Обшивка дома сайдингом с утеплителем своими руками – Обшивка дома сайдингом с утеплителем обрешетка под сайдинг, изоляция фасада, крепление сайдинга

Как обшить дом сайдингом с утеплителем своими руками

Сайдинг — довольно популярный строительный материал для обшивки фасада дома. В его преимущества входит на только защита и возможность утепления стен, а и важная эстетическая составляющая экстерьера. Предлагаем вам попробовать обшить дом сайдингом с утеплителем своими руками, что поможет существенно сэкономить деньги, не привлекая к выполнению этой работы сторонних лиц.

Как обшить дом сайдингом с утеплителем своими руками

Подготовка

Утепление дома сайдингом — универсальный вариант для всех типов домов, независимо от материала строительства. На рынке представлен огромный выбор материала — всё зависит от ваших личных предпочтений, при этом сам процесс обшивки всегда будет одинаковым. Рекомендуем планировать работу на тёплое время года, особенно это касается влагозащитной и антисептической обработки внешней поверхности стен дома.

Итак, приступаем к подготовительным работам. В первую очередь необходимо демонтировать все выступающие над фасадом элементы, такие так водостоки, светильники и другое. Далее внимательно осматриваем поверхность стен и тщательно заделываем специальным герметиком все имеющиеся щели и трещины. Обратите внимание на то, чтобы не оставалось повреждённых мест — со временем материал может начать крошиться и осыпаться, а под слоем обшивки вы этого не увидите.

Подготовка

Желательно провести тщательное выравнивание поверхности стен — это поможет тратить меньше сил при монтаже сайдинга и работе со строительным уровнем. Также это предотвратит лишний расход материала. В конце подготовительных работ рекомендуется нанести на стены слой специального влагозащитного состава, слой антисептика и слой грунта.

Перед тем как обшить дом сайдингом с утеплителем своими руками следует рассчитать необходимый объём строительных материалов. Кроме самого сайдинга, который вы приобретёте в соответствии с параметрами вашего фасада, для работы понадобятся деревянные рейки, металлические уголки для крепежа и утеплительный материал. Не забудьте приобрести специальную пароизоляционную плёнку, использование которой в такой работе обязательно.

Обрешетка

Обрешетка — это основа, к которой будут крепиться листы сайдинга. Мы будем монтировать деревянную обрешетку, для чего возьмем бруски или рейки необходимой длины. Желательно, чтобы рейки были цельными по всей высоте стены — это упростит их монтаж.

Обрешетка

Рейки необходимо обработать антисептиком и закрепить вертикально к стене с шагом примерно 30—40 см. Отступ рейки от стены (глубина обрешетки) должен гарантировать свободную укладку утеплительного материала как минимум в один слой. Что касается толщины утеплителя — здесь вы должны руководствоваться данными о зимних температурах в вашем регионе, то есть для каждого случая необходимо индивидуально подбирать толщину и тип утеплителя.

Что касается толщины утеплителя — здесь вы должны руководствоваться данными о зимних температурах в вашем регионе, то есть для каждого случая необходимо индивидуально подбирать толщину и тип утеплителя

Крепятся рейки к стене металлическим кронштейнами. Следите за надёжностью крепления и обязательно проверяйте правильность установки строительным уровнем. Вы должны выдержать строгие горизонтали и вертикали — от этого будет зависеть эстетика будущего фасада. Даже небольшие погрешности могут вылиться в заметные перекосы, а сразу этого не видно — заметить недочёт можно будет только после монтажа панелей сайдинга.

В некоторых случаях используют металлические рейки для монтажа обрешетки. Это более дорогой вариант, но он и более надёжен. Принцип монтажа не отличается от предыдущего варианта.

Укладка утеплителя

Перед тем как перейти к укладке утеплителя необходимо обеспечить для стен фасада надёжную пароизоляцию. Для этого используется специальная плёнка, которая будет помогать предотвращать конденсацию жидкостей в результате разницы температур, тем самым защищая стены от порчи. Обратите внимание пароизоляционный материал должен быть достаточно прочен.

Укладка утеплителя

Теперь переходим к монтажу утеплителя. Работа проста — крепим материал на стены (под рейки обрешетки) и фиксируем его строительным клеем. Не допускайте разрывов в утеплителе и крепите его надёжно. В верхней части необходимо установить специальную деталь, которая называется гидроветрозащитной мембраной.

В верхней части необходимо установить специальную деталь, которая называется гидроветрозащитной мембраной

Подготовка к монтажу панелей

Теперь переходим к монтажу панелей, а точнее — подготовке к этой стадии работ. Работа должна проводиться начиная снизу — первой устанавливается стартовая полоса. Для этого от нижней части обрешетки отступаем примерно 5 см и вкручиваем в это место саморез. Это будет одной из меток. Теперь необходимо провести строгую горизонталь до противоположной стороны фасада. Это можно сделать отмеряя пошагово на каждой рейке нужное расстояние или воспользоваться лазерным уровнем. Второй вариант будет идеальным. Таким образом у вас должно получится две метки (саморезы) с право и левой стороны фасада. Натягиваем между ними тонкую верёвку которая будет служить ориентиром. Ещё раз проверяем качество работы при помощи уровня.

Подготовка к монтажу панелей

Утепление дома сайдингом своими руками будет качественным и красивым если вы идеально установите именно стартовую полосу. Небольшая ошибка — и панель за панелью вы будете делать всё большее и большее отступление от заданного уровня. В результате конструкция получится кривой и придётся всё переделывать.

Крепим стартовую панель и выдерживаем между гвоздевыми планками и самой панелью зазор в 6—7 мм. Это необходимо для того, чтобы при температурных расширениям детали не упирались друг в друга и не деформировались. После установки ещё раз тщательно проверьте уровень горизонтали — это этап сейчас очень важен.

Теперь монтируем наружные угловые профили. Необходимо разметить места для софитов (элементов для подшивки свесов) и закрепить направляющую с 3-миллиметровым зазором от софита. Далее, начиная снизу, начинаем монтировать профили. Если вертикаль у профиля правильная, то крепим его внизу саморезами и переходим выше с шагом примерно 120 мм. Слишком частые точки креплений у таких профилей мастера делать не советуют.

Следующий шаг — обшивка дверных и оконных проёмов. В большинстве случаев проёмы находятся в одной плоскости с фасадом и мы будем исходить именно из такого примера. В первую очередь проводим гидроизоляцию проёмов, после чего монтируем на края наличники. Результат работы вы можете увидеть на картинке.

Результат работы вы можете увидеть на картинке

Монтаж панелей

Облицовку начинаем первой панелью снизу. Крепим её боковой стороной к угловому профилю, а нижней — к стартовой панели. Теперь крепим её к обрешетке. Не забывайте оставить температурный зазор между панелью и угловым профилем. Он должен составлять 6 мм. Кстати, если вы выполняете работу зимой (что маловероятно), то в этом случае температурный зазор должен составлять 9 мм. Рекомендуем начинать работу с заднего фасада дома — во-первых, здесь будут менее заметны возможные ошибки, а во-вторых, когда вы дойдёте до фронтального фасада, то уже неплохо натренируетесь в установке сайдинга.

Когда первая панель надёжно установлена, переходим к наращиванию. Каждая последующая панель крепится с нахлёстом на предыдущую в 25 мм, для чего необходимо подрезать панельные замки. Таким образом поочерёдно монтируем все панели сайдинга. Не забывайте постоянно проверять горизонталь у панелей при помощи уровня. Рекомендуется делать это как можно чаще.

Монтаж панелей

Под крышей монтируем J-профиль, после чего обшиваем фронтон. Для обшивки можно использовать обычные угловые панели, которые следует обрезать таким образом, как и при монтаже основных панелей внахлёст. Не забываем о технологических отступах.

Не забываем о технологических отступах

Теперь вы знаете как обшить дом сайдингом с утеплителем действуя своими руками. Детали каждого этапа работ вы видите на картинках и, кстати, они могут иногда отличаться, но общий принцип действий всегда остаётся одинаковым.

Важные нюансы

Теперь разберём ряд важных моментов, которые следует помнить при выполнении работ по монтажу сайдинга. В первую очередь, как уже отмечалось, обшивку необходимо крепить снизу вверх для обеспечения правильного нахлёста. Для крепежа необходимо использовать исключительно заводские отверстия, не пытаясь забивать гвозди или вкручивать саморезы непосредственно в панели. Исключение из этого правила можно сделать только для фронтона.

Обязательно следует оставлять зазоры не только между панелями, а и между панелями и крепежом — не следует забивать гвозди слишком плотно. Нужно учитывать эффект температурного расширения материала. Оставляйте зазор примерно в 1—2 мм.

Важные нюансы

С деревянными планками обрешетки должны контактировать исключительно оцинкованные кронштейны — другие использовать не рекомендуется, чтобы избежать возможного появления гнили на древесине.

Уход за сайдингом

Каких-то особенных правил по уходу за сайдингом не существует. Мыть его можно простой водой, поливая из обычного садового шланга. При появлении пятен можно использовать любое моющее вещество с содержанием хлора. Категорически не рекомендуется использовать агрессивные растворители даже при появлении пятен, которые не удаляются иными методами. Растворитель может окончательно испортить панели.

Вам понравится

svoimirukami.lesstroy.net

Обшивка дома сайдингом с утеплителем своими руками – пошаговая инструкция

Сайдинг с каждым днем становится все более популярным. Ламели из качественного сырья отличаются прочностью и практичностью. Этот материал заменил деревянные панели и благодаря доступности стал настоящим фаворитом строительного рынка. В отличие от натуральной облицовки, он не нуждается в дополнительной защите от внешних факторов.

Наверное, многим будет интересно знать, как утепляют дома снаружи сайдингом, и мы постараемся дать развернутый ответ на этот вопрос. Для начала хотелось бы поближе познакомить вас с техническими характеристиками материала, а они здесь достаточно хорошие.

Блок: 1/6 | Кол-во символов: 584
Источник: https://DomZastroika.ru/fasad/kak-uteplit-dom-snaruzhi-pod-sayding.html

Виды и характеристики

Под понятием «сайдинг» понимают обычные панели, предназначенные для облицовки фасада зданий и вспомогательных домашних сооружений. Кроме декоративной задачи, панели часто являются частью многослойного покрытия стен, монтируемого в целях гидроизоляции, снижения проникающего в помещения шума, усовершенствования эксплуатационных характеристик строения.

Сначала сайдинг выполнялся из дерева, в настоящее время многообразие видов такой наружной облицовки довольно велико.

Натуральное дерево остаётся крайне востребованным до сих пор. Безусловно, современные древесные панели значительно отличаются от доски, что использовалась прежде.

Что значит сайдингДревесина, идущая на изготовление природного сайдинга, как правило — хвойных пород, и непременно проходит цикл особой подготовки, включая дезинфицирующие пропитки и термообработку. Это делает сырье устойчивым к внешним влияниям, увеличивает его сопротивляемость возгоранию и гниению.

Несмотря на обработку древесины, она остаётся наиболее экологичным материалом для наружной облицовки строений. Ни один другой вид материла не сравнится с ней по теплоизоляционным свойствам.

Практически все типы современной обшивки имеют замковую часть с пазами, позволяющую осуществлять монтаж панелей почти без щелей, требующих заделывания.

Металлическая обшивка домов не очень популярна. Ее чаще используют при отделке общественных строений, торговых и социальных построек, промышленных предприятий, офисов и других подобных строений.

Чаще всего для производства подобных панелей применяется оцинкованная сталь. Наиболее дорогие виды делают из алюминия и цинка. Плюсы металлической облицовки — ее надёжность (при качественной антикоррозионной обработке), доступность монтажа, невоспламеняемость, механическая прочность (правда, при невнимательной перевозке материала либо при точечном ударе он вполне может деформироваться).

Пластиковый сайдинг — самый популярный. Более половины объема продаж всех фасадных панелей приходится именно на данную группу. Чаще всего базовым веществом в них является поливинилхлорид (ПВХ) — полимер, отличающийся превосходными эксплуатационными свойствами.

Монтаж сайдинга настолько прост и интуитивно понятен, что с ним справится любой, даже неопытный строитель.

Лучшие утеплители

Глубоко неправы те владельцы домов, что игнорируют вопрос утепления наружных стен сооружения.

Как ни пытайся, между стеной и облицовкой непременно останутся пустоты. Тепла в доме они не прибавят, зато будут собирать сырость и создадут условия для появления плесени, мха, грибков, гнёзд насекомых, соседство с которыми может быть не только неприятным, но и опасным.

Применение утеплителя для домаКроме того, сыреющие стены неизбежны будут разрушаться. А точка росы при этом окажется в толще стены, значит, температурные колебания будут способствовать промерзанию материала, стремительно разрушая здание. Утеплитель же вынесет точку наружу, в толщину термоизоляционного материала. Сконденсированная влага будет выводиться наружу через вентиляционный зазор.

Утеплять следует любые дома, даже дачные, где вы живете только летом. Это обеспечит сохранность здания и свежесть в доме в жару. Ведь термоизоляция защищает от жары не хуже, чем от мороза.

Блок: 2/4 | Кол-во символов: 3188
Источник: https://planken.guru/otdelka-i-montazh-fasadov/sayding/obshivka-doma-saydingom-s-uteplitelem-svoimi-rukami.html

Преимущества винилового сайдинга для отделки

Тонкости отделки сайдингом

Облицовка фасада любого дома требует тщательного выбора материала. Этот материал должен быть устойчив к влиянию окружающей среды, иметь привлекательный внешний вид и длительный срок эксплуатации.

Не следует забывать и о весе. Если фасад дома будет сильно утяжелен, то это вызовет повышенную нагрузку на фундамент, что чревато разрушением всего строения. Обшивка сайдингом деревянного дома своими силами позволяет избежать возможных негативных последствий в будущем.

Этот материал обладает такими достоинствами:

  • отсутствие необходимости в проведении капитального ремонта стен перед обшивкой;
  • легкость самого винилового сайдинга и материала, который используется для создания обрешетки;
  • устойчивость полимера к солнечному излучению и воде;
  • простота в обработке и монтаже;
  • доступная стоимость;
  • достаточная прочность;
  • большое разнообразие цветов и фактур, которые можно подобрать к любому интерьеру.

Тонкости отделки сайдингом

Преимущества винилового сайдинга.

Обшивка дома виниловым легким сайдингом позволяет избавиться от хлопот, связанных с обслуживанием фасада.

Полимер не нужно красить и штукатурить. Все, что требуется — периодически окатывать его струей воды для смывания пыли и грязи.

Обработка деревянного дома сайдингом своими руками представляет собой процесс, который может провести любой человек, у которого есть элементарные навыки работы с бытовыми инструментами.

Блок: 2/5 | Кол-во символов: 1396
Источник: http://DekorMyHome.ru/rukodelie/tonkosti-otdelki-saidingom.html

Преимущества и недостатки сайдинга

Такой отделочный материал, как сайдинг, имеет несколько разновидностей, каждая из которых в свою очередь обладает рядом плюсов и минусов:

  • Из дерева. Является экологически чистым, природным материалом, способным выдерживать низкие (до -500С) температуры, достаточно удобен при монтаже. Но при этом может быстро воспламеняться, поэтому требует дополнительной обработки, также не подходит для утепления во влажной местности.Тонкости отделки сайдингом
  • Древесно-целлюлозный. Экологически чист, натурален, востребован для обустройства вентилируемых поверхностей, имеет невысокую стоимость, но при этом обладает коротким эксплуатационным сроком.
  • Виниловый. Самый популярный вид. Производители такого материала гарантируют долгий срок службы, вплоть до полувека. Обладает хорошей устойчивостью к температурным перепадам, коррозии, внешним повреждениям и ультрафиолету. Нетоксичен и не воспламеняем. Выпускается в широкой цветовой гамме, при этом соотношение по качеству и цене весьма приемлемо. Из недостатков можно отметить быстроту плавления, облицовка требует дополнительно паро- и гидроизоляции, замена одной панели требует разборки части уже облицованной поверхности.
  • Металлический. Сравнительно недорогой, но прочный, пожароустойчивый материал, практически не выгорающий от солнечных лучей. Прост в монтаже, может скрыть различные коммуникации, а также замаскировать неровности и дефекты стен. Главным недостатком является относительная непрочность наружного полимерного покрытия. Если его случайно повредить, то на этом месте в скором времени может образоваться коррозия.

Блок: 3/4 | Кол-во символов: 1581
Источник: https://boilervdom.ru/klimat/uteplitel/uteplitel_obekt/obshivka-doma-sajdingom-s-uteplitelem-svoimi-rukami-poshagovaya-instrukciya.html

Как правильно обшить дом сайдингом с утеплителем за короткое время и с минимальными проблемами?

Обшивка дома сайдингом с утеплителем: обрешетка под сайдинг, изоляция фасада, крепление сайдинга

Сайдинг является самым удобным и самым распространенным материалом для наружной отделки дома. На технологию монтажа не влияет материал, из которого сооружено здание – кирпич или дерево, технология одинакова. Утепление и обшивка дома сайдингом — не сложная работа, выполнить ее можно и своими руками.

Тонкости отделки сайдингом

Фото дома, обшитого сайдингом

Блок: 3/12 | Кол-во символов: 525
Источник: https://astgift.ru/obshivka-doma-sajdingom-s-uteplitelem/

Выбор утеплителя

В большинстве случаев поверхность домов необходимо дополнительно утеплять. Для этого могут быть использованы следующие материалы:

  • Минеральная вата. Отличается мягкой структурой, поэтому довольно просто повреждается. Выпускается в плитах и рулонах. Имеет высокий уровень влагопоглощения, что предполагает укладку в ясную погоду с обязательной гидроизоляцией. Плиты содержат вредные для дыхательной системы компоненты, поэтому работы выполняются в респираторе, очках и перчатках.Минеральная вата
  • Пенопласт. Существенный плюс материала в цене: стоит он недорого, поэтому является отличной заменой минеральному утеплителю. Теплоизоляционные свойства продукции не так высоки, как у более современных вариантов, но при необходимости его укладывают в два слоя или выбирают листы толщиной от 10 см.Пенопласт
  • Экструдированный пенополистирол. Отличное решение, если требуется качественно утеплить жилое строение. Наиболее популярной и известной разновидностью считается пеноплекс, который имеет демократичную цену и хорошие эксплуатационные характеристики.Экструдированный пенополистирол
  • Пенополиуретан. Современный вариант с отличной укрывной способностью. Наносится методом распыления, за счет чего достигается высокая плотность и единая структура. Недостаток такого способа в том, что для его укладки требуется специальное оборудование и материалы. Также существенным минусом является высокая цена.Пенополиуретан

Оптимальное решение для работ своими руками – пеноплекс и минвата. Обе разновидности имеют доступную цену и не требуют особых навыков для укладки.

Блок: 3/9 | Кол-во символов: 1500
Источник: http://OtdelkaGid.ru/vneshnyaya/fasad/obshivka-doma-saydingom-s-uteplitelem-svoimi-rukami.html

Полезные советы

Откуда начинают сайдинг домаОблицовку нужно начинать с первой панели снизу. Укрепляем ее боковой стороной к профилю угла, а нижней — к исходной панели. Теперь крепим её к обрешётке. Не забывайте сохранять температурный промежуток между панелью и профилем с угла. Он должен быть 6 миллиметров. Если вы выполняете работу в зимнее время, то температурный промежуток должен быть 9 миллиметров.

Советуем начинать работу с заднего фасада здания — во-первых, тут будут меньше видны возможные погрешности, а во-вторых, если вы дойдёте до переднего фасада, то уже хорошо потренируетесь в монтаже сайдинга. Когда первая панель надёжно определена, переходим к наращиванию.

Итак, выполнить монтаж сайдинга с утеплителем своими руками вполне возможно, главное, соблюдайте технологию и в процессе не забывайте лишний раз проверять качество работы — это избавит вас от необходимости производить переделку в будущем.

Блок: 4/4 | Кол-во символов: 895
Источник: https://planken.guru/otdelka-i-montazh-fasadov/sayding/obshivka-doma-saydingom-s-uteplitelem-svoimi-rukami.html

Обустройство обрешетки для сайдинга

Обрешетка изготавливается из деревянного бруса или стального профиля.

Тонкости отделки сайдингом

Древесина более удобна в работе, но недолговечна. Кроме того, всегда есть вероятность, что брус может быть поврежден вредителями или искривлен при изменении влажности воздуха.

Оцинкованный профиль имеет небольшой вес и достаточную прочность. Сталь практически не реагирует на изменения температуры и влажности. Она надежно защищена от коррозии, устойчива к биологическим и химическим факторам.

Крепление элементов обрешетки к деревянным стенам осуществляется саморезами. Если проводится обшивка кирпичного дома сайдингом своими руками, то используется перфоратор и пластиковые дюбели.

Установка обрешетки проводится в такой последовательности:

  1. На стенах закрепляется гидроизоляционная пленка мембранного типа.
    Она необходима для вывода влаги из дома и предотвращения ее проникновения в помещения извне. Закрепляется пленка с помощью степлера.
  2. Проводится разметка.
    Используется уровень, отвес с грузом и шнур. Если запланирована отделка цоколя дома сайдингом, то разметка делается и на этой части строения.
  3. К стенам прикручиваются стальные подвесы.
    К ним прикрепляются деревянные бруски или стальные профили. Готовая конструкция проверяется на правильность и прочность.
  4. Внутрь обрешетки укладывается утеплитель.
    Лучше всего для этого использовать базальтовую вату. Этот материал имеет небольшой вес, отличные теплоизоляционные качества и устойчивость к гниению. Крепление проводится саморезами с широкими шляпками.
  5. Утеплитель закрывается мембранной пленкой.

После окончания монтажа обрешетки необходимо сразу начинать установку сайдинга.

Если пойдет дождь, то он может намочить базальтовую вату. Просушить ее будет весьма проблематично.

Блок: 4/5 | Кол-во символов: 1754
Источник: http://DekorMyHome.ru/rukodelie/tonkosti-otdelki-saidingom.html

Подготовка к монтажу панелей

Теперь переходим к монтажу панелей, а точнее — подготовке к этой стадии работ. Работа должна проводиться начиная снизу — первой устанавливается стартовая полоса. Для этого от нижней части обрешетки отступаем примерно 5 см и вкручиваем в это место саморез. Это будет одной из меток. Теперь необходимо провести строгую горизонталь до противоположной стороны фасада. Это можно сделать отмеряя пошагово на каждой рейке нужное расстояние или воспользоваться лазерным уровнем. Второй вариант будет идеальным. Таким образом у вас должно получится две метки (саморезы) с право и левой стороны фасада. Натягиваем между ними тонкую верёвку которая будет служить ориентиром. Ещё раз проверяем качество работы при помощи уровня.

Подготовка к монтажу панелей

Утепление дома сайдингом своими руками будет качественным и красивым если вы идеально установите именно стартовую полосу. Небольшая ошибка — и панель за панелью вы будете делать всё большее и большее отступление от заданного уровня. В результате конструкция получится кривой и придётся всё переделывать.

Крепим стартовую панель и выдерживаем между гвоздевыми планками и самой панелью зазор в 6—7 мм. Это необходимо для того, чтобы при температурных расширениям детали не упирались друг в друга и не деформировались. После установки ещё раз тщательно проверьте уровень горизонтали — это этап сейчас очень важен.

Теперь монтируем наружные угловые профили. Необходимо разметить места для софитов (элементов для подшивки свесов) и закрепить направляющую с 3-миллиметровым зазором от софита. Далее, начиная снизу, начинаем монтировать профили. Если вертикаль у профиля правильная, то крепим его внизу саморезами и переходим выше с шагом примерно 120 мм. Слишком частые точки креплений у таких профилей мастера делать не советуют.

Следующий шаг — обшивка дверных и оконных проёмов. В большинстве случаев проёмы находятся в одной плоскости с фасадом и мы будем исходить именно из такого примера. В первую очередь проводим гидроизоляцию проёмов, после чего монтируем на края наличники. Результат работы вы можете увидеть на картинке.

Результат работы вы можете увидеть на картинке

Блок: 5/8 | Кол-во символов: 2074
Источник: https://SvoimiRukami.lesstroy.net/otdelka/kak-obshit-dom-sajdingom-s-uteplitelem-svoimi-rukami/

Изготовление каркаса и пароизоляция

Обрешетка нужна для фиксации сайдинга и создания вентиляционного зазора, который исключает появление конденсата. Для ее возведения используется деревянный брус или металлический профиль.

Предварительно на основание натягивается пароизоляция, это особенно актуально для деревянных и каркасных (щитовых) домов. Материал настилается следующим образом:

  1. Полотно фиксируют к поверхности с шагом 30–40 см. Допускается небольшое провисание.
  2. Смежные полосы укладываются внахлест и проклеиваются клейкой лентой.
  3. Все места соединения и крепежа герметизируются.
  4. Особое внимание уделяется углам: их перекрывают цельными кусками, без стыков на схождении стен.

Укладка пароизоляцииУкладка пароизоляции

Пленку-паробарьер обязательно укладывают шершавой стороной к поверхности фасада, иначе нужный эффект не получится.

Деревянный каркас

Устройство конструкции происходит так:

  1. Основание размечается с шагом 50–60 см (40–50 см для цокольных панелей). Линии должны располагаться перпендикулярно монтируемому сайдингу.
  2. Брус с сечением 50**50 обрабатывается защитными и огнестойкими составами. На его поверхности рассверливаются отверстия под крепеж.
  3. Рейка выставляется по разметке, места фиксации переносятся на стену. Сверлятся отверстия и забиваются дюбели (для деревянных оснований необязательно).
  4. Подготавливаются все участки крепления. Брус прикладывается на заданное место по уровню. Чтобы обеспечить точность и надежность выставления, используются подложки.
  5. Вкручиваются саморезы.

Схема устройства деревянной обрешеткиСхема устройства деревянной обрешетки

Необходимо получить жесткую конструкцию с единой плоскостью между стойками.

Металлическая обрешетка

Установка проводится при помощи П-образных профилей и подвесов. Технология следующая:

  1. Выполняется разметка.
  2. На линии отмечаются места расположения подвесов с шагом 40–50 см.
  3. Рассверливаются отверстия, устанавливается крепеж стоек. Для этого вбиваются дюбели и вкручиваются шурупы.
  4. Подвес загибается буквой П.
  5. Стойки выставляются по уровню и прикручиваются.

Крепление металлических профилей к стенеКрепление металлических профилей к стене

Для усиления жесткости после утепления дома можно выполнить монтаж перемычек.

Внимание! Независимо от способа возведения каркаса, обязательно отделываются оконные и дверные проемы: по их периметру закрепляется брус или профиль.

Блок: 5/9 | Кол-во символов: 2243
Источник: http://OtdelkaGid.ru/vneshnyaya/fasad/obshivka-doma-saydingom-s-uteplitelem-svoimi-rukami.html

Уход за сайдингом

Данный облицовочный материал достаточно прост в уходе и не требует особенных усилий и средств. Процесс очистки во многом зависит от вида самого сайдинга.

Так, например, с винилового материала пыль и грязь легко смывается простой струей воды из шланга. Для более глубоких загрязнений можно применить мыльные растворы, но без использования абразивных средств. если в некоторых местах стала появляться плесень, то их следует обработать жидкостью, содержащую хлор.

Крепление металлических профилей к стене Фото винилового сайдинга

Сайдинг из дерева нуждается в регулярной мягкой обработке водным раствором с добавлением стирального порошка и соды. Если пренебрегать этим правилом, то древесина забьется со времен грязью и запустится процесс разложения.

Металлосайдинг можно легко очистить водой с использованием мыльных, не абразивных составов. Делать это следует предельно аккуратно, дабы не повредить саму поверхность, чтобы не «запустить» ржавчину.

В заключение предлагаем видео о монтаже сайдинга своими руками:

Блок: 4/4 | Кол-во символов: 990
Источник: https://boilervdom.ru/klimat/uteplitel/uteplitel_obekt/obshivka-doma-sajdingom-s-uteplitelem-svoimi-rukami-poshagovaya-instrukciya.html

Монтаж изоляции и сайдинга своими руками

Наружное утепление фасада проводят в строгой последовательности:

  • начинают работу с демонтажа всех элементов (наличники, ставни, водостоки) со стен, зачищают их поверхность от выступов, отколовшейся штукатурки и загрязнений. Это же касается и деревянного дома;
  • на чистую поверхность крепят своими руками слой пароизоляции при помощи строительного степлера. Мембрану размещают шершавой стороной к стене;
  • вертикальная обрешетка из деревянного материала фиксируется на одинаковом расстоянии, которое на пару сантиметров меньше ширины утеплителя (для плотного размещения). В качестве крепежных элементов выбирают гвозди или саморезы, предназначенные для работ по дереву;
  • фиксируется утеплитель (запрессовывается между рейками), который можно дополнительно укрепить своими руками при помощи дюбелей с широкой шляпкой;
  • утеплитель укрывается гидроизоляционной пленкой внахлест, а ее края подгибаются вовнутрь;
  • на планки обрешетки (50/30 мм) перпендикулярно проводится монтаж каркаса из древесины, на который будет устанавливаться декоративная обшивка;
  • устанавливается декоративная отделка (в нашем случае сайдинг) снаружи дома. Затем можно проводить монтаж финишных элементов и коммуникаций (водосточные трубы).

Крепление обрешеткиКрепление обрешеткиМонтаж стартового профиля и угловМонтаж стартового профиля и угловОтделка обрамлений оконОтделка обрамлений окон

Если вы правильно проделаете все монтажные процедуры, не пропуская ни одного этапа, то у вас получится красивая и надежная отделка наружных стен дома под утеплитель, созданная своими руками.

Блок: 6/6 | Кол-во символов: 1510
Источник: https://DomZastroika.ru/fasad/kak-uteplit-dom-snaruzhi-pod-sayding.html

Важные нюансы

Теперь разберём ряд важных моментов, которые следует помнить при выполнении работ по монтажу сайдинга. В первую очередь, как уже отмечалось, обшивку необходимо крепить снизу вверх для обеспечения правильного нахлёста. Для крепежа необходимо использовать исключительно заводские отверстия, не пытаясь забивать гвозди или вкручивать саморезы непосредственно в панели. Исключение из этого правила можно сделать только для фронтона.

Обязательно следует оставлять зазоры не только между панелями, а и между панелями и крепежом — не следует забивать гвозди слишком плотно. Нужно учитывать эффект температурного расширения материала. Оставляйте зазор примерно в 1—2 мм.

Важные нюансы

С деревянными планками обрешетки должны контактировать исключительно оцинкованные кронштейны — другие использовать не рекомендуется, чтобы избежать возможного появления гнили на древесине.

Блок: 7/8 | Кол-во символов: 867
Источник: https://SvoimiRukami.lesstroy.net/otdelka/kak-obshit-dom-sajdingom-s-uteplitelem-svoimi-rukami/

Элементы сайдинга

Водоотлив

Этот элемент служит для защиты цоколя и фундамента здания от влаги. Он представляет собой окрашенный металлический уголок. Водоотливы выставляются по уровню по всему периметру здания. Утепление и обшивка дома сайдингам должна начинаться с водоотливов.

Затем уже к ним крепится начальная или стартовая рейка. Жесткая конструкция водоотлива позволяет выставить его строго по уровню, что упрощает монтаж мягкой стартовой рейки.

Важные нюансы

Стартовая рейка

Эта рейка крепится непосредственно к водоотливу с соблюдением уровня. С нее начинается монтаж сайдинга. Нижний уровень стартовой исправляют путем выпуска обрешетки до нужного уровня, если стены имеют уклон.

Важные нюансы

В стартовую рейку вставляется панель сайдинга, до щелчка. После установки всех элементов производят монтаж панелей снизу в замок, также до щелчка. На глухой стене панели набираются до крыши, а на стене с окнами – до нижней части окна.

Углы сайдинга

С боков и с торца здания сайдинг должен быть закрыт. Для защиты от бокового ветра и воды используют широкие углы сайдинга. Чтобы правильно смонтировать обрешетку нужно приложить угол сайдинга к поверхности стены и сделать необходимые засечки. Панели заходят в углы на 10 мм и не должны упираться в его стенки.

Финишная рейка

Данный элемент крепят под сводом крыши и в местах сужения стены. К финишной рейке панели сайдинга не крепятся.

Софит

Софит нужен для подшивки свесов крыши снизу. Отличие софитов от панелей заключается в том, что софиты имеют перфорацию для естественной вентиляции. Технология крепления такая же, как у всех элементов, только края софитов запускают в j-рейку.

Важные нюансы

Закрепить панели после установки всех элементов не составит особого труда. Сделать это легко и просто, так же как выполнить утепление пластиковых окон или утепление лоджии.

Важные нюансы

Утепление дома с последующей облицовкой сайдинговыми панелями

Важные нюансы

Блок: 9/12 | Кол-во символов: 1850
Источник: https://astgift.ru/obshivka-doma-sajdingom-s-uteplitelem/

Финишные работы

Завершающий этап отделки – установка финишной рейки под выступающим участком крыши. Если требуется, то последняя панель подрезается и заводится под хвостик рейки. Более сложные варианты (особенно при работе с металлосайдингом) требуют создания насечек по краю панелей, которыми элемент будет цепляться за конечный профиль.

В качестве завершающего штриха монтируются J-рейки и выставляется софит, закрывающий свес фронтона или крыши.

Работа с сайдингом и укладка утеплителя – довольно трудоемкое мероприятие, требующее аккуратности и выполнения правил. Итогом станет дом, имеющий презентабельный и благородный вид.

Блок: 9/9 | Кол-во символов: 630
Источник: http://OtdelkaGid.ru/vneshnyaya/fasad/obshivka-doma-saydingom-s-uteplitelem-svoimi-rukami.html

Кол-во блоков: 23 | Общее кол-во символов: 24942
Количество использованных доноров: 7
Информация по каждому донору:
  1. https://planken.guru/otdelka-i-montazh-fasadov/sayding/obshivka-doma-saydingom-s-uteplitelem-svoimi-rukami.html: использовано 2 блоков из 4, кол-во символов 4083 (16%)
  2. https://SvoimiRukami.lesstroy.net/otdelka/kak-obshit-dom-sajdingom-s-uteplitelem-svoimi-rukami/: использовано 2 блоков из 8, кол-во символов 2941 (12%)
  3. http://OtdelkaGid.ru/vneshnyaya/fasad/obshivka-doma-saydingom-s-uteplitelem-svoimi-rukami.html: использовано 3 блоков из 9, кол-во символов 4373 (18%)
  4. https://astgift.ru/obshivka-doma-sajdingom-s-uteplitelem/: использовано 3 блоков из 12, кол-во символов 3356 (13%)
  5. https://boilervdom.ru/klimat/uteplitel/uteplitel_obekt/obshivka-doma-sajdingom-s-uteplitelem-svoimi-rukami-poshagovaya-instrukciya.html: использовано 2 блоков из 4, кол-во символов 2571 (10%)
  6. https://DomZastroika.ru/fasad/kak-uteplit-dom-snaruzhi-pod-sayding.html: использовано 3 блоков из 6, кол-во символов 4468 (18%)
  7. http://DekorMyHome.ru/rukodelie/tonkosti-otdelki-saidingom.html: использовано 2 блоков из 5, кол-во символов 3150 (13%)

mebelclubspb.ru

Обшивка дома сайдингом с утеплителем

Сайдинг — простой, надежный и универсальный материал, который подойдет для облицовки фасада практически любого здания: из кирпича, блоков, панелей, дерева и пр. Обшивка дома сайдингом с утеплителем — процесс несложный, выполнить его может владелец дома самостоятельно. Для этого достаточно соблюдать правила и нюансы, описанные в этой статье.

Утеплять или не утеплять?


Нужно ли утеплять дом под сайдингом? (фото №1)

Можно ли обойтись без утеплителя, или утеплять фасад нужно? Универсального ответа нет. Каждый случай рассчитывается индивидуально.

Учитывается точка росы, погодные условия в регионе, материал, из которого возведены стены, и его толщина. Если вы не готовы к сложным расчетам, утеплением лучше не пренебрегать. Все энергоэффективные дома нуждаются в качественной теплоизоляции. И любой дом, в котором живут круглый год, лучше утеплить. Это позволит сэкономить на отоплении и улучшить микроклимат внутри.

От того, будете ли вы утеплять дом, зависит выбор крепежных элементов. Так, при монтаже сайдинга с утеплителем потребуются шпильки 138 мм, а если без него — 53 мм. Заранее продуманные детали позволят избежать лишних затрат. Поэтому решение лучше принять до покупки отделочных материалов.

Какой утеплитель использовать?

Традиционно в строительстве используют утеплители в рулонах или плитах. Первые стоят дешевле, но подходят только для горизонтальных поверхностей. Для стен, в том числе фасада, нужен утеплитель в плитах: минеральная вата, пенопласт, экструдированный пенополистерол и пр.

  • Пенопласт — недорогой, легкий и прочный материал. Теплопроводность: 0,035 Вт/(м·K). Пенопласт прост в монтаже, но имеет низкую паропроницаемость. А значит, стены под ним не «дышат»: влага изнутри будет задерживаться в конструкциях здания, способствуя развитию плесени и грибков. Кроме того, пенопласт горит и нравится грызунам в качестве домашнего очага.


Пенопласт для утепления фасада (фото №2)

  • Экструдированный пенополистирол (ЭППС) имеет высокие тепло- и шумоизоляционные свойства. Теплопроводность: 0,028 — 0,032 Вт/(м·K). Но, как и пенопласт, горит, нравится грызунам и не выпускает влагу из дома.


Экструдированный пенополистирол (фото №3)

  • Минеральная плита — экологически безопасный материал. Лучшая среди них — базальтовая. Ее теплопроводность 0,035-0,041 Вт/(м·K). Не горит и позволяет стенам «дышать». Но минвата впитывает влагу, поэтому нуждается в дополнительном изоляционном слое.


Плиты минеральной ваты (фото №4)

Плиты одного и того же утеплителя могут иметь разную плотность и толщину. Для подбора нужно рассчитать теплопроводность стен и необходимый слой утепления. Только так теплоизоляционный материал будет выбран правильно.

Обшивка дома сайдингом с утеплителем своими руками: алгоритм действий


Технология монтажа сайдинга с утеплителем (фото №5)

Процесс облицовки здания сайдингом с утеплителем несложен. При наличии минимального строительного опыта и стандартного набора инструментов хозяин дома справится с ним самостоятельно.

Рассмотрим поэтапный алгоритм монтажа на примере винилового сайдинга с утеплением минеральной ватой.

  1. Подготовка стен
  2. Установка обрешетки
  3. Монтаж утеплителя
  4. Монтаж сайдинга

Этап 1. Подготовка стен.

Выравнивать неровные стены не обязательно. Под обрешеткой этот дефект будет незаметен.

Нужно снять все выступающие элементы: решетки, ставни, водостоки, светильники и пр. При необходимости — удалить плесень и грибок, обработать стены защитными составами.

Этап 2. Установка обрешетки.


Пластиковая обрешетка «Альта-Профиль» (фото №6)

Можно использовать деревянную, металлическую или пластиковую обрешетку. Для винилового и акрилового сайдинга последняя предпочтительнее, так как имеет сопоставимые коэффициенты температурного расширения. С ней сайдинг не поведет даже при резких перепадах температуры.

Если вы выбираете деревянные рейки, их влажность должна быть не более 15-18%. Кроме того, их нужно будет обработать антисептическим средством.

!

Для винилового и акрилового сайдинга лучше использовать пластиковую обрешетку. У нее сопоставимые коэффициенты температурного расширения. А значит, сайдинг не поведет даже при резких перепадах температуры.

Для горизонтального сайдинга обрешетка устанавливается вертикально, с шагом 30-50 см. Шаг рассчитывайте в зависимости от длины панелей и ширины плит утеплителя.

Профили обрешетки монтируют вокруг дверных и оконных проемов, а также в углах и по контуру здания.

Нужно строго соблюдать выравнивание по вертикали и горизонтали — от этого зависит, насколько ровным получится фасад.

Этап 3. Монтаж утеплителя.

Чтобы минеральная вата не впитывала влагу из стен дома, ее нужно защитить пароизоляционной пленкой.

Плиты минеральной ваты укладываются в пространство между планками обрешетки таким образом, чтобы не было щелей и зазоров. Также нужно избегать образования «мостиков холода». Например, при использовании системы крепления фасадов «Альта-Профиль» после установки обрешетки профили демонтируют, оставляя шпильки с крепежными основами. На шпильки надевается утеплитель, а затем — ветровлагозащитная пленка. Затем снова устанавливаются профили обрешетки и выравниваются по вертикали.

Между изоляционной пленкой и панелями сайдинга обязательно должен оставаться вентиляционный зазор.

Этап 4. Монтаж сайдинга.


Монтаж панелей сайдинга сертифицированной бригадой «Альта-Профиль» (фото №7)

Для начала устанавливают стартовую планку. Сайдинг монтируют снизу вверх. Каждую панель фиксируют с середины, постепенно двигаясь к краям. Закрепляют саморезами с шагом в 30-40 см.

Перед установкой последней, верхней панели монтируют финишную планку у нижней кромки карниза. Панель сайдинга закрепляют в предыдущей, а затем заводят в финишную планку и закрепляют в ней.

Между панелями и планками обязательно нужно оставлять зазор от 2 до 6 мм (в зависимости от времени года, когда монтируется фасад) — для температурного расширения панелей.

С этой же целью сайдинг не прикручивается слишком плотно. Между верхним краем шляпки самореза и панелью должно быть расстояние 1-1,5 мм.

Это обобщенные правила монтажа. Но существует ряд особенностей и нюансов. Давайте рассмотрим некоторые из них.

Обшивка сайдингом деревянного дома с утеплителем


Обшивка сайдингом деревянного дома с утеплителем (фото №8)

Перед монтажом сайдинга на деревянном доме необходимо тщательно подготовить поверхность стен — ведь под панелями будет сложно оценить их состояние.

Поэтому нужно осмотреть поверхность стен. Если найдется даже самый крошечный участок, зараженный плесенью или грибком, его нужно тщательно зачистить. Всю поверхность стен обработать антисептическим средством.

Также не лишним будет нанесение специальных средств, которые препятствуют возгоранию.

Обшивка дома металлическим сайдингом с утеплителем

Монтаж металлического сайдинга выполняют без соблюдения температурных зазоров. Кроме того, панели достаточно тяжелые, поэтому пластиковая обрешетка для них не подойдет — лучше установить металлическую.

И не забывайте, что металл, из которого выполнены панели, от коррозии защищает специальное покрытие. Не повредите его при обрезке и монтаже. Иначе сайдинг утратит свою эстетическую привлекательность и прослужит значительно меньше.

Зимний монтаж сайдинга с утеплителем


Монтаж сайдинга в холодное время года (фото №9)

Все процессы монтажа сухие. Поэтому обшивку дома сайдингом с утеплителем, как и без утеплителя, можно выполнять даже зимой. При этом нужно учесть, что виниловые и акриловые панели в это время сужены. Летом они расширятся, и важно обеспечить для этого зазор между панелями, а также между панелями и планками 4-6 мм.

!

Если вы монтируете виниловый сайдинг зимой, зазор между панелями, а также между панелями и планками должен быть максимальный — 4-6 мм.

На морозе панели становятся более хрупкими, поэтому в холодное время года для их обрезки нельзя использовать ножницы. А при температуре -7 градусов и ниже лучше отложить монтаж фасада. Это опасно для панелей, да и вам будет некомфортно.

Технология обшивки дома сайдингом с утеплителем: ошибки

Неправильно выполненный монтаж сайдинга и теплоизоляционного материала может свести на нет утепление дома, испортить его внешний вид и сократить срок службы утеплителя, фасада и конструкции здания.

Приведем несколько типичных ошибок.

  • Выбор утеплителя не по характеристикам, а по цене, без учета климатических условий в регионе, теплопроводности стен и самого материала для утепления.

В результате дом будет терять тепло, а его владелец — больше платить за отопление зимой и охлаждение летом. Кроме того, это может привести к смещению точки росы и снижению срока жизни стен дома.

  • Отсутствие утеплителя.

В большинстве случаев ошибкой будет обшивка деревянного дома сайдингом без утеплителя или гидроизоляционного слоя. Под воздействием влаги может появиться плесень и грибок, а перепады температур сократят срок жизни древесины.

  • Отсутствие вентиляционного зазора.

Вода, которая будет попадать под фасад, не сможет испаряться, что приведет к появлению и распространению плесени, грибка.

  • Использование неоцинкованных саморезов.

Под дождем крепления будут ржаветь, оставляя характерные коричневые подтеки на фасаде.

  • Несоблюдение технологии обшивки сайдингом деревянного или другого дома с утеплителем.

Даже один неправильно вкрученный саморез может испортить весь фасад здания.

Чтобы избежать ошибок, нужно подробно изучить инструкции по монтажу сайдинга и утеплителя и беспрекословно их соблюдать. Ведь здесь, как и в суде, незнание законов не освобождает от ответственности.

Если же вы не уверены в своих силах, лучше поручить работу профессионалам.

Кому доверить обшивку сайдингом кирпичного (и не только) дома с утеплителем?


Сертифицированный монтажник «Альта-Профиль» в работе (фото №10)

На рынке строительных работ много халтурщиков, которые возьмутся за дело, не имея четкого представления о характеристиках материалов и тонкостях их монтажа. Их услуги стоят дешево, но обходятся для дома и хозяина дорого. Типичная ситуация: панели перетянуты, а весь фасад через пару месяцев или даже недель покрывается волнами.

Как отличить такого самоделкина от профессионала? Задайте монтажнику несколько вопросов:

  • Как нужно вкручивать саморезы?
  • Какой зазор необходимо оставить для температурного расширения панелей?
  • Какие шпильки он будет использовать для обшивки брусового дома сайдингом с утеплителем?
  • Использует ли он ветровлагозащитную пленку, стартовую планку и j-trim? Если да, то как и где?

Если на какие-то из этих вопросов монтажники ответить не могут, откажитесь от их услуг. Лучше заплатить немного больше, чтобы фасад радовал вас значительно дольше.

!

Чтобы отличить профессионала от халтурщика, задайте несколько профессиональных вопросов. Если монтажник не сможет на них ответить, откажитесь от его услуг.

Чтобы не рисковать, вы можете заказать облицовку фасада сертифицированной бригадой «Альта-Профиль». Качество выполненных ими работ гарантировано производителем. Все монтажники проходят профессиональное обучение, поэтому не только знают, но и понимают процесс и порядок обшивки дома сайдингом с утеплителем.

Заключение

В большинстве случаев утеплять дом нужно. Он будет теплее зимой, прохладнее летом, а счета за отопление вас порадуют.

Да и технология монтажа утеплителя под сайдинг простая, работы можно выполнить быстро, без специальных инструментов и даже зимой. Нужно лишь неукоснительно следовать инструкциям производителя и не пренебрегать мелочами.

Оцените статью

Рейтинг 5.00/5 (2 голоса)

Читайте также

www.alta-profil.ru

Как правильно обшить деревянный дом сайдингом с утеплителем: пошаговая инструкция

Уже не первый год домовладельцы используют для отделки дома после утепления сайдинг, надеясь, что он надолго и надежно защитит их жильё. Разберемся как обшить дом сайдингом с утеплителем своими руками, даже не имея специального опыта. Чтобы добиться положительных результатов, важно не ошибиться в выборе нужного материала,  провести все работы качественно и технологически верно.

Особенности сайдинга

Бытует мнение, что сайдинг совсем недавно появился на рынке строительных материалов. Но так думают те, кто забыл, что вагонка, которая и есть одним из представителей этого отделочного материала, уже не одну сотню лет используется при строительстве деревянных зданий. По-новому этот материал стали называть, когда во второй половине ХХ века в Америке начали выпускать виниловые панели для облицовки, по форме похожие на вагонку.Как обшить дом сайдингом с утеплителем своими руками

Как обшить дом сайдингом с утеплителем своими руками

Мнение эксперта

Константин Александрович

Задать вопрос эксперту

Хотя монтаж этих панелей был схожим с монтажом деревянной вагонки, все же сайдинг превосходил своего деревянного предшественника по декоративным качествам, по сроку эксплуатации и по цене. Со временем в продажу поступили другие разновидности сайдинга, сделанные из металла, цемента или керамические. Не изменилось только предназначение этого материала. 

Разновидности сайдинга

В настоящее время для обшивки фасада используют такие разновидности сайдинга:

  1. Виниловый. Представляет собой прочные, обладающие стойкостью к низким температурам и к негативному влиянию внешней среды панели из ПВХ. Имея достаточно широкий спектр цветовой гаммы и текстуры, способны удовлетворить самых требовательных  покупателей.Как обшить дом сайдингом с утеплителем своими руками
  2. Металлический. Не менее популярная альтернатива предыдущего варианта. Отличается безупречной защитой от механических повреждений и воздействия ультрафиолета. Вполне реалистично может передать внешнюю структуру дерева.Как обшить дом сайдингом с утеплителем своими руками
  3. Древесно-полимерный и древесноволокнистый. Эти виды отличаются по своему составу, но очень близки к природному материалу. Такой материал не требует особенного ухода и какой-либо дополнительной обработки.Как обшить дом сайдингом с утеплителем своими руками
  4. Фиброцементный. Его производят путем смешивания цемента и целлюлозы. Сделанная из такого сайдинга отделка дома не только красиво выглядит, но и прослужит долго. Но не всем  покупателям подходит его значительный вес и высокая цена.Как обшить дом сайдингом с утеплителем своими руками

Реже используются полимерный, керамический и алюминиевый сайдинг, которые тоже присутствуют на рынке стройматериалов.

Важно! Выбирая сайдинг, не забывайте, что виниловый вид его будет экономным вариантом, но вполне может быть качественным.

Пошаговая инструкция утепления под сайдинг

Технология по монтажу требуют хорошей подготовки стен снаружи. Какие именно мероприятия надо провести, будет зависеть от того, из чего построен дом.

Если стены деревянные

Для качественной отделки частного дома из дерева, потребуется решить такие задачи:

  1. Прежде всего необходимо оценить, в каком состоянии находится поверхность стен и фундамент. Это очень важно, так как в случае, если будет сделано что-то не так, для устранения погрешностей не обойтись без демонтажа обшивки.
  2. Убрать все лишнее с поверхности, в том числе декоративные части.
  3. Вычистить все образовавшиеся в процессе эксплуатации или постройки дома трещинки и щели.
  4. Обязательно старательно провести обработку деревянных поверхностей антисептическими и антипиреновыми средствами.
  5. Когда дерево высохнет, затереть все изъяны предназначенной для этих целей шпаклевкой.
  6. Загерметизировать все имеющиеся щели.
  7. Произвести обустройство гидроизоляции цоколя.

Таким же образом осуществляют и подготовку каркасного и щитового домов, если планируется обшивать их сайдинговыми плитами.Как обшить дом сайдингом с утеплителем своими руками

К сведению! Лучше, если вышеуказанные работы будут проводиться, когда на улице сухо и тепло, а стены хорошо просушены.

Если основа кирпичная

Кирпичная основа стен тоже требует подготовки, её можно провести самостоятельно и в короткие сроки.

В ходе осуществления подготовки потребуется:

  1. Внимательно осмотреть стены с целью выявления каких-либо деформаций кирпичной кладки. В случае обнаружения изменения швов или нарушения целостности  устранить их, используя цементный раствор или пену для монтажных работ из баллончика.
  2. Не помешает обработка мест стыков, лучше всех стен, антимикробными составами, борющимися с грибком и плесенью.
  3. Обследовать цоколь на предмет выявления возможных трещин. Если таковые имеются, их нужно расшить, вычистить, покрыть антисептичным средством, прогрунтовать и зашпаклевать, покрыв армирующей полоской. Таким образом мы ликвидируем все «мостики холода».
  4. Также важно обработать противогрибковым средством и гидроизолировать фундамент.
  5. В случае, если крепление утеплителя будет клеевым, то стены обязательно покрывают грунтовкой.

Как обшить дом сайдингом с утеплителем своими руками

По такому же плану осуществляется и подготовка бетонноблочных оснований.

Обустройство пароизоляции и сооружение каркаса

Прежде чем приступить к сооружению обрешетки, на стены надо прикрепить пароизоляционную мембрану, особенно важно это, если дом деревянный или каркасный. Полоски пленки размещают с нахлестом и проклеивают скотчем, чтобы сделать места соединений герметичными. Места соединения стен (углы) желательно закрывать цельными кусками.

Важно! Пароизоляционную мембрану прикрепляют исключительно её шершавой поверхностью к стене. В противном случае она не будет выполнять свою функцию.

Далее можно приступать к сооружению обрешётки, которая просто необходима для прикрепления сайдинга и обеспечения обязательной вентиляции. Она может быть собрана либо из деревянных брусков, либо из металлического профиля.

 Обрешетка из профиля

Такая конструкция создается из П-образных профилей и подвесов с соблюдением такого порядка:

  1. Делается разметка. Обозначаются места, где будут закрепляться подвесы на расстоянии сорок-пятьдесят сантиметров один от другого.
  2. В просверленные в стене отверстия монтируют крепежи для стоек обрешетки, вбивая дюбели и вкручивая шурупы.
  3. Подвес загибают в виде буквы «П».
  4. С помощью уровня выставляют и закрепляют дюбелями стойки.

Как обшить дом сайдингом с утеплителем своими руками

Если возникнет необходимость усилить прочность каркаса, по завершении фиксации утеплителя, монтируют дополнительные перемычки.

Каркас из дерева

Монтаж деревянной обрешётки осуществляют в таком порядке:

  1. На стенках делают разметку с интервалом 50-60 см перпендикулярно к плитам сайдинга.
  2. Бруски размером 50*40 или 50*50, предварительно обработанные противогрибковыми и антипиреновыми средствами, рассверливают, готовя отверстия для крепежных элементов.
  3. Просверленные рейки размещают на разметке и отмечают на стене места крепления. Сверлятся отверстия для забивания дюбелей (если дом деревянный, этого можно не делать).
  4. Подготовив места крепления, бруски выставляют на нужное место с помощью уровня. Если стены неровные, используют подложки.
  5. Бруски закрепляются саморезами.

Как обшить дом сайдингом с утеплителем своими руками

В результате должна образоваться крепкая жесткая система с одинаковыми плоскостями между стойками.

Прикрепление утеплителя

Приступать к обустройству отделки дома сайдингом можно, только проведя теплоизоляцию здания, выбранным заранее способом. Чаще всего выбор хозяев дома падает на утепление минеральной ватой.

Утепление стен минватой

Такой вариант можно успешно реализовать, когда сооружается обрешетка из дерева. Чтобы добиться хорошего результата, надо провести работы по такой схеме:

  1. Утеплитель размещают на одинаковом уровне между стойками обрешетки, следя, чтобы плиты легли плотно и остались целыми.
  2. Фиксируются новые уже горизонтальные ряды реек с соблюдением выбранного шага.
  3. Укладывается второй слой минеральной ваты.
  4. Когда утеплитель уложен, стену закрывают ветрозащитным слоем.
  5. Выставляются финишные бруски обрешетки(контррейки), к которым будет прикрепляться сайдинг.

Как обшить дом сайдингом с утеплителем своими руками

Хотя такой процесс является довольно не простым и трудоемким, но зато позволяет сделать утепление качественным, без «мостиков холода» и вентилируемое.

Утепление пеноплексом

Специалисты рекомендуют использовать пеноплекс в качестве утеплителя, если решили сооружать обрешетку из металлопрофиля. Желая сделать все правильно, следует выполнить такую работу:

  1. Собирается каркас, закрепляются и загибаются подвесы.
  2. Делается разметка с учетом размера плит пеноплекса.
  3. Утеплитель нанизывается на крепеж стоек обрешетки рядами и дополнительно фиксируется дюбелями со шляпкой. Обязательно нужно следить, чтобы не допустить совпадения стыков материала.
  4. Монтажной пеной заделываются зазоры между плитами.
  5. Прикрепляется ветрозащита.

Как обшить дом сайдингом с утеплителем своими руками

По завершении укладки всех необходимых слоев можно монтировать конечные стойки и перемычки.

Монтаж панелей сайдинга

Приступая к облицовке фасада, важно не забыть предусмотреть компенсационный зазор, который спасет от деформации  пластиковых панелей под воздействием температур. Монтаж фасадных сайдинговых панелей проводится в горизонтальном положении, заводя их за углы или за угол и соединяющую планку, а затем опуская до щелчка. Затем через отверстия, предусмотренные в панели, смонтированная деталь прикручивается шурупами к обрешетке. Таким же образом прикрепляются последующие части обшивки до самой крыши.Как обшить дом сайдингом с утеплителем своими руками

Важно! В целях избежания возможных неточностей в монтаже обязательно нужно сверять свои действия с уровнем.

В заключение

Таким образом, чтобы потраченные на облицовку дома сайдингом с утеплителем время и средства не оказались напрасными, важно прежде всего ответственно подойти  к выбору материалов, которые будут использоваться. И, конечно же, обеспечить соблюдение технологических требований, чтобы избежать негативных последствий в процессе эксплуатации жилища, которое должно быть теплым и безопасным для проживания.

Видео про утепление дома под сайдинг

prouteplenie.com

как правильно крепить минвату и пеноплекс на стены снаружи (видео)

Для того чтобы обшивка дома сайдингом с утеплителем прослужила долгие годы, необходимо правильно выполнить все работы, среди которых и выбор подходящего облицовочного и теплоизоляционного материала. Непосредственно монтаж своими руками не требует особых навыков, но имеет определенные нюансы, которые нужно учитывать для получения желаемого результата.

Обшивка сайдингом с утеплением

Виды сайдинга

На данный момент выделяют следующие разновидности сайдинга для обшивки фасада:

  1. Виниловый. Панели на основе ПВХ устойчивы к пагубным воздействиям окружающей среды, обладают морозостойкостью и прочностью. Придают строению привлекательный декоративный вид за счет широкой цветовой палитры и текстур.Виниловый сайдинг
  2. Металлический. Этот вариант является прекрасной альтернативой предыдущему. Имеет повышенную стойкость к механическому воздействию и УФ-излучению. Металлосайдинг очень достоверно имитирует структуру дерева.Металлический сайдинг
  3. Древесноволокнистый или древесно-полимерный. Эти варианты различаются входящими в их состав компонентами, но оба являются прекрасной заменой натуральному материалу. Такая продукция не нуждается в дополнительной обработке и сложном уходе.Древесно-полимерный сайдинг
  4. Фиброцементный. Изготавливается из смеси цемента и целлюлозы. Обшивка отличается визуальной привлекательностью и долговечностью. Среди недостатков выделяют значительный вес и высокую стоимость.Фиброцементный сайдинг

Естественно, существуют и другие разновидности: полимерный (акриловый), алюминиевый, керамический, но они используются крайне редко.

На заметку! При выборе сайдинга учитывают, что изделия из ПВХ – это бюджетный вариант, сочетающий цену и качество. Винил отлично подходит, чтобы обшить снаружи дачный дом или коттедж.

Выбор утеплителя

В большинстве случаев поверхность домов необходимо дополнительно утеплять. Для этого могут быть использованы следующие материалы:

  • Минеральная вата. Отличается мягкой структурой, поэтому довольно просто повреждается. Выпускается в плитах и рулонах. Имеет высокий уровень влагопоглощения, что предполагает укладку в ясную погоду с обязательной гидроизоляцией. Плиты содержат вредные для дыхательной системы компоненты, поэтому работы выполняются в респираторе, очках и перчатках.Минеральная вата
  • Пенопласт. Существенный плюс материала в цене: стоит он недорого, поэтому является отличной заменой минеральному утеплителю. Теплоизоляционные свойства продукции не так высоки, как у более современных вариантов, но при необходимости его укладывают в два слоя или выбирают листы толщиной от 10 см.Пенопласт
  • Экструдированный пенополистирол. Отличное решение, если требуется качественно утеплить жилое строение. Наиболее популярной и известной разновидностью считается пеноплекс, который имеет демократичную цену и хорошие эксплуатационные характеристики.Экструдированный пенополистирол
  • Пенополиуретан. Современный вариант с отличной укрывной способностью. Наносится методом распыления, за счет чего достигается высокая плотность и единая структура. Недостаток такого способа в том, что для его укладки требуется специальное оборудование и материалы. Также существенным минусом является высокая цена.Пенополиуретан

Оптимальное решение для работ своими руками – пеноплекс и минвата. Обе разновидности имеют доступную цену и не требуют особых навыков для укладки.

Подготовительные работы

Технология предполагает тщательную подготовку основы. Работы могут отличаться в зависимости от материала, из которого сделаны стены дома.

Деревянное основание

Чтобы качественно обшить такое строение, требуется выполнить следующие действия:

  1. Оценивается общее состояние покрытия и фундамента. К этому нужно отнестись ответственно, ведь проблемы можно будет устранить только разобрав обшивку и сняв утеплитель.
  2. Поверхность освобождается от всего лишнего, снимаются декоративные элементы.
  3. Трещины и щели расшиваются и хорошо очищаются.
  4. Дерево тщательно обрабатывается антисептическими составами. Также рекомендуется выполнить пропитку антипиренами.
  5. После высыхания повреждения замазываются специальной шпаклевкой по дереву.
  6. Все щели тщательно герметизируются.
  7. В качестве дополнительной защиты производится гидроизоляция цокольной части (фундамента).
Перед облицовкой деревянного дома все щели и трещины нужно заделать специальной шпаклевкой или герметикомПеред облицовкой деревянного дома все щели и трещины нужно заделать специальной шпаклевкой или герметиком

Аналогичные мероприятия проводятся с каркасным или щитовым домом при условии полной обшивки плитами с внешней стороны.

Важно! Возобновляются работы только после тщательной просушки фасада, в сухую и солнечную погоду.

Кирпичная основа

Самостоятельная подготовка кирпичных поверхностей обычно не занимает много времени. Алгоритм работ:

  1. Проводится осмотр кладки на предмет деформаций. Если обнаруживается разрушение состава шва и разбалтывание элементов, проблему устраняют. Для этого используется подготовленная цементная смесь или монтажная пена.
  2. Стыки проверяются на наличие плесени и грибка. Такая неприятность чаще всего возникает именно в этих местах. Если дефект присутствует, то участки тщательно зачищаются и обрабатываются специальными химическими средствами.
  3. При нарушении технологии заливки фундамента и кладки кирпича на поверхности могут образовываться длинные трещины, их устраняют при помощи шпаклевки. Для этого щель расшивается, очищается, обрабатывается антисептиком и грунтом, замазывается и затирается. Сверху в наносимую смесь вмазывается армирующая лента, что позволит избежать появления «мостиков холода».
  4. Основание обрабатывается антисептиком, фундамент гидроизолируется.
  5. Если теплоизоляция будет укладываться на клей, то поверхность грунтуется.
Подготовка кирпичной стены к обшивкеПодготовка кирпичной стены к обшивке: 1 – очистка кладки от грязи и плесени; 2 – заделка трещин; 3 – обработка грунтовкой-антисептиком

Такие процедуры проводятся не только для кирпичных, но и для бетонных и блочных оснований.

Изготовление каркаса и пароизоляция

Обрешетка нужна для фиксации сайдинга и создания вентиляционного зазора, который исключает появление конденсата. Для ее возведения используется деревянный брус или металлический профиль.

Предварительно на основание натягивается пароизоляция, это особенно актуально для деревянных и каркасных (щитовых) домов. Материал настилается следующим образом:

  1. Полотно фиксируют к поверхности с шагом 30–40 см. Допускается небольшое провисание.
  2. Смежные полосы укладываются внахлест и проклеиваются клейкой лентой.
  3. Все места соединения и крепежа герметизируются.
  4. Особое внимание уделяется углам: их перекрывают цельными кусками, без стыков на схождении стен.
Укладка пароизоляцииУкладка пароизоляции

Пленку-паробарьер обязательно укладывают шершавой стороной к поверхности фасада, иначе нужный эффект не получится.

Деревянный каркас

Устройство конструкции происходит так:

  1. Основание размечается с шагом 50–60 см (40–50 см для цокольных панелей). Линии должны располагаться перпендикулярно монтируемому сайдингу.
  2. Брус с сечением 50*40 или 50*50 обрабатывается защитными и огнестойкими составами. На его поверхности рассверливаются отверстия под крепеж.
  3. Рейка выставляется по разметке, места фиксации переносятся на стену. Сверлятся отверстия и забиваются дюбели (для деревянных оснований необязательно).
  4. Подготавливаются все участки крепления. Брус прикладывается на заданное место по уровню. Чтобы обеспечить точность и надежность выставления, используются подложки.
  5. Вкручиваются саморезы.
Схема устройства деревянной обрешеткиСхема устройства деревянной обрешетки

Необходимо получить жесткую конструкцию с единой плоскостью между стойками.

Металлическая обрешетка

Установка проводится при помощи П-образных профилей и подвесов. Технология следующая:

  1. Выполняется разметка.
  2. На линии отмечаются места расположения подвесов с шагом 40–50 см.
  3. Рассверливаются отверстия, устанавливается крепеж стоек. Для этого вбиваются дюбели и вкручиваются шурупы.
  4. Подвес загибается буквой П.
  5. Стойки выставляются по уровню и прикручиваются.
Крепление металлических профилей к стенеКрепление металлических профилей к стене

Для усиления жесткости после утепления дома можно выполнить монтаж перемычек.

Внимание! Независимо от способа возведения каркаса, обязательно отделываются оконные и дверные проемы: по их периметру закрепляется брус или профиль.

Укладка утеплителя

Перед тем как обшивать строение сайдингом, проводится теплоизоляция. Для этого можно использовать несколько способов.

Утепление стен минеральной ватой

Минвата под сайдинг хорошо подходит для деревянного каркаса. Для большей надежности можно уложить два слоя.

Укладка минеральной ватыУкладка минеральной ваты

Схема работ:

  1. Теплоизоляция плотно укладывается между стойками на одном уровне. Необходимо контролировать, чтобы не повредились углы.
  2. Размещается следующий ряд реек. Их располагают перпендикулярно предыдущим, соблюдая установленный шаг.
  3. Пространство вновь заполняется минватой.
  4. Сверху натягивается слой ветрозащиты.
  5. Устанавливается последний брус каркаса, необходимый для монтажа облицовки. Месторасположение точно соответствует первым рейкам.

Таким сложным способом не только достигается надежное утепление, исключающее «мостики холода», но и создается вентиляционный зазор.

Чтобы лучше понять весь процесс, посмотрите это видео:

Установка пеноплекса

Для достижения наилучшего результата пеноплекс рекомендуется крепить совместно с металлическим каркасом. Пошаговая инструкция установки:

  1. Устраивается обрешетка, после чего необходимо закрепить и загнуть подвесы.
  2. Согласно размеру плит утеплителя проводится условная разметка.
  3. Материал укладывается рядами, нанизываясь на крепеж стоек каркаса.
  4. Для дополнительной фиксации плит используется специальный дюбель с широкой шляпкой.
  5. Ряды располагают со смещением, чтобы исключить совпадение стыков. Углы закрепляются внахлест в шахматном порядке.
  6. Щели дополнительно обрабатываются монтажной пеной с учетом ее расширения.
  7. Натягивается ветрозащита.

Когда все слои займут свои места, устанавливаются металлические стойки и перемычки.

Утепление стен пеноплексомУтепление стен пеноплексом

Следует знать! При дальнейших работах с панелями (особенно пластиковыми) обязательно оставляется компенсационный зазор, предупреждающий деформации при температурном расширении.

Крепление направляющих элементов

После того как монтаж утеплителя под сайдинг завершен, начинается основная работа:

  1. Если требуется, то по всему периметру стены по цоколю монтируется водоотлив. Его выставляют точно по уровню и крепят к каркасу. Он обеспечит равномерный сток жидкости и надежную фиксацию следующих элементов. По ранее смонтированному водоотливу крепится стартовый профиль.
  2. Без отлива процесс выполняется иначе. От земли или отмостки отмеряют 5–6 мм, делается разметка, от нее отступают 40 мм вверх. Если наружные и внутренние углы со сложным профилем, в который вставляется край панели, то их замеряют и отмечают расположение. По начерченной линии с учетом отступа от углов прикручивается стартовая планка.

    Монтаж стартовой планки и углового профиляМонтаж стартовой планки и углового профиля

  3. Немного ниже начального профиля устанавливаются углы, получается своеобразная окантовка.
  4. Стыковой профиль следует монтировать на концах панелей между углами.
  5. Оконные проемы обрамляются наличниками, по внутренней части выставляется J-планка. Если места под откосы нет, то окно можно отделывать только наличниками.

    Обрамление оконного проемаОбрамление оконного проема

Все элементы необходимо крепить надежно, без изгибов и провисаний. Если начальной планки не хватает, то следующую располагают на удалении 6–10 мм. Когда крепежное отверстие не совпадает с местом фиксации, нужно сделать его самостоятельно дрелью или болгаркой.

Монтаж панелей сайдинга

Фасадные детали чаще всего укладываются горизонтально: панель заводится за оба угла или за угол и соединительную планку и опускается до щелчка. Сверху деталь прикручивается к каркасу через имеющиеся отверстия с зазором. Следующие фрагменты монтируются до выступающей части крыши похожим образом.

Установка сайдингаУстановка сайдинга

Чтобы сделать все правильно и исключить перекос, панели проверяются по уровню.

Финишные работы

Завершающий этап отделки – установка финишной рейки под выступающим участком крыши. Если требуется, то последняя панель подрезается и заводится под хвостик рейки. Более сложные варианты (особенно при работе с металлосайдингом) требуют создания насечек по краю панелей, которыми элемент будет цепляться за конечный профиль.

В качестве завершающего штриха монтируются J-рейки и выставляется софит, закрывающий свес фронтона или крыши.

Работа с сайдингом и укладка утеплителя – довольно трудоемкое мероприятие, требующее аккуратности и выполнения правил. Итогом станет дом, имеющий презентабельный и благородный вид.

otdelkagid.ru

Как обшить дом сайдингом с утеплителем своими руками

Для того чтобы обшивка дома сайдингом с утеплителем прослужила долгие годы, необходимо правильно выполнить все работы, среди которых и выбор подходящего облицовочного и теплоизоляционного материала. Непосредственно монтаж своими руками не требует особых навыков, но имеет определенные нюансы, которые нужно учитывать для получения желаемого результата.

Как обшить дом сайдингом с утеплителем своими руками

Как обшить дом сайдингом с утеплителем своими руками

Виды сайдинга

На данный момент выделяют следующие разновидности сайдинга для обшивки фасада:

  1. Виниловый. Панели на основе ПВХ устойчивы к пагубным воздействиям окружающей среды, обладают морозостойкостью и прочностью. Придают строению привлекательный декоративный вид за счет широкой цветовой палитры и текстур.

    Как обшить дом сайдингом с утеплителем своими руками

    Как обшить дом сайдингом с утеплителем своими руками
  2. Металлический. Этот вариант является прекрасной альтернативой предыдущему. Имеет повышенную стойкость к механическому воздействию и УФ-излучению. Металлосайдинг очень достоверно имитирует структуру дерева.

    Как обшить дом сайдингом с утеплителем своими руками

    Как обшить дом сайдингом с утеплителем своими руками
  3. Древесноволокнистый или древесно-полимерный. Эти варианты различаются входящими в их состав компонентами, но оба являются прекрасной заменой натуральному материалу. Такая продукция не нуждается в дополнительной обработке и сложном уходе.

    Как обшить дом сайдингом с утеплителем своими руками

    Как обшить дом сайдингом с утеплителем своими руками
  4. Фиброцементный. Изготавливается из смеси цемента и целлюлозы. Обшивка отличается визуальной привлекательностью и долговечностью. Среди недостатков выделяют значительный вес и высокую стоимость.

    Как обшить дом сайдингом с утеплителем своими руками

    Как обшить дом сайдингом с утеплителем своими руками

Естественно, существуют и другие разновидности: полимерный (акриловый), алюминиевый, керамический, но они используются крайне редко.

На заметку! При выборе сайдинга учитывают, что изделия из ПВХ – это бюджетный вариант, сочетающий цену и качество. Винил отлично подходит, чтобы обшить снаружи дачный дом или коттедж.

Выбор утеплителя

В большинстве случаев поверхность домов необходимо дополнительно утеплять. Для этого могут быть использованы следующие материалы:

  • Минеральная вата. Отличается мягкой структурой, поэтому довольно просто повреждается. Выпускается в плитах и рулонах. Имеет высокий уровень влагопоглощения, что предполагает укладку в ясную погоду с обязательной гидроизоляцией. Плиты содержат вредные для дыхательной системы компоненты, поэтому работы выполняются в респираторе, очках и перчатках.

    Как обшить дом сайдингом с утеплителем своими руками

    Как обшить дом сайдингом с утеплителем своими руками
  • Пенопласт. Существенный плюс материала в цене: стоит он недорого, поэтому является отличной заменой минеральному утеплителю. Теплоизоляционные свойства продукции не так высоки, как у более современных вариантов, но при необходимости его укладывают в два слоя или выбирают листы толщиной от 10 см.

    Как обшить дом сайдингом с утеплителем своими руками

    Как обшить дом сайдингом с утеплителем своими руками
  • Экструдированный пенополистирол. Отличное решение, если требуется качественно утеплить жилое строение. Наиболее популярной и известной разновидностью считается пеноплекс, который имеет демократичную цену и хорошие эксплуатационные характеристики.

    Как обшить дом сайдингом с утеплителем своими руками

    Как обшить дом сайдингом с утеплителем своими руками
  • Пенополиуретан. Современный вариант с отличной укрывной способностью. Наносится методом распыления, за счет чего достигается высокая плотность и единая структура. Недостаток такого способа в том, что для его укладки требуется специальное оборудование и материалы. Также существенным минусом является высокая цена.

    Как обшить дом сайдингом с утеплителем своими руками

    Как обшить дом сайдингом с утеплителем своими руками

Оптимальное решение для работ своими руками – пеноплекс и минвата. Обе разновидности имеют доступную цену и не требуют особых навыков для укладки.

Подготовительные работы

Технология предполагает тщательную подготовку основы. Работы могут отличаться в зависимости от материала, из которого сделаны стены дома.

Деревянное основание

Чтобы качественно обшить такое строение, требуется выполнить следующие действия:

  1. Оценивается общее состояние покрытия и фундамента. К этому нужно отнестись ответственно, ведь проблемы можно будет устранить только разобрав обшивку и сняв утеплитель.
  2. Поверхность освобождается от всего лишнего, снимаются декоративные элементы.
  3. Трещины и щели расшиваются и хорошо очищаются.
  4. Дерево тщательно обрабатывается антисептическими составами. Также рекомендуется выполнить пропитку антипиренами.
  5. После высыхания повреждения замазываются специальной шпаклевкой по дереву.
  6. Все щели тщательно герметизируются.
  7. В качестве дополнительной защиты производится гидроизоляция цокольной части (фундамента).

Как обшить дом сайдингом с утеплителем своими руками

Как обшить дом сайдингом с утеплителем своими руками

Перед облицовкой деревянного дома все щели и трещины нужно заделать специальной шпаклевкой или герметиком

Аналогичные мероприятия проводятся с каркасным или щитовым домом при условии полной обшивки плитами с внешней стороны.

Важно! Возобновляются работы только после тщательной просушки фасада, в сухую и солнечную погоду.

Кирпичная основа

Самостоятельная подготовка кирпичных поверхностей обычно не занимает много времени. Алгоритм работ:

  1. Проводится осмотр кладки на предмет деформаций. Если обнаруживается разрушение состава шва и разбалтывание элементов, проблему устраняют. Для этого используется подготовленная цементная смесь или монтажная пена.
  2. Стыки проверяются на наличие плесени и грибка. Такая неприятность чаще всего возникает именно в этих местах. Если дефект присутствует, то участки тщательно зачищаются и обрабатываются специальными химическими средствами.
  3. При нарушении технологии заливки фундамента и кладки кирпича на поверхности могут образовываться длинные трещины, их устраняют при помощи шпаклевки. Для этого щель расшивается, очищается, обрабатывается антисептиком и грунтом, замазывается и затирается. Сверху в наносимую смесь вмазывается армирующая лента, что позволит избежать появления «мостиков холода».
  4. Основание обрабатывается антисептиком, фундамент гидроизолируется.
  5. Если теплоизоляция будет укладываться на клей, то поверхность грунтуется.

Как обшить дом сайдингом с утеплителем своими руками

Как обшить дом сайдингом с утеплителем своими руками

Подготовка кирпичной стены к обшивке: 1 — очистка кладки от грязи и плесени; 2 — заделка трещин; 3 — обработка грунтовкой-антисептиком

Такие процедуры проводятся не только для кирпичных, но и для бетонных и блочных оснований.

Изготовление каркаса и пароизоляция

Обрешетка нужна для фиксации сайдинга и создания вентиляционного зазора, который исключает появление конденсата. Для ее возведения используется деревянный брус или металлический профиль.

Предварительно на основание натягивается пароизоляция, это особенно актуально для деревянных и каркасных (щитовых) домов. Материал настилается следующим образом:

  1. Полотно фиксируют к поверхности с шагом 30–40 см. Допускается небольшое провисание.
  2. Смежные полосы укладываются внахлест и проклеиваются клейкой лентой.
  3. Все места соединения и крепежа герметизируются.
  4. Особое внимание уделяется углам: их перекрывают цельными кусками, без стыков на схождении стен.

Как обшить дом сайдингом с утеплителем своими руками

Как обшить дом сайдингом с утеплителем своими руками

Укладка пароизоляции

Пленку-паробарьер обязательно укладывают шершавой стороной к поверхности фасада, иначе нужный эффект не получится.

Деревянный каркас

Устройство конструкции происходит так:

  1. Основание размечается с шагом 50–60 см (40–50 см для цокольных панелей). Линии должны располагаться перпендикулярно монтируемому сайдингу.
  2. Брус с сечением 50*40 или 50*50 обрабатывается защитными и огнестойкими составами. На его поверхности рассверливаются отверстия под крепеж.
  3. Рейка выставляется по разметке, места фиксации переносятся на стену. Сверлятся отверстия и забиваются дюбели (для деревянных оснований необязательно).
  4. Подготавливаются все участки крепления. Брус прикладывается на заданное место по уровню. Чтобы обеспечить точность и надежность выставления, используются подложки.
  5. Вкручиваются саморезы.

Как обшить дом сайдингом с утеплителем своими руками

Как обшить дом сайдингом с утеплителем своими руками

Схема устройства деревянной обрешетки

Необходимо получить жесткую конструкцию с единой плоскостью между стойками.

Металлическая обрешетка

Установка проводится при помощи П-образных профилей и подвесов. Технология следующая:

  1. Выполняется разметка.
  2. На линии отмечаются места расположения подвесов с шагом 40–50 см.
  3. Рассверливаются отверстия, устанавливается крепеж стоек. Для этого вбиваются дюбели и вкручиваются шурупы.
  4. Подвес загибается буквой П.
  5. Стойки выставляются по уровню и прикручиваются.

Как обшить дом сайдингом с утеплителем своими руками

Как обшить дом сайдингом с утеплителем своими руками

Крепление металлических профилей к стене

Для усиления жесткости после утепления дома можно выполнить монтаж перемычек.

Внимание! Независимо от способа возведения каркаса, обязательно отделываются оконные и дверные проемы: по их периметру закрепляется брус или профиль.

Укладка утеплителя

Перед тем как обшивать строение сайдингом, проводится теплоизоляция. Для этого можно использовать несколько способов.

Утепление стен минеральной ватой

Минвата под сайдинг хорошо подходит для деревянного каркаса. Для большей надежности можно уложить два слоя.

Как обшить дом сайдингом с утеплителем своими руками

Как обшить дом сайдингом с утеплителем своими руками

Укладка минеральной ваты

Схема работ:

  1. Теплоизоляция плотно укладывается между стойками на одном уровне. Необходимо контролировать, чтобы не повредились углы.
  2. Размещается следующий ряд реек. Их располагают перпендикулярно предыдущим, соблюдая установленный шаг.
  3. Пространство вновь заполняется минватой.
  4. Сверху натягивается слой ветрозащиты.
  5. Устанавливается последний брус каркаса, необходимый для монтажа облицовки. Месторасположение точно соответствует первым рейкам.

Таким сложным способом не только достигается надежное утепление, исключающее «мостики холода», но и создается вентиляционный зазор.

Установка пеноплекса

Для достижения наилучшего результата пеноплекс рекомендуется крепить совместно с металлическим каркасом. Пошаговая инструкция установки:

  1. Устраивается обрешетка, после чего необходимо закрепить и загнуть подвесы.
  2. Согласно размеру плит утеплителя проводится условная разметка.
  3. Материал укладывается рядами, нанизываясь на крепеж стоек каркаса.
  4. Для дополнительной фиксации плит используется специальный дюбель с широкой шляпкой.
  5. Ряды располагают со смещением, чтобы исключить совпадение стыков. Углы закрепляются внахлест в шахматном порядке.
  6. Щели дополнительно обрабатываются монтажной пеной с учетом ее расширения.
  7. Натягивается ветрозащита.

Когда все слои займут свои места, устанавливаются металлические стойки и перемычки.

Как обшить дом сайдингом с утеплителем своими руками

Как обшить дом сайдингом с утеплителем своими руками

Утепление стен пеноплексом

Следует знать! При дальнейших работах с панелями (особенно пластиковыми) обязательно оставляется компенсационный зазор, предупреждающий деформации при температурном расширении.

Крепление направляющих элементов

После того как монтаж утеплителя под сайдинг завершен, начинается основная работа:

  1. Если требуется, то по всему периметру стены по цоколю монтируется водоотлив. Его выставляют точно по уровню и крепят к каркасу. Он обеспечит равномерный сток жидкости и надежную фиксацию следующих элементов. По ранее смонтированному водоотливу крепится стартовый профиль.
  2. Без отлива процесс выполняется иначе. От земли или отмостки отмеряют 5–6 мм, делается разметка, от нее отступают 40 мм вверх. Если наружные и внутренние углы со сложным профилем, в который вставляется край панели, то их замеряют и отмечают расположение. По начерченной линии с учетом отступа от углов прикручивается стартовая планка.

    Как обшить дом сайдингом с утеплителем своими руками

    Как обшить дом сайдингом с утеплителем своими руками

    Монтаж стартовой планки и углового профиля

  3. Немного ниже начального профиля устанавливаются углы, получается своеобразная окантовка.
  4. Стыковой профиль следует монтировать на концах панелей между углами.
  5. Оконные проемы обрамляются наличниками, по внутренней части выставляется J-планка. Если места под откосы нет, то окно можно отделывать только наличниками.

    Как обшить дом сайдингом с утеплителем своими руками

    Как обшить дом сайдингом с утеплителем своими руками

    Обрамление оконного проема

Все элементы необходимо крепить надежно, без изгибов и провисаний. Если начальной планки не хватает, то следующую располагают на удалении 6–10 мм. Когда крепежное отверстие не совпадает с местом фиксации, нужно сделать его самостоятельно дрелью или болгаркой.

Монтаж панелей сайдинга

Фасадные детали чаще всего укладываются горизонтально: панель заводится за оба угла или за угол и соединительную планку и опускается до щелчка. Сверху деталь прикручивается к каркасу через имеющиеся отверстия с зазором. Следующие фрагменты монтируются до выступающей части крыши похожим образом.

Как обшить дом сайдингом с утеплителем своими руками

Как обшить дом сайдингом с утеплителем своими руками

Установка сайдинга

Чтобы сделать все правильно и исключить перекос, панели проверяются по уровню.

Финишные работы

Завершающий этап отделки – установка финишной рейки под выступающим участком крыши. Если требуется, то последняя панель подрезается и заводится под хвостик рейки. Более сложные варианты (особенно при работе с металлосайдингом) требуют создания насечек по краю панелей, которыми элемент будет цепляться за конечный профиль.

В качестве завершающего штриха монтируются J-рейки и выставляется софит, закрывающий свес фронтона или крыши.

Работа с сайдингом и укладка утеплителя – довольно трудоемкое мероприятие, требующее аккуратности и выполнения правил. Итогом станет дом, имеющий презентабельный и благородный вид.

fasaddomstroy.ru

Как обшить дом сайдингом с утеплителем своими руками

Из этой статьи вы узнаете, как обшить дом сайдингом с утеплителем своими руками. Внешний вид фасада старых домов или новых, но построенных из недорогих невзрачных материалов (белого силикатного кирпича, пеноблоков и газоблоков) просто нуждается в каком-то декоративном преображении.

sajdingom-s-uteplitelem

Поэтому часто принимают решение сделать монтаж сайдинга с утеплителем своими руками, особенно если дополнительная теплоизоляция дому не повредит. Самостоятельные работы по утеплению дома сайдинговыми панелями позволяют сэкономить на отделке фасада и оплате за отопление.

Если теплоизоляцию и облицовку дома сайдингом своими руками может сделать любой умелец, то разобраться какой выбрать теплоизолятор или отделочный материал может посоветовать только специалист, который постоянно сталкивается с ними или непосредственно с ними работает.

Виды сайдинга для отделки дома

Современный сайдинг позволяет быстро добиться необходимого декоративного эффекта, не выкладывая камушек за камушком и не тратя много денег на основные материалы для строительства. Если требуется обновить фасад, сделав утепление и обшивку, то используют сайдинг из самых разных материалов.

Деревянный

Его делают либо из натуральной древесного массива, либо из прессованных древесных волокон. Сайдинговые панели из дерева отличаются высокой ценой и требовательностью в уходе. Несмотря на термообработку и антисептическую пропитку при производстве, а также специальный подбор пород дерева (выбирают обычно хвойные породы), чтобы деревянный фасад прослужил дольше, каждые 5 лет, а то и чаще, необходимо его вскрывать лаком, пропитками или краской.

derevyannyj-sajding

1- блок-хаус; 2 — корабельная доска; 3 — фрагмент корабельной доски; 4 — вагонка

Зато в итоге смотрится он очень красиво: на выбор есть варианты формы панелей – блок-хаус (имитация бревен), корабельная доска (внахлест), вагонка (ровные профильные доски). Стоит еще отметить, что деревянный сайдинг отлично сохраняет тепло в доме, даже без утеплителя, а если еще сделать теплоизоляцию, то в межсезонье можно обходиться без отопления.

Пластиковый

ПВХ-панели для обшивки построек используются чаще всего. Основные причины этому – простота монтажа, доступная цена, большой выбор цветов и текстур, имитирующих натуральные материалы.

plastikovye-paneli

Пластиковый сайдинг может стать отличной альтернативой для восстановления фасада деревянного дома, поскольку не отягощает конструкцию, может повторить текстуру древесины и одновременно стоит в несколько раз дешевле, а еще он нетребовательный в уходе и легко моется. Единственный минус – ПВХ-панели уязвимы к механическому воздействию.

Деревокомпозитный

Деревокомпозит стал решением для тех, кто хочет сохранить натуральный внешний вид фасада и при этом не тратить время на уход за ним.

derevokompozitnyj-fasad

Таких свойств материал приобрел благодаря добавке к древесному волокну полимеров: он легко имитирует натуральное дерево, что даже вблизи можно спутать; он намного прочнее, чем ПВХ-панели; не нуждается в особом уходе и устойчив к атмосферному воздействию. Но, как всегда, есть ложка дегтя: цена на деревокомпозитный сайдинг так же высока, как и на деревянный.

Металлический

Для дома редко делают обшивку из металлических панелей. Причина этому не в эстетике: металлический сайдинг давно начал повторять текстуру и форму деревянного (вагонка, блок-хаус, корабельная доска), при этом декоративный слой хорошо сохраняется благодаря полимерным краскам и защитному покрытию.

sajding-paneli-fasadnye

Основная причина нелюбви к металлу у владельцев частных домов из-за того, что такая отделка портит микроклимат в жилище и нивелирует старания по утеплению дома: при жаре металл разогревается и создает парилку, а в морозы сильно охлаждается.

Керамический

Сайдинг из керамики можно использовать только в том случае, если фундамент способен выдержат значительную дополнительную нагрузку. Но поскольку в старых домах вряд ли будет настолько мощное основание, то в этом случае керамические панели устанавливают только на цоколе.

keramika-fasad

Основные их преимущества – они прочные, пожаробезопасные, экологичные, а их декор варьируется от различной каменной до кирпичной кладки.

Какой утеплитель лучше использовать под сайдинг

Как правило, обшивка дома сайдингом с утеплителем своими руками делается по принципу «чем проще, тем лучше», а еще неплохо для хозяев, когда можно сэкономить на работах. При этом хочется ведь получить качественную теплоизоляцию вместе с красивым фасадом. Отсюда терзания между бюджетными и дорогими утеплителями – какой же выбрать?

Рассмотрим и те и другие:

  1. Пенопласт можно использовать как бюджетную альтернативу экструдированного пенополистирола, который естественно уступает своему собрату по показателям. Так, если сравнивать плиты одинаковой толщины, то пенополистирол, полученный благодаря экструзии, продемонстрирует лучшие теплоизоляционные свойства. Но, если вы не собираетесь проводить капитальную теплоизоляцию, а только в качестве дополнительных мер по утеплению, то вполне сгодится пенопласт. Для его крепления используется специальный клей и дюбеля.
  2. Пенополистирол экструдированный – не самый дешевый, но один из самых «теплых» утеплителей. Обладает влаго- и огнеустойчивостью, высокими теплоизоляционными свойствами. Крепится к стене, как и пенопласт, с помощью клея и дюбелей.
  3. Пенополиуретан – образует плотный слой с высокими показателями термоизоляции при небольшой толщине, но требует навыков в обращении, и дорогую спецтехнику (пистолет ППУ с резервуаром) со спецснаряжением (маска и костюм). Для самостоятельного утепления дома снаружи не подходит.
  4. Минвата – небезопасный для здоровья материал (из-за содержания фенола и волокнистой рассыпчатой структуре). Крайне нежелательно утеплять минватой без респиратора и допускать подогрев утеплителя при эксплуатации. При работе с ним необходимо тщательно соблюдать технику безопасности, а лучше и вовсе отказаться от этого варианта, несмотря на его доступность – по показателям влагопоглощения и теплопроводности он уступает остальным популярным теплоизоляторам.
  5. Эковата – затрат много, а толку меньше чем ожидалось. Наносится она специальным пылесосом, а точнее задувается, при этом сколько ни повышай толщину слоя напыления, она не сравнится с теплоизоляцией от пенопласта аналогичной толщины.

Технологические нюансы

Если установка сайдинга делается вами в первый раз, и даже с теплоизоляцией вы никогда дела не имели, то лучше сначала просмотреть несколько видеоуроков, почитать информацию, прежде, чем браться за монтаж.

Технология обшивки дома сайдингом с утеплителем имеет свои нюансы, хотя работа, на первый взгляд, несложная, не соблюдая которые можно не только испортить отделку, но и дом. Давайте рассмотрим, как правильно обшить дом сайдингом с утеплителем и о чем не стоить забывать:

  1. Естественная вентиляция – главное условие качественной отделки по технологии сайдинг с утеплением. Оставляя небольшой зазор (достаточно 1–2 см) между утеплителем и сайдингом, мы защищаем теплоизолятор и фасад от сырости и гнили.
  2. Диффузная паропроницаемая мембрана используется для дополнительной защиты утеплителя от влаги, ветра и УФ-лучей при устройстве вентилируемого фасада. Особенно пригодится такая защита пенопласту, минвате и эковате. Заменять ее на пленку ни в коем разе нельзя, иначе образуется парник, который разрушит теплоизолятор.

Как делать обшивку дома сайдингом с утеплением

  1. Утепление и обшивка. Для тех, кто хочет знать, как выполнить утепление дома, необходимо сначала подготовить наружные стены и сделать разметку обрешетки (ее делают двухслойной вертикальной или перекрестной). Стены очищают от осыпающейся отделки, если такова есть. Заделывают щели шпаклевкой и всю поверхность обрабатывают влагозащитной грунтовкой.
  2. Сначала крепится первый слой брусьев, обработанный защитными пропитками. Если делается металлический каркас, то выбирают оцинкованную сталь или анодированный алюминий. Для крепежа – саморезы или гвозди с пластиковыми дюбелями.
  3. Ячейки заполняют теплоизолятором. Крепление зависит от выбранного утеплителя: пенополистирол – клей и дюбеля, минвата – дюбеля, пенополиуретан – напыление.
  4. Утеплитель накрывают мембраной и привинчивают второй слой обрешетки – прямо поверх первого, если вертикальный способ, перпендикулярно – если перекрестный.
  5. Поверх, с помощью шурупов, гвоздей или скоб выкладываются сайдинговые панели снизу вверх. Подробную инструкцию по монтажу конкретного типа сайдинга выдает продавец.

Подробное видео по нашей теме, хоть и это реклама компании но все подробно и хорошо показано. Рекомендуем посмотреть.

Вот так можно облицовывать и утеплять свой дом в одночасье своими руками. Если нет возможности построить новый дом, то такой вариант реконструкции старой постройки может стать выгодным альтернативным решением.

1pofasadu.ru

Дома в стиле классицизм: Готовые проекты домов в стиле Классицизм с фото и ценами – Классицизм в интерьере. Фото

145 фото основных особенностей проектирования

Строительство и обустройство своего собственного загородного дома начинается с этапа проектирования и выбора художественного оформления постройки, определяющего её внешний вид и интерьер. Принятые на этом этапе решения очень важны, так как на их основе выполнят строительные работы, и произведут закупку предметов интерьера и выполнят внутреннюю отделку помещений. Всё это будет служить долгие годы.

Этот обзор посвящен дизайну дома в классическом стиле, его характерным чертам и особенностям, на которые следует обратить внимание при строительстве загородного дома. Это направление является наиболее универсальным из всех, подчеркивает статус владельца и напоминает вид усадеб 18-19 веков. Он никогда не теряет своей актуальности и не боится моды.

Сейчас такие здания воздвигаются по тем же канонам что и несколько столетий тому назад. При этом зачастую используется не чистый стиль, а дополненное копирование. На этом художественном направлении останавливают свой выбор уравновешенные и серьезные люди.

Оглавление статьи:

История появления

Классицизм в архитектуре зародился на рубеже 17 века в Европе и применялся в первоначальном виде до конца 19 века. Возник он в так называемую эпоху Возрождения при обращении в искусстве средневековой европейской цивилизации к древнему античному наследию. Зародился он практически одновременно во Франции и Англии в период укрепления монархического строя.

Различают английский, французский и русский классицизм. Ценности древнего Рима и Греции воспринимались как образец гармонии человека с природой и лучший способ государственного устройства. Это нашло свое отражение в архитектуре, начали широко применяться простые, строгие формы с элементами декора, широко использовавшимися в античной архитектуре.

Дома, построенные в классическом стиле, очень красивы. Поэтому это направление широко применяется и в наши дни в чистом виде или с использованием стилизаций. Давайте более подробно рассмотрим признаки и особенности этого направления зодчества.

Характерные признаки классицизма

Наиболее узнаваемым элементом этого стиля является использование колонн – так называемых античных ордеров. Они поддерживают свод дома и выполняют декоративную и конструктивную функцию. Пропорции античного строения по его высоте и ширине всегда соответствует правилу золотого сечения.

На больших домах стены фасадов делятся на три горизонтальные части. Во всех элементах зданий присутствует симметрия. Она есть как во всем здании, так и во всех его элементах. Строения украшаются барельефами, растительными орнаментами и статуями на крышах.

Входная группа украшается широкими мраморными лестницами и колоннадами. В русском стиле строения окрашиваются в светлые теплые тона желтого или песочного цвета. Благодаря этим характерным элементам можно узнать классический стиль частного дома, только взглянув на его фото. Он узнается с первого взгляда.

Применение в городском строительстве

Это направление архитектуры актуально и в настоящее время. С его использованием в городах России воздвигнуты многие важные здания культурно социального назначения. В этом стиле сооружена большая часть исторической части Санкт-Петербурга. К постройкам 18-19 века органично добавились постройки 20 века.

Как и раньше в его использованием возводили только наиболее важные и величественные дома, подчеркивающие статус владельца. Нынешняя архитектура рациональна и использует минимум декора. Поэтому сейчас этот дизайн наиболее широко применяется в частном индивидуальном строительстве.

Наиболее часто в классическом стиле строят загородные дома. Причем зачастую используется не первоначальный стиль, а его реплика.

При проектировании домов используются элементы стиля, не выполняется точное копирование построек прошлых веков. Это позволяет снизить бюджет проекта без потери внешней привлекательности. При этом при всей непохожести на оригинальные строения достигается гармоничность и равновесие внешнего облика зданий.

Использование в индивидуальном загородном строительстве

В России исторически классицизм широко применялся при строительстве усадеб. Недаром этот период называют золотым веком усадеб. Классический стиль частного дома актуален и в наши дни. Благодаря ему создаются гармоничные формы, проводящие параллели с прошлым.

Это направление дизайна является беспроигрышным в части художественного оформления по сравнению с другими художественными направлениями, но требует больших затрат по сравнению с широко используемым сейчас рациональными плоскими формами, лишенными элементов украшения.

Проектируемый дом не обязательно должен быть очень большим. Наиболее часто, как и в 19 веке, создаются небольшие одно и двухэтажные дома. Все художественные наработки прошлого удобно вписываются в наш рациональный мир.

Используются античные формы для украшения фасада и новые строительные технологии, дающие необходимый уровень комфорта и удобства.

Характерные черты фасадов зданий

Фасады домов в классическом стиле всегда очень гармонично смотрятся и настраивают на спокойный, размеренный лад. Современное строительство не полностью копирует прошлое, а создает стилизацию, при этом сохраняя все характерные черты.

Фасады зданий демонстрируют симметрию, геометрию, прямоугольные формы. Стены отделываются штукатуркой. Для русского стиля характерен желтый цвет отделки стен.

Старинные русские усадьбы зачастую отделывались исключительно деревом. Современное строительство использует новые износостойкие материалы: камень, кирпич, бетон, штукатурка.

Интерьер помещений

Интерьер в немаловажной части определяет общий дизайн зданий. Стоит отметить, что интерьер и экстерьер зданий может быть оформлен в разных стилях, органично дополняющих друг друга. При невозможности изменить фасад здания, можно изменить внутреннее убранство помещений, создав интерьер дома в классическом стиле.

Интерьер, так же как и фасад зданий предполагает наличие симметрии, четких геометрических форм, отсутствие лишних деталей и мягкую светлую цветовую гамму. Потолок в комнатах может быть украшен белой лепниной с растительной тематикой.

Для покрытия пола применяется дерево: паркет или массивная доска окрашенная в светлые тона. Стены с одной стороны просты в убранстве, но в то же время красиво декорированы тканями, шпоном ценных пород дерева. Их окрашивают в светлые и однотонные цвета.

Помещения обустраиваются качественной деревянной мебелью. Допускается использование мебели как темного, так и светлого цвета. Это не будет нарушением композиции. Комнаты, выполненные в античном стиле просторны, нарядны и торжественны.

Проекты домов в классическом стиле предполагают соответствующее обустройство ландшафта участка. Художественное оформление приусадебного участка дополняет стиль постройки. Эту роль могут выполнить определенным образом высаженные деревья и кустарники, беседки соответствующего дизайна, садовые скульптуры.

В зависимости от пожеланий собственника можно выбрать различные элементы ландшафтного дизайна, гармонирующего и дополняющего постройку.

Сделав выбор на этом дизайне среди большого разнообразия вариантов можно выбрать свой индивидуальный проект, подходящий по размерам участка и по средствам. Можно также заказать индивидуальный проект у профессиональных архитекторов. Построенное по античным канонам здание будет выгодно отличаться на фоне обычных построек.

Фото домов в классическом стиле

Post Views: 326

Вам понравилась статья?

Коттедж в классическом стиле – особенности

Классицизм в архитектуре появился очень давно и стал основным направлением в застройке городов, как наиболее верный с точки зрения симметрии и содержащий сдержанную помпезность и торжественность. Данный стиль также имеет название «палладианский», под которым и распространился в европейских странах. В российской традиции классические приемы архитектуры стали использовать в частном строительстве для дворцов, загородных резиденций и городских особняков. Несмотря на свою предрасположенность для больших и объемных сооружений, классицизм идеально подходит для современного коттеджа, так как позволяет создать надежное и внушительное строение, способное прослужить несколько сотен лет.

 

Еще одно преимущество данного направления в архитектуре, если говорить современным языком, это «солидность». Владелец такого коттеджа подсознательно воспринимается, как богатый и успешный человек, который имеет правильный вкус в вещах и стремится к успехам в своих начинаниях. Если рассмотреть готовые проекты домов и коттеджей на сайте ИнноваСтрой, то один вид сооружений вызывает уважение и трепет перед их величием и основательностью.

Коттедж в классическом стиле – особенности

Проекты коттеджей в классическом стиле: типовые и индивидуальные 

Стоит отметить, что любые готовые и эксклюзивные разработки домов в таком стиле прекрасно подходят для сооружения в любом коттеджном городке на совершенно любых грунтах. Основательное и тяжелое здание может быть построено во всех климатических зонах российских регионов. Кроме существующих разработок, которые призваны показать все преимущества классического стиля в архитектуре, наиболее востребованными среди наших заказчиков является индивидуальное проектирование домов и коттеджей. В таком случае удается полностью воплотить все пожелания клиента, как в расположении строения, так и в планировке внутренних помещений.

 

Чем же так привлекательно индивидуальное проектирование, осуществляемое в ИнноваСтрой? Если вы собрались строить коттедж в классическом стиле, отражающий ваши амбиции и возможности, нет смысла брать типовой проект, который может совсем не соответствовать вашим потребностям. Эксклюзивная разработка обеспечит учет всех пожеланий членов семьи и самого застройщика. Готовые проекты можно использовать в качестве примеров для того или иного элемента конструкции, декорирования, внутреннего расположения помещений.

 

Проектирование производится нашими специалистами с применением современных компьютерных технологий и самых продвинутых методик расчетов. Одно из направлений использования типовых проектов классических коттеджей – создание коттеджных городков или небольшого района с одинаковыми или похожими домами, что также очень популярно у инвесторов, так как позволяет дороже продать загородные участки и создать своего рода элитный поселок или улицу.

Коттедж в классическом стиле – особенности

Особенности коттеджа в классическом стиле 

Сам по себе стиль «классицизма» предполагает множество архитектурных решений, которые использованы в исторических строениях и используются приверженцами данного направления, или более современного «неоклассицизма». Если рассматривать проекты коттеджей в классическом стиле, то для них применяются лишь некоторые приемы и декоративные элементы. Все-таки, основной принцип классицизма состоит в выдержанности формы и лаконичности силуэта. Перегруженность отделкой неприемлема для домов данного стиля. Примерами могут служить многие исторические объекты, которые отражают даже региональные отличия в описываемом направлении строительства:

 

  • Английская классика;
  • Российский классицизм;
  • Германская основательность;
  • Итальянское направление;
  • Французский «регентский стиль».

 

Образчики национального воплощения очень легко найти на просторах интернета. При желании заказчика нашими специалистами может быть реализован любой классический дизайн коттеджа. Ниже мы рассмотрим основные отличия классического коттеджа от современных или других видов архитектуры и дизайна.

 

Симметрия 

 

Основами для классического стиля стали образцы архитектуры древнего Рима и Греции, где отдавали предпочтение регулярным и строгим формам, четкой ориентации самого сооружения и внутренних пространств. Принцип симметрии прослеживается во всем – от формы коттеджа до расположения декоративных элементов. Точность ориентирования строения выражена несколькими направлениями:

 

  • Полная симметрия относительно вертикальной оси фасадов;
  • Четкое разделение на главный, задний и боковые фасады, которые отличаются и размерами и отделкой;
  • Ориентации здания согласно пересечению осей сооружения, что обеспечивает простоту во внутреннем расположении комнат.
Коттедж в классическом стиле – особенности

Коттедж в классическом стиле в полной мере отражает данный принцип, так как возводится на сравнительно ограниченных участках. Таким образом, дом практически всегда стоит по центру территории и является главной частью композиции.

 

Симметричность строений стала основным отличием классического стиля, и отражает лаконичность форм и линий в образе сооружения. При этом выверенная четкость служит показателем основательности, внушительности и солидности. Наиболее яркими представителями служат дома в классическом английском стиле.

 

Конструктивные элементы 

 

Классический стиль в архитектуре загородных резиденций отличается прямыми линиями, ровными и точными углами, прямыми образами, без изгибов и «перетекания» линии фасадов. Оригинальными чертами данного направления стало использование:

 

  • Ордера – четко регламентированного использования колонн разной высоты, колоннад и арочных галерей. Архитектурный ордер использует несколько видов колонн классического стиля, их размещение по уровням здания должно соблюдаться в точности с принятыми правилами. Любое отклонение сразу склоняет образ здания к эклектике;
  • Ризалит – выступающая часть здания, состоит из несущих стен и практически всегда является фасадным элементом, который выполнен по всей высоте здания;
  • Эркеры – используются в качестве уравновешивающих компонентов и практически никогда не располагаются на главном фасаде, так как своим образом могут нарушить лаконичность и строгость внешнего облика;
  • Фронтон – одна из частей главного фасада. Это треугольное или полукруглое покрытие на колоннах или ризалите. Часто пространство внутри фронтона украшают декоративными элементами;
  • Балконы – обязательная часть, которую имеет коттедж, выполненный в классическом стиле. Такой элемент является одним из ключевых для российского и итальянского классицизма;
  • Мраморные лестницы, перила и балюстрады – использование этого материала является также общепринятым приемом в данном архитектурном стиле. При желании, мрамор можно заменить любым другим высококачественным камнем.

Коттедж в классическом стиле – особенности

Декорирование 

 

Дизайн коттеджа в классическом стиле будет неполным без достаточного количества элементов отделки и украшения. Несмотря на то, что направление славится своими лаконичными и строгими требованиями, декорирование занимает очень важную часть проектных работ. Очень многие элементы украшений позволяют дополнительно отразить величественность и внушительность постройки. Если в английской архитектуре принято использовать разноуровневую кладку по углам фасада и ризалита, а также использовать сложные карнизы, то в других направлениях присутствуют и прочие методы:

 

  • Создание пилястр – полуколонн, которые не несут никакой нагрузки, а служат элементом отделки;
  • Ниши со статуями или декоративными вазами;
  • Устройство розеток на фронтонах фасадов, крепление скульптурных декоров и барельефов;
  • Устройство декоративных слуховых окон на высоких фронтонах здания;
  • Использование различных типов карнизов, отделка оконных рам и входного портала.
Коттедж в классическом стиле – особенности

В некотором смысле, декорирование коттеджа в классическом стиле позволяет немного сгладить строгость формы и, вместе с тем, уравновесить весь облик. Без соответствующей отделки здание станет похожим на простую кирпичную коробку. Так что важность декорирования не стоит недооценивать. Также важно соблюсти умеренность, так как переизбыток элементов приведет к перевоплощению коттеджа в стиль барокко, или и того хуже – в рококо. Так что доверять проектирование и строительство коттеджей нужно только проверенным специалистам.

 

Основание и крыша 

 

Особенности коттеджа в классическом стиле также нашли отражение в организации двух составных частей сооружения. Немного о каждом из них:

 

  • Фундамент, как правило, выполняется на большой глубине, так как у классического коттеджа всегда должен быть цокольный этаж. В нем размещают подсобные и хозяйственные помещения, винный погреб, бильярдную, спортзал или комнаты для прислуги. Окна цокольного этажа выполнены в едином виде с основными оконными проемами верхних этажей;
  • Кровля обычно выглядит очень оригинально. Отличительными чертами служит изломанность линий и применение качественных материалов, вроде черепицы. При этом основное требование, которое должно соблюдаться – единство уровней, так как в основе классицизма лежит римская архитектура с ее двускатными крышами. Допускается использовать башни, купольные конструкции, которые будут иметь простой и строгий вид, то есть никаких многоуровневых сложных систем. Все просто, лаконично, с достоинством.
Коттедж в классическом стиле – особенности

Материалы 

 

Так как коттедж в классическом стиле строится на века, то для его сооружения применяются только надежные и привычные материалы. Это кирпич или керамические блоки, монолитный бетон, деревянные части, каменные элементы. Главное в загородном доме – качественная отделка, которая может быть представлена даже в виде цветной штукатурки сдержанных оттенков. Естественно, что соблюдение основного принципа – прочности и основательности – влечет за собой использование только надежных стройматериалов, которые своим видом также добавляют зданию внушительности и долговечности.

 

В ИнноваСтрой наши архитекторы и конструкторы разработают проект коттеджа в классическом стиле с теми материалами, которые больше нравятся заказчику, тем более что нет смысла экономить на своей семейной резиденции, которая будет передаваться наследникам не одно поколение.

Заказать коттеджи в классическом стиле в ИнноваСтрой

Когда вы решились окончательно отдать предпочтению архитектуре классицизма, обратитесь к нашим специалистам, которые создадут индивидуальный проект вашего загородного дома и помогут построить его. Если же вас устраивает одна из типовых разработок, то внесение небольших изменений произойдет совершенно бесплатно. Благодаря многолетнему опыту создания и сооружения больших резиденций, наши специалисты гарантируют качественный результат и долговечность построенного дома.

Коттедж в классическом стиле – особенности

 

Проекты классических загородных домов. Стили домов и их оформление Жилые дома в стиле классицизм

Дом в стиле дворца считается эксклюзивным и интересным вариантом, который подойдёт для ценителей роскоши. Большое количество декоративных элементов на стенах здания придают изюминку и лоск всему оформлению. В строении будет большое количество комнат и разнообразных помещений.

Проекты элитных усадьб и дворцов довольно разнообразны. На данный момент строительство домов в дворцовом стиле становится всё популярнее. Здания не только отличаются своим масштабом, но и оригинальностью оформления. Есть некоторые стилистические оформления, которые используются для возведения таких величественных строений:

  • классицизм.
  • барокко,
  • готика,
  • ренессанс.

Проект дома в дворцовом стиле

Классицизм

Классицизм — это архитектурное направление XVII-XIX веков. В большинстве случаев, в строительстве дома в этом стилистическом направлении встречается своеобразное обращение к эпохе античности.

Проекты дворцов в таком стиле очень разнообразны. Они имеют античные направления, которые на тот период времени разбавлялись современными строительными материалами.


Дом в стиле ампир

Основной характеристикой направления является то, что свод становится более плоским и низким, очень часто под ним используют лепку.

Постулатом классицизма является красота природных форм, которые можно понять при помощи довольно простых математических вычислений и воплотить их в реальность благодаря умению и навыкам античных мастеров-строителей.

Что касается формы, в которой строились дворцы, то она была слегка удлиненной. Все здания отличались своей компактностью и разнообразием форм:

  • П-образной,
  • Ш-образной,
  • U-образной.

Такие здания с внутренним двором, в котором располагался очень красивый сад с многочисленными клумбами и выложенный плиткой, отличались особой привлекательностью. Очень редко дворцы встречались квадратной формы, а если встречались, то без внутреннего двора.

Крыши дворцов в классицизме были невысокими и в большинстве случаев имели плоские формы. Они оформлялись парапетом, который, скорее всего, носил характер декоративного украшения. Все формы здания были пропорциональны и имели прямолинейные формы. Чтобы украсить углы такого здания, использовали лепнину и величественные колонны, которые подпирали свод здания. Их можно было встретить не только в наружной, но и во внутренней отделке белого цвета.


Каменный дом в стиле классицизм

Иногда вносились некоторые изменения в оформлении. В те века всё зависело от возможностей хозяина дворца. В дорогих дворцах можно было наблюдать позолоченные или мраморные колонны. Но их чаще всего использовали для украшения бального зала в центре дворца.

Здания представляют собой большие здания, которые имеют два-три этажа с красивыми витражами. На данный момент такое стилистическое направление также пользуется большой популярностью. На его основе также строятся дома, которые имеют не такие значительные объемы, но по внешнему виду всё же они напоминают классический дворец.


Проект современного двухэтажного частного дома в стиле классицизм

Современное строение возводится с помощью различных материалов:

  • кирпича,
  • газобетона,
  • пенобетона,
  • ракушечника.

Все эти материалы огнестойкие и очень прочные.

Раньше все дворцы строились в большинстве случаев при помощи грунтоблочного или землебитного строительства (земляные блоки).

Читайте также

Дома в испанском стиле

Преимущества грунтоблочного или землебитного строительства

Строительство при помощи технологий, которые использовались в те века, отличается своими видимыми преимуществами.

Во-первых, землебитное строительство характеризуется довольно низкой стоимостью. Весь грунт, который есть на участке, подойдёт для таких целей. Единственное, на что обращали особое внимание – это песок, который должен был быть хорошо очищен, и не иметь примесей.

Во-вторых, здания, которые были построены по такой технологии, являлись пожаробезопасными, так как земля не горит. А от прямого воздействия на неё источника огня становится только прочнее и крепче.


Средневековый дворец рыцарей из глиняных блоков на острове Родос в Греции

Не стоит забывать, что строение, которое выстроено по землебитной технологии характеризуется экологичностью. Внутри помещения очень комфортно жить.

Здания, которые были выстроены из грунта, имеют низкий показатель теплопроводности. Они в несколько раз теплее строений из кирпича или любого другого строительного материала.

На сегодняшний день такая технология в строительстве не применяется вообще. Это обусловлено появлением новых, более современных строительных материалов, которые обладают отличными техническими характеристиками.

Барокко

Есть ещё одно стилистическое направление, которое использовалось для строительства дворцов, – это стиль барокко. В переводе «барокко» означает «причудливый». Дворцы, которые оформлены таким способом, всегда считались признаком могущества и власти и отличались роскошью и массивностью.


Английский дворец в стиле барокко

Отличительные особенности стиля барокко:

  • динамичность,
  • парадность,
  • пышность,
  • торжественность.

Предназначался такой стиль в строительстве для организации садово-парковых ансамблей. Все они не имели чётких форм.

В большинстве случаев, в этом стилистическом направлении сливаются воедино всевозможные оформления строений. Есть очень интересная игра цвета и довольно смелые контрасты в масштабном строительстве. Здания, которые выстроены таким образом, могли иметь несколько этажей, но, в отличие от классицизма, могли неравномерно распределяться по всему дворцу. Именно по этой причине можно было встретить террасу на втором этаже, которая уютно располагалась на «потолке» первого (первый этаж выступал и создавал площадку для организации такого балкона для отдыха).

Все здания в стиле барокко живописные и декоративные. В их оформлении совмещена не только архитектура того времени, но и определённые скульптурные направления.

Дом в стиле барокко

Появился такой стиль уже после эпохи Ренессанса, и в нём не соблюдались все приемлемые направления и чёткие линии зданий, как в стиле ренессанс. Присутствовали криволинейные линии и направления не только при строительстве, но и при оформлении. Был очень богатый декор строений скульптурой и лепкой.

Проект Зимнего Дворца оформлялся в направлении классицизма или барокко. Эти два стилистических направления стали в те века очень популярными благодаря своей могущественности и роскоши.


Знаменитый Зимний Дворец в Санкт-Петербурге

Готический стиль

Это стилистическое направление довольно часто использовалось для сооружения дворцовых домов XIII-XV веков. Проекты зданий отличались яркостью и необычностью оформления.

Для отделки применялись различные приёмы и средства:

  • позолота,
  • витражи,
  • натуральный камень,
  • стёкла и многое другое.

Во дворце готического стиля присутствует экспрессивность и возвышающиеся над крышей строения шпили.


Готический дворец

Благодаря тому, что крыши дворцов имели полукруглые формы из стекла, это в значительной степени загружало стены строения, и в них прорезались большие окна. Иногда их размер достигал высоты самой стены. Таким образом, это стилистическое оформление позволило хорошо развиваться витражному искусству, так как все окна были оформлены именно так. За счёт этого весь дворец становился светлым и большим.

В последние годы все чаще выбор граждан в области собственного жилья падает на отдельный загородный дом. Каждому хочется, чтобы его жилье было красивым и ни на что не похожим. Дабы достичь этой цели, следует хотя бы приблизительно представлять себе, какие стили домов в настоящее время активно используются по всему миру. Так можно сделать правильный выбор, построив или приобретя не только красивый, но и функциональный загородный коттедж.

Практические замечания

В настоящее время очень редко можно отыскать дом (как в городе, так и за ним), построенный в каком-то одном стиле. Как правило, почти все постройки представляют собой некий «винегрет», настоящую мешанину из различных архитектурных решений. Во многом это связано с желанием выделиться, а также фактом доступности строительной информации. Но все же такой подход несколько неправилен. И если при покупке квартиры в городском доме вы уже ни на что не можете повлиять, то при самостоятельном возведении загородного жилья мы бы не рекомендовали заниматься это свидетельствует о плохом вкусе.

Что же касается более насущных вопросов… Какие стили домов используются на сегодняшний день чаще всего? Практика показывает, что таковыми являются «вечная классика» и шале.

Классические решения

Отличаются такие дома простой форм, своей легкостью и изяществом. В них нет ничего лишнего, отсутствует нагромождение лишних элементов. За счет этого создается впечатление действительно дома

Классицизм в интерьере: 50 фото-идей оформления интерьера

Стиль, которые совсем немного разнится с барокко, к тому же, он элегантен и противоречив, выполнен в абсолютной строгости – это классицизм в интерьере! Как правило, собственное жилье в этом стиле оформляю довольно-таки обеспеченные личности, а также те, у кого высокий социальный статус. Здесь совершенно не приемлемо нанесение экзотических узоров, кричащих и громких окрашиваний, нестандартных аксессуаров.

Классицизм в интерьере

Особенности стиля классицизм в интерьере

Интерьерная расцветка, где в большей степени используют коричневые и белые тона, черные и бежевые, могут быть также желтые, голубые, красные. Декор интерьера создается при помощи отделки с позолотой.

1354182886_klassicizm

Стены делают ровными, окрашивают их в один цвет, без каких-либо украшений. Допустимо оформление стен дорогими тканями.

classic_5

Потолок оформляют при помощи штукатурки, лепнины. Он может быть выполнен с легким намеком на Античную эпоху.

klassicizm_v_interere9

Полы покрывают паркетом, сделанным из ценных пород дерева.

klassitsizm-vinterere

Мебель также выбирают дорогую, обивка у нее должна быть очень качественная. Очень популярная мебель с оригинальной резьбой и позолотой.

klassizizm

Освещение продумывается очень тщательно и оформляется оригинально.

stil_klassicism-36

Элементы декорации – лучше выбирать самые эксклюзивные и неповторимые.

stil-klassicizm-5

Характеристика и фото классицизма в интерьере

Просмотрите каталог с изображениями данного стиля в интерьерах, чтобы Вы могли вдохновиться и приступить к оформлению своего жилья. А ведь классицизм, он невероятно изящен и грациозен, величественен, триумфален. Его актуальность остается всегда, а это значит, что он никогда не выйдет из моды.

Studija-v-stile-klassicizma

Занимаясь воплощением стиля, обязательно учтите несколько основных аспектов. Детали должны быть симметричными и функционально-практичными. Элементы должны быть подобраны точно и роскошно.

east-river-front-hall

Классицизм – подражание идеалам Античности, встречающимся в XVII-XIX вв. Его просто идеально воплощать, оформляя дизайн в многоэтажных комнатах или дворцах.

Обязательно здесь присутствуют: сдержанность и изысканность, четкая геометрия и лишь качественные материалы.

klassicizm-3

Основные черты стиля

  • Оформляйте гладкие поверхности стен. Можно для этого выбирать интересные обои, в основе которых текстиль. Мягкие ткани в цветочных узорах скрасят обстановку.
  • Античные элементы и колонны придадут ту самую, необходимую нотку Античности.
  • Лепнину оформляйте очень изысканную.
  • Паркет должен быть не только оригинально-продуманным, но стильным и современным.
  • Мебель должна быть дорогой и грациозной.

kuskovo-kafelnaja-pech

Потолки

Здесь вполне уместно оформление роскошными потолками, состоящими из многоуровневых конструкций. Несмотря на их не столь давнее зарождение, они уже достаточно популярны на рынке в своем сегменте. Они органичны и красивы, подходят для оформления комнаты, дворца, виллы, квартиры.

1

Лепнина здесь обязательно необходима, но ее следует делать нестандартных, а может даже, и необычных форм. Именно с ее помощью и будет формироваться общее впечатление о дизайне интерьера в стиле классицизм!

07

Обстановка мебелью

Мебель, как и все остальное, должна быть дорогой в классицизме. В то же время, здесь обязательно должны присутствовать оригинальные конструкции. Обивка бывает с красочными орнаментами растительных мотивов.

1400235775_classical-style-interior-design-11

Уделите внимание оформлению окон. Очень уместна здесь отделка из бархата, шелка, парчи, тяжелые портеры можно украсить кистями, а также позолотой.

Classic_3

А изюминкой стиля будет камин, который украшают при помощи резьбы, лепнины, ковки. Именно он будет очагом, у которого будут собираться Ваши родные и близкие.

Classic_style_1

Рассматриваемый интерьер спокоен и основателен, правильный и лаконичный. Дизайн не перегружен, не резок. А все это подтверждает утонченные вкусовые качества обитателей.

g02

Оформляя классицизм в собственном жилье, нужно хорошенько постараться!

50 фото классического интерьера




Фасады Домов в Классическом Стиле на Фото примерах ~ Арт Фасад

Классицизм (фр. classicisme, от лат. classicus — образцовый) — художественный стиль и эстетическое направление в европейском искусстве XVII—XIX вв.

В основе классицизма лежат идеи рационализма, которые формировались одновременно с таковыми же в философии Декарта. Художественное произведение, с точки зрения классицизма, должно строиться на основании строгих канонов, тем самым обнаруживая стройность и логичность самого мироздания.

Фасады Домов в Классическом Стиле

Классический стиль в архитектуре примеры фото Классический стиль в архитектуре примеры фото

Интерес для классицизма представляет только вечное, неизменное — в каждом явлении он стремится распознать только существенные, типологические черты, отбрасывая случайные индивидуальные признаки. Эстетика классицизма придаёт огромное значение общественно-воспитательной функции искусства. Многие архитектурные правила и каноны классицизм берет из античного искусства.

Классические Фасады Домов

Характеристика классического стиля в архитектуре фото

Характеристика классического стиля в архитектуре фото

Главной чертой архитектуры классицизма было обращение к формам античного зодчества как к эталону гармонии, простоты, строгости, логической ясности и монументальности. Архитектуре классицизма в целом присуща регулярность планировки и четкость объемной формы. Основой архитектурного языка классицизма стал ордер, в пропорциях и формах близкий к античности. Для классицизма свойственны симметрично-осевые композиции, сдержанность декоративного убранства, регулярная система планировки городов.

Дизайн Дома в Классическом Стиле

Архитектурный язык классицизма был сформулирован на исходе эпохи Возрождения великим венецианским мастером Палладио и его последователем Скамоцци. Принципы античного храмового зодчества венецианцы абсолютизировали настолько, что применяли их даже при строительстве частных особняков. В Англии палладианство прижилось, и местные архитекторы с разной степенью верности следовали заветам Палладио вплоть до середины XVIII века.

Классицизм в архитектуре фото

Классицизм в архитектуре фото

К тому времени пресыщение «взбитыми сливками» позднего барокко и рококо стало накапливаться и у интеллектуалов континентальной Европы. Рождённое римскими зодчими Бернини и Борромини барокко истончилось в рококо, преимущественно камерный стиль с акцентом на отделке интерьеров и декоративно-прикладном искусстве. Для решения крупных градостроительных задач эта эстетика была малоприменима.

Дизайн Загородного Дома в Классическом Стиле

Канонический стиль в архитектуре фото

Канонический стиль в архитектуре фото

Уже при Людовике XV (1715-74) в Париже строятся градостроительные ансамбли в «древнеримском» вкусе, такие как площадь Согласия (арх. Жак-Анж Габриэль) и церковь Сен-Сюльпис, а при Людовике XVI (1774-92) подобный «благородный лаконизм» становится уже основным архитектурным направлением.

Классицизм в архитектуре россии фото

Классицизм в архитектуре россии фото

Наиболее значительные интерьеры в стиле классицизма были разработаны шотландцем Робертом Адамом, вернувшимся на родину из Рима в 1758 году. По возвращении на родину он был сделан королевским архитектором в 1762 г., но 1768 г. оставил эту должность, потому что был выбран в парламент и занялся архитектурой и строительством вместе с братом Джеймсом. Огромное впечатление на него произвели археологические изыскания итальянских учёных.

Классический Фасад Здания

Классическая архитектура фото

Классическая архитектура фото

В трактовке Адама классицизм представал стилем, по изысканности интерьеров едва ли уступавшим рококо, что снискало ему популярность не только у демократически настроенных кругов общества, но и среди аристократии. Подобно своим французским коллегам, Адам проповедовал полный отказ от деталей, лишённых конструктивной функции. Это вернуло архитектурному лепному декору (и архитектурных элементам в целом) строгость линий и выверенность пропорций.

Классический Фасад Дома

Классицизм в архитектуре примеры фото

Классицизм в архитектуре примеры фото

Француз Жак-Жермен Суффло при строительстве в Париже церкви Сен-Женевьев продемонстрировал способность классицизма организовывать обширные городские пространства. Массивное величие его проектов предвещало мегаломанию наполеоновского ампира и позднего классицизма. В России в одном направлении с Суффло двигался Василий Иванович Баженов. Французы Клод-Никола Леду и Этьен-Луи Булле пошли даже дальше в сторону разработки радикального визионёрского стиля с уклоном в абстрактную геометризацию форм. В революционной Франции аскетический гражданский пафос их проектов был мало востребован; в полной мере новаторство Леду оценили только модернисты XX века.

Проекты Классических Домов С Колоннами

Особенности классического стиля в архитектуре фото

Особенности классического стиля в архитектуре фото

Архитекторы наполеоновской Франции черпали вдохновение в величественных образах воинской славы, оставленных имперским Римом, — таких, как триумфальная арка Септимия Севера и колонна Траяна. По приказу Наполеона эти образы были перенесены в Париж в виде триумфальной арки Каррузель и Вандомской колонны. Применительно к памятникам воинского величия эпохи наполеоновских войн используется термин «имперский стиль» — ампир. В России незаурядными мастерами ампира показали себя Карл Росси, Андрей Воронихин и Андреян Захаров. В Британии ампиру соответствует т. н. «регентский стиль» (крупнейший представитель — Джон Нэш).

Проект Дома в Классическом Стиле

Канонический стиль в архитектуре фото

Канонический стиль в архитектуре фото

Эстетика классицизма благоприятствовала масштабным градостроительным проектам и приводила к упорядочиванию городской застройки в масштабах целых городов. В России практически все губернские и многие уездные города были перепланированы в соответствии с принципами классицистического рационализма.

Дизайн Дома в Классическом Стиле на Фото

Классицизм в архитектуре фото

Классицизм в архитектуре фото

В подлинные музеи классицизма под открытым небом превратились такие города, как Санкт-Петербург, Хельсинки, Варшава, Дублин, Эдинбург и ряд других. На всём пространстве от Минусинска до Филадельфии господствовал единый архитектурный язык, восходящий к Палладио. Рядовая застройка осуществлялась в соответствии с альбомами типовых проектов.

Дома в Классическом Стиле на Фото

Характеристика классического стиля в архитектуре фото

Характеристика классического стиля в архитектуре фото

В период, последовавший за наполеоновскими войнами, классицизму приходилось уживаться с романтически окрашенной эклектикой, в частности, с возвращением интереса к средневековью и модой на архитектурную неоготику.

Здания в Классическом Стиле

Классицизм примеры фото

Классицизм примеры фото

Характерные черты: Стиль, обратившийся к античному наследию как к норме и идеальному образцу. Свойственны сдержанный декор и дорогие качественные материалы (натуральное дерево, камень, шелк и др.). Чаще всего встречаются украшения скульптурами и лепниной.

Красивые Дома в Классическом Стиле

Классицизм в архитектуре примеры фото

Классицизм в архитектуре примеры фото

Преобладающие цвета: насыщенные цвета; зеленый, розовый, пурпурный с золотым акцентом, небесно-голубой.

  • Линии: строгие повторяющиеся вертикальные и горизонтальные линии; барельеф в круглом медальоне; плавный обобщенный рисунок; симметрия.
  • Форма: четкость и геометризм форм; статуи на крыше, ротонда; для стиля ампир — выразительные помпезные монументальные формы.

[su_spacer size=»30″]

Фасад Дома в Классическом Стиле

Стили архитектуры фото

Стили архитектуры фото

Элементы интерьера: сдержанный декор; круглые и ребристые колонны, пилястры, статуи, античный орнамент, кессонный свод.

  • Конструкции: массивные, устойчивые, монументальные, прямоугольные, арочные.
  • Окна: прямоугольные, удлиненные вверх, со скромным оформлением.

[su_spacer size=»30″]

Фасад Дома Классика

Классицизм в Фасадном Декоре фото

Классицизм в Фасадном Декоре фото
  • Двери: прямоугольные, филенчатые; с массивным двускатным порталом на круглых и ребристых колоннах; со львами, сфинксами и статуями.

Стиль. Какой стиль выбрать для фасада своего дома

Перед вами встал выбор, в каком стиле построить свой будущий дом. Вопрос этот непростой. И чтобы ответить на него, нужно современному человеку знать разные стили домов, которые строили в прошлые исторические периоды. Каждому историческому периоду соответствует свой стиль.

graphic for real estate business with question mark isolated on white backgroundКогда вы познакомитесь со всеми предложенными историческими стилями в статье, вы сможете образно представить облик своего дома. Вам его строить и выбранный стиль дома должен быть по душе. Вы основатель родового гнезда и потомки должны знать об этом.

Было бы нелепо копировать стиль прошлого в современной постройке. Из практики известно, что стержнем каждого стиля является внутренняя логика конструктивных решений, основная идея, созданная гармония. Воплотите все это в архитектуре вашего дома.

Вы можете по разному называть свой дом. К примеру, зовите его особняк, или усадьба, коттедж, или замок. Создайте философию будущего дома.

Современные архитекторы помогут создать настоящий проект дома по вашим эскизам.

Начинаем выбирать и создавать свою концепцию, для принятия окончательного решения.

Продумайте фасад дома до его строительства, потому что потом будет поздно.

Содержание статьи:

Романский стиль в архитектуре

Это архитектура 11-12 веков. В раннем средневековье могущественные феодалы прятались в замках, церковь и монастыри закрывались глухими дверями от ворогов. Поэтому жилище напоминало замок и одновременно крепость. Это был исторический период феодальных войн.

1-chauRJvCv56HpTs1nCF4tw

Дом в романском стиле фото

Современный романский стиль в загородных домах может выглядеть вот так.

романтический стиль

Или так. Другой подход.

romanskii_style_08

Мы видим толстые массивные стены, узкие оконные и дверные проемы, высокие башни с переходами. Фасады гладкие, возможно и каменные, никаких излишеств в оформлении фасада. Строгость прямых горизонтальных линий смягчают арки и полукруглые своды.

Здание выглядит торжественно, мощно и внушительно. В цветовом решении присутствуют естественные, природные тона.

Готический стиль в архитектуре

Здесь отражается архитектурный направление 12-15 века. Ажурные башни готических соборов кажутся гигантскими, которые вдруг оторвутся от земли и взметнутся ввысь.

Все линии вертикально стремятся вверх. Видны стрельчатые арки и своды, остроконечные шпили и многочисленные статуи на фасадах здания. Мысль человека стремится к небу, к Богу.

Дом в готическом стиле фото

Загородные современные дома в готическом виде выглядят вот так.

termcomfort_gothicstylehouse

Могут быть и другие проекты современных особняков.

1

В современном жилом доме вы можете встретить использование некоторых принципов и элементов готики. В домах преобладают вертикальные линии, арки и арочные окна, есть витражи и ажурная резьба по камню. Готический колорит домов усиливают природный камень естественных тонов, черепица и металлическая художественная ковка.

Стиль ренессанс в архитектуре

Это направление относится к 14-15 веку. Оно ярко полемизирует с готикой утверждением значимости человека в земной жизни. В наступившей эпохе Возрождения за основу берутся строгие математические расчеты.

landmarks-heritage-preservation-commission-second-renaissance-revival-style-42395

Видим уравновешенность пропорций, симметрию частей, разумную простоту композиции. И в то же время каждая деталь имеет эстетическую и концептуальную значимость.

Дом в стиле ренессанс фото

В современных домах особенности архитектуры эпохи Возрождения воплотить просто. Создайте простую геометрию здания, высокие колонны, красивые балконы, большие окна, декоративные рельефы, выделение зоны цоколя.

стиль ренессанс

В этом стиле хорошо совмещаются современные материалы такие, как бетон, штукатурка, металлочерепица и профнастил.

ea2b1c78-2790-4732-a41c-f53ea999712e

Барокко в архитектуре

Причудливая роскошь и помпезность стиля барокко наступает к 17 и 18 векам. Стиль барокко сочетается с пышностью, величием и размахом. Архитектурная форма построена на контрастах выпуклых и вогнутых поверхностей.

The Winter Palace, also called The Hermitage, houses a huge number of pieces of Western art.Зимний дворец в Санкт-Петербурге выполнен в стиле барокко

Видны сложные силуэты, обилие архитектурных членений и скульптурные композиции делают стены подвижными и живописными.

Дом в стиле барокко фото

В современном жилом доме барокко используется очень деликатно.

стиль барокко

Достаточно несколько характерных деталей с фальшколоннами, высокими окнами, парадной входной группой, некоторые  лепные элементы декора, сочетание белого и голубого цветов с золотом, чтобы понять стиль дома.

Стиль классицизма в архитектуре

Европейская архитектура 18 века характерна для этого направления. Это облик русской дворянской усадьбы. Классицизм в своем названии в переводе с латыни означает образцовый. Классицизм подобно стилю ренессанс подражает античной архитектуре. Это спокойное достоинство внешнего облика зданий.

0_87319_91be45e6_XL

Замечается пропорциональность и гармоничность пространства, четкость линий и строгость форм. Простота и симметрия композиции, это основные черты классицизма.

Дом в стиле классицизма фото

В современной архитектуре загородного дома элементы классицизма востребованы и применяются при строительстве.

c0c5ef01bff29a39ca00fb630b57ea53

В таких проектах домов стилистика фасадов ассоциируется с дворцовыми постройками. Внутри есть парадный каминный зал с лестницей.

BFA174-FR-PH-CO-LG

Классицизм универсально сочетается с другими архитектурными стилями в современном строительстве. Распространено мнение, если человек не знает какой стиль выбрать, то ему советуют, чтобы выбрал классицизм. Сейчас дом можно построить из кирпича, бетона, блоков. Кованые перила входной группы сделают фасад дома дворянским.

Эклектика в архитектуре

Данная разновидность стилей имеет основную черту, это многостильность. Она доминирует в архитектуре России и Европы в 30-90 годы 19 века. Использование достижений архитектуры всех времен и народов того времени говорит о безвкусице.

1200_21185

Здесь сочетаются приемы самых разных исторических течений в архитектуре.

  Дом в стиле эклектика фото

Если при строительстве загородного дома умело подойти к эклектике, то можно спроектировать эксклюзивное здание со сложной геометрией, с ассиметричными и разноуровневыми поверхностями и неповторимым декором. У вас будет индивидуальный, комфортный и красивый дом.

стиль эклектика

med

Стиль модерн в архитектуре

Стиль модерн характерен для архитектуры конца 19 и начала 20 века. Это геометрически сложная композиция зданий с ассиметрией и разными уровнями.  Отказ от прямых линий и углов в пользу природных, текучих ритмов и форм. Девиз модерна, это гармония пользы и красоты.

стиль модерн

Дом в стиле модерн фото

В современных проектах есть чувство стиля и высочайшего конструкторского мастерства. Открываются безграничные возможности для фантазии архитектору и дизайнеру.

стиль модерн

2073

Отличительной особенностью этого стиля является отказ от прямых линий и углов здания в целом, в плане. Здание интегрируется в окружающую среду. На фасаде присутствует стилизованный растительный замысел.

Конструктивизм в архитектуре

Конструктивизм зародился в начале 20 века. Идея стиля говорит про содержание и формы конструкций здания. Это эффектный, эксцентричный стиль жилищной архитектуры. Он и сегодня пользуется популярностью, особенно в индивидуальной застройке.

The_Road_Ministry_of_the_Soviet_Union_building_Tbilisi_Republic_of_Georgia1

Это четкое функциональное зонирование пространства. В архитектуре присутствует динамика и смелые конструктивные решения.

Дом в стиле конструктивизм фото

Загородные дома в стиле конструктивизм, это подчеркнутый кубизм композиции, чтобы создать провокационный характер отдельных архитектурных решений.

26

Дом-в-стиле-конструктивизм

Видим ярко выраженный индустриальный облик здания, что создает определенные трудности для создания привлекательного и уютного дома.

Стиль хай-тек в архитектуре

Это есть направление высоких технологий и продолжение традиций конструктивизма. Хай-тек подчеркивает индустриальность облика здания с активным использованием современных решений.

стиль хай-тек

Это сложная геометрия композиции. Умело используется полезное пространство в окружающем ландшафте. Видна насыщенность панорамного остекления.

Дом в стиле хай-тек фото

стиль хай-тек

fasady1

В домах также присутствует панорамное остекление и много металлоконструкций. Крыша эксплуатируется и это есть отличительная черта хай-тек направления.

Заключение по выбору стиля для загородного дома

Вы просмотрели много направлений в помощь для выбора фасада своего будущего проекта загородного дома. Продумайте сколько у вас будет входных дверей в дом. Две входные двери, три входные двери, а может быть всего одна. Сделайте так, как вам удобно.

Правильно расположите свой дом на участке, с учетом региональных природных и климатических условий. От климата есть прямая зависимость в выборе стиля дома и его объемно-планировочного решения.

Думайте о теплопотерях здания. Зачем вам изобилие башенок, выступов и изгибов, если вы живете в суровом климате. Вам нужен компактный, обтекаемый объем дома для защиты от сильных ветров и снежных заносов.

Думайте и рассуждайте правильно, консультируйтесь, ищите информацию от практиков и у вас будет дом.

Турецкие дома фото: Турецкий стиль – фото, дизайн, идеи, проекты. Лучшие примеры на Houzz.ru! – Личный опыт: главные отличия турецких квартир от российских

виллы, дома или шикарные апартаменты (фото)

Популярность турецких актеров и певцов привлекает к ним не только внимание соотечественников, но и российских поклонников. Россиянам интересно узнать, где живут турецкие звезды, сравнить их виллы, дома или шикарные апартаменты по фото с недвижимостью голливудских знаменитостей. Небольшой обзор поможет исправить пробелы в этом вопросе.

Аджун Ылыджали

Знаменитый турецкий продюсер и телемагнат имеет большой список жилой недвижимости в Турции и в США. До недавнего времени звезда турецкого шоу-бизнеса и телевидения владел фешенебельной роскошной квартирой в элитном районе Стамбула «Зорду» и фешенебельным особняком в престижном районе пригорода Бейкоз. Эту свою недвижимость Аджун отдал жене при разводе.

Шикарные апартаменты турецких звезд с фото

Для справки!

Аджун считается самым успешным турецким продюсером и телеведущим, чей доход составляет примерно 30 млн американских долларов за прошлый год.

Совсем недавно Аджун Ылыджали заключил брак с Шеймой Субаши, оставив бывшей супруге кроме ежемесячного содержания элитную недвижимость в Турции и в США.

Бергюзар Корель и Халит Эргенч

Звездная пара турецких киноактеров представила недавно интерьер своего дома в журнале InStyle Home. В этом доме жила еще старшая сестра Бергюзар, которую звезда часто посещала в детские годы. В доме площадью 160 м² имеются:

  • три просторные комнаты;
  • гостиная;
  • большая ванная;
  • кухня.

Шикарные апартаменты турецких звезд с фото

Кроме этого, у супругов есть собственная вилла стоимостью в 1 млн турецких лир, расположенная в элитном поселке Doğa Country. Общая площадь этого дома, имеющего три террасы, составляет 200 м².

Также читайте: Как выглядит дом убежденного холостяка Тома Круза

Для справки!

Недавно появилась информация о том, что на гонорары от сериала «Моя родина – это ты», звездная семья собирается покупать для себя дом в Греции.

Шикарные апартаменты турецких звезд с фото

Дениз Чакыр

Актриса, снявшаяся в сериале «Великолепный век», разрешила журналистам из журнала InStyle Home сфотографировать ее апартаменты, в которых на первом этаже:

  • большая гостиная;
  • вместительная гардеробная;
  • просторная кухня;
  • роскошная ванная.

Шикарные апартаменты турецких звезд с фото

Также читайте: Шикарная недвижимость Роберта Дауни-младшего

На втором этаже расположены:

  • спальня;
  • библиотека;
  • гримерная;
  • ванная комната с сауной.

Шикарные апартаменты турецких звезд с фото

Интерьер решен в бело-серой цветовой гамме. В комнатах стоят большие диваны, собранные на заказ, на стенах висят картины современных художников.

Для справки!

У актрисы нет большого обеденного стола. Еду ей подают на ее рабочий стол.

Джейда Дювенджи

Турецкая кинозвезда, известность которой принес сериал «1001 ночь» до замужества жила в большом доме, в котором было:

  • 5 комнат;
  • 6 ванных комнат;
  • 2 зала;
  • обычная и двухэтажная гостиные;

Шикарные апартаменты турецких звезд с фото

  • гостевые помещения;
  • кухня;
  • зимний сад.

Читайте еще: Где живет звездная пара Павел Воля и Ляйсан Утяшева

Свое сегодняшнее жилище звезда не спешит демонстрировать публике.

Озджан Дениз

Снявшаяся в известном турецком фильме «Невеста из Стамбула» владеет двумя виллами. Общая площадь каждого дома составляет 400 м².

Факты!

Известно, что обе виллы Озджан купила за 5 млн турецких лир.

Шикарные апартаменты турецких звезд с фото

Кыванч Татлытуг

Популярный турецкий актер и фотомодель Кыванч, который приводит в восторг своим талантом и красивой внешностью огромную аудиторию поклонниц в разных странах мира, в собственности недвижимости не имеет. Он снимает двойную виллу класса люкс за 15 тыс. турецких лир в месяц.

Шикарные апартаменты турецких звезд с фото

Актер зарабатывает в год примерно 8,5 млн американских долларов, но не спешит приобретать в собственность элитную недвижимость. Кроме гонораров за роли в кино и на телевидении он много получает за рекламу известных брендов.

Бурак Озчивит

Знаменитый 34-летний турецкий актер Бурак, который к тому же активно снимается для известных глянцевых журналов, не приглашает журналистов в свои апартаменты. Однако СМИ узнали, что он снял дом в 4 этажа.

Шикарные апартаменты турецких звезд с фото

Таркан

Известный турецкий певец имеет в Стамбуле свое ранчо, на котором разводит животных и выращивает деревья. Кроме загородного поместья, популярный исполнитель владеет фешенебельной квартирой в Нью-Йорке, стоимость которой составляет 5 млн долларов.

Читайте еще: Дом Валюхи и Вани где снимали легендарный сериал «Сваты» сгорел

Шикарные апартаменты турецких звезд с фото

Джем Йылмаз

Известный турецкий комик, актер и режиссер Джем Йылмаз хотя и является одним из самых состоятельных представителей шоу-бизнеса Турции, не спешит знакомить поклонников с обстановкой своих домов и квартир. Журналисты случайно смогли посетить одну из вилл шоумена в 2013 году, когда он выставил ее на продажу.

Факты!

Дом находился в жилом комплексе Орманада и обошелся он Джему в 3,94 млн долларов.

Шикарные апартаменты турецких звезд с фото

Продал он свою недвижимость за 4 млн долларов. Строение класса люкс имело площадь в 700 м². Оно включало 5 просторных помещений, сауну, гараж и другие комнаты.

Мустафа Сандал

Знаменитый турецкий певец проживает в элитном жилом комплексе Стамбула, аренда которого в месяц обходится в 40 тыс. лир.

Шикарные апартаменты турецких звезд с фото

Именно такую цену придется платить бывшей супруге певца Яхович, чтобы жить по соседству с бывшим мужем и совместно воспитывать двоих маленьких сыновей.

Особняки и квартиры, в которых живут турецкие звезды, поражают роскошной обстановкой и большой площадью. Представители турецкого шоу-бизнеса по убранству своих домов, богатству и стильной обстановке не уступают своим европейским и американским коллегам по цеху.

14 уникальных мест Турции, которые любители «все включено» рискуют никогда не увидеть

Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,
что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.
Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

У многих туристов Турция ассоциируется с горящими турами и забитыми под завязку отелями-гигантами с бассейнами, едой до отвала и анимацией. Но ведь зачастую во «все включено» не включено как раз самое главное — сама страна с ее огромным историческим наследием, ее колоритом и самобытностью. Мы хотим рассказать о нетипичной Турции, неизвестной пляжному туристу.

AdMe.ru приглашает пройтись по не проторенным тропам, удивляясь уникальной природе Турции, открыть для себя Стамбул и побродить по византийским развалинам, среди древних городов и улиц.

14. Каппадокия

Каппадокия знаменита на весь мир целыми городами, расположенными под землей, и своим уникальным ландшафтом. Около 65 млн лет назад на этой территории извергались многочисленные вулканы, покрывая все вокруг извержениями лавы. Вулканическая порода подвергалась воздействию воды, ветра — так и возник современный облик Каппадокии.

  • Чем заняться: одно из незабываемых впечатлений, которые может подарить Каппадокия, — это полеты воздушных шаров над «марсианскими» пейзажами. Круглый год десятки шаров каждый день взмывают в воздух на рассвете, если нет сильного ветра или осадков.

13. Подземный город Деринкую

На территории Каппадокии обнаружено 6 подземных городов, и Деринкую — один из них. Эти города появились в данном регионе в I в. н. э., когда христиане скрывались от гонений язычников, вырубая в вулканической породе (туфе) жилища и храмы. C тех пор в Каппадокии сохранилась традиция жить в пещерах.

  • Чем заняться: осмотреть древний многоярусный подземный город, который мог приютить до 20 тыс. жителей вместе с продовольствием и домашним скотом. Пытливые умы могут изучить вопрос того, как были сконструированы вентиляция и система водоснабжения в таких городах.

12. Карадениз

турецкий дом: osfery — LiveJournal

Что мне нравится в первом времени после переезда, так это способность видеть различия. Спустя какое-то время подзабываешь старое, привыкаешь к новому и почти пересташь удивляться. Кажется, что так и должно быть. Но отличий конечно много

Номера этажей турки считают как программисты, с нуля. Может быть так повелось со времен караван-сараев, дворцов для отдыха на торговом пути, где нижний этаж занимали верблюжьи стойла. Кроме того, во многих жилых домах этот этаж может быть занят магазинчиками, парикмахерскими, и прочим, а жилые этажи начинаются со второго. Но даже если в доме квартиры идут с первого этажа, этаж считается нулевым.

Количество комнат в квартире тоже считают не совсем привычно, если у нас квартиры обозначают как 3-комнатная, 5-комнатная, то в Турции параметры квартир обозначают, например, 1+2 или 2+3. Они отдельно считают каличество гостиных и спален.

Мне кажется, что в Турции не бывает маленьких квартир, а особенно квартир — студий. Не исключаю, что они есть, я не видела. Маленькие квартиры не пользуются спросом.
Самое малое что мне приходилось видеть это двухкомнатная квартира где гостиная была совмещена с кухней. И то в Алании, по сути в летнем доме. Потому, что кухня для турецкой хозяйки это нечто основополагающее. Причем мне кажется, если турчанке не понравится кафель или шкафы на кухне, она может даже отказаться от покупки квартиры. Зачем делать ремонт или заменять кухонную стенку самостоятельно, если всё уже должно быть? Может быть потому все турецкие кухни выглядят одинаково…

Очень важная часть турецкой квартиры это балкон. Часто в квартире их два или больше. Один из них обычно хозяйственный, выходит из какой-нибудь спальни или из кухни во внутренний двор. Тут можно что-нибудь храниь и сушить бельё. Только не труселя. Сушить трусы на виду это аип.

Другой — парадный балкон, для приема гостей, и отдыха. Здесь часто стоят обеденные столы, диваны, кресла- качалки

Ещё в турецком доме обычно два туалета. Один турецкий, другой — обычный. Кто-то предпочитает пользоваться дыркой в полу, и я не могу это осуждать. Потому что обычный туалет все-таки совмещен с душем. И когда живешь в квартире всем табаром, то и второй, какой-никакой, туалет, бывает очень даже кстати.

К туалетам обычно прилагается своя, туалетная, пара тапочек. Турки считают, что нельзя ходить по дому в тех же тапках, в которых ходишь в ванной/ в туалете. Да, странно. Кстати они сами страдают от этой своей привычки, потому что туалетные тапки — одни на всех. И я даже не говорю о гигиене

Дело в том, что кто-то в них принимает душ, потом оставляет их у входа. И каждый день я слышу гневные причитания, когда следующий в очереди замочил в этих тапках свои очередные носки. Ну что поделать, привычка есть привычка. Я предпочитаю оставаться грязнулей и ходить везде в своих тапочках  и никому их не отдаю. Кстати отвоевать в турецком доме свои тапки очень сложно. У них просто нет такого понятия.

Ещё одна комната, которую нельзя обойти вниманием, это конечно зал или большая гостиная. Здесь обязательно должно располагаться столько диванов и кресел, сколько можно вместить. Обычно два-три дивана и несколько кресел. Иначе просто негде будет разместить гостей. Кроме того в зале стоит телевизор, обеденный стол, который накрывают в торжественных случаях, шкаф с хрусталём и всем более-менее красивым. Маленькие журнальные столики, застеленные вышитыми салфетками. И обязательно чайные столики-матрешки. Это такие столики, похожие на табуретки, которые выдвигаются один из другого и расставляются рядом с гостями, чтобы им удобнее было пить кофе или что-нибудь есть.

Турки не очень любят настенные картины, обычно, все что может висеть на стене это портрет Ататюрка и семейная фотография. Зато они очень любят цветы, к сожалению искуственные.

Кстати сами стены в турецком доме чаще всего просто красят. Тут ничего странного нет, воздух очень влажный и это самое практичное, что можно сделать. Обои на стенах это признак роскоши и благосостояния семьи.
На полу всегда лежит ковер. В каждой комнате, в прихожей и на кухне. Зимой в квартире холодно, даже если пол застелен ламинатом.

На каждом турецком окне минимум двойной слой штор. В каждом доме одинаковые карнизы (или гардины) для штор, мне кажется они встраиваются одновременно с кухонной стенкой и может быть как и она, являются частью несущей конструкции

Традиционный турецкий дом, Аланья. История, интерьеры, фото, видео, как добраться на Туристер.Ру

Традиционный турецкий дом хоть и не входит в десятку самых посещаемых достопримечательностей Аланьи, но определенно является интересным и самобытным местом. Более того, если вас интересует быт, культура и традиции Турции XIX века, вы однозначно отметите эту экскурсию как познавательное мероприятие.

Мини-музей расположен в верхней части крепости Аланья, представляющей собой музей под открытым небом. Замок окружен 6,5-километровой стеной с 14 башнями, внутри которого находится несколько древних строений, построенных еще в XIII–XV веках. Традиционный турецкий дом является одним из самых молодых архитектурных сооружений этой местности. Он был возведен в XIX веке вместе с десятками вил, поэтому по внешнему виду отличается от старинных построек.

Дом-музей находится на вершине холма скалистого полуострова, омываемого Средиземным морем. К нему ведет каменная дорожка, ограниченная остатками крепостных стен. Отсюда открывается живописный вид на гавань. Море с многочисленными кораблями и практически вся Аланья предстанут перед вами как на ладони, так что без ярких фото вы отсюда точно не уйдете.

Вход бесплатный, фотографировать не запрещается.

Традиционный турецкий дом

Архитектура

В 10 метрах от дома стоит деревянная информационная табличка, чуть дальше — фонарь, который освещает территорию в темное время суток. Музей Kültür Evi имеет два этажа, располагается на небольшом участке земли и состоит из двух секций. Левая часть и вход выполнены из мелкого ракушняка без отделки, правая гладко отштукатурена и окрашена в белый цвет. Благодаря такому контрасту здание сочетает в себе нотки аутентичности и современные архитектурные мотивы.

Левая секция несколько выше правой и на полметра выступает вперед. Крыша здания практически плоская, на окнах — деревянные решетки. Фасадная часть дома открыта, боковой вход на придомовую территорию закрывают ворота — посетители сюда попасть не могут.

Традиционный турецкий дом

Внутри дома

Здание отреставрировано и внутри очень чисто. Секрет чистоты не только в том, что помещения регулярно убирают, но и в продуманном подходе к приему посетителей — возле входа стоит корзина с бахилами.

На первом этаже расположено небольшое кафе, где можно перекусить и выпить кофе. Рядом — комната с двумя прядильными станками, где из натурального шелка прядут полотенца, скатерти, салфетки и кружева, которые в качестве сувениров продают туристам. Здесь же находится кладовая, оснащенная деревянными стеллажами для хранения продуктов.

На второй этаж ведет красивая каменная лестница с массивными деревянными перилами. На белых стенах имеются каменные вкрапления, благодаря которым внутреннее пространство приобретает особый колорит. Потолки на втором этаже довольно высокие, полы — деревянные.

Традиционный турецкий дом

В музее Kültür Evi расположено несколько небольших тематически оформленных комнат. В гостиной, где в те времена принято было собираться всей семьей, находится печь с круглым проемом, над которой в нишах стены и на деревянных полках расположилась глиняная посуда. В смежном помещении — еще одна печка, несколько высоких окон и подушки. Согласно традициям того времени обедать принято было за низким столиком, поэтому члены семьи и гости сидели на подушках на полу. Блюда подавались на большом подносе, люди брали их руками и клали в свои миски. Но это в сельской местности — в городах уже использовали столы и которые сервировались тарелками и приборами.

Из гостиной есть выход на балкон с деревянными ограждениями и лавками. Здесь же расположился небольшой лакированный комод с тремя распашными дверями. На нем — посуда и декоративные предметы, которыми украшали помещения. Именно с балкона открывается панорамный вид на гавань, так что задержаться здесь можно чуть дольше, чтобы запечатлеть всю эту красоту на камеру.

В комнатах, стилизованных под спальни, установлены кровати и большие деревянные шкафы, в которых хранили постельное белье. Сверху шкафов расположены ниши для одежды, окна украшены красными шторами. В доме приятно пахнет древесиной, что делает обстановку еще более домашней и максимально приближенной к тому времени. Единственными атрибутами современности являются розетки и кондиционер. Однако они буквально «растворяются» в многообразии стиранных предметов, поэтому совершенно не бросаются в глаза.

Традиционный турецкий дом

Как добраться

Традиционный дом находится на территории бесплатной части крепости Аланья недалеко от мечети Сулеймание. Дорогу легко найти по указателю с надписью «Kültür Evi — Culture House».

Добраться до мечети можно следующим образом. Приехать на пляж Клеопатра из Аланьи автобусом № 1 или 101. Затем на фуникулере по канатной дорогое подняться в крепость Эхмедек. Отсюда до мечети 200 метров, а от нее до дома-музея Kültür Evi около 50 метров.

Однако самый удобный способ — воспользоваться услугами такси, которое довезет вас из Аланьи прямо до места. Тем более, что проезд в этом случае обойдется вам примерно в такую же сумму, как и подъем по канатной дороге. От остановки фуникулера можно добраться и пешком. Путь займет 15–20 минут.

Панорама музея Kültür Evi:

Традиционный турецкий дом в алании на видео:

Дом моей мечты… — Жизнь в Турции — LiveJournal

После вчерашнего поста мне захотелось собрать все самые прекрасные вдохновляющие фотографии турецких домов, чтобы из них собрать себе мой дом мечты… Поскольку я человек гибкий, то и вариантов особенностей дома мечты у меня будет иногда больше одного. Ну, начнем. (Каждая фотография — ссылка на информацию об объекте)

А начнем мы, конечно, с внешнего вида жилья. Вообще-то, это меня волнует относительно, мне важнее, как оно там внутри, но есть, конечно, что-то, что мне нравится больше или меньше. И уж если мечтать — то по полной. Признаться, меня очень вдохновила эта округлая вилла:

Мне нравится ее стиль, обтекаемая форма, большие окна. Я вообще любитель мексиканской архитектуры, где много изогнутых и округлых деталей — арки, изгибы… Но меня вполне устроит, если она не будет вся закгругленная, а, например, будет обладать арихитектурными элементами округлой формы, например, балконами или башенками:

Вот такая архитектура мне по душе:

Но в первую очередь, конечно, важен вид. Вот это самый главный вид, всем видам вид:

Этот вид мне будет сниться еще долго. Но также очень хороши такие виды:

Это, скажем так, основные виды. А еще есть по меньшей мере два важных вида, подвида, так сказать. Это вид из спальни:

…и вид из гостиной или какой-то другой не спальни:

Еще поскольку я зверек ночной, мне очень нравится подсветка здания и бассейна:

Но это, конечно, опция не обязательная. А вот обязательная — чтобы было много солнца в доме:

После наличия доступа солнцу к жизненному пространству я бы смотрела на кухню — чтобы непременно дерево.

И на ванную комнату, которая на мой вкус должна быть теплых тонов, с округлой душевой кабиной.

К приему ванной я равнодушна, но мне бы хотелось иметь большую джакузи и, желательно, не в ванной, а на терассе. Меня даже бассейн не так волнует, как наличие джакузи. Но, конечно, и бассейн дело очень приятное. Бассейн в доме моей мечты — инфинити, округлой формы.

Если уж пошла пляска про бассейн, то вот какие мне нравятся терассы — большие, округлые, с большими мягкими диванами, множеством пальм вокруг и неповторимым видом, конечно же:

Пусть вообще будет много зелени и цветов:

А еще нравится когда красное дерево, особенно когда оно используется для рам…

…а также плетеная мебель:

Конечно, непросто найти жилье, которое бы идеально отвечало всем требованиям. Но тут и там попадаются детали, от которых сердце тает. Например, мне нравится воздушная ковка:

У меня слабость к окнам от пола до потолка. То есть, скорее всего, я не куплю жилье, в котором окна в гостиной и спальне не величиной во всю стену.

Очень симпатичная деталь — альковы и эркеры:

И мне очень нравятся французские двери:

Там, где не кухня и не ванная, непременно должен быть паркет или просто деревянный пол. Я почему-то ужасно не люблю ни кафель, особенно в спальне, ни цемент. Мне нравится тепло дерева.

Если лестницы — то витые

А если терассы — то большие

Дома в японии как называются: Традиционный японский дом | Nippon.com – Сёдзи — Википедия

Минка – традиционный японский дом

Современная Япония уже давно не та, что была ещё столетие назад. Стремительное развитие промышленности значительно изменило и весь быт и уклад японского общества. Вот уже и минка – традиционный японский дом, ушёл в прошлое, оставшись только в виде музеев.

Традиционно в Японии минка – это жилище крестьян и ремесленников. То есть, это жилище не очень богатой части японского общества. А когда нет денег, то из чего строить своё жильё? Понятно, что из подручных материалов, которые можно было добыть поблизости.

Климат Японии, находящейся на островах, довольно мягкий. Влияние муссонов делает его тёплым и влажным. Исключение составляет лишь остров Хоккайдо, самый северный из четырёх крупнейших островов японского архипелага. На нём зимой выпадает снег и иногда лежит довольно продолжительное время.

Минка – традиционный японский дом, фото № 1

В центральной и южной Японии температура даже зимой очень редко бывает ниже нуля. А снег, если и выпадает, то тут же тает. Летом же температура достигает 28 – 30 градусов по Цельсию. В сочетании с высокой влажностью бывает довольно душно.

Вот в таких условиях и появился минка. Он отвечал всем перечисленным требованиям основного жителя Японии – крестьянина и ремесленника. Зимой не очень холодно — не нужно сильно обогревать. Летом душно – нужно часто проветривать.

Минка – традиционный японский дом, фото № 2

Как устроено японское жилище – минка

Основной материал и каркас дома изготовлен из дерева. Япония гористая страна и склоны гор часто покрыты лесами. Практически горы занимают большую часть территории Японии. Людям для жилья досталось лишь побережье и долины рек.

Стены домов минка представляют из себя по сути лёгкий каркас. Между установленными вертикально стволами деревьев или брусками пространство заполняется весьма условно. Глухие стены занимают лишь незначительную их поверхность. Они часто заполнены сплетёнными ветками, камышом, бамбуком, травой и обмазаны глиной.

Минка – традиционный японский дом, фото № 3

Большая же часть стен представляет собой открытое пространство, которое может быть закрыто раздвижными или снимающимися панелями. Получается, что в летнее время японцы живут на открытой природе. В то же время нам, жителям более суровых климатических зон, кажется весьма странным жить практически без стен.

Пол в основной части дома делался приподнятым над почвой примерно на половину метра. Это нужно для того, чтобы проветривать его, спасая от гниения. Поскольку дом строится без фундамента, то может быть и подтоплен талыми или дождевыми водами если будет слишком близко к земле.

Внутри основная часть японского дома вообще не разделена на комнаты. Это одно большое помещение. Которое, впрочем можно разделить на различные зоны теми же передвижными перегородками или ширмами. В японском доме почти нет мебели. Скажите пожалуйста, куда её ставить? К стене? Но ведь стен-то как таковых нет.

Минка – традиционный японский дом, фото № 4

Обедать же усаживались перед маленькими столиками прямо на пол, на который предварительно ложили футоны. Футон – это матрац. На них же и спали ночью. А на день они убирались за ширмы. Передвижные перегородки и ширмы оклеивались рисовой бумагой или шёлком.

А вот еду готовили в отдельной части дома. Здесь не было пола. Вернее он был земляной или глиняный. На нём возводилась глиняная печь. На ней и готовили пищу.

Окон в доме могло вообще не быть. А свет проникал через полупрозрачные ширмы или перегородки. Либо просто через открытую часть стены, если это было лето.

Минка – традиционный японский дом, фото № 5

Дом минка и его значение для Японии

Жизнь в традиционном японском доме минка — это своеобразная философия единения с природой. По сути люди, жившие в таком жилище, жили на природе, лишь слегка от неё отгородившись.

Многие традиции того времени благополучно перекочевали в современное японское общество полностью. Другие, лишь слегка изменились. Это и открытость характера. Минимализм в интерьере, многофункциональность большинства вещей. Маленькие столики и подушки вместо стульев и другие особенности, присущие лишь японцам.

Минка – традиционный японский деревенский дом, хоть и ушёл в прошлое физически, остался в японской душе и традициях.

Жильё в Японии (современные и традиционные дома)


Жильё в Японии включает в себя дома в современном и традиционном стилях.
В настоящее время доминируют две формы жилища – отдельно стоящий дом на одну семью и многоквартирные дома, принадлежащие либо частным лицам, либо корпорациям. Квартиры в таких домах могут сдаваться жильцам в аренду, либо выкупаться ими с организацией кондоминиума жильцов.

Существуют также специальные виды жилья, в частности, для одиноких людей, к которым относятся пансионаты (пользующиеся особенной популярностью у студентов колледжей), общежития (для сотрудников компаний) и казармы (для членов Сил самообороны, полиции и других госслужащих).

Жилищная статистика

Данные за 2003 г. исследования жилья и земель, которое проводило Министерство внутренних дел и коммуникаций Японии, показывают, что на тот момент в стране существовало 53891000 единиц жилья. Из них 46863000 (87%) были заселены, а 7028000 (13%), соответственно, свободны. Из тех жилищ, которые были заняты, 28666000 (61,2%) находились в собственности семей и домашних хозяйств японских граждан, 45258000 (96,6%) использовались исключительно для проживания и 1605000 (3,4%) использовались как для проживания, так и в коммерческих целях.

Среднее количество комнат в расчёте на единицу жилья составляет 4,77 комнаты, а в среднем общая площадь составляет 94,85 м2. В среднем, на одну комнату приходится 0,56 человека. Из тех помещений, что используются исключительно для проживания, 10893000 (24,1%) были оснащены автоматическим детектором дыма.

По состоянию на 2003 г. 17180000 единиц жилья (36,7%) классифицируются Министерством внутренних дел и коммуникаций Японии, как расположенные в городских районах, а 27553000 единиц жилья (58,8%) расположены, соответственно, в сельской местности.

Дизайн интерьера

Чтобы понять культурные различия, важно знать, что в традиционных японских домах каждой комнате не выделяется какое-то своё особое значение, поэтому любая комната может быть гостиной, столовой, рабочим кабинетом или спальней. Это всё возможно потому, что вся необходимая мебель легко переносится и хранится при необходимости в специальной части дома, которая используется для таких целей – осиирэ (oshiire). Важно также отметить, что в японском языке гостиная (общая комната) называется има (i-ma), что означает «жилое пространство».

Такое название было дано потому, что размеры комнаты могут быть изменены посредством расстановки перегородок. Крупные традиционные дома зачастую имеют лишь одну большую комнату-има под крышей, а кухня, ванная и туалет располагаются за пределами дома в качестве дополнительных пристроек. Аналогично старинным домам, в современных жилищах используются фусума — раздвижные двери из дерева и бумаги, которые весьма портативны и при необходимости легко удаляются. При помощи фусума легко создать из одной комнаты несколько маленьких. По краю дома идут крытые переходы с дощатым полом – роука (rouka), которые в некоторой степени аналогичны коридорам.

Роука и има разделяются при помощи сёдзи (shouji), раздвижных и портативных дверей, которые также изготовляются из дерева и бумаги. Однако, в отличие от фусума, при изготовлении сёдзи используется очень тонкая бумага, которая не мешает свету извне проникать в дом. Бумага использовалась до того момента, пока для раздвижных дверей не стали использовать стекло.

Роука и внешняя среда вокруг дома разделяются либо стенами-сёдзи, либо переносными деревянными досками, которые используются для закрытия дома, к примеру, на ночь. Широкая кровля защищает роука от дождей, даже если они идут по косой по отношению к дому. Исключение составляют разве что сильные тайфуны, когда дома запечатываются наглухо.

Если в доме предполагается крупное собрание, то все перегородки удаляются и получается довольно крупный зал для большой компании. В обычное время перегородки возвращаются на место, создавая различные варианты жилых помещений. Таким образом, кухня, ванная комната, туалет и гэнкан (genkan; пространство перед входом в дом, где положено оставлять уличную обувь) создают вместе с има полноценное и традиционное японское жилище. Однако, ванная комната, туалет и даже кухня могут быть в коллективном пользовании. В Японии одиночки могут снять самое дешёвое жильё, состоящее только из гэнкана и одной гостиной-има.

Реклама недвижимости позволяет судить о современном японском доме. Как правило, в объявлениях пишут что-то вроде «2LDK» или «3LDK», где «L» означает гостиную (от английского «living room»), «D» — столовую («dining room»), а «K», соответственно, кухню («kitchen»). При таком формате записи туалет и ванная не упоминаются, но всегда включены в обустройство квартиры/дома. Столовая и кухня между собой не очень отличаются: столовая может быть частью кухни или располагаться рядом с ней. Так что размер и стоимость жилища в первую очередь зависят от количества комнат «L».

Тем не менее, «гостиная» немного вводит в заблуждение, поскольку эта комната, хоть и не оформленная в традиционном японском стиле с татами на полу, предположительно будет иметь многоцелевое назначение. Т.е. жилые комнаты одновременно используются в качестве рабочего кабинета, гостиной, спальни и столовой – в зависимости от потребностей хозяев. Кроме того, каждая «гостиная» может разделяться на несколько маленьких комнат с помощью дверей-фусума, а может быть просто единой большой комнатой.

Кроме того, в объявлениях очень часто указывается размер комнат, главным образом, гостиной, причём пишется он традиционным образом – т.е. единицей измерения являются татами, которые также называются дзё (jō) и имеют стандартные размеры 180х90 см. Также иногда указывается размер комнаты в привычных нам квадратных метрах. Например, объявление может выглядеть так: «2DK: одна комната в японском стиле на 6 татами; одна комната в западном стиле на 6 татами».

Планировка обычной квартиры, конечно, различается, но как правило, вход в квартиру открывается в кухню/столовую, за которой идут другие комнаты. В больших домах в коридор между кухней и прихожей могут выходить одна или несколько комнат. Туалет расположен рядом с кухней/столовой, равно как и более крупная комната с ванной/офуро. Следует отметить, что общепринятых стандартов планировки не существует и описание, приведённое здесь, не является обязательным для всех квартир или домов.

Гэнкан/Прихожая

Одной характерной чертой японского дома является гэнкан – аналог прихожей, где приходящие гости и сами хозяева оставляют уличную обувь. Пол в гэнкане находится на том же уровне, что и на улице, а вся остальная площадь первого этажа слегка приподнята над ним. На площади гэнкана есть полка или ящик для обуви, который называется гэтабако (getabako). Там хранится обувь пришедших в дом, а также домашние тапочки.

Туалет

В японском доме туалет отделён от ванной и находится вдали от неё. Как правило, сам туалет находится в небольшой кабинке, при входе в которую надевают специальные пластиковые или латексные тапочки, которые снимаются при выходе.

Кухня

На современной японской кухне можно найти такие приборы, как гриль и электрический холодильник, которые уже давно стали привычными. Плита для готовки пищи чаще всего работает на газе, хотя в последнее время встречаются печи с индукционным нагревом, становящиеся всё более популярными. В общем случае печь имеет две или три горелки. Многие кухни оборудованы электрической вытяжкой, привычными являются микроволновые печи, тостеры и жаровни, которые предназначены для жарки рыбы и как правило уже встроены в печь. Духовки и встроенные посудомоечные машины довольно редки. На каждой кухне есть водопровод, как правило, с горячей и холодной водой.

Ванная

В японском доме под то, что в западных странах называется ванной комнатой, отводится несколько помещений. Отдельные комнаты для туалета, раковины и ванны-офуро являются общими в большом старинном доме, но современные апартаменты, как правило, имеют одно крошечное помещение со всеми тремя объектами сразу. Комната с умывальником также служит для переодевания и как правило включает место для одежды и стиральной машины.

Комната с ванной является влагонепроницаемой целиком и полностью, также очень часто душ крепится отдельно от ванны, а не в ней самой. В результате вода в самой ванной не смешивается с мыльной пеной и не загрязняется и таким образом может быть использована неоднократно всеми членами семьи. Многие стиральные машины в Японии делаются с длинным шлангом, чтобы забирать воду для стирки прямо из ванной.

Вода нагревается, как правило, газом или керосиновым обогревателем, который при условии тёплого климата расположен прямо на улице. Газоснабжение осуществляется централизованно муниципальными коммунальными службами или же подключаются цистерны прямо на месте. В принципе, один обогреватель вполне может обслуживать и ванную комнату, и кухню, но многие японцы имеют два и более обогревателей.

Васицу

Многие дома включают по крайней мере хотя бы одну комнату в японском стиле, которая называется васицу (washitsu). Пол такой комнаты застлан татами, вместо штор окна ограждают сёдзи, а от других комнат эта комната отделена раздвижными панелями-фусума. Потолок также деревянный. Васицу может не заставляться мебелью, разве что будет присутствовать неизменный шкаф-осиирэ (oshiire) с двумя полками для хранения футонов. Такую комнату семья может использовать в качестве спальни в ночное время, а днём – в качестве гостиной. Многие васицу имеют раздвижные стеклянные двери, которые выходят на веранду или балкон.

Другие спальни, а также гостиная, столовая и кухня могут быть выполнены в западном стиле. Они, как правило, уже имеют синтетическое покрытие для пола и потолка, которое может быть белым или бежевым. Окна, как правило, открываются по тому же методу скольжения по горизонтали, разве что на многих кухнях окна открываются путём опрокидывания, когда нижняя часть как бы выдавливается наружу.

Однокомнатные квартиры в больших домах

Однокомнатные квартиры (ワ), в которых единственная комната очень мала (10 м2), а ванная и того меньше, очень часто арендуются именно одиночками по причине их малого размера, который значительно затрудняет проживание в такой квартире большего количества человек. Большинство квартир в городах Японии имеют именно такие размеры, хотя семейные жилища размером от 60 до 90 м2 также распространены, особенно в пригородах.

Хозяйственные вопросы

Отопление

Местное, а не централизованное отопление, является нормой для японских домов. Жильё, как правило, сдаётся в аренду и продаётся без отопительного или охлаждающего оборудования – семьи, когда переезжают, привозят их с собой сами.

Самый простой керосиновый обогреватель имеет цистерну для топлива, защитный кожух и панель управления. Электрическое зажигание от батареек в последнее время приобретает всё большую популярность. На следующем уровне стоит электрический вентилятор, гоняющий по комнате горячий воздух. Многие такие вентиляторы снабжены функцией самостоятельного контроля за температурой в комнате, а также могут отключаться или включаться по заданному режиму.

Газовые нагреватели также популярны и многие дома обогреваются именно газом посредством индивидуальных переносных обогревателей. Окна во многих домах имеют воздушный клапан для защиты жильцов от чрезмерного количества выхлопных газов.

Керосиновые или газовые обогреватели при встряхивании отключают подачу топлива и прекращают работу, что очень полезно при несчастных случаях или землетрясениях. Эти приборы также автоматически выключаются после двух или трёх часов работы, чтобы предотвратить чрезмерное насыщение воздуха в комнате оксидом углерода, пока, к примеру, владелец квартиры спит.

Другой тип керосинового обогревателя функционирует подобно радиатору и состоит из двух частей. Цистерна с керосином находится вне дома и топливо сжигается также вне дома, подогревая жидкость, которая распространяется по второй части обогревателя, уже непосредственно нагревая помещение. Этот тип отопления весьма популярен, поскольку он значительно снижает загазованность и задымленность помещения и фактически устраняет возможность ранения детей или животных, случайно повредивших прибор.

Электрические обогреватели в Японии, как правило, крепятся на уровне выше двери на веранде или балконе и часто выполняют смежную с кондиционером работу. Большинство из них оборудованы таймером и функцией контроля температуры.

В северной части Японии распространены излучающие нагреватели юкаданбо (yukadanbō, 床暖房; «нагреватель пола»), которые располагаются ниже уровня пола и теперь устанавливаются в некоторых квартирах и комнатах более новых построек, где в качестве отопления используется нагретая жидкость. Стоимость такого прибора довольно высока и часто он устанавливается только в маленькой комнатке, где переодеваются. В последние годы стали популярными электрические ковры и покрытия.

И наконец не стоит забывать про традиционный способ обогрева – котацу, – который широко используется и сегодня. Именно таким образом, как правило, обогреваются комнаты в традиционном японском стиле, которые сейчас обустраиваются в современных домах.

Электричество

Японские дома подключены к национальной электросети, напряжение в которой составляет 100 В. Частота переменного тока в восточной Японии составляет 50 Гц, в западной – 60 Гц. Типичная сила тока составляет 30 или 50 А. Многие приборы работают должным образом при любой частоте.

Розетки по большей части напоминают те, что используются в США, — с двумя вертикальными щелями, но в отличие от современных американских розеток, щели в японских розетках, как правило, делаются одинаковой ширины и в них отсутствует третий слот для заземления. Устройства, которые контактируют с водой, типа туалетов с подогревом, часто имеют свой отдельный заземляющий провод.

Осветительное оборудование, как и нагреватели, обычно лежит на плечах непосредственных жильцов. Во многих домах нет светильников в спальне, гостиной или столовой. Вместо этого в них есть только патрон, куда и нужно подключить требуемое устройство. Кухни, ванные, коридоры и гэнкан, как правило, имеют встроенные в потолок светильники.

Безопасность

Интерфон или интерком являются стандартным оборудованием в японских домах. Модели с видеокамерами встречаются, но как правило для большинства домов и квартир достаточно глазка. В Японии существует обычай, согласно которому гость ждёт хозяина у ворот дома, так что интеркомы обычно устанавливают именно там, а не непосредственно перед дверью. В настоящее время очень часто используется электрический замок на воротах, которым можно управлять, не выходя из дома, а интерфоны с камерами распространяются всё шире.

Автомобили


За пределами центральных районов больших городов многие японцы ставят свои машины возле своих домов. Некоторые дома, рассчитанные на одну семью, имеют свой встроенный гараж, все остальные довольствуются навесами для автомобилей или ставят машины как есть.

Дома с квартирами или кондоминиумами часто имеют собственную автостоянку, расположенную, к примеру, на первом этаже здания. В некоторых случаях стоянка может располагаться на улице. Лифт на стоянке позволяет с большей пользой использовать ограниченное пространство, совмещая подземную стоянку с наземной. Также при желании можно арендовать парковочное место в окрестностях.

Постройка дома

Многие дома «для одной семьи» строятся такими компаниями, как «Matsushita» (ныне уже окончательно переименовавшаяся в «Panasonic»), «Misawa Home», «Mitsui» и «Sumitomo Forestry». Некоторые такие компании показывают своим потенциальным покупателям портфолио и открывают салоны, чтобы продемонстрировать свою продукцию.

Строительные материалы

Для отдельно стоящих домов очень популярны деревянные рамы. Конструкция «два на четыре» представляет собой альтернативу традиционному японскому стилю. Дома могут быть обшиты каким-либо материалом или покрыты керамической плиткой, которая может быть различных цветов и покрыта глазурью.

Стены часто воздвигаются без использования раствора, т.е. методом сухой кладки, и покрываются краской или обоями. Общим вариантом покрытия крыши является черепица, которая делается из глины или бетона.

Крупные здания, как правило, возводятся из железобетона, а их крыши заливаются битумом или покрываются синтетическими материалами.

Правила постройки жилища

Обычно допустимый максимум для деревянных домов в Японии составляет два этажа. Некоторые такие дома могут иметь чердак, но он используется только для складских помещений, спальни там никто не устраивает – в отличие от наших деревенских домов.

Здания из железобетона могут иметь большее количество этажей, но как правило, также ограничиваются двумя. Фундамент для частных домов является редкостью, но совершенно обязателен при постройке высотных зданий.

Соотношение площади застройки, включая площадь самого дома и участка земли, на котором он выстроен, регулируется в соответствии с системой, называемой кэнпэйрицу (kenpeiritsu, 建ペイ率). Например, в некоторых районах площадь застройки может составлять только 80% от общей площади земли. В зависимости от места нахождения кэнпэйрицу может варьироваться.

В стоимость дома, облагаемую налогом, включается также строительный материал, из которого было построено жилище. Деревянные дома, как считается, имеют срок службы 20 лет, но в некоторых случаях срок службы может составлять 30 лет. Их оцениваемая стоимость, соответственно, снижается с каждым годом – в отличие от рынка жилья в других странах. Большинство агентов по недвижимости руководствуются такой ценовой политикой в качестве ориентира.

Как живут японцы

Многие молодые японцы, вырастая, решают жить и дальше вместе со своими родителями, а не стремятся к отдельному и самостоятельному проживанию. Этот феномен получил название нахлебник-одиночка (パラサイトシングル). Исследование 1998 г., проведённое Министерством здравоохранения и социального обеспечения, показывает, что около 60% одиноких мужчин и 80% одиноких женщин в возрасте от 20 до 34 лет живут вместе с родителями. И после вступления в брак молодые пары часто продолжают жить вместе с родителями. А стремление некоторых к отделению привело к появлению такого феномена, как нисэдайдзютаку (nisedaijūtaku, 二世代住宅), что в буквальном переводе означает «жильё для двух поколений», т.е. это дом, в котором есть два полностью отгороженных друг от друга жизненных пространства – по одному для молодой семьи и её родителей. И наоборот, в кварталах крупных городов Японии уже не редкость, когда пары живут вместе задолго до свадьбы.

Традиционно старики продолжают жить со своими детьми, а не сдаются любящими родственниками в дома престарелых. Ответственность за родителей, как правило, ложится на плечи старшего сына (атоцуги, atotsugi, 跡継ぎ). Большое количество пожилых людей, проживающих в стране, привело к появлению большого количества продуктов по уходу на дому, а также к так называемому «безбарьерному» жилью, в котором расстояния малы и практически не содержатся препятствия для престарелых.

Квартирный обмен между незнакомцами в Японии является редкостью и большинство людей предпочитает жить в небольших отдельных квартирках. Однако, в последние годы, когда в Японии стали происходить текущие демографические и социально-экономические изменения, для молодёжи стало обычным делом меняться квартирами.

Конструкции квартир многочисленны и разнообразны: квартиры более старой застройки напоминают длинную и тонкую обувную коробку с кухней и ванной, расположенными вблизи от гостиной и прихожей в то время, как спальня находится на противоположном конце, где также может быть и небольшой балкон.

Японские компании часто посылают своих служащих в различные филиалы, разбросанные по всей Японии. Такой перевод требует переезда всей семьи к новому месту работы, что не всегда возможно. И тогда как раз снимается небольшая квартирка для кормильца семьи, который затем ездит домой к жене и детям по выходным.

Домовладельцы

Из-за высокой стоимости жилья в крупных городах многие семьи и одиночки арендуют квартиры, а не владеют своим собственным домом. В 2003 г. менее половины единиц жилья в Токио находилась в собственности граждан. С другой стороны, в сельских районах процент владения жильём выше. Наиболее высокий показатель по стране принадлежит префектуре Тояма, где около 80% жилья принадлежит непосредственным жильцам.

Понятно, что жилая площадь в домах и кондоминиумах (которые в Японии также называются просто особняками) куда больше, чем в квартирах. Средний размер такой площади у собственников составляет 121,7 м2 и варьируется в зависимости от места расположения жилья. В Токио, к примеру, эта цифра будет составлять около 91 м2, а в префектуре Тояма – 178,4 м2.

Площадь домов, выставленных на продажу или аренду, как правило, указывается в традиционной японской манере, т.е. в цубо (tsubo, 坪), который равен примерно двум татами (3,3 м2).

В последние годы кондоминиумы и пансионы становятся всё более и более популярными. По сравнению с 1983 г., когда 64% домов были заняты только одной семьёй и только 27% являлись кондоминиумами, в настоящее время последняя категория изрядно увеличилась и теперь составляет 40%.

Когда дом изнашивается, владелец заменяет его. Общая практика такова: на том же месте ставится новый дом, а на время строительства жильцы переселяются во временные жилища. Подрядчик разрушает старое здание и ставит новое на том же месте, после чего туда возвращаются прежние жильцы. Не переезжая, они пользуются удобствами владения домом, тем же адресом, телефоном и оплачивают коммунальные платежи. Из-за деревянной конструкции и сравнительно короткого срока эксплуатации японских домов считается, что дешевле разрушить старый и построить новый дом, нежели пытаться поддерживать старую застройку.

Арендная плата в домах и квартирах

Чтобы арендовать квартиру в Японии, потенциальные арендаторы посещают агентов по недвижимости, расположенных в каждом районе, и рассматривают каталог квартир, в котором, как правило, указана планировка квартиры и стоимость её аренды. Если арендатора заинтересовала та или иная квартира, агент связывается с арендодателем на предмет того, сдаётся ли ещё квартира и когда можно её посетить. Как правило, квартиросъёмщик не может арендовать квартиру напрямую, но он обязан иметь поручителя, который возьмёт на себя обязательство выплачивать стоимость аренды, если возникнут какие-либо проблемы.

Традиционно японские домовладельцы взимают плату за возможный ущерб и залог до того, как арендатор въедет в жилище, после чего раз в месяц взимается плата за предоставляемые услуги. Залог, как правило, арендодателем не возвращается.

В крупных городах, таких как Токио и Осака, залог может составлять аналог арендной платы за полгода. В последние годы многие домовладельцы стали требовать залог меньшей стоимости или не требуют его вообще. В этих случаях арендная плата за месяц несколько выше по сравнению с традиционной арендой и в таких квартирах, располагаемых в пансионах, владельцы могут предложить квартиросъёмщикам линейное обслуживание.

В Токио типичным является договор аренды сроком на один год. Каждый год это соглашение обновляется и квартиросъёмщик в качестве гонорара выплачивает арендодателю ещё один дополнительный месяц арендной платы. Во многих других городах, годовой срок договора аренды является минимальным, а сама арендная плата не меняется на протяжении многих лет.

Дома для гостей

Иностранцы в Японии, арендующие жильё самостоятельно, часто сталкиваются с дискриминацией со стороны арендодателей и агентов по недвижимости, которые отказываются сдавать жильё иностранцам. Некоторые агенты говорят иностранцам напрямую, что для них будет сложно арендовать квартиру. Найти поручителя для иностранцев также является сложной задачей.

Дома для гостей также называются домами для гайдзинов, бывают самых различных форм и размеров и предназначены для краткосрочного проживания за разумную стоимость и с минимумом хлопот. Эти дома, как правило, направлены на иностранных жителей, но в последнее время они становятся всё более популярными среди японской молодёжи, которая стремится порвать с традицией жить с родителями и после заключения брака.

В этих домах арендная плата довольно низкая, плюс не нужно выплачивать залог при заключении договора аренды. В таком доме каждому жильцу предоставляется отдельная комната, но при этом кухня и ванная являются общими. Различные удобства и стиральные машины обычно используются за деньги, но из-за сильной конкуренции многие домовладельцы стремятся предоставить своим жильцам как можно больше бесплатных дополнений, в частности, в Токио сюда относится и бесплатный Интернет.

Корпоративное жильё

Многие японские компании имеют свои собственные жилые дома, которые называются сятаку (shataku) и куда молодые работники могут переехать после того, как они впервые устроились на работу. Иногда сятаку расположены неподалёку от офисного здания компании. В других случаях компании не могут иметь свой собственный жилой комплекс, но они могут заключать исключительный договор аренды того или иного здания целиком, после чего туда точно так же въедут служащие. В 2003 г. в Японии насчитывалось почти 1,5 млн. единиц сятаку.

Традиционное жильё

В старой Японии простолюдины, как правило, жили в отдельно стоящих домах, которые сейчас известны как минка (minka), или в городах, в матия (machiya, 町屋) или длинных домах под названием нагая (nagaya, 長屋). Найти примеры и тех и других можно, в частности, в Киото.

Дополнительные жилые постройки включались в дома самураев, зажиточных крестьян и на территории буддийских храмов. В качестве основы таких домов служило дерево, а крыша могла покрываться соломой, корой кипариса, черепицей или неотделанной древесиной. Поднятые над уровнем земли полы были из дерева, а в жилых местах покрывались матами татами. Кухня, как правило, имела земляной пол.

Бездомность

Министерство здравоохранения, труда и социального обеспечения в 2003 г. сообщило, что в Японии 25296 бездомных. Наибольшее количество бездомных наблюдается в Токио, Осаке и Аити, причём в Осаке, 23 округах Токио и Нагое находится свыше 1750 бездомных (ни в одном другом городе не наблюдается свыше 850 бездомных). Министерство установило, что около 41% из них живут в городских парках и 23% — вдоль побережий рек. Число кочующих по улицам и железнодорожным станциям также велико. © Кальчева Анастасия, leit.ru

Похожие записи на сайте miuki.info:

Минка традиционный японский деревенский дом



      Современная Япония уже давно не та, что была ещё столетие назад. Стремительное развитие промышленности значительно изменило и весь быт и уклад японского общества. Вот уже и минка – традиционный японский дом, ушёл в прошлое, оставшись только в виде музеев.

Японское традиционное деревенское жилище

      Традиционно в Японии минка – это жилище крестьян и ремесленников. То есть, это жилище не очень богатой части японского общества. А когда нет денег, то из чего строить своё жильё? Понятно, что из подручных материалов, которые можно было добыть поблизости.

      Климат Японии, находящейся на островах, довольно мягкий. Влияние муссонов делает его тёплым и влажным. Исключение составляет лишь остров Хоккайдо, самый северный из четырёх крупнейших островов японского архипелага. На нём зимой выпадает снег и иногда лежит довольно продолжительное время.

      В центральной и южной Японии температура даже зимой очень редко бывает ниже нуля. А снег, если и выпадает, то тут же тает. Летом же температура достигает 28 – 30 градусов по Цельсию. В сочетании с высокой влажностью бывает довольно душно.

      И ещё один значимый фактор повлиял на жилище японцев. Японские острова находятся в очень активной тектонической зоне. Океаническая плита подползает под материковую как раз в зоне японского архипелага. Поэтому здесь часты землетрясения и разрушения.

      Вот в таких условиях и появился минка. Он отвечал всем перечисленным требованиям основного жителя Японии – крестьянина и ремесленника. Зимой не очень холодно — не нужно сильно обогревать. Летом душно – нужно часто проветривать.

      Материалов на строительство необходимо минимум и не очень дорогие, местного происхождения. В случае разрушения землетрясением, дом можно легко восстановить. В конце концов и появился дом минка. Как и традиционные жилища других народов, он соответствовал условиям окружающей природы.

Как устроено японское жилище – минка

      Основной материал и каркас дома изготовлен из дерева. Япония гористая страна и склоны гор часто покрыты лесами. Практически горы занимают большую часть территории Японии. Людям для жилья досталось лишь побережье и долины рек.

      Стены домов минка представляют из себя по сути лёгкий каркас. Между установленными вертикально стволами деревьев или брусками пространство заполняется весьма условно. Глухие стены занимают лишь незначительную их поверхность. Они часто заполнены сплетёнными ветками, камышом, бамбуком, травой и обмазаны глиной.

 

      Большая же часть стен представляет собой открытое пространство, которое может быть закрыто раздвижными или снимающимися панелями. Получается, что в летнее время японцы живут на открытой природе. В то же время нам, жителям более суровых климатических зон, кажется весьма странным жить практически без стен.

      Пол в основной части дома делался приподнятым над почвой примерно на половину метра. Это нужно для того, чтобы проветривать его, спасая от гниения. Поскольку дом строится без фундамента, то может быть и подтоплен талыми или дождевыми водами если будет слишком близко к земле.

      Внутри основная часть японского дома вообще не разделена на комнаты. Это одно большое помещение. Которое, впрочем можно разделить на различные зоны теми же передвижными перегородками или ширмами. В японском доме почти нет мебели. Скажите пожалуйста, куда её ставить? К стене? Но ведь стен то как таковых нет.

      Обедать же усаживались перед маленькими столиками прямо на пол, на который предварительно ложили футоны. Футон – это матрац. На них же и спали ночью. А на день они убирались за ширмы. Передвижные перегородки и ширмы оклеивались рисовой бумагой или шёлком.

      А вот еду готовили в отдельной части дома. Здесь не было пола. Вернее он был земляной или глиняный. На нём возводилась глиняная печь. На ней и готовили пищу.

      Окон в доме могло вообще не быть. А свет проникал через полупрозрачные ширмы или перегородки. Либо просто через открытую часть стены, если это было лето.

 

      Крышу покрывали травой, соломой или камышом. И для того, чтобы с неё быстрее стекала вода и не приводила к гниению, её делали очень крутой. Угол наклона доходил до 60 градусов.

Дом минка и его значение для Японии

      Жизнь в традиционном японском доме минка  — это своеобразная философия единения с природой. По сути люди, жившие в таком жилище, жили на природе, лишь слегка от неё отгородившись.

      Многие традиции того времени благополучно перекочевали в современное японское общество полностью. Другие, лишь слегка изменились. Это и открытость характера. Минимализм в интерьере, многофункциональность большинства вещей. Маленькие столики и подушки вместо стульев и другие особенности, присущие лишь японцам.

      Минка – традиционный японский деревенский дом, хоть и ушёл в прошлое физически, остался в японской душе и традициях.

Чтобы получать новости сайта по электронной почте,
подпишись на нашу рассылку: подписаться

Понравилась статья? Жми на кнопку! Расскажи о новости друзьям.



Предыдущие записи в этой рубрике:



Оставить комментарий или два

Почтово-адресная система Японии — Википедия

Материал из Википедии — свободной энциклопедии

Табличка на доме (яп. 街区表示板 Гайку-Хёдзибан), указывающая адрес места: Накамура-ку, Мэй-эки 4 тёмэ, 5 банти (в городе Нагоя)

Почтово-адресная система Японии используется для идентификации местоположения объектов на местности, в частности в целях доставки корреспонденции. В Японии (в отличие от стран Запада) написание адреса объекта начинается с крупнейшей административной единицы, к которой он принадлежит и заканчивается наименьшей.

Японская система адресов характеризуется тем, что написание адреса начинается с указания префектуры адресата. Обычно они обозначаются суффиксом кэн (県), например: 秋田 (Акита) + 県 (Кэн) = 秋田県 (Акитакэн) или 和歌山 (Вакаяма) + 県 (Кэн) = 和歌山県 (Вакаямакэн), всего в Японии насчитывается 43 «кэн» префектуры. Есть ещё четыре субнациональные единицы по статусу равные префектурам, но с иным самоназванием:

  • 東京+都=東京都 (Токё-то) — столичная префектура Токио.
  • 北海道 (Хоккаидо-) — губернаторство Хоккайдо.
  • Две городских префектуры Осака и Киото, пишутся соответственно: 大阪府 (Осакафу) и 京都府 (Кётофу).

Далее указывается название населенного пункта с суффиксом -си (-市), если это город, или -ку (-区), если это специальный район Токио или район города. И уезд префектуры -гун (-郡), а затем -тё или -мати (-町) для небольших городов или -мура или -сон (村) для деревень и посёлков.

Далее существует две различных схемы:

  1. Муниципалитет сперва делится на Мати и затем на районы (丁目 тёмэ). Например: 台東区[浅草四丁目] (Таито-ку, [Асакуса, 4-тёмэ])
  2. Муниципалитет вначале делится на районы оадза (大字), которые в свою очередь могут подразделяться на адза (字), и далее на коадза (小字). Например: 青森市[大字滝沢字住吉] (Аомори-си, [оадза Такидзава, адза Сумиёси])

Однако стоит напомнить, что грань между стилями весьма расплывчата и существует большое количество исключений.

Ниже этого уровня опять возможны два различных стиля наименования:

  1. В более новой системе дзюко хёдзи (住居表示), введённой в действие Законом от 10 мая XXXVII года Сёва (1962) № 119 «Об указании адреса проживания»[1] и используемой на большей части территории страны, следующим уровнем является квартал (街区 гайку), за которым всегда следует номер дома (番号 банго). Здание № 10 в квартале № 5, получит следующий адрес 5番10号 (5-бан 10-го). Для многоквартирных домов, добавляется ещё и номер квартиры (部屋番号 хэйя банго), в этом случае номер дома и квартиры разделяется тире, так что квартира № 103 в вышеупомянутом доме будет иметь адрес 5番10-103号.
  2. В более старой системе тибан (地番), всё ещё используемой в сельской местности и некоторых старых городах, следующим уровнем является номер землевладения (番地 банти), за которым может следовать номер конкретного участка в землевладении (формально 支号 сиго, но чаще 枝版 эдабан). Может записываться как: 3番地5 (3-банти 5), 3番地の5 (3-банти-но 5)или 3番5 (3-бан 5). Земля, не внесённая в регистр, называется мубанти (無番地, букв. «земля без присвоенных номеров»).

Так как в обеих системах элементы адреса являются по сути числами, то обычно они так и записываются, при этом числа разделяются тире или の (но), в результате получаем например Асакуса 4-5-10 или Асакуса 4の5の10. Это делает две системы неразличимыми на письме. Номер квартиры также может добавляться, получаем 4-5-10-103.

Наименование улиц в Японии практически не используется. Вдобавок к самому адресу, все почтовые отделения имеют почтовые коды вида 〒123-4567.

Стандартный рабочий адрес в Японии выглядит следующим образом:

ИероглифамиАльтернативное написаниеЛатинскими буквами

〒弐壱壱-八五八八
神奈川県川崎市中原区上小田中
  四丁目一番一号
    株式会社富士通研究所
 ネットワークシステム研究所
   田中 太郎 様

〒211-8588
神奈川県川崎市中原区上小田中4-1-1
株式会社富士通研究所 ネットワークシステム研究所
田中太郎様

Mr. Taro Tanaka
Fujitsu Limited
Optical Network Systems Development
4-1-1 Kamikodanaka
Nakahara-ku
Kawasaki-shi
Kanagawa-ken
211-8588
JAPAN
Пояснение: Канагава — префектура, Кавасаки — город, Накахара — городской район, Камикоданака — мати, 4 — номер тёмэ (района), 1 — номер квартала, 1 — номер дома. Далее следует название компании, затем название отдела и имя адресата с уважительным суффиксом -сама (~様).

Адрес токийского почтамта выглядит так:

ИероглифамиАльтернативное написаниеЛатинскими буквами

〒壱〇〇-〇〇〇五
東京都千代田区丸の内
  二丁目七番二号
    東京中央郵便局

〒100-0005
東京都千代田区丸の内2-7-2
東京中央郵便局

Tokyo Central Post Office
2-7-2 Marunouchi
Chiyoda-ku, TOKYO
100-0005
JAPAN
Пояснение: Токио — префектура, Тиёда-ку — один из специальных районов, Маруноути — мати, 2 — номер тёмэ (района), 7 — номер квартала, 2 — номер дома.

Как живут японцы – Варламов.ру – ЖЖ

Путевые заметки, день 8

Заканчивая наше путешествие по Японии, хочу показать вам, как живут современные японцы.

Японские острова подвержены частым землетрясениям, а значит, здесь необходимо строить сейсмически устойчивые здания. Правила к нему с годами лишь ужесточаются, и на месте старых ненадёжных домов строят новые — надёжные и многоэтажные. Север Японии — остров Хоккайдо отличается от остальной страны более суровым климатом и требует дополнительной защиты от зимней стужи. Наконец, основа и городской и сельской застройки — небольшие дома до трёх этажей в высоту.

Что же объединяет такие разные японские дома? Очень дорогая земля, провоцирующая плотную застройку.

Давайте посмотрим, в каких условиях живут современные японцы

01. Основная застройка — малоэтажные дома. Эти ещё довольно большие, в деревнях они ещё меньше. Это самое массовое японское жильё, потому что многоэтажки должны быть сейсмически устойчивы — а это значительно дороже. Застройка очень плотная, никаких садов и участков между домами — земля слишком дорогая.

02. Традиционное японское здание на Хоккайдо. Очень толстые стены и двойная защита редких окон.

03. Такие дома строились в начале XX века и изначально использовались как хранилища.

04. Теперь их отреставрировали и превратили в жилые дома, музеи и тому подобное.

05. Такие окна делали для герметичности, а теперь они, наверное, и хорошо защищают от холода жилые помещения.

06. Типичная японская застройка. Простая архитектура, на улице даже нет тротуаров.

07. Редкая улица с тротуарами, но за асфальтом не следят — повсюду пробивается трава.

08. Современный дом из полированной бетонной поверхности. Всё строго и аскетично. Япония — это не про цыганское барокко.

09. Другой современный дом.

10. Маленькие коробочки с оптимальной планировкой и местом для машины.

11. По планировке современные японские города похожи на США. Автосалоны, торговые центры, перпендикулярная сетка улиц. На горизонте уже видны многоэтажные дома.

12. Аскетичная архитектура, плоские крыши, нет декора, всё максимально дёшево.

13. Современные многоквартирные дома. Японские районы сейчас реновируют — пятиэтажки сносят, а на их месте строят огромные человейники. С 1981 года японские здания должны выдерживать семибальные землетрясения, на что старые пятиэтажки попросту не были рассчитаны. С согласия жильцов, включая арендаторов, пятиэтажки сносят, а на их месте строят дома в 2-3 раза больше.

14.

15. Двор-парковка. Разумеется, все места платные.

16. В одном дворе может быть сразу несколько видов жилья.

17. Тоже новая многоэтажка. Сегодня больше половины японских зданий построены после 1981 года.

18. На этажах коридорная система — как в старых домах.

19. Стрип-клуб.

20. Обнажёнка на улицах легальна.

21. Новая панелька.

22. Парковка во дворе.

23. Дома постарее.

24. Таунхаусы.

25. Застройка и здесь очень плотная.

26. На первых этажах гаражи. Люди живут окно в окно.

27.

28. Народ ездит на таких маленьких уродливых машинках.

29.

30. Так выносят мусор.

31.

32.

33. Над дорогами на севере Японии с обеих сторон висят стрелки, показывающие её границы, чтобы предупредить водителей, если зимой её заметёт. Прямо как в Скандинавии — но там для этого используют столбики.

34. Пейзаж Хоккайдо.

35. Деревня.

36.

37.

38. Рыбацкие лодки.

39.

40.

41. Заброшенный дом.

42.

43.

44.

45. В японских городах почти нет уличного освещения, поэтому ночью на улицах горят только огни окон, светофоров и проезжающих машин. Видимо, экономят.

46. Фото на длинной выдержке, но даже с фонарями здесь довольно темно.

47.

стиль, интерьер и технологий возведения восточного каркасника

В основе индивидуального жилого строительства в Японии лежат принципы минимализма (почти аскетизма), близости к природе. Они неизменны на протяжении многих веков, в отличие от технологии возведения домов. В традиционные решения вносят коррективы современные технологии и условия жизни.

Классическая минка

Классическая минка

Традиционный японский дом

Традиционный японский дом (минка) на территории нынешней Японии представлен лишь несколькими музеями. Однако эти постройки, хоть и ушли в прошлое фактически, являются неотъемлемой частью архитектуры и культуры этой страны.

Экскурс в историю японских домов

Традиционные дома – это простые одно- или двухэтажные каркасные постройки из древесины, бумаги, соломы, глины, бамбука. Чем выше был статус жителя страны, тем дороже использовали материалы, тем ярче был украшен фасад. Именно элементы богатых домов и храмов делают японский стиль в архитектуре узнаваемым.

Технология каркасного строительства издавна применялась в сейсмоопасной Японии. Возведенные по ней здания отличались повышенной устойчивостью, давали шанс на выживание при обрушении, их можно было быстро восстановить.

Архитектура японского дома

Архитектура японского дома

На архитектурные особенности японского каркасника повлияли и климатические условия страны. На большинстве островов Японского архипелага зима довольно мягкая. Наряду с идеей о близости к природе, это определило конструкцию стен.

В традиционных японских домиках была лишь одна глухая стена, где пространство между опорами заполняли травой, замазывали глиной. Остальные представляли собой раздвижные или съемные панели из легкого деревянного каркаса, обтянутого рисовой бумагой. От их снятия не страдал каркас, не нарушалась целостность строения. При этом дом хорошо освещался солнцем, стиралась граница между ним и природой.

Двускатная крыша в японском стиле

Двускатная крыша в японском стиле

Конструктивные особенности домов

Японские каркасники, которые строили десятилетия и века назад, сильно отличались от современных домов. Для них были характерны следующие черты:

  • Каркас дома – система опор и балок, соединенных без гвоздей. Вместо них использовали сложную технологию врубки брусьев, бревен.
  • Центр строения – устойчивый к подземным толчкам столб.
  • Крыша двух- или четырехскатная. Выступает за наружные стены на расстояние до одного метра. Это защищает фасад от воздействия осадков и солнечного света.
  • Поднятый на полметра от земли уровень пола. Это делали для того, чтобы обеспечить вентиляцию нижнего яруса строения, сохранить тепло в холодное время года. Для японцев, спящих на матрасе вместо обычной кровати, это важно.

Крыша в японском стиле

Крыша в японском стиле

Традиционные японские дома намного опередили свое время. Базовые идеи их строительства положены в основу современных каркасных технологий. Одна из них закономерно носит название “японская”.

Интерьер традиционного дома

В традиционных домах Японии не было четкого разделения на комнаты. Максимально свободное, открытое пространство можно было трансформировать по своему желанию с помощью легких ширм фусума. Так, большую комнату, где днем принимали гостей, вечером с помощью ширм разделяли на спальню и рабочий кабинет.

Минимализм в интерьере

Минимализм в интерьере

При такой мобильности речь о габаритной, тяжелой мебели не шла. Вместо шкафов для хранения одежды и предметов быта использовали:

  • ниши, замаскированные все теми же ширмами;
  • корзины;
  • сундуки;
  • плетеные короба;
  • низкие шкафы с ящиками.

Спальным местом служил матрас футон, а полы застилали жесткими соломенными матами – татами.

Столовая, кухня, хозяйственные помещения оборудовали в непосредственной близости от большой глиняной печи.

Отделочными материалами служили: плотная белая бумага, деревянные доски, штукатурка. Полумрак комнат слегка разбавлял светильник в бумажном абажуре, который называется окиандон.

Современный японский дом

Современные японские дома в секторе индивидуального жилья также возводят по каркасным технологиям. Однако на их внешний вид влияют модные тенденции и использование новейших фасадных материалов.

Японский домик для дачи

Японский домик для дачи

Каркасное строительство по-японски

Современный дом японца почти всегда выглядит как европейский. Но узнать его можно по лаконичной, гладкой поверхности наружных стен; обилию пропускающего свет стекла; четким геометрическим формам.

Характерную идею близости к природе воплощают в виде террас и балконов со стеклянным парапетом.

Каркасный дом в японском стиле

Каркасный дом в японском стиле

В строительстве современных каркасных домов в Японии можно выделить следующие особенности:

  • Фундамент – монолитная “утепленная шведская плита”, которая в общем виде представляет собой “пирог” из утеплителя и слоя бетона на нем.
  • Пол, как и в традиционном доме, поднят над уровнем земли. Только теперь это делают, монтируя на фундаментной плите бетонные “ребра” высотой 50 см.
  • Наружные стены утепляют напыляемым пенополиуретаном.
  • Централизованное отопление на самых теплых островах, как и в традиционных строениях, отсутствует. Его заменяют инфракрасные панели, электро- и газовые нагреватели.

Архитектура в японском стиле

Архитектура в японском стиле

Красивый дом в японском стиле сегодня – это уникальное хитросплетение традиций и результатов научно-технического прогресса.

Эволюция интерьера – что изменилось

В последние 30-40 лет образ жизни японцев изменился. Изменился и интерьер жилых домов. Он стал более европейским. В связи с этим:

  • Сократилась площадь помещений для хозяйственных нужд.
  • Комнаты стали личным пространством с четко определенным функциональным назначением.
  • Появилась высокая мебель на ножках.
  • Комнаты разделились на “западные” (в центре дома) и “японскую” (в глубине строения), где интерьер выдерживают строго в традиционном стиле.
  • Татами заменяют современным напольным покрытиям, так как они не выдерживают нагрузки от мебели на ножках.
  • Темная древесина в интерьере уступает место светлой, а штукатурка – обоям с аналогичной фактурой.

Японский дом в современном исполнении

Японский дом в современном исполнении

В интерьере японского дома все также главенствует принцип минимализма, экологичности и близости к природе.

Построить жилой дом или оформить его комнаты в классическом японском стиле можно, если вы родились в Японии и вам не чужда культура этой страны. В противном случае стилизуйте максимально открытое пространство с помощью акцентных деталей – от декора до мебели.

Видео: традиционный японский домик

Закладка Постоянная ссылка.

Как устроен традиционный японский дом (15 фото) | Екабу.ру

Рассказывает блогер под ником Nefer, именующая себя маньяком-путешественником: «Пожить в старом японском доме — незабываемый опыт. Все согласно традициям: гэнкан, васицу, фусума, сёдзи, татами, дзабутон, футон, осиирэ. Имеется даже камидана. С сименавой и сиде, как положено. Сфотографировала все-все-все, сняла небольшое видео. Приглашаю на экскурсию».

Гэнкан — японская прихожая. В этой зоне необходимо снять обувь. По правилам положено развернуть ботинки в сторону двери. Наступать на возвышение нужно уже босиком.

Традиционная мужская обувь, возможно это вариант гэта

Комната в традиционном японском стиле называется washitsu. Пространство делится с помощью внутренних раздвижных стен fusuma. Рамы и решетки делаются из дерева, наружная сторона оклеивается непрозрачной рисовой бумагой. Перегородки, отделяющие жилые помещения от веранды называются shoji. Для них используется рисовая бумага, пропускающая свет.

Камидана — ниша для ками. Небольшое синтоистское святилище, наподобие домашнего алтаря в русских избах. Shimenawa — дословно «ограждающая веревка», обозначает священное пространство. Белые зигзагообразные полоски называются shide. Ками — японские божества, духи.


Центрального отопления нет. Можно включить кондиционер, если он имеется в доме, или напольный обогреватель. Судя по запаху, обогреватель газовый каталитический, так что лучше им не пользоваться. Отапливать дом кондиционером дорого, поэтому решают проблему местно. Приходит понимание всей прелести японской ванны ofuro. Она небольшая по площади, ноги не вытянешь, зато вода долго не остывает, и глубокая, снаружи только голова. Хозяин заботливо оставил грелки. Также широко распространены электропростыни. Еще есть специальные приспособления — котацу

Футон — толстый мягкий матрац, расстилаемый на ночь для сна. Утром убирается в шкаф. Шкаф называется oshiire.

Коридор по периметру дома в теплое время года объединяется с садом. Стены просто сдвигаются, заодно становится прохладнее. В данном случае традиционные сёдзи заменены на современное остекление.


Двери обычно украшают росписью. Обратите внимание, изображение смещено к низу, потому что рассчитано на сидящeгo чeлoвeкa. В японском доме вообще не принято стоять вертикально, переместился с места на место и снова сел на колени. Поза называется seiza, дословно «правильное сидение».

В гостиной соседствует европейский диван и японский стол на низких ножках. Плоская подушка называется zabuton. Их используют для сидения на полу или на стульях. Хотя японские стулья это фактически сидушка со спинкой.


Кухня расположена вне дома, это больше терраса. Имеется рисоварка, микроволновая печь, что-то вроде гриля, плита и холодильник. Очень много посуды.

Стиральная машина просто огромная

Так как основное пространство дома расположено на возвышении, можно устроить кладовочку. Подпол, как у нас.


Из окна открывается вид на сад

Это Voneten Guest House на острове Izu-Oshima, находится в местечке Хабуминато, в общем деревня. Дом бронировала на Букинге. Хозяин общительный и гостеприимный. Встретил на остановке, отвез в супермаркет, запустил свой дрон, снял видео на память. Было очень здорово. Порт Хабу — тихое местечко, самые наилучшие впечатления.

Японская кошка Анко. Воспитанная, в дом не лезет. Даже если дверь открыта, сидит снаружи.

В завершение видео, экскурсия по дому

Источник: ЖЖ NEFERJOURNAL

:212:Не пропустите:
Японский дом, построенный из тысячи старых окон (7фото)
Дом для семьи в Японии
Японский дом из пенопласта

Утепление дома своими руками минватой: выбор минеральной ваты (базальтовая, эковата, каменная, стекловата и т.д), толщина и размеры материала, технология монтажа своими руками – Утепление стен минватой снаружи своими руками технология

Утепление дома минватой своими руками

Ни для кого не секрет, что утеплив свой дом или квартиру, можно значительно сэкономить свои деньги, которые были бы потрачены на отопление помещения. На сегодняшний день есть множество способов утепления и разнообразие теплоизоляционных материалов, с помощью которых можно это сделать. Один из них – минеральная вата. Это отличный материал, состоящий из расплава стекла, горных пород и доменного шлака. Связующий компонент – смола. Минеральная вата имеет волокнистую структуру с разным направлением волокон, зависящих от предназначения материала. Итак, если вы хотите сберечь тепло в вашем доме, вам нужно утеплить его. Благодаря минеральной вате, вы сможете избежать потерь тепла, а ваши расходы на отопление значительно снизятся. В этой статье будет рассматриваться, как происходит утепление дома минватой своими руками, и если вы будете придерживаться правил монтажа и советов, то, даже не имея опыта, вам будет под силу справиться с этой задачей.

Преимущества и недостатки материала

Минеральная вата каменнаяМинеральная вата каменная

Очень часто строители предпочитают утеплять дома именно минеральной ватой. Почему? Из-за ее множества положительных характеристик.

Минвата бывает нескольких видов:

  1. Базальтовая.
  2. Из стекловолокна.
  3. Каменная.

Базальтовая ватаБазальтовая вата

Производят материал в виде больших матов или в виде плит (плиты имеют больший спрос). Их плотность составляет 80 кг/м3. Стандартные размеры минеральной ваты – 50×1000 мм и 60×1200 мм, но толщина может быть 50 мм, 100 мм или даже 150 мм.

Вата в плитахВата в плитах

Основные преимущества материала:

  • огнеупорность, в отличие от пенопласта вата не горит и не плавится;
  • высокие свойства теплоизоляции;
  • звукоизоляционные свойства, благодаря которым вы не будете слышать шум снаружи;
  • структура материала позволяет ему «дышать», благодаря чему воздух проходит в обоих направлениях, поэтому сырости в помещении не будет;
  • простота в монтаже, так как материал податливый и мягкий, с ним легко работать;
  • возможность выровнять стены;
  • в минеральной вате не заводятся насекомые, грызуны и микроорганизмы;
  • в процессе эксплуатации ее первоначальные свойства не меняются;
  • практически не подвергается деформации;
  • не вызывает коррозию у металлических предметов, которые могут с ней контактировать.

Из недостатков минеральной ваты можно назвать ее цену, которая гораздо выше, чем у того же пенопласта. Экологически чистым материал назвать нельзя, ведь из слоев ваты могут выделяться формальдегидные смолы. Давайте рассмотрим, как происходит утепление стен этим материалом.

Подготовка поверхности

Подготовка грунтовкаПодготовка грунтовка

Перед тем как утеплять дом, все стены нужно обязательно подготовить, убрав все лишнее. Вам нужно:

  • убрать облицовку, или слой штукатурки полностью до деревянного, кирпичного, каменного или бетонного основания;
  • устранить углубления или выступы, которые больше 20 мм, заделав их раствором или счесав до нужного уровня;
  • очистить стену от пыли и грязи;
  • на время убрать коммуникационные элементы, такие как решетки вентиляции, кондиционеры и системы слива;
  • особое внимание следует уделить плесени или грибку, если такие есть, от них обязательно нужно избавиться;
  • изъять посторонние предметы, которые могут торчать из стены: уголки, гвозди, арматура и т.д.

После очистки стены нужно прогрунтовать. Это обязательное мероприятие, которое должно быть прописано в смете. Чтобы прогрунтовать поверхность пользуйтесь грунтовкой глубокого проникновения, нанося ее на стены при помощи валика или кисти-макловицы. Когда на стене остались следы плесени или грибка, обработайте то место противогрибковым средством, или средством для устранения плесени. Места, где цоколь соединяется со стеной, рекомендуется обработать аквастопом.

Утепление фасада минеральной ватой под штукатуркуУтепление фасада минеральной ватой под штукатурку

Если вы утепляете дом своими руками первый раз, а в качестве облицовочного материала будет служить сайдинг или штукатурка с нанесенным покрытием «короед», важно все плиты крепить аккуратно. Поэтому начните работы с задних стен, которые не видны, чтобы потренироваться монтировать плиты и оштукатуривать их. На тот момент, когда вы будете утеплять стены, которые на виду, ваша техника будет гораздо лучше, так как вы набьете руку.

Разметка стен и крепление цокольного профиля

Чтобы качественно выполнить утепление фасада, вам нужно выполнить некие организационно-разметочные работы. В них входит монтаж вертикальных, горизонтальных и диагональных провесов. Выставленные по уровню провесы помогут увидеть перепады стен и будут служить ориентиром, чтобы ровно монтировать плиты утеплителя.

В роли отвеса будет служить простой капроновый шнур, натянутый между штырями. В качестве штырей можно использовать прутья арматуры, вставленные в отверстия стены, которые проделаны заранее в разных точках. Не забывайте, что эти прутья после монтажа следует убрать, поэтому забивать их в стену нужно не намертво, а чтобы вы могли их легко вынуть.

Опорная направляющаяОпорная направляющая

Начинать работу по утеплению нужно снизу, продвигаясь кверху. Поэтому в нижней части нужно установить металлическую планку или цокольный профиль, который выступит в роли опорной направляющей и обеспечит поддержку первого ряда плит утеплителя. Также он защищает их от различных грызунов и регулирует зазор между стеной и утеплителем. Ширина профиля выбирается в зависимости от ширины плит утеплителя.

Итак, по размеченной линии нужно приложить планку и наметить на стене точки, где будут сделаны отверстия. Рекомендуемое расстояние между ними – 300 мм. Высверлите отверстия Ø6 мм вдоль линии разметки. Теперь осталось приложить профиль и зафиксировать его при помощи забивных дюбелей. Части цокольного профиля связываются с помощью соединительных элементов. Чтобы выровнять разные неровности, можно использовать подкладочные шайбы.

Плиты монтируют вразбежкуПлиты монтируют вразбежку

Толщина слоя теплоизоляции напрямую зависит от климата региона, где вы проживаете. Чем холоднее климат, тем толще слой минеральной ваты. В регионах с суровыми зимами плиты можно укладывать в два слоя. При этом обязательно монтировать их не вровень один к одному, а вразбежку.

Монтаж утеплителя

Монтаж на фасадМонтаж на фасад

Теперь после всех подготовок можно приступать к монтажу утеплительных плит. Крепиться снаружи к стене они будут при помощи специального клея, предназначенного для таких целей. Для хорошей адгезии можно использовать Ceresit CT190.

Первым делом клей нужно замешать. Для этого вам понадобится ведро на 15–20 л, вода и миксер. Смешайте клей в ведре, добавив в него воду исходя из пропорций, которые указываются на упаковке. Мешайте до тех пор, пока масса не станет однородной, без комочков. Состав должен напоминать пюре. Оставьте смесь на 5 минут, чтобы он окончательно «созрел», а затем снова перемешайте, чтобы придать ему лучшие пластичные и адгезионные свойства.

Весь этот раствор нужно использовать в течение 2 часов, так как дальше его свойства теряются.

Настало время наносить клей. Так как минеральные плиты очень плотные, то их масса тоже немаленькая. Поэтому наносить клей нужно по всей поверхности плиты. Точечный метод нанесения клея в данном случае не годится. Нанеся клей на всю поверхность, его можно разгладить гребенчатым шпателем. Такой метод приклеивания плит хорош тем, что на поверхности создается армирующий слой, предохраняющий плиты от деформации, если туда попадет влага. Для надежности сплошное нанесение можно дополнить «ляпухами».

Плита прикладывается к стенеПлита прикладывается к стене

Сразу после нанесения клея плиты прикладываются к поверхности стены. Помните, что первый ряд утеплителя будет опираться на цокольный профиль. Плотно прижмите плиту, чтобы она хорошо соприкасалась со стеной. Неровности можно выровнять ударами длинной терки. Излишки клея по бокам и сверху нужно убрать шпателем. Первый ряд нужно установить идеально, так как все погрешности будут отражаться на следующих рядах. Поэтому укладку утеплителя тщательно проверяйте уровнем.

Последующие ряды нужно монтировать с перевязкой, со смещением вертикальных швов, по типу кирпичной кладки. Следите за тем, чтобы плиты ровно прилегали друг к другу. Если вы допустили образование щелей больше 5 мм между плитами, их нужно заполнить кусочками плиты.

Во время работы следует обезопасить себя, так как волокна минеральной ваты могут попасть на кожу и вызвать неприятные ощущения и чесотку. Чтобы избежать этого, работайте в перчатках и одежде, которая закрывает участки кожи. А если вы будете обрабатывать плиты теркой, то обязательно наденьте респираторы.

В местах, где есть проемы (оконные рамы или двери), плиты нужно обрезать до нужного размера и продолжать кладку. Не забывайте каждый ряд проверять уровнем, чтобы поверхность была ровная.

Фиксация утеплительных плит

Материал фиксируется дюбель зонтамиМатериал фиксируется дюбель зонтами

Но посадить минеральную вату только на клей недостаточно. Если вы хотите, чтобы теплоизоляционные плиты прослужили вам долго и со временем не отпала, их нужно дополнительно закрепить при помощи дюбелей-зонтов. Выбор таких дюбелей для закрепления производится исходя из следующих факторов:

  1. Вида стенового материала.
  2. Толщины теплоизоляционных плит.
  3. Высотности здания.

Дюбель-зонтДюбель-зонт

Фиксация дюбелями производится по истечении не менее 1 суток после монтажа плит. Для этого в стене просверливаются отверстия нужного диаметра и глубины, внутрь которых будет забиваться дюбель. Для работы вам понадобится перфоратор, молоток и дюбеля. Учтите, что согласно технологии, если здание имеет 5 этажей и меньше, то на 1 м2 утеплителя нужно забить 5–7 дюбелей. Когда высота здания равна 9 этажам, то на 1 м2 нужно 7–8 штук. Их расположение должно приходиться на углы плиты, а 1 дюбель нужно забить посередине.

Расположение дюбелей в зависимости от высотыРасположение дюбелей в зависимости от высоты

Углы здания и места возле дверных и оконных проемов нужно дополнительно усиливать несколькими дюбелями.

После того как дюбеля будут забиты, их нужно зашпаклевать клеем до того, как будет делаться армирование сеткой.

Армирование углов и фасада

Армирование угловАрмирование углов

Чтобы придать плитам ударную устойчивость и уберечь их от механических повреждений, все углы армируются специальным армированным профилем из ПВХ с сеткой. Для этого на все углы здания нужно нанести специальную армирующую смесь слоем в 2 мм. Ее ширина должна быть чуть больше, чем ширина профиля с сеткой. Приложите уголок к углу и утопите его в растворе при помощи гладкого шпателя. Аккуратно проглаживайте сетку, чтобы она ровно утопилась в раствор. После того как все углы будут сделаны, нужно подождать 1 сутки и приступать к армированию всей поверхности плит фасада.

Выполнять такую работу не советуют при прямых солнечных лучах. Для армирования утеплителя вам понадобится купить специальную стеклотканевую сетку. На плиты нанесите специальную смесь для армирования. Раскатайте рулон армирующей сетки и закрепите ее конец в верхней части утепляемой стены. Сетку утапливайте в раствор, постепенно продвигаясь вниз по стене. Лишнее обрежьте и продолжайте процесс до тех пор, пока не выполните армирование всех стен. Чтобы избежать растрескивания, делайте нахлест одной сетки на другую не менее 100 мм. Последним этапом армирования будет нанесение на сетку укрывающего слоя раствора в 1–2 мм методом мокрым по мокрому. Осталось подождать 2–3 дня для того, чтобы все высохло.

Завершающий этап – декоративная отделка

Утепление под сайдингУтепление под сайдинг

Дождавшись полного высыхания армированного слоя, можно приступать к отделке стен. Желательно перед этим пройтись по поверхности грунтовкой, чтобы улучшить адгезию, то есть сцепление с поверхностью. В качестве декоративного покрытия можно выбрать различные материалы:

  • декоративную шпатлевку;
  • короед;
  • сайдинг;
  • вагонку.

Это далеко не все материалы, которыми можно облагородить ваш фасад. Естественно, что выбор декоративного покрытия зависит от вашего желания и наличия средств. На этом все, теперь ваш дом полностью утеплен и подготовлен для суровых условий зимы. Утеплив свой дом минеральной ватой, вы можете не только сделать его теплее, но и сэкономить на услугах за отопление. Но утеплить дом можно не только снаружи, но и изнутри. Давайте узнаем, как это можно сделать.

Утепление дома изнутри

Утепление пола минватойУтепление пола минватой

Первое, что следует утеплить внутри дома – это пол, так как около 15% потери тепла приходится именно на него. В частном домостроении укладка полов по лагам является наиболее распространенной технологией. Преимуществом такого пола является отсутствие мокрых процессов, быстрый монтаж и легкость конструкции. Если вы утеплите пол минватой, то также обеспечите себе дополнительную защиту от шума. Рассмотрим технологию укладки по порядку:

  1. Основой конструкции являются деревянные лаги пола. Рекомендуемое расстояние между ними составляет 580–590 мм. Благодаря этому теплоизоляционные плиты будут плотно прилегать к каркасу, не оставляя мостиков холода, что также упростит монтаж.
  2. Если перекрытие находится в месте с повышенной влажностью, например, ванная комната, перед монтажом ваты периметр нужно застелить пароизоляционной пленкой.
  3. Требования к утеплению полаТребования к утеплению пола Теперь можно укладывать плиты. Их толщина подбирается по теплотехническому расчету. Плиты просто укладываются между лагами. Если делается два слоя утеплителя, то вам необходимо соблюдать разбежку швов минимум 100–150 мм, чтобы образовалась связка, благодаря которой между плитами не будут образовываться мостики холода. Для этого плиты нужно обрезать простым ножом.
  4. Чтобы избежать конденсирования влаги, сверху вплотную на плиты надо постелить еще один слой пароизоляционного материала, внахлест 100–150 мм.
  5. Осталось проложить сплошное напольное покрытие из крупноразмерных самонесущих материалов, которые обеспечивают перенос и распределение нагрузки на пол. Это может быть ОСП фанера, ДСП, ДВП, дерево или специальный гипсокартон.
  6. Завершающим этапом утепления пола является установка финишного покрытия на ваше усмотрение.

Монтаж напольного покрытияМонтаж напольного покрытия

Для того чтобы утеплить стены изнутри, вам необходимо установить дополнительный каркас, в который будет установлен утеплитель и впоследствии зашьется листами гипсокартона. Давайте рассмотрим 3 метода, как можно утеплить стены внутри дома.

Стены – метод №1

Монтаж поверх утеплителяМонтаж поверх утеплителя

Для начала вам нужно вмонтировать в стену крепежные скобы для профиля под гипсокартон. Прикрепите их по вертикали с расстоянием до 600 мм. Такого расстояния хватит для крепления минерального материала, для сборки каркаса и для крепления профиля. Скобам нужно придать форму, которая напоминает букву «П». У вас должны получиться своеобразные рожки, что торчат из стены по всей поверхности. На эти скобы надо надеть минвату.

Перед тем как отрезать нужный кусок минеральной ваты, измерьте высоту стен. Отрежьте кусок с небольшим запасом, так как материал может деформироваться. К примеру, если высота стены составляет 2,20 м, то отрезок минваты должен быть на 70–100 мм больше. Вырезанную полосу нужно надеть на крепежные скобы. Вата легко пробивается скобами и повисает на них в вертикальном положении, поэтому дополнительно ее закреплять не нужно. Следующую полосу установите таким же образом, только внахлест с предыдущим слоем. Тогда поверхность стены будет плотно покрыта без наличия мостиков холода.

Дальше установите профиль для гипсокартона и покройте минеральную вату пароизоляционным материалом, который можно закрепить маленькими саморезами. После чего нужно прикрутить гипсокартон к установленному профилю. Наконец, осталось только нанести выбранный вами декоративный слой на гипсокартон.

Как реализовать эту технологию, смотрите ниже:

Стены – метод №2

Укладка между профилями каркасаУкладка между профилями каркаса

Второй метод заключается в том, чтобы собрать уже готовый каркас из профиля для обшивки стены гипсокартоном. Прикручивать профиль нужно на расстоянии не более 400 мм друг от друга. Так как ширина теплоизолятора находится в диапазоне от 500 до 1200 мм, уложить утеплитель вы сможете в пролетах каркаса.

В том случае когда расстояние между профилем и стеной маленькое, минеральную вату можно расслоить до нужной ширины. Ваша главная задача – плотно уложить материал, ведь именно это влияет на качество теплоизоляции.

Как только вы уложите всю минеральную вату по стенам, натяните пароизоляционный материал поверх профиля. После этого поверхность готова, и вы можете прикручивать гипсокартон и наносить отделочный материал.

Стены – метод №3

Схема утепленной перегородкиСхема утепленной перегородки

Для начала соорудите каркас перегородки. Одна сторона должна быть обшита листами гипсокартона, ОСП или ДСП. Рекомендуемое расстояние между профилями – 580–600 мм. С другой стороны нужно уложить минеральную вату. Если ширина между профилями составляет 590 мм, то отрезанный кусок минваты должен быть на 7–10 мм больше, чтобы сесть вплотную и не сползти вниз, так как дополнительного крепления не предвидится. Когда необходимо уложить два слоя теплоизоляции, разбежка между плитами должна составлять не меньше 150 мм. После завершения работы перегородку нужно зашить листами гипсокартона, ОСП или ДСП и выполнить финишную отделку.

Вот и все, такими нехитрыми способами вы сможете сохранить тепло в доме, сделать проживание в нем более комфортным и приятным. Все что нужно – купить материал и следовать инструкции, которая описана выше. Если вы имели некий опыт работы с минеральной ватой и в процессе у вас возникли трудности, поделитесь этим с нами в комментариях. Какие именно это были трудности, и что помогло с ними справиться? Может быть, вы знаете то, чего не было упомянуто в нашей статье. Ваш бесценный опыт поможет всем читателям выполнить безупречное утепление собственного жилища!

Видео

Наглядно технология утепления минеральной ватой под штукатурку от начала и до конца представлена в следующем видеоматериале:

Читайте также:

Утепление деревянного дома снаружи минватой: как правильно утеплить

Минеральная вата — интересный материал, который используется в строительной сфере. Он встречается различной формы (в виде матов, плит, рулонов), есть отличия по характеристикам. Ввиду хороших водоотталкивающих свойств, многие озадачены возможностью использования минеральной ваты для утепления деревянного дома снаружи. В связи с этим встает вопрос о его преимуществах, недостатках и выборе.

Все секреты утепления деревянного дома снаружи минватой

Преимущества минеральной ваты

Перед тем как решиться утеплить дом минеральной ватой, необходимо узнать о его основных свойствах. Несмотря на наличие различных типов материала, выделяют общие преимущества:

  1. Простой монтаж.
  2. Не боится огня.
  3. Безопасность использования.
  4. Идеально подходит для деревянных домов.
  5. Материал держит форму.
  6. Утеплением может заняться даже непрофессиональный строитель.

При рассмотрении фольгированной минеральной ваты заметно, что она является отличным теплоизолятором. Армированный материал, в свою очередь, более удобен по части монтажа. Если в доме хранится горючая смесь, за воспламенение можно не волноваться (вата держит температуру 1000 градусов).

В деревянных помещениях иногда материалы рассматриваются даже в качестве противопожарных элементов, поскольку эффективно сдерживают огонь. Токсичные газы при взаимодействии с очагом воспламенения не выделяются. Применимость в жилых помещениях очевидна, поскольку учитывается экологичность продукции. Однако так было не всегда.

Все секреты утепления деревянного дома снаружи минватой

До двухтысячных годов при изготовлении плит, рулонов использовались фенолсодержащие вещества, поэтому была небольшая угроза. Современные технологии значительно продвинулись и позволили минимизировать использование данных соединений.

При подборе утеплителя для деревянного дома возникает желание использовать материал, который будет дышать. В этом плане вата — хороший помощник, человеку ничего не угрожает. Даже после многих лет эксплуатации (гарантия 60 лет) ничего не происходит. Как говорилось ранее, встречаются разные формы ваты. Если рассматривать плиты, они являются монолитными, хорошо держат форму после физического воздействия.

Некоторые строители выбирают продукцию за простоту транспортировки. Если говорить о краткосрочном хранении, материал можно временно сжать и при использовании он вновь станет ровным и жестким. При монтаже профессионалы оценили простоту его обработки. Чтобы удалить часть плиты, можно использовать обычный нож.

Выбор утеплителя для деревянного дома

Когда встает вопрос выбора утеплителя, пользователь сталкивается с такими разновидностями:

  1. Обычная стекловата.
  2. Шлаковый тип.
  3. Каменная вата.

Последний вариант является самым распространенным. В качестве основы вещества выступает базальт. Как у стекловаты, элементы внутри материала могут отличаться по размерам (норма от 0.3 до 1.5 миллиметров).

Все секреты утепления деревянного дома снаружи минватой

Данный тип подходит под штукатурку для вертикального утепления и характеризуется увеличенной жесткостью, паропроницаемостью. За такие свойства материал расплачивается пониженной гигроскопичностью.

При выборе материала оцениваются такие дополнительные характеристики:

  1. Пожаробезопасность вещи.
  2. Коэффициент паропроницаемости.
  3. Теплопроводность материала.

Каменная вата

Данный тип на российских рынках преимущественно делается из габбро-базальтовой горной породы. Помимо тепло-, звукоизоляции к преимуществам относят безопасность использования. Даже при температуре 800 градусов он не плавится, а при более серьезном воздействии образуется пыль.

Звукоизоляцию связывают с пористостью плитки (теплопроводность находится в пределах 0.033-0.037 Вт/м•К). Поскольку материал выпускается с ячейками, внутри него имеется воздух. По плотности товар может отличаться в 2-5 раз (от 25 кг/м³ до 200 кг/м³). Все зависит от покрытия, и встречаются варианты:

  1. Блестящая алюминиевая фольга.
  2. Бурая крафт-бумага.
  3. Тонкий стеклохолст.
Все секреты утепления деревянного дома снаружи минватой

Достоинства:

  1. Биологическая стойкость.
  2. Допустимый уровень паропропускания.
  3. Теплоизоляция материала.
  4. Не боится погодных условий.

В строительной сфере область применения широкая. Вату закупают не только для утепления стен, но и кровли и даже полов. Поскольку плиты легко обрезаются, они применимы для защиты перегородок. Разрешается работать со складными и плоскими кровлями. Некоторые укладывают их просто поверх железобетонной поверхности. Что касается профилированного настила, никакой реакции ждать не стоит. При укладке плит на пол делаются небольшие перекрытия.

Стекловата

Стекловата — это кремнийсодержащий продукт, который делается из отходов стекла. Не вдаваясь в детали, частицы в материале могут быть различного размера, и от этого зависят характеристики:

  1. Максимальная жесткость.
  2. Параметр долговечности.
  3. Прочность изделия.

Многие слышали о вреде материала. Он влияет на дыхательные органы и при контакте вызывает раздражение кожи.

Все секреты утепления деревянного дома снаружи минватой

Шлаковата

Шлаковый тип характеризуется теплофизическими свойствами и доступностью по цене. Если рассматривать технологию, материал делается из отходов (чаще всего черной металлургии).

Частицы в шлаковате чересчур маленькие, по сравнению с предыдущими типами. Всё это сказывается на степени сжатия, жесткости.

Подготовительные работы

Утепление стен деревянного дома снаружи начинается с расчётов. Заказчик должен определиться с формой продукции и заранее заказать необходимое количество материала. Толщина ваты зависит от самой стены, если рассматривать брус сечением менее 50 мм, однозначно используется двухслойный утеплитель.

Все секреты утепления деревянного дома снаружи минватой

Утепление стен деревянного дома снаружи минватой

Стены должны держать материал долгое время, поэтому подбираются достойные крепежные элементы. В ходе работы однозначно докупаются большие саморезы. Чтобы утепление было герметичным, щели заделываются пленкой либо рубероидом. Отдельное внимание уделяется покрытию. Алюминиевую фольгу рекомендуется подбирать толщиной 2 миллиметра. Если швы обнаружены на финишной прямой, для решения проблемы подойдет скотч.

Монтаж минеральной ваты на каркас

Если с подготовкой окончено, приступаем к делу. Чтобы правильно утеплить дом минеральной ватой, необходимо придерживаться основных этапов:

  1. Составление схемы.
  2. Нанесение антигрибкового покрытия.
  3. Подготовка гидроизоляции.
  4. Установка обрешётки.
  5. Позаботится об утеплении.
  6. Монтаж матов.
  7. Конечная обшивка.

Бескаркасное утепление под сайдинг

При необходимости утепление под сайдинг делается без каркаса. В этом случае плита укладывается слоем. Важно только подобрать прочные кронштейны. В конце процедуры проверяются зазоры, при необходимости используется дополнительные крепежные элементы.

Утепление фасадов минеральной ватой своими руками: пособие

Теплоизоляция фасадов минеральными плитами – один из самых распространенных и эффективных способов сохранения тепла в жилище. Стоимость такого утепления выше, чем пенополистиролом, но материал имеет больше преимуществ и это с лихвой окупает затраты. Подробно о свойствах минерального утеплителя можно прочитать в статье «Минвата для утепления стен». Для правильного утепления фасадов зданий минеральной ватой следует предварительно изучить порядок проведения работ своими руками, а также все нюансы и тонкости технологического процесса.

Утепление фасадов минватой

Технология утепления проводится тремя способами:

  1. Мокрый способ – представляет собой оклейку поверхности стены плитами с дальнейшим нанесением штукатурки. Этот метод чаще всего применяется для термореконструкции уже построенных домов. Он подходит для деревянного и кирпичного дома.
  2. Вентилируемый фасад – метод обустройства каркаса, внутри которого находятся плотно уложенные плиты. Между облицовкой и утеплителем остается вентиляционный зазор. Этот способ подойдет для любого дома (деревянного, кирпичного или из бетонных панелей).
  3. Колодец – метод размещения минваты внутри стены между панелями или блоками кирпичного дома.

Выбор технологии

Утепление стен минеральной ватой в деревянном доме нельзя делать без постройки навесного вентилируемого фасада. Он предохраняет элементы здания от воздействия конденсата, не дает развиться плесени, гниению и сырости. Все это может привести к разрушению деревянного строения, но получившийся зазор для вентиляции предотвращает накопление влаги и способствует продлению срока службы. Утепление пенопластом деревянного дома используется редко, потому что материал горюч и не позволяет стенам из бруса дышать, что способствует появлению сырости и плесени.

Мокрый фасад

В рамках данной статьи рассмотрим утепление под штукатурку.

Схема утепления фасада минватой - мокрый фасадСхема утепления фасада минватой - мокрый фасадСхема утепления фасада минватой – мокрый фасад

Подготовка поверхности

Перед началом теплоизоляции своими руками следует провести ряд мероприятий. Надо протереть стены  дома от пыли, плесени, мха, старых наплывов, а также удалить из них все лишние предметы. Отбить старую штукатурку, которая плохо держится. Снять до конца монтажа временные системы слива. Убрать кондиционеры и т.п.

Металлическая арматура и гвозди, торчащие из стен, если их не убрать, со временем проржавеют в результате температурных колебаний, что приведет к образованию неэстетичных рыжих пятен.

Следует обратить внимание, что если планируется утепление фасада минватой с дальнейшей обшивкой сайдингом, то можно допускать некоторые погрешности в монтаже плитами, но если задумывалась оклейка мокрым способом с дальнейшим оштукатуриванием своими руками, то следует сначала слегка попрактиковаться на задних стенах.

Разметка стены

Необходимо вбить кусок арматуры в заблаговременно подготовленное отверстие в верхней части стены, а затем в нижней ее части. Арматурные куски не следует укреплять слишком надежно, ведь потом их придется удалить. Выставить расстояние от поверхности стены, равное ширине утеплителя плюс 1 см, натянуть капроновый шнур. Последующие провесы делать на расстоянии 80-90 см друг от друга.

Горизонтальные провесы надо делать не менее двух штук, один расположить сверху, а второй снизу карты разбивки. Для цельной картины можно сделать еще два диагональных провеса.

Схема разметкиСхема разметки

Технология работ такова, что замеры, сделанные рулеткой от начала до крайней точки шнура, следует занести в тетрадь с картой провесов для дальнейшего сравнения. Производить замеры следует через каждые полметра для выявления впадин и выпуклостей. Если колебания составляют 0,5-1,0 см, то можно сказать, что стена идеально ровная и работать с ней будет легко. При обнаружении больших углублений следует их загрунтовать.

Грунтовка

Если на стенах дома обнаруживаются следы плесени или грибка, то на ее поверхность следует нанести противогрибковое средство. Места, примыкающие к цоколю, для надежности промазать грунтовкой «Аквастоп» для хорошей гидроизоляции и адгезии. Для обработки стен применяется глубоко проникающая грунтовка, ее наносят кистью-макловицей.

Монтаж старотового цокольного профиля

Монтаж стартового профиляМонтаж стартового профиля

Для установки направляющего профиля, обеспечивающего поддержку первого ряда минваты, надо подготовить:

  • забивной дюбель 6 на 4 или 6 на 8;
  • несколько полос сетки шириной около 25 см;
  • разведенный клей;
  • отбивочный шнур;
  • водяной уровень.

Чтобы правильно установить профиль следует определить с помощью водяного уровня нулевую точку. Далее отмечается линия по длине стены при помощи отбивочного шнура. Сетка запускается на 10 см выше линии и приклеивается при помощи клея для минеральной ваты. Перфоратором проделываются отверстия, и профиль закрепляется дюбелем.

Приклеивание утеплителя

Утепление фасада минватой производится с помощью специального клея для ватных плит. В емкости 15-20 литров он разводится с водой до консистенции пюре. Следует дать ему настояться в течение нескольких минут, затем тщательно перемешать для улучшения свойств. Клей будет пригоден к работе около 2 часов.

Правильное нанесение клея на миннватуПравильное нанесение клея на миннватуПравильное нанесение клея на миннвату – полностью закрыта вся поверхность

Клеевой раствор нужно наносить на всю поверхность плиты и распределять при помощи гребенчатого шпателя. Это создаст дополнительную прочность поверхности плиты и предотвратит ее деформацию. Прикрепление плиты точечным способом будет иметь плачевные результаты. Если покрытие раствором всей поверхности плиты придает ей жесткость и способность сохранять форму длительное время, то точечное покрытие даже не даст плите полноценно сцепиться с поверхностью стены.

Покрытый слоем клея утеплитель устанавливается на цокольную планку и выравнивается по вертикали при помощи уровня. При установке следующего листа следует контролировать, чтобы швы на стыках не превышали 5 мм.

Если с самого начала все не проконтролировать и не выровнять, то дальше это будет сделать намного сложнее. Крупные щели заделываются полосками утеплителя, неровности подтираются теркой по пенопласту.

Меры безопасности при работе с минватой

При работе с базальтовыми плитами надо защищать тело, а особенно лицо и руки специальной одеждой. На глаза надевают очки, нос и рот прикрывают респиратором. При попадании на тело и в глаза микропыль вызывает зуд и покраснение слизистых и кожных покровов.

Механическое закрепление утеплителя

Утепление стен снаружи минватой производится не только при помощи клея. Для обеспечения большей надежности плиты укрепляются при помощи тарельчатых дюбелей. Это гарантирует, что плита не сползет и будет служить долго. Сделать это достаточно просто, поэтому каждый сможет легко осуществить фиксацию материала своими руками.

На 1 квадратный метр минватной плиты следует использовать 5-7 дюбелей. Расположение дюбелей: по углам плиты и в центре. После окончания работы выемки следует заделать клеевым раствором.

Армирование и финишное покрытие

Когда утепление фасада завершено, переходят к покрытию стены слоем декоративной штукатурки. Это можно сделать не раньше чем через двое суток после окончания работ по утеплению, чтобы дать высохнуть черновой штукатурке.

Армирование проемовАрмирование проемов

 

 

Подробная видеоинструкция:

Хотите утеплеить под сайдинг – не вопрос!


Утепление фасада минватой: технология проведения работ

Автор Михаил Стахов На чтение 7 мин. Просмотров 139k. Опубликовано

Итак, задача — выполнить утепление фасада минватой своими руками. На первый взгляд — простая задача! Но за ее простотой кроется множество «невидымых» сразу подводных камней, игнорирование которых приведет к серьезным последствиям, особенно в теме перерасхода денежных средств на повторное утепление фасада ( и, возможно, уже чужими руками).

Утепление фасадов минеральной ватой требует специальных знаний и практических навыков. Поэтому Вам необходимо тщательно изучить теоретическую «сторону» процесса и в работе, желательно, воспользоваться консультационной поддержкой профессионала.

Утепление фасадов минераловатными плитами выполняется преимущественно по технологии «мокрый фасад» для получения легкого навесного фасада.

Утепление фасадов минеральной ватойУтепление фасадов минеральной ватой

Минеральная вата для утепления фасадов имеет ряд выгодных практических характеристик:

  • низкую теплопроводность в комплексе с высокой пожаробезопасностью;
  • высокую паропроницаемость наряду с механической прочностью;
  • хорошие звукоизоляционные качества и высокую плотность;
  • экологическую безопасность для людей…

Изготовление минеральной ваты базируется на переплавке природного камня вулканического происхождения, базальта.

Стоимость утепления фасада минватой выше, чем пенопластом, но большое количество преимуществ данного природного материала, компенсирует этот «недостаток». Главное, учесть и разумно использовать эти преимущества при проектировании утепления фасада и его монтаже.

Наглядно эти качества минеральной ваты можно увидеть в рекламном ролике известного производителя теплоизоляционных материалов.

Рассмотрим основные шаги в технологическом процессе утепления фасадов минватой.

Утепление фасада минплитойУтепление фасада минплитой

Подготовительные работы

Перед тем как утеплить фасад дома минватой необходимо выполнить ряд работ. Данный этап работ включает в се6я  очистку стен, то есть рабочей поверхности, от всего лишнего!..
Временно или постоянно лишними могут быть:

Это может быть важно! Если вы проводите утепление фасада минватой под сайдинг своими руками, то к аккуратности монтажа плит могут не выдвигаться очень серьезные требования в плане аккуратности. Но при монтаже минераловатных плит под дальнейшее оштукатуривание самостоятельные практические тренировочные работы следует начать с задних стен. Тогда к моменту утепления «видимых» фасадных стен Вы уже «набьете руку»!

Грунтование стены

После удаления всего лишнего с утепляемых стен их необходимо прогрунтовать!

Внимание! Эту процедуру иногда «забывают» делать нерадивые строители, даже включив стоимость грунтовки в смету.

Утепление фасада минватой технология грунтованияУтепление фасада минватой технология грунтования

При наличии на стенах следов грибка ее необходимо обработать средствами для снятия плесени и/или противогрибковыми средствами. Места примыкания стен к цоколю можно (желательно) обработать аквастопом.

Для грунтования стен используется грунтовка глубокого проникновения, которую желательно наносить на стены кистью-макловицей.

Разметка рабочей поверхности

Качественный монтаж плит утеплителя предполагает определенные организационно-разметочные работы — установку горизонтальных, вертикальных, диагональных провесов.

В качестве провеса используется обычный шнур (капроновый), который натягивается между штырями (например, кусками арматуры, вставленными в предварительно просверленные отверстия в различных точках стены).

Помните, что эти куски арматуры необходимо будет потом удалить. Поэтому не стоит их «забивать» в стену «намертво».

Эти провесы, выставленные по уровню позволят вам выявить все перепады рельефа стен и ровно установить плиты утеплителя.

Монтаж цокольного профиля

Стартовый профильСтартовый профиль

Цокольный профиль (или планка) играет роль опорной направляющей, обеспечивая поддержку начального ряда утеплителя, защищая его снизу от проникновения грызунов, регулируя зазор между утеплителем и стеной.

Монтаж профиля обычно осуществляется с помощью забивных дюбелей.

Монтаж стартового профиляМонтаж стартового профиля

Полезные хитрости профессионалов! Под профиль на клей (по минвате) закрепляется полоска армирующей сетки шириной 25-30 см. Нижний край ее в дальнейшем при наклеивании армирующей сетки на минераловатные плиты завернется на профиль и позволит создать закрытую монолитную поверхность утеплителя.

Монтаж плиты на стартовый профильМонтаж плиты на стартовый профиль

Приклеивание минеральной ваты на клеящий раствор

Для монтажа минераловатных плит необходимо использовать только специально предназначенный для этих целей клей. Например, Ceresit CT190.

Клей Ceresit CT190 для минераловатных плитКлей Ceresit CT190 для минераловатных плит

В ведре объемом 15-20 л смешиваем клей с водой в указанной на упаковке пропорции, доводя с помощью миксера до консистенции пюре. Выдерживаем раствор не менее 5 минут для его окончательного «созревания» и вновь перемешиваем, что придает клею большие адгезионные и пластичные свойства. «Качественная» работоспособность клея сохраняется на протяжении 2 часов.

Клей наносится на всю поверхность минераловатной плиты и разглаживается гребенчатым шпателем.

Нанесение клея «под гребенку»Нанесение клея «под гребенку»

Такой способ приклеивания создает на поверхности дополнительный армирующий слой, который предохранит плиту от деформации в случае попадания в нее влаги. Кроме того, плита из минеральной ваты имеет значительную плотность, а соответственно, и массу. Так что «точечный» способ нанесения клеящего раствора здесь неприемлем.

Сплошное нанесение клея с дополнительными «ляпухами»Сплошное нанесение клея с дополнительными «ляпухами»

Монтируется первый ряд утеплителя на опорный профиль и ОБЯЗАТЕЛЬНО выравнивается относительно провесов или уровня. Следует добиваться плотного соприкосновения (без щелей) торцевых поверхностей плит. Некачественная установка плит будет создавать вам проблемы при монтаже каждого последующего ряда утеплителя.

Помним о необходимости смещения вертикальных швов каждого ряда плит относительно друг друга.

Правильной расположение плитПравильной расположение плит

В случае образования щелей между плитами более 5 мм… (Это, конечно, говорит не в пользу вашего профессионализма!) их следует заполнить тонкими кусочками из такой же плиты.

Еще! О здоровье! Мелкие волокна минеральной ваты, попадая на поверхность кожи вызывают «приятные» ощущения чесотки. Поэтому защищайте себя легкой (летом жарко), но плотной одеждой. А при необходимости обработки плит теркой для пенопласта используйте респираторы.

Механическое закрепление плит тарельчатыми дюбелями

Дополнительной закрепление минераловатной «шубы» тарельчатыми дюбелями — это одно из условий долголетия такого утепления.

Для закрепления таких плит вследствие их достаточно большой массы следует использовать тарельчатые дюбеля с металлическим стержнем-сердечником.

Тарельчатый дюбель с металлическим сердечникомТарельчатый дюбель с металлическим сердечником

Вооружаемся перфоратором, молотком и дюбелями, и… Вперед!

Закрепление утеплителя тарельчатым дюбелемЗакрепление утеплителя тарельчатым дюбелем

Следует учитывать, что на м2 утеплителя должно приходиться 5-7 дюбелей при высоте здания до 5 этажей. Далее 7- 8 шт. включительно до 9 этажа – далее необходимо посчитать… А располагать их практически выгодно по углам плит, и один дюбель забивается посередине.

Расположение дюбелей в зависимости от высоты зданияРасположение дюбелей в зависимости от высоты здания

Важно! После забивания дюбелей выемки от них необходимо зашпатлевать клеевым раствором до армирования плит сеткой.

Армирование и гидрозащита «минераловатного» фасада

Армирующая сетка из стекловолокнаАрмирующая сетка из стекловолокна

Раскатываем рулон армирующей фасадной сетки и закрепляем ее в самом верху утепляемой стены (шпильками или раствором).

Обязательно! Полотна сетки должны ложиться с перекрытием друг друга не менее 10 см! Иначе не избежать потрескавшейся штукатурки.

Если у вас не получилась идеально ровная стена, то под слой сетки можно сделать черновое оштукатуривание (3-5 мм, максимум 10 мм).

Армирование утеплителя сеткойАрмирование утеплителя сеткой

Где-то через 2-3 суток можно готовить стену к нанесению декоративного покрытия. С помощью наждачной шкурки и шпателя удалить все потеки клея. Затем прогрунтовать стену грунтовочной краской.

О нанесении декоративного слоя мы подробно поговорим в другой статье.

А про утепление фасада минватой в вентилируемых системах читайте в статье

Вентилируемый фасад с минераловатным утеплителемВентилируемый фасад с минераловатным утеплителем

Утепление потолка минватой в частном доме своими руками

Минвата — это надежный и приемлемый по стоимости материал, используемый для теплоизоляции потолка и способствующий поддержанию в жилище оптимального микроклимата. Утепление потолка минватой помогает предотвратить возникновение грибковых поражений и образование конденсата, возникающее из-за температурных перепадов. Можно осуществить монтаж данного утеплителя без обращения к помощи специалистов, но при этом важно четко следовать технологии.

Выбор минваты согласно техническим характеристикам

Для того чтобы эффективно утеплить потолок частного дома с применением минеральной ваты, необходимо грамотно подобрать ее. Профессионалы основывают свой выбор на соответствии материала ряду характеристик.Как утеплить потолок минеральной ватой?

Утеплительный материал классифицируется по двум основным признакам:

По форме

  • Маты обладают низкими характеристиками прочности. Выпускаются в виде рулонов, что повышает удобство их перевозки.
  • Плиты отличаются повышенным уровнем прочности. Подразделяются на полужесткие и жесткие.
  • Цилиндры — это специализированный материал, используемый для теплоизоляции трубопроводов.

По типу первичного сырья, используемого для производства:

  • базальтовая вата
  • стекловата;
  • шлаковата.
Как утеплить потолок минеральной ватой?

Мнение эксперта

Константин Александрович

Задать вопрос эксперту

Наибольшей распространенностью отличается вата из базальта. Другие названия материала — каменная вата или кварцевая минвата. Его отличает высокий уровень прочности. Утеплитель успешно применяется для изоляции стен и потолков, которые испытывают значительные нагрузки, включая механические. Сырьем для производства этого типа изолятора служит фрагментированный базальт, подвергнутый процедуре плавления. Структура материала содержит множество волокон. Окончательная обработка включает в себя спрессовывание и длительный высокотемпературный нагрев. Одна из форм выпуска базальтовой ваты — плиты.

Особенности теплоизоляции потолка ватой

Минеральная вата считается хорошим утеплительным материалом для обшивки потолка. Стройматериал пригоден к применению как в чердачном, так и в жилом помещении.

Как утеплить потолок минеральной ватой?Сырьем для производства минеральной ваты могут служить следующие компоненты:

  • битое стекло;
  • песок;
  • доменные шлаки;
  • базальтовые горные породы.

Минеральная вата — самый распространенный строительный материал, применяемый для утепления потолков. Для деревянных домов можно использовать следующие виды минеральной ваты:

  • шлаковую вату;
  • стеклянную вату;
  • каменную или базальтовую вату.

ВАЖНО! Все виды строительных материалов для теплоизоляции, изготовленные из минваты, объединены общим значительным недостатком. Для их изготовления применяется смола на основе фенолформальдегида. По этой причине используемый стройматериал способен выделять вещества, отрицательно влияющие на человеческое здоровье и самочувствие. Минеральная вата способна негативно повлиять на состояние здоровья людей, проживающих в частном доме.

Тем не менее, многие обладатели частных домов продолжают использовать минеральную вату для утепления зоны потолка. Связано это с тем, что данный вид строительного материала имеет массу преимуществ перед аналогами, а список недостатков при этом невелик. Хороший уровень тепловой изоляции достигается путем использования минераловатных плит незначительной толщины с фольгированным покрытием. Такой утеплитель почти не скрадывает свободное пространство, отличается огнестойкостью и не дает теплу уйти из помещения, отражая его обратно.Как утеплить потолок минеральной ватой?

Если чердак коттеджа или частного дома не отапливается, для утепления потолка понадобится минеральная вата значительной толщины. Чаще всего в таких случаях применяют огнестойкий минеральный утеплитель, толщина которого составляет 15 сантиметров. Если же чердачное помещение или мансарда отапливается, достаточно будет 10-сантиметрового слоя изолятора для утепления потолка. При выборе обратите внимание на показатель плотности минерального теплоизолятора. Чем цифра выше, тем меньше будет показатель толщины плиты.

Преимущества теплоизоляции потолка минеральной ватой

Теплоизоляционный материал, такой как минеральная вата, обладает целым списком преимуществ:

  • Минимальный коэффициент теплопроводности позволяет поддерживать в помещении комфортную температуру в течение всего года.
  • Монтаж материала предельно прост, что позволяет производить работы не только с привлечением профессионалов, но и собственноручно. Это положительно сказывается на общей стоимости ремонта.
  • Доступность строительного материала — стоимость минеральной ваты значительно ниже, чем у похожих изоляционных материалов.
  • Минеральная вата не поддерживает горение, выдерживая повышение температуры до 1000 градусов Цельсия.
  • Минвата вписывается во все нормы гигиены, действующие на сегодняшний день и относится к природным материалам.
  • Утеплитель обеспечивает отличную звукоизоляцию.
  • Материал стоек к воздействию химических веществ и микроорганизмов.

Прежде чем вы приступите к закреплению утеплителя на поверхность потолка, необходимо ознакомиться с перечнем недостатков данного средства изоляции. Вот основные из них.Как утеплить потолок минеральной ватой?

Недостатки монтажа минеральной ваты на потолок

Несмотря на внушительный список достоинств, у материала имеются и существенные недостатки:

  • Материалы невысокого качества чаще всего содержат токсичные вещества и небезопасны для здоровья человека.
  • Пористость материала высока, что отрицательно сказывается на его прочности.
  • По сравнению с пенопластом, вес утеплителя довольно значителен, что может создать сложности с обустройством утепляющего слоя изнутри.
  • Работать с материалом можно только при условии применения защитных средств для глаз, рук, и органов дыхания.
  • Теплоизолятор подвержен воздействию влаги, которая значительно ухудшает его основные качества.

Утепление потолка своими руками

Правильное утепление потолка немыслимо без тщательной подготовки утепляемой поверхности. В первую очередь, крайне важно добиться идеальной гладкости и ровности. Все применяемые ранее материалы для отделки должны быть ликвидированы, а поверхность очищена и при необходимости зашпаклевана. Крупные неровности убираются радикально — молотком и зубилом. В домах старой постройки потолок может изобиловать трещинами и углублениями в районе стыков плит. Их заделывают шпатлевкой. Межпанельные швы необходимо расчистить и заполнить пеной для монтажа. Если в план работ входит замена устаревшей электрической проводки, без проведения этих мероприятий не обойтись.Как утеплить потолок минеральной ватой?

Если перепады уровня потолка не превышают 1 сантиметра, для выравнивания достаточно будет нанести шпаклевку в 2 слоя. При наличии на потолке перепадов менее 1 см по уровню, выравнивание выполняется в 2 слоя шпаклевки. Первый слой просто выровняет поверхность. Затем дожидаются полного застывания раствора, процесс займет от 1 до 2 суток. Финишным покрытием служит шпатлевка с мелким размером зерна. Когда потолок полностью высох, поверхность зашкуривают.

Для обустройства понадобятся следующие виды инструментов:

  • шуруповерт;
  • ножовка;
  • отвертка;
  • водный или лазерный уровень;
  • отвес;
  • малярная кисть или поролоновый валик;
  • молоток;
  • строительный степлер;
  • канцелярский нож;
  • стремянка.Как утеплить потолок минеральной ватой?

Список необходимых материалов:

  • минвата;
  • уголки из металла;
  • саморезы, пригодные для работы с деревом и металлом;
  • материал для изоляции от пара и влаги;
  • шпаклевка;
  • монтажная пена и специальный пистолет для ее нанесения;
  • строительный скотч;
  • деревянный или металлический брус;
  • клейстер;
  • тарельчатые дюбели.

Если поверх утепляющего слоя будет установлен натяжной потолок, список нужных материалов и инструментов должен быть расширен.

Правила безопасности

Когда в частном доме планируется работа с утеплителем на базе минплиты, обязательно должны быть учтены его структурные особенности. В состав материала входит огромное количество волокон сверхмалого размера. Они могут образовать в воздухе опасную для человеческого здоровья взвесь.Как утеплить потолок минеральной ватой?

Чтобы максимально уменьшить возможный вред, проживающим в доме и работникам потребуется внимательно отнестись к следующим правилам:

  • Рабочие должны использовать при работе с минплитой защитные маски, перчатки и прочую специальную одежду. Такие меры не позволят фрагментам материала попасть в дыхательные пути и на кожу.
  • Необходимо предотвратить контакт утеплительного материала с воздухом, который поступает в дом по вентиляционной системе, чтобы обезопасить проживающих людей.

Внутренняя теплоизоляция минеральной ватой

Внутреннее обустройство утепления чаще всего производится на территории квартир. Процесс закрепления минваты происходит поэтапно:

  • Монтаж каркаса на бетонный потолок. Для этих целей собирают обрешетку из металла, которая в дальнейшей станет основанием для подвесного потолка. Параметры профиля металлической обрешетки, как правило, стандартны. Деревянный каркас возводится из досок, размерами 30*100 миллиметров либо 40*200 миллиметров. При выборе параметров доски нужно ориентироваться на вес утеплителя. Для более тяжелых материалов потребуется обустройство более массивной обрешетки. Рейки крепятся на дюбеля с подвесами на расстоянии около 60 сантиметров друг от друга. Такой зазор оптимален для укладки плит минеральной ваты.
  • Укладка материала для гидроизоляции. Пленку нужно разрезать полосами, которые будут немного шире межреечного интервала. На каракас из дерева его закрепляют гвоздями, из металла — саморезами.
  • Закрепление теплоизоляции может быть произведено скобами и строительным степлером, либо же используется клеевая основа. Тогда же происходит монтаж верхнего пароизоляционного слоя.Как утеплить потолок минеральной ватой?

По факту выполненных работ вы получите трехслойный «пирог», отличающийся высокой прочностью и неимеющий зазоров между плит минеральной ваты. На нижние профили закрепляются листы гипсокартона, которые закрывают утеплитель. Затем можно заняться монтажом приборов для освещения и декоративной отделкой.

Пошаговая инструкция по теплоизоляции потолка со стороны чердака

Монтаж минеральной ваты со стороны чердачного перекрытия будет являться гарантией того, что в вашем доме будет поддерживаться оптимальный микроклимат. А также избавит от опасности появления в жилище болезнетворного грибка.Как утеплить потолок минеральной ватой?

СПРАВКА. Минеральная вата является уникальным термоизоляционным материалом. Но для производства работ снаружи понадобится наличие свободного доступа к конструктивным элементам потолка.

Последовательность работ по изоляции деревянного потолка минеральной ватой потолка со стороны помещения чердака:

  • Укладка материалов, изолирующих пар. Если на чердаке есть предусмотренные конструкцией лаги, материал укладывается поверх них.
  • Если наличие лаг не предусмотрено, придется изготовить и установить их самому. Сгодятся фрагменты металлического профиля или деревянные рейки. Обратите внимание, что высота элементов обрешетки должна быть в точном соответствии с толщиной плиты утеплителя.
  • Плиты минерального утеплителя необходимо плотно уложить в обрешеточные ячейки.
  • Затем производится дополнительное закрепление листов при помощи дюбель-гвоздей с большими шляпками. Это предотвратит возможное смещение изолятора. Количество крепежных элементов на 1 лист — не менее 5 штук.
  • В последнюю очередь укладывается слой, защищающий от воздействия влаги.
  • Поверх теплоизоляционного «пирога» монтируются элементы металлического профиля или контррейки. Они должны располагаться в поперечном направлении.
  • В заключение обрешетку отделывают декоративными материалами. Это могут быть гипоскартонные листы, панели из пластика, вагонка или полотно натяжного потолка.Как утеплить потолок минеральной ватой?

При использовании рулонных утеплителей есть отличие в способе их фиксации. На каркас необходимо будет набить гвозди на расстоянии от 10 до 15 сантиметров друг от друга. К крайним из них прикрепляется проволока. Дальнейшее закрепление происходит по зигзагообразной траектории. Путем таких нехитрых действий вы получите сетку, которая будет надежно удерживать пласты минеральной ваты. Работы по тепловой изоляции как с наружной, так и с внутренней стороны жилища — это почти всегда вынужденная мера. Двойное утепление нередко используется в помещении сауны и русской парной. Другой случай — это обустройство двухслойной изоляции в тех помещениях, где отсутствует регулярное отопление — в дачных домиках и расположенных за пределами городской черты коттеджах.

Советы от профессионала

Чтобы в результате ваших действий утепление поверхности потолка получилось высокоэффективным, обратите внимание на полезные советы бывалых мастеров:

  • Для работы с металлической обрешеткой лучше применять саморезы из каленой стали. Они хорошо зафиксируют изоляционный материал.
  • Избегайте спрессовывания и трамбовки минеральной ваты во время ее монтажа. Такой подход существенно снизит ее свойство сохранять тепло.
  • Если показатель толщины выбранного материала превысил ширину обустроенной обрешетки, можно набить дополнительные бруски из дерева поверх основных досок.
  • Когда профиль обрешетки будет установлен, а минеральная вата помещена в ячейки, произведите задувку углов потолка монтажной пеной. Таким образом вы исключите риск попадания холодного воздуха извне через толщу потолка.

В заключение

Использование минеральной ваты для утепления потолка позволяет надежно защитить жилое помещение от проникновения холодных воздушных масс. Монтаж ее — дело важное и не простое. Если вы не уверены, что работа вам по силам, доверьте процесс профессиональным мастерам.

Видео про утепление потолка минватой

Фото дома в стиле райта – Частные дома в стиле Райта — с фасадами из кирпича ручной формовки, из травертина, одноэтажные, двухэтажные, с террасами

Современный проект дома в стиле Райта — «Римини», 2018 год, Проект дома бюро АрхРешение

Проекты домов→ Проекты домов в стиле Райта → Современный проект дома в стиле Райта с гаражом

 

Особенности современного проекта дома в стиле Райта —  «Римини»

Проект дома в стиле Райта —  «Римини» может быть очень удачно расположен на участке площадью от 850 кв.м. Внешние габариты современного проекта  дома «Римини» составляют 17 на 15 м.

Фото: современный проект дома в стиле Райта — проект «Римини»

Стилистика проекта дома в стиле Райта обусловлена современными запросами наших клиентов. Архитектор Фрэнк Ллойд Райт (Frank Lloyd Wright) оставил заметный след в истории архитектуры, в том числе и проектах загородных домов Московской области.

На фото: современный проект дома в стиле Райта — «Римини», 3d визуализация

Строгие, но в то же время изысканные прямые линии фасада проекта дома в стиле Райта —  «Римини»создают неизгладимое впечатление. Безупречный вкус и ненавязчивая добротность – вот основные черты современного проекта дома  «Римини»

.

Фото:  проект дома в стиле Райта —  «Римини», 2 фасад

В нем нет излишних декоративных деталей, но фасад современного проекта дома в стиле Райта —  «Римини» будет издали привлекать к себе внимание благодаря тщательной архитектурной проработке внешнего дизайна дома.

На фото: проект дома в стиле Райта — проект «Римини», главный фасад, визуализация 3d

Главный вход современного проекта дома в стиле Райта —  «Римини» торжественен и симметричен. Оформление входной группы проекта дома гармонично дополняют стильные колонны, поддерживающие балкон главной спальни.

Фото: современный проект дома в стиле Райта, фасад со стороны сада, 3d визуализация 

Планировка дома современного проекта дома в стиле Райта —  «Римини» 

(Архитектурные планировочные решения)

Планировка проекта дома  и расположение внутренних помещений были заботливо продуманы архитекторами АрхРешение ( Подмосковье ). На первом этаже проекта  в стиле Райта удобно расположились помещения, которые станут любимыми местами для отдыха и долгих разговоров всей семьи: кухня, столовая, кабинет главы семьи.

Фото: современный проект дома в стиле Райта — визуализация 3d

На втором этаже комфортно организованное пространство современного проекта дома  Римини составляют три больших спальни, к каждой из которых примыкает индивидуальный санузел и гардеробная.  Общая жилая площадь проекта дома в стиле Фрэнка Ллойда Райта —  «Римини» чуть более 150 кв.м.

Современный проект дома в стиле Райта — план 1 этажа

Современный проект дома в стиле Райта — Палермо, планировка 2 этажа

areshenie.ru

Все о проекте дома в стиле райта. Чем он привлекателен для истинных ценителей?

Архитектурный стиль Райт или Ориент распространен в современном строительстве жилых домов.

Он «пришел» в Россию из удивительной и прекрасной Японии, привнеся восточный колорит в развитие архитектуры.

Главная особенность домов в стиле Райт – это интересные крыши плоской формы, которые весьма необычно выглядят. Они имеют большие выносы, что также характерно для этого направления.

Знаменитый американский архитектор Фрэнк Ллойд Райт явился основоположником этого стиля в Америке и странах Европы.

Особенности стиля Райт

Стиль считается весьма органичным для загородных домов и коттеджей.

Сам известный архитектор придерживался мнения о том, что здания должны быть приземистыми и угловатыми.

Роскошные пилястры и величественные колонны – это не его направление.

Дома, созданные в стиле Райта, должны являться продолжением земли, то есть смотреться максимально естественно – ничего вычурного и эпатажного.

Также для указанного стилевого направления характерны сегментированные постройки.

Это одноэтажные или двухэтажные эклектичные дома.

Натуральное дерево и природный камень удачно сочетаются с бетонными и стеклянными элементами отделки. Дома, построенные в стиле Райт – это небольшие контрастные здания, которые редко можно увидеть в России.

Декорированные фасады для данного архитектурного направления не характерны. «Изюминка» стиля – это огромные панорамные окна, которые позволяют заполнить внутреннее пространство естественным светом.

При возведении загородных построек стиль Райта уже давно является очень востребованным. С годами его популярность только возрастает.

Настоящие поклонники функциональности, эстетичности и лаконичных деталей должны по достоинству оценить подобный архитектурный замысел.

В чем особенность интерьера кухни в стиле прованс? Какие основные отличительные черты стиля?

Обсуждаем красочный экостиль в интерьере. Узнаем как создать атмосферу природы в доме.

Знакомимся с мебелью в стиле лофт в нашей статье.

Особенности проектов домов в стиле райт

Дома, которые были построены по замыслу знаменитого американского архитектора, уже давно стали историческими памятниками. Но в создании новых жилых зданий этот стиль продолжает активно использоваться.

Как выглядят проекты домов Райта? Они могут быть иметь свои нюансы, но общее направление все равно будет просматриваться.

К основным чертам, присущим всем подобным сооружениям относятся:

  • Большие широкие окна;
  • Использование горизонтальных линий;
  • Ощущение целостности здания, разделенного на сегменты;
  • Навесные плоские крыши с оригинальной отделкой;
  • Сочетание минимализма с естественными, природными формами.

Для архитектурных проектов в данном стиле характерно комбинирование нескольких материалов.

Штукатурка, мрамор и кирпич идеально смотрятся вместе и создают ощущение какой-то монолитности, внушительности зданий.

Модерн ближе всего к стилю Райта по своим уникальным особенностям.

Поэтому в проекте можно учесть создание оригинальной лестницы с коваными перилами с узорами в форме листьев. Впрочем, многое должно зависеть и от индивидуальных пожеланий самого заказчика.

В домах можно сочетать прямоугольные объемы в разных плоскостях.

В зависимости от проекта создаются неповторимые внутренние интерьеры.

К примеру, объединенная гостиная и кухня, а также раздельные ванная комнат с санузлом могут занимать самые большие территории.

Остальная площадь может равномерно распределяться между холлом и прихожей. Дом в стиле Райта с небольшой летней террасой – это предпочтительный вариант для многих заказчиков.

В проекте могут быть предусмотрены длинные свесы кровли.

Такая конструкция предохраняет от излишнего попадания солнечных лучей в помещение знойным летом и позволяет не вешать жалюзи. Разработка архитектурного и конструктивного проектного плана может занимать примерно полтора месяца.

В домах «райтовского стиля» сразу же бросается в глаза некая целостность пространства комнаты с меблировкой.

Обычно дизайнеры подбирают предметы интерьера таким образом, чтобы вертикальных линий было как можно меньше. Это обеспечивает наличие большого свободного пространства.

Сегментированность и угловатость внешней архитектуры нашла отражение и во внутреннем интерьере.

Светильники квадратной формы, подвешенные к потолкам, создают еще большее ощущение безграничного простора.

Цветовая гамма стиля

Стиль Райта предполагает уникальные сочетания. Оформление столовой с помощью природного камня и стандартная кухня станут отличным примером подчинения данному архитектурному направлению.

Что касается цветовой гаммы, то предпочтение отдается спокойным и нейтральным оттенкам. А вот хаотичность расцветок и вычурные золоченые узоры явно не будут соответствовать классическим представлениям о домах Райта.

При разработке проекта уместно будет вспомнить о сочетании черт этноса и минимализма. Стиль прерий (Райта) всегда поражает своей простотой и уникальностью. Внешне одинаковые дома отличаются оригинальными чертами внутреннего убранства.

К сожалению, проекты таких жилых сооружений не очень востребованы на территории России. Только понемногу эти японские домики с плоскими крышами начинают возводиться в некоторых городах.

Фото домов

На снимках, сделанных профессиональными фотографами, можно увидеть основные черты, присущие «райтовсим» домам.

Можно применить к ним множество эпитетов. Но лучшим описанием станет яркий и выразительный снимок, позволяющий еще раз убедиться в неповторимости стиля.

 

hauzdecor.com

Красивые проекты домов и коттеджей в стиле фрэнка райта в Краснодарском крае

Проекты домов в стиле Райта – особенности экстерьера

Фрэнк Райт был сторонником индивидуализации, утверждая, что в мире нет одинаковых домов, как не бывает одинаковых людей. В самом деле, самые красивые проекты домов в его стиле отличаются друг от друга, но во всех зданиях запечатлелся узнаваемый почерк мастера.

И все же, что получает современный домовладелец, выбирая проекты домов Фрэнка Ллойда Райта? Прежде всего, ярко выраженную геометричность и секционность постройки за счет вытянутых крыш и межэтажных перегородок, часть которых нависает над крыльцом и служит основой для балкона или террасы. Нередко эти перегородки нависают друг над другом в виде каскада, имитируя эффект «слоеной», ступенчатой поверхности, который часто встречается в живой природе.

Уравновешивают композицию вертикали – довольно массивные колонны, нередко отделанные натуральным камнем. Четкое вертикально-горизонтальное деление создает иллюзию, будто дом собрали из отдельных сегментов. Но несмотря на угловатость формы, проекты домов в стиле Райта органично вписываются в любой участок.

Красивые проекты домов в стиле прерий – отделка фасада

Секционный облик дома диктует особую идею зонирования пространства, которая в свою очередь находит отражение в отделке фасада. Что это значит? Облицовывать фасадные стены лучше, комбинируя несколько, как правило, натуральных, материалов. Например, внешнюю часть дома, соответствующую кухне, можно отделать камнем; стены гостиной – деревом или сайдингом. Учитывая, что Райт был сторонником единого пространства, идея планировочного зонирования таким образом находит поддержку в облицовке стены.

Важную часть экстерьера составляют большие застекленные площади оконных проемов. Горизонтальная ориентация, ровные стены и пропорции дома подталкивают к монтажу высоких панорамных окон предпочтительно правильной прямоугольной формы.

Проекты домов в стиле Райта: взгляд изнутри

Конечно, каждый хозяин дома волен обустроить ту планировку, которая больше всего отвечает его вкусам и потребностям. Но если вы хотите полностью соблюсти выбранный стиль, необходимо учесть несколько его интерьерных особенностей.

Популярное нынче зонирование пространства получило свое распространение именно благодаря наиболее красивым проектам домов Фрэнка Райта в Краснодарском крае. Как уже говорилось, он не признавал деления на мелкие комнатки, отдавая предпочтение цельным пространствам, условно разделенным с помощью мебельных перегородок. Так идея простора нашла свое воплощение не только во внешнем облике проекта дома в стиле Райта, но и внутри помещения.

Что касается внутреннего наполнения дома – мебель, люстры и светильники – все это также должно соотноситься с идеей естественности и чистоты линий. Красивые проекты домов в стиле Райта – это минимализм во всем; изобилие безделушек и сувениров лучше оставить для других интерьеров. Цвета и текстуры желательно также выбирать природные, приглушенные. В сочетании с изобилием света в доме (помните про панорамные окна?) обстановка выглядит необыкновенно свежо, стильно и в то же время функционально.

Впервые переставшие быть обычной коробкой из четырех стен, асимметричные, открытые природе и солнечному свету, спокойные и красивые проекты домов в стиле Райта одинаково подходят для строительства загородных коттеджей и просторных особняков.

kdr.deutek.ru

Дом в стиле Райта в Репино 340м2

Studia-54 закончила создание проекта дома в современном стиле  в Репино. Загородный дом находится в элитном коттеджном поселке «Репинские дачи», его окружает сосновый лес и чистые ручьи. Этот дом в Репино построен на живописном берегу реки Сестры, а архитектура коттеджа лишь дополняет окружающий ландшафт.

Экстерьер также подобран в рамках концепции единения с природой, но без ущерба практичности. Архитектура тяготеет к современному минималистичному стилю: без обилия фасадного декора и буйства красок. Он не конфликтует с прекрасным хвойным лесом. Придомовая территория приспособлена для неспешных прогулок и семейных пикников вдали от популярных мест отдыха. В доме присутствуют все атрибуты комфорт-класса: гараж и удобная входная зона. Остекление от пола до потолка позволяет круглый год любоваться окружающими видами. Зимой и летом за окном будто воплощаются в жизнь полотна русских художников. Ничто не мешает наслаждаться пейзажами, что довольно редко встречается в Ленинградской области. Архитектура дома организована таким образом, что весь нижний этаж является публичной зоной, второй же — отдан под приватную зону. Так организуют пространство в лучших европейских домах и это, безусловно, делает проживание и прием гостей более комфортным.

Цвета и фактуры на фасадах подобраны так, чтобы максимально гармонично смотреться с окружающим пейзажем. Особенно впечатляющие виды открываются из дома на закате и рассвете. Днем и ночью в доме уютно и умиротворенно, но при этом бурлящий город находится совсем близко. Архитекторы предусмотрели все для загородного отдыха и проживания хозяев дома – это современная семейная крепость.

Материал подготовлен Дарьей Белоусовой.

www.studia-54.ru

Проекты и планировки частных домов в стиле райт

Дома в стиле Райта называются так в честь архитектора, который адаптировал японский стиль под западные нужды и потребности, оставив нетронутой чарующую привлекательность и загадочность коттеджей страны восходящего солнца. Также этот стиль называют Ориент, но распространено более всё же первое название. Если Вы хотите заказать строительство дома в стиле Райта, обратитесь в «Новацию» — мы поможем Вам не только спроектировать коттедж, но и построить его.

Особенности стиля Райта

Проекты домов в стиле Райта выделяются своим экзотическим внешним видом. Самое главное отличие — плоские крыши с большим выносом. Не обязательно это совершенно плоская кровля, может использоваться и одно-, двухскатная с совсем незначительным уклоном. Также определяется дом по горизонтальному ориентированию — он не стремится вверх, а остаётся приземистым, даже если в нём два этажа. Проекты домов в стиле хай-тек нередко путают с Райтом, но описываемый стиль заметно отличается: он более «сдержанный», «тёплый» и «уютный» на вид, выполняется из камня, дерева и не выглядит футуристично. С хай-теком Райта роднят широкие панорамные окна — оба стиля «любят» залитые светом интерьеры.

    • 211-novatsiya-vid-1-logotip

      №211

    • 172___1_

      №172

    • 186-novatsiya-vid-1-logotip

      №186

    • Проект одноэтажного дома 19,29x14м с террасой - Новация 102

      №102

    • 187-novatsiya-vid-1-variant-2-logotp

      №187

    • Проект дома в американском стиле райт (Новация 76)

      №76

Стиль Райта в архитектуре не предполагает вычурных украшений и величественных экстерьеров. Как описывал сам создатель, дом должен стать продолжением земли, на которой стоит, быть неотделимой частью, поэтому минимализм и использование натуральной красоты стройматериалов — лучшие помощники в достижении цели. При этом современный частный дом в стиле Райта не будет выглядеть бедно — эстетическое сочетание и правильность форм показывают хороший вкус и достаток владельца.

В здании стиля явно просматривается сегментирование — комнаты выделяются относительно друг друга не только внутри, но и снаружи. При этом деление не настолько ассиметрично, как у хай-тека или американского стиля. Близкий аналог Райта — дом в стиле шале, который тоже минималистичен, но очень красив.

Преимущества компании «Новация»

Если Вы доверите строительство домов компании «Новация», то получите целый список преимуществ. Мы сами проектируем дома с нуля, а еще мы сможем помочь Вам сделать не только типовой проект, но и построим коттедж Вашей мечты, соответствующий всем пожеланиям и особенным нуждам. Помимо этого, мы выполняем внутреннюю отделку и проводим облагораживание территории, чтобы интерьер и экстерьер дома полностью соответствовали друг другу.

Мы работаем с целым множеством стилей, к примеру, среди наших достижений есть строительство домов в стиле Прованс, хай-тек, шале и так далее. Это позволяет нам предлагать свои услуги даже тем, кто хочет дизайн со смешанными стилями или же что-то вне определённых категорий.

  • 164-novatsiya-variant-2-vid-1-logotip

    №164-1

  • Проект одноэтажного дома в европейском стиле (Новация 78)

    №78

  • 127___1_

    №127

  • 203-novatsiya-vid-1-logotip

    №203

  • 197___1_

    №197

  • 164___1__2_

    №164

Если у Вас есть какие-либо вопросы, позвоните нам и мы с радостью на них ответим! Позвоните нам сегодня, чтобы завтра строительство Вашего дома в стиле Райта уже началось!

krasnodar.ccnova.ru

Дом в стиле Райта под Киевом

Дом в стиле Райта под Киевом
Коттедж в стиле Райта (Wright-Inspired Contemporary Home) на Украине от Yunakov architecture.

Этот роскошный загородный коттедж в окрестностях украинской столицы выполнен в узнаваемой «райтовской» стилистике.

Самой трудной задачей, поставленной перед архитекторами, было «поймать стиль и пропорции» великого архитектора. У дома ярко выраженная горизонтальная композиция с огромными выносами кровли и большим количеством крытых террас. В доме два этажа и три спальни, особое внимание уделено ландшафту вокруг, который выполнен в стилистике небольших японских садов.

По теме: ещё один дом в стиле Ф.Л.Райта на украине —  Коттедж в Романково

Архитектура: Коттедж в стиле Райта (Wright-Inspired Contemporary Home)
Расположение: Буча, Киев, Украина
Архитектура: Yunakov architecture
Фото: Oleg Stelmakh

Все фотографии и проектная графика:

www.magazindomov.ru

Интерьер дачного дома в скандинавском стиле – Интерьер загородного дома в скандинавском стиле, фото и описания в одном обзоре

«Как оформить дачу в скандинавском стиле?» – Яндекс.Кью

Выбор скандинавского стиля для дачи — верное решение!

Это один из нескольких вариантов, идеально подходящих для создания комфортной обстановки в небольшом пространстве летнего дома.

Преимущества скандинавского стиля для дачного дома

  • экологичность

  • использование уютных натуральных материалов отделки

  • практичность и функциональность обстановки

  • исключительное удобство и простор

  • компактно организованное хранение

  • визуальный порядок

  • естественные цвета отделки

  • возможность дополнения базового интерьера немногочисленными уютными деталями handmade и комнатными растениями.

Характерные элементы для дачного дома

  • камин

  • деревянная или плетеная мебель

  • большие или панорамные окна

  • балочный потолок, деревянный пол

  • текстиль: скатерти, мягкая обивка или накидки на мебель, подушки с традиционным орнаментом, ковер. Здесь можно использовать ковер с мелким орнаментом, который в городской квартире сейчас не актуален

  • достаточное освещение: используйте бесплафонные светильники, стеклянные абажуры, люстра-паук — просто musthave. Непременно организуйте подсветку обеденной зоны, дивана

  • для хранения в небольшой комнате остановите выбор на закрытом шкафу. Просторное помещение можно дополнить белым открытым стеллажом.

Чем дополнить

Прекрасным дополнением к интерьеру дачного дома в лаконичном стиле станут отреставрированные винтажные предметы быта. При выборе цветовой гаммы отдайте предпочтение пастельным оттенкам.

Здесь будут уместны деревенские текстильные коврики и половики на входе, у спального места.

Плетеные корзины геометричных форм — просто находка. Их можно использовать в качестве боксов для хранения.

Вариации стиля для загородного дома

Что делать нельзя

Забудьте о перевозе всех ненужных вещей из города. Захламив дачный дом, вы не получите никакого стиля вовсе: ни скандинавского, ни любого другого.

Пластиковая мебель не вписывается в традиционный интерьер северных народов.

Важно

Формируя интерьер дома в определенном стиле, объедините задумку с внешней отделкой дома и прилегающей территории. Оформите газон и входную зону в столь же лаконичном стиле.

Скандинавский стиль для дачного домика — это умиротворение и вдохновение одновременно!

8 идей для дачи подсмотренных в скандинавских домиках

Скандинавский стиль – лаконичный и элегантный, простой и утонченный. У финских дизайнеров можно подсмотреть много интересных идей, которые помогут сделать любой дачный домик уютнее и интереснее.

Вторая жизнь старых вещей

Обычно на даче скапливается огромное количество старых вещей. Не надо спешить их выкидывать, следует дать им второй шанс. Если экспериментировать, не бояться включать фантазию, можно найти новое применение практически для любой вещи.

Например, старый чайник станет отличным горшком для цветов, а терка – прекрасной подставкой для карандашей.

Украшения на стене

В Скандинавии ценят уют и теплоту родного дома. Превратить скучную серую комнату в милый уголок можно с помощью фотографий близких людей, любимых картин или цветов.

Кстати, растения на стенах будут выполнять не только декоративную функцию, но и создадут комфортный микроклимат в помещении. Цветы можно просто поставить на полочку, но еще выигрышней будет смотреться вариант с настенными горшками.

Темный фасад дома

Придать дому магический шарм, строгость и необыкновенную утонченность способен фасад темного цвета. Он выглядит очень стильно и необычно, а также отлично смотрится на фоне зеленых растений. Но необходимо учитывать, что такие домики на солнце будут быстро нагреваться, поэтому лучше красить в темные тона только строения, находящиеся в тени.

Цветной пол или потолок

В странах Скандинавии мало солнца, поэтому часто местные жители красят потолки в помещениях в яркие солнечные цвета. Особенно гармонично будет смотреться желтый потолок в сочетании с белыми стенами.

Пол тоже красят иногда в яркие цвета. С помощью разных оттенков можно зонировать пространство. Комнаты с такими цветовыми акцентами даже не нуждаются в дополнительной декорации.

Перегородка из реек вместо стены

Сделать комнату визуально шире и светлее поможет реечная перегородка. Это очень оригинальное и стильное решение. Особенно актуально применение реечных перегородок вместо обычных сплошных стен будет для мансарды, поскольку там практически всегда не хватает освещения.

В скандинавских странах обычно используют деревянные рейки, так как это природный и экологически чистый материал.

Тележка в качестве этажерки или подставки

Тележка – универсальный и многофункциональный предмет мебели. В спальне тележка будет служить хорошей прикроватной тумбочкой, а на кухне и в ванной заменит шкафчики для хранения принадлежностей.

Белоснежная веранда

Белый цвет очень лаконичный, он всегда смотрится дорого и элегантно, позволяет расслабиться и насладиться покоем, гармонией с окружающим миром. Чтобы белоснежная веранда не выглядела скучной или пустой стоит добавить в интерьер интересные детали. Например, элементы ретро: старое кресло, проигрыватель или радио, даже обычный медный тазик.

Совет! Веранду можно украсить гирляндами. И тогда вы будете попадать в настоящую сказку ночью.

Множество подушек

Излюбленный прием шведских дизайнеров – использование большого количества подушек, иногда их количество доходит до 9-10 штук. Дизайнеры сочетаю подушки разных цветов, совершенно разной текстуры, с необычными принтами. Подушки обычно в этом случае выполняют чисто декоративную функцию.

Главное для создания интерьера в скандинавском стиле – не переборщить с деталями, украшениями, декоративными элементами. Все должно гармонично сочетаться. В дизайне комнаты нужен какой-то акцент, но он должен быть только один. Не бойтесь экспериментировать – даже старые вещи могут стать изюминкой вашего интерьера.

Недорогой дом! Поэтапная стройка дома в скандинавском стиле/НЕ МОДУЛЬНЫЙ ДОМ/ Вся правда о стройке! (1 видео)

 

Элементы скандинавского стиля в дачном доме (14 фото)

Интерьер загородного дома в скандинавском стиле, фото и описания в одном обзоре

Здравствуйте, наши дорогие и многоуважаемые читатели. Любители семейного уюта и теплого домашнего очага. Все вы, безусловно, мечтаете создать на своей даче сказочную и комфортную атмосферу, а мы как всегда по мере возможностей стараемся в этом помочь. Поэтому темой сегодняшнего нашего разговора будет интерьер загородного дома в скандинавском стиле, фото лучших примеров прилагаются.

История и причины возникновения скандинавского стиля

Несмотря на то, что скандинавский дизайн наравне с лофтом и минимализмом считается одним из ультрасовременных интерьерных направлений, возник он и даже полностью сформировался больше двухсот лед назад. То есть в те времена, когда в Европе во всю «лютовал» ампир – стиль имперской роскоши и величия.

В противовес золоту и шёлку шведский двор предложил обилие света и чистоту морозного воздуха, который, следует сказать, в домах наших северных соседей никогда не бывает ни холодным, ни душным.

Заметим что основные черты скандинавского стиля, такие как: большие, окна, светлые стены и многоярусное освещение, возникли не на ровном месте. Там где солнышко никогда не бывает в зените, ценится даже фотон, а холодные зимы приучили продуманно относиться к каждому выделенному под постройку квадратному метру, ведь площадь впоследствии нужно будет ещё и обогреть.

Если брать по духу, то рассматриваемый дизайн ближе всего к минимализму, но в отличие от него не приемлет купных форм, а потому вполне может «ужиться» в формате небольших помещений.

И что ещё интересно, несмотря на простоту и практически полное отсутствие декора, в скандинавском интерьере масса просто красивых колоритных вещей, которые между тем не режут глаза, а как бы незаметно подчеркивают дух всего убранства.

Цветовая палитра скандинавского интерьера

Главная фишка всего стиля – это его ссветлая многотональная палитра. Несмотря на обилие в интерьере белых красок, а именно они позволяют задавать даже небольшим «скандинавским» комнаткам необходимый для комфортной жизни объём, интерьер ни в коем случае не выглядит слишком холодным, скорее даже наоборот, всегда кажется, что сидишь возле зажженного камина.

Секрет такого эффекта довольно прост.

В палитре используются не только чистые, белоснежные тона, но и краски с примесью жёлтого и коричневого. То есть, цвет мокрого песка, слоновой кости или сливок. Грамотно комбинируя эти колеры можно избежать морозных контрастов и перевести создаваемую атмосферу в русло теплого спокойствия.

Также избежать ненужного льда поможет и матовая или вообще рифлёная стеновая фактура. С любыми другими тонами она бы скрадывала пространство, но тут лишь поднимает в квартире градус, делая обстановку более домашней.

При этом особое внимание следует обратить на такое недооценённое качества дизайна как тактильность. Мало выкрасить стены и потолок в нужный цвет и подобрать грамотно фактуру, поверхности должны быть ещё приятными на ощупь.

Освещение в скандинавском стиле

Вторым козырем северного дизайна является его продуманное отношение к свету и роль главной скрипки в этом деле отводится огромным, с множеством перекладин окнам. Мы уже говорили, что Скандинавия не балует обилием солнечных дней, но и в нашем регионе полно мест, где чувствуется прохлада.

Особенно это касается северных склонов, а так же тех случаев, когда из окон квартиры видно полярную звезду. Поверьте, рассматриваемый интерьер и у нас будет более чем уместен.

Но коль зацепили уже оконную тему, то нелишним будет добавить, что и сами рамы, как и весь прочий интерьер, обязаны быть окрашены в белый цвет, изготовлены из дерева и иметь максимально простой дизайн.

Если заоконный пейзаж позволяет их можно даже не зашторивать, обойдясь без занавесок. Если нет, дизайнеры используют полупрозрачную тюль и простенькие, белых тонов шторы. Иногда, возможно, с национальным мотивом.

Но окна это днем или в ясную погоду. В остальное время скандинавов выручат настоящая многоярусная система освещения, куда входят люстры, торшеры, бра и скрытый свет, притом все это при простеньком одноуровневом потолке и минимальном количестве декора.

Смотрится, должны сказать, подобное, расточительство просто чудесно. Залитое мягким светом помещения всегда кажется большим, чем есть на самом деле.

Мебель в скандинавском стиле

Вновь – таки, в самом начале нашего обзора мы уже говорили, что скандинавский стиль далек от крупных форм и это более всего проявляется в дизайне мебели. Тут вы не увидите массивных стульев, громадных диванов, и кресел которые могли бы поспорить размерами с дизельной карой, все будет просто, комфортно и со вкусом.

Максимальный отступ от геометрической лаконичности проявится только в слегка изогнутой форме ножек, остальное останется по-северному суровым.

Вторая черта скандинавской обстановки – функциональность и компактность. Встроенные шкафчики скорее являются отличительной линией стиля, чем досадным исключением из правил. Но при этом на стене они не вызовут никаких контрастов.

Все будет окрашено в тот же неброский, бледный цвет, так что фасады не будут сильно выделяться, создавать бардак или воровать пространство.

Но есть тут и третья особенность. Так, все стулья, столы и табуреточки в скандинавском стиле выглядят так, будто их делали на века и они готовы прослужить (или уже прослужили) не одному поколению. Подобный фундаментализм в комбинации с белой прострацией и создают в доме непередаваемую атмосферу уверенности и свободы.

Пол в скандинавском стиле

Несколько слов следовал бы сказать и о половом покрытии рассматриваемого интерьера. В девяносто девяти случаев из ста оно будет деревянным. Паркет или, что, скорее всего, массивная доска, но возможен и бюджетный вариант с линолеумом, правда, имитирующим все то же дерево. В работе, как правило, используются светлые породы такие как: бук, берёза или сосна. Помимо своего подходящего цвета они ещё и подчеркивают географическую принадлежность стиля, так как встречаются на Скандинавском полуострове.

В качестве коврового покрытия выбирают небольшие домотканые дорожки в нкациональном стиле или же ковролин со средним ворсом на основе шерсти. Помним, тактильность в этом интерьере играет основоположную роль.

Культ экологии

Если вы внимательно читали, то не могли не заметить, что скандинавский стиль в интерьере загородного дома строится практически полностью с экологически чистых материалов. Дерево, шерсть, камень, известковая или гипсовая штукатурка, та даже обои, которые хоть и не часто, но используются для облагораживания стен и те нельзя назвать синтетикой. То есть стиль полностью экологический.

Но если вы уж рискнули применять «искуственщину» то она просто обязана не просто внешне копировать природный продукт, но быть схожей с ним на ощупь.

Чаще всего сегодня сознательно нарушают эти правила, когда дело касается современных металлопластиковых оконных рам. От их применения дизайн, конечно, немного страдает, но не настолько, чтобы отказываться от достижения научно технического прогресса.

Кухня в скандинавском стиле

Одной из самых сложных, в плане создания интерьера, комнат всегда являлась кухня. В большинстве случаев в небольшом помещении нужно как-то разместить зону готовки пищи, столовую и даже небольшое хранилище для продуктов. При этом там нив коем случае не должно быть тесно.

Задача как раз для скандинавского дизайна. Светлые колеры, встроенная в стену техника и огромное окно заметно расширяют пространство и делают каждый имеющийся квадрат максимально функциональным. Смущает некоторых хозяек тут только маркий пол, но если присмотреться, он редко когда бывает действительно белым. Если применяется плитка, то её выбирают песочных оттенков, а те, как известно, плохо пачкаются.



Но настоящей изюминкой шведского камбуза является матированный хром. Его не нужно полировать, но мужскую доминанту в обстановку он все равно вносит.

Спальня в скандинавском стиле

Не смотря на всю суровость стиля, скандинавская спальня отличается своей теплотой и комфортом. Она вовсе не похожа на больничную койку, и этому способствует множество теплых акцентов. Как правило, это разнообразные подушечки или даже настенные рисунки.

Так, например, практически никогда не обходится без национального орнамента в изголовье кровати. Казалось бы мелочь, но сколько теплоты.

Вообще, когда говорят, что девиз этого интерьера звучит как: «Больше красивых вещей на каждый день», то это как раз более всего касается спальни.

Да что говорить, смотрите сами:



Как видите, тут нет перенасыщения деталями, нет привычного для других интерьеров скрытого освещения, да с зон, одно спальное место. Но в скандинавской опочивальне действительно можно отдохнут не только телом, но и душой. И да, возьмите на заметку, там хорошо будет смотреться мех диких животных, все-таки скандинавы неплохие охотники.

Ванная в скандинавском стиле

Отдельного очерка так же заслуживает ванная комната. Она несколько отличается от классической и более всего напоминает обычную сауну. То есть максимум, непривычного для наших стандартных санузлов дерева. Из него может быть не только изготовлена мебель, но и обшиты стены.

Так, например, очень по-шведскому, тут будут смотреться ротанговые ящики и плетёные корзинки для белья, а так же душ. Кстати, скандинавы предпочитают его ванной, считая более гигиеничным.

Ну и примеры:



Заметьте, вся мебель в скандинавской ванной полностью автономна, и независима от других её элементов.

В целом северный интерьер идеально подойдёт для сильных уверенных в себе людей, которых не привлекают дешёвые эффекты и которые умеют ценить настоящий уют и красоту.

До свидания и до скорых встреч на страницах блога «Все про дачу».

Василий Молька

Дизайн маленького частного дома в скандинавском стиле

Дизайн маленького частного дома в Дании

Уютный дизайн маленького частного дома

Зачастую правильный дизайн маленького частного дома может решить проблему пространства. Популярный в наши дни скандинавский стиль в интерьере очень прост на всех этапах от отделки до размещения мебели и предметов декора. Во многом он ассоциируется с известным по всему миру магазином мебели и товаров для дома IKEA.

Этот небольшой современный дом площадью всего в 24 кв.м. расположен в Дании, районе Ютландия. Он воплощает в себе множество замечательных характеристик данного стиля: простоту, уют и комфорт, а также свободное пространство.

Разработанная и построенная по проекту архитектора Симона Стеффенсена всего за 8 месяцев, эта конструкция используется как летний домик. Она расположена в небольшом дачном посёлке неподалёку от больших коттеджей.

Сам Стеффенсен говорит, что он построил этот дом в качестве эксперимента, и хочет показать людям, что и маленькое жилое пространство может быть красивым и комфортным.

Дизайн кухни в маленьком частном доме

Компактная кухня

Благодаря полностью застеклённой стене интерьер хорошо освещён. Концепция открытого пространства обозначает, что все комнаты выполнены в виде различных зон, и только ванная отделена непрозрачной перегородкой.

Настил дуба, которым отделаны полы и стены, создаёт простую и уютную обстановку, которая во многом характерна для скандинавского стиля. Также в интерьере используются некоторые переработанные материалы, в том числе древесина.

В одной части дома расположены ванная комната, кухня и кровать. Кухня очень небольшая, и подходит для тех, кто любит готовить простые в исполнении блюда.

Дизайн маленького частного дома с нестандартной планировкой

Дом имеет нестандартную планировку

Спальное пространство расположено на чердаке, к которому ведёт очень необычная лестница. Она удобна, так как позволяет держаться за ступени руками, более надёжная и занимает меньше места, чем многие другие лестницы.

Необычная лестница в маленьком частном доме

На чердак ведёт необычная лестница

Чердак кажется просторным. Несмотря на то, что он расположен под скатами крыши, места в нём достаточно для большинства людей.

Спальня под потолком в маленьком частном доме

Кровать находится под самой крышей

Под чердаком располагается ванная комната.

Санузел в маленьком частном доме

Душевая также выполнена в скандинавском стиле

Ванная в маленьком частном доме

Ванная расположена прямо под спальным местом

В другой части дома находится небольшая столовая с местом отдыха, которое также может стать и гостевой спальней. Более того, эта зона выполняет роль рабочего пространства при необходимости.

Столовая в маленьком частном доме

Небольшая, но уютная столовая

Снаружи крыша имеет небольшой жёлоб для стока воды, который в то же время является навесом. Он создаёт компактную террасу и регулирует количество солнечного совета, проникающего в дом через застеклённую стену.

Сбоку имеется небольшое крыльцо с выступом, на котором можно сидеть или где гости могут оставлять свою обувь, прежде чем войти.

Внешний вид маленького частного дома

Экстерьер маленького частного дома

Минималистичный, но выполненный со вкусом, этот дачный домик ломает стереотипы обо всех небольших пространствах. Эта постройка показывает, что не обязательно фургон на колёсах или без них будет выглядеть как карикатура на настоящий дом: он также может быть красивым, уютным и функциональным.

проекты домов в скандинавском стиле, внутренняя обшивка, фото » Интер-ер.ру

skandinavskij-stil-v-interere-zagorodnogo-doma-2Скандинавский стиль в последнее время становится всё более популярным для загородных домов и квартир. Рассмотрим в подробностях, что отличает его от других вариантов оформления интерьера.

Скандинавский стиль можно условно разделить на два направления. Один из них – этнический, имеющий основу в национальных традициях строительства жилища и оформления внутреннего пространства потомков викингов. Второй – современный стиль, популярный в странах Скандинавии. Чаще всего, под понятием «скандинавский стиль», имеют ввиду именно современный вариант.

Практичность и функциональность – отличительные черты северного направления в дизайне интерьера. На формирование стилистического направления оказывает влияние суровая северная природа. Это выражается в сдержанности и лаконичности, отсутствии лишних декоративных деталей, цветовой гамме. Скандинавский стиль выбирают те, для кого важна не внешняя, показная роскошь, а надёжность и респектабельность.

Скандинавский стиль в экстерьере загородных домов

Архитектура домов в скандинавском стиле лаконична. Крыши чаще всего имеют простую двускатную форму, что позволяет им меньше удерживать снег зимой. Фасады также имеют минимум деталей.

Экстерьер дома в скандинавском стиле

Экстерьер дома в скандинавском стиле

Северное лето коротко: на смену белым ночам приходит полярная ночь. Загородные дома, оформленные в скандинавском стиле, отличаются большими окнами, несущими максимальное количество солнечного света. Панорамное остекление может полностью заменять части стен. Современные технологии позволяют делать большие стеклянные поверхности без опаски теплопотерь.

Для отделки фасадов домов в Скандинавии часто используется обшивка из натурального дерева. Это не самый дешёвый способ отделки, но зато натуральные материалы в отделке – это достойное вложение финансов. Деревянная облицовка может иметь натуральный оттенок или быть окрашена в самые разные цвета. Наиболее популярны в скандинавских странах тёмные оттенки: тёмно-серый, синий, цвета зелёного мха, бордовый. Популярность тёмных цветов в наружной отделке домов связана с долгими заснеженными зимами: такой дом выгодно выделяется на фоне зимней природы.

Элементы наличников, ветровых досок и других деталей фасада чаще всего имеют контрастный основному цвет.

Интерьер в скандинавском стиле

Внутренний дизайн домов в скандинавских странах является логичным продолжением экстерьера. Для него характерна всё та же лаконичность и простота. Поверхности стен, свободных от панорамного остекления, оштукатурены и окрашены в светлые тона, преимущественно, в оттенках белого. Для отделки стен часто применяется деревянная обшивка, как и на фасадах. Поверхность древесины покрывается бесцветными покрытиями, не скрывающими естественную красоту древесины, или окрашивается полупрозрачным лаком белого цвета.

Совет. Известная финская компания по производству качественных лакокрасочных материалов «Тиккурила» предлагает в собрании своих материалов для внутренней и наружной отделки готовые цветовые решения, скомпонованные в виде цветовых карт, где подобраны гармонично сочетающиеся между собой оттенки: основной, дополнительный и акцентные цвета. Использование продуманных скандинавскими дизайнерами колористических композиций позволяет легко подобрать цветовую гамму для отделки интерьера в скандинавском стиле.

Светлые оттенки в палитре используются не только для отделки стен и полов, но и в декоре мебели, текстиле. Большие окна и светлые цвета позволяют получить то, чего так не хватает в северных странах – большое количество света.

Основные материалы, которые применяются в дизайне интерьера скандинавского стиля – природные – натуральное дерево, камень.

Мебель в скандинавском интерьере должно быть мало - только самое необходимое

Мебели в скандинавском интерьере должно быть мало — только самое необходимое

Мебель в интерьере скандинавского дома

Стиль скандинавского интерьера подчёркивается предметами мебели. Мебель скандинавского интерьера проста по форме и очень функциональна. В ней вы не встретите элементов, прихотливо изогнутых, и из-за этого не совсем удобных.

Совет. Шведская компания «Икеа» — яркий представитель скандинавского дизайна. Если вы считаете, что предметы, представленные в каталогах компании, выбиваются из композиции интерьера загородного дома тем, что являются товарами мидл-класса, то можете просто использовать её как образец дизайна. Потому что в стильности дизайна «Икеа» не откажешь.

Обивка диванов и кресел, поверхность столов и стеллажей тоже может быть светлых цветов. Но вполне допустимы и яркий диван или мебель тёмного дерева.

Если вы остановили свой выбор на светлых тонах в мебели, дополните обстановку небольшими яркими деталями: пестрым ковриком, диванными подушками или одним ярким предметом, к примеру, стильным креслом.

Камин, как обязательная деталь интерьера

Центр гостиной в скандинавском стиле – камин. И если для городской квартиры устройство настоящего камина может быть проблематичным, то в гостиной загородного дома камин, печь или очаг – непременный атрибут.

Камин или печь - главные герои скандинавской гостиной

Камин или печь — главные герои скандинавской гостиной

Выбор дизайна камина ничем не ограничен. Это может быть чугунная или кирпичная печь, камин, отделанный серым талькохлоритом (камнем, имеющим большую теплоёмкость, он традиционно используется в северных странах для облицовки печей), грубоватый очаг с большой деревянной балкой или современный стильный камин. Любая модель органично впишется в интерьер гостиной в скандинавском стиле.

Скандинавский стиль подойдёт для любого дома – маленького и большого. Простой дизайн создаёт особую атмосферу уюта, характерную именно для скандинавских интерьеров. Те, кому лаконичность скандинавского стиля кажется через чур близкой к минимализму, можно всегда увеличить долю декоративных элементов или ярких цветов в оформлении, дополнить интерьер интересными предметами. Этим и хорош скандинавский стиль: он ненавязчив и служит отличным фоном для комфортной жизни.

Дизайн дома в скандинавском стиле: видео

Интерьер в скандинавском стиле: фото

Чем лучше утеплить пол в каркасном доме – Утепление пола в каркасном доме

Утепление пола в каркасном доме

У многих жителей городов, уставших от «комфорта многоэтажек», есть заветная мечта – когда-нибудь стать владельцем собственного дома в загородной зоне. И если у них получается обзавестись участком под строительство, то часто выбирается вариант каркасного здания. Это позволяет свести до минимума и финансовые затраты, и сроки возведения. Кроме того, качественно утепленный каркасный дом становится весьма комфортным жилищем, рассчитанным на эксплуатацию в любое время года. То есть его можно рассматривать не в качестве летнего дачного варианта, а в роли полноценного места проживания всей семьи.

Утепление пола в каркасном домеУтепление пола в каркасном доме

Конструкция стен каркасного дома уже сама по себе предполагает наличие термоизоляционного слоя, закрытого с обеих сторон сплошной обшивкой. А вот с полом бывает несколько сложнее, так как его строение может различаться. Это зависит и от типа фундамента здания, и от климатического пояса, и от предпочтений владельцев. Но в любом случае термоизоляционный слой должен свести к минимуму теплопотери и создать условия для комфортного проживания в доме в любое время года.

Давайте посмотрим, какими способами можно выполнить утепление пола в каркасном доме.

Зависимость системы утепления пола от типа фундамента

Одной из отличительных черт каркасного здания является легкость конструкции. А это, в свою очередь, означает, что для его возведения не потребуется мощного материалоемкого фундамента. Вполне можно обойтись столбчатым основанием, свайным или малозаглубленным ленточным.

  • На участках с плотными стабильными грунтами, не склонными к вспучиванию, и при строительстве не слишком большого дома вполне можно обойтись столбчатым фундаментом. Опоры размещаются по периметру здания с определенным шагом, а также промежуточные — под внутренними перегородками и на точках их пересечения или с равномерным распределением по площади постройки. На столбы после слоя гидроизоляции укладывается каркас из брусьев обвязки и несущие балок перекрытия первого этажа. Они, в свою очередь, становятся основанием для закрепления лаг для последующего настила пола.
Столбчатый фундамент для каркасного дома.Столбчатый фундамент для каркасного дома.

Система термоизоляции пола как раз и разместиться в пространстве между обвязкой, балками и лагами. Таким образом, сам пол контактировать с грунтом не будет.

Пространство между балками и лагами, черновым и чистовым полом как нельзя лучше подходит для укладки термоизоляционного материала.Пространство между балками и лагами, черновым и чистовым полом как нельзя лучше подходит для укладки термоизоляционного материала.
  • Если грунт на участке переувлажненный, зыбкий, неустойчивый, то cтолбами обойтись не получится. Здесь напрашивается решение сооружения свайного фундамента. Несмотря на некоторую внешнюю схожесть со столбчатым, это уже несколько иная конструкция. Сваи должны быть заглублены до надежного упора в стабильные плотные слои грунта ниже уровня промерзания.
Свайно-винтовой фундамент под каркасный дом – выполнена обвязка, производится монтаж балок и лагСвайно-винтовой фундамент под каркасный дом – выполнена обвязка, производится монтаж балок и лаг

Такие фундаменты также становятся удачным решением, если участок расположен на пересеченной местности и имеет значительный перепад в пятне застройки. Решить эту проблему с помощью свай, которые можно после ввинчивания срезать ровно в одной горизонтальной плоскости – проще всего.

Как уже, наверное, понятно, утепление пола первого этажа в этом случае производится примерно так же, как и при столбчатом фундаменте. То есть это будет «висящая» конструкция, не контактирующая с грунтом, с вентилируемым пространством снизу.

  • Наконец, можно применить универсальную схему ленточного малозаглубленного фундамента. Такое основание под дальнейшее строительство не требует чрезмерно больших затрат, и залить его должен суметь любой хозяин, безусловно, если будет придерживаться всех технологических рекомендаций.
Вариант малозаглубленного монолитного ленточного фундамента. Универсальное решение для многих типов домов, в том числе – каркасных.Вариант малозаглубленного монолитного ленточного фундамента. Универсальное решение для многих типов домов, в том числе – каркасных.

И вот при ленточном фундаменте возможны уже несколько вариантов создания утепленного пола первого этажа.

— Например, используется та же конструкция многослойного деревянного пола, что и при свайном или столбчатом фундаменте. Железобетонная лента и уложенный на нее брус нижней обвязки «каркасника» становятся основой для закрепления балок и лаг. То есть принцип дальнейшего утепления особых изменений не претерпевает. А чтобы в подпольном пространстве при этом обеспечивалась циркуляция воздуха (что необходимо во избежание застоя, сырости, ведущих к быстрому разложению древесины), в фундаментной ленте оставляются вентиляционные продухи. Один из них как раз и показан на иллюстрации выше.

При таком варианте обустройства пола его утепление будет практически таким же, как и при столбчатом или ленточном фундаменте.При таком варианте обустройства пола его утепление будет практически таким же, как и при столбчатом или ленточном фундаменте.

— Другой вариант: можно сделать утепленные полы непосредственно по грунту. Здесь подходы тоже могут быть разными, как по количеству слоев создаваемой конструкции, так и по выбору основного (иногда – и вспомогательного) утеплительного материала. Ниже это варианты будут рассмотрены.

Один из вариантов обустройства утепленного пола по грунтуОдин из вариантов обустройства утепленного пола по грунту

Короче говоря, порядок работ и схема обустройства в этом случае практически не отличается от обычного утепления полов по грунту. Правда, и здесь возможны варианты.

Так, непосредственно на утепленный пол, закрытый и окончательно выровненный цементно-песчаной стяжкой (или самовыравнивающимся составом), можно укладывать финишное покрытие.

Если действовать иначе, то стяжка становится основанием для закрепления лаг, по которым настилается дощатый пол или листовое покрытие (фанера или ОСП). При таком варианте можно дополнить систему термоизоляции еще и утеплителем, уложенным меду лагов.

Термоизоляционные материалы, применяемые для утепления пола

Современное разнообразие термоизоляционных материалов – чрезвычайно широко. У частного застройщика имеется возможность подобрать утеплитель с учетом особенностей его применения, имеющихся достоинств и недостатков, стоимости материала и степени сложности работы с ним.

Рассмотрим несколько утеплителей, подходящих для термоизоляции полов при каркасном строительстве.

Керамзит

Этот материал – один из наиболее доступных. Благодаря большому количеству положительных особенностей он является одним из лидеров по востребованности для утепления полов. В особенности это касается полов по грунту.

Керамзит — экологически чистый утеплитель, широко используемый на всех этапах строительства. Хорошо подходит для утепления полов по грунту.Керамзит — экологически чистый утеплитель, широко используемый на всех этапах строительства. Хорошо подходит для утепления полов по грунту.

Керамзит имеет легко узнаваемую структуру – это округлые гранулы характерного «кирпичного» цвета, получаемые по технологии обжига специально подобранных сортов глины. В итоге получается пористая воздухонаполненная структура – как раз то, что требуется для термоизоляции. Поверхности гранул слегка оплавляются при обжиге, и это делает их в достаточной мере устойчивыми к механической нагрузке.

Керамзит бывает различной фракции – от крупных, до 50 мм длиной овальных гранул до мелких, не превышающих в диаметре 3÷5 мм. Кроме того, реализуется дробленый керамзит – щебень и даже песок, который обычно получают измельчением выбракованных гранул. Для утепления полов лучше всего подходит средняя фракция, с гранулами от 10 до 20 мм.

Какие свойства материала можно отнести к его преимуществам:

  • Материал не содержит никаких составляющих, представляющих хоть какую-либо угрозу здоровью человека или окружающей среде.
  • Полная безопасность с позиций огнестойкости – при пожаре керамзит никогда не станет распространителем пламени, так как совершенно не горюч.
  • Материал не подвержен биологическому разложению даже при постоянном воздействии влаги. Он не становится питательной средой для микрофлоры. Его всегда стараются обходить стороной грызуны.
  • Керамзит не боится ни высоких, ни низких температур.
  • Материал устойчив к агрессивному химическому воздействию. Наряду с биологической стойкостью, это предопределяет выраженную долговечность – она исчисляется многими десятками лет.
  • Материал широко доступен, а его стоимость, особенно в сравнении с другими утеплителями – весьма приемлемая.

Уловным недостатком керамзита можно считать то, что его термоизоляционные качества все же не так высоки, как у многих современных утеплителей. Коэффициент теплопроводности зависит от фракции материала и колеблется в диапазоне от 0,11 до 0,20 Вт/м×К. Неплохо, но все же втрое — четверо ниже, чем, скажем, у вспененных полимерных термоизоляционных материалов. То есть для обеспечения требуемого уровня теплоизоляции придется использовать весьма толстый слой керамзита.

Керамзитовая засыпка закрывается цементно-песчаной армированной стяжкой.Керамзитовая засыпка закрывается цементно-песчаной армированной стяжкой.

Широко применяется этот материал при утеплении полов по грунту. Он там может выступать единственным термоизоляционным материалом – конструкция пола вполне допускает засыпку слоя требуемой толщины. Другой вариант – использование керамзита в комплексе с другими утеплителями. Например, дополнительная вспомогательная «подушка» из керамзита, которая закрывается черновой стяжкой. Или же сама стяжка выполняется из керамзитобетона. А уже по ней производится окончательное утепление (если это необходимо) с последующим настилом выбранного покрытия.

Керамзитовая засыпка закрывается цементно-песчаной армированной стяжкой.Керамзит, как материал для утепленной стяжки пола

Невысокая плотность этого утеплителя позволяет заливать довольно внушительные по толщине стяжки без чрезмерной нагрузки на основание. Другой вариант – использование керамзита в составе так называемой сухой стяжки. Подробнее обо всем этом – в специальной публикации нашего портала «Стяжка пола с керамзитом своими руками».

Помимо керамзита, выпускаются и другие минеральные вспученные утеплители. Это перлит и вермикулит. Термоизоляционные качества у них даже повыше. Но высокая стоимость все же ограничивает их применение для утепления полов первого этажа.

Минеральная вата

Тоже очень популярный утеплительный материал, производимый из различного минерального сырья. В индивидуальном строительстве обычно используется две его разновидности – стекловата и базальтовая (каменная) вата.

Процесс изготовления для обоих типов практически одинаков. Из расплава кварцевого песка и стеклянного боя или горных пород габбро-базальтовой группы (соответственно, для стекловаты и для каменной ваты) формируются тонкие волокна, которые затем спрессовываются в маты, связываются специальными клейкими составами. Далее следует процесс окончательной формовки, нарезки – и на выходе готовый утеплительный материал в виде блоков стандартного размера разной толщины или в виде длинных матов, скатываемых в рулоны.

Скатанный в рулон мат из стекловаты (слева), и блоки базальтовой ватыСкатанный в рулон мат из стекловаты (слева), и блоки базальтовой ваты

Оба материала, если они изготовлены действительно с соблюдением технологии, отличаются высокими термоизоляционными характеристиками. Так, коэффициент их теплопроводности обычно располагается в диапазоне от 0.038 до 0.05 Вт/м×К, в зависимости от плотности материала.

Кроме утеплительных качеств, к достоинствам минеральной ваты можно отнести следующее:

  • Материал обычно очень легкий, и его использование никак не перегрузит, например, конструкцию «висящего» пола на лагах. Работа с ним проста и понятна, не требует особой квалификации.
  • Ценна минеральная вата и тем, что имеет практически нулевую горючесть.
  • Блоки и маты обладают пластичностью и упругостью. Их очень удобно размещать между элементами конструкции (в нашем случае – балками или лагами). После сжатия при укладке, они стараются распрямиться, тем самым очень плотно прилегают к деталям каркаса, не оставляя пустот.
Любая минеральная вата очень удобна для кладки между деталями каркасной конструкции – стойками, балками, лагами, стропилами и т.п. Обычно и шаг установки этих элементов подбирается с учетом размеров утеплительных матов или блоков.Любая минеральная вата очень удобна для кладки между деталями каркасной конструкции – стойками, балками, лагами, стропилами и т.п. Обычно и шаг установки этих элементов подбирается с учетом размеров утеплительных матов или блоков.
  • Современные виды минеральной ваты рассчитаны на очень длительную эксплуатацию в составе утеплительных систем, исчисляемую десятками лет. Материал не подвержен биологическими и химическому разложению, не боится никаких перепадов температур, даже теоретически возможных при эксплуатации дола в самых экстремальных условиях.
  • Стоимость можно назвать вполне умеренной. Стекловата обычно несколько дешевле базальтового аналога.

Есть у минеральной ваты и свои недостатки. Правда, они могут быть выражены по-разному, а к некоторым современным типам материла – и вовсе практически не относиться.

  • Так, минеральная вата не любит воздействия воды. При промокании она резко теряет в своих утеплительных качествах. Поэтому в конструкции утеплительной системы должны быть предусмотрены и гидроизоляция, и возможность свободного испарения влаги.

Правда, производители стараются придать своевременным типам минваты повышенную гидрофобность. Так, некоторые виды материала даже при полном контакте с водой обладают крайне низкой, стремящейся к нулю гигроскопичностью. Жаль, что стоимость таких материалов пока что весьма высока.

Гидрофобность некоторых современных типов минеральной ваты доведена до высочайших показателей.Гидрофобность некоторых современных типов минеральной ваты доведена до высочайших показателей.
  • Второе негативное качество – хрупкость волокон. Оно больше свойственно стекловате – базальтовые волокна намного более пластичные.

Это приводит к постепенному слёживанию утеплительного слоя с потерей термоизоляционных качеств, особенно если конструкция испытывает вибрационные нагрузки. Ломкость тонких волокон осложняет и проведение укладки утеплителя – необходимо защищать и кожные покровы, и глаза, и органы дыхания. Кроме того, приходится предусматривать барьер, чтобы мелкие частички минваты не проникали в помещение в процессе эксплуатации дома.

При работе с минеральной ватой (в особенности – из стекловолокон) требуется защищать органы дыхания, глаза, кожные покровы.При работе с минеральной ватой (в особенности – из стекловолокон) требуется защищать органы дыхания, глаза, кожные покровы.

Но опять же – современные типы минеральной ваты (в особенности – базальтовой) этим недостатком если и страдают, то в весьма невыраженной форме. Обработка волокон по специальным технологиям делает очень гибкими и прочными. И такие типы минваты больше напоминают классический войлок. Работать с ними намного удобнее и безопаснее. А в процессе эксплуатации явление слёживания – попросту отсутствует.

  • Наконец, нельзя сбрасывать со счетов то, что многие виды минваты в процессе производства обрабатываются связующими на базе фенолформальдегидных смол. А эмиссия фенола – дело для жилых помещений весьма неблагоприятное.

От использования фенолформальдегидов также пытаются уйти. Очень многие виды минваты имеют столь низкую эмиссию, что вполне допустимы для любых жилых помещений. А вообще намечается тенденция к полному отказу от него – в пользу акриловых смол. Вот такая минвата может считаться полностью экологически чистой и безопасной. Правда, опять встает вопрос довольно высокой ее стоимости на текущий момент.

При работе с минеральной ватой (в особенности – из стекловолокон) требуется защищать органы дыхания, глаза, кожные покровы.Какими качествами обладает минеральная вата?

Утепление с помощью этого материала будет полностью оправданным, если используется действительно качественная продукция. Увы, в этом сегменте рынка стройматериалов – очень много низкопробных товаров. А какой должна быть современная качественная минвата? Ну, например, такой, как базальтовая термоизоляция ROCKWOOL. А среди материалов на базе стеклянных волокон передовые позиции традиционно занимают утеплители URSA.

Утеплители на базе полистирола

А это уже группа жестких утеплителей, выпускаемых в форме блоков четких геометрических размеров. При общем исходном сырье, разные технологии производства предопределяют и две основных разновидности таких утеплителей.

  • Обычный белый пенопласт ПСБ – это сочетание воздухонаполненных гранул-шариков, склеенных между собой. Материал отличается невысокой стоимостью, общедоступностью, весьма высоким утеплительными качествами. Но по показателям прочности, долговечности эксплуатации, ряду других характеристик он существенно проигрывает своему «собрату» — экструдированному пенополистиролу.
Близкие «родственники», но с весьма большими отличиями по большинству эксплуатационных характеристикБлизкие «родственники», но с весьма большими отличиями по большинству эксплуатационных характеристик
  • Экструдированный пенополистирол (ЭППС) обладает куба большей жесткостью при примерно той же плотности. Его структура – совершенно иная: это совокупность мельчайших газонаполненных ячеек. Так что и утеплительные качества тоже несколько повыше (примерно 0.032÷0.035 Вт/м×К против 0.04÷0.042 у белого пенопласта).

Кроме того, если в предлагаемом ассортименте ЭППС преобладают изделия известных производителей (например, «Пеноплэкс»), то белый пенопласт производят массово где угодно. Сколь-нибудь сложного технологического оборудования не требуется, и поэтому многие цеха работают полукустарно. А в таких условиях говорить о соблюдении не то что ГОСТ, но даже каких-то расплывчатых ТУ, о профессиональном контроле качества – не приходится.

Так что если делается выбор в пользу пенополистирола – пусть это будет хотя бы его экструдированный вариант. Да, стоимость повыше, но и уровень качества совершенно иной.

Однако, и тот и другой материал обладают одним очень важной негативной особенностью, которая заставляет с особой осторожностью подходить к выбору такого утеплителя для жилого дома. Оставим даже сторону экологическую чистоту материала – здесь тоже не все благополучно. Вопрос стоит о безопасности материала при пожаре.

Белый пенопласт попросту обладает высокой горючестью, как бы ни утверждали обратное. При горении он начинает плавиться, и становится еще и распространителем «жидкого огня». Производители экструдированного материала постарались снизить остроту этой проблемы – ЭППС менее охотно возгорается и имеет склонность к самозатуханию.

Но главное – не в этом. При горении (термическом разложении) полистирола любой формы выпуска образовываются чрезвычайно токсичные газы. Буквально несколько вдохов могут привести к серьезнейшим отравлениям, поражениям органов дыхания и центральной нервной системы. Опасность в буквальном смысле слова – смертельная. Так что следует лишний раз подумать, прежде чем «пускать» пенополистирольные утеплители в себе в жилой дом.

Пол по грунту с очень эффективным утеплением: керамзитовая «подушка», поверх неё — слой пенополистирольных плит. Все это закроется стяжкой – и никакие холода не страшны.Пол по грунту с очень эффективным утеплением: керамзитовая «подушка», поверх неё — слой пенополистирольных плит. Все это закроется стяжкой – и никакие холода не страшны.

Впрочем, если утепляются полы по грунту – то почему бы и нет? Полностью закрытый бетонной стяжкой, тот же экструдированный пенополистирол будет безопасен с точки зрения возгораемости. А вот свои выдающиеся утеплительные качества он сохранит в полной мере.

Другие типы утеплителей.

Буквально несколько слов о других термоизоляционных материалах, который тоже могут применяться при утеплении каркасного дома. Они не столь популярны и известны, но знать о них не помешает.

  • Эковата – относительно новый материал, получаемый из целлюлозных волокон путем их специальной обработки. Может засыпаться в полости в сухом виде, или наноситься «мокрым» способом с помощью специального оборудования.
«Сухое» утепление пола эковатой. Ее засыпают в полости между лагами и распушают, например, с помощью строительного миксера.«Сухое» утепление пола эковатой. Ее засыпают в полости между лагами и распушают, например, с помощью строительного миксера.

Надо сказать, мнения о ее использовании пока противоречивые. Ее и «возносят до небес» за экологичность и высокие термоизоляционные качества (коэффициент теплопроводности сравним с минеральной ватой), и беспощадно ругают за склонность к слёживанию и не выдающуюся долговечность. Правда, видимо, где-то посередине. Проверку временем она еще пройти не успела – материал появился в свободном обращении не столь давно.

  • Пенополиуретан. Без сомнения, один из самых эффективных утеплителей. Показывает отменные термоизоляционные качества – коэффициент теплопроводности бывает даже меньше 0.030 Вт/м×К. Технология его нанесения напылением позволяет заполнить все мельчайшие щели и полости, не оставляя мостиков холода. При отсутствии воздействии ультрафиолетом – отменная долговечность. Довольно высокая стойкость к огню, и при термическом

stroyday.ru

Как правильно утеплить пол в каркасном доме своими руками

Немалая часть городских жителей отмечает, что комфорт от проживания в квартире со временем может приесться. Мечта многих — спустя некоторое время стать собственником недвижимости, расположенной за пределами городской черты. Нередко события развиваются по следующему сценарию : приобретается земельный участок в зоне, где разрешено строительство, и возводится каркасный дом. Применение такой технологии гарантирует и скорость работ, и минимальные затраты финансов на строительство. Помимо этого, если в каркасном доме произведено качественное утепление, такое жилище отличается высоким уровнем комфорта жильцов вне зависимости от времени года и температуры воздуха на улице. Такую постройку можно полноценно использовать не только для проживания в теплый сезон, но и в качестве постоянного жилища для всех членов семьи.

Мнение эксперта

Константин Александрович

Задать вопрос эксперту

В конструкцию стен дома, возводимого по каркасной технологии, уже изначально заложен слой термоизоляции, который с обеих сторон защищен материалом обшивки. С тепловой изоляцией пола дело обстоит иначе, принципы его обустройства могут разниться. Они будут зависеть как от типа основания здания, так и от климата в регионе проживания, а также от пожеланий собственника здания. Утепление пола в каркасном доме  минимизирует тепловые потери и создаст максимально комфортные условия для жильцов в любой сезон.

Выбор подходящего утеплителя

Теплоизолятор, который предполагается использовать для утепления поверхности пола в каркасной постройке, должен не только обладать качеством удержания тепла, но и иметь малый вес, легко монтироваться и быть стойким к воздействию влаги.Утепление пола в каркасном доме

Пеноплекс

Другое его название — экструдированный пенополистирол. По сути, материал представляет собой модифицированный, а потому более дорогостоящий пенопласт. В отличие от дешевого материала пеноплекс обладает высокими показателями прочности и почти не способен впитывать влагу. Таким образом, у материала возникает свойство морозостойкости даже при высоком уровне влажности.Утепление пола в каркасном доме

В целях повышения огнестойкости экструдированного пенополистирола в состав включаются антипиреновые добавки.

Пенопласт

Данный утеплитель довольно давно известен на рынке материалов для утепления и зарекомендовал себя как хорошее и недорогое средство. Выбирая пеноплекс в качестве теплоизолятора, следует учесть тот факт, что он хорошо впитывает влагу. В зимний период она замерзает, из-за чего происходит постепенное разрушение структуры пенопласта. Из-за этого он в значительной степени лишается способности изолировать тепло, температура в помещении понижается.Утепление пола в каркасном доме

Если вы хотите использовать пенопласт, потребуется позаботиться о его надежной защите от проникновения влаги.

Минеральная вата

Является одним из наилучших вариантов для обустройства теплых полов в каркасном здании. Материал характеризуется повышенными характеристиками тепловой изоляции, а также полным отсутствием горючести. Помимо этого, минвата не подвержена биологическим воздействиям — в ней не селятся грызуны и не образуется плесень. Немалый процент профессиональных строителей отдает предпочтение именно минеральной вате для обустройства утепления.

Минусами данного материала являются:

  • Подверженность действию влаги. При попадании на поверхность теплоизолятора вода запускает процессы усадки материала, после чего его теплоизоляционные качества заметно снижаются.
  • Относительно высокий ценник. Приобретение минваты обойдется вам значительно дороже, нежели покупка пеноплекса.Утепление пола в каркасном доме

Выпуск материала в продажу осуществляется как в виде рулонных модификаций, так и в форме плит. Для работ по утеплению пола в домах на сваях предпочтительнее выбирать плитную конфигурацию. Дело в том, что плиты имеют большую жесткость и лучше переносят механические нагрузки, неизбежные для поверхности пола.

Керамзит

В частных домах, построенных на базе свайно-винтового фундамента, данный вид изолятора используется нечасто. Это связано с его теплоизоляционными качествами, которые невысоки. Для эффективного утепления требуется засыпка слоя материала значительной толщины, что приводит к уменьшению полезной площади помещения и создает дополнительную нагрузку на конструктивные элементы.Утепление пола в каркасном доме

Но керамзит остается популярным средством теплоизоляции, благодаря своей «народной» цене, повсеместной доступности и предельной простоте укладки.

Инструкция по тепловой изоляции полов в каркасном доме своими руками

Утепление пола керамзитом

Он представляет собой разноразмерные гранулы округлой формы, которые являются продуктом высокотемпературной обработки природной глины. Материал получается максимально экологичным, но отличается своей хрупкостью. Чаще всего для утепления применяется крупная фракция материала — размером около 10 миллиметров. Для того, чтобы сделать массу более плотной, ее смешивают с гранулами меньшего размера. Показатель теплопроводности керамзита, уложенного слоем в 10 сантиметров, равен аналогичным параметрам метровой кладки из кирпича.Утепление пола в каркасном доме

  • Перед тем как приступить к процессу заливания стяжки, поверх уплотненного грунта укладывают специальную пленку, которая обеспечит защиту материала от проникновения влаги. Поверх осуществляется засыпка слоя керамзита, который затем разравнивается, формируя защиту от теплопотерь необходимой толщины.
  • Затем слой керамзита заливается раствором из песка, воды и цемента. Стяжке нужно около суток для того, чтобы просохнуть. На высохшую поверхность настилается пленочное покрытие для изоляции от влаги. Поверх пленки снова производится заливка раствора из песка с цементом, толщина слоя должна составлять не менее 5 сантиметров. Это делается с целью защиты поверхности от бытовых механических нагрузок, вроде веса мебели.
  • Процесс окончательной просушки слоя теплоизоляции займет от 28 до 30 дней, после чего можно приступать к укладке декоративного покрытия пола. Таковым может служить паркетная доска, линолеум, ламинат или напольная плитка.Утепление пола в каркасном доме

Утепление экструдированным пенополистиролом

Как обыкновенный, так и экструдированный пенополистирол производится в плитной форме и является эффективным средством тепловой защиты. Пеноплекс обладает достаточно высокой плотностью, но его класс горючести выше. Обыкновенный полистирол отличается пониженной горючестью, но меньшей плотностью и твердостью. Экструдированный полистирол вполне способен заменить керамзит.Утепление пола в каркасном доме

Отдав предпочтение данной технологии утепления, необходимо знать, что финальный слой стяжки требует обязательного армирования. Для этого монтируется арматурный каркас с диаметром прутьев от 8 до 10 миллиметров, который сверху заливается цементно-песчаным раствором. Верхний слой полового покрытия из армированного бетона может быть заменен на готовые плиты, произведенные методом прессовки, или дощатый настил.

Утепление минеральной ватой

Если фундамент дома состоит из балок, можно прибегнуть к одному из популярнейших методов теплоизоляции — обустройству системы «двойного» пола. Поверх балок необходимо произвести укладку обработанных влагозащитными и противомикробными растворами досок. Их нужно будет тщательным образом подогнать, а затем уложить как можно плотнее, чтобы избежать появления щелей и зазоров.Утепление пола в каркасном доме

Чтобы защитить перекрытие дома от нападок мышей и крыс снаружи, сверху досок настилают сетку из металла с мелкими ячейками. По контуру лаг закрепляют защитную пленку, предохраняющую от продувания. Крепление производится степлером для строительных работ. Затем в зазоры обрешетки укладывают плиты минеральной ваты, с перекрестным утеплением.

Утепление пола в каркасном домеПоказатель толщины минеральной ваты нужно выбирать с оглядкой на то, чтобы между материалом утеплителя и чистовым полом образовался вентиляционный зазор, составляющий около 5 сантиметров. Через него будет происходить естественный процесс вентилирования конструкции. Заменой минвате могут служить и плиты пенопласта. Возможен и вариант соединения обоих материалов, когда первый слой утепления укладывается слоем из пенопласта, а сверху него монтируют минвату. Теплоизоляционный «сэндвич» также защищают от проникновения пара, после чего осуществляют настил чистового пола.

Дополнительное утепление изолоном

Еще одной альтернативой повышения теплоэффективности уже возведенного дома является укладка изолона. Изолоновое покрытие состоит из вспененного полиуретана, который покрывается дополнительно слоем фольги из алюминия. Такой материал отличается отличными показателями изоляции тепла. Как показывают исследования, теплоэффективность одного слоя изолона  может сравниться с утепляющими показателями 15-сантиметровой прослойки из минваты. Монтаж материала очень простой ,  он стелется на поверхность чернового пола, зоны швов проклеиваются специальным адгезирующим составом. Сверху можно укладывать паркет или ламинат.Утепление пола в каркасном доме

Вне зависимости от того, какую технологию утепления вы предпочтете, до начала работ край фундамента дома должен быть обработан специализированной кромочной лентой на ширину как минимум в 50 сантиметров. Лента должна располагаться от нижней кромки теплоизолятора до верха отделки пола и послужит окантовкой для зоны утепления. Когда работы закончены, лишнюю пленку останется столько осторожно срезать.Утепление пола в каркасном доме

Приступая к самостоятельному утеплению полов каркасного дома, лучше воспользоваться помощью профессионалов и выслушать их советы. Они могут оказаться очень ценными при выборе материалов для работы. Ведь обращать внимание стоит не только на цену, есть множество других нюансов, включая специфические качества различных материалов.

Системы «теплого пола» с водяным и электрическим контуром

Помимо тепловой изоляции пола с применением материалов, обладающих пониженной теплопроводностью, для каркасных домов нередко используют и дополнительные системы обогрева  с применением воды и электричества. Их монтаж производят по окончании укладки утеплителя и установки отражающих экранов. В противном случае просто нет смысла в установке такой системы. Важным моментом является качественная герметизация всех стыков. Изолируются все зоны пониженных температур, а места стыков ветрозащитной пленки изолируют при помощи скотча.Утепление пола в каркасном доме

В доме, который только планируется возводить, целесообразно продумать наличие системы водяного теплого пола. Монтаж его предельно прост — пластиковые трубы просто укладываются под чистовой настил. Помимо этого, установка водяного контура достаточно быстро окупает себя путем экономии на теплоносителях.

Если не возможности установить водяную систему, используют методы электроподогрева. Различают следующие типы подобного пола:

  • На основе нагревающихся матов. Такой вариант является самым недорогим. Рулонное покрытие представляет собой маты на самоклеящейся основе, состоящие из полимерной сетки и определенным образом расположенного кабеля. Монтаж сетки производится на клей непосредственно поверх стяжки. Эти маты удобны тем, что их возможно установить и в зонах, доступ к которым затруднен — в помещении санузла и на кухне, под пол из камня, керамогранита или старую плитку. Но такие маты требуют обустройства качественной вентиляции, иначе будут быстро выходить из строя.Утепление пола в каркасном доме
  • Пол на основе кабеля. В качестве нагревательного элемента применяется резистовый кабель, который выкладывается в форме латинской буквы S или по спирали. Такой провод монтируется в толщу бетонной стяжки, а затем к нему подключается регулятор температуры. Расстояние между фрагментами кабеля должно составлять от 6 до 12 сантиметров. Толщина бетонной стяжки при этом может варьироваться от 5 до 7 сантиметров, а верхний ее слой должен быть влажным. В результате вы получаете секционное покрытие пола, имеющее двойной изоляционный слой. Перед укладкой проводов на поверхность утеплителя специалисты советуют проложить слой сетки.Утепление пола в каркасном доме
  • С использованием инфракрасного покрытия. Реализуется в форме удобных рулонов, работает по принципу излучения инфракрасных волн большой длины. В состав пленки входят графитовые либо карбоновые слои, шины из меди, серебряная паста и контакты. Для обеспечения влагозащиты с двух сторон наносится ламинированный слой. Инфракрасные волны не представляют ни малейшей опасности для людей. Для монтажа такого теплого пола не нужно устраивать стяжку, его с легкостью можно закрепить даже на обычном ковре. Единственное ограничение по использованию инфракрасных полов касается помещений с повышенным уровнем влажности.Утепление пола в каркасном доме

Выбрать наиболее предпочтительную для вашего случая обогревательную систему поможет профессионал с опытом в данной сфере. Подбор ведется с учетом нюансов самого здания, участка и климатических особенностей региона. При необходимости можно произвести теплотехнические вычисления. Монтаж любого типа системы должен производиться в строгом соответствии со сводом определенных правил. Это поможет избежать ошибок в работе, которые могли бы отрицательно сказаться на работоспособности системы подогрева. Грамотное проведение работ будет являться гарантией комфорта и тепла внутри вашего жилища.

В заключение

Если вы планируете самостоятельно произвести работы по теплоизоляции полов каркасного дома, нужно скурпулезно подобрать схему и материалы для создания утепляющего «пирога». При выборе не забудьте учесть особенности погодных условий вашего места жительства, тип конструкции дома и даже назначение каждого помещения внутри него.

Видео про утепление пола по лагам

prouteplenie.com

Поэтапное утепление пола в каркасном доме различными материалами

4

4В последнее время для строительства домов в горных и подвижных местностях стараются использовать преимущественно каркасные дома, устанавливая их на свайных фундаментах.

Причиной тому является не только их низкая цена, но и возможность создания наиболее устойчивого основания на проблемных участках. Тем более такие конструкции очень легко монтировать, что делает беспроблемным осуществление монтажа такого здания даже своими руками, не нанимая для этого специалистов.

При этом есть определенный рад нюансов, на которые все же стоит обратить внимание. Это касается, прежде всего, утепления сооружения каркасного пола. Причина в том, что данный процесс имеет множество различных особенностей, которые необходимо учитывать, чтобы в процессе дальнейшего использования этого здания не возникало никаких проблем.

Особенности

Как утеплить пол в каркасном доме

Как утеплить пол в каркасном домеПрежде всего, чтобы правильно произвести укладку пола в каркаснике, нужно производить монтаж слоев в такой последовательности:
  • сначала несущий деревянный пол;
  • далее укладывается несущий утеплитель;
  • теперь, чтобы обеспечить защиту утеплителя, нужно положить паропроницаемый ветрозащитный слой;
  • следующей идет теплоизоляция;
  • далее пароизоляция;
  • последним укладывается черновой пол в виде стяжки и чистовой.

Во время строительства здания значимым является размещение всех слоев в правильной последовательности, обозначенной выше. Есть определённые типы специалистов, которые утверждают, что пароизоляция должна укладываться исключительно с внешней стороны.

Однако, как показывает многолетняя практика, смысла в данном действии практически нет. Причиной тому, сам процесс образования пара, который происходит именно внутри любого теплого помещения.

А уже далее он оседает на более холодных поверхностях, тем самым образуя конденсат. Именно для того, чтобы избежать попадание влаги внутрь утеплительного слоя, и производится укладка пароизоляционной прослойки.

В чем необходимость

Как утеплить пол

Как утеплить полВозможно, людям, далеким от всех тонкостей процесса строительства свайных сооружений, может быть непонятным необходимость осуществления утепления пола.

Отсутствие таковой, прежде всего, приведет не только к неудобствам в процессе эксплуатации здания, но и сильно завышенным расходам на отопление в зимний период. Причина в том, что без должного утепления, пол попросту не будет удерживать внутри сооружения тепло.

[warning]Важно знать: правильно уложенный теплоизоляционный пирог дает возможность избежать появления подобных негативных ситуаций, а также значительно увеличить срок службы как самого здания в общем, так и отдельных его элементов.[/warning]

Также возможно появление определенных проблем в виде:

  • Образования на поверхности многих перекрытий конденсата;
  • Гниения древесины за счет образования на ней плесени, которой предшествует повышенная влага;
  • Значительного уменьшения энергоэффективности такого дома.

Виды

Как утеплить пол пенопласт

Как утеплить пол пенопластОбустройство в каркасных домах правильного утепления пола является весьма серьезным этапом работы. Именно поэтому очень важно выбрать для этого подходящий материал, отвечающий всем требованиям, предъявляемым в конкретном случае.

Наиболее распространёнными вариантами, применяемыми для утепления, сегодня являются:

Кроме хороших теплозащитных свойств, данный материал также имеет весьма небольшую стоимость. Однако его использование должно осуществляться с повышенной осторожностью. Причина заключается в том, что в случае длительного воздействия на него очень низких температур, а также повышенной влажности, есть большая доля вероятности его распада на маленькие, составляющие его, шарики.

В случае, если это произойдет – вся тепловая защита здания будет разрушена. Поэтому в случае выбора его в качестве утеплительного материала, рекомендуется создать для него должный уровень защиты от воздействия влаги.

Данный материал имеет и другое название — экструдированный пенополистирол. По своим характеристикам и внешности он имеет аналогичные свойства с пенопластом, однако не обладает присущими ему недостатками.

Как утеплить пол минеральная вата

Как утеплить пол минеральная ватаТакой тип материала отличается отличными показателями прочности и практически полным отсутствием водопоглощения. Как раз данные характеристики делает возможным его использование в среде низких температур и повышенной влажности. Это обеспечивается за счет наличия в нем специальных добавок, дающих ему также и повышенную устойчивость к огню.
  • Минеральная вата

Для создания хорошего утеплительного пирога отлично подходит минеральная вата. Дело в том, что такой материал обладает набором преимуществ, основные из которых – это негорючесть, а также прекрасные теплоизоляционные свойства. Кроме указанного, она также имеет большую устойчивость к различным биологическим воздействиям.

Однако, принимая решение об использовании минеральной ваты, нужно помнить о том, что она обладает и своими недостатками. К примеру, если на неё попадает вода или же оседает влага, она проседает и за счет этого теряет свои теплоизоляционные свойства. К тому же, цена такого утеплителя будет достаточно высокой.

[advice]Возьмите на заметку: сегодня данный вид материала предлагается в виде плит или обычных рулонов. Но для правильного обустройства утепления пола рекомендуется использовать именно варианты в виде плит. Причина в том, что они имеют гораздо более жесткую структуру и плотность, за счет чего лучше удерживают тепло.[/advice]

Чтобы осуществлять работы по монтажу минеральной ваты стоит применять средства индивидуальной защиты такие, как: маска, перчатки, а также защитный костюм.

Бывают еще случаи, когда для устройства утепления каркасного дома применяют керамзит. Однако, даже учитывая его очень низкую цену, свойства керамзита для применения в таких случаях будут сильно уступать аналогичным материалам. Его главное преимущество – это очень простой монтаж, за счет чего некоторые строители все еще продолжают его использовать.

Устройство

Устройство теплого пола

Устройство теплого полаКроме защиты от воздействия на пол внешней среды, за счет использования различных материалов, имеющих низкую теплопроводность, есть возможность осуществить дополнительное его утепление, применяя для этого водяной или электрический вариант обогрева (теплый пол). Его устанавливают поверх утеплителя, на который положен отражающий экран, чтобы уменьшать траты на обогрев, а поверх него уже делают стяжку нужной толщины.

Здесь очень важно предварительно устранить все существующие холодные зоны, которые могут возникнуть вне зависимости от типа фундамента, будь то свайный или ленточный. Для этого нужно герметизировать все стыки и щели.

Когда дом находится еще на этапе строительства, выгоднее всего применять водяной вариант теплого пола. Причина в том, что его монтаж не является особо хлопотным.

Поверх чистового пола или под стяжку «черного» можно уложить его пластиковые трубы. К тому же, этот вариант является наиболее экономичным, а все затраченные на него средства окупятся достаточно быстро.

Электрический теплый пол

Электрический теплый полЕсли же его установка невозможна по каким-либо причинам, есть второй вариант – укладка гибких саморегулирующих кабелей электрического теплого пола. Однако его использование будет чревато большими чеками за электроэнергию.

Прежде чем остановиться на каком-то определенном способе утепления своего пола, рекомендуется предварительно посоветоваться со специалистом, который обладает должными знаниями и опытом. Здесь нужно учитывать большое количество всевозможных факторов, начиная от климата, а также геологических особенностей местности и заканчивая особенностями конструкции самого здания.

Поэтому обычно стараются заранее проводить все необходимые технологические расчеты. Как утеплить пол в каркасном доме, смотрите советы специалистов в следующем видео:

teplo.guru

Утепление пола в каркасном доме

Утепление пола в каркасном доме не такая сложная операция, если знать основные правила и нормативы. В этой статье вы узнаете самые важные из них и не совершите обидных ошибок. Самая распространенная толщина утеплителя в полу каркасного дома в средней полосе России – 200 мм. Как правило, этого вполне достаточно, чтобы свести к минимуму потери тепла через пол. Если речь идет об энерго-эффективном или так называемом «пассивном» доме, то рекомендуемая толщина утеплителя должна составлять 300 мм. Эта же толщина актуальна для северных широт.

Как правило, полы (первого этажа) в каркасном доме собирается на лагах из пиломатериала сечением 200*50мм (или 195*45мм для строганной доски) с шагом 600 или 400 мм, в зависимости от расчетных нагрузок на перекрытие.

Для обустройства чернового пола, на который будет укладываться утеплитель можно использовать либо опорную доску, либо черепные бруски.

opor.jpgОпорная доска, в отличии от черепного бруска, позволяет максимально использовать пространство между лагами и целиком его заполнять утеплителем. Крепится опорная доска непосредственно в процессе монтажа лаг пола первого этажа, перед их установкой. Оптимально использовать в качестве опорной доски пропитанный антисептиком пиломатериал сечением 100*25 или 150*25. Так как основная отрывная нагрузка будет приходится на метизы в этой конструкции, крайне важно обеспечить их надежное крепление – используйте либо ершенные(винтовые) гвозди, либо саморезы.

ustrojstvo_derevyannyx_perekrytij02-312x234[1].jpgЧерепной брусок сечением от 40Х40мм до 50Х50мм используется, как правило, в межэтажных перекрытиях, где толщина утеплителя (шумоизоляции) требуется для заполнения только части объема. Либо в случаях, когда лаги уже смонтированы. Так же этот способ используется в летних домиках, когда в пол первого этажа укладывается небольшой слой утеплителя, достаточный для сезонного проживания.

Далее, на получившуюся опору укладывается непосредственно черновой пол. Как правило, это нарезанные по ширине проема листы OSB (ОСП), либо антисептированная доска сечением 150(100)*25. Второй способ дешевле, как вы понимаете.

11ecf7419524f196a11b9a957f6fb7e8[1].jpgПосле этого по лагам пола и черновому полу растягивается, укладывается и закрепляется степлером слой ветровлагозащитной мембраны (типа Изоспан А) шершавой поверхностью к утеплителю. Нахлест полотнищ мембраны — 15 см.

Место для укладки утеплителя готово, можно приступать к его монтажу.

После укладки утеплителя обязательно делается пароизоляция.

Пароизоляция пола каркасного дома

Это ответственный момент. От качества проклейки швов пароизоляционного слоя будет зависеть продолжительность срока службы как самого утеплителя, так и всего «пирога» пола. На фото выше использованы бруски дополнительной обрешетки. Как и для стен такой прием помогает предотвратить возможные повреждения пленки при зашивании пола доской, OSB или фанерой.

Еще одним плюсом использования дополнительно обрешетки (либо контробрешетки — под углом 90 градусов относительно лаг) является возможность «спрятать» коммуникации под полом. Например, как на фото:

Прокладка коммуникаций в полу каркасного дома

Виды утеплителя пола в каркасном доме

1.Минеральная вата (минвата).

Минеральная вата для утепления каркасного домаНаверно самый распространенный на сегодня вид утеплителя. Минвата изготавливается из расплава стекла. Материал с оптимальным сочетанием цены и качества. Большой выбор производителей на рынке. Для пола используется как рулонный утеплитель, так и в виде матов. Укладывается обязательно с перекрыванием стыков и перехлестами слоев не менее 15 см. Т.е., например, для утепления 150 мм не желательно использовать один слой в 150 мм, используйте 100+50 или 50+50+50.

2. Базальтовый утеплитель.

Базальтовый утеплитель (каменная вата) для пола каркасного домаСледующий по популярности вид утеплителя. Изготавливается материалов из горных пород, которые переплавляются в каменное воловно. Этот вид утеплителя дороже минваты из-за материалов и самого процесса производства. Но более устойчив к агрессивным веществам и биологическим воздействиям.

В отличии от минерального базальтовый утеплитель более жесткий (хрупкий) и больше подходит для ровных поверхностей. Минеральная же вата более гибкая и может использоваться для утепления сложных геометрических конструкций.

3. Эковата.

Эковата для утепления пола каркасного домаОтносительно новый в России вид утеплителя для каркасных домов. В основном российская эковата состоит из газетной и картонной макулатуры. В Странах Европы и Америки сырьем для эковаты выступает в том числе: сено, древесные опилки, отходы хлопка и льна, конопля и т.д. В составе эковаты в обязательном порядке присутствуют антипирены (огнезащита). В России в качестве антипиренов как правило выступает бура (борекс в англ. варианте) в сочетании с антисептиком – борной кислотой. Примерная пропорция целлюлозы и антисептиков в составе эковаты колеблется от 80/20 до 75/25. Поэтому, как вы понимаете, экологичность эковаты зачастую является обычным маркетинговым пиаром. Более подробнее про эковату мы поговорим в другой нашей статье.

Важным нюансом при утеплении каркасного дома с помощью эковаты является правильность этого самого нанесения. Утепление вручную («распушение») крайне не рекомендуется, поскольку в дальнейшем велика вероятность оседания утеплителя. Правильное утепление эковатой возможно только при помощи «влажного» распыления специальным оборудованием. За счет лингина, добавляемого в эковату, последняя, при задувании ее под далением, приклеивается к строительным конструкциям, образуя при этом бесшовный слой утеплителя.

По сравнению с минеральными и базальтовыми утеплителями эковата примерно на 35% (по данным ассоциации производителей целлюлозы) лучше защищает дом от продувания. При этом и стоит она в 1,5-2 раза дороже минеральных утеплителей. По заверению производителей эковате не требуется пароизоляция, но большинство строителей на данный момент все равно перестраховывается.

4. Пенопласт.

Утепление пенопластом пола в каркасном домеСамым главным преимуществом пенопласта в качестве утеплителя, является его дешевизна. Именно поэтому он так популярен среди строителей малобюджетного жилья, гаражей, сараев, бытовок и прочих подсобных строений. Важно отметить, что при утеплении каркасной конструкции имеется ввиду обычный пенопласт, а не экструдированный (ЭПП). ЭПП полностью паронепроницаем, поэтому влага, попавшая внутрь каркаса, со временем, как правило провоцирует процессы гниения древесины и приводит к непоправимым итогам.

Наверно самым большим недостатком пенопласта является его подверженность температурным изменениям геометрии. При сильных перепадах температуры стыки листов пенопласта растрескиваются, образую щели, которые требуют в дальнейшем герметизации почти каждый сезон. Опытные мастера (сторонники пенопласта) научились пользоваться этим материалом без использования монтажной пены. Все что требуется – это монтаж панелей пенопласта «в натяг», когда лист материала распиливается размером на 1-2 мм шире проема и его установка проводится очень плотно к стойкам каркаса. Листы пенопласта при этом кладутся «в разбег», чтобы исключить щели в утеплителе. И в обязательном порядке при утеплении пенопластом делается идеальная пароизоляция изнутри помещения.

Кто то научился комбинировать пенопласт и минеральный утеплитель. Но правильнее все-таки для утепления полноценного дома для круглогодичного пенопласт не использовать.

5. Другие утеплители.

В редких случаях для утепления полов в каркасных домах применяют такие сыпучие материалы, как опилки, торф, соломенную сечку и т.д. Вряд ли такое решение является правильным. Во-первых, достаточно надежно такие материалы обеспечивают сохранность тепла только при слое в 25-40см, во-вторых, они могут слеживаться со временем, а в-третьих, их обработка различными защитными веществами обойдется довольно дорого.

Так же читайте:

— Как утеплить стены каркасного дома.

dokadom.com

Утепление пола в каркасном доме своими руками

Утепление пола производится в каждой постройке. От этого зависит тепло и комфорт жильцов. В качестве утеплителя можно выбирать различные современные материалы, от минеральных ват и их разновидностей, до пенопласта и пенополистирола. Бывают также натуральные утеплители, однако они используются редко. Узнаем, чем и как произвести качественное утепление пола в каркасном доме.

Утепление каркасного дома на стяжку

Утепление каркасного дома на стяжку

Выбираем утеплитель

При выборе утеплителя необходимо учитывать многие факторы, особенно если дело качается каркасного деревянного дома. Известно, что каркасные дома относятся к пожароопасным строениям. Пожар за считанные минуты может уничтожить каркасный дом. Поэтому утеплитель должен быть самозатухающим, а лучше вообще не горючим. Лучше всего под эти цели подходит минеральная вата.

Утепление пола минеральной ватой, матами

Утепление пола минеральной ватой, матами

Стены каркасного дома представляют собой многослойную конструкцию, важнейшими составляющими в которой являются утеплитель и гидроизоляция. Многие утеплители боятся влаги, поэтому утеплитель должен быть зафиксирован так, чтобы не оставалось ни малейшей щели. Если вы сомневаетесь в своих способностях или в качестве утеплителя, стоит обратить внимание на утеплитель, который не боится влаги. Как правило, это либо листы пенопласта, либо пенополистирол и его производные.

Утепление пола в каркасном доме пенопластом

Утепление пола в каркасном доме пенопластом

Если ваш дом стоит около леса или поля, будьте готовы к сезонным атакам грызунов. Мыши используют утеплитель для каркасного дома в качестве материала для своих гнезд, поэтому разгрызают и пенопласт, и минеральную вату. Единственный материал, который им не очень нравится – это стекловата. Однако при использовании этого материала возникают свои сложности. Во-первых, необходимо надежно защищать руки, лицо и прятать все открытые участки тела под защитной одеждой. Во-вторых, маленькие части стекловаты при укладке попадают в воздух, и без защиты дыхания могут вызвать аллергию и раздражение.

Минимальная экипировка для работа со стекловатой

Минимальная экипировка для работа со стекловатой

Использование пенопласта

Утепление пола проводится в несколько этапов, первый из который является подготовительным. Итак, поэтапное утепление деревянного дома пенопластом:

  1. Подготавливаем поверхность. Если вы делали стяжку по грунту, то это цементная поверхность, ровная, без перепадов.
  2. Укладываем слой гидроизоляции. Идеально, если гидроизоляция проведена одним куском пленки. Если размеры дома не позволяют произвести гидроизоляцию одним куском в комнате, укладываем пленку внахлест с хорошим запасом. Соединение проклеиваем специальным скотчем для гидроизоляции. Гидроизоляция должна подниматься вверх по фундаменту, а фундамент к этому времени уже должен быть также утеплен плитами пенопласта для фундамента.
  3. Третий этап представляет собственно сам процесс утепления. Пенопласт желательно использовать тот, который идет с маркировкой для пола, то есть повышенной жесткости. Если выбирать более дешевый пенопласт с малой плотностью, во время эксплуатации он будет испытывать нагрузки, от которых произойдет его деформация. В результате напольное покрытие со временем будет искривлено, а если листы пенопласта будут лежать плохо сцепленные друг с другом, то полы будут поскрипывать. Способов укладки листов пенопласта несколько, можно идти от угла, а можно идти в укладке от стены. Укладку в разброс используют редко.
  4. На четвертом этапе опять используем гидроизоляция. Так как полы иногда подвергаются воздействию влаги (при мытье полов или при разливе), слой гидроизоляции также делаем желательно одним куском.
  5. Цементно-песчаная стяжка является заключительным этапом утепления полов. Ее слой должен быть не очень тонким, но и не сильно толстым. Для лучшей жесткости следует использовать сетку. Не забывайте, что стяжка должна хорошо просохнуть, прежде чем вы приступите к укладке чистового пола.

Подробнее об утеплении каркасного дома пенопластом читайте здесь.

Листы пенопласта фиксируем к полу

Листы пенопласта фиксируем к полу

Использование минеральной ваты

Второй распространенный утеплитель для деревянного дома на основе каркаса – это минеральная вата. Она имеет множество плюсов:

  • хорошие тепловые характеристики
  • дополнительная шумоизоляция
  • легко укладывается своими руками
  • приемлемая цена
  • не горит, самозатухает, не способствует распространению огня
  • можно выбрать форму утеплителя – маты или рулоны
  • имеет длительный срок эксплуатации
  • материал не подвержен гниению, порче
Использование рулонов минеральной ваты для утепления пола

Использование рулонов минеральной ваты для утепления пола

Существенными минусами являются то, что минеральная влага во-первых боится влаги, а во-вторых, со временем теряет свою форму, слеживается. Срок эксплуатации составляет около 30 лет.

Схема утепления пола на лагах отличается от утепления пола на стяжке

Схема утепления пола на лагах отличается от утепления пола на стяжке

Утепление минеральной ватой пола происходит практически также, как и с использованием пенопласта. Ее можно использовать для утепления перекрытий каркасного дома.

  1. На первом этапе мы подготавливаем поверхность.
  2. На втором этапе производим качественную гидроизоляцию.
  3. На третьем этапе укладываем утеплитель. Для пола гораздо легче произвести утепление матами минеральной ваты, хотя и рулонами также не сложно. Рулонную минеральную вату укладываем внахлест, а маты впритык к друг другу. Старайтесь не оставлять свободного пространства между кусками утеплителя.
  4. На четвертом этапе мы вновь гидроизолируем пол. Если первый слой гидроизоляции предотвращал попадание влаги к утеплителю и внутрь пола от цемента, то второй слой минимизирует риск попадания воды с поверхности пола.
  5. На пятом этапе мы делаем стяжку и подготавливаем поверхность к укладке полового материала.

Подробнее об утеплении дома минеральной ватой читайте тут.

Утепление пола по стяжке на грунту

Утепление пола по стяжке на грунту

Жидкое утепление пола

Жидким утеплением пола называют такое утепление, для которого используются пены на основе пенополистирола. Это современный, но дорогой способ утепления каркасных домов. Такой утеплитель имеет огромный плюс – он не оставляет ни щелей, ни отверстий, и заполняет все пространство, которое нуждается в утеплении. В нашем случае – это пол.

В основе жидкого утеплителя - пена

В основе жидкого утеплителя — пена

При этом пены для утепления полов хорошо сцепливаются с любой поверхность, и могут заполнять даже самые маленькие пространства. Они, как и пенопласт, не пропускают влагу, создавая дополнительную гидроизоляцию, не меняют своей формы, имеют большой срок эксплуатации. Со временем утеплитель не деформируется.

Лучше, если пеноизол будет нанесен более равномерно

Лучше, если пеноизол будет нанесен более равномерно

Минусом можно считать сложность процесса утепления. Человеку без опыта будет сложно создать ровную поверхность из пены. Однако, если вы используете теплые полы, пеной вы можете покрывать сразу и трубки.

Ознакомиться с характеристиками всех утеплителей для каркасных домов и выбрать подходящий под свои условия, поможет наша статья здесь.

Утепление: электрическое и водяное

Если вы любите комфорт, любите стоять босыми ногами и чувствовать тепло от пола, или ваши дети много времени проводят на полу, и вы боитесь, что им холодно, имеет смысл сделать теплые электрические или водяные полы.

Теплый водяной пол

Теплый водяной пол

Что ни представляют собой? Это трубки, которые фиксируются на сетку, и укладываются в стяжку перед напольным покрытием. Укладывать их можно прямо на утеплитель и гидроизоляцию. Все трубки изолированы. В водяных полах по ним течет теплая вода, от которой нагревается, к примеру, плитка или другое покрытие пола. Если вы решили выбрать электрические теплые полы, то в трубках спрятаны провода, которые питаются от розетки, обогревая поверхность пола.

Теплые полы продаются различных размеров, они укладываются не по всей комнате, а оставляя некоторое свободное пространство на полу. Это улучшает циркуляцию нагретого воздуха в квартире.

Также нельзя класть теплые полы под мебелью и электрическими приборами.

Электрические теплые полы под плиткой

Электрические теплые полы под плиткой

Очень удобны те теплые полы, в которых можно регулировать степень подогрева пола. Что касается экономии, то водяные полы потребляют меньше электричества, однако если вы хотите, чтобы полы были теплыми всегда, выигрывают электрические, которые на минимальном обогреве хорошо держат тепло и расходуют мало энергии.

Лучшее видео для вас:

karkasblog.ru

Утепление пола в каркасном доме: материалы и технологии

Утепляем пол с грунтом

Если у каркасного дома ленточный фундамент, можно размещать пол прямо по грунту, тем более, если речь идёт о летнем коттедже или даче.  В таком случае надо сделать цементно-песчаную стяжку, которая сверху облицовывается плиткой из керамики или покрывается линолеумом. Пол нужно обязательно утеплить, иначе холод от земли будет портить климат в доме даже в жаркое время года.

  • Сначала грунт уплотняют и выкладывают гидроизоляционный слой. В качестве такого материала можно взять пленку из полиэтилена (не меньше 50 микрон) и уложить ее в форме корыта, чтобы края поднимались к стенам максимум на 2,5 см. Лишние части пленки отрезают.
  • Потом наступают стадия утеплителя. Используйте равномерный слой керамзита толщиной в 10-15 см. Преимущество такого материала в чистоте и экологичности, ведь изготавливают его из соединений глины. Учитывая, что цена керамзита не слишком высока, можно хорошо сэкономить на утеплителе. Слой керамзита заменяет метр кладки кирпичей и четверть метра древесины.

Выкладывая теплоизоляционный слой, надо внимательно отнестись к выбору смеси с определенной фракцией. Гранулы керамзита должны быть 10 см в диаметре, но к ним также должны быть добавлены мелкие частицы, предотвращающие усадку материала. Убедиться в равномерности и гладкости слоя можно при помощи лески с маяками.

Чтобы керамзит стал основой для дальнейшей стяжки, нужно залить утеплитель раствором из цемента и песка. Через сутки покрытие затвердеет, и нужно будет сделать стяжку толщиной хотя бы в 5 см. Также можно перемешать керамзит с жидкой смесью сразу, тогда и стяжка отдельно не понадобится. Укладывать отделочные материалы для пола в любом случае надо только месяц спустя.

В некоторых случаях можно заменить керамзит экструдированным пенополистиролом в форме плит. Этот утеплитель требует добавления в средний слой стяжки армирующей сетки. Она делается из прутьев от 0,8 см в диаметре. Вместо стяжки также можно выложить пару слоёв фанеры с высокой влагостойкостью (каждый слой по 1 см толщиной). Кладут материал сверху керамзита или шлака, смешанного с песком кварцевого, кремнеземного или перлитового типов. Также возможна сухая стяжка (а именно так называется метод с применением фанеры) с пенополистиролом. При этом важно следить за гидроизоляцией в углах дома и в плинтусах, где сквозняки возникают чаще всего.

keramzitik.ru

Чем лучше утеплить пол в каркасном доме

Понимание того, как утеплить каркасный дом для зимнего проживания, позволит использовать его круглый год. От того, насколько правильно будут соблюдены технологии, зависит шумоизоляция в доме, комфорт и долговечность.

Варианты утепления

Перед тем, как проводить работы, следует определить, теплоизоляция будет внутри или снаружи постройки. Для этого следует знать особенности каждого варианта.

  1. Не нарушает интерьер дома.
  2. Расположенная внутри комнаты деревянная стена способна сэкономить отопление, так как она накапливает тепло.
  3. Утеплитель защищает фасад здания от неблагоприятных воздействий окружающей среды (влага, высокие или низкие температуры и прочее).

Утепление дома снаружи

  1. Имеет хорошую звукоизоляцию.
  2. Нет жестких требований.
  3. Не требуются пароизоляционные и гидроизоляционные материалы.

Утепление дома внутри

Однако данный способ имеет ряд недостатков, например:

  • демонтаж внутренней отделки помещения, где будет устанавливаться теплоизоляция;
  • накопление влаги в помещении, что сокращает срок службы постройки;
  • утеплитель внутри помещения не сохраняет фасад здания от негативного воздействия внешних факторов.

Особенности утепления

Подготовительный этап утепления постройки для зимы и лета не имеет отличий в зависимости от выбранного материала. Различие касается лишь процесса его укладки. Каждый из использованных материалов имеет свои особенности.

Использование пенопласта и ЭППС

Пенопласт считается самым теплым материалом, однако он не лучший вариант для утепления деревянных построек.

Использование пенопласта в качестве утеплителя

Особенности использования данных материалов:

  1. Перед тем, как укладывать пенопласт, с помощью монтажной пены, необходимо убрать все щели и неровности, так как данный материал плотно не укладывается.
  2. Пенополистирол не должен располагаться вблизи источников горения, так как материал горючий.
  3. Пенопласт не пропускает воздух, поэтому необходимо позаботиться о вентиляции помещения, иначе стены в помещении могут покрыться плесенью.
  4. Пенополистирол необходимо использовать вместе с гидроизоляцией и пароизоляцией, так как он не пропускает влагу.

Использование эковаты

Данный материал используется не очень давно, однако, его можно использовать в процессе утепления каркасных и иных видов построек. Основные особенности данного материала состоят в следующем:

  1. Укладка данного материала может производиться как с помощью специального инструмента, так и без него. Использование инструмента значительно улучшает теплоизоляционные характеристики помещения.
  2. Эковата отлично впитывает влагу, поэтому к установке гидроизоляции и пароизоляции следует относиться с большей ответственностью.
  3. Эковата дает усадку, поэтому наносить ее следует с запасом.
  4. При ее нанесении следует пользоваться средствами индивидуальной защиты.

Утепление дома эковатой

Важно! Утепление стен эковатой должно проводиться квалифицированными специалистами.

Использование керамзита

Керамзит используется намного реже, так как он имеет худшие характеристики по сравнению с подобными материалами. Его основные особенности:

  1. Чаще всего используется для утепления потолков и полов, а также межэтажных перекрытий.
  2. В основном его сочетают с опилками, золой и подобными материалами.
  3. Керамзит лучше использовать мелкими фракциями, так будет меньше пустых пространств.

Использование керамзита для утепления каркасных домов

Как выбрать утеплитель

Перед тем, как начать строительные работы, нужно определиться, чем лучше утеплить каркасный дом. Утеплитель для жилых помещений должен обладать следующими характеристиками:

  1. Экологически чистый – не должен выделять вредные для жизни и здоровья человека вещества.
  2. Пожаробезопасность – используемый материал не должен давать огню распространяться, а также не выделять много дыма.
  3. Низкая теплопроводность.
  4. Прочность – утеплитель должен плотно и легко укладываться и не менять форму с течением времени.
  5. Недорогой.

Важно! Данные характеристики больше подходят для пенополистирола и минеральной ваты.

Чтобы правильно подобрать материал для утепления, следует знать какими плюсами и минусами наделен каждый.

Пенополистирол

Имеет небольшой вес, что очень важно в утеплении каркасного дома. Данный материал хорошо переносит перепады температур, а также не боится влаги и не замерзает. Именно поэтому постройки с его использованием отличаются долговечностью и низкой стоимостью.

Утепление пенополистиролом

Среди недостатков можно выделить:

  • пожароопасен – легко воспламеняется;
  • подвержен механическим и химическим повреждениям;
  • не пропускает воздух, из-за чего в помещении постоянно повышена влажность.

Зачастую пенопласт устанавливают с наружной стороны дома.

Утепление пенополистиролом снаружи здания

Данный материал можно заменить на подобный, а именно, пеноплекс, который более устойчив к различным повреждениям, но имеет высокую стоимость.

Минеральная вата

Самый популярный в строительстве материал, который может быть в виде рулонов, матов и плит. Минеральная вата имеет высокие показатели в экологичности, легкости, теплоизоляции и шумоизоляции. Постройки с ее использованием характеризуются длительностью эксплуатации.

Важно! Вата в виде плит (базальтовая) не горит.

При утеплении важно уделить особое внимание гидроизоляции, так как со временем вата обвисает и слеживается, к тому же при намокании она теряет свои свойства и становится отличной средой для образования плесени.

Как производится утепление

Чтобы в итоге получить теплый каркасный дом, его стены должны утепляться изнутри и снаружи. Процесс работы практически одинаков, за небольшим исключением.

Утепление снаружи

Для утепления стен снаружи лучше всего выбрать перекрестный метод.

Утеплитель всегда укладывается с разбежкой швов, чтобы избежать появления продуваемых щелей.

  • Каркас здания обшивается OSB-плиты, которые должны иметь зазоры по 2-3 мм. Впоследствии их нужно запенить.

Так выглядят OSB-плиты

  • Далее натягивается гидроизоляция, которая защищает как стены дома, так и утеплитель от влаги и иных неблагоприятных воздействий окружающей среды. Обычно гидроизоляция имеет самоклеющиеся полосы, если их нет, стуки между ними следует заклеить скотчем.

Соединение стыков утеплителя

  • Каждый слой утеплителя должен быть уложен таким образом, чтобы перекрыть предыдущий на 15-20 см.
  • Толщина утеплителя, примерно, составляет 15 см.
  • После укладки утеплителя, все пустоты заливаются монтажной пеной.

Утепление стен внутри дома

После того, как каркасный дом полностью утеплен для зимнего проживания, можно приступать к внутренней отделке. Для этого:

  1. Укладывается первый слой теплоизоляции, толщина которой составляет 5 см.
  2. Затем укладывается утеплитель в каркасном доме, толщина которого составляет 10 см. Ею заполняют весь каркас между стойками.
  3. Затем крепится пароизоляция, которая предотвращает попадание пара внутрь утеплителя. Они укладывается шероховатой стороной наружу, а гладкой – к теплоизоляции.
  4. Поверх нее устанавливаются брусья.

Важно! Утеплитель нельзя заталкивать силой и трамбовать, так как тепло в помещении зависит от пустот внутри него.

В перегородки между комнатами также устанавливается утеплитель. По большей части он требуется для звукоизоляции. Для этого устанавливаются плиты слоем 10 мм. Здесь не требуется пароизоляция, так как температура в разделенных комнатах будет одинаковая.

Вместо пароизоляции здесь используется пергамин. Он предотвращает попадание пыли от теплоизоляции в комнату.

Не стоит забывать и про утепление углов в каркасном доме. Сделать это можно различными способами. Итак, теплый угол можно сделать, соорудив конструкцию из двух досок, со специальными подставками из блоков, а пространство между такими конструкциями утеплить минеральной ватой.

Утепление потолка

Работы лучше проводить еще до того, как крыша полностью собрана, так она не будет мешать плотности укладки.

Весь процесс утепления состоит из следующих этапов:

  • Внутри дома, на потолочные балки, натягивается пароизоляция, а на ней набивается доска в 25 мм толщины.

Потолочные балки и пароизоляция

  • Сверху укладывается утеплитель, между которым не должно быть пустот, плотно перекрывая каждый пласт.

Важно! Укладывая утеплитель на потолок, следует делать небольшой выступ на стены.

  • Если на чердаке утепление не требуется, то мембранную пленку натягивать не следует. На полу чердака прибивается доска или фанера.
  • Если утеплить потолок снаружи нет возможности, то это делается внутри, при этом его следует подвязать, чтобы он не спадал. После этого нашить гидроизоляцию, а затем – доску или фанеру.

Гидроизоляция потолка внутри помещения

Утепление крыши

Зачастую в каркасном доме утепляется и крыша, и потолок. Это происходит в случаях, когда чердачное помещение используется как второй этаж для жилья и отапливается.

Процесс работы практически не отличается от утепления потолка. Исключение составляет лишь тот момент, что при утеплении крыши, поверх материала обязательно натягивается гидроизоляция, которая защитит его от воздействия окружающей среды.

Особенности утепления крыши:

  1. Утеплять лучше снаружи, так как делать это внутри неудобно и небезопасно. Многие материалы имеют свойства осыпаться на лицо.
  2. После того, как установлена стропильная система, снизу подшивается пароизоляция, на которую набивается обшивочный материал, доска или фанера.
  3. Снаружи кладутся листы утеплителя. Делается это так же, как и при утеплении стен, потолков и т.п.
  4. Верху кладется гидроизоляция, на которую устанавливается контробрешетка, обрешетка и кровля.

Утепление крыши внутри производится, только если она полностью собрана.

Утепление крыши

Утепление пола

Утепление пола следует начать с подготовительных работ. Делать это следует перед монтажом каркаса дома.

Если земля, где расположена постройка, глиняная с высоким уровнем воды, то следует проделать систему отведения вод.

После этого, внутри фундамента, на 40-50 см удаляется почва и устанавливается дренажная система. После ее засыпают песчано-гравийной подушкой. После этого можно устанавливать каркас.

Утепление пола

В случае, если этот шаг пропущен, можно использовать керамзит. Для этого поверхность сначала выравнивается, а после засыпается вышеуказанный материал. Желательно, чтобы он в своем составе имел фракции от 10-40 мм. После этого можно обустраивать пол.

Как выбрать наполнитель

Самым лучшим утеплителем для пола считается минеральная вата, полиэстер, стальная стружка и др. Они просты в укладке, использовании, экологичны и пожаробезопасны. Однако у них имеются повышенные требования к пароизоляции и гидроизоляции.

Можно использовать и такие материалы, как:

  1. Полистирол – он легкий, устойчивый к неблагоприятным воздействиям и имеет длительный срок эксплуатации. Он бывает обычный (менее прочный, пожаробезопасный) и экструдированный – у него низкая теплопроводность и влагопоглощение.

Укладывается такой утеплитель просто: листы кладутся впритык друг к другу, устанавливается кромочная лента по всему периметру пола.

  1. Керамзит и шлак – имеет низкую теплопроводность и легкие по весу.
  2. Пенофол – это изоляционная фольга, которая редко используется как самостоятельный утеплитель.
  3. Кромочная лента – она используется для окантовки всего периметра дома, перед тем, как кладется теплоизоляция.

Утепление пола поэтапно

Утепление пола в каркасном доме производится между профилями. Именно поэтому стяжку лучше выбирать сухую, с нею проще работать.

Процесс утепления по грунту:

  1. Песок и щебень необходимо хорошо утрамбовать, после этого установить кирпичные столбики. Именно ни будут основой для профилей.
  2. Укладка гидроизоляции. Это может быть битумная бумага или полиэтиленовая пленка. Его высота зависит от уровня пола, стоит учитывать, что гидроизоляция должна немного выступать на стены.
  3. В местах соединения пола и стен необходимо оставить небольшой зазор, в него будет укладывать кромочная изоляция.

Этапы утепления пола по грунту

Самая простая технология утепления пола делается из сыпучих материалов. Такой утеплитель проводят перпендикулярно лагам по всему периметру помещения, при этом плотно прижимая.

Утепление пола с помощью плит

Основа пола не играет никакой роли в технологии укладки утеплителя, однако это следует учитывать при выборе материала для этих целей. Итак, если на основе пола лежат лаги, то в качестве утеплителя лучше всего подойдет плита из минеральной ваты, а для бетонного пола – жесткие материалы. В любом случае процесс укладки теплоизоляции следующий:

  1. После укладки лаг, с обеих сторон к низу, набивают бруски и собирают настил из антисептированных шпунтованных досок.
  2. Поверх этого расстилается пергамина – это кровельный картон, пропитанный битумом.
  3. Сверху кладется утеплитель.
  4. После этого кладется пароизоляционная пленка, которая защищает утеплитель от конденсата.

Какие работы проводятся после утепления дома

После того, как теплоизоляция установлена, наступает очередь обустроить несущую систему для вентелируемой облицовки, а также плоскость под отделку. Что касается отделки, то тут ветро- и гидрозащита утеплителя могут обеспечиваться слоем штукатурки.

Что касается внешней отделки, то тут заранее следует позаботиться о монтаже панелей. Чтобы обрешетка была достаточно прочной, стойки каркаса должны устанавливаться часто. После закрепления водоупорной мембраны скобами к каркасу, ее подбивают рейками, толщина которых около 25-30 мм. Это обеспечивает возможность стекания попавшей внутрь воды, а также вентиляции.

Стена каркасного дома выглядит таким образом: внутренняя обшивка – пароизоляция – утеплитель – деревянный каркас – мембрана – контробрешетка – отделка фасада.

Внешняя отделка дома после утепления

При обустройстве стен под штукатурные работы используются листовые материалы, которые отлично выводят пар и препятствуют конденсату. Листы исключают продувание утеплителя.

Внутренняя стена выглядит следующим образом: внутренняя обшивка – пароизоляция – деревянный каркас – утеплитель – мембрана – контробрешетка – внешняя обшивка – базовая штукатурка – штукатурная сетка – штукатурка.

В последнее время каркасные дома все больше набирают популярность. Поэтому следует знать, как утеплить каркасный дом, чтобы он был пригодный для проживания и зимой, и летом. Однако следует учитывать, что и утеплитель должен быть надежно защищен от негативного воздействия окружающей среды, ведь попавшая в него влага приводит к образованию конденсата, а он оказывает губительное воздействие на данный материал. Поэтому необходимо обязательно использовать качественную гидроизоляцию.

Каркасный дом строится очень быстро. Это простая и надежная технология, поэтому она очень популярна сейчас. Но устройство пола в каркасном доме несколько отличается от такового в классическом строении. Его начинают делать сразу после заливки фундамента, а только потом возводят стены и крышу.

Пол каркасного дома своими руками: что для этого нужно

Прежде всего, перед началом строительства должен быть создан план-проект, по которому будет строиться дом. Когда проект готов, приобретают необходимые инструменты и материалы. Для сооружения пола понадобится следующее:

  • молоток;
  • рубанок;
  • стамеска;
  • дисковая пила;
  • карандаш;
  • отвес;
  • уровень;
  • отвертки;
  • лестница;
  • дрель со сверлами;
  • кисточки.

Важно сделать пол прочным, надежным и ровным, ведь на нем будет держаться весь дом, включая стены и прочие детали. Особенно прочными должны быть полы в каркасном доме на сваях, где фундамент выполнен в виде металлических труб, а вся конструкция держится на них.

Прежде чем приступать к строительству, необходимо узнать, на какой глубине залегают грунтовые воды. Это позволит решить, сколько необходимо слоев – один или два.

Пирог конструкции

Сначала делают черновой пол, который для каркасного дома является одновременно и перекрытием. К обвязке фундамента закрепляют балки перекрытия. При этом следят, чтобы между фундаментом и деревом был слой гидроизоляции, чтобы древесина не начала разлагаться от естественной влажности. Для этого укладывают двойной слой рубероида или гидроизола.

Далее делают несущую основу пола, применяя либо только главные, либо и главные, и второстепенные балки.

Второстепенные балки или лаги в каркасном доме используют для того, чтобы шаг основных балок был большим. Но при этом увеличивается расход материалов, увеличивается толщина перекрытия, необходимо сделать больше работы.

Если второстепенных балок нет, главные также могут использоваться как лаги. Тогда пирог пола выглядит так (снизу вверх):

  • черепные бруски с размером сечения 50х50 мм, закрепляющиеся к несущим балкам перекрытия;
  • слой из досок – подшивка;
  • защитные элементы от ветра и влаги;
  • несущие балки, между которыми внутри находится утеплитель;
  • слой пароизоляции;
  • черновой настил, выполненный из досок или толстого ДСП.

Что такое черновой пол

Это покрытие из досок, которое находится в межбалочном пространстве и обеспечивает ровную плоскость для установки чистового напольного покрытия. Устройство чернового пола предполагает использование утеплителя, что дает возможность дополнительно тепло- и звукоизолировать здание снизу. И только на чердаке черновой настил делают основным, поскольку нет надобности дополнительно тратиться на паркет, ламинат или напольную доску.

При выборе материала для чернового пола на качество обращают лишь незначительное внимание, поэтому можно приобрести недорогие сорта древесины.

Черновой пол почти не испытывает нагрузки. Сверху него может находиться лишь слой утеплителя (он очень легкий), а также лицевое покрытие. Сам же он после окончания всех монтажных работ будет полностью скрыт, поэтому его внешний вид также неважен.

Перекрытия каркасного дома

В каркасных зданиях используется деревянное перекрытие между этажами из балок, высота которых – 150-250 мм. Шаг между балками составляет 60 см. Благодаря использованию таких перекрытий, нагрузка распределяется равномерно. Термоизоляцию перекрытия производят при установке чернового настила.

Перекрытие между цоколем и первым этажом обычно делают точно таким же, как и остальные. Для этого черновой пол устанавливают на лаги, которые стоят на подставках. Это позволяет передать вес всей конструкции на фундамент. Благодаря этому способу расходуется меньше материалов, снижаются требования к древесине, поэтому это решение используется наиболее часто и даже считается классическим.

Слой утеплителя укладывают аналогичным образом, как и при междуэтажном перекрытии. Поэтому принцип установки чернового пола одинаковый для всех уровней.

Черновой пол и перекрытия по лагам

Из-под цоколя может оказываться на дом отрицательное влияние за счет близости к почве, повышенной влажности и т. д. Поэтому, когда нижнее перекрытие в каркасном доме находится близко к фундаменту или к грунту, дерево изолируют от бетона, кирпича или почвы. Это позволяет снизить вероятность образования конденсата, а также предотвратить разложение древесины.

Подобную обработку должны пройти и те материалы, которые используют в возведении покрытия. Гидроизоляционные работы достаточно простые, их можно сделать самостоятельно. Гидроизоляционный слой обязательно нужно укладывать до установки утеплителя, чтобы предотвратить его отсыревание и разрушение.

Использование насыпных заполнителей

Насыпное утепление каркасных домов очень популярно, ведь с помощью различных веществ (шлак, опилки, перлит, керамзит) можно заполнить все пространство между балками. Такой настил способен выдержать даже повышенную нагрузку.

Обычно насыпные заполнители используются для заполнения цокольного перекрытия каркасного дома, когда черновой пол устанавливают на лаги. Достаточно установить черепные бруски 50х50 мм, а также ОСП 15-20 мм толщиной, и этой конструкции будет достаточно, чтобы выдержать крупный керамзит или другие теплоизоляционные материалы.

Этот вид утеплителей удобен тем, что он аккуратно распределяется по основанию до достижения нужной толщины. Засыпать его можно самостоятельно, что позволяет существенно сэкономить на этом этапе.

Лучше использовать тяжелые заполняющие материалы только на цокольном перекрытии, чтобы не нагружать конструкцию здания дополнительным весом.

Вместо керамзита можно также применять эковату. Этот утеплитель имеет органическое происхождение, он очень легкий, поэтому не перегружает каркас. Что касается других наполнителей (опилки, перлит), то они либо очень дорогие и редко применяются, либо считаются устаревшим вариантом.

Штучные и рулонные утеплители

К данному типу утеплителей относят минеральную вату и пенопласт. Они имеют преимущество в минимальном объемном весе. Этих материалов нужно использовать достаточно мало, чтобы сделать дом теплым (средний слой составляет 10-15 см в толщину).

Поэтому такой утеплитель не создает серьезной нагрузки на каркас перекрытия. Чтобы его установить, достаточно дополнительно использовать лишь тонкие доски или даже стружечные плиты, которые устанавливают на тонкие черепные бруски размером 30х30 мм.

На полученное напольное покрытие можно наносить также пенополиуретановый утеплитель. Хоть этот вариант имеет и много недостатков (необходимость привлечения посторонних людей и техники, дороговизна материалов), данный утеплитель считается наилучшим вариантом для утепления чернового пола на цокольном перекрытии.

Как только пена заканчивает образовываться, получается сплошное объемное покрытие, которое имеет достаточную жесткость и способность защищать элемент конструкции от повышенной влажности и других отрицательных явлений.

Схема расположения продухов в фундаменте

Чтобы нижнее перекрытие, выполненное из дерева и уложенное на ленточный фундамент, было долговечным, нужно выполнить в фундаменте определенное количество продухов. Это отверстия в фундаменте для обеспечения естественной вентиляции пространства под домом.

Как сделать пол своими руками: пошаговая инструкция

Даже если вы не собираетесь заниматься строительством собственноручно, изучите алгоритм, чтобы грамотно контролировать исполнителей.

Подготовка к созданию пола в каркасном доме

Сначала проверяют, ровный ли получился фундамент. Для этого замеряют высоту разных участков и делают проверку диагоналей. Если есть неточности, их устраняют. Далее по периметру здания делают отверстия в фундаменте и устанавливают туда анкерные болты, чтобы закрепить лежни.

Затем проводят гидроизоляцию фундамента, обмазывая его соответствующим раствором или устанавливая гидроизоляционную пленку.

Укладка лежней

Лежни — это доски или брусья, которые закрепляются анкерными болтами по всему периметру здания. Они должны быть ровными и скреплены надежно и точно. Требования к лежням такие, чтобы они имели толщину не менее 50 мм и ширину не менее 150 мм.

Далее осуществляют монтаж лежней:

  1. Укладывают доски непосредственно на бетонные плиты и размечают, где отрезать излишки.
  2. Высчитывают, в каких местах лучше всего засверлить болты
  3. Заготавливают отверстия в бетоне.
  4. Укладывают гидроизоляцию
  5. Устанавливают доски и закрепляют их анкерными болтами. После установки проверяют соблюдение горизонтальной плоскости. Если ее нет, производят корректировку работы.

Опоры и балки пола

Балки являются основными опорными элементами, которые держат на себе всю конструкцию перекрытия каркасного дома. Они обязательно обрабатываются защитными средствами.

Установку выполняют следующим образом:

  1. Размечают на плане дома, где точно будут находиться опоры и какая будет их высота. Затем устанавливают опоры и натягивают бечевку, чтобы отследить, что у всех одинаковая высота.
  2. Нарезают согласно указанным в первом пункте замерам брус сечением 100х100 мм и расставляют его по участкам, которые указаны в плане. Под брус укладывают гидроизоляционный слой. Закрепляют опоры с помощью гвоздей.
  3. Начинают укладывать балки концами в карман. Для установки их по высоте используют специальные вкладыши. Бывает, что заготовки получаются длиннее ожидаемого. Тогда излишки отрезают. А при недостаточной длине производят стыковку балок на опоре.
  4. Закрепляют балки к лежням при помощи рифленых гвоздей. Если их высота превышает 1 м, необходимо использовать деревянные укосы.

Обвязка и лаги

Для выполнения обвязки используют доски толщиной 50 мм. Ширину определяют в зависимости от толщины утеплителя и ожидаемой нагрузки. Установку делают так:

  1. Укладывают обвязку по сторонам дома, устанавливая доски параллельно балкам пола. Устанавливают материал на торец, выравнивая его по внешнему краю лежней, после чего забивают гвоздями с шагом в 20 см.
  2. Помечают, где будут находиться лаги. Для этого от доски обвязки возле угла отмеряют 40 см. Доски для лаг сразу кладут на балки и ставят на бок, выравнивая по разметке.
  3. Если длина доски достаточная, на противоположной ее стороне делают подобную разметку. Производят обрезку лагов и закрепляют их к лежням и обвязке, а также к балкам, если они их пересекают.
  4. Если длина недостаточная, производят стыковку внахлест. Стык должен находиться на балке перекрытия.

Утепление пола

Лучше всего пол в каркаснике утеплять при помощи минеральной ваты. У нее только один недостаток – потеря теплоизоляционных свойств при намокании. Поэтому важно сделать качественную гидро-, ветро- и парозащиту.

Если плотность утеплителя небольшая, под лаги устанавливают подшивку, обработанную биозащитными средствами.

  1. Поперек лаг начинают подшивать пароизоляционную пленку, допуская небольшое провисание. Это нужно, чтобы в проемы между лагами мог поместиться утеплитель. Все стыки заклеивают скотчем, а саму пленку к дереву прикрепляют степлером.
  2. Между лагами укладывают утеплитель так, чтобы не было щелей. При двойном слое утеплителя необходимо, чтобы он был внахлест.
  3. Сверху утеплителя укладывают слой гидроизоляции и также закрепляют на степлер. Он нужен, чтобы не допустить промокания утеплителя из-за влаги, которая может поступить из дома.

Теплый пол в каркасном доме

Планируя каркасный дом, нужно сразу решить, будет ли в нем теплый пол, и если да, то где именно (например, в ванной, во всем доме, в гостиной и т. д.). Ведь отопительное оборудование нужно устанавливать заранее, на этапе монтажа пола.

Существует много вариантов обогрева пола, поэтому нужно их изучить и определить, какой подойдет вам.

Для организации системы теплого пола при водяном отоплении используют пластиковые трубы, которые проводят внутри перекрытия по всему дому и организовывают центр управления системой, чтобы регулировать работу всех элементов.

При электрическом отоплении экономичнее всего использовать инфракрасный теплый пол. Он расходует меньше электроэнергии, чем кабельный, более прост в монтаже и удобен в обслуживании.

Как сэкономить на полах

Чтобы не потратить много денег на организацию перекрытия в каркасном доме, можно использовать один из следующих методов:

  • применение древесины, которая уже была в эксплуатации;
  • использование дверных полотен вместо досок.

Не новые доски ничем не хуже только что приобретенных. Более того, они уже высушены, поэтому их использование порой считается более выгодным. При этом такая доска в несколько раз дешевле новой.

Что касается дверных полотен, то это также оптимальный вариант. Они ровные, прочные и ничем не хуже черновой доски. Сверху будет установлен чистовой пол (например, паркетная доска), поэтому никто не узнает, что внизу у вас множество дверных полотен. Но это позволит значительно сэкономить на материале, не потеряв в качестве.

Видео: нюансы утепления

Посмотрите это видео, чтобы детально разобраться с утеплением пола в каркасном доме.

Отправим материал на почту

За последние полвека каркасное домостроение распространилось и стало обыденной технологией в странах Западной Европы и Америки. Такого стремительного (в исторических масштабах) успеха технология добилась благодаря свойствам построек — экономии при строительстве и практичности при эксплуатации.

Всемирное каркасное строительство не осталось незамеченным на российских просторах. Все большее число владельцев загородных участков выбирают для строительства каркасный вариант. Критически важным для такой постройки является выбор теплоизоляционного материала. Подобранный со знанием дела утеплитель для стен каркасного дома позволит получить комфортное и теплое жилье, не выходя за рамки бюджета. В нашей статье расскажем какой утеплитель лучше для каркасного дома, и какой не стоит использовать.

Работы по внешнему утеплению стены каркасного дома

Разновидности каркасных домов и принцип их утепления

Дома, попадающие под определение каркасных, строятся по нескольким схожим технологиям, не имеющим принципиальных различий. Кроме традиционного фахверка и высокотехнологичной каркасно-панельной технологии (куда относят постройки с использованием немецких и СИП-панелей), активно применяются другие способы. К наиболее популярным вариантам каркасников относятся следующие разновидности:

Каркасно-панельные дома. Их часто называют щитовыми, канадскими или финскими домами. В фабричных условиях изготавливаются панели (щиты) заданного размера. Такая подготовка экономит время на строительной площадке. Щиты быстро закрепляются на каркасе, а затем утепляются.

Каркасно-стоечные дома. Пространства между стойками распределяется утеплитель для стен каркасного дома, поверх набивается обрешетка. Затем устраивается ветро- и гидроизоляция, стены зашиваются, проводится внутренняя и наружная декоративная отделка.

Одна из технологий утепления крыши каркасного дома

Какой утеплитель лучше для стен каркасного дома в каждом отдельном случае продумывается на этапе планирования, и к вопросу надо подходить грамотно; по-настоящему теплым будет дом, в котором утеплены не только стены, но также кровля и фундамент. При этом следует учитывать, что для разных поверхностей потребуются теплоизоляционные материалы с различными свойствами.

Оптимальным способом утепления каркасника является использование перекрестной технологии, когда стену образуют два каркаса — основной (силовой, выполняющий функцию несущей конструкции) с вертикальными стойками, и перекрестный (внешний), с горизонтальными. При такой организации стен вероятность образования мостиков холода (в случае усадки) становится исчезающе малой величиной, а энергоэффективность постройки значительно возрастает. Работы по утеплению каркасного дома выполняются в следующем порядке:

Наружное утепление. Проводится только при благоприятных погодных условиях. Работы придется отложить, если идет дождь или снег.

Внутреннее утепление. Проводится с применением перекрестного метода. Его минусами считают смещение точки росы внутрь помещения (при ошибках устройства стены) и уменьшение драгоценной жилой площади.

Термоизоляция пола, потолка, окон и дверей.

Двойной перекрестный каркас; основной контур не утеплен

Утеплитель для каркасного дома: критерии выбора

Задавшись целью подобрать наилучший вариант для утепления, следует определиться с критериями выбора, а также ознакомиться с имеющимися на рынке предложениями. После сравнения этих двух категорий можно определить, какой утеплитель лучше для каркасного дома. Теплоизоляцию стен каркасника выбирают по следующим параметрам:

Срок службы. Время эксплуатации конструкции и утеплителя должны совпадать.

Теплопроводность. Чем ниже тот показатель (выражаемый через коэффициент теплопроводности), тем надежнее постройка сберегает тепло. Коэффициент теплопроводности используют, чтобы рассчитать необходимую и достаточную толщину теплоизоляции; величину коэффициента указывает производитель.

Водопоглощение. Чем ниже, тем лучше, так как влажный (впитавший влагу) утеплитель способен в разы увеличить теплопроводность стен. С теплоэффективностью жилья, в стенах которого находится влажный утеплитель, можно попрощаться.

Классический каркасный пирог

Усадка. Частая проблема карка

iobogrev.ru

Фото дома альпийские – современная изысканность альпийской архитектуры подробно, с фото

Домики альпийские. Альпийские дома: фото красивых интерьеров


Красивые дома в Альпах | Newpix.ru

Дома в Альпийских деревнях, небольшие, невысокие, живописные, похожи на сказочные домики, затерянные во времени. Здесь все аккуратно и ухожено. И очень, очень много цветов. Все буквально утопает в цветах. Яркие краски здешних цветов, низенькие заборчики, мощеные извилистые улочки создают неповторимый колорит. Альпийские деревни похожи на сказки, что особенно усиливает их сказочный вид. Так это маленькие речушки, в которых талые воды весело и быстро журчат. В этом есть особый шарм.

В альпийских деревнях много традиционных домиков, которые называются шале. При постройке таких домов используются местные природные материалы. Нижний и подвальный этажи всегда выполнялись из камня, чтобы надежно защитить дом от влаги. Ну а все остальное, верхние этажи, веранды, пристройки делались из дерева. Отделывались такие дома с любовью и заботой. Поэтому и выглядят они со стороны как сошедшие со страниц сказок.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Провинциальная Европа. Альпийские деревни Австрии. Часть 2

Продолжаю рассказ о жизни альпийской деревни в Австрии.

Так выглядят австрийские деревни — милые домики на живописных склонах.

Провинциальная Европа. Альпийские деревни Австрии. Часть 2, фото № 1

Почти в каждой деревни есть церковь, школа (начальная или средняя.В зависимости от количества жителей)

Провинциальная Европа. Альпийские деревни Австрии. Часть 2, фото № 2

супермаркет, стадион, в некоторых деревнях есть спортивные клубы,

Провинциальная Европа. Альпийские деревни Австрии. Часть 2, фото № 3

бензозаправка, гастхауз, банк и некоторые другие магазины, например, по продаже фермерских продуктов или автосалоны.Провинциальная Европа. Альпийские деревни Австрии. Часть 2, фото № 4 В каждой третьей деревне встречаю автосалоны.

Провинциальная Европа. Альпийские деревни Австрии. Часть 2, фото № 5

Конечно, я говорю о деревнях, которые расположены в долине, в деревнях высоко в горах инфраструктура победнее.

Сейчас в каждой деревне осталось по несколько фермерских семей, остальные жители работают в сфере услуг (на почте, в строительстве. магазинах) или в городе (до города 25 км). В фермерских семьях женщины не работают (или работают неполный день 2-3 раза в неделю), они смотрят за детьми, ведут хозяйство-готовят, стирают, покупают еду (за коровами в хлеву не убирают, коров не доят-это работа мужская). В следующей части расскажу о фермахПровинциальная Европа. Альпийские деревни Австрии. Часть 2, фото № 6.

Традиционный крестьянский дом большой: раньше в семьях детей было много и все хозяйство по наследству передавалось сыну, поэтому в одном доме жили и родители и семья сына с детьми. Старый альпийский деревенский домНа втором этаже домов обычно делают балкон или террасу. Отсюда открываются красивые виды на горы и склоны.

Провинциальная Европа. Альпийские деревни Австрии. Часть 2, фото № 7

Провинциальная Европа. Альпийские деревни Австрии. Часть 2, фото № 8

Провинциальная Европа. Альпийские деревни Австрии. Часть 2, фото № 9

Помимо традиционных домиков в альпийском стиле, в деревнях начали появляться современные дома. Они построены из современных материалов с утепленными стенами и размер их гороздо меньше старых домов: в современных семьях детей меньше- 2-4 ребенка, да и каждая семья живет отдельно. Как только сын женится, то родители помогают построить ему собственный дом.

Провинциальная Европа. Альпийские деревни Австрии. Часть 2, фото № 10

Провинциальная Европа. Альпийские деревни Австрии. Часть 2, фото № 11

Так дом выглядит изнутри. Все сделано из натуральных материалов.

Провинциальная Европа. Альпийские деревни Австрии. Часть 2, фото № 12

Провинциальная Европа. Альпийские деревни Австрии. Часть 2, фото № 13

Провинциальная Европа. Альпийские деревни Австрии. Часть 2, фото № 14

Провинциальная Европа. Альпийские деревни Австрии. Часть 2, фото № 15

Провинциальная Европа. Альпийские деревни Австрии. Часть 2, фото № 16

Провинциальная Европа. Альпийские деревни Австрии. Часть 2, фото № 17

Провинциальная Европа. Альпийские деревни Австрии. Часть 2, фото № 18

В старых домах в жилой комнате обязательно есть печь и даже сейчас, хотя в домах централизованное отопление, печь зимой топят. Мне они очень нравятсят- большие отделанные кахелем печи, уюные и теплые. В нашем доме тоже есть такая печь, правда она небольшая.

Провинциальная Европа. Альпийские деревни Австрии. Часть 2, фото № 19

Провинциальная Европа. Альпийские деревни Австрии. Часть 2, фото № 20

Провинциальная Европа. Альпийские деревни Австрии. Часть 2, фото № 21

Провинциальная Европа. Альпийские деревни Австрии. Часть 2, фото № 22

Так же традиционно в старых домах на кухне стоит дровянная печь и она тоже действующая, на ней готовят еду. В некоторых современных домах на кухне тоже ставят дворянные печи.Соседка рассказыват, что в такой печи печет хлеб на свою семью, дети не едят хлеб их супермаркета. только из дровяной печи.Провинциальная Европа. Альпийские деревни Австрии. Часть 2, фото № 23

Продолжение следует…

Альпийские дома: фото красивых интерьеров

Строительство милых и уютных загородных домиков альпийском стиле пользуется все большей популярностью у европейских домовладельцев, в особенности у наших соотечественников. Руководит ими одно единственное желание – единение с природой. Шале — альпийский стиль в оформлении экстерьера и интерьеров помещений — позволяет человеку отдалиться от суеты городской жизни и окунуться в мир природной гармонии, выбирая для проживания альпийские дома даже в близкой удаленности от города.

Альпийские дома фото

Домики в стиле шале

Это направление в интерьере пришло к жителям восточной Европы из юго-восточной провинции Франции, граничащей со Швейцарией.

Одно из главных внешних отличий альпийского домика – пологая двухскатная крыша с высокими выступами, которые могут достигать двух метров в длину. Такие «навесы» выполняют защитную функцию и оберегают альпийские дома от негативного проявления погодных явлений. В качестве покрытия для такой крыши используют черепицу с элементами древесной породы, часто применяют технику декоративной резьбы.

Альпийские дома шале

Современный стиль шале

В последние годы особенностью проектирования домов в альпийском стиле становится масштабное остекление. Такое новшество позволяет преобразить традиционную конструкцию коттеджа до неузнаваемости. Сочетание камня, дерева и стекла как никогда удачно: стиль дома остается полностью выдержанным, а стеклянные вставки в виде панорамных окон позволяют расширить обзор невероятной красоты природы, окружающей сельский альпийский дом.

В прошлом времени альпийские пастухи, обитающие в таких домиках, старались сделать окна как можно меньше, что объяснялось условиями непогоды горной местности, в которой размещались строения. Сегодня технологическая схема производства оконных конструкций позволяет создавать такие стеклопакеты, которые способны выдержать любую непогоду.

Альпийские дома шале

Интерьер в стиле шале

Многие домовладельцы настолько окунулись в ощущение стиля шале, что решаются на полное преображение не только загородных коттеджей, но и видоизменение интерьера отдельных помещений квартиры. Логично в квартире смотрится гостиная в альпийском стиле, уместно применение дизайна с элементами шале и в других помещениях.

Альпийские дома (фото представлены в статье) выглядят помпезно не только снаружи, но и внутри.

Сельский альпийский дом

Насколько это удачное сочетание, сможете убедиться в ходе просмотра коллекции дизайнов интерьеров разных комнат, выдержанных в стилистике шале.

Оформляем загородную гостиную

Имея представление о том, какими должны быть альпийские дома, расположенные в горах или вблизи горнолыжного курорта, невольно склоняемся к применению стилистики охотничьего домика, которая не так уж и далека от альпийской стилистики в интерьере гостиной загородного домика.

Особенности гостиной в стиле шале в загородном доме:

  • просторное помещение;
  • высокий потолок;
  • масштабные окна;
  • стилизация интерьера при помощи деревянных балок и перекрытий, колонн;
  • деревянный пол;
  • крупногабаритные люстры;
  • добротная меблировка, выполненная из массива дерева.

Безусловно, главное украшение комнаты для приема гостей – камин, традиционный атрибут стиля шале. При обустройстве обычной гостиной в загородном доме использование акцентирования стиля интерьера на камине отступает на второй план. Здесь более важную роль играет меблировка. Но в сельском или провинциальном интерьере центр фокусирования внимания – домашний очаг. Даже если не каменная отделка, то обширный декор в любом случае привлечет внимание. В крупногабаритных гостиных уместно размещение чучел диких животных над камином – еще один (считающийся классическим) элемент стилистики.

Описанный выше прототип гостиной был преимущественным при конструировании дома в альпийском стиле (фото представлено).

Альпийские дома

Сегодня стиль шале в интерьере «осовременился» и выглядит немного иначе. От использования традиционной мягкой мебели с кожаной обивкой, меховых покрывал и подушек все чаще отказываются, заменяя бескаркасной и трансформирующейся меблировкой, привносящей дух современности и уют в облицованную деревом комнату.

Еще одним вариантом современного оформления стиля гостиной является использование бескаркасной мебели с яркой обивкой. Обычно интерьеры в альпийском стиле оформляются в сдержанных тонах и пастельных оттенках природной группы. Поэтому, применяя яркое акцентирование, нужно быть осторожным, чтобы не нарушить гармонию эстетики альпийского стиля.

Благодаря созданию контраста при помощи яркой мебели, вы сможете не только разнообразить цветовую палитру помещения, но и поселить в нем дух авантюризма, ощущение колоритного позитива.

Спальни в альпийском стиле

Спальни в альпийских домиках делали небольшими. Такой прием позволяет не только грамотно распределить полезное пространство, но и сэкономить тепло. Раньше в небольших альпийских домиках в спальнях устанавливали двухъярусные кровати, а родительская спальная комната совмещалась с детской, иногда детские кроватки размещали в комнате отдыха для родителей, где был камин, обогревающий зону сна для всего семейства.

Дома в альпийском стиле фото

Сегодня альпийские дома по такому принципу проектируются редко, а особенности стиля сменились более современными принципами.

Кухня и обеденная зона, выполненная по всем канонам стилистики шале

Во времена, когда стиль шале только начинал свое становление, а жители альпийских деревушек даже не подозревали о том, что их стилю жизни суждено стать направлением в оформлении интерьера, кухню и столовую объединяли в одно небольшое помещение, исходя из соображений обычной экономии на топливе для растопки печи или камина.

Кухня в доме была одним из самых теплых помещений, поэтому очагу никогда не давали остывать: на огне все время что-то кипело и скворчало. Сегодня такая необходимость отпадает, а хозяева предпочитают выносить помещение столовой за пределы кухни, размещая обеденную зону встык с гостиной.

Отличительная черта кухни-гостиной загородного дома в альпийском стиле – внушительные размеры. Несмотря на это, элементы стиля шале удачно применяются и в небольших кухоньках частных домов в рамках города. Такой дизайн отлично подходит для оформления пространства кухни, делая атмосферу еще теплее.

Альпийские дома фото

Интеграция бытовой техники в альпийской кухне

В современной кухне в стиле шале, наполненной древесной отделкой, гармоничнее всего выглядит интегрированная бытовая техника с фасадами, выполненными из нержавеющей стали. Такое контрастное сочетание создает интересный визуальный эффект. Кроме визуальной составляющей, акцент делается и на функциональность – кухня, полностью оснащенная с точки зрения современной бытовой (крупной и мелкой) техники. С виду простой интерьер, усовершенствованный современными приборами и благами цивилизации, делает кухонные процессы еще проще и быстрее.

Альпийские дома

Если вы хотите выдержать стиль шале в интерьере полностью, фасады встраиваемой бытовой техники легко декорировать деревянными вставками под стиль интерьера. При этом можно использовать неокрашенную или колорированную древесину.

Стиль шале в загородном доме с изобилием пространства или в компактном городском частном домике в любом случае будет выглядеть уместно. Альпийские дома шале — интересная идея отойти от модерновых направлений в оформлении интерьера, став ближе к природе, и в то же время сохранить функциональное наполнение кухни на все сто процентов.

Фото альпийских домов, интерьер шале в Альпах

Интерьер этого современного шале во Французских Альпах наполнен интересным декором и яркими акцентами. Так, красные лыжи украшают контрастную черную стену в гостиной — оригинальное решения и стильная деталь. Нужно отметить, что многочисленные детали красного цвета в декоре добавляют нарядности и жизни пространствам этого дома. Очень понравилось большое панорамное окно на всю стену в гостиной —…

Создатели отеля Le Cerf Amoureux (название переводится как «любящий олень») предлагают окунуться в уникальную атмосферу традиционного альпийского шале, которое манит любителей зимнего отдыха со всего мира вот уже не одну сотню лет. Несмотря на то, что этот деревянный коттедж был недавно отреставрирован в соответствии с современными требованиями комфорта и сервиса, внутри интерьеры заставят вас поверить, что…

Скандинавский одноэтажный дом: Строительство одноэтажных домов в скандинавском стиле. Под ключ. Гарантия 10 лет. – Сельма — красивый одноэтажный скандинавский дом

фото, видео, проекты домов в скандинавском стиле

Уход от напыщенности, ненужной роскоши и загроможденности жилого пространства – прогрессивная тенденция современности. Необходима обстановка, обеспечивающая комфорт при минимальных ресурсных и физических затратах. Одним из вариантов создания такого жилища являются скандинавские дома. О том, что характерно для этих строений, и пойдет речь в предложенной статье.

skandinavskie-doma-foto-video-proekty-domov-v-skandinavskom-stile-25Чтобы определиться в выборе дома необходимо обдумать много моментов.

Скандинавский стиль дома: традиции и современные особенности

Временем, когда официально зафиксировано появление нового архитектурного стиля – скандинавского, можно считать середину ХХ века. Хотя активное проявление основных тенденций имеет более ранние сроки – конец ХIХ столетия. Географической родиной скандинавского стиля в архитектуре домов считаются страны Северной Европы: Норвегия, Дания, Финляндия, Исландия, Швеция.

skandinavskie-doma-foto-video-proekty-domov-v-skandinavskom-stile-2Скандинавские дома отличаются прочностью и отлично сохраняют тепло.

Пышный европейский барокко, требовательная классика, разнонаправленный модерн постепенно вытеснялись минимализмом скандинавского стиля. Суровый климат выдвигал свои требования: жилище должно быть прочным, хорошо сохраняющим тепло.

Однако нельзя оценивать только с позиции рациональности жилищные проекты скандинавского стиля. Дизайн при явной скромности символизирует благополучие, уют, комфорт.

Основными отличительными чертами этого архитектурного направления можно считать:

  • простоту и лаконичность;
  • использование натуральных материалов;
  • функциональность;
  • светлые тона;
  • минимум декора.

На сегодняшний день можно разграничить две ветви стиля: классический вид и современный. Классический тяготеет к идеальной строгости, правильным формам, подтверждению достатка, обеспеченности, но без монументальности и роскоши. Современные дома в скандинавском стиле характеризуются более мягкими линиями, формами. Во всем простота и исключительная функциональность, расчет на удобство и личный комфорт.

skandinavskie-doma-foto-video-proekty-domov-v-skandinavskom-stile-3Дом в скандинавском стиле должен быть максимально функциональным.

Материалы, используемые при строительстве домов по скандинавской технологии

При строительстве домов по скандинавской технологии рекомендуется использовать только натуральные материалы.

Таковыми могут быть:

  • древесина;
  • металл;
  • стекло;
  • природный камень.

Основным стройматериалом является дерево. Причем далеко не каждая сосна годится для возведения, например, скандинавского дома из бруса. Деревья в северных районах растут гораздо медленнее, кольца располагаются близко, что обеспечивает высокую плотность древесины. Именно такое сырье пригодно для строительства.

Металл в скандинавской технологии чаще используется как дополнительный материал для укрепления конструкций. Армирование фундамента, использование при укладке перекрытий, опоры для поддержания козырьков, ограждения – вот основное применение металлоизделий.

skandinavskie-doma-foto-video-proekty-domov-v-skandinavskom-stile-4Для строительства скандинавских домов используются только натуральные материалы.

Использование стекла позволяет дизайн дома в скандинавском стиле наполнить естественным освещением, а панорамные окна являются отличительной чертой этого направления.

Природный камень употребляется при строительстве фундамента. Он является одновременно укрепляющим и декоративным материалом. Фундамент скандинавских домов довольно высокий. Камень защищает его от проникновения влаги, воды.

Основные требования к содержанию проектов скандинавских домов

Скандинавский стиль в архитектуре набирает популярности. Не только эстетические признаки, но и природные условия, менталитет людей, проживающих в северной части Европы, сформировали требования к жилищу. Именно эти критерии и становятся основополагающими при разработке проектов. Таковыми являются:

skandinavskie-doma-foto-video-proekty-domov-v-skandinavskom-stile-5Дом должен быть спроектирован так, чтобы в нем по максиму задействовались солнечное тепло и свет.
  1. Энергоэффективность. Проект должен быть нацелен на минимизацию расходов энергоресурсов. Используется планировка, при которой можно отопить помещение с минимальными затратами, закладываются качественные утеплители, применяется экономичный способ обогрева.
  2. Натуральность материалов. Помимо экологичности, такие материалы как раз и обеспечивают надлежащую энергоизоляцию, теплосбережение.
  3. Максимальное использование солнечного тепла и естественного освещения. Это достигается за счет расположения окон на южной стороне здания, а также благодаря их большим размерам, ширине постройки в целом (узкая форма не обеспечивает максимального использования естественного освещения).
  4. Применение экономичных технологий строительства. Предпочтение отдается сборным конструкциям из бруса или каркасным сооружениям с использованием древесных плит, не требующим много времени и больших трудозатрат на возведение.

Фото домов в скандинавском стиле демонстрируют разнообразие архитектурных конструкций и тяготение к квадратным или широким прямоугольным формам зданий. Несмотря на простоту, традиционный рационализм, отсутствие яркого декора, постройки выглядят эстетичными, приятными, добротными.

skandinavskie-doma-foto-video-proekty-domov-v-skandinavskom-stile-6Проект дома в скандинавском стиле должен быть нацелен на экономию энергозатрат.

На заметку! Перед разработкой проекта нужно определиться с типом отопительной системы, так как от этого во многом зависят высота фундамента (в частности, для водяного теплого пола) и виды используемых строительных материалов.

Особенности строительства домов в скандинавском стиле

Для строительства скандинавских домов чаще используют др

Одноэтажный дом в скандинавском стиле, фото – Rehouz

Живописный вид на фьорды и прибрежная атмосфера оказали решающее влияние на архитектурную концепцию этого дома.

Одноэтажный дом в скандинавском стилеОдноэтажный дом в скандинавском стиле
  • Расположение: Фьорд Вайле, Дания.
  • Проектирование: 2016 г.
  • Строительство: 2017 г.
  • Общая площадь: 130 кв. м.
  • Фото: Mikkel Frost / CEBRA.

Под широкой крышей, в центральной части дома расположены теплые жилые помещения, а по краям устроены просторная терраса с одной стороны, и галерея — с другой.

Отапливаемая часть дома разделена на два параллельных пространства: общую зону с открытой планировкой, где расположилась просторная гостиная с кухней и столовой зоной, и приватную зону включающую две спальни, санузел и котельную.

В отделке дома использованы: черная сланцевая плитка — для оформления кровли и стен снаружи, и фасадная доска из лиственницы — для отделки внутренних поверхностей террасы.

Одноэтажный дом в скандинавском стиле

Современный загородный дом в скандинавском стиле

⚹ ПОДЕЛИТЬСЯ ⚹

Предыдущая статьяОсновные виды клумб для дачного участка, фотоСледующая статьяВсе виды цветников, список с фото

+ Читайте далее


Проекты шведских домов ⋆ Финский Домик

Отображение 1–28 из 720 результатов

  • 35-115 FHV

    Подробнеев избранное

    в избранное

    • S полезная: 105 м2
    • Спален: 3 шт
    • Этажей: 1.5 эт
  • 35-64 FHV

    Подробнеев избранное

    в избранное

    • S полезная: 54.2 м2
    • Спален: 2 шт
    • Этажей: 1.5 эт
  • 35-80 FHV

    Подробнеев избранное

    в избранное

    • S полезная: 67.7 м2
    • Спален: 4 шт
    • Этажей: 1.5 эт
  • Abbekås

    Подробнеев избранное

    в избранное

    • S полезная: 172 м2
    • Спален: 3 шт
    • Этажей: 1 эт
  • Abisko 101

    Подробнеев избранное

    в избранное

    • S полезная: 100.5 м2
    • Спален: 3 шт
    • Этажей: 1 эт
  • Abisko 101-loft

    Подробнеев избранное

    в избранное

    • S полезная: 100.5 м2
    • Спален: 4 шт
    • Этажей: 1.5 эт
  • Abisko 111

    Подробнеев избранное

    в избранное

    • S полезная: 110.4 м2
    • Спален: 3 шт
    • Этажей: 1 эт
  • Abisko 124

    Подробнеев избранное

    в избранное

    • S полезная: 123.1 м2
    • Спален: 4 шт
    • Этажей: 1 эт
  • Accent

    Подробнеев избранное

    в избранное

    • S полезная: 165 м2
    • Спален: 4 шт
    • Этажей: 1.5 эт
  • Agö 23-41

    Подробнеев избранное

    в избранное

    • S полезная: 30.7 м2
    • Спален: 2 шт
    • Этажей: 1 эт
  • Agö 23-46

    Подробнеев избранное

    в избранное

    • S полезная: 36 м2
    • Спален: 2 шт
    • Этажей: 1 эт
  • Agö 23-60

    Подробнеев избранное

    в избранное

    • S полезная: 50.4 м2
    • Спален: 2 шт
    • Этажей: 1 эт
  • Agö 23-64

    Подробнеев избранное

    в избранное

    • S полезная: 54.2 м2
    • Спален: 2 шт
    • Этажей: 1 эт
  • Agö 23-72

    Подробнеев избранное

    в избранное

    • S полезная: 61.9 м2
    • Спален: 2 шт
    • Этажей: 1 эт
  • Agö 23-80

    Подробнеев избранное

    в избранное

    • S полезная: 69.6 м2
    • Спален: 3 шт
    • Этажей: 1 эт
  • Agö 23-90

    Подробнеев избранное

    в избранное

    • S полезная: 80 м2
    • Спален: 3 шт
    • Этажей: 1 эт
  • Agö 27-46

    Подробнеев избранное

    в избранное

    • S полезная: 36 м2
    • Спален: 2 шт
    • Этажей: 1 эт
  • Agö 27-64

    Подробнеев избранное

    в избранное

    • S полезная: 54.2 м2
    • Спален: 2 шт
    • Этажей: 1 эт
  • Agö 27-87

    Подробнеев избранное

    в избранное

    • S полезная: 77.1 м2
    • Спален: 3 шт
    • Этажей: 1 эт
  • Agö 27-95

    Подробнеев избранное

    в избранное

    • S полезная: 84.5 м2
    • Спален: 3 шт
    • Этажей: 1 эт
  • Agö 35-30

    Подробнеев избранное

    в избранное

    • S полезная: 19.6 м2
    • Спален: 1, 2 шт
    • Этажей: 1.5 эт
  • Agö 35-40

    Подробнеев избранное

    в избранное

    • S полезная: 30.7 м2
    • Спален: 2 шт
    • Этажей: 1.5 эт

10 примеров внутреннего и внешнего оформления

содержание     Нет комментариев        

Скандинавская архитектура достаточно лаконичная и простая, без вензелей и сложных дизайнерских конструкций. Для скандинавов важно, чтобы дом был уютным, добротным, практичным и долговечным. Поэтому они предпочитают использовать натуральные материалы, простые и надежные строительные технологии и неброские оттенки.

Каким должен быть дом в сканди стиле снаружи

Скандинавы очень щепетильно относятся к природе, они стараются ее оберегать и не нарушать ландшафт. Именно поэтому их дома часто повторяют рельеф местности, где они возводятся. Скандинавские дома строятся из натуральных материалов, с большими панорамными окнами, со скатными крышами и большой террасой. Одноэтажные дома в скандинавском стиле — это максимум полезной площади, четкие геометрические формы и прямые линии, возможно, несколько выходов на просторную террасу, наличие гаража, соединенного внутри с домом, возможно, наличие мансарды, которая увеличит полезную площадь строения.

Скандинавы предпочитают использовать только качественные экологически чистые материалы, а также охотно используют современные технологии, позволяющие рационально использовать природные ресурсы и экономно содержать дом.

Планировка одноэтажного дома

Давайте попробуем спланировать внутреннее пространство будущего дома и определить оптимальное количество необходимых комнат:

  • Гостиная. Это место, где принимают гостей, собирается вся семья, где можно почитать книгу или просто посидеть в тишине, наблюдая за природой за окном. Здесь должны быть большие панорамные окна, высокая дверь с окошками, которая ведет на террасу. Нередко гостиная совмещена с кухней и является также одновременно и столовой. Площадь такого пространства может составлять до 60 кв м.
  • Спальни. Считается, что даже в маленьком доме в скандинавском стиле должно быть три спальни. Их площадь может варьироваться от 7 до 12 кв м, потолки здесь могут быть невысокими. Такие комнаты легче и быстрее прогреть.
  • Санузлы. По желанию возле каждой спальни могут располагаться санузлы площадью 4-5 кв метров. Это также может быть туалет, совмещенный с ванной комнатой, но тогда площадь будет больше.
  • Подсобные помещения. Поскольку в основных комнатах скандинавы предпочитают расставлять минимум мебели, то все необходимые вещи могут располагаться в нескольких подсобных помещениях. Это может быть гардеробная в 5-7 кв м, гладильная — в 4 кв м, в отдельном помещении может стоять стиральная машинка и сопутствующие предметы.
  • Терраса. Это отдельное пространство, которое увеличивает полезную площадь дома и позволяет создать буквально еще одну комнату. Терраса может располагаться в задней части дома по всей его длине и ширине.

Это минимальный комплект помещений, который может присутствовать в загородном доме. Помимо этого, здесь может разместиться отдельная игровая для детей, холл, кабинет, спортивная комната.

Внутреннее оформление пространства

Философия скандинавского стиля подразумевает тесную связь между внешним и внутренним оформлением дома:

  • Использование максимального количества натуральных материалов.
  • Пастельные оттенки в отделке помещений.
  • Дощатый пол, белые стены и потолок.
  • Внедрение сложной системы освещения.
  • Расстановка живых растений во всех помещениях.
  • Отсутствие штор на окнах.
  • Использование простого и в тоже время стильного декора.
  • Декоративный текстиль и традиционные узоры.

Каждый из интерьеров должен создавать общий дизайнерский ансамбль и не выбиваться из стилистики. У вас должно присутствовать чувство единения, простора, уюта и практичности.

Как оформить гостиную

Если у вас просторная и большая гостиная, то это не означает, что ее нужно обязательно заставлять большим количеством мебели и стелить ковры. Вовсе нет! Пусть она и остается такой же просторной и с минимальными предметами:

  • Диван с декоративными подушками.
  • Дизайнерское мягкое кресло.
  • Несколько эклектичных торшеров.
  • Небольшой журнальный столик.
  • Парочка пуфов или удобных деревянных стульев.

Как оформить спальню в сканди стиле

У вас их по идее целых три и каждая может быть не похожа на другие. Используйте разные цветовые гаммы. Например, пусть одна спальня будет в цвете айвори, другая — серая, а третья — белоснежная. В зависимости от того, кто будет проживать в этих комнатах и подбирайте мебель и декор:

  • Просторная кровать или один компактный диван.
  • Большое декоративное зеркало или трюмо.
  • Две прикроватные тумбочки или одна средняя этажерка.
  • Несколько удобных пуфов или плетеное кресло.

Оформляем кухню-столовую-гостиную

Условно — это одно большое пространство, которое не нужно делить перегородками и возводить дополнительные стены. Если хотите немного разделить зоны, то используйте освещение, разные напольные покрытия и различные оттенки в оформлении.

В рабочей зоне должно быть все максимально практично, функционально, чисто и опрятно.

В обеденной зоне достаточно будет разместить большой деревянный стол и множество стульев разного дизайна. Обеденная зона будет плавно переходить в гостиную, которую мы уже с вами условно оформили.

Шведские, финские, норвежские проекты домов

Отображение 1–28 из 3802 результатов

  • 100 Kivi Aulanko

    Подробнеев избранное

    в избранное

    • S полезная: 86.5 м2
    • Спален: 2 шт
    • Этажей: 1 эт
  • 114 Klassinen Hailuoto

    Подробнеев избранное

    в избранное

    • S полезная: 99.5 м2
    • Спален: 3 шт
    • Этажей: 1 эт
  • 114 Moderni Käpylä

    Подробнеев избранное

    в избранное

    • S полезная: 99.5 м2
    • Спален: 3 шт
    • Этажей: 1 эт
  • 119 Designer

    Подробнеев избранное

    в избранное

    • S полезная: 101 м2
    • Спален: 3 шт
    • Этажей: 1 эт
  • 119 Kivi Aulanko

    Подробнеев избранное

    в избранное

    • S полезная: 105 м2
    • Спален: 3 шт
    • Этажей: 1 эт
  • 119 Moderni Käpylä

    Подробнеев избранное

    в избранное

    • S полезная: 105 м2
    • Спален: 3 шт
    • Этажей: 1 эт
  • 121 Designer

    Подробнеев избранное

    в избранное

    • S полезная: 94 м2
    • Спален: 2 шт
    • Этажей: 2 эт
  • 125 Klassinen Hailuoto

    Подробнеев избранное

    в избранное

    • S полезная: 110 м2
    • Спален: 2 шт
    • Этажей: 1 эт
  • 126 Klassinen Hailuoto

    Подробнеев избранное

    в избранное

    • S полезная: 110 м2
    • Спален: 3 шт
    • Этажей: 1 эт
  • 128 Design Tammisaari

    Подробнеев избранное

    в избранное

    • S полезная: 112 м2
    • Спален: 3 шт
    • Этажей: 1 эт
  • 134 Klassinen Hailuoto

    Подробнеев избранное

    в избранное

    • S полезная: 119 м2
    • Спален: 3 шт
    • Этажей: 1 эт
  • 136 Moderni Käpylä

    Подробнеев избранное

    в избранное

    • S полезная: 120 м2
    • Спален: 4 шт
    • Этажей: 1 эт
  • 137 Designer

    Подробнеев избранное

    в избранное

    • S полезная: 118 м2
    • Спален: 3 шт
    • Этажей: 1 эт
  • 138 Moderni Käpylä

    Подробнеев избранное

    в избранное

    • S полезная: 120 м2
    • Спален: 3 шт
    • Этажей: 1 эт
  • 138 Pala L

    Подробнеев избранное

    в избранное

    • S полезная: 88 м2
    • Спален: 2 шт
    • Этажей: 1 эт
  • 139 Klassinen Hailuoto

    Подробнеев избранное

    в избранное

    • S полезная: 115 м2
    • Спален: 3 шт
    • Этажей: 2 эт
  • 139 Moderni Käpylä

    Подробнеев избранное

    в избранное

    • S полезная: 115 м2
    • Спален: 3 шт
    • Этажей: 2 эт
  • 140 Kivi Aulanko

    Подробнеев избранное

    в избранное

    • S полезная: 120 м2
    • Спален: 2 шт
    • Этажей: 1 эт
  • 141 Kivi Aulanko

    Подробнеев избранное

    в избранное

    • S полезная: 125 м2
    • Спален: 2 шт
    • Этажей: 1 эт
  • 143 Design Tammisaari

    Подробнеев избранное

    в избранное

    • S полезная: 127 м2
    • Спален: 3 шт
    • Этажей: 1 эт
  • 143 Moderni Käpylä

    Подробнеев избранное

    в избранное

    • S полезная: 127 м2
    • Спален: 4 шт
    • Этажей: 1 эт
  • 144 Designer

    Подробнеев избранное

    в избранное

    • S полезная: 125 м2
    • Спален: 3 шт
    • Этажей: 1 эт

Проекты финских домов ⋆ Финский Домик

Отображение 1–28 из 2599 результатов

  • 100 Kivi Aulanko

    Подробнеев избранное

    в избранное

    • S полезная: 86.5 м2
    • Спален: 2 шт
    • Этажей: 1 эт
  • 114 Klassinen Hailuoto

    Подробнеев избранное

    в избранное

    • S полезная: 99.5 м2
    • Спален: 3 шт
    • Этажей: 1 эт
  • 114 Moderni Käpylä

    Подробнеев избранное

    в избранное

    • S полезная: 99.5 м2
    • Спален: 3 шт
    • Этажей: 1 эт
  • 119 Designer

    Подробнеев избранное

    в избранное

    • S полезная: 101 м2
    • Спален: 3 шт
    • Этажей: 1 эт
  • 119 Kivi Aulanko

    Подробнеев избранное

    в избранное

    • S полезная: 105 м2
    • Спален: 3 шт
    • Этажей: 1 эт
  • 119 Moderni Käpylä

    Подробнеев избранное

    в избранное

    • S полезная: 105 м2
    • Спален: 3 шт
    • Этажей: 1 эт
  • 121 Designer

    Подробнеев избранное

    в избранное

    • S полезная: 94 м2
    • Спален: 2 шт
    • Этажей: 2 эт
  • 125 Klassinen Hailuoto

    Подробнеев избранное

    в избранное

    • S полезная: 110 м2
    • Спален: 2 шт
    • Этажей: 1 эт
  • 126 Klassinen Hailuoto

    Подробнеев избранное

    в избранное

    • S полезная: 110 м2
    • Спален: 3 шт
    • Этажей: 1 эт
  • 128 Design Tammisaari

    Подробнеев избранное

    в избранное

    • S полезная: 112 м2
    • Спален: 3 шт
    • Этажей: 1 эт
  • 134 Klassinen Hailuoto

    Подробнеев избранное

    в избранное

    • S полезная: 119 м2
    • Спален: 3 шт
    • Этажей: 1 эт
  • 136 Moderni Käpylä

    Подробнеев избранное

    в избранное

    • S полезная: 120 м2
    • Спален: 4 шт
    • Этажей: 1 эт
  • 137 Designer

    Подробнеев избранное

    в избранное

    • S полезная: 118 м2
    • Спален: 3 шт
    • Этажей: 1 эт
  • 138 Moderni Käpylä

    Подробнеев избранное

    в избранное

    • S полезная: 120 м2
    • Спален: 3 шт
    • Этажей: 1 эт
  • 138 Pala L

    Подробнеев избранное

    в избранное

    • S полезная: 88 м2
    • Спален: 2 шт
    • Этажей: 1 эт
  • 139 Klassinen Hailuoto

    Подробнеев избранное

    в избранное

    • S полезная: 115 м2
    • Спален: 3 шт
    • Этажей: 2 эт
  • 139 Moderni Käpylä

    Подробнеев избранное

    в избранное

    • S полезная: 115 м2
    • Спален: 3 шт
    • Этажей: 2 эт
  • 140 Kivi Aulanko

    Подробнеев избранное

    в избранное

    • S полезная: 120 м2
    • Спален: 2 шт
    • Этажей: 1 эт
  • 141 Kivi Aulanko

    Подробнеев избранное

    в избранное

    • S полезная: 125 м2
    • Спален: 2 шт
    • Этажей: 1 эт
  • 143 Design Tammisaari

    Подробнеев избранное

    в избранное

    • S полезная: 127 м2
    • Спален: 3 шт
    • Этажей: 1 эт
  • 143 Moderni Käpylä

    Подробнеев избранное

    в избранное

    • S полезная: 127 м2
    • Спален: 4 шт
    • Этажей: 1 эт
  • 144 Designer

    Подробнеев избранное

    в избранное

    • S полезная: 125 м2
    • Спален: 3 шт
    • Этажей: 1 эт
  • 144 Kivi Aulanko

    Подробнеев избранное

    в избранное

    • S полезная: 128 м2
    • Спален: 3 шт
    • Этажей: 1 эт
  • 145 Designer

    Подробнеев избранное

    в избранное

    • S полезная: 113 м2
    • Спален: 3 шт
    • Этажей: 2 эт
  • 148 Klassinen Hailuoto kellarilla

    Подробнеев избранное

    в избранное

    • S полезная: 125 м2
    • Спален: 4 шт
    • Этажей: 2 эт
  • 148 Moderni Käpylä

    Подробнеев избранное

    в избранное

    • S полезная: 127 м2
    • Спален: 3 шт
    • Этажей: 2 эт
  • 148 Moderni Käpylä kellarilla

    Подробнеев избранное

    в избранное

    • S полезная: 125 м2
    • Спален: 4 шт
    • Этажей: 2 эт

Скандинавские проекты одноэтажный ⋆ Финский Домик

Отображение 1–28 из 1878 результатов

  • 100 Kivi Aulanko

    Подробнеев избранное

    в избранное

    • S полезная: 86.5 м2
    • Спален: 2 шт
    • Этажей: 1 эт
  • 114 Klassinen Hailuoto

    Подробнеев избранное

    в избранное

    • S полезная: 99.5 м2
    • Спален: 3 шт
    • Этажей: 1 эт
  • 114 Moderni Käpylä

    Подробнеев избранное

    в избранное

    • S полезная: 99.5 м2
    • Спален: 3 шт
    • Этажей: 1 эт
  • 119 Designer

    Подробнеев избранное

    в избранное

    • S полезная: 101 м2
    • Спален: 3 шт
    • Этажей: 1 эт
  • 119 Kivi Aulanko

    Подробнеев избранное

    в избранное

    • S полезная: 105 м2
    • Спален: 3 шт
    • Этажей: 1 эт
  • 119 Moderni Käpylä

    Подробнеев избранное

    в избранное

    • S полезная: 105 м2
    • Спален: 3 шт
    • Этажей: 1 эт
  • 125 Klassinen Hailuoto

    Подробнеев избранное

    в избранное

    • S полезная: 110 м2
    • Спален: 2 шт
    • Этажей: 1 эт
  • 126 Klassinen Hailuoto

    Подробнеев избранное

    в избранное

    • S полезная: 110 м2
    • Спален: 3 шт
    • Этажей: 1 эт
  • 128 Design Tammisaari

    Подробнеев избранное

    в избранное

    • S полезная: 112 м2
    • Спален: 3 шт
    • Этажей: 1 эт
  • 134 Klassinen Hailuoto

    Подробнеев избранное

    в избранное

    • S полезная: 119 м2
    • Спален: 3 шт
    • Этажей: 1 эт
  • 136 Moderni Käpylä

    Подробнеев избранное

    в избранное

    • S полезная: 120 м2
    • Спален: 4 шт
    • Этажей: 1 эт
  • 137 Designer

    Подробнеев избранное

    в избранное

    • S полезная: 118 м2
    • Спален: 3 шт
    • Этажей: 1 эт
  • 138 Moderni Käpylä

    Подробнеев избранное

    в избранное

    • S полезная: 120 м2
    • Спален: 3 шт
    • Этажей: 1 эт
  • 138 Pala L

    Подробнеев избранное

    в избранное

    • S полезная: 88 м2
    • Спален: 2 шт
    • Этажей: 1 эт
  • 140 Kivi Aulanko

    Подробнеев избранное

    в избранное

    • S полезная: 120 м2
    • Спален: 2 шт
    • Этажей: 1 эт
  • 141 Kivi Aulanko

    Подробнеев избранное

    в избранное

    • S полезная: 125 м2
    • Спален: 2 шт
    • Этажей: 1 эт
  • 143 Design Tammisaari

    Подробнеев избранное

    в избранное

    • S полезная: 127 м2
    • Спален: 3 шт
    • Этажей: 1 эт
  • 143 Moderni Käpylä

    Подробнеев избранное

    в избранное

    • S полезная: 127 м2
    • Спален: 4 шт
    • Этажей: 1 эт
  • 144 Designer

    Подробнеев избранное

    в избранное

    • S полезная: 125 м2
    • Спален: 3 шт
    • Этажей: 1 эт
  • 144 Kivi Aulanko

    Подробнеев избранное

    в избранное

    • S полезная: 128 м2
    • Спален: 3 шт
    • Этажей: 1 эт
  • 149 Design Tammisaari

    Подробнеев избранное

    в избранное

    • S полезная: 132 м2
    • Спален: 3 шт
    • Этажей: 1 эт
  • 149 Kivi Aulanko

    Подробнеев избранное

    в избранное

    • S полезная: 132 м2
    • Спален: 3 шт
    • Этажей: 1 эт
  • 149 Klassinen Hailuoto

    Подробнеев избранное

    в избранное

    • S полезная: 132 м2
    • Спален: 3 шт
    • Этажей: 1 эт
  • 149 Moderni Käpylä

    Подробнеев избранное

    в избранное

    • S полезная: 132 м2
    • Спален: 4 шт
    • Этажей: 1 эт
  • 151 Design Tammisaari

    Подробнеев избранное

    в избранное

    • S полезная: 133 м2
    • Спален: 3 шт
    • Этажей: 1 эт
  • 151 Perinteinen Kaustinen

    Подробнеев избранное

    в избранное

    • S полезная: 133 м2
    • Спален: 3 шт
    • Этажей: 1 эт
  • 153 Kivi Aulanko

    Подробнеев избранное

    в избранное

    • S полезная: 137 м2
    • Спален: 3 шт
    • Этажей: 1 эт
  • 153 Moderni Käpylä

    Подробнеев избранное

    в избранное

    • S полезная: 137 м2
    • Спален: 3 шт
    • Э