Чем отделать фасад каркасного дома: Чем отделать фасад каркасного дома недорого

аналитика, советы, помощь с выбором материалов.

[Error] 
Maximum function nesting level of '256' reached, aborting! (0)
/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/config/option.php:430
#0: Bitrix\Main\Config\Option::getDefaultSite()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/config/option.php:43
#1: Bitrix\Main\Config\Option::get(string, string, string, boolean)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/option.php:30
#2: CAllOption::GetOptionString(string, string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:2699
#3: CAllMain->get_cookie(string)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/composite/engine.php:1321
#4: Bitrix\Main\Composite\Engine::onEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:480
#5: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3880
#6: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#7: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#8: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#9: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#10: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#11: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#12: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#13: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#14: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#15: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#16: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#17: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#18: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#19: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#20: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#21: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#22: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#23: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#24: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#25: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#26: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#27: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#28: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#29: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#30: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#31: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#32: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#33: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#34: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#35: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#36: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#37: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#38: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#39: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#40: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#41: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#42: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#43: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#44: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#45: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#46: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#47: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#48: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#49: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#50: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#51: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#52: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#53: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#54: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#55: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#56: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#57: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#58: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#59: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#60: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#61: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#62: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#63: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#64: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#65: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#66: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#67: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#68: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#69: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#70: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#71: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#72: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#73: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#74: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#75: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#76: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#77: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#78: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#79: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#80: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#81: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#82: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#83: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#84: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#85: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#86: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#87: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#88: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#89: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#90: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#91: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#92: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#93: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#94: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#95: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#96: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#97: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#98: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#99: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#100: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#101: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#102: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#103: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#104: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#105: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#106: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#107: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#108: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#109: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#110: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#111: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#112: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#113: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#114: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#115: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#116: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#117: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#118: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#119: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#120: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#121: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#122: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#123: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#124: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#125: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#126: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#127: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#128: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#129: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#130: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#131: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#132: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#133: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#134: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#135: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#136: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#137: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#138: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#139: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#140: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#141: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#142: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#143: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#144: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#145: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#146: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#147: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#148: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#149: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#150: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#151: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#152: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#153: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#154: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#155: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#156: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#157: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#158: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#159: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#160: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#161: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#162: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#163: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#164: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#165: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#166: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#167: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#168: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#169: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#170: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#171: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#172: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#173: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#174: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#175: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#176: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#177: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#178: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#179: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#180: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#181: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#182: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#183: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#184: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#185: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#186: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#187: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#188: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#189: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#190: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#191: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#192: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#193: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#194: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#195: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#196: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#197: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#198: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#199: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#200: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#201: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#202: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#203: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#204: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#205: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#206: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#207: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#208: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#209: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#210: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#211: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#212: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#213: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#214: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#215: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#216: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#217: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#218: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#219: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#220: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#221: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#222: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#223: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#224: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#225: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#226: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#227: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#228: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#229: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#230: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#231: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#232: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#233: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#234: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#235: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#236: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#237: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#238: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#239: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#240: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#241: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#242: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#243: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3465
#244: CAllMain::FinalActions(string)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/include/epilog_after.php:54
#245: require(string)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/include/epilog.php:3
#246: require_once(string)
	/home/bitrix/www/bitrix/footer.php:4
#247: require(string)
	/home/bitrix/www/404.php:53
#248: require(string)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/iblock/lib/component/tools.php:66
#249: Bitrix\Iblock\Component\Tools::process404(string, boolean, boolean, boolean, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/components/bitrix/news/component.php:145
#250: include(string)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/component.php:605
#251: CBitrixComponent->__includeComponent()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/component.php:680
#252: CBitrixComponent->includeComponent(string, array, boolean, boolean)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:1039
#253: CAllMain->IncludeComponent(string, string, array, boolean)
	/home/bitrix/www/articles/index.php:133
#254: include_once(string)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/include/urlrewrite.php:159
#255: include_once(string)
	/home/bitrix/www/bitrix/urlrewrite.php:2

аналитика, советы, помощь с выбором материалов.

[Error] 
Maximum function nesting level of '256' reached, aborting! (0)
/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/config/option.php:430
#0: Bitrix\Main\Config\Option::getDefaultSite()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/config/option.php:43
#1: Bitrix\Main\Config\Option::get(string, string, string, boolean)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/option.php:30
#2: CAllOption::GetOptionString(string, string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:2699
#3: CAllMain->get_cookie(string)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/composite/engine.php:1321
#4: Bitrix\Main\Composite\Engine::onEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:480
#5: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3880
#6: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#7: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#8: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#9: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#10: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#11: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#12: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#13: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#14: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#15: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#16: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#17: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#18: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#19: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#20: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#21: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#22: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#23: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#24: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#25: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#26: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#27: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#28: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#29: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#30: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#31: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#32: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#33: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#34: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#35: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#36: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#37: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#38: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#39: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#40: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#41: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#42: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#43: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#44: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#45: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#46: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#47: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#48: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#49: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#50: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#51: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#52: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#53: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#54: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#55: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#56: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#57: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#58: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#59: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#60: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#61: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#62: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#63: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#64: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#65: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#66: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#67: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#68: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#69: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#70: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#71: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#72: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#73: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#74: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#75: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#76: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#77: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#78: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#79: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#80: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#81: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#82: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#83: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#84: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#85: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#86: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#87: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#88: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#89: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#90: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#91: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#92: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#93: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#94: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#95: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#96: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#97: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#98: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#99: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#100: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#101: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#102: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#103: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#104: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#105: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#106: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#107: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#108: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#109: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#110: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#111: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#112: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#113: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#114: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#115: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#116: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#117: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#118: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#119: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#120: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#121: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#122: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#123: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#124: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#125: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#126: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#127: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#128: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#129: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#130: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#131: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#132: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#133: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#134: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#135: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#136: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#137: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#138: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#139: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#140: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#141: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#142: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#143: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#144: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#145: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#146: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#147: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#148: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#149: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#150: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#151: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#152: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#153: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#154: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#155: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#156: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#157: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#158: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#159: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#160: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#161: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#162: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#163: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#164: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#165: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#166: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#167: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#168: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#169: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#170: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#171: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#172: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#173: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#174: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#175: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#176: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#177: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#178: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#179: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#180: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#181: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#182: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#183: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#184: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#185: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#186: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#187: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#188: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#189: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#190: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#191: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#192: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#193: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#194: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#195: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#196: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#197: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#198: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#199: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#200: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#201: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#202: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#203: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#204: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#205: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#206: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#207: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#208: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#209: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#210: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#211: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#212: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#213: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#214: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#215: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#216: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#217: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#218: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#219: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#220: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#221: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#222: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#223: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#224: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#225: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#226: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#227: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#228: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#229: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#230: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#231: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#232: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#233: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#234: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#235: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#236: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#237: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#238: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#239: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#240: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#241: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#242: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#243: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3465
#244: CAllMain::FinalActions(string)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/include/epilog_after.php:54
#245: require(string)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/include/epilog.php:3
#246: require_once(string)
	/home/bitrix/www/bitrix/footer.php:4
#247: require(string)
	/home/bitrix/www/404.php:53
#248: require(string)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/iblock/lib/component/tools.php:66
#249: Bitrix\Iblock\Component\Tools::process404(string, boolean, boolean, boolean, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/components/bitrix/news/component.php:145
#250: include(string)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/component.php:605
#251: CBitrixComponent->__includeComponent()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/component.php:680
#252: CBitrixComponent->includeComponent(string, array, boolean, boolean)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:1039
#253: CAllMain->IncludeComponent(string, string, array, boolean)
	/home/bitrix/www/articles/index.php:133
#254: include_once(string)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/include/urlrewrite.php:159
#255: include_once(string)
	/home/bitrix/www/bitrix/urlrewrite.php:2

аналитика, советы, помощь с выбором материалов.

[Error] 
Maximum function nesting level of '256' reached, aborting! (0)
/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/config/option.php:430
#0: Bitrix\Main\Config\Option::getDefaultSite()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/config/option.php:43
#1: Bitrix\Main\Config\Option::get(string, string, string, boolean)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/option.php:30
#2: CAllOption::GetOptionString(string, string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:2699
#3: CAllMain->get_cookie(string)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/composite/engine.php:1321
#4: Bitrix\Main\Composite\Engine::onEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:480
#5: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3880
#6: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#7: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#8: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#9: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#10: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#11: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#12: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#13: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#14: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#15: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#16: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#17: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#18: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#19: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#20: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#21: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#22: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#23: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#24: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#25: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#26: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#27: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#28: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#29: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#30: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#31: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#32: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#33: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#34: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#35: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#36: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#37: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#38: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#39: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#40: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#41: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#42: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#43: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#44: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#45: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#46: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#47: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#48: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#49: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#50: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#51: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#52: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#53: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#54: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#55: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#56: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#57: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#58: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#59: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#60: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#61: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#62: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#63: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#64: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#65: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#66: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#67: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#68: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#69: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#70: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#71: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#72: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#73: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#74: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#75: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#76: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#77: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#78: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#79: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#80: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#81: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#82: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#83: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#84: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#85: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#86: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#87: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#88: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#89: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#90: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#91: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#92: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#93: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#94: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#95: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#96: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#97: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#98: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#99: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#100: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#101: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#102: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#103: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#104: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#105: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#106: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#107: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#108: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#109: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#110: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#111: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#112: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#113: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#114: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#115: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#116: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#117: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#118: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#119: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#120: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#121: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#122: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#123: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#124: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#125: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#126: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#127: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#128: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#129: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#130: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#131: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#132: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#133: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#134: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#135: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#136: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#137: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#138: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#139: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#140: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#141: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#142: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#143: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#144: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#145: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#146: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#147: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#148: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#149: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#150: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#151: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#152: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#153: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#154: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#155: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#156: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#157: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#158: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#159: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#160: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#161: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#162: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#163: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#164: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#165: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#166: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#167: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#168: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#169: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#170: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#171: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#172: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#173: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#174: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#175: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#176: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#177: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#178: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#179: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#180: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#181: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#182: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#183: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#184: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#185: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#186: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#187: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#188: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#189: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#190: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#191: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#192: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#193: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#194: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#195: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#196: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#197: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#198: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#199: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#200: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#201: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#202: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#203: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#204: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#205: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#206: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#207: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#208: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#209: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#210: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#211: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#212: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#213: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#214: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#215: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#216: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#217: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#218: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#219: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#220: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#221: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#222: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#223: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#224: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#225: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#226: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#227: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#228: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#229: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#230: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#231: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#232: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#233: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#234: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#235: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#236: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#237: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#238: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#239: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#240: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#241: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#242: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#243: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3465
#244: CAllMain::FinalActions(string)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/include/epilog_after.php:54
#245: require(string)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/include/epilog.php:3
#246: require_once(string)
	/home/bitrix/www/bitrix/footer.php:4
#247: require(string)
	/home/bitrix/www/404.php:53
#248: require(string)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/iblock/lib/component/tools.php:66
#249: Bitrix\Iblock\Component\Tools::process404(string, boolean, boolean, boolean, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/components/bitrix/news/component.php:145
#250: include(string)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/component.php:605
#251: CBitrixComponent->__includeComponent()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/component.php:680
#252: CBitrixComponent->includeComponent(string, array, boolean, boolean)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:1039
#253: CAllMain->IncludeComponent(string, string, array, boolean)
	/home/bitrix/www/articles/index.php:133
#254: include_once(string)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/include/urlrewrite.php:159
#255: include_once(string)
	/home/bitrix/www/bitrix/urlrewrite.php:2

Как отделать фасад каркасного дома

Уже несколько десятилетий в нашей стране активно используются технологии возведения каркасных домов. При этом каждый хозяин хочет, чтобы фасад каркасного дома был не только красивым, но и надёжным – чтобы обеспечивал защиту от разных капризов окружающей среды (ветра, снега, дождей).

Когда говорят о каркасном строительстве, подразумевается не только многоэтажные конструкции, где монтаж каркаса здания осуществляется из сборного железобетона. Есть ещё малоэтажная индустрия – здесь при работах применяют каркасы из дерева. Поговорим об очень важном моменте – чем отделывают каркасные дома, чтобы конструкция смотрелась не только стильно, но и современно. Также уделим внимание разным тонкостям такой отделки, разберём список подходящих материалов, которые выбирают тогда, когда отделочные работы производятся своими руками.

Прежде чем говорить о том, чем отделывают каркасные дома, следует разобраться с тем, какие фасады у таких конструкций могут быть. Когда выбирается материал для отделки фасада, именно это имеет определяющее значение.

Тот самый каркас дома, из-за которого получила своё название вся технология

В зависимости от того, какую разновидность фасада имеет каркасный дом, зависит также то, какую технологию отделочных работ здесь уместно выбрать.

Чаще всего встречаются следующие конструктивные виды каркасного дома:

  • Каркасно-рамные;
  • Щитовые;
  • Каркасно-стоечные.

Фасад дома на каркасной основе может быть облицован по-разному

Если тип дома каркасно-стоечный

Примерно так выглядит основа каркасно-стоечного сооружения

Как производится отделка каркасного дома, если его тип – каркасно-стоечный. Поговорим об этом более подробно, ведь подобные типы конструкций на территории нашей страны являются очень распространёнными.

Что нужно знать:

  • Стоечно-балочные и каркасно-стоечные типы домов между собой отличаются не очень кардинально, так что отделку данных конструкций можно рассмотреть в общем. Суть всего процесса заключается в следующем: необходимо заполнить пространство утеплителем между стойками, произвести декорирование стены как внутри, так и снаружи.
  • Следует понимать, что отделка фасада каркасного дома всегда многослойная. Каждый слой располагается чётко на своём месте – чтобы в этом убедиться, достаточно взглянуть на любую строительную схему. В первую очередь здесь нужно сделать следующее: закупить действительно правильный, качественный утеплитель.
  • Поскольку ширина деревянных стоек в соответствии со стандартами составляет 150 мм, то этому размеру должна также соответствовать толщина теплоизоляционного материала. Рекомендуется приобретать утеплитель в форм-факторе плит (от покупки рулонного лучше воздержаться). Прекрасно подойдут те или иные разновидности ваты: стекловолоконная, каменная, минеральная. Успешные результаты, к примеру, показывает использование изолона, пеноизола, пенополистирола.
  • К самым бюджетным вариантам можно отнести пенопласт. Что также интересно – этот материал является самым лёгким, следовательно, когда возникает вопрос о том, чем отделать каркасный дом, его обязательно закупают. Впрочем, определённый недостаток у пенопласта также имеется: из всех существующих сегодня разновидностей утеплителя именно он является самым горючим. Знать об этом обязаны все, как и решать – применять его для своего каркасного дома или нет.
  • В ситуации, когда теплоизоляционная плита имеет ширину на пару сантиметров больше, чем расстояние между стойками, её монтаж осуществлять очень просто – из ячеек утеплитель не выпадает. По нему с внутренней стороны будет крепиться пароизоляционная плёнка (это, к примеру, может быть «Изоспан B».
  • Если вы решитесь на покупку утеплителя, который является более современным и имеет фольгированную поверхность, его надо будет монтировать так, чтобы фольга была обращена во внутреннюю часть дома. В данной ситуации, разумеется, нет никакой необходимости в пароизоляционной плёнке. Всё просто – поверх данного утеплителя ещё будет набита обрешётка. Для изготовления такой конструкции обычно применяют рейку с размерами 2 на 9 см.
  • Аналогичная обрешётка будет установлена и снаружи, но прежде обустраивают гидроизоляцию – она же обеспечивает ветрозащиту. В этой ситуации рулонная тонкая мембрана будет не самым идеальным вариантом, так что выбирают что-то другое.
Тонкая рулонная мембрана действительно обеспечит вашему каркасному дому защиту от влаги. Но про ветер этого сказать нельзя. В качестве ветрозащитного слоя при отделке каркасного дома используют специальную диффузионную трёхслойную мембрану.

Отделка фасада каркасного дома лишь тогда сохранится на долгие годы, когда соблюдаются все рекомендации по обустройству

Чтобы произвести её фиксацию применяются контр-рейки, размеры которых 4,5 на 4,5 см. Именно они набиваются прямо по высоте стоек. По данным же рейкам крепят внешнюю обрешётку. Когда будет полностью подготовлена «начинка» этого «пирога», останется лишь одно – произвести обшивку декоративным материалом. Какой декоративный материл использовать для отделки каркасного дома лучше всего – об этом мы поговорим немного позднее.

Каркасный финский дом и его отделка

Само понятие «щитового дома» отлично знакомо многим людям – особенно тем, которые проживают в северных областях нашей страны. Другое название подобных конструкций – финские дома.

Что собой представляет среднестатистический финский домик? Это сооружение в один-два этажа с двухскатной крышей, которая обычно является симметричной.

Как производят сборку финских домов из бруса

Всё выполняется примерно так:

  1. Если смотреть на ситуацию широко, финский дом – тот же самый коттедж, который может быть выстроен разными способами. Финские дома часто строят из клееного бруса, монтируют из щитов-панелей, которые с завода идут полностью готовыми. Характерная черта: все элементы дома делают комплектно – и стены, и стропила, и, разумеется, сам каркас.
  2. Меньше всего времени на то, чтобы собрать дом, требуется именно для щитовых конструкций. Практика показывает, что все работы могут быть выполнены буквально за один месяц. Уже с завода идут стеновые панели – в них имеется утеплитель и в некоторых случаях даже электропроводка, то есть, после сборки дома, остаётся лишь одно – произвести финишную отделку.
  3. Производство стеновых панелей осуществляется из плит OSB, которые хоть и выполняются из дерева, но отличаются замечательной прочностью, устойчивостью против влаги, температурных перепадов. Такой материал не боится плесени – это также неоспоримое достоинство. Чем отделывают каркасные дома, выстроенные из панелей? Как правило, вполне достаточно просто покрасить стены – многие только этим и ограничиваются.
  4. Но если хочется получить действительно красивый каркасный дом (чтобы фасад выглядел представительно, роскошно), покраску лучше комбинировать с прочими вариантами отделки: к примеру, можно обшить фасад вагонкой, сделать то же самое при помощи контрастных реек, которые набиваются по контурам имеющихся щитов. Чтобы фасад дома из бруса отделать таким вот образом, на его поверхность монтируются специальные фасадные панели, которые уже имеют подходящую фактуру.

Внешний вид каркасного финского дома, фасад которого уже успели отделать

Если брать во внимание традиционные финские дома, то для их строительства (и для подготовки наружной отделки стен) всегда применяли дерево. Но новые отделочные материалы поступают на рынок с каждым годом и сегодня можно запросто найти то, что сделает ваш деревянный дом действительно необычным.

Иными словами, отделка фасада каркасного дома может быть любой. Кто-то предпочитает, к примеру, имитировать каменную кладку.

Рамочно-каркасная технология строительства домов

Подобный тип каркасного жилья во всём мире знают под названием «фахверк». Появился он давно – ещё в средних веках и многие европейские страны называют данный архитектурный стиль исключительно своим.

Суть такого жилья заключалась вот в чём: сначала делали каркас, основой которого выступали вовсе не стойки, а рамы со специальными распорками.

Поговорим более подробно о стиле фахверк

Архитектурный стиль фахверк в процессе создания

  • Полости домов заполнялись разными материалами, которые могли находиться под рукой. В ход шла глина, кирпич, камень. Сегодня на рынке без труда можно найти множество других материалов, которые замечательно справляются со всеми поставленными задачами – вы можете задействовать блоки, выполненные из пенобетона, цементно-стружечные или магнезитовые плиты
  • Когда речь идёт о том, чем отделать каркасный дом в стиле фахверк, здесь открывается действительно большой простор для фантазии. Ведь этот архитектурный стиль никогда не выходит из моды. Чтобы произвести отделку, вовсе не обязательно закупать самые современные отделочные материалы, которые предлагаются в строительных магазинах. Получить красивый фасад такого каркасного дома легко: акцент делается на многообразие геометрических форм. Данные формы образуются посредством балок. Кроме того, особое внимание уделяется контрастной отделке.
  • В наше время каркасный дом в стиле фахверк может иметь не только каркас из дерева, но и весьма прочный металлический каркас. Да, это в определённой степени увеличит ваши строительные расходы, но взамен вы получите долговечность – с этим вряд ли можно поспорить.
  • Как выглядит процесс утепления данного жилья? Всё примерно то же, что и в примерах выше, которые мы успели разобрать. Единственный момент – деревянную обрешётку использовать не принято, а для ветрозащиты используются листы стекломагнезитовые – именно они и выступают в качестве основы для последующих покрасочных работ.

Типичный дом в стиле фахверк — отделка выглядит великолепно!

Благодаря определённым конструктивным особенностям домов каркасных фахверк, появился целый стиль, который используется для декора фасадов самых разных зданий в том числе и тех, которые имеют совершенно иную конструкцию.

Наружная отделка фахверк каркасного дома впечатляет людей, стоит один раз увидеть лично такую красоту – вы навсегда останетесь под хорошим впечатлением.

Получить аналогичную отделку можно на каком-угодно здании, но в этом случае функция контрастной рамки будет выполняться полиуретановыми балками, которые монтируются на стеновую поверхность.

Каркасные дома и их отделка

В разгаре внешняя отделка каркасного строения

В ситуации, когда из дерева сделаны несущие конструкции, внешняя отделка каркасного дома деревом вполне может быть выполнена – это целесообразно. Но даже в такой ситуации вариантов может быть несколько.

Фасад часто обшивают вагонкой – сечение доски может имитировать натуральный брус или очень красивое оцилиндрованное бревно.

А теперь подробнее:

  1. Есть специальный вид сайдинговых панелей, которые выполнены не из винила или алюминия (какие встречаются повсеместно), а из натуральной древесины. Цены на такой сайдинг несколько выше, чем на вагонку, но поверхность такого материала совершенно не требует какой-либо обработки – ни декоративной, ни антисептической. Соответственно, чтобы выполнить всю работу по отделке каркасного дома, требуется гораздо меньше времени, как и вспомогательных материалов.
  2. Все виды сайдинга, которые упоминались выше, на данный момент используются широко при отделке фасадов разных зданий. Каркасные дома – вовсе не исключение. Это можно объяснить тем, что монтаж панелей производится достаточно легко, стоимость материала доступна практически любой семье, а внешний вид изделий – эффектный. Стоит ли говорить о том, в каком широком ассортименте сегодня представлен сайдинг для отделки домов?
  3. Обшить стены данным материалом не сложно. Если возникнут какие-либо сложности – вы всегда можете посмотреть учебное видео о том, как это делается – и все непонятные моменты сразу будут ясны. Кроме того, отделать каркасный дом сайдингом – работа, которая выполняется быстро, за это материал также высоко ценят как бывалые отделочники, так и новички в этом нелёгком деле.

  • Если вам нужна отделка каркасного дома снаружи, вы всегда можете использовать для данных целей деревянные фасадные панели. Эти элементы делают из древесного волокна, при этом на стадии производства используют также полимеры смолы – именно они являются связующим веществом. Благодаря воздействию смол древесина обретает дополнительные качества, которые обычно есть только у полимеров. Здесь можно отметить устойчивость против деформаций и влаги, устойчивость против ультрафиолета и резких температурных перепадов.
  • Фасадные панели хороши тем, что они могут быть совсем в ином исполнении. То есть, вы легко найдёте данную продукцию из металла. Основа для производства подобных панелей – алюминиевые листы, причём, поверхность данных листов часто имеет специальное полимерное покрытие. Возможна также древесная имитация или какой-то рельеф.
  • Произвести наружную отделку каркасного дома фасадными панелями – это, наверное, один из самых быстрых и простых способов облицевать собственный дом или здание – даже если оно многоэтажное.
  • Вы можете выбрать фиброцементные панели. Такие изделия выполняются из цемента, распущенной целлюлозы, синтетической фибры. Фибропанели, которые смонтировали на фасад здания, сделают стены очень привлекательными, аккуратными. Что также интересно – вы всегда можете получить именно ту имитацию, которой вам хочется – будь то каменная или кирпичная кладка.
  • Про термопанели можно сказать то же самое. Разница здесь только в том, что натуральные материалы такие панели не имитируют. Их поверхность на самом деле обшита клинкерной или каменной плиткой прямо на заводе.
Стоит отметить следующий факт – все фасадные панели между собой прекрасно стыкуются, то есть вы можете качественно облицевать действительно большую площадь.

Кирпич облицовочный для фасада

Кирпич облицовочный — весьма популярное решение для облицовки каркасных домов

Сегодня очень популярное решение для отделки фасадов разных домов, в том числе и кирпичных – использование пустотелого (облицовочного кирпича).

  • Если хочется, чтобы кирпичная кладка была натуральной, есть смысл отделать фасад каркасного дома самым настоящим кирпичом. Специально для таких задач разработан пустотелый кирпич, также известный как облегчённый. Называется он облицовочным кирпичом.
Если возникли проблемы с тем, как производится кладка облицовочного кирпича – обязательно посмотрите тематическое видео, которое мы подготовили.

  • Облицовочный кирпич – идеальный материал не только для отделки фасада каркасного дома, с его помощью также можно легко декорировать ограду вашей придомовой территории, материал активно применяют и в ландшафтном дизайне.
  • Чтобы убедиться в том, что такое решение – то, что вам понравится – просто посмотрите на иллюстрации ниже, как выглядит фасад дома, отделанный кирпичом.

Не только представительно, но и очень долговечно!

Оштукатуривание фасада после отделки

  1. Ещё один вопрос, который часто задают люди, если в планах выполнение дизайна фасада – чем можно отделать каркасный дом с внешней стороны, чтобы потом можно было выполнить оштукатуривание? На самом деле варианты есть. Но чтобы нанести штукатурный слой, требуется основа – на неё обычно закрепляют специальную армирующую сетку.
  2. В качестве такой основы могут выступить плиты OSB, тонкие листы пенополистирола, а также пятислойная фанера.
Какая армирующая сетка может быть использована? Идеально подходит вариант из металла, имеющий мелкую ячею.

Так выглядит армирующая сетка, выполненная из металла

  • Армирующую сетку к плитам или фанере фиксируют при помощи гвоздей. Но если приходится работать с полистиролом – гораздо удобнее просто наклеить сетку из стекловолокна. А далее точно также выполняется оштукатуривание – будто бы работа ведётся не с каркасным, а с кирпичным или блочным домом.

На данной основе вы легко сумеете сделать не только оштукатуривание, но и облицовку – фрагментарную каменную или плиточную. Это часто требуется тогда, когда выполняют отделку цоколя дома, или же составляют на стенах декоративное панно.

Выводы

Как вы уже успели убедиться – для того чтобы отделать каркасный дом, можно смело использовать самые разные материалы. В том числе и те, которые обычно выбирают для конструкций из кирпича или бетона.

Только Вы решаете — как будет смотреться ваш каркасный дом и как будет отделан его фасад!

Самое главное а такой работе – строго следить за тем, чтобы не нарушалась технология процесса и результат вас действительно впечатлит.

Отделка фасада каркасного дома | МечтаСтрой

Одна из особенностей каркасного дома – возможность отделать его практически любым материалом. Вариантов масса: от винилового сайдинга до настоящего кирпича. При выборе материала нужно понимать, что он несёт не только эстетическую, но и практическую функцию. Натуральный камень, к примеру, устойчив к резким колебаниям температур, а металлосайдинг прост в уходе. Рассмотрим самые популярные в России способы отделки.

Сайдинг

Бюджетный вариант, который и выглядит сносно, и с защитой справляется неплохо. Производители винилового сайдинга предлагают панели самых разных фактур и цветов: под дерево или камень, с рисунком или без. Для его монтажа требуется горизонтальная и вертикальная обрешетка, окосячка дверей и окон, углы и короткие саморезы. Материал прост в установке, легок в уходе и мало весит. Минусы: легко повреждается, уязвим к огню, становится хрупким на сильном морозе.

Металлический сайдинг надежнее винилового, но и стоит примерно в 2 раза дороже. Изготавливается из оцинкованной стали с полимерным покрытием, пожароустойчив, хорошо переносит атмосферные воздействия. При правильном монтаже этот вид отделки легко прослужит полвека.

Фиброцементный сайдинг – состоит из цемента и целлюлозных волокон, окрашен акриловой краской, может имитировать кирпич, дерево, натуральный камень. Это прочный, надежный и огнестойкий материал с низкой удельной массой. Устанавливается либо на ОСП-плиту через контрбрус, либо на классическую обрешетку. Отличная альтернатива дорогим материалам.

Фасадная доска

Этот вид облицовки еще называют «финским». Материал может быть сделан из натурального дерева (лиственница, кедр, сосна) или из древесно-полимерного композита (комбинации дерева и пластика). Первый вариант нуждается в качественной покраске (шлифовка с одной стороны, грунтовка, 2 слоя краски). Если все сделать по технологии, то такая облицовка прослужит до 10 лет без повторной окраски.

Второй вариант (доска из ДПК) окрашивается в процессе производства. Присутствующие в составе полимеры защищают материал от влаги, насекомых и плесени. Это долговечный, пожаробезопасный вид облицовки с огромным выбором фактур и цветов. По аналогии с сайдингом монтируется на вентилируемые фасады.

Кирпич и камень

При необходимости каркасную стену можно отделать любым кирпичом: силикатным, клинкерным, керамическим. Это дорогой вариант облицовки – сказывается стоимость производства и сложность монтажа. За хороший внешний вид приходится платить возросшей нагрузкой на фундамент и вероятным появлением высолов (белого соляного налета).

Натуральный камень используется крайне редко из-за своей дороговизны. В ход идут: известняк, сланец, песчаник, другие виды. Плюсы: великолепный внешний вид, долговечность. Минусы: высокая нагрузка на фундамент, сложность монтажа.

Хорошей альтернативой натуральному является искусственный камень. Это композитный материал на основе цемента, песка и наполнителей, который внешне неотличим от оригинала и весит меньше. Для его монтажа не нужно укреплять фундамент. Минусы: хрупкость, сложность крепления, недолговечность.

Блок-хаус

Панели, имитирующие профилированный брус или оцилиндрованные бревна. Изготавливаются из дерева преимущественно северных пород, имеют разную ширину (от 150 мм), не деформируются со временем, не гниют, легко монтируются (по системе шип-паз). Устанавливаются на вертикальную обрешетку. Этот вариант можно назвать дорогой альтернативой классическому сайдингу.

Высота потолков в бане из бруса

Собственная баня возле дома – сегодня не редкость. Но заказывая её строительство, не все владельцы участков знают, что это строение конструктивно серьёзно отличается от жилого дома. Это связано с особенностями эксплуатации, заключающимися в поддержании …

Читать далее…

Каркасные дома: как и чем выполняется отделка фасада

Гусевский Андрей Анатольевич

Современный каркасный дом

Технологии возведения каркасных домов уже многие годы применяются в нашей стране. Речь идёт не только о многоэтажном строительстве, где каркас здания монтируется из сборного железобетона.
При малоэтажном возведении домов чаще используются деревянные каркасы. В данной статье мы расскажем, чем отделать фасад каркасного дома так, чтобы он выглядел современно и стильно.
Рассмотрим так же все нюансы отделки, и сопутствующие материалы, необходимые для её выполнения своими руками.

Содержание статьи

Виды каркасных домов

Прежде, чем обсуждать, как производится отделка фасадов каркасных домов, необходимо знать, какие виды таких конструкций существуют. Это имеет решающее значение при выборе материала для отделки фасада.
Естественно, что и технология отделочных работ при этом может отличаться. Наиболее часто встречаются три конструктивных вида каркасных домов: каркасно-стоечные, щитовые и каркасно-рамочные.

Каркасно-стоечный тип дома

Основа каркасно-стоечного дома

 Итак:

  • Каркасно-стоечные и стоечно-балочные типы не очень сильно отличаются друг от друга, поэтому их отделку можно рассматривать в общем. А суть такой отделки состоит в том, чтобы заполнить пространство между стойками утеплителем, и декорировать стены снаружи и внутри.

Схема отделка каркасно-стоечного дома

  • Отделка фасада каркасного дома является многослойной. На фото сверху мы привели схему, на которой чётко видно расположение каждого слоя.
    И первое, что необходимо сделать – это приобрести правильный утеплитель.
  • Так как ширина деревянной стойки составляет 15см, то и толщина теплоизоляционного материала должна соответствовать этому размеру. Утеплитель нужно брать не рулонный, а в форме плит.
    Это могут быть различные виды ваты: минеральная, каменная, стекловолоконная. С таким же успехом применяют и пеноизол, изолон, пенополистирол.
  • Самая низкая цена у пенопласта. К тому же, это самый лёгкий материал, что является несомненным его плюсом.
    Но есть и минус: из всех видов утеплителя, пенопласт наиболее горючий. Вы должны знать об этом, а использовать его или нет – решать вам.

Минераловатные плиты

  • Когда ширина теплоизоляционной плиты на один-два сантиметра превышает расстояние между стойками, монтировать её очень удобно – утеплитель не выпадает из ячеек. С внутренней стороны по нему будет монтироваться пароизоляционная плёнка, например: «Изоспан В».
  • Если вы приобретёте более современный утеплитель с фольгированной поверхностью, то его нужно будет монтировать фольгой внутрь дома и пароизоляционная плёнка не понадобится. Просто поверх утеплителя будет набиваться обрешётка из рейки 20*90мм.

Ветрозащитная мембрана

  • Такая же обрешётка будет и снаружи, но сначала гидроизоляция – она же ветрозащита. Тонкая рулонная мембрана в данном случае, будет неподходящим вариантом.
    От влаги она защитит дом, а от ветра – нет. Внешняя отделка дома каркасного, предусматривает использование в качестве ветрозащитного слоя трёхслойную диффузионную мембрану.

Для её фиксации используют контр-рейки 45*45мм, которые набиваются по высоте стоек. Внешняя обрешётка будет крепиться по этим же рейкам.
Когда начинка «пирога» будет готова, останется только облицевать его декоративным материалом. А каким именно – поговорим чуть позже.

Финский домик

Понятие «щитовой дом» нам хорошо знакомо, особенно в северных регионах. Это не что иное, как финский домик.
Как правило, это одно- двух этажное сооружение, имеющее двухскатную симметричную крышу.

Сборка финского дома из бруса

 Итак:

  • По большому счёту – это коттедж, возводимый различными способами. Финские дома могут сооружаться из клееного бруса, или монтироваться из готовых щитов-панелей.
    Все детали дома производятся комплектно: и каркас, и стропила, и стены.
  • Наименьшее время на сборку дома требуется именно щитовым конструкциям, не более одного месяца. Стеновые панели идут с завода уже начинённые утеплителем и даже электропроводкой, так что после сборки дома остаётся только финишная отделка.

Щитовой финский дом

  • Стеновые панели производятся из OSB плит, которые, несмотря на своё древесное происхождение, обладают хорошей прочностью, устойчивостью к влажности, перепадам температур, плесени. Наружная отделка финского дома, собранного из панелей, может сводиться лишь к покраске стен.
  • Но как это красиво смотрится, если покраску сочетать с другими видами отделки, например: с обшивкой вагонкой или контрастными рейками, набиваемыми по контурам щитов. Чтобы так отделать фасад дома из бруса, на его поверхность нужно монтировать фасадные панели с соответствующей фактурой.

Оригинальный фасад щитового финского дома

В традиционных финских домах для изготовления конструкций и наружной отделки стен, всегда использовалось дерево. Но появляются всё новые отделочные материалы, и сегодня не составляет никакого труда  придать деревянному дому любую внешность, в том числе и создать на стенах имитацию каменной кладки.

Каркасно-рамочная технология

Этот тип каркаса известен всему миру, как фахверк(см.Отделка фасада дома в стиле фахверк или классика жанра). Зародился он ещё в средневековье, и многие страны Европы – считают такой архитектурный стиль своим.
Суть его сводилась к тому, что сначала создавался каркас, основой которого служат не стойки, а рамы с распорками.

Каркас дома фахверк

 Итак:

  • Их полости заполняли подручным материалом: кирпичом, глиной, камнем. Сейчас появилось много других материалов, которые прекрасно выполняют эту роль, например: блоки из пенобетона, магнезитовые и цементно-стружечные плиты.
  • Наружная отделка дома каркасного, типа фахверк, невероятно оригинальна и никогда не выходит из моды. Для её выполнения не нужны суперсовременные отделочные материалы.
    Красота фасада достигается разнообразием геометрических форм, образующихся балками – плюс контрастная окраска.

Схема отделки стены дома фахверк

  • Кстати, в настоящее время, для домов фахверк создают не только деревянные каркасы, но и металлические. Это увеличивает расходы на строительство, но такой каркас более долговечен – и тут уж не поспоришь.
  • Процесс утепления такого дома похож на тот, который мы описали выше. Только не используется деревянная обрешётка, а в качестве ветрозащиты применяют стекломагнезитовые листы, которые и являются основой под покраску.

Отделка дома в стиле фахверк

Благодаря конструктивным особенностям домов фахверк, зародился похожий стиль и в декоре фасадов зданий, имеющих совсем другую конструкцию. Наружная отделка каркасных домов в стиле фахверк, будоражит умы, и никого не оставляет равнодушным.
Произвести такую отделку фасада можно на любом здании, только роль контрастной рамки будут играть полиуретановые балки, монтируемые на поверхность стены.

Отделка каркасных домов

Если несущие конструкции выполнены из дерева, внешняя отделка каркасного дома деревом будет вполне логичной. И тут есть несколько вариантов.
Фасад можно обшить доской-вагонкой,  сечение которой может, например, имитировать брус, или оцилиндрованное бревно.

Внешняя отделка дома каркасного блок-хаусом

 Итак:

  • Существует вид сайдиноговых панелей, выполненных, как мы привыкли видеть, не из алюминия или винила, а из дерева. Стоимость такого сайдинга выше, чем у доски-вагонки, но его поверхность не нуждается ни в антисептической, ни в декоративной обработке.
    Следовательно, на выполнение данной работы требуется меньше времени и расходных материалов.
  • Все, упомянутые нами разновидности сайдинга, в настоящее время широко применяются в отделке фасадов различных зданий, и не только каркасных. Это связано с простотой монтажа панелей, доступной стоимостью материала, его хорошим внешним видом и ассортиментом.
    Облицовка стен производится довольно быстро, просмотра видео по данной теме будет достаточно, чтобы сориентироваться, что и как нужно делать.

Отделка фасада сайдингом

  • Отделка каркасного дома снаружи может быть выполнена деревянными фасадными панелями. Изготавливают их из древесного волокна, применяя полимерные смолы в качестве связующего вещества.
    Они наделяют древесину дополнительными свойствами, присущими полимерам. Это устойчивость к влаге и деформациям, к перепадам температур и ультрафиолету.

Древесно-полимерные композитные панели

  • Фасадные панели могут быть и совершенно в другом исполнении, например – металлические. Основой для их производства служит оцинкованный алюминиевый лист, поверхность которого может иметь полимерное покрытие, какой-либо рельеф, или древесную имитацию.
  • Наружная отделка каркасных домов фасадными панелями – это, пожалуй, самый простой и быстрый способ облицевать здание, даже многоэтажное.
  • Взять, например, фиброцементные панели. Их производят из распущенной целлюлозы, цемента и синтетической фибры. Фибропанели, смонтированные на фасаде дома, создают аккуратную и привлекательную поверхность стен.
    Причём, можно получить любую желаемую имитацию: хоть кирпичной кладки, хоть каменной.

Фиброцементные панели, имитирующие кирпичную кладку

  • То же самое можно сказать и о термопанелях. Только разница в том, что они не имитируют натуральные материалы, а их поверхность облицована каменной или клинкерной плиткой в заводских условиях.
    Все фасадные панели идеально стыкуются между собой, и позволяют качественно облицевать сколь угодно большую площадь.
  • Кстати, если вы желаете, чтобы кирпичная кладка была натуральной, ничего не мешает облицевать стены дома настоящим кирпичом. Для этого существует пустотелый, облегчённый кирпич, называемый облицовочным.
  • На картинке снизу далеко не все виды и расцветки такого кирпича. Есть варианты, одна сторона которых имеет сколы, делающие кирпич похожим на камень.
    Инструкция, найденная на страницах интернета, поможет вам разобраться в нюансах кирпичной кладки.

Облицовочный кирпич

  • Облицовочный кирпич может помочь вам не только в отделке фасада, но и в декорировании ограды придомовой территории или в ландшафтном дизайне. А фасад дома, облицованный кирпичом, может выглядеть, как на нашем примере снизу.

Отделка фасада, выполненная облицовочным кирпичом

  • Рассматривая различные варианты дизайна фасада, у вас может возникнуть и такой вопрос: «Чем отделать каркасный дом снаружи так, чтобы его можно было оштукатурить?». Это возможно, но для штукатурного слоя нужна основа, на которую можно закрепить армирующую сетку.

Оштукатуренный фасад каркасного дома

  • Такой основой могут служить те же OSB-плиты, пятислойная фанера, или тонкие листы пенополистирола. Армирующую сетку можно использовать металлическую, с мелкими ячейками.
    К фанере, или плитам ОСБ её фиксируют гвоздями. На поверхность полистирола удобнее наклеить стекловолоконную сетку. Ну а дальше, производится оштукатуривание так же, как если бы это был блочный, или кирпичный дом.

На такой основе можно выполнять не только оштукатуривание, но и плиточную, или каменную фрагментарную облицовку. Это может понадобиться при отделке цоколя дома, выполнении декоративного панно на стенах.
Как видите, для отделки каркасного дома можно использовать все те материалы, которые применяются для зданий из бетона и кирпича – важно только соблюсти технологию производства работ.

Чем отделать фасад каркасного дома снаружи красиво и недорого

Обшивка стен – обязательный этап возведения каркасного дома. Внешняя обшивка делает больше, чем образует фасад и придает дому законченный вид. От выбора материала сайдинга зависят:

  • ветро, паро и влагоизоляцию дома;
  • затраты на отопление;
  • комфорт проживания;
  • срок эксплуатация фасада в частности и строения в целом без необходимости капитального ремонта.

ФРОНТМАСТЕР подготовил для вас ультимативный обзор материалов для обшивки. Чем обшить каркасный дом снаружи, как сэкономить на обшивке и не потерять в качестве, каких вариантов избегать при отделке жилого дома – можно узнать ниже.

Что такое вентилируемый фасад и при чем здесь обшивка каркасных домов

Прежде, чем говорить о том, чем лучше обшить каркасный дом снаружи, нужно разобраться с понятием вентилируемого фасада. Это единственная технология, применимая для отделки фасада каркасного дома, поэтому без понимания ее особенностей и отличий от традиционных фасадов невозможно правильно выбрать отделочные материалы.

Вентилируемый фасад – это конструкция из облицовочных материалов, которую крепят на каркасе к несущему слою стены. Пространство между панелями вентилируемого фасада заполняют утеплителем со звукоизоляционными свойствами; при этом между несущей стеной и облицовкой оставляют конструкционный зазор для свободной циркуляции воздуха. Естественное движение воздуха убирает излишки влаги из стенного пространства, обеспечивает дополнительную теплоизоляцию и поддерживает здоровый микроклимат в доме. В коттедже с вентилируемым фасадом комфортно как в жаркий летний день, так и промозглым зимним утром; за счет постоянного отвода жидкости несущие стены и утеплитель лучше сохраняются. Каркас дома с вентфасадом «живет» до 100 лет и больше; утеплитель – около 30-60 лет, в зависимости от типа материала.

Помимо технологии вентилируемого фасада, на рынке существуют технология «мокрой» отделки фасада дома. Однако она совершенно непригодна для каркасных домов в силу того, что стены каркасного дома:

  • имеют малую несущую способность – слой штукатурки мокрого фасада много весит;
  • претерпевают линейные изменения размеров, при воздействии факторов внешней среды, постоянно, на протяжении всего срока эксплуатации – штукатурка будет трескаться и осыпаться ;
  • гигроскопичны и накапливают влагу из помещений – стены должны вентилироваться, чтобы отдавать излишки влаги, «мокрый» фасад имеет плохую паропроницаемость, что повлечет за собой намокание и резкое снижение теплоизолирующих качеств утеплителя, появление плесени на деревянных элементах каркаса ;

Таким образом, штукатурные и другие варианты «мокрого» фасада не подходят для отделки стен каркасных домов. Мы крайне рекомендуем отдать выбор технологии вентилируемого фасада для обшивки стен вашего дома.

Популярные материалы для отделки фасадов каркасных домов

Чтобы выбрать, чем лучше отделать каркасный дом снаружи, рекомендуется учитывать фактические характеристики материалов, эстетические возможности отделки, а также усилия, которые придется прикладывать для ухода за домом.

Мы разберем, чем лучше обшивать стены каркасного дома, и как не ошибиться с выбором обшивки, если вы уже определились с материалом.

Виниловый сайдинг


Обшивка из поливинилхлорида с защитными добавками, цветными пигментами и модификаторами для повышения прочности. ГОСТа для винилового сайдинга не предусмотрено. Производители вправе регулировать процентное соотношение материалов по своему усмотрению.

Виниловый сайдинг – один из наиболее востребованных материалов для обшивки каркасного дома. Он имеет несколько преимуществ:

  • Разнообразие оттенков. Тон виниловых панелей легко подобрать под оригинальный дизайн-проект. Вы не ограничены типовыми решениями, и можете оформить дом своей мечты.
  • Доступность – виниловый сайдинг самый на рынке материал для обшивки стен каркасного дома. Монтируется относительно просто и быстро, стоимость услуг по обшивке данным сайдингом невысока.
  • Устойчивость к температурам. ПВХ-панели выдерживают экстремальную жару до +50 °C, морозы до — 50°C, не теряют свойства при сильных температурных колебаниях.
  • Прочность. Фасад из ПВХ отлично держит удар, не царапается и не покрывается трещинами. Средний гарантийный срок – 10-30 лет.
  • Звукоизоляция. Панели глушат звук ударов, поэтому в дождливую погоду в доме тихо, ничего не стучит.
  • Пожаробезопасность – в присутствии открытого огня не горит, но плавится. Без источника открытого огня – самозатухает.

Затруднения при эксплуатации винилового сайдинга возникнут, только если были допущены ошибки при монтаже. Несоблюдение технологии нарушит герметичность, из-за чего на стенах появится грибок и плесень. Из других недостатков винила стоит отметить быструю скорость выцветания панелей на солнце.

Акриловый сайдинг


По составу близок к ПВХ-панелям, но содержит ASA-полимеры на внешнем слое. Они обеспечивают защиту от выгорания, сохраняя чистоту цвета в 2 раза дольше ПВХ. Как и в случае с виниловыми панелями, рекомендуется ориентироваться на сайдинг с 80% поливинилхлорида в составе: он долговечен, сохраняет свойства десятилетиями, не горит при пожаре, не боится ударов или температурных перепадов.

Обшивать внешние стены каркасного дома акриловым сайдингом стоит, если фасад должен быть темных, насыщенных оттенков. Выгорание на светлых тонах на глаз практически неразличимо спустя 5-7 лет эксплуатации коттеджа в солнечном климате; даже через 10-15 лет разница между оттенками будет несущественной.

Для темных фасадов акрил – гарантия сохранения цвета. Ультрафиолет наиболее активно выжигает яркие пигменты, от чего спасают цветозащитные полимеры ASA. Выбирать ПВХ сайдинг при яркой, контрастной внешней отделке стоит, только если вы уверены, что за 5-10 лет фасад вам надоест, и вы захотите заменить его на что-нибудь свежее.

Полимерные фасадные панели


Эстетичные многослойные панели, изготовленные преимущественно из полипропилена или комбинированных материалов со сложным дизайном. Полимерные панели для фасадов используют, когда нужно добавить дому благородных текстур, оригинальных визуальных деталей. Популярные варианты дизайна:

  • Натуральный камень. Полимерные панели реалистично передают фактуру мрамора, песчаника и других пород природного камня. Отделка имитирует несовершенства обработанного камня, благодаря чему фасад выглядит естественным и неповторимым.
  • Отесанная горная порода. Грубые горные текстуры, натуралистичные углы и сколы создают впечатление фундаментальной постройки.
  • Клинкерная плитка. Фасад каркасного дома отделанный фасадными панелями – лучший компромисс между красотой настоящего клинкера ручной работы и функциональным превосходством материалов нового поколения. Особенно если учитывать цену.

Фасадные панели, так же известные как цокольный сайдинг, имеют большую толщину и ребра жесткости, что делает их более устойчивыми различного рода механическим нагрузкам. Кроме того, данный материал менее склонен к выцветанию, чем виниловый сайдинг..

Кроме того, на рынке существует ряд моделей фасадных панелей с интегрированным утеплением утеплением, однако, данные панели не будут работать как утеплитель в системе вентилируемого фасада каркасного дома в силу наличия вентилируемого зазора между финишным покрытием (собственно панелями) и слоем утеплителя либо стеной дома. Данный зазор постоянно проветривается уличным воздухом, что делает наличие утеплителя в панелях абсолютно бесполезным.

Металлический сайдинг


Долговечный и надежный фасадный материал с продолжительным сроком службы и хорошей гарантией от выцветания. Относится к категории горючести НГ – негорючий, что позволяет использовать его для отделки фасадов муниципальной и коммерческой недвижимости. Представляет из себя металлический профилированный лист, покрытый несколькими защитными слоями с обоих сторон:

  • цинковое покрытие – для защиты от коррозии
  • слой грунтовки для надежного сцепления полимерного финишного покрытия с основой
  • финишное полимерное покрытие – бывает различных типов, отвечает за цвет сайдинга и служит для дополнительной защиты сайдинга от повреждений.

Металлический сайдинг успешно имитирует корабельную доску, натуральный камень и другие классические материалы для отделки фасадов. Наибольшей популярностью пользуется облицовка «под дерево» из-за высокого реализма: даже вблизи определить разницу практически невозможно.

Преимущества металлического сайдинга:

  • Средний срок гарантии – до 50 лет: выше, чем у большинства отделочных материалов для каркасных домов.
  • Неприхотлив в уходе, легко подкрасить внешние дефекты при необходимости.
  • Экологичный материал; не выделяет токсичных веществ, полностью перерабатывается.
  • Внешний слой не теряет контрастность или насыщенность при длительном воздействии ультрафиолета. Текстуры выглядят реалистично на протяжении всего срока эксплуатации.
  • Абсолютно негорючий!

Из очевидных недостатков – шумное покрытие. Очень хорошо передает и распространяет звук ударов капель дождя, града. При неправильном монтаже может дребезжать на ветру.

Экранирует сигналы беспроводной связи, это стоит учитывать если вы выбираете данный сайдинг для отделки фасада своего каркасного дома.

Не любит царапины. Если повреждение глубокое и затрагивает защитное цинковое покрытие то может начаться коррозия которую практически невозможно устранить. Поэтом все царапины необходимо вовремя подкрашивать.

Деревянная вагонка


Обшивка из дерева экологична, долговечна (при надлежащем и постоянном уходе) и эстетична. Однако обладает рядом существенных недостатков, в силу которых мы крайне не рекомендуем данный материал для обшивки стен каркасных домов:

  • хорошо горит и распространяет пламя по фасаду;
  • требует постоянного и дорогостоящего (если для вас важны визуальные качества фасада) ухода;
  • подвержена гниению, поражению грибком, паразитами – при соответствующих неблагоприятных условиях даже при наличии качественной обработки;
  • дешевые сорта древесины не столь красивы, и помимо прочего очень мягкие, что несет повышенную восприимчивость к механическим повреждениям;
  • хорошие сорта древесины по стоимости сопоставимы и даже превосходят современные элитные фасадные материалы

Уникальный рисунок древесины, красота естественной текстуры и лесной аромат делают вагонку достойным выбором для внутренней отделки. Для облицовки каркасных домов натуральное дерево используют реже из-за разницы в цене по сравнению с другими материалами, однако и у этого решения есть преданные поклонники.

Если вы выбираете дерево для внешней отделки каркасного здания, будьте готовы подкрашивать фасад хотя бы раз в несколько лет. Рекомендуется использовать фасадные краски, которые усиливают естественные свойства древесины и защищают ее от внешних факторов.

Фиброцементные фасадные панели, фиброцементный сайдинг


Поистине ультимативное решение в отделке фасадов каркасных и других типов домов. Материалы данной категории лишены практически всех недостатков всех перечисленных выше материалов и обладают практически всеми достоинствами:

  • не горят – относятся к категории НГ либо Г1 в зависимости от наличия в составе целлюлозных волокон;
  • не выцветают – едва заметная на глаз потеря яркости и насыщенности цвета наступает как минимум через 30 лет с момента начала эксплуатации;
  • самый широкий выбор цветов и различных вариантов текстур поверхности среди всех представленных в обзоре материалов;
  • не требуют никакого ухода, прочны, устойчивы к механическим повреждениям, сейсмоустойчивы.

Главным недостатком данного материала является его высокая стоимость. Кроме того он сложен в монтаже, требует наличия специального инструмента и навыков. Достаточно тяжелый, однако, несущей способности стен каркасного дома хватит с запасом для обшивки данным материалом. Мы с уверенностью можем рекомендовать данный материал для отделки стен практически любого строения.

Заключение

Разнообразие материалов для отделки каркасного дома создает бесконечное множество интересных функциональных решений. Чтобы не ошибиться с выбором, нужно учитывать множество факторов, неочевидных с первого взгляда. Разобраться в предложениях от отечественных и зарубежных производителей и принять верное решение с учетом бюджета вам помогут наши консультанты. Обращайтесь в компанию «ФРОНТМАСТЕР» любым из предложенных на сайте способов.


40 советов по созданию идеальной кабины с А-образной рамой

Давайте поговорим о старой доброй А-образной архитектуре . Эти треугольные конструкции были популярны в 1950–70-х годах. Возможно, вы даже помните, как в детстве посещали рамный дом своих бабушек и дедушек во всей красе, обшитой деревянными панелями. Что ж, после того, как список устарел, а-фреймы возвращаются.

В то время как некоторые люди живут один полный рабочий день, многие а-рамы построены или реконструированы для цели отпуска .Что звучит лучше, чем провести отпуск в домике с каркасом в лесу? Современный дизайн требует креативности для жизни как в помещении, так и на улице, но с небольшим количеством смазки для локтей вы можете достичь райского отдыха на земле в одном из этих треугольников. Вот 40 советов по созданию идеальной кабины с А-образной рамой , в которую вы захотите переехать.

На открытом воздухе

Посмотреть в галерее

Когда у вас есть существующая кабина с А-образной рамой, которую нужно обновить, может быть трудно представить, как она может выглядеть.Но если вы остановитесь на элементах, окружающих хижину, таких как дерево, камень, зелень и коричневый цвет, вы в кратчайшие сроки обновите свою треугольную раму.

Посмотреть в галерее

Если у вас есть загородный дом, есть определенные вещи, на которые вам нужно потратиться, чтобы быть уверенным, что ваше жилище прослужит вам долго, даже когда вас там нет. Использование жести для кровли с рамой вашего каркаса поможет ей противостоять погодным условиям и в конечном итоге сэкономит вам деньги на кровле.

Посмотреть в галерее

Вам нужно построить базу для вашей новой кабины с А-образной рамой? Не отбрасывайте идею деревянной опоры.Особенно если вы большой человек, который занимается своими руками, этот вариант вам будет несложно и легко сделать самому.

Посмотреть в галерее

Когда вы думаете о хижине, вы, вероятно, представляете себе здание из горизонтальных бревен. Выбирая А-образную раму, вы можете мыслить нестандартно и покрыть стены своей хижины деревянными кусками, а не бревнами или плитами. Каждому захочется картина с вашей деревянной стеной.

Посмотреть в галерее

Из-за всего этого дерева на вашей каюте вам, вероятно, понадобится какой-то цвет, чтобы скрасить его.Подумайте о том, чтобы покрасить отделку вашей рамки чем-нибудь, что привлекает внимание. Зеленый — классический, но выбрать действительно можно что угодно.

Посмотреть в галерее

Хотите, чтобы ваша каюта выглядела потрясающе? Покрасьте входную дверь в яркий цвет! Это обычная тенденция для повседневной жизни дома, так почему бы не использовать ее и во время отпуска?

Посмотреть в галерее

Может быть, вы хотите создать современное убежище, соответствующее вашему минималистичному образу жизни. В таком случае просто покрасьте все в черный дымчатый.Нет ничего более современного, чем это, и у вас будет рамка, которая никогда не выйдет из моды.

Посмотреть в галерее

Многие каркасные дома имеют две прямые стены с окнами. Почему бы не установить еще больше окон и просто сделать целую стену из стекла, так как это один из основных способов позволить свету проникать внутрь? Они могут быть матовыми или скошенными, если вам нужна конфиденциальность.

Посмотреть в галерее

Когда вы проводите лето в детстве в хижине, звук хлопающей двери-ширмы вызывает ностальгию.Подарите своей собственной каркасной кабине роскошь сетчатой ​​двери, чтобы ваши дети могли испытать то же самое.

Посмотреть в галерее

Индивидуальные черты делают это место более похожим на ваш дом. Добавьте немного милых кусочков коттеджа к внешнему виду вашего каркаса, чтобы ваша каюта выглядела как будто из сборника рассказов.

Посмотреть в галерее

Многие небольшие А-образные рамы имеют крытую веранду, которая является продолжением крыши. Вместо того, чтобы держать все это закрытым, подумайте об использовании реек вместо сплошной кровли, чтобы больше солнца проникало в ваше жилое пространство.

Посмотреть в галерее

А-образные рамы большего размера могут дать вам место для настоящего крытого крыльца. Хотя вам, возможно, придется отточить концы, чтобы они соответствовали наклону крыши, вам понравится обычное загородное крыльцо.

Посмотреть в галерее

Ваша каюта одна из больших А-образных рам? Подумайте об установке балкона на втором этаже. Было бы неплохо укрыться, чтобы утром понаблюдать за дикой природой и послушать дождь, пока вы читаете.

Посмотреть в галерее

Когда у вас есть развлекательное пространство за пределами вашей каюты с рамкой, вам нужно, чтобы границы между внутренним и внешним миром казались временными.Установите большие двери, которые можно широко распахнуть, на патио или террасу, чтобы создать идеальное место для вечеринок.

Посмотреть в галерее

Используете ли вы больше ресурсов для декорирования, обновляя фактическую рамку? Не волнуйтесь. Используйте сочетание дерева и камня, чтобы создать красивое открытое пространство, столь же привлекательное, как и большая терраса.

Посмотреть в галерее

Может быть, у вас есть средства, чтобы покрыть огромную колоду для всех ваших потребностей в развлечениях на открытом воздухе. В таком случае, сделайте это и покрасьте его в тот же цвет, что и сайдинг вашей А-образной рамы, чтобы он лучше смешался.

Посмотреть в галерее

Во многих домиках есть печь или камин, но есть хотя бы место для костра для уютных ночей. Используйте немного места на крыльце, чтобы хранить все дрова, которые вам понадобятся, чтобы сделать все эти вечера поджаривания зефира возможным.

Посмотреть в галерее

Если ваше крыльцо дорогое и израсходовано, вам придется творчески подходить к хранению дров. Что лучше, чем под крыльцом? Он останется сухим и будет легко доступен, когда вам это нужно.

Посмотреть в галерее

Когда ваша каркасная кабина находится в отличном месте, вы должны подумать о том, как лучше всего вписать ее в окружающую среду.Домик на берегу озера определенно выиграет от причала для рыбалки, катания на лодке и плавания.

Посмотреть в галерее

Никто не может отказать каюте на берегу океана. Сделайте дощатый настил к пляжу, чтобы к океану было легко добраться для всей семьи и друзей. Это полезно, когда после долгого дня, проведенного на песке, вы берете с собой все пляжные принадлежности.

В помещении

Посмотреть в галерее

Как мы уже упоминали выше, действительно хорошие уютные домики дают возможность развести огонь в помещении, чтобы вы могли жарить зефир в любое время дня и ночи.Убедитесь, что вы посвятили угол своей рамы печи или камину.

Посмотреть в галерее

Вам может показаться, что две прямые стены дают единственную возможность для естественного света. Тем не менее, лучше всего использовать световые люки для жизни в рамке. Вы не пожалеете, что установили один или два, чтобы побольше солнечного света.

Посмотреть в галерее

Вы надстроили свою кабину с А-образной рамой? Сохраните исходные линии, разместив в доме наклонные выступающие балки. Обернутые деревом, они придадут красивый деревенский вид.

Посмотреть в галерее

Многие могут подумать, что лучше всего избавиться от деревянных панелей в рамке. Пока вы обдумываете это, также подумайте о том, насколько прекрасны обновленные деревянные панели для теплого и деревенского жилого пространства.

Посмотреть в галерее

Так что коричневые деревянные панели не для вас, и это нормально. Вы все еще можете побелить все стены и получить этот очаровательный деревенский домик, который намного ярче. Идеально, если вы ищете способ быстрого исправления, чтобы добавить больше света в вашу рамку.

Посмотреть в галерее

Говоря о большем количестве света, не бойтесь заменять окна в рамке на самые большие окна, какие только сможете найти. Эти большие стеклянные панели впустят в ваш дом больше света, чем вы могли бы сделать с белой краской.

Посмотреть в галерее

Хотите узнать, какие окна самые большие? Дверь. Добавьте несколько больших стеклянных дверей в свое жилое пространство, чтобы привлечь больше света и упростить развлечения.

Посмотреть в галерее

Когда вы переделываете свою каюту с треугольной рамой, вам обязательно нужно подумать над открытой планировкой.Имея меньшее пространство для начала, каждый получит выгоду от возможности проводить время вместе на одном большом пространстве.

Посмотреть в галерее

Достаточно ли вам повезло, что из окон A-рамы открывается потрясающий вид? Убедитесь, что вы расположили свою гостиную таким образом, чтобы вы могли расслабиться, наблюдая восходы, закаты, штормы и любую другую погоду.

Посмотреть в галерее

Если у вас А-образная рамка меньшего размера, не бойтесь похудеть внутри.Сделайте правильный выбор в отношении своей мебели и выберите минималистичный декор, чтобы небольшое пространство казалось больше. В любом случае вам захочется проводить большую часть времени на улице.

Посмотреть в галерее

У большинства трапеций есть чердак или второй этаж, но как разместить лестницу? Винтовые лестницы — это весело и, безусловно, хороший выбор, если вам не хватает места на полу.

Посмотреть в галерее

У вашей двухэтажной перемычки уже есть обычная лестница? С умом используйте пространство, установив под ним стеллажи.Вы израсходуете так много доступной площади, что не будете возражать против того, чтобы лестница врезалась в середину вашей каюты.

Посмотреть в галерее

Ступеньки необязательно должны быть только для ходьбы. Создайте свой дизайн таким образом, чтобы создать ступеньку и полку, чтобы вы могли объединить две цели в одной детали. Ваша прогулочная зона с рамкой будет вам благодарна.

Посмотреть в галерее

Вы можете себе представить, что наклонный верх а-образной оправы не дает много места. По крайней мере, вы можете покрасить его в белый цвет, чтобы спать там не было похоже на сон на темном чердаке.

Посмотреть в галерее

Есть ли балки в вашей спальне с каркасом? Покрасьте их в черный цвет, чтобы ваше пространство выглядело более современным. У вас, вероятно, уже есть весь деревенский декор, чтобы сохранить ощущение салона, чтобы его можно было обновить.

Посмотреть в галерее

В большой трапециевидной рамке у вас может появиться немного дополнительного места на втором этаже для работы. Создайте уголок для чтения или офисный уголок, который будет отражать весь свет от восхода до заката.

Посмотреть в галерее

Когда ваша каюта с каркасной рамой построена на каком-то участке и у вас есть уединение деревьев, вы можете мыслить нестандартно, когда дело касается ванной комнаты.Установите ванну напротив большого окна для максимального расслабления.

Посмотреть в галерее

В А-образной раме всегда есть тот угол, где крыша встречается с полом. Вместо того, чтобы отказываться от потраченного впустую пространства, постройте себе маленькие кубышки, чтобы можно было использовать каждый квадратный дюйм в своей каюте.

Посмотреть в галерее

Серьезная каюта с А-образной рамой относится к категории крошечных домов. Если ваша рама может практически катиться на колесах, уделите день тому, чтобы увидеть, где шурупы и гвозди могут помочь предоставить вам столь необходимое хранилище.

Посмотреть в галерее

Когда у вас есть дети, о которых нужно подумать, дома для отпуска — идеальное место, чтобы добавить забавные детские элементы. Повесьте качели в форме обезьяны на раму, чтобы ваш ребенок мог ими наслаждаться в любую погоду.

Посмотреть в галерее

Посмотреть в галерее

Посмотреть в галерее

Лучший способ визуализировать дизайн и понять, как на самом деле работают некоторые из упомянутых выше идей, — это поместить их в контекст. Мы можем сделать это, посмотрев на несколько примеров кабин с А-образной рамой.Этот был разработан студией везде. Он называется AYFRAYM и представляет собой современную версию классической кабины с А-образной рамой с чистым и простым дизайном. Он имеет большую открытую общественную зону на первом этаже и чердак для частных пространств. Большой застекленный фасад и длинные окна вдоль черепичной крыши пропускают свет во все секции.

«Посмотреть в галерее

Посмотреть в галерее

Вот целая коллекция кают с А-образной рамой в Хучжоу, Китай. Это место, где группа семей собиралась и строила подходящие дома, создавая вокруг себя прекрасное сообщество.Все они довольно маленькие, с большими треугольными крышами, обращенными к центру, с застекленными фасадами с двух других сторон. Они также немного приподняты над землей, что позволяет им минимально влиять на ландшафт. Это был проект архитектурно-дизайнерской студии Wiki Tech.

Посмотреть в галерее

Посмотреть в галерее

Посмотреть в галерее

У этой красивой маленькой А-образной кабины очень уютный интерьер. Хотя снаружи темно и гармонично вписывается в пейзаж, интерьер светлый и просторный.Есть хорошая зона для встреч с гостиной, столовой и кухней, совмещенной с двумя спальнями и двумя ванными комнатами над ней. Мебель и украшения создают очень уютную и гостеприимную атмосферу, особенно небольшой камин в углу гостиной и люстра, висящая над обеденным столом.

Посмотреть в галерее

Посмотреть в галерее

Посмотреть в галерее

Черный, кажется, популярный цвет для экстерьера кают с А-образной рамой. Это имеет смысл для хижины, окруженной лесом, потому что темный экстерьер позволяет ей лучше сливаться и растворяться в окружающей среде.Этот, как и многие другие, компенсировал это внутри цветовой палитрой, которая включает в себя много светлых нейтральных тонов, таких как белый, но также много дерева, что создает очень теплую и уютную атмосферу. Нам нравится темный контраст, создаваемый белыми поверхностями вместе с темным деревом и черными акцентами.

Посмотреть в галерее

Посмотреть в галерее

Посмотреть в галерее

Эта хижина в лесу Скалистых гор привносит в свой дизайн довольно экзотический цвет.Внешний вид определяется большой крышей в форме буквы А, доходящей до земли, и бирюзовым фасадом с белыми вставками вокруг окон и дверей. Это придает ему ретро-атмосферу, но также предлагает яркий дизайнерский подход. С другой стороны, интерьер более приглушен и белый вместе с другими мягкими нейтральными оттенками помогает сделать небольшие участки больше и ярче.

Посмотреть в галерее

Посмотреть в галерее

Говоря о смелых цветовых решениях, обратите внимание на эту классную кабину с А-образной рамой и ее красный фасад.Крыша черная, которая довольно красиво обрамляет красный цвет, а рамы вокруг окон белые, что создает чистый и элегантный вид. Большая деревянная входная дверь находится не по центру и приветствует гостей в очень уютной обстановке, где все стены и потолок покрыты деревом.

Посмотреть в галерее

Посмотреть в галерее

Посмотреть в галерее

Близость к океану означает прекрасное, что нужно подчеркнуть, и в случае этой А-образной кабины середины века, которая была сделана открытием фасад и большая застекленная поверхность с одной стороны и большие окна с другой.Сочетание серого и светло-голубого цветов в экстерьере каюты гармонирует с красивым пейзажем и позволяет структуре гармонировать с этим красивым участком на берегу океана и выглядеть как дома. Интерьер имеет приятную атмосферу ретро, ​​подчеркнутую использованием таких цветов, как светло-зеленый и бирюзовый, а также обилием натурального дерева.

А-образный коттедж в ремонте А + — Дизайн * Губка

Если вы обладаете огромным воображением, все, что вы когда-либо хотели , может поместиться в маленьком доме вашей мечты.Показательный пример: Астрид Инсием и ее муж Брайан, которые своими руками в перчатках превратили свой сезонный коттедж с А-образной рамой в Новой Англии 1969 года в форму постоянного проживания. На площади всего 800 квадратных футов пара представляла себе дом, который казался бы «глобальным, немного шикарным и очень уютным», но в то же время соответствующим своему окружению в отдаленном городке Санборнтон, в районе озер Нью-Гэмпшира.

Здание изначально не было оборудовано для круглогодичного проживания, поэтому комплексная схема решала как функциональные, так и косметические вопросы, как внутри, так и снаружи.Установка надлежащей теплоизоляции для холодных зим и переработка плана этажа (включая спальню на выходные для 11-летней дочери Брайана, Беллы) были основополагающими для этого плана. Астрид, дизайнер интерьеров и стилист, и Брайан, интерактивный графический дизайнер и музыкант, сделали всю работу — за исключением сантехники и электричества — полностью сами. Это особенно впечатляет, учитывая, что они вышли за рамки основ, чтобы обновить кухню и ванную комнату с множеством удобств и спроектировать умные встроенные элементы, которые используют потраченные впустую укромные уголки и трещины.Примечательно, что пара также добавила величественное фойе с цилиндрическим сводом к входу в кухню.

Каким бы сильным ни было чувство выполненного долга, Астрид признает, что у DIY есть свои недостатки, такие как трехлетний график проекта, который, как ожидалось, возьмет на себя с самого начала. Приступая к работе, пара знала, что ремонт любого дома гарантированно сопряжен с проблемами. Но, как вспоминает Астрид, жизнь в строительной зоне внутри «крошечного дома с шаткими наклонными стенами — это целый ряд неожиданностей.В конце концов, Астрид и Брайан так рады, что оставили личный отпечаток на доме, который они создали вместе. — Энни

Все фотографии любезно предоставлены Астрид Инсием.

1/11

Постремонтный декор дома Insieme выглядит «глобально, немного шикарно и очень уютно».

2/11

Коврики помогают выделить независимые зоны на открытой планировке.

3/11

Стена с А-образной рамой выглядит отвесно с помощью встроенных модулей, предназначенных для максимального хранения.

4/11

Взгляд на зону отдыха под лестницей показывает, как небольшая мебель может накладываться на роскошь.

5/11

Раньше входная дверь открывалась прямо в кухню, но теперь фойе с цилиндрическим сводом живет за пределами отремонтированной комнаты.

6/11

Контрастные цвета делают фойе больше, чем оно было во время строительства.

11.07

В других комнатах принято расставлять небольшие помещения в светлых тонах, но эта драматическая шкатулка для драгоценностей в ванной нарушает все правила.

11.08

То, что когда-то было головокружительным множеством панелей, теперь стало фотогалереей, полной жизни и света.

11 сентября

В главной спальне царит экзотическая североафриканская атмосфера.

10/11

Балдахин над кроватью дочери Беллы превращает неуклюжую наклонную стену в преимущество.

11/11

30 удивительных крошечных домов с А-образной рамой, в которых вы действительно захотите жить в

Первые популярные благодаря простому дизайну и доступной стоимости, современные дома с А-образной рамой вызывают новый интерес благодаря модификациям дизайна, которые расширяют их — и выше. Нам всегда нравилась простота А-образной рамы. Структура такая, как вы могли подумать — дом треугольной формы А-образный, открытый и просторный вплоть до стропил.Они относительно просты в изготовлении и, кажется, работают так же хорошо, как уединение в лесу. Вы поклонник интерьеров или архитектуры в форме буквы А? Поделитесь с нами своими мыслями в комментариях или в Твиттере!

В Якутатском А-каркасном доме есть 1 спальня и 1 ванная. Запоминающиеся семейные мероприятия обязательно понравятся на этой сказочной частично крытой террасе. Не менее впечатляет и прекрасная гостиная с кафедральным потолком и открытыми стропилами, которые добавляют стильности интерьеру.Полезная кухня, спальня и ванная завершают дружелюбный первый этаж с восхитительным спальным лофтом над спальней и ванной. План дома Якутат может быть многих стилей, включая Хижину, Планы коттеджных домов, Планы домов у озера, Планы загородных домов, Планы современных домов, Планы домов с А-образной рамой, Планы горных домов, Планы деревенских домов, Планы домов для отдыха и Планы домов на набережной.

Чтобы получить больше вдохновения, прочтите нашу статью:

Этот домик, спрятанный среди природы, в окружении леса и далеких гор, представляет собой уютное место для отдыха художников и летнего отдыха в Орегоне.Он расположен на участке площадью 90 акров и гармонирует с ландшафтом благодаря простой А-образной рамке, кирпичному фасаду и естественному цвету. Интерьер предоставляет только основы, позволяя пользователям сосредоточиться на красоте, окружающей их.

The Modern A-Frame
  • Amazon Kindle Edition
  • Английский (язык публикации)
  • 248 страниц — 02.06.2018 (дата публикации) — Гиббс Смит (издатель)
SaleMountain Style
  • Подержанная книга в хорошем состоянии
  • Книга в твердом переплете
  • Whitesides, Mary (Автор)
  • Английский (язык публикации)

Этот элегантный и современный дом на Файер-Айленде, штат Нью-Йорк, превратился из сезонного пляжного проката в жилой дом. потрясающее отступление с помощью Bromley Caldari Architects .А-образная рама 1960-х годов была воссоздана, но в более современном стиле. Стеклянные стены полностью открывают интерьер, который также великолепен и украшен изящными деталями.

Обновляя прежнюю А-образную раму, в этом доме широко используются окна, позволяющие максимально использовать панорамные виды на две долины в Каталонии, Испания. Архитектор Престон Скотт Коэн возродил амбар начала 1800-х годов как дом отдыха для литературной пары и их семьи в Пайн-Плейнс, штат Нью-Йорк, напомнив как об аграрном просторе прежней жизни постройки, так и о жаргоне ее новой функции дома.Преодолевая и то, и другое, Коэн создал образец архитектуры, одновременно пористой и непрозрачной, знакомой, но потусторонней.

Дизайнер Йенс Рисом возвращается в свой сборный дом 1967 года у побережья Род-Айленда, готовя его для следующего поколения своей семьи. Ярко-желтый знак «R» на грузовике, который раньше доставлял мебель от Jens Risom Design, выделяется на южном фасаде. Когда Йенс проектировал дом, он оговорился, что ему нужна кедровая черепица, а не асфальтовая, как в оригинальном дизайне из каталога.Фото Floto + Warner .

AYFRAYM — это доступная концепция «кабина в коробке» с А-образной рамой

везде компания разработала концепцию обслуживания «кабина в коробке», которая направлена ​​на упрощение конструкции и конструкции. процесс для своих клиентов. кабина AYFRAYM представляет собой модернизированную версию классического стиля А-образной рамы, которую можно строить по всему миру или отправлять по частям, начиная с покупки ее комплексных планов строительства.

Площадь каюты составляет 1 574 квадратных фута, а дизайн А-образной рамы вдохновлен популярными домами для отдыха 1960-х годов. , основатель бренда повсюду Винни, основал его на хижине, которую его дед построил спустя десятилетие.

AYFRAYM состоит из трех спален, двух ванных комнат, сводчатой ​​кухни и жилой зоны, а также верхнего чердака. одна из спален может быть преобразована в кабинет или двухъярусную комнату с четырьмя двухъярусными местами, или при необходимости офис.

9-футовые потолки на первом этаже создают светлый и просторный интерьер, который распространяется на оба этажа у входа. В кабине деревянные полы и стены для создания теплой атмосферы, а 41 окно обеспечивает максимальное естественное освещение.

лестница ведет в фойе верхнего этажа, где большие оконные панели выходят на окрестности каюты. каюта также имеет 3 большие деревянные палубы.один расположен в передней части каюты с лестницами с каждой стороны, ведущими к огромным двойным раздвижным стеклянным дверям и деревянным балкам, обрамляющим большие стеклянные окна между ними. остальные расположены в задней части каюты на первом и втором этажах.

Суть концепции AYFRAYM «кабина в коробке» состоит в том, чтобы облегчить реализацию клиентам:

все начинается с коробки планов ‘ — поясняет компания. другими словами, AYFRAYM никогда не будет построен без предварительной покупки наших планов, чтобы заказчик имел доступ ко всем нужным характеристикам и информации, необходимой для его создания.

После покупки тарифных планов в Интернете за 1 950 долларов США коробка появляется на пороге клиентов в течение двух недель. В комплект входит все необходимое для проектирования конструкции кабины, от технических чертежей до спецификаций материалов.

после этого повсюду предлагает заказчику три различных варианта сборки: нанимает компанию для выполнения всего, от земляных работ до окончательного прохождения, найма подрядчика для оказания помощи со сборкой или выполнения работ it ‘маршрута и завершение всей сборки.

Каждый вариант имеет свои плюсы и минусы. например, наем подрядчика позволяет клиентам изменять планы, персонализируя кабину AYFRAYM в соответствии с их потребностями., с другой стороны, это может означать наем кого-то, кто не является специализированным экспертом в этой конкретной сборке.

меньше хлопот, если заказчик нанимает повсюду, чтобы позаботиться обо всей сборке, но это может стать дороже, тогда как выбор DIY это может сэкономить много денег, но за счет времени. повсюду оценивает, что клиентам, которые решат сделать это самостоятельно, может потребоваться от 2 до 5 раз больше времени, чтобы завершить свою каюту.

Кабина АЙФРАЙМ доступна для покупки по цене от 252000 долларов.

kieron marchese I designboom

июн 4, 2019

The Mania for A-Frames — Old House Journal Magazine

Прошлым летом, проезжая на север через Висконсин, я проехал шесть А-образных рам вдоль обочины дороги. Один служил вестибюлем довольно обветшалого мотеля, другой был небольшой загородной церковью, а остальные представляли собой жилища, выглядывающие из соснового леса.Всем было не менее 30 лет. Эти постройки были непреходящим свидетельством послевоенного бума в скромном и доступном домостроении с А-образным каркасом — треугольной формы здания, столь влиятельной, что его культурная сокровищница использовалась для других целей, таких как мотели и церкви. Откуда взялись эти необычные здания и что сделало их такими популярными в 1950-х и 60-х годах?

Sierra Club одним из первых последователей А-образной рамы. Хижина Брэдли была разобрана в 1997 году и реконструирована в четырех милях от первоначального места.

Dick Simpson / Princeton Architectural Press

А-образная рама имела правильную форму в нужное время. Середина 20-го века была эпохой второго все, когда послевоенное процветание сделало вторые телевизоры, вторые ванные комнаты и вторые машины просто десертами американской жизни среднего класса. Вывески в хозяйственных магазинах и реклама в популярных журналах воплотили идею в жизнь, заявив: «Каждой семье нужно два дома!… Один для рабочей недели, другой для чистого удовольствия». Увеличение располагаемого дохода и свободного времени, новые экономичные строительные материалы, дешевые кредиты и строительство дорог, превративших дикая природа в доступные участки для отдыха, демократизировали загородный дом.

Многие из этих домов были построены по формам, традиционным для дикой природы, от бревенчатых хижин до обшитых деревянными панелями коттеджей. На противоположном конце спектра находились дома с высокой концепцией: модернистские коробки с плоскими крышами и стеклянными фасадами, вызывающие на фоне пейзажа. Тем не менее, для отдыхающих, которые хотели провести отпуск, который был инновационным и захватывающим, современным, но теплым, местом, полностью подходящим для неформального нового образа жизни в свободное время, появилась третья альтернатива.

План-книга А-образные рамы, такие как Ranger от Douglas Fir Plywood Association, искусно пропагандируют как стиль жизни, так и строительный материал.

Douglas Fir Association / Princeton Architectural Press

А-образная рама — по сути равносторонний треугольник, в котором крыша и стены образуют одну поверхность, спускающуюся к полу — преодолела географические, социальные, экономические и стилистические рамки, чтобы стать культовым домом для отдыха послевоенной эпохи. Это может быть воплощение современного геометрического изобретения или непоколебимая вневременная форма, напоминающая о природе и деревенском выживании. Это было место, где можно спрятаться или показать себя.От грандиозного дизайна Натаниэля Оуэнгса с видом на Биг-Сур до небольших фанерных лачуг, рекламируемых в Field and Stream, — А-образная рама была практически на любой бюджет. Он был прочным, легким в изготовлении и подходил для любой обстановки. Возможно, наиболее привлекательным было то, что А-образная рама отличалась индивидуальностью, которая предлагала расслабиться и уйти от повседневного мира.

Вдохновение для А-образных опор

Треугольные здания не всегда имели такой игривый оттенок. Так называемые «хижины на крыше» появляются в древней Японии, Полинезии и по всей Европе, где они функционировали как кухонные помещения, складские сараи, приюты для животных и крестьянские коттеджи.Некоторые дожили до 20-го века, возможно, чтобы повлиять на нескольких швейцарских и немецких архитекторов, которые заново открыли форму в 1910-х и 20-х годах. Наполнив его ностальгическим национализмом, дизайнеры Альберт Рейдер, Пол Артария и Эрнст Мэй предложили А-образную раму в качестве ответа на нехватку жилья после Первой мировой войны, а также для ранних версий горной хижины выходного дня.

Дом Беннати, построенный архитектором Рудольфом Шиндлером в 1934 году в Лейк-Эрроухед, Калифорния, является одним из первых известных домов для отпуска с полностью крышей в Соединенных Штатах.

Р.М. Коллекция Шиндлера, Коллекция архитектуры и искусства, Калифорнийский университет в Санта-Барбаре / Princeton Architectural Press

В Соединенных Штатах А-образная рама долгое время использовалась для ледяных домов, насосных станций, полевых укрытий и курятников, но никого думал жить в них по собственному желанию. Эта точка зрения изменилась в 1936 году, когда Рудольф Шиндлер спроектировал дом в форме буквы А для Гизелы Беннати на холмах над озером Эрроухед в Калифорнии. Чтобы соответствовать строительным ограничениям в частном курортном поселке, архитектор австрийского происхождения выдал дом за «нормандский стиль».Хотя это и отличается от большей части современных работ Шиндлера, это действительно отражает его интерес к геометрическим формам крыш и динамическим внутренним пространствам, возникшим в результате их использования. А-образная рама Шиндлера с остекленным торцом, обращенным к виду, открытой планировкой и широким использованием фанеры, представляла собой скромный послевоенный загородный дом, построенный на 20 лет раньше своего времени.

Только в процветающую эпоху после Второй мировой войны условия были подходящими для повсеместного внедрения треугольных домов для отдыха.На первом этапе бума А-образной рамы (примерно между 1950 и 1957 гг.) Последовали постепенные исследования чередой начинающих молодых дизайнеров, многие из которых жили в творческой архитектурной среде северной Калифорнии. Благодаря их работе, дом для отпуска с треугольной рамой во всех его бесчисленных вариациях обрел форму. Они разработали способы ограждения или открывания торцов фронтона, планировки интерьера, ориентации палуб и входов, вставки слуховых окон и комбинирования рам, чтобы сделать варианты с поперечным фронтоном или Т-образными формами — общие подходы, которые будут появляться снова и снова, когда форма начинает меняться. взлет ближе к концу десятилетия.

В 1950 году Уолли Ремелин, промышленный инженер, заинтересованный в эффективной архитектуре, построил пару А-образных профилей на холмах над Беркли, штат Калифорния. Почти одновременно журнал Interiors опубликовал А-образную раму Сан-францисканца Джона Кардена Кэмпбелла в коллекции новой архитектуры. В течение следующих нескольких лет Джордж Рокрайз разработал дизайн с поперечным фронтоном в Скво-Вэлли, Калифорния, Хенрик Булл построил один в Стоу, Вермонт, а Эндрю Геллер построил еще один в Амагансетте, Лонг-Айленд.(Обе восточные А-образные рамы положили начало успешной карьере архитекторов в дизайне загородных домов.) Тем не менее, именно версия Джона Кэмпбелла, названная «Дом отдыха», первой вызвала всеобщий интерес и ускорила распространение А-образной рамы по всей стране.

Студент Массачусетского технологического института Хенрик Булл привнес форму на восток, когда он спроектировал эту двухэтажную А-образную раму в Стоу, штат Вермонт, в 1953 году — возможно, первую в этом районе.

Henrik Bull / Princeton Architectural Press

Гладкая фанерная поверхность, полностью белый интерьер, татами и стулья-бабочки — все это воплощало в себе модернистскую чистоту дизайна Кэмпбелла.Он любил говорить, что дом заключает в себе больше всего пространства самым драматичным образом за наименьшие деньги. Установив его размеры на модуль 4 ‚(ширина листа фанеры), он еще больше снизил затраты и упростил конструкцию конструкции, которая и без того была дешевой и простой в изготовлении. С самого начала Кэмпбелл рассматривал свою А-образную раму как потенциальный проект «сделай сам», открытый даже для «новичков, которые все тупят».

После показа полноразмерной модели на Фестивале искусств в Сан-Франциско в 1951 году Кэмпбелл получил поток звонков с просьбой предоставить дополнительную информацию о Доме отдыха.Он начал продавать чертежи из своего офиса и быстро приступил к разработке предварительно вырезанного набора, который содержал все необходимое для сборки дома, от древесины до гвоздей и молотка. Набор появлялся в бесчисленных статьях (особенно в журнале Look), на домашних выставках, на спортивных ярмарках и в рекламных акциях универмагов на Западе. В 1952 году Кэмпбелл построил свой собственный Дом отдыха напротив моста Золотые Ворота в Милл-Вэлли. Вскоре он основал небольшую сеть дилеров, предлагающих предварительно нарезанные упаковки в Лос-Анджелесе, Денвере и Нью-Йорке.Фотографии А-образной рамы, висящей над Милл-Вэлли, появились в брошюрах по франшизе, журнальных статьях и книгах с планами на следующие 20 лет.

Дом отдыха Джона Кэмпбелла, представленный на Фестивале искусств в Сан-Франциско в 1951 году, был выполнен в стиле модерн в стиле высокого искусства, но доступным для широких масс.

Эрни Браун, любезно предоставлено Eichler Network Archives / Princeton Architectural Press

Досуг для масс

Дом отдыха ознаменовал новый этап в истории А-образной конструкции.Это повлияло не столько на интерпретацию треугольной структуры Кэмпбеллом, сколько на способ ее упаковки и продвижения. Кэмпбелл представил дом отдыха как естественный дизайн для горы или пляжа, летнего коттеджа или зимнего лыжного домика, забавную форму дома отдыха, которая была современной и отличной, но при этом убедительно традиционной. Это было достаточно недорого, чтобы позволить себе молодые пары, и достаточно просто для сборки плотников на выходных. Таким образом, Дом отдыха стал воплощением новой культуры досуга.

Распространение послевоенного феномена домов отдыха и ажиотаж, вызванный первым поколением специально разработанных А-образных рам, не остались незамеченными строительной промышленностью. К концу десятилетия производители строительной продукции и торговые ассоциации, разбогатевшие в результате жилищного бума 1950-х годов и ищущие новые рынки за пределами пригородов, начали предлагать книги планов домов для отдыха, которые включали списки материалов, заполненные их продуктами. Они объединились с местными строителями, лесными складами и строительными магазинами, чтобы предложить предварительно вырезанные комплекты для дома для отдыха и строительные услуги.Мгновенно узнаваемые и привлекательные для широкого круга клиентов, А-образные оправы часто были центральным элементом этих программ.

Эта треугольная рама с остроконечными выступами в лыжном домике Аспен-Хайлендс в Колорадо имеет перекрывающиеся фронтоны, которые придают склонам изысканный вид. (Фото: Pepi 2 / Princeton Architectural Press)

Ассоциация фанеры из пихты Дугласа (DFPA), базирующаяся в Такоме, Вашингтон, была одной из первых организаций, заметивших приближение бума загородных домов. В 1957 году маркетологи DFPA услышали о конструкции А-образной рамы, разработанной Дэвидом Хеллайером, местным педиатром и строителем-любителем.Они предложили Хеллеру бесплатную фанеру в обмен на его планы, сфотографировали дом, когда он рос, и представили его в своей зарождающейся рекламной кампании. В течение первых нескольких месяцев после публикации A-образной рамы Hellyer фанерная ассоциация выполнила более 12 000 заказов на полные рабочие чертежи. В течение следующего десятилетия он появлялся в таких разнообразных публикациях, как Journal of Medical Economics и American Tourist Американской автомобильной ассоциации.DFPA что-то поняла, и множество других организаций и компаний последовали его примеру, надеясь заработать на растущей популярности A-frame.

В 1960-е годы дух времени с А-образной рамой стал национальным. Горнолыжные склоны от Стоу, штат Вермонт, до Скво-Вэлли, штат Айдахо, были разбросаны в форме треугольника, и их вариации были обычным явлением в курортных поселках, на берегах озер, в лесах и проселочных дорогах между этими мекками. В процессе этого треугольная форма здания стала культурным символом-архитектурным условным обозначением для отдыха и хорошей жизни.Кукольные домики с А-образной рамой и игровые домики на заднем дворе позволяют детям развлечься. А-образные рамки появились на фоне рекламы мотоциклов, снегоходов и газовых туалетов («Дестройлет»). Их даже раздали в качестве главных призов на домашних выставках и лотереях по почте, спонсируемых компаниями по производству замороженных овощей.

Треугольная форма в Eclipse

Однако у

Fun есть мода, и к первым годам 1970-х годов скромная А-образная рама была анахронизмом. Дома для отдыха увеличивались в размерах и отступали от прежних причудливых тенденций, пока их стало мало отличать от постоянных домов.Цены на недвижимость выросли настолько высоко, что не имело смысла строить А-образную раму за 10 000 долларов на участке за 80 000 долларов. Энергетический кризис в конце десятилетия привел к дальнейшему сокращению спроса на удаленные, неизолированные дома для отдыха, которые, как известно, трудно отапливать. Квартиры и таймшеры стали предпочтительным вариантом для тех, кто раньше, возможно, выбирал А-образную раму. Тем не менее, некоторые элементы конструкции с А-образной рамой остались жить. Жилые комнаты со сводчатыми потолками, чердаки и большие застекленные фронтоны — характерные черты послевоенных треугольных убежищ — стали обычным явлением в постоянных домах в 1970-х годах.

Двадцать пять отдельных единиц А-образной рамы в мотеле Ranch в Райс-Хилл, штат Орегон, все еще существуют. (Фото: Chad Randl / Princeton Architectural Press)

Сегодня, когда земельных участков для отдыха не хватает, и они пользуются большим спросом, А-образные конструкции, построенные в 1950-х и 1960-х годах, не работают. Те, которые не сносят в кратчайшие сроки, чтобы освободить место для особняков Mc (Vacation) площадью 6000 квадратных футов, превращают в прихожие или подъезды для гораздо более крупных домов. Буквально в прошлом году проект Джорджа Рокриза 1954 года с перекрестным фронтоном, о котором говорилось в бесчисленных журнальных статьях на протяжении всего периода, был снесен новым владельцем, более заинтересованным в престижном поместье Скво-Вэлли, на котором располагался дом.Другие остались стоять, в основном забытые и часто переделанные до неузнаваемости. А-образные рамы Беркли Уолли Ремелина сохранились, как и двухэтажный автобус Дэвида Хеллера DFPA недалеко от Олимпии, Вашингтон. Напротив, от дома отдыха Джона Кэмпбелла в Милл-Вэлли остались две балки этажа, спрятанные под значительно расширенной структурой.

Недавно несколько поклонников современной архитектуры середины века купили А-образные рамы и вернули их к их внешнему виду 1960-х годов. Пока одни восстанавливают старые А-образные рамы, другие строят их заново.В 1998 году архитектор Стивен Изенур из Venturi, Scott Brown and Associates построил отличительную библиотеку в форме буквы А и студию скульптур для Летней программы искусств Акадии в штате Мэн. Планы тех, кто интересуется типичным треугольным домом для отпуска, все еще не ясны, большинство из них относится к эпохе расцвета А-образной формы. Недавно я встретил Ларри Стовер, электрика и строителя-любителя, который использовал набор, который он купил в Интернете, для своего участка на реке Грин Брайар в Западной Вирджинии. Это оказалась копия рисунков Хеллайера 1957 года.

В начале 1960-х годов 300 000 семей в год покупали или строили дома для отдыха. Многие выбрали дизайн, который, хотя и уходит корнями в древние строительные традиции, казался подходящим фоном для игр послевоенного процветания. А-образные формы гармонировали с природой, стирали грань между интерьером и экстерьером, могли быть созданы теми, кто хотел сделать это сам, и легко упаковывались в доступные комплекты. Они сделали мечту о втором доме доступной для все большего числа американцев.

The A-Frame House — Развлекательный дом

Знаковый дом в треугольном стиле, названный A-frame, был популярной формой американской архитектуры, которая появилась в 1930-х годах и достигла своего пика в 1950-х и 60-х годах. Этот стиль архитектуры середины века, определяемый крутой крышей, передним и задним фронтонами и глубоко посаженными карнизами, кажется, пользуется вновь обретенной популярностью. Многочисленные окна, большие и маленькие, можно найти на переднем и заднем фасадах, что позволяет украшать интерьеры естественным солнечным светом.Интерьеры напоминают лофты с высокими потолками, открытой планировкой и ограниченным жилым пространством, за исключением пары внутренних лофтов. Благодаря своей конструкции эти дома лучше всего подходят для использования в качестве домов для отпуска или второстепенных домов. Хотя сейчас, когда популярность домов меньшего размера растет, становится понятно, что А-образная рама снова становится интересным стилем. Мне нравится этот стиль дома по многим причинам — я люблю его за его простоту, ощущение тепла и комфорта, которые он вызывает, большие окна, которые открываются на улицу, и за непринужденную деревенскую атмосферу, которая полностью контрастирует с нашей занятостью, современный образ жизни.

Я всегда думаю о своем следующем доме и о том, где я буду жить, когда мои дети выйдут из гнезда. С одной стороны, мне идеально подошел бы небольшой домик в Нью-Йорке, с другой стороны, есть что-то не менее привлекательное в маленькой А-образной раме за городом. Возможно, мне стоит сыграть в лотерею и посмотреть, смогу ли я приобрести и то, и другое!

Краткая история А-образной рамы:

Треугольные дома и дома в форме тройника восходят к незапамятным временам, но несколько архитекторов 20-го века пробудили наш интерес к геометрической форме А-образной рамы.

Хотя популярность этого стиля дома достигла пика в 50-х и 60-х годах, именно австрийский архитектор Рудольф Шиндлер принес этот дизайн в Штаты в 1934 году, когда он построил простой дом для отдыха в форме буквы А в курортном поселке с видом на озеро. Arrowhead в Калифорнии. У него была открытая планировка с открытыми стропилами и стеклянными фронтонами.

Возможно, именно в эпоху после Второй мировой войны популярность этого стиля дома выросла. В этот период у американцев не только увеличился располагаемый доход, что позволило многим покупать дома для отдыха, но и была доступность строительства этого дома треугольной формы.Стиль был настолько адаптируемым, что многие архитекторы начали исследовать различные направления творчества из-за универсальности этой конструкции. Вскоре этот современный стиль архитектуры был предпочтен традиционному, и этот дом в загородном стиле начал появляться повсюду. Согласно некоторым источникам, готовые наборы были широко доступны и недороги, и, по всей видимости, их можно было купить в таких заведениях, как Macy’s. Представь это! Это был известный современный архитектор Эндрю Геллер, который, возможно, придал этому стилю больше, чем мимолетную мысль, и увидел в нем более чем недорогой способ построить дом, что сделало его важным стилем американской архитектуры.Подробнее читайте здесь.

Полное руководство по дому с А-образной рамой | 2021

Лучшие сборные комплекты с А-образной рамой

Наличие хорошо продуманных планов с использованием правильных материалов может устранить все стрессы, связанные с созданием вашей собственной А-образной рамы, но недостатком является меньшая возможность настроить вашу сборку, что может быть, а может и не быть приоритетом. К счастью, на рынке есть сборные комплекты от компаний, которые предлагают высококачественные, продуманные и доступные варианты. Вот некоторые из наших лучших выборов.

DEN — Нью-Йоркская дизайн-студия делает один из наших любимых комплектов для кабины с А-образной рамой своими руками, который поставляется в плоском виде со всем необходимым для сборки всего за 21 000 долларов США.

BACKCOUNTRY HUTS — Британская Колумбия, канадская компания Backcountry Hut Company создала три различных модульных дизайна кабин — Системы 00, 01 и 02, каждая из которых может быть отправлена ​​предварительно разрезанной, собранной и собранной практически в любую точку Северной Америки.

AVRAME — Avrame предлагает на выбор 11 дизайнов комплектов А-образной рамы из серий Solo, Duo или Trio, каждая из которых масштабирована в соответствии с предлагаемым компанией использованием — от саун до гостевого дома, до семейных домов с тремя спальнями, мансардными окнами и навесом на крышу. солнечные панели.

LUSHNA — Компания Lushna из Словении, специализирующаяся на поставках недорогих деревянных конструкций для эко-туристических глэмпингов, производит А-образные микрокабины и комплекты для сауны, которые можно легко установить практически в любом месте.

MADI — MADI Home — это невероятно продуманная модульная конструкция с А-образной рамой, которая поставляется в разобранном виде и может быть полностью установлена ​​всего за шесть часов. Серьезно, всего шесть часов.

EVERYWHERE SHELTER CO. AYFRAYM — То, чего не хватает AYFRAYM в настраиваемых параметрах, компенсируется несколькими вариантами для покупателей с различным финансовым положением.Самый дешевый маршрут — простой набор цифровых планов этажей за 1350 долларов. Оттуда вы можете купить полный комплект кабины DIY за 149 тысяч долларов, который будет доставлен в виде полностью упакованного транспортного контейнера размером 40 на 8 футов, готового к сборке.

NOLLA ZERO — Сборная кабина Nolla Zero работает на возобновляемых источниках энергии и руководствуется минимализмом, создавая эффектный образ в окружающей обстановке, не влияя на землю на площади всего 97 квадратных футов.

HELLO WOOD — Уникальная концепция расширяемой кабины от венгерской дизайн-студии Hello Wood скоро может быть доставлена ​​в США.S. примерно за 70 тысяч долларов.

BIVVI — проектная компания из Портленда, штат Орегон, которая поддерживает доступность, устойчивость и мобильность с помощью сборной архитектуры. Их первая каюта достаточно велика, чтобы поместиться в кровать размера «queen-size», но есть множество возможностей настроить пространство в соответствии с вашими потребностями.

KLEIN A45 TINY HOUSE — Klein A45, спроектированный известным архитектором Бьярке Ингельсом, представляет собой небольшую элегантную кабину из экологически чистых материалов, подходящую для офиса, отдыха или убежища для художников.

.

Какой лучше утеплитель для дома – Рейтинг лучших утеплителей — их плюсы и минусы

Выбор лучшего утеплителя. Рейтинг утеплителей по видам. Какой утеплитель лучше?

выбрать-утеплитель-статья.jpg

Как правило, для решения задачи утепления той или иной конструкции существует две или более альтернативы. При этом говорить о лучшем решении можно с учетом типа конструкции, условий эксплуатации, требований регулирующих органов, потенциальной долговечности и цене конкретного технического решения.

Утеплители в сравнении

Ниже мы приводим ключевые сравнительные характеристики различных видов теплоизоляции, данная таблица поможет вам найти идеальный утеплитель именно для вашего проекта.

Характеристика/Материал

Базальтовая вата

Стекловата

ЭППС

Пенопласт

PIR

Теплопроводность λБ

0,042

0,046

0,032

0,043

0,024

Слой утепления

150 мм

180 мм

100 мм

150 мм

80 мм

Паропроницаемость

Высокая

Высокая

Нулевая

Низкая

Низкая

Гигроскопичность

Средняя

Высокая

Нулевая

Средняя

Средняя

Горючесть

НГ

НГ

Г3

Г3

Г1

Прочность

Средняя

Низкая

Очень высокая

Высокая

Высокая

Долговечность

-

-

+

+

+

Износостойкость

Низкая

Низкая

Высокая

Высокая

Средняя

Звукоизоляция, до (слой 100 мм)

63 дБ

74 дБ

41 дБ

41 дБ

35 дБ

Рейтинг утеплителей по видам

Базальтовая вата ТОП

Традиционно лучшими базальтовыми утеплителями являлись марки Rockwool и Paroc.


В настоящее время появилось еще несколько российских производителей базальтовой ваты. Наш рейтинг предполагает следующее распределение брендов каменной ваты:

  1. Роквул;
  2. Paroc;
  3. Эковер;
  4. Baswool;
  5. Изовол;
  6. Технониколь.

базальтовая-вата.jpg

Пенопласт ТОП-3

Кнауф и Мосстрой-31 традиционно являются крупнейшими производителями пенополистирол. Ниже приведены добросовестные известные нам производители пенополистирола.

  1. Knauf;
  2. Мосстрой-31;
  3. Верхневолжский завод пластиковых масс.
пенопласт-статья.jpg


ТОП-4 экструдированного пенополистирола

Нижеприведенные производители экструдированного пенополистирола выпускают качественный утеплитель на углекислом газе, что обеспечивает его безопасность.

  1. Пеноплекс;
  2. Ravatherm;
  3. URSA;
  4. Техноплекс.
xps-статья.jpg


Лучший PIR

На сегодняшний день существуют всего два производителя пенополиизоцианурата: LogicPIR и PirroGroup.

pir-статья.jpg


Лучшая стекловата

Уникальные, исключительно технологичные марки стекловаты выпускает URSA. Именно на данную марку пал наш выбор.

uteplitel-steklovata-1.jpg

Долговечность различных видов утеплителей

Срок службы утеплителя определяется видом конструкции и условиями эксплуатации, поэтому долговечность следует прогнозировать отдельно для каждого конкретного случая. Например, для вентилируемых фасадов выбор утеплителя определяется законодательными ограничениями, и в подавляющем большинстве случаев выбор будет определен в пользу базальтовой ваты.

В целом, полимерные утеплители более долговечны по сравнению с волокнистыми. Однако, качественный волокнистый утеплитель может прослужить десятки лет, если он не подвергается сильным эксплуатационным нагрузкам.

Кроме того, в пользу волокнистых теплоизоляций также работают их уникальные звукоизоляционные свойства. Если для вас хорошая звукоизоляция в приоритете, то базальтовая вата или качественная стекловата для вас – верный выбор. Кроме этого, стекловата и базальтовая вата – пожаробезопасные. Звукоизоляция и пожаробезопасность – основные причины использования минеральной ваты внутри помещений.

Для штукатурных фасадов срок службы для утеплителей примерно следующий:

Базальтовая вата – 15 лет;

Пенополистирол – 50 лет;

PIR – 30 лет.


В скатных кровлях базальтовая вата может благополучно проработать десятки лет, так как не испытывает никаких нагрузок.

В плоских кровлях минеральная вата – самый слабый выбор с точки зрения долговечности, при этом, если соблюсти все технологические и эксплуатационные правила и он может прослужить десятки лет. В российских условиях, к сожалению на это лучше не рассчитывать. С нашей точки зрения, на сегодняшний день оптимальным, с точки зрения долговечности в плоских кровлях, являются PIR и экструдированный пенополистирол. Пенополистирол, к сожалению, имеет ограничения по пожаробезопасности, его можно использовать в конструкциях с железобетонным основанием.

В фундаментах и подземных сооружениях – незаменимым является экструдированный пенополистирол. Он негигроскопичен, тверд, энергоэффективен и исключительно долговечен.


Наш выбор лучшего утеплителя

В таблице ниже, вы можете увидеть наши рекомендации по выбору лучшего, оптимального утеплителя для разных видов конструкций и целей.

Назначение:

Лучший утеплитель

Рекомендуемые бренды

Рекомендуемые марки

Для бани

PIR

Технониколь

LogicPIR баня

Для балкона

PIR

Технониколь

LogicPIR баня

Перегородки

Стекловата

URSA

Ursa M-12

Штукатурные фасады частные

Пенопласт

Knauf Therm

Knauf Therm Фасад

Штукатурные фасады общественные

Базальтовая вата

Ecover, Rockwool, Басвул

Эковер фасад, Роквул Фасад Баттс,

Басвул фасад

Вентилируемый фасад

Базальтовая вата

Ecover, Rockwool, Басвул

Эковер Вент Фасад, Роквул Венти Баттс

Для фундаментов

Экструдированный пенополистирол

Пеноплекс, Ravatherm

Пенолекс Фундамент, Ravatherm XPS Industrial 500

Для скатной кровли

Базальтовая вата

Ecover, Rockwool, Басвул

Эковер лайт, Роквул Лайт Баттс,

Басвул лайт

Утепление кровли по профлисту

PIR

Технониколь

LogicPIR

Утепление кровли по ЖБ

Экструдированный пенополистирол

Пеноплэкс, Ravatherm

Ravatherm XPS Standard, Пеноплэкс Кровля

 

Под стяжку

Экструдированный пенополистирол

Ravatherm, Пеноплэкс

Ravatherm XPS Standard, ПеноплэксГео

 

Под стяжку с хорошей звукоизоляцией

Базальтовая вата

Эковер

Эковер Флор, Роквул Флор Баттс

 

Какой утеплитель является лучшим?

Лучший утеплитель для:

  • каркасного дома — базальтовая вата и пенопласт;
  • фундамента – экструдированный пенополистирол;
  • бани и балкона – утеплитель PIR;
  • стен снаружи дома – пенопласт, XPS и базальтовая вата;

Какой утеплитель лучше для кровли?

Для кровли – базальтовая вата, в некоторых конструкциях экструдированный пенополистирол и PIR. Ключевые требования: пожаробезопасность и энергоэффективность. Эти же утеплители часто являются лучшим выбором также для плоских кровель, для которых добавляется требование «прочность на сжатие», кровельная каменная вата, PIR и экструдированный пенополистирол соответствуют данному требованию.

Лучший утеплитель для фасада?

Для фасада лучшими являются – фасадная каменная вата, пенопласт и экструдированный пенополистирол. При этом, пенополистирольные утеплители могут подойти только в случае мокрого штукатурного фасада.

Лучшая теплоизоляция для стен снаружи?

Для утепления стен снаружи – идеально подходят несколько утеплителей. В конструкции мокрого штукатурного фасада – пенополистирол. В конструкции под сайдинг и другие виды декоративных панелей – негорючая базальтовая вата.

Какой утеплитель лучше для каркасного дома?

Для каркасного дома — базальтовая вата и пенопласт. При этом, базальтовая вата – выбор в пользу большей пожаробезопасности, а пенопласт в сторону более высокой прочности конструкции.

Какой утеплитель лучше для утепления балкона снаружи?

Лучшим утеплителем для утепления балкона является PIR. Данный утеплитель сэкономит площадь балкона, обеспечит высокий уровень климатического комфорта и защитит от возможного пожара. Подробнее можно прочитать здесь

Какой утеплитель лучше для утепления бани?

Лучшим утеплителем для утепления бани – PIR плита. Достаточно минимальной толщины, позволяет утеплять без каркаса, нетоксичен и пожаробезопасный. Ни один другой утеплитель не обладает данной совокупностью необходимых характеристик. Подробно читайте в статье здесь


На нашем сайте, в разделе Утеплитель вы можете выбрать с помощью специально организованных фильтров необходимый материал по различным критериям: бренд, применение, марка, прочность и др.

Надеемся, что данная статья была вам полезна, если так, кликните пожалуйста на значок с поднятым вверх пальцем. Спасибо, что выбрали наш сайт, желаем вам оптимального выбора!

 

baurex.ru

Какой утеплитель лучше? Сравнение эффективности утеплителей для дома

Современный тренд наружного утепления стен для частных и многоквартирных домов требует от домовладельцев принятия решения о выборе типа утеплителя для этого процесса. В большинстве случаев такой выбор основывается на предложениях фирмы-подрядчика, которые будут выполнять работы или советах соседей и друзей, который уже прошли данный этап. К сожалению, большинство фирм, выполняющих работы по утеплению предлагают не тот вариант, который будет лучше для заказчика, а тот, на котором можно больше заработать. А рекомендации соседей или друзей основываются лишь на их личном опыте, который часто не является оптимальным с точки зрения выбора правильной системы утепления, так как в процессе принятия решения нужно учитывать множество факторов, которые будут зависеть, например, от материала и толщины стены, неровностей стен, ветровой нагрузки и т.д.

Все типы утеплителей, которые сегодня применяют для ограждающих конструкций домов можно разделить на следующие группы:

— минеральная вата

— экструдированный пенополистирол

— пенопласт

— пеностекло

— напыляемая теплоизоляция

— эффективная высокопористая теплоизоляция

Доля применения разной тепловой изоляции в зависимости от типа зданий в странах СНГ имеет значительные различия. Так для новых жилых и административных зданий доля минеральной ваты составляет до 80%, второе место занимает экструдированный пенополистирол 15%, остальные 5% приходятся на другие виды. Для старых многоквартирных домов, а также частных домовладений эта доля значительно отличается. До 60% занимает экструдированный пенополистирол и пенопласт, 30% минеральная базальтовая вата и 10% приходится на другие изоляции. Такое перераспределение объясняется в первую очередь желанием частных домовладельцев сэкономить на этом процессе, выбрав более дешевый вариант.

Сравним приведенные утеплители по основному показателю – теплопроводности:

— минеральная вата – 0,045 Вт/м*К

— экструдированный пенополистирол – 0,028 Вт/м*К

— пенопласт – 0,034 Вт/м*К

— пеностекло – 0,052 Вт/м*К

— напыляемая теплоизоляция – 0,025 Вт/м*К

— эффективная высокопористая теплоизоляция – 0,017 Вт/м*К

Сравнение утеплителей по теплопроводности, показывает, что наиболее эффективным по этому показателю является высокопористая теплоизоляция на основе аэрогелей, которая в 2 раза эффективнее пенопласта и в 2,5 раза эффективнее минеральной ваты.

Теперь сравним тепловую изоляцию по цене:

— минеральная вата под вентфасад (плотность 80кг/м.куб) толщина 100мм  – 6$ м.кв.

— минеральная вата под штукатурный фасад  (плотность 130 кг/м.куб) толщина 100 мм –  6$ м.кв.

— экструдированный пенополистирол толщина 50 мм – 4,5$ м.кв.

— пенопласт толщиной 50 мм – 2,5$ м.кв.

— пеностекло толщиной 120 мм – 13$ м.кв.

— напыляемая изоляция толщиной 30 мм – 5$ м.кв.

— эффективная высокопористая изоляция толщиной 10 мм – 70$ м.кв.

Сравнение по стоимости показывает, что утеплитель с наименьшей теплопроводностью значительно дороже других видов, поэтому целесообразность его применения ограничена лишь участками, где применение другой теплоизоляции невозможно.

Сравним утеплители по сложности и цене монтажа, исходя их 10-ти бальной шкалы, где 10-ть наибольшая сложность и цена монтажа и 1 наименьшая сложность монтажа и цена:

— минеральная вата – 7 баллов

— экструдированный пенополистирол – 5 баллов

— пенопласт – 5 баллов

— пеностекло – 10 баллов

— напыляемая теплоизоляция – 8 баллов

— эффективная высокопористая теплоизоляция – 1 балл.

Рулонный тип высокопористой изоляции, ее небольшая толщина, а также вес позволяют быстро и недорого ее смонтировать, кроме того, она не требует дополнительных материалов (например, ветрозащитной пленки) или специальной схемы крепления.

Сравним тепловую изоляцию по сроку службы:

— минеральная вата – 20-30 лет

— экструдированный пенополистирол –15-20

— пенопласт – 10-15 лет

— пеностекло – 100 лет

— напыляемая теплоизоляция – 20-25 лет

— эффективная высокопористая теплоизоляция – 20-25 лет.

Наиболее долговечным утеплителем является пеностекло, которое устойчиво к воздействию окружающей среды, не имеет в составе органических соединений и твердое по структуре, что предотвращает его выветривание или механическое разрушение.

Сравним утеплители по экологичности:

— минеральная вата — экологически чистая изготовлена на основе базальта

— экструдированный пенополистирол – изготовлен на основе химических соединений, условно экологичный при применении для наружного утепления

— пенопласт – имеет в составе химические летучие соединения, не рекомендован для утепления внутри помещений и продолжительного контакта с людьми

— пеностекло — экологический чистый на основе стеклянной крошки

— напыляемая теплоизоляция –имеет в составе летучие химические соединения, особенно опасна в процессе нанесения, требует особых мер предосторожности и проветривания помещения в течении длительного времени, рекомендуется для наружного утепления

— эффективная высокопористая теплоизоляция – условно экологичная, изготавливается из вспененного полиэтилена, который химических нейтрален.

Наиболее безопасными с точки зрения выделения различных хим. веществ являются минеральная вата и пеностекло, хотя для наружного применения подходят все указанные типы утеплителей.

Сравним утеплители по горючести:

— минеральная вата – не горюча

— экструдированный пенополистирол — класс горючести Г3-Г4

— пенопласт – высокая горючесть, запрещен при утеплении выше 2-го этажа.

— пеностекло – не горюч

— напыляемая теплоизоляция – класс горючести Г3-Г4

— эффективная высокопористая теплоизоляция – класс горючести Г1-Г2

С точки зрения пожарной безопасности самыми безопасными являютсяя минеральная вата и пеностекло, которые имеют класс горючести НГ, остальные виды утеплителей горючи или даже высокогорючи, как в случае с пенопластом.

Часто в процессе нового строительства или ремонта возникает вопрос комплексной теплоизоляции, которая включает в себя не только стены, но и кровлю, полы, коммуникации. Кроме того учитывается и вид наружной отделки (штукатурка, вентфасад и т.д.)

Сравним тепловую изоляцию по универсальности применения:

— минеральная вата – наружные и внутренние стены, полы, кровля, трубопроводы. Под штукатурку и вентфасад.

— экструдированный пенополистирол – наружные и внутренние стены, полы, кровля. Под штукатурку и вентфасад.

— пенопласт – наружные стены, под штукатурку.

— пеностекло – цоколь, наружные стены, эксплуатируемая кровля, подвальные помещения.

— напыляемая теплоизоляция – наружные стены, откосы, кровля, полы, цоколь, трубопроводы.

— эффективная высокопористая теплоизоляция – откосы, трубопроводы, внутренние стены.

Наиболее универсальной по применению является минеральная вата, которая за счет разнообразия видов по толщине и плотности применяется для различных вариантов утепления.

Кроме перечисленных характеристик нужно при сравнении утеплителей также учитывать способность пропускать влагу «дышать». Например, экструдированный пенополистирол, который часто применяют при утеплении домов имеет практически нулевое водопоглощение, что приводит к появлению точки росы в толще стены здания и постепенному ее разрушению. В таком случае более предпочтительным является применение минеральной базальтовой ваты.

Анализируя сравнительные характеристики утеплителей для наружного утепления стен можно сделать вывод, что наиболее оптимальным с точки зрения качества и эффективности является минеральная базальтовая вата, которая прекрасно подходит под отделку штукатуркой и вентфасад, негорюча, имеет большой срок эксплуатации, пропускает влагу, относительно недорогая.

Применение других видов утеплителей также имеет целесообразность, но при этом нужно ориентироваться под конкретные условия. Если нужно утеплить и гидроизолировать цоколь, то однозначно выбор за пеностеклом, бюджетное утепление – экструдированный пенополистирол или пенопласт, утепление трубопроводов – вспененный полиэтилен или напыляемая жидкая теплоизоляция.

facady.com

Утеплитель для каркасного дома: какой лучше

Все, кто столкнулся с каркасным строительством в определенный момент вынуждены задуматься о том, какой утеплитель лучше для каркасного дома. Для принятия верного решения необходимо знать свойства основных теплоизоляционных материалов, предлагаемых современным рынком. Помимо этого, следует учитывать те правила, на которых базируются их выбор. Ознакомившись с данной статьей вы сможете осознанно и грамотно подобрать наиболее подходящий изоляционный материал для утепления стен каркасного дома.

Утеплитель для стен каркасного дома какой лучше

Какими свойствами должен обладать утеплитель для каркасного дома

Утеплители применяемые для изоляции стен каркасного дома должны обладать следующими свойствами:

  • низкой теплопроводностью;
  • пожаробезопасностью;
  • низким водопоглощением;
  • отсутствием усадки;
  • экологичностью.

Теплопроводность

Способность материала передавать тепло отображает коэффициент теплопроводности. Чем ниже его величина, тем меньшее количество тепла проходит через данный материал. При этом в зимнее время помещение не так быстро остывает, а летом – медленнее нагревается. Это позволяет добиться экономии на охлаждении и обогреве. По этой причине, выбирая утеплитель, обязательно учитывают значение коэффициента теплопроводности материала при эксплуатации в конкретных условиях.

Водопоглощение

Следующим важным показателем, влияющем на способность утеплителя сохранять тепло, считается его водопоглощение. Оно представляет собой отношение количества воды, поглощенной утеплителем, к массе самого утеплителя. Эта характеристика демонстрирует способность в случае непосредственного контакта с водой впитывать и удерживать в порах влагу.

В связи с тем, что влажный материал хорошо проводит тепло, чем меньшее значение будет иметь эта величина, тем лучше. Это объясняется тем, что при намокании воздушные поры утеплителя заполняет вода, которая обладает большей теплопроводностью, чем воздух. Помимо того, слишком мокрый материал может попросту замерзнуть, превратившись в лед и полностью утратить свои функции. 

Пожаробезопасность

Под пожаробезопасностью материалов подразумевается способность выдерживать воздействие высоких температур без нарушения структуры и воспламенения. Этот параметр регламентируется с помощью ГОСТ 30244, ГОСТ 30402 и СНиП 21-01-97, которые подразделяют их на группы горючести от Г1 до Г4, при этом полностью негорючие вещества обозначаются НГ. Для каркасных жилых домов наиболее предпочтительны утеплители, относящиеся к группе НГ.

Усадка утеплителя

Выбирая теплоизолятор для каркасного здания, обязательно следует учесть такой показатель, как способность к усадке. Эта величина должна быть минимальной, иначе в процессе эксплуатации в местах укладки утеплителя появятся просадки материала, что приведет к возникновению мостиков холода и росту теплопотерь.

Экологичность

Основу стен каркасного дома составляет утеплитель. Так как изоляционный материал будет окружать вас в каркасном доме повсюду, нужно быть уверенным в том, что это действительно качественный утеплитель и он не выделяет вредных веществ.

Какие материалы подходят для утепления каркасного дома

Рынок предлагает огромный сортимент утеплителей различных видов и типов. Каркасный дом представляет собой постройку из дерева и материалов изготовленных из древесины.  В случае деревянных построек решающее значение имеет величина паропроницаемости утеплителя, которая не должна быть ниже, чем у того вида древесины из которой изготовлен каркас.

В большинстве случаев для постройки домов используются хвойные породы, с величиной паропроницаемости 0,32 Мг/(м х ч х Па).

Чтобы наглядно обосновать, какой утеплитель для стен каркасного дома лучше, рассмотрим паропроницаемость самых популярных теплоизоляционных материалов.

График паропроницаемости различных материалов

Очевидно, что 5 материалов, приведенных в начале графика, не подходят для утепления каркасной постройки в связи с низким значением паропроницаемости. Их применение вызывает герметизацию утепляемых поверхностей или конструкций, а плавучесть прекрасно иллюстрирует отсутствие способности пропускать пар.

Это важно! Ни при каких обстоятельствах не рекомендуется утеплять каркасный дом пенопластом и его производными.

Как видим, наибольшим значением паропроницаемости обладает минеральная вата, а данный показатель у эковаты такой же, как и у древесины. Поэтому, оба этих материала могут использоваться для утепления домов с деревянными каркасами.

Минераловатные утеплители

Волокнистый теплоизоляционный материал, известный всем как минеральная вата составляет сегодня около 70% всей используемой теплоизоляции. Минераловатные утеплители изготавливаются из различного сырья и в зависимости от этого обладают определенными свойствами.

В зависимости от материала, из которого минеральная вата изготовлена, выделяют следующие ее виды:

  • каменная;
  • базальтовая;
  • стеклянная;
  • шлаковая.

Минвата экологична, имеет небольшой вес, обладает нужной степенью паропроницаемости и устойчива к вредителям. Ценным свойством для каркасных домов является ее пожарная безопасность.

Недостатком минеральной ваты, который необходимо учитывать при выборе, является гигроскопичность. Несмотря на это, использовать ее при утеплении каркасных построек можно, но с обязательным применением пароизоляционных и гидроизоляционных мембран, об этом поговорим чуть ниже.

1. Базальтовая (каменная) вата.

Сырьем для производства каменно-ватных утеплителей служат различные горные породы – базальт, базалит, диарит, порфирит. Поскольку лидирует в этом списке базальт, то весь каменно-ватный материал довольно часто называют базальтовой ватой, что не совсем верно. Такое название следует давать только тем разновидностям, которые произведены непосредственно из самого базальта, но они имеют другую область применения. Их используют не для утепления стен и жилых конструкций, а для изоляции трубопроводов и технологического оборудования.

Каменная вата представляет собой полностью негорючий материал с высокими теплоизоляционными качествами, отличающийся долговечностью. Общая длительность его службы приближается к 50 годам, при этом он способен сохранять неизменными свои ценные свойства на протяжении всего этого времени.

Кроме этого данный утеплитель обладает:

  • химической устойчивостью;
  • негигроскопичностью;
  • биологической стойкостью;
  • устойчивостью к деформациям при высоких температурах;
  • экологичностью.

Каменноватные (базальтовые) утеплители отличаются ничтожно малой усадкой. Их геометрические размеры способны сохраняться неизменными в течение всего периода эксплуатации здания. В результате этого на стыках изоляционных плит не появляются мостики холода. Материалы этой группы могут выдерживать температуру до 1000°С, не расплавляясь и не деформируясь.

Такие утеплители обладают выраженными водоотталкивающими свойствами, благодаря гидрофобным добавкам. В результате этого влага, попадающая на их поверхность, не охотно проникает внутрь, а та ее часть, которую воздух содержит в виде испарений, не задерживается в толщах утеплителя, а может свободно проходить сквозь них.

Каменная вата производится в форме плит. В случае каркасных строений оптимальными считаются теплоизоляционные плиты из материалов с плотностью 35-50 кг\м³. Ширина плит должна на 1-3 см превышать расстояние между стойками, что позволяет устанавливать плиты плотно и без зазоров.

Очень технологичным решением является использование теплоизоляционных плит ИЗОЛАЙТ и ИЗОЛАЙТ-Л, изготовленных лидером производства базальтовой теплоизоляции ИЗОРОК. В числе других известных производителей подобных материалов, присутствующих на российских рынках, следует отметить ROCKWALL, PAROC, Nobasil.

Каменная вата

2. Стекловата (утеплители на основе стекловолокна).

Стекловата имеет много общих свойств с базальтовой ватой, но вместе с тем, они имеют серьезные различия. Для ее производства используется сырье, применяющееся при изготовлении стекла, а также возникающие в результате этого отходы. Она имеет вид не плит, а рулонов, которые состоят из отдельных полос различного размера, называющихся матами. Их примерные размеры — длина 10 м, ширина 1, 2 м, толщина 100 мм.

При теплоизоляции каркасных конструкций рекомендуется использовать утеплитель плотностью 15-20 кг\ м³. Для получения максимального эффекта каждый материал следует использовать только по его прямому назначению. Поэтому, не допускается в целях экономии приобретать утеплитель более низкой плотности, который имеет меньшую стоимость. Он может применяться только для горизонтальных поверхностей, например, полов.

Перед монтажом стекловату нарезают полосками необходимого размера, которые на 15-25 мм должны превышать расстояние между стойками, что позволяет помещать его «в распор». Материал неплохо удерживается на каркасе благодаря небольшому весу и наличию длинных пружинистых волокон.

Отличает стекловату отсутствие экологичности, из-за которого от ее применения часто отказываются в пользу каменной ваты. Работать с ней нужно только в респираторе и перчатках. Сертификаты утверждают, что при полном соблюдении всех требований технологии, так редко встречающемся на практике, она не представляет угрозы здоровью.

Кроме этого стеклянная вата обладает способностью к определенной степени усадке. В результате чего со временем в каркасе возникают пустоты, создающие мостики холода. К недостаткам относится и повышенное водопоглощение материала, фактически достигающее 12-15%.

В современном строительстве нередко применяется стекловата таких марок, как ISOVER, Knauf Insulation, URSA.

Стекловата

3. Шлаковатные утеплители.

Шлаковатные утеплители в настоящее время применяются крайне редко. Сырьем для их производства являются доменный шлак и отходы металлургического производства. Хотя они обладают низкой стоимостью и не слишком высокой теплопроводностью, их практически не используют там, где хотят добиться экологичности и долговечности конструкции.

Это объясняется тем, что утеплители этого вида являются очень ломкими и хрупкими, их форма после механических воздействий не восстанавливается. Поскольку технология изготовления не позволяет добавить в их состав гидрофобные вещества, они обладают высоким водопоглощением. При производстве шлаковатных утеплителей используют фенил-формальдегидные компоненты, вредные для человека.

Шлаковата

Эковата

Это современный утеплитель, созданный на основе целлюлозы, который хорошо подходит для теплоизоляции каркасного дома. Он отличается от минеральной ваты по внешнему виду и способам монтажа. Этот материал мало горюч, при возгорании не выделяет токсичные вещества. Он обладает высокой звукоизоляцией, в 2 раза превышающей аналогичный показатель у минваты.

Его широко используют также при утеплении офисов, производственных и жилых помещений, торговых павильонов, складов. Целесообразно применение эковаты в местах с повышенной влажностью и опасностью появления конденсата. Единственным недостатком считается высокая стоимость материала и необходимость специального оборудования для монтажа.

Для производства эковаты в качестве сырья применяются:

  • отходы картонной и бумажной промышленности;
  • брак и обрезки, остающиеся после печати газет и журналов;
  • различная макулатура – старые книги, журналы, газеты.

Последний вид сырья относят ко второму сорту, поскольку оно слишком разнородно и подвержено загрязнениям. Объем полученного теплоизоляционного материала на 80% состоит из целлюлозных волокон, на 12% — из борной кислоты, защищающей его от грибков и бактерий, 8% занимает тетраборат натрия, являющийся антипиреном. Этот компонент не просто увеличивает огнестойкость материала, но и усиливает инсектицидные свойства. При увлажнении волокна эковаты становятся клейкими, что происходит вследствие входящего в их состав лигнина.

Эковата

Существуют 3 способа утепления здания с помощью этого материала:

  • сухой;
  • мокрый;
  • клеевой.

Для задувки ваты сухим способом используют специальное оборудование. Эковата подается по специальному шлангу, оператор может направлять шланг в различные полости и заполнять их эковатой. С помощью сухого способа производят теплоизоляцию чердаков, перекрытий, внутренних поверхностей крыш и полов. 

Сухая задувка эковаты
Сухая задувка эковаты.

Мокрый способ удобно применять тогда, когда утепленную поверхность впоследствии будут обшивать. В таком случае к составу добавляется вода и полученная масса распыляется на поверхность стен. При высыхании полученной смеси образуется плотный теплозащитный слой. Преимуществом влажного способа является отсутствие усадки и большого количества пыли во время уборки.

Мокрое нанесение эковаты
Мокрое нанесение эковаты.

К клеевому способу прибегают при утеплении конструкций из металла или железобетона, к которым, к примеру, относятся потолки и стенки ангаров. Благодаря высокой адгезии клеевого состава, его слой отлично сцепляется с защищаемой поверхностью. Вследствие прочности и гигроскопичности покрытия дополнительная наружная обшивка не требуется.

Каменная (базальтовая) вата или эковата, что лучше для утепления каркасного дома?

Оба описанных выше материала хороши каждый по-своему. Делая выбор между ними, следует учитывать не только свойства каждого из них, но и особенности утепляемой конструкции, а также степень сложности монтажа утеплителя. По сравнению с действующими технологиями укладки минваты утепление эковатой считается более трудоемким. Дополнительные затраты здесь имеют место в следующих случаях:

  • при теплоизоляции наклонной кровли с помощью сухой задувки;
  • при утеплении стен с помощью сухой задувки;
  • при использовании влажно-клеевого способа для теплоизоляции стен.

При утеплении наклонной кровли между стропилами в нижней части скатов понадобится установка «заглушек», которые не позволят эковате выходить за границы теплового контура. Внизу стропил, под пароизоляцией, потребуется создание горизонтальной поддерживающей обрешетки.

При утеплении стен способом сухой задувки после окончания работ требуется восстановление технологических отверстий, через которые происходила задувка материала. Но это потребуется только в том случае, если каркас внутри обшит плитным материалом. В тех случаях, когда произведено укрытие каркаса изнутри только мембраной, необходимо изготовление поддерживающей обрешетки.

Применение влажно-клеевого способа перед последующим укрыванием изнутри требует времени и контроля над высыханием.

При использовании эковаты ее засыпку нельзя выполнять вручную, поскольку велика вероятность нарушения плотности засыпки. Как следствие, будет недостаточная теплоизоляция и усадка материала. При утеплении эковатой важно выбрать хорошую фирму, имеющую современное оборудование по задувке эковаты.

Поэтому, размышляя, каким утеплителем лучше утеплять каркасный дом, помните:

Если существует возможность доверить монтаж эковаты надежному исполнителю, — делайте выбор между эковатой и каменной ватой. Если нет уверенности в высоком качестве работы монтажников, предпочтение лучше отдать базальтовой вате. Эковата, является сравнительно новым материалом, относительно минеральной ваты, которая применяется уже давно, а технология утепления давно обкатана.

Почему важна пароизоляция  и ветрозащита утеплителей

Пароизоляция необходима для защиты теплоизоляционного слоя из минеральной ваты от влияния влаги и испарений, поступающих изнутри помещения. От качества устройства и выполнения пароизоляции во многом зависит эффективность всей теплоизоляционной системы. Ее выполнение желательно поручить профессионалам или, хотя бы, в точности выполнять все рекомендации производителей паро- и теплоизоляционных материалов.

Пароизоляция внутри каркасного дома

Минераловатный утеплитель нуждается в защите и с наружной стороны. Толстый шерстяной свитер не всегда может защитить своего владельца от ветра. Но стоит надеть поверх него ветровку из тонкой, но не продуваемой ткани, сразу становится тепло и уютно.

Подобно этому слой утеплителя надежно сохранит тепло только тогда, когда будет защищен надежной гидроветрозащитной мембраной, закрепленной снаружи. При этом ветрозащита не только помогает сберечь тепло внутри здания, но и препятствует выветриванию волокон теплоизоляционного материала, а также защищает его от атмосферной влаги.

Ветрозащита каркасного дома

Применяемый для защиты от ветра материал должен не только задерживать влагу и холодный воздух, поступающий снаружи, но и беспрепятственно пропускать водяной пар изнутри утеплителя. Другими словами, он должен одновременно обладать паропроницаемостью и воздухонепроницаемостью. Ведь влага, попадая внутрь утеплителя, значительно уменьшает его теплоизоляционные характеристики, а при появлении снаружи отрицательных температур утеплитель начинает еще и промерзать.

В целях защиты от этих факторов применяют многослойные современные гидро- и ветрозащитные мембраны. Они создают максимально благоприятные условия не только для функционирования утеплителя, но и для проживающих в здании людей. При этом очень важно соблюдение технологии их монтажа. Недопустимо использование полиэтиленовой или какой-либо другой пленки, способствующей возникновению внутри здания «эффекта термоса». Кроме того, их применение в дополнении с непрофессиональным монтажом может повлечь за собой утрату минераловатного утеплителя по всем размерам конструкции.

Если вы заметили ошибку, не рабочее видео или ссылку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

srbu.ru

варианты, как лучше всего теплоизолировать стены строения изнутри

Проблема потери тепла в частных жилых строениях существовала всегда. Где-то тепло бесполезно уходит через кровлю, в других домах тратится через фундамент. Однако основная часть расходуется через конструкции стен.

По сей день актуальным вопросом для домовладельцев остается то, как избежать лишних растрат тепловой энергии? Поэтому попробуем разобраться, чем утеплить дом, какой материал лучше справится с поставленными задачами.

Выбираем теплоизоляцию

После сооружения каркаса строения и кладки стен начинается чрезвычайно важный этап – утепление жилья. Благодаря подбору наиболее эффективного теплоизоляционного материала можно создать максимальную преграду для бесполезной теплоотдачи.

Утепление дома

В настоящее время распространенными утеплителями на российском рынке выступают: минеральная вата, пенопласт, экструдированный пенополистирол, стекловата, керамзит, эковата. Рассмотрим особенности каждого теплоизолятора подробнее.

Минеральная вата

Чрезвычайно популярный материал, который с успехом применяется в качестве утеплителя на протяжении многих десятилетий.

Достоинствами минваты выступают:

  • низкий коэффициент теплопроводности в пределах — от 0,041 до 0,044 Вт/м3;
  • хороший показатель плотности на сжатие — до 200 кг/м3;
  • высокая пожаробезопасность – выдерживает воздействие повышенных температур до 1000 оС;
  • отменная звукоизоляция.

Минеральная вата

Несмотря на очевидные плюсы, материал имеет существенный недостаток – способность к поглощению влаги. Поэтому без укладки внешнего гидроизоляционного слоя при его монтаже не обойтись.

К тому же для утепления стен изнутри минеральная вата вряд ли станет оптимальным вариантом, так как занимает слишком большой полезный объем.

Пенопласт

Материал пользуется широким спросом на отечественном рынке наравне с предыдущим утеплителем в основном за счет повышенной устойчивости к влаге. Коэффициент теплопроводности у пенопласта на порядок ниже по сравнению с минватой. Однако несколько страдает плотность при сжатии. Материал не слишком эффективно противостоит механическим воздействиям. Поэтому плиты из пенополистирола легко повредить.

 

Показатель плотности пенопласта находится в пределах от 11 до 35 кг/м3 в зависимости от марки. Прочность на сжатие плит составляет 0,05-0,16 МПа. То же качество на изгиб материала равняется 0,07-0,25 МПа. Коэффициент теплопроводности – 0,033-0,037 Вт/м3.

Пенопласт

Преимущества:

  • не нуждается в защите отталкивающими влагу покрытиями;
  • обладает незначительным весом;
  • выступает эффективным тепло- и звукоизолятором;
  • является одним из наиболее доступных, сравнительно недорогих решений.

Среди недостатков стоит отметить наличие опасности возгорания материала с выделением едкого, токсичного дыма, нанесение вреда здоровью при эксплуатации в условиях повышенных температур.

Стекловата

В прошлом материал выступал наиболее распространенной основой для утепления жилья. Однако причина популяризации утеплителя заключалась не столько в его характеристиках, сколько в отсутствии более эффективных утеплителей.

Стекловата

Производится из расплавленных стекловолокон. Отсюда и название материала. Обладает достойными теплоизоляционными качествами, которые лишь несколько уступают минвате. Теплопроводность находится в пределах от 0,03 до 0,052 Вт/м3. Устойчивость к воздействию повышенных температур достигает 450 °С.

Достоинством данного решения выступает отсутствие токсичных испарений при пожарах. К минусам можно отнести неудобство монтажа, значительную усадку и повышенную гигроскопичность.

Эковата

Относится к категории инновационных утеплителей на основе целлюлозы. Подходит для утепления дома изнутри и снаружи. Однако для укладки материала требуется специальный агрегат, который соединяет вещество с водой, образуя изоляционную массу нужной консистенции. Сухой способ изоляции не позволяет утеплить покрытия герметично.

Качества материала:

  • удельный вес – 25-75 кг/м3;
  • теплопроводность – 0,037-0,042 Вт/м3;
  • способность к накоплению влаги и ее быстрому испарению без потери изоляционных свойств;
  • эффективное поглощение звуковых волн;
  • пожарная и экологическая безопасность.

Эковата

Состоит из мельчайших древесных волокон, поэтому не скрывает в себе потенциального вреда здоровью. Как показывает практика, теплоизолятор не выделяет токсичных веществ, предотвращает развитие плесени и не источает неприятных запахов.

Единственным недостатком утеплителя можно считать необходимость применения специализированного оборудования.

Экструдированный пенополистирол

По сути материал представляет собой изоляционные плиты, структура которых образована мелкими пластиковыми гранулами. Чтобы получить лист экструдированного утеплителя, вспенивающий агент смешивается с гранулированными частицами под воздействием высокого давления и температур. Результатом изготовления становятся цветные либо прозрачные плиты.

Экструдированный пенополистирол

Свойства:

  • практические полное отсутствие поглощения влаги;
  • наименьший коэффициент теплопроводности в сравнении с любыми другими распространенными теплоизоляторами;
  • способность пропускать свет;
  • морозостойкость;
  • отсутствие склонности к гниению, развитию плесени;
  • высочайшие показатели прочности при сжатии;
  • считается идеальным вариантом как при теплоизоляции строений как изнутри, так и для выполнения наружных работ.

Если говорить о недостатках теплоизолятора, то также, как и обычный пенопласт, материал несколько страдает от хрупкости. Поэтому его укладка и эксплуатация нуждается в бережном отношении.

Керамзит

Представляет собой сыпучий утеплитель. Обладает достойными показателями теплопроводности и пароизоляции. Чаще применяется для утепления покрытий пола. Хотя идеально подходит для изоляции стен методом кольцевой кладки.

Керамзит

Керамзит характеризуется поглощением влаги на уровне порядка 8-20%. Благодаря присутствию в составе основательной доли глины отличается повышенной звукоизоляцией. Имеет высокие показатели морозоустойчивости. Коэффициент теплопроводности составляет 0,10-0,18 Вт/м3, что свидетельствует о достойных теплоизоляционных качествах материала.

К недостаткам керамзита можно отнести склонность к пылеобразованию, которое затрудняет монтажные работы, и значительный вес теплоизоляционного слоя.

Насколько медленно утеплитель впитывает влагу, настолько долго он от позже нее освобождается. Поэтому при укладке керамзита необходимо заранее предусмотреть варианты его паро- и влагозащиты.

Внешнее утепление

Выбор утеплителя напрямую зависит от метода проведения работ. Существует несколько способов внешней теплоизоляции жилья:

  • системы вентилируемых фасадов;
  • укладка утеплителя под штукатурку.

Внешнее утепление

Технология создания вентфасадов предполагает монтаж утеплителя непосредственно на внешнюю поверхность стен с его изоляцией воздухонепроницаемой мембраной. На расстоянии в 2-4 см от внешней мембраны крепится облицовка в виде сайдинга, гипсокартона, прочего.

Материал

Применение пенопласта в данном случае становится недопустимым, так как при наличии вентилируемого пространства повышается вероятность возгорания материала. Преимуществом метода утепления выступает возможность укладки недорогих изоляторов в виде минваты либо стекловаты, поскольку здесь теплоизолятор не несет на себе нагрузку внешнего слоя.

Материал для утепления

Что касается утепления под штукатурку, то для этого на поверхность стены укладывается утеплитель. Изолятор закрепляется дюбелями или клеится на специальную смесь. Поверх наносится декоративная штукатурка либо грунтовка.

Внутреннее утепление стен

Метод утепления предполагает создание трехслойной конструкции, когда между стеной изнутри и внешней облицовкой укладывается выбранный теплоизолятор. Внутренняя стена соединяется с внешней закладными анкерами. Наиболее распространенными утеплителями здесь выступают пенопласт и минеральная вата.

Внутреннее утепление стен

Данный способ теплоизоляции дома является одним из самых эффективных. Однако основным его минусом выступает возможность выполнения работ лишь в процессе строительства жилья.

Утепление изнутри

Теплоизоляция изнутри постройки является менее предпочтительным вариантом. Так как в этом случае происходит смещение «точки росы» в сторону утеплителя, что приводит к его намоканию. К тому же при таком способе изоляции заметно сокращается площадь комнат.

Утепление изнутри

Впрочем, бывают случаи, когда создание внешнего теплоизоляционного покрытия стен оказывается невозможным. Например, когда впритык прилегает стена соседнего дома либо фасад строения представляет культурную ценность. Поэтому утепление изнутри также имеет право на существование.

Что выбрать?

Если внутренняя плоскость стен будет оштукатуриваться, утеплителем может выступать минвата, эковата либо пенопласт низкой горючести. Перед утеплением стоит лишний раз просчитать вероятность воздействия на изолятор обилия влаги. При таком способе утепления конденсат быстро разрушает утеплитель, его эффективность снижается и высока вероятность появления грибка.

В итоге

Чем лучше утеплить дом? Широчайший выбор теплоизолирующих материалов для утепления жилья нередко приводит в полное недоумение домовладельцев, которые мечтают жить в максимально комфортных условиях. Одни отдают предпочтение проверенной практикой и временем стекловате. Другие доверяют исключительно передовым технологиям.

Опираясь на полезные свойства распространенных материалов, рационально использовать их в грамотных комбинациях. Так, наиболее экономичным и в то же время достаточно эффективным решением для утепления стен дома станет сочетание качеств минваты, керамзита, стекловаты и пенопласта. Изолировать труднодоступные места лучше эковатой, плотно заполняя составом любые неровности.

Пеноплистирольные плиты рекомендованы к применению в наиболее влажном климате. Материал сохраняет свойства на протяжении десятилетий в условиях интенсивного воздействия факторов окружающей среды. Компоненты теплоизолятора не вступают в реакцию с химическими атмосферными реагентами, что становится незаменимым качеством при утеплении домов, расположенных в промышленных регионах.

x-teplo.ru

Каким утеплителем лучше утеплять деревянный дом: выбираем

Раньше на Руси дома строились в основном из бревен, причём гвозди в строительстве не использовались. Качественно сделанные деревянные дома были ни только теплыми, но и долговечными, они служили своим хозяевам на протяжении нескольких десятков лет. Но и современном мире никого не удивишь частным домом из дерева, из цельных бревен. Но что делать, если в таком доме очень плохо сохраняется тепло? Конечно же, такой дом необходимо утеплить, но что выбрать в качестве основного утеплителя?

Сегодня на рынке существует огромное разнообразие различных утеплителей, и никак нельзя сказать однозначно, какой из них плохой, а какой хороший. Каждый из них обладает своими плюсами и минусами, и выбирать нужно основываясь на некоторых решающих факторах.

Тепло теряется из-за слишком большого воздухообмена. Все нагреватели располагаются снизу, ведь теплый воздух всегда поднимается наверх, там он встречается с холодным потолком и отдав часть тепла опускается ниже, постепенно продолжая терять тепло из-за холодных стен. В итоге может так получится, что дом практически не прогревается снизу, весь теплый воздух располагается лишь под потолком, а до низа так и не доходит.

Особенности утепления стен из бруса снаружи

Повышенные теплопотери в деревянном доме происходят из-за особенностей в конструкции. В больше степени на это влияет толщина стен.

Прежде чем переходить к выбору конкретного утеплителя, прежде всего нужно определится с какой конструкцией дома имеем дело. Обычный размер бруса это 20 на 20 сантиметров, может быть и меньше, но не допускается использование бруса меньше чем 15 на 15 сантиметров. Вообще, дома из клееного бруса начали строить в странах, которые располагаются ближе к экватору, т.е. в теплых странах. Естественно, в России эта технология строительства должна быть немного иной, дом должен быть рассчитан на суровый климат. В первую очередь особенность заключается в наличии утеплителя, ведь только в этом случае в доме можно будет находиться с комфортом.

Технология утепления стен деревянного дома снаружи: 1. Стена дома; 2. Пароизоляция; 3. Утеплитель; 4. Гидро-ветроизоляция; 5. Фасадная облицовка.

Дом из бруса обходится владельцу относительно дешево, кроме того, если грамотно сделать внешнее утепление, то можно значительно сэкономить на отоплении. Работа по утеплению стен дома из бруса снаружи заключается в четырех основных этапах:

  • выбор утеплителя;
  • подсчёт тепловой эффективности, цена, другие качества утеплителя;
  • монтаж утеплителя;
  • декоративная отделка дома.

Эффективность утепления дома из бруса при не правильно подобранном и установленном фасаде значительно понижается. Это объясняется тем, что влажность будет концентрироваться внутри дома и в его стенах. В результате этого, будет образовываться конденсат, который пагубно влияет практически на весь материал, в том числе и на утеплитель. Эффективность мокрого утеплителя очень низкая, к тому же, в таком состоянии он быстро придёт в негодность. Исходя из вышесказанного, нужно запомнить раз и навсегда, утепление стен дома из бруса снаружи требует обязательное наличие вентилируемого фасада, что не позволит влаге концентрироваться в стенах.

Для утепления потолка можно использовать различные материалы: опилки, керамзит, минеральная вата и т.д.

Не стоит забывать и про утепление пола и потолка. Через один только потолок может уходить до половины всего тепла в доме, поэтому его утеплять нужно в первую очередь. Искать конкретные щели, через которые уходит тепло — бесполезно, гораздо проще и эффективнее утеплить весь потолок целиком. В этом случае можно применить любой утеплитель, вплоть до обыкновенных древесных опилок, самое главное сделать слой утепления как минимум 15 сантиметров. Какой бы вы не выбрали утеплитель, его необходимо равномерно распределить по всей площади чердака, не допуская «проплешин».

Что касается пола, тот тут можно сделать проще, достаточно будет постелить на пол ковровое покрытие, тогда будет наглядно видно — на самом ли деле холод идет от пола, или же проблема не в нём. Но в идеале к утеплению полу тоже нужно подходить основательно, прокладывая утеплитель и гидроизоляцию.

Чем лучше утеплить деревянный дом?

Минеральная вата — это теплоизоляционный волокнистый материал, изготавливаемый из расплавов горных пород, металлургических шлаков и их смесей.

Сегодня в продаже имеется огромный выбор различного утеплителя, благодаря которым можно эффективно утеплить стены дома из бруса снаружи. Начнем с самых популярных и недорогих вариантов:

  1. Джут. Практичный материал, применяется во многих случаях. Производят его из растения «джут», которое выращивается особым образом;
  2. Льняное волокно;
  3. Ленточный поклей;
  4. Материалы нового поколения: пенополистирол, минвата, пенопласт.

Не стоит выбирать самый теплый и самый дешевый, ориентироваться нужно исходя из особенностей самого дома: состояние стен, особенности климата, цели утепления и т.д.

Пенопласт — это газонаполненый теплоизоляционный материал, обладающий низкой паро- и воздухопроницаемостью.

Сегодня люди всё чаще отдают свои предпочтения одном из этих двух материалов:

  • минеральная вата;
  • плиточный пенопласт (пенополистирол).

Но, стоит отметить, что большинство профессионалов не рекомендуют использовать пенопласт при утеплении снаружи, т.к. в этом случае он будет не достаточно эффективно выполнять свою функцию по сохранению тепла в доме. Дело в том, что коэффициент теплопроводности пенопласта составляет в среднем 0,082 Вт/м², а коэффициент у минеральной ваты этот показатель составляет 0,036 Вт/м². Получается, что пенопласт намного лучше проводит сквозь себя тепло, соответственно больше проводит и холод. Гораздо лучше применять в качестве утеплителя наружной стороны дома из бруса именно минеральную вату.

Расчет теплоизоляционных материалов для утепления стен из бруса снаружи

Минеральная вата на рынке представлена как в рулонах, так и в листовом виде.

Выше мы уже определились с выбором утеплителя, утеплять будем минеральной ватой. Но какова должна быть толщина утепления, как правильно её рассчитать? В каком формате минвату покупать, ведь она продается в виде матов, плит и в рулонах? Рассмотрим особенности каждого из форматов. Минеральная вата в плитах очень удобна в работе, он немного дороже, но зато хорошо сохраняет форму даже в вертикальном состоянии. Рулонный более мягкий, больше подходит для утепления дома изнутри, ведь им легко заполнить все неровности и углы. Маты подходят исключительно для пола, т.к. они достаточно большие и тяжелые.

Чтобы подсчитать необходимую толщину утепления, нужно знать среднюю температуру в зимнее время года.

Если температура воздуха на улице зимой — не опускается ниже -20 градусов, а толщина деревянных стен — 20 сантиметров, то понадобится всего один слой утеплителя со стандартной толщиной 5 сантиметров.

В том случае, когда столбик термометра зимой опускается ниже 20 градусов, а толщина дома те же 20 сантиметров, то понадобится сделать 2 или даже 3 слоя утепления минеральной ватой.

Гидроизоляционная пленка служит для защиты внутреннего пространства от влаги.

Для утепления так же понадобится брус с сечением, которое будет зависеть от слоев утеплителя. Так, для одного слоя минеральной ваты нужен будет брус сечением 5х5 сантиметров, а для двух слоев понадобится брус сечением 5х10 сантиметров.

Для работы понадобится следующий набор инструментов и материалов:

  • гидроизоляционная пленка;
  • противогрибковый состав;
  • саморезы;
  • анкера;
  • уровень;
  • строительный степлер;
  • отвес.

Порядок монтажа утеплителя

Монтаж утеплителя на дом из бруса снаружи осуществляется в следующей последовательности:

  1. Подготовка поверхности;
  2. Монтаж первого слоя гидроизоляции;
  3. Устанавливается деревянная обрешетка из бруса с необходимым сечением;
  4. Кладется минеральная вата;
  5. Закрывается еще одним гидроизоляционным слоем.

В итоге получится вот такой пирог: стена, гидроизоляция, минеральная вата, снова гидроизоляция, декоративная отделка.

Монтаж обрешетки из деревянных брусьев осуществляется вертикально с интервалом на 1,5-2 см меньше ширины плит минваты.

Самое главное, при обработке стены для утепления, обработать её антисептическим противогрибковым составом. Не лишним будет обработать стены еще и средством против вредителей. После всех обработок необходимо дождаться полного высыхания стен, следовательно, целесообразней делать эту процедуру в теплую и сухую погоду.

После того, как стены полностью высохли, можно приступать к монтажу первого слоя гидроизоляции. Это весьма важный этап, и следует помнить, что плёнку необходимо укладывать только одной стороной. Если приглядеться к пленке, то можно заметить, что с одной стороны она гладкая, а с другой немного шершавая. Благодаря такому строения, плёнка способна пропускать влагу шершавой стороной, но не пропускать её с гладкой стороны.

Плёнку нужно крепить к стене строительным степлером, делая нахлёстка 10-15 сантиметров. Стыки нужно проклеить скотчем. После этого можно переходить к монтажу обрешетки. Первый брус крепится к углу строения встык на саморезы. Дальше брусы монтируются на одинаковом расстоянии друг от друга, важно строго соблюдать вертикаль.

Как правильно крепить минвату?

Плиты минеральной ваты вполне легко разрезаются ножом. К стене плиты фиксируются анкерами, можно использовать как пластиковые, так и металлические. Для установки анкера, в первую очередь нужно просверлить сквозное отверстие в стене сквозь минвату. Далее забивается сердечник со шляпкой, надежно придавливая утеплитель.

Как только весь утеплитель будет установлен, сверху необходимо застелить его вторым слоем гидроизоляции. Шершавая сторона должна прилегать к минеральной вате, а защитная гладкая сторона снаружи. После этого монтируется брус 40х50 мм для дальнейшей отделки фасада.

Видео

Похожие материалы

2797921.ru

Лучшие утеплители для стен, пола и потолка каркасного дома

Еще до начала строительства очень важно выбрать качественный утеплитель для каркасного дома. Ведь некачественный материал нивелирует все преимущества экономичной конструкции и не будет сохранять температуру в здании. Выбрать лучший среди многообразия предложений рынка сложно. Изучите все доступные варианты и сопоставьте их преимущества и недостатки.

Утеплитель как часть каркасной стены

Утеплитель как часть каркасной стены

Как выбрать утеплитель

Даже профессиональный строитель не сможет сразу сказать, какой утеплитель лучше для каркасного дома. Материал должен соответствовать климатический зоне и типу дома, соответствовать толщине и обшивке стен. Один предпочитают обшивать дом пенопластом, другие – минеральной ватой или прочими материалами. На утеплителе экономить не стоит, поскольку без него деревянный дом будет холодным.

Утепление стен каркасного дома

Утепление стен каркасного дома

Утепление пенопластом

Пенопласт – очень популярный утеплитель. Утепление каркасного дома пенопластом имеет много преимуществ:

  • довольно низкая стоимость материала;
  • экологическая безопасность;
  • минимальный вес;
  • простой монтаж;
  • способность выдерживать влияние влаги без защитного покрытия;
  • нет необходимости делать дополнительную изоляцию.

Пенопластовые плиты для теплоизоляции

Пенопластовые плиты для теплоизоляции

Но у пенопласта есть и свои минусы, которые заставляют многих отказываться от него, несмотря на дешевизну этого материала. Он подвержен возгоранию, имеет минимальную шумоизоляцию и очень хрупкий.

При выборе пенопласта следует учитывать плотность. Если нужно обшить каркасное строение площадью 6 кв. метров, нужно приобрести 3 куб. м пенопласта толщиной 100 мм.

Утепление минеральной ватой

Еще один популярный утеплитель для каркасного дома – минеральная вата. Спрос на нее растет, поскольку это очень удобный материал, представленный в виде спрессованных плит прямоугольной формы. Плиты не только простые в монтаже, но и легко режутся. Чтобы получить кусочек нужной формы и размера, достаточно воспользоваться ножом или пилой.

Минеральная вата в пироге стены

Минеральная вата в пироге стены

Для производства минеральной ваты используют доменные шлаки или базальт, которые обрабатывают термически и прессуют. Благодаря волокнистой структуре, утеплитель задерживает воздух, чем создает преграду для холодного воздуха и не допускает его в помещение.

Выделяют следующие преимущества материала:

  • огнестойкость;
  • высокая звукоизоляция;
  • долговечность эксплуатации;
  • отличная теплоизоляция;
  • способность выдерживать практически любую деформацию.

Некоторые не покупают минеральную вату, поскольку она неэкологична и в некоторой степени токсична. Материал содержит мелкие вредные частицы, которые способны проникать внутрь дыхательных путей и вызывать болезни. Поэтому работать с утеплителем нужно аккуратно. А для того чтобы минеральная вата в дальнейшем не влияла плохо на здоровье жильцов дома, рекомендуется изнутри обшить ее пароизоляционной пленкой.

Если на этот утеплитель будет поступать влага, он начнет разрушаться. Это приведет к потере теплоизоляционных свойств и даже к началу гниения. Чтобы этого избежать, необходимо в каркасном доме сделать не только теплоизоляцию стен, но и установить снаружи специальный гидроизоляционный слой. Он сделает невозможным попадание на теплоизоляционный слой влаги извне.

Монтаж минваты

Монтаж минваты

Стены при помощи минеральной ваты утепляют следующим образом:

  1. Изнутри перед между утеплителем и внутренней отделкой устанавливают слой пароизоляции, чтобы обеспечить циркуляцию воздуха с древесиной и сделать невозможным накопление конденсата.
  2. Саму минеральную вату укладывают между стойками каркаса. Нарезая плиты утеплителя, лучше сделать небольшой запас.
  3. Чтобы утепление было качественным, теплоизоляционный материал устанавливают максимально плотно.

Аналогичным образом утепляют каркасный деревянный дом и снаружи. Но вместо пароизоляционного слоя на минеральную вату натягивают специальную гидроизоляционную мембрану.

Используя минеральную вату, нужно озадачиться вопросом, какой плотности должен быть утеплитель для стен каркасного дома. Обычно достаточно использовать 25-30 кг. на м. кв. Важно, чтобы материал держал форму, не сжимался под собственным весом, чтобы в стене не возникло зазоров в теплоизоляции. Если есть возможность, лучше перестраховаться и использовать материал плотностью до 50 кг. на м. кв.

Итак, если правильно установить теплоизоляционный слой с минеральной ватой, этот утеплитель будет одним из лучших и самых выгодных вариантов для каркасного дома.

Использование стекловаты

Это еще один волокнистый материал, возглавляющий рейтинг основных утеплителей для каркасного дома. Стекловату получают в ходе переплавки отходов стекла, соды, песка, доломитов и буры. Стекловата продается плитами или в рулонах.

Материал достаточно противный при контакте, поскольку осколки стекла осыпаются, их взвесь находится в воздухе. Поэтому при работе со стекловатой нужно использовать очки, респиратор и рукавицы, чтобы защитить глаза и кожу.

Работа со стекловатой

Работа со стекловатой

Несмотря на этот недостаток, у стекловаты есть ряд неоспоримых преимуществ:

  • огнестойкость;
  • отличная термостойкость;
  • минимальная гигроскопичность;
  • способность длительное время химически не разлагаться.

У этого типа утеплителя для каркасных домов отличные теплоизоляционные характеристики. А токсические вещества не выделяются в воздух даже при сильном пожаре. Кроме того, стекловата – очень дешевый вариант, поэтому многие выбирают именно ее.

Утепляя помещение стекловатой, стоит обшить ее снаружи ветрозащитной пленкой. Это позволит максимально сохранять тепло внутри здания, а также исключит распыление стеклянной пыли в воздухе.

Теплоизоляция эковатой

Эковата – более современный высококачественный и экологичный утеплитель, который используется при возведении каркасных домов. Производят ее из целлюлозы.

Особенности материала:

  1. Чтобы установить утеплитель в каркасный дом, необходимо использовать специальное устройство. Он добавляет в утеплитель воду, после чего закрепляет его в стенах. Это влажный метод монтажа.
  2. Возможно установить эковату также сухим способом. Для этого засыпают материал внутрь каркаса, после чего трамбуют до необходимой плотности.
  3. При выборе эковаты не нужно делать гидро- и пароизоляцию, поскольку этот материал не разрушается под действием воды.

Принцип утепления эковатой

Принцип утепления эковатой

Несмотря на указанные преимущества, эковата не является идеальным утеплителем для каркасных домов. Во-первых, она очень дорогая, во-вторых, монтаж должен выполняться специалистами. Они нужны не только для монтажных работ, но и для расчета толщины утеплителя, учитывая термоизоляционные требования. Профессионалы приедут на объект, сделают замеры и рассчитают, сколько необходимо закупить эковаты.

Заливка пенополиуретаном

Пенополиуретан (его еще называют пеноизол) производится из двух компонентов, смешение которых позволяет получить надежный утеплитель с отличными характеристиками. В итоге образуется пена, которую можно залить во все щели в каркасном доме. Благодаря этому вся структура утеплителя становится монолитной, единой. Монтаж пенополиуретана чем-то похож на работу с монтажной пеной.

У пенополиуретана, или пеноизола, высокие теплоизоляционные свойства, которых нет у многих утеплителей. Но чтобы его залить, нужно иметь определенные навыки и умения. Поэтому для монтажа придется вызвать профессионалов, поскольку своими руками с этим не справиться.

Пеноизол на кровле

Пеноизол на кровле

Пеноизол достаточно дорогой по стоимости. А это значит, что для тех, кто ищет эффективный, но бюджетный вариант утепления, нужно будет выбирать другие материалы.

Глина – природный утеплитель

Глиняный раствор станет лучшим утеплителем для каркасного дома того хозяина, который выбирает исключительно натуральные материалы. Глину используют не в чистом виде, а вместе с соломой. Преимущество глиняных стен в том, что им не нужна пароизоляции. Глина поддерживает в доме комфортный микроклимат, поглощая избыток влаги из воздуха и отдавая ее, если воздух становится сухим.

Самое главное – подобрать глину с необходимым коэффициентом жирности. Если будет маленькая жирность, не получится нужного сцепления.

Обмазка стен глиной

Обмазка стен глиной

Для определения жирности скатывают шарик из глины и зажимают его между досками. Если у шарика пошли трещины, которые разрушили его на 50%, в раствор нужно добавить песка. Идеальный состав глиняной штукатурки под давлением распадается на 30%. Если шарик рассыпался вовсе, значит, он совершенно не годится для дальнейшего использования.

Идеального рецепта, как сделать глиняный раствор для утепления дома, нет. В процессе его производства используют глину, воду, известь, опилки, цемент и песок в разных пропорциях, в зависимости от ситуации.
Как наносить глиняную штукатурку на соломенные стены, рассказано в видео.

Фибролит – новый надежный материал

Фибролитовый утеплитель делают из древесной стружки, которую высушивают, начинают прессовать, доводя до вида плиты. К стружке параллельно добавляют портландцемент или магнезиальную соль для связывания. Чтобы материал не потерял свои теплоизоляционные характеристики, необходимо дополнительно сделать гидроизоляцию. Фибролит подходит идеально для внутренних перекрытий и стен.

Плиты фибролита разной толщины

Плиты фибролита разной толщины

Популярность фибролита растет с каждым годом, поскольку этот материал имеет отличные характеристики:

  • не горит в огне, поскольку вяжущие составы пропитывают весь материал и делают его пожаробезопасным;
  • устойчив к влиянию влаги;
  • хорошо выдерживает любого рода деформацию, так как древесная стружка ведет себя как демпфер, а вяжущие вещества обеспечивают стабильность теплой плиты;
  • хоть в составе есть много древесной стружки, она не гниет и не имеет другой биологической активности, поскольку пропитка не дает микроорганизмам распространяться внутри материала и портить его;
  • полностью безопасен и экологичен;
  • имеет высокие звукоизоляционные свойства;
  • теплоизоляционные плиты способных выдерживать мороз без ухудшения эксплуатационных характеристик, поэтому их применяют даже в регионах с суровым климатом;
  • долговечность фибролита максимальная – свыше 50 лет.

Фибролит в стене

Фибролит в стене

Опилки – не менее эффективный материал

Что делать, если хочется максимально сэкономить на строительстве, а способа достать дешево утеплитель нет? Можно использовать обычные опилки. Конечно, из них нужно приготовить соответствующий раствор. Для этого нужна известь, цемент, антисептик.

Утеплитель из опилок готовят следующим образом:

  1. Смешивают опилки, цемент и известь в соотношении 10:1:0,5.
  2. Гомогенную смесь перемешивают с водой, добавляют туда антисептическое средство, к примеру, борную кислоту.
  3. Чтобы вся смесь была максимально и равномерно увлажнена, необходимо использовать для заливания лейку.

Опилки в каркасе

Опилки в каркасе

Полученный раствор помещают в область между брусьями или балками. Чаще опилки используют для утепления пола, но их можно применять и для стен. При этом смесь подсыпают небольшими порциями, сильно их утрамбовывая.

Несмотря на доступность, опилки как утеплитель имеют множество недостатков:

  • определенная пожароопасность;
  • невысокая эффективность;
  • довольно трудоемкая работа;
  • возможное оседание утеплителя со временем.

Повысить эффективность утеплителя возможно, если дополнительно использовать керамзит.

Какой материал выбрать

Итак, материалов много, поэтому сказать, какой лучший утеплитель для теплоизоляции каркасного дома, сложно. У всех рассмотренных вариантов отличаются характеристики, стоимость и внешний вид. Одни имеют ограниченную сферу применения, у других высокая стоимость, необходимость привлечения профессионалов, низкая экологичность.

Нужно взвесить, какие характеристики являются приоритетными и сделать окончательный выбор. Например, по мнению автора этой статьи, базальтовая каменная вата — лучший утеплитель для стен каркасного дома. Возможно, вам помогут советы из видео, авторы которого протестировали продукты разных производителей.

Закладка Постоянная ссылка.

pro-karkas.ru

Дом в стиле фахверк – «Очень нравятся фахверковые фасады. Реально ли сделать настоящий фахверк в немецком стиле? Насколько это целесообразно?» – Яндекс.Знатоки

Фахверк — Википедия

Фахверковые дома в Моншау, Германия

Фахве́рк[1][2][3][4] (нем. Fachwerk) или прусская стена[5] (польск. Mur pruski) — каркасная конструкция, фахверковая конструкция) — тип строительной конструкции, при котором несущей основой служат вертикально установленные несущие столбы, являющиеся, наряду с распорными наклонными балками, опорной конструкцией здания. Эти несущие столбы и балки видны с наружной стороны дома и придают зданию характерный вид. Пространство между балками заполняется глинобитным материалом, кирпичом, иногда деревом. Фахверк появился в XIV веке в Германии и стал очень популярен в Европе, особенно в северной части (от Британии до Польши). В XX веке этот стиль переживает новый рассвет благодаря средневековому колориту и эффекту натуральности строительных материалов.

В Германии существуют исторические сооружения, построенные фахверковым методом уже в XIV веке, одно из которых, датируемое 1347 годом, находится в Кведлинбурге.

В Европе особое развитие каркасного строительства пришлось на средневековье. По некоторым историческим источникам, в Европе фахверковые дома встречались уже в XI веке. Постепенное накопление опыта строительства, повышение мастерства плотников (чему немало способствовало развитие кораблестроения), а также стремление к экономии древесины и другие факторы привели к широкому распространению в Германии и Франции фахверкового метода строительства. (нем. Fachwerk, от нем. Fach — панель, секция, и нем. Werk — сооружение)[6].

Эволюция

Дома такой каркасной конструкции, которые можно увидеть сегодня в Европе, стали строиться еще в Средние века. Однако история этого метода строительства началась намного раньше средневековья. Каркасные дома строили везде, где только произрастали леса, и где уровень культуры и технического развития создавал благоприятные условия для этого. Исторические источники сообщают о существовании построек фахверкового типа уже в X—XI веках, а к XVI веку плотницкое мастерство в строительстве домов достигло своего совершенства. Массовая застройка продолжалась до XVIII века включительно, а в наши дни этот вид строительства возродился из-за тенденции к экологическим материалам и практичности конструкции.

Вначале это была простая столбчатая конструкция, где деревянные столбы закапывали в землю, а сверху на них вешали прогоны. На прогоны укладывали стропила и соломенную кровлю. Пол чаще всего был земляной или глиняный. Всё — в полном соответствии с технологиями того времени. Так как изготавливать стойки и балки прямоугольного сечения тогда ещё не умели, то поэтому использовали во всех строениях бревна и жерди. Заполнение каркасных стен делали из самана (глина, армированная соломой или камышом).

Впоследствии столбы перестали закапывать в землю, чтобы предотвратить гниение. Стойки каркаса теперь ставятся на уложенные в земле камни — по одному большому камню на каждую стойку. На смену бревнам приходят конструктивные элементы (стойки, балки и др.) прямоугольного сечения. Также экспериментальным путём было установлено, что для лучшей устойчивости сооружения в конструкцию стен необходимо добавлять наклонные элементы — распорки и подкосы.

Именно так были построены сотни тысяч деревянных домов в Европе, которые стоят уже по 300—500 лет (и это лучшее доказательство надёжности технологии). Одновременно с немецким фахверком, возникли аналогичные технологии каркасного строительства в Швейцарии, Франции, Англии и других странах. Все эти технологии, включая фахверк, позднее получили общее название Post & Beam — «стоечно-балочные». Однако довольно часто термином «фахверк» обозначают любые стоечно-балочные конструкции и здания.

Фахверковые дома имеют жёсткий несущий каркас из стоек (вертикальных элементов), балок (горизонтальных элементов) и раскосов (диагональных элементов), которые и являются основной отличительной особенностью конструкции фахверка. Раскосы придают жёсткость и прочность каркасам фахверковых домов.

Пространство между элементами каркаса заполнялось смешанными с глиной камышом, ветками, соломой или различным строительным мусором; полученные панели штукатурились, при этом сам каркас обычно оставлялся на виду. Элементы каркаса визуально расчленяли белые стены и придавали облику зданий особую выразительность, которая стала главной архитектурной особенностью фахверка. Наиболее богатые горожане заполняли межкаркасное пространство деревянными резными панелями. Пик применения резных украшений пришёлся на конец XVI — начало XVII века.

Известная жёсткость и прочность каркаса фахверковых домов достигалась путём применения разнообразных и точных соединений деталей — на потайной шип, на шип «ласточкин хвост», врубками и др., закрепляемых деревянными нагелями.

Конструкция этажных выступов[править | править код]

Очень часто в фахверковой конструкции можно заметить такую особенность, как этажные выступы. Строительная техника, где этажи выступают вперед один над другим, для современного человека является чем-то непонятным и диковинным и, в попытках объяснить необходимость такого разделения этажей, нередко можно услышать различные мнения, имеющие с действительностью мало общего. Одним из таких мнений является утверждение, что посредством выступов зодчий стремился увеличить площадь каждого вышестоящего этажа. Без сомнения, такое утверждение может показаться справедливым, однако увеличение площади, которое, заметим, весьма незначительное (выступы редко достигают полуметра), является лишь полезным побочным эффектом другого обстоятельства. Дело в том, что фронтонная стена с большим количеством окон, имея наибольшую высоту по сравнению с боковыми, более всего подвержена воздействию осадков. Строя из дерева, материала, имеющего острую необходимость в защите от губительной влаги, средневековые зодчие стали использовать технику выступов, благодаря которой вода от дождя, попадая на фасад, стекала не с этажа на этаж и на фундамент, а непосредственно на землю. Такая техника защиты деревянных строений, согласно историческим исследованиям, была известна ещё древним грекам. Боковые стены из-за плотного (в городах) прилегания друг к другу домов и, часто не имеющие окон, особой нужды в защите не испытывали и сооружались обычным способом. Стремление защитить фасад от чрезмерного намокания постепенно получило творческое направление, а техника выступов стала использоваться для строительства всевозможных балконов и эркеров.

Заполнение стен[править | править код]

Самым доступным и наиболее часто использовавшимся в качестве заполнителя фахверковых стен всегда был глиняный саман. Глину армировали (смешивая её с соломой или камышом), чтобы та не трескалась и не распадалась на отдельные куски. Чтобы саман держался в стене и не выпадал, под него готовили плетёное основание из тонких веток, которые вставляли в заранее сделанные пазы внутри фахверковых полей. В результате высыхания глины образуются щели между заполнением и элементами каркаса. Эти щели раньше заделывались шерстью, смешанной с известью, а в современных условиях строительства их можно зашпатлевать. Затем поверхность самана оштукатуривалась известковым раствором заподлицо с деревянным каркасом и, по необходимости, окрашивалась.

Также каркас заполняют глиняным кирпичом, как обожженным, так и сырцом, с последующим оштукатуриванием или без него (сырец штукатурят). Применяют обычную или декоративную кладки — по выбору. Старинный способ крепления кирпича к каркасу заключался в использовании трёхгранных реек, прикрепленных к внутренним поверхностям каркаса. В крайних кирпичах вырезается паз под рейку. Более простой и современный способ предполагает применение плоских металлических анкеров. В обоих случаях после трёх-четырёх рядов кирпичей кладку армируют по всей длине. Менее популярно заполнение натуральным камнем. Стены с каменным заполнением красивы, прочны, но тяжелы и хуже держат тепло.

Технология возведения фахверк-домов имеет все преимущества, свойственные каркасной технологии:

  • Высокая энергоэффективность дома;
  • Быстрое возведение здания;
  • Комфортные условия проживания;
  • Длительный срок службы дома;
  • Относительно невысокая стоимость возведения дома;
  • Низкие затраты по эксплуатации дома;
  • Хорошая ремонтопригодность фахверкового дома.

Недостатки те же, что характерны для каркасных домов:

  • Подверженность деревянных конструкций воздействию грибка и плесени;
  • Опасность возгорания деревянных конструкций;
  • Необходимость принудительной вентиляции.

5 причин построить дом в стиле фахверк

Развитие технологии 

Многие думают, что каркасные дома — это дань экологии и моды, а предки строили исключительно из дерева и камня. Но это ошибка, в Европе подобное жилище возводилось более 5 веков назад. До этого технология еще 200-300 лет еще долго оттачивалась. Почему она называется «фахверк»? С немецкого это слово переводится как «каркасная конструкция». 

Как определить дом, выполненный по данной технологии? Он имеет балки, которые выступают из стен. Образуется уникальный рисунок, который состоит из наклонных и прямых линий. Подобное решение отличается простотой монтажа. 

Сегодня фахверк только начинает набирать на постсоветском пространстве. Несмотря на то, что некоторые технологические моменты полностью изменились, внешний вид таких домов и сегодня хорошо узнаваем. Расширился список материалов, которые можно использовать при возведении таких строений. Далее будут перечислены основные причины, по которым вам следует выбирать дома в стиле фахверк. 

Простота конструкции 

С развитием технологии постоянно облегчался процесс строительства. Используемый фундамент отличается легкостью, он мелкозаглубленный. Крепление осуществляется при помощи обычных анкерных болтов. 

Каркас отличается технологичностью. Вместо бревен теперь используется шлифованный или клееный брус. Детали конструкции максимально плотно стыкуются друг с другом. У вас не возникнет никаких проблем при проектировке строения. 

Стены не являются несущей основой здания. По этой причине вы практически не ограничены в перепланировке. Для заполнения ячеек могут использоваться многочисленные материалы. Внутренние перегородки — плиты, отличающиеся пароизоляционными свойствами. 

Привлекательный внешний вид 

Как уже отмечалось ранее, технология позволяет вам раскрыть весь творческий потенциал. Вы можете создать уникальный архитектурный ансамбль. Для цокольного этажа достаточно часто используется декоративный камень. 

Часто применяются арочные окна. Они имеют деревянные ставни и гарантируют уникальность дизайнерского решения. Обязательно попробуйте усилить цветовой контраст. К примеру, крыша может быть выполнена в красном цвете, а каркас — в бежевом. 

Уникальные особенности интерьера 

«Внутренности» дома не обязательно должны совпадать с внешним видом. Это одна из особенностей стиля фахверк, которая может стать настоящим сюрпризом для гостей. Вы получаете возможность зонировать пространство, управлять объемом. 

Особый акцент будет сделан на цвете балок и стен. Пол выполнен из натуральных материалов (древесины либо камня). Поверхность намеренно состаривается. Обязательный атрибут стиля — плетеные и кованные элементы. Внутри очень хорошо будет смотреться камин. Балки тоже имеют свое функциональное предназначение. На них могут крепиться полки, домашняя техника, подсветка. 

Некоторые помещения могут быть выполнены в стилистике минимализма. Стены выкрашиваются в белый цвет, используется масштабное остекление. Пространство украшается лаконичной мебелью. Внутри обязательно должны быть: 

  • декоративные светильники;
  • дорогой текстиль;
  • всевозможные картины. 

Универсальность стиля 

Фахверк подойдет в случае, если у вас есть любой бюджет. Даже строения, которые относятся к экономичному сегменту, отличаются превосходной энергоэффективностью. Да, остекление здесь будет не столь масштабным. Некоторые материалы будут заменены на более бюджетные аналоги. Но дом все равно будет выглядеть привлекательно. 

В элитном сегменте данные строения тоже пользуются высоким спросом. Настолько, что многие застройщики даже используют имитацию технологии на уже готовых домах. Они просто устанавливают на фасад фальшивые балки. 

Продолжительный срок службы 

Это особое преимущество, которое следует затронуть. Дома, построенные по данной технологии, до сих пор стоят в Европе с 15-16 веков. 

Временем доказано то, что они могут простоять 200-300 лет. По данному показателю они существенно отличаются от каркасных аналогов. В России они в среднем стоят около 20-40 лет. Если вы хотите построить дом, который будет служить многим поколениям, то фахверк — ваш выбор. 

Получайте новые статьи на почту каждый день!

Мой мир

Facebook

Вконтакте

Twitter

Одноклассники

Дома фахверк: проектирование и строительство

Строительство по технологии фахверк пользуется у современных любителей загородной жизни большой популярностью. Фахверковый дом представляет из себя изящную и гармоничную композицию, сочетающую дерево, стекло и камень. Внешний облик такого здания всегда оригинален и узнаваем. Дом отличается высокими эксплуатационными качествами, долговечен, быстро возводится. Эти факты являются основополагающими для многих заказчиков при выборе материалов и метода возведения дачного дома или личного коттеджа.

Строительство дома по методу фахверк начинается так же, как и любого другого дома с закладки фундамента. Основой будущего здания является заливной армированный моноблочный фундамент. Глубину и прочие размеры просчитывают проектировщики с учетом качества грунтов, конструктивных особенностей здания.

Для возведения фахверкового дома нужны балки из сосновых деревьев. Создание несущего каркаса проводится строго в соответствии с проектной документацией, в которой просчитывается несущая способность здания и возможные уклоны. Стены при такой технологии не являются несущими, а только разделяют пространство на комнаты. Материал, из которого создаются стены, может быть легким и недорогим.

Особые условия, которые отводятся фундаменту при строительстве по технологии фахверк не столь жесткие как при использовании других технологий. Благодаря тому, что каркас здания довольно легкий и устойчивый, допускается использовать мелкозаглубленный фундамент. Фахверковый дом имеет легкие и жесткие стены, которые соединяются между собой шипами, металлическими скобами и пластинами. Нижняя часть каркаса дома крепится к фундаменту анкерными болтами, проводится надежная гидроизоляция, и нижняя часть здания покрывается пенополистиролом для утепления и предотвращения сырости. В результате здание отличает легкость и изящность конструкции.

Строительство по технологии фахверк допускает использование различного материала для заполнения ячеек фахверковой конструкции. Внутренние стены заполняются специальными теплоизоляционными и пароизоляционными плитами с использованием тонкого слоя алюминия. Это делается для предотвращения попадания влаги внутрь помещения. Все стены шпатлюются, отшлифовываются и декорируются по любому известному способу на выбор заказчика. Для разработки интерьера возможно применение любого известного стиля, применимого в жилом строительстве.

Стиль фахверк, дома в стиле фахверк — Стройфора

Стиль фахверк имеет древнюю историю и солидную репутацию. Словом фахверк, которое можно перевести с немецкого как Fach — секция, или панель, плюс Werk -сооружение, называют как старинный изысканный архитектурный стиль, так и технологию. Каркасное строительство на основе жесткого массивного «скелета», с проемами, заполненными самыми разными материалами и их комбинациями принято называть фахверковой технологией. Концепция стиля фахверк это разделение функций – опора отдельно, ограждение с утеплением – отдельно. Иногда фахверк применяют как синоним слова каркас, но это не совсем верно.

Стиль фахверк 914

Специалисты считают главным отличием фахверкового каркаса от просто каркаса особенность его конструирования – в систему входят не только стойки и ригели, но в большом числе раскосы, обвязки и разнообразные соединения, с закреплением при помощи деревянных нагелей. О сложности и оригинальности фахверка говорят термины, обозначающие его элементы. Вильдерманн прямой и угловой, ман и полуман, Андреевский крест – это далеко не все названия конструкций, упрощенно названных раскосами.

Еще одно важное отличие и технологии и стиля фахверка – то, что каркас не скрыт ограждающими конструкциями, а выступает из плоскостей стен, деля их на «секции». Здание приобретает геометрическую четкость, своеобразную фактуру, особый неповторимый стиль. Один из эпитетов фахверкового дома – пряничный домик, уже говорит о многом.

Старинные фахверковые дома строили с заполнением каркаса не только дорогими деревянными резными панелями, но и бюджетными подручными материалами – саманом, глиной, битым камнем, смешанным с глиной, даже строительным мусором.

Стиль фахверк 923

Ступенчатость фахверка тоже не случайна. Нависание верхних этажей над нижними, эти лестницы уступов, значительно увеличивают площадь жилых помещений по этажам и еще более увеличивают архитектурную самобытность домов. Но это не было самоцелью, а лишь средством защитить стены, деревянный каркас, высокие фронтоны и окна от губящей их атмосферной воды. Инженерная смекалка средневековых строителей сыграла свою роль, фахверковые дома приобрели еще большую привлекательность.

Стиль фахверк 922

В настоящее время фахверковые дома строят более упрощенно. В частности, из-за прогрессивных стройматериалов. Использование в качестве элементов каркаса деталей из клееного бруса, который трескается и деформируется очень мало, или такого материала, как металлический термопрофиль, позволяет как упростить конструкцию, так и развить еще более нестандартные идеи и любые архитектурные изыски. Сечения клееных заводских балок, выпускаемых длиной до 18 м, позволяют увеличивать пролеты, а современные утеплители дают еще больше возможностей. Правда, плотная закладка утеплителей, особенно волокнистых, в каркас фахверка затруднена из-за большого количества обвязок и раскосов.

Как инновация, применяется затратный, но очень эффектный «утепляющий» вариант – применение энергосберегающих стеклопакетов. При этом фасад можно сделать стеклянным почти целиком, и современные системы отопления обеспечат тепловой комфорт в доме без перерасхода энергоносителей. Такой вариант называют – стеклянные стены, особенно популярен он для строительства на лоне природы. Экономия на освещении данного варианта в рекламе не нуждается, а регулировать освещенность и доступность для посторонних взоров можно посредством портьер.

Любая технология и стиль могут быть «подделаны», или упрощены, в разной степени. Конструкция дома может быть любой, а отделка фасада в фахверковом стиле делает дом нарядным и необычным. При этом основой дома может быть не только каркас, но и бетонный монолит, и кирпич, и блоки, да что угодно, вопрос не конструкции, а стиля. На штукатурку стен крепят имитацию стоек, ригелей и раскосов фахверка, а затем окрашивают в темные цвета, создавая контраст. Что интересно, стиль самого дома может быть при этом любым, дело вкуса.

Стиль фахверк 915

Плюсы дома в стиле фахверк

Современный фахверк сочетает новые технологические разработки, новые материалы и многолетние традиции. Достоинства и плюсы впечатляют:

  1. Архитектурная планировка и внутренних помещений, и здания в целом – свободная, простор фантазии и практичность
  2. Фахверковые дома дают малую усадку
  3. Легкий дом дает возможность сэкономить на фундаменте средства и время. Выбор фундамента под фахверк зависит в основном от грунтов основания и высоты и поведения подземных вод
  4. Фахверковые дома относят к наиболее энергоэффективным
  5. Возможность применения инновационных технологий, в том числе отделочных
Стиль фахверк 916

Возможность построить фахверковый дом своими руками интересует многих частных строителей. В теории, конечно, можно все, а рунет изобилует советами и руководствами. Частенько встречается информация о простоте постройки фахверка, но специалисты с этим не согласны. И построить фахверк за две-три недели возможно только, если купить и смонтировать готовый заводской комплект, спроектированный компьютером. Фахверк и его технология отнюдь не просты. Нужны точные расчеты и геометрии и сечений элементов, ведь огрехи не прикроешь фасадными панелями. Красота фахверка связана с его геометрической точностью. Но если строитель уверен в своих силах и умении, все просчитал и готов к трудоемкому, требующему большой аккуратности, процессу, основные особенности технологии можно привести.

Стиль фахверк 917

Еще раз стоит отметить, что готовый стройкомплект из сосновой или дубовой древесины, имеющий готовые точные пазы, подвергнутый полной антисептической и антипиреновой обработке, вряд ли создаст проблемы при монтаже. Панели каркасных заполнений также обычно поставляются на стройплощадку уже окрашенными. Но самому сделать фахверковый дом с нуля – высший пилотаж. Это требует знаний расчетов конструкций, пространственного мышления и конечно, мастерства. Тем не менее, немало частных строителей справляются удачно.

Стиль фахверк 918

Устройство дома в стиле фахверк

Рассмотрим устройство основных конструкций дома в стиле фахверк:

  1. Фундамент для фахверкового дома оптимален ленточный, малозаглубленный. Ширину принимают 500 мм. Вес дома небольшой, и если грунты основания, глубина их промерзания и уровень грунтовых вод позволяют, фундамент можно минимизировать. Один из плюсов этих домов – возможность их построить практически на любых почвах, если учесть при выборе основания свойства грунтов и поведение воды.
  2. Для элементов несущего каркаса оптимален брус. Применение клееного бруса предпочтительно, но возможен и обычный сухой брус. Минимальное сечение 150*150 мм. Соединения элементов – в шип, а нагруженные узлы требуется укреплять дополнительно металлическими элементами – скобами, пластинами и уголками, возможно использование шпилек.
  3. Фундамент по верхнему обрезу требуется гидроизолировать рулонным материалом – сделать отсечку от влаги. Нижняя обвязка каркаса укладывается на гидроизоляцию, брус крепится металлическими анкерами.
  4. Внутренние рамы каркаса можно делать меньшего сечения – 40*50 мм; 50*60 мм, крепление к полу делают рамными дюбелями. Там, где будет заложен утеплитель, в наружных рамах каркаса, требуется большая глубина. Утеплитель в виде матов из целлюлозного волокна считают более практичным и удобным для утепления фахверка.
  5. Первым устанавливают поперечный брус, затем прогоны. По прогонам идут доски перекрытий. Ригели ставятся по расчету, на уровне выше междуэтажных обвязок. В углах каркас укрепляется с помощью открытых или закрытых раскосов.
  6. Кровля, выполненная из керамической черепицы, соответствует стилю. Чердаки в фахверковых домах не делают, а лучший вариант крыши – двускатная, свесы широкие.

Автономным фахверковый дом можно сделать, применив системы теплого пола. Обогрев может быть решен использованием как топливных насосов, так и солнечных коллекторов. Как дополнительный источник тепла и комфорта, устанавливают чугунные камины, имеющие закрытую топку и ограждение из термостойкого стекла.

Стиль фахверк 913

Что такое фахверковая технология cтроительства дома и в чем ее особенность

Наверх Перепланировки
  • Каталог домов
С чего начать ремонт О проекте Реклама Контакты Facebook Vkontakte Odnoklassniki Instagram Дизайн и декор
  • Квартира
  • Спальня
  • Кухня
  • Столовая
  • Гостиная
  • Ванная комната, санузел
  • Прихожая
  • Детская
  • Мансарда
  • Маленькие комнаты
  • Рабочее место
  • Гардеробная
  • Библиотека
  • Декорирование
  • Мебель
  • Аксессуары
  • Загородный дом
  • Ландшафт
  • Системы хранения
  • Коридор
  • Уборка
Строительство и ремонт
  • Фундамент
  • Кровля
  • Стены
  • Окна
  • Двери и перегородки
  • Потолок
  • Балконы и лоджии
  • Внутренние конструкции
  • Пол
  • Водоснабжение и канализация
  • Отопление
  • Вентиляция и кондиционирование
  • Газо- и энергоснабжение
  • Освещение
  • Сантехническое оборудование
  • Безопасность и домашняя автоматика

Дом без потолка – Дом без потолка с теплой крышей. Технология утепления потолка в частном доме. Что такое кровля

Крыша без потолка: дом без чердака, фото

Насколько удобным может быть дом, в котором построена крыша без потолка. Понять и оценить преимущества подобного решения можно, лишь прожив несколько дней в здании без чердака. Традиционный сельский сарай всегда строился без потолка, высокая крыша обеспечивала хороший приток воздуха, поэтому запасы и утварь внутри помещения не прели от влаги, но и не пересыхали.

Дом без потолка под крышу

Дом без потолка под крышу

Обустройство потолка-крыши

Если сравнивать со зданием, оборудованным потолочным перекрытием и чердачным помещением, то одноэтажный дом без потолка выглядит более комфортным по двум причинам:

  • Объем воздуха в помещении оказывается больше, а при более высоких потолках вентиляция работает лучше, избыток водяных паров, тепла и продуктов дыхания человека быстрее удаляется через продухи в основании крыши;
  • Появляется возможность использовать пространство под крышей для расширения интерьера. Отсутствие потолка дает возможность строить второй ярус, на который обычно переносится зона отдыха дома.

Дом без потолка под крышу

Дом без потолка под крышу

Кроме положительных сторон, отсутствие потолка под крышей дает и определенные негативные эффекты. Например, отсутствие перекрытия серьезно ослабляет стропильную систему крыши, горизонтальную нагрузку приходится компенсировать только за счет ригельных балок. Кроме того, считается, что такое здание получается более холодным, а значит, потребует дополнительных усилий по утеплению и пароизоляции кровельного пирога.

Сложности с планированием беспотолочной конструкции крыши

На первый взгляд, так оно и есть, отсутствие потолка и чердака резко увеличивает отток тепла с первого этажа дома, в первую очередь за счет конвекции воздуха. Но в реальности способность крыши без потолка сохранять тепло зависит от многих причин, в основном от того, насколько правильно построена вентиляция кровли и выбран оптимальный угол двухскатной кровли.

Важно! С помощью подбора наклона скатов крыши можно регулировать эффективность кровли.

Чем выше конек и круче скаты кровли, тем сильнее продувается кровельное покрытие, и тем холоднее получается конструкция. При очень малых углах наклона, таких как, например, у крыш в стиле Шале, потери тепла минимальны, даже при отсутствии потолка и утеплителя. Но данный тип стропильной системы требует обязательной укладки балок потолочного перекрытия, а кроме того, схема Шале придумана для местности с сухим, холодным и ветреным климатом, поэтому в условиях средней полосы России ее эффективность будет заметно ниже.

Дом без потолка под крышу

Дом без потолка под крышу

В теории можно подобрать оптимальный вариант наклона двухскатной крыши, но на это потребуются очень серьезные затраты и глубокие знания, поэтому чаще всего дома без потолков строят по старинке, предпочитая просто более основательно утеплять кровлю.

Утепление крыши-потолка без чердака

Основное отличие построения теплого слоя на крыше, в условиях отсутствия чердачного помещения, заключается в том, что подкровельную поверхность и верхнюю часть стен утепляют одним слоем, без разрывов. Схема построения кровельного пирога без чердака и потолка приведена ниже.

Дом без потолка под крышу

Дом без потолка под крышу

Система укладки утеплителя, чаще всего это полиуретан или минеральное волокно, во многом схожа с классическим вариантом теплой кровли. Наиболее важные моменты утепления:

  • Между кровельным покрытием и слоем утеплителя с зазором в 2-3 см на контррейке уложена парогидроизоляционная пленка. Благодаря продухам под софитами и вентиляционным окнам водяные пары, пробившиеся через слой утеплителя и наружное покрытие, эффективно удаляются в атмосферу;
  • С внутренней стороны утеплитель зашит односторонней пароизоляцией. Благодаря наличию вентканалов между пленкой и облицовкой пары удаляются из помещения;
  • Пароизоляция укладывается по всей плоскости утепления. Отсутствие потолка позволяет уложить теплоизоляцию от конька до стен.

Поэтому для утепления крыш без потолка чаще всего используют полиуретановую пену, которую можно нанести одним сплошным ковром, как на фото.

Дом без потолка под крышу

Дом без потолка под крышу

Из-за отсутствия потолка между пространством крыши и жилым помещением количество водяных паров возрастает в разы. Поэтому приходится ставить дополнительные вентиляционные стойки для осушения, как наружных, так и внутренних каналов удаления влажного конденсированного воздуха.

Дом без потолка под крышу

Дом без потолка под крышу

Материал подшивки крыши-потолка

Чтобы уменьшить потери тепла через поверхность крыши, плоскость утеплителя рекомендуется зашивать вспененным полипропиленом с фольгированной поверхностью.

Дом без потолка под крышу

Дом без потолка под крышу

Если дом без потолка строится в теплом климате с интенсивной солнечной радиацией, то зачастую укладывают и второй слой пленки с фольгой, но уже под наружную гидроизоляцию кровли.

По окончанию утеплительных работ стены и крышу зашивают деревянной вагонкой или гипсокартонными водостойкими листами. Оба варианта считают наиболее экологически чистыми и безопасными для жилых помещений.

Дом без потолка под крышу

Дом без потолка под крышу

Для небольших зданий, например, зимних дач или загородных коттеджей, в которых хозяева бывают нерегулярно, отсутствие потолка создает определенную проблему с прогревом помещения. Пока температура воздуха, стен и внутренней подшивки крыши не прогреется до 10о, на поверхности облицовки может выпадать тонкая пленка водного конденсата. Поэтому в таких ситуациях изнанку крыши лучше облицовывать водостойким материалом, или использовать для защиты акриловый лак.

Важно! Многие владельцы домов без потолка отмечают хорошую сохранность деревянных конструкций, балок, лаговых брусов и половиц. Считается, что пол в таком доме становится более холодным, но при этом одновременно и более сухим.

Внутренняя отделка потолка-крыши

Отсутствие потолка дает возможность кардинально изменить восприятие интерьера дома. Пространство кажется более воздушным и объемным, поэтому почти всегда во внутренней отделке используются преимущественно светлые цвета и оттенки.

Дом без потолка под крышу

Дом без потолка под крышу

Излюбленный материал для оформления помещения под крышей — дерево и гипсокартон. Без особых затрат комнату можно оформить в тирольском стиле, с оштукатуренными и окрашенными стенами и декоративными балками, тонированными под старую «древесину».

Летом, благодаря отсутствию потолка, домик радует прохладой, поэтому данную конструкцию крыши активно используют для дачных построек в условиях жаркого климата.

Дом без потолка под крышу

Дом без потолка под крышу

Интерьер дома может быть достаточно консервативным, например, если отказаться от современных материалов в пользу обычной сосновой рейки. Правда, облицовывать придется не только пространство крыши, но и большую часть стен, и даже лестницы и помещения верхнего яруса.

Дом без потолка под крышу

Дом без потолка под крышу

Еще одним преимуществом схемы является то, что без потолка появляется возможность увеличить количество окон в доме, прежде всего за счет фронтонов крыши. Другим способом добиться столь качественного наполнения солнечным светом очень непросто.

Дом без потолка под крышу: фото

Сочетание текстуры натуральной древесины и белого цвета всегда считалось беспроигрышным вариантом отделки. Например, огромную и невыразительную крышу можно превратить в очень симпатичный покатый потолок.

Дом без потолка под крышу

Дом без потолка под крышу

Для беспотолочной схемы достаточно удачным может оказаться вариант со стеклянной стеной. Обычно таким способом оформляют гостевые и гостиничные домики.

Дом без потолка под крышу

Дом без потолка под крышу

Дизайн загородного коттеджа в стиле охотничьего домика без потолка может быть даже более эффектным, чем стандартная деревянная избушка с тяжелым потолочным перекрытием.

Дом без потолка под крышу

Дом без потолка под крышу

Идея строения с крышей и без потолка идеально подойдет для обустройства закрытой веранды или зимнего сада. Правда, в подобной постройке нет утепления крыши и стен, а большая часть поверхности закрыта монолитным поликарбонатом.

Дом без потолка под крышу

Дом без потолка под крышу

Несмотря на тепличную схему пристройки, веранда получается очень удобной, особенно для отдыха в вечернее время суток. Импровизированной гостиной можно пользоваться и зимой, тем более что установка чугунной печи с выводом трубы через крышу не представляет особой технической проблемы.

Заключение

Крыша без потолка в жилом доме выглядит еще достаточно непривычно. Подобная схема лишь недавно стала популярной в гостевых помещениях, охотничьих и рыбачьих домах ландшафтных гостиниц. Комфортные условия проживания и интересный интерьер привели к тому, что многие строительные компании активно стали внедрять крыши без потолка в проектах домов для постоянного проживания.

Отправить комментарий

2proraba.com

Дом без потолка с теплой крышей. Технология утепления потолка в частном доме. Что такое кровля

Что может быть важнее для человека, чем теплый и уютный дом, где вся семья собирается по вечерам. Сделать дом уютным – задача хозяйки, а вот сделать его по-настоящему теплым – долг хозяина. Однако очень часто возникает ситуация, когда оконные блоки заменены, стены утеплены, система отопления в полном порядке, а тепло из дома утекает как вода сквозь пальцы. В чем же причина? А ведь из школьного курса физики всем хорошо известно, что теплый воздух поднимается вверх, а значит самым вероятным местом продолжающихся теплопотерь является потолок. И если в многоэтажных домах на это не стоит обращать внимание, ведь над вами находится другая квартира, то хозяин дома в частном секторе рано или поздно задумается о том, как утеплить потолок.

Что происходит, когда вы делаете это неправильно?

Честно говоря, большинство модернизированных вентиляционных установок бесполезны. У вас, вероятно, нет либо вентиляционных отверстий для софитов, либо один из них настолько неадекватен, что добавление вентиляционного отверстия хребта еще хуже ухудшает проблемы с влажностью на чердаке. В худшем случае вы разорвете свою крышу, потому что она такая гнилая. Посмотрите на фотографию в верхней части этой страницы. Это изоляция в пространстве между потолком на чердаке и крышей. Помните наш первый урок: холодный воздух может содержать меньше влаги, чем теплый воздух.

Потолок можно утеплить как со стороны жилых комнат, так и с чердака. Какой из этих способов выбрать зависит от многого. Если в доме сделан ремонт и уже установлены гипсокартонные конструкции, ломать их ради утепления – глупо. А вот если ремонт с применением подвесных потолков только в планах, стоит воспользоваться моментом для размещения изоляционной прослойки в межпотолочном пространстве. Однако утепление потолка с чердака значительно эффективнее.

Поэтому, когда вы изолируете это пространство, вы делаете потолок спальни более теплым, а крыша на крыше холоднее. В этом конкретном случае это очень плохо. В этом случае пространство над спальней имеет небольшой чердак с вентиляционным отверстием. Представьте себе постоянный поток воздуха из дома, в первое чердачное пространство, затем через эту изоляцию из стекловолокна. Теплый, влажный воздух из дома проходит прямо на очень холодной крышей и конденсируется. Хуже того, стекловолокно ловушки воды, как губка, так что теперь у вас есть мокрый стекловолокно, прижатое к дереву.

Устройство теплоизоляции со стороны чердака

Для того чтобы утеплить потолок со стороны чердака необходимо в первую очередь выбросить оттуда весь скопившийся хлам и очистить балки перекрытия от старой изоляции.

Утепление потолка со стороны чердака

В качестве основного теплоизолирующего материала чаще всего применяют минеральную вату или пенопласт.

Вся зима, этот процесс продолжается, и, прежде чем вы это знаете, ваша крыша сгнила. Если вам повезет, эта крыша стоит на солнце в течение дня. Фанера довольно терпима к тому, чтобы немного промокать, если она быстро высыхает. В течение дня солнце, сияющее на крыше, может выпекать воду, позволяя ей вытекать и выходить. Этот процесс может продолжаться десятилетиями без ущерба. Но затененная крыша или одна, обращенная в сторону от солнца, не имеют шансов. Эта вода просто сидит там всю зиму.

Вентиляционные желоба могут не решить проблему

Из-за проблем, подобных этому, строители создали еще одну ленту — вентиляционный желоб. Идея заключается в том, что если вы храните изоляцию от крыши, это позволит воздуху течь лучше и вымыть влагу. Помогло бы это в ситуации выше? Помните, что у нас теплый, влажный воздух, переходящий из дома, в чердак, затем мимо холодной крыши. Вода будет конденсироваться, когда воздух остынет.

Материалы, требующиеся для утепления потолка

  • Минеральная вата в рулонах или плитах
  • Паробарьерная пленка
  • Обрезная доска или USB -плита
  • Монтажная пена
  • Гвозди или саморезы
  • Тонкие деревянные рейки

Инструменты, необходимые исполнителям

  • Электро-лобзик или обычная ножовка по дереву
  • Молоток или шуруповерт (для крепления USB -плиты на саморезы)
  • Острый строительный нож

Утепление потолка: последовательность работ

Утепление производится в пространстве между потолочными балками в несколько слоев.

Как исправить проблемы с влажностью на чердаке

Решение чрезвычайно просто в теории — не позволяйте теплым, влажным воздухом из дома в места, где он остынет и конденсируется. Самый важный первый шаг — выпустить этот проклятый вентилятор ванны прямо через крышу. Проверьте каждый вентилятор ванны и убедитесь, что он вентилируется через изолированный воздуховод вверх и вниз по крыше. Вентиляторы ванны, выведенные на чердак, почти гарантированно уничтожают вашу крышу. Если после прочтения этого вы все еще настаиваете на том, чтобы выпустить вентилятор ванны на свой чердак, ну, вы заслуживаете того, что получаете.

  • Вначале идет слой гидроизоляции, роль которой в нашем случае будет играть «паробарьер». Ширина пленки должна быть на 10-15 см больше, чем расстояние между балками. Укладываем изоляцию и крепим ее к балкам при помощи планок.
  • Следующий слой – пенопласт. Вот тут очень пригодится острый нож. Пенопласт нужно класть как можно плотнее, то есть, чтоб зазор между утеплителем и балкой был минимальным. Учитывая тот факт, что балки могут быть не совсем ровными, лучше оставить небольшой запас, а потом подрезать «на месте».
  • Для улучшения герметизации задуваем щели между листами пенопласта монтажной пеной и даем высохнуть. Затем излишки пены удаляем ножом. Укладываем еще один слой «паробарьера».
  • Пришел черед минваты. Настелить ее нужно так, чтобы край утеплителя совпадал с краем балки. Если вы приобрели минеральную вату недостаточной толщины, можно уложить ее в два слоя. При этом стыки листов первого слоя обязательно должны приходиться на середину листов второго слоя.


Затем, где бы вы ни находились, установите герметичную прокладку. Это просторные мансардные комнаты рядом с спальней наверху. Так как они находятся в помещении, люди обычно устанавливают межкомнатные двери, которые не имеют утеплителя или изоляции. Действительно, эти двери должны быть такими же, как и ваши наружные двери — изолированы и герметичны. Но если вы не хотите устанавливать настоящую дверь, выясните какой-то способ герметизации отверстия. Вы можете сделать внутренний люк с пенопластом или чем-то еще.

Что делать, если проблемы с влажностью сохраняются?

Кроме того, вы захотите запечатать все другие утечки воздуха на чердаке. Все это источники влаги, которые могут привести к повреждению крыши. Это будет в тысячу раз больше влаги на чердаке, чем эти другие вещи. Потому что теплый, влажный воздух из дома не встает. Нет домашнего воздуха, нет проблемы с влажностью.

Край минеральной ваты должен «упираться» в балку

Если у вас сухой чердак, то в целях экономии на этом вполне можно остановиться. Но, согласитесь, эксплуатировать чердак с таким полом достаточно неудобно. Так что, если позволяют средства, настелите поверх балок обрезную доску или USB – плиты.

Совет. Пол на чердаке лучше делать из USB – плит. Благодаря специальной пропитке, этот материал не боится перепадов температур и повышенной влажност

floor-quality.ru

Дома без потолка под крышу проекты — Строим дом

Утепление потолкаБольшинство людей стараются как можно лучше утеплить в частном доме стены, чтобы избежать потери тепла. На самом деле 60% тепловой энергии уходит через потолок, потому что тёплый воздух имеет свойство подниматься вверх и через потолочные перекрытия уходит наружу. К тому же в районе потолка всегда повышенный уровень влажности, отсюда плесень и грибок по углам. Утеплённый потолок не только сделает дом более уютным, но и защитит имущество от порчи.

Содержание статьи:

Способы утепления потолка

В частном доме утепление потолка становится задачей № 1. Чтобы утеплить потолок и уменьшить теплопотери, можно использовать следующие способы:

  • Утепление потолка изнутри. Это тот случай, если под крышей находится не чердак, а мансарда. Из деревянных балок конструируется каркас, который крепится к потолку с помощью перфоратора и дюбелей-гвоздей. Внутри каркас заполняется различными утеплителями, а между потолком и утеплителем помещается пароизолятор. Затем утеплённый потолок обшивается гипсокартоном. Минусом такого способа является «скрадывание» существенной части потолка, а также сложность выполнения работы.
  • Утепление потолка снаружи. Данный способ хорош, если под крышей находится чердак. Здесь также имеются свои вариации в зависимости от типа утеплителя.

Утепление пенопластом

Утепление потолкаПрежде, чем начать процесс утепления, нужно освободить чердак от лишнего хлама, вымести весь мусор, и провести влажную уборку вплоть до чистого бетона. По размерам площади утепляемого помещения необходимо приобрести соответствующее количество пенопласта толщиной не менее 40 мм либо пеностирола, но он будет стоить гораздо дороже. Оба материала имеют малую теплопроводимость и высокую стойкость к повреждению микроорганизмами. Всё пространство пола застилается листами пенопласта, стыки склеиваются монтажной пеной. Поверх пенопласта кладётся армирующая сетка и заливается стяжка слоем не менее 50 мм. Эта процедура необходима, если чердак будет использоваться.

Недостатки пенопласта:

  • сомнительные огнеупорные свойства, добавленные антипиренты недолговечны
  • источает формальдегиды
  • в нём заводятся грызуны
  • возникает «парниковый эффект», помещение надо часто проветривать

Технология установки пенопласта и пеноизола

Эффективность теплоизоляции при использовании пеноизола гораздо выше, чем при монтаже готовых пенопластовых плит. Плиты могут неплотно прилегать к несущему каркасу, образуя щели и «мостики холода». Заливка пеноизолом экономит транспортные расходы, электроэнергию. Пеноизол плотно прилегает к стене благодаря входящим в его состав смолам. Высыхает он в течение 15−20 минут. Единственный недостаток — самостоятельно залить пеноизол невозможно. Всю процедуру должны проводить специалисты.

Для установки пенопластовых плит понадобятся:

  1. пенопласт
  2. листы гипсокартона
  3. металлический профиль или деревянные рейки
  4. молоток
  5. монтажная пена
  6. гидроизоляционный материал
  7. шуруповерт
  8. гидроизолятор пергамин, который изготовлен из кровельного картона и пропитан битумом. Он препятствует проникновению влаги в теплоизоляционные слои.
  9. элементы крепежа — шурупы и саморезы, иногда гвозди
  10. ножовка
  11. клей

Существует два способа монтирования пенопластовых плит: каркасный и клеевой. Подготовительный процесс для обоих способов одинаковый. Тщательно измеряется длина и ширина площади. Эти показатели перемножаются, и получается площадь. Исходя из неё, закупается соответствующее количество пенопластовых плит толщиной минимум 5 см. Затем обрабатывается поверхность, к которой будут приклеиваться плиты. Убирается старая побелка, штукатурка, смывается пыль и грязь. Можно даже обработать поверхность антисептиком. Нанести слой грунтовки, чтобы сделать поверхность ровной. По возможности надо заменить на более новую существующую электрическую систему.

Утепление потолкаПри клеевом методе есть свои нюансы. Чтобы пенопласт хорошо скрепился с поверхностью потолка, необходимо соблюдать температурный режим не ниже 50С и не выше 250С. В качестве клея можно использовать обычный плиточный клей. Им же можно обработать поверхность, к которой будут крепиться плиты. После его высыхания можно продолжить монтажные работы. На пенопластовый лист и стену наносят клей, выдерживают 2−3 минуты и прижимают пенопласт к поверхности.

Можно также воспользоваться дюбелями с большими шляпками. Таким же способом оклеивается вся площадь утепляемой поверхности. После утепления всего потолка, все стыки и щели тщательно промазываются клеем или монтажной пеной для усиления герметичности. Когда клей или пена высохнут, можно произвести армирование потолка. Для этого на пенопластовые листы наносится специальный раствор, куда погружается сетка из стекловолона. Сверху наносится ещё один слой раствора. Неоходимо дождаться, когда раствор полностью высохнет, и только после этого продолжать монтажные работы.

При каркасном методе монтирования пенопласта на предварительно очищенную и загрунтованную поверхность крепятся деревянные или металлические рейки таким образом, чтобы получились ячейки. Размер ячеек зависит от размера пенопластовых плит. Например, если плиты имеют размеры 1/1 м, то ячейки необходимо делать 50/50 см. Соответственно при монтаже пенопластовый лист нужно будет разрезать на 4 равных квадрата. В случае использования алюминиевого профиля, металлические рейки крепятся к потолку при помощи перфоратора и саморезов.

В полученные пазы вставляется лист пенопласта, промазанный сбоку со всех сторон «жидкими гвоздями» для надёжного склеивания плит с несущей конструкцией. В алюминиевые рейки вставляется целый лист пенопласта и укрепляется с помощью саморезов. Далее также проводится армирование: наносится специальный раствор, кладётся армированная сетка и вновь наносится слой заливки. Всё, утеплённый потолок готов. При желании можно нашить поверх целых пенопластовых плит гипсокартон.

Пеноизол в качестве утеплителя для потолка

Утепление потолкаПеноизол — это вспененный пенопласт в жидком виде. Для монтажа пеноизола должно быть использовано специальное оборудование. По стоимости он не очень дорогой, и им легко заполнять труднодоступные места. Пеноизол пожаробезопасен, гигроскопичен, имеет низкую теплопроводность. В нём не водятся грызуны, он не подвержен воздействию микроорганизмов. Пеноизол может эксплуатироваться при температурах от -600С до +800С. У материала высокие звукоизоляционные свойства. Экологичность и безопасность пеноизола подтверждена многочисленными опытами.

Пеноизол возможно изготовить и самостоятельно. Подробности здесь: https://teplo.guru/uteplenie/utepliteli/penoizol-svoimi-rukami.html

Технология установки пеноизола

Делается деревянный или металлический ячеечный каркас, ячейки которого заливают пеноизолом. Он, растекаясь, заполняет всё пространство. Постепенно он полимеризуется и становится отличным утеплителем. При его использовании не надо использовать ни паро-, ни гидроизолятор.

Теплый потолок с помощью минеральной ваты

Этот материал подразделяется на стекловату, керамическую, шлаковую и каменную вату. Разновидностями стекловаты являются современные материалы для утепления Роклайт, Техноблок, Техновент, Технолайт, Техноруф, Технофас и др. Сырьём для производства материала является базальт, известняк, диабаз или доломит. Наиболее качественная минеральная вата получается из горных пород.

При использовании минеральной ваты необходимо надевать рабочую одежду, защитные очки и респиратор, потому что частички материала раздражают кожу. После укладки минеральная вата становится безопасной для человека. Перед её применением необходимо очистить поверхность от мусора и загрязнений до состояния чистого бетона. Из деревянных балок делается каркас для будущего пола. Делаются замеры, монтируются лаги, стелется пароизолятор, лучше пергамин. Поверх него кладутся листы минеральной ваты, но делать это надо не слишком плотно, вату нельзя сжимать. Чтобы сделать пол ещё теплее, можно положить минеральную вату в два слоя, причём верхний слой должен перекрывать стыки нижнего. Далее кладётся половое покрытие, которое крепится к деревянному каркасу.

Технические характеристики минеральной ваты изложены здесь: https://teplo.guru/uteplenie/utepliteli/mineralnaya-vata.html

Недостатки:

  • материал нельзя снимать и утрамбовывать, потому что он может потерять свои теплоизоляционные свойства
  • минеральную вату надо тщательно защищать от влаги
  • даже небольшая щель может снизить теплоёмкость потолка
  • вместе с минеральной ватой применяется и другой влагоизоляционный материал, что удорожает и усложняет процесс
  • нужно менять каждые 10−15 лет

Технология установки минеральной ваты

Утепление потолкаДля начала необходимо точно рассчитать, сколько необходимо закупить утеплителя, материалов гидро- и пароизоляции. Помните, что при работе со стекловатой выделяется пыль, которая раздражает кожу и слизистую оболочку глаз. Поэтому надо приобрести защитную одежду и очки, респиратор, рукавицы. Необходимо также отключить на время работы с минеральной ватой вентиляционную систему, чтобы пыль не проникла и туда. Для монтажа минеральной ваты понадобится следующее:
  1. утеплитель
  2. деревянные рейки (ширина 150 мм, толщина 30 мм) или оцинкованный профиль
  3. перфоратор
  4. саморезы
  5. большие ножницы
  6. защитные средства
  7. пароизолятор
  8. металлические скобы
  9. рулетка

Если дом деревянный, то в качестве несущей конструкции выбираются деревянные рейки. На деревянный пол кладётся гидроизолятор с нахлёстом 10 см. Сверху крепится обрешётка. Расстояние между рейками 50−60 см. Минеральная вата распаковывается непосредственно перед монтажом. Утеплитель нарезается кусками по ширине, соответствующей расстоянию между рейками плюс 2 см для плотного прилегания.

Между гидроизоляцией и утеплителем делается зазор в 1−2 см для естественной циркуляции воздуха. Минеральная вата кладётся достаточно плотно, чтобы не образовывалось складок и щелей. Затем сверху перпендикулярно стропилам крепится пароизолятор с нахлёстом 10 см и прикрепляется к дервянным рейкам при помощи степлера. Все швы тщательно скрепляются монтажной плёнкой. Это усилит герметичность конструкции.

Утепление эковатой

Это материал на основе целлюлозы, абсолютно безвредный для человека. На 81% эковата состоит из вторичной целлюлозы, продукта переработки бумаги, на 12% из антисептика, на 7% из антипиренов. В волокнах находится лингин, придающей структуре клейкость. Материал достаточно упругий и эластичный, чтобы не дать усадки, и в то же время имеет капиллярную структуру, благодаря которой потолок «дышит». Эковата защищает поверхность от распространения грибка, и в ней не водятся грызуны. При контакте с металлическими конструкциями не происходит коррозии, а в случае пожара материал тлеет, но не горит.

  • при монтаже от эковаты выделяется много пыли из борной кослоты
  • монтаж могут производить только специалисты, применяя специальное оборудование
  • эковату нельзя использовать вблизи источника огня или высоких температур (баня), иначе эковата начинает тлеть

Технология установки эковаты

Утепление эковатойРучной способ установки эковаты сложен и утомителен. Материал, установленный неквалифицированным специалистом, снижает свою эффективность на 20−30%. Различают два способа механической установки эковаты: сухой и влажный. Сухой способ удобен при утеплении чердака. Использование специальных мембранных плёнок типа Тайвек даёт возможность закачки эковаты не только в горизонтальные, но и наклонные и вертикальные поверхности. Для этого на специальном оборудовании заполняют эковатой полости каркаса зданий под давлением воздуха.

Влажный способ монтажа возник благодаря способности эковаты при смачивании водой приклеиваться к любой поверхности благодаря входящему в её состав особого вещества лигнина. Намоченная эковата стоновится вязкой и клейкой, и при помощи пневмоустановки под давлением воздуха эковата распыляется и плотно прилипает к поверхности. После высыхания образуется равномерный и однородный слой, обладающий звукоизоляционной способностью.

Если нет возможности делать облицовку поверхности, то применяют влажно-клеевой метод нанесения эковаты. При данном методе эковату обрабатывают не водой, а клеевым раствором, что значительно усиливает адгезивную способность материала.

Утепление эковатой должны проводить специалисты, тогда материал на 100% реализует все свои достоинства.

Как утеплить потолок опилками

Этот метод морально устарел, но по-прежнему применяется для утепления потолков.

Недостатки:

  • дают усадку, их надо подсыпать
  • пожароопасны

Технология установки утеплителя из опилок

Сначала нужно заменить электропроводку, изолировать её в металлические трубы, а также изолировать дымоход. Для применения опилок в качестве утеплителя понадобятся:

  1. опилки
  2. известь
  3. цемент
  4. медный купорос
  5. вода
Утепление потолкаГотовим опилки к укладке. Одному человеку сложно справится, нужен помощник. В большой просторной бочке перемешиваются 10 вёдер опилок, 12 вёдер извести и 1 ведро цемента. Всё хорошо перемешивается до получения однородной массы.

В 10 литровую лейку наливается вода, насыпается несколько ложек медного купороса в качестве антисептика. Медленно содержимое лейки выливается в бочку с опилочной смесью. Если при сжатый кулак смесь перестаёт выделять влагу, то она готова к применению.

По всему периметру потолка расстилается пергамин и скрепляется клейкой лентой или оцинкованными хомутами. На поверхность пергамина ровным слоем выкладывается опилочная смесь. Слишком сильно утрамбовывать её не нужно. Разровнять поверхность и дать ей на высыхание минимум 2 недели. Всё, утеплитель готов. Только ходить по нему не рекомендуется, поэтому помещение, утеплённое опилками, не следует эксплуатировать.

Теплоизоляция потолка глиной

Глина считается экологически чистым, пожароустойчивым и недорогим средством утепления крыши. Для применения опилок и глины в качестве утеплителя понадобятся:

  • опилки
  • известь
  • цемент
  • медный купорос
  • вода

Технология установки утеплителя из глины

Из балок, брусков и досок, обработанных антисептиком, делается специальное перекрытие (описание сделано ранее), куда будет засыпаться глина. Дно перекрытия выстилается полиэтиленовой или ПВХ плёнкой, которая крепится к балкам и доскам с помощью степлера. В бетономешалке или большой бочке 5−6 вёдер глины (которую можно накопать у себя в огороде) разбавляют до полного растворения водой. Потом добавляются опилки и перемешиваются до такого состояния, чтобы смесь не была слишком влажной или очень плотной. Получившаяся смесь выкладывается на перекрытия между балками слоем в 5−10 см. Необходимо дождаться полного высыхания глины. Это может продлиться больше месяца. Чтобы ускорить процесс, надо обеспечить хорошую вентиляцию чердака. На глиняной поверхности могут появиться небольшие трещинки, но они потом легко затираются.

Недостатки:

  • под глиной дерево может заплесневеть и загнить
  • при неправильном соотношении глины и опилок теплопроводимость увеличивается и теряется тепло

Керамзит для утепления потолка

Керамзит является лёгким огнеупорным материалом, изготовленным из обожжённой глины легкоплавких сортов. На пол кладётся пергамин и выстилается армирующая сетка, поверх всего этого высыпается керамзит. Он тепло- и звукоизоляционный, устойчив к влаге, в нём не водятся грызуны. Керамзит выполняет функцию тепловой подушки, которую сверху заливают стяжкой. Для монтажа керамзитного утеплителя понадобится следующее:

  1. керамзит
  2. гидроизолятор
  3. пароизолятор
  4. клейкая лента, алюминиевый скотч
  5. степлер
  6. скобы

Технология установки керамзитного утеплителя

Утепление керамзитомДанная технология схожа с технологией укладки других утеплителей типа глины или опилок. Вначале очищается от загрязнений и старой побелки поверхность, на которую будет насыпаться керамзит. Из деревянных балок делается ячеистая конструкция по всей поверхности. Затем с нахлёстом в 10 см стелятся широкие полосы гидроизолятора. Стыки склеиваются скотчем. После закрепления поверх гидроизолятора кладётся армирующая сетка и насыпается слой керамзита. Его поверхность выравнивается. Поверх керамзитного слоя стелется полотно пароизолятора и прикрепляется к деревянным рейкам степлером или металлическими скобами. Поверх керамзитного слоя и балок кладётся пароизолятор, который также закрепляется к деревянной конструкции степлером и скобами.

Недостатки:

  • материал тяжёлый
  • между гранулами «гуляет» воздух
  • требует последующей заливки или пароизолирования
  • необходимо специальное оборудование для качественной работы

Статья, посвящённая утеплению потолка в деревянном доме, подробно изучена в данном материале: https://teplo.guru/uteplenie/krysha/uteplenie-potolka-v-derevyannom-dome.html

Фольгированный утеплитель

Дерево само по себе является регулятором тепла и влажности, поэтому фольгированный утеплитель лучше применять в помещении с бетонным полом. При его использовании можно исключить применение пароизолятора. Фольга сама по себе хороший проводник тепла. Фольгированный пенополистирол выпускается листами 60/120 см и имеет толщину 2−10 см.

Листы имеют ступенчатые замки для исключения «мостов холода». Фольгированный пенополиэтилен бывает односторонним и двусторонним. Материал также имеет толщину 2−10 см, и выпускается в рулонах шириной 1−1,2 м и длиной 25−30 м и внешне похож на ковровую дорожку. Иногда фольгированным полиэтиленом покрывают сверху слой минеральной ваты. Таким образом, усиливается теплоизоляция, а также уменьшается выделение канцерогенов от минеральной ваты. Фольгированная стекловата выпускается в виде матов, дополненных армированной сеткой. Обычно фольгированный утеплитель применяют при утеплении потолка и стен бани или парилки.

Технология установки фольгированного утеплителя

По методу, описанному выше, делается ячеистая конструкция из деревянных балок или металлических планок. По размерам ячейки ножницами вырезается необходимого размера фольгированный утеплитель и закрепляется при помощи строительного степлера. Фольгированная сторона должна «смотреть» на помещение, а не в пол. Иногда производители выпускают фольгированный утеплитель с уже нанесённым на поверхность слоем клея.

Листы фольгированного утеплителя кладут впритык, а стыки склеивают специальной алюминиевой клейкой лентой. Таким образом, получается поверхность, прекрасно отражающая тепловые лучи. Если планируется поверх фольгированного утеплителя использовать гипсокартон или вагонка, то надо делать воздушный зазор в 1−2,5 см между утеплителем и окончательной отделкой. Иначе фольга будет нагреваться и коробить строительный материал. Всё, утепление готово. Легко и просто!

Недостаток — дерево под фольгированным утеплителем при неплотном укладывании может запреть и сгнить.

Source: teplo.guru

stroim-dom.radiomoon.ru

Открытый потолок (второй свет) в доме увеличивает пространство

На протяжении года составления своего проекта дома, перелопатил кучу решений, изучил все типы крыш. Вальмовые и прочие сложные отбросил, я строитель начинающий. Остановился на односкатной — она проста в возведении, на нее уходит меньше материалов, а бюджет у меня небольшой. К слову и дом у меня небольшой, одноэтажный, будет. Пока только успешно возвел ленточный фундамент, полностью своими руками.

Интерьер одноэтажного дома с открытым потолком

И вот тут я увидел видео одного блогера — архитектора из Белоруссии, фишкой которого является строительство энергоэффективных одноэтажных эко-домов на одной печи и с открытым потолком (второй свет). Это решение крыши взволновало мой разум и я безоговорочно остановился на нем. По сути это обычная двухскатная крыша, НО, у нее отсутствует перекрытие образующее чердак.

Интерьер в таком доме просто великолепен. Высокие потолки под 4 метра, нисходящие к стенам создают ощущение объема, простора. В центре дома расположена печь от которой тепло распространяется по всему дому. Вообще центр дома, от самого входа — это просторное помещение в котором совмещена и прихожая, и кухня, гостиная. В этом помещении есть широкая антресоль, которая фактически образует второй этаж внутри дома, можно назвать его и псевдо-этажом, т.к. это и уже больше чем просто антресоль под потолком, и меньше чем полноценный этаж. И вот именно благодаря отсутствию перекрытия крыши позволило сделать антресоль, на которую войдя по удобной лестнице можно встать в свой рост.

Конечно, требования к пирогу крыши здесь несколько выше чем к обычной крыше. Здесь нужен слой утеплителя потолще, качественная пароизоляция, диффузионная мембрана (хотя есть мнение что они засоряются со временем и перестают работать, но это тема отдельного разговора). Но в целом, как по мне, ее все равно легче возводить, тем более одному — на установку лаг перекрытия я предполагаю сил и времени уходит не так мало, тем более у меня пролет будет довольно большой, и лаги перекрытий должны быть минимум 5 х 20см. Да и дело даже не так в простоте возведения (хотя безусловно для начинающего строители работающего в одну каску, и это имеет значение), как в тех возможностях которая она дает.

Я просто предлагаю посмотреть видео этого архитектора о своих домах, уверяю, они вам понравятся.

Дом на печи с открытым потолком 4.3 м (стены из газоблока):

Очень уютный и бюджетный дом с открытым потолком, проверенный временем:

Этот эко-дом хоть и мал, но как дворец внутри — верх технического совершенства.

ecodomstroj.ru

Обустройство крыши-потолка без чердака

Главная / Монтаж, ремонт, уход / Утепление / Крыша потолок без чердака — обустройство

Сейчас становится все популярнее конструкция дома, в которой не предусмотрено чердачное помещение. В этом случае, крыша служит одновременно и как потолок, а дом без чердака будет выше и просторнее. Однако, такое решение вызывает некоторые сложности в плане сбережения тепла и обустройства соответствующей теплоизолирующей конструкции.

Способы обустройства утепляющего слоя

При возведении кровли можно использовать наружный вариант укладки утеплителя. Однако, это возможно только на этапе строительства дома – никто не будет разбирать уже готовую кровлю, чтобы проложить там утеплитель. Поэтому, чаще применяют другой подход – внутреннее утепление. Независимо от выбранного способа, необходимо правильно уложить все сопутствующие материалы и примерное их расположение показано на схеме ниже.

Выбор утеплителя

Утепляющих материалов на рынке представлено очень большое количество. Выбирать нужно исходя из ваших финансовых возможностей, но, в первую очередь нужно учесть, что такая кровля должна быть очень теплой, так как дополнительной защиты от холода в виде чердака уже не будет. Поэтому, выбирать лучше из проверенных временем и достаточно эффективных вариантов:

Любой из данных теплосберегающих материалов обладает характерными плюсами или минусами, однако, все они могут обеспечить качественное утепление кровли, одновременно служащей потолком жилого помещения.

Минвата

Для монтажа этого вида теплоизоляции понадобится приобрести дополнительно особенную пленку – мембрану. Которая пропускает влажный воздух только в одну сторону. Кроме пароизоляционной мембраны, понадобится и плёнка для гидроизоляции теплоизолятора с наружной стороны. Они необходимы для того, чтобы обеспечить сохранность утеплителя и продления его срока службы. Пленки предотвращают попадание воды в утепляющий слой и деформацию минваты в следствии намокания.

Укладывается минеральная вата в проёмы стропильной системы таким образом, чтобы между плитами утеплителя и стропилами не оставалось зазоров. С наружной и внутренней сторон вата закрывается пароизоляционной и гидроизоляционной пленкой. С внешней стороны, под кровельным материалом, обязательно наличие вентиляционного зазора, позволяющего отводить наружу излишки влажного воздуха.

Пеноплекс

По своему составу, это практически родственник пенопласту. Метод изготовления материала другой, но, внешне и по своим свойствам эти утеплители очень похожи. Дополнительных материалов в виде пленок или мембран здесь не потребуется. Можно использовать такое утепления как при внешних работах, так и при утеплении изнутри.

Монтаж осуществляется в проемы между стропильными досками на клей или, что бывает чаще – на монтажную пену. Ей же заполняются все промежутки между отдельными плитами и остальные зазоры. Стоит помнить, что слой пеноплекса, обеспечивающий одинаковую изоляцию по сравнению с минватой будет намного тоньше.

Напыляемый утеплитель

Наносимый при помощи распылителя пенополиуретан – самое современное на сегодняшний день решение. Однако, его стоимость будет выше, чем у всех остальных вариантов. При этом, крыша и потолок, утепленные ППУ в доме без чердака, будут совершенно непроницаемыми для воздуха, так что, потребуется продумать систему вентиляции помещения.

В остальном, это будет одним из самых эффективных решений, так как напыляемый ППУ отличают отличные показатели сохранения тепла при минимальной толщине нанесенного материала. При этом, самостоятельно выполнять работы не потребуется – все сделают обученные люди, так как технология нанесения ППУ не так проста, как может показаться и для работ требуется специальное оборудование.

 

wikipotolok.com

модные технологии и новые решения

Если вы когда-нибудь встречали открытые стропила в жилом доме, которые были подчеркнуты и стилизованны намеренно, то никогда не забудете это зрелище: такой модный архитектурный штрих полностью меняет весь вид помещения, придавая ему объемности, пространственности и наполненности. И при этом такие элементы выполняют еще и функциональную роль, улучшая вентиляцию помещения и служа хорошей опорой для монтажа нужных инженерных коммуникаций.

Такие стропила на потолок устанавливают как часть общей стропильной системы, так и в виде декоративных элементов, которые только имитируют массивность и грубость обработки дерева. Давайте разберемся в обоих технологиях!

Итак, начнем с особенностей стропильной системы крыши и того, как именно выглядит устройство обычного горизонтального потолка. По сути, в таком варианте стропил как таковых вообще нет – только балки перекрытия и лаги чердачного-мансардного пола.

А поэтому, если говорят о стропилах именно на потолок, то имеют в виду их открытую часть или декоративную имитацию, о чем мы и поговорим теперь подробнее.

Во многих интерьерных стилях приветствуются открытые элементы стропильных систем. И при этом решение оставить балки или стропила открытыми принимается еще на стадии проектирования дома: от этого зависит сечение самих стропил и некоторые параметры утепления.

Дело в том, что размеры стропил не могут быть произвольными – у них есть свой критический минимум, при этом также важен и максимум, ведь каждая доска имеет вес, и все это давит на стены и фундамент.

Обычно между стропилами в такой крыше укладывается утепление, и их часть выглядывает из-под отделки, либо придется такие элементы наращивать специальными способами.

И, поверьте, повозиться со всем этим определенно стоит: открытые стропила потолка, которые выполнены в виде грубого дерева, как бы впускают в интерьер теплые оттенки, напоминает о прошлом и всегда символизирует какой-нибудь модный стиль.

Настоящие открытые стропила на потолке, с их природной текстурой древесины всегда смотрятся потрясающе.

Но, можем поспорить, здесь вы наверняка не определите на глаз, какие из них были специально дополнены более дорогой и красивой древесиной поверх:

Открытые стропила на потолкеОткрытые стропила на потолке

Т.е., когда вы видите такие стропила, то вы видите либо настоящую часть конструкции крыши, либо ее дополнение (либо вообще муляж, но об этом – позже). Давайте узнаем секреты обеих технологий!

Настоящие стропила: грамотно расставляем акценты

Архитектура и дизайн интерьера во все века были в единой гармонии, и только в последние десятилетия массового строительства безликих многоэтажных домов этот симбиоз был нарушен.

Геометрия жилых помещений стала до стерильности простой, в моду вошел долгожданный минимализм, а ярких штрихов по желанию всегда можно было добавить при помощи аксессуаров.

Но вот сравнительно недавно в российский интерьерный мир прорвалась мода на задействование в дизайне не только горизонтали помещения, но и вертикали! Появились подиумы, перепады высот, открытые разноуровневые студии. И, самое главное, натяжной потолок перестал быть единственным возможным стилевым решением.

Вместо идеально гладкого горизонтального потолка и бесполезного чердака над ним в моду вошли бесчердачные постройки, в которых значительно больше полезного пространства. И, вместо утепления чердака или всегда душной мансарды, здесь уже обустраивается по всем технологиям само подкровельное пространство, организовывается его грамотная вентиляция и обслуживание.

И в этом случае у вас есть два варианта: строить крышу без внутренних ригелей и затяжек, где будет только два ровных ската (как в каркасной технологии), или крышу в ее классическом понимании, но вы оставляете открытой всю стропильную систему.

Если в крыше нет перемычек, и вы хотите оставить видимыми только части стропильных ног, ожидайте некоторых трудностей. Скажем, видно их будет совсем не много (если это – стандартные стропила).

В связи с этим вопросом давайте немного разберемся с требованиями, который предъявляются к каркасу крыши. Согласно современным СНиПам, у деревянного стропила должно быть сопротивление теплопередачи, которое равно R или 4,9/5 мм.

Вот исходя из этих данных, у стропила должна быть толщина максимум 22 см, а обычно высота поперечного сечения составляет и вовсе 18-20 см. Этого достаточно для слоя теплоизоляции, а недостающую часть восполняет рейка нужной высоты. Поэтому либо придется довольствоваться малым, либо идти на хитрости.

Также, если вы собрались оставить только видимую часть стропильных ног, тогда такие стропила придется обстругать с четырех сторон и тщательно отшлифовать, и здесь не подходят те пиломатериалы, которые были пропитаны зеленым пигментом, т.к. такая пропитка проникают слишком глубоко.

Поэтому для такой затеи, о котором мы говорим, используется древесина естественного оттенка и обрабатывается бесцветным защитными препаратами, либо с грамотно подобранным тонированием, как здесь:

Открытые стропила потолка в фахверковом домеОткрытые стропила потолка в фахверковом доме

Заметьте, что в этом мастер-классе стропила не просто видны – они огромны! Это бывает только в том случае, если дом строится в модном нынче стиле фахверк, где стропильная система обязательно остается открытой и тщательно подчеркивается.

Все всех других случаях стропила используются стандарные, и их едва заметно под утеплением.

Стропила из клееной древесины: добиваемся особого эффекта

Если уж выделять стропила, то неплохая замена для натуральной древесины – клееная. Такие балки дороже по цене, зато встречается в продаже высотой поперечного сечения до 60 мм. Также есть преимущество в том, что по вопросам прочности и по многим характеристикам клееные балки превосходят деревянные.

Вам будет интересно узнать, что для изготовления клееных стропил вместе соединяются несколько тонких ламелей. И клееные стропила получаются не только жесткими и прочными, но при этом еще и легкими.

А, самое главное, тонкой планке можно будет предать самую разную форму, и открытые стропила на потолке вы сможете сделать оригинально вида, например в виде свода , чего не провернешь со стропилами из натуральной древесины.

Двутавровая балка: упрощаем реализацию затеи

Еще один замечательный вариант для открытых стропил – это двутавровая стропила, которая в своем сечении имеет букву Н. У такого профиля достаточно жесткое основание, и при этом – минимальная площадь сечения.

Получается, что на месте утепления находится только тонкая пластина, а более широкое основание держит кровлю с одной стороны, и служит видимой частью стропил – с другой:

Открытые стропила из двутавровой балкиОткрытые стропила из двутавровой балки

Еще одно преимущество двутавровых балок – это легкость монтажа.

Идем на хитрости: стропила вне кровельного пирога

Но в предыдущем способе есть одно важное «но»: открытые, настоящие стропила всегда рискуют стать так называемыми «мостиками холода». А поэтому необходимо идти на некоторые технические хитрости. Например, вставлять утеплитель не между стропилами, а над ними, как один сплошной слой.

Для такого метода изоляционный материал нужен особенно жесткий, с высокой прочностью, который сможет самостоятельно выдержать такие нагрузки, как снег вес кровли и вес человека.

И больше всего подходят для этой затеи именно пенополистирольные плиты, ведь:

  • их можно соединить в шип-паз или методом ступенек. В итоге получается слой совсем без «мостиков»;
  • кроме того, современный экструдированный пенополистирол не восприимчив к влаге, и потому его не нужно защищать дополнительно;
  • и, наконец, несущая способность пенополистирольных плит позволяет выдерживать все нагрузки, которые передаются через деревянные рейки.

Вот как выглядит такой кровельный пирог:

Открытые стропила со стороны жилого помещенияОткрытые стропила со стороны жилого помещения

Сама же технология устройства такого кровельного пирога достаточно проста:

  • Шаг 1. Укладываем пенополистирольный утеплитель с перевязкой швов по образцу кирпичной кладки, обязательно с плотным соединением.
  • Шаг 2. Все щели между такими плитами и соединительными элементами конструкции крыши заполняем монтажной пеной.
  • Шаг 3. Заготавливаем заранее рейки и просверливаем их так, чтобы не треснули потом в процессе эксплуатации.
  • Шаг 4. Закрепляем утеплитель специальными фиксирующих гвоздями через те самые деревянные рейки – к стропилам.
  • Шаг 5. И, наконец, подумайте об обеспечении вентиляционного продуха: сделайте так, чтобы продольные рейки были толщиной не более 40 мм, тогда когда этого будет достаточно для того, чтобы убрать лишние капли влаги из кровельного пирога.

В итоге такая крыша получается и теплоизолированной, и защищенной от напряжения, которое вызывают экстремальные температуры. Здесь стропила выполняет только свою удерживающую функцию, и остаются при этом внутри помещения.

Крыша под крышей: архитектурное искусство – внутри дома!

Но куда эффектнее выглядит целая стропильная система прямо под потолком. Вот самые функциональные и проверенные варианты, как это решение воплощают в жизнь:

Виды открытых стропил в жилом домеВиды открытых стропил в жилом доме

А вот как выглядит в жизни это модное технологическое решение:

Мастер-класс: открытые стропила на потолке жилого дачного домаМастер-класс: открытые стропила на потолке жилого дачного дома

Нарощенные стропила: аккуратно придаем объем

Как мы уже говорили, что касается стандартных деревянных стропил, на виду можно оставить всего пару сантиметров, ведь максимальная высота сечения бруса всегда ограничена определенными нормами.

Кроме того, более толстые стропила обойдутся куда дороже. А поэтому в нужных частях свода крыши такие стропила можно «дорастить». В этом случае настоящие стропила будут полностью скрыты в структуре кровельного пирога. А имитировать их наличие в жилом помещении вы можете двумя основными способами.

Первый из них состоит в том, чтобы приспособить к имеющимся стропилам бруски нужного сечения, сделав выступающую часть из более красивой и благородной древесины.

Такое решение наиболее оптимально в работе с двутавровой балкой. Здесь бруски приклеивает на специальный состав. Только не крепите их сквозным крепежем, т.к. потом будет довольно замазать шляпки шурупов, и все равно те повторяющиеся точки будут заметны.

В этой иллюстрации хорошо видно, как именно происходит наращивание стропил и чем этот метод отличается от предыдущих вариантов:

Технология открытых стропил двух видов: нарощенных и настоящихТехнология открытых стропил двух видов: нарощенных и настоящих

Второй способ – организовать так называемые «ложные» стропила, но есть недостаток – высокая цена. Но остановимся на нем детальнее.

Для неискушенного взгляда декоративные стропила на потолок только на первый взгляд кажутся тяжелыми, массивными и прочно врезавшимися в стену. На самом деле это – эффектная иллюзия! Замечательное решение, если при устройстве потолка не были предусмотрены настоящие стропила.

Т.е. весь секрет в том, что на самом деле вся стропильная система крыши находится под обшивкой, а на нее, между скатами, устанавливается муляж. Причем соорудить все это вы сможете самостоятельно, в течение одного дня и на абсолютно любую поверхность! Главное только знать, что и как – а об этом мы расскажем поподробнее.

Посмотрите, насколько выгодно смотрятся такие стропила в жилом помещении:

Декоративные стропила-балки: как придать помещению четкости линий

Давайте начнем с того, что многие на самом деле воспринимают такие модные сегодня балки на потолке как нижнюю часть стропильной системы крыши.

Например, как основание стропильных ферм, которое строители специально оставили видимым, по особой задумке архитектора. А ведь такие элементы – всего лишь эффектная имитация массивности. И такие кажущиеся грубыми и тяжелыми балки и доски изготавливаются из современного полиуретана!

Промышленные полиуретановые стропила попросту имитируют текстуру нужной породы дерева, а внутри – вообще полые:

Имитация декоративных потолочных стропилИмитация декоративных потолочных стропил

И вот такая западная мода легко проникла в архитектурный мир российского дизайна интерьера. Правда, домашние умельцы, завидев цену на чудо-стропила, закатывают рукава и изготавливают такие элементы самостоятельно, уже из настоящей древесины, но придерживаясь все тех же принципов пустоты внутри, чтобы минимизировать вес конструкций.

И установить подобного рода конструкции не составит труда, достаточно только подготовить одинаковые бруски, закрепить их в потолочном перекрытии на гвозди, а на их – насадить стропила.

Сами стропила достаточно зафиксировать металлическими скобами, которые для декоративного эффекта желательно покрасить в черный цвет:

Как своими руками сделать декоративные балки на потолок?Как своими руками сделать декоративные балки на потолок?

Как видите, технология настолько проста и доступна, что все займет не больше двух часов!

Декоративные фермы-стропила на потолок: стиль и функциональность

Если декоративные стропила-балки придают помещению геометричности и подчеркивают линии пространства и глубины, то целые стропильные фермы – очень яркий стилевой штрих, настоящее искусство. Особенно, если над жилым помещением, как мансарда – угрюмые своды двускатной крыши.

И при помощи подобных муляжей стропильной системы визуально создается та самая горизонталь, которой так не достает типичной мансарде. Ведь что такое «потолок»?

Согласно официальной терминологии, это – совокупность конструктивно-отделочных элементов, которые образуют дополнительное перекрытие, «подвешиваемое» к основному.

А почему не устроить обычный горизонтальный потолок, спросите вы? Да, можно, и минимум на 20% в итоге будет уменьшено пространство для хорошей вентиляции. Вы ведь помните, что горячий воздух всегда поднимается вверх, а мансарда вообще любит нагреваться и превращаться в «сауну».

И, наконец, такие стропила в любом доме выглядят оригинально и по-модному:

Искусственные стропила для потолкаИскусственные стропила для потолка

А домов со сложной архитектурой сегодня много, модно соединять в единый комплекс беседку, жилой блок и гараж, пристраивать необычные веранды и площадки для барбекю. И острый двускатный потолок порой оказывается не только над мансардой, как мы привыкли, но и в самых разных неожиданных местах. Тогда почему бы вам не научиться изготавливать такие стропила на потолок самостоятельно? Тем более, что здесь нет ничего сложного, поверьте.

Тонкости устройства и монтажа

Вот хороший пример изготовления и монтажа классических треугольных стропильных ферм с внутренними ребрами жесткости. Такие всегда выглядят беспроигрышно и обладают высокой прочностью:

Монтаж декоративных стропил на потолок своими рукамиМонтаж декоративных стропил на потолок своими руками

К слову, если вы обратили внимание, в этом мастер-классе домашний мастер объединил полиуретановые основания стропильных ферм с деревянными вставками для большей надежности крепления.

Такие стропила в итоге обладают такой же прочностью, как и изготовленные из дерева, но при этом у них красивая ровная текстура, которой сложно добиться вручную даже опытному плотнику.

Дополнительные функциональные преимущества

Зачем декоративным потолочным стропилам прочность, спросите вы? Все просто: такие элементы выгодно задействовать и в практическом плане, например, подцепив на них осветительные приборы и тем самым решив извечную проблему, как это сделать на обычных наклонных стенах:

Изготовление деревенских стропил на потолок из древесиныИзготовление деревенских стропил на потолок из древесины

Посмотрите, как такие декоративные конструкции способны нести еще и практическое значение. Например, служить замечательным основанием для встраивания элементов освещения:

Декоративные стропила на потолок со встроенными светильникамиДекоративные стропила на потолок со встроенными светильниками

Замечательные идеи, не правда ли?

krovgid.com

Сонник Дом без потолка. К чему снится Дом без потолка видеть во сне

Сны о домах часто означают устройство жизни, ход дел. От того, в каком состоянии ваш дом, зависит то, что ждет вас в будущем. Иногда эти сны повторяются.

Особенно если вы задумываетесь о своей жизни и ожидаете перемен к плохому или, наоборот, к хорошему. Видеть блестящий или покрытый золотом дом — к несчастью или неприятностям.

Покупать, осматривать дом — строить планы на будущее. Такой сон также предсказывает перемены в жизни и положении.

Обратите внимание на состояние помещения, мебель, освещение и чувства, которые вы испытывали при осмотре дома во сне.

Строить дом во сне означает, что вам придется нелегко, чтобы добиться стабильного положения в обществе и благосостояния. Иногда такой сон предвещает скуку, недовольство своим положением или болезнь.

Больному такой сон предсказывает близкую смерть. Амбар или сарай строить во сне означает, что скоро вы обзаведетесь своим домом и семьей.

Смотрите толкование: амбар, сарай.

Иметь во сне свой собственный дом, как он есть, означает, что ваши переживания напрасны и жизнь в вашем доме наладится.

Если во сне вы ремонтируете или покрываете дом крышей, то наяву вас ожидают разочарования и потери.

Оказаться в запертом помещении — сон-предупреждение о том, что кто-то строит козни против вас.

Опустошенный, разграбленный дом (свой) увидеть во сне — к прибыли и большим хорошим переменам.

Разрушения в доме означают неприятности, которые угрожают вашему благополучию. Иногда такой сон может означать продолжительную болезнь (в зависимости от степени разрушений), а больной, увидевший такой сон, может умереть.

Ремонт в вашем доме увидеть во сне означает, что в скором времени вам придется немало потрудиться, чтобы исправить сделанные ошибки или улучшить ваше положение.

Увидеть во сне дом, предназначенный к разрушению, — предупреждение о том, что ваши необдуманные поступки повредят вашему благополучию.

Перемены и перестановки в доме, которые вы производите во сне, — к переменам или визиту важного человека.

Сон, в котором вы увидите ваш дом пустым, предупреждает вас о возможном расставании с близким человеком, о неисполнении надежд и о материальных потерях. Такой сон также говорит о том, что вы недовольны своим настоящим положением и мучительно ищите выход из него.

Сон, в котором вы увидите свой дом, охваченный огнем, — знак неудач в делах, неприятностей и огорчений. Такой сон часто предупреждает об опасности для жизни обитателей этого дома.

Горящая гостиная или столовая — предвестье неприятных известий о болезни хозяина дома. То же, если вы увидите, как в вашем доме мебель или драпировки вспыхнули и горят.

Хуже всего, если обстановка в доме выгорает дотла. В этом случае ждите больших и продолжительных бедствий.

Увидеть во сне, как горит и рушится верхний этаж дома, — предупреждение видевшему такой сон, что он может лишиться состояния, подвергнуться унижениям.

Неверные друзья покинут его в трудную минуту. Кроме того, такой сон может грозить и большим судебным разбирательством.

Однако, если во сне дом будет гореть ясным пламенем, без разрушений и дыма, то бедняк разбогатеет, а богатый станет знатным.

Деревья, горящие перед домом, — знак убытка для его владельцев.

Увидеть во сне дом своих родителей (стариков) — к получению дурных известий о несчастье в семье. Смотрите толкование: жилец, огонь.

Жилище странного вида видеть во сне означает, что ваша реальная жизнь не устроена и вы глубоко переживаете из-за этого.

Если увидите во сне трансформации жилья из странного в нормальное — знак того, что то же самое произойдет и с вами в жизни. Входить в такое жилище во сне — предвестье того, что скоро вы ввяжетесь в необычное дело.

Если вам приснится, что вы ищете выход из такого дома и не можете найти его, то сон предупреждает вас о том, что вам следует воздержаться от рискованных предприятий. Видеть прекрасный дом издали во сне означает, что вас ждет прекрасное и счастливое будущее.

Заходить в красивый и высокий дом во сне — означает большие перемены к лучшему. После такого сна вы можете рассчитывать на хорошее и доходное место, проведение выгодных сделок. Такой сон часто обещает вам богатого и могущественного покровителя, который поддержит вас во всех начинаниях.

Оказаться в огромной комнате богатого дома в одиночестве или чувствовать себя там чужим означает, что скоро ваше благополучие рассыплется как карточный домик, и тогда многие ваши друзья, которым вы много помогали, отвернутся от вас.

Менять дом (квартиру) во сне означает, что вас ждут неприятные известия об измене или предательстве близких людей.

Сон, в котором вы увидели, что метете в доме полы, означает, что скоро вам нанесут визит. Смотрите толкование: мести, мыть, порядок.

Чистить дом во сне — знак того, что вы хотели бы исправить допущенные ошибки и разобраться с вашими противниками.

Прибираться в доме, наводить порядок — предзнаменование того, что скоро ваши дела придут в норму, вы провернете выгодное дело.

Мыть полы в доме — к смерти близкого человека.

Дыры в полу или крыше дома — к близкому расставанию с любимым человеком или переезду.

Дом свой во сне обветшалым видеть — предзнаменование угрызений совести, унижений, нужды.

Сон, в котором вы увидели свой дом тесным, — к убыткам и потерям, из-за которых вы будете сильно переживать. Этот сон говорит о том, как упорно вы ищете выход из создавшегося положения.

Кропить дом водою — к огорчениям.

Дом свой водой поливать во сне означает сострадание к ближнему и поправку своих дел.

Если вам приснится, что вы бродите и ищите нужный номер дома, означает что вы можете сделать неверные шаги, о которых будете горько сожалеть впоследствии.

Покидать свой дом во сне означает, что вы совершите ошибку, о которой потом будете жалеть.

Домочадцев приветствовать или целовать во сне — предвестье получения приятных известий. Дом продавать во сне — к разорению и невзгодам.

Искать свой дом — к большим разочарованиям и скудному существованию. В землянке жить во сне — знак унижений и нищеты.

Не иметь дома — к неудачам и потерям, из-за которых вы потеряете покой. Смотрите толкование: здание, помещение, комната, вода, ключ.

www.sunhome.ru

Как правильно утеплить дом из керамзитобетонных блоков снаружи – Утепление дома из керамзитобетонных блоков снаружи и внутри

Утепляем стены дома из керамзитобетона снаружи

утепление стен из керамзитобетонных блоковСтроительство домов из керамзитобетонных блоков становится довольно популярным. Материал позволяет создать конструкцию с отличными характеристиками и при этом потратить немного денег (если сравнивать с другими материалами).

Следующим вопросом после строительства, который нужно рассмотреть еще на стадии проектирования, является утепление дома, оно в значительной степени поможет снизить затраты на отопление. Дальше рассмотрим необходимость утепления стен, сооруженных из керамзитобетона, а также перечислим материалы, которые могут быть использованы для теплоизоляции стен снаружи.

Нужно ли проводить утепление сооружений из керамзита?

Популярность материала обусловлена его отличными характеристиками прочности и долговечности. Он имеет теплопроводность, которая почти в 3 раза ниже, чем у кирпича. Но пренебрегать утеплительным процессом стен дома из такого материала не стоит. На это есть 2 причины:

  1. Керамзит направлен на обеспечение высокой прочности конструкции. Для этого при изготовлении блоков стараются сделать их структуру максимально плотной, что способствует более простому прохождению тепла через стены. Именно поэтому отделка конструкции снаружи утеплительным материалом поможет компенсировать такой недостаток.
  2. Также внешние атмосферные воздействия отрицательным образом влияют на этот материал. Конечно, если его сравнивать с тем же шлакоблоком, то устойчивость керамзита к морозам значительно выше. Но это совершенно не означает, что мороз вообще не разрушает материал – этот процесс происходит более медленно.

Утепление дома из керамзита не только повысит его энергоэффективность, но и значительно продлит срок службы конструкции.

Из вышеизложенных слов становится понятно, что от утепления сооружения из керамзитобетонных блоков отказываться не стоит.

Какие теплоизоляционные материалы использовать?

минвата пенопласт пеноплексПервое что необходимо сделать, это оштукатурить стены с обоих сторон, даже если вы планируете доутепляться! Это значительно повлияет на сохранение тепла.

Давайте рассмотрим три основных утеплителя, которые чаще всего используют для утепления стен керамзитобетонного дома:

  • Минвата. Ей отдают предпочтение, в большинстве случаев, по нескольким причинам: отделка снаружи будет выполнена из экологичного, негорючего и малопроходимого для тепла материала. Но стоит помнить необходимость его гидроизоляции – минвата должна быть надежно защищена от воздействия влажной среды.
  • Пенопласт. Он излюблен многими строителями из-за легкости, доступности, простоты и скорости установки. Но также стоит помнить и его недостатки: легко прогрызается вредителями, пожароопасен и поддается воздействию влаги.
  • Пеноплекс. Проводя утепление стен, сооруженных из блоков керамзита, стоит обратить внимание именно на этот материал. Он прост в монтаже, более устойчив от предшественника к влаге, грызунам и отличается экологичностью. К недостаткам можно отнести стоимость и высокую плотность, которая не дает стенам «дышать».

Профессионалы в области строительства рекомендуют для утепления дома снаружи из блоков керамзита использовать именно минвату. Идеально, если после монтажа такого утеплителя будет устанавливаться отделка с пароизоляционными качествами.

Утепляем керамзитобетонный дом самостоятельно

Предположим, что мнение специалистов учтено, и утепление будет проводиться плотной минватой. Алгоритм работы примерно следующий:

  • утепление минватой керамзитобетонаОбработка стеновой поверхности. Она полностью очищается от пыли и обрабатывается грунтовкой. Это нужно, чтобы обеспечить качественное сцепление утеплителя и поверхности.
  • Приготовление клея. При его выборе лучше спросите совета у продавца при покупке. Приготовление делайте в полном соответствии с инструкцией. Он правильно сделан, если держится на шпателе.
  • Нанесение клея. Сначала им покрывается лист утеплителя тонким слоем. Затем всплошную по периметру нужно сделать горку из соединительной смеси, а также 2 горки в самом центре утеплительного элемента.
  • Монтаж теплоизоляционного материала. Его стоит начинать с нижних углов. Не забывайте следить за правильностью установки (и тут без уровня не обойтись). Специалисты рекомендуют проводить монтаж плит по кругу – это даст время нижнему ряду хорошо приклеиться к поверхности. Стыки элементов верхнего ряда должны проходить по центру нижних (принцип кирпичной кладки).
  • Фиксация утеплителя. Этот процесс проводится после затвердевания клея (через сутки). Для этого применяют зонтовидные дюбеля.
  • Армирование. Оптимально использовать для выполнения такой задачи стекловолоконную сетку (фасадную). Монтаж проводится вертикально. Сначала готовится нужный для установки отрезок. Потом на теплоизоляционный материал наносится штукатурный клей по ширине сетки, и последняя приклеивается на поверхность. Для упрощения этого процесса стоит использовать фасадный шпатель, который также будет все выравнивать.
  • Штукатурка. Она проводится после затвердевания штукатурного клея, на котором держится армирование. Его еще раз покрывают клеевой смесью, выполняют грунтовку и оштукатуривают декоративным материалом.
  • Покраска. После высыхания слоев можно покрасить стены в любой желаемый цвет.

Пенопласт также не рекомендуется использовать в качестве утеплителя домов из керамзита из-за его паронепроницаемости. Пар будет проходить через стену, превращаться в конденсат и разрушительно воздействовать на конструкцию.

Монтаж пенопласта выполняется абсолютно по аналогичному принципу: подготовка стены, грунтовка, монтаж утеплителя, его укрепление, армирование, покраска или покрытие декоративными панелями.

К утеплению стен из керамзитобетона стоит отнестись очень важно. Для расчета ширины утеплительного слоя используйте значение теплопроводимости конкретной конструкции на основании толщины ее внешних элементов.

kamedom.ru

лучшие материалы и как правильно выполнить с помощью пеноплекса, а также нужно ли это делать?

Постройка дома из керамзитобетонных блоков, это не просто закладка фундамента, возведение стен и кровельные работы. Полноценный дом для постоянного проживания требует гораздо большего количества работ, одними из которых является утепление фасада.

Утепление стен фасада

Еще перед началом строительства, поднимается вопрос об утеплении дома.

Фото 1

Часто стены из керамзитобетонных блоков кладутся в 2 ряда (40 см), и считают, что дополнительное утепление не требуется.

Однако это заблуждение. Для экономии на отоплении, необходимо провести утеплительные работы.

Вторая причина по которой необходимо утеплять стены снаружи – внешние негативные факторы, под воздействием которых, стены из этого материала достаточно быстро приходят в негодность. Для защиты материала и придания дому эстетичного вида, проводят его облицовку, а пространство между блоками и облицовочным материалом (например кирпичом) заполняется утеплителем.

Нужно ли делать?

Специалисты рекомендуют утеплять наружные стены в любом случае, во избежание конденсата, который негативно сказывается на целостности и свойствах керамзитобетонных блоков. Можно пренебречь этой процедурой, если помещение не жилое, или дачный домик посещается только летом, но опять стоит помнить о негативных внешних факторах, которые обязательно будут сказываться на материале.

Некоторые отказываются от утепления и вместо этого монтируют теплый пол, благодаря чему обеспечивается комфортная температура в помещении, но специалисты утверждают, что это лишь полумера, которая не решит проблему целиком.

 Как правильно выполнить?

Правильно утеплять стены снаружи. Во-первых, незачем тратить полезную площадь внутри помещения. Во-вторых, утепление изнутри может создавать сильную влажность в доме, из-за чего может быть спровоцировано гниение. Это происходит из-за того, что фасад не обогревается и переходит в зону низких температур. Из-за этого, между стеной и утеплителем появится конденсат, который одинаково негативно сказывается на обоих материалах.

Важно! Если нет другого варианта и приходится утеплять изнутри, тогда потребуется дополнительно провести работы по вентиляции.

Материалы

Фото 2

Специалисты используют разные материалы, исходя из сметы, назначения помещения и даже географического расположения.

Есть несколько вариантов чем снаружи утеплить дом из керамзитобетонных блоков.

Среди наиболее популярных материалов можно отметить следующие:

  • Пенопласт.
  • Пеноплекс.
  • Минеральная вата. Обычно это каменная (базальтовая) вата.
  • Пенополиуретан.
  • Непопулярные утеплители (керамзит, опилки, глина, льняное полотно и т.д.).

Есть и другие материалы, но их использование нецелесообразно, так как они имеют больше отрицательных сторон, чем положительных, но в некоторых случаях они могут служить в качестве дополнительной меры.

Пошаговая инструкция

Пенопласт, пеноплекс и система “мокрый фасад”

Пенопласт и пеноплекс – наиболее популярные материалы, которые используются для утепления. Эти два утеплителя можно отнести к одному типу, так как их свойства очень схожи. Оба материала создаются из одного и того же сырья – полистирола. Разница заключается только в технологии создания. Также довольно существенная разница в цене: утепление пеноплексом обойдется значительно дороже, чем утепление пенопластом.

Среди преимуществ такого материала, можно отметить следующие моменты:

  • низкий уровень теплопроводности;
  • влагостойкость;
  • низкий уровень стоимости;
  • легкость монтажа;
  • легкость в плане веса;
  • широкий температурный диапазон применения.

Не лишены эти материалы и некоторых недостатков:

  • низкий уровень стойкости перед химикатами;
  • отсутствие огнезащиты;
  • пониженная звукоизоляция;
  • плохая стойкость против воздействия ультрафиолетовых лучей;
  • низкий уровень паропроницаемости;
  • привлекает насекомых и грызунов.

Фото 3

Как же утеплить стены фасада? Сам этот процесс достаточно прост и может быть выполнен даже непрофессиональным строителем.

Из инструментов понадобится перфоратор, монтажная пена или специальный клей, грунтовка, гибкие связи с фиксаторами и естественно, сам материал.

Пошаговая инструкция утепления выглядит следующим образом:

  1. Этап подготовки поверхности. Необходимо обратить внимание на чистоту и сухость стен, чтобы не было никаких негативных факторов, которые повлияли бы на адгезию клеевого состава. После этого необходимо обработать поверхность стены грунтовкой глубокого проникновения.
  2. Проверка адгезии стены. Некоторые пропускают этот этап и совершенно напрасно. Необходимо приклеить в нескольких местах около 7 образцов материала. Достаточно вырезать квадраты 10 на 10 см. По истечении трех дней, необходимо попробовать оторвать их от стены. Разрыв должен происходить в самом куске пенопласта, а не в месте фиксации к стене.
  3. Монтаж цокольного профиля. Это своего рода опора для утеплителя, который дополнительно защищает материал от грызунов и насекомых. Профиль должен фиксироваться с использованием дюбелей с шагом 3 шт. на 1 м. При неровностях стены, нужно использовать специальные подкладки.
  4. Подготовка клеевого раствора. С использованием специального раствора, необходимо в точности соблюдать инструкцию к применению, которая указана на упаковке. Иногда используют просто монтажную пену.
  5. Нанесение клея на материал. В случае применения качественных ровных блоков, и получения ровной поверхности стены, для нанесения клея можно применять зубчатый шпатель с зубцами 10-12 мм. В случае, если стена получилась кривой, тогда необходимо наносить клеевой состав толстым слоем по всему краю плиты пенопласта, и сделать несколько нанесений внутри контура. Важно помнить о том, чтобы клеевой состав занимал не меньше 40% от всей поверхности плиты.
  6. Укладка утеплителя. Плиты ставятся по принципу кирпичной кладки в шахматном порядке. Если происходит оклейка в несколько слоев, тогда необходимо контролировать за тем, чтобы швы 2-х рядов не совпадали. Рядом с проемами утеплитель необходимо фиксировать таким образом, чтобы швы не совпадали с краем проемов в стене. В противном случае могут появиться трещины во время финишной отделки.
  7. Работа со щелями между пенопластом. В случае, если швы между утеплителем больше 2 мм, требуется заполнить монтажной пеной или клеем, который применялся для установки плит.
  8. Фиксация пенопласта к стене. Этот этап подразумевает под собой фиксацию утеплителя к стене для его защиты от отрыва. Для этого применяются специальные дюбель зонты, но приступать к работе можно только после полного высыхания раствора. Зачастую достаточно 1-2 дня. Глубина проникновения дюбеля должна быть в пределах 5-6 см.
  9. Обработка поверхности утеплителя слоем клея с армирующей сеткой. Поверх этого слоя (после высыхания) можно наносить финишную отделку. Например “короед”.

Фото 6Минеральная вата и система “навесной (вентилируемый) фасад”

Не менее популярным является и второй материал для утепления, который наравне с пенопластом используется профессиональными и начинающими строителями – минеральная вата. Зачатую минвата поставляется в брикетах из матов или плит, которые состоят из волокон, переплетенных в хаотичном порядке.

Утепление минватой может быть выполнено и по “мокрой” технологии, но наиболее полно все достоинства материала раскрываются с вентилируемой системой.

В качестве сырья для этого материала может применяться стекловата, доменный шлак или горные породы. Состав дополнительно пропитывается влагоотталкивающим маслом для лучшего сцепления волокон.

Наиболее популярным видом утеплителя для фасада является каменная (базальтовая) вата.

Среди преимуществ, можно отметить следующие моменты:

  • химическая стойкость;
  • низкий уровень теплопроводности;
  • механическая прочность;
  • температурная устойчивость;
  • прекрасная звукоизоляция;
  • огнестойкость;
  • хорошая паропроницаемость;
  • хороший воздухообмен.

Фото 7

Есть и несколько отрицательных сторон, которые выглядят следующим образом:

  • сложность работы;
  • опасность для здоровья, необходимость использовать средства индивидуальной защиты;
  • потеря свойств при намокании;
  • продуваемость.

Утепление стен таким материалом подразумевает необходимость монтажа обрешетки. Пошаговая инструкция всех действий:

  1. Подготовка поверхности. Как и в предыдущем варианте утепления, предварительно требуется подготовить стены и очистить поверхность от любых помех, включая подтеки раствора, штыри, грязь. Обычно перед монтажом такого вида утеплителя укладывается паропроницаемая мембрана.
  2. Установка обрешетки. Деревянная или металлическая обрешетка должна быть монтирована вертикально. Зачастую для этих целей используется брус 50×50 мм. Шаг необходимо определять исходя из размеров используемых плит ваты, чтобы не было необходимости совершать дополнительную подрезку. Некоторые специалисты предпочитают укладывать вату и без обрешетки, но тогда потребуется устанавливать цокольный профиль.
  3. Установка плит минваты. На этом этапе можно сделать выбор между посадкой на клей или фиксацией специальными тарельчатыми дюбелями. При нанесении клеевой массы, с использованием гребенчатого шпателя, необходимо распределить клей по всей поверхности плиты. На 1м кв., необходимо брать около 5-7 дюбелей для второго метода.
  4. Гидро- и ветроизоляция. После монтажа утеплителя, необходимо зафиксировать ветро- и гидрозащитные мембраны. Делается это обыкновенным строительным степлером, а стыки проклеиваются строительным скотчем.
  5. Вентилируемый зазор. Заключительным этапом является монтаж вертикальной обрешетки, которая сможет создать вентилируемый зазор. Такая обрешетка может стать основой для крепления, в случае если обшивать фасад сайдингом.

Фото 5

Полезное видео

Немного вернемся назад, к системе “мокрый фасад”. В данном полезном видео показана технология крепления пенопласта к стене из керамзитобетона не раствором, а монтажной пеной:

Заключение

Правильное и качественно выполненное утепление, позволит сэкономить до 30% тепла, а это значительно отразится на финансовых средствах, которые тратятся на отопление.

Естественно, не стоит забывать и о других источниках потери, ведь дом должен быть утеплен комплексно, включая пол, крышу, оконные и дверные проемы, коммуникации. Только в этом случае можно быть уверенным в том, что удалось получить максимум от своих действий и создать максимальный комфорт и уют в доме в любое время года и при любой погоде.

krasnyjdom.com

Утепление дома из шлакоблока, керамзитоблока, газосиликатных, пеноблоков

Утепление дома из шлакоблока

Шлакоблоки или строительные блоки из газосиликата и пенобетона являются популярным материалом для возведения частных малоэтажных зданий. Невысокая цена и отличное технологические свойства стали причиной его популярности. Но чтобы дом из шлакоблоков был теплым, необходимо учесть важные нюансы.

Дом из керамзитобетона фото

Дом из керамзитобетона фото

Особенности построек из пеноблоков

Правильно спроектированный и построенный дом из пеноблока не нуждается в дополнительном утеплении. Низкий коэффициент теплопроводности этого строительного материала обеспечивает эффективную защиту дома от теплопотерь. В целом, стоит учитывать преимущества, свойственные строениям из пеноблоков:

  • Внутри такого строительного материала не конденсируется влага, что исключает появление грибков, плесени и прочих микроорганизмов. Такое преимущество актуально только для однослойной стены – в случае утепления пенобетона это преимущество утрачивается.
  • Однородная структура вспененного бетона препятствует промерзанию стен
  • Затраты на кладку из пеноблоков меньше, чем на аналогичное здание из кирпича

Очевидно, что все технологические особенности этого строительного материала обусловливают отсутствие необходимости в утеплении пеноблока.

У этого стройматериала имеется единственный недостаток – низкая прочность, но его без особенных проблем можно устранить с помощью армирования.

Дом из пеноблоков

Дом из пеноблоков

Нужно ли утеплять дом из пеноблока снаружи

Если в процессе проектировки дома допускаются ошибки либо нарушение технологии происходит уже в процессе строительства, то разумно утеплить дом снаружи. Наиболее часто встречающейся ошибкой при возведении домов из пенобетона является малая толщина стен для температурных условий в регионе постройки. В этом случае владельцу дома придется ежегодно тратить солидную сумму на отопление либо провести утепление стен из пеноблоков.

Специалисты рекомендуют выполнять утепление дома из пеноблоков снаружи по следующим причинам:

  • Материал получает защиту от воздействия воды и прочих разрушающих факторов;
  • В таком случае стены не будут промерзать;
  • Повышается срок эксплуатации здания.

Как было указано выше, пеноблоки обладают низкой прочностью, поэтому для утепления стоит выбирать легкие конструкции. В противном случае пенобетон может начать крошиться, также следует обратить внимание на устойчивость фундамента.

Чем утеплить дом из пеноблока снаружи

Оптимальным вариантом для утепления пеноблочного дома снаружи является материал, оформленный в виде плит — это может быть:

  • Пенополистирол;
  • Минвата в матах;
  • Пенопласт.

Если материал паропроницаемый, что справедливо для минваты, то дополнительным элементом является слой гидроизоляции. В случае низкой паропроницаемости материала важно обустроить воздушный зазор между утеплителем и облицовкой – это позволит удалять конденсат с поверхности стен.

Особенности утеплителей

Утепление стен минватой

Утепление стен минватой

Минвата является универсальным вариантом, который подходит для утепления любых стройматериалов. Она обладает неплохими характеристиками и, что самое главное, доступна. Воздух без проблем проходит между волокнами утеплителя и ограждающей конструкцией, что помогает поддерживать комфортный микроклимат в помещении.

Минвата рассчитана на длительный срок эксплуатации и негорюча. При намокании минваты все эти преимущества пропадают. Влажный утеплитель обладает высоким коэффициентом теплопроводности. Более того, сам он начинает разрушатьcя, теряя теплоизоляционные свойства. Паро- или гидроизоляционный материал решает эту проблему.

Утепление стен пенопластом

Утепление стен пенопластом

Пенополистирол не только без проблем выдерживает низкие температуры и хорошо утепляет стены, но и дополнительно звукоизолирует дом. Именно пенопласт является самым популярным для утепления пеноблочного дома.

Он не намокает и не боится воды, не теряет свои свойства в условиях влажности. Но поскольку мехвоздействие и ультрафиолет губительны для пенополистирола, важно обеспечить ему хорошую защиту, например, покрытие сайдингом.

Как утеплить дом из пеноблока снаружи

Выбрав утепление дома из шлакоблока снаружи, домовладелец получает следующие преимущества:

  1. В комнатах сохраняется полезная площадь. Если в помещениях уже выполнена декоративная отделка, то тем более утеплять изнутри здание нецелесообразно.
  2. Отсутствие препятствий для прогрева дома изнутри.
  3. При наличии внутренней теплоизоляции пенобетонные блоки циклично нагреваются и замерзают, что негативно сказывается на целостности их внутренней структуры.
  4. Наличие утеплителя внутри жилых комнат сдвигает точку росы к помещениям, что обусловливает конденсацию влаги в толще стены. Это провоцирует развитие плесневых грибков и разрушение материала.
  5. При выполнении наружной изоляции точка росы смещается ближе к наружной поверхности здания. Так что блоки не накапливают влагу — она наоборот постоянно испаряется за счёт вентиляционного зазора.

Как утеплить пеноблок пенопластом снаружи

Для наружного утепления фасада пенопластом необходимо выполнить следующие этапы:

  1. Удалите со стены все загрязняющее элементы и неровности.
  2. Наносим слой грунтовки, который позволит избежать проникновения клея в толщину стены. Слой  грунтовки существенное расход клея, что в итоге положительно сказывается на стоимости работ.
  3. 3акрепите на стене металлический профиль, на которой будет монтироваться первый ряд пенопласта.
  4. В соответствии с инструкциями нужно приготовить однородный клей — лучше всего использовать для перемешивания обычную дрель с насадками.
  5. Приклеиваем утеплитель, выкладывая плиты в шахматном порядке.
  6. Закрепляем листы пенопласта дюбелями тарельчатого типа. Каждая пластина должна быть закреплена по краям и центральной части
  7. Закрепляем армирующую сеть — этот слой позволит увеличить прочность утепляющего материала.
  8. Стена покрывается штукатуркой, финишная отделка — фасадная шпаклевка, как вариант, можно выбрать сайдинг или другую отделку
Утепление стен дома пенопластом

Утепление стен дома пенопластом

Утепление пеноблока пеноплексом снаружи

Чтобы утеплить пеноблочный дом снаружи пеноплексом, стоит выполнять следующие пункты:

  1. Очистка стены дома — избавляемся от загрязнений, пыли, старого раствора.
  2. Наносим слой грунтовки для повышения адгезии клея.
  3. Закрепляем цокольный профиль, расположенный в нижней части стены — он будет играть роль опоры для утеплителя, а также станет преградой и для грызунов.
  4. Смешиваем клей дрелью
  5. Клей наносится на плиты утеплителя, которые приклеивается к стене по направлению снизу вверх. Каждый последующий слой сдвигается относительно предыдущего на половину длины плиты утеплителя.
  6. Дополнительно крепим утеплитель грибками — дюбели устанавливается по углам и по центру.
  7. Приклеивание армирующей сетки, обеспечивающей необходимую жесткость утепляющему слою.
  8. Этап финишной отделки — закрываем сетку штукатуркой, а после окрашиваем фасад.

Утепление пеноблока минватой

Минеральные утеплители неплохо показали себя для улучшения теплоизоляции дома из пеноблоков. Всё это можно выполнить собственными руками:

  1. Подготовительный этап, на котором стена очищается от всех ненужных элементов, будь то пыль, грязь, потеки раствора и так далее. Если есть необходимость, стены выравнивают.
  2. Гидроизоляционная пленка, которая оберегает минвату от влаги.
  3. Крепление стартового профиля в нижней части стены — он необходим для поддержки материала теплоизоляции.
  4. Крепление на фасад деревянных направляющих, между которыми будет располагаться минеральная вата.
  5. Нарезанные куски минваты вставляем в обрешетку.
  6. Укладка пароизоляционной мембраны, как вариант, мембрана может быть супердиффузионной.
  7. Крепим поверх мембраны планки из дерева толщина 20-30 мм — они необходимы для формирования вентиляционного зазора.
  8. Поверх обрешётки обшиваем стену сайдингом, можно использовать ПВХ панели.

1pofasady.ru

Чем и как утеплить стены из керамзитоблока — видео, инструкция

Предисловие. Чаще всего при строительстве домов из керамзитоблока стены выполняют в 40 см, т.е. в два блока. Еще перед началом строительства многие себе задают вопрос – стоит ли утеплять стены из керамзитоблока? Второй вариант, когда уже дом построен и уходит много денег на отопление, то хозяева задаются вопросом – чем лучше утеплить дом из керамзитоблока? Мы разберем эти два варианта в этой статье и покажем видео урок, как утеплить стены из керамзитобетона самостоятельно.

Утепление фасада дома

Мокрый метод утепления

Утепление минватой под штукатурку

Утепление минватой под сайдинг

Утепление фасада термопанелями

Утепление пенополиуретаном

Нужно ли утеплять стены из керамзитобетонного блока?

Чаще всего при строительстве загородного дома из керамзитоблока стены кладут в 40 см, т.е. в два блока. Еще перед началом строительства многие задают вопрос – стоит ли утеплять стены из керамзитобетонного блока? Второй вариант, когда уже дом построен и уходит много средств на отопление, то хозяева задаются уже вопросом – чем лучше утеплить дом из керамзитоблока, как утеплить дом из керамзитоблока?

Варианты кладки стен из керамзитобетонных блоков.Варианты кладки стен из керамзитобетонных блоков

Увы, но данные блоки, хоть и прочны, но это не самый теплый материал. Самое главное, что без утеплителя отапливать дом будет гораздо дороже. В этом случае утеплитель должен быть как минимум 10 см, например, самый недорогой вариант пенопласт с наружной стороны дома, но должно быть все герметично – швы между листами утплителя следует тщательно пенить монтажной пеной.

Чем и как утеплить дом из керамзитобетонных блоков снаружи

Сравнение теплопроводности различных стеновых материаловСравнение теплопроводности стеновых материалов

Современный строительный материал в виде блоков из керамзитобетона отличается надежностью и долговечностью.

К дополнительным преимуществам относятся морозоустойчивость и водонепроницаемость. Именно за счет этих характеристик он и пользуется большим спросом у застройщиков.

Рассмотрим несколько вариантов утепления стен.

При любом варианте следует помнить, что утеплитель необходимо закрывать с внешней стороны пароизоляционной пленкой. Особенно это правило касается утеплителей, способных впитывать влагу из окружающей среды, при этом их теплопроводные характеристики увеличиваются, что нам совсем не на руку.

Характеристики керамзитобетонного блока

1. стены дома в 40 сантиметров без внешней кирпичной кладки

Утеплить дом снаружи можно облицовочной кладкой, укладывая между керамзитоблоком и кирпичом утеплитель. Это более затратный вариант утепления. Несмотря на эффективность, этот способ применяется не так часто. Проблема в дороговизне облицовочного материала и сложность строительных работ, а именно облицовочной кладки из кирпича. Не каждый сможет качественно ее выполнить, а работа каменщиков достаточно дорогая, поэтому рассмотрим следующий вариант, который можно сделать самому.

Дом из керамзитоблока, чем утеплить снаружиДом из керамзитоблока утепление снаружи

Второй способ подразумевает облицовку стен из керамзитоблока снаружи ПВХ панелями или сайдингом, под который кладется утеплитель. Как вариант, можно укладывать листы пенопласта в 5 сантиметров в два ряда, чтобы второй ряд перекрывал швы первого ряда (в шахматном порядке). Сайдинг крепится на предварительно установленные вертикальные направляющие на стенах. Также можно использовать и базальтовые, рулонные утеплители, защитив их пароизоляцией от влаги.

И еще один вариант утепления стен из керамзитоблоков снаружи своими руками – это облицовка дома плитным утеплителем (пенополистиролом или пеноплексом) с последующим нанесением декоративной штукатурки поверх утеплителя. Утеплитель на стены крепится на клеевой состав, и дополнительно крепиться на грибки. Поверх наклеивается сетка и шпатлюется декоративной штукатуркой. Этот вариант утепления можно сделать самому.

2. стены дома в 40 сантиметров с облицовочной кладкой

Такая проблема моет возникнуть, когда вы купили недостроенный дом из керамзитоблоков, где между стеной и облицовочной кладкой нет утеплителя, а только воздушная прослойка в 5 см. также, возможно вы сами построили такой дом, но заметили, что на отопление дома уходит больше средств, чем вы рассчитывали, или больше, чем у соседей. В таком случае потребуется подумать, чем утеплить фасад дома из керамзитобетонных блоков изнутри своими руками,  а точнее между стеной и облицовочной кладкой..

Утепление керамзитобетонного дома с облицовочной кладкойУтепление дома с облицовочной кладкой

Если вы купили недостроенный дом, где не положен утеплитель между керамзитоблоком и облицовочным кирпичом, то можно утеплить стену изнутри при помощи пенополиуретана, который заливается между стен в просверленные отверстия. Этот утеплитель, после заливки расширяется, наподобие монтажной пены, не образуя зазоров и трещин.

Кроме того, пенополиуретан не боится влаги и грызунов, а значит вашему дому не страшны шуршащие грызуны между стенами, утеплитель обеспечит сохранность тепла и защитит стены дома от сырости, влаги и плесени. Единственным минусом подобного утепления является его дороговизна, и что своими силами утеплить так стены не получится – необходимо специальное оборудование.

Все намного проще, если вы сами строите дом, тогда при возведении стен вам необходимо класть утеплитель между стенами. Но чем лучше утеплить дом в данном случае? – спросите вы. Чаще всего для этих целей используют минеральную вату, пенополистирол или пеноплекс. Рассмотрим подробнее эти виды утеплителей для теплоизоляции стен из керамзитоблока своими руками.

Утеплители для керамзитобетонного фасада дома

Утепление дома из керамзитоблока минеральной ватой

По мнению профессионалов, из всех вариантов утепление дома из керамзитоблоков лучше отдать предпочтение минеральной вате. Главное преимущество этого утеплителя – безопасность для здоровья за счет экологически чистых компонентов. Кроме того, материал не горит, отлично держит тепло. При утеплении минватой стен из керамзитоблок, утеплитель необходимо закрыть пароизоляцией, защитив его от намокания и влаги.

Утепление фасада дома из керамзитоблока пенопластом

При утеплении стен пенопластом следует помнить, что в нем могут завестись грызуны, кроме того, пенопласт впитывает влагу и пожаро опасен. Вентилируемый фасад должен в обязательном порядке закрываться решеткой, чтобы исключить вероятность попадания в утеплитель мелких животных и птиц. Дополнительное их преимущество пенополистирола – это невысокая себестоимость материала, простота в установке, легкий вес.

Утепление фасада дома из керамзитоблоков пеноплексом

Пеноплекс более современный материал, он более плотный и прочный, чем пенополистирол. Кроме того, пеноплекс не боится влаги, экологически безопасен и в нем не живут грызуны. Плиты имеют замки, которые сводят к минимуму образование щелей, он легок и легко монтируется. На наш взгляд, это лучший вариант для утепления стен дома, построенного из керамзитоблока.

Чем и как утеплить дома из керамзитобетонных блоков изнутри

Использовать утеплитель для внутренних стен дома – не лучшее решение. Поскольку в данном случае точка росы (место соединения холодного и теплого воздуха с образованием конденсата) будет находиться между утеплителем и стеной. Таким образом, стена из керамзитоблока будет полностью промерзать, чего не случится, если самостоятельно утеплять стену снаружи.

Для утепления стен изнутри используйте штукатуркуУтепление стен из керамзитоблока изнутри

Сегодня строители советуют утеплять стены материалами в следующей последовательности – чем выше у материала теплоизоляционные свойства, тем он должен быть ближе к улице, т.е. более холодный материал должен находиться ближе к отапливаемому помещению. Для утепления стен из керамзитоблоков своими руками следует обойтись штукатуркой. Раствор для стен может быть гипсовым или цементным.

Гипсовая штукатурка легче и теплее. Прежде чем ее наносить на стены, поверхность обрабатывают бетонконтактом, увеличивающим адгезию. Цементно-песчаная штукатурка имеет такой же состав что и материал стены. Именно поэтому обеспечивается высокая адгезия. И цементная штукатурка, и гипсовый раствор обеспечивают стенам дома в равной степени эффективную теплоизоляцию изнутри. Они закрывают микропоры блоков, заделывают трещины и щели.

Выбираем утеплитель для керамзитоблока. Видео урок

xn—-jtbaaoqpdidh0am.xn--p1ai

Чем лучше утеплить дом пенопластом или минватой – «Для утепления фасадов лучше использовать минеральную вату или пенополистирол? Мастера говорят, что никакой разницы нет, так ли это?» – Яндекс.Знатоки

Пенопласт или минвата что лучше для утепления дома: разбор характеристик материалов

Содержание статьи:

При строительстве или ремонте здания часто приходится разбираться, какой утеплитель лучше: пенопласт или минеральная вата. Многие специалисты считают, что ЭППС либо пенополистирол экструдированного типа оптимален для тепловой изоляции, другие предпочитают выбирать минвату. У любого из изоляторов свои коэффициенты теплопроводности, характерные параметры и различия. Во время выбора важно учитывать условия эксплуатации.

Различия между минватой и пенопластом

Пенопласт чаще используют для наружных работ, минвату – для внутренних

Подбирать пенопласт или стандартную минвату необходимо с учетом требований и технологических критериев здания, которое нужно утеплять. Минеральная вата относится к ряду рулонных утеплителей, пенопласт выпускают в форме удобных плит. Самым важным параметром является коэффициент тепловой проводимости: у минваты он составляет 0,039 Вт, у пенопласта 0,038 Вт. Несмотря на небольшое различие, тепловая емкость каждого материала существенно различается, из-за этого пенопласт больше подходит для утепления снаружи, минвата идеальна для внутреннего монтажа.

Безопасность материала имеет большое значение, этот показатель можно определить по уровню пароизоляции. Пенопласт имеет плотную структуру и почти не пропускает воду, по этой причине процесс конвекции между поверхностью и утеплителем не запускается. Внутри накапливается конденсат, приводящий к разрушению стен в случае смещения точки росы. Минеральная вата отличается более высоким уровнем конвекции и хорошо пропускает воздух, это исключает застой влажности внутри утепляемых поверхностей.

При монтаже больше преимуществ у пенопласта, поскольку его плиты прилегают друг к другу очень плотно. Если дополнительно шпаклевать швы, создается слой монолита, который исключает проникновение холодного воздуха. Минвата способна терять форму, по этой причине участки в местах для соединения элементов разъединяются, теряя тепло. Все плиты из минеральной ваты укладывают максимально плотно по направлению друг к другу и хорошо закрепляют.

Минвата не горит и не способна стать причиной возгорания. Пенопласт хорошо плавится и может загореться самостоятельно, хотя в нем содержатся антипирены, препятствующие распространению огня. Этот фактор нужно учитывать во время монтажа.

Разбор особенностей материала

Экструдированный пенополистирол – разновидность пенопласта с улучшенными качествами по теплоизоляции

Перед тем как принять решение о выборе между минватой или стандартным пенополистиролом учитывают прочность и устойчивость к различным биологическим воздействиям, коэффициенты влагопоглощения и теплопроводности, вес и простоту монтажа, длительность эксплуатации. Помимо этих пунктов большое значение имеет безопасность и экологичность материала, хорошая теплоизоляция и шумоизоляция. У каждого из материалов есть свои характерные особенности.

Пенополистирол

Пенополистирол представляет собой плиты, заполненные большим количеством шариков с воздухом. Внутри структуры материала не происходят процессы циркуляции и перемещения воздушной массы, поэтому он является хорошим теплоизолятором для фасадов и пола. В список его преимуществ относят подавление шума, долгий срок работы в условиях высокой влажности и при низких температурах. Пенопласт немного весит, без проблем устанавливается и не подвергается воздействию грызунов или насекомых. Из его недостатков отмечают способность вырабатывать вредные вещества во время нагрева и риск возгорания в случае попадания огня.

Минеральная вата

Минвата лучше пропускает пар, чем пенопласт, но подходит только под силиконовую штукатурку

Минеральная вата обеспечивает оптимальную звукоизоляцию, имеет пониженный коэффициент в плане теплопроводности, способна идеально хранить тепло и одновременно пропускать воздух. Такой материал абсолютно не подвержен возгоранию и выдерживает температурный режим до 950 градусов. Обладает хорошей тепловой изоляцией и проницаемостью пара. В минвате не заводятся грызуны и насекомые, внутри плит не образуется грибок. У нее есть и отдельные минусы: высокая стоимость, большой вес, наличие в составе компонентов, способных вызвать аллергию во время контакта.

Чтобы выбрать подходящий утеплитель для дома, учитывают тип помещения, которое нужно утеплить. Оба материала хорошо подходят для строений из кирпича, газобетона либо дерева, домов, возведенных по технике каркасного строительства или сделанных из сэндвич-панелей. Тем, кто ограничен в средствах, лучше выбирать пенопласт. Но когда речь идет о постройке склада для горючих материалов, стоит отдавать предпочтение минвате.

Состав и стоимость

Базальт в природе, из которого получают натуральный утеплитель каменную вату

Выяснить, что лучше: минвата или пенополистирол, поможет информация о составе и основных качествах.

В основу пенопласта входят карбамидные, эпоксидные и фенольные смолы, которые увеличиваются при нагреве во время производства и превращаются в полистирольные гранулы. Готовые плиты в основном состоят из воздуха на 90% и имеют разную толщину, что заметно облегчает монтаж. Основной плюс пенопласта – низкая стоимость, это хороший бюджетный вариант для тех, кто ищет качественный и простой утеплитель.

Минеральная вата представляет собой материал из мелких волокон, который получают путем расплавления горных пород, ряда смесей и металлургического шлака. Благодаря такому содержанию полученный продукт отличается долговечностью, высоким уровнем качества и отличными эксплуатационными характеристиками. Поскольку во время производства минваты применяют силикатные расплавленные куски из пород магмы, она не меняет форму при высокой температуре, когда начнет теплеть. Из-за большого количества положительных свойств цена этого материала будет гораздо выше, если сравнивать с пенопластом.

Цена каждого из материалов зависит от производителя. Оптимальным выбором станут товары от проверенных брендов, изготовленные по правильной технологии без нарушений инструкции.

Что лучше утеплять пенопластом

Внутренняя структура пенопласта плохо пропускает пар, поэтому внутри помещения образуется конденсат

Пенопласт не подходит для внутреннего утепления, поскольку не способен конвектировать воздух и имеет низкие показатели паропроницаемости. Это может привести к тому, что тепло перестанет поступать на нужную поверхность, а точка росы сместится внутрь конструкции. Это лучший и наиболее бюджетный вариант для наружного утепления. Сфера применения:

  • кровельные и чердачные конструкции;
  • фундаменты, особенно ленточного типа;
  • лоджии и балконы;
  • производственные и сельскохозяйственные помещения;
  • охлаждающие агрегаты.

Если необходимо работать с неровными стенами и при отсутствии пространства для обрешетки, стоит выбирать пенополиуретан. По свойствам он не уступает пенопласту и также не доставляет сложностей во время монтажа.

Что лучше утеплять минеральной ватой

Плиты минваты задерживают звуковые волны, но чем плотнее материал, тем больше звукопроницаемость

Применять минеральную вату целесообразно в тех случаях, когда пенопласт использовать невозможно. Ее выбирают для утепления домов и сооружений из дерева, поскольку пенопласт не может пропускать воздух и влагу, провоцируя образование повреждений в конструкции. Минвата наиболее эффективно работает в помещениях, подверженных воздействию высоких температур. Когда необходимо утеплять склады или сооружения для хранения огнеопасных или горючих веществ, минватный утеплитель станет отличным выбором. Также материал подойдет тем, кто хочет создать в помещении хорошую звуковую изоляцию помимо тепловой. Она практически не пропускает звуки благодаря составу и плотной текстуре.

Лучшие производители на рынке

При выборе утеплителя стоит обратить внимание на материалы от ведущих брендов. Среди производителей минеральной ваты выделяются компании Rockwool и Knauf. Датский бренд Rockwool является главной компанией по производству минваты. Покупатели отмечают полное отсутствие осыпания и усадки, возможность выбирать из большого количества размеров и вариантов упаковки. Минвата от Rockwool считается наиболее экологичной, она хорошо поглощает шум, имеет высокий уровень пожаробезопасности, способна держать свои свойства на нужном уровне в течение длительного срока. Компания Knauf выпускает минвату на основе базальтовых волокон и распределяет продукцию по сериям в зависимости от назначения. Среди доступных вариантов представлены продукты для крыши, кровли, балконов и входных дверей.

Лучшими производителями пенополистирола и пенопласта считаются компании “ТехноНиколь” и URSA. Продукция бренда URSA пользуется большим спросом в Европе. Производитель располагает базой для экструдирования материала, который создается по инновационной технологии. “ТехноНиколь” работает на территории России и производит утеплители, способные составить конкуренцию европейским аналогам. На каждом заводе компании работает отдельная научная лаборатория, где создаются новые технологии производства и совершенствуются предыдущие.

Выбирая производителя, стоит отдавать предпочтение брендам, имеющим хорошую репутацию на рынке.

Минвата или Пеноплекс — какой утеплитель лучше

Пеноплекс и минвата являются материалами для внешней и внутренней отделки зданий с подобными характеристиками, но каждый по-своему лучше подходит под определенные условия использования, и обладает характерными преимуществами.

Основные характеристики утеплителей

Минеральная вата представляется материалом из волокон, что образуются в ходе расплавки горных пород, значительно превосходя по своим характеристикам всем известную стекловату.

Пеноплекс или минвата

Пеноплекс — это более модернизированный пенопласт, который существенно обошел своего предшественника по большинству качеств. Уступает ему значительно лишь по стоимости.

Технологии изготовления и состав обоих утеплителей кардинально разнится.

Сравнение по главным параметрам

  • Теплоизоляция.

Минеральная вата обладает показателем 0,032-0,046, в то время как пеноплекс располагает коэффициентом в 0,03-0,032. Чем ниже показатель, тем лучше, ведь ниже потери тепла и лучше удерживается температура внутри помещения.

  • Продолжительность эксплуатации.

Пеноплекс является довольно твердым материалом, который не поддается гниению, усыханию и крошению. Утеплитель располагает длительным сроком эксплуатации при верных условиях его хранения, когда он надежно защищен от продолжительного солнечного света и чрезмерного количества тепла. Минеральная вата также не усыхает. Без воздействия высоких физических нагрузок она способна прослужить длительное время, не боится высоких или низких температур и долгого попадания солнечных лучей на поверхность.

Пеноплекс

Ей не грозит возникновение плесени и прочих вредных организмом, а также она не поддается разрушениям со стороны грызунов. Но зато минвата способна осыпаться и оседать на стене. В целом оба материала располагают огромным сроком службы, продолжительность которого составляет не меньше 50 лет.

  • Экологичность.

Оба материала производятся без использования каких-либо опасных компонентов, что могут нанести ущерб здоровью человека, но, тем не менее, требуется, чтобы была осуществлена абсолютная изоляция для защиты дыхательных путей.

  • Комфортность монтажа.

При утеплении идеально гладкой поверхности работы с использованием пеноплекса осуществляются значительно быстрее. Он имеет небольшой вес, легко обрезается и поддается шлифованию, а при наличии г-образной кромки исключает образование мостиков холода. При его использовании не нужно производить покрытие пароизоляцией. Если кромка шип-паз отсутствует, то нудно проводить заделку швов или осуществлять их укладку двумя слоями внахлест, что приведет к лишним затратам.

Минеральная вата имеет немного больший вес, но зато она является значительно эффективнее, и упрощает монтаж при имеющихся тяжелых непропорциональных участках и конструкциях. Но при работе с ней необходимо заранее приобрести специальную одежду, вместе с респиратором и защитными очками.

Минвата

  • Какой материал теплее.

В случае использование для утепления фасада дома, если пеноплекс будет иметь толщину в 50 мм, то минвата должна обладать толщиной 60 мм, чтобы был аналогичный эффект. Разница не совсем кардинальная. В зависимости от ситуации каждый из них по-своему хорош, ведь вата способна пропускать воздух, в отличие от пеноплекса, который имеет абсолютно герметичное строение.

  • Поглощение влаги.

Минеральная вата намного сильнее впитывает воду, впоследствии теряя часть своих теплоизоляционных характеристик. В этом случае пеноплекс существенно лучше, ведь даже при интенсивных и частых дождях его масса практически не изменится.

Минвата обладает наилучшими показателями по этому параметру, ведь она почти не поддается воспламенению. Температура ее плавления должна быть больше 1000°. В составе ваты имеется клеевая основа, которая способна воспламенится, но она занимает совсем мизерную часть от общего объема материала, и не становит существенной опасности.

Горение

Пеноплекс полностью противоположен по своим качествам. Он способен плавится, а при открытом огне и гореть, при этом выделяя очень вредные для организма человека токсины. Для обеспечения высокого уровня защиты зданий от огня, пеноплекс категорически непригоден для использования. Для этих целей лучшим и безоговорочным вариантом является минеральная вата.

Цена материалов практически ничем не отличается. Незначительная разница может быть лишь в зависимости от выбора компании производителя.

Для чего лучше подходит Пеноплекс

Идеально данный материал подойдет для утепления: отмосток, подвалов и оснований домов, для полов под цементную стяжку и для межэтажных перекрытий.

Нежелательно его использование для сооружений с повышенной влажностью внутри, среди которых: бассейны, бани, авто мойки и прочее.

Применение пеноплекса

Что лучше утеплять каменной ватой

Минвата хорошо подойдет для зданий, которые возведены из дышащих материалов, к примеру, из древесины или кирпича. В целом она сочетается со всеми покрытиями хорошо, и не имеет никаких исключений.

Применение минваты

По некоторым показателям материалы конкретно отличаются, и их выбор следует делать, отталкиваясь от условий в которых они будут находиться. Назвать кто из них лучше практически невозможно, ведь каждый них по-своему хорош.

Можно ли утеплить деревянный дом пенопластом снаружи или лучше минватой

При строительстве домов из дерева не всегда придерживаются технологии, поэтому хозяева жалуются на потерю тепла в зимний период. Если утеплить деревянный дом пенопластом, то можно сэкономить на отоплении.

Можно ли утеплить деревянный дом пенопластом?

Преимущества утеплителя

Утепление деревянного дома снаружи пенопластом проводится благодаря наличию преимуществ. Материал характеризуется:

  • Низкой теплопроводностью. Производится утеплитель с применением газа, которым обеспечивается поддержка теплового режима в здании.
  • Экологичностью. Если в процессе изготовления пенополистирол не подвергают тепловой обработке, то он не включает в свой состав токсические вещества.
  • Влагостойкостью. Пенопласт не способен к накапливанию и удерживанию влаги, поэтому при утеплении деревянного дома исключается сырость и появление плесени на стенах.
  • Легкостью. Эта характеристика упрощает процесс монтажа. Плиты легко разрезаются и распиливаются, что ускоряет процесс работ.
  • Доступностью. Пенополистирол имеет невысокую стоимость, что гарантирует его доступность для широкого круга покупателей.

В пенополистироле есть пустоты, что обеспечивает его звукоизолирующие свойства.

Недостатки пенопласта

Пенополистирол – это пожароопасный материал. Он повреждается грызунами, которые делают ходы, что ускоряет процесс его рассыпания.

Можно ли утеплить деревянный дом пенопластом?

Чем лучше утеплить стены дома снаружи пенопластом или минватой

Здравствуйте, уважаемые друзья. Давайте попробуем подробно рассмотреть два самых распространённых утеплителя и решить, какой из них лучше.

CHem-luchshe-minvata-ili-penoplast

А может быть, они оба давно устарели? Чем лучше утеплить стены дома снаружи пенопластом или минватой? Что лучше минвата или пенопласт? Обсудим все достоинства и недостатки обоих материалов и вынесем решением.

Пенопласт

Ещё лет 10–20 назад пенопласт или как его еще называют пенополистирол, считался современным теплоизолятором для утепления дома, отвечающий практически всем потребностям потребителей: лёгкость монтажа, низкая стоимость, доступность.

uteplenie-doma-snaruzhi-penoplastom

Однако сегодня у пенопластового утеплителя больше противников, чем поклонником. С течением времени многие эксплуатационные свойства, заявленные производителями, не подтвердились. Но сначала рассмотрим достоинства пенопласта как теплоизоляционного материала:

  • высокая теплопроводность, материал отлично обеспечивает сохранение тепла;
  • высокие шумоизоляционные свойства;
  • высокая плотность при малом удельном весе;
  • универсальность, правильная геометрическая форма пенопластовых плит позволяет использовать его для пола, перекрытий, фундаментов;
  • низкая стоимость и простота устройства термоизоляции.

Недостатков у пенопласта тоже много:

  • горючесть, это самый главный «козырь» противников пенопласта, действительно, дом, утеплённый этим материалом при
  • возникновении пожара, вспыхнет как спичка;
  • выделение токсичных паров при нагревании;
  • низкая паропроницаемость, т. е. конденсат не испаряется, а оседает на стенах, образуется плесень, ухудшаются термоизоляционные свойства;
  • подвержен воздействию грызунов, мыши и крысы могут за несколько лет привести в негодность всю систему утепления.

Учитывая все вышеописанные недостатки, становится понятным, почему столь популярный ранее теплоизоляторы утрачивает свои позиции – потребители разочарованы, срок службы такой теплоизоляции оказался далёк оттого, который обещал производитель.

Справедливости ради стоит отметить, что пенопласт можно применять, например, для лоджии в многоэтажном доме, где его негативные характеристики сводятся к минимуму условиями эксплуатации.

Минеральная вата

В сравнении с пенопластом минеральная вата выглядит гораздо выгодней.

Montazh-bazaltovoy-vaty

Вот её достоинства, которые и позволяют минеральной вате оставаться популярным утеплителем уже более 50 лет:

  • высокие показатели теплопроводности;
  • шумоизоляционные свойства;
  • абсолютная негорючесть;
  • экологическая безопасность;
  • высокая паропроницаемость, используя минвату для стен дома, вы можете быть уверены, что не образуется плесень;
  • устойчивость к грызунам и насекомым.

Казалось бы, почти хороший теплоизоляционный материал! Но, минеральная вата также имеет ряд недостатков:

  • срок службы минваты 5–15 лет, затем она отсыревает и теряет свои теплоизоляционные свойства;
  • грызуны не едят минеральную вату, но устраивают в ней свои гнёзда, беспокоя обитателей дома своим присутствием;
  • высокая стоимость, дешёвые сорта данного материала содержат токсичные формальдегиды и остатки металлургического
  • производства в качестве наполнителя;
  • при монтаже требует усиленных мер безопасности из-за образующихся пылевых частиц.

Как видите, минеральную вату также нельзя считать идеальным утеплителем. Она имеет существенные недостатки, хотя дорогостоящие типы минеральной ваты с базальтовым наполнителем намного превосходят по свойствам пенопласт.

Что легче монтировать?

Когда задаем вопрос что лучше пенопласт или минвата, обязательно надо учитывать еще такой этап работы, как монтаж утеплителя. Нам надо определить, что легче монтировать?

Пенопласт без проблем режется, его легко шлифовать. Он упруг и прочнее чем минеральная вата. Но, его тяжело приклеить к стене, так чтобы на получаемых стыках этого теплоизолятора не образовывались «мостики холода». Эта проблема решается путем применения листов, с так называемыми гребень в паз.

Минеральная вата наоборот очень мягкая и неупругая. Для утепления фасада используется плитная минеральная вата. При монтаже минваты возникают другие трудности.

При ее монтаже нужно использовать защитные костюмы и респираторы, чтобы мельчайшие частицы минваты не попадали на кожу и в легкие. Так как они могут вызвать зуд, раздражение дыхательных путей.

Клеится она легко, но самого клея для крепления утеплителя недостаточно, фиксации будет плохой. Основная нагрузка ложится на фасадный дюбель (грибок) с металлическим гвоздем, желательно с термоголовкой, чтобы избежать все тех же «мостики холода».

Проблем со стыками при монтаже минваты не возникает, плиты без всяких проблем плотно ложатся друг к другу.

Что выбрать?

Так на чем же остановить свой выбор, пенопласт или минеральная вата? Профессиональные строители рекомендуют оставить эти два устаревших теплоизолятора для термоизоляции гаражей и прочих нежилых конструкций, а для своего дома использовать более современные материалы.

Например, одним из таких материалов является утеплитель с пористого бетона очень низкой плотности – Velit и систему утепления Velit Plus. Это уникальный по своей структуре ячеистый теплоизолятор изготовлен из экологически чистого сырья, не горюч (НГ), а его теплопроводность и шумоизоляционные свойства ничем не уступают пенопласту и минеральной вате.

uteplitel-s-poristogo-betona-velit

Однако, в отличие от этих материалов Velit не имеет никаких недостатков, его можно применять для устройства теплоизоляции стен, пола, перекрытий, может быть выполнена перегородка, а также для плоских крыш. Velit – утеплитель, созданный специально для нашего климата, он обеспечивает строению отличные пароизоляционные свойства, создавая в помещении комфортный микроклимат.

По стоимости Velit немного превосходит пенопласт, но гораздо дешевле, чем базальтовая вата, а физические характеристики и качество утепления – безусловно, на стороне нового утеплителя. По цене можно сориентировать так: система утепления Velit Plus на 20–25% дешевле системы утепления минеральной ватой.

Ниже интересное видео на тему «Как горят утеплители»

что теплее каменная вата, базальтовая вата

Раньше самым распространенным утеплителем считалась минвата. Сегодня полимерные теплоизоляционные материалы вошли в жизнь людей. Важно правильно определить подходящий утеплитель, чтобы получить максимальный теплоизоляционный эффект. Для правильного выбора утеплителя следует тщательно изучить свойства и технические характеристики обоих материалов.

Сравниваем два материала

Пеноплекс и минеральная вата

Пеноплекс и минеральная вата отличаются по структуре, внешнему виду и параметрам, поскольку имеют в составе разные компоненты.

Пеноплекс и минеральная вата отличаются по структуре, внешнему виду и параметрам, поскольку имеют в составе разные компоненты. К тому же оба материала производятся по разным технологиям. Прежде чем определить, пеноплекс или минвата, стоит детально изучить ситуацию, свойства утеплителей и подобрать подходящий для теплоизоляции по эффекту и стоимости.

Описание материалов и внешний вид

Пеноплекс – усовершенствованный пенополистирол, прошедший обработку под воздействием температуры и давления. Эта технология позволила создать плотный, прочный материал, обладающий малым весом и высокими теплоизоляционными качествами. По внешнему виду он напоминает застывшую монтажную пену.

Минеральная вата имеет волокнистую структуру, что обусловлено использованием в качестве основного сырья силикатного раствора горных пород.

Сырье сплавляется, что придает материалу необходимых для утепления качеств.

Виды материалов

Минеральная вата

Минеральная вата представлена на рынке несколькими видами: стекловата, шлаковая и каменная вата. Утепление проводят именно с последним видом, поскольку он превосходит предыдущие по техническим характеристикам. Пеноплекс производят разных типов, подходящих для теплоизоляции кровли, фундамента, стен и прочего. От выбранного вида зависят параметры, которые имеет экструдированный пенополистирол или минеральная вата.

Ценовая политика, вес, упаковка

По стоимости качественный базальтовый утеплитель соразмерен пеноплексу. Поэтому утепление обоими материалами по цене выйдет практически одинаковым. Отличается стоимость утеплителей разных производителей. Вес базальтовая вата имеет больше, чем экструдированный пенополистирол, что немного усложняет ее монтаж. Каменный и полистирольный утеплители пакуются в термоусадочную пленку, которая обеспечивает надежную защиту во время транспортировки и хранения.

Теплоизоляционные свойства

Утепление лучше проводить материалами с низким показателем теплопроводности. В этом аспекте пеноплекс выигрывает. Но разница незначительная, поскольку заменить 50 мм экструдированный пенополистирол удастся минватой толщиной 60 мм. При этом показатель теплопроводности может ухудшаться при ненадлежащей защите или нарушении правил монтажа. Что теплее, зависит от конкретной ситуации, поэтому следует учитывать и другие свойства.

Паропроницаемость материалов

пеноплекс

Показатель паропроницаемости – неоднозначный критерий. Более теплый пеноплекс имеет коэффициент паропроницаемости практически равный нулю, что делает его герметичным. Минеральная вата способна дышать, что важно для исключения появления конденсата. Она пропускает воздух, в отличие от пеноплекса. При этом монтаж минваты требует укладки гидроизоляции, которая уменьшает коэффициент паропроницаемости.

Горючесть и огнестойкость

Наилучшие характеристики по огнестойкости имеет минеральная вата: она не воспламеняется, поскольку массовая доля клеевой массы, способной гореть, в составе мала, а для плавления потребуется достичь более 1000°С. Экструдированный пенополистирол относится к сильно и среднегорючим материалам (класс Г3-Г4). В отдельных линейках пеноплекса производителю удалось снизить горючесть путем введения в состав добавок.

Применение

В различных ситуациях для теплоизоляции применяется пеноплекс или минвата.

Что лучше, определяется с учетом нюансов каждого конкретного случая, климатических условий, материала, из которого возведено строение, финансовых возможностей.

Каким материалом что утеплять

Утепление фундамента дома

Чем лучше проводить теплоизоляцию, каждый владелец определяет сам, но есть ряд рекомендаций профессионалов, которые помогут сделать правильный выбор:
  1. Утеплять стены изнутри можно обоими материалами. Но деревянные строения лучше теплоизолировать минватой. Поскольку он обладает более высокой паропроницаемостью.
  2. Фундамент дома, отмостку, подвальные помещения, цоколь лучше утеплять пеноплексом, поскольку он имеет более высокую прочность и способен выдерживать значительные нагрузки.
  3. Кровля утепляется и минватой, и экструдированным пенополистиролом. Здесь выбор стоит отдавать, учитывая материал постройки. Чаще всего домовые перекрытия, мансарды и чердаки утепляют каменной ватой.
  4. Для помещений с высокой влажностью: автомойки, бани, сауны – использовать пенополистирольный утеплитель категорически не рекомендуют.

Однозначно сказать, какой утеплитель лучше, невозможно. Следует учесть множество факторов, чтобы сделать правильный выбор.

Удобство монтажа

Монтаж минваты

Теплоизоляция обоими утеплителями имеет нюансы. Чтобы монтаж был эффективным и безопасным, следует четко придерживаться технологии:
  1. Пеноплекс весит мало, что делает монтаж простым. Но при утеплении экструдированным пенополистиролом следует обеспечить надежное сцепление. Для этого некоторые производители выпускают плиты со специальным креплением шип-паз. Если оно отсутствует, то рационально провести утепление в два слоя с перекрытием швов. Это – дополнительные затраты. При этом работать с пеноплексом комфортно, так как он легко обрезается и исключает образование мостков холода.
  2. Минвата более тяжелая, но работать с ней также удобно, поскольку она отлично перекрывает любые неровности. Но теплоизоляцию следует проводить, используя средства индивидуальной защиты.

Пеноплекс и минвата эффективно сохраняют тепло, при этом просты в монтаже. Провести утепление этими материалами сможет даже неопытный человек.

Плюсы и минусы утеплителей

Главным плюсом экструдированного пенополистирола считаются показатели теплопроводности и прочности. Утеплитель не привлекателен для грызунов, дольше сохранить целостность и эксплуатационные характеристики. Из минусов пользователи выделяют высокую степень горючести, а также низкую паропроницаемость, которая приводит к появлению конденсата.

Минеральная вата также имеет отличные теплоизоляционные характеристики. Главная особенность – возможность совмещения со всеми типами оснований, в том числе дышащими. Из недостатков выделяют высокую степень влагопоглощения и низкую прочность, что может привести к ухудшению теплоизоляционных качеств и деформации утеплителя. Грызуны также могут портить минвату. Если материал накапливает влагу, то появляется плесень.

Сроки службы

ТаблицаПроизводители пенополистирола и минеральной ваты указывают срок эксплуатации не менее 50 лет. Чтобы добиться этого и продлить период использования, следует надежно защитить утеплитель от влияния внешних факторов:

  1. Пеноплекс – от ультрафиолета, который ухудшает эксплуатационные характеристики.
  2. Минвату – от механического воздействия и влаги. Которые могут привести к деформации и усадке.

Пользователи отмечают средний срок службы минваты – 25-35 лет.

Что касается пеноплекса, то конкретных данных нет, поскольку утеплитель появился недавно.

Сравнительная таблица

Детально характеристики пеноплекса и минеральной ваты описаны в таблице.

СвойстваМинеральная ватаПеноплекс
Плотность (кг/м³)11525-47
Прочность на сжатие (МПа)0,10,2
Предел прочности на изгибе (МПа)0,50,5
Водопоглощение (%)10,5
Теплопроводность (Вт/м•°С)0,0430,03
ОгнестойкостьНГГ1-Г4

Показатели усредненные, поскольку у разных производителей показатели отличаются.

Минеральная вата и экструдированный пенополистирол обеспечивают надежное утепление при условии приобретения качественного материала и соблюдения условий эксплуатации. Какой утеплитель лучше – решение пользователей, поскольку это зависит от особенностей ситуации.

что лучше для утепления дома

Пытаемся ответить на насущный вопрос — что лучше: пеноплекс или минвата?

«В каждом человеке скрыта мудрая сила строителя, и нужно дать волю её развитию». (Максим Горький).

Всем читателям блога огромный привет! Надеюсь, Вы уже «очухались» от праздников и готовы к следующей порции строительной информации. Если да, то тогда читайте далее, если ещё самочувствие оставляет желать лучшего — закройте сайт, выключите компьютер и идите «лечиться» в гости к друзьям. Ну а мы продолжим.

Сегодня решил избрать тему выбора двух основных «идеологических конкурентов», ну как авто с передним или задним приводом. Или что-то похожее, у чего есть примерно равный процент сторонников и с той и другой стороны. Попробую сделать нейтральное сравнение, а выбор понятно за Вами. Итак, пеноплекс или минвата, что лучше?

Правильный вопрос – а что будем утеплять? Ну, посмотрим понемногу на основные конструкции: стены, фундамент, пол.

Тонкий момент. Если пеноплекс* — это, по сути, название конечного продукта, то минеральная вата — широкое понятие, включающее стекловату, шлаковую и каменную вату. Поэтому, как говорят немцы — «яблоки надо сравнивать с яблоками», а значит, остановимся на чём-то одном. Выбираю каменную минвату, которую чаще называют, базальтовой. Она обладает лучшими теплоизоляционными свойствами в сравнении со своими «слегка отсталыми собратьями».

*Есть ещё один подвид пеноплекса – техноплекс . Это «одного поля ягоды». Правда имеется не большая разница в названии и малозначительных параметрах, но в эти подробности вдаваться не будем. Всё, начинаем. В красном углу ринга — пеноплекс, в синем — минеральная вата. Гонг!

Из этой статьи вы узнаете:

Чем отличаются (основные характеристики)

Пеноплекс – это экструдированный пенополистирол, «внук» пенопласта, превзошедший своего «дедулю» практически во всех потребительских качествах, кроме цены.

Минеральная вата (базальтовая) – волокнистый материал, получаемый из силикатного расплава горных пород. В сравнении с обычной стекловатой известной с советских времён, базальтовая — это уже продукт эволюции.

Исходное сырьё и технология производства обоих материалов, абсолютно разные.

Что теплее. Чтоб было честно, выберем один вариант, например, утепление для фасада. Если мы используем пеноплекс толщиной 50 мм, то эквивалентом будет базальтовая плита толщиной 60 мм. В общем-то, незначительная разница.

Паропроницаемость. Здесь сразу всё понятно. Пеноплекс – 0,013, базальтовая вата – 0,3. Разница в десятки раз.

Вывод: минвата «дышащий» материал, пеноплекс – фактически герметичный. Хорошо это, или нет, однозначно не скажешь. Всё зависит от ситуации применения.

Водопоглощение. Здесь тоже всё ясно. Минвата впитывает жидкость намного активнее, после чего теряет свои теплоизоляционные качества.

Пеноплекс (по результатам испытаний) целый месяц, лежащий в ванне с водой, увеличил свою массу всего на 0.2 %.

Шумоизоляция. При равных габаритах, базальтовая плита обеспечит намного больше тишины, чем пеноплекс.

Вес. Можно было бы и не рассматривать этот показатель. Всё всем понятно, пеноплекс в несколько раз легче аналогичного по размеру куска базальтового утеплителя.

Горючесть. Однозначный лидер – минеральная вата. Практически не горит (если только не поместить её в плавильную печь с температурой более 1000 °С). Хотя содержащаяся в ней связующая клеевая основа, подвержена горению, но это, очень незначительный объём продукта.

Пеноплекс же не только плавится, но и при воздействии открытого пламени, горит (а добавленные в его состав антипирины на долгую огнезащиту не рассчитаны). Кроме того, при его горении выделяются токсичные вещества.

Вывод: для утепления помещений с высокой пожароопасностью, пеноплекс не годится.

Экологичность. Здесь трудно сказать. Дело в том, что производители обоих материалов имеют санитарно-гигиенические документы, разрешающие их использования для жилья. Раньше, когда не было пеноплекса, а был пенопласт (в производстве которого использовали фреон), опасность существовала, но сейчас (по официальным данным) новые материалы на основе вспененного пенополистирола используют безопасные технологии и материалы. Тоже касается базальтовой ваты. Хотя для обоих материалов предполагается полная изоляция от дыхательного и тактильного контакта с ними, внутри дома.

Удобство монтажа. По отзывам строителей (да и сам скажу тоже самое), если утепляется ровная поверхность – пеноплекс монтируется быстрее. Он лёгкий, просто режется и шлифуется, а если имеется боковая Г-образная кромка, то и проблема с мостиками холода решается. И для него не требуется слой пароизоляции. Но если кромки «шип-паз» нет, требуется заделка швов или укладка их в два слоя нахлёстом. А это, уже дополнительные трудозатраты.

На фото – Г-образная кромка пеноплекса

Базальтовая вата тяжелее, но она более эффективно облегает сложные геометрические конструкции и непропорциональные участки. Правда, для работы с ней требуется спецодежда, а в идеале — ещё и очки с респиратором для защиты глаз и органов дыхания от волокнистых частиц. Хотя в большинстве случаев, монтажники этим пренебрегают. А зря.

Срок службы. Неприлично большой. И тот и другой (по заверению производителей) служат не менее 50 лет. Но это при условии того, что материалы защищены от внешнего атмосферного, механического и химического воздействия. А кто-то проверял? Их выпускают, немногим более 20-30 лет.

Кстати, биологические разрушения в виде грибковой плесени, гнили, жучков и грызунов им не страшны (опять же — по утверждению производителя). Хотя помню раньше, мыши пенопластом и минватой особо не брезговали, во всяком случае, ходы себе выгрызали. А год назад у друга во времянке, утеплённой пеноплексом, мыши прогрызали довольно объёмные тоннели. Так что, здесь можно поспорить с производителем насчёт грызунов…

У базальтовой ваты есть один недостаток, проявляющийся со временем. Это усадка. Её образование незначительно снижает теплопроводность материала.

Цена. Если сравнить пеноплекс и качественный «ватный» утеплитель (скажем марки Rockwool, URSA или KNAUF), то разница в цене, будет небольшой. Потратите практически одни и те же деньги.

Вроде все основные плюсы и минусы, перечислил. Конкретных цифр особо не приводил, поскольку сравниваем обобщённо, а не конкретные марки. К примеру, базальтовая вата и пеноплекс имеют несколько моделей, предназначенных для утепления разных поверхностей (фундамент, полы, стены, кровля).

Что лучше утеплять пеноплексом

Категорического ответа не будет, однако исходя из мнения экспертов, для частных домов пеноплекс, очень хорош. Но есть существенный момент. «Недышащий» пеноплекс закупоривает стены, и влага в виде пара будет накапливаться в ограждающих конструкциях, не выходя за пределы помещения. Вывести избыточную внутридомовую влагу можно с помощью механической вентиляции или регулярным проветриванием. Если конечно, у Вас не ветхие деревянные рамы. Тогда проветривание, есть всегда.

Зато в отношении утепления фундаментов, отмостки, подвалов и для пола (что не всегда), всё в порядке. Пеноплекс часто используют для многослойных фундаментов, устанавливая в качестве среднего слоя. Очень рациональное решение. Кстати, о том как утеплить фундамент данным полимером, можно почитать в этой статье.

Полы и межэтажные перекрытия тоже прекрасно утепляются (под цементную стяжку, конечно).

Напомню, для зданий с определённой пожарной категорийностью, а также с повышенной внутренней влажностью (для бани, спортзала, автомойки и т.п.), этот материал применять нежелательно.

Что лучше утеплять минватой

Наверное, обращали внимание, что высотные дома каркасного типа чаще обшивают базальтовой минплитой. Если при этом защитное покрытие под сайдинг или вентфасад, то большинство экспертов говорят «Да», именно базальтовому утеплителю. Конечно, важно из чего сделаны стены. Когда здание построено из кирпича, пенобетона, дерева и других «дышащих» стройматериалов, базальтовая вата — правильный выбор с точки зрения теплофизики.

В заключение. В некоторых показателях, материалы расходятся очень существенно, но одно точно – выбор зависит от условий применения.

Думаю, для некоторых развеял кое-какие сомнения… Подписывайтесь в конце статьи на новости и знакомьте с блогом друзей.

Мир Вашему дому и лёгкого выбора утеплителя! До скорой встречи!

Цитата мудрости: Правильные пропорции афоризма: минимум звуков, максимум смыслов .

Источник: postroibanu.ru

Пеноплекс или минвата что лучше: сравнение теплоизоляции

Экструдированный полистирол и минеральная вата являются материалами для внешней и отделки внутри строений с аналогичными свойствами, однако каждый по-своему лучше подойдет под конкретные условия применения, и владеет отличительными хорошими качествами.

Ключевые характеристики теплоизоляторов

Минвата представляется материалом из волокон, что появляются в ходе расплавки горных пород, существенно превосходя по собственным свойствам всем известную вату на основе стекловолокна.

Экструдированный полистирол — это более улучшенный вспененный полимер, который значительно обошел собственного предка по большинству качеств. Уступает ему существенно лишь по цене.

Технологии изготовления и состав двоих теплоизоляторов радикально разнится.

Сопоставление по основным показателям

  • Тепловая изоляция.

Минвата владеет показателем 0,032-0,046, тогда как экструдированный полистирол располагает показателем в 0,03-0,032. Чем ниже показатель, тем лучше, ведь ниже теплопотери и лучше держится температура в середине помещения.

Экструдированный полистирол считается довольно твёрдым материалом, который гниению не поддается, усыханию и крошению. Теплоизолятор располагает долгим эксплуатационным сроком при верных условиях его хранения, когда он хорошо защищен от длительного солнца и чрезмерного количества тепла. Минвата также не усыхает. Без влияния высоких нагрузок физического плана она может прослужить долгое время, не боится больших или невысоких температур и долгого проникания лучей солнца на поверхность.

Ей не грозит появление плесени и других вредных организмом, а еще она не поддается разрушениям со стороны грызунов. Зато минеральная вата способна осыпаться и оседать на поверхность стены. В общем оба материала располагают очень большим служебным сроком, длительность которого составляет не меньше 50 лет.

Оба материала производятся без применения каких-нибудь опасных элементов, что могут нанести убыток человеческому здоровью, но, все таки, требуется, чтобы была осуществлена безоговорочная изоляция для защиты дыхательных путей.

При утеплении идеально ровной поверхности работы с применением экструдированного полистирола выполняются намного быстрее. Он весит мало, легко обрезается и поддается шлифованию, а если есть наличие г-образной кромки исключает появление холодных мостиков. При его применении не надо делать покрытие пароизоляцией. Если кромка шип-паз отсутствует, то нудно проводить заделку швов или совершать их укладку 2-мя слоями внахлест, что приводит к лишним затратам.

Минвата имеет немного приличный вес, зато она считается существенно эффектнее, и облегчает монтаж при имеющихся тяжёлых непропорциональных участках и конструкциях. Но во время работы с ней нужно заблаговременно приобрести специализированную одежду, вместе с респиратором и защитными очками.

На случай применение для фасадного утепления дома, если экструдированный полистирол станет иметь толщину в 50 мм, то минеральная вата должна владеть толщиной 60 мм, чтобы был подобный эффект. Разница не очень радикальная. По возможности от ситуации любой из них по-своему прекрасен, ведь вата способна пропускать воздух, в отличии от экструдированного полистирола, какой имеет совершенно герметичное строение.

Минвата намного крепче впитует воду, в дальнейшем теряя часть собственных утеплительных параметров. В данном варианте экструдированный полистирол значительно лучше, ведь даже при интенсивных и частых дождях его масса почти что не изменится.

Минеральная вата владеет самыми лучшими показателями по такому параметру, она ведь практически не поддается возгоранию. Температура ее плавления должна быть более 1000°. В составе ваты есть клеевая база, которая способна воспламенится, однако она занимает совсем мизерную часть от всего объема материала, и не становит значительной опасности.

Экструдированный полистирол полноценно противоположен по собственным качествам. Он может плавится, а при открытом огне и гореть, при этом выделяя очень опасные для человеческого организма токсины. Для оснащения большого уровня защиты строений от огня, экструдированный полистирол решительно негоден для применения. Для этого оптимальным и безоговорочным вариантом считается минвата.

Стоимость материалов почти что не отличается ничем. Несущественная разница может быть лишь в зависимости от подбора компании изготовителя.

Для чего лучше подойдет Экструдированный полистирол

Идеально этот материал подойдёт для теплоизоляции: отмосток, подвальных помещений и оснований домов, для напольного покрытия под стяжку из цемента и для перекрытий между этажами.

Нежелательно его применение для строений с высокой влагой в середине, среди них: бассейны, бани, авто мойки и другое.

Что лучше теплоизолировать базальтовой ватой

Минеральная вата прекрасно подойдёт для строений, которые возведены из дышащих материалов, например, из древесины или кирпича. В общем она комбинируется со всеми покрытиями прекрасно, и не имеет никаких исключений.

По определенным показателям материалы непосредственно выделяются, и их подбор необходимо делать, отталкиваясь от условий где они будут находиться. Назвать кто из них лучше как правило невозможно, ведь каждый них по-своему прекрасен.

Лучшее сравнение каменной ваты и пенополистирола (пенопласта)- плюсы, минусы, недостатки, вред

Источник: craftingbeer.ru

Пеноплекс или минвата что лучше: сравнение теплоизоляции

Пеноплекс и минвата являются материалами для внешней и внутренней отделки зданий с подобными характеристиками, но каждый по-своему лучше подходит под определенные условия использования, и обладает характерными преимуществами.

Основные характеристики утеплителей

Минеральная вата представляется материалом из волокон, что образуются в ходе расплавки горных пород, значительно превосходя по своим характеристикам всем известную стекловату.

Пеноплекс — это более модернизированный пенопласт, который существенно обошел своего предшественника по большинству качеств. Уступает ему значительно лишь по стоимости.

Технологии изготовления и состав обоих утеплителей кардинально разнится.

Сравнение по главным параметрам

  • Теплоизоляция.

Минеральная вата обладает показателем 0,032-0,046, в то время как пеноплекс располагает коэффициентом в 0,03-0,032. Чем ниже показатель, тем лучше, ведь ниже потери тепла и лучше удерживается температура внутри помещения.

Пеноплекс является довольно твердым материалом, который не поддается гниению, усыханию и крошению. Утеплитель располагает длительным сроком эксплуатации при верных условиях его хранения, когда он надежно защищен от продолжительного солнечного света и чрезмерного количества тепла. Минеральная вата также не усыхает. Без воздействия высоких физических нагрузок она способна прослужить длительное время, не боится высоких или низких температур и долгого попадания солнечных лучей на поверхность.

Ей не грозит возникновение плесени и прочих вредных организмом, а также она не поддается разрушениям со стороны грызунов. Но зато минвата способна осыпаться и оседать на стене. В целом оба материала располагают огромным сроком службы, продолжительность которого составляет не меньше 50 лет.

  • Экологичность.

Оба материала производятся без использования каких-либо опасных компонентов, что могут нанести ущерб здоровью человека, но, тем не менее, требуется, чтобы была осуществлена абсолютная изоляция для защиты дыхательных путей.

При утеплении идеально гладкой поверхности работы с использованием пеноплекса осуществляются значительно быстрее. Он имеет небольшой вес, легко обрезается и поддается шлифованию, а при наличии г-образной кромки исключает образование мостиков холода. При его использовании не нужно производить покрытие пароизоляцией. Если кромка шип-паз отсутствует, то нудно проводить заделку швов или осуществлять их укладку двумя слоями внахлест, что приведет к лишним затратам.

Минеральная вата имеет немного больший вес, но зато она является значительно эффективнее, и упрощает монтаж при имеющихся тяжелых непропорциональных участках и конструкциях. Но при работе с ней необходимо заранее приобрести специальную одежду, вместе с респиратором и защитными очками.

В случае использование для утепления фасада дома, если пеноплекс будет иметь толщину в 50 мм, то минвата должна обладать толщиной 60 мм, чтобы был аналогичный эффект. Разница не совсем кардинальная. В зависимости от ситуации каждый из них по-своему хорош, ведь вата способна пропускать воздух, в отличие от пеноплекса, который имеет абсолютно герметичное строение.

Минеральная вата намного сильнее впитывает воду, впоследствии теряя часть своих теплоизоляционных характеристик. В этом случае пеноплекс существенно лучше, ведь даже при интенсивных и частых дождях его масса практически не изменится.

Минвата обладает наилучшими показателями по этому параметру, ведь она почти не поддается воспламенению. Температура ее плавления должна быть больше 1000°. В составе ваты имеется клеевая основа, которая способна воспламенится, но она занимает совсем мизерную часть от общего объема материала, и не становит существенной опасности.

Пеноплекс полностью противоположен по своим качествам. Он способен плавится, а при открытом огне и гореть, при этом выделяя очень вредные для организма человека токсины. Для обеспечения высокого уровня защиты зданий от огня, пеноплекс категорически непригоден для использования. Для этих целей лучшим и безоговорочным вариантом является минеральная вата.

Цена материалов практически ничем не отличается. Незначительная разница может быть лишь в зависимости от выбора компании производителя.

Для чего лучше подходит Пеноплекс

Идеально данный материал подойдет для утепления: отмосток, подвалов и оснований домов, для полов под цементную стяжку и для межэтажных перекрытий.

Нежелательно его использование для сооружений с повышенной влажностью внутри, среди которых: бассейны, бани, авто мойки и прочее.

Что лучше утеплять каменной ватой

Минвата хорошо подойдет для зданий, которые возведены из дышащих материалов, к примеру, из древесины или кирпича. В целом она сочетается со всеми покрытиями хорошо, и не имеет никаких исключений.

По некоторым показателям материалы конкретно отличаются, и их выбор следует делать, отталкиваясь от условий в которых они будут находиться. Назвать кто из них лучше практически невозможно, ведь каждый них по-своему хорош.

Источник: remontami.ru

Пеноплекс против Минваты. Плюсы и минусы.

Высказываю свое личное мнение, основанное на практическом опыте. Это мнение может не совпадать с общепринятой точкой зрения, поэтому не следует воспринимать его, как руководство к действию…

1. Теплоизоляционные свойства . Пеноплекс официально, теплее примерно на 20%. В действительности очень многое зависит от того, как меняются эти свойства в процессе эксплуатации.

Минвата оседает со временем , а влага способна достаточно сильно испортить её теплоизоляционные характеристики. Пеноплекс практически не подвержен этим болезням. При этом от солнечного света он теряет эластичность, начинает крошиться. В целом, будучи плотно инсталлированным в конструкцию, пеноплекс лучше выдерживает её однородность ( щели от проседания ), чем минвата.

2. Экологичность . Легенда о том, что минеральная вата – имеет вулканическое происхождение, и благодаря этому, является экологически чистым продутом, достаточно сомнительна. С точки зрения здравого смысла в условиях современного производства, это маловероятно. О пеноплексе можно сказать то же самое. При этом, очевидное негативное воздействие пеноплекса или минваты на людей не зафиксировано.

И тот и другой утеплитель не дышит . Пеноплекс по определению, а минвата из-за пароизоляции.

3. Мыши не едят ни то, ни другое, равно, как оба материала им совершенно безразличны с гастрономической точки зрения. Прогрызать ходы они могут с одинаковым успехом как в одном, так и другом утеплителе. Надежнее нашпиговать зубчиками чеснока утеплитель при укладке. Запах, до некоторой степени будет отпугивать мышей.

4. Сопутствующие дополнительные работы . Минвата требует гидроизоляционной мембраны и пароизоляции, и как бы эти работы хорошо не были выполнены, влага будет просачиваться в слой утеплителя ( отверстия от гвоздей, которыми прибивается вагонка и прочее ). Пеноплексу таковое не страшно. Это достаточно резонный аргумент.

5. Трудоемкость укладки . Принципиальной разницы нет. В ряде случаев пеноплекс может потребовать дополнительной герметизации щелей. Пыль от минеральной ваты проникает всюду, и после работы с ней весь чешешься. Некоторые считают, что поэтому с минватой работать менее приятно.

6. Горючесть . Современная минвата (плитами) не только не горит, но и способна препятствовать горению блокировкой подачи воздуха. Правда по свидетельству сотрудников МЧС, напрямую связанных с тушением пожаров, минвата старого образца (рулонная) по истечении 15-20 лет…горит. Негорючего пеноплекса пока не придумали.

Благодаря утеплителю минватой, нижний этаж этого дома при пожаре совершенно не пострадал (разве что был залит водой при тушении)…

В утепленном пеноплексом рынке, сгорели даже металлические конструкции каркаса…

7. Цена . В пересчете на стоимость утепления 1 кв. метра цены пеноплекса и минваты сопоставимы (для получения одинакового теплоэффекта).

Источник: zen.yandex.ru

Что лучше: базальтовая вата или пенопласт

Выбор утеплителя для дома или квартиры сейчас сводится к двум вариантам: базальтовая вата или пенопласт. Первый – дорогой, но надежный, второй дешевый и вызывает некоторые вопросы касательно качества и надежности. Единственная схожая черта этих двух материалов – что они оба теплоизоляционные. На этом, пожалуй, все. Да и то, теплотехнические свойства их отличаются.

Для того чтобы дать аргументированный ответ на вопрос, сначала необходимо разобраться в свойствах и особенностях каждого из материалов.

Что такое каменная вата?

Каменная или как ее еще называют минеральная базальтовая вата – это материал, изготавливаемый из природного сырья – базальтового камня. Под действием высоких температур и сильных потоков воздуха из камней выдуваются волокна, которые в хаотичном порядке укладываются в плиты.

Каменноватный утеплитель – надежный и безопасный, имеет низкий коэффициент теплопроводности, благодаря чему прекрасно сохраняет тепло. Этим самым в значительной степени уменьшая затраты на отопление. Существенным недостатком является высокая цена, которая часто и отпугивает покупателей. Узнать больше про этот материал вы можете в статье: « Что такое каменная базальтовая вата »

Что такое пенопласт?

Пенопластом сейчас утепляются как частные дома, так и квартиры. Это очень дешевый материал, который легко монтировать в следствие его небольшого веса, также за счет этого уменьшается нагрузка на фасад. Его производят множество заводов, создавая большую конкуренцию и образуя низкую цену, поэтому он стал таким доступным и конечно популярным.

Но на ряду с, казалось бы, такими весомыми преимуществами стоят не менее важные недостатки:

  • Материал абсолютно синтетический – в его основе лежит вспененный полимер. Это уже как правило отпугивает тех, для кого чистота и безопасность превыше всего.
  • Пенопласт выделяет вредные вещества, даже в нормальном состоянии, не говоря уже о повышенных температурах и тем более при горении
  • Моментально возгорается. Это характерно для дешевых представителей, но, к сожалению, ими утепляется большая часть объектов.

Таким образом можно смело сказать, что он небезопасен для использования в помещении где постоянно проживают люди. Так как экономия может вылезти боком.

Сравнение пенопласта и базальтовой ваты

Итак, давайте сравним эти два материала чтобы наглядно показать их отличия.

Экологичность. Пенопласт – синтетический материал, базальтовая вата изготавливается из природного камня с минимальным использованием связующего. Поэтому последняя не только безопасна для людей, но и для окружающей среды. Так что тут неоспоримый плюс минеральной вате.

Паропроницаемость. Для того чтобы в доме была благоприятная атмосфера, влага, которая появляется в следствие деятельности человека должна беспрепятственно выходить сквозь стены. Пенопласт совершенно не пропускает влагу. Это даже одна из его особенностей, если речь идет об утеплении подвала или цоколя. Но вот для жилых комнат это чревато повышенной влажностью, грибком и плесенью. Базальтовая вата за свет своей волокнистой структуры свободно выпускает влагу и не позволяет ей задерживаться. Что безусловно также большой плюс

Стабильность теплотехнических показателей. Речь идет о сохранении коэффициента теплопроводности при изменении погодных условий. Так теплоизоляционный материал должен одинаково справляться со своими обязанностями, как при жаре, так и при морозе, и при повышенной влажности. Этот параметр зависит не в такой мере от материала, как от его производителя.

Также обычно в характеристиках указывается коэффициент, полученный в лаборатории, а в реальных условиях эксплуатации он может отличаться. Чем меньше между ними отличие, тем лучше. И снова таки это отличатся в зависимости от изготовителя. Если брать общую картину и сравнивать только лучших производителей, то пенопласт таки проиграет. А вот если сравнивать средний сегмент, то эффект будет равен. Так что принимаем ничью и однозначно ответить на вопрос что теплее пенопласт или базальтовая вата не получится. Необходимо сравнение двух конкретных материалов конкретного производства.

Пожаробезопасность. Тут победу однозначно одерживает каменная вата. Она не только не горит, но и не дает огню распространяться, увеличивая безопасность помещения. Дорогой пенопласт конечно не будет гореть, но плавиться все равно будет.

Срок службы. Производители пенопласта зачастую дают гарантию до 50 лет, и это только некоторые, обычно она равна 10-20. В это время срок службы минваты стартует от 20, и может достигать даже 100, если брать известную марку.

Коэффициент теплопроводности. В этом пункте кроется ответ на вопрос — что лучше держит тепло минвата или пенопласт. В целом, коэффициент может быть вообще одинаковый либо отличаться незначительно. Но суть в том, насколько он будет стабильным. То есть, насколько хорошо будет справляться с задачей как при сильных морозах, так и при жаре. Обычно теплотехнические характеристики пенопласта падают с изменением погодных условий. Соответственно минвата теплее чем пенопласт, да и прохладу летом она также обеспечит.

Влагостойкость. Тут конечно побеждает пенопласт. Он не впитывает влагу, и его оптимально использовать для цоколя и подвала. Ведь в таких местах минвата наберет влагу и начнет терять свои свойства.

Цена. Естественно цена на пенопласт будет ниже. И монтаж его будет проще, а значит дешевле, за счет меньшего веса. Так считают большинство потребителей, и не углубляются в суть вопроса. Давайте разберемся. Теплотехнические свойства пенопласта несколько хуже, чем минваты, соответственно дом придется отапливать чуть-чуть больше, а значит траты также будет больше, на немного, но все же. Теперь просчитаем на несколько лет вперед, даже лет так на 20. Пенопласт начнет терять свои свойства, и хуже сохранять тепло, а значит расход на отопление вырастет. А через лет 30 его скорей всего придется менять. А это демонтаж и новые фасадные работы. Что ведет за собой еще больше трат. А купив базальтовую вату, она будет сохранять свои теплотехнические свойства 50 лет, и только после этого, возможно, медленными темпами начнет их терять.

Из вышесказанного следует, что низкая цена на пенопласт еще не значит экономия.

Итак, подводя итог, базальтовая вата вырывается вперед со счетом 5:2, при чем победа в цене остается спорным вопросом.

Что лучше базальтовая вата или пенопласт?

Каменная вата общепризнанно считается лучше пенопласта. Как минимум потому, что она производится из природного сырья и не горит. А ведь вопрос безопасности сегодня актуален для многих. В особенности это важно для материалов, которые применяются для утепление стен дома снаружи .

Утепление пенопластом дома также допустимо, например, когда у вас ограничен бюджет на стройку, и базальтовая вата просто в него не вкладывается. В этом случае обязательно организовать полную и качественную вентиляцию дома, в особенности в местах с повышенным парообразованием, то есть ванная и кухня. Это поможет влаге не задерживаться в доме, что в свою очередь убережет от образования плесени и грибка.

Не забывайте про средства пожарозащиты. Хороший пенопласт хоть и не поддерживает горение, но будет в любом случае плавиться. Поэтому обратите внимание на специализированные средства пожарозащитной обработки или огнестойкие штукатурки.

Использование пенопласта практически незаменимо при утеплении цоколя или подвала. При хороших показателях теплопроводности, он совершенно не чувствителен к влаге, поэтому отлично справляется с задачей, не теряя своих свойств.

Еще одна ниша где пенопласт стал незаменим это здания с повышенной влажностью. Комбинирование позволяет значительно уменьшить стоимость строительства и уберечь утеплитель от промокания.

Исходя их всего написанного можно смело говорить – каменная вата лучше для утепления. Об этом также свидетельствуют следующие преимущества:

  • Паропроницаемость. Стены будут дышать, не создавая в доме парилки
  • Экологическая чистота. Материал безопасен как для человека, так и для окружающей среды
  • Негорючесть. Базальт не только не горит, но и не выделяет вредных веществ и препятствует распространению огня
  • Срок службы достигает 100 лет

Как уже было сказано раньше, единственным недостатком является высокая цена . Но думайте об этом в перспективе. Благодаря длительному сроку службы вам не придется повторно проводить теплоизоляцию. А помимо этого каждый год вы будете тратить значительно меньше средств на отопление. Все это может послужить даже экономией, нежели переплатой. Поэтому с уверенностью можно заявить – базальтовая вата лучшее решение для утепления жилых помещений.

Источник: xn--e1aecbmcsce2a6c6fc.com.ua

Пенопласт или минвата — что лучше, разбираем плюсы и минусы обоих материалов

Если поинтересоваться у владельцев домов или строительных подрядчиков – что лучше использовать для утепления, то в ответ обычно звучит два наименования – минвата и пенопласт. В некоторых случаях после непродолжительного раздумья можно услышать дополнение – пенополистирол, пеноизол и еще пару названий утеплителей.

Это лишний раз подтверждает актуальность пенопласта и минеральной ваты для утеплительных работ. Но при вопросе о том, на каком из этих двух материалов остановить выбор, аргументированного и однозначного ответа дождаться сложно.

Пенопласт или минеральная вата? Чем минеральная вата отличается от пенопласта

Выбирать тот или иной материал для утепления следует с учетом приоритетных критериев, свойственных разным типам зданий и их технологическим параметрам. При этом нужно уметь различить отличия этих двух материалов. Первое, что обращает на себя внимание – это тип утеплителей. Минвата относится к категории рулонных утеплителей, а пенопласт выпускается в плитах. Хотя все чаще и минеральная вата тоже производится в виде плит.

Но при выборе больше должен интересовать практический аргумент, и обычно принято обращать внимание на коэффициент теплопроводности. И тут сравнение не дает особых приоритетов.

Минвата при характеристиках плотности 50 кг/м3 обладает теплопроводностью 0,039 Вт/(м*К). Интересно, что аналогичной характеристикой теплопроводности обладает и пенопласт, с чуть меньшим значением – 0,038 Вт/(м*К).

Однако при схожести этого параметра немного отличается теплоемкость обоих материалов. Сравнивая теплоизоляционную эффективность, можно увидеть какой слой утеплителя необходимо для достижения сохранности тепла.

Но рассматривать целесообразность нужно и с учетом того, насколько безвреден каждый из материалов будет для конструкции дома и для жильцов. Показатель пароизоляционных свойств показывает именно такую пригодность. Плотная структура пенопласта совершенно не пропускает влагу. При этом полностью отсутствует и конвекция между утеплителем и утепляемой поверхностью. Таким образом, существует риск накопления влаги, что может привести к повреждению стен при смещении точки росы.

В то же время минвата благодаря волокнистой структуре обладает более высокой степенью конвекции, пропуская, таким образом, воздушные массы, что не способствует застою влажности возле утепляемых поверхностей.

Однако это же свойство влияет и на изоляционную эффективность обоих материалов. При упоминании о теплопроводности были видны идентичные параметры минваты и пенопласта. Но фактически эффективность зависит и от того, насколько велика плотность материала и его паропроницаемость.

У пенопласта при менее плотной структуре ощутимо увеличивается коэффициент теплопроводности до 0,048 Вт/(м*К). Минвата претерпевает аналогичные изменения, если выпускается в рулонах, которые теряют свою структуру и плотность уже в процессе использования.

Понижается эффективность и при монтаже обоих материалов. Но в этом сравнении преобладает эффективность пенопласта. При утеплении этим материалом плиты плотнее прилегают друг к другу. При этом проводится шпаклевка швов. В результате образуется более монолитный слой, практически исключающий наличие мостиков холода.

Минвата же при утеплении рулонным материалом быстро утрачивает свою форму. В местах соединений исчезает герметичность, и образуются мостики холода. Минвата в плитах более эффективна, особенно если ее укладывать очень плотно и надежно закреплять.

Что лучше утеплять пенопластом

Сравнивая технологические показатели минваты и пенопласта, становится очеидно, что при определенных условиях свойства обоих материалов идентичны. Например, более рыхлая структура и меньшая плотность пенопласта практически дублирует свойства минеральной ваты выпускаемой в рулонах.

И, тем не менее, при утеплении дома пенопластом нужно обращать внимание на его особенности.

К примеру, неспособность конвектировать воздух и низкий показатель паропроницаемости могут привести к тому, что тепло не будет поступать на утепляемую поверхность. Таким образом, точка росы окажется смещенной внутрь утепляемой конструкции, тем самым быстрее охлаждая помещение.

И, исходя из этого, нежелательно утеплять пенопластом внутренние поверхности помещения.

Но пенопласт как утеплитель показывает высокую степень эффективности при утеплении здания снаружи.

  • Он абсолютно пригоден для утепления наружных стен
  • Выгодно его использовать также при утеплении чердачных помещений, кровельных конструкций
  • Отличная эффективность пенопласта проявляется при утеплении им поверхности фундаментного основания. Особенно часто пенопласт применяется при утеплении ленточных фундаментов
  • Пенопласт практически незаменим при утеплении балконов и лоджий
  • Находит применение этот утеплитель при утеплении производственных помещений, зданий сельскохозяйственного предназначения
  • Практически не имеет альтернативы пенопласт при утеплении охлаждающих агрегатов

И еще очень удобен этот материал при утеплении конструкций малых архитектурных форм – торговых ларьков, парковых беседок, бань.

Приемлемая стоимость утеплителя Изовер, технические характеристики которого весьма высокие, а качество проверенное временем – сделали данный материал очень популярным в России. Отлично подходит для самых холодных районов нашей страны.

Если у Вас неровные стены, и нет подходящего пространства для обрешетки. Тогда отличным решением станет пенополиуретановый утеплитель, подробнее об особенностях его монтажа читайте и смотрите здесь. Современные приспособления позволяют пользоваться им самостоятельно, экономя деньги на строительных бригадах.

Что лучше утеплять минеральной ватой

Утепление минватой эффективно в тех случаях, где не целесообразно использовать пенопласт.

  • Например, при утеплении деревянных поверхностей из-за неспособности пенопласта пропускать воздух и влагу конструкция может испытывать повреждения. Потому однозначно нужно как самый подходящий утеплитель для стен деревянного дома использовать минеральную вату
  • Минвата эффективна также в тех местах, где может ощущаться действие высоких температур – она выдерживает до 800 градусов
  • Аргументировано использование минваты при необходимости шумоизоляции – этот параметр у нее выше, чем у пенопласта
  • Минвата удобна при утеплении трубопроводных коммуникаций

Исходя из параметров и особенностей эксплуатации, эффективность минеральной ваты и пенопласта в разных условиях проявляется по-разному. При выборе из этих двух материалов следует смотреть не только на их приоритетные параметры, но и на существующие недостатки для конкретной цели.

Видео о том что лучше — пенопласт или минвата

Как избавиться от плесени в панельном доме – Плесень в панельном доме (что делать в таком случае)

Плесень в панельном доме (что делать в таком случае)

Панельные дома отличаются короткими сроками возведения зданий, но при этом со временем могут проявиться некоторые недостатки. Например, плесень в панельных домах можно назвать привычной проблемой. Что делать в такой ситуации, и какие предпринять меры по предотвращению распространения грибка, читаем далее. (Куда обращаться? Юридическая консультация. Как составить заявление?).

Как убрать плесень в доме

Причины появления плесени в панельном доме

Основная причиной развития грибковых колоний в квартире такого дома – недостаточная обработка швов между панельными блоками, через которые проникает влажность. А в квартире при благоприятных условиях плесень быстро захватывает новые территории:

  • оконные проемы;
  • углы на потолке;
  • обои;
  • напольное покрытие.

Плесень на окне

Разрастанию грибка способствуют установка пластиковых окон в квартире панельного дома. При этом нарушается воздухообмен. Особенно это проявляется зимой, когда воздух застаивается и возле окна охлаждается. Образуются капельки влаги, которые, как раз, и способствуют повышению уровня влажности.

Причина появления плесени в доме

Панельные плиты не отличаются большой толщиной, поэтому тонкие стены также можно отнести к разряду факторов, способствующих распространению грибка. В толще такой стены образуется конденсат.

Чтобы защитить квартиру от постоянной высокой влажности, недостаточного прогревания помещения зимой, обеспечьте хорошую герметизацию швов, которой можно добиться только в результате капитального ремонта.

Профилактика плесени в квартире

Любимые места плесени

Плесень не всегда можно быстро обнаружить. Она не любит прямых солнечных лучей, поэтому при хорошем освещении, но с высокой влажностью в помещении, она может прятаться за плинтусами, под откосами вокруг окон, за мебелью и под напольным покрытием.

Рекомендуем прочитать:
Плесень на балконе как избавиться?
Как избавиться от плесени на стенах
Плесень в квартире как избавиться?
Плесень на окнах. Что делать?

При этом, на присутствие грибковых колоний указывают постоянный стойкий запах сырости, отставание обоев от стен. Если паркетные доски начали скрипеть, приподниматься, то это, опять же, указывает на высокую влажность. Стоит приподнять доски и, скорее всего, обнаружите плесень.

Как распознать плесень

Как избавиться от плесени в панельном доме

Чем обработать плесень в панельном доме? Избавиться от плесневых наростов довольно сложно, особенно если истинная причина ее развития не устранена. Так, чтобы грибок в квартире панельного дома после его истребления не появился вновь – обработайте стыковые швы панелей на степах, полу, потолке. Обработка заключается в нанесении антисептических противогрибковых средств и обеспечении хорошей гидроизоляции.

Как зачистить плесень

Сильнодействующие антисептические, противобактериальные средства можно приобрести в магазинах и отделах с бытовой химией, но также есть возможность подобрать и более дешевое, но не менее эффективно средство, испробованное веками. К таким традиционным средствам относятся:

Как использовать уксус от плесени

  • сода;
  • нашатырный спирт.

Если своевременно не устранить проблему с плесенью, то она быстро перерастет в проблему со здоровьем. Грибковые споры при дыхании проникают в организм человека, что приводит к развитию некоторых серьезных заболеваний. Чаще всего страдают органы дыхания, появляются аллергические реакции (Аллергия на плесень), часты простуды. Поэтому не затягивайте борьбу с таким неприятным явлением.

plesneveet.ru

Как избавиться от плесени в квартире

Часто люди обнаруживают что, казалось бы, в вполне хорошо отремонтированной квартире или доме на стенах начинают появляться темные пятна. Они могут быть сухими или влажными и иметь различную окраску – зеленоватую, беловатую, серую, а чаще всего черную. Пятна могут быть сплошными или в виде мелких темных точек. Это и есть плесень. И здесь возникает закономерный вопрос, почему появилась плесень в квартире, и что нужно делать для ее удаления.


СОДЕРЖАНИЕ:

  1. Причины появления плесени
  2. Виды
  3. Как обнаружить
  4. Чем опасна
  5. Как избавиться от сырости
  6. Простые способы удаления
  7. Профессиональные способы удаления
  8. Предупредительные меры

Споры грибка, который вызывает образование плесени в любом доме или квартире есть всегда в воздушном пространстве, и до поры до времени мы о них не знаем и не ощущаем их присутствия. Но при определенных условиях, они начинают активизироваться и развиваться, вследствие чего и появляется плесень на стенах.

Кроме того, что поверхности, пораженные этим грибком, теряют свой первоначальный вид, подобное явление весьма отрицательно отражается на самочувствии людей, проживающих в подобных помещениях, материалы, где поселилась плесень, разрушаются. Поэтому необходимо приложить все силы, для удаления этого нехорошего образования.

Причины появления плесени в квартире

Грибок может начать свою активную жизнедеятельность только в том случае, когда для этого возникли благоприятные условия. Это – влажность, тепло и отсутствие свежего воздуха. Поэтому плесень в квартире обычно развивается в помещениях ванных комнат и санузлах, в углах, где стены зимой промерзают, если имели место нарушения технологии при строительстве дома, на пластиковых окнах и в прочих местах, где есть скопление конденсатной влаги.

Например, плесень в панельном доме появляется из-за того, что швы между панелями или совсем не заделаны, или первичная герметизация с течением времени пришла в негодность. Холодный воздух проникает через щели и при столкновении с теплом жилого помещения на стене образуется конденсат. Если проблемное место к тому же закрыто мебелью или ковром, то образование плесени обеспечено на 100%.

Недостаточная вентиляция также может служить причиной развития грибка. Раньше в домах предусматривалась естественная приточно-вытяжная вентиляция, за счет того, что деревянные окна и двери закрывались неплотно, имелись щели, куда проникал наружный воздух, а на кухнях и в ванных комнатах были предусмотрены вытяжные каналы, через которые воздушные массы уходили снова на улицу. Сегодня, когда повсеместно люди устанавливают пластиковые окна и металлические двери, где доступ воздуха в квартиру извне максимально ограничен различными уплотнителями, плесень все чаще заявляет о себе, появлением пятен на стенах и сырым тяжелым воздухом, насыщенном спорами грибка.

Сырость и плесень в квартире может появиться из-за того, что некоторые жильцы предпочитают сушить в доме влажное белье, устраивать оранжереи, когда растения тропиков требуют постоянного влажностного режима воздушной среды, закрывают вентиляционные выходы, мотивируя их непрезентабельным видом, или тем, что оттуда в квартиру могут проникать вредные насекомые.

Плесень может возникать в частном доме и в квартире, расположенной на первом этаже многоэтажного здания, на стыке пола и стен, если присутствует высокий уровень грунтовых вод, а гидроизоляция сделана неправильно либо и вовсе отсутствует. Для частного дома характерно появление грибка в подпольном пространстве, где он поражает несущие балки, лаги и доски напольного покрытия, если нет вентиляции, то есть, в фундаменте не устроены отдушины.

Протекание водопроводных труб, крыши, нерегулярное отопление в зимнее время – все эти факторы могут служить причиной появления плесени. И если плесень на пластике удаляется достаточно легко, то вопрос, как избавиться от плесени на стенах, потребует вложения значительных средств и сил. Но, прежде всего, необходимо знать, какая бывает плесень и стоит ли с ней бороться.

Виды плесени в вашем доме

Прежде всего, необходимо определить, как плесень влияет на человека. По этому признаку ее делят на:

  • аллергическую;
  • патогенную;
  • токсическую.

Рассмотрим их по порядку.

Аллергическая

Аллергическая представляет собой такие формы грибка, которые могут вызывать у людей со слабым иммунитетом обострения различных хронических заболеваний. Самый распространенный грибок – Penicillium, Aspergillus, Alternaria и Cladosporiu, который вызывает аллергический ринит и обострение астматических заболеваний.

Патогенная

Патогенная плесень, это та, споры которой могут вызвать новую болезнь. Если человек со здоровым крепким иммунитетом, может и не пострадать от них, то пожилые люди и маленькие дети оказываются перед ними незащищенными. Поэтому плесень дома, вызванная грибком Bipolaris, очень опасна, так как она быстро разрастается. Узнать ее можно по пятнам серых и черно-бурых наростов.

Токсическая

Самая опасная плесень Stachybotrys – токсическая, которая может приводить даже к летальному исходу. Она черного вида, ее часто можно увидеть на стенах в помещении ванной, в промерзающих углах. Этот грибок вызывает образование микотоксина, который может стать косвенной причиной появления такого страшного заболевания как рак, поскольку ослабляет иммунную систему.

Микотоксин, он же грибковый метаболит очень опасен не только для человека, но и для животных. Признаки отравления спорами этого вида плесени проявляются ощущением тяжести в груди, сопровождающейся кашлем, головной болью, носовыми кровотечениями. К токсическому виду относится и плесень Aspergillus, которая может иметь более 150 видов. Она также способна вырабатывать микотоксины.

Помимо вышеперечисленных видов плесени в природе существует еще достаточно много ее вариаций, среди которых наиболее распространенной является пенициллин. Этот вид каждый мог встретить на хлебе, в сырах Рокфор или Камамбер и прочих продуктах, которые утратили срок годности. Пенициллин участвует в создание медицинских препаратов.

Как обнаружить плесень в помещении

Часто люди не подозревают, что рядом с ними существуют целые колонии грибков, споры которых проникают в их органы дыхания. Если при входе в помещение ощущается сырой воздух со специфическим запахом, стоит задуматься и осмотреть свое жилье на предмет выявления в доме плесени. Прежде чем искать средство от плесени на стенах, нужно определить вид грибка, который вызвал ее образование.

На каменных, бетонных поверхностях, и окрашенных и необработанных, это могут быть пятна либо точки черного, серого, зеленоватого или бурого цвета. Встречаются даже фосфоресцирующие пятна, но такая плесень не очень опасна для человека, в отличие от черной. На деревянных необработанных поверхностях она может проявляться в виде серо-синих полос. Это явление носит еще название синевы древесины. Если на поверхности появился белый пушистый налет, значит, начала свое действие белая гниль, бороться с которой очень сложно, а порой и невозможно.

Чем опасна плесень в квартире

Мы уже рассказали, что плесень в квартире является следствием развития грибков, споры которых есть в воздухе всегда и везде. Помимо того, что от плесени портится внешний вид материалов, которыми отделаны стены, пол и прочие поверхности квартиры или дома, она может их полностью разрушить, если вовремя не будет решен вопрос как вывести плесень. А если грибок поселился давно, то он может «съесть» деревянные детали, ослабить несущие конструкции, выполненные не только из кирпича, но и железобетона, прорастая своими спорами в структуру этих материалов. Если поражена мягкая мебель, ткани, бумага, то лечить все это своими силами уже не получится, и им одна дорога – на мусорную свалку или лучше в костер.

Существуют, конечно, специализированные организации, которые занимаются удалением плесени в квартирах, домах, на книгах и прочих вещах и поверхностях, но эти услуги платные и стоят весьма недешево. В первую очередь специалисты выясняют путем взятия проб на анализ, какой вид грибка поселился в доме, и после этого уже подбирают эффективный метод борьбы с выявленным грибком.

Самое плохое, что несет в себе появление плесени это – вред здоровью человека. Невидимые споры, которыми человек дышит, начинают свое губительное действие не сразу. Постоянное чувство усталости, головные боли без видимой причины, частые обострения хронических болезней, головокружение и тошнота, все это вызывают грибки, которые активизировались, если в доме изменились условия влажностного режима. Активизируясь, грибок может вызывать такие заболевания как:

  • аллергия;
  • астма;
  • болезни верхних дыхательных путей – пневмонию и бронхит, ринит, ларингит и трахеит; поражения кожных покровов – дерматиты и экземы;
  • конъюнктивит;
  • заболевания костей.

Бывает, что человек меняет место жительства и его самочувствие кардинально улучшается. Однако такая возможность бывает не всегда. Поэтому вопрос, как избавиться от плесени, если она обнаружена в доме, должен решаться быстро и оперативно, чтобы сохранить не только свое здоровье, но и всех, кто живет в доме. Но самое главное, что нужно сделать сразу же – нормализовать в доме влажностный режим.

При поражении грибком больше 20% поверхности стен, потолков и пола, такое жилье считается опасным для проживания, и требует профессионального удаления спор грибка или разрушения конструкции, если применяемые методы не принесли положительного результата.

Как избавиться от сырости в квартире

Если этого не сделать, то какие бы средства от грибка вы не применяли, она снова будет появляться. Первое, на что нужно обратить внимание – это наличие воздухообмена в квартире или частном доме. Для этого необходимо знать, как работает вытяжная вентиляция, которая обычно выглядит как отверстия прямоугольной или квадратной формы размером примерно 20 х 20 см, которые можно увидеть на стенах кухни и в ванной комнате.

В жилых помещениях таких отверстий не бывает, но там и не предполагается наличие большого количества влаги. Проверить работу вытяжной системы можно простым способом. Нужно поднести к отверстию горящую спичку, свечу или другой источник пламени и смотреть, куда будет отклоняться пламя и будет ли оно вообще изменять свое положение. Если пламя не отклоняется в сторону вытяжного отверстия, это свидетельство того, что каналы засорены или перекрыты. Прочистить вытяжные каналы или найти место, где они закрыты, своими силами не каждый сможет, поэтому лучше обратиться в обслуживающую компанию.



Читая мой блог, Вы наверняка делаете ремонт. Добавьте к себе в закладки вот эту страницу. Здесь находятся все полезные магазины по благоустройству дома.

Но и это решение может не принести ожидаемого эффекта, если помещение полностью герметично. Например, под дверью ванной комнаты обязательно должна оставаться хотя бы небольшая щель или сами двери должны иметь в нижней части отверстия, через которые в это помещение будет поступать сухой воздух. Устроить такой воздухообмен довольно просто, необходимо убрать нижнюю горизонтальную часть дверной коробки или просверлить несколько отверстий в дверном полотне. В том случае, если вытяжная система работает, но недостаточно, можно установить дополнительный элемент – вытяжной вентилятор, а кухонное помещение оборудовать вытяжкой, которую необходимо включать каждый раз, когда на плите что-то варится и кипит.

Если влажностный режим в доме нарушен, то прежде чем решать вопрос, как убрать плесень в квартире, необходимо принять все меры к его нормализации, и пластиковые окна также могут играть свою роль в этом. Если вы решили установить подобные конструкции, то необходимо выбирать такие, которые имеют систему климат-контроля, специальные клапаны, обеспечивающие приток свежего воздуха или другие функциональные возможности по созданию нормального уровня влажности в помещении.

Сегодня есть решения, когда в имеющиеся пластиковые либо деревянные окна можно встроить приточные клапаны, работающие в автоматическом режиме. Действие таких систем заключается в следующем: когда уровень влажности воздуха в помещении высокий – клапаны открываются, а по достижении оптимального влажностного режима, они автоматически закрываются. Только после того как режим влажности будет нормализован, можно будет переходить к вопросу как удалить плесень.

Как удалить плесень простыми методами

Санузел, ванная и кухня – это те помещения, где плесень чаще всего расселяется на стенах, независимо облицованы они кафелем, пластиковыми панелями или окрашены масляной краской. Вопрос лишь в трудности выведения появившегося грибка. В ванных комнатах, естественно, это явление возникает чаще, поскольку там большая влажность и меньшая степень проветривания. Рассмотрим, как убрать плесень со стен, облицованных кафелем. Чаще всего грибок расселяется в межплиточных швах, на стыках стены и ванны. Существует достаточно много народных способов удаления следов плесени с поверхностей стен, где применяется:

  • Перекись водорода.
  • Препараты, содержащие в своем составе гипохлорит натрия – Белизна, Доместос и прочие.
  • Пищевая сода.
  • Уксусная кислота.
  • Нашатырный спирт.
  • Медный купорос.

Если дело касается кафельной плитки, то перед тем как убрать грибок со стен, в первую очередь необходимо острым предметом очистить межплиточные швы от затирки. Это делается, если плесень появилась не так давно, и не успела поразить стену под облицовочной плиткой. После этого швы нужно обработать специальной грунтовкой и заделать обычной затиркой. Потому, как удалив плесень только с поверхности, споры ее могут остаться внутри затирочного состава. Сама плитка очищается легко любым из вышеперечисленных препаратов. Если срок появления плесени исчисляется годом или более, потребуется снимать плитку и тщательно обрабатывать уже сам материал стен. Расходы, конечно, будут большими.

Если используется отбеливатель, то необходимо воспользоваться средствами защиты – перчатками и респиратором, поскольку он выделяет летучие токсичные вещества с резким запахом. И кроме этого организовать проветривание помещения. Но он достаточно хорошо справляется не только с самой плесенью, но и с ее спорами. Отбеливатель можно использовать для очищения кафельной плитки, стеклянных поверхностей, напольных покрытий. Перед использованием его нужно развести водой в пропорции 1:10.

Практически невозможно избавиться от проявлений плесени на обоях. Поэтому ответ на вопрос как вывести плесень с обоев, будет однозначным – обои нужно удалять, а стену под ними протравливать антисептиком, в худшем варианте удалять штукатурку, обрабатывать стену специальными пропитками и снова штукатурить.

Поверхности, пораженные грибком можно очистить столовым уксусом, который по своей сути является кислотой. По сравнению с отбеливателем, уксусная кислота не так негативно воздействует на человека, поскольку в ее составе нет токсических веществ. Раствор уксуса наносят на проблемные места, оставляют минут 40-50, затем смывают обычной водой и проветривают помещение, где проводились работы.

Перекись водорода также можно использовать в борьбе против грибка. Это вещество не пахнет, не токсично, и применяется как хороший антисептик и противогрибковое средство. Перекись водорода в 3 % концентрации продается во всех аптеках. Однако при ее использовании следует помнить, что после обработки перекисью окраска поверхности может измениться.

Нашатырный спирт наравне с другими народными средствами вполне успешно борется с плесенью. Но использовать его для удаления грибка с пористых поверхностей не следует. Здесь он малоэффективен. Прежде чем удалить плесень, нашатырный спирт необходимо разбавить водой в пропорции 1:1. Полученным раствором обрабатывают проблемные места. В течение нескольких часов смесь не нужно смывать. Работая с нашатырным спиртом нужно пользоваться респиратором и проветривать помещение, поскольку он может стать причиной головной боли или дискомфорта в горле.

Важно помнить, что нашатырный спирт ни в коем случае нельзя смешивать с любым отбеливателем. При соединении этих веществ образуется токсичный газ, который может вызывать отравление.

С помощью обычной пищевой соды можно удалять плесень с тех поверхностей, на которых нельзя применить более агрессивные препараты. Сода безвредна и для людей, и для животных. Используя соду, делают раствор из одной чайной ложки порошка и 200 мл воды. Полученным раствором обрабатывают поверхности пораженные грибком. В подобном растворе можно попробовать вымочить мягкие вещи, которых коснулась плесень. Соду не обязательно смывать, если внешний вид поверхности или вещей от этого ничего не теряет. Она и дальше будет работать как предупреждение грибка.

Медным купоросом обрабатывают оштукатуренные стены, кирпичные и бетонные поверхности, предварительно удалив металлической щеткой или шпателем плесневелые налеты. Иногда этот метод бывает действенным и плесень больше не появляется.

Часто самой плесени пока не видно, но присутствует ее стойкий запах, которым пропитываются все вещи в доме вплоть до мебели, обоев, штор, носильных вещей и книг. Что делать в этом случае? Можно перестирать все вещи с сильным моющим средством, а те которые нельзя отправить в стиральную машину, тщательно прогладить утюгом с отпаривателем. Иногда это помогает, но полной гарантии, что запах исчезнет, нет, так как нужно искать источник запаха и уничтожать грибок.

Как вывести плесень со стен профессиональным подходом

Если домашние средства и способы не дают должного эффекта, то встает вопрос, как избавиться от грибка на стенах другими методами, более действенными и надежными. Подобный вопрос всегда возникает, когда после обработки стены различными препаратами и пропитками, плесень через некоторое время снова появляется. Обычно это случается на оштукатуренных поверхностях, кирпичных либо бетонных, когда грибок уже пустил свои корни в сам материал. Ни один препарат не в силах справиться с грибком на подобной стадии его развития, поэтому и плесень на стенах под обоями и на окрашенных поверхностях будет появляться снова.

В этом случае специалисты рекомендуют удалять верхний слой стены на такую глубину, насколько это возможно. Штукатурка отбивается до базового основания, то же относится и к шпаклевке, масляной краске. После этого необходимо основание подвергнуть некоторым процедурам. Это может быть просушка стен с помощью строительного фена, тепловой пушки или паяльной лампы. Такими методами можно почти полностью уничтожить грибок. Затем высушенную поверхность обрабатывают любым препаратом фунгицидного действия. Подобные средства отличаются тем, что не только убивают споры грибка, но и действуют еще на протяжении очень длительного времени как защита от возникновения плесени.

Неплохо зарекомендовала себя антисептическая грунтовка. Это специальное средство, применяемое в борьбе с плесневелыми грибками, можно приобрести в любом строительном супермаркете. Она удобна в использовании, поскольку обычно продается в уже готовом виде, не требующем разведения или разбавления другими препаратами или водой. Наносится она на очищенное сухое основание при помощи кисти. По мере ее высыхания поверхность практически готова для дальнейших отделочных работ.

Чтобы получить максимальный эффект необходимо соблюдать все рекомендации производителя препарата по его приготовлению и методу нанесения. В некоторых случаях нанесенный раствор нужно оставить почти на полсуток, чтобы он глубже проник в структуру материала. Точно также производитель указывает и способ нанесения. Это может быть простая малярная кисть, распылитель или валик. И нужно следовать этим рекомендациям. И только после глубокой обработки поверхности, можно приступать к дальнейшим работам по восстановлению поверхности – штукатурить, шпаклевать, красить или клеить обои. К специализированным средствам борьбы с грибками относятся следующие препараты:

  • Фонгифлюид Альпа.
  • Rocima.
  • Traetex.
  • 1% раствор Metatin GT (Метатин ГТ).
  • Дали.
  • Олимп Стоп-плесень.
  • Биотол-спрей.

Перед работой с препаратами необходимо ознакомится с инструкцией по их применению.

Как предотвратить появление плесени в помещении

Предупрежден, значит, вооружен, как говорят умные люди издавна. И это верное утверждение. Чтобы сохранить свои нервы, время, финансовые средства, и не подвергать здоровье всех живущих в доме людей опасным заболеваниям, вызываемым спорами грибков, необходимо заранее позаботиться о создании оптимального режима влажности в помещениях. И тогда не придется искать ответа на вопрос чем вывести плесень, поскольку здоровый микроклимат в доме не даст возможности спорам грибка развиваться и наносить вред.

К основным требованиям обустройства своего быта, которые позволят исключить появление плесени, относится:

  • Вентиляция.
  • Утепление наружных стен (причем с улицы, а не изнутри).
  • Регулярное проветривание.
  • Устройство зазора под дверями ванной комнаты.
  • Установка стеклопакетов с системой климат-контроля.
  • Недопущение длительных периодов, когда помещение не отапливается.

Ведь, удалив один раз ее следы, нет гарантии, что она не появится вновь. И после сделанного ремонта, на который потрачено много средств и сил, плесень снова расцветает буйным цветом. Это становится возможным, потому что удалили лишь ее проявления, но не устранили саму причину ее возникновения. И приходится сдирать новенькие обои и уничтожать споры грибка уже профессиональными методами. Если у вас нет опыта или желания заниматься самостоятельно устранением плесени, следует обратиться к профессионалам. Они сделают анализы, определят, какой именно грибок расселился в квартире, в каком месте, и после этого выберут самый оптимальный метод для очищения квартиры от этого неприятного явления.

Сегодня мы рассказали про плесень в квартире, причинах ее появления, влияния на здоровье, методах борьбы с нею. Однако, помимо плесени, есть кое-что еще опасное в Вашем доме, о чем Вы и не подозреваете.

rykinekruki.ru

Грибок на стенах в панельных домах, причины появления. Как избавиться от грибка?

Грибок на стенах в панельных домах – знакомая многим проблема. Уже вскоре после ремонта многие замечают появление странного налета в виде разводов возле оконных проемов или в углах. Характерным признаком грибка на стенах является появление устойчивого малоприятного запаха в квартире. При наличии благоприятных условий даже одна грибковая клетка может развиться в целую колонию грибов и значительно подпортить настроение хозяевам квартиры в панельном доме.

Для нормальной жизнедеятельности грибку достаточно следующих условий:

 

  • Органика для питания (в нашем случае – обои, водоэмульсионная краска, лакокрасочные поверхности да и просто пыль, оседающая на стенах),
  • Благоприятная температура (12 — 20 С°),
  • Отсутствие прямых солнечных лучей,
  • Влажность.

Ничего особенного, как видите. А если учесть тот факт, что споры грибов летают повсюду и долгое время остаются жизнеспособными даже в неблагоприятных для себя условиях, широкая распространенность проблемы “грибок на стенах” не вызовет ни у кого изумления.

Давайте разберемся в наиболее частых причинах образования грибка на стенах.

Причины образования грибка на стенах в панельных домах.

Установленные пластиковые окна. Как известно, пластиковые окна, ввиду высокой герметичности, ограничивают естественный воздухообмен в помещении. Воздух застаивается и охлаждается вблизи окна до точки росы, когда он конденсируется в капельки воды, что, несомненно, повышает влажность в помещении. А как мы помним: влажность – один из благоприятных факторов развития грибка.

Тонкие стены.  Если в доме тонкие стены и они граничат с улицей, то в холодное время они по той же причине, что и пластиковые окна, покрываются конденсатом, что дает благоприятные условия влажности для развития грибка на стенах.

Плохая гидроизоляция помещения или рыхлые стены. Жители панельных домов с плохой гидроизоляцией или старых домов, где структура материала стен утратила былую плотность, часто страдают от грибка на стенах, ввиду высокой капиллярной проводимости влаги извне.

Дополнительные источники влажности. В каждом жилом помещении есть множество дополнительных источников влажности – испарение воды из любых открытых емкостей, регулярная готовка и кипячение, развешивание белья для сушки в ванной, расположение панельного дома вблизи естественного источника влажности (водоемы, зеленые массивы) и пр.

Плохая вентиляция. Непродуманная вентиляция в помещении, а также расположение квартиры, когда окна выходят только на одну сторону, вкупе с другими факторами является катализатором появления грибка на стенах в панельных домах.

Как избавиться от грибка на стенах?

Что же делать, если Вы пострадали от этой напасти – “грибок на стенах”.

Первое – нужно полностью и с особенной тщательностью избавиться от грибка. Как это сделать? Необходимо провести полную антисептическую обработку:

  • Вычистить грибок с корнем – снять верхний слой поврежденной штукатурки шпателем или очень жесткой щеткой. Делать это необходимо не только в местах непосредственной “дислокации” грибка, но и по всему зараженному периметру.
  • Обработать стену целиком качественным антисептическим составом. Обычно в его состав входят медный купорос и раствор гипохлорита натрия.
  • Покрыть полностью просушенные стены грунтовкой и / или гидроизоляционной смесью.
  • Заново оштукатурить стены. Штукатурные работы —  важнейший этап в профилактике появления грибка!
  • Вновь поклеить обои, либо использовать другие средства отделки.

Как видите, избавиться от грибка – дело хлопотное и трудоемкое. Поэтому мы предлагаем сделать это для Вас качественно и профессионально.

Для того, чтобы грибок не вернулся вновь, необходимо предпринять дальнейшие профилактические меры.

Если причиной частого возникновения грибка являются тонкие промерзающие стены – необходимо произвести утепление фасада с внешней стороны.

Если дело в некачественной гидроизоляции – воспользуйтесь гидроизоляционными смесями.

Если причина появления грибка в плохой вентиляции, обусловленной наличием пластиковых окон или большим количеством источников влаги в / вне помещения – продумайте дополнительные источники вентиляции, к примеру, вентиляционные дренажные системы.

stroitely.by

Плесень на стенах. Как вывести плесень и грибок со стены в квартире?

Плесень и домовой грибок — частые, но не особенно учтивые гости в наших квартирах. Соседствовать с ними опасно для здоровья, а вывести непросто. Стоит устранить один очаг, как рядом через несколько дней обнаруживается новое пятно. Отчаявшись избавиться от грибка на стенах, хозяева задумываются о смене квартиры. Но где гарантия, что на новом месте жительства проблема вновь не заявит о себе?

Откуда берутся грибок и плесень на стенах квартиры и как с ними бороться

В Библии плесень именуется не иначе как небесным проклятием, перед которым бессильна воля царя и судии. Когда хозяева пораженных домов обращались к пророкам за советом, как вывести или временно убрать грибок со стен, рекомендации были однозначны: от плесени очищает только пламя. В наше время до крайних мер, к счастью, не доходит, поскольку сжечь потребовалось бы едва ли не половину жилищного фонда России.

Народная мудрость знает множество способов, как бороться с плесенью на стенах в квартире подручными средствами — с помощью раствора соды, уксуса, бензина, перекиси или спирта. Однако симптоматические меры не дают обнадеживающих результатов до тех пор, пока в помещениях царит сырость, создающая благодатные условия для развития грибковой микрофлоры.

Как наладить нормальный воздухообмен?

Повышенная влажность в помещении наблюдается на фоне нехватки воздухоомена и застоя отработанных воздушных масс. Недостаточная циркуляция может быть спровоцирована четырьмя разными причинами:

  1. Герметизация помещения в результате установки энергосберегающих окон в домах старой застройки и установка окон ПВХ в новых зданиях. При отсутствии проветривания металлопластиковые профили полностью закрывают доступ притоку воздушных масс. Из-за недостаточного притока свежего воздуха в помещении скапливается избыточная влажность. Появление плесени в этом случае неминуемо! Если же грибок облюбовал только ванную, возможно, дверь закрывается слишком плотно. И снова организуется благодатная для плесени среда.
  2. Плохая работа вытяжки. Обмен веществ между живыми огранизмами и окружающей средой сопровождается поглощением кислорода и эмиссией углекислого газа и водного пара. В норме отбработанный воздух удаляется из помещений через вытяжные отверстия в санузлах и на кухне. Состояние системы вытяжной вентиляции проверяется при широко распахнутом окне двумя способами. При наличии тяги пламя свечи, поднесенной к вытяжному отверстию, клонится внутрь шахты, а листок бумаги пристает к решетке. В случае слабой работы вытяжки часто помогает основательная прочистка шахт от многолетних наслоений пыли; если же тяга по-прежнему отсутствует, необходимо известить об этом коммунальные службы.
  3. Ошибки при проектировании вентиляционных шахт. В домах с дисфункционалными системами вытяжки плесень на стенах проступает уже в течение первых дней со дня сдачи в эксплуатацию. Проблему отчасти решает установка блока принудительной вытяжной вентиляции, но для получения долгосрочного эффекта потребуется серьезный ремонт.
  4. Сырой подвал или протекающая кровля — верные спутники плесени, досаждающей жителям первых и последних этажей. Для верхнего уровня также характерно ослабление тяги в вентиляционных шахтах из-за неудачного размещения чердака, преграждающего путь подъема воздушных масс. В таком случае ответом на вопрос, как вывести докучливую плесень со стены в квартире, станет монтаж вентиляционных коробов в чердачном помещении.

Приточный клапан «Домвент» — спасение от плесени раз и навсегда!

Регулярное проветривание в зимнее время и ночью невозможно, поэтому не помешает иметь в виду и другие способы поддержки нормальной кратности воздухообмена. Приточные клапаны «Домвент» подскажут вам, как гарантированно избавиться от плесени на стенах в квартире и восполнить недостаток свежего воздуха, не выстудив ни одной комнаты.

В стене делается  отверстие для клапана над батареей центрального отопления, свежий воздух дует на радиатор, и таким образом обеспечивается быстрое подогревание воздушных масс до комфортной температуры за счет теплового излучения радиатора. При этом вы не только изведете грибок на стенах в квартире, но и забудете о духоте, пыли, шуме и неприятных запахах с улицы.

Для борьбы с грибком в ванной рекомендуется установить переточную решетку «Двервент», которая восстановит сообщение замкнутого помещения с другими комнатами, защитит от шума и устранит избыток влажности за счет привлечения более сухих воздушных масс.

Вопросы и заявки принимаются по тел. 8–800–100–39–43.

Наши клапаны можно приобрести более чем в 100 городах. Узнайте, где купить Домвент в вашем городе!

 

  

Рассчитайте стоимость заказа с установкой!

Калькулятор

 

www.domvent.com

Пенопласт или минвата что лучше для утепления дома снаружи – Минвата или пенопласт что лучше, теплее и практичнее

Минвата или пенопласт что лучше, теплее и практичнее

Застройщики часто спорят о том, чем утеплить стены, что лучше минвата, или пенопласт? Кому-то кажется, что ЭППС (экструдированный пенополистирол) будет оптимальным вариантом для теплоизоляции дома, кому-то нет. В принципе, коэффициенты теплопроводности у каждого из этих теплоизоляторов имеют весьма близкое значение. Но остальные их параметры слишком разные, поэтому разберемся со всем по порядку.

Какой утеплитель лучше минвата или пенопласт

Чем минеральная вата отличается от пенопласта

Внимание! Под понятием минеральная вата подразумевают несколько видов утеплителей, подробнее смотрите материал: Технические характеристики минваты, ее марки и критерии выбора. В данной статье пойдет речь именно о минеральной базальтовой вате, потому как только ее свойства можно сравнивать с пенопластом и осуществлять выбор. Все остальные виды минеральной ваты будут проигрывать как базальтовой вате так и пенополистиролу.

Способность пропускать пар

Коэффициент паропроницаемости как обычного, так и экструдированного пенополистирола составляет 0,03 мг/(м·ч·Па). У минеральной ваты этот показатель в 10 раз больше. Это значит, что способность пропускать испаряемую воду у нее лучше. Хотя на практике теплоизоляция стен состоит из нескольких слоев с различной паропроницаемостью. Итоговая паропроницаемость будет соответствовать характеристике того материала, у которого она минимальна. Поэтому разные виды утеплителей приближаются друг к другу.

Если система утепления имеет полимерную структуру, то минвату использовать не стоит. Дело в том, что как основание системы, так и наружный слой, сделанные из полимера, влагу пропускают плохо. Если же конденсат попадет внутрь, пропитав слой минеральной ваты, то вода не сможет испариться, и утеплитель потеряет теплоизоляционные свойства.

Ведь если вату намочить даже не очень сильно, то она станет плохо держать тепло. Поэтому, утепляя дом, нужно руководствоваться правилом: со стороны дома должны быть сделана хорошая пароизоляция, а материал с большей пароизоляцией нужно укладывать ближе к наружным стенам. Так лишняя влага будет уходить на улицу.

Пенопласт пар не пропускает, но и не накапливает. Пар проникающий со стороны помещения как правило отводится через стыки и неровности утеплителя.

Данное свойство может быть как плюсом так и минусом, поэтому тут как говориться ничья.

Способность сопротивляться огню

Здесь у минеральной ваты явное преимущество – ведь этот материал абсолютно не горит. Заметим, что некоторые типы ваты из базальтовых волокон способны противостоять температуре окружающей среды до 1000 градусов. Цельсия. Пенополистирол же не только легко плавится, но и способен гореть самостоятельно. Некоторые могут возразить, что в пенополистирол добавляются антипирены которые препятствую поддержанию горения. Да, совершенно верно добавляются, но только их действие со временем сходит на нет и пенопласт начинает поддерживать горение. А вот и видеоролик наглядно демонстрирующий, что происходит при горении экструдированного пенополистирола, базальтовой ваты, пенопласта, пенополиуретана и эковаты.

Видео. Как горят утеплители

Минвата + |Пенопласт —

Вопрос цены

По этому параметру оба утеплителя примерно равны. Стоимость и минеральной ваты из базальтовых пород, и пенопласта варьируется в зависимости от их плотности. Влияет на данный показатель и бренд.

Что удобнее монтировать

Пенополистирол (как обычный, так и изготовленный методом экструзии) более прочен и упруг, чем минеральная вата. Он легко поддается резке и шлифовке. Однако достаточно проблематично приклеить этот утеплитель так, чтобы на стыках отдельных элементов избежать появления мостиков холода. Решается эта проблема применением листов пенопласта с Г образной кромкой. Минеральная вата способна быть плотной и упругой лишь в матах, проложенных в каркасе и на фасаде. Зато стыки ее листов настолько малы, что о мостиках холода не может быть и речи.

Минвата + — |Пенопласт +

Способность сопротивляться теплопотерям

Как уже упоминалось, производители указывают практически одинаковые значения коэффициентов теплопроводности минваты и пенопласта. Опытным путем удалось выяснить, что пенополистирол при утеплении всё же дает лучшие результаты. Дело в том, что такую же теплопроводность имеет лишь очень плотная базальтовая вата, выпускаемая в виде плит. А вот рулонный материал, который после раскатывания становится более рыхлым, уступает пенополистиролу по теплоизоляционным свойствам.

Структура пенопласта
Ведь ППС внутри представляет собой множество замкнутых ячеек с воздухом. Такая структура позволяет материалу очень хорошо удерживать тепло.

А вот минеральная вата теплый воздух выпускает наружу – ведь у нее не имеется изолированных ячеек. Слои воздуха в результате конвекции движутся от теплой стороны изолятора к холодной (наружной) стороне. И утепленное минватой помещение в результате охлаждается быстрее, чем то, которое утеплено пенополистиролом.

Любой пенопласт, даже самый недорогой, в качестве теплоизолятора работает лучше минеральной ваты. Ведь все изготовители холодильного оборудования и водонагревательных приборов выбирают для утепления именно его. Если же эти утеплители используют совместно (в многослойной теплоизоляции), то снаружи не должен находиться пенополистирол. А то не будет выполняться требование об увеличении паропроницаемости от внутренней части стен к наружной. Чтобы соблюсти это условие, внешним слоем должна служить минеральная вата. Кажется, теперь ясен ответ на вопрос: что теплее – пенопласт или минвата.

Минвата — | Пенопласт +

К вопросу об экологичности

Раньше пенопласт изготавливали из стирола, а в процессе производства применяли фреон. Такой материал не годился для использования внутри домов, так как он выделял вредные газы. Но теперь к экологичности материалов предъявляются более строгие требования. И европейские, и российские производители перестали использовать фреон для изготовления пенопласта. Поэтому для наружных работ он абсолютно безопасен, в любых количествах, а вот внутри помещений его стоит применять аккуратно – не очень увлекаясь количеством.

Минвата + | Пенопласт —

О сроке службы пенополистирола и минваты

Часто можно услышать или прочитать о том, что лет через 8 или 10 пенопласт начинает разрушаться. Но ведь это происходит лишь в том случае, если материал не имеет никакого защитного покрытия. И тогда дождь, снег и лучи солнца (в особенности) действительно способны повредить пенопласт. Но ведь в теплоизоляционных системах ППС обычно имеет сверху декоративное покрытие. А влага, образующаяся в результате оседания конденсата, выходит из него путем влагопереноса. В старых холодильниках пенопласту и за 30 лет ничего не сделалось. А немецкие дома, им утепленные, по 35 лет стоят (польские – 20 лет, прибалтийские – 15 лет). Будем иметь это в виду, решая, что выбрать – пенополистирол или минеральную вату.

Что касается базальтовой ваты, то ее волокна изготавливаются из вулканических пород, поэтому им не страшны различные агрессивные среды это естественно отражается и на большой долговечности данного материала.

Минвата + | Пенопласт —

Кроме обычного пенопласта есть еще экструдированный пенополистирол, который превосходит по характеристикам как простой пенопласт так и минеральную вату. ЭППС внутри имеет ячейки одинакового, равномерно расположенные. Его можно применять не только для утепления пола, стен и крыш, но и для сооружения различных зданий и конструкций, а также дорог. Экструдированный пенополистирол используется не только при строительстве частных домов, но и в промышленных масштабах.

Что лучше утеплять пенопластом

Очень хорошо проявил себя данный материал, в тех местах, где влажность воздуха достаточно высока но требуется произвести утепление.

  • Пенопласту ничего не сделается при контакте с мокрой землей, поэтому им можно отлично утеплять фундаменты, а также различные инженерные конструкции находящиеся под землей. Десятки лет пройдут, а утеплитель останется таким же, как и в самом начале. Его часто применяют при строительстве многослойных фундаментов в качестве среднего слоя. Получается весьма надежный и качественный фундамент.
  • При строительстве домов, без подвалов, на монолитном фундаменте, также удобно применять пенополистирол. Плиты этого материала укладываются на выровненную площадку, а затем сверху на них наливают слой бетона. Самих плит может быть либо один ряд, либо несколько. После застывания бетона начинают возводить стены дома.
  • Чтобы фундамент дома не промерзал, очень эффективно утеплять пенопластом не только вертикальную, но и горизонтальную его часть. Пенополистирольные плиты кладутся вдоль фундамента. Затем их засыпают, при необходимости дополнительно проложив гидроизоляционный слой. Этот способ утепления надежно защищает фундамент от морозов.
  • Стены домов (причем и внутри, и снаружи), можно так же эффективно изолировать пенополистиролом. Лучше всего, если эти стены блочные или кирпичные. Высокий теплоизолирующий эффект достигается при использовании пенополистирола для изоляции внутренних помещений при этом не наблюдается образование точки росы.
  • Для крыш невентилируемого типа (теплых, плоских крыш) используется марка пенополистирола ПСБС. Сверху обязательно кладут гидроизоляционный слой. Для холодных крыш, которые вентилируются, теплоизоляцию осуществляют иначе. Пенопластом изолируют внутреннюю часть крыши, непременно оставив пространство для вентиляции. Это не дает водяным парам конденсироваться.
  • Полы и перекрытия между этажами тоже хорошо утеплять пенопластовыми плитами. Под них кладется слой изоляционного материала, а сверху они заливаются бетоном.
  • Еще из пенополистирола производят разнообразную упаковку, а также применяют его для термоизоляции рефрижераторов, морозильных камер и специальных изотермических фургонов.

Что лучше утеплять минеральной ватой

  • Для деревянных домов не приходится выбирать, что лучше – пенополистирол или минвата. «Дышащие» стены из дерева нельзя утеплять пенопластом – это сведет на нет их полезные свойства. Поэтому их утепляют с помощью минваты. И в зданиях, построенных из других материалов, минеральной ватой обшивают перегородки, полы, потолки, перекрытия. Если изолируют наружные стены, то делают вентилируемый фасад подвесного типа. Пароизоляционные мембраны – неотъемлемая часть такой конструкции.
  • Минватой изолируют чердаки, мансардные помещения и перекрытия домов, скатные крыши. При этом обязательно оставляют пространство для вентиляции.
  • Кирпичные дома с небольшим числом этажей, в которых средним теплоизоляционным слоем является минеральная вата. Применяется она и для трехслойных панелей из бетона, железобетона, а также сэндвич панелей в металлической оболочке.
  • Применяют в тех местах где нужно обеспечить хорошую защиту от сильно нагревающихся объектов т. к. базальтовая вата может выдерживать температуру до 1000 0С.
  • Каркасные строения любого типа, лучше утеплять минватой. Кроме того, ее используют и для шумоизоляции. Причем этот материал хорошо подходит и для горизонтальных, и для вертикальных, и для криволинейных поверхностей.
  • Ватой из минеральных волокон, выпущенной в виде мягких плит, можно обертывать трубы тепловых, водопроводных, газовых магистралей. Также ею изолируют промышленное оборудование на предприятиях.

Если вы заметили ошибку, не рабочее видео или ссылку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

srbu.ru

Минвата или пенопласт — что лучше, теплее, дешевле для утепления дома снаружи?

Для утепления фасадов домов чаще применяется минеральная вата или пенопласт. Эти материалы пользуются популярностью, потому что имеют доступную цену. Но что же все-таки лучше? Чтобы ответить на такой вопрос, в этой статье мы сравним характеристики пенопласта и минваты.

Минвата или пенопласт: сравнение по свойствам, характеристикам

К важным свойствам утеплителей относится:
  • Теплопроводность;
  • Паропроницаемость;
  • Горючесть;
  • Срок службы.

Не менее важно и удобство монтажа, тем более, если планируется выполнять утепление дома своими руками. Что касается стоимости таких утеплителей, то она особо не разнится. Цена может быть разной из-за их различной плотности. Кроме того, если материал произведен более известным изготовителем, то на стоимость влияет еще и степень известности бренда.

Теплопроводность

Один из основных показателей, на которые следует ориентироваться при выборе фасадного утеплителя, является теплопроводность. Последняя дает понять, будет ли в доме Утепление фасада минватойтепло. Параметры теплопроводности, что доказывается специальными исследованиями, практически одинаковы. Но практика показывает следующее: 
  • Минеральная вата ни в коем случае не должна подвергаться воздействию влаги. Если она намокает, свойство ее теплопроводности ухудшается. После высыхания это свойство восстанавливается только частично;
  • Снижается эффективность материалов и при их монтаже. Пенопласт в данном случае выигрывает, потому что его проще подогнать плотно плита к плите. Дополнительно выполняется и шпаклевание швов. При использовании минваты в рулонах показатель ее теплопроводности снижается, потому что при раскатывании повышается ее рыхлость. В местах состыкования рулонного материала холод добирается до стен дома.

ВАЖНО! Используя минеральную вату в плитах, плотно ее подгоняя и закрепляя, можно сохранить ее свойство, способствующее защите дома от проникновения холодного воздуха.

Паропроницаемость

Свойство, которое дает возможность понять, как хорошо утеплитель пропускает пар, воздух. Если пропускается пар, то не скапливается влага, не образуется конденсат, материалы не портятся вследствие образования различных микроорганизмов, плесени. Минвата или пенопластТеплоизолятор, не задерживающий воздух, позволяет стенам «дышать».

У какого материала более высокая паропроницаемость: у минваты или пенопласта? Показатель последнего составляет 0,03 (м*ч*Па), он значительно проигрывает параметрам минеральной ваты. Пенопласт в 10 раз менее паропроницаем, чем его конкурент! И тут важно знать, что если использовать его для утепления деревянного дома, то его стены быстрее разрушаться, чем при использовании минваты вследствие низкой паропроницаемости.

Еще 1 важный момент! Многослойность утепляющего слоя снижает показатели паропроницаемости той же минваты. Нередко при утеплении фасада используется еще и полиэтиленовая пленка. В итоге стены практически перестают «дышать». Начинает скапливаться конденсат. А влага, как уже мы уже поняли, является самым настоящим врагом минваты. Последняя перестает удерживать тепло при намокании.

Горючесть

Важен показатель сопротивляемости огню, способности гореть и выделять вредные вещества. Как известно, при пожаре люди чаще погибают не от самого пламени, а от вдыхания опасных для жизни человека веществ при горении тех же строительных, отделочных материалов. И тут-то и выясняется, что пенопласт в этом плане сильно проигрывает минеральной вате. Последняя практически не горит.

Некоторые варианты минеральной ваты, которые производятся из волокон базальта, могут выдерживать температуру до 1000 градусов! А пенопласт легко поддается воздействию огня. Хотя в этот материал при изготовлении добавляются антипирены, задерживающие возгорание, но их действие непродолжительно. Пенопласт плавится и начинает гореть.

Срок службы пенопласта и минваты

На сохранение свойств утеплителей влияет немало разных факторов. Если они правильно закреплены и защищены от воздействия атмосферных явлений, а также от грызунов, то срок их службы продлевается на долгие годы. Минеральная вата, на которую будет попадать влага, станет портиться. А пенопласт подвержен воздействию солнечных лучей, ветру. Если провести соответствующие работы по защите того и другого утеплителя, то оба материала прослужат десятки лет.

Об экологичности

Вопрос об экологичности утеплителя волнует каждого владельца дома. Но сегодня он практически не существенен. В прошлом можно было сомневаться в экологическойУтепление фасада пенопластом безопасности того же пенопласта, потому что при его изготовлении использовался фреон. Это вещество выделяет опасные для человека газы. Но сегодня материалы утепления и строительства в целом должны соответствовать очень строгим требованиям, нормам. Последние должны соблюдаться производителями строительных, отделочных материалов. Причем это касается не только зарубежных, но и российских изготовителей.

В наше время фреон не используется в производстве пенопласта. Поэтому пенопласт обладает повышенной экологической безопасностью. Если же говорить о минеральной вате, то и она имеет немалый показатель указанного параметра. Однако в процессе работы с ней нужно быть максимально аккуратным. При ее монтаже образуются пылевые частицы, способные нанести вред человеку, который занимается креплением минваты. Но при эксплуатации дома, утепленного минеральной ватой, исключается ее способность наносить вред проживающим в нем людям.

Особенности монтажа

Что лучше — пенопласт или минвата, если говорить о работах, связанных с их монтажом? Сравним особенности, связанные с непосредственным креплением материалов, перечислив их.

Пенопласт:

  • Легко режется, что сделать можно аккуратно, но при неверном движении он трескается, ломается, причем в ненужных местах;
  • Прост в транспортировке, из-за небольшого веса его плиты легко монтировать самостоятельно;
  • Для эффективной защиты дома от холода понадобится выполнение дополнительных работ по шпаклеванию швов в местах состыкования плит.
Минеральная вата:
  • Плотно стыкуется, но для этого понадобится построить каркас;
  • Для работы нужна спецэкипировка, чтобы защитить глаза, руки, дыхательные пути человека, который производит ее монтаж;
  • При высокой плотности для резки понадобится ножовка.
Утепление дома: пенопласт или минвата

Утепление фасадов: что лучше – пенопласт или минвата?

Когда лучше использовать минеральную вату, а когда – пенопласт? Минвату не рекомендуется монтировать там, где она может быть подвержена воздействию влаги. Как правило, речь идет об участках, которые будут иметь контакт с грунтом.

Для утепления фундаментов лучше использовать пенопласт. Ему влага не страшна. Его, кстати, часто используют для строительства многослойных фундаментов. Прокладывают его средним слоем. В итоге получается очень надежный фундамент высокого качества. Также его используют при сооружении домов с монолитнымПенопласт для утепления фасада фундаментом. Плиты пенопласта укладывают на ровную площадку, а сверх заливают бетонным слоем.

Известно, что пенопласт отличным образом подходит для эффективной защиты фундамента от промерзания. Его кладут вдоль него и засыпают. Нередко прокладывается еще и слой гидроизоляции. В этом случае фундаменту не будет страшен даже самый сильный мороз. Что касается стен, то пенопластом лучше утеплять стены из бетонных блоков, кирпича.

И все же внешнее утепление частного дома лучше выполнять именно с применением минеральной ваты, если его владелец предпочитает, чтобы здание смогло в момент пожара максимально противостоять огню. Увы, но пенопласт, как описано выше, быстро начинает плавиться, гореть, чем серьезно проигрывает минеральной вате. Минвату целесообразно использовать при утеплении деревянных домов. Она не задерживает пар, воздух. В результате дерево не будет подвержено разрушению.

Выводы

Мы рассмотрели основные характеристики пенопласта и минеральной ваты. Оценив их, вы сможете максимально верно выбрать тот теплоизолятор, который позволит эффективно защитить от холода ваш дом. Помните, что при выборе утеплителя не цена должна играть особую роль. Ориентируйтесь на особенности конкретного здания. Выбирайте то, что, по вашему мнению, позволит наилучшим образом обеспечить сохранение теплоресурсов именно в вашем доме. Если вы уже определились с выбором утеплителя, читайте наши статьи о технологии утепления пенопластом, а также о том, как правильно следует работать с минеральной ватой. И вы сможете утеплить свой дом своими руками без дополнительных затрат.

www.pro-fasade.ru

Чем лучше утеплить стены дома снаружи пенопластом или минватой

Если вы задаётесь вопросом, чем лучше утеплить стены дома снаружи пенопластом или минватой — вы пришли по адресу, мы поможем вам найти верный ответ. Но знайте, что пенополистирол имеет одни плюсы и минусы, минвата — другие, в конце концов, что использовать решаете вы.

chto-luchshe-penoplast-ili-minvata

Мы всего лишь познакомим вас с соотношениями их в цене и эффективности, чтобы вы могли сделать ваш дом идеальным для обеспечения прохлады летом и сокращения теплопотерь зимой.

Идеального утеплителя нет

Вы не первый, кого интересует такая информация. К сожалению, специалисты сознаются, что создать идеальный утеплитель только планируется в будущем, сейчас для этого ведутся работы на производствах мирового уровня. И для того чтобы утеплить ваш дом, нужно учитывать особенности конструкции и преимущества и недостатки материалов, которые могут повлиять на процесс укладки и дальнейшей эксплуатации.

Пенопласт, а также пеноплекс — такие привычные, недорогие материалы, которые выбирает для утепления очень многие. Или же минвата — более дорогая, но и более долговечная в качестве утеплителя. Нужно рассматривать каждый отдельный случай во всех подробностях, а потом решать, что лучше пенопласт или минвата.

Были ситуации, когда люди, выбрав один из утеплителей, позже разочаровались. Часто причина скрывается не в материале, а в способе укладки, добросовестности исполнителя работ, так что на это тоже следует обращать внимание. Относительно параметров материалов, рассмотрим, на что нужно обращать внимание при выборе утеплителя, который используется, чтобы изолировать наружный фасад.

Особенности подбора характеристик теплоизоляционного материала

osobennosti-harakteristik-uteplitelya

Принятие решения, чем лучше утеплить стены дома снаружи пенопластом или минеральной ватой, предполагает обсуждения следующих характеристик материалов:

  • Прочность.
  • Низкий коэффициент влагопоглощения.
  • Низкий коэффициент теплопроводности.
  • Длительность срока эксплуатации.
  • Соотношение вес/эффективность.
  • Атмосферостойкость.
  • Безопасность.
  • Простота установки.
  • Устойчивость к биологическим воздействиям.
  • Возможность переустановки в любое время года при необходимости.

Список этих свойств, которые имеет пенополистирол и минвата, мы рассмотрим ниже, эта информация поможет в принятии решения, чем лучше утеплить дом пенопластом или минватой, относительно ваших текущих потребностей.

Если взять за основу соотношение толщины материала и теплоизоляционного эффекта, который достигается с его помощью, то пеноплекс превосходит остальные утеплители. Однако надо помнить, что, например, для старых глиняных домов больше подойдёт утепление кирпичной кладкой — это даст дополнительную устойчивость зданию.

Подробно о минеральной вате

mineralnaya-vata

Каменная вата начала распространяться при утеплении домов относительно недавно, в течение нескольких последних лет. Особенности её производства обеспечивают следующие преимущества:

  1. Невозгораемость (выдерживает до 950 град. С).
  2. Низкий коэффициент теплопроводности.
  3. Звукоизоляция.
  4. Отличная теплоизоляция и паропроницаемость.
  5. Устойчивость к биологическому воздействию (грызуны и грибок не распространяются).

Как у любого, присутствующего сейчас на рынке утеплителя, у минваты также есть недостатки:

  1. Высокая стоимость.
  2. Она относительно тяжёлая.
  3. При контакте может вызывать аллергию, так как является пылью органического происхождения.
  4. Вредные вещества в составе.
  5. Впитывает влагу и конденсат.

Подробно о пенопласте

penoplast-kak-uteplitelЧтобы понять свойства материала, проанализируем его структуру. Пенополистирол в виде плит состоит из большого количества маленьких шариков, заполненных воздухом.

Из этого следует, что в нём нет циркуляции и хождения воздуха, за счёт чего он прекрасно осуществляет функцию теплоизолятора. К его преимуществам относятся следующие параметры:

  • шумоподавление;
  • длительность службы даже в условиях повышенной влажности и низкого температурного режима;
  • лёгкость плит;
  • простота монтажа;
  • устойчивость к биологическим воздействиям.

Недостатки пенолистирола частично нейтрализуются постоянным усовершенствованием его разновидностей, к примеру, изобрели пеноплекс, экструдированный пенополистирол, свойства которого сильно отличаются от обычного пенопласта. Основным недостатком продолжает оставаться его распад при температуре свыше 60 град. С, да и зачем утеплитель, какой при нагревании выделяет вредные вещества. А еще его любят грызть мыши, они им не питаются, а вот грызут с большой радостью.

Подходящее место для пенополистирола

Максимально эффективным решением сейчас будет комбинировать виды утеплителя в зависимости от типа поверхности. Например, пенопласт хороший, как утеплитель откосов, фундамента. Хорошо им утеплять нежилые помещения, например ворота гаража и т.д.

Подходящее место для минваты

Для утепления полов и потолков используют в основном минеральную вату. Снаружи вату используют для утепления стен. Чтобы избежать попадания влаги, соблюдают технологию монтажа, дополнительно укрепляют минвату армирующей сеткой снизу фасада. Или используют комбинированный метод монтажа утеплителя — в местах с повышено влажностью прокладывают пеноплекс.

Заключение

Для утепления стен фасада эффективно используется пенопласт или минеральная вата. Если ориентироваться на соотношение цена–качество, пеноплекс выигрывает. Если фактор стоимости не рассматривать, то лучше выбрать минвату. Прекрасное решение — комбинация материалов.

В любом случае при самостоятельном монтаже, нужно придерживаться сопутствующих технологий. Иначе получите и «мостики холода», сводящие на нет весь процесс теплоизоляции, и грибок с плесенью, и другие требующие дополнительных затрат неприятности.

1pofasadu.ru

каменная вата или пенопласт и чем утеплить фасад

Если строительство дома или его капитальный ремонт подошли к стадии утепления, то самое время выбрать качественный утеплитель. Самыми популярными сегодня являются пенопласт и базальтовая вата. Оба вида материала зарекомендовали себя с лучшей стороны. Однако некоторые технические характеристики утеплителей говорят в пользу одного и против другого в конкретных случаях. Поэтому в нашем материале подробно разбираемся, что лучше для утепления — каменная вата или пенопласт.

Важно: в статье будем сравнивать исключительно базальтовый утеплитель, который является разновидностью минеральной ваты. Но лишь каменная вата имеет приблизительно идентичную пенопласту теплопроводность. Все остальные виды минераловатных материалов проигрывают пенопласту, а поэтому в качестве его конкурентов рассматриваться не будут.

Сравнительные характеристики обоих видов утеплителей

Огнестойкость

что лучше каменная вата или пенопласт

Каменный утеплитель является абсолютно негорючим веществом, что подтверждено сертификатами и маркировкой на упаковке «НГ»

Один из самых важных критериев, на который обращает внимание застройщик или мастер. В данном случае преимущество на стороне каменной ваты. Так, каменный утеплитель является абсолютно негорючим веществом, что подтверждено сертификатами и маркировкой на упаковке «НГ». Более того, каменная вата считается самозатухающим утеплителем, предотвращающим горение. Именно поэтому базальтовые плиты чаще используются в точках сопряжения с горючеопасными приборами и объектами. Минераловата каменная начинает плавиться лишь при температуре 1114 градусов по Цельсию. В то же время пенопласт отлично горит под прямым воздействием огня. И даже использование антипиренов, которые, как уверяет производитель, предотвращают горение, не совсем надёжно. Поскольку эти вещества со временем испаряются и плиты пенопласта снова склонны к горению.

Теплопроводность

чем лучше утеплить пенопластом или каменной ватой

Специалисты методом проб и тестирований всё де выяснили, что теплее и лучше будут плиты пенопласта

Здесь известно, что утепление дома с применением каменной ваты и пенополистирола практически одинаково эффективно. Однако специалисты методом проб и тестирований всё де выяснили, что теплее и лучше будут плиты пенопласта. Поскольку этот материал имеет закрыто-ячеистую структуру в отличие от каменной ваты. Таким образом, пенопластовый утеплитель однозначно работает лучше. По теплоизоляционным качествам идентичной пенополистиролу является только базальтовата, имеющая большую плотность и высокую жёсткость. Остальные типы каменной ваты (мягкие маты и полужесткие плиты) проигрывают пенополистиролу.

Пароизоляция

каменная вата или пенопласт

Для полистирола паропроницаемость составляет 0,03 мг/(м·ч·Па), в то время как каменная вата может пропускать влагу/испарение в 10 большую

Не менее важный фактор, который будет регулировать образование конденсата на стеновом материале под утепленным фасадом. Так, для полистирола паропроницаемость составляет 0,03 мг/(м·ч·Па), в то время как каменная вата может пропускать влагу/испарение в 10 большую. Именно поэтому базальтовый утеплитель однозначно выигрывает, если вы не знаете, что лучше выбрать в качестве утеплителя.

Рекомендуем к прочтению:

Стоит знать, что при монтаже многослойной утепляющей системы для фасада утепляющие материалы необходимо располагать таким образом, чтобы паропроницаемость утеплителей снижалась по направлению от стен дома. Однако если в системе утепления присутствуют пластиковые/полимерные материалы, которые не пропускают и не копят влагу, то применять в тандеме каменную вату не рекомендуется. Поэтому если есть желание приклеить плиты минваты на пенопласт, то берете весь риск на себя. Конденсат может скапливаться на стенах из полистирола и понемногу разрушать структуру ваты. Хотя если правильно смонтировать пенопласт с устройством технических зазоров для отвода испарений, то вполне возможно, что ответом на вопрос «можно ли приклеивать базальтовую вату на пенопласт» будет «да». Но всё строго индивидуально и зависит от первоначального стенового материала дома. Так, по кирпичной кладке это сделать можно, точно придерживаясь технологии и рекомендаций профессионалов. Применять же пенопласт, а сверху каменную вату по деревянному фасаду запрещено. Поскольку дерево дышит, а пенополистирол нет. Со временем влага от конденсата просто «съест» дерево.

Совет: при устройстве утепления в любом случае следует укладывать слой пароизояционного материала. При этом меньший уровень пароизоляции должен быть расположен ближе к стенам, а большая пароизоляция — ближе к фасадной отделке. Так конденсат и испарения будут уходить наружу.

Структура и прочность  материала

что теплее пенопласт или каменная вата

Пенополистирол имеет структуру из множества замкнутых ячеек, наполненных воздухом, отсюда малая масса утеплителя и его пониженная теплопроводность

Пенополистирол имеет структуру из множества замкнутых ячеек, наполненных воздухом. Отсюда малая масса утеплителя и его пониженная теплопроводность. К тому же именно такая структура не позволяет пенопласту деформироваться на протяжении долгих десятилетий. В свою очередь каменный утеплитель имеет волокнистую структуру, соединенную воздухом и фенольными смолами. То есть воздух может свободно циркулировать сквозь каменные плиты. Именно поэтому даже при самой большой жёсткости плиты базальтовой ваты могут со временем проседать. Конечно, случится это не совсем скоро, но всё же. Так что здесь на вопрос «что лучше» ответ однозначен — пенопласт.

Удобство и лёгкость монтажа

пенопласт или каменная вата для фасада

Пенопласт считается достаточно упругим и податливым утеплителем, его легко резать и монтировать

Если рассматривать оба вида утеплителей с целью выбрать, что лучше, то здесь ситуация выглядит следующим образом:

Рекомендуем к прочтению:

  • Пенопласт считается достаточно упругим и податливым утеплителем. Его легко резать и монтировать. Однако сажая плиты пенопласта на клей, не всегда удаётся избежать небольших зазоров из-за открошившихся при резке ячеек. Таким образом, появляются мостики холода. Исправляют ситуацию либо с помощью монтажной пены, либо, используя специальные пенопластовые плиты с Г-образным выступом.
  • В свою очередь, минеральная вата легко режется при помощи строительного ножа (при небольшой плотности) или ножовки по дереву (при плотности от 80кг/м3. Также стыки для каменной ваты присущи более ровные и точные. Однако каменная вата даёт аллергоопасную каменную пыль, что требует использования защитной одежды при проведении работ.

Экологичность материалов

мокрый фасад пенопласт или каменная вата

Каменная вата считается более экологически чистым утеплителем

Пенопласт считается менее экологичным материалом, чем каменные плиты. И хоть по современным стандартам для производства пенопласта используют меньшие дозы стирола и фенолов, всё же внутри дома применять пенопласт нежелательно. А вот для наружных работ такой материал хорошо подходит. Каменная вата считается более экологически чистым утеплителем.

Цена утеплителей

Стоимость обоих видов утеплителя приблизительно одинакова и начинается от 6 у.е. за упаковку из 10 листов. Но цена может варьироваться в зависимости от производителя, толщины и жёсткости листов каменной ваты. Для пенопласта характерно изменение цены в большую сторону в зависимости от толщины плит.

Утеплитель-пенопласт для дома

можно ли приклеить каменную вату на пенопласт

Так, пенопластом лучше утеплять фундамент со стороны грунта и любые инженерные коммуникации, располагающиеся под землей

С целью разобраться, чем лучше утеплить тот или иной объект (пенопластом или каменной ватой), предлагаем несколько рекомендаций по применению того или иного виды утеплителя. Так, пенопластом лучше утеплять такие объекты:

  • Фундамент со стороны грунта и любые инженерные коммуникации, располагающиеся под землей.
  • Фундамент в качестве промежуточного слоя между монолитными плитами и стяжкой.
  • Также пенопластом утепляют дома, у которых нет подвала. В этом случае плиты будут качественно предотвращать попадание холода в дом со стороны грунта.
  • Наружное утепление кирпичных и блочных стен дома, даже если устраивается мокрый фасад. Влажный тип работ не страшен пенопласту.
  • Также пенопластом хорошо утеплять кровли невентилируемого типа.
  • Пенопласт хорошо прокладывать в межэтажных перекрытиях кирпичных и панельных домов.

Важно: обязательно необходимо настилать под пенопластовый утеплитель паро- и гидроизоляцию.

Каменная вата для дома

что лучше каменная вата или пенопласт

В первую очередь базальтовые плиты идеально подходят для любых деревянных построек

  • В первую очередь базальтовые плиты идеально подходят для любых деревянных построек, поскольку дерево дышит в полную силу, выпуская пар от тепла внутри наружу.
  • Помещения из дерева с высоким уровнем влажности внутри — бани и сауны.
  • Все возможные межкомнатные перегородки и сендвич-панели каркасных домов также можно утеплять каменной ватой.
  • Наружные стены дома при утеплении фасада также можно оборудовать базальтовыми плитами. Но в этом случае обязательным ингредиентом для состава «тёплого пирога» должна являться пароизоляционная мембрана.
  • Также каменной ватой утепляют покатые кровли, чердачные перекрытия и пр.
  • Применение каменноволокнистой ваты актуально там, где предполагается монтаж пожароопасных коммуникаций. Именно минвата способна удержать и предотвратить возможное возгорание. Пенопласту в этом случае здесь не место.
  • Кроме того, плиты базальтового утеплителя используют в качестве звукоизоляционного материала.
  • И в дополнение можно сказать, что с помощью каменного утеплителя можно укрывать магисирали и трубопроводы самого разного назначения от газо- до теплотрасс.

Важно: именно каменная вата применяется на промышленных предприятиях для утепления сложного оборудования.

Совет: если по каменной вате будет устраиваться мокрый фасад, то под штукатурку необходимо укладывать армирующую сетку.

kakpostroitdomic.ru

Минеральная вата или пенополистирол — что лучше при утеплении дома?

Некоторые считают, что пенополистирол — самый лучший материал для утепления. Другие говорят те же слова, но о минеральной вате. Как же определиться с выбором? Что лучше — минеральная вата или все же пенополистирол? Что где использовать? Для начала нужно рассмотреть каждый материал в отдельности и понять, что он из себя представляет, каковы его преимущества и недостатки. Что ж сравним.

Пенополистирол

Пенополистирол представляет собой материал, получаемый путем вспенивания. Он состоит из 98% воздуха и 2% полистирола с различными добавками. По сути, множество пузырьков воздуха заключены в оболочку из полистирола. Так как статическая герметичная воздушная прослойка является отличным изолятором, такой материал широко популярен среди утеплителей.

Вот некоторые характеристики пенополистирола:

  • Коэффициент теплоизоляции составляет от 0,028 до 0,036 Вт/(м·К).
  • Паропроницаемость — 0,015-0,05 Мг/(м·ч·Па).
  • Имеет устойчивость к воздействию спирта и эфира.
  • Механическая прочность на растяжение — не менее 20 МПа.
  • Шумоизоляционный эффект. Лист пенополистирола толщиной в 3 см, способен снизить уровень проникновения шума на 25 дБ.
  • Низкая впитываемость влаги — не более 6%.

Выпускается пенополистирол в листах, размером 1 м*1 м. Толщина листа может быть разной, в зависимости от потребностей покупателя. Чаще всего используются листы толщиной 5 и 10 см, также выпускаются толщиной в 3 или 2 см.

Пенопласт разных размеров

Материалы по теме — технология утепления кровли минватой.

Однако на заказ могут изготавливаться листы большей толщины или другого размера. Для повышения теплоизоляционных качеств может использоваться пенопласт 12 см.

Виды материала

Помимо различий по размерам и толщине материала, его также различают по плотности. Одним особых видов является экструдированный пенополистирол. Он имеет очень мелкую структуру и изготавливается путем экструзии. Такой материал обладает высокой прочностью на сжатие. Он более долговечен.

Экструдированный пенополистирол

Одной из характеристик пенополистирола является плотность. Она варьируется от 15 до 35 кг/м3.

Преимущества

Вот некоторые причины, почему в определенных случаях пенополистирол предпочитают минеральной вате:

  • Если пенопласт нужно будет оштукатуривать (это касается отделки фасада), гораздо удобнее работать с ним, а не с минеральной ватой. Листы пенопласта гораздо проще ровно поклеить ввиду их ровной поверхности, а при нанесении клеевой смеси, она не будет скатываться.
  • Пенопласт безопасен для здоровья. Работая с ним не нужно использовать респиратор, одежду с длинными рукавами и очки, как это необходимо делать при работе с минватой.
  • Пенопласт имеет низкий коэффициент водопоглощения.
  • Низкая цена.
  • Небольшой вес.

Недостатки

Помимо преимуществ пенополистирол имеет также и недостатки:

  • Он подвержен воздействию грызунов и других животных. Если материал не защитить от внешнего воздействия (например, оштукатурив), его могут погрызть мыши. Еще одними вредителями являются гуси, которые могут существенно повредить не заштукатуренный фасад.
  • Горючесть. При возникновении пожара он будет способствовать распространению огня медленно тлея. А вещества, которые выделяются при горении пенополистирола, очень вредны для здоровья.
  • Он паронепроницаем, поэтому для поддержания комфортного микроклимата в помещении нужно будет часто проветривать.
  • На пенопласт негативное влияние оказывают солнечные лучи — он начинает разрушаться. Не заштукатуренный фасад за несколько лет может стать тоньше на 0,5 см.

Поэтому при выборе пенопласта стоит взвесить все за и против.

Минеральная вата

Минеральная вата имеет волокнистую структуру. Толщина волокон — от 4 до 15 микрон, длина — от 15 до 50 мм. Волокнистая структура отлично справляется с гашением звуковых волн.

Различают:

  • Стекловату.
  • Каменную.
  • Шлаковату.
Минеральная вата в плитах

Теплопроводность минеральной ваты составляет 0,040 Вт/м*°C. Поэтому на вопрос: что теплее — минвата или пенопласт, можно ответить пенопласт. Хотя конечно, многое зависит от толщины и плотности материала.

Виды минеральной ваты

Минвата используется в различных сферах утепления для них материал выпускается в разных формах:

  • Рулонный. Его расстилают на горизонтальные поверхности, которые утепляют, или же прикрепляют скобами к вертикальным поверхностям во избежание скатывания.
  • Плитный. Он более жесткий и тяжелый и не подвержен скатыванию. Наиболее частая форма плиты — 60*120 см.
Минвата в рулонах

Преимущества

Среди преимуществ минваты стоит отметить следующие моменты:

  • Она не горит. Поэтому при возникновении пожара, она не будет способствовать его распространению.
  • Минеральная вата не подвержена влиянию вредителей, будто мышей или других животных.
  • Она не выделяет токсичных веществ при температуре до 650°С.

Недостатки

Вот некоторые недостатки минеральной ваты:

  • Она небезопасна, поэтому работать с ней необходимо в респираторе, перчатках и одежде с длинными рукавами.
  • Минеральная вата гигроскопична. Если до того, как материал будет защищен на него прольется дождь, его теплоизоляционные свойства значительно уменьшатся. Поэтому утепляя фасад при помощи минеральной ваты желательно сразу же ее защищать.

Какой материал выбрать

Благодаря сравнению минеральной ваты и пенополистирольных листов, можно отметить, что в разных сферах преимущество будет иметь тот или иной материал.

Для утепления фасада

Для теплоизоляции снаружи применим как один, так и другой материал. Однако гораздо удобнее работать все же с пенополистиролом. К тому же, если вовремя не защитить минвату, ее теплоизоляционные свойства могут сильно понизится. Правильно защитив фасад от грызунов, а также солнечного света, можно не опасаться за материал.

Утепление фасада пенопластом

Для утепления изнутри

Так как возникновение пожара чаще происходит внутри здания, здесь лучше использовать минвату, чтобы, так сказать, не подливать масла в огонь.

Последнее время очень популярными для возведения межкомнатных стен стали гипсокартонные перегородки, прикручиваемые к металлическому каркасу. В каркас из профилей очень удобно монтировать плиты минеральной ваты.

Для фундамента

Здесь используется экструдированный пенополистирол. Он имеет практически нулевую гигроскопичность. Поэтому с его помощью часто утепляют цоколь и фундамент.

Порой он даже не нуждается в оштукатуривании.

Утепление кровли

Какой утеплитель лучше для кровли? Вот преимущества использования минеральной ваты:

  • Ее можно не защищать от грызунов.
  • Ее удобно укладывать между обрешеткой.
  • Она пожаробезопасна.

Конечно, она гигроскопична, но правильно созданная кровля, а также наличие гидробарьера защитит утеплитель.

Утепление чердачного перекрытия

Для чердачного перекрытия также можно использовать минеральную вату. В отличие от пенопласта, ее не нужно будет защищать от вредителей.

Время, затрачиваемое на монтаж будет небольшим, так как вопрос ровности стен, который заставляет долго возится с материалом на фасадных работах, здесь, на крыше не стоит. Хотя поработать конечно придется во всех средствах индивидуальной защиты.

Использование средств защиты при работе с минватой

Как видно, и пенополистирол, и минеральная вата имеют свою сферу использования. Поэтому если вы думаете о теплоизоляции своего жилища, вы можете выбрать подходящий материал и позже увидеть результат от такого утепления.

znatoktepla.ru

Минвата или пенопласт — выбираем лучший утеплитель

Чтобы ответить на вопрос что лучше пенопласт или минвата — нужно проанализировать эксплуатационные характеристики обоих материалов со схожими коэффициентами теплопроводности, но с отличными параметрами и областями использования.

Минеральная вата и пенопласт — о главных отличиях

В группу утеплителей на основе минеральной ваты входит сразу несколько материалов. В первую очередь это каменная вата, а также более дешевые аналоги — стекловата и шлаковата. Сравнивать с пенопластом лучше каменную минеральную вату, так как именно она чаще всего применяется для устройства надежного слоя теплоизоляции. Отличия между материалами есть и заметные.

Минвата

Пароизоляция — первый важный отличительный признак утеплителя на основе минеральной ваты. Материал лучше пропускает и выводит пар, чем пенополистирол в десять раз. Учитывая, что теплоизоляция стен создается на базе нескольких слоев утеплителей с разной теплопроницаемостью, итоговые показатели соответствуют характеристикам материала с минимальными коэффициентами.

В системах с полимерной структурой лучше не использовать минеральные плиты, так как полимерные слои плохо справляются с отводом влаги, а значит конденсат, оседающий внутри, негативно отразится на эксплуатационных характеристиках утеплителя, в первую очередь снижая показатели теплопроводности.

Главное правило для утепления дома — с внутренней стороны теплоизоляция должна быть смонтирована с обязательным дополнительным слоем пароизоляции, тогда как ближе к внешнем стенам укладывают утеплители с проверенными высокими пароизоляционными свойствами для отвода влаги наружу.

Пенопласт

В отличие от минеральной ваты пенопласт влагу не отводит, но и не накапливает. То есть, пар, попадающий из внутренней части помещения в слой теплоизоляции из пенопласта, отводится через неровности и стыковочные швы.

Огнестойкость. В отношении сопротивляемости огню утеплители из минеральной ваты заметно опережают пенопласт. И, если в случае со стекло- или шлаковатой этот момент спорный из-за высокого содержания в материалах подверженных плавлению и горению примесей, то каменная или базальтовая вата полностью оправдывает доверие потребителей.

Материалы включают в состав исключительно натуральные компоненты:

  • базальт;
  • песок;
  • известь и пр.

В случае пожара теплоизоляция из каменной минеральной ваты не только не допустит распространения огня, но и сохранит основной функционал. Температура плавления утеплителя внушительна — от 1000 градусов Цельсия.

Пенопласт отлично плавится, быстро загорается, более того, способен стать источником пожара при неправильной эксплуатации. Это значит, что в отношении огнестойкости минеральная каменная вата на порядок лучше пенополистирольных плит для утепления.

Стоимость изоляции. Если в плане теплопроводности утеплители практически равны, то в отношении цены имеются различия. Пенопласт всегда был и остается дешевле, чем минеральная каменная вата, независимо от производителя и марок.

Утепление минватой

Монтаж. Монтировать пенополистирол удобнее и быстрее чем минеральную вату. Плиты более прочные, упругие, легко нарезаются и шлифуются при необходимости. Крепят изделия с помощью специального клея таким образом, чтобы исключить образование мостиков холода.

Минеральные утеплители аналогичными показателями плотности и упругости обладают только, когда речь идет о матах, смонтированных в каркасе. Преимуществом материала является возможность минимизировать риск появления мостиков холода за счет плотного крепления практически без стыков.

Теплопроводность. Чтобы понимать, какой утеплитель лучше держит тепло, достаточно проанализировать показатели теплопроводности. У пенопласта и минеральной каменной ваты коэффициенты практически не отличаются, тем не менее, на практике выяснялось, что пенополистирольные плиты сохраняют тепло дольше минеральной ваты. Лишь самые плотные плиты базальтового утеплителя с внушительной толщиной способны гарантировать результат, приближенный к тому, каким он будет с использованием пенопласта.

Если же сравнивать показатели теплопроводности рулонных утеплителей из минеральной ваты с пенополистирольными плитами, то преимущество последнего вне конкуренции. Даже самые бюджетные варианты пенополистирольной теплоизоляции лучше справляются с функцией сохранения тепла в помещении. Другое дело — комбинирование материалов.

Утепление пенопластом

В этом случае результаты получится улучшить, но только в случае монтажа пенополистирольных плит внутри помещения, а минеральной ваты снаружи для отвода лишней влаги.
Экологичность и безопасность. По этому пункту материалы анализируют, делая акцент на состав. Технология производства минеральной ваты допускает включение в состав фенол-формальдегидных связующих компонентов, способных выделять вредные летучие вещества. Во время горения или плавления вата с кремнезем, становится источником выделения силикатной пыли, опасной для человека.

Качественные теплоизоляционные утеплители из минваты от проверенных производителей не так опасны, как изделия «случайных» поставщиков, тем не менее, требуют осторожного с собой обращения и более уместными станут в качестве среднего элемента колодезной кладки под стяжку из бетона.

Пенопласт не выделяет вредных веществ, в процессе монтажа не станет источником опасной пыли. Материал безопасен и экологичен за счет входящих в состав гранул углерода и водорода.

Дом с пенопластом

Оптимальное применение каждого вида теплоизоляции

В зависимости от назначения и особенностей конструкции уместны те или иные варианты теплоизоляции. Так, например, в малоэтажных кирпичных домах, а также в трехслойных бетонных панелях лучше в качестве среднего теплоизоляционного слоя использовать именно минеральную каменную вату. Также уместным изолятор станет для устройства теплоизоляции в деревянных домах, где важно использовать «дышащие» материалы. Кроме того сохранить тепло с помощью минваты получится:

  • на чердаках и скатных крышах;
  • в мансардах и перекрытиях;
  • в помещениях с сильно нагревающимися приборами и риском возникновения пожара;
  • в системах трубопровода и тепловых магистралях;
  • каркасных строениях любого типа.

Пенополистирольные плиты используют для утепления и повышения звукоизоляции:

  • в кирпичных и блочных конструкциях для исключения риска появления точки росы;
  • фундаментов и подземных инженерных конструкций, контактирующих с влажным грунтом;
  • горизонтальной части фундаментов со слоем гидроизоляции в условиях эксплуатации при низких температурах;
  • перекрытий пола и зон между этажами с бетонной стяжкой;
  • кровли невентилируемого типа со слоем гидроизоляции;
  • морозильных камер, изотермических фургонов и рефрижераторов.

Минвата на полу

Изучив характеристики пенополистирола и минеральной каменной ваты в роли утеплителей, можно сделать определенные выводы. В отношении теплопроводности пенопласт однозначно лучше по всем показателям, тогда как за звание материала, отводящего влагу и пар может побороться только каменная вата. Впрочем, во влажной среде пенопласт лучше минваты сохраняет функционал, хотя и не способен отводить влагу наружу.

В отношении пожаробезопасности опасны оба материала, при этом пенополистирол в роли утеплителя — это всегда риск воспламенения, тогда как минеральные теплоизоляторы горят и плавятся лишь при самых высоких температурах и включении в состав дополнительных синтетических компонентов. Качественная базальтовая вата с максимально натуральным составом способна выдержать температуру до 1000 градусов Цельсия.

Пенопласт

Минеральная вата весит больше пенопласта, поэтому сложнее монтируется. Пенополистирол легче, удобнее нарезается и просто крепится на поверхность. Минусом последнего являются стыки и возможные мостики холода, которые исключены при выборе в пользу минваты.

Цена вопроса также является спорным моментом. Пенопласт дешевле даже самых бюджетных марок минеральной ваты для утепления, между тем для его монтажа понадобятся дополнительные материалы, что отразится на итоговой стоимости.

Так или иначе, но выбирать пенополистирол или каменную минеральную вату для утепления нужно от проверенных производителей, учитывая назначение конструкции. Качественный пенопласт — это плиты с равномерными многогранниками, надежно зафиксированными между собой, тогда как низкокачественный утеплитель несложно отличить по сцепленным друг с другом шарикам.

Минеральные утеплители должны иметь относительно высокие показатели плотности, особое расположение волокон, исключающее повышенную рыхлость материала, указывающую на низкий уровень качества.

remontami.ru

Чем лучше утеплить стены дома снаружи пенопластом или минватой

Утепление стен пенопластомВ условиях нашего климата любое строительство не может обойтись без работ по утеплению внешних стен здания. Без этого невозможно создать эффективный тепловой контур внутри помещений: любая даже самая инновационная система обогрева будет значительную часть своего КПД тратить на обогрев улицы.

На современном рынке представлен широчайший спектр материалов, пригодных для утепления зданий, но лидерами продаж уже долгие годы являются два вида утеплителей: пенопласт (он же пенополистирол) и минеральная вата. Так чем лучше утеплить стены дома снаружи – пенопластом или минватой?

Технические особенности

Минеральная ватаМинвата — пористый материал потому боится влаги

Минеральная вата представляет собой пористый материал, исходным сырьём для которого служат минеральные компоненты: стекло, природный камень, шлак.

Технология производства выглядит следующим образом:

  1. Минеральное сырьё расплавляется при высокой температуре в специальных печах.
  2. Расплав под давлением подаётся в высокоскоростные центрифуги, одновременно обдуваясь сжатым воздухом.
  3. В итоге получается структура с длинными волокнами, пространство между которыми заполнено воздухом.

минвата утеплениеМинвата может поставляться на рынок в виде рулонного материала с низкой плотностью, либо в виде уплотнённых минеральных плит с показателями плотности до 200 кг/куб.м.

Пенопласт получается методом экструзии – горячего прессования полистирола, предварительно вспененного в специальном аппарате. Из данного аппарата выходят пористые круглые гранулы, наполненные воздухом. Их спрессовывают методом штамповки в листы и плиты.

Листы пенопласта, как и минплиты, могут быть различной плотности. Наибольшей плотностью обладает высоко экструдированный пенополистирол, появившийся на рынке отделочных материалов сравнительно недавно.

В отдельных случаях гранулы полистирола могут использоваться без прессования в качестве наполнителя, чаще всего — при производстве различных строительных конструкций для придания им теплоизоляционных свойств.

Сравнение двух материалов

пенопласт утеплениеПаропроницаемость — очень важное качество для утеплителя

Чтобы получить ответ на вопрос, чем лучше утеплять здание, следует сравнить эти два материала по основным параметрам, предъявляемым к утеплителям.

  1. Теплопроводность. Основное качество, по которым оценивается эффективность теплоизоляционного материала. Характеризует способность утеплителя удерживать тепло внутри здания.
  2. Паропроницаемость. Данное свойство позволяет утеплённому дому беспрепятственно «дышать», то есть не препятствовать свободному газо- и парообмену.
  3. Пожаробезопасность. Показывает, насколько материал стоек к возгоранию или воздействию открытого пламени.
  4. Стойкость к влажности. Весьма важный показатель, если учесть, что материал будет использоваться для наружного утепления стен.
  5. Простота монтажа. От этого показателя зависит технологичность материала, то есть удобство использования при проведении работ по утеплению.
  6. Экологичность. Данная характеристика даёт представление о том, насколько материал безопасен для людей, контактирующих с ним.

Теплопроводность

пенопласт теплопроводностьСамая важная характеристика для теплоизоляционных материалов. Рассчитывается данный показатель исходя из объёма теплового потока, который способен пройти через утеплитель.

Чем ниже показатель теплопроводности, тем более эффективной будет защита здания от внешних перепадов температуры.

В таблице представлены сравнительные характеристики теплопроводности минваты и пенопласта.

Теплопроводность, Вт/кв.м С   
Плотность, кг/куб.м50100200
Минвата0,0480,0560,06
Пенополистирол0,0380,0410,07

Показатель теплопроводности напрямую зависит от плотности материала. Чем ниже его плотность, тем более эффективную защиту от холода он может предоставить.

Таким образом, пенополистирол обладает несколько большей эффективностью в качестве утеплителя. Впрочем, данное различие не столь велико, поэтому можно сказать, что утепление стен пенопластом примерно равноценно утеплению минеральной ватой.

Паропроницаемость

минвата слойОт данного показателя зависит создание комфортного микроклимата внутри помещения. Внутри любого жилого помещения неизбежно скапливаются водяные пары и углекислый газ.

Повышенная концентрация влаги неизбежно приводит к её скоплению под поверхностью утеплителя. А это, в свою очередь, ведёт к таким пагубным последствиям, как образование на стенах здания грибка и плесени.

Отсутствие свободного газообмена становится причиной повышенного содержания углекислого газа – воздух в помещении становится спёртым. В этом случае приходится прибегать к устройству систем самотёчной или принудительной вентиляции, что значительно увеличивает стоимость строительных работ.

пенопласт утеплительПо паропроницаемости пенопласт уступает минвате

По показателям паропроницаемости минвата намного обгоняет пенопласт. Стены, отделанные пенополистиролом, пропускают в 10 раз меньше влаги и воздуха, нежели утеплённые минплитой.

Коэффициент проницаемости минваты средней плотности составляет 0,3 м х Па в час, в то время как у полистирола всего лишь 0,03, поэтому утепление жилых помещений или помещений с высокой влажностью рекомендуется производить при помощи минплиты.

Часто для защиты утеплителя от атмосферных воздействий используется различная гидроизоляция. Применение в этом качестве полностью непроницаемых материалов, таких как рубероид или полиэтиленовая плёнка, нецелесообразно. Они сводят на нет все свойства минваты по выведению излишек пара и углекислого газа, поэтому в качестве гидроизоляции необходимо применять специальные мембранные материалы – изоспан и его аналоги.

Пожаробезопасность

пенопласт горитПенопласт не относится к пожароустойчивым утеплителям

Данный показатель очень важен при эксплуатации здания, особенно если его несущие конструкции сделаны из дерева. В этом случае минеральная вата стоит на порядок выше пенопласта.

Она полностью производится из негорючего материала – стекла, камня, шлака, — и зажечь её в домашних условиях невозможно.

Более того, перегородки и стены, отделанные минватой, способны создавать барьер для распространения огня, позволяя в случае пожара произвести своевременную эвакуацию людей и имущества. О том, какой утеплитель более безопасный, смотрите в этом видео:

минвата утеплениеМинвата способна создать барьер для огня

Чего, к сожалению, не скажешь о пенопласте. Ему свойственно быстро воспламеняться от открытого огня и стойко поддерживать горение, выделяя при этом ядовитые вещества.

Правда в последние годы на рынок поставляется экструдированный полистирол, обработанный антипиреновыми пропитками, затрудняющими горение. Но даже такому модифицированному пенопласту далеко по показателям огнестойкости до минваты.

Пожарными нормативами категорически запрещается использовать пенополистирол для теплоизоляции помещений, в которых имеется потенциальная опасность возгорания.

Стойкость к сырости

минвата сыростьВ сыром посещении минвата покрывается плесенью

Данный критерий является важным при утеплении стен снаружи или при внутренней отделки помещений с высокой влажностью. Способность материала впитывать в себя и накапливать влагу является в данном случае большим минусом.

Пропитанный сыростью утеплитель будет источником распространения грибковой гнили и плесени. Положение ещё более усугубляется, если принимать во внимание сложность доступа к нему после завершения финишной отделки стен.

Всё это в полной мере относится к минвате. Вследствие своих технических особенностей она склонна, как губка, вбирать в себя излишки влаги. При этом минеральная вата теряет свои уникальные теплоизоляционные свойства и не восстанавливает их даже после тщательной просушки, поэтому при утеплении ею наружных стен, следует позаботиться о её защите от атмосферных осадков. Подробнеее о поведении минваты в сырых помещениях смотрите в этом видео:

При финишной отделке стен нужно оставлять зазор между утеплителем и облицовкой для вентиляции внутреннего пространства.

Пенопласт значительно более стоек к сырости, чем минплита. Хотя он тоже может впитывать в себя влагу, но её количество в сотни раз меньше того, что может впитать минплита аналогичной плотности. Кроме того, влага, проникшая внутрь полистирола, лишь незначительно снижает его теплоизоляционные качества.

Технологичность

здание стенаПенопласт легко резать любым инструментом

Удобство применения играет важную роль при выборе того или иного отделочного материала. Рассмотрим подробнее особенности работы с обоими материалами.

Что касается пенопласта, то следует выделить:

  1. Можно резать и пилить практически любыми подручными инструментами – ножом, ножовкой, лобзиком и т.д. Однако производить раскройку листов следует осторожно – пенопласт, особенно с низкой плотностью, склонен к растрескиванию при физических нагрузках.
  2. Листы пенопласта, не снабжённые выступами на кромке, сложно состыковать друг с другом без щелей. Для их заделки приходится дополнительно применять шпаклёвку, герметики, либо настилать листы в два слоя с перекрытием стыков.
  3. Пенополистирол достаточно лёгок и в отличие от минваты относительно жёсткий. Его легко перевозить и монтировать вследствие его способности сохранять свою первоначальную форму.
  4. Простота в креплении. Прикреплять листы пенополистирола к несущей поверхности можно многими способами: клеевыми составами, цементным раствором, пластиковыми дюбелями-«грибками», рейками и т.д.
  5. При монтаже листов пенопласта можно обойтись без использования защитной спецодежды.
стыковка минватыМинвату удобно стыковать без зазоров

Рассматривая показатели минваты, нельзя не отметить:

  1. При стыковке между собой минваты не остаётся швов, которые могли бы служить мостиками холода, поэтому при работе с ней не нужно герметизировать стыки.
  2. При крепеже плит или полос минерального утеплителя невозможно использовать клеевые составы. Монтаж производится только при помощи дюбель-гвоздей или реек. При этом на стенах обязательно монтируется каркас-обрешётка, что увеличивает расходы финансов и времени.
  3. При работе с минватой обязательно следует использовать защитную одежду, очки, респираторы. Из-за низкого показателя сцепки между отдельными её частицами, минвата в процессе работы выделяет большое количество минеральной пыли. Попадая на кожные покровы и слизистые оболочки, она может вызвать раздражения и аллергические реакции.

Как видим, наилучшие показатели технологичности использования имеет пенополистирол. Монтаж его на стену можно произвести более быстро и с наименьшими затратами сил и финансовых средств.

Экологичность

утепление экологичностьПри правильной эксплуатации пенополистирол не окажет влияния на здоровье

Рассмотрим последний из наиболее важных критериев выбора теплоизоляционного материала – его экологичность. При эксплуатации любого отделочного материала особенно в жилых помещениях, очень важно, чтобы он не оказывал вредного воздействия на здоровье людей.

Минплита практически полностью производится из натуральных природных материалов. В этом смысле она полностью экологична, но не следует упускать из виду её способность легко расслаиваться на множество мельчайших пылеобразных частиц.

Попадая в воздух, эти частицы могут стать причиной тяжёлых заболеваний кожи и дыхательных путей: дерматозов, силикозов или привести к развитию аллергии. Поэтому минплита, особенно в случае утепления ею здания изнутри, должна быть тщательно изолирована финишным покрытием. Подробнеее об экологичности минваты смотрите в этом видео:

Особенностью пенополистирола является то, что он создан из химических полимеров. Единственным натуральным компонентом, содержащимся в нём, можно считать только пузырьки воздуха. Однако при правильной эксплуатации он не оказывает никакого вредоносного влияния на организм человека – он не токсичен и не выделяет в воздух пылеобразных частиц.

слой утеплениеЕдинственная опасность, которую он может представлять – выделение газообразных химических продуктов при сильном нагреве, особенно при горении, поэтому его не рекомендуется применять для отделки внутренних поверхностей в жилых помещениях и публичных заведениях.

Как видим, оба исследованных нами материала имеют как свои неоспоримые плюсы, так и минусы, поэтому выбор зависит от конкретных условий эксплуатации материала и области его применения. От вас требуется только правильно оценить сильные и слабые стороны пенопласта и минваты, чтобы создать максимально эффективную теплоизоляцию для вашего дома.

moyastena.ru

Видео установка насоса на отопление частного дома своими руками: Установка циркуляционного насоса своими руками: инструкция, подключение, фото работ

как правильно установить, монтаж своими руками

Установка циркуляционного насоса в систему отопления иногда просто необходима. В небольших сооружениях (маленьких домах, гаражах) водяное отопление может работать на естественной циркуляции. В большом коттедже этот вариант невозможен: часть помещений просто останутся холодными. В таком случае необходима установка насоса в систему отопления частного дома.

Содержание статьи

Чем отличается принудительная циркуляция от естественной?

При естественной циркуляции теплоноситель в трубах перемещается сам, под действием силы тяжести. Принудительная подразумевает наличие насоса, который проталкивает теплоноситель в трубопроводе, ускоряет его движение. У такой системы есть преимущества и недостатки.

Плюсы:

  • снижается инерционность, увеличивается скорость движения. Насос для отопления в частном доме позволяет наполнить контуры горячим теплоносителем за короткое время. Это касается и длинных контуров тоже. При естественной циркуляции к дальним радиаторам вода зачастую поступает уже остывшей, а на второй этаж не поднимается вообще;
  • равномерный прогрев;
  • поскольку вода идет под напором, уменьшается количество воздушных пробок;
  • в гравитационных системах используются трубы с большим сечением – недостаток скорости компенсируется большим объемом воды;
  • чтобы естественная циркуляция работала, трубопровод нужно устанавливать под определенным углом. При наличии насоса для системы отопления трубы могут иногда иметь даже отрицательный уклон, насос справится с этим препятствием. Монтаж такого трубопровода существенно проще.

Недостатки:

  • дополнительные расходы на оборудование – стоимость самого насоса;
  • расходы на электричество, от которого работает насос;
  • энергозависимость. При отключении электроэнергии система прекратит работу, дом остынет.

Последняя проблема — самая серьезная при установке циркуляционного насоса для отопления: как правильно установить, зависит от особенностей системы. Если поставить его параллельно на байпас, в отсутствие электричества теплоноситель сможет циркулировать естественным путем.

Но при этом возникнут вышеупомянутые сложности: низкая скорость, неравномерный прогрев. Лучше пойти на дополнительные расходы: приобрести для дома автономный источник энергии (что такое генератор для котла отопления).

Устройство и виды

Насос состоит из ротора, вала, крыльчатки, электродвигателя и корпуса. Принцип работы – центробежный. Крыльчатка (рабочее колесо) – эта два диска, соединенных изогнутыми лопастями. В дисках есть отверстия для забора теплоносителя и для крепления колеса к валу.

При вращении крыльчатка затягивает воду в насос и за счет центробежной силы проталкивает под напором дальше, в контур. В зоне забора образуется разрежение, в зоне выхода – повышенное давление. Вращение вала с крыльчаткой осуществляется при подаче энергии от мотора.

Насосы делятся на две большие группы: сухие и мокрые. Для установки циркуляционного насоса в системе отопления частных домов обычно используются мокрые: в этой конструкции теплоноситель омывает двигатель и выполняет функцию смазки.

У сухих двигатель не контактирует с водой, легко перегревается, что сказывается на его долговечности.

Мощность сухих насосов высокая, в частном доме необходимости в ней, как правило, нет.

Особенности установки

Как установить насос отопления в систему отопления? Чтобы минимизировать препятствия на пути теплоносителя, обеспечить полноценное охлаждение рабочих частей, рабочий вал должен располагаться строго по горизонтали.

В большинстве случаев схема подключения циркуляционного насоса в систему отопления выглядит так: прибор ставят на обратную трубу перед входом в котел. Перед насосом устанавливают грязевой фильтр. Его задача – задерживать песок, частицы накипи, окалину и другие абразивные элементы, которые могут повредить крыльчатку или подшипники, снизить срок службы аппарата.

Почему монтаж в систему отопления циркуляционного насоса предпочтителен на обратку: подшипники и пластиковые элементы устройства чувствительны к высоким температурам. Горячая вода понижает их ресурс.

Если отопление дома осуществляется теплыми полами, монтаж насоса в систему отопления своими руками можно выполнить и на подаче, поскольку теплоноситель в теплых полах низкотемпературный, в пределах 50 градусов. Если же отопление радиаторное – только на обратку.

Варианты установки

Установка насоса на отопление частного дома своими руками осуществляется параллельно, на байпас, чтобы при отключении электричества вода циркулировала по гравитационному принципу. Но иногда естественная циркуляция невозможна. Например, в системе теплых полов: трубы укладываются горизонтально, протяженность контуров большая (водяные теплые полы технология монтажа).

Другое дело, если отопление радиаторное. Особенно когда уже есть старая гравитационная схема, которую вы хотите модернизировать. Как врезать насос в систему отопления с естественной циркуляцией? В этом случае – по классической схеме: на обратку, параллельно, с байпасом.

Врезать сам насос недостаточно: рекомендуется заменить старый открытый расширительный бачок на новый мембранный. Это позволит замедлить износ металлических узлов оборудования (в теплоноситель перестанет попадать воздух извне, приостановится коррозия), а также снизить теплопотери (что позволит экономить топливо).

Установить мембранный бачок (в отличие от открытого) можно на любой высоте, предпочтительно рядом с котлом. Одновременно устанавливают предохранительный клапан для сброса избытка давления при перегреве системы.

Расширение системы

Если площадь дома увеличилась, старого оборудования уже не хватает для полноценного обогрева, необходимы второй котел и дополнительный насос в системе отопления. Место его монтажа будет зависеть от общей схемы с двумя котлами.

В ряде случаев установка дополнительного насоса в систему отопления рекомендована и при одном котле: если он мощный, дом большой, контуров много, схема комбинированная (теплые полы + батареи). В последнем варианте коллекторов желательно тоже два (для радиаторов и для пола), у каждого свой насос.

Монтаж

Как подключить насос к котлу отопления, когда схема и место выбраны?


Порядок действий следующий:

  1. Слить теплоноситель, прочистить трубопровод.
  2. Врезать в трубу байпас, на него поставить насос.
  3. С обеих сторон от аппарата врезать шаровые краны – на случай отключения/ремонта/демонтажа насоса.
  4. На участке магистрали рядом с байпасом тоже нужен отсекающий кран.
  5. Перед самим насосом установить очистительный фильтр.

Видео об установке циркуляционного насоса в систему отопления.


Водяное отопление частного дома своими руками: схемы, фото, видео, стоимость

Система отопления в любом помещении играет существенную роль, но в частных домах она становится ключевой. Замкнутая цепь системы, ее правильное функционирование и возможность запуска в любой момент при наличии теплоносителя обеспечивают комфортное пребывание в доме на протяжении всего года.

Выбирая тот или иной тип, очень важной является схема водяного отопления частного дома, согласно которой осуществляется ее последующий монтаж.

Фото 1 Схема водяного отопления дома

По принципу организации работы система отопления подразделяется на 2 основных типа циркуляции:

  • принудительная;
  • естественная.

Принудительная система отопления

Фото 2 Схема принудительной системы отолпения

Принудительная подача подразумевает наличие насоса, который накачивает теплоноситель в систему и обеспечивает ее циркулирующее движение.

Насосное оборудование всегда устанавливается на точке возврата охлажденной воды в котел.

Видео 1 Установка радиатора в систему отопления: пошаговое руководство

Теплоноситель в системе отопления – жидкое или газообразное вещество, передающее тепловую энергию. В отечественных системах отопления в качестве такого вещества используется вода с добавлением смазочным материалов. Основное требование, предъявляемое к теплоносителям любого типа – недопустимость коррозийного воздействия на всю систему.

Естественная система отопления

Фото 3 Схема естественной системы отопления

При естественной циркуляции теплоносителя в системе отопления действуют законы физики, когда теплая вода движется вверх, а остывшая, наоборот, опускается вниз.

Существуют определенные правила монтажа и эксплуатации системы отопления с естественной циркуляцией жидкости, а именно:

  • расширительный бак всегда устанавливается над радиатором;
  • нижняя точка обратного движения должна быть установлена под прибором отопления;
  • между крайними точками трубопровода должен быть перепад не менее 5 градусов;
  • диаметр труб подачи и обратного движения никогда не совпадает, при этом большее сечение должно быть у подающего трубопровода;
  • весь трубопровод монтируется с небольшим перепадом высоты, когда вода естественным потоком движется к батареям от бака и обратно к котлу.

Схема водяного отопления частного дома с естественной циркуляцией воды подразумевает абсолютную автономию от любых энергоносителей.

Схемы отопления

Особенность системы отопления заключается не только в способе подачи и движения теплоносителя в трубопроводе, но и в организации последнего по периметру помещения.

Так, выделяют одно- и двухтрубные системы, где однотрубная заключается в последовательном (друг за другом) подключении радиаторов, а двухтрубная – в независимом.

В первом случае вода беспрепятственно движется по трубам и радиаторам, постепенно охлаждаясь и отдавая свое тепло. По сути, это большое кольцо, где постоянно циркулирует вода.

Во втором – все радиаторы независимы друг от друга и движение теплоносителя осуществляется практически одновременно. Такой способ обеспечивает равномерный прогрев помещения по всей площади, где теплоотдача каждого прибора практически одинакова.

Особенности однотрубной системы

Фото 4 Схема однотрубной системы отопления

Такая организация отопления не случайно считается самым простым и потому популярным вариантом. В числе прочих особенностей стоит отметить следующее:

  • минимальный бюджет за счет экономии материалов;
  • упрощенный монтаж;
  • возможность проведения любых ремонтных работ самостоятельно;
  • трубопровод монтируется в любом удобном месте – традиционно под окнами или качестве элемента системы «теплый пол»;
  • можно устанавливать в одно- и двухуровневых помещениях.

Соблюдайте правильную последовательность подключения радиаторов для оптимальной работы системы отопления.

Почему выгодно устанавливать двухтрубную систему

Фото 5 Схема двухтрубной системы отопления

Несмотря на существенную разницу в цене, именно двухуровневая схема отопления частного дома является абсолютным лидером по установке. С одной стороны, эта система абсолютно универсальна и может использоваться в помещениях любой площади, этажности и условиях эксплуатации. С другой – у всех радиаторов практически одинаковая температура, что позволяет быстрее и равномернее разогревать помещение.

На каждый конвектор/радиатор необходимо устанавливать регулировочный дроссель, позволяющий выравнивать температуру по всем точкам подключения.

Как проводить монтаж

Первый этапом вы составляете схему отопления частного дома, где предусматриваете количество и тип элементов и способ разводки.

Видео 2 Монтаж системы отопления дома своими руками

Количество радиаторов определяется по площади помещения. Так, на каждые 3 кв.м. приходится одна секция стального или чугунного радиатора. В случае, когда в доме нарушена теплоизоляция или отсутствуют пластиковые окна, на каждые 3-5 кв. м. можно добавить еще по одной секции. Если же в доме теплоизоляция стен и крыш проведена качественно, ни через окна, ни через дверь тепло не выходит, количество секций можно уменьшать, но не более 1 секции на каждые 10 кв.м.

Рассчитывая количество секций радиаторов, делайте погрешность на работу сети и добавляйте к расчетной единице еще 25%.

Порядок работ по монтажу

  1. Подготовка ниш и отверстий под трубопровод, радиаторы и котел.
  2. Прокладка подающих и обратных магистральных линий. При необходимости обогрева подсобны помещений используйте коллекторные распределители.
  3. Установка радиаторов. Рекомендуется на стене за радиатором крепить фольгированный материал, улучшающий теплоотдачу.
  4. Монтаж всех крепежных и распределительных элементов, после чего трубы посредством фитингов соединяются между собой.
  5. Финальное соединение с котлом (если выбрана естественная циркуляция) или с насосом и котлом (при принудительной).
  6. Запуск теплоносителя выбранным способом – естественным или подкачка насосом.
  7. Заполните систему теплоносителем и оставьте на 1 час. По истечении этого времени проверьте все радиаторы и узлы соединения на предмет любых, даже самых минимальных, протечек.
  8. Включите котел минимально на 70 градусов и дайте системе прогреться.
  9. Снова проверьте гидроизоляцию и возможные протечки.

Если по окончании указанного комплекса работы система надлежащим образом работает – трубы нагреваются, температура поддерживается, и нигде нет протечек, работа по монтажу системы отопления успешно завершена!

Видео 3 Циркуляция теплоносителя в системе отопления

Как реализовать отопление частного дома своими руками

Оглавление:

  1. Варианты отопления дома в зависимости от вида используемого энергоносителя
  2. Отопление газом
  3. Разновидности и особенности газовых котлов
  4. Схемы отопления двухэтажного дома
  5. Однотрубные системы отопления
  6. Про ленинградскую систему
  7. Двухтрубные системы отопления
  8. Отопление без газа
  9. Отопление электричеством
  10. Печное отопление
  11. В заключение

Если жители многоквартирных домов целиком и полностью зависят от работы коммунальных служб, и тепло в их доме обеспечивается в основном за счет централизованного отопления, то жильцам собственных домов (а такие не редкость даже в крупных городах) приходится организовывать отопление своими руками. Существует несколько способов отопления домов, и каждый из них имеет свои достоинства и недостатки. В этой статье мы поговорим про реализацию отопления частного дома своими руками и рассмотрим основные варианты (схемы) его организации.

Варианты отопления в зависимости от вида используемого энергоносителя

Все мы прекрасно понимаем, что использование той или иной системы отопления (СО) частного дома во многом зависит от доступности определенных видов энергоносителей, таких как:

  • газ – один из самых дешевых вариантов, по крайней мере, для россиян. Сложность заключается в том, что далеко не ко всем участкам подведен газопровод. Преимуществом такого отопления является простота автоматизации всех процессов, но в то же время безопасная работа системы возможна лишь при условии использования качественного оборудования и привлечения высококвалифицированных специалистов;
  • дрова, уголь, кокс – традиционные, но морально устаревшие виды топлива для отопления загородных домов. При всей своей доступности, их использование накладывает некоторые неудобства, например, невозможность или сложность автоматизации технологических процессов. Это, что касается печного отопления. Существуют и другие решения, основанные на использовании твердотопливных котлов. Так, промежутки между последующими закладками дров в обычных котлах составляют примерно 7 часов, более совершенное пиролизное оборудование позволяет увеличить его до 10-12 ч, а дорогостоящие пеллетные котлы позволяют в течение 5 суток не думать о питании СО;
  • электричество – один из самых удобных в плане реализации системы отопления частного дома вид энергоносителя, но при этом и самый дорогой. С каждым годом стоимость электроэнергии возрастает, к тому же не редко на удаленных от городов участках имеют место перебои;
  • жидкое топливо (например, дизельное) – еще один вид дорогого энергоносителя, использование которого для системы отопления имеет свои нюансы

Отопление газом

Самым экономичным типом топлива на сегодняшний день является природный газ. Более того, газ является еще и самым доступным, именно поэтому оптимальный вариант отопления – отопление частного дома газом. Даже в случаях, когда по объективным причинам подвод такого энергоносителя невозможен, можно воспользоваться альтернативными решениями. Например, установить газгольдер — своеобразное хранилище для сжиженного газа. Учитывая значительные затраты на устройство такой системы, не забывайте о том, что они окупаются на протяжении 5 лет ее эксплуатации (если сравнивать с электрическим отоплением). Еще один вариант, который можно рассмотреть — использование обычных баллонов с газом.

Отопление деревянного дома или кирпичного коттеджа при условии наличия газа упрощается в разы. Ниже мы рассмотрим схемы, которые отличаются максимальной эффективностью именно в случае использования газовых котлов. А пока поговорим о том, какими они бывают.

Разбираемся с разновидностями и особенностями газовых котлов
ХарактеристикаВиды/Примечания
МощностьМалая – до 65 кВтПодходят для газового отопления частного дома
Средняя – до 1700 кВт
Большая – вплоть до 15000 кВтИспользуются преимущественно на промышленных объектах
ФункцииОдноконтурные. Предназначены исключительно для использования в системах отопления
Двухконтурные. Предназначены для нагрева воды в СО и нужд жильцовПроточного типа. Используются при условии, что объемы потребляемой горячей воды незначительные
Со встроенным бойлером. Для полноценного газового отопления и снабжения горячей водой
Котлы для поддержания температуры воды в бассейнах т.д. специализированные решения
Тип горелкиАтмосферная. Чаще всего имеет место при отоплении частного дома газовым котлом
Вентиляционная. Используется на промышленных объектах
ТягаЕстественная. Необходим дымоход
Принудительная. Вывод газов за счет работы вентилятора
Способ установкиНапольный. Выше мощность, больше габаритные размеры, долговечны, дорогие
Настенный. Относительно недорогие, компактные, но менее долговечные. Малая мощность


Схемы СО двухэтажного дома

Самая распространенная система отопления в странах СНГ – водяное отопление, где роль теплоносителя играет вода, циркулирующая по замкнутому трубопроводному контуру. Вода нагревается в котле, после чего передает тепло трубам, радиаторам отопления или любым другим отопительным приборам.

По сравнению с остальными вариантами, водяное отопление имеет следующие преимущества:
вода — эффективный теплоноситель;

  • система, по которой циркулирует теплоноситель, является замкнутой. А это значит, что в идеале после ее первоначального заполнения объем воды со временем не должен меняться;
  • водяное отопление частного дома можно устроить своими руками — в этом нет ничего сложного;
  • проще создать контур, обеспечивающий равномерную подачу тепла во все помещения

К недостаткам можно отнести:

  • необходимость содержания в чистоте радиаторов — покрытые пылью, они уже не так эффективно обогревают помещения;
  • по сравнению с воздушным отоплением, водяное после включения не обеспечивает столь же быстрое нагревание воздуха;
  • элементы системы имеют свойство коррозировать, трескаться и т. д. Это может сказаться не только на ухудшении микроклимата в доме, но и сохранности предметов интерьера, например, при прорыве трубы;
  • особые требования к качеству теплоносителя — отсутствие или минимизация количества солей, содержащихся в воде;
  • нельзя просто так отключить СО зимой в «хороший минус» и уехать отдыхать в Египет. Вода в трубах замерзнет, увеличится в объеме и обязательно разорвет их.

В зависимости от того, за счет каких сил происходит циркуляция теплоносителя внутри замкнутого контура, различают СО с естественной (за счет разницы плотности горячей и охлажденной воды) и принудительной циркуляцией (за счет работы насоса). Далее мы рассмотрим основные принципиальные схемы, применяемые на сегодняшний день при проектировании СО частных двухэтажных домов, но для начала определимся с тем, какой в целом бывает разводка труб:

  • однотрубная разводка в загородных домах применяется редко, т.к. в этом случае имеет место существенное различие температуры теплоносителя в радиаторах. Имеет смысл использовать такое решение для небольших домов с малым количеством помещений;
  • двухтрубная разводка является «гибкой» в плане регулировании температуры в отдельных помещениях, но при этом сама система является материалоемкой

Однотрубные системы

На рисунке ниже показаны две СО частного дома, которые относятся к типу однотрубных (вертикальный ряд). Различие состоит лишь в наличии перемычки с запорным вентилем (показано на схеме). Недостаток данных схем заключается в том, что нижние радиаторы нагреваются в меньшей степени (ведь в них поступает немного остывшая вода) и комнаты на разных этажах прогреваются неравномерно. Но такое отопление имеют одно неоспоримое преимущество – при прокладке трубопровода затрачивается минимум материалов, а проблему неравномерного нагревания радиаторов можно решить путем установки специальной перемычки либо увеличения количества секций для плохо прогреваемых радиаторов. Для увеличения скорости циркуляции теплоносителя на входе холодной воды можно установить циркуляционный насос.

Сразу отметим, что схемы с естественной циркуляцией актуальны лишь в том случае, когда существует возможность установки котла ниже уровня размещения радиаторов (например, в двухэтажном доме, в доме с подвалом или цокольным этажом). Более того, для нормальной циркуляции воды необходим естественный наклон подводящего (с горячей водой – наклон в сторону радиаторов) и обратного трубопровода (подвод остывшей воды – наклон к котлу). Расширительный бак применяется практически во всех простых схемах. Установка насоса в любой из представленных в этой статье схем делает ее более эффективной, устранит ряд недостатков, а также позволит устанавливать котел в любом удобном месте. Ниже как раз и представлен один из вариантов схемы с насосом. Отдельно заметим, что многие современные модели котлов уже оснащены насосными установками.

На рисунке выше показана однотрубная система с искусственной циркуляцией (горизонтальное расположение пар радиаторов). Принципиальное отличие от предыдущей схемы состоит в том, что в данном случае обязательно использование насоса для поддержания необходимой скорости циркуляции теплоносителя. Такие СО отличаются простотой монтажа, но при этом не лишены недостатков: неравномерный прогрев и образование воздушных пробок (решается путем установки клапанов для спуска воздуха), зависимость от электроснабжения. И в заключение рассмотрения однотрубной разводки СО поговорим об одном из часто применяемых решений – ленинградской системе, которую легко реализовать в любом доме.

Про ленинградскую систему

Что такое ленинградская разводка или, как ее часто называют, ленинградка? Представьте себе замкнутую на котел (газовый, твердотопливный или электрический – это неважно) трубу (для экономии – из полипропилена), по которой циркулирует вода. Осталось только подключить к этой трубе радиаторы – через них теплоноситель будет проходить параллельно питающему контуру. На видео ниже вы можете ознакомиться с устройством такой СО.


Двухтрубные системы

На схеме ниже отражена двухтрубная СО с естественной циркуляцией теплоносителя и верхней разводкой. Радиаторы прогреваются равномернее, но при этом затраты на прокладку труб несколько выше, чем в вышеприведенных схемах. Регулировка нагрева отдельных радиаторов возможна за счет использования запорных вентилей.

На схеме выше мы видим двухтрубную систему с естественной циркуляцией теплоносителя, но с нижней разводкой. Такое решение особенно удобно, если котел стоит в подвальном помещении, и трубы при этом играют роль дополнительного источника тепла в доме. В последнее время вместо того, чтобы использовать традиционное отопление дровами, реализуют именно последнюю схему, особенно, когда участок электрифицирован (а это далеко не редкость) и собственник ценит максимальный комфорт. Так, на первом этаже благодаря нижней разводке труб можно реализовать систему «теплый пол».


Отопление дома без газа

Если к загородному дому невозможно подвести газ, то у владельца остается лишь два выхода: использовать электричество, что очень дорого, либо делать ставку на традиционные твердые виды топлива: дрова, уголь, торф. Ими вполне можно топить котел (специально предназначенный для таких видов «грязного» топлива), вписанный в одну из представленных выше типовых схем. Отопление без газа – трудоемкий процесс, который отличается рядом недостатков, о которых несложно догадаться. Единственный плюс – низкая стоимость топлива. Ну и, конечно, нельзя исключать использование печи. Этот традиционный для деревенских жителей способ создания благоприятных температурных условий особенно удобен для тех, кто не планирует постоянно жить в загородном доме.

Итого, отопление без газа может проводиться с использованием следующих решений:

  • за счет котлов на твердом или жидком топливе, включенных в систему водяного или воздушного отопления, либо же при использовании печей и каминов;
  • за счет электрических котлов в водяной/воздушной СО или электрооборудования, напрямую преобразующего электрическую энергию в тепловую

Отопление электричеством

К большинству загородных домов проведено электричество, что позволяет использовать электроэнергию для работы двух разновидностей отопительных систем. Например, отопление частного дома электричеством может происходить по одной из указанных выше схем (т.е. используется водяное отопление), в которых в качестве нагревательного элемента для теплоносителя задействуется электрический котел (бойлер). Плюсы такой системы очевидны: бесшумность работы, высокая степень автоматизации, точная регулировка мощности котла и температуры в помещениях, экологичность и отсутствие необходимости в дымоходе – на этом положительные отзывы заканчиваются. Среди минусов самый значительный – высокая стоимость электроэнергии, предпосылок для снижения которой пока не наблюдается (скорее напротив).

Если же рассматривать по большей части электрическое отопление, где имеет место редкое использование СО, то в этом случае оптимальным вариантом будет задействовать конвекторы, инфракрасные обогреватели (мобильные установки, в которых идет прямое преобразование электрической энергии в тепловую). Они позволяют быстро прогреть отдельное помещение за небольшой промежуток времени. Стоит понимать, что такое электроотопление целесообразно использовать лишь для отдельных помещений, а его эффективность во многом определяется мероприятиями по утеплению дома. Какие негативные отзывы о нем можно встретить? Многим не нравится, что электрооборудование заметно «сжигает» кислород: в хорошо нагретом помещении душно, требуется проветривание, что определенным образом сказывается на микроклимате.

Печное отопление

Сегодня в качестве основной СО печи используют сравнительно редко. Понимая всю сложность эксплуатации , чаще всего отдают предпочтение более удобным решениям, о которых мы писали выше. Но это не значит, что для частного дома можно забыть о печном отоплении! И если возведение кирпичной печи необходимо планировать еще на этапе проектирования, то обычную металлическую буржуйку можно установить в любом доме в любое время. Вот только нужно учитывать, что отопить таким образом получится лишь незначительную часть – одно-два помещения. Лучше всего, если печь будет использоваться на тот случай, когда основная система выйдет из строя.

Почему в качестве постоянного решения печи не подходят? Во-первых, дрова, уголь, торф – все это грязные виды топлива. Сгорают они быстро, да и сама печь требует постоянного присмотра. Во-вторых, твердое топливо нужно где-то хранить, и под это «где-то» нужно выделить внушительную площадь, оборудовать ее должным образом – защитить от дождя и снега. В-третьих, качественные печи стоят очень дорого, но это не избавит вас от периодической чистки дымоходов и т.п. приятных мелочей.

В заключение статьи

Перед выбором какой-то определенной системы для своего дома постарайтесь в первую очередь уделить внимание мероприятиям по утеплению стен, пола, крыши и т.д. Это поможет существенно сократить бюджет на саму СО, а также энергоносители, которые потребуются для ее функционирования. А какой будет система отопления – это уже решать вам в зависимости от ваших предпочтений и возможностей! В следующей статье мы поговорим об еще одной важной системе для частного дома — локальной канализации.

Загрузка…

Насосы для отопления частного дома

В некоторых небольших частных домах принято устанавливать самотечную систему отопления, которая представляет собой произвольную циркуляции воды под влиянием смены масс холодной и теплой жидкости. Однако для больших домов такой вариант отопления не подходит, так как он не в состоянии самостоятельно обеспечить полноценный обогрев всего здания. Поэтому для улучшения работы системы отопления необходимо произвести монтаж специального насосного оборудования. Насосы для отопления частного дома используются для того, чтобы теплая вода могла равномерно распределяться по всему трубопроводу, из которого состоит система автономного отопления.

Насосное оборудование в отопительной системе

Те, кто является счастливым владельцем своего частного дома с автономной системой отопления, иногда сталкиваются с проблемой, суть которой заключается в неравномерном распределении тепловой энергии по всей внутренней площади строения. Бывает так, что в дальних комнатах жилья батареи вообще не прогреваются, и эту неприятность необходимо исправлять.

В основном люди используют такие варианты:

  • врезка насосного оборудования в существующую отопительную систему;
  • организация новой отопительной системы с установкой трубопровода широкого диаметра.

Второй вариант вполне действенный и практичный. Однако установка нового трубопровода будет стоить гораздо дороже, чем приобретение такого оборудования, как насосы для отопления частного дома. Ввиду этого все специалисты склоняются к монтажу насосов, и этот выбор становится самым правильным.  

Оснащение существующей системы отопления с помощью насоса дает возможность хозяевам дома забыть о нестабильных тепловых показателях в здании и позволит избавиться от вечной проблемы образования воздушных пробок внутри отопительного трубопровода. Эта особенность насосного оборудования объясняется тем, что своим действием оно обеспечивает непрерывную циркуляцию теплоносителя. Благодаря этому оно самым способствует нормализации и оптимизации работы всей отопительной системы.

Виды насосов для дома

Для того, чтобы правильно подобрать насосное оборудование для автономной системы отопления в доме, необходимо знать, какими бывают насосы. В основном данный тип оборудования делится на две категории: «мокрое» и «сухое».

«Сухие» насосы для отопления частного дома не взаимодействуют с теплоносителем в процессе своей работы, в свою очередь «мокрое» оборудование соприкасается с водой в системе. «Сухие» насосы являются идеальным решением для установки в промышленных зданиях, для больших помещений, как правило, имеют фланцевое соединение.

Выбор насосов для системы отопления

Многие люди в определенный момент задаются вопросом о том, как правильно выбирать насосы для отопления частного дома. Для этого профессионалы дают несколько полезных рекомендаций.

  1. Во-первых, следует знать, что насосное оборудование для системы отопления не должно обладать большой мощностью. Насосы с большой мощностью будут создавать шум при работе, да и стоят они недешево.
  2. Во-вторых, чтобы правильно выбрать насос для отопительной системы, следует произвести расчеты мощности котла и точно знать, какое количество литров теплоносителя проходит через него в течение одной минуты.
  3. В-третьих, немаловажную роль в выборе насосов для отопления дома будет играть диаметр труб, уровень напора и температура теплоносителя. Знания таких параметров поможет подсчитать средний уровень расхода теплой воды, которая проходит через весь замкнутый контур отопительной системы.

Видео — Установка циркуляционного насоса в систему отопления

Установка водяного насоса самостоятельно: в частном доме, скважину

Современную жизнь невозможно представить себе без такого полезного и нужного устройства как водяной насос. И вообще такие понятия как насос вода очень глубоко взаимосвязаны и практически всегда употребляются вместе. Каждый хозяин, у которого есть в распоряжении частный дом, коттедж или дача, задумывается о том, где и как купить насос. И даже в многоквартирном доме, в большинстве случаев, для усиления циркуляции воды и подъема ее давления нужно установить насос. Мы не говорим уже о многочисленных насосных станциях. Но большие промышленные устройства такого типа мы рассматривать не будем. Нас интересует бытовой насос.

Бытовой насос используется в обычных семейных хозяйствах и домовладениях, а так же на дачах. Создает насос давление, так нам необходимое. По способу забора воды насосы бывают:
  • Наружные;
  • Погружные;
  • Инжекторные.

Наружный насос называют еще – поверхностный насос, а погружной насос – глубинный насос. Но смысл от этого не меняется. Наружный насос позволяет перекачивать воду из не сильно заглубленных резервуаров или надземных емкостей с водой к месту, где вода необходима. Глубинный насос или погружной насос приспособлен «доставать» воду со значительной глубины. Применяется он для установки в колодец или скважину. Есть еще и универсальный центробежный насос. Центробежный насос широко используется в системах водоснабжения и водоотведения. Вращающееся колесо внутри наполненного водой насоса создает центробежную силу.

Далее вода вытесняется от центра колеса и попадает в его периферийные участки. Там образуется повышенное давление, которое выталкивает воду в трубопровод. Широко используются водяные насосы для домашнего водопровода и отопления.

То есть сфера применения насосов настолько широка, что современная жизнь без него практически невозможна. Насосы для повышения давления воды используются для полива огорода, поднятия воды для домашнего водопровода из колодца или скважины, обеспечения циркуляции теплоносителя в системе отопления и во многих других случаях.

Видео


Купить водяной насос в Тамбове можно в специализированных магазинах и магазинах сантехники.

Наша компания Сантехник Профи в Тамбове предлагает своим клиентам услугу по установке и монтажу водяного насоса для любого предназначения. Вам стоит только набрать указанный телефон и все вопросы с установкой водяного насоса в Тамбове будут решены качественно и недорого. Мы всегда ждем Вашего звонка!

Как установить погружной насос в колодец своими руками видео


Организация автономной системы водоснабжения процесс достаточно сложный и длительный. Для него недостаточно только правильного выбора оборудования, необходимо еще уметь установить и подключить его.

Выполнение этих работ зависит в первую очередь от типа агрегата: наружного или погружного.

И в любом случае, если у вас нет необходимого опыта и знаний в этой сфере, то лучше доверить этот процесс специалистам. В чем же заключается установка и монтаж насоса в колодец и какое оборудование для этого потребуется?

Выбор аппарата для колодца

Сколько лет индивидуальные застройщики занимаются обустройством домашних водопроводов, столько же длится спор о том, какой вид насосов для этого использовать: поверхностные или погружные.

В настоящей статье речь пойдёт о погружных, потому стоит вкратце отметить их основные достоинства:

  • Способны действовать на большой глубине, т. к., постоянно находясь под водой, сразу работают на выталкивание и подъём воды, в отличие от поверхностных насосных станций, имеющих ещё и участок всасывания, не превышающий 7~8 м.
  • Имеют эффективное водяное охлаждение, поэтому при равных с поверхностными размерах могут обеспечивать бόльшую мощность.
  • Не требуют предварительного заполнения системы водой перед началом эксплуатации или после зимней консервации.
  • Не нуждаются в специальных мерах консервации или дополнительного утепления на зиму.
  • Имеют низкий уровень шума.
  • По этим причинам не нуждаются в выделении дополнительного шумозащищённого и утеплённого помещения для установки.

Из недостатков погружных насосных аппаратов стоит отметить разве что необходимость подъёма на поверхность для профилактических и ремонтных работ.

Среди всех разновидностей погружных агрегатов можно выделить две основные:

Вибрационные

Принцип их действия основан на колебаниях в создаваемом мощным соленоидом переменном магнитном поле сердечника, приводящего в движение мембрану, создающую избыточное давление на выходе устройства. Дачникам давно известны такие их модели, как «Малыш», «Ручеёк» и др.

Среди основных недостатков таких устройств следует отметить:

  • Невысокая производительность.
  • Постоянная вибрация в колодце, способная со временем значительно уплотнить окружающий и донный грунт, существенно снизив поступление воды в колодец.

Центробежные

Благодаря хорошей производительности при компактных размерах, а также доступной цене они стали одними из самых востребованных и популярных на рынке насосного оборудования. В зависимости от конструкции лопаток подразделяются, в свою очередь, на:

  • турбинные с боковым либо осевым расположением лопаток;
  • роторные;
  • винтовые, имеющие шнековый механизм подъёма воды, известный ещё со времён Архимеда.

Помимо производительности центробежные устройства имеют и другие достоинства:

  • простота конструкции;
  • высокая надёжность;
  • экономичность.

Монтаж поверхностного аппарата


Для автономного водоснабжения наличие водоносного горизонта в шахте на глубине 8 метров позволяет использовать недорогой и надежный агрегат, который можно установить над источником своими руками.
Чтобы для забора воды в колодце подключить поверхностный насос без ошибок, необходимо выполнять пошаговую инструкцию. Последовательность в проведении монтажа обеспечит безаварийную эксплуатацию системы водоснабжения:

Для работы в зимний период кессон, в котором установлен аппарат, и верх источника должны быть утеплены.

Технические характеристики

Выбирая модель погружного агрегата для домашнего водопровода необходимо обратить внимание на ряд его технических характеристик:

Производительность

Нормы водопотребления для жилых домов определяются СНиП 2.04.01-85*, и для 1 жителя при наличии простого водопровода без ванн, душевых и газоснабжения составляют не менее 95 л/сут.

При наличии ванны потребление увеличивается до 150 литров в сутки, а с газовым водонагревателем до 190 л/сут.

Добавление душа увеличивает водопотребление до 250, а требования повышенной комфортности жилища с автономной системой отопления — до 360 л/сут., или, переводя на единицы производительности насосных устройств, 15 л/ч.

Производительность насоса определяется объёмом перекачиваемой им в единицу времени жидкости.

Практические же исследования показывают, что водопотребление на 1 жителя в больших городах может достигать сегодня и 700 л/ сут., или около 30 л/ч.

Приведённые цифры показывают среднее водопотребление на 1 жителя. Пиковые значения при максимальной нагрузке могут достигать много бόльших величин:

  • простой умывальник — 30 л/ч;
  • умывальник со смесителем горячей воды — 60 л/ч;
  • кухонная мойка со смесителем — 80 л/ч;
  • большая (1,7 м) ванна с газовой колонкой — 300 л/ч;
  • душевая кабина — 120 л/ч;
  • посудомоечная машина — 50 л/ч;
  • стиральная машина — 200 л/ч;
  • унитаз с бачком — 85 л/ч.

В загородном доме при организации водоснабжения необходимо учитывать также и дебит колодца — его максимальную, ограничивающую реальные потребности, производительность, лежащую обычно в диапазоне 300~1000 л/ч.

Кроме того, на приусадебном участке помимо домашнего водопровода следует предусмотреть организацию системы полива огорода, сада и газона, которая может потребовать до 1000 л/ч.

Напор

Этот параметр обычно измеряется в метрах водяного столба. Бытует довольно распространённое ошибочное мнение, что он показывает высоту подъёма жидкости для данной модели устройства.

Это не совсем так: на самом деле напор учитывает сумму нескольких слагаемых и определяется формулой:

Н = ΔР / (ρ g) + Нг + hп, где:

ΔР — перепад давлений в заборной и приёмной ёмкостях, преодолеваемый насосом.

ρ — плотность жидкости, для чистой воды равная 1.

g — гравитационная постоянная.

Нг — высота подъёма жидкости.

hп — общие потери в насосе и трубопроводе.

У лучших моделей центробежных агрегатов КПД может достигать 95%, потому потери в них можно не учитывать. Для трубопроводов эмпирически принято учитывать их потери падением 1 м напора на 10 м длины трубы.

Таким образом, реальная высота, на которую устройство способно поднять жидкость, всегда меньше величины его напора.

Для большинства бытовых точек водопотребления необходимая величина напора не превышает 2~3 м. Но при выборе конкретной модели устройства для колодца необходимо определить суммарное потребление и напор при одновременном включении нескольких точек водоразбора.

Примем глубину колодца равной 5 м. Длина трубопровода от колодца до дома — 20 м. Верхняя точка подъёма воды — 10 м.

Суммарные потери в трубах:

(5 + 10 + 20) / 10 = 3,5 м.

Избыточное давление в верхней точке примем равным 1 бару — давлению эквивалентного водяного столба высотой 9,87 м.

Суммарный напор должен быть не менее:

5 м + 10 м + 9,87 м + 3,5 м = 28,37 м.

Для наших исходных данных выберем модель с производительностью 200 л/ч и напором 30 м. Таким параметрам вполне удовлетворяют даже такие дешёвые модели вибрационных аппаратов, как «Ручеёк БВ» или «Малыш-М».

Кроме того, для каждого агрегата имеется эксплуатационная характеристическая кривая примерно следующего вида:

Которая показывает снижение напора при увеличении расхода жидкости. Её следует учитывать, выбирая рабочую точку конкретной модели при средней и пиковой нагрузке.

Мощность

Для расчёта гидравлической мощности устройства служит эмпирическая формула:

Ρ (Вт) = 0,2725 × Π (л/ч) × Η (м),

или для нашего примера:

0,2725 × 200 × 30 = 1635 Вт.

Приняв общий КПД насоса и электродвигателя равным 85%, получим максимальную электрическую мощность равной:

1,635 / 0,85 = 1,925 ~ 2 кВт.

Подробно о том, какие преимущества и недостатки имеют накопительные пластиковые септики расскажет эта статья.

Как обустроить канализацию в частном доме своими руками? Подробности здесь.

Отопление частного дома без газа и электричества: альтернативные варианты.

Размеры и другие характеристики

Большинство моделей современных погружных агрегатов, имеют малые габаритные размеры, позволяющие использовать их как для колодцев, так и для скважин.

Помимо того, при выборе погружного агрегата стоит учесть и такой фактор, как его масса, ведь устройство придётся, по крайней мере, раз в год поднимать на поверхность для чистки и других профилактических работ.

Также одной из важнейших характеристик аппарата является его КПД.

Материалы и инструменты, необходимые для монтажа

Прежде чем приступить к работе, необходимо прежде всего набросать монтажную схему или эскиз, а также определиться с материалом труб будущего водопровода. Сегодня очень популярным вариантом являются трубы ПВХ, чрезвычайно удобные в работе и практичные в эксплуатации.

Если предусматривается зимняя эксплуатация водопровода, его следует уложить в траншею с заглублением ниже уровня промерзания грунта, который для Европейской части России можно определить по следующей карте:

Для монтажных работ по выбранной схеме нужно подготовить набор необходимых инструментов и материалов.

Инструменты

  • Шанцевые: лопата, лом и др.
  • Электродрель или перфоратор, сверла по бетону.
  • Зубило, молоток.
  • Разметочно‑измерительные: рулетка, метр, угольник, карандаши и т. п.
  • Ножовка по металлу, болгарка с отрезным диском.
  • Слесарно‑гидравлические: труборезы, трубогибы, а также резьбонарезные инструменты.

Материалы

  • Куски металлического профиля, например, уголка 30 мм.
  • Металлический трос для подвески.
  • Водопроводные трубы, соединительная арматура и фасонные фитинги для них.

Виды применяемых насосов

Для начала мы рассмотрим два основных вида помп, которые применяются для подъема воды:

Совет! Приобретайте модели, оснащенные поплавковым выключателем. Он автоматически прекращает работу прибора в случае, если уровень воды стал слишком низким. Это предохраняет устройство от работы всухую и последующего его выхода из строя.

Установка в колодец

Монтаж погружного насоса в колодец — процедура не самая сложная, как показывает, например, следующее видео:

Поэтапная инструкция:

Земляные работы

Начать монтаж зимнего водопровода следует с подготовки траншеи для его прокладки от колодца к дому. Дно траншеи необходимо тщательно выровнять, освободив от острых торчащих камней, и отсыпать песчаной подушкой толщиной не менее 10 см.

Подготовка ввода трубы в колодец

В бетонном кольце нужно подготовить аккуратное отверстие. Взяв кусок трубы, небольшой длины, на одном её конце укрепить отвод‑уголок, который будет соединяться гибким шлангом с выходным патрубком насоса. На другом конце — укрепить соединительную муфту для основной трубы. Выполнив ввод этой заготовки в колодец, её следует надёжно закрепить, а отверстие тщательно герметизировать, исключив проникание через него в грунтовых вод.

Прокладка водопровода

Подобным же образом следует подготовить ввод трубопровода внутрь дома. Затем, отрезав трубу требуемой длины уложить её в подготовленной траншее, соединив с муфтами на вводе в колодец и в дом. Электрический питающий кабель во избежание повреждения следует проложить в пластиковой трубе.

Монтаж

Соединение устройства с трубопроводом внутри колодца лучше выполнить гибким шлангом, чтобы легче было поднимать его на поверхность для ремонтно‑профилактических работ. Если на выходном патрубке не предусмотрен обратный клапан, его нужно приобрести и установить отдельно.

Для подвески аппарата в колодце необходимо прочно закрепить на его верхнем кольце кусок металлического профиля, к которому будет привязан удерживающий трос.

Насос не должен располагаться на самом дне, а не менее, чем в 1 м от него. Для подъёма его на поверхность можно предусмотреть ворот, лебёдку либо другой механизм.

Электрокабель на подвесе устройства не должен быть натянут, имея небольшую слабину.

Ни в коем случае нельзя подвешивать агрегат ни за электрокабель, ни за водяной отводящий шланг.

Подключение гидроаккумулятора и автоматики

Завершив все наружные работы в траншее и колодце, можно выполнить подключение трубы к гидроаккумулятору на входе домашнего водопровода.

Соединение следует выполнить через запорный вентиль. Также неплохо смонтировать в системе реле «сухого хода», защищающее устройство от повреждения при отсутствии воды в колодце.

На входе домашнего водопровода также стоит установить фильтры грубой и тонкой очистки воды от железа.

Подробнее о том, как подключить погружной насос к гидроаккумулятору смотрите видео:

Подключение гидроаккумулятора и автоматику

Чтобы обеспечить бесперебойную подачу воды, недостаточно знать, как подключить аппарат, важно защитить двигатель помпы от перегрева. В системе автономного водоснабжения агрегаты с встроенной автоматикой защищены от перепадов напряжения и работы на сухую, когда недостаточно воды в шахте. Контроль за работой помпы позволяет регулировать давление и напор жидкости в соответствии с заложенными параметрами в программе.

Для обеспечения дома водой в автоматическом режиме используются две системы: гидропневматическая и электронная.

1 ) В схеме с гидроаккумулятором емкость гидронакопителя с контролирующим блоком реле, установленные в техническом помещении, обеспечивают регулировку давления в трубопроводе:

2 ) Электронная структура автоматики с помощью цифровых мини-блоков, установленных в трубопроводе или в насосе, повышает качество работы и защиты аппарата:

При установке насоса в колодце важно знать, как работает автоматика, защищающая агрегат от аварийных ситуаций, обеспечивающая стабильную подачу воды в дом.

Газовое отопление частного дома своими руками

Правила монтажа отопительной газовой системы мало чем отличаются от правил установки любой другой. Технология ее сборки достаточно сложна. Однако располагая некоторыми знаниями и имея определенные навыки выполнить монтаж можно и своими руками. Далее в статье рассмотрим, как сделать газовое отопление в частном доме самостоятельно.

Как выбрать оборудование для газового отопления?

Одноконтурные котлы используются в том случае, если необходимо устроить только систему отопления. Двухконтурные помимо этого предназначены для подачи еще и горячей воды.

Совет: При нехватке средств можно приобрести дешевый одноконтурный котел современного типа. В последующем его несложно будет дооборудовать, и использовать, как двухконтурный.

Кроме того, котлы бывают напольными и настенными. Газовое отопление частного дома своими руками в коттеджах площадью не более 500м2 обычно устраивают с использованием второго более компактного и мобильного варианта.

Мощность котла выбирают в зависимости от типа здания:

Тип и размеры здания

Приблизительная мощность

Хорошо теплоизолированные современные дома

50-70Вт/м2

Дома, построенные в конце прошлого века

90-110Вт/м2

Не утепленные дома

130-200Вт/м2

 

Что касается труб, то в наше время газовое отопление небольших зданий чаще всего устраивается с применением полипропиленовых или стальных изделий. Радиаторы для частных домов выбирают обычно биметаллические.

Paste a VALID AdSense code in Ads Elite Plugin options before activating it.

class=»eliad»>

Разновидности систем газового отопления

В небольших домах можно использовать одноконтурную систему отопления. Эта разновидность проще в монтаже и дешевле. Газовое отопление частного дома данного типа, однако, неудобно тем, что проходя от батареи к батарее, вода постепенно остывает. В результате последние радиаторы греют хуже, чем те, которые расположены ближе к котлу. В двухконтурной системе к каждой батарее подсоединяется входная и отводная трубы.

Технология установки газового отопления

Монтаж газового отопления в частном доме выполняют в несколько этапов:

1. Устанавливают котел. При этом обязательно должна быть соблюдена горизонтальность его положения. Далее котел подключают к дымоходу;

2. Монтируют трубы. Полипропилен закрепляют на стены посредством особых кронштейнов. Соединяют трубы между собой пайкой с использованием специального аппарата;

Важно: В том случае, если проектом предусмотрена система с обычной не принудительной циркуляцией воды или антифриза, следует выдержать угол наклона труб в 3 см на погонный метр. В самой низкой точке в любом случае, недалеко от котла нужно устроить слив и оборудовать его надежным краном.

3. Если проектом предусмотрена принудительная циркуляция теплоносителя, газовое отопление частного дома своими руками устраивается с использованием циркуляционного насоса. Его устанавливают на обратной трубе у входа в котел на байпасе;

4. Перед ним монтируют фильтр грубой очистки;

5. Устанавливают расширительный бак. Располагаться он должен на высоте порядка двух метров от середины котла;
6. Монтируют радиаторы. Устанавливать их следует под окнами. Батареи должны быть закреплены на расстоянии не ниже десяти сантиметров от пола. В том случае, если предусмотрена одноконтурная система разводки труб, каждый радиатор подключают к ней через байпас. Все батареи должны быть оборудованы кранами Маевского. Это обеспечит возможность удаления из системы воздуха;
7. Трубы подсоединяют к котлу;

8. Систему заполняют теплоносителем и запускают котел. При этом с помощью компрессора регулируют давление в расширительном баке и удаляют воздух из труб и радиаторов с помощью кранов Маевского.

Вот таким вот образом и устраивается газовое отопление частного дома своими руками. Сразу после запуска система отопления будет несколько «шумной». Явление это нормальное и прекратиться после того, как растворенный в воде кислород прореагирует с металлическими поверхностями радиаторов и осядет в виде твердого осадка.

Видео по теме «Газовое отопление своими руками»:

Paste a VALID AdSense code in Ads Elite Plugin options before activating it.

class=»eliad»>

Тепловые насосы для отопления домов своими руками. Стр. 1

Сегодня люди ищут альтернативные источники тепла, чтобы обогреть свой загородный дом или дачу. Итак, тепловые насосы приобрели большую популярность. Однако стоимость оборудования и его установка доступны далеко не всем. Оказывается, на отоплении не сэкономить. Потому что нужно продумать, можно ли сделать тепловой насос на даче своими руками.


Тепловые насосы: принцип действия

Принцип работы тепловых насосов Стоит отметить, что практически любая среда представляет собой тепловую энергию.Почему бы не использовать лучшее тепло для обогрева дома? В этом поможет тепловой насос.

Принцип работы теплового насоса заключается в том, что тепло передается теплоносителю от источника энергии с низким потенциалом. На практике все происходит следующим образом.

Охлаждающая жидкость проходит по трубам, которые закопаны, например, в землю. Затем теплоноситель поступает в теплообменник, где собранная тепловая энергия передается во второй контур. Хладагент, находящийся во внешнем контуре, нагревается и превращается в газ.После газообразный хладагент попадает в компрессор, где сжимается. Это приводит к тому, что хладагент нагревается еще больше. Горячий газ идет в конденсатор, и там тепло передается теплоносителю, который уже отапливает сам дом.

Геотермальное отопление дома: принцип работы ПОДПИСАТЬСЯ на НАШ канал youtube, который позволяет смотреть онлайн, скачать с YouTube бесплатное видео о выздоровлении, омоложении человека. Любовь к другим и к себе, как чувство высоких вибраций — важный фактор для совершенствования.

http://cdn00.vidyomani.com/c/9/4/7/qkqcrnz58zfe/index.html

Ставьте ЛАЙКИ и делитесь с ДРУЗЬЯМИ!

www.youtube.com/channel/UCXd71u0w04qcwk32c8kY2BA/videos

Подписка — https://www.facebook.com//

Холодильная система устроена по тому же принципу. Это означает, что холодильный агрегат можно использовать для охлаждения воздуха в помещении.

Типы тепловых насосов

Есть несколько типов тепловых насосов. Но большинство устройств классифицируют по характеру охлаждающей жидкости по внешнему контуру.

Устройство может потреблять энергию от

Энергия в доме может использоваться для отопления помещений, для нагрева воды. Потому что существует несколько видов тепловых насосов.


Тепловые насосы: земля — ​​вода лучший вариант альтернативного отопления — производство тепловой энергии из земли. Таким образом, на глубине шести метров земля имеет постоянную и постоянную температуру. В качестве теплоносителя в патрубках используется специальная жидкость. Внешний контур системы пластиковых трубок.Трубы в земле можно размещать вертикально или горизонтально. Если трубки расположены горизонтально, необходимо выделить большую площадь. Там, где трубы установлены горизонтально, невозможно использовать землю в сельскохозяйственных целях. Можно только делать газоны или сажать однолетники.

Чтобы трубы удерживать вертикально в земле, необходимо вывести несколько колодцев на глубину до 150 метров. Это будет эффективный наземный тепловой насос, так как температура на больших глубинах от земли высока.Для теплопередачи используются глубинные зонды.


Тип насоса «вода — вода» Кроме того, тепло может вырабатываться из воды, которая находится глубоко под землей. Можно использовать воду, грунтовые воды или сточные воды.

Стоит отметить, что принципиальных отличий между двумя системами нет. Самый маленький нужен при системе получения тепла от водоема. Трубу следует залить охлаждающей жидкостью и погрузить в воду. Для создания системы получения тепла из грунтовых вод нужна более сложная конструкция.


Насосы «воздух — вода» Могут собирать тепло из воздуха, но в регионах с очень холодными зимами эта система неэффективна. При этом установка очень проста. Вам нужно только выбрать и установить желаемое устройство.

Еще немного о принципе работы геотермальных насосов

ПОДПИСАТЬСЯ на НАШ канал youtube, который позволяет смотреть онлайн, скачать с YouTube бесплатное видео о выздоровлении, омоложении человека.Любовь к другим и к себе, как чувство высоких вибраций — важный фактор для совершенствования.

http://cdn00.vidyomani.com/c/9/4/8/xhcojs36hglk/index.html

Ставьте ЛАЙКИ и делитесь с ДРУЗЬЯМИ!

www. youtube.com/channel/UCXd71u0w04qcwk32c8kY2BA/videos

Подписаться — https://www.facebook.com//

Для отопления очень выгодно использовать тепловые насосы. Дом, площадь которого составляет более 400 квадратных метров, очень быстро окупает стоимость системы.Но если ваш дом не очень большой, можно сделать систему отопления своими руками.

Для начала нужно купить компрессор. Подойдет прибор, которым оборудован обычный кондиционер. Он крепится на стене. Конденсатор можно сделать самому. Нужно сделать змеевик из медной трубы. Он помещен в пластиковый футляр. Также на стене установлен испаритель. Пайку, заливку фреона и подобные работы должен выполнять только профессионал. Неумелое не приведет к хорошему результату.Более того, вы можете получить травму.

Перед тем, как запустить тепловой насос, нужно проверить состояние электрификации дома. Измеритель мощности должен быть рассчитан на 40 ампер.

Самодельный геотермальный тепловой насос

ПОДПИСАТЬСЯ на НАШ канал youtube, который позволяет смотреть онлайн, скачать с YouTube бесплатное видео про выздоровление, омоложение человека. Любовь к другим и к себе, как чувство высоких вибраций — важный фактор для совершенствования.

http: // cdn00.vidyomani.com/c/9/4/9/nr1jsmedtd35/index.html

Ставьте ЛАЙКИ и делитесь с ДРУЗЬЯМИ!

www.youtube.com/channel/UCXd71u0w04qcwk32c8kY2BA/videos

Подписаться — https://www.facebook.com//

Учтите, что не всегда создается своими руками тепловой насос оправдывает ожидания. Причина — в отсутствии правильных тепловых расчетов. Система имеет низкую мощность и увеличивает затраты на обслуживание. Поэтому важно точно выполнять все расчеты.опубликовано

P. S. И помните, только изменяя их потребление — вместе мы меняем мир! ©

Присоединяйтесь к нам в Facebook, Вконтакте, Одноклассники

Источник: www.dacha-svoimi-rukami.com/teplovie-nasosi-otoplenia-princip-raboty.html

Как некоммерческая организация по борьбе с изменением климата задумала Eversource о геотермальном будущем

Газовые компании в Массачусетсе столкнулись с экзистенциальным кризисом: к середине века они могут прекратить свою деятельность. Это связано с тем, что Закон штата 2008 года о решениях по борьбе с глобальным потеплением требует, чтобы выбросы от сжигания ископаемого топлива, такого как природный газ, к 2050 году были сокращены на 80% в масштабах всей экономики. рука. Или, точнее, под ногами. Это геотермальная энергия, в которой используется самая большая система хранения энергии на Земле: сама Земля.

Наша планета поглощает солнечную энергию и хранит ее под землей в виде тепловой энергии, которую можно использовать для обогрева и охлаждения домов и предприятий.Всего на несколько ярдов ниже температура земли постоянна от 50 до 60 градусов; зимой теплее, чем воздух наверху, летом прохладнее. Вы можете воспользоваться разницей температур, используя так называемый геотермальный или наземный тепловой насос: пластиковые трубы, заполненные водой и антифризом, забирают тепло из земли, а насос циркулирует по всему зданию.

Технология, разработанная в конце 1940-х годов, позволяет отказаться от печей, кондиционеров и водонагревателей и является наиболее эффективным способом обогрева и охлаждения здания. Хотя он широко распространен в некоторых странах, например в Швеции, здесь он медленно приживается.

«Место должно быть подходящим», — сказала архитектор Лиза Каннингем, которая недавно спроектировала внутреннюю реконструкцию частного дома в Бруклине с использованием геотермальной энергии. На лучших площадках для геотермальных систем достаточно места для установки горизонтальных труб на относительно неглубоком грунте. Но из-за того, что участок в Бруклине настолько мал, рабочим пришлось пробурить две скважины глубиной 500 футов.

«Одна вещь, которая так хороша в том, чтобы иметь такой проект прямо в центре очень густонаселенного города, мы показываем людям, что он может быть очень рентабельным», — сказал Каннингем, добавив, что стоимость установки системы в «Бруклинский дом» входил в менее сопоставимую газовую систему.«

Но это включает тысячи долларов в виде скидок штата и федеральных налоговых льгот, срок действия которых истекает. Стоимость по-прежнему является большим препятствием, — сказал Зейнеб Магави, соисполнительный директор Home Energy Efficiency Team (HEET), экологической некоммерческой организации из Кембриджа.

«Геотермальное отопление с помощью грунтовых источников существует уже давно, и обычно его устанавливают один за другим индивидуально, — сказала она. — Это работает. Однако это довольно высокие первоначальные затраты, и у вас должны быть средства и мотивация, чтобы сделать это.«

Самосвал Gap Mountain Drilling в Бруклине в процессе бурения для геотермального отопления и охлаждения. (Брюс Геллерман / WBUR)

Магави, сторонник чистой энергии, сказала, что спросила себя: кто уже роет ямы и закладывает трубы в землю? у нее большие деньги и у нее есть мотивация найти новую бизнес-модель? Ее ответ: компании по распределению природного газа.

Магави была знакома с газовыми коммунальными предприятиями благодаря своей работе — вместе с соисполнительным директором HEET Одри Шульман и союзниками по утечкам газа — Газовые компании выявляют негерметичные трубы, наиболее нуждающиеся в ремонте.

Вместе они обнаружили, что ремонт стареющей инфраструктуры обойдется в 9 миллиардов долларов в течение 20 лет. Магави предложил вместо этого использовать деньги для преобразования отрасли.

«Идея состоит в том, что газоснабжение вынимает негерметичный газопровод, и вместо того, чтобы вставлять новый газовый трубопровод, мы устанавливаем контур горячей воды», — сказал Магави. «Если мы собираемся инвестировать в инфраструктуру, давайте инвестируем в инфраструктуру в следующем столетии. Давайте не будем инвестировать в инфраструктуру, которая была популярной в 1850 году».

HEET заказал исследование, чтобы выяснить, есть ли способ сделать геотермальную энергию привлекательной как для коммунальных предприятий, так и для экологов.

«Мы хотели что-то, что было бы возобновляемым, устойчивым, надежным, удерживало бы газовиков на рабочих местах, [было] равно или дешевле, чем газ, а также безопасным и выполнимым», — сказал Магави. Она обнаружила, что «сетевое взаимодействие» — подключение геотермальных систем ко многим домам и предприятиям — отвечает всем требованиям.

«Прекрасно то, что когда вы соединяете их, чем больше клиентов вы добавляете в систему, тем эффективнее она становится», — сказал Магави.

Магави представил результаты высокопоставленным чиновникам Eversource, крупнейшей компании по доставке энергии в Новой Англии.

Это был необычный шаг, но она почувствовала, что «они также понимали, что мы всегда приближаемся к этому, исходя из разговора, основанного на данных и фактах, и они восприняли нас очень серьезно», — сказал Магави.

Старший вице-президент и директор по работе с клиентами Eversource Пенни Коннер сказал, что компании нравится эта идея.

«Это очень похоже на газовый бизнес, которым мы занимаемся, за исключением того, что он абсолютно чистый», — сказал Коннер. «Eversource может вложить в это капитал и опыт. Мы знаем, как построить инфраструктуру.

Eversource провела собственное исследование сетевых геотермальных тепловых насосных систем, в результате чего она предложила регулирующим органам штата Массачусетс три различных пилотных проекта, чтобы доказать, что сетевые системы осуществимы.

В сетевой системе дома и предприятия будут владеть По словам Коннера, геотермальные тепловые насосы, в то время как Eversource будет владеть и управлять системой труб, датчиков и регуляторов давления, что превратит газовую компанию в сетевую компанию по управлению температурным режимом.

«Может быть, у меня есть прачечная с большой тепловой нагрузкой, может быть, она много работает по вечерам», — сказал Коннер. «Таким образом, они используют возвращение тепла в систему, возможно, вечером, когда он нужен другим для охлаждения. Так что вы получаете это преимущество».

Государственные регулирующие органы в настоящее время рассматривают предложения Eversources для сетевых пилотных проектов и могут дать добро в течение года.

«Я думаю, мы можем двигаться быстро», — сказал Магави. «Мое видение будущего заключается в том, что у нас есть провода, доставляющие нам возобновляемую энергию, и конкурирующие с трубами, доставляющими нам возобновляемую энергию.Таким образом, теплоэнергетические и электрические сети, и эти две компании приносят пользу друг другу ».

Геотермальная энергия нагревает наши дома с помощью насосов, работающих от солнечной и ветряной энергии. Если это необычное сотрудничество между коммунальным предприятием, занимающимся природным газом, и природоохранной организацией окупается прочь, будущее чистой энергии может быть прямо у нас под ногами.

Добавьте ручной насос в электрическую скважину — DIY

Несколько лет назад сильный ледяной шторм на пару дней отключил электричество в моей семье.. . и мы внезапно оказались без использования нашего колодезного электрического насоса. Пока мы бродили по освещенному свечами дому — мы не могли сварить кофе, приготовить еду, мыть посуду, смыть воду в туалете или даже сделать глоток воды из-под крана (но при этом прекрасно осознавали, что всего в 15 футах ниже нас была вся жидкость, утоляющая жажду мы могли бы когда-нибудь захотеть) — мы чувствовали себя как товарищи по плаванию в море в «Ине древнего мореплавателя», с «водой, водой, везде, / Ни капли для питья»!

Тогда я вспомнил, что когда я был маленьким, один из наших соседей прикрепил работающий ручной насос к своему колодезному электрическому насосу.. . и мне жаль, что у меня не было предвидения и ноу-хау, чтобы установить подобное приспособление на нашем устройстве. Я решил — тут же — по крайней мере исследовать возможность . Мне тоже повезло, потому что поставить ручной насос на наш колодец оказалось несложной задачей (даже для такого любителя, как я!).

И если вы ищете недорогую, неэлектрическую резервную конструкцию для насосной системы, работающей от сока, мое решение может сделать эту работу за вас!

Недорогие детали для насосов

Как показано на прилагаемой схеме, наш ручной насос и связанные с ним компоненты полностью отделены от электрического блока.У двух насосов просто одна и та же обсадная труба (в данном случае труба диаметром 6 дюймов, уходящая в землю на 125 футов). Кроме того, поскольку уровень грунтовых вод находится всего примерно на 13 футов ниже верхней части обсадной трубы скважины, мы смогли выбрать простой ручной насос с мелкой вытяжкой для наших целей, вместо того, чтобы покупать более дорогую машину с глубоким приводом (чтобы рассчитать высоту уровня грунтовых вод, я просто опустил струну, на которой был небольшой кусок деревянный конец привязывали к его концу в обсадную трубу колодца, пока дерево не всплыло, и веревка не провисла, а затем я пометил и измерил веревку. )


Для установки блока с ручным управлением мы собрали следующие материалы: ручной насос Sears, Roebuck & Co. с носиком для кувшина, 25 футов пластиковой трубы 1 1/4 дюйма, один пластиковый винтовой переходник (для крепления отводную трубу к насосу) и два шланговых зажима 1 1/4 дюйма (я использовал один для закрепления отводной трубы на пластиковом переходнике, а другой — для временного прикрепления отводной трубы к крышке колодца, чтобы трубка не «случайно» упали в обсадную трубу при сборке системы).Общий счет за эти компоненты, , включая насос, составил чуть менее 50 долларов. А если учесть, что наша первоначальная установка скважины обошлась нам в изрядные 2000 долларов, эта система ручного резервного копирования оказалась весьма выгодной сделкой!

Единственным специальным инструментом, который мне понадобился для установки аппарата, была кольцевая пила с коронкой 1 1/4 дюйма, которую я использовал, чтобы просверлить круг через крышку колодца. И хотя я решил построить небольшую деревянную насосную станцию ​​из металлолома. пиломатериалов для крепления водовоза, вы можете просто прикрепить насос к столу для пикника или даже непосредственно на крышке колодца.

Расплата с ручным насосом

У нас есть установка ручного насоса почти три года, и он оказался огромным успехом. Первоначально мы думали, что можем прибегать к нему только изредка, во время чрезвычайной ситуации, но на самом деле он используется почти каждый день. Да ведь соседские дети на самом деле износили наш оригинальный насос в первое же лето, когда он у нас работал! (Даже в самые жаркие дни вода была прозрачной и ледяной.)

У нас теперь есть более дорогой «силовой» насос.Эта машина имеет напорную камеру и два крана, что позволяет нам накачивать ледяной душ или, подключив садовый шланг к одному из кранов, поливать наши цветы и овощи. Но, что лучше всего, нам больше не нужно тащить ведра к дому во время отключения электроэнергии, как это было с насосом более ранней модели. Проложив шланг между колодцем и ближайшим краном на открытом воздухе, мы можем наполнить резервуары для хранения воды и нагревателя и / или перекачивать воду прямо в любой кран в доме! И хотя на самом деле мы все еще не приветствуем эти периодические периоды временного отключения электроэнергии, когда они действительно случаются, мы больше не ждем с нетерпением, когда из кранов потечет.

Теперь, если бы мы не забыли пополнить запасы аварийных свечей, все было бы готово!


Первоначально опубликовано: март / апрель 1984 г.

Является ли водород решением проблемы отопления дома без отопления? | Энергетические исследования

27 июня 2019 года министр энергетики и чистого роста Крис Скидмор подписал документы, обязывающие Великобританию сократить выбросы углерода до нуля к 2050 году. ”, Нам предстоит решить одну огромную проблему: отопление дома.

На обогрев наших домов приходится от четверти до трети выбросов парниковых газов в Великобритании. Это более чем в 10 раз превышает количество CO 2 , созданное авиационной промышленностью. Около 85% домов сейчас используют центральное отопление, работающее на газе, и большая часть приготовления пищи на газе все еще используется. По любым меркам экологизация этой системы — огромная проблема. Но если верить недавним отчетам, может быть простой и эффективный способ сделать это: перейти от использования природного газа к водородному газу.

Водород находится в изобилии в мире природы и, по мнению его сторонников, может обеспечить чистое и эффективное питание следующего поколения газовых приборов.

«Водород привлекает тем, что многие потребители не заметят никакой разницы. Клиенты будут продолжать использовать котлы для обогрева своих домов аналогично природному газу », — говорит Роберт Сансом из группы по энергетической политике Института инженерии и технологий. Он является ведущим автором исследования, проведенного институтом под названием «Переход на водород».

Вместе с коллегами Sansom оценил инженерные риски и неопределенности, связанные с переводом нашей газовой сети на водород. Их вывод состоит в том, что нет никаких причин, по которым невозможно было бы перепрофилировать газовую сеть на водород.

Но это не значит, что это будет легко. Существуют технологические и практические препятствия, потому что не существует плана для такого преобразования: нигде в мире нет места, где можно было бы поставлять чистый водород в дома и на предприятия. Великобритании придется стать пионером во всем.

Интерес к водороду как к способу обогрева домов начался в 2016 году с доклада под названием h31. Он проводился компанией Northern Gas Networks, газораспределителем на севере Англии, и рассматривал вопрос о том, технически и экономически целесообразно преобразовать Лидс на 100% водород вместо природного газа.

«Они вдавались в подробности, начиная с заводов по производству водорода и заканчивая домами людей», — говорит Сансом.

В отчете проводится параллель с тем, как газовая промышленность перешла с городского газа на природный в 1960-х и 1970-х годах. Городской газ представлял собой комбинацию водорода, окиси углерода и метана. В основном он производился путем перегонки угля и нефти и использовался в течение первых 150 лет газовой промышленности Великобритании. С открытием в Северном море природного газа, состоящего преимущественно из метана, Великобритания в течение десятилетия предприняла общенациональную программу по конверсии 40-метрового оборудования.

Одновременно будут преобразованы целые улицы. Инженеры осматривали бы газовые приборы, а затем перестраивали их. Одновременно отключили городской газ и продули трубопроводы инертным газом.Наконец, в систему был закачан природный газ, и инженеры должны были убедиться, что каждое устройство работает правильно, прежде чем перейти на следующую улицу.

Некоторые производители сейчас настолько убеждены, что подобное может произойти с водородом, что они уже начали разрабатывать новые бытовые приборы. В феврале компания Worcester Bosch представила прототип своего водородного котла. Сначала он будет работать на природном газе, а затем, после технического обслуживания, на водороде.

Также в пользу водорода работает то, что в течение последних 20 лет газовая промышленность систематически заменяла металлические трубы в своей «железной магистрали» на желтые полиэтиленовые.Около 90% труб будет заменено к 2030 году. Это хорошая новость для водорода, потому что газ вступает в реакцию со старыми металлическими трубами, делая их хрупкими. Но полиэтилен безопасен.

«По сути, мы начали программу водородонепроницаемости нашей газовой сети, даже не зная, что мы делаем это», — говорит Сансом, которого эта концепция все больше и больше впечатляет. «С личной точки зрения, я был в напряжении, когда приступил к этой работе. Но я обнаружил, что соскользнул на сторону водорода с точки зрения его жизнеспособности как низкоуглеродной альтернативы природному газу », — говорит он.

Водородный котел Worcester Bosch. Фотография: Worcester Bosch

Но не всех убедил этот внезапный интерес к водороду. Ричард Лоус из группы по энергетической политике Университета Эксетера говорит, что до недавнего времени считалось, что отопление необходимо каким-то образом электрифицировать, чтобы выполнить наши обязательства в отношении климатического кризиса. «Это в основном явилось результатом многих лет технического и экономического моделирования, чтобы посмотреть, как добиться полного обезуглероживания отопления в Великобритании», — говорит Лоуз.

Переключение отопления с газа на электричество означало бы использование тепловых насосов. Они используют электричество для извлечения тепла из воздуха или земли. В случае теплового насоса с воздушным источником он работает как холодильник, но вместо того, чтобы высасывать тепло из отделения для пищевых продуктов, он вытягивает его из воздуха и направляет в дом, где он используется для нагрева воды, т.е. подключен к радиаторам центрального отопления и хранится в баке для горячей воды.

Но поскольку эта технология работает при более низкой температуре, чем существующие котлы, она требует, чтобы многие дома были намного лучше изолированы или имели радиаторы большего размера, способные обеспечивать большую тепловую мощность. Для тех, кто перешел на комбинированные котлы с непрерывным обогревом, потребуется переустановка бака для горячей воды.

Это обширная работа, но она того стоит, по словам Лоуза, который снял свой собственный газовый котел и теперь использует тепловой насос с воздушным источником тепла для обогрева своего дома. «Это было много работы, но мой дом и система отопления теперь намного эффективнее. Здесь всегда тепло, всегда есть горячая вода, и расходы на эксплуатацию в основном такие же, как и на газ », — говорит он.

Со стороны газовой промышленности несколько лицемерно говорить, что мы не можем рыть дороги, когда они делали это в течение 20 лет
Ричард Лоуз

Третий подход называется централизованным теплоснабжением.Он предусматривает нагрев воды на центральном предприятии с использованием отработанного тепла промышленных предприятий или экологически чистых источников, таких как солнечная энергия. Затем горячая вода подается во многие дома одновременно по сети надежно изолированных подземных труб. Оба метода могут значительно снизить углеродный след домашнего отопления, но обратная сторона заключается в том, что они требуют большой работы для их внедрения в национальном масштабе.

Централизованное теплоснабжение потребует прокладки водопроводных труб под домами, а широкое использование тепловых насосов потребует модернизации электрических цепей Национальной сети.Сторонники водорода заявляют, что именно такого рода сбоев можно избежать, потому что большая часть национальной инфраструктуры уже модернизирована. Этот аргумент не подходит для Лоуза. «Со стороны газовой отрасли кажется немного лицемерным утверждать, что мы не можем рыть дороги, хотя они делали это последние 20 лет», — говорит он.

Он отмечает, что, хотя потребитель может не испытывать таких серьезных сбоев, серьезные проблемы для газовой отрасли остаются. Например, Национальная система передачи, представляющая собой сеть трубопроводов, по которым газ от прибрежных терминалов поступает к газораспределительным компаниям и другим крупным потребителям, сделана из металла. Это должно быть каким-то образом защищено от охрупчивания, прежде чем произойдет переход на водород.

«Водород, конечно, не серебряная пуля», — говорит Лоуз. А если мы отвлечемся на это, мы можем столкнуться с еще большими проблемами, полностью пропустив энергетический план на 2050 год.

Но если с водородом так много неуверенности, почему газовая промышленность, которая финансирует многие исследования, так настойчиво его продвигает? По словам Криса Гудолла, экономиста в области энергетики и автора книги «Что нам нужно делать сейчас для будущего без углерода» , это вопрос выживания.

«Они не хотят, чтобы их промышленность была съедена переключением на электричество для отопления. Поэтому они действуют так быстро, как могут, чтобы убедить нас в использовании водорода », — говорит он. И все сводится к тому, как добывается газ.

Водород в чистом виде не встречается на Земле. Вместо этого его нужно извлекать из других веществ, и лучше всего его извлекать из метана, то есть из природного газа. Таким образом, газовые компании могут эффективно поддерживать свою текущую деятельность.

Но дополнительные этапы извлечения водорода поднимут цену. Кроме того, при экстракции в качестве побочного продукта образуется диоксид углерода, поэтому необходимо разработать крупномасштабную технологию улавливания углерода, чтобы предотвратить его утечку в атмосферу. Хотя это технология, которую Великобритании в любом случае придется разработать, чтобы достичь чистого нуля к 2050 году, она увеличит стоимость.

Первый в Северной Ирландии автобус, работающий на водородных топливных элементах, Wrightbus, представлен в январе.Фотография: Лиам МакБерни / PA

Но природный газ — не единственное вещество, содержащее водород. Вода тоже, и водород можно освободить с помощью процесса, называемого электролизом, при котором не образуется диоксид углерода. Чтобы сделать его полностью экологически чистым, на что можно надеяться, электролиз можно использовать с помощью ветряных электростанций. Однако в настоящее время цена на такую ​​электроэнергию высока, и это приведет к еще большему росту цен на водород.

Гудолл надеется, что стоимость будет снижаться по мере совершенствования технологий, но предупреждает: «Вы можете обвиниться в бессмысленном оптимизме, просто сказав это.”

Энергетический ландшафт будущего Великобритании, без сомнения, является сложной областью для навигации. Возможно, лучший путь будет открыт, если не противопоставлять различные решения друг другу. «У всех трех есть сильные и слабые стороны, и я ожидаю, что каждая из них будет играть важную роль в качестве замены природного газа», — говорит Сансом. Даже противники водорода признают это. «Как нишевая технология она может иметь реальную ценность», — говорит Лоус. Далее он перефразирует рекламу пива Heineken 70-х и 80-х годов, заявив, что водород потенциально может достичь тех частей страны, которые не могут достичь другие решения в области энергетики.

Гудолл также видит роль водорода в «хранении» энергии, вырабатываемой из возобновляемых источников, таких как энергия ветра и солнца. Идея состоит в том, что в ветреные месяцы любая дополнительная электроэнергия, произведенная из возобновляемых источников энергии, будет использоваться для производства водорода, который затем будет храниться. Когда возникает повышенный спрос на национальную энергосистему или сезонное падение мощности, производимой из возобновляемых источников энергии, водород можно сжигать для производства электроэнергии.

Дело в том, что все варианты обезуглероживания наших систем отопления потребуют значительных сбоев и затрат.И пока правительство продолжает размышлять, часы идут к 2050 году.

«Нет необходимости ждать. Теперь мы можем развернуть то, что работает нормально », — говорит Лоуз, имея в виду свой собственный опыт замены газового котла на тепловой насос. «Безотлагательность изменения климата означает, что на самом деле нет причин откладывать».

Другие считают, что водород играет определенную роль, и полагают, что на его рассмотрение стоит потратить немного больше времени. Но есть одна истина, с которой все согласны. «Все это нелегко.Если кто-то говорит вам, что это легко, они вводят вас в заблуждение », — говорит Лоуз.

Автомобили с водородным двигателем

Водородная заправочная станция в Сеуле, Южная Корея. Фотография: Kim Hong-Ji / Reuters

Водород также может приводить в действие транспортные средства, но не так, как он обогревает дома. Вместо того, чтобы сгореть, водород вступает в реакцию с кислородом внутри устройства, называемого топливным элементом. Электричество и вода производятся. Электричество запускает машину, из выхлопной трубы капает вода.

Попытке перейти на водородные автомобили в 1990-х годах помешали электромобили, которые накапливают свою энергию в бортовой батарее.Но новый толчок для водородных транспортных средств исходит из Азии. Китай, Япония и Южная Корея поставили перед собой амбициозные цели — к 2030 году использовать на своих дорогах миллионы автомобилей с водородным двигателем.

Toyota и Hyundai предлагают автомобили на водороде в Великобритании, но в настоящее время существует менее 20 заправочных станций, работающих на водороде. Великобритания, в основном сосредоточенная вокруг M25.

«Будет действительно интересно посмотреть, что произойдет», — говорит Лоуз. Но сам он не убежден: «Водород намного дороже электричества, а автомобиль дороже электромобиля.”

Жизнь за пределами сети: как производить собственное электричество

Когда мы с женой переехали в Монтану, мы нашли комфортабельный дом на нескольких акрах земли с видом на горы.

Была только одна загвоздка — дом был отключен от электросети. Фактически, каждый в подразделении генерировал свою собственную энергию, включая отель типа «постель и завтрак» поблизости.

Это не значит, что он был примитивным. В доме были солнечные батареи, ветряная турбина, аккумуляторная батарея и инвертор, генератор и полный набор бытовой техники, включая стиральную и сушильную машины, холодильник, плиту, спутниковое телевидение, пропановую печь и даже посудомоечную машину.

Поскольку до приезда в Монтану я работал на когенерационной электростанции, я не слишком беспокоился о выработке собственной электроэнергии, поэтому мы купили дом.


Солнечная панель с трекером

Жизнь вне сети

Предыдущий владелец показал мне важные объекты и рассказал, как с ними работать. Когда мы въехали, мы вставили компактные люминесцентные лампы в каждую розетку, запрограммировали термостат на автоматическое понижение температуры ночью и обязательно выключили свет, когда выходили из комнаты.Мы думали, что у нас все под контролем.

На третью ночь в доме мы легли спать, как обычно, под слабый шум ветра снаружи, звук, который мы уже начали получать, потому что он генерировал большую часть нашей энергии. Посреди ночи меня разбудил звук — ничего. Ни гула холодильника, ни вентилятора печи, ни ветра. Крошечный индикатор питания на датчике угарного газа не светился, как и цифровой дисплей на радиочасах. У нас не было силы.


Ветряная турбина

Я встал и вышел на улицу, чтобы проверить силовое оборудование.Очевидно, ветер утих ночью, и небольшое количество потребляемой энергии истощило батареи. Я запустил бензиновый генератор, и он начал подавать электроэнергию в наш дом и заряжать батареи.

Я только что усвоил первый урок энергии ветра и солнца: на них не всегда можно рассчитывать, когда они нужны. Независимо от того, где вы находитесь, солнце всегда заходит, а ветер перестанет дуть.

Тепловые насосы, Бытовые тепловые насосы, Тепловые насосы Мельбурн, Австралия

  1. Дом
  2. Тепловые насосы

Превосходный дизайн теплового насоса STIEBEL ELTRON

Что такое тепловой насос? Это легко объяснить.

Тепловые насосы преобразуют энергию, накопленную в воздухе, воде или под землей, в тепловую энергию. Их также можно комбинировать с системой горячего водоснабжения, чтобы обеспечить постоянную подачу горячей воды. Энергия, которую мы используем, взятая из воздуха, воды и земли, всегда будет доступна нам, давая нам безграничный запас энергии. STIEBEL ELTRON предлагает ряд высокоэффективных тепловых насосов для обогрева вашего дома и воды и обеспечения охлаждения, подходящего для всех домов и зданий. Новые или отремонтированные, в помещении или на открытом воздухе, мы можем удовлетворить все ваши потребности.

Принципы работы

Система теплового насоса преобразует энергию окружающей среды в тепло для вашего дома. Во-первых, тепло земли или наружного воздуха передается хладагенту через теплообменник (испаритель). С помощью компрессора хладагент увеличивает эту энергию до более высокого температурного уровня, что делает ее пригодной через другой теплообменник (конденсатор) для отопления вашего дома или системы горячего водоснабжения.

В зависимости от источника энергии с помощью одной части электрической энергии вы можете преобразовать до пяти частей энергии окружающей среды в тепловую энергию.Температура энергии окружающей среды, если она находится в диапазоне от -20 ° C до + 35 ° C, доводится до уровня, идеального для нагрева вашей системы горячего водоснабжения. Во время этого процесса вода «перекачивается» с низкого температурного уровня на нужный.

Знаете ли вы, что возобновляемые источники энергии будут заменять ископаемое топливо? При правильном управлении энергопотреблением вы можете эффективно генерировать и хранить энергию для своего дома. Используя наши индивидуальные услуги, мы можем помочь вам получить максимальную выгоду от вашего теплового насоса после его установки квалифицированным подрядчиком.Мы даже предоставляем пятилетнюю гарантию для вашего спокойствия.

Как работает система отопления с тепловым насосом? Он забирает энергию, содержащуюся в земле, воздухе или воде, и передает ее в систему отопления в вашем доме.

Какой источник энергии использует ваш тепловой насос?

Тепловые насосы, использующие воздух в качестве источника энергии

Воздух:

Воздух, нагретый солнцем, есть везде. К сожалению, зимой, когда вам, скорее всего, понадобится теплый дом, воздух на улице самый холодный.К счастью, наши бытовые тепловые насосы могут извлекать достаточно энергии из температуры наружного воздуха до -20 ° C, что означает, что вы можете обогревать свой дом в любое время. Одно из преимуществ тепловых насосов с воздушным источником тепла — это их простота установки. Никаких серьезных оснований или бурения скважин не требуется, так что у вас будет теплый дом, прежде чем вы об этом узнаете.

Все воздушные тепловые насосы
Земля:

Геотермальные тепловые насосы поглощают тепло из земли через трубы, проложенные под землей.Внутри этих труб находится экологически чистый рассол, который отводит поглощенное тепло к испарителю теплового насоса. Есть два типа геотермальных тепловых насосов с двумя очень разными способами установки. Трубопроводы, необходимые для этих систем, можно либо вставить в скважины, пробуренные глубоко в земле, либо проложить горизонтально у поверхности. Геотермальные зонды, которые вставляются на глубину до 100 метров под землей в вертикальные скважины, имеют то преимущество, что они не занимают много места. Горизонтально проложенные геотермальные коллекторы проложены только 1.5 метров ниже уровня земли, но вам потребуется примерно в два-три раза больше площади, чем обогреваемая жилая площадь. Если ваша собственность достаточно велика, вы можете использовать геотермальный тепловой насос, чтобы воспользоваться почти неисчерпаемым источником энергии, получаемой от земли. Более того, эти тепловые насосы практически не требуют обслуживания.

Все геотермальные тепловые насосы

Тепловой насос с геотермальным коллектором (слева) или геотермальным зондом (справа) в качестве источника энергии

Тепловые насосы, использующие грунтовые воды в качестве источника энергии

Вода:

Подземные воды могут быть отличным хранилищем солнечного тепла.Даже в самые холодные дни зимой он может поддерживать температуру от +7 ° C до +12 ° C. Постоянный температурный уровень этого источника энергии означает, что ваш тепловой насос может работать практически круглый год. Единственный недостаток — грунтовые воды в количествах, достаточных для использования, не всегда доступны. Тем не менее, стоит проверить, подходит ли это для вашего дома, хотя на вашем участке необходимо будет пробурить скважину для доставки и возврата.

Тепловые насосы для всех типов воды

Сравнение теплового насоса

Существует множество различных типов тепловых насосов, каждый из которых работает по-своему и использует разные источники энергии.В нашем сравнении мы показываем различия в производстве электроэнергии, площадках и требуемых условиях и мерах. Таким образом, вы сможете выбрать подходящий тепловой насос для своих нужд.

Вам нужен высокоэффективный источник тепла на основе CO2 для вашего дома? Наши тепловые насосы — лучший выбор на сегодняшний день и идеальный вариант для будущего. Но какая система подходит для вашего здания?
По сути, нет здания, в котором невозможно было бы использовать тепловой насос.
STIEBEL ELTRON предлагает подходящие решения с тепловыми насосами для зданий практически любой формы и размера — от совершенно новых, экологически чистых домов до переоборудованных и даже старых домов.

В чем разница между внутренними и внешними тепловыми насосами?

Основное различие между воздушными тепловыми насосами в Австралии по существу заключается в том, где они установлены — внутри или снаружи вашего дома. Установка на открытом воздухе обычно является более дешевым вариантом и особенно популярна в новостройках. Однако в сильно застроенных жилых районах, где пространство ограничено, внутренняя установка имеет явное преимущество благодаря минимальному уровню шума. Это не занимает места вне дома.В результате это не имеет значения для фасада дома — что делает его отличным выбором, когда вы не можете изменить внешний вид здания.

В отличие от тепловых насосов с воздушным источником тепла, геотермальные тепловые насосы всегда устанавливаются внутри помещений.

Тепловые насосы для новостройки

  • Превосходная эффективность
  • Рекомендуется автоматическая вентиляция
  • Можно использовать компактные агрегаты

Независимо от того, насколько воздухонепроницаемым будет ваш дом, если вы строите дом, вы должны воспользоваться этой возможностью, чтобы установить источник энергии будущего.Наши высокоэффективные тепловые насосы — единственный вариант, который вам следует использовать. Полные системы со встроенной вентиляцией идеально подходят для удобства, но отдельные вентиляционные установки или тепловые насосы также могут стать хорошим выбором.

Потенциал экономии при модернизации старых зданий

Используя экологически чистые и устойчивые энергетические технологии, вы вносите свой вклад в ответственное использование наших природных ресурсов. Вы также сможете воспользоваться огромным потенциалом экономии, особенно при модернизации старых зданий.Здесь также все большее значение приобретает уход от ограниченных ресурсов, таких как электроэнергия, работающая на угле. В конце концов, независимость означает свободу. Это именно то, что вы получите, если купите современный тепловой насос в Мельбурне. Вы не только сможете получить долгосрочную выгоду, но и повысите ценность вашей собственности.

Воздушный тепловой насос — для использования наружного воздуха

Геотермальный тепловой насос с вертикальным зондом — для использования земли

Геотермальный тепловой насос для подземных вод — для использования подземных вод

Воздушный тепловой насос для внутренней и наружной установки

Благодаря десятилетиям инноваций STIEBEL ELTRON всегда была пионером новейших технологий. В наш ассортимент входят продукты, сертифицированные для новых пассивных домов, которые удовлетворяют всем европейским требованиям к возобновляемым источникам энергии. Наш интегрированный инверторный блок LWZ 504 — отличный пример того, как мы применяем энергетические стандарты к нашим новейшим продуктам.

Наши продукты также имеют маркировку энергоэффективности «ErP», в которой оценивается энергоэффективность каждого продукта. Европейская ассоциация тепловых насосов (EHPA) представляет интересы европейской отрасли тепловых насосов с целью дальнейшего продвижения технологий отопления с тепловыми насосами на европейском рынке для жилых, коммерческих и промышленных применений.Для нас большая честь иметь независимый знак качества EHPA на наших продуктах, который подчеркивает их качество и ценность. Кроме того, STIEBEL ELTRON стремится работать со всеми соответствующими ассоциациями по всему миру.

Пример этикетки с рейтингом энергопотребления теплового насоса «ErP».

Маркировка энергоэффективности тепловых насосов

В верхней части этикетки «ErP» отображается название производителя (I) и обозначение модели (II) продукта. В рейтинговой системе тепловые насосы делятся на девять классов эффективности.A ++ — это наивысший класс энергоэффективности, а G обозначает приборы с очень низкими характеристиками.

Продукция STIEBEL ELTRON почти исключительно относится к высшему классу эффективности, все тепловые насосы STIEBEL ELTRON имеют только оценки от A до A ++.

Более подробную информацию о этикетке «ErP» можно найти на нашей странице часто задаваемых вопросов.

Награды

Продукция STIEBEL ELTRON получила международно признанные награды за выдающийся дизайн. К ним относятся награда Red Dot Award (международный конкурс дизайна для предприятий) и награда iF Design Award (награда за эффективный, эстетичный и этичный дизайн).Дизайн, исследования и разработки всей нашей продукции проводятся в Германии, чтобы гарантировать качество «Сделано в Германии». Крупнейшее производственное предприятие группы STIEBEL ELTRON находится в Хольцминдене, Нижняя Саксония, хотя у нас есть предприятия по всему миру, чтобы удовлетворить потребности наших международных клиентов. Мы можем оглянуться на более чем 40-летний опыт разработки и производства тепловых насосов.

Области, которые мы обслуживаем

Мы с гордостью предлагаем наши современные системы тепловых насосов в Мельбурне, Сиднее, Канберре, Брисбене, Дарвине, Перте, Аделаиде и Хобарте.

Тепловые насосы для самостоятельного строительства и ремонта | Тепловые насосы Kensa | Тепловые насосы Kensa

Земельные тепловые насосы идеально подходят для внутренних проектов, таких как новые постройки, реконструкция, переоборудование сараев и замена систем отопления. Они обеспечивают отопление и горячую воду круглый год.

Почему вам следует установить в доме тепловой насос?

Тепловой насос идеально подходит для самостоятельной сборки, потому что это технология, которую можно забыть, она не требует выбросов углерода и проста в использовании.

Тепловой насос, легко интегрируемый с предпочитаемыми вами системами управления, системой распределения тепла или другой возобновляемой технологией, может быть настолько умным или простым, насколько вам нравится. В отличие от систем отопления, работающих на ископаемом топливе, тепловой насос Kensa не требует обслуживания и требует минимального обслуживания в течение 20-летнего расчетного срока службы.

Недорогие и выгодные преимущества

Тепловые насосы

Kensa, аккредитованные MCS, экономят деньги домовладельцев на счетах за отопление благодаря высокоэффективным продуктам, таким как геотермальный тепловой насос Evo, производящим гораздо больше энергии, чем потребляемым.Чем выше эффективность теплового насоса, тем больше вероятность того, что вы получите максимальный доход от программы возобновляемого тепла (RHI).

Когда внутренний RHI продлится до марта 2022 года, сейчас самое лучшее время для инвестиций в наземный тепловой насос. Предлагаемый преемник Homestic RHI, грант на чистое тепло, потенциально может предоставить авансовый грант в размере до 4000 фунтов стерлингов, что намного меньше, чем типичный семилетний доход RHI в размере 26000 фунтов стерлингов.

Каковы преимущества теплового насоса?

Низкие счета за отопление

Земельные тепловые насосы могут снизить счета за отопление на 30-50% по сравнению с жидким топливом и сжиженным нефтяным газом.

Не облагаемый налогом доход RHI

Владельцы тепловых насосов имеют право на семилетний доход в соответствии с Внутренним RHI (отдельные здания) или до 20 лет дохода в соответствии с Non-Domestic RHI (несколько зданий).

Низкие затраты на владение в течение всего срока эксплуатации

Практически не прерывается или не прерывается в течение 20-летнего расчетного срока службы теплового насоса, с низкими эксплуатационными расходами и отсутствием необходимости в ежегодном обслуживании.

Низкое содержание углерода и нулевое загрязнение

Тепловые насосы негорючие.Они сокращают выбросы CO² в домашних хозяйствах, чтобы обеспечить более экологичное и чистое будущее на долгие годы.

Идеально для новых сборок и замен

Тепловые насосы подходят как для новостроек, так и для модернизации существующих домов, повышая энергоэффективность.

Никаких хлопот

В отличие от тепловых насосов, использующих воздух, для тепловых насосов, работающих на земле, обычно не требуется разрешения на строительство. На одну вещь меньше беспокоиться во время строительства или ремонта.

Сделано в Великобритании

Kensa производит одни из лучших тепловых насосов для дома на рынке, каждая система разработана и построена в Великобритании специально для британской недвижимости.

Получите расчет стоимости теплового насоса

Почему земельные тепловые насосы подходят домовладельцам?

Они готовят вас к будущему без газа

Правительство Великобритании запрещает отопление на ископаемом топливе в новостройках с 2025 года.Используя геотермальный тепловой насос для отопления жилых помещений, вы готовитесь к внедрению экологически чистых строительных технологий в будущее без выбросов углерода. Это жизненно важный шаг для сокращения выбросов углерода в Великобритании.

Могут заменить старые системы отопления

Хотите заменить старый масляный котел, прямое электрическое отопление или отказаться от газа? От перечисленных свойств до переоборудования сарая, геотермальный тепловой насос — отличный выбор, если вы заменяете старую систему отопления.Это долгосрочная, недорогая и энергоэффективная альтернатива отопления.

Лучшие грунтовые тепловые насосы в существующих домах имеют улучшенную изоляцию, так как это повышает эффективность теплового насоса примерно на 2% на каждый 1 ° C снижения тепловой нагрузки. В домах также можно модернизировать системы распределения тепла, например, установить радиаторы большего размера для работы теплового насоса с низкой температурой подачи.

Если вы исчерпали все возможные улучшения энергоэффективности для своего дома, но он все еще имеет Сертификат энергоэффективности D или ниже, не отчаивайтесь. Подавляющее большинство тепловых насосов Kensa в британских владениях находится в домах, очень похожих на ваш, с тысячами счастливых клиентов, таких как Ричард:

Я бы определенно посоветовал другим людям, которые думают об установке теплового насоса, использующего грунт, соединить его с полом с подогревом. Это экономит замену радиаторов и более удобен в дизайне, удаляя трубопроводы и освобождая пространство в комнатах.

Прочитать историю модернизации

Их легко установить внутри дома

Установка геотермального теплового насоса Kensa аналогична установке стандартного котла.Наши системы тепловых насосов специально разработаны для установки на территории Великобритании без специального обучения. Его сможет установить любой грамотный строитель или сантехник.

Как и в случае с тепловым насосом, очень важно, чтобы ваш установщик имел аккредитацию Microgeneration Certification Scheme (MCS), чтобы гарантировать, что система имеет право на получение поощрительных выплат за возобновляемое тепло.

См. Главные советы по установке для самостоятельной сборки

Мне нравится эта технология — идея использования свободного тепла от земли настолько проста, а комплект Kensa — лучший из лучших.Я часто показываю посетителям наши тепловые насосы, и они поражаются эффективности и простоте нашей системы отопления. Я действительно доволен тем, как это работает.

Ричард Уотерстоун, домовладелец

Они экономят больше с умными технологиями

Интеллектуальные измерения привели к появлению динамических тарифов, при которых с потребителей взимаются разные цены за электроэнергию в разное время суток. Это означает, что вы можете еще больше сэкономить на счетах за отопление с помощью геотермального теплового насоса.

Используя интеллектуальные элементы управления, которые изучают ваши предпочтения в отоплении и физику тепла вашей собственности, можно избежать пиковых нагрузок на электросеть. Ваш геотермальный тепловой насос может перенести тепловую нагрузку на то время, когда сеть может ее лучше всего принять — когда меньше углерода и дешевле электричество.

Например, ваш тепловой насос включается, когда в сети появляется дополнительная мощность, и выключается, когда сеть находится под нагрузкой.Моделирование показало, что это может сэкономить домашним хозяйствам 25-40% текущих расходов.

Как соотносятся источник воздуха и источник земли, когда дело доходит до интеллектуального управления?

Земляные тепловые насосы лучше переключают нагрузку, чем воздушные тепловые насосы. Это связано с тем, что температура почвы остается стабильной 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, а эффективность тепловых насосов с воздушным источником снижается, когда температура наружного воздуха ниже, обычно в ночное время. Сеть обычно имеет наибольшую избыточную мощность за ночь.

Если объединить накопитель энергии с тепловым насосом, можно еще больше снизить пиковое потребление.

Ознакомьтесь с другими умными способами использования теплового насоса

Сколько стоит тепловой насос для дома?

Определенные переменные определяют, сколько стоит тепловой насос для дома.К ним относятся:

Энергоэффективность вашего дома

Чем эффективнее ваш дом, тем ниже потребность в тепле. От эффективности изоляции и других мер по повышению энергоэффективности будет зависеть необходимый вам тепловой насос, его мощность и сколько могут стоить ваши счета.

Теплосборник на ваш выбор

Источники тепла для скважин, тонких труб и матов для прудов различаются по размеру, цене и эффективности.

Тип установленного вами коллектора тепла будет зависеть от местоположения вашего дома.Например, вы можете использовать маты для пруда, если ваш дом находится в пределах 100 метров от источника воды, или вам могут потребоваться скважины, если у вас мало места в саду.

Полы с подогревом или радиаторы

Полы с подогревом обычно дешевле, потому что тепло распределяется по большей площади, но более эффективными могут быть и более крупные радиаторы.

Воспользуйтесь нашим инструментом расчета цен на тепловой насос

Какова ориентировочная стоимость установки теплового насоса?

Пример стоимости бытового теплового насоса в одном доме

Этот пример основан на единственном объекте, подключенном к земному тепловому насосу Kensa Evo мощностью 13 кВт с тонким заземляющим массивом:

  • Оплатить 14 000 фунтов стерлингов за поставку и установку оборудования и инфраструктуры.
  • Заработайте 24 000 фунтов стерлингов гарантированного квартального дохода в течение 7 лет через внутренний RHI.
  • Сэкономьте 16 200 фунтов стерлингов на эксплуатационных расходах за 7 лет по сравнению с аналогичным котлом, работающим на сжиженном нефтяном газе.

Пример стоимости бытовых тепловых насосов в многоквартирных домах

Если в вашей собственности несколько зданий или пристроек, отдельные тепловые насосы источника тепла внутри каждого здания могут быть связаны с общим массивом контура заземления.Это не только снижает затраты на фундамент, но и дает вам право на участие в программе Non-Domestic RHI.

Этот пример основан на четырех тепловых насосах Evo, все соединенных общей цепью заземления с узкими коллекторами тепла:

  • Платите от 56 000 до 72 000 фунтов стерлингов за поставку и установку оборудования и инфраструктуры.
  • Зарабатывайте от 170 000 до 200 000 фунтов стерлингов дохода через не облагаемую налогами программу поощрения за использование небытовых возобновляемых источников тепла за 20 лет.
  • Сэкономьте от 170 000 до 220 000 фунтов стерлингов за 20 лет по сравнению с котлом, работающим на сжиженном нефтяном газе.
Посмотреть еще пример стоимости проекта

Какие тепловые насосы лучше всего подходят для самостоятельного строительства или ремонта?

Тепловой насос Shoebox

Лучший тепловой насос для: небольших домов с ограниченным пространством

Новаторская система Shoebox, представляющая собой небольшую и бесшумную систему отопления, является лучшим тепловым насосом для дома и квартиры.Shoebox идеально подходит, если вы ищете доступный грунтовый тепловой насос для горячего водоснабжения и отопления в доме с ограниченным пространством. Предназначен для установки в кухонном шкафу или в сушилке.

КПД теплового насоса Shoebox: с рейтингом A + по характеристикам энергоэффективных продуктов (ErP)

См. Серию Shoebox

Тепловой насос Evo

Лучший тепловой насос для: энергоэффективности

Тепловой насос Evo — лучший тепловой насос для домов, стремящихся к оптимальной энергоэффективности.Интеллектуальный системный менеджер и элементы управления с сенсорным экраном делают управление отоплением ясным и простым, при этом постоянно анализируя производительность теплового насоса.

КПД бытового теплового насоса : рейтинг A ++ по производительности ErP

См. Серию Evo

Что входит в проект домашнего теплового насоса?

  1. Во-первых, воспользуйтесь бесплатным калькулятором стоимости Kensa, чтобы убедиться, что тепловой насос подходит для вашего нового строительства или ремонта.Посмотрите, подходят ли вам и вашей собственности преимущества RHI, низкий уровень выбросов и экономия.
  2. Отправьте нам свой план строительства или реконструкции. Затем мы можем принять во внимание потребность вашей собственности в тепле, взглянуть на типовые схемы, эффективность вашего дома, а также пространство и условия вокруг вашего дома для земляных работ.
  3. Решите, хотите ли вы установить тепловой насос самостоятельно или поручите монтажнику, утвержденному Kensa, это сделать за вас. Для обеспечения безопасности платежей RHI установка должна быть одобрена MCS.Вы можете сделать это, воспользовавшись одним из рекомендованных нами установщиков, найдя установщик теплового насоса в базе данных MCS или воспользовавшись нашей услугой зонтика Схемы сертификации микрогенерации (MCS), если ваш предпочтительный установщик еще не утвержден MCS.
  4. Наблюдайте, как ваши планы воплощаются в жизнь, когда в вашем доме устанавливаются тепловые коллекторы и тепловой насос.
  5. И, наконец, ощутите на себе преимущества экологичного тепла и дохода от RHI на долгие годы.И вы, и ваш установщик можете связаться со службой технической поддержки Kensa для получения любых рекомендаций по поводу вашего геотермального теплового насоса до, во время и после установки.
Загрузите наше полное руководство по самостоятельной сборке

Мне понравилась услуга, которую я получил от Kensa; они предоставили мне много информации и постоянную поддержку.Они сделали все возможное в плане обслуживания клиентов.

Если бы мне пришлось дать совет любому, кто думает об установке теплового насоса на основе грунта, я бы сказал, не сомневайтесь, но обязательно поговорите с Kensa — они эксперты и знают, что делают.

Г-н Лестер, домовладелец

Примеры использования бытовых тепловых насосов

River House в Кембридже

Когда Кейт Кларк и его семья переехали в просторный фермерский дом в Кембридже, внесенный в список 2-й категории, он заменил старый неэффективный газовый котел геотермальным тепловым насосом Kensa.Поскольку у River House была высокая тепловая нагрузка, для удовлетворения спроса на отопление и горячее водоснабжение был выбран наш крупнейший однофазный наземный тепловой насос Kensa мощностью 24 кВт Twin Compact.

См. Пример модернизации

Эко-дом в Ист-Лондоне

Спроектировав и построив свой современный дом, Джейсон хотел, чтобы его отопление и горячее водоснабжение были устойчивыми.Ответом был геотермальный тепловой насос.

Узнайте о финансовых и экологических преимуществах теплового насоса для Джейсона и его дома.

Прочитать историю экологического дома Джейсона

Silver Spray в Северном Корнуолле

Поскольку его дом отключен от газовой сети и находится прямо у моря, Рори искал альтернативу возобновляемому отоплению. Проблема заключалась в том, что соленый воздух мог вызвать коррозию системы, например, тепловой насос с воздушным источником.Его лучшим вариантом был геотермальный тепловой насос, который продолжает обогревать его дом и помогать земле.

Прочитать пример из практики Рори

Связанное содержимое

Сделайте свое саморазвитие самостоятельным

Спуститесь под землю и воспользуйтесь преимуществами геотермальных тепловых насосов! Это руководство, наполненное полезной информацией, содержит все, что вам нужно знать о геотермальных тепловых насосах для ремонта и самостоятельного строительства.Загрузите и сохраните это руководство. Просто нажмите на ссылку ниже, чтобы загрузить наше руководство по наземным источникам в самостоятельной сборке: Загрузить…

Примеры из практики: Дом Лланишен

Обзор наземного источника: Дом Лланишен.Отель Llanishen House, ранее служивший средневековой гостиницей, расположен в сельской местности Монмутшира. В нем установлены два геотермальных тепловых насоса Kensa; двухместный номер 24кВт в мастерски отремонтированном главном доме; и Evo мощностью 9 кВт для зернохранилища, которое скоро будет переоборудовано. В первой системе теплового насоса используются спиральные гибкие трубы, а во второй — скважины…

Примеры из практики: Гвилфан-и-Глаервен, Лланстефан

Обзор наземного источника: Гвилфан-и-Глаервен, Лланстефан.Великолепное здание, в котором используются самые современные и инновационные возобновляемые технологии, с потрясающим видом на море и устье реки, расположенное на восьми акрах диких цветочных лугов с большим садом, обнесенным утонувшими стенами, спроектированное и принадлежащее международным художникам моды и текстиля Чарльзу и Патриции Лестер.

Блог: Советы по наземному тепловому насосу для строителей

Разберитесь с наземным источником В этом сообщении в блоге предлагаются основные советы для строителей и ремонтников, рассматривающих возможность интеграции теплового насоса с грунтовым источником в здание, чтобы помочь обеспечить оптимальную эффективность, что приведет к снижению выбросов, снижению эксплуатационных расходов и высокой финансовой отдаче за счет внутреннего потребления. Поощрение возобновляемого тепла (RHI).1. Пиковая нагрузка Тепло от наземного источника…

Примеры из практики: Eastwinds Eco Build, Йоркшир

Обзор наземного источника: Eastwinds.В 2014 году семья Хартли решила построить новый эко-дом площадью 322 м² с геотермальным тепловым насосом Kensa и солнечными батареями. Семья снималась в программе More4 Building the Dream, которая вышла в эфир 14 апреля 2015 года.

Примеры из практики: Вудкотт, Уорикшир

Обзор наземного источника: Вудкотт, Уорикшир.

Колониальный дом – Проекты домов в колониальном стиле фото, цены, а также в каталоге вы найдете чертежи, планировки и описание, компания ваш загородный дом

Дома в колониальном стиле. Фото проектов +Видео интерьеров и фасадов

Розовый двухэтажный дом с колоннами в английском стилеКолониальный стиль в архитектуре и дизайне интерьеров появился в незапамятные времена, когда впервые появилось само понятие колонизации.До наших дней этот уникальный, яркий стиль дошел во множестве различных вариаций.

Основная черта, которая определяет колониальный стиль, — это смешение культур колонизаторов и местных народов. Именно это смешение дает особый колорит, который остается актуальным уже много десятилетий, и приходится по вкусу любителям путешествий и приключений.

 

у

Колонизированные местности

Наиболее ранним событием, которое сформировало колониальный стиль, стало вторжение древних римлян в Европу.

Картина про древних римлянВ результате этого возникли романские поселения на территории Галлии, Британии, Рейнской области, и произошла «романизация» варварских племен. Римляне принесли с собой весь свой уклад жизни, тем самым способствовали появлению первых городов в колонизированных местностях.

То же самое происходило много раз на протяжении истории – колонизаторы, приходя в новые, дикие земли, приносили с собой свои привычки и архитектурные традиции. В течение десятилетий и столетий, сосуществуя с культурой коренных народов колоний, сами колонизаторы впитывали ее, и в результате такого, на первый взгляд, дикого сочетания, возникал очаровательный и неповторимый стиль.

Сегодня существует множество вариантов колониального стиля, соответственно числу колонизаций, которых в истории человечества было немало.

Английский колониальный стиль

Стиль сформировался в первую очередь благодаря Индии. Эта страна была «жемчужиной» в короне Британской империи с середины XVIII по середину XX века.  Вливание индийской культуры в британскую сформировало уникальный стиль в архитектуре и дизайне интерьеров, который уже много лет пользуется популярностью.

Модель дома в АнглКС

  • В большой архитектуре для английского колониального стиля характерно сочетание готических элементов и сглаженных линий очертаний индийских храмов.
  • В проектах индивидуальных домов стрельчатые очертания готических форм стали гораздо более плавными, и сменились арочными перекатами.
  • Рамы стали окрашивать в светлые тона.

Интерьер с натуральными материалами

В интерьере колониальный стиль проявился наиболее ярко – в комнатах появились многочисленные экзотические безделушки, охотничьи трофеи, тропические растения, привезенные из колоний. Все это придало убранству комнат яркость, ранее немыслимую в английском интерьере.

Дом одноэтажный с мансардой в амер колониальном стилеАмериканский колониальный стиль

Этот стиль сильно отличается от европейских. Первыми поселенцами в Америке были представители самых разных национальностей, и выделить у них какие-либо общие черты довольно затруднительно.

В любом случае основой для американского колониального стиля стала классика. Характерные черты американского колониального стиля – 2-3-этажные дома, большие прямоугольные окна, широкие балконы, лестница на входе и своеобразный элемент крыши – козырек, вынесенный вперед.

Двухэтажный дом с мансардой в испанском ксИспанский колониальный стиль

Еще один яркий колониальный стиль – испанский, распространенный в Латинской Америке.

Сам по себе испанский стиль является смесью барокко с мавританскими мотивами, а перенесенный на почву стран Латинской Америки, он приобрел фантастические формы.

Для испанского колониального стиля характерна массивность и некоторая грубость, яркие краски, насыщенность декора.

Дом 2 этажа с мансардой в стиле Франция колониальнаяФранцузский колониальный стиль

Стиль был сформирован в результате азиатского влияния. Французская классическая архитектура изначально более светлая и легкая, нежели английская.

Благодаря Вьетнаму и Китаю приобрела новую форму крыш, позаимствованную у восточных храмов, которая отлично сочетается с мансардой, которая приобрела особую популярность.

Наибольшую популярность приобрели  английский и американский колониальные стили, на них мы остановимся подробнее.

Дом в английском колониальном стиле

  • Интерьер дома англ ксХарактерные черты дома в английском колониальном стиле – это большие окна, которые выходят в сад или на другую сторону, но непременно с красивым видом. В таком помещении много света, пространство становится легким, воздушным.
  • Проект загородного дома в колониальном стиле обычно включает два этажа, дом строится из камня, а окна, двери, ставни – из дерева.
  • Характерная черта – массивные двери с коваными ручками, навевающие мысли о несметных богатствах и загадочных секретах из восточных сказок.
  • Комнаты в таком доме сквозные, они плавно перетекают друг в друга, поэтому пространство можно разграничивать различными элементами – колоннами, ширмами, занавесками, легкими перегородками.
  • В интерьере нарочито простая мебель соседствует с мелкими, зачастую дорогими украшениями ручной работы.

Материалы и цвета английского колониального стиля

Главное в английском колониальном стиле – чтобы интерьер смотрелся дорого.

Богатая кухня в англ колониальном стиле

  • Интерьер дома в английском колониальном стиле  выполняют с помощью исключительно натуральных материалов. Декораторы рекомендуют использовать глину, дерево, камень, медь, шерстяные, льняные и шелковые ткани.
  • Общий цветовой фон в комнатах создаем спокойный, в коричневых, светло-зеленых, кремовых тонах. Такая окраска стен помогала колонистам создать хотя бы иллюзию прохлады в непривычно жарком климате, в котором им приходилось жить, и носить при этом европейскую одежду.
  • К тому же, на этом фоне будут выигрышно смотреться пестрые и яркие пятна, которые затем мы будем привносить с помощью разнообразных элементов декора.
  • Стены можно украсить картинами и зеркалами в старинных рамах, экзотическими вещицами, привезенными из дальних стран.
  • Потолок можно оформить в виде балочных перекрытий, обтянуть парусиной или кожей, что будет напоминать о морских путешествиях и корабельных сундуках.
  • Полы лучше всего отделать натуральным деревом или камнем, хотя и синтетические аналоги вполне подойдут.
  • Обязательно должна присутствовать большая люстра, которая будет расположена в центре комнаты. Она может быть как в английском, так и в экзотическом стиле. Для создания хорошего освещения в вечернее время нужно поставить в помещениях много светильников.
  • Для придания интерьеру колониального шарма необходимо расположить в доме множество экзотических вещей, которые колонизаторы приобретали на базарах далеких стран: маски, оружие, вазы, статуэтки, ковры, циновки.
  • Для экспозиции коллекций можно использовать массивные деревянные шкафы.
  • Обилие текстиля в декоре также поможет создать изысканную атмосферу: шторы, пледы и покрывала ярких расцветок, балдахины, подушки.

Дом в американском колониальном стиле

Трудно выделить какие-то общие черты для американского колониального стиля. По сути, американский колониальный стиль складывается из множества отдельных стилей, и эта пестрота напрямую связана с пестротой национального состава эмигрантов из Европы, которые изначально населили Америку. В Америке есть дома на основе различных вариантов английского стиля (викторианский, григорианский и многие другие), французского, датского, испанского и многих других.

Обратим внимание на архитектуру классических американских особняков, которые строили себе зажиточные люди, начиная с середины XIX века.

Архитектура этих домов в достаточной мере отражает особенности колониального стиля старой Америки.

Это были довольно протяженные по горизонтали дома. Возводить много этажей не было смысла, а размеры дома должны были продемонстрировать степень благосостояния его владельца. При этом здание строилось строго симметричным. Вход находится в центре, и к нему ведет большая лестница. Часто такие лестницы выполнялись из мрамора, дополнялись узорными перилами.

Внешний вид домов американского колониального стиля

  • На фасаде обычно было много окон.
  • Крыша покатая или мансардная, со слуховыми или чердачными окнами.
  • Характерно, что, несмотря на желание выставить напоказ свое богатство, американцы довольно скупы на архитектурные украшения. Богатый вид дома достигается с помощью качественных отделочных материалов и общего размаха строительства.
  • Рельефных украшений в американских колониальных домах практически нет.
  • Отделка фасадов чаще всего выполняется из белой или цветной штукатурки.

Кейп код

Дом с печной трубой наружуУместным будет также рассмотреть наиболее простой вариант американского колониального стиля – это стиль, называемый Кейп код.

Он распространен по всей стране, именно такие дома очень часто мы можем видеть в американских фильмах о жизни пригородов или провинции.

Для американцев Кейп код – это своеобразный символ и квинтэссенция «настоящей» Америки. Это был первый стиль, который чаще всего использовали при строительстве английские колонисты. Дома в стиле Кейп код строились со времен первых переселенцев до 50-х годов ХХ века.

Типичный дом в стиле Кейп код построен в один этаж из дерева, отделан сайдингом, фасад ассиметричный, окна маленькие, прямоугольные, со ставнями. Крыша с крутыми скатами, крытая черепицей, с дымоходом из красного кирпича. Под крышей есть жилая мансарда с окнами.


Колониальная архитектура

Американская колониальная архитектура федерального стиля.

Колониальная архитектура остается популярной среди застройщиков, поскольку вбирает в себя разнообразные эклектичные элементы, относящиеся к зодчеству разных стран. Понятие колониальной архитектуры является обобщенным в силу эклектичности и смешения разных традиций. В условиях экспансии европейских стран на чужие территории, колонисты стремились создать быт, напоминающий о родине. Учитывая иные условия строительства и строительные материалы, они строили дома, в которых соединялось желаемое и возможное, так формировался стиль. Одним из базовых направлений, на которых основывалось строительство в колониях, был английский стиль, смешанный с туземными традициями покоренных Англией территорий. Но все же основным местом, где были реализованы самые разные направления колониальной архитектуры, стала Америка. Заселившие американские континенты народы привнесли с собой собственную культуру, традиции зодчества. Различают французский, голландский, испанский, английский колониальные стили, присутствующие на американских континентах и в странах Британского Содружества: Австралии, Канаде, Новой Зеландии. Колониальный стиль Новой Англии (New England) был распространен преимущественно на северо-востоке США в штатах Нью-Йорк, Нью-Гемпшир, Массачусетс, Вермонт, Коннектикут. У домов колониальной архитектуры в этих регионах часто встречалась высокая крутая кровля, покрытая гонтом или черепицей, есть боковые фронтоны, узкие карнизы, большие дымовые трубы. Чаще всего второй этаж выступает над первым. У окон небольшие размеры. Нередко стены украшались орнаментом. Такое направление было развито в период 1600-1740 гг., и некоторые дома стоят до сих пор.

Дом 17 века в г. Салем («город ведьм») сохранился до наших дней.

Развита была и георгианская колониальная архитектура (1690-1830 гг.), что подразумевало наличие одного или двух этажей, оштукатуренные или кирпичные стены, симметрию прямоугольных вытянутых фасадов, декоративные украшения над входной дверью с колоннами по бокам, парные трубы с каждой стороны фасада, филенчатые застекленные двери в центре фасада, крыша скатная с небольшим навесом. Этот стиль, напоминающий дома Старой Англии, созданные по мотивам Ренессанса, был популярен среди поселенцев Южных колоний в 1700 гг.

Дом поместья Пенсбури в георгианском стиле Уильяма Пенна, основателя Пенсильвании.

Колониальная архитектура Кейп-Код (Cape Cod) была распространена в 1600-1950 гг. на северо-востоке Америки. Священник Тимати Дуайд (1752- 1817) предложил считать этот стиль основным для Америки и дал ему название. Такие дома имели кровли с крутым наклоном и небольшим свесом, боковые фронтоны. Обычно здания имели один этаж. Крыша отделывались гонтом, а стены штукатурили. Фасады делали симметричными относительно центрального входа. На окнах устанавливали ставни. Здания в таком стиле строили колонисты, которые поселились в Америке в 17 в. Дома напоминали строения, характерные для прибрежной зоны в Англии, но их пришлось приспособить к штормовым ветрам и непростому климату нового региона. Колониальная архитектура этого стиля благодаря простоте и сравнительной дешевизне вскоре появилась во многих районах США. До 1950-х гг. такие дома массово строились в разных Штатах. Со временем к конструкции добавились мансардные окна, второй этаж, пристройки, а ставни стали выполнять в основном эстетическую функцию.

Колониальная архитектура Кейп-Код — современный вариант.

Испанский колониальный стиль (Spanish Colonial Style) 1600-1900 гг. присутствует в постройках испанской территории Северной Америки: Флориде, Калифорнии, Юго-Западе и Юге Америки. Это дома из ракушечника, самана, сырцового кирпича, или глинобитные. Испанцы и португальцы строили сооружения в один этаж, делали плоские или скатные крыши, покрывая их глиной, соломой, плиткой или землей. Толстые стены отделывали штукатуркой. Характерная особенность: несколько дверей на основном фасаде, небольшие окна с решетками. В более позднем периоде колониальная архитектура в испанском стиле обогатилась вторым этажом с балконами, тамбуром, а фасады стали украшать молдинги на манер домов в стиле Ренессанс.

Испанская колониальная архитектура в г. Сан Августин во Флориде, основанном в 1565 г. Дом Гонсалеса-Альвареса (Gonzalez-Alvarez house)- самый старый дом в городе.

Колониальная архитектура в немецком стиле (German Colonial Style). 1600-1850 гг. развита в Штате Огайо, Пенсильвания, Мэриленд, Нью-Йорк — местах, где чаще всего селились немецкие колонисты. Архитектуру своей страны приезжие немцы старались воссоздавать в Америке, используя местные строительные материалы. Примером может стать музей Schifferstadt Джозефа Бруннера во Фредерике в штате Мэриленд, здание которого построено в 1756 г. таким же, как дом его детства в Германии около г. Мангейма. Характерные особенности этого стиля: толстые стены из песчаника, каменные арки над окнами и дверными проемами.

Немецкая колониальная архитектура. Дом Джозефа Бруннера. Фредерика. Мэриланд.

Колониальная архитектура в голландском стиле (Dutch Colonial Style) в 1625-1850 гг. была характерна для берегов реки Гудзон и повлияла на зодчество Нью-Йорка, которые часто напоминали сооружения в Нидерландах того времени. Стиль получил распространение в основном в штате Нью-Йорк. Дома строили из камня или кирпича. Тип дверей напоминал старинные голландские, когда самостоятельно открывалась верхняя и нижняя половина. С каждой стороны здания устраивали дымоходы. Характерны высокие черепичные кровли с широкими карнизами. Окна на торцевых сторонах дома обычно отсутствуют. Иногда присутствует пристройка под скатом кровли.

Старинный дом в колониальном стиле Dutch Colonial.

Колониальная архитектура во французском стиле (French Colonial Style) получила свое развитие в 1700-1860 гг. в районе Миссисипи штата Луизиана. Здесь архитектура сочетала французские мотивы и традиции строительства в Западной Индии и стран Карибского моря. Эти дома отлично вписывались в теплый климат этих мест. Для домов характерны террасы, галереи-балконы по навесом крыши, поддержанной столбами. Галереи служили коридором, соединяющим все помещения дома. Дома имели каркасную конструкцию, утеплялись смесью из глины, мха, шерсти животных. Входные двери в центре фасада имели филенчатое разделение.

Французская колониальная архитектура. Дом плантатора в Новом Орлеане в Луизиане. 1752 г.

Колониальная архитектура в федеральном стиле )Federal Style) характерна для периода 1780-1840 гг. У этих зданий обычно есть полукруглый витраж над входной дверью, симметричные окна (пара узких окон по сторонам от двери), плоская или скатная крыша с балюстрадой, карнизы с молдингами, ставни на окнах. Детали этого стиля включаются в проекты американских домов и по сей день.

Дом в федеральном стиле.

Неоколониальный стиль (Neocolonial Style) в колониальной архитектуре в моде с 1965 г. основан на федеральном стиле и широко используется и сейчас. Для таких домов характерна прямоугольная форма, два или три этажа. В отделке фасада используется облицовочный кирпич, виниловый сайдинг, камень натуральный и искусственный, композитные материалы. Окна со ставнями в таком доме могут быть прямоугольными или полуциркульными, над портиком нередко присутствует фронтон, а для украшения используют молдинги. Большое разнообразие стилевых направление, привнесенных в Америку и другие страны колонистами, пользуются спросом и в сегодняшнем строительстве, так как во многом передают романтику первых поселений в неизведанных странах, а также благодаря своей простоте и рациональности. Многие детали колониальной архитектуры можно воссоздать благодаря новым технологиям и материалам.

Частный дом напоминает колониальные постройки благодаря своей лаконичности и симметрии. Все декоративные элементы дома выполнены из полиуретана.

Колониальная архитектура патриархальна, напоминает о семейных ценностях, и это также является привлекательной стороной стилевых течений этого направления.

Автор текста: М. Сергеева

Колониальный стиль в интерьерах домов – британский, американский, французский

Свое название колониальный стиль получил от латинского слова «colonus». Так когда-то называли людей, которые брали в аренду территории или здания во времена империи.

Содержание:

 



История возникновения

Впервые направление начало формироваться в 18 столетии, в период активного развития Великобритании, географических открытий и колонизации других земель.

Когда британцы осваивали другие земли, начало происходить смешивание культур. Сперва колонизаторы возводили свои дома и обустраивали интерьеры так, как это делали их предки и земляки. Однако спустя время, их жилища начали обогащаться местным колоритом.

Если первое время дома в колониальном стиле напоминали не совсем качественные копии георгианского стиля, популярного в Англии в то время, то спустя небольшой период, у стиля начали проявляться характерные именно ему черты.

Немалое влияние на течение оказала Индия, так как она продолжительное время была колонией Британии; и на сегодняшний день можно заметить в этом стиле индийские черты.

Еще одно направление, способствовавшее формированию – это классика. Именно в нее гармонично влился индийский колорит.

Немного позже, чем британский колониальный стиль, начали формироваться аналогичные направления во Франции и Америке. Однако самым долговечным и популярным оказался именно британский жанр. Это связано со стремлением британцев сохранять верность традициям и передавать дома с их содержимым из поколения в поколение.

В сегодняшней статье мы расскажем о британском направлении, а также немного расскажем в следующем разделе о двух аналогичных направлениях.















Французский и американский колониальный стиль

Основное влияние оказала Азия, а именно Китай и Вьетнам. Также небольшое воздействие оказало Марокко со своим самобытным колоритом и декором, созданным кропотливой ручной работой.

Это направление характеризуется легкостью, воздушностью, преобладанием светлых цветовых гамм и более просторными помещениями, в отличие от традиционного британского стиля. Часто в данных интерьерах можно встретить декор и узоры в азиатском стиле.









Американский колониальный стиль начал активно развиваться в период Гражданской войны. В это время американцы начали отходить от английской обстановки.

Жилища становились просторными, светлыми и не такими сдержанными в стиле, как были ранее. Симметрия начала отходить на второй план, а отделка и декор в одном помещении перестали в обязательном порядке сохранять похожие черты.











Основные черты английского колониального стиля

Рассмотрим основные черты английского колониального стиля, ставшие его неотъемлемой частью.

  • Просторные помещения с большими окнами.
  • Продуманное зонирование пространства, проходные помещения.
  • Окна и двери в форме арок.
  • В гостиной есть камин, отделанный натуральным нередко массивным камнем.
  • Отделочные материалы – древесина, камень, обои, иногда штукатурка.
  • Основные цвета – пастельная гамма, все оттенки коричневого, оливковый, персиковый, терракотовый, зеленый, ненасыщенный красный, желтый, синий.
  • Мебель обычно с основанием из дерева с мягкой обивкой на индийский манер – насыщенные цвета, выразительный узор. На диванах и кроватях декоративные подушки. Шкафы со стеклянными дверками.
  • Преобладают симметрические формы.
  • Мебель и иные предметы комнат упорядочены, нет хаотичности и небрежности.
  • Экзотические орнаменты, в частности окрасы тигра, леопарда.
  • Натуральные ткани – шелк, кожа, лен и шерсть.
  • Натуральные ковры с невысоким ворсом.
  • Резной декор, экзотические вазы, статуэтки, фигурки экзотических животных, живопись маслом, комнатные растения.
  • Освещение – центральные, чаще всего хрустальные люстры, торшеры, абажуры свойственных стилю цветовых гамм.







Актуальность стиля сегодня, и кто его чаще всего предпочитает?

Нельзя утверждать, что колониальный стиль в интерьере самое популярное направление, однако дизайнеры и архитекторы нередко получают заказы на его оформление в квартирах и загородных домах. Такая тенденция связана с тягой к комфортной и престижной обстановке, сопровождающейся желанием ощущать при этом экзотические мотивы.

Эти два, казалось бы, противоположных фактора гармонично сочетаются именно в английском колониальном стиле.

Рассматриваемый жанр подойдет, прежде всего, тем, кому нравится индийский интерьер, но кто в силу каких-либо обстоятельств не решается его реализовать в полной мере. Одной из причин может быть то, что индийский жанр довольно колоритный и может в скором времени разонравится владельцу.

По душе будет стиль и тем, кому традиционная английская обстановка хоть и нравится, но кажется скучноватой. Яркие акценты, выразительный орнамент и экзотические декоративные изделия привлекают взгляд и делают обстановку более интересной.





Варианты обустройства жилища в британском колониальном стиле

Рассмотрим варианты обустройства квартиры в колониальном стиле Англии.

Гостиная

Обстановка гостиной в колониальном стиле может напоминать насыщенные цвета и декор Индии и сдержанность Англии.

  • Отделайте стены штукатуркой терракотового цвета с мелкой фактурой.
  • В зоне стыковки стен и потолка проложите крупные деревянные молдинги темного цвета.
  • Потолок сделайте горчичного цвета.
  • В стенах сделайте ниши в форме арок и поставьте в них индийские вазы в сочетании с фотографиями в рамках.
  • Между нишами повесьте картину маслом, можно натюрморт, в классическом деревянном багете.
  • Установите камин, а сверху него – полку с индийским декором.
  • Возле камина обустройте уютную диванную зону – мягкие диваны светло-терракотового цвета с полосатыми декоративными подушками и два кресла с орнаментом в индийском стиле.
  • На пол постелите мягкий, бежевый ковер с мелким растительным узором.
  • В диванной зоне поставьте журнальный столик с массивными и резными ножками.
  • Освещать эту зону может настольный светильник с кремовым абажуром.

Дополнит обстановку тропическое комнатное растение, например пальма.

 

Спальня

В спальне также может гармонично сочетаться буйство красок Индии и чопорность жителей туманного Альбиона.

  • Оклейте стены обоями желтого цвета, близкого по тону к приправе карри.
  • На пол постелите белый или кремовый ковролин с невысоким ворсом.
  • Потолок также сделайте светлого цвета.
  • Поставьте просторную двуспальную кровать с основанием из темного дерева.
  • На нее постелите покрывало пастельного цвета и дополните его декоративными подушками пастельной гаммы.
  • Также дополнит зону кровати балдахин из легкого белого тюля или органзы.
  • По бокам кровати поставьте тумбы из ротанга.

Эффектно подчеркнут колониальный стиль в интерьере спальни прикроватные светильники с абажурами песочного цвета и невысокие индийские вазочки возле них. Недалеко от кровати можно поставить кресло из белой кожи с зелеными декоративными подушками.

 

Кухня

  • Отделайте стены штукатуркой кремового цвета, а зону мойки – светлой керамической плиткой, можно без декора.
  • Пол отделайте светлым натуральным камнем.
  • Популярным элементом кухни в колониальном стиле служит высокий обеденный стол на манер барной стойки и высокие стулья из натурального дерева.
  • Дополнят обстановку деревянные напольные шкафчики со стеклянными дверками, демонстрирующие изысканный фарфор и экзотические сувениры из Индии.
  • Если позволяет площадь, можно отдельно обустроить обеденную зону – поставить массивный прямоугольный стол из дерева и стулья с мягкой обивкой и деревянным основанием.

Эта зона может использоваться, когда приходят гости или собирается вся семья за праздничным обедом.










Заключение

Чтобы профессионально реализовать колониальный стиль в интерьере квартиры, целесообразно воспользоваться услугой дизайнера. Несмотря на кажущуюся прозрачность обустройства, есть много нюансов. Если их упустить, обстановка не будет выглядеть гармонично, и может превратиться в неудачную попутку сочетать британскую сдержанность и индийскую выразительность.

В разделе «Портфолио» более чем 4 тыс. фото интерьеров – реальных примеров работ наших дизайнеров. У нас представлены интересные варианты обустройства помещений в различных колониальных стилях, созданные руками профессионалов.

архитектура домов Дикого Запада, интерьер, одежда

Колониальный стиль – современное направление в интерьере и зодчестве, возникшее во 2-й половине 17-го века. К концу 19-го столетия наблюдалось значительное развитие колониального движения, продлившееся до середины 20-го века. В этот период наблюдается поиск новых ресурсов природного происхождения, что отразилось на развитии нового течения. Главной чертой этого движения является смешение нескольких культур и этнических традиций, которые гармонично сочетаются между собой. Появляются новые техники для изготовления строительных материалов, мебели, посуды, домашней техники и прочих бытовых деталей.

История возникновения

Некоторые европейские страны в конце 19-го века начали расширять свои территории, за счет чего образовывались колонии в североамериканских и восточных странах. В это время начинается активное перемещение европейцев, которые привозили в колонии традиции запада, а влияние местной культуры увозили обратно на родину. Так возник колониальный стиль, который характеризуется как смешение множества культурных и национальных традиций в единое стилевое направление. Испанские традиции сливались с латиноамериканскими, а азиатские – с английскими и французскими.

колониальный стиль в интерьере гостиной

колониальный стиль в интерьере гостиной

Очень заметно в колониальном стиле влияние классицизма и Готики. Не смотря на смешение разных культурных традиций, применение текстиля все равно остается навеянным с английского стиля, а массивность сооружения можно присвоить вычурности викторианской эпохи и Античной эпохи. Конечно, колониальный стиль лишен богатства барокко, но в то же время он сохраняет уютность появившегося позже стиля кантри.

Современное направление

В современных направлениях интерьера и архитектурного строения очень модно применять на практике опыт прошлых веков. Колониальная эпоха привела к развитию нового стиля, который сегодня используют ведущие архитекторы по всему миру. Колониальный стиль популярен для построек загородных домов, а особенности интерьерных решений применяются также при обустройстве квартир в крупных городах.

роскошная гостиная в колониальном стиле

роскошная гостиная в колониальном стиле

Архитектура

Колониальный стиль в архитектуре имеет следующие отличительные черты:

  • Симметричность фасада.
  • Простота деталей.
  • Несколько этажей (как правило, их может быть 2 или 3).
  • Здание возводится из кирпича или дерева.
  • Использование колонн или столбов(как в стиле апмир).
  • Наличие камина (одного или нескольких, в зависимости от метража дома), парные трубы.
  • Панельные и мансардные окна. Жалюзи.
  • Филенчатые двери.

На фото изображен пример архитектуры в колониальном стиле.

колониальный стиль в архитектуре

колониальный стиль в архитектуре

Примером самого распространенного направления в архитектуре является дом в американском колониальном стиле.

Со временем развития американского стиля начало выделяться три главных направления:

  • Шикарные особняки богатых предпринимателей.
  • Здания в стиле «дикого запада».
  • Городские постройки, выполненные в направлении упрощенной классики.

На фото показан дом в колониальном американском стиле. Для этой постройки характерно наличие центральной высокой лестницы, мраморных ступеней, перил с резными узорами, а также отсутствие ярких декоративных деталей.

традиционный дом в колониальном стиле

традиционный дом в колониальном стиле

Многочисленные проекты домов в колониальном стиле позволяют возводить жилые здания с учетом предпочтений заказчика. Кроме того, колониальное направление находит свое применение и в ландшафтном дизайне, который идеально подчеркивает общую композицию. Организация ландшафта отличается своим простым, и в то же время элегантным подходом – площадь вокруг дома покрыта густым газоном, чаще всего используются декоративные кусты, местами обустраиваются небольшие цветочные клумбы.

колониальный стиль с элементами викторианской эпохи

колониальный стиль с элементами викторианской эпохи

Интерьер

Колониальный стиль прекрасно подходит для обустройства спален, гостиных или кухонь. Он направлен не только на создание привлекательного интерьера, но еще и подразумевает функциональность и удобство каждой детали.

спальня в колониальном стиле

спальня в колониальном стиле

Цветовая палитра

В вопросе использования палитры цветов этот стиль требует соблюдения нескольких правил. При выборе материалов для отделки стен, потолков и поле не рекомендуется использовать слишком яркие колоритные цвета.

Для этого стиля характерны естественные оттенки – охра, оливковый, золотой цвет-пришел к нам из стиля рококо, терракотовый, цвет «старого» дерева.

Настенные покрытия выбирают преимущественно светлых тонов – пастельный, белый или бежевый. В интерьере колониального стиля присутствует комбинирование кирпичной кладки, бамбука и древесины. Если для настенного покрытия были выбраны естественные цвета, то мебель можно подобрать декоративного контрастного оттенка, или наоборот.

гостиная в колониальном стиле

гостиная в колониальном стиле

Материалы

Для колониальной эпохи характерно использование натуральных материалов при возведении зданий, а также их последующей отделки.

Как правило, это следующие материалы:

  • Кирпич.
  • Камень.
  • Дерево.
  • Стекло.
  • Керамика.

Полы и стены

Для напольного покрытия принято использовать широкую деревянную доску (выбеленный дуб, мореный).

Также применяется керамическая плитка, поверхность внешне напоминает кирпич или грубый камень. На полу располагаются небольшие коврики ярких оттенков, с цветочным или геометрическим рисунком.

Покрытие для стен – краска или обои (преимущественно светлых натуральных цветов).

роль текстиля в колониальном стиле

роль текстиля в колониальном стиле

Потолки

Отделка для потолков отличается своим разнообразием. Его поверхность может быть как окрашена в один цвет со стенами, так и иметь конструктивные особенности. Существуют варианты выполнения натяжных потолков – широкое полотно кожи натягивается по периметру потолка и закрепляется медными клепками. Еще один вариант потолочного покрытия – массивные деревянные балки, которые при желании обтягиваются холстом из парусины (пример английского колониального стиля в интерьере больших помещений).

На фото изображена гостиная комната в колониальном стиле, где потолок выполнен из деревянных балок.

бамбук в колониальном стиле

бамбук в колониальном стиле

Окна

Окна в домах колониального стиля устанавливаются в большом количестве – это решение обеспечивает хорошее освещение в дневное время. Они выполняются из натурального дерева светлого цвета. Для декорирования окон используются шторы (тюль) или жалюзи (тканевые или деревянные).

Освещение

окна в колониальном стиле

окна в колониальном стилеОбязательным элементом в организации освещения является центральная люстра. Зачастую она представляет собой кованую конструкцию с пирамидальными или округлыми плафонами. Также используются светильники в арабском или африканском стилевом направлении. По периметру комнаты устанавливается значительное количество осветительных приборов – дои должен хорошо освещаться в любое время суток.

Декор и аксессуары

Интерьер комнат декорируется мебелью в колониальном стиле. Гарнитуры изготавливаются из различных пород дерева – разновидности азиатского ореха, тик, ротанговая пальма, тюльпанное, каучуковое и красное китайское дерево. Особенностью мебельных гарнитуров этого направления является наличие плетеных вставок. Для обивки служат яркие ткани (небеленое полотно) с рисунками больших размеров (растительные мотивы). Мягкие подушки покрываются сменными чехлами с этническими изображениями. Мебель выполнена в темных тонах, что выгодно подчеркивает контраст между гарнитуром и светлыми стенами.

дерево в колониальном стиле

дерево в колониальном стиле

Также используются всевозможные аксессуары, среди которых могут быть:

  • Маски.
  • Декоративная посуда.
  • Оружие.
  • Чучела птиц и мелких лесных животных.
  • Деревянные сундуки.
  • Культовые элементы.
  • Бронзовые, стеклянные или керамические статуэтки.
  • Подсвечники.
  • Вазы различных размеров, украшенные рельефами и красочными рисунками.
  • Декоративные ковры.
  • Фотографии в деревянных рамках.

Все это помещается на полках деревянных массивных шкафов или каминной полке, на поверхности стен или пола.

Колониальный стиль призван создавать экзотическую атмосферу, поэтому для декорирования помещений следует выбирать необычные предметы. Это могут быть сувениры из различных стран или яркие элементы, выполненные в народных мотивах.

В интерьере гостиной, обустроенной в колониальном стиле, может присутствовать огромное количество декоративных деталей. Широко используется текстиль. Наиболее популярный вид материала – сукно, которое применялось не только в отделке жилых помещений, но и для пошива одежды в колониальном стиле. Богатые жители Америки отдавали свое предпочтение шелкам, дорогостоящему бархату и парче. Из них изготавливалась мебельная обивка, скатерти, шторы и гардины, подушки, постельное белье. Над кроватями уместно размещение роскошных балдахинов. Менее зажиточные граждане использовали хлопок и лен.

На территории стран Северной Америки до середины 17-го столетия высокой популярностью пользовались меха и кожа. Такой спрос объяснялся тем, что эти ткани стоили значительно дешевле материалов, которые привозили из Старого Света.

Идеи, выраженные в колониальном стиле: видео

Планировка совмещения кухни и гостиной в маленьких квартирах.

Дизайн ванной комнаты маленького размера подробно описан в этой статье.

Все про плитку парадиз: https://trendsdesign.ru/materialy/plitka/intresnoe.html

Выводы

_

_Колониальный стиль зародился в середине 17-го веке и с тех времен видоизменялся и совершенствовался с каждым годом. В нем соединены черты множества различных стилевых направлений, которые в гармоничном соединении друг с другом являют собой единый стиль. В отличие от скандинавского стиля и минимализма, колониальное направление содержит массу деталей в декорировании помещений. Сегодня этот стиль широко используется при создании интерьеров в квартирах и построении жилых домов.

Колониальный стиль в вашем доме

Колониально!

В век минимализма и хайтека старый колониальный стиль  почему-то становится всё милее и востребованнее. Что это за стиль и как он появился? В 15-17 веках европейцы направились покорять невиданные страны. Так, португальцы и испанцы оказались в Южной Америке и Индонезии, англичане открыли свету красоту индийского мира, французы – африканскую экзотику. Устраивая свою жизнь в колониях, поселенцы привносили в  родную культуру черты интерьера той страны, где оказывались.

Обычно европейцы не нуждались в деньгах и имели массу свободного времени, наслаждаясь экзотикой новой родины. Так из привычек, традиций, новых деталей и образа жизни постепенно стал складываться стиль, который, впрочем, был совсем не однороден.

Соединение европейской классики с традициями африканского, восточного и латиноамериканского домоустройства вылилось в новый стиль, названный в честь поселенцев – «колонов» – колониальным.

Колониальный стиль в архитектуре и интерьере: основные черты

Колониальный стиль легко узнаётся по общим признакам:

— Огромные окна, выходящие в сад, позволяют хозяевам чувствовать себя единым целым с природой и наслаждаться огромным количеством воздуха и света.

Американский колониальный дом

— Помещения в доме,  хотя и имеют определённые зоны, всё же взаимопроникаемы, а для разграничения пространства используются ширмы, занавеси, деревянные колонны (особенно хороши резные индийские).

— Простота мебели, оконных и дверных проёмов сосуществует с богатством отделки и мелких деталей, как правило, исполненных  вручную.

— Использование природных материалов —  камня, дерева, меди, глины, а также  тканей — шерсти, льна, шёлка – делает обстановку дома естественной и уютной, а в наше время ещё и очень богатой из-за натуральности.

— Экзотика, соседствующая с классикой, типична для колониального стиля. Так, ротанговые кресла имеют классические подушки с чехлами, а строгие английские абажуры держатся на удивительной ножке из кораллов, резного дерева или морских раковин. Кожаные чемоданы, плетёные кофры, корабельные сундуки, так необходимые в пути, превратились теперь в мебель. Ножки столов и кресел изображают лапы животных.

Столовая группа в колониальном стиле

— Колониальный стиль подразумевает обязательное присутствие в доме всевозможных мелочей из той или иной страны: статуэтки, вазы, посуда, циновки и коврики, иногда маски и оружие, предметы религиозного культа. Всё это богатство располагается на широких полках надёжных шкафов из ореха, розового дерева, тука, дуба.

Шкафы в колониальном стиле

Колониальный стиль в интерьере современного дома

Сегодня  подобный стиль – это одно-  или двухэтажные постройки из камня,  с деревянными деталями вроде решетчатых ставен или деревянных дверей, поэтому колониальный стиль предпочтителен в загородном строительстве больше, нежели в городской квартире.

Дом в колониальном стиле в Южной Америке

Внутри такого дома  стены должны быть светлыми. Вместе с огромными окнами они дадут эффект бескрайнего воздушного пространства – как напоминание о хижине среди пальм в краю, где не нужно спасаться от морозов и ветров, и лишь тропический ливень навевает прохладу, стуча по надёжной крыше.

В таком доме даже двери – массивные, из прочного дерева, с огромными коваными петлями и железной ручкой, напоминают вход в какой-нибудь дом Аграбы или Мадраса.  Видеть подобное в Европе очень волнительно, словно где-то за  дверью стоят сорок кувшинов со спрятавшимися разбойниками.

Внутренняя отделка дома в колониальном стиле

Стены в колониальном стиле

Из-за ярких деталей  и пёстрых тканей стены лучше красить в однотонно- желтоватый или пастельно-коричневатый цвет, чтобы они, как фон, держали интерьер в едином пространстве. Тем более что стены никогда не останутся пустыми: на них появятся картины в старинных рамах, зеркала, экзотические предметы из  дальних стран.

Колониальный стиль: потолок

Потолок может иметь деревянные балки, напоминающие  то ли голландский домик, то ли открытое индийское жилище. Иногда его отделывают не только деревом, но и кожей, например,  используя медные заклёпки или имитируя их  — получается комната,  вроде старого корабельного сундука, в котором в Европу и прибыл когда-то колониальный стиль.

Освещение в интерьере в колониальном стиле

Центральная люстра – кованая,  в английском классическом стиле, с несколькими плафончиками, округлыми или пирамидальными. В разных комнатах потолочные светильники могут оставаться классикой, а могут и превращаться в волшебные восточные или африканские лампы. Своеобразны, например,  абажуры из игл дикобраза.

Вообще, в таком доме очень много должно быть света: днём – солнечного, а вечером – от многочисленных светильников,  а кое у кого и от масляных старинных ламп в стенных нишах (тоже особенность устройства колониального дома).

Полы в доме в колониальном стиле

Пол в этом интерьере хорош из камня или дерева дорогих  пород: дуба, махагона или лапачо. Керамическая плитка или ламинированная доска как искусственные заменители возможны, но… колониальность стиля отражается ещё и в его недешёвом исполнении.

Текстиль в колониальных интерьерах

Текстиль включает в себя множество составляющих: занавеси и ковры, циновки и покрывала, пледы в креслах и ткань на ширме, подушки, мебельная обивка, балдахин над кроватью. Основная расцветка – яркая, красно-бело-чёрная, с геометрическим рисунком – если акцент на африканские мотивы. Или золотистая, с блеском и рюликсом – если индийские.

Часто колониальный стиль использует жалюзи на окнах или римские шторы, но это ни в коем случае не искусственные материалы, а прозрачные,  льняные, хлопковые или шёлковые ткани.

Колониальный стиль: мебель и аксессуары

Мебель в колониальном стиле более располагает к отдыху, чем к работе – кресла и диваны удобные, плетёные или тяжёлые, в которые нырнёшь – и утонешь в мягком.

Кровать имеет деревянные или кованые спинки, а также полог, который может выглядеть как шатёр в духе восточных  сказок Шахерезады. Или это могут быть деревянные стойки с натянутыми по периметру занавесями – как в домах зажиточных индийцев.

Телевизор в подобном интерьере нежелателен, его лучше спрятать в шкаф с массивными дверками, стоящий у стены,  или в типично английский  комодик из орехового дерева.

Картины в тяжёлых рамах, соседствующие с блестящей посудой из мельхиора или серебра, изящное стекло – это тоже признак колониального интерьера.

Удобство, комфорт, материальная независимость хозяев и спокойствие – вот основа подобной обстановки, считываемая наблюдательным гостем с вещей в интерьере колониального стиля.

Автор статьи: Зоя Крупнова

Смотрите другие фото по теме «Колониальный стиль»:

Читайте также по теме:

Интерьер в стиле русской избы и старинной усадьбы

Оранжевый цвет в домашних помещениях

Стиль прованс в интерьере

Американская архитектура. Жилые дома. 1. Колониальный период

wizardOfOz

An Englishman’s home is his castle
(Дом англичанина — его замок)


Дом в такой все-таки англосаксонской стране, как Америка, конечно крепость, но крепость эта кажется игрушечной, вроде тех, что строят малыши зимой из кубиков, а летом из песка.
Американский дом часто вызывает ощущение некоторой несерьезности, несолидности, неосновательности. Весь он какой-то хлипкий — филенки, реечки, фанера, башенки, завитушки и прочие архитектурные излишества, вместо более добротного материала, допустим — кирпича.
Несмотря на достаточную практичность этих построек, чья надежность постоянно проверяется свирепыми ураганами, американский дом с его кокетливыми цветниками и неизбежным газоном поразительно напоминает дачу …
(Александр Генис «Американская азбука»)

Ответ на то, почему американские жилые дома так эфемерны, дает история этой необычной страны — страны, расположенной на земле индейцев, созданной европейцами и заселяемой иммигрантами со всего земного шара.

Об особенностях колониальной архитектуры


Ах, флора там все та же, да фауна не та…
(Булат Окуджава)

Колониальная архитектура всегда была особым ответвлением архитектуры метрополии.
Любым колонистам требовалось жилье. Но когда поселенцы оказывались в новом окружении, они должны были адаптировать свою строительную технологию к другому климату и другим материалам. Кроме того, «новый» для них мир уже был населен, и его жителей надо было завоевывать, культурно потрясать или, наоборот, перенимать у них знания и умения.

Древние греки, появившись в Малой Азии и Южной Италии, принесли с собой умения, настолько превосходящие туземные, что им не было смысла менять свои строительные традиции. Чтобы поразить местное население, они строили храмы, более крупные и богатые, чем в самой Греции. Если же была завоевана более развитая цивилизация, процесс заимствования менял направление, как это случилось у тех же древних греков и римлян-захватчиков.

Колониальная архитектура. Испанцы, французы, голландцы, русские


Колонии в Северной Америке создавали испанцы, французы, голландцы, русские и англичане.

ColonizationMap

Из них самыми успешными завоевателями, вытеснившими других, оказались британцы, и США стали страной англосаксонской культуры. Это отразилось на архитектуре, особенно архитектуре жилых зданий.

Но начну я не с англичан.

Испанцы
Испанцы соприкоснулись с цивилизациями, искусство градостроительства которых кое в чем превосходило их собственное — инки демонстрировали одну из самых искусных кладок, а ацтеки обладали умениями, позволяющими создавать фантастическую скульптуру. Обилие золота и серебра на индейской земле позволяло испанцам создавать невероятно пышные Миссии.

MissionSanXavierDelBacTucsonArizona
Mission San Xavier Del Bac,Tucson, Arizona, 1798

Стиль пуэбло

Старейшим на сегодня зданием, построенным европейцами в Северной Америке, является испанский Дворец Губернатора в Санта Фе

govPalaceSantaFe1
Gouvernor’s Palace, Santa Fe, New Mexico, 1609-1614

Одноэтажное строение длиной более 300 метров, выложенное из Adobe (кирпича-сырца), с террасой, оно было весьма удобно для жилья — толстые кирпичные стены обеспечивали комфортную прохладу.

Французы
Они не были такими великими строителями, как португальцы или испанцы, но, представляя мастеровую нацию, принесли свой неповторимый стиль.
Несмотря на то, что в своем колониальном зените Франция контролировала огромную территорию (от Канады до Мексиканского залива), от французов в американской архитектуре остались только южные плантационные дома с галереей.

PG006645
Parlange Plantation House, Pointe Coupee Parish, Louisiana, 1750

Из-за сезонных наводнений и влажного климата второй этаж был предназначен для жилья, первый же использовался для подсобных помещений.

Голландцы
Типичный староголландский дом имел так называемую gambrel roof — двустороннюю крышу с двумя скатами с каждой стороны. Верхний скат — пологий, нижний — крутой.

dutchColonial

В Голландии к XVI веку не осталось лесов, и кирпич был основным строительным материалом. Он же использовался и в голландских колониях, куда привозился подчас в трюмах кораблей.

Русская Америка

Ты меня никогда не забудешь
Ты меня никогда не увидишь…
(Андрей Вознесенский)

В середине XVIII столетия экспедиция Витуса Беринга достигла американского берега.
В 1799 году Александр Баранов основал колонию в Ситке (Аляска).
В 1805 году Николай Резанов заменил Баранова, а на следующий год «Юнона» и «Авось» отплыли в Калифорнию за провизией. Там Резанов встретил Кончиту, последующие события всем известны …
В 1812 году преемники Баранова и Резанова основали Форт Росс в 60 милях к северу от Сан-Франциско, ставший центром промысла пушнины.

Увы, Русская Америка оказалась временным явлением. В 1841 году Форт Росс был продан Иоганну Суттеру, а в 1867 г. судьбу Форт Росса повторила Аляска.
В Форт Россе сохранились бревенчатая церковь, несколько домов и частокол.

BishopsFortRoss03

Колониальная архитектура. Британцы.


Мы так жадно мечтали! Из городов, задыхающихся от людей,
Нас, изжаждавшихся, звал горизонт, обещая сотни путей.
Мы видели их, мы слышали их, пути на краю земли,
И вела нас Сила превыше земных, и иначе мы не могли.
(Редьярд Киплинг «Песнь мертвых»)

Самые успешные колониалисты, они были, без сомнения, и незаурядными строителями.

В странах, доставшихся британцам с боями, таких как Индия, они просто воспроизводили свои города — панорамы Калькутты или Мадраса начала XIX века напоминают Лондон того же времени.

Британцы же, высадившиеся в Северной Америке, создали свой уникальный стиль. Они не были, как Кортес и Писсаро, авантюристами, ищущими сказочных сокровищ, или, подобно своим соплеменникам в Индии, представителями правительства, поддерживаемыми регулярной армией.
Большинство из них были простыми, трудолюбивыми людьми, покинувшими свою страну в поисках места, где они бы могли молиться так, как хотели. Они ехали в неизведанное с ожиданием нелегкой жизни и наградой в далеком будущем, которого могло и не состояться. У них не было цели завоевывать, не было намерения впечатлять, не было стремления подражать.

Стили британской архитектуры часто называются по именам английских/британских монархов.
Годы правления «архитектурных» королей и королев:

Елизавета I (Тюдор) 1558 — 1603 г.г.
Яков I (Стюарт) 1603 — 1625 г.г.
Карл I (Стюарт) 1625—1649 г.г.
Карл II (Стюарт) 1660 — 1685 г.г.
Яков II (Стюарт) 1685 — 1688 г.г.
Анна (Стюарт) 1702 -1714 г.г.
Георги I-IV (Ганновер) 1714 — 1837 г.г.
Виктория (Ганновер) 1837 — 1901 г.г.

Стили ранних колоний

Первые английские колонисты прибыли в Америку в начале XVII века. Век Елизаветы I — последней из Тюдоров — завершился, английский литературный Ренессанс уже состоялся, но дома, которые строили ранние колонисты, несли на себе отпечаток Средних Веков.
Они были асиметричными, с острыми готическими крышами, относительно небольшими окнами, массивными дымовыми трубами и некрашеными стенами.

HouseoftheSevenGablesSalemMA1668
House of the Seven Gables, Salem, Massachusetts, 1668 (Дом о семи фронтонах)

В Доме о семи фронтонах разворачиваются события романа (под таким же названием) американского классика Натаниеля Готорна.

Ранние колониальные дома. Новая Англия

Во второй половине 1600-х годов поселенцы Новой Англии строили дома, которые можно назвать типично колониальными /в Америке прилагательное «колониальный» без уточняющих слов (испанский, французский) относится к английскому колониальному прошлому/.

Дома должны были защищать от холодного климата Новой Англии (температура -30 градусов по Цельсию, высокий снежный покров, сильные ветра). Чтобы сохранить тепло, печи возводились в центре дома, комнаты имели низкие потолки. Покатые крыши предотвращали снежные наносы, ставни на окнах спасали от ветра.

JohnAldenHouseInDuxburyMassachusetts1653

Ранние колониальные дома. Стиль Cape Cod

Этот стиль появился впервые в Cape Cod (Мыс Трески), штат Массачусетс.

Одноэтажный дом в стиле Cape Cod.
CapeCod

Ранние колониальные дома. Юг

Такие же симметричные дома строились и в южных колониях, только были они часто из кирпича, с дымоходами по краям.

BaconsCastle

Ранние колониальные дома. Стиль Saltbox

Чтобы увеличить полезную площадь дома, колонисты расширяли первый этаж, продолжая скат крышы ниже второго этажа.

MacyColbyHouseAmesburyMassachusetts1651

Формой такой дом напоминал ящик для хранения соли, откуда и название Saltbox — соляной ящик.

RealSaltbox

Георгианский стиль

Римская империя времени упадка
сохраняла видимость твердого порядка
(Булат Окуджава)

Британских королей с именем Георг было шестеро, но с архитектурной точки зрения определение Георгианский указывает на время правления четырех монархов — от Георга I до Георга IV (1714-1837). Этот период претендует на звание Золотого века британской архитектуры.

Великий пожар (1666 г.) в Лондоне, закончивший Великую Чуму, фактически стер с лица земли среденевековый город — при восстановлении Лондона доминировали уже классические формы Ренессанса. Восстанавливать город был выбран выдающися английский математик и архитектор Кристофер Рен. Благодаря ему идеалы Ренессанса стали популярны в Англии и были отражены в Георгианском стиле. Работы Рена и его последователей выполнены в традициях палладианства — архитектурного движения, основанного на наследии одного из самых великих итальянских архитекторов — Андреа Палладио. Основные черты георгианского стиля — симметрия форм, классические пропорции, бледные цвета и изящный декор.
В георгианской архитектуре отразилась разница между колониями Новой Англией, среднеатлантическими и южными, хотя везде отчетливо прослеживаются общие черты: центральный вход, регулярность расположения окон, фасад, украшенный лепниной и пилястрами.

Георгианские дома. Новая Англия

Новая Англия обделена камнем, поэтому почти все здания, жилые или общественные, делались из дерева.
Крыша часто была с двойными скатами, как на голландских домах.

HunterHouseNewportRI
HunterHouse, Newport, Rhode Island, 1746

VassalCraigieLongfellowCambridgeMA1759
Vassal-Craigie-Longfellow, Cambridge, Massachusetts, 1759

Георгианские дома. Средняя Атлантка

В среднеатлантических и южных колониях камень и известь были доступны, и эти материалы позволяли богаче декорировать дома.

MountPleasant
Mount Pleasant, Philadelphia, Pennsylvania, 1761

ClivedenPhiladelphia1764
Cliveden, Philadelphia, Pennsylvania, 1764

Георгианские дома. Юг

GovernorsPalaceWilliamsburg
Governor’s Palace, Williamsburg,Virginia,1755

Mt. Airy
Mount Airy, Warsaw,Virginia,1755

Война за Независимость прервала триумфальное шествие георгианского стиля по американской земле. После же Революции, как это обычно бывает, начались поиски новых форм.

Жизнь в Нью-Йорке: среда обитания

wizardOfOz

An Englishman’s home is his castle
(Дом англичанина — его замок)

Дом в такой все-таки англосаксонской стране, как Америка, конечно крепость, но крепость эта кажется игрушечной, вроде тех, что строят малыши зимой из кубиков, а летом из песка.
Read more…

Проекты домов в колониальном стиле фото, цены, а также в каталоге вы найдете чертежи, планировки и описание, компания ваш загородный дом

  • Главная1
  • Каталог проектов
      • Каталог проектов №1
      • Каталог проектов №2
  • Проектирование
    • 3D Визуализация
    • Домов
    • Крыш
    • Коммерческих зданий
    • Строительство
      • Дом под ключ
      • Фундамент
      • Коробки
      • Крыши
      • Поэтапное строительство
      • РЕМОНТ:
        • Кровли
    • Купить доску с лесопилки
      • ДОСКА ОБРЕЗНАЯ 1 СОРТ
        • Доска
        • Доска + строг + сушка
      • ДОСКА ОБРЕЗНАЯ 2 СОРТ
        • Доска
        • Доска + строг + сушка
      • БРУС 1 СОРТ
        • Брус
        • Брус + строг + сушка
      • БРУС 2 СОРТ
        • Брус
        • Брус + строг + сушка
      • БРУСКИ
        • Брусок
        • Брусок + строг + сушка
      • РЕЙКА
        • Рейка
        • Рейка + строг + сушка
    • База знаний
      • ВСЕ О ФУНДАМЕНТЕ:
        • Глубина фундамента
        • Глубина ленточного фундамента
        • Монолитная плита
        • Чертеж монолитной плиты
        • Гидроизоляция фундамента
      • ВСЕ О КРОВЛЕ:
        • Расчет соединения стропил
        • Наращивание стропил по длине
        • Сращивание стропил по длине
        • Соединение стропил внахлест
        • Соединение стропил встык
        • Мауэрлат без распорной нагрузки
        • Мауэрлат с распорными нагрузками
        • Узлы крепления мауэрлата
        • Установка аэраторов
        • Укладка подкладочного ковра
        • Укладка ендового ковра
      • ВСЕ О КОРОБКАХ:
        • Все об утеплении дома
        • Чем резать керамические блоки
        • Гидроизоляция перед кладкой
        • Перевязка между стенами
        • Толщина шва
        • Монтаж плит
        • Как сделать опалубку
      • КАК ЭКОНОМИТЬ:
        • На стропилах
        • На сечение стропил
      • ВСЕ О СТРОЙМАТЕРИАЛАХ:
        • Как правильно экономить
          РЕКОМЕНДУЕМ
        • Где купить дерево
        • Смесь для керамических блоков
        • ВАЖНО ЗНАТЬ
        • Клей для фасада
      • ЧАСТЫЕ ОШИБКИ:
      • Вопрос ответ
      • Видео инструкции
    • Галерея
    • Прайс-лист
      • Дом под ключ
      • Фундамент
      • Коробка
      • Крыша
      • Проектирование
    • Контакты
      • +7 (495) 744-85-11
      • Сотрудничество
      • Контроль качества
      • Вакансии
      • Отзывы
      • О компании
    • Рассчитать проект
    • Личный Кабинет
    • Напишите нам
    Обратный звонок Задать вопрос +7 (495) 744-85-11 Рассчитать проект Личный Кабинет
    • Каталог проектов
      • НАШИ ПРОЕКТЫ:
        • Каталог проектов №1
      • Каталог проектов №2
        • ПО МАТЕРИАЛУ:
          • > Каменные
            • КАМЕННЫЕ ДОМА:
              • Из кирпича
              • Из керамических блоков
              • Из газобетона
              • Из пеноблоков
              • Из шлакоблоков
              • Из керамзитобетонные
              • Из газосиликатных блоков
              • Из полистиролбетонна
              • Из арболитовых блоков
              • Из ячеистого бетона
              • Из пенобетонных блоков
              • Из пескоцементных блоков
              • Из бетонных блоков
              • Из блока теплостен
              • Монолитно кирпичные
              • Монолитные
        • > Деревянные
          • ДЕРЕВЯННЫЕ ДОМА:
            • Из профилированного бруса
            • Из клееного бруса
            • Из цельного бревна
            • Из лафета
            • Фахверковые
      • > Каркасные
        • КАРКАСНЫЕ ДОМА:
          • Из СИП панелей
  • ПО ЭТАЖНОСТИ:
    • > 1 этаж
      • 1 ЭТАЖНЫЕ ДОМА:
        • > По площади
          • 1 ЭТАЖНЫЕ ДОМА ДО:
            • До 50 кв.м.
            • До 60 кв.м.
            • До 70 кв.м.
            • До 80 кв.м.
            • До 90 кв.м.
            • До 100 кв.м.
            • До 110 кв.м.
            • До 120 кв.м.
            • До 130 кв.м.
            • До 140 кв.м.
            • До 150 кв.м.
            • До 160 кв.м.
            • До 180 кв.м.
            • До 200 кв.м.
            • До 250 кв.м.
            • До 300 кв.м.
            • До 400 кв.м.
            • До 500 кв.м.
          • 1 ЭТАЖНЫЕ ДОМА ОТ:
            • От 80-100 кв.м.
            • От 90-100 кв.м.
            • От 100-150 кв.м.
            • От 110-120 кв.м.
            • От 140-200 кв.м.
            • От 150-200 кв.м.
            • От 200-250 кв.м.
      • > По размеру фундамента
        • РАЗМЕР ФУНДАМЕНТА :
          • 6 на 6
          • 7 на 7
          • 8 на 8
          • 9 на 9
          • 10 на 10
  • ПО МАТЕРИАЛУ:
    • Дома из пеноблока
    • Дома из кирпича
    • Дома из бревна
    • Дома из бруса
    • Каркасные дома
  • ДОМА:
    • С мансардой
    • С гаражом
    • С цоколем
  • > 2 этажа
    • 2-х ЭТАЖНЫЕ ДОМА:
      • > По площади
        • 2 ЭТАЖНЫЕ ПЛОЩАДЬЮ:
          • 100 кв. м
          • 110 кв. м
          • 120 кв. м
          • 150 кв. м
          • 160 кв. м
          • 170 кв. м
          • 200 кв. м
          • 300 кв. м
        • 2 ЭТАЖНЫЕ ДОМА ДО:
          • До 70 кв.м
          • До 80 кв.м
          • До 100 кв. м
          • До 110 кв. м
          • До 120 кв. м
          • До 130 кв. м
          • До 140 кв. м
          • До 150 кв. м
          • До 160 кв. м
          • До 170 кв. м
          • До 180 кв. м.
          • До 200 кв. м.
          • До 250 кв. м.
          • До 300 кв. м.
          • До 400 кв. м.
          • До 500 кв. м.
        • 2 ЭТАЖНЫЕ ДОМА ОТ:
          • От 80 – до 100 кв. м.
          • От 90 – до 100 кв. м.
          • От 100 – до 120 кв. м.
          • От 100 – до 150 кв. м.
          • От 120 – до 150 кв. м.
          • От 140 – до 200 кв. м
          • От 150 – до 200 кв. м
          • От 200 – до 250 кв. м
    • > По размеру фундамента
      • РАЗМЕР ФУНДАМЕНТА:
        • 5 на 6
        • 6 на 6
        • 6 на 8
        • 6 на 9
        • 7 на 7
        • 7 на 8
        • 7 на 9
        • 8 на 8
        • 8 на 9
        • 8 на 10
        • 9 на 9
        • 10 на 10
        • 10 на 12
        • 12 на 12
  • ПО МАТЕРИАЛУ:
    • Дома из кирпича
    • Дома из блоков
    • Дома из пеноблоков
    • Дома из шлакоблоков
    • Дома из газобетона
    • Деревянные дома
    • Дома из бревен
    • Дома из бруса
    • Каркасные дома
  • ДОМА:
    • С мансардой
    • С гаражом
    • С цоколем
    • С подвалом
    • С верандой
    • С террасой
    • С эркерами
    • С балконом
    • С 4-мя спальнями
    • С 6-ю спальнями
    • На 2 семьи
  • > 3 этажа
    • 3 этажные дома:
      • 3-х этажные мансардой
      • 3-х этажные дома
  • ПО СТИЛЮ:
    • Американский
    • Ампир
    • Английский
    • Барокко
    • Викторианский
    • Восточный
    • Готический
    • Европейский
    • Замковый
    • Итальянский
    • Канадский
    • Кантри
    • Классический
    • Колониальный
    • Модерн
    • > Далее…
      • ЕЩЕ СТИЛИ:
        • Немецкий
        • Норвежский
        • Прерий (Райт)
        • Прованс
        • Ренессанс
        • Рококо
        • Русский
        • Рустикальный
        • Скандинавский
        • Средиземноморский
        • Ультрасовременный
        • Фахверк
        • Финский
        • Хай-тек
        • Шале
        • Шато
        • Шведский
  • Проектирование
    • ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ:
      • 3D Визуализация
      • Домов
        • Проектирование
          • Заказать индивидуальный проект дома
      • Крыш
      • Коммерческих зданий
    • Строительство
      • ВИДЫ СТРОИТЕЛЬСТВА:
        • Дом под ключ
        • Фундамент
        • Коробки
        • Крыши
        • Поэтапное строительство
      • РЕМОНТ:
        • Кровли
    • ОНЛАЙН-ПОМОЩНИКИ
      • Коробка дома:
        • Расчет толщины стен
        • Утепление стен
        • Из каких керамических блоков строить дом
        • Убираем мостики холода в перемычках
        • Убираем мостики в местах прилегание межэтажного перекрытия
      • Фундамент:
        • Расчет глубины ленточного фундамента
    • База знаний
      • База знаний — версия 0.37
        • База знаний
          • ВСЕ О ФУНДАМЕНТЕ:
            • Глубина фундамента
            • Глубина ленточного фундамента
            • Монолитная плита
            • Чертеж монолитной плиты
            • Гидроизоляция фундамента
          • ВСЕ О КРОВЛЕ:
            • Расчет соединения стропил
            • Наращивание стропил по длине
            • Сращивание стропил по длине
            • Соединение стропил внахлест
            • Соединение стропил встык
            • Мауэрлат без распорной нагрузки
            • Мауэрлат с распорными нагрузками
            • Узлы крепления мауэрлата
            • Установка аэраторов
            • Укладка подкладочного ковра
            • Укладка ендового ковра
          • ВСЕ О КОРОБКАХ:
            • Все об утеплении дома
            • Чем резать керамические блоки
            • Гидроизоляция перед кладкой
            • Перевязка между стенами
            • Толщина шва
            • Монтаж плит
            • Как сделать опалубку
          • ВСЕ О ПРОЕКТАХ: