Как закрыть ванну снизу своими руками: фото и описание вариантов

Как своими руками обустроить пространство снизу под ванной?

Когда ремонт в ванной подходит к концу, помещение начинает соответствовать выбранному стилю интерьера, может возникнуть немаловажная проблема.

Пустое пространство под чашей способно испортить всю эстетику и креативность оформления.

Независимо от того, установлено ли новое оборудование, или старое еще обладает достаточной функциональностью, оригинальный экран, особенно для чугунной или стальной ванны, будет лучшим вариантом для создания единой композиции.

Для обустройства такого короба не обязательно приглашать специалистов, его нетрудно сделать своими руками.

Как закрыть пространство, различные способы

Под чашей всегда имеется свободное место, которое можно использовать с толком. Даже если ванна выполнена в определенном цветом решении, полностью соответствующем интерьеру, ниша под ней всегда может пригодиться.

Особенно это актуально для небольших помещений, где экран снизу, построенный своими руками, оборудуется полочками и ящиками.

Важный аспект – если короб сплошной, обязательно нужно сделать под ванной дверцу для ревизии и обслуживания коммуникационных систем.

Таким образом, слив, трубы, ножки, бортики старого оборудования, имеющие непрезентабельный вид, легко закрыть и красиво декорировать.

Существует несколько вариантов для создания функционального пространства. Каждый из них можно сделать своими руками.

Шторка

Самый простой и бюджетный способ, помогающий закрыть пустоту под чашей. В качестве материала подойдет полиэтилен, полиэстер, плотная ткань.

Необходимо помнить, что ванная – помещение с повышенной влажностью. При изготовлении шторки своими руками лучше выбирать пленку с водоотталкивающими свойствами.

Комплект для того, чтобы закрыть низ купели, можно приобрести в строительном магазине.

Многие владельцы жилья предпочитают более экономичный вариант – изготовление своими руками. В этом случае нет необходимости оборудовать под ванной дверцу.

Все работы занимают около часа. Для этого понадобится прочная капроновая нить или струна, кольца для навешивания пленки и сама шторка.

На отмеченной высоте к стенам крепятся дюбеля. Если поверхности оформлены плиткой, рекомендуется выполнить технологию по сверлению отверстий, чтобы не повредить кафель.

Важно учитывать, что ткань, которой предназначено закрывать пространство, быстро загрязняется, поэтому лучше сразу подготовить сменный комплект. Этот вариант также подойдет для чаш нестандартной формы.

Экран

В магазинах продаются готовые конструкции, которые нужно только собрать и прикрепить. Но в них обычно не предусмотрены полочки, что служит причиной для обустройства короба своими руками.

В качестве основных элементов выбирают следующие материалы:

• фанера;
• гипсокартон;
• пластик;
• МДФ;
• панели из акрила, закаленного стекла, металла.

Конструкции для обшивки пространства бывают глухие, выполненные с раздвижными створками, оборудование под ванной дверцей для ревизионных целей.В сплошных коробах также делают небольшую нишу для ног.

Для создания экрана своими руками потребуется ряд инструментов и расходных материалов:

• рейки из дерева или оцинкованного профиля;
• дрель;
• крепеж;
• панели;
• нож;
• степлер;
• шуруповерт, рулетка и угольник;
• клеевой состав.

Каркас крепится к трем основным поверхностям – боковым стенам и полу. Верхнюю часть зафиксировать сложнее, но сделать это нужно обязательно, так как неустойчивая конструкция приведет к тому, что будет отваливаться плитка.

Отверстия в чаше просверлить практически невозможно, чтобы не повредить внешний вид, поэтому проще приклеить экран, используя жидкие гвозди.

Чтобы не испортить эмалированное покрытие оборудование, лучше предварительно задуть его пеной. Излишки можно срезать после высыхания.

Как проводить дальнейшие работы:

1. После точных замеров определяют вертикаль направляющих при помощи уровня, проделывают дрелью отверстия для обрешетки.
2. К полу крепят первые бруски экрана на винтах или шурупах, затем выставляют профиль у стен.
3. Короткие рейки с шагом 30 см присоединяют к внутреннему краю прогиба ванной.
4. Стартовой полосой нужно закрыть зону под бортом, используя жидкие гвозди.
5. Снизу панели крепят саморезами поверх реек, так как необходимо будет установить еще декоративный плинтус.

Сооружение под ванной с дверцей и полочками сделать сложнее, но в этом случае короб будет использоваться, как полноценное место хранения.

Следует учесть, что для выдвижных ящиков понадобится свободное пространство.

Преимущество такого экрана в том, что его можно разбирать и переустанавливать при необходимости, также он подходит для углового оборудования.

Капитальные конструкции

Этот способ закрыть пространство подходит для больших помещений. Для этого применяется кирпич, искусственный камень, пеноблоки. Глухую кладку делают своими руками из цементного раствора.

При облицовке плиткой необходимо рассчитать толщину кафеля. Лучше обустраивать таким образом, чтобы экран был слегка утоплен, не выходил за границы купели.

Ванну устанавливают на ножках с помощью уровня, затем приступают к монтажу:

1. Для чугунных устройств можно использовать опоры из кирпича для надежности. Так как стандартная толщина камня больше величины борта ванной, конструкцию делают в пол кладки, с учетом дальнейшей облицовкой плиткой. Для этого применяют болгарку. Даже если в процессе подрезания элементы лопаются, обломки можно использовать для создания верхней планки, которую приклеивают к чаше специальной смесью для кафеля.
2. С газобетоном работать намного проще, они практически не боятся воздействия влаги, не деформируются от температурных перепадов. Материал способен задерживать тепло, поэтому вода долго не остывает при купании, что идеально подходит для акрилового оборудования. Стандартный размер блоков – 1000х1500 мм, их легко обрабатывать, придавать округлую форму для угловых чаш.

При создании капитального сооружения обязательным условием является наличие дверцы под ванной для обслуживания систем. Если случится серьезная авария, придется разбирать полностью всю кладку.

Но в качестве места для моющих средств экран можно использовать, нужно во время работ рассчитать и оставить ниши, служащие полочками, что будет еще и красиво выглядеть.

Подиум

Постамент, закрывающий пространство под чашей, делают в больших помещениях. Он хорошо смотрится, когда купель стоит в центре комнаты.

Для этого применяют:

• кирпич;
• искусственный камень;
• мрамор;
• дерево определенных пород.

Перед строительством подиума нужно правильно рассчитать подвод коммуникаций. Если чаша расположена на возвышении, она должная быть наклонена в сторону слива.

Для размещения ванны на одном уровне с полом делают конструкцию с теплоизоляцией, водоотталкивающей мембраной.

Если для строительства постаменты используют кирпич, лучшим вариантом будет облицевать его плиткой. Деревянный экран обычно покрывают специальным гидрофобным составом, затем наносят лак.

Этот способ изолировать пространство считается больше декоративным, функциональность заключается в том, что все трубы и вентили спрятаны под чашей. Но при сооружении подиума речь не идет о дополнительных ящиках и полках.

Основное преимущество варианта состоит в разнообразии дизайнерского оформления. Именно для возвышений выкладывают мозаику с оригинальным рисунком.

Облицовка плиткой

Рациональнее и проще укладывать кафель на гипсокартон или кирпич. В первом варианте требуется возведение каркаса, к которому крепятся плиты. При облицовке обязательно использовать строительный уровень.

Как проводят работы:

1. Отделка пространства начинается с левого верхнего угла, желательно со второго ряда, так как швы на экране должны совпадать с зазорами на стенах. Также нужно соблюдать соответствие рисунка.
2. Расстояние между элементами регулируется крестиками.
3. Целые квадраты лучше размещать на открытой стороне, а подрезанные – на менее заметных местах.
4. Чтобы облегчить обработку кафеля, можно приобрести специальный молдинг Т-образного типа. Его применяют для оформления бортов и углов, для чего делают зазор шириной 3-6 мм. Кроме этого, затирка для швов плохо контактирует с металлической поверхностью ванной, а своеобразный плинтус сроет недостатки герметизации.
5. Ревизионную дверцу также оформляют кафелем. Для этого можно использовать оставшиеся фрагменты, необходимо только четко подогнать их по рисунку.
6. Перед укладкой рекомендуется слегка смочить керамику водой для лучшего сцепления.
7. Готовое основание на каркасе предварительно обрабатывают шпатлевкой, грунтуют.
8. Клеевой состав наносят на плитку и поверхность тонким слоем. Лучше это делать при помощи зубчатого шпателя.
9. Если предполагается, что экран будет мозаичным, сначала укладывают главный фон, затем приступают к созданию изображения.
10. Крестики снимают после высыхания раствора, после этого начинают затирать швы.
11. Для застывания всех смесей дают 3-4 дня, после чего купель можно использовать.

Для маскировки пространства под ванной применяют несколько способов сооружения экранов своими руками. Это обеспечивает эстетичность, несет функциональную нагрузку.

Конструкции со шкафами и ящиками предназначены для экономии места, чтобы хранить необходимые инструменты, моющие и косметические средства.

В случае обустройства капитального фартука требуется обеспечить наличие ревизионного люка для обслуживания коммуникаций. Как правило, такой короб облицовывают керамической плиткой.

В отделке нет необходимости, если используется натуральный камень, дерево или закаленное матовое стекло в качестве панелей.

Пространство под ванной: как и чем закрыть?

Ножки или подиум?

Зачем закрывать пространство под ванной? Ведь сейчас продают красивые ванны, покрытые цветной эмалью снаружи. Стоит лишь выбрать ванну под цвет кафеля – и наслаждаться гармонией. Ножки ванн тоже могут стать самостоятельным украшением. А современные акриловые и квариловые ванны вообще не требуют дополнительных работ, так как под ними обычно нет пустого пространства. Однако не все могут позволить себе дорогие ванны.

Относительно дешевые стальные и чугунные ванны зачастую имеют не самый приглядный вид снаружи. Ножки и слив «мозолят глаза», портя все впечатление от интерьера ванной. Приходится решать вопрос о том, как же спрятать весь этот ужас – так, чтобы было и красиво, и удобно.

Такую ванну, конечно, закрывать необязательно

Кстати, ванну часто «вмуровывают» в подиум не для того, чтобы скрыть какие-то недостатки, а просто для красоты и создания приятной атмосферы. Округлая ванна, вмонтированная в высокий подиум, да еще и со ступеньками, выглядит как купель, в которую так и хочется окунуться. Если ванна вмонтирована в подиум, при изготовлении которого использовали кирпич и плитку, у нее появляются широкие бортики, на которые можно поставить бокал вина или чашечку кофе. Ванная превращается в место для релаксации.

Еще одна функция пространства под ванной – место хранения. В маленьких ванных комнатах ценен каждый квадратный сантиметр, а пространство под ванной слишком велико, чтобы оставлять его пустым.

Таким образом, вопрос закрытия пространства под ванной по-прежнему весьма актуален. Как же он решается в наши дни?

Как закрыть пространство под ванной? Основные варианты

Готовые конструкции – экраны под ванну

Самое распространенное и одно из самых недорогих решение – это использование специального экрана под ванну. Это уже готовые конструкции, которые быстро и легко монтируются, а при необходимости без труда демонтируются (например, чтобы заменить слив).

Экраны имеют распорки или регулируемые ножки. Устанавливать такой экран легко и просто, ведь благодаря распоркам и регулируемым ножкам он плотно упирается в бортик ванны, в стену (если пространство под ванной закрывается с нескольких сторон) и в пол.

Изготавливаются готовые экраны обычно из пластика. Они могут быть глухими цветными, полупрозрачными или решетчатыми. Цветов – огромное множество, так что можно подобрать экран под уже отремонтированные стены и полы или под цвет самой ванны.

Чуть дороже обойдется экран под ванну с распашными или раздвижными дверцами, но зато это добавит удобства, ведь пространство под ванной можно будет использовать как место хранения. А если понадобится доступ к коммуникациям, не придется демонтировать всю конструкцию.

Конструкция может быть снабжена не только дверцами, но и полочками и даже выкатными ящиками – это актуально, если вокруг ванны достаточно места для того, чтобы открывать ящики. В них можно хранить моющие и гигиенические средства. Симпатично и удобно. Подобные экраны могут иметь все четыре стенки и несколько отсеков. По сути, они представляют собой полноценные «шкафы под ванну». Дороже, но удобнее. Продаются готовые модели, но при желании можно заказать подобную конструкцию индивидуально под свою ванну в любой фирме, специализирующейся на производстве мебели – в частности, разнообразных шкафов.

Функциональная конструкция под ванну с полочками (Roca)

Функциональная конструкция под ванну (фабрика Duravit)

Функциональный экран под ванной

Капитальная конструкция под ванну

Второй по популярности вариант – создание глухой (капитальной) конструкции. Чаще всего для этих целей используют кирпич, влагостойкий гипсокартон, фанеру или ДСП. Конструкция облицовывается плиткой или мозаикой, хотя возможны и другие варианты – окраска, облицовка искусственным камнем, оклейка пленкой ПВХ, обтяжка кожей, отделка панелями ПВХ или даже деревянными плашками (обработанными специальным составом для защиты от влаги).

Капитальная конструкция под ванной

Кроме того, некоторые производители ванн выпускают конструкции из пластика или плотного пенопласта, представляющие собой каркасы, требующие финишной отделки (например, облицовки). Эти готовые каркасы идеально подходят под ванну (особенно если разработаны специально под конкретную модель этой же фирмы – стоит выбирать именно такой вариант, если ванна нестандартной формы). Однако наши люди, ценя надежность и основательность, чаще отдают предпочтение более прочным материалам (тому же кирпичу).

У капитальной конструкции под ванну есть свои недостатки. Если вдруг случится «катастрофа», придется, возможно, ломать всю конструкцию. Кирпич, конечно, очень надежен, но зато и проблем кирпичная конструкция может доставить гораздо больше. Экран из ДСП или гипсокартона разобрать будет легче. Однако это тоже проблема.

Поэтому, создавая капитальную конструкцию под ванной, неважно – из кирпича или гипсокартона, обязательно оставьте окошко достаточного размера. Закрыть его можно готовыми металлопластиковыми или металлическими дверцами, продающимися в магазинах отделочных материалов. Ели вам не нравится такой вариант, сделайте дверцу самостоятельно (или закажите у профессионала), оклейте ее той же плиткой или мозаикой, которой облицован экран. Дверца сольется со всей конструкцией и не будет особо выделяться.

Наличие проема и дверцы – это возможность хотя бы частично использовать пространство под ванной. Глухая же конструкция не позволит не только производить какие-либо работы по замене или ремонту коммуникаций, но и использовать ценные квадратные метры.

Кстати, еще один совет. Ванну обычно используют не только для возлежания в ней, но и для других целей (стирка, мытье обуви, ведер и т.п.). Да и саму ванну тоже нужно чистить. Глухой экран в такой ситуации может быть неудобен, так как ноги будут упираться в него. Для удобства оставляют небольшую нишу для ног – чаще наклонную. Хотя, конечно, это необязательно.

Наклонная ниша под ноги в капитальной конструкции под ванной

Специалисты все же рекомендуют оставлять пусть небольшой проем (хотя бы там, где его не видно) для вентиляции, так как под ванной, если ее наглухо закрыть, возникнет нездоровая сырость, а это бактерии, плесень и другие нехорошие вещи.

Чтобы сделать конструкцию под ванну из гипсокартона, ДСП, МДФ и т.п., необходимо сначала монтировать каркас из металлических направляющих и стоек. Впрочем, каркас может быть и деревянным, хотя для ванной это не самое лучшее решение.

Монтируя каркас, учитывайте толщину листа, плиточного клея и плитки – обычно уже наклеенная плитка идет вровень с бортом ванны или слегка «утоплена» под ванну, но не выступает, так как в этом случае понадобятся дополнительная гидроизоляция и отделка бортика конструкции. Кирпичная кладка тоже должна осуществляться с учетом толщины плитки: необходимо сразу определиться, будет ли ванна словно утоплена в конструкции или, наоборот, бортики ванны будут слегка выступать над ней.

Шторка под ванной – тоже вариант

Самое экономичное решение, чтобы закрыть пространство под ванной – это шторка. Кто-то скажет, что это совсем не современно, но стили кантри и ретро никто не отменял. Если квартира оформлена именно в одном из этих стилей, то шторка, опоясывающая ванну, будет смотреться вполне гармонично. Для закрытия пространства под ванной шторкой монтируется рама, на которую подвешивается шторка – чаще из нетканого материала (иногда покупают штору для душа и обрезают ее по нужной длине).

Шторка под ванной. Помещение в стиле ретро. Kohler

Такой вариант хорош, например, для тех случаев, когда ванна имеет нестандартную форму, и готового жесткого экрана под нее не нашлось, а возводить капитальную конструкцию по тем или иным причинам не хочется. В общем-то, смотрится неплохо, но стоит все же купить или заказать две шторки, чтобы менять их, так как стирать их придется часто.

Подиум под ванну

Менее распространенный вариант – это создание подиума под ванну. Для его монтажа, как правило, используют кирпич как один из самых надежных, прочных и влагостойких материалов. Кирпичный подиум легко выдержит вес тяжелой наполненной ванны. Кирпичный экран обычно облицовывают плиткой или мозаикой.

Помимо кирпича для создания подиума в ванной используют и дерево, но гораздо реже. Доски можно облицевать плиткой, но зачастую их просто подвергают специальной отделке (с влагостойким эффектом), вскрывают лаком. Такой вариант подходит, если подиум не очень высок, а ванная комната выдержана в классическом или деревенском стиле.

Подиум создается не только для красоты, но и для организации коммуникаций при переносе ванны с одного места на другое – канализационный слив должен располагаться под наклоном, поэтому ванну необходимо приподнять. Подиум позволяет осуществить все это, скрыв от глаза все то, что может испортить вид ванной комнаты.

Читайте ещё по теме:

Цвет ванной комнаты

Душевой уголок: собираем душевую кабину по частям

Выбираем ванну: кварил, композиты и стиль

Чем закрыть ванну снизу — экран, шторка или подиум. Плюсы и минусы

На последней стадии ремонта ванной комнаты, когда все капитальные работы уже закончены, может встать вопрос – чем закрыть пространство снизу под ванной, сделав помещение более уютным и эстетичным? Особенно проблема пустого пространства под чашей становится актуальна, если вы используете в интерьере чугунную или металлическую ванну, поскольку современные акриловые ванны чаще всего продаются в комплекте с аккуратным экраном.

Различные способы обустройства помогут вам не только завершить декоративное оформление комнаты, скрыть непрезентабельно выглядящие слив, трубы и ножки оборудования, но и использовать с толком нишу – особенно это пригодится для небольших по квадратуре помещений. Вариантов очень много: от элементарных декоративных шторок до сложных самодельных подиумных конструкций. Рассмотрим все подробнее.

Декоративная шторка

Самый легкий и недорогой скрыть пространство под ванной. Дешево и сердито, но подойдет далеко не всегда. Например, если вы придерживаетесь в интерьере ванной комнаты стиля классики или модерна, то лучше выбрать более элегантное решение. Зато шторка удачно впишется в интерьер кантри и ретро!

Не забывайте, что ванная комната – это помещение с резкими перепадами температур и повышенной влажностью. В качестве материала для шторки больше всего подойдут полиэтилен, полиэстер и плотная ткань с водоотталкивающими свойствами. Учтите, что ткань время от времени будет загрязняться, поэтому лучше дополнительно приобрести сменный комплект. Как вариант, можно просто купить занавеску для душа, и обрезать ее.

Шторка подвешивается на поставленную под ванной раму – это с легкостью можно сделать самостоятельно.

Преимущества такого способа:

• Дешево и просто.
• Подойдет для чаш нестандартной формы.
• В случае протечек и других сантехнических неполадок всегда с легкостью можно получить доступ к пространству под ванной. К тому же за шторкой можно хранить разные вещи, которые не вмещаются в шкафчики – ведра, тазики и прочие приспособления.

Экран

Во многих специализированных магазинах можно найти готовую конструкцию, которую нужно только собрать и присоединить. Экраны бывают разнообразными:

• Капитальный или стационарный экран – самая простая модель. Позволяет скрыть свободное пространство с его непрезентабельным содержимым, но доставляет массу неудобств при необходимости взять вещи из своеобразной кладовки. Всякий раз, когда нужно будет получить доступ к хранящимся вещам, придется полностью снимать конструкцию. Исключение составляют некоторые модели с уже встроенными полочками.
• Экран с дверцами – обойдется более дорого, но это очень функциональный вариант. Позволяет хранить здесь чистящие и моющие средства, без труда добираясь до них и коммуникаций. Бывают с раздвижными и распашными дверцами. Последние модели особенно удачно и эффектно смотрятся из дерева или МДФ.
• Экраны с выдвижными ящиками – являются самыми дорогостоящими и современными. Очень удобно, позволяют максимально удобно разместить вещи.

Подиум

Этот вариант подходит только для больших ванных комнат, особенно удачно будет смотреться, когда ванна стоит в центре помещения. Можно импровизировать с размерами и формой подиума. Подиум выполняет скорее декоративную функцию, не неся функциональной нагрузки.

В качестве материала для изготовления подиума чаще всего используются кирпич или дерево. В первом случае используются такие отделочные материалы, как плитка и мозаика с оригинальным рисунком, а во втором случае подиум просто покрывается сперва гидрофобным составом, а затем лаком подходящего оттенка. Намного дороже обойдется мрамор.

обзор способов и ответы эксперта

Мы купили квартиру в доме старой постройки с высокими потолками и начали обустройство на новом месте. В ванной комнате стоит старинная чугунная ванна, которую мы не собираемся менять на новую. Как обновить её изнутри, мы уже определились, но снаружи она имеет неприглядный вид. Посоветуйте нам, чем закрыть это пространство, чтобы оно соответствовало общему виду всего помещения?

Проблема устройства пространства под ванной не беспокоит владельцев современных моделей. Как правильно, они и снаружи выглядят весьма привлекательно. Их покрывают эмалью, цвет которой несложно подобрать под покрытие стен. Отдельным украшением интерьера можно считать ножки ванн, особенно если они стилизованы под модели прошедших эпох. Квариловые и акриловые изделия вообще лишены пустого пространства в своей нижней части.

Но, если вам досталась старинная чугунная ванна, избавляться от неё не стоит. Нужно просто привести её в порядок. Так что вы приняли правильное решение. Её просто нужно привести в соответствие с общим интерьером комнаты. Сделать это можно несколькими способами. Варианты решений мы расположили по степени убывания их популярности.

Содержание статьи:

Несколько разновидностей экрана

Достаточно бюджетное и, пожалуй, наиболее распространенное решение вашей проблемы – это покупка готового экрана. Такую готовую конструкцию можно легко собрать самостоятельно. Так же просто она при необходимости и разбирается.

Вариант #1 – самая простая конструкция

У экранов имеются специальные распорки. Высоту их ножек можно отрегулировать. Благодаря своей особой конструкции, экраны прочно упираются в пол, в бортик и даже в стену ванны, если необходимо закрыть пространство с нескольких сторон.

Самый простой экран может выглядеть очень аккуратно и привлекательно: благодаря широкому выбору, можно подобрать экран, наиболее полно соответствующий интерьеру вашей ванной

Цена на них невысока, потому что производят их из пластика. Внешний вид экранов весьма разнообразен. Они бывают глухими и решетчатыми, полупрозрачными и цветными. Цветовая гамма моделей настолько широка, что подобрать изделие, соответствующее цвету самой ванны, стен или пола не составляет труда.

Вариант #2 – экран с дверцами

Если ваша ванная имеет скромный размер, возникает проблема хранения всего, что обычно находится в подобных помещениях. Для баночек, бутылочек, тюбиков и прочего отлично подойдет пространство под ванной.

Тогда вам нужен не простой экран, а конструкция с дверцами. Они могут быть раздвижными или распашными. Стоит она немного дороже, зато имеет ещё одно преимущество: если будет нужен доступ к коммуникациям, расположенным под ванной, такой экран не придется демонтировать.

Вариант #3 – шкаф под ванной

Есть ещё более интересные конструкции экранов. Благодаря им под ванной образуется целый шкаф с дверцами, ящиками и полочками. Всё, что пригодится в ванной, можно разместить в таком шкафу. Чтобы полностью удовлетворить запросы владельцев жилья, лучше заказать нужную модель специалистам по изготовлению мебели. Хотя при желании и готовое изделие тоже можно отыскать.

Сначала, даже непонятно, что же мы видим перед собой, но, тем не менее, это все-таки ванна, нижняя часть которой похожа на шкаф

Монтаж капитальной конструкции

Не менее популярна и капитальная конструкция, закрывающая низ ванны. Делают её из ДСП, фанеры, влагостойкого гипсокартона или даже кирпича. Готовый каркас облицовывают плиткой или другими отделочными материалами. Сегодня можно встретить в продаже и готовые каркасы под облицовку.

Эта капитальная конструкция позволяет проникнуть под ванну, если это вдруг понадобится, и в её центральной части имеется выемка для ног

Недостатком такой конструкции является её монументальность. Если возникнет необходимость проникнуть под ванну, эту загородку придется сломать. Поэтому в конструкции нужно делать достаточно широкое окно с дверцей. Это окно, при необходимости, обеспечит возможность хранения под ванной тех же моющих средств.

С учетом того, что ванну можно использоваться и для стирки, например, в центральной части конструкции можно сделать небольшую наклонную нишу для ног, чтобы не упираться пальцами в плитку.

Как это сделать, смотрите видео:

Шторка в стиле прованс

Случается, что форма ванны нестандартна, и готовый экран для неё не подобрать. По каким-то своим причинам вы не хотите делать капитальную конструкцию. В этой ситуации вас выручит обыкновенная шторка, которая будет, словно юбочка, опоясывать ванную. Хотя этот выбор и покажется вам старомодным, но для комнаты в стилях ретро, кантри или прованс он будет актуален.

Как вы сами можете убедиться, использование оригинальной шторки – это не признак бедности, а проявление тонкого чувства стиля

Вам нужно только смонтировать раму под бортиком, чтобы закрепить шторку на ней. Саму шторку можно сшить из нетканого материала или купить занавеску для ванны, а потом обрезать её. Лучше сразу сделать два комплекта, чтобы менять их, когда придет время стирки. Этот вариант, безусловно, самый экономичный.

Кирпичный или деревянный подиум

Этот способ скрыть пространство под ванной используется реже других вовсе не из-за его дороговизны. Просто в городских квартирах ванна с подиумом займет всё свободное пространство помещения, ведь просторная ванная комната – это редкость. Между тем, подиум отлично скрывает пространство под ванной и те коммуникации, которые под ней расположены.

Конечно, такое чудо просто невозможно сотворить в городской квартире. Этот вариант устройства ванной комнаты хорош для роскошного загородного особняка

Для создания подиумов используют кирпич или дерево. Только эти материалы способны выдержать достаточно массивную конструкцию, наполненную водой. В качестве облицовочного материала применяют мозаику или плитку. Древесину же просто покрывают водоотталкивающими составами и специальным лаком.

Мы представили вам несколько наиболее популярных вариантов. Вам предстоит выбрать подходящий и больше других соответствующий вашему представлению о красоте.

Как обложить ванну плиткой: практика облицовки

Если с отделкой кафельной плиткой стен и потолка комнаты относительно всё ясно, и вы сможете выполнить эти работы своими руками, то облицовка ванны плиткой наверняка поставит перед вами несколько важных вопросов, например, как правильно обложить ванну плиткой или из чего выполнить экран под облицовку. И без ответов на эти вопросы приступать к производству работ лучше не стоит, так как это может свести на нет все ваши усилия по уже сделанным работам, связанным с отделкой вашей ванной комнаты.

Есть, конечно же, вариант пригласить специалиста, который знает, как облицевать ванну плиткой, но цель у нас другая: научится это делать своими руками. И поэтому, ознакомившись с нашей статьёй до конца, вы не только овладеете теоретическими знаниями о том, как обложить ванну плиткой, но и научитесь делать это своими руками.

Материалов для экрана под ванну много

Выполнить отделку можно на любой ванне, невзирая на материал изготовления и геометрические формы. Нужно только правильно подобрать материал экрана, это может быть кирпич или пенно блоки, гипсокартон, ДСП или влагостойкая фанера. Перед тем как закрыть ванну плиткой, необходимо выполнить работы по её подключению к канализации и водопроводу.

Ванна устанавливается исключительно горизонтально, технологический уклон для слива воды из устройства, предусмотрен конструкцией ванны.

Монтаж экрана из кирпича

Прежде чем приступить к кладке экрана из кирпича своими руками, необходимо тщательно выполнить разметку конструкции, как говорится, семь раз отмерь…, сделать это нужно таким образом, чтобы плоскость перегородки заходила на два сантиметра за борт ванны. Это расстояние понадобится для конечной отделки основы и поклейки кафеля, который в итоге должен быть вровень с бортиком ванны.

Экран из кирпича чаще всего применяется для изготовления прямых перегородок. Монтаж кирпичного экрана осуществляется со всех незакрытых сторон ванны.

Не забудьте в экране оставить отверстие для ревизии и обслуживания сливной системы.

Кирпичный экран наиболее трудоемкий, но надежный вариант

После того как работа по кладке кирпича выполнена и конструкция просохла, её требуется обработать каким-либо антисептическим средством и затем загрунтовать. Если позволяет место, и в этом есть необходимость, поверхность штукатурят. К достоинствам каркаса из кирпича можно отнести такие параметры:

• механическая прочность экрана;
• долговечность;
• стойкость к воздействию влаги;
• способность сохранять тепло.

Монтаж экрана из гипсокартона

Устройство каркаса для экрана ванной из гипсокартона своими руками, следует начинать, как и в предыдущем случае с тщательной разметки. Каркас, на толщину клея и плитки, должен быть смещён в пространство под ванной. Собирается каркас из профиля для гипсокартона UD и CD и крепится между собой саморезами, затем на него монтируются листы влагостойкого гипсокартона.

Главное преимущество экрана из гипсокартона — конструкцию можно выполнить в любой конфигурации

Как правило, листы влагостойкого гипсокартона имеют зелёную окраску.

Следующим этапом, полученная поверхность обрабатывается антисептиком и грунтуется. Не лишней будет и отделка поверхности сеткой серпянкой и обработка торцов гипсокартона водоотталкивающими мастиками. Безусловными плюсами такого вида экрана являются:

• Допустимость устройства каркаса любой формы. В большей степени это приемлемо при выполнении экрана для акриловых ванн, имеющих, как правило, сложные геометрические очертания.
• Относительно небольшая стоимость.
• Гораздо меньший вес в сравнении с экраном, выполненным из кирпичной кладки.
• Меньшее количество мусора и грязи в процессе производства работ в комнате.

Монтаж экрана из ДСП или влагостойкой фанеры

Выполняя экран из указанных материалов, возводить какой-либо каркас не требуется. Достаточно взять вырезанный по размерам кусок ДСП или влагостойкой фанеры, с внутренней стороны обработать влагоотталкивающей пропиткой. В верхней части заготовки прикрепляем планку, для предотвращения прижимания изделия к ванной и попадания на него влаги.

На лицевую сторону крепим металлическую сетку для штукатурки, обеспечивающей лучший контакт между кафелем и основой. Затем заготовка крепится к стенкам комнаты с использованием силиконового клея.

Следующим этапом будет заштукатуривание армирующей сетки после того, как раствор подсохнет можно переходить к облицовке кафелем.

Панели экрана можно сделать из влагостойкой фанеры

Преимущества данного вида экрана:

• Отсутствие необходимости в устройстве каркаса.
• Короткие сроки выполнения работ.
• Относительная дешевизна.

Основы и этапы укладки плитки

Первым делом определяется, какой плиткой будет выполнена работа по отделке ванны. Чаще всего для этого применяется тот же кафель, что и был использован для укладки на стену ванной комнаты. Но приемлемы и другие варианты, подходящие по дизайну вашей комнаты. Перед тем как обложить ванну плиткой необходимо качественно провести подготовку поверхности под укладку кафелем:

• Для кирпичной кладки производится штукатурка и грунтовка.
• Для основы из гипсокартона достаточно качественной грунтовки с водоотталкивающими свойствами.
• При использовании ДСП или влагостойкой фанеры, обязательно применяем металлическую сетку для штукатурных работ.

Следующим этапом будет выбор схемы укладки кафеля. Как показывает практика, без подрезки плитки обойтись не удаётся и поэтому нужно стремится разместить резаные элементы в менее заметных местах. Если это горизонтальный ряд, то их оптимально расположить нижним рядом. В вертикальном ряду, резаные элементы размещают или в менее заметном месте или же одинаково резаную плитку клеят с двух сторон экрана.

Стадии облицовки ванны своими руками состоят из пунктов:

1. Противогрибковая и антисептическая обработка поверхности.
2. Грунтовка основания.
3. Тщательная разметка.
4. Подготовка плитки к облицовке (замачивание в воде) и приготовление клеящей смеси.
5. Распределение клея на подготовленную поверхность.
6. Поклейка кафеля на основу.

Следите за одинаковой толщиной швов, применяя специальные крестики.

Завершающим этапом станет окончательная доводка, заключающая в себе затирку швов и нанесение силиконового герметика в местах стыков.

Важно не только знать, как облицевать ванну плиткой, но и грамотно подготовить поверхность

После удаления пластиковых крестиков, на каждый из швов наносится затирочная смесь при помощи резинового шпателя, и распределяется по ним вровень с кафелем. Излишки замазки сразу же удаляются, а после высыхания затирочной смеси, готовая поверхность, обрабатывается влажной мягкой тряпкой или губкой. Места соприкосновения конструкции к стенам, полу или ванной подлежат дополнительной обработке силиконовым герметиком.

Желательно использовать специальный сантехнический герметик, для предотвращения образования на нём плесени и грибка.

Для окончательной доводки применяют специальный пластиковый профиль для ванны, который позволит работам придать законченный вид.

Уход за поверхностью облицовки

Работы по облицовке ванной своими руками, завершены, потрачено много сил и средств, справедливо хочется, как можно на более длительный срок перенести очередной ремонт комнаты. И это всецело зависит от нас самих, ведь необходимо только регулярно ухаживать за кафельной поверхностью. Тем более экран ванны подвержен целому ряду испытаний. Это и механические нагрузки от давления массы ванны с водой на экран, и воздействие воды и пара на облицованную кафелем поверхность.

Особенное внимание следует уделить меж плиточным швам, на которых требуется время от времени восстанавливать противогрибковую пропитку. Не допускайте скапливания и длительного нахождения воды на облицовке, это может привести к образованию известкового налёта и потере эстетических качеств плитки ванной комнаты.

—>

Ограждения для ванны и душа

Как защитить пространство ванной комнаты от брызг, летящих из-под душа? Для этого существует несколько типов приспособлений: душевые экраны, дверки и шторки. Какое из них выбрать?

На фото:

Шторки и занавески для ванны

Шторка-присоска
Дискомфорт при пользовании шторкой неизбежен. Всему виной – законы физики, в частности закон Бернулли. В соответствии с ним давление в потоке жидкости или газа тем меньше, чем выше его скорость. В результате возникает разница давлений: чем больше напор струй из душевой лейки, тем сильнее поток воздуха «закручивается» и шторка прилипает к телу.

Минимум комфорта. Широко распространены полиэтиленовая и тканевая шторы, которые закрепляются над ванной на металлической штанге. Это самый дешевый, однако далеко не самый удобный способ уберечь помещение от брызг. Не следует забывать, что штора недолговечна, быстро загрязняется и липнет к обнаженному телу.

Шторка в ванной — такое же средство декорирования помещений, как портьеры в гостиной. Решайте: яркая или нейтральная?

Душевая стойка 3402 Royale от фабрики Herbeau.

Жесткие шторки

Сегодня становятся популярными стеклянные и пластиковые шторки для ванной. Пользоваться ими намного удобнее, чем мягкими занавесками. Они более герметичны, эстетичны и не липнут к телу.

С точки зрения конструкции выделяют каркасные и бескаркасные жесткие шторки. Первые имеют меньшую толщину, чем вторые.

Выпускаются и комбинированные модели – шторки лишь частично закреплены на каркасе. Чтобы избежать протечек, стыки между шторкой и стеной или ванной можно промазать силиконовым герметиком.

На фото:

В отличие от зафиксированного на профиле экрана, жесткая шторка мобильна: ее можно «открывать» подобно дверце.

Экран на ванну

Частичное укрытие. Экран отгораживает лишь часть ванны, отсюда и его название. Он подходит для тех, кто аккуратно принимает душ, не сильно разбрызгивая воду, а также для тех, кто не выносит замкнутого пространства. Душевые экраны чаще всего имеют профиль только по двум сторонам, которыми крепятся к стене и ванне.

Существуют усложненные модификации экрана для ванны, состоящие из нескольких частей. С их помощью можно отгородить ванну, например, с торца и частично сбоку.

На фото:

Экраны для ванн криволинейной формы придется купить у того же производителя, что и саму ванну.

Перегородки для ванны

От стены до стены. Если ваша ванна с трех сторон вплотную примыкает к стенам, имеет смысл установить душевую перегородку от стены до стены, на всю длину ванны. Последняя, таким образом, превращается в подобие душевой кабины.

У перегородки обязательно имеются дверки – одна или несколько, распашные или раздвижные. Фактически это могут быть три секции, каждая из которых является раздвижной дверкой. По высоте перегородка может доходить до потолка, но однако чаще между ними оставляют вентиляционный зазор.

На фото:

Перегородка превращает ванну в аналог душевой кабины.

Экраны ширмы-гармошки для ванны изготавливаются из безопасного стекла, а ее металлические детали выполняются в цветах смесителей и аксессуаров основных производителей.

На фото: Экран для ванны XXL от Sprinz.

Ширма для ванны

В складочку. Ширмы-гармошки очень удобны, если ванна имеет нестандартную конфигурацию. Они состоят из панелей (от одной до пяти), закрепленных на шарнирах. Гармошку легко сложить и так же растянуть. В зависимости от количества и размеров секций ширма может закрывать всю ванну или ее часть. Главный недостаток конструкции – невысокая надежность, ведь большая часть нагрузки приходится на петли, закрепленные на стене.

Установка шторок для ванны

Семь раз отмерь. При монтаже жестких шторок важно соблюдать точность. Стены в квартирах часто неровные, и даже небольшое отклонение от вертикали вызовет значительный перекос панелей. Поэтому лучше выбрать модель с регулируемыми петлями или специальными стойками.

сделать из плитки своими руками в ванную комнату, раздвижной стеклянный экран

Открытое пространство под ванной имеет не очень эстетичный вид, так как там расположены трубы канализации и водопровода, крепежные элементы и другие неприглядные детали. Именно поэтому такое место хочется закрыть максимально эффективно и красиво. Стоит рассмотреть подробнее такие замечательные приспособления в интерьере, как экраны под ванны, виды и советы по их выбору.

Разновидности

Экран под ванну полностью закрывает пространство от пола до ее борта, может быть изготовлен из различных материалов и иметь разную конструкцию. Главная его задача – скрыть трубы и другие функциональные детали санузла, чистящие средства и хозяйственную утварь. Кроме того, он будет защищать пространство под ванной и находящиеся там предметы от влаги, пара и брызг. Например, сухие абразивные порошки, используемые для стирки и чистки, боятся влажной среды, а надежная водонепроницаемая заслонка может эффективно защитить их.

Экран в ванную комнату может быть самодельным, изготовлен из тех же отделочных материалов, что и ее стены, пол – в этом случае он как бы продолжает интерьер помещения. Есть варианты и готовых изделий, которые можно приобрести в строительных магазинах и легко установить самому. Экран для ванны может быть съемный или несъемный, с заслонками или открывающимися дверками, кроме того, по конструкции и функциональности бывают самые разнообразные виды.

Торцевые экраны закрывают переднюю часть пространства под ванной, изготавливаются из пластика, ПВХ, алюминия или других легких металлов с защитным покрытием, имеют различные расцветки. Чаще всего они бывают сплошными – от стены до стены, предотвращают малейшее попадание влаги внутрь и полностью закрывают внутренние коммуникации. Защитный экран может быть несъемным, в этом случае для доступа к трубам и хранения хозяйственной утвари в нем применяются дверки или заслонки.

Шикарно смотрится экран для ванны с распашными дверцами. Они обычно посажены на петли в корпусе, закрываются при помощи защелки или замка с язычком. Такие распашные двери не только имеют отличный вид, но и удобны в использовании, при полном открытии удобно ремонтировать трубы, облегчается доступ в пространство под ванной. Но требуется больше пространства для открытия, при небольшой площади могут возникнуть проблемы.

Для экономии места торцевой экран может быть снабжен раздвижной дверцей. Одна или несколько створок для открытия – закрытия перемещаются по направляющей в виде металлического рельса. Доступ к пространству под ванной при этом тоже очень простой, такие экраны можно установить в помещениях с маленькой площадью. Самые простые проекты таких устройств сделаны из пластика или поливинилхлорида, но экран может быть и зеркальный, металлический, деревянный.

Откидной экран под ванну имеет оригинальную конструкцию и возможность хранить в нишах множество атрибутов для мытья. Для плавного открытия он должен быть снабжен специальным механизмом с шарнирами и ручками. Внутри откидных заслонок удобно расположить полочки для шампуней, мыла, чистящих средств и других необходимых предметов. Сложность монтажа такого экрана компенсирует впечатляющий вид и максимум комфорта при использовании.

Съемный торцевой экран может быть изготовлен в виде простой ширмы на ножках, закрывать ванну с одной стороны или с нескольких. Достоинства такой конструкции в отсутствии необходимости монтажа, дешевизне, для ремонта можно за одну секунду удалить весь экран, обеспечивая удобный доступ внизу. Но подобный товар не будет полностью герметичным – остаются щели между ширмой и полом.

Экономичным и простым в монтаже вариантом является экран штора, который может быть изготовлен из непромокаемой ткани, полиэтиленовой пленки, клеенки или жалюзи. Обычно для него под бортиком ванны монтируется хорошо натянутая леска, а сама шторка нанизывается на декоративные петли. Изготовить такой экран можно самостоятельно из подручных материалов, он будет обеспечивать надежную защиту пространства под ванной и легко открываться, обеспечивая удобный доступ внутрь.

Для угловой ванны или душевой кабины есть возможность сделать нестандартный проект своими руками. Подобный экран, как правило, будет иметь две стороны, на более доступной создается дверь или заслонка для доступа к коммуникациям. Место стыков двух сторон лучше всего обшить декоративным пластиковым уголком. Угловые экраны можно снабдить распашными или раздвижными дверцами.

Конструкция экрана может быть сплошной, повторяющий интерьер стен. В этом случае для его создания используются те же отделочные материалы, что и для ванной комнаты. Например, при отделке стен кафельной плиткой тот же кафель может ложиться и на заслонку, смонтированную на каркас из металлопрофиля и гипсокартона. Такой метод позволяет добиться максимально гармоничного интерьера, но стоит вмонтировать в экран люк или дверцу для доступа под ванную.

По своей форме подобные экраны могут быть следующих видов:

• «глухая стена» – сплошная вертикальная заслонка, закрывающая все пространство под ванной;
• наклонный экран – максимально закрывает пол, защищая его от пара и влаги;
• с выемкой для ног – позволяет вплотную подойти к ванне для ее чистки, стирки и так далее.

Очень оригинальной и практичной идеей может оказаться многофункциональный экран. Он закрывает пол под ванной, защищает ее от пара и брызг, плюс к этому содержит открытые полочки для аксессуаров, шкафчики с откидными, распашными или раздвижными дверцами, а также в нем предусмотрен доступ к водопроводным трубам. Имея под рукой набор необходимых инструментов, можно создать шикарный проект такого многофункционального экрана.

Плюсы и минусы

Защитный экран под ванну стоит приобрести или изготовить самому.

Это обусловлено рядом достоинств этих нехитрых приспособлений:

• он эффективно защищает трубы, пол и другие предметы, находящиеся под ванной, это очень актуально для влажной среды помещения;
• ванная комната приобретает совершенно другой облик при его наличии;
• внутри благодаря заслонке не скапливается пыль и грязь;
• снабженный дверцами или откидными люками экран будет обеспечивать удобный доступ к коммуникациям;
• этот аксессуар может быть максимально функциональный, если сделать его своими руками и снабдить ящиками и полочками.

Из многочисленных отзывов можно выделить и основные недостатки экрана под ванную. Главный минус – это усложнение доступа к полу и коммуникациям, но выше уже было описано, как от этой проблемы избавиться. Еще отмечают, что пол с таким приспособлением сложнее мыть, а места стыков экрана и пола – это главные очаги скопления грязи. Но при должном уходе добиться в ванной идеальной чистоты не составит проблем.

Материалы

Для акриловой или чугунной ванны можно установить экран из множества материалов. Пластиковые модели – самые распространенные благодаря своей дешевизне, легкости переноски и простоте монтажа. Для влажных помещений применяют различные полимерные материалы, отличающиеся по расцветкам, фактуре и узорам. Пластиковая панель не гниет, не деформируется и может сохранять свой изначальный вид несколько десятилетий. Огромным достоинством этого материала является и то, что его поверхность легко моется обычной влажной губкой.

Панели из пластика и ПВХ устанавливаются на каркас из металлопрофиля, который крепится к полу, стенам и бортам ванны. Для дверок чаще всего используют стальной направляющий рельс, то есть они в большинстве случаев раздвижные. При необходимости можно легко подогнать существующие пластиковые листы под размеры ванны, они легко режутся обычным ножом. Разнообразие этого материала позволяет подобрать экраны под любой дизайн ванной комнаты: под кафель, мрамор, монотонные или с текстурами, светлые и темные.

Дешевым, прочным и легким является металлический экран, покрытый защитным слоем, ему не страшна влага. Чаще всего встречается алюминиевый вариант, которым легко закрыть нишу под ванной. Закрепить ширму из алюминия можно на обычные анкеры или саморезы. Простота обработки материала позволяет сделать в нем проемы для дверцы и вентиляционные отверстия. Как и пластик, алюминиевый лист, покрытый полимерным покрытием, может имитировать множество более дорогих материалов, иметь разные фактуры и расцветки.

Деревянный экран под ванну будет смотреться очень эффектно, он рекомендован тем, кто любит натуральные природные материалы. Из дерева легко сделать любые конструкции: распашные или откидные двери, полочки или шкафчики. Так как натуральная древесина подвержена действию влаги, то обязательно необходимо обработать детали защитным лаком. Достоинством является и то, что дерево не нуждается в особом уходе, достаточно просто протирать его поверхность.

Стеклянный экран для ванны выглядит максимально изысканно. Единственным недостатком материала признана его хрупкость. Для красивого дизайна стоит подобрать матовое или полупрозрачное стекло, с рифлением или цветовым оттенком под общий цвет стен и пола. Материал легко моется, прекрасно защищает от влаги и не боится высоких температур. Для установки экрана лучше всего брать толстое заклеенное минеральное стекло.

Зеркальные экраны дорогие и сложные в монтаже, зато шикарно выглядят. Еще одно из достоинств – это визуальное увеличение пространства. Даже в небольшой по площади комнате они создадут неповторимый интерьер.

Практичным и дешевым вариантом будет монтаж защитного экрана из МДФ. Из всех рассмотренных материалов они будут иметь самую низкую стоимость, но не уступают в прочности. Благодаря ламинированной поверхности панели МДФ имеют множество расцветок и текстур, могут имитировать любой благородный материал. Они просты в уходе, легко режутся, можно создать любой тип дверей. Есть и недостатки – малый срок службы 3 – 5 лет и вероятность деформации во влажной среде.

Защитные экраны из кафеля или керамики очень широко распространены, так как максимально прочные и позволяют этой детали вписаться в интерьер. Стоит только заранее приобрести такую же плитку, которая была использована для облицовки стен и пола в ванной. Самый практичный вариант – это положить кафель на каркас из металлопрофиля и гипсокартона. Для монтажа выбираются влагостойкие сорта ГКЛ и обычные алюминиевые профили. Плитки крепятся на любой плиточный клей на цементной основе. При проекте подобного экрана надо позаботиться об установке открывающихся дверей или заслонок и вентиляционных отверстиях.

Размеры

Готовые изделия можно подобрать в соответствии со стандартными габаритами ванн, тогда не придется ничего укорачивать. В продаже есть подобные товары длиной 120, 130, 140, 150 см из пластика, ПВХ, алюминия и других материалов. Почти все они снабжены раздвижными дверцами или снимающимися люками. Если размер ванной комнаты больший, например, в загородном коттедже, то есть возможность приобрести более длинные экраны по 160, 170 и 180 см или сделать заказ изделия со своими габаритами.

Высота готовых экранов тоже делается в соответствии с габаритами стандартных акриловых и чугунных ванн и может составлять 55, 60, 80 см, можно найти и другие варианты. Ширина варьируется от 50 до 80 см. Модели от многих производителей выпускаются с регулируемой высотой. Наконец, всегда есть возможность создать защитные экраны со своими нужными размерами.

Производители

Стоит рассмотреть самых популярных производителей экранов для ванн, у которых есть положительные отзывы.

Производитель «МетаКам» выпускает надежные ширмы с рамами из ПВХ и панелями из ячеистого полипропилена. Вид экрана очень стильный, модели «Метакам Купе» по своей расцветке стилизованы под лед. Конструкция имеет раздвижные дверцы с двумя створками, длина 148 мм, а высота может регулироваться от 55 до 60 см. Есть возможность делать модели на заказ с цветной фотопечатью, при этом сольвентный оттиск впитывается глубоко в структуру пластика, он не выцветает со временем, а экран можно смело мыть, в том числе и чистящими средствами. Присутствуют регулируемые ножки.

Российский производитель Alavann выпускает практичные и очень красивые экраны под ванну из ламинированного МДФ. Модель купе с тремя раздвижными дверцами имеет размеры 1470х520х50 см, высота может увеличиваться до 60 см. Устройство снабжено элегантными хромированными ручками, может устанавливаться непосредственно на пол или на регулируемые ножки с максимальной высотой 10 см. Корпус, рама и двери сделаны из качественного влагостойкого материала, на товар дается годовая гарантия.

Лицевые экраны «Ваннбок», изготовленные из качественных сортов поливинилхлорида, помогут закрыть полностью пространство под ванной с хорошей герметизацией. Модели имеют длину от 150 до 170 см, снабжены раздвижными дверцами с хромированными ручками. Их достоинством является оригинальность дизайна и большое число модных рисунков и узоров на панелях. Изделия могут быть установлены на пол или на съемные ножки, отличаются прочностью и легкостью монтажа.

Производитель мебели для ванной комнаты Vod-ok предлагает шикарные модели экранов, которые могут вписаться даже в элитный дизайн. Есть варианты текстур «Дуб», «Венге», «Белый», изготовленные из высококачественного МДФ. Двери могут иметь 2 или 3 створки, быть распашные или раздвижные. Модели снабжены элегантными встроенными хромированными ручками, есть регулируемые металлические ножки. Представлены варианты различной длины и ширины, есть возможность выбрать подходящую для любого интерьера ванной комнаты. На товар дается гарантия 2 года.

Экраны для ванны Emmy отличаются высокой прочностью и уникальным дизайном, который подойдет для любого интерьера ванной комнаты. Корпуса изготовлены из алюминиевого каркаса, а стенки и раздвижные дверки из цветного ламинированного МДФ. Материалы не подвержены гниению, развитию грибка и плесени, не боятся влаги и пара. Модели от производителя Emmy «Малибу» имеют 3 раздвижные створки с красивыми металлическими ручками. Защитные экраны Emmy «Бланка» имеют две широкие дверцы, существуют разные размеры, на все товары дается гарантия 3 года.

Фирма Europlex выпускает защитные ширмы для ванн из влагостойкого МДФ. Каркас и направляющие для раздвижных дверей изготовлены из прочного алюминия, есть регулируемые металлические ножки и хромированные ручки для створок. Есть возможность выбрать любой понравившийся дизайн и расцветку: белую, бежевую, венге. Ламинированная поверхность корпуса глянцевая и очень легко моется. Высота может регулироваться от 50 до 60 см, представлены различные модели по длине.

Товары «Хаммер» представляют собой оригинальные проекты люков-невидимок. В закрытом виде экран выглядит как целая стена, без каких-либо лишних деталей. Крышка откидывается очень просто, обеспечивая доступ к пространству под ванной. Товары снабжены съемными регулируемыми ножками из хромированной стали, есть различные размеры. Экраны «Хаммер» имеют множество вариантов расцветок, текстур и дизайна, подойдут для любой квартиры.

Панели Triton изготовлены из белого акрила, они будут максимально сочетаться с акриловыми ваннами от одноименного производителя. Есть возможность выбрать нужную длину от 120 до 170 см. Экраны Triton имеют глухую конструкцию, то есть полностью герметизируют пространство под ванной, туда не будет проникать влага и грязь. Все товары выполнены в оригинальной форме с объемным тиснением, глянцевая белая поверхность легко отмывается и защищена от механических повреждений.

Защитные панели для ванны Santek изготовляются разных форм и размеров, есть возможность установить и угловые варианты для данного производителя. Экраны имеют глухую структуру, полностью герметизируют и имеют ярко-белую хорошо моющуюся поверхность. Для изготовления используют высококачественный акрил, изделия очень простые в монтаже. В наличии есть товары длиной от 120 до 170 см, на всю продукцию предоставлена гарантия качества.

Как выбрать?

Выбор экрана зависит, прежде всего, от размеров самой ванны и помещения, где она установлена. Лучше всего выбирать заслонку в полную длину, чтобы все участки были закрытыми, так будет обеспечена наибольшая герметичность и защита от влаги и пыли. Кроме того, никакие лишние детали водопровода не будут бросаться в глаза. Для городских квартир стандартной планировки специально созданы соответствующие размеры. Они могут незначительно отличаться на пару сантиметров, эту проблему легко исправить, заделав щели герметиком, силиконом или резиновым уплотнителем.

Готовый экран для ванны со стандартными размерами оптимально выбирать с открывающимися дверцами, так как никто не застрахован от прорванных труб водопровода и канализации, в любой момент может потребоваться доступ к ним. Если перегородка сплошная и не съемная, то в случае аварии придется частично или полностью демонтировать ее, разрушая дорогостоящую внутреннюю отделку.

Съемные экраны или ширмы на ножках хороши своей легкостью, их не надо закреплять и монтировать к стене и полу. Такие варианты можно использовать, как временную перегородку. Оптимально купить переносные экраны для ванны на металлических регулируемых ножках из пластика, поливинилхлорида или алюминия.

Для акриловых ванн наиболее удачно подбирать сплошные экраны или глухие съемные конструкции. Они подходят для всех вариантов прямоугольной формы, изготовляются из пластика или литьевого мрамора. Обычно такие изделия имеют белый глянцевый оттенок, совпадающий с поверхностью самой ванны. Многие производители сантехники выпускают к соответствующим моделям собственные экранные перегородки.

Для традиционной чугунной ванны есть возможность выбора практически любой готовой или самодельной ширмы, главное, чтобы она надежно защищала пол и вписывалась в интерьер. Жесткие стационарные конструкции, например, из профилей, гипсокартона и кафельной плитки будут служить для тяжелой чугунной ванны дополнительной опорой. Важно сделать в ней просторный проем, через который будет удобно проникать к внутренним коммуникациям. Он может быть выполнен в виде рамы из металлопрофиля, в гипсокартонном листе прорезается отверстие нужной длины, а для заслонки можно использовать щит из фанеры, МДФ или ПВХ.

Для нестандартных форм ванн, например, угловых, часто не удается найти в продаже соответствующих экранов. Тогда их можно изготовить по индивидуальным проектам. В качестве материалов выбираются панели ПВХ, которые легко режутся, они ставятся в угловые или П-образные профили из алюминия, делаются распашные или раздвижные двери. Если хочется мыться и одновременно иметь доступ к мыльным принадлежностям: шампуням, гелям, мочалкам, то лучше всего поставить экраны с откидывающимися дверцами, тогда достать находящиеся внутри предметы можно, не вылезая из ванны.

И еще стоит заметить, что некоторые элитные модели ванн имеют декоративные ножки, предназначенные специально для того, чтобы быть на виду. Такие изделия устанавливаются на пол с чистовой отделкой, коммуникации максимально скрываются или используются трубы с декоративным покрытием. В этом случае использовать экраны нецелесообразно.

Установка

Наиболее просто установить своими руками раздвижной экран, поставляемый в собранном виде. Вначале ванна наполняется водой, к створкам дверей изделия прикрепляются ручки, к нижней части корпуса – съемные ножки. Экран заносится под фронтальный борт ванны так, чтобы он был расположен строго вертикально. В конце необходимо просто отрегулировать ножки до нужной высоты, чтобы проем был полностью закрыт.

Немного сложнее сделать экран с раздвижными дверьми, который продается в разобранном виде. Вначале необходимо разметить пол и стены в местах, где будут находиться корпус и направляющие рейки. Для разметки надо взять карандаш или маркер, рулетку и строительный уровень. Потом по проведенной линии крепятся направляющие и вертикальные детали каркаса, фасадные панели и створки вставляются внутрь, система регулируется по высоте, чтобы двери свободно скользили по горизонтали. Когда это сделано, то дальнейший монтаж происходит так же, как и для собранного экрана.

Все эти процедуры относятся и к экранам с распашными или откидными дверями, только отличаются комплектующие. Там нет направляющей металлической рейки, но есть обычные дверные петли или кронштейны. Монтировать такие разновидности тоже не составит особого труда.

При нестандартной форме ванны, или если есть желание создать собственный неповторимый дизайн, можно осуществить самостоятельное изготовление заслонки под ванную. Для покрытия кафельной плиткой стоит выбирать варианты с выемкой для ног или наклонные, такой выбор окажется очень практичным на долгое время вперед. Для монтажа понадобится определенное количество кафеля, сочетающегося с отделкой помещения, плиточный клей, металлические профили, листы водостойкого гипсокартона.

Для начала размечаются и устанавливаются на стены и пол П-образные металлические профили. Закрепить их необходимо на шурупы с дюбелями, отверстия в бетоне делаются перфоратором, крепления закручиваются отверткой или шуруповертом. На каркас крепятся поперечные вертикальные ребра жесткости с помощью саморезов по металлу. Затем отрезается требуемый кусок гипсокартона и крепится к металлическому каркасу на специальные шурупы. В перегородке делается проем для дверцы.

Когда вертикальная поверхность экрана готова, то приступают к декоративной отделке. Поверхность листа гипсокартона грунтуется, разводится плиточный клей, кафель укладывается на перегородку. В конце надо изготовить дверь или люк и закрепить его на проеме. Для отделки подобного несъемного экрана обычно берется керамическая стенная плитка, размеры стандартные 15х15, 20х20 или 20х30 см. Можно выбрать монотонную расцветку под общий цвет ванной комнаты и мебели, находящейся в ней, или скомпоновать стильный узор. Все зависит от дизайнерской фантазии хозяина.

Очень просто и без особых финансовых затрат можно установить под ванную защитную шторку. Для нее берется водонепроницаемый материал: клеенка, полиэтиленовая пленка или прорезиненая ткань. В верхней части полотна прорезаются дырочки, в которые размещаются металлические или пластмассовые петли. Затем необходимо натянуть леску, на которой будет висеть устанавливаемая шторка, для нее можно взять стальную или нейлоновую нить. Она натягивается на шурупы, которые крепятся с противоположных стен, примыкающих к ванне.

Удачным решением для ванны в городской квартире или загородном доме может стать создание самодельного экрана из дерева. Достоинство в том, что деревянные рейки очень просто резать ножовкой и крепить на гвозди. Из инструментов понадобится только молоток, пила и рулетка. Породы древесины можно выбирать различные, главное, чтобы рейки были хорошо отполированы и покрыты водостойким лаком.

Каркас деревянного экрана может быть изготовлен из того же дерева или металлических профилей, тогда придется крепить рейки на саморезы по металлу. В перегородке легко устанавливаются распашные двустворчатые дверцы на железные петли. Можно проявить свою дизайнерскую фантазию и сделать в такой конструкции удобные ниши с полочками и шкафы.

Без труда есть возможность изготовить съемный экран из листов пластика или ПВХ. Он в зависимости от потребностей может быть одно-, двух- или трехсторонний. Для жесткости создается рама из металлических или пластиковых профилей, потом листы режутся по размеру и вставляются в каркас. Снизу к такому экрану несложно привинтить регулируемые ножки. Для создания такой конструкции потребуется примерно 0,6 – 1,5 кв. м листового ПВХ и 3 – 5 погонных метров профилей. Достоинство самодельного экрана из пластика состоит еще и в том, что на его поверхности можно создать любую красивую фотопечать.

Лучшие варианты

Для наглядности стоит рассмотреть некоторые наиболее интересные и красивые проекты экранов под ванну. Конструкция из МДФ с откидными дверцами. Такое решение позволяет без труда взять нужный аксессуар из шкафчика, не выходя из ванны. Проект очень простой, его можно собрать своими руками, используя панели ламинированного МДФ, снабдив их кронштейнами и защелкивающимися замками.

Декоративный экран для угловой ванны. Собранный на каркас из гипсокартона и металлопрофиля из кафельной плитки он отлично сочетается с остальным интерьером. Поверхность прочная, не боится влаги и легко моется. При таком проекте можно создать скрытый люк, который не будет нарушать целостность картины, а доступ под ванну можно произвести без демонтажа.

Конструкция из красивого лакированного дерева. Легко монтируемая и простая в уходе она очень изысканно смотрится, сочетается с любой мебелью и сантехникой. Корпус с распашными дверцами позволяет хранить внутри предметы быта. Дерево всегда выглядит более благородно, чем холодный пластик или акрил.

Пример двустворчатого раздвижного экрана с фотопечатью. Пластиковая поверхность позволяет выбрать любой яркий рисунок, узор, фотографию. Современные технологии дают стойкий цвет, сохраняющийся длительное время. Материал дешевый, поэтому картинку в любой момент можно заменить.

Удобный многофункциональный экран с полочками и шкафчиком. Белая поверхность удачно сочетается с акриловой ванной. Конструкция с распашными дверями легкая и простая в установке.

О том, как установить экран под ванну, смотрите в следующем видео.

6 типов сливных пробок для ванн: какая из них лучше?

Всем известно, что сливные пробки используются для удержания воды в ванне. Однако они могут не знать, что им необходимо учитывать некоторые факторы, прежде чем выбирать различные типы пробок для слива ванны.

Например, сливы бывают разных размеров, и очень важно выбрать заглушку, которая идеально подходит для сливной трубы ванны. Также важно найти подходящую заглушку для установки под поддон для ванны, потому что некоторые модели трудно чистить.

К счастью, в большинстве розничных магазинов есть сливные пробки для ванн различных размеров, поэтому есть большая вероятность, что вы найдете пробку, которая соответствует вашим потребностям. Вот различные стили заглушек для сливов в ванных комнатах.

Типы пробок для ванны

Ниже приведены некоторые из популярных типов пробок для слива ванны, которые вы найдете на рынке.

1. Поворотно-поворотная пробка для слива ванны

Эту заглушку можно определить по крошечной ручке на крышке изделия.С помощью этой ручки вы можете легко открывать или закрывать стопор вращательными движениями. Например, если вы поднимите и поверните ручку в одном направлении, стопор откроется, а поворот ручки в противоположном направлении закроет его.

Установка ограничителя подъемно-поворотного устройства требует минимальных усилий. Вверните центральный установочный винт в центр с резьбой сливной перекладины. Не затягивайте стопор слишком сильно, чтобы он не застрял.

Этот стопор не требует значительного обслуживания из-за его практичной конструкции.Все, что нужно, — это нечасто вытаскивать пробку, чтобы удалить мусор из слива.

2. Нажимная и вытягивающая сливная пробка

Эта конструкция пробки имитирует подъемно-поворотную модель, поскольку они имеют одинаковый внешний вид. У них даже есть такая же техника установки, которая предполагает использование установочного винта для фиксации корпуса пробки со сливом.

Но сходство заканчивается тем, что модель «толкай и тяни» работает по-разному. Как следует из названия, они открываются и закрываются при нажатии и вытягивании.Кроме того, его простой дизайн позволяет ему прослужить с минимальным уходом.

3. Пробка слива ванны Toe-Touch

Пробка Toe-touch имитирует модель Push-and-Pull. Несмотря на то, что он состоит из пружины, он устанавливается таким же образом, как толкающий и поворотный или подъемно-поворотный.

Управлять этой моделью так же просто, как душевой кабиной. Чтобы открыть и закрыть, просто надавите на стопор пальцем ноги. Одна интересная особенность этого типа заключается в том, что его легко обслуживать, но через некоторое время вам может потребоваться замена пружины.

4. Откидная сливная пробка для ванны

Вы можете легко установить этот элемент (без инструментов) как в обычной, так и в угловой ванне. Закрепите пробку в канализации, кольца удерживают ее в устойчивом положении и создают прочное уплотнение. Этим стопором легко пользоваться, так как все, что вам нужно сделать, это переместить тумблер из стороны в сторону, чтобы открыть или закрыть его.

5. Пробка сливного отверстия рычага отключения

Ограничитель уровня размыкания является одной из моделей, у которых есть рычаги на переливной пластине перед ванной.Здесь сетчатый фильтр заменяет видимую выдвижную заглушку в сливном отверстии.

В отличие от других типов заглушек для слива ванны из нашего списка, это может сбивать с толку, когда вы хотите вынуть заглушку для очистки. Эта задача заключается в извлечении его из переливной трубки и пластины.

Если вам не нравятся рычаги, вы можете попробовать другой вариант, который предлагает поворотную крышку на переливной пластине. Чтобы открыть или закрыть плунжер данной модели, вам придется повернуть поворотную крышку в разные стороны.

6. Выдвижная сливная пробка

Большинство людей могут спутать сливной конец этого элемента с традиционной выдвижной раковиной из-за их схожей конструкции. Он даже работает так же, как и модель с рычагом отключения, потому что он имеет переливную пластину и рычаг.

При поднятии рычага перемещается шатун в сливной трубе перелива, тем самым поворачивая коромысло, которое соединено с выдвижным стопором. На заднем конце штока находится пружина, которая помогает коромыслу управлять стопором.

Конструкция этого стопора облегчает улавливание грязи. Если вы хотите удалить грязь, вам нужно будет пройти сложный процесс извлечения ее компонентов через переливную трубу и пластину.

Как снять пробки слива ванны

Здесь мы собираемся дать отличные инструкции по снятию откидных и двухтактных пробок.

Простые действия по снятию сливных пробок с откидным рычагом

Пробка этой формы требует особого обращения, поскольку она прикреплена к рычажному рычагу, который необходимо одновременно извлекать из отверстия.

1. Установите поворотный переключатель в положение «открыто».
2. Осторожно извлеките пробку из сливного отверстия и покачивающими движениями выньте всю рычажную тягу из того же отверстия.
3. Удалите всю грязь с выдвижного стопора и коромысла. Для удаления известковых отложений на последних используйте уксус или имеющиеся в продаже чистящие средства для извести.
4. Восстановите блеск, отполировав пробку обычным хромовым лаком. Вы также можете использовать домашнюю смесь лимона и уксуса для той же задачи.Затем аккуратно вставьте коромысло в слив, пока пробка не войдет в отверстие.
5. Переместите рычаг, чтобы проверить, правильно ли работает стопор.

Easy Step on Удаление двухтактных сливных пробок

Эти модели имеют одинаковую конструкцию с вариантами касания пальца. Однако у них нет пружин. Вот шаги, чтобы удалить двухтактные сливные пробки.

1. Откройте стопор и снимите его, повернув ручку против часовой стрелки. Для этой задачи можно использовать либо руки, либо две пары плоскогубцев.
2. Открутите монтажную стойку движением против часовой стрелки. Это действие поможет снять пробку со сливного штуцера. Затем удалите грязь на сливном отверстии небольшой щеткой.
3. Очистите пробку щеткой и раствором бытового чистящего средства. Используйте раствор лимона и уксуса или полироль для хрома, чтобы придать пробке дополнительный блеск.
4. Вкрутите монтажную стойку пробки обратно в нижний сливной фитинг. Установите ручку с накаткой на стопор.
5. Прикрепите монтажную стойку к нижнему сливному фитингу. Верните ручку на поверхность стопора.
6. Проверьте, правильно ли работает стопор.

Final Word

Пробки для слива в ванных комнатах — важные предметы, которые необходимо иметь в ванной, поскольку они помогают предотвратить грязный пол. Однако вы должны выбрать модель, которая соответствует диаметру вашего сливного отверстия.

Хотя это не так сложно, как установка облицовки ванны, удаление пробки требует некоторых действий, которые могут сбить с толку некоторых домовладельцев.Но с нашим руководством вы легко справитесь с этим.

Как снять пробку слива ванны

Пробка для ванны — такая маленькая часть вашей ванной комнаты в целом, но может вызвать большие головные боли, когда она не функционирует должным образом. Если вам нужна помощь в том, как снять или заменить пробку сливного отверстия ванны, вы обратились по адресу. Ваши друзья в PlumbingSupply.com® будут рады предоставить вам это простое руководство, которое проведет вас через определение типа пробки, которая у вас есть в настоящее время и как ее удалить, а также предложит советы и рекомендации, которые помогут сделать процесс максимально простым. насколько возможно.

Существует шесть распространенных типов заглушек для слива ванны:

Уже знаете, какой у вас стопор? Щелкните любое изображение выше, чтобы перейти непосредственно к инструкциям для данного типа стопора.

Как определить, какой у вас стопор: Если в вашей ванне нет спускового рычага, то это стопор типа Toe Touch, Push Pull, Flip-It®, PresFlo® или Lift-and-Turn. Эти стопоры работают без механизма срабатывающего рычага и, как правило, их проще всего удалить или заменить, поскольку они не требуют снятия рычага срабатывания.Прочтите описание ниже, чтобы помочь вам определить, какой у вас тип стопора.

• Toe Touch : стопор открывается и закрывается при нажатии пальца ноги.
• Push-Pull : Стопор имеет ручку в центре, и вы должны нажать на нее, чтобы закрыть, и потянуть вверх, чтобы открыть.
• Поднимите и поверните : Это очень похоже на стиль Push-Pull, но вам нужно будет поднять и повернуть стопор (в противоположных направлениях), чтобы открывать и закрывать.
• Flip-It® : В этом стопоре используется тумблер, который при повороте из стороны в сторону открывается или закрывается.
• PresFlo® : Эта пробка использует уплотнительное кольцо для создания уплотнения и вращается внутри сливного отверстия в открытое или закрытое положение с легким давлением с одной стороны.
• Pop-Up : Этот тип может иметь рычаг отключения или механизм поворота на переливе, который перемещает внутренний толкатель против коромысла, прикрепленного к стопору, чтобы поднять или опустить стопор.Выдвижные окна имеют видимую пробку в сливе ванны и не могут быть закрыты сетчатым фильтром.
• Плунжерный тип : Этот стиль также использует для работы либо рычаг отключения, либо поворотный механизм. Внутренний поршень используется для остановки потока воды. Когда пластина перелива активируется путем срабатывания рычага или поворота пластины, она заставляет плунжер подниматься или опускаться. Узлы расцепляющего рычага и поворотного типа обычно не имеют видимой пробки в сливе ванны. В стоках просто есть какое-то ситечко, закрывающее сток.

---

Инструкции по снятию сливных пробок ванны

Как снять стопор сенсорной втулки пальца ноги

Необходимые инструменты: Отвертка с плоским шлицем

Шаг 1
Когда стопор находится в «открытом» положении (как будто вы опорожняете бак), возьмитесь за цилиндр вала стопора и поверните верхнюю часть против часовой стрелки. Если это действие приводит к тому, что цилиндр вала также хочет повернуться, ослабьте хватку на цилиндре вала и продолжайте откручивать стопор.Цилиндр вала ввинчивается в поперечину в сетчатом фильтре, и как только он откручивается, поднимите и снимите стопор.

Шаг 2
Однако для некоторых стопоров Toe Touch, удерживая цилиндр вала и поворачивая верхнюю крышку, вы сможете просто отвинтить верхнюю готовую часть крышки стопора. В этом случае полностью открутите верхнюю крышку.

Шаг 3
После того, как верхняя крышка будет отвинчена и снята, открутите цилиндр вала против часовой стрелки, чтобы удалить резьбовой стержень, ввинченный в поперечину в сетчатом фильтре.У некоторых валов цилиндров может быть паз для отвертки, позволяющий откручивать вал / стойку с помощью отвертки.

Купите наш самый популярный стопор для замены пальцев ног прямо здесь! Watco # 38412 со штифтом 3/8 дюйма

---

Как снять стопор двухтактной ванны

Необходимые инструменты : отвертка с плоской головкой, чистая тряпка, плоскогубцы

Шаг 1
Стопор может находиться в «открытом» или «закрытом» положении.

Шаг 2
Снимите ручку в верхней части стопора.Удерживая корпус стопора одной рукой, другой рукой открутите ручку, повернув ее против часовой стрелки. Если ручка не откручивается, оберните тряпку вокруг ручки и используйте плоскогубцы, чтобы снять ручку.

Шаг 3
Используйте отвертку с плоской головкой, чтобы открутить латунную вставку (стойку) в середине стопора, повернув стойку против часовой стрелки. Стойка ввинчивается в перекладину сетчатого фильтра.

Шаг 4
Снимите пробку с сетчатого фильтра.

Приобретите наш самый популярный сменный стопор push-pull прямо здесь! Watco # 38610 со штифтом 3/8 дюйма

---

Как снять стопор подъемно-поворотной ванны

Необходимые инструменты : Отвертка с плоским шлицем, набор шестигранных ключей

Шаг 1
Когда стопор находится в «открытом» положении (как будто вы опорожняете ванну), возьмитесь за корпус стопора и медленно поверните ручку стопора и найдите видимый установочный винт на ручке. Если на вашей стопоре нет видимого установочного винта на ручке, поверните стопор против часовой стрелки, пока стопор не выйдет из сетчатого фильтра, и переходите к шагу 6.

Шаг 2
Если ваш стопор не имеет видимого установочного винта на ручке стопора и не откручивается, то у вас может быть один из двух разных стилей подъема и поворота стопоров. У одного будет установочный винт под стопором на стержне столба. Удерживая стопор в «открытом» положении, поднимите стопор вверх. Поворачивайте его, пока не увидите небольшой винт. Это будет «установочный» винт, и теперь вы можете переходить к шагу 3.

Если вы не видите установочный винт, возможно, у вас есть тип стопора, в котором есть канал вокруг стопора.На сетчатом фильтре есть штифт, вокруг которого канал вращается для выполнения подъемно-поворотного действия. Поднимите стопор и начните медленно вращать стопор против часовой стрелки, пока прорезь в нижней части канала не совместится с штифтом на сетчатом фильтре, освобождая стопор для вытягивания вверх.

Шаг 3
Для ослабления установочного винта потребуется отвертка или шестигранный ключ. Как правило, не требуется полностью выкручивать винт, достаточно ослабить его, чтобы удалить стопор.

Шаг 4
Снимите стопор со стойки.Если у вашего стопора есть установочный винт и он не снимает штифт, попробуйте ослабить установочный винт еще немного. Если установочный винт удален, но он все равно не соскользнет со штифта, то между стопором и штифтом может образоваться скопление воды из кальция. Вы можете использовать жидкий растворитель типа гаечного ключа или приложить большее давление, так как пробка должна оторваться от стойки.

Шаг 5
После того, как стопор будет снят со стойки, отвинтите ее от фильтра.

Шаг 6
Снимите стопор.Если у вашего стопора нет установочного винта, и он не поднимается, но продолжает «вращаться» без отвинчивания, то резьба стойки может быть сорвана, и вам придется приложить усилие вверх при откручивании стопора в надежде вытащить его из ситечко. Если этот маневр не сработает, вам нужно будет открутить сливной фланец ванны от сливной трубы.

Pro Совет: Мы рекомендуем заменять стопоры подъема и поворота стопорами толкающего типа, так как с ними намного проще работать.Все, что вам нужно сделать, это потянуть стопор, чтобы открыть его, но с стопорами подъема и поворота часто бывает сложно найти правильное место, где стопор будет оставаться вверх или вниз.

Приобретите наш самый популярный сменный стопор push-pull прямо здесь! Watco # 38610 со штифтом 3/8 дюйма

---

Как удалить стопор Flip-It®

Необходимые инструменты: Нет!

Это, вероятно, самый простой способ удалить пробку, так как все, что вам нужно сделать, это вытащить ее из слива!

Шаг 1
Уплотнительные кольца удерживают сливную пробку ванны Flip-It® на месте.Осторожно возьмитесь за внешний хромированный круглый корпус (не за рычаг) и начните вращать стопор, одновременно потянув его вверх. Неважно, в каком направлении вы поворачиваете стопор. Иногда тоже может сработать покачивание вперед и назад во время подтягивания.

Купите «универсальную» пробку Flip-It® прямо здесь! Комплект пробок для слива универсальной ванны Flip-It® Яркая идея! Хотите переоборудовать существующий слив для ванны для использования пробки Flip-It® — здесь мы предлагаем полные комплекты для переоборудования!

---

Как удалить пробку PresFlo®

Необходимые инструменты: Маленькая присоска

PresFlo® сливается с уплотнением с помощью уплотнительного кольца, которое удерживает крышку на месте, поэтому его можно легко повернуть, чтобы закрыть слив, что делает его идеальным для людей с ограниченными возможностями или тех, кто может испытывать трудности при наклонах для использования других типов слива.Однако с этой уникальной системой бывает сложно понять, как ее удалить. Мы надеемся, что вы не выбросили ту маленькую присоску, с которой пришел слив! (Но если вы это сделали, не волнуйтесь, мы вас прикрыли.)

Шаг 1
Убедитесь, что пробка в сливе ровная / ровная.

Шаг 2
Прижмите присоску к пробке, пока не сформируется хорошее уплотнение. Это может занять пару попыток, поскольку стопор будет вращаться под давлением.

Шаг 3
Крепко взяв присоску, вытяните пробку вверх и вытащите ее из сливного корпуса.Опять же, поскольку этот стопор любит вращаться, вам может потребоваться пара попыток, чтобы выровнять его достаточно, чтобы выйти.

Купите пробку, уплотнительное кольцо и / или присоску PresFlo® прямо здесь! Заглушки и уплотнительное кольцо PresFlo®

Добавьте присоску, чтобы удалить старую пробку PresFlo® — 2,25 доллара

---

Купите наш самый популярный комплект для переоборудования Nu-Fit® прямо здесь! Nu-Fit® «Универсальный» комплект для переоборудования дренажа подъемно-поворотной ванны

---

Как снять рычаг хода или стопор плунжерного типа

Необходимые инструменты: Отвертка

Сливные каналы плунжерного бака имеют пробку, расположенную внутри сливной и переливной трубы, и активируются с помощью рычага переключения или переливной пластины Turn Style.У большинства есть сетчатая пластина, закрывающая слив. Крышка просто ввинчивается в корпус слива, как показано в этом примере, и может быть снята или изменена, просто отвинтив ее.

Шаг 1
Найдите винты на рычаге переключения.

Шаг 2
Вам нужно будет удалить винты с крышки рычага переключения, однако сначала удалите только один винт с лицевой панели. С помощью отвертки начните медленно ослаблять и выкрутите один из винтов, любой на ваш выбор.

Шаг 3
После того, как один из винтов будет удален, надежно удерживайте лицевую панель и начните медленно откручивать другой винт. Когда лицевая панель будет ослаблена, она начнет поворачиваться. Как только лицевая панель станет достаточно свободной, чтобы ее можно было повернуть вниз и в сторону (будьте осторожны, чтобы не поцарапать ванну), чтобы открыть отверстие для винта на противоположной стороне, установите первый винт обратно в теперь открытое переливное колено всего на несколько оборотов. Этот маневр может помочь вам двумя способами. Если ваш переливной локоть болтается, это может помешать свободному локтю и трубке исчезнуть за ванной.Это также поможет вам не потерять шайбу перелива, которая может упасть за ванну. Шайба перелива обычно устанавливается непосредственно за баком, расположенным между коленом перелива и баком.

Шаг 4
Теперь полностью удалите второй винт, удерживая его за лицевую панель.

Шаг 5
Потяните рычаг отключения и от стенки ванны, возможно, вам придется немного пошевелить, чтобы он высвободился. В этом типе слива из ванны пробка фактически находится внутри трубы, а не в сливном отверстии.

Шаг 6
При необходимости стопор можно отрегулировать, затянув или ослабив регулируемую тягу, которая соединяет рычаг отключения со стопором. Пробка должна быть отрегулирована на правильную высоту для правильного слива воды из ванны.

Советы по поиску и устранению неисправностей:

• Если пробка слишком высока, ванна не забьется полностью, и вода будет медленно стекать, пока ванна закупорена.
• Если пробка установлена ​​слишком низко в открытом положении, вода будет стекать очень медленно, так как пробка частично блокирует сливное отверстие.Это может создать впечатление, что в сливе есть засор, поскольку из ванны плохо сливается.

Купите нашу самую популярную сменную сборку рычага переключения прямо здесь! Watco # 10770 рычаг переключения передач в сборе

Как снять ванну

Фото: istockphoto.com

Может быть, вы мечтаете перейти на современную модель с гидромассажем или просто хотите переключиться на душевую кабину, чтобы увеличить площадь в квадратных футах — какой бы ни была ваша причина, эта старая ванна должна быть идти. Хотя прошлогодняя чугунная ванна может весить до 500 фунтов, снять ее самостоятельно (ну, с тремя или четырьмя сильными друзьями) вполне реально.Конечно, вам понадобятся подходящие инструменты и некоторые ноу-хау слесаря, которые пригодятся при отключении канализации и водопровода. Но если вы будете следовать описанным здесь процедурам, процесс снятия ванны должен пройти гладко.

Перед запуском защитите пол от повреждений, положив листы фанеры. И имейте в виду, что ваш хлам может быть радостью еще одного домовладельца: чугунные чугунные ножки для ног можно продать за 800 долларов, а одни только ножки могут принести вам более 40 долларов!

Инструменты и материалы

Шаг 1

Перекройте подачу воды.В отдельно стоящих моделях обычно есть запорный клапан на открытой линии, ведущей к смесителям, но для других ванн вам может потребоваться отключить h3O в ванной или даже во всем доме. Откройте смесители для ванны и другой кран в доме, чтобы стравить давление воды с трубопроводов. Когда из крана для ванны больше не будет течь вода, можно двигаться дальше.

Шаг 2

Снимите узел перелива и стопора. Они немного различаются в зависимости от ванны, но обычно перелив состоит из пластины с одним или двумя винтами, которые удерживают стопорный рычаг.После того, как пластина откручена и снята, пальцами снимите крючок рычага с тяги. Затем отсоедините пробку от слива, открутив или потянув, в зависимости от типа.

Шаг 3

Снимите сливной фланец с помощью специального инструмента для снятия сливного фланца или воткните пару плоскогубцев в сливной фланец, поверните против часовой стрелки и потяните. Если у вас отдельно стоящая ванна, соберите своих здоровых товарищей: на этом этапе вы можете поднять ее и снять с водосточной трубы.Для встроенных модулей или если сливной фланец отдельно стоящей ванны застрял, переходите к следующему шагу.

Нужна помощь?

Найдите лицензированных экспертов по удалению в вашем регионе и получите бесплатную бесплатную оценку вашего проекта.

+

STEP 4

Отсоедините сливную трубу. Для отдельно стоящей ванны протяните руку снизу и прорежьте водосточную трубу рядом с дном ванны сабельной пилой с металлическим лезвием. Для встроенных ванн вам нужно будет получить доступ снизу, через подвал или пространство для ползания, чтобы отсоединить водосточную трубу.Используйте трубные ключи или клещи для водяных насосов, чтобы захватить и открутить трубу в месте соединения. Если стыки проклеены ПВХ, разрежьте леску сабельной пилой.

Фото: istockphoto.com

ШАГ 5

Отрежьте горизонтальную полосу стены примерно на 6 дюймов над ванной, чтобы открыть фланец ванны, и удалите все винты, которыми фланец крепится к стойкам стены. Вы можете использовать сабельную пилу, чтобы разрезать стеновую плиту, но будьте осторожны, чтобы не порезать стойки или какие-либо механические элементы, такие как провода или трубы, которые могут быть в промежутках между стойками.Если стена облицована плиткой, используйте шлифовальный станок с алмазным диском, чтобы прорезать горизонтальную линию затирки, а затем удалите отдельные плитки внизу зубилом.

ШАГ 6

Срежьте конопатку вокруг ванны с помощью канцелярского ножа, а затем вытяните ванну на фанеру. Если ванна прилипает, осторожно подденьте ее ломом. Как только вы вытащите ванну, воткните большую тряпку в верхнюю часть теперь открытой водосточной трубы, чтобы не допустить запаха канализационных газов; это также гарантирует, что ничего случайно не попадет в линию.В высоких концентрациях канализационные газы могут быть токсичными и легковоспламеняющимися, но небольшое количество, которое фильтруется из трубопровода, будет скорее неприятным, чем опасным.

STEP 7

Если старая ванна имеет ценность и вы хотите ее утилизировать, снимите ножки (которые должны откручиваться) против часовой стрелки. Если ржавчина на месте, распылите растворитель для удаления ржавчины, чтобы ее ослабить. Затем выполняйте это с помощью друзей. Однако сначала сделайте некоторые измерения: вам может потребоваться вытащить шарнирные штифты и снять дверь, чтобы освободить место для ванны.

Если ванна для вас бесполезна, накройте ее старым толстым полотенцем или одеялом и наденьте защитные очки и рубашку с длинным рукавом для дополнительной защиты от летящих стружек. Затем разбейте бадью кувалдой на небольшие кусочки. Вы также можете разрезать стальные, стеклопластиковые и пластиковые ванны на более мелкие части с помощью сабельной пилы.

ШАГ 8
Если вы не планируете устанавливать новую ванну на место старой, вам необходимо закрыть линии подачи воды и слива.Прерывание дренажной трубы включает удаление дренажной ловушки и дренажную трубу обратно, по крайней мере, к ближайшему водопроводу. Затем на трубу можно установить заглушку или заглушку. Процесс может немного отличаться в зависимости от вашего трубопровода:

• Для ПВХ: отрежьте трубу сабельной пилой, а затем очистите конец трубы с помощью очистителя для ПВХ. Затем нанесите клей ПВХ на конец трубы и на внутреннюю часть соответствующей заглушки из ПВХ и наденьте заглушку на конец трубы.
• Для оцинкованных труб используйте трубные ключи или клещи для водяных насосов, чтобы ослабить соединение труб, а затем установите соответствующую заглушку или заглушку, используя замазку сантехника и ленту сантехника, чтобы удерживать заглушку на месте.Если вы наткнулись на чугунную ловушку (очень твердый, темный металл) или свинцовую ловушку (настолько мягкую, что вы можете порезать ее ножом), которая соединяется с чугунной водосточной трубой, вызовите сантехника, чтобы он разрезал ее, чтобы избежать поломки. Без специального инструмента разрезать чугунную трубу сложно.

STEP 9

Для завершения водопроводных линий необходим доступ к пространству для шпилек за смесителями. Если установщик ванны не установил панель доступа в комнате с противоположной стороны от кранов, вам придется открыть эту часть стены сабельной пилой, чтобы добраться до водопроводных линий.

Получив доступ, снимите кран (и). Снимите крышки с помощью отвертки с плоским жалом, удаляя винты. Затем с помощью трубного ключа снимите втулки и штоки смесителя. Носик может иметь установочный винт на нижней стороне, или все это может откручиваться против часовой стрелки. После перерезания линий подачи воды закройте их соответствующими торцевыми заглушками с нажимным соединением.

Когда ванна снята, а линии подачи и слива воды закрыты, вы можете использовать заново открытые квадратные метры по своему усмотрению! Планируете ли вы превратить комнату в половину ванной с местом для хранения белья или продолжать ремонт, пока все пространство не превратится в мечтательную гардеробную, будьте уверены, что основная часть работы (буквально) сделана.

Нужна помощь?

Найдите лицензированных экспертов по удалению в вашем регионе и получите бесплатную бесплатную оценку вашего проекта.

+

Как прочистить ванну

Почему забита ванна?

Скорее всего, в вашей ванной больше сточных вод, чем в любой другой комнате вашего дома, а это значит, что вероятность того, что в итоге вы попадете в ванну или душ, выше.К счастью, в ванне легко прочистить засор.

Засорение сливной ванны или душа может происходить по разным причинам. Как прочистить слив в ванне, зависит от того, насколько сильно засорено сливное отверстие. Волосы — наиболее вероятная причина засорения сточных вод, особенно если у кого-то из ваших домочадцев длинные волосы. Но даже если в вашем доме нет длинных локонов, выпадение волос в результате мытья шампунем или бритья в душе может привести к их скоплению и закупориванию сточных труб.

Накопление мыла и скопление мусора, такого как грязь или песок, также могут привести к закупориванию, замедляющему слив и, в конечном итоге, к полному засорению.Чтобы узнать, как прочистить ванну, прочитайте наши советы ниже.

Как прочистить ванну?

Шаг 1:

Чтобы устранить засор в ванне, сначала снимите пробку или фильтр для ванны со слива. Ситечко, вероятно, напоминает ситечко для мини-пасты.

Все сливы для ванн разные, поэтому лучше всего следовать инструкциям производителя по снятию пробок и фильтров. Некоторые стоки легче вытащить пальцами. Для некоторых могут потребоваться плоскогубцы или гаечный ключ.

Ситечко для ванны обычно можно снять, подняв его ногтем или вставив под него плоскую отвертку и приподняв. Но проконсультируйтесь с любыми инструкциями, предоставленными вам производителем, чтобы узнать, как лучше всего прочистить слив в ванне. Если вам нужно открутить несколько винтов, убедитесь, что они не упали в канализацию.

Шаг 2:

Затем пропустите воду, чтобы проверить сток в сливе ванны. Возможно, вам придется протолкнуть пробку сливной палочкой и вытащить весь мусор или мусор, которые вы можете ослабить.

Шаг 3:

Затем используйте Liquid-Plumr® Clog Destroyer Plus + Pipeguard ™ или Liquid-Plumr® Hair Clog Eliminator ™, чтобы растворить засор в сливе ванны. Эти два очистителя канализации также можно использовать периодически, чтобы поддерживать в рабочем состоянии сливы в ванной и ванной, а также предотвращать образование засоров.

Как прочистить слив в душе?

Шаг 1:

Очистка сливной трубы душа аналогична очистке сливной трубы ванны. Начните с удаления и очистки пробки и фильтра и удалите как можно больше грязи, забивающей слив, с помощью сливной палочки или змеи.

Шаг 2:

Затем используйте Liquid-Plumr® Clog Destroyer Plus + Pipeguard ™. При правильном использовании эта формула растворяет самые сильные засорения слива, устраняет запахи из слива и помогает предотвратить засорение в будущем при регулярном использовании. Этот очиститель канализации безопасен для прочистки ванн, канализационных стоков и других стоков в ванных комнатах.

Шаг 3:

После того, как вы решите, что сливной пробки нет, промойте слив горячей водой, чтобы убедиться, что он не засорен. Включите кран и посмотрите, быстро ли и легко ли стекает вода.Если засор слива все еще остается, повторите действия по его удалению.

Если засорение ванны или душа не устраняется, возможно, пора вызвать профессионального сантехника. Для получения дополнительной информации ознакомьтесь с нашей статьей «Как узнать, когда оставить это профессионалам».

И попробуйте ежемесячно выливать в канализацию две чашки Liquid-Plumr® Clog Destroyer Plus + Pipeguard ™, чтобы предотвратить медленный слив воды из душа (и ванны).

Как сделать водосток в ванне?

Если у вас забитая ванна (или забит слив в ванной), возможно, вам придется изгибать слив.Вы можете справиться с этим самостоятельно с помощью Liquid-Plumr® Double Impact ™, который поставляется с одноразовой 23-дюймовой дренажной змеей, которая поможет вам удалить грязь вручную. Густой гель, растворяющий засорения, избавит от остатков мусора.

Шаг 1:

Чтобы использовать одноразовую змею, вставьте ее в сток и переместите вниз в P-образную ловушку. Продолжайте перемещать его так, чтобы он огибал P-образную ловушку, и заходите как можно дальше. Затем потяните змею вверх и выбросьте ее.

Шаг 2:

Вы можете избавиться от того, что осталось от засора дренажа, вылив в дренаж гелевую формулу Liquid-Plumr® Double Impact ™.Оставьте на 15 минут, затем смойте горячей водой.

Как вывести волосы из канализации?

Шаг 1:

Чтобы прочистить слив в ванне и вывести из него волосы, начните с удаления и очистки сливной пробки и фильтра.

Шаг 2:

Затем вытяните засор с помощью сливной палочки. Используйте Liquid-Plumr® Clog Destroyer Plus + Pipeguard ™ или Liquid-Plumr® Hair Clog Eliminator ™, чтобы растворить оставшийся мусор, вызывающий засорение.

Если у кого-то в вашей семье длинные волосы, рекомендуется регулярно использовать продукты Liquid-Plumr®, чтобы предотвратить скопление волос в канализации.Всегда регулярно очищайте ванну и слив для душа, чтобы не забить слив.

Для получения дополнительной информации о сабо для волос ознакомьтесь с нашей статьей «Как избавиться от сабо для волос».

Как предотвратить запах из сливной трубы в ванне?

Есть несколько причин, по которым ваша ванна и слив для душа могут пахнуть.

Обломки труб могут питаться вызывающими запах бактериями. Этот процесс выделяет зловонный газ сероводорода, который пахнет сточными водами или тухлыми яйцами.

Кроме того, плесень нередко растет в ванной и душе, где тепло и влажно, а рост плесени на мусоре, вызывающий засорение, может вызывать неприятный запах.

Вы можете попробовать дезодорировать слив в ванне и избавиться от запаха слива из душа с помощью пищевой соды и уксуса. При совместном использовании эти ингредиенты иногда также помогают избавиться от засоров.

Все, что вам нужно сделать, это вылить кастрюлю с кипящей водой в слив ванны. Затем вылейте в слив смесь из одного стакана пищевой соды и одного стакана уксуса.Вставьте сливную пробку или закройте фильтр и подождите 5–10 минут. Наконец, промойте слив еще одной кастрюлей с кипящей водой.

Для получения дополнительной информации об этом процессе ознакомьтесь с нашей статьей «Устраняет ли пищевая сода и раствор уксуса от засоров?»

Для получения информации о том, как использовать продукты Liquid-Plumr®, посетите нашу страницу часто задаваемых вопросов.

Что можно и чего нельзя

• DO: Надевайте перчатки при снятии пробки и ситечка для слива из ванны или при перегибе слива.
• DO: периодически используйте продукты Liquid-Plumr®, чтобы предотвратить накопление засоров, замедляющих слив (или останавливающих слив).
• DO: Обратитесь к профессиональному сантехнику, если у вас периодически возникает засор в ванне или вы не можете избавиться от него самостоятельно.

• НЕ: не обращайте внимания на медленный слив из ванны, поскольку это, вероятно, означает, что есть частичное засорение, которое следует устранить, прежде чем оно станет хуже и оставит вас с стоячей водой.

Подробнее в использовании

Часто задаваемые вопросы

Что такое TubShroom®?

TubShroom® — наш самый первый выпуск продукта.Это защитное устройство для слива и улавливатель волос для слива ванны, которое просто работает лучше, чем существующие альтернативы. Он подходит для водостока ванны 1,5 и 1,75 дюйма, как перчатка, и улавливает все волосы вне поля зрения, не прерывая поток воды. Очистить волосы проще простого: каждые несколько недель проводите по волосам бумажным полотенцем.

Что такого особенного в SinkShroom®?

SinkShroom® — это наш второй выпуск продукта. По сути, это TubShroom меньшего размера, предназначенный для слива раковины в ванной.В настоящее время он совместим со сливом от 1 до 1,25 дюйма. Он имеет несколько модификаций, которые отличают его от TubShroom, поэтому он максимально эффективно работает в максимально возможном количестве водостоков.

Зачем мне ShowerShroom®?

ShowerShroom® — это наш 3-й выпуск продукта. Это устройство для защиты слива и улавливатель волос, созданное специально для слива в душевой кабине (например, стоячий душ). Эти водостоки преимущественно 2 дюйма в диаметре, а душевая кабина ShowerShroom была сделана специально для 2-дюймовых водостоков, чтобы обеспечить максимальную совместимость.Устройство спроектировано так, чтобы полностью скрыться из виду под сливной крышкой. Некоторые старые стоки для ванн имеют размер около 2 дюймов, поэтому душевая кабина подойдет и для них.

Как работают все три продукта Shroom?

Наши запатентованные конструкции и технологии являются результатом обширных испытаний и усовершенствований. Мы регулярно сталкивались с засорением дренажей на собственном опыте и не могли найти удовлетворительного долгосрочного решения. Очистители канализации были повреждены или пропали без вести, они опасны для труб и окружающей среды.Другие протекторы слива работали не очень хорошо. Итак, мы подошли к чертежной доске и смогли придумать наш грибовидный дизайн, который нам очень понравился. Мы стремились сбалансировать поток воды, воздушный поток, эстетику и простоту использования и, к счастью, думаем, что достигли своей цели. Ты будешь судьей!

Как быстро будет отправлен мой заказ?

Почти каждый получаемый нами заказ отправляется в течение 24-48 часов со складов на северо-востоке США. Большинство клиентов в США получают свои заказы в течение 2-5 рабочих дней с момента заказа.Мы отправляем за границу в большинство стран, а время доставки варьируется от 4 до 14 рабочих дней. Если ваш заказ не прибыл к 15-му дню, напишите нам по адресу [email protected] для быстрого расследования.

Могу я вернуть его, если он мне не понравится?

После того, как мы попытаемся помочь вам диагностировать любые проблемы, которые могут у вас возникнуть, мы с радостью примем возврат на любой из наших продуктов. Обычно мы просим вас связаться с нами в течение 60 дней с момента получения продукта для возврата, но мы с радостью предоставим вам эту услугу, если возникнут особые обстоятельства.Если вы своевременно отправите устройство обратно на один из наших складов, мы с радостью вернем вам полную стоимость покупки. Пожалуйста, напишите на [email protected], чтобы узнать о возврате.

Есть ли новые продукты на горизонте?

Мы постоянно ищем способы помочь вам защитить канализацию в вашем доме. Мы надеемся, что в будущем сможем предложить больше продуктов A + для вашего дома, но мы не будем выпускать новые продукты просто ради их выпуска.Все новое от нашей компании должно быть потрясающим, иначе мы не будем его выпускать. Это наше обещание вам.

Как я могу получать информацию о ваших продуктах?

Два лучших способа оставаться в курсе наших текущих и будущих продуктов — это подписаться на нас на Facebook и подписаться на нашу рассылку новостей на нашей домашней странице (ссылка на домашнюю страницу). Время от времени мы будем присылать обновления о новых продуктах, рекламных акциях и розыгрышах. Любой, кто подписан на нашу рассылку новостей, будет автоматически участвовать в наших ежемесячных розыгрышах бесплатных товаров.Следите за обновлениями!

Где я могу купить вашу продукцию?

Купить нашу продукцию можно именно на этом сайте. Просто нажмите кнопку «Магазин» вверху любой страницы. Кроме того, вы можете делать покупки для наших продуктов на Amazon или в тысячах розничных точек в Северной Америке. Наши продукты доступны в прекрасных магазинах розничной торговли, таких как Bed Bath & Beyond, Ace Hardware, Boscov’s, TheGrommet, True Value, Lowe’s и других.

Как насчет ваших оптовых возможностей?

В настоящее время мы очень разборчивы с нашими партнерами по сбыту.Тем не менее, не стесняйтесь писать нам по адресу [email protected], если у вас возникнут вопросы об оптовых продажах и распространении. Вы можете ожидать ответа в течение 24-48 часов.

Как мне содержать продукты Shroom в чистоте?

Вот наши рекомендуемые передовые инструкции по очистке и техническому обслуживанию. Наши сетчатые фильтры можно мыть в посудомоечной машине и применять практически для любого домашнего чистящего средства без отбеливателя. Мы определенно рекомендуем ополаскивать сетчатые фильтры каждый раз, когда вы чистите волосы, просто подержав их в струе теплой проточной воды.Если в вашем продукте Shroom уже накопился мыльный осадок, мы рекомендуем вам несколько раз сжать продукт в руке. Это поможет разрушить любое вещество, скопившееся внутри устройства, что поможет процессу очистки. Затем вы можете смочить его в водном растворе без отбеливателя, а затем использовать старую зубную щетку для очистки. Этот метод очистки лучше всего работает после длительного использования. Мы также рекомендуем этот универсальный чистящий раствор: смешайте 1/2 стакана уксуса и 1/4 стакана пищевой соды (или 2 чайные ложки буры) с 1/2 галлона (2 литра) воды.

Как удалить старую пробку?

Большинство установленных на заводе стопоров можно вынуть или отвинтить, повернув сам стопор против часовой стрелки. Для некоторых пробок для раковины вы должны заглянуть под раковину в поисках одного винта или откручиваемой детали, чтобы ослабить пробку и снять ее сверху. На Youtube есть коллекция обучающих видео по этой теме.

Что такого особенного в версиях «Ultra»?

Ультра-версии наших продуктов — это последние итерации, которые созданы для большей прочности и большей совместимости с вашими типами слива.Это не означает, что наши продукты, отличные от Ultra, устарели. Наши оригиналы, как мы их называем, по-прежнему входят в число самых популярных фильтровальных фильтров на планете. Все сводится к предпочтениям.

Что делать, если я хочу перекрыть сток?

Если вы хотите остановить или перекрыть сток во время использования наших продуктов Shroom, вы можете либо заменить старую заводскую пробку, например, каждый раз, когда вы принимаете ванну, а затем поменять свой Shroom фильтр, как только вы хотите, чтобы вода стекала.Или вы можете приобрести один из наших продуктов StopShroom, которые представлены в упаковке из 2 универсальных вилок и модели крышки в форме гриба.

Как очистить забитый слив перед использованием ваших продуктов?

Есть много способов очистить забитый сток. Некоторые люди используют кипяток, чтобы удалить засорения. В некоторых случаях это может сработать, но некоторые засоры слишком сложно удалить. Жидкие средства для удаления засоров могут работать в некоторых случаях, но наносят большой ущерб окружающей среде и вашим трубам.Ищите нашу дренажную змею DrainShroom, чтобы избавиться от этих неприятных засоров. DrainShroom прикрепляется к любой дрели (продается отдельно) для создания вихревой дренажной змеи, которая быстро удаляет большинство засоров.

Ванна не сливается? Вот что вы можете с этим сделать.

Нет ничего более антисанитарного, чем душ, который наполняется водой, потому что ванна не стекает. Это означает, что вся грязь, микробы и мыльная пена, которые вы пытались счистить, просто гноятся. Стоящая вода из слива в ванне, которая не работает должным образом, также очень быстро сделает вашу ванну грязной и отвратительной.

Что еще хуже, ванна, которая наполняется быстрее, чем сливается, может переливаться. Это может привести к серьезным повреждениям и затоплению, что является огромной проблемой для очистки.
Сливы в ванне могут перестать работать по многим причинам. К счастью, многие из них легко отремонтировать и прочистить, если вы обнаружите проблему достаточно рано. В некоторых случаях может быть виноват небольшой засор, но ванна, которая не стекает, также может быть признаком более серьезных проблем с водопроводом.

Это когда вам нужно решить, почему ванна не сливается, и быстро устранить проблему.Большинство причин такой ситуации легко устраняются, но для некоторых из них потребуется вызов профессионального сантехника.

Вот несколько сценариев, которые могут быть причиной того, что вода из ванны не сливается, и что вы можете с этим поделать.

Застряла встроенная пробка для слива

Большинство ванн (особенно если это душевая кабина) имеют встроенную пробку. Пробка используется для предотвращения слива воды по мере необходимости, например, когда вы наполняете ванну для ванны.В зависимости от конструкции вашей ванны, ваша встроенная пробка может быть:

• Двухтактная ручка
• Поднимите и поверните
• Рычаг переключения
• Поднимите

Пробка временно заблокирует удар воды, но может иногда застревают полностью или частично. В этом случае вода из ванны не сливается полностью или сливается очень медленно. Если стопор поврежден, заржавел или просто изношен в результате чрезмерного использования, он может застрять.

Если вы считаете, что сломанная пробка может быть причиной того, что вы не можете слить воду из ванны, проверьте, не застряла ли пробка или не заблокирована ли она.Вы можете использовать плоскогубцы, чтобы аккуратно вытащить пробку из слива. Затем убедитесь, что пробка не заблокирована пучком волос и не повреждена каким-либо образом. Это может помочь немедленно прочистить ванну.

В этом случае вы можете заменить пробку ванны или удалить скопившийся мусор или волосы.

У вас забиты сливные трубы

Конечно, наиболее распространенная причина, по которой вода не дает слив в ванне, — это засоренные трубы. Со временем почти все стоки в ванной забиваются.Чаще всего они вызываются комбинацией:

• Остатки мыла
• Волосы
• Чистящие средства
• Грязь или песок
• Крем или гель для бритья
• Пена для шампуня и кондиционера

Они смешиваются с водой во время ванну или душ, и они могут затвердеть в канализации. Иногда даже небольшие предметы, такие как крышки от бутылок шампуня или бритвенные экраны, могут проскользнуть через сливные отверстия.

Если эти засорения расположены в верхней части сливного отверстия, вы можете прочистить их самостоятельно.Скорее всего, вам придется открутить сливное отверстие, чтобы вытащить то, что его забивает. Однако делать это нужно осторожно, так как вы можете случайно протолкнуть засор дальше по трубе.

В канализации накапливается жесткая вода

В некоторых домах вода содержит много минералов, таких как кальций или магний, которые часто называют «жесткой водой». Жесткая вода может оставлять минеральные отложения в трубах, которые могут накапливаться и создавать засоры. Это также создает твердые края, к которым будет прилипать мусор, такой как волосы или мыльная пена, что приведет к еще большему засорению.

Со временем минеральные отложения могут разъедать металлические трубы и приводить к серьезным повреждениям. В этом случае произвести прочистку будет невозможно. Возможно, вам придется полностью заменить некоторые трубы.

Мы рекомендуем проверить уровень pH вашей воды, чтобы убедиться, что в ней много минералов. Если эти уровни выше среднего, это может быть причиной того, что ваша ванна не сливается. Если скопление не слишком сильное, трубы можно прочистить. Вы также можете установить систему смягчения воды, которая будет отфильтровывать излишки минеральных отложений, чтобы предотвратить их накопление в будущем.

Могу ли я самостоятельно прочистить слив в ванне?

Некоторые самостоятельные решения могут дать временные результаты при засорении слива ванны.

Во-первых, вы можете попробовать использовать поршень для раковины над сливом, чтобы прочистить его. Это создает вакуум воздуха, который может вытеснить все, что забивает трубу, например, пучок волос. Вы также можете попробовать свои силы в использовании дренажной змеи, которая представляет собой длинный кусок силиконового или проволочного кабеля, который вы вплетаете в трубу. Когда вы потянете сливную змею обратно вверх, она прикрепится к предметам и прочистит слив.

Оба этих предмета можно найти в большинстве магазинов товаров для дома, и их относительно легко использовать.

Еще одна уловка, которую можно попробовать в домашних условиях, когда вода из ванны не сливается, — это налить кипяток. Это поможет растопить мыльную пену и скопившиеся волосы и прочистить сток. Но такая тактика сработает только в том случае, если кипяток можно заливать прямо в сливное отверстие.

Вы также можете попробовать смесь пищевой соды и уксуса, чтобы очистить забитый слив в ванне. Сначала залейте в трубу кипяток.Затем налейте в слив примерно полстакана пищевой соды, а затем стакан белого уксуса. Когда пищевая сода смешивается с уксусом, возникает химическая реакция, которая приводит к вспениванию. Это создает давление в трубах, которое может подтолкнуть засор еще глубже и не заблокировать слив.

Используйте трюк с уксусом и пищевой содой осторожно — попробуйте только один или два раза. Если после пары попыток не очистить трубу, уксус и пищевая сода могут начать разъедать трубы.
В хозяйственном магазине можно найти множество химических растворов, которые обещают помочь прочистить сток.Однако это может быть чрезвычайно опасно как для вас, так и для труб в вашем доме. Пары этих химикатов могут вызывать неблагоприятные побочные эффекты, такие как головные боли, тошнота или даже обморок, если их вдыхать слишком долго. Если вы смешаете определенные химические вещества, это может привести к образованию токсичных паров!

Использование этих типов химических очистителей канализации для прочистки ванны может также повредить ваши трубы. Кислотные химические вещества могут сделать металлический материал более хрупким и ломким. Это может привести к поломке или растрескиванию труб, ремонт которых требует больших затрат и хлопот!

Что мне делать, если я не могу прочистить ванну?

В конечном итоге, лучше всего иметь профессионала для прочистки дренажей, чтобы не повредить трубы.Если вы не можете самостоятельно удалить засор с помощью горячей воды, дренажной змеи или поршня, избегайте использования других приемов, поскольку они могут вызвать более серьезные проблемы.

Убедитесь, что ваш сантехник специализируется как на традиционных сантехнических услугах, так и на очистке канализационных сетей. Возможно, вам придется тщательно очистить трубы, чтобы удалить дополнительный накопитель, который может привести к прекращению работы дренажей в ближайшем будущем.

Сантехник сможет использовать специальные инструменты для безопасной прочистки, не повреждая ваши трубы.В некоторых случаях может потребоваться удалить или заменить части трубопровода, если засорение является серьезным.

Профессиональный сантехник может также попробовать гидроабразивную очистку труб. Для этого необходимо использовать мощный водяной напорный аппарат, чтобы создать сильный поток воды, который будет течь по вашим трубам, чтобы быстро удалить любые засоры. Это также помогает прочистить всю водопроводную систему, поэтому в ближайшем будущем вы не столкнетесь с засорами.

А пока есть еще несколько советов, которые помогут предотвратить повторное засорение ванны.Во-первых, используйте крышки сливного отверстия в душе или ванне, которые будут захватывать крупные предметы, такие как прядь волос или небольшие кусочки пластика, вылетающие в канализацию.

Регулярная чистка ванны поможет предотвратить накопление остатков мыла, грязи, песка и других причин засорения. Постарайтесь сполоснуть душ после использования и регулярно очищать его.

Вы также можете установить новую насадку для душа со встроенным фильтром, смягчителем воды или средством для удаления накипи. Это поможет отфильтровать минералы и добавить соль, чтобы «смягчить» воду, уменьшая вероятность возникновения проблем со сливом.

Заключение

Забитый слив в ванне — неприятная ситуация. Вода, которая не вытечет из ванны, полна бактерий, которые размножаются и превращаются в выгребную яму, если ее не обработать. Обязательно устраните засорение слива в ванне как можно скорее, чтобы этого избежать.

Если ваша ванна не сливается и вы не можете очистить ее самостоятельно, позвоните в Duncan Plumbing. Мы предлагаем услуги по очистке канализации, а также помощь в работе с канализацией и аварийным водопроводом в районе Северной Калифорнии.У нас есть все необходимое для быстрого и безопасного ремонта даже самых сильных засоров канализации.

Вы можете доверять нашей команде профессиональных сантехников, которые дадут вам надежный совет о том, как решать любые проблемы со сливом в ванне. Наша команда доступна онлайн 24/7, чтобы ответить на любые вопросы — мы предлагаем услуги в тот же день или в следующий день по мере необходимости. Свяжитесь с нами сегодня, чтобы назначить встречу!

Как исправить медленный слив из ванны?

Существует так много разных причин, по которым ваша ванна стекает медленно. К счастью, есть несколько простых способов исправить это, которые избавят вас от необходимости вызывать сантехника.Медленный слив из ванны может быть результатом любой из следующих комбинаций (или всех из них):

• Отсутствие регулярной чистки слива
• скопление волос
• Накопление мыла, масла для тела и других косметических средств для купания

Если это звучит так, будто это может быть ваша проблема, пока что не беритесь за едкий химический очиститель для сливов, купленный в магазине — есть более эффективные (и безопасные) способы вручную очистить слив в ванне. Чтобы очистить слив вручную, вам нужно будет сначала снять пробку для слива, чтобы получить доступ.

Типы сливных пробок

Существуют различные типы сливных пробок, которые часто используются для блокировки потока воды в ванне. Независимо от того, что у вас есть, его нужно будет удалить, прежде чем вы сможете вытащить мусор. Выполните следующие действия, чтобы удалить ограничитель определенного типа:

Ограничитель падения

Это один из самых распространенных видов пробок для ванн. Сверху есть небольшая ручка, которая позволяет открывать и закрывать слив. Чтобы удалить этот стопор, снимите заглушку и выверните винт.Это дает вам доступ к мусору, который попадает в дренажные поперечины. Получив доступ, вы можете легко удалить волосы и мусор, забивающие слив.

Пробка для ванны с рычагом

Это часто можно найти в старых домах Сакраменто. У этого типа пробки есть рычаг, прикрепленный к переливной пластине, которую, возможно, потребуется удалить, прежде чем вы сможете удалить пробку. Лучше всего использовать промывку горячей водой при очистке пробок этого типа, чтобы гарантировать, что любой остаточный мусор смывается по трубам.

Упор

Это часто можно рассматривать как самую неприятную пробку, с которой нужно работать, потому что нет четкого способа ее удалить. Этот стопор нельзя извлечь или отвинтить, как стопор для капель. Тем не менее, вы можете удерживать основание, откручивая стопор, чтобы успешно удалить его. Как только стопор выйдет наружу, у вас будет доступ ко всему мусору. Если нужно углубиться, основание тоже можно открутить.

После того, как вы очистили слив, используйте один из этих пяти инструментов, чтобы очистить слив.

Идем глубже

После того, как вы удалили пробку для слива, вам может потребоваться глубже проникнуть в трубу, чтобы очистить медленные стоки. Следующие методы помогут вам завершить работу.

Изогнутая проволока

Жесткую проволоку, например, вешалку для одежды, с загнутым на ее конце крючком можно использовать для проникновения в трубы и вытаскивания засоров. Однако будьте осторожны, чтобы не протолкнуть мусор в трубу, так как это может усугубить засорение.

Смыв горячей водой или самодельный

После того, как вы удалили волосы и другие загрязнения из канализации, промойте их горячей водой или смесью уксуса и пищевой соды.Оба метода безопаснее, чем многие стандартные химические чистящие средства, приобретаемые в магазине, и могут быть столь же эффективными.

Плунжер для унитаза

Это простой инструмент, который должен быть у каждого домовладельца. Многие медленные дренажные системы будут реагировать на всасывание поршня, и это простое решение может стать лекарством от ваших болезней медленного дренажа.

Сливной шнек

Сгибание ванны может быть эффективным способом проникнуть глубоко в ваши трубы и эффективно удалить многие засорения. Однако, хотя он может быть у вас, вам необходимо знать, как правильно его использовать, чтобы не допустить создания или увеличения повреждений ваших труб, пытаясь исправить медленные стоки.

У вас все еще есть медленный сток?

Если в вашем доме по-прежнему наблюдается медленный слив после того, как вы попробуете некоторые из этих действий — или если у вас есть унитаз и раковина, которые также медленно сливаются, это может быть признаком более серьезной ситуации, чем простая засоренная труба. Это может быть признаком сломанной канализационной линии, для которой потребуется помощь профессионального сантехника в Сакраменто, например Express Drain & Sewer. Мы специализируемся на бестраншейном ремонте и замене канализационных сетей, что является менее инвазивным методом, чем традиционные методы рытья.

Многим домам в Сакраменто более 100 лет, и хотя их канализационные трубы могут быть не такими старыми, смещение земли, износ и плохое обслуживание могут иметь свои последствия. Изготовленные из глины, чугуна, оранжбурга или ПВХ, эти трубы прослужили много лет, но ничто не вечно. Если все ваши усилия по очистке медленных стоков в вашем доме не увенчались успехом, свяжитесь с Express Sewer & Drain, и мы поможем вашим трубам снова течь свободно.

видео-инструкция по монтажу, особенности самодельного изделия, плитки, цена, фото

Не обязательно быть дизайнером или строителем по профессии, для того, чтобы создать при желании самодельную ванну. Очень часто владельцы домов, и особенно квартир сталкиваются с проблемой нестандартного помещения. Другими словами – обычная ванная просто не вмещается в комнату из-за несоответствия размеров или форм.

Что делать в этом случае? Марафон по магазинам в поисках того, что нужно, вряд ли даст ожидаемый результат. Делать ванну на заказ обойдется очень дорого, а вообще отказаться от нее в пользу душевой кабины захочет не всякий.

Самодельной ванне можно придать любую форму.

Выкладываем ванну

Выход есть – самодельная ванна из кирпича, сделать которую не так сложно, как многие полагают. Плюсов в этом несколько.

Обратите внимание!
Вы значительно сэкономите в финансовом плане.

Кроме этого, сможете сделать то, что вам хотелось.И, наконец – процесс займет совсем немного времени и сил.
Квадратную, круглую, овальную, прямоугольную или любую другую форму и размеры можно подогнать под ваш вкус и габариты помещения.

Подготовка к работе

До укладки кирпича надо смонтировать новую канализационную подводку к ванне.

1. Начальный этап – снятие полов до перекрытия. Работа не самая приятная и достаточно трудоемкая, но необходимая. Соблюдая аккуратность, очистите помещение от старого покрытия, плитки, кирпича и мусора.
2. Старую ванну, если таковая имеется, демонтируйте. Одновременно снимите и уберите все старые водостоки и канализационные трубы.
3. Смонтируйте новую подводку воды, а также сливную систему с сифоном уже под новую, будущую ванну.

Укладка стенок

Для работ можно использовать традиционный керамический кирпич.

1. Для работы берется обычный строительный кирпич и песчано-цементный раствор. Перед укладкой каждый кирпичный блок следует намочить водой. Это необходимо проделывать для того, чтобы материал впитал нужное количество влаги, и уже не забирал ее из раствора.
   Если этого не сделать, кладка будет непрочной и прослужит недолго. Удобнее всего взять емкость с водой, и окунать в нее каждый кирпич перед тем, как уложить его в кладку.
2. Швы не следует делать слишком тонкими, это и укрепит сооружение, и даст возможность корректировки стенок в случае необходимости. Оптимальными можно считать швы от 8 до 12 мм.
3. Класть можно в один кирпич, особенно, если вы используете не стандартный одинарный, а двойной силикатный кирпич м 150. Он в два раза выше обычного, поэтому и раствора на укладку уйдет гораздо меньше.
4. Лишний, выступающий из швов раствор счищайте сразу. Если этого не сделать, он застынет и избавиться от него будет очень сложно. По вертикали ровность стенок проверяйте с помощью отвеса, по горизонтали – уровнем.
5. Готовую ванну просушите в течение нескольких дней, чтобы раствор полностью застыл.

Гидроизоляция

Влагоизоляция конструкции рубероидом.

1. Чтобы ванна не протекала, перед отделочными работами ее нужно обязательно изолировать. Это можно сделать разными способами. Самым надежным, но и сложным одновременно считается обустройства металлического короба внутри. Он сваривается из листов стали-нержавейки на заказ. Если у вас есть такая возможность, и ванна не очень сложной формы – сделайте такую гидроизоляцию.
2. Более простой, но довольно эффективный метод выполнить изоляцию своими руками – уложить рубероид. Укладывают материал внахлест, загибая значительную его часть на стенки. Далее слой можно залить битумом, а еще лучше – битумной мастикой.
3. Также в качестве изоляции от воды можно использовать полиэтиленовую пленку. В продаже есть разные пленки, специально предназначенные для работ данного типа. Швы герметизируют клеем, выпускаемым для этих целей. Внимательно читайте то, что описывает инструкция, для чего клей предназначен, и как им правильно пользоваться.
4. На дно будущей ванны засыпьте слой щебенки или керамзита. Далее залейте бетонную стяжку. Следите за обязательным уклоном в сторону сливного сифона, контролируя его уровнем. Стяжку выравнивайте с помощью правила.
5. Оштукатурьте внутренние и наружные стенки кладки. Тщательно выровняйте их и дайте просохнуть несколько дней. После этого можно приступать к отделочным работам.

Отделка сооружения

На фото мозаика для бассейнов.

1. Окончательное оформление делается соответственно вашему вкусу. Это может быть фасадная, кафельная плитка для ванной под кирпич, мозаика для бассейнов любо другой, влагостойкий материал. Главное, чтобы отделка удачно гармонировала с общим стилем помещения.
2. Вначале ванну желательно отделать изнутри, это удобно, так как, работая, вы не повредите кирпичную фасадную часть. Кладку начинают с пола, затем оформляют стенки.
3. В качестве связующего вещества можно взять цементно-песчаный раствор, а можно воспользоваться специальным клеем для плитки. До работ желательно сделать проклейку с дальнейшей просушкой поверхностей полужидким составом из песка и клея ПВА.
   Это усилит сцепление материала со стенами. Перед тем, как приклеить плитку на цемент, ее следует намочить, так же, как и в случае с кирпичом.
4. После того, как ванна полностью отделана, можно приступать к укладке плитки на пол и стены помещения, если в этом есть необходимость.
5. Пользоваться готовым сооружением можно будет уже через несколько дней, когда клей или раствор полностью высохнет.

Итак, теперь можно принимать поздравления, потому что вы – счастливый владелец оригинальной и удобной ванны. Минимальная цена за материалы, сэкономленное на поисках готовой продукции время и моральное удовлетворение – вот что вы получите в конечном итоге.

Вывод

В итоге ваших усилий вы получите уникальность дизайна ванного помещения.

Зачастую мы тратим огромное количество времени и нервов на бесплодные поиски. Гораздо меньше затрат во всех аспектах ожидает нас тогда, когда мы прикладываем к процессу немного фантазии, творчества и решимости (см. также статью Установка ванной на кирпичи: как правильно провести работу. Нюансы установки). Ведь многое в своем доме можно сделать самостоятельно, даже не будучи специалистом в конкретной области.

В представленном видео в этой статье вы найдете дополнительную информацию по данной теме.

Практические рекомендации по сооружению ванны своими руками

Ванна- неотъемлемый элемент каждой квартиры или дома. Она помогает не только привести себя в порядок, но и отлично расслабляет после тяжёлого дня. Если Вы собрались делать ремонт ванной комнаты, то придётся начинать именно с этого атрибута. Сейчас всё больше людей хотят сделать своими руками ванну, так как цены на них постепенно растут, а решив делать всё самостоятельно можно не только хорошо сэкономить, но и воплотить свои личные дизайнерские и технические решения.

Перед тем, как начать установку необходимо измерить туалетную комнату в вашем доме, определиться с суммой которую Вы готовы потратить, а также рассмотреть все предложенные варианты ванн. Если с первым и вторым пунктом может легко справиться каждый, то выбор конкретного вида купальни может вызвать некоторые затруднения, ведь от этого будет зависеть метод её сооружения, внешний вид и свойства. Поэтому следует рассмотреть 3 основных вида ванн, которые можно соорудить своими руками, их достоинства и недостатки, а также руководства по их постройке.

Полиэтиленовая ванна

Хотя такая купель и не похожа на привычную нам, зато очень выгодна по цене, так как для её создания понадобится только полиэтиленовая плёнка. Обычно такую ванну сооружать только дачники, так как она не удобна для постоянного использования, зато отлично выручит в экстренных ситуациях, когда другой просто не найти. Для её создания понадобится деревянный или пластиковый резервуар, куда и стелется полиэтилен. Также используют и вырытые в земле небольшие ямы, покрытые такой плёнкой, которые можно использовать даже как бассейн.

Бетонная ванна

Ванну из бетона можно легко изготовить своими руками. Это один из самых долговечных и прочных вариантов, который будет интересно смотреться в санузле.
Перед началом строительства стоит закупить все необходимые материалы, а также определиться с видом облицовки, ведь от неё зависит метод оштукатуривания.

Выделяют несколько материалов:

• Керамическая плитка: используется для облицовки ванн только прямоугольных форм, так как из больших размеров её невозможно закрепить на округлых поверхностях. Отличается износостойкостью и простотой укладки;
• Мозаика: влагостойкая, идеально подходит для отделки купален с плавными закруглёнными краями, но процесс её укладки займёт много времени, если Вы работаете один;
• Жидкий акрил или краска: такой материал представлен в самой большой цветовой гамме, но требует больших усилий при нанесении. Так при нанесении штукатурки должна обязательно использоваться армирующая сетка. Сохнет довольно долго (3-5 дней), но после радует красивыми яркими глянцевыми цветами, которые не поблекнут со временем.

После этого можно приступать к этапу строительства, который можно условно поделить на несколько частей.

Подготовка поверхности и установка каркаса

Для начала следует измерить все необходимые параметры для сооружения ванны, такие как длина, ширина помещения и прочее. После того, как Вы определились с размерами и формами купальни, её местом в санузле, надо подготовить поверхность к строительству. Для этого пол полностью очищают от покрытий, пока не останется только бетонное основание, которое и будет служить частью будущей ванны. Далее делают каркас из металлических прутьев, диаметр которых составляет примерно 7 мм в сечении. Определитесь с формой купальни, так как от этого будет зависеть метод сооружения стенок. Также не забудьте прикрепить каркас к несущим стенам.

Если расстояние между стенами небольшое, но в нем сможет поместиться готовая ванна, то рекомендуется создавать купальню именно там. Этот способ поможет значительно сэкономить стройматериалы за счёт того, что стены самого задания будут служить частью конструкции. Так Вам понадобиться установить только одну сторону ванны, скрепив её с несущими стенами.
Также можно соорудить и угловую ванну, стенками которой будет служить угол помещения и сооружённая Вами полукруглая конструкция.

Следующим шагом будет сооружение деревянного скелета будущей ванны. Для этого Вам потребуются плоские бруски, из которых формируется сам каркас, деревянные щиты, монтажная проволока и металлические прутья. С использованием этих материалов можно легко изготовить каркас купальни, но при этом надо хорошо проверить готовую конструкцию на наличие небольших отверстий или щелей, куда на следующем этапе может стекать бетон. Также сейчас можно использовать строительную плёнку для повышения герметичности ванной.

Приготовление и заливка смеси из бетона

Чтобы приготовить раствор, Вам понадобится цемент М-400 и песок (30% и 70% соответственно). Необходимо смешать эти ингредиенты вместе с водой до консистенции сметану. Воду добавляют понемногу.
Перед заливкой следует определиться с расположением труб, сифона и отверстий для слива. Надо установить пластиковые трубы и сифон, которые можно либо оставить снаружи, либо полностью залить бетоном. Тогда они прослужат дольше, но в случае поломки к ним будет не возможно подобраться.

После этого можно переходить к этапу заливки. Для этого надо сначала равномерно распределить полученный раствор по дну, а затем заняться заливкой сооружения  и переходить к стенкам. Чтобы смесь не сползала с них, в неё можно добавить ещё песка, чтобы она стала гуще. Далее по всей площади опалубки стучат специальным молотком, чтобы укрепить будущую ванну. Вибрация, создаваемая ударами, помогает лучше и равномернее распределяться раствору из бетона.
После истечения 72 часов купальня полностью застынет и будет готова к следующему финальному этапу.

Завершающие штрихи

Прежде чем приступить к отделке и облицовке необходимо снять опалубку (внешний деревянный каркас ванной). Делать это необходимо очень аккуратно. Хотя бетон и застыл через 3 дня, но он до сих пор не превратился в цельную конструкцию. После снятия опалубки надо придать купели нужную форму, закруглив или выровняв углы, оштукатурить и нанести грунтовку. Теперь стоит оставить изделие на 10 дней для окончательного затвердевания.
Спустя указанный срок можно приступать к облицовке внешней и внутренней части ванны, перед этим загрунтовав поверхность в 1-2 слоя. Теперь осталось только выбрать подходящую мозаику или плитку, уложить её и затереть швы. Бетонная ванна готова!

Ванна из кирпича

Такая купальня отличается прежде всего тем, что её можно сделать абсолютно любых размеров, от большой ванны до маленького бассейна, при этом не сильно потратившись на стройматериалы. Также кирпич плохо проводит тепло, благодаря чему вода будет долго сохранять свою температуру.

Процесс строительства ванны из кирпича своими руками также можно разделить на этапы:

Выбор формы и укладка кирпича

Для начала стоит определиться с видом ванны. Ценителям круглых форм в дизайне мебели потребуется больше мастерства и других видов материала, нежели тем, кто предпочитает классические прямоугольные конструкции. После этого можно подумать над расположением. Также, как и в описании создания бетонной ванной, для экономии сил и времени можно разместить купальню между стенами.

Теперь можно приступать к укладке самих кирпичей. Чаще всего при строительстве применяют силикатные или красные керамические. Раствор для кладки готовят из воды и бетона (1 к 4). При желании можно добавить антисептические добавки, которые защитят от появления плесени и бактерий во влажной среде санузла.

Сначала очищают пол до голого бетона и производят замену труб для водовода, а также устанавливают сифон. Это необходимо сделать сейчас, так как на следующем этапе эти части уже будут крепко забетонированы. Далее начинают укладку стенок ванны, кирпичных опор, время от времени сравнивая их высоту с помощью строительного уровня. При этом надо следить, чтобы швы между блоками были ровными и не превышали 0.8-1.2 мм. Опытные мастера рекомендуют перед укладкой замачивать кирпичи на сутки в воде, чтобы те не забирали воду из цементного раствора.

Гидроизоляция

Для того, чтобы во время водных процедур сквозь дно или бортики купальни не просочилась вода, необходимо сделать её гидроизоляцию. Для этого изготавливается специальная смесь из цемента и песка, которая кладётся на покрытие, где будет размещён гидроизоляционный материал. Гидроизоляция подразделяется на несколько видов:

• Оклеечная: основным материалом служит рубероид, который разрешается на небольшие части и кладётся на стенки ванны;
• Обмазочная: мастика из битума и синтетического каучука наносится на поверхности, но при этом стоит помнить, что она очень долго высыхает;
• Окрасочная: самый недолговечный, но лёгкий способ. Для его осуществления понадобится нанести 3-5 слоёв влагостойкий эмульсии.

Отделка

Заключительный шаг, на котором остаётся только выбрать материал облицовки. Главными критериями должны послужить прочность, долговечность и влагостойкость, что очень важно для санузла. Под такое описание подходят выше перечисленные мозаика, жидкий акрил и плитка. Все материалы одинаково хороши, но каждый предназначен для облицовки только определённого вида куплен. Если же Вам трудно определиться с чем-то одним, то можете попробовать комбинированную технику, в которой внешние стенки ванны декорируются при помощи плитки или мозаики, а внутренние-акрилом.

Чтобы Вам было проще определиться с видом ванны, вот краткое описание каждого из них:

• Полиэтиленовая: дешёвая, практичная, но одноразовая;
• Бетонная: долговечная, можно придать любую форму, устойчива к высоким температурам, но сложна в создании;
• Кирпичная: прочная, не пропускает тепло, необычная, может иметь очень большие размеры, при правильном подходе такая ванна обойдётся достаточно недорого, но требует более  тщательного ухода, чем остальные, сложна в строительстве.

50+ фото, идеи отделки поддона, стен кабины, ниш, сиденья

Какой вид плитки лучше выбрать?

Отделка должна отличаться не только красивым исполнением, но и соответствовать определенным требованиям, обладать высокими влагоотталкивающими свойствами, стойкостью к химическим средствам, хорошими прочностными качествами и гидроизоляцией, в виде специальных смесей для затирки, предотвращающих появление грибка и плесени. Обязательно посмотрите статью про отделку ванной комнаты плиткой, там как раз все нюансы учтены.

Фото поддона для душа из плитки

Напольная клинкерная плитка для душевого самодельного подиума выбирается с учетом частого и длительного контактирования с водой. Для облицовки используют изделия, имеющие рельефную или шероховатую поверхность и высокий показатель сопротивления скольжению, что является менее травмоопасным.

Чаще всего встречается оформление в виде плотного, долговечного, прочного и влагостойкого керамогранита или кварцвиниловая отделка. Такие конструкции могут иметь прямоугольную, квадратную, закругленную форму, быть открытого типа без крыши или закрытого вида с подиумом, стенками и потолочным основанием. Поддон с бортиком может иметь различную высоту, быть достаточно глубоким и прекрасно выполнять функции ванны, что особенно подойдет тем, кому, например, требуется купать ребенка.

На фото интерьер санузла и открытая душевая из плитки с поддоном квадратной формы.

При оформлении поддона также часто применяют мозаику, которая не только легко справляется с облицовкой различных форм, но и за счет большого количества межплиточных швов и стыков делает поверхность не скользкой.

Оформление сиденья плиткой

Удобные и комфортные ступеньки или стульчики, интегрированные в стену, чаще всего декорируют небольшими кафельными плиточками или мозаикой, наиболее подходящей для кривых и изогнутых линий. 

Примеры облицовки полок и ниш в душе

Благодаря отделке встроенных ниш и полок в душевой, получается создать в интерьере по-настоящему изящные акценты. Например, можно применить кафель темного цвета и тем самым придать нишам визуальной глубины или выбрать для полок контрастное оформление и сделать их еще более декоративными.

На фото душевая с нишами, отделанными мозаикой темного оттенка.

Как отделать душевую кабину без поддона плиткой?

В данном случае используют облицовку, контрастирующую с общим оформлением помещения, тем самым выделяя душевую зону или применяют однотипную крупноформатную плитку, подходящую для пола без перепадов высоты. Таким образом получается зрительно увеличить пространство и придать ему очень солидный облик.

При обустройстве данной кабины главным требованием, является достаточная высота комнаты, так как, за счет того, что душевой трап и труба, отводящие воду в канализацию, должны располагаться ниже полового уровня, при помощи бетонной стяжки приходится поднимать пол и делать уклон по направлению к сливу. 

На фото туалет, совмещенный с ванной и душевая без поддона со стеклянной дверью, облицованная плиткой.

Варианты раскладка плитки

Классическим вариантом укладки кафеля кабанчик, является горизонтальное расположение со смещением. Для создания небанального дизайна, можно применить более сложную, но при этом достаточно оригинальную раскладку вертикальными рядами или елочкой. Также очень трудоемкой считается укладка плиточных изделий по диагонали, позволяющая визуально расширить пространство.

На фото плитка кабанчик серого цвета с горизонтальной раскладкой со смещением в душевой.

Цветовая гамма плитки

Выбор цветового решения напрямую зависит от габаритов помещения и от его функциональных планировочных особенностей. Бежевая, белая, черная, серая, зеленая, голубая, коричневая или любая другая по цвету плиточная отделка, при учете всех пространственных нюансов, способна гармонично дополнить любой дизайн.

На фото интерьер ванной с душевой, декорированной квадратной плиткой серого цвета.

При использовании светлых оттенков, не преимущественно белого, удается визуально расширить душевую и увеличить в объеме. Более неповторимого и уникального оформления, а также устранения мелких дефектов поверхности, можно добиться за счет чередования плиточных изделий разных цветов.

Варианты дизайна душа

Несколько оригинальных вариантов.

Сочетание плитки и мозаики

Данная комбинация позволяет создать действительно интересную отделку душевой. С помощью добавления такого характерного штриха, как мозаика, обстановка приобретает более продуманный и завершенный облик.

Посмотрите идеи мозаики в интерьере ванной.

На фото бежевая плиточная отделка в сочетании с разноцветной мозаикой в душевой открытого типа.

Под дерево

Внешне полностью передает поверхность натурального дерева, при этом обладая всеми преимущественными качествами керамической плитки.

Обязательно изучите нашу подборку идей плитки с имитацией под дерево.

Под камень

Благодаря специальным технологиям, керамика отличается даже самыми мелкими неровностями, изящными изломами, трещинками и переливами, характерными для каменных пород. 

На фото небольшая душевая из плитки с имитацией мрамора в интерьере ванной.

Под бетон

В визуальном и эстетическом плане, помещение с данной облицовкой, приобретает более мощный и надежный облик.

Чешуя рыбы

За счет красоты рыбьей чешуи, обладающей мягкими переливами, получается зрительно наделить пространство дополнительным объемом.

На фото ванная комната с открытой душевой без поддона, оформленной бирюзовой плиткой в виде чешуи рыбы.

Крупная галька

Не боится влаги и поэтому одинаково хорошо подходит, как для отделки душевой в квартире, так и для оформления летнего душа на даче. Крупная галька, привнесет в обстановку настроение настоящего морского побережья. 

С рисунком

Крупное изображение, занимающее всю плоскость или мелкие рисунки, повторяющиеся несколько раз, являются отличным решением для того, чтобы разнообразить и оживить однотонное оформление. 

На фото интерьер ванной и маленькая душевая с белой плиткой, украшенной рисунками.

Идеи отделки душевой кабины в различных стилях

При грамотном декорировании душевой, можно сформировать по-настоящему красивый дизайн для любого интерьерного направления, такого как, лофт, прованс, кантри, классический или современный стиль.

Например, для современной стилистики применяют лаконичную отделку в базовой и нейтральной цветовой гамме, которую иногда дополняют яркими элементами. Для прованса выбирают фрагментарное использование мозаичной или лоскутной плитки в стиле пэчворк, а в урбанистическом лофте применяют не менее органичный кафель кабанчик или облицовку с имитацией состаренных поверхностей и строительных материалов.

На фото душевая из плитки кабанчик серого цвета в интерьере санузла в стиле лофт.

Особенности отделки плиткой маленькой душевой

В небольшой душевой наиболее уместна керамика среднего размера без лишних узоров и рисунков. При раскладке для стен можно применить горизонтальное расположение, зрительно расширяющее пространство или вертикальную укладку, приподнимающую потолок. На полу для увеличения площади, можно использовать кафель квадратной или прямоугольной формы, выложенный по диагонали.

Посмотрите как грамотно оформить маленькую ванную.

Фотогалерея

Душевая из плитки должна иметь ненавязчивое, гармоничное и уютное оформление, отличаться функциональностью, красивым внешним видом и представлять собой по-настоящему комфортное место релакса.

как сделать кабину из плитки без поддона или с ним, устройство душа и оптимальный размер, советы по работе своими руками с кафельной плиткой

Большинство потребителей, разочаровавшись в качестве готовых душевых кабинок, предпочитают самостоятельно делать альтернативный вариант из кафеля. Преимущества такого душа – простота устройства, легкость применения и ремонта.

Модификация душевого бокса из кафеля

Зачем тратить время на создание собственной практичной душевой кабинки из разных строительных материалов, если в продаже имеются уже готовые модификации нужных размеров? Как показывает практика, подавляющее число потребителей не используют и трети всех опций бокса, за которые пришлось заплатить. Если главная задача такой установки – принять утренний или вечерний душ, кафельная самодельная кабинка – идеальный вариант.

Плюсы и минусы душа из плитки

Преимущества кабинки из кафеля для приема душа – простота и длительность эксплуатации. Построив один раз такую душевую, можно на 20 лет забыть о необходимости ремонта и переустановки. Единственное, что периодически требуется – замена смесителей и леек, которые часто выходят из строя.

Иные преимущества:

1. Не проводит электричество.
2. Кафель не горит.
3. Подходят любые моющие средства.
4. Налет из воды легко смывается моющим.
5. Экологически чистый материал.
6. Не выделяет химических соединений при воздействии высоких температур.
7. Можно замаскировать системы канализации, коммуникаций в стенах без внешней деформации пространства.
8. Широкий выбор плиточек разных размеров, форм и толщины.

Недостатки:

1. Необходимость обустройства твердой основы на полу. Кафель – тяжелый материал, который в совокупности с иными строительными составами увеличивает давление на несущие конструкции, основание пола.
2. Не всегда имеется возможность купить твердый закаленный кафель, устойчивый к механическим повреждениям. Если применять недорогой материал, то есть вероятность его повреждения, в дальнейшем – переустановки одного или нескольких блоков.
3. Готовая конструкция оказывает давление на пол. Если предполагается строительство в старых многоэтажных домах, прежде нужно уточнить возможность проведения работ.
4. Недостаточная шумопоглощаемость и звукоизоляция. Однако такой недостаток устраняется укладкой дополнительной прослойки утеплителя или звукоизолирующего слоя под стяжку полов.

Главное преимущество кафельной душевой – это возможность сделать уникальную кабинку по собственному интерьерному решению. С гидромассажем, тропическим душем или боковой подачей воды, главное – практичность и соответствие дизайну ванной комнаты.

Варианты обустройства самодельной кабинки из кафеля

Вариантов выполнения душа из кафельной плитки бессчётное количество. Здесь есть где развернуться фантазии и стилистическому чутью.

Комбинируют плитку с деревом, стеклом или зеркалами, пластиковыми вставками или металлическими трубами, полуовальными контурами или прямыми плитами с цветными стеклянными вставками. Ограничение – исключительно финансовая сторона вопроса.

Как правильно сделать душ с готовым поддоном

Готовые поддоны для душа продаются в сантехническом магазине, имеют разные формы, высоту бортиков и модификации. Если нет желания тратить время на заливку фундамента и выравнивание под основание поддона кабинки, используют уже готовое изделие с необходимой высотой борта.

Преимущественно, рекомендуется акриловые варианты, которые устойчивы к высоким температурам. Если же планируется принимать контрастный душ с периодическими колебаниями температур от большей к меньшей, и наоборот, лучше применить новые усовершенствованные модели, выполненные из кварила.

Кварил – усовершенствованный акрил, который не трескается при перепадах температур, как это происходит с иными материалами. Сохраняет тепло, не подвержен механическим повреждениям, легок в эксплуатации, прост в уходе и мытье.

Иные популярные, но более дорогие материалы для поддонов в душ:

• санфарфор или санфаянс;
• искусственный или натуральный камень – гранит, мрамор;
• закаленное стекло;
• дерево, специально обработанное водоотталкивающей смесью – аристократичная традиция.

Глубина поддона также важна: если нет дополнительной защиты от влаги, лучше установить глубокий вариант с бортами, высотой не менее 20 см. Низкие модификации предусматривают дополнительной обустройство душевым трапом по линии ограничения душевой зоны и полов ванной.

Оформление кабинки с трапом

Трап – оригинальное и практичное решение для тех случаев, когда установка поддона не предусмотрена. Вариантов монтажа также несколько: оформление возможно как с одной стороны (при входе в душ), так и с нескольких. Необычно смотрится узор в виде ячеистой паутинки из трапа внутри душа. Также экспериментируют с оформлением системы, идущей от центра (круглый большой трап) к боковым краям кабинки (узкие полосы).

При выборе сифона под трап, пропускная способность — 15-20 л/мин. В противном случае вода будет застаиваться у ног человека, принимающего душ.

Душевая с самодельным поддоном

Самостоятельно изготовленный поддон – это система удерживания воды при приеме душа с бортиками из кирпичей и цемента. Внешний вид такого элемента как круглый, так и квадратный. Наружные края отделываются любым строительным материалом:

• кафелем;
• пластиком;
• стеклянными плитками;
• деревом;
• цементом, окрашенным в нужные цвета после высыхания.

Выбор модификации самодельного поддона зависит от стилистической задумки кабинки.

Устройство душевого уголка без поддона

Монтаж кабинки из кафеля делается и без применения поддона. В этом случае слив обустраивается под полами, монтируется сток и сифоны, подключается канализационный выход, и только потом заливается стяжка, укладывается плитка.

Важно оформить верно угол наклона полов таким образом, чтобы точка стекания воды была на 2-3% ниже уровня основания.

Оформление дверей – по желанию. Полуовальные или квадратные загибы, которые будут выполнены в виде кабинки для переодевания, оригинально смотрится форма «улитки». При этом того, кто купается, не видно со стороны входа.

Преимущество оформления душа без поддона – возможность установки «теплого пола».

Изготовление кабинки «с нуля»: пошаговая инструкция своими руками

Перед проведением работ важно выбрать место расположения душа, размеры и дополнительные функциональные особенности. В зависимости от типа кабинки – открытая или закрытая, выбирается модификация поддона, высота.

Также нужно основательно подойти к подготовке полов:

1. Обработать трубы звукоизолирующим материалом – лучше полимерной мембраной.
2. Произвести гидроизоляцию основания, подложив полиэтилен, поверх него рубероид или пергамин.
3. Минеральная вата или стекловата справиться с теплоизоляцией, не даст эффекта «эха».
4. Бетонная стяжка наносится и усаживается не менее 3 суток. В период высыхания обрабатывать водой для того, чтобы стяжка не полопалась.

Требования к кафелю

Поскольку кафельная плитка выкладывается во влажной среде, она будет подвергаться перепадам температур, воздействию грибка (при неправильной эксплуатации), то важно купить надежный строительный материал.

Он должен выдержать высокие температурные колебания и не отстать при этом от основания.

В продаже имеется несколько вариантов плитки, но не вся подходит для отделки душевой кабинки.

1. Бикоттура. Подходит для облицовки стен, полов, но только в помещениях, не сопрягающихся с улицей. Покрытие боится повреждения, поэтому не рекомендовано для отделки банной зоны.
2. Монокоттура. Эмалированная керамоплитка, которая боится износа. Используется для облицовки интерьеров, с не интенсивной проходимостью. Отдельные морозостойкие версии применяются для любых работ.
3. Майолика. Крупнопористая плитка, покрытая непрозрачной глазурью с ярким рисунком. Основа — карьерные глины с песком и карбонатными фракциями, окисью железа. Производство — прессование с двойным обжигом. Отличается механической прочностью, мелкие трещины не видны. Однако из-за пористой основы впитывает воду, поэтому не применяется в ванной.
4. Клинкер. Керамоплитка одинарного обжига, уплотненной основы. Применяют метод экструзии, прессование, эмалирование или покрытие тонким слоем стекла. Высокая сопротивляемость нагрузкам, неистираемость и устойчивость к воде, химическим воздействиям, и перепадам температур – лучшие характеристики для применения в душе.
5. Грес или керамогранит. Практичный материал, матовый, глянцевый или лаппатированный. В изготовлении используется сорта белой глины, применяется обжиг, добавление кварцевого песка и натуральных красящих пигментов. Устойчив к истираниям, не выгорает и не служит источником радиоактивного фона.

Оптимальные размеры кабинки — советы и рекомендации

Габариты кабинки для приема душа определяются размерами комнаты, в которой планируется установка.

Если параметры ванной позволяют сделать просторный душ с несколькими отделениями – предбанником и местом для купания, выполняют установку бокса 2,5 на 2 метра. Однако чаще – 1,5 на 1,5 или 2 метра.

Материалы и инструменты

Для изготовления кабинки понадобятся:

• раствор цемента и песка для стяжки и укладки кирпича под плитку;
• плитка;
• уровень или лазерная линейка;
• арматура;
• затирка;
• силикон;
• уголки;
• кирпич.

Количество материалов зависит от метода и техники строительства.

Подводка труб и возведение фундамента

Трубы, перед тем как залить стяжку на пол, проверяются на прочность. Ведь монтажа кабинки невозможно будет их отремонтировать или заменить – потребуется демонтаж всей душевой. Лучше выбирать прочные полипропиленовые или металлопластиковые трубы с толщиной металла не менее 5 мм.

Если планируется установка на поддон (самодельный или готовый из магазина), провести работы по монтажу водопровода и канализации. Если душевая без поддона с трапом – сделать монтаж водослива и  водоотвода с сифоном. Основание заливается бетоном, выравнивается уровнем и застывает не менее 3 дней.

Сборка каркаса

Каркас – это стена из кирпича, на которой в дальнейшем будет красоваться керамическая плитка. Возведение такой стены производится по выполненным разметкам на стене и полу. Если планируется построить стену не до потолка (рекомендуется оставить зазор от потолка не менее 30 см).

Для лучшей прочности каркаса рекомендовано между рядами выкладывать двойную арматуру, которая крепится к основанию стены. Первые три ряда выкладываются по уровню, далее – высыхают и проверяется каждый второй ряд.

Облицовка керамической плиткой

После того, как выполнено строительство стен, идет облицовка плиткой. Укладка начинается с центрального дальнего угла.

Чтобы материал лег ровно, важно выровнять предварительно стену цементным раствором и прогрунтовать.

Первые три ряда (в зависимости от размера плитки) выкладываются и два дня высыхают. После работы проводятся последовательно.

Если выложить всю плитку в один день, она может «поплыть». Для ровного уровня используют крестики на стыки между плиткой.

Затирка и чистка

Главный момент в укладке плитки – это затирка и оформление шва. Если по стилистическому решению предполагается контрастность – затирка выбирается противоположно цвету плитке. Если создается целостное полотно без заметных швов – покупается затирка в тон цвета кафеля.

Затирка производится после полного высыхания, обрабатывается водонепроницаемой грунтовкой или мастикой.

Установка дверей

Монтаж дверей – не обязательное занятие. Можно сделать таким образом, чтобы купающегося человека не было видно со стороны входа. В этом случае форма стен сверху напоминает букву «G», «U» или «J».

Оптимальный вариант – стеклянные дверки, пластиковые шторки по типу «гармошки». Установка производится на прикрепленные к основанию стены занавесы сверху и снизу.

Советы по строительству и дизайнерскому оформлению

Возвести душевую кабинку из керамической плитки самостоятельно – не сложно. Главное – выполнять советы по строительству, и не использовать неподходящие материалы, не устойчивые к влаге и воде.

1. Делать гидроизоляцию места под поддон или душ, вне зависимости от типа кабинки – открытого или закрытого.
2. Использовать лучше противоударные керамические плитки большого размера, которые не будут деформироваться со временем.
3. Использовать герметик для монтажа и крепления сифона, труб к канализации и водоотвода.
4. Не строить стену под душ вплотную под потолок – нужно свободное место для выхода пара и влаги.
5. Оформить надежную вентиляцию, лучше – автоматическую.
6. Применять дополнительную трап по периметру выхода из душа.
7. Использовать легкие двери с закаленного стекла или безопасного пластика «гармошка».
8. Делать уровень наклона слива воды под сифон на 2-3% ниже уровня полов.

Дизайнерское оформление кабинки зависит от полета фантазии и наличия финансов. Кафель сочетается с деревом, поэтому можно используют комбинирование кафельных стен и дерева по бортикам.

Стекло и керамика – классика оформления. Здесь нет ограничений и не совмещений стилистик. Отлично смотрится стеклянная дверь (двойная или одинарная) с цветной плиткой большого размера. Если использовать стену из керамики на высоте 1,20 м. от пола, а далее – матовые стеклянные бортики, это будет необычный и неординарный вариант оформления.

Душевая кабинка – место для релаксации и отдыха после тяжелого рабочего дня или для приема заряда адреналина по утрам. Поэтому к такому вопросу, как монтаж душа, подходят основательно. Сделать кабинку из керамики своими руками – это просто вместе с детальным руководством и советами от экспертов.

Полезное видео

как сделать в ванной комнате теплый пол и установить вместо ванны уголок для душа из кирпича? Формы и размеры, чертеж и руководство

Душевая кабинка позволяет сэкономить свободное пространство ванной комнаты без дискомфорта принятия водных процедур. Если в квартире мало места для расположения полноценной ванной, можно применить метод сооружения душевого уголка с самодельным поддоном.

Душ с поддоном или без?

Выбирая нужную модификацию кабинки для душа, потребители обращают внимание на функциональность, эстетический внешний вид и размеры.

Соорудить бокс можно из любых удобных материалов – от кирпича до стеклянных блоков. Однако при выборе нужной модели также имеет значение наличие поддона, куда будет стекать вода. Такой элемент можно купить в магазине или сделать самостоятельно, используя минимум времени и средств.

Душ без поддона не всегда возможно соорудить в квартирах, поскольку толщина перестенок и полов не позволяет заложить внутрь коммуникации.

Достоинства самодельных поддонов

Особенность душа с поддоном: вода не распространяется за пределы бортиков. Кроме того, сооружая своими руками короб под душевую, ориентируются на индивидуальные предпочтения. Форма такого сооружения может быть абсолютно разнообразной: круглой, угловой полукруглой или прямоугольной. Зависит от дизайнерской задумки и модификации боковых стенок.

Преимущества самодельных душевых напольных коробов:

1. Возможность выполнять любые формы изделия.
2. Высота и ширина определяются индивидуально.
3. Толщина стенок и фактура также выбираются в индивидуальном порядке.
4. Построенные стенки под бортики из кирпича прослужат не один десяток лет.
5. Вода не просочится сквозь стенки или под пол.

Из каких слоев состоит поддон

Ремонт и возведение душевого поддона своими руками имеет массу преимуществ: возможность дополнительного утепления, звукоизоляции слоев и декорирования. Поддон состоит из следующих слоев:

1. Пол или основа, на которой будет производиться возведение объекта.
2. Гидроизоляция или защита напольного покрытия от влаги и воды.
3. Накладной короб или слой из цемента и стяжки (в зависимости от типа поддона).
4. Звукоизоляция.
5. Теплоизоляция.
6. Коммуникационный слой.
7. Декоративная основа из кафельной плитки или иных применяемых материалов в строительстве.

Слои можно разделить на три основных:

1. Цементная стяжка – 5 см.
2. Утеплитель – 5 см.
3. Керамзитобетонная основа – 12 см.

Между каждым слоем можно проводить гидроизоляцию или грунтовку.

Подготовка

Подготовительные работы – это определение месторасположения кабинки, замер размеров и высоты, а также выравнивание напольной поверхности под будущую постройку. Обращайте внимание на месторасположение душа и удаленность от коммуникаций. Если планируется соорудить кабинку вдали от канализационного стока, предварительно побеспокойтесь о проведении канализационных труб в полах.

Выбор места душевой кабины в ванной комнате

Определение месторасположения душа зависит от таких факторов:

1. Наличие свободного пространства.
2. Удаленность от коммуникаций (водоснабжения и канализации).
3. Практичность в последующем для пользования.
4. Размеры предполагаемой кабинки и поддона.

Провести трубы водообеспечения проще, нежели канализации. Поэтому при выборе лучше ориентироваться на расстояние от канализационного вывода.

Список инструментов

Для работ понадобится:

• уровень;
• рулетка;
• шпатель;
• мастерок;
• киянка;
• емкость для замеса цемента;
• пистолет для герметика;
• канцелярский нож.

Перечень материалов

Количество и перечень необходимых инструментов зависит от применяемого в строительстве материала. В статье рассмотрим поэтапное руководство по возведению поддона из доступного материала – кирпича. Что потребуется для работ?

1. Кирпич. Если рассчитывать количество кирпичин на стандартный уголок душа размером 1,5 х 1,5 метра, то получится примерно 6 шт. в один ряд. Если рядов стандартно 2-3, то кирпичей потребуется на бортики около 18-20 штук. Дополнительно нужно рассчитать их количество на выравнивание пола, если не предполагается стяжка.
2. Сантехнические элементы под поддон: сифон, трубы, кольца и все остальное, необходимое для обеспечения канализации и трубопровода.
3. Силиконовый герметик, тепло и звукоизолирующие материалы.

Определение формы и размеров поддона

Форма будущего поддона зависит от того, какой планируется размер и модификация самой кабинки и стенок. Если нужно поставить угловой душ, поддон лучше сделать полукруглый или прямоугольный со свободными двумя стенками. Квадратный душ визуально занимает больше места в комнате, а потому его использование менее актуально.

Стандартизированные размеры дверей под душевую кабинку – 90, 120 и 160 см. При выборе иных размеров могут возникнуть проблемы. Поэтому предварительно замеряют ширину и диаметр верхней части кабинки, и потом выкладывают поддон. В противоположной ситуации потребуется заказывать индивидуальные размеры стенок

Определение высоты и ширины бортиков

Минимальная высота бортика – в один кирпич или 125 мм. Оптимальная высота для того, чтобы вода не выплескивалась и не разбрызгивалась по сторонам – в 2-3 ряда кирпича, выложенного ребром.

Как сделать поддон вместо ванны

Если нет возможности купить готовый поддон вместо ванной в душевую, то можно построить самостоятельно. Основа поддона – пол, выровненный и выложенный из кафельной плитки. Бортики – каркас из кирпичей или монолитного бетона.

Из кирпича

Сделать бортики из кирпича – самое простое занятие, которое по силам даже новичку в строительстве и ремонте. Надо выровнять основу под кирпич, обезжирить его и высушить. Сооружение производится методом кладки кирпича, каждый новый ряд которого по шву не совпадает с предыдущим.

Из монолитного бетона

Применение монолитного бетона потребует от строителя квалифицированных знаний и опыта. Поэтому такой метод не практикуется в целях возведения поддона самостоятельно. Преимущества варианта – монолит выдерживает любые перепады температур, устойчив к влаге и сырости, возможность отремонтировать. Однако такого эффекта можно достичь, применяя в строительстве качественный огнеупорный кирпич.

Устройство из плитки

Плиткой отделывают прочное основание. Сама по себе керамика не является устройством для бортика или полов. Чтобы она держалась, нужно выровнять полы и возвести с нужным уровнем стены-бортики. После высыхания основания и цемента выкладывается керамическая плитка.

Как сделать: этапы работ

Срок эксплуатации и привлекательный внешний вид готовой конструкции зависит от того, насколько основательно выполнялись работы по строительству бортиков. Неровный пол, криво возведенные стенки невозможно исправить в последующем.

Заливка стяжки

После того, как определились с местом расположения кабинки и размерами, выполняют работы по выравниванию основания. Поскольку планируется закладка основания под кафель без поддона, то важно сделать стяжку таким образом, чтобы наименьший его уровень был на 2-3% ниже основного в сторону слива воды в канализацию.

Гидроизоляция

Предварительно нужно подготовить основание полов, выровнять уровнем, очистить от скоплений и грязи, и только потом производить последующие работы. Гидроизоляция – это обязательный слой жидкого стекла. Проводятся такие работы минимум два раза за весь этап строительства.

Дополнительно можно добавлять присадки в цемент, чтобы повысить водонепроницаемость и снизить пористость.

Особенности гидроизоляции поддона из плитки

Гидроизоляция начинается со строительства ограничительного порожка.

Делается обрешетка, которая в дальнейшем заливается бетоном. Дополнительно применяют мелкоштучные материалы (кирпич либо пенобетон).

После приступают к нанесению защитного состава. Обрабатывают им:

• чашу поддона под кафель;
• порог или бортики с обеих сторон по всему периметру;
• примыкающие стены в случае, если кафель еще не уложен.

Сооружение системы слива

Система слива – это трубы в канализацию и сифон. Установка сифона производится по инструкции: присоединяется один конец трубы к канализации, второй остается стоять прямо (если планируется производить стяжку поверх труб). Если пол закладывается кирпичом и выравнивается цементом, сифон и стойку нужно закрепить или поместить в короб для того, чтобы в дальнейшем к нему можно было добраться (если потечет).

Слив должен быть под уклоном, чтобы вода стекала быстрее и не выходила обратно в душевой поддон при засоре канализационного слива.

Монтаж трапа

Трап выставляется строго по разметке – на 2% ниже основного уровня. Вода, попадая на пол, не должна скапливаться в одном углу. Место для трапа стоит выбирать в углу или со стороны входа в кабинку, так можно обеспечить простоту слива воды в трубы. Последовательность действий:

• производится разметка лазером или уровнем;
• устанавливаются фиксирующие клипсы на пол;
• крепится система трапа;
• проверяется уровень.

Лучше выбирать не пластиковые выводы в канализацию, а из нержавейки. Так, при надавливании пяткой на трап, он не будет деформироваться.

Создание бортиков

Бортики и их возведение – несложная задача, но нужно работы производить правильно. При выкладке первого ряда из кирпичей несколько раз и в разных местах проводят замеры уровня. При неровной поверхности обеспечить в дальнейшем установку поддона или стенок со стекла будет проблематично.

Заливка внутри бетоном

После того, как стенки высохли, можно сделать один слой гидроизоляции под стяжку. После высыхания водоотталкивающего слоя делают стяжку под выкладку плитки. Особенность данного слоя: от ровности зависит качество выкладки кафельной плитки. Для обеспечения дополнительной вязкости и плотности раствора используют смешивание цементного состава с акрилом или кварцевым песком. Удовольствие дорогостоящее, но оправданное.

Поэтапные работы по стяжке:

• установка опалубки из дерева;
• выкладка демпферной ленты из гофрокартона по периметру;
• грунтовка;
• слой керамзитобетона;
• чистый слой цементного раствора под выравнивание;
• снимается после высыхания раствора опалубка, обрезаются остатки гофрокартона.

Утепление

После того, как слой бетонной стяжки и мастики высох, можно производить монтаж утепления. Дополнительно такой слой послужит звукоизолирующей прослойкой, которая не даст акустического эффекта при попадании воды. Применяют материалы:

• стекловолокно;
• экструдированный пенополистирол;
• агроволокно;
• монтажная пена.

Монтаж системы теплого пола

Дополнительная установка системы теплого пола будет только положительным моментом. Во время купания пол будет нагреваться от электричества и согревать ноги. Такая опция удобна в холодное время года, а также на даче, где нет постоянного отопления.

Установка теплого пола производится специалистами, ведь нужно уметь выбирать толщину и сечение кабеля, УЗО, и ТЕНы для нагрева. Без специальных навыков и знаний в области электричества соорудить безопасный теплый пол невозможно.

Облицовка

После работ по установке кирпичных бортиков и герметизации, вырывания поверхности и гидроизоляции проводят декоративную отделку. Вариантов оформления много, выбор зависит от стилистического решения и интерьерного направления.

Из кафеля

Кафель – практичный и простой вариант облицовки полов и бортиков поддона под душ. Особенность такого материала – устойчивость к перепадам температур, высокая прочность и экологическая безопасность.

Плитка не вступает в реакцию с иными материалами, при нагревании не выделяет токсических соединений.

Мало кто смотрит на некоторые детали кафеля, ориентируясь больше на название бренда и страну производителя. Кафельная плитка имеет маркировочные знаки:

1. Напольная плитка обозначается значком маленькой ступни на черном фоне внутренней стороны.
2. Если ступня черная, а фон светлее и заштрихованный, то плитка повышенной износостойкости.
3. Значок «рука» обозначает применение для стен. Уложив такую плитку на пол, не стоит рассчитывать, что выдержит вес свыше 40 кг.
4. Значок «снежинка» – морозоустойчивость.
5. Стилизованный знак пламени с маркировкой «1» или «2» – количество обжигов покрытия.
6. Неоднократное повторение значка количества обжига говорит о высоком уровне показателя.
7. «АА» – плитка, устойчивая к воздействию химических веществ.
8. «А» – менее устойчивая к химическим веществам плитка.
9. «О» – низкая сопротивляемость.
10. «В» и «С» – средняя сопротивляемость повреждениям и химическим веществам.

Иные варианты

Кроме керамической плитки, для облицовки подходит:

• дерево;
• пластик;
• стеклянные блоки;
• резиновые поддоны и плитки;
• заливные стеклорастворы;
• покраска специальными составами.

Фантазия и чувство стилистического совершенства позволит создать шедевр, нужно определиться с внешними характеристиками готовой кабинки.

Керамика или мелкая мозаичная плитка сочетается с натуральным камнем, матовым стеклом или срубом из дерева.

Соорудить поддон под душ из керамической плитки – нетрудная задача, которая позволяет реализовать личные творческие амбиции и навыки строительства. Выбирая стилистическое направление, не забывайте о качестве материалов и эксплуатационных характеристиках.

Полезное видео

vintage — Викисловарь

Содержание

• 1 Английский
  • 1.1 Морфологические и синтаксические свойства
  • 1.2 Произношение
  • 1.3 Семантические свойства
    • 1.3.1 Значение
    • 1.3.2 Синонимы
    • 1.3.3 Антонимы
    • 1.3.4 Гиперонимы
    • 1.3.5 Гипонимы
  • 1.4 Родственные слова
  • 1.5 Этимология
• 2 Французский
  • 2.1 Морфологические и синтаксические свойства
  • 2.2 Произношение
  • 2.3 Семантические свойства
    • 2.3.1 Значение
    • 2.3.2 Синонимы
    • 2.3.3 Антонимы
    • 2.3.4 Гиперонимы
    • 2.3.5 Гипонимы
  • 2.4 Родственные слова
  • 2.5 Этимология

Морфологические и синтаксические свойства[править]

vintage

Существительное.

Произношение[править]

• МФА: [ˈvɪn.tɪdʒ]

Семантические свойства[править]

Значение[править]

1. вино урожая определённого года

Синонимы[править]

Антонимы[править]

Гиперонимы[править]

Гипонимы[править]

Родственные слова[править]

Этимология[править]

От ст.-франц. vendenge «выдержка вина», от лат. vindemia то же, далее от лат. vinum «вино»+ лат. demo «вынос, удаление».

Для улучшения этой статьи желательно: Добавить описание морфемного состава с помощью {{морфо}} Добавить пример словоупотребления для значения с помощью {{пример}} Добавить синонимы в секцию «Семантические свойства» Добавить гиперонимы в секцию «Семантические свойства»

Морфологические и синтаксические свойства[править]

vintage

Прилагательное.

Произношение[править]

• МФА: [vɛ̃.taʒ]

Семантические свойства[править]

Значение[править]

1. относящийся к определённой эпохе

Синонимы[править]

Антонимы[править]

Гиперонимы[править]

Гипонимы[править]

Родственные слова[править]

Этимология[править]

От англ. vintage

Для улучшения этой статьи желательно: Добавить описание морфемного состава с помощью {{морфо}} Добавить пример словоупотребления для значения с помощью {{пример}} Добавить синонимы в секцию «Семантические свойства» Добавить гиперонимы в секцию «Семантические свойства»

Винтаж — это… Что такое винтаж?

Когда в моде стал «винтаж», она, урожденная княгиня Лыкова, нашла себе наконец работу по душе и по зарплате в небольшом, но чрезвычайно престижном антикварном салоне на Сивцевом Вражке.

«Если женщина захочет купить что-то из одежды в стиле винтаж от Бэдгли – Мишка [1] ничто другое не будет достойной заменой».

Сколько раз жених оборачивался с восхищением на девушек, одетых в модном нынче стиле «винтаж», а затем комментировал наряды и выставлял оценки по десятибалльной шкале.

Хотя, надо сказать, все новые тенденции спустя совсем немного времени переходят в категорию «винтаж».

Брюнетка, каблуки, ногти нарощенные, на шее бабушкин кулон с аметистом (винтаж в моде), в плеере Диана Арбенина, черный бюстгальтер под белой блузкой, двойная доза духов – так, в жестком образе женщины с прошлым, заявилась на день рождения к Маше: ресторан, за столом тридцать человек в возрасте от девятнадцати до сорока, а сбоку – он.

Любой идиот это знает, но она уверена, что это все несерьезно: «винтаж» и «ром-кола» благороднее, чем очаковский «джин-тоник», хотя еще год назад хлестала хининовую дрянь каждый день.

Есть, конечно, во всём этом доля провокации, но прежде всего я люблю винтаж, и получаю истинное удовольствия от покупок, а открывая по утрам свой гардероб, чувствую настоящий азарт, продумывая свой наряд.

Нынешние модельеры, развивающие модное направление «винтаж», обзавидовались бы при виде такого эксклюзива.

Она знала, что термин «винтаж» относится к одежде, выпущенной не позднее 80-х годов, а все, что позже, считается секонд-хендом.

Значение слова «винтаж»

Лексическое значение: определение

Общий запас лексики (от греч. Lexikos) — это комплекс всех основных смысловых единиц одного языка. Лексическое значение слова раскрывает общепринятое представление о предмете, свойстве, действии, чувстве, абстрактном явлении, воздействии, событии и тому подобное. Иначе говоря, определяет, что обозначает данное понятие в массовом сознании. Как только неизвестное явление обретает ясность, конкретные признаки, либо возникает осознание объекта, люди присваивают ему название (звуко-буквенную оболочку), а точнее, лексическое значение. После этого оно попадает в словарь определений с трактовкой содержания.

Словари онлайн бесплатно — открывать для себя новое

Словечек и узкоспециализированных терминов в каждом языке так много, что знать все их интерпретации попросту нереально. В современном мире существует масса тематических справочников, энциклопедий, тезаурусов, глоссариев. Пробежимся по их разновидностям:

• Толковые Найти значение слова вы сможете в толковом словаре русского языка. Каждая пояснительная «статья» толкователя трактует искомое понятие на родном языке, и рассматривает его употребление в контенте. (PS: Еще больше случаев словоупотребления, но без пояснений, вы прочитаете в Национальном корпусе русского языка. Это самая объемная база письменных и устных текстов родной речи.) Под авторством Даля В.И., Ожегова С.И., Ушакова Д.Н. выпущены наиболее известные в нашей стране тезаурусы с истолкованием семантики. Единственный их недостаток — издания старые, поэтому лексический состав не пополняется.
• Энциклопедические В отличии от толковых, академические и энциклопедические онлайн-словари дают более полное, развернутое разъяснение смысла. Большие энциклопедические издания содержат информацию об исторических событиях, личностях, культурных аспектах, артефактах. Статьи энциклопедий повествуют о реалиях прошлого и расширяют кругозор. Они могут быть универсальными, либо тематичными, рассчитанными на конкретную аудиторию пользователей. К примеру, «Лексикон финансовых терминов», «Энциклопедия домоводства», «Философия. Энциклопедический глоссарий», «Энциклопедия моды и одежды», мультиязычная универсальная онлайн-энциклопедия «Википедия».
• Отраслевые Эти глоссарии предназначены для специалистов конкретного профиля. Их цель объяснить профессиональные термины, толковое значение специфических понятий узкой сферы, отраслей науки, бизнеса, промышленности. Они издаются в формате словарика, терминологического справочника или научно-справочного пособия («Тезаурус по рекламе, маркетингу и PR», «Юридический справочник», «Терминология МЧС»).
• Этимологические и заимствований Этимологический словарик — это лингвистическая энциклопедия. В нем вы прочитаете версии происхождения лексических значений, от чего образовалось слово (исконное, заимствованное), его морфемный состав, семасиология, время появления, исторические изменения, анализ. Лексикограф установит откуда лексика была заимствована, рассмотрит последующие семантические обогащения в группе родственных словоформ, а так же сферу функционирования. Даст варианты использования в разговоре. В качестве образца, этимологический и лексический разбор понятия «фамилия»: заимствованно из латинского (familia), где означало родовое гнездо, семью, домочадцев. С XVIII века используется в качестве второго личного имени (наследуемого). Входит в активный лексикон. Этимологический словарик также объясняет происхождение подтекста крылатых фраз, фразеологизмов. Давайте прокомментируем устойчивое выражение «подлинная правда». Оно трактуется как сущая правда, абсолютная истина. Не поверите, при этимологическом анализе выяснилось, эта идиома берет начало от способа средневековых пыток. Подсудимого били кнутом с завязанными на конце узлом, который назывался «линь». Под линью человек выдавал все начистоту, под-линную правду.
• Глоссарии устаревшей лексики Чем отличаются архаизмы от историзмов? Какие-то предметы последовательно выпадают из обихода. А следом выходят из употребления лексические определения единиц. Словечки, которые описывают исчезнувшие из жизни явления и предметы, относят к историзмам. Примеры историзмов: камзол, мушкет, царь, хан, баклуши, политрук, приказчик, мошна, кокошник, халдей, волость и прочие. Узнать какое значение имеют слова, которые больше не употребляется в устной речи, вам удастся из сборников устаревших фраз. Архаизмамы — это словечки, которые сохранили суть, изменив терминологию: пиит — поэт, чело — лоб, целковый — рубль, заморский — иностранный, фортеция — крепость, земский — общегосударственный, цвибак — бисквитный коржик, печенье. Иначе говоря их заместили синонимы, более актуальные в современной действительности. В эту категорию попали старославянизмы — лексика из старославянского, близкая к русскому: град (старосл.) — город (рус.), чадо — дитя, врата — ворота, персты — пальцы, уста — губы, влачиться — волочить ноги. Архаизмы встречаются в обороте писателей, поэтов, в псевдоисторических и фэнтези фильмах.
• Переводческие, иностранные Двуязычные словари для перевода текстов и слов с одного языка на другой. Англо-русский, испанский, немецкий, французский и прочие.
• Фразеологический сборник Фразеологизмы — это лексически устойчивые обороты, с нечленимой структурой и определенным подтекстом. К ним относятся поговорки, пословицы, идиомы, крылатые выражения, афоризмы. Некоторые словосочетания перекочевали из легенд и мифов. Они придают литературному слогу художественную выразительность. Фразеологические обороты обычно употребляют в переносном смысле. Замена какого-либо компонента, перестановка или разрыв словосочетания приводят к речевой ошибке, нераспознанному подтексту фразы, искажению сути при переводе на другие языки. Найдите переносное значение подобных выражений в фразеологическом словарике. Примеры фразеологизмов: «На седьмом небе», «Комар носа не подточит», «Голубая кровь», «Адвокат Дьявола», «Сжечь мосты», «Секрет Полишинеля», «Как в воду глядел», «Пыль в глаза пускать», «Работать спустя рукава», «Дамоклов меч», «Дары данайцев», «Палка о двух концах», «Яблоко раздора», «Нагреть руки», «Сизифов труд», «Лезть на стенку», «Держать ухо востро», «Метать бисер перед свиньями», «С гулькин нос», «Стреляный воробей», «Авгиевы конюшни», «Калиф на час», «Ломать голову», «Души не чаять», «Ушами хлопать», «Ахиллесова пята», «Собаку съел», «Как с гуся вода», «Ухватиться за соломинку», «Строить воздушные замки», «Быть в тренде», «Жить как сыр в масле».
• Определение неологизмов Языковые изменения стимулирует динамичная жизнь. Человечество стремятся к развитию, упрощению быта, инновациям, а это способствует появлению новых вещей, техники. Неологизмы — лексические выражения незнакомых предметов, новых реалий в жизни людей, появившихся понятий, явлений. К примеру, что означает «бариста» — это профессия кофевара; профессионала по приготовлению кофе, который разбирается в сортах кофейных зерен, умеет красиво оформить дымящиеся чашечки с напитком перед подачей клиенту. Каждое словцо когда-то было неологизмом, пока не стало общеупотребительным, и не вошло в активный словарный состав общелитературного языка. Многие из них исчезают, даже не попав в активное употребление. Неологизмы бывают словообразовательными, то есть абсолютно новообразованными (в том числе от англицизмов), и семантическими. К семантическим неологизмам относятся уже известные лексические понятия, наделенные свежим содержанием, например «пират» — не только морской корсар, но и нарушитель авторских прав, пользователь торрент-ресурсов. Вот лишь некоторые случаи словообразовательных неологизмов: лайфхак, мем, загуглить, флэшмоб, кастинг-директор, пре-продакшн, копирайтинг, френдить, пропиарить, манимейкер, скринить, фрилансинг, хедлайнер, блогер, дауншифтинг, фейковый, брендализм. Еще вариант, «копираст» — владелец контента или ярый сторонник интеллектуальных прав.
• Прочие 177+ Кроме перечисленных, есть тезаурусы: лингвистические, по различным областям языкознания; диалектные; лингвострановедческие; грамматические; лингвистических терминов; эпонимов; расшифровки сокращений; лексикон туриста; сленга. Школьникам пригодятся лексические словарники с синонимами, антонимами, омонимами, паронимами и учебные: орфографический, по пунктуации, словообразовательный, морфемный. Орфоэпический справочник для постановки ударений и правильного литературного произношения (фонетика). В топонимических словарях-справочниках содержатся географические сведения по регионам и названия. В антропонимических — данные о собственных именах, фамилиях, прозвищах.

Толкование слов онлайн: кратчайший путь к знаниям

Проще изъясняться, конкретно и более ёмко выражать мысли, оживить свою речь, — все это осуществимо с расширенным словарным запасом. С помощью ресурса How to all вы определите значение слов онлайн, подберете родственные синонимы и пополните свою лексику. Последний пункт легко восполнить чтением художественной литературы. Вы станете более эрудированным интересным собеседником и поддержите разговор на разнообразные темы. Литераторам и писателям для разогрева внутреннего генератора идей полезно будет узнать, что означают слова, предположим, эпохи Средневековья или из философского глоссария.

Глобализация берет свое. Это сказывается на письменной речи. Стало модным смешанное написание кириллицей и латиницей, без транслитерации: SPA-салон, fashion-индустрия, GPS-навигатор, Hi-Fi или High End акустика, Hi-Tech электроника. Чтобы корректно интерпретировать содержание слов-гибридов, переключайтесь между языковыми раскладками клавиатуры. Пусть ваша речь ломает стереотипы. Тексты волнуют чувства, проливаются эликсиром на душу и не имеют срока давности. Удачи в творческих экспериментах!

Проект how-to-all.com развивается и пополняется современными словарями с лексикой реального времени. Следите за обновлениями. Этот сайт помогает говорить и писать по-русски правильно. Расскажите о нас всем, кто учится в универе, школе, готовится к сдаче ЕГЭ, пишет тексты, изучает русский язык.

Винтаж значение слова

Винтаж

Винта́ж (фр. vintage) — многозначный термин.

• Винтаж — вина или урожай определённого года и возраста.
• Винтаж — российская поп-группа.
• Винтаж — смесь стилей в интерьере. Чаще всего имеется в виду, что элементы украшения (декор) старинные, или выполнены под старину (имитация старинных технологических приёмов и техник) и вплетены в современный интерьер.
• Винтаж — одежда, выпущенная в XX веке и получившая актуальность в контексте моды начала XXI века (винтажная одежда). В широком смысле — любые предметы обихода прошлого в современной интерпретации.
• Винтаж — фотоотпечаток, который был сделан в то же время, что и негатив, или вскоре после этого.
• Винтаж[en] — старый, но хорошо сохранившийся музыкальный инструмент.
• Винтаж — старый, но хорошо сохранившийся аппарат для записи/воспроизведения звука, музыки или речи (винтажная техника, Hi-End).
• Винтаж — старинные хорошо сохранившиеся и функционально пригодные в современном мире механизмы и инструменты. В широком смысле — любые предметы, инструменты и механизмы, выполненные из высококачественных и дорогих материалов с использованием ручного труда мастера.

В Викисловаре есть статья «винтаж»

ru.wikipedia.org>

Винтаж это:

Винтаж

Винтаж (фр. vintage) — многозначный термин.

• Винтаж (виноделие) — вина или урожай определённого года и возраста.
• Винтаж (группа) — российская поп-группа.
• Винтаж (интерьер) — смесь стилей. Чаще всего имеется в виду, что элементы украшения (декор) старинные, или выполнены под старину (имитация старинных технологических приёмов и техник) и вплетены в современный интерьер.
• Винтаж (мода) — одежда, выпущенная в XX веке и получившая актуальность в контексте моды начала XXI века (винтажная одежда). В широком смысле — любые предметы обихода прошлого в современной интерпретации (в стиле ретро, киберпанк, стимпанк).
• Винтаж (музыка) — старый, но хорошо сохранившийся, добротный инструмент.
• Винтаж (звук) — старый, но хорошо сохранившийся, добротный аппарат для записи/воспроизведения звука, музыки, речи (винтажная техника, Hi-End).
• Винтаж (механика) — старинные хорошо сохранившиеся и функционально пригодные в современном мире механизмы и инструменты. В широком смысле — любые предметы, инструменты и механизмы выполненные из высококачественных и дорогих материалов с использование ручного труда мастера.
• Винтаж (фотография) — фотоотпечаток, который был сделан в то же время, что и негатив, или вскоре после этого.

В Викисловаре есть статья «винтаж»

Список значений слова или словосочетания со ссылками на соответствующие статьи. Если вы попали сюда из другой статьи Википедии, пожалуйста, вернитесь и уточните ссылку так, чтобы она указывала на статью.

Категория:

• Многозначные термины

Wikimedia Foundation. 2010.

dic.academic.ru>

Винтаж – это что?

Винтаж – это что? Раньше этот термин использовался в виноделии и означал зрелое, выдержанное вино. Но относительно недавно понятие перекочевало в мир моды. Нынче под винтажными вещами понимают те, которые были изготовлены давно, в другую эпоху. Они несут в себе ее стилистику и настроение. Они прошли испытание временем и не утратили своей актуальности и шарма.

Винтаж – это особый стиль. Это не просто завалявшиеся вещи многолетней давности. Их отличает идеальное состояние, многие из них изготовлены вручную. Сейчас особенно модными являются вещи в стиле 20-х годов ХХ века: платья, сумочки, шляпки, украшения. Купить их можно и в модных магазинах, и на колоритных блошины

Конструктивизм в архитектуре | Артгид

Текст: Мария Кравцова23.04.2014   30393

15 января 2014 года в рубрике «Архив» мы опубликовали статью Л. Рощина «Функционализм не наш стиль» (Искусство в массы. // Журнал Ассоциации художников революции. —Июнь 1930. — № 6 (14). — С. 14–17). В тексте, писавшемся как ответ на статью архитектора и теоретика конструктивизма Романа Хигера, были раскритикованы участники «Объединения современных архитекторов» (ОСА) и «буржуазный конструктивный функционализм», который должен был, по мнению Рощина, уступить место истинно пролетарскому стилю в архитектуре. В рамках сегодняшней публикации мы обращаемся к первоисточнику — опубликованной в журнале «Революция и культура» статье Романа Хигера «Конструктивизм в архитектуре».

Хигер Р. Конструктивизм в архитектуре. // Революция и культура / Р. Хигер. — 1 ноября 1929. — № 19/20. — С. 26–31.

Как и что

нужно

строить

Идет огромное жилищное строительство. Возводятся целые городки, в которых размещаются десятки тысяч пролетариев. Но у этого строительства есть основной решающий недостаток: новые огромные дома мало рассчитаны па новый коммунальный быт, на содействие через жилище формированию нового человека. Многоэтажные корпуса разбиты на крохотные квартирки, и предусматривается все, чего требуют индивидуалистические, мещанские интересы и вкусы. Общественные углы либо отсутствуют, либо в загоне.

Мало клубов, библиотек-читален, яслей, столовых, прачечных, физкультурных площадок, — всего того, что должно внедрять коллективистические навыки в повседневный быт. Мало задумываются строители и о форме возводимых ими здании. Архитектура наша — бесформенная, случайная смесь разнообразнейших стилей.

Все эти вопросы, — о внешности нового жилища, о внутреннем устройстве его, — мы ставим на обсуждение наших читателей.

Редакция.

Р. Хигер

Конструктивизм в архитектуре

Разрешая проблемы культурной революции, нельзя игнорировать советскую архитектуру. Ибо нет ни одного вопроса, касающегося общественного быта, который не связан был бы в итоге с той или иной новой архитектурной проблемой.

Если, например, вы стремитесь высвободить советскую семью и советскую женщину из-под тирании мелочных забот о «домашнем очаге», вы неизбежно задумаетесь над архитектурной проблемой нового жилья, над проблемой дома-коммуны, централизующего изготовление пищи, воспитание детей и т.д. и тем самым упраздняющего тягостный рабский труд так называемой «домашней хозяйки»…

Если вы хотите оздоровить, «окультурить» отдых широких рабочих масс, привить им органические навыки к художественному зрелищу, к книге, к спорту и т. д., вы неминуемо придете к архитектурной проблеме нового клуба, который был бы спроектирован и построен с всесторонним учетом психологии рабочего, его нужд, его культурных запросов, который сделался бы для трудящегося вторым жилищем.

Если вы хотите, наконец, чтобы окружающая трудящихся обстановка — в комнате, на предприятии, на улице — повышала их жизнеощущение, радовала глаз, наполняла организм уверенностью и бодростью, — вы придете опять-таки к проблеме наиболее рационального архитектурного оформления отдельной комнаты, жилища в целом, предприятия, улицы и, наконец, города.

То обстоятельство, что современный архитектор направляет развитие всех видов человеческого жилья и целых архитектурных комплексов — городов и поселков, позволяет ему постепенно коренным образом изменить нынешние пространственные формы и современную обстановку человеческой жизни под углом зрения строгой целесообразности. К чему же сводятся, в самых общих чертах, его задачи? Во-первых, к необходимости добиться наибольшей удовлетворенности социальных запросов нового человека, вводя их в соответствующее им новое архитектурное русло, и, во-вторых, к необходимости удовлетворить тем же путем его новые, непрерывно растущие социо-биологические запросы, вытекающие из развивающихся форм его нового социально-экономического бытия. Эту задачу — достигнуть соответствия пространственных форм и «обстановки» человеческой жизни с новыми непрерывно эволюционирующими био-социальными запросами пролетариата, стремится выполнить — и частично уже теперь выполняет — в советской архитектуре конструктивизм.

Возник у нас конструктивизм в 1920 году и, пройдя за последующие годы ряд значительных этапов развития, в настоящее время оформился во вполне устойчивую, внутренне-сплоченную систему художественного мышления. В архитектуре конструктивисты, организованные в «Об’единение Современных Архитекторов» (ОСА) и издающие при Главнауке журнал «Современная Архитектура» (СА), стремятся опереться на науку и технику, используя как их методологическую базу, так и отдельные научно-технические достижения. Отбрасывая идеалистические бредни об «интуиции» и «вдохновенном» творчестве, конструктивисты убежденно и решительно переходят на рельсы планомерной и насквозь осмысленной целесообразной творческой деятельности. Центральное место в идеологии архитектурного конструктивизма занимают, таким образом, задачи органической увязки архитектуры с общественно-бытовыми, производственными, экономическими и психологическими условиями и отношениями растущего социального уклада, увязки, сводящейся в итоге к проблеме всесторонней рационализации архитектуры. Изыскивая пути и средства разрешения столь сложной задачи, архитектор-конструктивист становится на путь изобретательства новых типов архитектуры, овладевая постепенно как творческим методом изобретателя, так и всей суммой необходимых ему научно-технических знаний. Этот творческий метод изобретателя, названный конструктивистами «методом функционального творчества», является костяком и идеологическим стержнем конструктивизма. Что же наиболее характерно для этого метода? В самых общих чертах следующее: во-первых, отчетливая и ясная, не допускающая двусмысленностей, формулировка новой для данного общества задачи-цели, подлежащей достижению и требующей разрешения, и, во-вторых, конкретное и точное выяснение всех неизвестных условий, обстоятельств и отношений, всех средств, способствующих наиболее рациональному решению этой задачи. Поясним этот функциональный метод примерами.

Если говорить, скажем, о наших общественных зданиях, предназначенных в большинстве случаев для огромных людских коллективов, то здесь функциональный принцип конструктивизма ставит своей целью в первую очередь выработку новых архитектурных планов, в которых были бы наиболее рационально разрешены проблемы пространственного распределения и свободной циркуляции мощных людских потоков. В какой мере это важно, знают все, посещающие, скажем, наши театры. В большинстве из них образуются обычно чудовищные «заторы» и «пробки» из человеческих тел на лестницах, перед гардеробами, у входов. В функциональной архитектуре, исследующей схемы движения людских потоков в каждом типе общественных зданий, строящей для них «графики движения» и в соответствии с ними планирующей здания, такие нелепости устраняются.

Если, далее, мы будем говорить о применении функционального метода к жилью, то здесь он требует изобретения новых — коммунальных — форм его и, на ряду с рациональным с точки зрения психогигиены и психотехники оформлением жилища, дифференцированности планов жилища по типу трудящихся. Рабочий-горняк или рабочий-транспортник, агроном или физик, инженер или поэт имеют ряд профессиональных особенностей, привычек, запросов, которые, будучи учтенными и удовлетворенными в планировке их жилья, могут в значительной мере повысить и качество их продукции и полноту отдыха. Столь же тщательно с точки зрения конструктивизма должна быть проанализирована, в порядке научной организации труда и отдыха, проблема внутреннего оборудования жилищ (конструкция и расположение столов, шкафов, стульев, кроватей и т.д.) в связи с происходящими в этом жилье движениями конкретного социально-физиологического людского типа. Наше жилье должно быть приспособлено «для экономии шагов», для сохранения и рациональной траты мышечной и нервно-мозговой энергии. Поэтому конструктивисты с сугубым вниманием изучают современную «машинную архитектуру» (пассажирские кабины аэропланов, вагоны-рестораны и т.д.), в которых чрезвычайно рационально и остроумно использован каждый квадратный сантиметр пространства. Нечего и говорить, какое огромное значение имеют эти рационализаторские тенденции конструктивизма в связи с нашей жилищной нуждой. Наконец, в применении к нашему фабричному строительству функциональный метод требует, на ряду с максимальной целесообразностью протекания производственных процессов, всестороннего архитектурного учета труда рабочих, рассматриваемых не как об’ект, а как суб’ект производства.
 

Уродства жилищного строительства

^{Продолжает еще мещанин крепко держаться за свое частное имущество, дорожит «собственным» углом, продолжает возводить особнячки. Но не мало и крупных зданий, предназначенных для целых коллективов, являют собой образцы уродства. Вот вам унылая многоэтажная казарма, бесцветная, мрачная. Внутри длиннейшие вонючие коридоры, тесные комнаты-камеры. В таком доме мало кого занимает быт жильцов, и вот выстраиваются по стенам божницы, дуреют от непрерывной качки в подвешенных к потолку зыбках младенцы, гнутся домашние работницы у «русских» печек, гости в пальто и платках сидят на кроватях, продукты хранятся в уборных. Сюда новый быт внедрять трудно. Для детского уголка место отводится перед дверью клозета, и естественно, что ребятам этот «уголок» не нравится, они бегают по двору, забавляются раскопками в мусорном ящике. Такие дома — мешают выкорчевывать косность, мещанство, предрассудки.}

Особенного внимания заслуживает вопрос о художественной и идеологической ценности конструктивизма, в связи с его принципами оформления архитектуры и, вообще, вещей. Вопрос этот вызывает оживленные споры в наших художественных кругах и, в особенности, в среде вузовской молодежи. Критики конструктивизма полагают, что идеология последнего сводит на нет художественные задачи архитектуры, что, свойственные искусству, задачи эмоционального и идейного воздействия на зрителя ускользают, якобы, из поля зрения конструктивиста, что он эти задачи даже сознательно «изгоняет» из своей работы.

Давно уже стало избитым местом, что архитектура — наиболее социальное из искусств. Конструктивисты, учитывая исторический опыт, убеждены, что в архитектуре кроются огромные возможности организующего и эмоционального воздействия на людские массы. Все мы знаем, что немой язык архитектурных масс, их масштабы и организация в пространстве могут быть — силой своего воздействия — подчас красноречивей и убедительней самого пламенного слова. Например, совершенно очевидно, что средневековые готические соборы, построенные с изумительным для того времени знанием и всесторонним учетом людской психологии, служили формами своими одним из актуальнейших средств религиозной пропаганды.

С тем большим правом, учитывая еще небывалый в истории социальный размах и огромную сферу советской культуры — «массовидность» ее, можно и должно требовать этих общественно-выразительных, т.е. художественных и даже, до известной степени, агитационных, функций от нашей большой советской архитектуры. Но здесь, естественно, возникает вопрос: каким должно быть архитектурное оформление в наши дни, какими принципами должно оно руководствоваться, чтобы быть в состоянии выполнять эти функции безмолвного выразителя господствующих в нашем обществе настроений, эмоций и идей пролетариата? Разберемся в этом.

Экспериментально доказано, что каждая разновидность формы является определяющей для возникновения того или иного настроения и чувства. Каждая вещь может, в той или иной степени, благодаря воздействию своих формальных признаков почти непосредственно влиять на нашу «душевную» жизнь. Такими же носителями и рассадниками определенных эмоций и настроений являются архитектурные объемы, плоскости и линии в их разнообразной обработке. Принуждая наш взгляд следовать за закономерным сочетанием этих элементов, архитектура всегда вызывает у зрителя ту или иную эмоциональную гамму: скажем, ощущения могущества, уверенности, спокойной и сосредоточенной силы, или, наоборот, беспокойства, неуверенности, гнета и т.д. Если эти настроения созвучны господствующим общественным эмоциям, то здание можно назвать эмоционально-выразительным для своей эпохи.

Но те же архитектурные элементы (об’ем, плоскость, линия) одновременно со своим эмоциональным воздействием дают нам и чисто-интеллектуальное представление о назначении здания и о его конструктивно-технических строительных принципах, или, что то же самое, о степени функциональной выразительности здания. Мы называем здание функционально выразительным, если налицо полное соответствие об’емных, плоскостных и линейных форм его с целевым назначением с внутри-пространственной системой организации здания и с его конструктивной схемой. Для разбираемого здесь вопроса чрезвычайно важно отметить, что эмоциональная выразительность каждого архитектурного произведения исторически меняется, обуславливаясь социальными «сдвигами» — изменением классовых соотношений в обществе и, соответственно этому, господствующей целевой установки. При чем эта эмоциональная выразительность здания исторически всегда находится в связи и зависимости от степени функциональной выразительности его, бывая периодически то прямо, то обратно-пропорциональной последней.

Мы знаем эпохи, когда оформление зданий трактовалось совершенно абстрактно, вне зависимости от их назначения, от строительных материалов и конструкции. Таковы, например, эпохи позднего барокко и рококо или недавняя — довоенная — эпоха эклектизма. То были эпохи упадочнические, периоды разложения общества. Тогда во имя «красоты», т.е. во имя наибольшей эмоциональной выразительности, здание почти совершенно лишалось функциональной выразительности, лишалось логики и здравого смысла как в отдельных элементах оформления, так и в общих композиционных принципах. Разгул нездоровой эстетствующей декоративности захлестывал архитектуру. Именно тогда и разделяли архитектуру на «художественный замысел» и «утилитарную сущность». Именно тогда и видели основные принципиальные «противоречия» в архитектуре между элементами «искусства» и элементами «инженерии». Именно тогда и стремились всячески замаскировать «антихудожественную», «утилитарную сущность» — прикрыть наготу конструктивного остова здания фиговым листочком бессмысленного украшенчества.

Нечего и говорить, что тенденция и в наши дни рассматривать архитектурное оформление абстрактно, как нечто самодовлеющее, тенденция сознательно допускать «противоречия» между органическими элементами архитектуры, является типичнейшим продуктом упадочнической — буржуазной — идеологии.

Пролетарской культуре и пролетарскому архитектору такие тенденции не могут быть свойственны. Мы переживаем сейчас в СССР полосу органического общественного развития — эпоху всесторонней организации общества. И сейчас, как и во все известные нам органические эпохи человеческой истории, но в степени неизмеримо большей, борьба за высшую целесообразность, за экономию и отчетливость организационных форм, борьба за «функционализм», становится боевым лозунгом во всех областях культуры и жизни. На наших- глазах в недрах класса-победителя, не говоря уже о его коммунистическом авангарде, растет и крепнет новый человек — насквозь рационального склада — с новой психикой, новой нервной системой, новым мировосприятием. Его единая организующая мысль стремится проникнуть во все поры человеческого творчества, требуя во всем соответствия своим грандиозным рационализаторским планам, внося с собой повсюду простоту, логичность, ясность, лаконизм. Соответственно этому изменилось и художественное восприятие, изменились, по сравнению с буржуазным обществом, и принципы художественной оценки вещей. Оправданность форм, соответствие материалу и назначению вещи являются для пролетариата и всех жизнеспособных слоев советского общества источником любования вещью, источником эмоциональной взволнованности. Вещь, как вещь, «красива» для нас, т. е. эмоционально выразительна, лишь постольку, поскольку она логична, поскольку целесообразна, поскольку функционально выразительна. Тот, кто этого не видит, тот, кто требует от вполне целесообразной, по своим функциям и по своему оформлению, вещи еще и «примиряющегося» с ее утилитарностью «художественного замысла», тот никогда не уяснит путей пролетарского искусства.

Стройка для завтрашнего дня

^{Вверху мы видим гиганты-здания «Новый телеграф» и «Оргаметалл». Конструктивные сооружения в строгих линиях своих, во всей своей внешности таят установку строителя на полный отказ от ненужного украшенчества. Здесь — простота целесообразности. Огромные прорезы окон, рациональное распределение площадей, всесторонний учет интересов работы, которая будет совершаться в здании, учет удобств работника. После работы в таком помещении отвратно было бы идти в замызганную мещанскую квартиру, одиночку. Возводятся поэтому новые «дома коммуны». Первый из них открыт в Москве на Хавской улице в нынешнюю 12-ю годовщину Октября. Общий вид этого дома дан вверху в середине. Там много светлых образцово оборудованных квартир и комнат, выходящих в большинстве своем на обернутые к солнцу балконы, бегущие сверху донизу по всем ребрам дома. В таком доме приятно женской части коллектива жильцов сервировать общественный праздничный стол, уютно детям в специальной комнате готовиться к школьным занятиям, есть где почитать газету работнице, где получить книжку, предусмотрен солярий, на котором в теплые дни можно принимать солнечные ванны. Таков тип жилья, в котором нуждается строитель социализма. Так должны мы строить все новые дома.}

Итак, для всех прогрессивных элементов советской действительности, эмоциональная выразительность форм вещей, или, выражаясь архаическим языком, степень их «красивости», совпадает со степенью их функциональной выразительности. Это абсолютно верно для инженерии, для техники, но в такой же мере это верно и для архитектуры. В силу этого — в значительной мере — и рухнула методологическая грань между архитектурой, как и вообще прикладным искусством, и инженерией. И в силу этого же, здание, архитектурное произведение кажется сейчас здоровым слоям нашего общества эмоционально насыщенным, «красивым», именно тогда, когда оформление его — в основе своей — вытекает из внутренней структуры здания, из его общественно-служебных функций, из его целевого назначения. Функциональная выразительность современной архитектуры является сейчас необходимым условием для того, чтобы созерцание этой архитектуры окрашивалось бодрой эмоцией удовольствия. И лишь на этой психологической основе можно, вводя в детали оформления здания коррективы психогигиены, психотехники и учения о рефлексах, добиться при восприятии архитектуры ряда ощущений и эмоций, которые ассоциировались бы в свою очередь в нашем «сознании» с идеями большого социального охвата и значимости. В этом и заключается проблема наиболее рационального, с био-социальной точки зрения, воздействия архитектуры на зрителя, на современного общественного человека в том виде, как она логически вытекает из идеологических позиций конструктивизма, и как последний стремится ее разрешить.

Итак, твердая научно-техническая база и правильно понятый творческий метод конструктивизма являются в наши дней единственными гарантиями того, что архитектурное сооружение, созданное этими средствами, будет источником здоровых, идей, средством «духовного общения между людьми». Идеология конструктивизма, последовательно проводимая в жизнь, создает возможность возникновения архитектуры, обладающей в высшей степени выразительным для советского общества языком. Это обстоятельство и должен учитывать в своей работе всякий советский архитектор, перед которым ставится задача выражения социальных, эмоций пролетариата. Эта проблема особенно актуальна, конечно, в архитектуре больших масштабов, в архитектуре грандиозных общественных зданий, с формами которых, неизбежно ассоциируется вся историческая значительность нашей социализирующейся эпохи. Общественные здания, воздвигаемые в пределах страны, кующей социализм, здания, в которых мощные людские коллективы творят историю, неминуемо станут и уже теперь становятся символами всей нашей культуры. Это обстоятельство необходимо и архитектурно учесть. Архитектор должен своим искусством эти ассоциации с общественными идеями, возникающие в нашем сознании при восприятии архитектурных форм общественных зданий, углубить и усилить, способствуя наибольшей коллективизации нашей психики.

Единственный и плодотворный путь, коим должен идти архитектор, стремящийся решить эту увлекательнейшую проблему, из всего предыдущего ясен. Не надо ни на минуту забывать, что советское общество с его стихийной тягой к рационализму могут художественно удовлетворять лишь те архитектурные произведения, в которых нет никаких «противоречий» между органическими элементами архитектуры. Эта архитектура, оформление которой ясно, отчетливо и просто вытекает из содержания здания, — архитектура монистическая, руководящая принципами подлинной целесообразности и подлинной конструктивности. Только такая архитектура может создать необходимый нам выразительный архитектурный язык, — создать потрясающий лаконизм простых и мощных функционально оправданных форм.

Поэтому добиться воздействия — эмоционального и идейного — архитектуры на пролетариат и на советского зрителя можно, только претворяя в жизнь правильно понятую идеологию конструктивизма, только заботясь при основном оформлении зданий о наибольшей функциональной выразительности их.

Архитектурный стиль: конструктивизм

Конструктивизм – это выдающееся достижение советской архитектуры, новое течение и уникальный взгляд на форму, функциональность зданий. Как архитектурное течение конструктивизм возник в 1920-х годах в Советском союзе и  характеризовался строгостью, геометризмом, лаконичностью форм и функциональностью зданий. Лидерами конструктивизма принято считать архитекторов Весниных, Гинзбурга, Голосовых, Мельникова, Леонидова. 

Развитие архитектуры неразрывно связано как с развитием общества – историческим контекстом и переосмыслением функций зданий, так и с техническим прогрессом – изобретением новых материалов, механизмов. Оба этих фактора повлияли на возникновение нового стиля в архитектуре – конструктивизма.  Во-первых, новая идеология не признавала атрибуты, олицетворявшие определенное социальное положение человека в классовом обществе, в предметах роскоши виделся только напрасно затраченный труд и стремление показать своё богатство. Показной роскоши был противопоставлен сознательно культивируемый аскетизм, который стал этической и эстетической нормой для правящего класса страны — пролетариата. Во-вторых, индустриальная революция и технический прогресс уже внесли свой вклад — изобретение новых строительных материалов, прежде всего железобетона, позволило воплощать в жизнь новые формы, которые были бы невозможны до этого.

Конструктивизм и Советский Союз

Конструктивизм – это направление исключительно советской архитектуры (на западе ближе всего к нему функционализм).  После прихода к власти пролетариата, после разрушительной гражданской войны страна стала восстанавливаться и строиться, и делать это надлежало по-новому, отринув прежние каноны. Одним из первых проектов, олицетворяющих новый подход к зодчеству, был проект братьев Весниных. В 1923 году был объявлен конкурс на проект Дворца труда для Москвы, третье место в этом конкурсе занял проект А. А., В. А. и Л. А. Весниных, выделявшийся своим новаторским подходом к планировке помещений, использованию строительных материалов и эстетике всего здания.  Щусев так говорил об этом событии и этом проекте позднее: «Пусть вспомнят 1923 год, когда совершился в архитектуре перелом, пусть вспомнят, как Жолтовский тогда утверждал, что нельзя дать Весниным премию за Дворец труда, потому что архитектура пойдет по ложному пути, тогда дали премию архитектору Троцкому — однако, несмотря ни на что, архитектура пошла по новому пути». Характерно, что до этого Веснины проектировали в основном производственные здания, то есть здания, в которых основное – функция, эстетика же  их вытекает из функциональности, декорирование не является столь уж важным элементом.

Этот подход к проектированию зданий оказался внутренне очень созвучен лозунгам новой страны, отказу от «искусства ради искусства», а также близок «производственному искусству, призывавшему художников «сознательно творить полезные вещи». «Производственное искусство» было только концепцией, но сам термин «конструктивизм» был предложен идеологами именно этого направления: они часто упортребляли слова «конструкция», «конструктивный», «конструирование пространства». Две основных идеи теории производственного искусства разделялись и архитекторами-конструктивистами – отрицание специфики художественного труда (каждый труд – это искусство, не только труд по созданию картин, музыки) и сведение проблем формообразования к производству полезной вещи (создаваться должны только вещи, которые приносят реальную пользу, только для красоты создавать вещи не нужно). Также на становление конструктивизма оказали влияние новаторские течения искусства начала 20 века: футуризм, супрематизм, кубизм, пуризм.

Ранний конструктивизм

Говоря о раннем периоде конструктивизма, исследователи подчеркивают две характерные для него черты. Во-первых, это оригинальность в художественных вопросах формообразования: в то время западная архитектура и её новейшие течения практически не оказывали никакого влияния на архитекторов-конструктивистов, они развивались в своём направлении, практически не контактируя с западными коллегами. Во-вторых, это стремление найти архитектурные средства выразительности: отказавшись от архитектурного декора, конструктивисты не заменили его живописью или скульптурой, не стремились украсить здание посредством них, а экспериментировали и искали новые возможности именно в архитектурных приемах. Хотя, конечно, синтез архитектуры и окружающего пространства – вывесок, витрин, городских часов и т.п. – был. К конструктивизму относят не только архитектурное направление, но и общее направление в советском искусстве тех лет, к конструктивистам относили себя Брик, Родченко, Маяковский, и они стремились к созданию общей эстетики как зданий, так и других элементов городской среды.

Основные принципы конструктивизма как архитектурного направления были сформулированы в выступлениях А. А. Веснина и М. Я. Гинзбурга, под руководством которых в 1926 году была создана общественная организация ОСА – Объединение современных архитекторов.  Эта официальная творческая организация конструктивистов разрабатывала свой метод проектирования, основанного на анализе особенностей функционирования зданий: каждой функции отвечает наиболее рациональная объёмно-планировочная структура, то есть форма соответствует функции. Объединением ОСА издавался журнал «Современная архитектура», проводились выставки, съезды, конференции.  В 1930 году ОСА было преобразовано в САСС (Сектор архитекторов социалистического строительства) при Всесоюзном архитектурно-научном обществе и просуществовало до 1932 года, когда был создан Союза архитекторов СССР.

Художественные средства конструктивизма

От проекта к проекту постепенно формировался набор средств и приемов конструктивизма:  все более свободное обращение с каркасной конструкцией – от подчинения ей к использованию всех ее конструктивных возможностей для решения различных задач; тенденция к созданию все более лаконичной композиции – укрупнения формы, устранения мелких членений, упрощение фасада. В середине 1920-х годов некоторое влияние на конструктивистов оказал приезжавший в Советский союз Ле Корбюзье, оригинальные средства и приемы которого были близки идеологии советского авангарда. Но к концу декады конструктивизм опять отошел от западных идей и продолжал развиваться в своём самобытном русле, способствовало этому и появление новых ярких архитекторов-конструктивистов – И. Леонидова, братьев Голосовых, М. Барща, В. Владимирова.

Новые идеи организации работы и быта советских людей находили прямое отражение в зданиях, которые возводились в то время. Конструктивисты проектируют дома культуры, клубы, промышеленные здания и жилые дома, соответствовавшие духу времени. Самым грандиозным проектом дома культуры был проект братьев Весниных, который был реализован не в полном объеме, но тем не менее стал одним из знаковых произведений конструктивизма: дом культуры Пролетарского района Москвы (Дворец культуры ЗиЛа). Построен он был в 1931—1937 годах, при создании проекта были использованы пять принципов Ле Корбюзье: опоры-столбов вместо стен, свободная планировка, свободное оформление фасада, удлинённые окна, плоская крыша. Форма здания определялась функциями, заложенными в дворец культуры, и внутренней планировкой отдельных его ячеек.

Дома-коммуны

Отдельным интересным феноменом стали возводившееся в русле совесткой идеологии дома-коммуны. В 1930 – 1931 годах на улице Орджоникидзе в Москве было возведено общежитие-коммуна Текстильного института по проекту И. Николаева. Концепция проекта сводилась к упорядочиванию и типизации жизни студентов, каждому периоду распорядка дня должно было соответствовать отдельное помещение – спальная кабина,  санитарный корпус, спортзал и т.д.  Соответствено, архитектурное решение здания было подчинено этому режиму функционированию студентов: переходы от одного корпуса к другому, площадь различных помещений и обслуживающие их внутренние коммуникации, форма и площадь окон.

Неоклассицизм против конструктивизма

В начале 1930-х годов меняется политическая ситуация в стране, и в архитектуре усиливается влияние архитекторов, проповедующих полностью противоположные конструктивизму стили – Щусева, Жолтовского. В 1932 году Жолтовский строит свой знаменитый дом на Моховой, полностью решенный в духе неоклассицизма, который тут же назвали «гвоздём в гроб конструктивизма». Влиятельные почитатели богато декорированных зданий поддерживали именно такой стиль, аскетичная романтика конструктивизма стала менее востребованной. Авангардные течения архитектуры стали подвергаться резкой критике, а потом и вовсе оказались под запретом как буржуазные. Конструктивизм оказался в опале, многие молодые архитекторы, начинавшие как конструктивисты, пересматривали свои взгляды в пользу неоклассики. Некоторые архитекоры-конструктивисты, например И. Голосов, братья Веснины, смогли вписаться в конъюнктуру 1930-х и продолжить свою деятельность, однако такого авторитета, как раньше, они уже не имели.

После конструктивизма

Конструктивизм сильно повлиял на всю советскую архитектуру, даже несмотря на то, что уступил место неоклассицизму и сталинскому ампиру.  В  1932—1936 годах имел место переходный стиль –  постконструктивизм – характеризовавшийся стремлением к умеренному декорированию зданий, преодолению аскетизма архитектуры авангарда, в этот период многие здания, построенные в стиле конструктивизма, были перепроектированы в новом декоративном оформлении. Повлияли идеи конструктивизма и на противников этого течения. Так, в некоторых проектах и идеях Жолтовского – здании котельной МОГЭС,  предложении оставлять открытым стык между панелями при строительстве крупнопанельных зданий – исследователи видят конструктивистские тенденции. Современная архитектура очень много взяла от конструктивизма, за сравнительно небольшой отрезок времени это течение внесло много идей и приемов, получивших развитие как в русской, так и в мировой архитектуре.

 

 

Использованы материалы и фотографии: http://ru.wikipedia.org/, Arssenev, NVO.

---

Дата публикации: 28.02.2014

© Регент Декор

Искусство Германии. Архитектура стиль Ренесанс описание фото

Стиль Ренессанс зародился в Италии и оказал громадное воздействие на развитие европейской архитектуры с начала XV до начала XVII в.в. Это отразилось не только в возрождении античной ордерной ситемы и отказе от готических форм.

В этот период было создано много нового в области гражданского зодчества. Многоэтажные городские здания — ратуши, дома купеческих гильдий, университеты — стали более нарядными, с изысканным декором и благородными пропорциями. Появились высокие многоступенчатые фронтоны с завитками, украшенные скульптурами, гербами.

Памятники античной архитектуры были повсюду в Италии, они напоминали о великом прошлом, их формы вдохновляли архитекторов. Стиль Ренессанс, в известном смысле, продолжение линии развития классической архитектуры после тысячелетней паузы.

Но архитектура Ренессанса выразилась не просто во заимствовании архитектурных форм античности. Такое заимствование происходило, однако применялись эти формы по-новому, в иной трактовке и иных композициях. Одновременно создавались и новые детали, возникали объемно-планировочные приемы. Но это не было не возрождением античной архитектуры. Это был процесс создания нового стиля Ренессанс.

В Италии архитектурные памятники раннего Возрождения находятся в основном во Флоренции. Самый значительный среди них — элегантный и вместе с тем простой в техническом решении купол собора Санта-Мария-дель-Фьоре и палаццо Питти, созданные Филиппо Брунеллески, которые определили вектор развития архитектуры Ренессанса.

Брунеллески понимал суть классики и ее принципиальное отличие от готики. Дело не только в том, что готические формы заменялись античными. Дело не только в конкретных формах нового стиля, но и в его духе. Готика выражала напряженность, преодоление, борьбу. Античная классика в трактовке Ренессанса — выражала ясность, четкость, определенность, успокоенность. В готике внутреннее пространство здания динамично, в Ренессансе оно четко ограничено, статично.

периоды, вехи, фото известный картин. Историческая эпоха и великие имена Леонардо да Винчи, Джорджоне, Боттичелли, Рафаэль, Тициан, Микеладжело, Мазаччо

Ренессанс (Rinascimento), или Возрождение — уникальная по значению культурная эпоха, охватившая почти три века и ознаменовавшаяся расцветом искусств. Даже те, кто не особо интересуются живописью, знакомы с термином «Ренессанс» и слышали имена Леонардо да Винчи, Джорджоне, Боттичелли, Рафаэля, Тициана, Микеладжело… Но это лишь вершина айсберга: десятки их коллег — признанные величины в истории искусства, их творения включены в золотой фонд знаменитых музеев мира. И это не считая сотен художников, которых принято называть «рядовыми». Ведь практически каждый европейский правитель покровительствовал живописи в эпоху Возрождения! Старалась не отставать и аристократия.

Значение Ренессанса измеряется не только количеством замечательных произведений. В эпоху Возрождения произошли качественные изменения во всех областях культуры. Каноны Средневековья уступили место новому искусству: гуманистическому, антропоцентрическому, светскому, реалистичному. Были заложены художественные основы творчества мастеров всего Нового времени. На какое бы направление вплоть до коренного идейного перелома в конце XIX — начале XX веков мы ни взглянули, — все они выросли из ренессансной колыбели.

Название этому периоду (от латинского renasci происходят итальянское слово Rinascimento и французское Renaissance) было дано самими современниками. Например, термин встречается у итальянца Джорджо Вазари (Giorgio Vasari) — художника, архитектора и писателя. Дело в том, что творцы этой эпохи, отказавшись от средневековых канонов, своим фундаментом провозгласили античное искусство. Речь шла о возрождении художественных принципов античности, которые представлялись ренессансным мастерам идеалом. Но они были новаторами, а не эпигонами. Их творчество не было слепым копированием: на древнем фундаменте построили величественный дворец, наполнив его новым содержанием.

Ну, а термин в современном значении, то есть для обозначения периода в истории культуры, ввёл в XIX веке французский историк Жюль Мишле (Jules Michelet).

Исторические вехи и периоды Возрождения

История Возрождения начинается в XV столетии. Ренессансно-гуманистическая доминанта звучит на протяжении почти трёхвекового периода: с начала 1420-х годов до последней четверти XVI столетия (завершающие аккорды были слышны и в начале XVII века). Ренессансные тенденции зародились в Италии, а затем распространились за пределы Альп, поэтому в других странах национальное Возрождение началось позже.

Разумеется, новый стиль возник не мгновенно. Новаторские идеи постепенно пробивали себе путь в течение дученто и треченто Проторенессанса, оттесняя готические и византийские мотивы.

Ренессанс делится на три периода:

• Ранний — с 1420-х годов по конец XV столетия;
• Высокий — с конца XV века до 1520-х годов;
• Поздний — до конца XVI столетия.

Раннее Возрождение — Филиппо Липпи, Гирландайо и Боттичелли

Началом ренессансной эры считают 20-е годы XV века, а очагом нового стиля – блистательную Флоренцию. Осторожное проторенессансное новаторство сменяется уверенным манифестом творцов-гуманистов. Искусство становится светским (это не означает исчезновения религиозных сюжетов, меняется сам характер творчества). Философской основой провозглашается антропоцентризм. Что же касается техники, то живописцы внимательно изучали античные идеалы, стремились к реалистичности форм и красок, работали с перспективой.

Идеализму готики противопоставил реализм Мазаччо (Masaccio) — реформатор из флорентийской школы. Большое внимание он уделял передаче индивидуальности: например, в «Чуде со статиром» у каждого из персонажей — свой характер.

Фра Филиппо Липпи (Fra Filippo Lippi) был монахом (фра — не часть имени, а наименование монахов в Италии, сокращение от слова frate — брат). Но, несмотря на монашеские обеты, он наполнял картины чувственностью и жизнерадостностью. Впрочем, чего ожидать от человека, который выкрал из монастырских стен молодую монахиню? Фра Филиппо был очень интересным человеком!

На примере написанной им «Мадонны под вуалью» можно увидеть, как религиозные сюжеты переходят в плоскость светской живописи: образы поэтичны, но реалистичны. И неудивительно, поскольку позировала мастеру жена с его детьми (та, которую он похитил; брак, правда, так и не был признан законным).

Влияние античности демонстрирует «Портрет Джованны Торнабуони» Доменико Гирландайо (Domenico Ghirlandaio).

Усиление влияния реалистического подхода заметно в «Портрете старика с внуком»: прекрасный образец расцветающего портретного жанра.

Ну, а «Рождение Венеры» Сандро Боттичелли (Sandro Botticelli) — пожалуй, известнейший шедевр кватроченто.

Такой же чувственно-радостной атмосферой и музыкальным колоритом фонтанирует «Весна».

Религиозные творения Боттичелли лирично-возвышенны и поэтично-музыкальны. «Мадонна Магнификат» так потрясла современников, что её повторяли во множестве копий.

Линии Боттичелли называют певучими. Поразительная пластичность делает его манеру письма настолько выразительной, что он относится к числу самых узнаваемых художников в истории.

Высокое Возрождение — да Винчи, Рафаэль, Микеланджело и Тициан

Пиком Ренессанса считается тридцатилетие, отсчитываемое от написания «Тайной вечери» Леонардо да Винчи, то есть с 1490-х годов. Центром притяжения творцов становится Рим. Здесь создаются грандиозные, амбициозно-масштабные вещи: например, росписи Микеланджело в Сикстинской капелле и Рафаэля в Ватиканском дворце. Другим центром была Венеция, которую прославили Тициан и Джорджоне.

Изобразительная техника достигает высот. Для фресок и полотен характерны сложные композиции, углубленность пространства, эмоциональная насыщенность.

Воспевая красоту человека, художники-гуманисты стремились отразить индивидуальность каждого персонажа. Для этого они внимательно изучали анатомические особенности тела, старались передать тончайшие нюансы мимики. Знаменитая «Джоконда» до сих пор поражает мир тайной своей улыбки.

Эти тридцать лет поразительны по концентрации шедевров и великих имён.

ЛЕОНАРДО ДА ВИНЧИ (Leonardo di ser Piero da Vinci). Главные работы:

• Мадонны «Бенуа» и «Литта»;
• «Мона Лиза»;
• «Дама с горностаем»;
• монументальная роспись в миланском монастыре Санта-Мария делле Грацие «Тайная вечеря»;
• «Витрувианский человек», демонстрирующий канонические пропорции.

Характерная черта у Леонардо — лёгкая размытость: дымка сфумато. Этот приём, позволяющий в буквальном смысле «нарисовать воздух», изобрёл именно он.

Интересная деталь: современные исследователи выяснили, что гений был способен наносить краску тончайшими слоями в два микрона!

РАФАЭЛЬ САНТИ (Raffaello Santi), чьё творчество отражает самые светлые и возвышенные идеалы. Восхищает сочетание красок, изящество линий, композиционная гармония. Ему невероятным образом удавалось соединить яркость палитры с безупречным вкусом. Картины наполнены воздухом и светом.

Шедевры Рафаэля:

• одна из самых узнаваемых картин планеты – величественная и лиричная «Сикстинская Мадонна»;
• Мадонны «Коннестабиле», «Альба» и «С щеглёнком»;
• «Святое семейство»;
• «Портрет Бальдассаре Кастильоне»;
• «Дама с единорогом»;
• величественное «Преображение».

И, конечно же, невозможно не упомянуть фрески «Парнас» и «Афинскую школу».

МИКЕЛАНДЖЕЛО БУОНАРОТТИ (Michelangelo di Lodovico di Leonardo di Buonarroti Simoni), добившийся исключительных высот в изображении человеческого тела.

Микеланджело известен прежде всего как гениальный скульптор, про которого говорили: своим «Давидом» он отнял славу у греческих и римских статуй. Но есть у него и живописные шедевры — фрески «Сотворение Адама» и «Страшный суд».

ТИЦИАН (Tiziano Vecellio), возглавляющий венецианскую школу. Его полотна потрясают великолепной колористкой.

Он мастерски работал с полутонами, создавал изумительную игру света и тени, заполнял пространство воздушными переливами. Талант колориста наиболее ярко проявился в его поздних работах.

Живопись Тициана наполняет сочный, красочный эротизм. Великолепны и чувственны «Любовь земная и Любовь небесная», «Венера перед зеркалом», «Венера и Адонис» и знаменитая «Венера Урбинская». Это гимн красоте и радостям жизни.

Но есть у него и работы, насыщенные глубоким драматизмом. Таковы «Динарий кесаря» и «Кающаяся Мария Магдалина».

Прославился Тициан и как один из величайших портретистов. Заполучить портрет его кисти жаждали монархи и князья, римские папы и кардиналы. Говорят, что когда мастер писал Карла V и уронил кисть, монарх сам поднял её и произнёс, что даже для императора честь услужить Тициану.

ДЖОРЖДОНЕ (Giorgio Barbarelli da Castelfranco), ещё один великий венецианец. Колористические нюансы, тонкая градация освещения, выразительность и утончённость линий характерны для его техники. Сюжеты эмоциональны, образы одухотворённы и поэтичны. Такова одна из его известнейших героинь — «Юдифь».

Новаторство Джорджоне выразилось в насыщении картин образами природы. Они присутствуют в «Трёх философах», «Суде Соломона», «Поклонении пастухов», «Мадонне Кастельфранко»… Мастер одним из первых начал проявлять внимание к красоте природы, подготовив почву для выделения пейзажа как отдельного жанра.

Позднее Возрождение

Но ничто не вечно. Наступил кризис идей. Это было связано, с одной стороны, с исчерпанием новаторского потенциала, а с другой — с наступившими изменениями в общественной жизни. XVI век оказался тяжёлым для Европы: сначала Реформация расколола её на две части и спровоцировала длительную эпоху религиозных усобиц и гражданских войн, затем пришла Контрреформация.

В творческой среде оставалось всё меньше носителей возрожденческих идеалов. Тем не менее, ещё творили Микеланджело и Тициан, причём для них начало заката Ренессанса совпало с кульминацией личного творчества. Можно сказать, это была лебединая песня Возрождения…

Особым островком, где долго сохранялся ренессансный дух, была Венеция. Дело Тициана здесь продолжили Тинторетто (Tintoretto), Джакобо Бассано (Jacopo Bassano) и Паоло Веронезе (Paolo Veronese).

За Альпами продолжало шествовать так называемое Северное Возрождение, имевшее специфические особенности: в нём меньше звучали античные мотивы, зато довольно отчётливо сохранялись готические.

Кроме того, большое идейное воздействие оказала Реформация.

Ренессансная эпоха в ряде стран, начавшись позже, чем в Италии (во Франции, Испании), и завершилась позднее — в начале XVII века.

Но в целом, XVI век был переломным для европейской культуры. Европу лихорадило. Жгли ведьм, устраивали кровавые религиозные побоища, казнили еретиков. Возникали радикальные секты, назревали апокалипсические настроения… Идеалы ренессансного гуманизма уже казались неактуальными. Новые реалии куда лучше отражали изломанность маньеризма, контрасты красно-чёрного караваджизма и драматический хаотизм барокко.

Ренессанс – стиль эпохи возрождения

Недаром стиль ренессанс называют традиционным стилем эпохи возрождения. Ведь в том период — 8 век нашей эры, когда появился данный стиль, средневековая Европа переживала настоящее восстановление всех областей материальной и духовной культуры. Ведь до этого, восточная и северная Европа вела многочисленные войны, и после них от архитектуры ничего не осталось. Но благодаря умной и дальновидной политике действующих в то время царей и императоров, культуру Европы смогли восстановить за очень короткий промежуток времени.

На становление стиля ренессанс повлияло очень много как внутренних, так и внешних факторов. Во-первых, в ту эпоху увеличился огромный интерес государства и общественных масс к человеку и его деятельности, возникло понятие антропоцентризма. Поэтому архитекторы, прежде чем создать дом для определённой семьи, тщательно изучали материальный достаток этой семьи и ту сферу деятельности, в которой нашли себя члены семьи. Например, если это была зажиточная семья торговцев или политических деятелей, то дом должен был быть выполненным в стиле с присущей ему роскошью и простором, а если это была небогатая семья, то дорогие и ценные материалы для отделки помещений вообще не требовались, да и их не могли себе позволить малообеспеченные семьи. Во-вторых, огромную роль в становлении стиля ренессанс сыграли великие географические открытия того времени. Христофор Колумб, Васко де Гама, Фернанд Магеллан и многие другие известные путешественники открыли огромные континенты. Благодаря этому вся Европа поняла, что ничего нельзя бояться, быть смелым и отважным. Именно поэтому, и культура стала создавать такие стили и формы деталей интерьера, что до этого в самых заоблачных снах ни один художник не мог себе такого разнообразия представить. Кроме того, на развитие ренессанса огромное влияние оказал всё возрастающий научно-технический прогресс.
По историческим источникам известно, что стиль ренессанс унаследовал многие принципы и формы именно от готического стиля, том числе известный принцип, которому следовали и до сих пор следуют все архитекторы и художники – «золотого сечения».
Самыми ярким примером стиля ренессанс в архитектуре является собор Санта-Мария-дель-Фьоре — жемчужина ренессансной архитектуры. Не менее прекрасными соборами этой эпохи являются Капелла Медичи, Палаццо Вендрамина-Калерджи, собор святого Петра, собор святой Марии, Церковь Санта-Мария-Новелла.

Архитектура Ренессанса | Интерьеры Artyhomes.ru

Эпоха Возрождения, или Ренессанс – это период в истории европейских государств, охватывающий XIV — XVI века. Название этой эпохи возникло в Италии, где еще в конце тринадцатого века оживился интерес к античной культуре, с ее гуманизмом, культом красоты и стремлением к познанию.

Средневековье, предшествовавшее эпохе Возрождения, характеризовалось доминированием церковной власти над светской, противопоставлением духа и материи, приоритетом религиозной веры перед разумом. Архитектура Средневековья – это устремленные ввысь готические храмы, живопись и скульптура – это условные изображения святых, лишенные правильных пропорций.

Собор Санта-Мария-дель-Фьоре (итал. La Cattedrale di Santa Maria del Fiore) — кафедральный собор во Флоренции. Архитекторы: Филиппо Брунеллески, Джотто ди Бондоне.

Смена эпох – это не только новые стили в искусстве. Главное содержание перемен – изменение мировоззрения. Аскетизм и духовность Средневековья когда-то сменили распущенные нравы пришедшего в упадок античного общества. Но прошло несколько веков, и непреходящие ценности древней Эллады вернулись в Европу. Образцы античной культуры сохранились в Византии, и после ее разрушения беглецы наводнили Италию. Художники, архитекторы, артисты принесли в теплые южные города разноцветное жизнерадостное искусство, начало которого относилось к временам Трои и Афин. В Европу вернулись тексты античных мудрецов, а вместе с ними – изменение в понимании мира и человека.

Базилика Санто-Спирито (итал. Basilica di Santa Maria del Santo Spirito) — католическая церковь во Флоренции (Италия). Архитектор Филиппо Брунеллески.

Пришедшая в Европу новая эпоха характеризовалась гуманизмом, то есть утверждением ценности человека, и не только ценностью его души, но также его тела и разума. Это соответствовало античным традициям, поэтому новые тенденции получили названия Возрождения, возвращения, повторения. Это название стало общим для всех стран, вовлеченных в процесс культурных перемен, хотя в северных краях и в России новые веяния не означали возвращения к истокам.

Распространение культуры Возрождения по Европе

Говоря об этой эпохе, имеют в виду страны христианской культуры. Прежде всего католические, где религиозные догматы в эпоху Средневековья были наиболее суровы. Как известно, тенденции проявились прежде всего в итальянских городах, и распространились на территорию Франции, Нидерландов, Испании, Германии, и далее на север и восток, в православные земли. В России, во время правления Ивана Третьего, расцвело зодчество, и этому способствовало участие итальянских архитекторов. Формы Кремлевских покоев и храмов несут в себе печать итальянского Возрождения, вернее его синтеза с русскими архитектурными традициями.

Успенский собор Московского Кремля. Архитектор Аристотель Фьораванти.

Архитектура Ренессанса: в чем отличие от Средневековья?

Изобразительное искусство Ренессанса имеет яркие признаки, однозначно отличающие их от готической эпохи. Возвращение античных традиций привело к появлению светских, не религиозных сюжетов в искусстве. Вернулось изображение обнаженной натуры, вошли в моду портреты конкретных людей. Начался расцвет естественных наук. Знание, достигнутое логическим рассуждением и экспериментом, объявлялось не менее ценным, чем содержание религиозных книг.

Но как определить отличия эпохи Ренессанса от Средневековья в архитектуре? Сделать это непросто по нескольким причинам.

Создания шедевров архитектуры – длительный процесс, он не считается с границами эпох. Дворец Дожей в Венеции строился с 1309 до 1424 года, и потом более века его достраивали и украшали. Этот шедевр архитектуры относится к Средневековью, хотя его строительство завершилось во время Ренессанса. Нередко строительство готических храмов растягивалось на два, три века; начатое в 13 веке завершалось в 15 или 16 веках.

Дворец дожей (итал. Palazzo Ducale) в Венеции. Архитектор Филиппо Календарио.

Архитектура Средневековья – одно из величайших достояний культуры человечества, созданные в эту эпоху шедевры достойны восхищения, их трудно превзойти. В чем же заключается отличие эпохи Возрождения, было ли это шагом вперед или откатом назад?

В чисто архитектурном плане, никаких революций не произошло с наступлением новой эпохи. В сложном и ответственном искусстве зодчества сохранялась преемственность. Различия эпох коснулись социальных и личностных аспектов.

Во-первых, во времена Возрождения выдающиеся архитектурные проекты создаются для светских зданий, а не только для храмов. Первым архитектурным шедевром эпохи Возрождения стал Оспедале дельи Инноченти, или Воспитательный дом во Флоренции, имевший также название Приют невинных. Здание приюта было построено в рамках благотворительной акции, которую финансировали богатые флорентийские купцы. Архитектурный проект разработал Филиппо Брунеллески.

Оспедале дельи Инноченти (итал. Ospedale degli Innocenti — Приют невинных) или Воспитательный дом. Флоренция, Италия. Архитектор Филиппо Брунеллески.

«Флорентийский младенец», изображённый в тондо на фасаде здания, в некоторых странах стал символом педиатрии.

Оспедале дельи Инноченти отражает основные тенденции наступающей эпохи Ренессанса: изысканный архитектурный проект разработан для светского, а не религиозного здания; автор проекта не анонимен, напротив – его имя увековечено. Постройка соразмерна росту человека, не подавляет величием, как готические соборы, и не угнетает мрачностью и аскетизмом, как жилища бедняков, хотя построена для спасения бедных и обездоленных беспризорных детей. Горизонтальная структура, легкая колоннада, портики на фасаде – намек на античную архитектуру.

В настоящее время термин «Возрождение» превратился в метафору культурного расцвета

Стоит особо отметить, что в эпоху Возрождения работа архитекторов перестала быть анонимной. Во времена Средневековья человек объявлялся орудием Бога, исполнителем его воли, и произведения искусства отчуждались от авторов. На иконы, скульптуры, архитектурные шедевры никто не мог предъявить авторских прав: творцы обязаны были сохранять анонимность. Готический храм, устремляющий ввысь кружевные шпили, вмещал неисчислимое множество подлинных шедевров – от архитектурного замысла до мозаичного пола, до миниатюрных скульптур на стенах и фресок, и все это выполнялось анонимными авторами. В эпоху Возрождения шедевры архитектуры, живописи, скульптуры стали именными.

Наиболее известные архитекторы эпохи Возрождения:

• Филиппо Брунеллески (1377—1446) — основоположник архитектуры ренессанса, разработал теорию перспективы и ордерную систему, вернул в строительную практику многие элементы античной архитектуры.
• Леон Баттиста Альберти (1402—1472) — крупнейший теоретик архитектуры ренессанса, создатель её целостной концепции.
• Донато Браманте (1444—1514) — зачинатель архитектуры Высокого Возрождения, мастер центрических композиций с идеально выверенными пропорциями.
• Микеланджело Буонарроти (1475—1564) — главный архитектор Позднего Возрождения, руководивший грандиозными строительными работами в Риме.
• Андреа Палладио (1508—1580) — родоначальник первой фазы классицизма, известной как палладианство.

 

Автор: Цурикова Инна

Похожие записи:

Что особенного в искусстве Возрождения и как отличить его от других похожих течений

Когда мы говорим об итальянском Возрождении, то перед глазами встают растиражированные образы: «Рождение Венеры», псевдоантичные статуи и легион однотипных Мадонн. Но если проанализировать очень разное творчество художников XV века, времени, называемого Возрождением, то очевидно, что работ, которые можно назвать произведениями нового, ренессансного искусства, — очень мало, и формируются они вокруг идеи рационального подхода в искусстве.

Творцы «научного» Возрождения пытались отразить в своих работах фейерверк новых открытий, доступ к античным знаниям и торжество гуманизма, им было важно показать разнообразие реального мира, а не просто красиво изобразить узоры и вензеля или вылить на картину полведра золотой краски.

Мы попробуем провести границу между картинами, похожими на возрождение, и тем Возрождением, в котором наука и искусство действительно стали единым целым.

***

Точкой отсчета Возрождения можно считать начало XV века, когда итальянские художники открыли для себя центр перспективы и впервые попытались изобразить пространство таким образом, чтобы у него была единая точка схождения на линии горизонта, а предметы уменьшались по мере удаления от переднего плана.

Сначала очень немногие мастера разглядели потенциал в работе с центром перспективы, но затем поняли его главное преимущество: он прямо сообщался с миром зрителя, который теперь мог воспринимать картину как часть реального мира.

Так произведения приобретали трехмерность, а задний фон переставал напоминать декорацию.

Но даже после этого открытия многие художники не стали применять его на практике, предпочитая старые методы. Частично в этом была виновата обычная консервативность, но главной причиной были заказчики.

Клиентам из знатных семей была ближе привычная и понятная готика с золотыми красками, помпезностью и таинственностью, они ценили сложный символизм и богатые рамы.

Такая клиентура не давала художникам с новаторскими идеями развернуться в полную силу. Именно поэтому рациональные принципы не применялись повсеместно, а сосуществовали со старой доброй готикой, лишь вобрав в себя новый репертуар модных сюжетов.

Как отличить Возрождение

Период того, что принято считать Ренессансом, растянулся почти на два века, поэтому работы и стили художников были более чем разнообразными. Но мы попробуем составить небольшую шпаргалку в стиле «Моне — пятна, Мане — люди» и выделить основные признаки художников рационального искусства.

Перспектива и естественное освещение

✅ Да, это Возрождение

Революцию в живописи начал флорентиец Томмазо Мазаччо на заре XV века. Он одним из первых внимательно подошел к изучению перспективы и расположению фигур на картине.

Мазаччо стал активно использовать точку перспективы и таким образом радикально поменял восприятие картины зрителем. На его полотнах задний фон становится трехмерным, а свет идет из одного источника, что подчеркивает естественность происходящего.

«Чудо со статиром», около 1427–1428. Источник

Несомненным авторитетом и экспериментатором периода Возрождения был Леонардо да Винчи. Его «Мадонну в скалах» можно считать вершиной применения научного метода в искусстве. Уникальная работа с источниками света выделяет руки и лица персонажей на фоне сумрачных скал. Центром перспективы здесь становится голова Мадонны.

«Мадонна в скалах», 1483–1486. Источник

В отличие от многочисленных предшественников художник старается сделать фон максимально интересным для изучения, взгляд зрителя не перестает блуждать между очертаниями отвесных скал и разнообразием флоры. Благодаря особой технике сфумато, которая позволила изобразить воздух вокруг фигур, пейзаж кажется одновременно фантазийным и реалистичным.

В других своих работах Леонардо демонстрирует результаты бесконечных упражнений в области изучения законов движения, атмосферы, поведения дыма и гидравлики.

❌ Нет, это не Возрождение

Еще одним мастером эпохи Возрождения по умолчанию считается Сандро Боттичелли.

Однако научные методы в своих картинах он использует весьма условно.

В «Благовещении Честелло» художник работает с перспективой, но линии не сходятся в одну точку. Боттичелли не интересует игра света и тени, поэтому пейзаж за стеной не уходит в глубину картины, а смахивает на нарисованный гобелен.

«Благовещение Честелло», 1489. Источник

То же самое происходит на одной из самых известных его картин «Весна». Хотя фон на полотне вполне реалистичен, у него нет глубины и перспективы, а фигуры как бы приподняты над землей. Схожесть с гобеленом отсылает нас к готической традиции.

«Весна», 1482. Источник

Положение фигур в пространстве и пропорции

✅ Да, это Возрождение

Иногда рациональное искусство выдают пропорции персонажей картины и их положение в пространстве.

В отличие от царившей в то время готики фигуры на полотнах Мазаччо приобретали характер, выражения их лиц резко отличались друг от друга, а пропорции соответствовали человеческим.

Кстати говоря, Мазаччо впервые придумал изображать персонажей твердо стоящими на земле; у его предшественников они обычно стояли на цыпочках или висели в пространстве.

«Святая Троица», около 1426. Источник

Рафаэль проанализировал накопленные знания предшественников и использовал их в своей работе «Мадонна в зелени», задействуя солнечный свет, природные цвета, правильные пропорции и ясность изображения. Его персонажи крепко стоят на ногах, а цвета картины яркие и насыщенные. Кроме того, в фигурах прослеживается тщательная работа с анатомией, которая позволяет персонажам картины выглядеть естественно.

«Мадонна в зелени» , 1506. Источник

❌ Нет, это не Возрождение

Если снова говорить о Боттичелли, то персонажи на его полотнах выписаны скорее в средневековой традиции. В «Мистическом Рождестве», как и в средневековых картинах, пространство поделено на зоны, в каждой из которых разворачивается определенный сюжет. Верхняя часть канонично написана на золотом фоне.

Положение фигур в пространстве нечетко, некоторые из них как будто висят в воздухе, хотя по идее должны крепко стоять на земле (обратите внимание на лошадь). Пропорции фигур тоже пострадали: Мадонна кажется гораздо выше остальных героев картины.

«Мистическое Рождество», 1500–1501. Источник

Главная героиня «Аллегории силы» тоже далека от реализма. Ее тело удлинено, маленькая голова резко контрастирует с огромными ступнями, а сама она изображена перед троном, причем довольно трудно сказать, сидит она или стоит.

«Аллегория силы», 1470. Источник

Подобно Боттичелли, многие художники того периода знали о рациональном течении в искусстве и достижениях своих коллег, но не проявляли к ним никакого интереса. Они скорее обращались к прошлому, продолжая традиции Средневековья и ностальгируя по прежним техникам. Некоторые из них изобретали собственные методы, но основные элементы всё равно брались из готики.

Яркими чертами таких полотен был золотой фон, неопределенное положение фигур в пространстве, их структурная непроработанность и «уровневая» система элементов картины, когда один сюжет располагался над другим.

Иногда художники проявляли необычайную изобретательность, которая, однако, шла вразрез с убеждениями основоположников рационального Возрождения. На картине «Св. Иоанн Креститель в пустыне» мы видим проработанный пейзаж, но он явно фантазийный, не имеющий связи с реальностью. Кроме того, он выписан неестественно вертикально, а фигура святого представлена дважды — так средневековые живописцы показывали движение персонажа.

Джованни ди Паоло, «Св. Иоанн Креститель в пустыне», 1454. Источник

Геометрия

✅ Да, это Возрождение

Одним из важнейших принципов рационального Возрождения стал принцип геометрии, который был взят из архитектуры и применялся во всех видах искусства.

Заядлым любителем геометрии и светотени был Пьеро делла Франческа, знаменитый экспериментатор и новатор эпохи Возрождения (кстати, его работами можно вживую насладиться в Эрмитаже до 10 марта 2019 года).

Его интерес к геометрии не случаен — он увлекался математикой в целом и даже написал два трактата.

В своей поздней работе «Алтарь Монтефельтро» он первым решился изобразить Мадонну в интерьере церкви, запечатлев современную ему архитектуру. Элементы интерьера выписаны с особой тщательностью, контраст света и тени выделяет изящность деталей и симметричность помещения.

Любопытно изображение мужчины в доспехах — это непосредственный заказчик картины, герцог де Монтефельтро. Хотя он и преклоняется перед Мадонной, его фигура искусственно не уменьшена, как это бывало в готике, и не менее материальна, чем фигуры святых.

Вся композиция заключена в полукруг, подчеркивая интимность и исключительность происходящего. Особенное восхищение вызывает яйцо под потолком, поскольку оно расположено аккурат над спящим младенцем. Подобная точность потребовала немалых ухищрений и геометрических вычислений.

«Алтарь Монтефельтро», 1472. Источник

Другим знаменитым поклонником геометрии в живописи был Леонардо да Винчи. В своей незавершенной работе «Поклонение волхвов» он применяет принцип геометрической расстановки персонажей.

Ее незаконченность позволяет даже лучше понять замысел художника, поскольку Мадонна и три волхва выписаны ярче остальных фигур и позволяют нам увидеть четкий треугольник, который и становится явным центром картины. Персонажи вокруг Мадонны и волхвов образуют полукруг, что еще сильнее подчеркивает глубину пространства и трехмерность изображения.

Даже в незавершенном виде у каждого персонажа есть своя эмоция и выражение лица, что резко контрастирует с привычными готическими правилами. Наконец, каждая фигура запечатлена в определенной позе — Леонардо кропотливо изучал анатомию, поэтому смог добиться редкой в то время точности позиций человеческого тела в пространстве.

«Поклонение волхвов», 1481. Источник

❌ Нет, это не Возрождение

Для контраста можно взглянуть на работы современника Леонардо — Нероччо де Ланди. К примеру, картина «Мадонна с младенцем и двумя святыми» разительно расходится с работами Да Винчи и Микеланджело, особенно в области геометричности.

Непропорционально длинные фигуры на этой картине не образуют завершенную композицию, они оторваны друг от друга. Младенец и Мадонна смотрят в разные стороны, словно не имеют отношения друг к другу.

Художник даже не пытается создать видимость перспективы, поэтому пол на картине резко переходит в золотой фон. Хотя эта работа написана около 1490 года, по технике исполнения и замыслу она отстает от своих современников на целое столетие.

«Мадонна с младенцем и двумя святыми», ок. 1490. Источник

***

Расцвет Возрождения пришелся на конец XV века, и именно в это время создавались самые известные произведения этого периода, хотя продлился он всего около сорока лет. Признанными мастерами Ренессанса стали Леонардо да Винчи, Рафаэль Санти и Микеланджело Буонарроти.

Леонардо стремился создавать изображения без искажения пространства, задействуя знания в области оптики и аналитические наблюдения. Микеланджело сконцентрировался на особенностях анатомического строения и геометрии, а Рафаэль стал экспертом в области цвета. Все трое стремились к простоте, к отсутствию дополнительных украшений.

Период их творчества стал апогеем Возрождения, его высшей точкой, когда художники старались максимально отойти от предшествующей готики и связать искусство с наукой. Кроме того, искусства впервые начали взаимодействовать между собой: художники задействовали в своих картинах архитектурные и скульптурные приемы (идеи пространства, структуры и геометрических форм).

Как случился кризис Ренессанса

К 1509 году Леонардо, Рафаэль и Микеланджело покинули Флоренцию, оставив после себя целый пласт нового направления, которому рвались подражать художники двух школ. Главой первой школы был Фра Бартоломео, талантливый живописец. Будучи монахом, он выбирал для своих картин религиозные сюжеты, но не забывал о принципах Леонардо и Рафаэля: геометрическом расположении фигур, естественных источниках света и оптических эффектах.

Он не стремился имитировать стиль мастеров, но демонстрировал глубокое понимание принципов их работы. Его произведения отличались аккуратностью и яркими цветами.

В 1510 году Фра Бартоломео пишет «Мадонну с младенцем и Святого Иоанна», где чувствуется его крепкая связь с принципами натурализма. Он смешивает техники Рафаэля и Леонардо, но основной особенностью становятся цвета, одновременно бледные и яркие, которые как бы подсвечивают не только фигуры, но и окружающий их пейзаж. Действующие лица образуют геометрическую композицию, они прописаны уверенно и четко. Граница неба очень естественно теряется на горизонте, движения главных героев плавны, а дерево на заднем плане представляет собой удачный композиционный элемент.

Эта работу можно считать гармоничным представителем позднего Ренессанса.

«Мадонна с младенцем и Святой Иоанн», 1510. Источник

Глава другой мастерской, Андреа дель Сарто, живо интересовался техниками цветопередачи. В своей работе «Мадонна с гарпиями» он демонстрирует детальную работу с цветом и светом, благодаря которой фигуры как бы сливаются с интерьером и неразделимы визуально. Но эта картина уже напоминает бронзовый идеал, она уже не дышит и не способна вдохновлять других.

«Мадонна с гарпиями», 1517. Источник

К 1517 году Высокое Возрождение исчерпало себя и довольно быстро угасло в тех же мастерских, где оно предположительно должно было найти своих последователей.

Высокое Возрождение идеализировали, вознесли на пьедестал и стали бездумно копировать, позабыв о первоначальных принципах. Картины превратились в образцы, и места для дальнейшего развития не предвиделось.

Следующее поколение художников качнуло маятник в обратную сторону: их привлекал принцип преувеличения и дисгармонии.

Что такое маньеризм

Стоит только взглянуть на работу Россо Фьорентино «Святое семейство», которая была написана в 1520 году, чтобы понять, что время Ренессанса закончилось. Приверженность к золотым краскам, диспропорциональности персонажей и отсутствию внятного заднего фона явно напоминают о готическом каноне, но в то же время становятся элементами нового течения.

«Святое семейство», 1520. Источник

Молодые художники перешли от изучения природных явлений к намеренной искусственности. Пейзажи свелись к минимуму, фигуры вновь начали удлиняться и терять пропорции, а центр перспективы и архитектурное понятие пространства были выброшены на свалку.

Мастера, которые продвигали новое течение — маньеризм, — предлагали свой вариант развития искусства. Полотна перестали перекликаться с реальностью; зрителю предлагали разгадывать символы, а не наслаждаться правильностью геометрии или проработанностью перспективы.

Непропорциональные фигуры на картинах никак не соотносились друг с другом, свет вновь начал исходить из разных точек.

---

Рациональный Ренессанс — это не отдельный период, а скорее маленькая группа художников, предлагающая новый подход в искусстве, авангардисты XV века.

Новое движение требовало от художников не только таланта, но и рационального подхода и упорства, знания текущего интеллектуального дискурса и подготовки в математике и геометрии.

Вместо того чтобы бесконечно подражать картинам с яркими рамами, золотыми красками, нимбами, символами и непропорциональными фигурами, мастера принялись изучать законы природы, анатомии и пропорций, а вместо тускло освещенных помещений художники обратились к естественному свету.

Результатом их трудов стало тесное взаимодействие искусства и навыков наблюдения, восприятия, измерения, описания и оптики и в конечном счете новое рациональное и научное искусство, которое в полном смысле можно назвать искусством Ренессанса.

Изобразительное искусство Возрождения — Википедия

Первые предвестники искусства Возрождения появились в Италии в XIV веке. Художники этого времени, Пьетро Каваллини (1259—1344), Симоне Мартини (1284—1344) и (в первую очередь) Джотто (1267—1337) при создании полотен традиционной религиозной тематики отталкивались от традиции интернациональной готики, однако начали использовать новые художественные приёмы: построение объемной композиции, использование пейзажа на заднем плане, что позволило им сделать изображения более реалистичными, оживленными. Это резко отличало их творчество от предыдущей иконографической традиции, изобилующей условностями в изображении. Для обозначения их творчества используется термин Проторенессанс.

Различные века в истории итальянского искусства имеют названия, образованные от соответствующих числительных:

• дученто — 1200-е. От итал. ducento (двести). Интернациональная готика.
• треченто — 1300-е. От итал. trecento (триста). Проторенессанс.
• кватроченто — 1400-е. От итал. quattrocento (четыреста). Раннее Возрождение, Высокое Возрождение.
• чинквеченто — 1500-е. От итал. cinquecento (пятьсот). Конец Высокого Возрождения, Позднее Возрождение.

В начале XV века Филиппо Брунеллески (1377—1446), флорентийский учёный и архитектор, открыл и описал законы линейной перспективы в живописи. Это позволило художникам получать совершенные изображения трёхмерного пространства на плоском полотне картины.

Другим важным шагом стало появление нерелигиозного, секулярного искусства. Портрет и пейзаж утвердились как самостоятельные жанры. Даже религиозные сюжеты приобретали иную трактовку — художники Возрождения стали рассматривать их персонажей как героев с ярко выраженными индивидуальными чертами и человеческой мотивацией поступков.

Наиболее известные художники этого периода — Мазаччо (1401—1428), Мазолино (1383—1440), Беноццо Гоццоли (1420—1497), Пьеро Делла Франческо (1420—1492), Андреа Мантенья (1431—1506), Никколо Пиццоло (1421-1453), Джованни Беллини (1430—1516), Антонелло да Мессина (1430—1479), Доменико Гирландайо (1449—1494), Сандро Боттичелли (1445—1510).

Большое распространение получила скульптура. В творчестве скульпторов получили развитие многие формы: статуя, рельеф, бюст и т. д. Ими были достигнуты новые высоты в изображении пластики человеческого тела: эмоций, движений тела, сложных сцен в многоплановых, перспективных рельефах. Наиболее известными скульпторами этого периода являются Донателло (1386—1466) и Лоренцо Гиберти (1381—1456).

Наивысший расцвет искусства Возрождения пришёлся на первую четверть XVI века, которая получила название «Высокое возрождение». Работы Сансовино (1486—1570), Леонардо да Винчи (1452—1519), Рафаэля Санти (1483—1520), Микеланджело Буонарроти (1475—1564), Джорджоне (1476—1510), Тициана (1477—1576), Антонио Корреджо (1489—1534) составляют золотой фонд европейского искусства.

Подходя к живописи с точки зрения естествоиспытателя, Леонардо да Винчи добился высокого мастерства в передаче мимики лица и тела человека, способах передачи пространства, построения композиции. Вместе с тем его работы создают гармоничный образ человека, отвечающий гуманистическим идеалам. В дальнейшем эти новации были развиты Рафаэлем Санти.

Картины и скульптуры Микеланджело Буонарроти полны героического пафоса и, одновременно трагического ощущения кризиса гуманизма. Его картины прославляют силу и мощь человека, красоту его тела, одновременно подчёркивая его одиночество в мире^{[источник не указан 2692 дня]}.

Творчество Джорджоне и Тициана отличает интерес к пейзажу, поэтизации сюжета. Оба художника достигли большого мастерства в искусстве портрета, с помощью которого передавали характер и богатый внутренний мир своих персонажей.

После разграбления Рима имперскими войсками в 1527 году итальянское Возрождение вступает в период кризиса. Уже в творчестве позднего Рафаэля намечается новая художественная линия, получившая название маньеризма. Для этой эпохи свойственны взвинченность и изломанность линий, удлинённость или даже деформированность фигур, зачастую обнажённых, напряжённость и неестественность поз, необычные или причудливые эффекты, связанные с размерами, освещением или перспективой, использование едкой хроматической гаммы, перегруженность композиции и т. д. Первые мастера маньеризма — Пармиджанино, Понтормо, Бронзино — жили и работали при дворе герцогов дома Медичи во Флоренции. Позднее маньеристская мода распространилась по всей Италии и за её пределами. В 1590-е годы на смену маньеризму приходит искусство барокко (переходные фигуры — Тинторетто и Эль Греко)

Антверпенский маньеризм, за вычетом своего названия, имеет мало общего с итальянским

Художники, жившие к северу от Альп, не имели перед своими глазами образцов античного искусства. Археологическое измерение итальянского Ренессанса, состоявшее в изучении вновь открытых памятников античности, было им совершенно чуждо. Здесь долго сохранялись традиции и навыки готического искусства, меньшее внимание уделялось исследованиям античного наследования и познанию анатомии человека. Портреты северных художников (например, Гольбейна) лишены гармонизации и идеализации действительности, которые свойственны их южным собратьям; в своей реалистичности они доходят до натурализма. С другой стороны, они не порывают со стихией народной, крестьянской жизни и фольклорными традициями; особенно показательно в этом отношении творчество Питера Брейгеля Старшего.

На стыке интернациональной готики и предренессансных веяний в Бургундских Нидерландах 1-й половины XV века родилось старонидерландское искусство. Усложнённая иконография и запутанный символизм сочетались с предельным вниманием к подробностям домашнего обихода. Переход от темперы к масляной живописи позволял художником более рельефно и разносторонне передавать многообразие, глубину и блеск предметного мира. Все эти достижения связаны с именами Робера Кампена и его учеников — братьев ван Эйков и Рогира ван дер Вейдена. Во второй половине века пережитки готики и итальянские влияния причудливо переплелись в творчестве Мемлинга.

Хотя в Италии эпохи кватроченто с интересом следили за достижениями нидерландских художников, итальянское влияние стало проникать в эти края только в XVI веке, когда баварец Альбрехт Дюрер ездил совершенствовать своё искусство в Венецию, а в Нидерландах сформировалась школа антверпенского маньеризма, к которой принадлежал, в частности, Мабюз. С началом Реформации религиозная живопись на севере Европы попала под запрет, зато стали формироваться новые жанры, основанные не столько на переосмыслении художественных достижений предыдущих поколений (как в Италии), сколько на непосредственном наблюдении за природой, — именно, пейзаж, натюрморт, жанровая живопись.

• На Викискладе есть медиафайлы по теме Изобразительное искусство Возрождения
• Третий том «Всеобщей истории искусств» целиком посвящён искусству эпохи Возрождения. Рассмотрено искусство Италии, Нидерландов, Германии, Франции, Испании, Португалии, Англии, Далмации, Венгрии, Чехословакии, Польши.

искусство, архитектура, живопись, кратко о веках стиля Ренессанса, годы начала и конца, характеристика, художники

Эпоха Возрождения имеет мировое значение в истории становления и развития культуры в странах Западной и Восточной Европы. Период идейного и культурного развития приходится на 14-16 вв., когда на смену религиозного доминирования и системе вассалитета возникла культура светского характера. Возрождается интерес к античности, откуда и берет название период Ренессанса.

История возникновения

Первые признаки начала эпохи возникли еще в 13-14 вв. в Италии, но в свои права она вступила только в 20-х годах 14-го столетия. Незыблемый феодальный строй Средних Веков начинает расшатываться – торговые города вступают в борьбу за права самоуправления и собственную независимость.

Именно в это время появляется общественно-философское движение под названием «гуманизм».

Человек теперь рассматривается как личность, поднимается вопрос о свободе и личной деятельности. В крупных городах появляются светские центры искусства и науки, функционирующие вне тотального контроля церкви. Наблюдается активное возрождение античности – она олицетворяет яркий пример неаскетичного гуманизма. В середине 15-го века изобретается книгопечатание, благодаря чему новое мировоззрение и античное наследие широко распространились по территории Европы. Пик рассвета Ренессанса приходится на конец 15-го века, но менее чем через столетие назревает идейный кризис. Это положило начало для возникновения двух стилевых направлений: барокко и маньеризм.

Сикстинская капелла, 1481 год

Периоды

Проторенессанс

Проторенессанс начался во 2-й половине 13-го столетия и закончился в конце 14-го века.

Этот период тесно связан с византийскими, готическими и романским стилем архитектуры.

Он является так называемой первой ступенью в подготовке к возникновению Ренессанса. До 1337 года известных архитектор и художник Джотто ди Бондоне занимался разработкой нового подхода к изображению пространственных фигур. Он наполнил религиозные композиции светским содержанием, наметил переход от плоского изображения к рельефному, а также изобразил интерьер в живописи. В конце 13-го века был возведен собор Санта Мария дель Фьоре (Флоренция). Автор этого главного храмового сооружения – Арнольдо ди Камбио. Джотто спроектировал кампанилу Флорентийского собора, тем самым продолжив работу Арнольдо.

Санта Мария дель Фьоре

После смерти Джотто ди Бондоне на Италию обрушивается эпидемия чумы и активное развитие периода завершается.

Раннее Возрождение

Длительность периода Раннего Возрождения составила не больше 80-ти лет (1420-1500 гг). За время этого этапа не произошло существенных изменений в области искусства, и лишь некоторые элементы из классической древности дополняли работы художников того времени. Но к концу 15-го века средневековые основы полностью заменяются примерами античной культуры, что наблюдается как в концепции картин, так и в мелких деталях.

Высокое Возрождение

Самым непродолжительным, но в то же время пышным периодом Ренессанса стал третий этап, названный Высоким Возрождением. Продлился он всего 27 лет (1500-1527 гг.). После вступления на престол Юлия II центр влияния искусства Италии перемещается в Рим. Новый римский папа привлек ко двору самых талантливых итальянских художников, что привело к активному развитию культуры и искусства:

• Возводятся шикарные монументальные здания.
• Пишутся картины и фрески.
• Создаются уникальные скульптурные творения.

Каждая отрасль искусства тесно переплетается друг с другом, гармонируя и развиваясь в унисон. Идет более основательное изучение античности.

Замок Шамбор, Луара, Франция, 1519-1547 гг.

Позднее Возрождение

Последний период Возрождения охватывает примерно 1590-1620 годы. Его отличительной чертой является разнообразие культуры и искусства. На территории Южной Европы активно продвигалась Контрреформация. Это движение не приветствовало свободомыслие, выражало протест против возрождения античности в культуре и искусстве, а также воспевания человеческого тела.

Контрреформация – это католическое движение, целью которого было восстановление христианской и римско-католической веры. Начало развития наблюдалось после высказывания своих идей Кальвином, Цвингли, Лютером и другими европейскими реформаторами.

Во Флоренции противоречия привели к тому, что появилось направление под названием маньеризм.

Маньеризм – это западноевропейский художественный и литературный стиль, возникший в 16-м веке. Особенности маньеризма: утрата гармонии между духовным и телесным, человеком и природой.

Точных сроков Позднего этапа как таковых не существует. В Британской энциклопедии говориться, что эпоха Ренессанса закончилась после падения Рима (1527 г).

Постройки в стиле “маньеризм”

Интерьер

На новое понимание внутреннего пространства глубокое влияние оказали простые и четкие интерьеры Филиппо Брунеллески. Это можно наблюдать на примере капеллы Пацци (церковь Санта-Кроче, Франция). Талантливый скульптор и архитектор использовал светлые тона для отделки оштукатуренных тонированных стен, добавляя архитектурные рельефные членения из серого камня. В богатых домах и дворцах особое внимание уделялось вестибюлям, где принимали гостей. Выделялись огромные комнаты под библиотеки. Появление книгопечатания сразу же привлекло внимание богачей Европы. Столовых комнат как таковых не существовало, и обеденные столы были преимущественно раскладными. Их выставляли на лоджии, которые играли важную роль в загородных и городских домах. Изображения на мебели были без оттенков, почти монохромными. Самые распространенные композиции декоративного характера:

• Акантовый лист.
• Натюрморт.
• Городские пейзажи.
• Вьющиеся стебли.
• Музыкальные инструменты.

На створках резных буфетов, шкафов и прочих деталях мебели применялся прием позитивно-негативного узора. Технология изделия выглядела следующим образом:

• Два листа фанеры окрашивались в разные цвета и накладывались один поверх другого.
• Выпиливался фрагмент определенного узора.
• Готовый узор наклеивался на основу.
• Разные по цвету, но одинаковые по рисунку фрагменты, менялись местами.

Мотивы и приемы украшения поверхности мебели видоизменялись и ширились: применялось окрашенное дерево, появлялись фигуральные композиции, гротеск, осваивался прием тонирования при помощи раскаленного песка.

Пример витиеватых орнаментов на предметах мебели

Искусство

В Италии 14-го века стали появляться предвестники искусства Ренессанса. Создавая полотна на религиозную тематику, художники использовали за основу интернациональную готику. Интернациональная готика – это один из стилистических вариантов готического стиля, который развивался в Северной Италии, Бургундии и Богемии (1380-1430 гг). Отличительные черты: изысканность форм, красочность, утонченность, декоративный характер. Также присутствуют признаки стиля классицизм и маньеризм: гротеск, острота и экспрессивность ярких форм, графичность. Свои картины они дополняли новыми художественными приемами:

• Использование объемных композиций.
• Изображение пейзажей на задних планах.

Благодаря использованию этих приемов художникам удавалось передать реалистичность изображения и его оживленность.

Активное развитие изобразительного искусства начинается на первом этапе эпохи Возрождения – Проторенессанс. В истории изобразительных направлений в Италии существует несколько периодов:

• 13-й в. – дунченто (двести). Интернациональная готика.
• 14-й в. – треченто (триста). Проторенессанс.
• 15-й в. – кватроченто (четыреста). Ранний – Высокий этап.
• 16-й в. – чинквеченто (пятьсот). Высокое – Позднее Возрождение.

Впоследствии, модернизм в живописи включал в себя множество течений и стилевых направлений: неоромантизма, романского стиля, готики, ренессанса и других стилей.

Архитектура

Архитектура эпохи Ренессанса стала активно видоизменяться. Большое внимание уделяется формам античного зодчества: четкой симметричности, порядку составных деталей и пропорции. Ассиметричные очертания сменяются на полукруги арок, купольные полусферы и эдикулы. А четкое расположение мощных колонн, притолок и пилястр заменяют сложные пропорции построек средневековья.

Конструкции и строительные приемы в Эпохе Возрождения

Выдающиеся личности

Мишель де Монтень

Философы Ренессанса придерживались общего мнения о том, что человеческий разум является бесценным даром свыше, который делает человека богоподобным и отличается от всего сущего. Яркими личностями, поддерживающими гуманизм, были французский писатель Мишель де Монтень и Дезидерий Эразм Роттердамский, которого прозвали «князь гуманистов».

Культура

Основой культуры Ренессанса считается принцип гуманизма, который говорил о красоте и достоинстве человека, его творческих возможностях, разуме и воле. Жизнеутверждающая культура гуманизма имела светский характер, что в корни отличалось от культуры средневекового времени. Европа освободилась от мощного церковного влияния, что способствовало быстрому подъему и развитию науки. Буржуазный строй, набирающий силы, оказал влияние на победу светского движения. Но гуманистический характер направленности искусства выражал поддержку не только развивающейся буржуазии, но также и прогрессивным слоям населения. Непреодолимое стремление познания окружающего мира отразилось на изобразительном искусстве. Огромную популярность в монументальной живописи Италии получила фреска. Зарождается пейзажная и историческая живопись, воздвигается портрет. В Нидерландах и Германии широкое применение получает гравюра. Ее часто используют при оформлении книгопечатных изданий.

Тайная вечеря, Леонардо да Винчи

Вас интересует Обои в детскую комнату для девочек: как правильно выбрать и что нужно учесть при подборе цвета.

Все, что вы хотите знать про изготовление флорентийской мозаики, читайте у нас в этой статье.

Все тонкости ремонта ванной комнаты: https://trendsdesign.ru/home/vannaya-komnata/oformlenie-vannoj-komnaty.html

Как создавались эпохи: Мир глазами Леонардо да Винчи

Одной из ключевых фигур в становлении Эпохи Ренессанса был Леонардо да Винчи. Это великий творец, художник, создатель и основоположник развития науки во Флоренции. Более подробно с его работами можно ознакомиться с этим видео. Приятного просмотра!

Выводы

В эпоху Возрождения наступил невиданный ранее рассвет искусства, который возник в виде отблеска классической древности в стиле ампир. На основе культуры Ренессанса возникло множество стилистических ответвлений, благодаря которым появлялись новые произведения искусства в области живописи, архитектуры и скульптуры. Как пример, комната в скандинавском стиле, где за основу взяты светлые тона мрачной Скандинавии. Или же стиль прованс, получивший широкое применение в Америке.

Конденсат — Википедия

Материал из Википедии — свободной энциклопедии

FA-18 с облаком конденсата, образовавшегося вследствие локального изменения давления.

Конденса́т (лат. condensatus — уплотнённый, сгущённый) — продукт конденсации парообразного состояния жидкостей, то есть продукт перехода вещества при охлаждении из газообразной в жидкую форму. Другими словами, конденсат — это жидкость, образующаяся при конденсации пара или газа.

Согласно «Терминам и определениям» РМГ 75-2014 конденсат — обобщённое название росы и инея^[1].

Когда говорят о конденсате, чаще всего имеют в виду конденсат воды, однако существует и конденсат практически всех жидкостей (например конденсат бензина).

На электростанциях с паровым циклом конденсатом называют воду от момента конденсации до поступления в питательный насос, который значительно повышает её давление. Далее (до парового котла) она называется питательной водой. Поскольку в конденсаторе давление в паровом цикле наименьшее (как правило, около 0,1 атм), то при этом могут происходить подсосы охлаждающей воды и атмосферного воздуха, что приводит к загрязнению конденсата. Конденсат, возвращаемый от потребителей пара, также зачастую загрязнен. Для очистки конденсата применяют блочные обессоливающие установки (БОУ) с ионообменными фильтрами, деаэраторы и испарители. Для бесперебойного снабжения котлоагрегата водой на электростанциях устраивают баки запаса конденсата.

Образование конденсата в конструкциях при эксплуатации зданий (см. Точка росы) — вредное явление, так как увеличение влажности тепловой изоляции ведет к снижению теплозащитных свойств стеновых и кровельных ограждений, появлению сырости и плесени на внутренних поверхностях стен. Для борьбы с этим явлением применяется встроенная вентиляция конструкций (например, вентилируемые кровли и фасады) и пароизоляция.

Газовым конденсатом называют смесь жидких углеводородов, выделяемую из природного горючего газа. Он является химическим и топливным сырьем. Как правило, жидкими при нормальных условиях являются углеводороды, у которых в молекуле содержится более четырех атомов углерода. Для получения стабильного газового конденсата из сырья удаляют летучие фракции.

В квантовой физике термин «конденсат Бозе — Эйнштейна» используется для определения состояния вещества, в котором значительное число частиц находятся на уровне с минимальной энергией. Такое состояние достигается только при сверхнизких температурах (например, ниже 2,17 °K для ⁴Не). В сходных случаях применяются также термины «кварковый конденсат», «глюонный конденсат», «вакуумный конденсат» и др.

Проблема возникновения конденсата. Причины, следствие и способы устранения.

Возникновение конденсата на окнах (а при отрицательных значениях температуры — льда и инея), с которым мы можем сталкиваться в холодный период года, это достаточно распространенная проблема, которая имеет несколько взаимосвязанных причин, среди которых — это высокая влажность и плохая система вентиляции. Современные окна и стеклопакеты, герметично защищающие наше жилье от проникновения холодного воздуха в помещение, не позволяют вентилировать помещение с естественной системой вентиляции в доме, так как, для того, чтобы обеспечить кратный воздухообмен нужно обеспечить приток воздуха. В результате отработанный влажный воздух не удаляется из помещения, а соприкасаясь с окном превращается в воду, т.е. в конденсат. И чем больше влаги содержится в воздухе, чем интенсивность конденсата выше. Что является источником влажности? Люди, животные, растения и даже мебель, предметы интерьера и (мебель, белье, ковры и т.д.), которые из-за своей пористой структуры аккумулируют часть влаги, выделяемой жильцами, и затем отдают ее при их отсутствии.

В соответствии с нормативами, кратность воздухообмена в жилых комнатах должна быть 0,5-1,0. В кухнях, ванных, санузлах – не менее 3,0. При кратности менее 0,5 человек может испытывать чувство духоты. Кратность означает, что за 1 час воздух в помещении сменится дважды.

Вероятность выпадения конденсата на окне (остекленной лоджии, витраже и т.д.) можно заранее спрогнозировать и даже точно рассчитать. Для этого нужно познакомиться с таким параметром, как Точка Росы.

Точка росы

Точка росы — это минимальное значение температуры, при которой начинает образовываться роса (конденсат). При отрицательных значениях температуры роса будет превращаться в лед или иней. В повседневной жизни с точкой росы мы сталкиваемся ежедневно. Например, при приеме душа в ванной комнате, когда запотевает зеркало, или когда заходим в теплое помещение с мороза и холодный предмет, такой как очки, сразу запотевает. Туман на дорогах – еще одно проявление точки росы. Это явление возникает тогда, когда при постоянной влажности понижается температура и эффект конденсирования проявляется прямо в воздухе. Таких примеров можно привести массу. В квартире конденсат может проявляться прежде всего на кухне, в процессе приготовления пищи, если при этом не пользоваться вытяжкой.

Для оконных конструкций Точка росы определяет ту границу температуры, при которой на внутреннем стекле в стеклопакете или на оконном профилей начинает образовываться влага. Точка росы напрямую зависит от двух других характеристик — температуры воздуха и относительной влажности в помещении.

Рассчитать Точку росы в градусах Цельсиях можно по следующей формуле:

Tp = (b*f (T, Rh))/(a-f (T, Rh))
где:
f (T, Rh) = a*T/(b+T)+ln(Rh/100)
Тр – температура точки росы, °С;
a = 17.27;
b = 237,7;
Т – комнатная температура, °С;
Rh – относительная влажность, %;
Ln– натуральный логарифм.

(Формула обладает погрешностью ±0.4 °С в диапазоне температуры воздуха Т от 0°С до 60°С, температуры точки росы Тр от 0°С до 50°С, относительной влажности Rh от 1% до 100%)

Существуют также другие варианты измерения Точки росы

• Можно использовать таблицу с уже рассчитанной температурой точки росы для различных значений температур (от -5°С до 35°С) и относительной влажности (от 40% до 95%) воздуха в помещении можно найти в справочном Приложении Р к СП 23-101-2004 «Проектирование тепловой защиты зданий»
• Использовать специальный прибор — психометр (гигрометр психрометрический) для измерения влажности воздуха и его температуры, а также вычисления точки росы.

Давайте рассчитаем Точку росы для конкретных значений температуры и влажности. Для этого рассмотрим несколько примеров. Будем менять значение относительной влажности в помещении, а температуру воздуха оставим постоянной величиной +21°С

Пример №1

Относительная влажность в помещении 60%
Температура воздуха в помещении + 21 °С
Определим точку росы. Подставив эти значения в формулу, получаем значение Точки росы +12,4 °С.

Это означает, что на любой поверхности, чья температура будет меньше значения +12,4 °С начнет образовываться конденсат. Т.е. если температура поверхности окна меньше, чем +12,4 °С, то оно начнет «плакать». Все очень просто. Как вы думаете — при каком условии температура поверхности окна может быть ниже этого значения, если температура в помещении +21°С ? Например, если на улице будет сильный мороз, а у Вас установлен однокамерный стеклопакет.

А что будет, если влажность уменьшить до значения 40%? (Напомним, что температура в помещении остается на прежнем уровне)

Пример №2

Относительная влажность в помещении 40%
Температура воздуха +21 °С,
Определим точку росы. Подставив эти значения в формулу, получаем значение Точки росы +6,8 °С.

Т.е. конденсат появиться в случае, если температура на окне будет равна или ниже +6,8 °С. Таким образом, уменьшив влажность в помещении на 20% мы изменили температуру точки росы в 2 раза! Вероятность выпадения конденсата при такой влажности, даже с однокамерным стеклопакетом с И-стеклом в климатической зоне СПб и ЛО крайне мала.

Теперь, наоборот, увеличим влажность до 80% (Напомним, что температура остается на прежнем уровне)

Пример №3

Относительная влажность в помещении 40%
Температура воздуха +21 °С,
Определим точку росы. Подставив эти значения в формулу, получаем значение Точки росы +17,2 °С.

При такой высокой влажности почти на 100% можно сказать, что при минусовых температурах на улице окно будет сильно конденсировать, даже с самым теплым двухкамерным стеклопакетом и И-стеклом.

ВАЖНО! Чем выше значение относительной влажности в помещении, тем значение Точки росы также выше, что отрицательно сказывается на риске обмерзания окна. Понижая влажность до приемлемых значений в диапазоне 30-40% (НЕ ВЫШЕ!!), мы существенно снижаем риск возникновения конденсата даже в условиях сильных морозов за окном!

Что может вызвать высокую влажность? Прежде всего — отсутствие нормальной вентиляции помещения. По нормам в жилом помещении на 1 м2 площади квартиры или дома должен производиться воздухообмен не менее 3 м3/час, а для кухонь 6-9 м3/час. Высокую влажность вызывают люди, проживающие в квартире, если их много, а комнаты небольшие по размерам, домашние животные и растения в большом количестве. Высокая влажность отрицательно сказывается на самочувствии и уровне комфорта проживающих людей.

В примере №2 мы произвели расчет Точки росы при влажности в помещении 40% и температуре воздуха +21°С. Значение Точки росы было +6°С. А что произойдет с Точкой росы, если температура внутри помещения будет +16°С ? Например, при утеплении лоджии Вы заложили не греющий кабель, а мат, и теперь, когда на улице морозы система теплого пола не в состоянии прогреть воздух в помещении, чем 16 градусов Цельсия. Или Ваши строители некачественно утеплили поверхность стен, потолка, пола и потери тепла таковы, то температура не поднимается Выше этой отметки.

Пример №4

Относительная влажность в помещении 40%
Температура воздуха +16 °С
Подставив эти значения в формулу, получаем + 2,4 °С! (при температуре +21°С значение Точки росы было +6,8°С)

Т.е. уменьшив на 5 °С градусов температуру воздуха, значение точки росы уменьшилось на 3,4 °С! Напомним, значение +3,2°С означает, что если температура окна будет меньше чем эта отметка, то оно будет конденсировать.

Приведенное сопротивление теплопередачи

Зная, как влажность в помещении влияет на Точку росы, можно вычислить при какой температуре за окном окна начнут «потеть». Чтобы рассчитать такое значение температуры нужно знать другой важный параметр любой свето-прозрачной конструкции, который называется — Приведенное сопротивление теплопередачи. Обозначается буквой R и измеряется м2*С/Вт. Это величина обратная коэффициенту теплопроводности К. (Коэффициент теплопроводности это кол-во тепла в Ваттах, которое проходит через 1 м2 конструкции при разности температур по обе стороны окна). Тем меньше значение К, тем меньше теплопередача через окно, т.е. выше его теплоизоляционные свойства. Величина R, наоборот, чем она выше, тем лучше свето-прозрачная конструкция удерживает тепло внутри помещения и препятствует проникновению холода снаружи. Поэтому нужно всегда стремиться к тому, чтобы приведенное сопротивление теплопередачи окна было максимальным. Существуют рассчитанные нормативные значения величины R для каждой из климатических зон. Для зоны СПб и ЛО это значение для оконных конструкций, устанавливаемых в жилых помещениях, должно быть не менее 0.51 м2*С/Вт.

Важно обратить внимание на тот очевидный факт, что любое окно, витраж, стеклопакет сами по себе не греют, т.е. не образуют или не генерирует тепло. Плюсовая температура на лоджии, в комнате, в доме обеспечивается системой обогрева, а оконная конструкция всего лишь это тепло эффективно сберегает. (существуют стеклопакеты с обогревом, но в этом случае мы не будет рассматривать их)

Если пренебречь направлением и скоростью ветра, стороной света на которую обращено окно (юг, север) и воздействием солнечной энергии, то, логично предположить, что температура поверхности окна внутри помещения зависит от двух параметров

• температуры воздуха на улице
• температуры воздуха внутри помещения

С одной стороны окно, витраж, остекленная лоджия остужается холодным воздухом со стороны улицы, а с другой – она обогревается теплым воздухом внутри помещения. Чем значение R (приведенное сопротивление теплопередачи) оконной конструкции выше, тем влияние холода со стороны улицы меньше, а свето-прозрачная конструкция лучше обогревается. Соответственно — уменьшается риск образования конденсата.

Возможные способы повышения значения R (приведенное сопротивление теплопередачи) для любых оконных конструкций, такие как применение двухкамерных стеклопакетов, низкоэмиссионных стекол, пластиковых терморамок и т.д. мы рассмотрели в другой статье на нашем сайте. Вот ссылка для ознакомления http://www.eurofasad.ru/faq/sposoby-uvelichit-teploizoljaciju.html)

Зная параметры, такие как — температура воздуха на улице, относительную влажность и температуру воздуха внутри помещения и значение R, можно точно спрогнозировать наличие или отсутствие конденсации влаги на Вашем окне.

Если температура (далее по тексту Т) внутреннего стекла/оконного профиля выше Точки росы — конденсат на стекле/профиле образовываться не будет. Если Т внутреннего стекла/оконного профиля ниже Точки росы – стекло/профиль будет потеть.

Расчет проводится по формуле: Т внутреннего стекла/профиля = Т внутри — ( Т внутри — Т снаружи) / ( R опр * ?int )

Пример №5

температура внутри помещения +21°С
температура воздуха на улице -21°С
окно из 3-камерной системы Gealan 3000 с низкоэмиссионным двухкамерным стеклопакетом 32 мм (4-10Ар-4-10Ар-4Low-E).
Среднее значение приведенного сопротивления теплопередачи R=0,64 (при относительной площади остекления = 0,7)

По формуле получаем, что температура внутренней поверхности окна равна +12,8 °С.

Что дает нам это значение? Ранее в примере 1 мы рассчитали, что при влажности 60%, при заданном значении температуры точка росы будет + 12,4°С. Поэтому даже при влажности 60%, или любом значении ниже, росы не будет. Но если влажность будет, к примеру 65%, то Вы увидите небольшой конденсат. Если влажность будет Выше, то конденсат будет обильный.

Теперь давайте посмотрим — как изменится температура внутренней поверхности окна, если оно будет изготовлено из более теплого профиля.

Пример №6

температура внутри помещения +21°С
температура воздуха на улице -21°С
окно из пятикамерной ПВХ системы Gealan 8000 с низкоэмиссионным двухкамерным стеклопакетом 44 мм (4-16Ar-4-16Ar-4low-E).
Среднее значение приведенного сопротивления теплопередачи R=0,78 (при относительной площади остекления = 0,7)

По формуле получаем, что температура внутренней поверхности окна равна 14,27 °С. Такая температура гарантирует, что даже при относительно влажности внутри помещения 65% конденсат возникать не будет!

Можно рассмотреть и обратную ситуацию. Давайте попробуем определить при какой внешней температуре внутренняя температура окна будет равна Точке росы, т.е. найдем такое значение уличной температуры воздуха при которой начнет образовываться конденсат.

Для этого используем формулу
Т снаружи = Т внутри + ?int * Ropr * ( Tочка росы – Т внутри )

Пример №7

температура внутри помещения +21°С
влажность внутри помещения 40%
окно из 3-камерной системы Gealan 3000 с низкоэмиссионным двухкамерным стеклопакетом 32 мм (4-10Ар-4-10Ар-4Low-E).
Среднее значение приведенного сопротивления теплопередачи R=0,64 (при относительной площади остекления = 0,7)

Подставим значения в формулу, получаем, что температура наружнего воздуха при которой начнет образовываться конденсат должна быть — 51,31°С!

Пример №8

температура внутри помещения 21°С
влажность внутри помещения 40%
окно из пятикамерной ПВХ системы Gealan 8000 с низкоэмиссионным двухкамерным стеклопакетом 44 мм (4-16Ar-4-16Ar-4low-E).
Среднее значение приведенного сопротивления теплопередачи R=0,78 (при относительной площади остекления = 0,7)

Подставим значения в формулу, получаем, что температура наружнего воздуха при которой начнет образовываться конденсат должна быть — 67,13°С!

А теперь сделаем аналогичные расчеты, для влажности 60%

Пример №9

температура внутри помещения 21
влажность внутри помещения 60%
окно из 3-камерной системы Gealan 3000 с низкоэмиссионным двухкамерным стеклопакетом 32 мм (4-10Ар-4-10Ар-4Low-E).
Среднее значение приведенного сопротивления теплопередачи R=0,64 (при относительной площади остекления = 0,7)

Подставим значения в формулу, получаем, что температура наружнего воздуха при которой начнет образовываться конденсат должна быть — 20,31°С!

Т.е. разница между влажностью 60 и 40%, это 31 градус!!!

Пример №10

температура внутри помещения 21
влажность внутри помещения 60%
окно из пятикамерной ПВХ системы Gealan 8000 с низкоэмиссионным двухкамерным стеклопакетом 44 мм (4-16Ar-4-16Ar-4low-E).
Среднее значение приведенного сопротивления теплопередачи R=0,78 (при относительной площади остекления = 0,7)

Подставим значения в формулу, получаем, что температура наружнего воздуха при которой начнет образовываться конденсат должна быть — 29,35°С!

Т.е. разница между влажностью 60 и 40%, это 37 градусов!!!

Важно!

• при остеклении лоджий и балконов — предусмотреть достаточную теплоизоляцию стен, потолка, пола и разместить необходимые источники тепла внутри помещения, что позволит достичь рекомендованных значений в 20-22 градусов Цельсия, даже при условиях морозов. Рекомендуется размещать источник тепла максимально близко к остеклению.
• предусмотреть принудительную вентиляцию помещений, чтобы избежать повышения влажности внутри из-за нарушенного воздухообмена. Рекомендуемые значения влажности в холодный период года, согласно СНИПу – не выше 40%.
• лучше выбирать оконные конструкции, имеющие наибольшие значения сопротивления теплопередачи, чтобы уменьшит риск возникновения конденсата и максимально сохранить тепло

Как правило, наибольшую площадь остекления имеют балконы и лоджии. Поэтому при остеклении или замены холодного остекления на теплое послендим нужно уделять особенное внимание. Если Вы уже закончили ремонт и регулярно сталкиваейтесь с конденстатом на окна ан лоджии, дадим несколько эффективных советов.

Простые советы как можно понизить влажность

Самый главный совет. Проветривайте помещение! Лучше несколько раз в день и подольше. Чем больше свежего воздуха поступит с улицы, тем больше отработанного влажного воздуха удалится из квартиры. Свежий воздух, насыщенный кислородом убивает грибки и бактерии. Вы будете крепче спать, а Ваш организм скажет Вам спасибо.

Если есть такая возможность – рассмотрите систему принудительной вентиляции. Более подробно можно прочитать на нашем сайте в данном разделе: http://www.eurofasad.ru/faq/problema-vozniknovenija-kondensata-2.html

• уберите из дома влажное белье. Просто не сушите его в комнатах. Можно использовать специальные сушильные аппараты или сушить его на открытом балконе
• закрывайте дверь в ванную комнату, когда ей пользуетесь
• приобретите осушители воздуха. Большинство современных кондиционеров имеют такую функцию.
• при приготовлении еды на кухне обязательно включайте кухонную вытяжку
• убедитесь, что межкомнатные двери не препятствуют перетоку воздуха до вытяжки в санузле, а сама вентиляционная решетка не загрязнена и не перекрыта. Если там установлен вентилятор, то попробуйте его использовать в активном режиме в холодный период года.

Простые советы как можно повысить температуру

• без положительной температуры на лоджии или балконе не стоит ожидать, что мы благополучно избежите конденсата (рекомендуемые значения температуры 20-22°С) . Если в условиях сильных морозов на балконе все равно не достигается указанная температура (скажите спасибо Вашим строителям отделочникам), то разместите любой дополнительный обогревательный прибор в зоне остекления. Желательно чтобы система обогрева располагалась под окном или линией остекления. Восходящие потоки тепла уберут конвекцию холодного воздуха и устранят эффект сквозняка от окна, возникающий в холодный период года.
• рассмотрите возможность установки системы обогрева теплый плинус (наши специалисты готовы установить данную систему). На наш взгляд — это самый эффективный как с точки зрения дизайна, так и с точки зрения КПД способ обогрева лоджий и балконов.
• не закрывайте балконную дверь на лоджию или балкон, чтобы тепло из комнаты распределялось на остекленный балкон или лоджию, это даст Вам дополнительно лишних 2-5 градуса тепла.

На период ремонта, когда идут общестроительные работы влажность всегда Выше нормы, поэтому не стоит удивляться, когда после штукатурки стен или поклейки обоев вы столкнетесь с обильным конденсатом.

И главный совет:

Убедись, что Ваша строительная бригада понимает, как правильно утеплить балкон или лоджию. Строители сделают свою работу (плохо или хорошо) и уйдут на другой объект, а жить в этой квартире или доме Вам! Обязательно уточните у них, как они собираются утеплять стены, потолок, пол, примыкания и проконсультируйтесь с нами. Если у Вас возникают сомнения — лучше доверьте эту работу профессионалам.

ГК «ЕвроФасад» меняет остекление и утепляет лоджии «под ключ» уже 9 лет и каждый наш клиент остался доволен выполненной работой! Нас знают, Нас рекомендуют, Нам доверяют! Это не просто слова, это заслуженная оценка нашего отношения к своему делу. Звоните!

как избавиться и почему собирается под кровлей, что делать, если образуется, причины образования и как устранить

Конденсат, который собирается под крышей, может стать довольно серьезной проблемой. Он приводит к неприятным последствиям, таким как снижение термоизоляции утепляющих материалов, деформация и изнашивание кровельных покрытий, ухудшение общих условий проживания внутри помещения.

Что это такое?

Конденсат, который собирается под кровлей, представляет собой небольшие капельки жидкости. Он образуется из-за различия в температурах воздуха и самого материала. Более всего к группе риска относятся покрытия из металлочерепицы и профлиста, которые обладают отличной теплопроводностью. Холодный металл соприкасается с теплым воздухом, и в данном месте образуется конденсат. При его крупном накоплении кровля может повредиться, что грозит образованием протечек, а при попадании на материалы для теплоизоляции и выходе их из строя может потребоваться даже полное перекрытие кровли.

Обычно данная проблема не характерна для холодного типа кровли, когда чердак занимает определенное пространство, заполненное холодным воздухом.

По словам специалистов, конденсат редок в случаях использования керамики либо композитной черепицы, имеющих низкую теплопроводность. Конденсат может образовываться как в многоэтажках, так и на крышах частных домов, а также в неотапливаемых мансардах.

Возможные последствия

На первый взгляд, такая незначительная проблема может привести к серьезным последствиям. Создается впечатление, что крыша потеет изнутри. Срок ее эксплуатации при этом непременно сокращается, а кровельные покрытия приходят в негодность.

Первое, чем опасен конденсат, – это образование коррозии. Происходит оно за счет длительного воздействия воды на металл, который имеет повреждения. В этом случае образование ржавчины неизбежно. Соответственно существует опасность появления протечек и дыр в покрытии, вследствие чего материал будет быстрее изнашиваться и в итоге станет непригодным для эксплуатации.

Для термоизоляции дома используется утеплитель. В климатических условиях значительной части нашей страны это становится необходимостью. Капельки влаги при попадании на материал усиливают теплопроводность, а это ведет к уменьшению его эффективности. Даже при высыхании свойства утеплителя уже не подлежат восстановлению, поэтому единственным выходом становится его полная замена.

Еще одним неблагоприятным последствием является повышение влажности в помещении. Это создает неблагоприятный микроклимат и может привести к проблемам со здоровьем у его жильцов.

Но также необходимо помнить, что при излишней влажности появляются благоприятные условия для образования грибка и плесени.

Причины возникновения

Главными причинами, влекущими за собой образование конденсата, является неграмотно проведенный монтаж кровли либо использование материалов низкого качества. В некоторых случаях количество жидкости настолько велико, что ее путают с протечкой и применяют неверные способы решения проблемы. Так как неприятностей можно избежать с помощью правильно выполненных работ, необходимо изучить причины их возникновения, а также постараться не допустить ошибок, устранение которых не всегда проходит легко, порой требуя значительных финансовых вложений.

Конденсат часто образуется вследствие плохо проведенной термоизоляции. Это особенно актуально для старых домов, так как во время проводимых ранее кровельных работ в целях экономии использовалось недостаточное количество утеплителя, порой не слишком качественного. К тому же со временем материал отсыревает.

Если неправильно уложить пароизоляционную пленку, изнутри нее образуется влага. Кроме того, материалы для пароизоляции стали активно использоваться не так давно, и в старых домах их может не быть, а это также создает отличный микроклимат для конденсата.

От возникновения влаги хорошо защищает вентиляция. Она может быть как естественной, так и принудительной. В некоторых случаях жильцы помещения, желая сэкономить, не считают ее оборудование необходимостью, что неблагоприятно влияет на влажность в помещении.

При строительстве между гидроизоляционными материалами и самой кровлей должен оставаться зазор величиной около 1-3 сантиметров. Если покрытие изготовлено из металла, при соприкосновении с водой он начнет ржаветь. А при постоянном контакте с влагой утеплитель лишится своих свойств.

А также вызывают опасность некачественно установленные окна для мансарды и откосы.

Способы решения проблемы

То, как именно будет решена проблема, напрямую связано с причиной ее возникновения. В случае если виновником является плохая термоизоляция, ее необходимо улучшить с помощью увеличения толщины защитного слоя. В большей части случаев тепло уходит точечно и в определенных местах. Слабые точки можно найти как с помощью тепловизора, так и самостоятельно. Процедуру стоит проводить зимой, когда ложится снег и четко видны места, где он подтаивает.

Недостатки вентиляции может исправить только ее правильная установка. Вентиляционные окошки нужно располагать в коньках крыш, а также под их свесами. Если циркуляция воздуха организована грамотно, лед и снег скапливается на крыше и прилипает к ней гораздо меньше.

Нужно учитывать, что вентиляция необходима для любого помещения, которое не отапливается.

Если использовать материалы низкого качества, это может стать причиной образования не только конденсата, но и куда более серьезных проблем. При проведении плохой пароизоляции не обойтись без ее обустройства. В продаже имеются современные и качественные материалы для данной цели. Их цена невысока, а монтаж не создает трудностей. Одним из вариантов является укладка мембранной пленки.

В случае отсутствия зазора между кровлей и гидроизоляцией решить проблему достаточно сложно. Необходимо устранить причину образования конденсата. В этом случае единственным решением является демонтаж кровли и проведение вентиляции. Текущий ремонт не поможет. Если данный вопрос запустить, образование влаги не прекратится, а это грозит нарушением теплоизоляции, порчей кровли, деревянных конструкций и других материалов.

В серьезных случаях не обойтись без установки новой обрешетки и материалов для пароизоляции. При нарушении оттока воздуха нет возможности для его циркуляции, а это грозит более быстрым накапливанием сырости. В данной ситуации делать что-либо для устранения проблемы самостоятельно не стоит, рекомендуется обратиться к специалисту, который грамотно проведет работы и оставит нужный зазор для вентиляции.

Установка слуховых окон не всегда может решить задачу осушения чердачного помещения. Более современным и эффективным способом является аэратор. Он выводится на скат крыши и располагается на самой высокой ее точке. Приспособления могут быть монолитными и точечными. Монолитные представляют собой пластину, расположенную вдоль конька крыши, а точечные необходимо дополнять вентиляторами.

Часто бывает, что образованию конденсата способствует не одна, а сразу несколько причин. Особенно распространено это в домах старой постройки. В данном случае не исключено, что единственным выходом избавиться от лишней влаги станет демонтаж крыши и ее капитальный ремонт, что потребует значительных финансовых затрат. Спасти ситуацию может установка теплоотражающей изоляции, которая поможет сделать дом теплее и уменьшит образование влаги. В случае когда чердак не является жилым, данный вид изоляции следует установить в потолке верхнего этажа, но если он отапливается, материалы надо расположить непосредственно под кровлей.

Избежать соприкосновения влажного воздуха с холодной металлической поверхностью можно с помощью использования пароизоляционной пленки. Она прокладывается между стропилами и помогает снизить образование влаги.

Профилактика

Избежать проблемы образования конденсата поможет правильный монтаж кровли. В первую очередь, необходимо грамотно и качественно произвести укладку теплоизоляционных материалов. Не рекомендуется использовать пенопласт. Утеплитель укладывается исключительно под кровлю, а не на пол.

Далее идет гидроизоляция и пароизоляция помещения. Ее требуется укладывать внахлест. Система вентиляции устранит сырость и увеличит длительность эксплуатации кровли.

И, наконец, элементы кровельного покрытия требуется устанавливать тщательно и аккуратно. При возможности рекомендуется обратиться к профессионалам, которые не допустят ошибок в работе и тем самым уберегут жильцов от лишних проблем и дополнительных финансовых затрат.

Еще больше информации о том, как бороться с конденсатом на крыше, смотрите далее.

Почему возникает конденсат под крышей и что делать если появляется влага

Вопрос, как бороться с конденсатом на крыше, является весьма актуальным, ведь излишняя влага может серьезно вредить постройке. От нее начнут гнить доски, может появиться грибок, который со временем попадет и в помещение, к тому же влага создает ненужную сырость. Избавиться от нее вполне возможно, если правильно защитить крышу.

Какой вред наносит конденсат?

Конденсат на крыше серьезно вредит разнообразным утеплителям, например, минеральной вате. От влаги она не только превращается в комки, но и теряет свои свойства. Мокрая вата не прослужит дольше двух лет, хотя в сухих условиях ее не придется менять и спустя 20 лет.

Ремонт крыши стоит достаточно дорого. Из-за влаги могут пострадать несущие конструкции, например, лаги и крыша просядут, начнут протекать или разрушится. Именно поэтому бороться с конденсатом нужно сразу же после его обнаружения, не откладывая решение проблемы на потом.

 

Если влаги немного, она может вызвать грибок, который въедается в доски, в результате чего они могут сгнить за несколько лет. Если конденсат никуда не уходит, он может образовывать большие лужи, которые могут протекать через потолок. Влага способна проникнуть в утеплитель и испортить его. Дом станет сырым, может стать значительно холоднее, особенно такая проблема присуща помещениям, крыша которых металлическая.

Причины проблем

Прежде чем начать нелегкую борьбу с явлением, нужно понять, почему образуется конденсат под крышей. Основными причинами могут выступать следующие факторы:

• Перекрытия потолка плохо утеплены, крыша негерметична, имеет большие щели.
• Не была обустроена изоляция либо она была сделана неправильно.
• Пространство под крышей или чердак не имеет достаточной вентиляции, и влаге некуда испаряться.
• Теплоизоляционные материалы был смонтированы неправильно или вовсе отсутствуют.
• Были использованы некачественные материалы или серьезно нарушена технология при монтаже кровли.

Хватит одной из перечисленных причин для того, чтобы появился конденсат под крышей. Поэтому важно вычислить причину и устранить ее, иначе решить проблему не получится.

Устройство вентиляции крыши

Крыша утеплена недостаточно хорошо

Довольно часто образование конденсата в кровле связано с ее плохим утеплением. Обычно проблема вызвана тем, что изоляционный материал слишком тонок, и влага проникает в районе перекрытий. Однако слой может иметь достаточную толщину, но при этом его качество оставляет желать лучшего. В этом случае при минусовой температуре на улице из помещения будет уходить теплый воздух. В месте столкновения теплого и холодного потока будут оседать капли воды, которая сначала попадет на чердак, затем может проникнуть и в дом, испортив потолки или стены.

Чтобы решить проблему, нужно понять, каким образом тепло покидает помещение. Если слой изоляции качественный, но слишком тонкий, его нужно усилить. Необязательно утеплять заново все строение, достаточно дождаться зимы и пронаблюдать, в каких метах материал или металлическое основание кровли становятся мокрыми.

Если в вашей местности выпадет снег, внимательно осмотрите его. В месте, где уходит тепло, он будет мягким, начнет таять. Более сложным способом, который не зависит от времени года, является использование тепловизора. Это специальный прибор, который поможет установить точное место, однако услуги специалиста или покупка самой техники стоят довольно дорого.

Некачественная пароизоляция

Если конденсат на чердаке, что делать в первую очередь? Стоит проверить, насколько хорошо были пароизолированы перекрытия. Вполне возможно, что где-то образовалась щель. Некоторые строительные фирмы не делают такую изоляцию вовсе. Если дом старый, пароизоляции ,скорее всего, нет, так как в то время о ней и не знали.

Пароизоляционная мебранна

Понять, что изоляции нет, достаточно просто: конденсат начнет появляться в жилом помещении. На крышу он будет попадать, не испытывая преград, через потолок. Теплый воздух будет сталкиваться с холодным кровельным материалом, в результате чего на чердаке появится влага. Стоит заметить, что в доме пар не редкость и образуется в больших количествах. Поэтому при отсутствии пароизоляции чердак довольно быстро станет очень сырым и мокрым.

Решить проблему несложно: нужно качественно изолировать чердачное помещение. Чаще всего для этого используют специальный рулонный материал, он доступен по цене и довольно просто монтируется своими силами.

Если не вентилируется чердак

Почему на крыше собирается конденсат, иногда понятно не сразу. Помещение может быть довольно хорошо изолировано, все использованные материалы качественные и достаточной толщины. Причина может таиться в отсутствии движения воздуха в подкровельном пространстве.

Если на чердаке будет качественно сделана вентиляция, то проблем с конденсатом не возникнет. Это важно не только для отапливаемых помещений, но и для тех, которые в зимнее время не используются и не отапливаются. Лишняя влага может появляться не только при притоке, но и при оттоке воздуха, поэтому важно, чтобы в чердаке имелись специальные отверстия для проветривания. Сквозняк в этом помещении никак не будет влиять на комнаты, но зато обеспечит сухость под крышей.

Отсутствие вентиляции кровельных материалов

Конденсат на кровле может появляться и при неграмотном монтаже кровли. Кровельный материал могут класть на гидроизоляцию, что является распространенной ошибкой неопытных строителей. В этом случае конденсат будет образовываться достаточно быстро и в больших количествах из-за того, что влаге некуда деться: она остается на крыше. Еще одной ошибкой может являться примыкание гидроизоляционного материала к теплоизоляции. В этом случае быстро испортится утеплитель. Особенно это касается минеральной ваты, для которой даже 5% влаги серьезно снижают эксплуатационные свойства.

Выявить причину появления влаги в этом случае будет намного сложнее. Придется разбирать кровлю для того, чтобы посмотреть, какие ошибки были допущены. Делать это придется, в противном случае влага продолжит накапливаться и выведет из строя теплоизоляцию, замена которой обойдется намного дороже, чем исправление проблемы сразу. Особенно конденсат опасен для деревянных конструкций.

Нарушение технологии, некачественные материалы

Применение дешевых материалов для гидроизоляции или нарушение технологии могут серьезно сказываться на состоянии конструкции. В результате нарушений принципа монтажа или использования материалов, качество которых не соответствует заявленному, может появляться конденсат.

Способ борьбы с такой проблемой достаточно очевиден: придется заменить низкокачественную продукцию на другие материалы. Если кровля была собрана неправильно, ее придется перестилать.

Слои гидроизоляции и пароизоляцииУстройство слоёв кровли на практике

 

Как бороться с конденсатом?

Малоприятно, когда капает с крыши конденсат, поэтому любой владелец строения старается как можно быстрее избавиться от подобной проблемы. Избавиться от конденсата изначально позволяет использование качественных строительных материалов, грамотный монтаж кровли и утеплителя согласно инструкции. В противном случае могут возникать разнообразные описанные выше проблемы, борьба с которыми может потребовать много времени, сил и денег.

Пар – такая интересная субстанция, что просачивается практически везде. Поэтому пароизоляция должна быть качественно проклеена специальной лентой в местах стыков отдельных листов и в местах примыкания к строительным конструкциям.

Если проблема образования влаги не стоит остро, вам не потребуется перекрывать крышу. Достаточно найти одну или несколько причин, по которым конденсат может появляться, избавиться от них, и вы навсегда забудете об этой неприятной проблеме. Что может потребоваться?

• Использование качественного материала для паро- и теплоизоляции, грамотный монтаж материалов. Не стоит экономить на утеплителе: качественное изделие всегда достаточно дорого стоит, однако оно гарантирует тепло в доме и отсутствие влаг и под крышей. Конденсат не будет образовываться, так как теплый и холодный воздух не будут сталкиваться. Хороший слой теплоизоляции должен быть не менее 20 см.
• Проверьте, цела ли мембрана гидроизоляции. Многие строители монтируют гидроизоляцию в натяжку, в результате чего она трескается. Материал должен лежать свободно. Пленка сужается при понижении температуры, поэтому может порваться, если будет натянута чрезмерно. Если изоляция порвана, менять ее целиком не потребуется. Понадобится небольшая латка из такого же материала, при помощи которой отверстие нужно закрыть внахлест. Прикрепить материал можно при помощи строительного скотча.
• Важно уделить внимание тому, каким образом были собраны все элементы крыши. Именно поэтому нужно следить за процессом монтажа, даже если этим занимаются профессиональные рабочие. Ели вы делаете кровлю самостоятельно, придерживайтесь технологии строго.

Вывод: если образовался конденсат на крыше, что делать можно решить, исходя из того, какая причина его вызвала. Устранить ее можно и нужно в любом случае. Не стоит затягивать, так как капитальный ремонт кровли при постоянном нахождении конденсата на чердаке может потребоваться весьма скоро, а обойдется он намного дороже, чем простой ремонт, в результате которого конденсат вас покинет.

Что такое конденсат? Причины его образования и способы избавления от него :: SYL.ru

Запотевание окон – это довольно частая жалоба владельцев изделий из ПВХ. Так как это довольно неприятная проблема, жильцы стараются найти методы, с помощью которых возможно решить данный вопрос. Если иметь понятие о том, что такое конденсат, можно найти решение проблемы. В данной статье будут описаны причины образования конденсата на стеклах, а также способы борьбы с этим явлением.

Что такое конденсат

Визуально это выглядит как скопление микроскопических капель жидкости на стеклах. Конденсат – это выделение влаги из пара, который переходит в жидкое состояние. Риск появления конденсата увеличивается обратно пропорционально температуре внутреннего стекла. Чем она ниже – тем выше вероятность образования конденсата. Запотеванию окон способствует также и повышенная влажность в доме.

Если описывать процесс с физической точки зрения, то температура, при которой пар, выделяемый из воздуха, превращается во влагу называется «точкой росы». В том случае, когда точка росы превышает температуру стекла, находящегося внутри помещения – появление конденсата на окнах неизбежно.

Причины появления конденсата

Существует несколько причин запотевания стекол:

1. Желание сэкономить приводит к тому, что жильцы заказывают однокамерные стеклопакеты. В большинстве случаев, такой стеклопакет будет покрываться микроскопическими капельками воды, т. е. конденсатом, за счет снижения температуры внутреннего стекла. Бывает и так, что для производства окон используются некачественный профиль и комплектующие. Со временем конструкции могут деформироваться и в них могут появляться трещины. Такие окна не могут обеспечить оптимальный температурный режим и влажность в доме. Это, в свою очередь, способствует запотеванию стеклопакетов.
2. Батарея, которая закрыта шторами или подоконником, — еще одна причина появления конденсата, так как в результате этого нарушается естественная циркуляция нагретого воздуха.
3. Отсутствие проветривания помещения. Если не проветривать ежедневно помещения в течение хотя бы 15 минут (вне зависимости от погодных условий), образуется излишняя влага, которая может осесть на окнах.
4. Конденсат в доме также может образовываться в результате плохой вентиляции. Если забиты вентиляционные решетки и каналы, возможна избыточная влажность в помещении.
5. Цветы, размещенные на подоконниках. Растения в процессе своей жизнедеятельности выделяют в окружающую среду влагу, которая может оседать на окнах.
6. Окна, работающие в летнем режиме в холодное время года. В результате этого образуется сквозняки, и как следствие — конденсат. Может появиться даже наледь.
7. Некачественный монтаж. В результате некачественного монтажа окон появляется неплотности в прижимании стекла. Из-за этого снижается его температура и появляется конденсат.

Как избавиться от конденсата

1. Не стоит экономить на стеклопакетах. Если решили ставить окна ПВХ, лучше заплатить дороже, но не иметь потом проблем в будущем.
2. Обеспечить естественную циркуляцию теплого воздуха, не перекрывая батарею посторонними предметами.
3. Ежедневно необходимо проветривать помещение не менее 15 минут в день.
4. Обеспечить нормальную вентиляцию в доме. Если необходимо – установить новый вентилятор, очистить вентиляционные каналы.
5. Если у вас расположены на подоконниках цветы (и при этом запотевают окна) – необходимо переставить растения в другое место.
6. Зная, что такое конденсат, необходимо вовремя переводить окна в зимний режим, если на улице холодно.
7. В том случае, если образование конденсата обусловлено некачественным монтажом стеклопакетов или откосов – необходимо обратиться в компанию, которая производила монтаж, для устранения дефектов работы.

Заключение

Что такое конденсат – мы разобрались. Сами по себе окна ПВХ влагу не выделяют. Если у вас начали запотевать окна, значит, у в квартире повышенная влажность либо неплотно прилегают окна, и поэтому сквозит.

Все замечали, что обычно больше всего потеют стекла на кухне. Это происходит из-за того, что там наибольшее количество источников влаги. Это кипящий чайник, посуда, раковина и т. д.

Если вы заметили у себя такое неприятное явление, как появление конденсата на окнах, необходимо разобраться, почему так происходит. Чтобы устранить последствия – необходимо знать причину. Выяснив причину запотевания окон, нужно предпринять определенные действия — в зависимости от того, чем вызвана проблема.

«Почему на пластиковом окне периодически появляется конденсат и как с ним бороться?» – Яндекс.Знатоки

Конденсат на окне появляется по следующим причинам:

1. Низкая температура в помещении.

2. Высокая влажность воздуха в помещении.

3. Неработающая вентиляция.

4. Неправильная выбранная конструкция стеклопакета.

5. Отсутствие подвода теплого воздуха от радиатора отопления к нижней части окна.

6. Узкий подставочный профиль.

7. Негерметичность окна.

8. Некачественный монтаж.

Низкая температура в помещении. По требованиям нормативных документов (ГОСТ, СанПиН) существует допустимая и оптимальная температура жилого помещения в холодный период времени: допустимая 18-20 С, оптимальная 20-22 С. Расчет окон производится по оптимальной температуре и 19 градусов – некомфортная температура для человека. К тому же есть требование ГОСТ, которое гласит: «система отопления и вентиляции здания должна быть рассчитана на обеспечение в помещениях в течение отопительного периода температуры внутреннего воздуха в пределах оптимальных параметров, установленных ГОСТ 30494, при расчетных параметрах наружного воздуха для соответствующих районов строительства». Например, для Москвы это: -28 С.

Высокая влажность воздуха. По требованиям нормативных документов (ГОСТ, СанПиН) оптимальная температура жилого помещения в холодный период времени должна составлять 45-30%. Если будет выше, то даже при оптимальной температуре воздуха может образоваться конденсат. Влажность воздуха может повышаться от наличия влаговыделяющих источников: Много цветов, особенно на окне, приготовление пищи, сушка белья, человек тоже выделяет много влаги, недостаточная вентиляция или ее отсутствие и т.д.

Неработающая вентиляция. По требованиям нормативных документов «минимальный расход наружного воздуха при естественном проветривании для общей площади квартиры на 1 человека более 20 м2 – 30 м3/ч, менее 20 м3 – 3 м3/ч на 1 м2 жилой площади. Вентиляция может быть естественная и принудительная. В основном присутствует в квартирах естественная, основанная на разности давления. Чтобы вентиляция работала необходимо: качественная работа штатной вытяжки и проветривание окон (должен быть приток и отток воздуха).

Неправильная выбранная конструкция стеклопакета. Для помещения есть требования к конструкции окна по сопротивлению теплопередаче. Важнейшую роль играет конструкция стеклопакета. Если она выбрана неверно, то произойдет выпадение конденсата на стекле, обращенном к помещению. Конденсат может также выпадать между стеклами стеклопакета. Это редкий случай и связан он с браком стеклопакета.

Отсутствие подвода теплого воздуха от радиатора отопления к нижней части окна. Чтобы минимизировать вероятность выпадения конденсата, в первую очередь на стекле, необходим подвод тепла от радиатора отопления к нижней части окна. Есть требования ГОСТ: 1. «Отопительные приборы следует размещать, как правило, под световыми проемами. Длина отопительного прибора должна быть, как правило, не менее 75% длины светового проема;

2.Не рекомендуется перекрывать подоконником приборы отопления, при перекрывании подоконником прибора отопления во избежании появления конденсата или промерзания рекомендуется делать каналы для подвода тепла к оконному блоку.

Узкий подставочный профиль. В узких профильных системах (58-62 мм) подставочный профиль часто имеет тоже узкую однокамерную конструкцию. Через такой подставочник проходит холодный воздух, охлаждая нижнюю часть окна, что вызывает появление конденсата не только на стекле, но и на пластиковом профиле.

Негерметичность окна. Если влажность воздуха высокая, а окно негерметичное, поступающий холодный воздух через неплотности уплотнения дополнительно будет способствовать выпадению конденсата и даже наледи.

Некачественный монтаж также может способствовать выпадению конденсата на окне. Некоторые требования ГОСТ по монтажу: «1. монтажный шов должен состоять из трех слоев: наружный – водоизоляционный, паропроницаемый, центральный – теплоизоляционный, внутренний – пароизоляционный; 2. В наружных ограждающих конструкциях стен с низким сопротивлением теплопередаче и при необходимости размещения коробки оконного блока снаружи от плоскости возможной конденсации требуется выполнять утепление поверхностей внутренних откосов материалами с низким коэффициентом теплопроводности».

Чтобы избавиться от конденсата, необходимо провести мероприятия, которые приведут к соответствию:

1. Условия в жилом помещении (температура воздуха, влажность воздуха).

2. Провести анализ своего окна на соответствие требованиям климатического региона и типу помещения. Чтобы упростить выбор могут предложить эталонное окно для жилых помещений средней полосы России:

· Профиль: шириной (толщиной) не менее 70 мм с 4-5 камерами;

· Стеклопакет: 2-камерный (3 стекла). Одно стекло установить теплосберегающее стекло (И-стекло).

Если у вас окно из более узкого профиля или более «слабого» стеклопакета, можно заменить стеклопакет на указанный выше, и в 99% случаев конденсат не будет больше появляться (при условии надлежащей работы отопления и поддержания требуемой влажности воздуха в помещении).

https://www.oknamedia.ru/novosti/kondensat-na-oknah-pochemu-poyavlyaetsya-i-chto-delat-45281

Почему зимой сайдинг покрывается инеем?

Какие существуют виды сайдинга? Какой из них более практичный? Как выбрать сайдинг по принципу «не очень дорого и практично»?

Добрый день. Подскажите пожалуйста Ваше мнение по утеплению. Собираюсь строить дом, стена из пеноблока 300мм, облицовка — силикатный кирпич 120мм….

В селе имеется дом, изготовленный из самана и оштукатуренный глиной. Из-за погодных условий внеший вид стен портится, размываются дождем, идут…

Чем возможно обновить фасад дома, отделанный плиткой «кабанчик». Не демонтируя ее?

У меня гараж на даче сделан из керамзито-бетонных панелей. Думаю, чем лучше произвести наружную отделку стен. Если штукатурить, то есть немало…

Добрый день! Красили дом 2 года назад. Краска частично смылась, частично отслоилась. Поверхность -деревянная доска. Начала все очищать…

Скажите при отделке деревянного сруба пенопластом нужно ли применять пленку паро-влаго защиты, если да, то как правильно ее установить. Далее…

Подскажите, пожалуйста, как правильно утеплить стены деревянного дома с последующей оббивкой сайдингом. Стены — брус толщ.140 мм (шпала), снаружи…

Как и чем залить крышу гаража – делаем ремонт своими руками

Содержание:

Гараж для любого настоящего автомобилиста по праву считается священным местом, ведь там не только обслуживается свое средство передвижения, но и хранится множество вещей, которые попросту не умещаются в доме. Даже, несмотря на то, что такое сооружение нельзя назвать жилым, его кровля не должна становиться причиной появления проблем для своего хозяина. В данном материале мы расскажем о том, чем залить крышу гаража чтобы не протекало ее покрытие.

Почему протекает крыша гаража

Если начала протекать крыша гаража, то от этого в первую очередь начинает портиться стропильная система и отделка стен. Протечки появляются вследствие появления дефектов на кровельных материалах. Зачастую причиной является порча некачественного кровельного покрытия, или если все работы по перекрытию выполнялись неквалифицированными рабочими. Давайте разберемся, что делать если течет крыша в гараже, как и чем ее можно отремонтировать.

Вследствие протечек могут возникать такие повреждения:

• Трещины. Дешевый рулонный кровельный материал из-за скачков температур начинает усеиваться трещинами, через которые проникает влага.
• Дефекты вследствие механического воздействия. Мягкая кровля может получать повреждения от падающих веток, камней и мусора.
• Скопление плесени. Вредоносный грибок размягчает кровельный материал, что делаете его уязвимым к протечкам.

Если у вас течет крыша гаража – чем заделать ее, если требуется вложить минимум средств? Все просто, можно осуществить заливку крыши гаража битумом.

Как избавиться от протечек

Решая, как залить крышу гаража, нужно сначала оценить весь объем предстоящих кровельных работ. Для этого крышу осматривают на предмет наличия повреждений.

Исходя из размеров дефектов, может потребоваться проделать один из таких видов ремонтов:

1. Точечный. Если поврежденная площадь занимает менее 10 %, то делают точечный ремонт, при котором избавляются от незначительных дефектов. При этом повреждения заливаются битумом или закрываются заплатками.
2. Текущий. В таком случае предполагается устранение повреждений площадью 15-20 %. При таком ремонте производят частичную замену (верхнего) слоя гидроизоляции.
3. Капитальный. При превышении объема поврежденных участков в 40 %, осуществляют полный демонтаж старого материала и заменяют его новым. Считается самым затратным типом ремонта, который проводят раз в 10-15 лет.

Стоит не забывать, что своевременная ревизия и восстановление поврежденных мест послужит залогом продолжительного срока эксплуатации гаража.

Устраняем небольшие трещины — чем можно залить

Если причиной протечек оказались незначительные трещины, которые возникают на кровельном материале вследствие перепадов температур, то в данном случае не найдется ничего лучше, кроме как залить крышу гаража битумом в проблемных местах. Подойдет твердый битум, который перед работами расплавляют, или жидкий, уже готовый к применению. В целом, жидкая гидроизоляция для крыши достаточно популярна и практична в использовании.

Устранять трещины нужно по такой технологии:

• с поверхности кровли удаляют весь мусор и пыль;
• используя болгарку со шлифовальным диском или наждачку, в местах заделки трещин удаляют слой защитной посыпки;
• основание кровельного материала обезжиривают, для чего можно воспользоваться бензином, ацетоном или спиртом;
• далее берут подготовленный битум и не спеша заливают его в трещину;
• после того как битум застынет, такую операцию проделывают еще один или два раза, до полного выравнивания поврежденного места в кровельном материале.
• чтобы не повредить восстанавливаемое место, его можно посыпать кварцевым песком или каменной крошкой.

Стоит отметить, что для устранения трещин лучше использовать холодный битум. Пользоваться горячим битумом нужно с особой осторожностью и максимально быстро, холодный же прямо из упаковки готов для использования. Чтобы избавиться от небольших трещин, достаточно будет одной банки такого материала.

Латаем полотно при помощи заплаток

Есть еще один метод закрытия мест протеканий, который поможет разобраться в том, чем закрыть крышу гаража чтобы не протекала – установка заплаток из рубероида. Они отлично подойдут для устранения незначительных повреждений, появившихся в разных местах полотна. Для изготовления заплаток понадобится рубероид с чешуйчатой или крупной посыпкой, битумная мастика, нож, лак и кусок наждака.

Для такого метода устранения дефектов понадобится выполнить такие шаги:

1. Очистить кровлю. Основание скатов нужно хорошенько очистить от пыли и других загрязнений.
2. Подготовка. С восстанавливаемой поверхности удаляют защитную посыпку, а для обеспечения лучшей сцепляемости между слоями, их обезжиривают и просушивают.
3. Делаем заплатки. Берем рубероид и нарезаем заплатки – их размер в полтора-два раза должен превышать площадь дефектного участка. Для того чтобы заплатки приобрели ровную форму, их кладут на 1-3 часа на ровную поверхность.
4. Далее на обрабатываемый участок заливают битум для получения пленки, которая улучшит приклеивание заплатки.
5. Внутреннее основание заплаток из рубероида разогревают газовой горелкой, после чего сильно прижимают к проблемному участку кровли.
6. Далее верхнюю часть заплатки вскрывают одним или двумя слоями кукерсольного лака или битумной мастики, чтобы повысить гидроизоляционные качества восстановленного места.

Стоит отметить, что для создания заплаток желательно брать рубероид плотностью как минимум 400 г/м² с каменной присыпкой. Для упрощения работы можно взять материал с самоклеящимся основанием, а выполнять их следует только при температуре окружающей среды выше 5 ℃.

Как правильно выполнять текущий ремонт

Если кровля имеет значительные повреждения, то просто заделать щели на крыше гаража чем-либо не получится – придется осуществлять частичную замену материала. Иногда в монтаже нового покрытия нет надобности, тем не менее, если на поверхности появились пузыри, то в первую очередь снимаются верхние слои материала, под которым собралась вода.

Для качественного перекрытия ската новыми листами рубероида, потребуется:

• Демонтировать старый материал. Осуществляют снятие 1 или 2 слоев отработанного рубероида, на котором образовалось большое количество вздутий и других дефектов.
• На сформировавшихся на поверхности кровли пузырях следует в центре ножом сделать крестообразный надрез, удалить из них всю влагу, после чего дать просохнуть.
• С основания кровли удаляют слой присыпки. Для ускорения работы, которой не так уже мало, лучше взять болгарку со специальной насадкой. Имейте в виду, что все действия нужно выполнять с особой аккуратностью, чтобы в рубероиде не появились дыры.
• Подготовленное основание грунтуют битумной мастикой для получения липкой пленки – это даст возможность новому слою рубероида лучше схватиться.
• Спустя несколько часов, после того как мастика частично схватится, переходите к монтажу нового слоя рубероида. Его укладывают с небольшим перекрытием в 10-15 см. Внутреннее основание материала, покрытое легкоплавким битумом, подогревают, после чего сильно прижимают к старому покрытию.
• Вторую полосу рубероида кладут вразбежку по отношению к первому. Если не знаете, чем промазать швы на крыше гаража, то подойдет все та же битумная мастика.

Специалисты советуют проводить ремонт кровли гаража только в сухую, тихую погоду при температуре окружающей среды выше 5 ℃. Дабы не травмировать себя, следуйте правилам техники безопасности и не пренебрегайте страховкой. 

Жидкий битум, применение, состав, характеристики

Благодаря уникальным практическим, эксплуатационным свойствам, незаменимым материалом в различных областях строительства сферах является жидкий битум.

Применение этого стройматериала существенно облегчает технологические процессы при возведении жилищных, промышленных объектов, изготовлении кровельных конструкций, прокладке дорог, трубопроводов, других инженерных коммуникаций.

Стройматериал обладает повышенной степенью вязкости, пластичностью, превосходными водоотталкивающими свойствами. Проникая в поры, трещины на поверхности материалов и покрытий, битум является связующим слоем, обеспечивает надежную адгезию, увеличивает износостойкость покрытий.

Классификация, виды битума

Жидкий битум

Битум – асфальтоподобный материал, который является смесью различных гетероорганических соединений с высокомолекулярным углеводородом.

Состав битумных смесей определяет их коллоидную структуру, технические, качественные параметры, эксплуатационные свойства.

Химические добавки направлены на улучшение показателей материала.

Характеристики битума определяются соотношением его составляющих: асфальтенов, смол, масел, минеральных компонентов.

Преобладание в биохимическом составе тех или иных составляющих повышает прочность, увеличивает температуру размягчения смесей.

Смолы, масла, органические вещества повышают легкоплавность, мягкость, увеличивают пластичность битумных составов. Различные варианты жидкого битума отличаются по показателям прочности, степени эластичности, твердости.

По составу, сфере применения битум классифицируют на:

• натуральный (природный)
• строительный (гидроизоляционный, кровельный)
• дорожный, который по плотности разделяют на вязкий и жидкий
• битумные составы специального назначения

В зависимости от применяемого сырья битумы бывают:

• торфяные
• угольные
• нефтяные (остаточные, окисленные, крекинговые, экстрактные)

По природе происхождения битум классифицируют на искусственный и природный (естественный). В состав натуральных битумных смесей входят природные составляющие, производные компоненты нефти, которые образуются вследствие нарушения технологии консервации ее залежей под воздействием сложных биохимическо-окислительных процессов.

Технические, искусственные битумные смеси относятся к продуктам, полученным в процессе очистки масел, при переработке угля, нефти, торфа, каменноугольных, органических смол.

По консистенции битумные смеси классифицируют на: высокопластичные, пластичные, вязкие, жидкие, хрупкие.

Жидкий битум – готовая для использования однородная смесь черного цвета, вязкой консистенции, которую получают при смешивании вязких битумов БНД с  дистиллятными фракциями, растворителями, испаряющимися через некоторый период времени после укладки. В составе жидких битумов присутствует торф, продукты нефтепереработки, органические соединения, смолы, остатки минеральных пород.

Основные свойства, параметры жидкого битума

Жидкий битум – пластичный, вязкий стройматериал. Повышение температур приводит к его размягчению, увеличению пластичности, что позволяет применять битумные смеси в процессе проведения целого ряда строительных работ.

Чтобы сделать стройматериал пригодным для применения, достаточно немного прогреть жидкий битум. Применение, видео, другую информацию о свойствах, характеристиках данного вида стройматериала можно посмотреть ниже:

К основным характеристикам, определяющим свойства битума, относят:

• Дуктильность (растяжимость) – определяет степень пластичности битумных составов.
• Пенетрацию – величина, определяющая вязкость, уровень твердости материала.
• Термостабильность. Этот параметр определяет температуру размягчения битумных масс, переход битума в хрупкое состояние.

Жидкий битум относится к группе стройматериалов, обладающих высоким уровнем адгезии. Кроме пластичности, вязкости, температуры плавления, эксплуатационные характеристики материала определяет такой параметр, как температура хрупкости, при которой в слое битума появляется первая трещина.

При соблюдении правильной технологии укладки, определенных условиях битум максимально крепко пристает к основанию любых поверхностей.

После застывания его практически невозможно удалить при помощи подручных средств, что объясняет не только высокое качество, надежность стройматериала, но и указывает на то, что все работы рекомендуется проводить с максимальной ответственностью, придерживаясь установленной технологии. Расход жидкого битума зависит от состояния, свойств, конфигурации обрабатываемых поверхностей.

После нанесения битумной смеси на обрабатываемую поверхность, процесс загустения битумной массы происходит за счет испарения масел, которые присутствуют в структуре материала, что приводит к полному его затвердению. Независимо от силы механических воздействий, материал не подвержен деформации, не чувствителен к другим факторам внешней среды.

К основным преимуществам жидкого битума можно отнести:

• простоту, удобство в применении
• высокие качественные, эксплуатационные параметры
• водонепроницаемость
• морозоустойчивость
• низкую электропроводность
• высокую степень температурных расширений
• отличные гидроизоляционные, гидрофобные свойства
• доступную стоимость
• высокий уровень адгезии, независимо от обрабатываемой основы

Жидкий битум не требует разогрева перед нанесением, повышает долговечность, износоустойчивость покрытий. Укладку битумных смесей можно проводить на пористых поверхностях.

Применение жидкого битума позволяет увеличить сроки выполнения строительных, дорожно-ремонтных работ.

Биохимический состав, уникальная структура, физико-химические свойства материала позволяет проводить работы зимой, в холодное время года. На современном рынке стройматериалов представлены различные марки жидкого битума, которые отличаются по своей структуре, что позволяет подобрать стройматериал с учетом конкретных условий, вида, специфики производимых работ.

Сфера применения жидкого битума

Использование горячей битумной мастики для ремонта крыши

Жидкий битум – универсальный стройматериал, основное преимущество которого заключается в том, что его допустимо применять в любых погодно-климатических условиях.

Химическая устойчивость битумных составов к воздействию коррозии разнообразных стройматериалов объясняет их широкое использование для защиты железобетонных конструкций, металлических трубопроводов, инженерных коммуникаций, гидро- и пароизоляции фундаментных оснований, изготовлении асфальтобетонных составов.

Довольно часто нефтяные жидкие битумы применяют при укладке, ремонте автодорожного полотна, производстве холодных асфальтобетонных составов.

От качественных параметров, химического состава битума зависит прочность, устойчивость, эксплуатационный ресурс асфальтируемых покрытий. Нефтяной жидкий битум не заменим при производстве битумных эмульсий, используемых для обработки различных поверхностей, подгрунтовки конструктивных слоев дорожных полотен.

Жидкий битум широко применяют при наклейке рулонных материалов, обустройстве паро- и гидроизоляционных покрытий строительных объектов.

Невысокая цена стройматериала, широкая область применения обуславливает популярность жидкого битума при проведении различного вида работ. Стоимость битумных смесей зависит от состава, технических, эксплуатационных характеристик материала.

Жидкий битум в строительстве

Жидкий битум довольно часто применяют при проведении кровельных работ, для улучшения характеристик кровельных конструкций. Жидкие битумные смеси имеют доступную стоимость и абсолютно ничем не уступают по качественным, практическим параметрам современным аналогам.

При необходимости можно провести повторное нанесение материала на поверхность.

При нанесении битумного состава мастера часто добавляют к битумной смеси нефтяные растворители, моторное, дизельное топливо. Такая маленькая хитрость значительно повышает качество гидроизоляционного слоя кровельной конструкции.

Битумное покрытие является дополнительным гидроизоляционным слоем, служит прослойкой между перекрытиями и непроницаемыми слоями кровельных конструкций. При повреждении кровли, битумный слой предотвращает губительное воздействие влаги.

Главное правильно наносить жидкий битум на поверхность, тщательно заполнять составом зазоры, стыки, образованные между кровельными полосами.

Соблюдение технологических тонкостей при проведении кровельных работ увеличивает эксплуатационный ресурс конструкций. Правильная укладка битума, других стройматериалов позволит избежать проведения ремонтных работ до 8-12 лет.

Улучшить практические характеристики, повысить прочность, долговечность битума можно при помощи различных добавок. Выбор, количество вносимых в состав дополнений зависит от специфики проводимых работ, конкретных условий.

Применение жидкого битума при возведении фундаментов

Жидкий битум, применение в строительстве обусловлено универсальными свойствами материала. Благодаря высоким изоляционным свойствам, прочности, морозоустойчивости, битумные составы используют в качестве гидроизоляционного материала при возведении фундаментных оснований.

Данный вид стройматериала также применяют для заливки швов в строительных конструкциях, изготовлении битумных мастик.

Известно, что прочность любой конструкции обеспечивают армированием, при помощи железной арматуры. Несмотря на монолитность, надежность в бетонных основаниях присутствуют трещины, через которые проникает влага.

Соприкосновение с влагой, коррозия может привести к деформации, потере качеств. По этой причине проводят обмазку битумом, что позволяет изолировать фундаментные основания от воздействия влаги.

Процесс гидроизоляции начинают с нанесения битумной смеси на внешние поверхности фундамента. Поверх слоя накладывают битумное полотно на резиновой, прорезиненной основе.

При низком расположении грунтовых вод, оказывающих давление на конструкцию, если работы проводятся на неустойчивых грунтах, обработку битумом проводят в один слой. Заполнение битумными составами щелей, дефектов фундамента предотвращает воздействие влаги.

При возведении фундаментных оснований применение обмазки в комплексе с битумно-резиновыми покрытиями обеспечивает надежную защиту, увеличивает эксплуатационный термин.

Жидкий битум в дорожно-строительных работах

При создании асфальтированных покрытий дорог довольно часто применяют жидкий битум.

Чтобы покрытие имело длительный эксплуатационный ресурс, не подвергалось воздействию неблагоприятных факторов, для работы используют исключительно высококачественные смеси, к которым применяют особые требования.

Особенность жидких битумных составов заключается в том, что их необходимо использовать в максимально сжатые сроки.

Жидкий битум незаменим при проведении дорожно-ремонтных работ, укладке асфальтных полотен в холодное время года, обработке гравийных, щебеночных смесей. Недостатком битумных составов является потеря прочности под воздействием высокого давления и температур.

Для улучшения свойств дорожных покрытий, при укладке асфальта применяют пластификаторы, модификаторы, другие добавки. Выбор марки битумных смесей зависит от климатических условий, максимально допустимой нагрузки.

Доставка жидкого битума к месту проведения работ осуществляется в специальных машинах-битумовозах. Прогрев до нужного температурного режима обеспечивает необходимую консистенцию материала.

Битум, расфасованный в металлические тары, удобен для использования и хранения. Герметические емкости защищают составы от пагубного воздействия неблагоприятных внешних факторов.

Особенности, технология нанесения битумных смесей

При нанесении жидких битумных составов, необходимо придерживаться определенной последовательности, установленной технологии выполнения работ. Изначально производят прогрев битумных смесей при помощи специальных установок, которые предназначены для плавки стройматериалов.

При небольших объемах работ расплавить, нагреть битум можно разведя огонь под обычными металлическими емкостями. Для этих целей вполне подходит старая металлическая бочка.

Убедиться в готовности битумной смеси  к нанесению можно по оценке ее поверхности. Гладкий, блестящий верхний слой является критерием начала проведения строительно-ремонтных работ.

Не рекомендуется слишком перегревать битум во избежание его возгорания. К тому же при сильном перегревании битум теряет свои характеристики, практические свойства, становится непригодным для укладки.

Жидкий битум перед нанесением хорошо перемешивают. В случае сильного загустения, смесь можно развести бензином, сольвентом, керосином, но не более 15-20% от общего объема.

На заранее подготовленную поверхность наносят малярными кистями, валиками, щетками. Полосы смеси накладывают внахлест.

Повысить характеристики битумных составов можно путем внесения растворителей, пластификаторов. В качестве растворителей применяют соляровое масло, дизтопливо, растворители на бензиновой основе, уайт-спирите.

Но нужно учитывать, проведение модификации битумных смесей довольно рискованный, кропотливый процесс, который лучше доверить профессиональным мастерам. Неправильные пропорции тех или иных компонентов могут негативно сказаться на качестве битума, уменьшить его прочность, увеличить восприимчивость к температурным режимам, климатическим факторам.

При проведении работ не менее важно учитывать то, что жидкий битум быстро застывает, твердеет. Поэтому материал нужно набирать небольшими порциями, наносить на поверхности сразу после его прогревания.

Выравнивание слоя не должно занимать более 3-5 минут. Наносят битумные смеси на обрабатываемые поверхности малярными валиками, специальными катками, кистями, другими приспособлениями.

К сожалению, жидкий битум, как и большинство стройматериалов не лишен недостатков. Жидкий битум относится к быстро воспламеняемым материалам.

Длительное воздействие минусовых температур может привести к растрескиванию. Чтобы предотвратить снижение эксплуатационных параметров, через определенный период времени, раз в несколько лет рекомендуется обновлять битумный слой.

Для удаления битума со строительных, любых других поверхностей подойдут растворители на углеводородной основе, дизтопливо, бензин, уайт-спирит.

Заметили ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам.

покрытие, правильная конструкция, варианты как укладывать самостоятельно

Согласно ГОСТА — допускается при выполнении плоской кровли использовать как рулонные материалы для крыш так и на ровне с ними разнообразные смолы, такого типа является горячие смолы на основе битума.

В представленном материале разберем базисные способы применения и характеристики смол для кровельных работ.

В состав смолы на основе битума для кровли входит смесь приготовленная из ненатуральных связанных органических веществ, с добавлением разнообразных минеральных добавок, в том числе бекфиллеров.

Физические параметры исследуемой горячей смолы на основе битума для кровельных работ таковы, что они прекрасно подходят для гидроизоляционных работ как гибкий материал в дисперсной системы с наполнением из различных по количеству минеральных наполнителей.

Классификация гидроизоляционных и кровельных мастик

По виду связывающего вещества смола классифицируется по следующим разновидностям: битумная, дегтевая, резинобитумная, полимерно-битумная

При производстве смолы из битума для кровельных работ используются следующие наполнители:

1. Асбестовая пыль или асбест;
2. Минеральная вата коротковолокнистая;
3. Порошок пылевидный тонколистовой из следующих материалов кварца, известняка или кирпича;
4. Зола возникающая при пылеугольном сжигании минеральных горючих химикатов или комбинированная зола.

Бикфиллеры используют для повышения качеств используемой в строительстве холодной смолы на основе битума для кровли, а именно:

1. Густота;
2. Крепость;
3. Повышение надежности смолы при эксплуатации в районах крайнего севера;
4. Уменьшения в производстве расхода на удельный вес связывающего вещества.

Для устойчивости к преломлению и армирования смолы добавляют волокнистые бикфиллеры. Битумная смола для кровли бывает двух классов – затвердевающая и не затвердевающая.

Смола битумная для кровли делится по классу разбавителя:

1. Смола битумная для кровли, в составе которой присутствует вода;
2. Смола битумная для кровли, в составе которой присутствуют натуральные растворители;
3. Смола битумная для кровли, в составе которой присутствуют натуральные жидкие материалы.

Все классификации смолы для кровли на открытом воздухе затвердевают за один час, создавая гибкую ровную поверхность, с повышенным пределом прочности к разнообразным природным воздействиям. Смола для кровли имеет ряд положительных качеств, таких как влагонепроницаемость, отличные клеящие свойства, в исключительных случаях биостойкость.

В соответствии с ГОСТом и нормативно правовыми актами и документами регламентирующими определенные нормы и требования соответствия битумной смолы для кровли можно выделить основные стандарты:

1. Строение смолы обязано быть однотипным, запрещено присутствие в смоле крупиц бикфиллера и насыщать смолу связывающими веществами;
2. Нанесение смолы для кровли обязано быть практично, после нанесения смола не должна выделять опасные химические вещества в окружающий мир более допустимой нормы;
3. Смола не должна расплавляться при нагреве до 70 градусов Цельсия;
4. Смола битумная для кровельных работ как холодная, так и горячая не должна пропускать влагу и обладать биостойкостью;
5. При применении смолы на рулонных материалах должно обеспечивать крепкое склеивание.

Стоить отметить, что в соответствии с ГОСТом смола для кровельных работ, а так же мастики для крыш обязана выполнять следующие требования, а именно в объявленном температурном интервале обеспечивать стабильные физические и механические нормы при использовании на всем сроке службы.

Процесс нанесения смолы на крышу, подвергаемую изоляции, совершается в четыре этапа;

1. Вместо грунтовки подвергаемую изоляции кровлю обрабатывают жидкой пастой на основе эмульсионного битума
2. При покрывании кровельной поверхности жидкой пастой на основе эмульсионного битума число наносимых слоев рассчитываются в зависимости от угла надлома крыши;
3. В местах наибольшего скопления влаги для усиления смоленого ковра, поверх армированной смолы наносится дополнительный слой смолы.
4. Облицовку, гравий, крупнозерновой песок или окрашивание поверхности производят для защиты последнего слоя смолы.

Состав и характеристики битумных мастик

При производстве смолы из битума в состав связывающего материала применяют ненатуральный битум, для производства которого применяют переработанные нефтяные продукты и смолистые остатки. Битум из нефтяных продуктов представляет собой материал черным или темно-бурым цветом, связывающие характеристики которого меняются при температурном воздействии.

По характеру связывающего вещества при проведении строительных работ используются следующие виды битума из нефти:

1. Для изготовления материалов для проведения строительных кровельных работ, например рулонных материалов, смолы или битумного лака, используются твердый и полутвердый нефтяной битум;
2. Для склеивания рулонных материалов при проведении строительных кровельных работ используется жидкий нефтяной битум.

Согласно базисным качествам характеризуется маркировка битума, определяющаяся по следующим показателям:

1. Связывающие свойства битума;
2. Тягучесть гибкость;
3. Максимальная температура, при которой происходит размягчения;
4. Максимальная температура, при которой происходит возгорание.

Смола из битума состоит из бикфиллера, разнообразных химических добавок и растворителей. Основным различием битумных, битумно-полимерных и полимерных смол для кровельных работ от рулонных материалов представляет собой то, что смола после нанесения на поверхность создает оболочку или мембрану, со всеми характеристиками рулонных материалов

Полезная информация! Стоить отметить, что разнообразные виды смол, такая как – мастика для кровли из битумно-латексных материалов, по большей части используются как клеящее вещество для монтажа рулонных материалов при строительстве новой крыши, так и при проведении ремонтных работ кровли, вне зависимости от строения конструкции крыши.

Описанные выше смолы из битума можно красить в какой угодно цвет, для чего необходимо добавить в состав смолы красители, так же можно приобрести смолы уже с готовой цветовой гаммой.

Смола для кровельных работ на основе битумно-латексной прекрасно поддаётся окрашиванию, благодаря чему крыше можно предать неповторимый стиль соответствующий цветовой гамме дома. Для чего в смолу на основе битумно-латексную добавляют определенный цветовой краситель, в котором содержится цветовой пигмент высокого уровня.

Современные холодные смолы на основе битума для произведения кровельных работ не требуют предварительного разогревания, экономя время строительных работ.

В настоящее время смолы в состав которых входит битум по составу делятся на две категории:

1. Смолы однокомпонентные – как основа выступает растворитель, затвердевание смолы происходит в процессе испорения растворителя, смола не требует дополнительных манипуляций для проведения строительных работ. Для ограничения испарения растворителя смола поставляется в герметичной таре, срок хранения небольшой не превышает четырех месяцев, но есть и исключения, смола из полиуретана, затвердевание которой происходит под воздействием водяных пор. Срок хранения смолы из полиуретана составляет около года, в связи с тем, что в данной смоле отсутствует растворитель, затвердевание смолы происходит без усадки.
2. Смолы двухкомпонентные – производятся в формате дух практически неактивных химических составных, срок годности составляет при не смешивание превышает один год, это преимущество прекрасно подходит для произведения запаса смолы для проведения кровельных работ.

Полезная информация! Стоить отметить, среди современных смол однокомпонентных имеются смолы использующие в своем составе компоненты способные продлить жизнь смолы до одного года.

Действующие рекомендации свойств крыши, для изоляции которой применяется двухкомпонентная смола на основе битума для проведения кровельных работ, зависти от факта правильного приготовления смолы во время строительных работ, а также от профессионализма нанесения данной смолы непосредственно на поверхность кровли.

Потому для скорости и удобства лучше применять однокомпонентную смолу, так как смола уже готова к применению после открытия тары и не требует знаний по её разбавлению.

Эксплуатация смолы для проведения кровельных работ на основе резиново-битумной, происходит только после её приготовления, что для новичка представляет трудности, так как необходимо строго соблюдать технологию приготовления мастики. Но использование двухкомпонентной смолы имеет и свои плюсы, так как в зависимости от соблюдения технологии приготовления возможно добиться модификации необходимых для конкретного случая свойств.

В момент приготовления двухкомпонентной смолы заменяя маркировку и тип смолы, а так же добавляя специализированные добавки, можно менять свойства конечного продукта, такие как прочность, цветовая гамма, связывание и т.д., данные функции недоступны для однокомпонентных смол.

Существует как минимум два способа увеличить прочность смолы, а именно добавив или армировав смолу стеклохолстом, стеклосеткой:

1. Стеклосетка – это созданная, из наиболее прочных стеклонитей, сеть. Существует множество стеклосеток, имеющие различные размеры ячеек и толщину используемых нитей;
2. Стеклохолст – производится путем произвольного расположения полотнища стекловолокон.

Два этих материала характеризуются прочностью к любым механическим воздействиям, что заслужено, дало им популярность при применении их в качестве прокладок для увеличения армирующих свойств.

Важно упомянуть: увеличение прочности смолы повышает армированные качества смолы, но и одновременно понижает гибкость нанесенного покрытия смолы, для каждой кровли необходимо выбирать нужный при строительстве вариант гибкости и прочности.

Улучшать прочность или армировать кровлю необходимо в местах примыкания и сопряжения частей кровельного покрытия.

Для получения ковра из смолы битумной без стыков и швов, лучше всего использоваться горячую битумную смолу для кровельных работ, данный результат является отличным плюсом материала.

Нанесение мастики

Смолу на основе битума рекомендуется наносить на покрываемую плоскость как при помощи технических средств, такого как воздушный распылитель, так и ручным методом, используя для этого кисти и валики.

Благодаря уникальным свойствам смолы выбор нанесения не является принципиальным, так как на результат в целом не влияет, вне зависимости от структуры и угла надлома крыши, оба способа позволят быстро качественно нанести смолу. Прочувствовать уникальные качества данного материала можно особенно хорошо при работе с крышами имеющими множество углов надлома крыши и стыков.

При использовании в строительстве рулонных материалов для обделки труб, несущих опор крыши или разнообразных шахт приходится заниматься нарезкой кусков сложных форм, что занимает множество времени, в тех же условиях использование смолы намного выгоднее, так как она наносится на выше перечисленные конструкции на ровную поверхность.

Смолы можно использовать для применения на любых покрытиях из которых выстроена кровля:

1. Смоленной;
2. Рулонной;
3. Металлоконструкции;
4. Цементно-асбестовой;
5. Бетонной и т.д.

Для выполнения ремонтных работ кровельной поверхности смолой не необходимости в удалении предыдущей изоляции, однако стоит удалять рубероид если слоев более одного. Для получения изоляции достаточно нанести один слой смолы.

Но у данного материала существуют свои недостатки, а именно существуют трудности в получении необходимой толщины покрывающего слоя, данный недостаток заметен при значительном угле уклона и на неровностях поверхности.

Из-за данного недостатка стоимость работ возрастает, так как перед нанесением изоляции необходимо выровнять поверхность, а так же увеличивать количество налаживаемых слоев, то есть закупать больше материала.

Однако, современная мастика способна наносится качественнее на любые покрытия, соблюдая требуемую толщину, а расходуется намного меньше более старых аналогов, за счет возможности нанесения двух слоев противоположных цветовых гамм. Обязательно убедитесь при проведении работ в том, что при нанесении второго слоя через него не должен быть виден первый слой.

Применение смолы из битума при производстве изоляционных работ с кровлей упрощает и ускоряет строительные работы, а также придает крыше внешний облик, задуманный при конструировании. Важно безошибочно выбрать и нанести смолу, которая в ходе эксплуатации прослужит долго и надежно.

Как развести битум для гидроизоляции, смола для крыши

Интересы: Интересы не указаны. Последние комментарии Комментариев нет.

Чем развести гудрон до жидкого состояния (понедельник,12 марта 2018) Я искала ЧЕМ РАЗВЕСТИ ГУДРОН ДО ЖИДКОГО СОСТОЯНИЯ. НАШЛА! друзья, есть у кого опыт — насколько быстро можно растворить засохшую мастику (банка 20 кг) в бензине? залил вчера сверху бензином — за сутки При восстановлении крыши или изоляции цоколя часто возникает вопрос: чем разбавить битум? Все твердые вариации нуждаются в плавлении. Развести кирпичи ни в одном растворителе невозможно. Чем разбавить битумную мастику. Чтобы точно узнать, как развести смолу для покраски фундамента, необходимо понимать, какие показатели вы хотите получить. 1) Сначала разводишь битум соляркой до жидкой консистенции и промазываешь нужный участок — это прймер. Гидроизолирующими – предполагают введение армирующих наполнителей (отвердителей), именно такими жидкими смолами заливают плоские крыши и кровли с малым (до 10 градусов) уклоном Я слышал что битум можно развести расстворителем, что для этого подойдет и как это делается? пламя и спокойно работаете дальше.. догрели до жидкого состояния как кефир . можно уайт -спиритом развести, по густоте как сметана. Есть много современных материалов для покрытия и гидроизоляции фундамента. Но если вы желаете гудроном, то это не так просто. а растворитель понимаю только тот что разбавляет краску перед употреблением. Спецсредства что, делают не то-же самое, нанороботы отскабливают гудрон грузят в нанокнтейнеры и вывзозят на наномусорку? После примерно получаса жидкий гудрон еще не появился. Тогда герой взял кусок арматуры и начал тыкать в твердый гудрон. Потыкав несколько раз слегка, он ткнул сильнее и пробил верхнюю корку твердого гудрона Выбирая, чем разбавить битумную мастику, следует обязательно помнить, что даже низкооктановые бензины – это горючие жидкости.

Авторизация

Но разводить нужно так, чтобы смесь не была чрезмерно жидкой – это влечет за собой большой расход мастики. Чем развести гудрон до жидкого состояния- ПРОБЛЕМЫ БОЛЬШЕ НЕТ!

Решая чем развести битумную мастику, остановите свой выбор на одном из приведенных ниже вариантов:
бензин. Добрый день!

Можно ли добавлять жидкое стекло в битумную мастику?

В этом случае вопрос «чем развести битумную мастику?

» не появляется. Она же как гудрон и мазать очень не удобно не разведенную. ещё я слышал, что вайт спиритом разводят.
Ремонт и санация трещин в асфальте при помощи жидкого битума Для этого, небольшое количество мастики разводят уайт-спиритом, примерно, на одну часть мастики, идет 3 — 4 части растворителя.
Часто видел раньше как битумную мастику разбавляли обычным керосином до состояния похожего на манную кашу Ещё применяли при разбавлении 76 бензин
Не подскажете, чем разводите вы, кроме специальных разбавителей этой фирмы?

Я разводила уайт спиритом. Налила в битум и дала постоять поболтала и через время стал пожиже.
Развести кирпичи ни в одном растворителе невозможно. В какой-то степени битум в него перейдет, однако – достаточно незначительной. Как разбавить и чем развести водоэмульсионную краску?

http://www.greenmama.ru/nid/3341062/
http://www.greenmama.ru/nid/3341061/
http://www.greenmama.ru/nid/3442711/
http://www.greenmama.ru/nid/3452769/

Технология укладки рубероида на крышу
Классификация мастик
Использование мастики для кровли

Рубероид используется для кровельных работ уже очень давно и за это время снискал славу самого надежного бюджетного материала. В основе рубероида лежит кровельный картон, пропитанный нефтяным битумом и покрытый специальной крошкой.

Делаем битумный праймер двумя способами — инструкция с видео

Данный материал с успехом используется для кровельных работ на объектах хозяйственного или промышленного назначения.

Для монтажа и ремонта покрытия из рубероида необходимо использовать специальные мастики, представленные на рынке в широчайшем ассортименте. О том, чем заклеить рубероид на крыше, и пойдет речь в этой статье.

Технология укладки рубероида на крышу

Рубероид – это рулонный кровельный материал, для изготовления которого используется специальный картон плотностью 200-420 г/м2 и битум. Сочетание данных материалов позволяет создать достаточно надежный гидроизоляционный материал, эффективность которого увеличивается с количеством уложенных слоев.

Монтаж рубероида может осуществляться тремя способами:

1. Механический. Данная технология укладки рубероида является самой традиционной и используется очень давно, что обуславливается отсутствием альтернатив. Механический монтаж рубероида заключается в креплении материала при помощи толевых гвоздей. Способ достаточно прост в реализации, но не очень эффективен с точки зрения долговечности конструкции – наличие отверстий в рубероиде негативно влияет на его гидроизоляционные свойства.
2. Наплавление. Технология кровли из рубероида наплавлением имеет некоторые ограничения: во-первых, для нанесения покрытия требуется специальное оборудование, а во-вторых, данный метод не подходит для горючих оснований. Технология монтажа предполагает использование газовой горелки, которой прогревается клейкий слой, имеющийся на нижней стороне рубероида.
3. Приклеивание. Для реализации данного метода используются различные мастики, имеющие клеящие свойства. Все укладываемые слои рубероида промазываются битумной мастикой и надежно приклеиваются к поверхности крыши. Этот способ на сегодняшний день считается самым эффективным, поскольку в результате получается монолитный нахлест рубероида на кровле.

Классификация мастик

Мастика для рубероида представляет собой клеевой состав, позволяющий надежно и герметично укладывать слои рубероида. Существует масса фирменных мастик, которые можно приобрести в готовом виде, а при необходимости можно сделать аналогичный состав самостоятельно. Впрочем, особого смысла в этом нет – большинство мастик имеют довольно низкую стоимость.

Мастика для рубероида на крышу изготавливается в двух формах:

1. Холодная. Холодные мастики отличаются тем, что их можно наносить без предварительного прогрева. Помимо битума, в состав таких мастик входит растворитель (бензин, керосин или дизельное топливо). Для приготовления таких составов самостоятельно нужно взять битум и растворитель в пропорции 3:7, расплавить битум и перемешать с растворителем. После остывания смола для рубероида сохраняет жидкую консистенцию. Как правило, холодные мастики обходятся дороже, а их расход выше, поэтому использовать такие составы целесообразно только для небольшого ремонта или монтажа рубероида на небольшой крыше.
2. Горячая. Для изготовления горячих мастик используется твердый битум, который при нанесении необходимо предварительно разогревать. Процесс изготовления выглядит так: толстостенная емкость заполняется битумом примерно наполовину и греется на медленном огне с постепенным добавлением присадок и масла. На создание горячей мастики уходит больше времени, а работать с ней можно только в том случае, пока она разогрета. Такие составы оптимально подходят для обработки поверхностей, имеющих большую площадь – это выходит гораздо экономичнее по сравнению с холодными мастиками.

Создавая мастику своими руками, нужно очень внимательно следить за температурой и консистенцией битума. Если материал обрабатывается правильно, то от него будет исходить дым серого света и легкое шипение. При наличии желтого дыма или пузырей от использования такого состава лучше воздержаться.

Использование мастики для кровли

Кровельные мастики необходимы для выполнения следующих задач:

• Приклеивание рубероида. Нанесенная на нижнюю сторону рубероида мастика обеспечивает его фиксацию на кровле. Мастикой необходимо обрабатывать каждый слой, а при укладке материал нужно разглаживать, чтобы под ним не образовывались пузыри. Уложенный на битумной мастике рубероид обеспечивает надежную гидроизоляцию кровли.
• Грунтование основы. Битумная мастика хорошо подходит для грунтования основания кровли, необходимого для повышения адгезии между материалами. Такая обработка особенно важна, если рубероид будет укладываться на бетонную поверхность, которая отличается наличие пор и не очень гладкой поверхностью.
• Ремонт кровли. Если крыша была изготовлена из рубероида, то для ее ремонта вполне подойдут битумные мастики. Дело в том, что при эксплуатации рубероид приобретает небольшие повреждения, для устранения которых достаточно будет небольшого количества битумного состава.
• Обмазочная гидроизоляция. Мастики могут использоваться как отдельный материал для создания гидроизоляционного слоя, защищающего определенную поверхность от влаги.

Заключение

Для укладки рубероида активно используются битумные мастики, повышающие гидроизоляционные свойства покрытия и обеспечивающие его бесшовное соединение. Работать с такими составами очень просто, а при необходимости их можно создать самостоятельно, соблюдая необходимые пропорции и поддерживая оптимальную температуру.

Битумная крыша создается из битумной черепицы, которая бывает двух видов, отличающимися только создающимся на крыше характером рисунка и внешним видом:

– Мозаика

– Акцент

Характеристики битумной крыши.

Основные характеристики, которыми обладает битумная крыша (это же и ее основные преимущества) следующие:

– Длительный срок службы: минимум 10 лет составляет срок службы этого кровельного материала. По утверждению большинства фирм-производителей, данное покрытие прослужит до 100 лет! Но насколько это утверждение правдиво показать сможет только время.

Как развести битум для гидроизоляции

Однако уже доказан тот факт, что битумная крыша надежно служит до четырех десятков лет.

– Обладает стойкостью к воздействию факторов окружающей среды: битумная крыша устойчива к любым микроорганизмам и грибкам, не подвергается коррозии, не гниет.

– Отличная шумоизоляция: обеспечивает полную тишину в помещении при сильных ливнях или граде.

– Простой монтаж: использование мягкой черепицы позволяет легко произвести покрытие крыши любой сложности.

– Экономичность: достаточно низкий процент отходов имеет битумная черепица (около 10%). У других же видов кровельных материалов, этот показатель составляет 30-40%.

– Прочность и легкость: удельный вес черепицы для создания битумной крыши составляет 8 кг/м2, что дает возможность использовать ее для быстровозводимых сооружений.

Недостатки битумной крыши:

– Невозможность применения мягкой черепицы для покрытия крыш с градусом наклона до 12 – главный недостаток, которым обладает битумная крыша.

– Ремонт битумной крыши трудно производить человеку, в данной области не являющемуся специалистом. Связано это с тем, что при укладке битумная черепица между собой склеивается целыми листами.Трудоемким процессом является замена даже небольшого куска кровли.

– Требуется сплошная деревянная обрешетка крыши, что намного дороже делает процесс покрытия крыши.

– Особая аккуратность необходима при покрытии мягкой черепицей. Связано это с тем, что при деформации листы этого материала теряют свои шумоизоляционные гидроизоляционные свойства.

– Высокая стоимость. Но благодаря низкому проценту отходов, для крыш со сложной конструкцией, этот вид покрытия является одним из наиболее экономических выгодных.

Дополнительные материалы по теме: Битумная крыша.

	Калькулятор расчета крыши онлайн
Расчет параметров и количества материалов для односкатной, двускатной, мансардной или вальмовой крышы.
Калькулятор расчета крыши онлайн

  

Расчет крыши онлайн калькулятор

Расчет количества кровельных материалов для домов с двускатной, вальмовой, мансардной крышей.Расчет крыши онлайн калькулятор

Расчет дымохода онлайн

Расчет необходимой высоты дымохода для дома от уровня земли.Расчет дымохода онлайн  

Кровля, типы и виды кровли

Правильный расчет и монтаж кровли, технология укладки кровли, конструкция кровли.Кровля, типы и виды кровли

Материалы для кровли, покрытие крыши

Материалы устройства кровли, кровля и кровельные материалы, выбор материала кровли, работы по покрытию крышиМатериалы для кровли, покрытие крыши  

Черепица на крышу.

Если владелец дома желает, чтобы черепица на крышу была оформлена в стиле кантри, то лучше для этого выбирать материал в натуральных оттенкахЧерепица на крышу.

Похожие статьи

инструкция и применение. Кровля жидким рубероидом своими руками.

Жидкий рубероид по своим характеристикам (составу, свойствам, способу применения) очень похож на стандартный рулонный материал, используемый для гидроизоляции кровли.

Единственное отличие – в степени вязкости. Жидкий рубероид имеет густоватую консистенцию и по характеристикам текучести схож с сильно размягчённым пластилином. Об особенностях использования и характеристиках жидкого рубероида расскажем далее в статье.

Инструкция для жидкого рубероида

Основой жидкого рубероида является битум. Также в составе этого материала содержаться пластифицирующие добавки, минеральные и полимерные компоненты.

Жидкий рубероид обладает прекрасной пластичностью и отменными адгезионными качествами. Но для того, чтобы материал выполнял свои функции, его необходимо правильно наносить на поверхность основания.

При выполнении гидроизоляционных работ с использованием жидкого рубероида придерживайтесь такой инструкции:

1. При выборе марки жидкого рубероида отдавайте предпочтение материалу ПБК-1. В его составе содержится особый компонент термоэластопласт, который смешиваясь с битумом, предотвращает растрескивание материала под воздействием сильного мороза или палящих солнечных лучей.

Такую марку жидкого рубероида чаще используют для финального покрытия кровли. А вот для грунтовки основания лучше брать менее качественные марки жидкого рубероида – МБИ или МРБИ. Перед нанесением на поверхность их необходимо смешивать с растворителями до того момента, пока состав не приобретёт хорошую текучесть.

2. В разведённом состоянии жидкий рубероид приобретает отличные характеристики текучести, и это даёт возможность хорошо прогрунтовать поверхность кровли перед нанесением основного слоя.

3. Жидкий рубероид не требует для своего нанесения использования горячего способа. Материал достаточно просто развести растворителем в нужной консистенции.

4. Густота жидкого рубероида определяется в зависимости от того, в каком качестве рубероид будет наносится на поверхность. Если это будет грунтовочный состав, то желательно, чтобы материал был более редким. И, наоборот, для основного покрытия рубероид подготавливают более густым.

5. Для разведения жидкого рубероида используют специальную жидкость – углеводородный растворитель.

6. Для нанесения жидкого рубероида на поверхность используют специальные малярные инструменты. Его равномерное распределение по поверхности осуществляется при помощи резиновой швабры.

7. Если все работы выполнены верно, то вы получаете гладкое бесшовное покрытие, по своей структуре напоминающее резину.

Кровля жидким рубероидом своими руками

Жидкий рубероид чаще находит применение в ремонтных работах. Его используют для герметизации стыков, трещин, швов на старом рулонном покрытии. Выполнить обустройство кровли жидким рубероидом можно и самостоятельно, своими руками.

Для нанесения жидкого материала используют различный малярный инструмент (валики или кисти), но для облегчения работы и более равномерного распределения состава по поверхности лучше применять распылитель (пульверизатор). Сразу после высыхания жидкий рубероид образует идеально ровную и гладкую поверхность, без швов и трещин.

Обычно жидкий рубероид имеет тёмный оттенок, но при необходимости потребитель может заказать материал нужного цвета, чтобы кровля гармонично сочеталась с окружающим ландшафтом.

Покрытие кровли жидким рубероидом выполняется в такой последовательности:

1. Обрабатываемая поверхность хорошо очищается и просушивается. Если на ней имеются какие-то неровности, то можно приготовить цементно-песчаный раствор и выполнить выравнивание.

2. Если жидкий рубероид используется для ремонта старой кровли, то перед его нанесением нужно удалить весь отслоившийся старый рулонный материал. Там, где наблюдается вздутие старого кровельного материала, нужно приподнять рулонную подкладку, хорошо просушить пространство под ней, затем выполнить грунтование жидким рубероидом и проклеивание битумной мастикой.

3. Перед нанесением жидкого рубероида всю рабочую поверхность нужно прогрунтовать, используя для этого разведённую растворителем мастику.

4. Слой жидкого рубероида наносится на хорошо высушенную поверхность основания. Если необходимо в процессе работы сделать несколько слоёв гидроизоляции, то каждый последующий слой наносится после тщательного высыхания предыдущего.

Применение жидкого рубероида

Сфера применения жидкого рубероида достаточно широка. Этот материал изготавливается на основе жидкой резины и является отличной альтернативой обычному, рулонному рубероиду.

У жидкого рубероида есть несколько преимуществ, делающих его популярным на рынке стройматериалов. К этим преимуществам относятся:

• Лёгкость укладки. Материал не нужно разогревать для того, чтобы закрепить на поверхности. Нанесение на основание осуществляется при помощи таких инструментов как валик, малярная кисть или распылитель. После полного высыхания жидкого рубероида кровля приобретает вид монолитного и гладкого ковра, на котором нет ни одного стыка или шва.
• Небольшой расход материала, маленькие денежные затраты на восстановление.
• Жидкий рубероид выпускается производителями в удобной форме (вёдра объёмом от 1 до 200 литров).
• Долговечность материала обуславливается наличием в его составе полимерных компонентов, пластификаторов и минеральных добавок.
• Жидкий рубероид хорошо защищает обрабатываемую поверхность от атмосферных осадков.

Используется жидкий рубероид в разных сферах:

• Как гидроизоляционный материал для фундаментов, кровель, подвалов и прочих подземных сооружений.
• Как восстанавливающий материал для асфальтового покрытия, рулонной битумной кровли.
• Как защитное покрытие против коррозии для металлоконструкций.Также смотрите:

Также вам будет интересно:

• Как основа для создания мягких кровель (с арматурой или без неё).

А также смотрите видео о том, как сделать ремонт кровли с помощью жидкого рубероидома:

Твитнуть

Как залить крышу гаража битумом

Ремонт крыши гаража битумом сильно отличается от кровельных работ, которые выполняются на крыше жилых домов. При покрытии крыши битумом в первую очередь берется во внимание надежность, прочность, устойчивость к перепадам температур и качество гидроизоляции. Битумное покрытие не имеет такой же привлекательный внешний вид как покрытие из профнастила, металлочерепицы или даже шифера. Однако, если учитывать что вы выбираете покрытие не для жилого дома, а для гаража, главным фактором которого является надежность, то битумное покрытие будет одним из лучших вариантов. Также большой популярностью пользуются такие материалы, как наплавляемая резина и рубероид.

Принцип и технология нанесения битумом отличаются, так как крыши гаража могут быть разными, например, она может быть двускатной или односкатной, наклонной, плоской и так далее. Владельцам гаража, следует заранее определиться какой кровельный материал, а также способ его нанесения подойдет для их крыши.

Многие автовладельцы знают, что протечка крыши может плохо повлиять на состояние их автомобиля. Особенно часто такое явление происходит на смене сезонов. Как препятствовать такому вредному воздействию? В наше время существует достаточно много строительных кровельных материалов, которые отлично справляются с этими задачами, а именно защиты внутреннего помещения гаража от попадания дождевой воды.

Порядок выполнения работ

1. Чистка поверхности. Для того чтобы мастика имела хорошее сцепление с поверхностью крыши и со временем не начала разрушатся необходимо качественно ее подготовить. Для этого вам необходимо очистить крышу от пыли, грязи и других мелких деталей. Мастика наносится только на сухую крышу, битум не рекомендуется применять в период повышенной влажности воздуха, под проливным дождем или при других неприятных обстоятельствах из-за которых битум мог бы пострадать. В том случае, когда недостаточно солнечного света можно применить паяльную лампу, которая способна разогреть поверхность до необходимой температуры.
   
2. Осмотр поверхности. В том случае, когда крыша ранее перекрывалась ее необходимо проверить на наличие дыр, вздутий и отслоения верхней части материала. Довольно часто бывает такое, что на месте образовавшейся дыры накапливается определенное количество воды, из-за чего поверхность подвергается разрушению. Поэтому стоит качественно просушить крышу, а потом уже наносить мастику на ее поверхность. Надорванные или болтающиеся куски прежнего покрытия необходимо удалить.  Для большей уверенности в том, что битум будет плотно держаться основы крыши с помощью топора или другого подходящего предмета сделайте насечки, благодаря которым битум сможет проникнуть к основанию бетона.
   
3. Нагревание битума. Применяя газовою горелку необходимо расплавить материал, благодаря чему вы сможете залить крышу гаража битумом. Нагревание выполняется благодаря постепенному раскатыванию рулона, расплавляя его при этом газовой горелкой. Не стоит забывать также о том, что  материал необходимо плотно утрамбовать, для этого не нужно применять специальные инструменты, поскольку вы можете выполнить эту работу, плотно прижимая битум к основе подошвой своей обуви.
   

    

   Важно! Выполняя нагрев битума, не пренебрегайте правилами безопасности. Обувь должна быть с высокой и плотной подошвой, а руки обязательно должны быть в перчатках. В противном случае при попадании вещества на кожу вы можете получить серьезный ожог.

4. Заливка крыши. После полного высыхания битума на крышу нужно нанести праймер, который будет способствовать улучшению адгезии. Далее, разбавьте бензин с расплавленным битумом. Однако не забываете о том, что заливая мастику в бензин, вы рискуете спровоцировать воспламенение, поэтому медленно заливайте бензин в битум, а не наоборот.
   
5. Приготовление двух составов. Первый состав применяется для заливки всех отслоений, трещин, ям и других неровностей. Для его изготовления необходимо смешать два компонента в специальном процентном соотношении 30 на 70 (тридцать процентов мастики и семьдесят процентов бензина). Также первый слой будет использован в качестве грунтовки и наносится на всю поверхность крыши. Второй слой является более плотным, он смешивается в процентном соотношении 70 на 30 (семьдесят процентов мастики и тридцать процентов бензина). Позаботьтесь о том, чтобы битумный слой был меньше 5 см, иначе в зимний период его может разорвать.
   
6. Установка латок. В тех местах, где ведутся ремонтные работы нужно качественно заделать прежний поврежденный слой. Для этого необходимо вырезать из рубероида подходящие латки, после чего наплавить их на поврежденное место.
   
7. Покрытие крыши прокладочными слоями рубероида. Такая работа выполняется последовательно, начиная от нижнего ряда и заканчивая на самой высокой точке. Не стоит забывать что укладывать рубероид нужно внахлест, который не должен превышать 15 см. От того насколько плотно приклеен рубероид зависит его эксплуатационный срок. Именно поэтому советуется тщательно нагревать и притаптывать материал.
   
8. Заливка битумной мастики. После того как вы выполните все предыдущие операции, приступите к заливке крыши битумной мастикой. Не стоит наносить мастику большими толстыми слоями, так как рекомендуется всего лишь смазать крышу щеткой. Если оценив слой гидроизоляции, вы решите применить второй подкладочный слой, то помните о том, что его нужно наносить перпендикулярно предыдущему слою. Верхнюю часть покрытия необходимо дополнительно смазать мастикой, края прибить шиферными гвоздями и смазать густым праймером.
   

Для того чтобы выполнить ремонт кровли вам необходимо запастись некоторыми материалами и инструментами, без которых выполнение ремонта кровли будет намного сложнее. А также необходимо знать о том, как правильно приготовить горячий битум, ведь при неправильном его изготовлении вы рискуете качеством гидроизоляции.

Материалы

Если вы решились выполнить ремонт или полную замену кровельного настила с помощью горячего битума, то нужно серьезно подготовиться к этой работе и запастись необходимыми материалами. Выполнять ремонт кровли подручными средствами очень неудобно, а сама работа может затянуться намного дольше, чем планировалось. Стоит заметить, что благодаря применению такого кровельного материала вам не придется сильно потратиться на дорогостоящие инструменты, все необходимое для выполнения разогрева битума есть практически в каждом доме или гараже. Итак, вам понадобятся такие материалы:

• битум один или два мешка. На каждой упаковке должно быть указано, на какую площадь он рассчитан. Благодаря этому вы легко сможете определить, сколько именно материала понадобится для перекрытия вашего гаража;
  
• ненужное старое ведро. Для того чтобы во время выполнения ремонта вам было удобнее переносить вещество используйте обычное ведро. в данной емкости вы также можете разогреть битум. Поэтому советуется применять железные ведра;
  
• прочная веревка. Во время подъема  на крышу можно легко пролить на себя ведро горячей жидкости. Используйте веревку, благодаря которой вы с легкостью сможете поднять битум на крышу. Для более удобного поднятия прикрепите к концу веревки крючок, который легко можно снять при поднятии на крышу;
  
• лестница. Без этого инструмента вы просто не сможете подняться на крышу;
• бензин и дрова. Для того чтобы разогреть вещество необходимо развести огонь, однако, сам по себе битум разогревается довольно долго именно поэтому нужно запаситесь дровами, которые сделают  хороший жар, благодаря которому вещество скорее разогреется. Для того чтобы не получить ожог не спешите брать ведро в руки, даже если вы в перчатках, дайте немного времени для того чтобы ведро немного остыло;
  
• кирпичи. Для сооружения, так называемого мангала, примените твердые негорючие материалы, такие как кирпич, камень и так далее;
• щетка. Этим инструментом вы можете воспользоваться во время чистки поврежденной поверхности;
  
• средства индивидуальной защиты. Помните о том, что горячая мастика представляет большую опасность для вашей кожи. Для того чтобы не получить сильных ожогов используйте плотные резиновые перчатки, желательно с высотой по локоть. Не рискуйте сохранностью своих ног, не обувайте резиновые тапки. Обувь должна быть с плотной высокой подошвой.
  

Как правильно изготовить данный материал вы можете увидеть, пересмотрев это видео:

Итог

Заливка крыши гаража битумом выполняется довольно просто. Помните, что крыша данной постройки не должна выделяться красивым эстетичным видом, а надежностью и стойкость от попадания дождевой воды. Именно поэтому мы советуем вам выполнить данную работу своими силами. Таким образом, вы сэкономите свои деньги и приобретете важный опыт.

Что еще почитать по теме?

Автор статьи:

Сергей Новожилов — эксперт по кровельным материалам с 9-летним опытом практической работы в области инженерных решений в строительстве.

Понравилась статья? Поделись с друзьями в социальных сетях:

Facebook

Twitter

Вконтакте

Одноклассники

Google+

Почему жидкий битум пустая трата денег

Жидкий битум применяется повсеместно в процессе строительства, независимо от типа возводимого здания. Материал имеет отличные влагоотталкивающие свойства, поэтому очень широко используется для гидроизоляции крыш. Но этим сфера применения не ограничена.

Где используется битум в строительстве

Существуют три основных этапа, где можно использовать битум:

• Гидроизоляция фундамента;
• Покрытие кровли;
• Асфальтирование дорог.

При всей своей обыденности, битум не совсем обычный материал. Он состоит из смолы, угля, нефти и торфа, поэтому имеет специфический черный цвет. При высоких температурах сильно размягчается, что и делает его универсальным для многих сфер применения. Но чаще современные стройки стараются не использовать битум в строительстве. Возможно, это связано с незнанием некоторых его особенностей, или же с тем, что найдены другие материалы. Но стоит отметить, что дешевле битума материал еще не создан.

Почему использование битума может быть бесполезным

При определенной степени нагревания, битум становится вязким и мягким материалом. Однако затем, после его нанесения на нужную поверхность, происходит испарение масел из состава битума, и полотно намертво твердеет. Отодрать этот слой будет уже невозможно, поэтому при заливке и нанесении нужна ювелирная точность. Основными причинами отказа от использования битума в строительстве предположительно можно назвать такие:

• Требование к качественной и ровной укладке полотна, без возможности последующего исправления ошибки;
• Невнимательное изучение специфики того или иного битума, который может плавиться при некоторых температурных показателях.

Поэтому прежде чем искать недостатки материала, лучше ознакомиться с особенностями его применения.

Особенности использования битума

В зависимости от места использования, к битуму необходимо разное отношение. Основные направления использования и советы такие:

• При нанесении на кровлю в битум нужно добавить некие модификаторы. По своему естественному составу битум может повредиться от высокой температуры или сильного града, а добавленные мастики придадут материалу прочность и долговечность;
• При гидроизоляции фундамента напротив, в битум не нужно добавлять никаких других средств. Важно лишь следить за тем, чтобы каждый миллиметр фундамента соприкасался с битумной прослойкой;
• При прокладке асфальта есть много недовольства от использования битума. В чистом виде он не даст нужной прочности и долговечности, поэтому тоже потребует добавки пластификаторов.

Многие прежние строительные материалы уходят в прошлое, если им на замену выходят более качественные, стойкие и дешевые аналоги. Но битум пока имеет крепкие позиции.

( Пока оценок нет )

«шпаклевка» и «штукатурка» — в чём разница

Особенности штукатурки

Определение штукатурки следующее – это отделочный слой, который образуется после застывания строительной смеси. Он используется для нанесения на необработанную поверхность (бетон, кирпич, дерево) возведенной постройки и позволяет добиться грубого выравнивания стен. Слой может достигать нескольких сантиметров. После использования штукатуркиповерхность получается защищенной от негативного влияния (влага, перепады температур, удары, микроорганизмы), приобретает звуко- и теплоизоляционные характеристики.

Разновидности и характеристики составов

Существует две большие группы штукатурки:

1. Обычная.
2. Декоративная.

И если первая служит только базовым слоем, на который потом будет нанесена финишная отделка, то декоративная используется в качестве завершающего слоя. Смесь защищена от всех негативных факторов внешней среды и позволяет создать на поверхности красивую фактуру. Но так как мы хотим узнать, в чем разница между простойштукатуркой и шпаклевкой, то декоративные смеси затрагивать не будем. Если подытожить, то декоративные смеси отличаются своей структурой, зернистость у них выше, а пластичность меньше.

Обычная же штукатурка делится на несколько видов, в зависимости от основного компонента в составе:

• цементная;
• известковая;
• гипсовая;
• известково-цементная;
• известково-гипсовая;
• цементно-гипсовая.

Выбирают штукатурку в зависимости от материала, из которого сделаны стены. К примеру, бетонные или кирпичные стены отделываются цементными составами. А вот стенам из силиката подойдут известковые составы.

Раньше большой популярностью пользовались штукатурные смеси на основе глины. Ею хорошо отделывать и утеплять деревянные постройки. Однако, эксплуатационные характеристики ее не радуют. Так как цена на продукцию невысока, штукатурка применяется при отделке сельхоз построек.

Чтобы добиться грубого выравнивания подойдут составы собственного производства. Это ицементно песчаные смеси, и составы из извести и подобных компонентов. Они смешиваются водой. Чтобы слой штукатуркиимел теплоизоляционные и звукоизоляционные качества, в него можно добавить пеностекло, опилки, пенополистирол. Именно такие смеси идеально подходят для жилых домов, размещенных в местах, где шумно (вокзалы, аэродромы, дома возле стадионов и т. д.).

Варианты использования и нанесение штукатурки

Главноеотличие штукатурки от шпаклевки: толщина наносимого слоя. Согласно технологии, штукатурку разрешается наносить как тонким слоем (несколько мм), так и толстым (более 1 см). Сам процесс нанесения можно разделить на несколько этапов:

1. Метод набрызга или набрасывание. Набрызг выполняется посредством механического инструмента. Процесс быстрый и простой. Набрасывание выполняется вручную с помощью кельмыили мастерка. Главная задача – сгладить все дефекты стены, создав при этом базовый фиксирующий слой на поверхности.
2. После штукатуркиметодом набрызга или набрасывания нужен выравнивающий слой. Он может быть один или несколько. Это позволяет создать требуемую толщину слоя на стене и вытянуть плоскость. Каждый слой штукатуркидолжен высохнуть, только после этого можно приступать к последующим манипуляциям. А для увеличения адгезии наносится грунтовка.
3. Накрывной слой. Он является последним. Нередко вместо него на подготовленную поверхность наносится шпаклевка. Это позволить создать ровную и гладкую структуру. Если же не сделать этого, то накрывной слой из штукатурки будет шероховатым. Иногда нужно именно такое свойство. А сколько должна сохнуть штукатурка перед шпаклевкой? Все зависит от вида состава. Это можно узнать на упаковке от продукции.

Получается, что шпатлевка по готовой штукатурке– это обычное дело. Наносить шпаклевку разрешается, более того, это даже нужно делать.

Так как выравнивающий слой может быть толстым, то технология нанесения штукатурки предполагает использование маяков и сетки. Маяки – направляющие, благодаря которым слой любой толщины получается ровным и без перепадов по длине стены. Маяки образуют секцию, по которой штукатурка растягивается правилом. А сетка, которую используют для армирования между слоями, не позволяет штукатурке трескаться, осыпаться и отходить от поверхности.

Отличия и сравнение с грунтовкой

При вроде бы схожих названиях и областях применения, эти два состава имеют существенные отличия. С помощью штукатурки замазываются крупные неровности поверхностей, она защищает их от негативных воздействий внешних факторов и может быть использована, как декоративный слой. Шпаклевка служит в качестве финишного выравнивания обрабатываемой плоскости, чтобы скрыть ее мелкие дефекты и используется уже на отштукатуренных поверхностях. Она в отличие от штукатурки имеет мелкозернистую фракцию.

Поверхность, на которой нанесена шпаклевка, можно доводить шлифованием, а отштукатуренную плоскость нельзя шлифовать. Также они различаются временем, необходимым для их полного высыхания.

Но у обоих этих составов не очень хорошее сцепление с поверхностью, поэтому перед их нанесением обычно обрабатываемую плоскость грунтуют.

В отличие от шпаклевки и штукатурки грунтовка не выравнивает поверхность. Она служит для защиты внутренних и наружных плоскостей от внешних негативных факторов, и подготавливает их для нанесения облицовочных материалов.

Существуют несколько разновидностей грунтовок:

Несмотря на то, что все вышеперечисленные отделочные материалы применяются для одних и тех же поверхностей, их воздействие на них совершенно разное. Каждый из этих составов отвечает за свой фронт работ, поэтому их необходимо использовать в обязательной очередности: грунтовка, после нее идет штукатурка, а затем шпаклевка. Их совместными усилиями можно добиться идеально ровной поверхности. Так же полезно почитать о том, для чего полезна .

Штукатурка — это смесь, используемая для выравнивания стен и потолков. Она используется для исправления значительных неровностей. Слой, которым можно наносить штукатурку за один прием, может составлять нескольких сантиметров.

Достигается это за счет крупных гранул, которые входят в состав штукатурной смеси. Чем они крупнее, тем более толстый слой смеси можно нанести на стену.

Классическая штукатурка приготавливается из смеси песка, цемента и воды. Стандартные пропорции — три части песка на одну часть цемента. Замешивание такого раствора — довольно трудоемкий процесс, требующий приложения значительных физических сил.

Применение смесей такого типа оправдано лишь при больших объемах штукатурных работ. Такая смесь обходится дешевле готовой гипсовой штукатурки. В работе же цементно-песчаные смеси не очень удобны.

Сегодня гораздо шире используются готовые штукатурные смеси на основе гипса. Работать с ними намного удобнее. Достаточно высыпать содержимое мешка в емкость, добавить указанное в инструкции количество воды и произвести замес при помощи специального миксера. Через несколько минут смесь готова к работе.

Гипсовую штукатурку легче наносить на стену и проще разравнивать. Время высыхания и набора прочности у нее намного меньше, чем у цементной. Это позволяет значительно ускорить рабочий процесс.

Чтобы создать ровную плоскость при помощи штукатурки, применяют специальные направляющие — штукатурные маяки. Используя строительный отвес и уровень, маяки монтируют строго вертикально. Кроме того, они должны находиться в одной плоскости.

Маяки используются в качестве точек опоры для правила при выравнивании стены. В пространство между направляющими набрасывается штукатурка, после чего выступающие за маяки излишки срезаются правилом. Затем производится выравнивание поверхности.

Как наносить?

Любая отделка поверхности должна быть выполнена качественна и по окончанию работ не только красиво выглядеть, но и надежно держаться. Чтобы повысить эксплуатационные характеристики декоративного материала, его нужно наносить на хорошо подготовленное основание. Для этого покрытие тщательно выравнивают и делают его поверхность гладкой с помощью штукатурки и шпаклевки. В том случае, если неровности составляют менее 5 мм, то используют финишную шпаклевку. При огромных трещинах и ямках рекомендовано применять штукатурку. Каждый из этих изделий обладает индивидуальными свойствами, поэтому процесс их нанесения различается.

При работе со штукатуркой сначала удаляют остатки межкирпичного раствора, которые выступают на стенах, затем определяют точку выступа с помощью уровня и рассчитывают максимальную толщину слоя раствора. После этого начинается подготовка поверхности и делается грунтовка.

Смесь готовится легко. Сухой порошок засыпают в специальную емкость и согласно указанной инструкции на этикетке смешивают с водой до образования однородной массы. Как правило, на изготовление раствора уходит не более получаса, после чего его можно использовать.

Полученную смесь наносят на поверхность с помощью шпателя и выравнивают правилом

При этом важно контролировать горизонталь и вертикаль покрытия. Остатки раствора убираются, и далее можно приступать к выравниванию другого участка

Работа с финишной шпаклевкой осуществляется в том случае, когда трещины не превышают 2 мм. Готовая смесь наносится на стены методом напыления или шпателем. Перед началом выравнивания нужно обязательно прогрунтовать поверхность. Чтобы шпаклевка равномерно распределилась по основанию, шпатель вначале рекомендуется держать под углом 60 градусов, а затем постепенно уменьшать его наклон. Покрывать шпаклевкой стены нужно горизонтальными и вертикальными мазками. Финишная шпатлевка высыхает в течение суток, после чего ее можно шлифовать и поверх накладывать декоративный материал в виде краски или обоев.

Часто для того, чтобы поверхность стен и потолка приобрела привлекательный вид, в их отделке используют фактурную штукатурку, которая, в отличие от обычной, придает покрытию необычный декор.

Так как оштукатуривание сопровождается грязью и пылью, то до его начала нужно убрать с помещения всю мебель и накрыть вещи.

Поверхность потолка или стен обрабатывают грунтовочным слоем, который помогает не только удобно распределить раствор, но и устраняет незначительные изъяны. Фактурные композиции можно наносить различными способами. Самой популярной считается фактура с использованием валика. Она не представляет особой сложности и с ней сможет справиться даже начинающий мастер. Самое главное – правильно подготовить раствор и следить за тем, чтоб в нем не было комочков.

Кроме этого, фактурную отделку можно осуществить при помощи методики распыления. В отличие от других способов, распыление выполняется быстро и обеспечивает равномерную укладку слоя. Одним из сложных видов нанесения фактурной шпаклевки считается «венецианский потолок». Данная техника характеризуется сложной отделкой, поэтому ее лучше всего доверить профессиональным специалистам.

Если же возникло желание создать оригинальный потолок в комнате, то можно поэкспериментировать и покрыть его фактурным оттиском. Для работы понадобится специальный станок, его крепят к черенку и придают поверхности нужную текстуру. При этом оттиск необходимо делать хорошо, в противном случае композиция получится нечеткой и расплывчатой.

Каждый из вышеперечисленных видов нанесения штукатурки и шпаклевки имеет свои плюсы и минусы, позволяет создавать в помещениях красивый дизайн. Поэтому перед началом оформления дизайна необходимо продумать все нюансы декора и определиться с нужным строительным материалом.

В независимости от того, каким было предыдущее покрытие, изначально выполняют его полный демонтаж, очищают основание, покрывают стены и потолок грунтовкой, а потом уже выбирают нужный вид штукатурки и шпаклевки.

О том, как сделать декоративную штукатурку самостоятельно, смотрите далее.

Изготовление стартовой шпаклёвки своими руками

На современном рынке отделочных материалов имеется огромный ассортимент различных шпаклёвочных составов, в том числе и базовых разновидностей. Однако в некоторых случаях большие строительные магазины бывают недоступны.

Например, когда производится ремонт дома, расположенного где-нибудь в сельской глубинке. Ниже в таблице даны рецепты приготовления стартовых шпаклёвок в домашних условиях.

№
Наименование
Область применения
Приготовление
1
Гипсо-меловая
Выравнивание стен из бетона и ГКЛ в сухих помещениях
Смешайте в сухой посуде 1 часть гипса и 3 части мела. Постепенно, при помешивании, всыпьте смесь в емкость с 5% раствором столярного клея и перемешайте до однородного состояния. Используйте сразу – раствор быстро застывает.
2
Масляная
Деревянные поверхности, подверженные перепадам температур (деревянная облицовка фасада, оконные рамы).
Смешайте 2 кг мела с 1 кг олифы, добавьте 0,1кг сиккатива и поставьте смесь на огонь

Осторожно доведите до кипения и остудите. Использовать в теплом виде.

Разница между штукатуркой и шпаклевкой: классификация

Каждый из рассматриваемых нами стройматериалов имеет несколько видов, отличающихся по составу, поэтому говорить о разнице между ними возможно только с учетом используемого в конкретном случае типа.

Штукатурки классифицируются следующим образом:

Цементно-песчаные смеси. Основные компоненты вполне понятны из названия, но помимо собственно цемента и песка, в состав входят вяжущие полимерные добавки, которые делают раствор пластичнее, и повышает сцепление с основанием. Нередко цементно-песчаные смеси изготавливаются самостоятельно, и тогда в качестве пластификатора используется клей ПВА.

Цементно-известковые. Широко используются для оштукатуривания машинным способом. Наполнителем в них также выступает песок, и механически наиболее прочной является продукция, содержащая песчаный компонент разной зернистости.

Гипсовые смеси, содержащие вещества, которые замедляют процесс схватывания и придают пластичность составу. Гипс хорошо впитывает влагу из окружающей среды, благодаря чему мы получаем естественную регуляцию микроклимата в помещении. В условиях повышенной влажности гипсовая штукатурка сушит воздух, а в засушливое время наоборот – отдает накопленную влагу. Такой удобный для внутренних работ эффект делает гипсовые материалы непригодными для наружной отделки.

фото с сайта http://goodwalls.pro/

Стоит упомянуть также редко встречающиеся разновидности, в которых в качестве связующего вещества используется глина. В массовой продаже такие разновидности не встретишь, и готовятся они самостоятельно. К ним относятся глиняно-гипсовые, глиняно-цементные, и глиняно-известковые растворы.

Состав шпаклевок также разниться, подразделяя их на следующие группы:

Цементная. После высыхания имеет насыщенный серый оттенок, способный просвечиваться сквозь тонкие обои. Однако за счет водостойкости они не теряют актуальность при выравнивании откосов, наружных стен или помещений с постоянно высокой влажностью.

Гипсовая. За счет эластичности такие шпатлевки удобны в работе и быстро высыхают. Минусом является их свойство абсорбировать воду, поэтому область их применения ограничивается только внутренними помещениями.

Полимерная. Не имеют ограничений в использовании, не дают усадки и практически лишены недостатков, превосходя остальные разновидности в долговечности и эластичности. Единственным минусом является стоимость полимерных шпаклевок.

Для работы с требовательными основаниями, такими как дерево или железо, существуют эпоксидные, латексные, масляные или клеевые шпатлевочные составы.

фото с сайта http://strojmagazin.com/

Кроме того, шпаклевка подразделяется в соответствии с этапностью применения на две группы:

Стартовая – предназначена для ликвидации неровностей, трещин и сколов, заделки штроб под коммуникации, стыков между плитами перекрытия, листами гипсокартона. Она же применяется в случае, если стена не имеет ни завалов, ни искривлений, но выполнена из грубых материалов – кирпича, бетона или оштукатурена.

Финишная – неспособна нивелировать недостатки основания, но в умелых руках создает гладкое, безупречное покрытие под чистовую отделку. Это, своего рода, завершающие штрихи выравнивания.

Приведенная в этом разделе информация расставляет точки над «i» в вопросе что такое штукатурка и шпаклевка для теоретиков. Но людям с практическим складом ума проще сориентироваться в различиях исходя из области и последовательности применения этих стройматериалов, которые будут рассмотрены в следующей части статьи.

Как правильно: шпатлевка или шпаклевка – вопрос о названии материала для шпатлевания

Хотя основной вопрос с фигурантами данного орфографического спора уже решен (оба варианта написания допустимы), в этой теме есть некоторые нюансы, о которых стоит помнить тем, кто стремится говорить и писать грамотно.

В данном случае речь идет о названии смеси для шпатлевки. Как правильно: шпатлевка или шпаклевка. Как ни парадоксально, но правильно эта замазка именуется «шпаклевка».

Интересно, что большинство производителей этого вещества не особо утруждают себя вниканием в орфографические тонкости, поэтому иногда название данного вещества пишут с ошибкой.

Зная теперь, как правильно: шпатлевка или шпаклевка, можно уже не бояться делать ремонт. Ведь список материалов для его проведения на этот раз будет написан без ошибок.

Чем отличается штукатурка от шпаклевки стен в технологии работы?

Техника нанесения разнится в зависимости от выбранного вида стройсмеси, и необходимого уровня выравнивания. Если требуется исправление плоскости, а не заделка дефектов, то при оштукатуривании не обойтись без провешивания стен и установки маячков. Но в целом, технические аспекты нанесения можно свести к общим положениям, которые мы обозначим для основных видов смесей.

фото с сайта http://stenamaster.ru/

Цементная штукатурка может наноситься в один слой, если для достижения результата достаточно слоя в 1 см. В таком случае, ключевые моменты можно обозначить таким образом:

После подготовки и зачистки основания наносится грунтовка.

При помощи кельмы раствор набрасывается на стену с небольшого расстояния.

При помощи полутерка формируется ровное покрытие.

По строительным стандартам отклонение стен не должно превышать 1 см, но на практике стандарты встречаются крайне редко. Оштукатуривание позволяет исправить завалы и искривления до 5 см, и в таком случае не миновать поэтапного выполнения 3 слоев:

Обрызг – первый тонкий слой в 3-5 мм.

Грунт – основной слой, который также может наноситься поэтапно. Толщина одного слоя грунта не должна превышать 5-6 мм. Грунт наносят до достижения требуемой толщины, а для укрепления покрытия в раствор утапливается стальная или стеклосетка.

Накрывка – 2-миллиметровый слой, который выполняется мелкозернистыми смесями.

фото с сайта http://vanna-expert.ru/

Гипсовые шпатлевки и штукатурки наносятся иначе, в технике намазывания:

При помощи узкого шпателя готовая смесь равномерно распределяется по краю среднего (30-35 см).

Средним шпателем выполняется нанесение и выравнивание с формированием необходимой толщины покрытия. Если речь идет о гипсовых штукатурках, то наносить их нужно последовательно, не превышая рекомендованную максимальную толщину слоя в 7 мм.

Еще один очевидный момент, который иногда легкомысленно опускают – не стоит ничего делать «на глазок». Даже если вы прекрасно понимаете, для чего нужна штукатурка и шпаклевка и знаете, как с ними правильно работать, без уровня и правила получить качественный результат не удастся. Визуально идеальные стены, при поклейке обоев наглядно покажут, где были допущены ошибки. Не полагайтесь на авось, и соблюдайте основные правила:

Каждый слой штукатурки толщиной не должен превышать 0,7 см. Суммарная толщина всех слоев – не более 5 см. Если требуется большая величина – делайте фальшстену или подвесной потолок.

Слой больше 3 см обязательно армируется сеткой. Простой шаг убережет вас от отслаивания покрытия под собственным весом.

фото с сайта http://mr-build.ru/

Перед шпатлеванием хорошенько грунтуйте поверхность, так как шатлевочные смеси обладают сравнительно невысокой сцепляемостью.

Перед покраской или поклейкой обоев обязательно выполните грунтование. Помимо более высокого качества финишной отделки вы получите экономическую выгоду в виде меньшего расхода краски.

Теперь вам вполне понятно, в чем отличие штукатурки от шпаклевки. Но помните, что работа с этими материалами требует определенных навыков, и не помешает попрактиковаться в малозаметных или подсобных помещениях, если вы делаете это впервые

Уделите внимание хорошему освещению, порой направленный под другим углом свет выявляет грубые дефекты, незаметные под прямыми лучами

Разница в обработке стеновых и потолочных перекрытий

Особо заметно отличие шпаклевки от штукатурки при нанесении на поверхность. Если в работе используется штукатурная смесь с крупной фракцией, необходимой при первичной отделке, то толщина минимального покрытия должна быть не меньше 3 см, иначе возможна вероятность растрескивания.

Процесс шпаклевочных работ отличается тонким слоем, который лучше и прочнее, идеальный вывод пласта не больше половины сантиметра.

Разобравшись с местами применения штукатурки и шпаклевки, правомерно задаться вопросом, какое время нужно подождать перед покрасочными или другими видами отделочных работ. Шпаклевочные смеси, нанесенные тонким слоем, сохнут быстро и схватываются в течение получаса.

Работать с ними желательно со скоростью покрытия запланированного участка в 15 минут. Через сутки, используя наждачную бумагу, можно приступить к полировке готовой поверхности.

Ни в какое сравнение не идет время высыхания штукатурки, даже у гипсовой смеси, схватывающейся за час, завершение процесса происходит через 3 – 4 дня, даже неделю.

Когда смесь не мажется и начинает скатываться под мастерком или шпателем в комки, разбавление ничем не поможет.

В момент высыхания происходит значительная качественная трансформация составляющих компонентов. Несмотря на отсутствие изменений внешнего вида раствора, его физические и химические свойства необратимо потеряны и не подлежат восстановлению.

Возможность такого распыления разрешается как со штукатурными, так и со шпаклевочными растворами.

Для разбавления последних используют растворитель, подходящий к составляющим смеси. Слой, нанесенный механическим устройством, выходит более ровным, но в случаях со шпаклевкой теряет процент плотности.

При затирке шпателем прилагается усилие, и покрытие получается более плотным. Работы по напылению рекомендуется производить после грунтовки для лучшего сцепления поверхностной основы с отделочным материалом.

Применение шпатлевки

Шпатлевка представляет собой пастообразную консистенцию. Наносить ее можно на разную поверхность в виде кирпича, бетона или штукатурки. Перед использованием данной смеси поверхность следует хорошо очистить. Применяется такой отделочный материал, если на поверхности, которая должна краситься, имеются трещины или выбоины. Если наблюдаются серьезные неровности, необходимо использовать штукатурку. А при незначительных дефектах более рационально применять шпатлевку.

Когда вы сомневаетесь, что же можно использовать, шпатлевку или шпаклевку, лучше брать то, что дешевле. Стоимость зависит не от состава (он у каждого вида совершенно одинаковый), а от производителя. Естественно, что более раскрученный бренд стоит дороже. Но если есть подозрение, что товар некачественный или просроченный, надо брать то, что дороже. В этом случае точно не прогадаете.

Даже если поверхность, которая нуждается в такой отделке, потом будет белиться, можно без сомнений использовать шпатлевку или шпаклевку. Этот отделочный материал отличается высокой белизной. В его составе отсутствует олифа, поэтому стену или потолок разрешается покрывать белилами. Слой шпатлевки надо наносить не толще 1 мм. Для более качественного высыхания температура воздуха не должна быть ниже +20 градусов.

Следующий слой можно наносить не раньше, чем через 30 минут. Но если температура воздуха в помещении составляет +15 градусов, время высыхания шпатлевки будет значительно дольше — до 4 часов. Чтобы приступить к покраске поверхности или использованию обоев, должно пройти по крайней мере 24 часа. Перед покупкой этой выравнивающей смеси следует просчитать, сколько же ее потребуется. Исходить надо из расчета 300-600 г на 1 метр квадратный. Все зависит от того, сколько слоев придется наносить и насколько большие неровности на поверхности.

Как правильно шпатлевание или шпаклевание

Как правильно — шпатлевка или шпаклевка?

Вопрос, как правильно — шпатлевка или шпаклевка, — является одним из насущных в строительстве и русском языке. В настоящее время написание и произношение данного термина, который обозначает пенообразную замазку, используемую для выравнивания поверхностей, двоякое.

Узнать, как же все-таки правильно, шпаклевка или шпатлевка, оказалось непросто. Двоякое написание и произношение встречается в среде профессионалов и простых людей, которые когда-либо сталкивались со строительными работами. Не помогают и письменные обозначения этого явления на упаковке, потому что можно встретить и то, и другое написание.

Стоит сказать, что разницы между этими явлениями не существует, вернее, явление одно — строительный материал. Разность произношения и написания объясняется развитием языка. Он пополняется новыми предметами, явлениями, которые необходимо как-то называть. Нередко слова приходят из других языков, заимствуются или строятся по принципу иностранных слов. К таким как раз и относится шпаклевка.

Этимология слова

В таком споре реальную помощь может оказать этимологический словарь русского языка. Там есть слова «шпадель» и «шпатель». Это слово пришло в русский из польского, где термин обозначал лопаточку, используемую аптекарями и живописцами. Термин «шпадлевка», образованный от слова «шпадель», согласно словарю Скворцова, активно использовался в русском языке в 19 веке и обозначал выравнивание стен.

Шпатель — инструмент для нанесения шпаклевки

Затем, в связи с языковыми особенностями, слова «шпадель» и «шпадлевка» вышли из употребления как неудобопроизносимые и превратились в «шпатель» и «шпатлевка». На этом изменения в языке не закончились. Далее шпатлевка приобрела вариант шпаклевки, на что, конечно, повлияло слово «пакля». Это материал, которым на Руси заделывали щели в досках. Таким образом, характерной особенностью явления заделывания стен в русском языке являлось обозначение этого процесса тремя глаголами: шпадлевать, шпатлевать и шпаклевать. На вопрос, в чем разница шпатлевки и шпаклевки, стоит отвечать: ни в чем.

Отличия понятий

Академический словарь 1847 года дает только один вариант. Это «шпаклевать» и «шпаклевка». Два других определяются как обветшавшие, то есть устаревшие. Однако 19 век не похоронил остальные варианты этого слова, они остались в употреблении как альтернативные, а «шпатлевка» вернулась в 20 веке и заняла свое место. В этом слову помог инструмент — шпатель. Сегодня его активно используют художники и строители при очищении поверхности под побелку и покраску. После очищения следует выравнивание. В этом процессе участвует шпатель как инструмент и шпатлевка или шпаклевка, кому как удобнее. Соответственно, шпатлевка с «т» вошла в активный обиход строителей и просто граждан, которые сталкиваются с ремонтом. Слово снова оказалось в словарях, а в особенно прогрессивных оно сохранилось до сих пор. Нет доказательств ни в пользу одного из них, какое слово считать литературным, а какое — просторечным. В связи с этим оба слова имеют право на существование на сегодняшний день.

Шпаклевка применяется для финишного выравнивания стен и потолков

В настоящее время слово «шпадлевка» и глагол «шпадлевать», образованный от него, являются устаревшими и неупотребляемыми.

Однако не стоит забывать, что язык — это постоянно развивающееся явление, потому вполне вероятно, что со временем одно из слов вытеснит другое, став литературным и общепризнанным. А пока что споры, чем отличается значение одного слова от другого, продолжаются.

Примечательно, что какой термин ни употребляй, суть вещества не меняется. Как правило, шпаклевку или шпатлевку используют после штукатурки, чтобы довести оштукатуренную поверхность до идеального состояния. Этот материал обладает мелкозернистой структурой, которая способствует идеальному прилеганию к штукатурке. Он отлично подходит для выравнивания стен и потолков. Для строителя шпатлевка, или шпаклевка, — это незаменимый спутник в работе. А как именно называть этот раствор, не имеет значения. Шпатлевки бывают как строительные, так и декоративные. Об этом материале наслышаны не только профессионалы строительства, но и простые люди. Пастообразное вещество просто использовать при косметическом ремонте, который проводится дома самостоятельно.

Сегодня строительные магазины предлагают готовую и сухую шпатлевку

Шпаклевка применяется как для внутренних работ, так и для ремонта фасадов. Она завершает многие подготовительные работы перед окрашиванием, оклеиванием и прочими основными процессами. Выделяют такие виды работ, как шпаклевка стен и потолка. В дополнение к этому радует невысокая стоимость материала, возможность работать с ним своими руками.

Стоит отметить, что в речи профессионалов наиболее употребляемым является как раз слово «шпатлевка».

Это объясняется аналогией шпатлевки с рабочим инструментом шпатель. Как показывает практика русского языка, человеку удобен тот вариант слова, произношение и написание которого можно объяснить каким-либо образом.

• 

Онлайн калькулятор расхода шпатлевки на 1м2

В чем разница между штукатуркой и шпаклевкой?

Как осуществить побелку стен известью своими руками?

Как писать и говорить правильно – «шпаклевка» или «шпатлевка»?

Вот уже несколько десятилетий людям не дает покоя вопрос: какой из вариантов правильный — «шпаклевка» или «шпатлевка»? Казалось бы — слово давнее, под рукой куча словарей, но истина по-прежнему остается где-то рядом — вот и на самих строительных смесях пишут то «к», то «т»… И все же — как правильно?

Что говорят люди?

И в обычной жизни, и на строительных форумах можно увидеть долгие дискуссии о том, какой из двух вариантов написания и произношения правильный. Причем мнения зачастую — абсолютно противоположные.

Кто-то уверен, что законный вариант один — шпаТлевка (от названия инструмента — шпатель), а хитрые русские просто адаптировали слово под привычное всем «паклевать» — заделывать при строительстве дыры паклей. А что — сфера одна, занятия похожие, вот и слова должны быть почти одинаковыми, для удобства!

Шпатель — инструмент для нанесения состава на отделываемые поверхности

Некоторые искренне считают, что два слова — разные, и понятия обозначают тоже разные: шпаклевка — это сухая строительная смесь, причем строго натуральная, а шпатлевка — уже готовая, синтетическая.

Третьи честно пытаются найти истину и лезут в словарь: оба варианты равноправны, говорят они, и споры ни к чему. Пишите и произносите, как хотите, — и нечего голову забивать.

Что говорит история?

Мы, как честные люди, тоже заглянем в словари, но для начала обратимся к истории.

Россия — страна, богатая древесиной, и «лесное» строительство всегда было важной частью ее жизни. В домах, церквях, кораблях щели между бревнами нередко приходилось заделывать и утеплять, и для этих целей отлично подходила пакля — отходы от первичной обработки льна, конопли, хорошенько просмоленные. От пакли произошел и глагол «паклевать» — действительно, знакомое и привычное нашему человеку слово.

Но с периодом активного языкового обмена на Руси появились новые слова и понятия, в частности, немецкие spachteln ([шпахтэльн]) и spatel. Второе слово, в переводе привычный «шпатель», означало лопаточку или тупой нож для нанесения и затирки густой смеси или красок — инструмент художников, маляров, аптекарей и строителей. Соответственно, spachteln — это шпатлевать, наносить эту смесь.

Слово быстро вошло в обиход, адаптировалось под нашу речь, но ассоциаций с «паклеванием» поначалу не возникло. Более того, Владимир Даль, «наше все» отечественной лексикографии, в своем словаре 1863-1866 гг. дал сразу три абсолютно равноправных (!) варианта слова: шпадлевать, шпатлевать, шпаклевать — замазывать и затирать пазы, щели, сучки и жуковины особым составом. От этих слов и появилась троица: шпадлевка, шпатлевка и шпаклевка.

Очевидно, что согласные «д» и «т» в середине слова возникли под влиянием немецкого слова (вот и шпатель в словаре назван также и шпаделем), шпаклевка же, вполне вероятно — появилась на основе «паклевания».

Однако уже в то время, почти параллельно с Далем, Академический словарь 1847 закрепил один литературный вариант — шпаКлевать (а значит — шпаКлевка). И на сегодняшний день это остается литературной нормой.

Словарь Ожегова приводит оба понятия — и с буквой «т», и с буквой «к»

Что говорят современные словари?

Если пройтись по страничкам современных словарей, можно легко убедиться в существовании этой самой литературной нормы. Большинство словарей дает один-единственный вариант — шпаклевка: Малый академический словарь Евгеньевой, Толковый словарь Ефремовой, Ушакова, словарь иностранных слов и многие другие. Некоторые приводят два равнозначных варианта: шпаклевка и шпатлевка: Толковый словарь Ожегова, Большой энциклопедический политехнический словарь, словарь синонимов.

Логически объясняет такой путаницу Большой толковый словарь правильной русской речи Скворцова: оба слова имеют по 2 одинаковых значения: замазка для заполнения неровностей поверхности и процесс нанесения этой замазки. Произошли они от разных глаголов — шпаклевать и шпатлевать, которые в свою очередь восходят к одному немецкому слову. И если «шпатлевка» — это естественный звуковой перенос оригинала на русский язык, то «шпаклевка» вполне могла возникнуть под влиянием слова «паклевать».

Сегодня «шпатлевка» неофициально является профессионализмом: практически любой строитель честно признается, что буква «к» в слове просто режет слух. Что интересно, на этикетках самой многострадальной шпа(к, т)левки можно встретить и то, и другое название, а иногда — сразу оба. А вот строгий строительный ГОСТ литературную норму не признает — Межгосударственный стандарт шпатлевки, и все тут.

ГОСТы трактуют каверзное слово однозначно

Вывод прост — оба варианта имеют право на жизнь, поэтому выбирайте, что вам нравится. Конечно, если вы работаете в строительной сфере или хотите незаметно влиться в штукатурно-малярную компанию, лучше все же приучиться произносить «шпатлевка». А если вас начнут убеждать, что вы говорите неправильно, просто расскажите про spachteln и паклю. И порадуйтесь, что самый странный вариант — шпадлевка — так и остался на страницах старого словаря.

Шпатлевка или шпаклевка – как говорить и писать правильно

Отличие шпатлевки от шпаклевки – только в написании термина

Внимательно изучая упаковки со строительными выравнивающими смесями в гипермаркетах, можно обнаружить удивительную вещь. Один и тот же материал от разных производителей может называться по-разному: шпаклевка – шпатлевка.
Как правильно? Есть ли различия между этими смесями?
Давайте разбираться.

Этимология термина

Все, кто хоть как-то сталкивался с ремонтом, знают, что лопатка для нанесения раствора на поверхность и его разравнивания называется шпателем. Можно сделать вывод, что правильно писать и говорить «шпатлевка», так как в этом случае сохраняется корень «шпат».
Но это не совсем так. Объясним, почему.

Происхождение слова шпатлевка

В русский язык термин шпаклевать или шпатлеват

Как правильно пишется «шпатлевка» или «шпаклевка» , или это разные вещи? Что эти слова означают?

Правильно говорить шпатлевка и шпатлевать. Инструмент — шпатель. Слово это, как и технология, иностранного происхождения. Но поскольку в руском языке издавна применялась такая процедура как паклевка с помощью пакли бревенчатых стен и лодок, то русский язык, как всегда, облегчил себе жисть: шпатлевка стала шпаклевкой. Все равно же дыры да щели заделывают. Ну и что? В советское время нашлись умники, которые с умной физиономией стали рассуждать: а шо бы ента значило? Но вот шпатель шпакелем подменить пока не догадались.

Правильно пишется «шпатлевка»… Хотя, фиг знает.. . )))

Это одно и то же. Иногда на этикетке пишут так: Шпатлевка (шпаклевка) . Поэтому правильны оба варианта. И от слова: «шпатель» и от слова «шпаклевать».

Из двух вариантов «шпаклевка» и «шпатлевка» оба одинаково правильны и могут быть использованы в речи. Разница лишь в том, что слова c оригинальным корнем «шпaтл» носят оттенок специальности, то есть относятся к профессиональному жаргону отделочников.

Разные словари дают различные формы, так что оправданно употребление как «шпаклевка» (в большинстве случаев) , так и «шпатлевка»

шпатлевка от слова шпатлевать

это два разных слова шпаклевка это сухая смесь натурального происхождения а шпатлевка это готоваая смесь полученная из синтетических материалов

Шпаклёвка (или спец. шпатлёвка) — пастообразный или порошковый лакокрасочный материал, применяемый для выравнивания поверхностей перед нанесением на них красок. Шпаклёвки содержать плёнкообразующие вещества, наполнители (мел, тальк, барит) и пигменты (цинковые белила, охра) . Содержание плёнкообразователя в 5—12 раз больше содержания пигментов и наполнителей. Различают несколько разных по основам видов шпаклевок: лаковые, масляные, клеевые, гипсовые шпаклевки, основой которых служат соответственно лаки, олифы, природные клеи, гипс. Шпаклёвки не обеспечивают надёжного сцепления кроющих слоев покрытия с подложкой, поэтому шпаклевки наносят обычно по слою грунтовки. Для нанесения густых шпаклевок применяют металлический и пластиковый шпатель или кусок резины. Шпаклевки, разбавленные небольшим количеством растворителя, можно наносить методом пневматического распыления. При использовании шпаклёвки для заполнения отверстий, заделки стыков или заклёпочных и сварных швов наносят нескольких слоев шпаклевки общей толщиной рекомендуемой производителем. Высохший слой шпаклёвки необходимо хорошо шлифовать абразивной шкуркой или другими предусмотренными инструментами. Лаковые шпаклёвки применяют главным образом в машиностроении, клеевые и масляные — преимущественно в строительстве. Википедия

смотря что ты будешь делать. если будешь шпатлевать, значит у тебя в руках шпатлевка. А если будешь шпаклевать, то шпаклевка. понял

Чем отличается грунтовка от шпатлевки

Тот, кто решил собственноручно осуществить качественный ремонт, должен прилично разбираться в используемых материалах. В частности, необходимо знать, чем отличается грунтовка от шпатлевки, ведь без них в этом деле практически не обойтись. Сведения ниже помогут разобраться в столь важном вопросе.

Определение

Грунтовка – строительный состав, применяемый при отделочных работах в качестве основы. Часто требуется использование не одного грунтовочного слоя.

Грунтовка

Шпатлевка – отделочная смесь, наносимая на поверхность в целях ее выравнивания.

Шпатлевкак содержанию ↑

Сравнение

Предназначение

Грунтовка выполняет не одну, а сразу несколько функций. Главная из них – обеспечение прочной связи между материалами. Грунт проникает в слой основы достаточно глубоко и укрепляет его. Нанесенная поверх этого шпатлевка или краска (а также другой материал) впитывается более равномерно, и слои надежно сцепляются между собой.

Другая миссия грунтовки – профилактика роста бактерий, появления грибка, плесени. На некоторых поверхностях используются антикоррозийные свойства грунтовки. И, наконец, этот состав позволяет прилично экономить средства во время ремонта – нанесенный предварительно грунт можно покрывать более тонким последующим (отделочным) слоем.

Отличие грунтовки от шпатлевки состоит в том, что шпатлевка не обеспечивает прочного сцепления кроющего слоя с подложкой. Она применяется для другой цели – устранения дефектов основы. Этой смесью заполняются всевозможные щели, выбоины и стыки, заделываются сварные и заклепочные швы.

Часто при выполнении отделочных работ используется такая схема: поверхность тщательно очищается от имеющихся загрязнений или старых слоев материала, грунтуется, шпатлюется, затем осуществляется повторная грунтовка, и поверх нее наносится, к примеру, клей (с последующим приклеиванием обоев) или половая эмаль.

Консистенция

Строительная грунтовка представляет собой жидкую белую субстанцию. Состав подобной консистенции ложится при нанесении тонким слоем. Шпатлевка – кашеобразная масса, способная заполнять неровности. Обработанная шпатлевочной массой поверхность после высыхания качественно шлифуется абразивным материалом.

Используемые инструменты

Покрывать поверхность грунтовкой удобно, как и при малярных работах, с помощью кисти или валика. Эти приспособления промываются сразу после применения, поскольку засохший состав удалить с них будет невозможно. Кроме того, можно распылять грунтовку посредством пульверизатора.

При работе со шпатлевкой используется шпатель. Желательно иметь набор таких приспособлений. Менее проблемные участки быстрей обработать шпателем большего размера, а качественную заделку в труднодоступных местах лучше осуществлять инструментом поменьше.

к содержанию ↑

Таблица

Грунтовка	Шпатлевка
Обеспечивает сцепление материалов	Служит для выравнивания поверхности
Жидкая	Пастообразная
Наносится кистью, валиком или пульверизатором	Наносится шпателем

Смешивание акриловых красок (40 оттенков из 7), адаптация

Добрый день, друзья и гости моего магазина! Хочу рассказать об интересном опыте Алисы Лучинской, который может пригодится и Вам. Как при смешивании акриловых красок из семи цветов можно получить 40 оттенков.

За основу были взяты российские краски «Ладога» завода Невская Палитра.

Вот 7 основных цветов с их номерами, как они написаны на тюбиках: желтая средняя (220), красная (331), голубая «ФЦ» (500), розовая светлая (2204335), умбра жженая (2204408), черная (810), белила титановые (2204101).

Дальше она смешивала эти краски:

1. Светлые тона

Светлые тона получаем путем смешивания основных цветов с титановыми белилами.

2. Темные тона

Добавляем в основные цвета немного черной краски:

3. Оттенки зеленого

Получаются путем смешивания желтой средней краски с черной или с голубой «ФЦ». Звездочками «*» отмечены цвета, которые получаются в результате смешивания — и могут использоваться дальше для получения новых оттенков.

4. Фиолетовые и пурпурные оттенки

Эти оттенки получаем, когда смешиваем красную или светлую розовую краску с голубой «ФЦ». Добавление белил даст лавандовые или лиловые оттенки.

5. Оранжевые оттенки

Здесь смешиваем красную и розовую светлую краску с желтой средней. Два нижних цвета — это уже более сложные формулы, поэтому проще, наверное, запастись краской цвета охры заранее

6. Земляные оттенки

Во всех этих цветах присутствует жженая умбра. Добавление белил делает темные земляные оттенки — пастельными.

Так как краски смешиваются «на глаз» — довольно сложно указать пропорции для получения того или иного цвета. Все равно в процессе подрисовки придется смешивать оттенки, прислушиваясь к собственным ощущениям «Этот ли цвет нужен сейчас или чуть темнее/светлее/зеленее/краснее» и т.д. Поэтому, если Вы пока не сильны в смешивании цветов, автор рекомендует инвестировать один вечер в тренировку по смешиванию оттенков, согласно вышеприведенным формулам, а также в собственные эксперименты по получению новых цветов. После этого Вы точно никогда не перепутаете болотный цвет с изумрудным (как это часто бывает), так как на собственном опыте запомните процесс их получения.

А чтобы Вам было проще: распечатайте для себя вот такую заготовочку на листе А4:

На ней Вы карандашом подпишете все использованные цвета и получившиеся оттенки.

Надеюсь, пригодится)

Таблица смешивания цветов для акриловых красок

Во время декорирования поверхностей стен, мебели и прочих предметов краской возникает вопрос о смешивании их для получения нужного цвета. В магазинах не всегда можно найти нужный цвет или оттенок, поэтому можно воспользоваться таблицей смешивания. Создание цвета вручную из подручных красок, также является экономично выгодным.

Особенности при работе с акриловыми красками

Акриловые краски – недорогой материал, с которым легко работать, он относительно быстро сохнет. Но недостатком является узкая палитра цветов, поэтому создавать нужный оттенок нужно вручную. Получить бордовый, лиловый, бирюзовый, песочный, цвет венге, сирени, и другие можно при смешивании красок.

Смешивания цветов

Существуют некоторые правила при работе с акрилом:

1. Окрашиваемая поверхность должна быть гладкой, чистой, без масляных и жирных пятен. Предварительно ее нужно очистить от предыдущей отделки. Не рекомендуется наносить новый слой краски на старый;
2. До окрашивания стены нужно выровнять шпаклевкой, а затем нанести несколько слоев грунтовки. Грунтовку используют для лучшего сцепления краски и для меньшего ее расхода;
3. Перед использованием, акрил нужно развести водой или специальными растворителями, но сделать это лучше в отдельной емкости, с порцией краски. Это нужно для того, чтобы не испортить сразу весь объем, а использовать лишь сколько нужно.
4. После работы использованные валики и кисти нужно хорошо промыть водой, иначе они станут непригодными для дальнейшей работы. Также нужно отмыть и другие инструменты, которые были использованы. Верх ведра с краской необходимо протереть, чтобы в будущем можно было открыть крышку.
5. Чаще всего покраска происходит в 2-3 этапа, и для эффективного результата, делать это нужно в одном направлении. Для упрощения и ускорения работы можно взять пульверизатор.

Важно! Также не стоит забывать и о мерах предосторожности, перед работой лучше накрыть или заклеить все места и предметы, которые не будут подвергаться окрашиванию. Работать с материалом можно при температуре не ниже 5 градусов и не выше 27 градусов.

Еще одним главным правилом нанесения, является использование краски сначала на небольшом участке или совсем отдельной поверхности. При создании нужного оттенка лучше пробовать его на черновике. Также нужно дождаться полного высыхания, так как после цвет становится немного темнее или светлее, в зависимости от вида краски. А уже если, цвет совпадает с ожидаемым нужным результатом, то можно приступать к окрашиванию поверхности или декорированию предметов.

Какие расцветки необходимо приобрести

Колеровка – название науки, которая изучает стили смешивания и получение нужного оттенка. Именно эта наука помогает получить сиреневый цвет, а так же фуксию, слоновью кость, морскую волну или моря при смешивании красок. В теории для создания многих цветов, достаточно иметь желтый, красный и синий. Но в этом случае, можно получить узкий спектр.

Для создания широкой палитры достаточно купить такие колеры:

• Красный;
• Желтый;
• Коричневый;
• Розовый;
• Голубой;
• Черный;
• Белый.

Этих цветов вполне достаточно для нанесения основных гамм. Для художественного оформления рисунков также используют золото, серебро, перламутр и прочие дополнительные колеры.

Таблица смешивания красок

Особенности смешивания

Как правильно смешивать и получить нужный оттенок можно узнать, проконсультировавшись со специалистом в магазине, при покупке.

Совет: Главное правило смешивания – нельзя соединять сухой и жидкий колер. Они не сочетаются.

Есть 4 основных колера – белый, красный, синий и зеленый. С их помощью могут получиться множество других. Например, хаки можно получить, путем смешивания коричневого и зеленого. А получить коричневый цвет при смешивании, можно из красного и зеленого. Бежевый – взять коричневый и белый.

Работа с таблицей

Работа с таблицей, заключается в том, чтобы найти нужный цвет и оттенок, а рядом в строке, будут указаны нужные колеры для смешивания. К примеру, получить фиолетовый цвет при смешивании акриловых красок, можно при смешивании красного и синего. А, чтобы сделать его светлым или тёмным, достаточно добавить немножко белого или чёрного колера соответственно. Недостатком работы с таблицы является то, что в ней не указано количество добавляемого пигмента — соотношения. Поэтому при смешивании нужна практика и цветоощущение.

Здесь можно просто брать и смешивать колеры сначала в одинаковой пропорции, а затем добавлять другой для нужного оттенка. Или же воспользоваться специализированными таблицами, которые разработали специалисты для работы с материалом.

Например, чтобы получить оранжевый цвет при смешивании акриловых красок, достаточно смешать красный и желтый.

Таблица смешивания цветов для акриловых красок

Изображение	Название цвета	Необходимые колеры
	Серый	Белый и черный
	Сливовый	Красный, синий, черный
	Салатовый	Желтый, белый и зеленый
	Темно-синий	Синий и черный
	Бордо	Красный, коричневый, желтый, черный
	Темно-зеленый	Зеленый и черный
	Оранжевый	Красный и желтый

Работать с красками просто, единственная сложность заключается в создании нужного оттенка, без пропорций. Но, если разобраться с таблицей смешивания и попрактиковаться, а также знать правила работы с акрилом, то можно создать уникальный и неповторимый дизайн интерьера своими руками и относительно дешево.

Можно ли добавлять в акриловую краску колер и как это сделать в домашних условиях

Некоторые красящие средства поставляются в базовом белом цвете. Ответ на вопрос о том, можно ли добавлять колер в акриловую краску, положителен. Правильно перемешав белую эмаль с пигментом, получают любой оттенок. Колеровка краски может вызывать затруднения, поэтому при работе учитывают некоторые рекомендации.

Колер необходим когда требуется создать какой-то особенный оттенок.

Особенности колеров для акриловой краски

Колеры имеют такие особенности:

1. Состав. Красители имеют органическую или минеральную основу. Первые отличаются большим количеством цветов. С их помощью получают яркие красящие средства. Вторые подходят для создания натуральных тонов. Их используют при ремонте детских и спальных комнат. Красители на органической основе выгорают, из-за чего покрытие утрачивает яркость. Минеральные колеры устойчивы к ультрафиолетовому излучению.
2. Форма выпуска. Средства имеют вид порошков, растворов или паст. Жидкие красители хорошо смешиваются с базовым составом. Их применяют в художественной росписи поверхностей. При создании ярких рисунков колер используется в чистом виде. Пасты имеют неточные характеристики, поэтому получаемый результат нередко отличается от ожидаемого. Порошки сложно смешивать с основой, ассортимент цветов ограничен.
3. Рекомендованный расход. Количество пигмента не должно превышать 8% объема краски.

Ручная колеровка

Колеровку акриловой эмали можно выполнить в домашних условиях. Процесс включает несколько этапов.

Что потребуется?

Для колеровки краски потребуются такие материалы и инструменты:

1. Белая основа. Количество рассчитывается с учетом площади поверхности. К указанному в инструкции расходу добавляют 10%. Учитывают необходимость нанесения нескольких слоев.
2. Колеры. Количество упаковок зависит от насыщенности желаемого цвета.
3. Емкость. Краска перемешивается в тазу или ведре.
4. Миксер. Инструмент можно заменить дрелью с нужной насадкой.
5. Небольшая емкость для создания пробного состава.
6. Инструмент для дозирования колера. Подойдет пипетка или шприц. Некоторые флаконы с красителем оснащаются дозаторами.

Создание пробника

Смешивание акриловой краски.

Этот этап необходим для вычисления нужного количества колера. Пробник создают так:

1. Небольшое количество эмали наливают в лоток. С помощью пипетки отмеривают требуемый объем колера.
2. Значения записывают, состав перемешивают до получения однородного тона.
3. Колер доливают до получения требуемого цвета. Нужную информацию записывают после каждого шага.

Пробник готовят в комнате, где делается ремонт. Нужно учитывать, что искусственное и естественное освещение по-разному отражает оттенки. Готовый состав наносят на картон или фанеру, после чего осматривают с разных сторон.

Получение нужного оттенка

В 1 л базовой краски добавляют 4/5 затраченного на пробник пигмента. Если 100 мл эмали смешивались с 5 каплями красителя, на 1 л основы берут 40 капель. Для снижения яркости объем колера уменьшают. После добавления пигмента состав тщательно перемешивают строительным миксером или дрелью. Насадка должна вращаться с низкой скоростью.

Размешивать краску подручными средствами не рекомендуется. Покрытие приобретает дефекты в виде полос и пятен. Состав наносят на картон и оценивают полученный тон. Цвет можно делать ярче, добавляя небольшую порцию колера.

Что нужно учитывать при самостоятельной колеровке?

При самостоятельном создании оттенка учитывают такие моменты:

1. Акриловые эмали, используемые для ремонта комнат, имеют разную степень белизны. Чем выше это значение, тем насыщеннее получается тон.
2. Лакокрасочные материалы имеют маркировку, отражающую предназначение. Нельзя использовать для покраски стен материалы, помеченные надписью «для потолков». Рабочие качества красящих средств отличаются. От вида белой основы зависит выбор колера.
3. На большой площади краска выглядит насыщеннее. Стены с проемами имеют более темный оттенок. Иначе смотрится фактурная поверхность.
4. Блестящее покрытие хорошо отражает свет, поэтому не рекомендуется придавать краске слишком яркий тон.

Машинная колеровка

Заказывать готовую краску нужного цвета удобно. Специальные компьютерные программы подбирают количество пигмента, необходимое для создания требуемого оттенка. Машина смешивает 2 состава в выбранных пропорциях. Отделочный материал приобретают за 1 раз. В противном случае может возникнуть разница тонов. Декоративное покрытие получится неоднородным.

Получение разных цветов акриловой краски: правила смешивания для получения разных оттенков

Во время ремонтных работ человек сталкивается с необходимостью смешивания красящих веществ. Для этого необходимо знать, как сочетать составы, в каких пропорциях их брать и как получить коричневый цвет при смешивании красок (из акриловой краски разных оттенков также можно составить нужную палитру).

Таблица получения коричневого цвета при смешивании акриловых красок.

Какие расцветки красителей необходимо приобрести

При смешивании разных колеров получаются дополнительные цветовые сочетания. В этой палитре не обойтись без следующих акриловых красителей:

• белого;
• желтого;
• красного;
• голубого;
• черного;
• розового;
• коричневого.

Этого количества красящих составов хватит для нужного оттенка.

Как работать с таблицей по смешиванию

Недостатком схемы смешивания красителей из акрила является отсутствие пропорций краски. Составы смешивают, основываясь на цветоощущении.

Необходимый тон	Цвета для смешивания
Синий королевский	Капля зеленого, черный и синий
Бирюзовый	Зеленый и синий
Темно-синий	Капля зеленого, синий и черный
Серый	Небольшое количество черного и белый
Коричневый	Зеленый и красный
Бежевый	Желтый, белый и коричневый
Хаки	Зеленый и коричневый
Телесный	Желтый, коричневый и белила
Оранжевый	Красный и желтый
Золотой	Желтый, красный или коричневый
Медовый	Желтый, темно-коричневый и желтый
Оранжевый	Желтый и красный
Розовый	Белый и красный
Охра	Коричневый и желтый
Терракот	Коричневый и оранжевый
Малиновый	Синий, белый, красный и коричневый
Сливовый	Красный, белый, синий и черный
Бургундский	Красный, коричневый, желтый и черный

Необходимый тон создают, смешивая краски в небольших количествах. Полученный состав наносят на небольшую поверхность и ждут высыхания, после которого цвет может поменяться. В этом случае проводят дополнительную колеровку, используя таблицу смешивания акриловых красок.

Особенности работы с акриловыми красителями

Акрил прост в применении. На его полное высыхание необходимо мало времени, но он имеет ограниченную цветовую гамму. По этой причине оттенки создают вручную. Смешение помогает получить малиновый, бирюзовый, телесный и прочие тона.

Работая с акрилом, следуют рекомендациям:

1. Поверхность до окрашивания очищают от разного типа загрязнений. Она должна быть ровной и чистой, поэтому предыдущую отделку удаляют. Перед покраской стен, их выравнивают шпаклевкой и обрабатывают грунтовкой, сокращая расход красящего состава и улучшая его сцепление.
2. Перед применением акрил разбавляют специальным раствором или водой. Для этого берут небольшое количество вещества и смешивают с жидкостью в отдельной емкости.
3. Инструменты, используемые при окрашивании, после тщательно промывают. Крышку от банки с краской вытирают, чтобы в дальнейшем ее легко можно было открыть.
4. Окрашивание проходит в несколько этапов. Для ровного покрытия краску наносят в одном направлении. Для простоты нанесения можно воспользоваться пульверизатором.
5. Температура в помещении должна быть +5…+17°С.

Для росписи с помощью акриловых красок была разработана схема смешивания. Она разделяется на создание светлых и темных тонов и получение зеленых, лиловых и фиолетовых, оранжевых и земляных оттенков.

Светлый

Для получения светлых цветов применяют белила, к которым добавляют другую краску. Чем больше красящего состава добавляют, тем темнее будет цвет.

При добавлении небольшого объема краски получают множество светлых красителей.

Темный

Коричневый цвет при добавлении определенного процента краски.

Темные красящие вещества получают, добавляя к базовому цвету немного черного колера. Такая процедура позволяет создать разные темные гаммы. Темную краску используют с осторожностью, т.к. она может из темного красящего состава сделать грязный.

Зеленая гамма

В палитре отсутствует этот цвет, поэтому его получают путем соединения желтого и синего. На колеровку влияет соотношение красящих составов. Необходимые объемы высчитывают в процессе смешения. Цветовых комбинаций зеленого много. Их получают при соединении базовых и вспомогательных красящих веществ палитры.

Лиловые и фиолетовые

Из голубого и светлого розового или красного красителя получают холодный фиолетовый и сиреневый. К смеси добавляют белила или черный цвет для увеличения числа разных оттенков.

Оранжевые

Желтый и красный составы, взятые в одинаковом объеме, используют для создания оранжевого красящего вещества. Его яркость определяется количеством начального колера.

Если оранжевую краску соединить с белилами, то получают персиковый, коралловый или дынный тон.

Земляные

Способов получения коричневых цветов много. Когда жженую умбру смешивают с каждым веществом цветовой палитры, получают большой цветовой спектр, в который входят красящие составы от бежевого цвета до темно-древесного.

Как правильно работать с палитрой

Цветовой ряд создают с помощью:

• основных красящих составов;
• палитры для соединения веществ;
• стакана с водой;
• кистей.

В центре палитры размещают белила, а оставшиеся отделения заполняют выбранными красителями. Смешение проводят аккуратно, вводя колер в небольших объемах. Кисти промывают после каждого смешивания. Мазки, нанесенные на проверочную поверхность, помогают оценить результат.

таблица для акриловой и масляной краски, советы, как получить нужный оттенок

Смешение цветов – это одна из самых сложных процедур, с необходимостью выполнения которой может столкнуться человек, решивший самостоятельно сделать ремонт. Дело в том, что очень важно знать, какие цвета смешать для создания определенного тона. Следует сразу отметить, что лучше приобрести белую краску и колеровать ее в магазине с помощью специальной машины, так тон получится равномерным. Если же вы решили все делать самостоятельно, то далее можете ознакомиться, как правильно смешивать цвета.

Акриловые краски

Эти материалы универсальны, они используются для множества целей: с их помощью можно просто покрасить стены, расписать витражи на стеклах, нанести рисунок на стене и потолке. В общем, сфера их использования ограничивается фантазией. Составы удобны в работе, хорошо удерживаются на поверхности. Но если вы решили нарисовать многокомпонентное изображение на стене, то покупка краски всех необходимых цветов обойдется слишком дорого, а после завершения работ останется большое количество ненужного материала. В таком случае лучше купить базовый ряд, а для создания определенных оттенков провести смешивание акриловых красок.

Смешивание базовых цветов краски дает возможность получить множество разных оттенков, при этом можно существенно сэкономить на покупке

Основной цветовой ряд

Ещё со школьной скамьи каждому известно: при соединении желтого и красного получится оранжевый, но если в тот же желтый добавить голубой, выйдет зеленый. Именно на этом принципе построена таблица смешивания акриловых красок. Согласно ей, достаточно приобрести только основные цвета:

• белый;
• черный;
• красный;
• коричневый;
• голубой;
• желтый;
• розовый.

Можно просто смешивать акриловые краски этих тонов, чтобы получить большинство существующих оттенков.

Основы смешения по таблице

Чтобы правильно смешать материалы, без таблицы не обойтись. На первый взгляд, работать с ней легко: для получения нужного результата достаточно отыскать цвет и посмотреть, какие составные потребуются. Но в таблице смешивания цветов не указаны пропорции, поэтому к основной краске необходимо постепенно добавлять колеровочный материал и наносить смесь на какое-то ненужное изделие: лист фанеры, гипсокартона и так далее. Затем нужно подождать пока высохнет материал. Если цвет соответствует необходимому, можно начинать работы на основной поверхности.

Таблица смешивания цветов:

Техника колерования

Теперь о том, как получать цвета. Посредством смешивания акриловых материалов можно добиться образования двух главных тонов: светлого и темного. Базовые тона: землистый, зеленый, оранжевый, фиолетовый. Для создания цвета рекомендуется придерживаться определенных правил:

1. Светлые. В этом случае основным материалом являются титановые белила, к которым добавляют один или два колеровочных состава. Чем меньше будет использовано дополнительных ЛКМ, тем светлее выйдет тон. Так можно сделать большинство оттенков светлой палитры.
2. Темные. Для образования оттенков такого типа следует действовать наоборот. Перед тем как смешивать цвета необходимо подготовить базовый тон, черный краситель понемногу вводят в основу. Работая с черной краской, нужно быть осторожным, поскольку она может сделать цвет не темным, а грязным.
3. Зеленый. В основной палитре этого оттенка нет, поэтому нужно будет смешать желтый и голубой. Точное соотношение можно узнать только опытным путем.
4. Фиолетовый. Это холодный цвет, который получают в результате смешивания голубого с розовым или красным. В некоторых случаях потребуется также добавить черный, чтобы затемнить материал.
5. Оранжевый. Для создания этого цвета нужно смешать красный и желтый. Для более насыщенного оранжевого рекомендуется добавлять больше красного и наоборот. Если требуется создать мягкий цвет, к примеру, коралловый, то нужно осветлить материал белилами. Можно ли добавлять темные красители? Да, можно, но в результате смешивания красок может получиться грязный тон.
6. Землистый. Здесь главным цветом является коричневый. Добавляя к нему различные оттенки, получают цвет от бежевого до темно-древесного.

Правила работы с палитрой

Для начала потребуется базовый набор красок, кисти, емкость с водой и палитра (можно взять любую поверхность, включая школьные изделия для рисования).

В центре рекомендуется поместить белила, поскольку они используются в создании большинства оттенков. В углубления вокруг (если они есть) размещают красители основного цветового ряда. Смешивать нужно аккуратно, постепенно добавляя колеровочный материал и постоянно проверяя результат. После смешивания цветов кисть следует полоскать в емкости с водой.

На заметку! Работать с материалами на основе акриловых смол с помощью таблицы и палитры довольно просто. Главное – больше практиковаться, с каждым разом результат будет все лучше.

Масляные краски

Если сравнивать этот материал с акварелью или акрилом, то масло более текучее. Из-за этого нужно очень тщательно перемешивать составы разных цветов. С одной стороны, это недостаток, но с другой – эта особенность позволяет получить следующие эффекты:

• При условии тщательного перемешивания получится равномерный тон. Такой материал отлично подойдет как для полного окрашивания поверхностей, так и для и частичного декорирования.
• Если смешать частично, то на покрытии будут проступать разнотоновые прожилки.

Благодаря частичному смешиванию масляной краски можно получить уникальный эффект

Смешивание

Теперь о том, как смешивать масляные краски. Для смешивания цветов красок на масляной основе также используется таблица. В ней указываются цвета, получаемые посредством соединения разнообразных колеровочных компонентов. Кроме того, здесь можно найти такой показатель, как сочетание блеска. Если добавить немного глянца в матовую основу, то результата практически не будет, а если поступить наоборот, то блеск будет слегка приглушен.

Способы смешивания:

1. Механический. В этом случае речь идет о смешивании двух или больше разнотоновых материалов в одной емкости. Насыщенность цвета контролируется количеством составов ярких оттенков. Нужный цвет создается еще до обработки стены или потолка.
2. Наложение цвета. Поэтапное нанесение нескольких мазков поверх друг друга.
3. Оптический. Это самый сложный метод, который доступен только специалистам. Он подразумевает смешивание глянцевых и матовых основ во время нанесения краски на поверхность. Смешать цвета красок можно только на обрабатываемой поверхности, иначе получится более ровный тон.

Особенности

Первый метод полностью отвечает данным в таблице. Если речь идет о наложении цвета, то здесь результат непредсказуемый. Одним из самых простых вариантов оптических иллюзий является лессировка: на поверхность наносят темный тон, после его высыхания кладут краску немного светлее, а затем совсем светлую. В результате каждый цвет будет просматриваться сквозь верхние слои.

Таким образом, нет какой-то определенной схемы. Чтобы узнать, какие цвета надо смешать, недостаточно только взять и посмотреть в таблицу, важно постоянно практиковаться и не бояться экспериментов. Так можно создать новый эффект, который сделает интерьер неповторимым. Также важно помнить, что смешанный оттенок очень сложно повторить, поэтому следует запоминать пропорции.

Теперь вопрос, как правильно смешивать краски, не кажется таким сложным.

Чем изменить цвет белой акриловой краске

Во время декорирования поверхностей стен, мебели и прочих предметов краской возникает вопрос о смешивании их для получения нужного цвета. В магазинах не всегда можно найти нужный цвет или оттенок, поэтому можно воспользоваться таблицей смешивания. Создание цвета вручную из подручных красок, также является экономично выгодным.

Особенности при работе с акриловыми красками

Акриловые краски – недорогой материал, с которым легко работать, он относительно быстро сохнет. Чем изменить цвет белой акриловой краске? Но недостатком является узкая палитра цветов, поэтому создавать нужный оттенок нужно вручную.

Получить бордовый, лиловый, бирюзовый, песочный, цвет венге, сирени, и другие можно при смешивании красок.

Смешивания цветов

Существуют некоторые правила при работе с акрилом:

1. Окрашиваемая поверхность должна быть гладкой, чистой, без масляных и жирных пятен. Предварительно ее нужно очистить от предыдущей отделки. Не рекомендуется наносить новый слой краски на старый;
2. До окрашивания стены нужно выровнять шпаклевкой, а затем нанести несколько слоев грунтовки. Грунтовку используют для лучшего сцепления краски и для меньшего ее расхода;
3. Перед использованием, акрил нужно развести водой или специальными растворителями, но сделать это лучше в отдельной емкости, с порцией краски. Это нужно для того, чтобы не испортить сразу весь объем, а использовать лишь сколько нужно.
4. После работы использованные валики и кисти нужно хорошо промыть водой, иначе они станут непригодными для дальнейшей работы. Также нужно отмыть и другие инструменты, которые были использованы. Верх ведра с краской необходимо протереть, чтобы в будущем можно было открыть крышку.
5. Чаще всего покраска происходит в 2-3 этапа, и для эффективного результата, делать это нужно в одном направлении. Для упрощения и ускорения работы можно взять пульверизатор.

Важно! Также не стоит забывать и о мерах предосторожности, перед работой лучше накрыть или заклеить все места и предметы, которые не будут подвергаться окрашиванию. Работать с материалом можно при температуре не ниже 5 градусов и не выше 27 градусов.

Еще одним главным правилом нанесения, является использование краски сначала на небольшом участке или совсем отдельной поверхности. При создании нужного оттенка лучше пробовать его на черновике. Также нужно дождаться полного высыхания, так как после цвет становится немного темнее или светлее, в зависимости от вида краски.

А уже если, цвет совпадает с ожидаемым нужным результатом, то можно приступать к окрашиванию поверхности или декорированию предметов.

Какие расцветки необходимо приобрести

Колеровка – название науки, которая изучает стили смешивания и получение нужного оттенка. Именно эта наука помогает получить сиреневый цвет, а так же фуксию, слоновью кость, морскую волну или моря при смешивании красок. В теории для создания многих цветов, достаточно иметь желтый, красный и синий.

Но в этом случае, можно получить узкий спектр.

Для создания широкой палитры достаточно купить такие колеры:

Этих цветов вполне достаточно для нанесения основных гамм. Для художественного оформления рисунков также используют золото, серебро, перламутр и прочие дополнительные колеры.

Таблица смешивания красок

Особенности смешивания

Как правильно смешивать и получить нужный оттенок можно узнать, проконсультировавшись со специалистом в магазине, при покупке.

Совет: Главное правило смешивания – нельзя соединять сухой и жидкий колер. Они не сочетаются.

Есть 4 основных колера – белый, красный, синий и зеленый. С их помощью могут получиться множество других. Например, хаки можно получить, путем смешивания коричневого и зеленого.

А получить коричневый цвет при смешивании, можно из красного и зеленого. Бежевый – взять коричневый и белый.

Работа с таблицей

Работа с таблицей, заключается в том, чтобы найти нужный цвет и оттенок, а рядом в строке, будут указаны нужные колеры для смешивания. К примеру, получить фиолетовый цвет при смешивании акриловых красок, можно при смешивании красного и синего. А, чтобы сделать его светлым или темным, достаточно добавить немножко белого или черного колера соответственно. Недостатком работы с таблицы является то, что в ней не указано количество добавляемого пигмента — соотношения.

Поэтому при смешивании нужна практика и цветоощущение.

Здесь можно просто брать и смешивать колеры сначала в одинаковой пропорции, а затем добавлять другой для нужного оттенка. Или же воспользоваться специализированными таблицами, которые разработали специалисты для работы с материалом.

Например, чтобы получить оранжевый цвет при смешивании акриловых красок, достаточно смешать красный и желтый.

Таблица смешивания цветов для акриловых красок

Дополнительная информация:

Краска на акриловой основе состоит из жидкого клейкого вещества, в котором находится определенный краситель – пигмент. В растворенном виде большую часть краски составляет вода, и состав позволяет добавлять ее в любых количествах. При высыхании жидкое клейкое вещество становится прозрачным и больше не может впитывать воду.

Более того, она уже не смывается водой.

Для начала следует выяснить причину сухости. Если вещество засохло из-за несоблюдения условий хранения, то оно не подлежит восстановлению. Засохшую краску по истечении срока хранения нежелательно использовать, хотя можно попробовать восстановить.

Вроде бы все просто. Но в таблице не указаны соотношения красителей, даны только названия цветов, необходимых для смешивания. Тогда как же быть?

Как и всем, кто работает с различными цветами красок, придется развивать собственное цветоощущение, помогающее подобрать колер в необходимых пропорциях.

Вишня – это чудесная ягода. Помимо прекрасного вкуса, она обладает еще и несравненной красотой. Благодаря этому вишенки очень часто используются, как элементы декора в одежде, бижутерии и даже существует дизайн ногтей с вишенками! Научиться рисовать их совсем не сложно.

В этом вам поможет наш пошаговый фото урок “Вишенки”. 1. Центральную часть вишенки нарисуйте ярко -фиолетовым цветом, а внешнюю сделайте намного темней. Если у вас нет в наличии темно-фиолетового цвета, то тогда просто.

Я для фонов, всегда акриловую белую( строительную) колерую. Можно колеровать акриловыми художествеными красками, гуашью и колерами, конечно темных цветов не получишь, а вот розовые или голубые тона( светлые) -запросто. Еще а больших магазинах,типа Леруа, есть колеровочные, правдва какие там цвета можно получить не знаю.

После использования акриловой краски случается так, что немного краски остается, и, чтобы через время вернуть ее прежнее состояние потребуется изрядно потрудиться. Вся причина в том, что акриловая краска имеет водную основу, и, вода, по истечении определенного периода времени, постепенно испаряется, когда данный процесс завершается, происходит полимеризация краски. Этот процесс является необратимым, поэтому чем меньше влаги находится в краске, тем хуже становятся ее качественные характеристики.

Если состав попадает на поверхность, не предназначенную для окрашивания, он смывается при помощи растворителя-смывки. Состав выпускается в виде пасты. Ее наносят на нужный участок и оставляют на 10-15 минут.

Смывка растворяет акрил, излишки легко удаляется.

Убедитесь, что освещение и созданный вами оттенок не “спорят” между собой. Для этого нанесите краску на кусочек фанеры или плотного картона, дайте высохнуть и присмотритесь с расстояния нескольких метров и с разных ракурсов. Все в порядке?

Тогда пора делать следующий шаг.

можно ли красить мебель, глянцевая краска на водной основе для внутренних работ, цвета акриловых составов

Для проведения ремонтных работ в частном доме или на даче из натуральных материалов очень хорошо подойдет акриловая краска для деревянных поверхностей. Благодаря ей можно обновить интерьер, а главное – выполнить все быстро и качественно. Однако не все знают, как выбрать акриловую краску для дерева, на какие нюансы стоит ориентироваться. Ознакомившись с данной статьей, вы сможете подробно разобраться с этим вопросом.

Особенности

Акриловая продукция – это разновидность водоэмульсионных составов. Такая краска удобна в использовании и очень популярна среди потребителей, современные производители предлагают самые разные варианты. Кроме того, состав нетоксичен, безопасен для здоровья человека. Такие особенности лакокрасочного состава для деревянных поверхностей обеспечивают хороший спрос, востребованность подобной продукции.

Сфера применения такой краски – внутренние и наружные работы с различными поверхностями. Это покрытие не только замечательно смотрится, но и делает деревянную поверхность более долговечной, защищает ее.

Высокое качество акриловых красок достигается благодаря тому, что у них есть достоинства акварели и масла. При изготовлении состава применяются синтетические смолы: эти компоненты обеспечивают защиту от выгорания (при попадании на поверхность солнечных лучей).

Акриловые краски придают поверхности эластичность, прочность. Время, необходимое для полного высыхания, определяется породой древесины. Обработанный краской материал влагоустойчив (благодаря специальной пленке).

Акриловые составы до их высыхания можно легко смывать с поверхности, если в этом возникает необходимость. Правильно подобранная краска для дерева обеспечит качественное и привлекательное покрытие. Существует прозрачная акриловая краска для древесины, которая подчеркивает натуральный оттенок и защищает основание от негативных внешних воздействий.

Если рассматривать название лакокрасочного материала, сфера его применения становится понятной.

Однако стоит отметить, что акриловой краской для дерева можно красить и ДСП, а также другие похожие материалы.

Плюсы и минусы

Акриловые краски для деревянных поверхностей обладают преимуществами и недостатками, как и другие лакокрасочные материалы. К положительным свойствам таких красящих составов можно отнести следующее:

• Краска не отличается токсичностью, что позволяет покрывать таким материалом поверхности внутри помещений. Краска не имеет запаха.
• Хорошая укрывистость краски, благодаря чему состав расходуется очень экономно.
• Быстрое высыхание, однако данная характеристика зависит от структуры обрабатываемого материала, слоя наносимой краски и микроклимата в помещении.
• Высокий уровень адгезии с поверхностью. Акриловый состав не портится даже от довольно значительных нагрузок.
• Возможность выполнения работ своими руками.
• Хорошая эластичность покрытия. Это свойство снижает риск возникновения трещин на древесине.
• Большое количество цветов и разнообразие фактур. Производители предлагают матовые и глянцевые составы, а также поверхности, имитирующее бархат или сатин.

Если сравнивать с перечнем достоинств акриловой краски, можно отметить, что недостатков меньше. К тому же они касаются некачественной продукции.

Минусы красящего акрилового состава:

• Довольно высокие цены на продукцию.
• Состав приходит в негодность при долгом хранении.
• Недостаточная паропроницаемость, вследствие чего может начаться отслоение пигмента (при работе с влажной древесиной).
• Недорогие составы теряют цвет и достаточно быстро выгорают на солнце.

Акриловая краска является очень хорошим средством для покраски дерева. Однако важно также правильно осуществлять отделочные работы, учитывать рекомендации производителя и специалистов.

Виды

Данная продукция делится на два вида: материалы для применения внутри и снаружи помещений. По составу они практически одинаковые. Основное отличие заключается в том, что краска для фасадных работ содержит добавку, которая обеспечивает защиту поверхности от ультрафиолетового излучения, температурных колебаний. Благодаря этому окрашенная поверхность отличается влагоустойчивостью.

Вот более подробная классификация акриловых составов на водной основе:

• фасадные краски для окрашивания стен и отдельных деревянных конструкций;
• универсальная продукция для внутренних работ;

• универсальные декоративные краски;
• продукция для работы с напольным покрытием из древесины.

Сфера применения краски обычно указывается изготовителем на упаковке либо на этикетке, для этого используется код. Акриловые составы не являются взаимозаменяемыми, они могут существенно отличаться друг от друга по характеристикам. Краски, выпускаемые для обработки наружных конструкций, включают в себя сополимеры, которые содержат стирол и метакриловую кислоту. Благодаря этим компонентам покрытие становится более прочным, но снижается уровень влагопоглощения.

Некоторые составы для обработки фасадов вообще нельзя применять для покраски дерева внутри помещений. Это, например, краска для полов, отличающаяся высокой стойкостью к истиранию. Ультрафиолет и температурные колебания для такой поверхности нежелательны.

Если для окрашивания пола приобрести фасадную краску, покрытие очень быстро испортится, потому что по нему будут часто ходить.

За счет хорошей адгезии акриловые краски прекрасно ложатся на материал. Для выполнения работ используется кисть или валик. Важно отметить, что некоторые профессиональные художники часто используют акриловые краски для росписи по дереву. Подобные лакокрасочные материалы немного отличаются от других по составу и типу емкостей. Реставрационные работы, изготовление мебели – другие сферы, где применяются акриловые краски. Для мебели мастера выбирают такой материал, чтобы подчеркнуть структуру древесины и получить необходимый цвет.

Существует аэрозольная акриловая краска, которая выпускается производителями в различных баллончиках. Она очень простая и удобная в использовании, в особенности для работ с небольшими участками поверхностей. Такая продукция очень часто используется для декупажа.

Цвета

Правильный выбор краски дает возможность сохранить красоту и привлекательность деревянной поверхности, а также продлить срок ее службы. Широкая палитра акриловых составов для дерева поможет создать оригинальный дизайн в любом помещении: в детской комнате, на кухне, в гостиной.

Грамотный выбор цвета и текстуры – ответственный шаг. Если вы с ним не ошибетесь, то сможете подчеркнуть основные преимущества комнаты, создать в помещении определенную атмосферу, воплотить в реальность все фантазии и задумки. Существуют не только цветные акриловые составы для дерева. Прозрачная краска поможет подчеркнуть натуральный цвет древесины и обеспечит необходимую защиту поверхности.

Чтобы подобрать оптимальный цвет для фасада здания, необходимо учесть тот факт, что светлые цвета (например, белый и его оттенки) могут отражать тепло, поэтому такое оформление является наиболее удачным для домов в регионах с теплым климатом. Светлые покрытия не очень сильно нагреваются, за счет чего отделочный слой сохраняется на более долгий срок.

Нанося краску в два слоя, вы сможете придать цвету насыщенность и выразительность. Благодаря использованию при производстве акриловых красок особых пигментов появляется возможность выпуска продукции самых разных оттенков.

Процесс производства предполагает возможность колерования. Подбор цвета осуществляется компьютерной программой. Основа при этом нейтральная, а колеровочные добавки могут быть любыми: черными, красными, зелеными и так далее. Сегодня такой двухкомпонентной продукцией предпочитают пользоваться многие.

Советы по выбору

При покупке акриловых красок очень важно выбрать состав для древесины, который выпускают проверенные производители. В таком случае можно будет не сомневаться в его высоком качестве.

Планируя купить ту или иную акриловую краску, следует определиться с областью ее использования, а также с функциями, которые она должна выполнять. Чаще всего для покупателя являются важными именно защитные качества продукции. В составе не должно быть вредных веществ: в особенности это касается продукции для внутренних работ.

Основным критерием при покупке краски является сфера ее использования. Акриловые составы для дерева могут использоваться внутри помещения: они создают однородное и гладкое покрытие на предметах интерьера, мебели, на полу, стенах, лестницах либо других деревянных конструкциях. Есть составы для окрашивания изделий из дерева, находящихся снаружи. Такие краски имеют в своем составе определенные специфические добавки, улучшающие продукцию.

Предпочтение стоит отдавать продукции, соответствующей таким требованиям:

• состав должен ложиться ровным слоем;
• содержание нелетучих соединений не должно быть более 75%;
• морозоустойчивость;
• устойчивость к ультрафиолетовому излучению;
• высыхать поверхность должна не более полутора суток.

Соответствие европейским нормам качества – главное требование к акриловым составам для дерева. Качественная продукция не имеет запаха, поэтому при выборе краски следует попросить сертификат качества на товар у продавца.

Для каждой акриловой краски существуют пробники, где указывается цвет, который в результате должен получиться на обрабатываемой поверхности.

Стоит отметить, что на таких образцах состав, как правило, нанесен в три или даже четыре слоя. По этой причине к выбору цвета стоит отнестись максимально серьезно, принимая во внимание предполагаемое количество слоев на деревянной поверхности.

О том, как правильно красить древесину, вы можете узнать из следующего видео.

Монтаж теплого инфракрасного пола своими руками

Автор Петр Андреевич На чтение 6 мин. Просмотров 87

Когда уже было принято решение отапливать дом с помощью панельной системы, следует выбор приспособлений и монтаж теплого инфракрасного пола (своими руками или с обращением к специалистам). Конечно, каждый хочет сэкономить, потому не обращается к соответствующим организациям.

Этот вид теплого пола относится к электрическим обогревателям. Нагрев комнаты осуществляется за счет пленки, которая и является основным источником тепла. Карбоновая паста подогревается медными проводниками, которые находятся по бокам. Серебряное напыление сохраняет целостность конструкции и защищает от возгорания. Все это нужно знать о приборе, прежде чем браться за установку инфракрасного обогревателя своими руками.

Важно! Перед покупкой пленочного обогрева и монтажом необходимо провести расчет теплового баланса (потери и приход тепла) помещений.

С чего начать монтаж инфракрасного пола своими руками?

Перед установкой пленки нужно определить площадь, где будет проводиться монтаж. Иными словами это свободное место, где могут находиться негабаритные предметы быта, легкие составляющие интерьера. Под увесистой мебелью и техникой пол не сможет дать нужного тепла. Кроме того, так может возникнуть возгорание.

Мощность 1 м2 пленки будет зависеть от полезной площади. Так, для 20 м2 и менее целесообразна установка мощного обогрева. Всегда можно найти полезную информацию на форумах, прочесть отзывы других пользователей или посоветоваться со специалистом в области отопления.

Важно! Конструкцию нужно подбирать таким образом, чтобы не возникал перегрев.

Также осуществлять регулировку можно с помощью термостата. Это позволит настраивать систему на необходимую мощность при разных наружных температурах. Соответственно достигается и определенная экономия.

Монтаж инфракрасных полов своими руками (видео представлено ниже) включает в себя процесс соединения матов проводами. Лучше всего купить многожильный кабель из меди. Выбор связан с тем, что нагревательные каналы, к которым провод будет подсоединяться, созданы из того же материала.

Кабеля стоит выбирать сечением 1,5-2,5 мм.

Как подключить инфракрасный теплый пол своими руками

Подключение проводится в несколько этапов:

1. Выравнивание пола, его очистка. Уклон не должен быть более 3 мм.
2. Сверление отверстия под датчик. К штробе подводится кабель электрического питания.
3. Укладка тепловой изоляции. Рекомендуется применять отражающие материалы. Толщина изоляции должна находиться в пределах 3-5 мм.В качестве отражателя не рекомендуется использовать материалы, покрытые алюминиевой фольгой.
4. Монтаж матов. Установка пленки проводится по вектору к стене, где была предварительно пробита штроба под терморегулятор. Необходимо выдержать отступ от стен 10-20 см, определить зоны, где будет находиться тяжелая мебель, чтобы оставить их без обогрева.

   

5. Самостоятельная установка инфракрасных полов продолжается процессом изоляции концов пленки.
6. Зажимы. Заизолированные отрезки кабеля должны иметь на своих концах специальные зажимные устройства.
7. Подводка проводов. Они должны подключаться к зажимам параллельно. Провода должны находиться в области плинтуса.
8. Монтаж датчика температур. Терморегулятор устанавливается в заранее приготовленную штробу.
9. Подключение к питанию, тестовый запуск.
10. Звукоизоляция. Монтажные работы предусматривают применение рулонного материала. Может использовать мультифункциональное изделие для защиты от влаги и шумов.

Подключение терморегулятора проводится по аналогичному принципу работы с другими электрическими обогревателями. Так, с одной стороны к двум контактам подключаются 2 кабеля терморегулятора. С противоположной стороны подводятся провода от пленки. Центральные контакты ведут к сети электропитания. Устройство термодатчика имеет 2 заземляющих провода, которые нужно соединить клеммой.

Важно! Кабели заземления не должны вставляться в контакт!

Финишное покрытие инфракрасной системы обогрева пола

Основное преимущество данного типа панельного обогрева в том, что подключение не требует мокрой стяжки. Потому позволяется применять любое финишное покрытие. Исключением является паркет и клеевая паркетная доска. Так, пол можно забрать с собой, если возникнет возможность и желание переезда.

Декорирование проходит исключительно после тестового пуска системы и успешного монтажа. Чаще всего инфракрасный теплый пол своими руками устанавливается под ламинат. Высокая популярность подобного решения обусловлена тем, что покрытие легко укладывается и так же просто сниматься.

Монтаж под плитку проводится в санузлах, ванных комнатах, кухнях. Керамика обладает высокой теплоотдачей, что положительно влияет на коэффициент полезного действия (КПД) устройства.

Как сделать инфракрасный обогреватель из подручных средств

Как правило, те, кто видит себя в роли разработчика, не стремятся усложнить процесс изготовления. А покупка заводских элементов для создания обогревателя нецелесообразна с точки зрения экономии. Потому к устройству ставятся следующие требования:

• простота установки;
• высокая теплоотдача;
• экономичность потребления электрической энергии;
• удобство эксплуатации;
• компактность.

Отдельного внимания заслуживает безопасность. Создавая подобную конструкцию из подручных средств, следует рассматривать этот аспект более чем тщательно. Это вполне обосновано, ведь прибор излучает тепловую энергию. Ее избыток или некорректная работа могут стать причиной возгорания. Избежать неприятных ситуаций помогут рекомендации, данные в Строительных нормах и правилах (СНиП).

Изготовить инфракрасный обогреватель можно по принципу термопленки. Для производственного процесса понадобятся:

• Листы бумажного пластика. Нужно подобрать одинаковые по габаритам материалы или вырезать их из одного более крупного листа. Понадобится парное количество единиц бумажного пластика;
• Графитовый порошок. Вещество можно приобрести ли для большей экономии размолоть имеющиеся графитные щетки от троллейбуса;
• Эпоксидный клей;
• Провод с вилкой.

Так как сделать инфракрасный обогреватель самому? Для этого достаточно руководствоваться следующей инструкцией:

1. Необходимо смешать клей с графитовым порошком. Полученное вещество будет обладать клейкими характеристиками, высоким сопротивлением (послужит в качестве проводника).
2. Нанесение смеси на пластик. Делать это рекомендуется зигзагообразными мазками. Лучше всего обрабатывать шершавую сторону материала для большего сцепления.
3. Соединение листов пластика.
4. Обрамление конструкции деревянным коробом. Рамка повысит прочность изделия.
5. Прикрепление медных клемм. Подводить их нужно с разных сторон. Альтернативой станет подключение терморегулятора. Изделие упростит регулировку режима обогрева.
6. Сушка. Это один из важнейших этапов. Даже небольшое скопление жидкости выведет из строя полученную конструкцию после первого подключения к электрической сети.
7. Проведение испытаний. Нужно провести замеры сопротивления. Это позволит определить безопасность эксплуатации изделия.
8. Монтаж финишного покрытия.

Важно! Количество графита в смеси влияет на максимальную температуру изготовленного прибора.

Это всего один из возможных вариантов того, как сделать инфракрасный пол своими руками. Можно пользоваться и другими инструкциями, но всегда стоит помнить о том, что самодельная система обогрева – небезопасная конструкция! Потому необходимо позаботиться о дополнительных мерах безопасности при ее использовании и проконсультироваться со специалистом перед началом эксплуатации.

ПолезноБесполезно

Монтаж пленочного теплого пола своими руками

Cистема инфракрасного теплого пола пленочного типа является одной из инновационных и уникальных разработок, которая позволяет решать проблемы, возникающие при обустройстве отопления жилья.

Как правильно выбрать комплектующие для системы и уложить инфракрасный теплый пол своими руками, рассмотрим подробнее.

Содержание статьи:

Как устроена ИК-система?

Инфракрасный теплый пол представляет собой довольно сложную систему, изготовить которую самостоятельно в домашних условиях не получится.

Система создана на основе уникальной наноструктуры, которая способна генерировать инфракрасное излучение, невидимое человеческому глазу.

В зависимости от типа исполнения нагревательных элементов ИК-системы делятся на два основных вида: стержневые и пленочные

Пленочные системы выполнены из полос карбоновой пасты – высокопрочного углепластика, которые скрыты под термостойкой полиэтиленовой пленкой.

Все полосы, толщина которых не превышает и десяти миллиметров, расположены на равноудаленном расстоянии в 10-15 мм и параллельно соединены между собой защищенными серебряным покрытием плоскими токоведущими шинами.

Под действием электротока, подаваемого на шины, карбоновые элементы начинают излучать ИК-излучение, длина волн которого в биорезонансном диапазоне варьируется в пределах 9-20 мкм

Основу стержневых систем составляют графитово-серебряные стержни, внутри которых проложен карбоновый материал. Они соединены между собой многожильными проводами и запаяны в защитную медную оболочку. Системы выпускаются в виде отдельных кабелей или готовых бухт.

Инфракрасные лучи в таких системах действуют прямолинейно, а потому вызывают нагрев не окружающего воздуха, а расположенных внутри помещения предметов: напольного покрытия, мебели, стен и потолка. Благодаря этому свойству скорость ИК-обогрева значительно выше традиционных аналогов – электрической и водяной систем.

К числу неоспоримых достоинств инфракрасного пленочного теплого пола стоит отнести:

• Экологичность. Инфракрасные лучи по воздействию схожи с солнечным светом и потому оказывают благоприятное влияние на все живые организмы. Они не имеют побочного эффекта.
• Простота монтажа. Конструктивные особенности системы позволяют при минимальных затратах и усилиях произвести качественный монтаж, владея лишь базовыми навыками строительных работ.
• Сочетаемость с разными видами покрытия. Укладку инфракрасного теплого пола допускается выполнять сразу «на сухую» под ковролин, паркетную доску, линолеум или ламинат.

Благодаря тому, что нагревательные элементы в пленочной системе плотно заламинированы полимерным слоем, им не страшны случайные вмятины и проколы, а также воздействие влаги. Но даже в случае повреждения одной из карбоновых полос за счет параллельной схемы подключения остальные элементы будут продолжать работать.

Инфракрасная пленочная система — самый простой и доступный для самостоятельного устройства вариант напольного обогрева

Устройство пленочного напольного обогрева не требует обязательной заливки стяжки, потому меньше всего влияет на высоту потолков в обустраиваемых помещениях

Инфракрасную пленку укладывают на деревянные поверхности без устройства дополнительных приспособлений. Причем подходит она и для установки на стены или потолок

ИК-полы подходят для обустройства веранд, террас, лоджий, организованных на открытом месте спортивных площадок, кафе, зон отдыха

Для раскроя и монтажа обогревающей пленочной системы не нужны специализированные инструменты и приспособления. Главное, в точности соблюдать приложенный производителем инструктаж

Для устройства финишного покрытия по инфракрасному обогреву идеально подходит ламинат, может применяться паркетная доска

Инфракрасные пленочные полы устраивают под последующую укладку линолеума. Однако покрытие кладут после настила слоя фанеры

Инфракрасные пленки отлично работают в паре с ковролином, но тоже с укладкой фанерного слоя. Прямой контакт с электрическим полом должен быть исключен

Самая простая в укладке система

Преимущества пленочных полов

Укладка на деревянное основание

Возможность укладки на открытых площадках

Раскрой пленочной системы для монтажа

Укладка ламината по инфракрасным полам

Укладка линолеума на инфракрасный вариант

ИК система под ковровыми покрытиями

Толщина термопленки не достигает и 5 миллиметров, а потому практически не «съедает» высоту комнаты. Благодаря этому ее смело можно устанавливать практически под любое покрытие. К тому же такую пленку допускается размещать на вертикальных поверхностях, фиксируя к стенам и потолку, обеспечивая зональный обогрев комнаты.

Уязвимым местом системы является боязнь “запирания”, при которой обогреваемые участки могут выходить из строя под тяжестью установленных на них крупных предметов

По этой причине пленочный материал укладывают только в тех зонах, где не будет стоять крупногабаритная техника и мебель. С осторожностью стоит использовать ИК-системы во влажных помещениях, поскольку есть риск поражения электротоком.

Расход электроэнергии на эксплуатации инфракрасного теплого пола напрямую зависит от режима работы системы и рабочей площади помещения. Рекомендуем также ознакомиться с другой нашей статьей, где подробно описан пленочный тип обогрева для помещений.

Выбор комплектующих системы

Помимо углеродных нагревательных полос, запаянных в лавсановую пленку, система пленочного пола требует наличие терморегулятора, оборудованного температурным датчиком.

Варианты исполнения пленки

Вариантов пленочных полов на современном рынке представлено немало. И все они приблизительно имеют схожие характеристики: потребляемую мощность от 25 до 80 Вт/ч., а рабочую температуру от 30 до 50 °С.

В продаже можно встретить два типа пленочных систем:

• сплошные – в них пленка полностью покрыта карбоновым материалом;
• полосатые – в них карбоновый материал нанесен на поверхность в виде полосок шириной по 15-20 мм.

Разница между ними в том, что в сплошных системах материал наносят путем раскатывания по поверхности в виде пасты, а в полосатых – посредством фрагментарного напыления.

Для небольших по площади комнат лучше выбирать пленку, ширина которой составляет 50 см; для более просторных помещений выгоднее приобретать полосы шириной в 100 см

Толщина материала может варьироваться в пределах от двух микрон до 0,4 миллиметров. Длина рулона составляет 50 метров.

Бытует мнение, что лучше выбирать самые тонкие пленки. Но, как показывают отзывы, чем меньше слой карбона, тем быстрее система выходит из строя. Поэтому целесообразнее приобретать материал не тоньше 3 мм. К примеру, для стран Европы и США оптимальным вариантом считается толщина материала в 0,338 мм.

Стоят такие системы не дешево. Средний ценовой диапазон пленочных ИК-систем от ведущих производителей варьируется в пределах 20-25$ за квадратный метр. Более подробно о видах пленочного теплого пола можно прочесть в этом материале.

Расчет необходимого количества

Монтаж пленочного пола с инфракрасным типом нагрева выполняют только по полезной площади комнаты.

Процентное соотношение застилаемой площади зависит от того, выступает ли ИК-система в качестве основного или дополнительного источника тепла:

• 80% площади – в качестве основного отопления;
• 40-50% площади – в качестве дополнения к радиаторному отоплению.

Определить общую длину всех полос поможет предварительно начерченная на листе схема раскладки зон системы. Просчитав длину каждого фрагмента и сложив их количество, не составит труда вычислить необходимую общую длину покрытия.

При расчете покрываемой площади следует учитывать, что согласно нормам от каждой стены потребуется сделать отступ в 10 – 20 сантиметров

Чтобы предупредить преждевременный выход из строя напольной системы, необходимо при раскладке дистанцироваться от труб и стояков центрального отопления. Уложенные полосы не должны пересекаться и перекрывать друг друга.

При размещении фрагментов на плане и расчете их длины также учитывайте, что длина каждой полосы должна быть кратна 17-18 сантиметрам, поскольку именно в этих местах расположены линии отреза.

Терморегулятор для управления температурой

Работой ИК-системы заведует терморегулятор. Входящий в комплектацию к нему датчик температуры располагают между нагревательными элементами, а подключают к устройству через контакты. Датчик считывает температуру с поверхности пленки и передает данные терморегулятору, который, в свою очередь, срабатывает и запускает систему в работу.

Основное предназначение устройства – отслеживать температуру пола по показаниям датчика и в соответствии с заданными параметрами корректировать мощность нагрева

Вариантов модификаций регуляторов, различающихся по функционалу, на рынке сегодня представлено огромное множество.

Все они условно делятся на два вида:

1. Механические – оснащены клавишами и механическими колесиками и подходят для обустройства небольших по площади систем.
2. Электронные – оборудованы кнопочным управлением и дисплеем, применимы для небольших не зонированных помещений.

Программируемые модели оснащаются сенсорными дисплеями, с помощью которых можно выставлять сразу 4 временных режима, экономя тем самым до 50% расхода энергии.

Температурные датчики в зависимости от типа устройства и вида напольного покрытия бывают двух исполнений. Для мягких покрытий они выпускаются в виде компактных пластиковых сосудов. Для твердых – в виде более крупных элементов, оборудованных гелевой защитой от воздействия на полосы клеевых составов и предупреждения механического повреждения.

Одни модели терморегуляторов способны считывать информацию о нагреве поверхности пола, другие – дополнительно анализировать степень прогрева воздуха в комнате

При выборе устройства следует ориентироваться на мощность термостата. Ее рассчитывают исходя из того, что один квадратный метр пленки в среднем потребляет 50-70 Вт. Для определения необходимого значения показатель умножают на размер рабочей площади, устеленной нагревательными элементами.

Бюджетные модели, работающие от сети, часто «грешат» тем, что в случае аварийного отключения электропитания не могут возобновить работу самостоятельно. Поэтому лучше отдавать предпочтение моделям, в которых предусмотрена батарейка. А подробнее о выборе и установке терморегулятора для теплого пола читайте далее.

Если пленочную систему предполагается совместить с покрытием из керамогранита или кафельной плитки, потребуется соорудить цементно-песчаную стяжку

Монтаж инфракрасного теплого пола

Установка ИК-системы под то или иное покрытие имеет свои особенности. Так, планируя использовать в качестве финишного покрытия мягкие материалы типа линолеума или ковролина, в качестве прослойки между нагревательными полосами и ним следует проложить листы ДВП или фанеры.

Жесткая прослойка защитит пленку от «травмирования» вследствие продавливания покрытия ножками тяжелой мебели или женскими каблучками.

В любом случае, монтаж системы инфракрасного теплого пола выполняют в несколько этапов.

Приобретение материалов и инструментов

Помимо самой ИК-пленки необходимо также приобрести рулонный теплоизоляционный материал, а также металлизированный, либо же односторонний строительный скотч для его фиксации. Саму пленку к основанию прикрепляют с помощью двухстороннего скотча.

Для проведения работ потребуется набор инструментов:

• болгарка, оснащенная диском для камня;
• перфоратор;
• нож или ножницы;
• плоскогубцы или пассатижи;
• строительный миксер;
• зубчатый шпатель;
• широкая кисть;
• емкость для замешивания раствора.

Если вы еще не составили схему раскладки на этапе выборе материала, это необходимо сделать сейчас, беря во внимание не только размер комнаты, то ширину используемых полос.

На составленном плане комнаты должны быть отражены места расстановки мебели и участки с фрагментами нагревательных элементов

Расположение пленок может быть, как продольным, так и поперечным. Оптимальный вариант стоит выбирать исходя из экономии материала. Но все же специалисты рекомендуют размещать полосы в длину. Это позволяет минимизировать число точек подключения.

Подготовка базового основания

При подготовке основания к укладке ИК-системы вовсе не обязательно демонтировать старое покрытие. Демонтаж потребуется лишь в том случае, если базовое основание сильно повреждено, а поверхность «усеяна» глубокими трещинами и выбоинами.

Согласно нормам допустимый перепад высот базового основания под пленочную систему составляет всего 0,2-0,3 см на каждый погонный метр независимо от направления приложенной к поверхности контрольной рейки или строительного уровня.

При подготовке основания необходимо очистить поверхность от остатков мусора и пыли, а при необходимости – зашпаклевать трещины и устранить другие мелкие изъяны

Технология укладки ИК-системы предполагает обустройство теплоизолирующего слоя, основная задача которого – препятствовать утечке тепла через плиты перекрытия, повышая тем самым КПД системы.

В качестве утеплителя лучше всего подойдет:

• Изолон или Пенофол– рулонные утеплители из вспененного полиэтилена. Отличаются превосходными гидроизоляционными качествами, т.к. в процессе вспенивания формируются замкнутые, непропускающие воду ячейки;
• Пробковая подложка – спрессованные частицы древесины пробкового дерева, перемешанные с вяжущим веществом суберином.

При устройстве полов с подогревом в приоритете подложки с лавсановой металлизированной или фольгированной оболочкой. Она усиливает теплоотдачу за счет собственного отражающего эффекта.

Структура перечисленных материалов будет препятствовать впитыванию влаги, выполняя функцию гидроизолятора, а отражающая поверхность – направлять вырабатываемое тепло непосредственно в помещение, а не на нижележащее перекрытие.

Рулонный материал укладывают на очищенную поверхность фольгированной стороной вверх, размещая полосы встык друг к другу

Подложку расстилают по всей площади помещения вплотную к стенам. Стыки уложенных на полу полос скрепляют между собой малярным или алюминиевым скотчем. Если толщина материала небольшая, скрепить уложенные с небольшим нахлестом  полосы можно и строительными скобами.

Укладка пленочной системы

В соответствии с разметкой нарезают пленку на отдельные фрагменты, учитывая, что максимальная длина цельного полотнища не должна превышать восьми метров. Нарезку можно выполнить ножницами или ножом. Нарезанные фрагменты полос последовательно выкладывают на подложку согласно составленной схеме.

Разделенные полосы в соответствии со схемой раскладывают по поверхности, направляя контактами к той стене, где планируется устанавливать терморегулятор

Отрезы пленки укладывают лицевой стороной вверх или вниз в соответствии с пунктами руководства от производителя. Строго согласно инструкции размещаются полосы ИК системы. К примеру, полосы пленочного пола Caleo укладываются с боковым нахлестом так, чтобы между соседними медными шинами был зазор в 1 см.

Если марки, изготовители которых рекомендуются укладывать полосы без нахлеста и с более внушительным расстоянием между шинами. При укладке не допускается сгибать карбоновые полосы под углом в 90°, поскольку это может вывести из строя фрагмент системы.

При необходимости полосы подрезают по периметру помещения, делая надрезы в строго обозначенных пунктирной линией на пленке местах. Ориентировочные пунктирные полосы для разреза обычно расположены через каждые 18 см.

Для фиксации пленки к поверхности используют двухсторонний скотч. Такое решение позволяет предупредить сдвиг элементов относительно разметки и друг друга. В процессе укладки полос инфракрасного теплого пола важно не допустить повреждение материала, что нередко случается при случайном падении на них инструментов, используемых при монтаже.

Места разрезов пленки, где затронуты токопроводящие жилы, необходимо покрыть битумной изоляцией, исключив попадание воздуха между шиной и скотчем

Также у нас есть другие материалы с подробным описанием процесса укладки пленочной системы, в зависимости от вида напольного покрытия. Советуем вам ознакомиться и с ними

1. Как сделать пленочный тёплый пол под линолеум: инструкция по укладке инфракрасной системы обогрева
2. Теплый пол под ламинат: монтаж и укладка пленочной инфракрасной системы
3. Как сделать электрический теплый пол под плитку: плёночный и кабельный вариант

Схема подключения системы

Каждая полоса оснащена медным зажимом, который надежно соединяется с проводником, выполненным из того же материала. Чтобы подключить клемму, придется участок в 8-10 мм от среза отделить от ламинации, а серебряную и медную шину на краю аккуратно расслоить.

Контакт вставляют строго посередине торца токопроводящей шины так, чтобы одна его сторона соприкасалась с ней, а вторая прилегала к внутренней стороне пленки. Контакты обжимают пассатижами, стараясь не допустить искрение.

Провода, ведущие от термодатчика к терморегулятору, укладывают также в соответствии со схемой и подводят к устройству через короб плинтусов

К клеммам контакта подводят токоведущие провода с зачищенными на 10-12 миллиметров «хвостами» жил и подсоединяют: к одной – «0», к другой – «фаза». Подсоединенные клеммы аккуратно зажимают плоскогубцами или пассатижами. Если есть возможность применить пайку, провода к шинам можно просто припаять, а места соединений заклеить изоляцией.

После подключения каждого фрагмента пленки необходимо проверить фиксацию зажима, слегка дернув за него. Он не должен смещаться относительно пленки.

Подключение полос выполняют, применяя параллельную схему. Это значит, что подключение проводки будет выполнено только с одной стороны. Для «запитки» используют многожильные медные провода сечением 1,5 кв.мм.

Места соединений зажима с проводами после обжима плоскогубцами, а также участки среза медной шины с обеих сторон в обязательном порядке изолируют отрезами винил-мастичного скотча, который всегда идет в комплекте с системой.

На свободных концах проводов, прикрепленных ко всем секциям греющей пленки, измеряют сопротивление схемы. В идеале расчетная величина нагрузки должна быть на 20% ниже той, что заявлена производителем выбранной модели термостата. Если полученная нагрузка соответствует максимально допустимому показателю выбранного терморегулятора, приступают к его подключению.

Монтаж устройства управления

Чтобы теплорегулятор срабатывал правильно, с нижней стороны греющего полотна с помощью скотча фиксируют термодатчик. Его установка выполняется с задействованием 16-миллиметровой гофротрубки, входящей в заводскую комплектацию.

Термодатчик следует размещать строго на изоляционной прослойке; в противном случае он не будет показывать истинную температуру пола

Чтобы в точке установки термодатчика не образовывался бугорок, в основании и теплоизоляционной прослойке рекомендуется сделать неглубокие канавки. Место размещения устройства выбирают как можно ближе к терморегулятору. Расстояние от стены должно составлять не менее 30 см.

Особых требований к установке терморегулятора нет. Его можно размещать в любом доступном месте, скрытого от прямого попадания солнечных лучей. Однако выбрать место для его установки следует заранее, т.к. полосы пленочной системы лучше уложить контактами к той стене, на которую будет монтироваться регулирующее устройство. Таким методом сокращается протяженность подключающих проводов.

Вариант монтажа также может быть любым:

• наружный – при котором устройство закрепляется непосредственно на поверхности стены;
• скрытый – предполагает создание углубления, в котором будет спрятано устройство.

Для выполнения скрытого монтажа в стене с помощью болгарки или перфоратора проделывают штробы глубиной в 20 мм, в которые укладывают электропроводку.

Технология монтажа терморегулятора мало чем отличается от процесса установки обычной электророзетки. Для обустройства «гнезда» в стене с помощью коронки проделывают нишу, в которую заглубляют подрозетник. Размещают устройство на высоте 80-90 см от уровня пола.

Чтобы подключить провода, зачищают концы жил и заводят их в соответствующие контакты, ориентируясь на маркировку и цвет изоляции

Подключив терморегулятор, остается лишь подсоединить к sensor-клеммам свободный конец уложенного в гофротрубу датчика температуры.

Пробный запуск ИК-системы

После завершения монтажа и подключения инфракрасного теплого пола необходимо проверить работоспособность системы. Перед запуском следует проверить надежность изоляции точек подключения. Сначала проверку выполняют с помощью тестера. Показатели системы должны соответствовать тем, что указаны производителем.

При правильном расчете мощности терморегулятора и выполнении монтажа температурного датчика автоматическое отключение системы должно произойти уже через полчаса с момента включения

После запуска системы следует внимательно проверить равномерность нагрева каждого элемента. При обнаружении неполадок на отдельных фрагментах их устраняют или заменяют отрезки полос на новые.

Если при включенном состоянии все прогревается равномерно, а контакты не «пахнут» и не искрят, можно переходить к этапу монтажа напольного покрытия. Сам план укладки ИК-системы лучше сохранить, приложив его к паспорту изделия или зарисовав на обратной стороне гарантийной документации.

Также предлагаем вам ознакомиться с другим нашим материалом, в котором подробно описаны правила монтажа и эксплуатации инфракрасного теплого пола.

Выводы и полезное видео по теме

Монтажный комплект под укладку системы:

Сооружение подложки и укладка нагревательных полос:

Установка датчика и терморегулятора:

Система пленочного типа не сложна в исполнении. А потому, даже не имея соответствующих навыков, произвести монтаж можно всего за один день. Главное – строго придерживаться технологии укладки. Это позволит уберечь от возникновения аварийной ситуации и преждевременного выведения системы из строя.

Задумываетесь над установкой системы инфракрасного пола, но не знаете с чего начать? Или у вас есть опыт в монтаже таких систем и можете дать дельные советы для наших читателей? Пожалуйста, оставляйте свои комментарии, задавайте вопросы, делитесь опытом использования системы пленочного пола в расположенном ниже блоке.