Фасад частного дома в классическом стиле: 100 вариантов на фото

Содержание

1. Современная классика отделки фасада дома
2. Отделка фасада частного дома, выполненного в классическом стиле

При проектировании и строительстве частного дома необходимо определиться с его стилистикой. На данный момент профессиональные архитекторы и дизайнеры предлагают различные варианты и стили выполнения фасада, однако, неизменной популярностью пользуется не стареющая классика.

Фасад дома – лицевая часть постройки, на которую будут обращать внимание, формировать свое мнение о ней и ее хозяине. Именно фасад определяет вкус собственника жилья, его материальное благополучие. В связи с этим выбрав классический стиль отделки фасада нужно знать, как украсить наружную часть дома, какие элементы и материалы для этого используются.

Данная статья расскажет о том, какие могут быть фасады, выполненные в классическом стиле. Однако, для начала нужно рассмотреть основные практические функции фасада постройки:

• Теплоизоляция – защита частного дома от внешних факторов, сохранение внутри помещения комфортных условий для проживания всей семьи.
• Гидроизоляция – защита стен от возможного проникновения атмосферных осадков (дождь, снег или талая вода).
• Шумоизоляция – защита дома от шумов за его пределами для создания тихой и уютной обстановки.

Для оформления фасада частного дома могут использовать следующие материалы:

• Металлический и пластиковый сайдинг (панели).
• Деревянную вагонку.
• Имитацию дерева или натуральные брусья.
• Систему «мокрого» фасада.
• Керамический или натуральный камень.
• Штукатурку.

Основная задача при отделке фасада – создание привлекательного внешнего вида постройки, ее качественная защита от внешних факторов и их влияния. Классический стиль способен любой частный дом превратить в настоящую семейную крепость, но также необходимо знать о том, что существуют и другие популярные стили отделки фасада, среди которых:

• Модерн.
• Авангард.
• Кантри.
• Хай-тек.
• Скандинавский.
• Минимализм и другие.

Современная классика отделки фасада дома

В последнее время многие собственники частных домов все чаще обращаются к такому стилю облицовки фасада, как классика. В переводе с латинского языка классицизм обозначает «образцовый». Характерные черты классического стиля в дизайне построек – чопорность, простота и лаконичность.

За счет того, что современные технологии не стоят на месте, можно создать привлекательный частный дом в классическом стиле, не используя при этом тяжелых материалов. Благодаря этому постройка не будет перегруженной, а ее вес практически не изменится после облицовки фасада. Помимо этого, для соединения конструкций можно использовать такие материалы, как полиуретан и полистирол.

Стоит отметить, что частный дом ничуть не теряет в красоте от замены материалов, он будет все таким же восхитительным и прекрасным, как и фасад, облицованный натуральными материалами. Готовый фасад способен длительный период времени сохранять привлекательный внешний вид, так как полиуретан устойчив к воздействию внешних факторов (перепады температур, осадки, повышенная влажность и другие механические нагрузки).

Основное достоинство использования современных материалов для отделки фасада дома, выполненного в классическом стиле – цена на материалы. За счет этого создать привлекательный дворец сможет даже человек со средним уровнем дохода, при этом постройка ничем не будет уступать более дорогим конструкциям и легко впишется в окружающий ландшафтный дизайн.

Элементы декора фасада дома классического стиля:

• Лепнина.
• Балюстрады.
• Колонны.
• Карнизы и парапеты.
• Барельефы.

Также для декорации частного дома, напоминающего постройку 18-ого века можно использовать декоративный камень, с помощью которого проводят облицовку цоколя и фасада дома. Благодаря такому решению сооружение будет выглядеть монументально и солидно, а сочетание классики с камнем приятно удивит даже самых требовательных критиков. При этом следует отметить, что все работы достаточно трудны, поэтому для качественной реализации задумки лучше пригласить специалистов.

Отделка фасада частного дома, выполненного в классическом стиле

Одним из главных элементов отделки фасада будут балюстрады и колонны. Также необходимо использовать оградки, решетки и балконы, выполнить которые можно из чугуна или железа. Для создания классического фасада нужно использовать:

• Гипс.
• Мрамор.
• Штукатурку.
• Натуральную черепицу для кровли крыши.

Классический стиль в архитектуре всегда остается популярным, а спрос на него со временем не уменьшается. Согласно аналитическим исследованиям каждый третий частный дом, расположенный за пределами города имеет склонность к классическому стилю. Несмотря на эту популярность каждый из домов имеет свой неповторимый шарм и оригинальный внешний вид, демонстрирующий тонкость вкуса собственника жилья.

Особую роль играет этот факт в том случае, когда речь идет о статусных и богатых людях, желающих создать для себя небольшой королевский замок, куда можно пригласить родственников и друзей. Декор фасада частного дома считается склонностью к лучшим в истории архитектуры сооружениям, стремлению создать что-то уникальное и непревзойденное.

Как показывает практика, зачастую стиль конструкции определяют еще при выборе и проектировании здания. Однако, очень часто бывает так, что архитекторам приходится видоизменять уже готовые постройки, построенный один или десятки лет назад. Для модернизации частного дома используют лепнину, сайдинг и мозаику.

Одними из наиболее востребованных элементов при декоре фасада частного дома, выполненного в классическом стиле, считают: кованые элементы, гравюры и ручную лепнину. Классический стиль предпочитает использование многих декоративных элементов, поэтому каждый творческий человек будет счастлив, ведь сможет полностью реализовать себя, создав уникальный экстерьер постройки. За счет отсутствия ограничений в декорации здания многие сооружают из лепнины любимых представителей флоры и фауны, мифологических персонажей, богов и т.д.

В целом же, облицовка фасада в классическом стиле предполагает творческий процесс и много используемого времени на поиски оптимальных решений. Фасад частного дома в классическом стиле – это не только красивая внешность, но и идеальная репутация собственника жилья.

Разновидности дизайна экстерьера в классическом стиле

Дизайн экстерьера демонстрирует возможности своего владельца, его социальное положение, представление о жизни, рассказывая о своих владельцах любому зрителю.

Кирпичный дом в стиле итальянского палаццо.

Дизайн экстерьера дома — один из важнейших факторов, из которых складывается представление о его владельцах, их вкусе, материальных возможностях. Для того, чтобы сооружение выглядело так же, как на рисунке художника или на компьютерной визуализации, необходимо учитывать особенности местности: близость воды, рельефы, климатические условия. Именно поэтому экстерьер загородного дома возникает при объединении фантазий архитектора, хозяев дома и реальных возможностей природы и ландшафта. В последнее время все чаще застройщики обращаются к теме классики и историзма, в котором используются мотивы того или иного исторического стиля. Экстерьер дома в классическом стиле создается на основе ордерной системы, неотъемлемым атрибутом которой являются колонны. Ордерная система используется не только в античном греческом или древнеримском стиле, элементы ордера присутствуют в стиле ренессанс, барокко, ампир, классицизм. Некоторые детали, присущие ордеру, находят свое применение и в других, безордерных стилях, при этом меняется их внешний вид, тектоника, назначение. Рассмотрим, как получают разнообразие экстерьеров коттеджей в классическом стиле. Классика в экстерьере дома разнолика, она может быть создана по мотивам греческих и римских сооружений, основана на французской, русской классике, итальянском Ренессансе, английском георгианстве, викторианстве. У этих видов экстерьеров загородного дома есть существенные различия, однако, есть и общие элементы, указывающие на классику, как основу дизайна. Прежде всего, классика в экстерьере подчеркивается симметрией здания и ландшафтного окружения относительно центральной оси. Пример тому: экстерьер на фото внизу.

Дом с классическими элементами.

Дом с классическими элементами

В экстерьере на фото, которое можно увидеть ниже, присутствуют мотивы Ренессанса, сочетающиеся с английской классикой. Объединяет эти стили симметрия и ритмичность расположения окон. Классический мотив присутствует и в центральном расположении входных дверей основного строения, относительно которого расположены пристройки с обеих сторон.

Классические мотивы в экстерьере дома в Филадельфии.

Английская классика демонстрируется экстерьером дома на фото. Несмотря на отсутствие симметрии, в этом сооружении присутствуют элементы классического ордера: треугольные фронтоны, колонны.

Английская классика отражена в экстерьере дома.

Элементы викторианского направления видны в экстерьере дома на фото ниже. На здании несколько входов, отсутствует симметрия, есть сложный фасад с выступающими частями здания. Классика отражена в треугольных фронтонах, колоннах-подпорках террасы.

Элементы классики на фасаде здания.

Итальянский мотив просматривается в полукруглой террасе экстерьере на фото, напоминающей об итальянских ротондах времен Возрождения.

Мотивы итальянской ротонды крытой террасы.

Балконы, балюстрады с фигурными балясинами, поддерживающие крышу портика колонны в дорическом стиле, карнизы указывают на греческий мотив в сооружении на фото внизу.

Колонны, балюстрада, карнизы — признак классического стиля.

Центральный вход в виде портика с колоннами, высотой в два этажа, к которому ведут ступени лестницы с ограждением, декорированной балясинами и перилами из камня — также признак классического стиля экстерьера на фото.

Классика эпохи Возрождения отражена в портике с колоннами высотой в два этажа, оформлении лестницы.

Классические мотивы могут присутствовать даже не в традиционных фасадах, например, как в экстерьере на фото внизу. Здание на фото украшено тройным фронтоном над портиком центрального входа, треугольные фронтоны присутствуют и над дымоходом, над боковым входом, колоннами, поддерживающими навес над террасой.

Классический мотив поддерживается треугольными фронтонами над входами.

Классику подчеркивают не только архитектурные формы, но и декоративные элементы, такие как колонны, молдинги, сандрики, пилястры, наличники, розетки, барельефы и панно. Традиционно их изготавливали из камня, гипса, но в современном строительстве появилась возможность заменить натуральные материалы искусственными, например, из полиуретана. Примером может служить экстерьер на фото внизу.

Декор дома с классическими мотивами создан из полиуретана.

С помощью этого материала можно создавать декор, являющийся копией известных произведений, или стилизованный под них. Благодаря свойствам полиуретана можно имитировать практически любой материал. Его качества делают изделия прочными, устойчивыми к влаге, морозу, жаре, что позволяет экстерьеру коттеджа долго сохранять свой вид независимо от погодных условий.

Автор текста: Марина Калабухова

Классический фасад – характерные особенности, интересные факты +Видео

Классический фасад – характерные особенности, интересные факты. Первое впечатление о доме складывается именно по его внешнему виду. Это равно тому, как встречают человека по «одежке», ведь ознакомление с любым домом или зданием начинается именно с фасада. Именно по его внешнему виду уже можно понять, что любит его владелец, а также какие у него вкусы и предпочтения. Классический фасад здания выглядит просто, но со вкусом.

Общие сведения

Функции

Сейчас мы рассмотрим, какие именно есть типы оформления помещений в классике, но для начала предлагаем рассмотреть ряд практических функций:

Отделка внешней стороны важна так же, как и оборудование, находящееся внутри. При оформлении стен используют следующие материалы, а именно:

• Штукатурку.
• Имитацию бруса.
• Керамический облицовочный камень.
• Сайдинг под «мокрую» систему.
• Деревянную вагонку.

Каждый владелец своего дома/коттеджа хочет придать жилью презентабельный внешний вид. Но для начала требуется определиться со стилем, в каком будет выполнено проектирование профиля.

Стили

Традиционные

К традиционным стилям отнесем:

• Модерн.
• Классический.
• Скандинавский.
• Усадебный русский.
• Хак-тек.
• Средиземноморский.
• Авангард.
• Минимализм.

Эти 8 стилей не зря считаются традиционными, но есть и не только они. Давайте теперь рассмотрим современные.

Современные

В последнее время фасад домов в классическом стиле стал все больше востребован. Классицизм, если перевести слово с латинского языка, означает «образцовый». Если речь идет о дизайне улиц, то это чопорность, простота и лаконичность. Такое здание будет выглядеть очень торжественно. В современном мире использование легких по весу, но достаточно надежных и крепких материалов дает возможность воспроизвести облицовку домов, при этом не делая их через чур тяжелыми или перегруженными. Еще есть возможность соединить конструкции из особого обработанного полиуретана и полистирола.

При этом они будут иметь такой же восхитительный вид, как и сооружения общественного значения, которые, как правило, делают из натуральных материалов. Результат будет на протяжении долгого времени сохранять свой первозданный внешний вид, так как полиуретан великолепно справляется с неблагоприятными погодными условиями, такими как сырость, температурные перепады, огромное количество снега и остальные нагрузки.

А вот достоинством можно считать и то, что стоимость будет намного меньше, нежели на покупку материалов натурального происхождения. Такие варианты будут приемлемы и для заброшенных, и для жилых построек. Такие здания будут отлично вписываться в архитектурную конструкцию, а также притягивать внимание и радовать глаз.

Классические

Фасады в классическом стиле, фото которых вы найдете в статье, имеют особые элементы декора, которые являются обязательными, к примеру:

• Балюстрады.
• Колонны.
• Различные виды лепнины.
  

   

  Примечание! Изысканность дает возможность отлично вписывать архитектурные проекта здания в любые застройки и ландшафты.

В таком помещении между украшениями в виде декоративных элементов внешнего декора остаются лишь рустованные углы строения. В свою же очередь будет несложно преобразовать обычную «коробку» здания в коттедж с благородным дизайном при помощи бетонных декоративных элементов, сделанных под «белый камень».

Также можно использовать:

• Балюстрады.
• Карнизы.
• «белокаменные» колонны.
• Парапеты.
• Барельефы.

Для украшения строений, которые находятся на участке, можно даже создать целостный ансамбль, который будет напоминать усадьбы 18-19 века. Еще для отделки фронтона и цоколя можно использовать декоративный камень, внешний вид которого привнесет монументальность и солидность. Он будет великолепно гармонировать с классикой и отлично выглядеть на высоких цоколях и стенах.

Обратите внимание, если вы хотите выполнить все работы так, чтобы они были качественные и при этом своими руками, требуется подробно изучить инструкцию или обратиться за помощью к профессионалам.

Если вам нравится французское течение, то учтите, что ему свойственна парадность, внушительность, искусственный блеск. А вот для британского течения делайте упор на сухость, которая присуща монотонному строю аристократии в Англии.

Отделка фасада

Балюстрады и колонны

Для того чтобы облагородить эти элементы, используйте:

Решетки, оградки и балконы

Для изготовления таких декоративных деталей используйте следующие исходные материалы:

• Чугун.
• Железо.

Классика актуальна во все времена, и скорее всего, это в какой-то степени связано с неизменным убеждением, что это никогда не выйдет из моды. В подтверждение аналитические исследования доказали, что 1/3 владельцев загородных коттеджей и особняков сделали свой выбор в пользу… неизменной классики. Отделка в таком стиле помогает продемонстрировать тонкость вкуса владельца. Это имеет особое значение, когда речь идет о людях с высоким социальным положением, так как украшение фасада в классическом стиле является склонностью к самым лучшим экземплярам архитектурной истории.

Чаще всего предпочтение будущих владельцев к классическому стилю открывается еще при этапе проектирования или выбора здания. Но в некоторых случаях архитекторам приходится заниматься преобразованием невзрачных помещений, которые построили несколько десятилетий назад в классические, используя для этого красивую лепнину, мозаику и фасадные панели.

Гравюра, ковка и лепнина являются самыми востребованными компонентами в элементах оформления для придания дому изысканности. Такой стиль в основном нравится любителям огромного количества декоративных элементов. За счет этого выбора вы сможете отображать запечатленные образы из мифологии определенных представителей флоры и фауны, при этом в большом количестве. Для получения более подробной информации посмотрите видео, которое есть в статье.

Заключение

В целом, отделка фасада здания в классическом стиле – это творческий процесс. Если на это посмотреть с другой стороны, на оформление затрачивается достаточно времени, а этот процесс сложный. В таком оформлении фасад строения является не просто привлекательной стороной дома, но и великолепной репутацией каждого владельца. Такое оформление поможет сделать ваш уголок уникально исключительным и никак не похожим на другие.

На данный момент для создания красивых фасадов домов прибегают к разным технологиям и материалам. Для того чтобы разобраться, какое оформление вам нравится больше всего, следует обратиться за помощью к профессионалам.

≡ КЛАССИЧЕСКИЙ СТИЛЬ — Создай Эксклюзивный Декор《Советы по ремонту》 Детально…

Вне зависимости от того, насколько красиво и качественно оформлен интерьер, первое впечатление о доме создает именно внешний вид фасада. Поэтому на этапе отделочных работ очень важно грамотно подобрать стилевое направление для фасада и успешно его реализовать.
Следует отметить, что типичный фасад, который можно часто увидеть в частных секторах отечественных просторов, в виде поверхностей из красного кирпича или окрашенной цементно-песчаной штукатурки совершенно не вызывает эстетически приятных чувств, и именно использование конкретных стилистических приемов способно наделить ваш фасад изяществом и элегантностью.
Архитектурных стилей существует масса. К наиболее традиционным можно отнести:

• классический;
• модерн;
• скандинавский;
• средиземноморский;
• хай–тек;
• минимализм;
• авангард.

Но если вы боитесь ошибиться с выбором, останавливайтесь на использовании классического стиля как наиболее фундаментального, надежного и всегда солидного. Будьте уверены – не прогадаете! Недаром в переводе с латинского “классицизм”  переводится как «образцовый».

Основные принципы классического стиля при оформлении фасада

Используя данный стиль на фасаде, помните, что его главными принципами является лаконичность и простота, оформленная нотками чопорности. Неотъемлемыми компонентами фасадов в классическом стиле являются колонны, балюстрады, разнообразный лепной декор. Отметим, что данный стиль довольно универсален, и его можно реализовывать в любых условиях: в ряду роскошных домов-особняков, в городской среде, в загородной местности. И при этом он будет выглядеть в одинаковой степени образцово, как и следует из его названия.
Еще одним преимуществом классического стиля при оформлении фасада является тот факт, что даже если вы выполняете работы по реставрации дома и имеете в наличии только невзрачную кирпичную «коробку», использование определенных элементов и материалов, характерных для стиля, позволит вам преобразить фасад своего дома до неузнаваемости.

Например, имеет смысл использовать декоративные бетонные элементы с имитацией белого камня. Дополнительно стоит создать декор в виде карнизов, парапетов, барельефов, балюстрад и колонн, если их использование позволяет конструкция фасада здания.
Заметим, что при оформлении цокольной части фасада хорошо использовать декоративный камень. Это придаст фасаду ощущения монументальности и отчетливо подчеркнет данные стиль.

Французский и британский классицизм

Традиции классического стиля могут отличаться в зависимости от мировых регионов. Например, французский классицизм стремиться к ощущению парадности, пафоса, даже никакой вычурности. В то же время английский классический стиль характеризуется педантичностью, роскошью официального характера, строгостью цветов линий и форм.

Отделка фасадов: колонны и балюстрады

Чтобы облагородить данные элементы здания используют:

• фасадную штукатурку;
• черепичные крыши;
• мрамор;
• гипс.

При строительстве решеток, балконов и оградок часто применяют железо и чугун.

Технологические особенности классического стиля

Классика всегда актуальна. Скорее всего, это взаимосвязано с неизменным убеждением, что из моды она никогда не выйдет. В подтверждение этому, аналитические исследования доказывают, что треть владельцев загородных домов делают свой выбор в пользу классического стиля. Отделка фасадов в этом стиле демонстрирует тонкий вкус владельца дома.
Это имеет значение, когда говорится о людях высокого социального положения, потому что декор фасадов в классическом стиле является склонностью к наилучшим экземплярам истории архитектуры.
В большинстве случаев предпочтение будущих домовладельцев в сторону классики осуществляется на этапе выбора здания. Но иногда архитекторам необходимо преобразовывать невзрачные дома, которые были возведены десяток лет назад в классику, применяя для этого интересную мозаику, лепнину и фасадные панели.

Лепнина, гравюры и ковка — наиболее востребованные компоненты в фасадах классического стиля. Данный стиль в основном выделяют любители большого количества декоративных элементов. Благодаря этому выбору можно отобразить запечатленные мифологические образы некоторых излюбленных представителей фауны и флоры, причем в изобилии.
В общем, отделка фасадов в классическом стиле является творческим процессом. С другой стороны, на оформление фасадов тратится достаточно много времени — довольно сложный процесс. В таком стиле фасад дома – это не просто привлекательный вид здания, но и прекрасная репутация каждого хозяина. Оформление фасадов сделает ваш дом исключительным и не похожим на остальные.
В настоящее время для создания домов прибегают к различным материалам и технологиям. И чтобы разобраться, какое оформление фасадов приемлемо для вас, лучше будет, если вы воспользуетесь услугами профессионалов.

Стяжка стен кирпичного дома своими руками: пошаговая видеоинструкция

    Когда в стенах из кирпича появляются трещины, владельцу дома уже не до шуток. Перед ним стоит задача – укрепить строение. В целом многие предпочитают ограничиваться заделкой разрывов, но стоит понимать – без устранения главной причины пользы от этого не слишком много.

Читайте также: Как сделать саманный кирпич своими руками

Ниже мы расскажем о таком методе, как стяжка стен начавшего растрескиваться кирпичного дома.

Пристройка отошла

Главным фактором расхождения кладки является деформация фундамента. Все остальные не более чем следствия.

При трещинах, возникших в месте соединения пристройки с основным домом (а именно с такой проблемой люди сталкиваются чаще всего), нарушается связка между стенами, возведенными в разное время. Помочь здесь можно несколькими способами.

Читайте также: Чем и как можно заделать трещину в кирпичной стене дома

Если разлом больше не расширяется, его достаточно:

• очистить от пыли и плохо держащегося раствора;
• хорошенько прогрунтовать;
• заполнить свежим цементом на всю глубину.

Обычно такого «лечения» хватает на несколько лет, но впоследствии трещина себя обязательно проявит.

Второй вариант гораздо надежнее. Здесь производится стяжка. Для этого по углам пристройки монтируют металлические уголки (до 100 на 100 мм), а внутри дома – толстые стальные полосы с дырками. Затем они соединяются прутами с резьбой на концах и стягиваются гайками.

Плохая связка

Если кирпич не был положен по правильной схеме, то связка между рядами получается довольно слабой. Это, впрочем, не означает, что здание обязательно растрескается, однако, если фундамент деформируется, то разлом образуется именно в слабом месте. В такой ситуации производится стяжка всей дефектной стены.

Другие нарушения технологии

О них, прежде всего, свидетельствует разрыв кладки четко по шву. При этом блоки остаются всегда целыми. Чаще к данной неприятности приводят:

• плохое смачивание поверхностей кирпича;
• недостаточное прижимание к раствору;
• неправильное приготовление кладочной смеси (мало цемента).

Если при расчете фундамента были допущены ошибки или дом оказался тяжелее чем планировалось, то нередко образуются трещины в углах здания. К этому, впрочем, приводит также и отсутствие дополнительного армирования этой части строения.

Здесь одной стяжки будет недостаточно, поскольку она никак не исправляет главную проблему – придется еще дополнительно укрепить фундамент. Отказываться от этого не следует, если хотите продолжать жить в доме долгие годы.

Правила обустройства стяжки

Ответственный домовладелец должен устроить стяжку дома на всякий случай в профилактических целях сразу же после завершения строительства. При таком подходе возникновение трещин сводится к нулю.

Если же рассматриваемая неприятность все же случилась с особняком, в котором уже проживают люди, то данный метод позволит не только замедлить, но и остановить процесс разрушения.

Прежде всего, подготавливают:

• 4 широких (100 на 100 миллиметров) уголка, чья длина соответствует высоте стен;
• арматуру или круглый прут сечением не менее 16 мм и протяженностью равной двум периметрам постройки;
• до полутора метров толстостенной ½ дюймовой трубы;
• шпильки, снабженные резьбой, диаметром 16 мм;
• по 16 шайб и гаек.

Прежде всего, в наружной штукатурке прорезывают штрабы, снимают ее и с углов. Если этого не сделать, то впоследствии замаскировать металлические стяжки не удастся.

Остальные работы выполняются в таком порядке:

• к уголкам приваривают 150 мм отрезки трубы на обе стороны;
• заготовки устанавливаются на углах дома;
• обрезки шпилек (20 см) сваркой соединяют с арматурой;
• последнюю вставляют в трубу и фиксируют гайками.

Если используется гладкий прут (круг), то на нем можно нарезать плашкой резьбу, тогда нужда в шпильках отпадает.

Чтобы затянуть гайки поплотнее, можно нагреть арматуру автогеном – металл расширится, а после остынет и стянется.

Когда же дом планируется впоследствии утеплить пенопластом или облицевать сайдингом, то шпильки привариваются просто внахлест к прутьям – такое соединение будет гораздо надежнее, а малопривлекательный вид скроет финишное покрытие фасада.

В других случаях арматуру соединяют со шпильками встык. Место сварки потребуется дополнительно укрепить. Лучше всего для этого подойдет все та же труба. Из нее изготавливаются отрезки длиной до 120 мм. Их разрезают вдоль и приваривают поверх места соединения.

Гайки следует затягивать в несколько приемов, с промежутком в год.

Выбирая материалы, не стремитесь экономить – слишком тонкий уголок не сможет обеспечить качественное скрепление стен. Также мало пользы и от чересчур узкого.

Заделка трещин

После того как стяжки установили, можно приступать к заделыванию разрывов. Неширокие (от 1 до 5 миллиметров) заполняют фасадной шпатлевкой. Большие (от 10 мм) требуют использования цементного раствора, приготовленного обычным способом.

Совсем уж большие трещины предварительно заполняют монтажной пенкой – она проникнет глубоко и обеспечит хорошую теплоизоляцию. После ее высыхания стену ровняют штукатуркой.

Помните, для того чтобы трещина в дальнейшем не появлялась вновь, необходимо перед заделкой ее правильно подготовить. Ее, в частности, максимально тщательно обеспыливают пылесосом или продувают компрессором. Перед нанесением штукатурки поверхности смачиваются водой при помощи разбрызгивателя или, на худой конец, веника.

Применять в данной ситуации армирующие сетки нецелесообразно – они помогают, только когда речь идет о неглубоких трещинах, образующихся лишь на поверхности шпатлевки и других аналогичных материалов.

Поможет лучше разобраться с процессом данное видео:

kirpichspec.ru

Стяжка дома от трещин в стенах арматурой

Стяжка дома арматурой

Для выполнения данного вида работ необходимы определенные навыки и умения в сварке, а также следует правильно рассчитать необходимое количество арматуры и ее диаметр. Эти параметры определяются в зависимости от площади всего здания и поврежденных участков.

Можно провести данные мероприятия и самостоятельно, но лучше обратиться в специализированную организацию. Профессиональные сотрудники фирмы учитывают также степень разрушения здания, количество этажей, вид фундамента и тип кровли, а также особенности почвы и территории.

В некоторых случаях в местах, где не особенно разрушены стены, рекомендуется выложить новую кладку, а в участках с повышенной степенью разрушения стянуть их при помощи усиленной и более прочной арматуры.

Необходимые материалы для стяжки арматурой

Для стяжки арматурой необходимы следующее материалы и инструменты, к которым относится:

• Арматура;
• Шпильки;
• Шайбы и гайки.

Характеристики арматуры

Арматура представляет собой элементы, которые соединяются между собой посредством бетона и являются железобетонными балками, растягивающими напряжение. Применяется она также и для придания повышенной прочности и жесткости разных конструкций. Ее составляющие могут быть жесткими (различные уголки, швеллеры и прокатные двутавры) и гибкими (сетки, каркаса и стержни профилей).

• Взаимодействие путем трения;
• Методом сдвига;
• Сцепление в ходе бетонирования элемента арматуры;
• Соединение на электрохимическом уровне;
• Обжатие бетоном после усадки.

Классификация арматуры

На сегодняшний день арматура имеет следующую классификацию в зависимости от разных признаков.

В зависимости от сферы использования:

• Напрягаемая;
• Ненапрягаемая.

• Рабочая;
• Монтажная;
• Анкерная;
• Конструктивная.

В зависимости от месторасположения в конструкции:

• Поперечная;
• Продольная.

Основные виды разрушений дома

Стяжка дома от трещин выполняется в результате появления следующих причин, которые приводят к нарушению целостности дома.

• Развал;
• Завал;
• Отделение пристройки.

Особенности и описание развала сооружения

Преимущественно развал дома приводит к образованию трещин в верхних углах проемов, а стены деформируется волнами или отделяются всей поверхностью.

Такой тип разрушения может быть полным или частичным. Полный предполагает изменение состояния всех несущих стен сооружения, а частичный – только некоторых перегородок.

В этих случаях рекомендуется выполнять стяжку дома от трещин со всех сторон с целью избежать дальнейшего его разрушения. Условно он подразделяется на легкий, средний и сильный.

Легкий развал дома

К основным признакам такого разрушения относится трещины в половине углов проемов, деформация оголовок стен до одной трети высоты при нормальном состоянии фундамента.

Причиной возникновения таких процессов может быть значительный вес кровли, строительство дополнительного этажа, а также отсутствие арматурного пояса. Для того чтобы это устранить необходимо использовать стальную обойму на угловых опорах.

Тяги проходят по фасаду внешних стен, а для выполнения работ потребуется стальные уголки, труба, шпильки и гайки, стальной прут, последующая варка и покраска.

Средний развал

Основными признаками такого разрушения являются все те же причины, которые наблюдаются при легком развале, но с вероятностью до 80%.

Причинами появления могут стать недостаточный армирующий пояс, существенная перегрузка и отсутствие связки стен и углов при первоначальном возведении постройки.

В данном случае рекомендуется проводить стяжку по всему периметру дома в три уровня наложения стальных поясов для обеспечения более качественной и надежной фиксации стен. При этом стальной круг можно заменить полосой, а сварочные швы должны быть отличного качества.

Сильный развал

Основными признаками является появление заметных трещин в стенах и фундаменте здания, а также совокупность остальных причин, которые свойственны легкому и среднему разрушению. Причиной появления может стать разрушения основания дома.

Для исключения полного разрушения здания применяется сплошной подпор и угловые обоймы, а также подпорный пояс фундамента.

Описание завала дома

Завал предполагает заваленность стен внутрь дома, который может быть полным или частичным. Во всех случаях выполняются сварочные работы в середине помещений, что, как правило, требует проведение капитальных ремонтных мероприятий во всех комнатах здания.

Для полной заваленности характерен завал трех стен в разной степени. Причинами могут быть нарушенная технология постройки дома и недостаточный армирующий пояс. Для устранения применяется жесткая стальная рама на сквозном креплении.

Для частичного завала характерна заваленность двух стен, причиной чего может быть негативное воздействие влаги или атмосферных осадков. Для ремонта используется частичная обойма по принципу монтажа сплошной.

Отделение пристройки

В большинстве случаев происходит комбинированное отделение пристройки дома. Главным признаком является трещина по стыку с основным домом или по внутреннему углу.

Основными причинами такого разрушения является отсутствие привязки пристройки к дому во время ее строительства, а также плохой фундамент и возможная перегрузка дополнительного помещения.

Рекомендуем посмотреть видео:

Стяжка дома от трещин устраняется такое разрушения комплексом мероприятий, включающих применение сквозной, полусквозной, анкерной обойм и подпор. При этом подпоры могут быть расположены по всему периметру фундамента или забиваться в отдельных местах.

domunit.ru

Как сделать стяжку пола 👞 своими руками в частном доме или квартире по маякам

Перед тем, как приступить к финишной отделке полов, необходимо выполнить довольно большой объем подготовительных работ. Суть их сводится к выравниванию основания, на которое будет укладываться чистовое покрытие. Требуется максимально сгладить имеющиеся перепады высот, иначе, помимо того, что правильное функционирование отделки будет нарушено, значительно сократится срок ее эксплуатации.

Для предотвращения подобных последствий выполняется стяжка, представляющая собой равномерно наносимый на подготовленное основание состав. Готовая поверхность должна располагаться строго на одном горизонтальном уровне, и добиться этого визуальным контролем невозможно, поэтому выполняется стяжка пола по маякам.

Виды бетонной стяжки по технологии

Технология изготовления бетонной стяжки может различаться в зависимости от функционального назначения конечного покрытия. Самым простым способом ее обустройства является заливка и разравнивание на основании раствора бетона без выполнения дополнительных манипуляций. Это так называемая вязаная стяжка пола, которую Вы видите на первом фото. Ее можно заливать в квартире в новостройке, а также при выполнении ремонта жилого помещения.

В ванной комнате, туалете и других помещениях с высокой влажностью обустраивается стяжка с влагоизоляцией. В этом случае перед заливкой бетона на основание укладывается слой гидроизоляционного материала.

Для предотвращения проникновения холода через подвальные помещения и цокольный этаж, перед тем, как монтировать стяжку, на перекрытия помещается утеплитель. Он применяется также при заливке бетонного раствора непосредственно на грунт, как это бывает в частном доме. Примеры различных видов стяжки пола

При необходимости особенно тщательного выравнивания поверхности перед укладкой паркета, ламината или линолеума поверх отвердевшей стяжки производится заливка специального самовыравнивающего раствора. Применять этот состав в качестве основного материала покрытия при выполнении ремонта нельзя. Стяжка пола, качественно выполненная своими руками, представлена на фото выше. Отдельного рассмотрения заслуживает тема «Как правильно залить бетонный пол своими руками в частном доме по грунту».

Оптимальная толщина чистовой стяжки пола

Одним из важнейших эксплуатационных параметров чистовой стяжки пола является ее толщина. Она подбирается в зависимости от материала основы, на которую будет производиться ее укладка, от необходимой прочности пола, параметров гидроизоляционного и утеплительного слоя. При этом не должно создаваться излишней нагрузки на межэтажные перекрытия, вместе с тем стяжка должна выдерживать вес тяжелой мебели, бытовой техники и так далее. При возведении квартиры в новостройке толщина стяжки указывается в технической документации. Финишную стяжку при выполнении ремонта придется залить поверх старого покрытия.

Оптимальная толщина стяжки лежит в пределах от двух с половиной до восьми сантиметров. Тоньше минимального параметра ее делать нельзя, она очень быстро придет в негодность по причине недостаточной прочности.

Пример оптимальной толщины стяжки

На практике толщина стяжки определяется разницей уровня основания всех помещений одного этажа. Таким образом, нельзя приступать к выполнению стяжки в отдельной комнате, не проконтролировав основание пола всех помещений в целом. Рассчитав необходимое значение, можно приступать к подготовительным процедурам по заливке бетонного раствора.

Подготовка к заливке цементной стяжки своими руками

Технологические операции подготовительного процесса различаются в зависимости от состояния и типа поверхности, необходимости установки дополнительных монтажных элементов и так далее. От подготовительных работ во многом зависит качество и долгий срок службы всего покрытия, так что это очень ответственный этап выполнения работы.

Сначала производится общая подготовка поверхности к заливке цементной стяжки, при необходимости выполняется ее армирование. Если требуется, укладывается гидроизоляционный и утеплительный слой. Свои технологические тонкости существуют при обустройстве популярного в настоящее время теплого пола. В частном доме сделать стяжку можно по грунту.

Общая подготовка поверхности

Порядок действий при общей подготовке поверхности различается в зависимости от ее типа. В том случае, когда заливка цементного раствора будет осуществляться на межэтажные перекрытия, выполняют следующие манипуляции:

• при наличии старой стяжки она демонтируется;
• на очищенную от загрязнений и обезжиренную поверхность наносится грунтовочный слой.

Подготовка основы пола к выполнению стяжки

При необходимости выполнения работы непосредственно на грунте процедуры выполняются в другой последовательности. Здесь подготовка заключается в следующем:

• участок земли очищается от остатков растительности, веток и корней;
• насыпается и тщательно утрамбовывается слой песка или гравия;
• выполняется прокладка инженерных коммуникаций.

Как правильно делать гидроизоляцию и теплоизоляцию

Гидроизоляцию в обязательном порядке следует выполнять в ванной комнате и помещениях с повышенной влажностью. Кроме того, ее целесообразно обустраивать на первом этаже дома с подвалом для защиты жилых помещений от сырости. В качестве гидроизоляционного материала чаще всего используют рулонные материалы или водонепроницаемую пленку. Подробнее на эту тему говорится в статье «Какие материалы лучше для гидроизоляции пола: рулонные, жидкие или мастика».

Варианты гидроизоляции пола под стяжку

Полотна укладывают на поверхность с перекрытием около пятнадцати сантиметров, с загибом на стену — приблизительно в десять сантиметров. Стыковые соединения с трубопроводной сетью дополнительно промазываются герметизирующей мастикой.

Примеры стяжки с утеплением

Бюджетную теплоизоляцию стяжки в частном доме можно выполнять с помощью хорошо утрамбованного слоя керамзитного материала. Он укладывается на предварительно очищенную и выровненную поверхность почвы. В квартирах, в частности, в новостройке, в качестве утеплителя применяется пенопласт или подобный ему материал. Монтаж плит производится максимально плотно на специальный клеевой состав или мастику. Более подробно на эту тему рассказано в статье «Как утеплить в частном доме деревянные полы своими руками, в том числе, не снимая старое покрытие».

Необходимость армирования

Необходимость армирования основания возникает только в случае обустройства стяжки непосредственно на поверхности земли. Для выполнения этой работы применяется сетка с мелкими ячейками, изготовленная из арматуры или толстой проволоки. Особенности обустройства армирующего слоя зависят от геометрических размеров помещения и особенностей конструкции здания.

Пластиковая арматура на подставках — хороший вариант армирования стяжки пола

Если нужен теплый пол

Дополнительные монтажные элементы применяются, если планируется обустройство теплого пола. Перед заливкой цементной стяжки проводится прокладка всех обогревательных кабелей или труб в зависимости от того, какой вариант теплого пола запланирован.

Водяной теплый пол уложен под стяжку

При приготовлении раствора в этом случае следует использовать фиброволокно, так как стяжка с базальтовым или полипропиленовым фиброволокном не растрескивается от значительного перепада температур в результате подогрева пола. Стоимость этого компонента невысока, и его потребуется на один кубический метр раствора всего около девятисот граммов.

Выбор и установка маяков для гладкого бетонного пола

Монтаж маяков начинается с разметки горизонтального уровня, по которому должна проходить поверхность стяжки. Это можно сделать при помощи обыкновенного строительного гидроуровня или значительно более дорого лазерного прибора. По нанесенным на стенах отметкам проводится четко видимая горизонтальная черта.

Схема разметки нулевого уровня перед монтажом маяков

Последняя служит ориентиром для определения наименьшей и наибольшей величины перепада высот на поверхности пола, определяемых с помощью рулетки относительно отмеченной линии. Последовательным промером всей площади определяется уровень расположения стяжки. С целью облегчения работы поверхность стяжки отмечается на стенах, и по ним прочерчивается рабочая линия.

Далее производится установка маяков. Для бетонного пола в качестве маяков можно использовать обыкновенные рейки. Они устанавливаются на фиксирующий раствор и дополнительно могут закрепляться метизами. Размещение первой рейки производится на расстоянии около двадцати сантиметров от самой удаленной и от дверного проема стены.

Маяки под стяжку установлены

Следующий маяк закрепляется в метре или в ста пятидесяти сантиметрах от начального. Дальнейшая установка меток выполняется равномерно по всей площади основания. Их количество напрямую зависит от размеров помещения, но даже в самом небольшом из них следует установить не менее двух реек для получения действительно выровненной поверхности.

Как приготовить и залить раствор

В настоящее время большинство потребителей предпочитают приобретать готовую смесь для изготовления стяжки в специализированных магазинах или на строительном рынке. Воспользоваться ею несложно, достаточно следовать указаниям, напечатанным в заводской инструкции. Своими руками приготовить раствор можно, смешав три части песка и одну часть качественного цемента, при этом песок желательно промыть для удаления их него глинистых включений, ослабляющих прочность смеси.

Раствор для стяжки удобно готовить миксером

Увеличивает прочность полученного состава добавка в него клея для укладки облицовочной плитки. Специальные добавки, называемые пластификаторами, значительно улучшают эксплуатационные характеристики и уменьшают время полного отверждения. Консистенция замешанного раствора не должна быть слишком густой или жидкой и по плотности должна приблизительно соответствовать подошедшему тесту.

Заливка раствора осуществляется между маяками, излишки смеси снимаются с них, поверхность тщательно выравнивается возвратно–поступательными движениями с помощью специальной рейки.

Правило поочередно двигают немного в стороны и на себя

При выполнении операции надо уложиться в промежуток времени, пока раствор пластичен, а где-то через шестьдесят минут качественно разровнять схватившуюся поверхность уже не получится. Добавление воды в подобной ситуации значительно снизит рабочие характеристики изготовленного покрытия.

Правила ухода за свежей стяжкой

По свежеизготовленной стяжке через сутки уже можно передвигаться в обуви без острых каблуков. Через три дня маяки аккуратно удаляются, и образовавшиеся полости выравниваются. На поверхности неизбежно образование незначительных неровностей. Бугорки срезаются, ямки заполняются цементным раствором или клеем для укладки облицовочной плитки.

Верхний слой стяжки необходимо подвергнуть затирке, иначе после полного ее отверждения будет подниматься мелкодисперсная пыль. Для этого применяется изготовленная из дерева терка, которой последовательно обрабатывается вся поверхность свежей стяжки.

Процесс затирки застывающего покрытия

Полное отверждение бетонной стяжки происходит приблизительно через четыре недели. Во время высыхания поверхность нужно периодически сбрызгивать водой, иначе она может растрескаться. Срок сушки уменьшается с помощью введения в бетонную смесь специальных добавок.

Следует учесть, что перед укладкой финишного покрытия влажность стяжки должна находиться в пределах полутора процентов — в случае применения теплого пола, не более двух процентов — при использовании паркетной доски, двух с половиной — для ковролиновых покрытий, трех — для линолеума и трех с половиной — для облицовочной плитки.

В бытовых условиях влажность покрытия проверяется с помощью бумажной салфетки, надежно приклеенной к поверхности бетона скотчем. Если через сутки она остается сухой, влажность стяжки находится в пределах нормы.

Полусухая стяжка или финишная шлифовка

Полусухая стяжка, как следует из ее названия, изготавливается со значительно меньшим количеством воды. Ее добавляется ровно столько, сколько необходимо для образования устойчивых молекулярных связей между компонентами бетонной смеси. Обустройство полусухой стяжки требует более высокой квалификации исполнителя работ. На завершающем этапе укладки обязательна шлифовка покрытия с помощью специальных машин.

Финишную шлифовку проще выполнить шлифовальной машиной

В результате получается безукоризненно ровная поверхность с гладким покрытием, что является большим плюсом применения этого метода. С другой стороны, без применения специальных технических устройств выполнить работу не получится. Полусухая стяжка имеет улучшенные качества водонепроницаемости и сопротивляемость воздействию отрицательных температур, по сравнению с традиционной технологией изготовления покрытия.

Уважаемый читатель! Ваши замечания, предложения или отзыв послужат наградой автору материала. Спасибо за внимание!

Следующий видеоролик тщательно подобран и обязательно поможет восприятию изложенного.

Поделитесь с друьями!

samodelino.ru

Как сделать стяжку пола своими руками в частном доме

Обустройства ровной бетонной стяжки требуют и такие современные системы обогрева помещений, как тёплые полы. С первого взгляда, заливка и выравнивание бетона не представляет никакой сложности.

Однако, при ближайшем рассмотрении эта работа имеет множество нюансов, лишь строго соблюдая которые можно получить качественную черновую стяжку, способную прослужить не одно десятилетие. Свои особенности имеет и технология заливки цементной стяжки пола в частном доме.

Предназначение бетонной стяжки

Цементная черновая стяжка выполняет в конструкции полов целый ряд различных функций.

В зависимости от типа напольных покрытий главенствующая роль придаётся тому или иному свойству бетонной заливки.

Рассмотрим, какую же роль может играть черновой бетонный слой в обустройстве полов в частном доме.

Выравнивание поверхности

Стяжка избавит от проблем с буграми и впадинами

Главное предназначение цементной стяжки – создание ровной и прочной поверхности основания.

Укладка любого современного напольного покрытия не представляется возможным на неровную поверхность, покрытую буграми и впадинами.

Ровный нижний слой в одном случае даёт возможность сэкономить на дорогостоящих клеевых составах для финишного покрытия, позволяя сделать их слой тоньше.

В других случаях без гладкой основы вообще невозможно получить идеально ровную поверхность декоративного пола.

Создание прочного основания

Черновые полы, благодаря особым прочностным характеристикам бетонных растворов, играют роль основания, принимающего на себя тяжесть веса мебели и бытовой техники. От того, насколько прочна черновая бетонная заливка, в полной мере зависит и прочность полов в доме.

Уложенные на прочное монолитное основание элементы финишной отделки не будут смещаться относительно друг друга, деформироваться и растрескиваться.

При монтаже в своём доме таких прогрессивных отопительных систем, как водяные или кабельные тёплые полы, также невозможно обойтись без бетонной заливки.

В данном случае она исполняет сразу две функции – защитную и теплопередающую.

Защитные функции

Бетон защитит теплые полы от деформации и механического воздействия

Нагревательные элементы напольных систем обогрева достаточно уязвимы для физического воздействия. Под внешней нагрузкой пластиковые трубы, по которым течёт теплоноситель, могут деформироваться и сминаться.

В результате ток нагретой воды или антифриза по ним будет затруднён или вообще остановлен. Это может произойти в том случае, если напольное покрытие будет застелено прямо поверх нагревательных элементов.

Нагревательные электрические кабеля при таком же, открытом, способе укладки могут быть случайно перебиты или же будет повреждена их изолирующая оплётка.

Во избежание подобных неприятностей нагревательные элементы тёплых полов не только укладываются на бетонную стяжку, но и заливаются стяжкой сверху. Под таким панцирем им уже не страшны никакие внешние воздействия.

Теплопередача

Такое основание хорошо проводит тепло

Заливка нагревательных элементов бетонным раствором позволяет значительно улучшить КПД тёплых полов.

Дело в том, что коэффициент теплопередачи бетона намного выше, нежели у других материалов.

Благодаря этому тепловая энергия проходит сквозь стяжку с минимальными потерями, и для нагревания помещения до комфортной температуры требуется меньшие затраты энергии.

Подготовительные работы

На бетонных перекрытиях нужно заделать трещины, убрать мусор

Перед тем, как сделать стяжку пола своими руками в частном доме, следует произвести ряд подготовительных работ.

Их характер будет полностью зависеть от конструкции дома и от того, на каких несущих основаниях планируется производиться заливка.

В жилом здании индивидуальной постройки это могут быть:

1. Грунтовые поверхности. Такой вариант возможен, если конструкция дома не предусматривает наличие подвального помещения или цокольного этажа. В этом случае в качестве основания для бетонной заливки выступает непосредственно поверхность почвы.
2. Бетонные перекрытия. Наиболее распространённый тип оснований для стяжки. В частном доме бетонные перекрытия монтируются из плит или заливаются монолитным способом с опорой на стены бетонного фундамента. При этом стены самого дома могут быть выполнены из самого разного материала – кирпича, дерева, газобетона и т.д.
3. Деревянные полы. Несмотря на спорные мнения, устройство бетонной стяжки поверх деревянных перекрытий вполне возможно. Для этого необходимо лишь произвести подготовку деревянных конструкций в полном соответствии со строительными регламентами.

Только соблюдая все рекомендации СНиПов, касающиеся заливки цементных стяжек, вы сможете получить качественную поверхность, пригодную для дальнейшего использования.

Рассмотрим порядок проведения подготовительных работ в каждом конкретном из перечисленных случаев.

Подготовка грунтового основания

Грунтовое основание освобождают от мусора и дерна вплоть до песчаной подушки

Прежде всего, потребуется освободить всю площадь будущего пола от любой органики. При этом под словом «органика» подразумевается не только кустарники и трава, но и слой поверхностного чернозёма.

Он должен быть тщательно удалён вплоть до появления подстилающих минеральных пород – песка, глины, суглинка и т.д.

Дело в том, что органическим веществам свойственно с течением времени перегнивать, уменьшаясь в размерах, поэтому, залив раствор на слой органической почвы, мы рискуем через десяток лет получить под полами пустоту. К чему это может привести, ясно любому: растрескивание монолитного основания, а в худшем случае его провисание и проседание в образовавшуюся пустоту.

После удаления слоя перегноя производим выравнивание площадки. Для этих целей можно использовать грунтовое основание, перемещая землю с более высоких участков на более низкие.

Насыпные участки после завершения работ должны быть тщательно утрамбованы. Для достижения лучшего эффекта можно пролить насыпную часть основания большим количеством воды до полного прекращения проседания почвы.

Слой песчано-гравийной подушки должен быть 5 — 15 см

Если недостаточно добросовестно подойти к уплотнению насыпного грунта, он может просесть под давлением бетонного раствора.

В итоге вместо идеально ровной поверхности чернового пола вы рискуете получить существенный уклон на одну из сторон.

После того, как поверхность почвы выровнена до приемлемого состояния, производим по всей площади будущих полов отсыпку песчано-гравийной подушки толщиной в 5–15 см. Она нужна для улучшения сцепки раствора с грунтом, а также в виде своеобразного амортизатора при сезонном хождении грунта. Особенно это актуально для пучинистых и водонасыщенных грунтов.

Подготовка бетонных перекрытий

Наименее хлопотный вариант заливки стяжки для частного дома, если принимать в расчёт, что уже при монтаже плит перекрытия были соблюдены все строительные нормативы.

В данном случае вам придётся лишь осмотреть все стыки плит и в случае необходимости заделать трещины шпаклёвкой или силиконовым герметиком.

Если же бетонные перекрытия смонтированы под горизонтальным уклоном, выравнивать подобные дефекты как раз придётся при помощи стяжки.

Подготовка деревянных полов к заливке стяжки

Проверьте деревянную конструкцию на прочность, она должна выдержать вес бетонной стяжки

Наиболее трудоёмкой будет работа по подготовке деревянных полов к заливке цементной стяжки. Деревянное основание — наиболее часто встречающееся в индивидуальной жилой застройке.

По своей сути, деревянные полы не предназначены для того, чтобы поверх них заливали слой бетона. Связано это и с весьма ограниченными несущими способностями дерева, и с гораздо меньшим сроком эксплуатации древесины по сравнению с бетоном, но иногда бывают случаи, когда приходится делать исключения и обустраивать цементную стяжку поверх деревянного настила.

Прежде всего, вам придётся провести полную ревизию деревянных конструкций на предмет обнаружения гнили или грибков. Все конструкции, поражённые грибком, должны быть удалены, а поверхность остальных деревянных элементов обработана антисептическими составами. Подробнее о стяжке на деревянный пол смотрите в этом видео:

Неплохо будет обработать древесину раствором против насекомых-древоточцев.

После проведения ревизии следует максимально усилить деревянную конструкцию. Если имеются сомнения в её несущей способности, необходимо упрочнить основание дополнительными несущими столбами.

Дело в том, что бетонная стяжка толщиной в 5 см имеет массу до 200 кг на каждый кв.м., что создаст внушительное давление на всю конструкцию перекрытий.

Лаги под дощатый настил должны быть уложены с шагом не более 0,5 м. Сами доски должны быть толщиной не менее 5 см, а изготовить их желательно из наиболее прочных пород деревьев, например, лиственницы.

Устройство гидроизоляции

Рулонную гидроизоляцию накладывают внахлест

Далее поверх основания следует устроить гидроизоляцию. Она нужна для предотвращения просачивания мельчайших частиц влаги из подвальных помещений сквозь поры в бетоне.

Скапливаясь под напольным покрытием, сырость провоцирует развитие плесени и гнили.

Для создания водоотталкивающего слоя можно использовать два основных вида материалов – обмазочную и оклеечную (рулонную) гидроизоляцию.

Битумная изоляция хорошо защитит древесину от влаги

Первая разновидность представляет собой жидкие составы, которые наносятся при помощи кисточек или валиков. Создаются они на основе битума или полимеров, а принцип их работы состоит в заполнении всех мельчайших трещин, чем перекрывается доступ сырости в помещение.

Оклеечная изоляция выпускается в виде рулонов, которые раскатываются по поверхности основания и крепятся к нему посредством клеевых мастик.

Каждый лист рулонной гидроизоляции накладывается друг на друга с напуском не менее 5 – 10 см, а стык тщательно промазывается клеевым раствором. При необходимости можно застелить 2-3 слоя гидроизоляции.

Армирование

Стяжка с арматурой будет намного прочнее

Следующий этап работ – создание армирующего каркаса. Армирование позволяет значительно увеличить прочность бетонной заливки, предотвратить её растрескивание в процессе эксплуатации.

В домашних условиях армокаркас можно сделать своими руками. Для этого понадобится стальная или стеклопластиковая арматура диаметром 6 – 10 мм, вязальная проволока или крепёжные хомуты и болгарка. Нарезаем арматуру на отрезки нужной длины, которые скрепляем между собой проволокой крест-накрест. В итоге получаем решётку с размером ячеек около 5 см.

Под каркас следует подложить какие-либо подкладки, чтобы сетка не лежала на поверхности основания, а была поднята над ним минимум на 10 – 20 мм.

Приготовление смеси для чернового пола

Далее приступаем непосредственно к заливке черновых полов. Состав для них можно приготовить своими руками, либо приобрести в строительном магазине готовую сухую смесь.

Раствор своими руками

Добавление пластификаторов позволит сделать смесь более мягкой

Этот вариант, несмотря на свою архаичность, до сих пор является достаточно популярным из-за своей экономичности.

Чтобы приготовить раствор для заливки стяжки, вам понадобится следующие компоненты:

1. Портландцемент марки не ниже М-400.
2. Крупный песок или мелкий гравий.
3. Вода.

При желании в состав раствора можно добавить присадки-пластификаторы, делающие бетон более мягким и текучим.

Это значительно упростит его выравнивание и позволит выполнить работу с меньшими затратами сил и времени.

При устройстве стяжки в частном доме поверх деревянных полов в качестве наполнителя рекомендуется использовать перлит или керамзит, что позволит уменьшить плотность и массу раствора.

Чтобы получить максимально качественный бетон, следует придерживаться рекомендованных строительными нормативами пропорций.

В таблице даны пропорции компонентов для приготовления некоторых видов цементных растворов.

Готовые смеси

В сухих смесях компоненты подобраны в точной дозировке

Сегодня в строительных супермаркетах имеется огромный ассортимент сухих смесей, предназначенных для заливки черновых полов.

Сухие смеси, благодаря точно подобранной дозировке компонентов, отличаются высоким качеством получаемого раствора.

Ещё один их плюс – простота использования. Для приготовления готового к использованию раствора достаточно лишь развести смесь водой в пропорциях, указанных на упаковке. Единственный недостаток готовых смесей – их высокая стоимость.

Так что черновые полы, залитые с применением сухих смесей, обойдутся вам в 2-3 раза дороже, чем залитые бетоном собственного приготовления.

Заливка стяжки

Маяки можно сделать из металлического профиля

После проведения всех подготовительных работ принимаемся за заливку раствора. Прежде всего, выставляем горизонтальные ориентиры – «маячки». Изготовить их можно из ровной деревянной рейки, бруска или металлического профиля.

Располагаем их параллельными рядами по всей площади будущей заливки. Расстояние между ними не должно превышать 1 м для более точного выравнивания бетонного слоя.

В том месте, где у вас будет располагаться подпол, установите опалубку-ограничитель по размеру будущего люка.

Выравнивание маячков по горизонту производится посредством лазерного, гидравлического или строительного уровня. Начинать установку следует от самой высокой точки основания.

В итоге у нас получились прямоугольные отсеки, образованные параллельно уложенными маячками. Начинаем заполнять их приготовленным цементным раствором, выравнивая его при помощи большого правила. Заливку для большего удобства работ следует начинать от самого дальнего угла по отношению к двери.

Если толщина выравнивающего слоя превышает 50 мм, то заливать его рекомендуется за два приёма. Сначала заливается первый слой, а после того, как он достаточно просохнет, второй слой. Этим вы избежите опасности растрескивания излишне толстого слоя заливки при его высыхании.

Также, чтобы сохнущая стяжка не полопалась, её следует закрыть полиэтиленовой плёнкой, предотвращающей слишком интенсивное испарение воды. Подробнее о заливке стяжки по маякам смотрите в этом видео:

При жаркой погоде с этой же целью нужно поливать поверхность бетона водой каждые 2 дня. Срок высыхания бетонной заливки зависит от её толщины, первоначальной консистенции и уровня влажности в комнате.

Обычно этот процесс составляет от 3 дней до недели. Полную же твёрдость бетон набирает только через 4 недели после заливки, поэтому к дальнейшим работам по обустройству напольных покрытий рекомендуется приступать не ранее, чем через месяц.

dekormyhome.ru

как сделать пол в частном жилище с деревянными стенами и перегородками, а также схема и инструкция по заливке

В частных домах для обустройства бетонной стяжки необходимо соблюдать технические требования, которые имеют существенные отличия от аналогичного процесса для многоквартирных зданий. Это нужно учитывать и пользоваться подходящими материалами и инструментами. При контакте деревянных элементов с цементным раствором нужно позаботиться о хорошей изоляции, так как древесина будет быстро гнить, изменять свою форму.

Как сделать: основные правила

В зависимости от материала основания будет выбираться время и способ укладки стяжки. Дерево часто подвергается различным изменениям с течением времени, включая усадку, искривление в результате высыхания. Это нужно учитывать и не откладывать заливку на несколько месяцев или лет.

Толщина наносимого раствора определяется также характеристиками здания и помещений. Если с течением времени приобретается прочность цементно-песчаного слоя, то изменяются и линейные размеры. Возникают разные растягивающие и сжимающие напряжения.

Внимание

В бетонных слоях при высыхании содержится определённое количество влаги, которое по мере испарения уменьшается. Если такой баланс будет нарушаться из-за контакта с древесиной, которая хорошо впитывает водные испарения, то на поверхности пола появятся трещины, а на деревянных элементах – раковины.

Главные правила, которые нужно выполнять при обустройстве цементной стяжки своими руками в деревянном доме, следующие:

1. Обустройство заливки должно выполняться не раньше 1–2 года после завершения постройки.
2. Для разграничения бетонного слоя и деревянных перекрытий помещается изоляционная прослойка.
3. Демпферную ленту нужно устанавливать между черновой стяжкой и деревом. Это снизит напряжение со стороны бетонной стяжки на деревянные элементы.

Виды и типы бетонных растворов для пола

Чаще всего классификация бетонной стяжки выполняется по процентному содержанию в растворе количества влаги:

• «Мокрая» или стандартная – с наибольшим процентным содержанием влаги, которая в результате застывания сильно изменяется в объёме. Могут образовываться микропустоты.
• Полусухая – изготавливается на специальных машинах, в которых хорошо перемешиваются все компоненты до слегка влажной субстанции. Работа с таким материалом более сложная, чем с «мокрой», требуется пневмонасос.
• Сухая – обустраивается из насыпного материала, который хорошо утрамбовывается и изолируется влагозащитной плёнкой.

Стяжки изготавливаются также из самовыравнивающейся смеси или наливных составов для финишного этапа монтажа пола.

По степени связи стяжек с перекрытием и стенами в помещении различают:

• плавающую;
• на разделительном слое;
• плотно связанную.

Цементно-песчаный

При изготовлении этого типа раствора требуется цемент марки от М75, что обеспечит нужную прочность залитого слоя, технические характеристики.

Смесь готовится в таких пропорциях:

• 3 части песка;
• 1 часть цемента;
• 1 часть воды.

Часто количество воды может отличаться от приведённого за счёт разных свойств песка и цемента.

Совет

Более густой раствор будет обладать более высокой прочностью после высыхания.

По сравнению с бетоном цементно-песчаные растворы укладываются проще, но применяется большое количество цемента. Стоимость выше, чем бетонного, что нужно учитывать для больших помещений. При толщине стяжки, которая превышает несколько сантиметров, цементно-песчаные составы не подходят. При добавлении извести у раствора повышается пластичность, но снижается в конечном счёте прочность покрытия.

Обычный

Стяжки могут выполняться из бетона следующих классов:

Наполнителем может быть гравий или щебень. Лучше использовать гранулы, размер которых составляет не более 1/3 от толщины слоя.

Полусухой

Отличие в «рецептуре» данного типа бетона – это сниженное количество влаги. Прочность на сжатие такого слоя достигает 35 МПа, что существенно снижает вероятность в таком материале появления разных трещин и дефектов.

Материал применяется при монтаже тёплого пола. Для приготовления используются миксокреты, которые устанавливаются на строительной площадке возле частного дома. Через специальную трубу пневмонасосом закачивается раствор к месту заливки.

Состав

Приготовление строительных растворов для стяжки выполняется на строительных площадках. В качестве добавок применяются компоненты для:

• снижения водопроницаемости;
• ускорения схватываемости;
• увеличения пластичности.

В зависимости от количества цемента, которое добавляется в раствор, он набирает прочность.

Внимание

Для соответствия прочности согласно используемому количеству цемента используются таблицы со справочных материалов и ГОСТов. Учитывается марка бетона, цемента и расход такого материала на единицу площади.

Толщина и уровень в помещениях

При выборе нужной толщины заливаемого раствора учитывают:

• минимальные ограничения в зависимости от вида;
• эксплуатационную нагрузку;
• отсутствие или наличие армирующих материалов;
• прочность перекрытий или основания.

В многоэтажных частных домах, когда предусмотрено по плану 2 этажа, мансардное или чердачное помещение, подвал, нужны отдельные расчёты для каждого уровня здания. Если устанавливается система «тёплый пол», то нужно заливать слой толщиной не менее 3 см поверх водяных трубок.

Для удобства придерживаются одного уровня для всех полов на одном этаже. Это существенно упрощает использование здания в будущем. В туалете, санузле, сауне или других комнатах, где повышенный риск разливания воды или проходят водопроводные/канализационные трубы, рекомендуется установка полов ниже на 1 или несколько сантиметров от общего уровня по этажу.

При обустройстве стяжки учитывается для каждого помещения тип и характеристики декоративного покрытия. Например, для плитки потребуется примерно 1–2 см, для линолеума – 0,3-0,7 см, ламината – 1–2 см. Стяжку нужно делать на таком уровне, чтобы внешний слой находился на одинаковой высоте.

Схема

При её обустройстве в частном доме выбирают схему, в которой возможны принципиальные различия. В «пироге» могут быть слои термо-, шумо- и гидроизоляции. На тип схемы влияют рабочая температура, будущие условия эксплуатации комнаты.

Совет

Если это первый этаж, необходимо укладывать заливку только на слой качественной термоизоляции. Это существенно снизит потери тепла, повысит энергоэффективность всего здания. Утеплительные смеси готовятся при добавлении в раствор пенопластовой крошки или древесных опилок.

В ванной комнате, туалете или кухне нужно позаботиться о надёжной гидроизоляции. Звукоизоляционные материалы потребуются для защиты помещения от шумов комнат, расположенных под отделываемым помещением. В зависимости от финишного декоративного напольного покрытия могут предъявляться разные требования к ровности покрытия. Ламинат, наливной состав, плитка и другие материалы требуют идеальной ровности основания, что обеспечивается армирующей сеткой.

Вместо рубероида под цементно-песчаную стяжку для достижения таких же показателей влагонепроницаемости слоя могут применяться гидроизоляционные гранулы в составе раствора.

Инструкция по заливке

Чтобы добиться максимальной равномерности и прочности покрытия, необходимо все работы выполнять в одном помещении за 1 заход с разницей до 2 часов. Иначе на стыках разных участков, которые быстрее отвердевают, будет образовываться область со сниженной прочностью из-за разного содержания влаги. Производители указывают на упаковке своих продуктов пропорции для замеса.

Укладку раствора выполняют за дверным проёмом до нескольких сантиметров. По границе компенсационного шва лишний состав отсекается. Когда раствор уложен, спустя 8–10 часов используется гладилка для затирки. Если применялся пневмонасос, то время сокращается до 3–4 часов, поскольку затирку делают до полного застывания состава.

При укладке плитки выполнение затирки гладилкой не делается.

Уход

Влажность залитого слоя поддерживается на протяжении 2 недель после укладки. Чтобы не снижалась прочность слоя, необходимо поддерживать необходимый уровень влажности, пол накрывают полиэтиленовой плёнкой. Её расстилают по всей площади помещения с ежедневным опрыскиванием из пульверизатора.

Плёнка снимается через неделю с проветриванием комнаты, чтобы влажность пришла в равновесное состояние с внешней средой комнаты. При укладке плитки на поверхность к работе модно приступать уже через 3–4 недели, а в случае выбора других типов покрытия – не раньше 1 календарного месяца.

Важно

Если декоративное напольное покрытие чувствительно к влаге, то нужно добиться содержания влаги в стяжке не более 3%.

Полезные рекомендации

Чтобы в частном доме готовая стяжка прослужила долго, необходимо строго придерживаться всех технических правил и строительных требований к обустройству покрытия. Нужно использовать качественные материалы с минимальным содержанием посторонних включений и добавок. Такие растворы будут получаться прочными, надёжными, исключая в будущем возникновение трещин, сколов, других типов разрушений.

Хорошо выполненные расчёты позволят сэкономить на материалах и качественно залить раствор.

Частные дома требуют специального подхода при обустройстве стяжки. Чаще всего на первом этаже многие комнаты не содержат бетонного или другого прочного перекрытия. Тогда выполняется армирование, засыпаются песчаные и гравийные подушки. Необходимо использовать добавки к цементно-песчаному раствору очень аккуратно, поскольку они сильно меняют его характеристики и свойства после полного высыхания.

Вконтакте

Facebook

Twitter

Одноклассники

Мой мир

okcomfort.com

Как правильно сделать стяжку пола в частном доме

Чтобы правильно сделать стяжку пола на основе цементных растворов и бетонов, стяжка должна соответствовать назначению помещения и обладать для этого необходимыми  параметрами.

Стяжка может стать прочной основой для пола в любом помещении дома. Цементная стяжка не боится влаги и её удобно использовать в качестве основы для пола во влажных помещениях, а также снаружи дома – на террасах, в гараже. Устройство теплого пола в помещениях также не обходится без стяжки.

Растворы для стяжки

Цементно – песчаный раствор для стяжки

Для устройства стяжек используют традиционный цементно-песчаный раствор марки не ниже М75.  Для приготовления раствора готовят смесь из одной части цемента и трех частей песка. Прочность готовой стяжки повышается, если раствор для укладки стяжки будет иметь густую консистенцию.

Цементно – песчаный раствор проще готовить и легче укладывать в стяжку, чем бетон. Но расход цемента для устройства стяжки необходимой прочности, больше, чем для бетона. Поэтому, стяжка из раствора получается дороже бетонной.

Цементно — песчаный раствор рекомендуется применять для устройства тонкослойных стяжек.

В раствор не следует добавлять известь.  Хотя известь повышает пластичность раствора, но снижает прочность стяжки.

Бетон обычной, густопластичной консистенции

Для устройства стяжек применяют бетон класса В10, В15, В20. В качестве наполнителя бетона используют щебень, гравий. Размер гранул наполнителя должен быть не менее чем в три раза меньше толщины стяжки.

Бетон для полусухой стяжки (гарцовка)

Для приготовления бетона для полусухой стяжки используется значительно меньше воды, чем обычно. Полусухая стяжка имеет более высокую прочность на сжатие (до 35мПа), чем стяжки из раствора и пластичного бетона. Кроме того, она меньше подвержена усадке, что снижает риск образования трещин в стяжке.

Полусухая стяжка подходит для устройства теплого пола. Бетон для полусухой стяжки удобно готовить на стройплощадке в специальной бетономешалке – миксокрете, которая готовит бетон и сразу подает его пневмонасосом по гибкой трубе к месту укладки.

Состав цементных растворов для бетонной стяжки пола

Цементные растворы и бетоны можно готовить на стройплощадке. Рекомендуется в их состав включать добавки для увеличения пластичности, ускорения схватываемости и снижения водопроницаемости стяжки.

Для получения бетона требуемого класса по прочности на сжатие, рекомендуется использовать следующие марки и количества цемента:

В процессе хранения цемент теряет свою активность. Расход цемента, указанный в таблице, указан для цемента со сроком хранения не более двух месяцев. Расход цемента со сроком хранения в нормальных условиях более 3-х месяцев увеличивают на 20%; более 6-ти месяцев — на 30-40%.

Цемент со сроком хранения более 12-ти месяцев применять не рекомендуется.

При использовании лежалого цемента в 2-4 раза увеличивают время перемешивания смеси. Рекомендуется вводить добавки, ускоряющие твердение бетона.

Для приготовления бетона средней прочности используют смесь из 1 части (по объему) цемента, 2,5 части песка средней крупности и 4-х частей заполнителя — гравия или щебня.

Указанное соотношение ингредиентов смеси примерное и зависит от многих факторов. Например, количество песка в смеси должно быть достаточным, чтобы заполнить все промежутки между гранулами заполнителя. При крупных размерах гранул количество песка немного увеличивают, а для мелкого заполнителя наоборот, уменьшают. Расход цемента тоже корректируют в зависимости от его марки, срока хранения и требуемой прочности бетона (см. таблицу выше).

Приготовленный цементный раствор должен обладать хорошей пластичностью, подвижностью. Такой раствор легче выравнивается и лучше уплотняется. Для увеличения пластичности используют специальные добавки — сульфитно-дрожжевую бражку (СДБ) в количестве 0,15-0,25% от массы цемента; мылонафт (М1) — 0,1-0,2% от массы цемента, и другие. В домашних условиях мастера часто добавляют в бетономешалку небольшое количество измельченного на терке хозяйственного мыла.

Подвижность бетонной смеси зависит также от соотношения между песком и щебнем. Наилучшая подвижность достигается при некотором оптимальном соотношении, при котором толщина прослойки цементного теста максимальная. При содержании песка в смеси заполнителей сверх этого значения бетонная смесь делается менее подвижной, что объясняется увеличением площади поверхности смеси заполнителей.

Для придания бетонной смеси пластичности в бетон часто добавляют значительно больше воды, чем необходимо (40…70% от массы цемента). Бетон не следует делать слишком жидким, добавляя много воды. Стяжка из такого бетона будет сохнуть несколько месяцев, иметь пониженную прочность и морозостойкость. Увеличивается риск значительной усадки и растрескивания стяжки.

Избыточная вода, не вступившая в химическую реакцию с цементом, остается в бетоне в виде водяных пор и капилляров или испаряется, оставляя воздушные поры. В обоих случаях бетон будет ослаблен наличием пор и чем больше воды, тем больше пор и тем самым меньше прочность и морозостойкость бетона.

Сухие смеси для стяжки пола

Лучшим вариантом, хотя и более дорогим, является использование готовых сухих смесей для устройства стяжки. Такие смеси имеются в продаже на строительном рынке. В состав смеси уже включены необходимые добавки.

Производители могут включать в состав смеси микрофибру – волокна, которые выполняют функцию армирования. Стяжка с микрофиброй более устойчива к усадке и растрескиванию.

Имеются смеси, специально предназначенные для устройства стяжки теплого пола. Об этом должно быть указано на упаковке смеси.

Существуют быстросхватывающиеся составы. На стяжку из такой смеси можно укладывать напольную плитку уже через 24 часа.

На упаковке сухой смеси должна быть информация о том, для каких стяжек и условий укладки она предназначена, какую прочность стяжки на сжатие обеспечит применение смеси.

Для жилых помещений прочность стяжки на сжатие должна быть не менее 12 мПа, для гаража – не менее 20мПа.

Виды стяжек для пола

По конструкции стяжки могут быть связанные с основанием, на котором укладываются, или укладываемые на разделительном слое, или плавающие.

Стяжки, связанные с основанием, выполняются, если основание тоже выполнено из бетона. Например, стяжка по железобетонной плите перекрытия или по бетонной подготовке пола. Для обеспечения адгезии стяжки к основанию, поверхность последнего специально готовится – обеспыливается и грунтуется. Минимальная толщина стяжки 2,5см.

В стяжках на разделительном слое между бетонным основанием (ж/б плита или бетонная подготовка) и стяжкой укладывается слой гидроизоляционной пленки толщиной не менее 0,2мм. Края полотнищ пленки укладываются с нахлестом не менее 10см и герметизируются клейкой лентой. Края пленки заворачиваются на стены.

Разделительный слой из пленки предотвращает утечку воды из свежеуложенного бетона. Обезвоживание бетона снижает прочность стяжки. Бетон стяжки должен укладываться на разделительный слой из пленки во всех случаях, когда возможна утечка воды из бетона в основание стяжки.

Минимальная толщина стяжки на разделительном слое 3,5 см.

Плавающая стяжка укладывается на слой утеплителя или звукоизоляции, например, при устройстве плавающего пола или пола по грунту. Минимальная толщина стяжки 4,5 см. при условии армирования. Плавающую стяжку толщиной более 7-8 см. допускается не армировать.

Технология устройства стяжки пола в частном доме

Стяжку укладывают при температуре основания и воздуха выше +5 град.С. Технология укладки стяжки не меняется от того, используют для укладки цементно-песчаный раствор или бетон, в том числе полусухой консистенции.

Работы выполняют в следующей последовательности.

Выполняют подготовку основания на которое будет укладываться стяжка. Для стяжки, связанной с основанием, очищают поверхность основания от мусора, обеспыливают пылесосом и грунтуют.

Для устройства стяжки на разделительном слое и плавающей – укладывают слой звуко- теплоизоляции, поверх настилают разделительный слой гидроизоляционной пленки.

На стены и другие вертикальные конструкции закрепляют на клей  полосы пенопласта или кромочную ленту из пенополиуретана толщиной 1-2 см. для  создания деформационного шва.

На лепешках из быстро схватывающегося цементного раствора укладывают направляющие рейки – маяки. Маяки укладывают по всей поверхности основания параллельными рядами с шагом примерно 1,5 м. и на расстоянии 20 см от стен. В качестве маяков используют деревянные рейки или различные металлические профили, трубы.

В продаже имеются специальные стальные оцинкованные профили для устройства маяков. Профили удобны тем, что их не требуется доставать из слоя стяжки. Но такие профили имеют малую механическую прочность, повышенную гибкость и требуют тщательного выравнивания при монтаже на лепешках и аккуратности при заливке бетона.

Верхнюю поверхность маяков выравнивают по уровню в одну плоскость. Если необходимо, то обеспечивают требуемый уклон плоскости.

Приготовленный в бетономешалке раствор подают к месту работ, и двигаясь по направлению к двери, равномерно распределяют между маяками так, чтобы толщина раствора была чуть выше уровня маяков.

Теркой раствор предварительно распределяют между маяками и уплотняют. Окончательно раствор выравнивают деревянной или металлической рейкой – правилом, перемещая его по маякам зигзагообразными движениями на себя. Если за рейкой в стяжке остаются раковины, то их заполняют раствором и вновь выравнивают правилом.

После того, как раствор начнет затвердевать и сможет выдержать вес работника, из стяжки достают маяки. Делают это своевременно, пока раствор не схватился окончательно, и осторожно, чтобы не повредить стяжку. Если укладывается полусухая стяжка, то убрать маяки получится уже через 3-4 часа.

Щели в стяжке, оставшиеся после удаления маяков, заполняют раствором и выравнивают теркой, делая круговые движения.

Пока раствор окончательно не затвердел, в определенных местах стяжки выполняют борозды, прорезая раствор шпателем на  необходимую глубину.  После схватывания раствора такие борозды придется прорезать электроинструментом с алмазным диском.

Компенсационные швы в стяжке

Пристенный компенсационный шов отделяет стяжку от стен и других вертикальных конструктивных элементов здания – колонн, опор лестниц и т.п. Шов необходим для того, чтобы исключить взаимную передачу напряжений между стяжкой и конструкциями дома. Напряжения могут возникать в результате температурного расширения материалов или их усадки, а также в результате деформаций под действием нагрузок.

Кроме того, шов улучшает звукоизоляцию помещений, затрудняя передачу звуков со стен на конструкции пола и обратно.

Для устройства шва вдоль стен и других элементов здания закрепляют эластичную ленту толщиной 1 см. на всю высоту стяжки.

При размещении в стяжке труб теплого пола компенсационным швом на всю толщину стяжки разделяют соседние поля труб теплого пола.

Кроме деформационного шва у стен, в стяжке делают надрезы, которые делят стяжку на более мелкие прямоугольные участки. Одна сторона участка должна быть размером не более 3-6 м. В узких коридорах компенсационные надрезы выполняют поперек коридора, через каждые 2-2,5 ширины коридора.

Кроме того, компенсационные надрезы выполняют в местах  стыка разных напольных покрытий, а также на границе изменения толщины стяжки, в проемах дверей и в других проемах на границе разных помещений дома.

Компенсационные надрезы необходимы для компенсации усадки материала стяжки при высыхании. Без них может произойти растрескивание стяжки. Надрезы выполняют на глубину 1/3 – 1/2 толщины стяжки. Ширина надрезов зависит от толщины стяжки и наличия в стяжке труб теплого пола.

Если стяжка армируется сеткой, то компенсационные надрезы должны располагаться над местами стыков отдельных листов сетки.

Если напольным покрытием по стяжке будет плитка, то компенсационный надрез должен совпадать со стыком плитки.

Компенсационные надрезы могут оставаться пустыми, если напольным покрытием будет паркет или ламинат. Надрезы заполняют водоустойчивым силиконовым герметиком в случае, если напольным покрытием будет плитка.

Как правильно армировать стяжку

Обязательно армируют тонкие стяжки толщиной 4,5-5 см на разделительном слое из пленки .  Плавающие стяжки, основанием которых служит слой утеплителя (звукоизоляции) или уплотненный грунт, армируют при толщине стяжки 7-8 см. и менее.

Если стяжка имеет толщину более указанной выше, то необходимость армирования определяют в зависимости от эксплуатационной нагрузки. Например, стяжку пола в гараже для легкового автомобиля или на открытой террасе по уплотненному грунту рекомендуется армировать при толщине стяжки до 10 см.

Стяжки, выполненные из готовой сухой смеси, содержащей армирующие волокна микрофибры, во многих случаях не требуют дополнительного армирования.

Обычно стяжку армируют сеткой из стальной проволоки диаметром 3-4 мм. Сетка должна иметь ячейки размером 100х100 или 150х150 мм.

Стальную сетку укладывают на дистанционные подкладки так, чтобы она оказалась примерно в середине слоя стяжки. Защитный слой бетона до сетки должен быть не менее 2 см. в помещениях, и не менее 4 см. при контакте бетонной стяжки с грунтом.

Поверх сетки, как обычно, на лепешки из раствора устанавливают маяки и выравнивают их по уровню.

Толщина и уровень стяжки в помещениях дома

При выборе толщины стяжки учитывают прочность основания, на которое укладывают стяжку, наличие или отсутствие армирования стяжки и эксплуатационную нагрузку. Кроме того, существуют ограничения на минимальную толщину разных видов стяжки (см. разделы статьи выше).

В разных помещениях этажа толщина стяжки, выбранная по конструктивным соображениям, может оказаться разной. Например, толщина стяжки в помещениях с теплыми полами должна быть такой, чтобы покрыть обогревающие трубки слоем, как минимум,  3 см.

В доме удобно иметь полы расположенные во всех помещениях этажа на одном уровне. Только в помещениях, где на полу может быть разлита вода – в санузле, туалете, рекомендуется уровень пола делать ниже на 1 см. чем в соседних помещениях.

Чтобы сделать полы в помещениях на одинаковом уровне необходимо учитывать, что напольное покрытие, которое укладывается на стяжку в помещениях может иметь разную толщину. Например, толщина покрытия из керамогранита в кухне, отличается от толщины паркета в гостинной.

Для того, чтобы определить уровень поверхности стяжки в помещении, сначала намечают уровень покрытия чистового пола на этаже. Для этого выбирают помещение, где общая толщина стяжки и покрытия пола наибольшая. Уровень чистового пола в этом помещении принимают за уровень чистового пола этажа.

Затем, выбранный уровень чистового пола этажа переносится в другие помещения. Уровень стяжки в помещении должен быть ниже на толщину покрытия пола.

В помещениях этажа толщину стяжки, выбранную из конструктивных соображений, корректируют под заданный уровень. Если есть возможность, то корректируют уровень основания стяжки, например, изменяют толщину тепло- звукоизоляции под стяжкой. Выбирают наиболее экономный вариант.

Для определения уровней поверхностей при работах по устройству в доме стяжек удобно использовать лазерный прибор — уровнемер, или гидроуровень — прозрачную трубку, заполненную водой. Применение рейки с пузырьковым уровнем не обеспечит необходимой точности.

Укладка стяжки

Укладку стяжки в помещении  производят за один прием, без перерывов. При планировании работ учитывают, что традиционный раствор необходимо уложить в течение двух часов после приготовления. Время пригодности к укладке растворов, приготовленных из готовых смесей, указывается на их упаковке.

Раствор укладывают за пределы дверного проема на несколько сантиметров, а затем отсекают лишнее по границе компенсационного шва.

Поверхность стяжки затирают гладилкой через 8-10 часов после укладки, пока бетон окончательно не схватился. Полусухую бетонную стяжку, уложенную с помощью бетононасоса, затирают спустя 3-4 часа. Заглаживание устраняет мелкие шероховатости на поверхности. Затирать стяжку не требуется, если на стяжку будет укладываться плитка.

Уход за стяжкой

В течении недели после укладки стяжка должна оставаться влажной. В это время стяжка не должна терять влагу, иначе прочность стяжки снизится. Чтобы стяжка не высыхала, её накрывают полиэтиленовой пленкой или ежедневно опрыскивают водой.

По истечении семи дней пленку снимают, помещение проветривают и оставляют стяжку высыхать. Еще через три-четыре недели на стяжку можно укладывать плитку. Чувствительные к влаге напольные покрытия укладывают на стяжку через четыре-шесть недель, когда влажность стяжки станет менее 3%.

Плавающая стяжка в полу на перекрытии

На железобетонном перекрытии между этажами устраивают плавающий пол с бетонной стяжкой. Пол называют плавающим, поскольку стяжка не имеет жесткого соединения с конструкциями дома.

От стен и перекрытия плавающая стяжка отделена слоем упругой минваты. Такая конструкция пола обеспечивает звукоизоляцию между помещениями дома, а также позволяет стяжке перемещаться при изменении температуры и влажности.

Если перекрытие сухое, с влажностью не более 3%, а нижнее помещение отапливаемое, то плиты звукоизоляции можно ложить прямо на бетон перекрытия. В противном случае между перекрытием и плитами звукоизоляции укладывают пленку паро- гидроизоляции.

Как выбрать материал для  звукоизоляции — 

Читайте: Плавающий пол — звукоизоляция межэтажных перекрытий.

 

Слой звукоизоляции из плит минеральной ваты сверху накрывают строительной полиэтиленовой  пленкой. Полотнища пленки заводят на стены, на высоту около 20 см. Полосы пленки укладывают внахлест. Величина нахлеста 20 см.

Пленка предотвращает проникновение цементного молочка из свеже уложенного раствора в слой звукоизоляции и в кромочную ленту.

На пленку укладывают армирующую сетку из стальной проволоки диаметром 3 — 4 мм. с ячейками размером 100 х 100 мм. или 150 х 150 мм.

 

В стяжке пола можно разместить трубы отопления к радиаторам, а также трубы с электропроводкой. Трубы прокладывают поверх армировочной сетки и прикрепляют к ней пластиковыми хомутами.

На трубы отопления и провода рекомендуется одевать чехлы из гофрированной пластиковой трубы. В чехлах трубы отопления смогут свободно перемещаться при изменении температуры. Кроме того, гофротрубы защищают проложенные в стяжке коммуникации от механических повреждений при заливке цементной смеси.

Для выравнивания цементного раствора в стяжке, на армировочную сетку укладывают маяки из труб или другого профиля. Трубы маяков укладывают с шагом около 1,5 м. и выравнивают в горизонтальную плоскость с помощью уровня. Положение маяков задает толщину стяжки. Рекомендуемая толщина стяжки для жилых помещений не более 6 см.

 

В пространство между соседними маяками укладывают цементную смесь. Передвигая по маякам правило или обрезную доску распределяют смесь и выравнивают поверхность.

 

Через восемь — десять часов после укладки, поверхность стяжки разглаживают (затирают). Затирку можно не делать, если на стяжку будет укладываться керамическая или каменная плитка. 

После затвердевания цементной смеси, срезаются выступающие из стяжки части кромочной ленты и строительной пленки.

Посмотрите видеоролик, в котором подробно показано, как выполнить разметку уровня и толщины стяжки в помещениях.

Особенности стяжки для теплого пола

Если в стяжку будут укладываться трубы теплого пола, то лучше для приготовления раствора использовать готовую сухую смесь, специально предназначенную для этой цели. В готовой смеси для теплого пола содержатся добавки, повышающие эластичность раствора.

Если смесь готовят самостоятельно, то в раствор добавляют эмульсию для увеличения эластичности. Например, домашние мастера добавляют клей ПВА из расчета 2 л. на 1 м3 раствора.

Стяжка должна покрывать трубы теплого пола слоем толщиной минимум 4–5 см. Таким образом, общая толщина (с учетом диаметра трубок – 1,6 см) будет – 6–8 см.

Уход за стяжкой теплого пола первые три недели производится также, как обычно. До укладки на стяжку финишного покрытия, стяжку необходимо тщательно высушить. Для этого, через 21 день после укладки стяжки следует включить отопление и ежедневно повышать температуру на 5 °C, пока она достигнет предела – 24 °C.

Эту температуру следует поддерживать в течение 14 дней, а затем ежедневно снижать ее на 5 °C. Следовательно, прогрев стяжки длится еще 23–24 дня, что следует учесть при составлении графика выполнения отделочных работ. 

Следующая статья:

Предыдущая статья:

09.06.2018

thewalls.ru

виды и технология монтажа 🔨

То, насколько качественным, красивым и ровным будет паркет или плитка в вашем доме, напрямую зависит от правильного выполнения черновой основы под этими покрытиями. Существует несколько ее разновидностей, но один из самых часто применяемых – черновая стяжка пола в частном доме из бетона или цементно-песчаной смеси. Потому, учитывая популярность этого покрытия, рассмотрим здесь особенности его подвиды и особенности обустройства.

Черновая стяжка пола в частном доме

Содержание статьи

Виды черновых стяжек

Для начала приведем классификацию черновых стяжек. Первый признак, по которому их разделяют на отдельные виды – количество влаги в замешиваемом растворе. По нему можно классифицировать следующие типы стяжек.

1. Стандартная, также известная как «мокрая» — достаточно большое количество влаги, раствор по своему состоянию напоминает очень густую сметану или творог. Подобная стяжка очень удобна в укладке и разравнивании, но при этом из-за большого количества влаги процесс ее высыхания и набирания прочности занимает больше времени. Кроме того, при избыточном количестве воды внутри могут оставаться микропустоты, которые не лучшим образом влияют на прочность стяжки.

   Процесс приготовления и заливки стяжки пола

2. Полусухая – влаги в растворе для подобной стяжки намного меньше по сравнению с предыдущим вариантом. Внешне цементно-песчаная смесь выглядит едва влажной. Технология работы с ней очень сильно отличается от работы с «мокрой» стяжкой, при этом она намного сложнее – полусухую смесь приготавливают в специальной машине, снабженной пневмонасосом. С помощью последнего раствор с минимальным количеством влаги доставляют в комнату, там сначала утрамбовывают и только потом выравнивают правилом. Полусухая стяжка сохнет и набираете прочность быстрее «мокрой» и при этом обладает высокими показателями прочности.

   Полусухая стяжка пола

3. Сухая стяжка – в данном случае черновой пол создается с помощью полностью сухой смеси, засыпаемой и утрамбовываемой в нужном пространстве. При этом следует тщательно проследить за тем, чтобы к толще такой стяжке не проникала влага – здесь требования к качеству гидроизоляции довольно серьезные.

Сухая стяжка пола

Помимо бетона и цементно-песчаной смеси без щебня, черновую стяжку можно создать с применением готовых строительных смесей или самовыравнивающегося раствора. Первый вариант используется в том случае, когда скорость выполнения работ и их качество гораздо важнее, чем деньги, потраченные на материалы. Что касается второго варианта с самовыравнивающейся смесью, то его применяют на финишном этапе, укладывая абсолютно ровный слой материала поверх обычной стяжки из бетона или раствора цемента и песка.

Самовыравнивающая стяжка для пола

Также можно выделить еще один классификационный признак черновых стяжек – по степени связи с перекрытием и стенами в помещении:

• полностью связанная стяжка;
• стяжка на разделительном слое;
• плавающая стяжка.

Подробнее почитать об их особенностях и различиях вы можете в разделе, располагающемся в конце данной статьи.

Устройство плавающей стяжки

Цены на ГВЛ от производителя «Кнауф»

гвл кнауф

Черновая стяжка из цементно-песчаной смеси – пошаговая инструкция

А теперь перейдем к рассмотрению наиболее популярного варианта черновой стяжки в частном доме – «мокрой» и создаваемой из цементно-песчаной смеси.

Шаг 1. Подготавливается площадка – с нее убирается весь строительный мусор. Так как в данном случае стяжка создается на первом этаже будущего частного дома по грунту, то в котлован на месте комнаты насыпается и тщательно утрамбовывается песок.

Утрамбовывается песок

Совет! Сделать песчаную подушку значительно плотнее помогает полив её небольшим количеством воды и повторение процесс трамбовки.

Шаг 2. Далее уплотненный песок окончательно выравнивается при помощи правила или обычной деревянной доски.

Выравнивание уплотненного песка

Шаг 3. Поверх песчаной подушки укладывается гидроизоляция – в ее качестве может выступать обычный полиэтилен (эконом-вариант), рубероид (надежный, но сложный в подготовке и стыковке) или специализированные особо прочные пленки, создающие герметичный слой.

Укладка гидроизоляции

Шаг 4. Поверх пленки укладывается теплоизоляция – она не только поможет создать «плавающую стяжку», которой не страшны усадка и изменения в стенах дома, но и защитит полы на первом этаже от холода во время осени, зимы и весны.

Укладка плит утеплителя

Шаг 5. По периметру будущей стяжки прокладывается демпферная лента.

Демпферная лента

Шаг 6. На слой утеплителя укладывается арматура из проволочной сетки. Она ставится на подпорки – чтобы лежать примерно в середине материала стяжки и сообщать цементно-песчаному раствору прочность на растяжение и изгиб.

Уложена арматурная сетка

Шаг 7. Поверх утеплителя и арматуры по заранее выставленному уровню ставятся маяки. При этом их положение должно тщательно контролироваться с помощью уровня.

Ставятся маяки

Маяки выставлены

Шаг 8. Самый важный этап создания черновой стяжки пола – замешивание цементно-песчаной смеси и ее заливка. Марка смеси — не ниже М75-М100, при наличии высоких динамических нагрузок раствор должен быть намного прочнее.

Раствор должен быть достаточно прочным

Пропорции цемента по отношению к песку для приготовления раствора определенной марки прочности

Шаг 9. Приготовленную и залитую цементно-песчаную смесь разглаживается при помощи правила. Затем идеально ровную поверхность укрывают полиэтиленом и оставляют на некоторое время, чтобы стяжка набрала прочность и высохла. При этом она иногда поливается небольшим количеством влаги.

Разглаживание смеси

Видео — Черновая полусухая стяжка – все ключевые моменты

Черновая сухая стяжка

Относительно новым и пока набирающим популярность способом создать черновой пол в частном доме считается укладка сухой стяжки, основным материалом для которой является специальная смесь из керамзитового песка. Поверх нее затем укладываются влагостойкие гипсоволокнистые листы, на которые и можно монтироваться ламинат, плитку или иное декоративное покрытие пола. Теперь же кратко рассмотрим процесс создания сухой стяжки.

Виды крепления плит покрытия сухой стяжки пола

Таблица. Создание черновой стяжки сухим способом – инструкция.

Этап создания сухой стяжки	Производимые действия
Этап первый – подготовка помещения и нанесение разметки	Из помещения, где будет производиться засыпка сухой стяжки, удаляется весь мусор и ненужные предметы. Если на полу есть следы старой стяжки (в случае не строительства нового дома, а ремонта уже имеющегося) – от них необходимо полностью избавиться. Затем при помощи строительного уровня (желательно лазерного) на расстоянии одного метра от поверхности наносится ровная горизонтальная линия. Затем она опускается вниз и проводится по верхней границе будущей стяжки.
Этап второй – гидроизоляция между стяжкой и перекрытием	На полностью очищенную поверхность перекрытия пола укладывается гидроизоляция. В данном случае эту задачу выполняет обычная полиэтиленовая пленка, но вполне возможно применение и других материалов, таких как рубероид. Пленка укладывается с нахлестом. Кроме того, она должна на 15-20 см «заходить» на стены .
Этап третий – демпферная лента	Вдоль кромки будущей стяжки к стенам монтируется и фиксируется демпферная лента. Она поможет минимизировать нежелательные механические воздействия на черновую стяжку пола со стороны стен частного дома.
Этап четвертый – засыпка сухой смеси	На пол высыпается смесь для сухой стяжки, в данном случае это керамзитовый песок.
Этап пятый – предварительное разравнивание	При помощи щетки, совковой лопаты или иного похожего инструмента рассыпанная на перекрытии сухая смесь равномерно распределяется по всей площади будущей стяжки.
Этап шестой – окончательное выравнивание сухой стяжки	Затем на керамзитовый песок укладываются на определенном расстоянии две направляющие, на одной и той же высоте и параллельно друг другу. Они будут играть роль своеобразных маяков. Вдоль этих направляющих проводят правилом, придавая сухой стяжке ровность и гладкость.
Этап седьмой – раскройка и монтаж гипсоволокнистых листов	Последний этап создания сухой черновой стяжки в частном доме – раскройка гипсоволокнистых листов и их укладка на слой керамзитового песка. Листы закрепляются друг с другом в стыках при помощи клея и шурупов. Последние заворачиваются таким образом, чтобы шляпка крепежа полностью уходила в материал.

Приступаем к укладке гипсоволокнистых листов

Закручивание шурупа

Важно! Обустраивать сухую черновую стяжку имеет смысл только в жилых помещениях – для гаражей и подобных ему построек она не имеет достаточной прочности. Кроме того, учтите, что создавать такое покрытие в ванной нежелательно – материал стяжки не лучшим образом приспособлен к контакту с влагой.

Особенности обустройства черновой стяжки в деревянном частном доме

Создание черновой стяжки из бетона или цементно-песчаной смеси в доме с деревянными стенами и перекрытиями имеет свою специфику, которая обусловлена разницей между физическими свойствами этих материалов. Дерево при всех его положительных качествах очень подвержено различным изменениям с течением времени – линейных размеров, толщины и объема, причем как в меньшую, так и в большую сторону. Это свойство называется усадкой и именно из-за него многие ремонтные работы в домах из сруба или бруса можно делать только спустя большое время.

Устройство цементной стяжки в деревянном доме

Что касается толщи из бетона или цементно-песчаной смеси, то она подвержена таким изменениям в степени, меньшей на порядок, и только в период высыхания и набирания прочности. Затем же стяжка не изменяется в своих линейных размерах и объеме. И вот эта разница и создает проблему – при контакте между деревом и черновым полом в последнем из-за усадок стен и пола из бруса, досок и бревен могут возникать сжимающие или растягивающие усилия и различные напряжения.

Варианты устройства бетонной стяжки деревянных полов

Как итог – появление в покрытии трещин и прочих повреждений и значительное сокращение срока службы стяжки. Кроме того, при контакте дерева с бетоном возможно перемещение воды из одного материала в другой и наоборот. И если влага идет из дерева в стяжку – последняя начинает отсыревать, а первое – коробиться и трескаться. А если вода совершает обратный путь, из бетона в древесину, то в черновом полу могут образоваться так называемые «раковины».

Правила создания стяжки в деревнном доме

Технология плавающей стяжки – как она создается

Наконец, немного подробнее рассмотрим три способа создания стяжки, различающихся по степени контакта с перекрытием дома. Самый простой вариант – покрытие, полностью сцепленное с плитой перекрытия (которая, как правило, изготовлена из бетона). В таком случае между ней и стяжкой нет ничего, кроме нанесенного для лучшей адгезии слоя грунтовки.

Следующий вид стяжки – на разделительном слое, который в данном случая представляет собой тонкую гидроизоляционную пленку, уложенную на плиту перекрытия под черновой пол. Пленка выполняет некоторые задачи. Первая – недопущение перехода влаги от перекрытия в стяжку или наоборот, что может привести к нежелательным изменениям прочностных характеристик пола. Вторая – обеспечение некоторой свободы стяжки относительно перекрытия и минимизация различных сжимающих и растягивающих усилий, что особенно актуально при обустройстве полов в деревянном доме.

Виды бетонных стяжек пола

Третий вариант – плавающая стяжка, у которой между ней и перекрытием присутствует упругий слой из того или иного материала, выполняющего при этом функцию тепло- и гидроизоляции. В таком случае конструкция чернового пола представляет собой слоеный пирог – снизу располагается перекрытие, поверх него укладывается либо полиэтилен, либо рубероид, либо специальная гидроизоляционная пленка. На нее, в свою очередь, укладывается экструдированный пенополистирол, выполняющий роль теплоизоляции. Он особенно необходим в том случае, если плавающая стяжка создается на первом этаже здания по грунту.

Стяжку, сделанную на разделительном слое утеплителя, называют «плавающей» стяжкой

Далее уже идет сам бетон или цементно-песчаный раствор. Завершать плавающую стяжку может самовыравнивающийся слой, создающий в итоге идеально ровное покрытие, пригодное для укладки плитки, паркета, линолеума и прочих материалов.

pol-exp.com

Дизайн фасада дома — эффектная отделка с помощью штукатурки и покраски

Хорошо, когда в загородном доме тепло и удобно, но он обязательно должен быть и красивым — каким представляли его в мечтах будущие хозяева. Неважно, из какого материала возведены стены, его облик завершает отделка фасада. Именно она формирует визуальное восприятие коттеджа, делает его оригинальным и непохожим на другие.

На рынке представлен огромный выбор материалов, как дорогих (искусственный камень), так и экономичных (сайдинг, штукатурка). Они используются в самых разных комбинациях. Призвав на помощь желание и фантазию, можно оформить фасад эффектно и относительно недорого, как показывают приведенные ниже примеры.

Декоративная штукатурка для фасада

Правильно нанесенная штукатурка образует прочное долговечное покрытие для стен, и прекрасно подходит для финишной окраски. Для внешних покрытий используются смеси на основе цемента (гипсовые подходят только для внутренних работ). Производители предлагают большой ассортимент фасадных смесей, как отечественных («Волма», «Основит»), так и импортного производства (Bergauf, Ceresit).

Чтобы покрытие служило долго, нужно соблюдать несколько правил:

 работы желательно проводить при температуре от 5⁰ до 30⁰ C;

• лучше штукатурить фасад после завершения внутренних работ;

• для покрытия газобетона используют паропроницаемые смеси.

Для цоколя выбирают смесь с прочностью на сжатие в 3–4 раза выше, чем для стен, и с повышенной морозостойкостью. Она широко используется в дизайне фасадов разного стиля, и многие проекты частных построек предусматривают этот вид отделки как базовый вариант.

1. Дизайн фасада со светлой штукатуркой — характерная черта средиземноморской архитектуры, она спасает обитателей дома от летнего зноя

2. Проект загородного коттеджа в колониальном стиле

3. На фото представлен частный коттедж современного вида, с ним также тоже прекрасно сочетаются гладкие светлые поверхности

4. Сочетание оштукаренных стен и натурального дерева в данном случае образует незатейливый и доброжелательный дизайн в стиле кантри

5. Роскошный фасад частного коттеджа в дворцовом стиле, покраска небесно-голубого тона придает ему «парадный» облик

6. Текстурная смесь использована в отделке эркера, а гладкая структура для основной части загородной постройки

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Дизайн холла в частном доме — как сделать прихожую оригинальной? Примеры красивых прихожих с фото

Штукатурка применяется для любых стен, в том числе с вентилируемым фасадом, и каркасных из разного вида панелей. Например, на древесно-стружечную плиту накладывают специальную сетку, по которой наносят готовый состав. Очень популярное решение, когда цокольный или первый этаж затем оклеивают искусственным камнем (или декоративным кирпичом), а верх оставляют гладким. 

7. Фахверк это одно из направлений, где штукатурка выступает фоном для декоративных (имитация) или настоящих несущих конструкций

Покраска и пропитка защитным составом

Фасадные краски широко используются во внешнем декоре коттеджей, оживляя простые и сложные архитектурные формы. Это решение можно увидеть в проектах домов с кирпичными, газобетонными, каркасными стенами. Современные лакокрасочные покрытия отличаются прочностью, устойчивостью к погодным факторам (солнце, дождь, морозы), и содержат в составе до 40 различных компонентов. От этого прямо зависит их стоимость.

Так, например, большинство частных домов в Европе желтоватого, серого, терракотового, коричневого оттенка — в этом выражается характерная привычка экономить. Недорогие пигменты на основе железистых окислов являются «чемпионами» по светостойкости. Стоит отметить и новые высокотехнологичные составы, обладающие свойством отталкивать грязь, подобно лепесткам лотоса, которые никогда не намокают в воде.

8. Комбинированный дизайн загородного строения в серых и коричневых тонах 

9. Для покраски частного строения выбран интересный тон светлых оливок, на фоне которого выигрывают яркие элементы

Оттенок может любым, важно, чтобы он соответствовал его архитектуре, идее, и наконец — окружающему ландшафту. В большинстве случае, люди выбирают яркие и светлые оттенки, однако можно привести примеры, когда черный цвет смотрится очень оригинально, и совсем не пугающе.

10. Архитектура в направлении минимализм идеально подчеркивается черным оттенком

11. Черный цвет красиво оттеняет желто-красные оттенки осени, которые присутствует в деревянных конструкциях

12. Дизайн удачно сочетает комбинацию черного, серого, и немного рыжего помогает домику гармонично слиться с окружающей природой

Деревянные постройки еще в большей степени требуют защиты от природных стихий, чем кирпичные. Традиционно для этого применяются биовлагозащитные пропитки, прозрачные и тонированные, если хочется сохранить структуру дерева. Но так же часто применяются и краски — их преимущество в огромном количестве возможных оттенков колеровки. Для сплошных (оштукаренных) поверхностей лучше матовая покраска, а для мелкоэлементных (камень, дерево) — полуглянцевая. 

13. Лазурный оттенок в сочетании с белыми дверьми и окнами придает загородному коттеджу «сказочный» и нарядный вид

14. Загородный частный дом с отделкой под фахверк выглядит как нарисованная акварелью картинка

15. Удивительный цвет малинового заката не даст такому строению затеряться в окружающем ландшафте (покраска)

Плитные материалы для внешней отделки

Для фасадов используют также экологически чистые цементно-стружечные плиты (ЦСП) и фиброцементные панели (ЦПС). Особенно часто они применяются в каркасном строительстве. Из первых на рынке практически присутствуют только отечественные марки, а ЦПС выпускают и многие зарубежные фирмы (Япония, Бельгия).

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Деревенский уют дома в стиле прованс: идеи оформления

Превосходный дизайн и широкая цветовая палитра этих материалов позволяют реализовать проект в любом архитектурном направлении. Фактурная поверхность имитирует натуральный камень, кирпичную кладку, дерево. Снаружи они покрываются защитными составами, которых создано великое множество:

• акрил-силиконовые — сходны с одноименной краской, но в отличие от нее служат минимум 20 лет;

• фотокерамические — расщепляют кислоты, образующиеся от выхлопных газов, обладают способностью к самоочистке, сохраняют цвет до 30 лет;

• гидрофильсиликоновые — отталкивают грязь, она легко смывается дождем;

• гидрофилькерамические — сочетают все замечательные качества, и служат в неизменном виде до 40 лет.

16. Плита с имитацией под деревянную доску для частного дома в экологическом стиле

17. Дизайн современного коттеджа для частного заказчика

18. Дизайн европейского коттеджа, стилизованного «под старину»

19. Проект предусматривает внешние оконные панели, копирующие плитку из природных пород

Отделка фасада искусственным камнем

Облицовочный камень — это не вполне «искусственный» материал, в отличие от плитных материалов и сайдинга, имитирующих его текстуры. На самом деле его основа состоит из натуральных обломков пород разной величины, скрепленных связующей смесью. Она состоит из цемента, песка, керамзита, пластифицирующих и красящих добавок. 

По весу плитки из такого камня приближаются к природному, поэтому закладывается этот вид отделки непосредственно при разработке проекта. Вес облицовки варьируется от 20 до 50 кг/кв.м. Стены должны выдержать помимо нее еще и вес шпаклевки (клея), затирки, увеличивающих массу на 5–10%.

20. В проекте загородного дома в стиле лофт «дикий» камень отлично подчеркивает дизайнерскую идею

Чаще всего искусственный камень присутствует в отделке фасада частично, выделяя отдельные элементы: цоколь, колонны, трубы. Его грубая текстура прекрасно сочетается с гладкими оштукаренными поверхностями, создавая интересные и необычные сочетания. И так же часто он используется в дизайне частных домов вместе с сайдингом. Это существенно экономит владельцам средства, а количество возможных вариантов ничем не ограничено.

21. Маленький фантастический замок представляет собой стилизацию средневековой постройки

22. Высокий цокольный этаж проектом предусмотрен для обустройства гаража и хозяйственных помещений, часть его служит в качестве террасы

23. В дизайне этого загородного коттеджа присутствует множество элементов из разных стилей (фахверк, готика, английский), уравновешенных общей цветовой гаммой
Декор из пенополиуретановых элементов

Сделать дизайн дома индивидуальным помогает мелкий декор, который раньше изготавливали из цемента и гипса, а сейчас из бетона и стеклопластика. Самый современный вид изделий — из полиуретана. Продукция в среднем и высоком ценовом сегменте обладает плотностью древесины (300 кг/м3), и ее долговечность сопоставима со сроком постройки.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Планировка дома 6 на 8: идеи, советы, рекомендации

Самые дешевые украшения изготавливаются из полистирола, их покрывают тонким слоем штукатурки, покраска обеспечивает дополнительную защиту. Дорогие разновидности имеют более плотный поверхностный слой, устойчивый к влаге и морозу. Декоративные элементы крепятся к стенам специальным клеем, иногда дополнительно применяют механический крепеж. 

24. Обрамление арочных окон элементами декора из полистирола

25. Украшение фронтона декоративными элементами

26. Терракотовый декоративный кирпич, подчеркнутый белой расшивкой, и белые элементы создают классическое сочетание

Наиболее популярны такие элементы декора, как карнизы, пилястры, обрамление для окон, наличники. С их помощью можно создать дизайн дома классического, итальянского, викторианского облика, независимо, из какого материала он построен. Покраску нужно проводить не позднее 2–4 недель после монтажа, поскольку под действием ультрафиолета материал меняет цвет.

design-ud.net

материалы, технологии, этапность работ – LESTEP

Как самостоятельно оштукатурить фасад дома: порядок работ

Если вы не знаете, как самостоятельно оштукатурить фасад дома, просто придерживайтесь нашего руководства. Мы расскажем вам, какие работы и в каком порядке вам необходимо выполнить. Ниже описан рекомендованный порядок работ по этапам

Этап 1 — Подготовка основания

Чтобы штукатурка хорошо держалась на стене, все поверхности следует тщательно подготовить. Для этого их очищают от старых слоев отделочных материалов. Если предыдущий слой штукатурки держится хорошо, вам все равно необходимо простучать стену молоточком для выявления наиболее слабых мест. Такие области очищаются перфоратором или молотком и зубилом.
Также важно удалить грязь, плесень и масляные пятна. Чтобы не пришлось искусственно наращивать толщину стены, крупные выступы убираются шлифовкой.
Чтобы улучшить адгезию материалов, на стенах закрепляется специальная армирующая сетка или выполняется насечка (перфоратором). В завершение все поверхности покрываются соответствующей грунтовкой.

Этап 2 — Установка маяков

Сначала при помощи отвесов и строительного уровня определяют кривизну стены. От этого показателя зависит толщина скрепляющего слоя под маяком.
Затем приступают непосредственно к монтажу маяков: точечно наносят раствор штукатурки («пятачками» нужной толщины) и строго вертикально «сажают» на него маяки; после схватывания раствора пустоты под маяками заполняют штукатуркой.

В вопросе о том, как самостоятельно оштукатурить фасад дома, вам также помогут следующие советы:

• Маячковые рейки могут иметь толщину в 6 мм и 10 мм. Второй вариант предпочтительнее, потому что толстые маяки хуже изгибаются и дают меньшую погрешность.
• При выборе параметров маяков также учитывается запланированная толщина штукатурки.
• Сначала устанавливаются крайние маяки (на расстоянии 20–30 сантиметров от углов), а уже по ним определяется расположение остальных реек. Для этого поверх крайних маяков натягиваются горизонтальные шнуры.
• Частота маяков определяется длиной правила. Удобнее использовать правило длиною в 2 метра. В этом случае расстояние между соседними маяками составит 1,7–1,8 метра.

Этап 3 – Нанесение штукатурки

Поскольку видов фасадной штукатурки достаточно много, технология их нанесения может меняться в зависимости от рекомендаций производителя. В данной статье мы расскажем, как самостоятельно оштукатурить фасад дома, используя самый популярный вид штукатурки – цементную смесь.

По мнению опытных строителей, есть смысл использовать 3-ступенчатую методику нанесения штукатурки:

1. Набрызг. Название этапа подразумевает, что сначала используется жидкий цементный раствор (по консистенции он должен напоминать густые сливки). Если в состав вы добавите немного клея ПВА, то получите более прочное покрытие с отличной адгезией. Смесь наносится тонким слоем (можно просто налить ее на стену между соседними маяками ковшиком) и ни в коем случае не разравнивается, поскольку для сцепления с последующим слоем необходима шероховатость.
2. Нанесение базового слоя. К моменту полного высыхания первого слоя замешивают новый раствор – более густой. Этот состав требуется набросать на стену между маяками и разровнять при помощи правила, при необходимости заполняя раствором образовавшиеся пустоты. Желательно вести работы снизу вверх и покрывать раствором небольшие участки (высотой 40–60 см). Важно: толщина штукатурки на основе цементной смеси должна быть не более 4–5 см.
3. Затирка. Задумавшись о том, как самостоятельно оштукатурить фасад дома, не забывайте о важности затирки. Затирка – это устранение неровностей, оставшихся после разравнивания раствора правилом. После того как цементная штукатурка немного схватилась, но еще не высохла окончательно, поверхность выравнивают специальной щеткой из пенопласта или дерева, выполняя круговые движения теркой по спирали.

В случае с использованием других материалов необходимо следовать рекомендациям производителей. В соответствии с ними могут меняться: количество этапов и слоев штукатурки, толщина готового слоя.
Впоследствии полностью просохшая штукатурка окрашивается, покрывается плиткой или отделывается другими материалами.

Заключение

Очевидно, что в вопросе о том, как самостоятельно оштукатурить фасад дома, нет больших сложностей. Достаточно определиться с материалами, а затем просто соблюдать технологию и поэтапность работ. Немного терпения и аккуратности – и тогда вы собственноручно создадите идеально ровную и прочную поверхность фасада. Она не только придаст наружной части дома эстетическую привлекательность, но и защитит здание от влажности и разрушения.

lestep.pro

Отделка фасадов штукатуркой – польза покрытия и порядок работ + видео

Отделка фасадов штукатуркой делается не из-за прихоти мастера или лоска, это также хороший способ защитить строительные материалы от внешнего воздействия и тем самым продлить срок их службы, то есть целостность дома и его составных частей. Какие же существуют способы отделки, а также как осуществить ее своими руками, мы постараемся ответить в данной статье.

Отделка фасада дома штукатуркой – почему стоит ее сделать?

Мы уже упомянули, что далеко не единственной причиной является привлекательность такой отделки, большее значение имеют ее защитные функции. Но откуда берутся эти качества и как они работают? В первую очередь, из атмосферы часто на дома обрушивается влага в различном виде (дождь, роса, туман), это самый разрушительный фактор, особенно в совокупности с перепадами температур. Так вот, фасадная штукатурка, как правило, влагонепроницаема и устойчива к резким изменениям температурного режима.

Известно, что за все время своего существования ваш дом претерпит немало механических нагрузок, различных вибраций, усадок и прочего. Они не существенны сами по себе, но со временем это приведет к мелким, а потом и к крупным повреждениям; чтобы это произошло как можно позже, используется такая внешняя отделка фасада. Слой штукатурки скрепляет стройматериалы внутреннего слоя, немного повышая его прочность. Кроме того, это дает дополнительную изоляцию вашему дому, то есть тепла вам достанется больше, а шум с улицы станет слышен чуть меньше.

Остается охарактеризовать этот вид отделки еще и c чисто прагматичной стороны. Это дешевле, чем любой другой вид оформления фасада, причем эффективность на достаточно высоком уровне. К тому же, осуществить весь процесс самостоятельно довольно просто даже начинающему строителю. А про художественные возможности и вовсе можно рассказывать долго. Видов и расцветок, способов нанесения и декорирования слоя существует много, поэтому скучно при задумке дизайна точно не будет.

Отделка фасадов штукатуркой – предложения на рынке

Состав, который мы используем для оштукатуривания фасада, содержит не так много компонентов. Но даже их вариации дали строителям множество разновидностей материалов. Связующее вещество (основание) и добавки, которые как раз и определяют большинство свойств конечного слоя, составляют этот несложный материал. Отделка фасада дома штукатуркой начинается с ее приобретения, разберемся в предложениях, которые делает нам современный стройрынок.

Самой доступной является минеральная штукатурка, а самой популярной – акриловая. Дешевизна первой вызвана тем, что основной компонент – цемент. Тем более ее придется готовить самостоятельно перед использованием, а разнообразие цветов и фактур минимальное. Чего не скажешь об акриле, с которым все чаще связываются строители. Он удобен тем, что поступает в готовом виде, а цветов и эффектных текстурных решений довольно много (Короед, барашек и прочее).

Силикатные и силиконовые штукатурки более современны, а все новые разработки стоят немало. Но часто цена себя оправдывает. Например, лучше, чем силикатная продукция, никто другой не защитит ваш фасад, если он сделан из пористого материала (газобетон, пеностекло). Весь секрет заключается в жидком стекле, которое является основанием штукатурки. А вот силиконовый вариант содержит в основании полимеры, причем комбинация их позволяет сочетать в себе свойства всех перечисленных выше штукатурок, но цена вас неприятно удивит.

Штукатурка фасада – технология самостоятельной отделки

Как только выбор сделан, материалы закуплены, а инструмент собран, можно приступить непосредственно к работам. Неважно, чем производится штукатурка фасада, технология выглядит примерно одинаково для любого случая, рассмотрим ее.

Самостоятельная штукатурка фасада — пошаговая схема

Шаг 1: Подготовка поверхности

Для хорошего сцепления штукатурки с поверхностью нужно очистить стену от предыдущей отделки и следов стройматериалов, например, подтеков от смеси цемента, краски. Также уберите любую пыль и грязь. Заделайте трещины и прочие дефекты. Проверьте все неровности строительным уровнем, не должно быть перепадов выше 1,5 см. Если имеются более грубые погрешности, придется наложить слой выравнивающей смеси. Если до фасадной отделки уже имеется слой штукатурки, и он держится довольно крепко, создайте на нем искусственно неровности, например, неглубокие бороздки.

Шаг 2: Армирование и грунтование

Для долголетия штукатурного слоя его можно укрепить армированием. Для этого служит специальная сетка из различных материалов. Принципиальными отличиями обладают стеклоткань и металл. Первый вид применяется, если у вас появилось желание укрепить небольшой слой штукатурки (2-3 см), металлическая сетка подойдет в случае толщины слоя выше 3 см. Если неровности основания для штукатурки позволяют сделать слой тоньше 2 см, то армирование сеткой не понадобится вовсе, просто наносится грунтовка и выжидается достаточное для ее высыхания время.

Шаг 3: Делаем раствор

Некоторые типы штукатурки продаются уже в готовом для нанесения виде, если ваш выбор пал на минеральный состав, то потребуется немного похлопотать. Главная задача заключается во внимательном расчете необходимого количества раствора, чтобы вы успели его выработать до  момента затвердевания. Все необходимые рекомендации (пропорции и время работы) вы найдете на упаковке. Остается только взять нужный объем воды, тщательно перемешать смесь шпателем или миксером, если объем у вас большой. Выждать около 10 минут и перемешать заново. Теперь можно ей пользоваться до момента схватывания, после этого остатки можно выбрасывать, растворять повторно их нельзя.

Для работ нужен особый климат: температура 5-25 °С, влажность 65-70 %, отсутствие ветра. Штукатурку лучше покупать у проверенного продавца, советуйтесь с друзьями и опытными строителями, иначе скоро к вам наведаются трещины и сколы.

Шаг 4: Нанесение раствора

Если кроме ровной поверхности вы будете делать еще декоративный слой, то работа пойдет в несколько этапов, сначала создается обрызгивающий слой, затем финальный. Перед нанесением каждого последующего слоя нужно дожидаться высыхания предыдущего. Первый набрызг можно делать по маякам, если у вас имеются большие погрешности в первоначальной ровности стены. Потом маяки нужно будет удалить и заполнить промежутки раствором. Набрызг заключается в хлестком набрасывании порций раствора на стену с последующим выравниванием правилом. Иногда для этого используют специальную машинку, она делает эту работу быстрее и равномернее.

Шаг 5: Создание фактуры

Обрызгивающий слой должен получиться ровным и полностью высохнуть. Теперь наносится финальный слой и ему придается какая-то особенная структура. Для этого используют валик с уже готовым рисунком, просто прокатывая который, вы получаете такой же рисунок на свежей штукатурке. Теперь и этот слой должен хорошо высохнуть, далее остается его покрасить желаемым цветом. Работа завершена, можно полюбоваться результатом!

remoskop.ru

как правильно штукатурить, технология нанесения

Содержание:

1. Недостатки отделки штукатуркой
2. Виды и фактуры фасадной штукатурки
3. Необходимые материалы и технология работ

На современном рынке представлено огромное количество отделочных материалов, которые предназначаются для облицовки фасада здания. Но наиболее выгодной является отделка фасада дома штукатуркой. Цена ее достаточно демократична. Фасад дома, отделанный штукатуркой, открывает многие возможности в плане эстетичности и облика здания. Ведь фасад дома может быть выполнен практически в любом цвете или оттенке. Это может быть как один, так и несколько цветов одновременно, в разных сочетаниях, ровно настолько, насколько хватит вашей фантазии.

Оштукатуривание фасадов — самый практичный и относительно несложный вариант отделки дома своими руками.Отделка фасадов частных домов практична не только с точки зрения колорита всевозможных оттенков.

Существуют специальные виды штукатурок, которые позволяют заметно улучшить тепло- и звукоизоляцию домов.

Недостатки отделки штукатуркой

Наиболее весомым и главным недостатком является неустойчивое отношение к воздействию окружающей среды. Ведь независимо от того, насколько вы можете правильно штукатурить фасад, своими руками или руками специалистов, соблюдая или не соблюдая всей технологии отделки, все равно штукатурка будет иметь неустойчивые показатели к условиям изменения внешней среды. Другими словами, она будет восприимчива к воздействию влаги, в результате которой появятся вертикальные и горизонтальные трещины, а также отслоившиеся участки и пятна. В результате отделки фасада штукатуркой дешевой ценовой категории возникает необходимость повторных отделочных работ через каждые 3 года.

Ознакомьтесь с видео материалами о нанесении фасадной штукатурки в соответствии с технологическими требованиями, которые помогут вам ответить на вопрос о том, как правильно отштукатурить фасад.

Виды и фактуры фасадной штукатурки

В зависимости от устойчивости к воздействию окружающей среды, длительности высыхания, глубины проникновения и прочих факторов выделяют следующие виды штукатурки:

1. Акриловая. Отличается морозостойкостью, проницаемостью и пластичностью. Связующим элементом являются синтетические смолы.
2. Минеральная. Более всего не подвержена влиянию грибков и плесени. В качестве связующего элемента используется цемент и специальная присадка.
3. Силикатная. Отличается прочностью, паропроницаемостью и устойчивостью к воздействию бактерий и грибков.
4. Силиконовая. Наиболее современное средство облицовки, сочетающее в себе все основные характеристики предыдущих видов штукатурки. Цена на нее достаточно высока, так как в ее производстве используются различные полимерные соединения.

Оштукатуривание фасадов — задача не совсем простая, но если решать ее с учетом основных технологических требований и, соответственно, правильно штукатурить фасад, то все сделать можно и своими руками. Многие думают, что оштукатуривание фасадов фактурной штукатуркой должен делать только специалист, но это тоже не совсем так. Научиться это делать может практически любой человек, который имеет хоть какие-то знания или навыки облицовки дома штукатуркой. Если они у вас есть, то отделка фасада дома не покажется вам такой уж сложной задачей.

С точки зрения разнообразия фактур и вариантов нанесения штукатурки, выделяют следующие фактуры:

1. Камешковая. Представляет собой однородную массу зернистого содержания. После применения стена фасада выглядит как мелкие камешки, уложенные плотно друг к другу. Главным ее плюсом является устойчивость к загрязнению, поэтому может использоваться в районах, подверженных сильному загрязнению.
2. Короед. Это бороздчатая фактура, которая создает вид стены, изъеденной жуком-короедом. Такая фактура приобретает этот вид за счет использования пластиковой полутерки. Поверхность при этом должна быть расчерчена горизонтально, вертикально либо вкруговую. Выразительность определяется размером используемого зерна.
3. Мозайка. Это разноцветная штукатурка, похожая на стекло, прозрачная смола с кусочками камней разных цветов. Отличительной характеристикой считается устойчивость к загрязнению и легкая очистка. Используется в основном для отделки цокольных этажей и откосов.

Необходимые материалы и технология работ

Прежде чем наносить фасадную штукатурку, рекомендуем вам обязательно посмотреть видео, которое раскрывает технологические правила нанесения фасадной штукатурки. Даже если вы знаете, как наносить фасадную штукатурку и как оштукатурить фасад дома полностью, учтите, что технология нанесения требует точного ее исполнения.

Перед началом работ нужно позаботится о наличии:

• грунтовки;
• уголков;
• маячков;
• армирующей сетки;
• шпателя;
• терки;
• ножа;
• строительного правила.

После просмотра видео о том, как правильно оштукатурить фасад, изучения теоретических основ того, как наносится фасадная штукатурка своими руками, и выбора наиболее подходящей вам смеси нужно провести подготовительный этап работ перед непосредственным нанесением штукатурки.

Первым делом нужно очистить всю старую штукатурку, а также скопившуюся грязь и пыль. Дефекты, трещины и швы нужно обязательно обработать. Если старый слой штукатурки очень крепкий, можете ограничиться бороздками от 20-25 мм на всю стену, оставив при этом старый слой. После этого необходимо обработать стену с помощью грунтовки и установить армирующую сетку.

Наиболее сложной задачей считается приготовление раствора, ведь нужно рассчитать объем, который понадобится. Приготавливая раствор, нужно точно следовать инструкции, соблюдая необходимые пропорции воды и сухой смеси. Размешивать раствор нужно шпателем либо с помощью миксера. После того как раствор размешан, нужно выдержать его в течение 5-10 минут, затем перемешать заново.

Выравнивать и формировать рельеф следует набрызгом. Здесь может быть использована штукатурная машина, которая может не только размешивать раствор, но и разбрызгивать его. Заключительным этапом будет выравнивание поверхности по маячкам при помощи строительного правила. Только после того, как вся поверхность высохнет, можно переходить к покраске фасада в любой понравившейся вам цвет или оттенок.

Если вы хотите, чтобы результат работ по отделке дома превзошел все ваши ожидания, рекомендуем вам твердо придерживаться технологических требований о том, как правильно штукатурить фасад. В качестве наглядного примера действий по основным этапам проведения работ можете просмотреть специализированное видео.

stofasadov.ru

Штукатурка фасада дома своими руками

Современные технологии позволили значительно упростить процесс облицовки фасада. Теперь нет необходимости приобретать дорогостоящие материалы, монтаж которых займет не одну неделю. Идеальное решение для отделки фасада – декоративная штукатурка. Положительные качества, долговечность, приемлемая стоимость, возможность самостоятельного монтажа делают декоративную штукатурку одним из наиболее часто используемых материалов.

Что представляет собой

Декоративная штукатурка представляет собой отделочную смесь. Основными ее составляющими являются алебастр, гипс, известка. При нанесении смеси на стену она застывает, образовывая прочный отделочный слой.

Декоративная штукатурка применяется для облицовки фасада зданий, отделки стен, потолков, а также различных дополнительных конструкций (например, арки, мосты, столбы).

В строительстве широко применяется не только декоративная штукатурка. Кроме нее используются следующие виды смесей:

• Стандартная штукатурка. Необходима для выравнивания поверхностей и защиты их от повреждений.
• Специальная штукатурка. Ее наносят на поверхность для создания защитного изоляционного слоя.

Свойства

Декоративная фасадная штукатурка призвана не только придать зданию эстетичный внешний вид, но и создать защитные условия для предотвращения повреждения поверхности. Нанесение штукатурки на фасад значительно увеличивает срок эксплуатации здания.

Фасадная штукатурка отличается следующими особенностями:

• Разнообразие цветовой гаммы, возможность выбора фактуры. Благодаря этому свойству можно подобрать индивидуальный материал, гармонирующий с общим дизайном всего здания.
• Стойкость при резких перепадах температур. На штукатурку не оказывают влияние ни сильные морозы в зимний период, ни летняя жара.
• Простота использования. Монтаж материала можно проводить самостоятельно в домашних условиях. Он не требует специальных навыков и знаний.
• Влагонепроницаемость. Фасад, отделанный штукатуркой, не подвержен повреждениям из-за атмосферных явлений, повышенной влажности и сырости.
• Стойкость. Под воздействием механического разрушения фасадная штукатурка не подвержена повреждению.
• Способность пропускать пар и воздух. Материал, из которого изготовлена штукатурка, способен пропускать воздух. Это препятствует образованию затхлости, способствует естественной вентиляции воздушных потоков.
• Звуконепроницаемость. Фасадная штукатурка служит естественным барьером от посторонних звуков.
• Теплоизоляция. Материал создает естественную преграду для холодных потоков воздуха. Это позволяет по максимуму сохранить уровень тепла в здании.
• Приемлемая стоимость. Как отделочный материал для фасада, штукатурка имеет самую низкую стоимость на рынке строительных материалов. Ее приобретение можно себе позволить даже при ограниченном бюджете.

Виды

Отделка фасада дома штукатуркой не занимает много времени и не требует определенных навыков. Прежде чем приступить к приобретению материала, необходимо выбрать наиболее приемлемый вид штукатурки.

Фасадная штукатурка представлена несколькими видами. Ее свойства и качества различаются в зависимости от состава материала:

• минеральная;
• силикатная;
• акриловая;
• силиконовая.

Прежде чем выбрать определенный вид штукатурки, необходимо изучить основные свойства каждого состава.

Минеральная

Данный тип материала имеет самую низкую и приемлемую стоимость. Это связано с тем, что в его состав входят недорогие материалы. Так, основной ее частью является цемент.

Данный вид штукатурки отличается высокой прочностью и устойчивостью. Благодаря активным минеральным веществам, входящим в состав, штукатурка обладает стойкостью к влаге и сырости.

Минеральная штукатурка не отличается разнообразием цветовой гаммы. При необходимости можно дополнительно окрасить фасад.

Поставляется минеральная штукатурка в виде сухой смеси. Ее следует развести чистой водой в пропорциях, указанных на упаковке.

Силикатная

В основе данного материала лежит силикатное вещество, в народе называемое «жидкое стекло». Благодаря ему штукатурка обладает прочностью, устойчивостью и крепостью.
Среди особенностей силикатной штукатурки можно отметить повышенный уровень паропроницаемости. Благодаря ему на поверхности фасада не скапливаются влага и сырость. Это препятствует образованию плесени и распространению болезнетворных микробов.
Также немаловажным качеством материала является пластичность. Это позволяет наносить данный тип штукатурки на любую форму поверхностей.
Силикатная штукатурка способна отталкивать загрязнения и влагу. Это способствует сохранению эстетичного внешнего вида здания.

Акриловая

Наиболее часто данный вид материала используется для декоративной отделки фасадов. Она изготавливается на основе акриловых смол.

Основные качества:

• устойчивость к перепадам температур;
• стойкость;
• воздухопроницаемость;
• влагонепроницаемость.

Штукатурка служит естественным барьером для грязи, влаги и сырости, не позволяя им проникать внутрь здания.

Специальные добавки, входящие в состав штукатурки, придают ей уникальный декоративный вид. Это позволяет создать определенную текстуру поверхности.

Силиконовая

Данный вид материала имеет самую высокую стоимость. Силиконовую штукатурку отличает высокое качество, стойкость, возможность применения на любых поверхностях.
В ее основе лежат различные полимерные материалы. Они обеспечивают защиту фасада от явлений окружающей среды, внешних повреждений, перепадов температур.
Отличительной особенностью силиконовой штукатурки является ее способность сохранять свой первоначальный вид в течение длительного периода времени.
Материал представлен богатой цветовой гаммой, позволяющей подобрать практически любой желаемый оттенок.

Этапы нанесения

Штукатурка фасада дома своими руками производится в несколько этапов:

1. Подготовка материалов.
2. Проведение расчетных работ.
3. Подготовка фасада здания к работе.
4. Нанесение штукатурки.

Для нанесения штукатурки не потребуются специальные инструменты. Стандартного набора вполне достаточно.

Перед проведением работ необходимо изучить основные свойства материала, технологию. Также немаловажно предварительно произвести расчеты. Это позволит приобрести нужное количество штукатурной смеси.

Штукатурка наносится только на подготовленную поверхность. Фасад здания нужно предварительно очистить от остатков предыдущей отделки. На его поверхности не должно быть грязи, пыли, краски.

Если на поверхности фасада есть трещины, их следует заполнить выравнивающим материалом.

Стоит помнить, что при отделке штукатуркой верхней части фасада работы будут проводиться на значительной высоте. Для этого необходимо установить строительные леса.

Чтобы произошло лучшее сцепление штукатурной смеси с поверхностью фасада, его рекомендуется предварительно загрунтовать.

Для закрепления штукатурной смеси на поверхности используется технология армирования. Для этого на поверхности фасада следует закрепить армирующую сетку и штукатурные маяки для выравнивания нанесенной смеси.

Особенности нанесения штукатурки

После подготовки основания к работе и приготовления штукатурной смеси можно переходить к процессу нанесения. Его следует производить при положительной температуре воздуха, при безветренной погоде. Не должно быть осадков.

Нанесение материала производится в несколько этапов:

1. Нанесение первого слоя. Для этого применяется технология «набрызг». Готовый раствор набрызгивается на поверхность резким движением руки. Далее материал необходимо разровнять строительным правилом. Толщина первого слоя должна составлять около 4 см.
2. Нанесение второго слоя штукатурки. Выравнивание поверхности.
3. Проведение затирочных работ для выравнивания поверхности. Если используется декоративная акриловая штукатурка с созданием рельефа, затирка производится с помощью специальных валиков и шпателей.
4. При необходимости производится окрашивание фасада.

Обратите внимание! Окрашивание проводится только при полном высыхании поверхности.

Процесс нанесения декоративной штукатурки более подробно представлен на видео:

Фото

Последняя редакция: 13.04.2015 Автор: Натали Юдакова

fasadoma.ru

Голландская провинция: 10 самых красивых домов

Экология жизни. Усадьба: Особенная атмосфера голландской провинции завораживает любителей традиционной пригородной архитектуры. Голландские дома могут напомнить вам американские, так как в американской культуре большой вес имели именно голландские колонисты (особенно на Северо-Востоке страны). Так, голландский дом немного похож на дом американской мечты, он тоже построен из дерева по каркасной технологии и имеет мансардный этаж в качестве уровня для спален и ванных комнат.

Особенная атмосфера голландской провинции завораживает любителей традиционной пригородной архитектуры. Голландские дома могут напомнить вам американские, так как в американской культуре большой вес имели именно голландские колонисты (особенно на Северо-Востоке страны). Так, голландский дом немного похож на дом американской мечты, он тоже построен из дерева по каркасной технологии и имеет мансардный этаж в качестве уровня для спален и ванных комнат.

Даже современные голландские дома имеют особенную энергетику традиционности, но они более комфортабельны и функциональны, имеют расширенный формат остекления, чем привлекают любителей модерна и минимализма.

​Высокие потолки, узкие окна, вытянутая форма

DENOLDERVLEUGELS ARCHITECTS & ASSOCIATES

Именно так можно описать основные визуальные параметры большинство голландских домов. Правда, если они особенно большие (поместья, landhaus’ы), то выглядят не такими вытянутыми вверх, как проект на фотографии выше. Дома в центре, например, на улице возле каналов в Амстердаме, также имеют вытянутую вверх форму.

​Традиционный стиль

BRAND BBA I BBA ARCHITECTEN

Традиционный голландский дом с мансардой имеет один или два уровня под крышей и первый главный – с двумя гостиными, столовой и кухней. В доме всего от 3 до 6 спален, он имеет достаточно крупный формат с просторными комнатами.

Фасад дома выкрашен в нейтральные серые, белые, голубые оттенки, кровля серая, черная, бледно-коричневая, есть ставни на окнах в белых рамах, для отделки иногда используется сайдинг вместе со штукатуркой.

Современный стиль

В современном варианте используется панорамное остекление в черных рамах, которое подчеркнуто строгими линиями террасы и геометричным ландшафтным дизайном. В отделке фасадов используется штукатурка и декоративные панели различных типов, но нейтральных цветов.

​Ультра-современный стиль

Ультра-современные голландские проекты отходят от мансардного типа поэтажного планирования. Такие дома сохраняют разве что нейтральную цветовую гамму в дизайне экстерьера и интерьеров, а в остальном похожи на многие немецкие или английские проекты.

​Капелька готики

ARCHITEKTENBURO J.J. VAN VLIET BV

В традиционном стиле есть еще одна разновидность с особенно резкими крышами, которые делают дома похожими на викторианские. Иногда в экстерьере используется отделка фахверк. Такие дома обычно находятся не в провинции, а в пригороде и имеют либо формат таунхауса, либо отдельно стоящего дома на узком участке.

​Реконструкции

Иногда бывает так, что старый кирпичный или каркасный дом получает новую пристройку, которая повторяет главные архитектурные элементы.

​Стильный модерн

В стиле модерн в Голландии всегда используется нейтральная цветовая гамма – с бледным деревом, бледно-серыми оттенками, множеством полутонов серо-черного, отчетливыми белыми гранями.

​Минимализм и функционализм

REITSEMA & PARTNERS ARCHITECTEN BNA

В минимализме мы чаще, чем в других проектах в данных климатических широтах видим панорамное остекление от пола до потолка.

​Традиционная кровля

Также в новых и старых, только что построенных и реконструированных голландских домах мы можем найти традиционную камышовую кровлю.

​Навстречу природе

Даже те проекты, что заметно отходят от голландских традиций, все равно активно используют близость природы, атмосферу реки или моря, а также нейтральные цвета в оформлении. Так, панорамное остекление (и не только для гостиной, но и для всего первого этажа, спален, мансардных окон и коридоров) становится очень важной частью всего архитектурного замысла.

Дом у моря

PAUL SEUNTJENS ARCHITECTUUR EN INTERIEUR

econet.ru

описание и фото-примеры – Rehouz

Голландский стиль в архитектуре — уютная практичность

Выбирая проект для строительства дома, всё большее число заказчиков отдаёт предпочтение простоте, функциональности и комфорту. Под такие требования идеально подходит и голландский архитектурный стиль, сочетающий в себе скромную красоту внешнего убранства и традиционный внутренний уют.

≡ Содержание:

История возникновения голландского архитектурного стиля

Голландский стиль, как самостоятельное направление в архитектуре, начал формироваться в конце XVI века. Поводом для его возникновения послужило освобождение северной части Нидерландов от испанского владычества. Новое государство стало называться Голландской республикой и пошло по собственному пути развития.
Отсутствие влияния католицизма и постоянного контроля испанских правителей освободило жителей молодой страны от необходимости возведения роскошных дворцов, а местные религиозные правила не позволяли слишком пышно украшать храмы. Как результат, в начале XVII века архитектура новой страны уже заметно отличалась от европейских соседей.

Особенности голландской архитектуры

На формирование голландского архитектурного направления значительное влияние оказал целый ряд факторов. Это — и политическая обстановка внутри страны, и сложные климатические условия, и стремительный технический прогресс.
В итоге главными критериями в строительстве домов стали прочность, практичность и красота, а в качестве отличительных признаков архитектурного стиля проявились следующие элементы:

1. высокие, большие окна, разделённые на прямоугольные фрагменты;
2. яркие кирпичные стены с отделкой из белого камня;
3. остроугольная двускатная крыша;
4. симметричность фасада;
5. ступенчатый или колоколообразный щипец, венчающий верхнюю часть постройки.

Фасад здания в голландском стиле, как правило, не отличается большим размахом. При достаточно узкой лицевой части, дома обычно вытянуты в длину.

Материалы для строительства дома в голландском стиле

Основным материалом для возведения зданий в голландском стиле традиционно был кирпич. В современном строительстве он также находит довольно широкое применение, однако, при желании может быть заменён на любой доступный материал. В этом случае, соответствие выбранному направлению достигается путём оформления фасада облицовочным кирпичом или его имитацией.
Обязательным атрибутом голландского дома является белоснежная отделка, придающая постройкам особый колорит и некоторую нарядную торжественность. Изначально такие элементы декора выполнялись из камня или специально обработанной древесины, покрытой слоем гипса и извести.
Вместе с тем, современный ассортимент строительных материалов позволяет выбрать и более доступные варианты, например — наличники и откосы на окнах могут быть изготовлены из полиуретана или древесно-полимерного композита, а углы строения достойно украсит имитация камня или декоративная фасадная штукатурка.

Цветовое оформление домов в голландском стиле

Традиционно постройки в голландском архитектурном стиле выполнялись из красного кирпича. Современные правила позволяют использовать для оформления фасада любые насыщенные цвета, делая акцент на контрасте с белыми элементами декора.

Крыша в голландском стиле

Главное требование, предъявляемое к крыше дома в голландском стиле — высота, достаточная для размещения под её сводами жилого помещения. Как правило, это двускатная конструкция, допускающая использование любых кровельных материалов.

Фасад постройки в голландском стиле

Первое, что притягивает взгляд в постройке голландского типа — необычная форма верхней части фасада (щипец). Этот участок стены может быть ступенчатым, напоминать очертания колокола или правильной трапеции.

По краям обязательна белоснежная отделка, повторяющая контур или подчёркивающая его отдельные элементы. Такой декор выполняется обычно из камня или дерева, но в последнее время находит применение и пластик.
Для максимального соответствия голландскому архитектурному направлению, в верхней части фасада может быть установлена стилизованная консоль. А достойной заменой традиционного крюка для поднятия грузов послужит красивый старинный фонарь.

Окна в голландском архитектурном стиле

Ещё одна отличительная черта голландской архитектуры — большие, высокие окна простой прямоугольной формы, разделённые перегородками на более мелкие фрагменты. В зависимости от предпочтений владельца, они могут быть дополнены деревянными ставнями, иногда — в половину застеклённого пространства.
Относительно центра фасада окна располагаются симметрично. Для обрамления проёмов используются как промышленные наличники строгой формы, без фигурной резьбы и лишних украшений, так и декоративная отделка камнем, повторяющая очертания окна.

Двери в голландском стиле

Особого внимания при оформлении здания в голландском архитектурном стиле заслуживают входные двери. Они отличаются необычной конструкцией — их верхняя и нижняя части могут открываться как одновременно, так и независимо друг от друга. Первая, как правило, стеклянная, состоит из 9 вертикальных прямоугольников, скреплённых рамой. Последняя может быть выполнена как из металла, покрытого матовой краской, так и из массива дерева с соответствующим видом обработки.
Вход в дом, по голландской традиции, обычно располагается с боковой стороны здания, внутри двора.

Дома в голландском стиле — фото

Аккуратные и добросовестные голландцы, из-за природных особенностей страны, вынужденные постоянно решать непростые инженерные задачи, и в строительстве домов на первое место ставили математическую точность. Излишний шик и показная роскошь не нашли поклонников в этих краях. Здесь тесно соседствует скромная декоративность и бытовая практичность. Историки утверждают, что голландский архитектурный стиль произвёл неизгладимое впечатление на Петра Великого, в результате чего был взят за основу при строительстве Петербурга.

rehouz.info

11 модных голландских проектов коттеджей

Голландский стиль в частной архитектуре многолик. Он может быть традиционным – домиком с камышовой кровлей, немного скандинавским и геометричным, современным, с панорамным остеклением и даже содержать элементы постмодернизма.

На выбор мы представляем вам 11 модных проектов домов в различных вариациях голландского стиля, каждый из которых реализован на территории Нидерландов. Некоторые наверняка понравятся вам и раскроют прекрасные стороны современной архитектуры. Все они выполнены архитекторами homify.

Содержание статьи:

• 1 Коттедж в голландском традиционном стиле
• 2 Голландский дом с камышовой кровлей
• 3 Проект дома в современном стиле
• 4 Дом в стиле постмодернизм с элементами готики
• 5 Современный дом в стиле модерн
• 6 Красивый коттедж с мансардой
• 7 Стеклянная пристройка к старому деревенском кирпичному дому
• 8 Дом в стиле минимализм с террасой
• 9 Проект кирпичного дома в георгианском стиле
• 10 Проект дома в стиле конструктивизм
• 11 Кирпичный дом с зимним садом
• 12 Найдите вдохновляющие идеи для дома

Коттедж в голландском традиционном стиле

Голландский дом с камышовой кровлей

Проект дома в современном стиле

Дом в стиле постмодернизм с элементами готики

Современный дом в стиле модерн

Красивый коттедж с мансардой

Стеклянная пристройка к старому деревенском кирпичному дому

Дом в стиле минимализм с террасой

Проект кирпичного дома в георгианском стиле

Проект дома в стиле конструктивизм

Кирпичный дом с зимним садом

kuhnidizayn.ru

Стиль голландских интерьеров | Журнал Ярмарки Мастеров

Мне очень нравится стиль голландских интерьеров — он простой, порой даже грубоватый и очень удобный, но в простоте этой есть незаметная, на первый взгляд, утонченность и элегантность. Голландцы от природы наделены художественным вкусом, и это сразу заметно при пересечении границы, например, между Германией и Нидерландами. Вообще, голландцы — нация, вызывающая уважение: на территории, отвоеванной у моря (большая часть страны и сейчас расположена ниже его уровня), где кроме песка и ракушек ничего не было, они создали процветающую, богатую и красивую страну!

Немного истории: в средние века Нидерланды охватывали территорию нынешних Бельгии, Голландии и Люксембурга. С начала XVI века государство находилось под властью Испании. Прежде всего, это отразилось на городской архитектуре: дома испанской знати, ратуши, биржи, соборы – все носило черты готического стиля с вытянутыми вверх окнами и высокими шпилями крыш. Но, помимо архитектурных особенностей, испанцы оставили о себе и «бытовую память».

До сих пор голландцы празднуют два Рождества: вначале приходит Санта-Клаус испанского облика, похожий на безбородого католического священника с помощниками-негритятами. И голландские белоголовые дети каждый год наряжаются в негритят – поверх курчавых черных паричков надевают береты, накидывают на плечи средневековые плащи и кружевные белые воротники. Дополняется костюм широкими и короткими штанишками ярких цветов. А спустя несколько дней наступает и традиционное европейское Рождество с бородатым Сантой и нарядными елками.

Обретя независимость от Испании, Нидерланды к XVII веку становятся центром мировой торговли. А голландские мореплаватели — первыми в Европе поставщиками восточных диковин. Восточные шерстяные ковры, шелковые ткани и бронза – все это впервые появляется у голландских купцов, как и модный среди европейской знати тонкий китайский фарфор. Но во второй половине столетия объемов ввозимого фарфора стало не хватать и тогда в голландских городах возникает собственный промысел: производство керамической глазурованной посуды. С тех пор бело-голубой фаянс, произведенный в Дельфте, становится «фирменным стилем» голландского интерьера.

Нидерландские мастера впервые в Европе создают и облицовочную плитку для очагов, печей и стен. Плитка была разных видов: с геометрическим узором, с клеймами и объемным рисунком, а из отдельных плиток собиралось на стене или вокруг печи целое сюжетное полотно. Высокие печи, облицованные глазурованной плиткой, позже в России так и назовут «голландками».

Дома в голландских городках очень живописны и окружены небольшими ухоженными садиками. Земля дорогая, особенно у воды, вдоль каналов, где потомки мореплавателей любят жить. Часто дома имеют небольшую собственную «пристань», даже если канал не судоходен в принципе. Фасад дома тщательно и с любовью реставрируется, причем возраст дома не скрывают — он вызывает уважение, а сам дом часто имеет собственное имя, гордо отмеченное на фасаде.

Крошечные садики – особая забота голландцев, в них круглый год, даже зимой что-нибудь цветет, есть, например, специальные сорта мелких роз, цветущих в январе, а наши «анютины глазки» у них выведены особо морозоустойчивыми и называются «зимней фиалкой». Вечнозеленые изгороди подстрижены порой самым причудливым образом: в них проделаны «окна», ниши, создаются даже целые зеленые скульптуры. Сады в Нидерландах – тема отдельная и к ней стоит еще вернуться.

Внутреннее убранство дома не менее красиво. Сквозь классически высокие голландские окна видна зелень сада, причем сада, находящегося за домом, потому что в гостиных голландцы окна шторами не закрывают!

Шторы, как правило, светлые однотонные, в мелкую клетку или с растительным рисунком служат только дополнительным украшением окон. Если второй этаж, где находятся спальни, закрыт от постороннего взгляда, то гостиные в голландских домах специально открыты для обозрения, они занимают практически всю площадь первого этажа (там же есть еще не видные с улицы кухня и небольшой санузел). Это как бы витрина дома, образа жизни, достатка и вкуса хозяев: на подоконниках стоят высокие вазы, скульптуры и подсвечники. В гостиных камины, мягкая мебель со светлой обивкой, ворсистые ковры и мебель из массива дерева, теплых светлых оттенков – все очень уютно и красиво.

В доме очень много живых цветов, которые стоят здесь довольно дешево. Цветы можно купить везде и в любое время года: на рынках, во всех магазинах, даже в булочных. Например, популярные мелкие розочки-бутоны продаются плотными букетами из 20 штук и стоят около трех евро за букет. Хотя голландцы – народ очень практичный и достаточно экономный, убранство дома, в отличие от одежды, это та статья расходов, на которой экономить не принято. Они не без оснований гордятся красотой собственного дома и сада.

Голландцы очень любят натуральные материалы – дерево в их интерьерах не покрывают блестящим лаком, чтобы не портить его природную фактуру. Декором в обстановке служат плетеные корзины и короба из толстой кожи, кирпичная кладка стен или грубая «деревенская» штукатурка. В фактуре натуральных элементов – камне, дереве, ракушках — здесь ценят особую красоту и часто можно увидеть предметы интерьера, декорированные деталями из этих материалов, причем почти необработанными.

Необычность и своеобразие обстановки голландских домов в совмещении «грубого» и изящного в единое, безупречное по стилю целое. На простой и сделанной довольно топорно деревянной полке — тонко расписанные фаянсовые тарелки, рядом с ржавым подсвечником стоит ваза из тончайшего цветного стекла, а с неровно побеленной потолочной балки свисает элегантная люстра «Тиффани». Причем возраст и рукотворность вещей здесь считаются их достоинством, поэтому часто новые вещи специально старят, красят «неаккуратно».

Все это не случайное совмещение деталей и вовсе не безалаберность хозяев, а тщательно продуманное создание стиля собственного дома, придающего его обстановке индивидуальность и красоту.

И еще одна особенность голландских интерьеров, о которой нельзя не упомянуть – присутствие декоративных аксессуаров, напоминающих о море: от ракушек и гальки в облицовке пола и стен до «старинных» географических карт, украшающих гостиную, традиционно оправленных в черные деревянные рамы. Бережное отношение к картам – в генах у потомков отважных мореплавателей.

Упорством и трудолюбием голландцев, как и их тонким оригинальным вкусом, не восхищаться трудно.

Людмила (Artdevivre)

www.livemaster.ru

Голландский дом

Интерьер дома в голландском стиле (как, впрочем и в других этно-стилях) это  не просто набор определённых предметов и вещей, а атмосфера, созданная кропотливым трудом хозяйки. Голландский дом-это удобное для жизни пространство, обставленное  просто, но элегантно. На первый взгляд всё обычное, но утончённость и художественный вкус незаметно присутствуют во внешнем и внутреннем облике голландского жилища. Как развить в себе способности  ощущения стиля, как создать в своей квартире тонкий и изысканный интерьер голландского дома? Попробуем разобраться вместе. В этой статье Вы найдёте ответ на вопрос: как украсить интерьер в голландском стиле?

• Голландцы не только потомки замечательных мореплавателей и купцов, но и очень трудолюбивые люди. Они буквально отвоевали у моря кусочки суши, которые прекрасно обустроили. Многие дома в Нидерландах имеют свои мини-пристани для катеров и яхт. Много старых домов, но все они поддерживаются в хорошем состоянии, как фасады, так и их внутреннее убранство.

• Трудно поверить, но когда-то Нидерланды находились под властью Испании! Но к 17 веку это государство приобрело независимость и стало развиваться по собственному пути.

• В это время в Нидерландах началось активное строительство в городах. Многие архитекторы трудились над созданием голландского стиля в облике жилых и общественных зданий. Своеобразный облик нидерландских городов сложился из оригинальных и новаторских идей зодчих-градостроителей. Готика, ренессанс и классицизм соединились, чтобы явить миру то, что все теперь называют голландской архитектурой. Много особенностей во внешнем виде домов, один из них-окна с несколькими (часто девятью) перегородками.

• Близость моря в Нидерландах предопределило развитие мореплавания и  торговли. Купцы на своих судах ходили в далёкие восточно-азиатские страны и привозили оттуда редкие и диковинные вещи: шерстяные ковры, шёлк, китайский фарфор и бронзовые изделия. Но не каждый европеец имел возможность купить для своего дома эти товары, так как из-за длинного заморского пути, откуда их везли, они были очень дороги. Поэтому в Голландии стали возникать ремесленные мастерские, которые пытались воспроизвести тонкий китайский фарфор. Так в голландском интерьере появилась бело-голубая посуда, которая не только стала альтернативой китайским изделиям, но и прочно закрепила за собой право быть визитной карточкой этой страны.

Посуду расписывали синей краской и традиционно изображали морские суда, рыб, ветряные мельницы, бытовые сценки из жизни, а также цветочные орнаменты.

Особенностью голландского стиля является то, что во внутреннем убранстве дома встречаются элементы интерьера, повторяющие облик фасадов необычных голландских домов. Вот и на посуде можно встретить такие рисунки.

Но это совсем не означает, что в Голландии не выпускалась посуда других расцветок. Довольно популярна просто белая кухонная утварь, иногда с голубым или синим ободком.

• Тарелки, кружки, чайники и вазочки голландские хозяйки красиво выставляют на открытые полки и этот приём уже на протяжении столетий действует безотказно. А именно создаёт уютную и неповторимую обстановку в доме. Запомните, что открытые полки всегда привлекают внимание и, если Вы хотите, чтобы они действительно служили украшением интерьера, содержите их в чистоте и в полном порядке.

• Керамические и фарфоровые тарелки способны украсить дом в голландском стиле не только на открытых полках, но и прикреплёнными к стенам.

• Вазы в украшении интерьера играют не последнюю роль. И в голландском дом это не исключение.

• Не только бело-голубой посудой украшают голландцы свои кухни, но и начищенными до блеска медными кастрюлями и чайниками. Их часто выставляют напоказ, как часть интерьера, но их используют и  для приготовлении пищи.

• Открытые полки изящно оформляют кружевными и выбитыми на ткани салфетками. Используют всё те же цветочные мотивы. Голландские хозяйки тонко чувствуют грань между украшением интерьера и ненужными излишествами, которые часто играют совершенно противоположную роль.

При подборе салфеток для своей кухни следует отдать предпочтение изделиям из натуральных хлопковых или шёлковых нитей и желательно ручной работы.

Всегда помните, что любая самая обустроенная кухня не будет уютной и тёплой без запахов свежеприготовленных блюд и домашней выпечки.

• Нидерланды известны всему миру, как страна, в которой  появились и бело-голубые керамическая изразцы. Это глиняные изделия коробчатой формы. Изготавливались в деревянных формах-коробах. Основное отличие изразцов от керамической плитки в том, что изразцы с внутренней стороны имеют углубление и точки для механического прикрепления этого изделия к поверхности.

Использовались изразцы для облицовки печей, каминов, стен, фасадов зданий. Лицевая сторона могла быть как гладкой, так и рельефной.

Так же, как и для посуды, для росписи изразцов использовались «голландские» мотивы: цветы, мельницы, корабли. Часто из изразцов собирали целую картину, выкладывая сюжет из отдельных плиток.

• Конечно же, в Голландии (так часто называют Нидерланды по названию одной из провинций) давно налажено производство керамической плитки. И она повсеместно используется для оформления жилища.

Плитками оформляют не только  кухонные «фартуки», но и выкладывают пол и украшают стены в ванной и туалете. Особенностью голландского интерьера является использование в оформлении стен керамических панно, собранных из небольших плиток в одно целое. Сюжеты остаются прежними: море, корабли, мельницы или цветы.

• Но не только изразцами голландцы украшали свои камины, но и натуральным камнем или крепкими, хорошо обожжёнными кирпичами.

Ведь камин-это тоже украшение голландского дома и к его отделке следует подходить особенно тщательно.

Конечно, чтобы помещение стало похоже на голландский дом, нужен не только камин. Важна отделка стен, набор «голландской» мебели, освещение, текстиль и другие более мелкие детали интерьера. Стоит заметить, что создание интерьера-это дело не одного дня и даже месяца.

Для того, чтобы понять, как устроен интерьер и быт в голландском доме, стоит заглянуть туда и самому всё рассмотреть.

Особенностью европейских домов является то, что их хозяева тщательно продумывают и обустраивают буквально каждый уголок. При этом не кое-как, а чтобы это было и удобно и красиво.

• Если Вы счастливый обладатель загородного дома и задумали оформить его интерьер в голландском стиле, можете использовать натуральное дерево для отделки внутреннего убранства жилища. И тогда  деревянная лестница станет настоящим украшением для него.

• Если есть возможность, сделайте окна до пола, отделайте одну из стен  камнем, на пол положите керамогранит или кафель. Не забудьте про встроенные полки.

• А если Вы смонтируете на потолке деревянные (или фальш-) балки хотя бы в кухне, это станет настоящим украшением для неё. Это соответствует отделке жилища в голландском стиле.

Подбирая мебель для своего дома прежде всего определитесь со стилем, который Вам ближе. Ведь голландский интерьер может быть в деревенском (кантри) стиле, классическом и современном варианте. Скорее всего, существуют и другие способы. Но только не забудьте, что дом должен получиться красивым, комфортным и функциональным. А ещё он просторный и наполнен воздухом.

И, конечно же, естественное освещение обязательно!

• Электрические светильники в голландском интерьере используются не только по прямому назначению, но и для создания стиля и украшения жилища. В одном помещении могут  легко  «сосуществовать» хрустальная потолочная люстра и фарфоровые или металлические бра, настольные лампы, точечные светильники и другие осветительные приборы. Важно, чтобы они все вместе выглядели уместно в данном помещении.

Создавая интерьер в голландском стиле, старайтесь использовать натуральные материалы. А осветительные приборы выбирайте из стекла, металла, фарфора и хрусталя. Не используйте пластиковые светильники. Они слишком «удешевляют» интерьер.

Возможно, Вы решите изготовить абажур для светильника своими руками. Это тоже приемлемый вариант.

Что касается мебели, в кантри и классическом стиле она должна быть изготовлена из натуральных материалов: дерева, кожи, стекла, металла.

Голландская мебель обязательно будет качественной и долговечной, а ещё удобной и стильной.

• Конечно, голландский стиль в интерьере самобытен и своеобразен. Мастера-мебельщики из Нидерландов придумали и воплотили в жизнь такой шедевр мебельного искусства, как посудная горка.

Если Вам удастся обзавестись такой мебелью, считайте, что пол дела уже сделано. Вокруг горки можно строить весь остальной интерьер и  «вырисовывать» его детали.

Если хотите создать в своей квартире уют голландского дома, приобретите ещё и комод для спальни или гостиной.

Такой комод будет хорошим дополнением к кровати с резными деревянными спинками. Помните, что в голландском доме не должно быть слишком много мебели. Прежде чем подбирать мебель, хорошо измерьте площадь помещения и решите для себя, какие функции должен выполнять каждый предмет в комнате.

Мебель лучше подбирать парами или тройками. Например, диван+кресло, стол+стул и т.д. Так будет легче создать гармоничный интерьер.

• Когда мебель уже на своих местах, подберите «правильный» текстиль. Обычно для штор, накидок, скатертей выбирается основной (нейтральный) цвет. А акценты расставляются при помощи нескольких ярких элементов в интерьере: диванные подушки, пледы, абажуры.

Часто  текстиль по тону соответствует цвету стен и поэтому интерьер выглядит особенно хорошо.

• В голландских домах стараются не использовать тяжёлых и слишком тёмных занавесок, а часто их вообще нет на окнах. Это отмечают многие люди, посетившие Нидерланды. Если уж занавешивать окошки, то кружевными, воздушными и лёгкими шторами, которые хорошо пропускают солнечный свет и свежий воздух.

• В голландском интерьере будут уместны гобелены, которые ткут в Нидерландах. Уже давно в этой стране были созданы мануфактуры, которые производят прекрасные изделия с изображением библейских и бытовых сцен.

• В голландском доме всегда есть зеркала в тёмных рамах. И, представьте себе, они почему-то совершенно не выглядят мрачно, а скорее наоборот.

• Конечно же, живые растения-это обязательное украшение для голландского дома. Для каждой из комнат подберите горшки и кашпо для домашних растений. Лучше, если они будут керамическими, но и пластиковые тоже подойдут, если поработать с ними и преобразить их своими руками. Может быть применена техника декупаж или другие техники оформления ёмкостей для растений.

• Букеты живых цветов, естественно, украсят любую из комнат дома в голландском стиле. Важно правильно подобрать растения. Не роскошные букеты из роз или пионов, а лучше выбрать  скромные колокольчики, люпины или космеи.

•  Тщательно подобранные к интерьеру фарфоровые фигурки и сувениры в умеренном количестве способны оживить и сделать уютным любое помещение. В Нидерландах принято выставлять на открытые полки бело-синие сувениры местного производства, изображающие быт обычных людей.

• В голландских домах берегут старинные вещицы: металлические коробочки (часто с потёртыми уголками), деревянные и музыкальные шкатулки, красивых кукол и многое другое. И все эти вещицы объединяют поколения людей, хранят память и продолжают наполнять уютом дома.

• Конечно же не забудьте, что украшением для голландского дома всегда были карты. Им в жилищах потомственных мореплавателей всегда отводилось почётное место.

• Картины всегда украшали жилища голландцев. Искусные живописцы из Нидерландов, известные всему миру, создали художественные полотна,  которые находятся в лучших музеях мира, а их копии украшают жилища простых людей.

• В современном интерьере дома в голландском стиле великолепно выглядят семейные фотографии. Важно найти им достойное и уместное место. Это может быть стена, отделанная натуральным кирпичом или природным камнем.

• В голландском доме должны быть часы: настенные, настольные, каминные и даже напольные. Если Вы выбрали классический или кантри-стиль в интерьере, часы подбирайте, похожими на старинные. Этот прибор, отсчитывающий время, придаст Вашему интерьеру достоверности. 

Голландский стиль в интерьере утончённый и изящный. Во многом он глубоко продуманный. Веками народы создают и обустраивают свой быт. И мы должны учиться друг у друга, перенимать опыт, созидать и совершенствовать пространство вокруг себя. Любите свой дом, обустраивайте его от самого порога!

И будьте уверены, что эти усилия не пропадут даром. Всем удачи и много сил!

© 2016, Дом с душой. Все права защищены.

Похожее

domsdushoy.ru

классический уютный коттедж от FG Projects

Красивый загородный дом радушно приглашает своих посетителей в Голландию, а именно на остров Влиланд (Vlieland), где построен тёплый и шикарный загородный дом. Проект этого современного жилого коттеджа был разработан голландским архитектурным бюро FG Projects и Van Egmond Total Architecture.

Вот что говорят сами архитекторы и дизайнеры о своей работе, о тех идеях, которые были и которые не были воплощены в жизнь:

«Этот новый загородный коттедж был построен на острове Влиланд (Vlieland), который находится на севере Голландии. Окружающая природа в этой местности – это побережье Северного моря, вдоль которого тянутся песчаные холмы и дюны. Фасад здания сделан из древесины африканского тикового дерева, а крыша покрыта испанской шиферной плиткой чёрного цвета. Для заливки фундамента использовался цемент с добавлением бельгийского строительного камня серо-голубого цвета.

В доме установлены современные системы управления от Gira/Jung. Автоматически управляемые солнцезащитные экраны сделаны из древесины туи. Камин в гостиной выполнен в стиле а-ля Frank Lloyd Wright и декорирован норвежским натуральным камнем Oppdal. Здание состоит из подвального помещения, первого и второго этажей, на которых находятся четыре спальни, две ванные комнаты, три отдельные ванные комнаты, большая гостиная, совмещённая с кухней и столовой, а также сауна и турецкая баня.

Как говорится, роскошь и домашний уют – это понятия несовместимые. Однако в этом доме царит атмосфера уюта и тепла, несмотря на обилие дорогой стильной мебели, и элегантной обстановки вокруг».

designerdreamhomes.ru

Небольшой дом в голландском стиле

Уважаемые семидачники, пришла пора и нашей семье обдумывать постройку нового дома. Вопросов возникает множество, конечно. Чтобы найти ответы, штудирую предыдущие записи. Но вот в соседнем городе увидела конструкцию дома, о которой здесь не…

На участке есть очень красивый склон, на котором мы собираемся сложить дом. Но есть серьезное сомнение, стоит ли это делать на склоне, или все таки воспользоваться ровной площадкой. Что вы нам посоветуете? Леонид Елисеев, Сызрань

Три года назад я приобрела участок с домиком-времянкой. Но хочется построить новый небольшой дом для круглогодичного проживания (эконом класса, площадью 30-35 м2). Какой вариант вы посоветуете? Место для дома сухое. Галина Сахацкая, Белгород.

На улице морозы, на веранде ещё не убраны леса, а в доме тепло: стены 40 см, утеплитель — солома и костра конопли. ТВ 1 канал снимает передачу о доме. Крыша из осиновой дранки — как в Кижах, только предки гвозди для крепежа деревянные делали, а…

Посоветуйте, где заказать загородный дом из морских контейнеров?  Спасибо. Александр.

Это начало) Утепление роквулл Лайт Баттс 150 — мой выбор Печь моя гордость! Это печь и камин Рольставни это удобство и защита Крыльцо-важная часть дома Птицам он тоже нравится…

7dach.ru

Как сделать клейстер из воды и муки в домашних условиях – инструкция

В статье я расскажу, как сделать клейстер из воды и муки в домашних условиях. Наверняка материал окажется полезным, ведь каждому человеку иногда приходится делать ремонт в квартире.

В магазинах огромный ассортимент отделочных материалов, в числе которых и обои различных типов и фактур. Естественно, для каждого вида требуется соответствующий клей. Приобрести специальное клеящее средство не составляет труда, но в состав фабричного клея часто входят различные токсины.

Любая семья желает жить в безопасной для здоровья квартире. Поэтому мы научимся делать клейстер. Это средство полностью безопасное, поскольку в основе лежат натуральные ингредиенты. Готовится этот продукт на основе пшеничной муки или крахмале. Помимо безопасности и дешевизны, самодельный клейстер практичнее и прост в использовании.

Классический клейстер из муки

Если со временем решите освежить интерьер жилища, придется снять старые обои. Сделать это легко, если они приклеены на клейстер. Достаточно смочить стены водой, и обои легко отойдут. На поверхности стен не останется шероховатостей и неровностей.

Для приготовления возьмем 6 литров воды и двухлитровую банку муки.

• В объемную эмалированную посуду налить шесть литров воды, поставить на газ и вскипятить. В кипяток засыпать муку, медленно помешивая массу. На 6 литров жидкости взять двухлитровую банку муки.
• Консистенция раствора должна получится однородной, а по густоте качественный клейстер напоминает жидкое тесто. Готовую массу остудить и пропустить через марлю. После этого она готова к использованию.

Чтобы сделать качественный клейстер из воды и муки, добавьте в состав немного предварительно подогретого столярного клея. Только помните, вещество может оставлять на обоях желтые пятна. Используйте его при оклейке стен высококачественными плотными обоями.

Стены мажьте горячим клейстером, а для промазывания обоев – охлажденным. Срок годности самодельного клеящего средства – одни сутки.

Обои, наклеенные посредством клейстера, будут надежно держаться. Если хотите защитить жилье от блох, клопов, моли и прочих насекомых, добавьте в состав немного карбофоса.

Как сделать клейстер из муки для папье-маше

Рукоделие – стильное, модное и экологически безопасное занятие. Если есть фантазия и вышедшая из употребления бумага, организуйте в домашних условиях настоящую фабрику по изготовлению изделий из папье-маше. Для этой цели прекрасно подходят газеты, тетради и даже туалетная бумага.

Сделать папье-маше дома можно двумя способами. Первый предусматривает оклеивание изготовленной заранее формы, второй другой основан на формировании предмета из мастики.

Любой творческий процесс предусматривает наличие усидчивости и пошагового плана действий. Первым делом подготовьте материал. Газеты и прочую бумагу порвите на небольшие клочки. В этом процессе могут принимать участие все члены семьи. Коллективная работа сплачивает. Во время работы можно слушать музыку или смотреть фильмы.

Подготовив необходимое количество материала, переключитесь на изготовление клея. Понадобится пшеничная мука и столярный клей, который придает приемлемую вязкость и быстрое затвердевание.

1. Изготовление клейстера в домашних условиях напоминает приготовление заварного крема. В небольшую посуду налить два стакана воды, довести до кипения и постепенно ввести муку, помешивая вилкой. Двухсот грамм муки достаточно.
2. Для предотвращения появления комков готовьте клей на минимальном огне. После массу процедить и соединить с четырьмя ложками столярного клея.
3. Оставить клейстер на два-три часа, чтобы окончательно остыл.

Видео рецепт

Такую разновидность клейстера используют повсюду, если изготовление папье-маше осуществляется на основе формы.

Благодаря домашнему клеящему веществу, вы легко создадите в домашних условиях замечательные игрушки, которые после высыхания и раскрашивания акрилом или красками, займут достойное место на одной из полок и станут прекрасным украшением интерьера.

На изготовление одной игрушки часто уходит несколько суток. Чтобы не пришлось повторно делать клейстер, хранить его в холодильнике. В условиях низкой температуры он сохранит качества несколько дней, а затем покроется плесневой и потеряет клейкость.

Правильный клейстер из муки для обоев

Во время ремонта в квартире многие для отделки стен используют обои и обычный клей, который продается в строительных магазинах. Впрочем, самодельный клейстер из воды и муки не теряет популярность.

Раньше люди покрывали стены домов слоем масляной краски или грунтовали олифой. Покупной клей плохо диффундирует с поверхностями такого типа. Следовательно, понадобится вещество, которое сможет в таких условиях нормально работать, например, клейстер из муки.

У приготовленного своими руками клейстера есть всего один недостаток – неудовлетворительная сопротивляемость влаге, который устраняют с помощью добавок. Список достоинств состава представлен удобством в работе и легкостью снятия обоев.

Традиционно для приготовления используют муку и столярный клей, который обеспечивает превосходный контакт почти со всеми типами поверхности. Эти ингредиенты заменит крахмал и клей ПВА. Результат от этого не ухудшится.

Для изготовления клейстера понадобится один литр воды и 200 грамм муки низкого сорта. Муку высшего сорта использовать не рекомендую, поскольку она не в силах обеспечить хорошую клейкость.

• После просеивания в муку добавить немного воды и перемешать, раздавив комочки. Если дешевой муки не нашлось, возьмите картофельный или кукурузный крахмал.
• Получившийся состав сварите. В раствор тоненькой струей влейте крутой кипяток, пока объем смеси не будет равен одному литру. Если клейстер получится сильно густым, количество воды увеличьте.
• Чтобы клеящий состав работал с покрытыми краской поверхностями, добавьте немного столярного клея. Смесь варите на маленьком огне до появления на поверхности крохотных пузырьков.
• По завершении варки состав тщательно процедите, чтобы избавиться от комочков. Когда состав остынет, с поверхности снимите пленку, появившуюся во время остывания.

Делайте клейстер для обоев перед применением, поскольку клеящие качества проявляются при температуре в сорок градусов. Храните домашний клей в прохладном месте, в тепле он теряет характеристики.

Для увеличения срока годности в самодельный клейстер добавьте немного карболовой кислоты. На десять литров клеящего состава берут двадцать пять грамм вещества.

Видео инструкция

КАК СВАРИТЬ КЛЕЙСТЕР ДЛЯ ОБОЕВ И ПАПЬЕ-МАШЕ. Как сделать клей из муки для бумаги в домашних условиях

Теперь появилась прекрасная возможность сэкономить на покупке клея. Если проблем с финансами нет, купите фабричный клеящий состав, а муку пустите на приготовление блинчиков.

Как приготовить клейстер из крахмала для обоев

Вопреки широкому ассортименту клеящих составов, предлагаемых магазинами строительных материалов, клейстер из крахмала по-прежнему широко используется для грунтования стен, создания бумажных аппликаций, утепления окон и отделки стен обоями.

Главное преимущество самодельного клейстера из крахмала – прозрачность. Состав не оставляет следов и пятен даже на нежной бумаге. Если приклеенную этим средством бумагу придется снять, это легко сделать при помощи теплой воды.

Главное, не ошибиться с количеством крахмала. На ведро жидкости я беру не более килограмма порошка. Такое соотношение ингредиентов сделает практически идеальный клейстер из крахмала.

1. Первым делом подготовьте крахмал. Тщательно просейте, что сведет к минимуму вероятность появления комочков. Подготовленное сырье залейте теплой водой и перемешайте. В итоге получится масса, напоминающая жидкое тесто.
2. В крахмальную кашицу введу воду тонкой и непрерывной струйкой. Для этой цели рекомендую использовать чайник. Смесь тщательно вымешивайте до получения однородной массы. Мешайте интенсивно с использованием длинной палки, разбивая все комки. После заваривания клейстер станет прозрачным. При остывании он становится более густым.
3. Горячую массу аккуратно процедите. Для этой цели идеально подходит сито или дуршлаг, застеленный марлей. В готовом клеящем составе не должно остаться комочков. В противном случае результат дальнейшей работы получится неудовлетворительным.
4. Клейстер характеризуется плохой устойчивостью к влаге. Для повышения клеящих способностей в состав включите промышленные добавки. На ведро смеси достаточно стакана столярного клея.

Справитесь с задачей, если правильно рассчитаете количество сырья. Помните, в готовую смесь добавлять кипяток или порошок нельзя. Поскольку клеящие способности средства быстро снижаются, не делайте запасы.

Приготовленная смесь подойдет для грунтования стен, окрашенных масляной краской. Правда, в этом случае применять промышленные добавки не стоит, так как обогащенный ими состав оставит на бумаге загрязнения. Если мучает проблемная кожа лица, старайтесь, чтобы состав с добавками на нее не попадал.

Приобрести обойный клей не составляет труда. Для любого типа настенного покрытия найдется подходящая смесь. Однако, иногда возможности купить клей нет, а работу нужно срочно закончить. Выход из ситуации один – самостоятельное приготовление клейстера. Технологиями, инструкциями и пошаговыми рецептами из муки и крахмала я поделилась. Теперь выделю шесть главных плюсов домашних составов.

• Невысокая стоимость.
• От смеси не размокают даже тонкие обои. Низкая вероятность повреждения во время приклеивания.
• Превосходная адгезия клейстера к различным поверхностям.
• После высыхания самодельного клея не появляются пятна и не остаются следы.
• Застывший состав долговечный.
• Простой демонтаж обоев.

Надеюсь, в процессе чтения материала вы открыли что-то новое, полезное и интересное. До встречи!

Как сделать клейстер: технологии, проверенные временем

Необходимость изготовления специальных смесей собственными руками объясняется не только экономией средств. Применение соответствующей технологии позволит лично контролировать состав и обеспечить действительно высокое качество. Эти знания пригодятся для создания надежных клеевых соединений в срочном порядке, когда нет времени на посещение хозяйственных магазинов. В данной статье описано, как сделать клейстер самому. Здесь есть подробные описания соответствующих методик, особенности применения готовых средств на практике.

Содержание статьи

Как сделать клейстер для поклейки обоев

Название этого раздела специально ограничивает сферу применения состава. На самом деле, прежде чем приступать к его изготовлению, надо уточнить целевое назначение. В данном случае речь идет о создании финишных декоративных покрытий, которые будут использоваться в жилых и офисных помещениях. Они не должны в процессе эксплуатации ухудшать здоровое состояние атмосферы, провоцировать аллергические реакции.

По этой причине надо выяснить, как приготовить клейстер из безопасных компонентов. Желательно приобрести их не дорого, так как придется обрабатывать большие площади соединяемых элементов. Следует рассчитывать на достаточно большой срок эксплуатации, чтобы не выполнять слишком часто ремонт.

Дополнительно надо учесть особенности применяемых материалов. Флизелиновые обои отличаются хорошей устойчивостью к неблагоприятным внешним воздействиям, но весят относительно много. Аналоги на бумажной основе легче. Но они портятся быстро при повышенной влажности. Необходимо уточнить, как приготовить клейстер для обоев, который не повредит соответствующее покрытие. В некоторых ситуациях особе значение будут иметь температурные и другие условия в ходе выполнения рабочих операций.

Как сделать клейстер из муки: технология, проверенная временем

К этому основному компоненту не возникают претензии относительно экологической безопасности. Также надо отметить следующие преимущества и недостатки муки:

• Привлекает низкая цена, наличие в любом продовольственном магазине. Понятно, что на основе такого компонента даже масштабные проекты можно реализовать без чрезмерных финансовых затрат.
• Составы из муки обладают отменными характеристиками адгезии. При правильном воспроизведении технологии готовая смесь будет не хуже дорогих профессиональных аналогов.
• При возникновении такой необходимости, обои можно будет отделить от стены с применением простого смачивания. Для этой процедуры рекомендуется применять теплую воду (не кипяток) с выдержкой после ее нанесения 10-15 минут.
• Отсутствие неприятных пятен, комков также является преимуществом. Но чтобы создать именно такой состав, надо точно выполнять правила соответствующих рецептов.
• Значительным недостатком является упомянутая выше низкая устойчивость к воде. В помещениях с повышенной влажностью обои не фиксируются на поверхности устойчиво. Также возможны затруднения при оклейке потолков.

Как сделать клей из муки для обоев, описано в следующей инструкции:

К сведению! При охлаждении на поверхности смеси может образоваться пленка. Ее надо удалить. Для сепарации иных механических примесей используют то ж е сито, или подходящий по размерам кусок марли. Чтобы снизить чувствительность состава к повышенной влажности, в него добавляют стандартный столярный клей «ПВА» (4-8% от общего объема).

Изготовление клейстера из крахмала: рецепт с недорогими ингредиентами

Применение такого основного исходного компонента позволяет создать смесь, которая не оставляет пятна на обоях.

К сведению! Сведения о том, как сделать клейстер из крахмала, пригодятся для выполнения разных строительных операций. Этот состав хорошо подходит для предварительной грунтовки стен. После такой обработки обои наклеивают с помощью обычной технологии. Такой способ обеспечивает лучшую адгезию на разных поверхностях.

Технология приготовления отличается от предыдущей следующими нюансами:

• На каждые 2 л. готового состава расходуют от 180 до 220 г крахмала.
• При добавлении воды обеспечивают консистенцию, как у сметаны средней жирности.
• Готовый клеевой раствор применяют немедленно. Его положительные характеристики ухудшаются быстрее по сравнению со смесью на основе муки.
• Для более деликатного температурного воздействия опытные специалисты рекомендуют применять технологию «водяной бани». Емкость с раствором погружают в крупную кастрюлю с водой, которую ставят на варочную панель.

Методика создания качественного клейстера для папье маше

Эта информация поможет выяснить точно, как приготовить клейстер для папье маше с нужными характеристиками:

• Чтобы обеспечить высокий уровень безопасности применяют те же основные ингредиенты (муку, крахмал). Стоит не забывать, что таким творчеством часто занимаются дети, поэтому повышаются требования ко всем составляющим процесса. Дополнительное преимущество – легкость очистки рук, инструментов, одежды, окружающего пространства.
• Составы на основе крахмала обеспечивают менее стойкое соединение. Они не искажают цветовую гамму, походят для работы с тонкими материалами.
• С помощью клея из муки делают более прочные поделки. В некоторых случаях его белый цвет не подойдет, поэтому придется использовать предыдущий вариант.

Для приготовления смесей применяют рассмотренные выше рецепты. Густоту регулируют с учетом параметров конкретных изделий. Как и с обоями, лучше приступать к рабочим операциям как можно быстрее. В крайнем случае, можно сохранить готовый состав (40-48 часов) в холодильном отделении при температуре от +4°C до +6°C.

Другие клеевые составы

Следующие технологии применяют для создания различных конструкций с применением клеевых соединений. Некоторые рецепты по своей эффективности не уступают качественным фабричным образцам.

Как сделать клей ПВА в домашних условиях

Не надо думать, что все необходимое для строительства, или создания самоделок можно приобрести в современных магазинах. Иногда необходим особый цвет. В других ситуациях требуется повышенная стойкость к воде. Изготовление клея своими руками позволяет получить уникальные характеристики.

Но перед изучением производственных технологий следует перечислить особенности данной категории продуктов:

• В названии зашифрована часть ингредиентов. ПВА – это поливинилацетатный состав.
• Он обладает отменными клеящими характеристиками. Если соблюдена методика изготовления, сопротивление на разрыв клеевого соединения может превысить 450 Н/м.
• В жидком состоянии клей теряет полезные свойства на сильном морозе. Но созданное соединение устойчиво к низким температурам.
• Этот состав не содержит опасных для человека компонентов. Рекомендуется все же избегать попадания его на слизистые оболочки, в глаза. 

Следующий рецепт клея ПВА поможет создать качественный состав собственными силами в домашних условиях:

• Сначала надо подготовить смесь на основе мелкодисперсного сорта желатина (10 г на каждые 100 г воды). Ее перемешивают и оставляют на 24 часа в помещении с положительной температурой.
• На следующий день надо взять необходимые емкости для нагрева компонентов с применением методики «паровой бани».
• Сначала поднимают температуру исходной смеси до кипения. Далее – очень медленно засыпают муку (100-120 г на приведенные выше дозы) с помешиванием. Эта процедура без образования комков займет не менее 50-60 мин.
• На следующих этапах в том же тепловом режиме добавляют последовательно спирт (30-40 г), глицерин (10-15 г), красящие пигменты (применяют необходимое количество). Продолжают нагрев 25-30 минут, после чего смесь охлаждают.

К сведению! Срок хранения клея в герметичной таре при температуре выше 0°C составляет 6-8 месяцев и более

Как сделать клей из пенопласта и бензина

Низкая стоимость такого состава во многом объясняет его популярность. Необходимое количество пенопласта помещают в устойчивую к соответствующим химическим соединениям тару. Его заливают бензином. С применением перемешивания создают достаточно однородную вязкую массу. Ее наносят на обезжиренные поверхности, сжимают, оставляют в таком положении до полного высыхания. Чтобы создать нужное усилие применяют груз, струбцину, тиски.

Трудно определить, какой лучше клей, из пенопласта в ацетоне, или бензине. В том и другом случае жидкости выполняют функции растворителя. После их испарения создается достаточно прочный соединительный слой, который нельзя деформировать. Его применяют для скрепления металлических, деревянных и других твердых изделий. Здесь можно только отметить, что ацетон улетучивается быстрее. То и другое соединение способно причинить вред здоровью человека, поэтому необходимо хорошо проветривать помещение, или перенести выполнение рабочих операций на открытый воздух.

«Супер» клей и другие специальные составы

При изучении тематической информации можно найти разные советы о том, как сделать супер клей в домашних условиях. В частности, предлагают использовать растворение пенопласта жидкостью для снятия лака. Но главным действующим компонентом таких средств является ацетон, поэтому рецептура не является оригинальной. Также встречаются советы с применением винилацетата (сополимеров химического соединения). Приобрести это вещество сложно, а точное соблюдение соответствующей технологии сопровождается дополнительными трудностями и затратами.

Если думаете о том, как сделать горячий клей в домашних условиях, используйте комплексную оценку разных вариантов. Такой подход позволяет сделать вывод о предпочтительном применении методик на основе муки и крахмала. Немного сложнее – смесь ПВА. Использование растворителей сопряжено с повышенными мерами безопасности.

Одним из явных преимуществ самостоятельного изготовления является получение особых технических и эстетических характеристик, решение различных уникальных задач.

РемонтКак рассчитать площадь комнаты: полезные методики и формулы

РемонтТочная регулировка пластиковых окон и дверей самостоятельно – задача доступная и выполнимая

Понравилась статья? Сохраните, чтобы не потерять!

ВОЗМОЖНО ВАМ ТАКЖЕ БУДЕТ ИНТЕРЕСНО:

Как сделать клейстер в домашних условиях?

Современный рынок отделочных материалов предлагает потребителю огромное количество обоев на любой вкус, при этом для каждого их вида требуется специальный клей, который может оказаться токсичным. А поскольку каждому из нас хочется жить в абсолютно безопасном для своего здоровья жилье, многие хозяева вместо фабричного продукта для оклейки обоев используют абсолютно безопасное, изготовленное на основе натуральных ингредиентов, средство – так называемый клейстер.

Если вы хоть раз в жизни во время ремонта задавались вопросом: «как сделать клейстер», возможно, вам небезразлично здоровье членов вашей семьи. Мода на все экологически чистое, в том числе и в обустройстве своего жилья, появилась недавно. А если вы располагаете небольшим бюджетом, самостоятельное приготовление обойного клея поможет значительно сэкономить на ремонте.

Итак, как делать клейстер дома? Для начала следует определиться с основным ингредиентом. Подобный продукт, как правило, готовится на основе муки либо крахмала. Для приготовления клейстера подходит любая мука, но лучше всего остановиться на ржаной или пшеничной крупного помола. Сразу следует сказать, что еще одним преимуществом самодельного клейстера, наряду с дешевизной и безопасностью для здоровья, является его практичность и простота использования. Если, закончив ремонт, спустя некоторое время вы решите снова обновить внешний вид своего жилья, требуется лишь смочить стены теплой водой, обои очень легко отойдут от них, не оставляя неровностей и шероховатостей.

Как сделать клейстер из муки?

В эмалированное ведро следует залить две трети воды и довести ее до кипения. Муку нужно засыпать в кипяток равномерно, медленно помешивая получающуюся массу. Объем ее составляет одну треть от объема воды. Раствор доводится до однородности и густоты жидкого теста. Полученную массу следует остудить до 30 градусов, процедить через марлю и использовать как обычный обойный клей.

Важный момент при использовании клейстера: не рекомендуется применять раствор в горячем виде. Это может отрицательно сказаться на краске и рисунке обоев.

Как сделать клейстер из крахмала?

В эмалированное ведро следует залить холодную воду, засыпать в нее крахмал и постепенно помешивая, довести до однородности. В получившуюся массу нужно добавить кипяток из расчета 1:8 (на одну часть крахмала 8 частей воды). Изготовленный на основе крахмала клейстер должен настояться в течение часа, в это время в него можно подлить еще немного горячей воды с целью доведения массы до нужной густоты. Остывший и процеженный продукт может применяться для оклейки обоев.

Как сделать клейстер хорошего качества?

Для того чтобы улучшить качество клейстера, можно добавить в него чуточку подогретого на водяной бане столярного клея. При этом помните, что это вещество имеет тенденцию оставлять на бумаге желтоватые пятна. Применять его стоит только при использовании плотных обоев высокого качества. Если добавить в клейстер каплю карбофоса, о вашей квартире забудут такие насекомые, как мухи, комары и клопы.

Важно: при оклейке стены следует промазывать горячим клейстером, а обои охлажденным. Готовое средство, независимо от основного ингредиента, может храниться не более суток, после чего он теряет свои основные качества и становится непригоден для использования по назначению.

Ответ на вопрос: «как приготовить клейстер в домашних условиях?» очень прост. Для этого понадобится эмалированное ведро, вода, мука (крахмал), ваша старательность и чуточку терпения. Обои, наклеенные при помощи этого средства, отлично держатся на стенах и достаточно легко удаляются с них при появлении на то необходимости.

Как сделать клейстер из муки

Слово «клейстер» немецкого происхождения, означающее «клей из муки или крахмала». Абсолютно натуральный продукт, без каких-либо химических примесей. Он не вызывает никакой аллергии и не является раздражителем для кожи. В связи с этим он употребляется как недорогой клей для всевозможных поделок из бумаги (сувениров, папье-маше, аппликации и других), а также для наклейки обоев в некоторых случаях. Как сделать клейстер из муки? Да это предельно быстро и просто, ведь понадобится только лишь вилка, миска, вода, мука и руки. Без особых проблем вместо муки можно использовать кукурузный или картофельный крахмал. Предлагаем Вашему вниманию несколько рецептов приготовления клейстера из муки или крахмала и кое-какие полезные советы в изготовлении и использовании такого клея.

1. Приготовление «болтанки».

В удобную миску для замешивания помещаем 3 столовых ложки муки (или крахмала), а затем, заливая полстакана холодной воды, быстро размешиваем вилкой (или венчиком) в однородную кашицу. Чтобы процесс завершился успешно, лейте воду в муку, а не наоборот. Если у Вас осталось немного муки от прошлой выпечки, можете использовать и её.

2. Заваривание клейстера.

Если говорить о высокой точности, то сделать клейстер из муки нужно, заливая болтанку кипятком в соотношении 1:15. Но если Вы просто возьмёте примерно стакан кипятка и тонкой струйкой вольёте в болтанку, то это никак не повлияет на клеящие свойства. Лить кипяток в мучную (или крахмальную) кашицу необходимо тонкой струйкой, сопровождая процесс непрерывным помешиванием. При этом клейстер должен стать однородной массой и немного загустеть. Если влитый кипяток не довёл клейстер до кондиции, то используйте металлическую миску для клейстера. Поставьте её на слабый огонь и немного подержите, не доводя до кипения. Непрерывно помешивайте при этом кашицу. Когда нагретая масса начнёт слегка пузыриться и попыхивать, быстро снимите миску с огня и охладите в миске с водой или на подоконнике. Остывший клей немного загустеет, это обстоятельство следует заранее предусмотреть, так как легче работать с жидким, а не очень густым клеем.

По сути, процесс закончен, клейстер сварен и готов к использованию за несколько минут, включая мытьё посуды и рук.

3. Несколько полезностей.

— клейстер из крахмала похож на кисель, а из муки – напоминает соус (мутно-белый), клеят одинаково хорошо,

— варите клейстер небольшими порциями, свежим клеем работать легче,

— хранить остатки можно в холодильнике под крышкой или в полиэтиленовом пакете (чтобы не обветрился и не впитал запахи), а можно просто подклеить уголки обоев, если они отстали от стены,

— загустевший клейстер можно вернуть в кондицию, добавив пару столовых ложек кипятка с размешиванием,

— не храните клейстер долго, со временем он густеет, а как продукт питания – плесневеет; закисший или с плесенью клей необходимо срочно выбросить,

— при варке клея из крахмала следует удалить пенку, образующуюся при остывании,

— с кожи его легко смыть тёплой водой и мылом, с мебели, пола и одежды – влажной тряпочкой (как можно быстрее).

4. Как сварить клейстер из муки или крахмала другими способами.

Можно сделать клейстер из муки разных сортов: обычной, ржаной или просеянной пшеничной.

а) мучной клейстер:

— Вода кипячёная — 700 мл,

— Мука пшеничная — 40 г,

— Глицерин — 10 мл,

— Формалин — 4 мл,

б) крахмальный клейстер:

— Крахмал картофельный — 5 — 7 г,

— Формалин 40 % — 10 — 15 мл,

— Глицерин — 10 — 15 мл,

— Вода дистиллированная — 1 л.

Глицерин добавляют для увеличения эластичности, а формалин — для увеличения срока сохранности.

Для вас доступны похожие статьи:

виды, достоинства и недостатки, способы укладки, отзывы

Сейчас мало кто знает, что тёплые полы появились в очень древние времена примерно в 80 веке до нашей эры. Спустя столько столетий люди усовершенствовали процесс подогрева полов. В случае, если Вы не имеете каких-либо специальных навыков по установке тёплых полов, то не стоит расстраиваться, ведь это можно сделать своими руками без особых трудностей. Частный дом — это не квартира, пол которой подогревают нижние этажи. От земли постоянно идёт холод, поэтому нужно серьёзно позаботиться о том, чтобы Вашим ногам было тепло и комфортно. Для этого существует много вариантов, как можно утеплить полы в доме.

Разновидности теплого пола

Существует множество видов тёплого пола. Различают их по нескольким признакам.

В зависимости от способа, которым обогревается пол:

• Жидкостные полы. Это такая система, представляющая собой пол, под которым находятся целая комплектация труб, которая подключена к местному или центральному отоплению и перегоняющая воду, тем самым обеспечивая дом тёплым полом. «Водяные» трубы могут прослужить различный срок, так как изготавливаются из различных материалов, например, из металлического пластика, меди или полипропиленовых материалов. Лидирующие позиции в плане выбора материала, из которого предпочитают изготавливать тёплый пол, занимает медь. Это всё потому что медные трубы могут прослужить столько, сколько Вы собираетесь жить в доме. Сразу за медью по предпочтениям располагается металлический пластик, так как обладает высокой степенью теплопроводности. Полипропиленовыми трубами пользуются же гораздо реже, несмотря на их относительно низкую стоимость, ведь он относится к мене долговечным материалам. Что касается установки, то монтировать такие жидкостные полы сложно, тем более, что необходима постоянная регулировка, именно поэтому «водяные» полы пользуются меньшей популярностью, нежели электрические.
• Электрические полы. Но их также различают по нескольким видам. По внутреннему устройству выделяют:

Достоинства и недостатки теплого пола

Достоинства:

1. Установка тёплых полов не требует специального оборудования. Если впоследствии возникла неисправность, то есть возможность местного ремонта полов.
2. По сравнению с другими полами имеют длительный срок службы.
3. Нет радиаторов.
4. Широкий выбор функций регуляции температуры.
5. Нагреватель обладает низкой температурой.
6. Преподносит высокую комфортность, в отличие от иных обогревательных полов.

Недостатки:

1. Чтобы установить такие полы, нужно сначала приподнять пол примерно на 6 — 10 см. Если Вы работаете с электрическими полами, то данную высоту можно заполнить клеем, на который насаживается нагревательный мат или плёнка, нагреваемая под покрытием.
2. Полы при постоянном нагреве способны выделять некие вредные вещества, конечно, не в большом количестве, но всё же будут, поэтому мебель в доме желательно иметь из натурального дерева.
3. Полы можно покрывать не всеми видами напольных покрытий для дома. Коэффициент, показывающий сопротивление теплоотдачи, не должен быть больше 0,15 м2*К/Вт.

Способы укладки теплого пола в частном доме

В основном существует четыре способа хотя бы немного утеплить пол: напольная стяжка, настил из дерева и другие системы, позволяющие сделать пол теплее, то есть те же самые жидкостные и электрические полы.

Стяжка является, пожалуй, самым дешёвым способом утепления. Не только материалы стоят дёшево, но и сам процесс наложения стяжки на пол. Очень существенный недостаток — после утепления всё равно будет веять холодом, то есть особого утепления стяжка обеспечить не может. Укладывается она довольно просто: под стяжкой закладывается пенопласт. Он выступает в качестве утеплителя. Современная стяжка включает в себя и арматуру, без которой стяжка не прослужить много лет. Итак, более подробная инструкция по укладке армированной стяжки:

• Перед укладкой утеплителя и стяжки сначала необходимо подумать о гидроизоляции, так как влага, находящаяся в грунте, может просочиться в основание дома, что вполне может привести к появлению плесени. Гидроизоляцией может быть обычная полиэтиленовая плёнка.
• Нужен специальный шов. А нужен он для того, чтобы при температурный воздействиях стяжка, расположенная над пенопластом, не потрескалась. Шов изготавливается из вспененного объёмного винила, укладываемого по всей площади дома высотой около 15 см от самого фундамента.
• Наложение на шов пенопласта. Накладывается плотно друг на друга слоями. Если остались щели, заполняем их монтажной пеной.
• Армирование. На пенопласте стяжка долго обычно не лежит, поэтому необходимо армирование. Для обеспечения долговечности стяжки также можно использовать вместо арматуры металлическую сетку.
• Непосредственно установление самой стяжки. Её толщина не должна быть меньше 5 см. Раствор лучше сделать в соотношении 1:3 для более прочной стяжки.

Если же Вы желаете утеплить пол в доме деревянным настилом, то следует знать, что существует три основных способа утепления деревом:

1. В основе конструкции под напольное покрытие — опорные столбы. Такие полы устанавливают при достаточно высоком уровне грунтовых и сточных вод. Укладка данных полов уместна лишь тогда, когда напольные материалы никак не будут связаны со стенами, то есть будет «плавающая» конструкция.
2. Дощатый пол (одинарный). Является самым простым в монтаже и последующем использовании. Однако пол остаётся холодным, поэтому подходит для тех, кто в холодные времена не собирается жить в доме.
3. Двойной дощечный пол. Вся установка состоит в том, что друг на друга накладывается два слоя деревянных досок. Данная конструкция позволяет хорошо утеплить дом.

Как было описано выше, хорошим вариантом утеплить полы в частном доме может быть установка водяных и электрических полов. Их укладка, конечно, посложнее, чем стяжка или деревянный настил, однако они долговечнее и обеспечивают сохранение теплоты и комфорта для Ваших ног в суровую холодную погоду.

Отзывы о теплых полах

Два года назад установили тёплый пол в своём доме. Вроде пока всё хорошо, не жалуемся. Вот только укладывать такой пол очень рекомендую в перчатках, иначе руки потом долгое время будут чесаться. Видимо слишком много в таких полах химикатов.

Алик

Инфракрасные теплые полы — это отличный способ утепления. После установки пол сразу же начать функционировать, греет превосходно. Я думаю, такие полы вообще можно использовать как основную систему отопления. Плюс к этому, они не чувствуются под ногами.

Игорь

По своему опыту могу сказать, что наиболее подходящим вариантом для установки тёплых полов являются полы с нагревательными матами, так как отлично греют и никаких механических сбоев не наблюдалось.

Михаил

В заключение, хотелось бы, конечно, ещё раз отметить тот факт, что частным домикам, особенно расположенным по близости к воде, настоятельно рекомендуется утеплять полы в доме, иначе весь холод постоянно будет проходить к Вам через грунт. Утеплить полы можно многими способами и из различных материалов, поэтому в зависимости от своих предпочтений, Вы можете выбрать подходящий вид тёплого пола, удовлетворяющий Вашим желаниям и потребностям.

Теплый пол для загородного дома

1. Электрический теплый пол

Таким образом весь массив пола превращается в лучистый обогреватель с приятной для ног температурой, которая на 2-3 °C выше температуры воздуха. Тут необходимо отметить, что сам воздух при этом не пересушивается.

Итак, в электрическую схему теплых полов входят:

• нагревательная секция кабеля, 
• аппаратура управления (термостат с датчиком температуры), 
• крепежные элементы (монтажная лента, гофрированная пластиковая трубка)
• теплоизоляция.

Обязательный элемент схемы такого отопления — термостат с датчиком температуры пола. Ведь одно из важнейших достоинств электричества вообще — удобство его регулирования. И в теплых электрических полах эта возможность использована в полной мере.

Здесь могут применяться как непрограммируемые термостаты, в которых желаемую температуру устанавливают вручную (ступенчато или плавно), так и программируемые, поддерживающие и регулирующие ее по заданному алгоритму.

Приборы последнего типа резонно применять как раз в загородных домах и на дачах, где проживают временно или куда приезжают периодически.

Конструкция такого пола достаточно проста, и качественно собрать его сможет даже непрофессионал.
 

2. Устройство водяного теплого пола

Разумеется, чтобы водичка бежала в нужном направлении и была заданной температуры, придется снабдить систему и насосом, и регулирующей аппаратурой.

Трубопроводы для водяных теплых полов — это практически то же, что и кабель для электрических. В рабочий комплект входят:

• трубы, 
• теплоизоляция, 
• крепежные материалы, 
• компоненты для устройства компенсационных швов,
• коллектор с фитингами для подключения труб к системе отопления. 

В системах теплых полов используют металлопластиковые, полибутеновые и полиэтиленовые трубы. Все они непроницаемы для кислорода, а это снижает коррозию отопительного оборудования, в частности котла.

Трубы поставляются в бухтах длиной от 50 до нескольких сот метров. Благодаря такой длине труба укладывается единой петлей, без каких-либо соединений. Есть несколько вариантов укладки рабочей петли: змейка, двойная змейка, спираль и спираль со смещенным центром.

Шаг укладки нагревательной трубы не должен превышать 30 см, иначе может получиться «температурная зебра» — неравномерный нагрев пола с чередованием теплых и холодных полос.
  
Потоком теплой воды управляет термостатическая и запорная арматура. Она устанавливается перед коллекторами на подводящей магистрали.

Термостаты, устанавливаемые на распределительных коллекторах, отвечают за местную регулировку температуры в петлях.  

«Сердце» всей системы — циркуляционный насос. Вместе с термостатической арматурой он образует смесительный узел. 

Следует знать, что водяная схема возможна только в отопительных контурах с принудительной циркуляцией. Это объясняется тем, что температура воды из котла достаточно высока, а в подпольные трубы надо направить воду относительно низкой температуры. Что же делать? Организовать смесительный узел и установить дополнительный насос. На строительном рынке продаются смесительные узлы готовой заводской комплектации. В целом в установке такой системы на даче нет ничего сложного для человека, который с техникой на «ты». Дачникам без специальных знаний и навыков я бы посоветовал воспользоваться услугами специалистов.

Для энергоэффективного отопления загородных домов все чаще стали применять тепловые насосы. Эти удивительные энергосберегающие аппараты подают в отопительную сеть воду температурой около 35 °C. Выше — не могут. Это их отличительная черта. Конечно, этого не хватает для привычных радиаторов, «заточенных» под более высокую температуру теплоносителя. Напрашивается логичный вывод: при эксплуатации тепловых насосов целесообразно применять водяные теплые полы. Они просто созданы для работы в паре друг с другом.

Можно ли сравнивать электрическую и водяную системы по цене эксплуатации?
Если в первом варианте ее легко вычислить по оборотам диска бытового электросчетчика, то при водяной системе все зависит от того, какое топливо в ней используется: 

• В случае электрокотлов стоимость эксплуатации обеих систем будет практически одинаковой. 
• Если для подогрева воды используется котел на магистральном газе, такая система будет дешевле. 

3. Комбинированная версия теплого пола 

Теплый пол, как основное отопление частного дома. Мифы и особенности

В поиске более эффективной системы отопления люди пробовали много вариантов, из которых более удачным стало отопление теплым полом. Теплый пол обычно устанавливают во время стройки жилья или его ремонта, так как его для его установки требуется полностью менять отопительную систему и конструкцию пола. Преимуществом данной отопительной системы является большая площадь теплоотдающей поверхности. Разберем в деталях прелести отопления дома теплым полом.

3 вида напольного обогрева

Не все виды теплого пола являются эффективными. Выделяется в этом плане только один из них. Остальные используется как приятное дополнение к основной системе отопления. Давайте поговорим о каждом виде подробно.

Электрический теплый пол

Монтаж электрических теплых полов можно начинать в любое время ремонтных работ. По типу отопления электрические теплые полы подразделяют на кабельные, термоматы (нагревательные маты) и пленочные. Нагревание происходит при помощи кабеля или любого другого нагревательного прибора путем подачи электричества.

Кабель теплого пола можно рассматривать в качестве основной системы отопления. Но в виду дороговизны электричества, его чаще всего используют на небольших площадях (ванна, коридор), где он выполняет функцию основного отопления.

Инфракрасный теплый пол

Представляет собой карбоновые полосы толщина которых не превышает 0,5 мм. Инфракрасная пленка укладывается под любое напольное покрытие и выполняет только функцию комфортного отопления. По такой пленке довольно приятно ходить, но пользы от нее мало. Можно использовать в межсезонье в качестве основной системы отопления.

Водяной теплый пол

Разновидность напольного отопления, которую можно оборудовать при помощи автономного водяного котла или центрального отопления (при помощи специального теплообменника). Не работает без насоса и требует обязательного его наличия.

Водяной теплый пол помимо труб включает в себя: теплоизоляцию (пенополистирол), демпферную ленту, элементы крепежа, специальные аксессуары для выполнения компенсационных швов, а также необходимые для подключения системы напольного обогрева к системе отопления коллекторы с фитингами.

Благодаря своей водной составляющей может работать от любого котла и не зависит строго от электричества. Не считая работы самих насосов. Отличная основательная система отопления для вашего дома.

Мифы о теплых полах

Теплый пол вреден для здоровья? Особенность отопления дома теплым полом состоит в том, что он придирчив к технологии монтажа. Несоблюдение технологии значительно влияет на работоспособность системы. Отсюда и рождаются мифы относительно вреда теплого пола.

Если смонтировать полы правильно, то ни за какие последствия можно не переживать.

Касаемо электромагнитного излучения при установке электрического теплого пола.Про него так же рождено немало мифов. Да, действительно, как и у любого электрического прибора, осуществляется излучение, но интенсивность настолько маленькая, что даже насекомые не заметят ваш теплый пол.

Отопление дома теплым водяным полом

Обсуждая особенности отопления дома водяным полом, многих застройщиков интересуют факторы, на которые мы дадим пояснение ниже.

1. Срок службы системы

Производители любят упоминать, что отопление полами способно прослужить не менее 50 лет. На такой срок рассчитаны трубы теплого пола. Касаемо наружных деталей: коллектора, кранов и прочего, скорей всего из строя они выйдут раньше. Но поменять их не будет большой проблемой.

Наш опыт говорит о том, что объекты с 1996 года по сей день вполне неплохо себя чувствуют и система теплого пола работает беспроблемно.

2. Экономичность системы

Часто производители любят упоминать о том, что отопление дома теплым полом как основным источником тепла экономичнее многих других систем отопления. Как показывает практика, в большинстве случаев существенной экономии вы не получаете. Но к теплым полам можно подключать конденсационные котлы, тепловые насосы и солнечные коллекторы (для догрева). В этих случаях полы могут быть значительно экономичнее.

3. Комфорт

Многих застройщиков смущает то, что по полу будет ходить некомфортно. Так же некомфортно будет спать ночью. Температура поверхности теплого пола составляет всего лишь 28 градусов. Вы практически не будете этого ощущать. Для спальни нужно предусмотреть комнатный термостат, чтобы можно было выставить комфортную температуру.

Теплый пол или батареи. Что лучше?

Радиаторное отопление имеет ряд достоинств и недостатков. Плюсами радиаторов является доступная для всех слоев населения цена, большой выбор, повсеместная доступность.

К минусам радиаторного отопления можно отнести строго горизонтально установка батарей, что способствует нерациональному распределению тепла. Теплые полы прогревают дом значительно равномернее радиаторов.

По расходу обе системы будут сопоставимы, но при этом водяные теплые полы дороже в установке. 

Проанализировав достоинства и недостатки обеих систем отопления можно сделать вывод о том, что оптимальным вариантом отопления помещения является совмещение радиаторного отопления с системой теплый пол. В этом случае достоинства обеих систем объединяются, а их недостатки исключаются. Главным достоинством пользования обеими системами отопления это то, что они работают автономно друг от друга, и в случае поломки одной из систем, можно пользоваться второй. 

Схема отопления теплым полом.

Существует три основных вида укладки водяного пола.

Улитка или спираль

Самый популярный, экономичный и эффективный с точки зрения энергопередачи способ укладки труб водяного теплого пола. Схема  укладки труб в виде улитки сначала описывается периметр комнаты, начиная с края, и стремится к центру комнаты, постоянно сокращая радиус, и дальше в обратную сторону.

Преимуществом данного способа является длина шага — улитку можно монтировать с шагом от 10 мм и до любого удобного размера. Так же идет равномерное распределение тепла. Этот способ укладки трубы водяного теплого пола наименее трудоемкий за счет несильного изгиба трубы. При очень большом желании с укладкой может справиться даже один строитель и не придется тратиться на дополнительные рабочие руки. Способ укладки труб в виде улитки позволяет встроить систему обогрева в помещениях любых площадей и различных форм.

Способ укладки труб в виде змейки

Эта схема укладки труб водяного теплого пола имеет большие тепловые потери за счет того, что подача горячей воды осуществляется лишь с одной стороны и теряет всю энергию, доходя до конца схемы. Таким образом, получаем теплый пол в одном конце комнаты и постепенное снижение температуры по мере удаления от узла смешивания теплоносителя. Также минусу укладки змейкой можно отнести трудность монтажа. Изгиб трубы происходит на 180 градусов. Очень часто приходится делать шаг в 200 мм против 10 у улитки.

Для того чтобы сократить температурный перепад в системе змейка, можно сделать двойную змейку. Однако, это не совсем решит проблему трудоемкости укладки труб водяного теплого пола.

Самым оптимальным вариантом использования змейки является комбинирование одного способа со вторым. Или сначала нужно отсекать наружные стены, потом укладывать змейку в середину комнаты. При этом получается оптимальное распределение температуры. Комбинированная схема подразумевает смешение способов укладки теплого пола или их дублирование. Например, два витка улитки или несколько змеек подряд. Если планировка комнаты позволяет, то можно смешивать способы раскладки теплого водяного пола. Например, при входе, где подогрев особо не нужен, положить змейку, а в центре помещения, дабы сконцентрировать полезную энергию, расстелить улитку. Перед самим началом работы, лучше всего начертить схему водяного теплого пола на плане. Благодаря этому в дальнейшей работе по установке водяного теплого пола станет намного проще.

«Может ли водяной теплый пол быть единственным источником обогрева дома?» – Яндекс.Кью

В редких случаях можно ограничится только напольным обогревом. Но если в расчетах теплопотерь будет ошибка, то уже не получится просто взять и повысить температуру теплоносителя, согласно СП 60.13330.2012 температура пола должна быть до 26 °C.

Написать комментарий

Автономная газификация и системы отопления. Лучшее предприятие России 2017 и…

Тёплый пол можно использовать в качестве единственного источника обогрева дома, но предварительно стоит точно рассчитать теплопотери дома и то, сможет ли одна такая система поддерживать тепло во всех помещениях. Цифра очень зависит от количества окон, утепления стен и стеклопакетов. Важные моменты: — тёплый пол сможет обеспечить хороший обогрев помещения, если вода… Читать далее

Написать комментарий

Интернет-магазин «Все Тёплые Полы» специализируется на теплых полах разных…

Водяной теплый пол может выступать единственной системой отопления, но только при соблюдении определенных условий. 1. Размещение водяных полов как единственного источника отопления в помещении целесообразно только в регионах с теплым или умеренным климатом. В северных областях, где в течение года температурные колебания достигают значительных величин, такие полы не… Читать далее

Написать комментарий

Водяной теплый пол может служить единственным источником отопления частного дома, полностью обеспечивая комфортные условия в помещениях только при совокупном соблюдении следующих условий: • дом должен быть качественно утеплен (по стенам и кровле, с минимальными теплопотерями у оконных проемов и дверей) • в планировке дома не должно быть большого количества площади, на… Читать далее

Написать комментарий

В основном не может, только в южных регионах это возможно. В статье на Яндекс Дзен более подробно раскрыта эта тема: https://zen.yandex.ru/media/id/5c7514afa66f1a00b4e5a005/otoplenie-doma-teplymi-polami-vozmojno-5c9327b4573e4700b4e6b7b2 А если кратко, то если ваш регион проживания имеет расчетную зимнюю температуру выше −18 0С. В РФ это Краснодарский край, Ростовская… Читать далее

Вадим все верно говорите, сразу видно, что разбираетесь в данном вопросе.

Написать комментарий

www.eco-h.ru Водяной теплый пол, система снеготаяния

В большинстве случаев теплый пол вполне может справиться с отоплением без дополнительных источников тепла. Но каждый объект., конечно надо рассматривать индивидально. Справиться тепплый пол с отоплением или нет зависит от многих фаторов : тепловых потерь помещений, типов напольных покрытий, площадти пола в каждм помещении и т.п. . Если говорить упрощенно, то если у вас… Читать далее

Написать комментарий

Для монтажа напольного отопления НЕ ДОСТАТОЧНО только труб водяного пола, креплений и коллектора. В стоимость полноценной системы входят и другие элементы:  — Покомнатная автоматика – термостаты для каждой комнаты, которые будут отвечать за комфортный температурный режим в отдельных помещениях. К примеру, в кухне как правило много дополнительных источников тепла, потому… Читать далее

А просто настенного котла недостаточно?Выставить нужную температуру на котле и всё.

Самодельный комнатный фонтанчик из подручных материалов

Декоративная составляющая – очень важна часть интерьера. Самодельный комнатный фонтанчик это отличное решение, которое поможет не только сделать интерьер дома уникальным, но и сэкономить значительную часть средств.

Принцип устройства

Нужно понимать, что в доме предусмотреть отверстие, куда в будущем будет сливаться использованная жидкость, невозможно. Это означает, что вода не должна меняться. Из-за этого нужно будет сделать цикл воды замкнутым.

Люди, специализирующиеся в области звуков, прекрасно знают важность близко расположенных к воде камушков и прочих объектов. Ударение об них обеспечивает превосходное звучание, имитирующее звук настоящего водопада.

Что нужно подготовить для работы?

Для того, чтобы самостоятельно изготовить фонтанчик из подручных средств нужно приготовить ряд основных составляющих:

1. Резервуар, в который в будущем будет стекать вода.
2. Водостойкий клей.
3. Декоративные элементы.
4. Силиконовые трубы.
5. Насос.

Нельзя забывать и про подборку основного элемента – специального насоса. Нельзя однозначно сказать, какое устройство лучше приобрести, ведь всё индивидуально и зависит от пожеланий того или иного человека. Требуемая мощность насоса меняется в зависимости от нужной высоты поднятия воды. Универсальным вариантом является насос большой мощности с регулятором. Для этого можно использовать аквариумный насос для фильтрации воды.

Методика сборки

В самом начале, разумеется, нужно подготовить резервуар. Чтобы в будущем не возникало проблем, он должен быть довольно вместительным. Желательно стараться оставлять дополнительное место, которое в будущем можно будет задекорировать. Это намного лучше, нежели потом вытирать воду со стола и выкидывать неудачное изделие. Глубина резервуара должна быть достаточной для полного погружения помпы в воду. Неплохим материалом для изготовления самодельного фонтана является использование двух керамических горшков в качестве основы.

Для этого нужно:

1. Подготовить 2 керамических горшка и 5 поддонов. В центре большого и маленького поддонов нужно просверлить отверстие для труб, после чего покрыть все предметы водостойким лаком. По краям поддонов так же можно сделать несколько пропилов, которые обеспечат красивое стекание воды.
2. На дне созданного резервуара установить помпу и прикрыть её горшком, после чего через отверстие вытащить трубки.
3. Рядом нужно установить горшок, немного меньший по размеру, на котором своё место найдёт ещё один поддон.
4. Следующий ярус – ещё 2 поддона, которые будут расположены по уменьшению. Важно, чтобы отверстия в поддонах были расположены правильно и позволяли воде переливаться из одного в другой.
5. После сбора основной конструкции можно смело декорировать фонтанчик различными камнями и ракушками.

www.asusfone.ru

как сделать декоративный домашний настольный мини фонтан, устройство комнатного фонтанчика для квартиры, фото

Напряженный ритм нашей жизни предполагает периодический отдых как физический, так и моральный и нет ничего приятнее, чем посидеть в тишине, насладиться красивым видом и приятными звуками.

Для этой цели могут подойти декоративные фонтаны для квартиры, которые вполне отвечают всем этим требованиям.

Ведь нет ничего приятнее, чем слушать звук журчащей воды и смотреть на льющийся фонтанчик. И соорудить его в квартире, пусть даже небольших размеров, вполне решаемая задача.

Кроме перечисленных полезных свойств этого сооружения, фонтан в квартире является хорошим увлажнителем воздуха.

Вконтакте

Одноклассники

Facebook

Twitter

Мой мир

Виды мини-фонтанов по месту применения

Маленькие домашние фонтаны можно разделить на несколько видов. По месту применения их подразделяют на дачный и комнатный фонтан. Понятно, что дачный фонтан, в большинстве случаев, устанавливается на улице, а комнатный в городской квартире. Дачный фонтан делается больших размеров и для его установки важно выбрать правильное место.

Декоративный фонтан в квартире своими руками видео:

Место для установки дачного фонтана

При выборе места важно соблюдать три важных условия:

1. Очень нежелательно производить установку вблизи деревьев. Во-первых, растущие корни могут повредить чашу фонтана и его гидроизоляцию. Во-вторых, падающие плоды и листва также могут нарушить систему подачи воды и чашу.
2. Если фонтан устанавливают на открытых участках, то может возникнуть цветение воды, из-за прямого попадания лучей солнца.
3. Если фонтан устанавливать в непосредственной близости от дома, то на здании может образовываться дополнительная сырость во время ветреной погоды, из-за сноса капель воды от фонтана в сторону дома.

На фото мини фонтан своими руками

Это интересно! Джакузи своими руками: устройство и принцип работы, материалы и варианты изготовления

Классификация фонтанов по виду падающей воды

По виду падающей воды декоративный фонтан можно разделить на несколько видов.

1. Водопад. Этот вид имеет конструкцию выступа с падающей водой. Он имеет красивый внешний вид и применяется наиболее часто.
2. Каскад. Схема установки такая же, как у первого типа, только он состоит из нескольких потоков воды. Жидкость в них переливается по порогам или наклонным уступам.
3. Обычный фонтан, выполненный в виде струи бьющей вверх и распыляющий брызги вокруг себя.
4. Фонтаны, выполненные в виде ручейков и озер. Они имеют оригинальный внешний вид и пользуются все большей популярностью.

На фото настольный фонтан своими руками

Это интересно! Как украсить комнату на Новый год: основные правила декора для волшебного праздника

Комнатный фонтан своими руками

Смотря на декорации некоторых фонтанов кажется, что их изготовление и установка очень сложны в исполнении. Да, есть конструкции довольно громоздкие, и их монтаж потребует от вас серьезных профессиональных навыков и знаний, но небольшой мини-фонтан своими руками вполне по силам сделать практически каждому человеку, имеющего простые навыки в строительно-монтажных работах. Кроме этого, вы создадите конструкцию исходя из только ваших предпочтений и вкуса, максимально подходящей к вашему домашнему интерьеру. Кроме этого, вы значительно сэкономите в деньгах.

На фото настольный фонтан

Материалы и инструмент

Итак, если вы еще не знаете, как сделать мини-фонтан в вашей квартире, то прочитайте нашу пошаговую инструкцию. Прежде чем начать эту работу, нужно приобрести необходимые материалы и инструмент.

• Емкость для фонтана. Это может быть таз, горшок для цветка или что-то другое на ваше усмотрение.
• Шланг, которым чистят аквариум длиной около 10 см.
• Полиэтилен размерами, немного большими чем емкость.
• Клей водостойкий, керамзит.
• Насос, применяющийся для аквариума.
• Средняя или большая раковина, а также камни или галька для ее укрепления.
• Мелкие ракушки и цветной грунт, применяющийся для декораций.

Чашу для фонтана, которую мы выберем, нужно проверить на отсутствие трещин и отверстий, для предотвращения, в последующем, протеканий.

Материалы для фонтана

Это интересно! Панорамное остекление балкона: выбираем способ отделки, выявляем возможности монтажа и определяем плюсы и минусы

Установка насоса

Если вы изготавливаете настольный фонтан, то сначала надо найти для работы шланг, через который будет выходить струя воды. Для этого отрезаем 10 см от обычного аквариумного шланга и вставляем его в насос. Сразу же проверьте, в рабочем ли состоянии находится ваша система, чтобы в последующем не возвращаться к этому вопросу. Устанавливаем насос ко дну емкости и засыпаем ее керамзитом. Не забудьте выровнять после засыпки поверхность.

На фото комнатный фонтан

Завершающие работы

После того как вы засыпали керамзит, нужно накрыть его пленкой, предварительно проделав дырочку для шланга. Затем на пленку засыпаем декоративный грунт.

Обратите внимание!

 

Для морской раковины желательно сделать основание из камней и зафиксировать их к раковине, используя водостойкий клей.

Следующим шагом просовываем трубку через камни и раковину, предварительно сделав в ней отверстие. Конец шланга должен выглядывать из раковины приблизительно на 1 см. Поверхность фонтана нужно задекорировать камнями и раковинами по своему усмотрению. Таким образом вы увидели, что настольный фонтан своими руками можно сделать не затрачивая значительных сил и средств.

На фото напольные фонтаны

Преимущества фонтана без насоса

Если вы считаете, что при сооружении фонтанных конструкций нужно обязательно использовать мини-насос для фонтана, то вы ошибаетесь. Сделать небольшой фонтан можно и без использования насоса, при этом он будет работать благодаря исключительно законам физики.

Да, в этих конструкциях существуют некоторые ограничения по мощности струи, но зато вам не придется тратиться на электроэнергию и заниматься покупкой и подключениями насоса. Нужно знать, что такой фонтанчик не должен быть большим, иначе без насоса не обойтись.

Декоративный фонтан

[rek_custom1]

Это интересно! Дизайн балконов и лоджий: идеи оформления интерьера маленьких балконов, узких лоджий, фото

Принцип работы фонтана

Такой фонтан будет работать по принципу сообщающихся сосудов, только с некоторыми особенностями. Их нужно расположить на одном уровне, соединив между собой двумя трубками. Емкости лучше брать пластиковые и желательно одного объема, а трубки, с минимальной толщиной, для более долгой бесперебойной работы фонтана. Трубки вставляются в дно каждого сосуда, в предварительно просверленные отверстия, которые потом нужно загерметизировать.

Фонтан с подсветкой

Окончательная сборка и установка фонтана

Для того чтобы такие напольные фонтаны работали без насоса, нужно использовать третий сосуд, по объему равный или больше двух предыдущих. К этому сосуду, в стенках, ближе ко дну, проделываете еще два отверстия, куда вы вставляете два конца трубок из меньших емкостей.

Входы этих трубок также плотно герметизируем, а в дно большого сосуда вставляем Т-образный переходник. После этого конструкция вашего фонтана считается завершенной. Вам останется оформить его согласно вашему вкусу, предпочтениям и сочетанию с интерьером квартиры.

Фонтан для сада

Куда можно устанавливать квартирные фонтаны. Как вы уже наверно поняли из вышесказанного, фонтаны для квартиры бывают самых различных видов. Кроме этого, их можно устанавливать не только на пол, но и на стол и даже на стену.

Обратите внимание!

 

Настольные сооружения обычно имеют самые маленькие размеры и их можно располагать даже на тумбочки и подоконник.

Напольные фонтаны зависят от размеров вашей квартиры и могут иметь весьма внушительный внешний вид. Настенные фонтаны выглядят как настоящие произведения искусства и имеют вид пано или картины.

Их установка и изготовление, конечно, более сложное и требует гораздо больше навыков и материала, но при удачном собственном исполнении, вы получите неописуемое удовольствие, созерцая на них.

Посмотрите видео о том, как сделать декоративный фонтан в квартире своими руками:

Это интересно! Экран под ванну своими руками: как сделать и установить

Вконтакте

Facebook

Twitter

Google+

Мой мир

Видите неточности, неполную или неверную информацию? Знаете, как сделать статью лучше?

Хотите предложить для публикации фотографии по теме?

Пожалуйста, помогите нам сделать сайт лучше! Оставьте сообщение и свои контакты в комментариях — мы свяжемся с Вами и вместе сделаем публикацию лучше!

anatomia-remonta.ru

Инструкция по эксплуатации декоративного фонтана.

Техника безопасности
1. Всегда отключайте помпу, перед тем как взять ее в руки.
2. Не поднимайте помпу за шнур
3. Не допускайте работы помпы без воды.
4. Помпа предназначена только для работы с холодной водой.

Уход за декоративными фонтанами и водопадами

1. Внимательно прочтите инструкцию по эксплуатации, прилагаемую к фонтану.
2. Для долговечности вашего фонтана рекомендуем использовать дистиллированную воду. Использование дистиллированной воды поможет избежать появлению вредного известкового налета. Приобрести такую воду можно в любом автомобильном магазине.
3. Более лучший вариант чем использование обычной воды — вода фильтрованная.
4. При появлении известкового налета необходимо удалять его с помощью обычных моющих средств.

www.livemaster.ru

необыкновенно сильный активатор вашей удачи

Мой муж говорит: “Человек бесконечно может смотреть на три вещи: на горящий огонь, на текущую воду и как другой человек работает…” Конечно это шутка, но на текущую воду, действительно можно смотреть вечно. Конечно, ручей или реку в квартиру не запихнешь, но есть выход, и фен-шуй в этом вам поможет: купите настольный или напольный фонтанчик. Давайте в этой статье поговорим о фонтанчике и его благотворном влиянии на вашу удачу, во всех сферах жизни.

Текущая вода в комнатном фонтанчике, влияет благотворно на жизнь человека, во всех сферах жизни. О чем бы вы ни мечтали: любовь, большой заработок, крепкое здоровье, удачные сделки, изобильная жизнь или богатство, все это, и многое другое, поможет вам привлечь, прекрасный, но небольшой фонтан, размещенный в вашей квартире или доме. Уже очень давно доказано, что воду можно “заговорить”, словами, фразами, можно изменить, ее молекулярную структуру, ведь вода очень чутко реагирует на смысл, характер, эмоции слов. Поэтому можно для собственного блага, “заговорив” воду, улучшить свою жизнь, сделать ее качественнее. Кроме того, звук журчащей воды успокаивает нервы человека, гармонизует пространство квартиры или дома, улучшает микроклимат. Но как всегда, сначала, техника безопасности, применения этого благотворного талисмана.

Техника безопасности при использовании фонтана

1) Не покупайте для маленькой квартирки, огромный фонтан, т.к. вода большого фонтана, может символически “залить“ квартиру, скорее “смыть” все хорошее, а не привлечь блага.
2) Не устанавливайте слишком маленький, крошечный фонтанчик, в большой, просторной квартире, т.к. его объёма, его сил, скорей не хватит, чтобы привлечь то изобилие, ту удачу, о которой вы мечтаете.
3) Не устанавливайте фонтанчик в ванной комнате, ведь там и так достаточно энергии воды, и опять же, избыток воды, может смыть всю позитивную, положительную энергию.
4) Даже не вздумайте устанавливать фонтан да и любой, другой водный объект (кроме увлажнителя воздуха), в спальне. Энергия воды, настолько активна, что в спальне, может скорее нанести вред, ухудшить сон, взбудоражить человека, в таком случае, вместо отдыха человек получит только головную боль и плохой сон.
5) Если вы установите фонтан в прихожей, позаботьтесь, чтобы струи воды были направлены внутрь дома, если наоборот, то символически, все хорошее, будет вымываться из дома.
6) Когда будете выбирать фонтанчик для своей квартиры или дома, следите, чтобы в его дизайне не было острых, резких, угрожающих, агрессивных деталей.
7) Не ставьте ваш фонтанчик, в южном секторе вашей квартиры, т.к. стихия этого сектора (сектора славы) — огонь, и с водой (фонтанчик), он будет конфликтовать, и даже, если ваша цель — это улучшение репутации и слава, то фонтанчик или другой водный объект, не для этой зоны.
8) Если у вас дом, то ни в коем случае не размещайте фонтанчик под лестницей, т.к. этот водный объект, будет “размывать” (конечно символически), фундамент вашего дома. И конечно будет разрушительно действовать на отношения в вашей семье.
9) Не устанавливайте фонтанчик на кухне (даже если, кухня попадает в нужную вам зону), т.к. кухня относится к стихии огня, и вода (водный объект), будет конфликтовать с огнем и естественно, будет приносить раздоры и неприятности обитателям квартиры.
10) Каждый день включайте свой фонтанчик (хоть на 15-20 минут) и естественно меняйте почаще, воду в нем, чтобы она была всегда чистой и свежей.
Ну а теперь давайте рассмотрим виды фонтанов. Существуют настольные и напольные фонтаны, есть фонтаны со струями, направленными вверх и с ниспадающими, что-то навроде водопада, есть фонтаны уличные и домашние (в данном случае, нас интересуют только домашние фонтаны), фонтаны бывают круглые и квадратные, и даже неправильной формы, в виде чаш и горок, в форме ракушек и всяческих фигурок, с подсветкой и без нее. В принципе, неважно, каким будет фонтан, главное чтобы вам самим нравился и вызывал только позитивные, положительные эмоции. Но фен-шуй советует, по возможности, купить фонтанчик со струей воды, бьющей вверх — такой фонтанчик, лучше всего привлечет к вам удачу во всех сферах жизни.

Куда можно поставить фонтан?

А теперь определимся, куда поставить ваш фонтанчик, конечно с помощью сетки Багуа. Надеюсь вы уже определили, где у вас, какие сектора, находятся в квартире или доме. Место для фонтанчика, выбирайте тщательно, но с учетом своих желаний и мечт.
Если вы желаете например, укрепить свою семью, улучшить отношения в ней, ставьте свой фонтанчик в восточном секторе вашей гостиной, квартиры или дома.
Ваше желание — увеличить свои доходы, поставьте ваш удачный фонтанчик на юго-востоке вашей квартиры или дома. Текущая, или лучше сказать, бьющая вверх струя воды, будет неуклонно привлекать удачу в финансах, приносить изобилие и успех. А если ещё рядом с фонтанчиком, поставите Толстянку, то удача удвоится, т.к. вода, символически конечно, будет питать Дерево, главный элемент данного сектора (сектора богатства), и естественно увеличивать ваши доходы и счастье.
Материалы, из которых выполнены фонтанчики, могут быть самыми разными, но здесь вы должны руководствоваться только своим вкусом и желанием. Можно фонтанчик дополнить некоторыми деталями, например: положите рядом или прямо в воду несколько красивых камешков, кристаллов или ракушек, так же можете в фонтанчик поставить маленькую жабку с монетой во рту. При установке фонтанчика, не забывайте думать о своем желании, проговаривать любую, например денежную мантру, добавьте в воду ароматическое масло с любимым ароматом: это и будет активатором фонтанчика для огромной удачи.
Покупайте, устанавливайте в своем доме великолепный талисман — фонтанчик, и получайте удачу в тех сферах в которых желаете.

fenshuici.ru

Вечный фонтан без насоса из бутылок

Как было сказано в статье о фонтане Герона, сделать красивый водопад можно своими руками, не используя внешних источников энергии и насос. Общая схема фонтана из пластиковой тары представлены в предыдущей статье, изучив которую, можно понять суть процесса.

Не будем вдаваться в подробности и расскажем, как сделать фонтан нескончаемым. Простыми словами, требуется сделать такую модель, в которой, вода поступает и выплескивается без участия человека.

Вечный фонтан

Все та же схема фонтана Герона немного доработана и сокращена до 2-х емкостей:

• чаша;
• трубки разного диаметра;
• резервуар с водой.

Минуя второй резервуар, соединяем крышки 2-х тар между собой, предварительно зафиксировав в них трубки.

Немного фантазии и мини фонтан можно украсить на свое усмотрение, добавив декор в виде камней, яркой чаши и скрытого резервуара с жидкостью. Подсветка, оригинальные украшения и любые другие задумки помогут сотворить настоящий шедевр, используя самые простые материалы!

Чтобы фонтан работал, следует знать:

Трубка, которая длиннее (по ней сливается вода), должна быть немного шире, чем та, по которой вода поднимается вверх (короткая).

Подробная инструкция процесса представлена на видео.

stankiwse.ru

Используем опилки как утеплитель пола, стен и потолка + Видео

Когда-то не было минеральной ваты, пенопласта и прочих новомодных материалов для утепления, но наши деды и прадеды жили в теплых домах. Опилки как утеплитель тогда были самым ходовым способом сберечь тепло в доме, а на сегодняшний день это еще и весьма экономный вариант.

Экономный вариант – опилки как утеплитель

Стоимость современных утеплителей заставляет задуматься о более экономном варианте. Вот тогда-то и приходит мысль о том, как правильно использовать банальные опилки, как утеплитель. Проживая в дачном поселке, вы сможете достать их на любой пилораме, причем там это добро вам отдадут едва ли не бесплатно.

Опилки в чистом виде, как они есть, в строительстве применяют достаточно редко – все же они нуждаются в предварительной обработке, которая защитит их от гнили, возгорания и грызунов. Для этого отходы деревообрабатывающей промышленности смешивают с цементом, глиной или известью. Такие утеплители подойдут для крыши и для стен, с их помощью вы сможете сделать утепление пола.

Утеплитель из опилок своими руками – опилкобетон и арболит

В домашних условиях вы можете своими руками приготовить опилкобетон и арболит. Опилкобетон – это смесь опилок, цемента, песка, извести и воды. Из этой смеси можно сделать огнестойкие блоки, которые ничуть не хуже шлакоблоков. Однако такой утеплитель нуждается в защите от влаги. Если такими блоками утеплять пол, то рекомендуется поверх него постелить слой рубероида, а уже затем стелить напольные покрытия. Часто блоки из опилкобетона используют для строительства подсобных помещений, сараев.

Для его изготовления вам понадобится (из расчета на метр кубический) 1200 кг цемента, 1500 кг песка, 600 кг извести и 220-250 кг опилок. Количество воды для замеса опилкобетона необходимо разное, в зависимости от влажности материалов, оно колеблется от 250 до 350 литров. Производим замес и тщательно перемешанную массу раскладываем в подготовленные формы. Как следует утрамбовываем массу и интенсивно постукиваем несколько минут по поверхности формы, чтобы от вибрации в опилкобетоне заполнились все пустоты, и он хорошо просел.

Использовать сразу после изготовления полученные блоки не следует – свои необходимые качества (морозостойкость, прочность) опилкобетон приобретет через несколько месяцев, поэтому если вы задумали строительство осенью, готовьте блоки весной.

Свежий опилкобетон следует летом сбрызгивать водой, а во время сильных дождей укрывать толем. Стены из блоков оштукатуривать следует через 4-6 месяцев после укладки. Важно увлажнить стены перед оштукатуриванием. Еще в прошлом веке на государственном уровне был разработан и одобрен к применению арболит – смесь цемента, древесной щепы и химических добавок. Он гораздо легче опилкобетона, на промышленном уровне применяется в виде готовых плит не только в качестве утеплителя, но и в качестве звукоизоляционного материала.

Сделать подобный утеплитель из опилок своими руками может каждый, зато обойдется весь процесс гораздо дешевле, чем утепление пенопластом. Для этого сначала подготовьте материал: обработайте опилки антисептическим раствором, хорошенько просушите и размещайте с гашеной известью. Именно известь защитит утеплитель от грызунов. Извести нужно не много – около 10 % от массы опилок. Для удобства перемешивания материалы следует высыпать в большую емкость. Уже эту смесь можно применять  для утепления, засыпая в полости слоем в 20-30 см.

Однако не лишним будет устранить сыпучесть такого утеплителя, чтобы предотвратить его осадку в будущем. Если вы решили действовать именно таким образом, сушить опилки не нужно, они наоборот должны быть слегка влажными. К полученной смеси из опилок и извести следует добавить еще и гипс, не более 5 % по соотношению к опилкам. Эту массу следует готовить небольшими порциями, поскольку гипс схватывается очень быстро, и материал способен затвердеть еще до того, как вы подготовите место для укладки утеплителя. Если нет гипса, его может заменить цемент в таких же пропорциях. Гипс и цемент вытянут из опилок лишнюю влагу.

Технология утепления дома опилками

Чаще всего утепляют дома опилками дачники, ввиду экономности материала и простоты процесса. Выбрав участки для утепления, готовим смесь из опилок, извести и гипса (цемента). Для простоты измерений используйте одно и то же ведро, тогда у вас получится на 10 ведер опилок 1 ведро извести и  половина ведра цемента. Если вы хотите сделать раствор крепче, цемента можно добавить больше, но учтите, что чем больше цемента, тем ниже будут теплоизоляционные свойства нашего утеплителя. В качестве антисептика можно использовать борную кислоту, которую следует разбавить в 5-10 литрах воды (в зависимости от влажности материалов) и полить из лейки приготовленную смесь.

Чтобы проверить, готова ли смесь, возьмите немного в руку и сожмите – если полученный комок не рассыпается, наш утеплитель готов. Полученный материал засыпаем в участки, требующие утепления. Старательно утрамбовываем лопатой смесь и оставляем ее застывать. Через одну-две недели проверьте, не образовалось ли пустот в нашем утеплителе, если таковые обнаружились, ликвидируйте их новой порцией смеси.

Утепление крыши глиной с опилками – пошаговая инструкция

Самый дешевый и практичный способ утеплить потолок – это приготовить утеплитель из глины и опилок. Такой материал огнеустойчив, доступен, достаточно легкий и прост в изготовлении. Незамысловатое утепление крыши глиной с опилками сможет у себя на даче повторить каждый.

Как утеплить крышу глиной с опилками — пошаговая схема

Шаг 1: Готовим поверхность.

Потолочное перекрытие для начала нужно подготовить. Поскольку смесь будет довольно жидкой, на потолочные доски рекомендуется постелить что-либо водонепроницаемое, например, обычную пленку. Ее лучше прикрепить строительным степлером к дереву, чтобы она не скомкалась.

Шаг 2: Делаем замес.

Для начала приготовьте глиняную воду – пять ведер глины засыпьте в бочку и залейте водой, чтобы она как следует размокла и приобрела консистенцию жидкой сметаны. Если есть бетономешалка, залейте в нее 2-3 ведра получившейся массы и засыпайте опилки, пока не образуется довольно густая масса. В случае отсутствия бетономешалки можно обойтись емкостью для перемешивания и лопатой.

Шаг 3: Наносим раствор.

Полученную смесь наносим на потолок равномерно, слоем до 10 см. Приглаживаем его обычной доской, стараясь при этом утрамбовывать. Для того, чтобы материал хорошенько засох, ему понадобится от нескольких дней до недели, в зависимости от погоды. При засыхании возникнут небольшие трещины. Их можно оставить как есть, можно затереть той же глиной. Для большего удобства поверх утеплителя можно постелить доски, чтобы свободно эксплуатировать чердак.
Утеплить чердак можно и просто опилками, однако в таком случае их следует как минимум обработать антисептиком. Некоторые дачники рекомендуют добавить к опилкам сухие табачные листья и битое стекло – для того, чтобы грызуны-вредители не обосновали у вас на крыше целые поселения. Однако при таком утеплении обязательно понадобится сверху настелить доски или другое покрытие, иначе вы не сможете эксплуатировать чердак в полной мере.

Как утеплить дом опилками? советы по теплоизоляции каркасного жилища

Только тёплый дом может быть уютным. Если про установку кондиционера в доме из сэндвич-панелей речь может не идти, то о теплоизоляторе стен, потолка, пола побеспокоится нужно. На сегодняшний день на рынке имеется множество тех или иных материалов. В данной заметке мы расскажем о разных вариантах применения в доме из сэндвич-панелей подобного давно известного теплоизоляционного материала как опилки. Не обращая внимания на ряд минусов, опилки все еще пользуются большой популярностью.

Если предусмотреть их специфики и тщательно исполнять технологию использования, опилки сослужат долгую и верную службу как утеплительный материал.

Опилки как теплоизолятор: за и против

В первую очередь рассмотрим, почему опилки используют для теплоизоляции дома из дерева.

Главные положительные качества опилок – это невысокая стоимость и хорошие термоизоляционные свойства. Еще, это полноценно природный материал, чего не скажешь о более современных утеплителях. Это имеет большое значение для людей страдающих от аллергии и семей с детками, а еще для людей, старающихся свести до минимума наличие в доме веществ химии.

Ведь любые инновационные материалы подчеркивают те вещества, которые содержат, и это может оказать влияние на здоровье жителей дома.

К минусам необходимо отнести нетяжелое загорание и то, что в необделанных опилках скорее всего заведутся грызуны. Данные моменты можно обойти при помощи обработки опилок антисептическими средствами – раствором медного купороса или борной кислоты. Кроме того, для улучшения качеств, опилки перемешивают с прочими материалами (глиной, известью, цементом, гипсом). К недостаткам работы с опилками также можно отнести довольно трудоемкую технологию их использования.

Подбираем опилки для теплоизоляции

Перед тем как говорить про технологию использования, рассмотрим качество начального материала. Во время покупки опилок чтобы утеплить дом советуем предусмотреть несколько свойств. Во первых, на что необходимо обратить собственное внимание, – это размер опилок. От этого напрямую зависят их свойства как теплоизолятора.

• для чернового слоя подходят большие опилки, так как они имеют больший объем и формируют прослойку воздуха;
• а вот тепло лучше удерживают мелкие опилки, хотя в практическом использовании они не так комфортны – пылят и забиваются во все щели;
• для смешивания с цементом или прочими наполнителями прекраснее всего подходят опилки средних размеров.

Второе свойство опилок, на которое необходимо обратить собственное внимание, – это их влажность. Важно, дабы материал, который вы будете применять для утепления дома, был сухим, так как влажные опилки будут гнить, а еще привлечь жучков. В цеху по отделке свежеспиленной древесины опилки будут влажные, лучше выбрать отходы цеха по обрезанию досок, так как перед данной работой древесину тщательно сушат.

На случай, когда появление опилок неизвестно, можно проверить их на влажность собственными силами: если при сжимании в кулак они рассыпаются и хрустят, то продукт сухой, а если собираются в комочки, – мокрый.

Влажные опилки можно и высушить, но чтобы это сделать понадобиться место и время. Можно разложить опилки на лето в сухом проветриваемом помещении (к примеру, на чердаке), и иногда смешивать их.

Технологии использования опилок для теплоизоляции

Потолочное утепление опилками. Сухая методика

Можно задействовать для потолочного утепления опилки без наполнителя. В данном варианте необходимо засыпать 2 слоя: первый – более большую фракцию или стружку, второй – мелкую.

Первый слой необходим, чтобы в помещения не проникала пыль. Еще один слой говоря по существу обеспечит свойства теплоизоляции. В общем толщина слоя должна составлять 20-30 см.

Очередность укладки:

1. Первый слой ложится толщиной 10-15 см, протрамбовывается;
2. То же самое необходимо повторять для еще одного слоя;
3. Для окончательного уплотнения советуем немножко намочить материал;
4. Сверху на опилки необходимо положить слой золы, шлака из прогоревшего материала, либо засыпать песок или глину. Это также поможет сберечь тепло и убережет тепловую изоляцию от мышей.

Потолочное утепление опилками с цементом: методика 1

В доме из дерева через потолок уходит около 20% тепла, так что утепление его очень важно. Этим заниматься прекраснее всего летом, дабы к наступлению холодов раствор приобрел хорошую крепость.

Перед тем как приступить к утеплению потолка опилками, необходимо провести специализированную отделку конструкций из дерева. Сначала на них наносится дезинфицирующее вещество, потом – составы, защищающие от огня и насекомых, дальше – от влаги. После этого необходимо заделывать трещины: большие – пеной для монтажа, малые – герметиками.

Для приготовления смеси с цементом лучше взять опилки, выдержанные не меньше года, дабы они были достаточно сухими, а то цемент не схватится. Для этой смеси прекраснее всего подходят опилки средних размеров, – для очень маленьких понадобится больше цемента, и свойства теплоизоляции раствора будут понижаться.

Для защиты от пожара в смесь добавляют известь, а от плесени покрывают используя антисептик – борной кислотой или медным купоросом.

Дабы высчитать необходимое для потолочного утепления кол-во раствора, определим толщину слоя. Для домов, в которых будут жить целый год, слой утепления должен составлять 30 см, для проживания в определенный сезон – 25 см. Цемент, опилки и известь перемешивают в соотношении 10:1:1.  Потом следует развести купорос или борную кислоту, и полить лейкой на смесь, тщательно размешивая. На это уйдет 5-10 литров воды. Приготовленный раствор можно проверить, сжав его рукой. Если при этом раствор не выделяет влажность, а образовавшийся ком не разваливается, то приступаем к укладке.

При потолочном утеплении в доме из дерева в виде подложки, которая не будет  давать опилкам осыпаться, необходимо применять паропроницаемый материал. Это важно, так как до потолка все время подымается тёплый воздух, и если он будет задерживаться вверху, будет возникать конденсат. В результате в перекрытии возможно появятся и размножиться бактерии. Подходящим материалом будет любой картон, основное – дабы он был сухим.

Для укладывания теплоизолятора по всей поверхности для работы потолка необходимо расстелить картон несколькими слоями, стыки заделывать скобками, а по краешку помещения обработать герметиком. Потом можно одинаково распределить приготовленную смесь, и отлично затрамбовать.

Окончить укладку необходимо пытаться как можно скорее, так как цемент начинает твердеть уже через 30 минут, и  трамбовка его потом уже будет невозможна.

Готовый утеплительный слой необходимо оставить на 15 дней, дабы он набрал собственные свойства. Правильно изготовленный слой должен производить хруст когда будете идти и не должен гнуться.

Опилки с цементом для потолочного утепления: методика 2

Для потолочного утепления можно применять и влажные опилки. В данном варианте методика отличается. Опилки можно взять те, которые хранились год с меньшим превышением влаги, но вначале убедитесь, что в них не развелись микробы.

Приготовление состава:

Не забудьте обработать опилки известью или купоросом перед замешиванием.

Соотношение компонентов: опилки – 20 частей, вода – 3 части, цемент – 2 части. Сначала советуем перемешать опилки и цемент, потом – прибавлять жидкость маленькими частями.

На поверхность для работы ложится и крепится подложка или песок, потом маленькими дозами добавьте и трамбуйте утеплительную смесь слоем 5-10 см. После того как застынет смесь приобретает хорошую крепость, так что по ней можно ходить, однако в целях сохранности слоя советуем настелить на него дощечный пол.

Потолочное утепление опилками с глиной

Иной вариант смеси для потолочного утепления дома из дерева – опилки с глиной. Пять ведер глины залить водой, оставить на какое то время. Когда глина размокнет, необходимо ее размешать, дабы она стала гомогенной. Потом добавить получившуюся смесь к опилкам, доведя массу до средней густоты.

Для укладывания смеси глины с опилками можно покрывать поверхность для работы мягким кровельным материалом или при помощи пленки, зафиксировать ее скобосшивателем. Толщина слоя для помещений, которые применяются летом, будет составлять 5 см, для зимних – 10-12 см. Раствор необходимо затрамбовать плоским объектом и оставить на двое суток, дабы он высох. Потом заполнить трещины, и оставить для просушки. Полноценно глинную смесь и опилок будет сухим за 10-15 дней.

Тепловая изоляция пола опилками

Напольное утепление опилками – хорошая идея для дома из дерева, но сложная задача.
Нужно брать во внимание, что, если созданный утеплительный слой просядет, насыпать добавочный материал к нему будет не легко – понадобится вскрытие пола.
Благодаря этому предпочтение советуем отдать материалам, не дающим усадки во время эксплуатации.

Это означает, что опилки в чистом виде чтобы утеплить пол в доме не подходят – необходимо применять смеси с наполнителями, которые в итоге будут иметь твёрдую консистенцию. В особенности, в виде добавки к опилкам можно применять уже упоминавшийся цемент, либо гипс.

Также как и при тепловой изоляции потолка, перед приготовлением смеси необходимо обезопасить опилки от грызунов и влияния бактерий. Для этого к опилкам добавляют сухую гашеную известь и медный купорос.

Приготовление раствора:

Элементы можно перемешать в следующих пропорциях: опилки – 85%, гипс или цемент – 5%, гашеная известь – 10%. Подбирая материал наполнителя, необходимо не забывать про то, что гипс схватуется быстрее цемента, благодаря этому, по желанию, дабы на укладку и трамбовку осталось времени больше, подбирайте цемент. В данной методике опилки могут быть немножко влажными. Если они пересушены, добавить можно к ним воду или известковое молоко. Для комфорта использования готовить раствор советуем маленькими дозами.

Очередность укладки теплоизоляционного материала пола аналогичная, как было описано при потолочном утеплении. Если в помещении есть покрытие пола, его необходимо снять, обработать перекрытия антисептиком и защитой от проявления влаги, потом разложить и зафиксировать пленку. Дальше можно замешивать, ложить и трамбовать сделанный раствор. На нижнем этаже его слой обязан быть 10 см, а между этажами – 30 см. для просушки и окончательного отвердевания тепловой изоляции понадобится от 2 недель до месяца.

Стеновое утепление опилками

Для того, дабы теплоизолировать стенки дома опилками, необходимо провести конкретную подготовку. Самое первое, нужно обеспечить пожаро-безопасность.

Удостоверьтесь, что все места вероятного загорания (выключатели, электроточки, дымовые трубы, разводки теплоснабжения) хорошо защищены при помощи материала который не горит. Электрическую проводку следует заключить в трубки из металла с толщиной стенок более 3 мм.

Дальше следует смонтировать каркас, на котором необходимо будет расположить утеплительный раствор. Для этого набиваем на стенку рейки из дерева с обрешеткой.

Для стенового утепления можно взять очень крупные сухие опилки, удостовериться, что они свободны от плесени. Для раствора необходимо 10 частей опилок, 1 часть гипса или цемента с известью, 5-10 л воды. Смешать элементы, контролируя, дабы раствор не становился чрезмерно сухим или влажным (раствор должен собираться в комок, однако не распадаться). Во время замешивания необходимо сбрызгивать раствор антисептиком из лейки (естественно для этого используется борная кислота).

Готовым раствором заполняем подготовленный каркас до отметки обрешетки, по ходу работы тщательно утрамбовываем, чтобы избежать последующей усадки.

Утеплитель для каркасного дома.

Как утеплить дом глиной и соломой с опилками своими руками

Узнаем алгоритм утепления частных домов с использованием соломы, глины и опилок.

Высокая стоимость современных теплоизоляционных материалов часто толкает застройщиков на поиск альтернативы. Не многие знают, что такая альтернатива существует. Уже много лет в качестве утеплителя в достаточно большом количестве частных домах используется утепление стен соломой, глиной и опилками.

Утепление дома экологичными материалами

Использование природных материалов это не только более дешевый, но и значительно более экологичный вариант организации утепления дома. Кроме того, традиционные природные утеплители не уступают синтетическим по основным параметрам, в том числе теплоизоляции.

Однако натуральные утеплители следует правильно готовить и наносить, поэтому утепление дома соломой следует производить строго соблюдая технологию. Об этом мы и расскажем ниже в нашей статье.

Сегодня на современном рынке строительных материалов мы имеем широкий выбор теплоизоляции. Каждый из материалов имеет определенные особенности и индивидуальные свойства, а также определенные требования к технологии монтажа. Но коль скоро мы ищем более экологичный и в то же время эффективный способ утепления деревянного дома, мы остановимся на старом, но не забытом методе и рассмотрим утепление деревянного дома соломой.

К недостаткам данного способа теплоизоляции относят определенные трудозатраты и длительность работ.

Оптимальной для приготовления утепляющего состава считается глина красных пород. Красная глина достаточно гигроскопична и пластична. Можно использовать и белую глину, которая незначительно уступает по данным характеристикам.

Максимального эффекта утепления можно достичь, если проводить утепление глиной с добавление опилок или сеченой соломы.

Опилки лучше выбирать из древесины хвойных пород или дуба. Подготавливая данную составляющую к изготовлению утеплителя, опилки следует просушить и пропитать антисептиком. Для защиты от грызунов к раствору следует добавить известь.

Активно используется и утепление глина-солома, когда вместо опилок в глиняный раствор вводят сеченую солому. Чаще всего производится утепление соломой крыши или потолка, но возможно и утепление стен.

Приготовление смеси из названных компонентов – один из основных моментов в процессе утепления стен каркасного дома. От качества состава будет зависеть результат утепления. Если в процессе приготовления глиняной массы были нарушены пропорции, утеплитель не будет выполнять своих функций в полной мере, скорее всего после высыхания он растрескается и обсыплется.

Процесс нанесения глиняной смеси не так уж долговременен. Большее количество времени потребуется именно на просыхание глиняного слоя, которое при плюсовых температурах займет не меньше месяца.

Существует несколько способов утепления потолка с помощью глины.

Традиционным считается метод, когда потолок утепляют раствором из смеси глины и песка в пропорции 6:2. Вода добавляется в таком количестве, чтобы полученная смесь по консистенции была похожа на густую сметану.

Алгоритм утепления глиняно-песчаной пастой следующий:

Состав для утепления может состоять из глины и опилок (или посеченной соломы). Такой утепляющая масса должна иметь более густую консистенцию. Глина и опилки берутся в пропорции 2:3. Утепление глина солома также размешивается в данном соотношении элементов.

Алгоритм работ по утеплению данным составом будет выглядеть следующим образом:

Не стоит пугаться того, что после высыхания на поверхности замазки появятся трещинки или щели. Это естественное подсыпание материала. Устраняются данные дефекты при помощи тонкого слоя жидкой глины, который сверху можно покрыть слоем опилок или земли толщиной в 5-6 см. После устранения щелей можно начинать монтаж чистового пола.

В данном случае речь идет о послойном выкладывании утепляющих слоев из глины и древесных опилок поочередно.

Алгоритм послойного утепления следующий:

Поверх утеплителя можно сделать деревянный настил. Если же чердачное помещение использовать не планируется, то слоеный утеплитель можно оставить не закрытым.

Не смотря на то, что чаще всего смеси на основе глины используются для утепления потолка, также можно применить этот утеплитель и для повышения энергосберегающих свойств стен дома.

Важным моментом является то условие, что утепление глиняной смесью стен производиться только снаружи. Использование такого рода утеплителя внутри помещений не эффективно и недолговечно. Под действием влажного воздуха глиняный утеплитель размокает, а при временном повышении температур снова ссыхается. Таким образом, глиняное покрытие, нанесенное на внутреннюю поверхность стен, очень быстро теряет прочность, растрескивается и осыпается.

Однако утепление дома глина-солома/камыш/опилки очень хорошо подходит для утепления внешних стен каркасного дома или дома из кирпича. 

Алгоритм утепления стен каркасного дома следующий:

Существует и другой метод утепления стен глиной, когда утепление вертикальных поверхностей производится при помощи предварительно подготовленных глиняных плит. Изготавливаются такие плиты очень просто:

Как мы видим, технология теплоизоляции при помощи глиняного утеплителя с добавлением опилок или соломы, довольно проста. При этом при соблюдении всех требований данный утеплитель является достаточно эффективным. Его использование поможет вам не только повысить теплоизоляционные показатели строения, но и существенно сэкономить. опубликовано econet.ru  

Подписывайтесь на наш канал Яндекс Дзен!

Если у вас возникли вопросы по этой теме, задайте их специалистам и читателям нашего проекта здесь.

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое потребление — мы вместе изменяем мир! © econet

Утепление дома опилками — самый экологичный выбор

Опилки – это стружка, которая образуется в момент деревообработки. В настоящее время этот материал широко используют в качестве утеплителя для пола, крыши и других поверхностей. Он способен отлично сохранять тепло, а также может играть роль наполнителя-разрыхлителя. Главным его достоинством является – невысокая стоимость и отличные термоизоляционные свойства.

Утепление посредствам использования опилок

Стружка

Сейчас достаточно сложно найти утеплитель более экономичный, нежели опилки. В настоящее время для утепления дома, а в частности, полов, крыш, потолков и стенных конструкций и других перекрытий используются различные стройматериалы.

Тем не менее, именно опилки совместно со стружкой и шлаком считаются самым экономически выгодным сырьем для утепления всевозможных сооружений. Безусловно, в нашем веке задействование такого материала может показаться банальным, однако еще никто не отменял потрясающие тепло- и звукоизоляционные свойства древесины, а также чистоту продукта и его экологичность.

Утепление деревянного дома

Сделать теплым дом, который был сооружен из бруса – задача не из легких. И самым важным этапом будет грамотно подобрать утеплительный материал. К примеру, утепление потолка, стен и пола в деревянном доме посредствам использования опилок – это отличный, экономичный и один из самых доступных способов для достижения высоких теплоизоляционных и звукоизоляционных показателей.

Утепление потолка опилками

утепление деревянного дома, используя цементно-опилочную смесь – это процесс совершенно несложный, но при этом полученный результат способен превзойти все ожидания. Известный факт, что практически пятая часть тепла уходит через потолок, кроме того, теплый воздух, поднимаясь вверх, забирает влагу, которая оседает в виде конденсата на охлажденных поверхностях, вызывая тем самым образование грибков. И для того, чтобы избежать этих негативных последствий, необходимо производить утепление деревянного дома.

Мнения и реальность

К сожалению, в настоящее время такая тема, как утепление дома древесными опилками окружена множеством слухов, домыслов, и предубеждений, зачастую не имеющих под собой ни каких причин и оснований. Если брать во внимание мнение людей, проживающих в каркасных домах, которые были в процессе строительства утеплены опилками, то можно рассказать о плюсах и минусах использования такого материала.

Первоначально необходимо сказать о предполагаемой «дешевизне» данного материала. Действительно, некоторые предприятия готовы даром отдать необходимый объем опилок, но заплатить все же придется за транспортировку. В опилки для получения необходимой смеси нужно добавлять известь, для защиты от грызунов и гнили. Кроме того, весь процесс утепления нужно производить вручную и он требует значительных физических затрат.

Именно поэтому прежде чем определиться с выбором, нужно тщательным образом взвесить все «за и против». Что для вас является приоритетнее скорость строительства, либо стоимость и экологичность. И все же несмотря даже на определенные сложности, стоит отметить, что утепление каркасных домов посредствам использования опилок – это хороших, продуманный вариант сделать дом теплым, уютным и экономически выгодным.

Утепление каркасного дома

В момент строительства каркасного дома у многих возникает вопрос о том, как можно снизить стоимость затрат, и соответственно на чем можно сэкономить? Ответ на этот вопрос довольно прост: использование в качестве утеплителя древесные опилки или мелкую стружку. Если, к примеру, взять среднюю площадь каркасного дома 80 метров, то необходимый объем утеплителя для закладки в стены будет составлять примерно 50 кубометров, в данном случае экономия может составлять до 90 т.р. по сравнению с использованием каменной ваты.

Некоторая часть людей задумываются об утеплении каркасного дома посредством использования опилок с точки зрения экологичности.

Особенности использования

Использование опилок в качестве утеплителя целесообразно, если это одноэтажное строение каркасного типа. И для начала работы нужно следующее:

• опилки;
• известь;
• цемент;
• лейка;
• древесный антисептик, можно использовать борную кислоту;
• мешалка или лопатка;
• емкость для смеси.

Утепление каркасного дома опилками

На толщину необходимого слоя утеплителя влияют климатические особенности местности, а также назначение дома. Для проживания в строении в теплое время года будет достаточно и 25-ти см. – перекрытия и 15-ти см. для стен. Если же дом предназначен для постоянного места жительства, тогда нужно увеличить слой до 30 см. В тех участках, где проходит проводка или дымоход, лучше всего использовать дополнительный материал, который обладает высокой пожаростойкостью. Но лучше всего всю проводку «спрятать» в металлические рукава, толщина которых должна быть не менее 3-х мм.

Стоит отметить, что используя опилки в качестве утеплителя для каркасного дома, вы экономите на пороизоляции, так как в ее использовании уже нет ни какой необходимости.

Технология утепления каркасного дома

Вот примерно так выглядит алгоритм простого способа утепления каркасного дома посредствам использования опилок.

Первый этап. Готовиться смесь из опилок, цемента или гипса и извести. Для этого нужно 10 ведер опилок, 1 часть цемента или гипса, и одно ведро извести. Затем используя лейку, готовая смесь обрызгивается раствором борной кислоты, которая в данном случае служит антисептиком. Затем вливается вода, примерно ее может потребоваться до 10 ведер, влажность раствора регулировать нужно самостоятельно: взять немного раствора и сжать в руке, если полученная смесь не рассыплется, то она уже готова.

Второй этап. Полученную смесь нужно засыпать в участки требующие теплоизоляции, хорошо ее утрамбовать и оставить на некоторое время.

Третий этап. Спустя две недели, теплоизоляцию нужно проверить на наличие пустот и в случае, если они будут обнаружены, необходимо все вновь засыпать опилками.

Как утеплить дом опилками

Каждый домовладелец хочет иметь уютный теплый дом, а для этого необходимо выполнить теплоизоляцию стен, потолка, пола. На сегодняшний день строительный рынок предлагает широкий выбор материалов для утепления помещения, одним из них являются – опилки, на практике применяются уже давно.

Утепляем дом опилками

Утепление деревянного дома опилками:

В процесс теплоизоляции потолка требуется следовать представленному алгоритму:

1. Приготовьте необходимые материалы и инструменты: глина, песок, древесные опилки, герметик, известь, монтажная пена, степлер, антисептики и гидрофобизаторы для древесины.

2. Обработайте древесину, если приобрели не в готовом виде. Защитите ее от возгорания, воды, плесени и грибков, применяя специальные средства, желательно одного производителя.

3. Далее обрабатываем все швы, щели. Для широких зазоров подойдет монтажная пена, а для мелких – герметик. Не рекомендуется применять битумный состав, из-за того, что он подвергается негативного влиянию высоких температур. Чтобы сделать огнеупорное покрытие, не используйте только одну пену, она легко возгорается. После того, как все отверстия, щели заделали, переходим к обрезке пены, для избегания в дальнейшем образования пустот.

4. Улаживаем подложку с парапропускаемыми свойствами, для создания барьера между опилками и потолком, чтобы не образовывалась дополнительная пыль. Для ее создания возьмите картон и прикрепите на подготовленные потолки, используя строительный степлер для скрепления листов и их краев. Затем обработайте уложенную поверхность монтажной пеной или герметиком.

5. Следующий шаг – засыпка опилок. Рассмотрим два варианта, как выполнить эту работу:

Засыпанные опилки

Если опилки засыпать в чистом, естественном виде, то это сухой способ. Для него нужно взять крупные и мелкие фракции опилок и засыпать в два слоя. В нижний слой кладем крупные стружки, и утрамбовываем, сверху мелкие, их также нужно хорошо придавить. Чтобы улучшить результат, сверху ложем глину, песок или шлак.

Для второго способа необходимо взять мокрые опилки и тщательно смешать с водой и цементом. Полученную смесь высыпаем на подложку и утрамбовываем, ждем полного застывания. Для укрепления выложите поверх настил из досок, или другого материала.

Утепление пола опилками в деревянном доме:

Для утепления пола опилками выполните следующие шаги:

1. Обработайте опилки подходящими средствами, битым стеклом или сухой известью. Данная процедура защитит их от образования плесени, насекомых и т. д.

2. Приготовьте специальную смесь с опилок, гипса, цемента или другими подходящими компонентами. Работая с гипсом, помните, что он моментально застывает, поэтому выполняйте работу быстро. Что бы определить готовность состава, возьмите кусочек смеси в руку и сожмите. Правильно сделанная смесь не распадётся и не потечет с ладони. Подготовьте поверхность пола, обработайте напольное покрытие грунтовкой и мастикой, затем выложите подложку, аналогичную потолку.

   Высыпаем на подложку подготовленный состав, утрамбовываем. Слой материала должен быть 10-30 см, в зависимости от этажа. Ждем 2-4 недели, пока смесь затвердеет.

3. Если кроме теплоизоляции, необходимо сделать еще и водопроницаемую поверхность, тогда приготавливаем смесь с опилок и глины. Сначала смешиваем воду и глину (50 литров воды на 2-3 ведра глины) и добавляем опилки. Подложку делаем с пленки и тщательно фиксируем ее к полу, чтобы раствор не вытекал, так как консистенция редкая. Равномерно смесь выливаем на пленку и разглаживаем. Ждем 1-2 недели и можно уложить настил.

4. Применения сухого способа, тоже допустимо. Для начала опилки тщательно обработайте защитным раствором. Затем приступите к конструкции черного пола (применяются доски), предварительно защитив все деревянные изделия защитным составом. Непосредственно, на черный пол улаживаем гидроизоляцию. Затем высыпаем опилки слоем от 10 см и выше. Не забывайте, что напольное покрытие должно быть дышащим, чтобы уложенный материал не потерял свои теплоизоляционные свойства.

Утепляем пол опилками

Утепление стен дома опилками:

Этапы утепления стен опилками:

1. Подготовьте опилки сухие и крупной фракции. Сделайте каркас для стены с деревянных досок.

2. Смешайте смесь из стружки, цемента, извести или гипса. Антисептики добавляются непосредственно в полученный состав. Полученную массу хорошо перемешайте, высыпьте в каркас и плотно утрамбуйте, чтобы не осталось пустот. Толщина утеплителя может быть 15-30 см, в зависимости от характеристик помещения и т. д.

3. Необходимо обеспечить необходимую влажность, температуру воздуха, для высыхания смеси. Обычно такой процесс длится 7-14 дней.

4. Приступайте к отделке стен.

Таким образом, с помощью опилок, можно создать хорошую теплоизоляцию помещения. Главное, придерживайтесь технологии и не забывайте, что состав горючий и привлекает грызунов, поэтому тщательно обрабатывайте его. 

Автор статьи

Утепление дома опилками видео:

Опилки как утеплитель — доступный вариант утепления дома

Иногда для обеспечения комфортного проживания в доме совсем не обязательно покупать дорогостоящие современные материалы. Подтверждением тому может служить технология утепления здания с использованием обычных остатков деревообрабатывающего производства – опилок.

Применение опилок для утепления дома

Применять опилки можно для повышения сохранности тепла, утепляя ими пол, стеновые поверхности и потолок. Этот материал значительно выигрывает по отдельным параметрам в сравнении с современными утеплителями. И главными достоинствам утепления опилками можно назвать такие критерии:

• Бюджетная доступность
• Высокая степень теплоизоляции
• Невысокая трудоемкость утепления
• Универсальность применения

Вместе с тем опилки, являясь природным компонентом, способны сохранять длительное время отличные показатели паропроницаемости, что положительно сказывается на сохранности утепляемых поверхностей.

Задаетесь вопросом: «Какой утеплитель не грызут мыши»? К сожалению, сами по себе опилки не рекомендуется использовать по причине их легкого возгорания и привлекательности для грызунов. Но совместно с другими компонентами они могут применяться в форме:

• Опилкобетона
• Опилочных гранул
• Арболитных плит
• Древесных блоков

В качестве наполнителей и структурных элементов для производства таких утеплителей используется глина, цемент, известь, борная кислота, алебастр, медный купорос.

Утепление пола опилками

Чтобы минимизировать попадание холода через поверхность полового покрытия, можно использовать несколько вариантов утепления опилками.

Засыпание опилок в сухом виде

Наименее трудоемкий и не затратный способ, но его эффективность недолговечна, так как в подобном состоянии опилки быстро начинают загнивать от повышенной влажности. Но более эффективными средствами считается утепление опилками с цементом и глиной.

Опилки с цементом для утепления пола

Утепление опилками с цементом, при котором опилки перемешиваются с цементом в пропорции 10:1,5. В перемешанный состав добавляется вода или раствор борной кислоты. Укладка производится в форме цементно-опилочных блоков, подготовленных заранее или насыпью. Во втором случае требуется тщательно утрамбовать раствор. Высота уложенного слоя не должна быть меньше 12-15 см. При использовании заранее приготовленных блоков допускается высота слоя в 10 см за счет большей плотности утрамбованной структуры материала.

Утепление с использованием глиняного раствора

На 10 ведер опилок рекомендуется использовать 2 ведра глины. Смесь смешивают с 1 ведром раствора медного купороса или борной кислоты. Для эффективного утепления требуется уложить слой раствора не менее 10 см. В качестве исходного сырья следует использовать высушенные на протяжении 3-5 месяцев при летней температуре опилки и стружку.

Важно! Во всех случаях использования опилок для утепления пола необходимо провести их предварительную подготовку во избежание загнивания и образования плесени, а также для увеличения период эксплуатации. Для этого все сырье обрабатывается раствором борной кислоты в соотношении 100 мл кислоты на 10 л воды. После этой процедуры необходимо дать опилкам полностью высохнуть 2-4 недели.

Для устройства утеплителя из опилок обязательно нужно придерживаться требования к обеспечению гидроизоляцией. На черновую поверхность пола укладывается любой вид гидроизоляционного материала – полиэтилен, рубероид. Лучше всего для этой цели подходит пергамин. Аналогичное покрытие следует выполнить и верхнему слою уложенных опилок.

Опилки как утеплитель потолка

При утеплении потолка может использоваться та же технологическая схема с некоторыми видоизменениями. Первое, с чем необходимо определиться – это метод утепления. Существует

• Классический способ утепления потолка опилками
• Сухой метод утепления потолочной поверхности

Классический метод

В этом случае потребуется приготовить раствор из глины или цемента. Пропорции можно сохранять те же, что и утеплении пола. Для приготовления глиняного раствора сначала нужно растворить глину до образования сметанообразной массы, после чего добавить в смесь водный раствор медного купороса или борной кислоты.

Цементный раствор готовят в обратной последовательности – сначала смешивают опилки с цементом, после чего разбавляют все это борной кислотой.

Подготовленный раствор укладывается между балками чердачной конструкции и тщательным образом трамбуется.

Сухой метод

При сухом утеплении потолка раствора не приготавливается, а опилки засыпаются в сухом виде. Для более рационального утепления следует использовать опилки и стружку двух разных фракций. В первую очередь укладывается слой из крупных опилок толщиной 100-150 мм, после чего засыпаются опилки мелкой фракции, которые заполняют пространство между частицами крупных опилок. Таким образом, полученный слой утеплителя приобретает более плотную структуру. Его высота — от 15 до 25 см.

Потолок также можно утеплить минеральной ватой или пенопластом. Утепление потолка минватой является одним из самых доступных в отношении трудозатрат. Все работы можно выполнить самостоятельно.

Пенопласт также является популярным утеплителем. Рекомендуем прочитать о том, что лучше (пенопласт или минвата), в этой статье. Она поможет выбрать утеплитель для ваших целей.

Утепление стен

Можно с помощью опилок утеплить и стены. Для этого используется 2 метода:

• Классический способ с засыпкой опилок
• Устройство арболитовых плит

При классическом методе устраивается обрешетка стены. Между ней и самой стеной засыпаются опилки, смешанные с гипсом или же с известью. На дно полученного каркаса засыпается слой опилок высотой 25-30 см и утрамбовывается. Далее устраивается следующий слой и так до полного заполнения всей конструкции каркаса.

Во втором случае производится монтаж арболитовых плит.

Утеплитель из опилок своими руками

Арболитовые плиты или блоки можно изготовить собственными усилиями, смешав в пропорции 6:2:1 стружку, цемент и песок. Также нужно добавить по 2 % от общего объема жидкого стекла, хлорида кальция и гашеной извести, после чего залить смесь в формы и провести прессование. Сушка плит длится несколько недель до полного схватывания.

Для приготовления жидких форм утеплителя из опилок используются материалы и пропорции, указанные в разделах об утеплении пола и потолка. Процесс изготовления таких утеплителей длительный, так как требует сушки опилок и их обработку против гнилостных процессов и микрофлоры.

Но в результате всех хлопот получается недорогой и достаточно эффективный материал для утепления дома.

На сегодняшний день существуют большое количество утеплителей, виды, характеристики и применение которых различаются в зависимости от требований заказчика. Каждый из видов обладает своими преимуществами и недостатками. Если вы хотите бюджетный вариант утепления, то опилки подойдут в самый раз.

Видео об опилках в качестве утеплителя

На видео ниже застройщик рассказывает об утеплении пола и потолка мансарды опилками. Этот утеплитель является одним из самых безопасных для здоровья.

Еще одно видео, в котором вам расскажут, как выполнить утепление опилками крыши мансарды.

деревянный, как залить, теплые полы

Несмотря на явные преимущества жизни в собственном доме далеко не каждый решится променять на него комфортабельную квартиру. Основной причиной такого выбора является страх перед необходимостью постоянного ухода за строением, участком и коммуникациями. В многоэтажных домах большая часть этой работы выполняется коммунальными предприятиями, тогда как в частном секторе ответственность полностью ложится на хозяина. А уж взяться за самостоятельное строительство способны единицы. Если вы решились на такой ответственный шаг, не будучи профессиональным строителем, нужно со всей ответственностью отнестись к каждому этапу этого непростого дела. В этой статье мы разберемся, как правильно устроить полы в частном доме. Речь пойдет не о декоративном покрытии, а о выборе конструкции пола, правильной его гидроизоляции и утеплении.

Выбор материала для устройства основания

Достаточно часто для устройства пола в частном домостроении используется древесина. Это обусловлено не только многолетними традициями, но и практическими соображениями. Этот материал имеет несколько неоспоримых преимуществ:

• Долговечность;
• Экологичность;
• Ремонтопригодность;
• Низкая теплопроводность;
• Относительная простота монтажа.

Остановившись на этом варианте, важно правильно выбрать древесину. Есть несколько критериев, которым должен соответствовать исходный материал для того, чтобы пол был прочным, долговечным и теплым:

• В первую очередь нужно обратить внимание на породу дерева. Лучше всего устраивать деревянные полы в частном доме из дуба или ясеня – такой пол будет наиболее прочным. Однако стоимость такого материала достаточно высока и по карману далеко не всем. Отлично проявили себя и хвойные породы деревьев – лиственница, сосна, ель, кедр и пихта.
• Доски и брусья должны быть сухими. Их влажность не может превышать 12%. Иначе в процессе эксплуатации их может повести.

Древесина не должна иметь трещин и сколов, а для защиты от насекомых ее обрабатывают антисептиками

Несмотря на все преимущества древесины, многие предпочитают обустраивать пол из бетона. Чаще всего такой выбор обусловлен долговечностью материала. Выбрав этот способ, важно убедится в качестве бетона и точно соблюдать технологии проведения работ.

Варианты возможных конструкций

Прежде всего, необходимо выбрать тип конструкции вашего пола. Этот выбор зависит от того, каким образом вы планируете эксплуатировать здание. Так, для дачного домика, который будет использоваться только летом, достаточно одинарного дощатого пола, а для полноценного жилого дома, где вы планируете проживать постоянно, нужно выбрать хорошо утепленный вариант.

Вариант №1 — одинарный дощатый пол

Это самый простой в исполнении и эксплуатации вариант обустройства пола. Подойдет он только для летних построек или жилья в регионах с теплым климатом. Если проектом дома предусмотрена заделка балок пола в стены, то ширина между ними, как правило, бывает слишком большой для того, чтобы сразу укладывать доски. Для обеспечения необходимой прочности пола нужно уложить лаги – деревянные брусья. Если же вы планируете устройство пола на опорных столбах, можно сразу разместить балки на необходимом расстоянии друг от друга и обойтись без дополнительных расходов на лаги.

Расстояние между лагами зависит от толщины половой доски. Так, если вы планируете использовать шпунтованную доску толщиной 38 мм, расстояние между лагами может быть 60-70 см. Если же толщина доски 28 мм, необходимо укладывать лаги чаще – на расстоянии полуметра друг от друга

Итак, на несущие балки укладываем лаги и выставляем их по уровню при помощи деревянных прокладок и клиньев. Убедившись в том, что все брусья находятся на одном уровне, крепим их к балкам гвоздями, а затем прибиваем к ним доски.

Вариант №2 — двойной дощатый пол

Этот вариант устройства пола потребует значительно больше затрат и усилий, однако он позволяет сильно снизить теплопотери. Черновой рекомендовано делать из древесины хвойных пород. В целях экономии здесь можно использовать необрезную доску или горбыль.

Двойной дощатый пол

Как правило, между черновым и чистовым полом укладываю слой теплоизоляционного материала. Для этих целей используют керамзит или смесь глины с древесными опилками или соломой. Безусловно, можно использовать и современные материалы – пенопласт или экструдированный пенополистирол. Поверх изоляционного материала настилают чистовой пол из шпунтованной доски.

Вариант №3 — бетонный пол

Устройство бетонного пола в частном доме делится на несколько этапов:

• Для начала необходимо произвести разметку. Проще всего воспользоваться для этих целей лазерным уровнем. Его устанавливают по низу дверного проема и делают отметки на стенах. Это и будет уровень будущего пола. Для разметки уровня в центре комнаты в стены по разметке вбивают гвозди и натягивают тонкие веревки.
• Теперь приступаем к организации гравийной отсыпки. Этот слой послужит теплоизоляцией вашего пола. Разравниваем грунт и очищаем его от мусора. Затем вбиваем колышки, каждый из которых должен быть ниже уровня будущей бетонной стяжки на 10см. Отсыпку начинаем от стены противоположной двери. Когда вся площадь засыпана, разравниваем и утрамбовываем гравий вровень с колышками и удаляем последние.
• Затем необходимо насыпать слой песка, утрамбовать его и разгладить поверхность.
• Огромное значение имеет правильная гидроизоляция пола, в частном доме бетонный пол чаще всего защищают от влаги при помощи полиэтиленовой плетки, толщиной не менее 250мк.
• Теперь можно приступать к заливке. Сначала по уровню установим маяки из деревянных реек на расстоянии 1-1,5м друг от друга. Необходимо сделать этот так, чтобы верхний край рейки касался натянутой веревки. После этого разметку из веревок можно убрать.
• Заливаем пространство между двумя рейками бетоном, начиная от дальней стены. Затем правилом разравниваем его и убираем излишки.

Важно! Для качественной гидроизоляции полиэтилен должен заходить на стены на 10-15 см, то есть выше уровня бетонной стяжки. Кроме того, если ширина листа полиэтилена меньше ширины комнаты, и вы используете несколько полос, тщательно соедините их между собой при помощи строительного скотча.

Заливка бетонного пола на керамзит. Правилом для разравнивания может служить любая ровная рейка, длиной немного больше расстояния между направляющими

Когда бетон «схватится», необходимо убрать рейки, а пустоты заполнить раствором и разровнять «теркой» для штукатурки. Теперь накрываем пол полиэтиленом и оставляем на 3-4 недели. Желательно раз в несколько дней снимать пленку и увлажнять бетон. Это позволит материалу набрать максимальную прочность.

Тонкости устройства «теплого пола»

Не стоит забывать и о такой новинке, как теплые полы, ведь в частном доме установка такой системы отопления наиболее оправдана. Особенно это касается водяного теплого пола, когда помещение обогревается не радиаторами, а при помощи труб с теплоносителем, расположенных под поверхностью пола. Следует отметить, что устройство такой системы отопления в здании с деревянным полом весьма проблематично и не слишком эффективно. Это обусловлено низкой теплопроводностью древесины. А вот бетонная стяжка позволяет с успехом использовать ее.

Если вы все же намерены оборудовать теплый пол в деревянном доме, воспользуйтесь электрической или инфракрасной системой

Какой бы вариант устройства пола вы не выбрали для своего дома, помните, что важно точно следовать технологии и не экономить на материалах, пусть даже после проведения отделочных работ их не будет видно. При некачественном выполнении работ по устройству чернового пола или его тепло- и гидроизоляции, даже самое дорогое декоративное покрытие вскоре придет в негодность.

Как правильно залить пол?

В качестве основания для напольного покрытия в квартирах служат строительные плиты с кривой поверхностью и торчащей арматурой. В частных домах основанием для пола и вовсе может выступать земля. Использовать такие поверхности под облицовочное покрытие нельзя. Заливка пола позволяет получить идеально ровную и гладкую поверхность. В этой статье мы подробно рассмотрим два варианта, как сделать бетонную заливку в частном доме на земле и как правильно залить пол в квартире.

Стяжку на деревянный пол брать во внимание не будем, так ее делать нельзя. Главным недостатком этого материала является способность деформироваться под воздействием окружающей среды. Из-за этого доска постоянно находится в движении. А для стяжки требуется надежное твердое основание, которое деревянный пол обеспечить не может.

• Заливка пола в квартире
• Заливка пола в частном доме

Заливка пола в квартире

Подготовка поверхности. Перед заливкой необходимо выполнить ряд работ, касающихся подготовки основания. Если это процедура по замене старого напольного покрытия, демонтируем бетонную стяжку вплоть до перекрытия. Основание, не имеющее существенных повреждений, трещин и разломов, разрушать не стоит. Можно сразу приступать к этапу выравнивания под облицовочное покрытие.

Как правило, слой, который нужно удалить, составляет около 5 см. Для быстрого демонтажа лучше применить перфоратор. После этого поверхность очищаем от грязи.

Измерение высоты. По периметру комнаты необходимо сделать отметки — нулевой уровень. Для выполнения этой процедуры лучше всего использовать гидроуровень.

Сначала помечаем углы, затем измеряем стены. Промежуточные замеры можно делать на расстоянии 1,0 м друг от друга. В итоге должна получиться идеально ровная линия по периметру помещения.

Граница нулевого уровня должна превышать на 30-50 мм самую высокую точку поверхности. Если в пол будут монтироваться инженерные сети или система «теплый пол», нужно делать поправку высоты.

Монтаж маяков. Маяки — это система профилей установленных по нулевому уровню. Они необходимы, чтобы обеспечить единый уровень стяжки по всему периметру помещения. Маяки представляют собой полосы, расположенные вдоль одной из стен на всю ширину комнаты. Их количество зависит от габаритов помещения. Маркерные полосы, как правило, монтируются через каждые 1,0-1,5 м. Однако необходимо делать поправки в зависимости от квадратуры помещения.

Для обустройства маяков используются как специальные профили, так и любые подходящие строительные элементы. Полосы фиксируются цементным раствором. После его застывания можно приступать к заливке пола.

Если делаете стяжку на кухне, в ванной комнате или в другом помещении с повышенной влажностью, не забудьте о гидроизоляции. Слой изоляции укладывается перед тем, как устанавливаются маркерные полосы.

Заливка раствора. Смесь для стяжки можно купить готовую или сделать самостоятельно. Готовая смесь значительно сэкономит время. С ней не возникнет никаких проблем, если строго соблюдать инструкцию. Более дешевый вариант — приготовить раствор самостоятельно. Чтобы пол был прочным и долговечным, нужно использовать цемент М400 или М500 и чистый речной песок без примесей.

Смесь готовится из двух частей цемента, четырех долей песка, восьми частей щебня и одной доли воды. Ингредиенты тщательно смешиваются. Масса должна быть достаточно густой, чтобы бетон не растекался.

Заливку пола начинают от дальнего угла комнаты, постепенно двигаясь к двери. Раствор помещаем на пол, а затем с помощью лопаты делаем протыкающие вертикальные движения, чтобы смесь растянулась по всей площади. Для более качественной усадки используется специальный строительный вибратор. Он создает вибрации, которые уплотняют раствор, заполняя все пустоты.

Выравнивание поверхности. Как только одна часть пола между маяками будет заполнена раствором, можно ее выравнивать. Для этого понадобится правило — доска или любой другой ровный предмет, длина которого превышает промежуток между маркерными полосами.

Правило устанавливаем на направляющие и протягивающими движениями перемещаем к себе. После обработки каждого отдела убираем маяки и заливаем промежутки раствором. Излишками бетона заполняем свободное пространство, выводя уровень стяжки по нулевую отметку.

Для выравнивания применяется смесь без щебня или других каких-то крупных примесей. Высыхает заливка на протяжении 3-4 дней. Если работа выполняется в жаркие дни или при недостаточной влажности в помещении, поверхность необходимо смачивать каждый день небольшим количеством воды. По завершении на бетон наносится финишная стяжка.

Чтобы правильно залить самовыравнивающийся пол, нужно использовать жидкий раствор с добавлением различных вяжущих веществ. Суть этой процедуры заключается в том, что жидкий материал сам заполняет все пустоты. В итоге образуется идеально ровная поверхность. В дополнение просмотрите видео:

Заливка пола в частном доме

Заливка пола в частном доме на землю практически идентична процедуре обустройства стяжки в квартире. Исключением являются начальные этапы, обустройство гидроизоляции и армирование.

Подготовка поверхности. В комнате, где будет обустраиваться цементная стяжка, снимаем слой грунта 250-300 мм. После этого поверхность нужно хорошо утрамбовать, для чего используется специальная виброплита. Также можно применять бревно с прибитой на конце доской.

На полученную поверхность засыпаем гравий слоем в 50 мм. Размер камня в щебне должен быть в пределах 45-50 мм. Сверху гравия укладываем слой песка толщиной 100 мм. Песок поливается водой и утрамбовывается при помощи тех же инструментов.

Потом засыпаем щебень слоем около 100 мм. Его утрамбовываем и присыпаем песком, чтобы получить относительно ровную поверхность. Основание для заливки должно быть строго горизонтальным. В процессе работы нужно постоянно отслеживать высоту по заранее отмеченному уровню.

Гидро- и теплоизоляция. Заливка по грунту требует качественной изоляции. В противном случае в помещении будет постоянная сырость. Для изоляции можно применять обычную полиэтиленовую пленку толщиной 200 мкм. Для более высокой эффективности и надежности материал нужно укладывать в несколько слоев. Более плотные изоляционные материалы укладываются в один слой. Для теплоизоляции лучше всего использовать каменную вату, рулонный изолон, минеральную вату или керамзит.

Армирование не является обязательной процедурой. Оно выполняется в том случае, если поверхность будет подвергаться значительным нагрузкам. Для армирования используют металлическую сетку из проволоки толщиной в 3-7 мм. Сетка укладывается на подставку высотой в 20-30 мм в зависимости от слоя заливки. В итоге армирующий материал разместится внутри цементного слоя.

Все последующие этапы обустройства заливки являются полностью идентичными вышеописанной методике. Поэтому их рассматривать не будем. Все перечисленные в статье нюансы позволят вам понять, как правильно залить пол в доме на земляной основе.

Как и чем правильно залить полы в квартире своими руками?

Полы в обычной квартире не всегда отличаются ровной поверхностью и красотой. Приходит время, когда жильцы не хотят мириться с таким состоянием и задумываются о ремонте. Совсем не обязательно нанимать профессиональных строителей, ведь не менее качественно все можно сделать самому.

1 Безупречно ровный пол – зачем он нужен?

Заливка пола в квартире позволит создать идеально ровное основание для современных напольных покрытий. Все они рассчитаны именно на такое качество поверхности, иначе ни красоты, ни комфорта не получится, только деньги будут выброшены на ветер. Даже малейшие неровности приводят через некоторое время к появлению трещин, деформации декоративного материала на полу.

Выровненная наливной смесью поверхность позволяет использовать в дальнейшем любое покрытие без дополнительных условий

Даже самый качественный материал начнет терять свои свойства, менять геометрию. Образуются зазоры, изгибы, провалы – придется опять тратиться, менять пришедшее в негодность покрытие на новое. И так можно повторять бесконечно, пока не будет сделано абсолютно ровное основание под финишное покрытие. Но стоит лишь один раз устроить правильную заливку пола, и на многие десятилетия можно забыть о проблемах с полом.

Вообще, заливку пола требуется в обязательном порядке выполнить в двух случаях. Первый – когда требуется заменить напольное покрытие. Никакой роли не играет, чем вы собираетесь покрыть пол – ламинатом, паркетом, линолеумом – чем угодно, но ровное основание служит залогом его долголетней службы. И второй случай, когда собираетесь устроить систему теплого пола или утеплить его другим способом.

2 Растворы для идеальной заливки – строительные смеси или бетон?

Начинать заливку пола в квартире следует не с обдумывания вопроса, как это сделать, а с решения, чем будем заливать. Материалов существует довольно много, и важно выбрать тот, который окажется наиболее подходящим. Факторов, влияющих на выбор, достаточно: цена материала, условия эксплуатации пола, финишное покрытие. Кстати, применение некоторых инновационных составов позволяет создавать настолько красивые качественные поверхности, что можно обойтись и без финишного покрытия.

Традиционным и самым дешевым материалом был и остается бетон. Приверженность к бетону объясняется не только низкой стоимостью, но и хорошими механическими качествами. Он устойчив к износу, его трудно повредить, даже подвергая сильному механическому воздействию. Компоненты бетона имеют природное происхождение, поэтому он экологичен. Он не боится влаги, жары, мороза. Быстрое застывание придает удобства в работе. Существенный минус – бетонные полы холодные, в жилых помещениях требуется теплое покрытие.

Обустройство пола строительной смесью позволяет добиться оптимального результата даже новичку

Сделать бетонный пол более теплым помогут две технологии. Первая заключается в применении керамзита. Из него делается теплоизоляционная подушка, которая поверху заливается бетоном. Все преимущества бетонного пола сохраняются, а сам он становится намного теплее. Второй способ сделать теплый цементный пол заключается в применении цементно-песчаного раствора. Песок, в отличие от керамзита, не укладывается отдельно, а перемешивается с цементом. Стяжка выходит теплее бетонной, но долго застывает.

Облегчат заливку пола строительные составы, продающиеся в магазинах готовыми к употреблению. Для их подготовки к заливке не потребуется бетономешалка, достаточно иметь дрель-миксер. Не следует заботиться о соотношении компонентов, требуется только размешать с водой. Они применяются для чернового пола и для финишного слоя. В отличие от цементно-песчаных смесей их толщина без потери прочности не 30–60 мм, а всего 5–10 мм, а для чистовой поверхности достаточно 0,5 мм. В состав смесей включают модификаторы для придания пластичности, а также различные наполнители, повышающие качество.

Самым простым для применения материалом являются наливные полы. Их просто наливают на подготовленное основание, они образуют исключительно ровный слой. Производятся на основе цемента с модификаторами и минеральными наполнителями, в основном применяются под покрытие из плитки. Полимерные наливные полы экологичны, устойчивы к механическим повреждениям, огню и воде, хорошо моются. Предлагается широкий ассортимент цветовых решений, можно наносить рисунок. Прекрасный материал для чистового пола.

3 Соблюдение технологии – залог качественной поверхности

Заливку пола в квартире проводят по окончанию основных ремонтных работ со стенами, потолком, коммуникациями. После заливки укладывается напольное покрытие, проводится декоративная отделка стен и потолка. Заливают полы по отдельности в каждой комнате, что сделает ремонтные работы проще. В работе следует придерживаться требуемой технологии, тогда результат не разочарует.

Необходимо подобрать инструмент:

• водяной уровень и двухметровый строительный;
• рулетка на 10 м;
• шпатели различной длины;
• валики разных размеров, в том числе игольчатый;
• дрель с насадкой-миксером;
• маяки.

Легче всего разбить работу на этапы — по комнате за один подход

Соблюдаем последовательность работ:

1. Готовим основание: снимаем старое покрытие, удаляем пыль и грязь. Обрабатываем растворителем для обезжиривания.
2. Проводим гидроизоляцию. Имеющиеся щели заливаем герметическими составами, для хорошего сцепления предварительно грунтуем. Для гидроизоляции применяются традиционные рулонные материалы: полиэтиленовая пленка, рубероид, а также современные.
3. Установка уровня. Высота пола должна быть ровной на всей площади. С помощью строительного уровня наносим на стены метки.
4. Укладываем маяки. Их крепят к основанию гипсом, выравнивая во всех направлениях по меткам на стенах.
5. Делаем заливку. Применение различных материалов вносит некоторые особенности в технологию, о чем будет рассказано ниже.

Если все технологические процессы выполнить правильно, с надлежащим терпением и аккуратностью, заливной пол получится ровным, крепким и красивым.

4 Готовим основание – выравниваем и гидроизолируем

После демонтажа старого пола (следует также снять плинтусы и двери) приступаем к очистке основания. Применяем щетки, скребок, пылесос. Полностью удаляем все крошащиеся вещества, остатки клея, пыль. Проводим после уборки обезжиривание, применяя растворитель или обычную мыльную воду. Шпаклюем тонким слоем имеющиеся трещины и щели. Для шпаклевания применяем растворы с клеем или смолой.

Для лучшей адгезии покрываем основание грунтовкой. В небольших помещениях это можно сделать кистью, или валиком при большей площади. Если планируется устройство пола с цементно-песчаной заливкой, применяем любую универсальную грунтовку, для смесей и заливных полов следует подобрать специальную грунтовку. По пористой и сухой поверхности наносим второй слой грунтовки, но сначала даем высохнуть предыдущему.

Если выравнивать поверхность пола будем с применением нескольких слоев, перед заливкой каждого следующего грунтуем предыдущий.

Убираем щели, применяя гидроизоляцию на основе смол

Если основание имеет большие щели, обязательно проводим гидроизоляцию. В зависимости от содержания основного водоотталкивающего компонента гидроизоляция может быть полимерной, битумной или с минеральными компонентами. Они производятся различные:

1. Рулонные – привычная полиэтиленовая пленка и рубероид. Современные полимерные мембраны, состоящие из нескольких слоев, обладают не только водоотталкивающими, но и теплоизолирующими свойствами.
2. Мастики – пластичные составы из смол, полимеров, жидкой резины. Слой мастики обладает отличной водонепроницаемостью.
3. Жидкие – проникают глубоко в поры, имеют различную степень вязкости. Образуется тонкая водоотталкивающая пленка.
4. Сухие – представляют собой порошок, который разводят водой. В составе вяжущие компоненты и пластификаторы.

Для самовыравнивающихся смесей не следует применять рулонную гидроизоляцию. Она плохо с ней сцепляется, со временем на ее поверхности появляются трещины.

5 Установим маяки – процесс пойдет легче

Сначала на все стены с помощью гидроуровня или, если имеется, лазерного наносим метки на высоте примерно метра. Измеряем от них расстояние до пола. Требуется найти место с наименьшим расстоянием, которое является наивысшей точкой. В этом месте слой заливки будет самим тонким. Оцениваем разницу в расстоянии от меток до пола. Если перепад больше 40 мм, пол следует выровнять.

Используем стартовый ровнитель, выбирая его по требуемой толщине заливки. Если перепады значительные, придется выполнить заливку несколько раз. Для заливки толстым слоем применяем растворы с небольшим весом. Цементно-песчаные и другие на основе песка не подходят, применяем те, в основе которых керамзит.

В работе по маякам главное правило — не торопиться и контролировать уровень

Продолжаем выполнять разметку. По периметру наносим на стены метки, которые должны размещаться на той же высоте, что и наивысшая точка. Эти метки соединяем, нанося карандашом сплошные линии. Они служат ориентирами, по которым устанавливаем маяки. В качестве них можно применить алюминиевый Т-образный профиль. Маяки выставляем на гипсовом или песчано-цементном растворе. При необходимости выравниваем, подкладывая кусочки битого кирпича. Правильность установки проверяем уровнем, причем не только вдоль маяков, но и поперек. Дальнейшие работы проводим после высыхания раствора.

6 Готовимся к заливке – замешиваем раствор по простому рецепту

Большие объемы лучше заливать бетоном или цементно-песчаной смесью. Если требуется поднять полы до 5 см, лучше применять бетон. Идеально ровный слой вряд ли получится, потребуется слой стяжки для выравнивания – специальные составы. Если имеется хорошее плотное основание, можно применять не бетон, а цементно-песчаную смесь. Чтобы предотвратить появление трещин на цементно-песчаном полу, в смесь добавляем фибрин – волокнистый материал. Усилит стяжку также пластиковая или металлическая сетка.

Растворы на цементной основе можно купить готовыми, а можно приготовить своими руками. В качестве наполнителя для бетона используется перлит. Чтобы его приготовить, насухо перемешиваем 4 части перлита, 2 части песка и 1 цемента. Добавляем воду и вымешиваем до пластичного состояния. Смесь из цемента и песка готовится следующим образом: перемешиваем 3 части песка с одной частью цемента, добавляем воду и опять хорошо перемешиваем. Слой бетона станет ровнее, если добавить в него фибру из полипропилена – 50 г на 100 кг бетона.

Раствор заготовлен, маяки выставлены, теперь дело за малым — что называется, просто добавь цемент

Покупные растворы готовятся очень просто, нужно только следовать инструкции. Заливку любыми материалами лучше делать вдвоем. Дело в том, что они достаточно быстро схватываются, и промедление может привести к тому, что цементный раствор не удастся выровнять. Замешиваем небольшими порциями, чтобы он не потерял пластичности, пока с ним работаем. Отдельное помещение следует залить на протяжении одного дня, чтобы заливка была однородной.

Для заливки требуется твердая и плотная основа – подушка. Чтобы сделать теплый пол, применяют керамзит, который засыпают и разравнивают, сверху заливают бетоном. Возможно применение щебня, гравия, крупного песка. Но следует учитывать их большой вес, так что применение возможно только на первом этаже без подвального помещения. Если требуется сильно поднять пол, лучше сделать толстую подушку, а не поднимать бетоном.

7 Заливка различными растворами – особенности технологии       

Заливку начинаем от дальнего угла. Выливаем смесь между маяками и выравниваем правилом или шпателем, распределяя его равномерно. Проходимся по поверхности игольчатым валиком, чтобы удалить воздух из раствора, который приводит к образованию пустот. После этого окончательно выравниваем стяжку. Использовав одну порцию раствора, замешиваем вторую и повторяем процедуру до тех пор, пока не зальем всю комнату.

Готовые самовыравнивающиеся составы более жидкой консистенции. Они абсолютно ровно растекаются сами . Песчаный схватывается в течение часа, но он еще не крепкий. Для бетона понадобится около месяца, пока он окончательно затвердеет, для цементно-песчаного раствора – двое суток.  Все это время за бетоном следует ухаживать – оберегать от солнечных лучей, температурных перепадов, сквозняков. Чтобы не появились трещины, накрываем пленкой или периодически увлажняем.

Если на поверхности все-таки образовались трещины или неровности, для финишной отделки используем готовые самоналивные смеси. Трещины, а также места, откуда вынули маяки, если использовались деревянные рейки, заделываем смесью аналогичной той, что применялась ранее. Для приготовления раствора из сухих порошков тщательно следим за количеством воды. Если ее добавить больше, смесь не застынет. Заливаем смесь по поверхности и ждем полного высыхания.

Устройство ровного пола в квартире – совсем не сложный процесс. Соблюдение технологии, правильный подбор выравнивателя, соблюдение рекомендаций производителя позволят сделать красивый и ровный пол.

Как сделать черновой пол в доме

Для того, чтобы залить цементную стяжку (черновой пол, сухая или полусухая стяжка), необходимо определить нулевой уровень, установить маяки и залить стяжку цементным раствором.

Необходимый инструмент:

Содержание статьи

• рулетка;
• уровень, лазерный или водяной;
• рейка-уровень или рейка-правило;
• бетономешалка или дрель с насадкой;
• ведра;
• мастерок, кельма;
• рабочие рукавицы
• маркер, карандаш.

Отмечаем нулевой уровень

Для этого, отмеряем от пола 1 м по стене, и ставим отметку. Используя уровень, если есть лазерный, если нет то водяной, переносим отметку нулевого уровня на все стены таким образом, что бы на каждой стене было по отметке по краям. Используя отбивочный шнур, или длинную рейку-уровень, соединяем все отметки линией. Получаем нулевой уровень, от которого будут производиться все последующие расчеты.

От нулевого уровня находим самую высокую точку пола в помещении, где необходимо залить стяжку. Если стяжку надо залить в нескольких смежных помещениях, то и нулевой уровень и самую высокую точку рассчитываем для всех смежных помещений.

На высоте 30 мм от самой высокой точки делаем отметку. Замеряем расстояние от «нуля» до нашей отметки. Это и будет уровень, по который зальется стяжка (черновой пол).

Подготавливаем пол и устанавливаем маяки

Подготавливаем пол под укладку раствора. Поверхность пола должна быть чистой, без пыли. Пол необходимо прогрунтовать. Если в полу имеются крупные щели, через которые вода и раствор смогут протечь к соседям, необходимо сначала замазать щели цементным раствором и дать ему высохнуть.

Если перегородки в помещении могут пострадать от воздействия влаги, необходимо сделать гидроизоляцию. Она делается из полос рубероида, проклеивающихся по периметру, на высоте более 5-10 см выше уровня будущего пола. Если же есть такая необходимость, то делается гидроизоляция всего пола в помещении.

По меткам, замеряемым от нулевого уровня, выставляются «маяки». Маяки это направляющие, по которым будет равняться плоскость пола. Маяки ставятся на расстоянии друг от друга несколько меньшем, чем длина рейки-правила. Для крепления используются либо специальные крепежи, либо маяки фиксируются при помощи алебастра, либо других быстро застывающих смесей. Маяки должны быть жестко закреплены по всей своей длине, и выровнены верхней кромкой, по уровню заливаемого пола.

Заливаем цементную стяжку цементным раствором

Подготовленный при помощи бетономешалки или ручной дрели с насадкой, зависит от объемов, которые необходимо залить, раствор, размещается между маяками и ровняется рейкой-правилом.

Для усиления стяжки, перед установкой маяков, можно уложить армировочную сетку. Но решение, применять или нет армировочную сетку, во многом зависит от состояния поверхности, на которой делается цементная стяжка, и от толщины слоя стяжки.

Пол необходимо залить за один день, не оставляя неоконченной работы на следующий. Иначе, стяжка будет состоять из нескольких состыкованных кусков, что ослабит ее крепость и может впоследствии вызвать трещины в стяжке.

Первое время смачивайте стяжку водой, чтобы не образовывались трещины при высыхании. Это особенно важно в жаркую пору года.

Маяки необходимо на следующий день демонтировать, швы замазать, и смачивая стяжку водой, всю ее перетереть при помощи полотера.

По высыханию со стяжкой можно продолжить работу. Укладывать плитку, стелить линолеум.

Стяжка пола своими руками: как залить в квартире, как сделать самостоятельно

Есть много причин, по которым в помещении нужно делать стяжку пола. Этот процесс достаточно сложный и требует специальных навыков, особенно в случаях, когда стяжка выполняется на больших площадях. Но в сравнительно маленьких помещениях, таких как квартира или частный дом, можно справиться со всеми работами своими руками.

Достаточно точно соблюдать технологию, предварительно изучив подробные рекомендации для начинающих.

Особенности

Главное назначение стяжки – сделать бетонное основание под напольное покрытие максимально ровным. Делается это как из эстетических, так и из практических соображений: на ровной поверхности мебель не будет шататься, а декоративные полы прослужат гораздо дольше и не деформируются.

Стяжка обязательна в следующих случаях:

• На земляной грунт в частном доме, гараже и других помещениях;

• Под паркет, ламинат, линолеум и другие современные покрытия, по технологии укладки требующие абсолютно ровной поверхности базового слоя;

• Когда в помещении нужно сделать гидроизоляцию или теплоизоляцию пола, в том числе при установке системы теплых водяных или электрических полов.

Особенности технологии укладки и выбора материалов зависят от множества факторов. Нужно учесть такие характеристики помещения, как состояние старого покрытия, высота потолков, этаж и наличие подвального помещения. На основе этих данных рассчитывается необходимая толщина стяжки и подбираются нужные материалы.

Бюджетные варианты, проверенные временем – цементно-песчаные или бетонные смеси, укладываются на грунт в частном доме и гараже. Их же можно использовать в квартире на первом этаже.

Для квартир на втором этаже и выше лучше делать заливку пола более дорогими, но легкими самовыравнивающимися смесями или сухими стяжками.

По способу укладки выделяют три вида стяжки:

• Сухая или сборная стяжка. Это конструкция из прочных строительных плит гипсокартона или фанеры, покрытых гидроизоляционным составом. Толщина плит составляет 15-30 мм. Укладка делается на слой сухого полистирола или керамзита с захлестом листов друг на друга так, чтобы стыки были полностью закрыты. Сборный способ – самый простой и не требующий высыхания перед финишным покрытием. Возможен только в помещениях с пониженной влажностью. В случаях, когда покрытие получается недостаточно ровным, его заливают жидкой самовыравнивающейся смесью.

• Полусухая стяжка представляет собой бетонную или цементно-песчаную смесь с минимальным количеством воды. Для устройства такого пола требуются немалый опыт и множество специальных приспособлений, поэтому этим способом пользуются в основном профессионалы.

В зависимости от способа укладки стяжку можно сделать как однослойной, так и многослойной. Многослойную стяжку делают из чернового бетонного и гладкого финишного слоя. Черновой слой служит для исправления крупных дефектов пола и придания необходимой жесткости конструкции. Его толщина должна быть не менее 2 см. Финишный слой, толщина которого – от 3 до 15 мм, нужен чтобы поверхность стала идеально ровной и гладкой.

Также различают три способа стяжки по характеру сцепления с основанием:

• Связанная или сплошная стяжка. В этом случае происходит непосредственное сцепление материала с основным покрытием. Важно обеспечить хорошую адгезию и однородность стяжки.

Применять такой метод можно только на сухом основании не ниже второго этажа здания.

• Стяжка на разделительном слое. В качестве такого слоя могут выступать гидроизоляционные материалы, в редких случаях промасленная бумага. Слои основания и стяжки получаются независимыми друг от друга. По технологии укладки минимальный слой – 30 мм, армирование может быть обязательным.

• Плавающая стяжка выполняется на материалах, предназначенных для тепло-, гидро- и шумоизоляции с припусками на стены около 15 см. Таким образом, бетонный слой и сам пол не связаны с основанием. Минимальная толщина слоя – 5 см, армирование обязательно. Укладывается на первых этажах жилых и подсобных помещений по бетонному и грунтовому основанию.

Характеристики напольных покрытий

Выбор напольных декоративных покрытий на современном рынке довольно широк и ограничивается только фантазией владельца и эксплуатационными характеристиками помещения. Под любое из покрытий стяжку пола нужно делать правильно. А так как требования к материалам и ровности у них разные, необходимо тщательно подойти к выбору выравнивающего состава.

Так, для укладки паркета, ламината и наливных полимерных полов нужна идеально гладкая и горизонтально ровная поверхность. Для устройства такой стяжки используют самонивелирующиеся жидкие смеси. При этом для полимерного наливного пола самовыравнивающаяся смесь должна быть на основе таких же полимеров.

Для укладки линолеума, ковролина или кафельной плитки в ванной достаточно будет ровной бетонной или цементно-песчаной стяжки.

В новостройках стяжка пола может и не понадобиться, но, к сожалению, так случается не всегда. Хорошо, если квартира куплена с черновой отделкой, тогда можно сделать минимальную стяжку и приступить к дальнейшему ремонту. Хуже, когда квартира сделана под ключ, а качество готового покрытия оставляет желать лучшего. Тогда его необходимо переделывать, полностью демонтируя некачественный слой.

В частном доме, чтобы сэкономить, можно сделать бетонную или цементно-песчаную стяжку. На земляной грунт обязательно делать бетонное основание на многослойной подушке из гравия, щебня, керамзита и гидроизолирующих материалов. Облегченные смеси могут понадобиться только на втором и третьем этажах.

Устройство полов можно проводить практически на любой поверхности, нужно только правильно подобрать состав. Исключение составляет деревянный настил. На таких поверхностях готовое покрытие может быстро деформироваться и потрескаться, а само дерево под ним прогнить. Конечно, есть специальные смеси, но они могут стоить довольно дорого. Поэтому если есть возможность демонтажа до бетонного основания или до грунта, то лучше поступить именно так.

Если убрать деревянный пол возможности нет, то его нужно очень тщательно подготовить. Для этого необходимо заменить все подгнившие и испорченные элементы, поверхность дерева отциклевать и покрыть специальной грунтовкой.

Рекомендуется использовать стяжку на основе гипса, но она не подойдет для помещений с повышенной влажностью.

С чего начать?

Чтобы выполнить работы в короткие сроки, производится подготовка помещения, материалов и инструментов. Прокладываются все коммуникации, такие как электропроводка, водоснабжение, канализация и отопление, и делается ремонт всего помещения. Также есть требования к микроклимату помещения: температура воздуха – в пределах 5-25°С, влажность – 60%, без резких перепадов. Важно отсутствие сквозняков и не допускается попадание прямых солнечных лучей.

Самой сложной является подготовка грунтового основания. В первую очередь, нужно снять верхний слой грунта, толщина которого может достигать 40 см. В случаях, когда расстояние от почвы до отметки выравнивания стяжки больше 35-40 см, насыпают слой песка нужной толщины. После этого вся поверхность тщательно утрамбовывается с помощью специальной вибрационной машины или тяжелым бревном длиной 1 метр. Поверхность считается достаточно утрамбованной, если на ней не остаются следы от обуви.

Для расчета материалов, которые понадобятся для устройства стяжки по бетонному основанию, определяется наивысшая точка пола. Это отметка, необходимая для того, чтобы готовое покрытие получилось ровным. Находится обычно в одном из углов или у одной из стен. Определяется она следующим образом:

• От порога комнаты вертикально по стене нужно отмерить 1 метр и сделать пометку карандашом. С помощью строительного или лазерного уровня на стене прочертить ровную горизонтальную линию;

• С помощью рулетки сделать замеры от проведенной линии до пола на каждые 10-15 см. Точка, расстояние до которой будет самым меньшим, и есть наивысшая точка пола;

• Полученные замеры отметить на рейке меньше настолько, насколько будет подниматься пол;

• С помощью той же рейки сделать пометки наивысшей точки пола по всему периметру стен и прочертить по ним контрольную линию. Стену очистить от штукатурки на 0,2-0,3 см выше сделанных отметок.

Также для расчета высоты стяжки нужно учесть, что на стыках разных комнат после укладки напольного покрытия не должно быть перепадов уровня пола. Исключение составляют ванная комната и туалет, где уровень должен быть ниже, чтобы избежать вытекания в случае непредвиденных аварий труб водоснабжения и канализации, и некоторые дизайнерские решения. При этом учитывается толщина покрытий, а разница компенсируется уровнями стяжки.

Материалы

В зависимости от особенностей помещения и выбранного напольного покрытия можно подобрать один или несколько возможных вариантов составов для стяжки пола, к которым могут понадобиться дополнительные материалы:

• Бетонная стяжка: используется цемент марки М400, при больших нагрузках на пол – М500. В зависимости от наполнителей есть несколько рецептов приготовления смеси. Самый распространенный – 3 части песка к 1 части цемента, на 10 кг полученной смеси добавляют 2 литра воды. С использованием крупных включений, таких как щебень, керамзит или гравий – 1 часть цемента, 4 части крупного наполнителя, 2 части песка, 0,4 части воды. Для прочности в такие смеси добавляют фиброволокно из полипропилена из расчета 50 г на 100 кг смеси. Для пластичности применяют пластификаторы, необходимое количество которых указывается в инструкции.

Минимальный слой такой стяжки – 4-5 см, рекомендуется укладка армирующей сетки или конструкции из арматуры. Скорость высыхания – около одного месяца.

• Цементно-песчаная стяжка: 1 часть цемента, 4 части перлита, 2 части песка, 13 частей воды. Подготовка смеси делается в несколько этапов, очередность которых нужно точно соблюдать. Также может понадобиться изменить количество воды, чтобы добиться нужной консистенции. Можно добавить пластификаторы. Слой такого пола делают от 2 см, армирование рекомендуется делать только при слое 4 см и более. Высыхает в течение 3-7 дней.

• Самовыравнивающиеся смеси продаются уже в готовом виде и разводятся необходимым количеством воды, указанным в инструкции. Есть смеси на основе цемента, гипса или их комбинации, а также с использованием полимеров. Стяжку на основе гипса запрещено использовать в помещениях с повышенной влажностью, так как в случае намокания гипс приобретает консистенцию липкого теста. Толщина смесей может быть от 0,3 до 30 см, что указывается в инструкции производителя, но с учетом их высокой стоимости целесообразно делать слой до 3 см. При этом толщина чернового слоя – 5-25 мм, а для чистовой поверхности достаточно 1-2 мм. Время высыхания – от 10 часов до 3 дней, в зависимости от состава.

• Сухая стяжка – это крупные листы гипсокартона или фанеры, которые укладываются на слой сыпучих материалов, таких как полистирол или керамзит. К дальнейшей работе по такой стяжке можно приступить сразу после ее укладки.

При работе с любым видом стяжки будут необходимы грунтовка и шпатлевка. Для бетонной и цементно-песчаной стяжки подойдет универсальная грунтовка или бетоноконтакт. Подходящие виды грунтовок для наливных полов указываются на упаковке смесей.

Шпатлевку нужно подбирать на смоляной или клеевой основе.

Также понадобится монтажная пена, чтобы залить большие щели возле труб отопления. Для прокладки армирующего слоя проще всего использовать специальную мелкоячеистую сетку из проволоки или пластика. Для полов с повышенной нагрузкой нужна стальная сварная сетка или конструкция из арматуры, которую сваривают на месте проведения работ. Для фиксации армирующей конструкции нужно подготовить специальные опоры, которые могут быть выполнены из пластика, проволоки или металла. На 1 кв. м необходимо от 3 до 5 единиц таких фиксаторов.

В случаях, когда необходимо проложить слой гидроизолирующих материалов, выбор ограничивается состоянием основания и выбранным способом стяжки. По составу выделяют 4 вида гидроизоляции:

Также есть отличия по способу укладки материала:

• Рулонные или пленочные. Это самый востребованный способ гидроизоляции с использованием полиэтиленовой пленки или рубероида. Современные виды полимерных многослойных мембран также отличаются теплоизолирующими качествами. Такие материалы применяются для укладки на земляной грунт и на первых этажах многоквартирных домов. Самовыравнивающиеся смеси и цементно-песчаная стяжка толщиной меньше 2 см на таком виде гидроизоляции не используются из-за плохого сцепления и риска деформации поверхности;

• Жидкие. Это специальные составы, которые отличаются разной степенью вязкости и обладают водоотталкивающими свойствами;

• Мастики и порошковые. Последние являются рассыпчатыми составами на основе пластификаторов и различных вяжущих компонентов, которые разводятся водой согласно инструкции непосредственно перед применением.

В ряде случаев поверх слоя гидроизоляции укладывают материалы с теплоизолирующим эффектом. Это обязательная процедура при устройстве стяжки на грунт и для конструкций систем теплого пола. Выбрать можно из привычных сыпучих материалов, таких как перлит, керамзит, щебеночное покрытие или крупный песок. Некоторые отдают предпочтение утеплителям в виде плит, которые могут быть выполнены из минеральной ваты, пенополиуретана или экструдированного вспененного полистирола – пеноплекс.

Инструменты

Список необходимых инструментов зависит от выбранного способа устройства стяжки и некоторых других факторов:

• Шлифовальная машинка. Понадобится для обработки бетонного основания перед работой. Если площадь комнаты небольшая, на этом этапе вместо нее можно использовать металлическую щетку. А бетонную стяжку обязательно обработать шлифовальной машинкой после полного застывания.

• Промышленный или мощный бытовой пылесос.

• Маяки. Возможно применение Т-образного алюминиевого профиля, круглых или прямоугольных трубы из стали в поперечнике до 70 мм, деревянных реек, дюбель-гвоздей. Стоит учитывать, что трубы и рейки демонтируются из частично застывшего раствора. Если стяжка выполняется самовыравнивающимися смесями, маяки могут не понадобиться или же используются специальные маяки-реперы.

• Строительный уровень. Пузырьковый строительный уровень нужен в обязательном порядке, рекомендованная длина – от 2 м. Для большего удобства дополнительно можно пользоваться лазерным уровнем, с его помощью гораздо проще устанавливать маяки.

• Рулетка. Минимальная длина – 8 метров.

• Шпатели, мастерок.

• Правило и строительный миксер или дрель с насадкой-миксером. Последний нужен для смешивания компонентов смесей. Для бетонной стяжки удобнее будет пользоваться бетономешалкой.

• Валики и кисти для нанесения грунтовки и гидроизолирующих составов.

• Игольчатый валик, краскоступы, ракля и маяки-реперы для работы с ровнителем.

• Строительные перчатки, респиратор, защитные очки. Для защиты кожи, дыхательных путей и органов зрения.

• Емкости для смешивания.

Как рассчитать расход?

Для наливных смесей средние значения расхода для грубого ровнителя – 2-5 кг на 1 кв. м помещения при толщине слоя 1 мм. Для финишного ровнителя – 1,5-1,7 кг на 1 кв. м на 1 мм слоя. Все, что остается сделать, это подсчитать количество.

Пример: расход грубого ровнителя 5 кг умножаем на толщину слоя 3 мм, а затем умножаем на площадь помещения в квадратных метрах. Получается следующее: 5х3х10=150

Итого, понадобится 150 кг самовыравнивающейся смеси на помещение площадью 10 кв. м. С учетом того, что в упаковке 25 кг сухой смеси, то это 6 мешков ровнителя. Расчеты для финишного слоя делаются по такой же схеме.

Для классической бетонной стяжки на 1 кв. м и толщину слоя 5 см понадобится 22,5 кг цемента, песка 47,5 ведер объемом 10 литров, воды 10 литров. Для стяжки с использованием крупных включений в виде щебня на 1 кв. м и толщину слоя будет нужно 8,5-9,2 кг цемента, 40,7-46,1 кг щебня, 22,8-26 кг песка.

Данные расчеты приведены приблизительно, произвести точные расчеты нужно самостоятельно исходя из рекомендаций производителей строительных материалов.

Важные нюансы

Если перепад высот в помещении превышает 4 см, то необходимо выбрать стартовый ровнитель для чернового слоя пола. Цементно-песчаный и бетонный состав всегда укладывают по маякам. В помещениях с высокой влажностью, таких как ванная комната, туалет, кухня, работают с растворами на основе цемента. В жилых комнатах возможно применение стяжки с использованием гипса.

При устройстве многослойной стяжки нужно выбирать такие растворы, которые имеют меньший вес. Будет лучше остановить свой выбор на составах с использованием керамзита или полистиролбетона.

Если перепады уровня поверхности пола небольшие, лучше заливать самовыравнивающиеся смеси. Они могут быть на основе цемента, гипса, песка, с добавками для пластичности и сокращения или увеличения сроков высыхания. Полимерные наливные полы на основе полиуретана, эпоксидной смолы или метилметакрилата, несмотря на высокую стоимость, обладают большим рядом преимуществ.

За счет тонкого наливного слоя они отлично подходят для квартир с низкими потолками. Готовая поверхность отличается хорошими гидроизолирующими свойствами и особой прочностью, не подвержена перепадам температур, деформациям, воздействию агрессивной среды.

Для финишного выравнивания поверхности обычно используют наливные самонивелирующиеся смеси. Такой состав можно сделать самостоятельным декоративным покрытием при использовании пигментов для создания цветного фона или рисунка. При добавлении в стандартный цементный раствор минеральной крошки или других включений и последующей шлифовки после застывания раствора можно добиться поверхности, похожей на натуральный камень.

Если площадь комнаты слишком большая и работа займет по времени больше одного дня, поверхность разбивают на несколько секций с помощью закрытых маяков или перегородок.

Подготовительные работы

Подготовка помещения при устройстве стяжки по грунту начинается с укладки подушки из тепло- и гидроизоляции. Материалы можно подобрать на свое усмотрение, но есть несколько общих рекомендаций. Слои можно менять местами, использовать разные наполнители или изменять толщину.

На подготовленную заранее поверхность засыпается слой гравия или щебня толщиной 5-15 см. Следующим слоем насыпают 10-15 см песка, который можно увлажнить, и слой 10-15 см из щебня или керамзита. Каждый слой тщательно утрамбовывается с помощью вибромашины или тяжелого бревна. Щебень нужно подбирать с фракцией 40-50 мм.

Слои из щебня или керамзита рекомендуется присыпать щебеночной крошкой или песком. Последний слой хорошо разровнять и проконтролировать отсутствие острых углов на щебне. Если останутся острые камни, материал гидроизоляции может порваться. Для лучшего сцепления рекомендуется пролить верхний слой жидким цементом и дождаться высыхания.

Для гидроизоляции по грунту можно использовать рулонные материалы или пленку плотностью от 200 микрон. Материал необходимо настелить на основание с захлестом друг на друга, края поднять выше уровня будущей стяжки на 15 см и прикрепить скотчем к стенам. По уровню стяжки с небольшим запасом по высоте прикрепить демпферную ленту. Она компенсирует сжатие и расширение стяжки, тем самым предотвращая деформацию стен и пола при перепадах температуры и влажности.

Поверх гидроизоляции укладывается армирующий слой. Лучше всего подойдет мелкоячеистая стальная сварная сетка, которая обладает необходимой жесткостью. Устанавливается стальная сетка на высоту 1/3 от толщины стяжки с помощью специальных подкладок-стульчиков. Если используется конструкция из арматуры, бетон после заливки нужно будет уплотнять специальным вибрационным оборудованием.

Слишком большое помещение можно разбить на квадратные или прямоугольные части, которые также называют картами. Одну карту нужно успеть залить за один день и ее размер зависит только от производительности работников.

Карта отгораживается опалубкой из влажного дерева или ламинированной фанеры высотой по уровню стяжки, после схватывания цемента опалубку обязательно нужно снять.

К подготовке комнаты для стяжки работы начинаются с демонтажа старого покрытия. Линолеум и доски деревянных полов отдираются довольно легко, а вот кафельную плитку придется отбивать перфоратором. Плинтуса и двери вместе с откосами тоже нужно убрать.

Под демонтированным слоем могут оказаться как плиты перекрытия, что сильно упростит задачу, так и старая стяжка. Во втором случае бетон необходимо тщательно осмотреть. Если он крошится или присутствует большое количество дефектов в виде трещин и сколов, следует отбить весь слой при помощи перфоратора. Если старая стяжка в хорошем состоянии, на нее можно заливать только легкие тонкослойные смеси.

После уборки строительного мусора нужно зачистить поверхность шлифовальной машинкой или щеткой. Убрать крошащийся бетон, остатки клея, смесей и пятен. Сделать уборку с помощью пылесоса и обезжирить полы мыльным раствором или растворителем. Мелкие трещины, сколы, выбоины и стыки пола со стенами расшить до 5 мм, загрунтовать и замазать тонким слоем шпатлевки на основе смолы или клеевого раствора. Для исправления крупных дефектов целесообразнее воспользоваться цементно-песчаным раствором или самовыравнивающейся смесью.

Следующий этап – обработка поверхности грунтовкой с помощью валика или малярной кисти. Под бетонную или цементно-песчаную стяжку подойдет любая универсальная грунтовка или бетоноконтакт, под самовыравнивающиеся наливные полы нужно использовать специальную полимерную грунтовку. При многослойной стяжке грунтование поверхности обязательно перед каждым слоем. Среднее время высыхания поверхности составляет два часа. При необходимости можно нанести грунтовку вторым слоем после полного высыхания первого.

С помощью монтажной пены необходимо заделать все отверстия, через которые смесь для стяжки может перетечь в другую комнату или к соседям снизу. Чаще всего такие места находятся возле труб отопления.

Нужно дождаться полного высыхания пены, срезать выступающие излишки и только после этого приступать к остальным работам.

На подготовленную поверхность укладывается слой гидроизоляции. Делать это обязательно в следующих случаях:

• Если на стыках пола и стен имеются большие щели;

• В ванной комнате и на кухне;

• На первом этаже дома;

• При обустройстве систем теплых полов.

Для этих четырех случаев лучше всего воспользоваться рулонными или пленочными материалами. Их нужно укладывать внахлест друг на друга, вынося края материала на стены с запасом до 15 см и прикрепляя скотчем. В некоторых случаях можно использовать жидкую гидроизоляцию, которая наносится строго в соответствии с инструкцией производителя. Поверх гидроизоляционного слоя на стены рекомендуется прикрепить демпферную ленту, выступающая часть которой отрезается после окончания работ.

На этом этапе производится установка системы теплых водяных или электрических полов. Под ними обязательно прокладывается теплоизоляция в виде плит для уменьшения энергопотерь. Армирующая сетка устанавливается на специальных стульчиках, высота которых должна быть не менее 1/3 толщины стяжки. В процессе установки нельзя допустить повреждения слоя гидроизоляции.

Как сделать?

Когда все подготовительные работы закончены, можно приступать непосредственно к устройству стяжки. У всех способов есть свои нюансы, поэтому имеет смысл рассмотреть каждый из них поэтапно и ознакомиться с подробной пошаговой инструкцией, как правильно сделать стяжку пола своими руками.

Для стяжки из бетона или цементно-песчаной смеси толщиной от 3 см необходимо установить маяки, по которым будет разравниваться раствор. В квартире удобнее всего в качестве маяков использовать алюминиевый Т-образный профиль. Его не нужно демонтировать и он не утяжеляет конструкцию пола. Единственный недостаток такого материала – если в процессе установки профиля и укладки стяжки защитный слой алюминия будет поврежден, то со временем может появиться ржавчина.

Маяки из деревянных реек и стальных труб обязательно нужно удалять из частично застывшей стяжки, а получившиеся углубления замазать тем же раствором. При стяжке на грунте используются стальные трубы диаметром до 70 мм. Вместо труб можно воспользоваться стальным профилем прямоугольного сечения.

Крепятся маяки на гипсовую смесь или цементно-песчаный раствор, выложенные небольшими горками на расстоянии 15-20 см друг от друга. Гипс сохнет быстрее, не влияя на прочность покрытия, поэтому в жилых помещениях им пользоваться удобнее.

В помещениях с высокой влажностью крепление на гипс не допускается. Если на основании не прокладывался гидроизоляционный слой, маяки можно закрепить на саморезах.

Размещать маяки нужно вдоль одной из стен комнаты таким образом, чтобы расстояние от маяка до стены было не более 10 см, а шаг между ними на четверть меньше длины правила. После размещения на поверхности пола профиль нужно выровнять, используя лазерный или строительный уровень по отметкам наивысшей точки пола. При выравнивании маяки прижимаются ближе к полу или приподнимаются с помощью кусочков кирпича.

После того, как маяки выставлены, нужно еще раз проверить ровность с уровнем и если необходимо, подкорректировать. Большое помещение рекомендуется разделить на несколько секций сплошными маяками так, чтобы можно было сделать перерыв в процессе работы. Сплошной маяк или заграждение обязательно устанавливается на пороге комнаты. Теплоизоляционный материал следует уложить между маяками, и после высыхания креплений маяков можно приступать к заливке стяжки.

Цементно-песчаная смесь замешивается в бетономешалке или строительным миксером. Чтобы получить прочное основание, нужно строго соблюдать последовательность замеса. В подготовленную емкость поместить 2 части воды и 4 части перлита, все это очень тщательно перемешать до однородной консистенции. Затем добавить 1 часть воды и 1 часть цемента, снова перемешать. В завершение ввести 10 частей воды и 2 части песка и перемешивать до пластичной консистенции.

В процессе замешивания консистенцию раствора нужно постоянно контролировать. Если используется влажный песок, необходимо уменьшить количество воды. В готовом виде раствор должен легко размазываться, а не растекаться, по консистенции напоминать тесто. При необходимости в смесь можно ввести пластификаторы. Такую стяжку нужно уложить в течение часа. Время полного высыхания занимает 2-3 дня.

Бетонный раствор плотнее цементно-песчаного, поэтому замесить его при помощи строительного миксера гораздо сложнее. Если позволяют возможности, лучше взять в аренду небольшую бетономешалку. Самый простой состав из песка и цемента делают так: на 10 кг смеси из 3 частей песка и 1 части цемента добавляют 2 литра воды и перемешивают. Для усиления прочности на 100 кг смеси можно добавить 50 г фиброволокна. Использовать раствор нужно в течение 1-1,5 часов, полного застывания он достигнет через 28 дней.

Как выровнять?

Начиная от дальней от входа стены, раствор выкладывают между маяками и разравнивают правилом. Оно должно быть идеально ровным, без зазубрин и трещин на рабочей стороне. Слегка надавливая, массу нужно тянуть на себя, делая разравнивающие движения в левую и в правую стороны. Чтобы удалить воздушные пузыри, раствор следует проштыковать лопатой или металлическим стержнем. Можно воспользоваться специальным глубинным вибратором. Им поверхность обрабатывают до тех пор, пока на ней не появится цементное молочко.

У стен и в труднодоступных местах стяжка разравнивается шпателем. Работу можно прекратить только тогда, когда сделана вся комната или отгороженный участок. Когда бетон схватился и может выдержать человеческий вес (примерно через 12-20 часов), нужно удалить все неровности на поверхности стяжки и маяки.

Технология устройства сухой стяжки пола также подразумевает слой гидроизоляции, проклейку демпферной ленты и установку маяков. Между маяками насыпается и разравнивается выбранная сухая смесь материалов. Чаще других рекомендуют использовать керамзитовый песок. Затем на шурупы с двойной резьбой и клей осуществляется монтаж плит. Как только клей высох, можно сделать слой наливного пола или сразу приступить к укладке напольного покрытия. Оставшиеся углубления залить тем же составом и разровнять шпателем.

Финишная заливка

Если перепады высоты пола находятся в пределах 3 см, можно приступать к заливке самонивелирующимися жидкими смесями. Принципы устройства чистового и чернового наливного пола идентичны, а отличие заключается только в толщине наливаемого слоя. Чтобы сделать покрытие идеально ровным, нужно ориентируются по нанесенным на стену отметкам так, чтобы смесь доходила до них, но не закрывала полностью.

На поверхность с большим количеством неровностей и перепадов в качестве маяков можно установить дюбель-гвозди или специальные маяки-реперы.

Такие маяки внешне напоминают треноги и настраиваются по строительному уровню. Разводить наливной пол нужно строго по инструкции. Также в инструкции указаны минимальный и максимальный слой, которого нужно точно придерживаться. В специально подготовленную емкость вливается вода и постепенно всыпается смесь, которая размешивается строительным миксером на низких оборотах. Использовать готовую смесь нужно в течение 15-20 минут.

Заливка пола начинается с дальнего от входа угла комнаты. Разравнивание производится раклей или шпателем. Между наливанием полос нужно выдерживать промежуток времени не более 10 минут. Ходить по налитому полу можно только в краскоступах. Далее нужно убрать маяки-реперы и прокатать всю поверхность игольчатым валиком, чтобы удалить все пузырьки воздуха.

На пороге комнаты обязательно должно быть заграждение, чтобы смесь не выливалась за ее пределы. Через семь дней можно приступать к укладке напольного покрытия. Залитый финишный слой можно сделать самостоятельным напольным покрытием посредством добавления красящих пигментов или нанесения рисунка.

В этом случае поверхность после высыхания необходимо покрыть специальным лаком.

Как заделать трещины?

Для того, чтобы на бетонной стяжке не появились трещины или другие дефекты в процессе высыхания, за ней нужно производить несложный, но ежедневный уход в течение первых 7-10 дней. Для этого поверхность необходимо поливать водой 2 раза в день и накрывать полиэтиленовой пленкой. Если в помещении жарко, регулярность полива рекомендуется увеличить до 4 раз в сутки.

Если трещины и неровности все же появились на поверхности стяжки, от них можно избавиться с помощью шлифовальной машинки или залить тем же составом, который использовался для изготовления стяжки. Также можно использовать самовыравнивающиеся наливные смеси. Для этого на поверхность пола нужно нанести грунтовочную смесь, а после ее высыхания залить тонкий слой финишной заливки.

Полезные советы от профессионалов

Если у вас раньше не было опыта по устройству стяжки, сначала рекомендуется потренироваться на небольшом помещении, например, кладовке. И даже опытным профессионалам в этом деле нужны помощники, поэтому приступать к работам нужно как минимум вдвоем.

При выборе материалов для стяжки необходимо обратить внимание на следующие моменты:

• Цвет смеси должен быть серым, без посторонних вкраплений грязного цвета. Чаще всего такое случается с некачественными смесями, в которые вместе с песком попадает глина. Стяжка на основе такого материала быстро потрескается и придет в негодность;

• Ни в коем случае не использовать смеси, в которых в качестве пластификатора указан клей ПВА;

• Песок для стяжки обязательно должен быть морским;

• Если бетонный слой нужно сделать толще, в состав раствора рекомендуется добавить керамзит. На прочность стяжки это не повлияет, а нагрузка на основание и расход материала станут меньше.

Не стоит пренебрегать использованием демпферной ленты. Это не сильно скажется на расходах и позволит избежать деформаций стен и пола. Крепить такую ленту нужно не только на стены, но и на колонны и другие конструкции, с которыми соприкасается стяжка.

Строительный миксер после каждого использования рекомендуется споласкивать в рабочем режиме в отдельной емкости с водой. Это упростит задачу по его дальнейшей очистке, а в растворы не попадут посторонние включения.

Чтобы предупредить растрескивание стяжки, в ней можно нарезать деформационные швы. Глубина таких швов должна быть равна 1/3 толщины бетона. Нарезка производится по схватившемуся, но не до конца застывшему бетону. После полного высыхания стяжки швы заполняют герметиком. Есть три вида швов:

• Изоляционный. Делают на стыках бетонного пола и других конструкций.

• Конструкционный. Прорезают в месте неравномерного застывания бетона при перерывах в заливке больше 4 часов.

• Усадочный. Нужен для того, чтобы избежать возможной деформации при усадке стяжки в процессе высыхания.

Не лишним будет проверить результат работы. Оценить ровность покрытия можно с помощью строительного уровня, прикладывая его к полу в разных участках помещения. Допустимая величина зазора – 4 мм. Наличие пустот внутри стяжки проверяют путем простукивания деревянным бруском. Звук по всему периметру помещения должен быть одинаковым – твердым и звенящим.

Мастер-класс по стяжке пола своими руками смотрите в следующем видео.

Как залить своими руками залить бетоном пол в гараже или деревянном доме?

Перед тем как заливать пол в гараже бетоном своими руками, следует учесть отрицательные качества используемого для создания покрытия материала. На нем всегда скапливается пыль в большом количестве. Кроме того, бетон со временем способен давать трещины.

Технология заливки пола в гараже

Перед началом заливки пола производится разметка рабочего участка с использованием столбиков, которые забивают по всему периметру помещения. Для их изготовления в наибольшей степени подходят арматурные стержни. С целью определения высоты будущей стяжки необходимо отметить эту величину прямо на столбиках. Для дополнительной разметки потребуется применять строительный уровень.

Не следует подготавливать слишком много бетонного раствора, так как он быстро застывает. Когда смесь уже можно применять, ее потребуется вылить на очищенное от мусора и грязи основание . Затем весь состав должен быть равномерно рассредоточен по всей поверхности.

Перед тем как сделать бетонный пол в гараже , нужно взять бетон в таком количестве, чтобы его хватило на проведение работ по выравниванию неровностей создаваемой плиты. Готовая бетонная заливка имеет толщину, составляющую 30-70 мм. Устройство системы » теплый пол » предполагает толщину бетонного пола, которая отличается от минимальной величины, равной 30 см.

Забетонированный пол после заливки требует увлажнения. Это предотвратит дальнейшее растрескивание бетона. Чтобы выполнить бетонирование качественно, необходимо подождать 6-7 дней до полного застывания смеси при постоянном увлажнении, которое осуществляется раз в 10 часов.

Для выполнения лицевой стяжки может быть использована специальная самовыравнивающаяся смесь, поэтому узнать время застывания смеси можно из инструкции на упаковке. Период, в течение которого придется ждать до полной готовности стяжки из бетона , составляет 12-24 часа.

На завершающем этапе бетонирования пола, когда стяжка полностью застыла, готовый пол в гараже покрывается дополнительным напольным материалом. Он может представлять собой:

• специальную краску для бетона;
• полиуретановый состав;
• керамическую плитку;
• эпоксидную смесь и т. д.

При выборе финишного напольного покрытия любой автомобилист должен руководствоваться собственными предпочтениями и финансовыми возможностями. В любом случае пол в гараже должен быть слегка шероховатым, что должно обеспечивать наилучшее сцепление с колесами транспортного средства.

Инструкция по заливке деревянного пола бетоном

Деревянные полы в гаражах встречаются в редких случаях, но залить такое покрытие в гараже можно исвоими руками, не пользуясь услугами специалистов. Если хозяину гаража известно,как сделать бетонный пол в деревянном доме , выполнение заливки пола в гараже не будет представлять особого труда. Чтобы качественно забетонировать пол из дерева своими руками, необходимо точно соблюдать технологию заливки бетона. Если этого не сделать, на покрытии будут появляться трещины.

Приступать к выполнению работ следует после ознакомления с инструкцией, содержащей информацию о том,как залить пол в гараже бетоном самостоятельно. Бетонирование можно начинать после подготовки основанияи расчета требуемого количества раствора. Чтобы ровно залить деревянный пол, потребуется последовательно выполнить следующие действия:

1. Демонтировать перекрытие из досок после проведения тщательного осмотра каждого элемента.
2. Проверить шаг между лагами, который не должен быть более 40 см, иначе между ними потребуется установить вспомогательные бруски.
3. Если дерево , из которого изготовлены половицы, повреждено, то доски следует перевернуть, удалитьнапольный плинтус.
4. Заделать все щели между новыми половицами с помощью герметика или монтажной пены.
5. После высыхания герметика или шпаклевки следует удалить с основания пыль и мусор, пропылесосив его.
6. Нанести 2-3 слоя влагостойкой грунтовки, чтобы предотвратить появление пузырьков воздуха.
7. Разметить по периметру стен горизонтальную линию, используя обыкновенный или лазерный уровень.
8. Высота линии разметки (нулевого уровня) может быть произвольной или около 35-70 см от поверхностиоснования .
9. Отложить от линии высоты горизонта вниз равные расстояния с учетом толщины стяжки.
10. Укрепить с целью шумоизоляции по периметру гаража к стенам внизу демпферную ленту, толщина которой — 10-20 см, а ширина больше высоты стяжки.
11. Уложить пленку из полиэтилена, сделав нахлест, равный 10 см.
12. Настелить арматурную сетку на основание либо использовать микроармирующее фиброволокно из полипропилена.
13. Установить выравнивающие маяки.
14. Замесить раствор в необходимом количестве самостоятельно либо использовать готовую смесь.

Бетон должен заливаться от дальнего угла относительно двери для входа в гараж. Чтобы выполнить стяжкуровно , следует использовать правило.

Технология выполнения заливки по грунту

Чтобы окончательно обустроить свой гараж, сделав финишное напольное покрытие , потребуется предварительно залить пол бетоном , пригласив помощника. Технология стяжки по грунту:

1. Налить в специальную емкость воду в небольшом количестве.
2. Высыпать из мешка сухую смесь и замешать раствор в небольшом количестве миксером.
3. Добавить воду, если это необходимо, продолжая смешивать раствор.
4. Довести смесь до не слишком густого и не очень жидкого состояния.
5. Начать заливку пола с угла, который является противоположным двери.

Чтобы сделать бетонный пол в частном доме или в гараже, всегда используют раствор с добавками пластификаторов. Смесь заливается равномерно, заполняя всю поверхность. Разгон раствора производится широким шпателем. Раскатать залитую поверхность можно с помощью игольчатого валика, что позволит удалить с нее все пузырьки.

Резкие движения при раскатывании смеси приводят к обрызгиванию стен, которые очень сложно очищать после выполнения заливки пола в частном доме своими руками . Запланировать количество используемой смеси с точностью поможет сделанный заранее расчет необходимого объема раствора бетона. Если в процессе заливки делать перерывы, то будут появляться швы, а пол будет неровным.

Если следовать существующим строительным правилам, то на 1 кв. м смеси требуется затратить 490 кг цемента. Перед тем как сделать пол в гараже , необходимо учесть площадь основания . К примеру, на 7-8 кв. м потребуется приготовить состав, использовав сухую смесь в мешках, необходимых в количестве 10 шт.

Для оценки полученного после работы результата нужно учесть следующие факторы:

• цвет готовой бетонной стяжки должен быть серым;
• зазоры не должны быть больше, чем 4 мм, что проверяется правилом;
• стяжка должна выдерживать удары молотком, если она качественная.
• Рекомендациями по заливке пола по грунту можно воспользоваться в том случае, если требуется обустроитьподпол частного дома. Обустройство гаражного пола из бетона — это вариант монтажа напольного покрытия , которое будет служить долгое время.

Рекомендации по заливке основания бетоном

Имея опыт по созданию бетонной стяжки в гараже или деревянном доме, выполнить заливку, оборудовав пол в бане со сливом , не составит особого труда. Благодаря современным технологиям можно не только добиться хороших результатов, но и обеспечить себе комфортное проживание в условиях загородного дома.

Существует 3 вида покрытия : тонкослойное, наливное и кварценаполненное. Их можно с успехом применять при заливке пола. Бетонный пол обладает отличными эксплуатационными характеристиками, а также имеет низкую стоимость. Это дает возможность дополнительно обустроить « теплый пол » не только в доме, но и в гараже. Чтобы не заказывать в специализированной строительной фирме услуги по созданию бетонной заливки, можно посмотреть видео о том, как выполнить все работы самостоятельно.

Перед тем как сделать бетонный пол в бане , в деревянном доме или в гараже по грунту, следует подготовить самовыравнивающуюся смесь. Для выполнения работ понадобится помощь ассистента, поскольку заливка застынет очень быстро. Чтобы стяжка была выполнена ровно , необходимо строго следовать инструкции, размещенной на упаковке.

Чтобы раствор не схватился прежде времени, все работы необходимо выполнять в быстром темпе. Для набора заливкой необходимой прочности потребуется сохранять оптимальный тепловой режим состава как можно дольше. Тогда раствор не будет остывать слишком быстро.

Устройство пола в деревянном доме

Конструкция пола в деревянном доме настолько важна, что подходить к ней нужно со всей ответственностью. Ведь малейшие огрехи в работе приведут к ощутимому дискомфорту. В доме будет холодно, из-под пола будет дуть, полы будут скрипеть, гнить и т. д.

Бетонный пол в деревянном доме

Наиболее простой вариант полов в деревянном доме – это полы бетонные. Для того чтобы их сделать, нужно пространство под домом заполнить строительным мусором, сделать прослойку из керамзита и залить все это бетоном.

Бетонная смесь готовится из одной части цемента марки не ниже М250, трех частей хорошо промытого песка со средними или крупными зернами, пяти частей среднего щебня. Все это хорошо перемешивается, заливается водой и опять перемешивается. Готовый раствор заливают, дают ему набрать необходимую прочность в течение 3-6 недель.

Гидроизоляция и цементная стяжка пола в деревянном доме

После того как бетон застыл, сверху укладывается гидроизоляция из рубероида. Листы этого материала кладутся внахлест, и стыки проходятся паяльной лампой.

Сверху гидроизоляции пола в деревянном доме делают цементную стяжку. Чтобы приготовить раствор, 1 часть цемента смешивают с 3 частями песка, замешивают в воде до густоты сметаны. При заливке стяжки, рекомендуется оставлять возле стены зазор с 1 см. А если площадь комнаты большая, то такой же зазор нужно оставить и посредине помещения. Обычно он делается по диагонали или в форме креста.

После того как стяжка высохнет, на ней можно монтировать покрытие пола. Это может быть линолеум, ковролин, ламинат и прочие подобные материалы. Можно уложить и деревянный пол. Для этого на стяжку кладутся бруски, поверх них лаги, а затем – доски пола. Как правильно монтировать доски полового покрытия будет рассмотрено ниже.

Утепление пола в деревянном доме

На бетонном основании часто монтируют теплый пол. Для этого по цементной стяжке укладывается кабель, который будет давать тепло. После его укладки снова делается стяжка. И уже поверх нее кладется финишное покрытие пола.

Современные технологии позволяют настилать теплый пол прямо по цементной стяжке, а сверху укладывать ламинат или другой материал финишной отделки.

Фундамент для дома из бруса является важной составляющей каждого дома. От правильного строительства фундамента зависит не только качество пола, но и надёжность всего дома.

И, конечно, ни один дом не обойдется без крыши. Всё о строительстве крыши дома из бруса можно прочитать здесь.

Монтаж деревянного пола

Все же, большинство людей предпочитают делать деревянные полы в частном доме. Особенно, если дом тоже построен из дерева. Ведь дерево – это удивительно чистый материал, и не хочется использовать бетон в постройке деревянного дома.

Существует поверенные веками способы монтажа пола из дерева, который может стоять десятилетия, не требуя никакого ремонта. А ведь правильно смонтированный деревянный пол именно такой. С ним тепло, комфортно, ремонта он не требует.

При постройке дома можно вмонтировать в стены деревянный брус, на него настелить лаги и сверху уложить доски пола. Но чаще всего используется способ, известный под названием «плавающий пол». Такой пол смонтирован на кирпичных столбиках, не имеет опоры на стены дома.

Этапы работ

Сначала подготавливается пространство под полом. Для этого, в местах установки кирпичных столбиков выкапываются лунки глубиной в 50 см. Расстояние между лунками должно быть 80-100 см. Они заполняются гравием и песком для образования подушки.

Подушка тщательно утрамбовывается. Для этого, по мере насыпки, песок смачивается водой и утрамбовывается специальным приспособлением, которое называется трамбовка. Представляет оно собой деревянный чурбак с поперечной рукояткой.

На приготовленные подушки, которые возвышаются над землей, укладывают красные полнотелые кирпичи в виде столбиков в 1,5 или 2 кирпича. Высота столбиков 25-50 см. Чем выше столбики, тем больше должно быть их сечение. Уровень столбиков тщательно проверяется.

Затем поверху кирпичей прокладывается слой рубероида, на него укладываются деревянные балки. Это может быть деревянный квадратный брус или круглое бревно. Сверху бруса или бревен монтируется черновой пол из горбыля или низкосортных досок. Наличие чернового пола значительно утепляет дом.

Нужно заметить, что между землей и черновым полом можно насыпать шлак или керамзит. А пространство это должно вентилироваться, иначе пол начнет гнить от сырости. Для доступа воздуха в цоколе дома проделываются небольшие отверстия. Их можно закрыть декоративными решетками.

После монтажа чернового пола, на него укладываются деревянные лаги, на которые настилается финишная поверхность пола. На разных этапах монтажа нужно использовать строительный уровень и все делать как можно ровнее. В конце концов, от этого зависит внешний вид пола в доме.

Монтаж половых досок

Традиционно, при сооружении деревянного пола используется дерево хвойных пород. Хотя, окончательная облицовка может быть выполнена из такой древесины, как дуб, бук и граб.

Нужно использовать только хорошо высушенные пиломатериалы. Иначе придется оставлять доски пола, не прибивая их окончательно. А после просушки снова возвращаться к этой работе.

Лучше всего использовать половую шпунтованную доску. Между первой доской и стеной оставляется небольшой зазор, который потом закрывается плинтусом. Доски подгоняют друг к другу, следя за тем, чтобы шпунты хорошо входили в пазы.

Рекомендуется укладывать доски так, чтобы слои древесины на соседних досках шли в разных направлениях. Если в комнате одно окно, то доски кладутся по ходу лучей света, который падает в окно. Если это коридор – то по ходу движения, то есть вдоль.

Каждая доска прибивается к лагам гвоздем, длина которого в 2 или 2,5 раза больше толщины доски. Гвозди заколачиваются под углом в 45 градусов с таким расчетом, чтобы гвоздь дополнительно прижимал доску к соседней, которая уже закреплена. Шляпка гвоздя утапливается в доску. Это легко сделать обратной стороной молотка.

По углам комнаты рекомендуется сделать в полу отверстия диаметром 5-6 см и приподнять их над поверхностью пола. Сделать это можно при помощи набитых брусков. Отверстия позволяют осуществить вентиляцию пола в деревянном доме. Воздух будет свободно попадать в пространство между черновым полом и окончательным. Пол дольше сохраняет необходимую сухость. В конце работ доски циклюются и шпаклюются, а затем делается покраска пола в деревянном доме. Деревянный пол хорошо смотрится и тогда, когда покрыт бесцветным лаком.

Под деревянным полом тоже несложно монтировать теплый пол в пространстве между полом черновым и верхней поверхностью.

К слову сказать, множество современных препаратов позволяет защитить пиломатериалы от увлажнения, гниения и грибка. Большинство этих средств безопасно для человека и можно ими воспользоваться, чтобы дополнительно защитить свой пол.

Если Вы хотите отойти от стандартной архитектуры дома, то советуем рассмотреть строительство дома из бруса с эркером. Этот нестандартный элемент выделит Ваш дом на фоне других.

Еще один вариант нестандартных домов — это невероятно уютные дома шале. Всё о таком типе домов Вы можете прочитать здесь.

Красивым должен быть не только экстерьер, но и интерьер. О внутренней отделке дома из бруса читайте далее.

Видео об устройстве пола в деревянном доме

Заливка бетонного пола

Как монтировать черновой пол в деревянном доме

Удаление грязи в зазорах в старых паркетных полах

A: Установщики новых деревянных полов наносят на древесину липкую массу, соскребая ее в любые трещины жестким скребком. Затем они шлифуют и заканчивают пол. Но заполнить щели между досками в таком полу, как ваш, сложнее.

История продолжается под рекламой

С новым деревянным полом монтажники могут сначала покрыть пол влагозащитным слоем, чтобы водяной пар не поднимался из почвы в древесину.Это важно, потому что древесина, независимо от того, насколько тщательно ее сушат или укладывают, всегда будет расширяться и сжиматься при повышении и понижении относительной влажности с изменением погоды. Это повторяющееся расширение и сжатие может вытолкнуть любой добавленный вами наполнитель.

Том Солсбери, владелец Salisbury Woodworking, установщик деревянных полов в Пулсбо, штат Вашингтон (206-842-9500; salisburywoodworking.com) с многолетним опытом работы с винтажными полами и укладкой регенерированной древесины для создания внешнего вида, похожего на то, что есть у вас. на кухне, рекомендуется решить проблему с ползком грязи, прежде чем вы начнете укладывать кухонный пол.«Когда деревянный пол находится прямо над проходом, убедитесь, что вся открытая грязь в подвесном пространстве покрыта полиэтиленом толщиной 6 мил, чтобы не допустить попадания излишней влаги в нижнюю часть пола», — сказал он в электронном письме. «Это поможет стабилизировать древесину и промежутки между досками».

Помимо распределения пластика, подумайте о том, чтобы закрыть вентиляционные отверстия в подвесном пространстве и изолировать стены. Этот процесс известен как «герметизация рабочего пространства». Это эффективно сделало бы подвесное пространство частью обогреваемой и кондиционируемой части вашего дома и сделало бы ваш дом более энергоэффективным и менее сквозным, а также помогло бы стабилизировать половицы.Федеральная программа Energy Star предлагает советы. Компании, занимающиеся инкапсуляцией подвалов и подвальных помещений, также созданы для этого, хотя это недешево. Компания NV Hydroing & Foundation Repair в Манассасе (855-649-7594; nvwaterproofing.com) сообщила, что цена обычно колеблется от 5000 до 15000 долларов, в зависимости от площади.

История продолжается под рекламой

Когда установщики кладут новый деревянный пол, у них также есть возможность добавить влагозащитный барьер под сам пол.Но на существующем этаже это явно не вариант. А когда установщики наносят заполнитель, чтобы закрыть зазоры между досками, у них есть несколько преимуществ, которых у вас нет. Дерево чистое, поэтому шпатлевка лучше прилипает, чем к полу, где зазоры заполнены мусором. Также они могут намазывать шпатлевку перед окончательной шлифовкой и финишным покрытием.

В вашем случае вы можете не делать ничего, что требует повторной шлифовки и полировки. Пятна от ногтей, которые вы видите, могут быть признаком того, что пол уже отшлифован до того, как начинают выступать сами ногти.И есть сложность, какой цвет выбрать для наполнителя. На новом полу установщикам просто нужно подобрать его к одному из цветов дерева. Вы имеете дело как с цветом дерева, так и с темными пятнами. Если вы сопоставите наполнитель с деревом, вы можете получить светлые заглушки в каждом отверстии для гвоздя, окруженные ореолом темного дерева.

Солсбери сказал, что если вы все же хотите продолжить, он предлагает вычистить промежутки между досками, насколько это возможно. Могут пригодиться гибкий шпатель, жесткая щетка и пылесос.Затем он предлагает замаскировать края досок, но оставить зазоры открытыми. Малярный скотч, часто синий, подойдет для этого. Затем с помощью пластикового шпателя вы можете распределить заполнитель щелей в отверстиях и разровнять. Удалите ленту, и все готово, без необходимости повторной полировки и размазывания герметика по готовому полу.

Продолжение истории под рекламой

Выберите наполнитель, подходящий по цвету к готовой древесине, или подумайте об использовании черного наполнителя, который придаст вам вид, похожий на то, что у вас есть сейчас, и позволит избежать неудобного вида закупоренных пятен на ногтях.

Солсбери рекомендует акриловую герметизацию Color Rite (37,02 доллара за картридж на 10,5 унций на kofflersales.com). По его словам, он прочный, но при этом остается гибким, и его можно наносить на пол, на котором уже есть отделка. «Большинство наполнителей для деревянных полов твердые, а — не гибкие, — сказал он, — поэтому, когда пол сжимается во время отопительного сезона, наполнитель выскакивает».

Солсбери также предполагает, что у вас на самом деле нет деревянного пола. Увидев присланные вами фотографии, он сказал, что почти уверен, что это ель Дугласа, лес, который он хорошо знает.В начале 1880-х годов лесопильный завод Порт-Блейкли на острове Бейнбридж, штат Вашингтон, где он живет, отгружал 200 000 досковых футов в день, что делало его крупнейшим лесопильным предприятием на Тихоокеанском побережье. Прямозернистая, устойчивая и твердая, чем некоторые так называемые лиственные породы, хотя технически это мягкая древесина, старовозрастная ель Дугласа встречается в полу и отделке многих викторианских домов и построенных в более поздние десятилетия.

Трещины в цокольном этаже? Вот что они означают

Фото: istockphoto.com

Q: Мы переехали в новый дом, и я только что заметил трещины в цокольном этаже. Они не выглядят новыми, но я не могу сказать наверняка. Я должен быть обеспокоен? Мне нужно вызвать специалиста, чтобы он осмотрел, или я могу исправить трещины самостоятельно?

A: Скорее всего, трещины в подвальном этаже не указывают на более серьезную проблему. Имейте в виду, что подвальные этажи не выдерживают веса дома, как стены подвала, поэтому трещины в подвальном этаже не повлияют на структурную целостность вашего дома.Тем не менее, иногда трещина в полу может быть первым признаком более серьезной проблемы. Используйте следующие визуальные подсказки и подсказки, чтобы понять, какие трещины могут означать обнаруженные вами трещины и нужно ли вам их ремонтировать.

Фото: istockphoto.com

Как избавиться от запаха из выгребной ямы в частном доме?

Вопрос знатокам: Как устранить запах из выгребной ямы?

С уважением, Ольга Богданова

Лучшие ответы

Alex Mishin:

Мы все свои отходы — и растительные, и кухонные, и из клозета — отправляем в компостный ящик: я сколачиваю ящик произвольного размера — скажем, 1х2 метра, какие уж обрезки досок есть, Дно у него земляное, и мы всё, что может гнить, туда валим. Пластик, стеклобой и прочее такое, естественно, собираем отдельно и выносим в мусорный ящик — зря, что ли, нас за вывоз мусора заставили платить!
Постоянно поливаю это добро помоями — той мыльной водой, что скапливается в накопителе дачного умывальника «Мойдодыр».
Когда один ящик заполнится — сколачиваю следующий. А в заполненном всё это добро гниёт еще года четыре, пока не станет настоящим компостом. Который незаменим как удобрение.
Отходы из сортира мы вываливаем в отдельный компостный ящик, кроме них туда отправляем только какое-то количество сорняков, и используем компост из него только для клумб, а не для грядок.
Процесс компостирования протекает на вольном воздухе при не очень высокой концентрации гниющего биоматериала. Поэтому запах не ощущается. Если поливать эпизодически суспензией живых микроорганизмов, специально для того продаваемой — мы используем «Байкал-ЭМ» — процесс компостирования протекает активнее.

Владимир Петров:

Купите био бактерии и туда их запаха не будет. Они продаются везде там на пачках или флаконах написано для выгребных ям и туалетов.

михалыч:

совсем не убрать но уменьшить можно. правильным вентилированием и процессом брожения.

дед михей:

Или хлорки туда закинуть! Зимой бактерии сдохнут за пять минут…

JuliaPain:

Выкупить магазин парфюмерии и набрызгать в яму: 3

Сергей Соколов:

не дыши туда

лентяйка:

есть специальные био бактерии с ароматизатором. хотя я считаю их использование целесообразным, только при отдельном стоке для туалета. и отдельном для всей остальной жидкости. а уж если у вас просто туалет на улице, то это самый лучший вариант.
мы сделали две выгребные ямы. одна (рядом с домом) очень хорошо закрыта. и запах не проходит на улицу. а вторую я обсаживаю тыквами. из за мощной листвы запах почти не чувствуется. и мухи там не роятся.

ПРОСВЕТЛЕННЫЙ:

Во первых надо поставить гидрозатвор и дополнительную трубу с вытяжкой
тогда запах разлагающихся фекалий будет накапливаться не в яме, а уходить через
вытяжку.

это Я:

Присыпаем опилками или сухими листьями, которые собираем осенью.

Видео-ответ

Это видео поможет разобраться

Ответы знатоков

Дед Ау:

помыть с «Белизной» раньше помогало сжеч листок газеты найди газету 70х годов и попробуй

Евгений Сабин:

по идее не должно, и там и там стоят сифоны. А сифон не должен пропускать запахи.

Надежда Счастливая:

Есть такое средство «Удачный» и еще много разных такого же плана. Засыпаете в септик или в выгребную яму и процесс разложения пошел… Говорят помогает и запахи устраняет и фикалии расстворяются..

Zaretskii Kostya:

Ну, видимо, неверно установлены СИФОНЫ и в раковине, и в унитазе.
Сифон — это такой змеевидный изгиб хода воды (канализации, если речь об унитазе) , где всегда остаётся вода и она, как пробка, не пускает вонючий воздух из труб обратно в комнату. Оно так и называется «водный клапан».
Для этого в унитазе всегда внизу остаётся немного воды. Она там ДОЛЖНА стоять, чтобы запирать движение воздуха из канализац. труб в комнату к Вам.
Аналогичное устройство имеется и в раковине на кухне. Если его нет — происходит то, что происходит.
Возможен третий вариант.
Что-то изменяется в состоянии конвекции в системе «Яма-трубы-унитаз-раковина» после откачки отходов. Может быть там образуется избыточное давление и оно продавливает воздух обратно в комнату. Чтобы этого не происходило, должна иметься труба-вонючка, для соединения этой системы с атмосферой. Есть у Вас такая труба — проверьте её состояние: может листьями забилась, может пауки её заплели своей паутиной и т. п. и т. д. Проверьте.

В Прошлом Мыслитель:

Выгрести всё из ямы

Павел М:

изменить местоположение ямы, чтобы вентиляционные потоки воздуха не заносило из ямы в дом.

Riki Tiki:

есть сифоны, если пахнет из раковины, но, честно, я толком не поняла, как именно запах в дом попадает

N:

залейте в нее что нибудь..

F V V:

Установить причину — если есть и у соседей — значит утечка в подвале, если у соседей нет, проверить герметичность соединений коммуникаций в квартире.

Туська:

Та же беда, затыкаем все раковины, сливы, в туалете распылитель араматический поставлен на каждые 30минут .капать другую яму нет места.

Дед Ау:

А гидрозатворы стоят с фановой трубой? без фана будет вонять однозначно!

Сергей Дмитриев:

поставить дома воздушный канализационный клапан. У вас срывает гидрозатвор, вот и вонь, а клапан на даст этому — при смыве воды в канализации будет засасываться воздух. Вот интересно, что за кривые руки вам делали каналыгу. Клапан — это прописная истина.
воздушный клапан для невентилируемых канализационных стояков DN 50/75/110, с защитной сеткой от насекомых, резиновой мембраной и теплоизолированной стенкой. Предназначен для предотвращения срыва гидрозатвора с сантехнических приборов, а также для предотвращения попадания загрязненного воздуха из канализационной сети в помещение, пропускная способность 37 л/с

Также спрашивают:

Средство от запаха и септика и выгребных ям

Устранение и профилактика запахов из септиков и выгребных ям

Владельцы частных домов или дач намного чаще сталкиваются с некоторыми бытовыми проблемами, чем обитатели каменных джунглей. Септики, выгребные ямы, дачные туалеты, канализационные системы на участке – все это обязательные элементы для комфортного проживания вдали от города. Особая конструкция подобных сооружений диктует определенные требования к их эксплуатации. Так, одним из основных пунктов ухода за ними является регулярная чистка, устранение и профилактика возникновения неприятных запахов.

Современные методы очищения сточных систем помогают без проблем справляться с неприятными запахами и препятствовать их повторному появлению. Выбрать лучшее средство от запаха из септика и выгребных ям достаточно просто. Главное найти проверенные методы и использовать средства, безопасные для человека, животных и окружающей среды.

Какие методы очищения стоков существуют?

Существует немало способов очистки септиков, выгребных ям, дачных туалетов и канализаций частных домов. Наиболее распространенными являются:

• Механическая чистка, выполняемая с помощью ассенизационной техники, принудительно выкачивающей содержимое выгребных ям, септиков, туалетов и др. Это обязательная процедура при появлении неприятных запахов, самой частой причиной которых является заиливание резервуара.
• Химическая чистка, для осуществления которой используются различные препараты агрессивного действия. Чаще всего это нитратные очистители, кислоты и аммоний.
• Применение биологических активаторов, содержащих в своем составе живые бактерии, для которых нечистоты – идеальная среда для обитания и размножения. Аэробные и анаэробные микроорганизмы ускоряют разложение отходов, перерабатывая даже самые твердые включения, в том числе и бумагу.

Каждый из перечисленных выше способов обладает своими преимуществами. Но у первых двух есть еще и недостатки. Механическая чистка выгребных ям, септиков и других резервуаров обеспечивает не долговечный результат и не обезвреживает содержимое, препятствуя размножению потенциально опасных бактерий. Химическая чистка повреждает поверхность резервуаров, уменьшая их эксплуатационный срок, и может представлять особую опасность не только для окружающей среды, но и для здоровья человека.

Лучшее средство от запаха канализации в частном доме, очистки выгребных ям, септиков, дачных туалетов и прочих резервуаров – биологические активаторы. Бактериально-ферментный способ борьбы с неприятными запахами сточных масс наиболее безопасный и эффективный. Твердые фекальные фракции, бумага, плотный осадок на дне, жировая пленка на стенках – для правильно скомпонованных живых бактерий нет никаких преград.

Маленькие борцы с опасными стоками и неприятными запахами

На современном рынке представлен широкий выбор продукции, позиционирующей себя, как эффективные средства для борьбы с неприятными запахами сточных масс. Однако подтвердить это гордое звание может далеко не каждый препарат. Чего не скажешь о биоактиваторе «БиоБак». Препарат представляет собой комбинацию из:

• Анаэробных бактерий, для жизнедеятельности которых практически не нужен кислород. Попадая в септическую систему, такие микроорганизмы эффективно перерабатывают сточные массы, преобразуя их в гелеобразную субстанцию без цвета и запаха. Анаэробные бактерии очищают содержимое резервуаров на 65-70%.
• Аэробных бактерий, живущих и размножающихся при доступе кислорода. Микроорганизмы данной группы препятствуют образованию осадка на дне и обеспечивают максимальную эффективность очистки резервуаров.

В отличие от средств, содержащих в своем составе только одну разновидность бактерий, «БиоБак» является универсальным препаратом, нейтрализующим запахи, обеспечивающим практически полное разложение отходов и характеризующимся абсолютной безопасностью для здоровья и окружающей среды. Биоактиватор нового поколения снижает уровень газообразования и является полностью безвредным для резервуаров из металла, железобетона, стекла и пластмассы.

Какими бывают биоактиваторы?

Средство от запаха в дачном туалете, септике, выгребной яме, канализации частного дома и других резервуарах предлагается производителями в двух формах выпуска: порошке или жидкости.

• Порошкообразные средства поставляются на рынок в упаковках с различной массой. Живые бактерии в них до момента применения не активны. Количество используемого средства рассчитывается, исходя из объема резервуара и уровня его наполненности. Применение порошкообразных препаратов не требует особых усилий. Достаточно высыпать порошок в сточные массы и ждать результата. Ярким примером эффективных порошкообразных средств является препарат «БиоБак» BB-YSE, представленный в компактных пакетах на 50 г, рассчитанных для переработки 2 м³ биологических отходов.
• Жидкие препараты с высокой концентрацией живых бактерий в их составе. Подобные средства готовы к использованию и поставляются в удобных емкостях с различным объемом. Отлично зарекомендовал себя препарат Супер Универсал BB-SU010 от «БиоБак». Литровая банка средства рассчитана на переработку 10 м³ биологических отходов.

Какие именно препараты для устранения и профилактики неприятных запахов выбрать – дело лично каждого. Для переработки больших объемов сточных масс удобнее и выгоднее использовать жидкие биоактиваторы.

Что о «БиоБак» думают потребители?

Биологические активаторы заслуживают исключительно лестных отзывов со стороны экспертов и потребителей. Они быстро расщепляют жиры, перерабатывают фекальные массы любой плотности, препятствуют образованию мыльной пленки, очищают стенки и дно резервуаров. Применение биоактиваторов поможет экономить и навсегда забыть о неприятных запахах из септиков, выгребных ям, дачных туалетов, канализаций частных домов и др.

Типичные проблемы с выгребной ямой

Функции канализационного стока в загородном доме выполняют выгребные ямы. Проблемы, с которыми сталкиваются владельцы участков, причиняют много неприятностей. Существует несколько вариантов выполнения выгребных ям. Лучшим вариантов является устройство современной канализационной системы, но стоит это удовольствие отнюдь недёшево.

Чаще всего на участках загородного дома или дачи устанавливают накопительный септик или герметический резервуар. Как вариант, можно выполнить выгребную яму без дна, но с ней возникает больше проблем, чем с другими ёмкостями. Основные проблемы, с которыми сталкиваются владельцы загородных домов, где на участке устроены стоковые ёмкости:

• заиливание;
• быстрое наполнение;
• неприятный запах;
• замерзание.

В процессе эксплуатации нужно тщательно следить за тем, чтобы не засорялась выгребная яма. Вода, которая поступает из дома, твердые отходы, ил являются причиной тому, что из стоковой ёмкости исходит неприятный запах, распространяющийся на весь двор. Ещё одной неприятностью является быстрое наполнение резервуара, медленное оседание воды в грунт. В таких ситуациях нужно искать эффективное решение, чтобы не нарушать санитарно-гигиенические нормы, что может навредить здоровью жителей дома.

Переполненная выгребная яма

Выгребная яма заилилась, что делать

Заиливание выгребной ямы сопровождается такими признаками, как:

• медленный слив воды из унитаза или ванны;
• вода из ямы может заливать землю, которая находится вокруг резервуара;
• жидкость оседает плохо, долго задерживается в яме;
• появляется стойкий неприятный запах.

Современные стоковые системы предусматривают использование одного из трёх видов конструкций. Самым простым типом является выгребная яма без дна, обустроенная в виде колодца. В большинстве случаев такие конструкции не отвечают санитарно-гигиеническим нормам, однако, они просты в монтаже и эксплуатации. Выгребные ямы такого типа применяются там, где временно живут люди, например, на дачах.

Герметические накопители дешёвые, простые, их легко установить. Чаще всего такие резервуары представляют собой ёмкости, выполненные из бетонных колец, кирпича или полимера. Такие конструкции помогают решить вопрос, как сделать выгребную яму, если близко грунтовые воды.

Самой безопасной для экологического состояния окружающей среды являются накопительные септики. Они предусматривают не только накопление, но и разложение отходов при помощи применения биологических препаратов.

Коррозия в выгребной яме

Очистка ямы без дна

Иногда владельцы участков сталкиваются с тем, что выгребная яма быстро наполняется. Что делать в этом случае? Чтобы очистить накопительную яму без дна от ила, пользуются химическим или механическим способом. Порядок действий при использовании химических препаратов:

1. откачка жидких отходов;
2. введение разведенных химических препаратов;
3. обновление слоя гравийной подсыпки.

Химические препараты, применяемые в процессе очистки выгребных ям от ила, действуют очень быстро и эффективно. Они изготовляются на основе нитратных окислителей, разжижают твёрдые отходы, устраняют неприятный запах.

Механический способ очистки выгребной ямы от ила является более экономным, но и более трудоёмким. Он предполагает растворение слоя при помощи водного потока. Сначала нужно откачать треть жидкостей из ямы, потом следует прочистить дно водой под напором и вывести все отходы, используя фекальный насос.

Чтобы сэкономить время и усилия, можно заказать услуги ассенизаторов. Они при помощи специальной техники откачают и очистят выгребную яму от ила и загрязнений, которые там скапливались.

Очистка герметического резервуара

Герметическая выгребная яма при высоком уровне грунтовых вод имеет свойство заиливаться быстро и очищается не так просто, как ёмкость без дна. В этом случае наиболее эффективным способом решения проблемы является откачка и вывозка содержимого ёмкости. Услуга эта стоит довольно дорого, что заставляет владельцев искать другие способы.

Если заилилась выгребная яма, следует применять биопрепараты или химические средства. Они значительно уменьшают объёмы твердых отходов, разлагая их на газ и воду. Микроорганизмы действуют постоянно, предотвращая образование ила на дне ёмкости. Что же касается химических препаратов, то они способны разъесть любые отложения, даже те, что остались от продуктов бытовой химии. Но даже после использования самых действенных средств выгребная яма наполняется снова через определённый промежуток времени, поэтому всё равно придётся вызывать ассенизаторов для осуществления профессиональной откачки отходов.

Средство для очистки выгребных ям

Очистка септика

Накопительные септики установлены так, что не предполагают очистки или откачки отходов. Все загрязнения должны разлагаться бактериями и выводиться естественным путём. Если этого не происходит, то с конструкцией что-то не так. Скорее всего, бактерии, применяемые постоянно, не могут справляться с загрязнениями и требуют помощи. В магазинах доступны специальные препараты, которые предназначены именно для очистки септиков. Их очень просто использовать, ведь достаточно просто вкинуть таблетку в унитаз и смыть. Результат не заставит себя ждать.

Установив септик на своём участке, вы избавите себя от хлопот, связанных с необходимостью периодически откачивать отходы. Колонии микроорганизмов способны разлагать до 80% твёрдых отходов. Запах из выгребной ямы удалить бактерии также способны. Следует обратить внимание на то, что стиральные порошки, мыло и другие агрессивные химические препараты, которые используются в быту, приводят к гибели микроорганизмов, поэтому их периодически нужно обновлять.

Раствор для очищения выгребной ямы

Что делать, если сливная яма быстро наполняется

Канализационная система со временем может терять свои функциональные возможности, особенно в случаях, если ей не обеспечен надёжный уход. Если выгребная яма наполняется слишком быстро, это может быть связано с плохой фильтрацией грунта. Некоторые владельцы закапывают действующую ёмкость и спешат копать новую. Но такой вариант не является самым лучшим, хотя при отсутствии других способов может быть успешно применён. Процесс работы состоит из нескольких этапов:

• сначала нужно выкопать ещё один резервуар рядом со старой ямой;
• теперь обустраиваем конструкцию;
• устанавливаем трубопровод, соединяющий два резервуара;
• закрываем обе ямы.

Как видим, старая выгребная яма не закапывается. В ней будут скапливаться твердые отходы. Она будет играть роль фильтра. В новую яму будет попадать только жидкость, с которой без проблем справится почва.

Неприятный запах из выгребной ямы

Если на участке есть выгребная яма, запах может постоянно напоминать о ней. Даже после профессиональной чистки резервуара при помощи ассенизаторского оборудования выгребная яма воняет ещё на протяжении нескольких недель. Чтобы устранить запах, следует придерживаться некоторых рекомендаций.

Самым простым и эффективным способом очистить ёмкость для стока от отходов является вызов профессионалов. Но учитывая высокую стоимость их услуг, не каждый домовладелец может себе позволить такое удовольствие. Бороться с неприятным запахом их выгребной ямы можно при помощи биологических препаратов. Микроорганизмы полностью перерабатывают отходы, превращая их в очищенную воду, которая может использоваться в хозяйственных целях. Средства на биологической основе отличаются рядом преимуществ:

• устраняют неприятный запах из ямы;
• тщательно перерабатывают нечистоты;
• ускоряют процесс разложения стоковых отходов;
• обеспечивают комплексную дезинфекцию резервуара;
• предупреждают образование ила на дне и стенках конструкции.

Твердые отходы, жировые отложения и прочие нечистоты, скапливающиеся в выгребной яме, являются продуктами питания для входящих в состав биологических препаратов микроорганизмов. Удаление запаха из выгребной ямы при помощи бактерий можно осуществить самостоятельно, нужно просто приобрести пакетик необходимого средства в специализированном магазине.

Неприятный запах из выгребной ямы

Применение биологических препаратов

Перед тем как бороться с неприятным запахом и другими проблемы при помощи биологических препаратов, нужно внимательно ознакомиться с инструкцией средства, ведь каждый вид отличается узкой специализацией. Препарат, эффективный при очищении септиков, может не дать положительного результата, если его применить с целью устранения запаха в герметических резервуарах.

Действие бактерий заключается в том, что они перерабатывают фекальные отходы и другие нечистоты в мутную жидкость, которая не имеет запаха и является абсолютно безопасной для использования в хозяйственных целях, например, для полива городовых культур, деревьев, газона.

Микроорганизмы способны переработать:

• туалетную бумагу;
• жирные отложения;
• фекальные отходы;
• остатки после резки фруктов и овощей.

Не справятся бактерии со строительным мусором, пластиком. Если забилась выгребная яма такими веществами, удалить их можно будет после откачки жидкости, используя специальные крюки. Препараты на биологической основе могут применяться для очистки накопительных септиков, герметических конструкций или обычных стоковых ям без дна.

Виды биопрепаратов

Накопительные септики являются самыми удобными и самыми простыми в обслуживании конструкциями, поэтому пользуются популярностью среди владельцев загородных домов. На полках магазинов представлен широкий ассортимент препаратов на биологической основе, которые способны решить проблемы с выгребной ямой на участке.

Устранение запаха выгребной ямы путём разложения отходов на жидкость исключает необходимость использовать ассенизаторскую технику для откачки резервуаров. Существует несколько видов биологических препаратов для выгребных ям.

• Жидкие средства наиболее концентрированы, поэтому способны эффективно справляться с отложениями разного происхождения, не зависимо от того, какое количество отходов нужно переработать. Эти препараты полностью безопасны для здоровья человека и состояния окружающей среды.
• Если неприятно пахнет из выгребной ямы, можно воспользоваться порошковыми препаратами. В их состав входят неактивные микроорганизмы. Чтобы привести их в действие, понадобится лишь немного воды.
• Препараты в виде таблеток эффективно борются с неприятным запахом. Ими очень просто пользоваться, достаточно бросить одну штуку в унитаз и смыть водой.

Биологические препараты для канализационных систем помогают решить вопрос, как избавиться от запаха из выгребной ямы, как убрать ил из дна или жировые отложения со стенок.

Обслуживание выгребных ям зимой

В результате воздействия низких температур сливная труба и выгребная яма могут замёрзнуть. Чтобы предотвратить эту проблему, нужно позаботиться о теплоизоляции канализационной системы. Делать это нужно точно не зимой. Если при строительстве сливного резервуара вы не обеспечили конструкции надёжную теплоизоляцию, и она замёрзла, нужно предпринимать срочные меры.

Для разогревания металлической трубы используют электричество. Здесь нужно всё делать крайне осторожно, ведь при малейшей ошибке может поразить электрический ток. Разогреть пластиковую трубу ещё сложнее. Можно воспользоваться тэном и солёным кипятком или нагревателями.

Выкачка выгребной ямы

Если замерзает выгребная яма, разогреть её получится при помощи паяльной лампы. При глубоком промерзании используют всё то же электричество. Процесс выполнения работ делится на такие этапы:

1. подготавливаем металлический штырь, изготовленный из арматуры;
2. вбиваем металлический прут по центру замёрзшего резервуара как можно глубже;
3. подключаем штырь к фазе трансформатора;
4. ждём, пока лёд не растает.

Выгребную яму некоторые владельцы принимаются размораживать при помощи разожжённого костра, соленого кипятка, тепловентиляторов, однако, эти методы не являются эффективными и требуют много времени, чтобы был хоть какой-то результат.

Механическая очистка резервуара

Если перестала уходить вода из выгребной ямы, нужно осуществить механическую очистку ёмкости. Как правило, такими работами занимаются представители ассенизаторских компаний, но если денег на оплату их услуг жалко, можно попытаться справиться с засорениями своими силами. Для этого понадобятся такие приспособления:

• фекальный насос, предназначенный для откачки твёрдых отходов и вязких веществ;
• перевозимая ёмкость больших размеров, желательно пластиковая.

Комплекс работ включает в себя выкачку и утилизацию отходов. Процедура достаточно трудоёмкая, да и экономия получается несущественная.

Выгребная яма на участке требует постоянного ухода. Несвоевременная откачка содержимого может вызвать заиление дна, скопление жировых отложений на стенках резервуара, возникновение неприятного запаха. Существует несколько способов борьбы с этими неприятными проявлениями. Воспользоваться услугами профессиональных ассенизаторов или всё сделать самому? Зависит от ваших возможностей и пожеланий.

Вас могут заинтересовать:

Почему пахнет канализацией в частном доме и что делать?

Появление неприятных запахов в частном доме чаще всего связывается с неисправностью канализационной системы, предназначенной для удаления хозяйственно – бытовых стоков.

Желая избавиться от неприятного запаха, нужно, прежде всего, разобраться, почему пахнет канализацией в частном доме, ведь причин может быть несколько.

В данной статье мы разберем причины, из-за которых может пахнуть канализацией в частном доме и способы устранения данной проблемы.

Почему пахнет канализацией в частном доме – причины

Чаще всего неприятно пахнет канализацией в результате проектных ошибок:

1. Не предусмотрена проектом фановая вентиляция, предназначенная для продувки канализации. Она представляет собой продолжение стояка вверх и выводится чрез кровлю дома в наружное пространство. Размер сливного канала выбирается равным диаметру стояка, а для ее проводки проектом здания должна быть специальная изолированная шахта.

2. Не установлен оголовок на фановой трубе, в результате чего ее отверстие может быть засорено мусором или перекрыто птичьим гнездом. Кроме того, такое использование канализационной трубы может привести к обратному току воздуха под напором сильного ветра.
3. Высота фанового вывода недостаточна и, при определенных условиях, неприятный запах распространяется у места выброса.
4. Выход канализационной системы вентиляции располагается на расстоянии менее четырех метров от окон и выбросы из нее проникают в жилое пространство.
5. Вентиляционный выход от наружной канализации (выгребная яма или септик) недостаточно далеко внесен от дома или расположен против розы ветров – господствующего направления ветров в данной местности. В результате запахи наносит в сторону жилого дома.

Если в доме воняет канализацией, возможно, возникли обстоятельства эксплуатационного характера:

1. Срыв сифона. Эти устройства устанавливаются на каждой точке слива именно для защиты от проникновения газов из канализации в жилое пространство.

 

В изгибе сифона при пользовании остается вода, которая служит как пробка между канализацией и помещением. Срыв происходит при залповом сбросе сточных вод по стояку. Если диаметр недостаточен, жидкость полностью заполняет сечение прохода, образуется зона пониженного давления, которая увлекает воду из сифона за собой. В результате водяной затвор затягивается в трубу канализации, открывая проход запахам в помещение.

2. Пересыхание сифона. Это обстоятельство возникает, как правило, в домах с периодическим посещением. Во время длительного отсутствия хозяев водяной затвор в сифоне пересыхает, открывая доступ в помещение газам из сливной системы. Что можно сделать, если в частном доме пахнет канализацией? Здесь нет иного варианта, как договориться с соседями, чтобы они хотя бы раз в неделю открывали воду в доме, чтобы восстановить водяные затворы.
3. Поломка сифона. Неаккуратное обращение с сифоном может привести к протечкам в результате образования микротрещин или наворачивания не по резьбе в соединениях. Здесь может быть только один выход – аккуратное и внимательное отношение к сантехническому оборудованию.

Пахнет канализацией в следствии ошибок монтажа канализационной системы

Сливная система в частном доме будет работать исправно, если сборка системы произведена в соответствии с правилами. Какие ошибки характерны при выполнении этой работы:

1. Неверное расположение сантехнических устройств. Проектом канализации предусматривается линейное расположение объектов слива. При этом вывод из унитаза должен быть расположен максимально близко к стояку. Устройства слива на разных этажах частного дома располагаются параллельно в одной вертикальной плоскости.

2. Каждый сантехнический объект в обязательном порядке снабжается сифоном. Отсутствие этого устройства на любом из них приводит к проникновению зловонных запахов в помещение.
3. Ошибки в подборе размеров труб канализации. Сечение проводников должно обеспечивать свободное прохождение содержимого канализации по ним. В большинстве случаев для частного дома используются самотечные системы из пластиковых изделий. По мере удаления от источников образования сливов сечение канала нужно увеличивать. Если от мойки вода отводится трубой 50 миллиметров, то стояк должен быть уже размеров 100 мм, а труб к септику – 150.
4. Некачественное соединение в сливной системе. Для самотечной системы используются пластиковые раструбные изделия. Внутри раструба устанавливается уплотняющая манжета. Если детали стыкуются с отклонением от оси, уплотнения могут быть негерметичными, что неминуемо приведет к протечкам и запаху, но убрать запах в данном случае не так сложно.
5. Несоблюдение уклонов при установке трубопровода. Уклон должен составлять 1-2 процента от горизонтали в сторону слива, то есть на каждый метр протяженности разность наклона до 2-х миллиметров на метр протяженности. Если он меньше – вода практически не будет течь, а если больше – она будет проходить быстро и твердые загрязнения не успеют уйти вместе с потоком. Постепенно их количество будет возрастать, пока не образуется засорение.
6. Образования протечек в канализационном трубопроводе и местах подсоединения сантехнических приборов (унитаза, ванной, раковины и т. д.) вследствие образования микротрещин или появления не плотностей в местах соединения. Данное явление может произойти по многим причинам. Перечислим основные – некачественный монтаж, некачественные материалы или их износ вследствие длительной эксплуатации.

Пахнет канализацией из-за неправильной стыковки и установки труб

Смотреть видео

Монтируя канализационный трубопровод, надо обращать внимание на рациональную прокладку. В данном случае имеем в виду следующее:

1. Самотечный сливной трубопровод должен иметь минимальное число изгибов, что позволяет избежать снижения скорости потока, а следовательно, и выноса твердых фракций загрязненных вод.
2. Подключения «под углом» выполняются специальными фитингами, имеющими наклон 135 или 150 градусов. Подсоединение производится в сторону стока жидкости.
3. Категорически не рекомендуется выполнять подключение под острым углом, это нарушит свободный ток жидкости.
4. При монтаже системы слива все трубы должны быть соосны с подключаемыми трубами или фитингами. В противном случае на раструбном соединении создается напряжение, которое может привести к образованию микротрещин с потерей герметичности. Важную роль в соединении раструбных труб играют уплотнения, которые при перекосе могут дать течь.
5. Монтаж трубопровода производится с возрастанием размеров труб по мере продвижения к выходу. Если для приемной трубы, к которой подключаются сифоны, типовым размером является 50 миллиметров, то стояк представлен уже размером 100-110 мм, а наружный вывод канализации – 120-150 мм.

Руководствуясь этими нехитрыми правилами, любой владелец частного дома может самостоятельно смонтировать свою канализационную систему.

Пахнет в следствии неполадок с гидрозатвором, способы устранения

Что делать, если в частном доме появился запах канализации? Как правило, такое явления связано с неисправностью в гидрозатворе на сифоне, узнайте что нужно делать в данном случае. Выше мы уже рассматривали такую возможность, но имеются еще моменты, которые нужно учитывать.

В качестве причин было выделено два момента – срыв сифона и в следствии этого пересыхание. Но причины могут быть и более прозаичными – его неправильная сборка.

Желая повысить плотность резьбового соединения, многие стараются затянуть пластиковую гайку как можно сильнее. Однако обратим на нее внимание – она изготавливается из тонкого пластика. При чрезмерном усилии затяжки гайка расширяется и может слететь с резьбы, при этом нарушается герметичность соединения. В результате вода из гидрозатвора вытекает, открывая дорогу запахам.

Смотреть видео
[sociallocker]

[/sociallocker]

Еще более распространенной причиной утечки гидрозатвора является попытка навернуть гайку не по резьбе. В результате нарушается резьба, образуется протечка с предсказуемыми последствиями. При любых манипуляциях с сифоном необходимо каждый раз проверять состояние уплотняющих резиновых прокладок, они имею свойство портиться от времени и подлежат принудительной замене.

Если пахнет канализацией в туалете, это повод для серьезного беспокойства. Потеря гидрозатвора в этом сантехническом устройстве происходит чаще всего по причине нарушения целостности самой чаши. В унитазах сифон отливают непосредственно в корпусе. Для устранения причины протечки нет другого варианта, кроме его замены.

Если установлен факт протечки сифона единственным надежным способом устранения дефекта является полная его замена новым устройством.

Устранения запахов канализации проще всего добиться тщательным проветриванием помещения, но это не всегда удобно. Да и этот способ не устраняет причину – почему пахнет в частном доме из канализационной системы.

На рынке можно приобрести специальные «отдушки», распыляя которые в помещении туалета можно устранить неприятные запахи канализации.

Почему пахнет – проблем с канализационной вентиляцией и методы устранения дефекта

Нарушения в работе вентиляции в системе слива стоков может происходить по различным причинам:

1. Отсутствие оголовка на фановом выходе приводит к ее засорению. Выход – установить крышку.
2. При определенных направлениях ветра в жилое помещение проникает запах. Это происходит потому, что фановую трубу «зажимает» потоком воздуха. Устранить такое обстоятельство можно, установив дефлектор-флюгер.
3. Недостаточна высота вентиляционного канала канализации. Необходимо удлинить.
4. Наполнение стоков вследствие переполнения выгребной ямы. Откачать содержимое.

Обнаружив появление запаха канализации в частном доме нужно, в первую очередь установить его источник и причину появления. Избавиться от него можно только установив ее.

Пахнет из-за засорения, причины образования

Основной причиной засорения является два фактора. Первый – компоненты жира в кухонной мойке. Они постепенно откладываются на стенках труб, уменьшая просвет и препятствуя стоку канализируемых вод. На этих препонах активно накапливаются твердые компоненты слива.

Второй причиной засоров являются волосы, шерсть животных и волокнистые компоненты, попадающие в трубы из слива воды стиральной машины. Они могут образовывать достаточно прочные пробки, от которых не избавиться простыми приемами.

Представим себе канализационную сеть, в которую последовательно включены сантехнические устройства:

• мойка на кухне;
• умывальник в ванной комнате;
• ванна, в которую также производится слив стиральной машины;
• унитаз.

Все объекты оборудованы сифонами. Как установить место образования пробки?

Определяем засор в мойке на кухне, и производит его устранение

Включаем воду из крана на мойке. Если в ней скапливается и не уходит вода, значит, место затора находится либо в сифоне, либо в трубе между ним и подключением умывальника. В первом случае нужно разобрать сифон и проверить его состояние.

При наличии засора в сифоне нужно просто очистить его и промыть все детали водой с применением моющих средств. После чего собрать этот прибор и повторно проверить водой. Если она уходит свободно – проблема решена.

При отрицательном результате придется прочистить трубу сантехническим тросиком. Правда перед этим можно прокачать мойку вантузом, что позволит разрушить пробку и, на какое то время, восстановить проток. Однако этот способ не считается кардинальным.

Засорился умывальник, как устранить

Признаком такого явления является наполнение раковины. Если это происходит только в ней – нужно чистить соответствующий сифон, как показано выше. А при наполнении одновременно мойки и раковины место забивания находится между мойкой и ванной в общей сливной трубе. Здесь для разрушения пробки также необходимо использовать трос.

Засорилась ванна

Чаще всего причиной образования пробки в сифоне ванны становятся волосы, шерсть животных. В потоке слива эти элементы цепляются за решетку слива, образуя прочный конгломерат. Прочистить такой засор можно простым способом.

Такую пробку легко удалить проволочным крючком при снятой решетке сифона. Удаление загрязнений внутри сливной трубы производятся тросом.

Забился унитаз

Это, пожалуй, самое серьезное происшествие, которое может произойти с канализационной системой в частном доме. Появление засора, как правило, является в следствии недисциплинированности владельцев частного дома.

Из туалетного сифона вода поступает в трубу стояка, имеющего больший размер в сравнении со сливными. Наиболее «популярным» в этом месте является засор тряпкой. При этом содержимое стояка выходит наружу и запах в туалете определяется содержимым канализации. Узнайте что нужно делать когда засорился унитаз, популярные способы решения проблемы.

Смотреть видео

Удалить такой засор самостоятельно весьма затруднительно, поэтому, чаще всего, приглашаются специалисты со стороны со своим оборудованием.

Способы очистки сточных труб канализации в частном доме – химический, механический и гидродинамический

Какой из них применить, зависит от характера засора. А вообще, основными являются:

• прочистка химическими реактивами;
• удаление засоров вантузом;
• механические способы;
• гидродинамическая промывка.

Химические способы удаления засоров весьма эффективны, если трубы перекрыты еще не полностью. В таком случае пробка частично растворяется, частично выносится потоком. Химические реактивы применяются двух видов: щелочные и кислотные.

Препараты на основе кислот хорошо удаляют засоры из органических веществ – волос, волокон, шерсти и прочих – характерные для пробок после умывальника и ванны.

Щелочные химикаты хорошо растворяют жиры с прочими загрязнения, характерными для кухонной мойки.

Использование вантуза является наиболее простым способом удаления засора, но он может быть эффективным только на начальном этапе образования пробки. Первым поводом для его использования является визуально определяемое снижение пропускное способности в сливе.

Для прочистки вантузом нужно набрать в мойку воды, чтобы она была выше уровня слива. Поверх решетки установить чашу вантуза и многократными нажатиями расшатать засор в трубе, после чего он, чаще всего, разрушается и протекает дальше.

К механическим способам прочистки канализации относится сантехнический трос. Для его использования нужно снять выходную трубу сифона и проверить состояние этого узла. Если он чист, приходит очередь воспользоваться тросом для разрушения засора.

Смотреть видео

Его вводят в отверстие сливной трубы, вращая при этом рукоятку. Бур на переднем конце троса гарантированно разрушает пробку. Для удаления ее компонентов, после установки сифона, проливают трубу горячей водой в течение 10-15 минут.

Для прочистки засора гидродинамическим способом используются специальные установки, рабочим инструментом которых является струя воды под большим давлением.

Такие устройства являются профессиональным инструментам и работы выполняются приглашенными специалистами. Засоры такого рода образуются чаще всего в стояке или в наружных частях канализационной системы.

Как убрать запах из выгребной ямы

Даже если яму выкачать с помощью ассенизатора, запах из выгребной ямы может чувствоваться еще на протяжении нескольких дней или недель. Чтобы избежать появления запаха в доме и рядом с ним, нужно предпринять некоторые меры. В статье речь пойдет о том, как убрать запах из выгребной ямы в частном доме.

Выкачка выгребных ям, так или иначе, должна проходить через определенное количество недель, но если делать ее самостоятельно, это будет неприятно и просто технически сложно. Для этого обращаются к услугам ассенизатора, с помощью которого происходит выкачка ям.

Многие из современных технологий и созданные с их помощью приспособления позволяют применять более простые методы для очистки выгребных ям. Кроме того, что такие работы выполняются не вручную, можно сделать весь процесс более безопасным как для людей вокруг, так и для окружающей природы. Если применять во время очистки выгребной ямы определенные средства на биологической основе, то можно получить гарантию того, что отходы, находящиеся в яме, будут переработаны. В некотором смысле эти средства могут помочь в решении проблемы утилизации стоков, а также убрать запах.

Такие средства от запаха, известные как микробы для выгребной ямы, обладают целым рядом полезных свойств, таких как:

• комплексная дезинфекция ямы;
• ускорение процесса разложения стоков;
• переработка нечистот;
• устранение запаха.

Как обойтись без услуг ассенизатора

Бактерии для септиков, туалета, выгребных ям

Используя современные биопрепараты, например, изделие компании «Водограй» или подобные, внутри выгребной ямы фекальные массы можно преобразовать в жидкость, мутноватую по составу, не имеющую никакого запаха. Такая жидкость практически полностью обеззаражена, что делает возможным ее применение для полива  участка на даче. Эту смесь можно откачивать с помощью обычного бытового насоса, поэтому нет никакой необходимости вызывать ассенизаторскую машину.

Обратите внимание! Биологические препараты дают возможность практически полностью переработать собравшиеся в колодце фекалии, жирные компоненты, туалетную бумагу и даже очистки, оставшиеся после резки овощей. Они подходят как для септиков и ям, так и для биотуалетов. Бактерии, содержащиеся в биопрепаратах, способны питаться органической тканью, поглощая всё, что находится в выгребной яме.

Бактерии, предназначенные для выгребных ям, рассчитаны на то, что материалы, из которых изготовлена яма, не испортятся. Однако бактерии не могут переработать такие предметы, как строительный мусор или пластиковые бутылки, попавшие каким-то образом в яму. Для их удаления придется задействовать крюки или же вытаскивать их после того, как из ямы будет выкачана вода и ил.

Обратите внимание! Приобретая в магазинах бактерии, нужно внимательно обращать внимание на этикетку (на упаковке). Если в препарат вызывает образование метана, то лучше отказаться от него, иначе лишнего газообразования не избежать.

В ряде случаев использование препаратов на биологической основе дает возможность полностью отказаться от услуг ассенизатора, и, таким образом, избежать лишних расходов.

Виды биопрепаратов для удаления запаха

Биопрепараты

Биопрепараты, используемые при очистке септиков для устранения неприятного запаха, могут выпускаться в следующих формах:

1. Жидкие биопрепараты. Они популярны благодаря тому, что их производят в концентрированном виде. Поэтому, чтобы справиться с большим объёмом отходов, понадобится использовать совсем немного жидкости. Микробы, комплекс которых входит в эти препараты, не оказывают негативного воздействия на окружающую среду.
2. Биопрепараты, производящиеся в виде порошка. Могут выпускаться в определенной таре с содержимым обычного типа или гранул. Бактерии в этом порошке неактивны, чтобы их «оживить», понадобится добавить немного воды.
3. Специальные таблетки для туалетов и септиков. Они известны тем, что ими просто пользоваться.  Выполнить преобразование нечистот в выгребной яме с помощью этих таблеток очень легко. Таблетки – самый эффективный способ против запаха из ямы.

Видео

На этом видео показано как уменьшить запах из выгребной ямы:

Последняя редакция: 09.08.2015 Автор: Сташков Максим Геннадиевич

причины появления и способы устранения

Содержание статьи:

Выгребная яма – это важная часть автономной канализации в частном доме. Тем, кто живёт в таком доме круглый год, приходится выбирать выгребную яму поглощающего типа, нечистоты из которой можно откачивать не чаще одного раза в полгода. Главное отличие таких резервуаров от обычных – постепенное самоочищение. Применять какие-либо дополнительные методы очистки в таких условиях приходится гораздо реже. Но теме не менее, через 1-2 года эксплуатации может появиться серьёзная проблема: вода перестаёт уходить. Как решить эту проблему самостоятельно, вы узнаете из статьи.

Почему вода не уходит

Чтобы понять основные причины проблемы, нужно знать, как устроена яма. Это большой резервуар, который выкапывается прямо в земле. Иногда дно ямы выкладывают мелким щебнем, речным песком или битым кирпичом для создания дренажного эффекта. Но чаще всего стены и дно оставляют нетронутыми, то есть они представляют из себя обычный грунт.

Отходы, попадающие в яму, постепенно просачиваются вглубь земли, но со временем впитывающая способность грунта снижается, из-за чего и получается застой воды.

Основные причины ухудшения пропускных способностей грунта следующие:

• Заиливание дна. Со временем на дне образуется ил из фекалий. Он похож на пробку, которая задерживает жидкость, и она не может просочиться в грунт;
• Образование жирового налета на стенах и дне, который мешает просачиваться жидкости в землю;
• Если проблема появилась зимой, значит грунт на дне приёмника промёрз и не пропускает жидкость;
• Недостаточный объем резервуара. Если размеры ямы не соответствуют количеству поступаемых в неё отходов, это также приводит к застою жидкости. Поэтому, всегда стоит делать размер резервуара с запасом, или проводить более тщательные предварительные замеры.

Способы решения проблемы

Когда вы выяснили, по какой причине вода не уходит через дно приёмника, можно подобрать подходящий способ борьбы с этой проблемой.

Устранение ила

Лучший способ борьбы с илом – спецтехника (ассенизатор-илосос). Такую очистку нужно проводить не реже 1 раза в полгода.

Последовательность действий:

• Откачайте отходы из выгребной ямы;
• Размойте ил, образовавшийся на дне и стенах, с помощью струи воды, данной под высоким напором;
• Отчистите дно и стены с помощью щёток;
• Промойте резервуар повторно и откачайте остатки ила.

Если ил не удалось отчистить с помощью щёток, можно дополнительно использовать эти химические препараты:

• Формальдегидные средства. Они эффективны, но учтите, что у них есть одна особенность: преапарты на основе формальдегида делают грунт непригодным для любых растений не менее чем на 7-10 лет. Поэтому старайтесь не использовать такие средства без особой необходимости;
• Препараты на аммонийной основе. У них также есть небольшая особенность: они эффективны только при плюсовых температурах, поэтому их используют только летом и весной. Зато они прекрасно устраняют неприятные запахи из выгребной ямы, и растворяют не только ил, но и жирные отложения на стенках и дне резервуара;
• Препараты на основе нитратного окислителя. Это самый лучший вариант для борьбы с плохим оттоком воды. Ил, растворенный таким препаратом, можно использовать для удобрения вашего огорода и сада, так как он разделяется на органическую составляющую и воду.

Устранение жирового налёта

Жировой налёт образуется в ямах быстрее, если в них попадает сток не только из туалета и ванной, но и из кухни. Жир, оставшийся на посуде, чистящие средства в составе которых есть ПАВ, всё это оседает не только в канализационных трубах, но и на стенках и дне выгребной ямы. Жир смешивается с холодной водой и становится прочным слоем, препятствующим отходу жидкости через грунт.

Бороться с этой проблемой можно так же, как и с илом. Нужно откачать отходы при помощи спецтехники, и только потом очищать дно и стены от жирового слоя с помощью щёток, а также формальдегидных, аммонийных и средств на основе нитритного окислителя.

Устранение промерзания ямы в зимний период

Если во время сильных заморозков дно ямы промёрзло, избавится от этой проблемы будет непросто, но возможно. Для этого вам понадобится длинный электропровод с вилкой на одном конце (для включения в сеть), металлический стержень, длина которого должна ровняться глубине резервуара, и много горячей воды.

Перед началом работ в яме важно прогреть и остальные элементы коммуникации. Начните с трубопровода. Как следует утеплите каждую трубу и пустите электрокабель по всей её длине, что даст максимальный прогревающий эффект.

Когда прогрев труб окончен, следуйте этой инструкции:

• Откачайте отходы из ямы. Если они тоже замёрзли, прогрейте строительным феном;
• Теперь раскалите на огне один конец металлического стержня, и воткните его в слой ила, углубляя металл в грунт;
• Намотайте на торчащий из земли конец стержня зачищенный с одной стороны провод, а его вилку подключите к сети;
• После того как ил прогреется, удалите его с помощью щёток или химических средств.

Этот способ очищения выгребной ямы достаточно эффективен, но учтите, что на прогрев ила может уйти от 12 до 24 часов.

Решение проблемы при недостаточном объеме ямы

Если в доме появилось больше жильцов или бытовой техники (стиральные машинки, посудомойки), расход воды становится больше. Соответственно и нагрузка на выгребную яму увеличивается. Если размеры резервуара больше не справляются с объёмом стока, решить проблему можно, раскопав ещё один резервуар по соседству.

Следуйте этой инструкции:

• Рассчитайте необходимый объём для нового резервуара, и место, где он будет раскопан;
• Когда новая яма будет готова, соедините её с первой при помощи переливной трубы;
• Забетонируйте дно первого резервуара.

Последний пункт можно не соблюдать. Но если вы уложите дно резервуара бетоном, у вас получится выгребная яма более безопасная для окружающей среды. Большая часть отходов будет оставаться в первой яме, а во вторую будет попадать преимущественно жидкость.

Предотвращение возникновения проблемы

Вы вполне можете минимизировать риск появления застоя воды в канализационном приёмнике. Для этого нужно соблюдать следующие рекомендации:

• Труднее всего очищать яму зимой, поэтому перед началом устройства выгребного резервуара учтите особенности местного грунта. А именно, на сколько глубоко промерзает земля в холодное время года. Если она промерзает сильно, стоит позаботиться об утеплении резервуара;
• Не забывайте, что канализационный приёмник требует регулярной откачки нечистот. Делать это нужно не реже 1 раза в полгода, и особенно в случае консервации канализации на зимний период;
• Во время каждой откачки нечистот промывайте стены и дно приемника струёй воды под высоким напором. Делать это нужно минимум 1 раз в год, или при каждой откачке отходов;
• Если при откачке нечистот вы заметили, что дно и стены резервуара начали покрываться слоем ила или жира, воспользуйтесь химическими средствами для их устранения;
• В промежутках между откачками нечистот желательно применять препараты на основе бактерий. Они ускорят следующую механическую чистку и позволят немного отсрочить процесс откачки. Кроме этого, такая процедура поможет избавиться от неприятного запаха.

Средство для выгребных ям от запаха: виды и особенности использования

Далеко не на всех дачах имеются централизованные вводы канализации, а также – септики и миниатюрные очистные станции, а вот выгребные ямы строят часто, предпочитая их сбору отходов жизнедеятельности в ведро. Все-таки при выгребной яме проще: периодически вызывать ассенизатора удобнее, чем заниматься утилизацией нечистот самостоятельно. Но именно из-за больших объемов выгребных ям в них заводится множество насекомых. Современные средства от запаха в туалетах решают и эту проблему, и дело тут не только в запахе, который привлекает мух: переработка отходов приводит к уменьшению их объема. Значит, услуги ассенизатора потребуются не так часто.

Все эти доводы приводятся в качестве рекламы бактериальных средств, выпускаемых разными фирмами. Какое из них более эффективное – сказать трудно, но если вам попался препарат, который вообще никак не работает, то это либо подделка, либо просроченная продукция. Бывает, что хозяин ожидает от бактериального средства намного большего, чем оно может дать. Иногда просто самим же пользователем нарушаются инструкции по эксплуатации, и тогда ждать должного эффекта от использования препарата не приходится. Также нужно учесть, что эффект от применения биопрепарата и химического средства – разный, и если оба помогают добиться уменьшения объема, то вот для компоста химия не годится, в отличие от бактериальных составов.

Как работает средство для выгребных ям, имеющее бактериальную основу?

В задачи этого средства входит:

• переработка твердых фракций в жидкие;
• частичное устранение запаха;
• устранение личинок насекомых.

Важно! Бактериальное средство выпускается в виде порошков, жидкостей, таблеток, и к каждому идет подробная инструкция, как им пользоваться.

Жидкость, вероятнее всего, будет заливаться в определенном количестве на объем ямы. Порошки предварительно придется разводить в воде, а таблетка растворяется, попадая в жидкую среду, сама. Если инструкции соблюдены, то даже при локальном внесении средства в яме начнется активное размножение бактерий, которые тут же заполнят весь объем.

Биологические средства — это современно решение очистки выгребных ям. Длительное применение биопрепаратов не наносит вреда экологическому равновесию на участке и эффективно решает проблему утилизации продуктов человеческой жизнедеятельности.

Микроорганизмы – живые существа, и им трудно размножаться в неподходящих условиях. Если в яму попадают только отходы жизнедеятельности человека, то это – идеальная среда для бактерий. В этом случае они смогут подавить развитие других микробов, опасных для человека и окружающей среды.

Биопрепараты борются и с насекомыми, так как бактерии попросту уничтожают как отложенные яйца, так и появившихся личинок. Все это перерабатывается в жижу, а выработавшиеся при реакции брожения газы выходят наружу. Именно за счет высвобождения газообразных веществ и происходит уменьшение общего объема содержимого выгребной ямы. Консистенция его становится однородной, что позволяет производить перекачку при помощи специального насоса. Это устройство пригодится для переброски масс в компостную яму.

В то же время ждать полного исчезновения запаха от таких препаратов не стоит, потому что в яме происходит только один вид брожения – аэробный, а вот для полной переработки отходов нужно, чтобы было две стадии – анаэробное и аэробное брожение. Работая вместе, эти два вида бактерий, которые не могут сосуществовать в одной и той же емкости, обеспечивают разные виды очистки, поэтому взаимно дополняют друг друга. Когда же у нас есть единственная емкость – выгребная яма, а также одно и то же вместилище препарата, речь может идти только об одном виде брожения – аэробном. Таблетка, порошок или жидкость подходят в равной мере как для закрытых, так и для открытых выгребных ям. Только вот в закрытой яме придется делать отдельную вентиляцию, чтобы обеспечить приток воздуха.

Ошибки при использовании биологических средств для дачного туалета

На каждом из препаратов всегда есть инструкция по применению. Как правило, пользователь тщательно изучает ее раздел, касающийся непосредственного использования:

1. как разводить;
2. как дозировать;
3. как часто добавлять.

Но вот о других правилах забывают. Например, при использовании биологической очистки нельзя сливать в яму или септик агрессивные моющие средства. Не стоит одновременно использовать биопрепараты и химические средства для выгребной ямы. От слишком агрессивной химии образовавшиеся колонии бактерий могут погибнуть или прекратить размножение до тех пор, пока среда вновь не станет благоприятной.

Одновременное применение биопрепаратов и химических средств приводит к взаимоисключению, т.к. химические вещества убивают полезные бактерии, которые помогают бороться с нечистотами.

Поскольку мы имеем дело с аэробным брожением, то для эффективной работы средства нужен доступ воздуха. В закрытом септике мало воздуха, поэтому емкость придется как-то проветривать. Если это многоступенчатая станция очистки, то бактериальное средство нужно заливать в конкретный ее отсек, где проходит стадия именно аэробного брожения, потому что эта емкость является вентилируемой. А вот в «глухом» отсеке, отведенном под анаэробную обработку, бактерии другого типа просто не станут размножаться, средство не станет работать.

Нарушить аэробное брожение может и сухая корка, образовавшаяся поверх содержимого выгребной ямы. Микроорганизмы хорошо развиваются во влажной среде, поэтому в самой сухой корке они не смогут действовать эффективно. Под коркой они не будут развиваться, потому что она перекроет доступ воздуха. Но стоит только вылить ковшик воды, чтобы разрушить эту корку, как биопрепарат заработает, получив желанную влагу и воздух. Только нужно учесть, что выливать воду нужно резко, чтобы поток хорошо ударил по корке, разрушив ее хотя бы в одной точке. Дальше корка переработается сама, так как за нее тоже примутся бактерии.

Известно, что деятельность бактерий приостанавливается в холоде и не может осуществляться на морозе. Колонии могут просто погибнуть, если подвергнутся действию минусовых температур. Поэтому, даже если вы выехали на дачу рано, пока не стаял снег, то нужно дождаться тех времен, когда по утрам не будет заморозков, и только потом пускать в ход биологические средства. Если у вас однажды замерзла выгребная яма с растворенным биопрепаратом, то туда при плюсовых температурах можно добавить новую порцию, и тогда она будет работать.

Если вы выбрали биологическую очистку, то не сочетайте ее с химической! В противном случае окажется, что вы вылили в яму вещества, взаимно уничтожающие эффект друг друга: химия борется с микроорганизмами, а они пытаются ее переработать. Так что если вам не понравилось, как работает биологическая очистка, то нужно сначала откачать фекальные воды, освободив выгребную яму, и только потом использовать химические реагенты.

Химическая очистка выгребных ям

Не боится морозов химическая разновидность очищающих препаратов. Ранее при их помощи старались дезинфицировать туалетные помещения и выгребные ямы в частности. Кто не знает хлорки! Ею щедро засыпали общественные туалеты «с дырками», пока не поняли, что в дальнейшем хлорка и ее производные, хотя и устраняют отчасти неприятные запахи и бактерий, но сами по себе загрязняют окружающую среду. Выделяющийся газ – хлор – признан токсичным для человека, и именно этой причиной становится уход даже от хлорирования воды, которое ранее применялось повсеместно.

На данном изображении представлены химические средства, которые используются для очистки и дезинфекции канализационной системы и выгребных ям.

Такое средство можно применять в экстренных случаях, например, для быстрого обеззараживания в случае развития эпидемий, но потом все, что было обработано агрессивными соединениями хлора, подлежит либо тщательному мытью, либо утилизации.

Аналогичным образом попал под запрет и формальдегид, так же называемый муравьиным альдегидом. Это вещество прекрасно борется с ростом грибковых микроорганизмов. Его производное – формалин – широко используется в медицине, если нужно обезвредить вещи больного, страдающего грибковыми заболеваниями. Например, обувь, которая может стать причиной вторичного заражения грибком ногтей.

В то же время выяснено, что многие производные от формальдегида являются сильно токсинными веществами, способствующими развитию рака, поэтому применение их к человеку сегодня запрещено, а сам реагент снят с производства.

Остаются только продукты неорганической химии – соли аммония и нитратные окислители. Сельскохозяйственным работникам эти соединения известны как удобрения. Нитратные окислители отлично справляются с переработкой следов моющих средств. Соединения аммония справляются с этим несколько хуже. Пока не доказано, являются ли токсинными продукты переработки содержимого выгребных ям аммонийными соединениями, следовательно, запускать эти реагенты в септик или накопительный резервуар можно, но лучше потом воспользоваться помощью ассенизаторов для утилизации отходов.

Нитратные окислители хоть и перерабатывают моющие средства, но при этом могут образовываться те самые нитраты, которые накапливаются в овощах и являются не самым лучшим придатком к пищевым продуктам. Поэтому нужно подумать, насколько стоит пускать после них получившуюся жижу на компост. Возможно, тоже придется вызывать ассенизатора, а уже после этого, при благоприятной погоде, переходить на биологические препараты, чтобы получить полностью экологически чистое удобрение. А вот для сточных канав, газонов, зеленой изгороди обработанное нитратными соединениями содержимое ямы безопасно: для растений такая «подкормка» даже полезна, а если вам не нужно есть их зелень или плоды, то почему бы их не удобрить!

Полезны ли химические средства для элементов канализации?

Известно, что биологические препараты можно смело выливать в унитаз и смывать в локальную канализацию: именно этим путем их проще всего отправить в септик. Но тогда придется ограничить использование агрессивных моющих средств. Нужно будет покупать специальное мыло, в том числе для мытья посуды и стирки. Но если вы вносите в септик химические добавки, то можно пользоваться любыми моющими веществами. Но вот как отреагируют металлические части канализации на присутствие агрессивной химии – не известно. Скорее всего, они подвергнутся коррозии.

Применение химических средств в быту, облегчает жизнь человека, но подвергает негативному воздействию состояние канализационной системы.

Химические препараты отлично справляются с жировыми отложениями, но небезопасны для чугунных труб, вентилей и т.д. Если в составе септика используются металлические компоненты, то это тоже «приговор» для применения химических средств.

Мнение специалистов относительно химических и биологических препаратов

Я бы не стала рекомендовать использование химических препаратов для туалетов на даче, когда есть возможность воспользоваться биологическими средствами. Последние – более универсальны. Конечно, полностью они не уничтожат запах, потому что это та же жидкость или порошок, что используется в городских биотуалетах. Запах от них все-таки исходит. Стоит только сэкономить средство или подвергнуть большей нагрузке выгребную яму, как можно обнаружить, что «аромат» появляется. Бактериям просто нужно время, чтобы переработать отходы. Химическая реакция, несомненно, происходит быстрее, но после нее остаются такие вещества, которые вряд ли стоило бы выкладывать на грядки даже после пребывания в компостной яме.

Химик,

Лана Аксиониди.

 В СССР нитратные соединения широко применялись в качестве удобрений. Это позволяло вырастить крупные плоды, только вот потом спохватились и стали изучать, как действуют нитраты на человека. И сегодня не стоит покупаться на то, что нитратные средства для выгребных ям преобразуют их содержимое в удобрение. По крайней мере, для грядок и садовых культур я бы такое удобрение не рекомендовала. Это, конечно, не откровенный яд, но и не полезный для пищи компонент. Если вы хотите получать компост, то пользуйтесь биологическими препаратами. Если речь о том, чтобы вызывать ассенизатора реже, то можно пользоваться химическими реагентами.

Агроном,

Елена Петровская.

 Если вы решили применять постоянно химические реагенты для автономной канализации, то установите все ее элементы из пластика. Тогда вам не нужно будет опасаться, что этот замечательный растворитель жира однажды «проест» металлические конструкции. Сегодня достаточно создано элементов – труб, фасонных изделий из ПВХ и полпропилена, поэтому есть возможность собрать полностью всю канализацию, включая септик. Если же вы пользуетесь колодцем из бетона, то стоит изучить, насколько сочетается ваш реагент со связующими материалами, чтобы он не просочился в грунт, нарушив герметичность швов емкости.

Слесарь-сантехник,

Сергей Волков.

Заключение

В целом получается, что в разное время года и при разном построении отвода сточных вод можно использовать и химические, и биологические средства. Но нужно учитывать тонкости использования, рассмотренные в этой статье. Если же пренебречь этими нюансами, то можно получить либо «не работающий» препарат, либо побочные последствия в виде попадания токсичных компонентов на грядки или порчи частей канализационной системы. Стоит опасаться подделок: этот будут в лучшем случае зря потраченные деньги. Биопрепараты не должны быть просроченными.

Причины для отказа от тех и других препаратов нет, просто нужно подходить к этому разумно, и тогда результат не заставит себя ждать. Вы обеспечите себе определенную долю комфорта и избавитесь от лишних материальных расходов.