Дом в немецком, баварском стиле: особенности фасада, наружная отделка

Фасад дома – первое, что видят гости и прохожие. От внешней отделки строения во многом зависит мнение, которое сложится о его хозяевах. Поэтому, планируя строительство, все больше людей руководствуется не только практичностью, но и красотой, отдавая предпочтение тому или иному архитектурному направлению. Дом в немецком стиле – отличное решение для тех, кто ценит основательность, простоту и элегантность.

Какие строения популярны в Баварии и других частях Германии? Как построить такие дома? Рассмотрим нюансы оформления фасадов зданий в немецком стиле.

Особенности дома в немецком стиле

Баварский или немецкий стиль дома предполагает аккуратность и даже некоторую аскетичность внешнего оформления. К его характерным особенностям относятся:

• отсутствие пышных декоративных элементов;
• строгость линий;
• практичность;
• использование в отделке недорогих материалов;
• спокойная цветовая гамма.

Каждый элемент дома должен соответствовать этим правилам. Несмотря на кажущуюся простоту, при соблюдении традиций архитектуры Западной Европы, постройка не выглядит невзрачно. Загородные коттеджи в немецком стиле напоминают сказочные домики, сошедшие со страниц сказок. Этот эффект усиливается аккуратным оформлением придомовой территории – стриженые лужайки, декоративные насаждения у крыльца, живые изгороди.

Стены и крыша

Если речь идет о традиционном немецком стиле дома, наиболее распространенная форма строения – прямоугольник или квадрат. Стены делают гладкими и окрашивают в неброские тона – белый, песочный, серый. Популярно сочетание темной древесины (бруса) и глины, также фасад может быть оформлен полимерными панелями, цементно-стружечными плитами или кирпичом. Цоколь чаще отделывают природным камнем.

Крыша дома в баварском стиле обычно двускатная, без чердака и с широкими свесами. Среди приемлемых цветовых решений – красный, коричневый, зеленый, синий оттенки и их вариации. Иногда в одном покрытии сочетаются несколько близких тонов.

Материалом для кровли служит черепица или природный шифер (сланец). Если дом двухэтажный, под крышей может располагаться мансарда с ограждением из тонированного дерева, эркер или балкон.

Окна и двери

Входная группа и окна, оформленные в немецком стиле, должны привлекать внимание. Сама дверь, как правило, деревянная, в верхней ее части выполняется остекление с перемычками. К входу в здание ведет крыльцо, деревянное или каменное. Также перед дверью может располагаться просторная веранда.

Окна обычно имеют прямоугольную или аркообразную форму. Каждое из них состоит из нескольких квадратных или прямоугольных секций, скрепленных перемычками. Современный баварский стиль также допускает панорамное остекление домов.

Если это сочетается с общим стилем фасада, окна могут дополняться ставнями. Они выполняют декоративные функции, создавая яркий акцент и придавая дому по-деревенски уютный вид. Иногда ставни покрывают резьбой и росписью.

Фахверковые дома

Дома в немецком стиле, проекты которых предполагают наличие видимого каркаса из бруса, называются фахверковыми. Этот вид зодчества появился в Германии в XV веке и постепенно приобрел популярность в других европейских странах.

Под термином фахверк (fachwerk) подразумевается каркасная конструкция. Такие дома имеют жесткий каркас из вертикальных, горизонтальных и диагональных балок. Изначально пространство между брусом заполнялось соломой, ветками и камышом, смешанными с глиной. Элементы каркаса при этом оставляли открытыми. Оставшуюся поверхность штукатурили, а зажиточные граждане украшали стены резными деревянными панелями.

Использование древесины, как основного строительного материала, породило интересную особенность фахверковых домов – каждый этаж здания выступает вперед над предыдущим. Такая конструкция позволяет дождевой воде стекать на землю, защищая стены и фундамент от излишней сырости.

Фахверковые дома проявили себя с наилучшей стороны. О надежности технологии свидетельствует то, что в Европе до сих пор можно встретить строения в этом стиле, построенные более 300 лет назад.

К другим преимуществам фахверка относят:

• быстроту возведения;
• высокие теплоизоляционные свойства;
• дешевизну материалов;
• простоту ремонтных работ.

Но есть и недостатки – древесина нуждается в обработке против грибка и плесени, материалы легко воспламеняются, необходимо устройство принудительной вентиляции. Учитывая минусы каркасных домов, некоторые хозяева прибегают к имитации фахверка.

При этом стены возводят из любых современных материалов, а фасад украшают полиуретановыми панелями, создающими впечатление деревянных балок. Таким образом, отделка дома в немецком стиле будет выглядеть натурально, но здание станет более практичным.

Готические дома

Готика в Германии начала развиваться в X-XI веках под влиянием архитектуры Франции. Немецкие здания имели свои особенности – строгие геометрические формы (чаще прямоугольник), одна или четыре высоких башни вместо двух, более скромная отделка фасада, внешнее сходство с оборонительными крепостями.

Материалом для строительства обычно служит кирпич или камень. Высота здания – не менее 3 этажей, крышу делают заостренной, окна – стрельчатыми и вытянутыми. Кровля немецких готических домов выделяется по цвету, возможные любые контрастные сочетания – темная черепица и светлые стены или же наоборот.

Хотя этот стиль может показаться устаревшим, он до сих пор популярен, в том числе и в коттеджном строительстве. Загородный дом в готическом стиле – личная крепость, от которой веет надежностью и стариной. Особенно органично он будет смотреться на лоне природы – в гористой местности или на опушке леса.

Дом в баварском стиле, будь то по-сельски уютный фахверковый коттедж или утонченная готическая крепость, является образцом немецкого качества и практичности. Можно быть уверенными, что здания, возведенные по проверенным в Германии технологиям, послужат не одному поколению хозяев и смогут удивить гостей своим необычным дизайном.

Автор: Яна Семич,
специально для xfasad.ru

Полезное видео про дом в немецком стиле

xfasad.ru

Как сделать фасад дома в немецком стиле своими руками?

Архитектурные стили, присущие западным странам, пользуются сейчас огромной популярностью у отечественных застройщиков. В элитных российских поселках все чаще можно увидеть дома, стилизованные под французский прованс, английскую классику, роскошное барокко или ультрамодный хай-тек. Но у простых домовладельцев особую симпатию вызывает немецкий стиль, характеризующийся сочетанием сдержанности и уюта.

Дом в немецком стиле

Фасад дома в немецком стиле

Особенности немецкого стиля

Жители Германии известны во всем мире, прежде всего, своей практичностью и бережливостью, и эти черты нашли свое отражение и в архитектуре жилых домов. Такие строения с первого взгляда создают впечатление надежности и комфорта, особого домашнего уюта без каких-либо излишеств.

Дом с верандой с немецком стиле

Немецкому стилю свойственны следующие признаки:

• правильная форма домов;
• небольшие окна;
• отсутствие чердака;
• сдержанная цветовая гамма;
• преобладание натуральных материалов;
• небольшое количество фасадного декора простых линий.

Различные деревянные детали придают внешнему виду задания свой индивидуальный и неповторимый стиль

Архитектура дома

Традиционный немецкий дом имеет прямоугольную либо квадратную форму, и может быть одно-, двух- или трехэтажным. Современные варианты допускают наличие пристроек и некоторую асимметрию форм, но и в таких проектах много внимания уделяется правильности пропорций. Для расширения полезного пространства в домах обустраивается мансарда, эркеры, часто бывает цокольный этаж.

По форме большинство загородных немецких домов напоминают правильный куб, то есть высота и ширина практически равны.

Крыльцо у входа обычно невысокое, скромных размеров, с простыми деревянными перилами. Терраса, если есть, то совсем небольшая, но чаще всего она отсутствует. Маленькие, правильной геометрической формы балконы имеются почти в каждом двух- и трехэтажном доме. В постройках классического образца они всегда открытые, но в более современных проектах преимущество отдается балконам закрытого типа, в том числе и с панорамным остеклением.

Небольшие балконы — особенность стиля

Крыши немецких домов чаще всего двускатные, с широкими свесами, покрытые черепицей. Крыши сложной конфигурации или вальмовые встречаются редко, преимущественно в больших особняках с многочисленными пристройками.

Дом с двускатной крышей

Двери и окна

Входные двери имеют прямоугольную форму, верхняя часть может быть застеклена. Парадный вход выделяется только контрастным цветом – другой декор использовать не принято. Окна тоже прямоугольные, небольшие, с тонкими перпендикулярными перемычками. Ставни используются редко, да и то исключительно в качестве декора.

Двери и окна

Материалы для строительства и отделки

Для строительства домов в немецком стиле широко используется красный кирпич, натуральный камень, шлакоблок и керамоблок, а для каркасных конструкций – клееный брус, сэндвич панели и ЦСП. Очень распространен вариант, когда первый этаж возводится из кирпича или камня, а второй из дерева. Традиционная отделка – это штукатурка и покраска. Стены штукатурятся гладко, фактурные составы используются в редких случаях. Цоколь облицовывают натуральным камнем либо его имитацией – это самый популярный способ отделки. Для кровли используются все виды черепицы, реже профнастил.

Цветовая гамма

Немецким домам свойственны очень сдержанные расцветки, и яркие акценты в оформлении экстерьера встречаются нечасто. Для стен выбирают обычно бежевый, песочный, белый, иногда – светло-салатовый или терракотовый. При этом деревянный декор почти всегда имеет насыщенный темно-коричневый цвет, который выгодно контрастирует со стенами. Также для контраста ставни и входные двери могут окрашиваться в ярко-красный или синий цвет. Цвет крыши, в зависимости от вида кровельного материала, варьируется от красно-коричневого до темно-серого.

Крыша серого цвета на доме в немецком стиле

Крыша красного цвета

Данный архитектурный стиль имеет несколько направлений, самыми значимыми из которых являются немецкая готика и фахверк. Готика относится к замковому стилю, и больше подходит для роскошных особняков. Но в Германии очень много небольших домиков, стилизованных под готику и отличающихся необычайно колоритным видом. У них высокие заостренные крыши с такими же заостренными козырьками над крыльцом, узкие, вертикально вытянутые окна, выложенные из камня или кирпича колонны у входа. Цоколь тоже высокий, облицованный грубо отесанным камнем. Все это делает дом визуально выше и придает презентабельный, незаурядный вид.

Отделка цоколя камнем

Фахверк считается самым известным направлением,  и для многих именно он олицетворяет традиционный немецкий стиль. Определить фахверк очень легко по деревянным балкам, разделяющим фасад на небольшие секции правильной формы. Балки пересекаются под прямым углом и по диагонали, создавая своеобразный декор, характерный только этому стилю. Такие дома смотрятся добротно и необычайно колоритно, даже несмотря на самую простую отделку.

Большой двухэтажный дом в немецком стиле

Особенности конструкции и материалы фахверковых домов

Фахверк относится к каркасному строительству и на сегодняшний день это наиболее продвинутая технология возведения деревянных каркасных домов. Основой строения служит конструкция из прочных деревянных столбов, горизонтальных балок и диагональных раскосов, а пространство между ними заполняется различным строительным материалом с достаточной теплоемкостью.

Деревянные элементы декора

Фахверковые дома — немецкий стиль

Изначально для возведения фахверковых домов использовались обычные бревна и деревянные балки различного сечения, а образованные ими секции заполнялись соломой, смешанной с известью и глиной (по типу саманных построек). Позже начали использовать камень и обожженный кирпич, иногда доски. Сейчас каркас изготавливается из клееного бруса хвойных пород, а для заполнения секций используются современные материалы – сэндвич панели, ЦСП, газобетон, различные утеплители. При этом элементы каркаса всегда остаются на виду, независимо от способа финишной отделки фасада.

 Такие дома имеют весомые преимущества:

• деревянный каркас обладает сравнительно небольшим весом и не оказывает серьезной нагрузки на основание. Это позволяет возводить здания на мелко заглубленных фундаментах, что значительно сокращает сроки строительства и затраты на материалы;
• в каркасной конструкции легко спрятать все коммуникации;
• длина брусьев дает возможность перекрывать большие пролеты, а значит, внутренние помещения могут быть очень просторными;
• технология крепления и перевязки брусьев снижает практически к нулю риски перекоса здания;
• фахверковые дома выглядят колоритно и эффектно, выделяясь на фоне стандартных построек.

Эффектный вид фахверкового дома

Уютный немецкий дом

Правда, минусы у стиля фахверк тоже есть:

• разработка проекта и монтаж конструкций требует профессиональных знаний и навыков, а услуги специалиста весьма недешевы;
• классический фахверковый дом не подходит для северных регионов, поскольку стены в нем недостаточно толстые и не могут обеспечивать надежной теплоизоляции;
• открытый деревянный каркас нуждается в регулярной обработке антипиренами, антигрибковыми и гидрофобными составами.

Помимо строительства фахверковых домов существует и более практичный вариант – наружная отделка под фахверк. Во-первых, стилизовать под фахверк можно абсолютно любой дом стандартной формы. Во-вторых, выполнить имитацию несложно самостоятельно, никаких специальных знаний для этого не нужно. В-третьих, такая отделка обойдется дешевле, чем, например, обшивка фасада сайдингом.

Отделка фасада в стиле фахверк

Для имитации балок каркаса могут использоваться обычные деревянные доски, обработанные защитными лессирующими составами.

Окрашенные фасадные доски

Чем грубее материал, тем лучше, особенно эффектно смотрятся фальшбалки из искусственно состаренной древесины. Доски должны быть шириной не меньше 10 см и толщиной не менее 2 см, обязательно ровными, без трещин и гнили, с минимальным количеством сучков. Влажность пиломатериала не должна превышать 20%.

Фальшбрус искусственно состаренный

Декоративный угол

Отличной альтернативой дереву служат полиуретановые доски. Этот материал не нужно защищать от осадков, его не повреждают насекомые и микроорганизмы. Полиуретан гораздо долговечнее дерева и с ним меньше хлопот во время эксплуатации. Доски из полиуретана можно купить в любом строительном супермаркете, причем выбор таких изделий достаточно широк.

Декоративная доска из полиуретана

Отделку можно выполнять по кирпичной кладке, штукатурке, утеплителю. Если стены нуждаются в выравнивании, отличным решением будет обшивка дома ЦСП с последующим монтажом фальшбалок.

Подготовительный этап

Чтобы правильно подготовить стены, необходимо сначала убрать все лишнее и проверить качество основания. Поэтому первым делом снимают фасадный декор (если есть), наличники, водосточные желоба, приборы освещения, а затем хорошенько очищают стены от загрязнений. Можно использовать металлическую щетку или болгарку с абразивной насадкой. После очистки на стенах хорошо просматриваются трещины, сколы, пустые швы в кладке и другие дефекты.

Трещины и глубокие выемки следует заделать цементным раствором, что же касается мелких неровностей, то они будут скрыты под слоем теплоизоляции. Если обнаружены участки, пораженные грибком, их после зачистки нужно обработать антигрибковым составом или любым хлорсодержащим средством. После высыхания ремонтного раствора стены необходимо прогрунтовать, причем грунтовку желательно выбирать с антисептическими свойствами и содержащую кварцевый наполнитель.

Утепление и оштукатуривание

Если стены не нуждаются ни в выравнивании, ни в утеплении, можно сразу приступать к отделке. Мы же рассмотрим вариант с утеплением. Одним из популярным способов является обшивка пенопластом: материал отлично задерживает тепло, а процесс монтажа не требует больших усилий. Плиты пенопласта крепятся на клей и дополнительно фиксируются дюбелями-грибками, для надежности.

Схема утепления фасада

Шаг 1. Определяют нижнюю границу обшивки и по периметру дома проводят горизонтальную линию. По этой разметке крепят на дюбель-гвозди стартовую планку, на которую будет опираться первый ряд утеплителя.

Оцените геометрию фасада

Вырезание треугольного фрагмента стартового профиля

Нельзя нарушать целостность капельника

Крепление стартового профиля

Установка примыкающего профиля

Пленка для защиты окна

Шаг 2. Размешивают монтажный клей и начинают крепить пенопласт. Клей наносят сплошной полосой по периметру листа и точечно по центру, после чего прикладывают пенопласт к стене, ровняют и прижимают. Обязательно проверяют его расположение уровнем, чтобы не допустить перекосов.

Приготовление клея

Нанесение клея на плиты

Шаг 3. Каждый следующий лист крепят вплотную к предыдущему, чтобы не оставалось зазоров. Монтаж второго ряда осуществляют со смещением вертикальных швов, для чего первый лист в ряду разрезают пополам. Таким же образом монтируют остальные ряды, периодически проверяя уровнем их горизонтальность.

Установка плит

Установка утеплителя в углах

Плиты с угловыми зонами

Шаг 4. После высыхания клея утеплитель фиксируют дюбелями-грибками, просверливая аккуратные отверстия по центру и по углам каждого листа. Шляпки дюбелей необходимо слегка утапливать, чтобы они не выступали за плоскость пенопласта. Далее зачищают неровности на стыках, задувают пеной зазоры, если они все же образовались, грунтую всю поверхность.

Заполнение щелей пеной

Обрезка излишков пены

Отверстия под дюбели

Установка дюбелей

Зоны усиленного дюбелирования

Шаг 5. Замешивают свежий клеевой раствор и наносят зубчатым шпателем поверх пенопласта. На раствор укладывают армирующую сетку, разглаживают ее шпателем, углубляя в толщу смеси на несколько миллиметров. Полотна сетки укладывают между собой внахлест и тщательно ровняют, чтобы не видно было стыков. После высыхания поверхности выполняют затирку наждачной бумагой средней зернистости.

Шаг 6. Готовят штукатурный раствор и наносят его на стены тонким и равномерным слоем. Здесь нужна особая аккуратность, поскольку любой изъян будет хорошо заметен. Когда штукатурка схватится, ее нужно затереть металлической или полиуретановой гладилкой.

Установка угловых профилей

Усиление углов

Нахлест сетки в местах стыка профилей

Нанесение клея

Крепление сетки

Разглаживание клеевого слоя

Размешивание и нанесение грунтовки

Оштукатуривание фасада

Формирование фактуры

В завершение стены нужно покрасить. Сделать это после монтажа декора будет затруднительно, ведь придется каждую доску оклеивать малярным скотчем, чтобы не испачкать краской. Цвет для стен нужно подбирать с учетом цвета досок, ведь они должны контрастировать между собой. Классический фахверк подразумевает светлые стены и темный каркас, такое сочетание является более гармоничным.

Оштукатуренный фасад

Имитация фахверка

Шаг 1. Сначала на бумаге следует нарисовать эскиз фасада и продумать расположение элементов декора.

Эскиз фасада

В традиционных фахверковых домах нижнюю часть опоясывает сплошной брус, который называется обвязочным. Обязательно устанавливаются брусья по углам фасада, а для усиления конструкции они жестко скрепляются с обвязкой раскосами (угловой ман). Если стена по ширине больше 6 м, в центре устанавливается еще один вертикальный брус с раскосами по обе стороны – центральный ман. В верхней части стен и между этажами также крепятся обвязочные балки.

Схема расположения досок на стене при имитации фахверка

Элементы классического фахверка

Важным элементом фахверка является «Андреевский крест» — две диагональных планки, скрепленные в виде буквы «Х». Чаще всего он располагается над и под оконными проемами. Дополнительную жесткость каркасу обеспечивают ригели – короткие горизонтальные поперечины между стойками.

Фахверк. Декоративные элементы

Симметричное перекрестие

Совет. Имитация фахверка не требует точного соблюдения этих условий, ведь никакой нагрузке фальшбалки не подвергаются. В то же время, грамотно расположенные элементы создают более правдоподобный вид и приближают отделку к настоящему немецкому стилю.

Шаг 2. После проработки эскиза необходимо выполнить разметку непосредственно на стене. Вертикальные и горизонтальные линии проводят строго по уровню, ведь даже небольшие отклонения будут заметны издалека. Завершив разметку, необходимо приготовить доски: сначала их обрезают согласно замерам по длине, у раскосов срезают под углом торцы, обрабатывают защитными составами.

Шаг 3. Каждый элемент тщательно покрывают пропиткой со всех сторон и просушивают на воздухе. Далее наносят 1-2 слоя краски темного цвета: традиционно в фахверке балки окрашиваются в темно-коричневый и черный, которые эффектно контрастируют со светлой штукатуркой. Вместо пропитки и краски можно взять лессирующий антисептик с колером темного оттенка – он не только обеспечит надежную защиту, но и сохранит природную текстуру дерева.

Совет. Строгих ограничений по цветовой гамме каркаса нет, и встречаются дома с красными балками, темно-голубыми, светло-коричневыми. Самое главное, чтобы доски не сливались по цвету со стенами, ведь тогда весь смысл отделки пропадает.

Шаг 4. Берут первую доску, прикладывают к стене и намечают точки крепления по линии разметки. Отложив декор в сторону, просверливают отверстия в стене, убирают пыль, с помощью дюбель-гвоздей закрепляют фальшбалку на своем месте. Точно так же крепят остальные элементы, тщательно ровняя по размеченным линиям, пока раскладка не будет завершена. Шляпки крепежей обязательно утапливают в дерево на 1-2 мм, чтобы они не выступали над поверхностью.

Установка декоративных элементов

Вариант использования декоративных досок с нагелями

Аккуратные деревянные нагели гармонично дополняют композицию

Внешний вид декоративных досок и нагелей

Угловой элемент

Внешний вид установленных декоративных элементов

Шаг 5. Чтобы улучшить эстетический вид, углубления в местах крепежей следует заделать водостойким герметиком. Для этих целей отлично подойдет акрил-силиконовый состав, обладающий отличной адгезией и стойкостью к деформациям. Герметик можно подобрать по цвету или закрасить после того, как он высохнет.

Вот так, довольно экономно, можно придать своему жилью совершенно новый вид. Здесь можно экспериментировать с цветом, фактурой дерева, вариантами раскладки. Главное – делать все максимально аккуратно и точно соблюдать пропорции, иначе смотреться все это будет скорее комично, чем привлекательно.

Видео — Домики в немецком стиле

Видео — Отделка дачного домика в немецком стиле

Видео — Дом в немецком стиле

Видео – Отделка фасада под фахверк

Фасад в стиле Фахверк имеет многовековую историю. Полюбившийся европейцам стиль заимствовали отечественные архитекторы и дизайнеры. В чем секрет популярности немецкой облицовки, каковы основные принципы технологии и как самостоятельно имитировать фахверк?

Особенности немецкой технологии

Отделка фахверк – это своеобразная сетка из деревянных балок, нанесенная на облицовку дома контрастного цвета. Такое решение имеет ряд достоинств:

1. Универсальность. Расшивка декоративными балками подходит как для небольших дачных домиков, так и просторных коттеджей. Фасад может сочетаться с другими стилевыми направлениями, характерными для определенной местности.
2. Простота обустройства. Технология не представляет сложностей. Главное, заранее спланировать расположение балок и подготовить материал.
3. Изысканность. Разнообразие фактур отделки стен и цветов позволяет создавать эксклюзивный фасад. Дизайн предполагает единство с природой – наружный деревянный каркас придает дому особый шарм.

Из минусов технологии можно отметить: относительную дороговизну используемых материалов и недолговечность деревянных элементов.

Выбор материала для обустройства фасада

Срок службы, удобство монтажа и практичность эксплуатации облицовки во многом зависит от правильно подобранных материалов. Особое внимание надо уделить основанию под фасад фахверк и набивным планкам.

Натуральное дерево или имитация

Выбор лежит между деревянными или полиуретановыми досками. Каждый материал имеет плюсы и минусы.

Отличительные особенности балок из древесины:

• натуральность и экологичность;
• красивый внешний вид;
• необходимость тщательной подготовки – обработки антипиренами и защитными пропитками;
• подверженность гниению;
• дороговизна.

Достойная альтернатива дереву – полиуретановые балки. Главные преимущества полимеров:

• правдоподобная имитация фактуры и оттенков дерева;
• широкий выбор цветовой гаммы фальшбалок;
• малый вес – полимерные доски внутри полые, такая отделка не дает особой нагрузки на облегченный фундамент каркасника;
• отличные технико-эксплуатационные свойства: стойкость к УФ-лучам, температурным перепадам, неподверженность гниению, инертность к органике и отсутствие деформаций.

Немаловажный аргумент в пользу имитации фахверка полиуретановыми балками – доступная стоимость полимерных материалов.

Варианты основы под фахверк

Монтаж балок происходит на подготовленное основание. В каркасном домостроении популярны три варианта:

• обшивка ЦСП;
• оштукатуривание стен;
• использование ОСБ-плит.

Наиболее практичный метод – применение цементно-стружечных плит (ЦСП). Материал имеет высокую плотность, хорошо переносит продольные нагрузки и не боится осадков. Обшивка ЦСП придает каркасу дополнительную прочность.

Композитные плиты – лучшая основа под фахверк. Соотношение цены и технических качеств материала оптимально.

Оштукатуривание стен отличается трудоемкостью процесса. Кроме того, учитывая особенности быстровозводимых домов, этот способ не рекомендован для облицовки. Временные подвижки каркаса могут привести к растрескиванию слоя штукатурки.

ОСБ-плиты – бюджетная технология. Материал целесообразно использовать при сооружении дачных домов и небольших построек.

Нюансы использования ОСБ-плит:

• необходима качественная обработка биозащитой, предупреждающей появление плесени;
• особое внимание на торцы полотен – при регулярном контакте с водой они могут разбухнуть;
• со временем ОСБ-плиты меняют цвет и требуют покраски.

Пошаговый инструктаж по отделке фасада

Опишем очередность отделки фасада дома в стиле фахверк своими руками. Весь ход работ условно можно разбить на несколько этапов.

Проектирование и разработка эскиза

Первым делом надо составить план-раскладку деревянных балок. Необходимо отталкиваться от рабочего чертежа самого дома.

При составлении эскиза стоит придерживаться следующих правил:

• размещение стоек не привязывают к швам ЦСП-плит; наоборот, облицовочные панели «подстраивают» под эскиз расположения балок;
• верхняя и нижняя обвязка, ригели, раскосы и вертикальные опоры должны оставлять впечатление не декоративных, а несущих элементов;
• в раскладке стоек и досок приветствуется симметрия, в обрамлении оконных и дверных зон желательно придерживаться единой тактики.

Необходимые материалы и инструменты

Для реализации фахверк фасада понадобятся следующие материалы:

• плиты ЦСП толщиной 12-16 мм;
• деревянные балки шириной 15 см или полиуретановые планки;
• бруски для крепления ЦСП на каркас;
• утеплитель;
• ветрозащитная мембрана;
• крепежи – саморезы по дереву 3,5*5,5 мм;
• краска, защитная пропитка для дерева.

Из инструментов надо подготовить: перфоратор, шуроповерт с насадками и сверлами, болгарку для резки плит, уровень, рулетку, шпателя, валик, угольник и карандаш.

Раскрой и крепление плит ЦСП

Сопоставляя габариты и конфигурацию стен с размерами облицовочных плит, следует выполнить раскрой ЦСП. До монтажа полотен необходимо «заполнить» каркас теплоизоляционным материалом, а поверх утеплителя закрепить ветрозащитную мембрану.

Последующие действия:

1. Зафиксировать вертикально деревянные бруски – шаг крепления зависит от ширины раскроенных полотен ЦСП.
2. В плитах просверлить отверстия: диаметр равен толщине саморезов, шаг по краям – 20 см, посередине – 40 см, отступ – от 1,5 см.
3. Торцы листов обработать укрепляющей грунтовкой.
4. Закрепить ЦСП плиты, соблюдая зазор между элементами в 3-5 мм. Шляпка самореза должна углубляться в полотно на 1-2 мм.

Грунтовка и покраска стен

На этом этапе выполняется финишная отделка стен перед креплением балок. Ход работ:

1. Зазоры между ЦСП плитами заполнить атмосферостойким составом. Необходимо обработать и места крепления – шляпки саморезов.
2. Нанести укрепляющую грунтовку на стены, используя валик. Оставить поверхность до полного высыхания.
3. Подготовить краску, тщательно размешать основу с колером и нанести на стены.

Как правило, одного слоя недостаточно, чтоб перекрыть серые плиты ЦСП. Для достижения однородности цвета окрашивание желательно повторить.

Подготовка и монтаж балок

Доски для отделки фасада должны быть хорошо просушены. Далее материал ошкуривается, подвергается обработке антипиреновыми пропитками и защитными составами.

Такие мероприятия направлены на снижение способности дерева к возгоранию и повышению стойкости к осадкам, солнечному излучению. Пропитка антисептиком защищает балки от появления гнили и нашествий насекомых. Заключительный этап подготовки – покраска досок в темный цвет.

Монтаж балок:

1. Согласно эскизу раскроить пиломатериалы.
2. Готовые элементы закрепить саморезами, соблюдая план-раскладку.

Порядок действий при работе с полиуретановыми планками несколько проще. Они не требуют предварительной обработки и фиксируются к ЦСП жидкими гвоздями.

Секреты декора в стиле Фахверк

Фасады домов в немецком стиле Фахверк имеют некоторые общие черты в исполнении:

1. Этажи визуально разграничиваются одним или двумя рядами горизонтальных балок.
2. В оконных рамах присутствуют переплеты.
3. Входные двери – преимущественно массивные из дерева, без остекления.
4. Водосточные трубы, дымоход и вентиляционные отводы соответствуют цвету балок.
5. Фундамент дома декорирован натуральным или искусственным камнем.
6. В традициях Фахверк – украшать подоконники вазонами и кашпо с цветами.

Облагораживание фасада в средневековом европейском стиле прижилась в современном каркасном домостроении. Имитация Фахверк способна кардинально изменить внешний вид постройки, придав ей оригинальности и презентабельности.

Видео: фахверк на доме, утепленном пенопластом

Между всех существующих архитектурных направлений сильное внимание к себе привлекает немецкий стиль, который нередко употребляется в сегодняшнем строительстве при оформлении фасадных частей строения. Для данного стиля характерна сдержанность и изящество, незамысловатость форм.

Взирая на такой фасад, появляется непритворное чувство фундаментальности дома и домашнего комфорта. Востребованности немецкого стиля весьма способствует и тот момент, что его допустимо оформить даже на готовом здании. Припоминая рачительность и скрупулезность немцев, можно заявить про то, что для оформления фасада в немецком стиле не будет нужно большого количества материалов. Немецкий стиль можно отметить весьма экономичным, только при этом он известен своей рациональностью и оригинальностью отделки.

Его декоративные детали выделяются незатейливостью и сдержанностью. В немецком стиле не должны использоваться яркие расцветки, статуи, замысловатые украшения и рисунки. Основным принципом станет рациональность. Цветовая палитра немецкого стиля тоже довольно ограничена.

Как сделать фасад в немецком стиле.

Как сформировать стену и крышу в немецком стиле? Фигура особняка должна стать классической – квадратной либо прямоугольной. Однако довольно возможными будут и некоторые выпирающие элементы, благодаря которым увеличивается жилое помещение здания. Текстура стен в немецком стиле должна быть ровной. Касательно крыши, то она, обычно, формируется двускатной, рекомендуемые расцветки – коричневые. Если вы намереваетесь максимально точно скопировать немецкий стиль на фасаде собственного жилища, то лучше стелить на крышу черепицу. Цоколь украшается при помощи природного камня. Мансарды в немецком стиле бывают редко. Замещающим их вариантом считаются маленькие балконы. Учитывая данные технологические факторы, вы имеете возможность добавить фасаду своего жилища породистый и представительный вид.

Оформление окон и дверей. Условия в этом сегменте довольно немалые. Первым делом, нужно помнить про то, что входная дверь в немецком стиле является «изюминкой» фасада. Она обязана привлекать к себе внимание и выделяться на общем фоне. Окна в немецком стиле традиционно прямоугольные, хотя в некоторых случаях могут быть арочными. Отличительной чертой вдобавок станет формирование многосекционных окон, когда стекла соединены между собой многочисленными перемычками. Добавочно окна украшают ставнями из дерева, которые выполняют лишь декоративную функцию, даря коттеджу обжитой и обустроенный вид.

Виды фасадов домов: готический дом и фахверк.

Фахверковые дома. Фахверк – знаменитый стиль архитектуры Германии. Характерной особенностью таких зданий будет создание вертикального каркаса с продольными балками и раскосами по диагонали. Для него еще характерны фигурные балочные конструкции. Они красятся в расцветки, контрастирующие с оттенком стен, даря зданию эффектность и эстетичность. Исключительно эстетично на стенах смотрятся изогнутые балки в комбинации с облицовкой из природного камня либо штукатуркой.

Готические дома. Дома, которые стилизованы под готику, всегда выделяются нестандартностью. На фотографиях такие здания выглядят как настоящие средневековые замки. Этому содействует конусовидная крыша и вертикально вытянутые окна, что зрительно делают все строение выше и представительнее. Довершают образ готического дома кирпичные колонны. Они понадобятся не просто для украшения, но также и выполняют утилитарную функцию – удерживают крышу веранды.

Коттедж в немецком стиле – это модно, оригинально, изысканно. Всякое здание окажется уникальным, зато одновременно таким узнаваемым!

Katrin

0 0

Немецкий стиль привлекает своей сказочностью

Дом в немецком стиле — это роскошное строение со светлыми стенами и коричневыми деревянными балками. Балки располагаются под различными углами и создают интересный внешний вид. Давайте рассмотрим дома в немецком стиле ближе.

Проектирование дома

Особенность таких домов заключается в том, что они не имеют несущих центральных элементов, так как конструкция выстраивается при помощи секций. А пространство между конкретными секциями заполняется определенными строительными материалами:

• Глинобетонные материалы.
• Кирпич.
• Камень. Этот вариант применяется довольно редко, но также используется в немецком стиле.

Классический вариант – одноэтажное строение

Классическим вариантом считается одноэтажный коттедж с выраженной мансардой, которая уютно располагается на пограничном или втором этаже. Таким образом, владельцы дома получают двухэтажное строение.

Первый этаж включает в себя территориальное расположение гостиной, столовой и кухни. Довольно часто располагается и ванная комната для удобства жильцов.

На втором этаже, то есть на мансарде располагается спальня и детская комната. Также, если позволяет пространство, можно расположить санузел. Крайне редко можно наблюдать строительство и обустройство трехэтажных домов.

Фасад немецкого дома отличается красотой и спокойствием

Многие строительные компании оказывают услуги по возведению домов под ключ. Здесь от вас требуется только согласовать проект и его стоимость. Отдельный интерес отдается фасаду дома.

На фасаде могут быть размещены цветочные горшки, крючки для новогодних украшений, и даже домики для птиц. Такие элементы придают дополнительные ноты комфорта и дружелюбия.

Особенности строительства

Проекты в немецком стиле выполняются из фахверкового каркаса. Каркас обустраивается при помощи трех элементов:

• Балка. Это определенного размера брус, выполненный из материалов натурального происхождения: дерево.
• Раскосы. Это деревянные брусья, которые важно расположить в соответствии с углами.
• Стойка. Это деревянная опора, расположенная в вертикальной плоскости.

Дома отличаются натуральностью. Активно используется камень, древесина и глина

Для немецкого стиля необходимо использовать раскосы. Именно они придают дому прочность и устойчивость. Раскосы скрепляются в соответствии со стыками имеющихся деталей. Такая хитрость характеризуют истинное немецкое качество.

Виды немецких домов: 2 стиля

Немецкий стиль домов может быть воплощен в реальность двумя основными строительными способностями:

Отделочные материалы

Внешняя отделка выполняется на основании баварского стиля. Где наблюдаются глиняные стены и деревянные брусья.

Основа немецкого проектирования домов заключается во внешних балках и большом количестве цветов на фасаде

Некоторые проекты созданы с применением декоративного камня, кирпича или пластиковых панелей.

Экстерьер и интерьер: 8 правил обустройства

Своими руками вы легко сможете создать уникальные немецкие интерьеры, в меру сдержанные и изысканные. Важно знать основные правила:

Вывод

Немецкий шарм, грациозность и педантичность — основные качества, которые уместно использовать в проектах домов. Дома, построенные на основах немецкого классического стиля, отличаются функциональностью, прочностью и привлекательностью.

Видео в этой статье наглядно продемонстрирует тему. А если будут вопросы, задайте их в комментариях

9 февраля 2018г.

Если вы хотите выразить благодарность, добавить уточнение или возражение, что-то спросить у автора — добавьте комментарий или скажите спасибо!

beton-stroyka.ru

Всё о доме в немецком стиле фахверк

В последнее время при возведении дома уделяют много внимания его внешнему виду. И речь идет не только о внутренней отделке – большое значение также имеет внешнее оформление дома.

Не стоит забывать о фасаде, ведь современные дизайнеры могут предложить огромное количество решений, которые будут способны сделать ваш дом по-настоящему оригинальным. Стоить отметить, что одноэтажные дома в немецком стиле встречаются довольно редко. Фасад дома будет подчеркивать вкус, особенности и привычки хозяина. Если вы твердо решили, что хотите сделать ваш дом уникальным с помощью фасада, то вам потребуется определиться с его стилем, а затем уже и с материалом. При выборе стиля стоит обращать внимание на окружающую местность: если дома поблизости будут иметь отличный от вашего фасада дизайн, то каким бы он ни был красивым – он будет плохо вписываться в общую картину. После того, как вы определитесь со всеми моментами, можно будет приступать к работе.

Далее в статье мы рассмотрим только общие особенности домов, выполненных в немецком стиле.

Немецкий стиль фасада домов

Одним из лучших решений фасадов домов является скромный и оригинальный немецкий стиль. Отмечаем, что немецкая архитектура всегда славилась своим внешним привлекательным видом и экономичность. То есть для отделки вам не потребуется уйма материала.
Такие дома обычно возводятся в виде прямоугольника или квадрата, благодаря чему достигается богатый внешний вид. Но далее немецкий стиль не отличается гладкой поверхностью: с давних времен для обустройства дома использовался декоративный камень, который, кстати, является ключевым материалом. Сейчас в Германии можно часто встретить дома, у которых цокольный этаж обделан этим камнем.
Окна выполняются в форме прямоугольников или арок. Разделяются окна небольшими перемычками на несколько секций. Двери подбираются в зависимости от цвета декоративного камня. Крыша, как правило, также окрашивается в похожий с фасадом цвет.
Тут стоит заметить немаловажный момент: любой дом, каким бы он ни был построен изначально, можно будет переделать под немецкий стиль. Самое главное, это подобрать подходящий строительный материал определенного цвета.

Дом в немецком стиле фахверк

Стиль фахверк является последней модной тенденцией для возведения жилых построек. Особенность данного стиля заключается в том, что на весь дом устанавливаются небольшие доски по вертикали, горизонтали и диагонали, которые создают имитацию деревянных балок. Стоит заметить, что создание такого стиля зачастую обходится хозяевам в неплохую копеечку. Также рекомендуется обращаться к профессиональному дизайнеру, который сможет создать отличный стиль, подходящий к вашему дому.
Из плюсов стоит отметить, что такие дома всегда будут выделяться оригинальностью. Деревянные доски довольно легко монтируются, ведь они довольно легкие и собираются по типу конструктора. Каждый отдельный дом имеет свои размеры, поэтому доски изготавливаются под заказ.
Однако дом в немецком стиле фахверк все-таки имеет пару недостатков:

• конструкция недолговечна – она прослужит вам около 20-ти лет, после чего ее придется заменять;
• имитирующие балки создают плохую теплоизоляцию.

Но если подумать, то современные технологии не стоят на месте, и быть может через несколько лет дома в стиле фахверк, вовсе лишатся своих недостатков. Хоть они и так незначительны. Также можно экспериментировать, перенимая некоторые мелкие особенности у таких стилей как минимализм, кантри, скандинавский и «хай-тек». Это позволит вам создать действительно уникальный и неповторимый фасад.

proecty-domov.ru

Проекты домов в немецком стиле, фото и цены

Требования к проекту дома в немецком стиле

До начала всех работ вы должны определиться с типом эскиза для будущего жилья:

1. Готовый проект.
2. Дать заказ на индивидуальный вариант эскиза.

Есть пару особенных требований к этому направлению в оформлении, отделки: декоративная облицовка, которая будет подчеркивать вкус владельца, его желания.

• Фасад. Строгость в геометрии деталей сочетается с контрастным сочетанием цветов. В его оформлении придерживаемся  традиций, он добротно сделанный и прекрасный в своей простоте.
• Окна. Они сделаны в виде арки или в прямоугольной форме.
• Крыша. Кровля имеет много скатов и уровней, а чердак можно переделать на полноценное жилое помещение.
• Этажи. Строение состоит из одного или двух этажей, а также есть мансарда.
• Внутренняя отделка. Везде царит рациональность, практичность даже в расположении предметов мебели по их предназначению в доме.

Строения в немецком направлении стали во многих странах Европы, а также России очень популярны. Они отвечают всем требованиям, стандартам качества, безопасности в эксплуатации, потому что выполняются по высоким немецким технологиям.

Итог. Будет лучше, если до начала строительства вы просмотрите информацию обо всех стилях домов.  Советуем обратиться за рекомендациями к профессионалам, узнать их мнение, и уже после этого избрать вид постройки, проекта и необходимый стройматериал.

Бесплатные проекты:

Бесплатно взять эскиз вы сможете при условии проведения акций, подробности, о сроках которых найдете  тут.

Менеджер компании подробно расскажет обо всех типах строений, а также помогут с планировкой, чертежами. Только после того как вы больше узнаете о проектах, то сможете определиться с вариантом постройки, оформления, а мы вам постараемся помочь.

home-zagorod.ru

Фасад дома в немецком стиле

При обустройстве дома отдельного внимания заслуживает вопрос экстерьера, ведь внешний вид дома – это показатель вкуса его владельцев. Сегодня дизайнеры предлагают множество вариантов декоративной отделки фасада, способных сделать дом неповторимым и выделить его из общего ряда окружающих строений. Следуя новомодным тенденциям, все больше людей предпочитают использовать определенный архитектурный стиль при оформлении домов, свойственный той или иной стране.

Для тех, кто ценит простоту форм, сдержанность и элегантность без излишеств, можно посоветовать оформить фасад дома в немецком стиле. Такой дом будет выгодно смотреться благодаря своему добротному и оригинальному внешнему виду, он сможет создавать впечатление надежности и домашнего уюта.

Достоинство немецкого стиля в том, что его можно применить как к строящемуся объекту, так и к уже готовому, то есть когда возведены стены и готова крыша. Немцы – народ бережливый, поэтому для отделки фасада не потребуется большое количество материала, что приятно отразится на семейном бюджете.

Скромный немецкий стиль традиционно характеризуется практичностью, экономичностью и своеобразным оформлением. Дизайн фасада можно охарактеризовать общими чертами, присущими данному архитектурному направлению.

1. Простота и строгость декоративных элементов.
2. Отсутствие замысловатых узоров, ярких цветов и деталей, скульптурных украшений.
3. Рациональный подход к использованию материалов для стройки и отделки.
4. Ограниченная цветовая палитра.
5. Соблюдение традиционных канонов архитектуры Западной Европы.

Стены и крыша

Традиционно дом в немецком стиле имеет форму квадрата или прямоугольника с ровными гладкими стенами, окрашенными в однотонные неброские цвета и украшенные эркерами. Это выступающие части дома, которые увеличивают жилое пространство.

Что касается крыши, то она обычно двускатная и выполнена в коричнево-красной палитре. Основной материал для кровли – черепица. Цоколь имеет отделку из природного камня, который очень популярен в Германии как материал для оригинального оформления зданий. Благодаря этому строение выделяется своим благородным внешним видом.

В качестве декоративных элементов сооружаются небольшие балкончики, реже мансарды. Их украшают без вычурности: тонированными досками, которые фиксируются поверх фасада.

Окна и двери

Немецкий стиль очень требователен к оформлению дверей и окон. Парадная дверь должна непременно выделяться на общем фоне фасада. Обычно это самая яркая деталь, привлекающая к себе внимание.

Окна делают прямоугольными, или напоминающими арку. Каждое окно представляет собой не единое целое, а несколько секций, разделенных специальными перемычками. В дополнение окна украшают деревянными ставнями, которые выполняют исключительно декоративную функцию, придавая дому обжитой и ухоженный вид.

Фахверковые дома

Фахверк – знаменитый стиль зодчества Германии. Отличительной особенностью таких строений является наличие вертикального каркаса с поперечными балками и раскосами по диагонали. Для него также характерны фигурные балочные конструкции. Они окрашиваются в цвета, контрастирующие с оттенком стен, придавая дому выразительность и антураж. Особенно эффектно на стенах смотрятся изогнутые балки в сочетании с отделкой из природного камня или штукатуркой.

Готические дома

Здания, которые стилизованы под готику, всегда отличаются незаурядностью. На фото такие дома выглядят как настоящие средневековые замки. Этому способствует заостренная крыша и вертикально вытянутые окна, которые визуально делают все здание выше и презентабельнее.

Довершают образ готического дома кирпичные колонны. Они служат не только для декора, но и выполняют практическую функцию – поддерживают крышу веранды.

Дом в немецком стиле – это модно, необычно, интересно. Каждое строение является неповторимыми, но в тоже время таким узнаваемым!

Фото

fasadoma.ru

Немецкий дом

Дом в немецком стиле – строгое, лаконичное жилье, строящееся обычно в один-два этажа. Внешне архитектура очень характерна: фасады имеют белую отделку и декор балками из темного дерева. Стиль строений носит название фахверк (от немецкого: fach werk – панели, постройка). Постройки с такими фасадами очень гармоничны. Свое начало они берут из средневековой Европы. Чуть позже немецкий стиль распространился оттуда по всему миру и популярен по сей день.

Здание возводится по каркасной методике, центральных несущих элементов у него нет. Вся конструкция состоит из секций деревянных балок. Сектора между ними наполняют глинобитными блоками, иногда камнем или кирпичом.

Особенности конструкции фахверка

Каркасный дом в немецком стиле включает в себя следующие конструкции:

• горизонтальные балки из дерева;
• вертикальные деревянные стойки-опоры;
• угловые раскосы.

Раскосы – очень важные элементы деревянного каркаса баварского дома. Они служат своего рода распорками, перенимая на себя большую часть нагрузки. Не менее важным элементом немецкой архитектуры являются крепления. Их делают по старой технологии, которая мало в чем изменилась.

Свободные сектора балок заполняют глинобитными материалами, изготовленными из натуральных материалов, например, глины, соломы или щепы. Поверх них на стены накладывают штукатурку, не покрывая деревянные элементы здания.

Фасад дома в немецком стиле обретает свое очарование именно за счет контраста темных балок и белой отделки. Конечно, современные технологии внесли свои коррективы в традиционное немецкое архитектурное направление. Теперь вместо глинобитных блоков используют кирпич, камень и полимеры. В некоторых постройках сочетаются сразу несколько материалов.

Сегодня дома с немецким колоритом строятся не только по каркасной технологии. И бетонные и каменные строения украшают балками и белыми фасадами, получая элегантный домик с духом баварской деревни. Для отделки внешних стен дома используют следующие материалы:

• полиуретановые и пластиковые панели;
• фанеру;
• цементные плиты.

Проекты немецких домов предполагают использование строгих прямоугольных силуэтов с выступами. Нередко планы дополняют пристройками, особенно террасами. Еще одна характерная черта фахверка – увеличение площади второго и следующих этажей. Каждый новый уровень постройки в немецком стиле ощутимо больше предыдущего. Предполагается, что такой прием обеспечивает стекание влаги с крыши без вреда отделки фасада.

Для крыш баварских домиков характерна скатная конструкция, в том числе и многощипцовая. Наиболее популярным кровельным материалом является черепица землистых оттенков: от красного до насыщенно-угольного.

Интерьер фахверка

Зачастую немецкие дома имеют национальный колорит не только снаружи, но и внутри. Особый характер помещения определяют деревянные балки. Они и внутри остаются нетронутыми. Очень гармонично баварский интерьер смотрится в загородных домах и коттеджах (смотрите фото ниже).

Рекомендуется использовать теплую палитру и натуральную отделку в домах в немецком стиле. Это касается не только стен, но и мебели и декора. Проекты домов в немецком стиле по каркасной технологии возводятся очень быстро, а это значит, что они практически не дают усадки. Это позволяет начинать отделку баварского домика сразу же после подвода коммуникаций.

Стены и потолок фахверк постройки не нуждаются в вычурных отделочных материалах. Лучше всего использовать в декоре немецких интерьеров сдержанные, приглушенные цвета. С деревом гармонично сочетается камень. Им отделывают ниши каминов, стены на кухне или в гостиной. Оптимален для таких работ декоративный плоский камень с имитацией фактуры булыжника. Он смотрится в интерьере особенно колоритно.

Если дом строится из бетона или других материалов, не предполагающих использование деревянных балок, на стены крепят имитацию деревянных конструкций.

Совет! Для покрытия пола в немецком интерьере используется натуральное дерево и его аналоги. Также уместно будет смотреться кафель с фактурой камня.

Ковры и другие текстильные покрытия пола должны соответствовать общему характеру помещения. Не рекомендуется использовать яркие, едкие цвета, то же касается и материалов постройки. Оптимальны все оттенки бежевого и молочного цветов и натуральные поверхности.

Немецкая архитектура очень удобна для остекления. Оконные проемы можно расположить во всех помещениях, в том числе и в чердачной комнате. Лучший материал для окон – дерево, но многие фирмы предлагают элегантные ПВХ изделия, имитирующие фактуру древесины.

Обратите внимание! Нередким приемом в баварских домиках является отсутствие потолочного перекрытия. Оставляют только деревянные стропила, подкосы и другие элементы каркаса крыши, но потолочная отделка полностью отсутствует. Дома в немецком стиле с такими крышами смотрятся очень просторно (примеры домов показаны на фото ниже).

Мансардные и чердачные надстройки придают баварскому дому особый шарм. Их украшают окошками со ставенками и цветочными ящиками. Вообще, растительному декору дома уделяют особое внимание. Высаженные по периметру здания растения помогут завершить образ немецкого домика из сказки. Для посадок рекомендуются хвойные деревья, кустистые травы, например, вереск.

Детали в отделке баварского фасада играют немаловажную роль. Ставни окон, металлические флюгера и уютные фонарики – все это внесет изюминку в образ постройки. Материал деталей должен сочетаться с деревянными балками дома. Это может быть ковка или камень.

Мебель и декор интерьера

При выборе мебели для немецкого дома стоит быть особенно осторожным. Излишне вычурная деталь будет смотреться неуместно, что может испортить общий стиль баварского интерьера. Рекомендуется использовать изделия из дерева и кожи. Природные материалы отлично впишутся в баварский стиль постройки.

Мягкие, теплые оттенки текстиля и каркасной мебели, натуральный камень, дерево и металл привнесут в помещение нотку немецкой готики. Нишу у печи на кухне можно оформить камнем, на манер средневекового очага. Цветники с петуньями и азалиями добавят комнатам шарма. 

Для освещения интерьера немецких домов также рекомендуют использовать теплый свет. В центральных комнатах должно быть больше светильников. Для интимной атмосферы подходят спальни и читальные зоны, где будет достаточно настенных бра и точечного света. Яркими пятнами в интерьере могут быть витражи. Не обязательно ими декорировать окна дома. Настольные лампы, столешницы и кухонные шкафчики тоже можно украсить цветными стеклышками.

В проектировке дома в стиле фахверк необязательно следовать традиционным немецким технологиям. Вы можете взять удобный для вас проект и доработать его, добавив стилистических деталей фахверка. Для подобных целей можно нанять профессионального дизайнера, он составит проект немецкого дома по вашим запросам.

У крупных строительных компаний должны быть проекты немецких домов. Поэтому, если вы планируете обратиться к профессионалам – сразу поинтересуйтесь о наличии проектов с баварским колоритом. Постройка баварского дома по уже готовому плану обойдется вам гораздо дешевле.

bouw.ru

≡ НЕМЕЦКИЙ СТИЛЬ — Создай Эксклюзивный Фасад 《Советы по ремонту》 Детально…

Среди всех архитектурных направлений яркое внимание на себя обращает немецкий стиль, который часто используется в современном строительстве при оформлении фасадных частей здания. Для этого стиля характерна сдержанность и элегантность, простота форм. Глядя на такой фасад, создается искреннее впечатление фундаментальности строения и домашнего тепла.
Главным преимуществом немецкого стиля является тот факт, что его можно воспроизвести как в процессе строительства объекта, так и после окончания стройки. Вспоминая бережливость и педантичность немцев, можно сделать вывод о том, что для создания фасада в немецком стиле не понадобится большого количества материалов.
Немецкий стиль можно назвать довольно экономичным, но при этом он характеризуется своей практичностью и оригинальностью оформления. Его декоративные элементы отличаются простотой и строгостью. В немецком стиле не должны присутствовать яркие оттенки, скульптуры, замысловатые украшения и узоры. Главной тенденцией является рациональность. Цветовая палитра немецкого стиля также довольно ограничена.

Как оформить стену и крышу в немецком стиле?

Форма дома должна быть классической – квадратной или прямоугольной. Впрочем, выступающие части, которые делают жилое пространство больше, тоже уместны. Фактура стен в немецком стиле должна быть гладкой.
Что касается крыши, то она, как правило, делается двускатной, приоритетные оттенки – коричневые. Если выходите в точности отобразить немецкий стиль на фасаде своего дома, то лучше класть на крышу черепицу. Цоколь декорируется при помощи натурального камня. Мансарды в немецком стиле встречаются нечасто. Альтернативным вариантом являются небольшие балконы. Учитывая эти технологические аспекты, вы сможете придать фасаду своего дома благородного и солидного вида.

Оформление окон и дверей

Требования в данном сегменте достаточно высоки. Прежде всего, следует помнить о том, что дверь в немецком стиле является «изюминкой» фасада. Она должна обращать на себя внимание и выделяться на общем фоне. Окна в данном стиле традиционно прямоугольные, хотя иногда могут быть арочными. Характерной чертой также является наличие многосекционных окон, когда стекла разделены между собой многочисленными перемычками. В дополнение окна украшают деревянными ставнями, которые выполняют исключительно декоративную функцию, придавая дому обжитой и ухоженный вид.

Фахверковые дома

Фахверк – знаменитый стиль зодчества Германии. Отличительной особенностью таких строений является наличие вертикального каркаса с поперечными балками и раскосами по диагонали. Для него также характерны фигурные балочные конструкции. Они окрашиваются в цвета, контрастирующие с оттенком стен, придавая дому выразительность и антураж. Особенно эффектно на стенах смотрятся изогнутые балки в сочетании с отделкой из природного камня или штукатуркой.

Готические дома

Здания, которые стилизованы под готику, всегда отличаются незаурядностью. На фото такие дома выглядят как настоящие средневековые замки. Этому способствует заостренная крыша и вертикально вытянутые окна, которые визуально делают все здание выше и презентабельнее. Довершают образ готического дома кирпичные колонны. Они служат не только для декора, но и выполняют практическую функцию – поддерживают крышу веранды.
Дом в немецком стиле – это модно, необычно, интересно. Каждое строение является неповторимыми, но в тоже время таким узнаваемым!

bergge.com

Отделка дома блок хаусом: пошаговая инструкция

Блок хаус пришел к нам из Европы. Благодаря красивому внешнему виду и хорошим техническим характеристикам приобрел популярность. Строительный материал изготавливают из дерева или материалов, копирующих натуральные породы древесины.

Рассмотрим особенности конструкции фасада, отделанного блок хаусом, и опишем последовательность обшивки дома древесными панелями.

1. Сайдинг «блок хаус»: особенности конструкции
2. Достоинства и недостатки разных типов блок хауса
3. Как выбрать материал для отделки дома блок хаусом
4. Правила монтажа ламелей «блок хаус»
5. Отделка фасада дома блок хаусом: поэтапный ход работ
6. Отделка блок хаусом внутри дома
7. Обработка и уход за панелями блок хауса

Сайдинг «блок хаус»: особенности конструкции

Блок хаус – популярный строительный материал, применяемый во внешней и внутренней отделке стен дома. Поверхность, которая обшита блок хаусом, напоминает стену, отделанную натуральным деревом. Элементы изготавливаются из дерева или оцинкованной стали, покрытой полимерной пленкой, форма элементов — двойные или одинарные «бревна».

Доски для обшивки имеют выпуклую переднюю стенку и плоскую заднюю. На ребрах предусмотрены шипы и пазы для стыковки элементов.

Перед тем, как приступить к обустройству дому из блок хауса необходимо разобраться в устройстве вентилируемого фасада такого типа. Конструкция включает обязательные элементы:

1. Произоляция  — защищает утеплитель от паров влажности. Пароизоляционный слой пропускает пар в направлении стены, не давая проникнуть к утеплителю.
2. Обрешетка – создает полость между стеной дома и блок хаусом, служит основанием для крепления реек. Обрешетка выполняется из деревянного бруса сечением 100*40 мм или 50*40 мм (зависимо от типа теплоизоляционного материала). Этот элемент конструкции выполняет роль каркаса для крепления блок хауса.
3. Слой теплоизоляции – пенопласт, минеральная вата и пр. Толщина утеплителя должна быть не менее 10 см.
4. Ветробарьер монтируется на брус обрешетки и дополнительно защищает утеплитель от влажности, содержащейся в воздухе.
5. Контробрешетка обеспечивает пространство между пленкой ветрозащиты и блок хаусом. Контробрешетка выполняется из брусьев небольшого сечения —  20*40 мм. Если пренебречь этим элементом фасадной конструкции, то деревянные ламели блок хауса быстро сгниют.
6. Внешняя обшивка – блок хаус.

Устройство обшивки дома блок хаусом: фото

Достоинства и недостатки разных типов блок хауса

Основной критерий классификации блок хауса – материал изготовления. Для отделочных работ чаще используют деревянные, металлические и виниловые панели.

При производстве деревянного блок хауса используют хвойные и лиственные породы дерева  (кедр, сосна, сибирская лиственницы и ель). Такие виды древесины устойчивы к гниению и прослужат долгое время.

Деревянные ламели изготавливаются по такой технологии:

1. Бревна распиливаются методом «квадрат в круге». В результате получается четыре заготовки.
2. Заготовки помещаются в сушильную камеру.
3. Сушка продолжается около 2-х недель. Если высушивать древесину естественным способом, то понадобиться около 6 месяцев.

Блок хаус из дерева имеет ряд преимуществ:

• прочность – поверхность панелей выдерживает высокие механические/физические воздействия, не теряя первоначальный внешний вид;
• поврежденный элемент отделки можно реставрировать – отшлифовать или заменить;
• материал имеет небольшой вес;
• легкость монтажа;
• экологически безопасный материал;
• стены, обшитые деревянным блок хаусом, «дышат» — создается благоприятный микроклимат помещения;
• блок хаус дополнительно утепляет дом;
• высокая декоративность и привлекательность деревянного фасада.

Блок хаус из дерева нуждается в регулярной чистке и обработке лаком – эти мероприятия повышают влагостойкость материала и продляют срок эксплуатации обшивки

Отделка фасада часто выполняется металлическими листами блок хауса, которым присущи некоторые особенности:

• строительный материал изготовляется из стали толщиною не менее 0,5 мм;
• стальной корпус элемента покрыт цинком;
• изнутри металлическая пластина обрабатывается грунтовкой и краской, а на лицевую сторону блок хауса нанесен рисунок, имитирующий натуральное дерево;
• главные достоинства металлического фасада – долговечность и высокая прочность; блок хаус этого типа выдерживает температурные колебания, устойчив к влаге и не изменяет своих характеристик под воздействием неблагоприятных климатических условий;
• металлический блок хаус имеет разные формы – в одно или два бревна.

В состав панелей из винила входят защитные укрепляющие компоненты и дополнительные пластификаторы. Виниловый блок хаус обладает многими плюсами деревянных панелей, но он прочнее, дешевле и выпускается в широкой цветовой гамме.

Как выбрать материал для отделки дома блок хаусом

Выбор блок хауса – задача не из простых. Доски отличаются между собой не только по материалу изготовления, а и по другим параметрам. При покупке ламелей желательно руководствоваться  следующими советами специалистов:

1. Для фасадных работ надо использовать доски шириною не меньше 15 см, желательно, чтоб все ламели имели одинаковые размеры.
2. Лучше выбирать длинные доски – это уменьшит количество стыков. Стандартная длина ламели – 6 м.
3. Наружный сайдинг выполняют блок хаусом из хвойных пород дерева. Идеальный вариант – лиственница.
4. Доски из северных регионов более плотные – это свойство улучшает остальные характеристики материала. Плотность древесины можно проверить по годовым кольцам. Чем ближе они расположены друг к другу, тем материал плотнее.
5. Не стоит покупать деревянные доски, если они имеют дефекты: трещины, гнилые сучки, налет плесени или синюшные пятна.
6. Засмолка должна быть небольших размеров: в  ширину – около 8 мм, в глубину – 3 мм.
7. Допустимый уровень влажности деревянных досок – 20%. Это значение должно быть отображено в сертификате на строительный материал.
8. Упаковка блок хауса должна быть целостной, без повреждений.

Правила монтажа ламелей «блок хаус»

Обшивка дома блок хаусом своими руками должна выполняться с соблюдением ряда правил:

1. Монтаж выполняется по направляющим, а не прямо к стене.
2. Фиксацию блок хауса предпочтительно выполнять с помощью кламмеров или металлических скоб. Для крепления толстых досок блок хауса лучше использовать саморезы с антикоррозионным покрытием. 
3. Перед началом монтажа, деревянные доски желательно подержать в помещении несколько дней. Это уменьшит влажность материала.
4. Во время крепления панели располагаются так, чтоб паз находился снизу, а шип – сверху. Такой метод сокращает риск скопления пыли/грязи в пазе и увеличивает срок службы обшивки.
5. Между полом/потолочной поверхностью и обшивкой надо оставлять зазор для естественной вентиляции.
6. Небольшой зазор должен быть и между досками. Эта мера предотвратит деформацию материала в случае попадания влаги и температурных перепадах.

Отделка фасада дома блок хаусом: поэтапный ход работ

Рассмотрим, как правильно обшить дом блок хаусом. Процесс монтажа рассмотрим на примере деревянных панелей.

Инструменты и материалы

Помимо самого блок хауса для работы понадобятся и другие материалы:

• ветроизоляционная пленка/мембрана;
• рулонный утеплитель;
• пароизоляционная пленка;
• грунтовка;
• антисептик;
• комплектующие для создания обрешетки – брусья;
• кляймеры или саморезы для крепления панелей (расход кляймеров: на 10 кв.м. обшивки – около 200 шт.).       

Важно! В качестве утеплителя лучше не использовать пенопласт. Этот теплоизолятор плохо сочетается с древесиной, так как он имеет низкую паропроницаемость и поддерживает горение

Необходимые инструменты:

• уровень;
• кисть;
• молот;
• наждачная бумага или шлифмашина;
• пила;
• электрическая дрель;
• шуруповерт.

Подготовительные мероприятия

Перед тем, как приступить к отделке деревянного дома блок хаусом нужно провести подготовительные мероприятия.

1. Деревянные элементы пропитать антисептическим средством. Кроме этого доски желательно обработать антипиреном – это повысит устойчивость дерева к огню и плесени.
2. К стенам дома прикрепить пароизоляцию. Пленка фиксируется с нахлестом в 10-15 см. Работу удобно выполнять строительным степлером со скобами.
3. Прикрепить обрешетку. Эту конструкцию надо делать горизонтальной. Фиксацию брусьев выполняют саморезами или гвоздями. В случае обшивки кирпичных/панельных стен лучше использовать рамные дюбеля. Шаг крепления обрешетки зависит от ширины теплоизоляционного материала.                                                                                   
4. В ячейки обрешетки уложить утеплитель.
5. К основному каркасу прикрепить дополнительный вертикальный слой обрешетки. Брусья фиксируются с проверкой по уровню. На эту обрешетку монтируется блок хаус.        

Обшивка дома блок хаусом

Монтаж досок начинается с нижнего угла, крепление панелей – горизонтальное. Фиксация блок хауса с помощью клаймеров:

1. Кляймеры прикрепить к обрешетке саморезами.
2. В лапки крепежей вставить первую панель. Расположение доски – пазом вниз.
3. Паз следующей панели надеть на шип, расположенный ниже от установленного элемента  обрешетки.
4. Работа по облицовке продолжается, пока вся стена не будет обшита панелями блок хауса.

Если кляймеры заменить саморезами, то перед монтажом досок надо подготовить углубления для крепежей. Фиксация происходит с шагом – 40 см. Саморезы вкручиваются под углом 45°.

Чтобы отделка имела эстетический вид саморезы надо замаскировать. Для этого подойдут остатки деревянных панелей, готовые заглушки или деревянная «паста».

Для оформления внутренних углов подойдут «лодочки», на внешние углы накладываются специальные плинтуса или струганный брус 5*5 см. Специалисты рекомендуют закреплять брус перед началом обшивки – это позволит фиксировать панели блок хауса к брусу и сделает отделку максимально привлекательной.

Дверные и оконные проемы оформляют наличниками. Основная функция наличников – скрытие щелей и защита от проникновения холодного воздуха, осадков и мусора.

Можно выбрать декоративные наличники с интересными резными узорами и необычными орнаментами. По форме наличники могут быть плоскими, округлыми или фигурными. Выбор зависит от стилистики и общего фасада дома

Отделка блок хаусом внутри дома

Монтаж блок хауса внутри дома практически не отличается от внешней обшивки, но имеет некоторые нюансы:

• для работы используют доски небольшой ширины;
• внешние и внутренние уголки фиксируются по окончанию монтажа блок-хауса.

Важно! Деревянные панели блок хауса лучше не применять для отделки внутренних стен влажных помещений. В противном случае, материал обязательно надо покрыть слоем лака

Обработка и уход за панелями блок хауса

Для обеспечения длительной эксплуатации отделки деревянные дома блок хаус надо обрабатывать защитными покрытиями: морилкой, антисептиком, лаком, краской и мастикой.

Последовательность обработки:

1. Поверхность блок хауса прогрунтовать.
2. Нанести слой лака или бесцветной краски.
3. Каждые 5-7 лет защитное покрытие надо обновлять. Повторно наносить желательно тот же самый лак или краску, иначе предыдущий слой придется удалять шлифмашинкой.

Важно! Чтоб избежать появления белых полос при усушке деревянных панелей, шип блок хауса надо обработать лаком перед монтажом

Обшивка дома блок хаусм: видео

strport.ru

Обшивка дома блок хаусом снаружи своими руками фото и видео инструкция

Облицовка фасада блокхаусом, выполненная собственноручно

• Перед тем, как обшить дом блокхаусом своими руками, используя для фасада материал из древесины, нужно «семь раз промерить» и хорошо все просчитать, чтобы досок в полной мере хватило на обшивку.
• Провести замеры внешней площади стеновых плоскостей, найти общий периметр всех оконных коробок, произвести расчеты, приобрести сам облицовочный материал и дополнения к нему.

• Доски оставить под навесом на улице на несколько суток для «акклиматизации» к температуре, в которой будет эксплуатироваться блокхаус, и влажности, но не дать ему намокнуть.
• Внимательно прочитать инструкцию, не отступая от технологии, выполнить работы.
• Привести стены в надлежащий вид. Высушить поверхность. Погрунтовать водозащитным, огнестойким и антибактериальным раствором. Бревенчатые поверхности обработать олифой.
• Оббить кирпичную или бетонную кладку гидроизоляционной пленкой или нанести водоотталкивающую пропитку. Это надо сделать до установки каркаса-обрешетки.

Когда мы обшиваем дом сайдингом своими руками, предварительно определяемся, нужно ли утеплять помещение. Если это запланировано, то между стеной и обрешеткой укладывается теплоизоляционная минеральная вата или пенопласт. Накрывается утеплитель ветробарьером, внахлест, с заходом краев полос одна на другую на 10 см. Так называется защитная мембрана, работающая в одностороннем направлении. Выпуская образующийся пар изнутри помещения, она не впитывает влагу с окружающего воздуха, оставляя изолятор всегда сухим.

Каркас для крепления облицовочных элементов выполняется с шагом 0,5м и устанавливается в вертикальной плоскости на обрабатываемую поверхность. Направляющие при этом должны быть четко ориентированы по уровню, а сами доски крепиться горизонтально.
Крепление производится фиксацией шипа в паз. Можно применить для этих целей саморезы

Тогда еще нужно просверлить под них отверстия не ближе, чем 0,45 м одно от другого, а после завершения работ шляпки покрыть герметичным водоотталкивающим клеем.
Учитывая компенсационные расширения, которым подвергается виниловый блокхаус при изменении температуры воздуха, следует предусмотреть зазор размером в 0,1 м между панелями.
Труднообрабатываемые места в углах, где сложно выполнить подгонку, нивелируются вагонкой или аккуратной деревянной рейкой.
Особое внимание уделяется верхней части стены. Последняя панель подгоняется под верхний козырек и обрезается

Огрехи монтажа закрываются плинтусом.

Имея представление, как обшить дом блокхаусом своими руками, можно использовать металлический и виниловый материал. Фасады домов с ними в качестве обшивки устойчивы к кислотным дождям, ультрафиолетовому свету, масляным загрязнениям. Термостойкий, прочный виниловый материал хорошо зарекомендовал себя, как в районах с жарким климатом, так и в северных регионах. Остается определиться с цветом. Палитра колеров позволяет выбрать оформление по душе, которое будет служить полвека, не теряя своих качеств.

Сайдинг Blockhouse новый подход к облицовочным фасадным работам

«Blockhouse» (или блокхаусом), можно назвать полимер из акриловых, виниловых материалов, металла. Существует еще сайдинг из древесины хвойных пород, позволяющий создать имитацию натуральных, объемных, изящных и массивных цилиндрических брёвен на своем фасаде. Это одна из разновидностей сайдинга — округлая с одной стороны и плоская с другой доска «Блокхаус». Конструктивно каждый элемент с изнаночной, прилегаемой к обрешетке стороны, имеет воздушные пазухи. Они улучшают теплоизоляцию материала, снимают напряжения в нем. При этом жилище в такой недорогой облицовке будет оставаться экологически чистым. Напоминающая сруб постройка станет частью природного ландшафта местности.

Монтаж из досок, оснащенных, с одной стороны пазами, с другой — шипами (обратный замок) отличает «block house» от обычного сайдинга, позволяет быстро и надежно скреплять элементы между собой, исключая возникновение волнового эффекта. Блокхаус в облицовке выдерживает значительные нагрузки, его элементы хорошо просушены, а размеры унифицированы.

Полезные советы

Не рекомендуется начинать отделку ранее, чем через один год (минимум полгода) после сборки или строительства здания дома. Если блок-хаусом предполагается обшивать деревянный сруб, он должен быть обязательно проконопачен

Очень важно правильно определиться с утеплением деревянного здания. Следует учитывать, что при толщине стены 150 мм, необходимо выполнить утепление толщиной 100 мм

Если вы будете выполнять утепление, то обязательно закройте его поверхность ветро-влагозащитной пленкой.

Также очень важно правильно определиться с выбором панелей блок-хауса

В первую очередь следует обращать внимание на их размеры, материал из которого они изготовлены и даже место, где была заготовлена древесина. Стандартные ширины блок-хауса следующие: 96 мм, 145 мм, 175 мм и 220 мм

Стандартные толщины: 22 мм, 26 мм, 36 мм и 45 мм. Как уже говорилось ранее, максимальная длина панели – 6 метров. Для обшивки наружных поверхностей, как правило, используют широкие панели – от 145 мм и более. Надо понимать, что если длина стен дома более 6 метров, возникает необходимость стыковки блок-хауса по торцам. Что касается материала и мест его заготовки, то предпочтение отдается панелям, изготовленным из древесины хвойных пород заготовленной в северных районах Российской Федерации.

Перед монтажом необходимо тщательно продумать, как будет производиться отделка углов здания и примыкание панелей к дверным и оконным проемам. А также надо учитывать, что вес 1 м2 отделки может достигать 30 килограммов. Если блок-хаус используется для отделки фронтона дома изготовленного из оцилиндрованных бревен, ширина панелей подбирается не под диаметр бревна, а под рабочую высоту. Надо знать, что, несмотря на заявленную поставщиком влажность материала, он будет все равно усыхать. Поэтому перед монтажом надо произвести окраску шипа, паза и торцов досок в основной цвет. Эта операция избавит вас от подкрашиваний портящих вид белых полосок на стыках досок появляющихся в процессе усыхания древесины.

Блок-хаус, как и любой другой отделочный материал, нуждается, пусть в небольшом, уходе. Если панели не были покрыты лаком, их ежегодно обрабатывают антисептическим составом. Также производится визуальный осмотр на предмет растрескиваний и других повреждений. При этом порожденные панели заменяются на новые. В любом случае, чтобы как можно дольше сохранить эстетичный вид здания, поверхность, отделанная блок-хаусом, нуждается в регулярной мойке и чистке от пыли и грязи.

Напоследок хотелось сказать несколько слов о биокаминах. Этот вид каминов набирает популярность, так как не требует строительства дымохода и прост в установке. Биокамины работают на специальном биотопливе и прекрасно впишутся в любой интерьер.

Порядок отделки каркасного дома вагонкой блок-хаус

Обшить дом блок-хаусом очень просто и под силу каждому. Вагонку можно крепить прямо к обшивке каркасного дома, либо к обрешетке, если планируется использовать утеплитель. Чаще всего отделка блок-хаусом, выполняется по системе вентилируемого фасада, конструкция которого состоит из таких слоев:

1. Наружная стена
2. Каркас
3. Утеплитель
4. Ветрозащита
5. Каркас для устройства вентиляционного зазора
6. Блок-хаус

Наличие в конструкции фасада утеплителя и ветрозащиты зависит от того, насколько правильно была подобрана толщина утеплителя самого каркасного дома. Если толщины утеплителя не достаточно или же вы хотите увеличить энергоэффективность
дома, то стоит предусмотреть слой утеплителя в конструкции облицовки.

Этапы технологии

• Перед монтажом материал раскладывают на открытом воздухе и выдерживают в таком состоянии двое суток. Эта операция необходима для снятия внутренних напряжений и исключения усадки материала.
• Панели обрабатываются антисептиком. После высыхания антисептика станут видны неровности и другие дефекты поверхности, которые зачищаются наждачной бумагой.
• После зачистки наносится второй слой антисептика.
• На поверхность стен устанавливается обрешетка. Брусья крепятся вертикально саморезами, попутно их выставляют по уровню.
• Монтаж блок-хауса начинают с нижнего ряда. Панель располагают горизонтально, шипом вверх. При этом все панели нижнего ряда подпиливают под углом примерно 25 градусов (под отливную доску).
• Монтаж панели блок-хауса предусматривает предварительную подгонку доска к доске и последующий ее крепеж с помощью саморезов к обрешетке.
• Стыковка на углах выполняется с помощью специальных угловых досок или без них, «стык» под углом 45 градусов.
• Все последующие ряды устанавливаются также на саморезы, после предварительной подгонки и примерки.
• Если длина стены окажется больше длины панели, то их необходимо состыковать через деревянный брусок, толщиной равной толщине панели.
• Образовавшиеся зазоры между стыками панелей заделываются декоративным джутом.

Сайдинг американское чудо на отечественных фасадах

Сегодня можно встретить на фасадах деревянную, виниловую и металлическую облицовку из сайдинга — эластичного, прочного и надежного материала. Благодаря тому, что он легкий, не оказывает нагрузку на фундамент, облицовочный материал используют для оформления фасадов стен старой постройки, бытовых и хозяйственных помещений.

Наиболее оптимальным покрытием считается виниловое:

• оно превосходит дерево по эксплуатационным характеристикам;
• стоит дешевле металлического аналога;
• устойчиво к внешнему воздействию агрессивной среды;
• неприхотливо в обслуживании, долговечно.

Еще винил можно подобрать под цвет любого экстерьера. Сочные насыщенные цвета, благодаря входящим с состав пластификаторам, не выгорают. Монтажные работы своими руками не вызывает затруднений. Универсальность облицовки состоит и в том, что с ее помощью, без дополнительных затрат, придать эффектный и стильный вид можно как новым, так и старым, потерявших респектабельный вид, стенам.

Монтаж блок-хауса своими руками

Для обшивки блокхаусом вам могут понадобиться такие инструменты и материалы:

Схема отделки стены блок хаусом

• ножовка;
• шуруповерт;
• строительный степлер;
• деревянные бруски для обрешетки;
• утеплитель;
• гидроизоляционный и пароизоляционный материал;
• наличники и уголки;
• крепежные элементы.

Отделочный материал на обрешетку крепится с помощью саморезов и кляймеров

Монтаж блок-хауса выполняется в такой последовательности:

1. Подготовка отделочной поверхности. Стена очищается от пыли и строительного мусора. Если монтаж производится на деревянную стену, то ее предварительно следует очистить от остатков коры.
2. Монтаж гидроизолятора. В качестве гидроизоляционного материала можно использовать плотную полипропиленовую пленку.
3. Конструирование обрешетки. Обрешетка выполняется по такому же принципу, как и при обшивке гипсокартоном своими руками. При этом рекомендуется использовать брус с сечением 40х50 мм, который перед креплением нужно пропитать специальным раствором, защищающим материал от гнили и грибка. Шаг монтажа брусьев — не более 60 см. Данное значение лучше подгонять под ширину утеплителя. Фиксация обрешетки выполняется с помощью саморезов, дюбелей или специальных гвоздей с широкими шляпками.
4. Монтаж теплоизоляции. Между обрешеткой укладывается слой теплоизоляции, в качестве которой можно использовать минвату, плиты пенопласта или другой материал.
5. Укладка ветрозащиты. Крепится к обрешетке с помощью строительного степлера, а к теплоизоляционному материалу — с помощью двустороннего скотча.
6. Установка второй обрешетки. Требуется для создания естественной вентиляции между блок-хаусом и утеплителем. Для ее создания используются бруски с сечением 30х40 мм, которые крепятся к первой обрешетки с помощью гвоздей или саморезов.
7. Обшивка блок-хаусом. На обрешетку с помощью саморезов и кляймеров крепится непосредственно отделочный материал. При этом соседние доски не следует подгонять вплотную друг к другу. Между ними должен быть небольшой зазор (около 3 мм), который убережет материал от деформации во время перепадов температуры.

На последнем этапе работ блок-хаус обрабатывается специальной грунтовочной смесью. Затем для придания требуемого оттенка на обшивку можно дополнительно нанести лакокрасочное покрытие. От качества финишной обработки напрямую будет зависеть влагозащищенность материала и его срок службы. Поэтому на качестве лакокрасочных материалов, как и на сорте самого блок-хауса, экономить не стоит.

Где используют облицовку блок хаусом

Его применяют для наружной и внутренней обшивки стен жилых домов, веранд, бань, беседок, иных сооружений. Также с успехом этот материал используют для строительства оригинальных заборов. Качественно выполненная облицовка блок хаусом создаёт иллюзию, что дом построен из оцилиндрованного бревна.

Применение для внутренней отделки обусловлено созданием особого аромата деревянного строения, получаемого при выделении смолы. К тому же, натуральный материал способствует образованию микроклимата в помещении, благодаря наличию целебных частиц – фитонцидов. Для наружной облицовки используют крупные панели (180х46 мм), для внутренней – менее габаритные, которые и стоят дешевле.

Выбираем материал

Для того, чтобы отделка блок хаусом своего жилища, принесла как можно меньше трудностей, необходимо уделить внимание следующим деталям:

когда производится отделка фасада, доски лучше использовать не менее 15 см в ширину, и одинакового размера,
чем большей будет длина доски, тем получится меньше стыков

Оптимальным вариантом считается 6 м,
для отделки фасада блок хаусом, лучше применять древесину из хвойных пород, например из лиственницы,
чем материал будет плотнее, тем больший срок эксплуатации он сможет выдержать,
при выборе деревянных досок, особое внимание стоит обратить на наличие дефектов. Трещин, сучков, гниения или плесени, быть не должно,
показатели влажности строительного материала не должны превышать 20%,
также, упакован материал, должен быть качественно, без любых повреждений.

Соблюдение этих норм, сможет обеспечить срок службы обшивки, максимально.

Список источников

• fasadec.ru
• DerevoStroika.ru
• all-for-remont.ru
• global-stroy.net
• PostroyStenu.ru
• ofacade.ru

www.navesfasad.ru

Наружная отделка дома блок-хаусом – красиво, практично, дорого! + видео

Благородный, стильный и ухоженный – хотите себе такой дом? Дом, к которому будут притягиваться взгляды, даже если он не отличается особыми архитектурными решениями? Это вполне возможно! А поможет вам в этом наружная отделка дома блок-хаусом, о которой мы вам и расскажем.

Блок-хаус – красиво, но так ли практично?

Блок-хаус – это строганая доска из цельного массива дерева. Внешняя сторона доски имеет закругленную форму оцилиндрованного бревна. Отделка фасада дома блок-хаусом создает имитацию дома из сруба. Материал можно применять для внутренней и наружной отделки дома. Рассмотрим блок-хаус для наружной отделки. Помимо превосходных эстетических качеств, этот материал имеет ряд других немаловажных свойств:

• прочный, надежный и долговечный;
• служит хорошим утеплителем для дома;
• не требует особого ухода, легко моется, повреждения легко убираются шлифовкой;
• не сложный монтаж.

Как видите, обшивка фасада в частности и дома в целом блок-хаусом снаружи поможет сделать его не только красивым, а еще комфортным и уютным. К тому же, этот материал абсолютно безопасен и экологически чистый.

На фоне всех достоинств у него есть один недостаток. Периодически блок-хаус нужно покрывать специальными составами, чтобы он прослужил как можно дольше. Сегодня это не проблема, современный рынок представляет массу всевозможных средств, способных обеспечить качественную защиту блок-хауса на длительное время.

Выбираем блок-хаус для наружной отделки – особенности выбора

На рынке представлено несколько видов блок-хауса. Он отличается цветом, материалом, из которого выполнен, размерами, качеством и ценой. Делая свой выбор, нужно разбираться в его разновидностях. Идеальным материалом для изготовления блок-хауса является дуб. Это очень дорого, очень престижно и очень надежно. Однако далеко не всем по карману. Не расстраивайтесь из-за дуба, есть варианты гораздо дешевле, но вполне приемлемого качества. Главное – блок-хаус должен быть из древесины, устойчивой к гнили. Например, клен, сосна или ель – отличные варианты.

Отделка фронтонов блок-хаусом и наружная отделка в целом гораздо быстрее и лучше проходит при выборе широкоформатной доски, порядка 150 мм шириной. А для внутренней, наоборот, узкой. Различная длина блок-хауса, при правильном расчете, позволяет закупить материал оптимальной длины. Тем самым, облегчается задача при его монтаже – не придется резать. От способа применения зависит и толщина балки. Если выбирается наружная облицовка фасада блок-хаусом, то ширина должна быть не менее 40 см, для внутренней отделки хватит и 20 см.

Деревянный блок-хаус имеет несколько ступеней качества – от премиум уровня до бюджетного класса С. Основное отличие между ними – это частота и глубина сучков, трещин, зазоров и червоточин. Соответственно, самый высший, премиум-класс, будет, как говорится, без сучка и задоринки. И, наоборот, в балках С-класса найдется масса изъянов.

Если в ваших планах наружная отделка дома блок-хаусом, значит, вы не самый бедный человек. И это прекрасно! Выбирая материал, не экономьте. Потратившись один раз, вы надолго решите проблему с утеплением и облицовкой своего дома. Выбирайте только качественный блок-хаус от хорошего производителя. Также важно знать, откуда поставляется древесина. Самым лучшим считается блок-хаус из Америки, Финляндии и с севера. Рассматривая балки, обратите внимание на их структуру и плотность. Чем ближе расположены кольца, тем плотность выше. Такой блок-хаус можно покупать без сомнений.

Наружная отделка дома блок-хаусом – подготовка к монтажу

Популярность этого материала растет с огромной скоростью. Отделка наружных стен и обшивка фронтона блок-хаусом – это наиболее традиционный способ его применения. Не редко теперь можно встретить отделку блок-хаусом заборов, беседок и свесов кровли. Это не только красиво, но и практично. Загрязнившиеся фасады легко моются струей обычной воды.

Облицовка наружных стен блок-хаусом не слишком сложная. Система соединения «шпунт-паз» достаточно проста в монтаже. Но все же, если вы решили сэкономить и произвести монтаж балок самостоятельно, то хорошо все обдумайте. Это задание потребует от вас терпеливости и точности. Любые просчеты и неточности приведут к погрешности, и всю работу придется переделывать.

Как и любое другое дерево, блок-хаус тоже нужно адаптировать к среде. Распакуйте упаковку и дайте полежать материалу пару дней. После приступаем к обработке панелей инсектицидами и антисептиком. С их помощью вы сможете предотвратить появление насекомых и плесени. После того, как панели будут тщательно обработаны антисептиком, их нужно зашлифовать наждачной бумагой. И снова пройтись антисептиком. Правда, в некоторых случаях эти этапы обработки проводятся еще в цехах фирмы-производителя – стоить такой материал будет дороже.

Однако на самом деле вы сэкономите, потратив существенно меньше времени на работы и меньше денег на приобретение дополнительных материалов и инструментов.

Примите во внимание, что качественный антисептик вполне способен заменить всевозможные лакокрасочные покрытия. Достаточно дважды его нанести, и можно будет забыть о покрытии на ближайшие пять-десять лет. А еще современный антисептик может придать желаемый оттенок и выделить фактуру древесины.

Монтаж блок-хауса – преображение дома своими руками!

Обшивка фронтона либо отделка дома снаружи, в процессе которых применяется блок-хаус, позволяет также утеплить дом. После того, как проведены все подготовительные процедуры, можно приступать к непосредственному монтажу:

• к стене крепится пароизоляционный материал. Тщательно проклеиваются все стыки и надрывы пленки;
• сверху ставится обрешетка. Ее желательно также обработать антисептиком;
• монтируется утеплитель;
• утеплитель закрываем ветро- и влагозащитной пленкой;
• для вентиляции блок-хауса устанавливается контробрешетка;
• производится монтаж блок-хауса. Работу можно начинать сверху либо снизу – разницы нет. Главное, чтобы шпунтом вверх. Крепить балки лучше с помощью саморезов.

Не забывайте, что работаете с живым материалом. Оставляйте между досками небольшой зазор в пару миллиметров. Благодаря этому, поверхность не покоробится, а перепады температур и повышенная влажность пройдут бесследно. Ну, и естественно, все работы по монтажу блок-хауса должны проводиться в нормальных погодных условиях. Не приступайте к монтажу в случае дождя или повышенной влажности.

Обшивка цоколя блок-хаусом возможна, но не очень практична. Для этой цели лучше предпочесть камень, плитку либо керамогранит. Следите за тем, чтобы все отделочные материалы гармонировали между собой. Важно выдержать общий стиль и не испортить всю картину, например, белыми пластиковыми окнами.

Не предпринимайте никаких действий, если не продумали всех мелочей. Нельзя допускать спешки в выборе и монтаже блок-хауса, и у вас обязательно все получится! Выбирая наружный сайдинг блок-хаус в качестве отделки, вы выбираете качество, практичность и красоту на многие годы.

remoskop.ru

Блок-хаус — что это такое? Преимущества и недостатки блок-хауса.

Для обновления и обшивки фасада строений используются различные материалы. Одним из самых популярных видов на данный момент является блок-хаус, который придает внешнему облику дома красивый вид и обеспечивает его долговечность. Разработка этого уникального отделочного материала стала прорывом в области строительной индустрии, существенно упростив процесс работы, и сделала его менее затратным.

Блок-хаус — что это такое?

Панели имеют плоскую внутреннюю поверхность с вентиляционными выемками. Монтаж блок-хаусов производится при помощи замкового соединения по типу «шип-паз», а окончательная фиксация к каркасу решетки производится при помощи саморезов и кляймеров.

Традиционно блок-хаус применяется для отделки наружной части строения, но в некоторых случаях допускается ее использование и для внутренних работ. Для фасадов рекомендуется приобретать широкие, а для внутреннего пространства узкие панели. Хаус-панелями облицовываются:

• бетонные поверхности;
• каркасные стены;
• стены из блоков, бруса или кирпича.

Материал можно применять и при реставрации ветхих зданий. Легкая обшивка не оказывает большой нагрузки и не угрожает целостности старого фундамента. Особенно блок-хаус востребован для обшивки быстровозводимых сооружений: беседок, террас, хозяйственно-бытовых построек.

Из чего делают блок-хаус?

• различные породы древесины;
• винил;
• оцинкованный металл.

Каждый из видов имеет свои особенности, и, если деревянными панелями допускается обшивать внутренние помещения, то винил для этих целей применять не рекомендуется. Рассмотрим каждый из материалов немного подробнее.

Блок-хаус деревянный

На начальном этапе производства древесина подвергается тщательной просушке под действием высоких температур, что существенно понижает коэффициент влажности в структуре материала и предотвращает развитие процесса деформации в готовом изделии.

Помимо природной декоративности натуральный материал обладает низкой теплопроводностью, поэтому в доме, обшитом деревянным блок-хаусом, всегда будет тепло и уютно.

Блок-хаус виниловый

Высокими качественными характеристиками обладает стройматериал, произведенный из первичной виниловой пудры, — первичного исходного сырья. Блок-хаус, изготовленный из вторичного сырья, имеет низкую устойчивость и характеризуется недолговечностью. Одним из признаков использования вторичных ресурсов, помимо информации от производителя, является внешнее различие поверхностей внутреннего и наружного слоя панелей по цвету. Использовать материал из вторичного сырья для облицовки домов специалисты категорически не рекомендуют.

Блок-хаус металлический

Компания Krovelson производит блок-хаусы «Бревно», оснащенные дополнительными продольными ребрами жесткости, увеличивающими прочность панелей и устойчивость материала к нагрузкам, также это придает изделию текстуру натурального дерева. Продукция, изготовленная на фасадно-кровельном заводе нашей компании, обладает следующими преимуществами:

1. Современные технологии позволяют нам максимально точно передать форму сруба и текстуру натуральной деревянной поверхности.
2. Многослойное защитное покрытие из полимеров предохраняет поверхность от выцветания и негативного воздействия УФ-лучей.
3. Металлосайдинг «Бревно» нашего производства обладает низким коэффициентом термического расширения и устойчивостью к перепадам температур. Благодаря этим качествам материал может использоваться в сложных климатических условиях при температурах от -50 до +80°C.
4. Простой монтаж и отсутствие необходимости выравнивания стен перед укладкой панелей позволяют снизить затраты на обшивку и трудоемкость процесса работ.
5. Сайдинг «Бревно» является вентилируемым видом фасада с улучшенной тепловой защитой, позволяющей уменьшить затраты на отопление здания.
6. Монтаж может осуществляться как снизу вверх, так и сверху вниз.
7. Производить облицовку наружных стен можно в любое время, независимо от сезона.

Развитие собственного производства позволяет нам выпускать стройматериал в объеме и размерах, необходимых клиенту. В комплект с панелями включены доборные материалы для оформления карнизов, углов, отливов, дверных проемов и окон. Их наличие — это отличная возможность придать облику дома гармоничную завершенность и презентабельность.

Преимущества и недостатки блок-хауса

• высокая степень декоративности;
• простой монтаж;
• экологичность.

Хаус-панели из дерева обладают высокой морозостойкостью и декоративностью. Натуральный материал — одно из их основных достоинств. При своевременной обработке антисептиком и фунгицидами обшивка будет долго радовать своим безупречным видом. Но, как и все природные материалы, деревянная поверхность требует особого ухода и внимания. Поверхность нуждается в периодическом обновлении, покраске, лакировании и ремонте. В процессе эксплуатации полотно может подвергнуться деформации или гниению. Также стоит отметить высокую стоимость и пожароопасность материала.

Блок Хаус из ПВХ — отличный бюджетный вариант облицовки. В отличие от деревянного покрытия он не подвержен гниению и заражению грибком. Панели смотрятся очень эстетично и могут изготавливаться в любом цветовом диапазоне. Материал не склонен к возгоранию, но при пожаре или близком расположении источника огня начинает плавиться и деформироваться. Его чувствительность к перепадам температур несколько ниже, чем у деревянных и металлических аналогов. Фасад из винила практически не требует ухода, но с течением времени может начать выцветать и потерять первоначальную яркость.

Металлосайдинг «Бревно» — пример гармоничного сочетания невысокой цены и отличного качества. Обладает повышенной устойчивостью к перепадам температур, а полимерное покрытие делает материал невосприимчивым к ультрафиолету. Металлический сайдинг — абсолютно пожаробезопасный материал.

Так же как и пластик, обшивка из металла не гниет и не впитывает влагу, но при этом она очень прочная и может эксплуатироваться до 50 лет, не теряя внешней привлекательности и насыщенности цвета. Из недостатков можно отметить невысокие звукоизоляционные качества металла и тяжесть конструкции.

Монтаж блок-хауса

• подготовка поверхности стен к работе;
• установка обрешетки с укладкой пароизоляции и утеплителя;
• монтаж панелей;
• установка углов, карнизов, отливов и прочих доборных элементов.

Соблюдение рекомендаций производителей, указанных в инструкции по эксплуатации материалов, поможет смонтировать качественную и прочную защиту вашего дома на долгие годы.

Компания «Кровельсон» предлагает жителям и строительным организациям Оренбурга и Оренбургской области приобрести все необходимые стройматериалы в одном месте. В магазинах нашей торговой сети вы можете купить фасадный и кровельный материал, металлопрокат, поликарбонат и другие сопутствующие материалы.

Также мы предоставляем услуги по изготовлению и монтажу роллетных и автоматических ворот, шлагбаумов. Наши специалисты возьмут на себя разработку и составление проектно-сметной и технической документации и воплотят ваши мечты в реальность!

krovelson.ru

Отделка блок хаусом: облицовка стен дома блокхаусом

Каждый владелец дома стремится выделить его из многочисленных застроек оригинальным и привлекательным обликом. В последнее время очень популярной стала отделка блок хаусом. Этот материал позволяет сделать имитацию дома, построенного из натурального оцилиндрованного бревна. А как известно, натуральность всегда в моде.

Сырье для производства

Отправляясь в магазин нужно быть готовым к тому, что производят такой вид облицовки не только из дерева, но и других материалов, которые в чем-то немного лучше. И так, блок хаус изготавливают из:

1. Дерева. Выбирают самые долговечные породы деревьев (сосна, лиственница, ель, кедр). Эти представители флоры наиболее устойчивы к внешним негативным факторам, а также к воздействию микроорганизмов. Важен еще и возраст образца. Чем старше дерево, тем материал будет плотнее, а значит и дольше прослужит.
2. Металла. В основном это оцинкованная сталь или алюминий. Толщина листа при этом не может быть меньше 0,5 мм. Таким образом, получаем очень прочную и практически вечную облицовку. О ее особенностях поговорим немного ниже.
3. Винила. Абсолютно синтетический материал, который хорошо защищает основной каркас от влияний внешней среды. Отличается от остальных представителей блокхауса низкой ценой.

Деревянный вариант

Те, кому нравится все натуральное, обязательно обратят внимание на этот вариант облицовки дома. Все и так прекрасно знают о характеристиках дерева, но перечислим основные преимущества:

• Экологичность. Материал для облицовки изготавливают исключительно из древесины, которую обрабатывают в специальных сушилках. Там из сырья извлекается лишняя влага, придавая материалу большей прочности.
• Легкость монтажа. Каждый элемент скрепляется с соседним, с помощью системы шип-паз. С таким способом монтажа может справиться даже новичок.
• Паропроницаемость. Натуральный материал, прекрасно пропуская влагу из внутренних помещений наружу. Таким образом, лишняя влага не оседает на стенах и в комнатах всегда приятно и комфортно находиться.
• Простота реставрации. Если в процессе эксплуатации на стене появились небольшие дефекты их легко можно зашлифовать, а потом покрыть слоем подходящего лака. Если таким способом невозможно устранить недостаток, то конструкция легко разбирается нужный элемент, заменяется новым и все восстанавливается.
• Хорошая теплоизоляция. Дерево долгое время сохраняет тепло.
• Небольшой вес конструкции. Отделка стен блок хаусом из дерева практически не нагружает несущие конструкции. Поэтому подходит и для новых строений, сделанных из легких материалов, и для домов, повидавших многое.
• Прекрасные декоративные свойства.

Такие прекрасные характеристики точно будут замечены, но нужно быть готовым ко всему. Потому ознакомимся и с некоторыми недостатками:

• Цена. Натуральный материал, а тем более древесина, всегда стоил дорого. Потому выбирая такую отделку нужно быть готовым к большим затратам.
• Низкий коэффициент пожарной безопасности. Материал хорошо горит и легко воспламеняется.
• Небольшой срок эксплуатации. Дерево хоть и обработанное все равно не сможет служить. Перепады температур, влажность и солнечное излучение сделают свое дело.
• Затраты на уход. Чтобы отделка дома блок хаусом выглядела длительное время привлекательно нужно периодически обновлять защитный слой. Делают это раз в 3-5 лет, в зависимости от состояния фасада.

Металлический блок хаус

Как упоминалось выше изготавливают этот материал из нержавеющей стали или алюминия. Форму листу придают на специальном прокатном станке, где формируют одно или двухволновой блок хаус. Металл многократно покрывают разными противокоррозионными составами, а на заключительном этапе наноситься полимерная пленка, имитирующая структуру дерева.

Основными положительными качествами такой облицовки дома считается:

• Длительный срок эксплуатации.
• Экологичность и пожарная безопасность.
• Устойчивость к воздействию влаги. Металл не впитывает воду, потому не испытывает ее разрушительное действие.
• Отлично справляется с воздействием солнечного света. Материал не ссыхается. Остается привлекательным внешний полимерный слой, если был выбран качественный блок хаус.
• Высокая прочность.
• Неприхотливый уход. Металлический блок хаус очищается дождевой и талой водой от пыли и грязи. Более сложные пятна можно убрать моющим средством с мягкой губкой. Дополнительных защитных покрытий наносить не нужно.
• Простота монтажа.

Этот материал, так же, как и предыдущий, имеет много достоинств, но и недостатки имеются.

1. Вес. Металл имеет большую массу, и не каждая конструкция сможет справиться с дополнительной нагрузкой.
2. Цена. Стоит такое удовольствие достаточно дорого. Но если вспомнить о сроке эксплуатации, то такая облицовка дома окупится достаточно быстро.
3. Расширение/сжатие при температурном воздействии. Этот недостаток нужно учитывать при монтаже. Сильно затянутый саморез, помет стать причиной деформации панели при температурной нагрузке.
4. Большие тепловые потери. Перед тем как покрывать стены блок хаусом из металла, нужно позаботиться о дополнительной теплоизоляции.

Виниловый блок хаус

Это один из вариантов винилового сайдинга. Самый бюджетный вариант. Но вот считать его менее качественным не стоит. Есть производители, которые беспокоятся о качестве своего продукта, и выпускаю достаточно конкурентноспособные варианты.

Основными преимуществами являются:

• Маленький вес. Отдельные панели и вся конструкция весит очень мало, потому подходит для строений любого возраста.
• Демократичная цена.
• Разнообразие цветовой палитры.
• Защитные свойства. Оберегает основную конструкцию от влияния ветра, влаги, перепадов температур, тем самым продлевает ей жизнь.
• Легкость и простота монтажа.
• Неприхотливый уход.

Отличные технические характеристики. Но есть и несколько нюансов:

1. Низкая прочность. Особенно нужно учитывать при перевозке и монтаже.
2. Выцветание.
3. Низкий коэффициент пожарной безопасности. Материал тлеет, и при этом выделяет едкие вещества.
4. Сжатие и расширение при воздействии температур. Этот недостаток у винилового блок хауса выражен больше чем у металлического.

Учитывая все нюансы, каждый сделает выбор в пользу того или иного варианта.

Монтаж

Отделка блок хаусом фасада дома настолько проста, что каждый сможет сделать все своими руками. Главное, внимательно прочитать инструкцию, которую производители обязательно предоставляют. Но если заморачиваться не хочется, то можно воспользоваться услугами профессиональных мастеров.

Они должны сделать следующее:

• Подготовить стены. Убрать старую отделку, если такова была. Очистить поверхность от пыли, грязи, пятен, следов жизнедеятельности грибов, насекомых и животных. Нанести на стены грунт глубокого проникновения и желательно в 2 слоя. Это поможет защитить поверхность от повторного развития микроорганизмов.
• Уложить пароизоляционную пленку. Она позволит выходить лишней влаге из внутренних помещений, но не оседать в утеплителе.
• Обустроить каркас для вентилируемого фасада. Для этого используются деревянные бруски 20х20 мм или металлический профиль. Расстояние между элементами должно соответствовать размеру теплоизоляционного материала.
• Уложить утеплитель. Это нужно сделать без зазоров или выпуклостей. Иначе весь эффект будет утрачен.
• Закрепить ветрозащитную пленку. Она же будет выполнять функцию и гидроизоляции, если под декоративную отделку попадет вода из атмосферы.
• Уложить контррейки. Особенно важно не пропустить этот этап, если выбран деревянный блок хаус как отделка дома. Они позволят оставить вентилируемый зазор.
• Монтаж блок хауса. Начинается снизу. Первую панель нужно закрепить идеально ровно. От этого будет зависеть насколько прочной и надежной будет вся облицовка фасада. Металлический и виниловый варианты на верхней кромке имеют крепежные отверстия. В них нужно установить саморез или гвоздь. Обязательно нужно оставить зазор в 1-3 мм для расширения. Если после установки элемент можно подвигать из стороны в сторону, то все сделано правильно.

1pofasadu.ru

Обшивка дома блок хаусом своими руками

26 ноября, 2018. Прочитано 1247 раз(а)

В этой статье мы расскажем, как правильно выполняется обшивка дома блок-хаусом своими руками.

Материалы и инструменты для выполнения работы

• Блок-хаус для внутренней отделки размером 90*20 мм.
• Блок-хаус для внешней отделки. Размеры: 140*30 мм, 140*36 мм, 190*36 мм, 190*45 мм.
• Брус 50*50 мм, для обрешётки.
• Правило.
• Саморезы, гвозди, кляймеры, скобы.
• Шуруповёрт.
• Строительный степлер.
• Бесцветный лак, краска на основе воска.
• Антисептик для обработки блок-хауса.
• Парозащитная теплоизоляция.
• Утеплитель: минеральная вата, пенополиролстирол или пенопласт.

Статья написана на основе видео, представленном ниже. Оно и является основной инструкцией с наглядной демонстрацией поэтапного проведения работы:

Что такое блок-хаус? Это материал, который представляет собой шпунтованную строганную доску, изготовленную из качественной цельной древесины. Поверхность данного материала должна быть идеально ровной. Фигурально представляет собой доску с выпуклой поверхностью, имитирующей оцилиндрованное бревно из пазов, которые используются для удобства сборки конструкций.

Использование тонкого блок-хауса целесообразно в помещениях, так как позволяет сохранить размеры помещения и не акцентировать на себе внимание. Делает интерьер оригинальным, напоминая отделку цельным оцилиндрованным бревном или профилированным брусом.

Обшивка дома блок-хаусом крупного размера оправдана при отделке зданий с внешней стороны. Обеспечивают оригинальный вид, идеально повторяющий профилированный брус.

Преимущества блок-хауса

Главным фактором, влияющим на выбор блок-хауса для отделки дома, является стоимость сруба из оцилиндрованных брёвен – это довольно дорого. Однако выбор блок-хауса в качестве отделочного материала, позволяет создать эффектный вид дома без таких серьёзных вложений и идеально повторить рельефы и внешний вид бруса. При использовании в процессе монтажа утеплителя – пенополиролстирола, минеральной ваты или пенопласта создаётся идеальный микроклимат в помещении: зимой в нём тепло, а летом — прохладно.

Материалом для изготовления блок-хаусов служит древесина. Поэтому благодаря её основным характеристикам и экологической безопасности, использовать блок-хаус можно при отделке дома как снаружи, так и внутри помещения.

Важно знать

При выполнении отделки снаружи рекомендуется использовать блок-хаус, с широким радиусом закругления 36/193/6000 мм . Это позволяет обеспечить необходимые визуальные характеристики, а также повышает устойчивость к различным погодным условиям и механическому воздействию.

При отделке помещений принято использовать блок-хаус меньшего типоразмера. Это позволяет сохранить размеры помещения, а также обеспечить необходимые визуальные характеристики. Небольшой р

o-builder.ru

размеры блок-хауса и из какого дерева он делается, обшивка внутренних и наружных стен дома, пошаговые инструкции

На рынке предлагается широкий выбор материалов для отделки помещений. Однако некоторые решения выделяются особыми эксплуатационными достоинствами и превосходят остальные варианты, в их числе блок-хаус.

Что такое блок-хаус

При выборе строительных материалов потребители обращают внимание на такое решение как Block House. Он представляет собой популярную разновидность вагонки, которая напоминает оцилиндрованное бревно и имеет его достоинства, но стоит гораздо дешевле. С помощью материала можно обшивать постройки из камня и бетона, создавая качественную имитацию деревянного сруба. В результате конструкция становится презентабельной и надежной.

Многие жители считают, что покупка и применение подобного материала – это двойная работа, поскольку проще возвести дом из сруба и не декорировать его имитацией бревен. Но покупка натуральной древесины – достаточно затратное вложение, которое не всегда оправдывает себя. Со временем дерево начинает деформироваться и теряет эстетические свойства. Оно покрывается пятнами и трещинами, темнеет и становится местом жительства биологических организмов.

Блок-хаус создается по схеме «квадрат в круге» и обладает такими свойствами:

1. Внутренняя часть выглядит как традиционная доска.
2. Наружная часть обладает цилиндровой формой.

В отличие от остальных обшивочных вариантов, такие панели достаточно толстые (24-36 мм), при этом они не оказывают больших нагрузок на стеновую конструкцию или основание, т.к. удельный вес материала небольшой.

В качестве исходного сырья используются хвойные пиломатериалы. Они придают блок-хаусу для наружной отделки дома следующие достоинства:

1. Экологическая безопасность. Соблюдение технологии производства и следование передовым нормам экологичности делает продукцию безвредной для людей и окружающей среды. Обработанный материал сохраняет свойства натурального дерева и при этом не выделяет токсических веществ даже во время пребывания под палящим солнцем, при температурных скачках и прочих факторах.
2. Отличные прочностные свойства. Применение сложного метода просушки делает панель максимально прочной и защищенной от деформаций. Показатели ее влажности не превышают 15%, а в случае образования дефектов их несложно устранить шлифовальным станком или лаком.
3. Гидро- и теплоизоляция. Независимо от породы дерева, которое использовалось в качестве основы, такие панели характеризуются высокой воздухопроницаемостью и сохраняют теплозащитный барьер.
4. Эстетическая привлекательность. Обшивка дома блок-хаусом придает ему натуральную фактуру. Подобная постройка выглядит роскошно и дорого.
5. Небольшой вес. Вес отделочного слоя на 1 м² составляет 18-32 кг и определяется особенностями ламели и породой древесины. За счет уменьшенного веса снижается воздействие на основание дома.
6. Простота и высокая скорость монтажа. Обшивочные работы с применением блок-хауса выполняются намного быстрее, чем в случае с другими материалами для облицовки, включая сайдинг или фасадные панели. При этом для реализации такой задачи не нужно задействовать дополнительную технику или сложные инструменты.
7. Большой срок службы. Даже после 10-летнего использования доски не теряют своего начального вида и привлекательности. Заявленный эксплуатационный период превышает 15 лет.

Применение для внутренней отделки

Разбираясь, как выбрать блок-хаус для внутренней отделки дома, нужно изучить свойства всех возможных вариантов и пород древесины, на базе которой он изготовлен. Чтобы обшить дом изнутри, допускается применение хвойных сортов деревьев и лиственницы. Наличие смол в хвойном дереве гарантирует усиленную гидроизоляцию и приятный аромат в помещении.

Характеристики каждого вида древесины выглядят следующим образом:

1. Лиственные деревья. Обладают хорошей устойчивостью к воздействию влаги и повышенной плотности, не боятся гнилостных процессов, но плохо поддаются обработке. Из-за высокой стоимости породы ее принято использовать для наружных работ. Однако если финансовый вопрос не становится решающим критерием выбора, подобное вложение оправдывает себя.
2. Сосна. Отлично поддается обработке и стоит дешевле. По эксплуатационным свойствам сосновые модели не уступают лиственнице, и при этом могут применяться как внутри, так и снаружи.
3. Ель. Характеризуется неплотной структурой и наличием большого количества сучков. Использовать ее для внутренней обшивки нецелесообразно.
4. Осина и липа. Являются редкими отделочными решениями, но встречаются в банях и саунах, где присутствует высокая влажность.

Существуют металлические и пластиковые варианты, но они не пользуются такой популярностью, как изделия из дерева.

Внутренняя обшивка делает интерьер стильным и благородным, наполняет его приятным запахом и создает атмосферу тепла и уюта. Еще такой материал хорошо сочетается с любыми декоративными элементами

Применение для отделки фасадов

Отделка фасада блок-хаусом считается популярной тенденцией в современном строительстве, что обусловлено преимуществами этого материала. Еще на этапе производства он поддается сложной просушке в специальных камерах, что придает ему дополнительную прочность и устойчивость к грибковым воздействиям. При этом изделие обладает увеличенной толщиной в сравнении с вагонкой и не боится негативных воздействий окружающей среды. Внешне постройка с такой отделкой выглядит красиво и элегантно, напоминая здание из сруба.

Помимо эстетических достоинств, панель для наружной отделки дома защищает стеновые конструкции от всевозможных факторов.

Способы крепления блок-хауса и порядок обшивки дома

Существуют разные методы крепления стен. В большинстве случаев используется сквозная фиксация через лицевую поверхность. Однако такой вариант ухудшает привлекательность поверхности, поскольку он предусматривает наличие шляпок от гвоздей и саморезов. Еще эффективны следующие способы:

1. Использование саморезов, завинченных в шип. После монтажа следующей доски крепежные элементы скрываются, а полотно становится более презентабельным.
2. Крепление кляммерами. Метод является наиболее доступным и простым. Язычок крепежа заводится в паз, а кляммер привинчивается к обрешетке. Подобное соединение характеризуется повышенной прочностью и не боится разрушений.

Стеновой пирог и устройство вентилируемого фасада

Стеновой пирог представляет собой совокупность всех слоев, из которых состоит стена дома. Он включает в себя:

1. Основную ограждающую конструкцию.
2. Материал утеплитель.
3. Пароизоляционную мембрану.
4. Зазор под вентиляцию.
5. Фасадную обшивку.

Необходимые инструменты для монтажа и доборные элементы

Перед тем как приступить к отделке фронтонов и других частей помещения, нужно подготовить следующие инструменты и материалы:

1. Грунтовочный состав.
2. Пароизоляционный слой.
3. Электрическую плиту.
4. Теплоизоляцию.
5. Крепежные элементы.
6. Электрическую дрель.
7. Брус.
8. Лак.
9. Уровень.

Подготовка поверхности фасада

Перед креплением панелей необходимо провести тщательную подготовку фасада. Еще нужно выдержать некоторое время, чтобы материал адаптировался к новой климатической обстановке. Подготовительный этап состоит из следующих действий:

1. Первым делом устанавливается пароизоляция. В ее качестве можно использовать пергамин или перфорированную пленку, укладывая материал внахлест с помощью алюминиевого скотча.
2. Перед отделочными работами организовывается обрешетка. Этот слой должен тщательно обрабатываться антисептическими составами. Для фиксации бруса к стене используются гвозди или винты-саморезы.
3. После этого наносится теплоизоляционный слой. В большинстве случаев его создают на основе стекловолокна, которое продается на рынке в виде плит. Еще используется рулонная минвата.
4. Поверх перечисленных покрытий фиксируется гидроизоляция. Ее делают на основе влагонепроницаемой пленки и крепят строительным степлером.
5. Завершающим этапом станет установка еще одной обрешетки. Дальше можно переходить непосредственно к отделочным работам.

Выбор и установка обрешетки

Ключевая задача обрешетки заключается в устранении неровностей стены и организации места под укладку утепляющего слоя (если он предусмотрен строительным проектом). Под Block House принято использовать вертикальную обрешетку, поскольку она позволяет достичь наилучшей имитации древесины. Реже практикуется применение горизонтальной обрешетки, когда на нее наносится узкий материал.

Чтобы создать ровное основание, следует воспользоваться уровнем и отвесом.

Процесс установки будет состоять из таких этапов:

1. При использовании строительного уровня натягивается горизонтальная леска вдоль самой длинной стены.
2. Потом выравнивается вертикальная леска.
3. Действие повторяется по всему периметру.

Первую планку фиксируют вдоль натянутой лески, а оставшиеся элементы выравниваются по горизонтали или вертикали. Рейки нужно устанавливать во всех местах, в том числе и промежутках между оконными проемами, дверных коробках и карнизах.

В качестве материала для обрешетки принято использовать сухой брус или профиль.

Монтаж утеплителя

Интересуясь, чем обработать блок-хаус снаружи, важно предусмотреть наличие хорошего утепляющего слоя. Нередко его наносят совместно с пароизоляцией. Фиксация защитных слоев выполняется по такой инструкции:

1. На фасаде размещается листовой или рулонный пароизолятор.
2. После этого монтируется обрешетка, толщина которой соответствует толщине утеплителя.
3. В обрешетке устанавливается утеплитель. Его фиксируют с помощью дюбелей.
4. Поверх утеплителя устанавливают ветровлагозащитную мембрану.
5. Чтобы улучшить вентилируемость постройки, на основной обрешетке размещаются дополнительные рейки.

Как подрезать блок-хаус под углом

Чтобы грамотно стыковать углы панелей на основе Block House, рекомендуется покупать достаточное количество материала, чтобы потом свободно подрезать его.

Для стыкования углов сайдинга все элементы запиливаются с углом 45°. Подобная методика предусматривает вероятность расхода углов до 5 мм в процессе интенсивной и долгой эксплуатации. Чтобы избежать деформаций, процедуру нужно выполнять с ювелирной точностью.

Как стыковать панели на внешних и внутренних углах

Существует большое количество способов стыковки углов фасада. Первый – это запил. Еще допускаются такие варианты:

1. Доски с торцами фиксируются встык, а образованные места крепления покрываются фирменной пленкой.
2. Если возникает необходимость монтажа углов, лучше запилить каждую доску под выбранным углом.
3. При отсутствии жестких требований к плотности крепежа можно задействовать деревянные уголки, которые массово продаются в строительных магазинах. С их помощью закрывается наружный угол, а его поверхность становится более презентабельной.
4. Наиболее сложным вариантом стыкования является оформление внутренних углов. Упрощенный способ предусматривает крепление в углу бруса с квадратным или прямоугольным сечением. Его толщина должна быть небольшой.

Чтобы точно подогнать углы, рекомендуется подготовить шаблон из картона, который будет повторять угловые линии. Потом шаблон прикладывается к тыльной стороне доски и на ее торце делается разметка карандашом. Выпиливание осуществляется с помощью электрического лобзика.

Как производится стыковка по длине

Стыковка по длине используется посредством вырезания пазов или применения специальных крепежных элементов. При их выборе нужно отдавать предпочтение тем вариантам, которые гарантируют высокую плотность фиксации и не ухудшают эстетическую привлекательность поверхности.

Монтаж без утеплителя

В некоторых случаях монтаж Block House выполняется без предварительной фиксации утепляющего слоя. Рекомендуется начинать работу с нижней или верхней части стены, оставляя небольшой зазор для лучшей вентиляции. Для стыковки в углах панели запиливаются.

При наружном монтаже необходимо определиться, чем покрасить блок-хаус снаружи.

Обшивка стен

Обшивая стены внутри дома, следует выбирать те разновидности материала, которые обладают нужными свойствами и выглядят презентабельно. Использование ели не оправдывает себя, поскольку этот сорт древесины характеризуется повышенной мягкостью и рыхлостью. На основе ели создаются тонкие декоративные элементы в виде реек.

Если в помещении применяется стиль кантри, следует воспользоваться классическим Block House. Перед выполнением отделочных работ рассчитывается оптимальное количество требуемого материала и фурнитуры. Опытные строители рекомендуют покупать материал с запасом в 10%, при этом панели должны быть из одной серии, т.к. разные производители создают продукцию по собственным технологиям. Плюсы внутренней отделки заключаются в следующем:

1. Панели полностью безопасны и безвредны для человеческого здоровья. Они соответствуют всем экологическим стандартам и не выделяют токсических веществ в процессе эксплуатации.
2. Материал гарантирует повышенную теплоизоляцию.
3. Любые сложности при монтаже или обслуживании панелей отсутствуют.
4. На поверхности не скапливается пыль и грязь.
5. Оформление внутренней обшивки занимает немного времени.
6. При обшивке Block House помещение получает хорошую циркуляцию воздуха и в нем появляется комфортный микроклимат.
7. Материал стоит относительно недорого и может фиксироваться на любые стены.

Отделка внутренних углов

Для оформления внутренних углов можно использовать специальные декоративные элементы из дерева. Они выглядят красиво и не ухудшают общую концепцию стиля интерьера.

Отделка внешних углов

Специфика отделки наружных углов немного отличается. Так, для таких работ используется панель шириной как минимум 130 мм. Перед этим поверхность покрывается пароизоляционным слоем и обрешеткой с шагом от 50 см.

Между брусками выдерживается дистанция в 60 см, а между решеткой фиксируется слой гидроизоляции. Его нужно разрезать на несколько полос по 3-5 см.

Только после этого можно начинать основной этап – фиксацию блок-хаусной панели. Соблюдение таких правил и рекомендаций сделает процесс монтажа максимально эффективным и правильным.

xn--80ac1bcbgb9aa.xn--p1ai

Дом из ОСБ своими руками (+фото)

Материалы из отходов древесины имеют все положительные качества природного материала и более низкую стоимость. Современные технологии сделали их прочнее и устойчивее к воде и огню. Каркасное строительство становится все популярнее. Людям нравится дом из ОСБ плит, теплый, легкий, долго хранящий запах леса. Заказав детали в соответствии с проектом, можно построить дом своими руками без подъемной техники и мокрых работ.

Как построить дом из осб?

Улучшенные качества натурального дерева в ОСБ панелях

Дом из осб

Древесина превосходит своими качествами, создающими комфорт в доме, все остальные природные материалы. Ее недостаток в набухании от воды и пожароопасности. Грызуны и насекомые любят поселяться в теплых стенах, преждевременно разрушая их.

При производстве изделий из цельного дерева остается много отходов:

• мелкие куски древесины;
• ветки;
• щепа;
• опилки;
• стружка.

Их сортируют, соединяют различными способами и прессуют. Получаются панели, взявшие от дерева его лучшие качества.

Производство ОСБ панелей использует крупную щепку, составляющую 80% от массы плиты. Ее укладывают слоями, ориентируя направление внешних сторон вдоль листа. Внутренние щепки располагаются поперек. Перпендикулярно ориентированное волокно исключает коробление и усадку панелей. Прессование и пропитка синтетическими смолами делает материал более стойкий к огню. Он не воспламеняется и не поддерживает горение, но обугливается и разрушается. При этом не выделяются токсичные вещества.

ОСБ-панели для строительства дома

В строительстве по прочности и влагостойкости различают 4 группы панелей ОСБ. В таблице указано основное применение каждого вида.

Стены из панелей OSB сохраняют тепло и поглощают шум немного хуже, чем натуральное дерево. Материал имеет высокие показатели экологичности. Недостаток древесины в ее горении и впитывании влаги устраняется пропиткой, добавками и прессованием.

При изготовлении из панелей деталей дома своими руками, следует учитывать особенности расположения волокон и твердость. Режется и сверлится ОСБ хуже, чем цельная древесина.

Каркасные дома дешевле и быстро монтируются

Каркасный дом

Строительство жилых домов из плит ОСБ делается по утвержденному проекту. На заводе изготавливают блоки, маркируют их. На месте делается легкий фундамент и затем на него монтируют каркас дома и обшивают полученными деталями. Утеплитель укладывается при производстве блоков. Такой способ строительства имеет ряд преимуществ, перед стандартными кирпичными зданиями.

1. В дом можно переселиться сразу после укладки крыши и заниматься отделкой или просто покрыть стены внутри лаком.
2. Строительство делается сухим способом и занимает вместе с созданием фундамента менее месяца.
3. Каркасный дом в 3 – 5 раз легче кирпичного. Под него делается легкий фундамент на небольшую глубину или опорно-столбчатый.
4. Для возведения стен и крыши не надо использовать грузоподъемные механизмы.
5. Ровная поверхность панелей отделывается без сложной штукатурки. Под покраску и оклейку обоями достаточно шпатлевки.
6. Материал панелей ОСБ используется для утепления кирпичного и деревянного дома. Дополнительно внутрь закладывают пенополистирол или другой экструдированный пластик. Тепло в доме сохраняется лучше, чем при кирпичных стенах толщиной 1 метр.
7. Внутри дома комфортно, стены дышат.
8. Не дают усадку.
9. При монтаже нет отходов, блоки делаются на заводе в размер.
10. Стоимость каркасного дома из ОСБ значительно ниже, чем кирпичного.

Каркасные дома имеют и свои недостатки. При желании иметь в доме подвал, надо делать ленточный фундамент на всю его глубину или копать и выкладывать стены отдельно, на расстоянии от несущей конструкции. Сложнее своими руками спрятать проводку. На стены из ОСБ нельзя вешать тяжелое оборудование и шкафы.

Строительство каркасных домов

Строим дом из ОСБ самостоятельно

Если вы хотите построить дом своими руками из ОСБ, то вам нужны будут помощники. Оптимальное количество для работ 4 человека. Можно обойтись минимальным количеством рабочих рук – 2 строителя. Тогда один должен иметь опыт работы по сборке каркасных домов. Второй уметь понять его, подать, придержать.

1. На фундамент укладывается гидроизоляционный слой. На него нижняя обвязка.
2. Крепятся стойки, углы стен и делается крепление по диагонали, предотвращающее «складывание» конструкции.
3. Монтируется верхняя обвязка.
4. Укладываются балки пола и перекрытия.
5. Устанавливаются рамы проемов.
6. Ставятся стропила и обшиваются.
7. Застилается пол и перекрытие.
8. Делается обшивка панелями ОСБ.
9. Устанавливаются герметизирующие доборы на углах и стыках панелей.

При строительстве своими руками, стены снаружи и внутри обшиваются в жилом доме отдельно. Между слоями ОСБ укладывается утеплитель, прокладываются провода и системы жизнеобеспечения.

Совет! Саморезы плохо вкручиваются в ОСБ, перекашиваются. Желательно сверлить под них отверстие. Диаметр сверла должен быть меньше резьбы винта.

Для температурного расширения по периметру пола оставляется зазор между панелями и стойками в 3 мм. Между самими плитами зазор по всей обшивке 2 мм. Стеновые панели не достают до напольного покрытия 10 – 12 мм. Зазор при отделке закрывается плинтусами.

Панели пола укладываются на балки поперек их расположения. Под каждой плитой ОСБ должно быть не менее 3 поперечин. По длине торцы листов соединяются на брусе. Оба края крепятся саморезами. Шаг между балками перекрытия 500 – 600 мм.

Дом, построенный из панелей ОСБ, свободно выдерживает температуру снаружи от 40 градусов мороза до такого же показания жары. Комфортность строений не уступает кирпичным зданиям с утеплением и деревянным домам. Стены дышат, выводя влагу наружу. Воздух внутри остается свежий. Грибок и плесень не появляются.

Сэндвич панели из OSB

Дом из сэндвич панелей осб своими руками

Листы ОСБ используют и для создания сэндвич панелей. Пространство между двумя плитами прессованной щепы заполняется пенополистиролом. Собирается такой дом специализированной бригадой. Обшивка, монтаж и крепеж используют аналогично строению зданий из сэндвич панелей.

Каркас и обшивку проемов делают из доски толщиной 3 см. Стартовым профилем служит планка по ширине равная пазу в торце панели. Она крепится по всему периметру на фундамент металлическими скобами. Между собой панели скрепляют брусом. К стойкам фиксируются длинными винтами.

Интерьер зданий уступает домам из плит ОСБ в эстетичности. Поэтому такие технологии редко применяются для жилых домов.

Как сделать дом из OSB своими руками

Самостоятельное строительство дома занимает много времени и трудовых затрат. Желая сэкономить финансы, время и силы, люди сравнивают разные варианты строительства с использованием современных материалов и строительных технологий. В нашей статье мы расскажем, как сделать дом из OSB своими руками в самые короткие сроки, с минимальными финансовыми затратами.

Экономичное строительство

Стоимость возведения здания с нуля может колебаться в широком диапазоне и зависит она от цен на используемые строительные и отделочные материалы. Самым доступным и надежным сегодня считается каркасный дом из ОСБ плит.

Чтобы построить такой дом, нет нужды нанимать бригаду профессионалов. Строительство напоминает сборку большого конструктора, элементы которого заказываются на заводе по разработанному проекту.

Преимущества строительства дома из ОСБ очевидны:

• Четкое определение стоимости будущего сооружения.
• Практически отсутствуют непредвиденные расходы.
• Застройщик платит только за материалы, которые ему нужны.
• Для каждой закупленной панели есть свое место в здании и не предвидится никаких излишков и неучтенных расходов, что позволяет сэкономить до 25% стоимости.
• Застройщик сэкономит приличную сумму денег на возведении конструкции фундамента, так как для каркасного дома не нужно массивное основание.
• Идеально ровные стены здания не нуждаются в дорогостоящих работах по отделке.
• Внутри стен проложены изоляционные материалы, что делает дом особенно теплым и снижает расходы на системе обогрева здания.
• Цены на используемый материал значительно ниже стоимости кирпича.

OSB плиты используют как для установки опалубки для фундамента, так и для возведения всех стен, перегородок, пола и крыши.

Для стен применяют плиты толщиной в 9 мм, а для монтажа пола — 12 мм.

Инструкция строительства дома из OSB плит

Этап №1. Фундамент. Для каркасного дома оптимальным вариантом является ленточный фундамент. Глубина закладки основания под дом зависит от климата вашего региона. Если грунт промерзает не больше чем на 80 см, фундамент делают мелкозаглубленным. Для его возведения не нужно привлекать дополнительную рабочую силу.

Очередность работ:

• Выровнять строительную площадку, сделать разметку и планировку.
• Вырыть траншеи для фундамента.
• Выровнять дно траншеи и уплотнить грунт.
• Уложить водоотталкивающие мембраны или рубероид в качестве гидроизоляционного слоя.
• Засыпать дно котлована пятисантиметровым слоем песка и двадцатисантиметровым слоем щебня. Хорошо утрамбовать.
• Установить опалубку из ОСБ плит.
• Установить арматурный каркас.
• Залить бетоном основание под дом.

При расположении строительной площадки на устойчивом плотном грунте можно установить столбчатый фундамент, выгодно отличающийся экономичностью и несложностью работ. Многие застройщики для каркасного дома устанавливают столбчато-ленточное основание. Опоры перевязываются бетонной лентой — ростверком.

Этап №2. Стены дома из ОСБ. Уложить на фундамент гидроизоляционный слой.

Очередность работ:

• На бетонную ленту уложить брус размером 15 * 15 см и укрепить его металлическими скобами. Это будет нижняя обвязка.
• Сделать разметку месторасположения оконных и дверных проемов.
• Собрать каркас дома из вертикальных стоек. Для этого предусмотрены доски толщиной в 3 см и шириной в 15 см или 20 см. Более узкая доска подойдет для южных регионов, а широкая — для северных. В местах стыковки двух стен, в углах и дверных проемах нужно установить сдвоенные доски.

Сделать доску гладкой с одинаковой шириной и толщиной поможет рейсмус. Прежде чем приступать к сбору каркаса здания, все элементы конструкции должны быть обработаны антисептиком.

Устанавливать доски нужно так, чтобы торцы были снаружи и внутри здания. Для крепления верхней и нижней обвязки с досками использовать металлические уголки и саморезы.

По окончании сборки каркаса первого этажа приступить к монтажу потолочного перекрытия и постройке мансардного этажа или установке стропильной системы. Чем быстрее будет возведена крыша, тем меньше вероятность того, что установленный каркас пострадает в случае непогоды.

Этап №3. Стропильная система. Ферму выстраивать согласно проекту дома из ОСБ плит. Стороны фермы устанавливают одновременно с обеих сторон. К коньку конструкцию притягивать саморезами, а к балкам перекрытия – скобами.

Если стропила меньше чем длина ската кровли, необходимо скаты сдваивать, соединять бруском-накладкой, по ширине равным стропильной доске. После установки стропильной фермы приступить к работе над фронтонами.

Обшить крышу ОСБ плитами, укладывая их так, чтобы длинная сторона находилась вдоль скатов. Когда завершите обшивку крыши, приступайте к монтажу плит на фронтоны.

Этап №4. Обшивка стен.

Пришла пора обшивать стены.

Монтаж плит необходимо делать так, чтобы между ними оставался 2 мм зазор.

Обшивку стен можно начинать с любого угла от фундамента и вверх. Можно обшить сначала одну стену, а потом приступить к работе на другой или обшивать одновременно внешние стены. Открытыми остаются оконные и дверные проемы.

Дом из ОСБ утеплить минеральной ватой или пенопластом. Если используется вата, необходимо с внешней стороны устроить вентилируемый фасад. Из деревянных брусков сделать обрешетку на весь дом. Именно на обрешетку будет устанавливаться декоративный материал.

Закладку теплоизоляционных материалов необходимо проводить очень аккуратно, чтобы не было мостиков холода.

Минеральную вату можно укладывать в два слоя для перекрытия стыков. При использовании пенопласта для утепления стен дома, щели заливаются монтажной пеной. Когда теплоизоляционный слой на наружные стены будет уложен, можно приступать к обшивке внутренних стен.

Этап №5. Обшивка потолка и пола. Многие застройщики сначала обшивают пол и лишь только потом приступают к работам над стенами. Для утепления пола применяют пенопласт, укладывая его между балками, подшитыми поперечными брусками или листами влагостойкой фанеры.

Для потолка применяется такая же технология обшивки.

Этап №6. Внутренняя и наружная отделка. Для отделки внутренних стен можно применять любые материалы. Единственное, что не рекомендуется делать, это штукатурить. ОСБ плиты прекрасно контактируют с грунтовками, лаками, красками.

Пол покрывают керамогранитом, паркетом, ламинатом, поливинилхлоридной плитой, линолеумом. Древесностружечные плиты обладают прекрасной ровной поверхностью, что позволяет сделать качественную кладку керамической плитки. Можно даже установить теплый   пол, что никак не повлияет на теплопроводности и прочности плит.

Фасад имеет отличную поверхность. Его достаточно покрыть грунтовкой и покрасить в любой цвет. Использовать бруски другого колера и сделать отделку под фахверк. Это самый дешевый вариант отделки. Можно использовать более дорогие материалы.

Окна и двери устанавливают как деревянные, так и металлопластиковые. Ограничений нет никаких. Все зависит от ваших личных предпочтений и вкусов. Выбрав для строительства проект каркасного сооружения с OSB плитами, вы очень скоро переедете в свой дом.

Видео

Предлагаем вам узнать об особенностях сборки каркаса дома из ОСБ по скандинавской технологии.

Дом из ОСБ панелей: преимущества каркасных построек

Материалы из отходов древесины имеют все положительные качества природного материала и более низкую стоимость. Современные технологии сделали их прочнее и устойчивее к воде и огню. Каркасное строительство становится все популярнее. Людям нравится дом из ОСБ плит, теплый, легкий, долго хранящий запах леса. Заказав детали в соответствии с проектом, можно построить дом своими руками без подъемной техники и мокрых работ.

Как построить дом из осб?

Улучшенные качества натурального дерева в ОСБ панелях

Дом из осб

Древесина превосходит своими качествами, создающими комфорт в доме, все остальные природные материалы. Ее недостаток в набухании от воды и пожароопасности. Грызуны и насекомые любят поселяться в теплых стенах, преждевременно разрушая их.

При производстве изделий из цельного дерева остается много отходов:

• мелкие куски древесины;
• ветки;
• щепа;
• опилки;
• стружка.

Их сортируют, соединяют различными способами и прессуют. Получаются панели, взявшие от дерева его лучшие качества.

Производство ОСБ панелей использует крупную щепку, составляющую 80% от массы плиты. Ее укладывают слоями, ориентируя направление внешних сторон вдоль листа. Внутренние щепки располагаются поперек. Перпендикулярно ориентированное волокно исключает коробление и усадку панелей. Прессование и пропитка синтетическими смолами делает материал более стойкий к огню. Он не воспламеняется и не поддерживает горение, но обугливается и разрушается. При этом не выделяются токсичные вещества.

ОСБ-панели для строительства дома

В строительстве по прочности и влагостойкости различают 4 группы панелей ОСБ. В таблице указано основное применение каждого вида.

Стены из панелей OSB сохраняют тепло и поглощают шум немного хуже, чем натуральное дерево. Материал имеет высокие показатели экологичности. Недостаток древесины в ее горении и впитывании влаги устраняется пропиткой, добавками и прессованием.

При изготовлении из панелей деталей дома своими руками, следует учитывать особенности расположения волокон и твердость. Режется и сверлится ОСБ хуже, чем цельная древесина.

Каркасные дома дешевле и быстро монтируются

Каркасный дом

Строительство жилых домов из плит ОСБ делается по утвержденному проекту. На заводе изготавливают блоки, маркируют их. На месте делается легкий фундамент и затем на него монтируют каркас дома и обшивают полученными деталями. Утеплитель укладывается при производстве блоков. Такой способ строительства имеет ряд преимуществ, перед стандартными кирпичными зданиями.

1. В дом можно переселиться сразу после укладки крыши и заниматься отделкой или просто покрыть стены внутри лаком.
2. Строительство делается сухим способом и занимает вместе с созданием фундамента менее месяца.
3. Каркасный дом в 3 – 5 раз легче кирпичного. Под него делается легкий фундамент на небольшую глубину или опорно-столбчатый.
4. Для возведения стен и крыши не надо использовать грузоподъемные механизмы.
5. Ровная поверхность панелей отделывается без сложной штукатурки. Под покраску и оклейку обоями достаточно шпатлевки.
6. Материал панелей ОСБ используется для утепления кирпичного и деревянного дома. Дополнительно внутрь закладывают пенополистирол или другой экструдированный пластик. Тепло в доме сохраняется лучше, чем при кирпичных стенах толщиной 1 метр.
7. Внутри дома комфортно, стены дышат.
8. Не дают усадку.
9. При монтаже нет отходов, блоки делаются на заводе в размер.
10. Стоимость каркасного дома из ОСБ значительно ниже, чем кирпичного.

Каркасные дома имеют и свои недостатки. При желании иметь в доме подвал, надо делать ленточный фундамент на всю его глубину или копать и выкладывать стены отдельно, на расстоянии от несущей конструкции. Сложнее своими руками спрятать проводку. На стены из ОСБ нельзя вешать тяжелое оборудование и шкафы.

Строительство каркасных домов

Строим дом из ОСБ самостоятельно

Если вы хотите построить дом своими руками из ОСБ, то вам нужны будут помощники. Оптимальное количество для работ 4 человека. Можно обойтись минимальным количеством рабочих рук – 2 строителя. Тогда один должен иметь опыт работы по сборке каркасных домов. Второй уметь понять его, подать, придержать.

1. На фундамент укладывается гидроизоляционный слой. На него нижняя обвязка.
2. Крепятся стойки, углы стен и делается крепление по диагонали, предотвращающее «складывание» конструкции.
3. Монтируется верхняя обвязка.
4. Укладываются балки пола и перекрытия.
5. Устанавливаются рамы проемов.
6. Ставятся стропила и обшиваются.
7. Застилается пол и перекрытие.
8. Делается обшивка панелями ОСБ.
9. Устанавливаются герметизирующие доборы на углах и стыках панелей.

При строительстве своими руками, стены снаружи и внутри обшиваются в жилом доме отдельно. Между слоями ОСБ укладывается утеплитель, прокладываются провода и системы жизнеобеспечения.

Совет! Саморезы плохо вкручиваются в ОСБ, перекашиваются. Желательно сверлить под них отверстие. Диаметр сверла должен быть меньше резьбы винта.

Для температурного расширения по периметру пола оставляется зазор между панелями и стойками в 3 мм. Между самими плитами зазор по всей обшивке 2 мм. Стеновые панели не достают до напольного покрытия 10 – 12 мм. Зазор при отделке закрывается плинтусами.

Панели пола укладываются на балки поперек их расположения. Под каждой плитой ОСБ должно быть не менее 3 поперечин. По длине торцы листов соединяются на брусе. Оба края крепятся саморезами. Шаг между балками перекрытия 500 – 600 мм.

Дом, построенный из панелей ОСБ, свободно выдерживает температуру снаружи от 40 градусов мороза до такого же показания жары. Комфортность строений не уступает кирпичным зданиям с утеплением и деревянным домам. Стены дышат, выводя влагу наружу. Воздух внутри остается свежий. Грибок и плесень не появляются.

Сэндвич панели из OSB

Дом из сэндвич панелей осб своими руками

Листы ОСБ используют и для создания сэндвич панелей. Пространство между двумя плитами прессованной щепы заполняется пенополистиролом. Собирается такой дом специализированной бригадой. Обшивка, монтаж и крепеж используют аналогично строению зданий из сэндвич панелей.

Каркас и обшивку проемов делают из доски толщиной 3 см. Стартовым профилем служит планка по ширине равная пазу в торце панели. Она крепится по всему периметру на фундамент металлическими скобами. Между собой панели скрепляют брусом. К стойкам фиксируются длинными винтами.

Интерьер зданий уступает домам из плит ОСБ в эстетичности. Поэтому такие технологии редко применяются для жилых домов.

ОСП панели — основной стройматериал в каркасной технологии

Каркасные дома, все больше набирающие популярность не вызывают сомнений в своей практичности и эффективности эксплуатации. А что же можно сказать о самом процессе постройки и тех материалах, которые используются для возведения таких строений?

Основными типами стройматериалов для таких сооружений являются деревянные брусья, балки и панели ОСП. Именно применение панелей обеспечивает каркасный дом теми характеристиками, которые так привлекают застройщиков.

Что такое ОСП

Для тех, кто задумал строительство дома из этих материалов, следует знать не только значение аббревиатуры, но и те качества, которыми они обладают, а также функциональные отличия от других аналогичных материалов.

Панели из ОСП представляют собой плиты, изготовленные из древесных щепок.

Значение аббревиатуры в переводе с английского языка означает «ориентированная стружечная плита» — Oriented Strand Board.

Отличие этих панелей от привычных отечественным застройщикам плит ДСП состоит в методе укладки и типе стружек. Если в ДСП основной компонент прессуется в хаотичном порядке, то панели ОСП в своей структуре содержат стружку, уложенную в одном направлении, то есть, — ориентированную.

Характерно то, что укладка стружки производится в каждом слое в другом направлении. Количество слоев в каждой плите — три или четыре. Обычно направление укладки стружки принято в следующем порядке:

• Первый слой — волокна размещаются в параллельно конструкции панели
• Второй слой всегда содержит направление стружки перпендикулярно направлению первого слоя
• Третий слой — снова укладка производится аналогично первому слою
• Четвертый слой — перпендикулярно размещенные волокна

В некоторых вариантах панелей принят другой метод прессования стружки, который включает параллельное расположение волокон стружки в наружных слоях и поперечное их размещение в двух внутренний пластах.

Для создания сэндвич панели из ОСП используется стружка длиной до 15 см, прессование которой проходит под высоким давлением. Их объем в структуре плиты достигает 90 процентов. Скрепление волокон стружки производится водостойкими смолами синтетического происхождения.

Как свидетельствуют многочисленные отзывы застройщиков, использовавших этот материал в строительстве своих домов, именно такая структура обеспечивает массу преимуществ эксплуатации дома. Одно из них, позволяющее экономить расход энергетических ресурсов в период отопления — высокая теплоемкость плит ОСП.

Сэндвич панели из ОСП в основном применяются в строительстве домов по канадской технологии. Теплые дома по канадской технологии за счет того, что панели, из которых они строятся, представляют собой трехслойную конструкцию — два листа OSB, между которыми расположен утеплитель.

SIP-панели — удобный материал с отличными эксплуатационными качествами и высокой долговечностью, позволяющий строить действительно быстро. Тем не менее, канадская технология строительства домов имеет минусы, которые описаны здесь.

Классификация панелей ОСП

В строительных целях рекомендуется применять отдельные виды панелей, так как структура и свойства разных типов отличаются и не всегда подходят для одних и тех же целей.

Отзывы о качествах ОСП панелей склоняются в сторону осознанного выбора только отдельных категорий таких панелей.

Чтобы не ошибиться при заказе материала, нужно изучить характерные параметры и классификацию ОСП плит. Тем более что сделать это несложно — их всего четыре, а различия в основном касаются количества пластов, степени прочности и показателей влагостойкости:

1. Панели OSB-1 — плиты с очень невысокой степенью прочности и низким уровнем влагостойкости. В строительстве такие панели могут применяться только в интерьерных работах. Но чаще их использование распространено в сфере изготовления мебельных конструкций, а также для упаковочных изделий
2. Плиты OSB-2 — обладают невысокой прочностью, хотя немного выше, чем панели первой категории. Также могут применяться в отделочных интерьерных работах, иногда — при сооружении легких конструктивных элементов, перекрытий и перегородок. Но ввиду низкой влагостойкости не рекомендуется использовать в подвальных помещениях, при отделке цокольных этажей и во внутренних работах в санузлах и кухне
3. OSB 3 — самая распространенная модель панелей ОСП. Она отлично зарекомендовала себя в наружных и внутренних работах. Может использоваться в разных частях здания. Обладает устойчивостью во влажной среде
4. Панель категории OSB-4 — самая прочная марка плит ОСП, используемая во всех видах строительных работ. Благодаря высокой прочности может успешно монтироваться на наружных частях строительной конструкции, при устройстве крыш и чердаков. Отлично выдерживает действие влаги, благодаря чему применяется в нижних частях здания и помещениях с повышенной влажностью

Все эти свойства, присущие каждой категории панелей в разной степени, достигаются применением клеевой основы различного состава. Влагостойкостью такие плиты обязаны смолистым соединениям клея, а прочностью — расположению волокон древесных стружек и количеству пластов в плите.

Различия в плитах ОСП имеются по типу покрытия
Промышленностью выпускаются панели с ламинированной поверхностью, которые можно использовать в качестве опалубки, причем неоднократно. В декоративных целях также выпускаются плиты лакированные с обеих или с одной стороны.

Для устройства горизонтальных поверхностей производятся панели с соединительными элементами по принципу ламинатной доски. С двух или четырех сторон таких панелей имеются торцевые гребни и пазы для соединения рядом лежащих плит.

Отзывы об ОСП панелях от покупателей склоняются к тому, что они имеют перспективу в производстве отделочных работ, могут выступать отличной альтернативой в устройстве полов.

Свойства ОСП панелей

Отзывы покупателей панелей и застройщиков отмечают несколько существенных преимуществ этого материала:

• Технология укладки древесной щепы и длина стружки делают панели ОСП более жесткими, что позволяет им обрести устойчивость к механическим воздействиям
• Благодаря методу конвейерного производства в плитах соблюдаются заданные технологическими требованиями габариты. По этой же причине достигается и равномерность толщины во всех частях плиты. Это качество способствует удобству монтажа плит ОСП
• Снижение трудоемкости процесса монтажа, повышение оперативности постройки. Панели имеют малый вес, могут легко транспортироваться и не создают дополнительных сложностей при погрузочно-разгрузочных работах
• Высокие показатели теплоизоляции — еще одно весомое преимущество этого материала. Это свойство достигается благодаря высокой концентрации древесных компонентов, известных теплоизоляционными свойствами
• Доступность в процессе обработки — ОСП могут беспрепятственно подвергаться шлифовке, сверлению, резке. А при забивании гвоздей края плиты не крошатся

Что касается конкретного использования плит в строительстве домов по каркасной технологии, то в своих отзывах многие строители и владельцы уже готовых жилых домов отмечают быстроту сооружения и простоту монтажных работ.

В отношении эксплуатации тоже заметны неоспоримые преимущества:

• Дома из ОСП панелей не дают осадки по причине легкости материала
• В зимнее время отмечается заметная экономия энергоресурсов, что облегчает бюджетную нагрузку
• Возможность проводить дополнительную планировку помещения без капитального вмешательства в целостность конструкции

Одновременно с этим в отзывах можно заметить и отсутствие негативных качеств, свойственным другим материалам, а именно — подверженность процессу гниения, наличие образований в виде сучков и пустот внутри панели, опасность возникновения возгорания снижена.

На фоне такого объема достоинств отдельные недостатки плит ОСП кажутся незначительными, но их нельзя игнорировать.

В числе основных минусов этого материала — наличие фенола в клеевых смолах, что может негативно сказываться на здоровье. Однако в каждой категории плит, перечисленных выше, содержание этого элемента регламентировано.

Так что при выборе плит для конкретного применения надо ориентироваться на их основное назначение. Например, OSB-3 лучше применять в наружных работах, а для интерьерной отделки рекомендована плита марки OSB-2.

Покраска ОСП панелей

Нанесение красочных материалов на панели ОСП не требует особых условий. Для этой цели могут применяться любые краски по дереву.

Для лучшей сцепки с поверхностью плиты и более длительного периода сохранности можно поверхность панели прогрунтовать.

Для интерьерных работ по панелям можно использовать акриловый лак. С этой же целью используется морилка или водоэмульсионная краска. В отношении всех вариантов отмечаются только положительные отзывы.

В строительстве каркасных домов предлагается несколько различных технологий, получивших название географических регионов, где они разработаны и пользуются спросом. Можно встретить такие наименования, как канадская, скандинавская, финская технология каркасных домов и прочие.

В зависимости от их особенностей имеются определенные различия в проектных решениях и, соответственно, в выборе материалов для строительства. Об основных материалах для строительства каркасного дома вы можете прочитать тут.

Далее вы можете перейти непосредственно к строительству дома по каркасной технологии. Данная статья поможет вам в его возведении.

Видео о производстве ОСП панелей

расценки на каркасное строительство домов из ОСБ плит под ключ

ОСП-панель (ориентированно-стружечная деревянная плита, ОСБ, OSB) – широко используемый в каркасном строительстве материал. ОСБ-панели для строительства дома относятся к композитным древесным материалам (ДСП, МДФ и т.п.). Здание из таких многослойных конструкций можно построить быстро, недорого и профессионально, не применяя тяжелую технику и дорогостоящие технологии.

Плюсы многослойных конструкций

Строительство домов из ОСБ-панелей под ключ пользуется высоким спросом именно благодаря свойствам этих древесно-стружечных листов, таким как:

• малый вес;
• высокая прочность;
• простая обработка;
• отличная теплоизоляция и влагостойкость;
• нулевая гигроскопичность;
• долговечность;
• однородность  материала;
• недорогая себестоимость (что диктует соответствующие цены на строительство домов из ОСП).

Обеспечить все эти характеристики (кроме  очень низкой цены) может лишь та компания, которая работает по европейским стандартам. Прайс-лист таких фирм выше, но это компенсируется качеством и безопасностью.

Учитывая вышеперечисленное, строительство каркасных домов из OSB позволяет:

• обеспечить минимальные расценки и сроки монтажа на загородные жилые здания и другие частные сооружения, возведение которых ведется с применением ОСБ;
• проводить строительство домов из деревянных панелей круглогодично;
• использовать недорогой фундамент;
• вести каркасное строительство из OSB в сейсмоопасных зонах и холодном климате;
• заселяться и приступать к отделочным работам сразу, как только окончено строительство жилого дома из деревянных панелей в связи с отсутствием усадки.

Виды многослойных панелей

Классификация стеновых ОСП-конструкций делит их на 4 типа:

• для производства мебели при эксплуатации в сухих помещениях;
• для перегородок и конструкций в сухих помещениях;
• универсальные – для работ снаружи и внутри, в т.ч. во влажных помещениях;
•  для наружных работ в условиях тяжелой эксплуатации (большие нагрузки, высокая влажность).

Не рекомендуется применять для внутренних работ деревянные стеновые плиты, предназначенные для внешнего монтажа (либо необходимо их наглухо закрывать). Это связано с выделением формальдегида, содержащегося в клее ОСБ.  

OSB-листы выпускают разной толщины и назначения (стеновые и кровельные). Поэтому цены на строительство домов из ОСП зависят и от того, какой вид материала используется. Не стоит обращаться к услугам фирм, прайс-лист на ОСБ которых существенно ниже конкурентов – это говорит об использовании некачественного материала.

Заказать строительство дома из ОСБ-плит довольно просто, т.к. этим занимаются многие компании. Однако построить частный загородный каркасный коттедж профессионально и недорого может лишь та фирма, которая имеет приличный опыт, выполняет монтаж по правилам и применяет ОСБ-конструкции высокого класса от проверенного производителя. Такие компании есть на сайте YouDo. Заказав у нас услуги возведения строения или монтаж (будь то жилой дома под ключ из ОСБ или производственное сооружение), вы найдете заинтересованных в качественном результате специалистов, а сам поиск на YouDo будет быстрым и легким. 

Обшивка стен юсби видео. Какой толщины листы использовать для наружных работ. Вертикальный или стеновой способ монтажа ОСБ.

Сегодня каркасные дома пользуются особой популярностью. Это объясняется тем, что они возводятся довольно легко и за короткое время. В результате получается полноценное здание, которое обладает определенной прочностью и хорошими тепло- и звукоизоляционными свойствами. При строительстве каркасного дома особое внимание уделяют его обшивке. В этой статье мы рассмотрим, как правильно обшить каркасный дом осп панелями снаружи поэтапно.

Преимущества ОСБ панелей

ОСБ панели являются популярным строительным материалом, который используется при строительстве каркасных домов. Они применяются для внутренней и внешней обшивки стен и крыши. Плиты обладают определенными достоинствами, к которым относится:

• прочность материала. Плиты выпускаются с разными показателями прочности, что значительно влияет на их стоимость;
• влагостойкость, что дает возможность применять материал для обшивки каркасного дома снаружи в регионах с умеренной влажностью;
• универсальность плит объясняется тем, что они используются как для внешней обшивки, так и для внутренней отделке;
• прочность и надежность плит позволяет поверх них наносить финишную отделку фасада;
• экологичность.

Обладая такими достоинствами, ОСБ плиты стали самым распространенным материалом, используемым для обшивки каркасных домов.

Особенности обшивки

Итак, как уже было определенно, ОСП плиты чаще всего применяются для обшивки домов, возведенных по каркасной технологии. Чтобы провести качественную и долговечную отделку дома снаружи, необходимо правильно подойти к выбору и монтажу плит. При покупке плит нужно обратить внимание на их внешний вид. Если есть возможность, то можно ознакомиться с сертификатами качества, которые имеют ответственные производители и продавцы.

Что касается монтажа плит, то здесь стоит обратить внимание на такие нюансы:

• работы стоит проводить в сухую погоду, что позволит предотвратить намокание отделочного материла и утеплителя;
• при монтажных работах особое внимание уделяют местам расположения крепежных элементов. Они должны располагаться от края на расстоянии 1 см. Это предотвратит раскол материала при его установке;
• если речь идет об обшивке двухэтажного строения, то плиты располагают так, чтобы перекрытия находилось на ее середине;
• плиты располагают вертикально и горизонталь, что придает строению прочности.

Соблюдение всех этих правил позволит провести качественную обшивку каркасного дома осб панелями снаружи.

Возможно вам также понравится:

Какой выбрать недорогой фундамент для забора

Как правильно утеплить мансарду с ломаной крышей и обшить ее?

Нужно ли обрабатывать (красить) сруб дома антисептиком, и чем лучше это делать?

Когда можно обшивать дом из бруса и как правильно это сделать?

Когда возникает необходимость произвести строительные или отделочные работы, то сразу возникает проблема: какой материал использовать. Ведь работа должна быть выполнена надежно, а конструкция служить долго. Нельзя забывать и о финансовых вложениях, они должны быть полностью оправданы. Поэтому все большее применение находит ОСБ плита, которая имеет множество положительных характеристик.

Что такое ОСБ или ОСП? Сразу стоит обратить внимание на разнообразие названий, которые встречаются повсеместно. Иногда даже возникают разногласия по данному поводу. Итак, ОСБ и ОСП – это аббревиатура ориентированно-стружечных плит, которая происходит от английского OSB.

Процесс изготовления плиты ОСБ из щепы в несколько слоев

Исходя из названия, можно сделать вывод о способе изготовления. Для производства применяется щепа, которая имеет различный размер. Этим такая плита отличается от ДСП и ДВП, где основой являются опилки. Прочность и упругость получается за счет расположения слоев – каждый из них перпендикулярен предыдущему. Такая особенность позаимствована от фанеры, где шпон имеет такую же последовательность. Конечно, нельзя забывать и про клеящий состав, который влияет на качественные характеристики.

ОСБ делится на виды, а точнее на классы. Они различаются по области применения. Принято выделять:

• ОСП-1. Материал отличается низкой устойчивостью. Используется для второстепенных работ.
• ОСП-2. Подходит в качестве обшивки несущих конструкций, но только внутри сухих помещений.
• ОСП-3. Самый распространенный вид, который может применяться для отделочных и строительных работ. Хорошо выдерживает взаимодействие с влажной средой. Но длительное воздействие приводит к постепенному короблению.
• ОСП-4. Самый устойчивый вариант. Но имеется один недостаток – высокая стоимость.

ОСБ делится на несколько классов, для применения в различных областях

На заметку! Сейчас много разговоров ведется вокруг вредности ОСБ. Действительно, связующим веществом являются формальдегидные смолы с добавками. Но современные технологии делают материал полностью безопасным для человека. Хотя при выборе плит нужно обязательно обращать внимание на сертификат соответствия.

Ориентированно-стружечные плиты — популярный материал, используемый в строительстве домов

Из вышесказанного становится предельно понятно, что такое OSB. Популярность материала стала вполне закономерной, благодаря его характеристикам, которые сочетаются с довольно низкой ценной. Именно поэтому ОСБ имеют обширную область применения. Но нужно учитывать, что даже при всей устойчивости плит к влажной среде – они подвержены разрушению.

Работы внутри помещений

Для внутренней отделки ОСП используются в следующих ситуациях:

1. Создание половых покрытий

Плиты – это идеальный материал для таких работ. Они достаточно ровные (погрешность не более 0,3 мм) и крепкие. Их можно укладывать непосредственно на основу. Например, они прекрасно подходят для облицовки бетонной стяжки. На такую поверхность отлично ложиться ламинат или плитка.

Плиты ОСП прекрасно подходят для создания половых покрытий

Но наиболее часто ОСБ применяются для чернового пола домовладений. Хотя именно в этом случае допускается наибольшее количество ошибок. Поэтому нужно учитывать такие параметры:

• Расположение лаг. Расстояние между ними зависит от выбранного класса изделия. Если ошибиться в этом показателе, то пол начнет прогибаться.
• Устройство подложки. Типичной ошибкой считается непосредственное расположение над открытым грунтом. Это приводит к тому, что плита начинает впитывать влагу. Все происходит на протяжении долгого времени, но итог один – появление плесени и проседание конструкции.
• Класс ОСБ. Для таких работ используется материал третьего класса. Хотя, если работы проводятся для поверхностной облицовки, то можно применять виды с более низкими показателями.

2. Применение плит ОСБ для монтажа внутренних перегородок

монтаж фундамента, каркаса и кровли

Каркасный дом – самый приемлемый вариант для тех, кто хочет получить хорошее жилье в кратчайший срок. Большинство жителей любой страны не имеют достаточной суммы денег для строительства особняков повышенной комфортности, поэтому недорогие постройки из древесностружечных плит встречаются повсеместно. Они оснащены всеми системами жизнеобеспечения, и проживание в них не менее комфортное, чем в кирпичных и блочных коттеджах. Дом из OSB, своими руками выстроенный, утепленный и обустроенный, прослужит своему хозяину долгие годы.

Схема внешних и внутренних стен каркасного дома.

Преимущества и недостатки каркасника

Плюсы:

• денежных затрат требует меньше, чем дома из любых других строительных материалов;
• по скорости возведения сравним разве что с постройками из сэндвич-панелей, но основным материалом, из которого они изготовлены, тоже является OSB;
• теплый;
• можно выстроить под любой проект;
• не требует мощного фундамента;
• благодаря гладкой и ровной поверхности плит ОСБ затраты на отделку здания минимальны.

Минусы:

• не столь долговечен, как постройки из кирпича и камня. Но прослужит верой и правдой более 50 лет;

Плита OSB – универсальный материал.

Она годится и на устройство опалубки (после демонтажа снова идет в дело), стен внешних и внутренних, крыши, пола, перегородок.

Материал этот обладает массой достоинств: хорошо пилится, сверлится, прочный, влагостойкий, долговечный. Все виды отделочных материалов монтируются на нем так же просто, как и на гипсокартоне. Для стен дома из ОСБ достаточной толщиной плиты будет 9 мм, для пола – не менее 12 мм.

Вернуться к оглавлению

Фундамент для дома из OSB

Вернуться к оглавлению

Мелкозаглубленная монолитная бетонная лента

Схема кровли каркасного дома.

Для этой постройки оптимальным выбором будет ленточный фундамент. Делать его заглубленным или нет, зависит от индивидуальных особенностей участка и климата в регионе проживания. Если глубина промерзания грунта не превышает 80 см, то можно безбоязненно возводить МЗЛ (мелкозаглубленный ленточный фундамент). Его можно сделать самостоятельно, как и весь каркасный дом, не привлекая помощников. Сейчас много примеров тому, как застройщик в одиночку возводит свое жилье из ОСБ.

Этапы строительства:

• разметка и планировка строительной площадки;
• формирование траншеи по периметру и линиям ненесущих стен;
• выравнивание и уплотнение грунта на дне траншеи;
• гидроизоляция с помощью рубероида или водоотталкивающих мембран;
• отсыпка песком на толщину 5-7 см, выравнивание и утрамбовка;
• отсыпка гравием или щебнем на толщину 15-20 см, выравнивание и утрамбовка;
• монтаж опалубки;
• закладка армирующей сетки;
• заливка бетоном;

Вернуться к оглавлению

Другие виды фундаментов для дома из плит ОСП

Схема устройства каркасного дома.

Если грунт на участке устойчивый, можно сделать столбчатый или столбчато-ленточный фундамент. Первый хорош своей экономичностью и простотой возведения. Во втором случае опоры перевязываются ростверком – бетонной лентой, сформированной с помощью опалубки. Принципы возведения у них одни и те же. В качестве столбов можно использовать как готовые заводские изделия, так и сделанные самостоятельно с помощью асбестоцементных труб или рубероида, свернутого в трубку нужного диаметра.

Повышенной надежностью отличается фундамент на винтовых сваях. Он хорош тем, что каждая опора вкручивается в грунт ниже точки его промерзания. Поэтому силы пучения на такую основу для здания не действуют. Для каркасника оптимальным вариантом будет свая диаметром 89 мм и длиной 2-2,5 м. Устанавливаются опоры с помощью ямобура или гидробура на базе экскаватора, поэтому важно обеспечить подъезд для этой техники. Но есть технология самостоятельной установки винтовых свай. Ее используют те застройщики, которые хотят сэкономить на аренде специальной техники.

Вернуться к оглавлению

Возведение стен из плит OSB

Схема пола каркасного дома.

1. Вначале выстраивается нижняя обвязка из бруса сечением 15х15 см. Она укладывается непосредственно на бетонную ленту или другие опоры и притягивается к ним металлическими скобами.
2. Во обвязке производится разметка: определяется местоположение дверных и оконных проемов.
3. Выстраивается каркас из вертикальных стоек. Материалом служат доски толщиной 2,5-3 см. В углах, местах пересечения стен, дверных проемов монтируются сдвоенные доски. Для того чтобы с пиломатериалом было легче работать, его можно пропустить через рейсмус. Это обеспечит одинаковую толщину и ширину доски и сделает ее со всех сторон гладкой. Весь пиломатериал перед началом строительства следует обработать антисептиком.
4. Доски в каркасе устанавливаются торцами внутрь и наружу будущего здания. Между ними будет закладываться утеплитель, поэтому их ширина должна быть достаточной (не менее 20 см для северных регионов и 15 – для южных).
5. После того как каркас стен первого этажа будет выстроен, нужно приступать либо к монтажу стропильной системы, либо к аналогичной надстройке для мансардного этажа. Любой застройщик во время строительства стремится поскорее сделать крышу, чтобы пиломатериал не страдал от непогоды. По этой причине обшивка каркаса откладывается до возведения кровли.
6. Крепление досок между собой и к нижней и верхней обвязкам производится с помощью металлических уголков и саморезов по дереву.

Вернуться к оглавлению

Монтаж стропильной системы и обшивка крыши плитами ОСП

1. Согласно проекту дома выстраивается стропильная ферма. Основное правило работ на этом этапе: установленное с одной стороны стропило должно быть компенсировано противоположным. То есть нельзя сначала выстроить одну сторону фермы, а затем взяться за противоположную.
2. Стропила притягиваются к балкам перекрытия с помощью скоб, а к коньку – саморезами.
3. Если длина ската крыши получается больше, чем длина стропила, то придется их сдваивать, сращивать с помощью бруска-наладки, который должен иметь ту же ширину, что и стропильная доска.
4. По завершении принимаются за устройство фронтонов. Для того чтобы выдержать вертикаль, между стропилами натягивают шнурку, которая во время монтажа послужит ориентиром.
5. Производится обшивка крыши плитами ОСБ. Если в случае со стенами допустимо укладывать плиты в любом направлении, горизонтальном и вертикальном, кровля устраивается таким образом, чтобы древесностружечные панели были расположены своей длинной стороной вдоль скатов.
6. После этого этапа работ приступают к обшивке фронтонов.

Вернуться к оглавлению

Обшивка и утепление стен и пола

Монтировать плиты нужно таким образом, чтобы между ними оставался зазор не менее 2 мм. Это позволит материалу свободно двигаться под воздействием сил расширения и сжатия. Стены обшиваются полностью, начиная от фундамента до крыши. Свободными остаются дверные и оконные проемы. После этого приступают к утеплению. В качестве теплоизоляционного материала для дома из ОСБ традиционно выбирают либо пенопласт, либо минеральную вату. Слухи о вредности первого сильно преувеличены. Стирол пенопласт выделяет только во время тления. В остальное время этот материал безопасен для здоровья человека.

Что касается минеральной ваты, то ее недостаток в гигроскопичности. При попадании влаги она теряет все свои теплоизоляционные свойства. Поэтому при использовании минваты (как в рулонах, так и в виде матов) с внешней стороны дома из ОСБ устраивается вентилируемый фасад, то есть обрешетка из деревянных брусков, на которую монтируется отделочный материал. Во время закладки теплоизолятора нужно следить за тем, чтобы не оставалось мостиков холода.

Если используется пенопласт, то щели между ним и стойками каркаса заполняются монтажной пеной. Минеральная вата может укладываться в два слоя, так чтобы верхний перекрывал стыки нижнего. По завершении этого процесса приступают к обшивке внутренних стен плитами OSB. Аналогично производится утепление и обшивка крыши. Пол можно обшить раньше, чем стены. Тогда работать со стенами будет значительно удобнее. Утепляют его пенопластом., который укладывается в промежутки между балками и опирается на нашитые под ними листы влагостойкой фанеры или поперечины из брусков. Верхнее перекрытие утепляется и обшивается аналогично.

Вернуться к оглавлению

Отделка дома из ОСБ внутри и снаружи

1. Пол. Может использоваться любой отделочный материал: ламинат, линолеум, паркет, керамогранит, полихлорвиниловая плита. Благодаря ровной и гладкой поверхности древесностружечных плит можно безбоязненно наклеивать на них керамическую напольную плитку в ванной или на кухне. Можно монтировать системы “теплый пол”, это не повредит ни прочности, ни теплопроводности ОСБ. Плиты можно покрывать лаком. Но для этого годятся только те, которые имеют шлифованную поверхность.
2. Стены внутренние. Здесь тоже нет ограничений. Подойдет любой отделочный материал из всех известных. Но штукатурить такие стены не рекомендуется. ОСБ отлично контактирует с любыми красками, лаками, грунтовками. Все, что положено по технологии монтажа любого отделочного материала, не повредит стенам из ДСП.
3. Отделка фасада. В качестве внешней облицовки ОСБ оставляют крайне редко. Но и этот вариант имеет право на жизнь. Достаточно покрыть стены грунтовкой, покрасить и отделать с помощью брусков, выкрашенных в другой цвет под фахверк. Такая отделка самая бюджетная, но дом с ней смотрится превосходно.

Из фасадных материалов могут использоваться любые. Так что построить дом из ОСБ и отделать его можно за небольшие деньги.

Как отремонтировать стены дачного дома своими руками

Дачный домик – далеко не всегда настоящий жилой дом, предназначенный для любого времени года и любой погоды. Он может быть неутепленным, небольшим. Но все-таки дачный домик – это жилище, и он должен обеспечивать хотя бы минимальный комфорт. Это возможно только в том случае, если в нем тепло, сухо, чисто, не сквозит и не капает. А для того, чтобы было так, нужно иметь, как минимум, хорошую крышу, сухой пол и надежные стены. Что же делать, если как раз стены неидеальны? В этой статье мы расскажем все о ремонте стен дачных домов снаружи и внутри.

Есть огромная разница – проводить ремонт стен дачного домика внутри или снаружи. Внутренний ремонт может быть проведен, по сути, в любое время года и в любую погоду, тем более, если у вас отапливаемый дом. Что касается наружного ремонта, то здесь крайне важно не ошибиться с погодой. Зимний холод или высокая влажность в межсезонье – не лучшие условия для проведения наружных работ на дачных стенах.

Во-первых, потому, что любые наружные настенные покрытия, такие как краска, штукатурка и т.д., плохо контактируют с поверхностью, плохо схватываются и застывают в неблагоприятных условиях. Покрасите стену при температуре ниже нуля, а весной вся краска стечет вместе с первым майским ливнем. Или отвалится сразу вместе со слоем штукатурки. Разве вам это нужно?

Во-вторых, любое вмешательство в массив стены в условиях влажности и холода может привести к тому, что сырость проникнет в стену. Это чревато появлением плесени, грибка. В случае, если ремонт стены дома на даче проводится в дождь, а после этого температура падает ниже нуля, образующиеся кристаллы льда могут нарушить целостность стены. Все это ведет к эрозии и разрушению стены. Особенно это актуально, если у вас дачные стены выполнены из дерева и древесных материалов или просто старые и ветхие.

Восстановление стен дачи

Нередка ситуация, когда требуется практически восстановить стены на даче. Это часто бывает со старыми дачными домами. Но может быть и так, что при постройке дачного домика вы не стремились создать по-настоящему надежное строение. Либо использовали не самые подходящие материалы, например, клали стены в 1 кирпич, а потом обшивали фанерой или листовым железом, или вовсе построили по принципу «колхозной каркасной конструкции» — обвязка из кривых бревен из соседней посадки и обшивка из разномастных досок, фанеры, ДВП. Либо не обеспечили качественное внешнее покрытие, которое защитило бы стены дачного дома от непогоды. Либо не позаботились о качественном фундаменте, и стены начали разрушаться снизу. При любой из вариантов может возникнуть ситуация, когда стены нужно полностью перестраивать. Как действовать в такой ситуации?

Если стены технически могут быть отремонтированы – конечно, лучше их восстановить. Наиболее частым приемом можно считать вариант с обкладкой стен кирпичом. В таком случае до того, как вы начнете выполнять кирпичную кладку, необходимо качественно просушить существующие стены и обработать их снаружи качественным антисептическим и защитным материалом. Для деревянных стен это может быть олифа, для каменных и блочных – специальная пропитка. Смысл в том, чтобы между новой кладкой и старыми стенами не возникло гниения, что может в ближайшем будущем привести дом в полную негодность. На этом же этапе стоит задуматься, а не стоит ли выполнить утепление стен дачного дома, проложив между старой стеной и новым слоем кладки слой утеплителя?

Но бывает, что стены приходиться сносить, и тогда вопрос стоит по-другому. Если речь про 2-3 или все стены, то не проще ли построить новый дачный дом? Если только про одну стену, конечно, можно спасти дачный домик и выполнить ремонт конкретной стены дома на даче. В таком случае обязательно обеспечьте качественную подпорку крыши и других стен, что бы при сносе пришедшей в негодность стены дачи не обвалился весь домик.

Ремонт трещин в дачных стенах

Для кирпичных стен дачных домов или стен, выполненных из блоков, распространена ситуация с образованием трещин. Особенно высок такой риск для домов с некачественным фундаментом или построенных с нарушением технологии – с использованием некачественного раствора, без применения армирования, с большими отклонениями стен от вертикальной плоскости и т.д. Каким образом устранить появившуюся трещину в стене дома?

Самый простой и очевидный, на первый взгляд, способ – забить трещину раствором или штукатуркой. Однако это не верный путь, т.к. вы не устраните таким образом причину возникновения трещины, и в ближайшем будущем – при следующем перепаде температур или влажности – трещина может появиться вновь. Правильный подход заключается в том, чтобы сначала исключить возможность дальнейшего образования трещин, во вторую очередь замазать трещину для ее тепло-, водо- и ветроизоляции, после чего уже выполнить отделку стен дачного дома.

Трещина может образоваться по разным причинам. Самая распространенная – проседание фундамента. В таком случае поможет «подъем угла» дома с помощью домкрата. Выводите стены до нужной высоты, фиксируете, а после уже забиваете щель и делаете косметический ремонт. Но и в этом, и в любых других ситуациях – например, при растрескивании стены из-за некачественных стройматериалов, важно исключить возможность дальнейшего растрескивания. Самый простой способ сделать это – связать трещину. Это можно сделать, выполнив несколько металлических накладок перпендикулярно трещине, которые будут закреплены мощными болтами, ввинченными в стену по обе стороны от трещины.

Видео: Реконструкция дома

С этим материалом читают также:

Выбор материалов для строительства стен коттеджа

Особенности строительства частных домов своими руками

Как правильно выбрать утеплитель для стен

Популярные варианты стеновых материалов

Все о строительстве каркаса для дачного дома

Штукатурка стен своими руками

Шпаклевание стен в квартире своими руками

10 быстрых советов — INMYROOM

Делимся классными идеями российских дизайнеров, как обновить старую дачу и с комфортом провести это лето за городом.

Вагонка — для отделки стен

Это практичный и бюджетный материал! Посмотрите, как Ирина Лаврентьева во время ремонта своей дачи сделала ставку на вагонку и цвет. Теперь детская комната — самая яркая во всем доме. Кстати, цвет может отвлечь внимание от недостатков отделки или мебели — отличное решение для старой дачи.

Дизайн: Ирина Лаврентьева

Еще один пример: взгляните, как уютно обычная вагонка смотрится в интерьере этого домика в Кратово. Владелица дачи подобрала приятные оттенки краски и сочетала вагонку с бумажными обоями с цветочным принтом — обстановка сразу оживилась.

Обновите старый пол

Уложить новый пол — дорого. Гораздо дешевле восстановить старое покрытие. Заделайте зазоры и щели и покрасьте поверхность. Не бойтесь экспериментировать с узорами — интерьеру дачи они придают особый колорит. 

Дизайн: Павел Железнов, Татьяна Борисова

Бонус: в гипермаркете OBI владельцы карты получат 4 месяца рассрочки при покупке товаров для дома, дачи и ремонта.

Не выбрасывайте оставшиеся после ремонта материалы

Например, герои одной из наших статей использовали в отделке спальни в доме клинкерный кирпич, который остался после отделки фасадов. «В 2015 году, когда приступали к отделке, на пике популярности был стиль лофт, кирпичные стены — как раз его наследие», — комментирует владелица дома.

Дача ремонт своими руками внутри дома

Как отремонтировать стены дачного дома своими руками

Дачный домик – далеко не всегда настоящий жилой дом, предназначенный для любого времени года и любой погоды. Он может быть неутепленным, небольшим. Но все-таки дачный домик – это жилище, и он должен обеспечивать хотя бы минимальный комфорт. Это возможно только в том случае, если в нем тепло, сухо, чисто, не сквозит и не капает. А для того, чтобы было так, нужно иметь, как минимум, хорошую крышу, сухой пол и надежные стены. Что же делать, если как раз стены неидеальны? В этой статье мы расскажем все о ремонте стен дачных домов снаружи и внутри.

Есть огромная разница – проводить ремонт стен дачного домика внутри или снаружи. Внутренний ремонт может быть проведен, по сути, в любое время года и в любую погоду, тем более, если у вас отапливаемый дом. Что касается наружного ремонта, то здесь крайне важно не ошибиться с погодой. Зимний холод или высокая влажность в межсезонье – не лучшие условия для проведения наружных работ на дачных стенах.

Во-первых, потому, что любые наружные настенные покрытия, такие как краска, штукатурка и т.д., плохо контактируют с поверхностью, плохо схватываются и застывают в неблагоприятных условиях. Покрасите стену при температуре ниже нуля, а весной вся краска стечет вместе с первым майским ливнем. Или отвалится сразу вместе со слоем штукатурки. Разве вам это нужно?

Во-вторых, любое вмешательство в массив стены в условиях влажности и холода может привести к тому, что сырость проникнет в стену. Это чревато появлением плесени, грибка. В случае, если ремонт стены дома на даче проводится в дождь, а после этого температура падает ниже нуля, образующиеся кристаллы льда могут нарушить целостность стены. Все это ведет к эрозии и разрушению стены. Особенно это актуально, если у вас дачные стены выполнены из дерева и древесных материалов или просто старые и ветхие.

Восстановление стен дачи

Нередка ситуация, когда требуется практически восстановить стены на даче. Это часто бывает со старыми дачными домами. Но может быть и так, что при постройке дачного домика вы не стремились создать по-настоящему надежное строение. Либо использовали не самые подходящие материалы, например, клали стены в 1 кирпич, а потом обшивали фанерой или листовым железом, или вовсе построили по принципу «колхозной каркасной конструкции» — обвязка из кривых бревен из соседней посадки и обшивка из разномастных досок, фанеры, ДВП. Либо не обеспечили качественное внешнее покрытие, которое защитило бы стены дачного дома от непогоды. Либо не позаботились о качественном фундаменте, и стены начали разрушаться снизу. При любой из вариантов может возникнуть ситуация, когда стены нужно полностью перестраивать. Как действовать в такой ситуации?

Если стены технически могут быть отремонтированы – конечно, лучше их восстановить. Наиболее частым приемом можно считать вариант с обкладкой стен кирпичом. В таком случае до того, как вы начнете выполнять кирпичную кладку, необходимо качественно просушить существующие стены и обработать их снаружи качественным антисептическим и защитным материалом. Для деревянных стен это может быть олифа, для каменных и блочных – специальная пропитка. Смысл в том, чтобы между новой кладкой и старыми стенами не возникло гниения, что может в ближайшем будущем привести дом в полную негодность. На этом же этапе стоит задуматься, а не стоит ли выполнить утепление стен дачного дома, проложив между старой стеной и новым слоем кладки слой утеплителя?

Но бывает, что стены приходиться сносить, и тогда вопрос стоит по-другому. Если речь про 2-3 или все стены, то не проще ли построить новый дачный дом? Если только про одну стену, конечно, можно спасти дачный домик и выполнить ремонт конкретной стены дома на даче. В таком случае обязательно обеспечьте качественную подпорку крыши и других стен, что бы при сносе пришедшей в негодность стены дачи не обвалился весь домик.

Ремонт трещин в дачных стенах

Для кирпичных стен дачных домов или стен, выполненных из блоков, распространена ситуация с образованием трещин. Особенно высок такой риск для домов с некачественным фундаментом или построенных с нарушением технологии – с использованием некачественного раствора, без применения армирования, с большими отклонениями стен от вертикальной плоскости и т.д. Каким образом устранить появившуюся трещину в стене дома?

Самый простой и очевидный, на первый взгляд, способ – забить трещину раствором или штукатуркой. Однако это не верный путь, т.к. вы не устраните таким образом причину возникновения трещины, и в ближайшем будущем – при следующем перепаде температур или влажности – трещина может появиться вновь. Правильный подход заключается в том, чтобы сначала исключить возможность дальнейшего образования трещин, во вторую очередь замазать трещину для ее тепло-, водо- и ветроизоляции, после чего уже выполнить отделку стен дачного дома.

Трещина может образоваться по разным причинам. Самая распространенная – проседание фундамента. В таком случае поможет «подъем угла» дома с помощью домкрата. Выводите стены до нужной высоты, фиксируете, а после уже забиваете щель и делаете косметический ремонт. Но и в этом, и в любых других ситуациях – например, при растрескивании стены из-за некачественных стройматериалов, важно исключить возможность дальнейшего растрескивания. Самый простой способ сделать это – связать трещину. Это можно сделать, выполнив несколько металлических накладок перпендикулярно трещине, которые будут закреплены мощными болтами, ввинченными в стену по обе стороны от трещины.

Видео: Реконструкция дома

Выбор материалов для строительства стен коттеджа

Особенности строительства частных домов своими руками

Как правильно выбрать утеплитель для стен

Популярные варианты стеновых материалов

Все о строительстве каркаса для дачного дома

Штукатурка стен своими руками

Шпаклевание стен в квартире своими руками

sami-stroim.ru

Отделка дачи: 4 бюджетные идеи в 2 раза дешевле обычного

7787 0 1

Дача – по-настоящему уютное место, куда хочется возвращаться вновь и вновь!

В наших реалиях большие вложения в ремонт дачи выглядят достаточно непродуктивно. С одной стороны, стоит ли много тратиться на обустройство жилища, в котором мы проводим от силы несколько месяцев? С другой – никто не отменяет вполне разумное желание уютного местечка в своем «загородном поместье».

Отделка дачного дома может выглядеть просто и аккуратно

Если вас интересуют простые материалы и бюджетные решения, способные облагородить и украсить вашу дачу, то эта статья точно для вас. В ней я разберу основные недорогие способы облицовки стен и поделюсь несколькими креативными вариантами создания оригинального дачного интерьера.

Варианты для обшивки

Сегодня строительный рынок предлагает множество вариаций и разнообразных материалов, идеально подходящих для отделки дачного домика. Среди достаточно внушительного списка можно подобрать что-то согласно предпочтениям владельца дома и его материальным возможностям.

Вагонка

Вагонка по праву считается одним из самых востребованных материалов, используемых для обустройства дачных участков. Преимущества панелей говорят сами за себя. Это:

Натуральный и эстетичный материал – находка для обрамления загородного жилища

• их приятный эстетичный вид, позволяющий имитировать разнообразные текстуры;
• доступная стоимость;
• высокие теплоизоляционные показатели;
• легкость в установке, с которой можно справиться даже без особого опыта ремонтных работ;
• экологичность материала.

Внутренняя отделка дачного дома вагонкой – отличная идея для тех, кто превыше всего ценит комфорт и уют. Поэкспериментировав с текстурами и оттенками, у владельцев будет шанс создать незабываемый интерьер, не потратив при этом целого состояния.

Вагонка украсит не только комнаты, но и фасад дома

Что же следует учитывать в процессе монтажа?

1. Качественная отделка возможна лишь при использовании деревянной обрешетки в качестве основы.
2. При желании утеплить стены дома, в каркас можно заложить минеральную вату, стекловату или пенополистирол.
3. Деревянные рейки для основы следует закреплять либо гвоздями, либо саморезами.

Без каркаса установка панелей вагонки будет неполноценной

Также хочу заметить, что вагонка может стать весьма недорогим и практичным ответом на вопрос, как отделать бытовку под дачный домик.

Бытовки, отделанные вагонкой

Гипсокартон

Гипсокартон в популярности мало чем уступает вагонке. Это универсальный материал, используемый как для выравнивания стен или обустройства межкомнатных перегородок, так и для декорирования оконных откосов.

Гипсокартон универсален, его можно использовать для облицовки практически любых поверхностей

Инструкция по монтажу гипсокартона выглядит следующим образом:

1. Первым делом создается каркас из металлических или деревянных реек. К стене их фиксируют шурупами или саморезами на расстоянии в 40-50 см друг от друга.

Обрешетка для монтажа ГКЛ на потолок

1. После на каркас крепятся плиты гипсокартона. Стыки между листами заделываются шпаклевкой, потом грунтуются.

Краткая инструкция по шпаклевке стыков ГКЛ

1. Примерно через 6-8 часов (именно столько потребуется для высыхания грунтовки) можно переходить к оклейке или покраске стен.

Теперь можно отделывать комнату

Фанера

Вот уж что полностью соответствует известной фразе «дешево и сердито». Если думаете, чем отделать стены, чтобы вышло максимально бюджетно, то фанера придется как нельзя кстати. Такой материал позволяет стенам «дышать», у него неплохие показатели гидростойкости (так что его вполне можно использовать для облицовки санузла) и звукоизоляции.

Даже фанера может выглядеть весьма интересно

В довесок к столь внушительным преимуществам отнесу легкий монтаж своими руками, с которым можно справиться людям, ни разу не занимавшимся ремонтом до этого. В качестве завершающего штриха фанеру можно либо выкрасить яркой краской, либо обклеить обоями.

Отделка фанерой? А почему бы и нет!

Как фантазию соединить с отсутствием денег?

Выше я рассмотрела основные отделочные материалы, сопутствующие недорогому ремонту на даче. Они помогут привести дом в порядок, да и решат вопрос с легким утеплением. Но что делать, когда душа требует продолжения банкета и хочет чего-то красивого в небольшом загородном жилище?

Не всегда красивый интерьер требует уйму денег

Я расскажу вам, как интересно украсить дачный домик, затратив при этом минимум средств.

Идея 1. Весь мир в красках

Рассматривая самые популярные варианты отделки комнаты, сложно не упомянуть о краске. Это один из простейших способов обновления интерьера, позволяющий к тому же поэкспериментировать с цветами и оттенками, по всему миру пользуется большим спросом. Что необходимо знать будущим малярам-художникам?

Краска – один из самых простых способ оживления декора

Красим дерево или вагонку

1. Если вы хотите придать насыщенный цвет деревянной поверхности или вагонке, но оставить их интересную фактуру, приобретите полупрозрачную краску.

Окрашенная поверхность

1. Наружная отделка должна украшаться только эластичными красками, не боящимися перепадов температур (алкидными, масляными). Внутри комнаты можно выкрасить водно-дисперсными или водоэмульсионными составами. Использовать более дорогие силикатные или силиконовые краски имеет смысл исключительно в условиях ну очень повышенной влажности.

На фото — пример, когда краска лишь подчеркивает богатство текстуры

1. Отделка стен внутри перед покраской должна быть хорошенько прогрунтована, благодаря этому расход краски значительно снизится.
2. Если после зимы в доме осталось сильное ощущение сырости, не спешите орудовать кистью или валиком. Для начала вам следует хорошенько просушить помещение (строительным феном или тепловой пушкой, к примеру).

Красят только сухие стены

1. Определенно не стоит даже пытаться закрашивать места, на которых прочно закрепились очаги гнили и плесени. Поверьте, после ремонтных работ грибок попросту продолжит уничтожать покрытие. Так что для начала избавьтесь от плесени, высушите поверхность, зашлифуйте ее наждачкой, обработайте антисептиком и только потом красьте.

Запаситесь небольшим запасом времени и сделайте все как требуется. Поверьте, результат будет того стоить.

От плесени нужно избавиться, а затем можно переходить к отделке

Красим штукатурку или гипсокартон

Придать отштукатуренным или гипсокартоновым стенам более изысканный вид можно с помощью акриловой водоэмульсионной краски.

Водоэмульсионный состав на акриловой основе

• Для лучшего сцепления краски с поверхностью не жалейте грунтовки. В крайнем случае (но только в самом крайнем) вместо нее можно использовать мыльный раствор, которым необходимо удалить со стен жир и пыль. Но все-таки постарайтесь раздобыть грунтовку – с ней результат будет эффектней и надежней.

Выкрашенная штукатурка выглядит более чем интересно

• В случае наличия на поверхности маленьких трещинок и отсутствия штукатурки стоит прибегнуть к помощи краски с латексным наполнителем. Она может скрывать трещины размером до 2 мм.
• Не стоит боятся самого «непрактичного» цвета в интерьере – белого. Во-первых, белая краска – самая дешевая, во-вторых на светлом фоне любой предмет будет выглядеть ярко и стильно. К тому же он поспособствует визуальному увеличению помещения.

Не бойтесь использовать белый цвет отделки

Идея 2. Обоям быть или не быть?

Обои на даче – не то что не редкость, а наиболее популярный тип декора. Как поступить с ними в процессе ремонта? Рассмотрю два возможных варианта:

Обои – популярный способ отделки комнат

1. Когда старые обои начали понемногу отклеиваться – не спешите их отдирать (разве уж точно решили сменить обстановку). Если отслаиваются целыми полотнами, то делать нечего, и придется все удалять и клеить новые. В случае, когда полотна отслаивается лишь на стыках и в углах, лучше просто все аккуратно подклеить.

Подумайте дважды прежде чем сдирать старые обои: возможно, через пару лет их узор будет в тренде

Чтобы полотно держалось крепче, добавьте к обойному клею обычный клей ПВА (в соотношении 1 к 6).

1. Вы давно уже решили сменить поднадоевший узор, вот только на некоторых участках обои приклеились как будто намертво. Через кусок мокрой ткани проведите по ним утюгом, так материал будет легче снимать.

Плохо снимаются обои? Утюг поможет в этом деле!

Для тех, кто задумывается о поклейке обоев в дачном доме, подскажу несколько хитростей, позволяющих сэкономить:

• поищите в кладовке оставшиеся с последнего ремонта обои (какие-то обрезки точно сохранятся), спросите о том же у родственников и друзей. В итоге вы сможете насобирать материала на оригинальный декор в стиле «пэчворк». Оклейте стену в комнате обрезками с разными узорами и наслаждайтесь необычным результатом;

Обои в стиле пэчворк станут ярким пятном в интерьере дачи

Мне кажется, декор в стиле пэчворк лучше приберечь для 2-го этажа, на первом можно поэкспериментировать с покраской

Таким образом, можно оформить лишь одну стену, иначе выйдет слишком пестро. Для других вполне подойдет покраска или обои нейтральных оттенков.

Обои можно комбинировать по-разному

• чаще всего в специализированных магазинах можно найти корзины с так называемыми «распродажными» обоями, оставшимися от нераспроданных коллекций по одному-двум рулонам. Цена их намного стандартного ассортимента, вам останется лишь подобрать и комбинировать несколько моделей по цвету и фактуре;

Из оставшихся нераспроданных рулонов можно создавать неплохие комбинации

• отделка дачного дома внутри в первую очередь ассоциируется с самыми дешевыми бумажными обоями. Ну что ж, на один-два сезона они волне сгодятся. Через отведенное время их внешний вид будет далек от изначального.

Я бы посоветовала все-таки прибегнуть к помощи двухслойных бумажных обоев – разница в цене не столь ощутима, зато продержаться они дольше.

Для экономии не выбирайте обои с крупным рисунком. Из-за того, что вам придется подгонять детали рисунка, отходов будет больше. Идеальный вариант – мелкий абстрактный узор.

Приятный интерьер дачного домика

Идея 3. Не итальянская, но все равно плитка

Плитка – еще один достойный материал для бюджетного ремонта. Я не говорю об итальянской керамике, в магазинах найдется много более дешевых образцов. И опять у вас есть как минимум 2 варианта:

И вновь знакомый уже пэчворк, но теперь из плитки

• купить необходимое количество плитки и отделать ею кухню или даже летний душ внутри;
• опять же поскрести по сусекам и из найденных остатков декорировать выбранную поверхность в стиле пэчворк.

Отделка уличного санузла

Идея 4. Напоминание из прошлого — стенгазета

Еще более дешевой заменой обоям могут стать (чтобы вы думали) – обычные газетные полосы. Проклейте их как обычное бумажное покрытие, а сверху вскройте лаком. Главным преимуществом такого варианта является то, что со временем он будет выглядеть еще интересней и атмосферней.

А почему бы и не газетами?

География на стенах

По такому же принципу можно использовать старые географические карты или книжные страницы (правда второй вариант я ох как не одобряю).

Дополнительные варианты

Если вы думаете, что я закончила с перечислением всевозможных недорогих способ оформления дачи, то вы ошибаетесь. В запасе у меня осталось еще несколько интересных идей:

1. Перфорированное удобство. Парочка перфорированных металлических листов – отличный способ для удобного хранения сковородок и ножей на даче. Если они при этом еще и закроют неровности на стене – тем лучше.

Крючки, перфорированный металлический лист – и место для хранения сковородок готово

1. Не выбрасываем ящики. Несколько старых ящиков, прикрепленных к стене, могут создать достаточно вместительный и удобный стеллаж. И практично, и для декора полезно!
2. Никуда без текстиля. Еще один простейший способ скрыть огрехи в настенной отделке – закрыть его большим панно из красивой ткани, войлока или пробкового рулона (в зависимости от того, что найдете в кладовке).

Если огрехи нельзя устранить, их можно спрятать

Я постаралась подобрать для вас наиболее интересные и недорогие варианты для обустройства дачи, еще больше идей содержится на видео в этой статье.

Послесловие

Если у вас кризис идей, и вы не знаете, чем отделать стены на даче, то надеюсь, моя статья окажется для вас полезной. Я привела пример основных отделочных материалов, используемых для обустройства дачного жилища, и подсказала несколько способов по его декорированию.

Красивый интерьер может быть не только в городских квартирах, но и на даче

Если вдруг у вас еще остались ко мне какие-то вопросы, буду рада ответить на них в комментариях. Там же делитесь своими впечатлениями о представленных выше вариантах отделки и высказывайте свое мнение.

Если вы хотите выразить благодарность, добавить уточнение или возражение, что-то спросить у автора — добавьте комментарий или скажите спасибо!

obustroeno.com

Отделка дачного дома экономкласса внутри

Внутренняя отделка дома имеет некоторые отличия от ремонта квартиры. Объемы работ при этом более внушительны, а план действий необходимо продумать заранее. При этом важно правильно подобрать материалы отделки и соблюсти технологию работ.

Если решено отделать внутреннее помещение в своем загородном доме, стоит познакомиться с некоторым советами профессиональных строителей, а также посмотреть фото готовых работ. Если выполнить гармоничное сочетание материалов, отделка интерьера загородного дома придаст помещению уюта. Фото отделки дачного дома внутри эконом класса поможет решить задачу выбора стиля и материалов облицовки различных поверхностей.

Популярные материалы

Финишные покрытия стен устанавливаются после проведения сетей коммуникации, а также после утепления поверхности. Выбирать конкретный материал стоит только с учетом таких характеристик:

• располагаемый бюджет;
• тип здания;
• назначение помещения.

Такие факторы стоит учесть, прежде чем начинать отделку стен.

Отделать стены в частном доме можно несколькими материалами. Существует масса популярных вариантов, каждый из которых имеет массу преимуществ. Чаще всего для отделки стен здания используют:

• дерево;
• панели ПВХ;
• обои – на таком материале можно отлично сэкономить;
• керамическая плитка;
• декоративная штукатурка.

Подробнее стоит рассмотреть каждый материал.

Дерево

Довольно часто дачники полностью обшивают стены вагонкой. Этот материал относительно недорогой, его просто монтировать. При монтаже вагонки в помещении создается особый уют. Помимо этого вида отделки стен деревом, часто применяют блок-хаус или имитацию бруса.

Многим хозяевам частных домов кажется, что при облицовке стен с использованием древесины интерьер приобретет однообразный вид. Однако это можно назвать мифом. Существует множество приемов, которые позволяют выгодно сочетать этот материал с другими видами отделки. Обшивка может осуществляться в разных направлениях. Кроме того, стены можно окрасить.

ПВХ панели

Такой вариант отделки стен является идеальным для ремонта экономкласса. Расходы при таком решении довольно малы. Такое покрытие недорогое и практичное. Его быстро устанавливать и просто отмывать. Большой выбор расцветок позволяет найти идеальный вариант для создания оригинального интерьера.

К примеру, такой материал может отлично имитировать дерево. При облицовке различных поверхностей пластиковыми панелями решается сразу множество задач. Расходы при этом минимальные. При выборе этого материала поверхность необходимо выравнивать. В результате интерьер приобретает благородный вид.

Отделка стен панелями из ПВХ, которые имитируют деревянную доску, можно сочетать с мебелью в стиле винтаж. Такой материал лучше выбирать при необходимости отделки летней дачи. Это обусловлено тем, что материал довольно хрупкий. Кроме того, он не обеспечивает необходимого уровня теплоизоляции.

Декоративная штукатурка

Качественный, но дорогой материал используется для внутренней отделки помещений. Благодаря использованию декоративной штукатурки поверхность стен зрительно выравнивается. При этом скрываются небольшие дефекты, а стену можно окрасить в любой оттенок. Кроме того, получается довольно необычная текстура. Уход за стенами, облицованными декоративной штукатуркой, осуществляется довольно просто. Ее можно использовать для помещений с повышенной влажностью.

Обои

Этот вид отделки стен является традиционным. Он востребован не только среди хозяев городских квартир, но и у владельцев коттеджей и дач. Обои можно подобрать на любой вкус, что открывает широкие возможности для создания оригинального дизайна. Однако спустя несколько лет эксплуатации облицовку стен придется полностью менять.

Если помещение неотапливаемое, обои лучше не клеить. Они могут испортиться уже спустя полгода. Это объясняется перепадом температур и сыростью стен. В результате таких воздействий на обоях появляются пузыри. Поэтому лучше клеить обои в помещениях с работающим отоплением.

Следует помнить и о возможной отделке стен бамбуковыми обоями. Такой материал является довольно необычным. Он представляет собой тонкие части бамбука, которые помещены на тканевую основу. Эти обои очень легко отмываются. Кроме того, они не теряют яркости, устойчивы к механическим повреждениям. Их часто применяют для отделки кухни и прихожей. Бамбуковые обои отличаются высокой ценой и сложностью монтажа.

Керамическая плитка

Фартук кухни и санузел практичнее оформлять с применением керамической плитки. Можно выделить определенные части помещения, акцентировав на них внимание с помощью мозаики. Если все стены полностью покрыть плиткой, помещение будет смотреться неуютно.

Материалы для потолка

Если мансардное помещение совмещено с жилой зоной, его необходимо надежно утеплить, а кровлю – защитить от протечек. Это позволит создать уютное пространство.

Дерево

Как стены, так и потолок можно отделать имитацией бруса, вагонкой или блок-хаусом. Встречаются и довольно интересные комбинации. Встречаются различные комбинации. К примеру, можно отделать потолок вагонкой, а стены – блок-хаусом. В некоторых интерьерах потолок отделывают деревом, а стены – другим материалом.

Гипсокартон

Такой материал довольно быстро и просто крепить на различные поверхности. При использовании гипсокартона стены и потолок можно выровнять идеально. Имеется возможность создания разноуровневых ступеней и изгибов разных форм. При выборе этого материала можно хорошо сэкономить.

Натяжные потолки

При использовании натяжной конструкции ремонт потолка выполняется практически мгновенно. Некоторые компании начинают работу по отделке потолка таким способом уже спустя 2 суток после поступления заказа.

Поверхность потолка получается идеально гладкой. Благодаря такому решению можно удачно скрыть коммуникации. Натяжные потолки приобретают все большую популярность. Интересным получается вариант, в котором комбинируются натяжные потолки и гипсокартон.

Выбор напольного покрытия

Существует масса материалов, используемых для отделки пола. Среди них самыми популярными являются дерево, керамическая плитка, ламинат, линолеум, ковролин. Каждый материал нуждается в специальном уходе. Особенности эксплуатации разных поверхностей необходимо узнать еще до похода в строительный магазин. При таком подходе к выбору покрытия можно хорошо сэкономить.

Древесина

В частном доме такой материал можно использовать в качестве настила для пола. Они идеально подходит для напольных поверхностей. Дерево способно сохранять тепло, обладает высокими эстетическими свойствами и экологичностью. В случае с бюджетной отделкой выбор падает на обычные доски. При правильной подготовке и монтаже они способны сохранить «природность» интерьера и прослужить много десятилетий.

Более дорогостоящий вариант – паркетная доска. Она отличается повышенной прочностью и внешней привлекательностью. Однако даже такой материал приходится обрабатывать защитными составами. Эта мера является обязательной. Многие хозяева дачных домиков экономят на ремонте за счет выбора древесины.

Ламинат

В частных домах, которые предназначены для всесезонного проживания, часто монтируется ламинат. Его выпускают в различных цветовых и текстурных вариантах. По этой причине для своего дома можно найти подходящий вариант. Многие владельцы частных сооружений прибегают к монтажу этого напольного покрытия.

Керамическая плитка

Этот материал обычно используется при отделке половых поверхностей в санузлах и холлах. Довольно часто плитку используют и для жилых помещений. На рынке можно встретить вариант керамической плитки, выполненной «под дерево». При выборе такого варианта отделки пол получается максимально прочным.

Если под такую плитку уложить систему теплого пола, получится довольно практичное покрытие. Внешне оно будет напоминать паркетную доску. По прочности и долговечности такой пол не уступает высококачественному дереву.

Ковролин

Такое покрытие часто применяется для отделки полов в отапливаемых домах, в которых постоянно проживают люди. Если монтировать ковролин в неотапливаемых помещениях, он отсыреет и загниет. Ковролин привлекает внимание грызунов.

Линолеум

Такое покрытие является недорогим, но практичным. Сегодня имеется множество вариантов такого материала, имеющего разнообразную визуальную отделку. Однако под такой пол нельзя укладывать систему подогрева. Линолеум, который имитирует паркет, гармонично впишется в классический интерьер. Если выбрать линолеум, на ремонте пола получится хорошо сэкономить.

Отделка разных помещений

При выборе материала для определенного помещения стоит учитывать его назначение. Существует несколько советов, которые стоит учесть при создании качественного напольного покрытия:

• Для комнат, в которых влажность повышена, следует выбирать покрытия, устойчивые к влаге. Они должны хорошо отмываться.
• Для помещений жилого типа на строительном рынке представлен большой выбор материалов. Можно выбирать изделия для гостиной, спальни, детской или прихожей.
• Напольные покрытия следует выбирать таким же образом – для комнат с повышенной влажностью – устойчивые к повреждениям и влаге.

Такие особенности обязательно учитываются при выборе покрытия для потолка, стен и пола. Если правильно подбирать материалы для различных покрытий, получится сэкономить средства на ремонт дома.

Выводы

Отделка помещений проводится не только с учетом назначения различных комнат, но и стоимости различных материалов. Внутренняя облицовка различных поверхностей представляет собой довольно трудоемкий и длительный процесс. Выбор материала для отделки дачного домика необходимо проводить с учетом характеристик и свойств различных видов покрытия.

bouw.ru

Как сделать ремонт на даче дешево и красиво — фото инструкция

Все очень просто и доступно, по крайней мере у самодельщицы вышло красиво и дешево.

Следующая идея — как сделать дачный ремонт быстро и бюджетно да еще и без грязи.

Нужны — обои

Скептикам Людмила отвечает, что стоит этот ремонт уже 8 назад, печь только используем активно поэтому и стареет она, особенно когда прохладно.

samodelka.net

Ремонт на дачном участке своими руками, идеи и советы

Каждому из нас хоть раз в жизни приходилось сталкиваться с ремонтом в жилом помещении. Когда планируется лишь косметическое обновление интерьера, хочется найти оптимальный вариант, который поможет сэкономить и средства, и время, и силы….

Ремонт практически позади, переезд состоялся. Консьержка предлагала своего кота в аренду для первого захода в квартиру. Кот был против. Как большинство новоселов, сейчас я начинаю понимать, что в ремонте допущены ошибки, которые вроде бы не…

Если слово «ремонт» вызывает у вас неконтролируемую истерику, и вы давно сказали себе: «Ни за что и никогда!» — тогда не читайте эту статью. Если вы сейчас на пороге ремонта и чувствуете чрезмерный подъем, легкость мыслей и воодушевление — тогда…

Вкладываться в большой ремонт на даче довольно глупо: живем мы там от силы несколько месяцев, да и то — наездами; помещение неотапливаемое, зимой неизбежны перепады температур — ни нормальная отделка, ни мебель такого издевательства не вынесут. С…

ПредысторияМы с сестрой загорелись идеей приобрести маленький дачный участок, когда нам было по 22 и 25 лет соответственно. Мы обе увлекаемся декорированием и нам хотелось воплотить в жизнь различные интересные идеи, а также иметь место, где можно…

Наш дом (как и огород) становится с каждым днём всё лучше и лучше. И вот буквально на днях мы прорубили (в прямом смысле) стену, сделав дверь там, где раньше было окно. Но вот теперь, прямо у входа получилась крышка (люк) от погреба. Пока…

Мне в наследство досталась старая дача, предназначенная для проживания только в летний период. Я решил с товарищем исправить ситуацию и сделать дом теплым — для проживания круглогодичного. Представляю Вам часть фото по реконструкции….

Переобустройство комнаты на втором этаже в дачном домеКосметический ремонт спальни. Май 2017 годаХочу рассказать о том, как мы с женой сделали нашему дачному дому на 25-ти летие «подарок» в виде «дачного ремонта», смены планировки и дизайна в…

Ремонт… как много в этом звуке сил, нервов, времени и средств 🙂 И пусть говорят, что он равносилен двум наводнениям. Если вы начинаете ремонт, я вас поздравляю! Ведь обновленный, чистый и красивый дом будет вам достойной наградой….

Это моя любимая дача! Досталась она мне от моих дорогих родителей. В своё время в тяжелые 90-е годы практически всем стали раздавать дачные участки с целью хоть как-то прокормить семьи, потому что в стране была крайне тяжелая обстановка. И…

Купили дачу и решили сделать ремонт. Сняли обои, и почти вся штукатурка обсыпалась… Можно ли положить гипсокартон на стены или необходимо все заштукатурить по новой? Заранее благодарны за советы.

Прошлой осенью купили домик в деревне недорого, т.к. войти в этот домик осмеливался не каждый, но фундамент, стены и крыша были крепкие, и мы рискнули, тем более, что финансами особо не располагали. Вот что мы приобрели (зрелище страшное):…

Я уже познакомила семидачников со своей дачей, а именно с участком, нашими переделками. А вот дом я стараюсь на фото не показывать, потому что выглядит наш старенький домик, мягко говоря, не очень. Рассказывала, что его построил папа сам без…

Так выглядела часть дома до ремонта  Начинаем рушить интерьер  Продолжаем разрушать  Утепляемся, конечно, не ROCKWOOL, обычным утеплителем  Вырезаем отопление, электричество, завозим доски, ГВЛ, утеплитель…

Появилось время, решил закончить работу с пеньком. Задумка была совместить с гнездом на домике. Яйца для гнезда я еще раньше выточил на станке.  домик Делаем крышу. В дело пошел весь неликвид. Котэ Банзай уже облюбовал….

Недавно я начала рассказывать о начавшимся у нас ремонте дачного дома. За 3 недели нам установили 2 входные пластиковые двери, утеплённые, стеклянные с раскладкой. Мне очень нравятся, теперь видно улицу и нет ощущения забаррикадированности от…

Нашему каркасному «скворечнику» уже более двадцати лет. Построен он был в начале-середине девяностых, в эпоху тотального дефицита и «белой валюты», поэтому и качество у него соответственное. Со временем доски на южной стене повело так, что там…

1. Поменять кран на кухне и ванной (есть ли отличия)? 2. Постелить ламинат? (кривые полы, бетонная стяжка под разными углами и волнами залита) 3. Поменять люстру на новую?  4. Мойка на кухне прогнила и завалилась, держится на раковине, как…

Ударил мороз -8 градусов по голой земле. Появилась возможность посидеть за компьютером и поделиться опытом уходящего сезона. Бане нашей уже больше 20-ти лет, строили ее местные «мастера», так как мы в те времена жили и работали в городе. И уж…

Вот хорошо, когда есть дача, не надо голову ломать — чем заняться в выходной.))) Немного расстроились, что снега на участке за три недели меньше не стало и делать абсолютно нечего. Зато можно заняться домом. Пять часов работы с перерывом на…

К экспертам по строительству: имеется летний домик, требуется ремонт фундамента. Хочу сделать колодец, оборудовать ванную комнату, кухню, сделать автономную канализацию. В какой последовательности проводить работы, чтобы потом не переделывать?

простые решения и технологии ремонта от наших читателей.

Любой дом, а тем более частный загородный в процессе эксплуатации приходится иногда ремонтировать, впрочем, как и другие постройки на дачном участке. Ремонт дома может быть капитальным или просто косметическим, но так или иначе наступает момент, когда мы начинаем искать решение той или иной проблемы, будь то крыша, пол, подвал или стены.
Если в своем доме и на дачном участке вы делаете всё, ну или почти всё своими руками, то этот раздел вам в помощь.

Подробности

Автор: Администратор

Огнебиозащита для древесины

Начиная строительство дома из дерева нужно понимать, что дерево подвержено воздействию солнечного света (ультрафиолета), влажности и уж тем более огню. Для защиты древесины применяются различные огнебиозащитные пропитки. Давайте разберемся, в каких случаях следует применять те или иные составы.

Подробнее…

Подробности

Автор: Администратор

Реставрация старой мебели

Обычно при покупке на вторичном рынке загородного дома от старых хозяев остается и старая мебель, участь которой пропасть на помойке или быть сожженной на костре. Однако бывает, попадаются и весьма интересные экземпляры из натурального дерева, которые можно назвать не столько старыми, сколько старинными.

Подробнее…

Подробности

Автор: Администратор

Защита монтажного шва при установке окон

Если вы собрались ставить новые окна в свой загородный дом, то вам будет полезно узнать о правильной технологии защиты монтажных зазоров при помощи специально для этих целей разработанных материалов.
И даже если установкой будет заниматься профессиональная бригада, то вы будете знать, куда смотреть.

Подробнее…

Подробности

Автор: Администратор

Про выбор окон для частного дома

Если в процессе ремонта своего загородного дома вы решили сменить старые окна на современные пластиковые, то вот несколько советов по выбору производителя и компании установщика.
Зачем наступать на грабли, если можно их обойти.

Подробнее…

Подробности

Автор: Администратор

Как отпилить пень строго горизонтально?

Вы решили сделать ландшафтную композицию из старого пня, например столик, но как спилить его горизонтально на нужной высоте, чтобы столешница лежала ровно?
Вы думаете это сложно? Ничуть, даже обычной цепной пилой.

Подробнее…

Подробности

Автор: Администратор

Как уложить террасную доску из лиственницы: монтаж и этапы работ

Данный стройматериал используется в устройстве различных инженерных конструкций: это могут быть не только открытые террасы, но и полы в закрытых помещениях и другие дачные постройки.
Ну, а если вы хотите самостоятельно и правильно уложить террасную доску, тогда читаем статью.

Подробнее…

Подробности

Автор: Павел

Складные козлы с фиксатором доски

Гуляя по просторам интернета, я искал интересные решения для ремонта на даче и вот кажется, нашел нечто особенное. Эта конструкция складных козлов с фиксацией доски настолько проста и удобна, что я не мог не поделиться ею с вами.

Подробнее…

Подробности

Автор: Администратор

Подсобные козлы

При выполнении дачных или ремонтных работ часто приходится прибегать к помощи подсобных конструкций, порой весьма неудобных: лестниц, табуреток или столов. Изготовив подсобные козлы, вы навсегда избавите себя от проблем поиска удобного вспомогательного сооружения для комфортной работы.

Подробнее…

Подробности

Автор: Администратор

Как установить столб в грунт

Вкопанные в землю деревянные столбы не долговечны и на срок их службы влияет множество факторов. Чтобы деревянный столб, прослужил в качестве опоры долго и не требовал ремонта, нужно всего лишь следовать нескольким правильным шагам при его установке. Всего семь правильных шагов…

Подробнее…

Подробности

Автор: Sovokon

Окна для загородного дома: дерево или пластик?

Собрались на даче ставить новые окна и теперь терзают муки сомнения, что же выбрать, дерево или пластик? Что для вас важнее – цена, экологичность или внешний вид? В этой статье речь пойдет о плюсах и минусах деревянных и пластиковых окон и какие окна все-таки стоит выбрать, если вы затеяли ремонт на даче.

Подробнее…

Подробности

Автор: Олег Кусельман

Отмостка фундамента

Если с крышей всё относительно ясно, так как она видимым образом защищает здание от осадков, то с отмосткой фундамента, судя по отношению некоторых строителей, дело обстоит иначе. Отливая нечто, больше напоминающее мини-юбку шириной 50-70 см, такие «строители» упускают очень важное условие – долговечность и прочность фундамента.

Подробнее…

Подробности

Автор: Михаил Суханов

Самодельный садовый бур

В период активного осваивания дачи при выполнении земляных или ремонтных работ одним из самых эффективных и нужных инструментов дачника является садовый бур. С его помощью можно быстро изготовить основания под столбы,  под столбчатый фундамент.  И ямы для посадки деревьев проще сначала пройти буром, а уже потом расширить лопатой.

Подробнее…

Подробности

Автор: Павел Киселев

Как сделать строительные козлы

В своих статьях о том, как построить сарай своими руками, не прибегая к помощи наемных работников, я упоминал про конструкцию простых и легких строительных козлов. Такие козлы можно передвигать одному человеку, и они просто незаменимы при работах на высоте выше 2-х метров, а также ремонтных работах на фасаде дачного дома.

Подробнее…

Подробности

Автор: Павел Киселев

Козлы для распила дров

Абсолютно необходимое приспособление на каждом дачном участке и с этим не поспоришь. Как сделать простой надежный вариант козлов для распиловки дров и строительных пиломатериалов мы и рассмотрим в этой статье. Фото и чертежи прилагаются.
Читаем подробности….

Подробнее…

Подробности

Автор: Юрий Волков

Сухая стяжка пола

Для ремонта старого пола я выбрал довольно экономичный способ, а именно на месте демонтированных старых лаг и половых досок изготовить сухую стяжку пола из песка. На которую можно будет настелить листы ДСП и линолеум. Может кому-то эта идея пригодится и будет полезна при ремонте на даче. Подробности и фото в статье.

Подробнее…

Ремонт в дачном доме своими руками. Переделка комнаты второго этажа. Май 2017

Переобустройство комнаты на втором этаже в дачном доме

Косметический ремонт спальни. Май 2017 года

В 2016 году нашему участку исполнилось 25 лет, дому чуть меньше.
Дом наш стоит на ленточном фундаменте из строительных блоков. Каркас дома из деревянных щитов. Когда мы его покупали, он назывался «щитовой домик», одноэтажный сарайчик, разделённый на две половины, левая, собственно, представляла собой помещение для людей, а правая, чуть меньше, хоз отсек для сарайки.

В плане он имел прямоугольную вытянутую форму  6х3 м., как и весь дом. 
Из сарайчика вырос дом, благодаря дополнительному приобретению стройматериалов. 
Вот его мы изнутри и посмотрим, каким он был к началу ремонта.

I. Вид спальни до ремонта

Сам дом остался до сегодняшних дней в тех же размерах, как первый, так и второй этаж 6х3 м., площади веранды и сарайки не рассматриваем.

Второй этаж и сарайка с западной стороны пристраивались сразу с домом. Веранда пристраивалась двумя годами позднее. Всё своими руками, но при помощи друзей. Спасибо им большое за помощь. Отец помогал подавать и держать, друзья поднести и подтащить, поднимать на второй этаж и на крышу кровельные материалы, сколачивать и отмерять, советовать. И для храбрости, чтобы лезть спокойно на второй этаж, а уж на крышу и подавно, не грех было в меру «принять на грудь». И никакого пьянства.
Без помощников ничего было бы не сделать.

2. Вход в спальню с первого этажа через люк в полу. 20.8.15.

Надоело каждый год смотреть на одни и те же стены, которые были обшиты ламинированной деревоплитой,  доставали по большому блату в начале лихих 90-х годов.
Потолок был обшит обычной плохо строганой вагонкой, пол из половой доски самого плохого качества. По тем временам мы были просто счастливы и этому, что могли достать и купить.
После окончания внутренней отделки дом стал выглядеть вполне прилично. За эти годы он стал родным в буквальном смысле этого слова.

3. Окно на южную сторону участка. Наша спальня. 20.8.15.

Вот и решили мы с супругой обновить обветшалый и устаревший интерьер второго этажа дома, который является спальней.

Комната-спальня имеет прямоугольную вытянутую форму 6х3 м.
В комнате на северной и южной стороне имеется по небольшому окну. В своё время мы специаль-
но устанавливали противовандальные, маленького размера, окна. Но в какой-то год и через такие окна забрались, осквернив наши «святые» стены. Поэтому и сейчас, при ремонте, не стали увеличивать размеры оконных проёмов. 

4. Окно на северную сторону участка. На дворе август, лук и чеснок высушены, помидоры дозревают в ящиках. Маленький временный склад. 20.8.15.


5. Восточная стена. Укрыты ящики с помидорами. 20.8.15.

6. Вид стены на западную сторону комнаты. 17.3.15.


7. Первоначальный потолок. 10.3.15.

Наступил 2017 год.
Весна… природа начинает просыпаться, а с нею и люди. Приходит время больших проектов, замыслов и идей.

Пришло время перемен после зимней спячки. В том числе и для проведения ремонта второго этажа нашего дачного дома. Началась ходьба по магазинам в поисках подходящих материалов для отделки потолков, напольного покрытия, отделки стен. 

II. Начинаем ремонт

 1. Сначала отделка потолка

Отделываем потолок перфорированными плитами. В магазине таких плит одинаковых по окраске и по размеру нужного нам количества не оказалось, потом это стало большим преимуществом, в чём мы убедились в последствии, когда закончили отделку потолка. Сначала нарисовали на бумаге план потолка в масштабе и начали комбинировать и раскладывать плиты, подбирая их по окраске, на «бумажном потолке». Результат вы увидите на фотографиях. Плиты крепилась к потолку скобами строительного степлера. Швы между плитами закрывались мебельными дверными «доборами» нужной нам окраски (выбирали цвет коричневый или шоколадный).Все швы (промежутки) между плитами равного размера, чтобы из закрывались доборами.

13. Начало отделки потолка перфорированными плитами.

14. Швы между перфорированными плитами закрываем мебельными дверными доборами. Доборы крепились к потолку поверх плит мебельными гвоздями.

15. Отделка потолка закончена. Так выглядит вся площадь потолка. 04.04.17.

2. Ремонт пола

Также рисуем на бумаге план пола. Раскладываем на бумажном плане ламинат, используя его размеры и масштаб, по площади всей комнаты, чтобы узнать конкретно, сколько досок ламината ляжет на пол в натуре. На пол будем укладывать его так, чтобы длинные стороны ламината лежали параллельно длинным стенам, а его торцы будут обращены к окнам.

Раскладываем на пол ламинатную подложку. Заводим её у стен повыше, сантиметров на 8-10 над полом. Когда на готовый пол уложим плинтусы, над ними подложка должна немного «выглядываить». Потом излишки подложки обрезаются строительным ножом по плинтусу. Таким образом мы избавляемся от возможных щелей и предотвращаем проникновение мышек и ползающих насекомых. Затем по всем правилам укладываем напольный ламинат. Ламинат настилается к стене, отступая от неё на 2-3 см. для расширения его летом. Дело не сложное, но требует аккуратности и усердия. Методика укладки ламинатов дана подробно на сайтах в компьютере.

Ламинат пилил ножовочным полотном по металлу. Чисто и не пыльно, хоть немного медленно. Крышку люка в полу собирал из остатков-отрезков ламината (см.фото 21).

16. В половине комнаты пол застелен ламинатом. Обратите внимание на выступающие края подложки. Края потом закроются плотно плинтусами.

17. Пол весь выложен ламинатом, кроме люка. На фото видно, как к стене приложен пробковый обой, чтобы оценить его будущий вид на стене.

3. Отделка стен спальни

Также ламинат будет крепиться к южной стене до потолка. Оставшиеся перфорированные плиты будут использованы для постройки функциональной перегородки в спальне (см. фото 20 и 21), а также пригодятся для отделки интерьера на 1-м этаже.
Рассказ о ремонте первого этажа будет представлен в другой публикации под названием «Небольшой ремонт первого этажа дачного дома в 2017 году».

18. Западная стена оклеена пробковым обоем, на ней выполнена «картина» из перфорированной плиты в изголовье будущей кровати.

Сначала укладываем ламинат на южную стену с окном, и лишь потом начнём клеить обои, пробковые на западную сторону, а обычные бумажные на восточную.

Уложили ламинат на вертикальную стену. Теперь приступаем к оклейке западной стены «пробковым обоем» на клей 88. Начинаем клеить от угла с окном на южной стене и двигаемся к люку на полу.
Когда закончим оклеивать эту стену, украсим её «картиной», изготовленной из перфорированной плиты. Её видно на фото 18 и 20.

Для крепления ламината к южной стене я сделал дополнительно  обрешётку из брусков 50х50 мм. для надёжности крепления. Потом начал пришивать ламинат к стене. Ламинат на южную стену укладываем длинными сторонами параллельно стенам (вертикально). Так же под него укладываем подложку.

19. Ламинат ставится на пол торцем. Рядом слева восточная стена, ещё не оклеенная бумажным обоем.

20. Так выглядит южная стена после укладки ламината, а западная после оклейки пробковым обоем.

Пока всё ещё выглядит страшненько. Идет ремонт, что мы хотим?…

4. Изготовление перегородки для выделения в комнате двух функциональных зон

Вернёмся немного назад.
До оклейки всех стен, когда был окончен ремонт пола, начали делать функциональную перегородку для разделения всей комнаты на две зоны — чисто спальню и уголок для посиделок или для отдыха. Собрали перегородку из мебельных щитов, а вернее из остатков телевизионной стенки. Со стороны спальни зашили её листами перфорированной плиты, а со стороны уголка отдыха получились в ней полочки для всяких мелочей или разностей. Перегородка выполнена стационарной. Прикреплена к стене и неподвижна. Конечно, она не выглядит перегородкой в буквальном смысле этого слова, эта конструкция просто разделяет комнату на две зоны, что нам было и нужно.
На фото 21, 22 и 23 виден общий вид стилизованной перегородки, и как она образно делит комнату на две функциональные зоны..

21. Вид со стороны уголка отдыха. За перегородкой с кроватью южная половина комнаты.

22. Вид со стороны спальни. За перегородкой уголок отдыха.

23. Вид двух функциональных зон в отремонтированной комнате.

Одновременно напоминаю, на фото 22 виден зашитый ламинатом на полу «люк» — вход и выход на первый этаж дома.
Восточную сторону спальни, оклеенную обоем, обсуждать не будем. Эта работа слишком проста и знакома всем.

III. Формирование уголка отдыха

Теперь следующий, не менее важный для нас в ремонте этап, это отделка северной половины комнаты «уголка отдыха». В этой части комнаты стоит шифоньер для одежды и спальных принадлежностей и запасная кровать. По мере выполнения работ далее мы увидим, что у нас получилось всё то, что мы запланировали. 
И так, продолжаем. Напомню, как выглядела комната до ремонта.

1. Так выглядела комната — спальня до ремонта

 
24. Северная половина комнаты до переделки.В новой функциональной зоне (уголок отдыха) оставляем шифоньер. Он вещь необходимая. Оставляем два кресла и журнальный столик. Всю перечисленную мебель обновляем, окрашивая её бесцветным мебельным лаком. Третью кровать разбираем и удаляем совсем. В доме и без неё много спальных мест. Мебельные щиты от кровати пригодятся для каких-нибудь будущих построек на даче.

2. Начинаем декорирование стен в уголке отдыха

Восточную стену, у которой стоит запасная (третья) кровать, ламинированную полосатую деревоплиту закрываем (или декорируем) новым материалом.

Жена его придумала и сделала эскизы сама. Изготавливается он из купленных поролоновых листов, толщиной 20 мм. Обтягивается по эскизу жены разным тканевым материалом: коричнево-шоколадным (из него были когда-то шторы) и узорчатым материалом, который применяется для изготовления чехлов на мягкую мебель.
Данный материал использовался в своё время как накидка на диван. Теперь он пригодился для других целей. Материал подворачивается на обратную сторону поролона, натягивается, чтобы не было складок и прошивается скобами строительного степлера, где не скреплялся дополнительно жена прошивала толстой нитью. Обтянутые тканью поролоновые листы комбинируем на стене по задуманным рисункам эскиза. Каждый лист прибивается к стене гвоздями 40 мм.

По окончании этой «художественной работы» прежнюю стену стало не узнать. Смотрите фото 25, 26 и 27.

25. По периметру стены прикреплены уже обтянутые шторным материалом коричневого цвета листы, а в центре будущей композиции другие листы пока без ткани.

Далее будет интереснее и красивее.
Внутренняя часть новой стены будет смотреться по другому.

26. Оформление восточной стены в новой зоне закончено внутренней отделкой середины её под вид небольшого гобелена с обрамлением из дверных доборов.

Импровизированная в центре стены картина  из ткани обрамлена мебельными дверными доборами, как и картина в спальне над изголовьем кровати, и как на потолке, того же цвета.

В углах поролоновых листов, обтянутых тканью, видны шляпки мебельных декоративных гвоздиков, они вколоты в поролон над 40 мм гвоздями.
Соседняя слева северная от угла стена с окном оклеена бумажными обоями, её рисунок просматривается на фото 26 и 27.

Обой этот с орнаментом был снят с кухни в квартире и дожидался своего нового применения в дачном доме.

27. Вторая функциональная зона «уголок отдыха» готов доставлять хозяевам большую радость и гордость.

Всё расставлено и прибрано. Теперь этот уголок хочется подсветить каким — нибудь светильником. Но в зоне спальни есть потолочный светильник, а на прикроватной тумбочке стоит настольная лампа. В этой зоне нужно что-то другое. Поэтому захотелось не светильник, а торшер, который поставим в угол за креслом. Хотя эта вещь теперь относится к ретро предметам интерьера, но мы думаем, что именно такой предмет нам подойдёт.
 
А где взять такой торшер, чтобы нам понравился и, чтобы подошёл к уютному уголку. В магазинах дорогие, подходящих по стилистике не нашли. И тогда на ум пришла мысль. А ведь можно попро-
бовать сделать торшер самим. Мысль пришла, надо браться за дело. У сына после ремонта  квартиры осталась не выброшенная старая трёхрожковая люстра с рожками под устаревшее железо.

Решил использовать её для изготовления торшера. Получившийся результат нам понравился. Можно включать одну лампочку, хочешь две. Этого света достаточно и в вечернее время, и в пасмурную погоду. Утомлять рассказом об её изготовлении отдельно не буду. К сожалению, на фото он нигде у меня не присутствует. Так как снимал новую спальню ещё тогда, когда дело до изготовления торшера ещё не дошло.
Если не забуду, то весной сделаю специально его фото и добавлю в данную публикацию.

3. Смотрим на результат проведённого в комнате ремонта

28. Фрагмент отремонтированной комнаты № 1. 

29. Фрагмент отремонтированной комнаты № 2.

30. Фрагмент отремонтированной комнаты № 3.

31. Фрагмент отремонтированной комнаты № 4. 

4. Заключение

Проведению ремонта в комнате — спальне на втором этаже нашего дачного дома нам помогла  холодная весенняя погода, вперемежку с частыми дождями, выпадением мокрого снега, ночными заморозками, продолжавшимися почти до конца мая 2017 года. В помещении было прохладно, а работа согревала, от перерывов становилось прохладно и это заставляло продолжать работу. Не было вездесущих насекомых, которые, как обычно, в это время года мельтешат, попадают в помещение и могут мешать. К концу мая ремонт был закончен. После ремонта остались неиспользованными некоторые материалы, в т.ч. перфорированные плиты. Мы и им нашли применение на первом этаже дома. Но об этом в другом рассказе.

Спасибо за просмотр.

Рассказ об улучшении отдельных элементов интерьера первого этажа дома я начну в другой публикации под названием «Небольшой ремонт первого этажа дачного дома в 2017 году».
 

Ремонт старой дачи своими руками (+фото)

Садовые домики, построенные ещё в прошлом веке, не отличаются красотой и удобством. О том, как относительно недорого своими силами реконструировать старую дачу и радикально улучшить качество жизни в ней, рассказывает Евгений Орлов.

Наш дачный домик с мансардой был построен ещё в начале 60-х годов прошлого века в одном из садоводческих товариществ Московской области на участке в 8 соток. Размеры дома в плане – 6 х 6,5 м. На первом этаже имелись прихожая {она же – веранда) и две симметрично расположенные комнаты (рис. 1). Стены первого этажа были собраны из деревянных щитов с внутренней засыпкой из стружки. Наружные стены прихожей – каркасные. Снаружи дом был отделан выгонкой. Прихожая изнутри была обшита стругаными досками, а комнаты – древесностружечными плитами (ДСП). Неудачная планировка, отсутствие санузла и системы отопления делали домик крайне неудобным для пользования.

Изолированные комнаты

Реконструировали домик мы своими силами и с минимальными затратами, стараясь по максимуму использовать старые материалы. В итоге перепланировали первый этаж (рис. 2), увеличив общую площадь дома, устроили санузел и систему отопления, подправили внешний вид, переделав стены прихожей.

На пространстве бывшей веранды устроили отдельную комнату и небольшую прихожую 14 м². сделав две перегородки. Чтобы комната не получилась слишком тесной, за счёт пристройки к дому увеличили её площадь примерно на 3 мг.

При входе организовали тамбур глубиной 70 см с двумя дверьми. Прихожую с лестницей, ведущей на второй этаж, уменьшили.

В первой комнате выгородили санузел, а, чтобы как-то компенсировать уменьшение её площади, на месте прежнего оконного проёма устроили трапециевидный эркер глубиной 60 см с тремя оконными проёмами. Расстояние от санузла до наружной стены превышает 2,2 м, а этого вполне достаточно для организации спального места. Площадь комнаты в итоге получилась около 8 м².

Дверь второй комнаты перенесли, сделав её в перегородке, отделяющей первую комнату от второй. Во второй комнате также устроили прямоугольный эркер глубиной 30 см, увеличив общую площадь помещения до 12 м2.

Таким образом на первом этаже домика мы устроили три отдельные изолированные комнаты.

Фундаменты под расширения

Поскольку стену бывшей прихожей мы вынесли наружу, то понадобилось изготовить под неё фундамент. Сдела ли его из нрасного полнотелого кирпича с устройством горизонтальной гидроизоляции из рубероида. Фундамент и цоколь эркера первой комнаты – из бывших в употреблении бетонных бордюрных камней и кирпичей. Фундамент эркера второй комнаты — из двух стальных труб по углам эркера, цоколь – из имеющихся в наличии камней. Грунт под домом – песчаный и непучинистый, поэтому мы обошлись простейшей незаглублённой конструкцией фундамента.

Ремонт стен дачного домика

Стены пристройки и двух эркеров -каркасные, толщиной 100 мм. Снаружи стены облицованы цементно-стружеч-ными плитами (ЦСП) толщиной 10 мм. Внутренние стены и перегородки обшиты досками толщиной 25 мм. Изнутри наружные стены зашивали гипсоволок-нистыми листами (Г8Л). Стены санузла с внутренней стороны облицевали це-ментно-стружечными плитами.

Поскольку дом эксплуатируется в основном с мая по сентябрь, то наружные стены не утепляли.

Окна

В доме установлены окна, оставшиеся после ремонта московской квартиры и слегка переделанные. Снятые окна разбирали на отдельные створки с одним стеклом. В переплетах створок выбирали дополнительные четверти. В выбранные четверти устанавливали второе стекло, образуя некое подобие стеклопакета. Использование бывших в употреблении деревянных окон существенно снизило затраты на реконструкцию дома.

Отопление дачи

На месте прежнего дверного проёма из прихожей во вторую комнату установили чугунный камин со стеклянной дверцей. Масса его – 98 кг, что позволило поставить камин на цокольное перекрытие без устройства отдельного фундамента. Под ним на полу сделали цементную стяжку, покрытую керамической плиткой. Дымоход — из нержавеющей стали толщиной 1 мм. Он проходит через вторую комнату, санузел и служит дополнительным источником тепла нак для второго тамбура, так и для санузла.

Водоснабжение дачи

Мы использовали существующий летний водопровод садоводческого товарищества. Ввод холодной воды сделали в помещение санузла, где установлены раковина, унитаз и душевой поддон. Качество воды из водопровода оставляет желать лучшего, поэтому используем её только для технических целей.

---

Читайте также: Вода на даче своими руками – все аспекты водоснабжения дачного дома

---

Канализация

Иметь на даче ватерклозет раньше не представлялось возможным. Теперь же в доме есть санузел с отводом бытовых стоков в септик. Канализацию смонтировали из пластиковых труб Ду100, а септик собрали из железобетонных колец, заложив его в 20 м от дома.

Итоги дачного ремонта

Эркеры изменили внешний вид дома – теперь он заметно отличается от типовых дачных построек советского периода. Камин с живым огнём принёс уют и тепло в помещение, что особенно приятно в начале и в конце дачного сезона, а санузел на даче сделал наш домик современным жилищем.

Тамбур, покрытые сплошной древесиной стены общей комнаты и прихожей повысили теплотехнические характеристики дома. А использование в облицовке стен цементно-стружечных плит (ЦСП) и ГВЛ улучшило пожаростойкость дома, повысило прочность стен и их долговечность.

---

Ссылка по теме: Как сделать монтаж электропроводки в деревянном дачном доме

---

Ремонт старого дачного домика своими руками – фото

Рис. 1. План 1-го этажа дома до реконструкции.
Рис. 2. План 1-го этажа дома после реконструкции: 1 — тамбур при входе; 2 — перегородки; 3 — внутренний тамбур; 4 — санузел с санитарными приборами; 5 — трапециевидный эркер; 6 — прямоугольный эркер; 7 — колонны из асбестоцементных труб; 8 — чугунный намин; 9 — дымоход.

Бюджетная реконструкция. Скромный дачный домик претерпел заметные изменения. Теперь летом это полноценное загородное жилище с изолированными помещениями, в которых с комфортом можно разместить гостей.

© А. Буров, Е. Орлов, Ю. Буров

ЗАКАЖИТЕ КАЧЕСТВЕННЫЕ И ДЕШЕВЫЕ СЕМЕНА И ДРУГИЕ ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА И ДАЧИ. ЦЕНЫ КОПЕЕЧНЫЕ. ПРОВЕРЕНО! ПРОСТО ПОСМОТРИТЕ САМИ И УДИВИТЕСЬ.ЕСТЬ ОТЗЫВЫ. ПЕРЕЙТИ>>>

Ниже другие записи по теме «Дача и сад — своими руками»

Летний дом-времянка на даче своими руками: Как построиться домик для гостей…

Ванная комната-пристройка к даче своими руками: Как сделать пристройку к дачному…

Каркасный дачный мини домик своими руками: Строительство дачного-мини домика за 2…

Дачный домик из вагончика – фото: Дом из вагончика – фото…

Как сделать навес на даче своими руками: Делаем красивый арочный навес…

Строительство крыши дачного дома-механизм скользящих стропил: Сегодня в рубрике “Дачное строительство”…

Схема и система водоснабжения дачного дома (двухэтажного): Система водоснабжения дачи из бочки…

---

Подпишитесь на обновления в наших группах и поделитесь.

Будем друзьями!

как обшить стены в деревянной постройке, чем крепить OSB к каркасу (фото, видео)

Ориентированно-стружечные плиты пользуются большой популярностью при проведении различных видов работ, что объясняется их отличными техническими характеристиками. Но для получения качественного результата листовой материал должен быть смонтирован с учетом всех нюансов. В этом случае отделка ОСБ не создаст проблем в дальнейшем и будет иметь продолжительный срок службы.

Выбор материала

Чтобы обшить дом, необходимо правильно подобрать продукцию. Для каждого внутреннего и наружного процесса существует наиболее подходящий вид изделия.

OSB разделяется на категории по техническим характеристикам и размеру, поэтому при выборе необходимо знать свойства материала, которые должны соответствовать конкретной ситуации.

Из-за переплетения элементов стружки между собой, ОСБ еще называют связанной фанерой

Виды ОСБ

Существуют четыре основные разновидности изделий:

1. ОСП-1. Самый низкий класс, применяемый для внутренних работ. Такие плиты укладываются только на участках, не подвергаемых нагрузкам.
2. ОСП-2. Эта вариация более устойчива к воздействиям, но подходит лишь для сухих помещений.
3. ОСП-3. Самый популярный вид, который применяется для работ внутри и снаружи. Изделия способны выдерживать постоянную нагрузку и переменную влажность.
4. ОСП-4. Такой вариант отличается повышенной влагостойкостью и устойчивостью к серьезным механическим воздействиям.

Именно изделия третьего класса являются универсальными и подходят для всех этапов работ, что позволяет минимизировать затраты.

При разумном распределении материала можно сэкономить до трети бюджета, так тратиться на влагостойкий ОСП-3 или ОСП-4 для внутренних работ имеет смысл только для облицовки помещений с повышенной влажностью

Оптимальный размер

Изделия выбираются по толщине, в зависимости от характеристик конструкции:

• Для обшивки каркасного дома применяются плиты по 9,5 и 11 (для одноэтажных построек) и 12 и 12,5 мм (2–3 этажа).
• Отделка вертикальных поверхностей внутри редко требует использования деталей толще 9–9,5 мм, за исключением ситуаций, когда конструкция будет испытывать нагрузки или играть роль перегородок.
• Изделия толщиной больше 15 мм применяются для устройства основных и межэтажных перекрытий.

Чтобы обшить дачу для сезонного проживания, можно выбрать ОСП-6 (цифра обозначает толщину в миллиметрах).

На заметку! Обязательно учитывается уровень эмиссии вредных веществ, оптимальный показатель – Е1.

При покупке материала, помимо толщины и уровня влагостойкости, нужно учитывать размер и вес ОСП плит

Раскрой плит ОСП

Обработка продукции не отличается трудоемкостью, но требует правильного подбора инструментов. Это позволит исключить повреждения (особенно по краям), которые могут осложнить дальнейшую отделку.

Пилить плиту ОСБ можно следующими приспособлениями:

1. Ручной инструмент. Это оптимальный вариант при небольших объемах работ. Для процесса выбирается ножовка со средними зубьями, которые должны быть хорошо наточенными и разведенными. Чтобы исключить неровности, деталь закрепляется или удерживается. При резе большой длины обе части должны иметь опору, чтобы не зажать лезвие.
2. Электрический лобзик. Наиболее предпочтительное решение для бытовых процессов. Инструмент позволяет резать не только прямо, но и фигурно, что особенно актуально для обхода коммуникаций внутри помещения. Чтобы распилить плиту без повреждений, применяются специальные насадки по дереву. Для обеспечения ровности реза устанавливается упор, в качестве которого может использоваться рейка.
3. Дисковая пила. Такое приспособление подходит для масштабных работ, но необходимо соблюдать повышенную осторожность и применять средства индивидуальной защиты: ОСП имеет щепочную структуру и при больших оборотах инструмента могут вылетать мелкие фрагменты.

Для фигурной резки используется электролобзик; самый чистый, быстрый и легкий раскрой выполняется при помощи циркулярной пилы, распускать ОСП ручной ножовкой тяжело и очень неудобно

Чтобы обработать изделия без повреждений, нужно исключить колебание листа и провисание последнего участка реза.

Монтаж ОСБ на наружные стены

Технология укладки ОСБ на улице включает несколько этапов, которые нужно выполнять последовательно. Основная цель – получение ровной поверхности.

Подготовка основания

Алгоритм действий:

1. Если старое декоративное покрытие мешает проведению работ, оно удаляется. Снимаются выступающие предметы. Системы коммуникаций при необходимости полностью заменяются или переносятся. Поверхность очищается от пыли и грязи.
2. Оценивается состояние основания. Все щели и трещины расшиваются, грунтуются и замазываются. При наличии следов плесени и грибка участки проходят специальную обработку.
3. Поврежденные места заменяются или укрепляются. При работе со старыми строениями может понадобиться усиление фундамента.

Несущая основа не требует идеального выравнивания, достаточно заделать трещины и обработать поверхность комплексным защитным грунтом

Дальнейшие процессы осуществляются только при условии, что основание хорошо просушено и остаточная влажность не повлияет на конструкцию в дальнейшем.

Возведение каркаса и укладка утеплителя

Обшивку наружных стен ОСБ осуществляют по обрешетке, что создает возможность дополнительной теплоизоляции дома, поэтому к процессу следует подходить очень ответственно.

Схема работ:

1. Для монтажа лучше использовать деревянный брус. В этом случае фиксация получается наиболее надежной, к тому же материалы имеют близкие показатели температурного расширения.
2. Детали каркаса обязательно подготавливаются. Процесс включает просушку, выборку и пропитку защитными составами.
3. Фиксация элементов обрешетки проводится по схеме. Первыми выставляются крайние угловые фрагменты.
4. Шаг размещения зависит от нескольких факторов: вида утепления, габаритов панели и направления. При использовании листа размером 122*244 оптимальное расстояние между стойками – 40,7 и 61 см, а при габаритах125*250 – 62,5 см. Естественно, эти параметры зависят от конкретной ситуации.
5. В случае необходимости сначала настилается пароизоляция. Это особенно актуально при работе с деревянными основаниями.
6. Стойки фиксируются вертикально непосредственно к стене дома. Для выравнивания между крайними элементами натягивается шнур и используется уровень. Чтобы обеспечить нужную ровность, подкладываются доски. В исключительных случаях применяются подвесы для металлического профиля.
7. Выбранный вариант утеплителя размещается без зазора в образовавшиеся ячейки. Если требуется, то его фиксируют специальными дюбелями.
8. Проводится крепление ветрогидрозащиты.

С целью обеспечения надежности и жесткости для возводимого каркаса предварительно создается рамка, в которую помещаются стойки.

Следует знать! Наличие вентиляционного зазора не всегда обязательно и зависит от климатических условий местности.

Установка плит

Прежде чем закрепить ОСП на обрешетке, необходимо учесть ряд нюансов:

• Фиксация осуществляется лицевой поверхностью наружу. Определить нужную сторону несложно: она состоит из более крупных фрагментов щепы, нежели изнаночная.
• При использовании деталей толщиной 9 мм на одноэтажном доме размещение производится горизонтально. Для более высоких построек плиты толщиной 12 мм располагаются вертикально. Многие специалисты отмечают, что первый вариант обеспечивает лучшую надежность за счет большего количества стоек. Учитывается, что в этом случае плиты располагаются вразбежку.

Крепить ОСБ к каркасу необходимо по следующей инструкции:

1. Первая деталь выставляется от угла здания. Обязательно формируется зазор от фундамента 10 мм. Для этого можно использовать проложки, которые размещаются по всему периметру здания.

   Обшивку фасада плитами ОСП начинают от угла, первая плита выверяется по уровню

2. Для фиксации применяются оцинкованные ершистые гвозди или саморезы с цинковым покрытием и неполной резьбой. Каждый вариант подходит для любого участка работ. Учитывается, что при толщине плиты 9 мм размер шурупа не может быть меньше 45 мм. Шаг вкручивания или вбивания составляет 10–15 см.
3. Смежные плиты необходимо крепить с зазором 2–4 мм, все края должны попадать на стойки каркаса.
4. После укладки нижнего ряда настилается следующий уровень. Его смещают на один шаг между стойками.
5. Прибивать фрагменты смежных участков стены нужно внахлест, чтобы образовался прямой стык.

Не смотря на высокую плотность, ориентировано стружечные плиты подвержены небольшим температурным деформациям, поэтому элементы монтируются с демпферным зазором 2 – 4 мм

Обшить дом снаружи ОСБ плитой своими руками при наличии второго этажа можно по той же схеме, но рекомендуется настилать листы так, чтобы соединение первого и следующего яруса перекрывалось одним фрагментом.

Внимание! Шляпки саморезов и гвоздей должны утапливаться заподлицо, чтобы исключить осложнения при декоративной обшивке.

Финишная отделка

Вариантов чистовых работ по фасаду из ОСБ довольно много, что позволяет подобрать наилучший способ, но предварительно осуществляется заделка швов. Для этого используется эластичная шпаклевка по дереву для наружных работ. В качестве альтернативы может применяться самостоятельно приготовленный раствор на основе опилок и ПВА, но в этом случае стыки рекомендуется закрывать рейками или специальными накладками. Такая отделка облагородит фасад.

Самым простым и быстрым способом декора фасада из ОСП считается окрашивание с последующей обивкой контрастными рейками

Хорошую устойчивость имеет уплотнительный герметик «Теплый шов», который лучше наносить при плюсовой температуре. При толщине плиты более 9 мм дополнительно размещается специальный изоляционный шнур.

В качестве внешней обшивки могут использоваться различные материалы:

• Сайдинг. Позволяет задекорировать поверхность быстро и красиво.
• Фасадные панели. Устанавливаются в короткий срок. Чаще всего имитируют кирпич.
• Искусственный камень. Технология монтажа таких изделий довольно трудоемкая и предполагает целый комплекс подготовительных процессов.

Важно! Для финишной облицовки OSB не рекомендуется выбирать продукцию, которая фиксируется на клей, ведь обеспечить надежность в этом случае не всегда возможно.

Правила обшивки стен внутри дома

Такая технология настила ОСП не сильно отличается от наружных работ, но имеет некоторые нюансы:

• Для возведения каркаса можно использовать деревянный брус и металлический профиль. Второй вариант предпочтителен при облицовке бетонных и кирпичных стен, а также участков, выполненных из экспериментальных материалов.

  На кривых стенах и при необходимости утепления удобно использовать фурнитуру под гипсокартон, в частности перфорированные подвесы и металлические профили

• Установка стоек обрешетки осуществляется с шагом от 40 до 60 см.
• Для фиксации плит применяются саморезы или гвозди. Для металлического каркаса приобретаются специальные шурупы.
• Монтаж ОСБ проводится с зазором 3–4 мм между смежными элементами. Обязательно формируется отступ от пола и потолка.
• Точки крепежа размещаются на расстоянии 10–15 см друг от друга и на удалении 1 см от края. По центру допускается шаг 20–30 см.
• Оптимальной является вертикальная укладка, ведь она позволяет уменьшить количество стыков.

Размещение листов осуществляется лицевой стороной в комнату. Учитывается, что ОСБ-3 имеет влагозащитную пропитку, которую потребуется удалить перед чистовой облицовкой.

Оставлять демпферные зазоры неприкрытыми нельзя, поэтому сначала они заполняются герметикам, после чего шпаклюются

Варианты декорирования внутренних поверхностей из OSB

Отделать получившееся основание можно различными методами, в зависимости от стиля интерьера. Естественно, предварительно нужно заделать все швы. Для этого применяются акриловые герметики или самостоятельно приготовленные составы из лака и опилок.

Декорировать частный дом изнутри можно следующими способами:

1. Покраска. Это традиционный вариант. Для нанесения выбираются специальные составы с высоким уровнем адгезии. Укладывать требуется минимум 2–3 слоя с предварительным грунтованием.
2. Покрытие лаком. Такое оформление предполагает использование цветных или прозрачных составов, но итогом должен стать декор в виде основы из щепы.
3. Оклейка обоями. Для работы подходят флизелиновые или виниловые разновидности, бумажные предполагают использование штукатурки.
4. Нанесение декоративной шпаклевки. Хотя этот способ позволяет получить привлекательный дизайн, он очень трудоемок. Добиться хорошего сцепления с ориентированно-стружечными плитами сложно, поэтому потребуется укладка среднего армирующего слоя.

Оригинально оформить дом внутри можно и при помощи панелей, блок-хауса, а также путем комбинирования различных материалов.

Особенности обшивки каркасного дома

Для конструкций такого типа правильность выполнения облицовки – залог долговечности строения, поэтому при монтаже необходимо учитывать следующие нюансы:

• Зашивать объект внутри и снаружи рекомендуется плитами ОСБ-3.
• Первой осуществляется фасадная укладка. Многие мастера отмечают, что для дополнительной жесткости каркаса нужно выставлять укосины. В действительности, если конструкция собрана правильно и применяются плиты толщиной 9,5 или 12 мм, этот элемент не является обязательным.

Каркасный дом предполагает создание пирога из материалов:

1. Наружный слой ОСП.
2. Вентиляционный зазор.
3. Доски вспомогательной обрешетки.
4. Супердиффузионная мембрана.
5. Основные стойки стен, между которым размещаются слои утеплителя.
6. Пароизоляция.
7. Внутренний участок ОСБ-3.

Схема фиксации плит аналогична процессам при стандартной обшивке дома. На конечном этапе выполняется финишная отделка внутри и снаружи.

otdelkagid.ru

Обшивка каркасного дома ОСБ плитой, стен внутри и снаружи

ОСП (ориентированно-стружчатая плита) является современным строительным материалом, заменяющим фанеру. Обшивка стен каркасного дома плитой позволяет увеличить функциональность строения и придать ему эстетический внешний вид. В этой статье мы расскажем, как провести внутреннюю и внешнюю обшивку стен, а также разберем преимущества и недостатки OSB-плит.

Область применения материала

В последнее время ОСБ изделия получили широкое применение в различных направлениях

В последнее время ОСБ изделия получили широкое применение в различных направлениях, например:

• в производстве мебели и тары;
• для внутренней отделки легковых и грузовых автомобилей;

В строительстве без этого изделия нельзя обойтись. Благодаря своей уникальной технологии изготовления плита не деформируется, не дает усадки, а также позволяет скрыть все внутренние дефекты. Если рассмотреть применение плит в разрезе работ, ее используют для:

• Обшивки стен дома, что дает большую защиту конструкции от проникновения влаги, сырости, а также дополнительно утепляет стены. После обшивки изделие не требует выполнения отделочных работ. Строительства каркасно-щитовых конструкций, ОСБ увеличивает влагостойкость строения. Плиту можно использовать в строительстве опалубки неоднократного использования.
• Наружной обшивки стен. Применяют в качестве основы, а для внутренних работ она служит, как отделочный материал.
• Изготовления обрешетки, стропил и кровли. Плита способна выдержать любые нагрузки и вес самой крыши.
• Выравнивания напольного покрытия либо для его укладки с нуля. Этот материал является идеальным вариантом для получения прочного и ровного пола.

Для информации! Если ОСБ изделие расположено снаружи строения и его необходимо окрасить, могут возникнуть сложности, т.к. используемое покрытие должно надежно защищать изделие от внешних факторов (ветер, осадки, солнечные лучи).

Виды плит и их характеристика

На практике чаще всего используют OSB-3, т.к. именно эти изделия универсальные и подходят для выполнения любых строительных работ

Все изделия делят на 4 вида, каждый из которых отвечает за свою область применения. Виды плит бывают:

• OSB-1 – предназначен для проведения работ в условиях пониженной влажности;
• OSB-2 — предназначен для возведения и устройства несущих конструкций внутри помещения;
• OSB-3 — предназначен для устройства стен, перегородок и прочных несущих конструкций;
• OSB-4 — предназначен для проведения строительных работ, сопровождающихся высокими нагрузками.

На практике чаще всего используют OSB-3, т.к. именно эти изделия универсальные и подходят для выполнения любых строительных работ.

Рекомендуем к прочтению:

Для информации! Рынок ориентированно-стружчатой плиты состоит на 90% из типа OSB 3.

К основным характеристикам плит можно отнести:

• Удобный размер изделия, который идеально подходит для разного применения, например, можно перекрыть два пролета одновременно.
• Простота обработки.
• Все изделия легко пилятся любым инструментом, а место распила получается ровным, без трещин и надколов.
• Прочность, изделие способно вынести большую нагрузку, удержать любой вид крепежа. По качеству плита не уступает массивной доске. Ровная поверхность.
• Изделие не требует дополнительной отделки или обработки, после его монтажа можно сразу выполнять покраску или облицовку.
• Низкая стоимость делает изделие популярным и востребованным.
• Небольшой вес. Средний вес плиты составляет 18 кг, что в разы облегчает задачу по его доставке и заносу.

Преимущества и недостатки изделия

К основным преимуществам материала можно отнести влагоустойчивость за счет специальной пропитки из смолы

К основным преимуществам материала можно отнести следующее:

• Высокая прочность: упругость модуля, устойчивость к разрывам на изгибе.
• Влагоустойчивость за счет специальной пропитки из смолы, которая делает выносливым плиту к дождям и снегу.
• Хорошо поглощают шум. За счет стружки и смолы образуется высокая плотность, которая избавляет от посторонних звуков.
• Небольшой вес. Изделие может весить от 15 до 40 кг.
• Легкие в монтаже. Изделие легко крепится и обрезается абсолютно любым инструментом.
• Экологически безопасны. Технология производства использует допустимое количество воска и смол, каждое изделие имеет специальную маркировку “Эко” .

Из недостатков можно отметить только один — использование некачественных смол, содержащих большое количество формальдегида, который способен испарятся и наносить вред здоровью человека. А вот использовать такие плиты для наружной обшивки строения абсолютно безопасно.

Внешняя отделка строения

Внешняя обшивка стен каркасного дома требует соблюдения определенных правил, которые вытекают из характеристики изделий

Внешняя обшивка стен каркасного дома требует соблюдения определенных правил, которые вытекают из характеристики изделий. Для проведения наружных работ используют изделия толщиною не менее 11 мм. Процесс работы разбит на этапы:

• ОСВ плиту крепят к стойке таким образом, чтобы стык разместился в середине.
• Между плитами обязательно должен быть зазор не менее 3 мм.
• Нижнюю обвязку необходимо накрыть листом.
• При двухэтажном здании лист обязательно должен заходить на стойку двух этажей, это придаст большей жесткости конструкции.
• Обшивка оконных проемов выполняется целым листом, что позволяет вынести все стыки на соседние стойки. Оконные проемы просто аккуратно вырезаются.
• Для выполнения крепления лучше всего использовать спирально образные гвозди или саморезы.

Стоит отметить, при обшивке каркасного дома снаружи специалисты соблюдают определенные правила:

Рекомендуем к прочтению:

• фиксация плит на промежуточных участках крепится на расстоянии 300 мм; стыки плит фиксируют каждые 150 мм;
• на каждые 100 мм выполняется прошивка наружной стороны;
• для предотвращения раскола материала крепежи необходимо располагать на расстоянии 1 см от края изделия;
• крепить плиту следует как в горизонтальном, так и в вертикальном положении, это придаст большую прочность и надежность зданию.

Внутренняя отделка строения

Обшивка каркасного дома внутри ОСБ плитами практически не отличается от гипсокартона

Обшивка каркасного дома внутри ОСБ плитами практически не отличается от гипсокартона. Единственное, при креплении плит необходимо использовать прочные крепежи, т.к. плита весит больше гипсокартона. Для монтажа используют деревянный каркас и саморезы 50 мм. После фиксации изделий их можно ошкурить и прогрунтовать.

Для информации! Плиты можно укладывать в качестве напольного покрытия, для получения прочного покрытия необходимо размещать панели перпендикулярно лагам.

Помимо грунтовки и окраски, изделия можно обработать абсолютно любым облицовочным материалом.

• Лак. Технология использования такая же, как и при устройстве напольного покрытия.
• Краска. Лакокрасочные изделия на основе воды идеальный вариант, т.к. они способны лучше всего пропускать пар и обеспечивают хороший микроклимат внутри помещения. Как правило, используют краски для обычной древесины.

Важно! Использование водоэмульсионных лакокрасочных изделий приведет к деформации плиты.

• Обои клеят только после тщательного грунтования поверхности, с использованием обойного клея с добавлением ПВА.
• Штукатурка. Листы можно оштукатурить, для этого используют смесь для проведения внутренних работ.

Обшивка дома ОСБ изделием является оптимальным и недорогим вариантом строительного материала, способным повысить эксплуатационные качества и улучшить внешний вид строения.

kakpostroitdomic.ru

Каркасный дом из ОСБ: технология строительства

Иметь собственный дом – мечта многих россиян. Но далеко не каждый решается её осуществить, ведь купить или построить его так дорого. На первый взгляд. Но ведь можно всё сделать своими руками и по достаточно доступной цене. Именно это позволяет современная финская технология, набирающая популярность в нашей стране. Речь идёт про каркасный дом из OSB-плит. Такие деревянные дома экологически чисты, их возведение и отделка или обшивка максимально просты. Они идеально подходят для северного климата, несмотря на то, что толщина их стен совсем не впечатляет.

Преимущества и недостатки плит ОСБ

Содержание статьи

Особенность ОСБ-панелей в том, что их производят, прессуя под очень высоким давлением хвойную щепу. Хвоя – один из лучших древесных строительных материалов, и каркасный дом из ОСБ-панелей приобретает многие его положительные качества.

Особую роль в технологии производства играет перекрёстное расположение щеп, благодаря чему плиты получаются особо гибкими и прочными. Ведь щепа сплющивается и проникает друг в друга. Если сравнивать ОСБ с плитами из фанеры, то хотя их меньшая толщина бросается в глаза, технология даёт им преимущество перед последними в устойчивости к механическому воздействию.

Внутреннее и внешнее устройство плиты ОСБ

Когда речь идёт о выборе материала для строительства дома, особенно когда проект собираются возводить своими руками, очевидно, большое значение имеет чёткое понимание всех достоинств и недостатков каждого из них.

Плиты ОСБ, несмотря на меньшую толщину, имеют большую механическую устойчивость, чем плиты из фанеры.

Деревянные плиты ОСБ имеют следующие преимущества:

1. Невысокая стоимость строительства. Это обусловлено отсутствием необходимости применять дорогостоящую подъёмную технику – одна из причин, почему многие выбирают эти плиты для возведения своими руками;
2. Лёгкость материала. Благодаря в пять раз меньшему в сравнении с кирпичом весу, даже довольно большой дом не требует сложного, дорогого в строительстве фундамента. Ограничения по типу грунтов, на которых его можно строить, для такого каркасного строения также минимальные;
3. Огнестойкость. Несмотря на то, что речь идёт о натуральном дереве, ОСБ-панели отличаются высокой огнестойкостью, благодаря как самой технологии, так и специальной обработке;
4. Влагостойкость. Каркасный дом из ОСБ можно возводить даже в самом дождливом регионе – влаги этот материал не боится. Особенно, если его покрыть рекомендованной кровлей;
5. Теплоизоляция. Особенностью ОСБ является их способность сохранять комфортную температуру внутри здания, при внешних перепадах от -40 до +40 градусов по Цельсию. Кроме того, внутри себя плиты многих производителей содержат слой теплоизоляции на случай особо суровых зим;
6. Простая отделка. Благодаря подчёркнуто ровной поверхности, отделка, которую требуют плиты, проста и исключает грунтовку. Конечно, можно сделать своими руками и её, если это предусматривает проект, но можно просто обшить.

   Общая схема устройства жилого дома из плит ОСБ

Но, конечно, идеальных материалов в природе не существует, и даже панели для каркасного строительства имеют ряд недостатков. Но всё же, их не так много, как достоинств:

1. Звукоизоляция. Толщина и особенности технологии, конечно, делают своё дело – такие плиты без применения специальных звукоизоляционных материалов легче пропускают звук, чем многие более традиционные материалы. Но всё же, в панельных домах с этим хуже;
2. Пожароопасность. Да, специальные пропитки существенно снижают уровень горючести, но опасность, хоть и на минимальном уровне, сохраняется – потушить такой дом может быть сложнее;
3. Необходимость точного соблюдения принципов возведения. Каркасный дом с этими плитами действительно можно легко возвести своими руками, но очень важно чётко соблюдать проект. Ведь здание возводится подобно конструктору и при неточной подгонке каких-то элементов могут возникнуть проблемы на дальнейших этапах.

   Типовая схема устройства каркасного дома

Выяснив все плюсы и минусы материала, можно перейти к особенностям строительства с его применением. В частности, особенностям строительства самого важного элемента любого дома – фундамента.

В домах из плит ОСБ очень сложно устроить действительно качественную звукоизоляцию.

Фундамент для дома из ОСБ

Каркасные дома, в которых применяются подобные плиты, настолько легки, что не требуют сложного фундамента. Это значит, что задача, касающаяся проектирования и возведения их своими руками, становится значительно проще.

Как силы, так и время на создание основы под строение существенно экономятся. Если же выбирать, какой именно фундамент использовать, то вне зависимости от того, какая почва – строить нужно с использованием буронабивных свай.

Строить его нужно так:

1. Пробурить скважины в земле;
2. Установить арматуру, предварительно засыпав дно мелким щебнем;
3. Залить всё бетоном;
4. Объединить монолитным железобетонным ростверком.

   Вентиляционный зазор должен присутствовать в стеновой плите обязательно

Эта технология предпочтительнее не просто так – благодаря ей дерево предохраняют от негативного воздействия почвенной влаги, да и вообще ,негативного воздействия земли. По сути, на сегодняшний день – это наиболее распространённая технология, благодаря своей универсальности, безопасности и дешевизне.

Стоит отметить, что перед постройкой фундамента нужно сделать анализ физических характеристик почвы. Это позволит выбрать необходимый тип основания для дома более точно. Заказать такой анализ можно в специальных лабораториях.

Схема устройства квроли каркасного дома

Технология возведения дома

Когда завершено возведение фундамента, приходит пора для строительства основного объёма здания. Как уже отмечалось раньше, сделать это будет не очень трудно и своими руками благодаря тому, что не нужны подъёмные машины и прочие механизмы, без которых не обойтись при традиционном строительстве.

Фундамент нужно подвергнуть хорошей гидроизоляции. Когда это сделано, начинается сборка дома. Первым этапом будет укладка опорных досок по периметру основы строения, которые должны точно повторять его конфигурацию, как её подает проект.

Схема вычисления расстояния между лагами под обшивку ОСБ

Выбирать доски нужно так, чтобы их толщина соответствовала ширине пазов плиты ОСБ. Соединять их нужно, используя внутри герметик, а для пазов и углов – ещё и саморезы.

Дальше, в качестве вертикальных направляющих используются прочные брусья. Когда выбирается их толщина, то используется тот же принцип, что и с досками – она равна ширине пазов ОСБ. Это позволит последним войти заподлицо. Брусья соединяют попарно саморезами, которыми нужно крепить как внутреннюю, так и внешнюю стороны. Рекомендуемый шаг составляет 15 см.

Особенностью каркасного дома является то, что при сборке углы дома формируют панели. Одна угловая плита входит в паз соседней. Больше никаких манипуляций не надо. Когда основной объём готов, остаётся лишь установить ОСБ для крыши и пола.

Сравнительная таблица видов и особенностей плит ОСБ

Последние уже и предназначены для больших нагрузок, их толщина больше. Уже сверху на них кладут кровельный материал. И делается отделка, например, обшивка.

В качестве вертикальных направляющих необходимо использовать прочные деревянные брусья.

Особенности строительства с использованием плит ОСБ

Общие особенности строительства, когда применяются такие панели, сводятся к нескольким простым моментам:

1. OSB отличаются универсальностью, позволяющей применять их на любом этапе строительства;
2. Материал позволяет возвести дом своими руками меньше, чем за месяц.
3. Строительство, по сути, заключается не в возведении, а в сборке, подобно конструктору. Панели, из которых собирают дом, можно делать под проект. Последнее позволяет избежать ненужных трат из-за необходимости докупать материал, что бывает при обычном строительстве;
4. Вместе с тем, такое строительство требует точного подхода, следования всем расчётам;
5. Вес здания, который даёт толщина материала, позволяет его возводить даже на очень сложных грунтах, а фундамент для него строится быстро и дешево. Но ленточное основание не рекомендуется;
6. Утепление для дома из ОСБ довольное простое и не требующее особых затрат. К тому же, доступны уже утеплённые панели. Они сохраняют нужную температуру внутри здания как зимой, так и летом;
7. Можно вполне обойтись без грунтовки, ведь поверхность ОСБ ровная. Финишная отделка или обшивка может делаться сразу;
8. Усадка и перекосы – это тоже не про данную технологию, если соблюдаются все требования и выбрана правильная толщина.

   Схема крепления лаг в каркасном доме

Все они очень ярко характеризуют данную технологию, которая с каждым годом становится всё популярнее.

Видео

Можете посмотреть видео, где специалисты рассказывают о том, как построить каркасный дом своими руками.

fastbuildings.ru

Правильное утепление ОСБ снаружи помещения

От правильно выполненного утепления, во многом зависит комфорт в доме. Затраты на эту процедуру окупаются за счёт меньшей оплаты за тепло. При утеплении снаружи не теряется внутреннее пространство дома, внутри него не конденсируется влага.

Материалы для наружного утепления стен из ОСБ

В качестве утеплителя лучше выбирать материал в плитах толщиной от 50 мм. Стены, обшитые ОСБ (OSB, ОСП) снаружи, чаще всего утепляют пенопластом, как самым дешёвым утеплителем. Вполне приемлемыми для этой цели являются и пенополистирол, минеральная вата, эковата, другие материалы.

В качестве утеплителя хорошо зарекомендовал себя фасадный пенопласт ПСБ-С М-25 Ф. По толщине и плотности он имеет оптимальные параметры.

Технология утепления поверх ОСБ

В технологии утепления стен из ОСБ любым материалом, есть общие моменты. Перед монтажом, необходимо выделить цоколь. Его оформляют в последнюю очередь. Высота этой зоны в загородном доме — минимум 20 см. При более низком цоколе стене грозит подмокание во время таяния снега.

Цоколь от основного фасада отделяют путем установки специальной планки. Планка по ширине должна быть такой, чтобы утеплитель не выходил за ее пределы. К основанию цоколя профиль крепят при помощи дюбелей, расположенных на дистанции друг от друга в 300 мм. По периметру их выравнивают путем установки подкладочных шайб нужной толщины.

Цокольная планка, она же цокольный профиль.

Начальный ряд утеплителя опираются на планку, а последующие просто выравнивают по горизонтали. Во избежание появления отклонений применяют контроль посредством двухметрового уровня.

Утепление ОСБ пенопластом и пенополистиролом

Для наружного утепления ОСБ пенопласт является идеальным материалом. Единственная проблема — недостаточная для качественного склеивания адгезия поверхностей как у пенопласта, так и у ОСБ. Для того чтобы утеплить стены из ОСБ снаружи существует три способа крепления на них плит пенопласта или пенополистирола:

• на монтажную пену;
• путем применения грунтовки бетон-контакт для улучшения адгезии;
• приклеивание клеем КС и усиление дюбелями.

Какой бы вариант ни был выбран, рекомендуют пройтись по ОСБ плите наждачной бумагой. При этом снимется верхний слой, обработанный лаком, и увеличится адгезия. Дополнительная обработка плит антипиренами и антисептиками повысит пожаростойкость и обеспечит биозащиту.

К клею для пенополистирола предъявляются определенные требования. Главное из них — отсутствие в нем агрессивной химии:

• бензина;
• ацетона и аналогичных растворителей;
• формальдегидов;
• керосина;
• бензола;
• толуола;
• агрессивных смол;
• формалина.

Основная сложность при утеплении пенополистиролом заключается в том, что нужно соблюдать точные зазоры между плитами. Они необходимы для компенсации температурного расширения, которому подвержен ОСБ. Стыки плит оформляют фольгированным скотчем либо специальной клейкой лентой.

Зозор между ОСБ плитами может увеличиваться и уменьшаться вследствии расширения и сжатия ОСБ.

Крепление утеплителя на монтажную пену

Самым дорогим и быстрым является первый вариант — приклейка на монтажную пену. Кроме утеплителя требуется только монтажная пена, но в больших количествах.

Нанесение клея-пены на пенопласт.

При подготовке к поклейке на лист пенопласта наносят клей по периметру, отступив от кромки не более 15 см и не менее 10 см. Далее, делают две клеевые полоски по центру, после чего дают клею постоять минуты две.

Отвердевать монтажная пена начнет минут через пять. Эту паузу следует успеть использовать для исправления дефектов. Позже оторвать косо приклеенный лист утеплителя от поверхности ОСБ проблематично. Когда пена схватится, остатки её убирают острым ножом.

Применение грунтовки бетон-контакт

Этот способ в ценовой категории занимает среднюю позицию, но очень трудоемкий. Клей здесь используется недорогой — обычный монтажный. Поверхность плит ОСБ специально подготавливают. На неё наносят слой специальной смеси — бетон-контакт. Это грунтовка, которая придает гладкой поверхности шероховатую структуру, чем улучшает сцепляемость поверхностей.

 В составе бетон-контакта есть песок и он оседает на дно. По этой причине грунтовку перед использованием тщательно перемешивают. Высыхает бетон-контакт быстро, после этого можно к обработанному листу клеить пенопласт.

Грунтовка бетон-контакт.

Утепление этим способом имеет свои нюансы:

1. При нанесении грунтовки лучше использовать щетку-макловицу, т.к. грунтование при помощи валика получается не очень качественным.
2. Втерев грунтовку в поры ОСБ, дают 2-3 часа на высыхание, а далее наносят ещё один слой.
3. На прогрунтованную поверхность наносят клей.

Щётка малковица отличается шириной и толщиной кисти.Клей для пенопласта.

В процессе наклеивания нужно следить за тем, чтобы швы пенопласта и ОСБ не совпадали. Для этого лучше даже обрезать утеплитель, иначе эффективность утепления значительно ухудшится.

Приклеивание пенопласта клеем КС

Этот третий вариант самый дешевый, но по эффективности не уступает двум первым. Утеплитель приклеивают универсальным клеем КС, предназначенным для любых поверхностей. Консистенция его немного гуще, чем у других, продаётся в банках.

Клей «КС».

Для усиления конструкции, после наклеивания утеплителя, каждый лист пенопласта дополнительно закрепляют дюбелями или прижимными шайбами и саморезами.

Саморез и прижимная шайба для утеплителя.

Особенности технологии утепления при помощи универсального клея КС

Наносят клей по периметру листа пенопласта, затем делают несколько мазков посередине. После пенопласт приклеивают и дополнительно укрепляют путём вкручивания дюбелей.

Тарельчатый дюбель.

Для этого есть специальные тарельчатые дюбели, применяемые при строительстве каркасных домов, но можно воспользоваться и обычными дюбелями. При толщине листа 50 мм, оптимальна длина дюбеля — 45 мм. Внутрь его вставляют саморез и вкручивают шуруповертом так, чтобы шляпка утопилась. По окончании все дюбеля промазывают клеем. Такой вариант обеспечивает получение довольно крепкой и недорогой конструкции.

Часто вместо тарельчатого дюбеля используют обычный.

Утепление ОСБ снаружи каменной ватой

Перед монтажом плит каменной ваты стены из ОСБ грунтуют. Хорошо подходит в этом случае грунтовка «Бетоноконтакт». Её наносят щеткой в два слоя, валиком получается не очень качественный слой.

Грунтовка «Бетоноконтакт».

Цоколь отделяют цокольной планкой, он же цокольный профиль. Толщина профиля берётся не меньше толщины утеплителя.

Цокольный профиль.

Для приклеивания каменной ваты к ориентировано стружечным плитам хорошо подходит клей «Основит». Его наносят на подготовленную тыльную поверхность плит. Вату монтируют в шахматном порядке, слегка постукивая по плите, чтобы разошлись дорожки клея. Остатки его убирают.

Клей «Основит» для монтажа теплоизоляционных плит.

В дополнение берут саморезы и, отступив от краев 15 мм, вкручивают их в плиты (от 8 шт. на 1 плиту), утапливая шляпки. Вес плиты из каменной ваты в 2 раза больше плиты из пенопласта. Поэтому без дополнительной фиксации не обойтись. Дополнительное крепление выполняют не сразу после приклеивания, а только через 24 часа. Обычно фиксируют плиту по центру, а также в зонах «перевязки».

Приклеивание каменной ваты к плитам OSB.

В процессе поклейки необходимо следить за плотностью стыковки листов. Крепят каменную вату по типу кирпичной кладки — с перевязкой вертикальных швов.

Нельзя чтобы стыки плит совпадали с краями оконных приемов. Если такое допустить, на конструкции появятся трещины. Правильно, когда утеплитель как бы обтекает окно.

Стыки плит утеплителя не совпадают с углами окон.

По окончании монтажа убирают на поверхности бугры и выступы. Выравнивание выполняют при помощи специальных шлифовальных щёток или абразивной тёркой.

Абразивная тёрка.

Другие способы утепления

Ещё одним способом утепления стен является обшивка ОСБ вентилируемым фасадом или вентфасадом. Устанавливается он просто, но стоит дороже. Такой способ обладает многими преимуществами:

• универсальной технологией монтажа;
• допустимостью установки на дома любой этажности;
• быстротой монтажа;
• защитными и эстетическими свойствами;
• долговечностью и ремонтопригодностью.

Служить вентфасад будет более полувека, но только при условии грамотного монтажа и выбора материалов. Облицовывают такие фасады чаще всего сайдингом.

Технология монтажа вентилируемого фасада на ОСБ сходна со стенами из других материалов и подробно раскрыта в отдельной статье: виды вентфасадов.

Отделка утепленных стен

Финишная отделка стен по пенопласту

Теплоизоляционный слой из пенопласта нужно защитить, иначе под воздействием окружающей среды он разрушится. Продолжительную эксплуатацию обеспечивает штукатурка. Она защищает хрупкий пенопласт от механических повреждений, от влаги, от УФ лучей, от возгорания.

Оштукатуренный фасад.

Существуют специальные фасадные штукатурки для отделки пенополистирола. Среди них выделяют основные две группы:

1. Акриловые штукатурки. Они обладают защитными свойствами, высоким уровнем адгезии, декоративны. Этот отделочный материал отличается широким спектром цветов, возможностью фактурной отделки.
2. Минеральные штукатурные составы. Они созданы на основе цемента и песка. Стоят они недорого, но и долговечностью не отличаются. Слой штукатурки может покрыться трещинами года через три.

Чтобы зафиксировать штукатурный слой, на пенопласт монтируют сетку. Штукатурка лучше ложится на плотную сетку (130-160 г/м²). В первую очередь отделывают углы, окна, дверные проемы. На углы устанавливают сетку в следующей последовательности:

1. Сетку нарезают на полосы шириной 300 мм. Длина зависит от соответствующего параметра откосов. Для углов здания длина полос равняется 1 м.
2. Делают прогиб по центру сетки.
3. На стену наносят раствор.
4. Сетку прикладывают к углу, разравнивают шпателем, совершая движения от середины к краю и от верха книзу и полностью погружая сетку в раствор.

На стены сетку монтируют по такой технологии:

1. Раскраивают сетку на куски длиной максимум 1 м.
2. На каждый метр стены наклеивают 90 см сетки, остатком проклеивают стыки.
3. После нанесения смеси, сетку прикладывают к стене, придавливают, разравнивают посредством шпателя.
4. Дальнейший монтаж выполняют внахлест.

Когда смесь полностью высохнет, выполняют затирку поверхности специальной теркой или наждачным полотном. При этом совершают движения по круговой траектории против часового хода.

На следующем этапе наносят выравнивающий слой. Через четыре дня, когда выравнивающий слой высохнет, выполняют затирку, а после — грунтовку. После высыхания последней, приступают к декоративной отделке. Ее выполняют специальными фасадными штукатурками.

Отделка стен, утепленных каменной ватой

Стены, утепленные ватой, можно отделать штукатуркой. Для этого необходима армирующая сетка. На первом этапе укрепляют сеткой особо слабые места. К таким относятся: углы здания, проемы как оконные, так и дверные. В этих зонах плиты покрывают клеем, при этом площадь покрытия должна быть больше будущей «заплатки». Кусок сетки накладывают на это место и утапливают в клеевом растворе.

После укрепления слабых мест, монтируют основную мелкозернистую сетку. Перед этим на поверхность фасада наносят клей посредством длинного шпателя и разравнивают слой. Далее, вжимают в клей стекловолоконную сетку.

Подробнее об укреплении откосов и углов в этом видеоролике:

По истечении суток можно приступать к окончательной отделке стен штукатуркой. Штукатурную смесь наносят на каменную вату поверх сетки слоем толщиной около 4 мм. Следом на этот слой укладывается сетка из стеклоткани. Отдельные её полотна размещают внахлест, составляющий минимум 100 мм.

Далее наносят ещё один штукатурный слой толщиной в два раза меньшей, чем предыдущий. Через 3 дня поверхность грунтуют, покрывают декоративной штукатуркой и красят.

Утеплить стены из ОСБ снаружи несложно. Главное, следовать рекомендациям, предварительно изучив основы работы.

dompodrobno.ru

Какая крыша дешевле двухскатная или четырехскатная —

Какая крыша лучше: двухскатная или четырехскатная? Сравнительный обзор

Если вы только-только приступаете к проекту своего дома, о котором давно мечтали, первый же вопрос, который возникнет, будет звучать так: какая крыша лучше – двухскатная или четырехскатная по таким параметрам, как надежность, экономичность, практичность? Дело ведь не только в эстетике, хотя и она важна! Столько веков на Руси строили щипцовые крыши – не спроста ведь?

Хотя и в холодной Европе бывает немало снега, а вальмовые крыши там такие же популярные, как и двускатные. В чем их главное отличие и какие преимущества окажутся более весомыми? Давайте разберемся подробнее!

Содержание

Стойкость к атмосферным явлениям и нагрузкам

Четырехскатная крыша отличается большей прочностью конструкции и высоким сопротивлением экстремальным нагрузкам. Для российских широт, особенно северной – это идеальный вариант. С другой стороны, четырехскатная крыша имеет большую теплоотдачу, а поэтому для снежных регионов ей необходима дополнительная термоизоляция.

Вот почему опытные проектировщики и архитекторы знают, что руководствоваться лишь одно выбором одной формы крыши из-за бюджета недостаточно. Все должно быть завязано в один прочный логический узел: внешний вид крыши, планировка, возможность использовать подкровельного пространства как жилого, предпочитаемый кровельный материал, конструктив, сложность устройства и даже цвет.

Вот интересное видео на эту тему, которые мы советуем посмотреть:

Архитектурные традиции и новые веяния

А теперь рассмотрим обе крыши с эстетической стороны. Двускатную крышу многие века на Руси украшали мансардными окнами, наличниками и флюгерами, да еще и люкарнами, особенно в последнее время. А вот четырехскатная крыша предполагает более минималистический дизайн, и избыток кровельных элементов на ней смотрится нелепо.

Другими словами, двухскатная крыша – это архитектурная классика для частных домов. Кроме того, для глаза русского человека такая крыша более привычна, ведь именно такую здесь строили многие века. Поэтому даже сегодня большинство проектов загородных домов и коттеджей изготавливается с двускатной крышей. Торец таких крыш обычно заканчивается вертикальной кирпичной стенкой, с треугольной очертанием и карнизом. Т.е. такой фронтон лишь отдаленно напоминает торцы двускатных крыш прошлых веков, но вот форма остается по-домашнему привычной для многих.

А вот за рубежом популярным вариантом считают четырехскатную крышу, которая отличается от двускатной тем, что образует два трапециевидных ската и два треугольных на торцах. Но если вы решитесь именно на четырехскатную крышу, русский стиль украшения дома и этно-экстерьер уже не получится применить. Все, что остается – довольствоваться европейской лаконичностью и простотой форм, которая все еще для подавляющего большинства выглядит необычной и непривычной.

Хотя, согласно неофициальной статистике, дом с четырехскатной крышей сегодня легче и проще продать, чем двускатной, ведь четырехскатная крыша выглядит более солидной, качественной и основательной, тогда как обычная двускатная сегодня все больше напоминает дачный домик. Но достойную конкуренцию четырехскатной крыше могут составить многоскатные щипцовые.

Тонкости проектирования и учет придомной территории

Вам будет интересно узнать, что в строительном мире четырехскатная крыша – это четкий индикатор сбалансированности проекта. Если контур такой крыши получается замкнутым прямоугольником, а края скатов сходятся в одной точке – это верное доказательство того, что дом был построен идеально правильной формы. Тогда как двускатная крыша ничего из этого не сможет показать, и достаточно много недостатков не будут видны неопытному глазу. Заказываете дом под ключ? Тогда есть смысл остановиться именно на вальмовой или шатровой крыше.

Еще один интересный момент: вода с двускатной крыши отводится только в двух направлениях – от скатов, тогда когда у четырехскатной крыши она стекает сразу в четыре стороны. Этот момент имеет решающее значение для планировки придомовой территории. Если вы хотите сделать большую проходную зону прямо возле дома, с садовыми фонарями, беседками и ландшафтными элементами, тогда, конечно, более рационально поставить двухскатную крышу, ведь в российской местности при большом количестве снегов и осадков водостоки не смогут полноценно защитить пространство под крышей возле дома.

Если вы проживаете ближе к северу России, то ни кабельный обогрев, ни снегозадержатели не смогут 100% гарантировать, что однажды большой кусок льда не свалится на вас или на дорогой придорожный светильник. А поэтому придомовая территория домов с этой формой крыш устраивается обычно по таким принципам:

Расчет крыш и вопрос бюджета

В строительном плане четырехскатная крыша ощутимо уменьшает объем кирпичной кладки чердака, но при этом конструкция ее стропил более сложна. Ведь здесь уже появляются диагональные стропильные ноги. И довольно часто по замыслу проектировщиков торцевой скат еще и срезает вальма, причем только его нижнюю или верхнюю часть, образуя таким образом полувальмовую крышу.

Так вот, нередко можно встретить мнение среди народа, что у двускатная крыша лучше, так как более бюджетна, проста и без архитектурных излишеств. Но, в то же время, опытные строители утверждают что полувальмовая и вальмовая крыша по использованным материалам в смете недалеко от обычной двухскатной.

Дело в том, что многие забывают что, вместо торцевых вальм в двускатной крыше вам придется строить фронтоны – из кирпича или другого материала, и это тоже расходы. Если же не брать во внимание фронтоны, тогда четырехскатная крыша получается на 30% дороже, если их учитывать – разница едва ощутима.

Также отметим, что строительство четырехскатной крыши требует определенных инженерных расчетов. Ведь у такой крыши площадь скатов больше, а потому сама конструкция обладает большим весом и оказывает уже более ощутимое давление на стены и фундамент дома, хотя при этом этот сам вес распределяется куда более равномерно, чем в двухскатной. А поэтому, если у вас недостаточно опыта в таком строительстве, возможно придется оплачивать дополнительно услуги профессионального проектировщика.

И, наконец, в работе с вальмовой крышей всегда есть отходы кровельного материала, в отличие от двухскатной:

Также отметим тот момент, что укладывать кровельное покрытие на двускатную крышу намного проще, ведь скаты имеют форму двух идеальных прямоугольников, тогда когда вальмовые скаты – это треугольники и трапеции, а потому вам не избежать подрезки кровельных элементов.

Сложность устройства стропильной системы

Как мы уже говорили, конструкция четырехскатной крыши более сложна. Вам придется в процессе строительства продумывать больше опор и учитывать не только конструктивные требования к крыше, но и удобство планировки внутреннего подкровельного помещения.

Двухскатная крыша: классическая симметрия и модная асимметрия

Стандартная двускатная крыша состоит из двух прямоугольных скатов одинаковых параметров, которые одной стороной соединяются в коньке, а другой лежат на несущих стенах дома. Такие скаты могут быть как одинаковыми и симметричными, так и располагаться на разной высоте и быть разных параметров.

Двускатные крыши достаточно практичны и привлекательные, но любители асимметрии – современные архитекторы – сегодня все больше отдают предпочтение разноскатным крышам, когда один из скатов выше второго или короче. Здесь кроется основной недостаток такой конструкции: если ей пытаются придать такого рода оригинальность, тогда придется усиливать стропила и более точно рассчитывать нагрузку крыши на стены и фундамент дома. И по экономической составляющей такая крыша не будет выгоднее вальмовой.

Кроме того, нередко по стенам таких домов даже со временем идут трещины из-за неправильно распределенной нагрузки. Одним словом, если вы хотите построить что-то однозначно проще вальмовой крыши, тогда придется остановиться только на классической двускатной безо всяких архитектурных излишеств.

Четырехскатная крыша: прочность, надежность и объем

Четырехскатная крыша не только более привлекательна: ей легче придать оригинальный вид при помощи современных кровельных материалов. Сама же стропильная конструкция более прочная и надежная, чем двускатная, и обладает высокой сопротивляемости внешним нагрузкам. Но у такой крыши, куда больше, чем у двухскатной, ребер и внутренних углов.

Главное отличие четырехскатной крыши от двускатной в том, что в ней отсутствует щипцовая и фронтонные стены. Кроме того, в местах пересечения скатов необходимо располагать диагональные и накостные стропильные ноги, в которые ко всему врубают укороченные стропильные – нарожники.

При этом такие диагональные стропильные ноги обладают большей длиной и несут большую нагрузку, из-за чего в пролете им необходима промежуточная опора, которая называется шпренгельной конструкцией. Скажем, повозиться с такой стропильной системой придется точно.

Вот как выглядят стандартные стропильные системы обоих крыш:

Надежность крыши и ее противостояние атмосферным нагрузкам

Что же касается надежности, при технически правильном выполнении обоих видов крыш вероятность протечек остается одинаковой. Обе крыши замечательно справляются со своим предназначением в мягких и суровых российских широтах, хорошо отводят снег и воду с плоскостей.

Но все же есть один момент: четырехскатная крыша призвана одинаково ровно противостоять сильным ветрам и атмосферным нагрузкам местности, а потому совершенно не важно, в отличие от двускатных конструкций, какой стороной к северу или югу вы строите дом. А потому весь ландшафтный дизайн своего участка Вы запланируете так, как того душа пожелает!

Комфорт в использовании подкровельного пространства

С точки зрения опытных строителей, двускатная крыша – это самая простая форма, особенно, если вы строите ее со стандартной стропильной или стропильно-ригельной системой. Ее легко просчитать, легко скрыть недостатки и ошибки во время строительства стен, а достаточная высота фронтона позволяет установить большие мансардные окна и даже двери с выходом на балкон.

Если же еще двухскатная крыша опирается при этом еще и на аттиковые стены, тогда подкровельное пространство получается просторным и уютным:

А вот под четырехскатной крышей полезная площадь мансарды при те же параметрах дома уже будет меньшей, в ней станет больше заломов, из-за чего свободную планировку мансарды вам делать будет сложнее. И если у такой мансарды нет аттиковой стены, тогда дело совсем плохо. Ведь, чтобы обустроить уютную и функциональную мансарду под крышей, аттиковая стена должна быть высотой от 115 сантиметров:

Двускатная крыша в этом плане хороша тем, что у нее минимум две прямые стены. Но если вальмовая крыша накрывает достаточно большую площадь дома и под ней обустроено сразу четыре мансарды с промежуточными стенами, тогда они тоже получаются уютными и с двумя прямыми стенами.

А вот четырехскатная крыша в этом плане проигрывает двускатной. При обустройстве внутренней мансардой под ней вам придется ставить больше дополнительных вертикальных стен, а окна придется располагать в виде наклонных, что поведет за собой растраты на усиленную их гидроизоляцию. А вот среди преимуществ четырехскатной крыши также выделим такие: чем меньше нижний размер вальмы, тем чердачное помещение получается функциональнее.

Да, есть доля истины и в том, что вальмовая и полувальмовая крыша не позволяют построить настолько обширную мансарду по площади, как классическая двускатная. Но вот опытные кровельщики знают, что при грамотном подходе и правильной организации вентиляции подкровельного пространства для обустройства мансарды все-таки лучше четырехскатная вальмовая кровля.

Кроме того, чердачное пространство или жилая мансарда у четырехскатной крыши прогревается равномерно со всех сторон, а потому температурные режимы в ней наиболее комфортные. Поверьте, это крайне важный момент!

Да, мансарда под четырехскатной крышей имеет больше скатов, и дизайн внутреннего помещения – та еще задача. С другой стороны, дом с четырехскатной крышей имеет замкнутый объем, упорядоченный и спокойный образ. А это уже вопрос восприятия.

Богатство выбора кровельного покрытия

Одни и те же кровельные материалы совершенно по-разному смотрятся на двускатной крыше и на четырехскатной. Все дело в визуальном образе, ведь вальмовая и шатровая крыша придает ощущение объема и завершенности, и при этом ее кровельное покрытие хорошо видно с любой точки обзора, тогда когда двускатная крыша выглядит более двумерной и совершенно по-разному с разных углов. Поэтому сегодня достаточно модно покрывать четырехскатную крышу черепицей, тогда когда двускатная обычно редко ассоциируется с таким материалом.

Например, на четырехскатной крыше, которая имеет треугольную или трапециевидную форму, легко укладывать только натуральную черепицу и ее битумный аналог, а все остальные придется отрезать, что приведет к большому количеству отходов. В экономическом плане это не очень выгодно, хотя поштучное кровельное покрытие особо не пострадает.

Поверьте, обе крыши при грамотном подходе будут служить верой и правдой одинаково долго!

Двускатная или четырехскатная крыша: преимущества и недостатки

Если вы лишь на стадии проектирования собственного загородного дома, одним из важных вопросов, который перед вами возникнет, примерно будет следующий: какая крыша дешевле и лучше — двухскатная или четырехскатная? Чтобы на него ответить, нужно разобраться отдельно с каждой конструкцией, выяснить их преимущества и недостатки.

Двухскатные

Преимущества

• Практичность кровельной конструкции благодаря наличию большого подкровельного пространства, где можно обустраивать мансардное помещение.
• Такая конструкция характеризуется высокой надежностью, продолжительным сроком эксплуатации благодаря эффективности отведения талых, дождевых вод.
• Возможность выполнения самостоятельного монтажа двухскатной крыши.
• Из всех вариантов конструкций крыш это наиболее дешевый. Дешевле только односкатные кровли, которые в основном используются для хозяйственных построек.
• Кровля такого типа достаточно проста в эксплуатации.
• Существует возможность проведения ремонта.

Недостатки

• Наклон кровельных скатов, высота конструкции крыши зависят от параметров здания.
• Стоимость проекта существенно увеличивается при планировании обустройства мансарды.
• Для обеспечения хорошего освещения в мансардном помещении возникает необходимость установки в двускатной крыше мансардных окон.

Четырехскатные

Преимущества

• Возможность обустройства хорошо освещенной, более функциональной мансарды.
• Кровли такого типа отличаются более оригинальным, привлекательным внешним видом.
• Это надежные, прочные конструкции, которые намного устойчивее к ветровым, снеговым нагрузкам, чем, например, двускатные.
• Возможность поддержания комфортной температуры в мансардном помещении благодаря равномерному распределению тепла со всех сторон.

Недостатки

• Четырехскатная кровля отличается более сложным проектом, для реализации которого необходимо иметь определенные навыки кровельных работ, поэтому возникает необходимость привлечения профессиональных кровельщиков.
• Конструкция крыши имеет значительный вес, соответственно, несущие стены, фундаментное основание требуют усиления.
• В холодных регионах такая кровля требует тщательного утепления, что также значительно повышает итоговую стоимость сооружения.
• Мансардное помещение под четырехскатной кровлей стоит дороже, чем под двухскатной крышей, так как возникает необходимость обустройства стенок по всему периметру крыши, их тщательного утепления, установки большего количества мансардных оконных конструкций.

Сравнение двухскатной и четырехскатной кровли

Четырехскатные конструкции лучше выдерживают снеговые, ветровые нагрузки. Но из-за большой теплоотдачи подобные кровельные системы, используемые в северных регионах, требуют дополнительного утепления. Двухскатные кровли подходят больше для регионов с большим количеством атмосферных осадков.

Двухскатная крыша обычно украшается фронтонными, мансардными окнами, балконами — это классика архитектуры в частном домостроении. А четырехскатные кровли считаются эталоном европейской лаконичности.

Вывод

Оба вида кровли имеют собственные достоинства и недочеты. При этом разница в стоимости 2- и 4-скатных проектов порядка 30 %. Двухскатные кровли на треть дешевле четырехскатных. Но, учитывая затраты на строительство фронтонов, разницы в общей цене практически нет.

Какая крыша дешевле и лучше — двухскатная или четырехскатная

В статье мы сравним два наиболее популярных варианта кровли — двухскатную и четырехскатную — и определим, какой из них выгоднее.

Двухскатная крыша

Конструкция состоит из двух скатов, нижние части которых опираются на стены, а верхние — смыкаются в коньке. С торцевых сторон располагаются треугольные фронтоны, в которых можно обустроить окна. Двухскатные крыши считаются традиционным вариантом для частных домов и дач. Они идеально подходят для зданий небольшой площади. Вода с такой кровли стекает на две стороны, что необходимо учитывать при планировании придомовой территории.

Преимущества двухскатной крыши

• Сравнительно большое подкровельное пространство, где можно обустроить дополнительные комнаты.
• Высокая надежность благодаря эффективному отводу дождевой воды и таящего снега.
• Простой монтаж и обслуживание — можно проводить без привлечения профессионалов.
• Ремонтопригодность. При необходимости можно быстро заменить поврежденные элементы.
• Универсальность — подходят любые кровельные материалы, услуги по монтажу обходятся дешевле.

Недостатки двухскатной крыши

• Чем выше крыша и круче скаты, тем дороже обходится конструкция.
• На цену кровли влияет наличие мансарды или жилого чердачного пространства.
• Для хорошего освещения на фронтонах необходимо устанавливать большие окна.

При возведении здания с двухскатной крышей нужно учитывать преобладающее направление ветра в вашем регионе, парусность и вес используемого материала.

Четырехскатная крыша

Четырехскатная вальмовая крыша состоит из двух трапециевидных и двух треугольных скатов (вальм).

Полувальмовая конструкция отличается размером боковых скатов. У них «срезается» верхняя часть, а вместо нее обустраиваются небольшие фронтоны.

Шатровая крыша представляет собой четыре одинаковых треугольных ската, которые сходятся в одной точке. Такие сооружения подходят для теплых климатических зон, из-за сложности в проектировании и монтаже они встречаются довольно редко.

Преимущества четырехскатной крыши

• Оригинальные проекты, эстетичный внешний вид.
• Высокая устойчивость к атмосферным воздействиям, снеговым и ветровым нагрузкам.
• Равномерный обогрев солнечными лучами, благодаря чему в подкровельном пространстве поддерживается комфортная температура.
• Функциональная и хорошо освещенная мансарда.

Недостатки четырехскатной крыши

• Сложности в разработке и реализации проекта — необходимо привлекать профессионалов.
• Увеличенный вес конструкции, из-за чего требуется дополнительное усиление стен.
• Необходимость качественного утепления (в холодных регионах).
• Повышенный расход кровельных материалов.

Здания с четырехскатными крышами смотрятся респектабельно и стильно. Они хороши сами по себе — без использования дополнительных архитектурных элементов.

Какая крыша дешевле

На первый взгляд кажется, что двухскатный вариант намного выгоднее четырехскатного. Но специалисты говорят, что разница в общей стоимости редко достигает 10-20%. Почему так происходит? В вальмовых и полувальмовых конструкциях увеличивается площадь кровельного покрытия, но уменьшается размер фронтонов (если они есть). Но двухскатные крыши, как правило, выше четырехскатных. Стропильная часть у них дополняется диагональными перемычками, что увеличивает расходы.

Проект крыши с двумя скатами можно подготовить самостоятельно.

При проектировании четырехскатных кровель — вальмовых, полувальмовых и шатровых крыш важно правильно рассчитать нагрузку, поэтому эту задачу лучше поручить профессионалам. Подрезки будет больше, соответственно, увеличится расход кровельного покрытия.

Для определения примерной стоимости материалов подойдут строительные калькуляторы.

Какая крыша дешевле

Содержание статьи

• 1. Как выбрать крышу
• 2. Выбор материала
• 3. Видео

Крыша является одной из самых важных частей дома, так как от прочности и долговечности кровельного покрытия зависит и срок службы всего здания. Поэтому очень важно тщательно отнестись к выбору покрытия. Для одних более важен вопрос, какая крыша дешевле, для других важнее дизайн и эстетика, соотношение цены и качества.

Необходимо изучить свойства и особенности разных видов покрытий, чтобы определиться с выбором. Крыша должна быть теплоизолятором, защищать от влаги и плохих погодных условий, соответствовать всем стандартам пожарной безопасности.

Крыши делятся на два типа:

Скатная кровля может быть теплой или холодной, с чердаком или без. В частном доме чаще всего используется скатная крыша чердачного типа, так как ее очень удобно обустроить под дополнительные жилые комнаты, хранилище или вентиляционное помещение. Плоской крышей обычно покрывают сараи, гаражи, другие хозяйственные постройки. Также в жилом доме можно оборудовать такую крышу, наверху которой можно сделать уютную террасу.

Как выбрать крышу

Чтобы правильно выбрать тип крыши для дома, необходимо учесть также погодные условия в местности, где проходит строительство будущего дома.

Для территории с большими снегопадами больше подойдет двухскатная крыша, так как с нее лучше будут удаляться осадки. Более плоская кровля подойдет для ветреной местности, так как имеет меньшую парусность.

Тем не менее, многие отдают предпочтение скатной крыше, так как она придает дому солидный вид, делает его пропорциональным, и есть возможность создать мансардный этаж. Для создания двухскатной кровли лучше вызвать специалистов, так как такая работа более сложная и требует большой точности, чтобы крыша была надежной. Такой вид кровли оказывает меньшее давление на перекрытия.

Если важнее вопрос цены и качества, то односкатная или плоская крыши гораздо дешевле и проще при установке.

Выбор материала

Расход материала зависит от конструкции крыши, но и на односкатную, и на двухскатную кровлю материала потребуется примерно одинаковое количество.

При выборе материала для кровли важно знать конструкцию крыши, основные составляющие:

1. Основа конструкции крыши, состоящая из балок, ферм или стропил.
2. Основание кровли – решетка или сплошное.
3. Утеплитель или изолятор.
4. Кровельное покрытие.

Стропила и фермы – это основной каркас для крыши, их нужно выбирать основательно, но лучше доверить работу профессионалам. Стропила принимают на себя всю нагрузку, распределяют ее по нижним конструкциям, по стенам и опорам. При более тяжелой и массивной конструкции стропильный деревянный каркас будет дороже, чем более легкий для мягкого покрытия. Основание кровли делается в зависимости от вида покрытия. Если это рулонное или мягкое покрытие для кровли, то тогда лучше делать сплошное основание.

При использовании черепицы, металлочерепицы можно делать сеточную основу. Какое покрытие лучше, каждый индивидуально подбирает сам по потребностям, эстетическому виду, прочности и долговечности материала, также важна водонепроницаемость кровли, теплоизоляция, а также финансовые возможности обустроить необходимую крышу.

В связи с этим нужно рассмотреть бюджетные варианты кровель. В этом случае качество будет на втором месте после цены.

Рулонный полимерный материал хорошо подходит для плоских крыш, когда эстетика не актуальна. Таким способом можно покрыть и скатную крышу, если закрепить поверх планку кровельными гвоздями. Основой для этого покрытия кладут стекловолокно для изоляции тепла, влаги и звуков.

Также бюджетный вариант отделки кровли – покрытие ондулином. Хоть он и может искривляться под действием погодных условий, данное покрытие довольно популярно.

Далее следует отметить металлочерепицу, профнастил. Цветовая гамма этого материала очень разнообразна, в комплекте поставляются все комплектующие для установки кровли. Из минусов данного материала можно выделить его плохую шумоизоляцию, например, если идет дождь. Но это легко исправить, сделав подложку из пенополиэтилена.

Важно сделать хорошую теплоизоляцию крыши, чтобы защитить все здание от перепадов температур. В большинстве случаев для этого используется стекловата. Одним из самых дешевых на сегодняшний день материалов является пенопласт, но этот материал довольно хрупкий и имеет низкую шумоизоляцию. В этом случае стекловата имеет ряд преимуществ, так как она не горит, не подвергается влиянию температур, не растягивается и не сжимается со временем.

Гидроизоляцию крыши легко сделать с помощью пароизоляционной пленки и нетканого полипропилена.

Лучше не использовать слишком дешевые материалы для крыши, так как обычно они не отличаются экологичностью, и это повредит здоровью жильцов в новом доме.

Кровлю нужно делать основательной и надежной, иначе все остальное строение долго не прослужит.

Видео

В этом ролике представлен пример расчета стоимости строительства крыши.

Двухскатная или четырехскатная крыша: какая дешевле и лучше?

При возведении частного дома нередко встает вопрос не только о выборе его планировки, но и относительно подбора оптимальной крышной конструкции. Чаще всего владельцы новой постройки выбирают двухскатную крышу, поскольку она проста в монтаже и не требует сложных расчетов. Но нередко можно встретить дома с четырехскатной системой, которая тоже имеет немало преимуществ. Именно поэтому возникает вопрос, крыша двухскатная или четырехскатная лучше? Ответ на него мы попытаемся дать в нашей статье.

Двухскатные конструкции

Особенностями такой крыши является то, что она состоит из двух скатов, опирающихся на несущие стены постройки и соединяющихся друг с другом в коньке. Еще их называют щипцовыми. Треугольная часть стен дома, которая находится под двумя скатами и образуется за их счет, называется фронтоном.

Такая конструкция хороша тем, что во фронтоне можно обустроить полноценное окно для освещения чердачного или мансардного помещения, которое удачно располагается под такой крышной конструкцией.

Традиционное мнение, что двухскатные крыши не обладают архитектурной привлекательностью и разнообразием, ошибочно, ведь существует множество разновидностей таких систем и приемов, позволяющих добиться оригинальности и красоты строения. Вот некоторые из них:

• В двухскатных системах не обязательно делать скаты равной длины и устанавливать их под одинаковым углом. Значительно разнообразить сооружение можно выполнив асимметричную двускатную конструкцию. При этом скаты могут быть под разным углом наклона и разной длины. Дополнительное преимущество такого варианта – плюсы в плане планировки дома и повышение его энергоэффективности.
• Скаты могут быть выполнены с изломом в центральной части, что позволит получить не только преимущества при планировании мансарды, но и добиться оригинальности образа постройки.
• Установив мансардные и слуховые окна и выполнив скаты в разных уровнях, можно существенно повысить эстетические качества строения.

Плюсы и минусы

Решая, какая крыша лучше, двухскатная или четырехскатная, необходимо рассмотреть преимущества и недостатки каждой из них. Так, к положительным качествам двухскатных крышных систем можно отнести следующее:

1. Практичность за счет свободного пространства под крышей, где можно обустроить мансарду или большой чердак для установки технологического оборудования. Дополнительный плюс в этом плане имеют ломаные двускатные крыши, которые позволяют существенно расширить полезную площадь мансарды.
2. Кровля 2-х скатных систем довольно долговечная и надежная за счет эффективного отведения дождевой и талой воды с ее поверхности.
3. Монтаж такой крыши можно выполнить самостоятельно, поскольку никаких сложных технологических решений не требуется использовать.
4. Можно сказать, что это самое дешевое крышное сооружение. Дешевле может быть только односкатная система, но она чаще применяется для хозяйственных и временных построек.
5. Данная крышная конструкция считается простой в эксплуатации и ремонтопригодной.

Среди недостатков стоит назвать следующее:

1. Угол скатов и высота всей конструкции напрямую связаны с габаритами дома. Чем они больше, тем существенней расход материалов на обустройство крыши.
2. Стоимость строительства может повышаться при необходимости оборудования в подкрышном пространстве мансарды. В этом случае нужно тщательно утеплять и изолировать конструкции, усиливать несущие элементы и добиваться оптимальных габаритов подкрышного помещения. Все это влечет за собой дополнительные расходы.
3. Протяженные мансарды не получится осветить за счет оконных проемов во фронтонах, поэтому придется устанавливать мансардные окна. Это повышает сложность конструкции и требует дополнительных средств.

Четырехскатная система

Решая, какую крышу выбрать, необходимо подробно рассмотреть четырехскатную конструкцию. Так, четырехскатная крыша состоит из двух скатов трапециевидной формы и двух треугольных скатов, называемых вальмами. В таких системах нет необходимости возводить фронтоны, если речь идет о вальмовой, а не полувальмовой конструкции, которая так же, как и шатровые крыши, относится к 4-х скатной разновидности.

Полувальмовая крыша имеет два трапециевидных ската, соединяющихся в коньке, и два укороченных треугольных ската. Они обычно в 2 или 3 раза короче своих трапециевидных собратьев. В этом случае под укороченными скатами необходимо делать фронтон в форме трапеции. В нем можно сделать полноценные окна для освещения подкрышного пространства.

Шатровая разновидность четырехскатной системы – это крыша с четырьмя треугольными скатами, сходящимися в одной точке. Этот вариант чаще используют в регионах с теплым и мягким климатом. Они более сложные в проектировании и монтаже, поэтому не так сильно распространены.

Преимущества и недостатки

К плюсам 4-х скатных крышных конструкций стоит отнести следующее:

1. Полувальмовая или вальмовая крыша позволяет обустроить более функциональное, просторное и лучше освещенное мансардное помещение.
2. Такие постройки более привлекательные и оригинальные. Подобрав подходяще кровельное покрытие и приукрасив крышу за счет слуховых и мансардных окон, можно получить достаточно красивое и неповторимое сооружение.
3. Конструкции крыш с четырьмя скатами самые надежные и прочные.
4. Вальмовая крыша намного лучше противостоит ветровым нагрузкам и давлению снега, чем все другие крышные конструкции.
5. На чердаке или в мансарде можно поддерживать комфортную температуру за счет равномерного подогрева со всех четырех сторон. Также там будет хорошо удерживаться тепло.

Среди минусов можно назвать такое:

1. Для возведения такой крыши нужны сложные расчеты и некоторые навыки, поэтому вам придется обращаться к квалифицированным специалистам.
2. За счет большой площади скатов вес всей конструкции повышается, а это требует обустройства прочных несущих стен и надежного фундамента.
3. Если такую кровлю сооружать в регионах с холодным климатом, то она нуждается в основательном утеплении, что существенно повышает итоговую стоимость.
4. Мансарда под четырехскатной крышей обойдется дороже из-за необходимости возводить стенки по периметру подкрышного пространства, основательно утеплять конструкцию, а также устанавливать много мансардных окон, ведь фронтонных проемов не будет.

Сравнение

Теперь подведем итоги и сравним две эти крышные системы по базовым показателям:

1. Устойчивость к атмосферным воздействиям. Лучшей в плане стойкости к ветровым и снеговым нагрузкам считается 4-х скатная крыша. Она более прочная и с легкостью выдерживает экстремальные нагрузки. Но ее большая теплоотдача не позволяет применять эти системы в северных широтах без дополнительного утепления.
2. Дизайн. Двускатные конструкции чаше украшают мансардными и слуховыми окнами, флюгерами и наличниками, балконами и окнами во фронтоне. Можно сказать, это классика архитектуры частных домов. А вот 4-х скатные системы делают более лаконичными, поскольку обилие деталей и элементов на них смотрится нелепо. Четырехскатные конструкции – эталон европейской лаконичности. Такой дом смотрится более солидно и респектабельно, его проще продать. Однако многоскатные щипцовые крыши могут составить ему неплохую конкуренцию.
3. Нюансы проектирования. Если вы решили заказать дом под ключ, то стоит остановиться на шатровой или вальмовой крыше, поскольку именно они являются индикатором сбалансированности проекта и требуют разумно организованной придомовой территории. Двускатные крыши больше подходят для регионов с обилием осадков, поскольку только они обеспечивают защиту пространства перед домом от снега и воды.
4. Финансы. Расходы на кладку стен в домах с четырехскатной крышей будут меньше, но затраты на крышные конструкции увеличиваются. Именно поэтому утверждение, что 2-х скатная система обойдется дешевле, ошибочно, если учитывать общую сметную стоимость жилого дома.

Важно: разница в цене крыш составляет 30 %. То есть почти на треть двухскатные системы дешевле. Но если взять во внимание расходы на возведение и обустройство фронтонов, то разница практически не ощутима.

Также стоит помнить, что вес от крыши в четырехскатной системе распределяется более равномерно, но при строительстве и проектировании потребуется нанимать профессиональных мастеров. У двускатных крыш расход кровельного материала меньше из-за небольшого количества отходов, чего нельзя сказать о четырехскатной разновидности.

Какая крыша дешевле двухскатная или четырехскатная

Какая крыша дешевле и лучше — двухскатная или четырехскатная

В статье мы сравним два наиболее популярных варианта кровли — двухскатную и четырехскатную — и определим, какой из них выгоднее.

Двухскатная крыша

Конструкция состоит из двух скатов, нижние части которых опираются на стены, а верхние — смыкаются в коньке. С торцевых сторон располагаются треугольные фронтоны, в которых можно обустроить окна. Двухскатные крыши считаются традиционным вариантом для частных домов и дач. Они идеально подходят для зданий небольшой площади. Вода с такой кровли стекает на две стороны, что необходимо учитывать при планировании придомовой территории.

Преимущества двухскатной крыши

• Сравнительно большое подкровельное пространство, где можно обустроить дополнительные комнаты.
• Высокая надежность благодаря эффективному отводу дождевой воды и таящего снега.
• Простой монтаж и обслуживание — можно проводить без привлечения профессионалов.
• Ремонтопригодность. При необходимости можно быстро заменить поврежденные элементы.
• Универсальность — подходят любые кровельные материалы, услуги по монтажу обходятся дешевле.

Недостатки двухскатной крыши

• Чем выше крыша и круче скаты, тем дороже обходится конструкция.
• На цену кровли влияет наличие мансарды или жилого чердачного пространства.
• Для хорошего освещения на фронтонах необходимо устанавливать большие окна.

При возведении здания с двухскатной крышей нужно учитывать преобладающее направление ветра в вашем регионе, парусность и вес используемого материала.

Четырехскатная крыша

Четырехскатная вальмовая крыша состоит из двух трапециевидных и двух треугольных скатов (вальм).

Полувальмовая конструкция отличается размером боковых скатов. У них «срезается» верхняя часть, а вместо нее обустраиваются небольшие фронтоны.

Шатровая крыша представляет собой четыре одинаковых треугольных ската, которые сходятся в одной точке. Такие сооружения подходят для теплых климатических зон, из-за сложности в проектировании и монтаже они встречаются довольно редко.

Преимущества четырехскатной крыши

• Оригинальные проекты, эстетичный внешний вид.
• Высокая устойчивость к атмосферным воздействиям, снеговым и ветровым нагрузкам.
• Равномерный обогрев солнечными лучами, благодаря чему в подкровельном пространстве поддерживается комфортная температура.
• Функциональная и хорошо освещенная мансарда.

Недостатки четырехскатной крыши

• Сложности в разработке и реализации проекта — необходимо привлекать профессионалов.
• Увеличенный вес конструкции, из-за чего требуется дополнительное усиление стен.
• Необходимость качественного утепления (в холодных регионах).
• Повышенный расход кровельных материалов.

Здания с четырехскатными крышами смотрятся респектабельно и стильно. Они хороши сами по себе — без использования дополнительных архитектурных элементов.

Какая крыша дешевле

На первый взгляд кажется, что двухскатный вариант намного выгоднее четырехскатного. Но специалисты говорят, что разница в общей стоимости редко достигает 10-20%. Почему так происходит? В вальмовых и полувальмовых конструкциях увеличивается площадь кровельного покрытия, но уменьшается размер фронтонов (если они есть). Но двухскатные крыши, как правило, выше четырехскатных. Стропильная часть у них дополняется диагональными перемычками, что увеличивает расходы.

Проект крыши с двумя скатами можно подготовить самостоятельно.

При проектировании четырехскатных кровель — вальмовых, полувальмовых и шатровых крыш важно правильно рассчитать нагрузку, поэтому эту задачу лучше поручить профессионалам. Подрезки будет больше, соответственно, увеличится расход кровельного покрытия.

Для определения примерной стоимости материалов подойдут строительные калькуляторы.

Какая крыша лучше: односкатная или двухскатная

Если вы возводите здание, будь то жилой дом, гараж или беседка, то несомненно хотите знать, какая крыша будет уместнее в данном случае. Важно, чтобы она отвечала всем критериям дизайна будущего сооружения, была надежной и по возможности недорогой.

При строительстве чаще используются такие виды крыш: односкатные, двухскатные, четырехскатные и т.д. Но наиболее распространенные первые 2 варианта. Сегодня мы разберем, какая крыша лучше односкатная или двухскатная. Но вначале обратим внимание на их сильные и слабые стороны.

Недостатки

1. Если односкатная крыша будет с малым уклоном, то зимой нужно регулярно убирать снег с крыши.
2. Нет возможности поставить нормальную теплоизоляцию
3. Сильные ветра, резко понижают надежность конструкции.
4. Невозможно установить чердак или мансарду из-за малого пространства под крышей.

Вывод

Отвечая на вопрос, какая крыша дешевле двухскатная или односкатная, можно с уверенностью сказать, что это относится ко второму варианту. Её может установить практически каждый, даже не обладающий специальными знаниями и навыками. Однако, если у вас выпадает много осадков зимой или проживаете в ветреном регионе, то такую крышу лучше не ставить. Она будет уместна в таких зданиях как сарай, гараж или пристройка к дому. Кстати, из статьи «Как правильно сделать односкатную крышу», вы можете узнать все нюансы выполнения работ.

Двухскатная крыша

Это привычный многим полуромб. Такая крыша состоит из двух скатов, соединяющихся в коньке. Стена, образующаяся между склонами, называется фронтон. О том, как сделать крышу на дом двускатную с фронтонами вы можете прочитать у нас на сайте.

Достоинства

• Дает возможность соорудить чердак или мансарду. Здесь же может быть установлена система отопления, кондиционирования и вентиляции.
• Односкатная или двухскатная крыша не слишком трудна в реализации. Второй вариант во время ремонта не требует значительных финансовых и трудовых затрат.
• Эффективное удаление осадков с крыши.
• Имеет привлекательный вид. Во время проектирования можно сделать так, чтобы уклоны у скатов были разными (если это потребуется).

Недостатки

1. Если планируется устройство мансарды, то необходимы слуховые окна. И чем их больше, тем сложнее для реализации получится двускатная крыша.
2. Также мансарда требует увеличения высоты крыши, а это в свою очередь подталкивает к усилению стропил и увеличению их количества. Данный шаг приводит к повышению стоимости реализации проекта.
3. Высота крыши и угол её наклона зависят от размера дома. Чем больше площадь здания, тем больше необходимо финансовых и временных вложений для реализации.

Вывод

Двухскатная крыша – это классика и надежность, проверенная временем. Такая конструкция позволяет организовать чердак или мансарду (дополнительную жилую комнату). Её можно утеплить, оборудовать систему вентиляции и кондиционирования. Отлично подходит как раз для жилого дома. Однако требует более значительных затрат, чем односкатный вариант. Поэтому такую крышу не рекомендуется ставить в гаражах, нежилых и жилых пристройках к дому, банях, сараях и т.д.

Итоги

Что лучше односкатная или двухскатная крыша решать именно вам. Дабы определиться с выбором, проясните для себя: для каких целей будет предназначено здание, планируется чердак или мансарда, какой объем осадков выпадает в регионе, насколько здесь сильные ветра? Размер вашего кошелька тоже важен! Если планируете делать кровлю из профнастила, то рекомендуем ознакомиться со статьей «Как сделать обрешетку под профнастил на крышу».

Какая крыша лучше: двухскатная или четырехскатная? Сравнительный обзор

Если вы только-только приступаете к проекту своего дома, о котором давно мечтали, первый же вопрос, который возникнет, будет звучать так: какая крыша лучше – двухскатная или четырехскатная по таким параметрам, как надежность, экономичность, практичность? Дело ведь не только в эстетике, хотя и она важна! Столько веков на Руси строили щипцовые крыши – не спроста ведь?

Хотя и в холодной Европе бывает немало снега, а вальмовые крыши там такие же популярные, как и двускатные. В чем их главное отличие и какие преимущества окажутся более весомыми? Давайте разберемся подробнее!

Содержание

Стойкость к атмосферным явлениям и нагрузкам

Четырехскатная крыша отличается большей прочностью конструкции и высоким сопротивлением экстремальным нагрузкам. Для российских широт, особенно северной – это идеальный вариант. С другой стороны, четырехскатная крыша имеет большую теплоотдачу, а поэтому для снежных регионов ей необходима дополнительная термоизоляция.

Вот почему опытные проектировщики и архитекторы знают, что руководствоваться лишь одно выбором одной формы крыши из-за бюджета недостаточно. Все должно быть завязано в один прочный логический узел: внешний вид крыши, планировка, возможность использовать подкровельного пространства как жилого, предпочитаемый кровельный материал, конструктив, сложность устройства и даже цвет.

Вот интересное видео на эту тему, которые мы советуем посмотреть:

Архитектурные традиции и новые веяния

А теперь рассмотрим обе крыши с эстетической стороны. Двускатную крышу многие века на Руси украшали мансардными окнами, наличниками и флюгерами, да еще и люкарнами, особенно в последнее время. А вот четырехскатная крыша предполагает более минималистический дизайн, и избыток кровельных элементов на ней смотрится нелепо.

Другими словами, двухскатная крыша – это архитектурная классика для частных домов. Кроме того, для глаза русского человека такая крыша более привычна, ведь именно такую здесь строили многие века. Поэтому даже сегодня большинство проектов загородных домов и коттеджей изготавливается с двускатной крышей. Торец таких крыш обычно заканчивается вертикальной кирпичной стенкой, с треугольной очертанием и карнизом. Т.е. такой фронтон лишь отдаленно напоминает торцы двускатных крыш прошлых веков, но вот форма остается по-домашнему привычной для многих.

А вот за рубежом популярным вариантом считают четырехскатную крышу, которая отличается от двускатной тем, что образует два трапециевидных ската и два треугольных на торцах. Но если вы решитесь именно на четырехскатную крышу, русский стиль украшения дома и этно-экстерьер уже не получится применить. Все, что остается – довольствоваться европейской лаконичностью и простотой форм, которая все еще для подавляющего большинства выглядит необычной и непривычной.

Хотя, согласно неофициальной статистике, дом с четырехскатной крышей сегодня легче и проще продать, чем двускатной, ведь четырехскатная крыша выглядит более солидной, качественной и основательной, тогда как обычная двускатная сегодня все больше напоминает дачный домик. Но достойную конкуренцию четырехскатной крыше могут составить многоскатные щипцовые.

Тонкости проектирования и учет придомной территории

Вам будет интересно узнать, что в строительном мире четырехскатная крыша – это четкий индикатор сбалансированности проекта. Если контур такой крыши получается замкнутым прямоугольником, а края скатов сходятся в одной точке – это верное доказательство того, что дом был построен идеально правильной формы. Тогда как двускатная крыша ничего из этого не сможет показать, и достаточно много недостатков не будут видны неопытному глазу. Заказываете дом под ключ? Тогда есть смысл остановиться именно на вальмовой или шатровой крыше.

Еще один интересный момент: вода с двускатной крыши отводится только в двух направлениях – от скатов, тогда когда у четырехскатной крыши она стекает сразу в четыре стороны. Этот момент имеет решающее значение для планировки придомовой территории. Если вы хотите сделать большую проходную зону прямо возле дома, с садовыми фонарями, беседками и ландшафтными элементами, тогда, конечно, более рационально поставить двухскатную крышу, ведь в российской местности при большом количестве снегов и осадков водостоки не смогут полноценно защитить пространство под крышей возле дома.

Если вы проживаете ближе к северу России, то ни кабельный обогрев, ни снегозадержатели не смогут 100% гарантировать, что однажды большой кусок льда не свалится на вас или на дорогой придорожный светильник. А поэтому придомовая территория домов с этой формой крыш устраивается обычно по таким принципам:

Расчет крыш и вопрос бюджета

В строительном плане четырехскатная крыша ощутимо уменьшает объем кирпичной кладки чердака, но при этом конструкция ее стропил более сложна. Ведь здесь уже появляются диагональные стропильные ноги. И довольно часто по замыслу проектировщиков торцевой скат еще и срезает вальма, причем только его нижнюю или верхнюю часть, образуя таким образом полувальмовую крышу.

Так вот, нередко можно встретить мнение среди народа, что у двускатная крыша лучше, так как более бюджетна, проста и без архитектурных излишеств. Но, в то же время, опытные строители утверждают что полувальмовая и вальмовая крыша по использованным материалам в смете недалеко от обычной двухскатной.

Дело в том, что многие забывают что, вместо торцевых вальм в двускатной крыше вам придется строить фронтоны – из кирпича или другого материала, и это тоже расходы. Если же не брать во внимание фронтоны, тогда четырехскатная крыша получается на 30% дороже, если их учитывать – разница едва ощутима.

Также отметим, что строительство четырехскатной крыши требует определенных инженерных расчетов. Ведь у такой крыши площадь скатов больше, а потому сама конструкция обладает большим весом и оказывает уже более ощутимое давление на стены и фундамент дома, хотя при этом этот сам вес распределяется куда более равномерно, чем в двухскатной. А поэтому, если у вас недостаточно опыта в таком строительстве, возможно придется оплачивать дополнительно услуги профессионального проектировщика.

И, наконец, в работе с вальмовой крышей всегда есть отходы кровельного материала, в отличие от двухскатной:

Также отметим тот момент, что укладывать кровельное покрытие на двускатную крышу намного проще, ведь скаты имеют форму двух идеальных прямоугольников, тогда когда вальмовые скаты – это треугольники и трапеции, а потому вам не избежать подрезки кровельных элементов.

Сложность устройства стропильной системы

Как мы уже говорили, конструкция четырехскатной крыши более сложна. Вам придется в процессе строительства продумывать больше опор и учитывать не только конструктивные требования к крыше, но и удобство планировки внутреннего подкровельного помещения.

Двухскатная крыша: классическая симметрия и модная асимметрия

Стандартная двускатная крыша состоит из двух прямоугольных скатов одинаковых параметров, которые одной стороной соединяются в коньке, а другой лежат на несущих стенах дома. Такие скаты могут быть как одинаковыми и симметричными, так и располагаться на разной высоте и быть разных параметров.

Двускатные крыши достаточно практичны и привлекательные, но любители асимметрии – современные архитекторы – сегодня все больше отдают предпочтение разноскатным крышам, когда один из скатов выше второго или короче. Здесь кроется основной недостаток такой конструкции: если ей пытаются придать такого рода оригинальность, тогда придется усиливать стропила и более точно рассчитывать нагрузку крыши на стены и фундамент дома. И по экономической составляющей такая крыша не будет выгоднее вальмовой.

Кроме того, нередко по стенам таких домов даже со временем идут трещины из-за неправильно распределенной нагрузки. Одним словом, если вы хотите построить что-то однозначно проще вальмовой крыши, тогда придется остановиться только на классической двускатной безо всяких архитектурных излишеств.

Четырехскатная крыша: прочность, надежность и объем

Четырехскатная крыша не только более привлекательна: ей легче придать оригинальный вид при помощи современных кровельных материалов. Сама же стропильная конструкция более прочная и надежная, чем двускатная, и обладает высокой сопротивляемости внешним нагрузкам. Но у такой крыши, куда больше, чем у двухскатной, ребер и внутренних углов.

Главное отличие четырехскатной крыши от двускатной в том, что в ней отсутствует щипцовая и фронтонные стены. Кроме того, в местах пересечения скатов необходимо располагать диагональные и накостные стропильные ноги, в которые ко всему врубают укороченные стропильные – нарожники.

При этом такие диагональные стропильные ноги обладают большей длиной и несут большую нагрузку, из-за чего в пролете им необходима промежуточная опора, которая называется шпренгельной конструкцией. Скажем, повозиться с такой стропильной системой придется точно.

Вот как выглядят стандартные стропильные системы обоих крыш:

Надежность крыши и ее противостояние атмосферным нагрузкам

Что же касается надежности, при технически правильном выполнении обоих видов крыш вероятность протечек остается одинаковой. Обе крыши замечательно справляются со своим предназначением в мягких и суровых российских широтах, хорошо отводят снег и воду с плоскостей.

Но все же есть один момент: четырехскатная крыша призвана одинаково ровно противостоять сильным ветрам и атмосферным нагрузкам местности, а потому совершенно не важно, в отличие от двускатных конструкций, какой стороной к северу или югу вы строите дом. А потому весь ландшафтный дизайн своего участка Вы запланируете так, как того душа пожелает!

Комфорт в использовании подкровельного пространства

С точки зрения опытных строителей, двускатная крыша – это самая простая форма, особенно, если вы строите ее со стандартной стропильной или стропильно-ригельной системой. Ее легко просчитать, легко скрыть недостатки и ошибки во время строительства стен, а достаточная высота фронтона позволяет установить большие мансардные окна и даже двери с выходом на балкон.

Если же еще двухскатная крыша опирается при этом еще и на аттиковые стены, тогда подкровельное пространство получается просторным и уютным:

А вот под четырехскатной крышей полезная площадь мансарды при те же параметрах дома уже будет меньшей, в ней станет больше заломов, из-за чего свободную планировку мансарды вам делать будет сложнее. И если у такой мансарды нет аттиковой стены, тогда дело совсем плохо. Ведь, чтобы обустроить уютную и функциональную мансарду под крышей, аттиковая стена должна быть высотой от 115 сантиметров:

Двускатная крыша в этом плане хороша тем, что у нее минимум две прямые стены. Но если вальмовая крыша накрывает достаточно большую площадь дома и под ней обустроено сразу четыре мансарды с промежуточными стенами, тогда они тоже получаются уютными и с двумя прямыми стенами.

А вот четырехскатная крыша в этом плане проигрывает двускатной. При обустройстве внутренней мансардой под ней вам придется ставить больше дополнительных вертикальных стен, а окна придется располагать в виде наклонных, что поведет за собой растраты на усиленную их гидроизоляцию. А вот среди преимуществ четырехскатной крыши также выделим такие: чем меньше нижний размер вальмы, тем чердачное помещение получается функциональнее.

Да, есть доля истины и в том, что вальмовая и полувальмовая крыша не позволяют построить настолько обширную мансарду по площади, как классическая двускатная. Но вот опытные кровельщики знают, что при грамотном подходе и правильной организации вентиляции подкровельного пространства для обустройства мансарды все-таки лучше четырехскатная вальмовая кровля.

Кроме того, чердачное пространство или жилая мансарда у четырехскатной крыши прогревается равномерно со всех сторон, а потому температурные режимы в ней наиболее комфортные. Поверьте, это крайне важный момент!

Да, мансарда под четырехскатной крышей имеет больше скатов, и дизайн внутреннего помещения – та еще задача. С другой стороны, дом с четырехскатной крышей имеет замкнутый объем, упорядоченный и спокойный образ. А это уже вопрос восприятия.

Богатство выбора кровельного покрытия

Одни и те же кровельные материалы совершенно по-разному смотрятся на двускатной крыше и на четырехскатной. Все дело в визуальном образе, ведь вальмовая и шатровая крыша придает ощущение объема и завершенности, и при этом ее кровельное покрытие хорошо видно с любой точки обзора, тогда когда двускатная крыша выглядит более двумерной и совершенно по-разному с разных углов. Поэтому сегодня достаточно модно покрывать четырехскатную крышу черепицей, тогда когда двускатная обычно редко ассоциируется с таким материалом.

Например, на четырехскатной крыше, которая имеет треугольную или трапециевидную форму, легко укладывать только натуральную черепицу и ее битумный аналог, а все остальные придется отрезать, что приведет к большому количеству отходов. В экономическом плане это не очень выгодно, хотя поштучное кровельное покрытие особо не пострадает.

Поверьте, обе крыши при грамотном подходе будут служить верой и правдой одинаково долго!

Двускатная или четырехскатная крыша: преимущества и недостатки

Если вы лишь на стадии проектирования собственного загородного дома, одним из важных вопросов, который перед вами возникнет, примерно будет следующий: какая крыша дешевле и лучше — двухскатная или четырехскатная? Чтобы на него ответить, нужно разобраться отдельно с каждой конструкцией, выяснить их преимущества и недостатки.

Двухскатные

Преимущества

• Практичность кровельной конструкции благодаря наличию большого подкровельного пространства, где можно обустраивать мансардное помещение.
• Такая конструкция характеризуется высокой надежностью, продолжительным сроком эксплуатации благодаря эффективности отведения талых, дождевых вод.
• Возможность выполнения самостоятельного монтажа двухскатной крыши.
• Из всех вариантов конструкций крыш это наиболее дешевый. Дешевле только односкатные кровли, которые в основном используются для хозяйственных построек.
• Кровля такого типа достаточно проста в эксплуатации.
• Существует возможность проведения ремонта.

Недостатки

• Наклон кровельных скатов, высота конструкции крыши зависят от параметров здания.
• Стоимость проекта существенно увеличивается при планировании обустройства мансарды.
• Для обеспечения хорошего освещения в мансардном помещении возникает необходимость установки в двускатной крыше мансардных окон.

Четырехскатные

Преимущества

• Возможность обустройства хорошо освещенной, более функциональной мансарды.
• Кровли такого типа отличаются более оригинальным, привлекательным внешним видом.
• Это надежные, прочные конструкции, которые намного устойчивее к ветровым, снеговым нагрузкам, чем, например, двускатные.
• Возможность поддержания комфортной температуры в мансардном помещении благодаря равномерному распределению тепла со всех сторон.

Недостатки

• Четырехскатная кровля отличается более сложным проектом, для реализации которого необходимо иметь определенные навыки кровельных работ, поэтому возникает необходимость привлечения профессиональных кровельщиков.
• Конструкция крыши имеет значительный вес, соответственно, несущие стены, фундаментное основание требуют усиления.
• В холодных регионах такая кровля требует тщательного утепления, что также значительно повышает итоговую стоимость сооружения.
• Мансардное помещение под четырехскатной кровлей стоит дороже, чем под двухскатной крышей, так как возникает необходимость обустройства стенок по всему периметру крыши, их тщательного утепления, установки большего количества мансардных оконных конструкций.

Сравнение двухскатной и четырехскатной кровли

Четырехскатные конструкции лучше выдерживают снеговые, ветровые нагрузки. Но из-за большой теплоотдачи подобные кровельные системы, используемые в северных регионах, требуют дополнительного утепления. Двухскатные кровли подходят больше для регионов с большим количеством атмосферных осадков.

Двухскатная крыша обычно украшается фронтонными, мансардными окнами, балконами — это классика архитектуры в частном домостроении. А четырехскатные кровли считаются эталоном европейской лаконичности.

Вывод

Оба вида кровли имеют собственные достоинства и недочеты. При этом разница в стоимости 2- и 4-скатных проектов порядка 30 %. Двухскатные кровли на треть дешевле четырехскатных. Но, учитывая затраты на строительство фронтонов, разницы в общей цене практически нет.

Двухскатная или четырехскатная крыша: какая дешевле и лучше?

При возведении частного дома нередко встает вопрос не только о выборе его планировки, но и относительно подбора оптимальной крышной конструкции. Чаще всего владельцы новой постройки выбирают двухскатную крышу, поскольку она проста в монтаже и не требует сложных расчетов. Но нередко можно встретить дома с четырехскатной системой, которая тоже имеет немало преимуществ. Именно поэтому возникает вопрос, крыша двухскатная или четырехскатная лучше? Ответ на него мы попытаемся дать в нашей статье.

Двухскатные конструкции

Особенностями такой крыши является то, что она состоит из двух скатов, опирающихся на несущие стены постройки и соединяющихся друг с другом в коньке. Еще их называют щипцовыми. Треугольная часть стен дома, которая находится под двумя скатами и образуется за их счет, называется фронтоном.

Такая конструкция хороша тем, что во фронтоне можно обустроить полноценное окно для освещения чердачного или мансардного помещения, которое удачно располагается под такой крышной конструкцией.

Традиционное мнение, что двухскатные крыши не обладают архитектурной привлекательностью и разнообразием, ошибочно, ведь существует множество разновидностей таких систем и приемов, позволяющих добиться оригинальности и красоты строения. Вот некоторые из них:

• В двухскатных системах не обязательно делать скаты равной длины и устанавливать их под одинаковым углом. Значительно разнообразить сооружение можно выполнив асимметричную двускатную конструкцию. При этом скаты могут быть под разным углом наклона и разной длины. Дополнительное преимущество такого варианта – плюсы в плане планировки дома и повышение его энергоэффективности.
• Скаты могут быть выполнены с изломом в центральной части, что позволит получить не только преимущества при планировании мансарды, но и добиться оригинальности образа постройки.
• Установив мансардные и слуховые окна и выполнив скаты в разных уровнях, можно существенно повысить эстетические качества строения.

Плюсы и минусы

Решая, какая крыша лучше, двухскатная или четырехскатная, необходимо рассмотреть преимущества и недостатки каждой из них. Так, к положительным качествам двухскатных крышных систем можно отнести следующее:

1. Практичность за счет свободного пространства под крышей, где можно обустроить мансарду или большой чердак для установки технологического оборудования. Дополнительный плюс в этом плане имеют ломаные двускатные крыши, которые позволяют существенно расширить полезную площадь мансарды.
2. Кровля 2-х скатных систем довольно долговечная и надежная за счет эффективного отведения дождевой и талой воды с ее поверхности.
3. Монтаж такой крыши можно выполнить самостоятельно, поскольку никаких сложных технологических решений не требуется использовать.
4. Можно сказать, что это самое дешевое крышное сооружение. Дешевле может быть только односкатная система, но она чаще применяется для хозяйственных и временных построек.
5. Данная крышная конструкция считается простой в эксплуатации и ремонтопригодной.

Среди недостатков стоит назвать следующее:

1. Угол скатов и высота всей конструкции напрямую связаны с габаритами дома. Чем они больше, тем существенней расход материалов на обустройство крыши.
2. Стоимость строительства может повышаться при необходимости оборудования в подкрышном пространстве мансарды. В этом случае нужно тщательно утеплять и изолировать конструкции, усиливать несущие элементы и добиваться оптимальных габаритов подкрышного помещения. Все это влечет за собой дополнительные расходы.
3. Протяженные мансарды не получится осветить за счет оконных проемов во фронтонах, поэтому придется устанавливать мансардные окна. Это повышает сложность конструкции и требует дополнительных средств.

Четырехскатная система

Решая, какую крышу выбрать, необходимо подробно рассмотреть четырехскатную конструкцию. Так, четырехскатная крыша состоит из двух скатов трапециевидной формы и двух треугольных скатов, называемых вальмами. В таких системах нет необходимости возводить фронтоны, если речь идет о вальмовой, а не полувальмовой конструкции, которая так же, как и шатровые крыши, относится к 4-х скатной разновидности.

Полувальмовая крыша имеет два трапециевидных ската, соединяющихся в коньке, и два укороченных треугольных ската. Они обычно в 2 или 3 раза короче своих трапециевидных собратьев. В этом случае под укороченными скатами необходимо делать фронтон в форме трапеции. В нем можно сделать полноценные окна для освещения подкрышного пространства.

Шатровая разновидность четырехскатной системы – это крыша с четырьмя треугольными скатами, сходящимися в одной точке. Этот вариант чаще используют в регионах с теплым и мягким климатом. Они более сложные в проектировании и монтаже, поэтому не так сильно распространены.

Преимущества и недостатки

К плюсам 4-х скатных крышных конструкций стоит отнести следующее:

1. Полувальмовая или вальмовая крыша позволяет обустроить более функциональное, просторное и лучше освещенное мансардное помещение.
2. Такие постройки более привлекательные и оригинальные. Подобрав подходяще кровельное покрытие и приукрасив крышу за счет слуховых и мансардных окон, можно получить достаточно красивое и неповторимое сооружение.
3. Конструкции крыш с четырьмя скатами самые надежные и прочные.
4. Вальмовая крыша намного лучше противостоит ветровым нагрузкам и давлению снега, чем все другие крышные конструкции.
5. На чердаке или в мансарде можно поддерживать комфортную температуру за счет равномерного подогрева со всех четырех сторон. Также там будет хорошо удерживаться тепло.

Среди минусов можно назвать такое:

1. Для возведения такой крыши нужны сложные расчеты и некоторые навыки, поэтому вам придется обращаться к квалифицированным специалистам.
2. За счет большой площади скатов вес всей конструкции повышается, а это требует обустройства прочных несущих стен и надежного фундамента.
3. Если такую кровлю сооружать в регионах с холодным климатом, то она нуждается в основательном утеплении, что существенно повышает итоговую стоимость.
4. Мансарда под четырехскатной крышей обойдется дороже из-за необходимости возводить стенки по периметру подкрышного пространства, основательно утеплять конструкцию, а также устанавливать много мансардных окон, ведь фронтонных проемов не будет.

Сравнение

Теперь подведем итоги и сравним две эти крышные системы по базовым показателям:

1. Устойчивость к атмосферным воздействиям. Лучшей в плане стойкости к ветровым и снеговым нагрузкам считается 4-х скатная крыша. Она более прочная и с легкостью выдерживает экстремальные нагрузки. Но ее большая теплоотдача не позволяет применять эти системы в северных широтах без дополнительного утепления.
2. Дизайн. Двускатные конструкции чаше украшают мансардными и слуховыми окнами, флюгерами и наличниками, балконами и окнами во фронтоне. Можно сказать, это классика архитектуры частных домов. А вот 4-х скатные системы делают более лаконичными, поскольку обилие деталей и элементов на них смотрится нелепо. Четырехскатные конструкции – эталон европейской лаконичности. Такой дом смотрится более солидно и респектабельно, его проще продать. Однако многоскатные щипцовые крыши могут составить ему неплохую конкуренцию.
3. Нюансы проектирования. Если вы решили заказать дом под ключ, то стоит остановиться на шатровой или вальмовой крыше, поскольку именно они являются индикатором сбалансированности проекта и требуют разумно организованной придомовой территории. Двускатные крыши больше подходят для регионов с обилием осадков, поскольку только они обеспечивают защиту пространства перед домом от снега и воды.
4. Финансы. Расходы на кладку стен в домах с четырехскатной крышей будут меньше, но затраты на крышные конструкции увеличиваются. Именно поэтому утверждение, что 2-х скатная система обойдется дешевле, ошибочно, если учитывать общую сметную стоимость жилого дома.

Важно: разница в цене крыш составляет 30 %. То есть почти на треть двухскатные системы дешевле. Но если взять во внимание расходы на возведение и обустройство фронтонов, то разница практически не ощутима.

Также стоит помнить, что вес от крыши в четырехскатной системе распределяется более равномерно, но при строительстве и проектировании потребуется нанимать профессиональных мастеров. У двускатных крыш расход кровельного материала меньше из-за небольшого количества отходов, чего нельзя сказать о четырехскатной разновидности.

как рассчитать кровлю правильно, площадь, высота конька, квадратура

Содержание:

Четырёхскатные кровельные конструкции имеют не только эффектный и привлекательный внешний вид, но и обладают множеством прочих достоинств. Однако расчет четырехскатных крыш и их элементов, а также их монтаж являются делом технически сложным, и не могут быть осуществлены без тщательного ознакомления с особенностями данного процесса.

Разновидности четырехскатных крыш

Крыши с четырьмя кровельными скатами имеют довольно много разновидностей, наиболее распространённые из которых следующие:

• вальмовые;
• шатровые;
• полувальмовые;
• ломаные.

Существуют и другие варианты четырёхскатных кровель, однако встречаются они значительно реже.

Вальмовые крыши имеют два треугольных торцевых и два трапециевидных ската. Торцевые скаты называются вальмами и простираются от конька вверху до карниза в нижней части. Подобная конструкция делает такую крышу оптимальным вариантом для быстрого схождения с нее осадков. В то же время, по причине технологических особенностей строения, расчет четырехскатной вальмовой крыши и монтажные работы по ее установке наиболее сложны для исполнения.

Скаты шатровых крыш представляют собой четыре треугольника с равными боковыми сторонами. Основания этих треугольных скатов образуют квадрат. Расчет площади четырехскатной крыши такого типа технически также довольно сложен, хотя и несколько проще по сравнению с предыдущим вариантом. Такие крыши достаточно часто делают на беседках. Перед тем, как сделать четырехскатную крышу для беседки, необходимо выполнить тщательные расчеты.

Довольно большое распространение имеет также другая разновидность четырёхскатных крыш – полувальмовые. Они представляют собой нечто среднее между вальмовой и обычной двухскатной крышей. Необходимо знать, как сделать расчет полувальмовой крыши правильно. Особенностью конструкции таких крыш является отсутствие острых углов, а фронтон у них выполнен в форме трапеции. Зная, как рассчитать площадь фронтона, можно сразу же заказать материал для обшивки фронтона. Функциональным преимуществом полувальмовых крыш является их высокая устойчивость к сильным ветровым нагрузкам. Проектировочно-монтажные работы здесь могут иметь некоторые особенности, и если говорить о том, как правильно рассчитать четырехскатную крышу такого типа, то следует учитывать погодные условия местности. Там, где часто имеют место снегопады, обустраиваются более крутые скаты и небольшие навесы, а в менее заснеженных регионах – наоборот.

Ломаные четырёхскатные крыши также встречаются довольно часто. Их особенность состоит в том, что геометрически их торцевые участки представляют собой ломаную линию, откуда и произошло такое название. Преимущество ломаных четырёхскатных крыш состоит в том, что они имеют привлекательный внешний вид и дают возможность максимально эффективно использовать жилое пространство. Немаловажное значение имеет и тот факт, что такие крыши имеют относительно несложную стропильную систему. В то же время вопрос о том, как рассчитать площадь четырехскатной кровли ломаного типа, достаточно сложен, и обычно производится профессионалами в строительном деле.

В целом, расчет четырехскатных кровель любого вида, а соответственно и их монтаж, являются делом нелегким, требующим определенного мастерства и опыта в сфере строительных работ.

Особенности конструкции

Вследствие наклонного положения скатных поверхностей, конструкция четырёхскатной крыши по форме значительно отличается от прямоугольной. Именно нестандартная форма в первую очередь и определяет основные сложности при подсчетах и в процессе монтажа, в частности в том, как рассчитать площадь четырехскатной крыши дома, вычислить необходимое число тех или иных элементов, каким образом соединить между собой структурные части кровли, как посчитать объем четырехскатной крыши и т. д.

Крыши с четырьмя скатами, в зависимости от разновидности, могут иметь различную структуру и составные элементы. Однако общие принципы их устройства во многом идентичны, и можно их рассмотреть на примере вальмовых крыш – как наиболее типичного варианта четырёхскатных кровель.

При рассмотрении устройства центральной части вальмовой крыши можно заметить сходство с обычной двухскатной кровлей. Процесс обустройства центральной части таких крыш также имеет много общего. Чаще всего здесь используются стропильные системы наслонного типа, несколько реже находят применение висячие стропильные конструкции. При обустройстве наслонной разновидности стропил их опирают на расположенный в вершине крыши коньковый прогон, который, в свою очередь, устанавливается на прогонную раму. Рама для установки конькового прогона состоит из стоек и горизонтально расположенного лежня. Очень важным моментом является её опора на прочное основание, которым может служить несущая стена в центре обустраиваемой конструкции. Иногда в стропильных системах сложных вальмовых крыш устраивается не один центральный прогон, а две параллельно размещенные балки.

Если расположение несущих стен не позволяет использовать их в качестве опоры для прогонной рамы, тогда с этой целью обустраивается мощное перекрытие, например из бетонных плит. Прочность перекрытия должна быть достаточной, чтобы выдерживать тяжесть стропильной системы, всех компонентов кровельного покрытия и возникающих внешних нагрузок.

Надёжность бетонных плит обычно достаточно велика, чтобы выдержать нагрузку от кровельной системы любого типа и тяжести. Поэтому вопрос о том, как рассчитать четырехскатную крышу в плане весовых показателей, в данном случае не имеет большого значения. Важно лишь правильно произвести все прочие измерения, а затем в соответствии с ними осуществить процесс монтажа.

Иногда вместо бетонных плит для обустройства опорных конструкций используется перекрытие из деревянных балок. Естественно, что по прочности такой способ заметно уступает предыдущему варианту. Прогонная рама при этом устанавливается на толстый брус размерами в 100-150 на 200 миллиметров. Из аналогичного материала изготавливается и сам коньковый прогон, а также лежень, если есть необходимость в его использовании. Укладку подставок под стойки прогонной рамы производят накрест с балками перекрытия. Подставки, подкосы и ветровые связи изготавливаются из бруса, имеющего размеры 100 на 150 миллиметров.

Усложненность конструкции четырехскатной крыши затрудняет процесс обустройства опор для скатных поверхностей. С этой целью угловые зоны соединяют с коньковым прогоном посредством диагональных стропильных брусьев (накосных стропильных ног). Эти брусья длиннее обычных и должны обладать большей прочностью, поскольку в них упираются укороченные стропила скатных конструкций.

Монтажные работы ещё более усложняются в том случае, если обустраивается вальмовая крыша с дополнительными пристройками. В этом случае вопрос о том, как рассчитать квадратуру четырехскатной крыши и ее прочие параметры, представляет собой нелегкую задачу, для решения которой сложная конструкция крыши условно разбивается на несколько простых участков, а затем для каждого из них подсчеты производятся отдельно.

Основные этапы монтажа стропильной системы четырехскатной вальмовой крыши

Процесс сооружения стропильной системы четырёхскатной вальмовой крыши состоит из следующих последовательных этапов:

1. Монтаж рамы для конькового прогона.
2. Установка вначале наслонной, а затем центральной частей стропильной конструкции.
3. Разметка посредством шнура или верёвки направлений монтажа диагональных брусьев.
4. Монтаж диагональных стропильных ног в соответствии с произведённой разметкой.
5. Установка укороченных стропильных ног – нарожников – упирающихся в диагональные стропила.
6. Обшивка ветровой доской по периметру кровли.

Укороченные стропильные ноги, называемые нарожниками, образуют плоскость для расположения вальмовых кровельных скатов. Диагональные стропила, в которые упираются нарожники, чаще всего выполняют из сдвоенных сшитых досок, что способствует увеличению их несущей способности. Это имеет важное значение, поскольку нагрузка на них превосходит нагрузку на обычные стропила приблизительно в полтора раза. Если диагональные стропильные брусья перекрывают большую зону, тогда для придания им дополнительной прочности производится установка дополнительных опор: подкосов, шпренгелей или стоек из бруса.

Как видно, процесс обустройства стропильной системы вальмовой крыши имеет большое число нюансов, которые должны тщательно учитываться при проведении расчетов и монтажных работ.

Обустройство чердака

Четырёхскатное кровельное покрытие может быть устроено над готовым мансардным помещением либо над хозяйственной постройкой, над которыми нет смысла обустраивать отдельный чердак. Если же такая крыша устанавливается над жилым строением без мансарды, тогда потребность в обустройстве чердака обычно присутствует. Чердачные четырёхскатные крыши широко распространены в жилом строительстве.

В то же время следует отметить, что чердачные помещения четырёхскатных крыш обычно не предназначаются для активной и частой эксплуатации, поскольку скошенность различных поверхностей кровли приводит к значительным неудобствам в этом плане. Для того, чтобы чердак был пригоден к эксплуатации в качестве отдельного хозяйственного помещения, придётся существенно увеличить его высоту и габариты. В этом случае, расход материалов также окажется значительно большим. Все эти нюансы следует учесть до того, как рассчитать высоту четырехскатной крыши, чтобы чердачное помещение отвечало требованиям и запросам хозяев жилища.

Следует сказать также несколько слов о том, как рассчитать высоту конька четырехскатной крыши. Коньковая конструкция, как правило, является центральной и наиболее возвышенной частью кровельного сооружения. Вопрос, на какой высоте её устанавливать, в целом также зависит от предполагаемого использования подкровельного пространства, а также от личных предпочтений хозяев дома. Более высокая крыша обеспечит более эффективное использование чердака или мансарды. В то же время крыша небольшой высоты является оптимальным вариантом в плане экономичности, минимального расхода материалов и трудовых затрат.

Параметры, которые следует просчитать при обустройстве четырехскатной крыши

Если говорить о необходимых расчетах перед проведением монтажных работ, прежде всего следует упомянуть о том, как посчитать площадь кровли четырехскатной крыши. Правильным вариантом здесь является подсчёт для каждого из кровельных скатов в отдельности, с последующим сложением полученных результатов. При этом используются стандартные математические формулы для вычисления площади тех или иных геометрических фигур.

Так, например, если скат имеет треугольную форму, то из вершины его посредством веревки или шнура проводится перпендикулярная линия к основанию, называемая высотой. Далее эта самая высота треугольного ската умножается на длину основания, а полученная сумма делится пополам. Результат будет площадью треугольного кровельного ската.

Для трапециевидных скатов формула несколько другая: вначале складывается длина верхнего и нижнего оснований трапеции, затем сумма их делится пополам и умножается на высоту ската.

Вопрос о том, как рассчитать кровлю на четырехскатную крышу с дополнительными пристройками, решается аналогичным образом: их площадь также должна быть высчитана отдельно и прибавлена к общему результату.

Другим важным моментом при расчете четырехскатной кровли является определение необходимого расстояния между стропильными брусьями. Величина промежутков зависит главным образом от материала кровельного покрытия. Так, например, для металлочерепицы и профнастила она составляет 60-90 сантиметров, а для битумной черепицы – 100-120 сантиметров, поскольку в последнем случае кровля укладывается на сплошную обрешетку из листовой фанеры.

Расчет — что и как рассчитать нужно

Немаловажное значение имеет и правильный выбор угла наклона кровельных скатов, где требуется учитывать ряд факторов:

• Вес кровельного покрытия – чем он больше, тем круче следует обустраивать кровлю.
• Размеры элементов покрытия. Если они малы и стыковых участков между ними много, тогда повышается вероятность проникновения между ними воды, а потому скаты должны располагаться под более высоким углом.
• Климат местности. В тех районах, где случаются частые снегопады, скаты крыш следует располагать более круто, что обеспечивает быстрое схождение осадков.
• Правила противопожарной безопасности для чердачных крыш. В соответствии с ними, при больших размерах чердака должен иметься сквозной проход через него высотой в 160 сантиметров и шириной в 120 сантиметров. Если же чердак маленький (до 2 метров в длину), тогда минимальные размеры прохода должны составлять 120 и 90 сантиметров соответственно.
• Высота дымохода для каминных и печных сооружений. Общая высота вместе с наружной частью, выходящей за пределы крыши, должна составлять как минимум 5 метров. Разумеется, подобный вариант обогрева не подойдёт для небольших строений с пологими крышами.

Размер сечения стропильных брусьев также может быть различным, и зависит от общей нагрузки, выпадающей на стропильную систему. Суммарная нагрузка определяется весом кровельного пирога и давлением внешних факторов, таких как ветер и снег. Соответственно, здесь также имеют значение материал кровельного покрытия и климат местности. Понятно, что чем больше нагрузка на стропильную конструкцию, тем большее сечение должны иметь брусья стропил.

Дополнительные рекомендации по монтажу

Помимо вышеперечисленных нюансов, есть и некоторые другие особенности, которые следует учитывать при выборе четырехскатной крыши для дома:

• Конструкция четырехскатной кровли позволяет обустраивать большие свесы со всех четырех сторон, обеспечив защиту фасада и стен от осадков.
• Хотя в целом четырехскатная кровельная конструкция обходится дороже двухскатной, однако, вследствие отсутствия необходимости в обустройстве фронтонов, разница эта не столь велика.
• Если четырехскатная кровля предназначается для мансардного строения, тогда визуально оно будет выглядеть более низким, что следует учитывать при проектировке.
• Монтаж любой разновидности четырехскатной кровли следует начинать с коньковой конструкции. Мауэрлат должен быть надежно зафиксирован и соединен на угловых участках, а стойки прогонной рамы должны иметь прочное основание.
• Для фиксации различных кровельных элементов рекомендуется использовать современные металлические крепежные изделия.
• По окончании всех работ, до того, как посчитать четырехскатную крышу дома полностью готовой к эксплуатации, следует ещё раз произвести ревизию всех конструкций, элементов и стыковых соединений.
• Поскольку возведение четырехскатной крыши представляет из себя непростую задачу, браться за нее можно только при наличии достаточной уверенности в себе. В противном случае, наиболее правильным решением будет доверить монтажные работы специалистам.

Вальмовая четырехскатная крыша своими руками

В целом, устройство вальмовой четырехскатной крыши выделяется среди других крыш тем, что она имеет дополнительные скаты, а вся конструкция представлена двумя скатными системами:

Как правильно выполнить разметку вальмовой конструкции

Создание несущего каркаса крыш вальмового типа начинается только после того, как будет готова центральная кровельная часть с двумя скатами. Исходя из особенностей схемы крыши, нужно рассчитать, где соединится торцевая часть стропильной системы и конек. Верхняя часть обвязки кровли соединяется с другим концом бруса, как показано на фото.

В случае расположения дома в регионах с сильными порывами ветра, а также частыми ураганами нужно поработать над аэродинамическими свойствами будущей кровельной конструкции.

Для того чтобы четырехскатная вальмовая крыша своими руками возводилась без каких-либо недочетов, важно максимально точно разметить центральную часть системы стропил, поэтому, изначально, путем специальных замеров определяется середина торцевой стены постройки. Затем крепится заранее подготовленная заготовка стропильного элемента к коньковой доске и верхней части обвязки с последующей разметкой коньковой доски для вертикальных надпилов.

На следующем этапе выполняется крепление центрального элемента стропильной системы к торцевой части конька. Если коньковая доска длиннее нужного размера, то излишки просто отпиливаются. И, в завершении контура, устанавливаются по подготовленной разметке угловые элементы конструкции стропил, которые отличаются большим прогоном, что не характерно для стандартных стропил.

На что обратить внимание начинающим застройщикам

Прежде чем возводить четырехскатную вальмовую крышу, нужно усвоить несколько основных критерий ее системы.

Используется конструкция четырехскатной вальмовой крыши, предусматривающая наличие достаточно большой площади, многими опытными строителями в качестве основного компонента жилых домов, но особенно популярной становится в настоящее время. Визуально необычная структура четырехскатной кровли позволит не только надежно защитить жилище, но и сделать его презентабельнее.

Существенным преимуществом использования такого типа кровель считается то, что можно легко оборудовать слуховые отверстия, например, оконные проемы. Оптимальным вариантом использования данного вида кровельной конструкции, помимо жилых зданий, является обустройство хозяйственных построек, где недостаточно объема имеющегося в наличии чердачного помещения, например, для обустройства сеновала.

Благодаря монтажу вальмовой крыши с четырьмя скатами, отличающихся от других разновидностей кровель отсутствием фронтонов, как показано на фото, значительно снижется бюджет на строительство.

Если проектирование кровли будет выполнено с привлечением квалифицированного специалиста, либо самостоятельно, но с четким следованием предложенной инструкции, то можно быть уверенным в получении качественной архитектурной конструкции, соответствующей требованиям безопасности, при достаточно небольших материальных вложениях. Реализация такого проекта может обойтись даже дешевле возведения двускатных кровель (прочтите: «Вальмовая крыша — стропильная система: элементы и устройство»).

Стропильная система вальмовой крыши, смотрите на видео:

При наличии, на первый взгляд, незначительных неточностей и погрешностей, а также ошибок в работе строителей конструкцию вальмовой крыши придется собирать заново, что окажет негативное воздействие на общую стоимость новой крыши, ее последующего ремонта и эксплуатационного обслуживания.

Одним словом, чтобы получить красивую и надежную четырехскатную вальмовую кровлю с оригинальным внешним и внутренним дизайном, нужно следовать предложенным выше рекомендациям.

Потолок из гипсокартона в частном доме: фото

Ассортимент облицовочных материалов с каждым годом становится больше, и часто остановить свой выбор на каком-то одном очень сложно. Многие частные застройщики предпочитают не использовать инновационные материалы, а сооружают потолок из гипсокартона в частном доме самостоятельно. Материал, не дорогой и находится в постоянной доступности. Гипсокартон – уникальный стройматериал, благодаря которому можно воссоздать на потолке криволинейную конструкцию с несколькими уровнями, и спрятать под ней все провода и балки.

Вернуться к оглавлению

Полное содержание материала

Инструкция по монтажу

Дома из дерева всегда были востребованы, и все больше обывателей при покупке недвижимости, предпочитают покупать именно деревянные постройки. Это экологичный и доступный материал. Сделать ремонт в доме, можно самостоятельно, придав интерьеру элегантность и красоту. Облагородить жилое помещение в деревянном доме можно гипсокартоном.

Важно! Для того чтобы дизайн дома был гармоничным, нужно отделать потолок, пол и стены в едином стиле.

Чтобы интерьер был красивым и гармоничным, важно правильно отделать потолочную поверхность, так как это важная составляющая общего дизайна.

Самым выигрышным вариантом при оформлении потолка, является конструкция из гипсокартона, которую можно выполнить самостоятельно, или пригласить бригаду специалистов.

Гипсокартонный потолок в деревянном доме

Во многих видеороликах можно увидеть, что гипсокартон крепиться прямо к балкам, или перекрытиям потолка, без возведения каркаса. Но это неправильно, так как специалисты отмечают, что древесина имеет особенность расширяться при повышенной влажности, или усыхать со временем. И по прошествии года, особенно если деревянный дом новый, потолок из гипсокартона может потрескаться или покоробиться, в общем, потеряет свой презентабельный вид. Кроме этого, каркас должен быть не связан со стенами.

Вернуться к оглавлению

Подготовка к отделке

Первым делом, перед монтажом каркаса и гипсокартона, на поверхность нужно установить гидроизоляцию, и пароизоляцию. Каркас может быть смонтирован из любого материала – металлический профиль, или деревянные бруски. Предпочитаете натуральные и природные материалы, то рейки лучше применить пятерку и прикрутить их на расстоянии сорока сантиметров друг от друга, при этом конструкция должна находиться перпендикулярно балочному основанию.

Перед подшивкой гипсокартона к каркасу, нужно определить места и отметить, где установятся светильники.

Проложите проводку, которую нужно закрыть специальной гофрой. Как только вся проводка разведена и надежно закреплена на потолке можно начинать крепить плиты гипсокартона к каркасу.

Проводка должна быть закреплена в гофре

Как можно понять, сложного ничего нет в монтаже гипсокартонного потолка в частном доме, как только вся поверхность будет зашита, можно приступить к отделочным работам, чтобы создать идеально ровную потолочную поверхность.

Очень стильно будет смотреться потолок, в деревянном доме, если оставить торчащие балки, только их стоит облицевать гипсокартоном со всех сторон.

Для того чтобы подшить потолок подобным образом, нужны точные промеры и слаженные действия. Поэтому, если вы с инструментом на «вы», то лучше пригласить профессионалов. Как только они закончат монтаж, и выровнят потолок, отделочные работы можно будет провести самостоятельно.

Вернуться к оглавлению

Способы крепления ГКЛ к деревянному потолку

Есть три разновидности крепления плит к потолку в частном доме, и у каждого есть свои положительные стороны и недостатки. Для полного понимания, как смонтировать гипсокартонную конструкцию, нужно разобрать все виды креплений.

Монтаж ГКЛ непосредственно к потолку без каркаса

Главным преимуществом данного метода является то, что высота помещения не пострадает. К тому же простота установки плит существенно сократить время, отведенное для отделочных работ. Стоимость подобного ремонта, тоже не слишком высока.

Гипсокартон установлен на потолок без каркаса

Недостатки:

1. Потолок должен быть идеально ровным.
2. Саморезы не на всех породах дерева держаться крепко;.
3. Потолок может деформироваться и на нем появятся трещины, причина – нестабильность и подвижность древесинны.
4. Балки будут находиться на поверхности.

Инструкция по проведению работ

• провести инспекцию поверхности. Ее следует хорошо прокрутить, прочно закрепив все доски;
• установить пароизоляционный материал, для этого можно применить строительный стиплер;
• затем промерить расстояние между балками и раскроить материал по размеру;
• отрезки ГКЛ, укладываются на потолок и прикручиваются саморезами по дереву, при помощи шуруповерта.

Стоит отметить, что балки тоже можно обшить кусками гипсокартона, но только в том случае, если их поверхность идеально ровная, например, они сделаны из бруса.

В последнюю очередь проводится финишная отделка потолка, с применением сетки-серпянки и шпаклевки. На углы балок устанавливают углозащиту.

Крепление гипсокартона на каркас из деревянных брусков

Преимущество способа:

• экологичность;
• прочность;
• возможность утеплить потолок;
• простота конструкции.

Несмотря на видимые преимущества, у этого метода существуют недостатки:

• применить данный метод можно только в сухом помещении;
• возможность деформации дерева;
• нужно покупать дополнительный материал и готовить инструмент;
• дополнительная обработка конструкции антисептиками.

Каркас из брусков для гипсократона

Инструкция по монтажу

1. Обработать поверхность потолка антисептическими составами;
2. Установить на потолок пароизоляцию.
3. Нарезать бруски сечением 5Х5 на куски, по размеру промежутков между балками.
4. При помощи шуруповерта закрепить их на потолке перпендикулярно балочным конструкциям, на расстоянии друг от друга на 40 см.
5. Уложить между брусками утеплитель. Лучше применить минеральную вату, она продается в пластах, которые просто разрезать на нужные фрагменты.
6. Поверх минеральной ваты смонтировать еще один слой пароизоляции.
7. Раскроить гипсокартон на нужные по размеру элементы, и прикрепить к каркасу. Не забываем о светильниках.

После установки конструкции и ее обшивке гипсокартоном, останется произвести финишную отделку потолка из гипсокартона.

Самый надежный способ – установка гипсокартона на алюминиевый профиль

Преимущество способа:

• прочность;
• надежность;
• возможность смонтировать утеплитель;
• легкость сооружения конструкции;
• конструкция может быть многоуровневая, и криволинейная.

Положительных характеристик у этого способа очень много, так что недостатки не стоит даже упоминать.

Алюминиевый профиль

Процесс монтажа

Перед началом монтажа нужно произвести некоторые приготовления, купить нужное количество материала:

• гипсокартон потолочный;
• профиль стоечный и направляющий;
• крепежи;
• подвесы;
• серпянку;
• шпаклевку.

Так же понадобится инструмент:

1. Шуруповерт.
2. Нож строительный.
3. Ножницы по металлу.
4. Шпателя.
5. Емкость для замеса раствора.

Большим преимуществом обустройства каркаса на деревянной поверхности, является тот факт, что вам не понадобится перфоратор и дюбель-гвозди.

Итак, первым делом нужно произвести разметку поверхности. Если принять решение спрятать стропильную систему под навесной конструкцией, то нужно наметить места установки подвесов. Стоит помнить, что подвесы должны находиться в шахматном порядке по всей плоскости.

 

Как только произведена разметка, можно приступить к монтажу. Закрепляем подвесы при помощи шуруповерта и крепежа. Затем к подвесам прикручиваются стоечные профиля по уровню. Профильные элементы должны проходить перпендикулярно стропильной системе.

Для прочности конструкции расстояние между профилями должно быть 40 см. Также можно установить поперечины (отрезки профиля длинною 50 см).

Вернуться к оглавлению

Обшивка листами ГКЛ

Здесь трудность моет заключаться только в подъеме листов к потолку. Одному это сделать невозможно, так что потребуется привлечь одного человека для помощи.

Обивку следует начинать с крайнего дальнего угла целыми элементами в шахматном порядке. Например, если первый лист прикручивается на 1 см от стены, то второй крепиться на расстоянии 45 см от нее, посередине профиля.

Первым делом производится монтаж целых элементов, и только потом вымеряться, и закрепляются отрезки. Стоит помнить, что шаг самореза по гипсокартону не должен превышать 20 см. Вернуться к оглавлению

Финишная отделка

Конструкция готова, можно приступить к финишной отделке. Для этого нужно затворить смесь шпаклевки и приготовить серпянку.

Швы в ГКЛ расшиваются на 45 градусов при помощи канцелярского ножа. Затем их забивают шпаклевкой и проклеивают серпянкой, для предотвращения трещин на потолке.

После этого всю поверхность потолка следует прошпаклевать на 2 раза и покрасить вододисперсионный краской. Теперь вы понимаете обшить потолок гипсокартоном.

Вернуться к оглавлению

Подборка фото оформления потолков из гипсокартона в частном доме

Потолок из гипсокартона в деревянном доме: фото, видео

Бытует мнение, что использование гипсокартона для потолка допустимо только в домах из кирпича или блоков, однако, это не так. Сочетание гипсокартонных листов с деревянной основой дома также возможно, и при соблюдении технологии монтажа, такая отделка будет радовать владельца частного дома долгое время.

Дизайн деревянного дома с отделанным гипсокартоном потолком

Как обшить потолок гипсокартоном в строении из дерева, варианты монтажа и его особенности, достоинства и недостатки такого интерьерного решения, а также нюансы финишной отделки будут рассмотрены в данной статье.

Вернуться к оглавлению

Полное содержание материала

Гипсокартон в деревянном доме: преимущества и недостатки

Отделка жилых помещений гипсокартонными листами прочно завоевала своих поклонников, поскольку этот материал дает практически безграничные возможности для проявления творчества при составлении интерьеров, как в городских квартирах, так и частных загородных домах.
Преимущества применения ГКЛ для отделки деревянных домов вполне очевидны и состоят в следующем:

1. Гипсолисты, изготавливается из натурального гипса, что в сочетании с деревом обеспечивает экологичность и комфортность жилища.

   Вариант отделки потолка гипсокартоном в деревянном доме

2. При использовании в старых постройках все изъяны и неровности строения, вызванные естественным старением древесины, легко маскируются, формируя при этом идеально ровную поверхность.
3. Отделка новых домов при соблюдении технологии монтажа происходит в кратчайшие сроки с существенной экономией средств.
4. Технологические зазоры между основой дома и ГКЛ позволяют скрыть электропроводку под гипсокартон и прочие коммуникации.
5. Есть возможность реализовать любой дизайн-проект, превратить обычный деревянный дом в уютное, современное и стильное жилище.

Говоря о достоинствах применения листов гипсокартона для отделки дома из дерева, нужно отметить и недостатки, которые слежующие:

Все вышеперечисленное позволяет сказать, что использование гипсокартона для внутренней отделки в частном доме из дерева не только допустимо, но и более чем целесообразно.

Вернуться к оглавлению

Особенности монтажа потолка из гипсокартона в деревянном доме

Прежде чем рассматривать технологию отделки потолочной поверхности гипсокартоном в деревянном доме проведем небольшой экскурс, каким может быть этот дом.

Процесс монтажа потолков из гипсокартона в деревянном доме

Надо отметить, что в отличие от кирпичных и блочных конструкций, деревянные дома обладают большей подвижностью, поскольку дерево материал живой и его конфигурация меняется в зависимости от температуры и влажности окружающей среды, а также от способа построения дома.
Основа строения из дерева может быть одним из трех видов:

1. Каркасно-щитовой, состоит из брусового каркаса с дальнейшим утеплением и зашивкой доской или панелями различного состава. В данном случае конструкция практически не подвержена усадке и ее подвижность при изменениях погодных условий минимальна.
2. Бревенчатый, выполненный из оцилиндрованного бревна или путем ручной рубки. Данный вариант требует длительного времени на полную усадку сруба, которое составляет до 8-ми лет. В течение этого времени происходит естественный процесс осадки сруба, что необходимо учитывать при проведении отделочных работ.
3. Собранный из бруса. В большинстве случаев используется брусы естественной влажности, которые также как и бревно подвержены процессам усадки, но в меньшей мере. Альтернативным вариантом для строительства может быть клееный или профилированный брус, который изначально сухой, то есть изменения его конфигурации практически минимальны.

Поэтому при проведении монтажных работ необходимо учитывать свойства, как древесины, так и постройки в целом и придерживаться следующих принципов:

Важным является также и то, что представляет собой потолочная конструкция изначально. При этом потолок в деревянном доме может быть:

• в виде ровной поверхности, то есть обшивка, выполненная из досок, фанеры или другого гладкого материала, закрепленного к балкам перекрытия снизу;
• с выступающими балками, подшивка которых выполнена сверху.

Способ того, как подшить потолок гипсокартоном, выбирается в зависимости от изначальной конструкции, а также от того, какой дизайн предполагается реализовать. При этом допускается крепление гипсокартона как поверх дощатого покрытия, так и непосредственно по балкам.

Пример крепления гипсокартона прямо по балкам

Возможен также вариант, когда потолки из гипсокартона установлены в пространстве между балками. Учитывая при монтаже эти особенности, отделка потолочной поверхности гипсокартонными листами в строении из дерева будет и красивой и долговечной.

Вернуться к оглавлению

Установка гипсокартона на деревянный потолок с помощью металлического каркаса

Чтобы закрепить потолок из гипсокартона в деревянном доме целесообразно применять стандартный способ, то есть с применением металлического каркаса в качестве несущего, формирующего и выравнивающего элемента конструкции.

Использование данной технологии обладает следующими преимуществами:

Надо отметить, что при подшивке потолков в новом доме, как правило, используется способ крепления каркаса непосредственно на потолочные балки, что позволяет при необходимости выполнить утепление, а также исключить дополнительную обшивку досками.

Пример крепления металлического каркаса для ГКЛ на деревянные брусья

Зашивка по балкам в старом доме также актуальна, поскольку позволяет не только выровнять потолок гипсокартоном, но и скрыть перекрытия и доски непривлекательного внешнего вида. Порядок проведения работ при монтаже ГКЛ по балкам следующий.

Первым этапом производится разметка, в том числе:

• по периметру стен чертится линия, там, где планируется сделать потолок, при этом рекомендуется использовать гидроуровень, а в качестве точки отсчета выбирать угол с минимальным расстоянием от пола;
• составляется подробный план раскладки листов, учитывая их размеры и расположение;
• на основании плана рассчитываются размеры и необходимое количество металлических профилей, подвесов, соединительных крабов и саморезов;
• на балки перекрытия наносятся точки расположения прямых подвесов для крепления потолочных СD профилей, расстояние между которыми должно быть не более 60 см, но лучше, если данное расстояние будет 40 см;
• для наиболее точного закрепления потолочных профилей целесообразно протянуть параллельно балкам шпагат на уровне нанесенной потолочной линии.

После этого необходимо выполнить раскрой ГКЛ по рассчитанным размерам, а также нарезать профили. Фото используемого крепежного материала приведено ниже. Далее необходимо последовательно собрать металлический каркас:

• Первоначально закрепляются подвесы, крепеж выполняется саморезами по дереву длиной не менее 45 мм;
• На подвесы саморезами по металлу 9 мм прикручиваются CD профили так, чтобы нижний их край касался натянутого шпагата, а места соединения были зафиксированы соответствующими крабами;
• Направляющие UD профиль закрепляется по периметру потолка, при этом крепление происходит непосредственно на профиль CD, чтобы обеспечить независимое крепление потолочного покрытия от стен;
• Неиспользованные ушки прямых подвесов необходимо загнуть вверх.

Надо отметить, что стандартное крепление направляющего профиля к стенам допустимо только в деревянном доме, который уже пережил период своей усадки или в том, где значительные усадочные явления изначально несвойственны, например в каркасно-щитовом строении. Внешний вид собранной металлической обрешетки показан на фото.

1. Следующим этапом проводится утепление потолка, если это необходимо. При этом утеплитель закладывается непосредственно между ячейками каркаса, однако, лучше в этом случае до сборки каркасной основы потолочное покрытие подбить пароизоляционным материалом.

   Процесс утепления потолка из гипсокартона

2. Завершающим этапом является укладка ГКЛ согласно выполненному раскрою. Крепление производится саморезами с мелкой резьбой длиной не менее 25 мм с шагом 30 см, при этом шляпки необходимо заглубить на 2-4 мм. Рекомендуемое расстояние от края листа 12 мм. Зазор между крайними листами и стеной в доме из дерева должен быть не менее 10 мм.

После того как выполнены все работы по монтажу ГКЛ, наступает этап финишной отделки, которая сформирует общий дизайн потолочной поверхности.

Вернуться к оглавлению

Альтернативные способы крепления гипсокартона на деревянный потолок

Крепление гипсокартона на металлический каркас является не единственным способом устройства потолка из гипсокартона в деревянном доме.

Схема с размерами для крепления гипсокартона на деревянный потолок

Кроме этого, широко используются и альтернативные способы.

Крепление на деревянную обрешетку

В некоторых случаях, например, в каркасном доме, допускается крепление ГКЛ на обрешетку, выполненную из брусков, размер которых 40 х 50 мм и расположенных с шагом 40 см.

Данный способ актуален в следующих случаях:

1. Когда потолок в доме не требует значительного выравнивания, или формирования сложных конструкций, например, в дачном доме.
2. Если есть необходимость использовать гипсокартон для потолка на мансарде.
3. Когда дизайн помещения предполагает зашивку потолка гипсокартоном между балками перекрытия.
4. Если не предполагается утепление потолочной поверхности.

Подготовка деревянной обрешетки для крепления гипсокартона

При этом принципы формирования каркаса и крепления ГКЛ на деревянные бруски сохраняются, однако, при этом рекомендуется использовать саморезы по дереву с крупной резьбой.

Установка гипсокартона на ровную деревянную поверхность

Такой метод является наиболее экономичным и легко выполнимым способом формирования современного интерьера в деревянном доме. Так отделывают:

• ровные потолки, которые не подвержены деформации и не имеют отклонений по горизонтали;
• мансарды с зашитой внутренней поверхностью;
• пространство между балками;
• в дачном домике, когда нужно выполнить ремонт быстро и с минимальными финансовыми вложениями.

Пример крепления гипсокартона на деревянную поверхность

Крепление выполняется также саморезами по дереву длиной 35- 51 мм с шагом 25 см по центру листа и 15 см по краю. Толщина ГКЛ в данном случае может быть от 9 до12,5 мм в зависимости от материала основы. Надо отметить, что использование клеящих составов или мастики не желательно, поскольку они, как правило, не выдерживают перепадов по влажности.

Расположение листов лучше также делать вразбежку, как показано на фото, оставляя технологические зазоры между потолком и стеной, которые впоследствии закрываются потолочными бордюрами.

Для более детального ознакомления с тем, как сделать потолок из гипсокартона своими руками рекомендуется ознакомиться с инструкцией на видео.

Вернуться к оглавлению

Особенности финишной отделки

Какой бы способ крепления ГКЛ ни применялся, требования в отношении проведения работ по финишной отделке в деревянных домах очень высокие. Для получения ровного и долговечного покрытия необходимо учитывать следующие моменты:

1. Обязательно выполнять расшивку швов на треть ГКЛ, при этом угол должен быть 30-45 градусов. Данная процедура обеспечит лучшее проникновение и схватывание шпаклевки.
2. Швы необходимо армировать либо сеткой серпянкой, либо специальной лентой «Стеклохолст», которые будут препятствовать растрескиванию шпаклевки в дальнейшем.
3. Шпаклевку на потолок необходимо наносить в несколько слоев, с просушкой каждого из них. Однократная толщина шва не должна превышать 2-3 мм.

   Схема заделки швов и шпаклевки потолка из гипсокартона

4. Оптимальным материалом для шлифовки поверхности после высыхания является специальная шлифовальная сетка.
5. Для финишной покраски лучше использовать акриловые или латексные краски на водной основе, которые наносятся с предварительной грунтовкой для гипсокартона.

Таким образом, потолок из гипсокартона в доме является оптимальным решением, чтобы создать современный дизайн в деревянном доме. Соблюдение инструкций по монтажу позволит выполнить все работы по монтажу быстро и с высоким качеством.

Вернуться к оглавлению

Фото примеры отделки потолка гипсокартоном в доме из дерева

Потолок из гипсокартона своими руками в деревянном доме

Содержание статьи:

Многие из нас мечтают иметь свой собственный загородный дом или просторную дачу, которые в отличие от городских квартир предоставляют больше уюта и комфорта. Современные технологии в области малого домостроительства сегодня позволяют быстро строить объекты подобного плана. Используется для этих целей дерево, естественный и традиционный для большинства наших регионов, строительный материал. Становится модным строить красивые деревянные жилые дома и дачи, используя для этих целей клееный брус и каркасно-щитовую сборку. Соответственно, как и любое другое капительное строение, деревянные дома нуждаются в качественной внутренней отделке, где потолки занимают далеко не последнее место.

Существует масса вариантов отделки потолочных поверхностей, одним из которых является потолок из гипсокартона в деревянном доме. Насколько это техническое решение жизнеспособно, следует разобраться детальнее, так как деревянные постройки имеют ряд своих технических особенностей.

В чем специфика оборудования потолков  домах, построенных из дерева

Построить добротный деревянный и недорогой дом – это только одна сторона медали. Аналогично дела обстоят с оборудованием дачной постройки. Внутренняя отделка в деревянных строениях имеет свою специфику, которую необходимо учитывать. В противном случае, вы можете столкнуться с рядом проблем технологического плана. Хорошо, если потолок, сделанный из гипсокартона, своими руками у себя в деревянном доме служит долго и сохраняет свою привлекательность. Значит, во время монтажных работ были соблюдены все требования, предъявляемые к внутренним отделочным работам в постройках из дерева. Если необходимые меры предосторожности не были учтены, и вы нарушили технологический цикл, высока вероятность того, что гипсокартонные потолочные конструкции скоро придут в негодность.

Усадка дерева

Логичным выглядит техническое решение сделать в деревянном доме безопасные и красивые потолки. Дерево является естественным строительным материалом, безопасным для человек. Гипсокартон в этом плане прекрасно сочетается в качестве отделочного материала с деревянными конструкциями. Экологическая чистота является ключевым фактором, который играет решающую роль при выборе материалов для оборудования потолочной части в доме из дерева.

Другое дело, что с технологической стороны, ГКЛ меньше всего подходит для отделки потолков в таких постройках. Основная причина заключается в том, что гипсокартон очень чутко реагирует на любые механические подвижки, которые характерны для деревянных строений. Гипсокартонный лист привлекает нас своей монолитностью и целостностью поверхности. Деревянные конструкции, особенно в новых домах, постоянно находятся в движении. Срабатывает эффект усадки. Гипсокартон не обладает гибкостью, способной выдержать постоянные искривления базовой потолочной поверхности и несущих стен.

Важно! Не следует в течение первого года заниматься оборудованием капитальных потолков в собственном доме, построенном из дерева. Строительные конструкции из древесины имеют свойства давать усадку. В среднем 4-5 см за год. Приступать к внутренним отделочным работам с использованием гипсокартона крайне не желательно.

Изменения температурного режима и уровня влажности

Помимо усадки домовых конструкций, деревянным постройкам свойственны постоянные изменения внутреннего микроклимата. Новый дом, собранный из клееного бруса или на основе щитовой технологии не имеет постоянного температурного баланса и уровня влажности. Чем быстрее в доме появятся постоянные обитателем, тем быстрее нормализуются температурные параметры. Неправильная укладка гидро и пароизоляционного слоя в перекрытиях может негативно отразиться на состоянии гипсокартонной потолочной плиты.

Важно! Для работы с потолками в новых деревянных домах лучше использовать влагостойкий гипсокартон, который способен будет нормально реагировать на изменения состояния влажности в помещении. Особенно это актуально для дачных построек, где всегда высока вероятность образования в зимнее время конденсата под потолками и в межпотолочном пространстве.

Специалисты не рекомендуют использовать гипсокартон в домах для сезонного проживания. Перепады температурного режима при смене сезонов быстро приведут к порче потолочного гипсокартонного покрытия. Для ГКЛ оптимальный режим эксплуатации – это постоянно проветривание помещений, стабильная температура +/- 5-10⁰. Там где есть отопление, гипсокартонный потолок будет чувствовать себя нормально и естественно.

Преимущества потолочных конструкций из гипсокартона для дома из дерева

Несмотря на то, что дерево и гипсокартон плохо совместимы, при соблюдении всех необходимых требований и технологии можно добиться хороших результатов в процессе отделки потолочной части. Когда деревянный дом выстоится, когда все последующие подкрутки и подтяжки домовых конструкций закончатся, можно приступать к отделочным работам. Красивый и оригинальный потолок из ГКЛ по праву займет достойное место в интерьере дома.

К основным преимуществам отделки потолков гипсокартоном следует отнести следующие моменты:

• гипсокартонная плита отличается высокими технологичными характеристиками;
• невысокая стоимость расходных материалов в сравнении с вагонкой и деревянными панелями;
• высокая эстетика внешнего вида;
• большой выбор вариантов поточного дизайна;
• долговечность гиспокартонных потолков;
• удобный и простой уход;
• большие возможности при организации искусственного освещения.

Гипсокартон на деревянный потолок, в отличие от других вариантов дизайна, самый безопасный в плане экологии. Для загородного дома и дачной постройки, где кругом использовано дерево ГКЛ лучше всего будет соответствовать санитарным нормам и требованиям, не считая вагонки.

К тому же, если сравнивать этот вариант отделки потолков с другими технологиями, в основе которых лежит натуральная древесина или натяжные конструкции, гипсокартон значительно выигрывает в цене. Этот аспект является немаловажным при выборе вариантов потолочного дизайна.

Выбирая гипсокартонную плиту в качестве основного отделочного материала, вы можете в дальнейшем вносить изменения в интерьер помещения. Такие потолки можно перекрашивать несколько раз, оклеить при желании обоями, улучшив стилистику и эстетику помещений.

К тому же, правильно обработанные во время монтажа ГКЛ, могут успешно противостоять сырости и влаге, которая для дач и деревянных домов являются частыми спутниками.

Какие способы укладки гипсокартона на потолок используются на практике

Гипсокартон укладывать на потолок у себя в деревянном доме можно несколькими способами, каждый из которых вы вправе выбирать самостоятельно. Отличия могут быть ввиду конструктивных особенностей жилого строения и особенностей вида потолочного дизайна, которому отдано предпочтение. Рассмотрим каждый из существующих вариантов:

Вариант первый: подшиваем гипсокартон непосредственно к потолочному перекрытию

Как правило, в деревянных домах перекрытие представляет собой сплошной щит, набранный их досок, ДСП или фанеры. Эти материалы обычно крепятся прямо к балкам перекрытия. Если в данном случае перекрытие выдержано в горизонтальной плоскости и вся базовая поверхность не имеет явных выступов, можно начинать работу. Листы гипсокартона монтируются прямо на деревянный щит. Для этого не требуется ни обрешетки, ни дополнительных технологических зазоров.

На заметку: такой способ укладки позволяется делать только в том случае, если перекрытие оборудовано гидро и пароизоляционным слоем.

Для работы потребуются саморезы с длиной 32-51 мм.  Нарезанные куски гипсокартона крепятся на щит в шахматном порядке, что бы все четыре угла каждого смежного листа сходились в одном месте.

Внимание! Такой вил отделки потолок идеально походит для оборудования мансардного этажа, крытой веранды.

Используются обычно стандартные листы гипсокартона толщиной 12,5 мм при монтаже на дощатые щиты перекрытия. Листы толщиной 9 мм лучше устанавливать на фанерные щиты. В процессе установки саморезы монтируются с шагом в 25-30 см. По краям листа шаг для саморезов уменьшается до 15 см.

Все обрезные края ГКЛ расшиваются. Швы подлежат армированию с помощью бумажной ленты. Этот расходный материал лучше реагирует на изменения влаги и подвижки деревянных конструкций. Специальная фаска, сделанная на кромках листов, позволяет удачно уложить в стыки необходимый слой шпаклевки. При использовании серпянки высока вероятность появления в дальнейшем трещин на новом потолке при изменении уровня влажности внутри дома и скачков температуры.

Вариант второй: монтаж каркаса для подвесной конструкции в один или в несколько уровней

В данном случае речь идет о том, если вы планируете сделать внутри дома подвесную потолочную конструкцию. Вариантов отделки может быть несколько, одноуровневый потолок или сложная многоступенчатая конструкция.

Важно! Каркас сначала собирается на базовом дощатом щите, а уже после этого на стены монтируются направляющие профили. Стены и потолок в деревянном доме, отделанные гипсокартоном соединять воедино нельзя. Всегда должен присутствовать технологический зазор в местах соприкосновения потолочной поверхности со стенами.

Профили крепятся только на саморезы. Гвозди под весом конструкции могут со временем вытянуться, что приведет к провисанию потолков.

Установка каркаса осуществляется по тому же принципу, что и монтаж в обычном помещении. Разница в том, что деревянные потолки практически всегда имеют перепад высот. Чем точнее сделана разметка, тем ровнее будет подвесной потолок.  Не следует забывать о том, что в межпотолочное пространство будет укладываться теплоизоляция и прятаться коммуникации. Поэтому 15-20 см придется потерять, монтируя подвесные кострукции. После установки обрешетки, которую лучше делать из брусков сечение 30х40мм, укладывается теплоизоляционный слой.

Каркас делается из потолочного и направляющего профиля. Потребуются подвесы, крабы и большое количество сааморезов.

Вариант третий: обшивка потолков гипсокартоном между балочными конструкциями

Последний вариант отделки потолочных поверхностей является скорее дизайнерским ходом и рассчитан в большей степени на стилизованность помещения. Как правило, такой способ отделки предпочитают владельцы жилых домов, выполненных в альпийском и в немецком стиле.

Основное преимущество такого способа отделки: это способ монтажа. Листы гипсокартона режутся на маленькие плиты по размерам, которые имеют ячейки на потолочной части. Уменьшение размеров рабочей площади гипсокартона снижает риск растрескивания поверхности и упрощает процесс укладки.

Минусом данного способа можно считать отсутствие возможности  спрятать в такой потолок светильники и другие коммуникации. Сложнее обращаться с такими поверхностями и в плане ухода. Множество углов становится местами естественного скопления пыли и паутины.

В итоге

Имея представление о том, что такое деревянный дом, можно приступать к отделке внутренних помещений. С потолками в данном случае надо вести аккуратно, однако если соблюдать все правила монтажа и укладки можно получить в загородном деревянном доме отличные потолки, модные, стильные и современные. Запомните несколько важных деталей:

1. Гипсокартон для домов из дерева требует особой технологии укладки

2. Учитывайте усадку деревянных конструкций

3. Гипсокартонные потолки позволят реализовать внутри помещений практически любой вид потолочного дизайна

4. Существует три способа укладки ГКЛ на потолочную часть:

• монтаж плиты непосредственно на деревянный щит перекрытия;
• установка подвесных потолочных конструкций;
• укладка кусков ГКЛ в ячейки между балочными перекрытиями

Гипсокартон на деревянный потолок – правила установки + Видео

Современные строительные технологии позволяют монтировать гипсокартон на деревянный потолок. За счет этого затраты времени на качественную отделку потолочной поверхности значительно сокращаются.

Гипсокартон в деревянном доме – теория и практика

Гипсокартонные листы (ГКЛ) активно используются для обустройства потолков в зданиях из бетона и кирпича. Они также подходят и для деревянных жилых строений. В них гипсокартон дает возможность создавать и совсем простые потолочные конструкции, и по-настоящему оригинальные, смонтированные из нескольких уровней. Причем и в первом, и во втором случае использование ГКЛ упрощает последующие отделочные мероприятия.

Несведущим в деле строительства людям может показаться, что потолок в деревянном доме и гипсокартон буквально созданы друг для друга. По идее изделия из описываемого материала должны легко фиксироваться к древесине в любых местах. При этом совсем не обязательно использовать для крепления перфораторы и электрические дрели. На практике все получается немного сложнее. Любая конструкция из древесины представляет собой подвижное сооружение. Оно постоянно изменяет свои формы, понемногу перемещается в различных направлениях.

Гипсокартонный потолок в деревянном доме

Обуславливаются подобные процессы естественной усадкой древесины, снижением (увеличением) ее влажности, температурными перепадами в доме. Гипсокартонные листы указанным изменениям не подвержены. Если смонтировать их на деревянный потолок по стандартной технологии (использование подвесов и профилей из металла, оклейка швов между изделиями серпянкой, качественная шпаклевка, грунтовка и окрашивание ГКЛ), через некоторое время вы заметите, что на безупречно ровной поверхности начинают появляться трещины и зазоры.

Они формируются на участках, где стыкуются отдельные листы потолочного гипсокартона. Поначалу дефекты будут иметь незначительные размеры. Но буквально за пару недель они существенно увеличатся. Причиной таких неприятностей являются не низкие по качеству строительные составы. В данном случае речь идет о неправильном монтаже ГКЛ на потолок в деревянном доме. Суть в том, что обычный каркас, установленный на потолочную поверхность, не способен физически противодействовать изменениям жилого строения из древесины, о которых мы говорили выше.

Здесь требуется обустраивать особый скелет – плавающий. Причем таким образом, чтобы он принимал во внимание специфику деревянных построек.

Установка ГКЛ на потолки из древесины – первые шаги

На начальном этапе особых трудностей у вас не будет. Требуется собрать обычный металлический каркас, подготовить профили для его установки. Конструкция делается из профилей UD (направляющие) и CD (потолочные), крабов – соединительных элементов, а также подвесов. К деревянной основе каркас всегда крепится саморезами. Они без проблем входят в древесину и характеризуются отличным удерживающим потенциалом. Ни в коем случае не используйте гвозди. Они просто-напросто не смогут надежно удержать каркас.

Монтаж металлического каркаса из профилей UD

Теперь начинаются первые сложности. Прежде всего, вам нужно разобраться, как устроено потолочное перекрытие в доме. Оно может быть выполнено из деревянных балок либо сделано в виде ровной сплошной поверхности. Если перед вами второй вариант, каркас разрешается устанавливать прямо на доски. Они станут выполнять функцию чернового потолка. Подобные поверхности, как правило, имеются лишь в старых давно эксплуатируемых жилищах. А вот в новом доме нет смысла устанавливать на балки сплошное покрытие для последующего монтажа гипсокартонных изделий. Это дорого.

Разумнее сделать своими руками специальную обрешетку. Изготавливается она из брусков 30х40 см. Их укладывают поперек балок, выдерживая дистанцию между отдельными элементами обрешетки около 35–40 см. Обратите внимание: перед монтажом обрешетки нужно прикрепить с помощью строительного степлера слой пароизоляции к балкам. А уж затем устанавливать подготовленные бруски. На них вы поместите теплоизоляцию для потолка, чтобы в доме всегда было тепло.

Собираем каркас – руководство по монтажу

Для начала следует сделать на бумаге схему потолка (масштаб выдерживайте максимально точно). Отметьте на ней участки, где находятся бруски обрешетки и непосредственно лаги. Затем на чертеже нужно отметить места для монтажа профилей. Сделать это несложно, так как вы будете знать точные геометрические размеры гипсокартонных листов.

Схема потолка из гипсокартонных листов

Далее устанавливаете своими руками каркас:

1. Монтируете (обязательно сверяйтесь с чертежом) CD-профили. Прикрепляете к ним подвесы. Их наличие на торцах каждого профильного изделия является обязательным. Связана подобная необходимость с тем, что UD-профиль разрешается прикреплять исключительно на CD-направляющие, а не на потолочную либо стеновые поверхности.
2. Монтируете профиль UD с торцов CD-элементов.
3. Ставите поперечные перемычки на создаваемый каркас, используя упомянутые выше крабы. Их монтируют так, чтобы на каждом стыке гипсокартонного изделия имелся либо продольный профиль, либо соединительная перемычка. Еще один нюанс. Крабы в обязательном порядке размещают строго по центру стыка.

Вы смонтировали каркас для монтажа ГКЛ в деревянном доме. Если все делать правильно, вся процедура займет у вас совсем немного времени.

Отделка потолочной поверхности гипсокартоном

Своими руками такая операция выполняется по простой схеме. Приводим ее:

1. Размечаете линейкой, рулеткой и угольником гипсокартонные листы. Процедура должна производиться на ровной поверхности.
2. Разрезаете острым ножом ГКЛ по сделанной разметке.
3. Рубанком скашиваете кромки отрезанных изделий, используя плоский рашпиль, зачищаете их.
4. Монтируете ГКЛ на каркас. Крепление выполняйте специальными саморезами для гипсокартона или шурупами, вкручивая последние (очень аккуратно) обычной отверткой либо шуруповертом. Метизы ставятся друг от друга с шагом около 25 см. Шурупы вкручиваются строго под прямым углом. В гипсокартон крепежные изделия обязаны войти минимум на 1 см. А их шляпки следует углубить в ГКЛ на 1 мм. Это делается для того, чтобы потом вы смогли без проблем зашпаклевать потолок.
5. Между всеми потолочными элементами и гипсокартонными листами помещаете самоклеящуюся разделяющую ленту.

Последующая отделка поверхности проводится после тщательного обследования потолка. Убедитесь, что вы смогли по-настоящему качественно зафиксировать листы, а также удостоверьтесь в отсутствии на полученной поверхности выступающих головок крепежных изделий. Затем выполняется отделка швов. Технология их обработки зависит от того, какие формы имеют кромки листов. Тут есть два варианта:

1. Если вы скашивали края ГКЛ под углом 22,5°, отделка швов выполняется гипсовым шпаклевочным составом.
2. Если скос равняется 45°, кроме шпаклевки на основе гипса нужно дополнительно использовать специальную поверхностную ленту.

Отделка швов потолка из гипсокартона

Шпаклевку желательно накладывать в несколько слоев. Причем их толщина обязана быть минимальной. Сначала накладываете один слой. Ждете, пока он высохнет. Затем делаете еще один слой. В первую очередь шпаклевка наносится на стыки гипсокартонных листов. Эти участки следует обрабатывать продольными движениями. После этого производится отделка шпаклевочным составом всей потолочной поверхности. После высыхания смеси следует зашлифовать потолок из ГКЛ (применяйте терку со специальными шлифовальными сетками) и обработать его грунтовкой.

Финальная отделка гипсокартонных потолков в деревянном доме чаще всего предполагает их окраску. Используйте для этих целей акриловые краски на водной основе. По краям потолка их следует наносить малярной кистью, а по центру – ворсовым валиком. Вот и все особенности сооружения потолка из ГКЛ в доме из дерева своими руками. Надеемся, что вы справитесь со всеми описанными работами быстро и качественно.

Крепление гипсокартона к деревянному потолку своим руками

На первый взгляд может показаться, что крепление гипсокартона к деревянному потолку ничем не отличается от того же процесса с бетонным потолком. Потолок из гипсокартона в деревянном доме можно сделать своими руками, но придется учесть ряд особенностей деревянной поверхности. Дерево — это подвижный материал, на который сильно влияют факторы окружающей среды. Древесина может сильно деформироваться под воздействием влаги и необходимо учесть это обстоятельство, когда будете крепить гипсокартон на деревянный потолок.

О чем эта статья

Какой гипрок выбрать для отделки в доме

Гипсокартонные листы отлично ложатся на любую поверхность, будь она бетонной или деревянной, поэтому не стоит думать, что для деревянного дома лучше подобрать другой материал. Однако стоит понимать, что установка гипсокартонного потолка в деревянном доме немного отличается некоторыми своими нюансами от аналогичного процесса в квартире. Связанно это в первую очередь с тем, что бетонный потолок достаточно устойчивый и неподвижный, в сравнении с тем же деревом. Он не усыхает и не деформируется под воздействием влаги, в отличие от своего деревянного собрата.

Кстати, если вы устанавливаете гипсокартонный потолок в комнате, которая больше остальных подвержена воздействию влаги, то лучше использовать специальные зеленый гипсокартонные листы. Они делаются из особого влагостойкого гипсокартона. Такой материал предназначен специально для монтажа гипсокартонных конструкций в таких помещениях как ванная комната и других местах, в которых обычно наблюдается повышенная влажность воздуха. Кроме того, есть и специальный огнеупорные листы гипсокартона, если вы беспокоитесь за пожарную безопасность, которая так важна в деревянном доме. Такие гипсокартонные листы имеют розовый цвет, благодаря чему его легко можно отличить, как и влагостойкий.

Подготовка основания

Прежде чем крепить гипсокартон на деревянный потолок, нужно подготовиться самому, а также подготовить поверхность. Нет острой необходимости в создании черновой конструкции. Конечно, если дом старый и уже давно требует ремонта, до которого только сейчас руки дошли, то черновая конструкция значительно облегчит вам задачу. Она стен основанием для установки каркаса и у вас не возникнет никаких проблем в процессе монтажа. Но если новый дом только в процессе строительства, то функцию основания для каркаса полностью способны выполнить балки перекрытия.

Теперь давайте разберемся, какие нам потребуются материалы в процессе монтажа.

• Листы ГКЛ;
• UC и UD металлические профили;
• Крабы-соединители;
• Подвесы;
• Два вида дюбелей: анкерные и для крепления профилей из металла;
• Шурупы;
• Шуруповерт;
• Ножницы для работы по металлу;
• Канцелярский нож;
• Молоток;
• Дрель;
• Уровень.

Причина, по которой гипсокартонные листы обрели такую популярность – это возможность создать с их помощью идеально ровный потолок. Для того чтобы это сделать, найдите на потолке доску, которая содержит самую низкую точку потолка и от этой точки начините чертить линию. Затем воспользуйтесь уровнем, чтобы провести такую же линию вдоль всего периметра комнаты. Лучше всего для этого использовать лазерный уровень, но подойдет и любой другой. Эта разметка позволит ровно установить каркас, что является залогом ровного потолка. Прежде чем вы начнете установку металлического каркаса, нужно позаботиться о гидроизоляции. Если вы делаете ремонт в новом доме, то необходимо изолировать балки, а в старом – черновую конструкцию.

Процесс создания каркаса

Вы можете создать каркас из деревянных брусков, но это довольно-таки ненадежный вариант. Рекомендуется использовать металлические профили при создании каркаса. В любом случае, создаваемая вами конструкция должна иметь полностью независимое от стен крепление. Только таким способом можно сопротивляться усыханию и усадке, которым подвержено дерево. Вам понадобятся металлические профили, с сечением тридцать на сорок миллиметров. Закрепите их с промежутком в шестьдесят сантиметров, перпендикулярно балкам основания. Именно такое расстояние требуется, чтобы надежно закрепить на каркасе гипсокартонные листы.

После того как вы закрепили профили каркаса, в его торцевые стороны нужно вставить направляющие элементы. Его не нужно ни к чему крепить, чтобы сохранить его подвижность, а значит и независимость от условий, которые диктует деревянный дом. Это помогает избежать смещения конструкции при усыхании дерева. Чтобы обшить каркас гипсокартонными листами потребуются специальные соединители, которые называются крабы.

Установка электропроводки

Поскольку вы устанавливаете потолок в частном доме, скорее всего, придется самостоятельно проводить электропроводку, перед обшивкой. В конструкцию гипсокартонного потолка довольно-таки легко спрятать любые виды коммуникаций, но делать это следует до того, как вы начнете отделку потолка гипсокартоном. Провода должны быть проведены через каркас. Однако металлические профили каркаса могут повредить провода, поэтому нужно использовать специальную гофрированную трубу. Протяните все провода в гофру, прежде чем устанавливать их. Кроме того, гофрированная труба защитит проводку от воздействия влаги.

Прежде чем приступать к проведению электропроводки, сразу определитесь, на каких местах вы будете размещать лампы или другие осветительные приборы. К каждому из этих мест нужно провести провода. Лучше всего как-то пометить эти места, поскольку потом придется проделывать отверстия в гипсокартоне, чтобы добраться до проводов.

Монтаж гипсокартонных листов

Закрепить гипсокартонные листы на готовом каркасе очень легко. Это не должно вызывать затруднений даже у новичков, которые только начали заниматься строительством и ремонтом. Однако есть несколько особенностей и нюансов, с которыми лучше разобраться заранее, прежде чем приступать к обшивке потолка. Они помогут получить более открытое представление о конструкции, которую мы собираемся устанавливать. В частности, разберемся, как избежать появления в будущем таких проблем, как появление трещин, разломов и других неприятных дефектов.
Гипсокартонные листы лучше всего монтировать к каркасу в шахматном порядке. Очень важно следить за тем, чтобы листы достаточно плотно прилегали друг к другу, а их края всегда находились на середине профиля, к которому они монтируются. Только так можно закрепить все листы достаточно надежно. В процессе крепления потребуется использовать саморезы, которые вкручиваются в полотна шуруповертом.

Теперь пришло время определить шаг для крепления гипсокартонного листа к каркасу. Оптимальный вариант – это закреплять лист с промежутком в пятнадцать сантиметров. Это именно то расстояние, которого должно быть достаточно, чтобы создать надежный прочный и ровный потолок в деревянном доме из гипсокартонных листов. Еще один важный момент, за которым нужно внимательно проследить – саморезы не должны торчать из гипсокартонного листа. Их шляпки должны углубляться внутрь на пару миллиметров. Это обязательное условие, чтобы потолок стал достаточно ровным. Чтобы вам было удобнее, вы можете использовать в процессе монтажа специальную биту, предназначенную специально для работы с гипсокартонными листами. Они помогут посадить шляпки саморезов поглубже.

Есть один важный момент, о котором волнуются владельцы двухэтажных частных домов. Может показаться, что крепление гипсокартона недостаточно, чтобы выдержать напор всей мебели, которая располагается на втором этаже. Исходя из этого, многие стремятся приобрести специальное усиление для потолка. Однако это лишнее. Если вы смонтировали хороший и прочный каркас и надежно закрепили гипсокартонные листы на профилях, то этого будет вполне достаточно, чтобы обеспечить конструкции надежность и прочность. Такой потолок выдержит любой груз, созданный вторым этажом и мебелью, располагающейся сверху. Так что, дополнительно усиление конструкции станет лишь напрасной тратой денег и времени. Но решать вам. Если вы не уверены в том, насколько хорош созданный вами каркас, то можно и усилить потолок. Однако рекомендуется сразу отнестись с максимальной ответственностью к монтажу каркаса, а не исправлять ошибки после обшивки.

Финишная отделка гипсокартонного потолка

После того как вы обшили металлический каркас гипсокартонными листами, настало время финальной отделки. В процессе финишной отделки, нужно будет замазать все швы между листами, образовавшиеся трещины и углубления, которые оставили шляпки саморезов. Только после финишной отделки потолок станет полностью ровным, так что это очень ответственный этап, если вы хотите, чтобы потолок имел презентабельный внешний вид. Финишную отделку можно разделить на шпаклевку и чистовую отделку потолка.

В том случае, если между гипсокартонными листами остались швы минимального размера, то тут можно ограничиться армирующей лентой. Вставляем ее в шов и замазываем его шпаклевкой. Но чтобы быть полностью уверенными в качестве своей работы, можно провести еще одно небольшое мероприятие, которое в любом случае пойдет только на пользу.

Возьми обычный столярный нож и с помощью него расшейте швы, чтобы между листами образовалось расстояние в пять миллиметров. Важно, что при этом у каждого листа был угол скоса в сорок пять градусов. После этого процесса, нанесите армирующую ленту, предварительно смазав поверхность потолка на шве шпаклевкой эластичного типа. Когда вы посадите армирующую ленту на прошпаклеванную, нанесите сверху нее еще один слой шпаклевки. Эта обработка поможет защитить потолок от возникновения трещин даже в том случае, если деревянный дом начнет слишком сильно усыхать. Когда шпаклевка обсохнет, зачистите швы. Если вы все это сделали, то можно приступать к дизайнерской отделке потолка.

Чаще всего потолки в деревянных домах красят, однако гипсокартонные листы отлично подходят для любого вида отделки, учитывая, что они идеально выравнивают потолок. Помимо обычных средств отделки в виде краски, обоев, плитки и тому подобного, можно создать уникальную гипсокартонную конструкцию на потолке, которая удивит своим видом любого гостя.

Видео о монтаже гипрока на дерево

Как сделать потолок в деревянном доме своими руками

На первый взгляд обустройство дома из дерева кажется не таким сложным. Но если вы считаете, что уже знаете, как сделать потолок в деревянном доме, то, возможно, сильно ошибаетесь. Да, установка обрешетки и монтаж гипсокартонных листов к деревянной поверхности осуществляется легко, но работа с древесиной имеет ряд особенностей, которые необходимо обязательно учесть.

В первую очередь стоит помнить, что дерево крайне подвижный материал, который со временем смещается и может образовать щели и трещины.

На древесину оказывает существенное влияние высокая влажность и перепад температур, поэтому она может ссыхаться или же разбухать. И все это негативно сказывается на потолке в доме: между листами гипсокартона со временем появятся трещины. Чтобы этого не случилось необходимо знать некоторые секреты монтажа и особенности фиксации листов. С нашей помощью вы сможете сделать ровный и красивый потолок в своем деревянном доме, который сохранит внешний вид на долгие годы.

Подготовка основания

Строить специально черновую конструкцию для обшивки ее гипсокартоном не стоит. Если вы уже давно живете в доме, но только сейчас решили освежить ремонт, то, конечно, использовать ее будет очень удобно, и у вас не возникнет никаких сложностей с тем, чтобы произвести процедуру крепления листов гипсокартона к деревянному потолку. Но во время строительства нового дома можно использовать балки перекрытия, которые прекрасно справятся с функцией основания под каркас.

Крепление гипсокартона к деревянным балкам

Если среди множества материалов для деревянного дома, которыми можно обшить потолок, вы выбрали гипсокартон, то вам для работы потребуются:

• листы ГКЛ;
• металлопрофиль UD и CD;
• подвесы;
• соединители-крабы;
• дюбели анкерные и для крепления потолочных профилей;
• шурупы TN 25;
• шуруповерт;
• ножницы по металлу;
• нож для гипсокартона;
• молоток;
• дрель;
• строительный уровень;
• рулетка и карандаш.

При помощи гипсокартонных листов вы сможете сделать потолок в доме идеально ровным. Для этого найдите нижнюю точку на потолке и начертите на стене линию на ее уровне. Затем при помощи уровня проведите эту линию по всему периметру помещения. Подобная разметка позволит идеально ровно установить каркас своими руками. Но перед установкой обрешетки необходимо позаботиться о гидроизоляции. В новом доме необходимо изолировать несущие балки, а в уже заселенном – черновой потолок.

К содержанию↑

Монтаж каркаса под гипсокартон на деревянный потолок

Вы можете сделать каркас из металла или дерева. Существенной разницы не будет. В любом случае вам потребуется сделать конструкцию, которая должна иметь независимое крепление от стен. Это позволит избежать деформации при усыхании и усадке строения. В деревянном доме сделать своими руками обрешетку для потолка достаточно просто. Вам потребуется металлический профиль или деревянные бруски сечением 30х40 мм. Крепить их необходимо перпендикулярно балкам основания на расстоянии 40 см друг от друга. Такого расстояния хватит, чтобы надежно закрепить листы гипсокартона.

Установка каркаса

 

Металлический потолочный профиль также располагается перпендикулярно балкам на расстоянии 60 см друг от друга. Затем в его торцевые стороны вставляется и крепится направляющий профиль. Он ни к чему не прикрепляется, и это обеспечивает его независимость и подвижность при усадке здания. Для крепления листов гипсокартона вам также потребуются специальные соединители – «крабы». Теперь вы знаете, как в деревянном доме правильно делать потолки так, чтобы в будущем избегать возникновения трещин или надломов гипсокартона.

К содержанию↑

Правила разводки электрики

Красивый и ровный потолок можно создать лишь в том случае, если при монтаже вы учтете все нюансы и замечания, которые были приведены выше. Но не стоит забывать еще и о том, что лишние провода совсем не красят конструкцию, поэтому еще до монтажа гипсокартонных плит необходимо сделать разводку электропроводки. Зачастую прокладка проводов осуществляется уже после отделки потолков на даче или в жилом доме.

Разводка проводов на потолке

 

Необходимо заранее решить, какие осветительные приборы понадобятся на потолке. После этого выбираются места крепления люстры и дополнительных светильников. К каждому из них подводятся провода, которые защищают гофротрубами от попадания влаги. Верный расчет позволит вам забыть про внешнюю проводку, заметную глазу. Подобное правило применимо при работе с любыми материалами. Неважно, чем вы хотите отделать потолок своего дома на даче, важно проложить проводку до начала чистовой отделки.

К содержанию↑

Правила и секреты монтажа гипсокартона

Кажется, что нет ничего проще, чем закрепить листы гипсокартона на рейках или профилях. Подобная работа действительно достаточно простая, но при ее выполнении необходимо соблюдать некоторые правила, которые позволят в будущем избежать разочарований от трещин или надломов гипсокартона на деревянном потолке. Постарайтесь укладывать листы в шахматном порядке, следите за тем, чтобы край полотна приходился на середину профиля. Так вы сможете надежно закрепить каждый лист. Для этой работы вам потребуются саморезы и шуруповерт.

Биты для гипсокартона

Оптимальный шаг для крепления гипсокартона к каркасу составляет 15 см. Этого расстояния будет достаточно, чтобы сделать в деревянном доме потолок из гипсокартона ровным и крепким. Следите еще и за тем, чтобы головка самореза углублялась в лист на глубину в 1-2 мм . Для удобства используйте специальную биту для гипсокартона.

Даже если сверху располагается второй этаж, то балки перекрытия не дадут потолку прогибаться под тяжестью мебели и пола. Многие ошибочно полагают, что подобному строительному материалу необходимо усиление. Однако это лишь лишняя трата денег. Правильного каркаса и аккуратного крепления гипсокартона будет достаточно.

К содержанию↑

Финальная отделка поверхности

После монтажа гипсокартонных плит необходимо провести завершающую стадию, которая включает в себя шпатлевку и чистовую отделку потолка в деревянном доме. Если стыки между листами получились минимальными, то достаточным будет нанесение армирующей ленты и последующая шпатлевка. Но для большей уверенности в долговечности потолка мы советуем проделать небольшую работу.

Заделка стыков

 

Воспользуйтесь столярным ножом и расшейте швы так, чтобы зазор получился в 5 мм. При этом угол скоса каждой плиты должен составлять 45 градусов. После этого используйте шпатлевку эластичного типа, сверху нанесите армирующую ленту. Не забудьте про дополнительный слой шпатлевки поверх ленты. Она позволит избежать трещин даже при сильной усадке дома. После высыхания зачистите швы. Теперь ваш потолок готов к покраске.

Как видите, нет ничего сложного в том, чтобы сделать потолок в деревянном доме самостоятельно. Если у вас есть опыт в проведении подобных работ, то поделитесь им в комментариях под статьей.

Автор статьи

31 год

профессиональный строитель, стаж работы 8 лет

Поделись статьей с друзьями:

Гипсокартон на деревянный потолок — правила крепления, монтаж своими руками

Гипсокартон считается распространенным стройматериалом. Его повсеместно используют при отделке помещений. При этом возможности оформления комнат безграничны. Используется материал не только на бетонных и кирпичных поверхностях. Гипсокартон на деревянный потолок применяется не реже. Монтаж потолочной конструкции из ГКЛ выполняется одноярусной или многоуровневой.

Подвесные системы из гипсокартона монтируются в двух ситуациях:

• ремонт старого покрытия;
• отделка нового деревянного дома.

Оформление дома с помощью гипсокартона

В каждом из случаев материал позволит выполнить отделку проще и быстрее. В конце работ заказчика ждет ровное покрытие. Но при детальном ознакомлении с процессом установки становится понятно, что эта операция не так уж и проста. Для того, чтобы разобраться с процессом, посмотрите видео.

Трудности монтажа

Потолок из гипсокартона в деревянном доме – отличное решение для отделки. Сделать его несложно, ведь конструкция постройки позволяет крепить ГКЛ в любых местах без применения дрели и перфоратора. Но на деле не все так гладко. Отделка таким способом несет определенные сложности.

Первая проблема – изменение конфигурации. Деревянный дом – это подвижная конструкция. На нее влияют температурные перепады, изменение влажности. Усадка дерева способствует движению конструкции, что влияет на изменение конфигурации. ГКЛ же лишены такого свойства.

Чем это чревато? Через определенное время на потолке возникнут трещины. Они наблюдаются в местах стыков листов и в углах. Деформации увеличиваются постепенно, что приносит постоянный дискомфорт. В такой ситуации не стоит винить строительную организацию или самого себя за некачественно выполненную работу. Конечно, все дело в некорректном устройстве, но промашки допускают и мастера.

Трещины на потолке

Подшивка гипсокартоном не способна противостоять усилиям, которые возникают при движении дерева по причинам, описанным выше. Но как же не допустить такой ситуации? Об этом расскажем ниже.

Главные правила технологии по монтажу ГКЛ

Если планируется монтаж изделия не только на потолок, учитывайте следующие рекомендации:

• начинайте устройство с потолка, а уже потом переходите на стены;
• категорически запрещается соединять основания для листов в одну конструкцию, необходимо обеспечить зазор.

Важно. Такой зазор учитывает возможные деформации деревянного дома. Он нисколько не испортит облик помещения.

Придерживаясь этих правил, вы установите прочную конструкцию. Сейчас на строительном рынке существуют всевозможные вариации потолочных плинтусов. С их помощью скрывают неплотное прилегание облицовки в частном доме. Обшивают этой деталью только одну поверхность. Крепление проводится либо к потолочной плоскости, либо к стене.

Потолочный плинтус

Такой подход обеспечит необходимое пространство для усадки дома. При этом воздействие на отделочный материал практически незаметно. Соблюдение вышеизложенных правил позволит избежать проблем при эксплуатации жилья и дорогостоящего ремонта.

Способы крепления

Строительная практика выделяет три методики монтаж гипсокартона на деревянном основании:

• устройство ГКЛ непосредственно на базовый потолок;
• установка материала на деревянный каркас;
• крепление к металлическому профилю.

Каждой из перечисленных технологий присущи свои достоинства и недостатки. Ознакомимся с каждой из них подробнее. Первый способ отличается небольшими затратами времени и финансов. При этом сохраняется высота потолочной конструкции. К недостаткам такой технологии относят возможные деформации ГКЛ. Базовый потолок при этом должен быть крепким и ровным, что практически не встречается.

Каркас для гипсокартона

Применение деревянного каркаса характеризуется прочностью конструкции. Отметим экологичность такого основания и возможность использования утеплителя. Этим плюсы данной технологии заканчиваются. Минусов же предостаточно. Первым недостатком стало применение дополнительных ресурсов и инструментов. Существует вероятность деформировать рейки. Увеличивается продолжительность выполнения отделки своими руками. А ограниченность в выборе места к применению такой конструкции и необходимость обработки антисептиками способны отбить желание пользоваться данным способом.

Монтаж гипсокартона на деревянный потолок с применением стального каркаса считается самой надежной технологией. Главные плюсы методики – высокие прочностные характеристики изделия, укладка утеплителя, простота монтажа. Появляется возможность создать сложную потолочную конструкцию. Негативный момент – такая отделка уменьшает высоту потолка.

Создание подвижного каркаса

Главное отличие такого решения в том, что работы начинаются не с подготовки покрытия или разметки, а с разработки чертежа. Это необходимо сделать своими руками, чтобы потом не возникало вопросов. Чертеж пригодится, чтобы провести расчет точек крепления и габаритов конструкции. Он даст информацию о размерах профилей. После этого уже выполняют разметку. Начинают ее с мест, где будут располагаться подвесы.

Пример подвижного каркаса

Закончив размечать плоскость, выставляют уровень будущей конструкции. Определяется он по той же схеме, что и для обычного подвесного потолка. Выбирается нижняя точка и переносится на другие стены. Далее фиксируются крепления. Они играют роль несущей конструкции. Крепления размещают по балкам дома. Далее к ним подсоединяются П-образные профили. Они станут основой для гиспокартона. Размещая их, следите, чтобы все элементы находились в одной плоскости.

По принципу каркас должен собираться так же, как и для прочих систем (видео сборки смотрите в приложении к другим статьям). Но есть одна отличительная черта: профили не фиксируют на стенах, потому их придется закрепить на самом каркасе. Элементы ПН будут прилегать к ПП, потому закроют часть системы.

Важно! Главная особенность такой сборки своими руками в том, что между стеной и потолком останется свободное пространство примерно в 1 см. Его предназначение – дать конструкции свободно смещаться.

Сборка основания для фиксации ГКЛ

После сооружения основания приступают к укладке ГКЛ. Отделка осуществляется, как при классической обшивке. Отличием в такой операции будет только то, что между стенами и краем собранной конструкции следует тоже оставить немного места. Эту щель в конце работы можно закрыть потолочным плинтусом, о чем было упомянуто выше.

На что стоит обратить внимание?

Отделка – серьезное занятие, требующее максимальной концентрации и внимания. При монтаже внимательно посмотрите на перекрытие, изучить его. Если оно ровное, то обшить его можно по классической схеме. Но что делать, если на потолке нашлось место балкам? Это уже отдельная ситуация, требующая детального анализа.

Для монтажа подвесного потолка в новом доме следует корректно установить подвеску:

1. По балкам монтируется обрешетка из стального профиля. В такой ситуации профили станут помехой для прокладки теплоизоляции.
2. Важную роль играет шаг между балками. Обычно он составляет 500 мм или более. Такое расстояние не подходит для установки листов гипсокартона.

Балки на потолке

3. Следует сделать подвеску из бруса 30 x 40. На нее помещают минеральную вату.
4. Брус монтируется перпендикулярно балкам. Шаг между элементами обрешетки составляет 30-40 см.

К несущим балкам крепят пароизоляцию. Делается это при помощи степлера. Для устройства каркаса потребуются профили CD и UD, крепления, крабы, фурнитура. Важно запомнить, что профиль UD крепится к потолку, а не стенам! Это главный принцип.

Для справки: использовать для обустройства каркаса один лишь брус допускается. Но применение специального профиля рациональнее. Это касается продолжительности службы, надежности системы и удобного монтажа. К тому же цена данного элемента не заоблачная.

Установка ГКЛ и финишная обработка поверхности

Как отмечалось выше, обшивка каркаса гипсокартоном проводится по стандартной схеме, но с небольшим нюансом – зазором. При этом работа должна проводиться рационально. Нецелесообразно делать черновой потолок из бруса, если в дальнейшем планируется создание подвесной конструкции из ГКЛ.

Рис. 8. Шпаклевка швов

Совет. Приобретая саморезы для закрепления листов гипсокартона, обратите внимание на их назначение. Они могут использоваться для фиксации к металлу, древесине или быть предназначенными под дюбели.

Отделка поверхности листов проводится после успешного монтажа гипсокартона. Чтобы исключить возникновение трещин, правильно заделывайте швы. Для этого следуйте рекомендациям:

• для скрытия швов между ГКЛ используйте пластичную шпаклевку;
• перед заделкой расширьте стыки так, чтобы их наружная ширина оказалась около 0,5 см, при этом угол скоса составляет 45°;
• обязательно используйте серпянку для армирования швов.

Армирование листов гипсокартона

Если выдержать технологию, то движения деревянных конструкций при эксплуатации дома будут не страшны для потолочной подвесной конструкции.

Итоги

При установке обращайте внимание на все, даже самые незначительные моменты. Это связано с необратимыми последствиями, к которым приведут любые погрешности. После успешной установки потолок прослужит долго. Конечно, сделать подвесную систему по данной схеме несколько сложнее, но результат того стоит. Для закрепления материала рекомендуется посмотреть тематическое видео на примере отделки стен.

Заливка пола в частном доме своими руками

Заливка пола – процедура не самая простая, но если подойти к ее выполнению с умом, то все удастся сделать на достаточно профессиональном уровне. В частных домах чаще всего можно заметить бетонные полы, поскольку именно они обладают массой преимуществ в сравнении с аналогами из других материалов. Располагая подробной пошаговой инструкцией, человек, у которого нет необходимого опыта и знаний, сумеет самостоятельно выполнить заливку бетона в частном доме.

Заливка пола в частном доме

Содержание статьи

Преимущества бетона

Можно с уверенностью сказать, что из ныне известных материалов, с помощью которых монтируются полы, бетон считается одним из самых доступных и распространенных. Высокие показатели прочности, продолжительный срок службы, низкая вероятность порчи поверхности и простота в заливке являются основными преимуществами подобных растворов.

Бетон

Примечательно, что в летние месяцы стоимость бетона может незначительно подниматься. Связано это с увеличением спроса на него и активизацией строительно-ремонтных работ. В любом случае, если запастись главными составляющими раствора (щебнем, цементом и песком) заранее, то особой разницы в цене не будет ощущаться.

Порядок заливки и обустройства бетонного пола

Порядок заливки и обустройства бетонного пола

Строители в один голос заявляют, что напольные покрытия нужно монтировать только после возведения стен частного дома, установки крыши и кровли. Полезно также заранее обозначить места, в которых будут стоять двери.

Порядок заливки пола выглядит примерно так:

• разметка уровня бетона по стенам;
• трамбовка и выравнивание грунта;
• засыпка щебня, гравия и песка с последующим их уплотнением;
• прокладка изоляционных материалов;
• армирование;
• монтаж направляющих и опалубки;
• подготовка бетонного раствора;
• непосредственно заливка бетона;
• стяжка.

Порядок заливки пола

Подобную инструкцию можно назвать эталонным вариантом. Лучше придерживаться ее в строгом порядке. К примеру, если пропустить этап прокладки тепло- и гидроизоляции по причине нехватки средств, то впоследствии о такой экономии можно серьезно пожалеть. Снять бетонный пол после его монтажа весьма проблематично.

Разметка уровня по стенам

Разметка уровня по стенам

Финальный уровень напольного покрытия должен по высоте совпадать с дверными порогами, поэтому именно на них и нужно ориентироваться. На стенах следует с помощью уровня отбить отметки высоты по всему периметру помещения. Альтернативным вариантом считается натяжка шнуров по вбитым гвоздям или прочерчивание полос карандашом.

После этого необходимо отметить ноль пола. Работы будут вестись именно, начиная с него. В идеале можно обзавестись лазерным уровнем, который дает гарантию точности разметки и последующей заливки. Стоит подобное оборудование не дешево, а значит, приобрести его позволит себе не каждый. Если такого прибора нет, строительный уровень вполне заменит его.

Трамбовка и выравнивание грунта

Трамбовка и выравнивание грунта

Перед работой с грунтом необходимо избавиться от строительного мусора, который обычно в избытке собирается в помещении в процессе выполнения строительно-ремонтных операций. Для успешной стяжки пола нужно позаботиться о том, чтобы несущая поверхность была лишена трещин и щелей.

При работе с грунтом верхний его слой всегда снимается. Таким образом удастся выйти на ноль пола. После этого можно приступать к трамбовке почвы. В результате этой процедуры должна получиться идеально ровная и достаточно твердая площадка. О качестве ее уплотнения можно судить по вмятинам от ног людей. Даже при усиленном надавливании на грунт он должен оставаться ровным. Если выйти на нужный уровень пола не получается, стоит снять еще верхний слой почвы и заменить его песком. Этот сыпучий материал более плотный.

Чтобы снизить пагубное влияние грунтовых вод, верхний слой почвы можно обмазать немного растворенной в воде глиной. Это послужит своего рода вспомогательной гидроизоляцией основания.

Сыпучие материалы

Первым на несущее основание засыпается гравий. Поскольку каждый слой должен иметь свою толщину, в грунт рекомендуется забить несколько кольев с числовыми отметками. Для утрамбовки материала можно использовать воду. Толщина гравийного слоя не должна превышать 5-10 см. Важно также равномерно выровнять материал.

Заливка пола в частном доме

Следующим засыпается песок. Толщина этого слоя также составляет порядка 10 см. Опять-таки, все обильно поливается водой для лучшей трамбовки. Если уровневые колышки были недостаточно длинные, можно забить новые.

Последним засыпается щебень. Размер частиц должен составлять не больше 40 на 50 мм. Правила трамбовки материала аналогичны, как и для песка с гравием. В идеале поверхность должна получиться гладкой и идеально ровной. Следить за горизонталью на этом этапе необходимо с помощью обычного или лазерного уровня.

Последним засыпается щебень

Изоляционные материалы

В качестве гидроизоляции зачастую используется специальная полиэтиленовая пленка или мембрана. Толщины в 200 микрон с головой хватает. Будущее напольное покрытие тщательным образом закрывается такой пленкой. Если мембрана сложена из нескольких отдельных кусков, то класть их следует внахлест с отступлением 10-15 см. Закрепить все можно обычным скотчем. Грунтовые воды способны создать серьезные проблемы для бетонных полов в частных домах, поэтому гидроизоляция очень важна.

Изоляционные материалы

Защита напольного покрытия от температурных перепадов поможет создать благоприятную и комфортную атмосферу в помещении даже в суровую зиму. Для теплоизоляции бетона применяются на выбор пенополиуретан, керамзит, пенопласт, перлит, базальтовая и минеральная вата, пенополистирол. В принципе существенной разницы между этими материалами нет, а значит, выбрать можно любой. Чаще всего строители применяют керамзит.

Армирование

Чем больше площадь заливки бетона, тем выше риск его порчи, растрескивания или надломов. Соответственно пол нуждается в дополнительной защите. Справиться с этой задачей способно армирование. Процедура заключается в установке арматурного или железного каркаса на изоляционные материалы.

Армирование

Армирование важно в первую очередь тем, что оно обеспечивает пол необходимой прочностью. Каркас ставится на фиксаторы, равномерно распределенные по поверхности будущего пола. С их помощью арматура выносится на высоту 2-3 см. В случае использования готовой металлической сетки, растягивать ее следует по вбитым кольям. Связывать отдельные части лучше проволокой.

Направляющие и опалубка

Точность заливки бетонного раствора во многом зависит от опалубки и направляющих. Для их изготовления применяются доски или фанера. С их помощью пол делится на несколько отсеков, уровень которых сверяется с ранее выбитыми по стенам отметками. Чтобы дерево легче выходило из бетона, его предварительно смазывают специальным раствором.

Подготовка раствора

Подготовка раствора

Для того чтобы залить пол, прежде всего, нужно сделать бетонный раствор. Для этого смешиваются цемент, щебень и песок. Далее сухая смесь разбавляется водой. Все выполняется в строгих пропорциях. Наибольшая доля отводится крупному наполнителю. Оптимальной маркой цемента для частных домов считается М400.

Запасаться заранее этим материалом не стоит, поскольку ему свойственно впитывать влагу из окружающей среды. Со временем это делает цемент непригодным для использования в строительно-ремонтной сфере.

Для приготовления ста литров бетона смешивается 3 ведра цемента, 5 – песка и 8 – щебня. Количество воды в каждом отдельном случае подбирается разное. Главное, чтобы итоговый раствор был в меру жидким и в меру вязким. Сухую смесь готовят заранее, а воду подливают постепенно в процессе замеса. В домашних условиях проще всего использовать для этого дрель с насадкой «миксер». С помощью такого инструмента получится качественный бетон.

В домашних условиях проще всего использовать для этого дрель с насадкой «миксер»

Заливка пола и стяжка

Чтобы покрытие вышло монолитным и прочным его заливают за один, максимум два подхода. Уплотнить бетон можно вибратором, а выровнять напольное покрытие — правилом. Толщина слоя должна быть не меньше 7 мм. Упростить процесс выглаживания бетона можно с помощью маяков, которые еще перед заливкой пола устанавливаются по поверхности несущего основания.

Заливка пола и стяжка

Идеально ровную поверхность удастся получить посредством выполнения стяжки. После этого напольное покрытие готово к укладке на него плитки или ламината.

Раствор выливается порционно в опалубку непосредственно на арматурный каркас. Движениями правила по направляющим смесь равномерно ложится по поверхности будущего пола. Бетонирование следует начинать с дальнего угла помещения, чтобы при необходимости из него удалось беспрепятственно выйти.

Когда все операции будут завершены, желательно накрыть бетон полиэтиленом, чтобы воздух не мешал ему схватываться. Направляющие рейки лучше вытягивать только на следующий день после заливки. Рекомендуется также активно поливать раствор водой. Делать это следует не только в первые часы после заливки, но не меньше 2 раз в сутки на протяжении последующих двух недель. Специалисты утверждают, что полноценную прочность пол приобретет только спустя четыре недели.

Видео — Заливка пола в частном доме

Выводы

Если следовать данной инструкции, то заливка пола в частном доме не должна представлять серьезных трудностей. Главное не спешить при выполнении отдельных операций. Заранее нужно подготовить необходимые строительные материалы и инструменты, чтобы не делать пауз в процессе заливки бетона.

pol-spec.ru

Как правильно уложить бетонный пол в частном доме своими руками

Здравствуйте читатели моего блога! Речь сегодня пойдет о том Как правильно уложить бетонный пол в частном доме своими руками. Казалось бы дело не хитрое, но когда сталкиваешься с этой проблемой, приходится задуматься, а как правильно сделать, а какую подготовку выполнить, какие материалы подобрать.Таким образом, я решила, что данная статья будет кому-либо полезной, и посвящаю свои усилия этой тематике. В ней я отвечу на ряд вопросов, которые возникнут непосредственно перед тем Как правильно уложить бетонный пол в частном доме своими руками, а некоторые даже и после этого.Эта тема достаточно широка, ведь перед работой, необходима основательная подготовка, а как это сделать? И это отдельная тема. Обо всем этом очень подробно Вы сможете узнать в статье ниже.
Как утеплить бетонный пол в частном доме

Бетонный пол в частном доме –  прочное и долговечное решение.

При этом он плохо удерживает тепло, поэтому требует тщательного утепления. Какие утеплители подходят для теплоизоляции бетонного пола? 

Есть несколько подходов к утеплению бетонного пола в частном доме. Ниже перечислены основные из них.

Методы утепления бетонного пола

Утепление с использованием деревянных лаг. Такой способ еще называют «фальшполом».

После закрепления лаг между ними укладывается утеплитель. При таком подходе уменьшается нагрузка на фундамент. Также необходимо учитывать, что в данном случае за счет конструкции на лагах уменьшится высота помещения.Укладка теплоизоляции под бетонную стяжку.

Этот способ подходит для новых домов, если вы хотите воспользоваться им в доме, где уже есть бетонная стяжка, ее придется разобрать и только потом проводить работы по утеплению.

Для утепления частного дома таким методом, необходимо подбирать прочные и влагоустойчивые материалы для теплоизоляции. Для обогрева бетонного основания можно использовать систему «теплый пол». 

В этом случае на бетонный пол укладывают слой теплоизоляции, сверху в бетонной стяжке находится сама система «теплый пол», а поверх нее укладывают финальное напольное покрытие, например, плитку.

В бетонную смесь для стяжки можно добавить керамзит, снизив таким образом теплопроводность бетона. Утеплить бетонный пол также помогут напольные покрытия, уложенные поверх него, например, теплый линолеум или ковролин.

Данные способы можно использовать как отдельно, так и комбинируя их.

Утеплять бетонный пол в доме можно с использованием разных материалов для теплоизоляции.

Для этого подходит, пенопласт, экструдированный (экструзионный) пенополистирол, минеральная вата, керамзит, перлит и т. д. Далее перечислены особенности основных видов утеплителей и описана технология по их укладке.

Материалы для утепления бетонного пола

Хорошо сохраняет тепло и обеспечивает шумоизоляцию в частном доме.

Устойчива к воздействию высоких температур – не возгорается. При этом может впитывать влагу, поэтому необходима хорошая гидроизоляция. Для утепления пола в частном доме можно применять минвату как в плитах, так и в рулонах.

Как утеплить бетонный пол минеральной ватой:

Тщательно очистите пол от любых загрязнений и заделайте все трещины.Уложите на пол пароизоляционную пленку и склейте стыки скотчем с алюминиевым напылением (металлизированный).

Закрепите лаги на полу (их высота должна соответствовать толщине утеплителя).

Расстояние между лагами можно сделать на 1 см меньше, чем ширина вашего утеплителя, тогда он ляжет плотно.

Уложите вату между лаг таким образом, чтобы она плотно прилегала к ним, не оставляя щелей. Поверх утеплителя закрепите гидроизоляционную мембрану. 

Благодаря этому влага не будет накапливаться в слоях минваты, а также защищает ее от влаги, которая может пролиться сверху.

Сверху изоляции при помощи саморезов прикрепите доски или фанеру.На последнем этапе можно укладывать напольное покрытие: ламинат, линолеум, паркет и т. д.

Одно из главных преимуществ этого утеплителя – водонепроницаемость. Благодаря этому его можно использовать в помещениях с повышенным уровнем влажности (ванная комната, кухня).

Технология утепления бетонной стяжки пенополистиролом:

Очистите пол от песка, пыли, заделайте все имеющиеся трещины и выбоины. После этого можно укладывать плиты пенополистирола стык в стык. Они должны прилегать друг к другу максимально плотно. Сверху утеплитель необходимо укрыть пароизоляционной пленкой.

Стыки проклейте при помощи скотча. Далее уложите армирующую сетку. И залейте ее сверху бетонной стяжкой, ее толщина может составлять 3-5 см. Дождитесь полного высыхания раствора. Теперь можно укладывать напольное покрытие.

Какой экструдированный пенополистирол подходит для бетонного пола:

Пенопласт отличается от полистирола меньшей прочностью, при этом так же хорошо сохраняет тепло и не впитывает влагу.

Этот вид утеплителя можно применять разными способами: укладывать между лагами или использовать в стяжке, добавляя в бетонный раствор. При этом керамзит сильно впитывает воду, поэтому необходимо тщательно провести работы по гидроизоляции.

При выборе материала для утепления бетонного пола в частном доме обращайте внимание на подробные описания их характеристик, так вы сможете выбрать более подходящий для себя вид теплоизоляции. Основные параметры, на которые стоит обратить внимание представлены ниже.

Теплопроводность – отражает, насколько сильно материал пропускает тепло.

Чем ниже коэффициент теплопроводности, тем больше тепла сохранит данный утеплитель.

Влагоустойчивость – чем меньше воды впитывает теплоизоляция, тем дольше и надежнее она служит. 

При этом компенсировать недостаточно влагоустойчивый утеплитель поможет хорошая гидроизоляция. Срок службы – выбирайте наиболее долговечный утеплитель.

Плотность – чем она больше, тем хуже теплоизоляционный материал будет сохранять тепло. Чем выше пористость утеплителя, тем более эффективно он будет удерживать тепло.

Прочность – чем выше прочность, тем более серьезные нагрузки сможет выдерживать теплоизоляция.

Экологичность – чем меньше токсичных веществ выделяет утеплитель, тем более безопасный он для вашего здоровья.

Как утеплить пол в доме

Теплоизоляцию пола в частном доме можно выполнять изнутри (по лагам, под стяжку) или со стороны подвала – распылением жидкого пенополиуретана (“утепление под полом”).

Расстояние между столбиками определяется по длине лаг (т. к. лаги стыкуют только на опорах) и ширине плит настила.

Для утепления пола подходит сухое напыление.

Влажный способ применим для открытых наклонных, вертикальных конструкций (стены), т. к. влажная смесь лучше сцепляется с утепляемой поверхностью.

Эковату с клеевым раствором наносят на потолки, т. к. в этом случае требуется большее сцепление. Пакет с эковатой распаковывают, высыпают утеплитель в ёмкость (ведро).

При упаковке эковату утрамбовывают, то её необходимо “разбить” дрелью со специальной насадкой. После этого утеплитель равномерно распределяют между лагами с небольшой горкой по центру. При дальнейшем монтаже чистового настила эковата утрамбуется и займёт всё пространство.

Преимущество ручного нанесения утеплителя – низкая стоимость в сравнении с механизированным способом.

Как залить пол в частном доме

В частных домах на сегодняшний день особой популярностью пользуются полы деревянные или бетонные. 

Заливка бетонной стяжки

Даже учитывая то, что на сегодняшний день строительные магазины предлагают огромное разнообразие смесей для заливки, в качестве основания или даже финишного покрытия все также популярно использовать бетонный раствор. Он прочен, прост в монтаже и имеет низкую стоимость. Далее речь пойдет о том, как залить пол в частном доме поэтапно.

Правильно проведенная заливка позволяет создать высококачественное покрытие, смотрящееся отлично на фото и при визуальном осмотре, что делает допустимым использование стяжки в качестве финишного покрытия без укладки облицовочных материалов.

Подготовительный этап

Все перечисленные выше пункты вплоть до заливки можно объединить в единую категорию – подготовительный этап. Естественно, начинать необходимо с расчета площади полов, чтобы понимать, какая сумма и сколько приблизительно времени будет затрачено на заливку.

Если речь идет о том, как правильно залить пол в частном доме, то расчет закупаемых материалов производится по следующей схеме (на примере помещения размером 5х5 метров)

С учетом произведенных расчетов следует закупать и материалы.

Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что перед тем как правильно заливать полы в частном доме, необходимо приобретать основные составляющие для заливки стяжки в соответствии с произведенными расчетами. 

Относительно высоты пола необходимо знать толщину не только стяжки и насыпных слоев, но и всех укладываемых материалов: паро-, гидро- и теплоизоляция.

Начинается заливка полов в частном доме с очистки рабочего пространства. Естественно, необходимо с чернового пола убрать пыль, грязь, мусор при помощи веника, а еще лучше мощного бытового или промышленного пылесоса. После уборки можно приступать к такому процессу, как заливка пола в доме своими руками, который является не самым простым.

Стоит учесть сложность создания необходимого количества раствора.

Если производить замес вручную, то будет затрачиваться много времени для приготовления одной порции. Лучше всего использовать бетономешалку с большой емкостью. Только при автоматическом замесе можно обеспечить правильную бесперебойную подачу раствора на пол.

Основные этапы работ

В начале, как уже говорилось выше, засыпается песчаная или керамзитовая подушка. При достаточном запасе высоты помещения можно делать слой до 15 сантиметров. Естественно, максимальная толщина позволяет добиться повышенной тепловой изоляции со стороны грунта.

В отдельных случаях под насыпные материалы укладывается слой толстого полиэтилена, который и выступает в качестве гидроизоляционного. Также его укладывают и поверх насыпной подушки под бетонную стяжку.

Чтобы залить пол в доме на землю необходимо после создания подушки и гидроизоляции установить маяки. Можно для этого использовать специальные алюминиевые профили, обычные арматурные куски или трубы. 

Очень важно использовать маяки с идеально ровной поверхностью и повышенной жесткостью.

Выставляют их с использованием строительного уровня, чтобы поверхности располагались в одной плоскости. Проверять уровень можно при помощи деревянной рейки (правила). Интервал между рейками должен быть около 1,5 метра, а правило для проверки уровня на 10-15 сантиметров длиннее.

Закрепляются маяки на гипсовом растворе. Преимущество данной смеси в том, что застывает она быстро, но и снять маяк можно без затруднения, если его уровень был выставлен неверно. Устанавливаются маяки поверх армирующей сетки, которую предварительно укладывают на последний слой насыпной подушки или гидроизолирующий полиэтилен.

Также, если речь идет о том, как залить теплый пол в частном доме, необходимо поверх армирующей сетки между маяками уложить отопительный контур, если речь идет о водяном подогреве.

Замешивается раствор из расчета: 1 часть цемента на 4 части песка и 4 части щебенки. Бетонный раствор должен быть в консистенции «жидкой сметаны», чтобы без проблем можно было залить его между маяками. После заливки раствор разравнивается правилом таким образом, чтобы высота стяжки соответствовала высоте установленных маяков.

Завершающий этап

По завершению заливки пол оставляется примерно на неделю. При этом его регулярно смачивают и покрывают сверху толстым слоем полиэтилена, чтобы в покрытии не появились трещины. По истечению недели из стяжки удаляются маяки.

Использовать при этом можно обычный молоток: необходимо легко ударять по вставке и она выпадет из бетона. Пустоты заделываются идентичным раствором, и пол вводится в эксплуатацию после полного высыхания.

Существует также вариант с обработкой стяжки при помощи шлифовальной машины, которая позволяет использовать ее в качестве финишного покрытия, смотрящегося на фото и при визуальном осмотре не хуже, чем привычные облицовочные материалы.

Если возникают трудности, то всегда можно обратиться к специалистам, которые возьмут на себя ответственность за все этапы – от закупки необходимых материалов до заливки стяжки и введения пола в эксплуатацию.

Как утеплить бетонный пол

Бетон позволяет создавать прочные долговечные основания, способные выдерживать значительные нагрузки, поэтому именно этот материал, чаще всего применяют для устройства пола в частных домах. 

При всех своих положительных качествах, бетонный пол имеет свойство выпускать тепло из помещения, а так как площадь его немаленькая, то и теплопотери оказываются весьма ощутимыми.

Поэтому одним из мероприятий по устройству бетонного пола является его утепление. В этой статье будет рассказано, как утеплить бетонный пол в частном доме.

Что следует знать про бетонные полы и некоторые методы утепления

Еще одним существенным недостатком бетонного пола, от которого можно избавиться путем утепления конструкции, является то, что из-за разницы температур, между грунтом и помещением первого этажа, на поверхности бетонного пола образуется конденсат. 

Из-за этого повышается влажность жилого помещения со всеми вытекающими последствиями в виде сырости, благоприятной среды для развития грибка и плесени, и нарушения микроклиматических показателей жилого дома в целом.

Особенности бетонных полов

Прежде, чем переходить к выбору утеплителя, стоит узнать о характеристиках бетонного пола, который предстоит утеплять. Несмотря на указанные выше недостатки, можно отметить следующие положительные качества пола из бетона.

Не будет лишним отметить, что поверхность бетонного пола легко поддается ремонту.

Условия и способ утепления бетонных полов

Современные производители предлагают большое разнообразие утеплительных материалов, поэтому встает вопрос – чем утеплить бетонный пол в частном доме?

Важно! Если выбран способ утепления пола со стороны подвального помещения, то одновременно необходимо произвести качественную теплоизоляцию цоколя и фундамента.

Если способ укладки «мокрым» методом требует определенных навыков, то утепление бетонного пола в частном доме по лагам, можно выполнить своими руками. Использоваться могут рулонные или плитные утеплители. В последующем, этот метод утепления предполагает устройство отделочного напольного покрытия по доскам или настилу из ДСП.

«Мокрый» способ укладки утеплителя актуален для помещений с высокой степенью влажности – санузлы и кухни. Замоноличенный в стяжку теплоизоляционный материал будет надежно защищён от воздействия влаги и прослужит долгое время. Этот способ применяется для устройства теплых полов.

Рулонные, и другие материалы невысокой плотности, не подлежат укладке в стяжку. Возможно использование базальтовой ваты в плитах высокой плотности, пенополистирола или пенопласта. Возможно применение керамзита – это сыпучий высокопористый материал, обладающий незначительным весом.

Утепление минеральной ватой

Прежде чем покрыть бетонный пол в доме волокнистым утеплителем, необходимо произвести подготовку основания – оно должно быть чистым и сухим. Неровности удаляют, а впадины заделывают. Необходимо уложить на бетонный пол пароизоляционный материал, стыки которого можно соединить при помощи скотча.

Важно! Ширина плит выбирается исходя из  расстояния между лагами. Наличие зазоров между утеплителем и лагами недопустимо. Высота плит выбирается по высоте лаг.

Сверху на плиты, укладывают еще один слой гидро — и пароизоляции, чтобы предотвратить образование конденсата и порчу утеплителя.

Устройство финишного декоративного покрытия в виде ламината или линолеума, осуществляется после установки черного пола в виде щитов ДСП или досок, закрепленных к лагам. Эти материалы послужат дополнительной теплоизоляцией.

Утепление со стороны подвального помещения

Устройство теплоизоляции бетонного пола по лагам, всегда связано с уменьшением высоты помещения на толщину конструкции утепленного пола. Если в частном доме есть подвальное пространство под всеми помещениями первого этажа, то можно произвести утепление со стороны подвала.

Утепление полистиролом

Этот способ утепления бетонного пола является наиболее простым. Пенополистирольный утеплитель часто применяют в помещениях с высокой влажностью, однако стоит учитывать, что этот материал, все-таки, впитывает незначительное количество влаги. Поэтому гидроизоляция должна присутствовать.

Утепление в стяжку

Этот материал имеет достаточную плотность для осуществления подобного способа укладки.

При чистовой отделке получившегося основания может применяться любой материал – от ламината до керамической плитки.

Утепление в лаги

При данном способе утепления, первым делом производят очистку и выравнивание поверхности бетонного пола.

Утепление пенопластом

Пенопласт обладает незначительным весом и является водонепроницаемым материалом. Укладка может производиться таким же способом, что и плиты из полистирола – в стяжку или в лаги.

Напыляемые материалы

Утепление бетонного пола в доме при помощи напыляемых материалов, должно производиться силами профессиональных рабочих.

Суть этого метода состоит в том, что при помощи специального оборудования под давлением производится распыление утеплительного пористого материала по поверхности пола. Результатом является получение монолитного прочного слоя утеплителя, в результате способности материала к расширению.

Важно! Выравнивание поверхности и заделка неровностей при данном способе утепления не требуется, так как вспененный полистирол, расширяясь при контакте с кислородом, проникает во все углубления и микротрещины бетонной поверхности.

Важно! Перед укладкой верхнего покрытия необходимо выждать сутки, в течение которых произойдет повторное расширение пенополиуретана и его окончательное расширение. При несоблюдение этого условия, возможна деформация напольного покрытия, если пеноизолон выйдет за границы лаг.

По окончании процедуры сушки, к лагам крепят плиты (черновое щитовое покрытие), а затем финишный материал.

Утепление керамзитом и опилками

Керамзитовые гранулы в качестве утеплителя, могут применяться как в стяжке, так и при засыпке расстояний между лагами. Последовательность действий производится как при утеплении пола волокнистыми утеплителями.

Это дешевый способ утепления, который не обладает достаточной теплоэффективностью для качественного утепления бетонного пола в жилом помещении. 

Чтобы повысить эти качества, необходимо увеличить толщину материала. Поэтому данный способ утепления подходит только для помещений достаточной высоты, чтобы можно было установить лаги, опрев их на столбики из кирпича.

Опилки – это самый доступный и дешевый способ утепления бетонного пола. Опилки можно применять в стяжке или отдельно – в виде смеси из опилок, воды гипса и извести. Такую смесь укладывают в пространства между лагами на слой гидроизоляционного материала.

Система теплый пол

Устройство «теплого пола», заключается в монтаже обогревающих элементов в конструкции пола – под чистовым верхним слоем. Вариантов много, самым распространенным способом является устройство кабельного, трубчатого и инфракрасного пола.

Ну, вот и пришло время заканчивать статью. Весь материал, которым я хотела поделиться – рассмотрен. Надеюсь, он Вам будет полезен, и вы будете им пользоваться при необходимости уложить бетонный пол в частном доме своими руками Совершенствуйтесь в собственных практических навыках и получайте все новые знания, как говорят: «Учиться никогда не поздно!» На этом все, спасибо за внимания, удачного и легкого ремонта!

Видео

Источники:

https://tvoydom.by/kak-uteplit-betonnyy-pol-v-chastnom-dome/

Как утеплить пол в доме

https://polspec.com/vyravnivanie-i-styazhka/kak-zalivat-poly-v-chastnom-dome-pravila-zalivki-styazhki.html

https://beton-house.com/stroitelstvo-iz-monolitnogo/poly/kak-uteplit-betonnyj-pol-495

myprofnastil.ru

Бетонный пол в частном доме: как залить своими руками

Дата: 11 июня 2018

Просмотров: 1206

Коментариев: 0

В процессе возведения индивидуального строения, а также при выполнении ремонта собственного дома хозяева решают множество задач. Комплекс вопросов не ограничивается подбором материалов, из которых будут строиться стены здания, определением технологии возведения, а также выбором внутренней и внешней отделки. Серьезная задача – своими силами соорудить надежный бетонный пол в частном доме. Необходимо знать, какая должна быть толщина слоя заливаемой бетонной стяжки, а также как укладывается сетка для обеспечения прочности и долговечности напольной основы.

Бетонный пол в частном доме – требования для обустройства основы

Заливка пола в частном доме своими руками – простая и доступная операция, не требующая привлечения профессиональных строителей.

До начала строительных мероприятий следует выполнить ряд работ:

• изучить характеристики грунта. Сухая и стабильная почва, не склонная к подвижности в результате морозного пучения – оптимальный вид грунта для сооружения в доме бетонного пола;
• определить глубину расположения грунтовых вод. При расположении водоносных слоев на уровне более 5 метров от нулевой отметки гарантируется отсутствие трещин в бетонном массиве.

Работы по сооружению напольной поверхности из бетона следует выполнять при плюсовой температуре внутри помещения. Нецелесообразно формировать бетонный пол на примерзшей почве, так как есть вероятность нарушить целостность конструкции, а также ее деформировать.

Устройство бетонного пола — идеальное решение для промышленного здания, цеха, гаража, мастерской, первого этажа частного дома

Преимущества и слабые стороны

Приняв решение сформировать напольную поверхность из бетона в частном доме, тщательно изучите положительные стороны и проанализируйте недостатки бетонной конструкции. Начнем с достоинств бетонного пола.

Главные плюсы:

• повышенные прочностные характеристики. Напольная основа из бетона способна воспринимать значительные нагрузки;
• увеличенный ресурс эксплуатации. Правильно подготовленный и уложенный бетон отличается долговечностью и способен прослужить не одно десятилетие;
• надежная защита помещения от холода. Слой бетона, уложенный на первом этаже строения, предотвратит промерзание жилого помещения;
• теплоизоляционные свойства. Благодаря применению утеплителя и увеличенной толщине стяжки снижаются тепловые потери;
• универсальность. На спланированную поверхность бетонного пола легко выполнить установку любых покрытий: линолеума, керамической плитки, паркета;
• стойкость к развитию микроорганизмов. На поверхности и внутри бетонного массива не образуется плесень, а также грибки.

Наряду с достоинствами, имеются определенные недостатки:

• увеличенная масса. При сооружении пола по перекрытиям следует использовать прочные балки из металлического профиля и располагать балочные опоры с небольшим интервалом;
• высокие затраты. Для сооружения бетонной основы следует приобрести ингредиенты для приготовления смеси или готовый бетон, а также самостоятельно изготовить или купить арматурную сетку;
• проблематичность демонтажа. Увеличенная прочность бетонного пола, усиленного стальной арматурой, затрудняет его демонтаж при выполнении ремонтных работ;
• продолжительность процесса сооружения бетонного пола. После завершения бетонирования эксплуатационная прочность проявляется на протяжении четырех недель.

Несмотря на ряд недостатков, большинство застройщиков отдают предпочтение полу, изготовленному из армированного бетона.

Залить можно бетонный пол в частном доме, только если уровень грунтовых вод низкий — меньше двух метров от поверхности

Оборудование и средства, необходимые для самостоятельной заливки пола

До начала бетонных работ подготовьте оборудование, а также необходимый инструмент:

• бетоносмеситель, облегчающий замешивание раствора;
• вместительную бадью для ручного замеса;
• лопаты;
• ведра для дозирования компонентов и переноски бетонной смеси;
• устройство для трамбовки, помогающее уплотнить грунт и демпфирующую подушку;
• строительный уровень для выполнения разметки;
• правило и кельма;
• игольчатый валик для удаления воздушных полостей;
• строительную тачку для перевозки сыпучих стройматериалов.

Также потребуется стальная щетка для зачистки бетона после схватывания. При бетонировании поверхности пола большой площади целесообразно заказать готовый бетон, а не заниматься самостоятельным замесом. Это позволит сократить время строительных работ.

Сооружение бетонного пола: последовательность операций

Заливка бетонного пола в частном доме выполняется после возведения стен и установки кровли.

Сооружение бетонного пола осуществляется на поверхности грунта и предусматривает выполнение следующих операций:

Бетон часто применяется как материал для пола в частном доме, благодаря своим положительным качествам

1. Выполнение разметки уровня бетонируемого пола.
2. Подготовка и уплотнение поверхности почвы.
3. Формирование демпфирующей подушки из песка и щебня.
4. Гидроизоляционные работы и укладка теплоизоляции.
5. Вязка арматурного каркаса для усиления бетонного массива.
6. Сборка опалубочной конструкции и установка арматурной сетки.
7. Размещение и фиксацию маяков.
8. Заливка в опалубку с арматурной решеткой бетонного раствора.
9. Уплотнение и разравнивание поверхности бетона.

Важно периодически увлажнять бетон для гидратации.

Разметка под бетонирование пола

Бетонный пол в доме сооружается на предварительно подготовленной и спланированной поверхности. Следует произвести очистку грунта от строительного мусора, удалить растительность и камни. После подготовки основы выполняется разметка нулевого уровня, соответствующего расположению нижней плоскости дверного проема.

Последовательность действий:

1. Отметьте один метр вверх по вертикали от предполагаемого уровня пола.
2. Проведите от полученной отметки горизонтальную черту по периметру стен.
3. Отступите от черты вниз 1 м и сделайте отметки в разных точках помещения.
4. Соедините между собой отметки на нижнем уровне прямой линией.

Полученная черта соответствует уровню расположения будущего бетонного пола. Облегчить ориентирование при заливке позволит веревка, натянутая между вбитыми по уровню отметки гвоздями.

Чернозем нужно выбрать, доходя до более плотного слоя

Готовим поверхность и уплотняем грунт для заливки пола из бетона

Бетонные основания в частных строениях сооружаются после расчистки почвы и уплотнения ее поверхности.

Где вы предпочли бы жить: в частном доме, или квартире?

Однозначно квартира! Комфорт, уют и тепло, вокруг люди и инфраструктура 812 ( 7.63 % )

Только частный дом! Вокруг тишина, покой, много места и мало людей! 4839 ( 45.47 % )

Зачем выбирать что-то одно? В городе квартира, а за городом — частный дом. 4528 ( 42.54 % )

Я — свободный Гражданин Планеты Земля! Мне не нужна рукотворная клетка! 464 ( 4.36 % )

Назад

Процесс подготовки почвы:

1. Удалите плодородный слой почвы.
2. Углубите в грунт ниже нулевой отметки на 0,3 м.
3. Разровняйте грунт граблями и лопатой.
4. Извлеките камни.
5. Уплотните поверхность грунта с помощью виброплиты или ручной трамбовки.
6. Засыпьте песок на подготовленную площадку.
7. Равномерно распределите материал до толщины 0,1 м.
8. Намочите песок и тщательно его утрамбуйте.

Уплотняя песок, добейтесь отсутствие глубоких следов. На тщательно утрамбованной поверхности не остаются следы от обуви. Это свидетельствует о правильно выполненном уплотнении песчаного слоя. Для повышения водоотталкивающих свойств уложите слой глины. Затем увлажните ее и уплотните.

Сооружаем бетонный пол своими руками в частном доме – подложка из песка и гравия

Для сглаживания реакции почвы на подготовленной поверхности формируется демпфирующий слой из песка и гравия.

Процесс укладки подложки простой:

1. Насыпьте песчано-гравийную смесь.
2. Равномерно распределите материал.
3. Тщательно утрамбуйте гравийно-песчаную подушку.
4. Проверьте подсыпку строительным уровнем.

Завершив формирование песчано-гравийного слоя, приступайте к следующему этапу.

Песок удаляет лишнюю влагу, оберегает стяжку в зимнее время от морозного пучения

Как производится гидроизоляция и укладывается слой утеплителя

Для обеспечения гидроизоляционной защиты используется полиэтиленовая пленка, толщина которой составляет 0,2 мм. Допускается применять гидроизоляционную мембрану.

Процесс укладки гидроизоляционного и утепляющего слоев следующий:

1. Постелите на поверхность подушки полиэтилен, обеспечив нахлест 10 см.
2. Проклейте широким скотчем швы между листами полиэтилена.
3. Уложите на поверхность полиэтиленовой пленки выбранный теплоизолятор.

Для повышения теплоизоляционных свойств бетонной основы применяются различные виды теплоизоляторов:

• керамзитные гранулы;
• листовой пенопласт;
• базальтовая или минеральная вата.

Профессиональные строители рекомендуют использовать в качестве утеплителя экструдированный пенополистирол, обладающий повышенной плотностью. Листовой материал легко подгоняется и разрезается на заготовки необходимых размеров с помощью строительного ножа. Укладывайте листы со смещением, обеспечивающим перекрытие поперечных швов.

Утеплитель сохраняет тепло, не выпуская его из помещения

Как выполняется армирование пола

Для повышения прочностных характеристик бетонного пола выполняется армирование.

Порядок действий:

1. Нарежьте из стальных прутков заготовки необходимого размера.
2. Свяжите с помощью отожженной проволоки арматурную сетку.
3. Уложите полученные каркас на подставки высотой 30 мм.

Правильно выполненное армирование позволяет компенсировать растягивающие нагрузки, обеспечивая при этом целостность бетонной основы.

Монтаж маяков и сборка опалубочной конструкции

До заливки бетонного раствора выполняются следующие мероприятия:

1. Производится разметка помещения с шагом 0,7-1,5 м.
2. Укладываются по разметке направляющие из металла или древесины.
3. Закрепляются маяки с помощью густого раствора цемента.
4. Монтируется опалубка из влагостойкой фанеры.

При расположении маяков и монтаже опалубки важно располагать верхнюю плоскость направляющих и фанерных щитов на уровне нулевой отметки. Предварительная обработка поверхности маяков и опалубочных элементов с помощью отработанного масла облегчит их извлечение после застывания бетонной смеси.

Направляющие представляют собой ориентир, регулирующий толщину бетонной основы по всей поверхности

Технология заливки

После застывания цементной смеси, удерживающей направляющие, выполняется заливка бетона марки М150 и выше. Порядок действий:

1. Уложите бетонный раствор между направляющими.
2. Разровняйте смесь правилом.
3. Удалите воздушные включения игольчатым валиком.
4. Доведите бетонную поверхность до идеального состояния.
5. Накройте поверхность массива полиэтиленом для поддержания влажности.
6. Периодически увлажняйте поверхность бетона водой.

После завершения твердения материал приобретет прочностные свойства. На высохшую поверхность укладывайте любые виды напольных покрытий.

Отличия межэтажной стяжки пола плавающего типа от заливки пола по почве

Несмотря на то, что отсутствуют серьезные отличия между межэтажной плавающей стяжкой и заливаемой по грунту, имеется ряд небольших нюансов:

• высота слоя межэтажной подушки значительно меньше, так как отсутствует необходимость компенсации пучения почвы;
• отсутствует необходимость укладки утеплителя при создании межэтажной стяжки;
• при бетонировании пола по грунту не укладывается силиконовая лента по периметру напольной основы.

До бетонирования необходимо рассчитать нагрузочную способность стяжки.

Руководствуясь приведенными рекомендациями несложно залить пол из бетона. Бетонирование следует выполнять в один прием с учетом требований технологии. Качественно залитый пол прослужит на протяжении многих лет.

На сайте: Автор и редактор статей на сайте pobetony.ru
Образование и опыт работы: Высшее техническое образование. Опыт работы на различных производствах и стройках – 12 лет, из них 8 лет – за рубежом.
Другие умения и навыки: Имеет 4-ю группу допуска по электробезопасности. Выполнение расчетов с использованием больших массивов данных.
Текущая занятость: Последние 4 года выступает в роли независимого консультанта в ряде строительных компаний.

pobetony.ru

Как правильно залить пол в частном доме? – Stroim24.info

После возведения коробки частного дома возникает вопрос, какой пол лучше сделать? В последнее время в жилых домах делают бетонное или наливное напольное покрытие. Последовательность выполнения таких полов зависит от основания, на котором они будут устраиваться. При заливке пола первого этажа нужно обязательно предусмотреть тепло- и гидроизоляцию, особенно если дом строится без подвала. Конструкция бетонного и наливного пола настолько проста, что его несложно выполнить своими руками.

Виды заливаемых полов

Заливка бетонного пола в частном доме

Для индивидуального дома, дачи или коттеджа подходят два вида заливаемых полов:

• бетонный пол;
• наливной полимерный пол.

Первый вид полов выполняется уже не первое десятилетие. Раньше бетонное напольное покрытие использовалось в промышленных и общественных учреждениях, но теперь всё чаше его делают в частных домах. Такая популярность обусловлена практичностью, долговечностью и многофункциональностью покрытия.

Современные заливные полы делаются на основе полимерных жидких составов. Смесь сама растекается по основанию и при застывании образует очень прочную, красивую и долговечную поверхность. Причём такие полы делают не только в частном доме, но и в производственных, медицинских и торговых заведениях.

В свою очередь современные наливные напольные покрытия делятся на несколько подвидов:

• полиуретановые заливные полы очень прочные, красивые и долговечные. Они могут выполняться с объёмным 3d рисунком;
• эпоксидные сверхпрочные полы на даче или в частном доме можно делать в технических помещениях, например, в гараже;
• топпинговые полы – это бюджетный вариант заливного напольного покрытия для подсобных помещений дома.

Любой вид полимерного наливного пола можно сделать своими руками. Главное при работе учесть требования к основанию, правильно его подготовить и соблюсти технологию заливки пола.

Рекомендуем к прочтению:Как сделать стяжку пола в частном доме?

Наливной полимерный пол в частном доме

Наливной монолитный пол из современных сухих смесей можно делать на бетонном или деревянном основании. Процесс выполняется в несколько этапов. Именно первый этап подготовки основы отличается при выполнении заливных полов на разных  основаниях.

Подготовка бетонного основания для наливного пола

Заливка наливного полимерного пола на бетонное основание

Заливной пол на бетонном основании делают не только в частном доме, но и в квартире. Его можно сделать по стяжке или по железобетонным плитам перекрытия. Процесс подготовки бетонного основания состоит из таких этапов:

1. Старое напольное покрытие необходимо демонтировать. Снимают плинтуса и двери. Если на бетонном основании останется клей или краска, всё это стоит тщательно отчистить.
2. Все трещины хорошо прочищают металлическим скребком.
3. После этого нужно сделать очистку пола от мусора и пыли. Для этого используют пылесос.
4. Проверить ровность пола легко при помощи уровня. Если есть неровности, проводят дополнительное выравнивание при помощи цементного раствора.
5. По периметру комнаты на стенах стоит сделать разметку уровня заливки пола. Штукатурку до этого уровня и на 2 см выше сбивают.
6. Теперь выполняется повторная очистка основания.

Чтобы правильно сделать заливку пола, требуется измерять уровень влажности основания. Он не должен быть выше 4%. При необходимости бетонную основу надо просушить.

7. На последнем этапе выполняется обезжиривание основания, заделка трещин, сколов и повторная проверка ровности пола.

Подготовка деревянного основания

Заделка щелей деревянного пола перед заливкой полимерного покрытия

На деревянном полу в частном доме также можно выполнить наливное покрытие. Если вы будете делать это своими руками, то процесс подготовки основания выполняется в такой последовательности:

1. Сначала нужно демонтировать плинтуса, двери и старые напольные покрытия.
2. Далее трещины и щели в деревянном основании необходимо хорошо раскрыть и прочистить при помощи наждачной бумаги.
3. С помощью пылесоса проводим очистку пола.
4. Заливка полимерного покрытия на деревянном основании может выполняться при влажности не выше 10 %. При превышении этого показателя стоит сделать просушку помещения.
5. Последним этапом будет заделка щелей и сколов при помощи клеевой шпаклёвки для древесины.

Заливка полимерного пола

Заливка полимерного состава на подготовленное основание

После подготовки основания можно приступать к заливке пола. Если вы делаете это своими руками, важно соблюдать технологию приготовления раствора для заливки. Для этого стоит купить сухую смесь на полимерной основе и добавить к ней воды согласно пропорции, указанной на упаковке.

Важно: чтобы покрытие получилось прочным и долговечным, сухую смесь необходимо засыпать в воду, а не наоборот.

Полученная смесь должна быть достаточно жидкой, чтобы она могла сама растекаться по поверхности основания. Дальше работу ведут в такой последовательности:

1. Приготовленный раствор надо равномерно распределить на деревянном или бетонном основании. Для этого состав выливают вдоль стены и разравнивают его ракелем.
2. Чтобы пол в коттедже был ровным, после заливки состав прокатывают игольчатым валиком.
3. Аналогичным образом выливают и разравнивают следующую порцию раствора.
4. После высыхания наливного пола можно делать декоративное полиуретановое покрытие. Этот лаковый слой придаст полу блеск и долговечность.

Как правильно делать наливной полимерный пол с рисунком, можно посмотреть в предложенном видео:

Рекомендуем к прочтению:Утепление бетонного пола в частном доме

Наливной бетонный пол в частном доме

Технология подготовки деревянного и бетонного основания для заливки пола бетоном такая же, как и в случае выполнения наливных полимерных полов. Но иногда на даче или в старом деревянном доме приходится делать напольное покрытие на грунтовом основании. В этом случае требуется хорошо утеплить основу и сделать её гидроизоляцию.

Подготовка грунтового основания

Схема устройства утеплённого бетонного пола на грунте

1. Прежде всего, нужно вынуть грунт внутри дома так, чтобы получилось корыто достаточной глубины для устройства всех слоёв пола. Грунт утрамбовывается.
2. Затем делаем песчаную подушку высотой 100 мм. При промерзающих пучистых грунтах высоту подушки нужно увеличить до 200 мм. Песок тоже трамбуется.

Совет: если песчаная подушка в частном доме или коттедже будет значительной высоты, то утрамбовывать нужно слоями по 10 см.

3. Теперь выполняем насыпку из гравия или щебня высотой 100 мм. Она тоже трамбуется. Поверх неё высыпается керамзит, который послужит теплоизоляционным слоем. Его высота 20 см и выше. На даче можно делать небольшой слой керамзита, ведь зимой в помещении никто не живёт.

Рекомендация: пенобетонные полы обладают хорошими теплоизоляционными характеристиками, поэтому их можно делать в частном доме или на даче по грунтовому основанию.

Грунтовка поверхности перед заливкой цементного пола

4. На следующем этапе бетонируем черновую стяжку и выполняем армирование. Для бетонирования используют грубую смесь цемента и гравия слоем 80-100 мм. Армирование лучше делать сеткой из прутка диаметром 5 мм с ячейкой 100Х100 или 150Х150 мм.
5. Для гидроизоляции пола в уже построенном коттедже или деревянном доме подойдёт оклеечная гидроизоляция. В строящемся сооружении гидроизоляцию нужно делать до засыпки керамзита. При этом лучше использовать рулонный материал.
6. После гидроизоляции укладывается чистовая стяжка с армированием из мелкой тонкой сетки. Если гидроизоляция в коттедже сделана под керамзитом, то можно использовать более грубую арматуру для сетки.

Заливка бетонного пола в частном доме

Заливка цементного наливного пола на бетонное основание

Заливку бетонного пола можно выполнить своими руками в такой последовательности:

1. Заливать бетонный пол в коттедже начинают с самого дальнего от входа угла комнаты. При этом пол разбивают на прямоугольники при помощи направляющих и заливают в один или два замеса. Смесь выливается слоем 100 мм и разравнивается лопатой.
2. Щёткой или игольчатым валиком нужно пройтись по залитой поверхности, чтобы удалить воздушные пузыри. Правилом выравнивают каждый участок пола.
3. Когда заливка закончена, направляющие убирают, а пустоты заполняют бетоном.
4. Теперь пол нужно накрыть полиэтиленовой плёнкой, чтобы влага не так быстро испарялась. Через несколько дней плёнку убирают.

Чтобы бетонный пол в жилом доме был ровным и красивым, стоит сделать финишную заливку самовыравнивающимися составами. Она уберёт мелкие дефекты и неровности чернового пола.

Видео инструкция по заливке бетонного напольного покрытия:

(Пока оценок нет)

Поделитесь с друзьями в соц.сетях

Facebook

Twitter

Google+

Telegram

Vkontakte

stroim24.info

Стяжка пола своими руками по грунту в частном доме

Стандартная стяжка своими руками выполняется довольно просто. Однако если речь об укладке основания на грунт в частном доме, то технология изготовления бетонного «пирога» отличается, так как в этом случае учитывается то, что пол должен оставаться теплым, поэтому нужно уточнить уровень грунтовых вод и прочие особенности почвы.

Чтобы подготовить настил для будущего напольного покрытия самостоятельно, необходимо в первую очередь определить из какого количества слоев необходимо делать стяжку.

Схема стяжки пола по грунту

Чтобы стяжка для пола в частном доме была правильной и отвечала всем требованиям СНиП, выполняется она в 8 этапов. В итоге получается «пирог» из следующих слоев:

1. Подготовленной глины. Этот слой необходимо заливать, чтобы создать барьер для грунтовых вод.
2. Песчаной подушки. Песок в этом случае можно использовать любой, даже непромытый.
3. Щебня фракциями 40-60 мм.
4. Полиэтиленовой пленки, не позволяющей раствору заливаться на подушку. Материал укладывается без его разрезания, своего рода рукавом, поэтому по факту получится два слоя полиэтилена.
5. Черновой стяжки, толщиной не меньше 80 мм. Для раствора готовится смесь из промытого или карьерного песка, щебня (размер фракций 10-20 мм) и ЦП, марки не ниже 300. Армирование для этого слоя выполнять не нужно, достаточно добавить в раствор стальную фибру.
6. Гидроизоляции рубероидом.
7. Утеплителя. В качестве теплоизоляции стяжки в частном доме необходимо применять только ЭППС (экструзионный пенополистирол) толщиной не меньше 50 мм.

1. Чистового бетонирования. Для финишной заливка стяжки пола используется смесь, в которую входит исключительно речной песок и бетон более высокой марки. Также этот слой обязательно армируется.

Важно! Порядок слоев менять не стоит, так как если засыпать песок поверх щебня, что через некоторое время он станет опускаться вниз, что обязательно приведет к проседанию и разрушению всего перекрытия.

Первые три слоя позволяют отсечь капиллярный подъем воды. Сперва «основной удар» на себя принимает глина, потом песок ослабляет водоподъем и снижает давление, а щебенка не допускает подъема вовсе. Если вас интересует, как правильно сделать стяжку пола на грунт, то выкладывайте каждый из этих слоев толщиной не меньше 100 мм. Также необходимо учесть трамбовку, которая обычно выполняется при помощи самодельных приборов, весом до 80 кг.

Если изготовить стяжку пола для дома своими руками с соблюдением этой последовательности, то на полученную плиту можно уложить любой «половой» материал.

Подробнее о слоях стяжки, смотрите на видео:

Важно! К общей высоте всего пирога необходимо прибавить еще 50 мм.

Однако, перед тем, как сделать стяжку пола своими руками в частном доме, необходимо уточнить этапы создания перекрытия.

Подготовка основания

Первым этапом подготовки является создание основания. Для этого необходимо определить уровень для чистового слоя пола. Обычно в этом случае ориентируются по дверным проемам в частном доме, учитывая толщину покрытия, которое будет уложено на пол. Также перед тем, как стянуть пол, используя мел, нарисуйте на стенах уровень будущей стяжки с шагом в 50 мм.

После этого бетонная стяжка пола своими руками выполняется следующим образом:

1. Срежьте с почвы плодородный грунт и обильно смочите поверхность жидким стеклом и водой, в пропорции 1:4.
2. Уложите слой глины.
3. Разровняйте, смочите водой и утрамбуйте получившуюся площадку. Для трамбовки можно использовать брус 200 х 200 мм длиной порядка 1,5 м. А еще лучше изготовить самодельное приспособление из куска трубы (в трубу необходимо засыпать песок), к которой приваривается швеллер. Нижняя зона швеллера должны быть 200 х 300 мм.
4. Смочите глиняный слой бетонным молочком (2 кг ЦП на 10 литров воды).
5. Подождите сутки, пока глина вступит в реакцию с жидким стеклом.

Черновая стяжка, гидро- и теплоизоляция

Лучше всего подождать порядка 10-15 дней, перед выполнением последующих работ, так как это время требуется на кристаллизацию жидкого стекла.

После этого:

1. Насыпьте песок несколькими слоями (приблизительно по 200 мм) и тщательно смочите и утрамбуйте каждый из них. При этом желательно не ходить по первому слою.
2. Выложите щебень (можно добавить в него керамзит) и также утрамбуйте его.
3. Уложите полиэтилен с загибом 20-30 мм на стены. При этом по пленке не стоит ходить в ботинках с твердыми подошвами.
4. Выполните черновую стяжку. Перед тем как залить ее подготовьте «слабый» бетонный раствор из ЦП, песка и щебня, в пропорции 1:3:4. Также в него рекомендуется добавить стальную фибру, чтобы получить армирование. На 1 кубометр бетона потребуется 1 кг фибры.
5. Подождите 48 часов и «зажелезните» застывающий бетон с помощью жидкого стекла и воды, в пропорции 1:10, а также цемента, который нужно практически втереть в плиту тонким слоем.

1. Обработайте поверхность жидким битумом и уложите рубероид с припуском в 30-50 мм.
2. Пропаяйте стыки рубероида строительным феном.
3. Возьмите ЭППС толщиной 30 мм для создания теплоизоляционного слоя и проклейте стыки специализированным скотчем. Лучше уложить сразу два слоя материала.

Помните, что через полы помещение теряет до 35% тепла, поэтому теплоизоляционному слою необходимо уделить особое внимание. Гонясь за экономией, вы, в конечном счете, элементарно будете переплачивать за отопление дома.

Чистовая стяжка

Финишная стяжка пола должна делаться следующим образом:

1. Вдоль всего периметра помещения проклейте специальную демпфирующую ленту толщиной 1,5-2 см так, чтобы она «зацепила» плиты ЭППС.
2. Используя сетку с ячейками 10 х 10 см и толщиной проволоки порядка 3 мм, уложите армирующий слой. При этом он укладывается на подставках (подойдут пробки от обычных пластиковых бутылок).
3. Разведите раствор ЦП М 500 и песка (соотношение 1:3).
4. Залейте финишный слой и разровняйте его, используя правило или гладилку.

После этого слой будет «дозревать» около 35 дней, на протяжении которых поверхность необходимо ежедневно смачивать водой, чтобы она не дала трещин.

В описанном выше процессе создания стяжки отсутствует этап установки направляющих. Дело в том, что если делать стяжку пола по маякам, то придется создавать ненадежную и довольно громоздкую постройку. К тому же маячок может изменить свое положение из-за арматуры. Поэтому проще всего на протяжении формирования «пирога» ориентироваться по меловым отметкам на стенах, а после полного застывания бетона, покрыть пол самовыравнивающимся составом.

В заключении

Перед началом работ дополнительно рекомендуется посмотреть видео, как правильно залить стяжку на грунт. Также учитывайте, что каждый из слоев стяжки играет очень важную роль, от которой будет зависеть комфортное проживание жильцов загородного дома.

zamesbetona.ru

Как залить бетонный пол в частном доме: руководство для новичков

На сегодняшний день устройство пола из бетона очень распространено среди владельцев частных домов. Как залить пол в доме бетонным составом своими руками и по всем правилам, следует рассмотреть более подробно.

Схема бетонного пола в частном доме.

Основные этапы устройства бетонного пола

Пол из бетона привлекателен своей надежностью, практичностью, функциональностью, долговечностью, простотой в исполнении и невысокой стоимостью.

На него по своему усмотрению в дальнейшем можно уложить любое покрытие. Стоит отметить, что бетонирование пола в частном жилище можно выполнять на различной поверхности: на грунтах, на старых полах из дерева и бетона, на плитах перекрытия. Чтобы получить качественный бетонный пол в частном доме, необходимо приобрести и использовать только качественные материалы и строго соблюдать все технологические этапы его устройства.

Основные этапы устройства бетонного пола выглядят следующим образом:

Схема бетонного пола по грунту с теплоизоляцией.

• определение уровня будущего пола;
• подготовка грунта;
• произведение подсыпки;
• гидро- и теплоизоляционные работы;
• устройство арматурного каркаса;
• монтаж опалубки;
• установка направляющих;
• заливка напольного основания бетоном;
• финишная обработка пола: зачистка и выравнивание;
• выравнивающая стяжка;
• нарезка деформационных швов.

Теперь можно рассмотреть каждый из указанных этапов работ, как залить пол бетоном в доме, с учетом всех нюансов и тонкостей.

Вернуться к оглавлению

Проведение подготовительных работ к заливке пола

Ориентиром нового чистового пола может служить низ дверного проема. Чтобы пол получился ровным, необходимо действовать по следующей рекомендации:

1. От низа дверного проема при помощи измерительных инструментов отмеряется строго вверх 1 м и делается отметка.
2. При помощи строительного уровня отметка переносится на стены по всему периметру комнаты, по углам вбиваются гвозди и натягивается шнур.
3. Полученный горизонтальный уровень может быть обозначен и при помощи маркера.
4. От проведенной линии вниз отмеряется 1 м и аналогичным образом проводится горизонтальная линия или натягивается шнур другого цвета, что и будет являться уровнем чистового пола.

Схема заливки пола бетоном.

Почти всегда заливка пола в частном доме выполняется либо на бетонное основание, либо на грунт. При подготовке бетонного основания к заливке нужно осмотреть его поверхность на предмет наличия трещин и повреждений и при необходимости произвести их ремонт.

Подготовительные работы грунтового основания заключаются в следующем. Сначала снимается верхний слой грунта, примерно до 35 см. При помощи трамбовочной машины или ручным способом полученное основание пола хорошо трамбуется.

Чтобы произвести отсыпку основания и изоляционные работы, нужно подготовить:

• песок;
• гравий;
• лопаты;
• колышки;
• изоляцию;
• скотч;
• нож.

Отсыпка должна состоять из слоев щебня и песка. Технология выполнения указанного этапа работ проста: сначала засыпается слой гравия, потом слой песка, каждый из них высотой 10 см. Для контроля за толщиной слоев используются деревянные колышки, которые потом убираются. Каждый слой поливается водой и хорошо утрамбовывается. Строительным уровнем проверяется ровность поверхности.

Для гидроизоляции пола можно использовать любые материалы, не пропускающие влагу. Самым простым их вариантом может служить обычная полиэтиленовая пленка. Она должна быть разложена внахлест и с достаточным загибом краев на стены, все места ее соединения должны быть скреплены между собой скотчем. Для утепления пола могут применяться такие теплоизоляционные материалы, как минеральная вата, пробка, пенопласт и др.

Вернуться к оглавлению

Армирование пола, установка опалубки и направляющих

Схема армирования стяжки: 1 – основная сетка; 2 – дополнительное усиление основной сетки; 3 – П-образные усиления краев плиты; 4 – Г-образное усиление углов плиты; 5 – несущие стены.

Чтобы бетонные полы в частном доме получились прочными, необходимо провести их армирование. Для этого нужно позаботиться о приобретении металлической сетки с размером ячеек 100х100 мм и правильно установить ее. Арматура закрепляется на фиксаторы, приподнимающие ее на высоту 2-3 см от основания. После бетонирования арматура будет находиться в середине бетонной плиты. Между собой части арматурной сетки связываются прочной металлической проволокой.

После произведения армирования будущего пола из бетона необходимо провести подготовительную работу, облегчающую ее заливку. Для этого нужно сделать опалубку и выставить направляющие. Указанная работа не составит труда даже для начинающих мастеров. Опалубку сколачивают из досок в виде отсеков, используя при этом гвозди и молоток. Важно следить за уровнем будущего пола. В этом помогут специальные направляющие, которые устанавливаются по уровню нулевой отметки. Направляющими могут служить деревянные бруски или металлические трубы с гладкой поверхностью. После бетонирования пола опалубка и направляющие убираются. При выполнении непрерывного бетонирования можно обойтись без опалубки.

Вернуться к оглавлению

Технология бетонирования пола

Чтобы правильно залить пол в доме бетоном, необходимо заранее позаботиться:

• о приготовлении бетонного раствора;
• о подготовке вибратора и правила.

В любом строительном магазине можно приобрести готовый бетонный раствор или сухую его смесь. Последний вариант необходимо в указанных пропорциях соединить с водой и хорошо перемешать.

Процесс бетонирования пола чаще всего производится 2 способами:

• с использованием виброрейки;
• при помощи маяков.

Схема использования виброрейки.

Залить бетонный пол просто, используя виброрейку. Она представляет собой стальной профиль с закрепленным на нем электродвигателем. Ее принцип работы заключается в следующем. Отсеки опалубки наполняются бетонным раствором. Виброрейку протягивают по направляющим, тем самым выравнивая поверхность по нужному уровню и выгоняя воздух из раствора. Направляющие убираются после застывания раствора.

Сам процесс бетонирования осуществляется полосами, начиная с мест, удаленных от входа. Заливка бетоном промежуточных полос производится после застывания забетонированных полос, при этом виброрейка должна на 15 см заходить на застывшие полосы. Толщина заливки не должна превышать 6-8 см.

При помощи маяков работа выполняется в следующем порядке. Устанавливают рейки-маяки, ориентируясь на нулевой уровень, на расстоянии 1,5-2 м друг от друга. Заливку бетона между маяками можно производить лопатой. Смесь уплотняется глубинным вибратором при его наличии. Бетонная поверхность выравнивается правилом, которое протягивают по направляющим. После подсушивания бетона маяки удаляются.

Вернуться к оглавлению

Завершающие работы по бетонированию пола в доме

К завершающим работам по бетонированию пола в частном доме можно отнести:

• выравнивающую стяжку;
• нарезку швов.

Выравнивающая стяжка делает идеально ровной поверхность пола. Для ее производства необходимо подготовить:

• специальную сухую смесь;
• щетку;
• ведро;
• воду;
• дрель с насадкой;
• игольчатый валик.

Сначала нужно развести с водой в указанных пропорциях самовыравнивающуюся смесь и хорошо перемешать, используя дрель с насадкой. После этого нужно подготовленной смесью залить бетонный пол и щеткой выровнять его. Пузырьки воздуха можно удалить из смеси при помощи игольчатого валика.

Деформационные швы необходимы для предотвращения растрескивания бетонного пола. Они выполняются после набора бетоном определенной прочности.

При устройстве поперечных швов используются металлические полоски, которые закладываются в процессе бетонирования пола и через 30 минут удаляются. Устройство продольных швов обеспечивается досками, обмазанными горячим битумом. После затвердевания бетона доски убираются. Сделанные таким образом борозды после полного затвердевания бетона очищаются и заполняются специальным составом.

Таким образом, устройство бетонного пола по всем правилам потребует приобретения качественных материалов и неукоснительного следования технологии его изготовления.

tolkobeton.ru

Стяжка пола по грунту своими руками

Некоторые могут сказать, что бетонная стяжка не отличается особой надежностью и всегда остается холодной. А к ее достоинствам можно отнести, разве что, экономичность, экологическую чистоту и огнестойкость. Так было раньше, но применение современных материалов и прогрессивных технологий делает срок службы и надежность стяжки значительно выше, а теплоизоляторы обеспечивают комфортную температуру поверхности.

Стяжка пола по грунту

Не всегда обустройство бетонной стяжки по грунту является рациональным решением. Существуют определенные ограничения, которые обязательно должны учитываться:

• отсутствие подвала или цокольного этажа;
• пролегание грунтовых вод на глубине не менее 4-5 метров;
• наличие отопления в доме, поскольку промерзание грунта может привести к деформации стяжки ввиду более высокой нагрузки на фундамент.

Приняв решение о создании бетонного пола на грунтовом основании, необходимо убедиться в том, что подтопление дому не грозит. Приступать к обустройству стяжки можно только после возведения стен и крыши сооружения.

Бетонный пол по грунту схема, слои

Содержание статьи

Состав стяжки пола по грунту

Бетонное покрытие на земляном основании состоит из нескольких слоев, каждый из которых выполняет важную функцию. Слои создаются из различных материалов, как правило, «пирог» включает в себя следующие составляющие:

• песочный слой;
• щебневый или гравийный слой;
• гидроизоляционный материал;
• черновой бетонный пол;
• паро- и теплоизоляционный слой;
• чистовой бетонный пол.

В роли финишного напольного покрытия может выступать любой имеющийся в продаже материал, соответствующий стилистическому направлению интерьера и наиболее гармонично вписывающийся в оформление жилья.

Конструкция пола по грунту

Конструкция пола по грунту

Ни в коем случае нельзя начинать заливку бетона непосредственно на грунт, ведь первые два слоя «пирога» предупреждают проникновение влаги из почвы в напольное покрытие, которое может произойти капиллярным путем. Создание бетонной стяжки – процесс не самый простой и быстрый. Главная сложность заключается в том, что работа проходит в несколько этапов. Халтурить не стоит, ведь в итоге должно образоваться высококачественное покрытие, не склонное к образованию пыли, герметичное и стойко переносящее нагрузки.

Слоистость структуры – залог долгого срока службы стяжки и ее износостойкости. Современную технологию создания бетонной стяжки можно разделить на два больших этапа: подготовительные работы и непосредственно обустройство бетонного покрытия. Каждый из этих этапов состоит из нескольких частей.

Видео — Стяжка пола по грунту

Подготовка к обустройству бетонной стяжки по грунту

Делаем полы по грунту самостоятельно

Подготовительные работы – обязательный этап создания бетонного пола, именно они занимают львиную долю времени в процессе обустройства стяжки. Но обойтись без них не возможно, если, конечно, не хотите получить низкокачественный результат.

Фильтрующий слой

Первый этап — подготовка грунта и фильтрующего слоя

В первую очередь необходимо заняться уплотнением земли в основании, которое поможет предупредить ее просадку и, соответственно, возможное растрескивание стяжки. Бетонные полы по грунту зачастую обустраивают в комбинации с ленточным фундаментом глубиной не менее 1-1,5 метра, внутри заполненным песком.

Но такой подход не допустим, если дом стоит на глинистом участке. Ведь глина задерживает влагу, поэтому, при наличии песка внутри фундамента, образуется застой воды и под зданием появится настоящий «пруд». Именно поэтому на глинистых территориях обязательно обустройство дренажа.

На фото виден процесс выемки грунта внутри ленточного фундамента

Наиболее оптимален в этом случае следующий порядок действий:

 

• извлеченной при создании котлована глиной заполняется его нижняя часть;
• выполняется внутренняя теплоизоляция дома и внешнее утепление фундамента. Эти действия направлены на нивелирование пучения почвы даже при отсутствии в здании отопления;
• гравий засыпается на подготовленную землю, а затем тщательно уплотняется. Качество трамбовки в этом случае имеет очень большое значение, поскольку речь идет о предотвращении образования пустот. Осуществляется она с помощью особых трамбовочных механизмов;
• на гравий насыпается песок, который тоже тщательно трамбуется и разглаживается.

Толщина фильтрующего слоя зависит от характеристик грунта, как правило, песочная и гравийная подушка не толще 15-20 см каждая.

Засыпка песчаного слоя

Трамбовка песчаной засыпки

Подготовленное основание

Гидроизолирующий слой и черновая стяжка

После засыпки фундамента можно приступать к обустройству гидроизоляции будущей стяжки. Самыми популярными материалами для этой цели считаются поливинилхлорид и битумно-полимерные мембраны. Если уровень влаги для дома находится в пределах нормы, то можно обойтись обычной пленкой из полиэтилена толщиной 250 мкм, которая укладывается в два слоя.

Края гидроизоляционного материала должны быть несколько выше, нежели предполагаемый уровень чистовой бетонной стяжки. Особое внимание стоит уделить укладке гидроизоляции по углам, поскольку именно через них чаще всего проникает влага. Если материал не полностью покрывает периметр помещения, то его элементы укладываются внахлест и фиксируются с помощью скотча.

Заливка слоя тощего бетона

Заливка слоя тощего бетона

Оптимальным материалом для черновой стяжки является «тощий» бетон, в который добавлен щебень. Полученная поверхность не должна быть идеально ровной, да и высокие требования к ней не предъявляются. Вполне достаточно, если она не будет иметь перепады в высоте не более 4 мм. При этом ее толщина должна составлять около 4 см.

Теплоизоляционный слой

Укладка теплоизоляции

Утепление бетонной стяжки – важный этап, поэтому выбору теплоизоляционного материала уделяют много внимания. Он должен обладать такими качествами, как:

• высокая прочность;
• низкая теплопроводность;
• огнеупорность;
• удобство в использовании.

Чаще всего предпочтение отдается пенопластовому, пенополистирольному или слою из минеральной ваты. Необходимую толщину материала определяют по месторасположению дома. Например, в средней полосе России для утепления можно использовать плиты толщиной 10 см, в менее теплых регионах – до 20 см.

Уложенный теплоизоляционный материал обязательно накрывают сверху пленкой из полиэтилена, которая выполняет сразу два назначения: препятствует проникновению бетонного раствора в пространство между элементами утеплителя и обеспечивает пароизоляцию.

Этапы обустройства бетонной стяжки по грунту

Подготовительные работы заканчиваются после создания теплоизоляционного слоя. Однако сразу переходить к заливке бетона нельзя – необходимо позаботиться о прочности и надежности будущей конструкции.

Армирование стяжки

Процесс армирования — вязка прутьев

Следующим этапом является укладка арматуры, которая придаст бетонному покрытию дополнительную прочность и долговечность. Традиционно для этой цели применяется дорожная сетка, диаметр прутков корой варьируется в пределах 5-6 мм. Габариты ячеек при этом составляют 100*100 мм или 150*150 мм. Такое армирование предупредит появление трещин на стяжке при усадке.

Армирующая сетка

Лучше всего расположить армирующий слой в нескольких сантиметрах над теплоизоляционным материалом, поскольку так он окажется внутри бетонного покрытия. Если эксплуатационная нагрузка полов будет очень высока, то для их укрепления используется арматурный каркас.

На фото хорошо видна сетка, уложенная на гидроизоляцию

Создание опалубки

Перед началом обустройства чистовой бетонной стяжки монтируются направляющие и опалубка. Такая технология позволяет более точно выдерживать заданный уровень. Имеющуюся площадь делят на равнозначные отрезки, ширина которых не превышает 2 м. После этого устанавливаются направляющие, их высота должна соответствовать желаемому уровню стяжки. Крепятся направляющие с помощью раствора цемента, в который введены глина и песок.

Затем в пространство между направляющими укладывают опалубку, тем самым разделяя основание на прямоугольные части, в дальнейшем наполняемые цементным раствором. Направляющие и опалубка выводятся на желаемый уровень и выравниваются по горизонту, служа гарантией ровности будущего покрытия. После заливки они будут извлекаться из бетона, что сделать довольно сложно, поэтому для упрощения данного процесса их покрывают специальным маслом.

Заливка стяжки

Заливка стяжки

С целью получения монолитной поверхности заливка стяжки проводится в несколько заходов:

 

• работы начинают с угла, расположенного на противоположной стороне от двери. После заполнения нескольких прямоугольников раствор с помощью лопатки распределяют по всему участку;
• затем наступает время чернового выравнивания, которое осуществляется движениями правилом к себе, при этом убираются излишки бетона;
• на обработанных участках снимается опалубка и направляющие, а появившиеся пустоты заполняются цементной смесью.

Процесс выравнивания свежезалитого бетона

Такой порядок действий сохраняется до заливки всей площади пола. Для уплотнения бетонной поверхности можно применять специальный вибратор, который ускорит процесс и уберет все пустоты. Когда стяжка полностью готова и выровнена, ее держат под пленкой 3-4 недели и периодически увлажняют. По готовой монолитной поверхности можно заливать выравнивающую стяжку из бетона М-100 и выше.

Процесс заливки и выравнивания бетонного слоя

Несколько советов от профессионалов

Создание стяжки пола по грунту – задание, подвластное даже домашним мастерам. Современная технология процесса максимально облегчена, главное – соблюдать этапы работы, делать все качественно и прислушиваться к советам специалистов:

• уровень стяжки выставляется с учетом имеющихся или планирующихся дверных проемов. Разметку уровня необходимо провести по всему периметру основания. Упростить ориентирование помогут натянутые шнуры;
• если в подготовительных работах задействован глиняный слой, то его стоит увлажнить, а затем уплотнить – такое препятствие станет практически непреодолимым для грунтовых вод;
• бетонная стяжка по земляному основанию – многослойный «пирог», каждый из слоев в котором должен тщательно выверяться по горизонтали;
• теплоизоляционные характеристики бетонного пола можно улучшить с помощью керамзитового, пробкового или фанерного слоя;
• толщина черновой стяжки должна составлять около 8 см, а теплоизоляционного слоя – минимум 10 см;
• при создании арматурного каркаса для бетонного пола, которому предстоит выдерживать серьезные эксплуатационные нагрузки, лучше всего использовать пруты диаметром 8 мм;
• бетонная поверхность склонна к появлению трещин, во избежание этой неприятности на покрытии создаются деформационные швы. После нарезки их в обязательном порядке герметизируют;
• для предотвращения появления пыли на стяжке используются специальные пропитки, которые наносятся не позже, нежели через 7 часов после уплотнения бетонного слоя.

Очень важно при обустройстве бетонной стяжки использовать качественные материалы, особенно это касается «начинки», то есть утеплителей и гидроизоляции. Если они подведут, то вся конструкция утратит свою прочность и не прослужит долго. Не стоит экономить на материалах для стяжки, иначе впоследствии придется потратить значительно больше средств на проведение ремонта.

Итогом осуществления грамотных работ с качественными материалами станет появление надежного и долговечного бетонного пола. Он не только выдержит высокие эксплуатационные нагрузки, но и послужит идеальным основанием для нанесения любого из финишных покрытий, представленных на современном рынке.

Полы с правильно обустроенной бетонной стяжкой прослужат не один год, а то и десятилетия. Соблюдая технологическую последовательность и уделяя должное внимание всем ее этапам, с созданием стяжки справится и дилетант, имеющий о процессе ремонта весьма скромные познания и обладающий минимальными навыками.

Таблицы

Марка бетона	Массовый состав, Ц:П:Щ, кг	Объемный состав на 10 л цемента П/Щ, л	Количество бетона из 10 л цемента, л
100	1 : 4,6 : 7,0	41/61	78
150	1 : 3,5 : 5,7	32/50	64
200	1 : 2,8 : 4,8	25/42	54
250	1 : 2,1 : 3,9	19/34	43
300	1 : 1,9 : 3,7	17/32	41
400	1 : 1,2 : 2,7	11/24	31
450	1 : 1,1 : 2,5	10/22	29

Марка бетона	Массовый состав Ц:П:Щ, кг	Объемный состав на 10 литров цемента П/Щ, л	Количество бетона из 10 л цемента, л
100	1 : 5,8 : 8,1	53/71	90
150	1 : 4,5 : 6,6	40/58	73
200	1 : 3,5 : 5,6	32/49	62
250	1 : 2,6 : 4,5	24/39	50
300	1 : 2,4 : 4,3	22/37	47
400	1 : 1,6 : 3,2	14/28	36
450	1 : 1,4 : 2,9	12/25	32

Пенопласт	Пенополиуретан	Мин. плита
Открытая ячеистая структура	Существует как открытая, так и закрытая ячеистая структура	Волокна, хаотично расположенные в вертикальном и горизонтальном направлениях
Плохо пропускает влагу	Почти не пропускает влагу	Почти не впитывает влагу
Легкий материал	Легкий материал	Средне-легкий материал
Средняя прочность	Низкая прочность	Низкая/средняя прочность
Средний показатель устойчивости на сжатие	Низкие показатели устойчивости на сжатие	Показатели устойчивости на сжатие от низких до средних
Не токсичен	Не токсичен, при температуре 500 градусов выделяет угарный и углекислый газ	Не токсичен
Не пригоден для использования под высокой нагрузкой	Не пригоден для использования под высокой нагрузкой	Не все плиты пригодны для использования под высокой нагрузкой
Подвержен распаду	Достаточно долговечен	Достаточно долговечен
Подвержен влиянию ультрафиолета	Практически не подвержен влиянию ультрафиолета	Достаточная стойкость к влиянию УФ

Диаграмма толщин материалов для утепления полов по грунту

Видео — Пол по грунту с керамзитовой засыпкой

pol-spec.ru

Чем отделать фасад каркасника? — Блог | «Мечтаево»

Каркасный дом хорош тем, что оставляет огромный простор для выбора отделки фасада. Дому можно придать вид каменного замка, деревянного сруба или фахверковой постройки… Выбирайте любую отделку на свой вкус, а мы расскажем, какие есть варианты.

Что берем за основу?

Что представляет собой каркасный дом без отделки? В самом экономичном варианте деревянные стойки обтянуты снаружи супедиффузионной мембраной. Это пленка с микропорами, которая не промокает снаружи, но позволяет выходить водяному пару изнутри (поэтому важно не перепутать, какой стороной закрепить ее на стене). Мембрана защищает утеплитель от намокания и от продувания ветром.

Некоторые фасадные материалы можно крепить прямо на мембрану. Например, виниловый сайдинг. Однако на практике так поступают только самостройщики, сильно ограниченные в средствах. Строительные фирмы, как правило, сдают заказчику дом с вентилируемым фасадом из ОСП. Для этого к стойкам каркаса поверх мембраны прибивают деревянные рейки, а к рейкам крепятся листы ОСП (ОСП или OSB — это плита, сделанная из древесных стружек и клейкой смолы).

Что дает такая обшивка?
– увеличивается жесткость и прочность стены;
– повышается ветрозащита;
– создается вентилируемый зазор, в котором мембрана лучше работает в режиме выпускания пара. Секрет в том, что между мембраной и обшивкой из ОСП появляется постоянная тяга воздуха снизу вверх. Отсюда и название — вентилируемый фасад.
– повышается вандалоустойчивость строящегося здания. Как ни крути, но ОСП — это уже не пленка, которую можно разрезать ножом.

В связи с этим сложился неписаный стандарт: фасад каркасного дома без отделки — это обшивка из ОСП. Долго ли дом может стоять в таком виде? Если свесы крыши широкие и ОСП не намокает, то обшивка живет несколько лет без видимых изменений. Если же плита регулярно увлажняется, то уже через год можно заметить, что ее структура становится более рыхлой. Причем, ОСП разных производителей отличается по водостойкости.

Застройщику следует обратить внимание и на маркировку плит. ОСП-1 и ОСП-2 предназначены для использования в сухих помещениях. ОСП-3 наиболее популярны в каркасном домостроении. ОСП-4 — это самые водостойкие плиты, их используют в качестве опалубки для бетона. На плитах ОСП обычно есть маркировка, которая указывает, какая сторона должна оказаться нижней (обратной).

Итак, в течение нескольких месяцев вентилируемый фасад из ОСП следует закрыть финишной отделкой. Если этого сделать никак не получается, то ОСП нужно защитить от атмосферных явлений. Для этого покупаем самую недорогую строительную гидроизоляционную пленку и обтягиваем ею стены. Пленка легко крепится степлером. Между полотнищами делаем нахлесты, чтобы дождевая вода не затекала под пленку. Такая временная защита позволит переждать год. Времени хватит, чтобы определиться с выбором отделочного материала.

Что предлагает рынок?

Виниловый сайдинг

Многие застройщики говорят, что сайдинг уже приелся и сразу отметают этот вариант. Но потом некоторые все равно возвращаются к нему. Потому что другим материалам далеко до сайдинга по эксплуатационным характеристикам.

Сильные стороны винила:
– Долговечность. Современный сайдинг легко переносит жару и холод. Это почти неубиваемый фасадный материал.
– Простота в уходе. Сайдинг легко моется с помощью мини-мойки или просто струи воды из садового шланга. Только в самых тяжелых случаях понадобится щетка. С сайдинга можно без последствий удалить капли кровельной мастики или свежей краски.
– Простой монтаж. На обшивку из ОСП виниловые ламели крепятся саморезами. Не нужно устанавливать несущий каркас, как на каменных зданиях. Поэтому монтажные работы пройдут быстрее и будут стоить значительно меньше.
– Полный набор всех элементов для отделки стен: внутренние и наружные, водоотливные планки, подшивка фронтонов, оконные откосы и т.п.
Есть и слабые стороны, но над ними можно работать.
– Сайдинг – очень популярный материал, и дом выглядит неоригинально. Можно использовать его комбинацию с другими вариантами. Покупайте редкие виды отделки на заказ, а не самые ходовые на строительном рынке. Попробуйте комбинировать горизонтальный сайдинг с вертикальным.
– Сайдинг темных цветов иногда выгорает на солнце. Используйте светлые и пастельные тона.
– Винил разрушается под воздействием выхлопных газов. Не отделывайте им активно используемые гаражи и фасады домов на оживленных улицах.
– Сайдинг отлично выглядит издалека, но после контакта на ощупь оставляет впечатление хлипкости. Не стоит отделывать сайдингом зону стены в районе входной двери, крыльца или веранды. Здесь лучше использовать дерево или клинкерную плитку.

Подробнее о видах винилового сайдинга и особенностях монтажа можно почитать здесь.

Деревянная обшивка

Для деревянной обшивки используются три вида пиломатериалов:
• доска-вагонка;
• блок-хаус, который имитирует сруб;
• имитация бруса.

Цена зависит от массивности материала. Блок-хаус может иметь толщину от 20 до 60 мм, имитация бруса — от 15 до 45. Стандартная толщина евровагонки — 12,5 мм.

На цену влияет также порода и сорт древесины. Лиственница стоит в несколько рез дороже сосны. А вот с сортом возникают самые большие недоразумения. Для фасада лучше использовать сорт А. В древесине сорта Б слишком много сучков и других пороков. Она годится разве что для отделки подсобных помещений. Но производители придумали хитрый трюк — продавать материал сорта АБ. Это значит, что в пачке из 10 заготовок три-четыре будут иметь устрашающий внешний вид. Так что для качественной отделки дома придется покупать на 30-40 процентов больше материала, а отбракованные заготовки использовать на каком-нибудь сарае.

О монтаже деревянного фасада своими руками можно почитать в нашем архиве.

Внешний вид и долговечность деревянной обшивки зависят не только от качества древесины, но и от применяемой строительной химии. Для защиты от грибков и насекомых используют бесцветные солевые антисептики. Они содержат соли бора, распространенный консервант. Бораты заодно уменьшают горючесть древесины.

Для защиты ее от дождя и солнца применяют «дышащие» составы на водной основе.

Это могут быть акриловые краски или лессирующие пропитки. Краска полностью скрывает текстуру древесины, а пропитка, наоборот, выделает и подчеркивает ее.

Поборники экологичных решений используют для обработки деревянных фасадов льняное масло. В продаже есть препараты, выполненные на основе натурального масла с различными улучшающими добавками, однако их применение сильно увеличивает стоимость отделки.

Использование имитации бруса и пропиток разных цветов дает огромную свободу для творчества. Элементы обшивки можно располагать горизонтально и вертикально. Несколько оттенков пропитки позволят создать живописный разнотон.

Вертикальная обшивка и цвета из серой гаммы подходят к стилю хай-тек.

Темная обшивка с яркими контрастными элементами — это признаки дома в традиционном скандинавском стиле.

Кстати, имейте в виду, что на деревянном фасаде нужно использовать крепеж из нержавеющих материалов.

Отделка декоративной штукатуркой

С помощью штукатурки каркасник можно стилизовать под фахверковый домик или придать ему вид тяжелого особняка в классическом стиле.

Отделка под фахверк — это к тому же один из самых бюджетных вариантов. При этом на фасад крепятся доски, которые имитируют элементы фахверкового каркаса. А площадь между досками покрывается декоративной штукатуркой, мы писали о ней недавно.

Обратите внимание, что на обшивке из ОСП есть швы: все они должны быть накрыты деревянными накладками. Декоративную штукатурку нельзя наносить на швы, иначе в этом она месте потрескается. Для внешней отделки ОСП хорошо подходит акриловая камешковая штукатурка.

Чтобы получить на каркаснике монолитный слой штукатурки, нужно использовать технологию «мокрый фасад».

Вкратце говоря, придется соорудить вот такой «пирог»:
1. На обшивку из ОСП крепится слой пенопласта, он играет роль упругого демпфера.
2. На пенопласте создается базовый слой из специального клея и армирующей сетки.
3. На базовый слой наносится декоративная штукатурка.

Особенность «мокрого фасада» в том, что из пенопласта можно сделать разнообразные декоративные элементы, немыслимые на каркасном доме.

К минусам «мокрого фасада» можно отнести дороговизну и ряд технологических ограничений. Нельзя выполнять работы при температуре выше 30 градусов и ниже 12 градусов, под прямым солнцем, при сильном ветре, нужны опытные работники и проверенные материалы.

Отделка плиткой

Для отделки каркасного дома можно использовать клинкерную плитку, имитирующую кирпич, или плитку из легкого бетона, похожую на натуральный камень. Как их закрепить на древесностружечных плитах? Некоторые производители клеев утверждают, что их продукция справится с такой задачей. Бессмысленно отрицать научный прогресс, возможно, действительно, появились такие супер-клеи.

Но мы здесь опишем проверенную временем технологию.

На основу из ОСП крепится фасадный пенопласт и на нем создается базовый слой, как для «мокрого фасада». На такое основание можно клеить плитку с помощью обычного фасадного плиточного клея. Важно, чтобы плитка не была слишком тяжелой — не более 45 кг/м2.

Вряд ли стоит таким образом отделывать весь фасад. Но это отличный вариант для оформления оконных откосов и зоны в районе входной двери. Пенопласт послужит дополнительным утеплителем.

Стеновые панели и фиброцементный сайдинг

В продаже можно найти несколько видов стеновых панелей, которые крепятся к основанию на саморезах. Такие панели обычно имитируют каменную или кирпичную кладку.

Один вариант — пластиковые панели, так называемый цокольный сайдинг. Они легкие и надежно крепятся на ОСП. Но их дизайн разработан в первую очередь для оформления цоколя. Дома, полностью обшитые такими панелями, не всегда выглядят гармонично.

Более «тяжелый» вариант — фиброцементный сайдинг. Ламели сделаны из легкого бетона с органическим наполнителем и имеют размеры примерно 20х300 сантиметров. Рисунок обычно имитирует древесину. Это прочный и долговечный материал. Каждая доска сайдинга крепится к стене саморезами внахлест на нижнюю по принципу черепицы. Но в отличие от черепицы, соседние в горизонтальном ряду ламели не имеют замка, остается шов. Он герметизируется специальной мастикой. Места, где ламели разрезаются, подкрашиваются краской. Работа с мастикой и краской требует большой аккуратности, поэтому расположение ламелей на фасаде лучше рассчитать так, чтобы свести количество срезов и швов к минимуму.

Крупные производители фиброцементного сайдинга предлагают весь необходимый набор фурнитуры и расходных материалов: стартовые и угловые профили, мастика, краска.

Фиброцементные панели отличаются от сайдинга размерами и пропорциями. Это уже не вытянутые «доски», а листы вроде гипсокартона или ОСП. И крепятся к фасаду они не внахлест, а в одной плоскости, с зазором между краями. Большие листы могут менять линейные размеры в связи с перепадом температуры и влажности. Чтобы скомпенсировать их, производители разработали специальные процедуры крепления, подробно описанные в инструкциях. От себя отметим, что частному застройщику практичнее использовать панели с размерами не более 1200 мм по большей стороне. Они не так сильно «гуляют», поэтому их можно просто прикрутить саморезами к основанию.

На что обратить внимание?
• Некоторые панели имеют глянцевитую поверхность, которые задают дому стиль хай-тек. Необходимо, чтобы другие элементы фасада гармонировали с ними. К примеру, обычная металлическая входная дверь, вряд ли будет уместна. Потребуется стеклянная.
• При визуальном восприятии фасада большую роль играют швы между панелями: они должны быть ровными, а цвет их — тщательно подобран.
• Следует купить специальные саморезы со шляпками в цвет панели.
• Будьте готовы к тому, что прохожие примут ваш дом за офис или библиотеку .

Бетонные стеновые панели — это бетонные плитки со стальными скобами для саморезов. Обычно они имитируют камень, иногда – кирпич. Здесь нет единой технологии. Каждый производитель хвастается своими ноу-хау. Одни используют для армирования конструкции металлическую сетку, другие — фиброволокно. Одни предлагают набор расцветок, другие предлагают воспользоваться фасадной краской на свой вкус.
Что учесть при выборе?
– Панель должна быть как можно более легкой и прочной.
– В комплекте должны быть разнообразные элементы для оформления внешних и внутренних (если нужно) углов, оконных откосов и т.п.
– Если панель имитирует природный камень, то потребуется как можно больше типов текстуры. Если всего 1-2 типа текстуры, то на большом фасаде панели будут часто повторяться, создавая неуместную симметрию. При взгляде на дом покажется, что играешь в компьютерную игру с плохой графикой.
– Очень хорошо, если длина фасада кратна размерам панели (с учетом угловых элементов). Если панели придется часто резать, то получить в результате аккуратный фасад очень сложно.

Многие из перечисленных выше материалов можно комбинировать. Об этом мы расскажем в следующий раз!
Успехов вам!

Поделитесь своим мнением в комментариях, мы обязательно ответим!

www.mechtaevo.ru

Чем и как отделать фасад каркасного дома

Конструкции остекления фахверков занимают не менее одной трети от площади наружных стен. В некоторых случаях стекла полностью заменяют фасадные стены, превращая строение в воздушный замок. Чтобы такой дом выстоял в суровых климатических условиях и был безопасным, важно правильно подобрать и установить окна.

Читать далее

Волокно, полученное из стеблей льна, производится для многих целей, в том числе и для строительных. Пакля и сантехнический лен — давно известные виды льняных волокон, а льняной войлок, льноватин и ленточная пакля являются сравнительно новыми неткаными материалами. Льняной утеплитель — это натуральный стройматериал для защиты конструктивного элемента или сооружения от негативного воздействия окружающей среды, а также сохраняющий нужную температуру внутри помещения, поглощающий звуки. К утеплителю предъявляются особые требования, главным из которых считается минимальная теплопроводность.

Читать далее

Завод «Агидель» выпускает на рынок теплоизоляционных материалов высококачественный продукт – профессиональные утеплители Басвул (Baswool). Свое применение они находят как в гражданском, так и в промышленном строительстве. Широкий диапазон цен и технических характеристик позволяет найти материал для теплоизоляции любой конструкции.

Читать далее

Минераловатные утеплители на основе базальта – хороший вариант для теплоизоляции частных домов, хозяйственных построек, промышленных объектов. Базальтовые маты и плиты обладают высокой прочностью, долгим сроком эксплуатации, огнестойкостью, гидрофобностью, высоким показателем теплосбережения. Одна из наиболее известных марок утеплителей на основе горных базальтовых пород – ISOROC (ИЗОРОК). Она представлена большим числом наименований, у каждого из которых есть свои отличительные черты. Читать далее

При строительстве домов из бревен и бруса обязательно выполняют межвенцовое утепление. Прокладка специального материала между рядами брусьев – это не только сохранение тепла в доме. Его наличие также защищает древесину от внешних воздействий, препятствует образованию щелей между венцами. Но как правильно выбрать и уложить утеплитель, чтобы он в течение многих лет не терял своих свойств?

Читать далее

Экологичные, эффективные, долговечные, для всех типов конструкций – именно такие утеплители выпускает компания Isover (Изовер) в узнаваемых желтых упаковках. Как и ценовой диапазон, ассортимент ее изоляционных материалов довольно широк. Под маркой Isover выпускают утеплители на основе кварца и базальта, для различных типов фасадов, перекрытий, кровли, перегородок. Нужный продукт найдется как для частного домостроения, так и серийного строительства.

Читать далее

Напыляемый утеплитель составляет достойную конкуренцию традиционным плитным и рулонным термоизоляторам. Многие специалисты считают такую технологию наиболее эффективной и перспективной. Разберемся в особенностях напыляемых утеплителей и обозначим основные нюансы их применения.

Читать далее

Продукция Технониколь соответствует европейским стандартам, технические характеристики утеплителей адаптированы под суровые зимы и различные режимы эксплуатации возведенных объектов. В ассортименте – широкий ряд теплоизоляционных материалов разного состава и формы выпуска.

Читать далее

Экструдированный пенополистирол – новый формат теплоизолятора, отличающийся хорошими показателями теплоэффективности и прочности. По составу материал напоминает привычный пенопласт, но технология изготовления наделила утеплитель рядом неоспоримых преимуществ.

Читать далее

Облицовка защищает стены и украшает здание. Для отделки каркасников или домов из газобетона используют вагонку, клинкерную плитку, сайдинг, блокхаус. В целях экономии хозяева берутся за самостоятельный монтаж этих материалов. Если профессиональных навыков нет, работа затягивается, а результат не всегда удовлетворяет: получается неаккуратно. Выход – использовать для наружной отделки дома плиты большого размера, чтобы ускорить работу. Производители выпускают также панели с проложенным утеплителем.

Читать далее

Существует немало способов утеплить стены каркасного дома. Но вот для наружных работ, помимо традиционной конструкции с обрешеткой и вентилируемым зазором, используют лишь одну технологию. Речь идет о “мокром” фасаде. Свое название он получил из-за технологических особенностей монтажа.

Читать далее

Цокольные панели позволяют не только оформить жилой дом снаружи, подчеркнув его стилевое решение. Они также защищают фундамент и черновые стены, продлевая срок службы всего строения, делая его более надежным. Но как отличить цокольные панели для наружной отделки дома и правильно их установить? Без теоретических знаний и некоторых практических советов не обойтись.

Читать далее

Фасад в стиле Фахверк имеет многовековую историю. Полюбившийся европейцам стиль заимствовали отечественные архитекторы и дизайнеры. В чем секрет популярности немецкой облицовки, каковы основные принципы технологии и как самостоятельно имитировать фахверк?

Читать далее

Строительство дома из бруса или оцилиндрованного бревна требует значительных затрат. Многие владельцы строят каркасный дом, используя для отделки имитацию бревна и бруса, и добиваются эстетического эффекта при минимуме вложений. При монтаже под обшивку прокладывают слой утеплителя, чтобы дом лучше держал тепло. Имитация бруса для наружной отделки дома популярна в малоэтажном строительстве из-за оптимального сочетания цена — внешний вид.

Читать далее

Наружная отделка является сложной работой, особенно если выполнять ее своими руками. В первую очередь нужно выбрать, чем отделать фасад каркасного дома, поскольку вариантов очень много. Фасад может быть оштукатуренным, из кирпича, сайдинга, клинкерных панелей, блокхауса и других материалов. Выбор зависит от предпочтений и финансовых возможностей. Далее нужно разобраться, как правильно сделать «пирог» стены, чтобы декоративное покрытие получилось качественным и надежным.

Читать далее

Стены каркасного дома состоят из нескольких слоев, снаружи — листовые материалы, например, OSB-плиты. ОСП нужна дополнительная защита от осадков и солнечных лучей. Облицовка кирпичом каркасного дома защищает стены, служит много лет, не требует ухода и привлекательно выглядит. Подобными качествами обладают также сайдинг, клинкерная плитка и некоторые другие материалы. При выборе способа облицовки подсчитывают стоимость материалов и работ, а также оценивают энергоэффективность готового дома.

Читать далее

Традиционное утепление каркасного дома – это размещение термопрослойки внутри стенового каркаса. В некоторых ситуациях необходимо максимально сократить теплопотери, дополнив внутреннюю теплоизоляцию внешней. Разберемся, как и чем утеплить деревянный дом снаружи, оценим характеристики, особенности эксплуатации и монтажа разных материалов.

Читать далее

Правильно установленный сайдинг для наружной отделки – удачное решение для деревянных домов. Применение панелей позволяет скрыть неровности фасада, защитить его от внешних негативных воздействий, не нагружая фундамент. Однако для получения качественного результата необходимо провести тщательную подготовительную работу и соблюсти технологию монтажа панелей.

Читать далее

Фасад дома из плит ОСП не только выглядит непривлекательным, но и не защищен от атмосферного воздействия. Наиболее простым и бюджетным вариантом фасадной отделки является покраска. Чтобы покрасить фасад каркасного дома из ОСП качественно, необходимо изучить требования к краскам, их виды, а также особенности и технологию процесса.

Читать далее

Без должной ветрозащиты говорить об эффективной теплоизоляции каркасного строения не приходится. Ветровой барьер призван минимизировать продувание и сократить потери тепла через конструктивные элементы дома. Чтобы изоляционная прослойка выполняла поставленные задачи, необходимо грамотно подойти к выбору и установке ветрозащиты.

Читать далее

Технология каркасного домостроения позволяет возводить здания различных форм и использовать любую стилистику в оформлении фасада. Чтобы не запутаться в многообразии облицовочных материалов и выбрать подходящий вариант отделки, необходимо провести сравнительный анализ их параметров. Важно учесть все достоинства и недостатки, различия в ценах и особенности монтажа разных вариантов наружной отделки дома.

Читать далее

pro-karkas.ru

идеи и варианты- Инструкция +Видео

Каркасный дом – это, по сути, дом деревянный. Однако, благодаря универсальной конструкции, варианты отделки фасада каркасного здания могут быть самыми разнообразными. Частные застройщики, как и строительные организации, выбирают самые разные варианты фасада каркасного дома: обшивка сайдингом, кирпичная кладка и даже «мокрый» фасад.

Рассмотрим основные варианты облицовки дома, простроенного по каркасной технологии

.

Фасад каркасного дома: используем виниловый сайдинг

Прежде всего, следует заметить, что при обшивке каркасного дома сайдингом, исходя из климатических особенностей нашей родины, фасад следует делать вентилируемым. В данном случае сайдинг будет крепиться на контробрешетку, установленную поверх гидроветрозащитной мембраны.

В самой Канаде, откуда пришла к нам каркасная технология, вентилируемый фасад обычно не требуется, однако в России климат несколько другой.

Поэтому, если облицовка фасада дома производиться с использованием винилового сайдинга, рекомендуется устройство именно вентилируемого фасада

Шведско-финский вариант облицовки с использованием крашеной фасадной доски

Внешняя отделка каркасного дома может производиться с использованием фасадной доски или имитации под брус. Такой вариант отделки фасада каркасного дома довольно популярен в скандинавских странах, где большое значение уделяют натуральности и экологичности материала.

Фасадная доска, как правило, имеет одну часть струганную, а другую – шлифованную.

Шлифованной наружная (фасадная) сторона оставляется для лучшего того, чтобы лучше впитывалась краска.

Алгоритм работы по оформлению каркасных домов фасадной доской будет следующим:

1. Поверхность фасадной доски шлифуется.
2. На всю поверхность доски, как и всех деревянных стройматериалов, используемых при строительстве дома, наноситься слой грунтовки.

   Важно! Покрытие грунтовкой необходимо выполнить в первые двое суток с момента шлифовки, пока поры древесины открыты.

3. Далее фасадная доска покрывается со всех сторон слоем краски.
4. Доска крепиться на фасад дома с зазором около 2 мм.
5. Оформленный фасад покрывается еще одним слоем краски.

При соблюдении технологии и использовании качественных материалов фасадная доска может сохранять первоначальный вид и не требовать дополнительной окраски в течение 9-10 лет

Деревянный фасад каркасного дома также следует делать вентилируемым, иначе элементы из массива начнут гнить и разрушаться.

Иногда вместо фасадной доски отделка каркасного дома выполняется с использованием обрезной доски или вагонки. Вне зависимости от используемого типа деревянных элементов алгоритм облицовочных работ будет неизменным.

Фасад каркасного дома: используем фиброцементный сайдинг

Фиброцементный сайдинг

Фиброцементный сайдинг – это довольно прочный и долговечный материал для облицовки фасадов, на ощупь напоминающий керамику.

Имеет хорошо закрепленный окрашенный слой, который наноситься на поверхность отделочного материала в заводских условиях, поэтому довольно долго не выцветает.

На первый взгляд – отличный материал для отделки фасада дома. Однако есть существенные минусы:

• довольно дорогой,
• сложный в монтаже,
• углы требуют заделок деревом или металлом.

Мокрый фасад на каркасном доме

Отделка мокрого фасада

«Мокрый фасад» каркасника может выполняться с использованием клинкерной плитки или искусственного камня. При этом «пирог» стены будет состоять из ориентированно-стружечной плиты, прикрепленных к стойкам каркаса , на которые специальным креплением устанавливается пенопласт.

Далее наносят два армирующих слоя, после чего с использованием специального клея крепят клинкерную плитку или плиты искусственного  камня.

Получившийся «мокрый фасад» нужен, прежде всего, для того, чтобы было основание для внешней отделки.

Мокрый фасад каркасного дома своими руками сделать вполне возможно. Используется данная технология при утеплении дома пенопластом, ведь крепление обшивочных материалов напрямую к пенопластовым плитам невозможно.

Штукатурка фасада каркасного дома

Если необходимо выполнить «мокрый фасад», то ход работ будет точно таким же, как было приведено выше. Только на внешний  армирующий слой следует нанести слой штукатурки, а не клинерную плитку или искусственный камень.

Штукатурка может наноситься и на фасад дома, обшитого цементно-стружечной плитой.

Кирпичная кладка как вариант отделки фасада каркасного дома

Способы отделки фасада каркасного дома включают и такой вариант, когда производиться облицовка дома с использованием кирпича. Чаще всего используется «пустотелый» облегченный кирпич, однако иногда применяется и «сплошной».

Использование ЦСП в отделке фасада

ЦСП плиты для фасада каркасного дома – довольно удобный материал в отделке. Этот строительный материал состоит из смеси цемента и дерева. Благодаря тому,  что основой плиты является все-таки цементный раствор, она практически горит, а также устойчива к влаге. Дополнительную защиту от влаги плита приобретает, если пропитать ее олифой.

Пример отделки плитами

Существенным минусом ЦСП является их большой вес, к тому же их довольно трудно резать. Для крепления плит сначала требуется просверлить отверстия. Соответственно в таком случае отделку фасада трудно назвать легким делом.

Иногда ЦСП плиты растрескиваются. Трещины можно закрывать планками из дрерва. В таком случае у вас получиться фасад, выполненный в стиле «фахверк».

Материалы для фасада: металлический сайдинг

Сегодня можно встретить также вариант, когда отделка каркасного дома производиться металлическим сайдингом. Такой вариант также вполне уместен и отделка получается даже дешевле, чем при использовании сайдинга винилового.

Основные плюсы использования сайдинга из металла:

• это довольно прочный материал,
• он прост в монтаже,
• работы могут быть осуществлены в короткий промежуток времени своими руками.

Однако  сайдинг из металлического сплава имеет и ряд недостатков, связанных, в первую очередь, с самим материалом, из которого он изготовлен. Металл может подвергаться коррозии, а покрытие – царапаться, кроме того металлический сайдинг экранирует и нагревается.

При монтаже обязательно устраивать вентиляционный зазор.

На рынке доступны различные цвета сайдинга из металла

Внешний фасад каркасного дома из смартсайда

Смартсайд на основе ОСП плит – новый материал на российском рынке. Крепиться к фасаду с вентиляционным зазором.

Основным его преимуществом является то, что в покраске нуждается только одна его сторона из четырех. Для покрытия используется акриловая краска, которую наносят в два слоя. Стыки заделываются акриловым герметиком.

Новая отделка смартсайд

Кроме того производители утверждают, что это очень долговечный материал, и его эксплуатационный срок составляет не менее 50 лет.

Конечно, это ненатуральный материал, в отличие от той же деревянной доски.

Таким образом, застройщики могут выбрать из множества вариантов, чем обшить фасад каркасного дома.

Самое главное – следование технологии.

Материалы для отделки фасадов каркасных домов могут быть использованы самые разные.

domsdelat.ru

7 популярных вариантов наружной отделки каркасного дома – Отделка стен деревянного дома

Особенности отделки каркасных домов

Каркасные конструкции давно доказали свою надежность, быстроту возведения и экономичность. Однако у многих возникает ряд вопросов: какие существуют варианты отделки стен каркасного дома снаружи? Насколько целесообразно отделывать деревянный каркас материалами другого типа? На эти и другие вопросы мы постараемся ответить в этой статье.

Варианты отделки каркасного дома снаружи

Каркасная конструкция не ставит каких-либо преград в плане внешней или внутренней облицовки дома. Здесь стоит ориентироваться на собственный вкус, бюджет и целесообразность того или иного вида отделки. Фасад каркасного дома можно облицевать деревянными материалами, камнем кирпичом, панелями или просто заштукатурить. Однако необходимо помнить, что наружная отделка в значительной степени повлияет на такие параметры, как микроклимат внутри дома, прочность стен, тепло- и звукоизоляцию и степень защиты от влаги. Но обо всем по порядку.

Популярные варианты облицовки дома

Деревянная облицовка

Этот вариант иногда называют скандинавским, поскольку именно дерево является самым популярным методом облицовки каркасных домов. Такая отделка выглядит красиво, но требует чуть большего времени для монтажа, чем другие способы.

Среди самых распространенных вариантов можно отметить:

• фасадную доску;
• блок-хаусы;
• вагонку;
• обрезную доску.

Отдельно стоит сказать об облицовки планкером – специальной доской, у которой кромки имеют скругленную форму. При укладке они образуют небольшие зазоры, которые не влияют на сохранение тепла, зато позволяют воздуху свободно циркулировать, создавая своеобразную вентиляционную систему. Это позволяет избежать деформации древесины и продлевает срок службы фасада.

Из минусов подобной облицовки можно отметить повышенную горючесть, необходимость наносить несколько слов краски и грунтовки, а также быструю выгораемость краски на солнце.

Штукатурка

Пожалуй, один из самых простых и доступных способов отделки каркасного дома снаружи – штукатурка. Если необходимо заштукатурить стены в качестве временного варианта, то это можно сделать непосредственно по плитам. Предварительных работ немного, но они есть: стыки листов обрабатываются герметиком, устойчивым к низким температурам, клеится сетка из стекловаты и производится обычная грунтовка.

Если вы хотите сделать штукатурку постоянным вариантом отделки, то предварительно придется наклеить на фасад листы пенополистирола. Крепится он при помощи специальных дюбелей или строительного клея. Существует много вариантов декоративной штукатурки, благодаря которым можно оформить фасад в любые цвета и придать стенам интересную текстуру.

Сайдинг

Широко распространенный метод наружной отделки каркасного деревянного дома любого типа. Сайдинговые панели любят за разнообразия цветов, фактур, а значит и свободу дизайнерских решений. Вы можете имитировать практическую любую поверхность – камень, кирпич, дерево, штукатурку. Этот вариант обойдется дороже штукатурки, но не на много.

Перед тем как укладывать панели, необходимо сделать обрешётку металлическими профилями или деревянными брусками. Затем при помощи саморезов к ним крепятся сайдинг. Как правило, в комплекте панелей есть нестандартные планки для облицовки углов. Чтобы создать необходимый уровень вентиляции саморезы крепятся с зазором около 2 мм.

Кирпич

При отделки каркасного дома снаружи, кирпич не является самым популярным материалом, однако у этого способа есть свои преимущества. Материал может отличаться по составу, размеру, цвету и другим характеристикам. Наиболее популярными видами являются:

• гиперпрессованный;
• керамический;
• силикатный.

Каждый из перечисленных вариантов имеет свои достоинства. Самым доступным вариантом является силикатный кирпич, гиперпрессованный лучше всего борется с повышенный влажностью, а керамический обеспечивает наиболее презентабельный внешний вид.

Кирпич делится на «пустотелый» и «полнотелый». Для отделки фасадов лучше отдать предпочтение первому варианту, так как образуемая воздушная подушка лучше сохраняет тепло.

Что касается техники облицовки, то их существует великое множество из-за многообразия форм и размеров самого кирпича. Главное правило одно – не проводите работы при низких температурах во избежание замерзания цемента. Хотя каркасный дом можно построить и зимой.

Клинкерная плитка

Клинкерная плитка – это имитация кирпича, которая по сравнению с оригинальным материалом имеет ряд преимуществ. Материал изготавливают из специальной глины, имеющей высокую пластичность, подвергают термообработки и прессованию. В результате получается легкий и прочный материал, который не создает дополнительную нагрузку на фундамент.

Перед наружной отделкой стен каркасного дома клинкерной плиткой производится обрешётка, обработка антисептиком и установка, так называемого, экрана. Им могут служить цементные блоки или гидропанели.

После укладки производится обработка швов. Это можно сделать любым средством для затирки, однако следует помнить, что обычные цементные смеси, не столь прочны и долговечны как сама клинкерная плитка. Это значит, что со временем внешний вид стен потеряет аккуратность. Идеальным вариантом в данном случае являются составы, в которые входят пластификаторы.

Фанеры

Фанерные листы – натуральный материал, который получают путем соединения шпона нескольких пород дерева. Это обеспечивает ему особую прочность и износостойкость. К недостаткам этого материала можно отнести высокую пожароопасность и наличие в составе формальдегида. Для наружной отделки домов производят специальные панели с маркировкой ФСФ. Необходимо помнить, что нельзя применять слишком тонкую фанеру, иначе стены не приобретут нужной устойчивости. Ориентируетесь на толщину девять-десять сантиметров. Что касается сорта фанеры, то он не так важен, ведь сверху будет производиться обработка, так что можно сэкономить и взять недорогие. Поверх фанеры обычно используют навесной фасад.

Термопанели для отделки

Фасадные термопанели – это относительно новый вид материала для наружной отделки каркасного дома. Он считается одним из самых надежных и устойчивых к внешним воздействиям. Как следует из названия, подобные панели прекрасно удерживают тепло и регулируют температуру. Это значит, что им не страшны сильные заморозки, жара и другие природные катаклизмы. Поэтому если вы собираетесь строить каркасный дом в местах с суровым климатом или резкой переменой погодных условий, то советуем обратить пристальное внимание на этот вариант. Кроме того, они устойчивы к появлению грибка.

Термопанели состоят из пенополистирола, а сверху покрыты кластерной плиткой. Сочетание большого размера и небольшого веса делают их удобными для монтажа и позволяют провести работы за короткое время. Крепится материал при помощи саморезов. Согласно технологии укладки, начинать следует с левого нижнего угла. При монтаже возможно образование небольших зазоров, которые легко ликвидируются строительной пеной и морозостойким герметиком. В конце производится затирка швов.

Другие варианты

Помимо вышеперечисленных, существует следующие варианты наружной отделки каркасного дома.

ОСП-плиты – проверенный временем, для отечественного строительного рынка, материал. Согласно утверждению производителя, технология производства позволяет сделать плиты особо прочными, а технику укладки доступной каждому. При этом в окраске нуждается лишь внешняя сторона. Преимуществ у плит масса: влагостойкость, долговечность, прочность, соответствие эко-стандартам и хорошая звукоизоляция.

Камень – самый долговечный материл из возможных. Его применяют нечасто из-за большого веса и некоторых сложностей в укладке, однако каменная облицовка, выполненная в правильной технике, сделает фасад вашего дома устойчивым к любым повреждениям. Впрочем, несмотря на трудности, многие выбирает камень не как основной элемент, а как часть отделки. К примеру, можно воспользоваться материалом для обрамления пространства около оконных рам или задекорировать им цоколь. Не стоит забывать и об искусственном камне – он имеет меньший вес и большее разнообразие цветов. Главная сложность при работе – правильно рассчитать несущую прочность каркасной конструкции.

Мраморная крошка – этот метод можно назвать вариантом штукатурки, но в отличие от классической смеси, он имеет повышенный уровень прочности. Одним из недостатков метода является слабая устойчивость к внешним воздействиям, а смесь с крошкой как раз решает проблему. Состав также включает силиконы, силикаты и акрилы, что делает материал устойчивым к перепадам температур и механическим воздействиям. Еще одним важным преимуществом мраморной крошки является ее огнеустойчивость.

Целесообразность выбора методов фасадной облицовки и вопрос качества

Строительство дома в каркасной технологии допускает любые варианты отделки каркасного дома снаружи и не ограничивает вашу дизайнерскую фантазию. Если вы решили проводить работы самостоятельно, целесообразно выбрать традиционные и наиболее простые в технике варианты, вроде сайдинговых панелей или штукатурки, так как другие методы зачастую требует специальных знаний и навыков. Нарушение технологии повлечет за собой проблемы в эксплуатации дома.

Помните, что от материала и качества выполненных работ зависит не только внешний вид дома, но и прочность его стен. Качественно выполненные работы обеспечивают оптимальные условия эксплуатация несущей конструкции, правильный микроклимат внутри дома и сохранность фасада на протяжении многих лет.

karkasnye-doma.com

Как отделать фасад каркасного дома

Уже несколько десятилетий в нашей стране активно используются технологии возведения каркасных домов. При этом каждый хозяин хочет, чтобы фасад каркасного дома был не только красивым, но и надёжным – чтобы обеспечивал защиту от разных капризов окружающей среды (ветра, снега, дождей).

Когда говорят о каркасном строительстве, подразумевается не только многоэтажные конструкции, где монтаж каркаса здания осуществляется из сборного железобетона. Есть ещё малоэтажная индустрия – здесь при работах применяют каркасы из дерева. Поговорим об очень важном моменте – чем отделывают каркасные дома, чтобы конструкция смотрелась не только стильно, но и современно. Также уделим внимание разным тонкостям такой отделки, разберём список подходящих материалов, которые выбирают тогда, когда отделочные работы производятся своими руками.

Прежде чем говорить о том, чем отделывают каркасные дома, следует разобраться с тем, какие фасады у таких конструкций могут быть. Когда выбирается материал для отделки фасада, именно это имеет определяющее значение.

Тот самый каркас дома, из-за которого получила своё название вся технология

В зависимости от того, какую разновидность фасада имеет каркасный дом, зависит также то, какую технологию отделочных работ здесь уместно выбрать.

Чаще всего встречаются следующие конструктивные виды каркасного дома:

• Каркасно-рамные;
• Щитовые;
• Каркасно-стоечные.

Фасад дома на каркасной основе может быть облицован по-разному

Если тип дома каркасно-стоечный

Примерно так выглядит основа каркасно-стоечного сооружения

Как производится отделка каркасного дома, если его тип – каркасно-стоечный. Поговорим об этом более подробно, ведь подобные типы конструкций на территории нашей страны являются очень распространёнными.

Что нужно знать:

• Стоечно-балочные и каркасно-стоечные типы домов между собой отличаются не очень кардинально, так что отделку данных конструкций можно рассмотреть в общем. Суть всего процесса заключается в следующем: необходимо заполнить пространство утеплителем между стойками, произвести декорирование стены как внутри, так и снаружи.
• Следует понимать, что отделка фасада каркасного дома всегда многослойная. Каждый слой располагается чётко на своём месте – чтобы в этом убедиться, достаточно взглянуть на любую строительную схему. В первую очередь здесь нужно сделать следующее: закупить действительно правильный, качественный утеплитель.
• Поскольку ширина деревянных стоек в соответствии со стандартами составляет 150 мм, то этому размеру должна также соответствовать толщина теплоизоляционного материала. Рекомендуется приобретать утеплитель в форм-факторе плит (от покупки рулонного лучше воздержаться). Прекрасно подойдут те или иные разновидности ваты: стекловолоконная, каменная, минеральная. Успешные результаты, к примеру, показывает использование изолона, пеноизола, пенополистирола.
• К самым бюджетным вариантам можно отнести пенопласт. Что также интересно – этот материал является самым лёгким, следовательно, когда возникает вопрос о том, чем отделать каркасный дом, его обязательно закупают. Впрочем, определённый недостаток у пенопласта также имеется: из всех существующих сегодня разновидностей утеплителя именно он является самым горючим. Знать об этом обязаны все, как и решать – применять его для своего каркасного дома или нет.
• В ситуации, когда теплоизоляционная плита имеет ширину на пару сантиметров больше, чем расстояние между стойками, её монтаж осуществлять очень просто – из ячеек утеплитель не выпадает. По нему с внутренней стороны будет крепиться пароизоляционная плёнка (это, к примеру, может быть «Изоспан B».
• Если вы решитесь на покупку утеплителя, который является более современным и имеет фольгированную поверхность, его надо будет монтировать так, чтобы фольга была обращена во внутреннюю часть дома. В данной ситуации, разумеется, нет никакой необходимости в пароизоляционной плёнке. Всё просто – поверх данного утеплителя ещё будет набита обрешётка. Для изготовления такой конструкции обычно применяют рейку с размерами 2 на 9 см.
• Аналогичная обрешётка будет установлена и снаружи, но прежде обустраивают гидроизоляцию – она же обеспечивает ветрозащиту. В этой ситуации рулонная тонкая мембрана будет не самым идеальным вариантом, так что выбирают что-то другое.

Тонкая рулонная мембрана действительно обеспечит вашему каркасному дому защиту от влаги. Но про ветер этого сказать нельзя. В качестве ветрозащитного слоя при отделке каркасного дома используют специальную диффузионную трёхслойную мембрану.

Отделка фасада каркасного дома лишь тогда сохранится на долгие годы, когда соблюдаются все рекомендации по обустройству

Чтобы произвести её фиксацию применяются контр-рейки, размеры которых 4,5 на 4,5 см. Именно они набиваются прямо по высоте стоек. По данным же рейкам крепят внешнюю обрешётку. Когда будет полностью подготовлена «начинка» этого «пирога», останется лишь одно – произвести обшивку декоративным материалом. Какой декоративный материл использовать для отделки каркасного дома лучше всего – об этом мы поговорим немного позднее.

Каркасный финский дом и его отделка

Само понятие «щитового дома» отлично знакомо многим людям – особенно тем, которые проживают в северных областях нашей страны. Другое название подобных конструкций – финские дома.

Что собой представляет среднестатистический финский домик? Это сооружение в один-два этажа с двухскатной крышей, которая обычно является симметричной.

Как производят сборку финских домов из бруса

Всё выполняется примерно так:

1. Если смотреть на ситуацию широко, финский дом – тот же самый коттедж, который может быть выстроен разными способами. Финские дома часто строят из клееного бруса, монтируют из щитов-панелей, которые с завода идут полностью готовыми. Характерная черта: все элементы дома делают комплектно – и стены, и стропила, и, разумеется, сам каркас.
2. Меньше всего времени на то, чтобы собрать дом, требуется именно для щитовых конструкций. Практика показывает, что все работы могут быть выполнены буквально за один месяц. Уже с завода идут стеновые панели – в них имеется утеплитель и в некоторых случаях даже электропроводка, то есть, после сборки дома, остаётся лишь одно – произвести финишную отделку.
3. Производство стеновых панелей осуществляется из плит OSB, которые хоть и выполняются из дерева, но отличаются замечательной прочностью, устойчивостью против влаги, температурных перепадов. Такой материал не боится плесени – это также неоспоримое достоинство. Чем отделывают каркасные дома, выстроенные из панелей? Как правило, вполне достаточно просто покрасить стены – многие только этим и ограничиваются.
4. Но если хочется получить действительно красивый каркасный дом (чтобы фасад выглядел представительно, роскошно), покраску лучше комбинировать с прочими вариантами отделки: к примеру, можно обшить фасад вагонкой, сделать то же самое при помощи контрастных реек, которые набиваются по контурам имеющихся щитов. Чтобы фасад дома из бруса отделать таким вот образом, на его поверхность монтируются специальные фасадные панели, которые уже имеют подходящую фактуру.

Внешний вид каркасного финского дома, фасад которого уже успели отделать

Если брать во внимание традиционные финские дома, то для их строительства (и для подготовки наружной отделки стен) всегда применяли дерево. Но новые отделочные материалы поступают на рынок с каждым годом и сегодня можно запросто найти то, что сделает ваш деревянный дом действительно необычным.

Иными словами, отделка фасада каркасного дома может быть любой. Кто-то предпочитает, к примеру, имитировать каменную кладку.

Рамочно-каркасная технология строительства домов

Подобный тип каркасного жилья во всём мире знают под названием «фахверк». Появился он давно – ещё в средних веках и многие европейские страны называют данный архитектурный стиль исключительно своим.

Суть такого жилья заключалась вот в чём: сначала делали каркас, основой которого выступали вовсе не стойки, а рамы со специальными распорками.

Поговорим более подробно о стиле фахверк

Архитектурный стиль фахверк в процессе создания

• Полости домов заполнялись разными материалами, которые могли находиться под рукой. В ход шла глина, кирпич, камень. Сегодня на рынке без труда можно найти множество других материалов, которые замечательно справляются со всеми поставленными задачами – вы можете задействовать блоки, выполненные из пенобетона, цементно-стружечные или магнезитовые плиты
• Когда речь идёт о том, чем отделать каркасный дом в стиле фахверк, здесь открывается действительно большой простор для фантазии. Ведь этот архитектурный стиль никогда не выходит из моды. Чтобы произвести отделку, вовсе не обязательно закупать самые современные отделочные материалы, которые предлагаются в строительных магазинах. Получить красивый фасад такого каркасного дома легко: акцент делается на многообразие геометрических форм. Данные формы образуются посредством балок. Кроме того, особое внимание уделяется контрастной отделке.
• В наше время каркасный дом в стиле фахверк может иметь не только каркас из дерева, но и весьма прочный металлический каркас. Да, это в определённой степени увеличит ваши строительные расходы, но взамен вы получите долговечность – с этим вряд ли можно поспорить.
• Как выглядит процесс утепления данного жилья? Всё примерно то же, что и в примерах выше, которые мы успели разобрать. Единственный момент – деревянную обрешётку использовать не принято, а для ветрозащиты используются листы стекломагнезитовые – именно они и выступают в качестве основы для последующих покрасочных работ.

Типичный дом в стиле фахверк — отделка выглядит великолепно!

Благодаря определённым конструктивным особенностям домов каркасных фахверк, появился целый стиль, который используется для декора фасадов самых разных зданий в том числе и тех, которые имеют совершенно иную конструкцию.

Наружная отделка фахверк каркасного дома впечатляет людей, стоит один раз увидеть лично такую красоту – вы навсегда останетесь под хорошим впечатлением.

Получить аналогичную отделку можно на каком-угодно здании, но в этом случае функция контрастной рамки будет выполняться полиуретановыми балками, которые монтируются на стеновую поверхность.

Каркасные дома и их отделка

В разгаре внешняя отделка каркасного строения

В ситуации, когда из дерева сделаны несущие конструкции, внешняя отделка каркасного дома деревом вполне может быть выполнена – это целесообразно. Но даже в такой ситуации вариантов может быть несколько.

Фасад часто обшивают вагонкой – сечение доски может имитировать натуральный брус или очень красивое оцилиндрованное бревно.

А теперь подробнее:

1. Есть специальный вид сайдинговых панелей, которые выполнены не из винила или алюминия (какие встречаются повсеместно), а из натуральной древесины. Цены на такой сайдинг несколько выше, чем на вагонку, но поверхность такого материала совершенно не требует какой-либо обработки – ни декоративной, ни антисептической. Соответственно, чтобы выполнить всю работу по отделке каркасного дома, требуется гораздо меньше времени, как и вспомогательных материалов.
2. Все виды сайдинга, которые упоминались выше, на данный момент используются широко при отделке фасадов разных зданий. Каркасные дома – вовсе не исключение. Это можно объяснить тем, что монтаж панелей производится достаточно легко, стоимость материала доступна практически любой семье, а внешний вид изделий – эффектный. Стоит ли говорить о том, в каком широком ассортименте сегодня представлен сайдинг для отделки домов?
3. Обшить стены данным материалом не сложно. Если возникнут какие-либо сложности – вы всегда можете посмотреть учебное видео о том, как это делается – и все непонятные моменты сразу будут ясны. Кроме того, отделать каркасный дом сайдингом – работа, которая выполняется быстро, за это материал также высоко ценят как бывалые отделочники, так и новички в этом нелёгком деле.

• Если вам нужна отделка каркасного дома снаружи, вы всегда можете использовать для данных целей деревянные фасадные панели. Эти элементы делают из древесного волокна, при этом на стадии производства используют также полимеры смолы – именно они являются связующим веществом. Благодаря воздействию смол древесина обретает дополнительные качества, которые обычно есть только у полимеров. Здесь можно отметить устойчивость против деформаций и влаги, устойчивость против ультрафиолета и резких температурных перепадов.
• Фасадные панели хороши тем, что они могут быть совсем в ином исполнении. То есть, вы легко найдёте данную продукцию из металла. Основа для производства подобных панелей – алюминиевые листы, причём, поверхность данных листов часто имеет специальное полимерное покрытие. Возможна также древесная имитация или какой-то рельеф.
• Произвести наружную отделку каркасного дома фасадными панелями – это, наверное, один из самых быстрых и простых способов облицевать собственный дом или здание – даже если оно многоэтажное.
• Вы можете выбрать фиброцементные панели. Такие изделия выполняются из цемента, распущенной целлюлозы, синтетической фибры. Фибропанели, которые смонтировали на фасад здания, сделают стены очень привлекательными, аккуратными. Что также интересно – вы всегда можете получить именно ту имитацию, которой вам хочется – будь то каменная или кирпичная кладка.
• Про термопанели можно сказать то же самое. Разница здесь только в том, что натуральные материалы такие панели не имитируют. Их поверхность на самом деле обшита клинкерной или каменной плиткой прямо на заводе.

Стоит отметить следующий факт – все фасадные панели между собой прекрасно стыкуются, то есть вы можете качественно облицевать действительно большую площадь.

Кирпич облицовочный для фасада

Кирпич облицовочный — весьма популярное решение для облицовки каркасных домов

Сегодня очень популярное решение для отделки фасадов разных домов, в том числе и кирпичных – использование пустотелого (облицовочного кирпича).

• Если хочется, чтобы кирпичная кладка была натуральной, есть смысл отделать фасад каркасного дома самым настоящим кирпичом. Специально для таких задач разработан пустотелый кирпич, также известный как облегчённый. Называется он облицовочным кирпичом.

Если возникли проблемы с тем, как производится кладка облицовочного кирпича – обязательно посмотрите тематическое видео, которое мы подготовили.

• Облицовочный кирпич – идеальный материал не только для отделки фасада каркасного дома, с его помощью также можно легко декорировать ограду вашей придомовой территории, материал активно применяют и в ландшафтном дизайне.
• Чтобы убедиться в том, что такое решение – то, что вам понравится – просто посмотрите на иллюстрации ниже, как выглядит фасад дома, отделанный кирпичом.

Не только представительно, но и очень долговечно!

Оштукатуривание фасада после отделки

1. Ещё один вопрос, который часто задают люди, если в планах выполнение дизайна фасада – чем можно отделать каркасный дом с внешней стороны, чтобы потом можно было выполнить оштукатуривание? На самом деле варианты есть. Но чтобы нанести штукатурный слой, требуется основа – на неё обычно закрепляют специальную армирующую сетку.
2. В качестве такой основы могут выступить плиты OSB, тонкие листы пенополистирола, а также пятислойная фанера.

Какая армирующая сетка может быть использована? Идеально подходит вариант из металла, имеющий мелкую ячею.

Так выглядит армирующая сетка, выполненная из металла

• Армирующую сетку к плитам или фанере фиксируют при помощи гвоздей. Но если приходится работать с полистиролом – гораздо удобнее просто наклеить сетку из стекловолокна. А далее точно также выполняется оштукатуривание – будто бы работа ведётся не с каркасным, а с кирпичным или блочным домом.

На данной основе вы легко сумеете сделать не только оштукатуривание, но и облицовку – фрагментарную каменную или плиточную. Это часто требуется тогда, когда выполняют отделку цоколя дома, или же составляют на стенах декоративное панно.

Выводы

Как вы уже успели убедиться – для того чтобы отделать каркасный дом, можно смело использовать самые разные материалы. В том числе и те, которые обычно выбирают для конструкций из кирпича или бетона.

Только Вы решаете — как будет смотреться ваш каркасный дом и как будет отделан его фасад!

Самое главное а такой работе – строго следить за тем, чтобы не нарушалась технология процесса и результат вас действительно впечатлит.

otdelat.ru

Чем обшить каркасный дом снаружи?

Каркасные дома сейчас стали очень популярны. Это не удивительно. Низкая стоимость и возможность совместить различные типы утеплителя и облицовки привлекают покупателей. Из каркасной постройки с самым простым утеплителем можно создать по-настоящему богатый и красивый дом. Существует несколько видом наружной облицовки для каркасных домов. Задача хозяина подобрать такой материал, который будет стоить недорого, но при этом надежно защитит дом от сырости и сделает привлекательным внешний вид постройки. В этой статье будет рассмотрено несколько вариантов облицовки дома, чтобы читатель смог решить какой из них лучше.

Сравнение материалов для наружной обшивки каркасных домов

Содержание статьи

Фасадная плитка

Чаще всего обшивка стен при помощи плитки осуществляется с использованием клинкерной плитки. Этот материал давно существует на рынке и зарекомендовал себя с положительной стороны.

Особое внимание следует обратить на клинкерные термоплитки:

Термоплитка может иметь самые разные цвета и оттенки

• клинкерная термоплитка состоит из двух слоёв: надежной плитки и пенополиуретанового слоя, который является утеплителем;
• двухслойность плитки помогает сэкономить на утеплении;
• обшивка стен осуществляется по одной штуке, что позволяет создать уникальный дизайн;
• плитка подвергается обжигу, поэтому имеет большую прочность;
• элементы системы соединяются в пазы, поэтому стена будет казаться единой;
• большой выбор дизайнов позволит создать облицовку ” под кирпич”, ” мрамор”, ” декоративный камень”. С такой имитацией дом станет по-настоящему уникальным.

Термоплитка является двухслойной, что позволяет экономить тепло в доме.

Из минусов можно назвать то, что тяжело правильно подсчитать количество необходимого материала.

Схема укладки клинкерной плитки на фасад жилого дома

Натуральный камень

Натуральный камень ценился во все времена. Если средства позволяют, то лучшим ответом на вопрос “чем обшить каркасный дом снаружи” станет натуральный камень:

Камень для каркасного дома обычно не используется

• тяжёлый материал предполагает использование наемной рабочей силы;
• малое разнообразие цветов и оттенков;
• не всегда легко найти необходимое количество материала у одного продавца.
• сложность монтажа;
• обшивка стен натуральным камнем придаст постройке по-настоящему богатый вид;
• такая облицовка прослужит несколько десятилетий.

Гораздо дешевле и практичней заменить камень имитацией.

Декоративная штукатурка

Декоративная штукатурка получила большое распространение среди владельцев домов за красивый внешний вид, доступность и простоту в использовании.

Обшивка стен при помощи штукатурки позволит придать зданию завершенный и аккуратный вид:

Сайдинг

Первое, что приходит в голову, когда встает вопрос о том, чем обшить деревянный дом правильно – это сайдинг.

Некоторое время назад он завоевал популярность и продолжает удерживать эти позиции:

Если денег немного, то можно еще чем обшить дом, если не сайдингом? Этот материал подходит для маленьких дач и огромных домов. Можно отделать каркасный дом сайдингом с имитацией дерева, камня или плитки. Такой дом точно привлечет к себе внимание. По праву облицовка сайдингом сейчас лидирует на рынке.

Серьёзным недостатком сайдинга является его неустойчивость к механическим повреждениям.

Этот вид материала можно разделить на три группы:

• металлический;
• деревянный;
• виниловый.

Отделка металлическим сайдингом

Любому зданию требуется неприхотливая защита. В таком случае облицовка металлическим сайдингом станет лучшим решением. Этот вид материала обладает прекрасными декоративными свойствами и прост в монтаже.

Удивительно, но при помощи такого покрытия можно создать облицовку с имитацией бруса, плитки или камня. Металл быстро набирает тепло, но также быстро и теряет его, поэтому не рекомендуется использовать этот вид покрытия для отделки домов, которые находятся в очень холодной местности и не имеют дополнительного источника отопления. Фурнитура, которая понадобится для обшивки каркасного дома металлическим сайдингом

Правильно использовать металлический сайдинг для промышленных объектов или для помещений для хранения.

Из плюсов можно назвать следующие:

• прочность;
• экологическую безопасность;
• простоту крепления;
• большое количество цветов;
• возможность сделать дом с имитацией дорогих материалов, бруса и плитки;
• пожарная безопасность;
• относительно небольшая стоимость;

Деревянный сайдинг

Чем обшить деревянный дом лучше? Конечно, деревом. Можно вагонкой, но сейчас на рынке существует деревянный сайдинг, который очень упрощает процесс облицовки: обшивка панелями из дерева на каркас займет пару суток.

Среди преимуществ деревянного сайдинга можно выделить следующие:

Пример здания, обшитого сайдингом из дерева

• единственное покрытие сайдингом, которое можно назвать по-настоящему экологически безопасным;
• возможность облицовки с имитацией бруса;
• древесина способна “дышать”;
• безопасность для аллергиков;
• выглядит дороже вагонки;
• визуально деревянный сайдинг будет выглядеть как дорогой настоящий массив дерева, что тоже является несомненным плюсом.

Из минусов этого покрытия можно назвать низкую пожароустойчивость и высокую стоимость покрытия.

Виниловый сайдинг

Это довольно молодой материал, но он набирает все большую популярность:

• красивый внешний вид;
• не горят;
• не гниют;
• огромная цветовая палитра;
• имеют большую устойчивость к влаге и выцветанию;
• легко правильно монтировать без применения специальных средств и знаний;
• служат долго: от 25 лет;
• гнуться;
• стоят дешевле бруса, ОБС, ЦСП;
• хорошая ударная прочность;
• тоже можно создать облицовку с имитацией бруса;
• не требует дополнительного ухода.

Пожалуй, ответом на вопрос о том, чем обшить каркасный дом снаружи дёшево, красиво и быстро, является виниловый сайдинг. Этот материал представляет собой панели, которые крепятся между собой на пазах, а к строению присоединяются саморезами.

Установить виниловый сайдинг можно самостоятельно, без привлечения рабочей бригады. Большое количество расцветок поможет создать свой, уникальный дизайн: можно сочетать материал, который внешне будет схож с вагонкой с гладкими панелями другого цвета, можно заняться имитацией брёвен.

Виниловый сайдинг тоже весьма красив

Работать с виниловым сайдингом просто и приятно: материал мягкий, легко резать, можно сделать углы и скосы без труда. Мы рассмотрели самые популярные и самые экологически чистые варианты для отделки снаружи построенного дома. Есть еще несколько видов материалов, которые заслуживают внимания: ЦСП, ОСБ, использование бруса и отделка вагонкой.

Про использование бруса говорить особо не приходится, потому что это довольно дорогой материал. Гораздо логичнее строить из бруса, чем использовать его для отделки дома. Но если средства позволяют, что применение в отделке бруса точно сделает дом неповторимым.

Виниловый сайдинг – оптимальный вариант с точки зрения соотношения качества и цены.

ЦСП

Этот материал применяется не только для отделки домов, но используется при укладке пола, утеплении подвалов и небольших помещений. Из плюсов ЦСП можно назвать:

• пожароустойчивость ЦСП;
• высокий уровень шумоизоляции ЦСП.

Минусами ЦСП будут:

ОСБ

ОСБ – это плита из ориентированной стружки. Существует четыре вида плит ОСБ и для наружных работ подходит лишь ОСБ-3, которая имеет влагостойкую пропитку. Влагостойкость зависит от того, какой клей находится в составе ОСБ.

Преимущества у данного материала следующие:

• прочная;
• лёгкая;
• простая в обработке;
• отличная звукоизоляция;
• в составе нет сучков, трещин, что обнаруживается в процессе работы с вагонкой;
• срок службы практически неограничен;
• под вопросом находится экологическая безопасность: мнения расходятся;
• невысокая пожароустойчивость ОСБ.

Вагонка

В настоящее время вагонка представляет собой плотно сбитую деревянную пластину, которая крепится к другой такой же при помощи пазов. Облицевать фасад вагонкой довольно просто. Производится из осины, ели, сосны, лиственницы.

Вагонка имеет следующие преимущества:

Конечно, каждый хозяин будет самостоятельно для себя решать: облицевать дом вагонкой, брусом или плиткой. Исходя из бюджета, предпочтений по экологической безопасности и дизайнерских решений. Однако, можно с уверенностью сказать, что по сочетанию цена /качество на рынке лидирует виниловый сайдинг.

Видео

Можете посмотреть видео, где специалисты вкратце расскажут об особенностях внешней отделки каркасных домов.

fastbuildings.ru

Облицовка каркасного дома: варианты отделки фасада

Каркасные дома набирают популярность на территории нашей страны, и преимущества такого варианта возведения дачного жилья очевидны. Каркасное строение – недорогое, красивое, прочное и долговечное. Для его строительства применяются, как правило, деревянные каркасы. А вот оформить фасад каркасного дома можно самыми разнообразными способами, благо, выбор материалов на рынке в настоящее время огромный. Для большинства домовладельцев выполнить облицовку каркасного дома вполне по силам своими руками. В данной статье мы будем говорить о том, какой может быть отделка фасада каркасного дома.

Отделка кирпичом

Облицовочный кирпич – это материал, который дает возможность сделать фасад любого здания, в том числе, каркасного, стильным, благородным и современным. Кроме того, стоимость подобного здания на рынке жилья становится значительно выше, а сроки службы при правильной организации фасадных работ – возрастают.

Облицовка декоративным кирпичом вполне может быть сделана своими руками. Она выполняется в полкирпича. Работы выполняются следующим образом:

Шаг 1. По всему периметру здания делается ленточный мелкозаглубленный фундамент: на него будет опираться кирпичная кладка (бетон будет набирать прочность 28-30 суток).

Шаг 2. Если необходимо, осуществляется утепление фасада здания с использованием минеральной ваты, пенопласта или других материалов. Обязательно монтируется слой гидроизоляции (рулонная мембрана и т.п.)

Шаг 3. Используем специальные гибкие анкера (из полимеров) для того, чтобы связать кирпичную кладку в единое целое со стеной каркасного дома. По периметру оконных и дверных проемов ставятся дополнительные анкера, поставить их нужно и по углам строения. Жесткой частью анкера забивают в дерево, второй конец крепежа останется между кирпичами кладки.

Шаг 4. Застилаем основание дома рубероидом и начинаем отделку кирпичом – укладка идет от угла. Заранее для того, чтобы кладка была ровной, протягивается шнур, первый ряд проверяется строительным уровнем. Кирпич кладется как на ребро, так и плашмя – зависит от ваших предпочтений.

Шаг 5. При облицовке кирпичом в нижних рядах кладки создаются «продухи» – специальные отверстия, которые обеспечивают вентиляцию фасада. Вертикальные швы через каждые два кирпича для создания таких «продух» нужно оставлять без раствора. Кроме того следует сделать зазор приблизительно в сантиметр под кровлей, в самом конце кладки. Таким образом, при облицовке кирпичом у вас получается, фактически, вентилируемый фасад каркасного строения.

Облицовка сайдингом

Сайдинг – недорогой и относительно простой и быстрый способ сделать фасад любого здания, в том числе, каркасного, современным и красивым. Работа по отделке фасадов сайдингом осуществляется в несколько этапов:

Шаг 1. До начала оформления стен сайдингом на поверхность стен набиваются бруски из дерева (они могут применяться, для общего удешевления отделки, вместо металлических профилей). Бруски располагаются на расстоянии примерно в полметра друг от друга, их крепят по всему периметру здания.

Шаг 2. По основанию здания, по периметру, крепится стартовая планка: правильность ее монтажа проверяют при помощи строительного уровня. От качества крепления стартовой планки во многом зависит и качество отделки стен каркасной конструкции сайдингом.

Шаг 3. К каркасу обрешетки, точнее, к его вертикальным стойкам, крепится профильный уголок.

Шаг 4. Панели монтируются на бруски обрешетки. Профильный шип панели по всей длине устанавливается в защелку стартовой планки, панель сайдинга аккуратно приподнимается вверх до щелчка. Готово – панель зафиксирована. В каждую стойку каркаса по кромке панели вворачивается один саморез. Вторая панель присоединяется к первой в верхнем направлении, также до характерного щелчка. После того как отделка сайдингом завершена, панели должны быть соединены специальной соединительной планкой, которая имеет, прежде всего, эстетическое значение.

Обшивка блок-хаусом

Оформление фасада каркасного дома при помощи такого популярного сегодня материала, как блок-хаус – удовольствие достаточно дорогое. Между тем, здание, обшитое таким способом, будет выглядеть стильно, добротно, а сама отделка (при грамотном ее монтаже, разумеется, будет служить достаточно-таки долго). Прочность и легкость материала, относительная простота облицовки фасада – вот важнейшие преимущества блок-хауса. К тому же, в каркасном здании, которое облицовано с использованием блок-хауса, создается очень благоприятная для проживания атмосфера, в таком доме «легко дышать». Однако выбирая данный материал, имейте ввиду, что он требует постоянного ухода: периодической лакировки, грунтовки, подкрашивания и т.п. Но, как правило, такие усилия оправданы и с эстетической точки зрения, и с функциональной.

При наличии определенных знаний оформление фасада с использованием блок-хауса можно выполнить собственноручно.

Шаг 1. После того, как блок-хаус куплен и привезен, необходимо разместить его в хорошо проветриваемых помещениях примерно на неделю – для адаптации к внешней среде и, как следствие, для исключения деформации в дальнейшем.

Шаг 2. На поверхность стены устанавливается вертикальная обрешетка из брусков (их размеры — 50х50 мм). В том случае если толщина утеплителя под блок-хаус будет больше, делается обрешетка из дерева (досок), с этой же целью можно использовать специальные подвесы для гипсокартонных листов. В каркас устанавливается утеплитель, затем монтируется паропроницаемая пленка – ветробарьер и, наконец, монтируется контробрешетка из реек в 2 см толщиной. Она необходима для качественной вентиляции фасада.

Шаг 3. По контробрешетке при помощи саморезов фиксируется блок-хаус. Шипы досок материала для того, чтобы предотвратить в будущем затекание воды, должны быть направлены вверх.

Отделка штукатуркой

Оформление фасадов каркасных домов штукатуркой является менее трудозатратным вариантом, нежели отделка кирпичом, и более трудоемким, по сравнению с отделкой сайдингом. Декоративная штукатурка смотрится эффектно и дорого, особенно, если такой способ оформления фасада выполнен грамотно, с соблюдением всех правил.

Если штукатурка кажется вам оптимальным вариантом отделки, вы можете сделать эту работу самостоятельно. Она выполняется в несколько этапов:

Шаг 1. Над цоколем здания, по нижней границе стен, закрепляется деревянная или металлическая стартовая рейка. Ее крепление осуществляется по всему периметру каркасного строения. Располагаться данная рейка должна строго горизонтально – это можно проверить при помощи строительного уровня.

Шаг 2. На листы экструзионного пенополистирола или пенопласта наносится клей – делать это удобно зубчатым шпателем. Затем к стене листы тщательно прижимаются – от угла. Опираться материал должен на стартовую рейку. После этого листы фиксируются саморезами (по дереву), и последующие ряды немного смещаются: швы должны быть наподобие кирпичной кладки. Покрываем материалом фасад здания полностью, запениваем швы.

Шаг 3. На листы пенопласта закрепляем армировочную сетку, тщательно замазываем ее клеем: на поверхности должен получиться слой черновой шпаклевки (внешне очень похоже на оштукатуренный бетон).

Шаг 4. В ведро наливается вода (1/3 объема) и насыпается смесь для приготовления декоративной (фасадной) штукатурки. При помощи дрели со специальной насадкой («миксером») раствор хорошо размешивается.

Шаг 5. Готовая штукатурка наносится на шпатель и равномерным слоем распределяется по стенам. Что касается толщины слоя, то в данном вопросе следуем указаниям производителя материала. Если у вас фактурная штукатурка, создаем узор.

Чтобы работа шла оперативно и без потерь материала, готовьте столько раствора, сколько вы сможете выработать до того момента, пока смесь не станет схватываться в емкости.

Какой же вариант из вышеперечисленных предпочтителен для оформления фасада загородного каркасного дома? Решать вам. Если хочется, чтобы дом служил максимально долго, если есть финансовые возможности, стоит выбрать отделку кирпичом. Если же, напротив, вы хотите сэкономить, отдайте предпочтение отделке сайдингом – это неплохой, популярный способ фасадного оформления зданий, возводимых из различных материалов – от дерева до кирпича. Декоративная штукатурка – удовольствие подороже, но при правильном подходе такая отделка будет смотреться эффектно, а служить – долго. Выбирайте оптимальные решения и наслаждайтесь красотой и комфортом в вашем загородном жилье!

Рекомендуем посмотреть видеоролик об отделке каркасного дома:

https://www.youtube.com/watch?time_continue=41&v=Ty90eaA1IIc

domzastroika.ru