты вы можете увидеть в таблице из предыдущего раздела. Это минеральная вата, пенопласт, экструдированный пенополистирол и эковата. Рассмотрим их немного подробнее.

Утепление деревянного дома своими руками

Минеральная вата представляет собой совокупность из множества волокон, полученных из расплавов различных горных пород. Как и в целлюлозной вате, между волокнами располагается большое количество воздуха, за счет чего материал и приобретает свои теплоизолирующие качества.

В пользу минеральной ваты как утеплителя для деревянного дома говорят следующие ее достоинства:

• простота установки;
• доступность;
• неподверженность горению – плавится минеральная вата только при очень большой температуре;
• паропроницаемость на уровне древесины;
• отменные тепло- и звукоизоляционные качества.

Утепление фасада минеральной ватой

Но стоит учитывать, что минеральная вата хорошо впитывает влагу и при этом сильно теряет в своих теплоизоляционных свойствах. Потому снаружи утеплитель должен быть защищен мембранной ветрозащитной пленкой.

Хорошим вариантом для утепления деревянного дома является мягкая древесноволокнистая плита Изоплат. Она изготовлена «мокрым способом» из перемолотой фибры хвойных пород деревьев без добавления клея и иных химических связующих. За счет этого плита качественно работает во влажном и холодном климате и не расслаивается от перепадов температур. Сверху плита обработана парафином для защиты от атмосферной влажности. Плита Изоплат обладает высоким показателем паропроницаемости, а значит препятствует отсыреванию стен, образованию грибка и плесени. По теплоизоляционным свойствам 25 см материала сравнимо с 88 мм массива дерева. Также Изоплат обладает высоким показателем звукоизоляции, а значит в доме станет гораздо тише и уютнее.

Утепление деревянного дома плитами «Изоплат»

Другими вариантами утеплителя для деревянного дома являются пенопласт и экструдированный пенополистирол. Оба представляют собой полимеры, состоящие из склеенных друг с другом ячеек с множеством пор и пустот. Последние, заполненные воздухом, и обеспечивают материалу высокие теплоизоляционные качества. Экструдированный пенополистирол изготавливается по немного иной технологии, чем обычный пенопласт, за счет чего материал получается плотнее, а его ячейки — меньше. Сам материал становится прочнее, но и сохраняет при этом свои теплоизоляционные качества.

Утепление пенопластом — не лучший вариант для деревянного дома, но многие прибегают к этому решению из-за дешевизны теплоизоляционного материала

Однако и у пенопласта, и у экструдированного пенополистирола есть серьезный недостаток, из-за которого их использование в качестве утеплителя для деревянного дома сомнительно – это низкая паропроницаемость. Влага и пары воды через данные материалы проникают очень плохо. Потому, если пенопластом будет утеплен деревянный дом, между стеной и слоем теплоизоляции обязательно возникнет влажная среда, благоприятная для развития грибков, прочих микроорганизмов и, как следствие, для гниения и порчи древесины.

Какой пенопласт лучше для утепления дома снаружи

По оценкам экологов, до 40% тепло- и электроэнергии, вырабатываемой в северном полушарии, расходуется на отопление жилых, производственных и иных объектов. По этой причине качественное утепление зданий приносит ощутимую пользу в плане экономии финансов и комфортности проживания. Один из самых популярных теплоизоляторов – пенопласт (пенополистирол, ППС).

Еще один вариант утеплителя – эковата. Этот материал получается из бумажных и текстильных отходов, превращаемых в целлюлозу. Но при этом она дополняется присадками, которые защищают материал от слеживания, гниения, горения и делают его непривлекательным для насекомых и грызунов. Он обладает отличными теплоизолирующими качествами. Но при этом способ его укладки отличается от минеральной ваты и пенопласта – эковату в жидком виде распыляют на поверхность деревянных стен между элементами обрешетки при помощи специального оборудования. Затем материал схватывается, высыхает и становится весьма прочным слоем теплоизоляции. Однако нужно понимать, что без помощи специалиста утепление эковатой выполнить будет невозможно.

Напыление эковаты на поверхность деревянного дома

Теперь, когда вы больше знаете о материалах, используемых для теплоизоляции коттеджей из бруса или бревен, приступим к описанию того, как процесс утепления нужно выполнять.

Цены на теплоизоляционные материалы

Теплоизоляционные материалы

Видео — Утепление стен дома снаружи

Утепление деревянного дома Изоплатом

Утеплить деревянный дом Изоплатом очень легко. Плита – плотный, но в то же время эластичный материал. Достаточно просто прижать её к стене и прибить гвоздями с широкой плоской шляпкой. Изоплат надежно прилегает к основанию и не допускает появление «мостиков холода». Поверх плиты устанавливается вентилируемый фасад. Кроме этого, плиту Изоплат 25 мм и более можно покрыть штукатуркой. Утепление таким способом можно произвести самостоятельно без привлечения специалистов. Это самый быстрый, простой и надежный вариант для утепления деревянного дома.

Утеплять деревянный дом плитами «Изоплат» очень просто

Утепление деревянного дома снаружи минеральной ватой

Рассмотрим, как выполнить один из самых популярных способов утеплить деревянный дом снаружи – с помощью плит минеральной ваты.

Утепление фасада минеральной ватой

Расчет количества утеплителя

Начинается работа с расчета необходимого количества утеплителя. Для этого подсчитайте, сколько квадратных метров дома в поверхностях, подлежащих обшивке минеральной ватой. Решается эта задача по следующему алгоритму.

Работу начинаем с расчетов

Шаг 1. Подсчитайте высоту стен от цоколя до начала фронтона. Если одна часть дома одно-, а вторая — двухэтажная, расчеты для них выполняйте отдельно.

Шаг 2. Определите периметр стен, подсчитав их длину.

Шаг 3. Умножьте периметр стен на высоту и вычтите из полученной цифры площадь проемов – так вы получите примерную площадь поверхности, подлежащей утеплению. Но на этом расчеты не завершаются.

Шаг 4. Используя формулы для определения площади треугольника, подсчитайте, сколько квадратных метров в ваших фронтонах (если вы собираетесь утеплять и их), и просуммируйте полученную цифру с результатом расчетов из предыдущего шага.

Определение площади стены, простого фронтона в виде равнобедренного треугольника и фронтона сложной формы (которая является суммой трапеции и треугольника)

Шаг 5. Определите, минеральную вату какой марки и габаритов вы выбираете. Разделите суммарную площадь утепления на площадь каждой отдельной плиты утеплителя. Затем результат увеличьте на 10-15% для резерва. Полученная вами цифра – количество плит минеральной ваты, которые понадобятся для одного слоя наружного утепления деревянного дома. При этом учитывайте, что в одной упаковке продается несколько панелей утеплителя и, как правило, на них написано, на сколько квадратных метров эта пачка рассчитана.

Минеральная вата ROCKWOOL Лайт Баттс. В одной такой пачке находится шесть плит толщиной 50 мм и с габаритами 600х800 мм. Суммарная их площадь – 2,88 м кв.

Шаг 6. Определите, какой толщины должен быть утеплитель. Как правило, в южных регионах это 50 мм, в средней полосе – 100 мм, в Сибири и северных широтах – 150 мм. Если в один слой выполнить утепление в вашем случае будет невозможно – увеличьте цифру плит минваты из предыдущей операции в два раза.

Рекомендованная толщина утеплителя для различных городов в зависимости от климата и широт

Список инструментов

Прежде всего, вам понадобится что-то, с помощью чего можно резать и пилить материалы для обрешетки. Если каркас под утеплитель будет выполняться из древесины, с этой задачей прекрасно справится электрический лобзик с соответствующим лезвием. Но в случае, когда обрешетка изготавливается из металлического профиля, лучше отдать предпочтение ножницам по металлу.

Электрический лобзик

Цены на популярные модели электролобзиков

Электролобзик

Ножницы по металлу. Хорошо подходят для резки каркасного профиля

Важно! Использование болгарки для резки профиля на каркас под утеплитель допустимо, но нежелательно – в процессе такого распиливания повреждается внешнее антикоррозийное покрытие, что существенно снижает срок службы будущей конструкции.

Далее вам понадобится инструмент для закручивания в дерево или металл саморезов. Учитывая, что работа по утеплению ведется с домом из бруса или бревен, для выполнения этой задачи будет вполне достаточно только шуруповерта и набора насадок. Выбирайте инструмент с аккумулятором – провод не будет болтаться под ногами и мешать.

Шуруповерт с аккумулятором. Отдельно стоит отметить удобное крепление для различных насадок на ручке инструмента

Цены на популярные модели шуруповертов

Шуруповерты

Совет! Опытные мастера используют шуруповерт с двумя аккумуляторами. Пока один работает, второй заряжается. Потом они меняются местами, а человек получает возможность производить монтаж обрешетки для утеплителя без остановок и потерь времени.

Для подгонки некоторых деревянных элементов обрешетки или для работы с тарельчатыми дюбелями вам понадобится молоток или резиновая киянка.

Резиновая киянка

Одним из незаменимых инструментов для строительных работ является нож для резки минеральной ваты. Вам он понадобится для открытия упаковок с минеральной ватой и для резки плит этого материала. Как вариант — можно использовать и строительный нож с выдвижным лезвием.

Нож для резки изоляционных материалов

Закрепление ветрозащитной мембранной пленки на обрешетке утеплителя требует наличия строительного степлера и набора скоб.

Строительный степлер и набор скоб

Обрешетка под утеплитель должна быть как можно более прямой по горизонтали и вертикали. На глаз этого добиться практически невозможно, потому обязательно воспользуйтесь строительным уровнем и отвесом.

Отвес и строительный уровень

Сама стена дома из бруса или сруба и все деревянные элементы обрешетки требуют обязательного нанесения нескольких слоев антисептика, защищающего материалы от гниения. Для этого вам понадобится емкость и валик. Но если вы хотите все сделать быстро – воспользуйтесь пульверизатором для краски.

Пульверизатор (также известный как краскопульт) с компрессором

Как перед, так и во время работ по утеплению деревянного дома у мастера может возникнуть потребность в нанесении различных меток, измерении расстояний и создании записей. Эти задачи успешно выполняются с помощью карандаша, нескольких листов бумаги (или одной тетрадки), рулетки и плотницкого угольника.

Укладка минеральной ваты на каркас из дерева

Рассмотрим сначала наиболее распространенный вариант, когда минеральная вата укладывается между элементами обрешетки из деревянного бруса.

Шаг 1. Подготовьте стены – уберите с их поверхности все выступающие элементы, если таковые имеются. Это могут быть ставни, отливы, декоративные детали и т. п. Затем обработайте стену антисептиком и антипиреном, желательно 2-3 раза. Новый слой наносите только после полного высыхания предыдущего.

Важно! При работе со срубом особое внимание уделяйте обработке углов и торцевых частей бревен – именно они в наибольшей степени подвержены воздействию грибков и прочих микроорганизмов.

Шаг 2. Сделайте обрешетку. Для нее возьмите самый качественный брус, в данном случае применяются изделия сечением 30х30 мм. Древесина не должна иметь на себе следы поражения грибком или гнилью. Сначала установите верхние и нижние бруски, закрепите их при помощи оцинкованных саморезов (использовать другие нежелательно из-за коррозии). Затем установите горизонтальные элементы обрешетки, между которыми будет укладываться минеральная вата первого слоя. Интервал между балками должен быть примерно на 5 мм меньше высоты плиты утеплителя – это необходимо для более плотного закрепления материала и исключения зазоров.

Закрепление нижнего элемента обрешетки

Схема обустройства обрешетки под двухслойное утепление. В качестве материала, помимо бруса, можно использовать гипсокартонный профиль

Шаг 3. Поверх первого «слоя» обрешетки закрепите второй, где элементы располагаются перпендикулярно. В данном случае они монтируются вертикально. Также не забудьте закрепить бруски по периметру оконных и дверных проемов.

На этом изображении вы можете увидеть два слоя утеплителя и, соответственно, две обрешетки, одна наложенная на другую

Бруски от двух слоев обрешетки, уложенные и закрепленные по периметру оконного проема

Шаг 4. Распакуйте и подготовьте плиты минеральной ваты. При необходимости нарежьте их на куски для установки вокруг проемов и в другие места, где полноразмерные элементы утепления не помещаются. Установите плиты между элементами обрешетки первого слоя, проследите за тем, чтобы они плотно держались там. Зафиксируйте их при помощи тарельчатых дюбелей. Затем по тому же принципу выполните укладку плит второго слоя утеплителя. Желательно, чтобы они перекрывали горизонтальные швы между листами минеральной ваты предыдущего слоя.

Укладка минеральной ваты

Стена деревянного дома утеплена

Цены на минвату

Минвата

Шаг 5. Поверх утеплителя уложите и закрепите ветрозащитную мембрану. Отдельные ее отрезки между собой стыкуйте с нахлестом около 10 см (как правило, на пленке для этого нанесена специальная маркировка). К обрешетке мембрану прикрепляйте строительным степлером, а стыки закрывайте специальной клеящей лентой. Особое внимание при работе с ветрозащитной пленкой уделите проемам, которые также необходимо укрыть.

Крепление ветрозащитной мембраны

Шаг 6. Поверх ветрозащитной пленки на деревянные элементы обрешетки утеплителя закрепите толстые рейки, на которых будет держаться внешняя отделка дома.

Рейки для внешней отделки фасада

Шаг 7. На смонтированные рейки произведите укладку внешней отделки. В данном случае для этого используются доски. Затем установите прочие выступающие элементы, такие как оконные и дождевые отливы, ставни, откосы, декоративные детали и многое другое.

Пример обшитой стены деревянного дома

Укладка минеральной ваты на кронштейны

Теперь рассмотрим еще один вариант наружного утепления дома. Здесь минеральная вата крепится не на обрешетку, а на металлические кронштейны.

Шаг 1. Подготовьте стены – обработайте их антисептиком и антипиреном. Затем распакуйте крепежные кронштейны и подсчитайте, какое их количество вам необходимо.

Кронштейн для крепления минеральной ваты

Шаг 2. Закрепите металлические кронштейны на стене при помощи двух длинных кровельных саморезов с пресс-шайбами. Так как впоследствии дом будет отделываться сайдингом, то крепежные элементы располагаются с шагом, соответствующим интервалу между элементами обрешетки под виниловые панели.

Крепление кронштейна, стрелкой показана подкладка из паронита

Важно! Для обеспечения лучшей звуко- и теплоизоляции подкладывайте под ту часть кронштейнов, которая касается древесины, небольшие кусочки паронита.

Шаг 3. Распакуйте минеральную вату, проверьте качество утеплителя  и подготовьте его к монтажу.

Распаковка минеральной ваты

Шаг 4. Установите плиты минеральной ваты на стенах. Для этого насадите их на кронштейны, смонтированные на предыдущих этапах работы. Отверстия для этого можно либо продавливать самими крепежами, либо прорезать ножом.

Укладка минеральной ваты

Плита утеплителя насажена на кронштейны

Шаг 5. Для лучшей фиксации закрутите равномерно по площади каждой отдельной плиты тарельчатые дюбели.

Использование тарельчатого дюбеля

Шаг 6. Повторите две предыдущие операции для всех стен и фронтонов дома.

Стена утеплена

Шаг 7. Поверх слоя утеплителя уложите ветрозащитную пленку. Закрепите ее с нахлестом тарельчатыми дюбелями.

Крепление ветрозащитный пленки

Процесс укладки ветрозащитной пленки

Шаг 8. Ножом или ножницами прорежьте в ветрозащитной пленке щелевые отверстия, через которые должны проходить концы кронштейнов.

Концы кронштейна прошли через заранее проделанные щели

Шаг 9. Подготовьте, отрежьте и закрепите на кронштейнах при помощи саморезов вертикальные и горизонтальные элементы обрешетки из металлического профиля. При этом очень важно добиться ровности каждой отдельной стойки или балки, используя отвес и строительный уровень.

Пример обустройства металлической обрешетки

Шаг 10. На обрешетке, обустроенной на предыдущей операции, установите внешнюю отделку. В данном случае это виниловые панели сайдинга.

Деревянный дом обшит виниловым сайдингом

При грамотном подходе к делу внешнее утепление деревянного дома обеспечит вам уют и комфорт проживания на новом месте.

Интерьер кухни в стиле Прованс, декор в доме: советы и идеи от Westwing

Прованс – это французский регион на юго-восточном побережье Средиземного моря. Неповторимый колорит пейзажей и многовековые культурные традиции находят свое отражение и в интерьере с одноименным названием. Окунуться в атмосферу вечнозеленой и цветущей природы, синего моря и неба, яркого солнца и просто хорошего настроения и позитива станет возможным, если обустроить кухню в этом стиле. Интерьер кухни в стиле Прованс навевает ощущение летнего солнечного настроения, соленого морского бриза и ощущение уюта и спокойствия. В этой статье мы расскажем Вам, как создать кухню в стиле Прованс, не затрачивая при этом особых усилий.

Для стиля Прованс характерны натуральные материалы, навеянные самой природой: напольный камень или плитка, терракота, дерево и натуральные хлопковые и льняные ткани. Грубая обработка поверхностей, неидеальность и простота исполнения, намеренная или по прошествии времени естественным путем состаренность деталей предметов мебели и аксессуаров являются одной из отличительных черт провансальского интерьера.

Особенности стиля

Для стиля Прованс характерны натуральные материалы, навеянные самой природой: напольный камень или плитка, терракота, дерево, натуральные хлопковые и льняные ткани. Грубая обработка поверхностей и простота исполнения, намеренная или естественная состаренность различных предметов мебели и аксессуаров являются одной из отличительных черт провансальского интерьера.

Для стен кухни в стиле Прованс лучше всего подойдет штукатурка, нанесенная грубыми мазками, иногда даже оставляют специальные «проплешины», через которые проглядывает кирпичная кладка. Отдельные фрагменты, например, подножье барной стойки или кухонный фартук, можно выделить разноцветной мозаикой или натуральным камнем.

Современный интерьер кухни Прованс допускает использование цветной фактурной штукатурки, облицовочной доски или стеновых панелей. Кстати, для достоверной интерпретации французского стиля дерево рекомендуется окрасить в белый или жемчужно-серый тон, либо подбирать древесину очень светлых пород.

На полу будет очень уместна плитка под натуральный камень, доска светло-коричневого или кирпичного оттенка. Потолки можно покрасить в белый цвет и декорировать балками или молдингами.

Краски и рисунки

Цвета, используемые для оформления интерьера кухни в стиле Прованс, как и для других помещений в этом стиле, выдержаны в теплых и нейтральных тонах. В цветовой палитре можно найти все оттенки молочно-белого, бежевого, оливкового, сиреневого и терракотового цвета.

Пастельные тона используются и для отделки комнаты, и при выборе цвета мебели. А вот насыщенные краски – только для аксессуаров и текстиля. Но яркие оттенки должны быть чуть приглушенными, словно выгоревшими под южным солнцем или выцветшими с годами. Не забывайте и о рисунках – цветочные и растительные орнаменты превосходно дополняют интерьер кухни в стиле Прованс.

Меблировка комнаты

Неидельность поверхностей мебели в стиле Прованс призвана подчеркивать ее индивидуальность и уникальность, что проявляется в неровности и шероховатости ее поверхностей,  а на углах и стыках проглядывают трещинки и патина. Это придает самой мебели и помещению, в котором она находится ощущение легкости, простоты и беззаботности. Точно время остановилось и жизнь замерла на мгновение.

Цвета

Цвета, используемые для оформления интерьера кухни в стиле Прованс как и для других помещений в этом стиле выдержаны в теплых и нейтральных тонах цветовой палитры: в ней можно найти все оттенки молочно-белого, бежевого, оливкового, сиреневого и терракотового цвета.

Обеденный стол

Идеальный обеденный стол в стиле Прованс должен быть сделан из настоящего дерева светлых пород, который сочетается со стульями и текстилем в цветочек синего или бежевого цвета. Традиционная форма столешницы – прямоугольник, ножки и спинки стульев могут быть украшены ажурной ковкой, оплеткой из лозы или ротанга. Если помещение достаточно просторно – его можно дополнить небольшим диванчиком с удобными подушками или плетеными креслами, в которых так комфортно коротать вечер, завернувшись в мягкий плед с любимой книгой или чашкой ароматного чая.

Кухонный гарнитур

Рабочая поверхность стола и фасады навесных шкафов и тумбочек белого или кремового цвета создадут ощущение воздушности и легкости на кухне. Растительные и цветочные рисунки, которые характерны для провансальского стиля, могут присутствовать не только в текстиле, но и в оформлении кухонного фартука. Цветочные мотивы одной серии могут перекликаться во всем интерьере кухни.

Самая характерная мебель для прованской кухни – это буфеты, открытые стеллажи и навесные кованые полочки, в которых можно расставить красивую посуду, горшки или мешочки с травами, крупами, специями и другие тематические аксессуары.

Стиль Прованс в интерьере кухни невозможно представить без его «души» – домашнего очага. Это может быть настоящая печь, действующий или декоративный камин, портал которого облицовывается натуральным камнем, глазурованным кирпичом и закрывается кованой решеткой. Но если речь идет о квартире – роль очага может сыграть плита с духовым шкафом и вытяжным колпаком, оформленным под деревенский стиль. Впрочем, декорировать такую вытяжку можно и самостоятельно с помощьюдекупажных картинок, виниловых наклеек или росписи акриловыми красками.

Декор и аксессуары

Свечи в резных деревянных или металлических подсвечниках кремового цвета, букет засушенной душистой лаванды или дарящих ощущение лета свежесрезанных подсолнухов в вазе на столе – аксессуары маст-хэв в стиле Прованс. Кованая люстра с текстильным абажуром, низко подвешенная над обеденным столом, придаст кухне атмосферу теплоты и уюта, как и стол, из-за которого не захочется вставать, а остаться за ним весь вечер и провести за разговорами в кругу друзей или семьи.

Специи в баночках на полках, базилик и розмарин в горшках и подставках на подоконнике заполнят кухню ароматом средиземноморских трав и пряностей. Прованс недаром называют самым цветущим интерьерным стилем – в нем найдется местечко не только для привычных вазонов и свежих букетов, а и для роскошных икебан в глиняных или керамических вазах, и аппликаций из сухих растений, оформленных в виде картин.

Французский стиль вообще не приветствует пустые стены. Обратите внимание на кухни Прованс, фото которых можно изучить в интернете или дизайнерских журналах – какое широкое разнообразие декоративных деталей используется для украшения практически всех доступных поверхностей! Это могут быть картины с изображением цветов, фруктов или пасторальных пейзажей в рамках из светлого дерева, изящные кованые полочки со всевозможными баночками и посудой, большие настенные часы, подвесные медные рейлинги с половниками, сковородками, полотенцами и другой кухонной утварью.

Плетеные корзинки, короба, фруктовницы и баночки для специй, кашпо и керамические тарелки, повешенные на стену в качестве декора, завершат образ кухни в стиле Прованс. И не забудьте поставить на стол символ Франции – петуха.

Текстиль

Без соответствующего кухонного текстиля трудно представить себе практичность и декоративность кухни. Прихватки, скатерти, салфетки и занавески на окна, связанные крючком, чехлы на стулья, сшитые из хлопка или льна, с цветочными мотивами или однотонного цвета – все эти предметы важны, без них невозможна полноценная кухонная «жизнь».

Желательно, чтобы весь текстиль был выполнен в одной цветовой гамме и украшен одинаковым орнаментом. Это может быть бело-голубая или бело-красная клетка, мелкие цветочные принты или вышивка. Можно обыграть и морскую тематику, ведь побережье Прованса омывается ласковыми водами Средиземного моря, поэтому широкие бело-синие полосы на занавесках или скатертях будут очень уместны. Также приветствуется отделка текстиля ажурным кружевом или сеткой, напоминающей рыбацкие снасти, изображениями чаек, дельфинов, ракушек.

Мы надеемся, что наши советы вдохновили Вас на создание кухни в стиле Прованс и помогут превратить обычную комнату дома в кусочек солнечного средиземноморского побережья.

Кухня прованс в частном доме

Идеи оформления дизайна кухни в прованском стиле

Как правильно оштукатурить фасад дома своими руками — СамСтрой

Оштукатуривание фасада – самый несложный способ отделки внешних стен здания. Несмотря на кажущуюся простоту, оштукатуривание внешних стен выполнить сложнее, чем обшить постройку панелями, так как этот процесс требует большей сноровки. Приступая к самостоятельной отделке фасада, помните, что оштукатуривание наружных стен выполняется только после их утепления. О том, как правильно оштукатурить фасад дома, и какую краску лучше выбрать для наружных стен, вы можете ознакомиться ниже.

Оштукатуривание наружных стен дома и их покраска – традиционный способ отделки фасада  Технология оштукатуривания фасадов отработана столетиями и, казалось бы, трудно внести в неё что-то новое. Однако это не так. Периодически появляются новые растворы для оштукатуривания фасадов, современные краски для наружных стен дома, поэтому меняется и технология их использования.

Самыми популярными для оштукатуривания фасада дома и наиболее часто приготовляемыми по-прежнему являются штукатурные цементно-известковые растворы. Из них обычно делают трехслойные покрытия: обрызг-грунт-накрывка. Обрызг — первый слой, его назначение — заполнить все шероховатости подготавливаемой поверхности. Его наносят толщиной 3—9 мм, без пропусков покрывая всю поверхность. Раствор для обрызга должен иметь сметанообразную консистенцию. Перед обрызгом поверхность смачивают водой. Грунт — второй (основной) слой, имеет толщину 8—15 мм и выравнивает неровности на поверхности. Раствор для грунта делают более густой, чем для обрызга. Если необходимо создать штукатурку большой толщины, грунт наносят в несколько слоев, однако толщина каждого не должна превышать 15—20 мм, поскольку более толстые слои сползают. Накрывка — третий слой штукатурки, имеющий сметанообразную консистенцию. Ею покрывают грунт слоем в 2—4 мм. При этом поверхность грунта выравнивается, образуя гладкий слой, который легко затереть.

Итак, перед тем как оштукатурить фасад, нужно подготовить штукатурную смесь. Её делают из портландцемента марки 400 или 500, песка и гид ратной извести. Чем мельче песок, тем ровнее будет поверхность штукатурки. В финишный слой штукатурки (накрывку) лучше всего добавлять очень мелкий песок с зернами диаметром 0,25—0,5 мм. Для получения шероховатой поверхности в раствор можно добавить заполнитель: крупнозернистый песок и мелкий гравий.

Ориентировочный расход материалов, необходимых для приготовления 1 м3 цементно-известкового раствора для трехслойной штукатурки, приведен в таблице.

Для приготовления раствора в бетономешалку заливают около 2/3 необходимого количества воды и засыпают попеременно цемент и известь, а когда они соединятся, добавляют песок и оставшееся количество воды. Смесь перемешивают еще в течение 3—4 минут. Приготовленную смесь необходимо использовать в течение 2,5—3 часов.

Штукатурный раствор можно также приготовить из сухих смесей, широко представленных на рынке строительных материалов. Обычно они изготавливаются на цементно-известковой основе с добавлением гидрофобизирующих веществ и обладают высокой прочностью и морозостойкостью.

Раствор наносят на подготовленную поверхность, которая не содержит пыли, загрязнений, жировых пятен, солевого налета и других веществ, способных оказать отрицательное воздействие на адгезию. Необходимо также учитывать, что работы по штукатурке наружных стен нельзя производить, если температура воздуха упала ниже 5 °С, если идет дождь, дует очень сильный ветер, а также когда на оштукатуренную поверхность интенсивно светит солнце. Лучше всего выполнять эти работы, когда температура не опускается ниже 10 °С и не поднимается выше 30 °С.

Раствор при оштукатуривании стен фасада наносится на поверхность двумя способами: густой—намазывают, а жидкий—набрасывают. Набрасывание осуществляется взмахом кельмы с последующей остановкой. При резком взмахе кельмой раствор наносится широкими и тонкими полосами, а при плавном — узким

После нанесения раствора его необходимо распределить по поверхности так, чтобы она стала ровной. Выполняя эту операцию, инструмент (для этих целей обычно используют сокол или полутерок) можно вести в любых направлениях, но при этом надо стремиться получить чистую, ровную, без раковин поверхность. Там, где раствора не хватает, его надо намазывать, излишки же необходимо удалять. Перед нанесением накрывочного слоя на грунт последний надо хорошо смочить водой и дать ей впитаться. После этого любым штукатурным инструментом набрасывают приготовленный раствор слоями небольшой толщины, затем волнистыми или прямолинейными движениями разравнивают его полутерком. После того как накрывка схватится (раствор не пристает к инструменту), выполняют затирку. В результате получим ровную и гладкую оштукатуренную поверхность, без раковин и бугров.

Утепление стен перед оштукатуриванием

Перед тем как оштукатурить фасад дома своими руками, его можно утеплить. Для этого используют пенополистирольные плиты (пенопласт) или утеплитель на основе минеральной ваты. Специалисты рекомендуют применять пенополистирольные плиты ввиду их механической прочности и низкой паропроницаемости. Кроме того, пенопласт проще крепится к облицовываемой поверхности: его можно просто наклеить, в то время как ватный утеплитель необходимо закреплять с помощью специальных дюбелей. На пенополистирольных плитах также легче закрепляется армирующая сетка и наносится штукатурный раствор. Еще одно преимущество пенопласта заключатся в том, что его поверхность относительно жесткая и не продавливается. Это позволяет наносить слой штукатурки минимальной толщины, что снижает трудозатраты и экономит финансовые средства.

При сравнении необходимой толщины изоляционного слоя, размер которого напрямую зависит от теплопроводности материала, опять выигрывает пенополистирол. Так, например, при утеплении фасадаздания вместо минеральной ваты толщиной 140 мм, достаточно будет использовать пенополистирол толщиной 100 мм.

Оштукатуривать слой минеральной ваты, у которой большая механическая податливость, процесс более трудоемкий. Кроме того, для обеспечения эффективной защиты утеплителя необходимо, чтобы общая толщина наносимого штукатурного слоя составляла около 25 мм. Соответственно увеличивается общий вес штукатурки, и утеплитель не в состоянии его на себе удерживать. Поэтому потребуется нанести дополнительный армирующий слой, например, в виде металлической сварной сетки диаметром не менее 2 мм.

Свойства фасадной краски для наружных стен

После оштукатуривания стены обычно красят фасадной краской, к которой предъявляется ряд требований. В первую очередь она должна иметь отличную адгезию, то есть хорошо «схватываться» с материалом, который она покрывает. Наряду с этим краска должна быть устойчива к солнечным лучам, чтобы не терять насыщенности цвета. Фасадная краска должна обладать и еще одним свойством — отлично защищать здание от проникновения влаги и вместе с тем пропускать пар изнутри. Последнее позволяет фасаду «дышать», что очень важно для его сохранности.

Хорошо зарекомендовала себя водно-дисперсионная акриловая модифицированная силиконом краска. Основные свойства этой фасадной краски – отличная кроющая способность, превосходное сцепление с поверхностью, высокая атмосферостойкость, светостойкость, устойчивость к выгоранию. Кроме того, эта краска защищает поверхность от проникновения влаги снаружи, при этом обеспечивая хорошую паропроницаемость.

На обрабатываемую поверхность краску можно наносить при температуре от +5 °С до +30 °С. Краска наносится на подготовленное основание в несколько слоев ручным или механическим способом. Во время производства работ и в течение суток после выполнения открытые поверхности следует предохранять от интенсивного воздействия солнца, ветра, дождя и других неблагоприятных факторов. При окрашивании пористых оснований, к которым относится и штукатурка, для снижения впитываемости и получения однородного цвета допускается нанесение первого слоя краски с добавлением воды (до 10 %).

видео-инструкция, как и чем лучше, фото

Оказывается эта спираль развития со своими витками «залезает» даже в такую сугубо практическую область деятельности, в которой не до всяких там философий, как строительство.

Казалось бы, тут уже и всюду рекламируемый сайдинг, и отделочные панели под любой материал, но по-прежнему остаётся в большом почёте для отделки фасадов штукатурка.

Просто теперь это далеко уже не привычный песок с цементом, это такие составы, которые по своим защитным и дизайнерским качествам могут дать и сто очков вперед тому же сайдингу. Но, так место применения заставляет «шевелиться».

Если решить задачу, как правильно оштукатурить фасад дома, то сомнений в выборе материала для отделки не будет никаких

Круговорот штукатурки в природе

Вариантов фасадной рельефной штукатурки очень много, она самодостаточна сама по себе, и вопрос, чем покрасить фасад оштукатуренного дома, отпадает сам по себе

Ведь фасад дома находится на переднем фронте борьбы:

• с постоянным воздействием неблагоприятных погодных условий – от дождя до снега и града;
• с постоянными всевозможными механическими воздействиями;
• с периодическими сильными ветровыми нагрузками;
• с ультрафиолетом, а целый день на солнце и на Южном Берегу Крыма мало кто выдержит;
• с давлением со стороны конструкции самого здания;
• с микроорганизмами, которыми просто кишит окружающий нас мир стоит выйти за порог;
• с косыми взглядами, в конце концов, постоянно оценивающими внешний вид дома, им подавай дизайн и не меньше чем от Гуччи.

Но не стоит пугаться, на все эти условия у строителей нашёлся свой ответ на вопрос, чем штукатурить фасад дома. Материалов самого разного вида и на любой вкус довольно много, тут бы ещё не запутаться.

Классификация

Для ориентировки, предлагаем следующую классификацию штукатурок – по основному используемому в них материалу:

• акриловые – в таких основным материалом являются акриловые смолы, прекрасно защищающие от всех видов внешних воздействий; у акриловой штукатурки есть одно очень полезное свойство – её удобно наносить набрызгом и механическим способом, что значительно упрощает и ускоряет работу на больших площадях;

Обязательно необходимо укрепить углы независимо от способа будущей их отделки

• силиконовые – силикон проник и в штукатурку, обеспечивая её очень полезным свойством паропроницаемости;

Полезный совет! Паропроницаемость – одна из важнейших характеристик отделки фасада. Но тут советуем внимательно следить за тем, не перекрываете ли вы «горло для песни» предыдущего слоя. Ведь отделка фасада всегда многослойная структура и каждый слой по своим качествам должен соответствовать остальным.

В частности, это касается паропроницаемости – коэффициент паропроницаемости каждого последующего слоя, от внутреннего к наружному, должен возрастать (по крайней мере, не быть меньше). В противном случае, пары не смогут преодолеть образовавшийся барьер и будут скапливаться внутри, а это прямой путь к грибкам и развалу штукатурки.

• силикатные – приготовленные на основе жидкого стекла силикатные штукатурки часто идут дальше и являются одной из компонент системы обеспечения тепла в здании; если же говорить о внешних защитных свойствах, то силикат славится этим издавна;

Так, самым аккуратным образом уложенный первый отделочный песочно-цементный слой, лучший ответ на вопрос, чем лучше штукатурить фасад дома

• минеральные – это уже целый класс специально подобранных смесей, экологически идеально выверенных, что делает их незаменимыми при совместном использовании с утеплением на основе минераловатных плит;
• мозаичные – вкрапления в штукатурку цветных компонент повышенной грануляции делает поверхности предельно защищёнными в сочетании с очень привлекательным внешним видом, который, действительно, напоминает мозаику, скорее цветовой палитры и фактуры, чем форм;
• в последний класс отнесём штукатурку от последних достижений стройиндустрии – такая использует всевозможные нанотехнологии и технологии производства синтетических материалов, которые специально разработаны для защиты от внешних воздействий.

Штукатурка для фасадов домов – это не только защита здания от внешнего воздействия, но и придание ему достойного внешнего вида

Ход работ

Какой бы вид штукатурки вы не выбрали, схема её использования будет неизменной.

Схема отделки

Общая схема отделки фасада представляется следующими слоями:

• A – черновая поверхность для отделки, здесь кирпичная; когда настаиваем на внимании к паропроницаемости, имеем в первую очередь в виду – газобетон, славящийся этим свои качеством;
• B – гидроизоляция – обязательный слой, особенно при использовании отдельных плит утепления; заметим, предлагаемая схема не предполагает грунтовку черновой поверхности, и в этом её плюс; если же проводится грунтовка, то советуем использовать специальную теплоизолирующую;

Полезный совет! При нанесении любых слоёв листового характера советуем всегда стремиться к уменьшению стыков. Если же этого сделать не представляется возможным, то стыки всегда необходимо обрабатывать двойным слоем скотча-изоляции аналогичного по назначению характера. Это в первую очередь относится к плёнке гидроизоляции.

• C – плиты утеплителя, минераловатного или пенопластового;
• D – крепёж для утеплителя; часто для фиксации утеплителя формируют обрешётку, что позволяет избежать использования крепежа непосредственно на плитах;

Вопрос, как правильно штукатурить фасад дома, не замыкается только на штукатурке, своими руками необходимо будет создать такую многослойную структуру (см. описание в тексте)

• E – ещё один слой гидроизоляции;
• F – сетка для фиксации первого слоя штукатурки – обязательный слой, которым не стоит пренебрегать; часто крепёж сетки используют в качестве маяков для первого слоя штукатурки;
• G – первый слой грубой штукатурки;
• H – второй слой, уже финишный.

Порядок действий

Приведём ход работ, начиная с момента непосредственной работы со штукатуркой:

• хотя и не забудем, что поверхность должна быть изначально подготовлена самым тщательным образом – все выбоины загрунтованы, все выступы зачищены, всё должно быть полностью просушено; если наблюдается периодическое появление влаги на поверхности, причина должна быть выявлена и полностью устранена, без решения этого вопроса продолжать работу бесполезно – вы не получите ответа на вопрос, сколько стоит предстоящая работа, цена недоработок будет очень большой;

• далее, решив, чем штукатурить фасад дома, приступаем уже непосредственно к решению задачи, как штукатурить фасад дома;

Решая, как отштукатурить фасад дома правильно, никогда не забудем о сетке и маяках

• на рабочую поверхность крепим монтажную сетку, которая заметно увеличит сцепление штукатурки; если поверхность большая, советуем убить сразу двух зайцев и использовать крепеж сетки в виде ленточных маяков для будущего первого слоя штукатурки;

• затем приступаем к нанесению первого слоя, который часто для ускорения производят набрызом;

Возможен такой автоматический набрызг, хотя инструкция заставит позже всё равно взяться за шпатель для разглаживания

• если нанесение первого слоя происходило механическим путём, не избежать его дополнительного выравнивания уже шпателями;

• ожидаем полного просыхания слоя и приступаем к шлифовке;

• когда шлифовка закончена, выжидаем сутки и приступаем к финишной штукатурке, толщина которой уже не будет меньше первой; если там толщина может достигать и 5 см (отсюда и помощь маяками), то у финишной – 0,3-0,5 см, но именно она придаст всей работе внешний вид; здесь уже работаем только соколом и шпателями.

Сочетание нескольких технологий позволит создать по-настоящему надёжный и хорошо выглядящий фасад

Выводы

По нынешним временам при штукатурке дома возникает даже не вопрос как, а чем отштукатурить фасад дома – предложений очень много. И по большому счёту все предложения в равной степени хороши, всё зависит от исходной черновой поверхности. Поэтому обязательно познакомьтесь с конкретными условиями реализации штукатурки фасадов и используемыми при этом материалами.

Посмотрите фото и дополнительное видео в этой статье. Без основательной подготовки здесь не обойтись. Сама же работа – гидроизоляция, утеплитель, снова гидроизоляция, сетка и два слоя штукатурки – уже дело техники.

Особенности штукатурки фасада своими руками. Как быстро и качественно провести работы по штукатурке фасада своими руками

Оштукатуривание фасада – действие, призванное утеплить и украсить дом. Это способ отделки поверхности, а то, что такой старый вариант продолжает активно применяться, указывает на его эффективность. Развитие технологий дало новые рецепты составов для оштукатуривания фасадов, некоторые из них стали очень популярны, другие используются редко. Каждый из вариантов имеет свои преимущества и недостатки, рассмотрим их более детально.

Оглавление:

1. Варианты штукатурки фасада обзор основных видов
2. Минеральная штукатурка для фасада своими руками
3. Силикатная штукатурка своими руками
4. Силиконовая штукатурка фасада своими руками
5. Акриловая штукатурка фасада своими руками
6. Утеплитель под штукатурку фасада своими руками
7. Особенности работы по штукатурке фасада своими руками
8. Основные этапы по штукатурке фасада своими руками
9. Особенности нанесения штукатурки для фасадов своими руками
10. Мокрая штукатурка фасада своими руками

Варианты штукатурки фасада обзор основных видов

Способы оштукатуривания известны разные, но, чтобы конечный результат любого из вариантов полностью удовлетворял, следует добиваться таких качеств:

• материал должен обладать высокой пропускной способностью, научное название данного качества – паропроницаемость, именно от этого будет зависеть, появится ли конденсат, будет ли защищено здание от проникновения влаги вовнутрь;
• материал должен обладать определенной устойчивостью к влаге, то есть иметь способность не поглощать влагу в размерах, приводящих к разрушению;
• легкость нанесения – это требование очень важное для каждого материала внешнего оштукатуривания, большая часть покупателей именно это ставят во главу угла;
• стоимость материала – определяющий фактор цены и качества, дающий возможность применения состава в местах со сложными погодными условиями;
• цвет материала – определяется личными предпочтениями и общим впечатлением, гармоничностью общего вида.

Очень важно сделать правильный выбор и учитывать особенности погоды, местности. От того, как правильно осуществится подбор материала, будет зависеть долговечность и качество отштукатуренного фасада.

Обязательно учитывайте такие факторы:

• сезонные колебания температуры;
• влажность воздуха и близкое расположение водоемов;
• близкое расположение магистралей;
• преобладание низких или высоких температур.

Независимо от выбора, штукатурка должна переносить все перечисленные факторы.

Штукатурный раствор различается по основному компоненту – связующему компоненту. На сегодняшний день известны такие разновидности штукатурки для фасадов зданий:

• минеральная;
• акриловая;
• силикатная;
• силиконовая;
• с каменной крошкой.

Принимать решение необходимо только после анализа всех особенностей и учета плюсов и минусов каждого варианта.

Минеральная штукатурка для фасада своими руками

Изготовить раствор для оштукатуривания фасада можно собственноручно или из расфасованного по мешкам сухого материала, который производится на предприятии. Изготовление смеси своими руками позволит существенно сохранить деньги, но малейшая погрешность может привести к плачевным результатам. Поэтому, покупка готовой смеси –вариант, который не подведет, к тому же менее энерго и время затратный.

Варианты оштукатуривания фасадов домов на минеральной основе имеют ряд преимуществ:

• невысокая стоимость материала;
• хорошая сцепка смеси с основой поверхности;
• высокие показатели прочности;
• хорошая паропроницаемость;
• низкая степень поглощения влаги;
• высокая устойчивость к низким температурам;
• устойчивость к перепадам температур.

Из всех существующих вариантов, минеральные отделочные смеси самые бюджетные. Но данный вариант оштукатуривания имеет и ряд слабых сторон:

• нельзя закрасить смесь в состоянии раствора, а только после нанесения с применением фасадной краски;
• незначительный выбор цвета для окрашивания;
• невысокая эластичность – при малейших усадках образуются трещины.

Силикатная штукатурка своими руками

Силикатные составы для наружного применения используются очень часто. Смесь наносится тонким слоем, так как подразумевает параллельное применение минватного утеплителя.

Преимуществами силикатной штукатурки считаются:

• высокая степень паропроницаемости;
• пылеотталкивающие способности смеси;
• устойчивость к влаге;
• не выгорает;
• устойчивость к механическим воздействиям;
• легкость в обслуживании.

Но у данного варианта есть недостатки:

• материал дорогой;
• без опыта работы, сложно нанести раствор самостоятельно;
• тяжело снимается при необходимости.

Силиконовая штукатурка фасада своими руками

Среди всех существующих вариантов оштукатуривания фасада, силиконовая штукатурка считается наиболее качественной и долговечной. Несмотря на высокую стоимость, силиконовые смеси применяются, так как обеспечивают отделку на долгий период времени без реставрации и ремонта.

Преимуществами данной отделки можно назвать:

• пылеотталкивающие способности;
• устойчивость к влаге;
• пластичность;
• не выгорает на солнце;
• сохраняет свои свойства на протяжении длительного периода времени;
• высокая устойчивость к механическим воздействиям;
• применима к любой поверхности, обладает высокой степенью связки.

Недостатками данного варианта можно назвать:

• дороговизну материала;
• сложность нанесения;
• небольшую паропроницаемость.

Данный вариант хорошо зарекомендовал себя в местности с высокими колебаниями температуры.

Акриловая штукатурка фасада своими руками

Акриловые смеси обладают хорошими техническими показателями: они эластичные и износостойкие. Необходимо провести предварительную подготовку в виде выравнивания поверхности. Черновое выравнивание требует нанесения цементного раствора, особенно это касается новостроек, которые обязательно дадут усадку. Акриловая штукатурка не пойдет трещинами в этом случае, как происходит с применением минерального состава. Но у варианта с применением акриловой смеси есть и недостатки:

• материал дорогостоящий;
• имеет невысокие качество пожаробезопасности;
• низкие показатели паропроницаемости, требуется дополнительная вентиляция;
• поглощает пыль, которая удаляется с большим трудом.

Утеплитель под штукатурку фасада своими руками

Чтобы утеплить фасад под штукатурку, применяется минвата, пенопласт или другие подобные материалы. Для таких утеплителей рекомендуется применять щелочестойкую стеклосетку.

Работа по утеплению проходит так:

• утеплитель прикрепляют к поверхности стены с помощью клея или специальных дюбелей;
• на утеплитель наносят слой клея и утапливают в нем сетку;
• раствором накрывают утеплитель и сетку;
• сверху наносят декоративную штукатурку.

Особенности работы по штукатурке фасада своими руками

Перед оштукатуриванием фасада своими руками необходимо подготовить поверхность, на которую будет нанесен раствор. Особенности подготовки напрямую зависимы от материала стен. Рассмотрим, какие нюансы подготовки кирпичной, бетонной, деревянной стены.

1. Кирпич.

Кирпичную поверхность подготавливают следующим образом:

• очищают поверхность от загрязнений и посторонних материалов;
• удаляют раствор из межкирпичных швов;
• удаляют любые неровности, сглаживают выпуклости;
• трещины необходимо заделать;
• стена грунтуется.

После того, как материал подсох, можно начинать отделку фасада выбранным декоративным вариантом.

2. Бетон.

Если стена, на которую будет наносится декоративный раствор, бетонная, производятся такие виды работ:

• очистка поверхности;
• выравнивают стены, заделывают трещины, счесывают выпуклости;
• производят грунтовку, делают насечки или применяют сетку-рабицу.

3. Древесина.

Деревянные поверхности нужно подготовить к оштукатуриванию. Сделать это необходимо так:

• очистить поверхность стены;
• нанести специальные растворы, защищающие древесину от различного негативного воздействия;
• набивание дранки.

Основные этапы по штукатурке фасада своими руками

Для оштукатуривания фасада любым из вариантов, необходимо произвести ряд последовательных действий:

• подготовить поверхность здания, очистить загрязнения, расшить швы;
• прогрунтовать стены или обработать специальными дезсредствами;
• армирование специальной сеткой;
• установка маяков;
• нанесение смеси для штукатурки;
• затирка.

Некоторые специалисты советуют применять армированные сетки только в тех случаях, когда толщина слоя превышает три сантиметра, но лучше применять сетку при любой толщине. Она способствует улучшению сцепки и является профилактикой появления трещин. Для каждого варианта фасадной штукатурки применяется та или иная разновидность сетки:

• стальная оцинкованная сетка;
• щелочестойкая сетка.

Особенности нанесения штукатурки для фасадов своими руками

Раствор для штукатурки фасада может наносится несколькими вариантами. На самом деле фактур не очень много, так как материал контактирует с неблагоприятными условиями окружающей среды. Но даже среди небольшого количества фактур. Можно выбрать что-то по вкусу. Существует три главных способа нанесения раствора:

• мозаика;
• шуба;
• короед.

1. Короед.

Данный способ создает имитацию древесины со следами нор жучка-короеда. Декоративный раствор наносится с помощью двух шпателей. Работа начинается с нижнего угла и постепенно накладывается раствор все выше. Составу дают до получаса, чтобы он схватился, время определяется приблизительно, в зависимости тот температуры окружающей среды. Внешний рисунок создается кельмой, произвольно выбираются вертикальные, горизонтальные или хаотичные линии. Штукатурка должна постоять около часа и после чего обрабатывается теркой.

2. Шуба.

Раствор при таком методе нанесения может накладываться несколькими способами:

• при помощи валика;
• с помощью механического инструмента;
• пневмоинструментом.

Для применения валика выбирается материал – сухая смесь.

3. Мозаика.

Такой вариант изготавливается на акриловом компоненте. В растворе содержится некоторый процент мраморной крошки. Наносят раствор снизу-вверх. Покрытия данным способом отличаются высокой стойкостью к механическим нагрузкам и повышенной влажности. Данный способ наиболее часто применяется при отделке цоколя.

Перед началом штукатурки необходимо очень внимательно ознакомиться с рекомендациями производителями и особенностями применения раствора.

Мокрая штукатурка фасада своими руками

Штукатурка мокрый асфальт считается одной из самых эффективных для утепления фасада здания. Можно приготовить смесь самостоятельно или купить готовую, здесь каждый исходит из своих возможностей и предпочтений.

Любая строительная методика имеет свои преимущества и слабые стороны. Также и мокрая штукатурка имеет перечни достоинств и недостатков. Рассмотрим и те, и другие более подробно.

Преимущества штукатурки «мокрый фасад»:

• не занимает дополнительное пространство, не делает жилой дом визуально «толще»;
• обладает долговечностью службы, в среднем до тридцати лет фасад выглядит прекрасно, не нуждается в ремонте и обновлении;
• не увеличивает нагрузку на строение;
• обладает звукоизоляционной способностью;
• снижает теплопроводность здания;
• широкий выбор цветовой палитры.

Но у такого варианта есть и определенные минусы:

• в процессе оштукатуривания и до полного высыхания материала, необходимо защищать поверхность от пыли, которая может значительно ухудшить внешний вид жилища;
• проводить работу можно только в теплое время года;
• если материал еще не «схватился» внешний вид фасада может пострадать от осадков, на затвердение потребуется несколько дней;
• проводить оштукатуривание при высоких температурах воздуха также крайне нежелательно, раствор будет пересыхать и трескаться.

Процесс нанесения штукатурки довольно прост: на утеплитель наносится слой мокрой штукатурки.

Существует большое количество вариантов оштукатуривания поверхности дома. Каждый выбирает оптимальный вариант с учетом условий местности, погодных условий, бюджета и личных предпочтений. Сделать основную работу сможет как опытный мастер, так и не совсем опытный умелец.

Если у вас остались вопросы, как оштукатурить фасад своими руками, посмотрите видео. Там вы найдете самую важную структурированную информацию относительно особенностей оштукатуривания фасадов своими руками.

растворы для оштукатуривания наружных стен, краска для фасада дома

Оштукатуривание фасада – самый несложный способ отделки внешних стен здания. Несмотря на кажущуюся простоту, оштукатуривание внешних стен выполнить сложнее, чем обшить постройку панелями, так как этот процесс требует большей сноровки. Приступая к самостоятельной отделке фасада, помните, что оштукатуривание наружных стен выполняется только после их утепления. О том, как правильно оштукатурить фасад дома, и какую краску лучше выбрать для наружных стен, вы можете ознакомиться ниже.

Оштукатуривание внешних стен цементно-известковыми растворами

Оштукатуривание наружных стен дома и их покраска – традиционный способ отделки фасада. Технология оштукатуривания фасадов отработана столетиями и, казалось бы, трудно внести в неё что-то новое. Однако это не так. Периодически появляются новые растворы для оштукатуривания фасадов, современные краски для наружных стен дома, поэтому меняется и технология их использования.

Самыми популярными для оштукатуривания фасада дома и наиболее часто приготовляемыми по-прежнему являются штукатурные цементно-известковые растворы. Из них обычно делают трехслойные покрытия: обрызг-грунт-накрывка. Обрызг — первый слой, его назначение — заполнить все шероховатости подготавливаемой поверхности. Его наносят толщиной 3—9 мм, без пропусков покрывая всю поверхность. Раствор для обрызга должен иметь сметанообразную консистенцию. Перед обрызгом поверхность смачивают водой. Грунт — второй (основной) слой, имеет толщину 8—15 мм и выравнивает неровности на поверхности. Раствор для грунта делают более густой, чем для обрызга. Если необходимо создать штукатурку большой толщины, грунт наносят в несколько слоев, однако толщина каждого не должна превышать 15—20 мм, поскольку более толстые слои сползают. Накрывка — третий слой штукатурки, имеющий сметанообразную консистенцию. Ею покрывают грунт слоем в 2—4 мм. При этом поверхность грунта выравнивается, образуя гладкий слой, который легко затереть.

Итак, перед тем как оштукатурить фасад, нужно подготовить штукатурную смесь. Её делают из портландцемента марки 400 или 500, песка и гид ратной извести. Чем мельче песок, тем ровнее будет поверхность штукатурки. В финишный слой штукатурки (накрывку) лучше всего добавлять очень мелкий песок с зернами диаметром 0,25—0,5 мм. Для получения шероховатой поверхности в раствор можно добавить заполнитель: крупнозернистый песок и мелкий гравий.

Ориентировочный расход материалов, необходимых для приготовления 1 м3 цементно-известкового раствора для трехслойной штукатурки, приведен в таблице.

Материал	Обрызг	Грунт	Накрывка
цемент, кг	190	146	100
гидратная известь, кг	106	123	111
песок, кг	1550	1600	1630
вода, л	320	310	310

Для приготовления раствора в бетономешалку заливают около 2/3 необходимого количества воды и засыпают попеременно цемент и известь, а когда они соединятся, добавляют песок и оставшееся количество воды. Смесь перемешивают еще в течение 3—4 минут. Приготовленную смесь необходимо использовать в течение 2,5—3 часов.

   

Штукатурный раствор можно также приготовить из сухих смесей, широко представленных на рынке строительных материалов. Обычно они изготавливаются на цементно-известковой основе с добавлением гидрофобизирующих веществ и обладают высокой прочностью и морозостойкостью.

   

Раствор наносят на подготовленную поверхность, которая не содержит пыли, загрязнений, жировых пятен, солевого налета и других веществ, способных оказать отрицательное воздействие на адгезию. Необходимо также учитывать, что работы по штукатурке наружных стен нельзя производить, если температура воздуха упала ниже 5 °С, если идет дождь, дует очень сильный ветер, а также когда на оштукатуренную поверхность интенсивно светит солнце. Лучше всего выполнять эти работы, когда температура не опускается ниже 10 °С и не поднимается выше 30 °С.

   

Раствор при оштукатуривании стен фасада наносится на поверхность двумя способами: густой—намазывают, а жидкий—набрасывают. Набрасывание осуществляется взмахом кельмы с последующей остановкой. При резком взмахе кельмой раствор наносится широкими и тонкими полосами, а при плавном — узкими и толстыми.

   

После нанесения раствора его необходимо распределить по поверхности так, чтобы она стала ровной. Выполняя эту операцию, инструмент (для этих целей обычно используют сокол или полутерок) можно вести в любых направлениях, но при этом надо стремиться получить чистую, ровную, без раковин поверхность. Там, где раствора не хватает, его надо намазывать, излишки же необходимо удалять. Перед нанесением накрывочного слоя на грунт последний надо хорошо смочить водой и дать ей впитаться. После этого любым штукатурным инструментом набрасывают приготовленный раствор слоями небольшой толщины, затем волнистыми или прямолинейными движениями разравнивают его полутерком. После того как накрывка схватится (раствор не пристает к инструменту), выполняют затирку. В результате получим ровную и гладкую оштукатуренную поверхность, без раковин и бугров.

Утепление стен перед оштукатуриванием

Перед тем как оштукатурить фасад дома своими руками, его можно утеплить. Для этого используют пенополистирольные плиты (пенопласт) или утеплитель на основе минеральной ваты. Специалисты рекомендуют применять пенополистирольные плиты ввиду их механической прочности и низкой паропроницаемости. Кроме того, пенопласт проще крепится к облицовываемой поверхности: его можно просто наклеить, в то время как ватный утеплитель необходимо закреплять с помощью специальных дюбелей. На пенополистирольных плитах также легче закрепляется армирующая сетка и наносится штукатурный раствор. Еще одно преимущество пенопласта заключатся в том, что его поверхность относительно жесткая и не продавливается. Это позволяет наносить слой штукатурки минимальной толщины, что снижает трудозатраты и экономит финансовые средства.

При сравнении необходимой толщины изоляционного слоя, размер которого напрямую зависит от теплопроводности материала, опять выигрывает пенополистирол. Так, например, при утеплении фасада здания вместо минеральной ваты толщиной 140 мм, достаточно будет использовать пенополистирол толщиной 100 мм.

Оштукатуривать слой минеральной ваты, у которой большая механическая податливость, процесс более трудоемкий. Кроме того, для обеспечения эффективной защиты утеплителя необходимо, чтобы общая толщина наносимого штукатурного слоя составляла около 25 мм. Соответственно увеличивается общий вес штукатурки, и утеплитель не в состоянии его на себе удерживать. Поэтому потребуется нанести дополнительный армирующий слой, например, в виде металлической сварной сетки диаметром не менее 2 мм.

Свойства фасадной краски для наружных стен

После оштукатуривания стены обычно красят фасадной краской, к которой предъявляется ряд требований. В первую очередь она должна иметь отличную адгезию, то есть хорошо «схватываться» с материалом, который она покрывает. Наряду с этим краска должна быть устойчива к солнечным лучам, чтобы не терять насыщенности цвета. Фасадная краска должна обладать и еще одним свойством — отлично защищать здание от проникновения влаги и вместе с тем пропускать пар изнутри. Последнее позволяет фасаду «дышать», что очень важно для его сохранности.

Хорошо зарекомендовала себя водно-дисперсионная акриловая модифицированная силиконом краска. Основные свойства этой фасадной краски — отличная кроющая способность, превосходное сцепление с поверхностью, высокая атмосферостойкость, светостойкость, устойчивость к выгоранию. Кроме того, эта краска защищает поверхность от проникновения влаги снаружи, при этом обеспечивая хорошую паропроницаемость.

На обрабатываемую поверхность краску можно наносить при температуре от +5 °С до +30 °С. Краска наносится на подготовленное основание в несколько слоев ручным или механическим способом. Во время производства работ и в течение суток после выполнения открытые поверхности следует предохранять от интенсивного воздействия солнца, ветра, дождя и других неблагоприятных факторов. При окрашивании пористых оснований, к которым относится и штукатурка, для снижения впитываемости и получения однородного цвета допускается нанесение первого слоя краски с добавлением воды (до 10 %).

Как и чем штукатурить фасад дома

Как и чем штукатурить фасад дома?
Фасад дома, тем более собственного – это важно. Это «лицо», которое вы видите каждый раз, когда подходите к своей двери. Это то, что расскажет о вас соседям и всем, проходящим мимо. Это показатель статуса, благополучия, вашего материального положения и уровня культуры, даже вашего отношения к жизни.

Согласитесь, обшарпанный, неухоженный фасад просто кричит о разгильдяйстве или же финансовых сложностях хозяина, об отношении к жизни в целом. Отделочных материалов сейчас множество, но самым популярным остается штукатурка, благодаря большому количеству плюсов – демократичность цены, уникальные возможности в эстетичности облика здания, так как позволяет выбрать практически любой оттенок или сочетать разные цвета, простота и практичность в отделке, доступность для работы своими руками, значительное улучшение тепловой изоляции, снижение уровня шума, универсальность – подойдет и для кирпичных стен, и для деревянный и для каких-либо других.

Когда с материалом для отделки фасада дома уже определились, возникает ряд других вопросов, с которыми и разберемся в этой статье. А еще можно воспользоваться услугами профессионалов компании Дворецких по штукатурке фасада механизированным способом dvoreckih.ru.

Как штукатурить фасад? Для начала готовимся
Это достаточно просто. Сначала, перед тем, как обрабатывать фасад, нужно его подготовить. Если стена не только-что построена, требуется удалить старое покрытие, предыдущую плохо держащуюся штукатурку, выровнять бугры, если они есть, так как на их скрытие при облицовке уйдет много материала.

Если дом только строится, то стены все равно нужно подготовить – очистить от грязи, пыли, следов побелки. После того, как поверхности готовы, нужно проверить, все ли есть в наличии для работы.
— Отделочный материал.
— Грунтовка.
— Штукатурная сетка.
— Инструмент (зубила, молоток, валик, ведра, уровень, шпатель, мешалка, мастерок, маяки, правило).

Если все на местах, можно смело начинать приступать к работе.


Штукатурим
С чего начинать? Необходимо сделать расшивку швов, если стена с кирпичной кладкой, для более прочного сцепления. Но, для поверхностей из пеноблоков, железобетонных плит этого можно не делать. Трещины и впадины на бетонных фасадах обрабатываются грунтовкой и устраняются черновой штукатуркой.

Далее, для получения максимально ровной поверхности нужно расположить маяки (это длинные рейки из металла с выступающим вперед ребром), отрезаются они соответственной стене длины. Нужно не забыть провесить поверхность отвесом, определить ее отклонения. На расстоянии 25-30 см от угла дома наносим точечным образом заранее приготовленный, достаточно густой рабочий раствор. Берем подготовленный маячок и вдавливаем его.

Затем, с помощью уровня, выравниваем положение маячка, регулируем его, прижимая или отодвигая от стены. Как только маяк вертикально установлен — шпателем ровняем нанесенный раствор. Те же действия проделываем по всему наружному периметру здания, не забывая оставлять между маяками расстояние в 1,5-2 метра.

Само покрытие наносится в три слоя.

Первый слой — набрызг. Для него готовится цементно-песочный раствор, по консистенции напоминающий жидкую сметану, а, чтобы нанесенный слой максимально хорошо и надежно сцепился с поверхностью, можно добавить немного клея, например, ПВА. При использовании декоративных штукатурок не стоит забывать об инструкции по их приготовлению и применению. Набросив раствор на стену, мастерком разглаживаем поверхность. Толщина этого слоя от 3 до 5 мм, разумеется, слою нужно как следует просохнуть.

Второй этап — нанесение основного слоя. Для этого раствор готовится несколько гуще, так же набрасываем его с усилием на стену, попадая между маяками. После чего, берем правило и, с ориентировкой на маяки выравниваем весь слой, сдвигая правило из стороны в сторону. Там, где раствора окажется маловато, докидываем, проводим правилом. В конечном результате получается идеальная ровная поверхность. Таким же образом дальше оштукатуриваем все стены. Толщина этого слоя не должна превысить 10 мм.

Последний, третий этап — это затирка, либо же нанесение декоративной фактурной штукатурки. Когда цементный раствор подсохнет, начинаем деревянной, либо же пенопластовой теркой, с усилием, совершать круговые движения по спирали. Это необходимо для удаления воздушных пузырьков и сглаживания разных мелких неровностей. также, если вы хотите получить декоративный рельефный рисунок на своем фасаде, то с помощью малки с полукруглыми зубьями или щетинной щетки на этом этапе создаются борозды.

При какой температуре штукатурить фасад?
Один из самых актуальных вопросов в условиях нашего климата, это при какой температуре штукатурить фасад дома? Идеально проводить такие работы при теплой и сухой погоде. Температура воздуха от пяти градусов тепла и влажность не более 70%. Очень не рекомендуется обрабатывать фасад сразу же после дождя.

Также, если на улице больше 30 градусов, и солнечная сторона, нужно периодически опрыскивать стену из пульверизатора, ведь раствор лучше всего схватится при ровном постепенном высыхании. И, разумеется, возникает вопрос, до какой температуры можно штукатурить фасад дома? До 5 градусов тепла, это нижний порог, при котором процесс высыхания не потребует никаких дополнительных усилий.

Можно ли штукатурить фасад при минусовой температуре?
Часто спрашивают, а можно ли штукатурить зимой? Конечно, работать зимой нежелательно, но, все-таки возможно. Для этого нужно применять специальные растворы, которые содержат ряд химических модификаторов, что придает способность отвердевать при холоде, достигая расчетной прочности. Можно также работать с растворами, содержащими в составе молотую негашеную известь.

Однако, если есть возможность, лучше работать в теплое время года, так как результат вашей работы будет гораздо лучше, а сам фасад, оштукатуренный летом, прослужит дольше, чем сделанный в холодную пору.

Чем оштукатурить фасад из пенопласта?
Пенопласт в наши дни все чаще и чаще используют в качестве утеплителя. Для долговечности такого вида утепления, фасад дома не только можно, но и нужно оштукатуривать. Оштукатурить фасад из пенопласта достаточно легко с помощью различных смесей, предназначенных для отделки стен из полистирольных материалов.

Производителями предлагаются как универсальные составы, так и самостоятельные смеси, одни — для приклеивания малярной сетки к поверхности пенопласта, а другие – для одновременного приклеивания сетки к обрабатываемой поверхности и дальнейшего создания защитного слоя. Проще и удобнее использовать универсальную смесь, разумеется, тщательно следуя инструкции.

Как штукатурить мокрый фасад?
Лучше всего  – дать стенам высохнуть и не покрывать мокрые смесью.
Сегодня на рынке представлена так называемая «мокрая штукатурка», но это не значит, что для мокрых стен. Она придаст вашему очень эффектный, фактурный и оригинальный вид. На рынке множество различных вариантов декоративной смеси, для отделки «мокрый фасад». Достаточно лишь выбрать максимально подходящую вам смесь и следовать инструкции.

Технологически штукатурить мокрый фасад нужно так же, как и при использовании самого обычного состава. Но у этого метода есть ряд отличий от привычного — мокрая штукатурка позволяет решить вопросы неровности стен практически сразу же, не нуждается в дополнительном декорировании, хотя, при желании, ее также можно покрасить, как и простую.

Оштукатуривание на сегодняшний день остается самым универсальным и удобным средством для придания вашим стенам «парадного» вида, кроме неоспоримых возможностей для дизайнерских решений у этого материала также много плюсов в вопросах тепло- и шумо- изоляции, простоты применения и, что немаловажно, финансовых затрат. Также такая обработка фасада идеально подходит для нашего климата, а современные производители предоставляют широкий выбор смесей, с которыми можно работать и в межсезонье и в зимние дни.

Опять же, вспомним о внешней привлекательности обработанного фасада — в соседней с нами Европе это самый популярный способ обработки домов. помните милые домики Норвегии, Дании, Франции, Бельгии, Испании? Это все — штукатурка. А географический разброс наглядно демонстрирует универсальность материала в разных климатических условиях. А так, как штукатурить фасад дома несложно самостоятельно, то этот вид отделки принесет дополнительную радость от лицезрения результата собственного труда.

6 ошибок при выполнении штукатурного фасада, о которых вы не знали

Штукатурный фасад — самая распространенная система наружной отделки. Хотя ее нельзя назвать самой простой из-за большого числа операций, а использование воды значительно осложняет производство работ в зимний период. И все же эта технология привлекает своей эстетической выразительностью при невысокой стоимости. А еще — при выполнении штукатурного фасада очень легко наделать ошибок…

Для начала рассмотрим «правильный» «сэндвич» теплоизоляции по технологии тонкослойного штукатурного фасада:

1.Наружная стена 2.Упрочняющая грунтовка 3.Клей для теплоизоляции 4.Каменная вата 5.Тарельчатый фасадный анкер 6.Базовый армирующий слой 7.Стеклотканевая сетка 8.Кварцевая грунтовка 9.Декоративная штукатурка 10.Фасадная краска

Но даже «правильный» выбор системы теплоизоляции фасада — не гарантия отсутствия проблем в будущем. Более 50% ошибок, влияющих на долговечность сооружения, допускается именно на стадии монтажа. Поэтому при выполнении работ необходимо строго соблюдать технологию укладки. И, если на больших объектах промышленного и гражданского строительства для этих целей существует технический и авторский надзор, то в частном домостроении в большинстве случаев всю ответственность на себя принимает собственник. Уровень качества падает еще и потому, что прорабу (или даже простому рабочему) проще переубедить заказчика в «бесполезности» некоторых операций, вместо того, чтобы сделать все правильно. Оставшиеся операции выполняются максимально быстро, ведь в нашей стране принято платить за объемы, а не за время, потраченное на работу. Выезжая на объекты и ремонтируя такие горе-фасады, мы собрали типовые ошибки, с которыми приходится сталкиваться чаще всего.

1. Неверный выбор теплоизоляции

Правильным утеплителем для описываемой системы является только каменная вата. Причем — именно в плитах, способных обеспечить нужную жесткость. Применение пенополистирола на фасаде ограничено в связи с его горючестью, а также из-за низкой адгезии между ним и другими смесями.

Также следует напомнить, что теплоизоляционный материал в системе штукатурного фасада является несущим для последующих материалов, поэтому он выполняется только в один слой, и с обязательной приклейкой и дюбелированием. Не допускается многослойное совмещение теплоизоляции, а также применение плит с низкими прочностными характеристиками.

2. Некачественная приклейка теплоизоляции

При правильной приклейке утеплителя (любым из возможных способов) площадь соприкосновения теплоизоляционного материала с поверхностью стены должна составлять не менее 40%. Цифра выглядит небольшой, однако даже ее зачастую игнорируют, поскольку о необходимости этой операции некоторые подрядчики зачастую не догадываются.

На большинстве объектов неровности основания превышают 3 мм. В связи с этим обычно вместо сплошного нанесения обычно применяется «контурно-маячковый» метод нанесения клея: состав наносят по наружному контуру плиты полосой шириной 50-80 мм, а также 5-6 «маяками» в центр плиты диаметром 100-150 мм. Это позволяет выполнить минимальные требования по площади соприкосновения и выровнять неровности основания.

Также недопустимы значительные по площади воздушные зазоры между утеплителем и основанием — сквозные непроклеенные участки. В них происходит интенсивный процесс теплообмена, возможно образование «мостиков холода», увеличивающих теплопотери помещения, а, значит — и сумму счета за отопление.

3. Отсутствие дюбелирования

Бытует мнение, что, если теплоизоляция была приклеена к основанию на специальный клей или пену — дюбелировать ее не нужно, так как это приводит к образованию мостиков холода и повышению стоимости работ. Мол, в многоэтажном строительстве дюбелирование обязательно, из-за сильного ветра на больших высотах. А в коттеджах — такие нагрузки недостижимы.

Действительно, ветровые нагрузки для трехэтажного коттеджа ниже, чем для 70-метровой «высотки». В связи с этим разработаны специальные схемы дюбелирования, учитывающие эти особенности. Так, на высоте до 20 м достаточно применять 5 крепежей на 1 кв. м., от 20 до 40 метров – 6 крепежей, выше 40 м – 7 крепежей. Также вблизи углов здания выделяют зоны, где ветровые воздействия особенно интенсивны из-за возможных турбулентностей воздушных потоков. В этом случае необходимое количество крепежа на кв. м. увеличивается: до 20 м – 6 крепежей, от 20 до 40 м – крепежей, выше 40 м – 9 крепежей. Таким образом, существующие нормы учитывают невысокие ветровые нагрузки, но при этом полностью не отменяют дюбелирование.

4. «Замазывание» армирующей сетки

Чаще всего армирующую сетку укладывают непосредственно на утеплитель и замазывают ее штукатурным слоем. Это — неправильно. В таком варианте штукатурка «цепляется» к поверхности утеплителя только в пределах площади каждой ячейки, и не попадает под саму сетку. Правильно — «утопить» сетку в свежий нанесенный базовый штукатурный слой. В этом случае сцепление штукатурного слоя с теплоизоляционным материалом будет максимальным.

5. Отсутствие усиливающих элементов

Еще одна типичная ошибка — отсутствие элементов усиления во всех углах–концентраторах напряжения. Элементы усиления выполняются из так называемых «косынок» размером более 200х300 мм, которые располагаются под углом 45°. Отсутствие этих элементов приведет к образованию диагональных трещин и интенсивному замоканию утеплителя через образовавшиеся отверстия.

6. Паронепроницаемые краски и гидроудар

В системе тонкослойного штукатурного фасада очень важно помнить о паропроницаемости. Обыватель зачастую говорит, что такой фасад «дышит». Это связано с высокой паропропускающей способностью каменной ваты. В случае, когда материал стены также является паропроницаемым: газосиликат, дерево, пустотелый кирпич – в качестве теплоизоляции может быть применена только каменная вата, а последующие отделочные слои должны быть еще более паропроницаемы, чем предыдущие. Такие составы (штукатурки, краски) обычно выполняются на силикатной основе: с ними влагообмен конструкции с окружающей средой протекает правильно.

В случае, когда по паропроницаемому основанию применен пароНЕпроницаемый утеплитель (обычно пенопласт), а также, когда по слою утепления выполнена финишная отделка паронепроцаемыми составами (например, акриловой краской) — в конструкцию закладывается «мина замедленного действия», которая может «взорвать» фасад при первой возможности.

Важно понимать, что каждая технология имеет свои нюансы. Некоторые из описанных ошибок проявятся в первые же месяцы эксплуатации, остальные – лишь через несколько лет. К этому моменту уже не всегда будет возможность найти реальных исполнителей, построенный объект «вступит» в череду бесконечных ремонтов… Нет ничего хуже, чем что-то переделывать за кого-то другого, поэтому лучше сразу доверить подряд профессионалам. И даже в этом случае — нужно контролировать ход выполнения работ…

Качество и долговечность фасадной системы нужны, в первую очередь, владельцу объекта строительства. Подрядчик заинтересован лишь в том, чтобы выдержать срок обещанной гарантии. В связи с этим, хозяину дома необходимо: осуществлять поэтапный контроль качества выполненных работ, предъявлять жесткие требования к и соблюдению технологии (как выполняемых работ, так и производителя строительных материалов), требовать непременного устранения всех выявленных дефектов. Только соблюдение этих трех условий сделает возможным постройку дома со сроком эксплуатации более 50 лет.

Текст: Андрей Поварницын

Какой потолок лучше сделать в частном доме

О том, как сделать потолок в частном доме, задумываются многие. С учетом огромного ассортимента материалов и способов отделки, такой вопрос звучит вполне актуально. Выбирать надо с учетом как технических характеристик, так и внешнего вида. Потолок является самым заметным местом в помещении, а потому к нему, прежде всего, приковывается взгляд человека.

Критерии выбора материалов

Выбор материалов для изготовления и обустройства потолка должен основываться на учете основных воздействующих факторов, а также обеспечении надлежащего комфорта и удобства обслуживания. К нему устремляются все воздушные потоки изнутри, дополненные продуктами жизнедеятельности человека.

Он может ощутить на себе и воздействие сверху, когда с обильными осадками не справляется кровля или что-то разлилось на чердаке. Можно выделить следующие основные критерии выбора материалов для потолков:

1. Влагостойкость. Это требование важно для всех помещений, в частности для возможности проведения влажной чистки или при протечках воды сверху. Особенно остро оно ставится перед материалами потолка для санузлов, ванных и кухни.
2. Санитарно-гигиенические требования. Материал должен быть абсолютно безвредным для человека даже при повышенных температурах. Он не должен способствовать развитию плесени, грибков, размножению патогенных микроорганизмов.
3. Простота ухода. Потолок не должен усиленно притягивать пыль и скапливать грязь. Хорошо, когда чистку можно проводить обычными средствами.
4. Долговечность. В процессе эксплуатации не должен изменяться цвет (желтизна, почернение и т.д.). Материал не должен подвергаться химическому и биологическому разрушению. Недопустимо, чтобы с потолка сыпалась отслоившаяся отделка.
5. Эстетика. Внешний вид порой играет решающую роль в выборе материала. Ценится оригинальность, возможность различных дизайнерских решений.

Повышенные требования выдвигаются к потолкам на кухне и в ванной комнате. В первом случае, при приготовлении пищи вверх поднимается пар с жировыми компонентами, которые оседают на поверхности потолка.

Кроме того, при горении газа имеются продукты горения, которые также способны к агрессивному воздействию. В ванной к повышенной влажности добавляется высокая температура, перепады температур и разбрызгивание воды. Все указанные факторы необходимо учитывать при выборе потолочных материалов.

[custom_ads_shortcode1]

Основные типы потолочных покрытий

По конструктивным особенностям можно выделить следующие основные типы потолков:

1. Базовая (штукатурная) конструкция – потолочная поверхность без дополнительных несущих элементов, отделываемая путем нанесения финишного покрытия (оклеивание, покраска, побелка). Предварительно потолок оштукатуривается.
2. Натяжные системы. Лицевая сторона такого потолка формируется из натянутого полотна. В этом случае, обычно, не используется финишная отделка поверхности.
3. Подвесная конструкция. Она предусматривает несущий каркас, который закрепляется на потолочном перекрытии. На нем формируется еще одна твердая поверхность из листов, плит, панелей, досок или реек. Такие системы могут иметь один или несколько уровней.

Каждый тип потолка имеет свои плюсы и минусы. В частности, базовый тип требует тщательного выравнивания поверхности. Два других варианта могут применяться при наличии больших неровностей, т.

к. способны замаскировать их. В то же время они «съедают» высоту помещения.

[custom_ads_shortcode2]

Варианты отделки

В зависимости от типа конструкции используются различные варианты отделки потолков в частном доме. Ассортимент отделочных материалов огромен, а потому следует проанализировать основные способы. Они увязываются с интерьером всего дома, организацией освещения, необходимостью зонирования помещения.

[custom_ads_shortcode3]

Базовые работы

Наиболее часто отделка потолков обеспечивается путем тщательного выравнивания поверхности и последующим нанесением финишного покрытия, обеспечивающего привлекательный внешний вид и определенный стиль дизайна. Выделяются самые распространенные способы:

1. Побелка для штукатурных потолков. Вначале обеспечивается выравнивание поверхности путем шпаклевания, грунтовки и оштукатуривания. Сам процесс заключается в нанесении мелового или известкового раствора. Можно использовать белый фон или тонировать различными пигментами. Главные достоинства – возможность отделки своими руками, дешевизна способа и экологическая чистота. Потолок имеет дышащую способность. Известковая побелка обладает бактерицидным свойством. Минусы побелки – необходимость идеального выравнивания потолка, недолговечность (необходимость обновления побелки через 3-4 года), низкая влагостойкость, быстрое загрязнение и проблемы с очищением.
2. Покраска. Это второй по распространенности способ отделки потолка. Наиболее часто применяется водоэмульсионная краска. Она имеет все основные плюсы побелки, при этом обладает определенной влагостойкостью. На покрашенном потолке можно проводить влажную уборку с использованием моющих средств. Другие недостатки побелки передаются и покраске. Кроме того, потолок теряет «дыхательный эффект».
3. Декоративная штукатурка. Самой популярной считается штукатурка фактурного типа (может называться – структурная, пластер и т.п.). В своем составе она имеет особый наполнитель с зернами различных фракций. С помощью фактурного раствора создаются рельефные рисунки. Такая отделка повышает декоративность потолка, дает возможность имитировать лепнину в классическом стиле. Недостатки – повышенная стоимость и невозможность наложения своими руками без специальных навыков.
4. Обои. Оклеивание потолка ничем не отличается от облицовки стен, кроме неудобства расположения. С помощью обоев можно обеспечить оригинальную его расцветку (например, имитацию натуральных материалов). Обои способны замаскировать небольшие трещинки, но в целом требуют тщательного выравнивания поверхности. Моющиеся материалы можно легко чистить обычными средствами.
5. Плитка. Оклеивание потолка можно осуществить легкими, пенополистирольными плитками. Их основное преимущество – обеспечение дополнительной теплоизоляции. Главный минус – горючесть, причем с выделением вредных веществ при возгорании. Достаточно дорогой, но лишенный этого недостатка способ – наклеивание стеклянных или зеркальных плиток.
6. Пробковые покрытия. Это относится к современным способам обустройства помещения. Такое покрытие выполняется из листов, изготовленных из натуральной пробки. Оно обладает особой привлекательностью, повышенной водостойкостью и теплоизоляционными свойствами, но имеет высокую стоимость.
7. Жидкие обои. По сути, это покрытие, соединяющие свойства обоев и штукатурки. Оно изготавливается из смеси на основе целлюлозных волокон. Наносится материал аналогично декоративной штукатурке, а после отвердения принимает вид обоев. Жидкие обои создают красивый дизайн, но имеют высокую стоимость.
8. Лепнина. Она чаще всего выполняется из гипса. В качестве имитации нередко применяются фигуры из пенопласта, которые после покраски трудно отличить от настоящей лепнины.

В целом, отделка потолков без дополнительных несущих элементов наиболее популярна при условии наличия достаточно ровной потолочной поверхности. Важное ее преимущество – малое влияние на высоту помещения.

[custom_ads_shortcode1]

Подвесные системы

Подвесные или каркасные потолки нужны для маскировки больших неровностей и создания оригинальных многоуровневых конструкций с особой системой освещения. Особо выделяются такие варианты обустройства:

1. Панельные потолки. Они выполняются из пластиковых панелей, которые крепятся на обрешетку из алюминиевого профиля. Многообразие фактур дает возможность оформление потолка в разном стиле. Панели абсолютно влагостойки и имеют умеренную стоимость.
2. Листовой материал. Потолок с практически идеально ровной поверхностью можно обустроить с помощью листовых материалов. Наиболее часто применяется гипсокартон (ГКЛ). Он крепится на металлическую или деревянную обрешетку, а швы заделываются монтажной пеной или шпатлевкой. После грунтовки поверхности такой потолок готов к финишному покрытию.
3. Кассетные потолки. Это особая система, в которой с помощью профилей и подвесов формируются прямоугольные ячейки для кассет. Самый распространенные размеры таких элементов 60х60 и 60х120 см. Они могут быть металлическими, полимерными, стеклянными, древесными, зеркальными, из минеральных материалов. Основное преимущество – отсутствие жесткого закрепления. Кассеты легко извлекаются, что дает возможность их помыть или заменить.
4. Реечные потолки. Они смотрятся достаточно красиво и имеют практическую ценность, особенно для помещений с повышенной влажностью. Используются алюминиевые пластины в виде реек. Особую декоративность придает серебристый или золотистый оттенок, хромирование.
5. Деревянные покрытия. Дерево всегда было популярно в оформлении частных домов. Мода не прошла и в наши дни. Отмечаются такие способы отделки потолков деревянными элементами.
6. Вагонка. Эти деревянные реечные панели давно завоевали широкую популярность. Они создают натуральный стиль и особое единение с природой в помещении. Для защиты от влаги вагонку рекомендуется пропитывать антисептиком и покрывать лаком.
7. Сплошной покрытие – выполняется из досок.

Подвесные потолки часто становятся вынужденной мерой для сокрытия дефектов строительства. Они требуют монтажа несущего каркаса, что уменьшает высоту помещения, однако декоративные возможности позволяют компенсировать этот недостаток.

[custom_ads_shortcode2]

Натяжные конструкции

Натяжные потолки призваны выполнить функции подвесных систем в части маскировки неровностей, при этом не создавая дополнительных нагрузок на потолочное перекрытие. Их конструкция включает раму, монтируемую на стене, и полотно, натягиваемое под перекрытием на расстоянии 10-12 см от него.

Можно выделить 2 основных их типа – тканевые и пленочные потолки. В первом случае используется текстильное полотно, сплетенное из полиэфирных волокон. Во втором случае используется ПВХ пленка. Полотно закрепляется своими концами в раме и туго натягивается, формируя ровную поверхность. При натягивании ПВХ пленки производится ее разогрев с помощью тепловой пушки.

[custom_ads_shortcode3]

Высота потолков в частном доме

Высота потолков в частном доме устанавливается, исходя из практических соображений. Однако следует руководствоваться определенными правилами. Минимальная высота составляет 240 см. Ниже ее в доме будет ощущаться явный дискомфорт при любом росте обитателей.

Определение оптимальной высоты связано с несколькими факторами. Нельзя не учитывать распределения тепловых потоков. При чрезмерно высоких потолках все тепло будет уходить вверх, что заставит работать обогрев в усиленном режиме. Принимая в расчет конвекционное отопление, признается оптимальной высота порядка 2,7-2,8 м.

Потолок в доме имеет особый статус – он виден из любой точки и находится под воздействием восходящих потоков и испарений. Для того чтобы он имел всегда привлекательный вид и достаточную долговечность, необходимо к выбору материалов и конструкции подойти со знанием дела. Из многочисленных возможных вариантов надо подобрать оптимальный способ обустройства.

Какие потолки лучше сделать в частном доме? Чем отделать своими рукамиСсылка на основную публикацию

Во время обустройства дома многие не относятся к отделке потолка с особой тщательностью, а ведь это тоже важная часть интерьера. В частном доме возможно создать любой дизайн, в отличие от квартиры, где вы ограничены соседними помещениями. Но при обустройстве собственного дома следует не только обратить внимание на внешнюю составляющую, а еще и на утепление. Как и чем отделать потолок в частном доме своими руками мы разберем ниже.

[custom_ads_shortcode1]

Виды потолков в частном доме

Когда речь идет об устройстве частного дома, на ум сразу приходят отделки из натуральных материалов. И первое что возникает в мыслях — дерево. Различных конструкций из дерева полно. Есть из чего выбирать.

Самый простой вид деревянной отделки — вагонка. Часто вагонку используют для обшивки всей комнаты. А затем ее просто покрывают лаком или краской.

Можно просто обшить потолок, а стены оформить другими материалами. Вагонка создает прекрасный внешний вид, ее просто устанавливать. С этим справиться любой.

Но цены на вагонку могут кусаться. Все зависит от породы дерева и категории. Понятно, что самые дорогие обладают наилучшими качествами.

Но и среди более дешевых есть что выбрать. Минус вагонки в том, что ее сложно сочетать с другими материалами. Либо обшивать комнату полностью, либо тщательно выбирать виды отделки для других поверхностей.

Еще один вид деревянных потолков — реечная конструкция. Цена на них, как и в предыдущем зависит от породы. Тут уж выбирать приходится исходя из собственных финансовых возможностей. Соответственно и характеристики будут меняться от цены. Некоторые породы не боятся влаги, иные боятся высоких температур. В данном случае все индивидуально. В зависимости от помещения, в котором вы хотите установить деревянный потолок, проконсультируйтесь со специалистами какой вид подойдет именно вам.

Кессонные потолки из дерева редко вписываются в интерьер городской квартиры, но зато в частном доме они будут смотреться шикарно. И сразу главный недостаток — цена. Обойдутся вам такие потолки очень дорого.

Дизайнеры не советуют их устанавливать в помещениях с потолками ниже 3 метров. Кессонные потолки достаточно тяжелая конструкция с множеством декоративных элементов, в маленьком помещении такая конструкция смотреться не будет.

При использовании дерева обращайте внимание на состав пропиток, которыми его обработали. Они не должны содержать токсичных веществ, иначе это сведет на нет всю экологичность дерева, и может нанести вред здоровью.

Реечные конструкции могут быть выполнены не только из дерева, но и из пластика и металла. А кессонные потолки могут быть выполнены из гипсокартона, пластика. По внешнему виду различия значительны. Дерево легче вписать в интерьере частного дома, но пластик и металл тоже могут подойти в разных исполнениях.

Все материалы значительно уступают дереву. Менее экологичны, меньший срок эксплуатации. Пластик имеет свойство желтеть и выгорать на солнце.

Гипсокартон боится воды. Все зависит от качества материала и выполнения работ. Есть виды пластика, что отличаются качеством, но стоить они будут не дешево.

Альтернативный вариант — натяжные потолки. Очень хороший способ для декора потолка. Он замаскирует все его недостатки, скроет коммуникации. В частных домах значительно чаще помещения отличаются большей площадью, чем в квартирах.

При установке натяжного потолка в больших комнатах полотно сваривают между собой, что образует шов. Если мастера схалтурят, то он может быть очень виден. Поэтому обращайте внимание на данный пункт. Это касается полотна из ПВХ, а вот тканевое полотно не имеет этого недостатка, поэтому использовать его более целесообразно.

Эксклюзивный вид отделки, который не пригоден для квартир — отделка потолка из стекла. Создать такую конструкцию самостоятельно не получиться очень сложная установка. Стоимость может поразить.

Но такой потолок невероятно красив. К его плюсам можно отнести легкость в уборке и долгую эксплуатацию.

Самым бюджетным вариантом до сих пор остается отделка краской. В своем доме не хочется использовать данный вариант. Но если вы все же решили, то выбирайте качественную краску.

Обязательно прогрунтуйте предварительно. Обработайте антигрибковым составом и тщательно выровняйте потолок, иначе у вас будут кривая поверхность.

Помимо выбора материалов важно подобрать нужный интерьер, а в собственном доме выбор вариантов значительно шире, чем в квартире. Для расширения пространства потолок можно сделать в виде арки, это внесет нотку утонченности. Скошенный потолок. Часто он делается на крыше, но иногда его используют в больших, но узких помещениях для уравнивания пространства.

[custom_ads_shortcode2]

Что делать если потолки низкие

Частные дома не избавлены от этой проблемы, хотя чаще все же она касается квартир. Какие лучше подойдут варианты отделки потолка в таком случае? На этот случай существует ряд правил, которые помогут зрительно увеличить пространство.

1. Цвета. Не используйте темные тона. Чем светлее цвет, тем он больше расширяет пространство. Белый — самое идеальное решение.
2. Используйте свет и глянцевые поверхности. Расширить пространство вдвое помогут зеркальные потолки, например, алюминиевые рейки. Глянцевые поверхности с точечным освещением также помогут расширить пространство.
3. Осветительные приборы выбирайте поменьше. Никаких громоздких люстр с обилием деталей.
4. Оформление стен и потолка следует выполнить в одной гамме цветов, это создаст эффект единого пространства и тогда потолок будет казаться выше.

Использовать навесные конструкции не рекомендуется, так как они забирают сантиметры у высоты. Исключение могут составлять только зеркальные и глянцевые поверхности. Более радикальный метод — снятие крыши для увеличения стен. Такой способ относится уже к капитальному ремонту, и стоить будет недешево.

[custom_ads_shortcode3]

Чем отделать потолок в частном доме своими руками

Как сделать потолок в частном доме. Практически любой вариант отделки можно проделать собственными руками, только вопрос какого уровня тяжести предстоят работы и стоимость материалов. Навесные конструкции крепятся практически одинаково — на каркасы.

Но, например, гипсокартон в деревянном доме можно крепить тремя различными способами: на деревянный каркас, на металлический каркас или непосредственно на сам потолок.

Последний метод значительно экономит средства, потому что никаких дополнительных материалов не потребуется. Меньше работы — меньше времени займет процесс установки. Также потолок не заберет много места, что очень важно для домов с низкими потолками.

Но такой метод может привести к деформации всей конструкции. И дело не в установке, а в свойствах дерева. Под воздействие погоды дерево может ссохнуться или разбухнуть, что приведет к повреждениям самого гипсокартона.

А вот крепление на каркас позволяет избежать этого минуса. Каркас может быть выполнен из дерева или металла. Такой вид работы займет намного больше времени и придется покупать дополнительные инструменты и материалы, но зато конструкция будет более надежной.

Лучше всего выбрать металлический профиль, он более надежный. Можно проложить дополнительный слой утеплителя. Как происходит установка на металлический профиль.

Сначала нужно сделать разметку. Она ведется от самого низкого угла. Расстояние от потолка до конструкции зависит от осветительных приборов.

После разметки крепится на саморезы основной профиль. Саморезы нужно располагать 40 сантиметров друг от друга. Далее черед за подвесами.

На расстоянии 60-70 сантиметров приделайте их к профилю и отогните края. Затем устанавливается направляющий профиль. Каркас готов.

На этапе создания каркаса нужно подвести все провода к месту расположения светильников. Листы гипсокартона крепятся к профилю на саморезы. На такой скелет также крепятся рейки и кассеты.

Принцип крепления у них одинаков.

[custom_ads_shortcode1]

Комментарий дизайнера

Процесс установки потолка в частном доме практически ничем не отличается. Различие одно — потолок дома, прежде чем отделывать, нужно утеплить и гидроизолировать. А так для отделки доступны все виды материалов, что и в квартире и даже больше.

Если у вас загородный дом, где вы бываете только по выходным, то лучше его отделывать природными материалами в эко, кантри или деревенском стиле.

Это позволит насладиться полнотой ощущений жизни за городом. А вот если вы постоянно проживаете в доме, то возможно лучше сделать современный интерьер, смотрите по своим предпочтениям. К тому же при выборе материалов стоит учитывать отапливается ли дом или нет? Не используйте материалы, которые боятся сырости и низких температур.

Если у вас большие просторные комнаты, то можно выбрать громоздкие конструкции с множеством декоративных деталей, а вот перегружать маленькое помещение не стоит. Это создаст эффект коробки, где тяжело долго находится. Увеличить пространство можно и при помощи цвета. Светлые оттенки его расширяют, а темные наоборот.

Отдельно необходимо определиться с материалами, которые будут использоваться в процессе работ – от них во многом зависит технология и очередность ремонтных процессов.

Особенно актуален этот вопрос для потолочной отделки – большое количество разных вариантов затрудняет ответ на вопрос, какие потолки лучше делать в частном доме. Попробуем разобраться? Существует несколько вариантов чистовой отделки потолка:

• Натяжное полотно
• Гипсокартонные блоки
• Потолок с использованием деревянных блоков или балок
• Штукатурка
• Кассетные потолки
• Оклейка обоями

Рассмотрим подробнее плюсы и минусы каждого варианта.

[custom_ads_shortcode2]

Натяжное полотно

Использование в строительстве частного дома натяжных потолков – один из самых распространенных вариантов. Это неудивительно. Натяжное полотно очень легко устанавливается, а стоит относительно недорого.

Однако дизайнеры их любят за другое качество: огромная вариативность. Вы можете спроектировать натяжной потолок любого цвета и с любым количеством уровней. Это позволяет применять самые смелые дизайнерские решения и использовать разнообразные варианты оформления комнат.

Кроме того, натяжное полотно полностью герметично, что исключает протекание. Особенно это актуально в той части частного дома, где потолки прилегают к крыше – даже если крыша потечет, интерьер комнаты не пострадает. Отличаются они и повышенной шумоизоляцией за счет своей герметичности. К тому же, уход за ними требуется не особо сложный: достаточно подобрать неабразивное средство и изредка протирать ним поверхность.

Еще одним плюсом можно считать универсальность – их можно использовать в любых помещениях, кроме, пожалуй, бани и сауны. И главное. Использование натяжного потолка позволяет надежно скрыть коммуникации и трубы – в частном доме это особенно актуально.

Что касается недостатков, без них тоже не обошлось. Высокой прочностью такие потолки не отличаются, поэтому в их эксплуатации надо соблюдать определенную осторожность. Впрочем, потолок – не пол, а значит частых физических контактов с ним быть не должно.

Еще одна проблема – стыки. Как бы аккуратно оно не было уложено, существует вероятность, что они будут заметны. Замаскировать стыки можно при помощи элементов дизайна или же сделать их самих таковыми – например, при использовании натяжных полотен контрастного цвета.

К тому же, без соответствующих навыков установить натяжной потолок своими руками будет достаточно сложно. В целом же натяжные потолки – оптимальный вариант для использования при строительстве частного дома: гигиеничный, легкий в установке и относительно недорогой.

[custom_ads_shortcode3]

Гипсокартон (ГКЛ)

None Одно из основных их преимуществ – полная экологичность. Гипсокартон не содержит вредных примесей, а потому его смело можно применять даже для оформления потолка в детских.

Однако материал плохо переносит влагу, вбирая ее внутрь и становясь тяжелее. Поэтому, если вы не уверены во влагоизоляции деревянного дома или выбираете потолок в ванную – от этой идеи лучше отказаться. Многообразие гипсокартонных конструкций позволяет использовать их практически в любом стиле интерьера. Многоуровневые или одноуровневый потолок, арки и подвесные элементы… Использование гипсокартона, определенно, оставляет большой простор для фантазии.

Обратите внимание: Еще больше разнообразных дизайнерских решений можно найти, используя комбинирование гипсокартона с натяжным полотном.

Кроме того, такой потолок хорошо закрывает все недостатки перекрытий, помогает скрыть коммуникации. Если же необходимо спрятать большую трубу или щиток, спроектируйте гипсокартонный короб – он будет выглядеть органичной частью интерьера, при этом надежно убирая с глаз ненужный элемент.

Радует и стоимость – гипсокартонные плиты считаются одним из самых недорогих материалов. Это позволяет без особо сильных затрат покрыть потолок всего дома. Однако, не обошлось и без минусов. Кроме уже упомянутой тенденции вбирать в себя влагу, гипсокартон отличается хрупкостью. Это требует предельной аккуратности при монтаже такого потолка. Он не подойдет для комнат с низким потолком – установка гипсокартонных плит может отнять около пятнадцати сантиметров высоты комнаты при одном уровне, и гораздо больше при многоуровневых потолках.

Но если пространство позволяет, такой вариант может стать идеальным для вас.

[custom_ads_shortcode1]

Особенности деревянных потолков

Самым дорогим материалом для чистовой отделки потолков по праву считается дерево. Высокая стоимость, сложность установки, необходимость тщательно проверять каждый элемент потолочной конструкции… Стоит ли связывать с установкой деревянных потолков в частном доме?

Однозначно, да! Несмотря на дороговизну элементов и долгую установку, такие потолки практически не имеют минусов в процессе эксплуатации.

Прежде всего необходимо отметить их безупречный внешний вид. Элегантные деревянные потолки вписываются в любой дизайн. Даже интерьер в стиле-хайтек может сочетаться с потолочными элементами из дерева, если проявить немного фантазии и художественного вкуса.

Для классически же оформленных комнат лучшего варианта трудно и желать.

Современные деревянные потолки очень просты в уходе. Они уже обработаны различными средствами, предотвращающими появление паразитов, коррозию, пропитку влагой… Это положительным образом сказывается как на необходимости уделять время уходу за потолками, так и на сроке их службы.

Кроме того, теперь дерево перестало быть однообразным материалом: большое количество способов обработки позволяет подобрать тот оттенок, который необходим именно вам. Материал отличается и высокой прочностью – повредить их можно, по сути, только с умышленно.

Отдельно хочется отметить кессонные потолки: массивные деревянные плиты выглядят очень элегантно и, несомненно, производят впечатление и на хозяев частного дома, и на гостей. Модные в Эпоху Возрождения потолки теперь постепенно становятся одним из популярных дизайнерских приемов – почему бы не воспользоваться им?

Сочетаются деревянные потолки и с большим количеством декоративных элементов. Вы легко сможете добавить элегантные арки, резные элементы и даже лепнину – все, что на современных материалах может смотреться аляповато, тут будет уместно, если знать меру.

Еще одно преимущество деревянных потолков – кассетный способ укладки. Таким образом легко скрываются недостатки перекрытий, провода и коммуникации. Однако не забывайте, что установка деревянного потолка – сложный процесс, который необходимо доверить профессионалам. Сделать монтаж самостоятельно у вас вряд ли получится, вы рискуете просто испортить дорогостоящий материал.

[custom_ads_shortcode2]

Использование штукатурки

Штукатурка – популярный ранее способ, который постепенно становится все менее используемым. Из его плюсов можно выделить, пожалуй, низкую стоимость, вариативность последующей отделки и возможность провести работы самостоятельно. Чаще всего поверхность штукатурят перед покраской или же побелкой.

Для этого необходимо потолочную перегородку загрунтовать, после чего покрыть специальной смесью. Затем можно наносить чистовую отделку – краску или побелку.

Несмотря на то, что процесс выглядит достаточно просто, недостатков в нем гораздо больше, чем может показаться на первый взгляд. В первую очередь – работы по оштукатуриванию потолка отличаются большим количеством грязи и занимают много времени. Подумайте, стоит ли экономия средств таких усилий?

Кроме того, штукатурка хорошо ложится на ровный потолок. Для того же, чтобы замазать трещины и неровности придется потратить много сил. Опять же, такой вид отделки потолка не скрывает коммуникации, для которых придется монтировать специальные короба.

Не всегда получается удачно вписать их в интерьер, что заметно портит внешний вид комнат и убивает любой, даже самый красивый дизайн. Даже если вы выбрали качественную штукатурную смесь, маловероятно, что потом получится обойтись без чистовой отделки краской или побелкой – это дополнительные время, силы и затраты.

Обратите внимание: Штукатурка налагает ограничения в выборе приборов освещения – например, встраиваемые светильники будет… попросту некуда встроить!

Поэтому, если вы имеете возможность воспользоваться другим вариантом – рекомендуем вам сделать это!

[custom_ads_shortcode3]

Использование кассетных потолков

Не самый популярный вариант в России, но заслуживающий внимания – это кассетные потолки на тонких металлических пластинах. Если вы представили безликий железный потолок – вы не правы! Современные кассетные конструкции отличаются разнообразием дизайна, цветов и форм. Вы без труда подберете кассеты под любой интерьер и сможете создать действительно оригинальный потолок.

Такие потолочные системы отличаются легкостью монтажа – даже человек без опыта сможет установить их за короткий срок. Еще один плюс – высокая гигиеничность. Особым образом обработанный металл не собирает бактерии даже в помещениях с высокой влажностью, а значит, такие потолки можно использовать в ванной и на кухне.

Уход за ними также прост – достаточно изредка протирать потолок специальными средствами. Особенности процесса установки позволяют без труда вмонтировать любые светильники – от больших люстр до встроенных точечных ламп.

Из минусов можно выделить отсутствие изоляции и достаточно высокую стоимость, однако, в целом вариант заслуживает рассмотрения для применения в частных домах.

Разумеется, в обзоре мы не смогли перечислить все доступные виды оформления потолков в частных домах: оклейка обоями, крепление ламината на потолок, комбинированные типы потолков.

Прочитать о них вы сможете в соответствующем разделе нашего сайта, где каждый тип описан подробно, со всеми нюансами и особенностями. Главное, на что стоит ориентироваться при выборе потолка для частного дома – особенности помещения, его конфигурация, материалы перекрытий и собственные предпочтения.

Источники:

Чем обшить потолок в частном доме своими руками: варианты отделки

Отделка потолка в частном доме и квартире почти идентична. Но как правило, в коттеджах комнаты побольше и повыше, поэтому выбор материалов и способов декорирования расширяется. Эта статья о том, какие варианты могут быть использованы для ремонта объектов индивидуального строительства, их плюсах и минусах. Еще одна важная тема, которая здесь затрагивается — утепление потолка, доступные теплоизоляторы — традиционные и новинки, принципы обустройства «пирога».

Варианты отделки

Для отделки потолка в частном доме используется огромное количество материалов. Обшивка может быть однослойной и многослойной. Особенности первого вида:

• невозможно использовать встраиваемые светильники;
• как правило, нужно тщательно выравнивать основание, поскольку материал только выделит недостатки потолка либо сцепление с поверхностью будет плохим, расход дорогого сырья увеличится.

К многослойной отделке можно отнести подвесные и натяжные конструкции. Для всех видов характерны:

• образование запотолочного пространства, в которое можно установить встраиваемые споты, спрятать коммуникации, скрыть утеплитель, подсветку;
• необязательно идеально выравнивать базовое основание.

Далее — ТОП-20 распространенных материалов для ремонта потолка в частном доме.

Покраска

Это один из самых применяемых из-за легкости способов отделки своими руками в частных домах. Рынок предлагает серьезный ассортимент ЛКМ. В интерьерных работах используется несколько видов красок:

• Акриловые. Образуют прочную пленку, не боящуюся мытья. В линейках фабрик широкий выбор ярких, насыщенных цветов. Слабое место — воздухонепроницаемость.
• Силиконовые. Они хорошо пропускают воздух. Благодаря высокой укрывистости удается замаскировать мелкие дефекты, трещины. Тоже допустима мокрая уборка.
• Силикатные. В основе формулы — жидкое стекло, дающее прочное покрытие. Но этими красками можно воспользоваться только на минеральных поверхностях — штукатурке или шпаклевке. От металла, дерева средство отслаивается.
• Водорастворимые. Это большая группа бюджетных продуктов на водной основе. Их недостаток в недолговечности и быстром истирании при многократной влажной уборке.
• Латексные. Это моющиеся краски на основе искусственного латекса. Они образуют на износостойкую пленку, выдерживающую эксплуатацию даже во влажных помещениях.
• Алкидные. Такие краски получают методом выварки растительных масел с кислотами. Получаются прочные покрытия, сохраняющие внешний вид несколько лет. При нанесении они выделяют токсические вещества, которые могут вызвать отравление.

По фактуре образуемой поверхности краски бывают:

• глянцевыми;
• матовыми;
• структурными.

Окрашивание разрешено в любых комнатах. Но для ванной, веранды, кухни нужно использовать ЛКМ, устойчивые к влаге и намоканию — латексные, алкидные, силикатные.

Уход зависит от типа покрытия: большинство можно лишь протирать влажной тряпкой.

Монтаж выполняется самостоятельно. Предварительно потолок выравнивают шпаклевкой и грунтуют. Затем при помощи кисти, краскопульта или валика наносят финишное покрытие.

Преимущества:

• невысокая стоимость отделки;
• алкидные, латексные, силиконовые продукты выдерживают чистку щеткой;
• структурные и плотные краски устраняют мелкие дефекты основы.

Недостатки:

• непрозрачные краски подчеркивают изъяны древесины;
• частое обновление покрытия.

Декоративная штукатурка

Различают несколько видов материала:

• Фактурные. Это вязкий раствор, в состав которого входят волокна, каменная крошка, слюда, камешки, стекло и др. Смесь наносится на кирпич, бетон, дерево, штукатурку. Самые популярные продукты этого типа — короед, барашек.
• Структурные. Материалы производятся на основе акрила или силиката с добавлением мраморной крошки, кварца. Они дают неоднородную зернистую поверхность, часто напоминающую ровную и гладкую штукатурку. В качестве базовой основы используются даже ГКЛ, ДСП, фанера и ОСП. Данный вид материалов не подходит для влажных помещений.
• Венецианская. По стоимости это покрытие дороже предыдущих. После ремонта потолок выглядит будто облицован ониксом, мрамором или благородными металлами. Венецианка наносится в несколько этапов.

Получить рельеф можно из универсальных гипсовых смесей и фигурного валика. Работают по поверхности, когда раствор слегка схватывается (время указывается на упаковке). Можно сымитировать самую разную фактуру — от древесины до кожи крокодила.

Фактурные штукатурки иногда защищают лаком, интерьерными красками. Венецианка же сама является финишным покрытием.

Ухаживать за декоративной штукатуркой обычно несложно. Зачастую можно протирать влажной салфеткой и даже мыть.

Преимущества:

• не все смеси просто наносятся, иногда нужна помощь специалистов — например, для веницианки;
• скрывает мелкие несовершенства;
• многие подлежат влажной уборке;
• большинство видов можно использовать в ванной, кухне;
• прочность.

Недостатки:

• трудно снимать;
• дороговизна материала;
• фактурные и структурные покрытия в кухне сложно чистить;
• обязательно заделывают крупные дефекты на перекрытии.

Рулонные обои

Ими тоже достаточно часто отделывают потолки, особенно в гостиных, спальнях, коридоре, детской. Различают такие виды материала:

• Бумажные. Бывают симплексными (однослойными) и дуплексными (в два слоя), с тиснением, лаковым покрытием («моющиеся») и даже под покраску. Но у них масса недостатков. Однослойные полотна могут разлезаться и растягиваться при наклеивании, плохо ложатся на стену. Их нельзя клеить там, где влажно. Срок службы покрытий — до 5 лет.
• Виниловые. Выпускаются на бумажной или флизелиновой основе. Лицевая часть ПВХ бывает вспененной, гладкой, твердой, шелкографической. Если производитель предусмотрел микропоры, обои «дышат». Срок службы отделки — 10–20 лет. Недостатком покрытий считается содержание формальдегидов, ДОФ, ДБФ, поэтому их лучше клеить в хорошо проветриваемых комнатах. Многие виниловые обои моющиеся.
• Флизелиновые. Это нетканый материал из целлюлозы и полиэстера. Он менее чувствителен к влаге, чем бумага, и прочнее ее. Такие обои пропускают воздух, легко клеятся, некоторые виды можно перекрашивать. Они не деформируются, маскируют небольшие неровности потолка, зачастую моющиеся.
• Текстильные. Бывают на бумаге и флизелине. Продукция европейских брендов производится только во втором варианте. Лицевая сторона изготовляется из любой ткани. Поэтому фактура бывает гладкой, шершавой, бархатистой. Еще одно преимущество — присутствие бесшовных покрытий шириной до 3,2 м. Недостаток этих обоев — большой вес. Осторожность нужно соблюдать в уходе за материалом, поскольку он не переносит влаги, если не пропитан водоотталкивающими составами.
• Акриловые. Это износостойкие и устойчивые к истиранию покрытия, которые можно очищать даже моющими средствами, но без абразивов. Их выпускают на бумажной, флизелиновой основе.
• Под покраску. Они бывают виниловыми, бумажными, флизелиновыми, из стекловолокна. Плюсы и минусы зависят от вида материала. Что касается стеклообоев, то это экологически чистый продукт, устойчивый к огню и по прочности превосходящий аналоги. Срок их службы достигает 30 лет. Но они неэластичны, поэтому клеятся только на совершенно ровную поверхность.

Перед наклейкой старые обои нужно снять. Потолок очищают от отслоившейся штукатурки, грунтуют. Затем клей наносят на полосы либо на рабочую поверхность, после чего фиксируют материал.

Условия ухода за обоями указываются на этикетке. Как правило, это сухая чистка, зачастую допускается протирание влажной салфеткой.

Преимущества:

• относительно легкий монтаж;
• широкий выбор дизайна, цвета;
• некоторые виды подходят для кухни;
• скрывают мелкие трещинки.

Недостатки:

• большинство обоев не разрешены для поклейки в ванной комнате и кухне;
• нужно стыковать рисунок;
• расход материала при крупном орнаменте значительно увеличивается.

Жидкие обои

Это покрытие сочетает свойства краски, рулонных материалов и декоративной штукатурки. От последней продукт отличается тем, что в составе отсутствует песок.По форме это сухая смесь, которую перед нанесением размачивают.

Поверхность можно сделать как однотонной, так и создать рисунок, узор, провести зонирование потолка цветом, поскольку палитра отделочного материала весьма богатая.

В зависимости от основного компонента различают следующие виды жидких обоев:

• хлопковые;
• шелковые;
• целлюлозные;
• шелково-целлюлозные.

Два первых вида служат дольше всего.

Нанесение напоминает работу со штукатурками. Потолок очищают от старых покрытий, побелки, заделывают неровности, если есть пятна, грунтуют белой водоэмульсионной краской. Затем сухую смесь размачивают, добавляют дополнительные декоративные компоненты. Наносят массу теркой. После высыхания сверху можно использовать лак для защиты от влаги.

Потолок под жидкими обоями очищают пылесосом или сухой тканью. Поверхностные пятна сотрет канцелярский ластик. При глубоких загрязнениях покрытие с проблемного участка снимают, размачивают и снова наносят.

Преимущества:

• не нужно выравнивать поверхность, как под покраску;
• эластичное покрытие редко трескается;
• усиливается термо- и шумоизоляция;
• швы отсутствуют;
• несложно отделать потолок в частном доме самому;
• возможен частичный ремонт.

Недостатки:

• сохнет 48 часов;
• деревянные поверхности типа тонкой фанеры деформируются при намокании;
• нельзя повторно использовать при покрытии лаком;
• плохо переносят влагу и горячий пар, поэтому не подходят для влажных помещений.

Гипсокартонные потолки

Это один из самых современных материалов для частного дома, представляющий собой панели с гипсовым сердечником, покрытым строительным картоном. После подшивки получается идеально ровная поверхность без стыков, сколов, изъянов. Для потолка берут листы 8–10 мм.

Различают несколько видов гипсокартона:

• ГКЛ — обычный;
• ГКЛВ — влагостойкий;
• ГКЛО — огнестойкий;
• ГКЛВО — влаго-огнестойкий.

ГКЛ устанавливаются на металлический профиль или деревянную обрешетку по принципу подвесных конструкций. После монтажа стыки и поверхность выравнивают шпаклевкой, окрашивают или отделывают другими покрытиями.

Для поддержки чистоты гипсокартонные потолки протирают сухой тканью без ворса. Возможность влажной уборки зависит от финишного материала.

Преимущества:

• дают ровную поверхность;
• потолок может быть одноуровневым и многоярусным, прямо- и криволинейным, оформленным световыми карнизами;
• гибкость и небольшой вес;
• огне-, водостойкость.

Недостатки:

• хрупкость;
• впитывают запахи;
• неспособность держать тяжести.

Натяжные полотна

Это один из самых популярных видов отделки. Они бывают виниловыми и тканевыми. Их используют как самостоятельно, так и в составе многоярусных конструкций. После натяжения образуется идеально гладкая поверхность.

Наибольший спрос на полотна из поливинилхлорида. По фактуре ПВХ-пленки бывают нескольких видов:

• глянцевые, лаковые — обладают отражающими свойствами;
• матовые — напоминают побеленный потолок;
• сатиновые — дают мягкий отблеск;
• рассеивающие (транслюцентные) — используются со скрытой подсветкой.

Материал выпускается более чем в 200 цветах. Потолок может быть однотонным или двухцветным, для чего сшивают пленки нескольких оттенков.

Популярны полотна с двухмерной и трехмерной фотопечатью. Они могут имитировать мрамор, древесину, металл, бетон, другие материалы. Интересны перфорированные потолки — многослойные конструкции. Нижние уровни имеют прорези, расположенные хаотично или в виде узора.

ПВХ-полотна устанавливают лишь в доме, где все время живут, поскольку материал портится от минусовых температур.

Тканевые натяжные потолки дороже, поэтому менее распространены. Их изготавливают из полиэстеровых волокон и пропитывают полиуретаном. В отличие от ПВХ-пленки, они не портятся от мороза.

Потолки из ткани бывают только матовые. На них тоже используется фотопечать. Их можно окрашивать до 4 раз, что недопустимо в случае с винилом.

Для монтажа натяжного потолка требуется специальный инструмент, тепловая пушка. Поэтому к стоимости материала нужно прибавить расходы на установку. Для монтажа по периметру комнаты на стены устанавливается специальный багет на расстоянии минимум 2 см от базового перекрытия. Затем полотно нагревают тепловой пушкой и заправляют в профиль. Тканевые потолки монтируются без нагрева.

Виниловые пленки можно мыть влажной губкой с мягкими очищающими средствами, лучше — специальными продуктами, не оставляющими разводов. Тканевые потолки чистят всухую или мягкими моющими средствами. Иногда единственный выход — покраска.

Преимущества:

• не подвержены гниению, плесени;
• большой выбор цветов, фактур;
• при усадке дома не трескаются;
• за ПВХ-полотнами легко ухаживать;
• виниловые пленки задерживают воду при затоплении;
• ремонтопригодны при небольших повреждениях;
• не горят.

Недостатки:

• ПВХ-пленка ограничена по ширине 3 метрами, поэтому для больших помещений спаивают несколько полотен;
• существует лимит на мощность осветительных приборов;
• сложнее устанавливать люстру;
• тканевый потолок сложен в уходе и не задерживает воду при затоплении.

ПВХ-панели

Материал, изготовленный из поливинилхлорида, представляет собой полую панель с внутренними перемычками.

По форме они бывают в виде плит, ламелей, сплошных полотен. Ассортимент расцветок, рисунков достаточно широк.

Монтируют ПВХ-панели несколькими способами — на обрешетку или прямо на базовый потолок. Ухаживать за ними просто, потому что они легко переносят влажную уборку и мытье мыльным раствором.

 

Преимущества ПВХ-панелей:

• обшивка потолка выполняется быстро и легко;
• доступная стоимость;
• подходят для кухни, ванной, веранды;
• широкий выбор расцветок, рисунков.

Недостатки:

• появляется запах под действием солнца;
• деформируется при нагревании;
• от мороза трескаются.

Деревянная вагонка

Это тонкая обшивная доска толщиной до 2,2 см. По бокам отдельных деталей имеется соединение типа «шип-паз». После укладки на потолке образуется рельефный «полосатый» узор.

 

Для обшивки помещений используются сорта:

• Экстра — доска без каких-либо дефектов;
• А — может содержать до двух смоляных пятен и несквозных трещин;
• В — допускается четыре сучка диаметром до 20 мм на 1,5 м длины, две несквозные расколы и столько же смоляных кармашков, небольшие повреждения и одно контрастное пятно, брак скрывают покраской.

Четвертая категория С для интерьеров не используется.

Обшивная доска делится на обычную и евровагонку. Последняя отличается тем, что на ее тыльной стороне находятся вентиляционные борозды, отводящие конденсат.

 

Монтируется вагонка на обрешетку из деревянных брусьев и набивается мелкими гвоздями.

Уход за материалом обременительный. Чистка возможна только средствами для древесины. Периодически потолок покрывают защитными составами, окрашивают. Сложные пятна удаляют циклеванием.

Преимущества:

• помещение «дышит»;
• простой монтаж;
• дополнительная звуко- и теплоизоляция;
• экологичность.

Недостатки:

• слабая влаго- и пожароустойчивость;
• без защитных покрытий темнеет, гниет, пожароопасна.

Фанера

Древесно-слоистая плита редко рассматривается для отделки частного дома. Однако покрытие выглядит привлекательно, поскольку состоит из слоев древесного шпона. Фанерные потолки отлично смотрятся в классическом стиле и позволяют соорудить многоярусные конструкции.

Для ремонта используются листы толщиной 5 мм и более. Чтобы усилить эксплуатационные характеристики, их обрабатывают антисептическими праймерами.

Выпускают такие виды фанеры:

• ФК — для влажных помещений;
• ФКМ — имеет те же свойства, что и предыдущий вариант, но содержит токсичную меламиновую смолу;
• ФОФ — ламинированная фанера для интерьерного декора;
• ФСФ — среднего уровня влагостойкости, содержит фенолформальдегиды;
• ФБ — покрывается бакелитовым лаком, противостоящим внешним факторам.

Материал шлифуется с одной или с обеих сторон (Ш1 и Ш2) или не подвергается вовсе такой обработке (НШ).

По количеству дефектов различают четыре сорта древесины:

• 1-й — до 3;
• 2-й —4–6;
• 3-й — 7–8;
• 4-й — 9 и более.

Для потолка годится категория I. II и III устанавливаются в подсобных помещениях. Обычно сорт обозначается двумя цифрами для лицевой и тыльной стороны листа — например, I/II.

Монтаж фанеры осуществляют на деревянные лаги или металлические подвесы, бруски. В последнем случае обшивка не должна нести каких-либо нагрузок. Сверху потолок покрывают тонированными масляным или полиуретановым лаком. Материал также укладывают на мастику, если основание идеально ровное. Швы иногда скрывают декоративными балками.

Уход за фанерой включает протирание сухой или влажной (для ламинированных покрытий) салфеткой со средствами для древесины.

Преимущества:

• небольшой вес;
• невысокая стоимость;
• устойчивость к усадке;
• некоторые сорта подходят для влажных помещений;
• используют преимущественно в сухих комнатах;
• быстрый монтаж.

Недостатки:

• может содержать опасные компоненты;
• подвесные конструкции с балками отнимают высоту;
• нельзя допускать скопления пара в запотолочном пространстве;
• срок службы 7–10 лет;
• нуждается в периодическом обновлении защитного покрытия.

Шпонированные панели

Это еще один продукт переработки древесины, который внешне неотличим от массива. Лицевая часть — тонкий лакированный шпон, основа — МДФ или ОСП.

МДФ, или древесно-волокнистые панели средней плотности относят к лучшим столярным материалам. ОСП — ориентированно-стружечные плиты, состоящие из спрессованной слоями длинномерной стружки.

Панели крепятся на подвесной каркас. Покрытие укладывается в ячейки или фиксируется защелками. При небольшом весе и хорошо заштукатуренной поверхности можно крепить панели на клей.

Уход за шпонированными изделиями предполагает протирание сухой салфеткой без моющих средств и абразивов. Можно использовать косметику для дерева.

Преимущества:

• высокий класс пожарной безопасности;
• простота монтажа;
• меньший вес по сравнению с древесиной;
• срок службы до 15 лет;
• не рассыхаются при перепаде температур.

Недостатки:

• снижение высоты потолка, если используется подвесной каркас;
• МДФ боятся влажной среды;
• дороговизна.

Реечный потолок из деревянных брусков

Он напоминает вагонку, но используются рейки произвольного размера. Элементы располагают вплотную или на некотором расстоянии. Отверстия оставляют открытыми или скрывают декоративными вставками из древесины, металла, пластика. Основанием служит подвесной каркас. Сверху брусья покрывают лаком или красками.

Такие потолки подойдут для гостиной, столовой, спальни, веранды, но не стоит их использовать в ванной. Установив такую отделку в кухне, владелец квартиры может усложнить уборку, особенно если рейки расположены с зазором.

Уход за потолком такой же, как и за другими древесными покрытиями.

Преимущества:

• материал пропускает воздух;
• можно использовать недорогие пиломатериалы, что снижает стоимость отделки;
• изготовляется самостоятельно.

Недостатки:

• те же, что и у древесины;
• на 10-15 см опускается потолок;
• сложная уборка.

Потолок из необработанного дерева

Это тренд последних лет. Материалы могут быть самые разные — ветки, поленья, плашки, бревна. В «деревенских» интерьерах интересно выглядит потолок из необрезной доски, с естественным краем. Их располагают как в одной плоскости, так и на разных уровнях, формируя рельефную поверхность.

Древесину обрабатывают антисептическими средствами и антипиренами, тонируют или искусственно состаривают абразивными щетками, лакируют. Хорошо с покрытиями такого рода сочетается альфрейная отделка. Она может имитировать резьбу, позолоту, лепнину, инкрустацию. Вовсе не обязательно владеть художественным талантом — можно использовать готовые трафареты.

Монтируют композицию на каркасные конструкции или на базовый потолок, что зависит от задумки дизайнера. Уход такой же, как и за другими видами отделки из древесины.

Преимущества:

• можно использование доступных материалов;
• реализация авторского проекта;
• экологичность.

Недостатки:

• не подходит для влажных и низких помещений;
• сложная уборка.

Брус и фальшбрус

В моде эко-интерьеры, которые можно сделать из классического и фальшбруса.

Брус — это пиломатериал толщиной 10 см и более, изготовленный из колод. По количеству обработанных длинных сторон он бывает:

• двухкатным;
• трехкатным;
• четырехкатным.

Потолки из натурального бруса достаточно тяжелые. Поэтому в деревянных домах лучше использовать его имитацию, а оригинал — только в качестве декоративных балок.

Фальшбрус лишь имитирует кладку из бруса. По сути, эта та же вагонка, но большей ширины. Монтируется материал на подвесные системы наподобие вагонки. Обладает теми же преимуществами и недостатками, что и все древесные материалы.

Ламинат

Это напольное покрытие давно стали использовать и для потолка. Он представляет собой многослойные ламели, где сердцевина из древесноволокнистой плиты, лицо — декоративная бумага, имитирующая поверхность массива разных пород дерева либо керамическую облицовку, различные узоры или просто равномерно окрашенная. Нижний слой защищает от влаги и стабилизирует форму. Отдельные элементы крепятся между собой за счет системы шип-паз.

Существует три класса ламината — 31–33. Для потолка этот показатель не имеет значения, поскольку нет таких же нагрузок, как на пол. Ламинат не переносит влагу и не подойдет для ванной, кухни и сауны, бани.

Укладываются ламели подвесным способом или непосредственно на потолочное перекрытие. Ухаживать за материалом несложно: достаточно протирать сухой или чуть влажной тряпкой. В магазине продаются средства по уходу за покрытием.

Преимущества:

• простая укладка;
• нетребовательность в очистке;
• небольшой вес;
• доступная цена
• не содержит вредных компонентов и может использоваться даже в детской.

Недостатки:

• низкая водостойкость.

Пробковые панели

Это прекрасная отделка для помещений в экостиле, которая производится из шпона коры пробкового дерева. Материал выпускается толщиной около 2 мм в виде прямоугольных шестигранных плиток и рулоном.

Виды потолков: какой потолок выбрать?

Вы затеяли дома ремонт и не знаете какой выбрать потолок? Мы поможем вам с выбором, подробно рассмотрев самые распространенные виды потолков, их преимущества и недостатки, а также детально расскажем, об установке потолка своими руками.

Значимую роль в интерьере квартиры или дома играет оформление потолка. Когда дело доходит до завершающей стадии капитального ремонта, у потребителя возникает вопрос – какой потолок выбрать? Существует множество вариантов отделки потолка:

• Установка подвесных потолков;
• Установка натяжных потолков;
• Установка гипсокартонных потолков;
• Клеевые потолки;
• Оштукатуренный и покрашенный потолок.

Установка подвесных потолков

Подвесные потолки очень востребованы при проведении ремонтных работ, так как являются эффективным решением проблемы высоких и неровных потолков. Если вы планируете установить многопозиционное освещение и задаетесь целью спрятать разводку кабелей, установки элементов освещения, подвесной потолок станет лучшим решением. Он представляет собой отделочную конструкцию, подвешиваемую к основному потолку. Помимо декоративных функций подвесные потолки используют для улучшения акустики и подавления шума.

Процесс установки подвесного потолка довольно прост, если соблюдать все правила в точности с инструкцией, с этим сможет справиться даже неподготовленный человек. Для начала необходимо подготовить нужные инструменты.

Список инструментов:

• Перфоратор;
• Отвертка;
• Молоток;
• Пассатижи;
• Уровень;
• Строительный карандаш.

Первым этапом монтажа будет разметка периметра помещения горизонтальной линией, которая производится при помощи строительного уровня. Разметка готова, можно приступать к монтажу углового профиля.

Важно: если установка осуществляется по гипсокартонным стенам, на этапе монтажа следует установить закладной элемент из профиля.

Далее, монтируются несущие рейки. Их стандартная длина – 3,7 м. На каждой рейке предусмотрены замочки, при помощи которых их можно скрепить, если в этом есть необходимость. Параллельно производится монтаж подвесов, которые нужны для крепления реек к потолку. После установки несущих реек, перпендикулярно им, монтируются рейки длинной – 1,2 метра. Рейки длиной – 0,6 метра крепятся параллельно несущей.

Закладка плит – завершающий этап сборки. Если дизайн вашего помещения предполагает их окраску, это рекомендуется сделать до монтажа.

Обратите внимание: сетка и плиты должны быть одного производителя, так как потолок, собранный из комплектующих разных производителей, со временем может деформироваться. Правильная стыковка системы разных производителей практически невозможна.

Не рекомендуется устанавливать подвесные потолки в помещениях с высокой влажностью. Максимально допустимая влажность – 70%, температура – 30 градусов по Цельсию.

Установка натяжных потолков

Натяжные потолки – это практичный и функциональный элемент дизайна. Представляют собой конструкцию из полотнища, закрепленную под основным потолком на металлическом профиле. К преимуществам натяжных потолков можно отнести: простоту монтажа, пожаробезопасность, защиту от протечек воды, возможность внедрения любых дизайнерских решений, маскирующий эффект.

Перед установкой потолка необходимо произвести замеры помещения. Полученные данные отправляются производителю для изготовления составных частей потолка. Точность замеров особенно важна, так как от нее зависит изготовление полотна и качество дальнейших монтажных работ.

Список инструментов и оборудования:

• Строительная рулетка;
• Перфоратор;
• Тепловая пушка;
• Газовый баллон;
• Канцелярский нож;
• Водяной уровень;
• Бытовой фен;
• Пассатижи;
• Отвертка.

Первоначальным этапом монтажа натяжного потолка является установка профиля по периметру помещения по системе дюбель-саморез. Перед креплением полотна в багет необходимо разогреть помещение до температуры – 65 °C (для этого используется тепловая пушка). Как только полотно остынет, произойдет эффект натяжения. Результатом работы будет идеально ровная поверхность.

Зазоры между натяжным потолком и стенами легко скрыть декоративной накладкой из пластика. Потолок устанавливается на завершающей стадии ремонтных работ, как правило, занимает несколько часов.

Совет: если ваш старый потолок не обработан и от него отслаивается штукатурка, необходимо провести дополнительные работы по зачистке и покрытию поверхности грунтовкой. Это предотвратит осыпание мелких частиц на полотно. Если потолок обклеен потолочными плитами или обоями, рекомендуется оставить все, как есть.

Недостатком натяжных потолков является уязвимость. Полотно очень легко повредить любым колющим предметом. Также губительное влияние могут оказать очень низкие или высокие температуры, достигающие отметки ниже 30 °C или выше 60 °C.

Установка гипсокартонных потолков

Потолок из гипсокартона – наиболее доступная возможность подчеркнуть дизайн помещения, повысить звукоизоляцию и идеально выровнять поверхность.

Установка потолка из гипсокартона выполняется следующим образом. На стены наносят идеально ровную черту потолочного уровня, которая обязательно должна замыкаться. После того как разметка горизонтального уровня потолка готова, можно приступить к монтажу профилей для крепления гипсокартона.

Нюанс: в местах соприкосновения со стеной, профиль следует проклеить уплотнительной лентой. Промежутки между направляющими профилями – недопустимы!

По нанесенной разметке, необходимо закрепить П-образные подвесы, далее происходит установка потолочных профилей, монтаж которых начинается с закрепления длинных профилей на потолке от одной стены до другой.

Полезно: устанавливая потолочные профили, используйте строительный уровень, это исключит нарушение технологии гипсокартонных потолков.

Крепление гипсокартона к каркасу происходит перпендикулярно направляющим профилям. Соединение листов с профилем осуществляется при помощи саморезов. Швы между листами заполняются шпаклевкой, затем грунтуются. После установки, гипсокартонный потолок подлежит декоративной отделке.

Список необходимых инструментов и оборудования:

• Перфоратор;
• Дрель-шуруповёрт;
• Просекатель;
• Рубанок;
• Нож-пила;
• Нож канцелярский;
• Рулетка;
• Металлическая линейка;
• Уровень.

Обратите внимание: гипсокартонные потолки недолговечны и требуют периодического обновления. Со временем, они подвержены трещинам, которые образуются на местах стыков листов.

Клеевые потолки

Клеевой потолок представляет собой пенопластовые или полистироловые плитки прямоугольной формы, лицевая сторона которых может быть задекорирована под ткань, дерево, камень, кожу или обои. Такой вид оформления потолков обычно используют в квартирах. К достоинствам можно отнести ценовую доступность, необычайную простоту отделки, возможность маскировки дефектов потолка.

Перед нанесением клеевого потолка, необходимо очистить выступающие набелы и отслаивающуюся штукатурку. Для исключения появления грибка в углах помещения, рекомендуется обработать поверхность антисептической грунтовкой. Все неровности необходимо выровнять гипсовой шпаклевкой. В качестве клеящего состава можно использовать: синтетические универсальные клеи, акриловую шпаклевку, жидкие гвозди.

Точкой отсчета поклейки плиток является стена, находящаяся напротив входа в комнату. Стыки со стенами маскируются при помощи пенопластового потолочного плинтуса.

Минусом клеевых потолков является то, что из-за большого количества стыков между плитами, они не создают ощущения цельного потолка. Но при условиях ограниченного бюджета, более разумной альтернативы не существует!

Оштукатуренный и покрашенный потолок

Особенностью оштукатуренного потолка является требование тщательной подготовки поверхности. Необходимо удалить старую краску, обои, побелку, эмаль, в общем, все имеющиеся покрытия.

Совет: побелку легко можно размыть водой, что касается водоэмульсионной краски, на нее наносят специальный раствор «смывку старой краски» и через определенное время, удаляют ее при помощи шпателя, далее последует обработка потолка наждачной бумагой.

Особое внимание следует уделить шпаклевке тех мест, где образовались трещины. Следующим этапом подготовки потолка к финишной отделке является грунтовка. Завершающим штрихом получения идеально ровной поверхности – нанесение 2-х слоев водоэмульсионной краски.

Мы рассмотрели самые распространенные виды потолков, перечислили их достоинства и недостатки. Ответ на вопрос: «Какой потолок выбрать?», остается за вами. Всё зависит от вкуса, индивидуальности и возможностей.

Видео: Современные виды потолков: какие они бывают?

Как правильно выбрать розетки и выключатели?

Ремонт прихожей своими руками: полезные советы!

Какой выбрать потолок для дома

Многие хозяева не уделяют достаточно внимания такому вопросу как выбор потолка и совершенно зря, ведь при желании это пространство можно превратить в настоящий шедевр, а можно сделать образчиком безвкусицы. Потолок может радикально изменить интерьер квартиры, офиса или дома, поэтому прежде чем остановиться на конкретном варианте, стоит реально оценить базовое основание и общий стиль помещения.

Высота потолков, наличие неровностей или дефектов, наличие вентиляционных устройств, систем кондиционирования, светового оборудования – все эти факторы обязательно нужно учитывать.

Клеевой потолок

Клеевой потолок – это панели из вспененного полистирола, которые крепятся к основанию при помощи специального клея. Плитки или панели весят немного, легко разрезаются, так что они пригодны даже для помещений необычной формы.

Полистирол также хорош тем, что обеспечивает звуко- и теплоизоляцию, из недостатков следует отметить хрупкость материала, а также невозможность склеивания встык – тогда покрытие визуально кажется разрозненным и смотрится не слишком привлекательно. Клеевой способ оклейки потолка не требует особых навыков, хорошо маскирует трещины и неровности потолка, может использоваться даже в невысоких помещениях. Правда, существенные дефекты с помощью таких панелей не скроешь, да и электропроводку провести без специальных углублений в потолочной плите проблематично.

Оштукатуренный потолок

Это один из самых распространенных методов декорирования потолка, кроме того, штукатуркой можно выровнять покрытие для дальнейшей отделки. Если перепады высот внушительные – 2-3 мм, нужно очистить потолок до бетона, загрунтовать и только после этого заделывать стыки потолочных панелей, наклеить сетку и штукатурить. Довольно трудоемкое занятие, но результат того стоит. О звукоизоляции и возможности спрятать провода, установить точечные светильники на гладко оштукатуренный потолок, понятное дело, речи не идет.

Шпатлевать потолок нужно дважды: сначала поперек, потом вдоль помещения, помимо уровня профессиональные штукатуры используют софиты: в ярком освещении можно увидеть воочию все неровности. Штукатурка может быть не просто гладкой, но и декоративной. «Жидкие обои», венецианская штукатурка делает потолок более фактурным и интересным.

Оклеенный обоями потолок

С появлением современных материалов оклеенные обоями потолки уже несколько вышли из моды, но по-прежнему встречаются в квартирах. Двухслойные обои хорошей плотности способны скрыть неровности и при этом придать потолку интересную фактурность. Зачастую обои не требуют идеально подготовленной поверхности, но серьезные перепады высот и дефекты они не скроют. Можно оклеивать потолок как в контрастных цветах, так и в тон стенам – в зависимости от эффекта, который вы хотите получить. А вот установить дополнительные источники освещения вроде точечных светильников достаточно проблематично, придется создавать специальные выступы и ниши.

Подвесные потолки

Особенность подвесных потолков в том, что они монтируются на жесткий каркас из дерева или металла. После этого к каркасу крепят сами облицовочные панели – зеркальные плиты, пластик, дерево, гипсокартон. Это не только одна из самых популярных форм отделки, но еще и функциональное решение, позволяющее воплотить в жизнь массу дизайнерских идей. В пространство между элементами каркаса можно спрятать коммуникации, не будет проблем и с установкой дополнительных источников света.

Одно или многоуровневые модели способны преобразить любое помещение, правда, некоторое количество сантиметров «забирает» металлический каркас, на который крепятся модульные компоненты, зато нет нужды заботиться о подготовке поверхности потолка. Наиболее популярный вариант – потолки из гипсокартона, для ванных комнат выбирают водостойкий гипсокартон, однако он менее пластичен.

Читайте интересную статью о металлических решетчатых потолках

Особое место среди подвесных покрытий занимает «акустический» потолок, при его создании используются материалы, хорошо поглощающие шум, в частности, волокнистые плиты – их устанавливают в музыкальных залах, концертных залах, комнатах для переговоров и так далее. Пластиковые панели из ударопрочного полистирола более декоративны, они могут создавать имитацию различных материалов: зеркальную поверхность, мрамор, дерево и так далее. В некоторых помещения используют потолки из поликарбоната – тогда он заодно служит дополнительным освещением, ведь способен пропускать свет.

Недостатком многоуровневых потолков можно назвать обилие ниш – в них будет скапливаться пыль, так что убирать придется тщательнее. Зато при помощи современных материалов можно экспериментировать с самыми необычными формами. Также популярен так называемый реечный потолок из отдельных полос или квадратов, но его чаще используют в общественных помещениях.

При желании можно комбинировать подвесные потолки с натяжными – получаются довольно интересные решения.

Натяжные потолки

Один из самых эффектных видов отделки потолочного покрытия. Натяжным потолкам можно придавать любую форму, они могут быть многогранными и многоуровневыми. Основой такого потолка является виниловое или полиэфирное полотно. По периметру полотна прикрепляется багет или специальная планка, которая будет удерживать потолок. Воздух в помещении нагревают до температуры 60-70 градусов, зато крепится натяжной потолок довольно быстро и удобно – даже мебель передвигать не нужно, да и мусора будет минимум.

Нет ограничений в стиле, цвете, можно подобрать любой рисунок и разные виды освещения. Также преимущество натяжных потолков в том, что они маскируют все дефекты поверхности, а также инженерные системы, занимает конструкция в общей сложности не более 5 см высоты. Пленка не выдерживает низкие температуры – этот нюанс нужно учитывать, такие потолки могут удерживать влагу во время затопления, специфического ухода потолки не требуют.

Разновидностей дизайна очень много, особенно популярны различные фотообои, узоры, рисунки. Самые известные вариации – облака, звездное небо, цветы и прочие.

Есть также имитация мрамора, замши, металлика, зеркальные и глянцевые поверхности, матовые конструкции. Что касается конструктивных особенностей, конструкции могут быть одно- и многоуровневые, с дополнительной звукоизоляцией, световым оформлением.

Какой цвет потолка выбрать?

Потолок – такая же часть интерьера, как стены или мебель, поэтому по цвету и стилю должен подходить к общему оформлению. Если в помещении много ярких деталей, лучше отдать предпочтение универсальному и беспроигрышному белому цвету. Для визуального расширения пространства лучше выбирать светлые холодные тона – зеленый, голубой прекрасно подойдут для помещения любого размера. Теплая же цветовая гамма, наоборот, сужает пространство, поэтому для маленьких комнат это не лучший вариант, хотя смотрятся такие цвета уютно и тепло, в частности персиковые, коралловые, бежевые тона. Синий цвет оказывает успокаивающее действие, зеленый – расслабляющее, это хороший вариант для спален и комнат отдыха, розовый – цвет романтики и нежности.

Желтый цвет способствует стимуляции умственной деятельности, то же воздействие оказывает коричневый цвет. Красный, темно фиолетовый и черный цвет не рекомендуется, он оказывает несколько гнетущее воздействие, лучше использовать контрастные сочетания. Выбор не должен быть случайным, цветовая гамма должна быть приятна в первую очередь вам, не стоит руководствоваться переменчивой модой, только собственными ощущениями и впечатлениями! 

Читайте также:

Подшивные потолки

Подвесные или натяжные потолки

Черный потолок в интерьере 

15 самых красивых домашних фонтанов и водопадов

Домашние водопады – это не только часть интерьера и роскоши. Водопад или фонтан создаст приятную атмосферу и придаст свежести Вашему дому. Такая «вещица» будет ежедневно радовать глаз, и поднимать настроение. К тому же этот элемент очень компактный и не займет много места.

В обслуживании домашнего водопада или фонтана нет ничего сложного, и ухаживать за ним сможет каждый. Бегущий поток воды означает благополучие и успешную карьеру. Каждый житель большого города испытывает постоянное психологическое давление. Домашний водопад снимет стресс, успокоит организм, ведь смотреть на воду можно бесконечно. Его можно установить как дома, так и в своем рабочем офисе.

Водопад подойдет к любому интерьеру, т.к. существует большой выбор различных модификаций. К плюсам комнатного водопада/фонтана можно отнести озонирование воздуха (благотворно влияет на организм и кожу).

Типов домашних водопадов/фонтанов множество: настенные, настольные, угловые, светящиеся и т.д.

Самые распространенные:

• Экзотические. В декоре такого водопада присутствует множество элементов. Это могут быть зеркала, карликовые деревья, живая растительность, различные фигурки и многое другое. Такие элементы придают водопаду эффектность и неповторимый образ.
• Стандартные. Этот вариант более декоративный, «замурованный», лишенный природной живности. Например, водопад под стеклом. Эстетично, просто и ничего лишнего. Такие водопады могут быть дождевыми (жидкость поступает каплями) и струйными (жидкость поступает большими потоками).
• Смешанные. Такой водопад сочетает в оба варианта.

После общего разбора информации о домашних водопадах, представляем Вашему вниманию самые красивые варианты.

По стеклу.

Является наиболее распространенным вариантом. Самое важное определить его правильное местоположение. Такой водопад устанавливается очень близко к стене. Далее – выбираете вариант отделки. Водопады выше двух метров нужно устанавливать со специальными фиксаторами, которые контролируют наклон водопада (не дают опрокинуться конструкции).

Стекло водопада рекомендуется покрыть декоративную пленку с изображением растительности или камней. Это нужно для того, чтобы отделка стены не просвечивала водопад в выключенном состоянии. Можно также использовать матовое стекло.

С акриловой панелью.

Акрил не снижает показателей прочности практически в любых условиях, тем более в домашних. На протяжении 30-40 лет, акриловый материал не изменяет свою структуру.

Встроенный в стену.

Отлично впишется в любую дизайнерскую задумку. Такой водопад также является водопадом по стеклу, но становиться частью стены и сливается с общим интерьером.

Каскадный.

Водопад выполнен в несколько ступеней. Вода мягко перетекает из одной ступени в другую.

В виде колонны.

Блестящее дизайнерское решение. Такая форма водопадов – современная тенденция.

С барельефом.

Выделяется на фоне остальных. Трехмерное изображение придает таинственности, и кажется, что именно этот источник хранит какую-то загадку. Барельеф водопада — это художественная гравировка на стекле, которая подсвечивается диодной подсветкой. Подсветка может быть различных цветов и с помощью переключателя, Вы можете полностью поменять образ водопада. Как правило, такая гравировка осуществляется по персональным заказам, на нужную Вам тематику, которая подойдет под дизайн помещения.

Живописный.

Водопады выполнены из камня в виде природного пейзажа со всеми элементами живой природы, которые создадут атмосферу полной отдаленности от современного мира. Однако, этот «живой уголок» требуют намного больше пространства.

Струйный.

Принцип такого водопада в том, что капли воды стекают по прозрачным натянутым струнам. Такие водопады бывают не только линейными. Также они могут иметь форму различных геометрических фигур или иметь совершенно неопределенную форму. Струнные водопады издают шелест, который благоприятен для человеческого слуха.

Струйно-капельный.

По структуре этот водопад схож со струйным. Различие в том, что вместо воды здесь используется определенный раствор, позволяющий воде мягко скатываться вниз в виде отдельных капель.

Зеркальный.

Внешний вид зеркального водопада отличается своей изысканностью. Сбегающая по стеклу вода, создает неповторимый пейзаж, завораживающий своей красотой.

Теперь немного поговорим о домашних фонтанах.

Настольный.

Его основная особенность – компактность. Такой фонтан имеет крошечные размеры. Как правило, такие фонтаны стоят недорого. Это элемент декора с легкостью можно установить прямо на столе и наслаждаться его присутствием.

Напольный.

Напольный фонтан схож с настольным и отличается всего лишь размерами. Такой фонтан может достигать 80 см в высоту.

Настенный.

Фонтан крепится на поверхности стены. Существуют интересные варианты, такие как фонтан-картина. Такой фонтан заключен в тяжелые рамы и является достаточно увесистым.

Потолочный.

На полу устанавливается специальная приемная ниша, а фонтан в виде плафона, который разбрызгивает воду, устанавливается на потолке.

Туманный.

Интересная специфика такого фонтана – рассеивающийся туман на его поверхности.

Пейзажный водопад и необычный фонтан своими руками

Сделать на даче водопад своими руками достаточно несложно — нужно всего три основных составляющих: накопительная емкость, насос и электропитиание.  Но даже самый маленький водопад, искусно вписанный в ландшафтный дизайн дачного участка, способен придать ему новый уникальный вид.

Не менее сложно сделать и необычный фонтан своими руками. Об этом мы также подробно расскажем в этой статье.

Как сделать водопад своими руками.

Важные моменты, которые необходимо учитывать при создании водопада:

1. Водопад должен красиво смотреться с различных точек участка.
2. Используйте естественные склоны участка для создания водопада.
3. Возможно, более эффектно сделать несколько небольших водопадов, чем один большой.
4. Водопад должен гармонично дополнять ландшафтный дизайн садового участка, а не перевешивать его.
5. Размещайте водопад или фонтан ближе к дому и местам отдыха — так вы чаще сможете любоваться ими.
6. Используйте местный камень для оформления водопада — так он будет более естественным.
7. При проектирования размеров водопада посчитайте необходимую мощность электронасоса и согласуйте свои дизайнерские мечты со счетами за электроэнергию.