Какой доской стелить пол в доме: размеры и укладка на лаги – пол из доски своими руками, правильно, укладывать половые доски, стелить, класть, лаги

Опубликовано 25.11.2020 автором alexxlab

Доска для пола: характеристики, какую выбрать, советы

Качество и долговечность эксплуатации пола заключается в правильно подобранном материале и технологии его обработки. Какую именно выбрать доску зависит от типа помещения и внешних факторов. Ведь каждый тип доски обладает собственными характеристиками и предназначается для различных напольных покрытий. Сделать правильный выбор означает обеспечить дом отсутствием, скрипа, щелей и иных деформаций.

Критерии использования.

Самое главное, материалу необходимо обладать следующими качественными показателями: прочность, влагозащита, износостойкость, не высокая теплопроводность, экологичность.

Виды дерева и их основные характеристики:

Сосна – мягкой породы, отличается высокой прочностью, легкостью, хорошо поддаётся работе с ней и пропитке. Практически не имеет деформаций при высыхании. Широко используется при изготовлении мебели.

Ель – мягкой породы, тяжело обрабатывается и практически не подаётся обработке антисептиками. Но гораздо легче в отличии от сосны проклеивается и высыхает. Применяется в строительстве и в мебельном производстве.

Лиственница – обладает средней плотностью, высокой прочностью, устойчивостью к гниению. Достаточно тяжелый материал, поэтому склонна к растрескиванию, имеет характерный скипидарный запах. Годичные кольца различимы на всех разрезах.

Ясень – обладает красивой структурой, гибкостью, устойчив к гниению. Единственный недостаток – плохо пропитывается антисептическими материалами.

Береза – обладает достаточной твёрдостью, легко поддаётся покраске, пропитке и полировке. Самый большой недостаток- во влажном помещении подвержено загниванию.

Бук – твёрдой породы податливы в обработке, пропитке. Но также имеет склонность к загниванию, и при усыхании возможна деформация.

Дуб – имеет сплошные преимущества- долговечность, прочность, гибкость, красивая текстура, устойчивость к гниению.

Как видно у каждой породы древесины имеются свои явные преимущества. Кроме натуральной массивной доски, активно используется более 20 видов древесно-стружечных материалов.

Конечно натуральная цельная доска намного лучше склеенной, главное преимущество ее поверхность можно неоднократно шлифовать. И ещё один плюс у натурального материала не происходит синтетических испарений.

Влияние породы дерева. Дощатые покрытия принято укладывать как внутри дома, так и на верандах, балконах и террасах. В неблагоприятных условиях хорошо зарекомендовали себя дощатые настилы из древесины экзотических пород. Благодаря своим свойствам по устойчивости к климатическим воздействиям, срок их службы на открытом воздухе составляет не менее 20 лет.

Наиболее распространены, следующие породы:

Бамбук;
бунга;
мербау;
сукупира;
зебрано;
палисандр;
сибирская лиственница.

Для внутренних работ выбирают следующие материалы:

сосна;
лиственница;
дуб;
ясень;
береза;
ильм;
осина;
липа.

Если ожидается у помещения большая проходимость, лучше выбирать твёрдую породу дерева. Хвойные породы дерева рекомендуются применять в помещении с высокой влажностью. Мягкая древесина используется для отделки зон отдыха.

Оптимальная влажность воздуха для древесины 9 %, и ни в коем случае не должна превышать 12%.

Излишняя влагах приведёт к деформации материала. Дополнительная обработка специальными составами продлевает срок службы материала.

Типы доски.

Принято различать 4 класса досок:

Высший, поверхность не имеет никаких дефектов.
А(1сорт) имеются небольшая неоднородности, небольшие следы от сучков.
В (2 сорт) на поверхности могут быть незначительные сучки, трещины, цветовые разводы.
C (3 сорт) имеются различные дефекты, в том числе и кривизна поверхности.

Обычно эти доски применяют для чернового пола, так ка цена у них невысокая. Применять в качестве чистовой отделки возможно если провести дополнительную шлифовку и окраску. К какому сорту относится материал напрямую влияет на срок его эксплуатации.

Что касается толщины доски для жилых помещений она должна составлять до четырех сантиметров, ширина колеблется в диапазоне 10-30см., длина зависит от площади комнаты.

Отдельного внимания заслуживает паркетная доска.

Толщина паркетной доски, влияние этого показателя на возможность применения. Безусловно такая доска имеет безупречный красивый внешний вид, но это не является главным критерием ее выбора.

Самый главным показателем является ее толщина именно от этого зависит время ее эксплуатации.

Доска толщиной 10 мм из цельного массива, возможно шлифовать только один раз.
Доска толщиной 12 мм, используется поверх тёплого пола.
Самая популярная и распространённая в строительных работах имеет толщину 15 мм.
В офисных помещениях и в других организациях с высокой проходимостью, используют доски, имеющие толщину не менее двух сантиметров. Такая доска долговечна, ее можно охарактеризовать как износостойкая и прочная. Ей не страшны перемены температуры и излишняя влажность воздуха.
Максимальная толщина паркетной доски составляет два сантиметра два миллиметра. Устанавливают ее палубным методом. Не принято использовать ее в жилых домах, только в помещениях с максимально высокой проходимостью.

Виды оснований.

Основа для дощатого покрытия должна быть максимально ровной и соответствовать нагрузкам.

Ровный пол – это одна из основ качества монтажа деревянного пола.

Существуют следующие виды оснований:

бетонные плиты;
цементная стяжка;
деревянные лаги;
старый деревянный пол;
фанерные листы монтируемые поверх стяжки;
листы ГВП на сухой стяжке.

Также они различаются по способу крепления:

фиксация при помощи саморезов к лагам;
клеящие составы;
плавающая укладка.

Подводя итог стоит отметить несмотря на то, что дерево – прекрасный материал, который хорошо поддаётся обработке, этому материалу необходима постоянная защита от чрезмерной влаги.

Обязательно внутри помещения необходима гидроизоляциям, а при установке снаружи – отвод воды.

Какую доску лучше использовать для пола. Как стелить половую доску.

Экологическая чистота, звукоизоляция, теплоизоляция – вот что выбирают, когда решают настелить пол из досок. При выборе половой доски нужно учесть следующее:

конструкцию доски;
замковые соединения;
материал изготовления.

Какую доску лучше использовать для пола

Дубовые доски не подвергаются гниению, подходят для помещений с высокой влажностью. При дополнительной обработке морилкой такие доски прослужат очень долго. Кроме дуба, хорошими эксплуатационными свойствами отличаются доски из ясеня, мореного дуба и тика. Так какие доски нужны для пола?

Прежде всего, хорошо подогнанные, их конструкция должна быть идеальной. На плоскости половой доски не должно быть сколов, трещин, нарушений сплошности. Хвойные породы – из сосны, пихты, ели – это бюджетный вариант. Благодаря своей невысокой стоимости доска широко применяется для всех видов помещений. Но такие сорта древесины достаточно мягкие. Поэтому люая вмятина на сосновом полу будет появляться сразу и оставаться навсегда. Толщина половой доски обычно измеряется 2-4 см, ширина – 6 – 20 см, длина может быть любой, в зависимости от помещения, начиная от 3 метров. Доски из ясеня достаточно дорогие, а по прочности сравнятся с дубом. Это долговечный, прочный, привлекательный материал для отделки пола.

Как укладывать половую доску

Способов устройства деревянного пола своими руками несколько. Подходящий вариант всегда выбирают, учитывая назначение помещения, нагрузку на древесину, размеров комнаты. Стелить полы из досок нужно на каркас из лаг и балок. Производители предлагают два вида доски:

шпунтованную;
обычную.

Шпунтованная половая доска снабжается монтажными фасками, пазами и гребнями. Такие доски легко настилать, не нужно заботиться о том, как крепить половую доску дополнительно. Однослойные полы укладываются непосредственно на лаги, а двухслойные монтируют на фанеру или деревоплиту. Следуя советам профессионалов, правильно укладывать доску от стены, оставив полутора сантиметровый зазор для плинтуса. Первую доску необходимо зафиксировать клиньями, чтобы затем шаг за шагом крепко фиксировать все остальные доски. Каждая следующая доска закрепляется прижимом, саморезами, гвоздями. Монтаж половой доски может производиться и на старый деревянный пол, но нужно убедиться, что он способен выдерживать такие нагрузки, не подвержен гниению, а его вентиляция обеспечивается на должном уровне. Если все эти параметры в норме, то можно настилать новый дощатый пол поверх старого, но стелить доски следует в том же направлении, что было у старых досок.

Укладку вдоль стен называют палубной укладкой. После укладки пола доски шлифуют, грунтуют, окрашивают или покрывают лаком, морилкой. Все составы наносят параллельно волокнам древесины. По новому напольному покрытию уже можно ходить через сутки, а заносить в помещение мебель рекомендуют не менее чем через неделю. Полу необходимо обеспечить хорошую вентиляцию. На цокольном этаже деревянному полу требуется гидроизоляция и укладка утеплителя.

Как рассчитать доски на пол

Прежде всего, определяют площадь помещения в квадратных метрах. Количество требуемых досок на пол будет зависеть от типоразмера доски. Площадь покрытия можно разделить на ширину половой доски: после этого получится общее количество погонных метров. Затем общее количество метров делится на длину одной доски: получается требуемое количество досок. Интернет-ресурсы предлагают онлайн-калькуляторы и таблицы-кубатурники для половой доски.

Толщина доски для пола — какую необходимо выбрать

Если в новом доме решено устраивать полы из дерева, то особое внимание нужно уделить характеристикам деревянного покрытия. Существует несколько типов доски, предназначенных для разных видов полов и имеющих свою сортность и толщину. Чтобы полы прослужили долго, не рассохлись и не начали в скором будущем скрипеть, нужно тщательно подойти к процессу выбора. Толщина доски для пола, ее линейные размеры и особенности конструкции имеют большое значение для устройства качественного, долговечного и теплого пола, а значит, и для общего микроклимата в помещениях.

Толщина доски для пола

Доски делятся на разные типы, и каждый из них имеет свое предназначение. Так, доска бывает обычной половой, паркетной, террасной, обрезной. Чтобы знать, какую из них выбрать в том или ином случае, следует подробно рассмотреть характеристики каждой .

Содержание статьи

Террасная доска

Террасная доска изготавливается из цельной древесины или древесного сырья с добавлением полимеров. Она имеет приятную для поступи шероховатую поверхность, поэтому по ней приятно ходить босиком, и гораздо меньше вероятность поскользнуться при сырой или морозной погоде.

Для застила полов беседок, балконов, веранд и т.п. применяют специальную террасную доску

1. Террасную доску, изготовленную из натурального дерева, часто используют для летних построек, расположенных под кровлей или на открытом пространстве, покрыв ее специальным лаком и антисептиком.

Террасная доска из натуральной древесины

Обычно этот вид доски изготавливают из древесины высокой плотности, которая устойчива к воздействию внешних негативных воздействий, таких, как дождь, снег и ультрафиолетовые лучи. Этот экологически чистый «дышащий» материал создает удивительно приятную атмосферу в беседках и на террасах.

Для изготовления террасной доски чаще всего выбирают сибирскую лиственницу. Геометрические параметры выбираемого материала находятся в зависимости от того, где будет устраиваться настил.

Широкая и длинная доска хорошо подходит для укладки ее на веранде, в беседке или на террасе.
Короткими и массивными брусками можно даже замостить садовые дорожки. Для них подготавливают основу и укладывают поперек направления движения.
Для обустройства площадей вокруг бассейнов, крыльца и даже ограждений хорошо подходят узкие террасные доски средней толщины.

Изготавливают террасную доску чаще всего в следующих размерах:

длина — от 1,5 до 6,0 м;
толщина от 2,4 до 4,0 см;
ширина от 14,0 до 16,0 см.

Бруски, используемые для устройства дорожек, имеют другие параметры:

длина составляет всего до 1,5 м;
ширина — 9,0 см;
толщина — от 2,5 до 4,5 см.

По специальному заказу покупателя размеры брусков могут быть изменены в одну или другую сторону.

~~террасная доска~~

2. Древесно-полимерная террасная доска применяется для устройства палуб, оформления территории около бассейнов, террас загородных домов, ограждений беседок, полов в прихожей и в других похожих целях.

Иногда и дешевле, и надежнее применить древесно-полимерную террасную доску

Полимерная доска имеет внутреннюю полость, разделенную стенками-перегородками. Эта конструкция существенно повышает прочностные характеристики материала, доска остается долговечной и выносливой, и вместе с тем — небольшой по массе.

Древесно-полимерный настил обладает многочисленными положительными характеристиками, благодаря которым он стал достаточно популярен. К достоинствам можно отнести то, что он:

не подвержен деформации при воздействии внешних воздействий, выдерживает перепады температур;
приятен для поступи и экологически чист;
респектабелен и уютен по виду;
производится в различных оттенках;
легок в монтаже и уходе.

Геометрические показатели древесно-полимерной террасной доски

Полимерно-древесные террасные доски выпускаются следующих размеров:

длина составляет от 2,0 до 6,0 м;
ширина — от 15,0 до 16,5 см;
толщина — от 2,2 до 2,8 см.

Паркетная доска

Паркетная доска — отличный материал для устройства полового покрытия, всегда относившийся к разряду «элитных». Она имеет респектабельный внешний вид и, благодаря своей толщине, придает полам дополнительные термоизоляционные качества.

Один из вариантов конструкции паркетной доски

Она обычно состоит из трех слоев, уложенных перпендикулярно друг другу относительно расположения волокон. Подобная конструкция делает доску намного прочнее и не позволяет ей деформироваться даже под воздействием серьезных механических нагрузок или чрезмерно влажной или, наоборот, сухой атмосферы в помещении.

Нижний ее слой обычно состоит из просушенных еловых досок толщиной 0,8-1,0 см.
Средняя часть из НДФ (древесноволокнистой плиты повышенной плотности) или же из досок хвойных пород. Толщина этого промежуточного слоя — 1,3÷2,0 сантиметра.
Верхний декоративный слой укладывают из цельной древесины или шпона плодовых деревьев, дуба, березы, ясеня и других, имеющих наряду с хорошей плотность красивый фактурный рисунок.

~~паркетная доска~~

Еще один вид структуры паркетной доски

Паркетные доски, имеющие общую толщину всего до 7 мм, используются всего один раз, и они не поддаются реставрации с помощью циклевки. Единственное, что можно сделать — это заново их отлакировать, если, конечно, верхний слой не имеет значительных механических повреждений.

Доска, имеющая толщину в 10 мм, может быть отреставрирована единожды, но снять с верхнего слоя допустимо не более 2 мм материала.

Двенадцатимиллиметровую доску также можно циклевать, но кроме этого к ее преимуществам можно отнести то, что она пригодна для настила сверху теплого пола.

Самой востребованной в условиях индивидуального строительства толщиной для этого материала является 15 мм, так подобные паркетные доски снабжены специальными замковыми соединениями и могут подвергаться неоднократному ремонту.

Более толстую паркетную половую доску (20 мм) обычно применяют для устройства полов в офисных помещениях, учреждениях социальной или культурной сферы. Она имеет более высокую прочность и способна длительное время выдерживать нагрузки и повышенную влажность. Монтаж ее производится тоже с помощью замков.

Самая большая толщина для паркетной доски — 2,2 см. Ее укладывают обычно в тех общественных зданиях, где наблюдается наиболее высокая интенсивность людского потока. Монтируют ее палубным способом, который более актуален для длительной эксплуатации материала.

Для утепления пола из паркетной доски иногда используют подложку, оптимальная толщина которой — два миллиметра.

Натуральная половая доска

Массивная натуральная доска для покрытия пола

Половая доска выбирается по породе древесины, толщине и качеству, в зависимости от того, в каком помещении она будет укладываться:

для жилых комнат обычно применяют хвойные породы;
в бане традиционно укладывается осина или липа;
для веранд, беседок и террас хорошо подойдет лиственница.

Доска для чистого пола должна быть изготовлена из дерева высокого качества и обязательно шпунтована, а для чернового пола вполне можно использовать материал и более низкого сорта.

Видео — несколько советов по выбору доски для пола

Древесина для пола выбирается по сортности, которых может быть четыре:

1. Высший сорт — это доски, не имеющие сучков. Такие «красавицы» отлично подойдут для пола без покраски, когда есть желание сохранить натуральный цвет и рисунок натуральной древесной структуры. Их покрывают лаком, специальным маслом или воском.

Высший сорт — практически идеальная древесина

2. Первый сорт имеет небольшие светлые сучки в незначительном количестве. Такой пиломатериал также очень хорошо подходит под лаковое и восковое покрытие.

I сорт — дефектов нет, сучков совсем немного

3. Доска второго сорта имеет более крупные темные сучки, которых значительно больше, нежели на древесине первого сорта. Полы, застеленные подобными досками, в основном идут под покраску.

На досках II сорта — темные сучки. Такой пол лучше будет окрасить

4. Доска третьего сорта буквально испещрен сучками, может иметь кривизну и деформированную «геометрию». Такая доска подходит только для черновых работ или для укладки настилов в сараях и подсобных помещениях.

Доска III сорта — помимо большого количества сучком, может иметь и геометрические деформации

Толщина доски для пола из натуральной древесины — от 2,5 до 6,0 см. Для тех конструкций, где лаги располагаются на расстоянии от 40 до 60 см друг от друга, хорошо подходят доски толщиной от 30 до 35 мм. Если же лаги установлены с шагом 70 см и более, то доска для пола выбирается более толстая — 40 ÷ 60 мм.

~~половая доска~~

Выбирая материал, нужно обязательно обратить внимание на следующие моменты:

Доска должна быть сухой — это можно определить на ощупь, потрогав ее середину.
Качественная сухая древесина при простукивании издаст звонкий звук.
Доска должна иметь идеальную ровность как по ширине и граням, так и по плоскости. Поведённые и деформированные доски не удастся качественно состыковать.
Структура дерева должна иметь естественный цвет без голубоватых вкраплений и белого налета, иначе долго такой материал не прослужит.

Шпунтованные доски для пола

Половая шпунтованная доска должна иметь паз и шип, находящиеся на противоположных торцевых краях. Они располагаются примерно посередине боковой стороны, на одинаковом расстоянии от верхней и нижней плоскости лоски. На чертеже хорошо видно их необходимое положение.

Так выглядит срез шпунтованной доски

По нижней части качественной половой шпунтованной доски пускают вентиляционные борозды. Их может быть две или три в зависимости от ширины материала.

Видео — укладка пола из массивной доски

Черновая доска

Если принято решение устраивать полы в доме со всей основательностью, то их обязательно делают двухслойными. Нижний слой называют черновым, и его не будет видно, поэтому красота и отменная подгонка ему не нужны. Главное, чтобы он быть прочным и надежным, способствовал хорошему утеплению помещения от земли.

Этот слой не делают из дорогой древесины, но чем толще он будет, тем теплее будет пол. Для него хорошо подойдет обычная сосна, но желательно, чтобы доски были шпунтованные, тогда не придется заделывать щели между ними.

Тонкие доски — для устройства чернового пола

Толщина досок должна составлять не менее 2,5 см. Перед настилом они обязательно обрабатываются антисептиком, что помогает сохранить их от повреждения плесенью и насекомыми.

Если не позволяют финансовые возможности устроить черновой пол из шпунтованной доски, то можно обойтись и обрезной, толщиной также 2,5-3,0 см. В этом случае придется потрудиться побольше, так как необходимо заделать все щели между досками раствором глины сметанообразной консистенции. Таким составом обмазывают всю внутреннюю поверхность чернового пола. Так как глина — натуральный материал, она даст возможность полу и утеплителю «дышать», что будет способствовать сохранению целостности древесины на долгое время. Только по высыханию глиняного раствора можно укладывать или засыпать утеплитель и устанавливать чистый пол, толщина которого может варьироваться, но быть не меньше трех ÷ четырех см.

Чтобы полы прослужили долгий срок, не стоит экономить на толщине доски, и не нужно забывать о том, что скупой платит дважды.

Толщина доски для пола и расстояние между лагами

Обычно такой вопрос, как толщина доски для пола задается, когда необходимо создать ровное и надежное деревянное покрытие поверх лаг. Такое покрытие называется черновым полом, а его монтаж может осуществляться как из досок, так и из брусков.

Слой из досок или брусков необходимо делать таким образом, чтобы при наступании на него ногами он не проседал и уж тем более не ломался. Покрытие должно свободно выдерживать тяжесть человека или будущей мебели.

В зависимости от проекта, на черновой пол может наноситься ещё и второй слой, он же чистовой.
Согласно ГОСТ 8242-88 доски и бруски для покрытия полов должны быть изготовлены из хвойных или лиственных пород деревьев, кроме липы и тополя. Использование осины и ольхи допускается только для жилых зданий.
Если проект предполагает нанесение второго чистового слоя, то черновой пол выгоднее делать из недорогих хвойных материалов таких как ель или сосна. Сорт досок в таком случае может быть 2 или 3. Если слой покрытия будет один, то необходимо использовать только первый сорт.

Качество пиломатериалов может определяться на глаз и с помощью технических средств. На глаз выявляются: порода дерева, количество сучков и трещин, грибные пятна, химические окраски, побурение, кармашки и червоточины, вмятины, сколы, выщербины, гниль, бахрома.

Влажность древесины определяют влагомерами. Если пиломатериалы планируется использовать внутри помещений, то влажность древесины должна составлять 12±3%; если снаружи помещений, то 15±3%.
Теперь можно непосредственно перейти к такому вопросу как толщина доски для пола.

Зависимость толщины доски от расстояния между лагами

Крепкая доска играет решающее значение при создании надежной поверхности. С одной стороны, хочется, чтобы пол под ногами был надежным и неподвижным, с другой — хочется сэкономить на стройматериалах.
Более толстая доска обладает лучшей прочностью на изгиб, однако ее стоимость и вес сразу возрастают. А большой вес материалов делает монтаж полов весьма затруднительным занятием.
Также на прочность на изгиб влияет и порода дерева, но здесь тоже работает правило — чем прочнее, тем дороже.
Возникает вопрос: какую доску лучше всего использовать?

Необходимо подобрать оптимальную толщину доски и расстояние между лагами.
В таблице представлена зависимость толщины доски от расстояния между лагами.

Следует отметить, что представленная в таблице зависимость является общеизвестной и усредненной. К сожалению, из-за своего усреднения представленные значения распространяются не на все доски. Ведь породы деревьев, из которых сделаны доски, могут быть разными, а, следовательно, и их прочность будет разной. Поэтому, если доска не достаточно прочная, специалисты рекомендуют делать расстояние между лагами меньше, то есть делать с небольшим запасом прочности. Но на сколько делать меньше расстояние, нигде не расписано. Поэтому автор статьи озаботился этим вопросом, и ниже по тексту будет представлена более подробная таблица, с учетом породы дерева, из которой сделана доска.
Как видно из первой таблицы, чем тоньше доска, тем меньше нужно делать расстояние между лагами. Минимальная толщина доски должна составлять 20 мм, иначе существует риск того, что доска сломается под тяжестью.
Из таблицы также видно, что доску толщиной 50 мм можно устанавливать на лаги, расстояние между которыми 100 см. Это, конечно так, но как мы уже говорили, не для всех пород древесины. Указанная зависимость работает только для тех пород деревьев, у которых прочность на изгиб довольно высокая. К деревьям с высокой прочностью на изгиб относятся: дуб, ясень, лиственница, бук. То есть, если мы имеем дело с досками этих пород и их толщина равняется 50 мм, то расстояние между лагами может быть 100 см. В этом случае опасаться прогибов пола не нужно.
Если же перед нами клен или кедр, то делаем расстояние на 20% меньше т.к. у клена и кедра прочность на изгиб на 20% меньше. Поэтому делаем расстояние 80 см.
Если мы имеем дело с сосной или елью, то расстояние между лагами делаем 60-70 см.
Делать пол из липы или осины не рекомендуется, иначе расстояние между лагами будет уж совсем минимальным, что сводит на нет использование досок этой породы. Лучше приобрести прочные качественные доски и сэкономить на лагах. Экономия будет заключаться в плане уменьшения числа лаг.

Учет породы дерева

Ниже представлена более полная таблица, в которой проведен учет породы дерева, толщины доски и расстояние между лагами.

Что касается ширины доски, то она на расстановку лаг никак не влияет и может быть любой. Как правило, можно купить доски шириной от 30 до 120 мм. Однако, в помещениях с высоким содержанием влажности (баня, сауна) рекомендуется использовать более узкие доски. Чем уже доска, тем больше щелей. Щели дают материалу свободно сжиматься или расширяться, в зависимости от воздействия влаги или температур.

Таким образом, в статье рассмотрена толщина доски для пола в зависимости от породы дерева и расстояния между лагами.

Методы контроля досок

Размеры досок или брусков, а именно: длину, ширину и толщину измеряют металлическими линейками, рулетками, штангенциркулями, штангенглубиномерами. Помимо измерительных приборов существуют ещё методы контроля досок.
Ширину и толщину материалов измеряют по торцам (вначале и в конце) и в середине длины деталей.

Отклонение от перпендикулярности сторон досок определяют угольниками или поверочными линейками, а также щупами. При таком методе измерения необходимо определить максимальный зазор.
Отклонение по плоскостности определяют с помощью специальных щупов методом определения наибольшего зазора между поверхностью проверяемого изделия и эталонной поверхностью. Допускаемое отклонение от плоскостности должно быть не более 0,1 мм/м.
Шероховатость поверхности досок или брусков определяют методом сравнения с образцами-эталонами. Поверхности материалов должны быть равномерно освещены рассеянным светом, таким образом, чтобы освещенность деталей была не менее 150 лк.
Качество антисептирования материалов определяют методом визуального осмотра.

Вам может быть интересно

толщина половой деревянной, какую лучше использовать и что идет для досок технических

Из досок можно сделать практичное и красивое напольное покрытие Деревянные полы возвращаются в моду. Это связано со сменой ориентиров в отделке жилых помещений на экологичность, безопасность. И дерево, как известно, полностью удовлетворяет этим требованиям. При этом, дощатый пол обладает привлекательным внешним видом. А, благодаря широкому выбору пиломатериалов по цвету, рисунку и текстуре такое покрытие подходит под дизайн практически любого интерьера. Какие характеристики следует учитывать при выборе напольной доски, чтобы получить красивый и прочный пол, который прослужит несколько десяток лет – читайте ниже.

Какую доску лучше использовать для пола: выбор материала

Половую доску можно использовать как в жилых, так и не жилых помещениях. Наиболее популярный и подходящий материал для отделки полов жилых комнат в частном доме – древесина дуба. Реже используют ясень, ольху, осину. Эти породы отличаются высокими показателями износостойкости, прочностью, выглядят дорого и привлекательно (особенно, если покрытие обработано лаком, а не краской).

Существует широкое разнообразие пород деревьев, из которых делают доски для пола, отличающихся по сроку эксплуатации и качеству

Для отделки пола выбирать лучше шпунтованные доски, которые имеют хорошее сплочение: нешпунтованная деревянная доска подвержена рассыханию из-за чего в полу могут образоваться значительные по размеру щели.

Твердые породы древесины отличает и достаточно высокая цена. Более доступным вариантом будут доски и сосны и лиственницы. Сосна приятная на ощупь, отличается красивым молочным оттенком. Этот материал является достаточно мягким, поэтому лучше всего выбрать его для отделки полов в спальнях. Лиственница подойдет для отделки остальных комнат. Она обладает устойчивостью к механическим воздействиям и высокой прочностью. Крайне нежелательно использовать для напольного покрытия доски из тополя и липы.

Деревянная доска для пола: советы по выбору и монтажу

При выборе досок для отделки пола следует учитывать и множество других факторов, к которым относятся условия эксплуатации пола, вид отделки.

Так, для того, чтобы пол прослужил долго, выглядел стильно и привлекательно необходимо следовать таким рекомендациям:

Отделку следует делать шпунтованной доской: за счет обработанных боковых поверхностей монтировать такую доску проще.
Для финишной отделки внутри помещения выбирать европол или сухие доски, влажность которых составляет не более 10%.
Для укладки чернового пола хорошо идет древесина сорта Б, с влажностью не более 15%.
Перед укладкой досок, следует адаптировать пиломатериал к микроклимату (выдержать его в комнате в течение двух недель). Сырые доски, после укладки, могут изменить свои размеры, что приведет к образованию трещин и щелей в покрытии.
Перед закупкой пиломатериала нужно произвести расчет количества и досок под конкретный размер (это можно сделать самому, с помощью онлайн-калькулятора).
Доски рекомендуют стелить вдоль линии света: так продольные стяжки не будут бросаться в глаза.
Чтобы между досками не было теней (которые визуально уменьшат пространство и нарушат геометрию пола), укладку следует начинать от источников естественного освещений или по диагонали (из одного угла в другой).

Выбирать доски для пола нужно в зависимости от типа помещения и его предназначения

Кроме того, доски для монтажа должны быть сухие, без сучков, трещин и других дефектов, которые могут повлиять не только на внешний вид пола, но и его рабочие характеристики.

Техническая доска: основные преимущества

Двухслойная техническая доска для отделки пола отличается высокой износостойкостью и долговечностью. Такие эксплуатационные показатели достигаются за счет того, что пословица состоит из двух слоев: древесного верхнего и нижнего, представленного фанерой. Древесный слой, чаще всего выполняется из прочных твердолиственных пород древесины (дуба, ясеня, ореха).

Кроме того, к основным достоинствам технической доски относят:

Такое покрытие не требует поддержания особых температурных условий и определенного уровня влажности.
Клееный, двухслойный брус меньше подвержен деформациям, нежели полностью натуральная древесина.
Пол из технической доски можно неоднократно шлифовать, полировать и вскрывать лаком.
Для укладки технических досок не требуется организация фанерного настила или подложки.
Более высокий уровень шумоизоляции, нежели при использовании обычной доски.

Технические доски отлично подходят для складских помещений

Ухаживать за инженерной (технической) доской достаточно просто: большинство моделей имеют гладкое покрытие без пор (в которые, очень легко забивается грязь и пыль). К недостаткам покрытия можно отнести разве что его дороговизну, в сравнении с обычной деревянной доской. Но и ремонт такого пола понадобится не скоро.

Размер доски для пола

К основным характеристикам половой доски, которые следует учитывать при выборе материала, относятся длина и ширина половицы. На сегодня, в строительных магазинах можно найти пиломатериалы с шириной от 800 мм до 150 мм и длиной от 3 до 6 метров.

В бытовом строительстве наибольшую популярность приобрести доски с шириной в 150 мм: они привлекательно смотрятся в любом интерьере и обладают высокими эксплуатационными показателями.

Выбор ширины пиломатериала зависит от дизайна комнаты. Так, для небольших комнат не стоит выбирать слишком широкие напольные элементы. Хорошо для маленьких помещений подойдет доска с шириной в 800 мм. Широкие же пиломатериалы в просторных комнатах подчеркнут выгодный размер помещения.

Следует учитывать то, что чем меньше продольных стыков имеет доска, тем проще монтировать дощатый пол и держать задуманную геометрию.

Длина пиломатериалов должна соответствовать двум требованиям: деревянные полоски должны иметь минимальное количество стыков при монтаже, а сама укладка должна быть максимально безотходной. Сократить отход на обрезку пиломатериалов можно, выбрав евродоску, которая поставляется с длиной в 2 метра.

Толщина половой доски

Качество и долговечность покрытия зависит от толщины доски. Так, толстые доски будут менее подвержены влиянию влаги и температуры, прослужат дольше, не теряя своего привлекательного вида и характеристик. Не стоит забывать и об отношении толщины к ширине доски: слишком широкая, тонкая доска будет подвержена деформациям.

От толщины половой доски зависит срок ее службы и прочность

Выбор древесины для отделки пола по толщине обуславливаться нагрузками, которые будет испытывать на себе покрытие.

Какую толщину выбрать для отделки финишной пола? Сегодня, продавцы пиломатериалов предлагают доски с толщиной от 2 до 7 см. Для спален комнат лучше использовать доску с толщиной в пределах 3,5-4 см. Для комнат с высокой проходимостью (например, коридоров, прихожих, гостиных) нужны пиломатериалы с большей толщиной.

Минимальная толщина половой доски в жилых помещений не должна быть менее 2,2 см. Допустимые отклонения от номинальных размеров элементов определяет государственный стандарт 8242-88.

При выборе досок по толщине, следует учитывать и дистанцию между лагами основания. Если дистанция между элементами равняется 0,6 м, то для качественного покрытия будет достаточно толщины в районе 3-3,5 см. Если дистанция между лагами превышает 0,6 м, то рекомендуется использовать доски с шириной в 4-4,5 см.

Выбирая доски по толщине, следует учитывать то, что чем больше этот показатель, тем выше стоимость пиломатериалов.

Поэтому, выбор досок по толщине должен быть целесообразным.Не стоит покупать толстые материалы для отделки гардеробных, кладовых и т. д. На сроках эксплуатации деревянного пола в этих помещениях толщина досок не окажет никакого влияния, а с финансовой стороны такая отделка по карману ударит.

Как монтируется доска для пола (видео)

Дощатый пол – это стильное, экологически безопасное и долговечное покрытие. Но таковым покрытие может быть только в том случае, если пиломатериалы подобраны с учетом интенсивности эксплуатации, назначения помещения и отделки. Выбрать подходящие под интерьер комнаты половые доски, сегодня, не составит особого труда. Главное – подбирать пиломатериалы с учетом соотношения их ширины и толщины, длины и протяженности комнаты. И тогда, вы получите покрытие, полностью отвечающее ожиданиям!

Как обеспечить нужное направление досок пола в дачном доме

Когда я задумывал строительство дачного дома, конечно же, хотелось, чтобы в нём хватало места для всего. Поэтому после недолгих размышлений меня устроил следующий вариант: на первом этаже я запланировал две небольшие комнаты и просторную прихожую перед ними, половина которой вполне могла служить и кухней, а вот второй этаж, в отличие от первого, я захотел оставить цельным, то есть организовать там одну большую комнату для отдыха, без дополнительных стен и всяких перегородок.

Всегда мечтал о просторном втором этаже, где можно разместить всё, что только душе угодно, от большого телевизора на тумбочке у стены до бильярдного стола. Про бильярд я, конечно, загнул, я и играть-то в него не умею, но и большой вместительный обеденный стол со стульями для гостей вместо него мне очень хотелось бы там видеть. В общем, посыл понятен.

Никаких перегородок. Одна комната 5,5 х 6,5 м

Но до того, как начать строительство, оставался нерешенным один неприятный момент. Направление половых досок на втором этаже логично нужно было соблюдать одинаковым как над комнатами первого этажа, так и над прихожей. Следовательно, все лаги под последующее крепление на них досок должны были быть установлены параллельно друг другу.

Так как комнаты первого этажа разделялись кирпичной стеной, то в этой части дома проблем не было, сосновые лаги размерами 50 х 200 мм были вмонтированы краями в противоположные стены дома, с дополнительным упором средней части на кирпичную стену. Таким образом исключался прогиб лаг в их центральной части.

Крепление лаг в боковую стену

Получилось надёжно и ровно.

Крепление на средней стене
Но теперь оставался участок над прихожей, где разделительной стены под дополнительный упор лаг, естественно, не было. Кроме того, нужно было оставить открытым место под будущую лестницу, значит, с одной стороны монтировать лаги в стену подобно предыдущему варианту было нельзя.

Но и ставить лаги с упором торцом на разделительную кирпичную стенку прихожей было нельзя, так как в этом случае половые доски над прихожей пришлось бы крепить перпендикулярно доскам над комнатами.

Выход нашелся быстро. Для того чтобы лаги над прихожей расположить так же, как и все остальные, пришлось установить над прихожей две опорные балки из соснового бруса размером 100 х 150 мм, а уже на них положить лаги 50 х 200 мм, направленные параллельно остальным, на той же высоте.

Лаги на опорной балке. Высота от пола 1-го этажа до балок — 2 м 20 см

Для фиксации закрепляем лаги на балках с помощью металлических уголков.

Фиксируем лаги уголками и обшиваем снизу вагонкой

Далее дело за малым – для изготовления потолка лаги снизу обшиваются вагонкой до упора в балки. Вагонку крепим с помощью скрытых кляймеров, а у стен для надежности можно использовать и саморезы, они всё равно потом закроются плинтусом.

Деревянная балка совсем не портит внешний вид потолка

Кроме того, надежно закрепленная в стене дома и в разделительной стенке между прихожей и комнатами балка позволяет не монтировать второй край двух средних лаг над прихожей в стену.

Получаем большой и удобный лестничный проём

Отпиливаем две средние лаги вровень с краем балки и получаем большой удобный проем под установку лестницы. Я запланировал проем сделать шириной 1м, соответственно, одна из опорных балок устанавливалась на расстоянии 1 м от стены дома. Крайние лаги при этом ещё при кладке кирпича монтируются в стену, чтобы уменьшить будущую нагрузку на балки.

Лаги над прихожей установлены параллельно всем остальным, обеспечивая однонаправленность половых досок

Далее кладем утеплитель и крепим шуруповёртом половую доску на саморезы 5 х 70 или 5 х 80. Все доски и лаги перед этим уже пропитаны огнебиозащитой.

Место стыка — над стеной между прихожей и комнатами

Доску хорошо было бы положить цельную, во всю длину дома, но внутреннее расстояние между стенами при строительстве было выдержано 6 м 40 см, а шпунтованных досок такой длины найти я не смог. Поэтому для изготовления пола я купил доску со шпунтом толщиной 36 мм и шириной 140 мм, длиной 4 м и 3 м над комнатами и прихожей соответственно.

После завершения крепления пола

Таким образом, благодаря двум установленным балкам вся доска пола на втором этаже была уложена в направлении длины дома, с одним стыком. При длине комнаты до 6 м стыка можно было бы избежать, но тогда прихожая на первом этаже стала бы на 3 кв. м менее вместительной, а значит, более узкой и неудобной. Да и лестницу пришлось бы делать более крутой.

Пол перед покраской

В сентябре пол покрашен в несколько слоев яхтным лаком, так что остается всего-то ничего – подождать, когда ворона уронит из клюва кусочек сыра, тьфу ты…бильярдный стол… ну, или хотя бы обеденный, со стульями.

Какие доски для укладки дощатого пола лучше и как их подготовить

Выбор материалов для устройства и отделки пола достаточно широк. Но только дощатый пол сочетает в себе и несущие и декоративные качества. Исключением является разве что инженерная доска для пола, представляющая собой разновидность паркета. От того, насколько правильно выбраны доски, как они были подготовлены к укладке, и от соблюдения технологии настила зависит не только эстетичность будущего покрытия, но и срок службы.

Оптимальные параметры качественной доски

Выбирать доски для пола необходимо исходя из нескольких параметров. В первую очередь это конструкция самой доски. Существуют шпунтованные и обычные доски. Отличительной чертой первых являются замковые соединения по торцам. То есть, в правом торце вы увидите паз, а в левом шип такого же размера. При укладке досок шип вставляется в паз, что гарантирует надежное соединение и предотвращает появление трещин.

Обычная или техническая доска для пола имеет ровные торцы и укладывается встык. Безусловно, стоимость шпунтованной доски несколько выше. Но ведь хороший деревянные пол при правильной укладке и эксплуатации может прослужить вам всю жизнь. Так стоит ли экономить? Вы наверняка видели, крепкий еще деревянный пол, внешний вид которого далек от совершенства: центр доски просел, края поднялись, а между досками появились трещины. Это может произойти только с нешпунтованной доской. Напрашивается вывод, такой материал можно использовать только в качестве чернового пола.

Важно! Исключение из этого правила составляет только дубовая доска для пола. Благодаря твердости древесины такие доски не «ведет» со временем, и можно смело использовать нешпунтованный материал.

Порода дерева — основа основ

Вот мы и подошли вплотную к выбору породы древесины для вашего пола. Давайте рассмотрим наиболее распространенные из них:

Дуб – это, безусловно, дорого, но очень красиво и практично. Потратившись на такую доску, вы можете быть уверены, что менять пол вам не придется, а при правильном уходе он послужит еще вашим внукам. Так что, решая, какие доски нужны для пола в вашем доме, задумайтесь, хотите ли вы менять их через пару десятков лет или готовы один раз заплатить за качество.
Сибирская лиственница — тоже достаточно дорогая древесина. В среднем ее стоимость превышает цену сосны в 2-3 раза. Однако благодаря особой твердости и высокому содержанию смол пол из лиственницы практически не гниет и не стирается. Он отлично подходит для влажных помещений или для домов, где хозяева не живут круглый год.
Ольха и осина – не отличаются особой прочностью, но обладают рядом других достоинств. Прежде всего, ферменты, выделяемые этими породами дерева, отлично влияют на здоровье человека, особенно на детский организм. Так что чаще всего укладка доски пола из этих пород производится в детских комнатах и спальнях, где нагрузка на покрытие не велика, а целебные способности могут проявиться наиболее полно.
Наиболее распространены доски для пола из хвойных пород древесины – пихта, ель, сосна. Для жилых помещений, где не принято ходить в уличной обуви, такой пол вполне подойдет. Можно сказать, что это самый бюджетный вариант. Остановив свой выбор на сосновых пиломатериалах, отдайте предпочтение шпунтованной доске. Только в этом случае вы можете рассчитывать, что через несколько лет ваш пол не пойдет «волнами».

Выбрав понравившуюся породу дерева для пола, не стоит забывать про защиту от паразитов и плесени, а также огня. Какие бывают защитные пропитки, и как их выбрать? Про это узнаете в материале: https://pol-master.com/ustroistvo-rmnt/antiseptiki-i-antipireny.html.

Влажность древесины

Древесина должна быть хорошо высушена. В противном случае, сделав пол из досок своими руками, всего через пару недель вы можете с удивлением обнаружить, что некоторые его фрагменты скрутились «винтом», да так, что вырвали из пола саморезы. Естественно, такой пол придется переделывать, а это дополнительные затраты времени, сил и денег. Оптимальная влажность половой доски – 8-10%, максимум – 12%.

Толщина доски

От выбранной породы древесины зависит и толщина доски для пола. Так, можно использовать дубовые доски толщиной от 20 мм. Для сосны идеальная толщина – 40 мм. Шпунтованная доска выпускается по несколько другим стандартам. Ее толщина колеблется от 28 до 36 мм. При выборе нужно исходить из того, насколько большая нагрузка на пол планируется: чем больше нагрузка, тем толще нужна доска.

Доска с паом с одной стороны и шипом с другой

Использование шпунтованной доски позволит вам быть уверенным в том, что пол не «поведет» через несколько лет

Ширина доски

Мало кто знает, что долговечность деревянного пола во многом зависит и от ширины доски. Особенно это актуально для нешпунтованного материала. Ширина же, в свою очередь, выбирается в зависимости от влажности древесины: чем больше влажность – тем уже нужно брать доску. Оптимальной шириной считается 100мм, но если вы уверены, что дерево как следует высушено, можно использовать и доску, шириной 180-200 мм.

Смонтированный деревянный пол необходимо подготовить для нанесения лакокрасочного или другого покрытия. Первым этапом подготовительных работ всегда является шлифовка поверхности. О том, как самостоятельно выполнить работы, расскажем тут: https://pol-master.com/ustroistvo-rmnt/shlifovka-derevyannogo-pola.html.

Этап акклиматизации

Перед тем, как сделать пол из досок необходимо дать материалу привыкнуть к температуре и к влажности помещения. Для этого достаточно сложить его в комнате и оставить на несколько дней.

Важно! В целях экономии иногда производится монтаж пола из досок повышенной влажности – до 20%. В этом случае рекомендуется укладывать их сразу после доставки, без акклиматизации. Однако такой вариант весьма рискован. Как поведет себя доска при высыхании предсказать сложно.

Каким должно быть основание?

Основание для дощатого пола может быть практически любым. Главное, чтобы оно было достаточно крепким и выдержало дополнительную нагрузку. Это могут быть:

бетонные перекрытия;
лаги;
межэтажные балки перекрытия;
старый деревянный пол;
фанерное основание на стяжке.

Способы крепления досок на основании

Способ крепления досок зависит от их типа. Так, нешпунтованная доска крепится к лагам гвоздями или саморезами под углом 90 градусов к основанию.

Крепление шпунтованной доски самореpами через шип позволяет оставить поверхность пола абсолютно гладкой

Придать благородные оттенки деревянному можно с помощью морилки. Об особенностях этого вида покрытия и о технологии нанесения читайте в статье: https://pol-master.com/ustroistvo-rmnt/morilka-svoimi-rukami.html.

Шпунтованную доску можно крепить также, а можно уложить, скрывая саморезы. Алгоритм действий при этом таков:

Первую доску крепим через лицевую поверхность на расстоянии 7-10 мм от стены пазом к ней.
В следующей доске со стороны шипа просверливаем отверстие под углом 45-50 градусов.
Устанавливаем вторую доску так, чтобы шип и паз совпали, не оставив просвета между досками. Для этого можно несколько раз аккуратно ударить по торцу доски молотком через деревянный брусок.
Когда доска заняла свое место, прикручиваем ее саморезами через подготовленное отверстие.
Последнюю доску также крепим через лицевую поверхность.

Важно! При ширине доски более 140 мм желательно дополнительно крепить ее посередине, утапливая шляпку самореза в массив и закрывая отверстие нагелем.

Вот собственно и все. Пол готов. Осталось только нанести защитное покрытие и можно много лет пользоваться красивым, прочным и экологичным полом.

Дом пирамида проект: Дом в виде пирамиды 31 фото – пирамиды | Блог «Частная архитектура»

Опубликовано 23.11.2020 автором alexxlab

Ответить

Дом в виде пирамиды 31 фото

здание в форме пмрамиды

Форма пирамиды близка к идеалу, это было известно древним мудрецам еще на заре цивилизации. Египтяне считали их символом власти не просто так, хотя остается загадкой, как они смогли вычислить энергетическое поле, которое создает пирамида.

Впрочем, это статья не о тайнах египетских пирамид, а о современной архитектуре. Несомненно, пирамидальная форма удачная с точки зрения надежности, так как обеспечивает сверхпрочность практически любой конструкции, но из-за отсутствия крыши теряется много полезного пространства. Хотя в экономическом плане такая форма себя не оправдает, архитекторы нашли множество способов применения пирамидам.

Вот здесь вы видите знаменитую жилую пирамиду Хуана Карлоса Рамоса.

Архитектор считает, что вариант дома в виде пирамиды отлично подходит для проживания. Впрочем, никто не спорит, что для частного дома это неплохое решение, только интересно, во сколько обошелся этот проект.

Дом художника Алена Билтеруста неподалеку от Брюсселя, хотя точнее сказать, что это дом, напоминающий пирамиду.

Этот дом-пирамиду построили в Хиросиме японские архитекторы.

В Чехии построили отель в форме пирамиды.

Вот эту пирамиду построили в 1991 году в США. Это 32-х этажное здание сегодня используется как концертная и спортивная арена, но в перспективе планируют переделать под торговый центр. Справа знаменитая «Золотая» пирамида в Илонойсе.

В Америке любят все грандиозное, не удивительно, что этот 30-и этажный отель появился в Лас-Вегасе. Для казино, кстати, пирамидальная форма отлично подходит, для игры в рулетку, окон не надо. А вообще пирамида получилась солидная: 4400 гостиничных номеров, 11 тыс. кв.м. игровой площади для казино, одних только игровых автоматов 2000.

Этот проект создается в Дубае, так называемая экологическая пирамида Зиккурат, в этом здании, по расчетам архитекторов, смогут жить ни много, ни мало миллион человек. В принципе, учитывая, что площадь пирамиды 2 кв.км, это вполне реально. Причем этот дом-город будет абсолютно автономный, то есть существовать за счет природных источников энергии – солнца, ветра, пара.

Но для особо креативных архитекторов построить пирамиду оказалось недостаточно, они решили перевернуть ее вверх дном. Так в городе Темп, фото справа, в штате Аризона появилось это уникальное здание. Разработал проект пирамиды Майкл Гудвин, а в 1970 году благополучно его завершил. Что-то подобное построили и в Братиславе, фото слева.

Тема пирамиды всегда была популярной, поэтому в мире существует много зданий и сооружений в виде пирамиде, в этой подборке можете посмотреть некоторые из них.

У каждой пирамиды своя история, чтобы все рассказать, нужно отдельный сайт делать. Надеюсь, вам понравилось.

150+ фото необычных домов

современные технологии и природные материалы

Экология познания. Усадьба: В Финляндии возвели необычный пирамидальный каркасный дом со стеклянной крышей. Это жильё с особенным характером, которое обеспечит комфортный образ жизни и, в то же время, сможет поддерживать тесную связь с яркими природными особенностями ландшафта.

Построить красивый дом на природе, с видом на лес или речку — мечта многих людей. Ведь любой загородный житель хотел бы выйти с утра на террасу, вдохнуть свежий воздух, а не утыкаться взглядом в забор из профлиста и соседские постройки. Именно такая возможность появилась у одного из жителей Финляндии, когда он задумал построить «дачу» в живописном месте.

Понимая, что стандартный коттедж на опушке леса будет смотреться чужеродным предметом, застройщик обратился в архитектурное дизайн-бюро с заказом построить необычный загородный дом.

Моя компания специализируется на строительстве нестандартных каркасных домов. Разрабатывая архитектуру строения и дизайн интерьеров, мы всегда отталкиваемся от того места, где будет стоять дом. Здание должно вписаться в ландшафт, гармонировать с природой и как бы теряться на её фоне, не становясь очередной урбанизированной постройкой. Поэтому я сторонник простых геометрических линий, форм и натуральных материалов. — Паоло Каравелло, архитектор.

Отталкиваясь от технических условий, студия спроектировала каркасный дом в виде пирамиды общей площадью 125 кв. м.

Пирамидальная конструкция, за счёт отсутствия привычных стен и кубических помещений, расширила внутренний объём, наполнив дом воздухом и светом.

В доме, построенном на утеплённом фундаменте с системой теплого пола, есть две спальни, кухня, две ванные комнаты, терраса и несколько хозяйственных помещений.

«Изюминка» проекта — смотровая площадка, размещённая на «третьем» этаже дома и закрытая пирамидальной стеклянной крышей.

Мы подумали, что, возводя дом в таком красивом месте, его хозяева захотят насладиться открывающимися с высоты видами. Хотя, сидя на террасе с чашкой чая можно смотреть на озеро, в случае непогоды хозяева дома смогут подняться наверх и обозревать окрестности на 360 градусов. — Паоло Каравелло

Максимальная площадь остекления, помимо экономии электричества, даёт оптический эффект, за счёт которого дом превращается в «невидимку», т.к. в стекле отражаются деревья и кустарники.

Натуральность строения подчёркивает его отделка. Стены как изнутри, так и снаружи обшиты деревом. На террасе положили термодревесину, которая отличается долгим сроком службы и неподверженностью биопоражениям.

Также в доме установлен камин, облицованный талькомагнезитом.

Кроме этого, в коттедже смонтирована система «умный дом». Благодаря ей владельцы могут дистанционно управлять работой системы отопления, освещения, а также следить за сохранностью имущества в глуши при помощи камер видеонаблюдения.

По сути этот дом — сплав современных технологий и природных материалов. Причём мы попытались размыть границу этого перехода и создали по-настоящему уютную атмосферу для приятного времяпровождения. — Паоло Каравелло

опубликовано econet.ru Если у вас возникли вопросы по этой теме, задайте их специалистам и читателям нашего проекта здесь.

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое потребление — мы вместе изменяем мир! © econet

Проекты домов в виде пирамиды. Дом пирамида, проект дома пирамиды

Вдохновляясь опытом прошлых тысячелетий, архитекторы продолжают строить пирамиды по всему миру. Заостренным в небо многогранникам порой все еще приписывают удивительные свойства и скрытый смысл. В Беларуси не так уж много зданий пирамидальной формы. Пусть выглядят они довольно странно, но вносят хоть какое-то разнообразие в зачастую унылые урбанистические пейзажи.

1. Усыпальница в Узде

По всей Беларуси разбросано немало старинных княжеских усыпальниц. Некоторые из них возводились на египетский манер — в форме пирамид. Самая большая (высотой с трехэтажный дом!) сохранилась на кладбище в городе Узде Минской области — гробница представителей древнего белорусского рода Завишей. Каменному сооружению более 200 лет, и оно все еще крепко стоит, несмотря на отсутствие какой бы то ни было консервации.

Склеп в нижней части усыпальницы дочиста разграблен, опустошены ниши, где замуровывались гробы. Без следа исчезли алтарь и все внутреннее убранство.

На вершине пирамиды находилась небольшая потайная комната. По слухам, там проводились тайные богослужения и собирались масоны.

2. Дом-пирамида в Налибокской пуще

Большинство белорусских пирамид — это либо старинные ритуальные сооружения, либо современные «стекляшки». А вот жилых домов в форме пирамиды чрезвычайно мало. Один из них мы отыскали в 60 километрах от Минска, в Налибокской пуще.

Двухэтажный дом, крыша которого одновременно является и его стенами, построен на территории агроусадьбы «Терраски».

— Это правильная пирамида размером 10 на 10 метров. В основание были поставлены стены высотой в полметра, а уже на них монтировалась крыша, — рассказали нам в усадьбе. — Почему пирамида? Для нас это не просто архитектура, а символ гармонии человека и природы, тела и разума.

Пирамида в «Террасках» создавалась для проведения семинаров и тренингов, связанных с духовным развитием. На первом этаже там просторный зал, а на втором — три небольшие комнаты для отдыха и ночлега.

— Однажды к нам приехала группа йогов во главе со своим гуру. Эти ребята специально искали по всей Беларуси пирамиду. Они садились в круг и «шаманили». Самое интересное, что в этот момент на крышу дома забрались две кошки и долго не хотели оттуда спускаться, — говорит Ольга, арт-менеджер усадьбы. — По моим ощущениям, в пирамиде есть какая-то энергетика. Несколько раз мне доводилось ночевать там, и всякий раз не могла расслабиться. Чувствовался какой-то эмоциональный подъем.

3. Белорусский «Египет»

В Беларуси есть своя «Швейцария» (окрестности Логойска), свои «Мальдивы» (меловые карьеры под Волковыском). Неутомимые путешественники отыскали в полесской глубинке даже белорусскую «Скандинавию». А в 2012 году на берегу Двины появился и белорусский «Египет» — так иногда в шутку называют три пирамиды рядом с летним амфитеатром в Витебске.

Самая большая пирамида из стекла и бетона достигает высоты 26 метров (почти как девятиэтажный дом), две другие — по 14 метров. Все они объединены в крупнейший в Витебске торгово-развлекательный комплекс «Марко-сити». Его общая площадь — почти как 8 футбольных полей.

По вечерам зажигается подсветка пирамид, и витебский «Египет» начинает напоминать Национальную библиотеку.

4. Оранжерея Ботанического сада

Среди минских многогранников особым образом выделяется главная оранжерея Центрального ботанического сада, выполненная в виде стеклянной восьмиугольной пирамиды. Здание, открытое в 2007 году, увенчано прозрачным куполом и достигает высоты 18 метров.

Внутри — круглогодичное лето и цветущие коллекции экзотических растений.

Посещают оранжерею не только любители ботаники. С момента своего открытия она стала одним из популярных мест для проведения свадебных фотосессий.

5. Жилой дом под Брестом

Еще один жилой дом в виде пирамиды находится в 15 минутах езды от Бреста в деревне Черни. Его легко заметить издали по высокой остроконечной крыше.

— Мы купили этот дом вместе с соседним, а строил его до нас другой человек. Он хотел создать агроусадьбу. Одно время «пирамида» действительно сдавалась для туристов, но сейчас это обычный дом, — рассказала нам хозяйка дома Евгения.

Стены первого этажа прямые, строились по классической технологии. А вот мансарда выполнена в виде треугольника. Кровля удлиняется за счет достигающих земли массивных свесов — за счет этого дом в самом деле похож на пирамиду.

— Никаких энергетических полей и никаких странностей мы не замечали. На первом этаже в этом доме уже два года живет наш знакомый. Он ни на что не жалуется, — рассказала хозяйка.

6. Гомельские близнецы

Лет семь назад своими пирамидами обзавелся еще один областной центр Беларуси — Гомель. «Стекляшки»-близнецы стоят друг напротив друга по разные стороны главной городской улицы Советской. А прямо под ними находится подземный пешеходный переход.

В одной пирамиде работает магазин мобильной техники. Во

От усыпальницы до жилого дома: самые известные белорусские пирамиды

1. Усыпальница в Узде

2. Дом-пирамида в Налибокской пуще

3. Белорусский «Египет»

По вечерам зажигается подсветка пирамид, и витебский «Египет» начинает напоминать Национальную библиотеку.

Источник фото: www.skyscrapercity.com, makeev-dv.livejournal.com.

4. Оранжерея Ботанического сада

Внутри — круглогодичное лето и цветущие коллекции экзотических растений.

5. Жилой дом под Брестом

6. Гомельские близнецы

В одной пирамиде работает магазин мобильной техники. Во второй пока идет ремонт. Вскоре там откроется салон связи.

7. Загадочная лесная пирамида

В Рогачевском районе, в лесу, неподалеку от санатория «Приднепровский» стоит невысокая бетонная пирамида с усеченной верхушкой. Какой зодчий воздвиг ее здесь, когда и зачем — загадка. Наверняка над ней ломают голову историки и краеведы. На постамент для памятника сооружение не похоже, на усыпальницу — тем более.

Поклонники фортификации предположили: «санаторская» пирамида — не что иное, как немецкий противотанковый надолб, установленный фашистами в 1943 году. Похожие бетонные глыбы зарывались в землю, чтобы остановить наступление танков. Только есть нестыковки. Надолбы размещались плотными рядами, а в окрестностях «Приднепровского» других таких штуковин нет. Да и размеры пирамиды слишком велики для противотанкового надолба.

8. Пирамида у минской ратуши

В 1901 году на этом самом месте, в центре Соборной площади, появился первый в Минске скульптурный памятник. На высоком постаменте был увековечен в бронзе царь Александр II, отменивший крепостное право и жестоко подавивший народное восстание 1863—1864 годов. Вскоре после событий 1917 года царя сменили герои революционных будней. Затем площадь украсили фонтаном со статуей атлета, после Великой Отечественной войны — фигурными вазами. К сожалению, до наших дней эти малые архитектурные формы не сохранились. Сейчас в центре площади возвышается прозрачная «стекляшка» в виде пирамиды. Сквозь нее проникает свет в один из подземных залов отстроенной с нуля городской ратуши.

9. Пирамида возле универмага «Беларусь»

В те далекие времена, когда трава была зеленее, между универмагом «Беларусь» и Партизанским проспектом росли пышные деревья. В начале девяностых здесь процветала ларечная торговля. Облик площади изменили масштабные строительные работы, связанные с возведением станции метро «Партизанская» и подземного торгового центра. Позже территорию облагородили тротуарной плиткой и газонами. А в центре появилась синяя стеклянная пирамида. Кроме эстетического, она имеет и функциональное назначение — пропускает солнечный свет в подземный переход.

10. Нулевой километр

Начиная с середины XX века символическая точка отсчета километража белорусских дорог находится в круглом зале Главпочтамта. Однако в конце 1990-х чиновники Минтранса решили, что Минску не хватает еще одного нулевого километра. С местом размещения нового знака и его обликом определились не сразу. Рассматривали три варианта: придорожная каплица у того же почтамта, плита неподалеку от Дома офицеров и пирамида на Октябрьской площади. После совещаний в Совмине и администрации президента выбор пал именно на пирамиду.

«Форма пирамиды символизирует вечность и прочность», — объяснял позже журналистам архитектор Армен Сардаров, один из авторов нулевого километра.

Четырехугольная пирамида была вытесана в Португалии из цельного куска гранита. Знак дополнили бронзовыми свитками и табличками с указанием расстояний до 123 различных городов (все областные и районные центры Беларуси, а также столицы соседних государств).

***

Порассуждать о пирамидах мы попросили известного архитектора Александра Кратовича.

— В истории архитектуры не раз прибегали к эксплуатации символической силы пирамиды. В эпоху классицизма, в конце ХVIII века, использование пирамиды служило смысловым посылом к великим достижениям Рима и римского Египта. В ХIХ веке пирамиды завладели умами масонов. В ХХ веке пирамида снова стала популярна в архитектуре. Первым использовал ее архитектор китайского происхождения Бэй Юймин Пей при реконструкции Лувра в Париже. Теперь эта пирамида так и называется: «Пирамида Лувра». Смысл этой идеи ясен и пленителен, контрастное столкновение эпох: барокко Лувра и «Египта» в виде «хрустальной» пирамиды, то есть технологии нового времени. Это один из первых образцов в архитектуре направления хай-тек, то есть архитектуры высоких технологий.

Что же мы имеем на сегодняшний день с пирамидами в Беларуси? Пирамида, как объемно-планировочный элемент, на мой взгляд, не имеет рационального смысла. Если рассматривать пирамиду как продолжение крыши дома, тогда надо сравнивать рациональность вертикальной стены и наклонной стены. В таком сравнении, конечно, вертикальная стена выигрывает. Под наклонным скосом пропадает полезная площадь и невозможно подойти к окну. Этакая мансарда на земле, со всеми вытекающими издержками. Иногда за рубежом наклонную поверхность крыши увеличивают до земли с целью установки солнечных батарей, чтобы угол наклона стены к солнцу был благоприятнее.

Но в представленных белорусских объектах нет функциональной необходимости в форме пирамиды и нет солнечных батарей на наклонной поверхности. Значит, остается символический смысл. Но так ли он убедителен и так ли уместен? Могут возразить, что это такой образ здания. Но символ, примененный в качестве образа, мертв. Тогда что? Просто бессмысленное подражание? Желание примерить на себе славу архитектора Пея? Да, скорее всего.

Перепечатка текста и фотографий Onliner.by запрещена без разрешения редакции. [email protected]

Проекты домов в форме пирамиды. Дом в форме пирамиды

Из Перу сегодня пришло печальное известие о разрушении строителями пирамиды возрастом более четырех тысяч лет. Но не все подобные сооружения настолько древние. И пирамидальные здания строят даже в наше время. О десятке самых необычных из них пойдет речь в этом обзоре.

Архитектурная студия Suppose Design Office создала проект Black Pyramid House, по которому в одном из пригородов Токио был построен необычный жилой дом, внешне напоминающий пирамиду.

Японцы же уже который год разрабатывают проект целого города с населением более одного миллиона человек. По задумке авторов этой идеи, он будет стоять посреди воды и иметь форму пирамиды высотой в тысячу метров.

Группа молодых мексиканских архитекторов обратила на себя внимание во время конкурса проектов небоскребов 2010 eVolo Skyscraper Competition. Эти авторы предложили построить небоскреб-пирамиду прямо на центральной площади Мехико. Необычно в этом сооружении то, что оно задумано подземным.

А вот в Братиславе уже много лет существует перевернутая пирамида. Правда, она не подземная, а надземная. В ней расположен офис Национального радио Словакии.

Как в древнем мире пирамиды были одним из чудес света, как в голландском городке Спейкениссе пирамидальная библиотека является самым удивительным, большим и необычным сооружением всего этого населенного пункта. Это целый квартал, где можно набраться знаний и отдохнуть от суеты.

Одним из современных символов Казани можно назвать концертный зал Пирамида, выполненный в соответствующей форме и открытый в 2002 году.

Одним из первых (если не самым первым) сооружений легендарного современного архитектора Нормана Фостера на постсоветском пространстве стал Дворец мира и согласия, открывшийся в 2006 году в столице Казахстана Астане.

В американском городе Мемфис египетским является не только название. Здесь находится довольно известных объект, спортивный комплекс Pyramid Arena, который за высоту в 98 метров называют «великой американской пирамидой».

Стеклянная пирамида в Лувре является одним из символов Парижа и современной архитектуры как таковой. Это настолько известный и знаковый объект, что в нем происходит развязка романа «Код да Винчи», написанного Дэном Брауном.

Собственной гигантской пирамидой может похвастаться и Пхеньян – столица Северной Кореи. Предполагалось, что 330-метровая гостиница Рюген откроет свои двери перед постояльцами в 1989 году. Но затяжной экономический кризис, нехватка рабочих рук и материалов, а также архитектурные просчеты существенно сдвинули эти планы. В итоге первые посетители тут появятся лишь в конце лета 2013 года. А достаивают этот социалистический долгострой капиталистические компании

Дом-пирамида в Японии 4 | Блог «Частная архитектура»

Дом в Усуки от Kenta Eto Architects.

Вокруг этого дома разбросаны поля и дома, а с южной стороны продолжается ландшафт гористой местности высотой около 600 метров.

В процессе работы над проектом возникла идея использовать «разницу в уровне / точке зрения окружающей среды / топографии», спускаясь с гор на юге к равнине, а затем снова поднимаясь с равнины на северную сторону холма, где расположен участок. Кроме того, архитектор подумал о форме, в которой объем здания не мешает красивому ландшафту, который охватывает все четыре стороны света и о форме, которая соответствует окружению и топографии. Здание выглядит как уклон, который не является ни крышей, ни стеной (около 24 градусов) и позволяет человеку подниматься прямо от линии земли на самый верх конструкции. Вы можете ощутить точки зрения разных уровней с ощущением движения, отличным от подъёма по лестнице, а также медленно подниматься и перемещаться во внешней среде и ландшафте. Кроме того, такое решение позволяет сидеть или лежать «на берегу», чтобы наблюдать и ценить пасторальные пейзажи гор, равнин и звездного неба; это будет привилегия, которую имеет только этот дом. Дом выполнен в деревянных конструкциях, снаружи обшит металлическими листами тёмно-серого цвета.

Название: Дом в Усуки (House in Usuki)
Расположение: Усуки, Оита, Япония
Архитектура: Kenta Eto Architects
Строительство: 2018
Общая площадь: 98,12 м2
Фото: Toshiyuki Yano

Все фотографии и проектная графика:

Проект дом как пирамида построить. Дом пирамида, проект дома пирамиды

Своей главной задачей как архитектора японец Макото Танидзири (Makoto Tanijiri) считает накопление опыта, реализацию свежих идей и увеличение потенциала архитектуры. «Нет принципиальной разницы в том, что вам предстоит построить – собачью конуру или небоскреб», — убежденно говорит Макото. – К сожалению, современное общество, несмотря на зрелость и «продвинутость», не всегда готово к тому, чтобы принять смелые идеи. При этом все говорят о том, что «хотят чего-то новенького». Подобный парадокс – консерватизм на фоне тяги к новизне – может быть разрешен только архитектором, обладающим способностью к убеждению клиента».

Глава Suppose Design Office привык воплощать все замыслы. Концепция дома-пирамиды, или, как его называет сам автор «современного примитивного дома», — тот самый случай, когда проектировщику удалось убедить заказчика в своей правоте. Пара средних лет с тремя детьми приобрела участок бывшего рисового поля площадью 246 кв.м. в городе Хиросиме. У клиентов было одно пожелание: в доме необходимо организовать общее пространство, где сможет собираться вся семья. Оно должно быть хорошо освещено солнцем и при этом укрыто от любопытных взглядов. Макото Танидзири сразу же вспомнил о примитивных жилищах наших предков, так называемых pit-houses. Технология их строительства была предельно проста: люди выкапывали яму примерно в половину собственного роста и возводили над ней подобие шалаша, защищающего от осадков. Получившаяся землянка легко обогревалась при помощи костра, а земляные стенки были своеобразной ветрозащитой.

В итоге строители выкопали яму, а извлеченную землю использовали для возведения вала-бруствера вокруг постройки, закрывающего от взглядов зевак целиком остекленный нижний уровень здания. Всего в доме, имеющем форму пирамиды, три этажа. В цокольном (площадь 50, 4 кв. м) запланирована кухня, столовая гостиная и гостевой , решенный в виде отдельно стоящего объема, на который опирается лестница. На первом этаже (площадь 42,2 кв. м) находится главная спальня с ванной комнатой и гардеробной, а также небольшой балкон. Второй этаж (25,3 кв. м) отдан детям – там они спят и делают домашнее задание. Детская в дневное время освещается благодаря световому люку на вершине пирамиды. Каркас дома сделан из стальных конструкций, в качестве основных материалов использовано дерево и стекло.

В последние годы в разных уголках мира были обнаружены загадочные пирамиды, свидетельствующие о том, что не только египтяне создавали подобные шедевры архитектуры. Перу, Италия, Индонезия…а теперь еще и Мексика. Хотя, нет. Мексиканская пирамида, о которой сегодня пойдет речь, — вовсе не древнее сооружение, и служит оно отнюдь не усыпальницей фараона, а самым обычным домом. Хотя определение «обычный» здесь совсем неуместно – уж очень высокотехнологичное здание удалось спроектировать Хуану Карлосу Рамосу (Juan Carlos Ramos) .

Если польскому дизайнеру Клаудиушу Голосу удалось построить , то удивляться тому, что Хуан Карлос Рамос создал треугольную конструкцию не стоит. «Pyramid House» («Дом-пирамида») – так назвал автор свое творение, проект которого был разработан для одного из конкурсов архитектуры. Незамысловатая геометрическая форма привлекла Хуана Рамоса своей эргономичностью: несмотря на то, что подобная планировка проста и удобна, она редко используется современными строителями. Хотя, в силу своей оригинальности, конечно же, привлекает внимание.

Главное преимущество этого дома – обилие естественного света, ведь в доме четыре огромных окна, располагающихся на фасадных стенах. Одно из окон в доме – почти во всю стену, что визуально облегчает конструкцию, делает ее практически невесомой, воздушной. Интерьер дома продуман до мелочей: на нескольких этажах располагаются две спальни, гостиная и кухня. На досуге можно проводить время в библиотеке или студии звукозаписи. Внутри здания установлен бассейн, есть балкон. Архитектор продумал все до мелочей, поэтому один из «отсеков» треугольника отведен под гараж. Пожалуй, жить в таком доме – одно наслаждение!

О чудесах энергетических полей египетских пирамид написано немало. Известно, что они являются мощными излучателями энергии во внешнее пространство. Специалисты связывают это с общими физическими процессами, происходящими во Вселенной.

Астроном Роберт Бьювед, исследуя комплекс пирамид в Гизе, определил, что они соответствуют расположению звезд Пояса Ориона, а пирамиды Дашура — созвездию Гиад. Было также установлено, что внутренние шахты пирамиды Хеопса направлены на созвездие Ориона и на самую яркую звезду созвездия Дракона — альфу Дракона. Российские астрономы Н. Глазкова и В. Ланда решили изучить расположение марсианских пирамид Кидонии с фотографий НАСА. Каково же было их удивление, когда обнаружилось, что пирамиды Марса фиксируют звезды Ковша Большой Медведицы и четыре звезды созвездия Дракона. При этом самая большая пирамида Кидонии зафиксировала альфу Дракона. Известно, что созвездие Дракона было центральным у древних астрономов. Из сопоставления таких невероятных совпадений напрашивается вывод, что пирамиды Земли и Марса служили навигационными и энергетическими объектами для межпланетных сообщений.

Но что интересно, энергетика пирамид имеет и очень мощную внутреннюю струк

Способы утепления дома снаружи: чем лучше утеплить фасад, фасадные материалы для наружной отделки – Утепление стен дома снаружи — способы, материалы, инструкции!

Опубликовано 23.11.2020 автором alexxlab

Ответить

утеплители и их характеристики, эффективные способы, советы специалистов

Наружная теплоизоляция дома – это утепление крыши, стен, оконных и дверных проемов, труб канализации, фундамента. Если утеплить дом снаружи пеноплексом, минватой либо другими теплоизоляционными материалами частично, то получить нужный результат и значительно сократить траты не выйдет. Только полное утепление всех элементов строения – залог высокого показателя теплосбережения в холода.

Какой теплоизоляционный материал выбирать

Условно любые теплоизоляционные материалы делят на 2 группы – затвердевающий после нанесения состав и утеплители, выпущенные в виде листов, матов, кладки и щитов. Утеплить дом снаружи своими руками, без найма строителей, можно, но нужно подбирать теплоизоляционное средство исходя из своей квалификации. Тем не менее, если использовать готовые строительные смеси, то все теплоизоляционные работы можно выполнить собственноручно. Самые распространенные теплоизоляционные средства в случае частного строительства следующие:

минеральная вата;
шуба и оштукатуривание;
пенополистирол и пенопласт;
пенофол фольгированный;
термопанели;
напыляемые составы;
кладочные средства термоизоляции.

Внимание!

Часть из утеплителей нужно наносить при помощи специализированного оборудования.

Минвата

Утепление дома снаружи минватой – классический прием. Этот утеплитель применяют не только для отделки стен, но также и для организации термоизоляции фундаментов. Это снижает показатели влажности внутри подвала и на нижнем этаже жилого строения. У минеральной ваты есть как преимущества, так и недостатки. Основные позитивные стороны минваты таковы:

Утеплитель выпускают в виде матов разной толщины.
Маты из минваты просто нарезать по нужным параметрам.
Минеральную вату можно крепить к стене здания разными способами, которые оговорены в инструкции производителя.
Теплоизоляционный материал легок в работе – можно выполнить сплошной теплоизоляционный слой, проложить утеплитель в разные каркасы либо сформировать многослойный щит.
Минеральная вата – дешевый материал, который возможно купить в любом строительном магазине.

У минваты есть 2 недостатка, которые заключены в пористости утеплителя и важности соблюдения осторожности при работе. Пористость материала, несмотря на то, что минеральная вата не впитывает влагу, вынуждает выполнять защиту зафиксированных матов от конденсата и атмосферных осадков. Минеральная вата – это стеклянный расплав, из которого сформированы тонкие нити. Они легко ломаются и впиваются в кожу, вызывая зуд. Защитные средства при работе с минватой обязательны.

Шуба и оштукатуривание

Простым и проверенным методом выступает толстый слой штукатурки и нанесение раствора со шлаком на поверхность стены. Такой способ утепления прост – есть уже подготовленные к нанесению смеси. При малом фронте работ цена небольшая, особенно – при использовании стандартной песочно-цементной смеси. Кроме этого, при помощи таких составов легко регулировать толщину теплоизоляционного слоя.

Для справки!

Слой в 50 мм исключает образование конденсата, а больший вместе со вторичной «шубой» будет снижать теплопроводность.

Армирование стальной сеткой помогает регулировать толщину штукатурного слоя. При этом утепление может быть нанесено на любой вид стены – оштукатурить возможно даже поверхности с заметными шероховатостями. Но, штукатурка, в сравнении с прочими утеплителями, характеризуется наименьшими значениями термозащиты. Тем не менее, универсальность применения и удобство работы поспособствовали разработке новых вариантов теплой штукатурки со следующими свойствами:

теплоизоляционные параметры равные с минватой;
небольшой слой – рекомендуют наносить не больше 50 мм;
достаточная пористость;
небольшой вес штукатурки.

У теплой штукатурки нет ограничений в случае вторичной отделки – ее можно использовать фактически в любых обстоятельствах. Тем не менее, эта штукатурка сама по себе не всегда может обеспечить минимальную теплопроводность наружных стен жилого дома. Но, применение этих строительных смесей в качестве вспомогательной методики теплоизоляции фасадов помогает получить по итогу ровную поверхность и понизить показатели теплопотерь.

Полистирол и пенопласт

Экструдированный пенополистирол и пенопласт – распространенные материалы, применяемые для наружных теплоизоляционных работ в частном строительстве. У этих похожих средств с минимальной теплопроводностью имеется много преимуществ, которые часто становятся ключевыми в выборе утеплителя. Кроме этого, листы утеплителя помогают избавить от небольших неровностей поверхности утепляемых стен. Главными позитивными свойствами экструдированного пенополистирола или пенопласта, выступают следующие качества:

небольшой вес;
хорошие теплоизоляционные параметры;
несколько способ крепежа;
влагостойкость;
не являются средой для развития бактерий;
обработка поверхности исключает образование плесени;
фиксированная толщина листа.

Для справки!

Снаружи пенополистиролом утепляют жилые дом из-за того, что он имеет теплоизоляционные характеристики на 30% выше, чем у пенопласта. При этом пенополистирол в 5 раз прочнее. Но, траты при использовании экструдированного пенополистирола выше, чем если утеплить строение пенопластом.

Тем не менее, у этих теплоизоляционных листов есть недостатки, главным среди которых – нулевая паропроницаемость. Кроме этого, минусы – хрупкость (в первую очередь – пенопласта) и выделение вредных веществ под действием высоких температур. Но, эти негативные стороны просто нивелировать. Это стало причиной выбора пенополистирола и пенопласта для утепления фасадов не только в частном строительстве.

Термопанели

Композитный материал, который активно продвигают для термоизоляции фасадов. Термопанели – это слой утеплителя, чаще – пенополиуретановый, поверх которого нанесена клинкерная плитка. Итогом является прочный с внешней стороны и имеющий неплохой вид отделочный материал с высокими теплоизоляционными характеристиками. С термопанелями работать легко, при использовании рекомендуемых производителем методик крепления к стене, эксплуатационный период большой. Главным позитивным моментом термопанелей выступает большое разнообразие вида верхнего покрытия и скорость постановки утеплителя на место.

У термопанелей есть один значительный недостаток, который заключен в высокой цене утеплителя. Кроме указанного, для крепежа нужно применять специальный инструмент, при помощи которого вырезают детали подходящих параметров. Утепление с использованием термопанелей в частном строительстве оправдано, но только в случае предварительного выравнивания стен. Эта процедура обязательна, так как термопанели не отличаются гибкостью.

Фольгированный пенофол

Пенофол – неплохой вариант, так как этот теплоизоляционный материал удобен в работе, а сам по себе – достаточно тонок. Фольгирование на пенофоле выступает защитой от проникновения влаги и увеличивает показатель поверхностной прочности утеплителя. Тем не менее, фольгированный пенофол, в случае частного строительства для утепления дома снаружи, применяют редко – по причине высокой цены теплоизоляционного материала.

Использование фольгированного пенофола в качестве основного утеплителя не оправдано. Этот материал лучше использовать как средство обеспечения дополнительной теплоизоляции. Применение фольгированного пенофола в случае профессионального подхода к утеплению конструкций вида «фасад вентилируемый» неэффективно, часто неудобно, а иногда – нежелательно.

Для справки!

Фольгированный пенофол не входит в список того, чем лучше утеплить дом снаружи из-за высокой цены и нежелательности использования в качестве основного теплоизоляционного средства.

Напыляемые утеплители

Имеется несколько готовых к нанесению строительных теплоизоляционных средств, которые напыляют непосредственно на очищенную и грунтованную поверхность. Но, такие утеплители применяют в редких случаях – когда характеристики фасадов соответствуют определенным критериям. Ключевыми, среди характеристик поверхностей, допускающих нанесение напыляемых материалов, выступают такие:

низкая прочность;
малопривлекательный вид;
необходимость защиты от ультрафиолета;
нулевая паропроницаемость.

Например, пеноплекс в качестве утеплителя, отличается большой ценой, но долговечен и прочен. А другие виды напыляемых теплоизоляционных составов относительно дешевы, но нужна вторичная отделка. К таким средствам, которые используют чаще других, относится монтажная пена. При решении двух вопросов – выборе материала, которым можно утеплить дом снаружи и чем недорого это будет сделать, монтажная пена – неплохой вариант. Она сочетает такие качества:

низкая цена покрытия;
простота нанесения;
низкая теплопроводность.

Но, у утепляющих напыляемых составов может быть один значительный минус – малопривлекательный вид покрытия после застывания. Этот недостаток свойственен в первую очередь монтажной пене. Тем не менее, если организовать вторичную отделку вагонкой, покрыть клеевым составом для плитки либо оштукатурить, это негативное свойство монтажной пены можно нивелировать.

Кладочные утеплители

Теплоизоляцию при помощи кладочных материалов тяжело отнести только к категории термозащиты жилого дома. Применение таких средств больше относится к категории модификации поверхности – стена получает новые характеристики при помощи слоя стройматериала. Определенным кладочным утеплителям (газобетону), нужна защита от ультрафиолета. Ее обеспечивают при помощи вторичной отделки. Кладочные утеплители имеют такие характеристики:

Большая толщина слоя, неподходящая для фасадов загородных домов.
Высокая цена материала и необходимость использования значительного числа дополнительных средств для крепежа на поверхности.
Теплоизоляционные показатели не соответствуют цене и являются средними.

Для справки!

Кладочные утеплители могут быть неплохим вариантом из-за технологической прочности. Эти средства термозащиты также дают широкий выбор материалов вторичной отделки. Кроме этого, отсутствующая горючесть и высокие значения паропроницаемости выступают большим преимуществом кладочных утеплителей перед другими видами.

Для чего и как утеплять дом снаружи

Наружную теплоизоляцию частных домов делают для поддержания комфортной температуры в жилых помещениях зимой. Фактором, ставшим ключевым в решении этого вопроса, нередко выступает большое количество щелей, через которые выдувает тепло, или слабость системы теплоснабжения. Но, главная причина, приводящая к теплопотерям, заключена в том, что стены строения выполнены из материалов с высоким показателем теплопроводности.

Во время утепления, обработке теплоизоляционными средствами подвергают только внешние стороны стен жилого дома. Внутреннее утепление поверхностей приводит к тому, что теплоизоляционным средством перекрывается доступ тепла непосредственно к стене. Из-за этого происходит смещение точки росы в сторону помещения, повышается влажность и начинает возникать конденсат. Есть три основных способа утепления наружной части стен дома:

Крепеж на клеевой состав теплоизоляционных средств и последующее оштукатуривание.
Обустройство трех невентилируемых слоев стены, когда утеплитель крепят раствором. После оставляют малый воздушный слой и делают наружную стену в 1 кирпич.
Выполнение фасада с вентиляцией – поверх гидроизоляционного слоя наносят утеплитель. Его покрывают ветрозащитой и зашивают виниловым сайдингом либо другим защитно-декоративным материалом.

Утепление дома снаружи минватой под сайдинг в основном выполняют в случае фасада с вентиляцией. Но, подбирая вариант утепления частных домов с внешней стороны, нужно принимать во внимание, что любому способу теплоизоляции свойственная определенная технология. При этом правила крепежа утепляющих средств либо нанесение теплоизоляционных составов отличаются по допустимости их применения в разную погоду.

Для справки!

Технология работы с конкретным теплоизоляционным материалом влияет на время года, в которое могут быть проведены работы по утеплению.

Подготовка фасадов к утеплению

После выбора подходящего теплоизоляционного средства для утепления наружной части жилого дома, надо подготовить стены к нанесению либо крепежу этого материала. Первоочередно снимают старый слой штукатурки либо другого строительно-отделочного состава с внешней поверхности стен. По завершении снятия штукатурки рабочую зону очищают от мусора и пыли. Потом обрабатывают грунтовкой с высокими показателями проникновения. Когда на стене присутствуют углубления и другие неровности, их предварительно заравнивают раствором, а выпуклости стесывают до одного общего уровня.

От ровности теплоизоляционного слоя зависит выбор и качество финишной отделки либо конфигурации облицовки жилого строения. Чтобы выдержать уровень применяют маяки и отвесы. В верхней части стены фиксируют анкера, на них крепят нити с отвесами, которые спускаются под углом 90̊ к грунту. При этом используют и горизонтальные нити, натянутые по уровню – вместе с вертикальными отвесами они создают сетку контроля поверхности. Эта сеть является ориентиром для ровного расположения утеплителя на стене либо для крепления направляющей металлической сети, поверх которой будет нанесен теплоизоляционный состав.

Методика наружного утепления пенопластом и пеноплексом

Утепление дома снаружи пеноплексом или пенопластом упрощено, так как монтаж материалов в форме плит облегчен. Перед укладкой утепляющего слоя стену необходимо подготовить. Для этого поверхность очищают от предыдущих покрытий – краски, штукатурки, побелки. После очистки стену нужно просушить, так как пенопласт может впитывать в себя влагу, из-за чего теряет утепляющие свойства. Фиксацию плит выполняют по такому алгоритму:

Поверхность пластин обдирают с одной стороны для придания шероховатости. Это повысит адгезию с клеевым составом.
Плиты, смазанные по поверхности клеем, плотно прижимают к стене до фиксации. Дополнительно можно закрепить их дюбелями с широкой шляпкой.
В процессе укладывания пеноплекса или пенопласта контролируют ровность поверхности уровнем и отвесом.
После первого слоя рекомендуют наложить второй со смещением по местам стыков.

Внимание!

Края стены и области около проемов дверей и окон обеспечивают бортиком из уголка. Это позволит укрепить угловые места утепляющего материала и закрыть его от второстепенных воздействий.

После завершения монтажных работ по утеплению снаружи пенопластом или пеноплексом крепят армирующую сетку и наносят штукатурку. Если задумано использовать сайдинг или деревянные покрытия (вагонка, блок-хауз, облицовочная доска и пр.) процесс корректируют. Перед укладкой подготавливают обрешетку из деревянных реек или металлопрофиля, на которую будут крепить облицовочный материал.

Монтаж минеральной ваты

Минвату для утепления поверхностей производят в форме матрасов. С таким материалом сложнее работать, чем с плитами – для крепления этого утеплителя необходима обрешетка. Расстояние между рейками или металлопрофилем рассчитывают по размеру листа – промежуток должен быть меньше на 5-10 мм. Так, утеплитель будет частично зафиксирован в обрешетке. Чтобы фиксация была достаточной, используют дюбеля с широкой шляпкой.

Закрыть поверхность стены после утепления минватой своими руками можно любой разновидностью сайдинга или кирпичной облицовочной кладкой. На наружной поверхности рекомендуют крепить гидро- ветро- защиту. Для этого подходят полимерные пленочные материалы, в том числе и полиэтилен. Когда нужно утеплить дом из бруса снаружи лучше применять минвату с разной степенью плотности слоев – такие матрасы крепят рыхлой стороной к стене.

Теплоизоляция со стороны крыши

Дом, который находится в эксплуатации, со стороны крыши утепляют на внутренней стороне стропил. Наружное утепление проводят только при строительстве или капитальном ремонте кровли. В качестве утепляющего материала подходят минвата, пенопласт, пеноплекс и пенополистирол в плитах. Дополнительно нужно заготовить гидроизоляционную пленку и материалы для обрешетки. Процесс утепления включает такие шаги:

Поверх стропильной системы крыши укладывают гидроизоляцию с провесом не более 2 см. Пленку фиксируют вдоль крыши – полосами от края. Крепить можно строительным степлером. Каждый следующий слой укладывают внахлест на предыдущий.
Поверх гидрозащитной пленки фиксируют обрешетку – расстояния между основными рейками 30-50 см. Вертикальные ряды должны совпасть со стропилами. Если используют пиломатериалы, то перед установкой обрабатывают защитной грунтовкой.
Утеплитель укладывают в предварительно подготовленные ячейки, так чтобы он не выступал за пределы обрешетки. В холодных регионах рекомендуют делать 2 слоя.

Внимание!

Любые зазоры между плитами или матрасами закрывают монтажной пеной. При укладке боле одного слоя рекомендуют склеивать их между собой жидкими гвоздями.

Если как утеплитель использовали материал в виде матраса, нужно проложить второй слой гидроизоляции перед закрытием обрешетки. Как перекрытия можно использовать горбыль или другую доску. Когда все процедуры по утеплению завершены, можно стелить кровельный материал – шифер, еврорубероид, черепицу и пр. Если кровлю крепят гвоздями, то учитывают расположение стропил.

Методика утепления фундамента

К значительной потере тепла приводит отсутствие утепления в области фундамента дома, так как происходит охлаждение пола. В подвалах также образуется конденсат, что приводит к сырости и развитию плесневых грибков на стенах. Для утепления этой части дома с наружной стороны, как замену базальтовой вате используют пеностекло, перлитобитумные плиты, а также керамзит и другие материалы, устойчивые к влаге. Процедуру выполняют по алгоритму:

Гидроизоляция фундамента – этот процесс проще выполнить еще на этапе строительства, иначе необходимо подготовить траншею по периметру. Поверхность фундамента очищают от грязи и покрывают грунтовочной смесью, а поверх наносят гидроизоляционную мастику.
Через неделю после гидроизоляции поверхности крепят утеплитель. Для этого используют клеевые составы с высокой адгезией и дюбеля с широкой шляпкой. Все плиты подгоняют плотно с промазыванием каждого зазора. Поверх теплоизолятора фиксируют армирующую сеть.
Перед засыпкой грунта нужно покрыть поверхность стены цементным раствором. В состав такой штукатурки можно добавить растворы на базе полиэфирных смол. На дно траншеи рекомендуют уложить пластиковую трубу с отверстиями по длине, в качестве дренажа.

Яму после проведения работ по утеплению засыпают песком, керамзитом или мелким гравием. Около стены нужно сделать отмостку от 1 до 1,2 метров. Оставшуюся часть траншеи сверху присыпают землей и утрамбовывают. Часть, которая осталась над отмосткой, можно дополнительно оштукатурить, обложить облицовочной плиткой, кирпичом или закрыть сайдингом.

Внимание!

Отмостку делают из бетонного раствора, но поверхность можно выложить натуральным камнем или дворовой плиткой. Обязателен уклон на внешнюю сторону от дома и оттоки под сливными трубами с крыши.

Методика утепления веранды

При необходимости утеплить деревянный дом снаружи нельзя обходить вниманием такие части дома как веранда. Это помещение – место большой теплопотери, так как стены выполнены из тонких и легких материалов. Часто встречаются варианты свайного фундамента под верандой, который оставляет большой промежуток между напольными перекрытиями помещения и грунтом. Теплоизоляцию проводят по такому алгоритму:

По внешнему периметру помещения выкапывают траншею для формирования нормального фундамента глубиной до 0,5 м. В траншее выстраивают стену кирпичной кладкой или закрывают пространство шифером или асбестовым листом.
Поверхность стен очищают от облицовочных материалов – краски, штукатурки, плитки или сайдинга. После подготавливают обрешетку с захватом перекрытия в траншее – в нижней части лучше использовать металлический каркас.
В промежутки между реками укладывают плит или матрасы теплоизоляционного материала. Крепить его нужно на клеевой состав с использованием дюбелей с широкой шляпкой. Около окон или дверей промазывают герметиками.

Грунтовую часть утеплителя перекрывают гидроизолирующим раствором и засыпают гравием или керамзитом. В верхней части можно использовать другие виды облицовочных материалов. Под штукатурку необходимо крепить армирующую сетку из полимеров или металла. Если нужна дополнительная гидроизоляция, то можно использовать полиэтилен или другие пленочные полимеры.

Изоляция трубопроводов

Канализация и водопровод – те системы, которые подключены снаружи дома. В отдельных случаях они не обеспечены теплоизоляцией на нужном уровне, из-за чего замерзает вода в стояке или забивается слив. Для утепления коммуникаций применяют фольгированные изоляторы, пенополистерол, пеноизол, пенополиуретан или базальтовые рукава. Чтобы провести процедуру нужно откопать место врезки труб в дом. Дальнейший процесс выполняют по такому алгоритму:

трубу очищают от налета и грязи;
наносят теплоизоляционный материал;
закрывают стыки со стеной монтажной пеной;
обматывают теплоизолятор полиэтиленом.

Если проводили раскопку трубы нужно засыпать яму керамзитом и утрамбовать сверху землей. После завершения всех процедур по теплоизоляции частного жилого дома температура в холодное время в помещении заметно возрастет, и будет держаться более длительный период после натапливания. Если изолировать дом снаружи нет возможности всю процедуру можно провести с внутренней стороны, но такой вариант отнимет у помещения некоторое количество пространства.

Чем лучше утеплять дом снаружи: материалы для теплоизоляции стен

Для обеспечения своего дома теплом в зимний период необходимо провести утепление всей конструкции. Материалы следует подбирать таким образом, чтобы они не несли дополнительной нагрузки на дом. В этой статье мы разберем, чем лучше утеплять дом снаружи, какие технологии и рекомендации следует выполнять.

Преимущества наружной теплоизоляции

В момент проектирования дома следует продумать утепление всего строения снаружи

В момент проектирования дома следует продумать утепление всего строения снаружи. Основные преимущества утепления:

благодаря дополнительной защите снижается деформация стен;
фасадная часть хорошо переносит резкие температурные перепады, что увеличивает срок его эксплуатации;
площадь всех внутренних помещений остается неизменной.

Виды утепляющих материалов

Чтобы понять какой материал лучше всего подойдет для наружной теплоизоляции необходимо разобрать все преимущества и недостатки каждого

Чтобы понять какой материал лучше всего подойдет для наружной теплоизоляции необходимо разобрать все преимущества и недостатки каждого. Основными нюансами при выборе изделий является их тепло проводимость, влагостойкость и паропроводимость. Современные материалы для утепления дома снаружи позволяют выполнить все работы качественно и получить желаемый результат. Виды утеплителей:

< Пенопласт — материал, состоящий из вспененного полистирола, внутри которого находятся пузырьки воздуха. Выпускают его в виде плит разного размера. По своим характеристикам обладает высокой влагостойкостью и хорошей изоляцией. Недостатком является его уязвимость к солнечным лучам, легко воспламеняется и способен выделять вредные вещества.

Важно! Для качественного утепления пенопластом позаботьтесь о хорошей системе принудительного вентилирования.

Минеральная вата — это материал, состоящий из волокон. Выпускают его в виде рулонов или плит. К положительным характеристикам можно отнести: хорошую паро и звукоизоляцию и высокую устойчивость к огню. Из недостатков следует отметить, возможность поглощения влаги, что приводит к снижению изоляционных качеств, также в этом материале могут появиться грызуны.
Пеноплекс — это современный материал из пенополистирола. Выпускают его в виде плит, которые имеют высокую паропроницаемость, устойчивы к огню и обладают низкой теплопроводимостью. За счет того, что плиты практически мало впитывают влагу, его можно использовать при любых климатических условиях. Монтаж не требует применения специальной техники, плиты прекрасно режутся ножом и легко монтируются.
Пенополиуретан — экологический материал, выпускающийся в виде жидкого утеплителя, благодаря чему исключает образование щелей. Используя этот материал могут образоваться мостики, способные образовать конденсат, от чего стены начнут сыреть. Прекрасно переносит морозы и теплоустойчив.
Базальтовая плита — изделие, изготовленное из базальтовых волокон, выпускают его в виде прямоугольной плиты. К преимуществам можно отнести: высокую теплоизоляцию, материал не горит, обладает хорошей звуконипроциаемостю, устойчив к влаге и высоким температурам. Также стоит отметить, базальтовая плита не подвержена процессу гниения и в ней не заводятся грызуны. При правильном монтаже плит срок их эксплуатации может достигнуть 100 лет.

Способы наружного утепления

Изоляционный материал фиксируют на фасадную часть при помощи строительного клея, после чего всю плоскость оштукатуривают

Специалисты используют несколько эффективных методов для качественной теплоизоляции дома:

Рекомендуем к прочтению:

изоляционный материал фиксируют на фасадную часть при помощи строительного клея, после чего всю плоскость оштукатуривают;
на стене укладывают три невентилируемых слоя, после чего утеплитель крепят на раствор; далее оставляют воздушное пространство и укладывают стену в один кирпич;
монтируют фасад вместе с вентиляцией, т.е. на гидроизоляцию наносят слой утеплителя и обшивают сайдингом или другим материалом.

Такие методы способны сохранить и создать комфорт зимой, а также значительно сэкономить средства на энергоресурсы. Причины утепления могут разные, например, щели или плохая система отопления. Для утепления стен все работы необходимо выполнять снаружи, т.к. укладка утеплителя внутри дома перекроет доступ тепла к стене. Отсутствие тепла стены приведет к образованию конденсата, влаги, сырости и образованию грибка. Каждый из описанных методов утепления дома имеет свои технологические особенности и производится в разное время года.

Как подготовить наружные стены?

Перед укладкой изоляции все тщательно грунтуется раствором глубокого проникновения

Когда вы уже точно знаете какой материал будет использован для утепления строения, необходимо провести подготовительные работы. Этапы подготовки состоят из таких действий:

снимается слой материала с наружной стены;
выравнивают все трещины, щели или углубления с помощью раствора;
очищают стену от мусора, излишней пыли;
все тщательно грунтуется раствором глубокого проникновения;
для ровной укладки утеплителя выставляются маячки и отвесы, это позволит качественно выполнить финишную отделку строения;
к верхним краям стены фиксируют анкера, на которые натягивают шнур и опускают его вниз, это необходимо для фиксации ориентира при монтаже каркаса и теплоизоляционного материала.

Все этапы следует выполнять без спешки, т.к. именно от этого будет зависеть результат.

Утепление минеральной ватой и пенопластом

На сегодняшний день востребованными материалами являются минеральная вата и пенопласт. Это обусловлено тем, что метод укладки у них практически одинаковый, а также они имеют похожие технические характеристики.

Рекомендуем к прочтению:

Применение пенопласта

что нужно из материалов для утепления дома снаружи

При использовании пенопласта стена должна быть тщательно высушенной

При использовании пенопласта стена должна быть тщательно высушенной. Сухая стена является важным моментом при наружном утеплении. Если конструкция сухая, берем лист изделия и фиксируем его к плоскости при помощи клея. Для того, чтобы плиты были ровно выложены, внизу стены необходимо закрепить финишную планку. Как только клей нанесен на поверхность плиты, ее прижимают к стене. Для прочной фиксации плит можно применять дюбеля. Ровность укладки проверяют с помощью строительного уровня и отвесов. Если первый слой выложен ровно, можно приступать к укладке следующего. В оконных и дверных проемах устанавливают каркас, к которому фиксируют утеплитель. Стыки и швы заклеивают армированной лентой, после чего всю поверхность армируют штукатурной сеткой. В завершении вся поверхность грунтуется и штукатурится.

Применение минеральной ваты

Минеральная вата отличный вариант для домов из кирпича, дерева или пеноблока

Минеральная вата отличный вариант для домов из кирпича, дерева или пеноблока. Для качественного утепления используют реечный каркас. Для этого применяют метод распора, т.е. расстояние между рейками должно быть меньше ширины плиты. Таким образом, утеплитель плотно войдет между стойкой каркаса. Для деревянного дома с неровной поверхностью применяют двухслойные плиты. Рыхлый слой утепляющего материала прекрасно крепится с неровной деревянной поверхностью.

Совет специалиста! Для получения большего эффекта утепления минеральной ватой нужно использовать полиэтилен.

Для облицовки, как правило, используют сайдинг, декоративную кирпичную кладку и другие строительные материалы.

Для того, чтобы правильно выбрать материалы для утепления дома снаружи, тщательно изучите всю информацию о каждом виде изделия, посоветуйтесь со специалистами или почитайте форумы. В любом случае, для качественной обшивки загородного дома, руководствуйтесь своими пожеланиями, финансовыми возможностями и мнением профессионалов. Помните, хорошее утепление — залог продолжительной эксплуатации, тепла и комфорта в вашем доме.

современные методы, материалы для утепления стен

Перед всеми обладателями кирпичных домов встаёт вопрос об их утеплении снаружи. Кирпич является одним из самых популярных материалов для стен частных домов. Дома из этого материала можно встретить практически везде.

Многие владельцы решают утеплять свои кирпичные дома снаружи, так как это позволяет сэкономить электроэнергию. Следует учесть, что в условиях нынешних цен на неё, это действительно весьма полезное решение.

Теплоизоляция кирпичных стен. Специфика

Следует разобраться со спецификой кирпичных стен. Деревянные или бетонные стены довольно просты, если сравнивать их со стенами, изготовленными из кирпича. Архитектурные элементы из этого материала имеют свои особенности, на которые следует обратить внимание.

Во-первых, кирпич, как материал, может быть двух видов. Каждый вид этого материала образует определённую теплопроводность стены:

пустотелый;
полнотелый.

Также теплоизоляция зависит от вида кладки, которая также может быть двух видов:

сплошная;
колодцевая (кладка с воздушным карманом).

Может возникнуть вопрос, который заключается в том, почему теплоизоляция зависит от вышеназванных факторов. Ответ довольно прост. Дело в том, что в разных случаях, при использовании разных видов кирпича и разных видов кладки, толщина стен не является одинаковой. Из этого и исходит зависимость теплоизоляции от этих факторов.

Выбор способа утепления

Люди, решившие утеплить свой кирпичный дом, для начала должны определиться со способом утепления. Существует два способа: снаружи и изнутри. Чтобы сделать выбор, следует тщательно ознакомиться с достоинствами и недостатками обоих.

Большинство специалистов настоятельно осуществлять утепление таких домов снаружи. Такой способ утепления способен сохранить технические характеристики утеплителя, а также создать все необходимые условия. Утепление изнутри считается хуже, так как в этом случае стена останется вне утеплителя. Это может привести к промерзанию всей кирпичной кладки, а также к нарушению пароизоляции. К тому же следует помнить, что при осуществлении утепления стен изнутри, то внутреннее пространство комнат непременно уменьшится. Также, если использовать этот способ утепления, то придётся облицовывать утеплитель.

Следует упомянуть то, что эксплуатация утеплителя изнутри зависит от температурного фактора. Это означает, что даже при небольшом морозе может наблюдаться промерзание кирпичной стены, что отрицательно повлияет на утеплитель. Образующаяся наледь может существенно испортить все теплоизоляционные свойства утеплителя. В таком случае все старания владельца кирпичного дома, проводившего его утепление, могут свести к минимуму.

Не только отрицательная температура может негативно повлиять на свойства утепления изнутри. Дело в том, что при наличии положительной температуры, на утепление стены может повлиять конденсат, который образуется между стенами. Поэтому, если пользователь решил выбрать именно этот способ утепления, то он должен обязательно позаботиться о том, чтобы создать систему вентиляции и барьер для пара. Это позволит влажному воздуху выходить наружу. В принципе, многие сходятся во мнении, что утепление изнутри следует осуществлять только в том случае, если нет возможности произвести его снаружи. С этим сталкиваются жители многоквартирных домов.

Утепление снаружи является более простым способом. Если пользователь выберет именно этот способ, то сразу почувствует все преимущества, которые сопряжены с наружным утеплением, так как оно позволяет создать все необходимые температурные условия в доме, а также поспособствует образованию некой тепловой оболочки. Следует учесть тот факт, что при утеплении снаружи, тепло не будет уходить через стены, так как они будут утеплены, что поспособствует удержанию тепла внутри помещения.

Выбор утеплителя

После выбора способа утепления, следует осуществить выбор непосредственно самого материала, который будет использован впоследствии. При осуществлении выбора материала следует руководствоваться определёнными параметрами. Следует помнить, что не каждый существующий материал может подойти для утепления снаружи, также и для утепления изнутри подойдёт определённый вид материала.

Обязательно следует обратить своё внимание на такие свойства материала, как его теплопроводность и плотность. Это следует знать, чтобы определить количество материала, которое впоследствии будет использовано для утепления. Из-за того, что у каждого материала своя плотность, а также разные показатели теплопроводности, оптимальное количество утеплителя не может быть одинаковым у всех материалов.

Также следует присмотреться и к другому очень важному параметру, который заключается в устойчивости материала к внешним воздействиям. Этот показатель весьма важен, если осуществляется утепление снаружи. Для внутреннего утепления следует обратить внимание на материалы, которые впоследствии не будут подвержены образованию плесени.

Коэффициент теплопроводности является крайне важным параметром, которым надо руководствоваться при выборе утеплителя. Существует определённая пропорция, которая заключается в том, что чем этот коэффициент ниже, тем меньше будет впоследствии толщина утепления. Также нужно учитывать и коэффициент поглощения влаги, характеризующий материал с точки зрения поглощения им влаги. Чем ниже этот показатель, тем лучше считается материал.

Для того чтобы обеспечить последующую безопасность, нужно присмотреться к классу горючести каждого материала. Следует выбирать материалы, относящиеся к первому классу горючести, так как именно эти утеплители способны прекратить гореть без источника огня.

Нельзя забывать и о долговечности материала, используемого в утеплении. Этот показатель весьма важен, так как именно от него зависит продолжительность срока эксплуатации утеплителя. Паропропускная способность также является тем параметром материала, на который следует обратить своё внимание. Правда, он важен преимущественно для внутреннего утепления, так как материал с высокой паропропускной способностью позволит стенам пропускать влажный воздух, отчего значительно возрастает комфортность нахождения в помещении, отапливаемом таким образом.

Существуют и другие параметры, но они не являются такими же важными, как те, которые были указаны выше. Можно указать и показатель звукоизоляции, но на него обращают внимание далеко не все. В пользу материала с высокой звукоизоляцией можно указать, что при его использовании в утеплении, пользователь сможет сэкономить на отдельной звукоизоляции дома.

Материалы для утепления

Теперь следует перейти непосредственно к списку материалов, которые используются для утепления кирпичных домов. Они разные по своим качествам, но все способны обеспечить сохранение тепла в доме.

На данный момент сейчас на рынке существует огромное количество материалов, применяющихся для утепления. Имеются натуральные материалы и искусственные. Ниже будет представлен список самых популярных материалов:

Минеральная вата. Данный материал является самым распространённым утеплителем. Обладает весьма неплохими показателями с точки зрения теплоизоляции, а также высокими значениями влагопоглощения. Минеральная вата больше подойдёт для утепления изнутри. Она неплохо защищает стены от воздействия потоков ветра, а также хорошо удерживает тепло внутри помещения. Следует помнить, что технические характеристики этого материала напрямую зависят от его удельного веса. Это означает, что чем меньше вес этого материала, тем больше его показатели воздухопроницаемости. У минваты есть недостаток – при попадании на неё воды, значительно ухудшаются её технические характеристики.
Пенополистирол. Он лишь немного уступает минеральной вате по популярности. Его можно использовать при утеплении как снаружи, так и изнутри. Пенополистирол обладает хорошими качествами теплоизоляции, а также не впитывает влагу. Правда, у него есть и свои недостатки, которые заключаются в том, что данный материал обладает хорошей горючестью и низкой паропропускной способностью.
Экструдированный пенополистирол – обладает практически теми же свойствами, что и пенополистирол, который был указан выше, но, правда, отличается более высокой прочностью. Может использоваться для внутреннего и наружного утепления.
Тёплая штукатурка. Сам материал обладает целым рядом положительных качеств. Он является весьма популярным именно из-за того, что обладает хорошей паропроницаемостью, высокой звукоизоляцией, негорючестью, а также низкой степень влагопоглощения. Правда, существует ряд недостатков. Они заключаются в том, что толщина слоя тёплой штукатурки при её использовании не должна превышать 5 см, а большой вес этого утеплителя требует обязательного укрепления фундамента строения.
Пробка. Этот материал, применяемый для внутреннего утепления стен, довольно неплох, но обладает весьма высокой степенью горючести. Любители домашнего уюта могут выбрать именно этот материал, так как он является экологически чистым.
Целлюлозная вата. Этот материал может использоваться только для внутреннего утепления. Это легко объясняется тем, что он очень плохо переносит какие-либо нагрузки, а также страдает при существовании внешнего воздействия. Из сильных качеств – хорошая степень поглощения влаги.
Пенополиуретан – может подойти как для внешнего, так и для внутреннего утепления стен. Обладает целым рядом положительных качеств: не подвергается гниению, не впитывает влагу, а также весьма устойчив к образованию плесени.
Стекловолокно – подходит для наружного утепления. Довольно качественный материал, который действительно хорош. Обладает целым рядом положительных свойств. Стекловолокно способно защитить от внешних шумов, обладает весьма хорошей теплоизоляцией, а также не подвергается гниению. К тому же стекловолокно довольно устойчиво к воздействию огня.

Итак, были рассмотрены самые популярные материалы, использующиеся для утепления кирпичных домов. Теперь можно разделить их на те, которые можно применять для утепления изнутри, и на те, которые используются для наружного утепления. Это поможет пользователю быстрее разобраться в выборе подходящего материала.

Для того чтобы утеплить стены изнутри, подойдут следующие материалы: пробка, тёплая штукатурка, пенопласт, каменная вата, экструдированный пенополистирол и минеральная вата. Они обладают всеми необходимыми качествами, которые важны для внутреннего утепления стен.

Если требуется утеплять снаружи, то можно использовать следующие материалы: тёплая штукатурка, минеральная вата, пенопласт и экструдированный пенополистирол. Эти материалы сочетают в себе те качества, которые были указаны выше и которые подойдут для утепления стен снаружи.

Вывод

Утепление кирпичного дома – очень важный момент. Лучше утеплять дом снаружи, так как это более удобный и простой способ, который при всей своей простоте сможет обеспечить сохранение тепла внутри помещения.

Перед тем как утеплить кирпичный дом снаружи, пользователь должен обязательно определиться с подходящим материалом, ориентируясь на качества каждого из них.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Чем лучше утеплить стены деревянного дома снаружи

Правильное утепление деревянного дома с наружной стороны

Коровин Сергей Дмитриевич

Магистр архитектуры, закончил Самарский Государственный Архитектурно-Строительный Университет. 11 лет опыта в сфере проектирования и строительства.

Прежде чем утеплить деревянный дом снаружи, нужно грамотно подобрать все материалы. Здание из дерева имеет свои особенности. В первую очередь стоит помнить, почему древесина по-прежнему сохраняет свою популярность. Причин этому существует несколько:

хорошие теплотехнические показатели;
обеспечение в здании комфортного микроклимата;
экологичность;
безопасность;
способность пропускать воздух (дерево «дышит»).

Утепление деревянного дома снаружи должно выбираться так, чтобы все материалы не понижали полезных свойств древесины. Но иногда сделать это бывает трудно. Чтобы подобрать хороший утепляющий материал, потребуется потратить свое время и изучить основную информацию по вопросу.

Пирог стены

Перед тем, как утеплить деревянный дом снаружи, рекомендуется ознакомиться с составом стены. После этого можно приступать к выбору всех необходимых материалов. Технология утепления деревянного дома снаружи предусматривает наличие следующих слоев:

пароизоляция;
утеплитель;
гидроизоляция;
наружная облицовка.

Пароизоляция и гидроизоляция требуются для защиты материала от влаги. Многие виды теплоизоляции разрушаются или перестают выполнять свою функцию при воздействии воды.

Выбор утеплителя

Чем лучше утеплить деревянный дом снаружи? Самыми популярными материалами на строительном рынке стали:

минеральная вата;
пенопласт;
экструдированный пенополистирол или Пеноплекс.

Каждый их этих вариантов имеет свои преимущества и недостатки, которые нужно рассмотреть, прежде чем решить, как и чем утеплять свой собственный дом.

Пенопласт

Утеплить деревянный дом снаружи своими руками в этом случае выйдет дешевле всего. Его можно купить практически везде. Существуют разные виды в зависимости от прочности. Пенопласт имеет хорошие теплоизоляционные показатели, но к недостаткам относятся:

горючесть;
низкая прочность;
неустойчивость к механическим повреждениям.

Утеплители для стен деревянного дома такого типа не рекомендуются по одной причине: пенопласт практически не пропускает воздух. Это значит, что все полезные свойства древесины, за которые ее так ценят в качестве материала для строительства коттеджей, сходят на нет.

Утеплить дом из дерева пенопластом — достаточно бессмысленная процедура. Да, в помещении будет тепло, но при этом нарушиться температурно-влажностный режим из-за недостатка вентиляции. Естественный воздухообмен в помещении перекрывается, требуется обустройство принудительной вентиляции или системы кондиционирования. Оба варианта предполагают дополнительные (и не маленькие) расходы, как в процессе строительства, так и в период эксплуатации здания.

Также пенопласт нуждается в тщательной защите от влаги. Производители заявляют, что утепление деревянных стен пенопластом не впитывает воду, но это не так. Сами полистирольные шарики устойчивы к влаге, но она может скапливаться в пространстве между ними. Замерзая вода расширяется. Здесь не действует известный всем закон физики: вода — единственное вещество, которое при повышении температуры увеличивается в объеме.

При расширении воды внутри материала увеличивается давление. Это, в конечном счете, приведет к тому, что пенопласт рассыплется на отдельные шарики в первую или вторую зиму. Чтобы заменить наружное утепление придется приложить много усилий и потрать деньги.

По всем перечисленным причинам утепление стен снаружи деревянного дома пенопластом не рекомендуется. Но можно рассмотреть вариант его использования для других конструкций, например, перекрытий подвала и чердачного. В этом случае особое внимание стоит уделять гидроизоляции. Причина такой рекомендации уже указана. Читайте также подробную статью о плюсах и минусах утепления деревянного дома пенопластом.

Экструдированный пенополистирол

Чтобы выполнить утепление стен деревянного дома снаружи, можно рассмотреть вариант использования Пеноплекса. Он является ближайшим родственником пенопласта, но лишен большей части его недостатков.

В первую очередь утепление деревянных домов таким материалом обладает большей прочностью. Пеноплекс устойчив к нагрузкам и механическим повреждениям. Второй положительное свойство — влагостойкость. Материал не боится влаги. Этот утеплитель для стен и перекрытий можно использовать даже без пароизоляции и гидроизоляции.
К преимуществам можно также отнести:

высокую энергоэффективность;
простоту монтажа;
легкость обработки;
безопасность и экологичность.

Но недостатком снова становится плохая проницаемость для воздуха. Без дополнительной вентиляции эффект парника в доме гарантирован. Читайте подробнее об утеплении деревянного дома Пеноплексом.

Для домов снаружи Пеноплекс применять не рекомендуется, но зато он станет идеальным вариантом для перекрытий. Такой материал не боится нагрузок. Поверх него достаточно сделать цементную стяжку толщиной 30-50 мм. Можно использовать как для пола первого этажа, так и для чердачного перекрытия. Также очень часто пенополистирол покупают для утепления полов по грунту.

Схема утепления полов Пеноплексом

Благодаря устойчивости к влаге можно обойтись без изоляции. Но для влажных помещений (ванная, санузел) рекомендуется положить гидроизоляцию. Такие дополнительные меры позволят защитить потолок и утеплитель от воды при различных протечках. Рекомендуем ознакомиться подробнее с принципами утепления пола Пеноплексом.

Минеральная вата

Каким утеплителем лучше защитить стены здания? Ответ здесь будет однозначным. Как для старого деревянного дома, так и для нового лучшим вариантом станет минеральная вата. Она не только позволяет сохранить полезные свойства древесины, но и сглаживает ее недостатки.

Если утеплить стены деревянного дома снаружи минватой, можно предотвратить возгорание. Основная часть материалов из этой группы относится к негорючим. Это свойство выгодно отличает вату от пенопласта и пеноплекса.

Утепление стен в деревянном доме снаружи минватой хорошо проводит воздух. При ее использовании не нужно прибегать к мерам дополнительной вентиляции: при грамотном выборе материала отделки стены продолжат «дышать». Но этой самой отделке нужно уделить особое внимание, иначе можно испортить все на последнем этапе.

Основная область применения материала в деревянном доме – это стены и кровля. Укладывать вату в перекрытия настоятельно не рекомендуется. Она отличается достаточно низкой прочностью и со временем сжимается. Это приведет к снижению теплоизоляционных характеристик и повреждению конструкций пола. Можно утеплить минватой конструкцию чердачного перекрытия. Также очень эффективно будет утеплить минватой крышу.

Утеплить стены деревянного дома можно с использованием разных видов материала:

Каменной (самый распространенный вариант — базальтовая). Выпускается в плитах и обладает самой высокой жесткостью по сравнению с другими видами. Работать с таким видом утеплителя достаточно удобно. Он безопасен и легко режется.

Каменная вата
Стеклянной. Выпускается в рулонах (матах). Ее жесткость не так высока. У недостаткам можно отнести неудобства при монтаже. Стеклянные волокна могут доставить множество неудобств рабочим: они проникают в легкие и попадают на кожу, вызывая при этом сильный зуд и раздражения. Перед тем как утеплить старый деревянный дом (или новый) таким материалом, нужно подготовить комплект защитной одежды: костюм, маску, перчатки.

Стеклянная вата

Шлаковой. Самый дешевый и нежелательный вариант. Теплоизоляция такого типа изготавливается из отходов промышленности. Некачественная вата или подделка будет представлять реальный вред для здоровья и жизни обитателей дома, поскольку может содержать опасные вещества. Такой утеплитель наружных стен деревянного дома стоит покупать только у проверенных ответственных поставщиков, которые отвечают за качество своей продукции.

Шлаковата

Пароизоляция и гидроизоляция

Как правильно утеплить деревянный дом снаружи? Важно твердо запомнить одно: пароизоляция укладывается со стороны теплого воздуха, а гидроизоляция со стороны холодного. И внешний и внутренний материал может изготавливаться в виде пленок и мембран. Для здания из дерева рекомендуется выбирать последний вариант. Пленки практически не пропускают воздух, а мембраны «дышат».

Схема расположения паро- , ветро- и влагоизоляционных слоев

Прежде чем утеплить старый деревянный дом снаружи стоит проверить состояние стен, перекрытий и кровли, и при необходимости выполнить их усиление и защиту от плесени и грибка. Комплекс таких мероприятий позволит продлить срок службы здания. Также утепляемая конструкция должна быть очищена от грязи и пыли.

Материалы для утепления деревянного дома снаружи

Издавна в России строят дома из дерева — это экологически чистое, здоровое и тёплое жильё. Они долговечны, но в связи с тем, что материал является природным, по истечении нескольких десятков лет стены начинают рассыхаться и трескаться. Это приводит к пропусканию воздуха и потере тепла в холодное время года. Для сохранения комфортной температуры без увеличения интенсивности отопления необходимо утеплить стены деревянного дома.

Разновидности утеплителей

Сейчас на рынке существует большой выбор средств для наружного утепления деревянного дома:

Пенополистирол.
Минеральная вата.
Напыляемый утеплитель.

Пенополистирол и пенопласт

Пенополистирол, помимо низкой стоимости, обладает немаловажными плюсами. К ним относится стойкость против гниения, хорошая звукоизоляция, низкая теплопроводимость и влагоустойчивость. Производится пенополистирол разной плотности, поэтому можно его использовать и при более высоких нагрузках, к примеру, он подойдёт и для утепления полов.

Пенопласт имеет малый вес, легко режется и также просто крепится на стене, поэтому с его помощью можно утеплить деревянный дом снаружи своими руками.

Стоит отметить и минусы: это горючесть и малая паропроницаемость.

Минеральная и каменная вата

Ещё один недорогой материал — это минеральная вата. Она не гигроскопична, не горит, имеет высокую прочность в холодное время года удерживает тепло в здании, а в жару не даёт ему нагреваться.

Недостатки заключаются в том, что во время пожара она начинает плавиться и выделяет токсичные частицы, вредные для здоровья человека. Каменная вата — тоже известный вид материала. Главным сырьём при ее производстве являются каменные породы из базальта. Для утепления деревянного дома снаружи подойдут марки только с повышенной жёсткостью.

Преимущества каменной ваты в том, что она негорючая и хорошо обеспечивает противопожарную защиту с внешней стороны стен. Очень важная характеристика — это отличная паропроницаемость, которая позволяет дереву «дышать» и не задерживать влагу между стеной и утеплителем, избегая образования плесени.

Минусом базальтовой ваты является высокая стоимость.

Жидкие материалы для утепления дома

В наше время появляются более современные способы утепления деревянных домов снаружи, а именно — методом напыления. На рынке представлены две проверенные смеси:

К достоинствам пенополиуретана относятся следующие свойства:

отсутствует надобность в установке дополнительных крепёжных устройств;
нет необходимости предварительно заделывать трещины и щели, так как утеплитель спокойно проникает во все отверстия стены;
пенополиуретан имеет малый вес и практически не утяжеляет общую конструкцию, что бывает очень важно при утеплении старого деревянного дома снаружи;
не реагирует на изменение температур;
хороший уровень воздухопроницаемости;
низкая теплопроводимость.

Из недостатков можно отметить следующие моменты:

высокая стоимость;
под воздействием ультрафиолетовых лучей теряет свои свойства.

Произвести самостоятельно такие монтажные работы не удастся, только специализированные организации знают, как правильно утеплить деревянный дом снаружи и внутри пенополиуретаном.

Эковата является экологически чистым материалом, не имеет ядовитых и токсичных веществ. Изготавливается она из вторсырья бумажно-картонной промышленности, а также макулатуры. В качестве антисептика в неё добавляются борная кислота и тетраборат натрия, обладающий инсектицидным свойством.

Утепление стен деревянного дома снаружи эковатой сделает его не только тёплым, но и создаст высокий уровень звукоизоляции. К примеру, такой материал используют в студиях звукозаписи для устранения каких-либо посторонних шумов.

Плюсы такого утеплителя:

способен абсорбировать большое количество влаги;
неинтересен грызунам;
экологически чистый и безопасный.

Присутствуют и минусы:

монтаж возможен только высококвалифицированным мастером, использующим специальное оборудование;
долгое время высыхания жидкой смеси.

Для простоты ответа на вопрос, как и чем утеплить деревянный дом снаружи, хозяину жилья необходимо предварительно определить, какие характеристики для него важнее, а также какой бюджет он для этого готов выделить.

Утепление деревянного дома – пошаговая инструкция, как утеплить снаружи и внутри. Обзор лучших материалов для утепления!

Самая важная задача при возведении нового дома – продумать до мелочей утепление помещения так, чтобы холода не мучили даже в самые стойкие морозы. Это относится даже к тем домам, которые строятся исключительно из дерева, потому что в ином случае можно забыть о долговечности бруса. Следовательно необходимо выбрать лучшее утепление для деревянного дома снаружи.

Краткое содержимое статьи:

Специфика материала

Важная составляющая часть утепления дома из бруса или сруба – специфика поведения древесины. Свойств у данного материала довольно много, однако самыми главными являются паропроницаемость и подверженность возникновению плесени и грибков.

Первый фактор говорит о том, что дерево отлично впитывает в себя, а также легко пропускает влагу с обеих сторон. Это означает, что утеплитель должен обладать теми же свойствами – то есть пропускать через себя влагу.

Если не соблюсти этого, то в скором времени деревянные стены начнут сыреть и гнить, что приведет их в плохое состояние. Более того в этом случае требуется отличная вентиляция пространства между утеплителем и стеной, так как первый также может прийти в негодность в виду набора избыточной влаги.

Второй фактор говорит о том, что перед утеплением стены следует обработать антисептиком в несколько слоев, чтобы на дереве не поселились микроорганизмы, которые также губительно сказываются на качестве и срок службы.

Как утеплить дом

Разберем как лучше утеплять деревянный дом изнутри и снаружи. Утепление внутреннее подразумевает слой теплоизоляции с жилой стороны стен, который вследствие закрывается слоем из гипсокартона или вагонки, а также любым другим материалом для отделки.

При наружном утеплении слой теплоизоляции укладывается с внешней стороны дома, то есть с улицы. Поверх слоя утепления покрывается специальная пленка и также внешний отделочный слой.

Первый вариант выбирается обычно в силу сохранения внешнего деревянного вида дома, если есть желание оставить брус в нетронутом виде. Однако такой выбор чреват рядом недостатков – значительно уменьшается полезная жилая площадь, возможно появление сырости и дерево снаружи становится более подверженным разрушению из-за постоянных перепадов температуры окружающей среды.

Следовательно наилучшим вариантом становится внешнее утепление стен, когда достигаются многие преимущества – экономится много жилой площади, ввиду утепления стены будут сохранять постоянно температуру выше нуля, что несомненно предотвратит появление сырости внутри помещения, а также плесени, более того сохраняется декоративный вид бруса внутри дома.

Общий вид утепления

Первым делом важно отметить, что внешний фасад должен иметь превосходную вентиляцию, которая предотвратит появление сырости в слое утеплителя, следовательно каркас будет иметь вид пирога, состоящего из самого бруса – несущей конструкции, каркаса для теплоизоляционного материала, слоя утеплителя, специальной пленки, слоя под отделку и самой отделки.

Обрешетка, которая кладется перед отделкой будет служить как раз таки вышеупомянутой вентиляцией, которая не даст сохранять влагу внутри сэндвича.

Выбор материалов для утепления деревянного дома

Это очень важный пункт, который отвечает за будущее тепло внутри дома, а также за срок его службы. Основные материалы, используемые в качестве утеплителя – различные виды ваты и пенопласта.

Если выбрать минеральную вату, то обретаются преимущества – легкость монтажа и доступность, не горючесть данного материала, паропроницаемость как у дерева, высокие свойства звукового и тепло-барьера. Однако такая вата отлично впитывает влагу, значит в слое утепления обязательно должна присутствовать специальная пленка.

Можно также выбрать различные виды полимерного утепления, но он не слишком подходит для таких решений вкупе с деревянными постройками.

Пенопласт мало паропроницаем, следовательно высока вероятность появления влаги в слоях утеплителя, что также может привести к появлению плесени и грибков.

Методы утепления

Способов утепления деревянного дома достаточно много, однако широко известны лишь некоторые из них, которые оправданы временем и многими людьми. Например, минеральная вата может укладываться как при помощи каркаса из деревянного бруса, так и при помощи кронштейнов, которые закрепляются на стене дома.

И тот, и другой вариант по своему хороши, а какой именно выбрать решать только вам, так как каждый подразумевает свои финансовые и траты времени, а также подходы для утепления дома.

Для более подробного ознакомления с методами изоляции можно ознакомиться на фото утепления деревянных домов. Внимательно изучите каждый подход и выберите тот, который больше всего вам подходит.

Для примера, технология и подробная инструкция для утепления своими руками деревянного дома при помощи минеральной ваты и каркаса заключается всего в 7 простых шагах, в то время как использование кронштейнов займет немного больше этапов, а следовательно и времени, и сил, поэтому выбор здесь очень важен.

Если прибегнуть к грамотному подходу к этому делу, то внешнее утепление прослужит вам десятки лет уютом, теплом и высоким уровнем комфорта.

Как правильно и чем лучше утеплить деревянный дом снаружи?

KakPostroit.by > Наружная отделка > Как правильно и чем лучше утеплить деревянный дом снаружи?

Популярность домов, выполненных из дерева, с каждым годом только повышается. И неспроста. Связано это с легкостью и быстротой проведения строительных работ, а также с отличными теплоизоляционными свойствами материала. Однако последний факт вовсе не исключает целесообразность утепления, особенно в местностях с суровым климатом. Как правильно утеплить деревянный дом снаружи и чем? Достоинства и недостатки популярных материалов, а также важные нюансы выполнения подобного рода работ своими руками будут раскрыты дальше.

Варианты утеплителей

Утепление деревянного дома снаружи обладает массой достоинств:

размеры внутренних комнат остаются неизменными;
отсутствие мусора и пыли внутри помещения;
нет необходимости в перестановке мебели или выполнения каких-либо внутренних работ;
дополнительная защита конструкции от воздействия окружающей среды;
для старых, утративших привлекательность домов утепление – это возможность облагородить, преобразить внешний вид строения.

Обратите внимание! Неправильное выполнение работ по утеплению деревянного дома снаружи могут привести к появлению плесени, порче и гниению деревянной конструкции. Поэтому только грамотный, всесторонний подход к делу гарантирует качественный, желаемый результат.

Несмотря на постоянные открытия и разработки в сфере строительства и технологий стройматериалов, на рынке уверенно закрепились 3 варианта материалов-утеплителей:

Минеральная вата.
Пенопласт.
Пеноплекс или полистирол.

Все они обладают отличными изоляционными свойствами. Однако у каждого материала есть свои особенности и недостатки, которые крайне важно учесть. Подробное рассмотрение каждого материала позволит решить, чем лучше утеплить деревянный дом.

Минеральная вата, особенности утепления

Минвата представляет собой спрессованные частицы искусственного камня, базальта и шлака. Она не поддерживает горение, что похвально для сруба, и не подвергается деформации. Этот материал очень зарекомендовал себя в строительстве и широко используется для утепления стен деревянного дома.

К плюсам минеральной ваты с уверенностью можно отнести:

легкость монтажа;
экологичность материала, его безвредность;
гарантирует дополнительную защиту от воздействия огня;
демократичность, доступность в ценовом отношении;
долговечность;
структура не портится, не изменяется под действием перепадов температуры;
материал обладает высокой температурой плавления, поэтому в отношении пожаробезопасности лучше многих.

Недостатки у минваты тоже есть, правда их немного:

необходимость дополнительных средств защиты (респиратор, перчатки) для выполнения строительных работ;
не защищает поверхность сруба от развития грибка и плесени;
гигроскопична, легко впитывает влагу, поэтому качественная гидро- и пароизоляция обязательны.

При выборе минеральной ваты, как утеплителя, примите во внимание следующие советы:

Перед утеплением обязательно обработайте стены сруба специальным антисептическим раствором.
Полностью исключите возможность проникновения влаги к минвате. Для этого укладывается слой пароизоляции, затем утеплитель и слой гидроизоляции.
Монтировать материал нужно с заходом на половину предыдущего листа материала, пространства между элементами не допускаются.
Дополнительно ограничить сдвиг минваты можно с помощью анкеров.
Можно использовать не только минвату, но и ее разновидности (например, стекловату).

Пенопласт в качестве утеплителя

При невозможности или нежелания использовать минеральную вату, утеплить деревянный дом своими руками можно при помощи пенопласта. Внешне он представляет собой скопление большого количества воздушных, вспененных шариков из пластической массы. По изоляционным качествам пенопласт (пенополистирол) нисколько не уступает минеральной вате.

К достоинствам данного материала относятся:

простота и удобство установки;
легкость материала;
плотная поверхность, которая не подвергается воздействию влаги и грибков;
повышенные звукоизолирующие качества;
стойкость к перепадам температуры и к атмосферным осадкам;
значительный срок службы.

Главный минус стройматериала – ненатуральность и низкая огнестойкость.

Утепление стен деревянного дома пенопластом нисколько не сложнее, чем минеральной ватой. Скорее наоборот, лист материала легко переносится, подгоняется до требуемых размеров методом обрезки. К нюансам работы с подобным изолятором относятся:

Укладывать материал необходимо встык.
Для обработки просветов в местах стыков листов пенополистирола используют диффузионную мембрану. Крепится она к поверхности с помощью степлера непосредственно на просвет.
Диффузионная мембрана должна иметь ширину минимум 10 см, чтобы гарантировать полную изоляцию стыков пенопласта.
Для соединения кусков мембраны воспользуйтесь скотчем.
Несмотря на стойкое отношение пенопласта к влажности, гидроизоляционный слой все же необходим.

Обратите внимание! Многие строители категорически против использования пенопласта в качестве теплоизолятора. Потому как при не правильной организации работ, он ускорит развитие грибка на стенах дома. Чтобы этого избежать, обязательно предусмотрите хороший зазор между стеной конструкции и пароизоляцией для обеспечения достаточной вентиляции воздуха.

Утепление пеноплексом (полистиролом)

Пеноплекс — собрат пенопласта. Он также представляет собой ячеистую, сотовую поверхность, заполненную шариками из полистирола, но по техническим характеристикам превышает своего предшественника.

Пеноплекс позволяет без проблем утеплять деревянный дом своими руками. Для этого у теплоизолятора есть масса предпосылок:

повышенные технические характеристики;
хорошая прочность поверхности;
не гниет и не поглощает влагу;
отлично сохраняет внутреннее тепло;
не реагирует на перепады внешних температур;
простота установки;
экологически чистый материал;
не горит;
порадует долгим сроком службы.

Недостатки пеноплекса заключаются в следующем:

Стоимость материала превышает затраты на минвату или пенопласт.
Необходимость качественной защиты от ультрафиолетового воздействия солнечных лучей. Они разрушают структуру теплоизолятора.
Чувствителен к воздействию растворителей и других подобных веществ.
Легко подвергается порче грызунами.

Что касается процесса утепления, то он идентичен пенопласту.

Обратите внимание! Обязательное условие утепления пеноплексом – наличие вентиляционного пространства между пароизоляцией и деревянной стеной.

Технология утепления сруба снаружи

Теперь рассмотрим, как утеплить деревянный дом снаружи, поэтапно:

Подготовьте поверхность стен дома. Для этого очистите их от загрязнений, и хорошо обработайте специальным раствором антисептического действия или грунтовкой.
Просветы, дыры и щели в стене заделайте монтажной пеной. По высыханию пены, остатки срежьте острым ножом.
Влажные стены к утеплению не годятся. Дождитесь, пока поверхность будет абсолютно сухой.
Для укладки пароизоляционного слоя выполните обрешетку из деревянных реек. Шаг между рейками должен равняться 1 м. Обрешетка должна гарантировать наличие вентиляционного пространства в пределах 20 мм. Это необходимо для предупреждения скопления капель влаги на дереве с последующим гниением, порчей стеновой поверхности.
Произведите укладку пароизоляционного материала. Это может быть изоспан, полиэтилен или рубероид. Закрепите пароизоляцию на рейках, а места крепления заделайте скотчем для герметичности покрытия.
Выполните каркас для теплоизолятора, тоже с помощью деревянных планок 40×100 мм. В его пазы будет монтироваться утеплитель. Поэтому для достижения максимальной плотности стыков, расстояние между рейками должно быть на 15 мм меньше ширины листа используемого материала. Деревянные планки устанавливаются только на ребро.
При помощи строительного уровня следите за ровностью обрешетки, чтобы избежать появления бугров, зазоров и прочих недочетов.
Уложите в получившиеся пазы утеплитель с учетом его индивидуальных особенностей.
Следующий этап «пирога» — укладка слоя гидроветрозащитной мембраны. Крепить его необходимо гвоздями или строительным степлером к деревянному каркасу. Места стыков опять-таки обработать скотчем для герметичности.
Завершающий этап – монтаж декоративной отделки на фасад дома. Используйте в этих целях сайдинг, вагонку, кирпич или другие стройматериалы.

Указанные советы и рекомендации специалистов, как утеплить деревянный дом снаружи, позволят выполнить работы качественно и быстро. Особой сложности, как вы видите, нет, поэтому самостоятельное утепление вполне реально.

Утепление деревянного дома снаружи: видео инструкция в 3 частях

На видео подробно показано, как проходит процесс утепления деревянного дома, последовательный ход работ с пометкой важных моментов.

Понравилась статья!? Тогда поделись ей со своими друзьями в социальных сетях:

Обшить дом сайдингом с утеплителем своими руками – Обшивка дома сайдингом с утеплителем обрешетка под сайдинг, изоляция фасада, крепление сайдинга

Опубликовано 22.11.2020 автором alexxlab

Ответить

цена, как сделать своими руками

Популярность обшивки жилого дома сайдингом с утеплителем обусловлена его невысокой стоимостью, практичностью и эстетичностью готовой постройки. Обшить дом сайдингом с утеплителем собственными силами возможно, стоит лишь внимательно отнестись к изучению технологии и монтажа, а также правильно подобрать материалы.

Как обшить дом сайдингом с утеплителем своими руками, расчет стоимости

Виды и характеристики материала

Выбирая сайдинг для обшивки дома в первую очередь следует отталкиваться от конечной достигаемой цели:

долговечный фасад, который на протяжении нескольких лет не потеряет первоначального вида;
естественный вид отделки;
дизайн, соответствующий современным тенденциям моды;
усиление защитных функций фасада.

Результат будет зависеть от свойств материала, которым выполняется обшивка дома. А также от проекта и условий его эксплуатации. На первый взгляд, внешне все панели одинаковы. При более детальном рассмотрении видны существенные отличия:

в прочностных показателях:
нагрузке на подсистему;
требованиях к уходу.

Виниловый сайдинг

Производится из компаунда, основу которого составляет виниловая масса с разнообразными пластификаторами, присадками и красителями. Панель состоит из внутреннего и внешнего слоя. Их рецептура отличается составом, поскольку выполняемые функции различны. Внешняя сторона противостоит шелушению, короблению и выгоранию. Внутренняя сторона отвечает за прочность, противостояние механическим воздействиям и перепадам температур. Два разных состава компаунда сплавляются между собой методом коэкструзии, в результате получается панель с улучшенными свойствами наружной и внутренней сторон.

Благодаря составу и различным добавкам, при его изготовлении можно добиться цветового и фактурного сходства панелей с различными текстурами: дерево, камень, кирпич. Богатство оттенков позволяет подобрать виниловый сайдинг под любой дизайн постройки. Панели легкие, устойчивы к внешним атмосферным явлениям, их можно эксплуатировать при диапазоне температур от -50 до +50 ºС. Плюсом является низкая стоимость материала.

Среди недостатков следует отметить необходимость учитывать коэффициент линейного расширения при монтаже, поскольку при перепадах температур могут возникать деформации. Материал имеет низкую устойчивость к механическим воздействиям и небольшой срок службы.

Деревянный сайдинг

Популярность деревянного сайдинга обуславливает его экологичность и высокие эстетические свойства. Главными недостатками являются подверженность гниению и разложению, что сокращает срок службы обшивки и доставляет много проблем при уходе. В производстве современных деревянных панелей используется термодревесина и импрегнированная древесина, что значительно улучшает их технические характеристики.

Термодревесина — материал, из которого в безвоздушной среде удалили влагу и вещества, которые способствуют её разложению.

Импрегнированная древесина в условиях вакуума пропитывается составом, который препятствует гниению, разложению, развитию плесневого грибка и прочих воздействий.

Металлический сайдинг

Металлическая обшивка может быть применена не только для обшивки домашних построек, но и для промышленных сооружений, поскольку соответствует требованиям пожарной безопасности и имеет длительный срок эксплуатации. Для обшивки применяется стальной, алюминиевый, цинковый сплавы. Главным недостатком является низкая звукоизоляция при осадках и вероятность коррозии.

Среди владельцев частных домов наиболее популярен алюминиевый сайдинг. Он имеет разнообразные цветовые и фактурные вариации, не подвержен воздействию плесени и насекомых, имеет низкую стоимость в сравнении с другими сплавами. Основным недостатком является подверженность деформациям, при которых он не подлежит реставрации.

Фиброцементный сайдинг

Производится из смеси цемента, песка, воды и целлюлозного волокна. Является экологически чистым, а высокие декоративные свойства позволяют заменить им дорогой отделочный камень. Положительные качества:

легок в монтаже;
естественен;
не подвержен коррозии;
устойчив к осадкам;
не подвержен развитию биологических организмов;
негорюч;
не требует ухода.

Материал не имеет недостатков, однако в России практически не используется.

Какие утеплители используются

Обшивая сайдингом дом, с утеплителем желательно не затягивать. Особенности климатических условий вынуждают комбинировать декоративную отделку с использованием теплоизоляционного материала. Отсутствие утеплителя может привести к появлению сырости и размножению микроорганизмов на стенах. Монтаж сайдинга с утеплителем даёт возможность использовать его при отделке без потери декоративных свойств фасада. А для выхода сконденсированной влаги наружу предусмотрены вентиляционные отверстия.

При выборе теплоизоляционного материала обращают внимание на следующие качества:

низкий коэффициент теплопроводности, в диапазоне от 0,03 до 0,045 Вт/М^-1 К^-1;
достаточная жесткость материала для сохранения формы;
оптимальная гигроскопичность;
низкая пожароопасность;
стойкость к разложению.

Пенополистирол

Представляет собой пластину, состоящую из множества ячеек полистирола, наполненных воздухом. Содержание воздуха составляет 98%. Благодаря этому, материал обладает высокими теплоизоляционными свойствами. Основные технические характеристики:

Коэффициент теплопроводности — от 0,028 до 0,034 Вт/М^-1 К^-1;
Прочность 0,02-0,2 кг/см²;
Процент впитывания влаги — 4%;
Класс горючести — Г2;
Не подвержен воздействию микроорганизмов и плесени;
Разрушается от прямых солнечных лучей;

Минеральная базальтовая вата

Представляет собой спрессованные в подушки или тонкие базальтовые волокна. Их производят из экологически чистого материала — базальта, путем плавления, а затем наддува или продавливания расплавленного материала. Для повышения прочности и плотности добавляют вещества, изготовленные на основе фенолформальдегидных смол. Для того, чтобы они не приносили вред здоровью, базальтовые плиты проходят термообработку для нейтрализации фенола. Технические характеристики:

Коэффициент теплопроводности — от 0,036 до 0,041 Вт/М-1 К-1;
Прочность 0,05 кг/см2;
Процент впитывания влаги — 1-1,5%;
Класс горючести — НГ;
Не подвержена воздействию микроорганизмов и плесени.

Минеральная вата один из самых распространенных теплоизоляционных материалов.

Пенополиуретан

В основе производства лежит смешивание двух компонентов — изоцианата и полиола. Вступая в реакцию, они образуют вспененную массу, значительно превышающую по объёму изначально взятое количество реагентов. Технические характеристики:

Коэффициент теплопроводности — от 0,019 до 0,028 Вт/М-1 К-1;
Прочность 0,15 кг/см2;
Процент впитывания влаги — 1,2-2,1%;
Класс горючести — Г1;
Устойчив к воздействию микроорганизмов и плесени.
Химически нейтрален.

С утеплителем из полиуретана постройке не страшны ни атмосферные явления, ни биологические организмы.

Пенофлекс

Производная от пенополиэтилена, представляет собой плиту из большого количество герметичных ячеек с воздухом. Утеплители для фасадов зданий имеют отражающую пленку, что значительно повышает его теплоизоляционные свойства. Технические характеристики:

Коэффициент теплопроводности — 0,045 Вт/М^-1 К^-1;
Плотность от 35 до 65 кг/м²;
Процент впитывания влаги — 0,8%;
Класс горючести — Г1, Г2;
Устойчив к воздействию микроорганизмов и плесени.
Химически нейтрален.

Технология монтажа

Когда свойства материалов тщательно изучены — пора приступить к работе. В этом поможет подробная, пошаговая инструкция.

Технология обшивки очень проста:

Подготовка стен к монтажу;
Монтирование пароизоляции;
Крепеж обрешетки;
Закладка утеплителя;
Монтирование на утеплитель гидроизоляции;
Установка сайдинга

Предварительные работы

Перед установкой конструкции необходимо снять все водостоки, наличники, декоративные элементы, выступающие подоконники, растения. При обшивке сайдингом деревянной постройки, следует осмотреть на наличие гнилых и отстающих досок. Гнилые доски заменить, а отстающие прибить. Обработать антисептиком.

Обрешётка здания

Необходима для того чтобы выровнять стены, создать теплоизоляцию и замаскировать внешние дефекты. Монтаж выполняется в одной плоскости. Шаг обрешетки составляет 60 см. В такой промежуток свободно помещаются плиты утеплителя. А каркас обрешетки не позволяет панелям сайдинга прогнуться.

Укладка утеплительного материала

Когда обрешетка выполнена, с утеплением фасадными панелями не возникнет сложности. В промежутки между её элементами укладываются плиты утеплителя. Для их фиксации необходимо использовать дюбеля. Поверхность утеплителя накрывается гидроизоляцией. Отделку начинают с нижней части постройки. Между полосами предусмотрен перехлест в 17-20 см.

Сверху гидроизоляции набивают бруски толщиной 2,5 см. Они необходимы для создания вентилируемого фасада.

Установка сайдинга

Облицовка сайдингом выполняется исходя из особенностей выбранного материала. При покупке важно ознакомиться с инструкцией по его установке. Существует общий принцип установки:

устанавливаются снизу-вверх;
фиксируются при помощи саморезов;
необходимо предусмотреть свободное место для расширения материала при перепадах температур.

Цены на материалы и работы

Цена на отделку дома сайдингом с утеплителем складывается исходя из стоимости материалов и работ.

Расценки разнятся в зависимости от того, каким материалом он представлен. Для удобного расчета, цена берется за квадратный метр облицовки и утеплителя. Рассчет стоимости оттделки дома сайдингом с утеплителем зависит от типа сайдинга. Данные приведены в таблице.

Тип сайдинга	Цена за 1м² с утеплителем (руб).
Виниловый	800-1200
Металлический	1000-1500
Деревянный	1500-1700
Цокольный	1000-1300

Указанные цены включают стоимость работ.

Отзывы

Алексей, 28 лет, Хабаровск
После строительства дома решили не откладывать облицовку сайдингом. Хотелось получить внешне красивый дом, а также продлить срок его эксплуатации.
Нашли контору, которая этим занимается, пригласили на замеры. Они составили смету, предложили материалы, которые наиболее нам подходят исходя из характеристик и нашего бюджета. Бригада рабочих состояла из 3 человек, за 2 дня они выполнили все монтажные работы без нареканий. Дом стоит теперь красивый, приятно посмотреть.

Михаил, 40 лет, Коряжма
При строительстве дачного домика было принято решение обшить все это дело сайдингом. Площадь его небольшая, всего 6*8 метров. Работу решили выполнять своими силами. Закупили виниловый сайдинг, сделали обрешетку брусками. В качестве утеплителя использовали плиты минеральной ваты. Влетело это все в копеечку, да и по незнанию долго разбирались с каждым этапом работы. Зато сэкономили на стоимости работ. Тем не менее это того стоило, дом теперь самый красивый в дачном поселке стоит.

Как обшить дом сайдингом с утеплителем

Монтаж панелей

В самостоятельной отделке дома сайдингом нет ничего сложного. Это простая последовательная работа. Вам нужно лишь успешно пройти каждый шаг в соответствии с инструкцией.

Первый шаг. Приступайте к установке стартовой полосы сайдинга. Для этого найдите наиболее низко расположенную точку стены вашего дома, отступите от нее 40 мм вверх и проведите на данном уровне горизонтальную линию по всем стенам строения.

Разместите стартовую полосу сайдинга кромкой на этой разметочной линии и прибейте полосу к стене крепежными гвоздями.

Если длины одной стартовой полосы недостаточно, вторую набивайте с отступом порядка 0,5 см от первой.

Второй шаг. Прибейте к стыкам стен специальные угловые отделочные элементы. Фиксируйте гвоздями, забивая их с шагом порядка 20-30 см.

Третий шаг. Установите специальные J -рейки вокруг дверей и окон.

Четвертый шаг. Переходите к основному этапу облицовки стен сайдингом. Для этого возьмите панель, вставьте ее в ранее зафиксированную стартовую полосу нижним краем, а верхний прибейте к обрешетке.

Панель должна не доходить до угла дома на несколько миллиметров, чтобы иметь возможность расширяться и сжиматься.

Следующие ряды крепите по этой же схеме: нижний край нового ряда цепляйте за выступы ранее уложенных панелей, верхний край прибивайте к обрешетке.

Отделка фасадов, сайдинг

Панели можно крепить с применением специального соединительного профиля либо попросту внахлест. Если вы отдаете предпочтение второму варианту, фиксируйте панели с нахлестом порядка 20-30 мм. При этом монтаж облицовки нужно спланировать таким образом, чтобы стыки размещались вразбежку – обустраивать их друг над другом нельзя.

С количеством гвоздей, необходимых для фиксации одной панели, равно как и с шагом размещения крепежей, вы легко определитесь в процессе монтажа. Сайдинг имеет заводские отверстия под гвозди, ориентируйтесь на них. Гвоздь вбивайте строго посередине отверстия, чтобы панели могли нормально смещаться при температурных деформациях.

Фото монтажа сайдинга сверху на утеплитель

Последний гвоздь вбивайте на расстоянии не более 80-100 мм от края сайдинговой панели. Если подходящего крепежного отверстия на таком расстоянии нет, сделайте его самостоятельно.

Сайдинг прекрасно подходит для отделки стен и фасадов. Богатое разнообразие фактур, размеров и расцветок позволит вам подобрать отделку, идеальным образом вписывающуюся в ландшафт. Следуйте полученным рекомендациям, и вы сможете своими же руками создать долговечное и красивое оформление собственного дома.

Обрешетка

Чтобы провести качественный монтаж сайдинга на стены кирпичного, каркасного или деревянного дома своими руками, необходимо создать каркас, и для этого есть веские причины:

Можно сделать незаметными недостатки стен снаружи здания.
Есть возможность установить утеплитель и гидроизоляцию, что поможет сэкономить на отоплении жилых помещений.
Появляется вентилируемый фасад, избавляющий от конденсата и влаги.

Обрешетка собирается из деревянного материала или металлического уголка, которому отдают преимущество в случае наличия выпирающих деталей, хотя стоит он дороже и его монтаж сложнее. Обрешетка из металла не разбухает от влаги, не деформируется, не гниет, что позволяет служить очень долго. Приступая к установке каркаса на стены деревянного дома своими руками, не забывайте их обрабатывать антисептиками, как того требует технология.

Выбор крепежных элементов, при помощи которых будет осуществляться монтаж каркаса, напрямую зависит от материала обрешетки. Технологический промежуток между стеной и планками обрешетки может составлять 15 см, и зависит он от того, какой утеплитель будет укладываться. Если дополнительно будет устанавливаться только гидроизоляция, может хватить всего пару сантиметров, в то время как утеплитель потянет больше пространства (до 15 см).

Шаг между элементами вертикальной обрешетки обычно составляет 50 см, а сам монтаж каркаса выполняется под строгим контролем уровня с использованием направляющих.

Порядок утепления стен

Для монтажа сайдинга с одновременным утеплением подходят обрешетки из деревянных брусков и из металлопрофиля. Чаще всего применяются деревянные обрешетки. Металлические же используются в основном по желанию владельца, преимущественно при облицовке кирпичных домов.

С использованием деревянной обрешетки

Первый шаг. Подготовьте дом к отделочным работам. Если вы работаете не с новостроем, а с уже построенным и используемым домом, удалите разнообразные элементы типа наличников, оконных ставен, водосточных труб и всего остального, что будет мешать монтажу.

Второй шаг. Избавьтесь от любого рода дефектов и повреждений на поверхности стены. В этом вам помогут современные силиконовые герметики.

Третий шаг. Приступайте к монтажу горизонтальных реек обрешетки. Шаг размещения брусков подбирайте так, чтобы он примерно на 1-1,5 см был меньше ширины плит утеплителя.

Четвертый шаг. Уложите плиты утеплителя в ячейки обрешетки. Для теплоизоляции оптимально подходит минеральная вата и более современные утеплители на ее основе. Плиты укладывайте максимально плотно без щелей на стыках.

Уложите плиты утеплителя в ячейки обрешетки

Пятый шаг. Уложите поверх утеплителя гидроизоляционны й материал. Лучший вариант – специальная диффузионная мембрана. Такой материал будет одновременно защищать утеплитель от воздействия влаги и обеспечивать необходимую вентиляцию пространства.

Шестой шаг. Приступайте к закреплению реек вертикальной обрешетки. Вертикальные стойки размещайте с обязательной проверкой по уровню. Неровности ликвидируйте с помощью специальных подкладок.

Для обустройства вертикальной обрешетки подойдут доски толщиной 2,5 см. К ним вы будете крепить свой сайдинг. Перед монтажом доски тоже нужно пропитать антисептиком.

С использованием металлической обрешетки

Металлическая обрешетка обычно применяется в случае обшивки сайдингом домов из кирпича.

Первый шаг. Избавьтесь от всех элементов, которые могут помешать монтажу. Принцип действия тот же, что и в случае с деревянной обрешеткой.

Второй шаг. Тщательно очистите поверхность стен. Продолжайте чистить стены до тех пор, пока с их боковых граней не перестанет что-либо осыпаться.

Третий шаг. Проведите по стене ладонью. Если на коже остался след, прогрунтуйте и оштукатурьте стену. Поверхность стен должна быть немного шероховатой. Это обеспечит максимально качественное сцепление утеплителя со стенами.

Четвертый шаг. Закрепите к стенам подвесы для установки оцинкованных профилей.

Пятый шаг. Облицуйте стены утеплителем. В этом случае удобнее использовать пенопластовые плиты. Их можно крепить без обрешетки. Для фиксации плит используйте специально предназначенный для этого клей.

Шестой шаг. Зафиксируйте на подвесах элементы металлической обрешетки. К ним в дальнейшем будут крепиться сайдинговые панели.

Таким образом, вам нужно выбрать подходящий вариант обрешетки, уложить утеплитель и лишь после этого приступать к монтажу облицовки.

Монтаж изоляции и сайдинга своими руками

Наружное утепление фасада проводят в строгой последовательности:

начинают работу с демонтажа всех элементов (наличники, ставни, водостоки) со стен, зачищают их поверхность от выступов, отколовшейся штукатурки и загрязнений. Это же касается и деревянного дома;
на чистую поверхность крепят своими руками слой пароизоляции при помощи строительного степлера. Мембрану размещают шершавой стороной к стене;
вертикальная обрешетка из деревянного материала фиксируется на одинаковом расстоянии, которое на пару сантиметров меньше ширины утеплителя (для плотного размещения). В качестве крепежных элементов выбирают гвозди или саморезы, предназначенные для работ по дереву;
фиксируется утеплитель (запрессовывается между рейками), который можно дополнительно укрепить своими руками при помощи дюбелей с широкой шляпкой;
утеплитель укрывается гидроизоляционной пленкой внахлест, а ее края подгибаются вовнутрь;
на планки обрешетки (50/30 мм) перпендикулярно проводится монтаж каркаса из древесины, на который будет устанавливаться декоративная обшивка;
устанавливается декоративная отделка (в нашем случае сайдинг) снаружи дома. Затем можно проводить монтаж финишных элементов и коммуникаций (водосточные трубы).

Если вы правильно проделаете все монтажные процедуры, не пропуская ни одного этапа, то у вас получится красивая и надежная отделка наружных стен дома под утеплитель, созданная своими руками.

Сайдинг – это популярный отделочный материал на основе поливинилхлорида . Используется преимущественно для отделки фасадов и стен разнообразных строений, в том числе и частных домов. Имеет множество преимуществ, в числе которых возможность крепления панелей с одновременным выполнением работ по теплоизоляции отделываемых поверхностей. При этом все необходимые мероприятия можно выполнить своими руками.

Сайдинг своими руками с утеплением

Содержание пошаговой инструкции:

Виды и характеристики

Под понятием «сайдинг» понимают обычные панели, предназначенные для облицовки фасада зданий и вспомогательных домашних сооружений. Кроме декоративной задачи, панели часто являются частью многослойного покрытия стен, монтируемого в целях гидроизоляции, снижения проникающего в помещения шума, усовершенствования эксплуатационных характеристик строения.

Сначала сайдинг выполнялся из дерева, в настоящее время многообразие видов такой наружной облицовки довольно велико.

Натуральное дерево остаётся крайне востребованным до сих пор. Безусловно, современные древесные панели значительно отличаются от доски, что использовалась прежде.

Древесина, идущая на изготовление природного сайдинга, как правило — хвойных пород, и непременно проходит цикл особой подготовки, включая дезинфицирующие пропитки и термообработку. Это делает сырье устойчивым к внешним влияниям, увеличивает его сопротивляемость возгоранию и гниению.

Несмотря на обработку древесины, она остаётся наиболее экологичным материалом для наружной облицовки строений. Ни один другой вид материла не сравнится с ней по теплоизоляционным свойствам.

Практически все типы современной обшивки имеют замковую часть с пазами, позволяющую осуществлять монтаж панелей почти без щелей, требующих заделывания.

Металлическая обшивка домов не очень популярна. Ее чаще используют при отделке общественных строений, торговых и социальных построек, промышленных предприятий, офисов и других подобных строений.

Чаще всего для производства подобных панелей применяется оцинкованная сталь. Наиболее дорогие виды делают из алюминия и цинка. Плюсы металлической облицовки — ее надёжность (при качественной антикоррозионной обработке), доступность монтажа, невоспламеняемость, механическая прочность (правда, при невнимательной перевозке материала либо при точечном ударе он вполне может деформироваться).

Пластиковый сайдинг — самый популярный. Более половины объема продаж всех фасадных панелей приходится именно на данную группу. Чаще всего базовым веществом в них является поливинилхлорид (ПВХ) — полимер, отличающийся превосходными эксплуатационными свойствами.

Монтаж сайдинга настолько прост и интуитивно понятен, что с ним справится любой, даже неопытный строитель.

Лучшие утеплители

Глубоко неправы те владельцы домов, что игнорируют вопрос утепления наружных стен сооружения.

Как ни пытайся, между стеной и облицовкой непременно останутся пустоты. Тепла в доме они не прибавят, зато будут собирать сырость и создадут условия для появления плесени, мха, грибков, гнёзд насекомых, соседство с которыми может быть не только неприятным, но и опасным.

Кроме того, сыреющие стены неизбежны будут разрушаться. А точка росы при этом окажется в толще стены, значит, температурные колебания будут способствовать промерзанию материала, стремительно разрушая здание. Утеплитель же вынесет точку наружу, в толщину термоизоляционного материала. Сконденсированная влага будет выводиться наружу через вентиляционный зазор.

Утеплять следует любые дома, даже дачные, где вы живете только летом. Это обеспечит сохранность здания и свежесть в доме в жару. Ведь термоизоляция защищает от жары не хуже, чем от мороза.

Отличительные качества облицовки

Пластиковые ламели без проблем выдерживают высокую температуру (до +50 С) и обладают пожароустойчивостью. Они не боятся влаги и не заражаются болезнетворными микроорганизмами, не повреждаются при умеренном механическом воздействии, не привлекают насекомых и обладают экологической чистотой.

Пластиковые ламели пожароустойчивы, водостойки, экологичны, просты в установке.

Такая отделка снаружи дома выглядит привлекательно и способна преобразить даже ветхие постройки, так как позволяет скрыть все недостатки фасада. Сайдинг прост в установке, но все же, его монтаж требует определенных навыков. Сайдинг отлично маскирует трубы, кривые стены и погрешности штукатурки.

Современные ламели отличаются разнообразными расцветками, которые позволяют проявить дизайнерские способности и создать интересное декоративное решение. В тон обшивке можно подобрать водосточные трубы, ливневки, доборы и различные сопутствующие элементы.

Выбирая панельный декоративный материал, стоит знать, что на строительном рынке представлено несколько его видов:

Какой сайдинг использовать для облицовки

На современном рынке представлен огромнейший выбор панелей в самых разнообразных цветах и текстурах. Сайдинг может успешно имитировать деревянные, кирпичные и каменные поверхности.

Какой сайдинг использовать для облицовки

Стандартная толщина облицовочной панели – 1 мм. Показатели ширины и длины не подлежат стандартизации и зависят от предпочтений конкретного производителя. Чаще всего встречаются облицовочные панели длиной порядка 3-4 м и шириной около 20-25 см. Большая размерная сетка позволит вам подобрать панели, которые будет наиболее удобно использовать для облицовки вашего дома.

Отделка жилых зданий обычно выполняется с применением винилового либо любого другого цокольного сайдинга. При выборе конкретного варианта при прочих равных условиях отдавайте предпочтение именно виниловым панелям.

При выборе винилового сайдинга обязательно обращайте внимание на внешний вид элементов – окраска панелей должна быть строго равномерной

Дорогой сайдинг обычно имеет одинаковый окрас с обеих сторон. У более бюджетного же материала внутренняя сторона чаще всего немного светлее, чем наружная.

Не рекомендуется выполнять облицовку панелями с глянцевым оттенком. Такой материал будет очень сильно нагреваться на солнце, вплоть до деформации. Поэтому лучший выбор – сайдинг с матовым покрытием.

Проконтролируйте , чтобы все панели имели одинаковую толщину. Параметры их гвоздевых отверстий также должны быть идентичными.

Перед покупкой материала проверьте его пластичность. Для этого вы можете загнуть тонкую часть панели около отверстия для гвоздевого соединения. Если край сломается, от покупки таких панелей следует отказаться. Если же материал прогнулся, но при этом остался целым, можете смело использовать такой сайдинг для облицовки с утеплением.

Полезные советы

Облицовку нужно начинать с первой панели снизу. Укрепляем ее боковой стороной к профилю угла, а нижней — к исходной панели. Теперь крепим её к обрешётке. Не забывайте сохранять температурный промежуток между панелью и профилем с угла. Он должен быть 6 миллиметров. Если вы выполняете работу в зимнее время, то температурный промежуток должен быть 9 миллиметров.

Советуем начинать работу с заднего фасада здания — во-первых, тут будут меньше видны возможные погрешности, а во-вторых, если вы дойдёте до переднего фасада, то уже хорошо потренируетесь в монтаже сайдинга. Когда первая панель надёжно определена, переходим к наращиванию.

Итак, выполнить монтаж сайдинга с утеплителем своими руками вполне возможно, главное, соблюдайте технологию и в процессе не забывайте лишний раз проверять качество работы — это избавит вас от необходимости производить переделку в будущем.

Коровин Сергей Дмитриевич

Сайдинг с каждым днем становится все более популярным. Ламели из качественного сырья отличаются прочностью и практичностью. Этот материал заменил деревянные панели и благодаря доступности стал настоящим фаворитом строительного рынка. В отличие от натуральной облицовки, он не нуждается в дополнительной защите от внешних факторов.

Наверное, многим будет интересно знать, как утепляют дома снаружи сайдингом, и мы постараемся дать развернутый ответ на этот вопрос. Для начала хотелось бы поближе познакомить вас с техническими характеристиками материала, а они здесь достаточно хорошие.

Отделка дома сайдингом с утеплением своими руками

Сайдинг — довольно популярный строительный материал для обшивки фасада дома. В его преимущества входит на только защита и возможность утепления стен, а и важная эстетическая составляющая экстерьера. Предлагаем вам попробовать обшить дом сайдингом с утеплителем своими руками, что поможет существенно сэкономить деньги, не привлекая к выполнению этой работы сторонних лиц.

Подготовка

Утепление дома сайдингом — универсальный вариант для всех типов домов, независимо от материала строительства. На рынке представлен огромный выбор материала — всё зависит от ваших личных предпочтений, при этом сам процесс обшивки всегда будет одинаковым. Рекомендуем планировать работу на тёплое время года, особенно это касается влагозащитной и антисептической обработки внешней поверхности стен дома.

Итак, приступаем к подготовительным работам. В первую очередь необходимо демонтировать все выступающие над фасадом элементы, такие так водостоки, светильники и другое. Далее внимательно осматриваем поверхность стен и тщательно заделываем специальным герметиком все имеющиеся щели и трещины. Обратите внимание на то, чтобы не оставалось повреждённых мест — со временем материал может начать крошиться и осыпаться, а под слоем обшивки вы этого не увидите.

Желательно провести тщательное выравнивание поверхности стен — это поможет тратить меньше сил при монтаже сайдинга и работе со строительным уровнем. Также это предотвратит лишний расход материала. В конце подготовительных работ рекомендуется нанести на стены слой специального влагозащитного состава, слой антисептика и слой грунта.

Перед тем как обшить дом сайдингом с утеплителем своими руками следует рассчитать необходимый объём строительных материалов. Кроме самого сайдинга, который вы приобретёте в соответствии с параметрами вашего фасада, для работы понадобятся деревянные рейки, металлические уголки для крепежа и утеплительный материал. Не забудьте приобрести специальную пароизоляционную плёнку, использование которой в такой работе обязательно.

Обрешетка

Обрешетка — это основа, к которой будут крепиться листы сайдинга. Мы будем монтировать деревянную обрешетку, для чего возьмем бруски или рейки необходимой длины. Желательно, чтобы рейки были цельными по всей высоте стены — это упростит их монтаж.

Рейки необходимо обработать антисептиком и закрепить вертикально к стене с шагом примерно 30—40 см. Отступ рейки от стены (глубина обрешетки) должен гарантировать свободную укладку утеплительного материала как минимум в один слой. Что касается толщины утеплителя — здесь вы должны руководствоваться данными о зимних температурах в вашем регионе, то есть для каждого случая необходимо индивидуально подбирать толщину и тип утеплителя.

Крепятся рейки к стене металлическим кронштейнами. Следите за надёжностью крепления и обязательно проверяйте правильность установки строительным уровнем. Вы должны выдержать строгие горизонтали и вертикали — от этого будет зависеть эстетика будущего фасада. Даже небольшие погрешности могут вылиться в заметные перекосы, а сразу этого не видно — заметить недочёт можно будет только после монтажа панелей сайдинга.

В некоторых случаях используют металлические рейки для монтажа обрешетки. Это более дорогой вариант, но он и более надёжен. Принцип монтажа не отличается от предыдущего варианта.

Укладка утеплителя

Перед тем как перейти к укладке утеплителя необходимо обеспечить для стен фасада надёжную пароизоляцию. Для этого используется специальная плёнка, которая будет помогать предотвращать конденсацию жидкостей в результате разницы температур, тем самым защищая стены от порчи. Обратите внимание пароизоляционный материал должен быть достаточно прочен.

Теперь переходим к монтажу утеплителя. Работа проста — крепим материал на стены (под рейки обрешетки) и фиксируем его строительным клеем. Не допускайте разрывов в утеплителе и крепите его надёжно. В верхней части необходимо установить специальную деталь, которая называется гидроветрозащитной мембраной.

Подготовка к монтажу панелей

Теперь переходим к монтажу панелей, а точнее — подготовке к этой стадии работ. Работа должна проводиться начиная снизу — первой устанавливается стартовая полоса. Для этого от нижней части обрешетки отступаем примерно 5 см и вкручиваем в это место саморез. Это будет одной из меток. Теперь необходимо провести строгую горизонталь до противоположной стороны фасада. Это можно сделать отмеряя пошагово на каждой рейке нужное расстояние или воспользоваться лазерным уровнем. Второй вариант будет идеальным. Таким образом у вас должно получится две метки (саморезы) с право и левой стороны фасада. Натягиваем между ними тонкую верёвку которая будет служить ориентиром. Ещё раз проверяем качество работы при помощи уровня.

Утепление дома сайдингом своими руками будет качественным и красивым если вы идеально установите именно стартовую полосу. Небольшая ошибка — и панель за панелью вы будете делать всё большее и большее отступление от заданного уровня. В результате конструкция получится кривой и придётся всё переделывать.

Крепим стартовую панель и выдерживаем между гвоздевыми планками и самой панелью зазор в 6—7 мм. Это необходимо для того, чтобы при температурных расширениям детали не упирались друг в друга и не деформировались. После установки ещё раз тщательно проверьте уровень горизонтали — это этап сейчас очень важен.

Теперь монтируем наружные угловые профили. Необходимо разметить места для софитов (элементов для подшивки свесов) и закрепить направляющую с 3-миллиметровым зазором от софита. Далее, начиная снизу, начинаем монтировать профили. Если вертикаль у профиля правильная, то крепим его внизу саморезами и переходим выше с шагом примерно 120 мм. Слишком частые точки креплений у таких профилей мастера делать не советуют.

Следующий шаг — обшивка дверных и оконных проёмов. В большинстве случаев проёмы находятся в одной плоскости с фасадом и мы будем исходить именно из такого примера. В первую очередь проводим гидроизоляцию проёмов, после чего монтируем на края наличники. Результат работы вы можете увидеть на картинке.

Монтаж панелей

Облицовку начинаем первой панелью снизу. Крепим её боковой стороной к угловому профилю, а нижней — к стартовой панели. Теперь крепим её к обрешетке. Не забывайте оставить температурный зазор между панелью и угловым профилем. Он должен составлять 6 мм. Кстати, если вы выполняете работу зимой (что маловероятно), то в этом случае температурный зазор должен составлять 9 мм. Рекомендуем начинать работу с заднего фасада дома — во-первых, здесь будут менее заметны возможные ошибки, а во-вторых, когда вы дойдёте до фронтального фасада, то уже неплохо натренируетесь в установке сайдинга.

Когда первая панель надёжно установлена, переходим к наращиванию. Каждая последующая панель крепится с нахлёстом на предыдущую в 25 мм, для чего необходимо подрезать панельные замки. Таким образом поочерёдно монтируем все панели сайдинга. Не забывайте постоянно проверять горизонталь у панелей при помощи уровня. Рекомендуется делать это как можно чаще.

Под крышей монтируем J-профиль, после чего обшиваем фронтон. Для обшивки можно использовать обычные угловые панели, которые следует обрезать таким образом, как и при монтаже основных панелей внахлёст. Не забываем о технологических отступах.

Теперь вы знаете как обшить дом сайдингом с утеплителем действуя своими руками. Детали каждого этапа работ вы видите на картинках и, кстати, они могут иногда отличаться, но общий принцип действий всегда остаётся одинаковым.

Важные нюансы

Теперь разберём ряд важных моментов, которые следует помнить при выполнении работ по монтажу сайдинга. В первую очередь, как уже отмечалось, обшивку необходимо крепить снизу вверх для обеспечения правильного нахлёста. Для крепежа необходимо использовать исключительно заводские отверстия, не пытаясь забивать гвозди или вкручивать саморезы непосредственно в панели. Исключение из этого правила можно сделать только для фронтона.

Обязательно следует оставлять зазоры не только между панелями, а и между панелями и крепежом — не следует забивать гвозди слишком плотно. Нужно учитывать эффект температурного расширения материала. Оставляйте зазор примерно в 1—2 мм.

С деревянными планками обрешетки должны контактировать исключительно оцинкованные кронштейны — другие использовать не рекомендуется, чтобы избежать возможного появления гнили на древесине.

Уход за сайдингом

Каких-то особенных правил по уходу за сайдингом не существует. Мыть его можно простой водой, поливая из обычного садового шланга. При появлении пятен можно использовать любое моющее вещество с содержанием хлора. Категорически не рекомендуется использовать агрессивные растворители даже при появлении пятен, которые не удаляются иными методами. Растворитель может окончательно испортить панели.

Для того чтобы обшивка дома сайдингом с утеплителем прослужила долгие годы, необходимо правильно выполнить все работы, среди которых и выбор подходящего облицовочного и теплоизоляционного материала. Непосредственно монтаж своими руками не требует особых навыков, но имеет определенные нюансы, которые нужно учитывать для получения желаемого результата.

Виды сайдинга

На данный момент выделяют следующие разновидности сайдинга для обшивки фасада:

Виниловый. Панели на основе ПВХ устойчивы к пагубным воздействиям окружающей среды, обладают морозостойкостью и прочностью. Придают строению привлекательный декоративный вид за счет широкой цветовой палитры и текстур.
Металлический. Этот вариант является прекрасной альтернативой предыдущему. Имеет повышенную стойкость к механическому воздействию и УФ-излучению. Металлосайдинг очень достоверно имитирует структуру дерева.
Древесноволокнистый или древесно-полимерный. Эти варианты различаются входящими в их состав компонентами, но оба являются прекрасной заменой натуральному материалу. Такая продукция не нуждается в дополнительной обработке и сложном уходе.
Фиброцементный. Изготавливается из смеси цемента и целлюлозы. Обшивка отличается визуальной привлекательностью и долговечностью. Среди недостатков выделяют значительный вес и высокую стоимость.

Естественно, существуют и другие разновидности: полимерный (акриловый), алюминиевый, керамический, но они используются крайне редко.

На заметку! При выборе сайдинга учитывают, что изделия из ПВХ – это бюджетный вариант, сочетающий цену и качество. Винил отлично подходит, чтобы обшить снаружи дачный дом или коттедж.

Выбор утеплителя

В большинстве случаев поверхность домов необходимо дополнительно утеплять. Для этого могут быть использованы следующие материалы:

Минеральная вата. Отличается мягкой структурой, поэтому довольно просто повреждается. Выпускается в плитах и рулонах. Имеет высокий уровень влагопоглощения, что предполагает укладку в ясную погоду с обязательной гидроизоляцией. Плиты содержат вредные для дыхательной системы компоненты, поэтому работы выполняются в респираторе, очках и перчатках.
Пенопласт. Существенный плюс материала в цене: стоит он недорого, поэтому является отличной заменой минеральному утеплителю. Теплоизоляционные свойства продукции не так высоки, как у более современных вариантов, но при необходимости его укладывают в два слоя или выбирают листы толщиной от 10 см.
Экструдированный пенополистирол. Отличное решение, если требуется качественно утеплить жилое строение. Наиболее популярной и известной разновидностью считается пеноплекс, который имеет демократичную цену и хорошие эксплуатационные характеристики.
Пенополиуретан. Современный вариант с отличной укрывной способностью. Наносится методом распыления, за счет чего достигается высокая плотность и единая структура. Недостаток такого способа в том, что для его укладки требуется специальное оборудование и материалы. Также существенным минусом является высокая цена.

Оптимальное решение для работ своими руками – пеноплекс и минвата. Обе разновидности имеют доступную цену и не требуют особых навыков для укладки.

Подготовительные работы

Технология предполагает тщательную подготовку основы. Работы могут отличаться в зависимости от материала, из которого сделаны стены дома.

Деревянное основание

Чтобы качественно обшить такое строение, требуется выполнить следующие действия:

Оценивается общее состояние покрытия и фундамента. К этому нужно отнестись ответственно, ведь проблемы можно будет устранить только разобрав обшивку и сняв утеплитель.
Поверхность освобождается от всего лишнего, снимаются декоративные элементы.
Трещины и щели расшиваются и хорошо очищаются.
Дерево тщательно обрабатывается антисептическими составами. Также рекомендуется выполнить пропитку антипиренами.
После высыхания повреждения замазываются специальной шпаклевкой по дереву.
Все щели тщательно герметизируются.
В качестве дополнительной защиты производится гидроизоляция цокольной части (фундамента).

Перед облицовкой деревянного дома все щели и трещины нужно заделать специальной шпаклевкой или герметиком

Аналогичные мероприятия проводятся с каркасным или щитовым домом при условии полной обшивки плитами с внешней стороны.

Важно! Возобновляются работы только после тщательной просушки фасада, в сухую и солнечную погоду.

Кирпичная основа

Самостоятельная подготовка кирпичных поверхностей обычно не занимает много времени. Алгоритм работ:

Проводится осмотр кладки на предмет деформаций. Если обнаруживается разрушение состава шва и разбалтывание элементов, проблему устраняют. Для этого используется подготовленная цементная смесь или монтажная пена.
Стыки проверяются на наличие плесени и грибка. Такая неприятность чаще всего возникает именно в этих местах. Если дефект присутствует, то участки тщательно зачищаются и обрабатываются специальными химическими средствами.
При нарушении технологии заливки фундамента и кладки кирпича на поверхности могут образовываться длинные трещины, их устраняют при помощи шпаклевки. Для этого щель расшивается, очищается, обрабатывается антисептиком и грунтом, замазывается и затирается. Сверху в наносимую смесь вмазывается армирующая лента, что позволит избежать появления «мостиков холода».
Основание обрабатывается антисептиком, фундамент гидроизолируется.
Если теплоизоляция будет укладываться на клей, то поверхность грунтуется.

Подготовка кирпичной стены к обшивке: 1 — очистка кладки от грязи и плесени; 2 — заделка трещин; 3 — обработка грунтовкой-антисептиком

Такие процедуры проводятся не только для кирпичных, но и для бетонных и блочных оснований.

Изготовление каркаса и пароизоляция

Обрешетка нужна для фиксации сайдинга и создания вентиляционного зазора, который исключает появление конденсата. Для ее возведения используется деревянный брус или металлический профиль.

Предварительно на основание натягивается пароизоляция, это особенно актуально для деревянных и каркасных (щитовых) домов. Материал настилается следующим образом:

Полотно фиксируют к поверхности с шагом 30–40 см. Допускается небольшое провисание.
Смежные полосы укладываются внахлест и проклеиваются клейкой лентой.
Все места соединения и крепежа герметизируются.
Особое внимание уделяется углам: их перекрывают цельными кусками, без стыков на схождении стен.

Укладка пароизоляции

Пленку-паробарьер обязательно укладывают шершавой стороной к поверхности фасада, иначе нужный эффект не получится.

Деревянный каркас

Устройство конструкции происходит так:

Основание размечается с шагом 50–60 см (40–50 см для цокольных панелей). Линии должны располагаться перпендикулярно монтируемому сайдингу.
Брус с сечением 50*40 или 50*50 обрабатывается защитными и огнестойкими составами. На его поверхности рассверливаются отверстия под крепеж.
Рейка выставляется по разметке, места фиксации переносятся на стену. Сверлятся отверстия и забиваются дюбели (для деревянных оснований необязательно).
Подготавливаются все участки крепления. Брус прикладывается на заданное место по уровню. Чтобы обеспечить точность и надежность выставления, используются подложки.
Вкручиваются саморезы.

Схема устройства деревянной обрешетки

Необходимо получить жесткую конструкцию с единой плоскостью между стойками.

Металлическая обрешетка

Установка проводится при помощи П-образных профилей и подвесов. Технология следующая:

Выполняется разметка.
На линии отмечаются места расположения подвесов с шагом 40–50 см.
Рассверливаются отверстия, устанавливается крепеж стоек. Для этого вбиваются дюбели и вкручиваются шурупы.
Подвес загибается буквой П.
Стойки выставляются по уровню и прикручиваются.

Крепление металлических профилей к стене

Для усиления жесткости после утепления дома можно выполнить монтаж перемычек.

Внимание! Независимо от способа возведения каркаса, обязательно отделываются оконные и дверные проемы: по их периметру закрепляется брус или профиль.

Укладка утеплителя

Перед тем как обшивать строение сайдингом, проводится теплоизоляция. Для этого можно использовать несколько способов.

Утепление стен минеральной ватой

Минвата под сайдинг хорошо подходит для деревянного каркаса. Для большей надежности можно уложить два слоя.

Укладка минеральной ваты

Схема работ:

Теплоизоляция плотно укладывается между стойками на одном уровне. Необходимо контролировать, чтобы не повредились углы.
Размещается следующий ряд реек. Их располагают перпендикулярно предыдущим, соблюдая установленный шаг.
Пространство вновь заполняется минватой.
Сверху натягивается слой ветрозащиты.
Устанавливается последний брус каркаса, необходимый для монтажа облицовки. Месторасположение точно соответствует первым рейкам.

Таким сложным способом не только достигается надежное утепление, исключающее «мостики холода», но и создается вентиляционный зазор.

Установка пеноплекса

Для достижения наилучшего результата пеноплекс рекомендуется крепить совместно с металлическим каркасом. Пошаговая инструкция установки:

Устраивается обрешетка, после чего необходимо закрепить и загнуть подвесы.
Согласно размеру плит утеплителя проводится условная разметка.
Материал укладывается рядами, нанизываясь на крепеж стоек каркаса.
Для дополнительной фиксации плит используется специальный дюбель с широкой шляпкой.
Ряды располагают со смещением, чтобы исключить совпадение стыков. Углы закрепляются внахлест в шахматном порядке.
Щели дополнительно обрабатываются монтажной пеной с учетом ее расширения.
Натягивается ветрозащита.

Когда все слои займут свои места, устанавливаются металлические стойки и перемычки.

Утепление стен пеноплексом

Следует знать! При дальнейших работах с панелями (особенно пластиковыми) обязательно оставляется компенсационный зазор, предупреждающий деформации при температурном расширении.

Крепление направляющих элементов

После того как монтаж утеплителя под сайдинг завершен, начинается основная работа:

Если требуется, то по всему периметру стены по цоколю монтируется водоотлив. Его выставляют точно по уровню и крепят к каркасу. Он обеспечит равномерный сток жидкости и надежную фиксацию следующих элементов. По ранее смонтированному водоотливу крепится стартовый профиль.
Без отлива процесс выполняется иначе. От земли или отмостки отмеряют 5–6 мм, делается разметка, от нее отступают 40 мм вверх. Если наружные и внутренние углы со сложным профилем, в который вставляется край панели, то их замеряют и отмечают расположение. По начерченной линии с учетом отступа от углов прикручивается стартовая планка.
Монтаж стартовой планки и углового профиля
Немного ниже начального профиля устанавливаются углы, получается своеобразная окантовка.
Стыковой профиль следует монтировать на концах панелей между углами.
Оконные проемы обрамляются наличниками, по внутренней части выставляется J-планка. Если места под откосы нет, то окно можно отделывать только наличниками.
Обрамление оконного проема

Все элементы необходимо крепить надежно, без изгибов и провисаний. Если начальной планки не хватает, то следующую располагают на удалении 6–10 мм. Когда крепежное отверстие не совпадает с местом фиксации, нужно сделать его самостоятельно дрелью или болгаркой.

Монтаж панелей сайдинга

Фасадные детали чаще всего укладываются горизонтально: панель заводится за оба угла или за угол и соединительную планку и опускается до щелчка. Сверху деталь прикручивается к каркасу через имеющиеся отверстия с зазором. Следующие фрагменты монтируются до выступающей части крыши похожим образом.

Установка сайдинга

Чтобы сделать все правильно и исключить перекос, панели проверяются по уровню.

Финишные работы

Завершающий этап отделки – установка финишной рейки под выступающим участком крыши. Если требуется, то последняя панель подрезается и заводится под хвостик рейки. Более сложные варианты (особенно при работе с металлосайдингом) требуют создания насечек по краю панелей, которыми элемент будет цепляться за конечный профиль.

В качестве завершающего штриха монтируются J-рейки и выставляется софит, закрывающий свес фронтона или крыши.

Работа с сайдингом и укладка утеплителя – довольно трудоемкое мероприятие, требующее аккуратности и выполнения правил. Итогом станет дом, имеющий презентабельный и благородный вид.

Как обшить дом сайдингом с утеплителем – видео, инструкция

Предисловие. Обшивка сайдингом с утеплителем подходит для всех типов жилых построек. Популярность сайдинга объясняется невысокой ценой, долговечностью и богатым выбором оттенков. Рассмотрим, как обшить дом сайдингом своими руками. Видео с мастер-классом, как обычно смотрите в конце этой статьи.

Утепление фасада дома

Мокрый метод утепления

Утепление минватой под штукатурку

Утепление минватой под сайдинг

Утепление фасада термопанелями

Утепление пенополиуретаном

Преимущества монтажа винилового сайдинга

Обшивка сайдингом с утеплителем подходит для всех типов жилых построек из пенобетона, керамзитоблока и сэндвич-панелей. Легкий вес конструкции не окажет нагрузки на фундамент, поэтому облицовку применяют с успехом и на старых домах. Популярность сайдинга объясняется невысокой ценой, долговечностью, богатым выбором оттенков и фактур, а также простотой и легкостью монтажа.

Обшивка дома сайдингом с утеплителем

Несомненный плюс обшивки сайдингом в том, что придать современный облик старому дому можно легко своими руками, сэкономив на услугах строителей. Но для работ вам потребуется небольшой набор инструментов и материалов: болгарка или электролобзик, ножницы по металлу, шуруповерт, саморезы и гвозди, молоток, рулетка и уровень.

Производители предлагают полный набор элементов для обшивки самой сложной конфигурации.

Для расчета материала покупателю следует указать размеры стен дома, тип крыши и количество окон – продавец рассчитает для вас необходимое количество элементов. Нарисованная от руки, схема-план дома значительно облегчит процесс расчета.

Расчет количества сайдинга и элементов

Проверить расчет поможет следующая информация. Комплектующие для установки сайдинга своими руками включают следующие необходимые элементы для декоративной отделки и чтобы торцы сайдинга были закрыты.

Наружный угол – высота элемента 3 м, если дом одноэтажный, использовать следует целые элементы для каждого угла дома. Если высота у стен свыше 3 м, то складывают длину всех углов и делят ее на 3.

Внутренние углы рассчитываются аналогично. Если у крыши карниз будет отделан сайдингом, на стыке со стеной используются внутренние углы. Если отделки карниза не будет, то используют финишную планку.

Стартовая планка по длине должна быть равна периметру дома за минусом ширины двери. На соединении пристроек, перепада высот используют J-профиль. Оконной планкой обшивается периметр окон лома, взять ее нужно с запасом, чтобы мест стыковки не было видно. По периметру цоколя устанавливается сливная планка.

Количество панелей сайдинга подсчитывается по формуле: Sд – Sо / Sп * 1,10, где

Sд – площадь всех стен дома;
Sо – площадь окон и дверей;
Sп – площадь одной панели;
1,10 – запас в 10% для расхода на обрезки и брак.

Для монтажа использовать стоит оцинкованные саморезы, их использование позволяет сохранять рекомендуемый зазор в 1мм. При возможности выбирайте саморезы с прорезиненной головкой, от которых не появится ржавых подтеков на фасаде через несколько лет.

Обшивка дома сайдингом с утеплителем своими руками

1. Подготовительные работы

Перед обшивкой дома сайдингом под минвату необходимо демонтировать все выступающие детали на фасаде: наличники, решетки и т.п. Все щели в стенах заделывают раствором или монтажной пеной. Стены очищаются от грязи, пыли, отколовшейся штукатурки и подгнивших участков. Деревянные дома обрабатывают антисептиком.

2. Монтаж обрешетки

Обрешетка из профиля для сайдинга

Необходимо смонтировать обрешетку из металлопрофиля или деревянных реек, так как панели крепить к стене не следует. Оцинкованный профиль для гипсокартона – лучший вариант для кирпичных и бетонных стен. Если виниловый сайдинг крепится на деревянный дом, то можно использовать рейки 60*40 мм, обработанные антисептиком.

С помощью рулетки размечают прямые линии на фасаде дома, чтобы получить замкнутый контур. Измерив расстояние в углах от цоколя до крыши, находят минимальное расстояние, и проводят еще один контур для стартовой планки. Если она будет установлена не по уровню, то панели перекосятся. Затем, начиная с углов, монтируются направляющие.

Необходимо добиться плотного прилегания направляющих к стене, подкладывая кусочки дерева. Расстояние между вертикальными планками делается в 30-40 см, направляющие не должны соединяться, чтобы препятствий для вентиляции фасада не возникало. Отсутствие тока воздуха снизу – вверх приведет к появлению плесени под панелями и преждевременному разрушению стен.

3. Гидроизоляция и утепление фасада

Для деревянных стен и пеноблока гидроизоляция обязательна, а слой утеплителя уже по желанию. В качестве гидроизоляции чаще используют влаговетрозащищенную мембрану или пароизоляционную пленку.

Если утепление фасада минватой не производится, то мембрана закрепляется на стене, чтобы сохранить расстояние для вентиляции фасада дома под установленным сайдингом.

При укладке утеплителя гидроизоляция настилается поверх утепленной конструкции, затем сооружается контробрешетка, чтобы обеспечить вентиляцию фасада.

4. Крепление направляющих

J-профиль вокруг окна дома

Монтаж направляющих начинают с установки водоотлива и стартовой планки на цоколе, располагая верхний край вдоль намеченной линии.

Затем переходим к угловым профилям, которые должны быть жестко закреплены саморезами в первом верхнем отверстии, следующие саморезы вкручиваются с зазором в середину отверстия, для возможного расширения.

Вокруг окон и дверей крепят оконные планки (J-профиля). Углы элементов можно срезать под 45 градусов, а можно уложить внахлест. При вертикальной установке Н-профилей используется уровень. Под крышей или где заканчивается обшивка фасада монтируется финишная планка

5. Установка панелей

Когда установлены все направляющие, можно переходить к монтажу панелей. Первый ряд крепится до щелчка к стартовой планке, вверху панель закрепляется саморезами по центру овальных отверстий через каждые 40 см. Следующие панели устанавливаются по тому же принципу, поднимаясь ряд за рядом к крыше.

Правила крепления винилового сайдинга

Не стоит панель жестко закреплять, она должна иметь возможность ходить в стороны. Материал, из которого изготовлен сайдинг, сжимается при морозе и расширяется при нагреве, колебания длины может достигать 1%. Саморезы нельзя вкручивать через панель, а только в центре отверстия, причем шуруп вкручивается не до упора.

При нарушении правила, сайдинг может при расширении выгнутся. С помощью сайдинга и при соблюдении всей технологии можно обновить дом и защитить его на 30-40 лет от атмосферных воздействий. А сейчас посмотрите видео по монтажу винилового сайдинга с утеплителем своими руками.

Видео. Обшивка дома сайдингом своими руками

Строительство монолитного частного дома: Как сделать монолитные стены своими руками – проекты быстровозводимых домов из бетона под ключ

Опубликовано 20.11.2020 автором alexxlab

Ответить

плюсы и минусы, как построить своими руками?

Дата: 26 июня 2017

Коментариев: 0

Строительство монолитного каркаса частного дома

Строительство частных домов на базе монолитного каркаса постепенно приобретает популярность. Прогрессивная строительная технология позволяет за ограниченное время возводить здания различной архитектурной сложности и этажности. Длительный ресурс эксплуатации строений обеспечивается благодаря несущим колоннам, изготовленным из армированного бетона, обеспечивающим равномерное распределение действующих нагрузок.

Что такое монолитный каркас частного дома

Железобетонный каркас частного дома представляет собой монолитную пространственную конструкцию.

Монолитное строительство жилых зданий эффективное, практичное и экономное

Использование в строительстве бетонного каркаса весьма популярно

Достоинства:

сокращенные сроки возведения здания;
увеличенная прочность и надежность возводимой конструкции;
возможность изменения внутренней планировки помещения;
долговечность строения;
повышенная устойчивость к сейсмическим факторам;
отсутствие необходимости использования грузоподъемной техники;
равномерная усадка постройки, исключающая вероятность образования трещин;
пожарная безопасность бетонной конструкции;
пониженная сметная стоимость строительства;
возможность возведения на любом типе фундамента;
реализация оригинальных архитектурных решений;
минимальная потребность в рабочей силе;
отсутствие швов, что позволяет снизить потери тепла;
возможность использования различных материалов для отделки стен;
надежная защита от проникновения посторонних шумов.

Несмотря на множество плюсов, здания с монолитным каркасом не лишены недостатков.

Благодаря бетонным несущим колонам, нагрузка на конструкцию распределяется равномерно, потому такие здания долговечны

Минусы монолитных строений:

обязательно выполнение надежной гидроизоляции в зоне стыка фундамента и несущих колонн. Влага из почвы не должна разрушать железобетонный каркас;
необходимость выполнения расчетов, а также разработки грамотного проекта. Выполнение работ профессионалами гарантирует безопасность и устойчивость коттеджа;
зависимость качества заливаемой бетонной смеси от температурных условий. Применение специальных добавок позволяет снизить в зимнее время температуру схватывания бетона;
необходимость использования бетононасоса для подачи раствора. Бетонирование значительных объемов с ручной подачей бетона к зоне работ проблематично.

Важно! Особенностью монолитной каркасной конструкции является то, что стены коттеджа не воспринимают нагрузок, а усилия распределяются по несущим колоннам и поперечным балкам.

Этот конструктивный нюанс позволяет использовать при строительстве стен различные материалы, обеспечивающие экологическую безопасность, комфортный тепловой режим и звукоизоляцию постройки. Формирование несущих колонн силового контура здания осуществляется одним из следующих методов:

собирают опалубку, устанавливают арматурный каркас колонн, производят бетонирование. Возведение стен осуществляется внутри готового каркаса после достижения прочности и демонтажа опалубочной конструкции;
строят стены здания согласно требованиям проекта. Затем в простенках производят армирование, устанавливают двухстороннюю опалубку, заливают бетонный раствор. Использование стен в качестве стационарной опалубки облегчает рабочий процесс.

Часто используют газобетон и бетонный каркас. Строят здания любых размеров и сложности

Внешние стены между этими колонами закладываются из специальных теплосберегающих материалов

При изготовлении монолитного каркаса применяются следующие виды опалубки:

стационарная. Является частью конструкции здания, не демонтируется после твердения бетона. Обеспечивает дополнительную теплоизоляцию строения, затрудняет проникновение посторонних шумов;
демонтируемая. Разбирается после приобретения бетоном эксплуатационной прочности. Изготавливается из древесины, влагостойкой фанеры, металла или пластика и может использоваться повторно.

Внимание! Прочностные характеристики монолитного каркаса частного дома обеспечивают колонны квадратного сечения со стороной, равной 200–400 мм. Расчет сечения конструктивных элементов целесообразно поручить специалистам.

[testimonial_view id=”18″]

Как построить монолитный каркас частного дома своими руками

Самостоятельное строительство железобетонного каркаса для возведения частного строения производите, руководствуясь следующим алгоритмом:

Подготовьте территорию строительной площадки. Удалите растительность, мусор, произведите разметку.
Извлеките грунт для возведения фундамента на необходимую глубину, руководствуясь требованиями проекта.

После того, как будет выяснен тип грунта и глубина подземных вод, можно приступать к выбору оптимального в каждом конкретном случае, фундамента

Дом по монолитно-каркасной технологии можно строить практически на любом из типов фундамента

Спланируйте почву, заполните приямок подушкой на основе песка и гравия.
Тщательно утрамбуйте подсыпку, установите щитовую опалубку фундамента.
Залейте бетонное основание постройки в виде монолитной плиты или ленточного фундамента, усиленного стальной арматурой.
Обеспечьте полное твердение бетона на протяжении месяца.
Смонтируйте пространственный каркас, соответствующий форме возводимой постройки, используя стальную арматуру.
Соберите щитовую опалубку с внутренним размером, который соответствует габаритам колонн монолитного каркаса.
Заливайте непрерывно бетонный раствор в опалубочную конструкцию, производите его вибрационное уплотнение.
Обеспечьте неподвижность железобетонного каркаса на протяжении четырех недель и демонтируйте опалубку.
Произведите кладку стен, используя блоки из ячеистого бетона, кирпич и другие материалы.
Установите на внешние части монолитных элементов теплоизоляционную защиту, используя экструдированный пенополистирол или минеральную вату.
Осуществите мероприятия по установке кровли и произведите внешнюю отделку строения.

Важно! Обеспечение повышенных прочностных характеристик достигается путем непрерывной заливки бетона марки М300 с показателем подвижности П3 и выше.

В представленном материале изложена общая информация об особенностях и нюансах возведения монолитного каркаса частного дома. Учитывая ответственность каркасной конструкции, целесообразно доверить разработку проекта монолитного дома и выполнение работ профессиональным строителям, опыт которых позволит избежать ошибок.

На сайте: Автор и редактор статей на сайте pobetony.ru
Образование и опыт работы: Высшее техническое образование. Опыт работы на различных производствах и стройках – 12 лет, из них 8 лет – за рубежом.
Другие умения и навыки: Имеет 4-ю группу допуска по электробезопасности. Выполнение расчетов с использованием больших массивов данных.
Текущая занятость: Последние 4 года выступает в роли независимого консультанта в ряде строительных компаний.

Монолитное строительство частных домов, плюсы и минусы технологии

Какие качества будущего дома являются определяющими для его владельцев: надежность, экономичность, быстрота возведения или экологичность? От ответа на этот вопрос зависит выбор проекта и основного строительного материала. Если дом вашей мечты должен быть надежным и долговечным, максимально теплым и просторным, то обратите внимание на современную технологию монолитного строительства.

Застройщики утверждают, что доля монолитных частных домов на российском строительном рынке год от года растет, и за ними будущее. Возможно это стало благодаря очевидным преимуществам такого жилья и новым технологиям, которые значительно удешевили и упростили возведение монолитов. Как же строится современный монолитный коттедж?

Технология возведения монолита

Участок подготавливается и размечается, так же, как и при строительстве любого другого дома. Затем закладывается монолитный ленточный фундамент, исходя из проекта дома. Так как 1 кв.м. стены монолитного дома легче на 15-20% кирпичной, то и фундамент может быть облегченным. И фундамент, и наружные стены возводятся при помощи несъемной опалубки из вспененного пенополистирола. Ее элементы имеют щитовую конструкцию и жестко скрепляются между собой при помощи встроенных замков. Внутрь опалубки закладывается арматура, затем при помощи бетоновоза под давлением заливается бетон. На монтаж и заполнение опалубки стен одноэтажного дома уходит менее недели. Общая толщина стен получается порядка 30 см-50 см, снаружи они могут штукатуриться, краситься, обкладываться кирпичом или любыми другими материалами.

monolit

Преимущества монолитных домов

При монолитном строительстве фантазия архитекторов и владельцев жилья не ограничена прямыми линиями. Стены дома могут иметь различную конфигурацию и даже быть закругленными. Арки, нестандартные дверные и оконные проемы не вызовут трудностей при возведении.
Так как в основе конструкции бетон, армированный металлическим прутом, а швы между элементами отсутствуют, то строения получаются крайне крепкими и долговечными. Согласно документации, срок их службы превышает 200 лет.
Отсутствие швов и стыков означает еще одно преимущество – дом будет единым целым. В нем не будет щелей, через которые может задувать ветер и проникать влага. О его утеплении также не придется дополнительно заботиться – вспененный пенополистирол, из которого изготовлена опалубка на сегодня является одним из лучших утеплителей.
Строительство монолитного дома продвигается быстро даже по сравнению с постройкой дома из газобетона. К тому же, его можно заморозить на любом этапе и продлить без ущерба конструкции.
Благодаря тому, что одинаковые по теплопроводности, например, с кирпичом, стены из монолита имеют меньшую толщину (в 2-3 раза), внутренняя площадь дома получается больше.
Сокращаются затраты на внутреннюю отделку помещений, так как стены внутри дома получаются ровными и гладкими. Отделочные работы можно проводить сразу же после высыхания бетона – дополнительное время на усадку не требуется.

Недостатки

Скептики находят и минусы в монолитном строительстве.

Технология достаточно дорогая. Связано это с тем, что качественная опалубка стоит недешево, и падения цен на нее не наблюдается. Более дешевые аналоги местных цехов часто имеют дефекты креплений или геометрии. Если проект предусматривает нестандартные элементы, например, круглые оконные проемы, то это еще больше удорожит строительство.
Удорожает строительство необходимость применения специальной техники – без бетоновоза не обойтись. Также это делает невозможной постройку домов из монолита в труднодоступных районах.
Пенополистирол, применяемый в качестве наружного и внутреннего утеплителя, препятствует газообмену сквозь поверхность стен, поэтому, как и при каркасно-щитовом строительстве, в доме необходимо предусмотреть систему вентиляции.
Ремонт и перепланировка внутри монолитного дома – непростое мероприятие, так как придется штробить стены. Чтобы его ускорить и сократить расходы, еще на стадии проектирования дома нужно окончательно распланировать его внутреннее пространство, наметить прохождение коммуникаций, расположение сантехники, розеток, осветительных приборов и прочего. В этом случае каналы для труб и кабелей можно проложить до заливки бетона и времязатратного и грязного штробления удастся избежать.
На форумах бушует немало споров, можно ли считать несъемную опалубку экологически безопасной. На самом деле, этот способ строительства давно применяется Европе, и лучшие элементы для опалубки производятся там же. Они снабжены всеми необходимыми сертификатами и разрешены к применению в странах Евросоюза, а требования к экологии там, как известно, весьма строгие.

При выполнении всех технических требований при постройке монолитного дома, он получится надежным и теплым, а жить в нем будет комфортно.

Монолитно-каркасное строительство частного дома

Монолитное строительство – не самая распространенная техника среди подрядчиков, однако, ее значение трудно приуменьшить. Ее отличительным знаком является достаточно высокая стоимость железобетонных конструкций и умеренной ценой стен и других ограждающих перегородок. Монолитно каркасное строительство частного загородного дома обычно применяется, если на земельном участке имеет место проблемный грунт, наклонная поверхность земли или если участок расположен в сейсмоопасной зоне.

Такие дома, хоть и не входят в категорию самых дешевых, но благодаря своим вышеперечисленным особенностям, имеют спрос на рынке недвижимости. Поэтому данная технология строительства занимает почетную нишу среди всех прочих.

В плане архитектуры и внешнего оформления, и классика, и современный дизайн, с одинаковым успехом подойдет для внешней отделки. Архитекторы пользуются тем преимуществом, что благодаря железобетонной конструкции открывается бесконечное поле для деятельности. Можно воплощать самые смелые идеи: придать зданию форму какой-либо геометрической фигуры или предмета, полностью застеклить внешние и внутренние стены от пола до потолка, создать постройку с эксплуатируемой кровлей и многое другое. Все эти задумки никак не повлияют на качество и прочность конструкции.

Монолитное строительство на протяжении долгого времени применяется и усовершенствуется не только на территории стран СНГ, но и во всем мире. Небоскребы и бизнес-центры, которые можно увидеть в Москве, Нью-Йорке, Лондоне и Париже, выполнены именно в этой технике.

Популярность они приобрели после того, как проявили свою устойчивость при землетрясениях (магнитудой до 8 б. по шкале Рихтера).

Технология постройки монолитного каркасного дома

Монолитное строительство имеет два вида техники. Первая, более новая и усовершенствованная, направлена на обеспечение дополнительной прочности конструкции. Каркас возводится из таких материалов, как плиты, ригели, перекрытия и колонны. Процесс этот происходит не на участке, а в специальных помещениях, откуда конструкцию переправляют на строительную площадку и устанавливают на фундаменте. Поскольку нет потребности тщательно продумывать расположение несущих стен, внутренние и внешние перегородки собираются и легких и доступных материалов, и, при желании, могут изменить свое месторасположение.

Вторая техника – стандартная. Монолитное сооружение изготавливают из целостных железобетонных конструкций. По обе стороны стены, с внутренней и внешней стороны, поверхность дополнительно обкладывается дополнительными материалами, между которыми помещают слои гидроизоляции и утеплителя. Для получения монолитного фундамента бригада выполняет обычную опалубку. Закончив с опалубкой, можно переходить к установке арматуры и заливанию бетона. Опалубка имеет самые хорошие показатели при использовании таких материалов, как алюминий, сталь, пластмасса и дерево.

Фундаментом монолитного дома является сплошная бетонная плита, армированная стальной решеткой. В проекте дома для всех коммуникаций рассчитан соответствующий канал в бетонной конструкции. При наличии в доме подвала вход и все стены делаются из бетона, а уже над ними кладут монолитное основание.

Большой вес конструкций основания предполагает присутствие в работе тяжелой строительной техники. Также на участке незаменимым будет бетонный узел и различная вибротехника, целью которой является уплотнение бетона. При такой технике процесс строительства является непрерывным, а в колоннах нет стыков бетона с различными сроками заливки.

После того, как высохнет фундамент, на нем формируется арматурная сетка, вокруг которой крепится опалубка. Заливают бетон, в первую очередь, для основных колонн, далее – для второстепенных. В холодное время года заливку не проводят. Уплотняется бетон в колоннах с помощью мощных вибраторов. После его полного засыхания проводится обвязка из арматуры. Вторым этапом формирования каркаса является заливание верхнего пояса каркаса в его опалубку.

Перекрытия между этажами заливаются таким же образом в опалубку, поэтому на потолках в конечном варианте отсутствуют различные стыки и неровности.

Если частный дом предусматривает несколько этажей, описанная выше схема повторяется. Проводится монтаж арматурных колонн, вокруг делается опалубка, в которую заливается бетон. С помощью вибраторов он уплотняется до необходимого состояния. Для того чтобы снять опалубку, требуется подождать, пока бетон полностью не засохнет.

Может случиться, что опалубка не снимается – это не страшно. Она может стать частью конструкции и принести пользу, поскольку зачастую изготовлена из пенополистирола, который отделяет мостики холода от бетонных конструкций.

Железобетонный каркас не уступает в сложности по строительству, несмотря на то, что его основные элементы собираются не на участке, а на заводе. При сооружении конструкции от бригады строителей требуется недюжинный запас мастерства и опыта, а также точность в расчете каркаса.

Колонны, которые изготавливаются на заводе, привозят на площадку и устанавливают в гнезда фундамента, все оставшиеся элементы помещают на них. Усложняет работу то, что необходимо, при производстве составных частей каркаса, осуществлять специальную заделку технологически допусков. Наряду с этим, бетонные конструкции также нуждаются в изоляции, для устранения мостиков холода.

Недостатком данной технологии является потребность в присутствии на рабочей площадке строительного крана, который будет устанавливать железобетонные конструкции и межэтажные перекрытия.

Сформировав каркас, следующим этапом идет заполнение стен желаемым материалом, после чего устанавливаются дверные и оконные проемы, формируются межкомнатные перегородки. Особенностью технологии монолитного строения является то, что железобетонные конструкции выливаются в самом процессе строительства дома.

Межплитное пространство может быть заполнено как прочными материалами, такими как кирпич, панели или блоки, так и обычным деревом, панелями ПВХ с утеплителем, стеклом. Это можно сделать благодаря отсутствию нагрузки на данный участок стены.

Каркас может быть выполнен в различных вариантах:

Перекрытие на несущих колоннах;
Несущие продольные стены;
Несущие поперечные стены.

Каркас из арматуры производится из стальных прутьев, диаметр которых подбирается в каждом случае в соответствии с проектом дома.

Части конструкции между собой свариваются или связываются (используется реже, поскольку метод достаточно трудоемкий и требует большее количество времени).

В данной технологии может быть использована как съемная, так и несъемная опалубка. Сама опалубочная конструкция являет собой либо массивный прочный щит (щитовая опалубка), либо уже выполненную форму для отливки (туннельная опалубка). Она не дает бетону растекаться и держит его форму в течение засыхания.

Опалубочная система тоже имеет несколько видов:

Горизонтальная;
Вертикальная;
Ползущая;
Для закругленных элементов.

Сама бетонная смесь может быть изготовлена непосредственно на строительной площадке или же на специальном заводе ЖБИ. Это зависит от самого объекта, его степени сложности, удаленности от города. В случае если бетон перевозят с завода, используется специализированная машина – автомиксер. Заливку проводят с помощью крана или специального насоса для бетона.

После того, как бетон залили в опалубку, его необходимо уплотнить. Это делается, чтобы исключить воздушные пробки из состава, поскольку с ними качество готового продукта сильно теряется. Бетонная смесь уплотняется с помощью глубинного или поверхностного вибратора. От того, насколько тщательно выполнена эта работа, зависит степень гладкости стен и потолка, что влечет за собой изменение стоимости чистовой отделки.

Только после полного засыхания бетона опалубку можно снимать и переносить на следующий участок заливки.

Несъемная опалубка, чаще всего, применяется в процессе строительства именно таких сооружений, как монолитно каркасный частный коттедж, одноэтажный дом.

Достоинства и недостатки технологии монолитного каркасного строительства

Прежде чем заказывать проект дома в такой технике, необходимо расставить по полочкам ее преимущества и недостатки. Начнем с первых.

Безусловным достоинством является скорость возведения строений. Если сравнивать проекты идентичных по размерам домов, выполненных в технике монолитного строительства, и, например, кирпичного дома, первые будут готовы на порядок быстрее.

Наверное, самым большим плюсом является свобода для архитектора в планировании межкомнатных перегородок, внешнего и внутреннего вида комнат. В то время как большинство построек приходится возводить шаблонно (в силу своих конструктивных особенностей), монолитные дома предоставляют поле для фантазии архитекторам и не имеют никаких лимитов. Планировка комнат в таких зданиях не ограничивается ничем: комнаты могут быть разной высоты, многоуровневые, стены между комнатами могут быть сделаны из стекла. Согласитесь, в стандартном кирпичном или блочном доме о таком поле для деятельности можно только мечтать!

Существенным преимуществом является отсутствие швов на панелях. Оно дает монолитному дому ряд плюсов:

Улучшенные звукоизоляционные свойства;
Улучшенная теплозащита;
Более длительное время службы эксплуатации дома;
Увеличенная прочность;
Стойкость к образованию трещин;
Более низкий вес здания.

Очень важным преимуществом является высокое качество и надежность зданий.

Они могут прослужить более ста лет, выдержать подземные толчки магнитудой до 8 баллов по шкале Рихтера.

Монолитные каркасные дома практически не имеют усадки, что позволяет сэкономить время и приступить к началу отделочных работ сразу после возведения стен.

Для частных домов наиболее удачным вариантом будет возведение монолитного дома с несъемной опалубкой. Она улучшает звукоизоляционные свойства, благодаря тому, что изготавливается из теплоизолирующих материалов (таких как пенополистирол), позволяет лучше сохранить тепло. При таком строительстве нет нужды в дополнительном утеплении, что позволяет сэкономить бюджет.

Стоимость монолитного дома, несмотря на некоторую сложность в его возведении, не превышает цену аналогичного дома, выполненного из кирпича или блоков.

Наряду с достоинствами, техника монолитного каркасного строительства имеет также некоторые недостатки.

Если сравнить возведение монолитного дома с каркасно-панельным, то в первом случае намного больше затрат будет приходиться на труд рабочих, поскольку для строительства такого дома нужна большая бригада человек, которые, для большей скорости постройки, будут работать почти круглые сутки.

Достаточно важным минусом является восприимчивость незастывшей бетонной смеси к перепадам температур. Если строительство происходило, например, при пониженной температуре, прочность бетона снизится. Конечно же, эта проблема решаема путем добавления в раствор специальной смеси. Но затраты на это будут значительными, поскольку из бетона состоит преобладающая часть здания.

Следует знать, что проектирование монолитных домов намного сложнее, чем других строений, поэтому в подрядчики желательно выбирать того, кто имеет большой опыт в этой технике. Бригада рабочих также должна обладать профессионализмом, так как использование тяжелой техники потребует точности в работе.

В заключение

Каждый сам выбирает, что именно в своем частном доме он хочет видеть. Выбрав монолитное каркасное строительство, клиент может быть уверен, что это постройка, которая станет надежным пристанищем в опасные моменты, такие как землетрясение или ураган. Качество и надежность – вот те характеристики, которыми можно похвастаться, используя технику.

плюсы и минусы, строительство каркаса для частного коттеджа своими руками, отзывы жильцов

Монолитно-каркасные дома: плюсы и минусы

Строительство монолитно-каркасных домов сегодня получило большое распространение, что обусловлено множеством преимуществ готового объекта. Суть такой технологии сводится к заливке заранее подготовленных каркасов армированным бетоном. В этой статье рассмотрены особенности такого метода.

Особенности

Технология возведения каркасно-монолитных зданий, изначально использовавшаяся для строительства коммерческих объектов, получает все большее распространение в городском, частном и дачном строительстве. Такое положение дел обусловлено повышенной стойкостью и устойчивостью конструкции.

Особенности монолитно-каркасной конструкции сводятся к наличию забетонированных колонн повышенной жесткости, которые располагают в зонах, подверженных максимальному давлению. Монолитные колонны становятся переходным элементом, связывающим воедино монолитное перекрытие и фундамент.

Таким образом, дом состоит из 3 основных элементов: фундамента, монолитных колонн и армирующего пояса, который соединяет колонны и выступает в роли перемычки оконных проемов (количество поясов зависит от количества этажей в здании). При этом технология позволяет вести строительство ударными темпами, что особенно ценно при частном домостроении.

Благодаря связи между монолитными перекрытиями и железобетонными колоннами удается обеспечить непревзойденную прочность и надежность дома. При этом монолитные стены тоньше, например, кирпичных. То есть, внутреннее свободное пространство монолитного дома будет больше аналога из кирпича.

Несмотря на наличие колонн и монолитности перекрытия, строение остается воздушным, негромоздким. Это достигается благодаря установке колонн с шагом 7-10 м. Несущий каркас подлежит утеплению и облицовке.

Внутреннее пространство объекта остается свободным и позволяет выполнить практически любую планировку. Сама технология обеспечивает выполнение практически любого архитектурного замысла, в том числе и плавающие этажи, строительство многоэтажек.

В качестве основания подходят следующие типы фундаментов:

Мелкозаглубленный ленточный. Состоит такая конструкция из сборных блоков, применяется на грунте с низким уровнем поднятия подземных вод. При таком фундаменте здание не имеет подвала.
Монолитный ленточный. Позволяет построить дом с подвалом на непучинистых грунтах.
Плавающий. Подходит для средне- и высокопучинистых грунтов, хотя на таких почвах не рекомендовано вести строительство монолитно-каркасных объектов. Представляет собой мобильную плату, установленную в полукруглом основании. Благодаря подвижности платы сам дом не меняет своего положения.

Фундамент предполагает наличие дополнительного армирования, которое обеспечит крепость несущих элементов. Для этого устраивается железобетонная опалубка – арматурные стержни заливаются бетонной смесью. Благодаря этому арматура защищена от перепадов температур, процессов коррозии, окисления.

Прочность получившейся опалубки в 150 раз превосходит прочность бетона и арматурных стержней в отдельности. Она зависит от размеров используемых арматур и их расположения. Кроме того, монолит не имеет швов, что также гарантирует надежность дома, его долговечность. Он способен служить порядка 100 лет, не требуя серьезного ремонта.

В процессе эксплуатации такой фундамент становится прочней, что связано с постоянным укреплением и упрочнением железобетонной конструкции. Благодаря железобетонной опалубке и заливке колонн обеспечивается высокая пожарная безопасность дома.

Вопрос о пожаробезопасности дома решается еще на этапе организации несущих конструкций, поэтому дополнительная защита не требуется.

Технология позволяет возводить сейсмически устойчивые объекты, которые выдерживают такую активность до 8 баллов. Монолитно-каркасные дома за счет небольшого веса подходят для строительства на подвижных грунтах. При этом они дают незначительную и равномерную усадку, что позволяет приступать к отделке строения сразу после возведения дома.

При необходимости строительство может вестись круглогодично. Правда, в холодное время года для равномерного застывания бетона приходиться прибегать к его обогреву, что влечет повышение расхода электроэнергии. При ведении работ при нулевых и отрицательных температурах в бетон следует добавлять специальные компоненты.

Прочность, долговечность, огнестойкость и свобода при выборе архитектуры и планирования дома – главные плюсы монолитно-каркасных объектов.

Впрочем, они имеют и характерные минусы. Например, колонны из железобетона склонны образовывать «мостики холода», что значительно снижает теплоэффективность дома. Ликвидация их требует качественной теплоизоляции, что также влияет на общую стоимость строительства. При этом отзывы жильцов свидетельствуют о том, что примерно каждые 7-10 лет на этих участках приходится обновлять утеплительный слой.

Также необходимо возводить большое количество стоек и опалубки, что увеличивает трудоемкость и финансовые расходы проекта. Кроме того, бетон не обладает высокими тепло- и звукоизоляционными свойствами, поэтому нуждается в использовании утеплителей и шумопоглощающих материалов.

Для построения такого здания лучше привлечь специалистов. При отсутствии опыта в возведении зданий проект может не соответствовать заданным критериям. Также потребуется использование спецтехники, качественного высокопрочного бетона. Все это увеличивает себестоимость монолитно-каркасного дома по сравнению с кирпичным или панельным аналогом примерно на 10-20%.

Проекты

Перед началом строительства проводят диагностику состояния грунта, выясняют уровень подземных вод. Следует своими руками взять пробы грунта и обратиться в специализированную лабораторию, где после исследования выдадут заключение. С учетом особенностей грунта выбирается оптимальный тип фундамента. При подготовке проекта следует сразу продумать расположение коммуникаций. Если этого не сделать, то могут возникнуть ограничения и сложности их прокладки, что повлечет дополнительные расходы и затягивание сроков строительства.

Важно также спланировать систему принудительной вентиляции, поскольку бетон характеризуется низкими показателями паропроницаемости. Это приведет к повышению влажности воздуха в помещениях, эрозии и разрушению бетона.

На этапе проектирования производятся расчеты материалов. Примерный расчет на 1 кв. м: бетон – до 0,7 м3, арматура – до 70 кг. Важно также выбрать и рассчитать объем материала, применяемый для кладки стен. Для этих целей распространенным является применение газобетона или других строительных блоков, а также кирпича.

На этапе проектирования определяют тип опалубки. Для частного дома обычно применяют несъемную опалубку. Предпочтение отдается алюминиевой конструкции, как более легкой по сравнению со стальным вариантом. Выбирая между деревом и ламинированной фанерой, предпочитают вторую в связи с ее более высокими показателями влагостойкости и отсутствием коробления. Деревянный каркас опалубки должен быть обработан антипиренами и гидрофобизаторами.

Съемная опалубка предполагает использование специальной конструкции. Как правило, дешевле и рациональнее оформить ее прокат, нежели покупку.

Строительство

Строительство дома по монолитно-каркасной технологии ведется с использованием опалубки, которая может быть как съемной, так и несъемной. Последнюю своими руками можно создать из металла (алюминиевые или стальные сплавы, имеющие антикоррозийную защиту), дерева (клеенная древесина), ламинированной фанеры. Они обеспечат необходимую форму фундамента, а после заливки станут частью конструкции.

Современная технология использования в качестве несъемной опалубки влагопрочных пенополистирольных плит также заслуживает внимания. Такие плиты, ко всему прочему, обеспечивают дополнительную теплоизоляцию.

Конструктивно опалубка для каркасно-щитового дома может иметь один из двух видов, описанных ниже.

Щитовой. Состоит из жестких щитов различных форм и размеров, зафиксированных крепежными элементами. Подходит для создания различных архитектурных элементов, например, полукруглых оснований.
Туннельный. Представляет собой созданные на заводе по заранее подготовленному проекту конструкции, которые поставляются на строительную площадку в готовом виде.

Поставка бетона на объект обеспечивается автобетоносмесителями. Небольшой объем бетонного раствора может быть замешан своими силами непосредственно на стройплощадке. В опалубку бетон подается краном или бетононасосом. В первом случае актуально применение специальных контейнеров, куда заливается раствор.

Обязательным при заливке бетона является использование глубинных и поверхностных вибраторов, обеспечивающих уплотнение опалубки и препятствующих появлению пустот в монолите.

Строительный процесс условно можно поделить на 5 этапов:

подготовка высокопрочного фундамента;
монтаж каркаса из арматуры;
устройство опалубки;
заливка бетонного раствора;
удаление опалубки (если речь идет о съемной опалубке), отделочные работы.

Предварительным этапом станет подготовка стройплощадки. Ее нужно очистить от мусора, произвести разметку. После этого производится извлечение грунта под основания на глубину, соответствующую проектной документации. Если есть в яме углубления и рыхлые участки, то их следует заполнить и укрепить смесью гравия и песка. После этого можно сооружать опалубку.

Следующий шаг – заливка бетона в виде монолитной плиты или ленточного основания, усиленного арматурой. Теперь бетон должен застыть и набрать прочность. В среднем на это уходит не меньше месяца.

После отвердения бетона с помощью арматуры монтируется пространственный каркас и собирается опалубка, размеры которой (изнутри) соответствуют размерам будущих колонн. Опалубку нужно залить бетоном, уплотнить его и оставить конструкцию неподвижной на 4 недели.

Спустя указанный промежуток времени, опалубка снимается, после чего можно приступать к кладке стен, используя для этого ячеистые строительные блоки, кирпич или прочие материалы. После этого производится оформление кровли, утепление и шумоизоляция наружной части стен, облицовка строения.

Армирование монолитных стен производится с применением арматуры или армирующей сетки. В первом случае применяют арматуру с сечением 6-8 мм, при возведении дома в 2 и более этажей рекомендуется взять более прочную арматуру с сечением 10 мм. Арматура устанавливается горизонтально и вертикально, особое внимание уделяется углам.

Важно качественное закрепление арматуры, иначе не избежать ее выпучивания после заливки бетонным раствором.

Красивые примеры

Монолитно-каркасная технология строительства позволяет создавать оригинальные дизайнерские объекты, что особенно ценится владельцами частных домов.

Компактный, но просторный дом в 2 этажа с навесом для автомобиля.
Классический вариант загородного дома, так же имеющий 2 этажа. Построен на несъемной опалубке.

Технология монолитного строительства находит применение при возведении объектов в стиле модерн. Дом в 2 этажа с плоской кровлей, облицованный фасадными панелями под кирпичную кладку и древесину.
Перспективный, с точки зрения инвестирования, таунхаус на 2 семьи с гаражами на несъемной опалубке по технологии каркасно-монолитного строительства. Может возводиться на ограниченном (вытянутом) участке. Этажность – дом в 1 этаж с жилой мансардой.

Пример просторного дома для большой семьи. Имеет эркер, террасу, построен по монолитно-каркасной технологии с использованием оштукатуренных стеновых панелей, крыша – деревянно-стропильная с покрытием из керамо- или металлочерепицы. Тип опалубки – несъемная.
Примеры эргономичных дачных домов для небольших (не более 6 соток) участков, построенных на несъемной опалубке. Увеличение полезной площади достигается не только благодаря уменьшенной толщине монолитных стен, но и использованию эксплуатируемой крыши, где организована мансарда.

Подробнее смотрите в следующем видео.

Как правильно поставить насос на отопление в частном доме видео: Как правильно установить насос отопления, видео

Опубликовано 20.11.2020 автором alexxlab

Ответить

Установка насоса в систему отопления частного дома: как правильно установить, поставить, монтаж, как подключить циркуляционный насос

Как установить насос в старую систему отопления

Установка циркуляционного насоса в существующую систему отопления с естественной циркуляцией.

Старая отопительная система с естественной циркуляцией.

Куда установить циркуляционный насос?

Внимание!

Что необходимо сделать перед установкой насоса?

Как выбрать циркуляционный насос для установки в отопительную систему с естественной циркуляцией?

Зачастую случается, что старая отопительная система, работающая на принципе гравитационного перемещения нагревающейся и охлаждающейся воды – естественной циркуляции – перестает справляться с обогревом частного дома.

Обратите внимание

Происходить это может по разным причинам, но две основных из них это постепенное изменение первоначальной системы отопления в результате ремонтных работ и переделок, а также обрастание внутренних стенок ржавчиной и накипью.

В результате происходит уменьшение диаметров труб и повышение шероховатости внутренних стенок, что приводит к увеличению гидравлического сопротивления отопительной системы и пропаданию циркуляции в ней полностью, или на некоторых участках.

Радикальное средство лечения такой отопительной системы – полная переделка. Но это не всегда возможно, более того, сопряжено со значительными затратами и последующим восстановительным ремонтом помещения.

Поэтому лечение можно ограничить минимальным хирургическим вмешательством – врезкой циркуляционного насоса.

Современные насосы для небольших частных домов недороги, надежны, бесшумны и экономичны, поэтому установить насос в отопительную систему стоит и в профилактических целях, для оживления старой гравитационной отопительной системы и придания ей бодрости и второй молодости.

Старая отопительная система с естественной циркуляцией

Исходящее условие, которое надо принять – у Вас старая отопительная система с естественной циркуляцией, заросшая шламом, ржавчиной и накипью.

Ржавчина в системе образуется от контакта системы с воздухом, так как системы с естественной циркуляцией чаще всего оборудованы открытым расширительным баком, установленным на чердаке, вечно парящим, контактирующим с воздухом, выбрасывающим тепло на ветер и впускающим воздух в отопительную систему.

Этот ужас необходимо ликвидировать, заменив на закрытый мембранный расширительный бак.

Важно

Заменой расширительного бака Вы устраните дальнейшую коррозию трубопроводов отопительной системы и получите дополнительный бонус – экономию топлива.

Потому что закрытый расширительный бак имеет гораздо меньшие теплопотери, за счет меньших размеров и установки не на холодном чердаке, а в любом удобном месте.

Устанавливать расширительный бак желательно рядом с котлом, проводить эту процедуру одновременно с установкой циркуляционного насоса, используя одну общую врезку в отопительную систему. При установке закрытого расширительного бака обязательно устанавливается и предохранительный клапан, предназначенный для сброса аварийного давления из отопительной системы, в случае ее перегрева.

Куда установить циркуляционный насос?

Если у Вас твердотопливный котел, то, при врезке насоса в существующую систему, устанавливать его лучше на обратку, рядом с котлом, чтобы на него не оказывала отрицательное влияние слишком большая температура воды в подаче из котла, разожженного на полную мощность. Чтобы сохранить способность работы котла без циркуляционного насоса, устанавливать насос необходимо на байпас – обводной участок – предусмотрев возможность переключения схемы отопительной системы на естественную циркуляцию.

Байпасный узел можно изготовить самому, или приобрести готовый, они часто имеются в продаже на строительных рынках, полукустарного изготовления. Не бойтесь, что он не подойдет к купленному Вами насосу, вам достаточно промерить установочный размер разрыва байпасного узла, между шаровым краном и грязевиком, предназначенный для установки насоса. Он должен составлять 180 миллиметров.

И не важно, какой циркуляционный насос Вы решили купить, Grundfos, Wilo, DAB, или их китайские реплики, стандартный размер его все равно будет ровно 180 миллиметров. Существуют и короткие версии, 130 миллиметров, предназначенные для установки в насосные блоки быстрого монтажа, но в обычной розничной сети такие насосы практически не встречаются.

Внимание!

При использовании байпасного обвода для установки насоса, отвод на расширительный бак и предохранительный клапан ОБЯЗАТЕЛЬНО врезайте до или после вентилей, отсекающих насосный или байпасный участок. Расширительный бак и предохранительный клапан не должны оказаться отсечены от отопительной системы при любой схеме работы, насосной или естественной!

Что необходимо сделать перед установкой насоса?

Итак, как Вы помните, у вас старая отопительная система, полная шлама и ржавчины, который необходимо по возможности удалить. В большинстве случаев доступна только элементарная промывка.

Просто слить воду из системы недостаточно, так как ее слив осуществляется через сливной кран небольшого диаметра.

При этом вода по системе двигается очень медленно, потому что основные диаметры трубопроводов гораздо больше диаметра сливного крана и весь шлам и ржавчина спокойно оседают в трубе.

Поэтому, когда вы вскрыли обратный трубопровод, вырезав участок под установку насоса, промойте систему, подключив ее к водопроводу через шланги.

Постарайтесь обеспечить максимальный проток через отопительную систему, с максимально возможным напором.

Хорошего скоростного потока в трубах большого диаметра Вам все равно создать не удастся, так что потратьте на промывку чуть большее время, чем хотелось бы, пусть вытечет максимально возможное количество шлама и ржавчины.

Как выбрать циркуляционный насос для установки в отопительную систему с естественной циркуляцией?

Важный момент, которому необходимо уделить некоторое внимание. При конструировании новых систем насосы подбирают, отталкиваясь от общей тепловой мощности отопительной системы, определяют необходимый для такой мощности общий проток (расход) теплоносителя через систему и к нему приравнивают необходимую производительность циркуляционного насоса.

Далее рассчитывают общее гидравлическое сопротивление отопительной системы и вычисляют необходимый напор циркуляционного насоса. Полные расчеты сложны и для небольшого частного дома не нужны. Для небольших домов (да и для больших, честно сказать) существует упрощенная и доступная даже для полностью неподготовленных людей методика расчета, познакомиться с которой можно по этой ссылке.

Вам, с уже существующей отопительной системой, необходимую тепловую мощность определить очень просто – спишите ее с шильдика Вашего отопительного котла и подбирайте насос по методике, ссылка на которую приведена выше.

Подобрали?

Теперь стоп, подбор еще не закончен, осталось учесть важный момент – особенность установки насоса в систему с естественной циркуляцией.

Совет

Для системы с принудительной, насосной циркуляцией у Вашей системы очень толстые трубы. При конструировании новых отопительных систем, диаметр труб выбирают таким, чтобы скорость потока в них была в диапазоне от 0,4 до 1,5 метров в секунду.

При меньшей скорости из системы не будет удаляться воздух и воздушные пузыри так и останутся висеть в трубах, при большей скорости потока возможно гудение труб и ускоренный износ элементов отопительной системы.

Большая скорость с гудением в трубах Вам не грозит, а вот очень маленькая, с плохо удаляющимся из системы воздухом вполне вероятна.

Но не все так плохо. У Вас ведь система с хоть и плохой, но естественной циркуляцией и система промыта! Поэтому подбирать насос исходя из диаметра труб нет никакой необходимости, просто возьмите модель насоса на одну ступеньку выше в номенклатуре.

И, в заключение, небольшой аттракцион волшебства, телепатии и ясновидения. Скорее всего, Вам вполне подойдет вот этот насос – DAB VA 55/180 Х DAB

Удачной установки насоса и теплого Вам дома!

Дягилев И.И.

К началу статьи

Купить циркуляционные насосы DAB в Новосибирске

Источник: http://www.teplomir-nsk.ru/informatsiya/62-kak-ustanovit-nasos-v-staruyu-sistemu-otopleniya

Как правильно установить циркуляционный насос в систему отопления

Для частных домов с автономной отопительной системой с естественной циркуляцией свойственна одна общая проблема. Тот факт, что теплоноситель циркулирует по системе неравномерно приводит к тому, что отопительные приборы прогреваются неравномерно. Справиться с такими нюансами поможет установка циркуляционного насоса.

В статье мы расскажем, как подключить циркуляционный насос в систему отопления.

Циркуляционный насос в системе отопления

Монтаж циркуляционного насоса в систему отопления

Правильная установка циркуляционного насоса в систему отопления предполагает его монтаж через обводную трубу — байпас. В данном случае при отключении электрической энергии система перейдет на естественную циркуляцию без трудностей. Для того, чтобы осуществить пуск воды напрямую, достаточно перекрыть вентили на байпасе.

Установка циркуляционного насоса на байпасе

Многие пользователи постоянно задаются вопросом: где ставится циркуляционный насос в системе отопления?
Монтируется он на обратную трубу между крайним радиатором и отопительным котлом. Обусловлено это тем, что насос не толкает воду, а всасывает ее.

Под влиянием горячего теплоносителя в подающей трубе его элементы очень быстро ломаются. Посреди насоса и котла монтируются только манометр, термометр и клапан сброса давления. На байпасе устанавливается фильтр.

Обратите внимание

В любой отопительной системе скапливается большое количество различного мусора: окалин, ила и т.д. Если пренебречь установкой фильтра, то крыльчатка насоса очень быстро засорится, и как итог — выход оборудования из строя.

Очень важно правильно поставить насос циркуляционный для отопления. Именно поэтому, выполняя эту процедуру, необходимо воспользоваться следующими рекомендациями:

Если врезка выполняется в уже функционирующую сеть, то перед тем, как осуществлять ее, необходимо слить всю воду из системы. Трубопровод при этом необходимо хорошо промыть.
После того, как установка будет завершена, систему нужно снова заполнить водой.
Все соединения обязательно промазываются герметиком.
На последнем этапе нужно открыть центральный винт на корпусе насоса и выпустить из него лишнее количество воздуха.

Именно таким образом осуществляется подключение циркуляционного насоса к системе отопления.

Куда монтировать насос — на подачу или в обратку?

Пользователей все время мучает вопрос: можно ли ставить циркуляционный насос на подачу? Несмотря на большое количество разной информации на просторах интернета, трудно понять куда все-таки правильно устанавливать насос на отопление, чтобы присутствовала принудительная циркуляция воды в доме.

Сведения, касаемые этого вопросы — очень противоречивые. Многие говорят о том, что устройство должно устанавливаться только только на обратный трубопровод, аргументируя это тем, что:

температура теплоносителя на подаче намного выше, чем в обратке, в связи с чем насос будет эксплуатироваться недолго;
плотность горячей воды в подающей магистрали ниже, поэтому ее сложно перекачивать;
статическое давление в обратном трубопроводе выше, благодаря чему функционирование насоса облегчается.

Специалисты отвечают на описанные утверждения следующим образом:

Бытовые циркуляционные насосы предназначены для работы при максимальной температуре теплоносителя — 110°C. В системах отопления в доме, теплоноситель редко нагревается выше, чем до 70°С, а котел нагревает воду не более чем до 90°C.
Плотность воды при 50°С равна 988 кг/м³, а при 70°C — 977.8 кг/м³. Для устройства, который развивает давление 4-6 м водного столба и имеющего возможность перекачивать около тонны теплоносителя за час, разница в плотности перемещаемой среды 10 кг/м³ никакой роли не сыграет.
На практике также никакого существенного влияния не оказывает и разность статических давлений теплоносителя в подающей и обратной магистрали.

Вывод прост: циркуляционные насосы для отопления можно врезать как в обратный, так и в подающий трубопровод отопительной системы частного дома. Этот фактор никаким образом не отразится на работоспособности устройства или эффективности снабжения теплом здания.

https://www.youtube.com/watch?v=YF-rmoZTjsE

Положение циркуляционного насоса при монтаже

В качестве исключения можно выделить — дешевые твердотопливные котлы прямого горения, которые не снабжены автоматикой. Если теплоноситель перегреется, то он просто начнет закипать, т.к.

горящие дрова нельзя потушить в один момент. Если циркуляционный насос стоит на подаче, то появляющийся пар, перемешавшись с водой, начнет поступать в корпус с крыльчаткой.

Далее процесс будет выглядеть следующим образом:

Рабочее колесо перекачивающего устройств непригодно для перемещения газов. Именно поэтому производительность агрегата резко уменьшается, а теплоноситель будет перемещаться с меньшей скоростью.
В бак котла попадает меньше охлаждающей его воды, отчего увеличивается перегрев, а количество пара — еще больше.
Повышение скорости пара и его попадание в крыльчатку приводит к полной остановке движения теплоносителя в системе. Это становится причиной возникновения аварийной ситуации и в результате роста давления происходит срабатывание предохранительного клапана, который осуществляет выброс пара непосредственно в помещение котельной.
Если меры по тушению дров не будут предприняты, то клапан просто не справится со сбросом давления и случится взрыв с разрушением оболочки котла.

В дешевых теплогенераторах, которые выполнены из тонкого металла, порог срабатывания предохранительного клапана равен 2 Бар. В более качественных ТТ-котлах этот порог задается на уровне 3 Бар.

Как показывает практика, от начала процесса перегрева до того момента, как сработает клапан проходит не более 5 минут.

Если производить монтаж циркуляционного насоса на обратке, то пар в него не попадет и временной промежуток да аварии увеличится до 20 минут.

Другими словами, установка насоса на обратную трубу не предотвратит взрыв, но даст отсрочку, и у вас будет большее количество времени для решения проблемы.

Насосы для отопительных котлов, которые функционируют на дровах и угле, лучше монтировать на обратном трубопроводе. Для хорошо автоматизированных пеллетных агрегатов место установки принципиального значения не имеет.

Подключение циркуляционного насоса к электросети

Если вы применяли способ монтажа, который мы описывали выше, то вал циркуляционного насоса будет находиться в горизонтальном положении. В таком случае в нем не будет собираться воздух, который мешает смазке подшипников.

Помимо всего прочего, устанавливая агрегат, обязательно нужно следить за тем, чтобы клеммная коробка была размещена сверху. Подключать циркуляционный насос к электричеству необходимо при строгом соблюдении правил безопасности.

Кабель питания должен иметь штекер или выключатель. Минимальная дистанция между осями контактов составляет — 3 мм. Сечение кабеля — не менее 0,75 мм. Безусловно, подключение насоса должно производиться к розетке с заземлением.

Количество насосов

Чаще всего в отопительную систему частного дома монтируется один циркуляционный насос. Мощности выпускаемых сегодня агрегатов вполне хватает для обеспечения оптимальной скорости течения теплоносителя.

Два насоса монтируются в систему в тех случаях, когда общая длина труб выше 80 м.

Правила эксплуатации

Сегодня выпускаются надежные насосы, которые характеризуются длительным сроком эксплуатации. Однако, безусловно, как и любой другой агрегат, циркуляционный насос может выйти из строя. Способствовать этому может ряд причин:

слишком сильная/слабая подача воды;
устройство работа в случае, когда теплоносителя в системе нет;
при длительном простое;
когда нагрев воды сильно превышает норму (свыше 65°С).

Подводя итог всего вышеописанного стоит отметить, что циркуляционный насос — неотъемлемое звено системы отопления дома.

С таким устройством вы будете защищены от всевозможных ошибок, которые впоследствии могут привести к мелким и крупным неприятностям.

Выполнить монтаж циркуляционного насоса вы можете как с помощью специалистов, так и самостоятельно. Главное, четко следовать правилам инструкции.

Источник: https://teplofan.ru/sistemy-otopleniya/cirkulyacionnye-nasosy/kak-pravilno-postavit

Установка насоса в систему отопления частного дома: как правильно установить, поставить, монтаж, как подключить циркуляционный насос

Обязательным элементом автономной системы отопления дома является циркуляционный насос: именно этот прибор отвечает за то, чтобы выработанное котлом тепло равномерно и качественно распределялось по всем комнатам.

Содержание:

Как устроен и как работает циркуляционный насос

Замкнутые контуры отопления нуждаются в принудительном движении теплоносителя.

Это обеспечивается установкой насоса в систему отопления частного дома: основным элементом прибора является металлический мотор или ротор, установленный в корпусе.

Материалом изготовления кожуха обычно выступает нержавеющая сталь, а подача нагретой воды осуществляется благодаря крыльчатке, расположенной на валу ротора. Работа всей конструкции стимулируется электрическим двигателем.

https://www.youtube.com/watch?v=6xwXMquENPI

Кроме этого, в составе конструкции агрегата имеются и другие детали:

Клапан обратного или запорного типа.
Проток. Материалом изготовления обычно выступает сплав на основе бронзы.
Рабочий таймер.
Штекерный разъем.

Какие бывают насосы для системы отопления

Чтобы выяснить, как правильно установить насос на отопление, необходимо разобраться в существующих разновидностях оборудования.

Автономные отопительные системы могут комплектоваться различными моделями циркуляционных насосных агрегатов, которые можно разделить на две группы – сухие и мокрые. Определится с тем, какой насос поставить на отопление, поможет информация о каждой из разновидностей.

«Сухие»

Особенностью насосов первой группы является отделенность мотора и рабочей части (для этого имеются уплотнительные кольца). Материалом изготовления выступает нержавеющая сталь. В рабочем состоянии прибора кольца имеют необходимую подвижность, что создает очень тонкую герметизирующую пленку воды (она находится между кольцами).

Качество герметизации гарантируется разницей атмосферного и внутреннего давления. Для «сухого» агрегата характерен довольно громкий шум при работе, что требует учесть перед тем, как правильно поставить насос на отопление. Уровень КПД насосов этой группы обычно достигает 80%. В системах отопления могут применяться три разновидности «сухих» агрегатов – горизонтальные, вертикальные и блочные.

В первом случае позиционирование электрического мотора осуществляется по горизонтали, с установкой нагнетательного патрубка на корпус прибора, а всасывающего – на вал (с лицевой стороны).

Важно

Обратите внимание

Вертикальные насосы имеют одноосевое размещение патрубков, с вертикально установленным двигателем.

[/su_box]

Блочные циркуляционные установки подают нагретые теплоноситель в радиальном направлении, всасывая его по осевой линии.

«Мокрые»

В устройствах этой группы функция смазки выполняется непосредственно теплоносителем – установка насоса в отопление частного дома предполагает погружение крыльчатки и ротора в воду.

Проблем возникает на порядок меньше, так как подключить циркуляционный насос «мокрого» типа значительно проще.

Материалом для корпуса здесь обычно выступает латунь или бронза, а статор и ротор дополнительно разделены между собой нержавеющей мембраной (стаканом).

Важно

Благодаря этому обеспечивается необходимый уровень герметизации агрегата: в особенности в этом нуждаются те его части, через которые проходит электрический ток. Автономные системы чаще комплектуются «мокрыми» приборами.

Особенно эффективно изделия данного типа помогают решить вопрос, как установить циркуляционный насос в систему отопления небольшого объема. Что касается крупных площадей, то их «мокрые» приборы обеспечить не в состоянии из-за малой производительности (не более 50%).

Такой низкий КПД объясняется сложностью герметизации стакана. Выходом из подобной ситуации является использование системы отопления с двумя насосами.

Работая над задачей как правильно установить насос в систему отопления, в первую очередь нужно обращать внимание на его мощность. Бытовые контуры обычно не нуждается в очень мощных агрегатах.

При расчете мощности циркуляционного насоса в учет следует взять такие параметры:

Уровень напора теплоносителя.
Диаметр трубопровода.
Производительность и пропускная способность котельного оборудования.
Рабочая температура теплоносителя.

Перед тем, как поставить насос в систему отопления, нужно определить уровень расхода воды. Сделать это несложно, так как он находится в прямой зависимости от мощности отопительного котла.

К примеру, газовый котел на 20 КВт выдает не более 20 л нагретой воды в час. Степень напора насоса составляет 5 см/м трубопровода: чем длиннее контура, тем более мощный потребуется аппарат.

Особую роль играет толщина трубопровода: чем она меньше, тем больше возрастает сопротивление.

Совет

Трубопровода на 0,5 дюйма способны пропускать 5,7 л воды в минуту, если используется стандартная скорость движения теплоносителя (1,5 м/с). Подбирая диаметр труб, рекомендуется обращать внимание на самые экономичные варианты. Для подсчета расхода насоса используется формула N/t2-t1. Т1 здесь – температура теплоносителя в обратке (чаще всего это – 65-70 градусов).

Т2 – температура воды на выходе из котла (примерно 90 градусов). N – это мощность котла, которую обычно указывают в паспорте. Для определения напора работы циркуляционного насоса в системе отопления используются стандартные международные параметры. Предполагается, что 1квт мощности циркуляционного аппарата в состоянии обеспечить полноценный обогрев на 1 м2 жилплощади.

Схемы и способы установки насоса – как правильно сделать монтаж

Чаще всего применяются две схемы подключения насоса отопления – двухтрубная и однотрубная. Для первой из них характерно наличие значительных температурных перепадов, при переменном потреблении теплоносителя.

Второй вариант обеспечивает небольшой перепад температур и более стабильный расход. Монтажные работы облегчаются наличием пошаговой инструкции, как ставить насос в систему отопления, которая прилагается к прибору.

Совет
В ней содержится подробное описание каждого шага процедуры установки всех элементов арматурной группы. Насос можно монтировать только после того, как вода из системы будет слита.

Довольно часто контур нуждается в дополнительной чистке, так как функционирование системы отопления характеризуется постепенным накоплением различного мусора, снижающего эффективность ее работы.

Пошаговая инструкция как правильно установить циркуляционный насос на отопление:

Обустройство обвода (его еще называют байпасом) на участке, где будет стоять аппарат. Сечение обводки должно на порядок уступать диаметру основного трубопровода.
Установка насосного вала, с дальнейшим размещением поверх него клеммника. Вал должен быть сориентирован строго по горизонтали.
По обеим сторонам насоса монтируются шаровые краны.
Установка фильтра. Если этот момент упустить, агрегат будет постоянно забиваться, что неблагоприятно скажется на длительности и эффективности его работы.
Монтаж автоматического или ручного выпускного клапана. Он должен размещаться поверх обводного контура, что позволит бороться с воздушными пробками в системе, которые появляются на регулярной основе.
Установка арматуры на входы и выходы циркуляционного насоса.

Отопительные системы открытого типа дополнительно комплектуются расширительным баком (закрытые сети в этом элементе не нуждаются). Завершается правильная установка насоса в систему отопления обработкой качественным герметиком всех соединительных участков.

После этого на оборудование подается электрическая энергия (для бытовых циркуляционных насосов необходимо 220 Вт, а для приборов индивидуального отопления – 12Вт). Тестирование установленного насоса рекомендуется проводить с постепенным наращиванием мощности.

Если на каком-то из соединительных узлов будут замечены протечки, их нужно осторожно подтянуть.

Источник: http://www.ristroy.ru/info/ustanovka-nasosa-v-sistemu-otoplenija-chastnogo.html

Как установить циркуляционный насос в систему отопления. Как поставить насос в систему отопления в частном доме

ГлавнаяРазноеКак поставить насос в систему отопления в частном доме

Содержание:

Как устроен и как работает циркуляционный насос

Замкнутые контуры отопления нуждаются в принудительном движении теплоносителя.

https://www.youtube.com/watch?v=6xwXMquENPI

Кроме этого, в составе конструкции агрегата имеются и другие детали:

Клапан обратного или запорного типа.
Проток. Материалом изготовления обычно выступает сплав на основе бронзы.
Рабочий таймер.
Штекерный разъем.

Роль насоса в системе заключается в заборе воды с последующей ее подачей под напором в трубопровод. Это становится возможным за счет центробежной силы, которая образуется при вращении крыльчатки. Залогом эффективности насоса является успешное преодоление сопротивления различных элементов отопительного контура (батареи, трубопровод и пр.).

Какие бывают насосы для системы отопления

«Сухие»

Важно

Обратите внимание

Вертикальные насосы имеют одноосевое размещение патрубков, с вертикально установленным двигателем.

[/su_box]

Обслуживать насосы сухого типа довольно непросто, что предусматривает регулярную смазку всех деталей специальным веществом.

Если этим пренебречь, будет наблюдаться быстрый износ торцевых уплотнителей, с угрозой прекращение работы оборудования.

Монтаж насоса в систему отопления рекомендуется осуществлять в чистых помещениях, так как малейшая пыль заметно усложняет работу «сухого» оборудования (происходит т.н. процесс «завихрения»).

«Мокрые»

Важно

Как выбрать и рассчитать оборудование для частного дома

При расчете мощности циркуляционного насоса в учет следует взять такие параметры:

Уровень напора теплоносителя.
Диаметр трубопровода.
Производительность и пропускная способность котельного оборудования.
Рабочая температура теплоносителя.

Особую роль играет толщина трубопровода: чем она меньше, тем больше возрастает сопротивление.

Т2 – температура воды на выходе из котла (примерно +90 градусов). N – это мощность котла, которую обычно указывают в паспорте. Для определения напора работы циркуляционного насоса в системе отопления используются стандартные международные параметры. Предполагается, что 1квт мощности циркуляционного аппарата в состоянии обеспечить полноценный обогрев на 1 м2 жилплощади.

Схемы и способы установки насоса – как правильно сделать монтаж

Совет
В ней содержится подробное описание каждого шага процедуры установки всех элементов арматурной группы. Насос можно монтировать только после того, как вода из системы будет слита.

Лучше всего разместить циркуляционный насос на обратной трубе, сразу за котлом. Такое положение прибора предохраняет открытую отопительную систему от закипания.

Это явления иногда происходит, когда установленный на подаче аппарат провоцирует появление вакуума.

Преимущество размещения насоса на обратке заключается также в том, что прибор в таком случае будет перекачивать не очень горячий теплоноситель.

Пошаговая инструкция как правильно установить циркуляционный насос на отопление:

Обустройство обвода (его еще называют байпасом) на участке, где будет стоять аппарат. Сечение обводки должно на порядок уступать диаметру основного трубопровода.
Установка насосного вала, с дальнейшим размещением поверх него клеммника. Вал должен быть сориентирован строго по горизонтали.
По обеим сторонам насоса монтируются шаровые краны.
Установка фильтра. Если этот момент упустить, агрегат будет постоянно забиваться, что неблагоприятно скажется на длительности и эффективности его работы.
Монтаж автоматического или ручного выпускного клапана. Он должен размещаться поверх обводного контура, что позволит бороться с воздушными пробками в системе, которые появляются на регулярной основе.
Установка арматуры на входы и выходы циркуляционного насоса.

Если на каком-то из соединительных узлов будут замечены протечки, их нужно осторожно подтянуть.

teplospec.com

Типичной проблемой владельцев частных домов с индивидуальной системой отопления является неравномерный обогрев жилища. Возле котла к трубам и радиаторам невозможно дотронуться, а в дальних комнатах отопительные приборы остаются чуть теплыми.

Самый простой и действенный выход из сложившейся ситуации – повышение эффективности работы теплосети за счет установки циркуляционного насоса. Он обеспечит принудительное движение теплоносителя по системе и равномерный прогрев всех батарей в цепи.

«Сухой» или «мокрый» насос?

Для улучшения циркуляции воды по отопительной системе используют насосы двух типов:

агрегаты, роторы которых не соприкасаются с теплоносителем;
агрегаты с погруженной в воду рабочей частью.

Модели, оснащенные изолированным ротором, зачастую встречаются в теплосетях многоэтажных построек и других крупных объектов. В процессе работы «сухих» насосов создаются завихрения воздуха, которые сопровождаются достаточно сильным шумом, поэтому в сфере частного строительства данный вид оборудования практически не используется.

Для систем отопления частных домов подходят “мокрые” циркуляционные насосы

Для повышения эффективности систем отопления в частных домах отлично подходят «мокрые» насосы с корпусом из латуни или бронзы и внутренними керамическими или стальными деталями.

Циркулирующий теплоноситель проходит непосредственно через перекачивающее устройство, исполняя роль смазки и увеличивая срок службы агрегата. Насосы данного вида способны работать без сбоев на протяжении 20 лет.

Их функционирование практически полностью бесшумно.

Главные правила монтажа насоса

Облегчить процесс установки насосного оборудования поможет приобретение изделий, оснащенных разъемной резьбой. В противном случае придется дополнительно покупать специальные переходники. Как и любая другая техника, насосы сопровождаются инструкцией, в которой отражены основные рекомендации, касающиеся монтажа. Нужно ознакомиться с документом до начала работ.

Правильные и неправильные положения циркуляционного насоса

При самостоятельном монтаже циркуляционного оборудования важно правильно определить позицию агрегата относительно горизонта.

Обратите внимание

Помните, что вал электродвигателя обязательно должен располагаться горизонтально, иначе не избежать появления воздушных пробок, которые быстро выведут технику из строя.

Во время установки ориентируйтесь по стрелке на корпусе, указывающей направление движения теплоносителя в сети.

Выбор места установки насоса

Насосное оборудование нуждается в периодическом обслуживании, поэтому необходимо обеспечить к нему свободный доступ.

Что касается непосредственно места размещения, то еще несколько лет назад циркуляционные агрегаты врезались только в «обратку», где температура теплоносителя уже не столь высока.

Сейчас в продаже можно найти изделия, выполненные из материалов, спокойно контактирующих с горячей водой – их можно устанавливать на подающей трубе.

Удостоверившись в способности выбранного агрегата выдержать напор горячего теплоносителя, установите насос на «подаче» неподалеку от расширительного бачка.

Такая тактика позволит обеспечить максимально высокую температуру на заданном участке, что повысит эффективность работы системы отопления.

При реконструкции теплосети с мембранной компенсирующей емкостью циркуляционное устройство лучше врезать в «обратку», максимально приблизив к расширительному баку.

Байпас делает эксплуатацию системы отопления более комфортной

Нужен ли байпас?

Специалисты советуют устанавливать циркуляционный насос на байпасе, который можно отключить от основной системы перекрытием двух шаровых кранов.

Такой подход к монтажу позволит без особых потерь для теплосети выполнить ремонт или замену оборудования.

С целью экономии электроэнергии циркуляционный агрегат в межсезонье отключают с помощью тех же шаровых кранов, оставляя систему с естественной циркуляцией. При понижении температуры воздуха запорную арматуру открывают, вновь включая в систему насос.

Основные этапы установки насоса

Монтаж насосного оборудования нельзя назвать слишком сложным процессом, но при его выполнении требуется соблюдение определенной последовательности действий:

Если насос включается в действующую теплосеть, то необходимо предварительно удалить теплоноситель. При работе со старыми конструкциями очистку рекомендуется провести 2-3 раза, наполняя и опорожняя систему, вымывая накопившийся мусор.
Устанавливается функциональная цепочка из запорной арматуры и циркуляционного агрегата, согласно актуальным требованиям. При этом все резьбовые соединения изолируются с помощью герметика и прокладок.
После монтажа оборудования отопительная система заполняется водой.
Из насоса удаляют воздух, открыв центральный винт на корпусе. О завершении операции подскажет выступившая вода. Воздух убирают перед каждым запуском устройства с ручным управлением. Избавить от этой необходимости поможет приобретение агрегата с автоматической системой контроля.

Воздух из насоса удаляют с помощью центрального винта на корпусе

Перед агрегатом для принудительной циркуляции теплоносителя рекомендуется установить специальный фильтр, который предупредит попадание в агрегат твердых частиц, нередко имеющихся в теплоносителе. Помните, что безопасная эксплуатация насосного оборудования предполагает подключение в розетку с заземлением, о наличии которой необходимо предварительно позаботиться.

Источник: https://rinnipool.ru/raznoe/kak-postavit-nasos-v-sistemu-otopleniya-v-chastnom-dome.html

Установка насоса в систему отопления: как правильно установить и подключить насос, не пользуясь услугами специалиста

Установка своими руками циркуляционного насоса для отопления частного дома

Для чего необходимо подключение насоса в систему отопления?

Для обогрева больших зданий или даже домиков с двумя этажами требуется установка циркуляционного насоса в выбранную систему отопления.

Счастливые обладатели частного дома, которые имеют свою, отдельную отопительную систему, могут столкнуться с проблемой неравномерного распределения тепловой энергии по дому.

В дальних от котла комнатах батареи могут просто не прогреваться. Эту проблему нужно решать.

Чаще всего для этого используют такие варианты:

Создание новой отопительной системы с трубопроводом большего диаметра.
Врезка насоса в систему отопления, которая уже присутствует.

Первый способ, конечно, достаточно действенный и очень практичный, но вот стоит он гораздо дороже, чем монтаж насоса в систему отопления, да и усилий тут потребуется куда больше. Ведь нужно демонтировать старые трубы, а это задача не из простых.

А вот второй из предложенных вариантов будет проще, осуществить его быстрее и дешевле, в чём вы можете самостоятельно убедиться.

Усовершенствование отопительной системы с помощью помпы поможет не только стабилизировать температурные показатели во всём доме, но и избавиться от такой проблемы труб, как воздушные пробки, которые образовываются внутри и не дают теплоносителю циркулировать.

Преимущества циркуляционного насоса явны, поэтому с каждым годом всё больше людей осуществляют подключение насоса к отоплению для того, чтобы оптимизировать систему обогрева своего жилья и избавиться от традиционных проблем, которые возникают у владельцев частных домов.

Особенности выбора насоса

Установка любого насоса в существующую или проектируемую систему отопления начинается с выбора агрегата. Нужно помнить, что для благополучного отопления обычного дома не нужен огромный прибор с заоблачной мощностью.

Такой аппарат будет создавать лишний шум, стоит он дороже и надобности в нём, по сути, нет. Прежде чем приступать к выбору насоса, нужно рассчитать уровень мощности аппарата, который подойдёт вам и вашему дому.

Основными показателями мощности является диаметр имеющегося трубопровода, уровень напора теплоносителя и температура воды. Для того чтобы просчитать уровень расхода теплоносителя, который пропускается через замкнутый контур отопительной системы, его нужно просто сравнить с показателем расхода воды для котла.

Необходимо знать, какова мощность котла, столько литров теплоносителя в минуту может пройти через его систему. Кроме того, надо рассчитать, сколько воды потребуется на благополучную работу каждого радиатора и каждого кольца системы отопления.

Важно

Мощность батареи зависит от того, сколько литров в минуту ей понадобится для оптимальной работы.

Нужно помнить, что показатели мощности циркуляционного насоса зависят от длины трубопровода. По сути, на десять метров отопительной системы необходимо где-то полметра насосного напора.

Разновидность насосов

Чтобы разобраться в том, как поставить насос на отопление, нужно сначала разобраться в том, какие именно бывают эти устройства.

Принято использовать помпы двух типов: так называемые, «сухие» и «мокрые».

Первые во время работы никак не соприкасаются с самим теплоносителем, а вторые — погружены в воду, которую качают.

«Сухие» помпы обычно очень шумные, поэтому схема установки насоса на отопление такого плана подходит больше крупным предприятиям, фирмам, производственным цехам.

А вот агрегаты, которые работают в воде, характерны как раз для отопления загородных домов, частных зданий.

Их обычно делают в специальных бронзовых или латунных корпусах с нержавеющими деталями для того, чтобы система от воды не повредилась.

Если вам нужно оптимизировать работу обогрева личного дома, то следует разобраться в том, как правильно установить насос на отопление такого типа.

Начальный этап установки

Для того чтобы операция по монтажу помпы была легче и быстрей, попробуйте найти в магазинах устройство с уже подобранными разъёмными резьбами.

Это избавит вас от необходимости метаться в поисках креплений и соединений самостоятельно. Также запаситесь всеми необходимыми гаечными ключами для установки вышеперечисленных креплений.

После того как все подготовительные этапы пройдены, необходимо изучить инструкцию к насосу и схему его крепления. Если в своих силах вы не уверенны, то лучше привлечь к этому процессу профессионала.

Подбираем место для установки насоса

Правильно подобранное место установки позволит в дальнейшем получить удобный доступ для его обслуживания. Нажмите для увеличения.

Очень важно, чтобы схема подключения насоса отопления подразумевала тот факт, что систему нужно будет периодически обслуживать, так что к ней неплохо было бы иметь подход.

Если некоторые детали «мокрых» помп старых моделей могли повредиться от постоянного контакта с водой, то сегодня такие системы выпускают в таких конструкциях, что влага им абсолютно нестрашна, как и высокие или низкие температуры.

Это позволяет производить монтаж и на подающем трубопроводе, и на обратном.

Совет

Для того чтобы увеличить степень давления на участке всасывания, установите агрегат недалеко от места подключения расширительного бака на территории спадающего трубопровода отопления.

Вы должны быть уверенны, что насос в состоянии пережить сильный напор горячей воды, иначе возникнут проблемы.

Правила установки

Если вы уже изучили теоретическую часть вопроса о том, как установить насос на отопление, то пора приступать к практике. Для этого следует придерживаться нескольких основных правил установки. Вот некоторые из них:

С двух сторон от самого насосного оборудования необходимо закрепить специальные шаровые краны, которые понадобятся вам в процессе технического обслуживания системы или демонтажа самого насоса.

Принцип подключения насоса обогрева дома. Нажмите для увеличения.

Обязательно нужно оснастить систему фильтром. Делается это для того, чтобы оградить устройство от мелких частичек, которые могут повредить установку и её компоненты.

Увы, но вода в отопительных системах ещё далека от идеальной, поэтому насосы требуют дополнительной защиты.

Сверху отопительного байпаса нужно вмонтировать клапан. Он может быть ручной или автоматический — это не так важно.

Необходим он для того, чтобы выпускать воздушные пробки, которые начнут образовываться в трубах через некоторое время.

Клеммы такого насоса следует направлять чётко вверх.

Обратите внимание

А сам агрегат, если он относится к виду «мокрых» моделей, необходимо устанавливать горизонтально, иначе в воде будет присутствовать лишь его часть, то есть рабочая поверхность может повредиться и весь монтаж насоса в систему отопления будет бессмысленным.

Каждое крепление и соединение необходимо обработать герметическим средством защиты. Это повысит продуктивный потенциал всей конструкции. Также следите за тем, чтобы насос и крепления располагались в отопительной цепочке закономерно и последовательно.

Принцип монтажа насоса

Для начала, нужно слить отопительную жидкость и прочистить систему, если этого давно не делали. Потом врезать насос в специально отведённом для этого месте, согласно плану. После того, как система будет закреплена, трубы заполняются водой.

Фрагмент подключения насоса в систему отопления. Нажмите для увеличения.

Следует тщательно проверить, нет ли каких-то неисправностей и погрешностей в работе. Если таковые имеются, то на этом этапе их устраняют. После этого с помощью центрального винта из труб выводится лишний воздух.

Насос следует подключать лишь после того, как система запущена, трубы наполнены водой и воздуха в них не осталось. Автоматизировать работу насоса и защитить его от неправильной эксплуатации может модель насоса типа автомат.

Кстати, выпускать воздух необходимо перед каждым запуском насосной установки. Вручную такое развоздушивание труб осуществляется, благодаря специальным клапанам, установленным с обеих сторон теплового насоса .

Лишь придерживаясь всех правил и учитывая все нюансы того, как подключить насос отопления, вы сможете самостоятельно установить такой насос на своей отопительной системе.

Помните, что к этому вопросу нельзя относиться халатно, ведь от вашей работы будет зависеть тепло и уют родного дома, а значит — благополучие и здоровье всей семьи. Если вы в своих силах не уверенны, то лучше для такой миссии пригласить специалиста, который сделает работу быстро и качественно.

http://ultra-term.ru

Источник: http://legkoe-delo.ru/remont-doma/legko-sdelat/27518-ustanovka-nasosa-v-sistemu-otopleniya-kak-pravilno-ustanovit-i-podklyuchit-nasos-ne-polzuyas-uslugami-spetsialista

Установка циркуляционного насоса в системе отопления

Насос циркуляционный – прибор небольшого размера, встраиваемый в систему отопления или водоснабжения. Он предназначен для принудительного разгона теплоносителя по всей системе отопления.

Обеспечивает равномерную циркуляцию горячей жидкости, благодаря чему происходит прогревание помещения в любых комнатах, независимо от того, где установлен прибор.

Насос системы отопления предназначен также для экономии расходов на отопление.

В зависимости от соприкосновения с водой различают насосы с ротором «сухого» и «мокрого» типа.

Какой циркуляционный насос поставить на отопление?

Для небольших частных домов подходит «мокрый» ротор насоса, а для огромных помещений и многоэтажных зданий – «сухой». В чем же их отличие? Первый тип — он наиболее экономичен и бесшумен, но уступает по мощности, что ограничивает область использования, вследствие чего идеально подходит для жилого дома.

Достоинства циркуляционных насосов с ротором «мокрого» типа:

— отсутствие шума;

— долговечность;

— простота в установке;

— экономия электричества;

— небольшой размер и вес.

Плюсы насосов с ротором «сухого» типа:

— высокий КПД, который предусматривает равномерный обогрев больших площадей.

Для отопления частных домов в системе отопления в 50% случаев применяются насосы с маркировкой 25*4 или 25*40. Первая цифра (25) обозначает диаметр подключения насоса. Вторая цифра (4 или 40) означает напор циркуляционного насоса.

Достоинства использования циркуляционных насосов отопления

Позволяет распределяться теплу равномерно во всех комнатах.
Быстрый прогрев системы.
Экономия электричества и газа, которая достигается за счет снижения затрат на стартовый прогрев и быстрому остыванию теплоносителя.
Система устроена так, что вначале прогревается необходимое количество жидкости, тратя при этом сравнительно небольшое количество энергии. Выгода огромна по сравнению с затратами на электричество, которая обеспечивает работу оборудования.
Долговечность использования, если установлен правильно подобранный насос именно для данного помещения.
Универсальный подход для всех систем отопления.

В каком случае необходима установка циркуляционного насоса отопления, если у вас система с естественной циркуляцией воды

— Естественно, вопрос встает в том случае, если вода в котле уже закипает, но помещение так и не нагревается до нужной температуры.

— Если уклон отопительных труб не соответствует уклонным нормам: 5 мм на 1 погонный метр. Вместо того, чтобы рушить стены, ставить трубы с нужным уклоном, можно воспользоваться циркуляционным насосом, это обойдется выгоднее, надежнее, и без головной боли.

— отопительные трубы в одном направлении и в системе проходит одна труба.

— большая выгода от экономии.

Насос системы отопления обладает этими чудесными свойствами.

Источник: https://geotermica.ru/ustanovka-cirkulyacionnogo-nasosa-v-sisteme-otopleniya/

Паровое отопление частного дома своими руками: схема + видео

При внешней благоустроенности городских квартир у каждого современного горожанина имеется тайное желание построить собственный загородный дом. Может быть это зов предков, которые селились на вольных просторах, а может просто усталость от городского столпотворения и шумных соседей. Конечно же, загородный дом должен быть благоустроенным – никто не хочет мерзнуть ночами под одеялом или ходить в туалет во дворе. Важнейшим элементом благоустройства дома является отопление. Существует масса современных вариантов создания автономного отопления в частных загородных домах. Одним из надежных и эффективных способов обогрева помещений частного дома является паровое отопление. Давайте рассмотрим, как правильно произвести установку всех необходимых элементов, чтобы все функционировало максимально эффективно и экономично!

Схема парового отопления в частном доме

Типы автономных отопительных систем

Вообще современный строительный бизнес и руководства по постройке предлагают массу вариантов по созданию автономных отопительных систем, пригодных для использования в загородных домах.

Прежде всего, любая отопительная система различается по наименованию теплоносителя, посредством которого нагрев от бойлеров или котлов переносится к радиаторам отопления, расположенным непосредственно в помещениях вашего дома. Так, по типу теплоносителя можно различать следующие системы:

С жидким теплоносителем: это может быть обычная вода с присадками или антифриз.
С переносом теплого воздуха (тепловые завесы)
С открытым огнем (например, обыкновенный камин)
Паровые системы отопления.

Системы отопления с открытым огнем или с переносом теплого воздуха обладают локальным действием. Они нагревают помещение только вокруг того места, где они расположены сами. Это может быть выходом для небольшого домика, расположенного в теплом регионе, но в нашей стране необходимо качественно нагревать весь дом (если вы, конечно, не хотите ютиться всей семьей в одной комнате).

Схема парового отопления без насоса

Поэтому, при строительстве загородного дома, состоящего хотя бы их нескольких комнат, а тем более из нескольких этажей необходимо проектировать и строить отопительную систему, имеющую отдельный котел нагрева теплоносителя и развитую система переноса тепла. Одним из надежных и эффективных вариантов являет перенос нагретого пара, то есть паровое отопление. Приятным бонусом можно считать тот факт, что все эти виды отопительных систем вы вполне в состоянии установить своими руками, это не так уж и сложно, а мы поможем вам в этом!

Суть системы парового отопления

Рассмотрим, каким образом можно спроектировать и построить систему парового отопления в частном доме. Это система с довольно солидной историей, которая стала использоваться чуть ли не с самого начала создания систем централизованного отопления.

Если понять суть и особенности паровой системы отопления в частном доме, то ее вполне можно сделать своими руками, имея при этом минимальные технические навыки. Принципы ее работы очень просты – нагретый водяной пар переносится по трубам от котла, постепенно охлаждаясь, а потом обратно попадая в котел.

Элементы конструкции системы парового отопления

Конструкционные элементы паровой отопительной системы зависят от его проекта:

В одноконтурной системе горячий теплоноситель поступает исключительно для отопления помещений,

В двухконтурной системы теплоноситель используется и для бытовых целей – то есть для получения теплой воды для мытья.

Учтите, что система парового отопления предусматривает очень высокую температуру теплоносителя. В отдельных элементах температура нагретого пара может достигать тысячи градусов. Вследствие этого такая система должна комплектоваться надежными трубопроводами и радиаторами отопления, способными выдерживать высокие температуру и давление. Если провести паровое отопление в доме, используя некачественные материалы — минимальный ущерб, который вы получите, это поломка системы. А теперь представьте, что выход из строя произошел в зимний период, вы хотите так рисковать?

Схема проводки трубопровода

В проекте паровой системы отопления можно заложить верхнюю или нижнюю схему разводки трубопроводной системы – это не принципиально, но в любом случае полностью вся конструкция будет включать в себя вертикальные и горизонтальные элементы.

Котел для парового отопления

Ключом к системе парового отопления в частном думе будет отопительный котел. Именно от его грамотного выбора во многом зависит эффективность и надежность работы системы. Он должен подбираться исходя из инженерного расчета, который должен учитывать объем воздуха в помещениях, подлежащих отоплению и климатические условия.

нагревательный котел

Мощность котла должна соответствовать его задачам:

Так для отопления дома с площадью до 200 кв. метров необходимо ставить нагревательный котел с мощностью не менее 25 киловатт.

Если вы планируете увеличить площадь нагрева до 300 кв.метров, то и мощность котла необходимо поднять до 30 киловатт.

При площади жилища в 600 кв.метров – выберите котел с мощностью в 60 киловатт,

И, наконец, при отоплении особняка или другого большого сооружения с площадью в 1200 кв.метров – необходим котел с мощностью в 100 киловатт.

Вид топлива, который будет использовать нагревательный котел отопительной паровой системы в общем-то не имеет значения. Вы можете ставить котел с газовой горелкой, с электрическим ТЭНом, с форсункой, работающей на жидком топливе или старый добрый угольный котел. Предпочтение можно отдать только комбинированным котлам, так как при их использовании вы сможете легко переходить с одного вида топлива на другое.

Любой котел для создания системы парового отопления будет иметь несколько единых частей – топку, зольник и горелку. Но, кроме того, котлы для паровых отопительных систем могут быть жаротрубными, дымгарными, или их комбинацией. Совместно с котлом монтируется система измерительных приборов, блок автоматических предохранителей и система трубопроводов.

Установка трубопроводов

При монтаже системы парового отопления в частном доме — можно использовать несколько типов материалов.

трубы

Так, самыми высокими показателями в области надежности и прочности отличается стальной трубопровод. Его монтаж необходимо производить исключительно с использованием сварочного аппарата. Однако стали при контакте с нагретым водяным паром очень быстро подвергается коррозии, что значительно снижает срок службы таких систем.

В системе трубопроводом парового отопления можно использовать можно использовать оцинкованные трубы или трубы, изготовленные из нержавеющей стали. В связи с особенностями материала изготовления – такие трубы соединяются участками на резьбе. Это довольно надежная и долгоживущая система, но по сравнению со стальным трубопроводом она имеет повышенную цену.

Также при создании паровых отопительных систем можно использовать и трубопроводы из меди. Этот материал очень надежен и практически никак не реагирует на присутствие нагретого пара. Между собой медный трубы в единую систему собираются при помощи небольшой паяльной лампы. Такой трубопровод может даже помещаться в штробу в стене, срок его службы очень и очень высок. Именно поэтому такие системы очень дорого стоят и используются, как правило исключительно в роскошных особняках.

Чертим схему парового отопления

Для того, чтобы ваша система автономного парового отопления служила вам верой и правдой, прежде всего необходимо составить ее грамотный проект. Он должен быть просчитан до мельчайших деталей и включать в себя даже такие сведения, как длину используемых труб и количество соединительных элементов всех конфигураций (двойников и тройников).

При работе парового котла – создаваемый в нем водяной пар попадает на паровую турбину или на редукционно0охладительную установку. С помощью этих устройств происходит отбор пара, который подается в отопительные приборы. Ими могут служить конвекторы, радиаторы, ребристые или простые гладкие трубы.

После прохождения по отопительным приборам пар постепенно охлаждается, превращаясь в конденсат и следует обратно к источнику нагрева. Перемещение пара и конденсата может происходить как самотеком (такие системы называются замкнутыми), так и при помощи циркуляционного насоса (такие системы парового отопления называются разомкнутыми).

схема трубопроводов

Поскольку нагретый пар в системе имеет довольно большую проникающую способность – доставлять его к отопительным приборам можно при помощи трубопроводов довольно небольшого диаметра, а поскольку в грамотно спроектированных системах пар не подается под высоким давлением – то и стенки таких трубопроводов не должны быть особенно толстыми.

Небольшой совет

При всей надежности грамотно спроектированной и построенной системы парового отопления – существенную роль в сроке ее службы и безаварийности будет играть надежность конструкционных материалов. Поэтому приобретайте только сертифицированное оборудование, проверенное компетентными организациями.

Хорошая система парового отопления станет для вас экономичным и надежным способом обеспечения теплом своего домашнего очага.

Видео: Схема отопления частного дома: горизонтальная и вертикальная

Система отопления в частном доме. Какую выбрать схему?

Системы отопления делятся на две большие группы – однотрубные и двухтрубные. Разница заключается в присоединении отопительных приборов. В однотрубной системе радиаторы подключаются последовательно, отсюда основной минус такой системы. По мере движения теплоносителя в отопительных приборах температура постепенно уменьшается, поэтому ближайшие к котлу радиаторы всегда более нагретые, чем отдалённые.

В двухтрубных системах батареи подключаются параллельно, поэтому все приборы нагреваются одинаково. Но такие системы более сложные при монтаже и требуют больше затрат на материалы. Давайте более подробно разберём каждую систему. Пойдём от простого к сложному.

Простейшая однотрубная система – самый дешёвый вариант.

Посмотрите на рисунок, система проще некуда. Теплоноситель, проходя последовательно через несколько радиаторов, возвращается в котёл, где опять нагревается.

В такой системе нельзя отключить или уменьшить мощность одного радиатора, так как закрыв его циркуляция в системе полностью прекратится. Вы спросите: «Зачем нужна такая система, где невозможно отключить радиатор, если стало жарко»?

Вы абсолютно правы!

Но в некоторых случаях такую систему стоит монтировать. Например, Вы имеете дачный домик с одной комнатой, где система состоит из трёх радиаторов и электрического котла. В этом случае, нет необходимости отключать радиаторы, а если стало жарко, можно просто уменьшить температуру на котле. Такую систему можно охарактеризовать так – просто, дешево и без заморочек.

Однотрубная система – «ленинградка»

Схема выглядит таким образом: понизу идёт труба розлива в которую с помощью тройников врезаются батареи отопления.

Эту систему делают очень часто. Люди рассуждают так: одна труба розлива всегда проще и дешевле, чем две. Но экономия на трубе при монтаже «ленинградки» имеет место только тогда, когда есть возможность сделать полный круг, то есть обойти кругом всё помещение. Если же полностью закольцевать розлив не получается, то приходится возвращать холостую трубу и вся экономия сходит на нет. Очень часто при монтаже «ленинградки» допускаются непоправимые ошибки, которые приводят к тому, что система совсем или частично не работает. Как известно, теплоноситель всегда циркулирует по пути наименьшего сопротивления, поэтому большая его часть идёт по нижней трубе помимо радиатора. А в батареи циркуляция очень слабая и чтобы её увеличить монтируется так называемая редукция. Делают её двумя способами — заужением участка трубопровода под радиатором или установкой на нём запорной арматуры.

Гравитационная система — она работает без насоса

По-другому такую систему отопления называют самотечной. В чем ее смысл? Из курса физики известно, что горячая жидкость, а в данном случае, нагретый теплоноситель имеет меньшую плотность, чем остывший. Поэтому, выходя из котла жидкость как бы всплывает, поднимаясь наверх, затем охлаждается в отопительных приборах и падает вниз, далее проходя по обратному трубопроводу поступает обратно в отопительный котел.

Процесс этот называют естественной циркуляцией. Таким образом, для работы такой системы отопления не нужен циркуляционный насос, все и так вертится под действием силы тяжести. Но движение теплоносителя при естественной циркуляции происходит медленно, поэтому циркуляционный насос на такую систему обычно всё равно ставят. Монтируется он на обводной линии, а на основную трубу устанавливается шаровой полнопроходной кран, который открывают при отключении электроэнергии. Гравитационная система монтируется из стальных труб достаточно большого диаметра. Горизонтальные участки розлива выполняются с уклоном — подача от котла, обратка к котлу. Величина уклона должна составлять не менее 5 мм на погонный метр трубы. Верхнюю трубу сделать с уклоном, как правило, не составляет труда, а с нижней возникают проблемы. Приходится устанавливать котел как можно ниже или поднимать обратный трубопровод вместе с радиаторами. Гравитационная система получается дорогой, громоздкой и некрасивой. Чтобы исключить закипание котла при отключении электричества можно пойти по другому пути — это установка источника бесперебойного питания на циркуляционный насос.

Коллекторная — система на любителя

Еще эту систему называют лучевой. Суть схемы такова. В отапливаемом помещении, обычно ближе к центру, располагается коллектор, от которого к каждому радиатору идут две трубы – подающая и обратная.

Трубы в ней, как правило, используются из металлопластика или сшитого полиэтилена. Прокладываются они чаще всего в конструкции пола (в стяжке), реже по потолку нижнего этажа. Лучи, подходящие к радиаторам, имеют разную длину, поэтому для правильной работы необходима тщательная балансировка. Преимуществами такой системы является отсутствие соединений труб, находящихся в стяжке, так как лучи делаются из цельных кусков и быстрота монтажа. При чём второе преимущество достаточно спорное. Самым главным минусом такой системы является дороговизна – большое количество трубы, коллекторы стоят денег.

Попутная система — «Петля Тихельмана»

В этой системе теплоноситель движется по кругу в одном направлении. Подача в ней большим диаметром начинается на первом радиаторе, далее уменьшаясь заканчивается на последнем. Розлив же обратного трубопровода начинается наоборот – большим диаметром на последнем радиаторе и меньшим на первом.

Таким образом, сумма труб подачи и обратки каждого отопительного прибора одинакова. На первом радиаторе — короткая подача, длинная обратка, на последнем наоборот — большая подача, маленькая обратка. Что это даёт? Все радиаторы в такой системе имеют одинаковое гидравлическое сопротивление, то есть находятся в одинаковых условиях. Сделали попутку, запустили, всё сразу работает – хлопаем в ладоши! Не нужно никакой регулировки! На самом деле, балансировочные вентиля в попутной системе ставить рекомендуется, так как ещё есть человеческий фактор. При монтаже, сварке или пайке возможны дефекты (заужение труб), поэтому минимальная балансировка всё же может потребоваться.

Тупиковая двухтрубная система

Петля Тихермана — это очень хорошо. Но не всегда есть возможность закольцевать систему. Входные двери, лестничные марши мешают прохождению труб отопления. В таких случаях монтируется двухтрубная тупиковая система.

Розлив в ней состоит из двух труб — прямой и обратной. Уменьшение диметра трубы происходит от первого радиатора к последнему. Приборы отопления присоединяются параллельно. Система прекрасно работает, когда количество радиаторов на каждой ветке розлива не очень большое, так как чем больше приборов находится на каждом контуре, тем сложнее сбалансировать систему. Для регулировки системы необходимо прикрывать балансировочные клапаны на ближних радиаторах.

Какую схему выбрать?

Выводы:

Когда источником тепла является твердотопливный котел и часто происходят перебои с электроснабжением, а внешний вид системы не имеет значения (вахтовый вагончик, маленький деревенский дом) — монтируем гравитационную систему.

В частном доме в несколько этажей делайте систему из нескольких контуров. Свой контур на каждый этаж. Как известно, тёплый воздух поднимается наверх, поэтому на втором этаже всегда теплее, чем на первом. В этом случае у Вас есть возможность регулировать теплоснабжение каждого этажа.

Как таковых температурных норм для частных домов нет, каждый выбирает режим, который его устраивает. Оптимальным показателями считается 23-25°. Уже на стадии проектирования системы отопления необходимо рассчитать количество требуемого тепла и на основании этого подобрать оборудование, определиться с типом разводки, приобрести трубы определенного размера и сечения.

В России наибольшую популярность получила система водяного отопления. Относительно недорого и практично. Главный плюс такой системы в том, что тепло равномерно распространяется по всем отапливаемым помещениям. Минусы – трудоемкий монтаж и необходимость в постоянном уходе.

Существуют разновидности котлов, различающиеся видом топлива. Активно используются котлы, работающие на газе, солярке, дровах, угле, электричестве. Сейчас можно выбрать комбинированную модель, функционирующую, например, на газе и дровах, газе и электричестве. Заканчивается один вид топлива – переходите на другой.

Универсальной рекомендации здесь нет: все зависит от доступности и цены разных ресурсов. Используя модель, работающую на жидком или твердом топливе, вы получаете автономную систему, и при отключении электричества мерзнуть не придется.

Модели котлов различаются и по мощности, поэтому выбор осуществляется с учетом площади помещения, которое планируется обогревать. Расчет требуемой мощности можно произвести самостоятельно: соотношения один киловатт на десять квадратных метров будет достаточно, но высота стен помещения не должна превышать трех метров. На уровень теплоизоляции дома, размеры оконных рам, необходимость обогрева дополнительных помещений (кладовка, веранда, чердак) тоже стоит обратить внимание.

Трубы для котлов еще недавно предпочитали стальные, но они быстро ржавели. Сейчас перешли на нержавейку и медь. Медные изделия обладают лучшими эксплуатационными характеристиками: легко переносят перепады давления и температур, не ржавеют, очень устойчивы к физическим воздействиям. Правда, стоят они недешево.

Более экономичны трубы из полимеров. Как правило это полипропилен: прочный, долго служит, устойчив к коррозии, легко и быстро монтируется. Недостаток состоит в том, что при перепадах температур материал может расширяться, что рано или поздно выводит трубы из строя.

При всей относительной легкости монтажа полипропиленовых труб вам не обойтись без сварочного аппарата: он необходим для соединения отдельных труб и закрепления их фитингами. Стоит такой инструмент недешево, но его можно взять напрокат.

Радиаторы бывают стальные, чугунные, алюминиевые, биметаллические. От материала зависят теплоемкость, прочность, устойчивость к давлению, срок эксплуатации. Например, чугун прослужит 50 лет и больше, а алюминий – 15-20. Еще один важный момент – общая площадь радиатора: чем она больше, тем и тепла будет выделяться больше.

В целом же, для отопления частного дома подойдут любые из перечисленных типов. Приоритеты могут быть разные у каждого домовладельца. Алюминиевые батареи имеют самую высокую отдачу тепла. Стальные радиаторы отопления дешевые и непрактичные. Биметаллические, которые сегодня активно рекомендуют на строительных форумах, наоборот, дорогие и тепла выделяют меньше алюминиевых. Для системы автономного отопления они, возможно, это не лучший выбор.

Водяной обогрев работает по несложной схеме: генератор тепла (котел) разогревает воду (как вариант – гликолевый раствор), которая по трубам идет к радиаторам, те отдают тепло помещению, прогревая воздух. Остывая, жидкость возвращается к котлу, опять нагревается и идет на повторный заход. Эта система замкнута и циклична.

Естественная (гравитационная) циркуляция происходит за счет разности плотностей горячей и холодной воды. Горячая вода имеет меньшую плотность, а значит, и вес, поэтому, по законам физики, движется по трубопроводу в радиатор. Охлаждаясь, вода прибавляет в весе и уходит обратно в котел. Такая система автономна, не нуждается в электричестве и конструктивно несложная, но при ее монтаже необходимо предусмотреть размещение большого количества труб широкого диаметра и обеспечить уклон с углом не менее двух градусов.

При принудительной циркуляции вода перемещается при помощи специального насоса. Здесь, помимо котла, монтируется бачок расширения, в который уходит лишняя жидкость. Кроме того, во избежание прорыва труб в такой системе предусмотрен манометр для контроля давления в трубопроводе. Для подобной схемы отопления необходимо электричество – это дополнительные регулярные затраты, однако труб требуется меньше, а температуру можно контролировать.

Одноконтурная схема рассчитана только на обогрев помещений. Состоит из котла с воздушной вытяжкой, однотрубной разводки и радиатора с нужным количеством секций. Чтобы обеспечить поступление горячей воды в доме, нужно будет устанавливать дополнительную конструкцию: одна отапливает дом, вторая подает воду. Эта система, простая в сборке и сравнительно дешевая, подойдет для небольших дачных домиков (до ста квадратов). При необходимости систему можно прокачать, установив насос для циркуляции и устройства регулирования температуры.

Двухконтурная схема позволяет одновременно обогревать помещение и подавать горячую воду. Но эксплуатационные характеристики данной системы таковы, что применима она только для домов, в которых проживает до четырех человек.

Однотрубная система. По этой схеме вода будет идти от радиатора к радиатору, постепенно охлаждаясь, поэтому следующая батарея будет холоднее предыдущей. Этот вариант не имеет смысла в многокомнатных домах, а для небольшого домика вполне подойдет.

Двухтрубная система отапливает помещения более качественно. Схемой предусмотрено проведение двух труб к каждой батарее. По одной трубе идет горячая вода, вторая направляет остывшую воду к котлу, что сводит потери тепла к минимуму.

Коллекторная система самая «теплая». Здесь много труб, каждая из которых подводится к каждому радиатору. Можно контролировать температуру на каждой батарее. Минус в том, что работа по монтажу такой системы очень трудоемкая: мало того, что нужно обустроить большое количество труб, так еще и коллекторный шкаф нужно установить. Не в каждом доме хватит на это места.

При проведении водяного отопления необходимо учесть все нюансы, связанные как с характеристиками помещения, так и с вашими конкретными целями. Существующие схемы монтажа трубопровода наглядно показывают весь алгоритм такой работы. Однако, планируя трудоемкие варианты решения, не стоит пренебрегать помощью специалистов.

В качестве носителя выступает вода, а ее теплоемкость в 4000 раз больше, чем у воздуха, и относится она к наиболее дешевым и доступным ресурсам. Но есть, и не одна, ложка дегтя. Процесс монтажа к простым не отнесешь, а если планируете устанавливать газовый котел, то нужно соответствующее разрешение, план и т. д. Кроме того, проводить работы возможно только на этапе строительства. А если вам нужно организовать подогрев пола, то схема становится еще сложнее.

Еще такое отопление требует постоянного контроля. Если собрались оставить жилье на длительный период зимой, то носитель следует слить. Иначе при минусовой температуре он превратится в лед и попросту разорвет трубопровод. Все знают, что в воде содержатся различные примеси, способствующие коррозии металлических элементов, которые содержит любая система. А отложения солей на внутренней части труб препятствуют свободной течи и ухудшают теплоотдачу. И, наконец, если не установить специальный спусковой клапан, в системе могут возникнуть воздушные пробки. Они тоже значительно снижают эффективность.

Отопление с водой в качестве носителя имеет очень простой принцип работы, а его конструкция состоит из трех основных узлов: нагревательный элемент (котел), трубопровод, по которому проходит жидкость, и радиаторы. Последние нагреваются и отдают тепло окружающей среде. Теплоноситель постепенно остывает и, пройдя круг по системе, возвращается обратно в котел, и цикл повторяется заново.

Регулировать микроклимат можно двумя способами. Первый – настроить котел на нужную температуру, второй – изменить расход теплоносителя в конкретном радиаторе с помощью специального крана. Они устанавливаются на входе каждой батареи. Кроме того, встречается автоматическая регулировка посредством термостата. Если в доме установлена двухтрубная система, тогда перед каждым краном или термостатом необходимо поставить байпас.

Еще системы делятся на естественные и принудительные. В первом случае отопление функционирует независимо от электроэнергии, да и сама конструкция предельно проста. Жидкость течет по трубам за счет разности температур без помощи какого-либо насоса. Горячая вода имеет меньшую плотность и вес, поэтому стремится вверх, а остыв, уплотняется и возвращается назад в нагреватель. Минусы:

В принудительных системах циркуляция теплоносителя происходит за счет работы насоса, а все излишки жидкости попадают в расширительный бак. Для контроля давления предусмотрен манометр. К достоинствам следует отнести небольшой расход теплоносителя. Также тут можно устанавливать трубы любого диаметра, в том числе и малого. Система отличается высокой эффективностью. Недостаток только один – зависимость насоса от электроэнергии.

Мы уже знаем виды систем водяного отопления частных домов, но прежде чем рассматривать особенности монтажа своими руками, следует более подробно поговорить о схемах: обсудить, какие они бывают, в чем заключаются достоинства и недостатками каждого варианта. Разводка может быть верхней или нижней, горизонтальной и вертикальной, а также комбинированной.

Встречаются однотрубные системы, в которых отопительные приборы подключаются последовательно, и жидкость проходит каждый из них по очереди. Естественно, она постепенно охлаждается, и чтобы компенсировать эту разницу температур, следует в конце магистрали устанавливать резисторы с большим количеством секций. В двухтрубных системах приборы подключаются к стояку параллельно. Достоинства – быстрая регулировка температуры и более равномерный нагрев жилья. Для коллекторного расположения труб характерно наличие двух соединенных трубопроводов (подающего и обратного). В этом случае возможен полный контроль всех батарей.

Внимания заслуживает популярная в частных домах схема водяного отопления, включающая дополнительно обогрев пола, а делая монтаж такой системы своими руками, вы получаете очень ощутимую экономию. В этом случае радиаторы могут выступать в качестве основных обогревающих элементов либо дополнительных.

Если система теплого пола функционирует не во всем доме, а только на некоторых участках, то в каждом отдельном контуре необходимо установить термостатический клапан. Это устройство снижает температуру возвращающейся из системы жидкости. Термостатическая головка реагирует на температуру воды, и если она слишком горячая, то клапан перекрывается. Когда расположение теплого пола далеко от коллектора, следует отдавать предпочтение специальным клапанам. Их можно разместить в настенном боксе, а благодаря конструкционным особенностям их легко подключить. Также совместно устанавливается и клапан обезвоздушивания. Этот способ хорош, если площадь теплого пола не превышает 15 квадратов.

А вот когда дом отапливается в основном посредством пола с подогревом, а радиаторы выполняют лишь дополнительную роль, то система состоит из двух отдельных функционирующих узлов. Каждая подсистема должна оснащаться насосом. Чтобы снизить температуру теплоносителя под поверхностью пола, необходимо использовать трехходовой смесительный клапан. Это устройство еще и регулирует мощность обогрева. А за нагревом радиаторов следят установленные на них термостаты.

Для начала выбираем подходящую схему и отображаем ее на бумаге. Учитывайте площади комнат, положение радиаторов, трубопровода, их размеры и пр. Такая зарисовка поможет правильно вычислить количество расходных материалов. Специальные программы значительно упростят все расчеты.

Кратко рассмотрим, каким может быть котел, батареи и трубы. Виды отопительных агрегатов в зависимости от используемого топлива бывают газовые, электрические, на твердом топливе и комбинированные. Фаворитом среди этих вариантов по праву можно назвать газовые устройства. Водяные котлы бывают с насосом (для принудительной схемы отопления частного дома) или без него (естественная циркуляция), причем оба типа вполне можно установить своими руками. Отлично себя зарекомендовал двухконтурный агрегат, обеспечивающий не только тепло в доме, но и горячую воду.

Стальные батареи порадуют ценой, но в то же время они подвержены коррозии, а если планируете сливать теплоноситель, то эксплуатационный срок значительно сократится. Чугун, напротив, можно сказать, вечный материал. Он долго нагревается, но и держит тепло длительное время. Но большой вес, не слишком привлекательный внешний вид и высокая стоимость значительно снизили популярность этого материала. На смену чугунным батареям пришли алюминиевые. Их вид весьма привлекателен, они быстро нагреваются и устойчивы к коррозии. Однако алюминий не переносит резких перепадов давления. Биметаллические резисторы славятся отличной теплоотдачей, правда, антикоррозионные свойства остались такие как у алюминия.

Стальной трубопровод потерял былую славу из-за малого эксплуатационного срока. Его вытеснил современный полипропилен. Легкий монтаж, возможность создать «цельную» конструкцию, приемлемая стоимость и надежность – все это неоспоримые плюсы. Хорошие характеристики имеют еще и медные трубы, но их стоимость далеко не всем по карману.

Водяное отопление в частном доме построено так, что носитель нагревается котлом. Эта схема самая оптимальная в отсутствие централизованного снабжения. Поэтому выбирая место, где установить котел, следует учитывать расположение ввода газопровода или наличие электропроводки. Если речь идет о твердотопливном агрегате, то нужно произвести дополнительный монтаж дымовой трубы. Если отдаете предпочтение естественной циркуляции теплоносителя, тогда отопительный агрегат расположите так, чтобы ввод обратки был как можно ниже. В этом случае идеально подойдет подвальное помещение.

Батареи размещают под окнами либо около дверных проемов. Конструкция крепления зависит от материала резисторов и количества секций. Чем тяжелее они будут, тем в более надежной фиксации нуждаются. Между батареями и подоконниками следует оставлять зазор не менее 10 см, до пола должно быть более 6 см. Установив на каждый элемент запорную арматуру, вы сможете регулировать количество теплоносителя в батареях, а воздушный клапан поможет избежать нежелательных пробок.

Котел будет отправной точкой для монтажа трубопровода. При этом следует придерживаться выбранной и зарисованной на бумаге схеме. Если трубы видны, то речь идет об открытой разводке. С одной стороны, страдает эстетическая сторона, а с другой, любая течь останется на виду, и чтобы заменить поврежденный элемент, не нужно разбирать короб. Трубопровод можно еще и спрятать, замуровать в стене, сделать обшивку из гипсокартона и т. д. На этом этапе проводят подключение батарей, дополнительного оборудования (насоса, фильтров, блока безопасности, расширительного бачка и пр.).

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!
Открытая система отопления: схема с циркуляционным насосом
Возможность использования воды в качестве теплоносителя позволило человечеству изобрести эффективный обогрев своих жилищ. Открытая система отопления — классический вариант, который до сих пор пользуется популярностью, благодаря простому принципу функционирования и минимальному количеству необходимых устройств.
Как выглядит система открытого типа на практике
Принцип действия
В водяной отопительной системе жидкость является средством транспортировки тепловой энергии к передающим тепло воздуху приборам. Этими приборами могут быть радиаторы либо сам трубопроводный контур внутри пола или вдоль стен (в последнем случае используют трубы большого сечения: 8-10 см).
Благодаря этому, тепла котла (является единственным источником тепла) хватает даже для теплоснабжения нескольких находящихся на удалении от теплогенератора помещений. Кроме того, за счет изменения количества радиаторов, можно равномерно прогревать комнаты разной площади. В этом и заключается преимущество водяного отопления перед установкой обычной печи, способной обогревать только прилегающие к ней помещения.
Перемещение жидкости по контуру в силу физических законов может осуществляться самотеком: плотность нагретого теплоносителя ниже, чем остывшего. Помимо принципа термодинамики функционирование обеспечивается за счет монтажа труб под некоторым уклоном. Для повышения эффективности можно также задействовать циркуляционный насос. Многие ошибочно полагают, что насос — атрибут только закрытой системы: в открытых контурах также допустима принудительная циркуляция теплоносителя.
Открытая система теплоснабжения характеризуется в первую очередь расширительным баком открытого типа. Он представляет собой емкость без крышки для образовавшихся в результате теплового расширения воды излишков теплоносителя. Резервуар позволяет автоматически стабилизировать давление в системе. А для того, чтобы жидкость не выливалась по принципу сообщающихся сосудов, расширительный бак крепят в самой верхней точке контура. Резервуар одновременно выполняет функцию воздушного клапана: через него в атмосферу выходит воздух из системы (при ее наполнении и работе).
Подробная схема функционирования открытой отопительной системы
Отопление дома обеспечивается по следующему принципу:
подача — теплоноситель нагревается в котле и перемещается к радиаторам;
обратка — остывшая в расширительном баке и радиаторах жидкость стремится «уйти» в нижнюю точку и за счет наклона труб попадает в котел.
Установка циркуляционного насоса делает процесс более интенсивным, но принцип работы от этого не меняется.
Разновидности открытых систем
Система отопления открытого типа бывает:
Однотрубной, которая в базовом варианте включает в себя котел отопления, расширительный бак, батареи + трубы стандартного сечения либо просто трубы увеличенного сечения без радиаторов. Особенность: для подачи и обратки прокладывается одна магистраль, из-за чего по мере удаления от котла ухудшается прогрев помещений. Однотрубная открытая система отопления пригодна лишь для небольших одноэтажных домов, в остальных случаях для качественного теплоснабжения ее эффективности недостаточно.
Двухтрубной, которая является более сложной и дорогой в монтаже разновидностью системы. Однако, она позволяет равномерно прогревать весь дом.
Как выглядят однотрубная и двухтрубная системы на схеме
Особенность: магистраль подачи поставляет нагретый теплоноситель сразу во все приборы отопления, обеспечивая их одинаковую температуру. Обратка же в данном случае идет по отдельному трубопроводу, к которому подсоединен каждый из радиаторов.
Схемы
Схема системы отопления открытого типа подбирается в зависимости от параметров дома, требований к эффективности системы, планируемого объема финансовых вложений в ее проектирование и монтаж. Открытая система теплоснабжения может быть гравитационной или с принудительной циркуляцией, что во втором случае требует установки специального оборудования.
Выбирая схему, нужно учитывать:
Общую площадь помещений, где должно быть проведено водяное отопление. Если значение меньше 60 кв. м., достаточно системы с естественным движением теплоносителя (гравитационной).
Этажность постройки, высоту потолков. Для гравитационной системы потребуется разгонный сток от котла, чтобы исключить образование воздушных пузырей в контуре – они помешают нормальному движению жидкости и эффективность теплоснабжения.
Расчетный тепловой режим функционирования системы. Если предполагается использование низкотемпературного отопления, то в открытую систему обязательно ставят циркуляционный насос. Без него не будет движения теплоносителя, так как одного лишь теплового расширения воды в 45-60 градусов будет недостаточно для естественной циркуляции.
Проанализировав показатели и рассчитав тепловые потери, можно сделать вывод относительно более удобной и выгодной для использования схемы теплоснабжения.
Более подробно рассмотрим каждую из систем теплоснабжения.
Естественная циркуляция
В открытой системе отопления гравитационного типа не предусмотрено механизма, заставляющего теплоноситель перемещаться по контуру. Движение обеспечивается за счет теплового расширения жидкости. Чтобы сделать систему работоспособной, в контур включен разгонный стояк высотой от 3,5 м. – по нему нагретый теплоноситель поднимается вверх, и далее движется по наклонным трубам к радиаторам отопления, заставляя остывшую воду вернуться в котел по трубе обратки.
При расчете гравитационной системы важно учесть не только высоту разгонного стояка, но и расположение расширительного бака, который должен находиться в самой высокой точке контура. Таким образом, разгонный стояк должен быть подсоединен к расширительному баку снизу (в идеале) или сбоку, если высота потолков или крыши не позволяет иначе установить резервуар.
Пример однотрубной системы с естественной циркуляцией
Самотечная система позволяет использовать для отопления дома водяной теплый пол, но на его контур придется установить отдельный циркуляционный насос. При отсутствии электроснабжения теплый пол будет отключаться, но работоспособность радиаторной системы сохранится.
Если открытая система теплоснабжения с естественной циркуляцией предполагает одновременную подготовку воды для ГВС, то бойлер косвенного нагрева монтируют ниже расширительного бака.
Принудительная циркуляция
Открытая система отопления с циркуляционным насосом отличается более быстрым прогревом помещений за счет интенсивного движения теплоносителя – скорость возрастает до 0,3-0,7 м/с. За счет ускоренного перемещения нагретой жидкости равномернее прогреваются все ветви отопительной магистрали.
Система отопления с принудительной циркуляцией – энергозависимый вариант, поскольку встроенный насосный агрегат требует энергоснабжения. Избежать проблем, связанных с перебоями в электроснабжении поможет устройство байпаса – перемычки, на которую и монтируется насос с сопутствующим оборудованием. В этом случае при отключении электроэнергии теплоноситель продолжит свободно перемещаться по отопительному контуру естественным путем, и дом не останется без тепла.
Пример однотрубной системы с принудительной циркуляцией для двухэтажного домаСхема монтажа двухтрубной системы с принудительной циркуляцией в двухэтажном доме
Циркуляционный насос ставят на обратную трубу недалеко от ее входа в котел (до теплоагрегата должно оставаться около 1,5 м). По обеим сторонам от байпаса с насосом устанавливают два отсекающих крана, с помощью которых перекрывается поток жидкости по основной трубе, если насос работает. При отключении электроэнергии краны открывают, восстанавливая естественную циркуляцию.
Если вы задумались, можно ли поставить насосный агрегат для принудительного движения жидкости в контуре открытой системы теплоснабжения, важно знать, что не стоит забывать о разгонном стояке и правильном уклоне труб – без этого при отключении электроэнергии система работать не сможет. Учтите, что насос в открытой системе высокотемпературного отопления – дополнительный элемент, призванный повысить эффективность, а в низкотемпературной – базовый компонент, обеспечивающий функциональность.
Обвязка циркуляционного насоса
Требования к монтажу и эксплуатации
Обустраивая теплоснабжение дома, требуется принять во внимание, что открытая отопительная система имеет ряд особенностей:
Котел (твердотопливный, газовый, жидкотопливный) должен располагаться в нижней точке магистрали, а расширительный бак – в самой верхней.
Удобнее всего разместить расширительный резервуар на утепленном чердаке, если крыша холодная – теплоизолируют саму емкость и магистрали.
Чем меньше поворотов и соединительных элементов в магистрали – тем эффективнее движется теплоноситель при естественной циркуляции.
Скорость движения теплоносителя в гравитационной системе не превышает 0,3 м/с, поэтому важно следить за температурой жидкости в котле, не допускать ее перегрева и кипения – это повредит трубам магистрали и приборам отопления.
Перед наступлением холодов воду из неиспользуемой отопительной системы сливают, чтобы трубы и рубашка котла не лопнули при перемерзании жидкости.
В расширительный бак регулярно требуется добавлять воду, так как она со временем испаряется, а недостаток теплоносителя приведет к формированию воздушных пробок и остановке системы. Можно организовать узел подпитки или заливать вручную из ведра – это проще в небольшом индивидуальном доме.
Открытая система отопления диктует использования воды в качестве теплоносителя. Это связано с тем, что антифриз относится к токсичным веществам, и его испарения из открытого бака вредны для человека. Кроме того, его придется регулярно подливать, увеличивая затраты на отопление. Если отоплением предполагается пользоваться нерегулярно, но хочется избежать хлопот с постоянным сливом жидкости из контура, допускается залить антифриз, но в этом случае расширительный бак снабжают крышкой с небольшим отверстием, чтобы снизить скорость испарения незамерзайки.
Ключевой этап обустройства отопления гравитационного типа – проектирование, поскольку важно правильно выполнить расчет сечения труб и уклон трубопровода. Соответствующие нормы указаны в СНиП 2.04.01-85. Протяженность контура должна составлять не более 30 метров, на горизонтальных участках магистрали трубы монтируют с уклоном не менее 2-3 мм на метр длины.
Котел должен быть расположен ниже самого низкого радиатора
Открытая система: достоинства и недостатки
При обустройстве отопления в частном доме немало людей отдает предпочтение классическому варианту системы, в которой используется открытый расширительный бак, несмотря на растущую популярность более передовых систем закрытого типа. Этот выбор обусловлен достоинствами, которыми обладают открытые системы обогрева дома, в их число входит:
Энергонезависимость. Для местности с нестабильным электроснабжением актуален вопрос отопления без использования оборудования, потребляющего электричество. Помимо обустройства открытой системы важно использовать энергонезависимый котельный агрегат.
Надежность. Это основной плюс – данный вариант теплоснабжения доказал свою функциональность десятилетиями эксплуатации в самых разных условиях, в том числе в регионах с суровым климатом. По сути, надежность открытых систем сводится к надежности котлов, поскольку в ней больше нет элементов, которые могут выйти из строя. Важно лишь внимательно подойти к выбору приборов отопления и элементов для прокладки трубопровода – от их срока эксплуатации зависит продолжительность функционирования системы.
Простая схема. Отсутствуют сложные узлы, монтаж можно осуществить самостоятельно.
Не требуется отладка и настройка — после завершения монтажа, контур заполняют водой. Если нагретый теплоноситель начал циркулировать, все сделано правильно.
Бесшумная работа, отсутствие вибраций (если не используется циркуляционный насос).
Возможность дополнить энергонезависимое отопление циркуляционным насосом, сделав универсальную систему и повысив ее эффективность.
К недостаткам эксплуатации отопительного контура открытого типа относят:
Ограничение в применении. Для больших домов такая система не подходит – если длина горизонтальной магистрали превышает 30 метров, величина гидравлического сопротивления в трубах превышает уровень напора потока нагретого теплоносителя, то есть, естественная циркуляция невозможна, наступит статическое равновесие.
Инертность. Без установки циркуляционного насоса прогрев системы (выход в рабочий режим) будет занимать немало времени, поскольку скорость перемещения нагретой жидкости чрезвычайно низка. По этой же причине невозможно организовать оперативное управление микроклиматом в помещении.
Конструкционные нюансы. Чтобы минимизировать гидравлическое сопротивление в трубопроводе, его монтируют из труб разного диаметра (по мере удаления от котла диаметр должен уменьшаться, чтобы поддерживалась нормальная скорость перемещения жидкости), а это усложняет монтаж и требует дополнительных расходов – трубы большого диметра дороже, нужны переходники и т.д.
Особенности монтажа. Обязательно следует соблюдать расчетный уклон труб на каждом участке магистрали – даже единственная ошибка способна сделать систему неработоспособной или снизить ее эффективность. В последнем случае для преодоления гидравлического сопротивления придется повысить рабочую температуру теплоносителя, что ведет к перерасходу топлива и увеличению финансовых затрат на теплоснабжение.
Обслуживание. Из-за интенсивного испарения горячей жидкости из открытого расширительного бака, требуется постоянно следить за уровнем воды и вовремя ее подливать.
Активная коррозия металла. Через бак в теплоноситель постоянно поступает кислород, что ускоряет коррозионные процессы. Это снижает долговечность металлических элементов системы, в том числе стального теплообменника котельного агрегата.
Виды котлов и их выбор
Заключение
Открытые системы для отопления дома – незаменимый вариант для местности, расположенной вдали от центральных коммуникаций. При наличии стабильного электроснабжения данный вид отопления выбирают при желании максимально снизить сезонные финансовые затраты на теплоснабжение небольшого по площади дома.
Видео по теме:
Установка насоса в систему отопления частного дома
Уровень температуры
Регулирование уровня температуры в циркуляционной разновидности осуществляется за счет специальных клапанов. При достижении уровня температуры предельной отметки, клапан следует сразу же перекрыть. При этом происходит увеличение уровня сопротивления и увеличение уровня давления. Каждый из вышеперечисленных процессов может привести к возникновению различного рода шумов.
Наиболее эффективный способ от них избавиться – это перевод аппарата на пониженные обороты электрического двигателя. Наиболее качественно с такой задачей могут справиться аппараты для отопительных систем, имеющие специальный блок, за счет которого можно регулировать уровень давления в зависимости от количества воды.
Правила установка насоса в систему отопления
Вместе с циркуляционным насосом обычно поставляется инструкция по эксплуатации, в которой подробно расписано, как правильно подключить данный прибор к отоплению. В частности, там описано, как установить аппарат, где он чаще всего устанавливается, перечислены различные способы его установки.
Также в инструкции по эксплуатации можно найти подробную информацию о том, как правильно осуществить его монтаж. Поэтому, прежде чем пытаться поставить насос или подключить его, мы рекомендуем вам тщательно изучить инструкцию, которая прилагается к нему.
Выбор места для установки
Правильная установка насоса в систему отопления частного дома будет возможной только в том случае, если было грамотно подобрано место для его сварки с трубопроводной системой. Установка циркуляционного насоса в систему отопления должна быть выполнена таким образом, чтобы обеспечивать наиболее быстрый процесс циркуляции воды от котла до всех отопительных приборов.
Он должен находиться в удобном для обслуживания месте:
Его следует установить на участке подающего трубопровода для повышения давления в зоне всасывания.
При установке необходимо:
установить шаровые краны по обе стороны прибора;
врезать в систему фильтр механических частиц перед прибором;
оснастить ручным или автоматическим воздушным клапаном верхнюю часть байпаса. Это позволит удалять скопившийся в системе байпаса воздух;
Выполняя монтаж тепловых насосов для отопления, очень важно выбрать наиболее подходящую позицию данного устройства по отношению к горизонту.
Последовательность работ при монтаже
Этапы таковы:
Тепловые насосы: обычные зимние беды — и как их избежать
В условиях, когда температура начинает падать, и многие из нас проводят дома больше времени, чем когда-либо, многие люди будут полагаться на тепловые насосы, чтобы поддерживать комфортное тепло в своих домах.
Когда они работают должным образом, системы кондиционирования воздуха с тепловым насосом являются удобным и эффективным источником нагрева с термостатическим управлением.
Тем не менее, иногда, когда они больше всего нужны, тепловые насосы могут выйти из строя. Вот лишь некоторые из причин, по которым что-то может пойти не так.
Поставляется
Старайтесь не нажимать кнопки случайным образом, если вы думаете, что ваш тепловой насос не реагирует должным образом.
ПОДРОБНЕЕ:
* Как избежать увеличения счета за электроэнергию, работая из дома
* Ожидайте увеличения счета за электроэнергию во время блокировки
* Сколько на самом деле стоит быть в доме тепло и уютно?
* Вам сказали, что лучше оставлять тепловой насос постоянно включенным?
* Ошибки отопления, которые вы можете совершать (и как их исправить)
* Как выбрать лучший тип обогревателя для вашего дома
123RF
Для решения проблемы с тепловым насосом достаточно просто заменить батарейки на пульте ДУ — самая частая проблема, с которой сталкиваются техники.
ТЕПЛОВОЙ НАСОС ПРОСТО НЕ ОТВЕТИЛ
На улице холодно, и вы хотите увеличить температуру внутри, но ничего не происходит, когда вы нажимаете стрелку вверх на пульте дистанционного управления теплового насоса.
Тепловой насос работает, но вроде не слушает. Этот слишком распространенный сценарий может быстро вызвать чувство паники … но не волнуйтесь, потому что есть вероятность, что ваше подразделение не просто катастрофически провалилось, и исправить это может быть чрезвычайно просто.
Стивен Гроуфски, менеджер Hartnell Coolheat North Canterbury, предполагает, что это, скорее, проблема с разряженной батареей.
«Если ваш тепловой насос не выполняет то, что вы хотите, или если вы замечаете, что дисплей на вашем пульте становится все тусклее и бледнее, то первое, что нужно сделать, это заменить батареи [обычно две тройные As]. Если батареи разряжены, это означает, что пульт дистанционного управления не может послать сигнал на тепловой насос. Хотите верьте, хотите нет, но это самая распространенная проблема, с которой мы сталкиваемся ».
Чтобы избежать паники в середине зимы и , подумайте о замене батареек в пульте дистанционного управления не реже одного раза в год.
Еще одно предложение от Groufsky — не нажимать кнопки случайным образом, если вы думаете, что ваш тепловой насос не реагирует должным образом.
«Это, скорее всего, приведет к тому, что он вернется в режим по умолчанию … просто нажмите кнопку один раз и дайте устройству время среагировать. Лучше всего перевести его в режим нагрева с вентилятором в автоматическом режиме и установить для него температуру. хочешь — тогда оставь это в покое «.
НАСОС ВЫПУСКАЕТ ТОЛЬКО ХОЛОДНЫЙ ВОЗДУХ
Многим знакомым будет опыт подъема морозным утром только для того, чтобы обнаружить, что тепловой насос выдувает холодный воздух.
Как ни странно, морозное утро немного похоже на криптонит для тепловых насосов. По мере падения температуры внешним блокам становится все труднее отводить тепло из наружного воздуха, и в конечном итоге они просто замерзают. Затем поток теплого воздуха прекратится на несколько минут, пока блок размораживается (это объясняет, почему холодным утром иногда можно увидеть, как вода течет снизу наружных блоков; это часть процесса размораживания).
Поставляется
Загрязнение фильтра может снизить эффективность теплового насоса.Регулярно очищайте фильтр тряпкой, мягкой щеткой или губкой, смоченной теплой водой с моющим средством.
Исследование надежности бытовой техники, проведенное в 2017 году организацией Consumer , показало, что восемь процентов ее членов сообщили, что тепловые насосы не работают должным образом холодным морозным утром. (Тепловые насосы, рассчитанные на нагрев до -15 ° C, будут работать лучше в этих условиях; размер системы также должен быть правильно подобран для помещения).
Иногда листья могут скапливаться за внешним блоком, что делает его более склонным к обледенению.Определенно стоит потратить несколько минут, чтобы убедиться, что внешний блок чист. В идеале между передней частью внешнего блока и садовой растительностью должен быть зазор не менее метра.
Грязные фильтры в тепловом насосе внутри вашего дома также могут снизить эффективность нагрева, блокируя поток воздуха к змеевику, который нагревает воздух. Groufsky рекомендует регулярно чистить эти фильтры тряпкой, мягкой щеткой или губкой, смоченной теплой водой с моющим средством.
ТЕПЛОВОЙ НАСОС ОСТАНАВЛИВАЕТСЯ
По мере падения температуры внешним блокам становится все труднее отводить тепло из наружного воздуха, и в конечном итоге они просто замерзают.
Некоторые люди предпочитают оставлять свои тепловые насосы работающими постоянно, а не включать и выключать их.
Тем не менее, время от времени они прекращают работу без очевидной причины, возможно, из-за скачка напряжения или небольшой неисправности термостата.
По словам Гроуфски, лучший вариант в этих обстоятельствах — выключить изолирующий выключатель на внешнем блоке, подождать несколько минут, а затем снова включить его. Это приведет к переустановке устройства и в целом устранит проблему.
Профессионалы рекомендуют проверять и обслуживать тепловой насос каждые несколько лет, чтобы поддерживать его в наилучшем состоянии.
Эта история была впервые опубликована в июне 2019 года и дополнена новыми ссылками.
Сколько стоит замена теплового насоса в 2021 году?
Стоимость замены теплового насоса
Стоимость замены теплового насоса может варьироваться от 4900 до 12 500 долларов .Этот диапазон учитывает стоимость оборудования, оплату труда и другие сборы.
Этот диапазон также охватывает системы различных размеров и уровней сложности, включая системы с тепловыми насосами переменной производительности.
Факторы, которые могут повлиять на стоимость замены теплового насоса, включают:
Емкость / мощность системы
КПД
Оборудование HVAC, которое вы не заменяете
Модификации существующей системы
Защита линейного набора
Стоимость установки
Налоговые льготы и скидки
В статье ниже показано, как эти факторы могут повлиять на стоимость замены теплового насоса.Он также предоставляет диапазоны цен для различных уровней тепловых насосов, в том числе начального, среднего и высокого уровня.
Вы теряете деньги и комфорт, когда ваш тепловой насос выходит из строя или начинает работать неэффективно.
Ремонт может временно решить проблему, но это лишь вопрос времени, когда вам потребуется его заменить.
Многие домовладельцы не уверены, смогут ли они уместить тепловой насос на замену в свой бюджет. Что еще хуже, найти прямой ответ в Интернете, который включает затрат на рабочую силу и , может быть невозможно.Мы здесь, чтобы это исправить.
В Fire & Ice, мы уверены, что вы можете получить максимальную отдачу от замены теплового насоса, если у вас есть информация, необходимая для принятия обоснованного решения. .
Мы помогли тысячам жителей Центрального Огайо определить, какое оборудование HVAC может удовлетворить их потребности и бюджет. Попутно мы увидели воочию, как доступ наших клиентов к информации влияет на их выбор и удовлетворенность.
В этой статье мы рассмотрим факторы, влияющие на стоимость замены теплового насоса.
К концу статьи у вас будет ряд оценок затрат и вариантов для начала процесса составления бюджета и принятия решений.
Записка о затратах на рабочую силу в системе отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха
Каждый диапазон, который мы перечисляем в этой статье, включает затраты на рабочую силу. Слишком много онлайн-предложений и оценок не включают стоимость рабочей силы. А рабочая сила может существенно повлиять на окончательную стоимость замены теплового насоса.
Стоимость рабочей силы зависит от вашего местоположения и дома. Убедитесь, что вы сравниваете яблоки с яблоками. Спросите своего партнера по HVAC, включают ли они затраты на рабочую силу в свои оценки.

Два основных фактора, влияющих на стоимость теплового насоса
Два основных фактора определяют стоимость оборудования для замены теплового насоса:
Мощность или мощность обогрева и охлаждения , который ваш тепловой насос должен иметь для удовлетворения ваших потребностей в отоплении и охлаждении
Эффективность вашего теплового насоса на замену
Мощность теплового насоса
Чтобы удовлетворить ваши потребности в отоплении и охлаждении, ваш тепловой насос должен быть достаточно мощным.По мере увеличения мощности растет и стоимость заменяемого теплового насоса.
Подрядчики
HVAC могут также называть мощность вашего теплового насоса его мощностью, мощностью или размером.
Мощность вашего теплового насоса определяет, насколько хорошо он может удовлетворить ваши потребности в отоплении и охлаждении. Но чтобы определить мощность теплового насоса на замену, ваш партнер по HVAC должен выполнить расчет нагрузки .
Расчет нагрузки учитывает любые проблемы, которые необходимо решить тепловому насосу для удовлетворения ваших потребностей в отоплении и охлаждении.
В Fire & Ice мы вручную рассчитываем J-нагрузку для каждой домашней оценки. И Министерство энергетики США, и Подрядчики по кондиционированию воздуха Америки (ACCA) требуют расчетов нагрузки, как в Руководстве J.
.
Среди прочих факторов, фактор ручного расчета J-нагрузки:
Площадь вашего дома
Количество и размер ваших окон и дверей
В каком направлении выходят окна
Высота ваших потолков
Как давно утепляли ваш дом
Эти факторы могут помочь вашему партнеру по HVAC определить, насколько мощным должен быть ваш тепловой насос.

Лицензированные государством подрядчики по отоплению, такие как Fire & Ice, всегда будут выполнять расчет нагрузки в вашем доме, прежде чем рекомендовать или продать вам систему. Не предполагайте, что предыдущий расчет по-прежнему точен. Убедитесь, что ваш партнер по HVAC выполнит расчет нагрузки перед любой установкой .
Выбор правильной вместимости для вашего дома имеет решающее значение. Если ваш тепловой насос слишком мощный или недостаточно мощный, чтобы обогревать и охлаждать ваш дом, ваша система пострадает.
В обоих случаях неправильный размер влияет на ожидаемый срок службы теплового насоса. В среднем тепловые насосы обычно служат около 15 лет или дольше. Если мощность теплового насоса не подходит для вашего дома, возможно, вам придется заменить его на 5–10 лет раньше.

Рейтинг эффективности теплового насоса
Как и все оборудование HVAC, более эффективные тепловые насосы обычно стоят дороже.
Однако чем эффективнее тепловой насос, тем больше вы можете сэкономить на расходах на электроэнергию в долгосрочной перспективе. .Более эффективные тепловые насосы обычно могут обеспечить более комфорта .
Только вы можете решить, стоит ли вложения в более эффективный тепловой насос. Но давайте поговорим о том, как определить эффективные тепловые насосы.
Поскольку тепловые насосы обеспечивают как охлаждение, так и обогрев, производители используют два разных рейтинга для оценки эффективности теплового насоса:
Сезонный коэффициент энергоэффективности (SEER)
Коэффициент сезонной эффективности отопления (HSPF)
При охлаждении эффективность теплового насоса оценивается по шкале SEER .Тепловые насосы могут быть между 14-20 SEER.
При обогреве эффективность теплового насоса оценивается по шкале HSPF . Тепловые насосы могут быть между 7,7-10 HSPF.
Рейтинги SEER и HSPF рассчитываются на основе количества энергии, потребляемой тепловым насосом.
Хотя и SEER, и HSPF рассчитываются по-разному, более высокие рейтинги SEER и HSPF указывают на более эффективные тепловые насосы.

Прочие общие расходы на тепловые насосы и аксессуары
Когда большинство людей представляют свою новую систему охлаждения, они думают о самом тепловом насосе.Но замена вашей нынешней системы включает в себя больше, чем просто замену самого устройства.
Итак, давайте поговорим о некоторых других компонентах, которые влияют на окончательную цену вашего нового кондиционера.
Для установки кондиционера обычно требуются следующие элементы:
Физические части, включая внутренние и внешние змеевики, внешнюю площадку, внешний электрический разъединитель, электрический кабелепровод от разъединителя к тепловому насосу, новую медную линию от внутреннего змеевика к тепловому насосу и 15 футов дренажной линии
Местные разрешения
Слив конденсата, при необходимости
Затраты на электроэнергию для выключателей и термостатов, при необходимости
Модификация воздуховода, при необходимости
Детали теплового насоса
Когда многие домовладельцы думают о тепловых насосах, они думают о наружном блоке.Но это еще не все.
Вот краткий список некоторых стандартных элементов, которые входят в стандартную комплектацию практически любой новой установки теплового насоса:
Внутренний и внешний блоки: В зависимости от того, обогревает он или охлаждает ваш дом, тепловой насос забирает тепло изнутри или снаружи и перемещает его в противоположное место. Для этого тепловому насосу нужны змеевики внутри и снаружи, чтобы облегчить эту передачу.
Дренажная линия: Новый тепловой насос обычно поставляется с 15-футовой дренажной линией.Если для расположения вашего оборудования требуется более длинная линия, возможно, потребуется более высокая плата.
Термостат: Возможно, ваш текущий термостат уже совместим с вашим новым оборудованием. В некоторых случаях подрядчику HVAC может потребоваться проложить новую проводку для подключения термостата к новому тепловому насосу. Но если ваш текущий термостат несовместим, вам может понадобиться новый термостат.
Подкладка для улицы: Подкладка, на которой установлен тепловой насос, имеет значение.Он должен быть прочным, ровным и устойчивым к атмосферным воздействиям. В Fire & Ice мы используем пластиковые подушки, которые делают все это с гораздо меньшим риском, чем бетонные.
Снежные ножки: Вашему снаряжению нужно пространство, чтобы дышать. Снежные ножки удерживают наружный блок от земли и защищают от перегрева или образования конденсата.
Электрические компоненты: Сюда входит электрический разъединитель и кабелепровод от разъединителя к тепловому насосу.
Некоторые из них повлекут за собой дополнительные расходы помимо базового оборудования.Остальные (например, внутренний и внешний блоки) будут стандартными.
Подбор оборудования
Один из наиболее упускаемых из виду аспектов отопления и охлаждения — это согласование оборудования.
Подбор оборудования включает сопряжение совместимых систем отопления и охлаждения. Это гарантирует, что вы получите максимальную отдачу от вашей системы HVAC в целом.
Двигатель вентилятора вашей системы HVAC отвечает за циркуляцию воздуха по всему дому. Электродвигатель воздуходувки вашей системы расположен в печи или воздухообрабатывающем устройстве.Если ваш тепловой насос и ваша печь или кондиционер несовместимы, вы можете не получить того комфорта и эффективности, за которые вы заплатили.
Это особенно важно для тепловых насосов переменной производительности. Тепловые насосы с регулируемой производительностью обычно значительно повышают эффективность и комфорт. . В зависимости от ожидаемого использования системы, это может быть разумное вложение.
Но без электродвигателя вентилятора с регулируемой скоростью тепловой насос с регулируемой производительностью не обеспечит такой же уровень комфорта или эффективности.
При обновлении до теплового насоса с переменной производительностью или двухступенчатого теплового насоса может потребоваться замена печи.
Хороший подрядчик HVAC проверит вашу существующую систему HVAC, чтобы убедиться, что их рекомендации совместимы. Они также расскажут о затратах и преимуществах, если вы модернизируете тепловой насос и вам потребуется согласовать его с оборудованием.
Разрешение на установку теплового насоса
По закону требуются разрешения на установку систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха.
Многие страховые компании также требуют разрешений и проверок для обеспечения безопасной установки вашего оборудования HVAC.
За разрешение взимается плата. Этот сбор покрывает расходы на последующий осмотр.
Любой хороший подрядчик HVAC получит необходимые разрешения на установку.
Отвод конденсата
В влажные месяцы тепловые насосы помогают удалять влагу из воздуха внутри вашего дома. Затем ваш тепловой насос конденсирует эту влагу в воду, которую необходимо слить.
Часто эта влага сливается в канализацию в полу или в отстойник. Однако иногда это невозможно из-за постройки дома или препятствий на пути дренажной трубы.
В этих случаях конденсатный насос помогает переместить влагу в надлежащий слив.
Конденсатные насосы стоят примерно от 300 до 500 долларов.
Требования к электрооборудованию при установке теплового насоса
Иногда существующие в доме электромонтажные работы не поддерживают современную систему.Иногда это происходит при переходе со старого термостата на современный с дополнительными возможностями управления.
Во многих случаях может потребоваться обновление проводки, обеспечивающей обмен данными между термостатом и тепловым насосом. Кроме того, возможно, потребуется обновить или изменить размеры высоковольтной проводки или выключателей на вашей электрической панели.
Иногда для выполнения этих работ с высоким напряжением требуется электрик, имеющий государственную лицензию. Ваш подрядчик HVAC должен иметь возможность сообщить вам об этом, а также согласовать с электриком, чтобы облегчить эту работу.
Хотя эти элементы необходимы не для каждой работы, спросите своего подрядчика, поддержат ли ваши существующие электромонтажные работы систему, которую вы имеете в виду.
Дополнительные затраты на модификацию электрификации могут добавить 100-600 долларов к стоимости вашей установки теплового насоса.
Модификации воздуховодов при установке теплового насоса
В большинстве домов есть соответствующие воздуховоды. Но иногда даже современные дома нуждаются в доработке воздуховодов.
Ваш воздуховод должен иметь размер , соответствующий вашему отопительному и охлаждающему оборудованию.Делать что-то меньшее — значит терять эффективность ( см. Также: комфорт и деньги ).
Воздуховоды неправильного размера могут вызвать появление горячих и холодных точек по всему дому, снизить срок службы вашей системы HVAC и увеличить эксплуатационные расходы.
Любой торговый представитель HVAC, который посещает ваш дом, должен провести анализ воздуховодов. . Это поможет определить, подходят ли размеры существующих воздуховодов для вашей системы.
Модификации воздуховодов варьируются от небольших корректировок до значительных инвестиций.Чтобы узнать больше о том, как ваши воздуховоды могут повлиять на стоимость вашего нового теплового насоса, ознакомьтесь с этой статьей, в которой приводятся данные о затратах и факторах, связанных с модификациями воздуховодов.
Общая стоимость замены теплового насоса
Теперь, когда вы понимаете факторы, влияющие на стоимость замены теплового насоса, во что выльетесь?
Стоимость оборудования и установки теплового насоса:
Тепловой насос начального уровня: 4900–7000 долларов
Тепловой насос среднего диапазона: 5 500 — 10 000 долларов
Тепловой насос высшего класса: 6500 — 12500 долларов
Самый большой фактор , который разделяет эти уровни , заключается в том, является ли тепловой насос одноступенчатым, двухступенчатым или переменной производительности.
Эти диапазоны включают все факторы, возможности и модификации, перечисленные выше. Он также включает труд, как упоминалось ранее.
Однако эти диапазоны не включают стоимость замены печи, которая может потребоваться для согласования оборудования.
В конечном итоге выбор лучшего теплового насоса для замены зависит от ваших потребностей, предпочтений и бюджета.
Но есть способы снизить первоначальную стоимость замены теплового насоса.
Скидки и налоговые льготы для тепловых насосов
Скидки и налоговые льготы существуют по разным причинам.Вы можете претендовать на получение одного или нескольких в зависимости от выбранной модели теплового насоса:
Производители часто предлагают стимулы в виде скидок.
Местные коммунальные предприятия иногда предлагают скидки на несколько типов печей, кондиционеров, кондиционеров и тепловых насосов.
Энергетические налоговые льготы часто предоставляются для высокоэффективных систем отопления и охлаждения.
Хотя для получения полных налоговых льгот лучше проконсультироваться со специалистом по налогам, лицензированный поставщик систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха будет располагать информацией по каждому из них, имеющему отношение к вашему проекту.
Замена теплового насоса не всегда может соответствовать критериям скидок или налоговых льгот. Но не забудьте спросить своего подрядчика по ОВК, прежде чем подписывать пунктирную линию.
Установка качественного теплового насоса рядом с вами
Хороший подрядчик по HVAC должен быть в состоянии объяснить вам каждый фактор, влияющий на стоимость замены теплового насоса. Они также должны заранее выявлять потенциальные проблемы и рекомендации, которые повлияют на стоимость вашей системы.
Но, прежде всего, хороший подрядчик HVAC будет следовать местным строительным нормам и спецификациям производителя, чтобы правильно установить вашу систему.
Процесс установки HVAC — самый важный шаг для обеспечения безопасности и продолжительности жизни вашей системы. В этом разница между длительным и эффективным сроком службы и невысокой производительностью.
Пока вы ищете лучшего подрядчика, мы рекомендуем вам ознакомиться с нашим контрольным списком подрядчиков HVAC ниже. Мы создали этот бесплатный загружаемый контрольный список, основанный на передовых методах работы в области отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха.
И если вы готовы поговорить с торговым представителем, мы будем рады помочь вам найти для вас лучший тепловой насос!
В Fire & Ice мы уделяем время тому, чтобы понять ваши потребности и заботы о комфорте.Это помогает нам рекомендовать тепловые насосы и другое оборудование, которое может настроить вашу систему HVAC в соответствии с вашими предпочтениями и образом жизни.
Если вы живете в Центральном Огайо, нажмите кнопку «Запланировать смету» ниже, чтобы запланировать бесплатную смету на дому. Будем рады поговорить с вами!
Вы живете в Центральном Огайо? Запланируйте бесплатную оценку сегодня!
Запланировать оценку
Руководство по установке центрального кондиционера
В этом руководстве есть все, что вам нужно знать об установке центрального кондиционера.
Он проведет вас через процесс и терминологию, когда вы планируете установить центральный кондиционер.
Если вы хотите решить проблему того, какая система кондиционирования воздуха подходит вам, как они работают, размеры, установка и чего ожидать, когда ваши технические специалисты приступят к работе, вы находитесь в нужном месте.
Глава 1
Часто задаваемые вопросы — Центральное отопление и воздух
Посмотрим правде в глаза …
При добавлении к существующей системе центрального отопления и охлаждения центральное кондиционирование для дома площадью 2000 квадратных футов стоит примерно от 3500 до 4000 долларов.Если необходимо добавить воздуховоды, стоимость увеличится. Окончательная стоимость будет зависеть от системы, добавленных дополнительных элементов и стоимости установки техником.
И независимо от того, есть у вас воздуховоды или нет, добавление системы кондиционирования более доступно и менее разрушительно, чем вы можете себе представить.
Но у вас, вероятно, есть куча вопросов, прежде чем вы начнете …
10 общих вопросов по установке центрального кондиционера
1. Что такое на самом деле кондиционер?
Центральная система кондиционирования воздуха в большинстве домов представляет собой «сплит-систему».Обычно это означает, что на вашей печи внутри дома установлены компрессор (снаружи) и внутренний змеевик.
2. Как работает центральная система кондиционирования?
Системы центрального отопления и охлаждения — это разные вещи, но они работают вместе. Вот что Trane и How Stuff Works говорят о том, как работает центральное охлаждение и отопление:
Как работает система центрального отопления и охлаждения
Основы систем отопления и охлаждения
3.Что означает термин HVAC?
HVAC (Отопление, вентиляция и кондиционирование) — это технология обеспечения экологического комфорта в помещениях и в автомобиле. Его цель — обеспечить тепловой комфорт и приемлемое качество воздуха в помещении.
4. Как часто нужно менять фильтры? И почему мне нужно регулярно менять свой фильтр?
Замена печного фильтра — один из наименее дорогостоящих элементов обслуживания вашего дома с одним из самых больших преимуществ. Их следует регулярно менять, чтобы улучшить качество воздуха, повысить эффективность вашей печи и продлить срок службы вашей системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха.
Никогда не забудьте снова заменить воздушный фильтр
Как заменить печь и фильтры переменного тока
5. Как часто я должен проводить техническое обслуживание моего устройства?
Обеспечение бесперебойной работы вашей системы переменного тока зависит от надлежащего технического обслуживания и ремонта.
Техническое обслуживание кондиционера — полное руководство
Важность ежегодного обслуживания системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха важнее, чем вы думаете
6. Какой размер у меня должен быть центральный кондиционер?
Слишком большой? Это не будет энергоэффективным.Большинство из них быстро включится, охладит ваш дом, а затем выключится. Затем повторите тот же цикл.
Слишком мало? Ваш кондиционер будет постоянно работать, пытаясь охладить ваш дом. Это увеличит износ устройства.
Правильно? центральный кондиционер правильного размера будет выполнять необходимое количество циклов, чтобы поддерживать комфорт в вашем доме, но не будет работать неэффективно.
ASM (All Systems Mechanical), создал краткое, но подробное руководство по:
Центральный кондиционер какого размера мне нужен для дома?
Проще говоря, размер имеет значение…
См. Главу 5 для получения дополнительной информации о размерах.
7. Следует ли мне закрывать регистры и двери в тех частях дома, которые я не использую регулярно?
Краткий ответ — закрытые форточки повышают давление.
Вот отрывок из Energy Vanguard: «Когда вы начинаете закрывать вентиляционные отверстия в неиспользуемых комнатах, вы делаете систему воздуховодов более ограничивающей. Давление увеличивается, а это означает, что нагнетатель ECM будет наращивать скорость, чтобы поддерживать поток воздуха, тогда как нагнетатель PSC будет двигаться меньше воздуха.В большинстве домов также нет герметичных воздуховодов, поэтому более высокое давление в системе воздуховодов будет означать большую утечку в воздуховодах ».
Они суммируют 9 непредвиденных последствий закрытия вентиляционных отверстий.
8. Что такое рейтинг SEER?
SEER означает сезонный коэффициент энергоэффективности. Это отношение количества произведенного охлаждения (БТЕ) к количеству потребляемой электроэнергии (ватт).
Рейтинги измеряют энергоэффективность кондиционера. Чем выше рейтинг, тем эффективнее.
Вездесущий федеральный ярлык EnergyGuide может помочь вам с первого взгляда определить рейтинг SEER устройства. Этикетка помогает идентифицировать высокоэффективные кондиционеры.
9. Какой термостат установить на «авто» или «вкл»?
У обоих есть плюсы и минусы:
Должен ли я использовать настройку вентилятора термостата «Вкл.» Или «Авто»?
Что нужно при настройке термостата: включить вентилятор или автоматический режим?
Почему «Включено» — не всегда лучший выбор.
Каковы преимущества и недостатки настроек?
10.В чем разница между разделением и упаковкой?
, что приводит нас к следующей главе …
Глава 2
Типы центральных кондиционеров
Независимо от того, являетесь ли вы домовладельцем, желающим обновить свою систему, домовладельцем, ищущим доступные варианты, или бизнесом, добавляющим кондиционер, на рынке есть множество центральных кондиционеров.
1. Сплит-система
Самыми распространенными или популярными являются сплит-системы. Проще говоря, сплит-система имеет охлаждающие части блока внутри дома и нагревательные части вне дома.В сплит-системе конденсатор и компрессор размещаются снаружи.
Внутренний шкаф имеет змеевик испарителя. Также есть воздухоочиститель, который обычно является частью топки. Этот обработчик направляет теплый или холодный воздух через воздуховоды. Наиболее важным аспектом этой конкретной комбинации является соответствие обеих частей для максимальной эффективности.
2. Система упаковки
Пакетная система является автономной — не разделена на — и весь блок устанавливается снаружи на уровне земли или на крыше.
Вот недавняя фотография «пакетной крыши», которую мы установили для церкви.
Комплектный блок представляет собой полностью автономный блок нагрева / охлаждения , в котором вентилятор, змеевик и конденсатор встроены в один блок. Полностью автономные кондиционеры уже заправлены хладагентом и могут использоваться на крыше, как в данном случае, или при наземном монтаже. Крайне важно, чтобы установка была ровной, чтобы ваша система отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха работала должным образом и эффективно.
Старая система была громкой, и не было возможности поставить новый внутренний блок на чердак.Доступ был недостаточно большим.
Сидение на крыше в качестве опции обеспечит кондиционирование пространства под ним и поместит его (в отличие от ограниченного пространства на чердаке). Это было решение для простого в установке наружного блока.
Мы придумали способ для прокладывать воздуховоды от блока на чердак и подключаться к существующей системе воздуховодов.
3. Мини-сплит-система
Подобно сплит-системе, мини-сплит-система использует наружный компрессор / конденсатор, связанный с внутренней приточно-вытяжной установкой.
Преимущество мини-сплит-системы заключается в том, что внутренние блоки имеют небольшие размеры и могут использоваться для охлаждения помещений или зон. Кроме того, профессиональный установщик может создать эти «зоны» и подключить несколько блоков к одному наружному блоку.
Мини-сплит-система Fujitsu — идеальное решение для домовладельцев, у которых есть котельные, и требует минимального вмешательства в ваш дом.
Он предлагает как систему центрального отопления , так и систему охлаждения , которая идеально подходит для сезонных переходов, хотя вы можете использовать ее круглый год.
4. Тепловой насос
Установка для этого типа системы обычно состоит из двух частей: внутреннего блока, называемого устройством обработки воздуха, и наружного блока, аналогичного центральному кондиционеру, но называемого тепловым насосом. Как часть системы центрального отопления и охлаждения, он использует наружный воздух как для обогрева дома зимой, так и для охлаждения летом.
Центральный кондиционер — это действительно либо сплит-система, либо комплектная установка. Выбор правильной системы кондиционирования для вашего дома — это решение, с которым вам нужно жить.Вы хотите гарантировать комфорт, экономию средств и оптимальную производительность.
Глава 3
Добавление системы кондиционирования — выбор, обновление или замена
Лучшие на сегодняшний день кондиционеры используют на 30-50% меньше энергии для обеспечения того же количества охлаждения, что и кондиционеры середины 1970-х годов. Даже если вашему кондиционеру всего 10 лет, вы можете сэкономить от 20% до 40% затрат на охлаждение, заменив его более новой, более эффективной моделью. (подробнее об энергоэффективности в Главе 6.)
«Если вы думаете о добавлении центрального кондиционирования воздуха в существующий дом, статистика показывает, что у вас много компаний. Фактически, хотя кондиционирование воздуха было установлено чуть более чем в 60 процентах домов еще в начале 1990-х годов, сегодня около 87 процентов существующих резиденций в США теперь имеют ту или иную форму кондиционирования воздуха ».
Griffith Energy Services повторяет …
Что требуется при установке центрального кондиционирования в вашем доме?
Time считает, что центральное кондиционирование воздуха изменит вашу жизнь.
«Больше никаких потных ночей, ворочающихся и ворочающихся, потому что вы еще не установили оконные блоки. В этом отношении, больше не нужно устанавливать оконные блоки — или стучать костяшками пальцев, перенося их вверх и вниз по лестнице в подвал каждую весну и осень».
И это позволяет понять …
5 вещей, которые нужно знать, прежде чем добавлять центральную систему кондиционирования воздуха
Что делать, если вы не знаете, стоит ли вам обновляться?
Ответьте на эти вопросы, предоставленные HGTV:
Вашей системе отопления или кондиционирования больше 10 лет или вам не комфортно?
Ваш кондиционер, печь или бойлер часто работает?
Вы платите больше, чем вы думаете, в счетах за электроэнергию?
Прежде чем тратить деньги на новую систему HVAC, разумно проверить на предмет дорогостоящих утечек воздуха.Согласно Energy.gov, сокращение утечки воздуха может «значительно снизить затраты на отопление и охлаждение, повысить долговечность здания и создать более здоровую внутреннюю среду».
Как только вы решите, что готовы заменить вашу систему, вопрос о стоимости будет следующим в вашем списке.
Furnace Compare недавно обновили свою статью о ценах на центральные кондиционеры. Речь идет не о средней цене на центральные кондиционеры, а о результате серии интервью с подрядчиками и дистрибьюторами о том, как они устанавливают свои цены.
Несколько вопросов, на которые они ответили …
Влияет ли оборудование на стоимость установки?
Стоит ли обходить подрядчика при покупке оборудования?
Повысится ли цена в зависимости от стоимости моего дома?
Как часто пересматривают ставку?
Их лучший совет: «периодически оценивайте возраст вашей системы и во время регулярного технического обслуживания спрашивайте технического специалиста, как выглядит система».
В общем, не попадитесь в экстренную ситуацию, когда вам отчаянно нужен кондиционер.
«Дело в том, что вам нужно время, чтобы провести ваше исследование, чтобы найти подрядчиков, у которых можно запрашивать предложения, изучить их предложения и узнать все, что вам нужно знать о замене системы кондиционирования воздуха».
Глава 4
Установка и расположение
75 процентов проблем с кондиционированием воздуха можно решить с помощью правильного метода установки в сочетании с блоком кондиционирования воздуха подходящего размера.
Детали установки
Требования к электрооборудованию для установки кондиционера
Ваша электрическая сеть должна быть в состоянии справиться с дополнительными потребностями блока кондиционирования воздуха.Возможно, потребуется модернизировать более старую панель автоматического выключателя для обеспечения более высокой силы тока.
В современных домах может быть панель, на которой можно добавлять дополнительные автоматические выключатели. Обсудите возможные обновления со своим подрядчиком до начала работы. Подрядчик с хорошей репутацией может порекомендовать лицензированного электрика, который знаком с модернизацией электроснабжения.
Необходимое пространство для кондиционера
Центральный блок кондиционирования воздуха будет иметь конденсаторный блок снаружи, которому потребуется место, а также вентилятор и соединения внутри вашего подсобного помещения.Для подключения к главной панели может потребоваться отдельная электрическая розетка.
Все необходимое пространство следует распланировать заранее. Ваш подрядчик может помочь спланировать детали. Любая необходимая конструкция должна быть включена в общую стоимость установки.
Замена термостата — варианты, соответствующие вашему образу жизни
Сейчас самое время заменить старый термостат с циферблатом на новую программируемую модель. Современные программируемые термостаты позволяют значительно сэкономить на ежемесячных коммунальных расходах.Доступны модели на 5 или 7 дней с несколькими различными настройками для каждого дня.
Некоторые из них имеют возможность беспроводного управления с помощью вашего смартфона или другого устройства связи из любого места, где есть Интернет. Вы можете получить уведомление, когда необходимо заменить фильтр , , время для регулярного обслуживания или если есть проблема с системой.
Глава 5
Размеры и стоимость кондиционера
Выбор слишком большого размера кондиционера вынуждает ваше устройство работать постоянно короткими импульсами, что может привести к его более быстрому сгоранию.Кроме того, если ваше устройство работает с короткими перебоями, это позволяет теплу и влажности проникать обратно в дом, что со временем может привести к его повреждению.
Теперь, когда вы знаете, как важно правильно определить размер вашего кондиционера, вам нужно знать, как определить правильный размер.
Вы знаете, как измеряется размер кондиционеров?
Центральные кондиционеры измеряются в тоннах. Это измерение основано на способности устройства охлаждать ваш дом.Например, установка на 1 тонну будет охлаждать 12 000 БТЕ (британских тепловых единиц) в час. С каждым увеличением тонны на 1 тонну БТЕ увеличиваются на 12000 единиц. Это означает, что установка мощностью 4,5 тонны будет охлаждать 54 000 БТЕ. Если вы не знакомы с термином БТЕ, он означает количество энергии, необходимое для охлаждения или нагрева фунта воды на один градус по Фаренгейту.
Чтобы рассчитать размер блока, который понадобится вашему дому, вы можете использовать один из двух методов. Во-первых, возьмите квадратный метр вашего дома и умножьте его на 25. Затем возьмите это число, разделите его на 12000 и вычтите.05
Расчет: ((квадратных футов x25) / 12000) -. 05 = требуется тонна переменного тока)
Другой метод — использовать диаграмму «Диапазон квадратных метров для кондиционирования воздуха по климатическим зонам».
Начните с поиска своего местоположения на карте США, разделенной на пять зон. Как только вы узнаете цвет своей зоны, найдите квадратные метры вашего дома, и тогда вы найдете подходящий размер кондиционера.
Специалист по HVAC также может произвести расчет нагрузки, чтобы правильно определить размер вашей системы.Расчет нагрузки — это процесс определения надлежащего размера печи и / или кондиционера для дома.
7 советов по точному расчету нагрузки HVAC
Убедитесь, что оборудование имеет правильный размер, используя точные расчеты нагрузки. Правильный способ рассчитать требуемый размер для вашего центрального кондиционера — выполнить расчет нагрузки, известный в отрасли HVAC как «Manual-J».
Введение в «Руководство-J» — правильный способ рассчитать центральный кондиционер правильного размера для вашего дома.
«Расчет Manual-J — это подробный анализ потребностей вашего дома в центральном кондиционировании и отоплении. Существует два типа расчетов Manual-J: расчет нагрузки всего дома и расчет нагрузки по комнатам».
Если вы не уверены в размерах кондиционера для вашего дома, вы всегда можете проконсультироваться со специалистом по кондиционированию воздуха. Эти специалисты проанализируют дополнительные аспекты вашего дома, в том числе:
Размер жилплощади
Когда построили дом
Имеется ли существующая система вентиляции и воздуховодов и насколько хорошо она работает?
Если в вашем доме хорошая изоляция
Какие внутренние и внешние части наиболее подвержены солнечному излучению?
Сколько тени получают ваш дом от деревьев и кустарников
Сколько окон в вашем доме, в каком направлении окна выходят, а также возраст и состояние этих окон
Революционная онлайн-программа ASM, Программа проектирования и консультирования HVAC, дает вам информацию, необходимую для принятия правильного решения по вашему проекту HVAC.
Калькулятор стоимости установки кондиционера

Дополнительно …
11 вопросов, которые вы можете задать для оценки вашего кондиционирования воздуха
Глава 6
Энергоэффективность
После определения размера блока ваш подрядчик должен поговорить с вами об эффективности, которая выражается сезонным рейтингом энергоэффективности (SEER).
Провидец оценивает, сколько БТЕ кондиционер удалит на каждый ватт потребляемой электроэнергии.Чем выше ВИДЯЩИЙ, тем меньше затраты на эксплуатацию.
Федеральный закон требует, чтобы новые кондиционеры имели SEER не менее 13. Эти устройства имеют более низкие эксплуатационные расходы, имеют тенденцию к более высокому качеству, имеют больше функций безопасности, лучшие звуковые экраны и более низкие требования к напряжению. В общем, чем выше SEER, тем выше начальная стоимость единицы.
Более старые системы кондиционирования воздуха имеют рейтинг SEER 10 или ниже. Сегодняшние более эффективных систем кондиционирования воздуха имеют рейтинг SEER 23 .
Соединенные Штаты теперь требуют, чтобы системы кондиционирования воздуха в жилых помещениях, произведенные после 2005 года, имели минимальный рейтинг SEER 13 (оконные блоки освобождены от этого закона, поэтому их SEER все еще составляет около 10). Рейтинг SEER обычно отображается на желто-черной наклейке EnergyGuide, прикрепленной к внешнему блоку кондиционера. ( изображений отображается в главе 1 )
Рассчитайте, сколько вы можете сэкономить, перейдя на новую энергоэффективную систему охлаждения
Оценки
SEER представляют только потенциальной эффективности системы в идеальных условиях.Более половины эффективности системы зависит от правильного размера оборудования для вашего дома и правильной установки.
Energy.gov делится советами, когда ваш подрядчик устанавливает новую центральную систему кондиционирования воздуха:
Обеспечивает достаточное внутреннее пространство для установки, обслуживания и ремонта новой системы, а также устанавливает дверцу доступа в печи или воздуховоде, чтобы обеспечить возможность очистки змеевика испарителя
Использует методологию определения размеров воздуховодов, такую как Американские подрядчики по кондиционированию воздуха (ACCA). Руководство D (Руководство D — это метод ACCA, используемый для определения общей компоновки воздуховода, включая размеры отдельных воздуховодов.Чтобы спроектировать систему воздуховодов, проектировщик системы HVAC должен выполнить ручной расчет J нагрузки для каждой комнаты.)
Обеспечивает наличие достаточного количества регистров приточного воздуха для подачи холодного воздуха и достаточного количества регистров возвратного воздуха для подачи теплого домашнего воздуха обратно в кондиционер.
Устанавливает воздуховоды в кондиционируемом помещении, а не на чердаке, где это возможно
Герметизирует все воздуховоды мастикой и надежно изолирует воздуховоды на чердаке
Позволяет разместить конденсаторный блок там, где его шум не помешает вам или вашим соседям спать по ночам, если возможно
Обнаруживает конденсаторный блок в таком месте, где никакие находящиеся поблизости предметы не будут препятствовать потоку воздуха к нему
Проверяет, что вновь установленный кондиционер имеет точную заправку хладагента и скорость воздушного потока, указанные производителем.
Размещает термостат вдали от источников тепла, таких как окна или регистры подачи.
Заключение
Профессиональная установка кондиционирования воздуха, возможно, является одним из лучших способов гарантировать эффективную и бесперебойную работу кондиционера.
К сожалению, большинство людей по той или иной причине делают неправильные звонки при установке новых систем кондиционирования воздуха. Это не только снижает общую производительность системы, но и приводит к тому, что владелец дома несет беспрецедентные счета, которых можно было бы легко избежать.
Как вы выбираете, добавляете, заменяете, модернизируете или устанавливаете центральное отопление и охлаждение в соответствии с вашими потребностями?
Самый простой ответ…
Обратитесь к квалифицированному специалисту по HVAC. Они ответят на все ваши вопросы.
Есть много способов найти подрядчика по ОВК.
Попросите друзей или родственников порекомендовать подрядчика.
Большинство известных подрядчиков должным образом сертифицированы. HVAC Excellence — это программа сертификации для технических специалистов HVAC, которая обеспечит качество их работы посредством проверки и повышения квалификации.Все сертификаты должны быть актуальными. Вы также можете найти квалифицированных специалистов в таких организациях, как:
Используйте другие сайты онлайн-обзоров или каталоги подрядчиков, чтобы найти местных подрядчиков HVAC.
Полное руководство по установке мини-разделенного теплового насоса DIY
Стоимость установки мини сплит
В США установка мини-сплит-теплового насоса стоит в среднем $ 3900 за единицу 9000 БТЕ для одной зоны.Из этой суммы затраты на установку и материалы составляют около долларов США 1600–1900 долларов США (цена самого мини-сплит-блока), а остальные долларов США 2000–2300 долларов США идут на установку!
Напротив, типичные затраты на установку мини-сплит-системы переменного тока за пределами Северной Америки стоят на тысячи долларов меньше. Например, цены на установку мини-сплит в Израиле начинаются с 70 долларов (семьдесят долларов) и доходят примерно до долларов 500 . Цена высшего класса — если вашему установщику нужно вставить новый медный провод, настенное крепление, электрический провод и дренажную трубку! Добавьте $ 35-50 за 1 метр (3.3 фута) дополнительной линейки / электрического провода, ЕСЛИ ваш наружный блок расположен далеко от внутреннего блока, что редко бывает в многоквартирных домах. Это оно!
Так что сравните типичную стоимость установки кондиционера без воздуховода $ 300 в Европе / Азии / на Ближнем Востоке (и в других местах) с примерно $ 2 000 в США. Такая высокая стоимость установки заставляет СТОЛЬКО домовладельцев в США серьезно задуматься о самостоятельной установке.
Выполнение установки без найма специалиста по ОВК особенно привлекательно для домашних хозяйств, которым необходимо установить мини-перегородки в 2–3 или более зонах (комнатах).Наличие нескольких зон фактически делает ваш мини-сплит стоимостью $ 4 000-6 000 + только за установку, которую бригада из 2 человек выполняет за 1 день!
Бесконтактная мини-раздельная установка удобна для самостоятельной работы!
Хорошая часть для самостоятельных установщиков любого проточного теплового насоса / кондиционера состоит в том, что все они поставляются с ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ЗАГРУЗКОЙ хладагента R410A! Это означает, что вам не нужна отдельная банка R410A (которую нельзя купить без карты EPA и лицензии HVAC).
Для установки бесканального мини-разветвителя все, что вам нужно, — это инструменты (см. Ниже) для сборки медных трубопроводов, откачки воздуха, проверки давления и утечек, а также клапаны печи на наружном компрессоре для заполнения системы хладагентом!
В этом (очень подробном) руководстве я проведу вас через «проектирование» вашей мини-сплит-системы, выбор правильных компонентов и фактическую установку!
Если вы не хотите устанавливать его самостоятельно, вы можете попросить подрядчика по ОВКВ сделать это.

Бесконтактный тепловой насос и система кондиционирования воздуха
Mini Split AC / Heat Pumps ОТЛИЧНО работают как при нагреве, так и при охлаждении, особенно при охлаждении. Как правило, они вдвое эффективнее оконных кондиционеров или центральных кондиционеров! Несмотря на то, что рейтинги SEER центральных систем кондиционирования приближаются к низшим бесканальным агрегатам, они измеряются на агрегате «обработчик воздуха». Никто не говорит вам, что они теряют 30-40% эффективности внутри ваших воздуховодов! Таким образом, вы получаете намного меньше холодного воздуха от центрального кондиционера по сравнению с бесканальными системами, которые в реальной жизни потребляют до энергии на 50% меньше!
Подходят ли для отопления мини-сплит-тепловые насосы?
Что касается отопления, то правильно собранная гидронная система (на основе радиатора с принудительной подачей горячей воды) будет более рентабельной, чем мини-сплит-тепловой насос.Однако тепловые насосы не отстают, а универсальность, которую они предлагают, часто превосходит принудительное горячее водоснабжение.
Если у вас есть одна комната или территория, которая не связана с вашим радиатором, или хижина в лесу, или если у вас нет ГАЗА на улице, высокоэффективный бесканальный тепловой насос является лучшим источником отопления для многих домовладельцев!
Я один из тех домовладельцев, и я действительно ДЕЙСТВИТЕЛЬНО установил свой собственный суперэффективный мини-сплит-тепловой насос Fujitsu 9RLS3HY (9000 БТЕ для охлаждения + 21000 БТЕ для обогрева), в первую очередь для обогрева моих 600 кв.футов. добавление двухуровневого чердака.
И о боже, это мини-сплит-тепло! Через 2 дня после того, как я закончил установку, у нас в Массачусетсе была температура -10F, в течение 10 дней подряд! И эта самая маленькая единица мощности работала как чемпион!
Убедитесь сами:

В некоторых случаях люди платят целых 13 500 долларов США или (18 000 канадских долларов) за 4-зонную систему Carrier 🙁… и она даже недостаточно хорошо нагревается!
BTW, в режиме охлаждения, этот маленький Fujitsu является вторым по эффективности Mini Split AC с рейтингом 33 SEER, уступая только очень странному и почти никогда не устанавливаемому мини-сплит Carrier «до 42 SEER». Я серьезно сомневаюсь, что Carrier действительно является системой 42 SEER, глядя на ее спецификации. Также Carrier 42 SEER стоил 40%, что сопоставимые 33 SEER Fujitsu (оба 9000 BTU).
В любом случае, перейдем к установке своими руками…
Установка теплового насоса своими руками Часть 1: Выбор мини-сплит-системы
Существует два подхода к проектированию многозонной мини-сплит-системы, даже до того, как мы рассмотрим тепловую нагрузку каждой зоны.
Первый подход основан на простоте установки и снижении затрат.Это в основном требует установки одного многозонного компрессора (наружного блока) с несколькими подключенными к нему внутренними блоками. Такой подход на 10-20% дешевле с самого начала, но будет стоить дороже в эксплуатации и значительно больше затрат на ремонт в случае выхода наружного блока из строя!
Второй подход основан на модульности и эффективности. Следовательно, он становится более отказоустойчивым. Это требует установки нескольких систем с одной зоной — по одной для каждой комнаты. Это примерно на 10-20% дороже, но в конечном итоге будет намного дешевле как с точки зрения эксплуатации, так и с точки зрения затрат на ремонт!
ЗА и ПРОТИВ многозонного мини-сплит
Как и в любой механической / электрической системе — чем больше компонентов у вас в одном устройстве, тем больше вещей может пойти не так! Хотя объединение нескольких систем в один блок дешевле, чем покупка каждого блока по отдельности, обычно вам приходится заменять весь сложный блок, когда он ломается, а не заменять отдельные менее дорогие блоки.
Для следующих примеров мы возьмем общую номинальную мощность системы 36000 БТЕ с 4 предлагаемыми помещениями (зонами). Для сравнения цен и эффективности мы будем использовать бесканальную мини-сплит-систему от Fujitsu ( xltH High-Heat , модели с максимальной эффективностью: 9RLS3HY против AOU36RLXFZH). Однако у Mitsubishi, Daikin, Gree, Carrier и всех других брендов будет почти идентичная модель — чем больше БТЕ или зон имеет система, тем ниже эффективность!
Мини сплит-система Стоимость
Вот стоимость основных компонентов системы: внутренние кондиционеры + наружный компрессор (ы):
4-зонная система 36K BTU: 1 наружный блок AOU36RLXFZH + 4 блока ASU9RLF1 только для настенного монтажа, стоит 5649 долларов США .
4x 9K BTU, однозонные системы: 4 наружных блока AOU9RLS3 + 4 внутренних блока ASU9RLS3Y, стоит 1746,95 долларов США за каждую пару или 6 987,80 долларов США для всех.
Разница в $ 1339 .
ПЛЮСЫ многозонной бесканальной теплонасосной системы
Первоначальная стоимость компрессора с 4 зонами 36 000 БТЕ составит около долл. США 1000–1500 долл. США меньше, чем 4 отдельных наружных блока со средним значением 9000 БТЕ каждый.
Вам понадобится всего одна цепь 40-50 А, 220/240 В (меньше проводки и электромонтажных работ).
Учитывая, что каждая новая цепь 220/240 В будет стоить $ 400 , чтобы добавить, экономия составит $ 1,200 (вам все еще нужна одна из них, поэтому вы устраняете 3 цепи). Если у вас «занятая» основная служба или устаревшая служба 100 AMP, вам, вероятно, потребуется электрическая модернизация, но это касается как 1 многозонной, так и 4 однозонной системы.
Вот и все для ПРО.
МИНУСЫ многозонного бесканального мини-сплит-теплового насоса
Главный недостаток мультизонального мини-сплит на — это огромное падение эффективности на ! Таким образом, Fujitsu AOU36RLXFZH с 4 зонами 36K БТЕ имеет максимальный рейтинг 13 EER и 20 SEER (при подключенных настенных внутренних блоках 4 x 9K BTU без каналов).Все другие конфигурации приведут к снижению эффективности!
Номинальная мощность охлаждения / нагрева данной системы составляет 35200/39400 БТЕ соответственно.
Теперь сравните это с одной зоной 9RLS3HY с 18 EER и 33 SEER рейтингом и 9000 BTU для охлаждения с 22000 BTU для нагрева! Это на 28% ниже EER и на 40% ниже рейтинга SEER!
Хотя это зависит от производителя / модели, но Fujitsu 9RLS3HY имеет встроенный модуль Wi-Fi, а для AOU36RLXFZH потребуется дополнительный модуль Wi-Fi + адаптер по цене около 200 долларов за зону! И, честно говоря, в 21 веке Wi-Fi / беспроводное подключение к смартфону ОБЯЗАТЕЛЬНО! Никто не будет постоянно бегать по дому, чтобы включить / выключить каждую зону!
Стоимость ремонта мультизонной мини сплит
Если 4-х зонный наружный блок сломается, это будет стоить вам 3729 долларов.00 . При этом однозонный компрессор стоит порядка 950 долларов каждый. Шансы на то, что все 4 наружных блока выйдут из строя, практически отсутствуют, в то время как единственный компрессор выйдет из строя через 5-7 лет!
По сути, вы будете платить примерно на 30-40% больше эксплуатационных расходов на эксплуатацию многозонной системы, а ремонт будет намного дороже по сравнению с 4 отдельными зонами!
Плюсы однозонного мини-сплит-теплового насоса
Плюсы в значительной степени освещены в разделах выше, но давайте еще раз рассмотрим их:
1) Значительно более высокий КПД каждой отдельной системы, что приводит к снижению эксплуатационных расходов в среднем на 30%.Я использую Fujitsu 9RLS3HY с одной зоной в своем доме в районе Бостона, Массачусетс, и мои расходы на отопление составляют 600 кв. Футов. плохо утепленный / вентилируемый двухуровневый чердак — около 220 $ / месяц , на 6 месяцев в год.
У меня очень дорогое электричество по цене 0,24 доллара / кВтч (спасибо NEversource)… это почти вдвое больше, чем в среднем по стране. Если бы я использовал многозонную установку, мои ежемесячные расходы составили бы около 290 долларов или на 70 долларов больше в месяц.
Только за последние 2 отопительных сезона я сэкономил $ 840 , и сейчас у меня 3-я зима.После этой весны моя предполагаемая экономия составит 1260 долларов … за 10 лет жизни этой системы я сэкономлю около 4200 долларов на электричестве, только на обогреве этого помещения!
И это всего лишь одна зона! Хотя, правда, я бы не стал запускать все 4 зоны при такой высокой нагрузке. Это наша основная спальная зона, она большая и плохо изолирована, и в ней очень сложно установить лучшую изоляцию. Остальные спальни намного меньше, а эксплуатационные расходы на комнату не должны превышать $ 100 / номер зимой…
2) Если что-то сломается, мои материальные затраты будут меньше 1000 $! И так как я установил сам и у меня есть инструменты, нет затрат на рабочую силу.
3) Как уже упоминалось выше, в семействе RLS3 есть встроенный Wi-Fi, который ЖИЗНИ ЭКОНОМИТ!
МИНУСЫ однозонной бесканальной системы теплового насоса
1. Для каждой зоны потребуется отдельная электрическая цепь и проводка, установка которых стоит $ 400-500 . В моем случае мне также нужно обновить мою основную службу 150 AMP до 200 AMP с дополнительной субпанелью (около $ 1,800 ).
2. Больше наружных блоков означает больше шума и вибрации, а также больше «уродства».Хотя при умеренных температурах эти агрегаты ОЧЕНЬ тихие, когда у нас очень холодно, я определенно слышу работу наружного агрегата. Однако он менее громкий, чем наша основная печь.
3. Вам необходимо найти подходящее место для каждого блока и обеспечить соответствующую вентиляцию (компрессорам действительно нужно пространство вокруг них, чтобы «дышать».
Это в значительной степени покрывает плюсы и минусы каждого подхода, и в конечном итоге выбор остается за вами. Больше затрат вперед по сравнению с гибкостью и значительной экономией на эксплуатации и ремонте в будущем — выбирайте себе яд.
Часть 2: Определение размеров мини-сплит-системы — оценка и расчет вручную-J
Теперь, когда мы обозначили типы систем, давайте посмотрим, какой размер мини-сплит, внутренний и внешний блоки вам понадобятся. Самый простой способ сделать эту оценку — пригласить 2-3 подрядчиков HVAC к вашему дому для оценки. Эти ребята сообщат вам цену и размер системы.
В моем примере местный подрядчик Mitsubishi предложил двухзонную систему 18 000 БТЕ (за $ 7 500 ) для моих 600 с.f. 2-х уровневый лофт. Однако оценщик потратил около 5 минут, осматриваясь, ничего не измерил и основал свои числа на моих оценках площади. Имейте в виду, что у моего двухуровневого пристройки соборные потолки, максимальная высота потолка 20 футов над уровнем пола первого уровня и примерно 12 футов над уровнем пола 2. В нем также примерно на 50% больше воздуха по сравнению с одноуровневым помещением с высотой потолка 8 футов.
Я сделал свой собственный «квази» Manual-J, учитывая все потери тепла от сквозняков, вентилируемого пространства под полом и супер-холодного пристроенного гаража, и пришел к выводу, что мне нужно около 10 000 БТЕ тепла! Поэтому я выбрал свой 9000 БТЕ (охлаждение) + 22000 БТЕ для обогрева Fuji 9RLS3HY, который работал бы при температуре -15F и даже ниже!
И угадайте, что — он отлично работает и обеспечивает МНОГО обогрева! Однако летом прохладный воздух не доходит до 2-го этажа (физика)… а зимой, для которой изначально был установлен этот тепловой насос, тепла мне более чем достаточно, которое обычно работает в автоматическом режиме!
Почему такая длинная история? Большинство подрядчиков НЕ хотят тратить 1-3 часа на ручной расчет тепловых потерь / нагрузки для каждого дома, в котором они делают оценку! Это было бы глупо, ведь 50-75% домовладельцев никогда их не нанимают!
Также подрядчики не хотят занижать размер системы, потому что, если недостаточно охлаждения (или обогрева), клиент БУДЕТ жаловаться и может даже подать в суд на подрядчика! Таким образом, они ЗАВЕРШАЮТ каждую работу, чтобы скрыть любые «ошибки» в расчетах!
Таким образом, поскольку мне действительно нужно было всего 9000 БТЕ, я бы заплатил около $ 3500 БОЛЬШЕ за дополнительные БТЕ и дополнительную зону, которые мне не понадобились, если бы я слушал HVAC pro.Так что я бы получил гораздо менее эффективную систему и потратил бы гораздо больше на эксплуатационные расходы в будущем.
Что это значит для вас?
Основываясь на моем опыте, имейте в виду, что большинство подрядчиков и онлайн-калькуляторов мини-сплит используют очень глупую и неэффективную формулу 9000 БТЕ на каждые 300 кв. Футов пространства, без КАКИХ-либо соображений относительно изоляции, потерь тепла и т. Д. Я вижу, что даже для плохо изолированной площади не требуется более 7000 БТЕ высокоэффективной системы на каждые 300 кв.футов
К сожалению, Fujitsu не имеет однозонных систем меньше 9 КБТЕ. Однако в многозонных конфигурациях вы можете комбинировать внутренние воздухоподготовители 7K, 9K, 12K, 15K и даже 18K BTU (в зависимости от внешнего блока, который вы получаете, с «подключенной мощностью» до 130%), в зависимости от размера вашего номера. Например, если у вас спальня площадью 200 кв. Футов, вам определенно не следует помещать в нее более 7 тыс. БТЕ. 9–12 КБ будет слишком большой емкостью и снизит вашу эффективность!
В любом случае я рекомендую использовать формулу 9000 БТЕ охлаждения на каждые 350-400 кв.футов, и вы «должны быть» в безопасности. Я также настоятельно рекомендую вам провести собственное ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ исследование и использовать этот отличный онлайн-калькулятор Manual J!
Часть 3: Как выбрать лучший бесканальный мини-сплит-блок
Вот как я на это смотрю:
Мини-шпагаты уровня 1
Fujitsu / Mitsubishi бесканальный мини-сплит — оба являются японскими производителями, которые очень надежны и эффективны. Однако Mitsubishi дороже Fujitsu на 10-15%!
Daikin (Япония) также относится к Уровню 1, но примерно на 20% менее эффективен, но довольно дорог!
LG (Корея) довольно конкурентоспособен по ценам, очень хорошего качества, но немного ниже по эффективности, чем Fujitsu / Mitsubishi.
Мини-шпагаты 2-го уровня
GREE (Китай) — один из крупнейших производителей кучных насосов в мире, который также продается под частной торговой маркой под другими брендами. Очень хорошие цены, но не такие эффективные, как у брендов первого уровня. Более того, как правило, при более низкой цене вы получаете немного более низкое качество с более высокой вероятностью поломки.
Carrier и другие американские бренды . К сожалению, американские бренды не так эффективны и не так хороши, как японские / корейские аналоги первого уровня, но они довольно дороги, а качество могло бы быть лучше.Следовательно, мы помещаем их в Уровень 2 вместе с GREE.
Мини-шпагаты уровня 2.5
Тепловые насосы MR COOL — Я бы поместил активно продвигаемый бренд MrCOOL где-то между уровнями 2 и 3. Я думаю, что они производятся компанией GREE, что однозначно помещает MR COOL на уровень 2, но MrCOOL не раскрывает, кто производит их устройства. , так что их может делать любой другой производитель в Китае. Поэтому я придумал «уровень 2.5».
Мини-шпагаты уровня 3
Это в основном «безымянные» бренды, часто продающиеся под частными торговыми марками и производимые на многочисленных фабриках по всему Китаю.Эти устройства уровня 3 ОЧЕНЬ недорогие! Вы можете купить блок 12000 БТЕ с комплектом проводов и электрическим кабелем за 750 долларов!
По эффективности и надежности бренды Уровня 3 не соответствуют брендам Уровня 1 и 2. Однако, если у вас есть место в вашем доме, где вам иногда нужно использовать бесканальную систему (не критически важную), например, магазин деревянных изделий, гараж, патио, гостевая спальня и т. Д., Бренды уровня 3 вполне подойдут. Я имею в виду, что они обычно работают «из коробки» и прослужат несколько лет. Только не ожидайте, что они будут такими же хорошими или эффективными, как Mitsubishi / Fujitsu!
Часть 4: Определите, для чего предназначен ваш мини-сплит
Как обсуждалось выше, если у вас есть несколько комнат (зон), где вам нужно установить тепловые насосы, я рекомендую использовать однозонный блок для каждой комнаты.Однако большинство установщиков HVAC предложат использовать многозонную установку. Выбор за вами, но я рекомендую вам еще раз просмотреть плюсы и минусы каждого из них.
Теперь, что вам нужно четко прояснить для себя — какова основная / основная цель вашей установки Ductless? Это охлаждение или обогрев, или и то, и другое?
НУЖНА ПОМОЩЬ? Если вы не можете решить или не знаете, что именно вам нужно, СПРОСИТЕ МЕНЯ в разделе комментариев ниже. Просто объясните, что вам нужно, и я дам свои рекомендации!
Лучший мини-сплит-тепловой насос для холодной погоды
Если вы живете в более холодных штатах и ОБЯЗАТЕЛЬНО нуждаетесь в обогреве, я определенно рекомендую модели High Heat (-15F обогрев) от Fujitsu, Mitsubishi или LG (это единственные 3 бренда, которые производят Hyper Heat, низкотемпературные системы).
Для обогрева вам также понадобится нагреватель поддона, установленный в компрессоре (наружном блоке). Fujitsu и LG имеют предварительно установленные обогреватели поддона, в то время как Mitsubishi заставляет вас покупать и устанавливать их отдельно, даже на модели Hyper Heat (действительно, Mitsubishi ???)!
Имейте в виду, что большинство моделей без высоких температур будут работать в диапазоне от -5F до + 5F и выше. Они просто не будут эффективными и потеряют теплопроизводительность по мере приближения к пределу низких температур.
Лучший мини сплит кондиционер для ОХЛАЖДЕНИЯ
Если вы живете в более теплых южных штатах, вам определенно не нужна высокая температура.Более того, если у вас недорогое электричество (ниже 0,15 долл. США / кВтч), например, в Флориде, Техасе и большинстве других южных штатов, вы можете выбрать «средний уровень» эффективности около 20-25 SEER для системы с одной зоной. . Если вы живете в Калифорнии, где затраты на электроэнергию могут достигать 0,30 доллара за кВтч и где у вас пиковые цены в течение дня, выбирайте топовую модель с высокой эффективностью без High Heat.
Мини-сплит для НАГРЕВА И ОХЛАЖДЕНИЯ
Если вы живете где-то в центре США или в северных штатах и нуждаетесь как в отоплении, так и в охлаждении, я рекомендую приобрести модель с максимальной эффективностью на любом из вышеперечисленных уровней.Даже у брендов уровня 3 есть высокоэффективные модели, которые достигают 25 SEER на стороне охлаждения и могут выделять тепло при температуре до -5F.
Итак, в основном, посмотрите, где вы живете, и будете ли вы использовать свой мини-сплит в качестве основного источника отопления и / или охлаждения в вашем доме или в качестве дополнительного устройства, и выберите марку и эффективность, которые лучше всего подходят для вас. Я рекомендую покупать модели высокого класса — они очень быстро окупятся!
Часть 5: Установка бесканального теплового насоса своими руками
Итак, мы наконец дошли до этой части! Раздел установки будет масштабным, так как нужно знать множество нюансов.Я продемонстрирую каждый шаг в видео, поскольку его легче показать, чем объяснить, и дам здесь краткое описание.
Сначала вы можете начать установку внутреннего или наружного блока. Начну с внешнего конденсатора. Поскольку я живу в Массачусетсе, где выпадает много снега, я решил поставить свой компрессор на настенное крепление на высоте 3 фута от земли, чтобы убедиться, что он не покрыт снегом и может выделять тепло.
Для установки настенного крепления / кронштейна. Если выпадает мало снега или мини-сплит не используется для обогрева, можно поставить его на пьедестал.
Я также планирую заменить сайдинг в будущем и добавить 1,5 ″ изоляции снаружи. Чтобы сделать это возможным, не снимая позже конденсатор, я добавил двойные деревянные кронштейны 2 × 4, обработанные под давлением, позади настенного крепления.
Раздельная мини-установка 1: Установка настенного крепления
Это хорошая практика, независимо от того, пройдете ли вы через безумие замены сайдинга и добавления утеплителя стен снаружи или нет. Вы все еще хотите удалить секцию сайдинга, чтобы найти стойки (я использую ProFinder 6000) в стене и прикрепить монтажный кронштейн к ШПИЛЬКАМ!
Монтажное видео №1 — снятие сайдинга и поиск шпилек

Следующим шагом будет установка настенного крепления.Как упоминалось выше, я планирую заменить сайдинг и добавить теплоизоляцию за ним. Поэтому я добавляю двойные деревянные доски 2 × 4, чтобы создать пространство между стеной и монтажным кронштейном для конденсатора. Таким образом, при замене сайдинга мне не придется снимать конденсатор со стены.
Для этой детали я использовал 6-дюймовые и 7-дюймовые сверхпрочные винты, чтобы прикрепить мои доски 2 × 4 к стойкам / стенам, и прикрутил их с помощью ударной отвертки Hitachi. Однако, как вы можете видеть на видео ниже, мощности едва хватало.
Я рекомендую ударную отвертку Ryobi 1/2 ″ с крутящим моментом 300 футов на фунт, которую я сейчас имею и использую.Ryobi обладает гораздо большей мощностью, чтобы завести эти длинные ушки!
Видео по установке №2 — установка настенного кронштейна

Земляные тепловые насосы | Центр устойчивой энергетики
Всего на 2 метра ниже поверхности температура земли является довольно постоянной 11-12 ° C. Мы можем улавливать это тепло и использовать его в качестве надежного возобновляемого источника тепла для работы систем центрального отопления в наших домах
Почва, глина и камни, обнаруженные на глубине 2 м под землей, могут не казаться теплыми на ощупь, но тепла там достаточно — поглощается в первую очередь от солнца — для использования тепловыми насосами, использующими грунтовые источники, и для выпуска в дома и другие здания.Это делается с помощью подземной сети заполненных жидкостью труб, соединенных с компрессором и насосным агрегатом.
Если вы подумываете об установке геотермального теплового насоса, определенно стоит знать, как он работает. Наиболее отличительной особенностью является трубопровод, обычно около 100 м, который заглублен в петли в траншеях (фото ниже) или в одной или нескольких вертикальных скважинах. После того, как трубопровод будет закопан, поверхность земли может снова превратиться в поле, сад, дорогу и т. Д., И вы даже не узнаете, что это было.
Жидкость — обычно вода с антифризом — прокачивается по трубопроводу и поглощает тепло земли. Компрессор в основном блоке теплового насоса немного повышает температуру этой жидкости, а теплообменник передает тепло в отдельный объем воды, который циркулирует вокруг системы центрального отопления. Охлажденная вода перекачивается обратно в заглубленный трубопровод, и цикл начинается снова.
Вся система приводится в действие электричеством, поэтому, если он не исходит от возобновляемого источника, такого как ветряная турбина или солнечная панель, тепловой насос с наземным источником по-прежнему генерирует выбросы углерода, хотя и меньше, чем те, которые связаны с традиционными типами отопления и нет выбросов на месте.
Для более подробного объяснения того, как работают тепловые насосы, посмотрите это видео. Мы сделали это несколько лет назад, но он все еще набирает много просмотров — по последним подсчетам, более 25000!

Подходит ли моя недвижимость?
Если вы подумываете о тепловом насосе, очень важно убедиться, что ваш дом хорошо изолирован, поскольку тепловые насосы лучше всего работают в зданиях, которым требуется мало энергии для поддержания температуры после ее достижения.
Тепловые насосы работают тем эффективнее, чем меньше разница температур между коллекторами (трубами в земле) и излучателями (системой распределения тепла).Следовательно, тепловые насосы производят тепло при более низкой температуре, чем обычная система центрального отопления, и поэтому для распределения тепла требуется большая площадь. Идеально подходят полы с подогревом, но также можно использовать большие радиаторы для тепловых насосов. Тепловые насосы также работают более эффективно, когда в системе возникают постепенные, а не внезапные изменения температуры, и поэтому их необходимо регулировать иначе, чем в традиционных системах центрального отопления.
КПД теплового насоса рассчитывается с помощью коэффициента, называемого «КПД» (Coefficient of Performance, CoP).Так, например, если ваш тепловой насос производит 4 единицы (кВт) тепла на каждую 1 единицу (кВт) используемой электроэнергии, CoP будет 4. CoP зависит от таких факторов, как правильный размер системы, тип система распределения тепла, энергоэффективность собственности, температура грунта и требуемая температура в помещении. Поскольку тепловой насос не всегда будет работать с максимальной эффективностью, указанная CoP всегда будет выше, чем фактическая эффективность системы в течение года.
Типичный бытовой насос размером с большой холодильник, и вы можете установить его в пристройке или подвале.Желательно размещать его рядом с коллекторами. Хороший установщик проследит за правильностью размеров теплового насоса, коллектора и системы распределения тепла. Недостаточный или завышенный размер компонентов приведет к снижению эффективности и может привести к чрезмерным расходам, промерзшей земле или плохо отапливаемому дому. Убедитесь, что и ваши продукты, и установщик зарегистрированы в схеме сертификации Microgeneration (MCS), и в идеале найдите установщика, который является членом схемы Кодекса потребителей возобновляемой энергии.Для сравнения рекомендуем получить не менее трех котировок.
Затраты и экономия
Установка типичной системы стоит около 10 000–18 000 фунтов стерлингов, причем стоимость значительно варьируется в зависимости от размера системы и требуемых дополнительных работ (например, установка полов с подогревом). Тип топлива, которое вы заменяете, будет определять, сколько вы сэкономите, как и CoP системы. На основе отдельно стоящего дома с 4 спальнями потенциальная годовая экономия составляет (данные Energy Saving Trust):
12 бойлер / a
Заменяемая система Старая (категория G) Новая (A- номинальной)
Газовый котел £ 475- 535 £ £ 175– £ 185
Масляный котел
£ 995- 1145 £ £ 260– £ 300
£ 995– £ 1145 £ 455– £ 520
Ночной обогреватель £ 1,210–1 485 £ £ 840–985
Уголь £ 45512-535
Первоначальные капитальные затраты будут компенсированы этими сокращенными счетами за топливо, и потребность в обслуживании или техническом обслуживании незначительна (см. вставку).Большая часть энергии, которую вы используете для отопления, будет поступать из земли, поэтому вы будете меньше подвержены колебаниям рыночных цен и будете иметь надежное энергоснабжение своего дома. Более того, после того, как вы установили тепловой насос, вы будете иметь право на выплаты в размере от 2405 до 2830 фунтов стерлингов в год в рамках программы вознаграждения за возобновляемое тепло.
Если вы используете какую-либо форму производства электроэнергии из возобновляемых источников, эксплуатационные расходы будут ниже, особенно с ветряной турбиной, поскольку зимой, когда вам потребуется отопление, будет больше выработки, чем солнечные панели, которые производят больше энергии летом.Тем не менее, появление постоянно улучшающихся вариантов аккумуляторов означает, что теперь есть возможность хранить эту генерируемую электроэнергию для использования в более поздний момент для питания теплового насоса в то время, когда солнечные панели или ветряная турбина не вырабатывают. Несмотря на то, что существует первоначальная стоимость, это может значительно снизить (а в некоторых случаях и полностью исключить) эксплуатационные расходы теплового насоса и значительно улучшить воздействие дома на окружающую среду.
Техническое обслуживание
Поскольку система закрыта и герметично закрыта (воздухонепроницаема), требуется минимальное техническое обслуживание.Рекомендуется проводить ежегодное обслуживание насоса, и вы должны попросить своего установщика показать вам, как отрегулировать элементы управления, и предоставить вам руководство. Тепловые насосы служат около 20 лет, а наземные коллекторы, как ожидается, прослужат 70 лет, поэтому в замене почти нет необходимости. Если что-то пойдет не так, например, утечка хладагента, вам потребуется инженер с сертификатом F Gas.
Полезные веб-сайты
Схема сертификации Microgeneration: www.microgenerationcertification.org
Кодекс потребителей возобновляемых источников энергии: www.recc.org.uk
Ассоциация наземных тепловых насосов: www.gshp.org.uk
Ассоциация тепловых насосов: www.heatpumps.org.uk
Спросите эксперта: Могу ли я покрыть бассейн фильтр и обогреватель на зиму?
Декор для продажи летних домов
В. Следует ли накрывать фильтр для бассейна и нагреватель для бассейна на зиму?
Примечание редактора: «Спросите эксперта» — это обычная функция для домовладельцев, которая работает в Advance и на SILive. Если у вас есть вопросы, на которые вы бы хотели ответить эксперту, отправьте их по электронной почте на адрес questionsfortheexpert @ gmail.com.
В. Следует ли накрывать фильтр и нагреватель бассейна на зиму?
A. С фильтром для бассейна и нагревателем для бассейна следует обращаться по-разному. В нашем регионе, где температура обычно опускается ниже нуля в течение длительного периода времени, фильтр для бассейна должен быть подготовлен к зиме, чтобы избежать растрескивания из-за расширения замерзающей воды внутри фильтра. Крышка не поможет фильтру замерзнуть, но защитит внешний вид от окисления. Чтобы закрыть фильтр, можно использовать простое брезентовое покрытие или брезент с крепежными ремнями, но его следует снять перед вводом в эксплуатацию вашего бассейна или, как минимум, запуском фильтра.Правильно утепленный фильтр не должен треснуть. Если фильтр не слишком тяжелый и его можно отсоединить от трубопровода, всегда лучше хранить его в помещении. Это поможет предотвратить замерзание фильтра при очень низких температурах. Всегда полезно проконсультироваться с вашей компанией по установке фильтров для бассейна или профессионалом для получения инструкций по снятию фильтра, чтобы убедиться, что все сделано правильно.
Производители не советуют своим клиентам накрывать обогреватели для бассейнов. Фактически, производители обогревателей для бассейнов, такие как Hayward и Raypak, даже не производят покрытия; они доступны только после продажи, как правило, компаниями, которые производят только чехлы для различного наружного оборудования.Самая большая проблема при покрытии нагревателя бассейна — это возможность накопления влаги, которая приводит к коррозии внутренней части нагревателя бассейна; будь то износ змеевика внутри теплового насоса или ржавление отсека горелки в газовом обогревателе.
Еще одна проблема — это возможность случайного включения нагревателя бассейна, когда крышка еще закрыта. Кто-то, не знакомый с работой вашего бассейна, может включить нагреватель с закрытой крышкой. Без надлежащего воздушного потока через змеевики в тепловом насосе или без надлежащего забора свежего воздуха и выпуска дымовых газов в газовом нагревателе оборудование не будет работать должным образом, и возрастет вероятность механического повреждения, что приведет к дорогостоящему ремонту.
Обычно обогреватели для бассейнов рассчитаны на то, чтобы выдерживать такие внешние условия, как экстремальные температуры, дождь, снег и т. Д. Если вы заботитесь о сохранении его нового внешнего вида, просто регулярно протирайте внешнюю поверхность обогревателя бассейна и держите кусты и сорняки подальше от воды. Блок. Благодаря этому обогреватель будет выглядеть более новым, чем если бы его оставили в покое.
Накрытие обогревателя бассейна не помешает мышам, паукам или другим насекомым проникнуть в шкаф зимой. Единственный способ убедиться, что ваш нагреватель бассейна свободен от мусора и других живых веществ, — это регулярно обслуживать нагреватель бассейна и привлекать опытных профессионалов для подготовки к зиме и запуска вашего оборудования.Обогреватели для бассейнов дорогие и того стоят, но имейте в виду, что для поддержания нормальной работы их необходимо обслуживать.
Стюарт Роакер, президент The Pool Therapist
[email protected] (718) 370-7000
В. Как максимально увеличить каждый дюйм туалета, большого или маленького?
A. Жители Статен-Айленда, как правило, имеют ограниченное пространство в шкафах и нуждаются в оптимизации каждого дюйма. Вот несколько советов, как максимально эффективно использовать свои туалеты:
Анализ: К каждому шкафу следует подходить по-разному, когда речь идет о максимальном увеличении пространства и организации.Проанализируйте, сколько вы используете свой шкаф и для каких целей. Если у вас много одежды, подумайте о том, чтобы разделить ее по сезонам, чтобы обеспечить быстрый доступ к тем предметам, которые вы можете носить в это время. Если вы храните офисные и детские школьные принадлежности в шкафу, вам следует подумать о напольном хранении, которое можно штабелировать.
Одежда: Тем из вас, кто носит сезонную одежду, подумайте об использовании места для подвешивания только для сезонной одежды. Таким образом, вы не смотрите на одежду, которую не собираетесь носить сейчас.Храните несезонную одежду в ящиках под кроватью или в закрытых ящиках наверху шкафа. По возможности используйте вертикальное пространство до потолка. Обувь может быть отдельным проектом. Если у вас их много, оцените, как часто вы их носите. Держите под рукой только самые лучшие варианты. Остальные можно хранить в штабелируемых прозрачных ящиках или выбрать полку для обуви в индивидуальной настройке шкафа.
Составьте план: после организации и рассмотрения ваших конкретных потребностей приобретите складские места или стеллажи в местном магазине товаров для дома.Тем не менее, вы можете обратиться к специалисту, который поможет в планировании системы туалетов, чтобы по-настоящему максимизировать каждый дюйм пространства. У них будут знания и продукты, чтобы спроектировать ваши шкафы в соответствии с индивидуальными потребностями вашей семьи. Это очень простой процесс, который начинается с бесплатной консультации на дому и заканчивается шкафами вашей мечты. Как правило, у профессионального установщика шкафов будет другая линейка продуктов, чем та, что предлагается в крупном магазине. Если вы стремитесь максимально увеличить пространство в шкафу, то это лучший вариант для вас.
Джон ДеФранческо, президент Superior Organizing
В. Где в комнате лучше всего начать укладку паркетного пола?
A. Каждая ситуация уникальна. Планируя укладывать паркетный пол, необходимо принять во внимание некоторые факторы, например размер и форму комнаты. В большинстве случаев проще всего начать с самой длинной и прямой стены. Но что, если вы начинаете с тонкого чернового пола? В этом случае лучше убедиться, что вы укладываете пол перпендикулярно балкам перекрытия нижнего этажа.Если вы хотите, чтобы пол располагался в том же направлении, что и балки балок, в некоторых случаях настоятельно рекомендуется добавить тонкий слой фанеры (минимум 3/8 дюйма) поверх существующего чернового пола, чтобы улучшить структуру перекрытия. пол и обеспечить звукоизоляцию.
Также следует учитывать дверные и лестничные проемы.Если вам необходимо установить зубчатый упор в проеме лестницы, вы должны учитывать его, чтобы обеспечить квадратное, прямое и правильное измерение для обеспечить визуально ровную установку.Как правило, лучше всегда работать с дверными косяками, потому что после того, как вы прибили последнюю доску на месте, иногда становится почти невозможно закрепить последний ряд под дверной коробкой. Помните, что это очень общие рекомендации, и каждая ситуация индивидуальна.
Карлина и Дэйв Фрейтаг, владельцы Calm and Carry on Construction
Все наши эксперты являются лицензированными, связанными и застрахованными членами Национальной ассоциации индустрии реконструкции, отделения Статен-Айленда.В отношении любого проекта домовладельцы должны всегда консультироваться с лицензированными специалистами и правилами Строительного департамента, прежде чем приступать к какой-либо работе по благоустройству дома.
Прощай, газовые печи? Почему электрификация — это будущее домашнего отопления
Это стереотип, но это правда — зимы в Канаде холодные. И многие из нас остаются поджаренными, сжигая ископаемое топливо, такое как природный газ, в наших печах или котлах, питающих наши радиаторы.
Стремясь сократить выбросы парниковых газов и достичь целей по снижению глобального потепления, U.К. предложил запретить отопление на ископаемом топливе в новых домах к 2025 году . Города в штатах Калифорния , Вашингтон и Массачусетс также пытаются постепенно отказаться от природного газа.
Если ваш дом подключен к системе централизованного теплоснабжения, где коммунальное предприятие поставляет тепло напрямую, вы можете использовать различные более экологичные источники энергии.
Но если ваш дом полагается на собственную индивидуальную систему отопления, как это делает большинство, каковы альтернативы ископаемому топливу и будут ли они работать в более холодных частях этой страны?
Вот посмотрим поближе.
Насколько влияет отопление зданий на выбросы CO2?
Выбросы от отопления и электричества обычно объединяются в статистику выбросов. Из-за этого мы не смогли найти точную разбивку пропорции только по нагреву. Но вот что мы знаем.
Около 45 процентов выбросов в Канаде происходит от сжигания ископаемого топлива для производства энергии, включая тепло и электричество — это немного больше, чем транспорт (28 процентов), сообщает Климатический центр прерий.Из них около половины приходится на дома, магазины, школы и другие частные и общественные здания. Другая половина — из промышленности.
Около 70 процентов энергии, используемой в жилищном секторе, приходится на ископаемое топливо, исследование 2014 года оценило . Печи с принудительной подачей воздуха и водогрейные или паровые котлы с радиаторами, которые чаще всего работают на ископаемом топливе, таком как природный газ, составляют большую часть первичных систем отопления в Канаде, сообщает Статистическое управление Канады .
Насколько важно обезуглероживание отопления?
«Очень важно», — сказал Фин Макдональд, руководитель программы строительства с нулевым выбросом углерода в Canada Green Building Council, некоммерческой организации, которая защищает и сертифицирует зеленые здания.По его словам, в таких провинциях, как Британская Колумбия, Онтарио и Квебек, электрические сети которых не производят больших выбросов, сжигание ископаемого топлива в зданиях представляет собой самый большой источник углекислого газа.
Это, безусловно, случай Ванкувера, где более половины выбросов парниковых газов происходит от зданий, сказал Брэди Фот, городской инженер по экологическим зданиям.
В то время как люди могут быть обеспокоены тем, что машина простаивает в течение 10 минут, Фаут говорит, что «ваш дом в основном простаивает весь день.»
Проблема не только в газе, который он сжигает. Природный газ или метан — парниковый газ, который улавливает тепло гораздо эффективнее, чем углекислый газ, вызывая гораздо большее глобальное потепление на молекулу, — также утекает из всей распределительной системы, которая использовалась для По словам Фота, доставляют газ в дома и печи людей.
Использование природного газа для отопления приводит к выбросам не только из-за его сжигания, но и из-за утечек через систему. (Тим Бойл / Getty Images)
Как можно сократить выбросы от отопления домов или исключено?
Здания, отапливаемые ископаемым топливом, могут сократить часть своих выбросов за счет снижения потребности в отоплении за счет таких вещей, как лучшая изоляция и повторное использование «отработанного» тепла.
Но для того, чтобы добиться больших результатов, экологическое строительство стремится к электрификации отопления.
«Единственное топливо, которое мы действительно можем сделать на 100% углеродно нейтральным, — это электричество», — сказал Макдональд.
Вот почему городские власти Ванкувера пытаются разработать правила и стимулы для домовладельцев электрифицировать отопление своих домов.
«Конечная цель — нулевые выбросы», — сказал Фаут, чья работа заключается в разработке политики, способствующей экологической модернизации частных домов в Ванкувере.
В провинциях с электросетью, основанной в основном на гидроэнергетических, ядерных или других источниках энергии, не связанных с ископаемым топливом, таких как Онтарио, Квебек и Британская Колумбия, замена газовой печи на электрическую систему отопления может почти полностью устранить выбросы из дома.
В некоторых провинциях, таких как Альберта и Саскачеван, электроэнергия в основном вырабатывается за счет сжигания ископаемого топлива. На данный момент домовладельцы, которые хотят сократить выбросы при отоплении, должны выйти за рамки электрификации и также установить экологически чистые источники энергии, такие как солнечные батареи.
Какие есть варианты электрического отопления дома?
Обогреватели плинтуса — наиболее распространенный вариант, используемый в Канаде. Они питаются от электрического нагрева сопротивлением, как ваш тостер и духовка. Электрические печи с принудительной подачей воздуха, электрические конвекционные обогреватели и Электрические излучающие полы также используют электрический резистивный нагрев.
Тепловые насосы намного более эффективны, потому что они просто передают тепло в ваш дом, а не генерируют тепло.Есть два типа:
Воздушные тепловые насосы , которые отбирают тепло из воздуха. (Да, он может работать, даже когда на улице очень холодно, точно так же, как ваш морозильник может использовать свой тепловой насос для охлаждения до -18 C на кухне с 20 C.)
Тепловые насосы наземного источника , которые потребляют тепла от земли и иногда называются геотермальными тепловыми насосами или или . Однако Макдональд говорит, что отрасль пытается отойти от названия геотермальной энергии, так как ее путают с геотермальной генерацией энергии .

Каковы плюсы и минусы нагревателей плинтуса и других нагревателей электрического сопротивления?
Обогреватели для плинтусов популярны, потому что они очень дешевы и просты в установке.
Однако те и другие электрические резистивные нагреватели очень неэффективны.
«Это как если бы у вас дома целый день работал тостер… что приводит к большим счетам за электричество», — сказал Фаут.
По этим причинам обогреватели плинтуса часто популярны в квартирах, сдаваемых в аренду, когда домовладельцы устанавливают их, а арендаторы оплачивают стоимость электроэнергии.
Этот дом в Эдмонтоне имеет «чистый ноль энергии», что означает, что он производит столько же энергии, сколько потребляет, используя солнечные батареи на крыше. Он также не производит выбросов от отопления, поскольку использует тепловой насос с воздушным источником тепла и горячей воды. (Cooper & O’Hara / Builtgreen Canada)
Тем не менее, можно снизить стоимость в небольшом доме, сделав здание более герметичным и лучше изолированным.
Дэвид Тернбулл, бывший застройщик и нынешний менеджер Enerspec Energy Consulting, сказал, что его компания построила комплекс таунхаусов в Эдмонтоне, где единицы были относительно небольшими и были настолько хорошо изолированы, что «почти можно было обогреть дом с помощью двух фенов». В этом случае отопление плинтуса имело финансовый смысл.
Когда имеет смысл установка теплового насоса?
Тепловые насосы намного более эффективны, чем электрическое сопротивление. И Макдональд, и Фаут говорят, что от теплового насоса можно получить 300-процентную эффективность, то есть вы можете получить три киловатта тепла на каждый киловатт потребляемой электроэнергии.Они особенно эффективны весной и осенью.
Однако Макдональд говорит, что тепловые насосы, как правило, производят тепло при более низкой температуре, чем сжигание ископаемого топлива, и поэтому не нагревают здание так быстро.
Это означает, что здание должно быть герметичным и хорошо изолированным, чтобы предотвратить утечку тепла и снизить «тепловую нагрузку», прежде чем вы должны рассматривать это как вариант — и тем более чем дальше на север вы идете.
Это подвал демонстрационного нулевого дома в Оттаве.Вместо печи установлен тепловой насос для холодного климата и система рекуперации тепла сточной воды. (Фотография Гордона Кинга)
Faught говорит, что тепловые насосы с воздушным источником могут обогревать воздухонепроницаемое, хорошо изолированное жилище до комфортной температуры, пока на улице не опустится примерно до -10 ° C. В местах с более холодными зимами может потребоваться установка обогревателей для плинтусов с использованием обычных тепловых насосов с воздушным источником. Однако некоторые производители представили на рынке тепловые насосы для холодного климата, которые, по их словам, могут выдерживать внешние температуры до -25 C или -30 C.
Одним из больших преимуществ тепловых насосов является то, что они не только обогревают дома, но и могут их охлаждать. .
Фактически кондиционеры технически являются тепловыми насосами. Отличие тепловых насосов от отопления домов в том, что они могут работать в обратном направлении.
В чем разница между воздушными и наземными тепловыми насосами?
Воздушные тепловые насосы дешевле и проще в установке, но менее эффективны и дороже в эксплуатации. Это связано с тем, что температура земли имеет тенденцию оставаться стабильной круглый год — она содержит больше тепла зимой и больше «прохлады» летом, чем воздух.
Однако наземные тепловые насосы, как правило, намного дороже — и требуют больше места — для установки, потому что необходимо копать глубоко, чтобы получить стабильную температуру под землей.
Аня Кания-Ричмонд с мужем и детьми стоит перед их сертифицированным «пассивным домом» в жилом комплексе EchoHaven на северо-западе Калгари. В доме нет печи. Он нагревается пассивной солнечной энергией, при необходимости дополняется электрическими радиаторами. (Дэйв Уилл / CBC)
Это может быть особенно дорого в местах, где земля является коренной породой, — сказал Тернбулл.По его словам, это более экономично, если вы строите на глине или песке, особенно если вы все равно копаете — например, для парковки.
А как насчет солнечной энергии?
Солнечная энергия полезна для выработки зеленой энергии для работы таких устройств, как тепловые насосы, в провинциях с электросетью на ископаемом топливе.
Однако есть также солнечная тепловая энергия, где тепло собирается напрямую, а не путем выработки электроэнергии.
Солнечное сообщество высадки драконов в Окотоксе, Альта., представляет собой проект централизованного энергоснабжения, в котором используется солнечное тепловое отопление с подземным хранилищем. (Майк Райдвуд / Natural Resources Canada)
Макдональд сказал, что это обычно дороже, чем другие варианты, и требует много места для солнечных панелей. Поскольку большая часть тепла собирается летом, его тоже нужно где-то хранить.
«Если у вас есть бассейн — отлично», — сказал он. Если у вас есть наземный тепловой насос, теоретически вы также можете хранить тепло в его подземном контуре теплообмена.
Тернбулл и Фаут считают, что солнечная технология не совсем готова для отопления индивидуальных домов в Канаде (хотя солнечное тепловое отопление с накоплением было успешно протестировано для централизованного теплоснабжения в Окотоксе, Альта).
Что с этим делают правительства?
В Канаде федеральное правительство проводит общественных консультаций по предлагаемым изменениям в Национальном строительном кодексе и Национальном энергетическом кодексе для зданий. Некоторые юрисдикции, такие как Ванкувер, также разрабатывают свои собственные правила и стимулы для поощрения электрификации, особенно в новых домах.
В городском отчете о реагировании на чрезвычайные климатические ситуации предлагается, чтобы к 2025 году все новые и заменяемые системы отопления и горячего водоснабжения были с нулевыми выбросами.

У этого термина существуют и другие значения, см. Минка. Минка в стиле Гассё-дзукури в деревне Сиракава, префектура Гифу.
Минка (яп. 民家) — традиционный японский дом, встречающийся в наши дни, главным образом, в сельской местности.
В контексте деления общества на четыре класса по роду занятий, минка был жильём крестьян, ремесленников и торговцев, то есть касты, не принадлежащей к самураям, но подобная коннотация давно не существует в современном японском языке и любой жилой дом в традиционном японском стиле можно упрощённо называть «минка».
Гассё-дзукури, деревня Огимати
Несмотря на то, что минка существуют в разных вариантах, которые сформировались в результате влияния разных географических и климатических условий, также как и стиль жизни обитателей, в основном минка можно поделить на две категории: крестьянский дом нока (яп. 農家 но:ка) и городской дом матия (яп. 町屋). Также можно выделить подкласс в классе крестьянских минка, которые можно обнаружить в деревнях рыбаков гёка (яп. 漁家).
Исторические сёла Гокаяма (Префектура Тояма) и Сиракава-го (Префектура Гифу) расположены в труднодоступном горном районе острова Хонсю, который в зимнее время бывал подолгу отрезан от остальной части Японии. Здесь сложилась особая школа зодчества — «гассё-дзукури».
Традиционные жилища в этой местности отличаются крутыми крышами из соломы. Основным занятием местных жителей было разведение шелкопряда, так что верхние этажи жилищ искусно приспособлены для нужд шелкопрядения. Деревни внесены в Список всемирного наследия ЮНЕСКО как «выдающийся пример традиционного образа жизни, прекрасно приспособленного к окружающей среде и местным социальным и экономическим условиям».
Центральным положением при строительстве минка было использование дешёвых и доступных строительных материалов. Крестьяне не могли позволить себе домов из дорогих или труднодоступных материалов, поэтому почти все «нока» сделаны из дерева, бамбука, глины и различных видов трав и соломы.
«Скелет» дома, крыши, стены и опоры сделаны из дерева. При изготовлении внешних стен часто использовались бамбук и глина, а внутренние стены не возводились и вместо них использовались скользящие перегородки или ширмы-фусума.
Гассё-дзукури — одни из самых узнаваемых японских домов, а также самые высокие — из-за крыш. Высокие крыши позволяли обходиться без дымохода и устраивать обширные складские помещения, а также — в первую очередь — защищать дом от попадания влаги. Благодаря конструкции крыши снег или дождь сразу скатывались вниз, не задерживаясь, благодаря чему крыша была практически «непромокаемой», а солома, покрывающая её, почти не гнила.
Верхние этажи в гассё, как правило, отводятся для шелководства, а область ниже первого этажа часто использовались для сушки селитры, сырья для производства пороха.
В разных районах страны минка имеет свои особенности, но основным общим принципом строительства такого дома является использование прямоугольной рамочной конструкции из несущих столбов и перекладин. Стены в европейском понимании отсутствуют, их функцию исполняют оклеенные плотной бумагой подвижные панели «фусума» и скользящие двери «сёдзи». Такая конструкция внутренних перегородок позволяет произвольно изменять внутренние объёмы дома. Основной пол земляной, над ним на высоте около 50 см устанавливается деревянный настил, на котором сидят, спят, принимают пищу и т. д. Крыша, как правило, двух- или четырёхскатная со значительным уклоном и широкими козырьками, предохраняющими стены от дождя. Обстановка внутри дома рассчитывается для сидящих на полу людей.
Познай Японию, Tрадиционный японский дом и особенности современного японского жилища
Минка (minka; дословно «дом(-а) людей») – это традиционный японский дом.
В контексте деления японского общества на классы минка были жилищами японских крестьян, ремесленников и торговцев, т.е. несамурайской части населения. Но с тех пор классовое деление общества исчезло, поэтому словом «минка» могут называться любые традиционные японские дома соответствующего возраста.
Минка обладают широким диапазоном стилей и размеров исполнения, что в значительной степени связано с географическими и климатическими условиями, а также с образом жизни обитателей дома. Но в принципе минка можно разделить на два типа: деревенские дома (нока; nōka) и городские дома (матия; machiya). В случае с деревенскими домами также можно выделить подкласс рыбацких домов, которые называются гёка (gyoka).
В целом сохранившиеся минка рассматриваются как исторические памятники, многие из них являются объектами охраны для местных муниципалитетов или национального правительства. Особо следует отметить так называемые «гассё-дзукури» (gasshō-zukuri), которые сохранились в двух деревнях в центральной Японии – Сиракава (префектура Гифу) и Гокаяма (префектура Тояма). В совокупности эти постройки были занесены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Особенностью этих домов являются их крыши, которые сходятся под углом в 60 градусов, как руки, сложенные в молитве. Собственно, это отражено в их названии – «гассё-дзукури» можно перевести как «сложенные руки».
Центральным положением при строительстве минка было использование дешёвых и доступных строительных материалов. Крестьяне не могли позволить себе импортировать что-то очень дорогое или использовать то, что сложно найти в их родной деревне. Так что нока почти поголовно сделаны исключительно из дерева, бамбука, глины и различных видов трав и соломы.
«Скелет» дома, крыши, стены и опоры сделаны из дерева. При изготовлении внешних стен часто использовались бамбук и глина, а внутренние стены не возводились и вместо них использовались скользящие перегородки или ширмы-фусума.
Травы и солома использовались также для изготовления кровли, циновок мусиро и матов татами. Иногда кровля в дополнение к соломе покрывалась черепицей из обожженной глины. Для создания или укрепления фундамента дома часто использовался камень, но при строительстве непосредственно самого дома камень никогда не использовали.
Как и в других формах традиционной японской архитектуры, деревянные опоры выдерживали основной вес постройки, так что «окна» можно было делать в любой части дома. Опоры формировали «скелет» дома, соединяясь с поперечными балками хитроумной структурой без применения гвоздей, а «отверстия» в стенах дома делали при помощи сёдзи и более тяжёлых деревянных дверей.
Гассё-дзукури, возможно, являются самыми узнаваемыми японскими домами, а также самыми высокими – из-за их выдающихся во всех смыслах крыш. Высокие крыши позволяли обходиться без дымохода и устраивать обширные складские помещения, а также – в первую очередь – защищать дом от попадания влаги. Благодаря конструкции крыши снег или дождь сразу скатывались вниз, не задерживаясь, благодаря чему крыша была практически «непромокаемой», а солома, покрывающая её, почти не гнила.
Существуют три основных стиля крыш, которые имеют ряд сходных черт с крышами домов других стилей японской архитектуры. Большинство матия имеют двускатные остроконечные крыши «киридзума» (kirizuma), крытые кровельной дранкой или плиткой. В отличие от этого, большинство нока покрывались либо соломой (ёсэмунэ; yosemune) и обладали крышами со скатом на четыре стороны, либо их крыша делалась с многочисленными фронтонами и покрывалась дранкой и соломой (иримоя; irimoya).
На коньке крыши и в местах стыковки различных секций устанавливались специальные колпаки. Плитка или дранка, которыми покрывались крыши, часто служили единственным художественным украшением домов, плюс коньки крыш украшались орнаментом.
Внутреннее убранство минка обычно делилось на две секции. В первой из них оставляли земляной пол, эта территория называлась «дома» (doma), а во второй пол поднимали на 50 см выше уровня дома и покрывали татами или мусиро. Дома использовалась для приготовления пищи и других сельскохозяйственных нужд. В ней, как правило, устанавливалась глиняная печь камадо (kamado), деревянный умывальник, бочки для еды и кувшины для воды.
Большая деревянная дверь одо (ōdo) служила главным входом в здание. В приподнятом полу часто сооружали встроенный очаг ирори (irori), но при этом не сооружали никакого дымохода, который соединял бы очаг с внешней средой. Только иногда в крыше делали небольшое вентиляционное окошко. Дым уходил в вверх, под крышу, так что жители не дышали им и сажей, но тем не менее дым пачкал солому, которую приходилось часто менять.
Японский дом — настолько самобытное сооружение, что трудно сказать, кто на кого повлиял: то ли обитатель этого жилища выразил через него свою жизненную философию, то ли, наоборот, дом сформировал своеобразные привычки тех, кто в нем живет.
Японский дом — это навес, причем навес над пустым пространством. Это прежде всего крыша, опирающаяся на каркас из деревянных стропил и опор. Здесь нет ни кон, ни дверей в нашем понимании, ибо в каждой комнате три стены из четырех можно в любой момент раздвинуть, можно и вовсе снять. Когда такие легко вынимающиеся из пазов раздвижные створки служат наружными стенами, то есть выполняют роль окон, они оклеиваются белой рисовой бумагой, похожей на папиросную, и называются седзи.
Когда впервые видишь внутренность японского жилища, больше всего поражаешься полному отсутствию какой бы то ни было мебели. Вы видите лишь обнаженное дерево опорных столбов и стропил, потолок из выструганных досок, решетчатые переплеты седзи, рисовая бумага которых мягко рассеивает пробивающийся снаружи свет. Под разутой ногой слегка пружинят татами — жесткие, пальца в три толщиной маты из простеганных соломенных циновок. Пол, составленный из этих золотистых прямоугольников, совершенно пуст. Пусты и стены. Нигде никаких украшений, за исключением ниши, где висит свиток с картиной или каллиграфически написанным стихотворением, а под ним поставлена ваза с цветами: икебана.
Бесспорно одно: традиционный японский дом во многом предвосхитил новинки современной архитектуры. Каркасная основа, раздвижные стены лишь недавно получили признание строителей, в то время как съемные перегородки и заменяемые полы еще удел будущего.
Японский дом рассчитан на лето. Его внутренние помещения действительно хорошо вентилируются во время влажной жары. Однако достоинство традиционного японского жилища обращается в свою противоположность, когда его столь же отчаянно продувает зимой. А холода здесь дают о себе знать от ноября до марта. Японцы словно бы смирились с тем, что зимой в доме всегда холодно. Они довольствуются тем, чтобы согреть себе руки или ноги, не помышляя отопить само помещение. Можно сказать, что в традиции японского жилища нет отопления, а есть обогревание.
Лишь своей кожей почувствовав в японском доме, чем оборачивается его близость к природе в зимние дни, по-настоящему осознаешь значение японской бани — фуро: это главный вид самоотопления. В повседневной жизни каждого японца, независимо от его положения и достатка, нет большей радости, чем нежиться в глубоком деревянном чане, наполненном немыслимо горячей водой. Зимой это единственная возможность по-настоящему согреться. Залезать в фуро нужно, предварительно вымывшись из шайки, как в русской бане, и тщательно сполоснувшись. Лишь после этого японцы погружаются по шею в горячую воду, подтягивают колени к подбородку и блаженствуют в этой позе как можно дольше, распаривая тело до малиновой красноты.
Зимой после такой бани целый вечер не чувствуешь сквозняка, от которого колышется даже картина на стене. Летом она приносит облегчение от изнурительной влажной жары. Японец привык нежиться в фуро если не ежедневно, то во всяком случае через день. Напасти столько горячей воды на каждого человека было бы недоступной роскошью для большинства семей. Отсюда и обычай мыться из шайки, чтобы чан оставался чистым для всей семьи. В деревнях соседки топят фуро по очереди, чтобы сэкономить на дровах и воде. По той же причине в городах доныне широко распространены общественные бани. Они традиционно служат главным местом общения. Обменявшись новостями и набравшись тепла, соседи расходятся по своим нетопленым жилищам.
В летнее время, когда в Японии очень жарко и влажно, стены раздвигаются, чтобы дом проветривался. Зимой же, когда становится холоднее, стены сдвигаются так, чтобы создать небольшие внутренние комнаты, которые легко обогревать жаровнями.
Пол традиционного японского дома покрывается татами — квадратными соломенными матами. Площадь одного татами — около 1,5 кв. м. Площадь комнаты измеряется количеством помещающихся в ней татами. Периодически татами чистят и заменяют.
Чтобы не пачкать пол, в традиционных японских домах не носят обуви — только белые носки- таби. Обувь же оставляют при входе в дом на специальной приступочке — гэнкан (она делается ниже уровня пола).
Спят в традиционных японских домах на матрацах — футонах, которые утром убирают в шкаф — оси-ирэ. Также в комплект спальных принадлежностей входит подушка (раньше в качестве таковой часто использовалось небольшое полено) и одеяло.
Едят в таких домах, сидя на футонах. Маленький столик с едой ставится перед каждым из едоков.
В одной из комнат дома обязательно должен быть альков — токонома. В этом углублении помещаются предметы искусства, которые есть в доме (графика, каллиграфия, икэбана), а также принадлежности культа — статуи богов, фотографии умерших родителей и так далее.
Мотивация стиля
Почему японский дом – феномен? Потому что сама его природа идет вразрез с привычным нам понятием жилища. С чего, например, начинается строительство обычного дома? Разумеется, с фундамента, на котором потом возводятся прочные стены и надежная кровля. В японском доме все делается наоборот. Конечно, он начинается не с крыши, но и фундамента как такового у него тоже нет.
При строительстве традиционного японского дома учитываются факторы возможного землетрясения, жаркого и крайне влажного лета. Поэтому в основе своей он представляет конструкцию из деревянных колонн и крыши. Широкая крыша защищает от палящего солнца, а простота и легкость сооружения позволяет в случае разрушения быстро собрать пострадавший дом заново. Стены в японском доме – это лишь заполнение промежутков между колоннами. Обычно лишь одна из четырех стен – константная, остальные состоят из передвижных панелей различной плотности и фактуры, которые играют роль стен, дверей и окон. Да, в классическом японском доме привычных нам окон тоже нет!
Внешние стены дома заменяют сёдзи – это деревянные или бамбуковые каркасы из тонких реек, собранных наподобие решетки. Промежутки между рейками раньше оклеивались плотной бумагой (чаще всего рисовой), частично обивались деревом. Со временем стали использоваться более технологичные материалы и стекло. Тонкие стены двигаются на специальных шарнирах и могут служить дверьми и окнами. В жаркое время дня сёдзи вообще можно снять, и дом получит естественную вентиляцию.
Межкомнатные стены японского дома еще более условны. Их заменяют фусумы – легкие деревянные рамы, оклеенные с двух сторон плотной бумагой. Они разделяют жилище на отдельные помещения, а при надобности раздвигаются или снимаются, образуя единое большое пространство. Кроме того, внутренние помещения разделяются ширмами или занавесями. Подобная «мобильность» японского дома дает его обитателям неограниченные возможности в планировке – по потребностям и по обстоятельствам.
Пол в японском доме традиционно делается из дерева и поднимается над землей не менее чем на 50 см. Это обеспечивает некоторую вентиляцию снизу. Дерево меньше нагревается в жару и дольше охлаждается зимой, к тому же при землетрясении оно безопаснее, чем, например, каменная кладка.
У европейского человека, попадающего в японское жилище, возникает ощущение, что это лишь декорации для театральной постановки. Как можно жить в доме, у которого практически бумажные стены? А как же «мой дом – моя крепость»? Какую дверь закрывать на засов? На какие окна вешать занавески? И к какой стене поставить массивный шкаф?
В японском доме придется забыть о стереотипах и попробовать мыслить другими категориями. Ибо для японца важна не «каменная» защита от окружающего мира, а гармония внутреннего.
Внутренний мир
В какой-то степени дом, в котором мы живем, отражает наш характер, видение мира, стремления. Атмосфера внутри дома для японцев – едва ли не главное. В интерьере они предпочитают минимализм, позволяющий не перегружать пространство и энергетику дома. Всё крайне функционально, компактно и легко.
Попадая в дом, вы должны разуться до носков. В японской традиции носки белые, ибо в доме всегда царит идеальная чистота. Впрочем, поддерживать ее не так уж и сложно: пол выстлан татами – плотными матами из рисовой соломы, обтянутыми травой игуса – болотного тростника.
Мебели в доме практически нет. Та, что есть, доведена в своих размерах до минимума. Вместо громоздких шкафов – встроенные шкафы с раздвижными дверями, повторяющими фактуру стен. Вместо стульев – подушки. Едят обычно за низкими переносными столиками. Вместо диванов и кроватей – футоны (матрасы, наполненные прессованным хлопком). Сразу после пробуждения их убирают в специальные ниши в стенах или во встроенные шкафы, освобождая пространство для жизни.
Японцы буквально помешаны на чистоте и гигиене. На границе санитарных зон дома – ванной и туалета – ставятся специальные тапочки, которые носят только в этих помещениях. Стоит признать, что при отсутствии лишней мебели, ненужных безделушек и нефункциональных предметов пыли и грязи просто негде скапливаться, и уборка дома сводится к минимуму. В классическом японском доме все рассчитано на «человека сидящего». Причем сидящего на полу. В этом можно увидеть стремление быть ближе к природе, к земле, к естественному – без посредников.
Свет – это еще один японский культ. В дом, где и внешние, и внутренние стены сделаны из полупрозрачных материалов, проникает достаточно много естественного света, даже если все сёдзи закрыты. Их решетчатые каркасы создают особый световой орнамент. Главное требование к свету в японском жилище – чтобы он был мягким, неярким. Традиционные абажуры из рисовой бумаги рассеивают искусственный свет. Он как бы пронизывает сам воздух, не обращая на себя внимания, не отвлекая.
Чистое пространство и покой – вот, что должен обеспечивать обитателю японского дома его интерьер. Если мы можем заставить свои комнаты цветами, вазами, сувенирами и со временем даже перестаем замечать эти вещи, то японцы делают во внутреннем убранстве помещений лишь один акцент (картина, икебана, нэцке), который будет радовать глаз и задавать атмосферу. Поэтому в каждом доме существует стенная ниша – токонама, где аккуратный японец поместит самое красивое или ценное, что у него есть.
Японский стиль
Конечно, время и технический прогресс изменили жизненный уклад и устройство жилища в Японии. Классические в полном понимании этого слова японские дома сейчас остались лишь в сельской местности. Но каждый японец старается сохранить в своем жилище дух национальных традиций. Практически в любой японской квартире, даже в самом современном и «европейском» многоквартирном доме, есть хотя бы одна комната в традиционном стиле. И это не дань моде, а нечто естественное и логичное, без чего японец не может представить свой дом.
Стиль минимализма преобладает и в европеизированном японском жилье – он как нельзя лучше соответствует условиям дефицита и дороговизны квадратных метров, перегруженной стрессами жизни мегаполисов. Отношение к своему пространству, к жилой территории в перенаселенной Японии трепетное, ведь из семи тысяч островов под японским флагом лишь 25% земли пригодно для проживания.
Японский дизайн интерьеров за многие века не утратил актуальности, и это подтверждается его популярностью во всем мире. Из Японии пришла мода на перепланировки квартир с расширением зоны отдыха за счет сноса ненужных стен и дверей, тенденция условного разделения пространства ширмами, этажерками, рисунком пола или рельефом потолка.
После эры ДСП, пластика и ядовитых красителей мир вернулся к целебным свойствам дышащего дерева, теплу натуральных мате риалов и естественным цветам – к тому, от чего никогда не уходили японские традиции обустройства дома. Главное в японском интерьере(как классическом, так и в современном) – это компактность, удобство и экологическая чистота. Передвижные стены, строгий декор, загадочные икебаны – во всем этом есть непостижимое для современного потребительского сознания стремление сделать простое многофункциональным и при этом еще более простым. Эдакий минимализм материального мира, оставляющий пространство для созерцания, размышления, любования духовным.
По большому счету, для японца не существует деления его существования на внутренний и внешний мир. Есть единое целое, неделимое ни стенами, ни понятиями. Дом для японца – часть природы, ее продолжение, поэтому он должен иметь схожую с природой энергетику и ауру. И это обеспечит естественную гармонию жизни его обитателей.
Современное жилье в Японии
Средний размер дома/квартиры в Японии — 5 комнат. Это три спальни, гостиная и кухня/столовая. Жилая площадь такого дома — около 90 кв. м. Для частных домов это, соответственно, 6 комнат и около 120 кв. м жилплощади. В Токио, где цены на жилье существенно выше, квартиры и дома меньше в среднем на одну комнату.
Абсолютное большинство японских детей имеет собственную комнату (для каждого ребенка).
В современных японских домах практически всегда есть, как минимум, одна комната в традиционном стиле. Остальные же комнаты обычно делаются в европейском стиле, с деревянными полами, коврами, кроватями, столами, стульями и так далее.
В современных японских домах ходить в таби холодно (пол не обогревается), поэтому японцы носят тапочки. Для туалета есть специальные тапочки, чтобы не разносить грязь. Вообще, японцы очень скрупулезно относятся к личной и домашней гигиене.
В японских ваннах и банях не принято мыться. Они предназначены для того, чтобы расслабиться в горячей воде после трудного дня. Залезать в ванную и идти в баню принято только после предварительного мытья под душем. Обычно по вечерам ванну принимает вся семья, причем в одной воде — она в Японии весьма дорогая. Обычно вода в ванне нагревается до 40°.
В целом японское жилье хуже и дороже, чем в большинстве европейских стран и Америке. Многие современные японские дома дизайном и качеством постройки напоминают хрущевские пятиэтажки, а по уровню удобств могут даже быть хуже их.
Около 60% японцев живут в собственных домах. Остальные либо снимают жилплощадь, либо живут в домах, которые им предоставляет фирма, в которой они работают, или правительство. Есть, разумеется, и бездомные, но их не так много.
Большая часть частных домов находится в пригородах крупных городов или в сельской местности. Чтобы добраться до работы, японцы ездят на электричках.
Основное средство передвижения в больших городах — общественный японский транспорт(метро и автобусы). Тем не менее, двое из каждых трех японцев имеют водительские права и собственную автомашину. Права на вождение мотоцикла можно получить с 16 лет, автомобиля — с 18 лет. Между городами японцы предпочитают перемещаться по железной дороге системы скоростных поездов — Синкансэн.
Домашний адрес
Большая часть улиц в Японии не имеет названий. Адрес дома в таких случаях указывается описательно («третий дом от развилки после супермаркета») или в соответствии с нумерацией внутри квартала. Нумеруются дома по порядку постройки, так что проблема ориентирования в городе и нахождения нужного здания стоит очень остро. В современные автомашины для этого ставят специальные спутниковые навигационные системы.
Можно утверждать, что японская строительная индустрия, особенно жилищное строительство, начинает постепенно дистанцироваться от старых, поистине дедовских методов, когда нанимаемая бригада плотников воздвигала традиционный дом в национальном стиле, ориентируясь на индивидуальные пожелания заказчика. Теперь чаще всего переговоры с заказчиком начинаются с просмотра стандартных моделей дома, различающихся между собой лишь деталями отделки и интерьера.
Более 15 процентов новых домов возводится ныне из стандартных блоков и деталей, изготовляемых поточным способом на стройкомбинатах. Объем производства на таких комбинатах растёт год от года, не исключая возможностей индивидуального строительства, японские строители все настойчивее переходят к более дешевым поточным методам стандартизованного возведения домов.
Японский дом — его устройство внутри и снаружи
Здравствуйте, дорогие читатели – искатели знаний и истины!
Япония для европейцев словно совершенно другой мир. Жизнь и быт японцев настолько непривычны для нас, что нам, конечно же, интересно поближе познакомиться с этой страной и узнать о ее традициях, культуре. И сегодня мы приоткроем завесу тайны и заглянем в японский дом.
Мы предлагаем вам узнать о том, как устроено традиционное жилье японцев внутри и снаружи, как называются необычные предметы мебели и домашнего обихода и сравнить, как жили люди в древности и в современности.
Содержание:
Дома в прошлом
Дома сейчас
Несколько любопытных фактов
Заключение
Дома в прошлом
Разновидности жилищ
Традиционные японские дома называются минка, что значит «жилье для людей». В них жили обычные люди, не относившиеся к знатным слоям населения и к самураям.
Как правило, жители этих домов занимались ремеслом, рыболовством, сельским хозяйством, торговым делом. Минка, подобные древним, сейчас сохранились только в сельской местности.
В зависимости от рода занятий выделялись разновидности минка:
матия – для городских обитателей;
нока – для деревенских жителей, фермеров, крестьян;
гёка – для рыболовов;
гассё-дзукури – для жителей гор в далеких поселениях.
Матия — дом в Японии
Последние представляют особый интерес и историческую ценность. Так назывались жилища на гористых местностях острова Хонсю. Хозяева гассё-дзукури занимались шелководством, поэтому им требовался просторный первый этаж для сушки изделий, а чердак – для процесса производства.
Гассё-дзукури в деревне Гокаяма и Сиракава внесены в Список наследия ЮНЕСКО.
Внешний вид
Для возведения минка использовались недорогие материалы, которые легко можно было найти. Каркас изготавливали из деревянного массива, балок, фасад – из дерева, глины, бамбука с применением травянистых и соломенных элементов.
Особое внимание уделяли крыше. Так как дымоходов предусмотрено не было, возводили уникальные высокие конструкции крыш с несколькими скатами и козырьками, которые не позволяли влаге в виде снега и дождевой воды задерживаться. Кровля матия была черепичной, плиточной, а нока – соломенной.
Даже самые скромные семьи старались окружить себя живописным садом с зеленой растительностью, декоративными элементами в виде маленьких водоемов, мостиков. Нередко здесь отдельно стояли хозяйственные помещения. У дома была веранда – энгава, а также основной вход – одо.
Внутреннее убранство
Минка начинается с прихожей – гэнкан. Здесь снимают обувь перед тем, как зайти внутрь.
Типичный дом разделяется на две части: с полом, покрытым землей, и с высокими нишами, поднятыми на 50 сантиметров опорами из дерева –такаюка. Почти все время японцы проводят на полу: отдыхают, беседуют, едят, спят.
На пол стелют мусиро и татами, изготовленные из качественного бамбука. Они, несмотря на свою простоту, очень красивые, удобные и практичные.
С древних времен мерой площади у японцев выступали не только квадратные метры, но и татами, размеры которых – 90 на 180 сантиметров.
Разделенных комнат как таковых нет, потому что в пространстве не используют несущие стены. Их роль выполняют передвижные перегородки фусума и раздвижные дверцы сёдзи.
Огороженное подобными ширмами пространство становится комнатой – васицу. Когда ожидается прием гостей, перегородки просто убирают, и получается одна большая гостиная.
То, что бросается в глаза в японском жилище – поразительный порядок. Отчасти это заслуга аккуратных хозяйственных японок, отчасти – минимализма во внутреннем устройстве. Здесь немного мебели, половина из которой, например шкафчики и отделения для хранения, – встроенные. Декор по-японски тоже довольно скромен и представлен картинами, икебанами, каллиграфическими элементами и нишей камидана наподобие алтаря.
Основной предмет мебели – котацу. Это столик со столешницей, вокруг которой расположено одеяльце или специальный матрас – футон. Взгляд на котацу изнутри поможет увидеть под ним очаг, помогающий согреться.
Кухня, ванная и туалет отделены от общей площади. Санузел в минка всегда был раздельным. Знаменита и японская ванна офуро, где зачастую в одной и той же воде могли мыться все члены семьи, предварительно сполоснувшись в специальном помещении.
Дома сейчас
Изменения
Современные реалии диктуют свои условия, технологии не стоят на месте, появляются все новые материалы взамен старым, и это, конечно же, отражается на архитектуре.
Можно проследить несколько тенденций, изменивших облик традиционных домов:
На смену одноэтажным зданиям приходят дома в 2-3 этажа.
На размер жилья влияет размер семьи – родители стараются, чтобы у каждого ребенка был отдельный уголок.
Из-за жаркого и влажного климата дома делают более открытыми, «дышащими».
В некоторых регионах, подверженных землетрясениям и цунами, жилища возводят на сваях.
Разрешается только каркасное строительство из дерева, железобетона.
Фантазия архитекторов развивается вместе с технологиями, поэтому появляется все больше зданий в стиле футуризма с нестандартной геометрией и планировкой.
Популярность набирают купольные дома – выполненные из технологичного пенопласта в форме полушара, они по свойствам ничем не уступают привычным сооружениям.
В современном интерьере традиционные татами начинают соседствовать с классическими западными диванами, софами, кушетками.
Купольные дома в Японии
Современные нока
В сельской местности изменения во внешней и внутренней отделке домов не такие явные, как в городе. Здесь жилища остаются довольно традиционными, еще встречаются соломенные крыши и бамбуковые внешние стены.
Средняя площадь деревенского дома – 110-130 кв.м. Здесь помещается гостиная и 4-5 спален. Кухня и столовая с очагом камадо для приготовления пищи по обыкновению расположены отдельно, на террасе.
Городские дома
На сегодняшний день в городах чаще всего для зданий используют кирпичные, железные, бетонные, битумные материалы. В черте города или в непосредственной близости к нему не так много свободных земель, как в деревнях, поэтому дворы узкие и вытянутые.
Современный японский дом
На размерах зданий подобная стесненность в пространстве тоже сказывается – они редко превышают 80 кв.м. Здесь помещаются спальни, гостиная, кухня и даже помещение для торговли или мастерская, если хозяевам они нужны. Под крышей надстраивают чердак, чтобы оборудовать место для хранения.
Квартиры
Японцы в стремлении к хорошей жизни, престижной профессии, стабильно высокого заработка повально устремляются в крупные города, в частности в Токио. Высокая плотность населения и относительно небольшая площадь заставляют строить высотные жилые дома с малогабаритными квартирами.
Площадь обычной такой квартиры в среднем составляет 10 кв.м., что само по себе заставляет проявлять смекалку и чудеса логистики.
В одной комнате помещаются:
прихожая;
огороженный совмещенный санузел;
спальня;
кухонная зона;
встраиваемые решения для хранения;
балкончик для сушки одежды.
Люди побогаче могут позволить себе просторную по японским меркам квартиру в 70 кв.м. или дом в частном секторе в черте города.
Несколько любопытных фактов
В Японии нет такого понятия, как центральное отопление. На пути борьбы с холодом в ход идут электроодеяла, обогреватели, ванны, котацу.
Японцы спят не на кроватях, а на матрасах – котацу, отличающихся такой компактностью, что запросто могут поместиться в шкафу.
На кухне японок много разной посуды и техники – от посудомоечных машин и хлебопечек до рисоварки и электрогриля.
Перед входом в туалет нужно надевать обувь, предназначенную именно для этого помещения.
Лучшее описание японского стиля в дизайне интерьера – минимализм, гармония, чистота и асимметрия.
Заключение
Мы узнали, что традиционные жилища японцев называются минка. Здесь раньше жили обычные люди, а в некоторых районах подобные дома сохранились до сих пор.
Большую часть времени члены семьи проводят на полу, поэтому главная задача – с минимумом мебели и декора создать комфортное пространство, наполненное теплом и гармонией. За несколько веков условия жизни и бытовые привычки людей в Стране восходящего солнца изменились несильно, что делает их дома уникальными в своем роде.
Большое спасибо за внимание, дорогие читатели! Надеемся, вам было интересно узнать, как жили японцы тогда и как они живут сейчас, и вы нашли ответы на многие свои вопросы. Если статья понравилась вам, не забудьте поделиться ссылкой на нее с друзьями в социальных сетях!
Пусть гармония и уют не покидают ваш дом. Присоединяйтесь к нам — подписывайтесь на блог, и будем искать истину вместе!
Тясицу — Википедия

Тясицу (яп. 茶室, «чайный павильон») — чайный домик, атрибут японской чайной церемонии.
Литературные источники указывают, что первый такой домик построен в 1473 г. Чайные домики — тясицу — походили на крошечные бедные хижины восточных мудрецов, они были предельно скромны как по внешнему виду, так и по внутреннему убранству.
Непритязательность обстановки создавала высшее ощущение красоты, постичь смысл которой следовало путём философского осмысления реальности. В качестве украшений допускался лишь свиток с философским изречением, картина старинного художника и букет цветов. Устройство тясицу и процедура чаепития были разработаны известными мастерами тяною Дзёо Танэко (1503—1555) и Сэн-но Соэки (1521—1591), ставшего знаменитым под именем Рикю.
Интерьер комнаты для чайных церемоний
Оборудование интерьера классического тясицу в полной степени соответствовало эстетическим канонам и национальному характеру японцев, стремящихся к достижению внутренней гармонии. Подготовка к такому настроению начиналась ещё на подступах к тясицу. С давних времен тясицу окружают небольшим садом, который должен способствовать нарастанию особого настроения, без которого церемония оказывалась бы бессмысленной. Вступление на выстланную крупным камнем дорожку, ведущую к тясицу, означает начало первой стадии медитации: вступивший оставляет в этот момент все свои мирские заботы и сосредоточивается на предвкушении ожидающей его церемонии.
По мере приближения к тясицу сосредоточенность усиливается, а медитация переходит во вторую фазу. Этому способствуют старый фонарь, освещающий дорожку в вечерние и ночные часы, камень-колодец — цукубаи в выдолбленном углублении, хранящий воду для омовения рук и полоскания рта, низкая, высотой в девяносто сантиметров, дверь, через которую проходят, становясь в проеме на колени. Такое уменьшение входа в чайный домик имеет глубокий философский смысл: каждый, кто хочет приобщиться к высокому искусству чайной церемонии, независимо от ранга и чина, должен, входя, непременно согнуться, потому что здесь все равны.
Низкий вход не давал также возможности аристократам из военного сословия (см. самурай) войти внутрь вооруженными — длинные мечи приходилось оставлять за порогом. И это было символично: пусть оставят вас все жизненные невзгоды и мирская суета, пусть ничто не волнует ваше сознание здесь, где надо сосредоточиться на прекрасном.
В интерьере чайного домика самым важным элементом считалась ниша (токонома). В ней обычно помещали какэмоно — свиток с живописью или с каллиграфической надписью, ставили букет цветов и курильницу с благовониями. Токонома располагалась напротив входа и сразу же привлекала внимание гостей. Свиток для токонома подбирался с особой тщательностью и был непременным атрибутом обсуждения во время церемонии.
Все известные мастера тяною, Рикю в особенности, были приверженцами дзэн-буддизма. Процедура чайной церемонии и устройство тясицу отражали основные идеи дзэн. Размер комнаты для чаепития (сукия) примерно восемь квадратных метров. Согласно положениям сутр, в помещении подобного размера однажды смогли поместиться восемьдесят четыре тысячи учеников Будды. Эта аллегория имеет в своей основе теорию буддизма, отрицающую наличие у истинно «просветленных» веса и объёма тела. Такие ассоциации усиливались полумраком, который создавался слабым светом из небольшого окна под самым потолком и отражением света от стен, отделанных темно-серой глиной. Все это вызывало у гостей ощущение приятного уединения в тени.
Для полного наслаждения, утверждает писатель Д. Танидзаки (1886—1965), японцу нужен «некоторый полумрак, предельная чистота и такая тишина, чтобы ухо различало даже комариное пение». Японцы всегда, повествует Танидзаки Дзюньитиро, стремятся к тени. «Наши гостиные, — объясняет он, — устроены так, чтобы солнечные лучи проникали в них с трудом. Не довольствуясь этим, мы еще более удаляем от себя лучи солнца, пристраивая перед гостиными специальные навесы либо длинные веранды. Отраженный свет из сада мы пропускаем в комнату… стараясь, чтобы слабый дневной свет только украдкой проникал к нам… Мы предпочитаем этот… полумрак всяким украшениям — на него никогда не устанешь любоваться».
Тясицу в основном классифицируются в зависимости от того, является ли площадь пола больше или меньше, чем 4.5 татами.
Японские домики традиционные. Японские чайные домики
Японский традиционный домик имеет необычное название. Звучит оно как минка. В переводе это слово означает «дом людей». Сегодня в Стране восходящего солнца такое сооружение можно встретить лишь в сельской местности.
Типы японских домиков
В далекие времена словом «минка» называли крестьянские жилища Страны восходящего солнца. Такие же домики принадлежали торговцам и ремесленникам, то есть той части населения, которая не была самураями. Однако сегодня классового деления общества не существует, и слово «минка» применяется к любым традиционным японским домам, которые имеют соответствующий возраст. Такие жилища, расположенные в районах с разными климатическими и географическими условиями, имеют довольно широкий диапазон размеров и стилей.
Но как бы там ни было, все минка делятся на два типа. К первому из них относят деревенские дома. Еще их называют нока. Второй тип минка – городские дома (матия). Существует еще и подкласс нока – рыбацкий японский домик. Как называется такое жилище? Это деревенские дома гёка.
Устройство минка
Традиционные японские домики являются весьма самобытными сооружениями. В целом они представляют собой навес, стоящий над пустым пространством. Крыша минка опирается на каркас, выполненный из деревянных опор и стропил.
Японские домики в нашем понимании не имеют ни окон, ни дверей. В каждой комнате есть три стены, представляющие собой легкие вынимающиеся из пазов створки. Их всегда можно передвинуть или снять. Эти стены и играют роль окон. Хозяева обклеивают их белой, похожей на папиросную рисовой бумагой и называют седзи.
Характерной особенностью японских домиков являются их крыши. Они похожи на руки молящегося человека и сходятся под углом в шестьдесят градусов. Та внешняя ассоциация, которую вызывают крыши минка, находит отражение в их названии. Оно звучит как «гассё-дзукури», что означает «сложенные руки».
Традиционные японские домики, сохранившиеся до настоящего времени, являются историческими памятниками. Часть из них охраняется национальным правительством или местными муниципалитетами. Некоторые из построек внесены в перечень объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Материалы основных конструкций
Крестьяне не могли позволить себе строительство дорогого жилища. Они использовали те материалы, которые были наиболее доступными и дешевыми. Минка строили из бамбука и дерева, глины и соломы. Использовались также разнообразные виды трав.
Дерево, как правило, применялось для изготовления «скелета» дома и крыши. Для внешних стен брались бамбук и глина. Внутренние были заменены скользящими перегородками или ширмами. При устройстве кровли использовали солому и травы. Иногда поверх этих природных материалов выкладывали черепицу, изготовленную из обожженной глины.
Камень служил для укрепления или создания фундамента. Однако при строительстве самого дома этот материал не применяли.
Минка представляет собой японский дом, архитектура которого традиционна для Страны восходящего солнца. Опоры в нем формируют «скелет» сооружения и хитроумно, без применения гвоздей, соединяются с поперечными балками. Отверстиями в стенах дома служат седзи, или тяжелые деревянные двери.
Устройство крыш
Гассё-дзукури имеют самые высокие и узнаваемые японские домики. И эту особенность придают им их удивительные крыши. Их высота позволяла жильцам обходиться без устройства дымохода. Кроме того, конструкция кровли предполагала обустройство на чердаке обширных складских помещений.
Высокая крыша японского домика надежно защищала минка от осадков. Дождь и снег, не залеживаясь, сразу же скатывались вниз. Такая особенность конструкции не позволяла попадать влаге в помещение и гнить соломе, из которой была устроена кровля.
Крыши минка классифицируют по различным типам. В матия, например, они, как правило, остроконечные, двускатные, покрытые плиткой или дранкой. Отличались от них крыши большинства деревенских домов нока. Они, как правило, покрывались соломой и имели скат на четыре стороны. На коньке крыши, а также в тех местах, где стыковались различные секции, устанавливались специальные колпаки.
Внутреннее убранство жилища
Минка, как правило, состоял из двух секций. В одной из них был земляной пол. Эту территорию называли дома. Во второй секции пол поднимали над уровнем жилища на полметра.
В первом помещении готовили пищу. Здесь размещали глиняную печь, бочки для еды, деревянный умывальник и кувшины для воды.
В помещении с приподнятым полом имелся встроенный очаг. Дым от огня, разведенного в нем, уходил под крышу и совсем не мешал жителям дома.
Какое впечатление производит на европейских туристов японский домик? Отзывы тех, кто впервые попал внутрь минка, говорят о том удивлении, которое вызвало у них полное отсутствие мебели. Взору посетителей открываются только обнаженные деревянные детали конструкции жилища. Это опорные столбы и стропила, струганные доски потолков и решетчатые седзи, мягко рассеивающие солнечный свет через рисовую бумагу. Совершенно пуст пол, накрытый соломенными циновками. Нет никаких украшений и на стенах. Исключением служит лишь ниша, в которой помещена картина или свиток со стихотворением, под которыми находится ваза с букетом цветов.
Европейскому человеку, который попадает в японский дом, кажется, что это не жилище, а всего лишь декорация для какой-либо театральной постановки. Здесь приходится забывать о существующих стереотипах и понимать, что жилище – это не крепость, а то, что позволяет ощутить гармонию с природой и своим внутренним миром.
Вековая традиция
Для жителей Востока немаловажную роль в общественной и духовной жизни играет чаепитие. В Японии эта традиция представляет собой строго расписанный ритуал. В нем принимает участие человек, который заваривает, а затем разливает чай (мастер), а также гости, пьющие этот удивительный напиток. Данный ритуал зародился в Средние века. Однако и сегодня он является частью японской культуры.
Чайный домик
Для проведения церемонии чаепития японцы использовали отдельные сооружения. Почетных гостей принимали в чайном домике. Основным принципом данной постройки являлись простота и естественность. Это позволяло проводить церемонию распития ароматного напитка, отдалившись от всех земных соблазнов.
Какие конструктивные особенности имеют японские чайные домики? Они состоят из одной-единственной комнаты, попасть в которую можно только через низкий и узкий проход. Чтобы зайти в домик, посетителям приходится сильно поклониться. В этом заложен определенный смысл. Ведь низко поклониться перед началом церемонии приходилось всем людям, даже тем, кто имел высокое общественное положение. Кроме того, низкий вход не давал в прежние времена пройти в чайный домик с оружием. Самураям приходилось оставлять его перед дверью. Это также заставляло человека максимально сосредоточиться на церемонии.
Архитектура чайного домика предусматривала наличие большого количества окон (от шести до восьми), которые имели различную форму и размер. Высокое расположение проемов указывало на их основное предназначение – пропускать солнечный свет. Любоваться окружающей природой гости могли лишь в том случае, если хозяева раздвигали рамы. Однако, как правило, во время ритуала чаепития окна были закрыты.
Внутреннее убранство чайного домика
Помещение для проведения традиционной церемонии не имело ничего лишнего. Его стены отделывались серой глиной, которая, отражая солнечный свет, создавала ощущение нахождения в тени и спокойствии. Пол непременно устилали татами. Самой важной частью домика служила сделанная в стене ниша (токонома). В нее помещали курильницу с благовониями, а также цветы. Здесь же находился и свиток с изречениями, которые подбирались мастером к каждому конкретному случаю. Всякие другие украшения в чайном домике отсутствовали. В самом центре комнаты устраивался бронзовый очаг, на котором и готовился ароматный напиток.
Для почитателей чайных церемоний
При желании на дачных участках могут быть возведены японские домики своими руками. Для неспешных церемоний подойдет и беседка, выполненная в стиле архитектуры Страны восходящего солнца. Главное, что надо учитывать при этом, – невозможность использования в нашем климате некоторых традиционных восточных материалов. Это, в частности, относится к перегородкам. Для них нельзя будет применить промасленную бумагу.
Домик в японском стиле желательно сделать из дерева, взяв для декора натуральный камень, стеклопластик и решетки. Уместными здесь будут жалюзи из бамбука. Этот материал в культуре Японии символизирует успех, быстрый рост, жизненную силу и удачу.
При изготовлении беседки или домика не стоит использовать широкую цветовую гамму. Сооружение должно гармонировать с природой и сливаться с ней. Неподалеку от входа желательно посадить горную сосну. Настоящим украшением постройки станет водная поверхность, каменный фонарь, бамбуковая изгородь и сад из камней. Без этого ландшафта сложно представить себе чайную церемонию в японском стиле. Простота и непритязательность окружающей обстановки создаст истинное спокойствие. Она позволит забыть о земных соблазнах и подарит наивысшее ощущение красоты. И это поможет человеку подойти к осмыслению реальности с новых, философских позиций.
Токонома — Википедия
Материал из Википедии — свободной энциклопедии
Текущая версия страницы пока не проверялась опытными участниками и может значительно отличаться от версии, проверенной 16 июля 2018; проверки требуют 9 правок. Текущая версия страницы пока не проверялась опытными участниками и может значительно отличаться от версии, проверенной 16 июля 2018; проверки требуют 9 правок.
Токонома́^[1]^[2] (яп. 床の間) или Токо (яп. 床),^[3] — альков или ниша в стене традиционного японского жилища, является одной из 4 основных составляющих элементов главного помещения японского аристократического дома.
Токонома впервые появилась в японских домах в конце периода Муромати (XIV-XVI века). В архитектуре стиля сёин этого периода он назывался ошиита (押板) и в основном представлял собой специально-отведённое пространство на стене, где можно было повесить свитки, а также с возвышением, на котором могли быть установлены такие предметы, как курильница, ваза для цветов и подсвечник.^[3]
Традиционно токонома представляет собой небольшую неглубокую нишу в стене помещения, в которой располагается какэмоно — свиток с традиционной японской гравюрой или каллиграфически написанным изречением, девизом или стихотворением. Кроме того, обычным атрибутом токонома является небольшая цветочная композиция (икебана), иногда — курильница для благовоний.^[4] В последнее время японцы размещают в центре токонома также и телевизор.^{[источник не указан 365 дней]}
При размещении гостей в комнате в японском стиле следуя этикету является правильным посадить самого важного гостя спиной к токономе.^[5]
Входить в токонома категорически запрещается, за исключением случаев перемещения предметов внутри неё; что довольно жёстко регламентировано.
↑ Токонома // Орфографический академический ресурс «АКАДЕМОС». — Институт русского языка им. В. В. Виноградова Российской академии наук.
↑ Захаренко, Е. Н. Новый словарь иностранных слов : свыше 25 000 слов и словосочетаний / Е. Н. Захаренко, Л. Н. Комарова, И. В. Нечаева. — 3-е изд., испр. и доп. — М. : Азбуковник, 2008. — 1040 с.
↑ ¹ ² Iguchi Kaisen. Chadō daijiten. — Shinpan, shohan. — Kyōto-shi: Tankōsha, Heisei 22 [2010]. — 2 volumes с.
↑ Encyclopedia of contemporary Japanese culture / Sandra Buckley. — London: Routledge, 2002. — xxix, 634 pages с.
↑ Jennifer Lea Anderson. An Introduction to Japanese Tea Ritual. — SUNY Press, 1991. — С. 158. — 348 с. — ISBN 9780791494844.
Минка (традиционный японский дом) и особенности современного японского жилища

Минка (minka; дословно «дом(-а) людей») – это традиционный японский дом.
В контексте деления японского общества на классы минка были жилищами японских крестьян, ремесленников и торговцев, т.е. несамурайской части населения. Но с тех пор классовое деление общества исчезло, поэтому словом «минка» могут называться любые традиционные японские дома соответствующего возраста.
Минка обладают широким диапазоном стилей и размеров исполнения, что в значительной степени связано с географическими и климатическими условиями, а также с образом жизни обитателей дома. Но в принципе минка можно разделить на два типа: деревенские дома (нока; nōka) и городские дома (матия; machiya). В случае с деревенскими домами также можно выделить подкласс рыбацких домов, которые называются гёка (gyoka).
В целом сохранившиеся минка рассматриваются как исторические памятники, многие из них являются объектами охраны для местных муниципалитетов или национального правительства. Особо следует отметить так называемые «гассё-дзукури» (gasshō-zukuri), которые сохранились в двух деревнях в центральной Японии – Сиракава (префектура Гифу) и Гокаяма (префектура Тояма). В совокупности эти постройки были занесены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Особенностью этих домов являются их крыши, которые сходятся под углом в 60 градусов, как руки, сложенные в молитве. Собственно, это отражено в их названии – «гассё-дзукури» можно перевести как «сложенные руки».
Центральным положением при строительстве минка было использование дешёвых и доступных строительных материалов. Крестьяне не могли позволить себе импортировать что-то очень дорогое или использовать то, что сложно найти в их родной деревне. Так что нока почти поголовно сделаны исключительно из дерева, бамбука, глины и различных видов трав и соломы.
«Скелет» дома, крыши, стены и опоры сделаны из дерева. При изготовлении внешних стен часто использовались бамбук и глина, а внутренние стены не возводились и вместо них использовались скользящие перегородки или ширмы-фусума.
Травы и солома использовались также для изготовления кровли, циновок мусиро и матов татами. Иногда кровля в дополнение к соломе покрывалась черепицей из обожженной глины. Для создания или укрепления фундамента дома часто использовался камень, но при строительстве непосредственно самого дома камень никогда не использовали.
Как и в других формах традиционной японской архитектуры, деревянные опоры выдерживали основной вес постройки, так что «окна» можно было делать в любой части дома. Опоры формировали «скелет» дома, соединяясь с поперечными балками хитроумной структурой без применения гвоздей, а «отверстия» в стенах дома делали при помощи сёдзи и более тяжёлых деревянных дверей.
Гассё-дзукури, возможно, являются самыми узнаваемыми японскими домами, а также самыми высокими – из-за их выдающихся во всех смыслах крыш. Высокие крыши позволяли обходиться без дымохода и устраивать обширные складские помещения, а также – в первую очередь – защищать дом от попадания влаги. Благодаря конструкции крыши снег или дождь сразу скатывались вниз, не задерживаясь, благодаря чему крыша была практически «непромокаемой», а солома, покрывающая её, почти не гнила.
Существуют три основных стиля крыш, которые имеют ряд сходных черт с крышами домов других стилей японской архитектуры. Большинство матия имеют двускатные остроконечные крыши «киридзума» (kirizuma), крытые кровельной дранкой или плиткой. В отличие от этого, большинство нока покрывались либо соломой (ёсэмунэ; yosemune) и обладали крышами со скатом на четыре стороны, либо их крыша делалась с многочисленными фронтонами и покрывалась дранкой и соломой (иримоя; irimoya).
На коньке крыши и в местах стыковки различных секций устанавливались специальные колпаки. Плитка или дранка, которыми покрывались крыши, часто служили единственным художественным украшением домов, плюс коньки крыш украшались орнаментом.
Внутреннее убранство минка обычно делилось на две секции. В первой из них оставляли земляной пол, эта территория называлась «дома» (doma), а во второй пол поднимали на 50 см выше уровня дома и покрывали татами или мусиро. Дома использовалась для приготовления пищи и других сельскохозяйственных нужд. В ней, как правило, устанавливалась глиняная печь камадо (kamado), деревянный умывальник, бочки для еды и кувшины для воды.
Большая деревянная дверь одо (ōdo) служила главным входом в здание. В приподнятом полу часто сооружали встроенный очаг ирори (irori), но при этом не сооружали никакого дымохода, который соединял бы очаг с внешней средой. Только иногда в крыше делали небольшое вентиляционное окошко. Дым уходил в вверх, под крышу, так что жители не дышали им и сажей, но тем не менее дым пачкал солому, которую приходилось часто менять.
Японский дом — настолько самобытное сооружение, что трудно сказать, кто на кого повлиял: то ли обитатель этого жилища выразил через него свою жизненную философию, то ли, наоборот, дом сформировал своеобразные привычки тех, кто в нем живет.
Японский дом — это навес, причем навес над пустым пространством. Это прежде всего крыша, опирающаяся на каркас из деревянных стропил и опор. Здесь нет ни кон, ни дверей в нашем понимании, ибо в каждой комнате три стены из четырех можно в любой момент раздвинуть, можно и вовсе снять. Когда такие легко вынимающиеся из пазов раздвижные створки служат наружными стенами, то есть выполняют роль окон, они оклеиваются белой рисовой бумагой, похожей на папиросную, и называются седзи.
Когда впервые видишь внутренность японского жилища, больше всего поражаешься полному отсутствию какой бы то ни было мебели. Вы видите лишь обнаженное дерево опорных столбов и стропил, потолок из выструганных досок, решетчатые переплеты седзи, рисовая бумага которых мягко рассеивает пробивающийся снаружи свет. Под разутой ногой слегка пружинят татами — жесткие, пальца в три толщиной маты из простеганных соломенных циновок. Пол, составленный из этих золотистых прямоугольников, совершенно пуст. Пусты и стены. Нигде никаких украшений, за исключением ниши, где висит свиток с картиной или каллиграфически написанным стихотворением, а под ним поставлена ваза с цветами: икебана.
Бесспорно одно: традиционный японский дом во многом предвосхитил новинки современной архитектуры. Каркасная основа, раздвижные стены лишь недавно получили признание строителей, в то время как съемные перегородки и заменяемые полы еще удел будущего.
Японский дом рассчитан на лето. Его внутренние помещения действительно хорошо вентилируются во время влажной жары. Однако достоинство традиционного японского жилища обращается в свою противоположность, когда его столь же отчаянно продувает зимой. А холода здесь дают о себе знать от ноября до марта. Японцы словно бы смирились с тем, что зимой в доме всегда холодно. Они довольствуются тем, чтобы согреть себе руки или ноги, не помышляя отопить само помещение. Можно сказать, что в традиции японского жилища нет отопления, а есть обогревание.
Лишь своей кожей почувствовав в японском доме, чем оборачивается его близость к природе в зимние дни, по-настоящему осознаешь значение японской бани — фуро: это главный вид самоотопления. В повседневной жизни каждого японца, независимо от его положения и достатка, нет большей радости, чем нежиться в глубоком деревянном чане, наполненном немыслимо горячей водой. Зимой это единственная возможность по-настоящему согреться. Залезать в фуро нужно, предварительно вымывшись из шайки, как в русской бане, и тщательно сполоснувшись. Лишь после этого японцы погружаются по шею в горячую воду, подтягивают колени к подбородку и блаженствуют в этой позе как можно дольше, распаривая тело до малиновой красноты.
Зимой после такой бани целый вечер не чувствуешь сквозняка, от которого колышется даже картина на стене. Летом она приносит облегчение от изнурительной влажной жары. Японец привык нежиться в фуро если не ежедневно, то во всяком случае через день. Напасти столько горячей воды на каждого человека было бы недоступной роскошью для большинства семей. Отсюда и обычай мыться из шайки, чтобы чан оставался чистым для всей семьи. В деревнях соседки топят фуро по очереди, чтобы сэкономить на дровах и воде. По той же причине в городах доныне широко распространены общественные бани. Они традиционно служат главным местом общения. Обменявшись новостями и набравшись тепла, соседи расходятся по своим нетопленым жилищам.
В летнее время, когда в Японии очень жарко и влажно, стены раздвигаются, чтобы дом проветривался. Зимой же, когда становится холоднее, стены сдвигаются так, чтобы создать небольшие внутренние комнаты, которые легко обогревать жаровнями.
Пол традиционного японского дома покрывается татами — квадратными соломенными матами. Площадь одного татами — около 1,5 кв. м. Площадь комнаты измеряется количеством помещающихся в ней татами. Периодически татами чистят и заменяют.
Чтобы не пачкать пол, в традиционных японских домах не носят обуви — только белые носки- таби. Обувь же оставляют при входе в дом на специальной приступочке — гэнкан (она делается ниже уровня пола).
Спят в традиционных японских домах на матрацах — футонах, которые утром убирают в шкаф — оси-ирэ. Также в комплект спальных принадлежностей входит подушка (раньше в качестве таковой часто использовалось небольшое полено) и одеяло.
Едят в таких домах, сидя на футонах. Маленький столик с едой ставится перед каждым из едоков.
В одной из комнат дома обязательно должен быть альков — токонома. В этом углублении помещаются предметы искусства, которые есть в доме (графика, каллиграфия, икэбана), а также принадлежности культа — статуи богов, фотографии умерших родителей и так далее.
Мотивация стиля
Почему японский дом – феномен? Потому что сама его природа идет вразрез с привычным нам понятием жилища. С чего, например, начинается строительство обычного дома? Разумеется, с фундамента, на котором потом возводятся прочные стены и надежная кровля. В японском доме все делается наоборот. Конечно, он начинается не с крыши, но и фундамента как такового у него тоже нет.
При строительстве традиционного японского дома учитываются факторы возможного землетрясения, жаркого и крайне влажного лета. Поэтому в основе своей он представляет конструкцию из деревянных колонн и крыши. Широкая крыша защищает от палящего солнца, а простота и легкость сооружения позволяет в случае разрушения быстро собрать пострадавший дом заново. Стены в японском доме – это лишь заполнение промежутков между колоннами. Обычно лишь одна из четырех стен – константная, остальные состоят из передвижных панелей различной плотности и фактуры, которые играют роль стен, дверей и окон. Да, в классическом японском доме привычных нам окон тоже нет!
Внешние стены дома заменяют сёдзи – это деревянные или бамбуковые каркасы из тонких реек, собранных наподобие решетки. Промежутки между рейками раньше оклеивались плотной бумагой (чаще всего рисовой), частично обивались деревом. Со временем стали использоваться более технологичные материалы и стекло. Тонкие стены двигаются на специальных шарнирах и могут служить дверьми и окнами. В жаркое время дня сёдзи вообще можно снять, и дом получит естественную вентиляцию.
Межкомнатные стены японского дома еще более условны. Их заменяют фусумы – легкие деревянные рамы, оклеенные с двух сторон плотной бумагой. Они разделяют жилище на отдельные помещения, а при надобности раздвигаются или снимаются, образуя единое большое пространство. Кроме того, внутренние помещения разделяются ширмами или занавесями. Подобная «мобильность» японского дома дает его обитателям неограниченные возможности в планировке – по потребностям и по обстоятельствам.
Пол в японском доме традиционно делается из дерева и поднимается над землей не менее чем на 50 см. Это обеспечивает некоторую вентиляцию снизу. Дерево меньше нагревается в жару и дольше охлаждается зимой, к тому же при землетрясении оно безопаснее, чем, например, каменная кладка.
У европейского человека, попадающего в японское жилище, возникает ощущение, что это лишь декорации для театральной постановки. Как можно жить в доме, у которого практически бумажные стены? А как же «мой дом – моя крепость»? Какую дверь закрывать на засов? На какие окна вешать занавески? И к какой стене поставить массивный шкаф?
В японском доме придется забыть о стереотипах и попробовать мыслить другими категориями. Ибо для японца важна не «каменная» защита от окружающего мира, а гармония внутреннего.
Внутренний мир
В какой-то степени дом, в котором мы живем, отражает наш характер, видение мира, стремления. Атмосфера внутри дома для японцев – едва ли не главное. В интерьере они предпочитают минимализм, позволяющий не перегружать пространство и энергетику дома. Всё крайне функционально, компактно и легко.
Попадая в дом, вы должны разуться до носков. В японской традиции носки белые, ибо в доме всегда царит идеальная чистота. Впрочем, поддерживать ее не так уж и сложно: пол выстлан татами – плотными матами из рисовой соломы, обтянутыми травой игуса – болотного тростника.
Мебели в доме практически нет. Та, что есть, доведена в своих размерах до минимума. Вместо громоздких шкафов – встроенные шкафы с раздвижными дверями, повторяющими фактуру стен. Вместо стульев – подушки. Едят обычно за низкими переносными столиками. Вместо диванов и кроватей – футоны (матрасы, наполненные прессованным хлопком). Сразу после пробуждения их убирают в специальные ниши в стенах или во встроенные шкафы, освобождая пространство для жизни.
Японцы буквально помешаны на чистоте и гигиене. На границе санитарных зон дома – ванной и туалета – ставятся специальные тапочки, которые носят только в этих помещениях. Стоит признать, что при отсутствии лишней мебели, ненужных безделушек и нефункциональных предметов пыли и грязи просто негде скапливаться, и уборка дома сводится к минимуму. В классическом японском доме все рассчитано на «человека сидящего». Причем сидящего на полу. В этом можно увидеть стремление быть ближе к природе, к земле, к естественному – без посредников.
Свет – это еще один японский культ. В дом, где и внешние, и внутренние стены сделаны из полупрозрачных материалов, проникает достаточно много естественного света, даже если все сёдзи закрыты. Их решетчатые каркасы создают особый световой орнамент. Главное требование к свету в японском жилище – чтобы он был мягким, неярким. Традиционные абажуры из рисовой бумаги рассеивают искусственный свет. Он как бы пронизывает сам воздух, не обращая на себя внимания, не отвлекая.
Чистое пространство и покой – вот, что должен обеспечивать обитателю японского дома его интерьер. Если мы можем заставить свои комнаты цветами, вазами, сувенирами и со временем даже перестаем замечать эти вещи, то японцы делают во внутреннем убранстве помещений лишь один акцент (картина, икебана, нэцке), который будет радовать глаз и задавать атмосферу. Поэтому в каждом доме существует стенная ниша – токонама, где аккуратный японец поместит самое красивое или ценное, что у него есть.
Японский стиль
Конечно, время и технический прогресс изменили жизненный уклад и устройство жилища в Японии. Классические в полном понимании этого слова японские дома сейчас остались лишь в сельской местности. Но каждый японец старается сохранить в своем жилище дух национальных традиций. Практически в любой японской квартире, даже в самом современном и «европейском» многоквартирном доме, есть хотя бы одна комната в традиционном стиле. И это не дань моде, а нечто естественное и логичное, без чего японец не может представить свой дом.
Стиль минимализма преобладает и в европеизированном японском жилье – он как нельзя лучше соответствует условиям дефицита и дороговизны квадратных метров, перегруженной стрессами жизни мегаполисов. Отношение к своему пространству, к жилой территории в перенаселенной Японии трепетное, ведь из семи тысяч островов под японским флагом лишь 25% земли пригодно для проживания.
Японский дизайн интерьеров за многие века не утратил актуальности, и это подтверждается его популярностью во всем мире. Из Японии пришла мода на перепланировки квартир с расширением зоны отдыха за счет сноса ненужных стен и дверей, тенденция условного разделения пространства ширмами, этажерками, рисунком пола или рельефом потолка.
После эры ДСП, пластика и ядовитых красителей мир вернулся к целебным свойствам дышащего дерева, теплу натуральных мате риалов и естественным цветам – к тому, от чего никогда не уходили японские традиции обустройства дома. Главное в японском интерьере (как классическом, так и в современном) – это компактность, удобство и экологическая чистота. Передвижные стены, строгий декор, загадочные икебаны – во всем этом есть непостижимое для современного потребительского сознания стремление сделать простое многофункциональным и при этом еще более простым. Эдакий минимализм материального мира, оставляющий пространство для созерцания, размышления, любования духовным.
По большому счету, для японца не существует деления его существования на внутренний и внешний мир. Есть единое целое, неделимое ни стенами, ни понятиями. Дом для японца – часть природы, ее продолжение, поэтому он должен иметь схожую с природой энергетику и ауру. И это обеспечит естественную гармонию жизни его обитателей.
Современное жилье в Японии
Средний размер дома/квартиры в Японии — 5 комнат. Это три спальни, гостиная и кухня/столовая. Жилая площадь такого дома — около 90 кв. м. Для частных домов это, соответственно, 6 комнат и около 120 кв. м жилплощади. В Токио, где цены на жилье существенно выше, квартиры и дома меньше в среднем на одну комнату.
Абсолютное большинство японских детей имеет собственную комнату (для каждого ребенка).
В современных японских домах практически всегда есть, как минимум, одна комната в традиционном стиле. Остальные же комнаты обычно делаются в европейском стиле, с деревянными полами, коврами, кроватями, столами, стульями и так далее.
В современных японских домах ходить в таби холодно (пол не обогревается), поэтому японцы носят тапочки. Для туалета есть специальные тапочки, чтобы не разносить грязь. Вообще, японцы очень скрупулезно относятся к личной и домашней гигиене.
В японских ваннах и банях не принято мыться. Они предназначены для того, чтобы расслабиться в горячей воде после трудного дня. Залезать в ванную и идти в баню принято только после предварительного мытья под душем. Обычно по вечерам ванну принимает вся семья, причем в одной воде — она в Японии весьма дорогая. Обычно вода в ванне нагревается до 40°.
В целом японское жилье хуже и дороже, чем в большинстве европейских стран и Америке. Многие современные японские дома дизайном и качеством постройки напоминают хрущевские пятиэтажки, а по уровню удобств могут даже быть хуже их.
Около 60% японцев живут в собственных домах. Остальные либо снимают жилплощадь, либо живут в домах, которые им предоставляет фирма, в которой они работают, или правительство. Есть, разумеется, и бездомные, но их не так много.
Большая часть частных домов находится в пригородах крупных городов или в сельской местности. Чтобы добраться до работы, японцы ездят на электричках.
Основное средство передвижения в больших городах — общественный японский транспорт (метро и автобусы). Тем не менее, двое из каждых трех японцев имеют водительские права и собственную автомашину. Права на вождение мотоцикла можно получить с 16 лет, автомобиля — с 18 лет. Между городами японцы предпочитают перемещаться по железной дороге системы скоростных поездов — Синкансэн.
Домашний адрес
Большая часть улиц в Японии не имеет названий. Адрес дома в таких случаях указывается описательно («третий дом от развилки после супермаркета») или в соответствии с нумерацией внутри квартала. Нумеруются дома по порядку постройки, так что проблема ориентирования в городе и нахождения нужного здания стоит очень остро. В современные автомашины для этого ставят специальные спутниковые навигационные системы.
Можно утверждать, что японская строительная индустрия, особенно жилищное строительство, начинает постепенно дистанцироваться от старых, поистине дедовских методов, когда нанимаемая бригада плотников воздвигала традиционный дом в национальном стиле, ориентируясь на индивидуальные пожелания заказчика. Теперь чаще всего переговоры с заказчиком начинаются с просмотра стандартных моделей дома, различающихся между собой лишь деталями отделки и интерьера.
Более 15 процентов новых домов возводится ныне из стандартных блоков и деталей, изготовляемых поточным способом на стройкомбинатах. Объем производства на таких комбинатах растёт год от года, не исключая возможностей индивидуального строительства, японские строители все настойчивее переходят к более дешевым поточным методам стандартизованного возведения домов. © kanzendo.ru
> Галерея фотографий – Японские интерьеры / Интерьеры в японском стиле
Похожие записи на сайте miuki.info:

Облик дома играет такую же большую роль, как и его планировка и дизайн помещений. Однако, многие уделяют этому вопросу недостаточное внимание, а зря, ведь по экстерьеру здания судят о его владельце. Выбрать стиль для частного дома так же сложно, как и для внутренних помещений, но к этому вопросу надо подходить ещё более серьезно. Если интерьер можно в любое время изменить, то экстерьер практически не изменишь. Редакция онлайн-журнала HouseChief.ru предлагает обзор проектов и особенностей дома в стиле хай-тек с фото примеров.

Суперсовременное здание – не значит безликое и бездушное
Читайте в статье
Что такое хай-тек в архитектуре
Название архитектурного и дизайнерского стиля hi-tech означает – высокие технологии. Он зародился в Англии в 70-х годах прошлого века из модернизма, был широко популярен в 80-х и актуален и по сей день. Основными чертами хай-тека можно назвать:
использование современных и высоких технологий на всех стадиях – от проектирования до прокладки инженерных коммуникаций в построенном здании;
функциональность;
минимум декора;
широкое использование искусственных материалов;
серебристо-металлическое цветовое решение в качестве основы;
децентрированное освещение;
инженерно-технические системы не маскируют и часто выносят наружу здания;
в основном используются лаконичные формы.
Офисное здание в стиле раннего хай-тека
Многоликий Hi-tech
Со временем из чистого хай-тека родилось несколько стилистических направлений. Если раньше первые здания в этом стиле были футуристическими, утопическими и грубыми, то современные сооружения стали более утонченными и амбициозными. Рассмотрим несколько направлений hi-tech, используемых в современной архитектуре.
Простота и четкость форм – основные черты стиля hi-tech
Индустриальное и геометрическое направление
Индустриальное ответвление hi-tech построено на применении элементов промышленного назначения: труб, кронштейнов, арматуры, стекла, металла и всего, что связано с производственной тематикой. Основой здания является железобетонный или металлический каркас, а все коммуникации, лифты, лестницы и т.п. выносятся на всеобщее обозрение.
Этот стиль немного похож на «лофт», с той разницей, что последний менее технологичен. Также в индустриальном хай-теке практически полностью отсутствуют элементы из натурального дерева. Данное направление совершенно не подходит для частного домостроения.

Геометрическое направление является более продвинутым представителем стиля hi-tech. Оно характеризуется усложненной конструкцией каркасов зданий, инновационными технологиями и материалами, что позволило создавать сооружения с совершенно неожиданными формами. При возведении зданий в геометрическом хай-теке широко применяются несущие стержни, растяжки и тросы. Ярким представителем геометрического хай-тека можно считать Сиднейскую башню.

Био-тек
Хотя архитекторы прогнозируют бионическому хай-теку большое будущее, тем не менее, в настоящее время это стилевое направление не очень востребовано. Био-тек – это гармоничное сочетание высоких технологий и природы. Плавные линии зданий позволяют удачно вписывать их в окружающий ландшафт. При проектировании домов в стиле бионического хай-тека ищут вдохновения в природе и, наверное, поэтому линии фасадов и крыш напоминают океанские волны, переплетенные лианы и т.д. Идеальное решение для загородных домов.

Коттеджи Hi-tech и вспомогательные постройки
Несмотря на то, что хай-тек используется в основном при строительстве офисных зданий и культурно-развелекательных центров, зарубежные дизайнеры и архитекторы прибегают к нему и при проектировании загородных коттеджей. Стоит сразу сказать, что в России этот стиль пока не пользуется широкой популярностью в частном домостроении.
При грамотно построенной системе теплоснабжения в таком доме будет тепло и суровой зимой
Проекты одноэтажных домов в стиле хай-тек
В России hi-tech не пользуется большой популярностью, но, всё же, он существует. Это, как правило, загородные одноэтажные дома с простыми формами и четким разграничением пространства. Иногда встречаются проекты в стиле био-тека, который как нельзя лучше подходит для загородного жилища.
Двухэтажные коттеджи в стиле хай-тек
Такие дома – хороший вариант для тех, кто любит простор и функциональность. Как правило, коттеджи в стиле хай-тек оснащают высокотехнологичными системами «умный дом». В подобных домах обязательно обустраивают просторные террасы и балконы, где располагают relax zone. Наличие нескольких этажей позволяет возводить строения с более сложными архитектурными формами. Специализированные компании предлагают большое количество готовых проектов двухэтажных коттеджей в стиле хай-тек.
Бани в стиле хай-тек с фото оригинальных проектов
Сложно представить российский загородный дом без бани на приусадебном участке. А баня хай-тек – это простор, удобство и комфорт, даже несмотря на то, что этот стиль подразумевает использование искусственных материалов. Однако, не зря было придумано бионическое направление, которое позволило применять в современных зданиях дерево, керамику и т.д. Кстати, необязательно, чтобы баня была выполнена в одном стиле с жилым домом, поскольку хай-тек позволит вписать её в общую картину.

Заборы в стиле хай-тек
Ограждение участка желательно выполнять в едином стиле с ландшафтным дизайном участка и архитектурным решением дома и вспомогательных строений. Часто в качестве забора дизайнеры предпочитают использовать габионы (сетчатая конструкция любой формы, заполненная камнями). Такой забор смотрится оригинально практически с любым стилем дома и ландшафтным дизайном участка. Предлагаем, ознакомиться с проектами ограждений в стиле хай-тек.

Как построить дом в стиле хай-тек
Современные дома в стиле хай-тек – не только чёткие линии, оригинальные формы и высокая функциональность. Это еще и материалы, габариты, внутреннее наполнение, планировка и высокотехнологичные системы управления и коммуникаций. Рассмотрим особенности возведения и обустройства домов в стиле hi tech.
Маленький дом в хай-тек стиле
Используемые материалы
Как уже упоминалось, для строительства зданий в стиле hi-tech classic применяются, в основном, искусственные материалы. Более современные стилевые направления позволяют применять для строительства и внутренней отделки натуральное дерево, камень, керамику и т.п. Интересны проекты оригинальных хай-тек домов из бруса.
Пример удачного сочетания материаловДеревянный дом в стиле хай-текРеализованный проект каркасного дома в стиле хай-тек
Архитектура и габариты
Дома хай-тек отличаются строгостью и четкостью форм, а также соблюдением симметрии. Однако сейчас всё больше используется прием асимметричности, когда одна часть здания превышает в размерах другую в несколько раз. Частные дома hi-tech – большие размеры, много свободного пространства, света и свободная планировка. Посмотрите несколько фотографий красивых домов в стиле хай-тек.

Крыши и фасады хай-тек
Обычно, крыши хай-тек коттеджей делаются плоскими. Но для России это не очень хороший вариант из-за обилия снега и дождей. Чтобы решить эту проблему, на крыше устраивают мощную систему водоотведения.
Этот современный стиль предполагает наличие просторных террас и балконов. Террасы обустраиваются на придомовых площадках и даже на крышах. Фасады отличаются лаконичностью и практически полным отсутствием декора. Окна обычно большие: от пола до потолка, и очень часто одна сторона дома полностью остекляется, впуская в дом просто огромное количество естественного света. Однако полное остекление одной из стен не прижилось среди россиян из-за преобладания холодных ветров и суровых зим.

Внутреннее обустройство
Хай-тек – строгая геометрия, технологичность, функциональность, минимум декора и некоторая холодность. Hi-tech – это много пространства, света и свободная планировка. Предполагается минимальное количество межкомнатных перегородок, поэтому первый этаж дома больше напоминает квартиру-студию. Обилие натурального света обеспечивают большие окна. Стилем не предусмотрено наличие занавесей и гардин, а затенение помещений достигается при помощи рулонных или римских штор, а также вертикальных жалюзи.
Коммуникации в проектах домов hi-tech
Дома Hi-tech оснащаются высотехнологичными инженерными коммуникациями и системой Smart House. В них предусматривается устройство автономного водо- и электроснабжения, а также эффективная отопительная система. Для обеспечения автономности и нормального жизнеобеспечения устанавливают солнечные батареи (горячее водоснабжение, электричество, отопление), ветрогенераторы, геотермальные мини-станции и скважины. Оснащение дома системой Smart House позволяет сделать управление своим жилищем оптимальным и более экономно расходовать энергоресурсы.

Интерьеры разных комнат в стиле хай-тек
Мы уже упоминали, что интерьер дома по стилистике должен соответствовать внешнему облику здания. Однако, существуют свои нюансы в обустройстве каждого отдельного помещения, обусловленные назначением комнат.
Интерьеры домов в стиле хай-тек также красивы, как и их экстерьеры
Прихожая и гостиная
Прихожая – визитная карточка любого жилища, будь то квартира или частный загородный дом. Обычно это помещение не отличается большой площадью, но не в случае с коттеджами в стиле хай-тек. Благодаря тому, что первые этажи практически лишены капитальных межкомнатных перегородок, то прихожая становится просторной и светлой. Помещение оснащают встроенной мебелью, преобладают светлые тона и минимальное количество декоративных элементов. Прихожая в стиле hi-tech – функциональность и простота.

Хай-тек отлично подходит как для просторных залов в частных коттеджах, так и для небольших гостиных городских квартир. При обустройстве этих помещений широко используются стеклянные межкомнатные перегородки и большое количество осветительных приборов. Обязательные элементы гостиной в стиле hi-tech – домашний кинотеатр и современная музыкальная система, которые устанавливаются на самом видном месте. Мебель функциональная, практичная и представлена в минимальном количестве. В гостиной, как и в прихожей, преобладают светлые тона.

Спальня и детская комната
Крайне нежелательно применять при обустройстве спальни хай-тек в чистом виде, вследствие его холодности. Это помещение предназначено для отдыха, сна и расслабления, поэтому оно должно быть комфортным и теплым, а hi-tech не позволяет достичь этого в полной мере. Спальное место должно быть простой формы, без замысловатостей и большого изголовья. Стены отделываются в нейтральной цветовой гамме, которая позволит расслабиться. Для освещения используют торшеры и настенные бра с текстильными абажурами.

Так же хай-тек не рекомендуется использовать для оформления детской комнаты, в которой проживают дети возрастом до 15 лет. Из стиля можно взять лишь некоторые элементы. А вот для современного подростка hi-tech подходит идеально, поскольку предполагается наличие большого количества различной техники: компьютер или ноутбук, телевизионная и музыкальная система. В детской комнате не рекомендуется использовать кричащие цвета, и оптимальным решением будет нейтральная цветовая гамма, которая будет действовать на ребенка успокаивающе. В любом случае, при обустройстве детской лучше посоветоваться с её будущим обитателем.

Ванная комната и кухня
Лаконичность hi-tech как нельзя лучше подходит для обустройства ванной комнаты. Преобладание стекла, хрома и большого количества осветительных приборов сделает помещение более просторным и светлым. Дизайнеры рекомендуют использовать раковины прямоугольной или квадратной формы, также стильно смотрятся стеклянные чаши умывальников. Стены и пол отделываются керамической плиткой светлых тонов, также приветствуется обилие зеркальных поверхностей и наличие ярких деталей в качестве акцентов.

Кухня – это место, где обычно сосредоточено большое количество самой разнообразной бытовой техники: холодильник, печь СВЧ, индукционные варочные панели, духовые шкафы, посудомоечные машины и т.д. Поэтому для этого как нельзя лучше подходит современный стиль hi-tech, который отличается высокотехнологичностью. Для обустройства кухни хай-тек используют много стекла и пластика, а также декоративное, основное и вспомогательное освещение. Фасады мебельного гарнитура должны быть однотонными и, желательно, с глянцевой поверхностью.

Что лучше и выгодней: построить или купить дом в стиле хай-тек
На вопрос, что лучше: купить готовый коттедж или самостоятельно выполнить строительство дома в стиле хай-тек, нельзя ответить однозначно. Покупая готовый дом, вы получаете жильё, в которое можете въехать сразу после подписания документов. Строительные компании и агентства недвижимости предлагают обширные каталоги готовых проектов. Вас может не всё устроить в планировке помещений и внешнем виде здания, но зато вы избежите всех проблем с проектированием, получением разрешительных документов, закупкой материалов, наймом и оплатой работы специалистов и т.д. К тому же таким образом можно значительно сэкономить.
Готовые проекты домов в стиле хай-тек – хорошее решение3D-визуализация проекта
140 фотографий современных дизайнерских решеений
Хай-тек — весьма впечатляющий стиль, зародившийся в семидесятых годах прошлого века. Как и многие другие архитектурные идеологии XX века, он отрицает необоснованное украшательство. В облике здания не должно содержаться ничего лишнего, каждая деталь обязана быть оправдана. Поэтому такие дома кажутся на первый взгляд очень минималистскими.
Большие гладкие поверхности, демонстрирующие фактуру материла, из которого они сделаны, складываются в простые геометрические формы. Теми же принципами руководствовались и модернисты — и именно им стоит сказать спасибо за скучные одинаковые кварталы панельных многоэтажек, составляющих значительную часть застройки современных городов.
Однако хай-тек выгодно отличается от своих брутальных предшественников. Он стремится не только к пользе и прочности, но и к красоте. Просто для этого стиля типичными средствами художественной выразительности являются не пилястры, капители и карнизы, а элементы конструкции.
Сооружения данного архитектурного направления украшены обнаженным, ничем не прикрытым каркасом из балок и колонн; вытащенными наружу коммуникациями. Они охотно открывают глазу свою конструктивную основу.

Особенно это характерно для каркасных домов в стиле хай-тек. Без всякого притворства это архитектурное течение демонстрирует красоту металла, бетона и стекла.
И это действительно работает. Данная стилистика с успехом доказала миру, что современные материалы могут быть даже более привлекательны, чем консервативные дерево и камень. Теперь, когда шедевры, решенные в стилистике хай-тек, украшают центры Парижа и Лондона, привлекая внимание толп восторженных туристов, едва ли кто-то станет спорить с этим.
Краткое содержимое статьи:
Достоинства: эффектный внешний вид
Фото домов в стиле хай-тек неизменно попадают в наиболее популярные архитектурные журналы, рейтинги и блоги. И это касается как и офисных гигантов, так и небольших частных коттеджей. Не в последнюю очередь они обязаны этому своим эффектным внешним видом.
Большие остекленные фасады, пропускающие во внутреннее пространство здания так много света, как это возможно; подчеркнутая асимметричность; сдержанное колористическое решение с яркими цветовыми акцентами — все это характерные черты дизайна домов в стиле хай-тек.

Использование новейших технологических новинок
Еще одной несомненной приметой данного архитектурного направления является применение самых современных высокотехнологичных решений. Новейшие достижения в области строительных разработок немедленно находят здесь свое место. Это соответствует философии хай-тека, стиля будущего.
Что это означает на практике? Во-первых, коттеджи этого архитектурного направления могут быть построены в кратчайшие сроки. Скорость — это одна из характерных черт по-настоящему современного строительства.
Во-вторых, используемые стилем хай-тек материалы отличаются прочностью и долговечностью. Такие дома могут успешно выдерживать даже очень суровые нагрузки, не деформируясь и не разрушаясь.
В-третьих, следует отметить такие особенности современных высокотехнологичных построек, как энергоэффективность и экологичность. Эта тенденция проявилась и в стиле хай-тек. Все чаще он использует солнечные батареи; системы, экономящие расход воды; стеновые конструкции, сводящие потери тепла к минимуму.
Наконец, коттеджи, относящиеся к этому архитектурному направлению, как нельзя лучше сочетаются с современными разработками, носящими название «умный дом». Слияние электронного и реального мира уже происходит. На настоящий момент можно управлять освещением, температурой, влажностью в помещении по щелчку пальцев. И это только начало.

Особенности внутренней планировки
Так как основной особенностью стиля является его рациональность, то и характерные для него планировочные решения обычно очень хорошо продуманы. Безупречный расчет и максимально эффективное расположение функциональных зон внутри дома делает жизнь в нем очень удобной.
При этом разделение различных пространств внутри здания часто бывает «плавающим». Вместо тяжелых стационарных перегородок используются легкие мобильные, расположение которых без проблем меняется по желанию пользователя. Это делает планировку более пластичной и изменчивой.
Иногда перегородки и вовсе отсутствуют. В этом случае разделение на функциональные зоны осуществляется при помощи расстановки мебели. Задача, которую сочтет интересной большинство дизайнеров.

Как стать владельцем современного красивого дома в стиле хай-тек
В рамках данного архитектурного течения работают многие знаменитые мастера, снискавшие признание мировой общественности. Однако Норман Фостер и подобные ему архитекторы очень дорого берут за свою работу. Они выполняют заказы правительства и крупнейших корпораций, создавая уникальные знаковые сооружения.
Невольно возникает вопрос: возможно ли получить в свое распоряжение дом, построенный в данной стилистике, если Вы не являетесь процветающей европейской страной?
На настоящий момент на этот вопрос можно с уверенностью дать положительный ответ. Существуют целые каталоги типовых коттеджей в стиле хай-тек.
Обратившись к одному из них, можно подобрать тот вариант, который идеально подойдет именно для Вас и Ваших близких. Да, это решение не будет уникально, но оно тем не менее сможет поднять качество Вашей жизни на новый уровень.
Широкий ассортимент возможностей
Современная трактовка данной стилистики допускает некоторые вольности. Весьма эффектным одноэтажным домам в стиле хай-тек, более распространенным на заре развития данной архитектурной отрасли, пришли на смену двух- и даже трехэтажные здания. Крыши, поначалу исключительно плоские, теперь могут быть и скатными.
Неизменным остается простота их силуэта и четкость линий. Становится все более популярным прием введения эксплуатируемой кровли, представляющей собой открытую террасу. Из мира архитектурных фантазий это постепенно распространяется в повседневную реальность.
В оформление фасадов здания проникли материалы, имитирующие натуральную древесину и камень. Казалось бы, это противоречит духу данной стилистики — на деле же это лишь расширяет ее возможности.
На настоящий день дом в стиле хай-тек — большой, маленький, с плоской или скатной кровлей, противопоставляющий себя природе или умело интегрированный в нее — является взглядом в будущее архитектуры, свидетельством ее постоянного развития.
Фото домов в стиле хай-тек

Сохраните статью себе на страницу:
Пост опубликован: 29.11
Присоединяйтесь к обсуждению: Copyright © 2020 LandshaftDizajn.Ru — портал о ландшафтном дизайне №1 minecraft-files.ru
Дом (коттедж) в стиле Хай-Тек: 34 фото, проекты
Дома хай-тек строят и покупают люди, которых привлекает авангардность, футуризм и креативность. Они тяготеют к самым передовым технологиям и хотят, чтобы их жилище было не только красивым и современным, но еще и максимально функциональным. И хай-тек может удовлетворить все эти желания, если стиль использовать в оформлении правильно.
Особенности коттеджей хай-тек
Хай-тек – это высокие технологии, которые не могли не найти отражения в архитектуре и дизайне жилых помещений. Стиль предполагает использование в строительстве и отделке передовых дизайнерских решений, самого современного оборудования, способного сделать жизнь человека максимально простой и беззаботной.
К основным чертам стиля hi-tech дома относят:
Простота. Дом хай-тек обязательно должен отличаться простой конструкцией, лаконичностью, правильными линиями и традиционными геометрическими формами. В архитектуре активно используются элементы конструктивизма и кубизма.
Спокойная цветовая палитра. В архитектуре и дизайне преимущественно используются холодные оттенки: серые тона, серебристый металлик, белый, черный, голубой и другие цвета. Акцентные элементы в фасадах и интерьерах используются, но никаких орнаментов, росписей и других схожих украшений.
Функциональность. Главная задача при строительстве домов хай-тек заключается в создании максимального удобного жилого пространства, способного удовлетворить все индивидуальные желания и потребности будущих пользователей. Каждый элемент имеет свое прямое функциональное назначение.
Отсутствие украшений. В урбанистическом дизайне нет месту всевозможным декоративным элементам, в архитектуре и интерьере они заменяются функциональными деталями, которые не только выглядят привлекательно, но еще и имеют какое-либо полезное назначение.
Обилие света. Проект одноэтажного дома в стиле хай-тек разрабатывается таким образом, чтобы все внутренние помещения были в достаточной степени освещены как днем, так и ночью. Для этого дом оснащают большими окнами и мощными, сложными осветительными системами.
Использование современных материалов. Коттеджи в стиле хай-тек строят и облицовывают преимущественно с применением современных материалов: бетон, пластик, металл, стекло и т. д. Они не только отличаются великолепными эксплуатационными качествами, но еще и служат зачастую намного дольше натуральных материалов.
Фасад дома в стиле хай-тек
Фасад – это лицо любого здания, которое определяет, какое впечатление о самом объекте и его собственниках сложится у человека при первом взгляде. При строительстве современных домов хай-тек стремятся сделать такой фасад, который будет передавать основные особенности выбранного стиля, а также индивидуальность и вкус собственников строения.
Чаще всего люди заказывают одноэтажные дома в стиле хай-тек, однако по внешнему виду такого сооружения иногда бывает сложно определить, какой он внутри. Ведь современный дом может выглядеть просто, как бетонная коробка с окнами, достаточно большой высоты, но этажей в ней обычно не больше 1-2.
Все технические и визуальные особенности будущего строения должны определяться на этапе создания проекта дома хай-тек. При разработке такого документы специалисты учитывают не только индивидуальные пожелания заказчика, но также особенности участка, на котором будет расположено здание, благодаря этому новые строения отличаются не только привлекательностью, но еще и долгим сроком службы.
Фото одноэтажных домов в стиле хай-тек поможет вам понять, как выглядят современные коттеджи в урбанистическом стиле.
Внутренняя планировка дома в стиле хай-тек
После определения конструктивных характеристик здания, специалисты переходят к планированию дома в стиле хай-тек внутри. Чаще всего коттеджи отличаются очень лаконичным внутренним убранством, минимализмом в планировке и обстановке. Однако комнаты всегда располагают по зданию таким образом, чтобы в каждую из них попадало достаточно свежего воздуха и солнечного света.
Каждая комната должна иметь строгую геометрическую форму и правильную пропорцию. Лучше всего определить назначение каждого помещения на стадии разработки плана дома хай-тек, в этом случае комнаты гарантированно получатся функциональными и удобными.
Облицовка интерьера дома в стиле хай-тек
Минималистичный, но современный интерьер предъявляет достаточно жесткие требования к правилам и особенностям отделки внутренних помещений:
Полы. Для пола используют только самые качественные облицовочные материалы, обычно, его делают из наливного бетонного раствора, деревянной доски или плитки. Главное, чтобы поверхность была не слишком скользкой, но безопасной.
Потолок. Потолки при строительстве домов в стиле хай-тек делают многоуровневыми для расположения на них многочисленных приборов освещения.
Стены. Стены очень часто не оформляются вовсе, однако поверхность обязательно должна быть идеально ровной и гладкой. Для отделки чаще всего используют белую, серую или бежевую облицовку, которая может быть разбавлена яркими акцентами.
Мебель для маленького дома хай-тек
Мебель выбирают для каждой комнаты индивидуально, с учетом ее назначения. Однако есть несколько одинаковых требований для обстановки любого помещения внутри одноэтажного дома хай-тек. Мебель должна быть:
функциональной;
компактной;
безопасной;
современной;
выполненной из качественных материалов.
Единственным вариантом декора такой мебели являются всевозможные отражающие элементы – стекло, хром, зеркала.
Техника и коммуникации в дизайне дома в стиле хай-тек
Пожалуй, главное, что нужно сделать собственнику при оформлении частного дома в стиле хай-тек – спланировать и установить в помещениях максимально функциональные инженерные системы, а также всю необходимую технику, которая делает нашу жизнь проще, безопаснее и интереснее.
Техника должна дополнять дизайн дома в стиле хай-тек, быть максимально современной, а также привлекательной. В урбанистическом дизайне оборудование не прячут, его выставляют напоказ, так как именно оно будет выступать основным украшением каждой комнаты. Заранее рекомендуется подумать об автоматизации основных коммуникаций дома, это сделает вашу жизнь максимально удобной.
Чтобы лучше разобраться в особенностях стиля, вы можете изучить фото домов в стиле хай-тек, построенных и оформленных профессионалами. Эти изображения содержат в себе множество интересных решений, с помощью которых вы также сможете сделать свой дом красивым и современным.
готовые и типовые. Каталог содержит планировки, планы и чертежи
Красивые проекты домов в стиле хай-тек: фото, каталог
Хай-тек(имеет значение «высокие технологии» high technology, сокращенно hi-tech) — представляет собой современное архитектурное стилистическое направление, которое пришло к нам в 70-х годах прошлого столетия из Великобритании и стало особо популярным в 80-х. Современные веяния, особенно в малоэтажном проектировании, также часто обращаются к этому стилю.
Какие особенности имеют планы проектов домов в стиле хай тек?
Отличительными чертами, которыми характеризуется дизайн домов в стиле хай тек являются:
Стремление применить новейшие разработки в области высоких технологий, как при проектировании основных конструкций, так и при инженерной подготовке и самом строительстве сооружений.
Желание минимизировать декоративные элементы в облике здания.
Особенный выбор материалов, используемых при строительстве. Жилые дома в стиле хай тек противоположны всем направлениям дизайна, предполагающим наличие натуральных материалов. Они сделаны из металла, бетона, стекла, пластика и подобных искусственно созданных фактур.
Обилие серебристо- металлических оттенков.
Присвоение декоративных функций, казалось бы, мешающим декору конструкциям: лестницам, лифтам, вентиляционным шахтам, которые часто выносятся на фасады намеренно. Эти элементы подвергаются окрашиванию во всевозможные тона и создают цветовые акценты в облике фасадов, придавая дому особый эстетический и оригинальный характер. Создается необычное ощущение, будто дом построен наизнанку, ведь металлические балки, переходы, опорные конструкции обнажены и распределены на фасадах и кровле коттеджа.
Типовые и авторские проекты дома хайтек содержат интересные эксперименты с освещением, которое создает эффект мерцания благодаря отражению в обилии металла, стекла и зеркала. Идея децентрирования освещения позволяет создать ощущение просторного и светлого помещения.
Планы домов в стиле хай тек Z500
Проекты домов в стиле хай тек (фото, видео, схемы, чертежи, эскизы размещены в этом разделе) разработан с учетом простоты форм, в которых преобладают прямые линии. Можно проследить тенденцию перекликания с кубизмом или конструктивизмом в некоторых элементах, что в корне противоположно направлению био-тек.
Разработка внутреннего пространства частного дома проходит с особым прагматизмом. Поэтому планировка проектов домов в стиле хай тек характеризуется практичностью, функциональностью и эргономичностью.
Важно понимать, что данное направление в архитектуре не имеет подчеркнутую декоративную функцию, но определенно воспринимается в качестве архитектурной ценности.
Стиль хай-тек нашел широкий отклик при проектировании офисных зданий, поскольку его четкость, деловитость и конкретика соответствуют бизнес-идее.
В индивидуальном домостроении прослеживаются описанные тенденции стиля за исключением выноса наружу коммуникаций ввиду технической не обусловленности такого шага.
Нельзя на 100% утверждать, что данная категория архитектурных проектов полностью соответствует хай-тек направлению. В основном в готовых проектах Z500 данного раздела каталога, обновленного в 2018 году, используются лучшие и наиболее удачные его элементы. По желанию клиента за дополнительную стоимость может быть изменена планировка домов в стиле хай тек. Также может быть предоставлена основа для составления сметы. Весь перечень дополнительных услуг и цены на них можно смотреть здесь.
Желаем из представленных вариантов проектов выбрать и купить для реализации под ключ идеальный для вас проект дома хай тек! Хорошего просмотра!

Датский дом в первую очередь характеризуется высокой энергоэффективностью, позволяющей значительно экономить природные ресурсы — газ, электроэнергию, уголь, воду. Датчане добиваются этого не с помощью экономии на материалах. Наоборот, при строительстве частного дома предполагаются большие затраты на натуральные, качественные строительные материалы.

Оригинальный проект частного дома выполненного по датской технологии строительства
Происходит тщательное утепление дома в каждом его уголке, и, таким образом, тепло сохраняется внутри помещения. Стоимость строительства дома очень высокая, ведь при такой технологии очень большие затраты требуются для приобретения различных утеплителей.
Искусственные материалы при строительстве домов практически не применяются. Самым распространенным материалом является дерево.
В качестве отопления загородного дома очень часто используется уголь, а для получения бесплатной электроэнергии для освещения и обогрева дома устанавливаются ветровые генераторы.
Вернуться к оглавлению
Содержание материала
Датский стиль
Датчане очень озабочены состоянием окружающей среды и своим собственным здоровьем. Именно поэтому датский стиль характеризуется простотой и функциональностью, а также преобладанием природных строительных материалов, в основном дерева.
Пример датского стиля в экстерьере коттеджа
При строительстве дома и в интерьере практически не применяется прессованное дерево и искусственные строительные материалы.
Датский стиль предполагает преобладание светлых однотонных цветовых решений и отсутствие ярких, насыщенных. Это нашло свое отражение и в строительстве. Полы в обычном датском доме делают преимущественно из натурального дерева.
Наличие больших светлых окон в комнатах является отличительной чертой датского стиля.
Как в строительстве, так и в интерьере датского дома наиболее часто используемые материалы – это дерево и лоза.
Ну и какой же датский дом без огромного зимнего сада с многочисленными разнообразными цветами и растениями?
В датском доме часто для времяпрепровождения в теплое время года используется открытая терраса, где можно вечерами собираться всей семьей и на фоне мерцающих звезд пить чай. Из террасы может быть спланирован выход в уютный внутренний дворик.
Вернуться к оглавлению
Характеристика датского дома
Планировка частного дома и окружающей территории происходит очень рационально, с учетом потребностей каждого члена семьи. Жилые дома строятся небольшими и компактными, с зимним садом и встроенным гаражом. Как правило, для экономии топливной энергии, гараж не отапливается.
Для экономии такого природного ресурса, как вода, датчане собирают и используют для повседневных технических нужд обычную дождевую воду. На крыше дома устанавливаются солнечные коллекторы. В светлое время дня от энергии солнечных лучей происходит нагревание воды.
Это способствует нормальному функционированию отопления в течение дня, а также полностью обеспечивает дом горячей водой.
В качестве дополнительного источника тепла применяется парниковый эффект. Датские дома оснащены большими окнами, основная часть которых расположена с южной стороны.
Проект дома с большими окнами
Это позволяет большую часть светового дня использовать энергию солнечных лучей для обогрева дома. Очень часто окна в датских домах занимают всю стену и, как правило, в интерьере не используются темные плотные занавески, препятствующие проникновению солнца в комнаты.
В качестве еще одного источника сохранения тепла используется дополнительное помещение, отделяющее входную дверь и улицу. Оно служит дополнительной защитой от проникновения в дом холода.
В датских домах не принято применение солнцезащитных стекол, ведь в зимнее время от солнечных лучей происходит частичный обогрев дома. Для лучшей теплозащиты окон в пространство между стеклами закачивают инертный газ. Окна делают большими по размеру, но в небольшом количестве. Это также способствует значительному сохранению тепла внутри помещения.
Пример интерьера выполненного в датском стиле
Для изготовления оконных рам, как правило, применяется дерево или алюминий.
Датчане очень внимательно относятся к такому источнику потерь тепла, как так называемые мостики холода, появляющиеся на месте стыков конструкций. Их тщательно ликвидируют с помощью различных герметиков и полос утеплителя.
Проект датского дома необходимо составить без архитектурных излишеств, ведь они влекут за собой дополнительные затраты на утепление.
Микроклимат в датском доме также контролируется. Происходит это с помощью системы автоматического климат-контроля.
При возведении домов часто используется каркасный метод строительства, ведь он позволяет закончить строительство в довольно короткие сроки.
Проект каркасного дома построенного в датском стилеВернуться к оглавлению
Особенности строительства
При строительстве датского коттеджа предполагается сооружение панельно-каркасной коробки. Для увеличения сбережения тепла снаружи ее обкладывают кирпичом. При этом стены собираются из панелей практически без швов, что позволяет еще больше сохранять тепло в зимнее время года. Стоимость такого дома прилична и его нельзя назвать дешевым вариантом.
Все комплектующие для строительства датского дома, как правило, заводского изготовления. Привозится все сразу в нужном количестве и необходимого размера.
При проектировании датского дома число жилых комнат необходимо подобрать в зависимости от количества членов семьи, ведь в датском доме нет ничего лишнего. При составлении проекта необходимо грамотно спланировать оптимальный размер дома, с учетом пожеланий всех членов семьи, а также его внешний дизайн.
Оригинальный проект одноэтажного датского дома с верандой
Проект дома предполагает составление его поэтажного плана. Источники и места расположения освещения, отопительной системы, водоснабжения, всего комплекса необходимого оборудования, работающего на сбережение затрат также необходимо учесть при проектировании.
При составлении проекта без помощи инженера и специалиста — архитектора не обойтись, ведь датский дом предполагает быть максимально энергетически эффективным. Для получения правдоподобной оценки можно послушать отзывы от счастливых обладателей подобных домов.
Проект собственного коттеджа можно составить, обратившись и в специализированные организации. Они могут предложить как типовой проект строительства, так и создать его по вашему индивидуальному заказу.
Готовый проект коттеджа выполненного по датской технологииВернуться к оглавлению
Строительство каркасного дома
При строительстве каркасного дома используется обрезная доска.
Перед использованием ее обрабатывают защитными средствами, обеспечивающими сохранность будущего дома от гниения и плесени на долгие годы. На фундамент укладывают гидроизоляционный материал и формируют каркас строения.
При строительстве каркасных домов в качестве утеплителя чаще всего используются плиты каменной ваты и ветрозащитные мембраны, обеспечивающие полноценную защиту дома от проникновения зимнего холода. При утеплении дома специальными приборами находят утечки тепла и устраняют их.
В качестве наружной отделки очень часто дом облицовывают кирпичом. Одновременно кирпич еще и служит дополнительным слоем утепления.
Обязательным условием сохранения тепла в каркасном доме является надежное утепление пола и потолка. Это делают с помощью минеральных плит.
Итак, несмотря на то, что цена возведения панельно-каркасного строения по датской технологии достаточно высокая, такое строительство рассчитано на экономию энергетических ресурсов при дальнейшей эксплуатации дома.
proekt-sam.ru
Danhaus® MODULE™
Датские Дома Danhaus® MODULE™
Stop Новый дом Danhaus® MODULE™ ДАТСКОЕ КАЧЕСТВО И СКАНДИНАВСКИЙ ДИЗАЙН СТОИМОСТЬЮ ОТ 3 953 000₽ РАСТУЩИЙ ДОМ Danhaus® MODULE™ ДОМ, КАК И СЕМЬЯ МОЖЕТ РАСТИ. ДОБАВЛЯЙТЕ НОВЫЕ МОДУЛИ В ЛЮБОЙ МОМЕНТ. ВРЕМЯ НАКОПИТЬ НЕЛЬЗЯ ЖИВИТЕ В СВОЕМ ДОМЕ Danhaus® MODULE™ УЖЕ ЧЕРЕЗ 12 НЕДЕЛЬ
Философия Дома Danhaus® MODULE™
Растущий дом
Как каждая семья уникальна, так и каждый дом Danhaus® MODULE™ может стать уникальным, при этом оставаясь доступным. Не смотря на то, что он состоит из стандартных элементов, разнообразие модулей и дополнительных опций могут создавать неповторимые, индивидуальные сочетания, удовлетворяющие потребности именно вашей семьи. Дом как и семья, может расти, вместе с потребностями или возможностями семьи, которая в нем живет. Добавляйте новые модули и опции в любой момент, делайте свой дом еще уютней, красивей и удобней.
Время нельзя накопить
Живите в своем новом доме прямо сейчас. Дома в наличии могут быть собранны на вашем участке уже через 3 недели, а дом произведенный по вашему заказу через 12 недель.
Датское качество и скандинавский дизайн по доступной цене
Проект дома, его эргономика и дизайн, результат работы нашего датского архитектурного бюро. Внешние стены дома производятся на нашем заводе в Дании, а внутренние стены и перекрытия производятся на заводе в России. Это сочетание позволяет добиться высокого качества по доступной цене. Мы предоставляем 10 лет гарантии на дома Danhaus® MODULE™

Основной модуль Danhaus® MODULE™

Основной модуль это начало и основа вашего будущего дома Danhaus®. К нему присоединяются остальные модули, в нем находится узел инженерных сетей и коммуникаций. Однако, основной модуль и сам по себе полноценный дом, с двумя спальнями, кухней-гостиной, прихожей и санузлом. В большинстве случаев этого вполне достаточно, для того, что бы ощутить полноценный европейский комфорт вашего датского дома.
Цена 3 953 000 RUR
Площадь 75,3 м2
Периметр 9 Х 9,4 м2
Высота потолков 274 см
Гостиная-кухня 26,7 м2
Прихожая 6,8 м2
Санузел 7 м2
Спальня 17 м2
Мастер-спальня 17.8 м2
Модуль Гостиная Danhaus® MODULE™

Этот модуль площадью 74,7 м2 увеличит площадь вашего дома почти в два раза. Присоединение модуля осуществляется через кухню-гостиную основного модуля. Новая гостиная площадью 45,3 м2 становится новым центром общественной зоны дома. Помимо этого, вы получаете новую мастер-спальню, со своим отдельным санузлом. Модуль Гостиная оборудован четырьмя французскими окнами-дверьми. Кроме того, основной модуль, в сочетании с основным модулем, образует уютный внутренний двор, куда можно выйти как из новой гостиной так и из кухни основного модуля.
Цена модуля 4 023 000 RUR
Площадь 74,7 м2
Периметр 9 х 9,4 м
Высота потолков 274 см
Гостиная-столовая 45,3 м2
Мастер-спальня 21,6 м2
Мастер-санузел 7,8 м2
Модуль Danhaus® MODULE™Прихожая с Санузлом
Модули Danhaus® MODULE™
Мастер Санузел с Гардеробной и Прихожая

Хотите сделать прихожую большой и удобной, получить дополнительное пространство для хранения верхней одежды? Воспользуйтесь модулем прихожая санузлом. Кроме того Мастер спальня получит свой собственный санузел
Площадь модуля 12,4 м2
1. Прихожая 6 м2
2. Санузел 6,4 м2
Периметр модуля 6,55 х 2,45 м
Высота потолков 240 см
Цена Модуля 827 100 RUR
Модуль Прихожая это дополнительное пространство для хранения верхней одежды.
Сделать отдельный санузел для одной из спален и
гардеробную для другой — нет проблем.

Модуль Мастер Санузел с Гардеробной
Высота потолков 240 см
Периметр модуля 6,8 х 2,45 м
Мастер санузел 7,9 м2
Гардеробная 4,9 м2
Цена 834 000 RUR

Модуль Прихожая
Высота потолков 240 см
Периметр модуля 4 х 2,45 м
Прихожая 7,4 м2
Цена 654 900 RUR
Дополнительные опции Danhaus® MODULE™
для Основного Модуля
Архитектурные
Эксплуатируемая кровля — 560 000 RUR
Электрические рольставни — 175 000 RUR
Зенитное окно VELUX 120 х 120 см с электрическим открыванием — 185 500 RUR
Фасады из термососны и пробкового агломерата — 100 800 RUR
Замена окон на окна PVC VEKA с ДВУХКАМЕРНЫМ стеклопакетом — 92 000 RUR
Инженерные
Замена радиатороной системы отопления на систему отопления водяными теплыми полами — 253 000 RUR
Система распределенной приточновытяжной вентеляции с рекуперацией — 85 000 RUR
Danhaus INTELLEKT™
Адаптивная система климатконтроля на одну зону 55 000 RUR
Система видеонаблюдения 52 000 RUR
Система контроля протечек с автоматическим перекрытием подачи воды 7 444 RUR
Система управления рольставнями 41 200 RUR
Пожарная сигнализация 58 500 RUR
Базовая комплектация Основного Модуля
Дом в соответствии с чертежами, включая доставку в радиусе 200 км от МКАД, сборку, внутренние коммуникации и фасады в соответствии с спецификацией.

Фундамент
Винтовые металические сваи  250 см, на глубину промерзания
Внешние стены
Производство завода Danhaus® в Дании
Полный силовой контур дома 145 мм
Утеплитель Rockwool 200 мм
Пароизоляционная мембрана
Ветрозащитная панель NORBIT
Вентилируемый фасад из тонированной лиственницы
Внутренняя облицовка панели Fermacell
Окна PVC VEKA однокамерный стеклопакеты с К остеклением и аргоновым наполнением (Россия)
Внутренние стены
Полный силовой контур 90-120 мм
Звукоизоляция Rockwool 50-100 мм
Внешняя облицовка панели ГСП
Нижнее перекрытие
Полный силовой контур 250 мм
Теплоизоляция Rockwool 200 мм
Шпунтованное влагостойкое ДСП
Гидроизоляционная пленка
Армированная бетонная стяжка 60 мм
Кровельное перекрытие
Полный силовой контур 250-300 мм
Теплоизоляция Rockwool 200 мм
Шпунтованное влагостойкое ДСП
Гидроизоляционная мембрана
Система скрытых водостоков
Пароизоляционная мембрана
Отопление
Электрический котел Vaillant® 12 кВ
Обвязка котельной трубами PVC
Скрытая коллекторная разводка металопластиковыми трубами
Стальные радиаторы KERMI®
Горячее и Холодное водоснабжение
Бойлер Vaillant косвенного нагрева на 120 литров
Скрытая коллекторная разводка металопластиковыми трубами
Канализация
Скрытая разводка трубами PVC 50-110 мм
Электрическая схема
Скрытая разводка кабелем NUM в самозатухающих кабельных каналах
Щитовая ABB на 5 групп
Вентиляция
Естественная вентиляции в котельной и кухне
Принудительная вентиляция в санузлах

www.danhaus.ru
Проектирование
Архитектурное бюро Danhaus®
Современные энергосберегающие дома в соответствии с датской философией «ХЮГГЕ»
Мы датское архитектурное бюро Danhaus® — команда профессиональных архитекторов, инженеров, конструкторов и строителей с опытом работы более 40 лет и из них в России более 18 лет в России. Мы спроектировали и построили более 500 домов по всей России.
Мы специализируемся на проектирование современных энергосберегающих домов в различных архитектурных стилях, от традиционных «шале» со скатными черепичными кровлями и уютными мансардами, до современный кубических домов в плоскими эксплуатируемыми кровлями.
Основные архитекторы российского отделения архитектурного бюро Danhaus®
Главный Архитектор
Галина Мушурова

Стаж в компании более 14 лет
Спроектировано более 200 домов
Специализация:
Hugge архитектура
Скандинавский дизайн
Зеленая архитектура
Энергосбережение в архитектуре и дизайне

Ведущий Архитектор
Андрей Колчевский

Стаж в компании более 10 лет
Спроектировано более 100 домов
Специализация:
Скандинавский дизайн
Конструкции и инженерия
Энергосберегающие технологии
Виртуальная реальность в проектирование
3D моделирование
Архитектор
Игнат Косов

Стаж в компании более 3 лет
Спроектировано более 50 домов
Специализация:
Скандинавский дизайн
Энергосбережение в архитектуре и дизайне
Архитектор
Марина Пограничная

Стаж в компании более 1 года
Спроектировано более 10 домов
Специализация:
Скандинавский дизайн
Интерьерное проектирование
www.danhaus.ru
Материалы
Вся древесина, используемая в домах Danhaus® производится в Швеции компанией Sodra®, которая является одним из ведущих производителей пиломатериалов в Европе. Древесина, произрастающая в южной Швеции, которую компания, использует в качестве сырья, отличается высочайшим качеством и экологичностью.

Компания Xella является одним из крупнейших производителей строительных материалов в Европе. Панели Fermacell™ это уникальный материал изготавливаемый из гипса, воды и специальным образом обработанной древесной муки. Этот материал настолько прочный, что выдерживает нагрузку в точке до 60 кг.

Все утеплители, используемые в домах Danhaus®, производятся датской компанией Rockwool®, которая является крупнейшим производителем утеплителей из каменной ваты. Это уникальный, негорючий материал, получаемый при вспенивание воздухом расплавленного базальта. Именно Rockwool делает дома Danhaus® самыми теплыми в России.

В домах Danhaus® используются кровельные пленки немецкой компании Dorken Gmbh . Трехслойная пленка Delta Vent, состоящая из высокопрочной паропроницаемой комбинации пленок на основе нетканого материала. Соединение слоёв производится ультразвуком (на молекулярном уровне), что гарантирует высокую стабильность характеристик и исключает возможность повреждения среднего тонкого слоя.
Пароизоляционные пленки TYVEK™ крупной американской корпорации DUPONT, признанными лидерами в этой области строительных материалов. Благодаря свойству этих материалов не пропускать молекулы воды, пропуская при этом воздух, дома Danhaus® обладают такой хорошей естественной вентиляцией.

Окна и входные двери домов Danhaus® изготавливаются в германии на заводе Baltic Fenster Gmbh. Из энергосберегающего профиля последнего поколения VEKA TOPLINE MD™. В сочетании с однокамерным стеклопакетом заполненным аргоном, окна и двери домов Danhaus® являются самыми теплыми в России.

Немецкая корпорация Wurth является крупнейшим производителем крепежных материалов. Все анкера, болты, оцинкованные гвозди, шурупы, пены и герметики, применяемые в домах Danhaus®, произведены на немецких заводах этой компании.
Монтаж домов Danhaus® производится с использованием пневматического инструмента ведущей в этой области американской компании Senco®. Только гвозди, скобы и шпильки этой компании используются в наших домах.

Крыши домов Danhaus® — это натуральная черепица немецкого концерна Braas®. 30 лет гарантии, множество цветов и видов черепицы и репутация старейшей немецкой компании, все это гарантирует вам комфортное и безпроблемное проживание в доме Danhaus®

Дома Danhaus® комплектуются мансардными окнами и окладами датской компании VELUX® серий GGL, GGU и INTEGRA. Эти мансардные окна последнего поколения по праву считаются лучшими в мире.
Velux

Немецкая компания OVENTROP® уже более полувека является одним из ведущих производителей арматуры, труб, вентилей и коллекторов для инженерных сетей дома. Именно оборудование этой фирмы используется в системах отопления и водоснабжения домов Danhaus®


Компания VAILLANT® является ведущим производителем котельного оборудования в Европе с 1974 года. Дома Danhaus® комплектуются бойлерами, конвекционными газовыми и дизельными котлами последнего поколения этой немецкой компании. Турбированая система подачи воздуха и изолированная камера сгорания, делают эти котлы одними из наиболее экономичных и экологичных в своем классе.

Дома Danhaus® комплектуются стальными радиаторами немецкой компании KERMI®. Новое поколение этих плоских, профильных радиаторов, выполненных по новейшей технологии Х2, позволяет экономить до 11% энергии на отопление.

Электрическая система домов Danhaus® построена на основе оборудования швейцарской компании ABB®. Модульные автоматические выключатели, шины, счетчики, DIN рейки, системы УЗО все они произведены на заводах ABB®
www.abb.ru
Датская компания GRUNDFOS® является мировым лидером в производстве насосного оборудования. Насосы именно этой компании обеспечивают циркуляцию горячей воды и теплоносителя в домах Danhaus®

Облицовочный кирпич голландской компании ROBEN®, делает фасады домов Danhaus® столь богатыми и стильными. Различные цвета и текстуры, позволяют добиваться весьма интересных дизайнерских решений, а качество кирпича и кладки исключает появления соляных разводов.

www.danhaus.ru
Энергоэффективный дом: датский опыт
Экология потребления.Усадьба: Экспериментальную деревню назвали Стенлессе, в переводе на русский это означает «Бескаменка», и она является крупнейшим в Европе энергоэффективным поселением.
Хенна Беер, работник муниципалитета датского местечка Эгидау, удостоилась высочайшей аудиенции за то, что, как и королева, 40 лет проработала на одном месте. В частности, Ее Величество поблагодарила Хенне за участие в создании крупнейшего в Европе энергоэффективного поселения.

Этот эксперимент начался в 2005 году. Муниципалитет выделил землю для создания принципиально нового поселения. Строить дома здесь можно только из экологически чистых материалов, используя при этом энергосберегающие технологии. Муниципалитет строго следит за выполнением этих условий. На сегодняшний день построено уже 400 домов, и каждый потребляет минимум на 35% меньше энергии, чем требует строительный кодекс Дании.

Экспериментальную деревню назвали Стенлессе, в переводе на русский это означает «Бескаменка». Хотя самый популярный здесь здесь материал – утеплитель из каменной ваты. Дома возводят примерно по одной технологии: ряд кирпича и толстый слой утеплителя.
В архитектуре каждый волен выбирать по вкусу. Например, для себя и мужа Хенна Беер выбрала одноэтажный дом с эркером и большим остеклением. Что касается энергосберегающих систем, то есть приемы, общие для всех строений.
Например, стеклопакеты устанавливают, как правило, утепленные, трехкамерные, со специальным напылением, снижающим теплообмен.
Вентиляционные системы снабжены так называемыми рекупираторами.

Система, по которой работаю рекупираторы, простая, но эффективная: поступающий с улицы холодный воздух обогревается выходящим из помещения отработанным теплом. Так что теплопотери сведены к минимуму.

Еще одна обязательная конструкция – система сбора дождевой воды. Вода стекает с крыши, фильтруется и отправляется в специальный резервуар. Если дождей слишком много, излишек воды уходит в землю через специальные пластиковые трубы. Система устроена так, что слив происходит постепенно, медленно, чтобы почва не осела.

Фильтры задерживают всякий мелкий мусор. Чистить их нужно примерно раз в месяц.
Дождевую воду поселенцы используют только для слива в туалете и работы стиральных машин. Гудринн Занн, мать троих детей, устраивает большую стирку четыре раза в неделю и наличию бесплатной воды не нарадуется.

Еще один плюс дождевой воды – от нее не образуется известковый налет в машинке, поэтому можно легко обходиться без специальных добавок для смягчения воды. Сплошная экономия!

Гудрунн жила с мужем Стефаном в Германии, но несколько лет назад он получил работу в датской фармацевтической кампании. Жить супруги решили в энергосберегающем Стенлессе. Им пришлось два года искать кампанию, которая бы построила дом мечты. Даже в продвинутой Дании с этим проблема. Но в результате Занны получили самый экономный дом в поселке.

Все окна в этом доме выходят на юг, поэтому не теряется ни единого солнечного луча. К тому же дом отлично утеплен – за кирпичной кладкой слой каменной ваты толщиной 50 см. В результате никаких радиаторов в простенках нет – они там просто не нужны.
К тому же из дома не уходит тепло, потому что в нем нет сквозняков. Можно провести небольшой эксперимент: зажечь свечу и поднести ее к раме. Движения воздуха нет, поэтому пламя свечи не колышется.
Дом Гудрунн выстроен по принципу термоса – он абсолютно герметичен. А главный источник тепла – сами обитатели дома. В сутки человеческое тело выделяет 100 Квт тепловой энергии. Впрочем, когда смотришь на прыжки младшей дочери Гудрунн, Леани, кажется, что и все 200.

Хозяева шутят, что их дом можно обогреть одной свечкой и бутылкой вина, поэтому частенько приглашают гостей.

Такому дому даже зимой вполне достаточно тепла домочадцев, объединенного с попадающей в дом солнечной энергией и энергией, выделяемой электроприборами.

Излишки этого тепла обогревают воду, которую хозяева используют для душа. В самые холодные дни, когда на улице минус 20, они идут на работу теплых полов.

В датской «Бескаменке» уже 400 энегосберегающих домов. И хотя кризис приостановил строительство в Дании, здесь дома продолжают возводить: по-скандинавски лаконичные, без заборов и без штор на окнах. опубликовано econet.ru
P.S. И помните, всего лишь изменяя свое потребление — мы вместе изменяем мир! © econet
Присоединяйтесь к нам в Facebook , ВКонтакте, Одноклассниках
econet.ru
Датский дом. Как строят свои дома датчане
Дания, страна схожая с нашей по климату. Казалось бы, что наши дома из-за этого должны быть похожи. Но это не так. В этой статье я расскажу, как строят свои дома суровые датчане.
Все индивидуальное строительство в Дании зиждется на двух китах: простоте и энергоэффективности. Ни один частный застройщик не будет экономить на строительных материалах. Наоборот, в Дании принято вложиться по максимуму во время возведения жилья, для того, чтоб впоследствии сэкономить на энергозатратах.
В этой скандинавской стране можно встретить дома из различных материалов, но наибольшей любовью датчан являются каркасные и панельно-каркасные дома. Давайте пройдемся по типовому датскому дому и отметим для себя основные черты, присущие жилищу потомков викингов.
Еще с улицы видно, что в отличие от других европейских стран, датчане в своих домах приветствуют большое количество окон. Причем, их расположение не заканчивается только стенами, традиционны для этой страны окна на крыше.
Если вы хотите заняться строительством домов по датской технологии, то для этого, необходимо вступить в СРО. Сделать это довольно сложно. Поэтому нужно подготовить специалистов для СРО. В этом вам поможет очень интеренсный ресурс, который мы для вас нашли на просторах Интернета.
Каждый, кто сталкивался со строительством, знает что окна это так называемые “мостики холода”. Как же датчане справляются с потерей тепла? Выше я уже писал про энергоэффективность датских домов. Так вот, прежде всего, потомки викингов при остеклении своего жилища используют качественную деревянную раму, ну на худой конец профиль из алюминия. Ни какого ПВХ. Тут и забота об экологии своего жилища и практичность. Окна из дерева лучше держат тепло.
Оконный профиль конечно играет важную роль для препятствия теплопотерь, но главное это закачка специального состава инертного газа в стеклопакет. Кроме того, на внешнюю часть стекла приклеивается тончайшая пленка. Она помогает солнечному свету легче нагревать дом, и препятствует его выходу наружу.
Большое количество окон помогает экономить на электроэнергии. Потомки викингов помешаны на этом. В датском доме не встретить больших люстр. Они предпочитают точечное освещение. Например, на кухне отдельному освещению подвергается зона плиты, мойки и столешница. Обеденный стол так же освещается небольшим светильником. При большом разнообразии осветительных приборов, редкий датчанин будет использовать их в противовес свечам. Кажется, что эта страна еще не забыла походы викингов и их дома с освещением от источников огня. Но все проще, старшее поколение этого королевства до сих пор помнит энергетический кризис, случившийся со страной в 1973 году, экономия на электричестве после этого у них в крови.

Если мы начали с кухни, то давайте перейдем в гостиную. Сделать это не трудно, так как в большинстве датских домов эти две комнаты совмещены. Гостиная это единственная комната, где располагается телевизор. Его нет в спальне, а благодаря совмещению гостиной и кухни, он и там не нужен, так как его можно смотреть во время приготовления еды или ее приема. Кстати, едят датчане только на кухне.
В гостиной датского дома традиционный набор мебели. Тут может стоять компьютер, а так же стеллажи с книгами и другая мебель.
Спальня в датском доме являет собой только спальню. Как я уже писал выше, тут нет место телевизору. Кровать и шифоньер с одеждой, вот пожалуй и все.
Закончим с внутренним убранством датского дома, заглянув в детскую комнату. Не стоит думать, что раз датчане потомки викингов, то и дети у них воспитываются в строгости. Наоборот, им позволяют любые проявления своего характера. Главное, чтоб все было по делу. С детства датчане пытаются привить своим детям чувство творчества. Это отразилось на убранстве детской. Обычно эта комната увешана рисунками детей, а стеллажи заставлены различными поделками. В отличие от других комнат, в детской обязательно постелен ковер. Обязателен для этой комнаты и письменный стол, где дети выполняют уроки.
В скандинавских странах широко развита альтернативная энергетика. Обычно владельцы нескольких домов объединяются и покупают ветрогенератор для электрификации своих жилищ за счет возобновляемой энергии.
На подворье датского дома редко можно встретить хозяйственные постройки. Обычно, его большая часть это партерный газон, который придает окончательный вид скандинавскому пригородному ландшафту.
Датский дом это классический образец комфорта и экономии. Надеюсь, частные застройщики из России откроют для себя некоторые нюансы, которые можно применить в нашей стране при постройке собственного жилья.
sami-stroim.com
Интерьер по-датски: дизайн как образ жизни
22 декабря 2018
Федосова Татьяна
Преподаватель Международной Школы Дизайна (IDS) Татьяна Федосова рассказала, что такое датский стиль в интерьере, откуда он «растет» и каковы его основные элементы
Королевство Дания — самая маленькая и самая процветающая из всех скандинавских стран с населением всего пять с половиной миллионов человек. По данным социологов агентства World Values Survey, самые счастливые люди в мире живут именно здесь. Среди основных факторов, влияющих на показатели общего уровня благополучия граждан, — невысокие по европейским меркам налоги, качественное образование и технический прогресс.
Датский актер Мадс Миккельсен в интерьере мебельного концерна BoConcept.
В 1920–30-е годы датское правительство стало инвестировать в дизайн на государственном уровне, чтобы предоставить людям среду, которая формирует ответственного и счастливого гражданина страны. Например, каждый датчанин учится в школе с хорошей, эргономичной мебелью из экологически чистых материалов. Таким образом, с каждым новым поколением дизайн становится частью национального сознания людей.
Предметы датского дизайна можно увидеть в коллекциях всех крупных музеев мебели, в интерьере практически любого европейского дома и в общественных пространствах по всему миру.
Стулья The Chair датского дизайнера Ханса Вегнера на легендарных предвыборных телевизионных дебатах Джона Кеннеди и Ричарда Никсона в 1960 году.
Датский дизайн зеркально отражает потребности социума. К примеру, один из основоположников датского функционализма дизайнер Поуль Хеннингсен (Poul Henningsen) в начале Второй Мировой Войны, в 1941 г., разработал модели светильников для парков Копенгагена. Конструкция колец-отражателей распределяла свет таким образом, чтобы они не были заметны для пролетающих в небе бомбардировщиков и жители могли без опаски передвигаться вечером.
Парковый светильник датского дизайнера Поля Хеннингсена для Louis Poulsen.
В 1930–40-е годы датские архитекторы занимались разработкой «проектов будущего» с мебелью и освещением нового типа. Столовые, библиотеки, административные здания нуждались в недорогой типовой мебели, которая должна была выпускаться промышленным методом, снижающим стоимость производства. Дизайнеры заняты поиском новых архетипов и переосмыслением традиций. У авторов мебели возникает желание персонифицировать свои творения. Отныне предметам не просто присваиваются серийные номера, им даются имена собственные, такие как кресло «Лебедь», стул «Капля», светильник «Артишок».
Интерьер с креслом «Лебедь» и cтулом «Капля», дизайн Арне Якобсена,1958.
Основные элементы датского стиля
Датский стиль элегантен и сдержан под стать северной природе. Он балансирует на грани рациональности и сурового аскетизма. Очаг — непременный атрибут датского дома.
Типичный интерьер в датском стиле с камином и люстрой «Артишок», дизайн Поля Хеннингсена, 1958.
В интерьере всегда найдутся шерстяные пледы и практичная кухонная утварь: он наполнен только самым необходимым, в нем нет излишеств.
Базовые принципы создания датского стиля заключаются в стремлении подчеркнуть свойства материалов и сохранить их природную красоту.
Охарактеризовать датский интерьер довольно просто: это функциональность, простота, удобство, экологичные материалы, чистота силуэтов и, конечно же, цветовая палитра, навеянная приглушенными оттенками природы.
Интерьер ресторана Höst в Копенгагене, Дания. Дизайн студии Norm Architects.
Современный датский дизайн
Фрагмент популярного датско-шведского сериала «Мост». На переднем плане кресла Wishbone Chair, дизайн Ханса Вегнера, Carl Hansen & Søn.
В XX веке датский дизайн перевернул с ног на голову общепринятые представления об интерьере: «Нет такого закона, по которому в гостиной должны стоять диван, пара кресел и журнальный столик. Существуют и другие способы создания атмосферы для отдыха…» — говорил Вернер Пантон (Verner Panton).
В XXI веке, когда ритм жизни высок, как никогда, возросла потребность в интерьере, где можно было бы восстановить силы и эмоциональное равновесие. Датский стиль подходит для этой задачи как нельзя лучше, ведь во многом именно следование его простым принципам позволяет ощущать себя благополучно уже не одному поколению жителей этой скандинавской страны.
Текст: Татьяна Федосова, преподаватель Международной Школы Дизайна (IDS)
Датский актер Мадс Миккельсен в кресле Imola, дизайн Хенрика Педерсена, BoConcept.
Elle Decoration
Хёрст Шкулёв Паблишинг
Москва, ул. Шаболовка, дом 31б, 6-й подъезд (вход с Конного переулка)
www.elledecoration.ru

Этаж Спальни Ванная Гараж
2 4 2 нет

Проекты домов в стиле кантри, фото и цены
Требования к проекту дома в стиле кантри
Вам необходимо для начала определиться с проектом дома в стиле кантри:
Готовый приобрести.
Индивидуальный заказать.
Учитываются в проектировании дома-кантри следующие требования:
Для подчеркивания сельской стилистики архитекторами используются природные, экологические материалы в постройке современного деревянного дома.
Фасад. Из дерева выполняется фасад в одноэтажных домах. Если в строении второй предусмотрен фасад, тогда первый этаж делается из природного материала, то есть из природного камня.
Окна. Большие панорамные ставятся окна.
Крыша. Огромная покатая крыша, которая сильно за фундамент выступает.
Этажи. С мансардой одно или двух этажные дома.
Внутренняя отделка. Отделка интерьера выполнена натуральными материалами с преобладанием дерева.
С рассказами о простоте деревенского жилья можно сравнить интерьер только в стиле кантри. К естественному уюту и к природе такой дизайн близок. Основы данного проектирования были заложены в прошлом историческом веке, что не мешает современный облик кантри иметь.
Итог. Мы настоятельно советуем посмотреть все стили домов и только потом выбор проекта сделать. Приезжайте и бесплатно получите консультацию у наших менеджеров. Мы по каждому проектированию грамотно вас проконсультируем и рекомендации дадим при выборе.
Бесплатные проекты:
Соблюдайте условия акций и сможете взять любой чертеж у нас бесплатно. Подробности посмотреть рекомендуем тут.
За клиентом остается выбор эскиза. Выслушав пожелания клиента, архитекторы могут готовый план изменить. Звоните, и менеджеры по вашему желанию подберут проект и сэкономят ваше время. Обращайтесь в нашу компанию «Ваш загородный дом» и доверите проектирование дома опытным специалистам.
Дизайн-проект загородного дома в стиле кантри на фото
Стиль кантри в интерьере формируется с учетом особенностей культуры и быта каждой страны, ее национальных традиций, климатических особенностей и даже темперамента населения. Кантри-стилистика в современном интерьере весьма гармонично соседствует с высокотехнологичными приборами и гаджетами, но все же остается верна основному принципу – использованию экологичных материалов, призванных, прежде всего, к выполнению функциональной нагрузки.
Нет ничего логичнее, чем использование стиля кантри при оформлении интерьера и экстерьера загородного дома. Именно близость к природе, к ее материалам, позволяет гармонично вписать все особенности сельской стилистики в обустройство современного дома. Предлагаем вашему вниманию дизайн-проект одного загородного дома, в интерьере которого стиль кантри нашел отражение буквально в каждой комнате, в каждом самом укромном закутке. Проследуем по помещениям этого загородного особняка, чтобы еще раз убедиться в простой истине – стиль кантри актуален как никогда.
Находясь на улице, перед главным входом в загородный коттедж, у нас уже не возникает никаких сомнений о стилистической принадлежности оформления этого здания. Каменная отделка стен, использование деревянных и кованых элементов – все указывает на сельский образ жизни и вкусовые предпочтения хозяев дома. Уже по экстерьеру здания мы понимаем, что внутри помещений не встретим пластиковой мебели, хромированной мебельной фурнитуры или линолеума в качестве напольного покрытия.

А территории приусадебного участка царит гармония, достигнутая аккуратным интегрированием элементов ландшафтного дизайна в проявления природы. Непросто найти баланс между тем, что может предложить окружающая среда и результатом, который хотел бы получить заказчик ландшафтного дизайна. Но в этом случае можно говорить об абсолютном попадании.
Широкие садовые дорожки, выложенные камнем, обильная растительность, буйство красок и возможностей отдыха на свежем воздухе может настолько вскружить голову посетителям, что они забудут, зачем пришли в этот кантри-особняк.
Итак, проследуем к главному входу, где нас будет встречать царь лесов, выструганный из массива дерева напоминающий не только о загородной жизни, но и невероятной близости дикой природы.
Внутри помещения сразу становится понятно, что масштабы дома способны впечатлять. Дизайнерам, трудившимся над интерьером особняка, не пришлось выкрадывать каждый квадратный метр пространства, и они смогли осуществить все свои идеи по обустройства загородного дома в кантри-стилистике – просторные помещения с арочными входами, каменная отделка стен, массивная деревянная мебель, двери, стилизованные под старину, но все это выполнено в соответствии с требованиями комфортной жизни современного домовладельца.
Буквально с порога мы попадаем в помещение столовой, которое прилегает к прихожей без каких-либо перегородок и стен.
Просторное помещение со светлой цветовой палитрой отделки, буквально заполнено солнечным светом. Настолько светлая комната способна легко выдержать темную породу древесины, из которой изготовлен массивный, вместительный стол и стулья со спинками и кожаной обивкой сидений. Какой же загородный дом без камина? В этом особняке их несколько, некоторые выполняют исключительно декоративную функцию, но есть и действующие очаги. Помещение столовой не стало исключением и в использовании кованых элементов – люстра и настенные светильники, выполненные в старинном стиле, украшают комнату, выполняя и возложенный на них функционал.
Проследуем через «каменный» коридор, который помимо проявления рустикального кантри в интерьере загородного дома, несет и глубокий функциональный смысл, мы попадем в помещение кухни.
Крупные камни в отделке стен, практически не обработанные, деревянные балки с червоточинами, присутствие настоящей печи возле кухонного помещения – рустикальности этого дома могли бы позавидовать домовладельцы средневековья.
Просторное кухонное помещение представляет универсальную смесь применения эко-материалов в невероятно функциональной комнате. Современная техника, ослепляющая блеском нержавеющей стали гармонично выглядит в соседстве с классическими кухонными шкафами из дерева, окрашенными в темно-мятный цвет. А встроенная подсветка на потолке и под вытяжкой выглядит уместно рядом с рустикальными деревянными балками.
В помещении кухни расположилась еще одна небольшая столовая зона, предназначенная для семейного узкого круга. Ее оформление схоже с главной столовой, в которой обычно принимают гостей. Те же светлые потолки и стены, деревянное напольное покрытие, кованые светильники и массивная мебель, но в этой комнате мы видим и еще одно ключевое проявление стиля кантри в интерьере – деревянные потолочные балки, которые намеренно не обрабатывают до конца, оставляя шероховатости и сколы.
Огромное помещение высотой в два этажа, занимает центральная гостиная. Большой камин, уходящий высоко в своды потолка, стал координационным центром комнаты, как и положено семейному очагу, тем более в загородном доме. Разнообразие мягкой мебели для удобного устройства у камина, чтобы наблюдать за огнем – что еще может быть нужно в подобном домовладении?
Обильное использование каменной кладки и элементов конструкций и опор из дерева не отягощает интерьер и позволяет успешно интегрировать в него современные способы организации освещения или проводки инженерных систем. Находясь в этом доме, можно наслаждаться всеми благами современной жизни, но при этом чувствовать дух сельской жизни, ее простоты и лаконичности, близости к природе и органичности.
Абсолютно все комнаты этого загородного коттеджа выполнены в стиле кантри. Спальня, с находящимся на верхнем уровне кабинетом, не стала исключением. Простой, сельский интерьер с использованием природных материалов и светлой отделки, всегда создает уютную и комфортную атмосферу для полноценного отдыха.
Даже в ванных комнатах, где, как мы все прекрасно понимаем, непросто внедрить элементы кантри, видно присутствие сельской жизни не только в умах, но и сердцах хозяев.

Проект каркасного дома в стиле кантри с пристроенным гаражом и террасами RK-14565-1-2-3
Перейти к контенту
ГЛАВНАЯ

ПРОЕКТЫ ДОМОВ
СТИЛИ ПРОЕКТОВ
современный стиль

стиль кантри

американский стиль

европейский стиль

английский

французский шато

французский прованс

средиземноморский

сказочный стиль

стиль шале

скандинавский (финский) стиль

стиль фахверк

КОЛЛЕКЦИИ ПРОЕКТОВ
одноэтажные

с мансардой

двухэтажные

для узкого участка

для дачи

на две семьи (ДУПЛЕКС)

до 100 кв.м

9 на 9 метров

10 на 10 метров

с односкатной крышей

с верандой

с кабинетом

с гаражом

с цокольным этажом

МАТЕРИАЛ СТЕН
проекты каркасных домов

проекты домов из газобетона

проекты кирпичных домов

проекты домов из бруса

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРЕДПОЧТЕНИЯ
Московский регион

Санкт-Петербург

Карелия

Башкортостан

Самара

Сибирь

Дальний Восток

Южные регионы

ДИЗАЙН ИНТЕРЬЕРА

СТАТЬИ

ЛАРРИ ХОН

СЛОВАРЬ

×
Меню
EPLAN.HOUSE
Проект дома кантри — проекты домов в стиле кантри
Кантри 1 Дом дачный всесезонный
Площадь 14 кв.м (3,5 м х 4 м)
Кантри 2 Дом дачный всесезонный
Площадь 15 кв. м (5 м х 3 м)
Кантри 3 Дом дачный всесезонный
Площадь 20 кв.м (5 м х 4 м)
Кантри 4 Дом дачный всесезонный
Площадь 18 кв. м (4 м 4,5 м)
Кантри 5 Дом дачный всесезонный
Площадь 18 кв. м (6 м х 3 м)
Кантри 6 Дом дачный всесезонный
Площадь 16 кв. м (4 м х 4 м)
Кантри 7 Дом дачный всесезонный
Площадь 20 кв. м (4 м х 5 м)
Кантри 8 Дом дачный всесезонный
Площадь 22,5 кв.м (5 м х 4,5 м)
Кантри 9 Дом дачный всесезонный
Площадь 59,7 кв. м (9,95 м х 6 м)
Кантри 10 Дом дачный всесезонный
Площадь 20 кв. м (4 м х 5 м)
Кантри 11-1 Дом дачный всесезонный
Площадь 12,5 кв. м (2.5 м х 5 м)
Кантри 11-2 Дом дачный всесезонный
Площадь 12,5 кв. м (2,5 м х 5 м)
Кантри 11-3 Дом дачный всесезонный
Площадь 16,25 кв. м (2,5 м х 6,5 м)
Кантри 11-4 Дом дачный всесезонный
Площадь 15 кв. м (6 м х 2,5 м)
Кантри 12-1 Дом дачный всесезонный
Площадь 30 кв.м (6 м х 5 м)
Кантри 12-2 Дом дачный всесезонный
Площадь 30 кв.м (6 м х 5 м)
Кантри 13 Дом дачный всесезонный
Площадь 24 кв. м (6 м х 4 м)
Проект дома Кантри

Дома Кантри невозможно перепутать с другими строениями. Это совершенно простые по дизайну, но очень уютные и гостеприимные загородные домики с романтичными верандами впереди здания.

Наш проект дома Кантри – в первую очередь дачный проект. Но это абсолютно не означает, что он пригоден для проживания только в теплое время года. Качественные материалы и надежная теплоизоляция всех участков строения позволяют жить в таком домике круглый год.

Дома Кантри могут быть как одноэтажными, так и двухэтажными. Состоять из одного или нескольких модулей, ─ выбор только за вами. Для них не нужны капитальные основания. Модульные дачи быстро устанавливаются на свайно-винтовой фундамент в любом месте вашего дачного участка, даже там, где есть крутой уклон, и также быстро демонтируются при необходимости, чтобы перевезти на другое место.

Естественное цветовое решение еще больше сближает такие строения с деревенской природой, что и является изюминкой проектов Кантри. Наши дачные дома выполнены с грамотным зонированием пространства и рациональным расположением комнат. Все они комфортные и функциональные,– место найдется для каждого члена семьи.

Установка таких дач не требует никакого согласования, долгих походов по кабинетам и бумажных волокит. Мобильные строения не являются капитальным сооружением, не наносят вреда окружающей среде, не нарушают ландшафт природы, поэтому в технических условиях и актах ввода в эксплуатацию не нуждаются.

В нашей коллекции дачных домиков вы всегда сможете выбрать проект нужного вам габарита, планировки и, конечно же, подходящий по цене. Мы продаем не только готовые дома, но и выполняем индивидуальные заказы.

Дачные дома Кантри от компании Modul House – это простота, уют и элегантность, тонкое сочетание природы и современных технологий. Если вы хотите дачу, но слово «стройка» вас пугает, наши модульные проекты разрешат этот конфликт. Мы организуем для вас комфортную загородную жизнь!

коттедж в кантри-стиле в Одинцовском районе — INMYROOM
В загородном коттедже, который строился как всесезонная дача для семьи и гостей, дизайнер создала уютный и функциональный интерьер. Результаты перепланировки порадовали всех — на двух этажах разместились большая гостиная, просторная кухня-столовая, спальни для родителей и детей, нашлось место и для гостевой комнаты. Системы для хранения продумали особенно тщательно — несколько гардеробных, вместительные шкафы и кладовая обеспечат порядок и чистоту в доме. Подробнее о работе над проектом нам рассказала его автор — Татьяна Иванова.
Общая информация
Город: Московская область, Одинцовский район
Метраж: 177 квадратный метр
Этажи: 2
Комнаты: 6
Санузлы: 2
Высота потолков: 2,4 метра
Татьяна Иванова – практикующий дизайнер.Окончила Институт дизайна и рекламы по специальности дизайн интерьера при Международной академии бизнеса и управления. Каждый раз создавая новый проект, Татьяна разыгрывает его как театральное представление, наполняя воображаемыми декорациями и действующими лицами.
Заказчик и пожелания
Заказчики — молодая семья с детьми, они планировали этот загородный дом как свою дачную резиденцию, где с комфортом смогут разместиться не только они, но так же и их многочисленные гости во время долгих школьных каникул, веселых рождественских праздников.
На момент работы над проектом в семье было три дочери — теперь их уже четыре. Все они, включая их маму, очень творческие личности — любят мастерить различные поделки своими руками, рисовать. Заказчица, прекрасная мама и гостеприимная хозяйка, увлекается домашними заготовками из своего сада, а еще – варит яблочное повидло из розовых яблок. Также она собирает и бережно хранит различные предметы старины и винтажной мебели — одна часть из них досталась в наследство или от друзей, а другая была найдена на блошиных рынках. Здесь же в доме нашлось место для ее коллекций старинных самоваров и жестяных подстаканников.
Передо мной стояла задача организовать общее пространство на первом этаже и приватную зону на втором. Стилистически хотелось иметь атмосферу деревенского дома в неком свежем прочтении — в яркой, солнечной цветовой палитре средиземноморья.
готовые проекты домов планировки расстановки мебели с фото
Перейти к контенту
ГЛАВНАЯ

ПРОЕКТЫ ДОМОВ
СТИЛИ ПРОЕКТОВ
современный стиль

стиль кантри

американский стиль

европейский стиль

английский

французский шато

французский прованс

средиземноморский

сказочный стиль

стиль шале

скандинавский (финский) стиль

стиль фахверк

КОЛЛЕКЦИИ ПРОЕКТОВ
одноэтажные

с мансардой

двухэтажные

для узкого участка

для дачи

на две семьи (ДУПЛЕКС)

до 100 кв.м

9 на 9 метров

10 на 10 метров

с односкатной крышей

с верандой

с кабинетом

с гаражом

с цокольным этажом

МАТЕРИАЛ СТЕН
проекты каркасных домов

проекты домов из газобетона

проекты кирпичных домов

проекты домов из бруса

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРЕДПОЧТЕНИЯ
Московский регион

Санкт-Петербург

Карелия

Башкортостан

Самара

Сибирь

Дальний Восток

Южные регионы

ДИЗАЙН ИНТЕРЬЕРА

СТАТЬИ

ЛАРРИ ХОН

СЛОВАРЬ

×
Меню
EPLAN.HOUSE