«Готический» дом с привидениями | Blog Fiesta

Дача графа Воронцова, или, как ее еще принято назвать — усадьба Новознаменка была построена в 50-ых годах XVIII века по проекту знаменитого зодчего Антонио Ринальди, руку мастера, несомненно, выдавала удивительная отделка внутренних помещений дома.  

Ходят слухи, будто бы сама Екатерина не раз гостила у Воронцовых по пути в Петергоф. Но не одна императрица любила останавливаться здесь. Одним из частых гостей был и великий русский композитор П.И. Чайковский. Примечательно, что именно здесь он закончил работу над своей знаменитой симфонией «Зимние грезы». 

Первоначально усадьба состояла из большого каменного господского дома, грота, флигеля, кухонного и конюшенного корпусов, скотного двора и небольшой оранжереи. 

«Готический» дом появился значительно позднее — в середине XIX века, когда часть Новознаменки отошла к сенатору П. В. Мятлеву. Внешний вид дома даже сегодня привлекает взгляды случайных прохожих, ну а на момент возведения так и вовсе казался весьма нетипичным на фоне привычного барокко. 

В конце XIX века в корпусах Воронцовской дачи разместилась больница для душевнобольных. Естественно, это привело к огромным изменениям как во внешнем облике зданий, так и во внутренней отделке. Кроме того, во времена Великой Отечественной войны многие корпуса были сожжены фашистскими захватчиками. Впоследствии здания восстановили, но судить об их первоначальном виде уже достаточно сложно.  

Сегодня дом заброшен, но только людьми. Дом номер 13 по улице Чекистов окружен пеленой таинственности и обрел плохую репутацию среди рядовых горожан. «Готический» дом стал не просто памятником архитектуры, а скорее аттракционом для любителей пощекотать нервишки. Нечто потустороннее уже давно поселилось в этом доме и готово покрасоваться перед непрошеными гостями, будто бы напоминая, что здесь им вовсе не рады. Поговаривают, что любопытные петербуржцы, встречаются здесь с неизведанным, а некоторые на полном серьезе утверждают, что видели призрака или ощущали чье-то присутствие. В общем, это не самое подходящее место для романтической прогулки. Ведь даже некоторые ученые подтверждают, что этот дом населяет целая толпа мстительных духов.

Готический дом — Gothic House

Готический дом
Здание с северо — востока в 2010 году, когда занимаемое Блокбастер магазин
Место нахождения	95-96 Western Road, Brighton, Брайтон BN1 2LB, Соединенное Королевство
Координаты	50 ° 49’29 «N 0 ° 09’08» W / 50,8246 ° N 0,1522 ° W / 50,8246; -0,1522 Координаты : 50,8246 ° N 0,1522 ° W50 ° 49’29 «N 0 ° 09’08» W /  / 50,8246; -0,1522
построен	1822-25
Архитектор	Амон Генри Wilds ; Чарльз Басби
Архитектурный стиль (ы)	Regency неоготики / Strawberry Hill Готический
Официальное название: восточная часть магазина Дебенхем и приложенные стены, 95 и 96 Западные и 1, 2 и 3 Western Terrace
назначенный	13 октября 1952
Ссылочная нет.	1381101

Готический дом (позже известный как Приорат или Приорат Lodge когда еще в жилых помещениях) является готической -стиль здания в центре Брайтона , часть английского города Брайтон и Хоув . Хотя это было в коммерческих целях на протяжении более веков, он сохраняет некоторые из его первоначального вида , как «один из самых интересных домов , построенных» плодовитых партнерствами Амона Генри Лесов и Чарльз Басби . Это единственное здание неоготики они , как известно, предназначены: они , как правило , был принят Regency стиль, иногда с классической или итальянскими штрихами. Здание Grade II перечислены .

история

Амон Wilds и его сын Амон Генри Дебри переехали из Льюиса в соседний Брайтоне в 1815 году , когда он был быстро развивающийся морской курортом. Они основали строительные и архитектурные партнерства девяти лет назад. В 1822 году Чарльз Басби-тоже архитектор приехал в Брайтон и вступили в неформальную сотрудничество с дебрях. Они пошли дальше , чтобы стать «самым влиятельным и значительное [команда] в архитектурной истории Брайтона» в течение следующих десятилетий.

Дебри младший создал свою собственную компанию в 1823 году вокруг, хотя он все еще работал с его отцом и Басби на некоторых проектах. Одна из них был их комиссия за большой готический дом будет построена на южной стороне Западной Дороги на вершине новой маленькой улицы под названием Western Terrace. Western Road был первоначально трек работает от Брайтона до соседней деревни Хоув , но большие дома были построены вдоль нее в начале 19 — го века , пока он не был почти непрерывно застроенным, насколько Montpelier Road, которая вела вглубь к новому пригороду Монтпилиера , Она была закончена в 1825 году и было известна как под названием Gothic House или оригинальным адрес 1 Western Terrace (это было первое здание на этой улице, предшествовавшее несколько других от Лесов , таких как Sillwood Hall и западного павильон ),

Дебри первоначально жили в западном павильоне, прямо напротив готического дома, но он записан в живых в готическом доме (тогда под названием Приорат Lodge) между 1843 и 1845. В какой — то момент после этого он был разделен внутри на три дома. Ранней фотографии изображен дом с пустыми и заостренными арками окон на уровне первого этажа, установленных за низкой стеной и с деревом рядом с ним. Его внешний вид был изменен в 1880 году , когда он вступил коммерческое использование: WH Strevens, аукционист, переделан фасад в более простой интерпретации неоготическом стиле и расширил его в западном направлении, принимая в пяти соседних домах. В 1898 году он был также изменен , когда драпировки Шарман взял и преобразовал весь первый этаж в магазин. Универмаг Пламмер Roddis затем купил здание в 1920 году и расширил витрины магазина дальше на запад и на юг вдоль западной террасы. Генри Уорд отвечал за эту работу. Дом «[был] теперь ядро их помещений» и был значительно изменен: весь первый этаж был снят и равнина добавление в готическом стиле 1880 — х дало появлению быть «привито». Пламмер Roddis был передан Debenhams , и здание было еще в их собственности в 1993 году к 1998 году магазин переехал в новое помещение в Churchill Square торгового центра и здание было разделено на более мелкие единицы магазина. Ветви Блокбастер видеопроката магазина и Brighton негосударственного супермаркета Taj заняли западную часть, а к 2001 году Лох Файн Рестораны работает ресторан морепродуктов в блоке на угле западной террасы. После этого закрыли, испанский ресторан Pintxo Люди торговали из помещения, но это , в свою очередь , закрыт в феврале 2009 г. В феврале 2010 года, Брайтон и Хоув Киевсовет удовлетворил лицензию спирта для нового бара, и Roller Американский ресторан The Rock «N» и Pool Bar открыт в апреле этого года. Это позже закрыли и был выставлен на продажу на арендованной основе. В то же время, Blockbuster пошел в администрацию в январе 2013 года и закрыты многие магазины, в том числе этот. С 29 марта 2014 года восточная часть здания (на углу Западной Террасе) вновь , как в ресторане и баре Verano Lounge. Продажа и ремонт стоимостью £ 450 000. На 24 сентября 2016 г. Verano Lounge закрыт и был поставлен на рынке.

Здание Grade II перечислены 13 октября 1952 года.

Архитектура

Номера церковные здания в готическом стиле редко встречаются в Брайтоне: только другие примеры Уайкхем Терраса , Перси и Вагнер богадельни на Льюисе — роуд, и бывший Brighton форум (ныне Citibase Брайтон ; первоначально Педагогического колледжа). (Дебри могут быть поручены разработать Уайкхемы террасы, но нет определенного доказательства этого). Дебри и Басбейте привыкли к проектированию в различных стилях, их диапазон в Брайтоне вдоль охватывают греческое Возрождение , Классическое , Regency , и Итальянский и Дебри попробовали слияние Восток и Индо-сарацинское Возрождение стилей для своего собственного дома в западном павильоне, построенном в 1831. Готический дом является их единственным известным комиссия в готическом стиле, хотя, и это только такая конструкция они на самом деле выполнены. Хотя дата его ставит его в начале периода неоготики, «это не рано неоготики , но Gothick (т.е. грузинский Gothic)», стиль также называют Regency готики. Единственные другие здания Regency готического Брайтона, национальные школы на Черч — стрит в North Laine , были снесены в 1971 году для расширения дороги схемы , которая никогда не была. Дизайн был уподоблен прото-готики из Strawberry Hill House (1749-1776) в Лондоне краевед Энтони Дэйл, который называет его «более реалистичным , чем [что] … [но] дом едва мог претендовать на можно назвать серьезным готические строительства». Вместо этого он описывает его как «эксперимент» по дебрям и Басбейте. Здание также называют «фантастическими и безответственно Gothick».

Размещение здания напротив западного павильона «хорошо иллюстрирует стилистическое изменение периода Регентства» и предоставил четкий контраст с его сложным восточным стилем, особенно , прежде чем он был преобразован для коммерческого использования. Над «изуродованного» первого этажа, верхние части здания в основном не отличаются от оригинальной конструкции: капот формованных окон имеют заостренную арку и ажурный , а многоугольная угловая башня имеет crocketted башенки на каждый углу. Контрфорсы подъем с уровня первого этажа на этом участке. Добавил в витрина 1920 Генри Уорд имеет два этажа и заворачивает за угол в западной террасе, частично скрывая первоначальную структуру.

Смотрите также

Рекомендации

Список используемой литературы

• ANTRAM, Николас; Морриса, Ричард (2008). Брайтон и Хоув . Певзнер Архитектурные руководства. Лондон: Yale University Press. ISBN  978-0-300-12661-7 .
• Биверс, Дэвид; Роли, Джон (1993). Наглядная история Брайтона . Derby: Бридон Книги Publishing Company (для Королевского павильона, художественные галереи и музеи, Brighton). ISBN  1-873626-54-1 .
• Brighton Политехнический. Школа архитектуры и дизайна интерьера (1987). Руководство по эксплуатации зданий Брайтона . Макклсфилд: McMillan Мартин. ISBN  1-869865-03-0 .
• Collis, Rose (2010). Новая энциклопедия Брайтона . (на основе оригинала Тима Carder) (1 — е изд.). Брайтон: Брайтон & Хоув Библиотеки. ISBN  978-0-9564664-0-2 .
• Дейл, Энтони (1967) [1947]. Модный Brighton 1820-1860 (2 — е изд.). Ньюкасл-апон-Тайн: Oriel Press Ltd. ISBN  0-85362-028-8 .
• Дейл, Антоний; Серый, Джеймс С. (1976). Brighton Старый и Новый . East Ardsley: EP Publishing. ISBN  0-7158-1188-6 .
• Musgrave, Clifford (1981). Жизнь в Брайтоне . Рочестер: Rochester Press. ISBN  0-571-09285-3 .

ГОТИЧЕСКИЙ ДОМ — это… Что такое ГОТИЧЕСКИЙ ДОМ?

ГОТИЧЕСКИЙ ДОМ

   Дом № 13 на улице Чекистов.

Словарь Петербуржца. Н. А. Синдаловский. 2003.

• ГОСТИНОДВОРЦЫ
• ГПУ

Смотреть что такое «ГОТИЧЕСКИЙ ДОМ» в других словарях:

• Готический — собор в Кутансе, Франция Готика  период в развитии средневекового искусства, охватывавший почти все области материальной культуры и развивавшийся на территории Западной, Центральной и отчасти Восточной Европы с XII по XV век. Готика пришла на… …   Википедия

• Готический стиль — Готический собор в Кутансе, Франция Готика  период в развитии средневекового искусства, охватывавший почти все области материальной культуры и развивавшийся на территории Западной, Центральной и отчасти Восточной Европы с XII по XV век. Готика… …   Википедия

• Готический стиль (архитектура) — Готический собор в Кутансе, Франция Готика  период в развитии средневекового искусства, охватывавший почти все области материальной культуры и развивавшийся на территории Западной, Центральной и отчасти Восточной Европы с XII по XV век. Готика… …   Википедия

• Готический стиль в архитектуре — Готический собор в Кутансе, Франция Готика  период в развитии средневекового искусства, охватывавший почти все области материальной культуры и развивавшийся на территории Западной, Центральной и отчасти Восточной Европы с XII по XV век. Готика… …   Википедия

• готический — ая, ое. gothique f., ит. gotico > нем. Gothik. Ученые считают, что термин готический введен секретарем английского королевского общества Джоном Эвелином. В его Дневнике запись от 1702 г. Есина 144. 1. То же, что готский. Сл. 18. Саксонский,… …   Исторический словарь галлицизмов русского языка

• Дом Николая Коперника (Торунь) — Дом Николая Коперника, Торунь, Польша Дом Николая Коперника (польск. Dom Kopernika)  название биографическо исторического музея, находящегося в двух средневековых зданиях Старого города Торуня (Польша) по адресу: улица Коперника, 15/17.… …   Википедия

• Дом с часами на стене — House with a Clock in Its Walls Жанр: роман Автор: Джон Бэллерс Язык оригинала: английский Публикация: 197 …   Википедия

• Готический квартал (Барселона) — Скульптура Barcino (автор  Хуан Бросса) у руин римского акведука на Новой площади Готический квартал ( …   Википедия

• Готический роман — Фонтхилл эбби  резиденция в готическом вкусе, выстроенная Уильямом Бекфордом, автором повести «Ватек» (1787). Современники сравнивали её с декорациями готического романа. Готический роман (англ. Gothic novel)  популярный жанр… …   Википедия

• Дом Висенс — Всемирное наследие ЮНЕСКО, объект № 320bis рус. • …   Википедия

Готические здания Москвы, которые снесли

Историк, научный сотрудник Музея Москвы и автор «Архитектурных излишеств» Павел Гнилорыбов по просьбе «Афиши Daily» рассказывает о знаковой готической архитектуре Москвы, которую мы безвозвратно утратили, и той, которую еще можем увидеть на улицах города.

Если наши потомки лет через двести будут писать монографии о событиях XXI века, всколыхнувших мир, то наверняка обратят внимание на две локации, Солсбери и Париж. И назовут конец 2010-х годов «эпохой шпилей» или как‑нибудь еще. Громкий политический скандал и пожар, формально не связанные, тем не менее привлекли внимание к архитектуре.

Готика — единственный архитектурный стиль, который массово отсутствовал в типологическом ряде русской архитектуры. Пока в Западной Европе веками строили подобные соборы, у нас преобладала школа белокаменного зодчества. Был небольшой всплеск на Северо-Западе в эпоху Новгорода и русская готика конца XVIII века, но это капля в океане строительства. Поэтому, когда помещики и нарождающаяся буржуазия в 1860-е годы поехали в Западную Европу, первым их чувством стало удивление и наслаждение. Они привезли готику в Россию и воткнули строгие шпили среди привычных березок. Так появилась прекрасная кирпичная неоготика российских заводов, усадеб, доходных домов, соборов 1870–1910-х годов.

Каноны измененной готики использовали и немного позже — достаточно взглянуть на здание московского «Электрозавода» или на пока еще крепкие руины нефтяного завода в Грозном. Да, в Чечне тоже есть своя готика© shandi1.livejournal.com, причем аутентичная, столетняя, которая появилась, когда город еще был нефтяным центром юга России.

Но попытаемся оплакать утраченные московские образцы стиля, и это будет не традиционная ностальгия по самобытной Сухаревой башне или церкви Успения на Покровке, а реквием предельно европейской архитектуре Москвы.

Екатерининская церковь Вознесенского монастыря в Кремле и трапезная Алексеевской церкви

Екатерининская церковь Вознесенского монастыря в Кремле

В XIX веке готика вторглась в пределы самой чтимой национальной святыни — Кремля. Строителей отнюдь не пугала новая мода, сплав русских традиций и западноевропейской готики выглядел соразмерным эпохе и архитектурной моде. Карл Росси и Алексей Бакарев возвели церковь с традиционными пинаклями (остроконечными башенками) к 1817 году.

Трапезная Алексеевской церкви

Кстати, немного раньше, в 1770-е годы, трапезная Алексеевской церкви тоже приобрела готическое крыльцо. А после пожара 1812 года Никольская башня Кремля, которая выходила на Красную площадь, тоже обзавелась навершием в готическом вкусе. Чудов и Вознесенский монастыри снесли в раннесоветское время. И произошло это всего за одну ночь, так быстро, что специалисты даже не успели произвести необходимые в таких случаях обмеры. Утром краеведы увидели только груды обломков. Русскую готику выгнали из пределов Кремля.

Собор Зачатьевского монастыря

Сейчас Зачатьевский монастырь — сторож тихой и старой Москвы в кварталах новой Остоженки. Но главный собор обманывает взгляд человек: здание восстановили в 2000-е годы по традиционным лекалам, хотя до сноса здесь красовался манифест русско-европейской готики. В 1805–1807 годах архитектор Матвей Казаков возвел здесь прекрасное храмовое строение, хотя оно, мягко говоря, диссонировало с окружающей средой. Исследователь Владимир Згура в 1926 году писал: «Храм выражает искание с применением готических форм». «Искание» простояло чуть больше века и было уничтожено в 1930-е годы. Собор снесли для того, чтобы построить на этом месте школу.

Дом Мальмберга

Особняк, построенный Владимиром Мальмбергом в 1901 году, принадлежал к редкому в наших краях типу псевдоготического «семейного гнездышка». Городских усадеб в таком стиле откровенно немного. Хозяин дружил с основателем Пушкинского музея Иваном Владимировичем Цветаевым. Даже не хочется думать, сколь бы выиграла Москва, сохрани она этот дом. Но его безжалостно снесли через два с небольшим десятилетия после постройки, видимо, в целях расширения Садового кольца.

Дом страхового общества «Жизнь» и трагедия Милютинского переулка

Милютинскому переулку катастрофически не повезло — он изменился сильнее многих столичных мест. Здесь в начале XX века создавался один из лучших архитектурных ансамблей Москвы. Во-первых, возвели телефонную станцию высотой 76 метров, она напоминает о суровом скандинавском стиле. Во-вторых, радовали глаз два костела — польский и французский. Костел Святого Людовика работает до сих пор, костел Петра и Павла изуродован, принадлежит НИИ угольной промышленности.

Рядом поднимался доходный дом Феттер и Гинкель — его проектировали в стиле пламенеющего готического модерна, но не успели достроить со всеми деталями, началась Первая мировая. Готические мотивы до сих пор видны со всех сторон, окна — арочные, вход во внутренний двор — сводчатый.

И апофеозом градостроительных надежд станет расположенное в двух шагах здание страхового общества «Жизнь» — его успели достроить с красивейшей башенкой, но в советское время здание лишилось «архитектурных излишеств», когда многие соседние дома надстраивали для решения острого жилищного вопроса. Именно на этом участке я советую тренировать архитектурное зрение: смотреть на фотографии и достраивать в уме утерянное. Ощущения фантастические, но в то же время горькие.

Подробности по теме

«Разговоры о потере памятника были преувеличением»: реставраторы о пожаре в Нотр-Даме

То, что мы еще можем увидеть в Москве

Архитектор Георгий Евланов в 1915-м спроектировал здание Товарищества русско-французских заводов. Его грандиозные планы простирались вплоть до возведения окон-розеток и высоких башен. Претворению задуманного в реальность помешал 1917-й год: здание достраивали в середине 1920-х годов под руководством другого специалиста, а готическую стилистику оставили только на главном фасаде. Тем не менее здание
«Электрозавода» до сих пор грозно возвышается над окрестностями бывшей Хапиловки — неухоженной криминальной слободы на окраине города.

© Wikimedia Commons

Дом Московского политехнического общества визуально делится на две части — массивные силуэты нижних этажей контрастируют с пепельным цветом верхней части здания. Узкие окна по форме напоминают бойницы. Архитектор Александр Кузнецов позже напишет: «При проектировании фасада приняты в руководство архитектурные мотивы Англии — страны, давшей нам первую паровую машину, паровоз, пароход и ткацкий станок». Некоторые приемы он заимствовал у английского архитектора Вильяма Валькота, работавшего тогда в Российской империи.

© Wikimedia Commons

Доходный дом Антона Фролова, выстроенный архитектором Виктором Мазыриным для богатого крестьянина, — овеществленная память о Немецкой слободе. Поселение иноземцев раскинулось в тех местах еще в конце XVI века, но до нас не дошли ни храмы, ни жилища первых обрусевших европейцев. Изящности зданию добавляют импровизированные витражи и геральдический щит со львом. Архитектор закончил работу аккурат перед Первой мировой.

Причудливый дом в Гранатном переулке — блестящая псевдоготическая стилизация. Архитектор Адольф Эрихсон в 1896 году возвел усадьбу для Анны-Луизы Леман, жены потомственного почетного гражданина Москвы Роберта-Нильса Карла Лемана. Зодчий вдохновлялся образцами поздней французской готики. Сейчас в здании расположен Центральный дом архитектора.

© Wikimedia Commons

Здание Англиканской церкви Святого Андрея переносит нас в эпоху викторианской Англии. Церковь построили в 1880-х годах по проекту малоизвестного архитектора Ричарда Нила Фримана. Есть версия, что он не приезжал в Москву, а просто продал московской англиканской общине один из своих типовых проектов. На воротах можно увидеть символы разных частей Великобритании — розу (Англия), трилистник (Ирландия) и чертополох (Шотландия). Вход в церковь охраняют скульптуры архангелов Михаила и Гавриила.

© Александр Гришин/ТАСС

Торговый дом «Мюр и Мерилиз» — предшественник нынешних торгово-развлекательных центров. Шестиэтажный комплекс, стилизованный под европейскую готику, был возведен в начале Петровки в 1908 году. Автором проекта выступил зодчий Роман Клейн. У истоков торгового дома стояли шотландцы Арчибальд Мерилиз и Эндрю Мюр. Они не увидели своего детища — один из компаньонов скончался в 1877 году, другой — в 1899-м. Здание снабдили рестораном, лифтами и широкими коридорами. Продавщиц москвичи ласково называли «мерилизочками».

© Михаил Грушин/ТАСС

Здание театрального музея имени Алексея Бахрушина бережно хранит театральные традиции царской России. Архитектор Карл Гиппиус экспериментировал с приемами английской готики. В итоге получилось красивое здание со стрельчатыми окнами, шатровым завершением крыши и броскими интерьерами. Работу над одноэтажным особняком завершили в 1896 году. Другим известным произведением Гиппиуса считается Чайный домик на Мясницкой.

© Дмитрий Коробейников/PhotoXPress

Найдите время и обязательно отправляйтесь к хорошо известным, но в то же время прекрасным неоготическим памятникам ближнего Подмосковья. Посетите Дубровицы, усадьбу Марфино, Владимирскую церковь в усадьбе Быково, собор в Можайске, удивительный храм в селе Остров, где соединились основная шатровая часть и готическая колокольня. Плач по Нотр-Даму совершенно закономерен, но мы должны помнить и о наших памятниках, особенно если до них рукой подать.

Файл:Готический дом, Александрийское шоссе, 6.jpg — Википедия

Материал из Википедии — свободной энциклопедии

Краткое описание

ОписаниеГотический дом, Александрийское шоссе, 6.jpg	Русский: Дома Готические с палисадниками (четыре): Александрийское шоссе, 2, корп. 2, 3, 4, 5, Петергоф, Петродворцовый район, Санкт-Петербург Это фотография памятника культурного наследия России c номером 7810399000 This template and pages using it are maintained by the Russian WLM team. Please read the guidelines before making any changes that can affect the monuments database!
Дата	7 мая 2017, 21:42:08
Источник	собственная работа
Автор	Андрей Волыхов

Лицензирование

Я, владелец авторских прав на это произведение, добровольно публикую его на условиях следующей лицензии:

	Этот файл доступен по лицензии Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International
	Вы можете свободно: делиться произведением – копировать, распространять и передавать данное произведение. создавать производные – переделывать данное произведение При соблюдении следующих условий: атрибуция – Вы должны указать авторство, предоставить ссылку на лицензию и указать, внёс ли автор какие-либо изменения. Это можно сделать любым разумным способом, но не создавая впечатление, что лицензиат поддерживает вас или использование вами данного произведения. распространение на тех же условиях – Если вы изменяете, преобразуете или создаёте иное произведение на основе данного, то обязаны использовать лицензию исходного произведения или лицензию, совместимую с исходной. https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0 CC BY-SA 4.0 Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 truetrue

История файла

Нажмите на дату/время, чтобы посмотреть файл, который был загружен в тот момент.

Использование файла

Следующая 1 страница использует данный файл:

• Готические дома

Глобальное использование файла

Данный файл используется в следующих вики:

Файл содержит дополнительные данные, обычно добавляемые цифровыми камерами или сканерами. Если файл после создания редактировался, то некоторые параметры могут не соответствовать текущему изображению.

Презентация к уроку технологии в 6 классе по теме «Интерьер жилого дома»

Описание презентации по отдельным слайдам:

Интерьер жилого дома 6 класс Раздел «Культура дома» Урок 1

Дизайн – художественно проектная деятельность по созданию промышленных изделий и формированию целостной предметной среды, окружающей человека (в том числе квартиры).

Интерьер (франц.) – «внутренний»; внутренний мир дома

Зонирование – деление пространства жилого дома на отдельные зоны Зона приготовления пищи Зона приема пищи

Зона отдыха

Зона сна

Санитарно – гигиеническая зона

Квартира — студия

Комната девочки — подростка

Комната мальчика — подростка

Композиция в интерьере

Симметричная

Ассиметричная

Цветовая доминанта

Статичная композиция

Динамичная композиция

Материалы для отделки интерьера

Отделка потолка

Отделка пола

Отделка стен

Оформление окна Драпировка

Виды штор

Японские

Римские

Французские

Кантри

Ламбрекен

Жалюзи

Коллекции

Курс профессиональной переподготовки

Учитель, преподаватель технологии

Курс повышения квалификации

Найдите материал к любому уроку,
указав свой предмет (категорию), класс, учебник и тему:

Выберите категорию: Все категорииАлгебраАнглийский языкАстрономияБиологияВсеобщая историяГеографияГеометрияДиректору, завучуДоп. образованиеДошкольное образованиеЕстествознаниеИЗО, МХКИностранные языкиИнформатикаИстория РоссииКлассному руководителюКоррекционное обучениеЛитератураЛитературное чтениеЛогопедия, ДефектологияМатематикаМузыкаНачальные классыНемецкий языкОБЖОбществознаниеОкружающий мирПриродоведениеРелигиоведениеРодная литератураРодной языкРусский языкСоциальному педагогуТехнологияУкраинский языкФизикаФизическая культураФилософияФранцузский языкХимияЧерчениеШкольному психологуЭкологияДругое

Выберите класс: Все классыДошкольники1 класс2 класс3 класс4 класс5 класс6 класс7 класс8 класс9 класс10 класс11 класс

Выберите учебник: Все учебники

Выберите тему: Все темы

также Вы можете выбрать тип материала:

Общая информация

Номер материала: ДБ-887739

Похожие материалы

Вам будут интересны эти курсы:

Презентация по технологии на тему «Интерьер жилого помещения» (6 класс)

Описание презентации по отдельным слайдам:

Посмотрите: это дом- С крышей, дверью и окном, И с крылечком, и с трубой, Цвет у дома – голубой. Заходите смело в дом! — Приглашаете? Войдем!

Интерьер жилого дома 6 класс Подготовила Никонова Юлия Игоревна «СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №2»

Цель урока: познакомиться с основами семейного уюта и выполнить эскиз (планировку) детской комнаты, воспитывать эстетический вкус, развивать логическое мышление. Задачи урока: Раскрыть понятие интерьер, качества интерьера. Ознакомиться с требованиями к интерьеру Воспитать эстетический вкус на основе композиционного построения интерьера. Развивать самостоятельную деятельность при выполнении практической работы. Выполнить эскиз детской комнаты.

Интерьер Планировочное решение, позволяющее собрать в единое целое внутреннее пространство помещений и мебель, декоративное убранство и различное оборудование.

На интерьер жилого дома влияют следующие факторы Потребности человека Традиции общества Мода Условия строительства

Основные качества интерьера Функциональные качества способствуют нормальным условиям жизни семьи, чем рациональнее планировка, чем удобнее расставлена мебель и оборудование, тем проще и комфортнее жильё Гигиенические качества – это обеспечение звуковой изоляции, хорошего воздухообмена, нормальной тепловоздушной среды, бесперебойной работы санитарно-гигиенического оборудования. Эстетические качества интерьера – это гармония вещей и пространства, их целостность и согласованность. Выбирают как расположить вещи в пространстве, их соответствие друг другу, озеленение.

Композиция интерьера целостное соответствие идее, которая состоит из планировки, подбора мебели, декоративного помещений, отделки поверхностей, цветового решения оформления.

Зонирование Разделение пространства на отдельные зоны. Функциональная зона — отдельный участок помещения, где проходят определённые жизненные процессы (сон, питание, обучение, отдых)

Зона для отдыха (общая комната)

Зона для приготовления пищи (кухня)

Зона для приема пищи (столовая)

Зона для сна (спальня, детская)

Зона для отдыха детей (детская или общая комната)

Декоративное убранство Декоративные элементы, украшающие быт человека Ковры Посуда Цветы Картины

Освещение жилого дома Общее – равномерно наполняет всё пространство светом (люстра в центре потолка). Местное – освещает одну функциональную зону или рабочую плоскость (торшер, бра, настольная лампа). Комбинированное – сочетание общего и местного освещения отдельных зон. Направленное – подчёркивает какой-либо элемент интерьера картину, статуэтку или цветы, узким световым потоком. Декоративное – подчёркивает общий эстетический замысел.

Освещение в интерьере

Оформление оконных и дверных проёмов Шторы – занавеси из непросвечивающихся тканей (бывают подъёмными и раздвижными). Гардины – занавеси на окне из мягкой набивной или прозрачной ткани, тюля, кружева, сетки, которые драпируются. Портьеры – занавеси на двери из непросвечивающейся плотной ткани, используемые для изоляции от света и шума и маскировки дверного проёма. Жалюзи – ряд пластин, соединённых между собой так, что они способны открываться, пропуская солнечный свет, и закрываться, изолируя комнату от улицы.

Декоративные ткани в интерьере

Отделка квартиры Общая цветовая гамма помещения выбирается в зависимости от его назначения, размеров, освещенности и ориентации на стороны света. Все материалы должны быть экологически чистыми Излишняя пестрота рано или поздно начинает раздражать человека. Ткани придают интерьеру неповторимый характер, создают атмосферу уюта и теплоты.

Рефлексия: Что такое интерьер квартиры? Что такое зонирование? Какие функциональные зоны вы знаете? Что называют декоративным убранством? Какова роль и назначение освещения? Какие виды освещения вы знаете? 

Практическая работа : Выполнить свой эскиз детской комнаты используя предложенные варианты. 

Спасибо за внимание!

Курс профессиональной переподготовки

Учитель, преподаватель технологии

Курс повышения квалификации

Найдите материал к любому уроку,
указав свой предмет (категорию), класс, учебник и тему:

Выберите категорию: Все категорииАлгебраАнглийский языкАстрономияБиологияВсеобщая историяГеографияГеометрияДиректору, завучуДоп. образованиеДошкольное образованиеЕстествознаниеИЗО, МХКИностранные языкиИнформатикаИстория РоссииКлассному руководителюКоррекционное обучениеЛитератураЛитературное чтениеЛогопедия, ДефектологияМатематикаМузыкаНачальные классыНемецкий языкОБЖОбществознаниеОкружающий мирПриродоведениеРелигиоведениеРодная литератураРодной языкРусский языкСоциальному педагогуТехнологияУкраинский языкФизикаФизическая культураФилософияФранцузский языкХимияЧерчениеШкольному психологуЭкологияДругое

Выберите класс: Все классыДошкольники1 класс2 класс3 класс4 класс5 класс6 класс7 класс8 класс9 класс10 класс11 класс

Выберите учебник: Все учебники

Выберите тему: Все темы

также Вы можете выбрать тип материала:

Общая информация

Номер материала: ДБ-837600

Похожие материалы

Вам будут интересны эти курсы:

Урок технологии 6 класс «Интерьер дома»

Конспект урока по технологии

в 6 классе

«Интерьер жилого дома»

Цели и задачи урока: 
Ознакомить учащихся с основными качествами интерьера, его особенностями;
Воспитывать эстетический вкус на основе композиционного построения интерьера;
Развивать самостоятельную деятельность при выполнении практической работы.

Ход урока.

Я надеюсь , что наш урок будет интересным и продуктивным. А что ждете вы от этого урока? Прошу вас записать свои ожидания на рабочих листах, которые сегодня заменят вам рабочие тетради. Они перед вами.
Я очень хочу , что ваши ожидания оправдались. А определить тему урока вам поможет небольшой видеоролик. Внимание на экран.
Видеоролик
Как вы думаете, какая тема нашего урока? Есть варианты?
Скажите, что объединяет эти сюжеты? Что в них общего?
Ответы учащихся
На доске число и тема урока
Как вы думаете, эта тема важна для нас? Она актуальна?
запишите в рабочем листе свое мнение.
приобретенными знаниями и навыками можно воспользоваться в своей личной жизни для создания уютного повседневного быта. 
учимся ценить нестандартный подход, оригинальные идеи и необычные решения. 
Сегодня мы познакомимся с функцией дизайна через многообразие стилей и сочетаний цветов в интерьере и научимся применять свои знания на практике.
Цель урока — изучение функции дизайна через многообразие стилей и сочетаний цветов в интерьере и применение знаний на практике 
Дизайн помещений, или дизайн интерьера, является одним из множественных направлений дизайна. Практически каждому человеку известны слова «дизайн» и «интерьер». Но, тем не менее, некоторые ошибочно считают, что эти понятия по своей сути одинаковы. 
Давайте выясним, что же такое дизайн
Обратимся к словарю. Найдите, пожалуйста, значение слова дизайн и интерьер. 
Что же такое дизайн? 
ДИЗАЙН (от англ. design — замысел — проект, чертеж, рисунок), термин, обозначающий различные виды проектировочной деятельности, имеющей целью формирование эстетических и функциональных качеств предметной среды. В узком смысле дизайн — художественное конструирование. 
Т.е это творческая деятельность, один из методов творческого процесса, при котором создаётся что-либо. 
Что такое интерьер? 
ИНТЕРЬЕР (от франц. interieur — внутренний) — в архитектуре — внутреннее пространство здания или помещение в здании (вестибюль, комната, зал). 
Какой мы можем сделать вывод?
Дизайн интерьера – это творческая деятельность, направленная на оформление внутреннего пространства помещения. Любое оформление интерьера, даже показавшееся на первый взгляд самым неординарным, всегда будет выполнено в соответствии с определенными условиями. Каким должен быть интерьер?
Ребята, все, что вы перечислили можно разделить на три группы-требования к оформлению интерьера. Давайте посмотрим, какие определенные требования должны быть соблюдены при оформлении интерьера?
Функциональность — Каждая комната служит своему назначению. Рациональная планировка комнат, удобно расставленная мебель 
Санитарно-гигиенические требования — звукоизоляция, воздухообмен, теплозащитные качества, освещение
Эстетичность — гармония вещей и пространства, их целостность и согласованность.
Соблюдены ли эти требования в нашем кабинете?
Скажите, пожалуйста, в чем главное отличие дизайна этой комнаты от дизайна вашего дома? 
Функциональностью. Здесь мы работаем, дома отдыхаем.
Как вы думаете: человек формирует интерьер, исходя из своего характера, своих вкусов, или интерьер формирует характер человека?
Как вы считаете, кто живет в этой комнате? Попробуйте описать этого человека.; Описание каморки Герасима: «Герасиму отвели над кухней каморку
устроил её себе сам, по своему вкусу: соорудил в ней кровать из дубовых досок на четырёх чурбаках, истинно богатырскую кровать; сто пудов можно было положить на неё –не погнулась бы; под кроватью находился дюжий сундук; в уголку стоял столик такого же крепкого устройства, а возле столика –стул на трёх ножках, да такой прочный да приземистый, что сам Герасим, бывало, поднимет его, уронит и ухмыльнётся. Каморка запиралась на замок, напоминавший своим видом калач, только чёрный; ключ от этого замка Герасим носил с собой на пояске. Он не любил, чтобы к нему ходили. И.С. Тургенев «Муму»
В доме станционного смотрителя (описании жилища Самсона Вырина) «Тут он принялся переписывать мою подорожную, а я занялся рассмотрением картинок, украшавших его смиренную, но опрятную обитель…» 
Конечно, дом – отражение нашей души. Именно от характера человека, его вкуса, образа жизни зависит интерьер. Именно поэтому нет совершенно одинаковых интерьеров, в каждом будет своя изюминка, отличие. Но все же, их можно объединить в группы – стили оформления жилого помещения.
Какие стили вы знаете?
Игра « Угадай стиль»
Перед вами фотографии интерьеров, выполненных в разных стилях. Я назову вам основные признаки стиля, а вы попробуйте найти их название в представленном перечне и закрепите выбранный вариант на доске в соответствии с фотографией
Классический – белая мебель с позолотой, стены кремовых оттенков, хрусталь, драпировки на окнах. очень важная особенность этого стиля – симметрия. Светильники – только парные, кресла – по двое, складки на шторах симметричные и одинаковые.
Ампир – много позолоты, декора, хрусталя, бархата. Мебель большая, двери тяжелые, колонны толстые в завитках.
Хай-тек – Очень функциональный интерьер. Новые синтетические материалы, много техники, всё новое и блестит. Много стекла и металла, причем трубы коммуникаций не скрывают за обшивкой стен, а выставляют напоказ как элемент декора. 
Этника – всё, что несет отчетливые признаки «национальности». Индия, Китай, Африка, Крайний север и т.д. Присутствуют элементы народных ремесел, национальные предметы мебели. 
Кантри – «деревенский» стиль. Веселый ситец занавесок, грубоватая мебель с множеством ящичков и дверец, натуральное, предпочтительно естественных оттенков дерево. 
Готический стиль этот стиль господствовал в XII-XV вв. его Характерными элементами стали стрельчатые своды, острые шпили, ажурная узорчатость и растительные орнаменты. узорчатость и растительные орнаменты. 
Существует множество стилей. Все их перечислить практически не возможно. В настоящее время очень часто используют прием смешивания стилей. Комбинируют их элементы. Кто же занимается этой деятельностью?
Дизайнер. Да, в последнее время эта профессия очень популярна и имеет множество специальностей. Какие вы знаете? 
Дизайнер интерьера, одежды, ландшафтный дизайнер, WEB-дизайнер, фито — дизайнер, промышленный, графический, дизайн упаковки, рекламный дизайн.
Какие качества необходимы в профессии дизайнера? творческий человек, который имеет богатое воображение, эксперементатор. 
Я вам предлагаю попробовать себя в роли дизайнеров интерьера и поискать в себе те качества, которые мы сейчас назвали.
Практическая работа
Представьте себе, что мы — дизайнерское агентство. Давайте придумаем название для нашей фирмы. Например, «Мастерская интерьера». 
В нашем агентстве существует дресс – код: яркие шарфы. Они перед вами, можете смело их надеть. 
Фирма состоит из 3 отделов – креативный отдел, сегодня они в красных шарфах. Давайте их поприветствуем. 
Творческий- желтые шарфы, художественный – зеленые
И, конечно же, руководитель – позвольте мне взять эту роль. 
Для того, что бы работа была наиболее эффективной, не забывайте о правилах работы в группе.
Итак, в нашу фирму поступил срочный заказ. 
К нам обратилась семья Ивановых с просьбой разработать дизайн-проект комнаты для своей дочери Анны. Какая информация нам потребуется, для того, что бы выполнить работу?
У детей на столах заранее разложен раздаточный материал – фломастеры, клей- карандаш, листы А3, конверт с подробностями заказа, шаблоны мебели, окна, раскладка цветов у художественного отдела
О девочке: Анне 13 лет. Она хорошо учится, занимается в музыкальной школе в классе «фортепиано». Любит животных. Много читает. Любимая книга «Алиса в стране чудес». У Ани много друзей, они часто приходят к ней в гости. В свободное время девочка увлекается рукоделием, плаванием и посещает школу моделей. Коллекционирует кукол из фарфора.
Техническая характеристика комнаты: ширина – 450см, длина – 550см. Высота потолка – 245 см. Окно — 140*160см., выходит на северо-восточную сторону.
Пожелания заказчика: хотелось бы, что бы комната была светлой, удобной и уютной. Необходима современная система хранения и место для общения с друзьями.Для того ,что бы выполнить дизайн-проект, нам необходимо проанализировать полученную информацию (она у вас в конвертах), создать проект комнаты и защитить его. Художественный – определяет цвет стен и потолка в комнате, креативный отдел решит задачу оформления окна, творческий — планирует выбор и расположение мебели. 
Все необходимые материалы перед вами. Приступаем к работе! напоминаю — заказ срочный! Поэтому работаем быстро и качественно. 
В выборе цветового решения вам поможет цветовой круг Иттена. Вывешивается на доску на листе А3
Продумайте, какой стиль комнаты ей подойдет? На какие функциональные зоны необходимо разделить помещение?
Какие факторы нужно учитывать при цветовом решении? Цвета делятся на холодные и теплые. Цвет способен зрительно изменить пропорции помещения. В интерьерах для расширения пространства помещений нужно использовать холодные тона, а для сужения – теплые. 
Какая мебель необходима в комнате? Мебель – качества, используемые материалы?
Проекты готовы, но увидеть полученный результат более ясно нам поможет компьютерная программа, которая используется дизайнерами для создания интерьера в 3D формате. Таких программ множество. Их можно скачать в интернете бесплатно, есть и платные версии. 
Я вас познакомлю с одной из них. Она называется Интерьер 3Д. Работать в этой программе легко и очень интересно. Мы перенесем наши эскизы в программу и увидим реальный результат нашей работы.
Работа в программе с использованием интерактивной доски
учитель рисует стены комнаты, размещает двери и окна. Поясняет свои действия.
представитель каждого отдела пробует работать с программой вместе с учителем.
Анализ результата, исправление ошибок
Существует еще один элемент, без которого не обойдется ни одно дизайнерское решение. Как вы думаете, что это? 
Это элементы декора, аксессуары. Чаще всего у них нет функционального назначения. Они создают особую атмосферу и уют в любом помещении. 
У вас на столе листы бумаги, которые вы получили в начале урока. С помощью этих элементов мы можем создать эксклюзивный элемент декора. 
У меня в руках заготовка, вам нужно только закрепить бумагу в соответствии со схемой. Номер, который указан на бумаге поможет вам правильно соединить детали.
Учащиеся выполняют коллаж
Эту работу мы оставим здесь, а позже вы можете разместить ее в своем классе. Она будет служить не только как украшение, но и мотивировать на продуктивную работу всех, кто будет заниматься в этом кабинете.
В начале урока я попросила вас записать свои ожидания. Они оправдались? Мы добились поставленной цели? Мы изучили функцию дизайна, вспомнили многообразие стилей и сочетаний цветов в интерьере. Вместе с этим вы применили свои знания на практике — попробовали себя в роли дизайнера интерьера. Как вы думаете, эта профессия престижна? Она востребована в нашем регионе? Пригодятся ли вам в жизни знания в области дизайна?
Конечно, пригодятся и возможно, кто-то из вас захочет связать судьбу с этой профессией. Для вас я подготовила буклеты с информацией о ВУЗах , в которых имеются факультеты дизайна. Более подробную информацию о поступлении вы сможете найти на официальных сайтах этих учебных заведений.
Так же в этом буклете размещена ссылка на программу ,в которой мы сегодня пробовали работать. В качестве домашнего задания я предлагаю вам выполнить дизайн проект «комната моей мечты» Это может быть любая жилая комната: кухня, гостиная, ваша личная комната. 
Результаты работы присылайте на адрес моей электронной почты или заходите на мой персональный сайт, регистрируйтесь и добавляйте материал в раздел «Проектная деятельность». Все контакты вы найдете в буклете.
Итак, давайте подведем итог нашего урока : Сегодня на уроке…Я узнала…
Я научилась…
Я поняла, что могу…
Мне понравилось…
Для меня стало новым…
Меня удивило…
У меня получилось…
Я приобрела…
Мне захотелось…
Меня воодушевило…
Наш урок подходит к концу. Мне было очень приятно работать с вами. 

Используемая литература.

Список использованных источников информации Технология: 6 класс: Учебник для учащихся общеобразовательных учреждений. М.: Вентана -Граф, 2007. 224 с.: ил .Справочник начинающего дизайнера (2-е издание)/ Серия «Стильные штучки». Ростов Н/Д: «Феникс». 2004. – 320 л

Конспект урока с презентацией по технологии для неделимых 6 классов «Интерьер жилого дома»

Цель урока: ознакомить обучающихся с понятием интерьер дома; научить рационально использовать пространство в доме; научить детей выполнять презентацию проекта «Интерьер жилого дома».

Задачи: — ознакомить обучающихся с понятиями: интерьер, дизайн, ознакомить с вариантами отделки дома, квартиры;

— развивать чувство стиля, умение подобрать декоративные элементы; развивать навыки работы с программой Power Point;

— воспитывать аккуратность в работе, умение работать в группе; умение использовать новые знания при выполнении практических работ.

Тип урока: изучение нового материала

Формы работы обучающихся: коллективная, групповая, индивидуальная.

Оборудование и материалы: учебник, конспект урока, ноутбук с презентацией по теме, проектор, экран.

Структура и ход урока

1. Организационный момент.

2. Целеподведение. Актуализация опорных знаний.

3. Изучение нового материала.

4. Практическая работа. Выполнение презентации по теме.

5. Подведение итогов.

2

Актуализация опорных знаний:

1. Чем отличается нежилое помещение от жилого?

2. Как можно обновить интерьер дома? Что означает слово «интерьер»?

3. Что называют дизайном? Кто такой дизайнер?

4. Понятие ремонта.

3

Интерьер (в переводе с фр.— внутренний, антоним экстерьер) — архитектурное и художественно оформленное внутреннее пространство здания, обеспечивающее человеку эстетическое восприятие и благоприятные условия жизнедеятельности; внутреннее пространство здания или отдельного помещения, архитектурное решение которого определяется его функциональным назначением.

Общий характер интерьера жилого помещения во многом зависит от его исправности и отделки. Косметический ремонт – самый простой способ обновить жилое помещение. Он включает в себя такие виды работ, как окраска стен и потолков, деревянных дверей и окон, оклеивание обоев и т.д. Косметический ремонт может выполнить семья своими силами, без привлечения квалифицированных ремонтных бригад. В случае капитального ремонта возможно обновление фасада дома, выравнивание, оштукатуривание стен, потолков внутри дома; замена напольного покрытия, установка подвесных, натяжных потолков; замена труб отопления, вентиляционного оборудования, сантехники и т.д. Такие масштабные работы под силу только квалифицированным мастерам.

Дизайнер интерьера работает над улучшением условий жизни в данном доме. Он, учитывая желания заказчика, создает неповторимую атмосферу в доме, использует различные стили в интерьере, умеет рационально использовать пространство, зонировать помещение.

Работа с учебником по пунктам:

1. Варианты отделки потолков и стен.

2. Отделка пола.

3. Освещение жилого дома.

4. Декоративное оформление помещения.

5. Гигиена жилища.

4

Выполнение презентации по теме «Интерьер дома моей мечты». Работа по группам.

5

Подведение итогов:

1. Что такое интерьер дома?

2. Кто такой дизайнер?

3. Какие стили существуют в интерьере дома, квартиры, дачи?

4. Чем отличается капитальный ремонт от косметического?

5. Какие виды отделки интерьера дома вы знаете?

6. Чем можно декорировать комнату?

7. Что такое гигиена жилища? Какие виды уборки вы знаете?

План-конспект урока по технологии (6 класс): Конспект урока технологии в 6 классе на тему «Интерьер жилого дома».

Бугаева С.В.. учитель технологии
МБОУ Озерная СШ  № 9

Конспект урока технологии в 6 классе.

Учитель технологии: Бугаева С.В.

Раздел: Технологии домашнего хозяйства.

Тема: Интерьер жилого дома.

Практическая работа №1 «Декоративное оформление интерьера».

Цель: Ознакомление с интерьером жилого дома. Выполнение декоративного оформление интерьера комнаты для девочки-подростка.

Задачи:

Образовательная: Познакомить учащихся с понятием “интерьер”, его историей, требованиями к оформлению интерьера  детской комнаты; профессией дизайнер интерьера и требованиям к ней.

Развивающая: Развивать творческие способности, эстетический вкус, умение образно мыслить. 

Воспитательная: Воспитывать у учащихся эстетическое восприятие окружающего мира; аккуратность, опрятность при выполнении практических работ.

Инструменты и материалы: альбом для рисования, цветные карандаши, чертежные принадлежности.

Материально-техническое оснащение: компьютер, экран, мультимедиа проектор, иллюстрации с изображением интерьера детской комнаты для девочки- подростка.

Тип урока: комбинированный

ХОД УРОКА:

1.Организационная часть

Контроль посещаемости. Проверка готовности учащихся к уроку.

2.Изучение нового материала.

Показ презентации «Интерьер детской комнаты».

Запись в рабочих тетрадях

Интерье́р (фр. intérieur лат. interior — внутренний) — архитектурно и художественно оформленное внутреннее пространство здания (комнаты).

Основные требования к оформлению помещения:

1.Функциональные – соответствовать своему назначению.

2.Эстетические — гармония вещей и пространства, их целостность и согласованность.

3.Гигиенические — звукоизоляция, воздухообмен, теплозащитные качества, работа санитарно-гигиенического оборудования

Созданием нового, современного интерьера занимается человек, профессия которого называется —  дизайнер интерьера.

Дизайнером может стать человек с высшим образованием, имеющий художественное задатки и техническое мышление от природы, закончивший художественную школу, хорошо владеющий компьютером. Дизайнер должен обладать терпением и усидчивостью.

История интерьера  начинается с истории поселений человека. Жильем для первобытного человека являлась пещера, которую он украшал росписями на стенах, шкурами, камнями и корнями деревьев, которые использовались в качестве мебели. В настенных росписях преобладали сцены охоты и фигуры животных. На художественное творчество первобытных людей оказывали влияние богатый животный мир и окружающая природа.

          В  Древнем  Египте были созданы такие предметы интерьера, как стол, стул, табурет, сундук.  Появились металлические зеркала, а также предметы утвари: корзины, короба и циновки, сплетенные из пальмовых волокон.

Если говорить о детской комнате, то изначально на Руси существовала так называемая комната для младенцев, где стояли колыбелька и сундук, на котором спала нянька или кормилица. Специальное оформление детской комнаты появилось только в конце 19 века. Именно в это время появляются детская мебель, а затем огромное количество книг и игрушек.

Комната для девочек отличалась от комнаты для мальчиков по цветовой гамме и по своему назначению. Девочек с детства обучали рукоделию и музыке, поэтому непременными атрибутами в ней были детский столик для шитья и музыкальный инструмент. Девичьи часто оформляли мебелью из ореха, было много кружев и тюля. Зеркало – также обязательный атрибут комнаты, где жила девочка. Однако его часто закрывали специальным чехлом, чтобы хозяйка комнаты в него не засматривалась.

Комнаты мальчиков оформляли в зеленых, серых, коричневых тонах. Картины на стенах, игрушки, книги были на военную тематику – мальчик с детства привыкал быть защитником. Этому способствовала и спартанская жесткая кровать.

В богатых домах существовали так называемые общие детские комнаты, где мальчики и девочки играли вместе. Иногда в таких комнатах устраивали настоящий кукольный театр. Старшие дети и родители разыгрывали представления для самых маленьких членов семьи. Одним из атрибутов таких детских комнат была деревянная детская горка для забав. Наряду со шведской стенкой она помогала физическому развитию детей.

Современные советы  по созданию интерьера детской комнаты

Для оформления комнаты можно использовать не только розовый или голубой цвета, а смело вводить оранжевый, желтый, цвет молодой зелени, бежевый и белый. Главное, чтобы комната получилась светлой, несущей ощущение радости и солнечного света.

Все предметы мебели должны быть безопасны и подобраны по возрасту и росту ребенка. В универсальный набор для детской комнаты входит платяные и книжные шкафы, комод, удобная кровать с качественным ортопедическим матрасом, стол для занятий и стул. Мебель, как и остальное убранство комнаты, лучше подбирать светлых тонов. Она должна быть изготовлена из экологически безопасных материалов, и ни в коем случае не представлять опасности. Зону для занятий необходимо оснастить качественным освещением.

Стили оформления  комнаты для девочки-подростка

Варианты:

 «Классика»: оформление детской комнаты для девочки в классическом стиле – это сочетание строгости и роскоши. Натуральные ткани (шелк, хлопок и атлас), картины в изысканных массивных рамах, деревянная мебель с фигурными ножками и спинками, спокойные тона, люстра с хрустальными подвесками, кровать с балдахином.

 «Домик Барби»: розовый, белый и снова розовый цвет, пластиковая (стулья) и деревянная (кровать, шкаф) мебель, множество плюшевых зверей, подчеркнуто кукольная отделка мебели и элементов декора.

 «Волшебный лес»: природные тона в оформлении комнаты (зеленый, коричневый, синий, бежевый), мебель и текстиль из натуральных материалов, фотообои с изображением деревьев, наклейки на обои с лесными феями или эльфами, напольное покрытие, имитирующее камни или траву.

«Морской»: сине-голубые тона, полосатые и «рыбные» принты, ракушки и морские звезды для украшения комнаты.

 «Сафари»: текстиль, имитирующий брезент палаток или шкуры животных, статуэтки зебр, львов, слонов и жирафов.

 «Цветочный»: украшения и принты растительной тематики.

Детская комната должна быть:

• Светлой и солнечной
• Экологически чистой (материалы, мебель, игрушки)
• Хорошо проветриваемой
• Фукциональной, т.е. иметь зону сна и отдыха, учебную зону, зону досуга, зону хранения вещей. Если позволяет площадь, то еще – гостевую зону, спортивный уголок, туалетную зону (зеркало, столик).

3. Практическая работа №1 «Декоративное оформление интерьера комнаты для девочки-подростка»

Учащимся предлагается выбрать стиль оформления по собственному желанию.

4. Закрепление нового материала.

1. Дайте определение. Интерьер – это…
2. Как называется профессия человека, который занимается оформлением внутреннего пространства здания?
3. Какими качествами должен обладать человек, который хочет получить профессию дизайнера?
4. Как на Руси устраивали комнату для младенца?
5. В какие цвета обычно красят стены в детской?
6. Назовите характерные признаки детской для девочки.
7. Назовите характерные признаки детской для мальчика.
8. Какие вещи могут  сделать комнату уютной?
9. Какие декоративные украшения для интерьера можно создать своими руками?
10. Назовите основные требования к оформлению детской комнаты.

5.Подведение итогов урока. 

Рефлексия  «Микрофон».

 (Ученики по очереди дают аргументированный ответ на один из вопросов)

На уроке я работал                         активно / пассивно
Своей работой на уроке я               доволен / не доволен
Урок для меня показался               коротким / длинным
За урок я                                          не устал / устал
Мое настроение                              стало лучше / стало хуже
Материал урока мне был               интересен / скучен

Конспект урока по технологии. Раздел «Оформление интерьера» на тему« Интерьер жилого дома, отделка квартиры» (6 класс 2 урок)

Учитель технологии 1 квалификационной категории Ждакаева Н.С.

МБОУ СОШ с. Первомайск Смирныховского района Сахалинской области

Конспект урока по технологии

Раздел: «Оформление интерьера»

6 КЛАСС

Тема:

« Интерьер жилого дома, отделка квартиры» 2- урок

ЦЕЛИ:

1.Ознакомить учащихся с отделкой квартиры;

научить оформлять тканями окна и двери;

2.Прививать навыки культуры труда и аккуратности;

развивать логическое мышление.

3.Воспитывать эстетический вкус, внимательность;

Тип урока: Урок открытия нового знания

Планируемые результаты:

Предметные:

Знания:

О зонировании жилых помещений дома, правилах композиции, видах отделочных

материалов.

декоративном оформлении интерьера, этапах проектирования.

Умения:

Выполнять презентацию в программе Microsft Office Power Point

Метапредметные УУД:

Познавательные:

Умение вести исследовательскую и проектную деятельность, определение

понятий, сопоставление, анализ, построение цепи рассуждений.

Регулятивные:

Целеполагание, планирование, рефлексия, волевая регуляция.

Коммуникативные:

Диалог, сотрудничество, умение ставить вопросы.

Личностные УУД:

Формирование мотивации и самомотивации изучения предмета,

познавательного интереса, проектной деятельности, нравственно – этическая ориентация

Оборудование: учебник, рабочая тетрадь, альбомные лист лоскуты тонких, легко драпирующихся тканей; тесьма, кусочки пряжи, нитки, игла, ножницы, угольник, карандаш; эскизы, м/д проектор, экран, м/д слайды «Декоративное оформление окон», макеты оформления окон и дверей тканью, игольница, иллюстрации с интерьером.

Ход урока.

1. Организация урока.

Проверка готовности учащихся к уроку.

Слова учителя:

Продуманное и правильно подобранное освещение, мебель, портьеры, играют большую роль в создании благоприятных условий для человека.

Хочу обратить ваше внимание на тот свет, который существует в природе, который подарен нам природой, на те красивые вещи, что окружают нас в жизни и на те чувства, которые они вызывают.

Представьте следующие картины:

а) комната, вся залита солнечным светом;

б) живое тепло печки – вся дружная семья собралась около нее за праздничным столом;

в) лучики утреннего солнца, пробивающиеся сквозь тонкие и почти прозрачные красивые гардины;

г) зажженные свечи – при романтическом ужине при свечах на двоих.

ВОПРОС:

Какие чувства и эмоции вызывают такие моменты у вас? Какое настроение?

Правильно! МОЛОДЦЫ!

Итак, я желаю вам, чтобы вы всегда замечали красоту окружающего вас мира, видели все то прекрасное, что создано природой и руками человека.

ПРОДОЛЖАЕМ РАБОТУ по п. 4 нашего плана

РАБОТАЕМ САМОСТОЯТЕЛЬНО!

ПРИ ИЗУЧЕНИИ ВОПРОСА ОТДЕЛКИ КВАРТИРЫ

будьте особо внимательны, потому что полученные

знания нам пригодятся сейчас при выполнении практической работы

Работать будем по группам

1-группа-1-ряд

2-группа-2-ряд

1-ряд-работает с материалом на стр.163-164 Отделка стен, пола потолка,

2-ряд работает с материалом на стр.164-166 Декоративное оформление помещения.

Время изучения 5 минут.

Приготовились к проверке, отвечает 1 группа, а 2 группа контролирует и принимает участие, потому что данный материал вам понадобится не только для выполнения практической работы, но и в 7 классе при изучении темы «Интерьер жилого дома».

ВОПРОС: Что понимают под отделкой квартиры?

ВОПРОС: Перечислите известные материалы, применяемые для отделки квартиры.

ВОПРОС: Что следует знать при выборе обоев?

ВОПРОС:

1.Что такое декоративные ткани?

2.Что называют шторами?

3. Что называют гардинами?

4. Что называют портьерами?

5. Что такое ламбрекен?

• Шторы – занавеси из непросвечивающихся тканей (бывают подъёмными и раздвижными).

• Гардины – занавеси на окне из мягкой набивной или прозрачной ткани, тюля, кружева, сетки, которые драпируются.

• Портьеры – занавеси на двери из непросвечивающейся плотной ткани, используемые для изоляции от света и шума и маскировки дверного проёма.

• Жалюзи – ряд пластин, соединённых между собой так, что они способны открываться, пропуская солнечный свет, и закрываться, изолируя комнату от улицы.

Показ и объяснение.

Здесь вам предоставлена возможность увидеть красоту, которая была создана руками человека в декоративном оформлении интерьера: штор, гардин, занавесей ,ламбрекеном.

Дома вам надо было сделать эскиз – рисунок оформления окна тканью.

продумать, какие ткани использовать, чтобы хорошо драпировались, подобрать по цвету и отделке.

Выставка готовых образцов, рисунков учащихся.

Очень красивые работы!

Дома вы подготовили макет окна. Молодцы!

Мы с вами на уроке будем оформлять окно жалюзи по образцу.

Техника безопасности:

Прежде чем приступить к практической работе, вспомним правила безопасности в работе.

Карточки, как вы думаете, какая из этих карточек понадобится на уроке?

Назовите номер инструкции? 7

Какие правила безопасности вы должны соблюдать при работе с данными предметами?

Внимание на доску, как вы думаете какой из смайлов наиболее подходит теме сегодняшнего урока? Прочитайте.

МОЛОДЦЫ!

Вернемся к плану.

НА стр.168 найдите технологическую карту изготовления жалюзи, прочитайте внимательно и приступайте к работе. Кому не понятно, поднимите руку.

ТЕКУЩИЙ ИНСТРУКТАЖ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ

Обсудим, как это сделать!

Кто завершил работу над выполнением жалюзи, тот самостоятельно и внимательно может изучить материал, как правильно оформляется оконный проем тканью на стр.167

Кто работу по оформлению 2 окна не успел выполнить, доработаете дома.

Прошу работать аккуратно, убрать со стола все лишнее.

ПОКАЗ ЛУЧШЕЙ РАБОТЫ.

Вызов детей к доске с работами!

КОММЕНТИРУЮ работы, молодцы, все постарались, доработать дома, внести свои идеи

Итак , продолжим!

Сели на свои места ,приготовились к проверке знаний тестом по теме

« ИНТЕРЬЕР ЖИЛОГО ДОМА»

Задание: к терминам подберите верное описание время 2мин.

Тест. Интерьер жилого дома. К терминам подберите верное описание:

1. Обои. 2.Линолеум 3.Вышивка 4. Паркет. 5.Шторы. 6.Гардины. 7. Драпировка. 8. Портьеры.

9. Жалюзи. 10. Ламбрекены.

обозначения

Описание

А

Вид рукоделия

Б

Занавески из непросвечивающейся ткани.

В

Шторы из пластинок на шнурах.

Г

Занавески из мягкой набивной или

прозрачной ткани, тюля, кружева.

Д

Собирать материал (ткань) в складки.

Е

Покрытие пола

Ж

Занавески на двери из непросвечивающейся плотной ткани.

З

Украшение оконных и дверных проемов драпированной тканью.

И

Неокрашенные дощечки, плотно уложенные на полу в виде геометрического рисунка.

К

Отделочный материал для оклейки стен жилых и подсобных помещений.

Приготовились к самопроверке

Кто допустил 1 ошибку?

Кто поставил себе 5,кто 4

Слайд с ответами — шкала оценки все -5,2ош.-4 ,5ош.

Ответы: 1 – К, 2 – Е, З-А, 4-И, 5-Б ,6-Г, 7-Д, 8-Ж,9-В, 10-З.

выставление оценок

молодцы…..5

небольшие недочеты…..4

Спасибо вам большое за урок!

Заключительное слово учителя.

Текстильные изделия в квартире, т.е. декоративные ткани весьма существенно дополняют оформление интерьера. Но как любое украшение, текстиль надо применять в меру.

Об основных правилах отделки квартиры вы узнали сегодня. Многое ещё можно узнать об этом, почитав следующую дополнительную литературу: «Наша квартира», «Интерьер квартиры», «Цвет в интерьере».

Сегодня на уроке вы выполняли практическую работу по оформлению части квартиры: окна, пока в виде макета. Но вам надо осознать, что умение многое делать собственными руками для себя и своих близких – залог вашей уверенности в себе. Человек, владеющий каким-то мастерством, не спасует перед любой другой проблемой и никогда не пропадет в жизни.

Домашнее задание. Параграф 31 учебника, стр. 163 -169, ответы на вопросы.

Закончить невыполненные варианты практической работы – макета с доработкой по собственным эскизам и по выбору.

Слайд

ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ.

Продолжить работу по декоративному оформлению окна.

По выбору;

Оформить окно шторой по иллюстрации № 118 стр.168 .

Придумать дизайн своего окна.

Литература:

«Технологии ведения дома»: 6 класс, учебник для учащихся общеобразовательных учреждений / Н.В. Синица, В.Д. Симоненко. – М.: Вентана — Граф, 2015.

А.К.Бешенков, А. В. Бычков. Методика обучения технологии 5-9 кл.Дрофа-2003г.

Л.В.Байбородова. Библиотека учителя технологии 5-11кл.Владос-2004г.

В.И.Чернякова. Методика преподавания курса технологии 5-9кл.Просвещение-2003г

А.П.Тарасова.Трудовое обучение и домоводство 5-9кл.МиМ 1998г.

Методические рекомендации к проведению уроков 5-9кл.

С.Э.Маркуцкая.Технология в схемах,таблицах,рисунках.5-9кл.Изд.Экзамен 2009г.

———————Тесты по технологии 5-7кл. Изд.Экзамен 2009г.

https://kopilkaurokov.ru/

Материалы и картинки из сети Интернет, находящиеся в свободном доступе.

Конспект урока по технологии «Интерьер жилого дома» (6 класс)

План урока 6 класс

Тема урока: « Интерьер жилого дома»

Тип урока: комбинированный

Цель урока: создать общее представление о дизайне интерьера, познакомить с основными требованиями и правилами оформления интерьера

Задачи:

• образовательная – познакомить учащихся с понятием «интерьер», «стиль», «дизайнер» требованиями к оформлению помещений;

• воспитательная – способствовать воспитанию эстетического вкуса, чувства сплоченности и взаимопомощи, ответственности, аккуратности, инициативности

• развивающая – способствовать развитию познавательного интереса к предмету, творческих способностей, самостоятельности учащихся, умения анализировать, сравнивать, обобщать и систематизировать

• профориентационная — развивать представления учащихся о профессиях, связанных с дизайном интерьера: «дизайнер»

Методы проведения занятия: беседа с закреплением материала в ходе урока, использование презентаций при объяснении нового материала, практическая и творческая работа

Межпредметные связи: ИЗО, технология, русский язык

Материально-техническое оснащение: презентация, экран, компьютер, проектор

Ход урока

1. Организационно-подготовительная часть

Добрый день!

Вот звенит для нас звонок – начинается урок.

Ровно встали, подтянулись и друг и другу улыбнулись.

Отметьте одним из смайликов свое самочувствие.

(Настраивает учащихся на работу.) ( слайд№1)

II. Постановка цели и задач урока. Мотивация учебной деятельности учащихся.

– Сегодня я бы хотела начать урок со стихотворения (учащиеся зачитывают) и разбирают его. Догадались, о чём пойдёт, речь на уроке? (слад№2)

Подводит учащихся к осознанию целей и задач.

Какова же цель нашей работы на уроке? Для чего нам это необходимо?

Чтобы достичь цели урока, какую работу мы должны выполнить?

Активизирует знания учащихся. Создает проблемную ситуацию.

Помогает, советует в планировании.

III. Повторение темы прошлого урока

Повторение проходит по командам («Комфорт», «Уют») на вопросы отвечают команды по очереди, сначала одна команда, затем другая.

1.Какие функции в современной квартире выполняет кухня? (слайд 3)

2. При оформление кухни, какие требование необходимо учитывать?

3. Назвать известные виды кухонь?

4. Как создать неповторимый интерьер кухни? (слайд 4)

5. От чего зависит порядок размещения оборудования на кухне?

6. Каким образом лучше расположить кухонное оборудование, чтобы рабочее место было рационально организовано?

7. Назвать в зависимости от планировки размещение оборудования?

8.Какие существуют требования к оформлению кухни? (слайд 5)
9.Запретные цвета на кухни?
10. Что находиться на кухни, дать характеристику оборудованию и предметам? (слайд 6)

III. Изучение нового материала

Где бы мы ни были, чтобы ни делали — трудимся ли на работе, отдыхаем на природе, едем в поезде, — любое пространство, в которое мы попадаем, на время становится нашим домом. Но каждый раз с радостью возвращаемся в тот единственный уголок, где нам по-настоящему хорошо, где находим все на своих местах, где все привычно, удобно, где можно расслабиться и отдохнуть душой, — в свой ДОМ! И каждому хочется обустроить свое жилище с максимальным комфортом и вкусом, сделать его удобнее, уютнее.

А теперь скажите, что такое интерьер. В пятом классе мы это определение разбирали. (слайд 7)

Интерьер в переводе с французского – «внутренний”. Иными словами, это внутренний мир дома. Это планировочное решение, позволяющее собрать в единое целое внутреннее пространство помещений (комнат, прихожей, кухни, санузла) и мебель, декоративное убранство и различное оборудование.

Декоративное убранство объединяет в себе утилитарные (необходимые в повседневной жизни) и декоративные элементы, украшающие быт человека: ковры и напольные покрытия, посуду, цветы, картины, музыкальное оформление.

При оформлении жилища особое внимание уделяется трем основным качествам: (слайд 8)

Функциональным, когда жилище способствует нормальным условиям жизни. Каждая комната служит своему назначению. Рациональная планировка комнат, удобно расставленная мебель делают жилье более комфортным.

Гигиеническим, совокупность которых учитывается при строительстве: звукоизоляция, воздухообмен, теплозащитные качества, работа санитарно-гигиенического оборудования и т.д.

Эстетическим, то есть гармонии вещей и пространства, их целостность и согласованность. (слайд 9)

Квартира должна соответствовать характеру хозяина: его привычкам, мировоззрению. Жилье может быть выдержано в каком-либо одном традиционном направлении или представлять собой смешение стилей: главное, чтобы в дизайне интерьера прослеживалась общая линия, а отдельные декоративные элементы гармонично сочетались между собой.

Потребности человека, традиции общества, мода, условия строительства накладывают свой отпечаток на интерьер. Существует множество способов, позволяющих увеличивать или уменьшать свободное пространство помещений, объединять или зрительно расчленять его на функциональные зоны. Композиция интерьера – это особое расположение и соотношение его составных частей: мебели, светильников, бытового оборудования. (слайд 10)

Функциональная зона – это отдельный участок помещения, где проходят определённые жизненные процессы: сон, отправление личной гигиены, питание, обучение, отдых: (слайд 11)

зона приготовления пищи (кухня)

зона приёма пищи (столовая, общая комната или кухня)

зона отдыха (общая комната)

зона сна (спальня, детская)

зона отдыха детей (детская или общая комната).

Зонирование – это разделение пространства на отдельные зоны. Конечно, бывает и так, что все зоны должны быть выделены в одной комнате. Отдельные зоны проще всего выделять, используя мебель и элементы оборудования.

Стиль по словарю Даля — это образ, вкус

Стиль – это выраженная в содержании и форме предметов быта, в архитектуре и искусстве исторически сложившаяся общность художественно-выразительных средств.

А что такое стиль в оформлении дома?

Ученики делают краткую запись в тетрадь. Устно характеризует тот или иной стиль, главные отличия от других стилей, сообщение учащихся по командам (слайд №12)

Минимализм – предельная лаконичность форм, полное отсутствие декора, орнаментов, работа большими плоскостями.

Классицизм – спокойствие и утонченность, богатство и величие, ясные геометрические формы, материалы.

Модерн — отказ от прямых линий и углов в пользу более естественных, “природных” линий, интерес к новым технологиям и воплощенное в обтекаемых гибких формах. (слайд №13)

Хай-тек , техно – 20-й век, сочетание современных технологий и особой атмосферы световых эффектов.

Китч — означает оно новомодную категорию интерьеров. Построен на экстравагантности, крикливости и броскости в ущерб привычным эстетическим ценностям.

Арт – деко — для любителей роскоши, утонченного вкуса . Этот стиль подойдет также и тем, кто не принимает мебель массового производства, восхищается сам и любит вызывать восхищение окружающих эксклюзивными и ценными предметами. Не зря арт-деко считается стилем знаменитостей, актеров и художников. (слайд 14)

Слово design (дизайн) английское слово означает проектировать,

конструировать, творчески для себя выстраивать удобную среду обитания.

Дизайн – означает художественно проектную деятельность по созданию промышленных изделий и формированию целостной предметной среды, окружающей человека (в том числе квартиры).

Все детали интерьера, их форма, отделка, цветовое решение должны гармонично сочетаться. Одно из важнейших правил композиционного построения: в интерьерную композицию не должно входить более трех форм, трех фактур и трех цветов, иначе, создается перенасыщенность и пестрота (кстати, это касается и одежды).

Основной профессией на стадии проектирования жилых помещений, офиса является дизайнер, стилист. Он разрабатывает и предлагает несколько решений с учетом планировки здания, расположения по частям света, возможностей, направлений моды.

Искусство дизайна — одно из самых молодых в мире. Дизайн — это искусство будущего. Кто же такие дизайнеры? Что они должны знать и уметь?

(сообщение учащихся)

Дизайнеры — знающие люди и умеющие придумывать новые формы вещей и помещений, предметов. Чтобы стать дизайнером, нужно хорошо считать, хорошо рисовать, но самое главное уметь очень внимательно наблюдать за тем, что и как делают люди. Ведь вы должны догадаться, что будет удобно человеку, а что начнет его стеснять. (слайд №15)

Какие бывают виды дизайны интерьера?

Виды дизайна интерьера:

— дизайн спальни;

— дизайн ванной;

— дизайн кухни;

— дизайн гостиной;

— дизайн офиса;

— дизайн детской;

Так же существует дизайн (слайд №16)

Освещение – один из решающих факторов правильного функционирования помещений жилища.

Характер освещения во многом зависит от меблировки и убранства квартиры, от инд. вкусов и рода деятельности жильцов.

Светильники бывают общего, местного, комбинированного, направленного освещения, декоративные и светильники-ночники. (слайд №18)

— Общее освещение – равномерное наполнение светом всего пространства (плафоны, люстры)

— Местное освещение – освещает одну функциональную зону и рабочую плоскость (бра, настольные лампы).

— Комбинированное освещение – сочетание общего и местного освещения отдельных зон.

— Экспозиционное (акцентирующее) освещение определённого элемента интерьера (направленным лучом выделяет картину, статуэтку или цветы).

— Декоративное освещение – подчёркивает общий эстетический замысел (декоративные светильники из цветного стекла).

— Светильники — ночники – дают минимальное освещение в ночное время.

(слайды через проектор).

Рациональные способы освещения: (слайд №19)

Прихожая – лучше использовать потолочный светильник, бра на стену.

Общая комната – люстра, торшер, бра, настольная лампа.

Детская – общее освещение и специальное.

Кухня – общее или комбинированное освещение.

Ванная – плафоны, бра.

Туалет – потолочное освещение.

IV. Физминутка (слайд №20)

V. Практическая работа

Интересная эта работа — придумывать обустройство помещения.

Хотите попробовать поработать дизайнерами?

Учащиеся с помощью определенных знаков выполняют интерьер зала, гостиной и описание по плану. (слайд№21,22)

мебель

обои

шторы и гардины

освещение

декоративное убранство

цветы (слад№23)

VI. Рефлексия (слайд №24)

я научилась…

было интересно…

теперь я могу…

было трудно…

меня удивило…

мне захотелось…

в дальнейшем мне…..

VII. Итог урока

Сегодняшний урок нам наглядно показал, что многие нюансы интерьера жилища, его эстетика, оформление, хорошо изучены нами и усвоены. Вы можем принять участие в обдумывании предстоящего ремонта, советовать, подсказывать, выражать свою точку зрения по поводу изменения интерьера, а главное, активно оказывать практическую помощь в ремонте и обустройстве квартиры. Так наши знания и умения, полученные, на уроках технологии, находят широкое применение в семье.

И закончить урок высказыванием (слайд №25)

Выставление оценок за работу на уроке и за сообщения, благодарит детей за продуктивную работу.

VIII. Домашнее задание

Доделать практическую работу, написать рассказ «Дом моей мечты», найти в СМИ изображения интересных цветовых и дизайнерских решений интерьера.

Литература

1.Технология. Учебник для учащихся 6-7 класса под ред. В. Д. Симоненко. — М. Ветана-Граф. 2004.

2.Поурочные планы по учебнику «Технология. 6-7 класс» (В. Д. Симоненко). — Учитель-АСТ. 2003.

3.Толковый словарь русского языка С. И. Ожегов и Н. Ю. Шведова Москва 2010

4. fizkultira. ucoz. com/load/10-1-0-222

5. salon. ru/interior. plx? rid=286

6. homeideas. ru

7. remmont. com/photo/dizajn_interera_

Средство от запаха и септика и выгребных ям

Устранение и профилактика запахов из септиков и выгребных ям

Владельцы частных домов или дач намного чаще сталкиваются с некоторыми бытовыми проблемами, чем обитатели каменных джунглей. Септики, выгребные ямы, дачные туалеты, канализационные системы на участке – все это обязательные элементы для комфортного проживания вдали от города. Особая конструкция подобных сооружений диктует определенные требования к их эксплуатации. Так, одним из основных пунктов ухода за ними является регулярная чистка, устранение и профилактика возникновения неприятных запахов.

Современные методы очищения сточных систем помогают без проблем справляться с неприятными запахами и препятствовать их повторному появлению. Выбрать лучшее средство от запаха из септика и выгребных ям достаточно просто. Главное найти проверенные методы и использовать средства, безопасные для человека, животных и окружающей среды.

Какие методы очищения стоков существуют?

Существует немало способов очистки септиков, выгребных ям, дачных туалетов и канализаций частных домов. Наиболее распространенными являются:

• Механическая чистка, выполняемая с помощью ассенизационной техники, принудительно выкачивающей содержимое выгребных ям, септиков, туалетов и др. Это обязательная процедура при появлении неприятных запахов, самой частой причиной которых является заиливание резервуара.
• Химическая чистка, для осуществления которой используются различные препараты агрессивного действия. Чаще всего это нитратные очистители, кислоты и аммоний.
• Применение биологических активаторов, содержащих в своем составе живые бактерии, для которых нечистоты – идеальная среда для обитания и размножения. Аэробные и анаэробные микроорганизмы ускоряют разложение отходов, перерабатывая даже самые твердые включения, в том числе и бумагу.

Каждый из перечисленных выше способов обладает своими преимуществами. Но у первых двух есть еще и недостатки. Механическая чистка выгребных ям, септиков и других резервуаров обеспечивает не долговечный результат и не обезвреживает содержимое, препятствуя размножению потенциально опасных бактерий. Химическая чистка повреждает поверхность резервуаров, уменьшая их эксплуатационный срок, и может представлять особую опасность не только для окружающей среды, но и для здоровья человека.

Лучшее средство от запаха канализации в частном доме, очистки выгребных ям, септиков, дачных туалетов и прочих резервуаров – биологические активаторы. Бактериально-ферментный способ борьбы с неприятными запахами сточных масс наиболее безопасный и эффективный. Твердые фекальные фракции, бумага, плотный осадок на дне, жировая пленка на стенках – для правильно скомпонованных живых бактерий нет никаких преград.

Маленькие борцы с опасными стоками и неприятными запахами

На современном рынке представлен широкий выбор продукции, позиционирующей себя, как эффективные средства для борьбы с неприятными запахами сточных масс. Однако подтвердить это гордое звание может далеко не каждый препарат. Чего не скажешь о биоактиваторе «БиоБак». Препарат представляет собой комбинацию из:

• Анаэробных бактерий, для жизнедеятельности которых практически не нужен кислород. Попадая в септическую систему, такие микроорганизмы эффективно перерабатывают сточные массы, преобразуя их в гелеобразную субстанцию без цвета и запаха. Анаэробные бактерии очищают содержимое резервуаров на 65-70%.
• Аэробных бактерий, живущих и размножающихся при доступе кислорода. Микроорганизмы данной группы препятствуют образованию осадка на дне и обеспечивают максимальную эффективность очистки резервуаров.

В отличие от средств, содержащих в своем составе только одну разновидность бактерий, «БиоБак» является универсальным препаратом, нейтрализующим запахи, обеспечивающим практически полное разложение отходов и характеризующимся абсолютной безопасностью для здоровья и окружающей среды. Биоактиватор нового поколения снижает уровень газообразования и является полностью безвредным для резервуаров из металла, железобетона, стекла и пластмассы.

Какими бывают биоактиваторы?

Средство от запаха в дачном туалете, септике, выгребной яме, канализации частного дома и других резервуарах предлагается производителями в двух формах выпуска: порошке или жидкости.

• Порошкообразные средства поставляются на рынок в упаковках с различной массой. Живые бактерии в них до момента применения не активны. Количество используемого средства рассчитывается, исходя из объема резервуара и уровня его наполненности. Применение порошкообразных препаратов не требует особых усилий. Достаточно высыпать порошок в сточные массы и ждать результата. Ярким примером эффективных порошкообразных средств является препарат «БиоБак» BB-YSE, представленный в компактных пакетах на 50 г, рассчитанных для переработки 2 м³ биологических отходов.
• Жидкие препараты с высокой концентрацией живых бактерий в их составе. Подобные средства готовы к использованию и поставляются в удобных емкостях с различным объемом. Отлично зарекомендовал себя препарат Супер Универсал BB-SU010 от «БиоБак». Литровая банка средства рассчитана на переработку 10 м³ биологических отходов.

Какие именно препараты для устранения и профилактики неприятных запахов выбрать – дело лично каждого. Для переработки больших объемов сточных масс удобнее и выгоднее использовать жидкие биоактиваторы.

Что о «БиоБак» думают потребители?

Биологические активаторы заслуживают исключительно лестных отзывов со стороны экспертов и потребителей. Они быстро расщепляют жиры, перерабатывают фекальные массы любой плотности, препятствуют образованию мыльной пленки, очищают стенки и дно резервуаров. Применение биоактиваторов поможет экономить и навсегда забыть о неприятных запахах из септиков, выгребных ям, дачных туалетов, канализаций частных домов и др.

Типичные проблемы с выгребной ямой

Функции канализационного стока в загородном доме выполняют выгребные ямы. Проблемы, с которыми сталкиваются владельцы участков, причиняют много неприятностей. Существует несколько вариантов выполнения выгребных ям. Лучшим вариантов является устройство современной канализационной системы, но стоит это удовольствие отнюдь недёшево.

Чаще всего на участках загородного дома или дачи устанавливают накопительный септик или герметический резервуар. Как вариант, можно выполнить выгребную яму без дна, но с ней возникает больше проблем, чем с другими ёмкостями. Основные проблемы, с которыми сталкиваются владельцы загородных домов, где на участке устроены стоковые ёмкости:

• заиливание;
• быстрое наполнение;
• неприятный запах;
• замерзание.

В процессе эксплуатации нужно тщательно следить за тем, чтобы не засорялась выгребная яма. Вода, которая поступает из дома, твердые отходы, ил являются причиной тому, что из стоковой ёмкости исходит неприятный запах, распространяющийся на весь двор. Ещё одной неприятностью является быстрое наполнение резервуара, медленное оседание воды в грунт. В таких ситуациях нужно искать эффективное решение, чтобы не нарушать санитарно-гигиенические нормы, что может навредить здоровью жителей дома.

Переполненная выгребная яма

Выгребная яма заилилась, что делать

Заиливание выгребной ямы сопровождается такими признаками, как:

• медленный слив воды из унитаза или ванны;
• вода из ямы может заливать землю, которая находится вокруг резервуара;
• жидкость оседает плохо, долго задерживается в яме;
• появляется стойкий неприятный запах.

Современные стоковые системы предусматривают использование одного из трёх видов конструкций. Самым простым типом является выгребная яма без дна, обустроенная в виде колодца. В большинстве случаев такие конструкции не отвечают санитарно-гигиеническим нормам, однако, они просты в монтаже и эксплуатации. Выгребные ямы такого типа применяются там, где временно живут люди, например, на дачах.

Герметические накопители дешёвые, простые, их легко установить. Чаще всего такие резервуары представляют собой ёмкости, выполненные из бетонных колец, кирпича или полимера. Такие конструкции помогают решить вопрос, как сделать выгребную яму, если близко грунтовые воды.

Самой безопасной для экологического состояния окружающей среды являются накопительные септики. Они предусматривают не только накопление, но и разложение отходов при помощи применения биологических препаратов.

Коррозия в выгребной яме

Очистка ямы без дна

Иногда владельцы участков сталкиваются с тем, что выгребная яма быстро наполняется. Что делать в этом случае? Чтобы очистить накопительную яму без дна от ила, пользуются химическим или механическим способом. Порядок действий при использовании химических препаратов:

1. откачка жидких отходов;
2. введение разведенных химических препаратов;
3. обновление слоя гравийной подсыпки.

Химические препараты, применяемые в процессе очистки выгребных ям от ила, действуют очень быстро и эффективно. Они изготовляются на основе нитратных окислителей, разжижают твёрдые отходы, устраняют неприятный запах.

Механический способ очистки выгребной ямы от ила является более экономным, но и более трудоёмким. Он предполагает растворение слоя при помощи водного потока. Сначала нужно откачать треть жидкостей из ямы, потом следует прочистить дно водой под напором и вывести все отходы, используя фекальный насос.

Чтобы сэкономить время и усилия, можно заказать услуги ассенизаторов. Они при помощи специальной техники откачают и очистят выгребную яму от ила и загрязнений, которые там скапливались.

Очистка герметического резервуара

Герметическая выгребная яма при высоком уровне грунтовых вод имеет свойство заиливаться быстро и очищается не так просто, как ёмкость без дна. В этом случае наиболее эффективным способом решения проблемы является откачка и вывозка содержимого ёмкости. Услуга эта стоит довольно дорого, что заставляет владельцев искать другие способы.

Если заилилась выгребная яма, следует применять биопрепараты или химические средства. Они значительно уменьшают объёмы твердых отходов, разлагая их на газ и воду. Микроорганизмы действуют постоянно, предотвращая образование ила на дне ёмкости. Что же касается химических препаратов, то они способны разъесть любые отложения, даже те, что остались от продуктов бытовой химии. Но даже после использования самых действенных средств выгребная яма наполняется снова через определённый промежуток времени, поэтому всё равно придётся вызывать ассенизаторов для осуществления профессиональной откачки отходов.

Средство для очистки выгребных ям

Очистка септика

Накопительные септики установлены так, что не предполагают очистки или откачки отходов. Все загрязнения должны разлагаться бактериями и выводиться естественным путём. Если этого не происходит, то с конструкцией что-то не так. Скорее всего, бактерии, применяемые постоянно, не могут справляться с загрязнениями и требуют помощи. В магазинах доступны специальные препараты, которые предназначены именно для очистки септиков. Их очень просто использовать, ведь достаточно просто вкинуть таблетку в унитаз и смыть. Результат не заставит себя ждать.

Установив септик на своём участке, вы избавите себя от хлопот, связанных с необходимостью периодически откачивать отходы. Колонии микроорганизмов способны разлагать до 80% твёрдых отходов. Запах из выгребной ямы удалить бактерии также способны. Следует обратить внимание на то, что стиральные порошки, мыло и другие агрессивные химические препараты, которые используются в быту, приводят к гибели микроорганизмов, поэтому их периодически нужно обновлять.

Раствор для очищения выгребной ямы

Что делать, если сливная яма быстро наполняется

Канализационная система со временем может терять свои функциональные возможности, особенно в случаях, если ей не обеспечен надёжный уход. Если выгребная яма наполняется слишком быстро, это может быть связано с плохой фильтрацией грунта. Некоторые владельцы закапывают действующую ёмкость и спешат копать новую. Но такой вариант не является самым лучшим, хотя при отсутствии других способов может быть успешно применён. Процесс работы состоит из нескольких этапов:

• сначала нужно выкопать ещё один резервуар рядом со старой ямой;
• теперь обустраиваем конструкцию;
• устанавливаем трубопровод, соединяющий два резервуара;
• закрываем обе ямы.

Как видим, старая выгребная яма не закапывается. В ней будут скапливаться твердые отходы. Она будет играть роль фильтра. В новую яму будет попадать только жидкость, с которой без проблем справится почва.

Неприятный запах из выгребной ямы

Если на участке есть выгребная яма, запах может постоянно напоминать о ней. Даже после профессиональной чистки резервуара при помощи ассенизаторского оборудования выгребная яма воняет ещё на протяжении нескольких недель. Чтобы устранить запах, следует придерживаться некоторых рекомендаций.

Самым простым и эффективным способом очистить ёмкость для стока от отходов является вызов профессионалов. Но учитывая высокую стоимость их услуг, не каждый домовладелец может себе позволить такое удовольствие. Бороться с неприятным запахом их выгребной ямы можно при помощи биологических препаратов. Микроорганизмы полностью перерабатывают отходы, превращая их в очищенную воду, которая может использоваться в хозяйственных целях. Средства на биологической основе отличаются рядом преимуществ:

• устраняют неприятный запах из ямы;
• тщательно перерабатывают нечистоты;
• ускоряют процесс разложения стоковых отходов;
• обеспечивают комплексную дезинфекцию резервуара;
• предупреждают образование ила на дне и стенках конструкции.

Твердые отходы, жировые отложения и прочие нечистоты, скапливающиеся в выгребной яме, являются продуктами питания для входящих в состав биологических препаратов микроорганизмов. Удаление запаха из выгребной ямы при помощи бактерий можно осуществить самостоятельно, нужно просто приобрести пакетик необходимого средства в специализированном магазине.

Неприятный запах из выгребной ямы

Применение биологических препаратов

Перед тем как бороться с неприятным запахом и другими проблемы при помощи биологических препаратов, нужно внимательно ознакомиться с инструкцией средства, ведь каждый вид отличается узкой специализацией. Препарат, эффективный при очищении септиков, может не дать положительного результата, если его применить с целью устранения запаха в герметических резервуарах.

Действие бактерий заключается в том, что они перерабатывают фекальные отходы и другие нечистоты в мутную жидкость, которая не имеет запаха и является абсолютно безопасной для использования в хозяйственных целях, например, для полива городовых культур, деревьев, газона.

Микроорганизмы способны переработать:

• туалетную бумагу;
• жирные отложения;
• фекальные отходы;
• остатки после резки фруктов и овощей.

Не справятся бактерии со строительным мусором, пластиком. Если забилась выгребная яма такими веществами, удалить их можно будет после откачки жидкости, используя специальные крюки. Препараты на биологической основе могут применяться для очистки накопительных септиков, герметических конструкций или обычных стоковых ям без дна.

Виды биопрепаратов

Накопительные септики являются самыми удобными и самыми простыми в обслуживании конструкциями, поэтому пользуются популярностью среди владельцев загородных домов. На полках магазинов представлен широкий ассортимент препаратов на биологической основе, которые способны решить проблемы с выгребной ямой на участке.

Устранение запаха выгребной ямы путём разложения отходов на жидкость исключает необходимость использовать ассенизаторскую технику для откачки резервуаров. Существует несколько видов биологических препаратов для выгребных ям.

• Жидкие средства наиболее концентрированы, поэтому способны эффективно справляться с отложениями разного происхождения, не зависимо от того, какое количество отходов нужно переработать. Эти препараты полностью безопасны для здоровья человека и состояния окружающей среды.
• Если неприятно пахнет из выгребной ямы, можно воспользоваться порошковыми препаратами. В их состав входят неактивные микроорганизмы. Чтобы привести их в действие, понадобится лишь немного воды.
• Препараты в виде таблеток эффективно борются с неприятным запахом. Ими очень просто пользоваться, достаточно бросить одну штуку в унитаз и смыть водой.

Биологические препараты для канализационных систем помогают решить вопрос, как избавиться от запаха из выгребной ямы, как убрать ил из дна или жировые отложения со стенок.

Обслуживание выгребных ям зимой

В результате воздействия низких температур сливная труба и выгребная яма могут замёрзнуть. Чтобы предотвратить эту проблему, нужно позаботиться о теплоизоляции канализационной системы. Делать это нужно точно не зимой. Если при строительстве сливного резервуара вы не обеспечили конструкции надёжную теплоизоляцию, и она замёрзла, нужно предпринимать срочные меры.

Для разогревания металлической трубы используют электричество. Здесь нужно всё делать крайне осторожно, ведь при малейшей ошибке может поразить электрический ток. Разогреть пластиковую трубу ещё сложнее. Можно воспользоваться тэном и солёным кипятком или нагревателями.

Выкачка выгребной ямы

Если замерзает выгребная яма, разогреть её получится при помощи паяльной лампы. При глубоком промерзании используют всё то же электричество. Процесс выполнения работ делится на такие этапы:

1. подготавливаем металлический штырь, изготовленный из арматуры;
2. вбиваем металлический прут по центру замёрзшего резервуара как можно глубже;
3. подключаем штырь к фазе трансформатора;
4. ждём, пока лёд не растает.

Выгребную яму некоторые владельцы принимаются размораживать при помощи разожжённого костра, соленого кипятка, тепловентиляторов, однако, эти методы не являются эффективными и требуют много времени, чтобы был хоть какой-то результат.

Механическая очистка резервуара

Если перестала уходить вода из выгребной ямы, нужно осуществить механическую очистку ёмкости. Как правило, такими работами занимаются представители ассенизаторских компаний, но если денег на оплату их услуг жалко, можно попытаться справиться с засорениями своими силами. Для этого понадобятся такие приспособления:

• фекальный насос, предназначенный для откачки твёрдых отходов и вязких веществ;
• перевозимая ёмкость больших размеров, желательно пластиковая.

Комплекс работ включает в себя выкачку и утилизацию отходов. Процедура достаточно трудоёмкая, да и экономия получается несущественная.

Выгребная яма на участке требует постоянного ухода. Несвоевременная откачка содержимого может вызвать заиление дна, скопление жировых отложений на стенках резервуара, возникновение неприятного запаха. Существует несколько способов борьбы с этими неприятными проявлениями. Воспользоваться услугами профессиональных ассенизаторов или всё сделать самому? Зависит от ваших возможностей и пожеланий.

Вас могут заинтересовать:

Почему пахнет канализацией в частном доме и что делать?

Появление неприятных запахов в частном доме чаще всего связывается с неисправностью канализационной системы, предназначенной для удаления хозяйственно – бытовых стоков.

Желая избавиться от неприятного запаха, нужно, прежде всего, разобраться, почему пахнет канализацией в частном доме, ведь причин может быть несколько.

В данной статье мы разберем причины, из-за которых может пахнуть канализацией в частном доме и способы устранения данной проблемы.

Почему пахнет канализацией в частном доме – причины

Чаще всего неприятно пахнет канализацией в результате проектных ошибок:

1. Не предусмотрена проектом фановая вентиляция, предназначенная для продувки канализации. Она представляет собой продолжение стояка вверх и выводится чрез кровлю дома в наружное пространство. Размер сливного канала выбирается равным диаметру стояка, а для ее проводки проектом здания должна быть специальная изолированная шахта.

2. Не установлен оголовок на фановой трубе, в результате чего ее отверстие может быть засорено мусором или перекрыто птичьим гнездом. Кроме того, такое использование канализационной трубы может привести к обратному току воздуха под напором сильного ветра.
3. Высота фанового вывода недостаточна и, при определенных условиях, неприятный запах распространяется у места выброса.
4. Выход канализационной системы вентиляции располагается на расстоянии менее четырех метров от окон и выбросы из нее проникают в жилое пространство.
5. Вентиляционный выход от наружной канализации (выгребная яма или септик) недостаточно далеко внесен от дома или расположен против розы ветров – господствующего направления ветров в данной местности. В результате запахи наносит в сторону жилого дома.

Если в доме воняет канализацией, возможно, возникли обстоятельства эксплуатационного характера:

1. Срыв сифона. Эти устройства устанавливаются на каждой точке слива именно для защиты от проникновения газов из канализации в жилое пространство.

В изгибе сифона при пользовании остается вода, которая служит как пробка между канализацией и помещением. Срыв происходит при залповом сбросе сточных вод по стояку. Если диаметр недостаточен, жидкость полностью заполняет сечение прохода, образуется зона пониженного давления, которая увлекает воду из сифона за собой. В результате водяной затвор затягивается в трубу канализации, открывая проход запахам в помещение.

2. Пересыхание сифона. Это обстоятельство возникает, как правило, в домах с периодическим посещением. Во время длительного отсутствия хозяев водяной затвор в сифоне пересыхает, открывая доступ в помещение газам из сливной системы. Что можно сделать, если в частном доме пахнет канализацией? Здесь нет иного варианта, как договориться с соседями, чтобы они хотя бы раз в неделю открывали воду в доме, чтобы восстановить водяные затворы.
3. Поломка сифона. Неаккуратное обращение с сифоном может привести к протечкам в результате образования микротрещин или наворачивания не по резьбе в соединениях. Здесь может быть только один выход – аккуратное и внимательное отношение к сантехническому оборудованию.

Пахнет канализацией в следствии ошибок монтажа канализационной системы

Сливная система в частном доме будет работать исправно, если сборка системы произведена в соответствии с правилами. Какие ошибки характерны при выполнении этой работы:

1. Неверное расположение сантехнических устройств. Проектом канализации предусматривается линейное расположение объектов слива. При этом вывод из унитаза должен быть расположен максимально близко к стояку. Устройства слива на разных этажах частного дома располагаются параллельно в одной вертикальной плоскости.

2. Каждый сантехнический объект в обязательном порядке снабжается сифоном. Отсутствие этого устройства на любом из них приводит к проникновению зловонных запахов в помещение.
3. Ошибки в подборе размеров труб канализации. Сечение проводников должно обеспечивать свободное прохождение содержимого канализации по ним. В большинстве случаев для частного дома используются самотечные системы из пластиковых изделий. По мере удаления от источников образования сливов сечение канала нужно увеличивать. Если от мойки вода отводится трубой 50 миллиметров, то стояк должен быть уже размеров 100 мм, а труб к септику – 150.
4. Некачественное соединение в сливной системе. Для самотечной системы используются пластиковые раструбные изделия. Внутри раструба устанавливается уплотняющая манжета. Если детали стыкуются с отклонением от оси, уплотнения могут быть негерметичными, что неминуемо приведет к протечкам и запаху, но убрать запах в данном случае не так сложно.
5. Несоблюдение уклонов при установке трубопровода. Уклон должен составлять 1-2 процента от горизонтали в сторону слива, то есть на каждый метр протяженности разность наклона до 2-х миллиметров на метр протяженности. Если он меньше – вода практически не будет течь, а если больше – она будет проходить быстро и твердые загрязнения не успеют уйти вместе с потоком. Постепенно их количество будет возрастать, пока не образуется засорение.
6. Образования протечек в канализационном трубопроводе и местах подсоединения сантехнических приборов (унитаза, ванной, раковины и т. д.) вследствие образования микротрещин или появления не плотностей в местах соединения. Данное явление может произойти по многим причинам. Перечислим основные – некачественный монтаж, некачественные материалы или их износ вследствие длительной эксплуатации.

Пахнет канализацией из-за неправильной стыковки и установки труб

Смотреть видео

Монтируя канализационный трубопровод, надо обращать внимание на рациональную прокладку. В данном случае имеем в виду следующее:

1. Самотечный сливной трубопровод должен иметь минимальное число изгибов, что позволяет избежать снижения скорости потока, а следовательно, и выноса твердых фракций загрязненных вод.
2. Подключения «под углом» выполняются специальными фитингами, имеющими наклон 135 или 150 градусов. Подсоединение производится в сторону стока жидкости.
3. Категорически не рекомендуется выполнять подключение под острым углом, это нарушит свободный ток жидкости.
4. При монтаже системы слива все трубы должны быть соосны с подключаемыми трубами или фитингами. В противном случае на раструбном соединении создается напряжение, которое может привести к образованию микротрещин с потерей герметичности. Важную роль в соединении раструбных труб играют уплотнения, которые при перекосе могут дать течь.
5. Монтаж трубопровода производится с возрастанием размеров труб по мере продвижения к выходу. Если для приемной трубы, к которой подключаются сифоны, типовым размером является 50 миллиметров, то стояк представлен уже размером 100-110 мм, а наружный вывод канализации – 120-150 мм.

Руководствуясь этими нехитрыми правилами, любой владелец частного дома может самостоятельно смонтировать свою канализационную систему.

Пахнет в следствии неполадок с гидрозатвором, способы устранения

Что делать, если в частном доме появился запах канализации? Как правило, такое явления связано с неисправностью в гидрозатворе на сифоне, узнайте что нужно делать в данном случае. Выше мы уже рассматривали такую возможность, но имеются еще моменты, которые нужно учитывать.

В качестве причин было выделено два момента – срыв сифона и в следствии этого пересыхание. Но причины могут быть и более прозаичными – его неправильная сборка.

Желая повысить плотность резьбового соединения, многие стараются затянуть пластиковую гайку как можно сильнее. Однако обратим на нее внимание – она изготавливается из тонкого пластика. При чрезмерном усилии затяжки гайка расширяется и может слететь с резьбы, при этом нарушается герметичность соединения. В результате вода из гидрозатвора вытекает, открывая дорогу запахам.

Смотреть видео
[sociallocker]

Еще более распространенной причиной утечки гидрозатвора является попытка навернуть гайку не по резьбе. В результате нарушается резьба, образуется протечка с предсказуемыми последствиями. При любых манипуляциях с сифоном необходимо каждый раз проверять состояние уплотняющих резиновых прокладок, они имею свойство портиться от времени и подлежат принудительной замене.

Если пахнет канализацией в туалете, это повод для серьезного беспокойства. Потеря гидрозатвора в этом сантехническом устройстве происходит чаще всего по причине нарушения целостности самой чаши. В унитазах сифон отливают непосредственно в корпусе. Для устранения причины протечки нет другого варианта, кроме его замены.

Если установлен факт протечки сифона единственным надежным способом устранения дефекта является полная его замена новым устройством.

Устранения запахов канализации проще всего добиться тщательным проветриванием помещения, но это не всегда удобно. Да и этот способ не устраняет причину – почему пахнет в частном доме из канализационной системы.

На рынке можно приобрести специальные «отдушки», распыляя которые в помещении туалета можно устранить неприятные запахи канализации.

Почему пахнет – проблем с канализационной вентиляцией и методы устранения дефекта

Нарушения в работе вентиляции в системе слива стоков может происходить по различным причинам:

1. Отсутствие оголовка на фановом выходе приводит к ее засорению. Выход – установить крышку.
2. При определенных направлениях ветра в жилое помещение проникает запах. Это происходит потому, что фановую трубу «зажимает» потоком воздуха. Устранить такое обстоятельство можно, установив дефлектор-флюгер.
3. Недостаточна высота вентиляционного канала канализации. Необходимо удлинить.
4. Наполнение стоков вследствие переполнения выгребной ямы. Откачать содержимое.

Обнаружив появление запаха канализации в частном доме нужно, в первую очередь установить его источник и причину появления. Избавиться от него можно только установив ее.

Пахнет из-за засорения, причины образования

Основной причиной засорения является два фактора. Первый – компоненты жира в кухонной мойке. Они постепенно откладываются на стенках труб, уменьшая просвет и препятствуя стоку канализируемых вод. На этих препонах активно накапливаются твердые компоненты слива.

Второй причиной засоров являются волосы, шерсть животных и волокнистые компоненты, попадающие в трубы из слива воды стиральной машины. Они могут образовывать достаточно прочные пробки, от которых не избавиться простыми приемами.

Представим себе канализационную сеть, в которую последовательно включены сантехнические устройства:

• мойка на кухне;
• умывальник в ванной комнате;
• ванна, в которую также производится слив стиральной машины;
• унитаз.

Все объекты оборудованы сифонами. Как установить место образования пробки?

Определяем засор в мойке на кухне, и производит его устранение

Включаем воду из крана на мойке. Если в ней скапливается и не уходит вода, значит, место затора находится либо в сифоне, либо в трубе между ним и подключением умывальника. В первом случае нужно разобрать сифон и проверить его состояние.

При наличии засора в сифоне нужно просто очистить его и промыть все детали водой с применением моющих средств. После чего собрать этот прибор и повторно проверить водой. Если она уходит свободно – проблема решена.

При отрицательном результате придется прочистить трубу сантехническим тросиком. Правда перед этим можно прокачать мойку вантузом, что позволит разрушить пробку и, на какое то время, восстановить проток. Однако этот способ не считается кардинальным.

Засорился умывальник, как устранить

Признаком такого явления является наполнение раковины. Если это происходит только в ней – нужно чистить соответствующий сифон, как показано выше. А при наполнении одновременно мойки и раковины место забивания находится между мойкой и ванной в общей сливной трубе. Здесь для разрушения пробки также необходимо использовать трос.

Засорилась ванна

Чаще всего причиной образования пробки в сифоне ванны становятся волосы, шерсть животных. В потоке слива эти элементы цепляются за решетку слива, образуя прочный конгломерат. Прочистить такой засор можно простым способом.

Такую пробку легко удалить проволочным крючком при снятой решетке сифона. Удаление загрязнений внутри сливной трубы производятся тросом.

Забился унитаз

Это, пожалуй, самое серьезное происшествие, которое может произойти с канализационной системой в частном доме. Появление засора, как правило, является в следствии недисциплинированности владельцев частного дома.

Из туалетного сифона вода поступает в трубу стояка, имеющего больший размер в сравнении со сливными. Наиболее «популярным» в этом месте является засор тряпкой. При этом содержимое стояка выходит наружу и запах в туалете определяется содержимым канализации. Узнайте что нужно делать когда засорился унитаз, популярные способы решения проблемы.

Смотреть видео

Удалить такой засор самостоятельно весьма затруднительно, поэтому, чаще всего, приглашаются специалисты со стороны со своим оборудованием.

Способы очистки сточных труб канализации в частном доме – химический, механический и гидродинамический

Какой из них применить, зависит от характера засора. А вообще, основными являются:

• прочистка химическими реактивами;
• удаление засоров вантузом;
• механические способы;
• гидродинамическая промывка.

Химические способы удаления засоров весьма эффективны, если трубы перекрыты еще не полностью. В таком случае пробка частично растворяется, частично выносится потоком. Химические реактивы применяются двух видов: щелочные и кислотные.

Препараты на основе кислот хорошо удаляют засоры из органических веществ – волос, волокон, шерсти и прочих – характерные для пробок после умывальника и ванны.

Щелочные химикаты хорошо растворяют жиры с прочими загрязнения, характерными для кухонной мойки.

Использование вантуза является наиболее простым способом удаления засора, но он может быть эффективным только на начальном этапе образования пробки. Первым поводом для его использования является визуально определяемое снижение пропускное способности в сливе.

Для прочистки вантузом нужно набрать в мойку воды, чтобы она была выше уровня слива. Поверх решетки установить чашу вантуза и многократными нажатиями расшатать засор в трубе, после чего он, чаще всего, разрушается и протекает дальше.

К механическим способам прочистки канализации относится сантехнический трос. Для его использования нужно снять выходную трубу сифона и проверить состояние этого узла. Если он чист, приходит очередь воспользоваться тросом для разрушения засора.

Смотреть видео

Его вводят в отверстие сливной трубы, вращая при этом рукоятку. Бур на переднем конце троса гарантированно разрушает пробку. Для удаления ее компонентов, после установки сифона, проливают трубу горячей водой в течение 10-15 минут.

Для прочистки засора гидродинамическим способом используются специальные установки, рабочим инструментом которых является струя воды под большим давлением.

Такие устройства являются профессиональным инструментам и работы выполняются приглашенными специалистами. Засоры такого рода образуются чаще всего в стояке или в наружных частях канализационной системы.

Как убрать запах из выгребной ямы

Даже если яму выкачать с помощью ассенизатора, запах из выгребной ямы может чувствоваться еще на протяжении нескольких дней или недель. Чтобы избежать появления запаха в доме и рядом с ним, нужно предпринять некоторые меры. В статье речь пойдет о том, как убрать запах из выгребной ямы в частном доме.

Выкачка выгребных ям, так или иначе, должна проходить через определенное количество недель, но если делать ее самостоятельно, это будет неприятно и просто технически сложно. Для этого обращаются к услугам ассенизатора, с помощью которого происходит выкачка ям.

Многие из современных технологий и созданные с их помощью приспособления позволяют применять более простые методы для очистки выгребных ям. Кроме того, что такие работы выполняются не вручную, можно сделать весь процесс более безопасным как для людей вокруг, так и для окружающей природы. Если применять во время очистки выгребной ямы определенные средства на биологической основе, то можно получить гарантию того, что отходы, находящиеся в яме, будут переработаны. В некотором смысле эти средства могут помочь в решении проблемы утилизации стоков, а также убрать запах.

Такие средства от запаха, известные как микробы для выгребной ямы, обладают целым рядом полезных свойств, таких как:

• комплексная дезинфекция ямы;
• ускорение процесса разложения стоков;
• переработка нечистот;
• устранение запаха.

Как обойтись без услуг ассенизатора

Толщина стены из газобетонных блоков для дома

Какой толщины должна быть стена из газобетона

Газобетон является самым популярным строительным материалом, благодаря своим теплотехническим характеристикам, низкой стоимости и высокой скорости возведения стен.

Одним из самых главных вопросов при строительстве дома является следующий – «какой толщины должна быть стена из газобетона». Ведь вопрос об экономии денег на отопление актуален как никогда. Если ответить быстро, то чем стена толще, тем она прочнее, и тем лучше сохраняет тепло. Но не все так просто, важна экономическая целесообразность.

На теплотехнику стены, помимо ее толщины, влияет еще и плотность газобетона. Чем плотность ниже, тем лучше сохраняется тепло. Скорее всего, вы бы хотели просто узнать, какой толщины должна быть газобетонная стена, но помимо всего перечисленного, на выбор толщины стены влияет еще и регион, в котором вы проживаете, так как разница в температурах Сибири и Сочи огромная.

Для средней полосы России считается, что сопротивление стены теплопередаче (по СНИП) должна быть около 3,2 Вт/м•С°. Для более холодных регионов страны, этот показатель должен быть выше. Отметим, что для частного строительства, соблюдать данные нормы не обязательно.

Такую теплозащиту (3,2 м2 С°/Вт) обеспечивают следующие варианты однослойных газобетонных стен.

• D300 – 300 мм.
• D400 – 400 мм.
• D500 – 500 мм.

Стоит отметить, что на общую тепловую эффективность здания влияют не только стены, но и утепление пола, крыши, перекрытий, армопоясов, перемычек, и окон. Из этого следует, что тепловые потери здания через стены составляют от 30 до 40%. То есть, делать слишком толстые стены не рационально. Нужен некоторый баланс между затратами на толщину стены, и на отопление дома.

Если речь идет о доме постоянного проживания, то при текущих затратах на отопление, оптимальная толщина однослойной стены из газобетона составляет: D400 – 400мм, D500 – 500 мм.

Для дачного дома, который посещают довольно редко, будет достаточно стены толщиной 250-300 мм из газобетона D400.

Толщина газобетона с утеплителем

Теперь что касается многослойных стен, то есть, утепленных. В качестве утеплителей обычно применяют каменную вату, пенопласт и газобетон низкой плотности.

Применяя утеплитель, толщину несущих стен можно уменьшить, добиваясь определенного значения теплового сопротивления. То есть, затраты на газобетон уменьшаться, а на утеплитель повысятся. Таким образом, нужно искать баланс между толщиной газобетона и стоимостью материалов на утепление.

Чтобы вам было проще определиться с толщиной газобетона и утеплителем, мы нашли таблицы по теплотехническим параметрам стеновых материалов.

Сопротивление теплопередаче (R0) газобетона в зависимости от толщины кладки.

Чем значение выше, тем лучше.

Таблица (коэффициент теплопроводности газобетона)

Чем значение ниже, тем лучше.

Для большей наглядности произведем расчеты.

К примеру, вы хотите построить дом в Московской области. Требуемое значение по тепловому сопротивлению в Москве R=3.28. Дом у вас из автоклавного газобетона D500 толщиной 300 мм, и вам нужно определиться с толщиной утеплителя.

Толщину газобетонной стены (0.3 м) делим на коэффициент теплопроводности газобетона D500 (0.14).

Тепловая сопротивляемость стены R = 0.3/0.14=2.14 м2·°C/Вт.

Далее от требуемого значения R(3.28) отнимаем полученное тепловое сопротивление R (2.14).

Значит тепловая сопротивляемость утеплителя должен быть 1.14 м2·°C/Вт.

Коэффициент теплопроводности минваты = 0.04.

Умножаем 1.14 на 0.04 = 0.0456 метра, то есть 45 мм.

То есть, нужная толщина утеплителя у нас получилась 50 мм.

Таким образом, вы можете рассчитать требуемое утепление для любой стены.

Нужно ли утеплять газобетон?

Пример расчета затрат на отопление дома

• Дом 10 x 10 метров из газобетона D400, толщиной 400 мм.
• Высота потолков – 2.5 м.
• Площадь стен – 230 м2.
• Площадь пола, потолков и окон — 220 м2.
• На улице -20, в доме + 20.
• Разница температур составляет 40 градусов.
• Тепловое сопротивление газобетонных стен – 3.4 м2·°C/Вт
• Среднее тепловое сопротивление пола, потолков и окон – 3 м2·°C/Вт.
• 230/3.4 * 40 = 2700 Вт/час.
• 220/3*40 = 3000 Вт/час.
• То есть за один час, на отопление дома будет потребляться почти 6 Квт энергии.
• За сутки – 144 кВт.
• 1 Квт энергии стоит в среднем 3 рубля.
• За месяц на отопление уйдет 144*30= 4320 кВт.
• Месячные зимние расходы на электрическое отопление примерно 10-15 т.р.

Но это, если температура будет постоянно стабильной, в реальности же, температура постоянно меняется. Весной и осенью затраты на отопление сократятся в несколько раз. В любом случае, такие расчеты покажут вам примерную картину по стоимости отопления дома электричеством.

ПОХОЖИЕ СТАТЬИ:

Изготовление армопояса для газобетона

Чем отличается газобетон от пенобетона

Сравнение кирпича и газобетона

Гидроизоляция фундамента под газоблоки

Какой марки выбрать газобетон?

Какие инструменты нужны для работы с газобетоном?

Разновидности крепежей для газобетона

Сколько стоит построить газобетонный дом?

Выбираем и сравниваем клей для кладки блоков

Оптимальная толщина стены дома из газобетонных блоков

Строительство дома очень сложный и длительный процесс. И даже подобрать строительный материал, оказывается, не так просто. Особенно тяжело выбрать материал для кладки стен из-за большого разнообразия на рынке. Сейчас все большую популярность набирают блоки из газобетона. Но для того чтобы качественно построить здание, нужно знать не только оптимальную толщину стен для дома из газобетонных блоков, но и другие немаловажные нюансы.

Классификация блоков

Газобетон — это пористый строительный материал. В его состав входит: цемент, известь, алюминиевая пудра, кварцевый песок и вода. В процессе смешивания и изготовления блоков происходит реакция образующая водород. Далее смесь подвергается вибрации и затвердевает. Из большой затвердевшей массы вырезают блоки, нужных размеров. Ширина их может быть от 7,5 до 50 сантиметров. Длина от 60 до 62,5 сантиметров. Высота от 20 до 25 см.

При выборе размеров нужно обязательно учитывать назначение и размеры постройки, сезонность использования, срок эксплуатации и денежные затраты. И только после этого стоит выбирать толщину блоков, так как именно от этого будет завесить тепло-, звукоизоляция и многое другое.

Основные виды

Требование к блокам по прочности и теплоизоляции могут быть разными и зависят они от того, какое помещение будет строиться. Если это будет нежилая постройка, то необходимо, чтобы стены были просто прочными, а вот при строительстве жилого здания важно учитывать все. Существует несколько разновидностей блока из газобетона:

• Теплоизоляционный. Плотность такого блока составляет 300—500 кг/м3. Такой вид подходит для строительства самонесущих стен или его можно использовать в качестве дополнительного утепления.
• Конструкционный. Плотность — от 1000 до 1200 кг/м3. Имеет небольшой вес, поэтому используется для возведения больших объектов.
• Конструкционно-теплоизоляционный. Плотность — от 500 до 900 кг/м3. Этот вид подходит для возведения невысоких зданий. Считается теплым и прочным материалом.

Этот стройматериал при грамотном применении имеет массу достоинств. Главное, учитывать его основные характеристики и согласовывать с условиями и местом постройки.

Плотность материала

Плотность блока определяется его весом и обозначается латинской буквой D, а цифрами обозначается ширина. Например, марка D 500 представляет блок шириной 50 см. Существует несколько марок плотности (D):

• D 50, D 100, D 250 — имеют минимальную плотность, поэтому их лучше использовать для кладки внутренних стен без нагрузок.
• D 300, D 400 — используют для возведения несущих стен. Такую марку можно рекомендовать для строительства двухэтажных домов.
• D 500, D 600 — обладают высокой устойчивостью к морозам, их цена намного выше предыдущих марок. Подходят для кладки фасадных стен трехэтажного дома.
• Марки от D 600 и выше — рекомендованы для возведения прочных специальных конструкций.

Плотность нужно учитывать в первую очередь при расчете нагрузки на фундамент здания на начальном этапе работы.

Нормативные требования

Для того чтобы понять, какая толщина стены из газобетона должна быть, в первую очередь следует ознакомиться с нормативными требованиями по использованию газобетонных блоков, которые регламентируются документом СТО 501−52−01−2007. В этом документе указаны все необходимые рекомендации:

• Высота зданий. Для несущей стены максимальная высота составляет 20 метров. А для самонесущих — не более 30 метров.
• Прочность блоков должна составлять не менее В3,5 во время возведения дома с пятью этажами и при этом применяют раствор класса М100. Для трехэтажного — В2,5 с раствором М75. А для двухэтажного здания класс прочности блока должен быть В2 с применением раствора М50.

Исходя из этих требований и рассчитываются основные показатели проектируемой конструкции.

Оптимальная толщина стен

Из газобетона можно построить все что угодно, но при возведении жилых зданий требуется учитывать важные рекомендации. При строительстве невысоких объектов, главным назначением которых является проживание в летний период, нужно придерживаться определенных правил:

• При строительстве одноэтажного дома в теплых районах толщина газобетонных блоков должна быть не менее 20 см.
• Для многоэтажек требуется газосиликатный блок толщиной 30 см.
• Для цоколя и подвальных помещений от 30 до 40 см, но для этих целей лучше выбрать другой материал, так как газобетон боится влаги.
• Межкомнатные перегородки должны быть не менее 15 см, а межквартирные — от 20 до 30 см.

Толщина газоблока для дома, который будет построен для постоянного проживания, зависит от особенностей климатических условий местности. При правильном расчете даже можно не использовать утеплитель. А для того чтобы было проще, специалисты уже посчитали сопротивление теплопередачи для некоторых регионов: Астраханская область — 2,1, Алтай — 3,5, Волгоградская — 2,8, Московская — 3,29, Чукотка — 4,9, Санкт-Петербург — 3,29, Краснодарский край — 3,5.

Такие показатели рассчитаны для строительства зданий без применения утеплителя. Но если все же планируется делать стены с утеплительным материалом, то рассчитать толщину газобетонных блоков для наружных стен еще проще. В этом случае можно учитывать только качество и плотность материала.

Толщина стен из газобетона – оптимальные варианты

Газобетонные блочные изделия отличаются от обычного бетона низким показателем тепловой проводимости. Данное качество достигается наличием в исходном сырье алюминиевого порошка. По затвердевающей массе распространяются водородные пузырьки, что позволяет газобетону передавать меньшее количество тепла, чем бетону. Но данное достоинство чревато понижением прочности, что является актуальным при сравнении блоков с бетонными аналогами. Исходя из этого, толщина стен из газобетона определяется с учетом нужного уровня тепловой изоляции и прочности конструкций. И здесь имеется еще одна немаловажная особенность – полное соответствие имеющемуся бюджету.

Толщина несущих стен

Возведению любого объекта предшествуют расчеты на прочность. Самостоятельно выполнить такие действия не всегда возможно, по этой причине разрешается использовать параметры, определяющие прочность.

Толщина несущей стены определяется с учетом этих данных.

Еще один важный фактор – предназначение строящегося объекта. Если дом малоэтажный и подразумевается его использование в летний сезон, рекомендуется соблюсти ряд простых требований:

• при возведении одноэтажного объекта в районе с теплым климатом, гаражного помещения и другой хозпостройки, применяют газобетон толщиной 250 мм;
• для двух- или трехэтажных построек этот параметр увеличивается до 300 мм;
• при возведении подвалов или цокольных этажей рекомендуемая толщина стен – от 30 до 40 см. Но помните, что газобетон боится обильной влаги, поэтому необходимо использовать другие материалы.

Если подразумевается строительство объекта, предназначенного под круглогодичное проживание, показателя прочности оказывается недостаточно. В данном случае принимается во внимание тепловая проводимость материала. При помощи расчетов определяется минимальная толщина стены из газобетона, либо такие параметры остаются, как для летних домиков, но дополнительно выполняется утепление наружных стен. В таком случае расчет ведется по имеющимся деньгам – определяется более выгодный вариант. Либо увеличивается толщина несущей стены из газобетона, либо применяется утеплитель.

Определяя стоимость утеплительного материала, не забываем про крепеж и стоимость услуг специалистов.

Толщина перегородочных стен

Этот параметр выбирается с учетом определенных факторов, при этом рассчитывается несущая возможность и учитывается высота перегородки.

Выбирая блоки для таких стен, следует обратить пристальное внимание на значение высоты:

• если она не переваливает за трехметровую отметку, то оптимальная толщина стен – 10 см;
• при увеличении высотного значения до пяти метров, рекомендуется применять блоки, толщина которых равна 20 см.

Если возникнет необходимость получить точные сведения без выполнения расчетов, можно воспользоваться стандартными значениями, в которых учтены сопряжения с верхними перекрытиями и значения длины возводимых стен. Особое внимание уделяется следующим советам:

• при определении эксплуатационной нагрузки на внутреннюю стену появляется возможность выбора оптимальных материалов;
• для перегородок несущего типа рекомендуется использовать блоки D 500 либо D 600, длина которых достигает 62.5 см, ширина – варьируется от 7.5 до 20 см;
• устройство обычных перегородок подразумевает использование блоков с показателем плотности D 350 – 400, позволяющих улучшить стандартные параметры звукоизоляции;
• показатель звукоизоляции в полной мере зависит от толщины блока и его плотности. Чем она выше, тем лучшими шумоизоляционными свойствами обладает материал.

Если длина перегородки равна восьми метрам и более, и высота ее от четырех метров, то с целью увеличения прочности всей конструкции каркасная основа усиливается железобетонным армирующим поясом. Кроме того, нужной прочности перегородки можно достичь клеевым составом, с помощью которого ведется кладка.

Толщина стен для разных регионов

Оптимальный вариант проектирования объекта – полные расчеты прочности и тепловой проводимости, но такая задача не каждому человеку по силам. Да и деньги платить за оказываемые услуги нет желания. В подобных случаях следует ориентироваться на примерные показатели прочности и толщины газобетонных блоков для наружных стен.

По сравнению с остальными материалами, газобетон обладает значительно меньшей толщиной при одинаковой энергоэффективности.

Такие советы считаются рекомендациями усредненного характера, составлены главным образом на основе статистических данных применения газобетонного материала в строительной сфере и рекомендациях изготовителей.

Если строительство предстоит в регионе с теплыми климатическими условиями, то толщина стен должна быть от 20 см. Но значение носит рекомендательный характер, и многие застройщики останавливают свой выбор на 30 см.

А какая толщина должна быть у стен объектов, строящихся в иных районах России? Здесь уже все зависит от среднесуточного температурного режима. К примеру, для Сибири толщина стены из газобетона должна быть больше, чем в южных областях.

Требования ГОСТов

Строительные работы с применением ячеистого бетонного материала регламентированы специальными требованиями. Основные рекомендации по применению блоков заключаются в следующем:

• нормативные документы требуют определить максимальную высоту стены расчетным путем;
• высота зданий ограничена. Из блоков, прошедших автоклавную обработку, разрешается возводить пятиэтажные объекты, высота которых составляет два десятка метров. Самонесущие стены в девятиэтажных постройках не должны превышать тридцати метров. Пеноблочный материал используется при строительстве трехэтажного здания, максимальная высота которого не превышает десяти метров;
• нормативом определены показатели прочности с учетом количества этажей. Блок В 3.5 применяется при возведении пятиэтажного объекта, а для трех- и двухэтажных сооружений используют В 2.5 и В 2 соответственно;
• под самонесущие стены используют блочный материал В 2 – 2.5.

Отзывы строителей

Какой толщины делать стены?

Газобетон считается эффективным материалом по сохранности тепла, и объясняется его ячеистым строением.

Чтобы точно определить, какую толщину газоблока выбрать, необходимо соблюдать полезные рекомендации:

• в строительных работах применяется специальный кладочный раствор, который наносится на блочную поверхность тонким слоем. Особенно это относится к людям, постоянно работавшим с цементными растворами. Толстые швы начнут пропускать холод, что негативно отразится на теплоизоляционных характеристиках блока;
• если строительство ведется в районах с холодными климатическими условиями, то выполняется утепление газобетонной стены с двух сторон;
• расчет прочности должен учесть дополнительную массу, созданную теплоизоляционными материалами.

Кроме официальных расчетов, строители определяют дополнительные факторы, помогающие установить толщину:

1. Продолжительность использования дома. Если вариант дачный, то толщина стен может составлять двадцать сантиметров. Они смогут выдержать вес кровельного перекрытия, защитят от весенней и осенней прохлады. В случае, если проживание планируется весь год, показатель толщины увеличивается в два раза.
2. Несущие стены должны быть на десять – пятнадцать сантиметров больше, чем толщина внутренних стен из газобетона.
3. При наращивании высоты объекта применяют более прочные газоблоки. Если объект одноэтажный, то стена может быть от 25 см, а в случае с многоэтажным строительством это значение достигает 300 – 400 мм.
4. Длительность холодного времени года и среднесуточный температурный режим напрямую оказывают влияние на мощность стен. Для сибирских районов это значение всегда выше.
5. Если планируется использование утеплительных материалов, то толщину блоков можно уменьшить.

Плюсы и минусы блочного материала

Размер стен по толщине считается основным недостатком рассматриваемого материала. К примеру, минимальный показатель в Подмосковье составляет 53.5 см. При этом важное значение уделяется мостикам холода, которые дополнительно понижают общий уровень защищенности на десять процентов.

На стенах в обязательном порядке устраивается армирование и перемычки над проемами для окон и дверей, что также негативно влияет на тепловую изоляцию. В конечном итоге толщина строящейся стены должна составлять не менее 65 см.

Блоки из газобетонного материала применяются сегодня достаточно часто. Следует не забывать, что материал гигроскопичен, и это его главный отрицательный признак.

Но имеются и положительные моменты. Геометрические параметры материала отличаются точностью и внушительными размерами. Это позволяет вести строительство с хорошей скоростью и незначительными отклонениями. Расходы на отделку внешних стен сокращаются, а если применить блоки с пазо-гребневыми соединениями, то исключается образование мостиков холода и щелей.

Материал противостоит воздействию огня, легко обрабатывается, обладает малым весом.

Заключение

Изучив нормативную документацию, можно узнать, что для центральных регионов России допускается возведение однослойных стен из газобетона. А вот для Сибири и других районов Севера стены выкладываются в несколько рядов. Покупая этот материал, внимательно изучите положительные и отрицательные моменты. Возможно, выбор изменится в сторону другого строительного сырья.

Оптимальная толщина газобетонных стен

Благодаря небольшому по сравнению с силикатным или красным кирпичом весу, хорошим тепло- и звукоизолирующим свойствам, морозо- и пожароустойчивости, простоте механической обработки и монтажа, газобетонные блоки применяются в строительстве несущих элементов и перегородок жилых домов, гаражей, загородных коттеджей. Многие делают неправильную толщину стены из газобетона, что при малой ее мощности не позволяет препятствовать проникновению холода и требует дополнительного монтажа утеплителя, а при большой приводит к нецелесообразной трате лишнего материала, а следовательно и денег. Для того чтобы избежать такой ситуации, необходимо разобраться в том, что влияет на этот показатель и каким он должен быть согласно нормативам и в зависимости от внешних факторов.

В зависимости от плотности в кг/м3 данный материал бывает нескольких видов:

Легкие блоки с низкой плотностью и прекрасными теплоизоляционными свойствами. Применяются в основном в качестве утеплителя.

В отличие от предыдущих имеют достаточную прочность, весят больше и немного лучше проводят тепло. Прекрасно подходят в качестве основного материала для возведения стен.

Тяжелые газоблоки с самой высокой плотностью для строительства зданий, требующих прочности конструкций.

Какой толщины должна быть стена из газобетона?

Значение мощности рассчитывается в зависимости от следующих факторов:

Согласно требованиям такого норматива как СНиП 23-02-2003, минимальная толщина (H) рассчитывается по следующей формуле: H = R_req × λ, где:

• R_req – сопротивление конструкции к теплопередаче, рассчитываемое для каждого региона;
• λ – коэффициент теплопроводности газоблоков, (Вт/м∙°С) зависит от марки и влажности.

Чем ниже значение λ, тем лучше его теплоизоляционные свойства – соответственно, самым оптимальным показателем обладают стены из газобетона марки D300, а самым худшим – D1000. У влажного материала вследствие наличия в полостях воды проводимость тепла выше, чем у сухих.

Величина R_req характеризует сопротивляемость материала к прохождению через него общего количества тепла, накапливаемого внутри помещения, и равняется произведению градусо-суток (D) отопительного периода на поправочный коэффициент a и прибавлению к полученному результату константы b: R_req = (D×a)+b.

Величина D равняется произведению разности температур внутри помещения в отопительный период и среднесуточной наружной на его продолжительность в днях: D=(tвн.пом-tнар)×Pот.периода.

Так, например, для Москвы этот показатель при 214 сутках со средней температурой воздуха снаружи и внутри помещения -3,1 и +20°С равен 4943 градусо-суток; южные регионы имеют самое низкое значение D, так, например, в Ростовской области оно составляет всего 3523 °С*сут, а в северных – Сибирь, Магадан, Урал – наиболее высокое. Значения переменных а и b зависят от типа используемого здания и для стен жилых домов, гаражей и коттеджей, равняются 0,00035 и 1,4 соответственно.

Употребив из справочных материалов значение градусо-суток отопительного периода, вышеуказанные коэффициенты и теплопроводность марок блоков, можно высчитать, какая толщина по нормативам должна быть у стен из газобетона в наиболее крупных городах различных частей России и прилегающих к ним областях.

Расчет мощности конструкций из ячеистого бетона для различных зон РФ:

График изменения толщины стеновых конструкций в зависимости от региона и марки газосиликатных блоков:

Наилучшими теплоизоляционными свойствами характеризуются стены из газобетона марок D300-D400. Толщина их колеблется от 20 до 40-45 см, несмотря на это, данные материалы содержат очень много пор с воздухом и мало несущего на себе нагрузку застывшего раствора. Самой же высокой прочностью, но при этом большой толщиной стен (до 100 и более см), необходимой для сохранения внутри помещения тепла, отличаются газоблоки марок D800, D1000. Чаще всего их используют в строительстве общественных зданий, торговых павильонов и других сооружений с большой нагрузкой и дополнительным утеплением.

«Золотой серединой» и наиболее оптимальным соотношением прочность-теплопроводность характеризуются блоки D500-D600, чаще всего применяемые в возведении как жилых домов и коттеджей, так и других построек.

Что учитывать при выборе мощности стеновых конструкций?

Кроме расчетных значений также выделяют еще несколько факторов, от которых зависит толщина.

1. Длительность нахождения в возводимом строении в течение календарного года. Для дачного домика, хозяйственной пристройки, гаража из газобетона, отапливаемых непродолжительное время, можно использовать тонкие стенки толщиной не более 20 см, способные выдерживать вес кровли и обеспечивать защиту от холодов в весенне-осенний период. Противоположная ситуация в жилых зданиях постоянного проживания – для того чтобы тепло не уходило из помещений, необходимы стены с расчетной мощностью 30-40 см.

2. Вид – несущие конструкции должны иметь толщину на 10-15 см больше, чем перегородки внутри помещения.

3. Количество и расположение этажей – при увеличении высоты здания используют газоблоки с большей прочностью. Толщина стен одноэтажного строения должна составлять не менее 25 см, двух и более – 30-40 см.

4. Климатические условия снаружи – продолжительность холодного периода и средние температурные показатели напрямую влияют на мощность ограждений здания. Стены в Сибири делают толще, чем в южных регионах.

5. Наличие или же отсутствие слоя утеплителя (пенополистирол с обязательным нанесением поверх него слоя фасадной штукатурки) – применение теплоизолирующих материалов позволяет использовать блоки меньшей толщины. Стена без утеплителя кроме того, что имеет неприглядный эстетический вид, из-за открытой пористой структуры быстрее впитывает влагу, способствующую увеличению теплопроводности конструкции.

• Ячеистый бетон в современном строительстве является одним из самых приемлемых как по цене, так и по качеству материалов для возведения всевозможных зданий.
• Стены дома из газобетонных блоков обладают высокой прочностью, относительной долговечностью и хорошими теплоизолирующими свойствами.
• Используя приведенные в нормативах формулы, можно рассчитать оптимальную мощность ограждающих конструкций с учетом условий конкретного региона, позволяя экономить материал и делать толщину стен в Московской области меньше, чем в северных.
• Применение утеплителя для облицовки кладки из газоблоков увеличивает срок их эксплуатации и уменьшает расход.

klub-masterov.ru

требования для несущей стены, плотность газобетонного материала

Строительство дома очень сложный и длительный процесс. И даже подобрать строительный материал, оказывается, не так просто. Особенно тяжело выбрать материал для кладки стен из-за большого разнообразия на рынке. Сейчас все большую популярность набирают блоки из газобетона. Но для того чтобы качественно построить здание, нужно знать не только оптимальную толщину стен для дома из газобетонных блоков, но и другие немаловажные нюансы.

Классификация блоков

Газобетон — это пористый строительный материал. В его состав входит: цемент, известь, алюминиевая пудра, кварцевый песок и вода. В процессе смешивания и изготовления блоков происходит реакция образующая водород. Далее смесь подвергается вибрации и затвердевает. Из большой затвердевшей массы вырезают блоки, нужных размеров. Ширина их может быть от 7,5 до 50 сантиметров. Длина от 60 до 62,5 сантиметров. Высота от 20 до 25 см.

При выборе размеров нужно обязательно учитывать назначение и размеры постройки, сезонность использования, срок эксплуатации и денежные затраты. И только после этого стоит выбирать толщину блоков, так как именно от этого будет завесить тепло-, звукоизоляция и многое другое.

Основные виды

Требование к блокам по прочности и теплоизоляции могут быть разными и зависят они от того, какое помещение будет строиться. Если это будет нежилая постройка, то необходимо, чтобы стены были просто прочными, а вот при строительстве жилого здания важно учитывать все. Существует несколько разновидностей блока из газобетона:

• Теплоизоляционный. Плотность такого блока составляет 300—500 кг/м3. Такой вид подходит для строительства самонесущих стен или его можно использовать в качестве дополнительного утепления.
• Конструкционный. Плотность — от 1000 до 1200 кг/м3. Имеет небольшой вес, поэтому используется для возведения больших объектов.
• Конструкционно-теплоизоляционный. Плотность — от 500 до 900 кг/м3. Этот вид подходит для возведения невысоких зданий. Считается теплым и прочным материалом.

Этот стройматериал при грамотном применении имеет массу достоинств. Главное, учитывать его основные характеристики и согласовывать с условиями и местом постройки.

Плотность материала

Плотность блока определяется его весом и обозначается латинской буквой D, а цифрами обозначается ширина. Например, марка D 500 представляет блок шириной 50 см. Существует несколько марок плотности (D):

• D 50, D 100, D 250 — имеют минимальную плотность, поэтому их лучше использовать для кладки внутренних стен без нагрузок.
• D 300, D 400 — используют для возведения несущих стен. Такую марку можно рекомендовать для строительства двухэтажных домов.
• D 500, D 600 — обладают высокой устойчивостью к морозам, их цена намного выше предыдущих марок. Подходят для кладки фасадных стен трехэтажного дома.
• Марки от D 600 и выше — рекомендованы для возведения прочных специальных конструкций.

Плотность нужно учитывать в первую очередь при расчете нагрузки на фундамент здания на начальном этапе работы.

Нормативные требования

Для того чтобы понять, какая толщина стены из газобетона должна быть, в первую очередь следует ознакомиться с нормативными требованиями по использованию газобетонных блоков, которые регламентируются документом СТО 501−52−01−2007. В этом документе указаны все необходимые рекомендации:

• Высота зданий. Для несущей стены максимальная высота составляет 20 метров. А для самонесущих — не более 30 метров.
• Прочность блоков должна составлять не менее В3,5 во время возведения дома с пятью этажами и при этом применяют раствор класса М100. Для трехэтажного — В2,5 с раствором М75. А для двухэтажного здания класс прочности блока должен быть В2 с применением раствора М50.

Исходя из этих требований и рассчитываются основные показатели проектируемой конструкции.

Оптимальная толщина стен

Из газобетона можно построить все что угодно, но при возведении жилых зданий требуется учитывать важные рекомендации. При строительстве невысоких объектов, главным назначением которых является проживание в летний период, нужно придерживаться определенных правил:

• При строительстве одноэтажного дома в теплых районах толщина газобетонных блоков должна быть не менее 20 см.
• Для многоэтажек требуется газосиликатный блок толщиной 30 см.
• Для цоколя и подвальных помещений от 30 до 40 см, но для этих целей лучше выбрать другой материал, так как газобетон боится влаги.
• Межкомнатные перегородки должны быть не менее 15 см, а межквартирные — от 20 до 30 см.

Толщина газоблока для дома, который будет построен для постоянного проживания, зависит от особенностей климатических условий местности. При правильном расчете даже можно не использовать утеплитель. А для того чтобы было проще, специалисты уже посчитали сопротивление теплопередачи для некоторых регионов: Астраханская область — 2,1, Алтай — 3,5, Волгоградская — 2,8, Московская — 3,29, Чукотка — 4,9, Санкт-Петербург — 3,29, Краснодарский край — 3,5.

Такие показатели рассчитаны для строительства зданий без применения утеплителя. Но если все же планируется делать стены с утеплительным материалом, то рассчитать толщину газобетонных блоков для наружных стен еще проще. В этом случае можно учитывать только качество и плотность материала.

tvoidvor.com

Какой толщины должна быть стена из газобетона

Последнее время большой популярностью на строительных площадках разного рода объектов, особенно частного строительства, пользуется газобетон. Так как материал относительно новый, у компаний-застройщиков нередко возникают различные вопросы: какой должна быть толщина стены из газобетона, какая оптимальная толщина кладки, виды газобетона. Плотность газобетона ниже, чем у обычного бетона, но и уровень теплоизоляции выше. Наличие в составе бетона алюминиевой пудры непосредственно влияет на скорость передачи тепла. Пузырьки водорода равномерно распределяются по всей смеси газоблока, влияя на его структуру. Пористость обеспечивает высокую степень теплоизоляции, поэтому при определенной толщине газобетонных стен, их можно возводить без дополнительного утепления.

Виды газобетонных блоков

Ячеистый бетон – высокотехнологичный материал. Именно потому, газобетонные конструкции сейчас широко используются среди застройщиков. В зависимости от различных критериев классификации выделяют разные виды блоков. Исходя из назначения помещения, отличаются и требования к прочности и теплоизоляции стен. Увеличивая плотность, мы пропорционально увеличиваем прочность и теплопроводность материала. В зависимости от плотности блоки делят на марки: от D 300 до D1200. Блоки с минимальной плотностью используются как самонесущий утеплитель, с высокой – выступают как конструкционные, так как они рассчитаны на большую нагрузку.

В зависимости от размеров зданий и видов стен выделяют такие классы газобетона:

• для зданий высотой в 5 этажей – «В3,5»;
• для строений высотой не более 3 этажей – «В2,5»;
• для постройки 2-этажных зданий – «В2,0».

В зависимости от технической обработки блоки можно разделить на автоклавные и неавтоклавные. Первые получили свое название в связи с обработкой в специальных автоклавных камерах. Исходя из состава, газоблоки делятся на группы: из шлака, из цемента, из извести, газобетонные, смешанные.

Требования

Для использования всех видов стройматериалов существуют определенные нормативные требования. Перед строителями выдвигаются следующие условия:

1. Прежде всего, следует произвести точный расчет и определить максимально допустимую высоту стен.
2. Максимальная высота постройки из ячеистых блоков ограничена. Для стройки несущих стен допускается высота до 20 метров (5 этажей), самонесущих конструкций не более 30 метров (9 этажей), для несущих стен постройки до 10 метров используют пеноблоки.
3. Непосредственно от высоты зависит прочность используемых блоков. Для внутренних и наружных стен постройки до 20 м используется газоблок только класса «В3,5», для зданий до 10 м – «В2,5», для зданий в один или два этажа – «В2,0». Следует также учесть, что для возведения самонесущих стен строения до 10 м требуется использование газобетона класса «В2,0», для зданий выше 10 м – «В2,5».

Ячеистый бетон является эффективным материалом со стороны теплоизоляции, но не следует забывать, что он менее прочный, чем обычный бетон или кирпич. Исходя из этого, при расчете толщины стен дома из газобетона должен учитываться еще один важный момент – способность выдерживать нагрузки. Также следует учесть следующий факт: прочность и теплоизоляционный уровень газоблока имеют обратную зависимость.

Большая плотность вспененного бетона гарантирует высокую прочность, но сопротивляемость потерям тепла пропорционально становится ниже. Поэтому, если вы делаете упор на прочность, используйте марку D 1200, если хотите сделать помещение более теплым – D 400. Оптимальным со всех сторон будет использование марки D 600. Подумайте над термоизоляцией фундамента, окон, кровли; подберите оптимальные параметры кладки и размеры помещений, чтоб обойтись без использования утеплителя и других материалов.

Что учесть при расчете

Рассчитать толщину стен из газобетонных блоков можно самостоятельно. Если же у вас нет минимального опыта строительства или достаточных познаний из физики, то лучше будет воспользоваться услугами профессионалов.

Существуют универсальные советы:

• прежде всего, ориентация на классы и виды газоблока по типам предназначения зданий. Стена из газобетона должна быть значительно тоньше, чем из других материалов, при одинаковой энергоэффективности.
• для строительства вспомогательных нежилых помещений вполне подойдет газоблок D 500 толщиной от 200 до 300 мм, учитывая степень нагрузки; в более теплыхклиматических зонах используют 200 мм.
• для подвалов и цокольных этажей лучше всего использовать марку D 600, класса «В3,5». Рекомендуемая толщина – 400 мм.
• для перегородок между квартирами и комнатами газобетонные блоки В2,5, D500 – D600. Оптимальная толщина первых – 200–300 мм, вторых – 100–150 мм.

Как рассчитать толщину

Если вы владеете достаточными знаниями физики и точных наук, попробуйте рассчитать толщину самостоятельно. Вы можете использовать довольно простую формулу вычисления. Но для этого вам понадобится информация о прочности используемой марки газобетона, площади, высоты и веса помещения (например, 1 этажа). При этом прочность марки газоблока рассчитывается в соотношении кГс/ см². То есть, если ваша площадь равна 100 м² (S), длина –40 м (L), вес этажа – 50 т (Q), то при использовании марки D600 (50 кГс/ см²) толщина будет вычисляться по формуле: t = Q / L / 50 = 50 000 / 40 / 50 = 25 см.

Умножив R (среднее сопротивление теплопередаче) на коэффициент проводимости марки газоблока, вы получите значение минимальной толщины стены для определенного региона проживания.

Воспользуйтесь приведенными выше советами, и вы обязательно получите теплый и комфортный дом без чрезмерных материальных затрат.

Видео «Толщина стен из газобетона»

Видеоролик о том, какой должна быть толщина стен в доме построенном из газобетона. Какая должна быть теплопроводность, и прочность стен.

dekormyhome.ru

какой должна быть и как рассчитать

Последнее время большой популярностью на строительных площадках разного рода объектов, особенно частного строительства, пользуется газобетон. Так как материал относительно новый, у компаний-застройщиков нередко возникают различные вопросы: какой должна быть толщина стены из газобетона, какая оптимальная толщина кладки, виды газобетона. Плотность газобетона ниже, чем у обычного бетона, но и уровень теплоизоляции выше. Наличие в составе бетона алюминиевой пудры непосредственно влияет на скорость передачи тепла. Пузырьки водорода равномерно распределяются по всей смеси газоблока, влияя на его структуру. Пористость обеспечивает высокую степень теплоизоляции, поэтому при определенной толщине газобетонных стен, их можно возводить без дополнительного утепления.

Виды газобетонных блоков

Ячеистый бетон – высокотехнологичный материал. Именно потому, газобетонные конструкции сейчас широко используются среди застройщиков. В зависимости от различных критериев классификации выделяют разные виды блоков. Исходя из назначения помещения, отличаются и требования к прочности и теплоизоляции стен. Увеличивая плотность, мы пропорционально увеличиваем прочность и теплопроводность материала. В зависимости от плотности блоки делят на марки: от D 300 до D1200. Блоки с минимальной плотностью используются как самонесущий утеплитель, с высокой – выступают как конструкционные, так как они рассчитаны на большую нагрузку.

В зависимости от размеров зданий и видов стен выделяют такие классы газобетона:

• для зданий высотой в 5 этажей – «В3,5»;
• для строений высотой не более 3 этажей – «В2,5»;
• для постройки 2-этажных зданий – «В2,0».

В зависимости от технической обработки блоки можно разделить на автоклавные и неавтоклавные. Первые получили свое название в связи с обработкой в специальных автоклавных камерах. Исходя из состава, газоблоки делятся на группы: из шлака, из цемента, из извести, газобетонные, смешанные.

Требования

Для использования всех видов стройматериалов существуют определенные нормативные требования. Перед строителями выдвигаются следующие условия:

1. Прежде всего, следует произвести точный расчет и определить максимально допустимую высоту стен.
2. Максимальная высота постройки из ячеистых блоков ограничена. Для стройки несущих стен допускается высота до 20 метров (5 этажей), самонесущих конструкций не более 30 метров (9 этажей), для несущих стен постройки до 10 метров используют пеноблоки.
3. Непосредственно от высоты зависит прочность используемых блоков. Для внутренних и наружных стен постройки до 20 м используется газоблок только класса «В3,5», для зданий до 10 м – «В2,5», для зданий в один или два этажа – «В2,0». Следует также учесть, что для возведения самонесущих стен строения до 10 м требуется использование газобетона класса «В2,0», для зданий выше 10 м – «В2,5».

Ячеистый бетон является эффективным материалом со стороны теплоизоляции, но не следует забывать, что он менее прочный, чем обычный бетон или кирпич. Исходя из этого, при расчете толщины стен дома из газобетона должен учитываться еще один важный момент – способность выдерживать нагрузки. Также следует учесть следующий факт: прочность и теплоизоляционный уровень газоблока имеют обратную зависимость.

Большая плотность вспененного бетона гарантирует высокую прочность, но сопротивляемость потерям тепла пропорционально становится ниже. Поэтому, если вы делаете упор на прочность, используйте марку D 1200, если хотите сделать помещение более теплым – D 400. Оптимальным со всех сторон будет использование марки D 600. Подумайте над термоизоляцией фундамента, окон, кровли; подберите оптимальные параметры кладки и размеры помещений, чтоб обойтись без использования утеплителя и других материалов.

Что учесть при расчете

Рассчитать толщину стен из газобетонных блоков можно самостоятельно. Если же у вас нет минимального опыта строительства или достаточных познаний из физики, то лучше будет воспользоваться услугами профессионалов.

Существуют универсальные советы:

• прежде всего, ориентация на классы и виды газоблока по типам предназначения зданий. Стена из газобетона должна быть значительно тоньше, чем из других материалов, при одинаковой энергоэффективности.
• для строительства вспомогательных нежилых помещений вполне подойдет газоблок D 500 толщиной от 200 до 300 мм, учитывая степень нагрузки; в более теплыхклиматических зонах используют 200 мм.
• для подвалов и цокольных этажей лучше всего использовать марку D 600, класса «В3,5». Рекомендуемая толщина – 400 мм.
• для перегородок между квартирами и комнатами газобетонные блоки В2,5, D500 – D600. Оптимальная толщина первых – 200–300 мм, вторых – 100–150 мм.

Как рассчитать толщину

Если вы владеете достаточными знаниями физики и точных наук, попробуйте рассчитать толщину самостоятельно. Вы можете использовать довольно простую формулу вычисления. Но для этого вам понадобится информация о прочности используемой марки газобетона, площади, высоты и веса помещения (например, 1 этажа). При этом прочность марки газоблока рассчитывается в соотношении кГс/ см². То есть, если ваша площадь равна 100 м² (S), длина –40 м (L), вес этажа – 50 т (Q), то при использовании марки D600 (50 кГс/ см²) толщина будет вычисляться по формуле: t = Q / L / 50 = 50 000 / 40 / 50 = 25 см.

Умножив R (среднее сопротивление теплопередаче) на коэффициент проводимости марки газоблока, вы получите значение минимальной толщины стены для определенного региона проживания.

Воспользуйтесь приведенными выше советами, и вы обязательно получите теплый и комфортный дом без чрезмерных материальных затрат.

Видео «Толщина стен из газобетона»

Видеоролик о том, какой должна быть толщина стен в доме построенном из газобетона. Какая должна быть теплопроводность, и прочность стен.

stenamaster.ru

Толщина стены дома из газобетона

Изначально я планировал строить условно каменный дом, присматривался и изучал разные материалы, в том числе газобетон. Но начал я строительство с гостевого дома-бани из сухого профилированного бруса, а дом-баня по ходу стройки увеличилась в размерах, и от возведения второго строения я отказался.

Я уже писал о том, что стена моего деревянного дома в 190 мм не соответствует своду правил по тепловой защите зданий СП 50.13330.2012 Сделав примерные расчеты, пришел к выводу, что для московского региона толщина стены из дерева должна быть почти 44 сантиметра, чтобы соответствовать требуемому сопротивлению теплопередаче в 3,13 (м2°C)/Вт.

У соседа дом из газобетона. Мне стало интересно рассчитать, а какой толщины должна быть стена из газобетона, чтобы она прошла по требованиям к тепловой защите жилого дома!

Вкратце пройдусь по теории

Чтобы ограждающая конструкция дома, будь то стена или кровля, надежно защищала обитателей дома от холода, она должна обладать хорошим сопротивлением теплопередаче – способностью препятствовать выходу тепла из помещения на улицу.

Сопротивление теплопередаче ограждающей конструкции зависит от материалов, из которых она сделана и их толщины. Чем толще слой, тем лучше. Недаром нас в детстве кутали в несколько свитеров) Но одно дело шерстяной свитер, другое дело к примеру резиновая накидка такой же толщины. В шерстяном будет однозначно теплее! Почему так происходит? У каждого материала есть определенная характеристика – теплопроводность – или способность переносить тепло от своей более нагретой части к менее. Еще хороший пример это бетонный и деревянный полы – на бетонном сразу становится холодно, так как коэффициент теплопроводности бетона выше чем у дерева. Вывод – чем меньше коэффициент теплопроводности материала, тем лучше с точки зрения экономии и сохранении тепла.

Теплоизоляцию делают из материалов с маленьким коэффициентом теплопроводности!

Однако коэффициент теплопроводности у материала меняется в зависимости от его влажности и плотности. Если тот же свитер намокнет, в нем уже не так будет тепло. Значит чем выше влажность материала, тем выше коэффициент теплопроводности. Это происходит за счет насыщения водой, которая отличается высокой теплопроводностью. Вот почему надо беречь минеральную вату от намокания! Также свод правил отлично демонстрирует, что чем выше плотность одного материала, тем выше его теплопроводность. В менее плотных состояниях больше находится воздуха, который выступает отличным теплоизолятором.

Для газобетона это очень наглядно и важно, так как марок плотности у него очень много! Соответственно меняется коэффициент теплопроводности

Таким образом зная коэффициент теплопроводности материала и его толщину, мы можем найти сопротивление теплопередаче этого слоя по формуле:

Если ограждающая конструкция выполнена из нескольких слоев разных материалов (допустим газобетон+минвата+штукатурка+планкен), то итоговое сопротивление теплопередаче суммируется из показателей каждого отдельного слоя!

Но в различных регионах России разный климат, погода, длительность отопительного периода. Поэтому и требуемое сопротивление теплопередаче ограждающих конструкций отличается в регионах. Чем холоднее и суровее климат, тем сопротивление должно быть выше. Зная требуемое сопротивление теплопередаче для региона, мы можем рассчитать, какой нужен слой материала, обеспечивающий нужное сопротивление.

И еще немного теории

В таблице коэффициентов теплопроводности материалов есть два режима эксплуатации ограждающей конструкции: менее влажный А и более влажный Б. При режиме А коэффициент теплопроводности как мы уже выяснили будет меньше, чем при режиме Б. Как же определить режим?

1) На карте смотрите, к какой зоне относится ваш регион.

2) далее по таблице определяете влажностный режим помещения. Я считаю, что температура в жилом доме как правило находится в диапазоне 12-24 градуса и до 50% влажности воздуха.

3) в следующей таблице в пересечении вашего влажностного режима помещения и географической зоны и будет режим эксплуатации А или Б

Что такое газобетон

Казалось бы, почему газобетон так активно приживается на рынке малоэтажного строительства? Можно подумать, что материал не теплый. Но нет, само название говорит за себя – в газобетоне при его производстве вследствие химической реакции с выделением газа образуется большое количество пор, за счет которых и достигается более низкая теплопроводность.

Обязательно поделитесь статьей в социальных сетях со своими друзьями и знакомыми! Может кто-то из них планирует построить дом из газобетона!

Допущения расчетов

Я буду рассчитывать именно толщину наружной стены только из газобетона, которая даст требуемое сопротивление теплопередаче для определенного региона. При этом я не буду учитывать швы кладки, так как кладка все таки обладает другими показателями теплопроводности, также не учтено сопротивление внутренней и наружной поверхности. Будем считать, что стена однородная. Разумеется газобетон для ваших самонесущих стен должен обладать требуемой прочностью.

Важно! Приведенные расчеты упрощены и носят исключительно информационный характер. Они призваны обратить внимание на проблему утепления жилого дома. Чтобы получить точные данные для конкретно вашего дома, необходимо обращаться к специализированным компаниям, которые занимаются теплотехническим расчетом профессионально!

Как можно применить эти расчеты – допустим вам предложили возвести стены из газобетона определенной толщины. Теплотехнический расчет вы не делали. Зная коэффициент теплопроводности своего газобетона и толщину стены, вы сможете рассчитать сопротивление теплопередаче. И уже принимать решение о необходимости и количестве дополнительного утепления, если полученный результат не соответствует требуемому сопротивлению.

Из свода правил я возьму коэффициенты теплопроводности трех видов газобетона при режиме эксплуатации А (я прикинул, это более вероятный режим для московского региона):

Газобетон на цементном вяжущем с плотностью 400 кг/м3 — 0,14 Вт/(м°C)

Газобетон на цементном вяжущем с плотностью 600 кг/м3 — 0,22 Вт/(м°C)

Газобетон на известняковом вяжущем с плотностью 600 кг/м3 — 0,28 Вт/(м°C)

Я получил следующие результаты:

Видно, что менее плотный газобетон является более теплым. При подготовке статьи я обратился за комментариями к трем компаниям, продающих газобетон, но увы, ответа не получил (хотя заход был клиентский). Это уже к теме других публикаций)) Зато нашел на сайте одного производителя их коэффициент теплопроводности для плотности 400 кг/м3 и режима А 0,104 Вт/(м°C). Получается, что для московского региона достаточно будет уже толщины стены в 330 мм, но это актуально только именно для такого коэффициента теплопроводности! В осталных же случаях по таблице видно, что толщина уже от 440 мм до 680 мм для требуемого сопротивления 3,13 (м2°C)/Вт.

Расчеты для других городов ниже. Если статья вам понравилась, ставьте лайк и оставляйте свои комментарии!

stroikadialog.ru

расчет толщины бетона для дома из газобетона

Эскиз с указанием толщины плитного фундамента

Монолитные плитные фундаменты можно встретить не только в частном, но и хозяйственном строительстве. Монолитные плиты способны выдерживать большие нагрузки, масса построенного здания равномерно распределяется между плитой и грунтом, поэтому фактор проседания в таких основаниях отсутствует.

Они могут быть различной конструкции, глубины установки и типа, но в целом, состоят из бетона и арматурного пояса. Дополнительно используется песчано-гравийная подушка и гидроизоляция, но это уже сопутствующие материалы и на толщину, собственно, плиты они не влияют. Часто используются как основание для газобетонных и кирпичных зданий.

Какие параметры влияют на расчет плиты

Схема с указанием толщины всех слоев плитного фундамента

Любой расчет плиты для монолитного фундамента нужно начинать непосредственно с подготовки эскизного проекта будущего дома. Также изначально учитывается еще ряд ключевых параметров, без которых правильно посчитать толщину основания не получится:

• материал будущего здания, это может быть дерево, кирпич или газобетон;
• расстояние между арматурными слоями. Это расчетный параметр, зависит от глубины залегания грунтовых вод, структуры почвы и способа выполнения плиты;
• расчетная толщина бетона. Нужно помнить, что бетон должен полностью закрыть арматуру на всех плоскостях без исключения, желательно давать резервную толщину по опалубке не менее 5−7 см;
• толщина, тип и размеры арматурной сетки.

Как правило, для мягких и легких строительных материалов, типа газобетона, достаточно только просуммировать все эти показатели и тогда получится толщина плиты. Оптимальной считается толщина плиты в 20− 30 см, но конечный результат также определяется составом почвы и равномерностью залегания всех грунтовых пород. Иногда к таким показателям также добавляется параметр послойного суммирования, если грунты неоднородные.

Кроме габаритов самого плитного основания, существует также толщина дренажного слоя, песчаной подушки и гидроизоляционного слоя. Также нужно помнить, что для обустройства такого фундамента нужно снять верхний плодородный слой почвы и вырыть котлован на глубину не менее 0,5 м. Такая глубина залегания дна котлована определяется необходимостью укладывать щебень толщиной 0,2 м и песок на толщину 0,3 м.

В результате получается, что расчетная толщина плитного фундамента составляет суммарно приблизительно 0,6 м. Но и такая величина не считается стандартной, ведь также существует фактор проседания почвы за счет массы здания, есть свои характеристики грунта и высота расположения грунтового горизонта. Также стоит учитывать массу бетона, которая также будет влиять на толщину конструкции в целом.

Например, фундамент для кирпичного дома должен на 5 см быть толще, чем для газобетона. Также учитывается наличие дополнительных этажей, так как каждый добавляет свою нагрузку на основание, и оно будет равномерно возрастать в толщине.

Итак, чем выше и больше здание, тем толще фундаментная плита, а если дом сделан из газобетона, тогда плита будет еще толще. Стандартный двухэтажный дом из газобетона будет устроен на плите толщиной от 35 см, иногда даже и больше, если дом имеет сложную структуру и разветвленную систему несущих стен и перегородок.

Для чего нужно рассчитывать толщину плитного фундамента

Толщина готового плитного основания под здание

Все расчеты плитных оснований всегда делаются в строгом соответствии с нормами ГОСТ и СНиП. Если будет точно рассчитано, какая конструкция для данного здания будет оптимальной, то можно точно рассчитать необходимое количество бетона для его возведения и фундамент получится очень прочный, как и будущий дом.

Перед началом расчетов нужно дополнительно получить следующие данные:

1. Общий периметр фундамента (соответствует размерам дома, может быть немного больше за счет дополнительной отмостки или внешнего гидроизоляционного слоя).
2. Суммарную площадь плиты с учетом всех защитных слоев и гидроизоляций.
3. Площадь поверхностей, которые прямо контактируют с грунтом.
4. Количество строительных материалов
5. Расчетные нагрузки на почву за счет подошвы.

А также необходимы данные о конструкции арматурного пояса, периодичности ячеек и общего веса арматуры.

Расчет песчано-щебеневой подушки

Схематическое отображение плитного фундамента с указанием толщины песчано-щебневой подушки

Толщина подушки часто меняется в зависимости от состояния грунта и типа здания, а также из чего дом сделан. Толщина зависит от множества показателей, ведь для деревянных зданий достаточно подушки толщиной в 15 см, а вот для массивных домов из газобетона – уже не менее полуметра. Но, как правило, толщина подушки рассчитывается для каждого дома индивидуально, тут учитываются следующие факторы:

• состояние и структура грунта;
• степень промерзания почвы;
• пучение почв и сезонные подвижки;
• влажность почвы и высота залегания грунтовых горизонтов;
• материал дома и суммарная масса здания;
• размеры плиты.

Щебень в подушке нужен для компенсации пучинистости грунта, поэтому невысокую плотность почвы щебень компенсирует каменистостью. Также это отличный дренажный материал, особенно на глинистых грунтах с высоким содержанием влаги. Песок обеспечивает равномерное распределение массы здания по всей площади подошвы.

Пример расчета основных параметров плиты фундамента

Эскиз оптимальной толщины плиты фундамента

Чтобы правильно разобраться в расчете параметров плитного фундамента, а также четко рассчитать необходимое количество бетона, стоит использовать следующий пример:

1. Принимается типичное здание из газобетона площадью 100 м² (10х10) и под него подбирается плитный фундамент на скальных породах толщиной 0,25 м мелкозаглубленного типа.
2. Объем плиты в таких случаях составляет 25 м³. Это суммарное количество бетона, необходимое для заливки такой конструкции. Тут объем арматурной сетки принимается за ноль, чтобы не усложнять расчеты. На практике такие расчеты также проводятся, но уже для больших сооружений.
3. Установка ребер жесткости, которые используются для повышения надежности конструкции. Шаг ребер жесткости составляет 3 м, при этом создаются квадраты.
4. Длина ребер жесткости будет соответствовать длине фундамента, а высота – это толщина плиты.

Итак, для заливки плитного фундамента площадью 100 м² нужно использовать 25 м³ бетона. Также сюда пойдет некоторое количество арматуры, гидроизоляции и песка со щебнем для подушки. В целом хочется отметить, что любому застройщику посчитать толщину плиты можно самостоятельно, достаточно иметь минимальные математические знания.

Зато, если сразу сделать расчет фундаментной плиты, то можно в общем контролировать расходы строительных материалов, и следить за недобросовестными строителями, а также четко определиться с размерами дома из газобетона или кирпича. Необходимое количество материалов Вы так же можете посчитать на нашем онлайн калькуляторе.

fundamentclub.ru

Ширина фундамента для дома из газобетона

Прочность и долговечность любого фундамента зависит от многих факторов, среди которых большинство людей ориентируется на сам тип грунта и глубину его промерзания. Однако не менее важным моментом является изначальная прочность железобетонной конструкции и сама ширина фундамента.

В данной статье мы расскажем, каким может и должен быть фундамент для постройки из газобетонных блоков. Рассмотрим варианты ленточных, столбчатых и плитных фундаментов.

Самым популярным фундаментом под дом из газобетона является ленточный малозаглубленный шириной 400 — 600 мм, с него и начнем наш обзор.

Выбирая толщину и глубину ленточного фундамента ориентируйтесь на следующее:

1. состав грунта;
2. уровень грунтовых вод;
3. глубину промерзания почвы;
4. общий вес фундамента и здания в целом.

Фундамент мелкозаглубленный с подошвой

Повторимся, что выбор ширины фундамента зависит от веса будущего дома и несущей способности грунта. Для экономии бетона на слабых грунтах, можно сделать более широкую подошву фундамента, которая распределит нагрузку от всего здания по большей площади.

Расчет ленты фундамента под дом из газобетона

Отметим важный момент! Ели вы хотите сделать ширину фундамента меньше ширины газобетонных блоков, то допускается свешивать до 1/3 от ширины блока.

Но чтобы сделать такой максимальный свес газоблоков, необходимо залить фундамент с высочайшей точностью, то есть, ширина ленты во всех местах должна быть идеальной, + сами диагонали должны быть соблюдены с точностью до сантиметра.

В любом случае, мы вам не советуем делать всё впритык, нужен запас по прочности. На фундаменте экономит точно не стоит!

Чаще всего, заглубленные и мелкозаглубленные ленточные фундаменты делают шириной 400 мм. Бетон используют марки М200-М250.

Армируют стальной арматурой, в несколько рядов.

Заглубление ленты зависит от глубины промерзания грунта.

Ленточного фундамента шириной в 40 см будет более чем достаточно для газобетонного дома в несколько этажей.

Расчет минимальной ширины подошвы фундамента

B = 1,3×Р/(L×Rо) — результат в см.

• 1,3 — коэффициент запаса прочности;
• Р — вес дома и фундамента, кг;
• L — длина ленты, см;
• Rо — сопротивление грунта, кг/см².

Таблица сопротивляемости грунтов

Карта глубины промерзания грунтов

Таблица с примерными массами конструкций дома

Ленточный заглубленный фундамент

Обращаясь к использованию именно заглубленного ленточного фундамента, в случае с газобетонным домом необходимо придерживаться основных правил:

1. Путём правильных расчётов арматуры нужно добиться высокой жёсткости ленты, а также сделать стенки фундамента максимально гладкими.
2. Если планируется постройка кирпичного цоколя, то желательно связать его сверху железобетонным армированным поясом, который также повысит жесткость строительной конструкции.
3. Каким бы прочным не был фундамент, армирование газобетонных стен всё равно останется обязательной процедурой.
4. Повысить прочность монолитной ленты можно путём расширения её у самого основания, увеличив таким образом площадь опоры на грунт.
5. Применение фундаментных блоков для главной опоры газобетонного здания не может обеспечить оптимальную жесткость стен, поэтому требуется особая осторожность.

Ленточный мелкозаглубленный фундамент

В отдельных случаях альтернативой может быть мелкозаглубленный тип ленточного фундамента, который закладывается выше горизонта промерзания грунта. Такой фундамент будет равномерно двигаться в вертикальном направлении вместе с грунтом. 

Крайне нежелательно применять данный тип при возведении зданий с большой площадью и высокими стенами, ибо с повышением длины стены существенно снижается устойчивость и надёжность мелкозаглубленной ленты.

Незаглубленный тип ленточного фундамента в строительстве газобетонных зданий не используется!

 

Столбчатый фундамент с растверком

Использование такого фундамента зачастую является ограниченным для каменных и кирпичных зданий, однако когда тип конструкции и размеры позволяют, его применяют ввиду меньших финансовых и ресурсных затрат.

Свайный фундамент с ростверком (видеоинструкция)

Очень советуем к просмотру данный ролик по технологии изготовления свайно-ростверкового фундамента!

Далее приведены основные требования к столбчатым фундаментам, которые актуальны для построек из газобетонных блоков.

1. Столбчатый фундамент не подходит для строительства на слабом грунте, а также на участках с повышенным уровнем грунтовых вод.
2. Столбы фундамента закладываются ниже горизонта промерзания на 15-30 см и расширяются у основания с целью повышения площади опоры на грунт.
3. Ростверк столбчатого фундамента усиливается лентой из железобетона.
4. При возможности применения ленточного или плитного типа фундамента предпочтение лучше отдать именно им.

Вариант монолитного фундамента(плита)

 

stroy-gazobeton.ru

Как обшить металлическим сайдингом деревянный дом своими руками

Через пару лет после строительства деревянного дома для хозяев встает вопрос внешней отделки. На помощь приходит отделочный материал сайдинг.

Сайдинг внешне преображает дом, скрывает несовершенства и надежно защищает дом от морозов, непогоды, влаги. Главное преимущество сайдинга – простая установка. Хозяину вполне под силу обшить им дом самостоятельно, не нанимая строительную бригаду и не расходуя лишние деньги.

Что необходимо:

1. выбрать вид сайдинга для отделки;
2. внимательно изучить инструкции по установке;
3. провести подготовительные мероприятия и начать работу.

Выбираем сайдинг

Прежде чем начать внешнюю отделку, определитесь с видом сайдинга будет он:

• виниловым,
• деревянным,
• металлическим,
• фиброцементным.

В облицовке домов широко используется металлический сайдинг. Это наиболее популярный вариант, который выбирают хозяева деревянных домов.

В чем плюсы и минусы сайдинга этого вида ?

Металлический сайдинг – это длинные панели, легкие, шириной 120, 300 и 550 мм, изготовленные из тонколистовой оцинкованной стали, чаще толщиной от 0,35 до 1 мм. Каждая панель снабжена замками, с помощью которых они скрепляются между собой.

Важно: Преимущества металлического сайдинга: 

• служит долгое время,
•  стоек к разным температурам и их перепадам,
•  не образуется плесень и другие бактерии,
• прочен,
• не горючий,
• наличие скрытых креплений, при которых конструкция смотрится аккуратно.

Металлический сайдинг покрывается полимерным материалом (полиэстр, пластизол, пурал) или окрашивается специальным порошком. При последнем методе цвет может быть более разнообразным.

Справка: Недостатки металлического сайдинга:  

• вероятность образования коррозии при атмосферных явлениях,
• низкий уровень звукоизоляции (например, при дожде),
• возможность отслоения полимерного покрытия от оцинкованного слоя.

Рассчитываем количество для облицовки дома

Можно рассчитать количество требуемого материала двумя способами:

• обратившись к специалисту;
• самостоятельно.

При решении экономить и обшивать дом самостоятельно, расчет необходимого материала достаточно прост.

Для расчетов понадобятся следующие предметы:

• рулетка, чтобы замерять,
• бумага и карандаш, чтобы рисовать эскиз,
• калькулятор, чтобы вычислять.

Сначала считаем сколько панелей сайдинга нам необходимо. Далее рассчитываем дополнительные материалы и элементы для обшивки.

Этапы расчета:

1. Рассчитываем, какую площадь дома мы будем обшивать.

Первое – карандашом рисуем эскиз строения, в случае сложной планировки, учитываем это в эскизе, включая расположение панелей. Желательно нанесение всех размеров на эскиз.

Далее рассчитываем площадь материала по схеме – общая площадь минус площадь оконных и дверных проемов. Получаем исходную цифру, на нее прибавляем еще семь или десять процентов на неиспользуемый материал. Если внешний дизайн дома сложный, прибавляем на это 10-15 %.

2. Ту площадь, которую получили с учетом процента отходов, поделите на величину полезной площади одной полосы сайдинга.

Также можно рассчитывать материал прямо по эскизам.  Чтобы рассчитать панели, высоту дома разделите на полезную площадь панели.

1. Рассчитываем доборные элементы для металлического сайдинга

Кроме самого материала, для качественной установки придется приобрести дополнительные комплектующие.

1. Стартовую и финишную рейку.

Стартовую рейку используют для крепежа, когда монтируют нижний ряд панелей, а финишную – на заключительном этапе обшивки.  Нужное количество подсчитывается в величине «метр погонный» по основанию дома (длине).  Если расчет в штуках, метры поделим на длину одной планки.

2. J – профиль.

Прикрепляется на плоскость, вернее на ее окончание. Нужен для окантовывания вертикальных (окна, двери) и диагональных срезов (фронтоны). Его расчет производится в погонных метрах. Получили цифру и делим ее на длину профиля.

3. Углы (внутри и снаружи).

Подсчитаем число углов и умножим на длину. Цифру, что получили, делим на длину профиля.

4. Соединительный Н-профиль (Т-планка).

Используют не всегда: если длина панели сайдинга превышает длину стены, или если нужно разделение цветов. Ведь соединение панелей можно делать и внахлест.

5. Приоконная планка (оконный профиль).

Также используется не всегда, когда дверной или оконный проем углублен более двадцати миллиметров (тогда подойдет ширина J-планки), но менее 180 миллиметров (ширина приоконной планки).

6. Наличник. Его функция – отделка проемов. Считают его штуками. С легкостью заменяет J – профиль.
7. F – профиль (карнизную доску). Монтируется, если подшивается карнизная или ветровая доска.

Необходимый инструмент.

Сайдинг и комплектующие рассчитан. Теперь подготавливаем инструменты для монтажа:

• ножницы или пила для резки металла. Не используйте болгарку, она может повредить материал,

• перфоратор. Нужен, чтобы просверлить дополнительные отверстия в материале для крепежа,
• пуансон, инструмент, чтобы выштамповывать отверстия. Он разрезает металл и делает небольшой загиб в одну сторону,
• шуруповертом пользуемся в случае крепления полосы сайдинга саморезом,
• молотком, чтобы прибить полосу гвоздем,
• заклепочный пистолет понадобится для закрепления простых наружных углов с помощью заклепок,
• насадкой на дрель закручиваем саморезы с уплотнителем, в этом процессе лучше не использовать скобы,
• рулетку выбираем с тканевой полосой, металлическая полоса может поцарапать панель,
• длинный или лазерный строительный уровень,
• отвес;
• деревянный или пластмассовый угольник,
• специальные очки для защиты глаз,
• перчатки для строителей, это защита от порезов, так как работаете с металлическим материалом.

Внимание! Не рекомендуют использовать такой инструмент как «машинка для шлифовки углов», она может нанести повреждения.

Подготовка каркаса

Ключевой момент обшивки сайдингом – подготовка поверхности дома и установка каркаса (обрешетки). Здесь важно создать вентиляцию, так как внутри под материалом скапливается конденсат, который может привести к коррозии.

При подготовке стен:

• уберите навесные предметы (растения, ставни, фонари и др.),
• заметили плесень, обработайте поверхность антисептиком,
• проверьте углы, откосы, неровности.

После этого начинаем делать обрешетку. Обрешетка может быть:

• металлическая;
• деревянная.

Устанавливая каркас, используйте уровень и отвес для выравнивания.
Шаг обрешетки – 400-600 миллиметров (не больше).

При утеплении стены ( подробнее об утеплении стен снаружи см. здесь ) под обрешетку, ширину материала и шаг обрешетки делают примерно одинаковыми. Утеплитель прикрепляем к стене, сверху закрываем пленкой, выполняющей функцию паро-гидроизоляции. Есть стыки в пленке? Проклейте их скотчем, это предотвратит попадание влаги.

 

Технология обшивки металлическим сайдингом деревянного дома

После установки обрешетки начинаем монтировать панели. Этот процесс последовательно складывается из следующих пунктов.

1. В нижнюю часть стены на 40 мм выше нижней кромки первой (нижней) панели сайдинга устанавливаем начальную планку. Закрепляем ее к обрешетке, используя заклепки, гвозди или оцинкованные саморезы. В этом этапе следует соблюсти строгое горизонтальное положение планки.
2. Когда начальная планка установлена, закрепляем наружные и внутренние углы, нащельники. Выставите их в строгое вертикальное положение и прикрепите отвесами к обрешетке.
3. Далее продолжаем монтировать сайдинг от низа к верху. Первую (нижнюю) панель защелкиваем к начальной планке и прикручиваем к обрешетке саморезами. Сначала смотрим: ровно и до конца она защелкнулась по всей длине.

4. ВАЖНО! Саморезы вкручиваются в центр отверстия перфорации (не до упора).

5. Обрезайте панели металлического сайдинга по длине, так они свободно войдут между нащельниками (Н-профиль) и углами. Просвет оставляем с каждой стороны не меньше 6-9 миллиметров (между торцом панели и вертикальными элементами).
6. Окно обрамляем, используя водоотлив, аквилон и откосную планку. Они закрывают отверстие окна и защищают от осадков. Обрезаем по размеру панели сайдинга, далее крепим к обрешетке, монтируем отлив и остальные элементы обрамления проема.

В заключение, пара советов по обращению с металлическим сайдингом.

 Важно: Обращайтесь с материалом аккуратно, ведь его можно повредить еще до монтажа. Так, разгружая его, укладывайте на горизонтальное основание.  

Лучше, чтобы разгрузку выполняли несколько человек, чтобы не перегнуть его, перемещая, и не тащить волоком.

Любое самостоятельное дело – это ответственность хозяина за результат. Поэтому лучше внимательно изучить процесс, предварительно просмотрев обучающее видео и проанализировав несколько источников. Лучше выполнять работу медленно, но качественно, проверяя процесс до мелочей.

myprofnastil.ru

Как обшить дом металлосайдингом своими руками: видео

Для финишной обшивки готового дома с целью придания ему законченного вида часто используют такой материал как сайдинг. Причём предпочтение чаще всего отдают пластиковому или металлическому материалу. Деревянный сайдинг хоть и привлекателен, всё же более подвержен негативному воздействию атмосферных явлений (дождь, снег, солнце и пр.). И если с пластиковыми панелями при отделке всё понятно, то вопрос о том, как обшить дом металлосайдингом, волнует многих частных застройщиков.

По своей структуре сайдинг, в том числе и металлический, представляет собой длинные панели, имеющие специальный паз в одной из своих частей

По своей структуре сайдинг, в том числе и металлический, представляет собой длинные панели, имеющие специальный паз в одной из своих частей. Соответственно вторая часть панели имеет выступающий край, который накрывает паз при монтаже. В результате обшивка принимает единую площадь, однородную по всей поверхности.

Особенности металлического сайдинга: преимущества, недостатки и тонкости в эксплуатации

При производстве металлического сайдинга пластинам может быть придана различная фактура, от имитации оцилиндрованного бревна или дерева до кирпичной облицовки

Металлические панели для обшивки дома изготавливают из различных видов металлов: сталь, алюминий, цинк. Пи этом все они могут выпускаться при ширине 120-300 мм. Изредка панели имеют ширину 500 мм. Длина панелей равна 5-6 метров. В любом случае толщина металлосайдинга равна 5 мм, что позволяет принимать металлическую обшивку, как легкий отделочный материал. Однако это не совсем так. Металлические пластины для отделки дома в полной конструкции имеют достаточный вес, что требует усиленного фундамента. Поэтому при выборе отделочного материала стоит принимать этот фактор во внимание.

При производстве металлического сайдинга пластинам может быть придана различная фактура, от имитации оцилиндрованного бревна или дерева до кирпичной облицовки.

Совет: чем проще и менее рельефна поверхность металлического сайдинга, тем чище будет фасад здания и тем более лёгким будет уход за обшивкой.

Пластины металлосайдинга снабжаются специальной перфорацией по верхней кромке, что упрощает монтаж панелей на каркас. Кроме того, именно эта перфорация предусматривает снижение напряжения пластин при их тепловом расширении. Кроме того, пластины металлического сайдинга оснащены специальными отверстиями для качественного отвода конденсата с обшивки.

К преимуществам металлического сайдинга относят:

• Пластины из металла для обшивки дома можно эксплуатировать при различных температурах. Диапазон их составляет -50-+50 градусов по Цельсию, что идеально подходит для всех климатических регионов России.
• Металлический сайдинг относится к категории вентилируемых фасадов, а это значит, что при грамотном устройстве отделки стены вашего дома будут беспрепятственно дышать, не образуя ненужный конденсат, а следом за ним и грибок на своей поверхности.
• Сайдинг из металла не выгорает на солнце и, конечно же, не боится влаги.

Важно: при неправильном монтаже панелей в местах стыков и углов может образовываться небольшая коррозия.

• Под воздействием температурных перепадов панели из металла не растрескиваются. Температурное расширение материала никак не влияет на структуру обшивки. То есть не появляются трещины и прочая деформация.
• Срок эксплуатации материала, заявленный производителем, составляет 50 лет, но при условии надлежащих условий применения для панелей.
• Горючесть металлического сайдинга сведена к нулю, что является немаловажным фактором при выборе обшивки для дома.

Сборка панелей в единую обшивку выполняется достаточно просто

• Сборка панелей в единую обшивку выполняется достаточно просто. Поэтому обшить дом металлосайдингом своими руками под силу даже начинающему мастеру без огромного опыта.
• Панели из металла просты в уходе и не требуют периодической окраски.
• При монтаже панелей удается скрыть все места крепежей, в результате чего покрытие принимает ровную и однородную структуру, не нарушая внешний вид фасада здания.

Однако у металлической обшивки для домов есть и некоторые минусы. К таковым относят:

Рекомендуем к прочтению:

• Возможность деформации пластин при механическом воздействии. Удар тяжелым предметом способен прогнуть панель и вернуть её прежнее состояние будет уже сложно. Придётся либо полностью разбирать обшивку с целью замены планки, либо довольствоваться тем, что есть.
• Что касается теплоизоляционных свойств металла, то здесь абсолютный минус. Металлические пластины не греют в отличие от сайдинга ПВХ. Поэтому под них необходимо устраивать теплоизоляционный пирог.
• Кроме того панели из металла имеют пониженный уровень шумоизоляции. А именно – во время дождя домочадцы периодически могут прослушивать легкую барабанную дробь, пусть и смягченную проложенным под панелями утеплителем.

Цена металлического материала для отделки дома

На российском рынке металлические панели обойдутся вам в пределах 8-10 у.е./м2

Что касается стоимости металлосайдинга, то здесь все просто. На российском рынке металлические панели обойдутся вам в пределах 8-10 у.е./м2. Далее цена будет расти в зависимости от фактуры панелей и индивидуальности их размеров по длине и ширине. Таким образом, можно считать, что металлические панели для обшивки дома относят к классу среднего по стоимости материала (то есть между бюджетным и элитным).

Технология монтажа металлосайдинга

Монтаж облицовки дома из сайдинговых пластин выполняется в несколько этапов

Монтаж облицовки дома из сайдинговых пластин выполняется в несколько этапов. Причем подходить к каждому нужно тщательно, иначе результат удивит вас перекосами фасада дома и неприятностями в виде заливающейся за обшивку дождевой воды. Работы выполняют в таком порядке:

• Гидроизоляция стен своего дома. Для этого используют битумную мастику или другие обмазочные материалы. При этом захватывать нужно и цоколь дома, иначе влага рискует просочиться туда.
• Разметка поверхности стен и монтаж каркаса под обшивку.

Важно: для устройства каркаса лучше использовать металлический профиль, поскольку брус даже при условии его качественной обработки антисептиками грозит со временем проявить себя гниением в местах сопряжения металлических крепежей и дерева.

• Устройство теплоизоляции.
• Монтаж самих панелей в единое покрытие.

Разберем подробно устройство каркаса, теплоизоляции и обшивки.

Монтаж каркаса

Все вертикальные профили крепят к нанесенным линиям разметки при помощи П-образных крепежей

Для того чтобы идеально ровно закрепить вертикальные стойки каркаса, следует нанести на стены дома разметку. Делать это нужно с помощью строительного уровня и строительного карандаша. Так, с шагом 50-60 см наносят вертикальные линии по периметру стен. Либо можно делать шаг расположения стоек, кратное длине металлосайдинговых панелей. Также ширину шага можно рассчитывать, исходя из ширины утепляющего материала.

Совет, чтобы идеально точно закрепить все вертикальные стойки в одной плоскости, следует закрепить две крайние планки-профиля по паралелльным сторонам стены и натянуть между ними леску. По ней потом и ровняют устройство кронштейнов и уровень выступа профиля от стены.

Все вертикальные профили крепят к нанесенным линиям разметки при помощи П-образных крепежей. Сначала их фиксируют саморезом по центру, а затем загибают края крепежа в сторону будущего профиля. Шаг расположения П-эшек по вертикали может быть 40-50 см. Разметку под них стоит также нанести заблаговременно при помощи уровня.

Рекомендуем к прочтению:

Остается соединить все металлические профили с установленными крепежами. Делать это лучше с помощью шуруповерта, чтобы ускорить рабочий процесс. Каркас готов.

Монтаж утеплителя

В качестве утеплителя можно выбрать плиты полистирола или минеральную вату

Теперь стоит дополнительно утеплить стены дома. А помимо утепляющего эффекта таким образом создадим и звукоизоляционную прослойку между сайдингом и стенами дома. В качестве утеплителя можно выбрать плиты полистирола или минеральную вату. Минеральную вату лучше выбирать рулонную. Её легче и быстрее крепить.

Итак, утеплитель укладываем в таком порядке:

• Сначала нарезаем полосы материала необходимой длины и вставляем их между смонтированных профилей. Крепить утеплитель можно дюбелями-грибами. Они надежно фиксируют утеплитель к стенам. Стоит внимательно относиться к зазорам между отрезками утеплителями, если используете полистирол. Стыки и щели заполняют монтажной пеной.
• Поверх устроенной теплоизоляции стоит уложить мембрану, которая обеспечит отток конденсата наружу и обеспечит вентиляцию фасада. Поэтому мембрану настилают поверх утепляющего материала, с нахлестами в стыках. Стыки проклеивают строительным скотчем.
• Сверху мембраны рекомендуется дополнительно устроить контробрешетку, чтобы обеспечить вентиляцию всего «пирога». А для контробрешетки лучше использовать тонкие деревянные рейки.

Монтаж сайдинга

Углы дома по обшивке закрывают декоративными металлическими уголками

Финишный этап работ – монтаж металлических панелей. Для начала необходимо прикрутить к вертикальным стойкам каркаса направляющие, в которые в дальнейшем будут вставляться панели. Начинают монтаж сайдинга с нижней пластины. Её вставляют в направляющую и крепят саморезами через перфорированные отверстия к стойкам каркаса.

Важно: саморезы стоит располагать строго по центру перфорации и при этом не зажимать шляпку крепежа до упора. Это позволит минимизировать возможные деформации обшивки  под воздействием теплового расширения панелей.

Далее сверху накладвают новую планку, нижний край которой накроет места крепежей предыдущей планки. Таким образом собирается вся система обшивки.

Углы дома по обшивке закрывают декоративными металлическими уголками. Готовое покрытие можно слегка протереть сухой ветошью, чтобы удалить возможные загрязнения. Дом, обшитый сайдингом из металла, смотрится современно и колоритно, в соответствии с выбранным стилем. Как видим, облицевать дом панелями металлического сайдинга просто и легко.
Видео:

kakpostroitdomic.ru

Отделка дома металлосайдингом – пошаговый монтаж + видео

Отделка дома металлосайдингом обычно применяется как метод кровельных работ. Между тем эксплуатационные и дизайнерские достоинства этого материала позволяют использовать его как универсальную фасадную облицовку – надежную, красивую и быстровозводимую.

Отделка дома металлосайдингом – за и против комплексного ремонта

Ремонтные преимущества сайдинга обусловлены его слоистой структурой и современными технологиями в производстве такой облицовки:

• Легкость. Квадратный метр сайдинговой обшивки для фасада весит порядка 1-1.5 килограмм, что означает не только простоту монтажа. Многие фасадные стены физически не выдержат облицовку каменными или другими тяжелыми панелями – сайдинг позволяет существенно сэкономить на укреплении стеновой основы;
• Прочность и стойкость. Сайдинг на основе стального листа, с напылением цинка и полимеров, обладает прочностью стали, он весьма стоек к атмосферным невзгодам и случайным механическим ударам;
• Широкий выбор цвета и фактуры. Коллекции крупных фирм включают металлосайдинг под бревно, монтаж которого актуален для стен, панели для крыш и цоколя, элементы для точного сопряжения, качественную крепежную фурнитуру. Металлический сайдинг дает возможность облицевать дом от конька крыши до дренажной канавы по единому дизайнерскому плану. Другие материалы придется комбинировать, отдельно подбирать, закупать, монтировать и т.д.;
• Экономичность и быстрота ремонтных процедур. По сравнению с натуральным деревом или искусственным камнем сайдинг дешевле в несколько раз. Его допустимо устанавливать на только что законченные, так называемые «свежие» стены, в любое время года. Остатки панелей можно использовать в качестве декоративных вставок при внутренней отделке помещений, так что монтажных отходов почти не остается;
• Возможность отделки стен причудливой геометрии. При ограниченном ремонтном бюджете другой возможности облицевать сложные поверхности зачастую просто нет;
• Монтаж металлосайдинга представляет собой установку вентилируемого фасада. Внутренние монтажные просветы можно легко утеплить без дополнительных вложений, либо совместить эту процедуру с утеплением стен изнутри. Тем самым привлекательный внешний вид объединится с полноценным тепловым комфортом всего дома.

Разумеется, отделка дома металлосайдингом имеет свои характерные «минусы», но они немногочисленны. Во-первых, это необходимость тщательной и трудоемкой установки каркаса. Во-вторых, потребность в большом количестве вспомогательных материалов – от начальных профилей до крепежной фурнитуры, карнизов и уголков. В-третьих, при недостатке опыта частой ошибкой является неточная (неровная) резка сайдинговых панелей – в результате они идут в отбраковку, и на место «врезки» приходится использовать новые.

С наработкой монтажных навыков по работе с сайдингом все упомянутые недостатки с лихвой компенсируются ремонтно-дизайнерскими преимуществами долговечной металлизированной облицовки.

Металлосайдинг под бревно – монтаж имитации массивного дерева

Листы металлического сайдинга долгое время выпускались в привычном «плоском» виде. Сравнительно недавно появились объемные конструкции, в точности повторяющие структуру вековых срубов – геометрически, по фактуре и по цвету. Такой материал предназначен именно для стен, прецедентов использования бревен для кровельных работ не отмечено даже в древнерусском зодчестве. Еще менее будет уместна бревенчатая отделка крыши в наши дни – а вот в качестве стеновой облицовки подобное ремонтное решение отличается универсальностью и практичностью.

Современный металлосайдинг бревно имитирует столь точно, что обнаружить подмену можно только с близкого расстояния. На дистанции в несколько метров ваш дом будет выглядеть, как капитальная деревянная постройка в классическом стиле – но без всех минусов, свойственных бревенчатым срубам. Вам не потребуется задумываться, чем заделать трещины в срубе из сайдинга, как уберечь их от плесени, выцветания и насекомых-паразитов.

Долговечность фасадного ремонта по принципу «Раз и навсегда!» достижима только с сайдингом на основе металлических листов. Штукатурка имеет срок службы 5-8 лет, облицовка натуральным/искусственным камнем – до 15 лет, металлосайдинг при грамотном монтаже прослужит до 25 лет без малейшего снижения эстетической привлекательности и эксплуатационной надежности.

Как обшить дом металлическим сайдингом – монтажная инструкция

Как и большинство ремонтных процедур с использованием каркаса, от точности его установки зависит не менее 90 % качества всех монтажных работ.

Как обшить дом металлическим сайдингом — пошаговая схема

Шаг 1: Расчетно-подготовительный

Необходимо промерить все стены (и цоколь с крышей, если входят в облицовочные планы). Лучше всего замеры выполнять со строительных лесов – так можно будет оценить прочность стеновой основы под металлосайдинговую отделку. Если штукатурка со стены осыпается целыми пластами, если кладка расшаталась, а балки растрескались – декорация сайдингом прогнившему дому не поможет, только деньги и силы потратите зря.

Для должной надежности крепления необходима прочность стен. При необходимости на отдельные участки можно пристрелить сетку с последующей штукатуркой цементным раствором, заменить отдельные кирпичи или балки. Выполнить такую монтажную подготовку необходимо за несколько дней до установки сайдинговых панелей – цемент должен хорошенько «схватиться».

Шаг 2: Очистительно-разметочный

Вся стеновая поверхность обметается веником, с нее удаляются наслоения раствора, шелушащаяся краска, остатки предыдущего поколения шпаклевки и т.п. Все посторонние предметы (гвозди, наличники, иные украшения и т.п.) со стен необходимо удалить.

Базовым крепежным элементом для стенового сайдинга является фирменный кронштейн.

Их прикручивают вертикальными рядами, с расстоянием между каждым рядом 50-70 см и таким же просветом. Для крепежа кронштейнов к стенам используют длинные (не менее 50 мм) саморезные шурупы. Вертикальные линии разметки необходимо нанести строго по уровню, прочертив на стенах ровные борозды. В результате дом будет «разлинован» вертикальными полосами под будущий крепеж.

Шаг 3: Монтируем каркас

Огромным преимуществом фирменных кронштейнов обоснованно считается их регулируемость по высоте (то есть расстоянию от стены). После монтажа вертикальных рядов из кронштейнов к ним прикручиваются Т-образные планки. Важно использовать Т-образные планки из металла, но не из дерева! Экономия на этой фурнитуре приведет к ненадежности и краткому сроку службы всей облицовки. Предпочтителен болтовой (то есть разборный) крепеж металлических планок каркаса.

Металлические планки в форме буквы «Т» допустимо подгонять к кронштейнам с помощью перфорированных монтажных отверстий. Однако размер такой подгонки невелик, он составляет всего несколько сантиметров. Промер каркаса выполняется длинным (до 2 метров) и точным уровнем. Если какая-либо часть выпирает или заглублена, кронштейны устанавливается заново. Под них подкладываются вспомогательные планки или подрубается стена. Главная задача – добиться полной отвесности и параллельности друг другу Т-образных металлических планок.

Шаг 4: Завершаем монтаж каркаса и выполняем утепление стен

После точного монтажа Т-образных молдингов к ним прикручивают крепежные планки под сам сайдинг с помощью коротких саморезов. Важно выдержать постоянство размера между крепежными планками, с точностью до нескольких миллиметров. Иначе конфигурация металлосайдинга будет смещаться, и вся конструкция в скором времени деформируется.

Перед тем, как обшить дом металлическим сайдингом, необходимо определиться с утеплением и исполнением утепления стен. Под металлическую обрешетку устанавливается любой тип теплоизоляции – от рулонного полимера до привычного пенопласта. Важно оставить зазор между изоляцией и тыльной стороной каркаса, дабы сохранить внутреннюю вентиляцию фасада.

Шаг 5: Финишно-сайдинговый

При качественном и прочном монтаже каркаса панели сайдинга устанавливаются быстро и легко. Работу начинают снизу вверх и ведут до самой крыши. Резать металлосайдинг удобно острой ножовкой по металлу. Стыковка отдельных полос выполняется с помощью специальных стыковочных планок или нахлестом, первый вариант надежнее в долгосрочной перспективе.

Короткие саморезные шурупы для фасадного крепления компонуются прорезиненными шайбами – они герметизируют отверстия и учитывают температурное расширение металла. С учетом большого количества используемых шурупов (монтажный шаг составляет от 12 до 18 см) необходимо запастись шуруповертом – ручной монтаж сайдинга площадью от 10 м² приведет к мозолям от отвертки на самых натруженных руках. Углы и стыки закрываются декоративными планками в последнюю очередь, когда вся поверхность уже облицована.

remoskop.ru

Монтаж металлосайдинга своими руками фото и видео инструкции

Если вы строите жилое здание, эго наружная отделка – это один из основных этапов строительства, монтаж металлосайдинга своими руками — это один из часто используемых вариантов отделки фасада на сегодняшний день. Выбор данного материала не случаен, он является прочным, экологически чистым и дешевым.

Плюсы, которыми обладает металлический сайдинг:

• Стойкость к воздействию температурных перепадов – 50 — + 80 °С.
• Длительный срок годности — свыше 50-ти лет.
• Не горит.
• Устойчив к коррозионному воздействию.
• Обладает низким коэффициентом термического расширения.
• Стойкий к механическому воздействию.
• Просто монтируется.
• Снизить стоимость обогрева помещения.
• Обеспечивает вентилируемый фасад.
• Экологически чист.

Минусы металлического сайдинга:

При повреждении одной или нескольких панелей, их замена вызовет трудности, придется осуществить разборку целой стены.

• Обладает большими лилейными расширениями.
• Обшивка при помощи металлосайдинга

Начальный этап отделки металлосайдингом – это обустройство каркаса. На этом этапе, на все стены дома монтируется обрешетка, под будущий фасад. Часто для этого пользуются металлическим профилем, реже – деревянным брусом. Обрешетка устанавливается вертикально, с шагом, примерно равным 50 см.

На втором этапе обшивки дома при помощи металлосайдинга, занимаются монтажом утеплителя. Утеплитель подбирают той толщины, которая удовлетворяет климатическим условиям региона. Кроме этого, стоит помнить о том, что лучше использовать не горючие утеплители, предотвращающие образование конденсата, монтаж которых производиться сплошным слоем. Вышеперечисленные качества – являются достоинствами минеральных утеплителей, в основе которых базальтовое волокно.

На третьем этапе следует обеспечить небольшой зазор, от сайдинга до утеплителя. Чтобы сделать это, потребуется произвести установку контробрешетки, поверх основного каркаса.

Важный момент! Сечения реек должны быть приведены в соответствие с габаритами, которые имеет вентиляционный зазор.

И на заключительном этапе происходит уже сам процесс монтажа металлического сайдинга. Беря в расчет материал, который вы выберете для обшивки, сайдинг будет укладываться немного по разному, однако, различия не велики.

Выполнив обшивку дома при помощи металлосайдинга, вы получите такой же красивый и великолепный дом, как показывают глянцевые строительные журналы!

Монтаж металлосайдинга своими руками видео

postroyka-dom.com

Обшивка деревянного дома сайдингом — технологии и ошибки

Содержание:

 

 

При строительстве или покупке дома, многие домовладельцы задаются вопросом, как выполнить внешнюю отделку дома. Существует множество вариантов и один из самых популярных методов – это обшивка деревянного дома сайдингом.

Сайдинг пришел к нам из-за океана, где для защиты стен дома от дождя и ветра, использовали доски, закрепленные на стене дома так, следующая доска, нависала над предыдущей. Таким образом, капли дождя уходили вниз по облицовке. Такой метод защиты и называется сайдингом.

 

Технология обшивки сайдингом деревянного дома

Не редко перед домовладельцем встает задаче дополнительной внешней отделки дома. Особенно это относится к домам, выполненным из древесины и простоявшим много лет. Внешняя обшивка сайдингом деревянного дома своими руками поможет не только кардинально изменять внешний вид, но и обеспечат защиту конструкции от воздействия атмосферных явлений.

Можно смело утверждать, что сайдинг – это оптимальный вариант для внешней отделки деревянного дома.

 

Виды сайдинга для отделки деревянных построек

Каким сайдингом можно обшивать дом, построенный из дерева. Для изготовления этого облицовочного материала применяют:

• винил;
• древесину;
• металл;
• фиброцемент.

Эти материалы имеют разные прочностные параметры, создают разные нагрузки на каркас, крепящийся непосредственно к стене здания. Они могут требовать особого ухода или наоборот.  На самом деле вид сайдинга имеет смысл согласовать с теми специалистами, которые разрабатывали проект дома.

 

Винил

Сайдинг, выполненный из этого материала, представляет собой ПВХ-панели разных размеров. Сайдинг, этого типа может с успехом имитировать дерево, камень или другие материалы. Его можно использовать при отделке дома, выполненного в любом архитектурном типе. Этот материал обладает рядом преимуществ. Виниловый сайдинг обладает большим выбором цветовых решений и текстур, низкая масса, стойкость к перепадам температур, довольно невысокая цена. Но вместе с тем, он обладает рядом недостатков, например, при выполнении монтажных работ по установке сайдинга на место, необходимо принимать в расчет коэффициент расширения. Это необходимо для того, чтобы не допустить деформации материала вследствие скачков температуры. Этот материал обладает не высокой стойкостью к механическому воздействию и отличается небольшим эксплуатационным свойством.

Древесина

Древесина подвержена воздействию плесени и различных насекомых. Именно поэтому при ее изготовлении заготовки тщательно просушиваются либо пропитывают специальными составами. Дерево обладает рядом, только ему присущих, достоинств, к ним можно отнести – экологическая безопасность, высокие теплоизоляционные свойства, эстетические свойства. Но, существует и ряд недостатков, которые всегда необходимо учитывать:

• низкий эксплуатационный срок;
• высокая пожароопасность;
• потребность в периодическом уходе;
• высокой ценой;
• этот материал, плохо переносит воздействие влажности и температуры и под влиянием этих факторов может подвергнуться деформации.

Металл

Многие домовладельцы считают, что обшивка деревянного дома металлическим сайдингом – то лучшее решение. Многие из них предпочитают устанавливать сайдинг, выполненный из алюминия. Кстати, он может быть окрашен в разные цвета, или на его поверхности может быть нанесена текстура, например, дерева.

Металлический сайдинг отличает длительный срок службы, устойчивость к воздействию температуры. На него не воздействуют ни микроорганизмы, ни плесень. Конечно, одно из главных свойств сайдинга, выполненного из металла – прочность и стойкость к механическим воздействиям.

Металлический сайдинг обладает и рядом недостатков, в частности он не в состоянии обеспечить  нормальный уровень шумоподавления. Кроме того, существует вероятность развития коррозионных явлений в местах крепления сайдинга.

Фиброцемент

Для производства этого материала применяют высококачественный цемент, целлюлозу, песчаную смесь и воду. Этот материал может выступить в качестве заменителя декоративного камня. Кроме того, у этого материала отсутствуют недостатки, которые встречаются у других материалов. К сожалению, облицовка сайдингом из фиброцемента не получила в нашей странне широкого использования, в то время как в Европе он в ходу более сотни лет.

 

Инструменты и расчет материала

Перед тем,  как крепить сайдинг на стену деревянного дома потребуется набор инструмента, перечисленный ниже:

• ножовка по дереву;
• уровень, рулетка, угольник;
• электроинструмент (дрель, шуруповерт и пр.).

Алгоритм подсчета количества панелей выглядит следующим образом:

Необходимо вычислить какое количество панелей потребуется на каждую стену дома. Для этого надо найти частное между высотой стены и полезной высотой панели, то есть, размер замка не должен учитываться. Суммировав данные полученные по каждой цене, получим общее количество деталей.

В процессе расчетов имеет смысл учитывать и то, что приобретенного материала будет уходить в отходы. Как правило, это составляет 5 – 7% от планируемого объема материалов.

Размер стартовой планки может быть рассчитан исходя из параметров периметра здания. При этом необходимо учитывать  определенную прибавку на стыки. При расчете финишной планки необходимо учитывать  то расстояние, которое находится под окнами.

Угольники и наружные, и внутренние необходимо рассчитывать поштучно, для этого необходимо каждый из них образмерить.

H и G профили должны быть, пересчитаны поштучно. Их количество находится в прямой зависимости от количества пластин на стене и крепления сайдинга.

Этапы монтажа сайдинга

Подготовительный этап

 

Сайдинг закрепляется на несущем каркасе, который может быть выполнен из деревянного бруса или металлического профиля.

Со стены необходимо демонтировать отливы, приборы освещения, ставни, ливневую систему. Старое основание должно быть отремонтировано. Трещины и сколы должны быть заделаны раствором, металлические детали необходимо обработать грунтом.

Монтаж каркаса

При выборе материала для каркаса необходимо учесть следующее – брус, поступаемый в продажу поступает древесина с естественной влажностью, которая может достигать 100%. По мере высыхания каркас может начать деформироваться. Поэтому его необходимо просушить и обработать специальными пропитками, которые противостоят влаге, биологическому заражению.

Но, как показывает практика монтажа сайдинга на деревянных домах каркас лучше изготавливать из металлического профиля. Он не деформируется, цинковое покрытие с успехом противостоит коррозии и гниения.

Этапы крепления сайдинга

 

Установка сайдинга выполняется в несколько этапов.

1. Выполнение разметки под установку профилей на стене, вокруг окон и дверей.
2. Монтаж обрешетки.
3. Фиксация панелей.

Тонкости монтажа

Как и любая технология, установка сайдинга имеет свои особенности. В частности, перед монтажом, все материалы, необходимые для сборки конструкции не должны храниться на открытом солнце.

При выполнении монтажа, надо помнить о температурном расширении материалов. Именно, поэтому между торцовыми поверхностями панелей и соединительными деталями необходимо оставить зазор в 5 мм. Если монтаж сайдинга выполняют в холодное время хода, то этот зазор необходимо увеличить до 10 мм.

В процессе сборки сайдинга необходимо обеспечить, что бы стыкуемые элементы соединялись внахлест на два сантиметра. Это необходимо для того, что бы под действием низких температур в облицовке не возникало щелей.

При монтаже винилового сайдинга нет необходимости в сильном затягивании крепежных изделий. Это может привести к его деформации в жаркую погоду.

 

Отзывы строителей о сайдинге

Сайдинг из разных материалов применяют при строительстве загородных домов уже не один десяток лет и можно говорить о том, что накоплен некоторый полезный и отрицательный опыт.

Среди тех, кто использует этот материал в практической работе, существует множество мнений о целесообразности использования этого материала. Существуют и претензии к производителям винилового сайдинга, например, в одной пачке могут находиться разнотонные плиты.

Но если говорить в общем и целом, отзывы носят положительный характер, как по качеству сайдинговых плит, так и по удобству их установки на заранее подготовленные каркасы.

 

Видео по теме обшивка деревянного дома сайдингом

1 обшивка деревянного дома сайдингом

 

2 обшивка сайдингом деревянного дома своими руками

 

3 как крепить сайдинг на деревянный дом

 

 

derevyannyydom.ru

Отделка деревянного дома сайдингом: рекомендации по монтажу

Сегодня расскажем, что с себя представляет отделка деревянного дома сайдингом. После того как построенный дом дал усадку он готов к отделке фасада.

Отделывать фасад необходимо для того, чтобы защитить его от внешних негативных воздействий, а также для выполнения декоративной функции. Одним из материалов для облицовки дома является сайдинг. Это изделие из поливинилхлорида получило широкое распространение в отделке дач и домов.

Преимущества и недостатки сайдинга

Такой облицовочный материал несомненно имеет свои плюсы, но имеет и минусы. А поэтому перед тем как приступать к отделке фасада, нужно знать все возможные проблемы.

Плюсы

Преимущества пластикового сайдинга:

1. Решение декоративной функции. В этой отделке реализуется два вида обшивки: «корабельная доска» и «елочка». Зато у него большой выбор цветового решения.
2. Защита от внешних факторов: поливинилхлориду не страшны ни солнце, ни дождь, ни снег, ни мороз.
3. Сайдинг устойчив к небольшим механическим воздействиям.
4. Так как со временем облицовка загрязнится от осадков, то ее можно помыть. Моют простой водой с добавлением моющих средств. Можно мыть просто водой из шланга, а сильно загрязненные места обрабатывать губкой с мылом.
5. Поливинилхлориду не страшны ни жучки, ни гниль, ни коррозия.
6. В планках предусмотрены отверстия, которые позволяют дому «дышать».

Минусы

Как видно, сайдинг очень привлекательный материал для отделки дома. Но минусы есть и у него:

1. Без дополнительного утепления сам сайдинг не будет удерживать тепло. Поэтому продеться потратиться на покупку утеплителя. Зато эта мера позволить уменьшить счет за отопление.
2. Поливинилхлорид имеет свойство сжиматься на морозе и расширяться на солнце. Поэтому при монтаже сайдинга нужно учесть этот момент и не сильно затягивать саморезы, на которых и держится сайдинг.

Также важно, облицовка сайдингом деревянного дома может происходить в любое время года. При монтаже обязательно во всех торцах дома нужно оставлять небольшие зазоры, это нужно, что сайдинг мог свободно расширяться при нагревании на солнце. Если такие зазоры не оставить и монтировать панели вплотную, то при солнечной погоде панели начнут расширяться и вспучиваться из-за недостатка простора.

Если учесть минусы сайдинга и правильно выполнить его монтаж, то получившаяся отделка будет долго радовать владельцев дома.

Подготовка дома к обшивке панелями

Свой дом необходимо подготовить к монтажу сайдинга. Технология обшивки дома отделочными материалами не предполагает какую-либо обработку деревянного строения. Предполагается, что все работы к моменту отделки уже будут завершены. Но уделить этому моменту внимание все же стоит.

Необходимо осмотреть дом на наличие гнили или синевы. При выявлении этих признаков нужно обработать дом антисептиками. Места, поврежденные гнилью, необходимо зачистить наждачной бумагой и обработать противогрибковым антисептиком.

Если дом был обшит какими-либо материалами ранее, их необходимо удалить. Некоторые предпочитают крепить отделочный материал прямо на старую облицовку, но в этом случае нельзя быть уверенным в качестве обрешетки.

Использовать ранее сделанное утепление можно, но необходимо будет проверить состояние утеплителя на доме. При необходимости его можно заменить.

При монтаже каркаса нужно учесть тот момент, что необходимо оставить небольшой зазор между стеной дома и материалом каркаса. Этот зазор вместе с отверстиями в планках сайдинга будут обеспечивать приток воздуха.

Каркас для отделки дома сайдингом своими руками бывает металлический или деревянный. Металлический каркас состоит из разнообразных планок, изготовленных из металла. Их минус в том, что они могут со временем дать ржавчину, которая может проступить на поверхность облицовки. Деревянный каркас представляет собой бруски и рейка. Дерево каркаса также необходимо обработать антисептиками.

Утепление под сайдинг

Сам сайдинг – это лишь декоративно- защитная оболочка дома. Он не сохранить тепло самостоятельно, поэтому для этих целей необходимо использовать разнообразные утеплители.

Для отделки дома утеплителями лучше выбрать плитный утеплитель. Он более плотный, а значит его утепляющие способности гораздо выше. Рулонный теплоизолятор со временем может сильно сползти вниз и по структуре такое утепление рыхлей. Хотя для надежности и плитный утеплитель лучше закрепить.

Монтаж утеплителя будет следующим:

1. Обработка деревянного каркаса пароветрозащитной мембраной. Ее натягивают на каркас внахлёст в местах соединения мембраны.
2. Укладка утеплителя.
3. Укладка еще одного слоя мембраны.

Утеплитель обязательно должен быть под двумя слоями мембраны для его защиты от воды. После этого можно приступать к монтажу сайдинга.
Отделка дома

Технология отделки

Технология отделки дома сайдингом достаточно проста и не требует особых навыков и инструментов. С этой работой справиться человек, имеющий небольшой опыт строительных работ. После обработки стен дома и установки утепляющего слоя (при необходимости) нужно приступить к укладке планок:

1. Монтаж начинают с крепления стартовой планки. Прикрепить ее нужно строго по уровню, иначе все последующие слои пойдут с перекосом. Для отделки дома стартовой планкой на обрешетке ищут нижнюю точку и от вверх на 5 см крепят планку. Стартовую панель крепят по всем углам дома.
2. Вокруг окон и дверей крепиться специальный джи-профиль.
3. За замок стартовой полосы заводиться планка сайдинга. Вверху каждой планки есть специальные продолговатые вырезы, саморезы крутятся в них.
4. Следующий отделочный ряд начинают крепить после завершения предыдущего.
5. Для обрезки планки по длине применяют ножовку или лобзик.
6. Для наращивания длины применяют специальный н-профиль. Он соединяет замки планок стык.

При монтаже необходимо соблюдать зазоры между угловыми планками. Как правило, оставляется зазор в 5 мм. Но при монтаже зимой этот зазор нужно увеличить, что б планки могли расширяться без проблем.

Одним из плюсов сайдинга является то, что он изготавливается по одной технологии. А значит, дом можно отделать по-разному. Например, угловые и оконные профили взять одного цвета, а стены дома выполнить в другом цвете.

1pofasadu.ru

Как выполняется обшивка сайдингом деревянного дома

Обшивка деревянного дома металлическим сайдингом

Обшивка дома деревянного сайдингом помогает восстановить привлекательность фасада строения. Стены приобретают аккуратный вид и надежную защиту от вредных воздействий атмосферных осадков и прочих погодных условий, уменьшается проникновение в него шума от внешних источников.

Как обшивать деревянный дом сайдингом предлагается узнать из этой статьи.

Особенности обшивки дома сайдингом

Сравнительно небольшая цена и простота монтажа делает сайдинг достаточно распространенным материалом для облицовки дома.

Виды:

• Деревянный сайдинг. Такой вид используется не очень часто, что связанно с его достаточно большой стоимостью и наличием ряда недостатков, которые невыгодно отличают его от других видов сайдинга. Хотя дерево и является экологически чистым материалом, изделиям из него требуется постоянный уход:

1. окрашивание;
2. починка;
3. замена старых элементов.

Помимо этого, деревянные панели могут подвергаться горению и имеют ограниченный срок службы.

• Металлический сайдинг. Используется при отделке фасадов сооружений, жилых домов. Металлосайдинг обладает такими качествами как:

1. энергоэкономичность;
2. отличная прочность;
3. повышенная стойкость от действия коррозии;
4. огнеупорность;
5. термостойкость;
6. устойчивость к действию кислот, щелочей;
7. устойчивость к атмосферным осадкам;
8. отличная прочность цвета;
9. высокая устойчивость к перепадам температур;
10. стойкость к воздействию ультрафиолетовых лучей;
11. экологическая чистота;
12. сравнительно небольшой вес;
13. гладкая поверхность не притягивает пыль, а любое загрязнение легко смывается водой с использованием любого моющего средства;
14. монтаж материала можно проводить в течение всего года;
15. стены, обшитые таким сайдингом, хорошо вентилируются.

• Цокольный сайдинг. Его основное назначение – дополнительно защитить здание от воздействия осадков. По внешнему виду такая обшивка может походить на кирпичную или каменную отделку, а внешний вид дома, который обшит цокольным сайдингом, имеет довольно изысканный вид.
• Виниловый сайдинг. Это наиболее популярный вид сайдинга. Его панели состоят из двух слоев:

1. один выполняет защитную функцию;
2. второй предназначен для сохранения физических свойств материала.

Положительными качествами такого материала являются:

1. продолжительный срок службы — более 50 лет;
2. не нужна дополнительная обработка и уход;
3. можно укладывать на любые поверхности;
4. обладает стойкостью к возникновению гниения или коррозии элементов.

Любая отделка своими руками дома сайдингом, должна начинаться с расчета требуемого количества материала (см. Расчет сайдинга на дом: правильно подобрать и правильно посчитать), что можно сделать самостоятельно или попросить помощи специалистов, которые посчитают количество панелей и всех сопутствующих материалов.

Технология обшивки сайдингом деревянного дома проста в реализации.

При этом она выполняется в два этапа:

• Сооружается каркас под сайдинг.
• Монтируются панели.

Далее более подробно будет рассмотрена обшивка металлическим сайдингом деревянного дома.

Как обшить дом металлическим сайдингом

Инструкция проведения работ предусматривает такой порядок:

• Расчет необходимого количества материала и дополнительных элементов. Для этого следует:

1. выполнить эскизный проект дома;
2. сделать все требуемые замеры;
3. поверхность стен всего дома разбивается на простые геометрические фигуры;
4. вычисляется их площадь;
5. из полученных величин вычитается площадь проемов окон и дверей;
6. замеряется периметр всего дома;
7. измеряется длина карнизов и фронтонов;
8. суммируется длина внешних углов;
9. определяется общая длина внутренних углов;
10. суммируется периметр всех дверей и окон.

Совет: Приобретая материал необходимо его брать с запасом примерно 10%, чтобы исключить использование коротких обрезков, которые ухудшат внешний вид здания.

• Подготовка здания, которая начинается с его фасада. В этом случае:

1. внимательно осматривается весь фасад дома;
2. демонтируются элементы, которые будут мешать в работе: водосточные трубы, антенны, наличники оконные, выступающие подоконники;
3. убирается обсыпавшаяся штукатурка;
4. заделываются цементным раствором трещины;
5. заменяются прогнившие доски;
6. обдирается потрескавшаяся краска;
7. все деревянные поверхности обрабатываются антисептическими препаратами или грунтуются;
8. проверяются уровнем и отвесом отклонения стен и углов.

• Приобретаются необходимые инструменты:

1. болгарку;
2. пассатижи;
3. циркулярную пилу;
4. ножницы по металлу;
5. рулетку:
6. отвес;
7. уровень;
8. угольник;
9. молоток;
10. средства защиты: очки, рукавицы.

Как соорудить обрешетку

Совет: От точности установки обрешетки зависит качество монтажа сайдинга и внешний вид дома.

Порядок работы такой:

• Очень точно делается разметка, по которой затем будут устанавливаться элементы для крепления сайдинга — кронштейны.
• Монтаж обрешетки. При этом необходимо учитывать устройство вентиляции, обеспечивающей дому сухие стены, что увеличивает срок эксплуатации постройки.
• Для обрешетки можно брать деревянные бруски или доски, профили из металла.
• Располагаются профили вертикально и горизонтально с расстоянием между ними — 40-50 сантиметров.
• Крепеж оконных откосов выполняется на обрешетке из металлических профилей.
• С помощью обрешетки выравниваются и поверхности стен.

Совет: Обрешетку для надежности лучше выполнять металлическими профилями. Деревянная конструкция, из-за влаги со временем, может деформироваться.

Пример устройства обрешетки показан на фото.

Обрешетка деревянного дома под сайдинг

Как установить утеплитель

Для улучшения сохранения тепла в доме, одновременно с обшивкой укладывается и утеплитель (см. Утеплитель под сайдинг для деревянного дома – защита на долгие годы), который должен обязательно быть сухим. Фиксируется он непосредственно на стену и обрешетку.

При этом:

• Желательно дополнительно установить гидро-, ветрозащитную антиконденсатную мембрану, представляющую собой полиэтилен высокой плотности, и выполняющую функции защиты от ветра и гидроизоляции. Также она обеспечивает свободный выход из толщи утеплителя водяного пара.
• Утеплитель следует приобретать в рулоне, с базальтовым волокном, который отличается огнестойкостью и повышенной стойкостью к механическим повреждениям.
• Установка поверх его дополнительно диффузной пленки надежно защитит стены дома от атмосферной влаги.
• Укладывается утеплитель снизу вверх.
• Защитная пленка фиксируется лишь сверху утеплителя.
• При установке утепляющего материала в плитах, они должны плотно прилегать друг к другу, чтобы не создавались пустоты между плитами и стенами.
• Крепятся плиты тарельчатыми дюбелями, примерно семь штук на один квадратный метр.
• Для утепления можно применять пенопласт или минеральную вату, фиксируются они к стене пластиковыми грибками.
• Сверху такой утеплитель необходимо закрывать пленкой для защиты от ветра.
• Утеплитель будет удерживать тепло зимой, а прохладу летом, хорошо защищать внутреннее помещение дома от внешнего шума.

Как устанавливаются панели

Далее технология обшивки деревянного дома сайдингом заключается в монтаже панелей сайдинга.

Для этого:

• Крепятся доборные элементы. Фиксировать их после обшивки будет неудобно, а часто и невозможно.

Доборные элементы для монтажа сайдинга

• Устанавливаются и закрепляются саморезами сложные углы, дополнительные планки, цокольный слив, планки для откосов на окна и подоконники.
• Дом металлосайдингом начинать облицовывать необходимо снизу вверх.
• Строго по горизонтали устанавливается начальная планка, для контроля используется уровень.
• Первый ряд к начальной планке фиксируется саморезами, от центра к краям. При этом можно применять кровельные оцинкованные гвозди, которые вбиваются не до конца, в овальные отверстия на расстоянии примерно 40 сантиметров друг от друга.
• Крепится следующий ряд. Чтобы избежать перекосов, следует чаще производить проверку уровнем.
• При фиксации следующего ряда и всех последующих необходимо обязательно делать зазоры между панелями до пяти миллиметров.

Совет: Не стоит закреплять планки сайдинга встык с доборными элементами, располагающимися вертикально. Это связано с тем, что от перепада температур могут изменяться размеры отделочного материала: они будут расширяться и сужаться. И при эксплуатации поверхность панелей станет деформироваться.

• Оформление углов производится с помощью внешнего угла.

Совет: В металлическую панель сайдинга нельзя вбивать гвозди. Для них и саморезов на панели существует специальная полоса с рядом отверстий.

• Панели сайдинга можно фиксировать по периметру всего сооружения или каждую стену оформлять поочередно.

После окончания монтажа панелей, начинается устройство софитов:

• Софиты устанавливаются между планкой J- Trim и планкой J-фаска. Последняя фиксируется на финишную планку вдоль карниза крыши, элемент J-Trim закрепляется к краю фронтона.

Монтаж софитов

• Затем замеряется расстояние между планками, вычитается шесть миллиметров, что необходимо для возможного расширения или сжатия элемента.
• Отрезаются софиты нужной длины.
• Вставляются между планками J-фаска и J-Trim, крепятся по центру саморезами.

Выполняется облицовка материалом последнего ряда:

• Здесь применяются завершающие планки, фасонные и угловые элементы.
• Срезы планок соединяются на углах специальными наружными углами.
• К вертикальной обрешетке крепятся фасонные изделия.
• Подшивается с помощью профильного настила карниз. Длина элементов должна равняться длине карнизного отвеса. Лучше если профильный настил будет цельным.

Подробно, как обшивать сайдингом деревянный дом, чтобы избежать ошибок во время монтажа стен и проемов, поможет видео в этой статье.

Для завершения фасада дома, выполняется отделка оконных и дверных проемов специальными аксессуарами:

• Проемы можно оформить перед началом работ по монтажу панелей или после.
• При этом могут применяться откосная планка или наличник, иногда используются наружные уголки.

Монтаж сайдинга у оконного проема

• Перед монтажом окантовок вставляются верхние, а после этого боковые детали.
• Поверх сайдинга, который уже закреплен к стене, устанавливаются уголки.
• На готовый подоконник устанавливается оконный водоотлив. В случае глубоких оконных проемов, их можно оформить при помощи софитов.
• Последним монтируется водоотлив, крепления ставятся через каждые 30 сантиметров.

Выполнение обшивки сайдинга без привлечения специалистов позволит сэкономить достаточно средств.

montazh-saidinga.ru

Элитные дома в готическом стиле

Мода на готику возвращается. Такие дома покоряют сердца романтиков, готическая мистика поражает воображение. Сегодня загородные дома в готическом стиле – это уже не мрачные средневековые замки, а уникальные здания, возводимые в эксклюзивном формате. Но фундаментальность и надежность – те черты, которые сохранились до сегодня. Беспрекословно, загородный дом в готическом стиле идеально впишется в окружающую среду, будет гармонично смотреться и выгодно представлять ваши вкусы. И тут важен профессиональный подход – необходимо крепкое, основательное здание, четко соответствующее заданной концепции, а садовый ландшафт в свою очередь должен все выгодно подчеркнуть.

Кому будет интересно построить дом в готическом стиле? 

Как начинался прекрасный стиль, популярный благодаря своей мрачной красоте? Все пошло из Франции, как в принципе и все другие модные идеи. Собор Парижской Богоматери – воплощение угрюмого настроения и вдохновения, такой мрачный и прекрасный. Именно с него началась готическая мода в 1163-1345 гг. Эстафету продолжили немцы, успешно продвигая стиль в Европу.

Антонио Гауди создал в Барселоне свою Саграду Фамилию. И если внешне строение поражало, то помещения не особо и отличались шиком. Мебель была немного «неуклюжей», напоминающей древнеримскую, древнеегипетскую. Ее, в основном, располагали вдоль стен, а середина оставалась пустой. На кроватях, стульях и столах вырезались религиозные символы – таким образом укреплялась вера, напоминала постоянно о себе. Немного позже украшением мебели стала резьба, которая и сегодня «возрождается», становится столь популярной в проектах элитных загородных домов в замковом готическом стиле.

Готика – удачное название устремленных в небеса строений. Они полюбились архитекторам своими высокими шпилями, большими окнами с витражами, полным отсутствием росписи и пр. Невероятно красивые здания сегодня украшают многие страны мира, и их было бы еще больше, если бы не войны. Со временем добавлялись новые черты, стиль преображался, но каркасная конструкция оставалась той же.

Какой бы элемент ни рассматривался в отдельности (стрельчатый свод окна, острые шпили, витражи), направление угадывается сразу. И абсолютно неважно, какой материал будет выбран для строительства, осуществлена отделка камнем или штукатуркой на воске. В любом случае вы получите дом в готическом стиле, в котором будете себя чувствовать, как в настоящем замке. Но уже не тот мрачный, как в Средневековье, а сказочный, добрый. Важно содержание и цели, для которых возводится дом. Если вы стремитесь возвести дом для семьи, чтобы жить и радоваться в нем, то именно так и будет.

Чем же отличаются проекты элитных домов в готическом стиле? 

Есть основные принципы, согласно которым и осуществляется строительство в готическом стиле. Среди них:

• Так называемая «романтика пространства». Суть в многочисленных башенках, которые довольно часто фигурируют, повторяются на каждом шагу. Таким образом создается иллюзорное пространство, теряется счет времени, ощущение места. Основная особенность, «фишка» готической архитектуры именно в этом.
• «Миниатюризация». Для стиля свойственно повторение одних и тех же элементов в более мелких масштабах. К примеру, мебель и камин может служить целым «полотном» для преображения, передачи архитектуры всего замка.
• Особая мистика света. Специалисты, занимающиеся воссозданием направления в коттедже в готическом стиле, уделяют особое внимание организации света. В ажурных сводах лучи пересекаются, «играют», создают необычные образы, словно растворяют в себе реальность. Витражи отбрасывают необычайно красивые, завораживающие блики – становятся основным элементом, воплощением волшебства в готическом направлении. Окна, двери, потолки и даже ширмы становятся объектами, преобразующими свет.

Еще одна важная особенность – это используемая в домах в готическом стиле цветовая гамма. Сначала именно фиолетовый ассоциировался с готикой, выступая единением красного и синего цветов (земной плоти и небес).  Сегодня же для готического стиля свойственны темно-красный, черный, синий, белый и цвета «состаренных металлов».

 

Поверьте, внешне любой узнает коттедж в готическом стиле! Все благодаря башенкам, своеобразным сводам окон, кованым элементам, в целом вертикальной направленности (шпили «смотрят» вверх). Чем больше ориентированность на вертикальность, тем утонченнее будет внешний вид, образ жилища.

Вариантов построить дом в готическом стиле множество 

Можно продумать дом с минимальными готическими чертами, с включением в образ темного кирпича, башенок, арочных линий. Но при этом строение будет выглядеть мощно, приземисто, словно говоря: «Посмотрите, как уверенно и прочно я стою на земле». Подобные сооружения еще перенимают романские черты.

 

Строгие прямые линии, устремляющиеся вверх даже в небольшом доме, станут свидетельствовать о выбранном готическом стиле. Завершить весь образ сможет не только сам дом, продуманный до мелочей. Огромную роль сыграют оформленные в «запущенном», слегка состаренном виде сады. Специалисты смогут все воплотить таким образом, чтобы участок выглядел завораживающе, покоряя с первого взгляда. Мы тщательно продумаем ландшафтное окружение, дорожки из брусчатки и пр. Идеальным для готического поместья станет вход через состаренную деревянную калитку, оформленную бетонным литьем и растительностью. Всего этого можно достичь при мастерском подходе. А ведь природа «работает» много лет, чтобы достичь подобного эффекта. Кирпич красим и тут же затираем, дерево обрабатывается особым образом, чтобы убрать верхний мягкий слой, на территорию завозятся и засаживаются уже взрослые деревья. Все покрывается паутиной, тонируется… Изумительно смотрится искусственно запущенный сад, в котором растут розы, шиповник, плющ, виноград, деревья и пни, покрытые мхом.

 

Дополнят образ лирические старинные развалины, которые легко создадут опытные специалисты из камня и мха. Такая дикость непременно облагораживается элитной растительностью (лилии, розы, клематисы). Стоимость строительства коттеджа вполне оправдает ваши вложения – инвестиции в свой «замок».

Интерьер, наполнение дома в готическом стиле 

Готические узоры действительно становятся отдушиной дизайнеров. Огромной популярностью пользуются сундуки, которые еще в ту эпоху были настолько функциональны, что больше всего внимания при оформлении уделяли именно им. Служил данный атрибут одновременно посудной лавкой, шкафом для одежды, спальным местом. Лепнина, металл, резьба становились достойным украшением сундуков.

 

Кровать нельзя было представить без балдахина. Мода пошла не от того, что это было красиво, такие «укутанные» спальные места становились уютными в холода. Но стоить заметить, что для таких вот современных замков также характерен минимализм. Кого-то притягивает стиль Барокко со своей яркой торжественностью, кому-то больше нравится таинственность и волшебство Готики. Каждому свое – важно, чтобы возможно было верно воплотить каждую мелочь. И с этим способны справится специалисты «ИнноваСтрой».

Как мы создаем проекты элитных домов в готическом стиле? 

Профессионалы смогут воссоздать направление в просторных домах, продумывая высокие потолки, стрельчатые острые своды, оконные и дверные проемы. Есть моменты, которые обязательно стоит учесть:

 

• Материалы. Не представляется готический стиль без использования натурального темного дерева (можжевельник, орех, ель, сосна, дуб и пр.). Непременно применяется искусственный и натуральный камень, металл, дорогие ткани (парча, бархат). При планировании стоит максимально «прятать» современные материалы. К примеру, пластик явно исказить всю картину, поэтому окна лучше предпочесть деревянные (да и к ним сегодня возвращается вся Европа, как к экологичному материалу). Камин становится «сердцем» интерьера средневековой Готики.
• Цвет. Предпочесть лучше благородные, «богатые» оттенки. Подойдут белый, коричневый, темный розовый, синий, пурпурный и т.д. При создании интерьера важны грамотные контрасты.
• Потолок. Должен быть каменным (своды нужно верно сконструировать, обеспечивая прочность и безопасность здания). Часто применяются беленые потолки с деревянными балками, полностью выполненные из дерева, украшенные соответственным образом (роспись, позолоченная лепнина).
• Пол. Выполняется из плиты (материал состаренный камень или приближенная к нему керамика). Также это может быть и дерево, но специальным образом подготовленное (грубообструженное и пропитанное воском).
• Окна. Имеют вытянутую арочную или стрельчатую форму, стекла оформлены цветными витражами. Портьеры в пол, поддерживаемые парчовыми шнурами.
• Мебель также выполнена только из натурального дерева и металла. Резьба, кованные элементы, узоры – без всего этого невозможно представить готические предметы интерьера. Высокие шкафы, и стулья, у которых спинки напоминают трон. Сундуки с кожаной, бархатной обивкой, здесь ни в коем случае не будут лишними металлические элементы.
• Свет также должен выглядеть по-особенному. Не обойтись без напоминающих свечи бра, низких, тяжеловесных люстр, канделябров и подсвечников.

 

На стоимости проектирования дома скажется не только конструктивная, архитектурная сторона (ведь помимо следования стилю необходимо подбирать подходящие для участка материалы и технологии строительства). Особую лепту внесут и инженерные, дизайнерские решения. Если вы оформляете дом в средневековом стиле, это не значит, что должны лишиться комфорта.

Все коммуникационные современные энергоэффективные системы обеспечат лучшие условия для проживания, а также поспособствуют экономии ваших средств на протяжении всего эксплуатационного срока здания.

 

 

Дом в готическом стиле

Готический стиль, как направление в архитектуре, берет свое начало в средневековой Европе. В первой половине прошлого тысячелетия во Франции зародился новый (на то время) стиль. Готика сочетает в себе нестандартные конструкционные решения строений и абстрактную философию. Древние дворцы, соборы и обычные дома по сей день завораживают своим необыкновенным притягательным видом.

Основное отличие готики от других архитектурных направлений заключается в оригинальных «стреловидных» формах здания. Главное их назначение рассеивать падающие солнечные лучи. Таким образом создается неповторимый эффект всепоглощающего монументального строения, реальные размеры которого сложно распознать с первого взгляда. Стройные, высокие, величественные колоны служат достойными украшениями, которые плавно переходят в пикообразные формы в верхней части. Цвет фасада тоже имеет важную роль в готическом направлении. Основным считается темно фиолетовый, как символ единения души (красный в тон крови) и небосвода (синий).

Правила готического стиля

Помимо привязки к цветовой гамме и вытянутой стреловидной форме, элементы фасада обладают самыми разнообразными размерами: от ярковыраженных больших, до миниатюрных. Изюминку к необычному экстерьеру здания добавляют и готические скульптуры (как правило, мистического содержания). Обязательными архитектурными элементами стиля считаются:

• разные по величине колоны;
• арки;
• массивные башни;
• балюстрады;
• витражи;
• своды.

На протяжении многих веков готические строения манят к себе туристов со всего мира. Дух таинства и мистики витает в старинных домах. Как и множество стилей, готический адаптировался под современное общество. В наше время можно встретить новые постройки, которые возведены с учетом основных непоколебимых древних правил. Готика в современном мире не лишена популярности. Все больше и больше людей при строительстве жилого дома отдают предпочтение именно этому направлению. Особенно близок этот стиль романтикам.

Эксклюзивное жилье

В России интерес к готическому стилю стал набирать популярность в конце ХХ века. Изысканные дома можно нередко встретить за чертой крупных городов. Как и подобает настоящим замкам, такое жилье выглядит величественным и непреступным. Помимо прочего, дома в готическом стиле подчеркивают не только изысканный вкус своих владельцев, но и указывают на их благосостояние.

Благодаря уникальному экстерьеру дом органично вписывается практически в любой ландшафт. Каждый проект постройки в стиле готики индивидуален и эксклюзивен. Как снаружи, так и внутри готический дом имеет свой неповторимый вид. Элементы декора подчеркивают принадлежность интерьера к средним векам, но не  несут той мрачности, которая присуща давней эпохе. Отечественные архитекторы сумели воплотить в стиле свое новое видение. Наличие светлых тонов и удачные фасадные решения делают жилой дом не только внешне красивым и неповторимым, но и добавляют уюта. Любители романтики по достоинству оценят жилье в готическом направлении.

В наше время строительные технологии позволяют использовать при возведении здания самые разнообразные отделочные (облицовочные) материалы, что положительно отражается на итоговом результате и его доступной стоимости. Нет необходимости в постройке стен из камня, как это было в средние века. Современные готические дома наполнены светом и лишены присущей древним соборам и замкам мрачности, что делает их отличным местом для комфортного проживания. Множественные решения по оформлению интерьера позволяют владельцам сполна реализовать свою фантазию.

Строительство дома в стиле русской готики. Архитектор Антон Булатецкий

Этот проект отличается использованием тонких кирпичных сводов для перекрытия подполья и первого этажа. Мне впервые удалось осуществить в проекте эту старинную идею в реальном масштабе. Ранее я имел опыт строительства сводов с небольшим пролетом, что позволило мне убедиться в надежности этой конструкции. Здесь предстояло сделать уже не игрушечную, а настоящую вещь. И это удалось несмотря на волнение, которое настигает каждого при открытии грандиозного нового.

При изучении первого построенного примера, ко мне пришло понимание практической надежности сводчатого перекрытия. Я заметил, что некоторые огрехи строительства распалубок свода никак не влияли на его прочность. Раздумывая над этим странным свойством, я понял, что идеальный свод представляет собой арку сразу в нескольких направлениях. При этом, если на практике арка в одном из направлений не получилась, то надежность свода обеспечивает арка получившаяся в другом направлении.

Строители до этого проекта не были специалистами по строительству сводов. Сначала я сам с мастерком в руке показывал, как нужно класть свод. Разглядев прием, они далее сами стали искать способы как делать эту работу удобнее. Впервые дни, увлекшись процессом, рабочие забыли зачищать швы от выдавленного кирпичом раствора. Торопились посмотреть, как это все будет в целом, и справились с первым перекрытием за десять дней.

Для выравнивания пола над сводами, на мой взгляд, правильно делать тонкие кирпичные стенки параллельные друг другу, на которые класть деревянные лаги. Однако здесь по желанию заказчика была сделана засыпка поверх свода из керамзита и цементная стяжка. На втором этаже над сводами, вдоль средних щековых арок, в уровне пола, были сделаны железобетоны затяжки против распора.

Внешний вид сводчатого потолка первого этажа получилось лучше, чем в подполье. Для себя я бы оставил потолок как он есть, с видимыми кирпичами. Мне кажется интересным смотреть на него и осознавать удивительную хитрость распределения в нем разных напряжений. Для хорошего внешнего вида, мне кажется достаточным, промазать некоторые швы и зашлифовать. Однако получившийся свод можно оштукатурить, сгладив неровности. И интересно, что эта штукатурка никогда не отвалиться, ведь ее поверхность будет вогнутой. Она включиться в работу вместе с уже имеющейся конструкцией подобно скорлупе яйца зажатого в кулаке.

Дом в готическом стиле

Для загородного дома на сегодняшний день всё большую популярность приобретает замковый стиль архитектуры, который подразделяется на романовский, готический и ренессанс (возрождение). Подробно рассмотрим дом в готическом стиле.

В переводе с греческого готика означает «устрашающе величественный» и относится к позднему периоду средневековья. Именно в таком стиле сочетаются нестандартные решения в конструкциях, которые заключаются в высоких, как лучи, стенах, стремящихся ввысь, и больших окнах с оригинальными и красивыми витражами.

Особенности домов в готическом стиле

Самое главное для загородного дома в готическом стиле — это тянуться вверх в небо. Чем выше строение, тем тоньше детали дома. Так как нужно исполнить большое количество сложных архитектурных элементов, постройка дома в таком виде — хлопотное занятие.

В готических строениях используют:

• витражи – свет, проходя через них, начитает по особому «играть», придавая зданию особый таинственный шарм;
• «иллюзорное пространство» — очень много башен и башенок, которые отражаются одна в другой и превращаются в мнимое своё изображение;
• копирование больших частей дома в более маленьких, например, камин или мебель в готическом стиле может копировать в себе весь дом.

Как снаружи, так и внутри здания применяется тонкая резьба.

Для интерьера жилого или дачного дома в готическом стиле используют цвета:

фиолетовый — цвет молитвы, красный – кровь и синий – небо. Стены облагораживают лепниной со сложным природным орнаментом. Для более яркого и контрастного интерьера дома применяются белый, черный, вишневый, а также используют золотые и серебряные нити.

В современном мире стиль готики для загородного дома – это эксклюзивно и дорого.

Такие строения удачно сочетают в себе самые новые высокотехнологичные разработки и средневековый вид с духом романтики и шарма.

 

Готические дома — Википедия

Материал из Википедии — свободной энциклопедии

Готические дома — комплекс исторических зданий в Петергофе. Построены в 1836—1842 гг. Объект культурного наследия федерального значения.^[1] Расположены на Александрийском шоссе и улице Аврова.

Дома были возведены по проекту архитектора И. И. Шарлеманя 1-го для размещения знатных особ и придворных чинов на месте обветшавших деревянных казарм лейб-гвардии Гренадерского полка. Строительство началось в начале 1836 года, когда на месте трёх снесённых деревянных домов начали строить три каменных, «в готическом стиле». При этом средний дом был предназначен для особ императорской фамилии и иностранных королевских домов, поэтому был отделан лучше всего. В конце 1836 года начали возводить ещё один дом ближе к Красному пруду, на месте полковой церкви. В 1839 году четыре готических дома были завершены. В 1840—1842 годах напротив конюшен возведён пятый дом, называемый также Кофишенским домом. После Октябрьской революции дома стали корпусами санатория «Петродворец».^[2][3] После банкротства санатория дома переданы под размещение апарт-отелей, а один из домов (Александрийское шоссе, 10) — под офис Агентства по управлению памятниками истории и культуры.^[4]

Характерный ансамбль в первую очередь образуют три дома, обращённых к Александрийскому шоссе. Средний дом крупнее остальных, имеет центральную часть с третьим мансардным этажом, оформленную восьмигранными башенками. Боковые части среднего дома имеют форму двухэтажных башен, первые этажи которых оформлены трёхгранными эркерами. Боковые дома одинаковы, они имеют одноэтажную среднюю часть, также с эркером, и боковые части в виде квадратных двухэтажных башен с аттиком. Таков же и четвёртый дом, со стороны пруда. Кофишенский дом имеет сходный вид, но с двухэтажной средней частью. В оформлении много готических элементов, в частности, оконные переплёты со стрельчатыми фрамугами и розетками, стрельчатые сандрики, пояса под карнизом, состоящие из трёхлопастных арочек, подвески в виде флеронов.^[2][3]

• Александрийское шоссе, 4 (угол с улицей Аврова)
• Александрийское шоссе, 6 — средний дом, для размещения великих князей и принцев
• Александрийское шоссе, 8
• Александрийское шоссе, 10
• улица Аврова, 3 — Кофишенский дом, для размещения кухни

1. ↑ Распоряжение Правительства РФ от 19 мая 2009 г. N 680-р Об утверждении перечней объектов культурного наследия федерального значения, которые до 27 декабря 1991 г. являлись недвижимыми памятниками истории и культуры государственного (общесоюзного и республиканского) значения
2. ↑ ^{1 2} Готические дома (неопр.). tamara.shemyak.com. Дата обращения 26 июня 2018.
3. ↑ ^{1 2} Готические дома — Санаторий «Петродворец» (неопр.). citywalls.ru. Дата обращения 26 июня 2018.
4. ↑ Кузнецова, Елена. Потенциально прибыльная готика, Недвижимость и строительство Петербурга (1 декабря 2017). Дата обращения 26 июня 2018.

Красивая сказка на современный лад: комната в готическом стиле. Дома в готическом стиле

Комната в готическом стиле — тонкости оформления, фото-идеи

Интерьеры в исторических стилях всегда привлекают внимание. Комната в готическом стиле – замечательное подтверждение того, что изящная и величественная готика может органично воплощаться в дизайне помещений современной квартиры. Для этого, конечно, следует придерживаться некоторых рекомендаций. Но сначала рассмотрим особенности готического стиля.

Готический стиль в интерьере — это изящные и благородные материалы и мебель, стремящиеся к потолку

Характеристики готического стиля

Собор Парижской Богоматери — это прекрасный образец готического архитектурного стиля

Готика – великое достижение западноевропейской архитектуры. Этот стиль возник в XII веке во Франции. Самое знаменитое архитектурное строение в готическом стиле – прекрасный Собор Парижской Богоматери. Эталонами чистейшей готики признаны также соборы в Шартре и Реймсе. Для этих величественных зданий характерны:

• визуальная «легкость» сооружения, достигаемая с помощью стрельчатых арок, взмывающих ввысь шпилей и других ухищрений;
• вертикальность композиции;
• ребристые своды;
• сложная каркасная система опор;
• окна в арочном стиле и цветные витражи;
• ажурные шатры и порталы;
• мощные колонны как опорные элементы конструкции;
• пронизанное светом внутреннее пространство;
• выразительность декоративных элементов;
• общая пропорциональность и гармоничность.

Арочные окна с витражами — атрибут готического стиля в интерьере

Сводчатый потолок характерен для гостиной в готическом стиле

В комнате в готическом стиле преобладают ажурные элементы и принт

Поздний период развития стиля называют еще «пламенеющей» готикой: за схожую с пламенем устремленность вверх, динамичность и пластичность форм.

Все формы в гостиной в готическом стиле стремятся вверх

В Средние века в готическом стиле строились в основном соборы – центры религиозной жизни любого города Западной Европы. В эпоху готики соборы стали символами созданной богом Вселенной, ее гармоничного устройства. Общую «симфонию» воплощал и характерный для этого архитектурного стиля синтез всех искусств: зодчества, скульптуры, театра, музыки, живописи, декоративно-прикладного.

Стены в гостиной в готическом стиле могут дополняться фресками

Постепенно готический стиль стал универсальным и проник во многие сферы жизни, в том числе и в убранство дома, воплотился в предметах интерьера и декора.

Особенно интересно готика представлена в мебельном искусстве. Этому способствовало изобретение лесопилок, возможность изготавливать предметы мебели не из толстых бревен, а тонких досок. Для мебели в готическом стиле характерно:

• обилие декоративных деталей: шпилей, башенок, скульптурных фигур, «готических роз»;
• ажурная резьба;
• кованые элементы.

Для гостиной в готическом стиле характерно обилие изящных аксессуаров

Кованые резные элементы отлично дополняют интерьер в готическом стиле

В целом готическая мебель основательна и по-своему красива. Строения и убранство дома в готическом стиле в значительной степени изменили картину мира средневекового человека, подчинив ее алгебре и геометрии божественного замысла. Кризис готики связан с утверждением «нового сладостного стиля» Данте и других творцов Ренессанса.

Мебель в готическом стиле массивная и основательная, но одновременно изящная

Готический стиль в дизайне интерьеров

Стиль готика остается востребованным и в наши дни. Сейчас его выбирают не только ценители средневековой эстетики, но и последователи сверхпопулярной еще недавно «готической» субкультуры. Поэтому при выборе стиля интерьера необходимо уточнить: будет ли выполнен дизайн интерьера в духе молодежного течения или стилизован под средневековую готику.

Комната в гостиной в стиле средневековой готики

Интерьер комнаты в стиле готической субкультуры сочетает в себе атмосферу загробной жизни и средневековую готику

Комната в готическом стил

Интерьер в готическом стиле: фото роскошного дома

Мы хотели бы предоставить в качестве достойного образца интерьер дома с бассейном, особенностью которого являются интересные формы и тематика стилистического содержания, характерная для готического стиля.

Только наглядная иллюстрация подобных шедевров помогает осознать то, что не бывает неактуальных направлений, а есть плохая их реализация в современной жизни. Единственным своеобразным моментом, который нужно соблюдать всем женщинам, находящимся в данном великолепном доме, является необходимость ношения брюк. Но об этом позже, так сказать в процессе наслаждения представленными образами.

Образ данного помещения не сразу укладывается в голове в полном масштабе у любого, кому удалось полюбоваться подобным интерьером вживую. Белый цвет в интерьере, оформление большого окна и дизайнерская мебель – факторы, которые значительно увеличивают оптическое восприятие данной комнаты. Но то, что собой представляет пол помещения, полностью выводит из строя даже самого стойкого человека.

Стеклянный пол, открывая виды на винный погреб, находящийся снизу, полностью стирает реальное восприятие существующих границ этих двух конструктивных элементов, что первое время может вскружить голову и вселить чувство нереальности происходящего. Стоить отметить, что именно прозрачность подобного покрытия и вызывает необходимость ношения брюк.

Подобная конструкция напольного покрытия выдвигает определенные требования к винному погребу, интерьер которого должен быть безупречен в любой его точке. Никаких видимых элементов проводки и нюансов подобного рода – правила, которые соблюдены здесь в полном объеме.

Перегородки из древесины обеспечивают необходимую надежность такого пола, а специальная система, путем перекрытия участков, состоящих из прозрачных элементов, минимизирует количество солнечного света, попадающего на бутылки.

А как же иначе, ведь вино не терпит излишнего освещения. Именно такие технические приемы и позволяют создать наиболее подходящие условия для хранения столь божественного напитка.

Дизайн винного погреба обеспечивает надежное хранение до 2 000 бутылок, что стало возможно за счет размещения в этом помещении особых готических арок, выполненных в несколько футуристическом стиле и представляющим собой специальные стеллажи со светодиодной подсветкой.

В результате различных экспериментов, касающихся подбору различных цветовых решений, а также материалов, появилось уникальное напольное покрытие, которое использовано в оформление пола всего винного подвала.

Рисунок данного изделия представляет собой мозаику различных деревянных элементов, что уместно не только для подобного помещения, но и для интерьера всего готического дома.

Великолепный уголок винного погреба, оборудованный специально для дегустации любимых сортов вин. Оригинальные дизайнерские решения были воплощены путем смешения оттенков готического стиля с элементами различных современных направлений интерьера, которые в итоге создали особую атмосферу, насыщенную такими эмоциональными проявлениями, как покой и душевная гармония.

Практически вся мебель и ковровые покрытия выполнены из водонепроницаемых составов, что довольно удобно для гостей, которые смело, могут отдохнуть после купания в бассейне прямо в мокрых купальниках.

Стоит отметить, что подобные физические свойства никоим образом не сказались на таких качествах мебели, как комфорт и уют. Все тактильные ощущения, вызванные от прикосновения кожи с диваном или креслами, имеют приятный и теплый оттенки

Действующий камин, внешний образ которого имитирует использование исключительно естественных природных элементов, дарит тепло и насыщает интерьер помещения, в котором он находится особым лоском.

Предметы декора и интерьера, расположенные вокруг данного изделия и применяющиеся в его дополнительном украшении, гармонично дополняют тематическую составляющую созданного образа.

Современный кухонный интерьер вызывает самые приятные эмоции от простого нахождения внутри этого помещения, а процесс приготовления пищи в столь комфортабельных условиях гарантирует исключительные вкусовые качества всех кулинарных шедевров.

Особое внимание стоит обратить на такой элемент интерьера, как дизайнерская мебель, которая в отличие от общего готического стиля, характерного для подавляющего количества участков дома, отличается современностью и новаторством творческих решений.

Система освещения, источники которой представляют собой креативные светильники от дизайнера с мировым именем Филиппа Старка, выполняет несколько функций и причем в полном объеме. Обилие света и акцентирование внимания на качестве и вкусе общего интерьера кухни – вот, что дарят эти замечательные изделия.

Те материалы для отделочных работ, которые были использованы для оформления интерьера дома, отличаются качеством и в некотором роде даже своей внешней необычностью.

Красный кедр, и в частности его небольшие составляющие, формируют участок мозаики под названием Проекция, что привносит в дизайн особые нотки, наличие которых вызывает удивление и восхищение одновременно.

Пол цвета слоновой кости, покрыт специальными материалами, внешний облик которых создает особый узор, а технические характеристики успешно противостоят излишней влаге, наличие которой является последствие постоянного купания в бассейне.

Для дизайнера данного интерьера отношение к качеству и визуальным характеристикам даже несколько важнее, чем к предметам интерьера и декора, которыми впоследствии насыщают внутреннее пространство помещений.

Сочетание гладких поверхностей с шершавыми, или гладких с рельефными – это то, что, по мнению мастеров, наполняет дом исключительной внутренней энергией. Ну и, конечно же, использование деревянных элементов в качестве мозаики дополняет общую картину, насыщая ее самобытностью и домашним уютом.

Желтые элементы, которыми насыщена цветовая палитра внутреннего интерьера дома, очень удачно гармонируют со светлыми тонами и насыщают внутреннюю атмосферу весельем, беззаботностью и неудержимой энергией, которая характерна только для детей. Независимо от масштаба применения подобного цветового решения результат превзошел все ожидания.

Масштабные предметы декора полностью соответствуют царящим в доме размерам и объемам, что создает некий акцент, а также тематическую гармонию.

Ванная комната, находящаяся на одном уровне с кухней, позволяет смыть с себя остатки воды из бассейна, а ее интерьер – полностью насладиться этим процессом благодаря наличию таких факторов, как комфорт и техническое совершенство.

Мозаика, в состав которой входят специальные керамические элементы, положительно влияет на образ помещения, предназначенное для переодевания, которое по своей визуальной текстуре напоминает римские бани и акведуки, где так любили проводить время вельможи и патриции древнего государства. Хотите почувствовать себя царственной особой, тогда возьмите на вооружение подобные дизайнерские приемы.

Стекло, специальная светодиодная подсветка и нежные синие оттенки, создают современный и стильный образ, которым может похвастаться подобное помещение, особый дизайнерский акцент которому придает большой стеклянный шар, используемый в качестве декора.

Наиболее удивительным предметом, представляющим помещения ванной комнаты, является роскошная ванна, выпоенная из твердых сортов орехового дерева. Столь необычный предмет, является украшением всей дизайнерской композиции, а также обладает достойными техническими характеристиками.

Все элементы ванны были выкрашены и обработаны вручную

Готическую тему данного дома продолжает лестница, изготовленная из дерева и содержащая в перечне своих конструктивных элементов такие наименования, как шпили и ломанные линии перил со сквозными отверстиями, расположенными под ними.

Красочный ковер – элемент, на который опирается весь образ данной гостиной. Яркие цвета, на удивление приятно контрастируют со светлыми тонами, преобладающими в дизайне данного помещения.

Уютная спальня дарит покой и наслаждение, проявление которых возможно за счет больших окон, форма которых является исключительно готической и спокойных тонов, определяющих наличие элемента расслабления и отвлечения от всех существующих проблем.

Перегородки в деревянном доме: варианты изготовления

Автор

Коровин Сергей Дмитриевич

Магистр архитектуры, закончил Самарский Государственный Архитектурно-Строительный Университет. 11 лет опыта в сфере проектирования и строительства.

При выборе конструкций дома важно учитывать материал изготовления его стен и других несущих элементов, поскольку именно они будут передавать нагрузку на грунт основания. Например, для легкого каркасного дома не подойдут бетонные перекрытия и тяжелые кирпичные перегородки. Чтобы понять, какие нужны перегородки в деревянном доме, нужно ознакомиться с их разновидностями и особенностями.

Чем отличаются перегородки от стен

Прежде чем приступать к работе, необходимо освоить теорию. Часто среди не профессионалов путаются такие понятия как стены и перегородки (особенно когда вопрос заходит о перепланировке).

Чтобы внести ясность, можно привести следующие определения:

1. Несущие стены – конструкции дома, которые воспринимают нагрузку от перекрытий и кровли и передают ее на фундамент. Эти стены выполняют очень ответственную функцию, поэтому должны рассчитываться по несущей способности. Стена идет на всю высоту этажа (от пола до пола следующего), то есть словно разрезает диск перекрытия.
2. Ненесущие стены – конструкции, которые, как и в предыдущем случае, выкладываются на всю высоту этажа, но передают нагрузку на фундамент только от собственного веса (на них не опираются перекрытия или кровля).
3. Перегородки выкладываются на высоту помещения (от пола до потолка одного этажа). В отличие от стен они опираются не на фундамент, а на перекрытие. Несущей функции не выполняют, служат только в качестве ограждающих конструкций.

К перегородкам предъявляется меньше требований, чем к стенам, поэтому они могут быть более тонкими и менее прочными.

Особенности перегородок в деревянном здании

В отличие от стен, перегородки опираются на перекрытие, а не фундамент и выкладываются на высоту комнаты.

Чтобы сделать межкомнатные перегородки своими руками в доме из бревна, бруса или каркасном здании, нужно помнить о массе и прочности материала стен. В кирпичных домах часто монтируют перегородки из того же материала, что и стеновые конструкции. Но важно помнить, что элемент высотой 2,7 м и толщиной 1,2 м из керамики будет весить примерно 600 кг на погонный метр. Это примерно на 100 кг больше, чем масса наружной стены из бруса, толщиной 300 мм (оптимально по теплотехнике). То есть на стену будет приходится вес больше собственного, а если прибавить еще перекрытия и кровлю, картина получается не радостная. Именно поэтому важно запомнить одно: плотность материала для перегородок не должна превышать плотность несущих стен.

Схема каркасной констуркции

Следующий совет можно дать по поводу времени начала монтажа своими руками. Межкомнатные ограждающие конструкции стоит монтировать только после того, как стены дома дадут усадку. Если сделать это раньше, то возникнет следующая ситуация:

1. Стены, которые нагружены весом перекрытий и кровли начинают усыхать и просаживаться.
2. В это же время дают усадку перегородки (если они сделаны из дерева), но поскольку нагрузка на них меньше, чем на стеновые ограждения, процесс происходит медленнее.
3. Разница приводит к тому, что перекрытия, опирающиеся на стеновые конструкции, давят на межкомнатные ограждения и приводят к их отклонению от вертикали, выпору и изгибу.

Для предотвращения этого явления, требуется выждать время после сборки своими руками дома из бруса или оцилиндрованного бревна. Щитовые и каркасные дома практически не дают усадки, поэтому устанавливать межкомнатные элементы можно сразу после сборки.

Типы перегородок и технология их изготовления

Перегородки в деревянном доме из бруса или оцилинрованного бревна, а также каркасных зданиях могут быть следующих видов:

• каркасные и каркасно-щитовые;
• щитовые и столярные;
• бескаркасные.

Все приведенные выше типы относятся к конструкциям из древесины. В качестве дополнительных вариантов можно сделать ограждения из гипсокартона или пазогребня. Они тоже имеют достаточно небольшую массу и просты в установке.

Схема сборки перегородки из гипсокартона

Чтобы понять, как изготовить межкомнатные элементы для дома из бруса или оцилиндрованного бревна своими руками, нужно рассмотреть каждый тип в отдельности.

Перегородки по каркасу

Такие перегородки в деревянном доме из бруса или бревна могут применяться по желанию будущего владельца, а для каркасных зданий они станут наиболее оптимальным вариантом.

Технология изготовления следующая:

Монтаж каркасной перегородки

1. Обмеры помещения и размечивание на полу, где будут располагаться межкомнатные конструкции.
2. Изготавливают бруски нижней обвязки, руководствуясь полученными размерами. Крепят элементы к полу шурупами или саморезами.
3. Далее выпиливают по замерам стойки и поперечные элементы каркаса. Монтаж их в проектное положение своими руками может осуществляться двумя способами: по отдельности или установка рамы после сборки ее на полу. Крепления выполняют шурупами или саморезами. Крайние стойки фиксируются непосредственно к стене.
4. Раму расклинивают в верхней части и фиксируют крепежными элементами.
5. После между элементов каркаса укладывают утеплитель (если он нужен для звукоизоляции) и выполняют обшивку. Обшить можно гипсокартоном или вагонкой. При этом листы и элементы обшивки раскраивают так, чтобы их стык приходился на середину стойки каркаса.

Щитовые и столярные

Чтобы сделать своими руками межкомнатные ограждения такого типа для дома из бруса или бревна нужно руководствоваться следующим порядком действий:

Дощатые перегородки в доме

1. Обмеры помещения и разметка.
2. Изготовление дощатых щитов (сплошных) из досок толщиной 20-40 мм.
3. На поверхность пола и потолка прибивают бруски, которые образуют пазы для установки щитов. Щит может быть двухслойным или трехслойным. При изготовлении трехслойной конструкции для внутреннего слоя используются доски меньшей толщины.
4. Собирают перегородку из щитов по высоте. Вставляя их в пазы, образованные брусками.
5. Между слоями можно уложить звукоизоляционный материал.

Размеры столярных перегородок зависят от назначения. Они похожи на дверные полотна, могут быть глухими или остекленными.

Изготавливаются как на всю высоту помещения, так и с зазором 30-50 см от верхнего обреза до потолка.

Бескаркасные

При изготовлении своими руками простейших конструкций такого типа работу производят в следующем порядке:

Схема простейшей бескаркасной перегородки

1. Обмеры помещения и разметка.
2. Закрепление нижней обвязки.
3. Изготовление на брусе обвязки паза путем прибивки двух брусков. Паз должен быть равен толщине досок перегородки.
4. К потолку выполняется крепление бруса треугольной формы. Он будет случить составной частью паза для крепления сверху, поэтому расположение должно соответствовать нижнему креплению.
5. Устанавливают вертикальные доски, начиная с той, которая расположена у стены. Ее поджимают и прибивают к треугольному бруску сверху.
6. Устанавливают все доски по очереди. Пространство между отдельными элементами заполняют паклей, монтажной пеной или изоляционным шнуром.
7. После завершения монтажа досок прибивают к потолку второй треугольный элемент паза.
8. Выполняют обшивку перегородки.

Вместо брусков для крепления к полу и потолку можно использовать металлические уголки.

Чтобы грамотно изготовить перегородки для дома из бруса или других деревянных элементов своими руками, необходимо правильно подобрать их тип, смонтировать без отклонений по вертикали и горизонтали и надежно скрепить части конструкции между собой. Для изготовления рекомендуется выбирать древесину первого или второго сорта хвойных пород. Вся древесина в обязательном порядке обрабатывается антисептиками для предотвращения гниения. По желанию можно обработать элементы антипиренами для повышения сопротивляемости возгоранию.

domzastroika.ru

Монтаж каркасных перегородок в деревянном доме фото и видео

Содержание:

 

 

Перегородки в деревянных домах можно встретить практически в любом строении. Существует масса вариантов их исполнения. Для их возведения применяют разные материалы, в т.ч. брус, щиты, доски и пр. В их строительстве нет ничего архисложного и поэтому построить их может каждый желающий.

Предназначение перегородок в срубе

Возводить каркасные перегородки в деревянном доме, имеет смысл  начинать только после того, как дом даст усадку. Для бревенчатого дома срок усадки, составляет год.

Перегородка – это самонесущая конструкция, и она не оказывают ни какой нагрузки на фундамент.  Их устанавливают для разделения жилой площади на отдельные помещения. В их конструкции может быть предусмотрена установка звуковой и тепловой изоляции.

Такие сооружения, можно достаточно просто разобрать и переместить из одного места в другое. Их сборку можно легко выполнить своими руками и для работы нет смысла прибегать к посторонней помощи. Можно сказать, что это и есть главная черта, которая отличает их от стен.

Межкомнатные конструкции обладают рядом преимуществ:

1. Материалы, применяемые для их изготовления, отличает высокая прочность.
2. Они обладают малым весом, и это позволяет их устанавливать в любом месте помещения.

Внутренние сооружения обеспечивают дополнительные возможности по формированию внутрикомнатного пространства. Эти конструкции можно использовать для создания дополнительных точек опоры, необходимой для бытовой техники и обстановки.

Из чего сделать перегородки? Во избежание вероятных проблем, для изготовления этих строительных конструкций целесообразно использовать только экологически безопасные материалы.

Кстати, перед тем как их строить, имеет смысл ознакомиться с санитарными и пожарными нормативами на эти строительные конструкции. При выборе материалов для их создания целесообразно руководствоваться их способностями по противостоянию огню и влаге.

 

Разновидности перегородок в срубе

Перед тем, как сделать межкомнатные перегородки, домовладелец  должен определиться с ее конструкцией.

Каркасно-щитовые

При устройстве каркасного сооружения необходимо выбрать ту несущую балку, к которой будет прикреплена ее верхняя часть. Если монтаж перегородки будет проводиться перпендикулярно к балкам, то к несущим конструкциям необходимо пришить доску, расположенную в соответствии с направлением перегородки. По краям этой доски необходимо установить отвесы и определить место, в котором будет установлена нижняя часть конструкции. На установленное место необходимо закрепить нижнюю балку каркаса. После можно будет установить вертикальные стойки. Затем их необходимо соединить между собой. На завершающем этапе, необходимо обшить готовый каркас и зашпаклевать утопленные головки саморезов. То есть, возвести перегородки в деревянном доме своими руками не так и сложно.

Гипсокартонные перегородки

Изготовители производят плиты разного размера, для их изготовления применяют разные гипсовые смеси. Одни смеси с успехом противостоят огню, другие с не меньшим успехом противостоят влаге. Для изготовления межкомнатных конструкций допустимо использовать и те, и те плиты. Можно использовать и обыкновенные плиты, но их предварительно необходимо обработать гидрофобизатором.

По большей части размер плит составляет 0,5*1,25 м. Для соединения плит на поверхности плит выполнены шип или паз, которые предназначены для ускорения процесса сборки.

В большинстве случаев элементы для монтажа имеют  паз или выступ, позволяющий ускорить процесс сборки. Именно это и позволяет не только ускорить и упростить процесс монтажа, но и процесс разборки, если возникла необходимость перемещения перегородки.

Использование этого материала позволяет без особых сложностей выполнить процесс установки коммуникационных систем. Он легко разделывается с помощью ножа, и вырезать необходимые пазы и отверстия не составит большого труда. Главное преимущество, которое обеспечит гипсокартон – это малый вес и наличие гладкой поверхности. При монтаже, плиты устанавливают одна на другую и затем сшивают их между собой. Для соединения между собой этих плит применяют клеящий состав, в состав которого входят гипс и бетон.

Надо понимать, что после укладки раствора для соединения плит в него укладывают арматуру. Те щели, которые образовались после сборки плит, необходимо заделать тем же раствором. Поверхность плит не нуждается в оштукатуривании, их можно просто отшпаклевать.

Деревянные столярные перегородки

Межкомнатные перегородки могут быть выполнены из древесины, для этого применяют два метода:

• с помощью каркасной конструкции;
• с помощью сплошной балки.

Большая часть профессионалов, предпочитает работать именно с древесиной, хотя некоторые применяют механический профиль выполненный из оцинкованной стали. Причиной тому ее низкий вес. Работа с таким материалом не доставляет особых сложностей и вполне может быть выполнена самостоятельно. Если они буду эксплуатироваться в помещении с повышенной влажностью, то перед тем, как построить перегородку в деревянном доме ее конструктивные элементы необходимо обработать специальными водоотталкивающими составами.

Сплошные изделия выполняют из вертикально установленных бревен или досок. Для повышения звукоизоляции их устанавливают в два раза.  Для производства таких конструкций требуется большое количество пиломатериалов. Каркас получается в результате соединения вертикальных балок  и горизонтально уложенными брусьями. Поверх каркаса пришивают доски или листы листового материала.

Межкомнатные перегородки из стекломатериалов

Изделия, выполненные с применением стекломатериалов, могут иметь несколько вариантов исполнения. Это могут быть конструкции с использованием рельс. Существуют и такие конструкции, в которых перегородка задвигается в стену. Такое исполнение потребует выполнения дополнительных монтажных работ. Они могут быть подвешены на направляющую, подвешенную сверху и опорным узлом, который устанавливают снизу. Кроме того, часто используют и такие варианты, как распашные, откатные и маятниковые.

Внутренние перегородки, изготовленные из стекла, отличаются не только большим количеством различных конструкций. Стекло – это такой материал, который может быть затонирован, на его поверхность может быть нанесен любой рисунок. Другими словами применение стекла позволяет реализовать самые смелые дизайнерские идеи.

 

Монтаж и конструкция перегородок из доски

Дощатые конструкции могут быть установлены как в деревянном, так и в каменном доме. При этом они могут быть установлены и на первом, и на втором этаже. Но, в помещениях с повышенной влажностью такие изделия лучше не устанавливать. В основном, такие конструкции устанавливают в не жилых помещениях, например, в гараже или сарае.

Для изготовления дощатых передвижных стенок необходимо использовать обрезные доски, толщина которых лежит в пределах 40 – 50 мм. Их влажность не должна превышать 12%. Для опоры досок, применяю брусья, выполненные из породы того дерева, что и доски. При этом тип сечения бруса не играет какой-то роли.

После окончания изготовления, доски могут быть отделаны следующими материалами

• штукатуркой, которую наносят на предварительно установленную арматурную сетку;
• плитами ДВП, фанеры и пр.

Конструкции этого типа обладают рядом достоинств, среди них:

• небольшие габариты. Толщина однослойного изделия, равна толщине доски и двух слое отделки;
• возможность использования, практически любого отделочного материала;
• их можно устанавливать в домах любого типа.

Но необходимо учитывать и то, что внутри них сложно провести инженерные коммуникации и эти конструкции имеют чрезвычайно низкую огнестойкость.

 

Изготовление двухслойного щита

Двухслойный щит отличается тем, что представляет собой конструкцию, состоящую и рамы, которая сколочена из бруса и с двух сторон обшитая доской. В образовавшееся пространство укладывают тепло- или звукоизоляцию.

 

Изготовление трехслойного щита

Этот вид перегородок состоит из двух рам и трех слоев досок. В свободное пространство так же укладывают тепло – и звукоизоляционные материалы.

 

Звукоизоляционная защита

Для обеспечения качественной звукоизоляции применяют типовые материалы – минеральную вату, пенопласт и другие материал.

Чем отличаются перегородки от стен

Перегородки и стены имеют одинаковый внешний вид. А между тем это разные элементы конструкции дома и у каждой из них своя конструкция.

Стеной, называют конструкцию, которая отделяет помещения, расположенные внутри дома от воздействия внешней среды. Или же она может разделять помещение непосредственно в самом строении и является несущим элементом здания. Без наличия такой стены здание бы долго не простояло.

Перегородка – это конструкция, которая разделяет общую площадь помещения (квартиры или комнаты). Этот элемент конструкции дома не является несущим и может быть установлен в любой части здания.

 

Видео по теме перегородки в деревянном доме

1 перегородки в деревянном доме

 

2 каркасные перегородки в деревянном доме

 

3 Межкомнатная перегородка в деревянном доме своими руками

derevyannyydom.ru

Монтируем каркасные перегородки в деревянном доме своими руками

Каркасные перегородки в деревянном доме рекомендуется устанавливать после завершения процесса наиболее интенсивной усадки сооружения. Так, для диких срубов, возведенных из леса естественной влажности, этот период может занять 1,5-2 года, а для построек из бруса или оцилиндрованного бревна – от 5-6 месяцев до года. Деревяннокаркасные или дома из СИП панелей, при условии соблюдения всех требований технологий их строительства, практически не дают усадки. Поэтому монтаж межкомнатных перегородок (перестенков) в них можно не откладывать в долгий ящик, а приступать к нему сразу после укладки кровельного покрытия.

Требования к перегородкам и используемые материалы

Межкомнатные перегородки из дерева применяются для организации основной внутренней планировки здания либо обособления отдельных функциональных зон в помещениях. Они являются легким самонесущими конструкциями, так как не подвергаются нагрузкам от межэтажных перекрытий или кровли. Их установка возможна практически в любом месте, без подготовки фундамента, непосредственно над перекрытием.

Перегородки в доме должны отвечать следующим требованиям:

• обладать небольшой массой, чтобы не создавать чрезмерную нагрузку на конструкцию пола;
• характеризоваться минимально возможной толщиной для сохранения полезной площади помещений;
• гарантировать достаточную прочность для удержания подвесной мебели, бытовой техники, предметов интерьера;
• обеспечивать требуемую звукоизоляцию одного помещения от другого;
• собираться из материалов, хорошо сочетающихся с несущими ограждающими конструкциями.

Особенности сборки и конструкционные материалы

При выборе материалов для строительства перегородки в деревянном доме следует также учитывать их стоимость, экологическую чистоту, огнестойкость, устойчивость к влаге (для помещений с повышенной влажностью). Для элементов каркаса можно использовать деревянный брус (сечением от 50х50 мм) либо доску (толщиной 40-50 мм и шириной по сечению перестенка), прошедших соответствующую обработку гидрофобными, антисептическими и антипиреновыми составами. Не исключается монтаж несущего скелета из оцинкованного профиля гипсокартонных систем. Для направляющих подойдет UW от 50х4о мм, для стоек CW от 50х50 мм. Поверхности перегородок могут формироваться из листов гипсокартона, фанеры, OSB, ДВП, деревянной вагонки, блокхауса, а также оштукатуриваться по неструганной доске и деревянной рейке.

Вопросы звукоизоляции перестенков требую комплексного подхода. Они решаются в зависимости от типа ограждающих конструкций и требований к эффективности акустического барьера. Например, для межкомнатной перегородки в бревенчатом доме между кухней и столовой (гостиной) вполне достаточно закладки минваты общестроительного назначения плотностью 30-35 кг/м³ с толщиной слоя 50 мм. Если же осуществляется планировка спального помещения, то для него потребуется усиленная шумозащита. Её следует обустраивать с использованием профильных звукоизоляционных разновидностей базальтовой ваты таких, как Акустик Баттс от Rockwool или Техноакустик от Технониколь. Но чтобы создать действительно «тихое» помещение, толщина минераловатного слоя в перегородке должна быть не менее 100-150 мм.

На схеме ниже приведено ориентировочное сравнение акустических характеристик перестенков с различным внутренним конструктивом. Эффективность звукоизоляции от воздушного шума определяется индексом Rw, чем он выше, тем лучше. Очевидно, что наиболее высоких показателей шумозащиты удается добиться при сборке сдвоенных перегородок. Они характеризуются внутренним разделительным воздушным зазором и обшивкой снаружи минимум двумя слоями листового материала.

ВАЖНО! Если каркасная перегородка в деревянном доме используется для отделения помещения с повышенной влажностью, то обязательным условием является закладка в её конструкцию гидроизоляционной пленки. Гидробарьер монтируется со стороны воздействия водяного пара. Он препятствуя конденсации влаги в волокнистом слое, чем обеспечивается его сохранность и длительная работоспособность.

Обустройство компенсационных зазоров

Составляющие элементы постройки из деревоматериалов на протяжении всего срока своей эксплуатации подвергаются постоянным деформационным изменениям. Они обуславливаются, в первую очередь, высокой гигроскопичностью древесины. Её волокна, насыщаясь влагой, разбухают либо сжимаются, высыхая. Полностью предотвратить эти процессы не позволяет ни предварительная камерная сушка природного материала, ни обработка его специальными химическими составами. Поэтому, даже после завершения наиболее активной фазы усадки строения, при которой влажность его несущих конструкций достигает минимальных значений, следует предусматривать компенсационные зазоры для всех врезаемых элементов. Таким образом, перегородка в деревянном доме не будет сдавливаться между противоположными стенами либо между потолком и полом, а значит, не будет деформирована.

В устоявшихся постройках

компенсационные зазоры по периметру перестенка оставляют не менее 10 мм. После зашивки каркаса листовым материалом, щели у стен и пола можно заполнить монтажной пеной. Она способна прочно удерживать перегородку, одновременно играя роль амортизирующей прокладки. А вот компенсационный стык над перестенком рекомендуется набить волокнистым материалом (войлоком, паклей, минеральной ватой).

В новых постройках

В случае, если каркасные перегородки в деревянном доме необходимо установить сразу после его возведение, то зазоры над ними следует увеличить на 50-80 мм (нормативную величину усадки). Следовательно, высота монтируемой конструкции окажется меньше высоты перекрываемого проема между полом и потолком на  60-90 мм. Запасы на компенсацию деформаций возле стен остаются такими же – по 10 см от каждого из вертикальных торцов перестенка.

Перегородки в деревянном доме из сруба тесаного леса или оцилиндрованного бревна можно сопрягать со стенами двумя способами. Первый способ – выпилить ответные пазы в бревнах стен по линии вертикальных торцевых брусьев перестенков. В пазы между брусьями и стенами набивают паклю или размещают полоски минеральной ваты для дополнительной тепло-  и шумоизоляции. Способ обеспечивает отличную увязку конструкций, не препятствуя их взаимному вертикальному смещению. Однако при необходимости непредвиденной перепланировки внутреннего пространства помещения на стене останутся прямоугольные выборки древесины. Сделать их незаметными, может оказаться достаточно сложным.

Второй способ – расположить элементы каркаса с компенсационными отступами от стен. При этом участки сопряжения закрываются либо фигурными, вырезанными под бревна, либо прямыми плинтусами с полками 40-50 мм. Подобным образом можно задекорировать и стыки перегородок с полом и потолком, выбирая размеры плинтуов в соответствие с величинами деформационных зазоов.

ВАЖНО! Крепление угловых планок допускается только к одной из поверхностей. Для вертикальных – это к стене либо к перегородке. Для горизонтальных – только к потолку или полу, так как к перегородке их крепить нельзя!

Какие инструменты потребуются для сборки каркасных перестенков

Устройство перегородок в деревянном доме своими руками  осуществляется преимущественно на основе из пиломатериалов. Поэтому для их обработки и монтажа вам понадобятся следующие инструменты:

• электрическая или бензопила, электролобзик, но можно обойтись и одной ручной ножовкой;
• дрель, шуруповерт;
• широкая стамеска;
• топор;
• молоток;
• рулетка, угольник, поплавковый уровень, карандаш;
• строительный степлер.

Разметку месторасположения конструкции удобно выполнять лазерным нивелиром. Можно также обойтись и красящей нитью либо простым шпагатом. Они закрепляются на противоположных несущих стенах, позволяя обозначить линии, по которым перегородка будет примыкать к полу и потолку.

Последовательность монтажа деревяннокаркасного перестенка

Важно! Зачастую перегородки не нуждаются в подготовке специального основания. Однако в случае их монтажа над значительными пролетами перекрытий или установки массивной конструкции может потребоваться усиление её основы. В этом случае прокладывают дополнительную балку с опиранием её концов на фундаменты стен.

Изготовление каркаса

1. По потолку, полу и несущим стенам отмечают линии проекций каркасной перегородки.
2. Жесткое крепление торцевого бруса допускается только к полу. Горизонтальный несущий элемент можно сразу установить на толстую демпферную прокладку, например, из войлока; либо зафиксировать его на стальных кронштейнах с зазором, который впоследствии будет заполнен монтажной пеной.
3. Устанавливают вертикальные торцевые брусья, закрепив их временными жесткими связями со стенами.
4. В вместе расположения будущего дверного проема также монтируют два стоечных бруса. Их вертикальное положение контролируется поплавковым уровнем, а временная фиксация осуществляется косыми распорками к полу.
5. Устанавливают верхний горизонтальный торцевой элемент. Нередко его составляют из нескольких частей, соединяемых стальными пластинами. Пластины располагают на верхних и нижних плоскостях брусьев. Рекомендуется заранее рассчитать места подобных соединений, чтобы они оказались над вертикальными стойками.
6. После сборки рамы каркасной перегородки монтируют внутренние вертикальные стойки с шагом 600 мм. Он является оптимальным для закладки минераловатной теплозвукоизоляции со стандартной шириной плит 610 мм.
7. Горизонтальные перемычки из коротких брусков внутри образовавшихся ячеек рекомендуется делать в шахматном порядке (с учетом высоты обшивочного материала, если он листовой). Это не только облегчит фиксацию перемычек и листов, но и придаст каркасу дополнительную жесткость.
8. В месте расположения дверей к вертикальным брускам монтируется горизонтальный элемент, ограничивающий верх проема. Он укрепляется дополнительной короткой вертикальной стойкой к верхнему горизонтальному брусу.
9. Жесткие временные связи со стенами заменяют на плавающие. Их изготавливают точно так же как и для каркасов декоративных обшивок стен в деревянных домах.

Важно! Имея определенную профессиональную сноровку можно избежать установки временных связей. Торцевые вертикальные брусья  изначально закрепляются плавающими элементами, по типу указанных на рисунке ниже.

Заполнение и обшивка

1. После того как ячейки будут заполнены минеральной ватой, межкомнатная перегородка из дерева с обеих сторон обшивается полотном пароизоляционной мембраны (пристреливается степлером). При этом важно не перепутать направление диффузии пара – ему должен быть обеспечен выход в направлении от утеплителя, т.е. изнутри перестенка. Полосы мембраны закрепляются с перехлестами, а места проколов скобами, повреждения и стыки проклеиваются предназначенным для этих целей скотчем.
2. Если каркас обшивают гипсокартоном, OSB или фанерой, то их листы фиксируют со смещением стыков, которые затем шпаклюют. Полученные поверхности могут играть роль черновых или получистовых и подлежат дальнейшей обработке в соответствие с выбранной технологией. Если же в качестве обшивки используется вагонка или блокхаус, то они нуждаются лишь в покрытии лакокрасочными составами.

В заключение

Межкомнатные перегородки в деревянном доме не являются сложными инженерными конструкциями, поэтому их вполне по силам установить самостоятельно. Для осуществления работ будет достаточно владения основными плотницкими навыками, а также наличия минимального набора домашних инструментов. Тем не менее, при этом придется проявить терпение, соблюдать аккуратность в выполнении операции разметки и подгонки элементов перестенка.

Не стоит забывать и о правилах электромонтажа и пожарной безопасности, если внутри перегородки прокладываются электрокоммуникации. Важно помнить, что скрытый монтаж электропроводки в деревянных конструкциях разрешается только в металлических трубах (стальных или медных).

stroymasterok.com

Как сделать перегородки в деревянном доме правильно – варианты строительства

KakPostroit.by 08.01.2016

Любой дом на протяжении всего срока эксплуатации может подвергаться изменениям, перестройке, перепланировке. Это может происходить по причине смене хозяев или изменения состава семьи. Касаться проблема может домов любой конструкции, включая строения из дерева. Статья подскажет, как сделать перегородки в деревянном доме.

Facebook

Twitter

Мой мир

Вконтакте

Одноклассники

Google+

Общая информация

Перегородку следует изготавливать после усадки дома. Она считается самонесущей конструкцией и её основное назначение — формирование внутреннего интерьера или комнат. Она должна характеризоваться хорошей звукоизоляцией и теплопроводностью. Внутренние перегородки не выполняют глобальных конструктивных целей, на них не возлагается особая нагрузка. Их даже не всегда вносят в проект дома.

Строительные нормы запрещают использовать внутренние перегородки в качестве опоры перекрытий. Построенная вне плана перегородка должна иметь способность легко разбираться и демонтироваться. Застройщика, владельца дома будет интересовать проблема — из чего сделать перегородки в деревянном доме.

Материал для перегородок

Вариантов для материала много, но сразу надо исключить использование кирпича, шлакоблока и другого строительного камня. Во-первых, это бессмысленно. Во-вторых, для возведения такой мощной перегородки будет необходим фундамент. В нашем случае он вряд ли имеется. Материалы для перегородок в деревянном доме разнообразны. Есть ряд типичных вариантов:

1. Деревянные, стандартные перегородки. Этот вид является самым удобным, надёжным и функциональным. Эти перегородки отлично облагородят дом и придадут ему уют. Деревянные перегородки прочны, с их участием можно монтировать настенные потолки, вешать полки и шкафы, стеллажи. Такую конструкцию можно штукатурить или подвергнуть декоративной обработке. Такая стена легко подвергается противопожарной обработке и средствам от гниения, что очень желательно.
2. Гипсокартонные перегородки. Они экономичны, легки и стоят не дорого. Эти перегородки быстро возводятся и образуют бесшовные поверхности. Гипсокартон обладает хорошими звукоизоляционными свойствами и огнестойкостью. Свободное место внутри стенки можно использовать для электропроводки и других инженерных коммуникаций. Материал экологически чист.
3. Каркасно-щитовые перегородки. Это самый ходовой и практичный тип конструкции. Для изготовления необходим брус 50×50 мм. Для повышенной шумоизоляции используют брус 50×100 мм. Можно применить профиль. Обшить такую конструкцию можно гипсокартоном, фанерой. Не самый лучший вариант — ДВП.
4. Сплошные перегородки. Они имеют очень тяжёлую конструкцию, выполняются из досок. Если доски по толщине более 50 мм, будет нужна дополнительная опора в виде лага. Он будет компенсировать вес перегородки. Доски монтируют вертикально, в заготовленные пазы — сверху и снизу. Конструкция в сечении имеет букву «П». Вверху оставляют зазор не более 2 сантиметров на случай проседания. Доски можно обшить, а можно декорировать морилкой и лаком.
5. Стеклянные перегородки. Появилось много доступных вариантов конструкций стеклянных перегородок и раздвижных дверей. Их можно использовать ещё на веранде или террасе. С их помощью можно легко и оперативно видоизменять параметры комнаты.
6. Дизайнерские перегородки. При их сооружении работает принцип пространства вариантов, это возможность творческому человеку проявить свои дизайнерские способности. В качестве материала может использоваться дерево, пластик, металлический профиль, ДСП, бумага. Это отличная возможность отделить часть помещения и использовать перегородки. К дизайнерским перегородкам можно отнести кованые и тканевые перегородки.

Какие бывают перегородки в деревянном доме, если он имеет более одного этажа? В таком случае надо исходить из несущей способности перекрытия, на которое будет опираться перегородка. В данной ситуации работает принцип — чем легче, тем лучше. Потребуется расчёт прочности. Даже если перекрытия выдержат перегородку — они могут прогнуться и изменить геометрию строения. Потребуется дополнительная опора или усиливающая конструкция.

Основные требования и пожелания к устройству

Главное требование к любой строительной конструкции — безопасность. Она обязана быть надёжно закреплена, исключать возможность падения, разрушения. Все крепления, по возможности, должны иметь способность к разборке. Это облегчит Ваш труд, если Вы решите сделать перестановку или перепланировку. Желательно максимально использовать мало горючие материалы, много внимания уделять противопожарной безопасности. Материал для перегородок должен быть экологически чистым, влагостойким, эстетичным.

Как делать перегородки в деревянном доме

Монтаж каркасных перегородок

Их монтаж начинают с укладки горизонтального бруса на полу. Размеры бруса должны соответствовать размерам будущей перегородки. Затем вертикальную стойку крепят при помощи гвоздей или саморезов к стенке. Нижний торец упирают к краю горизонтального бруса. Последующий этап заключается в определении точки на потолке, где будет находиться край потолочного отвеса. Для этой задачи понадобится отвес.

После монтажа горизонтальных элементов устанавливают вертикальные. Стандартное расстояние между ними — 55 сантиметров. Но это не догма, надо учитывать конструктивные особенности материала и общий размер стенки, её высоту. В наше время в качестве каркаса активно используют алюминиевый строительный профиль. Сама стыковка осуществляется в середине стоек. В качестве обшивки используют гипсокартонные листы, фанеру, ДВП. Тут учитывают гигроскопичность материала. Пространство между облицовкой внутри каркаса заполняют шумоизоляционным веществом — пенопластом или минватой.

Монтаж сплошных перегородок

Первый этап — разметка линий нашей перегородки. Для этого отлично подходит отвес. Затем готовят конструкцию направляющих. К доске крепят два бруска, расположенных параллельно. В качестве крепежа используют гвозди или шурупы (саморезы). Расстояние между направляющими должно быть равным толщине будущей стенки. Если доски выпилены правильно и вставлены в направляющие — крепить можно только самую крайнюю.

Остальные будут лишены возможности свободно перемещаться. Сооружая межкомнатные перегородки в деревянном доме, будущую стенку можно обшить фанерой, листами ДВП или ДСП. Можно выполнить капитальный вариант, оббив их дранкой и оштукатурить. Тогда в конструкции обязан присутствовать дополнительный лаг, который удержит более тяжёлую конструкцию.

Монтаж стен из гипсокартона

Как правильно сделать межкомнатные перегородки в деревянном доме из гипсокартона? Главное преимущество гипсокартона при выполнении этой задачи — способность выровнять стены. Работу можно выполнить очень быстро. Важно учесть то, что деревянный дом почти всегда даёт усадку. Это не должно повлиять на гипсокартон и разрушить его. Работу начинают с разметки, рисуя линию будущей стены на потолке. Потом проецируют её на пол с помощью отвеса.

Каркас выполняют с помощью алюминиевого профиля. Реже используют брусья из дерева, хоть конструкция получается более дешёвая и экологичная. При непосредственном монтаже гипсокартонных листов надо учесть, что конструкция будет немного перемещаться. Если листы монтировать плотно встык — они разрушатся. Необходимо оставить небольшие зазоры, позволяющие компенсировать расширение из-за температуры и влажности воздуха. В виде основания для установки могут использоваться:

• стенки из дерева,
• рейки из дерева,
• деревянные балки,
• обрешётка из дерева,
• каркас из дерева,
• сама деревянная стенка или полы.

Методов крепления самого гипсокартона на рейке несколько. Для этого потребуются дюбеля, шуруповёрт, саморезы, пилка, электрическая или механическая дрель. На роль реек пойдёт брус сечением 50×100 мм или 50×74 мм. Оптимальное место для крепления — середина рейки или бруска. Лучший промежуток между шурупами — 15 см. Крепёж должен слегка утопать в гипсокартоне. Стыки в идеале заделывать клейкой армирующей плёнкой. Если размеры стыков получились более 3 мм, то их следует зашпатлевать, а потом уже заклеивать армирующей лентой.

При монтаже стеновых перегородок из стекла и другого материала используют все вышеперечисленные принципы. А монтаж дизайнерских перегородок зависит только от самой конструкции и разрабатывается непосредственно дизайнером или архитектором.

Как построить дом дешево и быстро читайте тут

Технология кладки стен из кирпича: учимся правильно строить.

Изготовляя перегородки в деревянном доме своими руками, можно отлично проявить свои способности и строительные таланты. Эти работы легко выполнить, имея незначительные монтажные навыки и умения. Главное — смекалка, логическое мышление, соблюдение простейших строительных правил. Если Вы и допустите ошибки — переделать и исправить их не составит труда. Ну а последствий, кроме растрат на испорченный материал, не должно быть.

Возведение перегородки в деревянном доме: видео инструкция

На видео показано, какие нюансы следует учесть при строительстве перегородок в деревянном доме.

Понравилась статья!? Тогда поделись ей со своими друзьями в социальных сетях:

Facebook

Twitter

Мой мир

Вконтакте

Одноклассники

Google+

Также рекомендуем почитать:

kakpostroit.by

Деревянные межкомнатные перегородки в деревянном доме

Для устройства внутреннего пространства дома сооружают деревянные перегородки. Они делят общую площадь помещения на функциональные зоны. При строительстве или ремонте сооружают разные виды перегородок из дерева. Здесь важно выбрать вариант, подходящий по финансовым и технологическим возможностям.

Каркасные внутренние стенки.

Один из видов межкомнатных стен — деревянные каркасные перегородки. Они не играют роли несущих конструкций. С их помощью разделяют общее пространство на комнаты. Сооружают их на этапе строительства нового здания или ремонта в готовом доме.

Каркасные перегородки в деревянном доме делают из материалов, которые входят в основу постройки. Брус разного сечения, доски – основные детали конструкции. Чтобы ускорить процесс монтажа, применяют цельные листы древесного шпона, ДСП, ОСП. Для отделения помещений с повышенной влажностью – кухни, ванной – каркас обшивают материалом, пропитанным антисептиком.

Иногда целесообразно использовать гипсокартонные листы, которые отлично гармонируют с деревянными опорами.
Межкомнатные перегородки в деревянном доме, сделанные на каркасной основе, — лёгкая конструкция.

При необходимости в промежутки между листов обшивки кладут слой утеплителя, шумоизолирующих материалов.

Маты или пластины прочно удерживаются деталями каркаса. Для их фиксации не требуется дополнительная система креплений. Это позволяет улучшить функциональные характеристики помещений и сэкономить средства.

Деревянные межкомнатные стены.

Межкомнатные перегородки в деревянном доме обычно закладывают на этапе создания нижней обвязки. Если здание сооружают на фундаменте, в первом ряду брёвен крепят поперечные опоры для будущих внутренних стен. Они укрепляют основную конструкцию. Сверху в последнем ряду делают аналогичную кладку брёвен. При сооружении внутренних стенок вертикальные опоры крепят к этой «решётке».

В бревенчатом доме брёвна для перегородок кладут в специальные пазы, вырубленные (выпиленные) в нижних и верхних венцах сруба.

Если площадь сооружения большая, по внутреннему периметру фундамента ставят опорные столбы из кирпичной кладки или бетона.

Деревянные межкомнатные стены позволяют сделать дом безопасным в экологическом плане. Использование природного материала – залог хорошего самочувствия его обитателей.

Если не использовать дополнительную отделку, бревенчатые внутренние стены обеспечат привлекательный вид жилища благодаря натуральному цвету и фактуре. В домах, построенных в деревенском стиле, такие сооружения выглядят естественно и гармонично.

Перегородки из досок.

Внутренние деревянные перегородки под финишную отделку из других материалов набирают из второсортного тонкого бруса или досок. Выбор изделий зависит от желаемого результата. Если необходимо соорудить глухую стену с хорошей тепловой и шумовой изоляцией, используют материал потолще. При использовании панелей можно сэкономить и набрать стенку из тонкой необрезной доски.

Вертикальные стойки из бруса или доски толщиной 50 мм крепят к стенам и дверным проёмам. Дощатое полотно монтируют к этим опорам.

Перегородку из досок можно набрать быстро без особого труда. При необходимости её разбирают за считанные минуты.

Из досок сооружают стационарные и временные внутренние перегородки в деревянном доме. Первые делают, чтобы отделить функциональные помещения: кухни, санузлы. Из-за смонтированных в них постоянных коммуникаций перемещать стены нельзя. Временные перегородки позволяют изменить геометрию и площадь жилых комнат, зонировать пространство.

При необходимости временную деревянную перегородку сооружают своими руками за короткое время.

Достаточно в отведённом для неё месте поставить вертикальные стойки и набрать полотно из дюймовки или вагонки. Изделие из тонких досок можно сделать как отдельную конструкцию, способную перемещаться и трансформироваться. Она будет напоминать ширму, но станет более устойчивой и безопасной.

Устройство перегородок в деревянном доме зависит от предпочтений хозяев и особенностей внутреннего пространства.

Для большой семьи необходимо больше зонирование, важно создание глухих стен.

Как сделать межкомнатную перегородку в деревянном доме.

Межкомнатные перегородки в деревянном доме делают разными способами: сплошные и на каркас. Это нетрудная задача. При соблюдении технологии, проведении точной разметки и владения инструментом такую стену возводят без помощи мастеров.

Каркасные перегородки в деревянном доме своими руками делают из опорного бруса или толстой (50-40 мм) доски. Сооружают конструкцию следующим образом:

1. Вначале ставят вертикальные опоры, их крепят с помощью саморезов к полу и потолку, сверяясь по отвесу. Брусья (доски) располагают на расстоянии 40-50 см друг от друга. По углам внешнего контура дополнительно создают уголки из аналогичных изделий.
2. Между опорами вставляют и привинчивают саморезами к металлическим уголкам поперечные вставки. Они придадут необходимую жёсткость конструкции.
3. Далее набирают дощатое полотно. Вагонку крепят шип-паз с дополнительной установкой скоб или гвоздиков. Тонкие необработанные изделия прибивают гвоздями или саморезами.

Плоские детали при создании перегородки в деревянном доме своими руками монтируют с одной или с двух сторон. Если нет необходимости создания тепловой и шумовой изоляции, можно ограничиться набором досок с одной стороны каркаса. Но для эстетического эффекта лучше набрать двустороннее полотно.

Отделка перегородки в частном доме своими руками – важный момент декорирования помещения. Если пространство оформляют в цвет дерева, доски достаточно покрыть лаком, мастикой или краской на водной основе. Так сохранится первозданная красота древесины.

При желании поклеить обои, следует помнить о способности дерева деформироваться в процессе эксплуатации.

Со временем эта отделка потеряет привлекательность.

Установка деревянных перегородок.

Чтобы сделать сплошные временные деревянные межкомнатные перегородки, используют рейки и тонкие доски. Конструкция из них получается лёгкой, мобильной. Её сооружают отдельно, монтируют в назначенное место в цельном виде. Крепят к стенам, потолку и полу с помощью уголков и саморезов.

При зонировании пространства в доме делают перегородку из деревянных реек с равномерным расстоянием между ними. Получается подобие решётки. Через неё тепло отлично распространяется по всему пространству.

Конструкция создаёт ощущение лёгкости.

На даче вагонкой внутренние стены обшивают в один ряд без каркаса. В малогабаритных помещениях нет необходимости в создании прочной системы креплений. Достаточно 2-х опор для фиксации стены облегчённого типа.

Сплошные перегородки.

Сплошные перегородки из вагонки – один из самых распространённых видом межкомнатных стен в частных домах с печным отоплением. Они позволяют создать благоприятные условия проживания в помещении. Это эстетически привлекательные конструкции, не требующие дополнительной отделки.

В брусовом доме сплошные перегородки делают своими руками из доступного пиломатериала. Иногда берут доски с необработанным краем. В них устраивают дверные проёмы. Но массивные двери не ставят. Они тяжёлые, могут повредить устойчивости конструкции.

Стационарные перегородки.

Стационарные межкомнатные перегородки из дерева – самые прочные и надёжные стены. Их делают на этапе возведения дома. Концы брёвен располагают по разметке будущих внутренних стенок и фиксируют следующим венцом.

Иногда межкомнатную стену делают после возведения коробки. Тогда стену возводят из деревянных брусков или брёвен меньшего, чем основные диаметра. Концы их крепят уголками к несущим поверхностям.

Выбор вида и материала для межкомнатной перегородки в деревянном доме зависит от разных факторов.

При создании проекта сооружения просчитывают все параметры и создают оптимальный вариант.

peregorodkainfo.ru

Перегородки в деревянном доме межкомнатные своими руками

Межкомнатные перегородки в деревянном доме присутствуют практически во всех таких постройках. На сегодняшний день существует большое количество вариантов выполнения таких элементов. В качестве материала может послужить брус, бревна, щиты или доски. Процесс возведения перегородок прост, поэтому выполнить его сможет каждый желающий. В данной статье мы рассмотрим технологию создания разделения комнат.

Предназначение перегородок

Межкомнатные перегородки в деревянном доме присутствуют практически во всех таких постройках

Деревянные перегородки укладывать правильно начинать после того как закончится усадка в доме. Стоит, отметить, что такая конструкция самонесущая. Монтировать их для внесения поправок в планировку и разделения жилого пространства. Кстати, такие элементы не оказывают давление на фундамент, и при этом улучшают шумовую и тепловую изоляцию в помещении.

Внимание! Перегородки в деревянном доме очень легко демонтировать и перемещать с одного места на другое. Материал можно соединять собственными руками, и без дополнительной помощи. Данная характеристика есть главной отличительной чертой от несущих стен. Перекрытие может не предусматриваться заранее при закладке основания дома, так как имеют облегченную конструкцию.

Оптимально устанавливать межкомнатные перегородки в деревянном доме своими руками, так как они обладают рядом преимуществ над другими видами элементов конструкции дома:

• Материал имеет высокую прочность;
• Можно устанавливать легкие элементы, которые не оказывают давление на фундамент. Так, например, можно сделать перегородки в деревянном доме часто строят из гипсокартона.
• Устройство не имеет большой массы и габаритов, поэтому и конструкция достаточно тонкая.
• Внутренние перегородки создают дополнительные возможности пространства, так обеспечивается шумоизоляция и утепление комнат.
• Конструкция создает дополнительную точку опоры для бытовой техники и мебели.

Сделать перегородку для дома из дерева достаточно просто. Чтоб исключить возможные проблемы следует использовать только экологически чистый материал. Именно по этой причине выбирать перегородку и ее устанавливать необходимо в соответствии санитарным и пожарным нормам. Лучше всего использовать элементы способные противостоять огню и влаге.

Требования к перегородкам

Материал должен быть прочным и надежным, чтоб не создавать риск опасности здоровью жителей

Для того чтоб элементы хорошо функционировали лучше всего придерживаться ряда требований и правил. Итак:

• Материал должен быть прочным и надежным, чтоб не создавать риск опасности здоровью жителей;
• Построенный компонент конструкции должен выдержать свой срок эксплуатации;
• Поверхность перегородок должна быть цельной, без наличия деформаций и трещин.

Это мы ознакомились с основными правилами. Но, стоит отметить, что существует еще ряд особых требований:

Рекомендуем к прочтению:

• Если рассматривать перегородки в ванной комнате, то необходима устойчивость к влаге. Для этого лучше использовать водостойкий материал. И, помните, что очень важно, чтоб вода не попала внутрь конструкции.
• Сделать межкомнатные перегородки в деревянном доме для второго этажа или мансарды очень важно использовать легкие элементы, так как дома с деревянными перекрытиями имеют меньшую нагрузочную способность.
• В случае если вы хотите осветлить комнатное пространство, то используйте прозрачные конструкции.
• Для проведения коммуникационных систем лучше утолщать стенку перегородки.
• Бывают такие ситуации, когда в комнатах разная температура. Для таких ситуаций лучше устанавливать массивные стены, что увеличить тепловую изоляцию.

Внимание! Звукоизоляция перегородок в деревянном доме в большинстве случаев обязательна. Для достижения этой цели можно монтировать легкие элементы с шумовой защитой, или же массивные конструкции.

Гипсокартонные перегородки

На сегодняшний день производители выпускают плиты крупного размера, которые создаются из смеси разных видов гипса

На сегодняшний день производители выпускают плиты крупного размера, которые создаются из смеси разных видов гипса. Перегородки из гипсокартона чаще всего используют при строительстве конструкции из железобетона и дерева. Если в помещении повышенный уровень влаги, то нужно устанавливать специализированные плиты, которые имеют стойкость к ее воздействию. Также решить данную проблему можно с помощью дополнительной обработки гидрофобизатором.

Стандартные параметры ГКЛ плит 0, 5 на 1,25 метра при ширине 0,1 м. В большинстве случаев элементы для монтажа имеют  паз или выступ, позволяющий ускорить процесс сборки. Кстати, если вы заходите внести изменения в планировку дома, то демонтаж или разборка конструкции выполняется без особых сложностей.

Как сделать установку для проведения коммуникационных систем. Ответ очень прост, так как материал отлично режется, поэтому вы сможете выполнить идеальную подгонку по размерам. Основным преимуществом стен из гипсокартона в деревянном доме – это легкость и гладкость поверхности.

В большинстве случаев плиты устанавливают одну на одну по горизонтальному уровню, а потом перешивают их между собой. Для соединения применяют специальный раствор из гипса и бетона. Стоит отметить, что на местах швов необходимо установить арматуру, соединенную с аналогичными элементами из металла. Образованные зазорные щели заделываем раствором. Поверхность стен штукатурить нет необходимости, лучше обработать шпаклевкой.

Внимание! Очень важно чтоб раствор готовился на этапе работ, когда он необходим. Данная норма нужна для того, чтоб он не высох.

Для новых построек перегородки следует делать через три месяца после создания коробки. Стоит сказать, что это необходимо, чтоб усадка уже произошла. Разделение комнат выполняется раньше, чем стяжка потолка. Это нужно для дальнейшего присоединения потолочных элементов к стенам помещения. В старом доме следует выполнить демонтаж перекрытий и установить изделия из гипсокартона. Для такой перепланировки лучше воспользоваться услугами строительной кампании.

Деревянные перегородки

Многие профессионалы отдают предпочтение именно древесине для второго этажа, так как легкость материала не утяжеляет давление на фундамент постройки

В современных технологиях строительства пользуются двумя видами деревянных перегородок:

Рекомендуем к прочтению:

• Каркасная конструкция;
• Сплошная балка.

Многие профессионалы отдают предпочтение именно древесине для второго этажа, так как легкость материала не утяжеляет давление на фундамент постройки. Для таких элементов монтаж и демонтаж выполняется с легкостью, поэтому все работы вы сможете сделать самостоятельно. Если в помещении повышенный уровень влаги, то нужно выполнять дополнительную обработку специальными средствами.

Сплошные типы перегородок производят из вертикально поставленных бревен или досок. Для увеличения защиты от шума их устанавливают двумя рядами, или выбирают уже обработанный материал. Основным недостатком изделий является затратность древесины, что сказывается на общей стоимости работ.

Сборные каркасные системы образуются брусьями и нижней обшивкой. Выполнить данную задачу можно из вагонки, а также специальной фанерой. Установка такой конструкции предусматривает укладку на брус стоек, опирающихся на балку перекрытия. Для процесса характерно наличие двух горизонтальных деталей, на которые в вертикальном положении крепятся доски.

Внимание! При желании перепланировки с деревянными элементами, перед установкой новых деталей, следует выполнить снос перекрытий, которые присутствуют в конструкции дома.

Вот мы и ознакомились с основными видами перегородок между комнатами. Также, в вышеперечисленной информации описано, как выполнить монтажные работы для деревянного или гипсокартонного материала.

kakpostroitdomic.ru

Межкомнатные перегородки из дерева – строительство своими руками

При строительстве деревянного дома или при перепланировке часто приходится возводить межкомнатные перегородки из дерева для зонирования внутреннего пространства. Такие перегородки обладают некоторыми преимуществами по сравнению с тяжелыми перегородками из газобетона.  Они являются легкими и не требуют подведения дополнительного фундамента под них, что позволяет возводить такие конструкции в любом месте дома.

В целом же, деревянные перегородки можно устанавливать в домах, построенных из любых строительных материалов. Их преимуществом является то, что при необходимости их можно легко демонтировать и перенести на новое место.

Виды деревянных межкомнатных перегородок

Все конструкции из древесных материалов можно разделить на несколько основных типов:

• Каркасно-щитовые перегородки. Это самый распространенный вид перегородок. Они состоят из деревянного каркаса, для которого, как правило, используется брус 100х50 или 50х50, деревянных щитов из ДВП, ДСП или ОСП, которыми этот каркас обшивается с двух сторон, и слоя утеплителя, которым заполняется пространство между щитами.
  
• Сплошные перегородки. В деревянных домах это конструкции из бруса или бревна с сечением меньшим, чем у несущих стен. Они не требуют утепления, но сами по себе являются тяжелыми, что накладывает ограничения по месту расположения таких конструкций.
  
• Столярные перегородки. Раньше такие стены изготавливались из длинных досок, сколоченных вплотную друг к другу. Для получения хороших звукоизолирующих свойств такой перегородки ее необходимо монтировать из двух рядов пиломатериала и заполнять промежуток между ними качественным поглощающим шум материалом.
  Значительным недостатком такой межкомнатной перегородки является очень большой расход пиломатериала и тяжесть получившейся конструкции. Такие стены уходят корнями в то время, когда на рынке не было удобных плитных материалов.
  В наше время столярные перегородки используются в декоративных целях и для зонирования в помещениях.

Наиболее современным вариантом при зонировании жилых помещений является устройство каркасных перегородок. При наличии некоторых навыков их можно смонтировать своими руками.

Плюсы и минусы перегородок из дерева

Деревянные межкомнатные перегородки не являются несущими конструкциями, они лишь разделяют пространство между капитальными стенами, позволяя зонировать внутреннюю площадь помещения так, как это необходимо.

К существенным минусам таких стен можно отнести сильную зависимость их от атмосферной влажности. Дерево, впитывая в себя влагу, расширяется, деформируя и изгибая плоскость стены. Чтобы этого избежать, часто используют специальные пропитки на основе масел, которые закупоривают поры дерева, предотвращая естественный воздухообмен, однако полной изоляции от влаги достичь вряд ли удастся.

Если дом из бруса или бревна только что построен, то необходимо дождаться его полной усадки, прежде чем приступать к внутреннему зонированию. На полную усадку дома уходит от 1 до 2 лет, что значительно затягивает сроки отделки.

К плюсам деревянных стен, очевидно, можно отнести их невысокую стоимость и экологичность. Помимо дешевизны материалов, плюсом является легкость установки — произвести монтажные работы по установке каркаса из деревянного бруса и его обшивке листовым материалом можно самостоятельно, значительно сэкономив при этом. Ничего особо сложного в выполнении этой работы нет, необходимо только обладать первичными навыками по работе с деревом и уметь пользоваться несложным инструментом.

Как сделать межкомнатную перегородку из дерева

Перед монтажом перегородки лучшим решением будет создание проекта, даже если это обычный чертеж от руки. Такая схема поможет вам лучше понять, какое количество материала понадобится на возведение, и в каком порядке лучше располагать стойки каркаса. Вся дальнейшая работа сведется к выполнению простых действий в соответствии с чертежом.

Строительство каркаса деревянной перегородки

Каркас делается точно так же, как и при строительстве стены из гипсокартона. Отличие лишь в том, что в качестве материала для каркаса  используются деревянные брусья и доски, а не металлический профиль.

Основным по важности моментом при возведении каркасной межкомнатной стены является безукоризненное выстраивание вертикали, а с ней правильное расположение верхних и нижних направляющих брусьев. Для выполнения этой процедуры на боковых стенах, с возможностью изменения положения, укрепляются стартовые брусья конструкции, которые, после тщательного контроля и корректировки вертикальности при помощи уровня, фиксируются надежным крепежом.

Следующим шагом, к потолку и полу крепятся точно такие же по размерам бруски, которые будут служить верхней и нижней направляющей каркаса. Для соблюдения правильной геометрии будущей перегородки, направляющие должны точно состыковаться со стартовыми балками.

Для крепления стартовых и направляющих брусьев в деревянном доме используются гвозди, но если потолок перекрыт бетонными плитами и на полу имеется бетонная стяжка, используются дюбели и винты.

Сечение бруса, применяемого для устройства каркаса, зависит от того, какой толщины перегородку необходимо получить. В большинстве случаев достаточно бруса 100х50, который формирует каркас толщиной в 10см.  Несущий каркас из таких брусков без проблем выдерживает обшивку из любых материалов.

Иногда для улучшения звукоизолирующих свойств межкомнатные перегородки делают более толстыми, конструкция получается более тяжелой и тогда диаметр бруса, из которого изготовливается каркас, необходимо увеличивать.

Далее каркас собирается путем установки на направляющие брусья стоек через каждые 60 сантиметров. Крепление осуществляется с помощью саморезов по дереву и металлических уголков. Не надо добиваться идеальной крепости деревянной решетки каркаса, т.к. двухсторонняя обшивка это хороший силовой элемент, придающий жесткость всей конструкции.

Расстояние в 60 см выбирается исходя из стандартизированных размеров листовых материалов, чтобы стыки листов попадали на деревянный брус. Также этот размер удобен для закладки в каркас звукоизоляционного материала.

После монтажа вертикальных стоек, приступают к монтажу поперечных брусьев, которые придают дополнительную жесткость каркасу. Достаточно 2-3 поперечин на все высоту, расположенных в шахматном порядке по отношению к соседним проемам.

Обшивка деревянной межкомнатной перегородки

Материалами для обшивки могут служить листы фанеры, шлифованные или нешлифованные древесностружечные плиты, листы OSB, а также другие плитные материалы. Они укрепляются на решетке каркаса впритык друг к другу с небольшим зазором на температурное расширение. Для того, чтобы предотвратить проникновение влаги, коробление и вспучивание укрепленных на каркасе плит обшивки, на стыки соединений наносится самоклеющаяся сетка, которая при чистовой отделке покрывается шпаклевкой.

Перед обшивкой, каркасные брусья нужно обработать специальной бактерицидной пропиткой, которая предотвращает их гниение и появление грибка. Эта обработка также позволяет древесине сопротивляться воздействию огня.

Перед окончательной обшивкой с обратной стороны каркаса, нужно позаботиться о звукоизоляции деревянной перегородки. Для этого хорошо подойдут утепляющие материалы, изготовленные из минеральной ваты, так как они имеют хорошие шумопоглощающие свойства. Маты утеплителя укладывают без зазоров, заполняя все полости. Если для каркаса используется брус 100х50, то листы утеплителя укладывают в 2 слоя с перехлестом, перекрывая стыки.

Также на этом этапе можно производить закладку необходимых коммуникаций в перегородку, таких как трубы или электрику. Для удобства, сначала производят обшивку каркаса с одной стороны, затем с другой стороны монтируют электрику и закладывают утеплитель. В конце полностью зашивают каркас оставшимся материалом.

Промежуток между потолком и верхней частью конструкции заполняется грубым волокнистым материалом или запенивается монтажной пеной.

Наглядно процесс возведения каркаса деревянной перегородки в доме из бруса показан на видео:

Помогла статья? Оцените ее

 

strhouse.ru

Что нужно знать про пароизоляцию дома

Начиная строительство дома, зачастую не берется во внимание достаточно важная составляющая, а именно пароизоляция стен изнутри. Многие ошибочно полагают, что можно пренебречь этим вопросом и сэкономить на специальных материалах. В действительности же выполнение пароизоляции необходимо также, как и гидрозащита с теплоизоляцией. Более того, произвести работы вполне под силу своими руками, для чего потребуется дополнительно изучить некоторую литературу и инструкции по эксплуатации.

В чем отличие гидроизоляции от пароизоляции

Пароизоляция изнутри и гидроизоляция дома на первый взгляд кажутся понятиями идентичными. В функциональном плане каждый вид защиты призван ограничить пространство от проникновения влаги. Главной задачей пароизоляции является изолирование утеплителя здания от воздействия конденсата, при этом свободно пропускать воздух.

Организуя утепление дома, всегда просчитываются варианты гидроизоляции и внутри, и снаружи. Основной ее идеей является недопущение проникновения воды в теплоизолирующий слой, при этом пар должен свободно проходить через данный материал. В ванной или кухне любой квартиры присутствует повышенная влажность, поскольку там купаются, моют посуду, стирают и т.д. Избыточной влаге потребуется куда-то выходить. Некоторые могут сказать, что достаточно открыть форточку и на этом ситуация разрешится, однако держать их постоянно открытыми, особенно в холодное время, не самый лучший вариант.

Видео №1. Отличие пароизоляции от гидроизоляции

Именно поэтому делается пароизоляция изнутри, что позволяет обеспечить качественную вентиляцию и защиту стен, исключая появление опасности для внутренней теплоизоляции, гидроизоляции и т.д. С ее помощью исключается контакт паров воды с любыми материалами отделки дома. Как минимум удастся добиться значительного увеличения срока службы строительных компонентов.

Какие существуют пароизоляционные материалы?

В настоящее время известны следующие разновидности:

• Наружная пароизоляция с применением мастики. Обычно обработка выполняется перед окончательной отделкой внешних поверхностей. Функционально защита должна задерживать водяные пары, при этом свободно пропускать воздух и положительно влиять на утепление дома.
• Оформление каркасных конструкций полиэтиленовой пленкой размером 0.1 мм. Годится и для внутренней, и для наружной защиты, однако имеет существенный недостаток – материал препятствует прохождению не только пара, но и воздуха, затрудняя вентиляцию стен. Существует мнение, что перфорация пленки решает проблему, однако тогда ставится под сомнение ее пароизоляционный эффект. Тем не менее, в этом методе привлекает минимальная цена и самого материала, и необходимых работ.
• Пленка или мембрана, как способ пароизоляционной отделки. Это передовой метод обеспечивает свободное прохождение воздуха и задержку пара, и это позволяет сохранить все элементы утепления в нормальном состоянии.

Пароизоляция деревянного дома

Планируя делать утепление деревянного сооружения, стоит учесть и необходимость пароизоляционной защиты. В том случае, когда строительство дома осуществлялось с использованием клееного оцилиндрованного материала, специальную отделку можно не производить. Это объясняется дополнительной сушкой древесины, выдерживание четких идеальных размеров с выполнением стыковочных пазов и выступов. В результате обеспечивается максимальная герметичность каркасных конструкций, служащих надежным и естественным паровым барьером.

Отметим, что пароизоляция дерева требуется при любом строительстве жилых домов. Несмотря на то, что древесина достаточно активно используется в разных сооружениях, тем не менее, она плохо и очень долго сохнет.

Видео №2. Пароизоляция при утеплении изнутри

В среднем для полной просушки может потребоваться от 5 лет, при этом на начальной стадии материал и сама конструкция могут претерпевать существенных изменений, в том числе:

1. деревянные стены получают незначительную усадку;
2. происходит постоянное образование трещин;
3. форма и размеры материала меняются.

В результате утепление и пароизоляция дерева могут оказаться под угрозой появления критичных дефектов. Выходом может оказаться применение мембраны и других компонентов относительно:

• внутреннего утепления, которое целесообразно для сохранения элегантного и первозданного вида фасадной части строения;
• наружной обработки, актуальной больше для старых сооружений, за счет чего внешнее их представление оказывается более опрятным и ухоженным.

Пароизоляция снаружи

Качественное утепление осуществляется с исполнением конструкции типа пирога в следующей очередности:

1. На деревянных брусьях фиксируют пароизоляционные компоненты. Независимо от того, какой тип защиты вы выберите, его следует положить внахлест, с перекрытием краев до 20 мм. Рекомендуется производить герметизацию образовавшихся стыков при помощи монтажной самоклеящейся ленты, а в случае с алюминиевой фольгой сгодится металлизированный скотч.
2. Далее укладывается каркасный слой на основе деревянного бруса, на который осуществляется крепление самого утеплителя.
3. Поверх фиксируется гидроизоляционная защита.
4. Финишным этапом является окончательная отделка дома.

Следует понимать, что крепление пароизоляционного материала различно и зависит от типа деревянной основы:

• Используя бревна квадратного или прямоугольного сечения, необходимо позаботиться о вентиляционном зазоре. С этой целью на каркасных рейках набивают планки шириной в 25мм с шагом в 100см. Уже на них фиксируется мембрана и другие пароизоляционные слои.
• С круглым бревном допускается фиксация пароизоляции непосредственно на древесине, поскольку необходимости в вентиляционном зазоре здесь нет. Утепление осуществляется посредством строительного степлера.

Пароизоляция изнутри

Утепление внутреннего пространства дома на основе деревянного каркаса выполняется по следующей схеме:

1. Выполняется обрешетка поверхности стен планками шириной до 50 мм, обеспечивающей требуемую вентиляцию;
2. Фиксируется гидроизоляционная пленка к рейкам, при этом выполненный зазор между стеной и обрешеткой позволит получить требуемую циркуляцию воздуха.
3. Осуществляется крепеж металлического профиля.
4. Укладывается утеплитель.
5. Поверх размещается пленка с перекрытием внахлест и герметизацией в местах стыка.
6. Окончательным этапом станет финишная обработка поверхности при помощи гипсокартонных материалов или штукатурки.

Помните, что деревянный дом нуждается в пароизоляции ввиду высокой гигроскопичности каркаса, особенно под воздействием пара, а это негативно отразится на утеплителе. Ввиду этого крайне необходимо выполнять дополнительную защиту.

Особенности пароизоляции каркасного дома

Не каждый знает, что конструкцией каркасного дома предусмотрено использование специального утеплителя, и его доля в основе составляет ¾. Ввиду специфики такого строения, крайне желательно делать пароизоляцию, способную сохранить строение в целом и его теплоизоляцию.

Пароизоляция стен

Устройство обычного каркасного здания следующее:

1. интерьерная обивка;
2. гидроизоляция;
3. ветроизоляция;
4. 150 мм утеплитель, расположенный в промежутке каркасных стоек;
5. каркасная часть;
6. мембрана;
7. отделка гипсокартонными или osb компонентами.

Крепеж материала к обвязке и стоякам выполняется строительным степлером. При помощи скотча герметизируются места стыковки. Осуществляя укладку, рекомендуется руководствоваться такими правилами:

• Необходимая вентиляция, оптимальный микроклимат и эффект «дыхания» стен достижим только при условии внутренней установки мембраны.
• Недопустимо двустороннее применение пароизоляции, поскольку с внешней части дома следует делать исключительно гидроизоляцию. Пароизоляция должна обеспечить требуемую циркуляцию воздуха внутри помещения и обеспечить оптимальное проветривание.
• В случае применения пенопласта или эковаты отпадает потребность в пароизоляции, поскольку эти компоненты устойчивы к воздействию влаги и образованию конденсата. Однако учитывайте и тот факт, что отсутствие пароизоляционного слоя теоретически может привести к повреждению внутренней обивки конструкций, с соответствующими последствиями. Выпадающий пар на стенках материала будет способствовать медленному разрушению строения.

Заключение

Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что ничего сложного в выполнении пароизоляции нет, тем более что большую часть работ любой желающий способен произвести собственными руками. Основным требованием является соблюдение технологической цепочки по монтажу материалов. Какое бы решение вы не приняли, постарайтесь изначально изучить более внимательно данный вопрос, получить консультацию у профессионалов и только после этого приниматься за работу.

Пароизоляция в доме

Выполненная по нормам с использованием качественных материалов пароизоляция в доме — это надежный барьер от неконтролируемого выхода пара через ограждающие конструкции. И при строительстве не стоит пренебрегать этапом устройства защитных пленок на границах соприкосновения взвешенной в воздухе воды с элементами ограждения (деревянные лаги, стропила, утеплитель). При оседании конденсата на данных конструкциях влага постепенно их разрушает и сокращает теплоизоляционные характеристики дома.

Защиту кровельного (стенового) пирога и иного утепленного узла в доме от негативного действия влаги выполняет правильно смонтированный слой пароизоляции. Данный обзор в полной мере раскроет вопрос пароизоляции, позволит понять, для чего она нужна и даст четкие рекомендации по подбору и правильному монтажу.

Что такое пароизоляция, и для чего нужна

Пароизоляция как материал — это строительная пленка из полипропилена, полиэтилена, многослойного армированного полиэтилена, основной задачей которой является защита конструкции стен, кровли и перекрытий от проникновения водяного пара.

Особенностью пароизоляции является способность удерживать водяной пар. Почему это так важно в домостроении? Ответим на вопрос:

• В отапливаемых помещениях обычно образуется пар, давление которого, по законам физики, всегда выше атмосферного. Это приводит к значительному давлению пара на различные конструкционные части здания, когда теплый воздух стремится вырваться наружу, и его с трудом удерживают стены и крыша.
• Поднимаясь вверх (или пытаясь покинуть теплое помещение через стены), воздух насыщенный паром сталкивается с ограждающей конструкцией и начинает остывать. В результате образуется конденсат, который оседает на строительных конструкциях.
• На отсыревшей от конденсата древесине заводится грибок, приводящий в непригодность детали несущих конструкций. Металлические элементы начинают ржаветь. А мокрый утеплитель теряет изоляционные качества.
• Поэтому, использование качественной пароизоляционной пленки обязательно в узлах дома, подверженных негативному влиянию пара.

Виды пароизоляционных пленок

Пароизоляционный материал сматывается в рулоны. Стандартная ширина полосы в рулоне — 1,5 метра, а длина — 50 метров. Полная площадь пароизоляционной пленки в данном случае составляет 75 квадратных метров. При этом, полезная площадь рулона с учетом всех перехлестов будет всего 65 квадратных метров. Учитывайте это при планировании.

Рассмотрим распространенные виды пароизоляции:

1. Первый вид пароизоляции — пленка с абсолютной паронепроницаемостью, которая полностью блокируют проникновение сквозь себя частиц пара. Такой материал является универсальным, и может использоваться как в перекрытиях, так и в стенах, кровле и помещениях с повышенной влажностью.
2. Второй вид — пароизоляция с ограниченной паропроницаемостью. Данная пленка может использоваться в загородных домах с непостоянным проживанием. А ее особенность заключается в том, что она способна пропускать сквозь себя излишки водяного пара. То есть, если вы приезжаете в загородный дом на выходные и отапливаете его, то после отъезда пароизоляция будет способна некоторое время выпускать через себя излишки насыщенного влагой воздуха.
3. Третий вид — пароизоляция с переменной паропроницаемостью. В сухом состоянии она полностью непроницаема. Если в помещении образуется избыток влаги, и пленка увлажняется, она начинает пропускать через себя излишки пара.
4. Четвертый вид — фольгированная пароизоляция (изоляция с алюминиевым слоем). Она полностью паронепроницаемая и лучше удерживает тепло в помещении за счет отражающей способности. Фольгированная пленка — наиболее приемлемый материал для устройства пароизоляции в доме.
5. Пятый вид — обычная полиэтиленовая пленка или пергамин. Это самый простой и недорогой вариант устройства пароизоляционного барьера. Единственный и существенный недостаток — данные материалы не достаточно прочные и долговечные.

Правильное использование пароизоляции. Особенности монтажа пленки

Пароизоляционные пленки всегда используются только со стороны помещения. Отступления от этого основного правила чреваты негативными последствиями на всю ограждающую конструкцию.

Рассмотрим на примерах использование пароизоляции в различных ограждающих конструкциях.

Пароизоляция цокольного перекрытия

Пирог деревянного перекрытия цокольного этажа выглядит следующим образом:

1) Чистовой пол.

2) Вентиляционный зазор 30 — 50 мм.

3) Пароизоляционная пленка (рекомендуемый параметр паропроницаемости 1 гр⁄м² в сутки.

4) Слой теплоизоляции.

5) Гидроизоляционная пленка.

6) Черновой пол.

7) Лаги пола.

8) Балки перекрытия цокольного этажа.

9) Черепной брусок.

Как видно из схемы, в конструкции цокольного перекрытия со стороны улицы должна быть смонтирована супер диффузионная мембрана (либо иной тип гидроизоляции). Далее в полости лаг располагается утеплитель. Завершает схему слой пароизоляции и вентиляционный зазор.

Пароизоляция стен дома

Схема пароизоляции стен:

1) Внутренняя отделка.

2) Пароизоляция.

3) Утеплитель.

4) Ветровлагозащита.

5) Контррейка.

6) Наружная обшивка.

Если рассматривать стены каркасного дома, то пароизоляция монтируется с внутренней стороны каркаса. С наружной же стороны обязательно монтируется супер диффузионная мембрана или ветрозащитные плиты.

В пенобетонном или брусовом доме пароизоляционная пленка монтируется с внутренней стороны дома прямо на стену — на брус или прямо на пенобетон. Материал нужно качественно проклеить. А поверх него обязательно должна быть смонтирована обрешетка для вентиляционного зазора.

Пароизоляция межэтажного перекрытия

Схема пароизоляции межэтажного перекрытия:

1) Настил пола.

2) Обрешетка, вентиляционный зазор.

3) Пароизоляция.

4) Утеплитель минеральная вата.

5) Межэтажная балка.

6) Пароизоляция.

7) Обрешетка, вентиляционный зазор.

8) Внутренняя отделка.

В межэтажных перекрытиях пароизоляция всегда располагается со стороны потолка. Супер диффузионная мембрана (или иная гидроизоляция) монтируется со стороны пола следующего этажа.

Пароизоляция кровли

Схема кровельного пирога:

	1) Кровельный материал.
	2) Обрешетка.
	3) Контробрешетка.
	4) Гидроизоляция.
	5) Утеплитель.
	6) Пароизоляция.
	7) Стропильная нога.
	8) Начальная обрешетка.
	9) Карнизная планка.

Как и в предыдущих вариантах пароизоляция должна быть смонтирована с внутренней, теплой стороны конструкции. С холодной стороны утеплитель укрывается гидроизоляционной пленкой. Нужно обязательно предусмотреть вентиляционные зазоры и очень тщательно следить за качеством монтажа и проклейкой пленок.

Рассматривая помещения с повышенной влажностью (ванная комната), следует отметить, что здесь пароизоляция монтируется по всем стенам, потолку и полу с обязательным проклеиванием для полной герметизации.

Дешевая и дорогая пароизоляция

Основное и принципиальное отличие дешевых и дорогих пленок заключается в сроке их службы. Дешевая пароизоляции начнет разрушатся раньше дорогой, которая в свою очередь будет исправно работать на протяжении не одного десятка лет.

Что можно считать дешевой пароизоляцией? Это обычный полиэтилен, все недорогие пленки с маркировкой «B» и «D» (например Изоспан, Строизол, Мегаизол и другие). Если у вас бюджет ограничен, то вы вполне можете использовать такие материалы, и ничего страшного в этом не будет. Свои функции они будут выполнять в полной мере.

Дорогая пароизоляция — это пленки, цена которых начинается от 40 — 50$ за рулон. В данной ценовой категории можно выделить следующих производителей — DuPont, Eurovent.

Какой стороной монтируется пароизоляция

Если на рулоне с пароизоляцией отсутствует маркировка, то нужно придерживаться следующего правила:

• Пленка укладывается гладкой стороной к утеплителю, а шероховатой — в сторону дома.
• Это нужно для того, чтобы в случае конденсирования капли конденсата могли задерживаться на пленке и в последующем испаряться в вентиляционном пространстве.

Пленка с маркировкой «D» является как пароизоляцией, так и гидроизоляцией. Она может использоваться в качестве пароизоляции во всех перечисленных выше ограждающих конструкциях. Также допустимо ее применение в качестве гидроизоляции под заливку отмостки, гидроизоляции в конструкции холодной кровли. Данный материал полностью блокирует прохождение через себя пара, воздуха и воды, поэтому использовать его вместо гидроизоляции для утепленной кровли нельзя. Пароизоляцию с маркировкой «D» можно монтировать любой стороной.

Если рассматривать монтаж более дорогих видов пароизоляции, то, как правило, все эти пленки промаркированы производителем — на одной из сторон у них есть красивые яркие рисунки и надписи. Сторона без надписей должна быть уложена к утеплителю.

Стоит также отметить, что производители сматывают рулон таким образом, что при его размотке он автоматически укладывался правильной стороной к утеплителю.

Как правильно крепить пароизоляцию

Пароизоляцию следует устанавливать с внутренней стороны помещения, перед установкой теплоизоляции. При этом важно, чтобы пленка покрывала всю поверхность стены или перекрытия сплошным слоем.

Малейшие нестыковки или порывы неизменно приведут к отрицательным последствиям, которыми станет нарушение пароизоляции. Для прочности крепление необходимо производить специальными скобами с применением строительного степлера. Лучший вариант — пристреливание скобами через специальную рейку.

Отдельные полотна пароизоляции нужно соединять с нахлестом в 10 см и для прочности проклеивать специальным скотчем. Пленку не следует крепить даже с небольшим натяжением. Оптимальный вариант — крепление с незначительным провисанием.

Рекомендации по использованию пароизоляции

В качестве заключения выделим основные рекомендации по правильному монтажу и эксплуатации пароизоляционных материалов:

1. Первое правило — нужно использовать пароизоляцию проверенных брендов. Если позволяет бюджет, то не стоит экономить на данном материале.
2. Проклейка всех нахлестов, порезов и дырок — важное и обязательное условие качественной и безопасной эксплуатации ограждающих конструкций.
3. Следующий, не менее важный пункт — необходимо контролировать наличие вентиляционного зазора в конструкции пирога. Всегда между пароизоляцией и отделочным материалам должна быть обрешетка, которая образует вентиляционное пространство.
4. Любую пароизоляцию необходимо использовать только в сочетании с хорошей супер диффузионной мембраной. Если даже где-то пленка будет плохо проклеена, или на поверхности останутся порезы, то пар, выходящий в утеплитель, при использовании хороший мембраны, всегда будет уходить через нее. Тем самым утеплитель в конструкции всегда будет оставаться сухим.
5. Любая ограждающая система направлена на то, чтобы ваш дом был комфортным. Но в полной мере этого можно добиться только при наличии качественной вентиляции.
6. Очень важный совет при периодическом проживании — старайтесь избегать запуска интенсивного отопления в доме в сильные морозы, особенно если в ограждении используются пленки с ограниченной и переменной паропроницаемостью. Вы попадете в очень неприятную ситуацию. Запустив отопление в холодный период в сильные морозы, в доме станет тепло и комфортно. Но в то же время начнет образовываться избыточная влага в помещениях. Пароизоляция с переменной паропроницаемостью (ограниченной) паропроницаемостью начнет избыточную влагу через себя пропускать, но ее будет настолько много, что мембрана гидроизоляции не сможет полностью выпустить ее наружу. Влага начнет конденсироваться с обратной стороны мембраны перейдет в утеплитель. Весь пирог намокнет, навсегда потеряет свои свойства и перестанет работать. После оттаивания вода из утеплителя пойдет в дом и испортит отделку.

Пароизоляция для стен каркасного дома

Влага – один из основных «врагов» частного домостроения, а в каркасном строительстве особенно. Обусловлено это тем, что все детали каркасного дома состоят из древесины. Защищенная в период строительства специальными составами, она становится беззащитной перед постоянным воздействием внутренней влажности при эксплуатации домостроения. Решить задачу защиты поможет пароизоляция стен строения. При этом важно понимать, какую пароизоляцию выбрать для стен каркасного дома.

 

Давайте знакомиться.

Я более 10 лет занимается возведением каркасных домов в Московской области. А это мои завершенные проекты.

По всем вопросам строительства каркасных домов можно звонить лично мне, по телефону: +7(495) 241-00-59 — проконсультирую, рассчитаю, подскажу.

 

Для чего нужна установка паробарьера

Пароизоляция – это комплекс мер, направленный, прежде всего, на защиту и сохранение конструктива стены строения от воздействия «внутренней» влаги помещения. Обычно с этим явлением борются с помощью вентиляции и проветривания. Но если в доме закрыты окна, то влага начинает «выходить» из помещения через стены.

В летний период это не представляет угрозы, но зимой, влага, попавшая внутрь утеплителя, разрушает последний и грозит нарушением всей конструкции утепления. Паропроницаемость материалов, как естественное явление, является уязвимым местом любого строения. В результате избыточной влаги, на конструкциях может появиться грибок и плесень.

Для обеспечения защиты конструкций строения, мы используем различные пленки и пароизолирующие мембраны, которые носят единое название – паробарьер.

Необходимость пароизоляции в каркасных домах

В отличие от строений имеющих монолитную конструкцию стен, стена каркасного сооружения выглядит как слоеный пирог. Каждый элемент такого «пирога» требует защиты от влаги. Игнорирование защитой приводит к негативным последствиям, устранение которых и затратно, и проблематично.

Устраняя такие последствия, приходится полностью снимать отделку помещения, утеплитель, и проводить антигрибковую и противомикробную обработку. Затем заново устанавливают утеплитель, и обязательно монтируется пароизоляция для стен каркасного дома изнутри помещений.

 

Мои фото отчеты о построенных домах

Посмотрите, как я со своей бригадой возводим каркасные дома в подробных фоторепортажах

Мы не делаем секретов, показываем вам весь процесс строительства каркасного дома по шагам. 

 

Различие пароизоляции и гидроизоляции

Принципиальное отличие паро и гидробарьеров друг от друга состоит в их назначении и применимости.

 

Важно!

Пароизоляция или парозащитная плёнка – материал не пропускающий пар и любую другую жидкость в утеплитель или на каркас строения. В этом заключается ключевая задача, которую выполняет пароизоляция для стен каркасного дома. В случае необходимости паробарьером может выступать обычная полиэтиленовая пленка.

 

Гидроизоляция (гидробарьер) – перфорированный материал, который служит для пропуска пара. Размер перфорации пленки выполнен так, что молекулы пара легко проникают через полотно, а для воды такой проход закрыт. Материал мы устанавливаем перед утеплителем со стороны улицы, что способствует выведению внутренней влажности, которая может накапливаться в утеплителе и конструктивных элементах каркаса.

Ознакомившись с описанием материалов, можно понять чем отличается пароизоляция от гидроизоляции для стен в каркасном строении.

Разновидность пароизоляции (паробарьеров)

По своей сути материалы для устройства пароизоляции можно разделить на три типа:

• универсальные пленки;
• пленки со специальным рефлексным слоем;
• диффузные пароизолирующие мембраны.

Универсальные пленки могут быть с армированными нитями или без армировки (полиэтилен). Задача такого паробарьера – блокирование движения влаги как в виде пара, так и в виде воды.

Пленки со спецслоем – материал, где в качестве дополнительного специального слоя выступает фольга или иной, отражающий инфракрасное излучение материал. Такая пароизоляция стен каркасного дома выполняется нами в строениях, где необходимо максимально сберечь тепло. Обычно применяем эту пленку в помещениях бань (саун).

Диффузные материалы – мембраны переменного действия, которые при нормальной влажности работают как классический паробарьер, а при повышении количества влаги в утеплителе, способны выводить пар внутрь помещения. Такое действие материала помогает сохранить утеплитель и конструкции каркаса от появления грибка и плесени. Но в этом случае мы предусматриваем вентиляционный затвор между каркасом и гипсокартонными листами, куда и будет выводиться излишняя влага. К тому же в таком случае мы предусматриваем отдельные дренажи и вентканалы для сконденсированного пара.

Отличие всех этих материалов заключается только в дополнительных свойствах и конечно же в стоимости.

 

Посетите любой из моих объектов как готовый так и строящийся

Позвоните и я вам покажу любой из моих построенных домов и все детально расскажу.

 

Выбор паробарьера для ограждающих конструкций

Остановить свой выбор на каком-либо конкретном материале и определить, какая пароизоляция лучше для стен, можно только после однозначного утверждения всех функциональных особенностей помещений в доме.

 

Важно!

Кроме функциональности я учитываю «пирог» стен каркасного строения и отделку фасада. И только после этого могу дать конкретные рекомендации по выбору материала. Не последнее место играет и финансовая составляющая этого вопроса. Но в любом случае я отставляю окончательный выбор материала за заказчиком.

 

Первый вариант.

Самый простой, доступный и экономичный вариант – полиэтилен. При выборе этого материала необходимо руководствоваться толщиной и плотностью, что характеризует прочность материала, измеряемый в мкг. Лучше, если этот показатель будет как можно выше. Ориентироваться можно на величину 100 – 140 мкг. Можно использовать пленку для теплиц. Она будет немного дороже обычной, за счет введенных в неё стабилизаторов от ультрафиолета, но зато будет достаточной по прочности. К тому же при работе с полиэтиленом можно применять недорогой скотч для герметизации стыков.

Ещё один доступный вариант – армированный полиэтилен. Он считается самым бюджетным, но в работе с ним требуется осторожность, чтобы не нарушить армировку при установке на каркас во время растягивания.

Из полиэтиленовой пленки получается надежный паробарьер, который монтируется изнутри здания. И применяем мы его в случаях, когда при строительстве каркасного дома используются стандартные решения и не требуется особых условий для помещения.

Второй вариант.

Специализированные пароизолирующие мембраны, порытые фольгой. Такая пароизоляция для внутренних стен каркасного дома устанавливается в помещениях бань, а также в ванных комнатах. Применяется паробарьер с покрытием в местах, где требуется повышенное сохранение тепла. Но в этом случае для герметизации стыков такого материала следует применять специальные двухсторонние скотчи, клея и мастики.

По стоимости этот вариант будет дороже полиэтилена и если не требуется создание специальных условий в помещении, то стоит остановиться на первом варианте устройства пароизоляции.

Третий вариант.

Применение диффузного паробарьера мы применяем в случае, если проводится отделка фасада «мокрым способом» с последующей отделкой каменными материалами. Такой фасад не «дышит». Это не позволяет пропускать влагу из утеплителя на улицу. В таких моментах рекомендуем применять диффузные пароизолирующие мембраны. Такие мембраны могут превышать по стоимости обычный паробарьер в 3 – 4 раза.

 

Ваша выгода при обращении ко мне

строю сам — 100% гарантирую качество

Все работы выполняю лично, у меня своя бригада

17 лет опыта

По началу занимался кровлями, но уже более 12 лет строю каркасные дома

Стройматериалы без наценки

все материалы вам привезу по закупочной цене (сравните мои сметы)

99% довольных заказчиков
которые рекомендуют меня друзьям

за 17 лет был всего 1 гарантийный случай (исправил в течении 2 дней) Можете смело искать отзывы обо мне в интернете по названию сайта или по Степанов Михаил

 

Монтаж пароизоляции стен изнутри (пошаговая инструкция)

Перед монтажными работами по устройству пароизоляции стен каркасного дома необходимо провести ряд подготовительных работ, таких как:

• приобрести необходимый материал: пленку, скотч, клей или мастику. При приобретении следует учесть, что пленка в местах стыковки будет ложиться с нахлестом в 15 см. Исключение составляет фольгированный материал. Его монтируем встык и герметизируем металлизированным скотчем.
• приготовить инструмент: степлер, нож, пистолет для клея.

1. Монтаж пленки я веду от пола к потолку с перекрытием полос как по горизонтали, так и по вертикали. Стыки пленки проклеиваю скотчем, устойчивым к влаге. Натяжение пленки делаем не сильным, чтобы при перепадах температур не возникало деформации и разрывов материала.

2. Крепление материала паробарьера к стойкам провожу степлером, а в случае с монтажом диффузной пленки, крепление к стойкам каркаса проводится контррейкой. Такое крепление позволит создать вентилируемый зазор для вывода пара из утеплителя.

3. Изначально крепится первая полоса к первой стойке, а затем натягивая пленку проводится закрепление материала на каждой стойке каркаса по кругу помещения.

4. Укрепив первую полосу, проклеиваем по верху двухсторонний скотч, на который ляжет сверху вторая полоса материала. Двухсторонний скотч необходимо закрепить на расстоянии не менее чем 10 см от верха первой полосы.

5. Дойдя до потолка, дополнительно проклеиваем стыки сверху. Такая герметичность необходима для правильной и надежной работы паробарьера.

6. Устанавливая фольгированный паробарьер, учитываем то, что фольга должна быть направлена во внутрь помещения.

Окончив монтаж паробарьера, приступаю к облицовке внутренних стен помещения.

Пароизоляция внешних стен каркасного строения (пошаговая инструкция)

Пароизоляция для каркасных стен с внешней стороны дома проводится для обеспечения выхода влаги из утеплителя и каркасных конструкций дома. Устанавливается материал в качестве обеспечения ветрозащиты, которая также служит гидробарьером.

Такая мембрана, устанавливаемая с наружной стороны, также носит название как паропроницаемая.

Устанавливаем паропроницаемую мембрану также, как и пароизоляцию для внутренних стен каркасного строения.

 

Важно!

Во время монтажа паропроницаемой мембраны (гидробарьера) не перепутать стороны. Внутренняя сторона пленки на рулоне крепится к стойкам. В противном случае влага будет не выводиться наружу, а поступать внутрь утеплителя.

 

1. Монтаж мембраны проводим от фундамента к кровле здания. Мембрана монтируется горизонтальными полосами с обязательным перекрытие полос по горизонтали и вертикали не менее чем на 10 см. Материал мембраны должен плотно прилегать к утеплителю, чтобы исключить хлопки при порывах ветра.

2. После установки первой полосы, крепим к её верхней части двухсторонний скотч, который позволит скрепить верхнюю полосу с нижней.

3. Крепление мембраны проводим степлером, а затем закрепляем контррейкой толщиной не менее 20 мм.

4. Установку контррейки проводим после монтажа мембраны по всей высоте строения.

5. Поверх контррейки устанавливаем наружную облицовку. Образующийся зазор между мембраной и облицовкой формирует вентканал, через который выводится излишняя влага.

 

Как построена моя работа

Шаг 1.
Ваше обращение

Я вам детально рассказываю все тонкости ( отвечаю на все вопросы, помогу сделать правильный выбор и рассеять все сомнения) Лучше что бы у вас было четкое понимание чего вы хотите, если его нет, я вам помогаю с проектированием дома

Шаг 3.
Стоимость

Подробная смета (пример сметы ссылка) на материалы и на работы. Оплачиваете все по факту выполнения ( никаких предоплат)

Шаг 4.
Строительство

Строим дом, проводим коммуникации и отделку, учитываем все ваши правки в процессе и сдаем готовый дом

 

Типичные ошибки при устройстве пароизоляции

Как мы видим, процесс монтажа пароизолирующих пленок не сложен, но и при этом можно сделать ошибки, которые сведут на нет весь результат работы.

Самыми распространенными ошибками при монтаже пленок и мембран являются:

• отсутствие нахлестов материала при монтаже;
• недостаточная герметизация швов;
• чрезмерное натягивание тонких пленок или большие провисы;
• отсутствие вентилируемых зазоров между мембранами и облицовкой;
• применение материалов, не соответствующих назначению. Если снаружи и внутри помещения поставить паробарьер, то утеплитель окажется в замкнутом пространстве, замокнет от внутренней влаги и разрушится. Стоит запомнить: паробарьер – внутри, гидробарьер – снаружи.

Пароизоляция стен каркасного дома, выполненная по всем правилам, поможет создать комфорт в помещениях и сохранить долговечность конструкций. При всей кажущейся ненужности, пароизоляция является едва ли не самым необходимым мероприятием при строительстве каркасного дома.

Планируете делать пароизоляцию стен каркасного дома? Звоните, +7(495)241-00-59 — помогу, подскажу, посоветую!

Предлагаю воспользоваться услугами моей бригады для устройства пароизоляции стен каркасного дома. Мой опыт монтажа каркасных домов более 15 лет. Гарантирую, что Вы останетесь довольны работой!

 

мой опыт — ваши сэкономленные деньги и нервы.

Я консультирую всех кто ко мне обращается, даже если вы потом уйдете строится к другой бригаде. 
Задавайте вопросы, не стесняйтесь, я всем отвечаю —  это бесплатно 

+7(495) 241-00-59Я доступен для звонков 7/24 — буду рад вам помочь, обращайтесь!

С чего начать делать пароизоляцию в какркасном доме?

 

Теплоизоляция в каркасных домах является основным средством удерживания тепла. Стены на 75 % состоят из утеплителя, для которого надо создавать особые условия. Он теряет положительные свойства под воздействием влаги, попадающей изнутри. Важно, чтобы теплоизоляция плотно прилегала к каркасу. Для этого она должна всегда оставаться сухой, для чего нужна также пароизоляция каркасного дома: стен, пола, потолка и крыши.

Применение пароизоляции в системе утепления каркасного дома

Характеристики пароизоляции

Пароизоляцией называют пористую мембрану, которая способна существенно снижать негативный процесс накопления влаги в теплоизоляции. Пористая прослойка позволяет дому «дышать», обеспечивая воздухообмен. При этом тепличный эффект исключается. До 35 % воздуха пропускают деревянные конструкции.

Ошибкой многих хозяев является защита каркасного дома изнутри полиэтиленовой пленкой. Под ней со временем скапливается вода, вызывающая гниение деревянных конструкций.

Пароизоляция представляет собой не пленку со множеством отверстий, а сложный многослойный пористый пакет. Ее плотно укладывают шершавой стороной внутрь дома, а гладкой – к утеплителю. Это необходимо, чтобы на шероховатой поверхности лучше оседала влага, а впоследствии свободно испарялась.

Особенности укладки пароизоляции при утеплении дома

Пленка бывает одинаковой с обеих сторон. Тогда разницы нет, какой стороной она будет обращена к теплоизоляции. В любом случае перед монтажом следует прочитать инструкцию для конкретного типа мембраны.

Многие мембраны имеют специфическое строение. Они могут иметь целевое назначение: для жилых и нежилых строений или для помещений с разной влажностью. Материал выбирается в зависимости от способов эксплуатации зданий, особенностей региона, условий использования и т. д.

В помещениях с влажной средой и повышенной температурой нужны мембраны, отличающиеся по свойствам от применяемых в обычных домах. Например, в саунах и банях применяются отражающие алюминиевые экраны.

Пароизоляция стен и потолка бани

Таким образом, пароизоляция защищает конструкцию дома от водяных паров только частично.

Особенности пароизоляции каркасных домов

Пароизоляция для наружных стен каркасного дома делается по схеме, во многом похожей на остальные типы домов. Отличие заключается только в том, что несущие конструкции не выполняют здесь функцию утепления.

Стены в поперечном сечении выглядят так:

• внешняя отделка сайдингом, вагонкой или плитами ОСБ;
• гидроизоляционная пленка;
• каркас;
• теплоизоляция;
• пароизоляция;
• обрешетка;
• отделка внутри помещений.

На первый взгляд, кажется, что пароизоляцию уложить несложно, надо только ее зафиксировать, повернув в нужную сторону. Фиксация производится с помощью строительного степлера или оцинкованных гвоздей, с заделкой стыков скотчем.

Крепление пароизоляции строительным степлером

Основные правила, которые следует выполнять: 

• недопустимо оставлять разрывы мембраны;
• количество складок должно быть минимальным;
• проклейка и заделка швов должны быть качественными;
• места контакта дерева с паробарьером обрабатываются антисептиком;
• диффузионную мембрану можно укладывать прямо на теплоизоляцию, в других случаях между ними оставляется зазор около 5 см;
• не допускается путать стороны мембраны при укладке.

Любой просчет приведет к тому, что утеплитель через короткое время перестанет выполнять свои функции. В результате придется снова делать теплоизоляцию дома. Далеко не все хозяева или строители способны проявлять нужную аккуратность при монтаже, и его хватает на 2-3 сезона, после чего утеплитель намокает и перестает должным образом работать.

Технология монтажа предусматривает укладку пароизоляции сверху вниз. Нахлест делается не менее 100 мм с проклейкой скотчем, предназначенным для нее. Следует тщательно проверять примыкание к деревянным конструкциям.

В зависимости от типа утеплителя иногда пароизоляция не требуется. Подобное решение принимают, когда применяют пенопласт, эковату и ППУ. При использовании такой теплоизоляции выход влаги из помещений затрудняется. Поэтому необходимо создать их качественную вентиляцию. В подобной ситуации нужны принудительные нагнетание и вытяжка воздуха.

Пароизоляция не требуется в домах без дополнительного утепления, когда стены построены из кирпича или пеноблоков. Также ее не делают на межкомнатных перегородках дома. Утеплитель поглощает пар в случае наличия температурного перепада на наружных стенах.

Схемы пароизоляции каркасного дома

Отличия в конструкциях домов обеспечивают разные условия вывода влаги из помещений.

Двойная пароизоляция

Если стена отделана с обеих сторон плохо «дышащими» материалами (кафель, клеенка, пластик), между ними может скапливаться влага. Для устранения этого негативного эффекта между стеной и облицовкой делается вентиляционный зазор. При этом нужно сделать так, чтобы в нем циркулировал воздух и куда-то уходил.

Основные схемы пароизоляции

Защита от влаги в каркасных домах обычно делается двумя способами:

1. Мембрана крепится на стойках каркаса, а затем производится внутренняя отделка (рис. а ниже).
2. Сверху пленки пароизоляции устанавливается горизонтальная или вертикальная обрешетка, на которой крепится облицовка. В результате внутри образуется вентиляционный зазор в 4-5 см (рис. б).

Способы пароизоляции стен каркасного дома

Последний вариант предпочтительно делать при постоянном проживании в доме, когда есть риск накопления влаги между стенами. Без воздушного зазора допускается сооружать строения для временного посещения. В них делается вентиляция с установкой короба. Обязательно следует делать вытяжку из помещений с повышенной влажностью.

Может быть интересно

При оборудовании дома эффективной вентиляцией роль пароизоляции снижается. Здесь она служит всего лишь дополнительной страховкой от накопления в стенах влаги.

Пароизоляция при наружном утеплении дома

Пароизоляцию укладывать на гладкую деревянную поверхность нельзя. Сначала на стену набиваются рейки толщиной 2,5 см с шагом 1 м, а на них крепится степлером мембрана. Она должна быть обращена шероховатой или ворсистой стороной наружу, а гладкой – к стене. Затем сверху набивается обрешетка, на нее укладывается теплоизоляция, и сверху натягивается пленка гидроизоляции. После этого производится финишная наружная отделка дома.

Наружное утепление дома

Способ обеспечивает особый микроклимат в доме из бревен, бруса или каркасного строения, поскольку нет необходимости закрывать дерево внутри отделочным материалом.

Недостатком данного варианта является необходимость просушки конструкции, на что уходит несколько лет. Также добавляется дополнительная работа по защите стыков герметиком и заделке пазов с двух сторон. Для утепления можно использовать только гидрофобные материалы.

Пароизоляция пола в деревянном доме

Гидро- и пароизоляция нужны для утепленного пола в связи с действием двух факторов:

• влага из цоколя или подвала, проходящая через грунт;
• пар из помещений.

При утеплении пола сначала укладывается гидроизоляция в пространство между лагами на черновой пол. Полосы пленки размещаются с нахлестом и проклеиванием специальным скотчем.

Плиты или рулоны утеплителя толщиной 15 см укладываются в ячейки каркаса, а затем укрываются пароизоляционной пленкой. Здесь также необходим нахлест и проклеивание стыков.

Поперек лаг размещаются доски толщиной 30 см и с шагом 40-60 см. Они крепятся саморезами или другим подходящим крепежом. За счет них создается вентиляционный зазор межу полом и пароизоляцией.

Поперек обрешетки плотно укладывается и крепится шпунтованная половая доска на 25-30 мм или обрезная на 40-50 мм. Сверху обустраивается финишное напольное покрытие.

Утепление пола первого этажа

Применение пароизоляции для пола эффективно только вместе с дышащим утеплителем. Пенопласт и подобные ему материалы здесь не подходят. Целесообразно применять минеральную вату плотностью 37-57 кг/м³, поскольку в конструкции пола нагрузки на нее нет.

Утепление и пароизоляция потолка

До 80 % каркасных домов утепляются минеральной ватой. Кроме нее применяются пенополистирол, эковата, керамзит и др.

Потолок утепляется следующим образом:

• На балки снизу натягивается пароизоляционная пленка и крепится к ним степлером. Затем набивается доска с шагом около 40 см.
• Сверху плотно на весь потолок укладывается минеральная вата. При этом делается напуск на стены. При толщине плит 50 мм их следует уложить в три слоя, чтобы создать стандартный размер на 150 мм. Они укладываются в шахматном порядке, а верхним слоем застилаются потолочные балки.
• Сверху утеплитель накрывается пароизоляционной пленкой, если чердак делается теплым. Ее раскатывают по всему потолку с нахлестом не менее 10 см и герметизацией стыков. Если чердак неотапливаемый, такую защиту сверху можно не делать.
• Сверху изоляции настилается пол. Между ним и пароизоляцией должен быть вентиляционный зазор около 5 см.

Правильно уложенный потолочный «пирог» предупреждает накопление влаги в утеплителе как снизу, так и сверху.

Утепление и пароизоляция крыши

Кровля утепляется как стены, но здесь есть некоторые особенности. Сверху на стропила укладывается гидроизоляция. Она фиксируется обрешеткой, на которую крепится кровля. После между стропилами вставляются плиты утеплителя. Их лучше брать жесткими, чтобы материал не деформировался.

Плиты устанавливаются с зазором от гидроизоляционной пленки. Он необходим для вентиляции и удаления влаги, которая образуется под кровлей. Для лучшей циркуляции из зазора делаются два вывода – с разных сторон дома. Целесообразно выбирать пожаробезопасный материал.

Утепление крыши

Гидроизоляция должна быть герметичной, иначе влага попадет на утеплитель, и он потеряет значительную долю полезных свойств.

Изнутри к стропилам прибивается пароизоляция и устанавливается обрешетка. На нее крепится облицовочный материал. Это могут быть QSB-плиты, гипсокартон и др. Для облицовки устанавливается каркас из профилей, как для стен.

При качественном утеплении и надежной защите от влаги на чердаке можно установить систему отопления. Тогда в любое время года это будет полноценное жилое помещение.

Видео: утепление каркасного дома

Укладка пароизоляции в каркасном доме производится с учетом очередности, специфики монтажа, а также особенностей технологии. При наличии под крышей нежилого помещения, его можно не утеплять, но теплоизоляция значительно снижает шум во время дождя.

Правильный выбор и монтаж пароизоляционных мембран в полной мере обеспечивает выполнение ими полезных функций по защите каркасного дома от влаги.

 

Пароизоляция дома Конденсация и точка росы

Для начала небольшое отступление, что такое водяной пар и как он влияет на эксплуатационные характеристики строения, чтобы понять, когда требуется пароизоляция дома. 

Максимальное количество влаги распределенной в газообразном состоянии в 1 кубическом метре воздуха, при температуре +20град.С, составляет 17грамм. Это соответствует абсолютной влажности. Если по каким-либо причинам содержание влаги увеличивается, то  пар становится насыщенным и происходит переход из газообразного состояния в жидкое излишков влаги. На стенах, потолке и т.п. появляются капельки влаги.

Максимально возможное содержание водяного пара зависит от температуры воздуха. Чем теплее в помещении, тем больше влаги в газообразном состоянии, т.е. пара, может содержаться.

В повседневной жизни часто можно услышать термин относительная влажность. Это обозначение доли влаги в парообразном состоянии, содержащейся в 1м3 воздуха при заданной температуре, относительно максимально возможного количества влаги. Например, что означает выражение «Относительная влажность 70%»?

Прежде всего, следует уточнить — при какой температуре. Допустим, при температуре +20град.С. Т.к. максимально возможное количество воды в 1м3 воздуха в газообразном состоянии при +20градС составляет 17 грамм, то 60% влажности говорят о 10,2 граммах воды, находящейся в виде пара в воздухе.

Средние значения относительной влажности отличаются в зависимости от географического расположения, от времени года. И где бы ни находилось здание, — в Москве или Новосибирске, Краснодаре или Екатеринбурге, может потребооваться пароизоляция дома.

Конденсация или почему нужна пароизоляция дома

Дело в том, что водяной пар, как любой газ, способен диффундировать через ограждающие конструкции дома. Иными словами, пар способен проходить через кирпич, бетон, дерево, мембраны и т.п.

Чем больше сопротивляемость материала диффузии газов, тем выше паронепроницаемость. Очевидно, это зависит от структуры, скажем так — «пористости» материала. Например, у металлов, у стекла пористость стремится к 0, соответственно паронепроницаемость стремится к «бесконечности».

Сопротивление материалов прохождению через них пара определяется коэффициентом диффузии. У воздуха этот коэффициент равен 1, у пенобетона — 7, у монолитного бетона — 75, у рулонных битумных материалов с основой из стеклоткани — 52000, у мембраны из жидкой резины ТЕХНОПРОК 150000.

Иными словами, диффузия газов (пара) имеет место всегда, если только пароизоляцию дома не выполнить из металла либо стекла. Естественно, при условии обеспечения герметичности, иначе любая пароизоляция теряет смысл.

Но все же, — зачем нужна пароизоляция дома? Ну, диффундирует газ через стены, перекрытия, кровлю дома, — ну, и пусть себе диффундирует. Какой вред с того для здания?

А вред, между тем, есть. И вред этот связан с тем, что влага из газообразного состояния может перейти в жидкое. Причем это может произойти, например, при прохождении через утеплитель. Тогда теплоизоляция намокает, коэффициент теплопроводности увеличивается, потери тепла растут, расходы на отопление увеличиваются. Но это — полпроблемы. Вторая проблема возникает, если температура наружного воздуха опускается ниже и вода замерзает, превращаяь в лёд, разрушая при этом тот материал, внутри которого она находится.

Итак, если максимально упростить, то пароизоляция дома, нужна чтобы не допустить попадания пара в строительные конструкции, где пар может превратиться в воду. Но почему пар внутри утеплителя превращается в воду, т.е. почему он становится насыщенным и имеет место конденсация?

Объяснение этого связано с понятием точки росы. А точка росы, в свою очередь, связана с относительной и абсолютной влажностью (см. начало этой страницы).

Точка росы

Точка росы — это температура, ниже которой водяной пар, охлаждаемый изобарически (т.е. при неизменном давлении), становится насыщенным. А насыщенным он становится в том случае, если относительная влажность воздуха превысит 100%, т.е. когда относительная влажность станет равна абсолютной. Таким образом, точка росы прямо пропорциональна относительной влажности.

Чем выше относительная влажность, тем ближе точка росы к фактической температуре воздуха. Например, если относительная влажность = 100%, то точка росы совпадает с температурой воздуха. Это очевидно, т.к. пар становится насыщеным уже при этой температуре. И, соответственно, чем ниже относительная влажность, тем «дальше» точка росы от фактической температуры.

Чтобы понять, зачем нужна пароизоляция дома, рассмотрим такой пример.

Январь 2013 года, где-то в европейской части России. Плоская кровля: теплое помещение под ж/б плитой перекрытия и «минус 20» на улице. Относительная влажность на улице  50%. Обычный пирог, но! — совсем без пароизоляции, т.е. по плите сразу уложен утеплитель, допустим, минеральная вата, а по ней (упростим задачу) без стяжки выполнена гидроизоляция жидкой резиной.

Что произойдет в этом случае?

В теплом помещении под плитой перекрытия +20град. и относительная влажность 60%. Это значит, что 1м3 воздуха содержит 10,4грамм воды, при максимально возможных 17граммах. Единственная преграда на пути пара — это ж/б плита перекрытия толщиной 0,22м. Паропроницаемость плиты перекрытия составляет 75х0,22 = 16,5м, т.е. эта преграда соответствует воздушному столбу высотой 16,5м. Пар будет двигаться наверх и через какое-то время преодолеет эти «16,5м».

Почему пар будет двигаться наверх, диффундируя через поры бетонной плиты перекрытия? Потому, что движение пара вызвано разницей парциальных давлений. И движение осуществляется по направлению от помещения с бóльшим парциальным давлением в сторону меньшего. Кстати, масса водяного пара, который переместится через плиту перекрытия (эквивалентную 16,5м воздуха), прямо пропорциональна разнице парциальных давлений в помещении под плитой и снаружи. Т.е. не весь пар двигается наверх, но, чтобы не усложнять пример этот факт не учитываем.

Парциальное давление [кПа] = давление насыщенного пара х Относительная влажность / 100.

Значения насыщенного пара при различной температуре известны, например:

• Давление насыщенного пара при +20градС = 2.3392кПа
• Давление насыщенного пара при +10градС = 1.2281кПа
• Давление насыщенного пара при 0градС = 0.6112кПа
• Давление насыщенного пара при -10градС = 0.2599кПа
• Давление насыщенного пара при -10градС = 0.1032кПа

И т.к. относительная влажность в нашем климате зимой на улице меньше, чем в отапливаемом помещении, то очевидно, что парциальное давление в помещении при +20град.С всегда больше, чем вне помещения. Т.о. нет сомнений, что пар будет диффундировать через плиту перекрытия наверх.

Пусть диффузия водяного пара осуществляется исключительно наверх (диффузия через стены, предположим отсутствует). Поэтому теплый воздух, содержащий 10.4 грамм влаги, равномерно распределенных в 1 кубическом метре через какое-то время преодолеет «воздушный столб высотою 16,5м».

По направлению от помещения к улице воздух охлаждается от +20 до -20град.С. Т.е., чем выше поднимается воздух в порах плиты перекрытия и порах утеплителя, тем холоднее он становится. Но воды, находящейся в нем меньше не становится. Как было 10,4гр/м3, так и есть.

Вспоминаем, что, чем ниже температура воздуха, тем меньшее количество влаги может содержаться в газообразном состоянии, т.е. тем меньшего количества воды достаточно, чтобы пар стал насыщенным.

Т.е. 10,4грамм воды при +20град.С могут находиться в газообразном состоянии в 1м3 воздуха и это соответствует 60% влажности. Но если температура снизится до критичной, допустим Хград.С, то эти же самые 10,4грамм будут соответствовать влажности 100%. И тогда пар станет насыщенным и при дальнейшем понижении температуры будет иметь переход из газообразного в жидкое состояние. Х град.С и будут «точкой росы».

Каково значение этих Х град.С для нашего примера? Т.е. при какой температуре 10,4грамм воды соответствуют 100% влажности?

Ответ является табличным значением. Это +12град.С.

Следующий вопрос можно сформулировать так: в какой точке на пути диффузии пара через плиту и утеплитель, температура окружающей среды опустится до +12град.С?

Это зависит от толщины утеплителя и от коэффициента теплопроводности. Например, если толщина утеплителя 100мм и коэффициент теплопроводности 0,04Вт/мхградС, то +12градС окажется в утеплителе, на высоте 40мм от плиты перекрытия. А вот, если температура опустится до -30градС, то точка росы сместится ближе к плите перекрытия, на высоту 15мм. Если же температура опустится до -35градС, то точка росы окажется как раз между ж/б плитой и утеплителем.

Очевидно, что утеплитель, пропитанный водой, работает, как теплоизоляция хуже, чем сухой утеплитель. Очевидно, что вода между плитой и гидроизоляцией рано или поздно приведет к механическому разрушению кровельного ковра. Поэтому следует предпринять меры, чтобы не допустить образования такой влаги.

А т.к. эта влага образуется из пара, то наиболее разумное решение — не пустить пар в утеплитель, например, отсечь его по всей плоскости ж/б плиты перекрытия — необходимо сделать гидроизоляцию и пароизоляцию утеплителя. Именно так выполняется правильное устройство мягкой кровли.

Еще раз отметим, что рассмотренный выше пример, где мы намеренно изъяли слой пароизоляции, позволяет разобраться, что будет без этого слоя с плоской кровлей. Делать так в реальной практике ни в коем случае нельзя. Между плитой и утеплителем всегда должен быть слой пароизоляции. И тогда в доме будет сухо и тепло, затраты на отопление не будут фантастическими, а ремонт кровли потребуется очень не скоро. Одним из слагаемых такого «благополучия крыши» является правильная пароизоляция кровли.

Итак, необходимость пароизоляции мы обосновали, теперь рассмотрим, какими материалами выполняется устройство пароизоляции дома.

Материалы для пароизоляции

В сознании большинства, для пароизоляции дома следует использовать специальные пленки. Это, что называется, «традиционные» материалы для пароизоляции. Кстати, это не обязательно именно «пленки». Пергамин, толь, рубероид и производные от него, вроде Изоспана, — всё это способно в той или иной степени уменьшить диффузию газов.

Компания Технопрок предлагает 2 принципиально различных группы материалов для пароизоляции дома. Во-первых, это паро- и ветрозащитные пленки Evrovent, а во-вторых, это  4 марки жидкой резины, коэффициент диффузии которых в разы превышает аналогичный показатель рулонных битумных материалов.

Поэтому эти мастики и эмульсии удобно применить, когда требуется гидроизоляция кровельными материалами одновременно и водонепроницаемыми и паронепроницаемыми.

Общие принципы выбора способа пароизоляции дома — пленками или жидкой резиной, можно определить следующим образом:

• для пароизоляции скатных кровель — пленки;
• для пароизоляции плоских кровель — жидкие резины;
• для пароизоляции стен можно использовать обе группы материалов, но исходя из конкретной задачи;
• для пароизоляции пола, перекрытия, потолка — удобнее, быстрее и надежнее применить жидкую резину.

И несколько слов, непосредственно о материалах для пароизоляции дома, которые можно купить в компании Технопрок.

Пароизоляция дома жидкой резиной

Компания Технопрок предлагает 4 вида жидкой резины для гидро- и пароизоляции дома.

2 марки жидкой резины предназначены для автоматизированного нанесения, с применением специального оборудования. Это жидкая резина Технопрок и жидкая резина Рапидфлекс. Их, как раз, весьма удобно применить для пароизоляции плоской кровли на большой площади. Чем больше поверхность, тем лучше, т.к. производительность может составить до 1000м2 за смену и это силами 2-3 человек. Чтобы наглядно представить, каким образом выполняется пароизоляция дома жидкой резиной ТЕХНОПРОК или Рапидфлекс, посмотрите видео.

Следует знать, что попадая на поверхность, жидкость практически сразу застывает и превращается в вот такую «резиновую» эластичную мембрану, которая, к тому же, «намертво» приклеивается к основанию и герметично закупоривает все «опасные» места (примыкания, углы, парапеты, фонари, трубы и пр.):

А если добавить, что коэффициент диффузии пара у этой мембраны составляет 150000, то становится понятным, почему его рационально применять, если требуется пароизоляция дома на большой площади.

Другие 2 марки жидкой резины — Эластопаз и Эластомикс, предназначены для ручного нанесения. Буквально: кистью, валиком, шпателем.

Эластопаз и Эластомикс используются для пароизоляции дома, если речь идет о небольшой площади. Это, например, может быть пароизоляция перекрытия коттеджа, пароизоляция пола и стен ванной комнаты или кухни или пароизоляция пола дома.

Из изложенной выше «теории» очевидно, что пароизоляцию в доме следует выполнить по тем поверхностям, которые делят пространство на тёплое и холодное, особенно, если разница температур между  тёплой и холодной частями может увеличиваться, например, в отопительный период.

Есть масса задач касательно пароизоляции дома, когда требуется отсечь пар на площади в несколько десятков или пары сотен квадратных метров. И это удобно и надежно сделать жидкими резинами ручного нанесения. Преимущество в том, что формируется бесшовное покрытие, абсолютная герметичность в «опасных» местах — углы, стыки, примыкания и пр.

И, опять, диффузия водяного пара через мембрану из жидкой резины меньше, чем диффузия через традиционные битумные рулонные материалы, типа рубероида. Более того, получаемая при высыхании жидкой резины плёнка по паронепроницаемости превосходит полиэтилен. Для сравнения, коэффициент диффузии у полиэтилена 100000, а у жидкой резины 150000. Но полиэтиленовую пленку как-то надо укладывать, выравнивать, крепить, герметично соединять на стыках и т.п. А Эластопаз или Эластомикс просто наносятся кистью.

Подведем итог. Если требуется одновременно защита от пара и воды, то жидкая резина — это тот материал, который следует использовать, чтобы быстро и качественно решить эти 2 задачи. Например, если при ремонте инверсионной кровли полностью демонтировать старое покрытие, а затем по бетону распылить жидкую резину Рапидфлекс. В этом случае одновременно решается вопрос и пароизоляции и гидроизоляции кровли.

От инновационных и современных материалов для пароизоляции дома переходим к «традиционным» пленкам. В данном случае — это пленки Eurovent.

Пароизоляция дома плёнками Eurovent

Жидкие гидроизоляционные материалы, предлагаемые ООО Технопрок в качестве пароизоляции, удобно использовать для плоской кровли или пола или стены большой площади. А для скатных крыш или для стен в небольших комнатах или когда требуется пароизоляция поверх пористого утеплителя, разумнее применить пароизоляционные плёнки.

 Чтобы пароизоляция дома или деревянной бани была эффективной, защищала здание от проникновения влаги извне и предохраняла утеплитель от воздействия внутренних паров, ООО «Технопрок» предлагает продукцию немецкой торговой марки EUROVENT — в ассортименте: однослойные и многослойные строительные пленки, паропроницаемые мембраны, ветрозащита и подкровельная паро гидроизоляция.

С целью правильного устройства пароизоляции дома необходимо внимательно изучить функциональные особенности защитных строительных пленок. В частности, для устройства пароизоляции скатной кровли предлагаем трёхслойные подкровельные мембраны Eurovent Super и Eurovent Maxi с высокой паропроницаемостью. Они предназначены для вентилируемых кровель и крыш со сплошной обрешеткой, пригодны также для укладки непосредственно на утеплитель, т.е. не нуждаются в вентиляционном зазоре между мембраной и теплоизоляцией.

Двухслойная активная мембрана Eurovent Aktiv призвана защищать от воздействия паров и кровлю, и стену, предотвращая появление грибков, плесени и гниения древесины, благодаря новаторскому строению и изменяемой величине Sd.

Также предлагаем трехслойную пленку Eurovent Standart Alu со слоем алюминия – используется как подкровельная мембрана, а также для пароизоляции стен и пола, для звукоизоляции половых панелей.

Также можем предложить пароизоляционную пленку Eurovent DB на основе полиэтиленовой пленки. Это «эконом» вариант. Применяется практически для любых задач пароизоляции дома: и кровли, и перекрытия, и стены, и пол, и потолок.

Качественная  пароизоляция дома пленками и жидкой резиной по конкурентной цене от компании Технопрок призвана обеспечить сухость и комфорт.

Поделиться

Поделиться

Поделиться

Твитнуть

какую выбрать и для чего она нужна

Чердачное помещение представляет собой, по сути, еще один этаж. Его можно использовать для различных целей — от создания жилой мансарды, до оборудования мастерской, кабинета, хозяйственного помещения. Единственным условием для этого станет обогрев и утепление кровли. Важным условием для нормальной работы теплоизолятора станет отсечка материала от влажного внутреннего воздуха. Рассмотрим, что такое пароизоляция для крыши, зачем она нужна и какую выбрать.

Что такое пароизоляция?

Пароизоляция — это сплошной герметичный слой отсечки теплоизолятора от внутреннего воздуха жилых помещений. Она является одним из компонентов т.н. пирога утепления — многослойной защиты конструкций крыши изнутри от воздействия низких температур и влаги. Воздух в жилых помещениях насыщен парами влаги. При соприкосновении с холодными поверхностями пар конденсируется и оседает в виде капель воды. Если позволить теплому воздуху контактировать с холодным кровельным покрытием, поверхность постоянно будет мокнуть. Вода начнет впитываться в стропила, металлические крепежные детали станут ржаветь. В конце концов все материалы разрушатся и потребуют дорогостоящей замены.

Установка теплоизоляции позволяет отсечь теплый воздух от кровли. Однако, большинство утеплителей имеют рыхлую, волокнистую структуру. Они впитывают влагу, мокнут и теряют свои рабочие качества. Для защиты теплоизолятора от контактов с влажным воздухом устанавливают пароизоляцию.

Важно! Получить ожидаемый эффект от установки отсечки можно только полностью разобравшись в физической сути процессов, происходящих в пироге утепления кровли. Самая лучшая пароизоляция для кровли не поможет решить проблему, если на стадии монтажа допущены грубые ошибки.

Разберемся с терминами

Среди слоев кровельного пирога различают паро- и гидроизоляцию. Многие пользователи и даже начинающие строители путают их между собой. Чаще всего люди считают, что это термины, которые звучат по-разному, но обозначают одно и то же. Между тем, непонимание, для чего нужна пароизоляция кровли, может привести к нежелательным последствиям. Бытует множество опасных заблуждений, которые часто приводят к необходимости разбирать и переделывать всю крышу.

Для чего нужна пароизоляция для теплой кровли, уже рассматривалось выше. Это слой отсечки, абсолютно непроницаемый для воды в любом виде — ни в жидком, ни в газообразном. Гидроизоляция для кровли выполняет свои, отдельные задачи. Она препятствует проникновению в теплоизолятор влаги в жидком виде. Это слой защиты от протечек, дождевой или талой воды, попадающей в подкровельное пространство.

Основная особенность гидроизоляции состоит в избирательном способе функционирования. Она не пропускает воду, но проницаема для водяного пара. Эта особенность определяет отличие гидро- от пароизоляции.

Иногда к подобным материалам относят ветрозащитные пленки. Они похожи внешне, что заставляет неподготовленных людей объединять эти материалы в одну группу. Это тоже ошибочный подход, так как ветрозащита сама по себе не имеет отношения к отсечке от влаги.

Существуют универсальные, многофункциональные покрытия. Они способны выполнять разные функции — пропускать пар, но отсекать воду, препятствовать появлению конденсата и т.п. Большинство из них следует относить к группе гидроизоляционных материалов.

Что такое паропроницаемость?

Паропроницаемость — это свойство материала пропускать водяной пар. Для изоляционных пленок, использующихся в качестве паро- или гидроизоляции, это важный показатель, который говорит о возможности использовать данный материал для решения тех или иных задач. Этот показатель входит в состав технических характеристик изоляторов. Выражается в мг/м² (по другим источникам — мг/( м·ч·Па), показывает, какое количество влаги (пара) квадратный метр материала пропускает в течение часа.

Важно! Для использования в качестве пароизоляции необходимо выбирать материалы с минимальным показателем паропроницаемости. В идеале, он должен быть равен 0. Чем выше значение, тем меньше подходит материал для отсечки пара, но может применяться в качестве гидроизоляции.

Когда необходима пароизоляция?

Вопрос о необходимости установки пароизоляции интересует всех владельцев частных домов. Проблема в непонимании физической сути процессов, происходящих на участке стыка кровли и теплоизоляции. Пароизоляция для крыши дома необходима в следующих случаях:

• чердак жилой (отапливаемый). Это наиболее веский аргумент в пользу установки барьера;
• теплоизолятор проницаемый, способный впитывать водный пар и влагу в жидком виде. Это все виды минваты, эковаты, прочих рыхлых или волокнистых видов утеплителей;
• иногда монтаж пароизоляции полезен и при использовании непроницаемых разновидностей теплоизоляции (пенопласт, пеноплекс и т.п.). Если есть щели, зазоры и прочие отверстия в утеплителе, понадобится отсечка.

Нередко возникают споры, нужна ли пароизоляция для холодной крыши. Чаще всего в подобных ситуациях обходятся гидроизоляцией, которую укладывают между стропилами и кровельным покрытием. Для холодной кровли важнее обеспечить защиту чердака от протечек снаружи. Опасности появления конденсата в данном случае нет, однако, обеспечить вентиляцию чердака необходимо в любом случае.

Обязательно необходима пароизоляция для плоской кровли. Как правило, дома подобного типа не имеют чердака, поэтому перекрытие оказывается на границе двух режимов температуры и влажности. Если установлено кровельное покрытие из металла (профнастил, металлочерепица), то проблема некоторым образом решается за счет вентилируемого зазора между перекрытием и кровлей. Однако, для мягкой кровли, которую укладывают непосредственно на поверхность, наличие пароизоляции является обязательным условием. Это актуально не только для плоской, но и для скатной крыши.

Последствия отказа от пароизляции

Непонимание важности пароизоляции для кровли нередко приводит к попыткам сэкономить или ускорить процесс строительства. Многие пользователи полагают, что материал можно установить потом, если возникнет такая необходимость. Другие владельцы слишком полагаются на вентиляцию. Они уверены, что усиленный воздухообмен чердачного помещения поможет выводить влажный воздух и решит все проблемы. Однако, на практике, отсутствие парозащиты сказывается одним и тем же образом. Появляется конденсат, намокает теплоизолятор, гниют стропила.

Самая большая опасность состоит в том, что процесс протекает достаточно плавно. Владелец наблюдает за состоянием чердака неделю, и делает выводы о нормальном состоянии пирога утепления. Устанавливается обшивка, помещение отделывают и вводят в эксплуатацию. Это лишает пользователя возможности контролировать состояние материалов, скрытых за обшивкой. Когда разрушительные процессы становятся явными, проблема приобретает уже критический характер. Обычно требуется капитальный ремонт или полная замена стропил, кровли, прочих опорных элементов крыши.

Основные критерии выбора

Вопрос, как правильно выбрать материал для отсечки влаги, волнует многих пользователей. Это ответственная задача, требующая учета множества факторов. Критериями выбора являются:

• тип утеплителя;
• тип крыши;
• объем и конфигурация помещения;
• особенности конструкции стропильной системы.

В первую очередь необходимо различать, какой именно материал нужен — гидро- или пароизоляция. Поскольку термины постоянно путают и смешивают разные виды изоляции между собой, необходимо сразу уяснить себе основное правило: для установки со стороны чердака используются только непроницаемые виды пароизоляции. Мембраны или материалы с ограниченной проницаемостью ставят только между кровлей и теплоизолятором. В любом случае, паропроницаемость внутреннего слоя должна превышать этот показатель для наружного. Иначе никакого смысла в монтаже всего кровельного пирога не будет.

Если теплоизолятор непроницаем для влаги, то пароизоляция становится не нужна. Наиболее ярким примером подобного материала является жидкий пенополиуретан. Он наносится напылением, образуя сплошной герметичный слой защиты от утечки тепловой энергии. Параллельно с этим, он обеспечивает надежную отсечку от водяного пара, что отменяет необходимость монтажа отдельного защитного слоя.

Форма пароизоляции

Пароизоляция для мансардной крыши реализуется в разных формах. Защитный слой может быть образован из разных материалов. Основным требованием к ним является непроницаемость для пара и совместимость с материалом основания. Здесь имеется в виду физическая возможность нанесения или укладки изолятора на поверхность утеплителя.

Наиболее распространенный материал, используемый для пароизоляции кровли, представлен различными пленками из полиэтилена или полипропилена. Иногда к ним ошибочно причисляют другие разновидности изоляторов, которые не относятся к группе пароизоляции. Рассмотрим их внимательнее:

Окрасочная

Это жидкие (или вязкие) материалы, которые наносят методом налива, распыления, кистями или валиками. Чаще всего, они используются в качестве гидроизолирующего слоя под укладку мягкой кровли на плоских крышах. Поскольку эти виды изоляции наносят снаружи, рассматривать их как пароизоляцию не следует.

Оклеечная или мембранная

Эти материалы, в зависимости от их свойств, могут быть отнесены как к пароизоляторам, так и к гидроизоляции. Критерием оценки является показатель паропроницаемости — если она стремится к нулю — это пароизоляция, а более высокие значения определяют отсечку от жидкой влаги. В группу входят различные пленки, мембраны и прочие рулонные материалы.

Внимание! Все мембраны являются гидроизоляторами. Они пропускают пар, но задерживают влагу.

Как зависит выбор от способа применения?

Тип материала напрямую зависит от способа его применения. Точнее, от его положения в составе кровельного пирога. Часто у пользователей возникают вопросы — какую пароизоляцию выбрать для кровли под металлочерепицу, или под иное покрытие. Этот подход неверен сам по себе. Необходимо в качестве критерия выбора рассматривать не тип кровли, а порядок укладки изолятора. Рассмотрим возможные варианты:

Укладка пароизоляции снаружи кровельного пирога

Это самая распространенная ошибка. Снаружи кровельного пирога укладывают только гидроизоляционные материалы, непроницаемые для воды, но свободно выпускающие пар. Поэтому правильным ответом на вопрос — какая пароизоляция лучше для кровли, будет — никакая. Только гидроизоляция.

Пароизоляция изнутри

В данной ситуации необходимо выбирать полностью непроницаемые виды отсечки. Подойдут полиэтиленовые или полипропиленовые пленки, другие материалы с нулевой паропроницаемостью. Важно обеспечить значительную разницу между внутренним и наружным (подкровельным) слоями изоляции, чтобы выход пара был возможен только в подкровельное пространство.

Виды пароизоляции и их особенности

Существует большое количество изоляционных материалов, предназначенных для работы в разных условиях и для решения определенных задач. Решая, как выбрать пароизоляцию для крыши, необходимо четко представлять себе особенности и свойства разных материалов. Необходимо учитывать, что некоторые из предлагаемых видов отсечки рассчитаны на эксплуатацию в определенных условиях. Они требуют правильного монтажа с соблюдением всех правил и технологических условий. Рассмотрим наиболее распространенные виды:

Бюджетные варианты

Недорогие виды изоляции являются наиболее популярными среди пользователей. Популярные материалы:

Кровельный пергамин

Это самый дешевый из всех известных изоляторов. Он используется очень давно. Состоит из картона, пропитанного битумом. Эксплуатационные качества материала заметно отстают от более современных образцов, а его популярность в былые времена объясняется полным отсутствием альтернативы. Сегодня пергамин используют только для укладки во вспомогательных или хозяйственных постройках.

Полиэтиленовые паробарьеры

Пленки из полиэтилена способны обеспечить качественную отсечку водяного пара и вполне подходят для установки изнутри чердачных помещений. Особенностью полиэтилена является чувствительность к низким температурам и ультрафиолетовым лучам, поэтому необходимо обеспечить полную защиту пленки от этих факторов. Кроме того, при монтаже есть риск повреждения полотна, необходима аккуратность и осторожность.

Антиконденсатные пленки

Это полиэтиленовые или полипропиленовые рулонные виды пароизоляции, с одной стороны имеющие дополнительный ворсистый слой. При появлении на поверхности конденсата, ворс препятствует соединению в капли и стеканию вниз. Влага остается на месте и быстрее испаряется. Термин «антиконденсатная» в данном случае является не более, чем маркетинговым ходом, поскольку материал не препятствует оседанию пара, а лишь не позволяет ему создавать потеки и лужи.

Мембраны

Мембраны — это современные гидроизоляционные материалы, способные пропускать пар, но задерживающие жидкую влагу. Они являются оптимальным видом изоляции для установки снаружи кровельного пирога. Часто встречающийся термин «парогидроизоляционные мембраны» несколько некорректен, поскольку защиту от пара эти пленки не обеспечивают. Различаются по степени проницаемости и наличию дополнительных функций. Первые образцы были приняты пользователями с большой долей критики из-за слабых эксплуатационных качеств. Однако, современные виды мембран показывают отличные результаты и полностью соответствуют заявлениям производителей.

Фольгированные полимеры

Пленки со слоем фольги способны одновременно выполнять две функции:

• пароизоляция. Как правило, эти материалы обладают полной непроницаемостью для водяного пара;
• энергосберегающие качества. Фольга отражает в помещение инфракрасные лучи, что позволяет экономить тепловую энергию. Соответственно, снижаются расходы на отопление.

Судя по отзывам пользователей, от установки подобных материалов есть вполне ощутимый эффект. Есть одно- и двухслойные материалы, где фольга установлена с одной или с обеих сторон. При монтаже следует обращать одностороннюю пленку фольгой внутрь помещения (не к теплоизолятору), иначе она не сможет отражать ИК лучи.

Выбор лент для соединения полотен

При монтаже пленки используется два вида соединительной ленты:

• двухсторонний скотч. Он используется для фиксации полос материала на опорных конструкциях (стенах, мауэрлатах и прочих элементах стропильной системы), а также удерживает края пленки, уложенной внахлест;
• специальная широкая липкая лента, которую устанавливают поверх соединения краев полосы.

Необходимо использовать только специальные виды соединительной ленты. В продаже есть множество образцов от известных производителей. Попытки сэкономить и обойтись обычным скотчем всегда приводят к печальным последствиям.

Популярные бренды

Производителей пароизоляции и сопутствующих материалов очень много. На рынке есть масса предложений от известных фирм или различных компаний из стран Юго-Восточной Азии. Качество продукции этих компаний не всегда соответствует заявлениям производителей. Кроме того, есть много откровенных подделок, когда под маркой известных брендов предлагается дешевый и некачественный материал. В группу риска входит вся продукция наиболее известных фирм. Если при покупке показалась необоснованно низкой цена, или возникли другие сомнения в подлинности материала, не следует стесняться попросить показать сертификаты. Если продукция настоящая, никаких проблем с этим не возникает. Если же продавец затрудняется предоставить сертификаты, от покупки лучше отказаться и поискать в другом месте.

Пленки Delta

Скотч с основой из вспененного полиуретана. Клейкий слой состоит из акрилатного состава, обладающего высокой адгезией к бетону, кирпичу, штукатурке, древесине, полимерам и прочим материалам. Есть модели с алюминиевым напылением, предназначенные для соединения одноименной металлизированной пленки. Все разновидности ленты отличаются прочностью, долговечностью, Способностью сохранять свои рабочие качества в течение всего срока службы.

Пароизоляция Изоспан

Компания выпускает 4 вида изоляционных и сопутствующих материалов:

• гидро-ветрозащитные мембраны;
• пароизоляционные пленки;
• пароизоляция с отражающими свойствами;
• соединительные ленты.

Пленки Изоспан изготавливается из полипропилена. Они не реагируют на ультрафиолетовое излучение, не меняют своих качеств под действием низких температур. Обеспечивают полноценную отсечку от водяного пара.

Пленки Изолтекс

Под брендом Изолтекс выпускается большое количество изоляционных материалов, в том числе полипропиленовая пароизоляция. Есть виды с отражающими способностями, с антиконденсатным покрытием, и обычная пленка. Все они отличаются долговечностью, прочностью, экологической чистотой. Монтаж материала не представляет сложности и выполняется обычным способом.

Пароизоляция Ютафол Н96 Сильвер

Полиэтиленовая армированная пленка, предназначенная для внутренней установки на теплоизолятор. Направление укладки не имеет значения, можно развернуть полотно любой стороной внутрь или наружу. Крепление производится степлером или гвоздями с плоскими шляпками. Продается в рулонах по 75 м², используется для монтажа на плоские, скатные кровли или стены.

Пароизоляция Изовек

Полиэтиленовая пленка с антиконденсатным слоем. Производитель предлагает несколько разновидностей материала, отличающихся разной плотностью. Пленка обладает высокими эксплуатационными качествами, длительным сроком службы. От аналогов отличается меньшей стоимостью, что увеличивает спрос среди пользователей.

Пароизоляционные пленки Ондутис

Это обширная группа изоляционных материалов с разными возможностями. Пароизоляция Ондутис представлена обычными и отражающими материалами, предназначенными для использования в отапливаемых жилых помещениях. Пленка показывает высокие рабочие качества, отличается прочностью и долговечностью.

Рекомендуем посмотреть видео о пароизоляции для кровли

        Поделиться:

материалы и особенности монтажа – Советы по ремонту

Мода на строительство экологичного жилья предсказуемо вернула былую популярность домам из дерева. Этот натуральный материал обладает неоспоримыми преимуществами: он экономичен, долговечен, эстетичен, отличается небольшой теплопроводностью и позволяет создать в помещении совершенно особый микроклимат. Однако грибок, плесень и влажность могут свести на нет все эти достоинства. Выходом из ситуации станет пароизоляция для стен деревянного дома.

Пароизоляционная пленка крепится к деревянному каркасу при помощи скоб

Зачем нужна пароизоляция для стен деревянного дома

Одной из отличительных особенностей дерева является его способность «дышать». В простых деревянных домах, построенных по старинке, этого вполне хватало, чтобы обеспечить достаточную циркуляцию пара между внутренними помещениями и улицей.

В современных же домах важную роль играет не только экологичность, стоимость и красота, но и соответствие нормам энергосбережения. Из-за этого обычная деревянная стена превратилась, по сути, в многослойный пирог из бруса, утеплителя, гидроизоляционных материалов и финишной отделки.

Такая многослойность препятствует свободной циркуляции пара. В результате он накапливается в утеплителе, деформируя его и снижая теплоизоляционные характеристики, а конденсат постепенно разрушает дерево, провоцируя образование плесени и грибков, изменяя форму бревен, провоцируя развитие трещин и нарушая герметичность стыков. Таким образом, возникла необходимость добавить еще один слой в стеновой пирог — слой пароизоляции.

Пример обустройства утепления и пароизоляции стены деревянного дома

Впрочем, даже в современном деревянном доме пароизоляция требуется не всегда. Лафет, полулафет, рубленный топором или распиленный вручную брус из-за присущей ему естественной высокой влажности может сохнуть на протяжении многих лет, не позволяя перейти к внутренним работам. В этом случае установка парового барьера дает возможность значительно сэкономить время строительства, защищая материал от гниения и грибка, а утеплитель — от накопления влаги.

Полезный совет! Клееный или оцилиндрованный брус еще на этапе производства теряет большую часть влаги, стандартные заводские размеры и пазы позволяют достичь значительной герметичности при монтаже стен, что позволяет не применять пароизоляцию.

Все наружные стены каркасного дома следует защитить от проникновения влаги

Также стоит обратить внимание на материал, используемый в качестве утеплителя. Например, минеральная вата, один из самых распространенных теплоизоляционных материалов, впитывая влагу, постепенно начинает оседать, деформируется, а ее защитные свойства снижаются. Это подразумевает обязательное использование пароизоляционного слоя. В отличие от минваты, пенопласт укладывается таким образом, что стыки становятся герметичными, а сам пароизоляционный материал полностью непроницаем для влаги.

Основные виды материалов, используемые для пароизоляции деревянного дома

Выбор материала для пароизоляции стен зависит от многих факторов: от того, как планируется утеплять дом — снаружи или изнутри, от состояния здания, от финансовых возможностей, от типа утеплителя.

Армированная пленка обладает повышенной плотностью

Наиболее демократичным видом пароизоляции является полиэтиленовая (лучше армированная) пленка. Она доступна по цене, но не отличается прочностью и долговечностью. Главный ее недостаток — полная воздухо- и влагонепроницаемость, что приводит к скоплению влаги на поверхности и существенно снижает ее пароизоляционные свойства.

Полезный совет! Полипропиленовая пленка лишена некоторых недостатков, присущих полиэтиленовой пленке. Она прочнее, а входящие в ее состав целлюлозные волокна препятствуют образованию конденсата.

Пароизоляционная пленка выпускается в рулонах, благодаря чему с ней легко работать

Ламинированная полиэтиленовая пленка с алюминиевым покрытием или алюминиевая фольга (толщиной более 0,02 мм) не только обеспечивают пароизоляцию, но и отражают тепло внутрь дома, обеспечивая оптимальный уровень энергосбережения.

Сочетают в себе паро- и теплоизоляционные характеристики фольгированные полимеры (вспененный полипрофен и пенофол) и стекловолокно.

Для пароизоляции стен деревянного дома снаружи также нередко используют рубероид, причем остановить выбор стоит на битумном, с двухсторонним покрытием.

Пирог стены каркасного дома

Отличными эксплуатационными характеристиками обладает диффузионная мембрана. Этот воздухопроницаемый прочный материал может иметь несколько слоев, бывает односторонним и двухсторонним и дополнительно обеспечивает гидро- и теплоизоляцию. К его минусам можно отнести высокую стоимость. Кроме того, он не подходит для пароизоляции наружных стен.

Важно! Не следует путать пароизоляцию с гидроизоляцией. Гидроизоляция препятствует проникновению воды, а пароизоляция не позволяет образовываться конденсату и способствует нормальной циркуляции воздуха.

Края пароизоляционной пленки соединяют внахлест

В последнее время набирает популярность пароизоляция для стен деревянных домов изоспаном — высококачественными паропроницаемыми мембранами и пленками с разной прочностью и плотностью. Простые и ясные указания, содержащиеся в инструкциях по применению пароизоляции изостан, позволяют легко осуществить их монтаж даже неопытному строителю.

Особенности монтажа пароизоляции для стен деревянного дома

Пароизоляция — важный этап работ по утеплению дома. Технология ее монтажа зависит от того, идет ли речь о внешнем или о внутреннем утеплении дома, что, в свою очередь, зависит от состояния здания, вида бревен и т. д. Так, если необходимо утеплить старый деревянный дом и улучшить его внешний вид, утеплитель монтируют снаружи. Если дом новый или этап внешней отделки завершен, дом утепляют изнутри.

Пароизоляция дополняет свойства утеплителя и продлевает срок службы всей конструкции

Монтаж пароизоляции при наружном утеплении деревянного дома

При укладке пароизоляции на наружную стену дома из круглых бревен можно не оставлять вентиляционные зазоры. Их роль выполнять пустоты на стыке самих бревен. Если же дом возведен из гладкого бруса с квадратным или прямоугольным сечением, то укладывать пароизоляционный слой непосредственно на дерево нельзя. Это приведет к нарушению циркуляции пара. На бревна необходимо набить рейки толщиной 2,5 см с шагом в 1 м. И только после этого можно уложить пароизоляционный материал, зафиксировав его с помощью строительного степлера.

Защитная пленка предотвращает попадание водяного пара на утеплитель

Затем устанавливается обрешетка, на которую укладывают теплоизоляцию, сверху натягивают гидроизоляционную пленку, наконец, переходят к внешней чистовой отделке.

Этот вариант позволяет сохранить особый микроклимат в помещении благодаря тому, что дерево внутри дома не прячется под отделку. Он подходит не только для бревенчатых, но и для каркасных домов, отличается достаточной простотой, что позволяет осуществить пароизоляцию стен снаружи деревянного дома своими руками.

При правильной установке мембраны, влага выходит из помещения и не проникает обратно

Однако есть и определенные недостатки. Древесина должна полностью просохнуть, что может занять не один год. Поэтому этот вариант не очень подходит для новостроев. Кроме того, стыки надо обработать герметиком, пазы проконопатить с двух сторон, а в качестве утеплителя можно использовать только гидрофобизированные материалы. Срок эксплуатации такой конструкции не отличается долговечностью.

Монтаж пароизоляции при внутреннем утеплении деревянного дома

Существует также способ произвести укладку пароизоляции для стен деревянного дома изнутри. Для этого стены тщательно очищают и обрабатывают антисептическим составом. Сверху устанавливают обрешетку из реек. Между рейками укладывается утеплитель, а поверх него монтируется пароизоляционный слой. Его крепят с помощью скоб строительного степлера или гвоздей с широкими шляпками.

Примеры обустройства пароизоляции для каркасной стены и стены из бруса

Если в качестве пароизоляции используется диффузионная мембрана, ее укладывают прямо на утеплитель. В противном случае, необходимо оставить между теплоизоляцией и пароизолятором расстояние около 5 см. Пленка должна быть хорошо натянута, иначе ее защитные свойства снизятся. На пароизоляцию крепится обшивка, а уже на нее наносится финишная внутренняя отделка. Расстояние между обшивкой и пленкой не должно быть меньше 3 см, иначе свободная циркуляция будет нарушена, и скопившаяся на пленке влага не будет испаряться.

Общие правила обустройства пароизоляции для стен деревянного дома

Есть несколько общих правил, позволяющих грамотно выбрать необходимый материал и осуществить его монтаж.

Полотно пароизоляции рекомендуется крепить металлизированным скотчем или скобами

Чтобы предотвратить попадание влаги, пленка закрепляется внахлест минимум на 2 см. Укладывать ее можно в несколько слоев, но при этом общий слой пароизоляции не должен превышать 4 мм. Стыки надо загерметизировать с помощью специальной самоклеющейся ленты. Если же для пароизоляции использовалась фольга, применяется металлизированный скотч.

Очень важно также разобраться, какой стороной укладывать пароизоляцию. Другими словами, определить, какая сторона пароизоляции для стен деревянного дома является внутренней, а какая наружной. Например, пленку необходимо укладывать более светлой стороной к утеплителю. Точно также, гладкая сторона пароизолятора всегда укладывается к утеплителю, а ворсистая — наружу. Вовнутрь всегда укладывается блестящая сторона пароизоляции, включающей слой алюминия. При утеплении внешних стен гладкая сторона материала должна прилегать к стене, а шероховатая всегда должна быть обращена на улицу.

Металлизированная шероховатая сторона полотна должна быть направлена в помещение

Таким образом, мы выяснили, как важно предотвратить образование грибка, плесени и излишней влажности в деревянном доме. Пароизоляция для стен, при условии грамотного обустройства, не только продлит срок службы здания, но и не позволит испортить его эстетичный внешний вид.

технология отделки дома природным материалом (фото, видео)

Облицовка фасада натуральным камнем отличается долговечностью, презентабельным видом и устойчивостью к воздействиям. Для получения качественного результата потребуется приложить достаточное количество сил и времени. Но если точно соблюсти все правила и нюансы, в итоге получится покрытие, которое станет визитной карточкой дома.

Достоинства и недостатки материала

Натуральный камень имеет ряд достоинств:

1. Декоративная составляющая. На строительном рынке существует множество разновидностей, которые позволяют подобрать оптимальный вариант для любого случая. Получаемая поверхность всегда приковывает взгляды.
2. Долговечность. Использование природного камня дает возможность избавиться от необходимости проводить отделочные работы в дальнейшем. Срок службы материала составляет десятки лет, клеящий состав приходит в негодность быстрее, чем сама облицовка.
3. Практичность. У фасада дома появляется надежная защита, не нуждающаяся в уходе.

Природный камень настолько красив, что практически не нуждается в дополнительном декоре

Камень для облицовки имеет и недостатки:

• Вес. Продукция отличается значительной массой, которая оказывает нагрузку на здание. Чтобы избежать проблем в дальнейшем, в конструкцию заранее закладывается повышенная прочность или проводятся работы по укреплению.
• Дороговизна. Отделка камнем предполагает серьезные финансовые расходы. Сократить строительную смету удается за счет использования деталей только на отдельных участках фасада: цоколе, углах, колоннах.
• Сложность монтажа. Любые нарушения технологии приводят к деформации покрытия.

На заметку! Из-за отрицательных факторов облицовку дома камнем используют крайне редко.

 

Виды камня

Для работы применяется несколько основных вариантов природного материала, которые отличаются по своим характеристикам. При выборе подходящей продукции внимание уделяют не только внешнему виду и стоимости, но и качеству. В продаже встречаются изделия, которые не обладают нужными свойствами или являются бракованными. Камень для фасада, особенно элитных марок, должен иметь сопроводительные документы и сертификаты качества.

Далеко не каждый вид дикого камня подходит для самостоятельной облицовки

Гранит

Гранит поставляется в плитах, которые предварительно полируются или не подвергаются такой обработке. Особенность материала заключается в его долговечности и необычайной прочности.

Этот фасадный камень включает три варианта:

• Аляскит. Детали имеют розовый цвет.
• Плагиогранит. Поверхность отливает светло-серым оттенком.
• Порфировидный гранит. Отличается от аляскита присутствием вкраплений.

Гранит относят к особо прочной элитной отделке, и выбор той или иной разновидности зависит от задумки дизайнера

На заметку! Часто встречается мнение о радиоактивности продукции. В действительности, показатели не представляют угрозы для человека, поэтому фасад из натурального камня полностью экологичен.

Мрамор

Как и предыдущий вариант, этот материал считается элитным. Наружная отделка проводится полированной разновидностью. Декоративная составляющая во многом зависит от места добычи, но материал всегда отличается насыщенным цветом. Для облицовки используются детали средней плотности.

Натуральный мрамор является одним из самых дорогих фасадных материалов, и работают с ним исключительно профессионалы

Известняк и песчаник

Плиты известняка имеют матовую отшлифованную или натуральную колотую поверхность, форма деталей различна. Отделка фасадов осуществляется материалом, имеющим большое содержание кальцита. В природе чаще встречается чистый белый цвет и оттенок с желтизной. Прочность деталей не так высока, из-за воздействия влаги и перепадов температуры покрытие разрушается.

Песчаник похож на предыдущую разновидность, но превосходит ее по надежности. Встречается несколько видов материала: ракушечник, пизолит, оолит, литографический.

Светлые фасады из известняка и песчаника придают зданию особую легкость и воздушность, кроме того, эти материалы легче и на порядок дешевле гранита и мрамора

Сланец

Такая продукция представляет собой детали, имеющие многогранную структуру, чаще встречаются необработанные изделия. Недостатком материала является возможность расслоения.

Из всех видов дикого камня сланец считается самым доступным как по стоимости, так и в плане монтажа

Нюансы монтажа

Облицовка природным камнем имеет несколько особенностей:

• Необработанные детали отличаются меньшим весом, чем полированные, поэтому для укладки вторых используется более прочный раствор.
• Детали толщиной менее 1 см и площадью до 0,4 м2 не нуждаются в дополнительных методах фиксации.
• Элементы обязательно укладываются с зазором.
• Если выполняется отделка цоколя, то лучше использовать материал темного цвета.

Учет этих моментов дает возможность получить качественный результат.

При выборе материала большое значение имеет вес облицовки, потому как не каждый фасад способен выдержать даже легкий вид дикого камня
 

Технология укладки

Отделка дома включает в себя ряд этапов:

1. Выбор клея. Состав должен иметь отличные характеристики.
2. Подготовка основания. В ходе мероприятия поверхность становится полностью пригодной для последующего монтажа.
3. Укладка материала. Облицовка фасадов натуральным камнем производится при плюсовых показателях температуры и умеренной влажности.
4. Финишные работы. Включают процессы, направленные на защиту покрытия.

Каждое мероприятие является продолжением предыдущего.

Технология укладки того или иного минерала во многом зависит от предварительной обработки материала

Выбор клея

Подходящий для работы клеящий состав должен обладать следующими параметрами:

• Хорошая фиксация. Из-за большого веса деталей необходимо обеспечить высокую прочность сцепления. Этот показатель не должен быть меньше 80–85 кг на 1 м2.
• Компенсация линейного расширения. Облицовка фасада камнем может проводиться по разным основаниям, тепловое разрешение которых отличается от показателей отделочного материала.
• Стойкость. Ремонт облицованной поверхности – затратное мероприятие, поэтому клей должен выдерживать воздействие влаги и перепадов температур, а также не менее 40 циклов размораживания и замораживания.
• Подходящее время высыхания. Если детали требуют подрезки и подгонки, то фиксирующий состав не должен быстро сохнуть. По времени использования смесь должна быть пригодна в течение 1–2 часов.

Не стоит даже пытаться укладывать натуральные минералы на цементно-песчаный раствор, для этих целей существуют специальные виды клея

Важно! При облицовке фасадов домов камнем лучше отказаться от применения цементных составов, подойдут смеси на основе полимеров. При выборе обращают внимание на производителя и характеристики, нельзя работать раствором с истекшим сроком годности. Если цена продукции низкая, то лучше также отказаться от покупки.

Подготовка основания

Подготовка включает следующие мероприятия:

1. Стены очищаются от пыли и грязи. Если поверхность отделана декоративным покрытием, то его удаляют.
2. Оценивается состояние фасада. У облицовываемой стены не должно быть повреждений. Щели и стыки замазываются шпаклевкой, дефекты укрепляются армирующей сеткой, чтобы избежать растрескивания.
3. Основание пропитывается грунтовкой. Смесь выбирается исходя из приобретенного клея. Лучше наносить не менее двух слоев, дожидаясь высыхания каждого.

   Если на упаковке клея не указан вид грунта, то можно использовать стандартный бетоноконтакт

4. После подготовки поверхности выполняется укладка металлической сетки. Она нужна для укрепления наносимого раствора. Это особенно важно при гладких стенах. На кирпичных основаниях можно обойтись без нее при условии расшивки швов.

Для крепления сетки используется дюбели и саморезы, которые вкручиваются с шагом 15–20 см. Не допускается провисание армирующего слоя.

Все виды тяжелой облицовки, особенно природные минералы, кладутся только на поверхность, армированную металлической сеткой

Укладка

Отделка фасада камнем зависит от разновидности материала: монтаж деталей правильной формы и укладка необработанных изделий. В первом случае алгоритм действий следующий:

1. Выполняется разметка. Для этого с помощью уровня определяется начальный ряд.
2. Крепление начинается от угла. Для удобства натягивается шнур, он обеспечит контроль ровности.
3. Облицовочный материал заранее подготавливается. Клей по инструкции наносится на основание и изнаночную сторону детали.
4. Элемент прижимается к своему месту. Если требуется создать четкий ряд, то его положение проверяется по уровню и по шнуру.
5. Необходимо оставлять небольшие швы, они обеспечат отсутствие дефектов при повышении и понижении температуры снаружи.
6. Когда облицовка камнем доходит до оконных проемов, разметка повторяется. Если требуется подрезка, то используется болгарка с алмазными насадками.

Природный материал довольно тяжело уложить встык, поэтому зазоры  заполняют специальной затиркой

Труднее оформить поверхность во втором случае. Поскольку для работы применяются разноразмерные фрагменты, элементы схематически раскладываются на ровной поверхности, а дальнейшая подгонка осуществляется на месте. Отделка фасадов камнем таким методом позволяет получить широкие и неравномерные швы. Клеящий состав наносится на деталь и на основание, после чего фрагмент устанавливается на место. Следующий элемент сначала примеряется, если требуется – он подрезается или откалывается.

На заметку! Чтобы облицовывать покрытие таким способом, нужна фантазия и дизайнерская смекалка.

Облицовку, состоящую из неформатных элементов, перед монтажом желательно выложить рядом на земле, это поможет определиться с местом каждого камня

Финишные работы

Последующие мероприятия заключаются в заделывании стыков (если они не были заполнены излишками раствора сразу) и в обработке поверхности защитными составами. Чаще всего это гидрофобные смеси, уберегающие покрытие от пагубного воздействия атмосферных осадков.

Покрытие каменного фасада гидрофобизатором или лаком не является обязательной процедурой, но при работе, к примеру, со сланцем такая защита крайне желательна

Варианты кладки

Фасады из камня выполняются разными вариантами кладки:

• Кастл. Что означает «замок», поэтому результат должен напоминать именно такое сооружение. Для работы применяется прямоугольный материал с любой фактурой. Облицевать поверхность этим способом сложно, технология заключается в плотной укладке деталей с чередованием разноразмерных фрагментов без совпадения вертикальных стыков. Создается ощущение управляемого хаоса.
• Кладка из плашки. Этот метод предполагает задействование необработанного материала. Итогом служит поверхность, приближенная к естественной.
• Шахриар. В этом случае применяется рустовый камень, который имеет обработанные и скошенные края. Это обыкновенная кладка, необычность создается за счет неправильной формы поверхности деталей.

Дома из натурального камня являются настоящим украшением, если работы выполнены с соблюдением правил и нюансов.

Виды и характеристики камней для облицовки фасада дома

Внешний вид дома многое говорит о его хозяевах. Поэтому не стоит пренебрегать эстетическим оформлением жилья снаружи. Существует множество современных материалов для наружной отделки стен, но облицовка фасада дома натуральным камнем всегда выделялась на фоне других вариантов, придавая дому презентабельный, монументальный вид.

Фасад дома, облицованный камнем выглядит презентабельно

Теперешние материалы для отделки, технологии их использования и сверхточные инструменты позволяют самый простой дом превратить в предмет зависти окружающих. Какой бы материал вы не выбрали, для отделки фасада камнем нужен серьезный подход к процессу. Необходим точный расчет количества материала и немалые денежные средства. Чтобы выбрать вид отделки, надо определить какие задачи она должна выполнять, и какую несущую способность имеют стены дома.

Виды наружной отделки стен

Прежде чем приступать к отделке дома камнем, необходимо ознакомиться в другими вариантами дизайна фасадов. Отделка дома камнем экономически может подорвать бюджет среднестатистического жителя нашей страны.

Современные технологии предлагают потребителям следующие виды облицовочных материалов:

1. Декоративная штукатурка короед. Штукатуркой чаще всего делают облицовку здания. Ее наносят на подготовленную поверхность тонким слоем, а если слой толще 1 см, то штукатурку наносят на армирующую сетку, чтобы она со временем не трескалась. Декоративная штукатурка – это порошкообразный композитный состав с гранулами разного размера и цвета, которые и создают декор. Размер гранул определяет величину декоративных царапин на оштукатуренной поверхности. Для наружной отделки применяют вкрапления большого размера (от 2,5 мм). Также для придания необычного эффекта на стене мастера используют специальные штампы и валики.
2. Камень, натуральный и искусственный. Природный камень надежный и долговечный. Его используют не только для отделки, но и как строительный материал. Делая фасад дома из настоящего камня, его выкладывают на раствор цемента, а швы заполняют и выравнивают. Это процесс тяжелый и дорогостоящий.
3. Более доступным является искусственный камень, он имеет те же эксплуатационные характеристики, что и натуральный, но стоит гораздо дешевле. Этот материал полностью имитирует дорогие породы камня и доступен в огромной цветовой гамме. Отделку под камень применяют комплексно со штукатуркой или панелями, при этом камень выделяет отдельные фрагменты фасада.
4. Клинкерная плитка. Она имитирует натуральный кирпич, но толщина ее 8-10 мм. Благодаря этому кладка плитки делается легче и нагрузки на фундамент меньше. Делают ее из прокаленной глины с небольшими примесями. Долговечность такого фасада зависит от того, насколько ровное основание и хорошо ли пропитано грунтовкой. Если поверхность не ровная, то плитку укладывают на армирующую сетку.
5. Керамогранит. Представляет собой широкие листы из долговечного керамогранита. Им облицовывают фасады, нуждающиеся в вентиляции. Между ним и стеной ставят утеплитель, а керамогранитную плитку крепят на металлические профили. Таким образом поток воздуха внутри обеспечивает оптимальную температуру в доме, как в жару, так и в холод.
6. Панели. Это отделочный материал может быть изготовлен из поливинилхлорида, металла, дерева. Панелями ПВХ часто облицовывают дома, так как они имеют эстетический вид и не дорогие. Металлические панели более прочные, но из-за своего вида используются для отделки промышленных построек. Самые дорогостоящие и привлекательные – это панели из дерева, но они, к сожалению, не долговечны.
7. Декоративные термопанели. Такие панели имеют декоративные элементы (пилястры, балясины, карнизы), и сделаны они из пенопласта с защитным покрытием. Они украшают и утепляют одновременно. Монтируют их на штукатурку, приклеивая специальным клеем.
8. Фасадная доска. Деревянными закругленными досками чаще декорируют дома из дерева или пеноблоков. Этот материал экологически чистый, а долговечность его продлевают всевозможные химические пропитки. Доски пару дней «проходят акклиматизацию» на свежем воздухе, потом обрабатываются антисептиком, грунтовкой, шлифуются, им придается нужный оттенок, а затем облицовывают фасад.

Виды камней

Если же вы взор остановили на камне, необходимо выбрать стиль, цвет, форму и последовательность (схему) установки камня на фасаде. Среди пород натурального камня, применяющихся для фасадов, выделяют гранит, кварцит, базальт, мрамор. Подробнее об особенностях декорирования ими:

1. Мрамор. Оформление здания под камень мрамором выглядит роскошно, но этот материал тяжелый, и в таком случае фундамент нуждается в укреплении. Технические и физические характеристики у мрамора такие же, как у гранита, только мрамор обладает большим выбором фактуры и богатой цветовой палитрой. Мрамор прост в обработке и выглядит более возвышенно. Архитекторы и дизайнеры выделяют его среди других вариантов.

   Фасады из натурального мрамора

2. Гранит. Он тоже выглядит монументально, но стоит дешевле и потому чаще применяется для декорирования зданий. Особенно выигрышно смотрится красный и черный гранит при отделке цоколей.

   Первый этаж фасада здания облицован гранитом

3. Дагестанский камень. Его используют как теплоизолятор, характеризуется высокой экологичностью. У нас чаще всего встречается серого и белого цвета.

   Дагестанский облицовочный камень (желтый песчаник)

4. Сланец, известняк, песчаник – это камни более дешевые и имеют меньший вес, в сравнении с предыдущими. Их очень часто применяют для украшения экстерьера бюджетных домов. Сланец, например, легкая порода, легко слоящаяся на пластины, благодаря чему его можно использовать не только снаружи, но и для отделки стен внутри.

   Фасад дома из натурального камня (сланец)

5. Песчаник и ракушечник пользуются особой популярностью. Эти виды дикого камня очень практичны: они придают фасаду эффектный вид, из них делают арки, перила и колонны, зимой они сохраняют тепло в помещении, а летом – прохладу. Эти камни имеют небольшой вес и очень легко обрабатываются.

   Облицовка фасада песчаником

Преимущества природного камня

Главные преимущества «дикого» камня это:

1. Долговечность. Природный камень – самый долговечный материал. Много древних сооружений из камня прекрасно сохранились до наших дней.
2. Прочность. Камень выдержит любые механические и природные воздействия. Дому из камня не страшны ни ливни, ни сильные снегопады, ни страшные порывы ветра.
3. Уникальность. Постройку из камня всегда можно узнать среди остальных по текстуре, форме и природному узору.

Среди недостатков можно выделить большой вес и то, что за камнем нужно ухаживать.

Искусственный камень

Дом с отделкой под камень выглядит надежно и внушает доверие к его владельцу.

Но природные материалы имеют большой вес, сложны в обработке и стоят не дешево. Как альтернативу можно выбрать декоративный камень. С появлением рукотворного камня облицовывать фасады домов стало проще, легче, и доступнее, к тому же появилось множество вариантов декорирования помещений снаружи и внутри.

Облицовка фасада дома искусственным камнем

Искусственный камень обладает следующими достоинствами:

1. Стоимость. Она значительно ниже, чем у камня природного.
2. Вес. Такая отделка имеет в полтора раза меньший вес, чем из настоящего камня, поэтому применяется она и в интерьере, в самых необычных вариациях.
3. Простота монтажа. Камень, сделанный человеком, очень легко прикреплять на стену, так как он с тыльной стороны гладкий.
4. Простота обработки и богатство цвета. Искусственные модели могут быть любого цвета и формы, благодаря чему дизайнерам доступно широкое поле для фантазии.
5. Эксплуатация. Такой материал ударопрочен и особо устойчив к стираниям, он не плесневеет.

Облицовка фасада дома каким-либо камнем – совсем не простое дело, требующее больших затрат и соблюдения правил.

Выбирать искусственный камень или натуральный стоит не только исходя из своих предпочтений, но и из того, какую задачу будет выполнять отделка жилья под камень, какой прочности фундамент дома и стены, а также какие финансовые затраты вы можете себе позволить. Какой бы вариант вы не выбрали, возможности современной строительной индустрии почти безграничны, поэтому облицовка дома камнем придаст ему оригинальный вид не на одно десятилетие.

Природный камень для облицовки цоколя дома: описание процесса отделки

Облицовка цоколя камнем

Цоколь — это наземная часть фундамента. Его отделка цоколя может быть как контрастной к основному декору фасада, так и не отличаться от цвета здания. В любом случае отделка должна защищать основу дома от разрушающего воздействия внешних факторов.

Из доступных вариантов материалов для отделки цоколя дома используют:

• Сайдинг/вагонка;
• Натуральный/искусственный камень;
• Штукатурка.

Из всех представленных материалов натуральный камень — наиболее дорогой вариант. Могут возникнуть проблемы с поиском специалиста, поскольку новичку доверять процесс отделки не стоит. При грамотной отделке здание принимает солидный внешний вид. Отделка цоколя камнем гармонично сочетается с большинством вариантов отделки дома в любом стиле и не теряет своей популярности.

Наглядный пример облицовки цоколя декоративным камнем

Натуральный камень для отделки цоколя

При отделке цоколя натуральным камнем стоит учесть:

1. На одном фасаде нельзя сочетать карбонатные породы, то есть доломит, известняк или ракушечник, с силикатными, к которым относятся песчаник и кварцит. Находясь рядом, эти породы вступают во взаимодействие и активно разрушаются.
2. В ходе монтажа необходимо оставлять между ними небольшой зазоры для свободы температурных изменений натурального материала. Величина этого зазора зависит от плотности камня. Если в облицовке применяют смесь камней для цоколя, то ориентироваться стоит на максимальную величину.

Преимущества камня в отделке цоколя

• Экологичный материал — не выделяет испарений;
• Высокая прочность и надежность — срок эксплуатации такое отделки достигает 100 лет;
• Пожаробезопасный — камни негорючие и при высоких температурах не выделяют токсичных веществ;
• Влагостойкость — каменная облицовка без проблем переносит как влажную погоду, так и очистку;
• Декоративные свойства на высоте — такой декор смотрится солидно и даже дорого, подчеркиваем финансовое положение владельцев дома.

Разновидности природного камня

В зависимости от выбранного варианта отделки цоколя необходимо обратить внимание и на обработку поверхности. Именно от этого параметра зависит удобство эксплуатации и внешний вид материала. Выбирайте из следующих вариантов:

• Шероховатая поверхность имеется у необработанных материалов;
• Шлифованная — гладкая и с небольшим рельефом;
• Полированная — такие плитки идеально ровные и блестящие;
• Колотая — такая поверхность отличается заметным рельефом, внешне напоминает плиты искусственного камня.

Выбирая породу для отделки цоколя, стоит обратить внимание не только на внешний вид, но и на параметры, которые повлияют на уход за фундаментом. Эта часть дома регулярно подвергается загрязнению, поэтому материал для отделки фундамента должен без проблем переносить влажную уборку. Именно поэтому плиты с рельефом – не самый лучший выбор, поскольку они требуют больше усилий для поддержания чистоты. То же самое можно сказать и о плитках светлого цвета — на них больше заметны грязь и потеки.

Виды натуральных камней, которые используются для облицовки цоколя

Выбор материала и основные рекомендации

На рынке представлен большой ассортимент для облицовки цоколя. Но в первую очередь, руководствуемся имеющимся бюджетом, который чаще всего ограничен. В этом случае стоит выбрать кварцит, ракушечник или песчаник. А если домовладелец может позволить себе более дорогой вариант отделки, то обратите внимание на эффектный гранит. Существуют эксклюзивные варианты, которые делают отделку запредельно дорогой и относится к классу Люкс. Но в большинстве случаев используются следующие варианты:

• Дикий камень — это сланец или кварцит, их плотная структура обеспечивает стойкость к разрушающим воздействиям окружающей среды. Цветовая гамма широкая и варьируется от светлых до темных оттенков, нередко встречаются эффектные прожилки. При желании можно использовать сланец в смеси с другими породами, но они должны быть из местности с одинаковыми климатическими условиями.
• Ракушечник — также является достаточно прочным, но не может похвастаться разнообразием оттенков — существует только желтый колер. Наличие пористости подразумевает обязательную обработку, которая защитит поры от забивания грязью.
• Песчаник — плитки и блоки песочного оттенка также пользуются популярностью, но прочность материала не самая лучшая.
• Гранит соединяет в себе как эффектный внешний вид и хорошие параметры, в частности, порода переносит перепады температур и высокую влажность.
• Что касается самого бюджетного декоративного камня, ты его вполне можно сделать самостоятельно из бетона. Фундамент придется раскрашивать, имитируя природную структуру. Пускай внешне такое покрытие будет проходить на натуральный материал, но для профессионала разница очевидна. Более того, не стоит забывать о долговечности такой отделки. Впрочем, если финансы ограничены, но есть желание придать своему дому элегантный, привлекательный и солидный вид, то именно такой вариант и стоит применить. Тем более что с реализацией техпроцесса справится даже новичок, тогда как для монтажа камня лучше нанять профи.

В продаже имеются как плит, глыбы, так и небольшие плитки — последний вариант наиболее привлекателен, поскольку минимизирует затраты на монтаж.

Облицовка цоколя природным камнем

Подготовительный этап

Выполнить облицовку цоколя природным камнем вполне можно своими руками. Но для этого необходимо правильно подобрать связующие для укладки. Это не обязательно должен быть цементно-песчаный раствор. В настоящее время строительная промышленность предлагает большой выбор клеящих составов — они дороже, но эффективнее, чем традиционный цементно-песчаный раствор. Экономия в данном случае не приветствуется, поскольку большой вес отделочного материала в ряде случаев может стать причиной разрушения кладки. Поэтому выбор клеящего состава напрямую зависит от выбранной породы:

1. Малопористые кварцит и темный гранит плохо впитывают влагу, поэтому их можно укладывать на любой состав, будь то клей или раствор.
2. Тёмный мрамор, песчаник, светлый гранит обладают средней пористостью, поэтому на раствор их можно укладывать только в тёплом и умеренном климате. Если ожидаются морозы, то лучше выбрать именно клей.
3. Травертин, белый мрамор, белый гранит, известняк обладают высокой пористостью, и укладывать их на цементно-песчаный раствор нельзя ни в коем случае. Для этих материалов используется только специальный клей.

Необходимый инструмент

Подготавливаем подходящий набор инструментов для отделки фундамента частного дома. Стоит включить в него следующее:

• Резиновые киянки;
• Шпатель;
• Строительный уровень;
• Аксессуары для замешивания раствора;
• Болгарка — с помощью специального диска будем резать плиты;
• Малярные кисти.

Подготовка стен

Технология отделка цоколя напрямую зависит от выбранного материала. Стоит рассмотреть вариант крепления сланца, поскольку именно он составляет большую часть рынка материалов для фасадной облицовки:

1. Для начала необходимо оценить состояние фундамента, поскольку весит облицовка достаточно много. В идеале природный камень монтируют на цельнолитой ленточный фундамент. Как вариант подойдёт и цоколь, сложенный из блоков ФБС. Необходимо удостовериться в ровности поверхности, сбить наплывы, затереть швы и покрыть всё это грунтом для оптимальной адгезией поверхности — наносим грунт в 2 слоя.
2. Очень важно правильно подобрать материал, с помощью которого куски будут крепиться к цоколю. При монтаже важно правильно подобрать раствор и при необходимости даже армировать поверхность, что упростит распределение нагрузки. Армировать цоколь можно с помощью сетки рабицы с ячейками средний или мелкой величины. Сетку достаточно прикрепить дюбелями с широкими шайбами.

Отделка цоколя природным камнем: пошаговая инструкция

Облицовочный камень для цоколя монтируется только на ровную поверхность

Посмотрим первый вариант монтажа натурального камень для отделки цоколя.

1. Выбирая плитки в магазине, необходимо обратить внимание на их толщину и размеры. Они могут быть разными. Специалист рекомендуют отдавать предпочтение моделям толщиной до 30 мм. Первое, что нужно сделать, это разложить весь купленный материал на три части, разобрав куски по размеру.
2. После этого предварительно выкладываем мозаику на земле — такая заготовка позволит оперативно выкладывать цоколь, ведь строительный клей схватывается очень быстро.
3. Для начала выкладывается нижний опорный ряд, которые крепятся не только на клей, но и на анкерные болты. Это необходимо, чтобы отделка со временем не просела.
4. Что касается общей системы выкладки, то сначала приклеиваем крупные фрагменты, а всё остальное пространство между ними аккуратно заполняем кусками небольшого и среднего размера. Между кусками оставляем необходимое пространство.
5. После того как куски будут уложены, а клей схватится, необходимо будет замазать швы. Используйте специальную затирку – она должна быть подобрана по цвету породы.
6. Финишным этапом выполнения отделки цоколя является покрытие лаком. Если такой этап имеется в технологическом процессе, то к нему можно приступать только после 3-4 суток после выполнения кладки. За это время все используемые материалы полностью высохнут, и можно будет нанести 2 слоя водостойкого фасадного лака.

Отделка цоколя деревянного дома

Цоколь из камня в деревянном доме смотрится эффектно, поэтому не является редкостью. Прежде чем выполнить такую отделку, необходимо убедиться в следующем:

1. Дом прошел усадку, значит, бревна не будут изменять свои размеры. В противном случае кладка деформируется.
2. Обрабатываем бревна антисептиком — это предотвратит формирование гнили и прочих вариантов поражения вредителями. Также стоит воспользоваться антипиренами, которые повысят пожаробезопасность здания.
3. В обязательном порядке проводим этапы гидроизоляции. Для этого достаточно покрыть бревна битумным раствором, можно воспользоваться специальной мембраной.
4. Для равномерного распределения нагрузку на цоколь из древесины используем армирующую сетку, которая крепится по периметру дома.
5. Укладка каменных плиток выполняется на эластичный клей, оставляй необходимое пространство между составляющими элементами.
6. Замазываем швы между кусками.
7. Покрываем отделку влагостойким бесцветным лаком.

Как дополнительно защитить поверхность

Несмотря на высокие эксплуатационные характеристики уход за каменным цоколем обязателен. В частности, для мытья отделки используется специальное мыло для камня – оно не просто очищает поверхность, но и помогает сохранить природный цвет натурального материала и даже образует на поверхности защитный слой. Именно таким средством необходимо обрабатывать мрамор, гранит и травертин.

Уход за пористыми поверхностями подразумевает этап пломбировки, который закрывает поры, не давая им забиться грязью. Пломбировка представляет собой прозрачную акриловую пленку, которая закрывает все поры. После процедуры даже пористый материал приобретает водоотталкивающие свойства. Такая поверхность меньше загрязняется, оставаясь при этом привлекательной.

Прежде чем использовать какое-либо средство, необходимо тщательно ознакомиться с инструкцией, поскольку не все составы подходят для всех видов облицовки. В частности прочные породы достаточно периодически протирать тканью, а вот использовать для очистки химические средства нежелательно.

В целом можно отметить, что облицовка цоколя диким камнем выглядит привлекательно, но такой декор требует систематического ухода. Только в таком случае можно получить долговечное прочное и красивое покрытие.

примеры стилей от модерн до кантри

Отремонтированный или только что построенный дом со всеми удобствами будет выглядеть незаконченным, если не сделана внешняя отделка. Оформляя фасад здания, стоит поинтересоваться какие существуют популярные стили фасадов домов, это поможет подчеркнуть достоинства строения, выразить свой эстетический вкус и привлечь внимание окружающих.

На что ориентироваться

Каждый домовладелец ориентируется, в первую очередь на свои предпочтения. Но, чтобы версальский замок с золочеными балконами не выглядел нелепо на обычной деревенской улице, надо брать во внимание преобладающие архитектурные стили в той местности, где вы проживаете.

Проект дома в стиле модерн

Проект постройки и ее оформление должны выглядеть органично не только на фоне окружающих домов, но и соответствовать природным условиям. Например, средиземноморский стиль с балконами и открытыми террасами в неуютных северных районах неуместен.

Стиль фасада Фахверк

Определяющую роль в оформлении определенным стилем играет строительный материал:

• дерево и стекло как основа применяется в стиле шале;
• комбинация из дерева, камня и кирпича в стилях прованс и кантри;
• камень и кладка из кирпича – английский стиль и т. д.

Особенности стилей фасадов зданий

Оформление фасада стоит недешево, но чтобы затраченные средства себя оправдали, стоит заранее определиться какой архитектурный стиль вы хотите. Стиль определяет функциональные особенности дома, дизайн экстерьера, и влияет на тип используемого строительного материала. Рассмотрим самые популярные стили оформления фасада и их особенности.

Комбинированный стиль

Название стиля архитектуры определяется страной зарождения или исторической эпохой, в которую он был популярен. Различают такие стили домов:

1. Английский стиль.
2. Французский прованс и кантри.
3. Скандинавский.
4. Фахверк.
5. Византийский.
6. Шале.
7. Немецкий.
8. Барокко.
9. Классический.
10. Модерн.
11. Средиземноморский.
12. Минимализм.
13. Хай-тек.
14. Канадский.
15. Ретро.

Английский стиль

Отличается своей сдержанностью и элегантностью при использовании дорогих строительных материалов. Фасад оформляется кирпичной кладкой или плиткой под нее, кровлю делают из черепицы лаконичных тонов. Это двухэтажные дома с прямыми стенами, высокими и разделенными окнами. Крыльцо маленькое, с небольшими колоннами.

Несколько примеров стиля приведено ниже:

Присутствует мансарда, за домом может быть небольшой сад. Английские дома отличаются своей практичностью (прочность, морозостойкость, и водоупорность), и простотой в оформлении (симметрические карнизы, наличники и прочие элементы). Строительный материал: кирпич, клинкерная плитка, камень натуральный и искусственный.

Прованс и кантри

Начнем с того, что кантри включает в себя народный стиль нескольких стран:

• в Англии это английский стиль;
• в Америке – ковбойский;
• в России – деревенский;
• во Франции – прованс.

Некоторые дизайнеры отличают от прованса отдельно стиль французский кантри. Его черты:

кирпичные дома с не идеально ровной кладкой. Мозаичная каменная кладка, комбинация камня, кирпича и натурального дерева.

Фасад дома в стиле кантри окрашен в теплые природные тона (коричневый, терракотовый, бежевый, персиковый, медово-желтый), белый цвет в нем не применяется, в отличие от прованса.

Французский кантри стиль

Прованс любит белый цвет и все светлые, холодные тона.

Камень и кирпич используется белый, края кирпича могут выступать из стены, такая нарочитая небрежность. Основные материалы природные: камень, кирпич, керамика, дерево.

Такие дома «любят» круглые арки, сочетая их с прямоугольными окнами.

Дом с каменной аркой

Симметрия в расположении окон не соблюдается, они могут быть большими и маленькими на одной стене. Дерево обязательно окрашивают в светлый тон: белый, слоновой кости, беж.

Вообще, в провансе придерживаются плавных переходов пастельных цветов из одного в другой.

Фасад декорируют накладными элементами, за отделку служит керамическая плитка, декоративная штукатурка, каменная кладка или роспись на стене.

Скандинавский

В этом стиле чаще применяется древесина. Двухэтажные деревянные дома не окрашивают, а только оттеняют или лакируют, если используют краски, то только коричневых и красных оттенков.

Для них характерны: деревянное крыльцо, большие окна с широкими рамами, отсутствие цокольных помещений.

Отделку фасада делают деревом, камнем или кладкой из кирпича.

Фахверк

Фахверк родом из Германии, поэтому он похож на немецкий стиль, хотя отличия есть. Такие дома делаются из дерева по принципу конструктора. Главной изюминкой будут балки из дерева, их располагают по горизонтали, вертикали и диагонали, окрашивают в темно-коричневый цвет или лакируют.

Покрыты дома черепицей в тон балкам, присущи высокие чердачные помещения. Недостатком является короткий период службы балок, каждые 20 лет их надо менять, но можно сделать на кирпичный дом имитацию фахверк, это будет дешевле.

Немецкий

Немецкий стиль фасада частных домов характеризуется практичностью, скромностью и уютом. Главным строительный материал тут камень и дерево. Дома делают правильной прямоугольной или квадратной формы, высокие окна могут иметь форму арки, ставни из дерева — это национальная традиция немцев.

Цоколь выставляют декоративным камнем, стены оформляют деревянными балками или декоративной штукатуркой. Двери и окна могут иметь оригинальную форму, окрашиваются в контраст к фасаду.

Барокко

Барокко – это роскошь и помпезность. Такой дом похож на дворец.

Его отличает присутствие таких элементов: колонны, пилястры, многоярусные купола, балконы, арки, арочные окна больших размеров, гипсовая лепка на фасаде.

Дом в таком стиле просто обязан занимать много пространства и иметь оригинальную планировку. Фасад дома в стиле барокко отделывают лишь натуральными материалами: камень, мрамор, гипс, медь, дерево. Используется белый, золотой, серебряный цвет, художественная роспись.

Модерн

Стиль отличается своей эпатажностью, комбинацией новшеств и традиции.

Уже имеющуюся постройку легко переделать под модерн, надо только знать его черты:

• необычные архитектурные формы;
• отсутствие грубых деталей, неуместных декораций;
• применение растительных мотивов в декоре фасада и самой растительности в оформлении экстерьера;
• использование природных материалов: камень, кирпич, штукатурка, гипс;
• использование природных неброских цветов;
• декоративная лепнина.

Фасад дома в стиле модерн органично сочетает в себе черты других стилей.

На нем может быть мозаика, лепнина, художественная роспись с мотивами растений.

Дома отличаются несимметричной планировкой комнат, двускатными и четырехскатными крышами, высокими чердачными помещениями, большими стеклянными окнами в пол, витражами.

Классический

Самый популярный из-за своей простоты и лаконичности. Такие одно- или двухэтажные дома хорошо смотрятся с соседними постройками, но и не теряют свой индивидуальный шарм.

Планировка симметричная, расположение окон и дверей тоже. Фасады жилых домов в классическом стиле обязательно украшают карнизами колоннами, полуколоннами, лепкой, балюстрадами, резьбой по камню, но без лишней вычурности, сохраняя лаконичность линий и симметричность.

Фрагмент фасада дома в Московской области классического стиля

Стройматериалы используют натуральные или имитацию под них: камень, мрамор, кирпич, гранит. Чтобы они не утяжеляли строение, применяют современные легкие аналоги.

 

Цветовая гамма – классические сочетания ярких и пастельных тонов, мелкие детали выделяют белым цветом или в контраст к стене.

Можно сделать выводы, что основных критериев выбора стиля для фасада есть только три: традиции использования данного стиля именно в вашей местности, природные и ландшафтные условия, и ваши предпочтения. Оформляете экстерьер, руководствуясь своими финансовыми возможностями и ощущениями, которые вызывает у вас работа над будущим фасадом – ваш дом должен дарить вам только позитивные эмоции.

Загородные Дома в Современных и Классических Стилях

Проекты домов из бревна: оформляем участок (25 фото)

Проекты домов из бревна способны украсить любой приусадебный участок. Сочетание традиций, оригинальных решений и пластичности материала позволяет реализовывать самые смелые идеи. Колоритные проекты домов из оцилиндрованного бревна – это лучший выбор для загородного строительства.

Конструктивизм: простота без излишеств (24 фото)

Проверенный временем конструктивизм больше не считается пережитком прошлого, современные дизайнеры также часто оформляют квартиры в этом стиле, выбирая его удобство и целенаправленную строгость.

Баварская кладка: классификация, рисунок, материал (21 фото)

Уникальная и стильная баварская кладка подойдет как для отделки внешних стен, так и для облицовки внутренних помещений. Неповторимый рисунок привнесет в жизнь нотки хаоса и наполнит дом уютной атмосферой.

Необычные дома – взгляд под иным углом (26 фото)

Издревле люди стараются чем-то выделиться, подняться над серой обыденностью. Особенно это заметно в архитектуре. Египетские фараоны, не щадя жизни строителей, воздвигали высокие пирамиды, которые стоят вот уже несколько тысячелетий. Римляне…

Дом в классическом стиле (21 фото): совмещаем современное качество и элегантность

Множество архитектурных стилей. Оптимальным при строительстве загородного коттеджа принято считать классический стиль. Кирпичные и деревянные дома в классическом стиле.

Дома в стиле хай-тек (50 фото): современная роскошь

Дома в стиле хай-тек. Особенности стиля: применение высоких технологий, геометричность формы, простота дизайна. Строительство дома в стиле хай-тек: материалы и комплектация. Интерьер.

Стили загородных домов (25 фото): выбираем свой стиль оформления

Современный загородный дом можно оформить в совершенно любом стилистическом направлении, сделав его неподражаемым и эксклюзивным, уютным и комфортным, а главное — не похожим на остальные.

Дома в стиле модерн (21 фото): лучшие проекты

Дома в стиле модерн подкупают своей практичностью и универсальностью. Самые безумные идеи можно воплотить на столь «благодатной» основе, создавая поистине эксклюзивную композицию.

Дом в немецком стиле: сдержанность композиции (51 фото)

Дом в немецком стиле — как оформить интерьер. Особенности фасада дома в немецком стиле. Отделка фасада, мебель и материалы для дизайна интерьера в стиле баварской деревни.

Дома в японском стиле: особенности интерьера (20 фото)

Дом в японском стиле, особенности. Какими признаками отличается дизайн японского дома, какие используются цвета, материалы, мебель, планировка комнат, декор интерьера.

Дом в стиле шале — альпийский шик и провинциальная простота (56 фото)

Оформление загородного дома задача не из простых, особенно если хочется выдержать весь дом в одном направлении. Откройте для себя необычайный интерьер домов в стиле шале!

Архитектурный стиль загородного дома | Ремонт и стройка

Архитектурный стиль загородного дома: от классики до хай-тека. Одни в архитектуре, как и в одежде, следуют за модой. Другие же остаются консерваторами и выбирают типы домов, проверенные десятилетиями. Архитекторы советуют избегать таких крайностей и выбирать то, что вам ближе. Вряд ли следует пытаться построить дом полностью в венецианском стиле или стиле барокко. Однако изучение основных особенностей того или иного архитектурного стиля может стать для вас хорошей отправной точкой в проектировании дома своей мечты.

Классический стиль

Строение в классическом стиле имеет простые формы, конструкции и четкость линий. Благодаря колонам и лепнине можно оформить дом таким образом, что сразу и не поймешь: за простотой скрываются достоинство, преуспевание и солидность.

Дома в классическом стиле ассоциируются с мировым каноном – от усадеб до петербургских дворцов, знаменитых своим великолепием. Если всмотреться в красивые линии балюстрады и ризалитов, то они создают иллюзию кружева.

Готика

В готике наблюдается сочетание лиризма и возвышенной духовности. Дом в готическом стиле отличается высокими стенами и вертикальными сводами, что является своеобразным отличием этого стиля, и обилием света. Разноцветные витражи, большие окна и много свободного пространства. Широкое использование стеклопакетов создает предпосылки для строительства домов с большими окнами. Однако у этого есть и минус: необходимо приложить немало усилий и потратить дополнительных средств на утепление дома.

Архитектурный стиль – ренессанс

Дом в стиле ренессанс имеет простые формы. В этом доме все пространство подчинено практичности, и имеет четкое визуальное ограничение. Превалируют прямоугольные формы.

Характерная черта такого – внутренний двор, имеющий открытые аркады. Такой дом подойдет людям, для которых важны красота и многообразие натурального окружения, тем, кто ценит индивидуальные характеристики каждого предмета.

Классицизм

Коттеджи в этом архитектурном стиле имеют строгие формы, благодаря которым подчеркивается эстетическая ценность нравственных идеалов, которые имеют ценность даже в наше стремительное время. Архитектура классицизма отличается сглаженностью форм.

Для некоторых дом в стиле классицизма может показаться очень похожим на малоэтажную застройку советского периода. Даже если это и так, вам следует сразу же отвергать такой вариант. Ведь дом вы строите прежде всего для себя, а не для соседей, которые будут на него смотреть.

К тому же внутреннюю часть дома можно сделать очень современной, многофункциональной и комфортной. Если вы побываете в Западной Европе, то поймете, что за, казалось бы, одинаковыми фасадами можно увидеть совершенно разное жилье.

Русское кантри

Классический пример такого жилья – деревянный сруб, в виде квадратного или прямоугольного дома. Для сборки деревянного сруба используются срубленные и освобожденные от коры стволы деревьев. Которые раньше необработанные, одинакового размера бревна рядами укладывали друг на друга, концы которых связывали между собой.

За последние десятилетия в сфере строительства появилось много новых строительных материалов, которые позволяют сделать деревянный дом теплым, уютным, устойчивым к сырости и другому негативному воздействию.

Скандинавский стиль

Такой же популярностью у людей мечтающих построить собственное жилье пользуются дома в скандинавском стиле. Этот стиль отличается функциональностью и любовью к природным стройматериалам. Это созвучно с идеалами шведской компании IREA, ставшей законодателем моды в жилищном строительстве и организации внутреннего пространства дома.

Холодный климат научил жителей Скандинавии быть постоянно готовыми к борьбе со стихией, поэтому архитектурная композиция дома отличается отсутствием броскости, вычурности, ярких деталей. Интерьеры светлые, легкие, практически воздушные, не перегружены мебелью, везде все скромно и рационально. Отделочные материалы только натуральные.

Альпийский архитектурный стиль

Для людей, ценящих в загородном доме качество и функциональность, идеальный вариант строительство коттеджа в альпийском стиле. Коттедж с просторным помещением для отдыха, с большой кухней – все это является мечтой любого городского жителя, проживающего в серой типовой квартирке.

Этот архитектурный стиль загородного дома на первых порах формировался в горах. Для жилья, возведенного на склоне горы, очень важное значение имеет конструктивная надежность: для строительства фундамента использовался камень, стен – крепкий брус из деревьев хвойных пород.

Альпийский стиль в загородном строительстве не не приемлет никаких излишеств. Все элементы загородного дома, даже выполняющие декоративную роль, имею функциональное назначение. Например, обшитый деревом фасад дома, сделает его более теплым и долговечным, а терраса увеличит полезную площадь.

Шале

С пологими скатами, возвышающаяся над всем объемом дома,- этим отличаются загородные коттеджи в стиле шале. Первый этаж чаще всего выполняется из камня, а второй деревянный, хотя чаще всего дома в таком стиле возводятся полностью из бруса. Отапливается с помощью камина.

Для отделки внутренних помещений дома используются только натуральные материалы. Цветовая палитра интерьера состоит лишь из натуральных оттенков, кроме того оформление интерьера предполагает использование деревенской вышивки, крестьянской утвари, необработанных деревянных панелей. Для облицовки полов и камина, чаще всего используется натуральный камень.

Обстановка в таком доме-шале отличается максимальной функциональностью. Более уютными и комфортными помещения сделают старые фотографии и разные сувениры. Для современного человека, уставшего от суеты и стрессов большого города, дом в стиле шале создаст ощущение защищенности и психологического комфорта.

Модерн, или арт-нуво

Модерн в архитектуре воплощает идею гармонии пользы и красоты. Гласные особенности этого стиля – это плавные, перетекающие друга в друга линии, повторяющие совершенные природные растительные формы. Архитектура в стиле модерн способно каждый дом превратить в произведение искусства.

Здание в стиле модерн – это ансамбль, который сочетает много выразительных средств.

Текучесть форм, плавность изгибов и особый декор в виде завитков создают общую гармонично смотрящуюся композицию. И еще, достаточно большое влияние на выразительность стиля оказывают отделочные материалы. Если это керамические плитки, то они должны иметь характерный орнамент.

Дом в стиле модерн должен гармонично сочетаться с ландшафтом. Все элементы, в том числе и отделки фасада должны иметь одно стилевое решение и взаимодействовать между собой.

Архитектурный стиль – минимализм

Если вы желаете сэкономить на строительстве дома – делайте ставку на простоту и лаконичность. Девиз такого стиля – “Ничего лишнего!”. В архитектурном стиле минимализм вычурность и роскошь, разнообразие цветовой гаммы, и сложная отделка не приветствуются. Основные черты минимализма – четкие геометрические формы, понятность композиционных решений, много открытости, монохромность. Особая роль отведена окнам: окна должны иметь большие размеры, чтобы из них можно было бы наслаждаться красотой окружающей природы. В интерьере все элементы конструкций и детали быта должны быть скрыты.

Загородный дом в стиле минимализм идеальное решение для людей уставших от жизни в “коробках” городских квартир. Но не стоит забывать, что дом в стиле минимализм должен располагаться на соответствующем участке: из больших окон загородного дома возведенного в стиле минимализм, должен открываться вид на красивое пространство, а не на стены соседнего коттеджа.

Дом в стиле хай-тек

Создается впечатление что многие люди желают убежать из города, чтобы вырваться из плена городских железобетонных джунглей. Так разве могут быть востребованы в загородном строительстве конструкции в основе которых лежит стекло и железобетон, с включением элементов инженерного оборудования: воздуховоды, вентшахты, трубопроводы и т.д.?

У стиля хай-тек (High tech – “высокое технологии” есть своя магия, которая заключается в использовании наиболее современных стройматериалов и большой функциональности.

Домашний стиль

Цвет меню

Цветное Светлое Темное

Внутреннее меню

Слева Справа

Уровень вложенности меню

2 3 4

Тип главной страницы

1 2 3 4

Параметры

2

Разделы каталога

3

Элементы каталога

4

Маленькие баннеры

7

Баннеры снизу

8

Блок о компании

Применить

Параметры

1

Тизеры под большими баннерами

2

Плавающие баннеры

3

Разделы каталога

4

Элементы каталога

7

Баннеры снизу

8

Блок о компании

Применить

Параметры

1

C левым блоком

Применить

Фиксированная шапка сайта

1 2

Варианты шапок

Вид страницы поиска

Отображать информацию о товаре в фиксированной шапке на детальной странице товара

Положение выпадающего меню каталога

Прижато к верху На уровне активной ссылки

Вид отображения выпадающего меню каталога

Справа Снизу

Компания \ Наши сотрудники

Компания \ Бренды

Компания \ Бренды — детальная

Компания \ Вакансии

Компания \ Лицензии

Фиксированная мобильная шапка

Всегда При скролле вверх

Мобильная шапка

Белая Цветная

Тип мобильного меню

Подробный Краткий

Способ отображения мобильного меню

Выдвигается слева Выпадает сверху