«Какие недостатки у утеплителя «Эковата»?» – Яндекс.Кью

Несмотря на ряд преимуществ эковаты, материал обладает некоторыми недостатками (мы бы их назвали особенностями):

Усадка эковаты. В Интернете ходят слухи, и люди говорят, якобы, эковата дает усадку. Для прояснения данного вопроса, остановимся на особенности материала. Собственная плотность эковаты на горизонтальные перекрытия в распушенном виде = 38 кг/м³. Поэтому опытный оператор укладывает материал на горизонтальном перекрытии методом свободного распыления с 10% запасом по толщине. Через некоторое время объем уменьшается на 10% и плотность уплотненного материала становится равной 38 кг/м³ х 1,1 = 42 кг/м³. После этого дальнейшей усадки ваты не происходит.

На наклонных и стеновых конструкциях при соблюдении плотности эковаты (плотность в кровлях = 55 кг/м³, в стенах = 65 кг/м³), при монтаже профессиональной и опытной бригады, при использовании профессиональной выдувной установки и качественной ваты с правильными волокнами, GreenWool не дает никакой усадки.

• Для нанесения требуется специальное оборудование, нужно приглашать специалиста. Если объемы небольшие, ручная укладка и трамбовка будут выходом из ситуации.
• В Интернете можно встретить отзывы про эковату о том, что она не высыхает. Действительно, при использовании влажной технологии нанесения она может долго удерживать в себе влагу. Требуется от 48 до 72 часов для полного высыхания слоя.
• В отзывах об эковате встречаются жалобы потребителей на появление неутепленных участков. Они возникают при вертикальном наполнении, когда материал укладывается плотностью меньше 65 кг на 1 м³. Выход — следить за расходом материал.
• Тление вблизи от источников огня. Состав эковаты включает борную кислоту и буру, предупреждающие горение. Однако компоненты не исключают тление материала. Поэтому рекомендуется укрывать утеплитель базальтовыми, асбестоцементными плитами, если рабочая температура превышает 250 градусов.

Если взвесить плюсы и минусы утеплителя эковата на чаше весов, преимуществ больше. Недостатки незначительные, их можно скорректировать при работе.

Профессионально установленный утеплитель гарантирует:

• превосходный микроклимат и комфорт весь год;
• ощутимую экономию энергии;
• замечательную акустику;
• высокую степень пожаробезопасности.

Как утеплить длм эковатой: способы нанесения.

Автор Евгений Филимонов На чтение 12 мин. Просмотров 201 Опубликовано 19.11.2019

Построить дом своими руками это конечно же прекрасно, но стоит подумать он утепление дома, ведь это прекрасная защита в зимнее время от холода и поможет сохранить прохладу в знойную жаркую погоду.

Существует много разновидностей утеплителей, но эковата считается лидером в этом процесс, ведь не зря её ценовой сегмент в качестве утеплителя находится выше других.

В этой статье узнаете технические характеристики эковаты. Способы укладки и какой из них эффективней: сухой или влажный. Рассказаны секреты монтажа эковаты способом ручной укладки. Рассмотрены преимущества и недостатки эковаты, а также приведены полезные советы и рекомендации к эффективному её монтажу.

Описание утеплителя

Использование эковаты для утепления частного дома позволяет обеспечить строению необходимую теплозащиту, гарантируя тепло и уют в зимнее время года. Утепление эковатой не представляет особой сложности, поэтому большинство домовладельцев смогут самостоятельно выполнить ремонтные работы, сэкономив на использовании услуг профессиональных строителей.

Эковата — это рыхлый теплоизоляционный материал, который на 90% состоит из целлюлозы, включает различные антисептические компоненты и антипиренные вещества. Благодаря содержанию в эковате минеральной соли она имеет отличные противогрибковые и антисептические свойства. Хорошие эксплуатационные характеристики во многом обеспечиваются за счёт наличия в составе утеплителя целлюлозы, которая является экологически чистым материалом, устойчивым к воздействию влаги и огня.

Мнение эксперта

Филимонов Евгений

Профессиональный строитель. 20 лет стажа

Изготавливают эковату по специальной технологии путем переработки макулатуры с отходами бумажной промышленности.

Использование полностью натуральных компонентов обеспечивает полную экологичность этого материала и его полную безопасность для человека. За счет своей пористой рыхлой структуры изолятор обеспечивает отличное утепление дома и является великолепной альтернативой таким утеплителям, как пенопласт и минеральная вата.
Отличная эффективность этого теплоизолятора и универсальность его использования позволяют проводить утепление домов эковатой в частных сооружениях, построенных из древесины, кирпича и пеноблоков. Благодаря доступной стоимости эковаты и возможности выполнить всю работу самостоятельно существенно сокращаются расходы домовладельца на ремонт дома.

Преимущества и недостатки эковаты

По показателям теплоэффективности и паропроницаемости эковата находится на одном уровне с пенополистиролом и минеральной ватой.

Из преимуществ этого утеплителя можно отметить следующее:

• Способность впитывать влагу.
• Создание бесшовного теплоизоляционного покрытия.
• Великолепные звукоизоляционные характеристики.
• Экологическая безопасность.

Изолятор отлично впитывает влагу и впоследствии быстро ее испаряет. При этом не отмечается ухудшения показателей теплопроводимости материала. Даже при обильномнасыщении материала влагой утеплитель теряет лишь 3% своих теплоизоляционных свойств, что позволяет использовать изолятор в деревянных домах в качестве естественного эффективного регулятора микроклимата, удаляя из воздуха излишки влаги.

Возможность создания бесшовного теплоизоляционного покрытия позволяет исключить появление мостиков холода и улучшает показатели теплоэффективности. Необходимо соблюдать технологию монтажа, правильно рассчитать количество эковаты, которое потребуется для теплоизоляции стен домов, выполненных из древесины, кирпича, блоков и других материалов.

Несомненным преимуществом является полная экологичность теплоизолятора. В составе этого утеплителя не содержится фенол или другие компоненты, которые могут оказывать отрицательное воздействие на здоровье человека. Используемая борная кислота и буры полностью безопасны, они не испаряются, поэтому материал не издаёт неприятного запаха и не опасен для человека.

К недостаткам этого утеплителя относится:

• При несоблюдении технологии укладки изолятора существенно ухудшаются его свойства.
• Низкая паропроницаемость может затруднить циркуляцию воздуха в помещении.

Области использования материала

Эковата является универсальным утеплителем, что позволяет использовать ее для утепления дач, частных домов, многоэтажных зданий жилого и общественного назначения, промышленных строений, для обустройства складов и торговых точек, в качестве теплоизоляции саун, бань и бассейнов. Благодаря своим отличным звукоизоляционным показателям этот материал применяется при обустройстве акустических комнат и звукозаписывающих студий.

Мнение эксперта

Филимонов Евгений

Профессиональный строитель. 20 лет стажа

При утеплении стен дома может использоваться сухой и мокрый способ укладки. Чердак, перекрытия и кровля изолируются ручным сухим способом монтажа утеплителя.

Для снижения теплопотерь в мансарде могут использоваться два способа теплоизоляции с сухим задувом стен специальным оборудованием и ручной укладкой материала на полу.

На основе эковаты могут выполняться сухие штукатурные смеси, которыми обрабатывают бетонные, кирпичные и газосиликатные стены для улучшения их звуко- и теплоизоляционных характеристик.

Технологии нанесения утеплителя

Изготавливается эковата в виде сыпучего состава, представляющего собой целлюлозные волокна. После вскрытия герметичной упаковки утеплитель в несколько раз увеличивается в объеме, дополнительно распушивается и наносится вручную либо с применением специального оборудования.

На сегодняшний день наибольшее распространение получили следующие способы укладки эковаты:

• Мокрая технология монтажа.
• Укладка сухим способом.
• Промышленное утепление дома эковатой.

В каждом конкретном случае технология монтажа будет выбираться в зависимости от используемого стенового материала и применяемого оборудования.

Монтаж эковаты мокрым способом

При мокрой технологии укладки материала используется связующее вещество лигнин. Эковата- утеплитель, который вначале обильно увлажняется лигнином, после чего вручную или при помощи специальных установок наносится на утепляемые поверхности стен. При использовании этой технологии укладки материала его расход на кубический метр стены составляет около 53 килограмм.

Такая технология утепления используется в домиках, выполненных из кирпича или газосиликатных блоков. К преимуществам мокрого способа относится отличная эффективность и простота укладки эковаты мокрым способом. В то же время домовладельцу потребуется арендовать специальный компрессор, с помощью которого выполняется нанесение материала на поверхность стен.

Укладка материала сухим способом

Сухой способ нанесения эковаты отличается простотой, что и объясняет популярность этого метода. Потребуется использовать электродрель и специальную насадку миксер, с помощью которой выполняется вспучивание материала. Сухую смесь помещают в объемную тару, после чего эковату распушают насадкой-миксером.

После распушивания эковату слегка утрамбовывают, что обеспечивает ее упругость и отличную механическую прочность. Наносить такой утрамбованный материал можно вручную при помощи шпателей, выравнивая поверхность правилом и проверяя горизонтальность нанесенного материала. Расход эковаты при ее нанесении сухим способом будет составлять 44−64 килограмма материала на кубометр поверхности стен.

Промышленная задувка эковаты

Промышленная укладка эковаты является технологически правильным и самым качественным способом, при котором распушивание утеплителя выполняется с использованием специальных компрессорных установок.

Предварительно к стенам дома крепится деревянная обрешетка, которая обеспечивает качественное и долговечное нанесение теплоизоляционного материала. Эковата наносится на поверхность с помощью соответствующих компрессоров, обеспечивая равномерное распределение по всей поверхности стен.

Промышленная технология отличается универсальностью, что позволяет применять ее, как при необходимости утепления высотных многоквартирных домов, так и при возведении небольших дачных домиков.

Утепление дома своими руками

При необходимости утепления частного загородного дома или дачного строения возможна укладка материала вручную. Необходимо при помощи дрели и специальной насадки распушить эковату, после чего аккуратно шпателем или небольшой лопаткой нанести утеплитель на поверхность стен и слегка уплотнить целлюлозную массу. Из преимуществ ручного утепления стен дома эковатой отметим простоту технологии, а также существенное сокращение расхода материала.

Мнение эксперта

Филимонов Евгений

Профессиональный строитель. 20 лет стажа

Средний расход будет составлять 44 килограмма на кубометр.

• Алгоритм самостоятельного утепления эковатой своими руками будет следующим:
• На утепляемую поверхность стен предварительно крепят пароизоляцию или крафт-бумагу.
• Эковату извлекают из упаковки и помещают в специально подготовленную вместительную емкость.
• Электродрелью и насадкой для перемешивания придают материалу необходимый объем.
• Укладывать эковату можно шпателем, после чего утеплитель аккуратно разравнивается.
• На высыхание и затвердевание поверхности обычно уходит два-три дня.
• После полного затвердевания эковаты можно приступать к монтажу финишного декоративного покрытия.

Эковата — современный, недорогой и высокотехнологичный утеплитель, который отличается эффективностью и простотой в использовании. Существует несколько распространенных технологий утепления стен частного дома при помощи этого изолятора. Домовладельцы могут выполнить всю работу самостоятельно, обеспечив необходимый комфорт и уют проживания в дачном домике или загородном коттедже.

Виды эковаты и как ее правильно выбрать

Среди огромного разнообразия способов улучшения теплоизоляционных свойств жилья оптимальным вариантом является утепление стен фасада эковатой. Именно такой подход позволяет значительно снизить потери тепла и уменьшить затраты на отопление до 35%.

Мнение эксперта

Филимонов Евгений

Профессиональный строитель. 20 лет стажа

Еще 10 лет назад о ней мало что было известно. Но уже в последние годы популярность данной технологии значительно выросла и среди владельцев квартир, и среди хозяев частных домов.

Такой состав ничем не проигрывает другим видам утеплителей – базальтовым плитам, полистиролу, минеральной вате. Но при этом обладает особенными возможностями: незаменима в строительстве зданий каркасного типа и обладает отличной абсорбцией. Также вата гипоаллергенна и на раздражает поверхности кожи.

В состав эковаты входят такие компоненты, как целлюлоза в количестве 80%, 12% антипиренов и 8% натрия тетрабората. Они гарантируют высокую экологичность применяемого материала, особую капиллярную структуру для лучшего утепления и эффективность.

Эковата является переработанным продуктом макулатуры. Однако существует несколько ее разновидностей:

• сухая – для сухого распыления;
• распыляемая – для влажной укладки;
• с маслом – способствующая уменьшению пыли.
• стабилизированная – универсальная для влажного и сухого распыления

Главным технологическими характеристиками этого утеплителя являются:

1. Теплопроводность.
2. Плотность эковаты.
3. Пожаробезопасность.
4. Влагостойкость
5. Паронепроницаемость.
6. Бесшовность.
7. Безопасность.

Свой выбор в пользу того или иного вида следует делать максимально грамотно и внимательно. Так, при покупке стоит обращать внимание на показатель тип антипирена: в идеале если он будет именно тетраборат. Поскольку этот элемент станет надежным щитом от появления неприятного запаха. Также это дополнительно влияет на показатели пожарной безопасности материала и его изоляционных свойств. Также допускается повторное использование эковаты. Для этого ее нужно просто собрать и уложить на новую конструкцию.

Основными параметрами для правильного выбора должны быть: однородность структуры, серый цвет, целостность упаковки, отсутствие фракций песчаного типа на ее дне. Конечно, нужно обращать внимание и на производителя товара. Выпускается он в виде сыпучей смеси, которую для удобства транспортировки спрессовуют в брикеты. Перед использование достаточно просто распушить состав до увеличения количества в 3-4 раза. Рассчитать ее количество просто: площадь *толщину слоя*плотность укладки.

Особенности эковаты

Сфера применения этого строительного «коктейля» разнообразна. Его успешно используют не только для жилых, но и для складских помещений, торговых зданий и общественных учреждений.

Как и любой другой утеплитель для стен и фасадов, эковата не является идеальным материалом. Поскольку имеет свои недостатки и преимущества.

Бесспорными плюсами ее есть:

• доступная стоимость;
• удобная и простая технология нанесения;
• бактериостатичность;
• отсутствие токсичных или ядовитых компонентов;
• антикоррозийный свойства;
• воздухопроницаемость;
• надежная защита от всех видов грызунов, а также от грибка и плесени.

На практике она показывает отличную шумоизоляцию. Это положительно влияет на уровень комфорта нахождения в утепленном ею помещении. Это становится возможным благодаря тому, что она тщательно заполняет все скосы, неровности и щели.

Интересным аспектом данного материала можно назвать то, что влага ему не страшна, в сравнении с минеральной ватой, волокна которой быстро разрушаются под действием мороза и льда.

В теплоэффективности сомневаться не стоит. Как показывает практика, именно эковата гарантирует большую теплоизоляцию в сравнении с плитными и рулонными утеплителями. Соответственно, расход источников тепла для обогрева значительно снижается и позволяет экономить.

Что касается недостатков, то они таковы:

• невысокая плотность;
• сыпучесть;
• снижение объема до 20% от общей массы при влажной укладке;
• не подходит для самостоятельной бескаркасной изоляции;
• нет возможности применять вблизи каминных труб и источников огня из-за потенциально возможного начала тления;
• необходимость применения специализированного оборудования.

При высотном строительстве применение ее довольно ограничено. При сухом монтаже фиксируется высокий уровень запыленности.

Мнение эксперта

Филимонов Евгений

Профессиональный строитель. 20 лет стажа

Важно! Эковату нужно хранить в условиях пониженной влажности. В ином случае она изменяет свою структуру и покрывается коркой.

Впоследствии самому утеплить стены этим материалом будет крайне трудно. А дышащие свойства утеплителя значительно снизятся.
Срок службы эковаты довольно большой. Это гарантируется наличием борных соединений, которые блокируют разрушающее влияние негативных факторов. Обработанное борным составом целлюлозное волокно легко вбирает влагу и так же просто ее отдает при снижении влажности окружающей среды. Общая упругость данного уникального состава не изменяется и не проявляет особой усадки.

Разные источники указывают на то, что эковата может прослужить от 50 до 100 лет. Теоретически, если ее укладка производилась по всем правилам монтажа, то надежная теплоизоляция на полный срок годности здания реальна.

Раздумываете над тем, как сделать свой дом уютным? Подойдет ли эковата для качественного утепления и надежной шумоизоляции? Однозначно можно ответить «да». Бесшовность этой смеси увеличивает свойство утеплять независимо от кривизны поверхности и наличия обрешеток (на чердаке к примеру) до 30%.

Утепление фасада дома эковатой – дело особой важности для тех, кто хочет жить в комфорте и тепле. Для этого можно выбрать любой из трех существующих ныне способов. Выбор в пользу одной или другой напрямую зависит от типа постройки, финансовых возможностей и навыков работы со стройматериала и инструментами.

Рекомендации и полезные советы

Занимаясь теплоизоляцией дома важно помнить о важных аспектах, которые помогут добиться желаемого результата:

• Прежде всего, толщина утеплителя должна быть 15 см для пола, 10 см для межэтажных перекрытий, 20 см для чердака.
• Покупая эковату, стоит предусмотреть ее увеличенный расход.
• Высокие вертикальные конструкции во время монтажа лучше подстраховать горизонтальными перегородками для уменьшения давления веса собственного утеплительной смеси.

Таким образом, если брать в расчет дешевизну ваты, ее безотходность при укладке и простоту нанесения, работы по утеплению любого типа жилья обойдутся значительно дешевле, нежели при применении других аналогов.

По материалам сайта: planken.guru, znatoktepla.ru

Автор статьи

Профессиональный строитель. 20 лет стажа

Написано статей

Утепление стен эковатой своими руками: cпособы утепления

Содержание статьи

Достоинства материала

Несомненно для каждого материала есть ряд преимуществ перед другими. В чем же плюсы эковаты?

Эластичные и упругие волокна целлюлозы в составе эковаты, (в отличие от минеральных волокон, применяемых для производства других утеплителей), не дают усадку материала с течением времени.

Эковата Экстра

Теплоизоляционный слой, выполненный по всем правилам с применением эковаты, более долговечен. Кроме прочего теплоизолирующие свойства со временем не ухудшаются, чего нельзя сказать о некоторых других материалах.

Такое покрытие полностью гигиенично, гипоаллергенно и нетоксично, а также безопасно для человека и животных в течение всего срока эксплуатации строения. Компоненты, входящие в состав эковаты, в силу специальной обработки остаются нетоксичными даже при значительном нагревании, не выделяя вредные летучие газы.

Структура минеральной ваты и эковаты

В случае возникновения пожара эковата не только не воспламенится, но и активно будет локализировать огонь, мешая его дальнейшему распространению. Относясь к категории трудновозгораемых веществ, материал даже при высоких температурах не плавится и не горит. Истлевание целлюлозных волокон безопасно для человека и природы, и при ликвидации источника огня процесс сразу прекращается.

Эковата пожаробезопасна

Эковата гигиенически стойкая и не подвержена гниению, действию плесени, различных грибков и бактерий. Биостойкость изоляции распространяется и на контактирующие с ней материалы, сохраняются их физико-химические и потребительские качества.

Известно, что бетон и кирпич без специальной обработки со временем под воздействием микроорганизмов могут быть подвержены процессам разрушения на клеточном уровне, что в свою очередь может негативно сказаться на состоянии стен, межпанельных швов или оконных проемов, послужив причиной промерзания или обледенения отдельных участков. Использование эковаты позволяет значительно минимизировать этот риск.

В теплоизолирующем слое эковаты не заводятся насекомые и грызуны. Целлюлозное волокно и примесью боры – неприемлемая среда для их обитания, благодаря свойству боры блокировать работу дыхательных путей, вызывая отек слизистых оболочек и как итог смерть грызуна. Для определенных регионов это едва ли не единственный способ обезопасить свое жилище от крыс и мышей.

Тонковолокнистая структура способна заполнять все пустоты и углубления обрабатываемого помещения независимо от материала постройки, что делает возможным выстраивание звукоизолирующей стенки и позволяет как минимум вдвое увеличить звукоизоляцию в сравнении с минераловатными плитами, сведя к нулю передачу звуковых волн через зазоры и трещины в стенах, полах или потолках. Этого не может обеспечить ни один другой материал.

Эковата для дома

Высокие влагостойкие свойства и низкая паропроницаемость позволяют аккумулировать и выводить влагу из полых капилляров волокон материала без потери последним своих качеств. Эковата гигроскопична, а значит не накапливает в себе микроконденсат независимо от погодных и климатических условий, что исключает загнивание внутренних деревянных перекрытий.

Способность материала «дышать» делает возможным монтаж эковаты без применения дополнительного пароизоляционного слоя, не ухудшая микроклимат здания.

Эковата позволяет получить ровный бесшовный контур теплоизоляции, при котором утеплитель заполнит все труднодоступные места и неровности без образования температурных мостиков.

Качество ЭКОВАТЫ

Монтаж материала безотходен, что, безусловно, снижает себестоимость работ.

Укладка слоя изоляции может быть произведена в любое время года в независимости от температурных условий. Сам процесс монтажа легкий и технологически выгодный – перерасхода материала не будет. Кроме того, данный теплоизолирующий состав отличает высокая скорость монтажных работ.

Теплоизоляция эковата

Эковата позволяет провести «доутепление» при капитальном ремонте без демонтажа уже имеющегося слоя изоляции.

Кроме того, допускается повторное использование эковаты без какой-либо ее обработки.

Использование эковаты позволяет снизить затраты на отопление в зимний период в 2-3 раза. И на 30-40% сохранить прохладу жилища в летний период.

Данный материал универсален и может быть использован на любых поверхностях – вертикальных, горизонтальных или наклонных.

Технология монтажных работ

Возможен монтаж утеплителя как снаружи, так изнутри. Наибольшей популярностью сегодня пользуется внутреннее утепление дома эковатой с последующим декорированием стен.

Технология монтажа эковаты зависит от её разновидности. Возможно утепление путём напыления материала в сухом и влажном виде. Выбор той или иной технологии работ зависит от разновидности утеплителя и материала, из которого возведены стены дома.

Влажное нанесение утеплителя применяется как для внутренних, так и для внешних работ. В случае влажного способа нанесения материал разбавляется клеем и водой. После чего, с помощью распыляющего оборудования, под высоким давлением масса напыляется на стену.

Одним из преимуществ данного способа является высокая скорость. Буквально спустя 10–12 часов после проведения монтажных работ можно приступать к дальнейшей отделке помещения.

Следует помнить о том, что ручной монтаж при влажном утеплении невозможен. В данном случае необходимо использовать специальное оборудование, которое позволит обеспечить необходимую плотность материала. Добившись необходимой плотности эковаты, вы сможете защитить материал от воздействия влаги и насекомых-паразитов.

Правильно уложенный теплоизолятор отличается повышенной прочностью к деформации и долговечностью. После остывания утеплителя производится удаление излишек материала, для чего применяется электрический скребок. Использование такого скребка позволяет обеспечить идеально ровную поверхность. Впоследствии производится отделка декоративными составами или материалами.

При необходимости проведения внутренней теплоизоляции используют сухой метод, который отличается простотой и экономичностью материала. В данном случае вручную или же при помощи специальных инструментов производится заполнения полости гранулами эковаты. Необходимо смонтировать специальный короб, который крепится к поверхности стены. Внутрь него, как в опалубку, закладывается материал. Каких-либо сложностей с выполнением данной работы нет, поэтому мы с лёгкостью можете провести самостоятельное утепление стен эковатой.

Влажный способ утепления эковатой

Произвести утепление каркасной постройки с помощью эковаты можно одним из нескольких способов. Наружная теплоизоляция может быть произведена методом влажного нанесения материала, эта технология применяется, если после предполагается облагораживать стены финишной отделкой. Эковата в момент нанесения на стены домов используется совместно с водой или клеем.

При утеплении дома влажным способом эковата наносится на стенки помещения вместе с клеем или водой.

Технология предполагает использование специальных установок и форсунок, необходимых для подачи материала под давлением. Эковата после нанесения довольно скоро обретает свои конечные характеристики.После завершения утепления можно осуществлять отделочные роботы, дождавшись истечения 12 часов.

Дом после такого утепления обретает равномерный теплоизолирующий слой, который не изменяет своих первоначальных габаритов, не разрушается и не стареет от воздействия воды и паразитов.

Следующим шагом утепления каркасного дома эковатой станет устранение излишков посредством электрического скребка, который способен выровнять основание до уровня направляющих.

Каркасный дом можно утеплить эковатой и изнутри, для этого принято использовать способ сухой задувки, который может быть взят за основу и при внешнем утеплении дома. Каркасные постройки как раз подходят для такого метода, так как имеют в стенах полости, в которые и нагнетается материал.

Утепление каркасного дома по данной технологии должно предполагать первоначальную подготовку технологических отверстий. Далее наступает черед специального оборудования, которое функционирует по принципу миксера, вспушивающего и взрыхляющего вату.

После компрессорная установка с помощью сжатого воздуха нагнетает материал через шланг. В отверстия поочередно вставляются насадка или шланг. В момент передвижения материала по шлангу волокна распушаются, на что влияет избыток воздуха.

Эковата, доставленная в стены таким образом, оказывается в самых труднодоступных щелях и углах, заполняя весь объем. Как только теплоизоляция каркасного дома будет завершена, от отверстий нужно избавиться, заделав их как можно плотнее. Такая теплоизоляция может быть проведена в любое время года, в качестве плюса выступает то, что не придется ждать, пока материал обретет свои качества.

При утеплении стен сухим способом задувки компрессорная установка с помощью сжатого воздуха прогоняет эковату через шланг.

Теплоизоляцию каркасного дома можно произвести и методом укладки материала, сформированного в брикеты. Экономическая эффективность такой технологии оправдана, если предстоит работать со стенами, которые обладают небольшой площадью.

При этом можно использовать и метод засыпки эковаты. Для этого приобретенные брикеты нужно поместить в емкость с подходящими размерами. Допустимо использовать строительное ведро большого объема, подойдет коробка из-под бытовой техники.

Такой утеплитель перевозится в спрессованном виде, по этой причине его предстоит несколько распушить. Далее можно переходить к разрыхлению материала, применяя строительный миксер, подойдет электромешалка или дрель с насадкой для приготовления краски. После такой процедуры материал увеличится в размерах примерно в три раза.

Каркасные дома утепляютсятакой эковатой методом монтажа материала на поверхность пола или чердачного перекрытия

При этом важно соблюдать определенную плотность, которая равна пределу в 70 кг/м3, если дома эковатой утепляются в области перекрытий, плотность укладки материала должна составлять 40-45кг/м3. Укладку можно производить и в вертикальные перекрытия

Для того чтобы утеплить дом с помощью эковаты, нужно подготовить материалы и инструменты:

• строительный миксер или дрель с насадкой;эковату;емкость.

Дома с эковатой, уложенной в систему пола, обретают более комфортные условия для жизни. Материал характеризуется отличными показателями огнестойкости и паропроницаемости, что делает его популярным. Для утепления дома предпочтительнее применить один из первых вышеописанных способов.

Эковата – рыхлый теплоизоляционный материал, который наносится на обрабатываемую поверхность стен, либо пола посредством ручного распределения, либо механической задувки в потоке воздуха.

Рыхлая структура — главная особенность эковаты

Состав эковаты не имеет аналогов среди остальных утеплителей, данный материал на 80% состоит из целлюлозы, которая добывается путем переработки макулатуры, и на 20% из присадок, придающих итоговому изделию требуемые свойства

Важно знать, что каменная вата для здоровья почти полностью безопасна

Особенности утепления эковатой деревянных домов

Широкое применение рассматриваемый вид утепление нашел при строительстве деревянных домов. Материал обладает полной экологичностью. Благодаря своей уникальной возможности дышать эковата позволяет поддерживать внутри деревянного дома комфортный микроклимат.

Как было сказано выше, монтаж эковаты возможен на различные покрытия, в том числе и на деревянную основу. В то же время специалисты рекомендуют предварительно покрывать деревянные поверхности грунтовкой. Это улучшит адгезию между деревом и утеплителем.

При соблюдении всей технологии работы утепление деревянного дома эковатой позволит вам получить теплый и уютный дом. Необходимо учитывать тот факт, что при нанесении эковаты на оцилиндрованный и клееный брус расход утеплителя будет различным. На идеально ровную поверхность клееного бруса эковата наносится и с лёгкостью трамбуется до необходимой плотности.

Утепление дома из бруса эковатой подразумевает больший расход материала. В отдельных случаях увеличение расхода материала может составить 15-20%.

После нанесения и утрамбовки необходимо дождаться его полного застывания. Лишь после этого можно приступать к завершающему этапу работ по выравниванию покрытия. Сверху утепление застилается специальной крафт-бумагой. Использовать такую оберточную бумагу можно при сухом и влажном утеплении.

Сверху слой из сульфатной целлюлозы, которой является крофт-основа, оштукатуривается. Непосредственно на штукатурку монтируется финишное декоративное покрытие. Утепление мансарды эковатой выполняется по аналогичной технологии.

На первый взгляд может показаться, что какой-либо сложности в работе с эковатой при утеплении частного деревянного дома нет. Однако в действительности данный материал имеет определённые особенности в использовании, которые может просчитать исключительно опытный профессионал. Поэтому мы не рекомендуем вам экономить на качестве проводимых отделочных работ и доверить утепление специалистам.

Стоимость услуг бригады сегодня не слишком высока. А при правильном выборе исполнителей вы сможете получить теплое и комфортное в использовании помещение.

Преимущества и недостатки изоляционного материала

Несмотря на уверения производителей, что эковата является эталоном среди теплоизоляционных материалов, всецело доверять этим утверждениям не стоит. Это обычный маркетинговый ход, рассчитанный на увеличение объёма продаж.

Материал обладает массой неоспоримых преимуществ, но, как и аналоги, не лишён серьёзных недостатков. Начнём с достоинств.

Плюсами эковаты являются такие характеристики:

1. Низкая влагопроницаемость. Капиллярная структура материала позволяет абсорбировать воду без потери полезных качеств. Например, если минеральный утеплитель увлажнить всего на 1 %, потери тепла возрастут почти в 10 раз. Если эковату увлажнить на 25 %, снижение теплопроводности не превысит 5 %. Это очень хороший показатель.

2. Бесшовная изоляция. Рыхлая масса наполнителя заполняет все пустоты, полностью исключая мостики холода. Чтобы добиться аналогичного результата рулонными или листовыми утеплителями, материал нужно укладывать в 2-3 слоя, что увеличивает итоговую стоимость работ.

3. Высокий уровень шумопоглощения. Эковата – это отличный способ изоляции строений, которые расположены на оживлённых улицах, вблизи федеральных трасс, железнодорожных веток и аэропортов.

Кроме этого, неоспоримым преимуществом является доступная цена, которая возводит эковату в ранг самых популярных утеплителей для частного строительства.

Переходим к проблемам. К серьёзным недостаткам теплоизоляции относятся такие моменты:

• Постепенное снижение теплоизоляционных свойств, повышение потерь тепла. Это связано с тем, что материал уменьшается в объёме или пересыщается влагой. Избежать проблем можно укладывая изоляцию с запасом в 20-30 % от рассчитанного объёма и делая слой проветриваемым, чтобы влага могла испаряться в атмосферу.

• Сложности при монтаже. Чтобы изоляция полностью оправдала технические характеристики потребуется специальное оборудование для укладки. Значит, придётся нанимать бригаду профессионалов, а это дополнительные расходы.

• Потеря времени. Укладывать эковату можно двумя способами: сухой и влажный монтаж. Первый вариант создаёт в процессе выполнения работ массу пыли и не гарантирует качественного уплотнения. Второй – создаёт качественный слой теплоизоляции, но материал будет сохнуть около 3-суток, что не всегда возможно при темпах современного строительства.

• Относительно низкая жесткость. Если сравнивать эковату с другими видами утеплителя, например, плитами пенопласта, её жёсткость будет заметно ниже, что не даёт использовать материал для бескаркасной изоляции.

• Усадка материала. Возникает при вертикальном утеплении уже на второй год. Избежать этой проблемы не получится.

• Скорость горения до 30 секунд. Это означает, что материал не горит, а медленно тлеет. Как итог – риск воспламенения соседних материалов и высокая задымленность.

Как видите, эковата не является совершенной теплоизоляцией. Это довольно специфический материал с ограниченной сферой применения и своеобразной технологии монтажа. Кроме этого, сомнения вызывают и уверения в экологической безопасности: борную кислоту и буру сложно назвать наполнителями, безопасными для человека.

Таблица сравнительных характеристик

Что такое эковата.

Без этого раздела будет неинтересно тем, кто еще не знает, о чем мы тут говорим.

Эковата – это утеплитель на основе целлюлозы, т.е. это 81 процент  переработанной макулатуры, 12 процентов – борная кислота, которая тут идет как антисептик и 7 процентов – бура, как антипирен. В ней также содержится лигнин, который связывает частицы Эковаты с утепляемой конструкцией при увлажнении. Все компоненты нетоксичны, нелетучие и для человека безвредны.
Эковата, как ни странно, но в огне только тлеет и не дает огню воспламениться, т.е. почти огнеупорна, она не подвержена гниению (у нас так пару мешком лежали на улице под дождем и впитали воду, так они лежали несколько месяцев, не появилось ни запаха, ни плесени и т.п.). Эковата является одним из лучших звукоизоляторов и, конечно же, теплоизоляторов. Коэффициент теплопроводности материала равен 0,037-0,042 Вт/(м*K), он способен удерживать до 20 % влажности в верхних слоях утеплителя, что почти не влияет на теплоизолирующие свойства. Эковата очень легко высыхает за счет своей структуры, если вдруг попала в нее вода. Одно из важных, это то, что она не теряет своих свойств после высыхания. Плотность применения составляет 28-65 кг/м3. Группа горючести зависит от технических условия компании производителя. Эталонные показатели: Г2 — умеренно горючая (ГОСТ 30244), В2 (DIN 4102) — умеренно воспламеняемая (ГОСТ 30402), Д2 — умеренно дымообразующая способностью (2.14.2 и 4.18 ГОСТ 12.1.044), РП-1 — распространение пламени по поверхности «0» (ДСТУ Б В.2.7-38-95) Воздухопроницаемость — низкая, при плотности материала 35,0-40,0 кг/м3 всего (80-120)х10-6 m3/msPa, паропроницаемость — 0,3 мг/(мчПа), сорбционное увлажнение по ГОСТ 17177.5 за 72 часа — 16 %. Значение pH = 7,8-8,3, поэтому эковата является химически пассивной средой и не вызывает коррозии контактирующих с ней металлов. Данный материал я подглядел в Wikipedia.org.

Влажный способ утепления эковатой

Произвести утепление каркасной постройки с помощью эковаты можно одним из нескольких способов. Наружная теплоизоляция может быть произведена методом влажного нанесения материала, эта технология применяется, если после предполагается облагораживать стены финишной отделкой. Эковата в момент нанесения на стены домов используется совместно с водой или клеем.

При утеплении дома влажным способом эковата наносится на стенки помещения вместе с клеем или водой.

Технология предполагает использование специальных установок и форсунок, необходимых для подачи материала под давлением. Эковата после нанесения довольно скоро обретает свои конечные характеристики. После завершения утепления можно осуществлять отделочные роботы, дождавшись истечения 12 часов.

Дом после такого утепления обретает равномерный теплоизолирующий слой, который не изменяет своих первоначальных габаритов, не разрушается и не стареет от воздействия воды и паразитов.

Следующим шагом утепления каркасного дома эковатой станет устранение излишков посредством электрического скребка, который способен выровнять основание до уровня направляющих.

Утепление дома

Использование этого материала в производстве неоспоримо, но также часто его применяют для утепления частных домов и коттеджей. Утепление дома эковатой, сделают приглашенные специалисты, но, если необходимо утеплить небольшой объем, то можно выполнить это своими руками.

Делается как горизонтальное, например, пола, чердака или потолка бани, так и вертикальное утепление. К вертикальному относится утепление эковатой стен. Для стен рекомендован выдувной способ.

• Распушение миксером.Укладка пароизоляционного слоя.Укладка утеплителя, эковаты. На этом этапе следует сделать перерыв на несколько дней. Материал должен слежаться и под воздействием влажности воздуха, образовать корку, что повысит теплоизоляционные свойства конструкции.Укладка слоя бумаги, чтобы материал не смог разлететься.

Если выполняете работы самостоятельно, то необходимо знать и соблюдать толщину и плотность материала. Для горизонтальных поверхностей, она составит 45 кг. на кубический метр, или высотой 17-20 сантиметров

Для утепления стен, плотность будет больше. 65 кг. на кубический метр.

Монтаж эковаты своими руками

Для того чтобы утеплить дом своими руками понадобится определенный набор инструментов:

1. Эковата
2. Брус для каркаса.
3. Ветроизоляционная пленка.
4. Скотч или клеенка для герметизации технологических отверстий.
5. Садовый пылесос. Достаточно мощности 2тыс. Ватт.
6. Гофрированный шланг желаемой длины, диаметром не менее 7 мм.
7. Тряпочное кольцо по диаметру шланга для ограничения пылевых выбросов.
8. Дрель с насадкой для размешивания.
9. Корыто, таз, коробка или другая вместительная емкость для распушения эковаты.
10. Электрический обрезной ролик, для удаления излишек целлюлозы.
    Необходимые инструменты можно приобрести в строительном магазине либо арендовать в фирме, предоставляющей данный вид услуг населению.

Утепление и его основные этапы

• утеплитель эковата
• Скотч для запайки отверстий (применяется чаще при внутренней отделке)
• Пылесос мощностью не меньше 2000 Ватт
• Дрель с насадкой для распушения эковаты

Утепление фасада своими силами потребует соблюдения поэтапного выполнения действий.

• Перед тем как начать монтаж эковаты, нужно выбрать один из способов утепления стен эковатой.
• Дом «обшивается» деревянным или металлическим каркасом.
• На каркасе закрепляется ветроизоляционная пленка, если предполагаемый слой укладки будет большой 7-10 см и более. При тонком слое 3-5 см укладывать материал можно без пленки.
• В пленке, или ином строительном материале, например, OSB, делаются отверстия по диаметру гофрированного шланга.
• Целлюлоза поставляется от изготовителя в прессованном виде, поэтому перед укладкой ее необходимо «распушить» — разбить на волокна. Для этого в специальную емкость из мешка насыпают целлюлозу и тщательно размешивают ее при помощи дрели с насадкой – миксером.

Важно знать

При «распушивании» объем целлюлозы увеличивается в два-три раза.

На садовом пылесосе убирается одна часть и клеммы с нее переставляются на другую часть. Иначе пылесос не будет включаться, а длинному хоботу не хватит мощности для всасывания.
Отверстие пылесборника соединяется с гофрированным шлангом и на стыке соединения закрепляется скотчем.
На другой конец шланга надевается кольцо из любой материи

В процессе работы оно будет служить ограничителем для пылевых выбросов.
Пылесос подключается на 3-4-ю скорость, хобот пылесоса опускают в отверстие, и осторожно производят всасывание эковаты.
По мере заполнения полости материалом, работа пылесоса приостанавливается, и целлюлоза уплотняется вручную.
Заключительный этап – заделка отверстий и устранение излишков эковаты.

Утепление без пылесоса

Утеплить дом можно и без пылесоса. Это займет больше времени, и процесс укладки материала будет более трудоемким. Утеплять таким способом хорошо при небольшом объеме утепляемой поверхности.

Подготовленные емкости постепенно «обшиваются» при помощи самореза строительным материалом: для стен снизу вверх. Затем, каждая емкость вручную заполняется составом из емкости и целлюлоза трамбуется. В верхний уровень стен эковату укладывают руками и заделывают отверстия.

При выборе эковаты в качестве утеплителя для дома, доверяйте магазинам и фирмам с хорошей репутацией. При покупке целлюлозы требуйте сертификат качества. Остерегайтесь подделок. Некоторые недобросовестные производители зарабатывают на продажах поддельных стройматериалов.
Утепленный эковатой дом будет отвечать всем требованиям современного здания:

• качественная тепло – и звукоизоляция,
• надежная защита жилья от холода, зноя, сырости и высыхания,
• большая воздухопроницаемость,
• комфорт и чистота в доме
• экономия электроэнергии и топливных ресурсов.

Применять эковату в России стали сравнительно недавно, с 93 года. Первооткрывателями экологически чистого строительного материала «Эковата» стали англичане, запатентовавшие в 1983 году технологию производства теплоизоляции из переработанной бумаги.

«Какие недостатки у утеплителя «Эковата»?» – Яндекс.Знатоки

Изготавливается такой материал на основе волокон целлюлозы. Стены обрабатываются путем напыления. Для этого в оборудовании эковата смешивается с клеем и подается с использованием распылителя. Можно наносить многослойное покрытие, это позволит получить необходимую толщину слоя.

Эковата, минусы которой описаны ниже — это наиболее современный и подходящий вариант для теплоизоляции помещений, поэтому все нижеперечисленные недостатки можно с легкостью нивелировать грамотным использованием данного материала.

Очень часто эковату оценивают не по её потенциальным возможностям, а по производителю, который выпускает её. Именно недобросовестные производители портят имидж данного материала.

Отсутствие единых норм и законодательно закрепленных требований к выпуску создает множество лазеек, которые используются для выпуска материала, не соответствующего заявленным характеристикам. Негативное влияние на противопожарные, изоляционные, антибактериальные и структурные свойства эковаты оказывает экономия на самых важных составляющих компонентах сырья — боратах.

Покуда эковата не будет подвергнута единой стандартизации, потребителям остается или приобретать товар наугад, или следовать таким рекомендациям при покупке целлюлозного утеплителя:

• Собирать как можно большее количество информации про компанию, которая производит эковату. Такую информацию можно запросто найти на строительных форумах — многие участники посвящают этому не один топик, хваля одних и оставляя негативные отзывы другим. Сделать собственные выводы можно на основании опыта других покупателей
• Важно визуальное изучение материала перед покупкой. Внешний вид эковаты должен напоминать пух, должны отсутствовать крупные примеси и фракции, не должно появляться ощущение, что вы берете изрезанную бумагу или пыль
• Эковата должна иметь хорошие противопожарные характеристики. При воздействии открытого огня вата должна медленно тлеть и сразу же затухать при отсутствии контакта с огнем
• Структурная целостность упаковки не должна быть нарушена, на ощупь эковата не должна быть влажной
• Для качественной эковаты присущ сероватый оттенок, отклонения в сторону светлого или желтого цвета недопустимы — высока вероятность того, что при изготовлении использовалось низкокачественное сырье
• При встряхивании эковаты не должны появляться мелкодисперсные фракции в виде песка. Наличие таковых означает, что значительная часть борных компонентов была неправильно внедрена в структуру материала

Невысокая прочность эковаты при сжатии является одним из ее существенных недостатков. Однако стоит помнить, что данный параметр появляется только в том случае, когда отсутствует настил и присутствует сухая засыпка перекрытий. Для того, чтобы данный недостаток не проявлял себя, необходимо перед процессом утепления сформировать небольшие площадки.

Малая жесткость не позволяет использовать эковату в качестве самостоятельно теплоизоляционного материала при стяжке пола. Единственное решение этой проблемы — предварительная установка ячеек небольшого размера.

Еще одним условным недостатком эковаты можно назвать небольшое наличие влаги в утеплителе во время нанесения его на поверхность клеевым методом. Возможно негативное воздействие влаги на утепляемую поверхность, поэтому перед проведением отделочных работ необходимо дать некоторое время для просушки слоя.

Рекомендуем пользоваться несколькими советами при монтаже эковаты влажно-клеевым методом:

• Период ожидания полной просушки необходимо согласовать по времени с проведением других строительных работ
• Проведение работ желательно в теплое время года
• Важно выбирать поверхность, на которую будет ложиться эковата. Не рекомендуется использовать в качестве основы вагонку или другие материалы, которые слабо пропускают влагу

Одним из часто упоминаемых недостатков эковаты является усадка.

Следует учесть тот факт, что усадка образуется только при неправильной укладке — профессионалы всегда учитывают данную особенность эковаты и равномерно распределяют нагрузку.

Для того, чтобы не было усадки, нужно помнить два важных момента:
1) полые перекрытия нужно заполнять с запасом, при этом вата должна немного утрамбовываться;
2) при открытом способе засыпки желательно формировать слой на 10% толще той ширины, которая планировалась изначально.

К недостаткам эковаты можно отнести еще и невозможность нанесения штукатурки или краски. Понадобится преждевременная обшивка другим материалом.

Для многих покупателей существенным недостатком является высокая стоимость продукции.

Поскольку без специальных навыков и инструментов невозможно провести укладку влажно-клеевым методом, часто приходится заказывать сопутствующие услуги специалистов. В таком случае цена поднимается в несколько раз.

Конечно, этот недостаток носит условный характер — при наличии опыта (или хотя бы минимальных теоретических познаний) можно самостоятельно провести идеальную укладку.

Эковата не обладает идеальными противопожарными показателями. И это вполне закономерно, поскольку она является продуктом древесного происхождения. Тем не менее, при воздействии высоких температур всего лишь тлеет, не допуская распространение огня.

Это все недостатки, которые имеются у этого вида утеплителя. Но важно заметить, что большинство из них носит номинальный характер. При правильном выборе можно выбрать продукцию такого качества, которая будет отвечать всем заявленным свойствам. А при наличии минимального опыта работы с данным материалом, монтаж эковаты производится очень легко.

Утепление дома эковатой: способы и особенности теплоизоляции

Использование эковаты при утеплении дома отличается большим количеством преимуществ, среди которых прежде всего выделяют экологическую безопасность данного материала и его способность выровнять любой тип поверхности. Существует несколько способов утепления, которые различаются между собой технологией нанесения материала на поверхность. О том, как утеплить дом с помощью эковаты рассмотрим далее.

Оглавление:

1. Характеристика и особенности утеплителя эковаты
2. Эковата фото, преимущества и недостатки
3. Эковата — применение в качестве утеплителя
4. Способы утепления дома эковатой и их характеристика
5. Утепление эковатой своими руками: технология монтажа

Характеристика и особенности утеплителя эковаты

Эковата является рыхлым теплоизоляционным материалом, в составе которого присутствует большое количество целлюлозы, около восьмидесяти процентов, и добавок в виде разного рода антипиренных веществ и антисептических компонентов.

Кроме того, эковата отличается наличием минеральной соли, которая обладает сильным антисептическим и противогрибковым действием.

Благодаря тому, что в составе эковаты присутствует целлюлоза, она препятствует тепловым потерям и отличается хорошей устойчивостью перед механическими повреждениями. После нанесения на поверхность материала, образуется довольно прочное бесшовное покрытие, которое выполняет функцию утеплителя.

Так как целлюлоза отличается неустойчивостью к влаге, огню и микроорганизмам, в состав эковаты вносят добавки, улучшающие ее противодействие перед грибком и плесенью, а также повышающие ее пожарную безопасность.

Чаще всего в виде таких добавок выступают такие компоненты:

• использование буры способствует снижению пожарной опасности материала, после внесения данного компонента, эковату относят к материалам второго класса пожарной безопасности, ее использование в процессе утепления дымоходов или других участков, подверженных воздействию высокой температуры является недопустимым, однако, в процессе утепления стен, потолка — это идеальный вариант;
• с помощью борной кислоты предотвращается гниль материала, кроме того, эковата становится устойчивой перед грызунами и разного рода насекомыми, также повышается ее стойкость к распространению грибка или плесени.

Предлагаем ознакомиться с техническими показателями эковаты материалов:

• эковата обладает коэффициентом тепловой проводности в 0,038-0,041 Вт/мК;
• в соотношении со способом укладки плотность эковаты варьируется в пределах от 25 до 95 килограмм на кубический метр;
• материал относят ко второму классу горючести;
• кроме того, эковата является паропроницаемой и воздухопроницаемой на достаточно низком уровне.

Эковата фото, преимущества и недостатки

Если сравнивать эковату с другими альтернативными вариантами, типа минеральной ваты, пенополистирола или шлаковаты, то по показателям теплопроводности, она находиться с ними на одном уровне. Несмотря на это, у данного материала имеются явные преимущества, выделяющие его на фоне других утеплителей:

1. Способность впитывать, а затем испарять влагу.

Несмотря на то, что материал имеет низкий коэффициент паропроницаемости, эковата достаточно хорошо поглощает влагу. Если сравнивать ее с минеральной ватой, которая также имеет такое свойство, эковата, в процессе насыщения влагой, не изменяет показателей теплопроводности и других физических характеристик. Даже при 30% насыщении влагой, эковата способна потерять лишь 3% свойств. При этом, в процессе ее высыхания, влага постепенно испаряется из материала. Если установить эковату в деревянном доме, то она станет естественным регулятором микроклимата в помещении, при необходимости она заберет излишки влаги из воздуха, а при снижении влажности — будет отдавать их.

Учтите, что монтаж эковаты в помещениях с повышенным уровнем влажности или на цокольных участках, является недопустимым. Так как материал будет поглощать большое количество влаги, не испаряя ее.

2. Создание бесшовного теплоизоляционного покрытия.

Эковата имеет вид рыхлой однородной массы, который устанавливается как просто с помощью насыпания, так и посредством использования компрессорной установки. В процессе качественного монтажа эковаты получается бесшовное перекрытие, в котором отсутствуют мостики холода, ухудшающие теплоизоляцию.

3. Отличные звукоизоляционные характеристики.

Из-за низкой пропускной способности эковата обладает хорошими звукоизоляционными свойствами, а значит, после ее монтажа не следует дополнительно заботиться о звукоизоляции. Эковата создает в доме атмосферу уюта и комфорта.

4. Безвредность для здоровья и экологическая безопасность.

Это качество является самым главным фактором для выбора эковаты. Данный материал не содержит в составе фенола или других компонентов, которые оказывают на здоровье человека отрицательное воздействие. Использование буры и борной кислоты является безопасным, так как они не способны испаряться из эковаты.

5. Используя эковату в качестве утеплителя удается значительно сэкономить на отоплении дома в зимнее время года.

Несмотря на это, данный материал обладает такими недостатками:

• низкая паропроницаемость, не позволяет воздуху нормально циркулировать в помещении;
• при несоблюдении технологии укладки материала, эковата не способна должным образом выполнять свои функции.

Эковата — применение в качестве утеплителя

Благодаря тому, что эковата отличается огромным количеством преимуществ, сфера ее применения является достаточно обширной. Утеплитель эковата используется в таких целях:

• утепление жилых домов, коттеджей, дач;
• утепление многоэтажных зданий общественного и жилого назначения, особо актуально для многоэтажных домов, расположенных в шумном городе, эковата защищает их от шума;
• промышленные или производственные участки;
• обустройство торговых точек и складов;
• теплоизоляция бассейнов, бань, саун;
• теплоизоляция кафе, ресторанов, театров, кино и т.д.;
• из-за экологической безопасности применение эковаты допускается в детских учреждениях в виде школ, детских садов, а также в медицинских учреждениях, больницах, санаториях.

Кроме того, эковата применяется для обеспечения хорошей звукоизоляции в таких местах, как звукозаписывающие студии, акустические комнаты.

Помещение, для утепления которого использовалась эковата обладает оптимальной влажностью, температурой воздуха, а также не содержит в воздухе вредных веществ. В соотношении с более конкретизированными участками эковата нашла применение:

• при проведении теплоизоляционных работ на фасадных участках, для этих целей используется влажное напыление;
• в процессе утепления стен помещения или здания, возможен вариант укладки утеплителя в стены при их создании или после сооружения дома;
• для обеспечения теплоизоляции на чердаке или на кровле, для этих целей чаще всего применяется сухая задувка, эковата укладывается непосредственно на покрытие или на уже уложенный другой тип утеплителя;
• утепление пола эковатой позволяет не обустраивая в здании теплый пол, добиться практически такого же эффекта теплоизоляции;
• снижение тепловых потерь в мансарде, для этих целей используется два способа — ручная кладка — на полу, сухой задув — на стенах.

Также из эковаты изготавливают сухую штукатурную смесь, которая позволяет обрабатывать кирпичные, бетонные или заранее окрашенные поверхности улучшая их тепло- и звукоизоляционные характеристики.

Способы утепления дома эковатой и их характеристика

Эковата выпускается в форме сыпучего вещества, которое состоит из определенного количества волокон целлюлозы. Для того, чтобы улучшить удобство транспортировки и хранения эковаты, она выпускается брикетами. После открытия упаковки, эковата увеличивается в объеме в несколько раз.

Существует несколько способов укладки эковаты, с помощью которых производится теплоизоляция тех или иных участков здания.

1. Монтаж эковаты с помощью мокрого способа.

Данный метод укладки эковаты предполагает использование связующего вещества, а именно лигнина. С его помощью эковата увлажняется и хорошо удерживается на поверхности, на которую ее наносят. Таким образом, формируется утеплитель, плотность которого составляет около 53 килограмм на кубический метр.

Данный метод отлично справляется с утеплением блочных домов, изготовленных из кирпича. Перед нанесением материала изготавливается обрешетка, в основе которой лежит деревянный брус или стальной профиль. Нанесение материала осуществляется специальным прибором, который создает определенное давление для его подачи. Кроме того, в процессе работы, сопло прибора следует смачивать водой, чтобы эковата с легкостью наносилась на поверхность.

Этот способ укладки отличается простотой исполнения и хорошей продуктивностью. Среди недостатков его выполнения выступает необходимость в покупке или аренде специального прибора, с помощью которого осуществляется подача теплоизоляционного материала.

При необходимости в утеплении мокрым способом поверхностей вертикального назначения или сложных участков, требуется в воду, которой увлажняют прибор, добавить специальные добавки на основе клея. Они помогут улучшить адгезию материала с поверхностью.

Далее производится срезание материала в соотношении с уровнем, его просушивание. Излишки эковаты используются вторично для нанесения материала на другие поверхности, при этом, она не теряют своих характеристик. Поэтому данный способ укладки эковаты называют еще безотходным.

2. Эковата установка сухим методом.

Еще одним довольно распространенным методом укладки эковаты является ее монтаж сухим способом. Для выполнения монтажа эковаты потребуется всего лишь специальная насадка на дрель и сама дрель, которой производится вспушивание материала. Для этого, сухая смесь помещается в специальную тару, а в ней производится ее распушивание до тех пор, пока она не заполнит собой все пространство. Далее эковата утрамбовывается до тех пор, пока она не станет упругой.

Расчет эковаты, устанавливаемой с помощью сухого способа производится таким образом:

m=g*f*k, где:

• m — эковата расход, необходимое количество материала;
• g — общая площадь элемента, который подвергается утеплению;
• f — толщина нанесения эковаты;
• k — величина плотности материала.

При горизонтальном распределении оптимальной считается плотность в 44 килограмма на кубометр, а при вертикальном — 64.

3. Промышленная установка эковаты.

Данный способ является самым качественным и технологически правильным, так как распушивание эковаты производится с использованием специального оборудования, в виде компрессорной установки. Перед этим, производится изготовление обрешетки, которую полностью закрывают с помощью пленки или крафт бумаги. Далее, специальным шлангом эковата подается на поверхность, таким образом, материал равномерно распределяется по всей поверхности и попадает даже в самые мельчайшие уголки. После этого, производится заделывание отверстия и завершение работ по монтажу эковаты.

Утепление эковатой своими руками: технология монтажа

При необходимости в применении эковаты на небольших участках, разрешается ее укладывать вручную. Хотя данный способ укладки отличается некоторыми недостатками, так как качество такого утеплителя на порядок ниже, чем у эковаты, уложенной промышленным способом. Расход материала, при ручном монтаже эковаты, намного выше, чем при промышленном. Несмотря на это, данный способ обладает определенными преимуществами. Если планируется теплоизолировать небольшой участок здания, то не требуется тратить деньги на вызов строительной бригады со специальным инструментом. Для выполнения работ достаточно одного человека.

Для уменьшения объема упаковки и с целью повышения удобства транспортировки минеральной ваты, она фасуется уплотненной, то есть спрессованной. Поэтому, перед монтажом эковаты своими руками следует провести ее распушение, придание материалу объема.

Для утепления эковатой своими руками выполните ряд действий:

1. Извлеките эковату из упаковки и поместите ее в специально подготовленную емкость. Используя электродрель и насадку для перемешивания, придайте эковате объема. Она должна увеличиться минимум в три раза. Теперь материал готов к использованию.

2. Укладка материала производится на поверхность с предварительно уложенной пароизоляцией или крафтбумагой. Эковата укладывается на поверхность и разравнивается на ней. Учтите, что по плотности утеплитель должен быть около 44 кг на кубометр.

3. Если планируется утепление межэтажного перекрытия или чердака, то толщина слоя эковаты должна составлять минимум 18 см.

4. После укладки материала следует оставить его на поверхности на два, три дня.

5. При утеплении пола, эковату укладывают слоями, чаще всего она располагается в пространстве между лагами.

6. После монтажа эковаты следует уложить на нее плотную бумагу, которая поможет спрессовать утеплитель.

последовательность работ, и советы, какие материалы лучше применять внутри помещения, а какие за его пределами

Эковата – материал, который не содержит токсических веществ. Чем она отличается от других материалов, как сохранить ее свойства при утеплении стен — далее в статье.

Безопасное утепление дома экологической целлюлозой

Эковату получают при вторичной переработке макулатуры, она представляет собой волокнистую сыпучую массу, нетоксичную и совершенно безвредную.

Для улучшения технических характеристик, в состав целлюлозного утеплителя добавляют антисептик – борную кислоту и буру (антипирен), которая обладает способностью замедлять воспламенение. Эковата становится все более прогрессивным материалом, потому что зарекомендовала себя качественным и долговечным утеплителем.

Эковата для утепления: преимущества

Эковата выгодно отличается от других тепловых изоляторов, потому что имеет такие преимущества:

• зкологическая бзопасность – целлюлозу изготавливают только их натуральных материалов, а незначительные добавки не выделяют вредных испарений;
• хорошая теплоизоляция – теплоотдача через утепляющий слой минимальная;
• отличная звукоизоляция – не пропускает звуки с высокой степенью индексации;
• влаго и биостойкий – специальные добавки предохраняют материал от разрушения, гниения и других неблагоприятных факторов;
• простота в работе и большой срок эксплуатации.

Одним из важных преимуществ является возможность укладки эковаты в самых труднодоступных местах, где невозможно применить утеплитель другого вида.

Характеристика материала

Целлюлозный утеплитель обладает такими характеристиками:

• паропроводимость – 0.3 мг/м/ч;
• теплопроводимость – 0.04;
• плотность – около 70 кг/куб;
• раствор борных соединений имеет pH9;
• пожаростойкость – группа Г1;
• скорость прохождения огня – 1.5 мм/мин;
• газообразование – крупа Д2.

Утепленная стена не теряет способности дышать, потому что теплоизолятор, если не сильно утрамбован, хорошо пропускает воздух. Кроме этого, утеплитель имеет антикоррозийное свойство, а также не дает просадку при вертикальном монтаже.

Как правильно произвести утепление своими руками

Практически каждый дом нуждается в дополнительном утеплении, особенно, если здание старое. В качестве утеплителя наиболее востребованный и популярный материал – эковата. В утеплении жилища своими руками стоит соблюдать правила укладки утеплителя, учитывая все тонкости этого процесса.

Снаружи

Осуществление инсталяции эковаты для утепления наружных стен производится при помощи специальных пневмоустройств или в случае сухого метода — закладывания полостей составом из измельченного картона. При отсутствии опыта и навыков такая работа окажется непосильной.

Утепляющие работы начинают с подготовки стен:

1. Зачищают стены от старой штукатурки, остатков краски, металлических деталей.
2. Устраняют неровности, выпуклости и углубления на стенах – выпуклости стесывают, а углубления заливают строительным раствором.
3. Очищают стены от грязи и пыли.
4. Наносят на стены грунтовку глубокого проникновения.

Следующий этап — формирование деревяного каркаса. Для этого необходимо произвести крепление деревяных реек в ячеистом или прямоугольном формате, прикрепив их к основанию стены. В зависимости от метода утепления, применяют отдельный вариант трамбовки эковаты:

1. При сухом методе ячеистые промеджутки между деревянными рейками забивают вручную эковатой (плотность — 50 кг на 1 м.кв.). Далее производится отделка либо ГКЛ для наружных работ, либо иными твердыми материалами с последующей штукатуркой и шпаклевкой.
2. Клеевой или мокрый метод подразумевает такое же формирование каркаса из дерева, только заливка теплового изолятора происходит при помощи пневмопистолета.

Процесс утепления после застывания эковаты:

• мягкий слой покрывают жестким пластом, он поможет сформировать ровную вертикальную поверхность;
• армируют покрытие.

Для армирования клей наносят на плиту, затем армирующую сетку и опять покрывают клеем. Теплозащитное покрытие закрепляют пластиковыми дюбелями, чтобы оно прочнее держалось на поверхности.

Ширина стыков должна быть минимальной, чтобы туда не попадал холод.

Внутри

Для внутренней тепловой изоляции эковату выбирают как в виде тырсовой смеси, так и в качестве клеевой готовой смеси.

Правила, которые необходимо соблюдать при работе:

• утеплитель используется для чердаков, мансард, балконов;
• при клеевом методе дополнительно добавляют в смесь ПВА;
• использование спецодежды — обязательно;
• сухой метод задувки применяется в любых типах помещений.

Порядок выполнения работ:

1. На стену крепят деревянные ячеистые рейки, при этом их высота регулируется толщиной утеплителя: чем выше рейки от стены — тем больше толщина (слой) утеплителя.
2. Вату засыпают в бункер пневмоустройства, где она распушивается и смешивается.
3. С помощью воздушного потока подается смесь в необходимые полости.
4. После высыхания проводят отделочные работы.

Можно использовать эковату в качестве утеплителя пола под паркетом. В ячеистые полости заливается жидкая смесь, застывает и накрывается листами, после чего укладывается паркет или ламинат.

Как декоративно отделать стены после нанесения эковаты

Декоративная отделка стен не только улучшает внешний вид здания, но и создает дополнительную гигиеническую защиту от грибка. Для этого применяют специальную краску для фасадных работ или декоративную штукатурку.

Варианты отделки стен после нанесения смеси шпаклевки на высохшую вату:

• штамповка – на валике закрепляют сетку с рисунком, определенными штрихами создают узор на стене;
• начес – проволочной щеткой по свежей штукатурке делают борозды;
• торцевание – мыльным раствором, при помощи губки, придают штукатурке вид натурального камня.

При установке дополнительной вентиляции стену декорируют вагонкой, декоративной решеткой.

На утепленной внутри поверхности не получится закрепить декоративный светильник или полочку без дополнительного крепления.

Все чаще жители домов применяют технологию дополнительного утепления стен. Это позволит им на несколько десятилетий обеспечить себя теплым жилищем и сократить расходы на дополнительный обогрев. Утепление стен обходится недешево, но тарифы на теплоснабжение постоянно увеличиваются, поэтому дополнительная теплоизоляция себя быстро окупит.

Полезное видео

Теплоизоляция дома эковатой: особенности утепления и методы монтажа.

    Утепление дома эковатой имеет ряд преимуществ перед многими вариантами теплоизоляции. Экологическая безопасность один из главных аргументов при выборе целлюлозного утеплителя. Однако это не единственное достоинство материала, влияющее на выбор. Использование эковаты позволяет подобрать удобный метод монтажа утеплителя, поскольку технологии нанесения эковаты различны. Как можно утеплить дом эковатой, предлагаем рассмотреть в этом обзоре.

Основные особенности и характеристики эковаты

Эковата, это теплоизолятор, в состав которого входит целлюлозное волокно и необходимые компоненты, обеспечивающие дополнительную безопасность материала: антипирены и антисептики.

Слой эковаты из целлюлозного волокна устойчив к механическим повреждениям. Волокна целлюлозы отличный теплоизолятор, препятствующий тепловым потерям.

После нанесения эковаты на поверхность, образуется плотный бесшовный утепляющий слой. Благодаря добавочным компонентам и природным свойствам целлюлозы, утеплитель устойчив к грибковым поражениям, в нем не заводится плесень.

Рассмотрим компоненты, которые входят в состав эковаты:

• Основной процент – 81%, это вспушенное целлюлозное волокно, что получают после механической переработки определенного сорта макулатуры. Остальные 19% составляют безвредные для человека добавки.
• Антипирены в виде буры – 12% снижают пожарную опасность утеплителя до второго класса пожарной безопасности. Утеплитель из целлюлозы прекрасно противостоит даже огненному фронту, поскольку не поддерживает огонь, а лишь тлеет при прямом с ним контакте. Не самовоспламеняется самостоятельно, огонь «не прячется» в перекрытиях и стенах, если они заполнены эковатой. Ее можно рассматривать как идеальный вариант для утепления пола, потолочных перекрытий, стен. Однако недопустимо использовать материалы второго класса пожарной безопасности для изоляции дымоходов и участков конструкций, подверженных высоким температурам.
• Борная кислота — 7%, придает стойкость материалам к биологическим разрушениям: плесени, грибковому поражению. Ее наличие в составе эковаты, это дополнительный «аргумент» для грызунов, насекомых не выбирать утеплитель для своей дислокации. Грызуны не селятся в эковате.

Технические показатели делают эковату весьма привлекательным материалом для утепления дома:

• Коэффициент теплопроводности (0,038-0,041 Вт/мК) ставит эковату в ряд самых эффективных теплоизоляторов.
• Паропроницаемость материала (0,3 – 0,35 мг/ м*ч*Па) позволяет строениям «дышать», выводя пар за пределы конструкций дома.
• Высокая гидроскопичность целлюлозы не позволяет образоваться поверхностной конденсации – малейшая влага будет впитана в толщу утеплителя и со временем выведена в атмосферу.
• Высокий уровень звукоизоляции.
• Химическая нейтральность. Целлюлоза и ее присадки не вступают в химические реакции.

Технические показатели эковаты не снижаются во время незначительного (естественного) увлажнения. Даже полное намокание не повод для замены. Эковата способна высыхать и восстанавливать теплоизоляционные качества. Материал не теряет заявленные свойства весь срок эксплуатации даже после многократного размораживания – целлюлоза, как и древесина не подвержена разрушению льдом.

Эковата. Преимущества, недостатки, свойства и фото

При сравнительном анализе заявленных теплотехнических свойств эковаты с другими альтернативными видами утеплителей: минвата, ППУ, видно, что показатели находятся почти на одинаковом уровне. Но при более глубоком изучении поведенческих факторов заметны явные преимущества, которые могут заинтересовать потребителя:

1. Эковата, как регулятор влажности и микроклимата в доме. Способность целлюлозного волокна впитывать влагу и легко ее отдавать не ведет к перенасыщению утеплителя водой. Это лишь способствует выводу влажности из конструкций дома или атмосферы помещения при условии, что деревянный дом не будет превращен в термос за счет использования плотного пароизоляционного материала — эковата в принципе не нуждается в пароизоляции. Процесс насыщения эковаты влагой не влияет на показатель теплопроводности – межволоконное воздушное пространство остается сухим.

*Следует учитывать, что способность впитывать влагу ограничивает применение эковаты в помещениях с повышенной влажностью, для утепления цокольного этажа. В этом случае у утеплителя нет возможности выводить влагу наружу.

2. Создание бесшовного теплоизоляционного слоя. Бесшовное покрытие, это дополнительное преимущество при использовании эковаты. В изоляционном слое эковаты, сформированным любым из способов: напыление, нанесение, засыпка, нет стыковочных швов. Рыхлая структура в виде однородной массы заполняет малейшие щели, сколы. Такое утепление исключает появление мостиков холода.

3. Одновременная звукоизоляция. Монтаж теплоизоляционного слоя из эковаты снимает вопрос понижения шума в доме. Волокнистый, рыхлый утеплитель прекрасно гасит звуковые волны различного диапазона. Эковатой проводят звукоизоляцию студий звукозаписи и зданий аэропортов в европейских странах мирового значения.

4. Природная основа материала, его экологичность это одно из основных преимуществ перед многими другими материалами. Эковата не выделяет стирол, формальдегид, в ее составе нет синтетических соединений. Все компоненты целлюлозного теплоизолятора безвредны для человека. Антипирен и антисептик не испаряются. При пожаре или сильном нагреве не происходит токсичных выбросов. К тому же, эковата повышает огнестойкость строительных конструкций.

5. Дальнейшая экономия средств. Утепление эковатой можно считать инвестированием в дом. Дом, утепленный целлюлозным волокном, реже нуждается в ремонте по причине полного отсутствия конденсирования влаги в толще несущих конструкций, снижаются затраты на отопление в зимний период и кондиционирование в летний.

На фоне описанных преимуществ, нужно упомянуть о недостатках утеплителя

Основным недостатком эковаты принято считать сам технологический процесс утепления. Надежный утепляющий слой можно получить лишь с использованием специального выдувного оборудования. Это означает привлечение специалистов или аренду выдувной машины. Ручная укладка в наклонной или вертикальной плоскости трудоемка. Влажно-клеевой метод вообще не предусматривает самостоятельного утепления.

Необходимость подготовительных работ – формирование полости для задувки сухой эковаты и наличие жесткой поверхности при напылении влажно-клеевым методом.

Эковата подвержена усадке: – В связи с тем, что эковата это все-таки засыпная теплоизоляция и при значительной толщине своего слоя она действительно может дать усадку, просев обнажив полости в конструкциях для утечки тепла из прогретого помещения – в подтверждение этому в интернете можно увидеть видео к примеру, на сайтах производителей тех или иных марок теплоизоляционных материалов.

ВИМАНИЕ! – Общее мнение участников различных строительных форумов в защиту эковаты: в виде элементарного встречного вопроса: А, сколько эковаты было уложено в конструкцию в которой она просела? И почему, когда говорят об усадке ни-когда, не говорят о том что были ли соблюдены обязательные нормы по количеству расхода материала? – Может ее попросту сэкономили???

Где применяется эковата

Эковата весьма привлекательный материал для изоляции во многих сферах строительства. Используется в качестве наружного, внутреннего утеплителя и наполнителя в так называемых деревянных сендвич-конструкциях. Таким образом, применение эковаты не ограничивается жесткими рамками условий эксплуатации.

Единственным ограничением могут быть требования СНиП к некоторым зданиям или конструкциям, где запрещено применять материалы, не относящиеся к группе НГ (не горючие). Хотя эковата не поддерживает огонь, не воспламеняется, ограничения, предписанные на «бумаги», действуют. Не смотря на это, когда собственникам зданий действительно нужны те или иные высокие показатели, эковату применяют не смотря на предписания строительных норм разработанных до появления целлюлозной теплоизоляции на Российском строительном рынка для звуко- и теплоизоляции:

• жилых домов;
• промышленных объектов;
• хозяйственных построек;
• дачных строений;
• торговых павильонов;
• зданий культурного назначения;
• аэропортов и вокзалов.

Особое внимание к материалу во время обустройства студий звукозаписи, кинотеатров, концертных залов и при создании акустических комнат.

Правильная эковата имеет волоконно-рыхлую структуру, способную задерживать воздух, не превращая при этом помещение в «термос». В доме, который утеплен эковатой, воздух остается свежим, с оптимальным балансом влажности. Это гарантирует отсутствие запаха сырости даже при сезонном или периодическом проживании, когда владельцы дома заселяются в него скажем на летний период отпусков. – но опять-же как уже было сказано выше если загородный дом не превращен в термос по средствам применения «глухих» пароизоляционных материалов. Бонусом будет отсутствие грызунов.

При создании теплоизоляционного контура эковатой, можно провести теплоизоляцию следующих элементов здания:

• Фасадных конструкций– влажно-клеевым методом по поверхности стен или заполнением сформированных полостей сухой эковатой. Утепление проводится под дальнейшую обшивку или оборудование навесного фасада.
• Стен – влажно-клеевым напылением или задувкой утеплителя в полость стены.
• Пола – несложный метод сухой засыпки обеспечит теплый пол без дополнительного подогревающего оборудования.
• Мансарды. Утеплив стены и потолок мансарды эковатой, можно получить полноценное жилое помещение, де не жарко летом и тепло зимой.
• Чердачного перекрытия для холодного чердака. Такая изоляция выполняется методом сухой засыпки. Помимо энергосбережения, предотвращает образование конденсата и изморози на чердаке. Исключен будет и прогрев кровельного материала с образованием наледи, сосулек.
• Кровли на теплом чердаке. Такие мероприятия заметно продляют срок эксплуатации кровельного материала, защищая его от перепадов температур, коррозии. Способствуют сохранению тепловой энергии в доме.

Помимо эффекта утепления, укладка эковаты значительно снизит воздействие шума на обитателей дома. Межэтажные перекрытия, межкомнатные перегородки с теплоизолятором на основе целлюлозного волокна внесут свой вклад в создание акустического комфорта.

Какой способ утепления эковатой выбрать

Эковата сыпучий материал. Для удобства транспортировки и эксплуатации ее фасуют с уплотнением. Вид фасовки не влияет на выбор технологии монтажа утеплителя. Перед применением эковату взрыхляют. При ручном (самостоятельном) утеплении для этого используется строительный миксер. Механическое напыление, нанесение выполняется на компрессорном оборудовании, которое обеспечивает нормативную плотность утеплителя.

1 — Монтаж эковаты влажным способом выполняется только при помощи выдувного оборудования дополненного дополнительной «новесной» комплектацией. Увлажненный взвесью воды с клеем ПВА, такой слой отлично ложится на вертикальные плоскости, оборудованные обрешеткой. Имеет хорошую адгезию и формирует единое целое с поверхностью.

Увлажняется эковата через форсунку при выходе потока из подающего шланга. При высыхании, волокна схватываются за счет природного лигнина действие которого усиливается тем же клеем ПВА. Излишки обрезаются по направляющей обрешетки, и их можно использовать для насыпного утепления. Например, утеплить пол.

Клей не является обязательным условием для обеспечения адгезии утеплителя с поверхностью. Его задача придержать слой в вертикальном положении, пока он влажный и тяжелый. Его добавки минимальны, в некоторых случаях достаточно простого увлажнения.

Влажно-клеевой способ нанесения эковаты достаточно быстрый и эффективный. Он позволяет визуально контролировать качество утепления. Но, не имея опыта и специального оборудования, теплоизоляцию самостоятельно не выполнить.

2 — Утепление эковатой сухим методом самостоятельно.

Сухой метод укладки достаточно прост, но следует учитывать, что придется потратить много времени. Придется вскрывать каждую упаковку, вспушить волокна при помощи строительного миксера со специальной насадкой (можно использовать дрель). Эта операция производится в емкости. Затем волокна приминаются – трамбуются до упругости и нужной плотности — здесь важно не ошибиться с плотностью укладки самой эковаты чтобы не допустить ее усадки в дальнейшем — об этом уже упоминалось, когда поднимался вопрос о недостатках эковаты. И ее можно засыпать в подготовленную полость. Необходимо контролировать, чтобы не оставались незаполненные «карманы», щели.

Существуют нормативы плотности, рекомендуемые для утепления каждого конструктивного элемента (стена, перекрытия, крыша). Учитывается и геометрия плоскости.

Расход эковаты при сухом методе можно рассчитать, уточнив требуемую плотность для распределения утеплителя по тому или иному конструктивному элементу. Наибольшая плотность на 1 кубический метр потребуется при вертикальном утеплении. Наиболее удобно предварительные расчеты выполнить на онлайн калькуляторе, где можно ознакомиться и с нормативами плотности, толщины слоя.

Но наиболее правильным будет утепление сухим методом под давлением, с использованием компрессорного оборудования.

3 — Механический способ утепления эковатой обеспечивает 100% заполнение всех, даже визуально не видимых стыков, щелей. Компрессорная установка подает волокна вспушенными. Под давлением сжатого воздуха они забивают все свободное пространство в подготовленных полостях. Давление обеспечивает необходимую плотность и упругость теплоизоляционного слоя.

Механическим способом можно утеплять закрытые и открытые перекрытия, полую стену или подготовленную поверхность. Подготовительные работы включают в себя обустройство обрешетки, которая зашивается выбранным материалом – ветрозащитной мембраной, крафт-бумагой, пароизоляцией или строительным картоном. Ширина обрешетки и формирует толщину теплоизоляционного слоя.

Подача утеплителя производится через шланг, который вставляется в прорезанное отверстие. После монтажа утеплителя (задувки), технологическое отверстие заклеивается специальным скотчем.

Какой из этих способов выбрать для утепления своего дома? Решение принимается в зависимости от утепляемой площади, от сложности монтажа (вертикальные, труднодоступные поверхности или простая засыпка перекрытий).

Когда применяется утепление эковатой своими руками

Почему специалисты не советуют укладывать эковату вручную?

• Эковата безвредна при эксплуатации, но в процессе самостоятельной укладки следует применять меры защиты. Уложенная в стены и обшитая, эковата не доставит никаких неприятностей, не окажет вреда здоровью. Но в процессе вскрытия упаковки, рыхления, укладки, она «пылит». Мельчайшие волокна и частицы присадок могут раздражать слизистые, забивать дыхательные пути – без пылезащитных респираторов лучше не работать. А еще лучше, чтобы применяемые (как говорят в шуточной форме бывалые строители) «намордники» были бы не самые дешёвые.
• Сложно обеспечить нужную плотность слоя и обеспечить качество утепления: забить труднодоступные участки, стыки. Щели.
• Ручная укладка эковаты ведет к перерасходу материала, бытовым неудобствам, временным потерям. Каждый килограмм материала требуется распушить, донести к месту монтажа, уплотнить.

Разумным применять ручной метод считается лишь на небольших площадях или горизонтальных открытых поверхностях. В этом случае не придется оплачивать вызов специалистов или аренду оборудования. На небольшом участке не столь заметна трудоемкость работ и временные потери.

Жаккардовые обои в интерьере, стены, обои, фото, идеи

Роскошный отделочный материал — жаккардовые обои. Это действительно элитный способ оформления стен в Вашем интерьере.

Жаккардовые обои по своей сути являются текстильными. То есть, это ткань, причем высококачественная. Например, жаккардовые обои премиум-класса, сделаны из прекрасных фактурных тканей производства Германии, Италии и Бельгии.

Достаточно увидеть эти материалы вживую и попробовать их наощупь, чтобы понять, что их элитарность не преувеличена.

Казалось бы, это просто один из видов отделочных материалов. Но вся суть в том, что мы так привыкли к бумажным и виниловым обоям, что обои из текстиля выглядят действительно необычно красиво!

Недаром декораторы так часто используют тканевые обои в классических интерьерах и даже в дворцовом стиле: роскошные узоры на текстильном материале придают интерьеру торжественность и великолепие.

Если вы хотите, чтобы Ваш интерьер выглядел дорого, жаккардовые обои — это идеальный вариант.

Конечно, есть и обратная сторона элитарности этих обоев — это их цена. Как правило, жаккардовые обои стоят значительно дороже бумажных или виниловых аналогов. Это связано со сложностями технологии производства текстильных обоев, которая отличается от других, например, бумажных стеновых обоев.

Однако стоит отметить, что тканевые обои — это экологически чистый натуральный материал, производство которого попросту дороже дешевой синтетики.

•

Отчасти поэтому стоит выбрать жаккардовые обои в том случае, когда это действительно к месту.

Например, Вы можете оклеить дорогими текстильными обоями стены в детской, которые Ваш трехлетка в первую же неделю разрисует фломастерами — едва ли это адекватное применение такому ценному материалу.

А вот в гостиной или хозяйской спальне жаккардовые обои будут как раз уместны.

Как любой статусный материал, жаккардовые обои требуют к себе особого отношения: они не выносят соседства откровенно дешевых материалов.

Рядом с жаккардовыми обоями будет нелепо смотреться, например, серийная мебель из ДСП.

Винтажная и антикварная мебель — наоборот, будут очень гармонично выглядеть рядом с витиеватыми рисунками текстильных обоев.

•

•

•

Жаккардовые обои в интерьере — Сделано в Италии

Великое разнообразие покрытий, предназначенных для стен, даёт возможность не накладывать на себя ограничения выбирать как раз то, к чему лежит душа. В течение последних нескольких лет именно жаккардовые обои обрели немалый успех, получив статус элитных, и на сегодняшний день они представляют собой самый популярный элемент интерьера.

Такое повышенное внимание полностью закономерно, ведь отношение производителей к качеству выпускаемой продукции очень скрупулезное. Настенные покрытия, произведенные в Италии, полюбились отечественному потребителю, поэтому их популярность возрастает день ото дня.

Текстильные обои во все времена расценивались как признак изысканной роскоши, в связи с этим, в силу применения современных технологий, сегодня многие обладают возможностью получить наслаждение от разнообразия узоров, а также богатства цветовой гаммы обоев.

Многие испытывают чрезвычайный интерес к жаккардовому настенному покрытию. Каковы этому причины? Дело здесь в том, что характерными особенностями этого вида текстильного декора являются его плотность, жесткость, но при всем этом и немалая гибкость. В процессе изготовления применяется жаккардовая ткань, сами же узоры получаются способом переплетением нитей. Свойства, упомянутые выше, дают возможность легко закрепить такие обои на стены.

Изготовляются они применяя специализированные устройства, с помощью которых образуются отчетливые и великолепные фактурные изображения. Жаккардовые обои, обладающие превосходным качеством, предлагаются надежной компанией «Стромдизайн» , уже не первый год радующей клиентов прекрасными настенными покрытиями, произведенными в Италии. Следует упомянуть о том, что все покрытия не только визуально красивы, но и имеют также и функциональное преимущество, заключающееся в плотной фактуре, обеспечивающее совершенную звуко- и теплоизоляцию.

Немаловажный положительный фактор состоит в отсутствии швов вышеописанных обоев. Ими может быть обклеена вся комната, при этом, у вас не будет вызывать беспокойство проблема шовных соединений и стыков. К тому же, тем, кто озабочен экологической функцией декора, следует принять во внимание натуральность и отсутствие синтетики жаккардовых настенных покрытий, а также их обеззараживающие свойства.

Жаккардовые обои являются идеальным выбором для тех, кем ценятся скромная роскошь, практичность и комфорт, ведь вид жаккардовые текстильные обои имеют очень элегантный и красивый. Если вы украсите помещение таким настенным покрытием, то обретете уверенность в том, что сделали правильный выбор, ибо на своём опыте оцените качество и долговечность обоев. Кроме того, у вас будет возможность легко осуществить самостоятельное декорирование комнаты без беспокойства о том, что рисунок потеряет целостность.

Жаккардовые обои в интерьере

Роскошный отделочный материал — жаккардовые обои. Это действительно элитный способ оформления стен в Вашем интерьере.

Жаккардовые обои по своей сути являются текстильными. То есть, это ткань, причем высококачественная. Например, жаккардовые обои премиум-класса, сделаны из прекрасных фактурных тканей производства Германии, Италии и Бельгии. Достаточно увидеть эти материалы вживую и попробовать их наощупь, чтобы понять, что их элитарность не преувеличена.

Казалось бы, это просто один из видов отделочных материалов. Но вся суть в том, что мы так привыкли к бумажным и виниловым обоям, что обои из текстиля выглядят действительно необычно красиво! Недаром декораторы так часто используют тканевые обои в классических интерьерах и даже в дворцовом стиле: роскошные узоры на текстильном материале придают интерьеру торжественность и великолепие. Если вы хотите, чтобы Ваш интерьер выглядел дорого, жаккардовые обои — это идеальный вариант.

Конечно, есть и обратная сторона элитарности этих обоев — это их цена. Как правило, жаккардовые обои стоят значительно дороже бумажных или виниловых аналогов. Это связано со сложностями технологии производства текстильных обоев, которая отличается от других, например, бумажных стеновых обоев. Однако стоит отметить, что тканевые обои — это экологически чистый натуральный материал, производство которого попросту дороже дешевой синтетики.

Отчасти поэтому стоит выбрать жаккардовые обои в том случае, когда это действительно к месту. Например, Вы можете оклеить дорогими текстильными обоями стены в детской, которые Ваш трехлетка в первую же неделю разрисует фломастерами — едва ли это адекватное применение такому ценному материалу. А вот в гостиной или хозяйской спальне жаккардовые обои будут как раз уместны.

Как любой статусный материал, жаккардовые обои требуют к себе особого отношения: они не выносят соседства откровенно дешевых материалов. Рядом с жаккардовыми обоями будет нелепо смотреться, например, серийная мебель из ДСП. А вот винтажная и антикварная мебель — наоборот, будут очень гармонично выглядеть рядом с витиеватыми рисунками текстильных обоев.

Жаккардовые обои в интерьере | Colors.life

Роскошный отделочный материал — жаккардовые обои — это действительно элитный способ оформления стен в вашем интерьере. Почему эти обои так популярны и что же в них особенного, мы расскажем в нашей статье.

Жаккардовые обои по своей сути являются текстильными. То есть, это ткань, причем высококачественная. Например, жаккардовые обои премиум-класса, которые предлагает магазин обоев «Рулон» http://www.rulon.net.ua, сделаны из прекрасных фактурных тканей производства Германии, Италии и Бельгии. Достаточно увидеть эти материалы вживую и попробовать их наощупь, чтобы понять, что их элитарность не преувеличена.

Что такого особенного в жаккардовых обоях?
Казалось бы, это просто один из видов отделочных материалов. Но вся суть в том, что мы так привыкли к бумажным и виниловым обоям, что обои из текстиля выглядят действительно необычно красиво! Не даром декораторы так часто используют тканевые обои в классических интерьерах и даже в дворцовом стиле: роскошные узоры на текстильном материале придают интерьеру торжественность и великолепие. Если вы хотите, чтобы ваш интерьер выглядел дорого, жаккардовые обои — это идеальный вариант.

Конечно, есть и обратная сторона элитарности этих обоев — это их цена. Как правило, жаккардовые обои стоят значительно дороже бумажных или виниловых аналогов. Это связано со сложностями технологии производства текстильных обоев, которая отличается от других, например, бумажных стеновых обоев. Однако стоит отметить, что тканевые обои — это экологически чистый натуральны материал, производство которого попросту дороже дешевой синтетики.

Отчасти поэтому стоит выбрать жаккардовые обои в том случае, когда это действительно к месту. Например, вы можете оклеить дорогими текстильными обоями стены в детской, которые ваш трехлетка в первую же неделю разрисует фломастерами — едва ли это адекватное применение такому ценному материалу. А вот в гостиной или хозяйской спальне жаккардовые обои будут как раз уместны.

С чем сочетать жаккардовые обои
Как любой статусный материал, жаккардовые обои требуют к себе особого отношения: они не выносят соседства откровенно дешевых материалов. Рядом с жаккардовыми обоями будет нелепо смотреться, например, серийная мебель из ДСП. А вот винтажная и антикварная мебель — наоборот, будут очень гармонично выглядеть рядом в витиеватыми рисунками текстильных обоев.

Обои Arlin: эксклюзивное оформление интерьера

В 2012 году, в России, в режиме закрытой системы для дизайнеров интерьера и архитекторов, начал работать сайт Ditalic. За год работы в плотном контакте с профессионалами рынка, сотрудники портала собрали и обработали большое количество запросов от частных клиентов касающихся выбора обоев, мебели, светильников и ковров. Полученная информация помогла собрать оптимальный и востребованный ассортимент и сделать систему Ditalic публичной и открытой для любого пользователя из России. По прошествии совсем небольшого времени портал Ditalic претендует на звание самой обширной он-лайн платформы по заказу предметов декора и интерьера в России. Сайт разделен на три больших раздела: аксессуары для интерьера, мебель/свет/ковры и обои. Сегодняшняя статья от дизайнеров компании Ditalic посвящена выбору обоев. Выбор обоев на рынке строительных материалов часто ставит покупателей в тупик: что предпочесть? То фактура повторяется из образца в образец, то цветовая гамма не радует. При этом  возникает и дополнительный вопрос: насколько прочные и долговечные те или иные обои? Такое случается потому, что вам на глаза не попались обои итальянской фирмы Arlin, продукция которой никогда не вызывает сомнений.

О компании Arlin

Созданная в 1968 году компания Arlin сразу заявила о себе созданием оригинальной коллекции обоев: принт печатался на льняной основе. Экологически чистый и долговечный материал был оценен потребителями по достоинству. За годы работы развитие компании шло уверенным шагом, ею стали выпускаться обои из вискозных, шелковых, хлопковых, льняных, джутовых и различных синтетических нитей, нанесенных на бумажную или флизелиновую основу. Именно Arlin первой запустила в производство жаккардовые обои. Благодаря богатому выбору моделей и непревзойденному качеству, эта продукция оказалась особенно востребованной. По настоящее время под маркой Arlin миру было представлено более 15 коллекций, среди которых:

Благодаря уникальности этих обоев их использование в интерьере преображает любые стены. Оригинальные переплетения волокон образуют блестящие переливы, радужную игру света, гармоничные цветовые и фактурные сочетания, создают эффект цельной, сплошной поверхности. Специалисты Arlin сегодня предлагают настоящие шедевры, в которых традиции итальянского искусства тесно связаны с современными мировыми достижениями в сфере декорирования интерьеров.

Обои Arlin в интерьерах

Роскошь стиля барокко выгодно подчеркивают панно из тканевых обоев Arlin с восточным орнаментом. Они расположены между пилястрами, капители которых продолжают тему ажурной позолоты, заданной предметами обстановки. Красота и богатство интерьера гармонично дополняют друг друга. В атмосферу помещения, оформленного по минималистским канонам, вносят уютную мягкость  тканевые обои Arlin со стилизованным восточным рисунком. Они настолько оживляют интерьер, что даже однообразно-серая цветовая гамма играет новыми красками. Несмотря на минимум мебели, в помещении присутствует стилевая и пространственная завершенность.   Отделка обоями Arlin с изображением цветов и павлинов – отличный выбор для классических интерьеров. Желто-синяя, благородных оттенков, цветовая гамма стен подчеркивает солидность обстановки. Здесь все богато и добротно, так, как должно быть в традиционной, но всегда актуальной интерьерной классике. Утилитарные и художественные функции отделки и предметов интерьера наиболее гармонично объединяет стиль модерн, поэтому сегодня он на пике популярности. Восточный витиеватый рисунок обоев Arlin уравновешивается их сдержанной цветовой гаммой, а строгие формы мебели – роскошным текстилем. Это очень верное решение, ведь в помещении, оформленном в стиле ар-нуво или модерн, всегда царят гармония и равновесие. В оформлении современного интерьера, независимо от стилевого направления, очень важно чувство меры. Если обстановка лаконичная и сдержанная, то богатые жаккардовые обои Arlin расставят в ней все необходимые акценты, среди которых изысканность и элитарность – на первом месте. Яркость и экзотичность арабского направления восточного стиля всегда подчеркивались изысканным текстилем. Шелковые обои Arlin с золотым цветочным орнаментом –  прекрасный фон для оригинальной обстановки. Атмосфера помещения наполнена особыми флюидами, которые стимулируют творческое начало. Это не просто стиль, это особая, свойственная только Востоку, жизненная философия. Обои Arlin, богатый орнамент которых напоминает об ангелочках и купидонах рококо, но  слегка разбавляется стилизованными портретными эстампами, – отличный выбор для помещений, в которых приоритет отдается сдержанности остальной обстановки. Такая отделка стен станет прекрасным фоном в интерьере, где царит французский стиль, модерн, арт-деко или эклектика. Природная цветовая гамма тканевых обоев Arlin – отличная основа для проявления фантазии в оформлении интерьера. На их фоне гармонично смотрится мебель и аксессуары, относящиеся к разным стилям. Именно обои, их цвет, фактура и рисунок   объединяют все предметы общей идеей. Такой подход приветствует один их самых интересных и творческих стилей – снова модная сегодня эклектика.

Купить обои Arlin

Вы можете приобрести обои Arlin в компании Ditalic. Контактная информация:

⭐ Жаккардовые обои — Рейтинг сайтов по тематике на RANKW.RU

	Стромдизайн | Текстильные обои, Rasch обои на флизелиновой основе, продажа обоев, итальянские обои, эксклюзивные настенные покрытия, купить гобелены Текстильные обои, жаккардовые, бесшовные, нитевые и другие настенные покрытия, гобелены и шторы stromdesign.ru текстильные обои, жаккардовые обои, бесшовные обои, нитевые обои, итальянские обои Рейтинг Alexa: #18,583,676    Google PageRank: 0 из 10    Яндекс ТИЦ: 80	Рейтинг: 22.5
	Обои для дома в Москве и регионах России. ОбоиДомой — Интернет-магазин дизайнерских обоев. интернет-магазин, обои для стен, обои домой oboidomoy.ru обои в наличии, обои на складе, обои harlequin, обои paravox, обои prospero     Google PageRank: 0 из 10    Яндекс ТИЦ: 0	Рейтинг: 15.6
	Новые обои oboinew.tomsk.ru купить обои, обои в томске, виниловые обои, бумажные обои, обои на заказ     Google PageRank: 3 из 10	Рейтинг: 14.9
	Интернет магазин обоев в Москве, обои для стен, купить обои, фрески | oboevdecor.ru Купить обои по супер низким ценам в Интернет-магазине обоев от ведущих мировых производителей, обои для спальни, обои для комнаты, обои для детской, обои для прихожей, обои под покраску, фрески, фотообои, oboevdecor.ru обои для стен, обои для спальни, купить обои, обои из англии, обои для кухни     Google PageRank: 1 из 10	Рейтинг: 13.8
	Обои коллекционные — ДИВИНА Салон обоев Divina-spb Салон «DIVINA», единственный в Санкт-Петербурге, представляет Вашему вниманию уникальные коллекционные обои для стен производства Южной Кореи divina-spb.ru обои для стен, виниловые обои, бумажные обои, детские обои, галерея обоев     Google PageRank: 0 из 10    Яндекс ТИЦ: 10	Рейтинг: 13.6
	Обойный ряд Обойный ряд oboinyiryad.ru обойный ряд, обои, настенные обои, светильники, люстры     Google PageRank: 0 из 10    Яндекс ТИЦ: 0	Рейтинг: 13.6
	Обои-Юг | Жидкие обои оптом от производителя, обои Ростов-на-Дону, обои под покраску. Мы занимаемся оптовыми поставками обоев по России, любые обои: фото, стеклообои, флизелиновые, под покраску. Осуществляем быструю доставку грузов автотранспортом или железнодорожным транспортом. oboiug.ru обои оптом, обои ланита, обои ростов, ооо винил, обои оптом Рейтинг Alexa: #3,396,561    Google PageRank: 1 из 10	Рейтинг: 13.4
	Обои для стен. Корея. Интернет магазин. Большой выбор корейские обои премиум класса. Бумажные и Виниловые с бордюрами для них. Крепкие, моющиеся и безопасные для здоровья современные обои. Доставка. Самовывоз со склада. shinhanwall.ru обои для стен, виниловые обои, бумажные обои, обои для кухни, обои для спальни     Google PageRank: 0 из 10    Яндекс ТИЦ: 0	Рейтинг: 13.4
	Walls-World.RU — Обои для рабочего стола | Темы | Обои на рабочий стол | Desktop wallpapers | Free wallpapers | обои рабочего стола | обои | обои стола | обои рабочий | обои рабочего стола | фото Только качественные красивые обои для рабочего стола. Обои на рабочий стол в свободном доступе. Скачай бесплатно обои рабочего стола на темы: обои девушки, авто обои, обои фильмов, обои природы, обои знаменитости, обои 3d, обои цветы, обои фэнтези, обои игр,… walls-world.ru обои, обои стола, обои рабочий, скачать обои, фото обои Рейтинг Alexa: #6,757,373    Google PageRank: 2 из 10	Рейтинг: 13.4

⭐ Жаккардовые обои фото — Рейтинг сайтов по тематике на RANKW.RU

	Стромдизайн | Текстильные обои, Rasch обои на флизелиновой основе, продажа обоев, итальянские обои, эксклюзивные настенные покрытия, купить гобелены Текстильные обои, жаккардовые, бесшовные, нитевые и другие настенные покрытия, гобелены и шторы stromdesign.ru текстильные обои, жаккардовые обои, бесшовные обои, нитевые обои, итальянские обои Рейтинг Alexa: #18,583,676    Google PageRank: 0 из 10    Яндекс ТИЦ: 80	Рейтинг: 22.5
	Walls-World.RU — Обои для рабочего стола | Темы | Обои на рабочий стол | Desktop wallpapers | Free wallpapers | обои рабочего стола | обои | обои стола | обои рабочий | обои рабочего стола | фото Только качественные красивые обои для рабочего стола. Обои на рабочий стол в свободном доступе. Скачай бесплатно обои рабочего стола на темы: обои девушки, авто обои, обои фильмов, обои природы, обои знаменитости, обои 3d, обои цветы, обои фэнтези, обои игр,… walls-world.ru обои, обои стола, обои рабочий, скачать обои, фото обои Рейтинг Alexa: #6,757,373    Google PageRank: 2 из 10	Рейтинг: 17.8
	HD Обои для рабочего стола. Широкоформатные обои. Лучшие обои для рабочего стола. Вы можете бесплатно скачать широкоформатные обои на рабочий стол. Новые бесплатные обои, фотографии и картинки только для Вас на WallFon.Ru. Фильмы, знаменитости, природа, автомобили, спорт, авиация, космос и многое другое. wallfon.ru обои на стол, девушки обои, фото обои, красивые обои, 1920х1080     Google PageRank: 0 из 10	Рейтинг: 17.2
	Обои и картинки природы, широкоформатные изображения 1920×1200, 1920×1080 (Full HD) Обои природы, коллекция фотографий и обоев с изображением природы, пейзажи, море, горы, небо, солнце, времена года, широкоформатные HD обои для рабочего стола naturewallpaper.ru обои природы, обои солнца, обои с морем, обои пейзажи, фото природы Рейтинг Alexa: #5,478,918    Google PageRank: 0 из 10	Рейтинг: 16.4
	Oboi-3D.ru — интернет магазин — 3D Фотообои на стену на заказ Купить Фотообои на стену недорого для детской, гостиной, спальни, кухни, зала, кабинета. oboi-3d.ru 3д обои, 3d обои, фото обои 3д, обои 3d на заказ, 3д обои для стен Рейтинг Alexa: #437,560    Google PageRank: 0 из 10    Яндекс ТИЦ: 10	Рейтинг: 16.3
	Обои, фото на рабочий стол, заставки, фотографии. | Фотогалерея MaximRu.Ru Фотогалерея MaximRu.Ru. Качественные фото и обои для рабочего стола. Только авторские фотографии, полностью уникальные изображения в тематических категориях: природа, пейзажи, места, цветы, микромир. Картинки и широкоформатные обои и заставки. Фотообои. Красивые… maximru.ru обои, фото, фотографии, рабочий стол, десктоп Рейтинг Alexa: #5,095,487    Google PageRank: 2 из 10	Рейтинг: 16.3
	Обои и фотоприроды, красивые картинки природы — широкоформатные обои, изображения, и картинки природы в формате FULL HD Красивые картинки природы, обои для рабочего стола природа, великолепные пейзажи и ландшафты со всего мира, горы, океаны, моря, водопады, небо солнце, времена года на картинках природы. naturepictures.ru картинки природы, фото с природой, обои природа, горы картинки, фото гор     Google PageRank: 0 из 10    Яндекс ТИЦ: 0	Рейтинг: 16.1
	Обои для рабочего стола, картинки, фотообои / Обои.ру Лучшая подборка обоев на рабочий стол. Читайте комментарии, загружайте свои обои и фото. obou.ru обои, картинки, фото, приколы, знаменитости Рейтинг Alexa: #3,193,426    Google PageRank: 0 из 10    Яндекс ТИЦ: 10	Рейтинг: 15.8
	Обои-Юг | Жидкие обои оптом от производителя, обои Ростов-на-Дону, обои под покраску. Мы занимаемся оптовыми поставками обоев по России, любые обои: фото, стеклообои, флизелиновые, под покраску. Осуществляем быструю доставку грузов автотранспортом или железнодорожным транспортом. oboiug.ru обои оптом, обои ланита, обои ростов, ооо винил, обои оптом Рейтинг Alexa: #3,396,561    Google PageRank: 1 из 10	Рейтинг: 15.7

Минимализм в графическом дизайне. Дизайн в стиле минимализм. ‹ Виртуальная школа графического дизайна

В продолжение разговора о направлениях и стилях в графическом дизайне, сегодня я расскажу вам о минимализме.

Минимализм окружает нас повсюду: в архитектуре, в моде, в скульптуре, в дизайне, живописи, литературе, музыке…
Не имеет значения в какой сфере он используется, основное его качество остается неизменным — великолепное сочетании формы и функциональности.

Характерная особенность минималистского дизайна в том, что в нем все предельно просто и понятно.  Для мгновенной передачи визуального сообщения используется только самое необходимое, никакие дополнительные средства не требуется.

Минимализм возник в послевоенной Америке как противовес абстрактному экспрессионизму. Одним из наиболее влиятельных художников-минималистов был Франк Стелла. Его работы характеризуют простейшие геометрические формы и цветовые сочетания. Стелла явился одним из первых художников своего времени, которые перестали воспринимать картину как отражения окружающей реальности. Для этих художников картина стала самостоятельным и самодостаточным объектом.

Сегодня эта уже не молодая тенденция зачастую служит достойной альтернативой чрезмерно перегруженным пестрым сайтам, постерам, рекламным объявлениям и логотипам. Если вы пока не знакомы с минимализмом в дизайне, сообщу вкратце, что главная идея минимализма в том, чтобы беспощадно избавляться от всего лишнего и оставлять только самые необходимые элементы.

В этой статье вы найдете несколько практических советов, о том, как совместить минимализм с основными принципами графического дизайна.

Выбор цветов

В минималистском дизайне необходимо свести к минимуму число используемых цветов. Черный, серый и белый — это самая распространенное минималистское сочетание цветов, каждый из которых может служить для акцентирования. В принципе, можно использовать любые цвета, если это делать осторожно и осмысленно. Чаще всего минималисты используют контрастные цветовые схемы. Здесь одинаково хорошо работает как цветовой, так и тоновый контраст.

Композиция

Композиция в минималистском дизайне имеет первоочередное значение. В композиции нет ничего лишнего и поэтому важен каждый элемент. Содержание сайта, постера или брошюры должно быть представлено таким образом, чтобы зритель моментально и безо всякого труда находил интересующую его информацию. Словом, композиция должна быть предельно осмысленной.

Свободное пространство

Свободное пространство призвано усилить восприятие информации, которую оно окружает. Чем заметнее свободное пространство (или «воздух») вокруг элементов композиции, тем выразительнее выглядят эти элементы. Кроме того, свободное пространство служит для создания структуры, ритма и равновесия, как между группами элементов, так и внутри этих групп.

Изображения

Изображения в минималистском дизайне — это крайняя мера.

Минималист использует изображения только в том случае, когда никак не может без него обойтись. Все, что было сказано об экономичности прочих элементов дизайна, верно и для графических изображений. Изображение должно быть простым, понятным и как можно яснее раскрывать тему проекта.

Типографика

Типографика в минимализме должна быть столь же осмысленной и экономичной, как и все другие элементы.

Не используйте более 2-3 гарнитур! Многие дизайнеры-минималисты вообще используют только 1 гарнитуру! Оптимальное решение —  использовать один шрифт для заголовков, один для основного текста и, возможно, один — для навигации по сайту, либо для специальных сносок и врезок. Использование более 3-х гарнитур вносит в макет неразбериху и затрудняет восприятие информации.

Минимализм в веб-дизайне

За последние 10 лет минималистские веб-сайты стали весьма модными.

К сожалению, в погоне за минималистской оригинальностью многие дизайнеры напрочь теряют главную идею минимализма и создают абсолютно бесполезные веб-страницы, лишенные содержания и смысла. Наиболее удачные минималистские сайты, напротив, не только приятны на вид, но и отличаются высокой функциональностью и удобной навигацией.

При планировании того или иного сайта, необходимо брать в расчет его цели, тематику и аудиторию. Для одних целей минимализм может послужить отличным средством воплощения, а для других он просто не подойдет!

Минимализм в плакатах

Минимализм с равным успехом может быть использован в дизайне брошюры, упаковки и рекламы.

Но, пожалуй, наилучшее применение он находит в дизайне логотипов и плакатов. Это объясняется тем, что минимализм позволяет быстро и точно передавать необходимое сообщение. Минималистские постеры, как правило, не только высоко функциональны, но и приятны в эстетическом плане.

Минимализм в логотипах

Минимализм в логотипах пользуется большой популярностью, потому что хороший логотип должен быть простым и легко запоминаемым. Без преувеличения можно сказать, что большинство наиболее удачных логотипов — минималистские. Они настолько просты, что их просто невозможно не запомнить!

Вот ссылки на интересные минималистские работы:

Портфолио дизайнера Михаила Головачёва

Портфолио дизайнера Ярослава Бурковского

Коллекция минималистских рекламных объявлений

Коллекция минималистских кино афиш

Коллекция минималистских плакатов

Также было бы интересно узнать, есть ли у вас любимые дизайнеры-минималисты или отдельные минималистские работы. Ссылки приветствуются!

Поделиться в соц. сетях:

creativshik.com

Особенности и принципы минимализма в веб-дизайне

Многие тренды в веб-дизайне в 2019 году напрямую связаны с минимализмом — стилем, который подразумевает использование простых изображений, отсутствие лишних элементов на макете. В этой статье мы поговорим о том, что представляет собой данный стиль, его основные принципы, приведем реальные примеры и расскажем о его особенностях.

Что такое минимализм в дизайне

Зачастую дизайнеры воспринимают минимализм как просто набор основных элементов на сайте без добавления лишних деталей. Однако, этим стиль не ограничивается. Основная идея минимализма в дизайне — акцент на контент сайта, а не на его оформление.

В основном минимализм используется на тех ресурсах, где нужно представить продукт (так называемые промо-сайты, о них мы писали в этой статье). Отсутствие лишних элементов позволяет дизайнерам выдвинуть товар или услугу на первый план, пользователи не отвлекаются на оформление и легче воспринимают контент. Принципы минимализма использует гугл на своей главной странице:

Пользователя ничего не отвлекает от строки поиска, используется минимум кнопок и других элементов. Все, что является отвлекающими элементами или непосредственно не влияет на принятие решения — удаляется.

Разберемся, по каким особенностям можно определить стиль, и что в себя включает понятие «минимализм» в веб-дизайне.

Особенности минимализма в веб-дизайне

Простота

Одна из основных особенностей минимализма — простота во всем. Убрав ненужные детали, дизайнер может «управлять» взглядом пользователя и привлекать внимание к нужным элементам. Создавая макет, разработчики часто увлекаются и добавляют лишние декоративные элементы, которые мешают воспринимать информацию, переводят внимание на себя. Взгляд перемещается с одного объекта на другой и не направляется на призывы к целевым действиям или продукту. Минимализм же решает эту проблему и пользователь быстро находит нужную информацию, легко составляет представление о продукте.

Это — хороший пример минимализма, дизайн каталога товаров. Благодаря отсутствию лишних деталей, пользователь может быстро выбрать нужный товар, с легкостью ориентируется в каталоге. С помощью минимализма мы помогаем клиентам сосредоточиться на самом важном, акцентами показываем элементы, на которые нужно обратить внимание. Таким образом можно увеличить уровень конверсии на сайте, не используя лишних элементов.

Чистые цвета

Цвет играет значительную роль в данном стиле. Минимализм приветствует ограниченную цветовую палитру, нередко — монохромную (когда используется только один цвет).

Яркие цвета стараются не использовать, основная цветовая палитра в минимализме — черно-белая. Однако, некоторые дизайнеры используют яркие цвета:

Важная особенность в такой цветовой палитре — «чистота» цвета. В минимализме не используются градиенты, объемные текстуры и прочие эффекты. Такой прием помогает выделить объект на фоне и привлечь внимание к контенту, а не оформлению сайта. Важное условие: цвет должен обеспечивать хороший контраст между изображениями и фоном.

Также часто используется белый фон и яркие акценты на значимых элементах:

С помощью цвета в минимализме можно создать визуальный интерес у пользователя, вызвать эмоции, не прибегая к использованию декоративных элементов. Чистый дизайн как правило нравится клиентам, так как не отвлекает от главных целевых действий и стильно выглядит. К тому же, с точки зрения юзабилити, минимализм как нельзя лучше подходит для презентаций товара — дизайн прост для понимания и навигации по сайту, пользователь легко ориентируется на ресурсе и совершает целевые действия без особого напряжения.

Изображения без фона

Изображения являются наиболее яркими и часто используемыми элементами в минимализме. С помощью изображений дизайнеры создают особую атмосферу, эмоциональный контакт с клиентом. Однако, есть некоторые требования к изображениям в минимализме:

1. Изображения не должны «загрязнять» макет. Фотография должна быть максимально простой, без лишних мелких деталей и отвлекающих элементов.
2. Цветовая гамма изображения может быть любой, главное, чтобы фотография контрастировала с фоном.
3. Изображения должны быть одного стиля.
4. Чаще всего используются изображения без фона — так легче привлечь внимание и создать единую композицию. К тому же такие изображения ярче демонстрируют продукт.

Пример минимализма в изображениях:

На примере видно, что дизайнеры делают акцент на товарах — используют изображения без отвлекающих элементов, неброскую цветовую гамму.

Также часто используются плоские элементы. Основная отличительная черта таких элементов — отсутствие очевидных эффектов, например, теней, градиента, световых эффектов и прочее. Плоскими могут быть иконки, кнопки, веб-формы и другие элементы. О плоских текстурах мы писали в этой статье.

Пространство

Также минимализм отличается использованием пустого пространства. Подробнее об этом приеме мы писали здесь. Такое пространство появляется из-за того, что дизайнер убирает лишние элементы и оставляет только главное. Правильное распределение интервалов позволяет привлечь внимание пользователя к нужным изображениям, формам. Так как элемент находится как будто в стороне от остального контента.

Большое пространство между карточками товара, изображения без фона, интервалы между заголовком, меню и контентной частью как будто расширяют макет, делают его легким и простым.

Применяя белое пространство, дизайнеру нужно учитывать следующие моменты:

1. Какой контент будет находится в верхней части макета. Большинство пользователей составляют первое впечатление по первому экрану, поэтому важно, какие элементы первыми увидит клиент.
2. Как добавление интервалов повлияет на композицию и длину макета. Несмотря на то, что пространство делает дизайн легче, не многие любят слишком долго скроллить страницу. Важно соблюдать баланс и не слишком растягивать макет.
3. Нужно подумать об адаптации под мобильные устройства. Как пространство повлияет на макеты меньших разрешений?

Использование пространства делает дизайн стильным, облегчает восприятие информации, привлекает внимание пользователя к нужным элементам. Несмотря на это, нужно внимательно следить за интервалами и создавать целостную картинку, не повредив иерархии страницы. Иначе разрозненные элементы в разных частях сайта только помешают клиенту и создадут ощущение беспорядка.

Композиция

Учитывая особенности стиля, композиция на сайте тоже отличается простотой и лаконичностью. Изображения без фона, чистые цвета, пространство создают свою особенную атмосферу на сайте. Расположение элементов также поддерживает ощущение легкости и простоты:

Композиция в минимализме может быть разной. Чаще всего используют модульную сетку и по ней выравнивают все элементы. В результате макет получается простым, легким для восприятия контента и навигации. Однако, некоторые дизайнеры с помощью композиции хотят придать сайту оригинальность и используют нестандартные методы — хаотично располагают блоки, «задвигают» изображения за экран, помещают изображения на блоки и прочее:

Типографика: простая и сложная

Минимализм — стиль, который подразумевает выдвижение контента на первый план. Поэтому в этом направлении веб-дизайна важен текстовый контент и его оформление.

Обычно в минималистичном дизайне используются шрифты без засечек. Такая типографика выглядит лаконично и просто, как и сам стиль. Приветствуются крупные надписи, оформленные заголовки. Текстовые блоки, как правило, небольшие, содержат только информативный и полезный текст, придерживаясь правила «ничего лишнего».

Некоторые дизайнеры хотят внести некоторую «изюминку» в макет и используют не простую типографику, а интересные креативные решения — рукописные шрифты, леттеринг. С примерами можно ознакомиться в этой статье.

Юзабилити для минимализма

Минималистичный дизайн до сих пор держится в трендах не только из-за стильного и привлекательного внешнего вида, но и высокого уровня юзабилити. Почему минимализм так привлекателен для пользователей?

1. Нет лишних деталей и отвлекающих элементов — проще воспринимать контент и искать нужную информацию, сосредоточиться на чтении или выборе товара.
2. Простая навигация по сайту и легкость при оформлении заказа. Не нужно долго разбираться в интерфейсе и привыкать к нему.
3. Высокая скорость загрузки. Так как на сайте нет «тяжелых» элементов, нет проблем при загрузке контента.
4. Все нужные элементы выделены особым образом и привлекают внимание. Дизайнеры расставляют акценты так, чтобы пользователю не приходилось искать нужную ему информацию или способ совершить целевое действие.

Минималистичный дизайн сайта избавляет пользователя от необходимости погружаться в интерфейс, разбираться в навигации, отвлекаться на декоративные детали. Таким образом, убрав лишнее, можно увеличить уровень конверсии сайта только за счет лаконичных форм.

Несмотря на то, что минимализм — это простота и отсутствие лишних элементов, дизайнеры могут проявить себя творчески и добавить оригинальности в свои работы. Минимализм не отрицает креативные решения, наоборот, отсутствие лишних деталей только подчеркивает отличия между сайтами.

4 примера минимализма в дизайне для вдохновения

Мы собрали несколько примеров минималистичного дизайна, которые соответствуют вышеописанным принципам и эффектно представляют продукт.

1. Фон-изображение

На некоторых макетах можно использовать не только изображения без фона или геометрические блоки, но и крупные изображения:

На этом примере используется светлое изображение, которое не усложняет чтение текста, создает атмосферу. Крупные изображения помогают разнообразить контент, сайт не выглядит скучным и слишком простым. Также иногда используют видеобэкграунд.

Используя крупные фотографии и видео, нужно быть осторожным и учитывать следующее:

• текст должен выделяться и быть хорошо читаем;
• стиль фото и видео должен соответствовать принципам минимализма и не содержать лишних элементов, которые бы отвлекали пользователя;
• не забывать об адаптивности;
• выбранные изображения должны быть полезными для пользователя и давать представление о продукте, а не быть декоративным элементом.

Дизайнеру нужно помнить, что главное в минимализме все-таки юзабилити, а не креативные решения и оформление сайта в целом.

2. Стилизованные фото продукта

Больше всего запоминаются те сайты, в которых соблюдается гармония.

Часто можно увидеть стильный дизайн главной страницы, блога и прочих разделов с описанием компании, но на целевой странице — в каталоге товаров, создается ощущение беспорядка из-за несоответствующих друг другу изображений.

Некоторые магазины стремятся исключить такой подход и пользуются услугами фотографа для лучшего представления своих товаров. На приведенном примере видно, что владельцы ресурса сделали качественные фотографии в едином стиле и расположили их по цветовой гамме. Такие решения выглядят стильно и привлекательно.

3. Сплит-экраны

Еще одна фишка минималистичного дизайна — частое использование сплит-экранов, когда экран разделяется на две контентные части.

На примере экран разделен на две части. Левый блок — презентация продукта и тематическое изображение, правая — описание товара. Такой прием позволяет пользователю сделать своеобразный выбор, а также создает визуальный образ, который отличается от полноэкранных макетов, чем выделяется среди конкурентов.

В студии дизайна IDBI создают дизайн сайтов в различных стилях. Минимализм, плоский дизайн, классическое построение макетов, ретро — мы пользуемся всеми стилями и следим за трендами в веб-дизайне. Направление выбирается в соответствии с потребностями пользователя, особенностями продукта и пожеланиями заказчиков. Мы помогаем предпринимателям увеличивать конверсию с помощью дизайна и предлагаем как классические, так и креативные решения. Примеры наших работ представлены в разделе «Портфолио».

idbi.ru

Дизайн интерьера в стиле минимализм (30 фото). Особенности, идеи

Воплощение сдержанности и скромности – это дизайн в стиле минимализм. Эти свойства достигаются путем использования геометрических форм, предметов с четким функционированием, ограниченного числа тонов. Это дизайнерское направление понравится тем, кто предпочитает простоту и лаконичность, спокойную обстановку, располагающую к отдыху.

Характерные черты

Большинство людей выбирают этот стиль, чтобы грамотно использовать каждый квадратный метр жилища.

Отличительные черты:

1. Обычно это направление предусматривает большое пространство, однако такой дизайн подойдет и для маленькой квартиры, единственным условием в таком случае будет отсутствие перегородок.
2. Делают большие оконные проемы, чтобы в комнате было много света.
3. Самыми распространенными цветами считаются серый графит и белый, часто используется игра полутонов.
4. Характерно использование стали, стекла, керамики, фактурного дерева, пластмассы, натурального камня и его имитации в качестве ведущих материалов.
5. Мебель и осветительные приборы обладают простой геометрией форм, иногда допускаются слегка изогнутые линии.
6. «Нет» затейливым декоративным элементам; орнаменты, как правило, отсутствуют.
7. Типичны идеально ровные поверхности с эффектом отражения.
8. Вместо штор – жалюзи, открывающие в любом направлении.
9. В качестве искусственных источников света выступают галогенные или неоновые лампы, источающие рассеянный свет. Их устанавливают на потолке.

Одна из главных черт – отказ от нефункциональных вещей. Каждый предмет в комнате имеет свою прагматическую установку.

Стены допустимо оклеить однотонными обоями светлых тонов, можно использовать штукатурку с рельефом или глянцевую плитку. Часто бетонные стены оставляют без какого-либо покрытия или облицовывают фактурными камнями.

Потолок не содержит сложных конструкций, за счет чего выглядит не громоздко. Его красят светлой краской или устанавливают натяжной потолок. Разноуровневые потолки делают только в комнатах с большой квадратурой.

Полы делают лаконичными, без узоров.

В качестве покрытия обычно выступают:

• ламинат или паркет;
• однотонный ковролин;
• покрытие из полимеров;
• керамическая или гранитная плитка.

Покрытие пола не может быть одинаковым во всем доме. Ковры хорошо выглядят в гостиной и спальне, причем в спальной зоне для дополнительного уюта можно постелить ковер с длинным ворсом.

Разновидности

Современный минимализм включает в себя несколько направлений, для которых характерны типичные особенности этой эстетики, однако каждое из них обладает собственным своеобразием.

Японский минимализм

Любовь к лаконичным интерьерам появилась на востоке. Там часто случались землетрясения, поэтому люди строили мобильное жилье, изготовленное из легких материалов.

Важной составляющей японских интерьеров всегда было единение с природой, благодаря чему в домах появились широкие проемы и большие окна: они позволяли наслаждаться пейзажами и пропускали достаточно солнечного излучения.

Чтобы воссоздать в квартире дух японского аскетизма, можно воспользоваться следующими приемами:

1. Оставить как можно больше свободного пространства; если комната нуждается в зонировании, используют ширмы из бамбука, плотной бумаги или шелка.
2. Предпочтительно оформлять все «природными» оттенками: земляными, серыми, белоснежными, коричневыми, охристыми.
3. Отделка выполняется «общедоступными» материалами: древесиной, бетоном, кирпичом, циновками из бамбука.
4. Выбирать низкую мебель с геометрической конструкцией без декоративных элементов.
5. Лишние предметы должны отсутствовать, для хранения вещей подойдет встроенная мебель, ниши.

Минимализм на Скандинавском полуострове

В суровой Скандинавии минимализм в интерьере получил особое воплощение. Географическое положение повлияло на формирование его главной особенности – использование светлой гаммы для компенсации недостатка инсоляции.

Стиль предусматривает такие приемы:

1. Использование природного сырья, штукатурки, плитки из керамики. Для напольного покрытия подходит доска из массива или паркет.
2. Мебель комфортная, сделанная из ели или сосны, покрытая лаком или побелкой.
3. Палитра преимущественно монохромная, светлая. Функцию «цветных всплесков» выполняет яркий текстиль в фольклорной манере.
4. Украсить помещение можно следующими аксессуарами: изделиями из стекла, зеркалами с простыми рамами, предметами из дерева, кобальтовой посудой.

Хай-тек как вид минимализма

Стиль высоких технологий называют радикальным проявлением философии сдержанности и умеренности. Прямые линии, очерченные углы, практически полное отсутствие декора, обилие света  – эти черты объединяются в хай-тэк и минималистическом дизайне.

Однако эстетика «высоких технологий» не приемлет теплоту естественных материалов, отдавая предпочтение прохладе металла, пластика и стекла.

В реальной жизни пригодятся такие идеи хай-тек философии:

• Монохромная палитра, состоящая из молочного, серого, черного, песочного, серебристого металлика. Ярким акцентом должен стать всего один элемент – диван или плакат.
• Обои не уместны, покрытие стен должно быть однотонным.
• Мебель простая, с четкой геометрией; поверхности стеклянные или хромированные.
• Освещение разноплановое, светильники изготовлены из металла и стекла.
• Роль аксессуаров играют привычные предметы: столики, необычные полки, светильники, иные варианты выглядят нелепо.

Кухня

Минималистичная кухня должна сиять чистотой и порядком. Не допускается перенасыщение лишними вещами, используется встроенная бытовая техника. Основными источники для оформления пространства становятся кирпич, натуральный камень, древесина, сталь и стекло.

Стены красят белым или кремовым. Разбавляют такую однотонность меблировкой серого или коричневого цвета с незамысловатыми формами. На пол кладут плитку или паркет.

Спальня

Идеальный вариант спальня представляет собой большую комнату, заполненную солнцем. Цветовая гамма – теплые тона, настраивающие на спокойный лад. Допускаются сочетания графитового с белым или бежевого с сиреневым. Пол застилается однотонным ковром.

Лаконичный стиль диктует выбор кровати простой формы. Рекомендуется приобретать просторное спальное ложе со спинкой из дерева. По бокам кровати располагают тумбочки, на них устанавливают светильники. Украсить спальню можно массивными горшками с комнатными растениями.

Гостиная

При правильном оформлении зала, используя дизайн концепции минимализм, получится создать сдержанное, но роскошное помещение. Классические цвета декора – белоснежный, черный, светло-коричневый, серый. Разрешается добавлять смелые оттенки (зеленый, красный или оранжевый).

В дизайне главной комнаты дома должны быть продуманы все нюансы. Увеличить пространство получится с помощью больших окон. Используют встроенную мебель, на стену вешают телевизор. Диван, кресла и столик должны иметь строгие очертания и силуэты без изгибов.

Этот сдержанный стиль приветствует аскетичность и простоту каждой детали. Минимализм в интерьере противопоставляется понятию хаоса как внутреннего, так и внешнего содержания помещения. Такой дизайн выбирают деловые и педантичные люди: они оценят атмосферу покоя, тишины и порядка.

Основатель журнала, блогер, коуч. Приглашаем авторов, дизайнеров и магазины к сотрудничеству.

dekodiz.ru

Почему минималистичный дизайн рулит — 7 преимуществ

Если хотите создать сайт, то главное правило, которому нужно следовать, — не перестараться. В этом веб-дизайнерам уже не первый год помогает так называемый минималистичный дизайн. Он сейчас, кстати, находится на пике своей популярности. Сегодня мы попробуем разобраться что это за стиль и какие его основные преимущества.

Что такое минималистичный дизайн?

В целом данное понятие можно определить как максимально лаконичный стиль, характеризующийся простотой и точностью. Основные элементы (цвета и шрифты) также используются с акцентом на простоту и с чрезвычайно ограниченными палитрами, которые чаще всего могут включать только одну или несколько вариаций цвета/шрифта.

Детали и свободное пространство — главные факторы, формирующие эстетику этого направления. Многие интересные работы по теме можете найти на сайте awwwards.com.

tomexpo.com

Современный минимализм в веб-дизайне

Его зачастую можно встретить в элементах плоских (Flat) макетов или в материальном дизайне (Material Design). Основная концепция и характеристики со временем остаются фактически неизменными, например:

• Многие предпочитают создавать проекты в преимущественно белых и черных цветовых схемах.
• Как правило, дизайнеры оставляют много свободного пространства — особенно это касается областей вокруг центрального изображения.
• Также используются шрифты без засечек.

Вышеперечисленные пункты не является основными требованиями минималистичного дизайна, но они довольно распространены и могут служить своеобразными индикаторами стиля, независимо от периода времени.

То, что действительно важно в современном минимализме, — это особый акцент на один вид контента, без конкуренции с другими элементами. Это может быть фотография, логотип или простой блок текста.

Навигация, контактная информация и другие объекты почти всегда менее заметны в макете (хотя они могут присутствовать в виде гамбургер меню или появляются при скролле).

uppertodo.com

В последнее время дизайнеры также начинают включать анимацию в подобные сайты, следуя трендам и желая сделать веб-страницу более «живой» и интерактивной. Однако с этим нужно быть предельно осторожным. Анимация должна быть ненавязчивой, и выполняться в той же стилистике (цвета, шрифт и прочее), что и основной дизайн.

Другая важная тенденция в минимализме — размер текста. Исполнители предпочитают резкую калибровку — супер-маленькие или гигантские надписи с контрастным фоном и простыми изображениями. Высокий контраст отлично подходит для создания фокуса в простой структуре и акценте на «правильном» контенте.

Преимущества минималистичного дизайна

Теперь перейдем к самому интересному, а именно — к плюсам данного направления и их использованию в реальных проектах.

1.   Отсутствия мишуры и беспорядка

Что чрезмерно — то не здраво. Создавая макет очень легко увлечься, включить туда все что только можно, и в результате получить «плохое блюдо из хороших ингредиентов». Как мы уже говорили выше, один из самых важных принципов минимализма — не захламлять сайт ненужными объектами, без которых пользователь вполне может обойтись. Каждый из элементов может быть красивым и функциональным сам по себе, но когда они собраны вместе, начинают отвлекать и портят общую картину.

В качестве примера возьмем шаблон студии дизайна интерьеров от MotoCMS:

motocms.com

Первое, на что обращаем внимание — это контрастный центральный блок и текстовый заголовок. Далее взгляд попадает на категории/услуги компании, где посетитель сразу же может найти то, что ему нужно. Ничего лишнего. Благодаря этому макет пользуется огромной популярностью.

Убрав ненужные детали и упростив его, получите чистую визуальную картинку, которая легко воспринимается аудиторией. Больше подобных решений найдете в нашей подборке минималистических шаблонов MotoCMS.

2. Фокус на важном

Наряду с уменьшением беспорядка, минималистичный дизайн поможет вам сосредоточиться на самых значимых элементах веб-страницы. Сделав их более заметными, вы покажете посетителям сайта на что стоит обратить особое внимание, и сможете значительно увеличить конверсию проекта.

3. Увеличение творческого потенциала

Ограничения минималистичного стиля на самом деле заставляют дизайнера использовать больше творческого подхода. Чаще всего гораздо сложнее удалять и отказываться от каких-либо деталей, чтобы в шаблоне осталось только главное. Поэтому, поиск простых решений для максимально эффективного воплощения — это довольно полезный аспект творчества, который способствует развитию нестандартного мышления исполнителя.

4.  Юзабилити

Очевидно, макет с меньшим числом элементов гораздо проще в работе. К примеру, возьмем соц.сеть Facebook — у нее есть миллион особенностей, тысячи различных пунктов, и довольно много отвлекающих факторов. Обычному юзеру нужно провести довольно длительное время, чтобы узнать, как использовать платформу и как на ней себя вести. Многим это действительно сложно.

Как альтернативу можно рассмотреть что-то вроде Tumblr или Инстаграм. У сервисов тоже довольно много особенностей, как и у любой социальной сети, но функционал становится понятным уже после нескольких минут проведенных на сайте.

Смысл сей басни в том, что минималистичный дизайн (и простое юзабилити) гарантированно заставит ваших посетителей почувствовать себя как дома и позволит гораздо быстрее адаптироваться к особенностям веб-проекта.

orendasecurity.com

5. Меньше кодирования / разработки

При создании любого шаблона желательно продумывать как он будет впоследствии «работать» на реальном сайте. Если веб-дизайнер забывает об особенностях кода, и отдается полету фантазии, которая для верстальщика станет ночным кошмаром, то ничем хорошим это не заканчивается.

С другой стороны, сделать макет, который бы позволил избежать ненужных страданий во время дальнейшей его интеграции — отличная возможность исполнителю продемонстрировать свои профессиональные навыки.

В целом, минималистичный стиль в дизайне гораздо легче реализовать из-за его простоты и структурности.

6. Лучшая скорость загрузки и кроссбраузерность

Когда посетитель переходит на минималистичный сайт, зачастую, он может рассчитывать на отличную его работу в любых браузерах. Кроме того, благодаря отсутствию множества изображений и деталей, ваш ресурс загрузится гораздо быстрее, а контент будет легче воспринимать. Данный пункт очень важен как для общего впечатления от веб-проекта, так и в SEO.

belancio.com

7. Помогает сосредоточиться на контенте

Не смотря на активное развитие медиа формата, текстовое наполнение все еще вне конкуренции. Минималистичный дизайн подает его как нельзя лучше и позволяет посетителю сосредоточиться исключительно на содержании. Однако нельзя забывать, что при этом контент сайта должен быть четким и кратким.

Подводим итоги

Как видите, простота и минимализм в дизайне имеет массу преимуществ, благодаря которым они остаются популярными независимо от эпохи и сферы применения. Поэтому, во время создания вашего следующего проекта рекомендуем обратить на данный стиль особое внимание. Даже если вы не захотите использовать его в чистом виде, а просто позаимствуете некоторые принципы, это поможет вам создать действительно качественные макеты.

design-mania.ru

Минимализм (дизайн) — это… Что такое Минимализм (дизайн)?

Минимализм (англ. minimalism от лат. minimus — наименьший) — стиль в дизайне, характеризующийся лаконичностью выразительных средств, простотой, точностью и ясностью композиции. Отвергая классические приёмы творчества и традиционные художественные материалы, минималисты используют промышленные и природные материалы простых геометрических форм, нейтральных цветов (чёрный, серый) и малых объёмов. Истоки минимализма лежат в конструктивизме и функционализме.

Минимализм в дизайне интерьера

Современный интерьер в стиле минимализма можно охарактеризовать как моделирование пространства и света с использованием только необходимых предметов. Самым важным^{[источник не указан 289 дней]} при создании таких интерьеров является грамотно спланированное пространство, в котором много рассеянного, спокойного света, когда кажется, что светятся сами стены и потолок, много воздуха. Чтобы создавалось ощущение широты и простора, помещение по возможности освобождается от внутренних перегородок. Большие окна, насыщая пространство светом, соединяют жилье с окружающим миром, делая его частью интерьера.

Основные черты

Создание интерьера в стиле минимализм подразумевает следующие черты:

• Пространственная свобода: малое количество мебели и аксессуаров.
• Зонирование пространства, многоуровневое освещение.
• Цветовая палитра светлая, основанная на игре полутонов, много белого цвета, графично подчёркнутого чёрным или серым. Палитру дополняют естественные тона дерева, кирпича, металла, блеск стекла.
• Простые природные отделочные материалы, зачастую необработанные, с грубой фактурой: кирпич, бетон, дерево или штукатурка.
• Простые формы и линии, практически нет декора на окнах и стенах.
• Никакого декора, никакого орнамента.

Японский минимализм

Одной из самых популярных этнических разновидностей минимализма является японский минимализм.

Здесь часто используют перегородки-ширмы, тканевые или деревянные жалюзи, соломенные циновки и лаконичные аксессуары — букеты-икебаны, статуэтки, скульптура. Зонирование пространства производится с помощью цвета пола, полупрозрачной ткани или стекла раздвижных перегородок с матовым стеклом, с помощью подсветки в стенах, полу или потолке. Светильников, как правило, не видно или они просты по форме. Также органично будет выглядеть бамбук, абажуры из рисовой бумаги и немногословные включения камня.

Стеклянные полки стеллажей, стеклянные столешницы и двери шкафов как бы растворяются в воздухе, не занимая пространства. Никаких безделушек, аксессуаров очень мало. Жалюзи или занавеси на окнах полупрозрачны, почти незаметны. Светлые матовые стены могут быть украшены небольшим количеством японской графики в тонких простых рамах. Ещё один необходимый атрибут такого интерьера — неглазурованная, вылепленная от руки японская керамика.

Такие интерьеры напоминают графику — жанр лаконичный, требующий умения обходиться скупыми средствами чёрно-белой гаммы. Точнее, чёрного цвета и фона, который не обязательно должен быть белым, но обязательно светлым, контрастным, чтобы выгодно перевести внимание на каждую линию, проведённую художником.

Минимализм в моде

Главный девиз минимализма в моде: «Ничего лишнего!». Впервые был выведен на мировые подиумы в первую очередь скандинавскими, бельгийскими, английскими дизайнерами^{[источник не указан 289 дней]}.

Основные черты

• минимум деталей, отделок, украшений, меха
• цвета монохромные или спокойные (чаще всего пастельных оттенков). Используются всего два достаточно спокойных оттенка (красный и серый, тёмный синий и блеклый жёлтый, бежевый и травянисто-зелёный)
• простые формы, чёткие силуэты, отсутствие видимых застёжек и пуговиц, простой и качественный крой пояса.

Минимализм в промышленном дизайне

Первой компанией, распространившей минималистские тенденции в серийном промышленном дизайне, была Braun. Её глава, Артур Браун, целенаправленно набирал на работу дизайнеров, окончивших Высшую школу оформительского искусства в Ульме. Выпускники этой школы — наследницы философии Баухауза — сделали продукцию Braun символом пуристского дизайна. В 1964 году в Музее современного искусства (Нью-Йорк) прошла выставка изделий Braun, которая окончательно утвердила торжество минималисткой эстетики в серийном проектировании.

Представители минимализма

См. также

В этой статье не хватает ссылок на источники информации. Информация должна быть проверяема, иначе она может быть поставлена под сомнение и удалена. Вы можете отредактировать эту статью, добавив ссылки на авторитетные источники. Эта отметка установлена 13 мая 2011.

biograf.academic.ru

Минимализм – тренд в веб-дизайне 2019 / WAYUP

Легко воспринимается и не перегружает внимание пользователя. Именно благодаря этим преимуществам  минималистичный дизайн все чаще используют при создании веб-страниц. Минимализм применяют везде – от сайтов небольших кофеен до самых крупных веб-сервисов. Стоит только вспомнить любой из сервисов Google.

Этот тренд появился не вчера, но с каждым годом он набирает обороты. Связано это с постоянно растущим потоком информации, с которым пользователь сталкивается каждую минуту.

Так что же представляет собой минимализм в веб-дизайне? Минимализм – это не просто белый фон с черным шрифтом. Это лаконичный стиль, который характеризуется точностью и простотой. Его нужно понимать, а не слепо копировать. Дизайнер, выполняющий проект в минималистичном стиле, должен уметь работать с деталями и свободным пространством. Ведь именно эти факторы формируют эстетику данного направления.

Преимущества минималистичного дизайна

• Расставляет приоритеты и делает акцент на главном

Излишне перегрузить сайт – дело нехитрое. А вот сделать заметными ключевые элементы страницы – целое искусство.

Концепция минималистичного дизайна позволяет создавать незахламленные макеты, где нет объектов, ненужных пользователю. Здесь важны детали и каждый элемент несет определенную функцию. Исследования показывают, что такой подход увеличивает конверсию и уменьшает число отказов.

• Экономит время создания сайта

Бывают ситуации, когда запустить сайт нужно в максимально сжатые сроки. Именно минималистичный стиль позволяет справиться с этой ситуацией. При создании такого дизайна не придется тратить время на создание картинок, разработку графики.

• Ускоряет загрузку страниц

Создавая сайт в стиле минимализма не приходится переживать, что у пользователей с медленным интернетом он будет долго грузиться. Скорость загрузки таких страниц значительно повышается, ведь нет множества «тяжелых» изображений и деталей. Этот пункт также имеет большое значение для SEO.

• Упрощает процесс создания адаптивной версии сайта

Минималистичный сайт без особой эстетической составляющей намного проще адаптировать, чем любой другой. Ничего кардинально переделывать не придется, что, кстати, тоже экономит время работы над созданием дизайна.

• Развивает нестандартность мышления дизайнера

Казалось бы, при разработке макета в минималистичном стиле у дизайнера меньше работы. Но на деле оказывается совсем не так. Да, возможно количество создаваемых элементов в этом случае меньше, но каждый из них должен быть детально проработан, находиться точно в своем месте, быть понятен, заметен и выполнять свою функцию. Поэтому веб-дизайнер постоянно находится в поиске простых решений и воплощает их с максимальной эффективностью.

• Делает интерфейс удобным и понятным для пользователя

Сайт в минималистичном стиле с меньшим количеством элементов проще в работе, это очевидно. Пользователь за считанные секунды должен разобраться куда ему перейти, чтобы, например, совершить покупку. И важно, чтобы для этого ему пришлось сделать как можно меньше действий. Большинство не станут пользоваться сайтом, который впечатляет своими эффектами, но неудобен.

Советы по созданию сайта в стиле минимализма

Как мы уже отметили, создание эффективного минималистичного дизайна сайта – дело непростое. И, конечно же, лучше всего учиться на практике. Для этого WAYUP приглашает вас на коучинг «Веб-дизайнер: счастливый билет в Тайланд». В рамках этой программы вы сначала изучите теоретические основы работы дизайнера, познакомитесь с основными трендами веб-дизайна, в том числе с минималистичным стилем. И вторую половину обучения будете на реальных проектах тренировать свои навыки.

А эти практические советы помогут вам создавать сайты простые, но не скучные. Современные, эстетически привлекательные и удобные.

• Первое, что необходимо сделать, это убедиться – подходит ли данному проекту выбранный стиль. Важно не слепое следование модным тенденциям, а понимание того, уместно и оправдано ли это здесь. Например, сайт в лучших минималистичных традициях для подростков может показаться им откровенно скучным. Или же на ресурсе планируется размещение рекламных баннеров, которые, как правило, выглядят пестро. Впечатление о сайте с таким дизайном будет испорчено рекламой.
• Добавьте анимацию. Главное здесь – не перестараться. Попробуйте задействовать анимацию, которая будет активизироваться при наведении на нее курсора.
• Используйте в работе модульную сетку. В условиях, когда количество визуальных элементов ограничено сетка поможет упорядочить их, грамотно выровнять и расставить интервалы, в общем, навести визуальный порядок.
• Цветовая палитра – основа любого дизайн-проекта, а уж тем более того, который создается в минималистичном стиле. Палитра элементов может быть шире, чем только черный и белый, но важно правильно сочетать цвета и не допустить яркого безобразия. Воспользуйтесь специальными сервисами для подбора оптимальных цветовых схем.
  

• Овладейте навыками работы с одним из ключевых моментов минималистического дизайна – типографикой. Этот стиль допускает использование двух и более шрифтов, принципиально отличающихся по размеру и насыщенности. А вот шрифты с засечками —  это скорее исключение. Так называемые рубленые шрифты будут смотреться лучше. И, конечно, не забывайте о читаемости выбранных шрифтов.

• В процессе работы и добавления элементов на страницу каждый раз задавайте себе вопрос: «Это действительно нужно?». Да, вы можете создать  элемент, который будет эстетичен и очень понравится и вам, и заказчику и, возможно, даже пользователю. Но помните о своей главной задаче – максимально упростить, оставив только важное и нужное.

Минимализм – это лишь одно из модных направлений, которое вы можете выбрать. Но в каком бы стиле вы не работали, помните, что нет хорошего или плохого стиля. Главное, уметь применить свои знания на практике и создать лаконичный эффектный дизайн даже с минимальным использованием элементов.

wayup.in

Сад в стиле минимализм, ландшафтный дизайн, фото – Rehouz

«Беру камень и отсекаю лишнее», говорил, по слухам, гениальный Микеланджело. Он не был минималистом, но, предвосхитив историю, сформулировал кредо этого стиля: минимализм – «отсечение» лишнего. И в архитектуре, и в промышленном дизайне, и в моде… И в ландшафтном искусстве.

≡ Содержание:

Истоки и становление стиля

В XX веке прошлого столетия в искусстве и в архитектуре произошел переворот. Загадочный, претенциозный модернизм уступил под натиском новых течений – функционализма, конструктивизма, рационализма. Все эти «измы» в свою очередь стали откликом на переворот промышленно-технический. Ведь в считаные годы мир наводнили автомобили, взмыли в небо самолеты, появились новейшие приспособления для связи.
А вместе с тем изменился жизненный темп и упростились формы. Там и тут возводились кубические, лишенные привычного декора дома, живопись потеснили плакаты, мебель приобретала все более утилитарный и упрощенный вид.

Новое поколение дизайнеров выступало за эстетический пуризм, конкретику и четкость форм. Главной линией провозглашался прямой угол, красками – синий, красный, желтый цвета с черно-белыми добавками. Все остальное первые минималисты называли необязательным и даже лишним, буржуазным.

Конечно, на протяжении века сформировавшийся стиль претерпел изменения, стал менее грубым и более фешенебельным, приобрел новые черты… А также миллионы поклонников среди всех контингентов и категорий домовладельцев.

Преимущества стиля и планировка участка

В чем причина популярности садового минимализма?
— Во-первых, это модно, свежо и практично.
— Во-вторых, подобный дизайн подходит даже самому миниатюрному участку.Минимализм прекрасно контактирует с урбанистической архитектурой, а потому особенно эффектно, по-деловому смотрится в городе, у таунхаусов и коттеджей. В конце концов, минималистический сад не требует больших затрат ни на обустройство, ни на уход.

Важная задача минимализма – сохранение, приумножение простора. Это значит, переходы между зонами участка должны быть символическими, малозаметными, а массивные заборы и другие «пожиратели» пространства вовсе исключаются.

О функциональном зонировании дачного участка

Дорожками тоже не следует злоупотреблять: минималистический сад обязан смотреться целостно, читаться, как единый сюжет.

Между прочим, открытость и отсутствие барьеров делают такой участок идеальным для организации спортивных площадок Можно «замахнуться» даже на поле для гольфа – почему бы и нет, коль метраж позволяет?

Если есть необходимость в подпорных стенах, рекомендуем устроить габионы. Их сетчатые полости можно засыпать не только камнями, но спилами, обломками кирпича или обрезками деревьев – любым материалом, который будет гармонировать с фактурами участка. Выразительно и даже элегантно стенки-габионы смотрятся на фоне ровных и чистых минималистических газонов. Впрочем, габион не испортит даже зону отдыха: каменно-каркасными конструкциями можно оформить уличный камин или сделать из них опору для скамейки.

О габионах в ландшафтном дизайне

Черты минимализма в ландшафтном дизайне

• Композиционность. Как вы поняли, сад в стиле минимализм — это участок-студия. Важно, чтобы он не выглядел неполным, разобщенным, а воспринимался унитарно и самодостаточно.
  Поэтому зонируют минималистический ландшафт не заборы и живые изгороди, а, к примеру, перепады уровня – ступени и помосты.
• Геометричность. Формы и линии минималистического сада подчеркнуто ровные и графически четкие. Криволинейность, петлистость на участке неприемлема.
• Лаконизм. Этот принцип касается всех аспектов минималистического ландшафта – материалов, растительности, построек, декора.

Философия стиля призывает ограничиться элементарным количеством средств. Если речь о материалах, то их должно быть не более 3-4, то же относится к растительной и цветовой палитре.

Материалы и устройство сада

Главное требование к отделке – она не должна быть слишком броской.
Что же предлагает минимализм?

• Древесина. Из нее мастерят настилы, контейнеры для зелени и дорожки, а также беседки и скамейки спартанского вида.
  К слову. Мощеных площадок в минималистическом саду, как правило, несколько.
• Бетон – используется, главным образом для покрытия площадок или патио.
• Крупные плиты и камень – альтернатива бетону.
  Надо сказать, отполированный бетон и гладкий камень –классический тандем для оформления сада в минималистическом духе.
• Гравий – применяют для отсыпки, которая является самостоятельным декоративным компонентом.
• Неглазурованная керамика – контейнеры для цветов и садовые модули могут быть из этого непритязательного материала.
• Металл и стекло – из них выполняются детали, декоративные аксессуары (скажем, скульптура), уличные фонари и садовые бра.

Как видите, ассортимент сырья не так уж и скуден, но, памятуя о стилевом аскетизме, выбрать из него необходимо 3-4 вида.

Малые архитектурные формы в минималистическом саду

Веранда или беседка – универсальный вид МАФа на минималистическом участке. Чаще всего это простейший навес, задняя стена которого состоит из шпалеры с ползучей зеленью. Отлично, если несколько МАФов объединяются в один, строгих очертаний комплекс: допустим, беседка сочетается с площадкой для барбекю.

Между домом и садом, над зоной отдыха возможна пергола – лаконичная, с граненым, выразительным контуром, из реек, решетки или раздвижных ламелей.

Ступени, при помощи которых участок-студию зонируют, могут расходиться веером, располагаться винтообразно, наискосок, быть как прямыми, так и треугольными, ромбовидными.И для лестницы, и для площадки материал выбирают один, чтобы не нарушить принцип композиционности.

Водоем. Не подойдут ни классический фонтан, ни природное озерцо, ни деревенский став, ни бассейн причудливой формы.

У минималистического водоема подчеркнуто рукотворный, геометрический облик: его не спутаешь с естественным прудом. Из-за абсолютно правильной формы (квадрат, прямоугольник, овал, круг) с точными, резко очерченными краями, такой водоем больше всего напоминает зеркало. Именно гладкость и выразительность – украшения минималистического бассейна, а не камешки, мостики и островки. При этом резервуар может быть не только вровень с рельефом, но и выступать над ним, образуя подиум.

Краски минималистического пейзажа

Форма, которой минимализм «поклоняется», превалирует также над цветом. Краски на таком участке исполняют не первую скрипку, уступая линиям и фактурам.

Серый, земляной, коричневый, песочный, серебристый, терракотовый – такова типичная палитра минималистического ландшафта, если не считать, конечно, пятна зелени.
Красочных акцентов тоже немного – 2-3. Да и те не должны выбиваться из строгой стилистики, быть неумеренно яркими.

Растительность в минималистическом саду

Функция растений на участке в стиле минимализм – не фокусировать внимание, а объединять различные зоны в общую архитектонику.

Деревья и кустарники выбирают, ориентируясь в первую очередь на их размер и форму кроны.
Кусты (форзиция, родедендрон, спирея) высаживают, чтобы смягчить углы и перепады. А вертикальными акцентами могут выступать кипарисы, колоновидные туи, голубые ели, каштаны или клены. Следует учесть, что посредине участка деревья высаживают редко, дабы не терять пространство, а подножия крупных растений часто засыпают галькой, гравием, корой или хвойной мульчей.

Газоны из травянисто-злаковой смеси нередко тоже сочетаются с отсыпкой из гравия либо из щепы.Такое дополнение – не просто подходящий, а единственный декор для минималистического газона, никаких других этот стиль не предусматривает.

Кстати, если вы решились на партерный газон, то будьте готовы регулярно его подстригать: минимализм не терпит неопрятности.

Вертикальное озеленение – характерный трюк для небольшого, скупого на растительность сада. Особенно если требуется закрыть примыкающую к нему постройку. Правда, использовать при этом следует не специальные шпалеры, а уже имеющиеся опоры – стену дома, например.

Для вертикального озеленения дизайнеры рекомендуют растения со сдержанной текстурой и не слишком цветистыми листьями – хмель, актинидию, девичий виноград, лимонник.

Моноклумбы – хороший способ сделать минималистический ландшафт еще более стильным, харизматичным. Это небольшие куртины с монохромными растениями одного вида, к примеру, только из хост или суккулентов.

Контейнерные композиции – не менее популярный метод декорирования минималистического участка. В качестве посудин используют бетонные емкости квадратной, шаровидной, цилиндрической форм, контейнеры из терракоты или деревянные ящики.
В подобных секциях и выращивают цветы – роджерсию, шнитт-лук, бузульник, канны, бархатцы, астильбу, люпины, ирисы, хризантемы. Заметьте: не все сразу, а буквально пару видов. Удел цветов в саду, где законы диктует минимализм, – акцентировать участок, делать его чуть динамичней и многозвучней.

Мебель и декор для сада в стиле минимализм

Предметы мебели просты, прагматичны, немногочисленны.Скамейка – плоская, прямая поперечина, опирающая на кубы или контейнеры с травой. Кресла-качалки, праздные лежанки, лавочки с выгнутыми спинками в мировоззрение минимализма не вписываются. Но в зоне отдыха можно расставить не громоздкие, современные стулья, шезлонги и столики из алюминия либо пластмассы.

Что касается деталей украшения, то, собственно, все элементы сада являются его декором: мощение и отсыпка, кубы, шары и прямоугольники контейнеров, водоемов и стриженых крон.
Ну а что, спросите вы, позволено помимо этого?

Как ни странно, многое. Сад в стиле минимализм можно украсить футуристическими скульптурами, абстрактными инсталляциями, зеркалами, хай-тековскими светильниками и просто крупными каменными глыбами. Кстати, сочетание камня и зеркальных вставок создает ошеломляющий эффект, не изменяя при этом принципам простоты и лаконичности.

Наводя красоту на участке, имейте в виду, что откровенно декоративных предметов должно быть немного, как соли в пище. И что каждая такая вещь обязана быть отчетливой, заметной, а еще служить связующим звеном между остальными объектами сада.

Новейший, нескучный минимализм

Помните, вначале мы сказали, что на протяжении XX века минимализм дополнился некоторыми свойствами?

Источниками, обогатившими минималистическое направление в ландшафтном дизайне, стали скандинавский и японский образ жизни.

Первый рассматривает частный ландшафт как продолжение окружающей природы и делает упор на консервативные, «живые» материалы. Скандинавский сад – это более экологичный и естественный вариант традиционного минимализма с обилием природных, необработанных валунов, коряг и хвойников.

Японский способ планировки и устройства участка прельщает своей глубокой философской подоплекой. Европейский минимализм перенял у японского сада любовь к каменным россыпям, асимметрию, бонсаи в керамических горшках.

О японском стиле в ландшафтном дизайне

Иными словами, сад в стиле минимализма можно устроить не только по хрестоматийному, стереотипному образцу. А придать ему, допустим, скандинавской искренности или педантичного японского изящества, разнообразить чертами индастриал-стиля либо хай-тека.

В сущности, минимализм сегодня – это холст, в который, при желании, легко добавлять штрихи и подробности, делать его ярче и оригинальней.

Ландшафтный дизайн в стиле минимализм — фото

Все стили в ландшафтном дизайне, список с фото

rehouz.info

Чёрно-белая фотография — Википедия

Материал из Википедии — свободной энциклопедии

Чёрно-бе́лая фотогра́фия — разновидность фотографии, в которой любые объекты съёмки отображаются одним цветовым оттенком, а информация о натуральных цветах не записывается. Изображение, получаемое в чёрно-белой фотографии, является монохромным. Этот вид фотографии появился раньше, чем цветная, и более столетия оставался доминирующим.

После появления дешёвых и доступных для массовой публики технологий цветной фотографии, в том числе моментальной, доля чёрно-белой стала быстро уменьшаться, к концу 1970-х годов составляя в мире менее половины. В СССР этот процесс шёл медленнее из-за недоступности качественных цветных фотоматериалов и их профессиональной обработки. Однако, к концу 1990-х годов в странах СНГ соотношение стало также не в пользу чёрно-белой фотографии. Распространение цифровой фотографии ещё больше усилило эту тенденцию, благодаря простоте и улучшившейся цветопередаче. Одним из важнейших недостатков чёрно-белой фотографии считается повышенный расход серебра, даже при его полноценной регенерации из обрабатывающих растворов. Причина заключается в том, что в желатиносеребряном фотопроцессе чёрно-белое изображение состоит из металлического серебра, тогда как цветное — только из красителей. В результате лабораторной обработки серебро из цветных хромогенных фотоматериалов отбеливается и может быть практически полностью регенерировано из растворов. Для чёрно-белых фотоматериалов доля регенерации составляет не более 70%^[1].

Однако существует множество бессеребряных технологий чёрно-белой фотографии, дающих качественное монохромное изображение разных оттенков. Появились бессеребряные монохромные фотоплёнки, пригодные для обработки по скоростному процессу C-41. Кроме того, цифровые технологии позволяют легко трансформировать цветной снимок в монохромный, регулируя тональность отображения цветных объектов и соотношение исходных цветовых составляющих. В 2010-х годах в большинстве стран стал наблюдаться повышенный интерес к чёрно-белой фотографии, благодаря специфической выразительности фотоснимков, лишённых цвета^[2]. Монохромное изображение позволяет создавать более абстрагированные образы, эмоционально интерпретируя повседневную реальность. Эффект может усиливаться тонированием в тона сепии или холодные оттенки. При этом могут использоваться специальные техники печати, такие как цианотипия. Неотъемлемую часть чёрно-белой составляет инфракрасная фотография: в этой зоне спектра зелёная растительность отображается почти белыми тонами, тогда как небосвод выглядит практически чёрным^[3][4]. Эффект может быть получен как аналоговым способом с помощью инфрахроматических фотоматериалов, так и цифровым при удалении защитного экрана матрицы.

Одно из важных достоинств чёрно-белой серебряной фотопечати по сравнению с цветной фотографией — большая долговечность. Наиболее распространённые цветные фотопроцессы — гидротипный, «Cibachrome» и особенно хромогенный — дают изображение, состоящее из быстро выцветающих красителей. То же относится к цветным фотографиям, полученным цифровым способом на большинстве струйных или лазерных принтеров. В то же время, сохранность качественно обработанного и тщательно промытого бромосеребряного фотоотпечатка может достигать нескольких столетий, что подтверждается опытом хранения. Исключение составляет пигментная фотопечать как цветных, так и чёрно-белых фотографий, дающей снимки с долговечностью, сопоставимой с масляной живописью. Однако, из-за технологической сложности стоимость одного пигментного отпечатка превышает 1000 долларов^[5].

• Е. А. Иофис. Фотокинотехника / И. Ю. Шебалин. — М.,: «Советская энциклопедия», 1981. — С. 273. — 447 с.

• Джон Хеджкоу. Фотография. Энциклопедия / М. Ю. Привалова. — М.: «РОСМЭН-ИЗДАТ», 2004. — 264 с. — ISBN 5-8451-0990-6.

• Henry Wilhelm, Carol Brower. Color Prints Forever (англ.) // «Popular Photography» : журнал. — 1990. — June. — P. 46—49. — ISSN 1542-0337.

Черно-белый интерьер. Фотобрейк. Самые эффектные решения для дома и апартаментов.

Черно-белый интерьер до сих пор остается одним из самых популярных роскошных решений для апартаментов и резиденций. Черный, белый и золотой в сочетании с дорогими эффектными фактурами всегда работают беспроигрышно! Эксперты ABITANT подготовили фотоколлекцию, которая подскажет вам ряд оригинальных дизайнерских ходов и приемов для декора интерьеров вашего дома.

Черно-белая гостиная с коринфскими колонами и велюровым диваном

Черно-белый интерьер студийного типа в современном стиле

Черно-белая гостиная с классическим камином и лепным декором потолка

Черная гостиная с эффектным скульптурным решением освещения и мягкими диванами с обивкой из золотистого велюра

Гостиная с черными лаковыми настенными панелями и белым бархатным диваном

Белая гостиная с черным паркетом и черным архитектурным обрамлением 

Классическая белая гостиная с мягкой мебелью, обтянутой черным бархатом с золотым орнаментом

Черно-белая гостиная в современном скандинавском стиле

Черно-белый интерьер парижской квартиры

Черно-белая гостиная с черной кожаной мебелью и белым камином

Гостиная в стиле 1950-х годов с мебелью, отделанной черным лаком

Черно-белый интерьер в стиле 1960-х годов, молодежный вариант

Черно-белая молодежная студия в щведском стиле

Современная черно-белая гостиная в скандинавском стиле, вариант для малогабаритной квартиры

Черно-белая гостиная с орнаментальным текстилем и глянцевыми поверхностями

Черно-белая гостиная в современном японском стиле. Вариант для малогабаритного пространства

Черно-белый холл. Варианты с каменным и мраморным полами

Черно-белый коридор с мраморным полом и дизайнерскими креслами

Черно-белый коридор парижской квартиры с серыми стенами и черной скульптурной консолью

Черно-белая городская студия в шведском стиле

Черно-белая библиотека с камином в парижской квартире

Черно-белая библиотека в парижской квартире

Черно-белая библиотека в индустриальном стиле

Черно-белая столовая в итальянском неоклассическом стиле

Черно-белая столовая в деревенском стиле с элементами классики

Черно-белая кухня со столовой зоной в скандинавском стиле. Вариант для малогабаритной квартиры

Черно-белая спальня с черным лаковым гарнитуром, отделанным кожей питона

Черно-белый дизайн для спальни в молодежном стиле

Черно-белая спальня в деревенском стиле

Черно-белая спальня с гардеробной 

Черно-белая спальня с экокамином, вариант для малогабаритной квартиры

Классическая черно-белая спальня со стенами, декорированными обоями с графическим принтом

Роскошная черная спальня с дубовым гарнитуром 

Черная ванная комната с отделкой из мрамора и медных профилей

Черно-белая ванная комната в классическом стиле 

Классическая черно-белая ванная комната в английском стиле: с полосатыми обоями и мраморным полом

Классическая черно-белая ванная комната. Два варианта для малогабаритной квартиры  

Ванная комната с черными стенами. Два варианта с отделкой из окрашенной и натуральной древесины

Черно-белая ванная комната с эффектной подсветкой 

Черно-белая ванная комната с отделкой из мрамора

Современная концепция черно-белой ванной комнаты

Черно-белая ванная комната в современном стиле с мозаичной отделкой стен 

Классическая черно-белая кухня

Современная черно-белая кухня в стиле шале

Черно-белая кухня с рабочим островом в минималистском стиле

Черно-белая современная кухня в индустриальном стиле

Современная черно-белая кухня. Вариант для малогабаритных пространств

Современная черно-белая кухня с рабочим островом и отделкой стен кирпичом и натуральной древесиной

Как называются черно-белые рисунки. Черное и белое в живописи, графике, фото и кино

Два цвета, две противоположности, черный и белый цвет. Они рассмотрены с точки зрения классического и новых видов изобразительного искусства: фотографии и кино. Рассмотрены достоинства черно-белого по сравнению с цветным, определен философский смысл каждого цвета для человеческого восприятия.

В живописи, графике, фото и кино

Черное и белое, свет и мрак. Яркость темных линий на светлой бумаге. Это сверхвыразительное сочетание в живописи и графике называется монохромией – одноцветием, т. к. бумага в счет не берется. Зачем монохромия, когда есть столько различных оттенков? Оказывается такое противостояние одно из самых выразительных в изобразительном искусстве. А как называется черно-белый рисунок?

Разница темного, светлого изображения и цветного

Если сделать одну фотографию-портрет в цвете, а другую точно такую же сделать черно-белой, и сравнить их, то впечатление от каждой будет совершенно разным. Только отсутствие цвета выявит то, что на другом фото будет малозаметно: морщинки, например, странную выразительность взгляда или что-то еще.

Вот поэтому цветные фильмы больше похожи на реальность, выделить что-то определенное, подчеркнуть что-то в них гораздо труднее.

Такие знаменитые ленты как «С легким паром» или «Семнадцать мгновений весны» ничего не приобрели, получив цвет, по мнению очень многих.

Для природы под солнцем – живопись, для философских замыслов А. Дюрера – графика офортов. Как называется черно-белый рисунок? Графика (искусство рисования, письма и черчения) предполагает работу в основном в монохромном варианте, в отличие от живописи, само название которой говорит о множестве применяемых цветов (как в жизни).

Графика – искусство изображения предметов линиями и штрихами

На Востоке графика ведет свое начало от каллиграфии или искусства письма, где каждая линия должна была что-то означать и в букве, и в рисунке. Это в Европе художники работали с объемом, перспективой, тенями собственными и отбрасываемыми, добиваясь полного сходства с действительностью. Восток все изображал очень условно: только линиями. Но как изображал! Именно древним восточным рисункам, изображающим людей и животных, на бумаге, шелке и дереве мы обязаны сегодняшней выразительности наших комиксов и мультфильмов, забравших у предшественников все самое лучшее.

В словаре иностранных слов слово «графика» поясняется как искусство изображения предметов линиями и штрихами без красок. Как называются черно-белые рисунки? Графикой. А нацарапанные первобытными людьми наскальные изображения? Тоже графикой.

Интересно, что человек по нескольким линиям способен понять, что именно изображено, дополняя недостающие детали по памяти. Особенно это касается человеческих лиц. Этим вовсю пользуются мультипликаторы. Как называются черно-белые рисунки эмоций в комиксах и мультипликации? Графикой, а еще терминами «аниме» и «манги», известными только профессионалам.

Графика пользуется еще и пятнами, и контурами

Кроме линий и штрихов графика использует еще пятна и контуры (очертания предмета). Как называются черно-белые рисунки контуром?

Пятна позволяют создавать перспективу, уводить или сосредотачивать взгляд зрителя на чем-то, определенном художником как главное. И еще очень многое могут. Неповторимы в этом отношении работы Обри Бердслея и росписи древней керамики. Они заставляют остановиться, полюбоваться и задуматься.

Интересен, хотя и незаслуженно забыт, театр теней, где вместо цветных и объемных фигур представление показывают их плоские тени. В средние века такие театры были широко распространены в Европе, в странах Востока, особенно в Османской империи. Насколько же выразительны должны были быть эти контурные рисунки, чтобы представление было интересным?

Что такое манга и чем эти рисунки интересны

Впервые истории в картинках появились в Японии в XII веке, когда буддийский монах по имени Тоба изрисовал четыре листа бумаги фигурками монахов, где изображались юмористические истории из их жизни. Такая форма рисования широко распространилась в средневековой Японии, став основой для гравюр «укие-э» (картинки текущей жизни), изображающих события и быт жителей. Все это — предшественники манги.

Манга – это форма искусства на сегодняшний день. Книжки с последовательной цепочкой рисунков («сериал» рисунков), развивают самые разные сюжеты. Здесь все: любовные истории, спорт, юмор, эротика, ужасы, порнография, приключения. Можно перечислять до бесконечности. Современный вид манга приобрела, когда японские художники познакомились с карикатурами Европы и комиксами США после Второй мировой войны. Как называется черно-белый рисунок карандашом, рассказывающий интересную историю? Манга.

С 50-х годов прошлого века манга стремительно завоевывает мир, иногда оттесняя даже кино, точнее, изменяя кино «под себя». Потому что только по понравившимся публике сюжетам манги снимаются длинные сериалы аниме или художественных фильмов, обычно также имеющие успех, а очень часто превосходящие популярность манги.

Почти вся манга создается художниками и издается в черно-белом варианте. На ее издание Япония затратила в 2009 году 420 млрд. иен.

Дословно манга означает «гротески», т. е. изображение людей или предметов в фантастически преувеличенном, уродливо-комическом виде в разных видах искусства. Термин «манга» возник в конце XVIII начале XIX века в Японии. Широкое распространение получил с выходом в свет серии иллюстрированных альбомов Кацусики Хокусая «Хокусай манга» (Рисунки Хокусая). Как называются черно-белые рисунки в Японии? Конечно, манга. А в Корее – манхва, а в Китае-маньхуа. Похоже? Потому что изображаются одним и тем же иероглифом.

Подведем итоги 2 цветов в искусстве

Рамки статьи ограничены. Поэтому всем желающим узнать, как называются выполненные в самых разных техниках черно-белые рисунки и полюбить графику, можно порекомендовать ознакомиться с творчеством таких знаменитейших художников как Ж. Калло, Ф. Гойя, А. Дюрер, С. Дали, датским карикатуристом Х. Бидструпом и многими другими.

ЧЕРНО-БЕЛОЕ СОЧЕТАНИЕ В ОДЕЖДЕ | Блог Дома женской одежды Татьяны Тягиной

Чёрно-белое сочетание в одежде

Новости сезона

Верх и низ
Черно белое сочетание в одежде многих ставит в тупик: какой выбрать верх, а какой – низ, где лучше будет смотреться антрацит, а где – белоснежный? Забудьте школьные кошмары, где действовало только одно правило! Поступайте как считаете нужным, оба варианта хороши. Если погода – дрянь, то лучше надеть черную юбку или брюки, а в погожий летний денёк – наоборот, хотя возможен и первый вариант.

Черно-белый принт

Монохромная полоска и клетка

Правило 100% можно не соблюдать

Как называется этот черно-белый графический стиль?

На мгновение полностью забыв о надписи и просто придерживаясь фотографии, эта картинка представляет то, что вы получите с лито пленкой. Экстремально контрастная пленка, лито (обычно орто-лито в наши дни, или ортохроматическая литографическая пленка, которая может использоваться при относительно ярком красном безопасном освещении), характеризуется большими блоками тона, которые либо «включены», либо «выключены», по существу, без промежуточные тона вообще; отдельные зерна имеют порог воздействия на волосы, и развитие «заразно», поэтому черные участки будут кровоточить вместе. Этот тип пленки использовался для литографии и полиграфии с офсетной печатью (шелкография) допечатной репродукции в течение ста лет или около того, так что он немного предшествует ксерографии. Эта картина представляет то, что вы получите, используя орто-пленку без полутонового экрана (и, вероятно, с небольшим количеством дополнительной маскировки рук с помощью краски / чернил и отбеливателя из феррицианида или чего-то вроде аппликаций из рубилита). Эта техника использовалась в коммерческих целях и нашла свое применение во многих школах искусства на протяжении многих лет.

Тем не менее, эффект в этом приложении , очевидно, разработан для того, чтобы выглядеть как фотокопированные листовки конца 70-х / начала 80-х годов. По сути, у вас был выбор: заплатить за наложенный на полутон лист Letraset (который в те дни составлял около 20 долларов за пачку пачек буквенного размера, когда 20 долларов были огромными карманными переменами), чтобы вы могли получить разумный вид непрерывного тона изображения, или просто запустите фотографию через копировальный аппарат, отрегулируйте контраст, измените его с помощью маркера и корректирующей жидкости, промойте и повторяйте, пока не получите полезного «мастера» (менее чем за доллар, особенно если вы можете сделать это в школе без попадаться). (Настоящая работа заключалась в том, чтобы вручную раскрасить синие надписи с помощью Hi-Liters.) Так что необдуманный комментарий Лорен — действительно правильный ответ.

Черно-белая фотография — вершина искусства

Черно-белая фотография передалась современным мастерам от мастеров прошлого. Многочисленные образы, сделанные в черно-белом цвете, имеют некоторое величие и многозначительность.

Что дает съемка в черно-белом цвете

Фотография начинала свой путь именно с черно-белого цвета. Для первых поколений фотографов цветная фотография не была доступна. После появления цветной фотографии съемка в ч/б стала данью истокам и творческим ходом. Так как всё началось с черно-белой фотографии, то работы в этом стиле приобретают фундаментальное значение.

Современные фотографы не пренебрегают съемкой в ч/б. Именно черно-белые тона позволяют сосредоточиться на сюжете, не отвлекаясь на игру красок. Черно-белая фотография выглядит более драматично и более эмоционально, чем цветная.
Для многих сюжетов цвета имеют второстепенное значение. Именно в таких случаях стоит снимать в черно-белом цвете.

Фото: Коул Томпсон

Фото: Коул Томпсон

Зонная система (теория зон Адамса)

Ансел Адамс является одним из родоначальников пейзажной фотографии в ч/б стиле. Его концепция, которая основана на предварительной визуализации, заставляет фотографов развиваться и двигаться вперед. Эта система представляет из себя математическую, научную модель визуализации снимка. Разделение снимка на темные и светлые тона, измерение освещенности и контроль света составляют основу системы Адамса.

Фото: Nathan Wirth

Фото: Рохан Рейли

Качество света

Фотохудожник должен знать физические свойства света, то, как он взаимодействует с окружающими предметами и то, как он влияет на снимки. Различные свойства света по-разному влияют на снимок. Свет может быть резким и мягким (рассеянным). Резкий свет дает жесткие тени и яркие блики, что создает высокий контраст. Мягкий свет создает мягкие тени и такое же мягкое свечение. Используя эти нюансы в работе со светом, можно играть со светом и тенью.

Фото: Hengki Koentjoro

Фото: Hengki Koenjoro

Экспозиция

Черно-белая фотография — это свет + экспозиция. Экспозиция должна быть выстроена правильно, для того, чтобы детали на снимке сохранились и передали всю задумку фотографа. Из пересвеченных участков не стоит вытягивать детали. Это не приведет ни к чему хорошему. Скорее всего, появится только неприятный серый цвет.

Фото: Jan Scholz

Фото: Hannes Caspar

Пост-обработка

Обработка снимков является финальной стадией создания фотографии. Кто-то считает это не обязательным, а кто-то напротив, не может представить готовый снимок без обработки. Каждый понимает обработку по-своему. Кто-то ограничится поднятием контраста и резкости, а кто-то захочет добавить цветной акцент, чтобы подчеркнуть смысловой центр фотографии.

Фото: Ganesh Shankar

Фото: Hengki Lee

Лучшие черно-белые образы и принты из модных коллекций

В современной моде огромное разнообразие моделей с черно-белым сочетанием. Это может быть принт полосками, клетками, ромбиками, колечками, горошком, «гусиными лапками» и т.п. Могут быть отдельные предметы черного и белого цвета – белая блузка, черная юбка (брюки). Есть и другие варианты контрастного сочетания – например, когда одно изделие скомбинировано из деталей белого и черного, черное платье украшено белой декоративной отделкой или наоборот.

Контрастное сочетание цветов всегда привлекает внимание, а белое и черное особенно. Белый верх – темный низ – азбука хорошего вкуса. Сочетание белого и черного принято в униформах многих служащих, в разных странах и в разных сферах.

Помимо черно-белого сочетания в одежде, можно подобрать к белому костюму или платью черную шляпу и черную обувь, черную сумочку или перчатки. Многие дизайнеры в новом сезоне обратились к черно-белому сочетанию. Особенно удачные образы, на взгляд Милитты, оказались у Elisabetta Franchi и Fausto Puglisi.

Можно сочетать в своем образе лишь только белое и черное, но можно подобрать к черно-белому наряду аксессуары ярких насыщенных оттенков. Великолепно сочетание черно-белой геометрии с желтыми, красными, синими красками.

Ослепительно ярко будет смотреться подобный наряд с неоновыми оттенками. Но не стоит останавливаться на яркости лишь только одних аксессуаров. Черно-белые наряды можно разбавить декоративными отделками яркого цвета, комбинированием отдельных деталей наряда или просто на белое платье с черными вставками или принтом надеть красную кожаную куртку.

Особенно эффектно в дополнение к черно-белому наряду смотрятся красные и желтые цвета, например, красный плащ или желтые сапожки с самым классическим сочетанием – белый верх – черный низ.

Черно-белые образы и принты из модных коллекций

Крупный черно-белый узор, в том числе клетка, тоже «помогут» усилить массивность. Эти варианты для стройных и юных. Если пышные формы – это не о вас, тогда смело принимайте такие варианты.

Для пышных форм великолепно будет смотреться мелкий принт – белое на черном или черное на белом. В последнем случае принт должен достаточно плотно заполнять поверхность ткани. Вечным принтом на все времена остается горошек и черно-белая клетка. В случае пышных форм она должна быть мелкой. Идеальным вариантом может стать наряд с черно-белым верхом и черным низом, например жакет в черно-белую клеточку или с принтом «гусиная лапка» и черные брюки.

Черно-белое сочетание хорошо смотрится не только в деловых и повседневных нарядах, но и в нарядах для торжественного случая. Посмотрите, на образы, предлагаемые известными дизайнерами, и вы убедитесь сами.

выбор инструмента и выравнивание штукатурки на стенах без маяков и с ними

Для выравнивания стен штукатуркой очень часто используют правило. Представляет собой металлическое изделие с острым краем, с помощью которого удаляют излишки раствора и выравнивают поверхность. Чаще всего правило используют именно для оштукатуривания, на самом деле данный инструмент универсальный, с ним можно провести множество операций.

Сфера применения инструмента

Правило применяется для следующих задач:

• Монтаж кафельной и других видов плитки. С помощью правила удаляют излишки клеевого раствора и соблюдают уровень укладки материала.
• Отделка поверхностей эластичными шпатлевками. В данном случае инструмент используют, как крупный шпатель.
• Обустройство бетонных стяжек и наливных полов. Посредством правила очень удобно разравнивать раствор на полу.
• Обустройство потолков с помощью шпатлевок.

Ну и, конечно же, данный инструмент применяется для выравнивания стен посредством штукатурных смесей без маяков и с ними.

На что обратить внимание при выборе изделия

При выборе правила штукатурного следует знать некоторые нюансы, которые помогут приобрести то изделие, которое необходимо в конкретной ситуации.

Форма профиля

Данный критерий самый важный, поэтому не стоит обходить его стороной. От формы изделия зависит не только его назначение, но также прочность и надежность.

Современный строительный рынок предлагает следующие варианты инструмента:

1. Трапециевидное изделие. Это самый популярный вариант данного инструмента, который используют для выполнения большого количества различных процессов. Он отлично подойдет для работ с тяжелыми штукатурными растворами на основе цемента, поскольку способен выдержать даже самые серьезные нагрузки. Такое правило считается незаменимым во время отделки фасадов, поскольку и используемые материалы, и толщина слоев обеспечивают большое давление на изделие. При всем этом, трапециевидный тип универсален, он точно также подходит для работ на внутренних поверхностях.
2. H-образное правило используется гораздо реже. Дело в том, что оно не обладает достаточной жесткостью для нанесения тяжелых составов, поэтому может в процессе работы деформироваться и прийти в негодность. Единственное, что можно делать таким инструментом – это равнять стены без маяков с помощью гипсовых смесей. Они более легкие и не окажут сильного воздействия на инструмент.

Наличие ребер жесткости

Чтобы качественно выровнять стены, правило должно обладать достаточным уровнем жесткости. В дешевых изделиях нет никакой усиливающей конструкции внутри, поэтому они склонны к деформации.  Более дорогие модели оснащаются ребрами жесткости, повышающими прочностные показатели изделия.

На заметку! Большинство правил оснащаются съемными боковыми заглушками, поэтому перед покупкой можно своими глазами убедиться в наличии ребер жесткости.

Правильность геометрии

Перед приобретением очень важно проверить ровность изделия. Для этого достаточно обычного визуального осмотра, но можно также приложить к лезвию правила металлическую линейку. На его острие не должно быть сколов, зазубрин или неровностей.

Материал изготовления

Некоторые недобросовестные производители пытаются снизить стоимость изготовления правила, используя для этого сырье низкого качества. В результате изделие может даже не пережить одного ремонта. Итак, нормальный инструмент выглядит следующим образом:

1. На его поверхности нет краски или любых других составов.
2. Цвет должен быть ярким металлическим.
3. На поверхности не может быть никаких разводов или пятен.
4. Желтизна в цвете недопустима.

Размеры изделия

В зависимости от особенностей помещения могут быть использованы различные варианты инструмента:

• Длина 1 м и 1.5 м отлично подойдет в тесных условиях, в случае с короткими стенами и сложными архитектурными формами. Изделия компактны, поэтому с ними удобно работать, например, в коридорах.
• Длина 2 м, 2.5 м и 3 м подходит для более просторных комнат. Для самостоятельной работы подойдет инструмент на 2 м, другие лучше использовать с напарником.

Следует знать! Край правила может быть закругленным или острым. Первый вариант больше подходит для наружных работ, а второй – для точных внутренних.

Работа правилом по маякам

Выравнивание стен правилом начинается после того, как на поверхность нанесут раствор. Это может быть обычный наброс, перенос материала со шпателя на стену или использование машинки для штукатурки.

1. После нанесения слоя материала между двумя маяками, необходимо взять правило и прижать его к профилям в нижней части так, чтобы лезвие «смотрело» на стену, после чего постепенно продвигаться вверх, совершая при этом зигзагообразные движения.
2. С лезвия нужно периодически удалять излишки материала шпателем и набрасывать его вверх, а когда правило дойдет до потолка, то оставшийся раствор можно потом использовать на следующем фрагменте стены.
3. Если во время выравнивания появились полости или пузыри, то раствор в этих местах нужно убирать, потом наносить его и снова проводить выравнивание стен под правило.
4. Затем следует еще раз пройтись правилом по обработанной поверхности, но теперь без движений в стороны, а просто снизу вверх. Данную процедуру нужно повторять до тех пор, пока материала на правиле не останется.
5. После этого изготавливается новая порция раствора и так же наносится на стены, пока все они не будут обработаны.
6. Отделка углов, а также зон возле потолка и пола проводится после высыхания материала. На эти фрагменты стены просто наносят штукатурку и выравнивают правилом без маяков, но с учетом уже готовой основной поверхности.

На этом этапе штукатурка стен под правило окончена. Остается только подождать, пока поверхность высохнет и проверить ровность стен. Для этого берут правило и прикладывают к разным частям стены под различными углами: если зазоров между стеной и инструментом нет, значит, штукатурка под правило прошла успешно. Если есть большие бугры, то их нужно зачистить, если появились впадины или трещины, то необходимо замазать их раствором и снова прогладить правилом.

Работа правилом без маяков

В большинстве случаев оштукатуривание без маяков проводится тогда, когда нужно просто немного выровнять поверхность без серьезных дефектов.

Итак, приготовленный раствор наносят на стену и растягивают его шпателем, после чего проходят по стене снизу вверх без движений со стороны в сторону. Инструмент удаляет лишний материал, который, как и в прошлом методе, набрасывают на стену вверху.

Важно! Правило после каждого прохода необходимо очищать от налипшего раствора, чтобы подсохший материал не попал в свежий.

После высыхания первого слоя материала правило прикладывают к разным частям стены под разными углами. Если между инструментом и стеной нет щелей, значит, все прошло успешно. Если есть – требуется еще один слой штукатурки.

В конце занимаются обработкой углов и труднодоступных мест. Процедура выглядит точно так же, как в случае с работой по маякам. После всех манипуляций ровность конструкции снова проверяют данным инструментом.

Правило – действительно незаменимое изделие, когда речь идет о выравнивании растворов на поверхностях. Чтобы отделочные работы прошли успешно, следует помнить о правилах выбора изделия и рекомендациях по работе с ним.

otdelkagid.ru

Как правильно выбрать штукатурное правило и работать с ним |

Для выравнивания стен очень часто используют такой инструмент, как правило для штукатурки. Он представляет собой металлическое изделие с острым краем, с помощью которого удаляют излишки раствора и выравнивают поверхность. Чаще всего правило используют именно для оштукатуривания, на самом деле данный инструмент универсальный, с ним можно провести множество операций.

Сфера применения инструмента

Правило применяется для следующих задач:

• Монтаж кафельной и других видов плитки. С помощью правила удаляют излишки клеевого раствора и соблюдают уровень укладки материала.
• Отделка поверхностей эластичными шпатлевками. В данном случае инструмент используют, как крупный шпатель.
• Обустройство бетонных стяжек и наливных полов. Посредством правила очень удобно разравнивать раствор на полу.
• Обустройство потолков с помощью шпатлевок.

Ну и, конечно же, данный инструмент применяется для выравнивания стен посредством штукатурных смесей без маяков и с ними.

На что обратить внимание при выборе изделия

При выборе правила штукатурного следует знать некоторые нюансы, которые помогут приобрести то изделие, которое необходимо в конкретной ситуации.

Форма профиля

Данный критерий самый важный, поэтому не стоит обходить его стороной. От формы изделия зависит не только его назначение, но также прочность и надежность.

Современный строительный рынок предлагает следующие варианты инструмента:

1. Трапециевидное изделие. Это самый популярный вариант данного инструмента, который используют для выполнения большого количества различных процессов. Он отлично подойдет для работ с тяжелыми штукатурными растворами на основе цемента, поскольку способен выдержать даже самые серьезные нагрузки. Такое правило считается незаменимым во время отделки фасадов, поскольку и используемые материалы, и толщина слоев обеспечивают большое давление на изделие. При всем этом, трапециевидный тип универсален, он точно также подходит для работ на внутренних поверхностях.
2. H-образное правило используется гораздо реже. Дело в том, что оно не обладает достаточной жесткостью для нанесения тяжелых составов, поэтому может в процессе работы деформироваться и прийти в негодность. Единственное, что можно делать таким инструментом – это равнять стены без маяков с помощью гипсовых смесей. Они более легкие и не окажут сильного воздействия на инструмент.

Наличие ребер жесткости

Чтобы качественно выровнять стены, правило должно обладать достаточным уровнем жесткости. В дешевых изделиях нет никакой усиливающей конструкции внутри, поэтому они склонны к деформации.  Более дорогие модели оснащаются ребрами жесткости, повышающими прочностные показатели изделия.

На заметку! Большинство правил оснащаются съемными боковыми заглушками, поэтому перед покупкой можно своими глазами убедиться в наличии ребер жесткости.

Правильность геометрии

Перед приобретением очень важно проверить ровность изделия. Для этого достаточно обычного визуального осмотра, но можно также приложить к лезвию правила металлическую линейку. На его острие не должно быть сколов, зазубрин или неровностей.

Материал изготовления

Некоторые недобросовестные производители пытаются снизить стоимость изготовления правила, используя для этого сырье низкого качества. В результате изделие может даже не пережить одного ремонта. Итак, нормальный инструмент выглядит следующим образом:

1. На его поверхности нет краски или любых других составов.
2. Цвет должен быть ярким металлическим.
3. На поверхности не может быть никаких разводов или пятен.
4. Желтизна в цвете недопустима.

Размеры изделия

В зависимости от особенностей помещения могут быть использованы различные варианты инструмента:

• Длина 1 м и 1.5 м отлично подойдет в тесных условиях, в случае с короткими стенами и сложными архитектурными формами. Изделия компактны, поэтому с ними удобно работать, например, в коридорах.
• Длина 2 м, 2.5 м и 3 м подходит для более просторных комнат. Для самостоятельной работы подойдет инструмент на 2 м, другие лучше использовать с напарником.

Следует знать! Край правила может быть закругленным или острым. Первый вариант больше подходит для наружных работ, а второй – для точных внутренних.

Работа правилом по маякам

Выравнивание стен правилом начинается после того, как на поверхность нанесут раствор. Это может быть обычный наброс, перенос материала со шпателя на стену или использование машинки для штукатурки.

1. После нанесения слоя материала между двумя маяками, необходимо взять правило и прижать его к профилям в нижней части так, чтобы лезвие «смотрело» на стену, после чего постепенно продвигаться вверх, совершая при этом зигзагообразные движения.
2. С лезвия нужно периодически удалять излишки материала шпателем и набрасывать его вверх, а когда правило дойдет до потолка, то оставшийся раствор можно потом использовать на следующем фрагменте стены.
3. Если во время выравнивания появились полости или пузыри, то раствор в этих местах нужно убирать, потом наносить его и снова проводить выравнивание стен под правило.
4. Затем следует еще раз пройтись правилом по обработанной поверхности, но теперь без движений в стороны, а просто снизу вверх. Данную процедуру нужно повторять до тех пор, пока материала на правиле не останется.
5. После этого изготавливается новая порция раствора и так же наносится на стены, пока все они не будут обработаны.
6. Отделка углов, а также зон возле потолка и пола проводится после высыхания материала. На эти фрагменты стены просто наносят штукатурку и выравнивают правилом без маяков, но с учетом уже готовой основной поверхности.

На этом этапе штукатурка стен под правило окончена. Остается только подождать, пока поверхность высохнет и проверить ровность стен. Для этого берут правило и прикладывают к разным частям стены под различными углами: если зазоров между стеной и инструментом нет, значит, штукатурка под правило прошла успешно. Если есть большие бугры, то их нужно зачистить, если появились впадины или трещины, то необходимо замазать их раствором и снова прогладить правилом.

Работа правилом без маяков

В большинстве случаев оштукатуривание без маяков проводится тогда, когда нужно просто немного выровнять поверхность без серьезных дефектов.

Итак, приготовленный раствор наносят на стену и растягивают его шпателем, после чего проходят по стене снизу вверх без движений со стороны в сторону. Инструмент удаляет лишний материал, который, как и в прошлом методе, набрасывают на стену вверху.

Важно! Правило после каждого прохода необходимо очищать от налипшего раствора, чтобы подсохший материал не попал в свежий.

После высыхания первого слоя материала правило прикладывают к разным частям стены под разными углами. Если между инструментом и стеной нет щелей, значит, все прошло успешно. Если есть – требуется еще один слой штукатурки.

В конце занимаются обработкой углов и труднодоступных мест. Процедура выглядит точно так же, как в случае с работой по маякам. После всех манипуляций ровность конструкции снова проверяют данным инструментом.

Правило – действительно незаменимое изделие, когда речь идет о выравнивании растворов на поверхностях. Чтобы отделочные работы прошли успешно, следует помнить о правилах выбора изделия и рекомендациях по работе с ним.

Источник: http://otdelkagid.ru/raboty/shtukaturka/shtukaturnoe-pravilo.html#ixzz5E3noQO63

www.xn--80aaosg7b.xn--p1ai

инструмент для штукатурных работ стен, h-образное зубчатое правило своими руками

Такой инструмент, как правило для штукатурки, применяют, чтобы выравнивать стены в процессе ее нанесения. Это в большинстве случаев металлический предмет с заостренным краем, с помощью которого избавляются от лишнего раствора и делают поверхность стен идеально ровной. Данный инструмент используют не только для функций выравнивания стен. Благодаря ему можно производить и другие манипуляции. Правила для штукатурки имеют свои виды и особенности.

Область применения

Правило используется для выполнения нескольких видов работ:

• Укладка керамической плитки. Правило помогает убрать лишний клей и правильно осуществить монтаж плитки. Причем его применение значительно сокращает время работы.
• Обработка стен шпатлевкой. Инструмент в этом виде работ можно использовать вместо шпателя большого размера. И это значительно удобнее, поскольку с помощью правила можно охватывать большие пространства.
• Разравнивание бетонных стяжек и наливных полов. Использование правила позволит быстрее обработать пол, чем другие приспособления.
• Обработка стен штукатуркой цементной и гипсовой, с маяками и без маяков. В этих работах без правила обойтись очень сложно, с ним же стены получатся качественными.

Выбирая штукатурное правило, нужно учитывать некоторые нюансы: какие ремонтные работы предстоит произвести, в помещении или на улице. Если внутри дома, то насколько они просторны, и есть ли в них сложные архитектурные элементы. Правила изготавливаются из разного материала и различаются по виду конструкции.

Разновидности

Пользоваться правилом несложно даже не слишком опытному строителю. Наоборот, если штукатурку предстоит класть впервые, лучше иметь среди необходимых инструментов правило, причем желательно хорошего качества. В зависимости от того, для чего предназначено изделие, оно имеет определенную форму.

В современных строительных магазинах можно выбрать правило в виде трапеции и h-образное:

• Трапециевидный используется для внутренней и внешней отделки. Он пользуется популярностью из-за своих эксплуатационных качеств. Этот инструмент позволяет работать с разными видами штукатурок, в том числе и тяжелыми на цементной основе. Плотность у них выше, и при работе требуют определенных усилий, чтобы покрытие было ровным и однородным. В данном случае прочность инструмента в виде трапеции не вызывает у мастеров сомнений. Поэтому именно его выбирают при фасадных работах, когда на стены и инструмент оказывается сильное давление.

• H-образный не настолько прочен. И хорошо подходит исключительно для внутренних работ с применением легких видов штукатурки. Но зато конструкция этого вида инструмента позволяет вставить в конструкцию уровень, что помогает в работе контролировать, достаточно ли ровные стены, а также настраивать нулевую точку, от которой обычно отталкиваются в работе.
• Применяется также в некоторых случаях зубчатое правило. Зубцы тоже помогают разравнивать штукатурку. За счет произведенных борозд с помощью зубцов улучшается сцепление с последующим слоем покрытия, которое будет наноситься на стену. Такое правило удобно, когда на стену приходится наносить несколько слоев покрытия.

Правило может быть изготовлено из разных материалов. Обычное представляет собой линейку из дерева. Но у нее есть один существенный недостаток. От постоянного соприкосновения с влажными покрытиями она может деформироваться, а такое правило уже непригодно для работы. Конечно, можно ее покрыть специальной грунтовкой для дерева, защищающей от влаги. Но проще воспользоваться более современным правилом – алюминиевым. Оно более прочное, прослужит дольше и весит меньше.

Упростить работу способен гидроуровень, если он встроен в изделие.

Одна из важных составляющих, которой должно обладать правило – жесткость. В более дорогих экземплярах присутствуют ребра жесткости. Это изделие точно прослужит дольше. При покупке нужно внимательно осмотреть острие, оно должно быть идеально ровным. Никакой лишней краски, трещинок и сколов быть не должно. Все это потом помешает в работе.

Какой длины использовать изделие, зависит от размеров комнаты и сложности стен. Правила длиной метр и полтора удобны в работе в маленьких помещениях, например, коридорах.

От двух до трех метров хороши изделия для просторных помещений. Можно достаточно быстро покрыть большие объемы. Но если человек делает весь ремонт один, ему проще и удобнее работать с правилом до двух метров. При большей длине уже необходима помощь напарника.

Если под рукой нет правила, а отправиться в магазин нет возможности, правило можно сделать своими руками. Самодельное тоже поможет в работе. Для этого нужно взять деревянную рейку, ошкурить, чтобы случайно не загнать занозу, можно покрыть сверху грунтовкой для дерева.

Нанесение и выравнивание

Когда полностью высохла грунтовка, обеспечивающая идеальное сцепление с поверхностью материала, можно приступать к процессу оштукатуривания стен. Он состоит из трех этапов – обрызг, грунт и накрывка:

• Первый слой должен быть не слишком густым, примерно консистенции сметаны.
• Грунт – это второй слой, и его наносят шпателем или кельмой.
• Раствор набрасывают в виде плотных клякс, не жалея при этом штукатурки, лучше, чтобы ее было с избытком.

На следующем этапе требуется правило. Вот здесь строитель и оценит качество инструмента, потому что выравнивание – самый ответственный момент и практически завершающий этап, не считая последних отделочных штрихов.

Движение правила между маяков начинается снизу вверх. После того как все намеченные пролеты пройдены, нужно проверить, нет ли на поверхности вмятин или, наоборот, бугорков. При наличии ямок нужно вновь набросить штукатурку и пройтись правилом еще раз, чтобы достигнуть идеально ровной стены.

Если есть бугорки, нужно сделать подрезку и очистить от них стену, потом снова поработать правилом. Сделать все это лучше сразу, поскольку с засохшей штукатуркой будет работать сложнее.

Важные моменты, на которые следует обращать внимание при работе с правилом:

• Во избежание повреждения инструмента не надо слишком прижимать его к стене, когда нужно обрезать лишнюю штукатурку. Лишний раствор легко убирается торцом инструмента. Если работать широкой плоскостью, правило будет прогибаться, и стена не получится идеально ровной.
• В процессе работы правило необходимо очищать от налипших кусочков штукатурки и смачивать его водой. Это избавит потом от переделывания бракованных участков.
• После работы за инструментом нужно ухаживать. Если на данный момент ремонтные работы закончены, нужно очистить инструмент, помыть водой, вытереть насухо. Застывший материал потом придется отскабливать, что может привести к повреждению правила, а значит, при работе с ним уже не получится гладкой поверхности.

На завершающем этапе после полного высыхания стен следует проверить, насколько они ровные. С этой целью правило прикладывают в разных местах на поверхности. Отсутствие зазоров между правилом и поверхностью свидетельствует о том, что весь процесс осуществлен правильно.

Для чего нужны маяки?

Маяки могут быть сделаны из разного материала и представлять собой разную конструкцию. При работе с правилом в большинстве случаев используются маяки, которые помогают более качественно и ровно положить штукатурку.

В работе используются разные маяки:

• Деревянные самые дешевые. Но при интенсивных работах с высокой влажностью быстро теряют форму. Они подходят в том случае, если предстоит сделать совсем небольшой объем работ.
• Металлические маяки при работе правилом самые удобные, в основном ими и пользуются строители. Правда, стоят они дороже деревянных. К незначительным недостаткам можно отнести то, что их легко согнуть.
• При необходимости можно использовать в качестве маяков подручные строительные материалы – фрагменты кирпича, кафельной плитки, камни. В крайнем случае можно воспользоваться кусочками раствора, закрепив их на поверхности. Но такое допустимо скорее в хозяйственных помещениях.

Перед установкой маяков стены обследуют с помощью уровня, находят идеальную точку, для ровной установки маяков вкручивают шурупы.

Облегчает работу с правилом строительный лазер. На правиле прочерчивается линия простым карандашом. Лазер следует установить таким образом, чтобы от идеальной точки он отступал на расстояние длины правила.

Маяки после оштукатуривания стен нужно убирать. Некоторые не хотят возиться с этой работой, и это неправильно. Особенно это касается деревянных изделий. Со временем они просто могут испортить стену.

Практика показывает, что правило – необходимый инструмент при ремонте. Если учесть все его особенности при выборе и приобрести правильный вариант, штукатурка стен будет простой и удобной, а стены получатся ровными, гладкими и красивыми.

В следующем видео вас ждут установка маяков и оштукатуривание стен с помощью h-правила.

dekoriko.ru

Штукатурное правило: как выбрать инструмент

Если вы привыкли проводить все ремонтные процессы правильно, то всегда используйте подручные инструменты, которые изготовлены для упрощения действий во время различных процессов. Если вам необходимо произвести оштукатуривание, то правило будет являться незаменимым помощником. С его помощью появляется возможность сделать идеально ровные поверхности, а доступность инструмента говорит о его востребованности среди как новичков, так и профессионалов.

Правило

О чем я узнал от своего друга

Правило инструмент

Так как Игорь давно занимался ремонтными работами, я решил спросить совета у него. И как оказалось, он уже давно использует правило для штукатурки в строительстве. Он дал мне самые важные рекомендации, с помощью которых я подобрал необходимый для меня инструмент.

Важно! Так как правило должны быть точным на все 100%, всегда спрашивайте у производителя о наличии документов, подтверждающих качество товара.

Существует 3 формы, которые имеет профиль правила. Именно на это нужно обращать первичное внимание при покупке материала:

1. Трапециевидное – с его помощью производится большинство процессов, такое правило является самым распространенным. Правило можно использовать при работах с цементными растворами, инструмент очень устойчив. Без него сложно обойтись, когда производятся наружные работы, однако в связи со своей доступностью его можно применить и для внутренних работ
2. h образное правило – не очень распространенный вариант, который используют во время проведения внутренних работ, когда для выравнивания поверхностей задействованы гипсовые смеси. Использовать правило для цементных растворов не рекомендуется, так как под действием тяжести, инструмент может искривиться, нарушится его точность и элемент придется отправить в мусорное ведро. Если серьезно подходить к использованию материала, то правило прослужит вам не один и не два года
3. Прямоугольное – чаще всего используют во время обустройства стяжки пола. Однако в отдельных случаях его применяют и для стен. Вмонтированный в правило уровень расширяет функции используемого материала

Ребра жесткости и размеры

Штукатурное правило

Так как инструмент должен обладать особой прочностью для правила очень востребованы ребра жесткости. Если вам необходимо выбрать самый лучший вариант, который прослужит в строительстве достаточно долго время, то сразу откажитесь от правил, у которых в разрезе не присутствуют ребра жесткости – такие варианты менее устойчивы к деформациям и скорее всего очень быстро выйдут из строя. Для наглядности я решил в маленькой таблице изобразить различия между правилом, имеющим усиленную конструкцию и простым вариантом:

Конструкция без ребер жесткости не имеет внутри никаких распорок, поэтому устойчивость к изменению формы у правила очень высока. В элементах, где ребрами служат распорки, прочность намного выше и поэтому новичкам лучше использовать этот вариант – правило выдержит необоснованные нагрузки. А вот если вы выбрали правило с ребрами в виде трубок, то будьте уверены, что данный инструмент прослужит вам очень долго. Такая конструкция делает правило наиболее прочным среди всех вышеописанных вариантов. Элемент способен выдержать значительные нагрузки и при этом совершенно не деформироваться. Для того чтоб понять какую конструкцию имеет правило, достаточно снять с одной стороны профиля пластиковую пробку.

Особую роль играет и материал из которого изготавливают правило. Будьте уверены, что если дешевый вариант имеет ребра жесткости, то это не даст гарантий на длительный срок эксплуатации. Вообще понять насколько хорош профиль достаточно просто, ведь элемент не покрывается ЛКМ или другими составами. Для того, чтоб выбрать хороший инструмент обратите внимание на такие детали, как:

• Однородность поверхности – на ней не должны находиться разводы или раковины. Если какие-то дефекты присутствуют, то это означает литьевой брак
• Отсутствие желтизны – правило должно быть одного цвета

Правило выпускается нескольких размеров и это очень удобно, так как появляется возможность выбора подходящей длины. Например, для узкой стены лучше использовать ширину в 1-1,5 метра – таким образом можно проводить ремонтные процессы даже в узком коридоре. А вот элемент с шириной 2м, 2,5м и 3м подойдет для обработки большой площади. Но если вы купили трехметровый элемент, то будьте вооружены помощью друга, так как самому справиться с такими размерами невозможно.

Важно! Правило может использоваться как большая линейка, с его помощью можно чертить на поверхности стен или пола. Это очень удобно если необходимо произвести какую-то разметку. Чертить можно с помощью карандаша – например, когда я хотел развесить фотографии на стене, сделать разметку на большой площади мне помог именно этот элемент.

Использование на практике

Правило инструмент для отделки поверхностей

Чтобы процесс оштукатуривания в моем доме производился максимально качественно я использовал правилотрапециевидное и маяки. Таким образом при правильном проведении всех действий выполняется наиболее качественная работа.

Давайте рассмотрим последовательность моих действий таким образом:

• Для начала устанавливается маячная рейка – закрепление происходит с помощью шпаклевочной смеси. Обязательно проверять точное закрепление с помощью уровня. Будет очень удобно если уровень уже вмонтирован в правило
• Далее ждите пока раствор схватится, и рейка надежно закрепится на поверхности
• Нет обходимости делать раствор слишком густым, штукатурка должна быть более эластичной
• Наносится штукатурка мастерком – для начала между рейками маяками и после это берется правило и разравнивается раствор
• Для больший перепадов, где слой смеси будет превышать 5 мм следует делать 2 слоя

Учитывая все нюансы и применяя только качественный инструмент, у вас получится провести выравнивание стен самостоятельно и без особых затрат на оплату квалифицированных специалистов. Правило позволяет также чертить на отделываемой поверхности. Это позволяет выставлять необходимые метки там, где обычная и короткая линейка просто не справится.

fasaddomstroy.ru

Правило для штукатурки: выравнивание стен и потолка

Правило для штукатурки позволяет наиболее качественно обработать строительными смесями как стены, так и полы. Сегодня невозможно представить, чтобы профессионалы обходились без этого инструмента. Оштукатуренная с его помощью поверхность не нуждается в дополнительном выравнивании: в некоторых случаях она оказывается практически готовой к нанесению финишного слоя. Использование правила позволяет ускорить проведение работ, так как раствор распределяется им на значительной площади.

Виды инструментов для выравнивания раствора

Штукатурное правило представляет собой ровную планку длиной от 1 до 2,5 и даже 3 м, поэтому им можно не только выровнять плоскость, но и проверить ее состояние на соответствие строительным нормам.

Ранее для распределения раствора по поверхности использовали деревянные рейки или бруски. Некоторые штукатуры до сих пор пользуются приспособлениями из этого материала, однако гарантировать качество работы могут самые опытные строители – те, кто умеет выбирать наиболее ровные инструменты и знает, каких «сюрпризов» можно ожидать от древесины. Без должной обработки защитными составами она деформируется при намокании и высыхании. Деревянным рейкам противопоказан прямой солнечный свет. К тому же подобные изделия не отличаются долговечностью.

Алюминиевые правила

Большее распространение получили правила из алюминия. Несмотря на легкость и мягкость металла, профиль инструмента делает его достаточно прочным. Гладкими приспособлениями из металла легче разравнивать штукатурный слой. Кроме того, форма помогает инструменту эффективнее срезать с поверхности излишки раствора.

Существует 3 вида алюминиевых правил:

• прямоугольные;
• h-образные;
• трапециевидные.

Приспособления первого типа часто оснащаются пузырьковыми уровнями, поэтому их можно использовать для проверки горизонтальных и вертикальных поверхностей без дополнительных устройств. Правда, цена прямоугольных правил неоправданно высока. Да и применять их удобнее исключительно при отделке пола.

Чаще всего потребители отдают предпочтение приспособлениям с трапециевидным профилем, отличающимся оптимальным соотношением цены и качества. Они оборудованы ребрами жесткости, помогающими выдерживать повышенные механические нагрузки. Более того, трапециевидные правила подходят для отделки поверхностей самыми разнообразными смесями, чего нельзя сказать об устройствах h-образных. Последними лучше выравнивать покрытия из легкого раствора.

Не будет лишним сказать и о таком штукатурном инструменте, как правило для отделки углов. Кроме того, некоторые производители выпускают приспособления с усиленными сталью рабочими кромками. Подобного рода правилами в основном работают профессионалы.

Установка маяков и оштукатуривание

Стоит сказать, что штукатурка стен под правило может быть выполнена с должным качеством только после установки маяков. Они станут опорами, на которые следует опираться инструментом при выравнивании раствора. Без направляющих можно штукатурить только поверхности с минимальными искривлениями. Необходимо добавить, что без маячков построить вертикальную плоскость практически невозможно.

Чтобы подготовить поверхность к оштукатуриванию, нужно приобрести пластиковые или металлические маяки. Иногда перегородки выравнивают по деревянным планкам, но они при намокании легко деформируются.

Маячки крепят на стенах шпатлевочной смесью (гипсом, алебастром) или саморезами со специальными фиксаторами. Перед установкой профилей перегородки нужно очистить:

• от грязи;
• отслоений;
• пыли;
• следов масла и жира.

Обязательно удаление со стен старого покрытия (плитки, обоев, краски). Подлежащие оштукатуриванию поверхности пропитывают антигрибковым средством и грунтуют составом, улучшающим их сцепление с раствором.

На стену вблизи одного из углов вдоль вертикали набрасывают гипсовые марки (через каждые 25-30 см). В них вдавливают, не деформируя профиль, маячок. Правильность его установки проверяют отвесом или уровнем. Излишки раствора удаляют шпателем или мастерком. Так же фиксируют маяк у другого угла.

Когда марки застынут, между планками натягивают 2 нити. Ориентируясь по ним, фиксируют остальные профили. Расстояние между ними должно быть меньше на 20-25 см, чем длина правила.

Направляющие можно закрепить саморезами. Их ввинчивают во вбитые в стены вдоль отмеченной линии дюбели. Глубину ввинчивания регулируют после прикладывания к шляпкам крепежа ровного бруса или правила с уровнем. После установки крайних маяков натягивают нити и фиксируют остальные планки.

Иногда штукатуры обходятся без установки профилей, а делают маяки из штукатурной смеси. Они прикладывают ровную длинную (от потолка до пола) планку к стене и заполняют зазор между нею и перегородкой раствором. После его уплотнения и удаления излишков мастерком или шпателем брусок снимают. Таким же образом строят другие направляющие.

Штукатурка под правило проводится в несколько этапов. Она начинается с обрызгивания стены жидким раствором. Его можно набрасывать на поверхность даже побелочной кистью. Затем на перегородку наносят основную смесь. Желательно, чтобы слой штукатурки слегка выступал за плоскость маяков.

Выравнивание стены начинают снизу, ведя правило вдоль направляющих легкими зигзагообразными движениями. Оставшиеся после оштукатуривания впадины заполняют раствором. Выравнивание правилом пролета между маячками повторяют. После этого можно переходить к отделке следующего участка стены.

shtukaturkadoma.ru

Что использовать вместо правила для штукатурки — Портал о стройке

Нанесение штукатурного раствора

Каменные и бетонные поверхности оштукатуривают сложными (цементно-известковыми) или цементными растворами, а деревянные — известково-гипсовыми растворами. Перед оштукатуриванием поверхности увлажняют с помощью краскопульта или маховой кисти для предотвращения сползания слоя обрызга, который не разравнивают, чтобы он хорошо сцеплялся с накладываемым на него слоем грунта.

Обрызг делают жидким, как кефир, раствором, нанося его на стену штукатурным ковшом или мастерком, им зачерпывают раствор из ведра и накидывают на стену. Обрызг следует обязательно набрасывать, но здесь нужен навык. В пинг-понг играли? При набрасывании раствора на стену кистевое движение руки примерно такое же, как при игре в настольный теннис. Кидать надо не слишком сильно, но и не слабо — так, чтобы раствор прилипал к стене, но не разбрызгивался при этом. Нанесенный раствор не разравнивают, а оставляют высыхать на стене, как есть. Обрызг — первый слой штукатурного намета. Толщина его должна быть не менее 2 и не более 5 мм. Раствор наносят набрасыванием сплошным слоем, без пропусков. Его назначение — заполнить все шероховатости, а у деревянных стен — проникнуть под дрань и зацепиться за нее.

Грунтовочный раствор наносят, набрасывая его мастерком с сокола, или ковшом из ведра. Грунт — второй слой штукатурного намета, наносимый на обрызг после его схватывания или легкого отвердения. Раствор густоты сметаны или теста. Это основной слой штукатурки. Наносят его в один, два или более слоев, что зависит от требуемой толщины штукатурки. Каждый слой разравнивают, особенно тщательно — последний, на который будет нанесен тонкий слой накрывки.

Работа с соколом: а — набирание раствора на сокол; б — оправка раствора

Приготовленный раствор накладывают на сокол штукатурным мастерком (рис. Работа с соколом). Для этого сокол одним концом опирают на ящик, второй конец поднимают под углом 25- 30° над ящиком и мастерком быстро набирают на сокол порцию раствора (2-4 л), оправляют его, то есть снимают с краев излишки, чтобы предупредить потери раствора при его переноске от ящика к месту укладки.

Нанесение раствора на стену с сокола делают двумя способами: набрасыванием и намазыванием.

Набрасывание раствора с сокола. При нанесении раствора на стену сокол должен быть наклонен от себя. Тогда рука, держащая сокол, будет защищена от попадания на нее раствора. Раствор с сокола набирают ребром или концом кельмы. Кельму с раствором подносят к стене, кистью руки делают взмах кельмой с резкой остановкой, при этом раствор слетает на поверхность стены. Однако слишком сильно взмахивать рукой нельзя, так как раствор будет разбрызгиваться. Наносить раствор приходится на разных уровнях, слева направо и справа налево (рис. Набрасывание раствора на стену).

Набрасывание раствора на стену: а — слева направо; б — справа налево

Намазывание раствора (рис. Намазывание и разравнивание раствора на стене). При оштукатуривании по металлической сетке, реечной перегородке и при беспесчаной накрывке рабочий наносит раствор на поверхность стальной гладилкой, сдвигая его с сокола. Держа сокол в одной руке почти горизонтально, отделите кельмой слой раствора. Наклоните сокол, как показано на рисунке, и намажьте часть раствора на стену движением кельмы вверх. Затем распределите раствор по стене. После каждого движения поворачивайте сокол примерно на четверть: это сохранит центровку и вам будет легче держать сокол в руке.

Намазывание и разравнивание раствора на стене: а — соколам; б — гладилкой; в — палутерком

Намазывать раствор на стену можно не только гладилкой, но и самим соколом или полутерком.

При работе с соколом в одну руку берут сокол, в другую — мастерок. На сокол набирают раствор и приставляют его к стене так, чтобы верхний край щита сокола отстоял от поверхности на 50-100 мм, а нижний был прижат к поверхности на толщину наносимого слоя. На сокол нажимают концом мастерка, упертым под шпонку сокола, и перемещают его. По мере продвижения сокола раствор намазывается на поверхность, а приподнятый второй край сокола постепенно прижимается к ней. При соответствующем навыке разравнивать соколом раствор можно очень ровно.

При работе с полутерком на него грядкой накладывают раствор, подходят к поверхности стены, приставляют к ней полутерок, нажимают и ведут по стене снизу вверх. Ширина полотна полутерка должна быть 1200 мм, чтобы на нем можно было удержать больше раствора.

Грунт разравнивают сглаживанием или срезыванием.

Заполнив пространство между маяками, следует разровнять раствор полутерком. Следите за тем, чтобы в растворе не оставалось пузырьков воздуха и покрытие плотно прилегало к стене. Движения полутерка могут быть зигзаобразные: короткие — слева направо и справа налево, длинное — вверх и немного в сторону.

Для сглаживания намета применяют полутерки длиной до 1200 мм (при обработке больших поверхностей) и длиной 800 и 350 мм (для малых поверхностей). Чтобы легче было работать, у полутерков срезают фаски, а одну из продольных и одну из торцовых сторон обивают кровельной сталью. Ребро малого полутерка скашивают под 45° для срезки углов. Покрытие должно иметь одинаковую толщину. Разравнивание раствора соколом и полутерком производится так же, как и его намазывание, только на инструменте не должно быть раствора. Если полутерок тянет за собой раствор, то выполните указанную работу после того, как раствор немного схватится.

Для выравнивания намета срезанием (рис. Выравнивание намета срезанием) применяют правила, малки и плоскостные шаблоны. Правило упирают обоими концами в деревянные или стальные направляющие маяки и срезают им избыточный раствор. Срезанный раствор снимают с правила мастерком и отправляют назад в растворный ящик. Раствор в растворном ящике омолаживают перемешиванием без добавления воды. Поэтому очень важно определиться с первоначальным объемом замешивания раствора, объем должен быть таким, чтобы его хватало на период времени до начала схватывания.

Накрывка — третий слой раствора толщиной 2-4 мм. Его наносят на грунт, который должен быть хорошо выровнен. Если грунт сухой, его обязательно смачивают водой с кисти и на влажный грунт наносят накрывку. Однако лучше наносить накрывку на грунт, который уже схватился, но еще не высох. Это обеспечивает наиболее прочное сцепление накрывки с грунтом. Толщина накрывки зависит от ровности грунта. Густота раствора для накрывки такая же, каким выполнялся грунт. Для штукатурки под покраску желательно приготовить его на мелком песке, просеянном через частое сито с ячейками 1,5×1,5 мм. Такая накрывка чисто затирается и при окрашивании позволяет обойтись без шпатлевания. При толщине накрывочного слоя более 5 мм поверхность грунта нарезают волнообразными бороздами (рис. Нарезка штукатурного слоя под следующий слой грунта или под накрывку).

Выравнивание намета срезанием

Каждый последующий слой штукатурки (грунта и накрывки) на гипсовом вяжущем наносят только по окончании схватывания раствора, а на известковом вяжущем — после начала побеления предыдущего слоя. В этом случае накрывку целесообразно приготовить из известкового раствора без добавления гипса, поскольку при затирке гипс часто омолаживается и накрывка не имеет нужной прочности.
	Нарезка штукатурного слоя под следующий слой грунта или под накрывку

Затирка штукатурки: а — вкруговую; б — в разгонку 

Как только накрывка схватится, приступают к затирке. Затирка удаляет следы от полутерка, ею выравнивают бугры и ямы. Пересохшую накрывку смачивают с кисти водой и затирают. Смачивать нужно не сильно, так как намокшую штукатурку затереть будет невозможно. После затирки накрывка должна стать ровной и гладкой, без раковин, бугров и следов штукатурных инструментов.

Затирку делают «вкруговую » и «в разгонку » (рис. Затирка штукатурки), губчатой теркой, обильно смоченной водой. Для образования идеально гладкой поверхности производят повторное заглаживание (не позднее чем через 24 часа после схватывания растворной смеси) поверхности, предварительно смоченной водой. После вторичного заглаживания и сушки поверхность становится немного глянцевой и готова под высококачественную окраску.

При затирке вкруговую терку прижимают полотном к штукатурке и выполняют ею круговые движения по часовой и против часовой стрелки. При этом бугорки раствора срезаются, а ямки заполняются раствором. Если они глубокие, то мастерком снимают скопившийся на кромках терки раствор, переносят его на плоскость терки и замазывают им впадины. Одновременно терка уплотняет раствор. В тех местах, где на штукатурке видны выступы, следует сильнее нажимать на терку, а где впадины — ослаблять нажим. Терку нужно периодически мыть или смачивать, поэтому держите поблизости с собой ведро с водой.

При затирке вкруговую на поверхности остаются кругообразные следы. Чтобы их не было, штукатурку дополнительно затирают в разгонку. Её делают по свежей затирке вкруговую. Сначала затирают вкруговую примерно 1 м² поверхности и тут же производят затирку в разгонку. На затертой поверхности не должно быть бугров и пропущенных мест, так как последующее окрашивание покажет все недостатки штукатурки.

← все статьи

Читайте также

stroyka.ahuman.ru

Как применять правила для штукатурки

Существуют определенные правила для штукатурки,  благодаря которым можно выполнить качественно все штукатурные операции. Соблюдая правильную технологию, готовится смесь. С помощью шпателя ею обрабатывают стены, после чего равняют правилом. После окончания процесса оштукатуривания, стены должны быть ровные и гладкие.

Сегодня мы поговорим о таком инструменте, как правило, без которого не обходится ни одна процедура оштукатуривания поверхностей. Правило представляет собой ровную планку, которая может быть разной длины. Во время штукатурных работ его используют для выравнивания стен. Также с помощью этого инструмента осуществляется контроль  ровности обработанных стен. Естественно, что во время ремонта возникает вопрос,  какое правило выбрать для штукатурки стен. 

Какие бывают правила 

• Деревянная рейка является старым испытанным инструментом, длина которой  составляет 1,5 м-2 м. При этом, такое правило имеет существенный минус: под воздействием мокрой штукатурки оно может деформироваться. Однако, дерево всегда можно пропитать специальными пропитками, которые сберегут его от влаги. 

• Алюминиевое правило – это современный инструмент. Длина такого профиля колеблется от 1 м до 3 м, а ширина от 8 см до 13 см., как показано на фото.  Алюминиевое правило ценится своим легким весом и долговечностью, а также можно не бояться его деформации. 

• Сегодня производители выпускают правило, которое обладает встроенным гидроуровнем. Это намного что упрощает рабочий процесс. Кроме того, его можно использовать и для других операций в строительстве. 

Применение правила 

Перед началом оштукатуривания с помощью правила проверяется ровность стены, прикладывая его к плоскости. Между стеной и инструментом образуется просвет, по которому высчитывают кривизну поверхности. Согласно правилам, отклонение допускается не больше 1,5мм.  Таким методом проверяют все стены, а их уклон контролируют строительным уровнем.

Штукатурка стен под правило является наиболее доступным методом обработки поверхностей. В ходе штукатурных работ правило используют для выравнивания нанесенного слоя раствора. Для этого его прикладывают к установленным профилям – маякам и, двигая по направлению вверх, снимают излишки смеси. Стоит заметить, что при правильной установке маяков, штукатурка ляжет идеально ровно. 

Маяки 

Сегодня на рынке вы можете подобрать маяки из разных материалов, а также нужной конструкции. 

• Деревянные рейки.  Этот материал применяется не так часто, так как дерево подвержено деформации под влиянием влажного штукатурного раствора. 

• Металлические оцинкованные профили хороши тем, что не поддаются влиянию воды. Однако, такое легкое правило при штукатурке можно согнуть. Стоит также обратить внимание еще на один недостаток: стоимость его дороже деревянных планок. 

• Строительные отходы в виде кирпича, камня или кафельной плитки. Кусочки данных материалов крепят к стене. Данные маяки не удобны в работе, однако в некоторых случаях они становятся единственным вариантом. 

• Штукатурная смесь. Ее небольшими кучками распределяют по всей плоскости. Расстояние между ними нужно выбрать такое, чтобы было удобно работать. 

Совет. Маяки из строительной смеси лучше использовать лишь для оштукатуривания нежилых помещений, там, где не требуется высокого качества отделки.

Установка маяков 

Профили устанавливают с двух сторон стены, отступив от углов несколько сантиметров. Если на обрабатываемой поверхности имеются двери или окна, то  возле откосов также крепят маяки. Причем, длина правила должно быть больше, чем расстояние между профилями. 

Совет. Если площадь стены большая, следует установить несколько дополнительных маяков. 

Маяки фиксируют с помощью раствора, накладывая на них небольшие кучки по всей линии профиля. Вдоль стены крепим  леску, которую цепляем на шурупы, вкрученные между профилем и углом. Таких направляющих можно закрепить столько, сколько вам нужно.

Для фиксации реек обычно используют тот раствор, которым планируют обрабатывать все стены в помещении. Иногда для ускорения процесса применяют смесь на гипсовой основе. Дело в том, что этот состав быстро схватывается. 

Нанесение штукатурки 

Для нанесения смеси на поверхность следует заранее приготовить нужный инструмент и приготовить раствор. Правила штукатурки стен предусматривают нанесение трех слоев. Каждый их них играет важную роль в процессе оштукатуривания. 

• Обрызг. Перед тем как приступить к этому этапу, следует смочить водой стену. Смесь для обрызга готовят жидкую. Методом набрасывания заполняем всю поверхность раствором. Данный слой обеспечит последующим слоям хорошую адгезию. 

• Грунт. Его можно наносить сразу после того, как обрызк хорошо схватится. Этот слой является основным в процедуре оштукатуривания стен. Он служит для устранения всех неровностей и выравнивания поверхности. 

• Накрывка. Смесь для  окончательного выравнивания поверхности готовят чуть гуще, чем для обрызга. Вначале обрабатываемый участок смачивают водой, а затем набрасывается штукатурка высотой до 5 мм. Но лучше наносить раствор на еще не просохший грунт. Если вас не устраивает ровность  стены, можно нанести еще дополнительные слои. Накрывку необходимо разровнять, используя правило для штукатурных работ. Здесь же его можно применить для проверки ровности поверхности. После затирки, поверхность шлифуется с помощью войлочной терки. В результате мы получаем идеально ровную стену. 

Как пользоваться штукатуркой с применением правила? Во-первых, оштукатуривание начинаем делать от пола. Участок покрывают полностью раствором. Затем правило прикладывают к стене в горизонтальном положении. При этом, оно должно опираться на два профиля. Надавливая на инструмент, его протягивают снизу вверх.

Если после данной операции на поверхности остаются неровности, их заполняют раствором и снова приглаживают правилом. Процедуру повторяют до тех пор, пока не добьются идеального состояния стены. 

Некоторые нюансы использования правила 

• Старайтесь не вдавливать инструмент в раствор. Удалять лишнюю штукатурку при заглаживании следует торцом правила. Широкой частью инструмента гораздо удобней работать, но в этом случае он прогибается, и стена получается не совсем ровная. Это дает видимость стены, созданной из плит. Если вы планируете поверхность красить или оклеивать обоями, все эти линии будут заметны. 

• Правило нужно смачивать водой. Во время снятия излишков смеси можно пользоваться сухим инструментом.  Но на последнем этапе данной операции правило рекомендуется смачивать водой. В этом случае стена получается идеально гладкой. 

Все виды правил требуют особого ухода. Так,  необходимо знать, что инструмент из алюминия обладает такой гибкостью, что его можно легко деформировать. В течение рабочего дня правило следует периодически очищать от раствора и мыть. В противном случае затвердевшие составы придется очищать ножом или топором, а это может серьезно повредить инструмент. В результате, испорченная поверхность правила будет еще быстрее нарастать раствором.

shtukaturkapro.ru

маньеризм | Великие художники

Портрет дамы (Турецкая невольница)

20.11.2018

Пармиджанино «Портрет дамы (Турецкая невольница)», 1530-1531 Национальная галерея. Парма Маньеризм Представленная картина –– шедевр Пармиджанино в жанре портрета. Она получила свое второе название («Турецкая невольница»), вероятно, благодаря головному убору, напоминающему мавританский тюрбан. Действительно, такие головные уборы, украшенные золотыми нитями, были модными в Северной Италии в 30-х годах XVI века, когда было написано это полотно. Хотя… Подробнее »

Христос, спаситель мира

02.11.2018

Бартоломеус Шпрангер «Христос, спаситель мира», 1595-1600 Музей Энгра, Монтобан Маньеризм

Огонь

07.05.2018

Джузеппе Арчимбольдо «Огонь», 1566 Музей истории искусств, Вена Маньеризм

Молодая женщина с мальчиком

03.05.2018

Аньоло Бронзино «Молодая женщина с мальчиком», 1540 Национальная галерея искусств, Вашингтон Маньеризм

Адам и Ева

19.02.2018

Джузеппе Арчимбольдо «Адам и Ева», 1578 Частная коллекция Маньеризм «Арчимбольдо говорит на двойном языке, одновременно явном и путанном; он создаёт «бормотанье» и «тарабарщину», но эти выдумки остаются вполне рациональными. В общем, единственная причуда (bizarrerie), которой не позволяет себе Арчимбольдо, — он не создаёт язык совершенно непонятный… его искусство не безумно.» Ролан Барт

Бахус, Церера и Купидон

20.03.2017

Ханс фон Аахен «Бахус, Церера и Купидон», 1610 Музей истории искусства, Вена Маньеризм На картине живописца обнаженное женское тело однозначно представлено в качестве предмета чувственного желания. Картина обладает сильной эротической энергетикой, художник сумел добиться того, что кокетливый взгляд богини плодородия Цереры недвусмысленно обращен к зрителю. В Риме культ Бахус (Вакха) был заимствован от южно-италийских греков,… Подробнее »

Воскресение

01.05.2016

Эль Греко «Воскресение», 1577-1579 Церковь Санто Доминго эль Антигуо, Толедо Маньеризм Картина «Воскресение» была написана Эль Греко для бокового алтаря (правого) церкви Санто Доминго эль Антигуо (Толедо), вероятно, в 1577-1579, сразу после завершения Центрального алтарного образа. Обязательное изображение на полотне Св. Идельфонса, покровителя Толедо, было упомянуто в договоре. Вероятно в образе Св. Идельфонса художник представил… Подробнее »

Поклонение пастухов

07.01.2016

Корреджо «Поклонение пастухов», 1530 Галерея старых мастеров, Дрезден Маньеризм На картине ангелы изображены с переплетёнными телами, пронизанными лучами света. Пастух уже в хлеву. Он собственными глазами видит новорожденного Христа. Его собака недоверчиво обнюхивает ясли, в которых лежит младенец Иисус и, кажется, сам источает волшебный свет, озаряющий лицо счастливой молодой матери. Одна из служанок ослеплена светом,… Подробнее »

Людовик, король Франции, и паж

17.11.2015

Эль Греко Святой «Людовик, король Франции, и паж», 1592-1595 Прадо, Мадрид Маньеризм Во второй половине XVI столетия Доменико Теотокопули (1541-1614), по прозвищу Эль Греко, перебрался в Италию, откуда в 1576 уехал в Испанию, где прожил до самой смерти. В полотнах мастера субъективизм в мировосприятии преобладает над реальностью. Как правило, герои его картин оказываются помещенными в… Подробнее »

Мадонна с длинной шеей

16.07.2015

Пармиджанино «Мадонна с длинной шеей», 1534—1540 Уффици, Флоренция Маньеризм Взгляд Мадонны устремлён на спящего на её коленях младенца Христа. Его глубокий сон может быть истолкован как намёк на смерть. Один из ангелов держит сосуд, так называемую вазу Гермеса (Меркурия), в алхимии символизирующий начальную стадию, зачатие. Крест на сосуде, ранее красный (теперь он еле виден), означает… Подробнее »

Маньеризм в живописи Возрождения: представители, картины

С середины XVI в. искусство в Италии переживало кризис. Большинство художников, писавших в это время, в своих картинах старались не столько следовать природе, сколько подражать манере знаменитых мастеров Возрождения. Отсюда и название этого направления в искусстве — маньеризм.

Маньеристы следовали искусству великих художников лишь внешне. На самом деле они разрушали ту гармонию, которая была свойственна работам известных живописцев Возрождения. В полотнах маньеристов отразилось их восприятие мира как трагического и противоречивого. Человек в произведениях этих художников — существо беззащитное, полностью зависящее от воли рока.

Картины маньеристов отличаются сложностью образов, резкими светотеневыми и цветовыми контрастами, подчеркнутой выразительностью контуров. Пропорции человеческих фигур вытянуты, позы кажутся сложными и неестественными.
Самыми известными представителями маньеризма являются Я. Понтормо, Ф. Пармиджанино, А. Бронзино, а также уже упоминаемый нами живописец, архитектор и историк искусства Дж. Вазари.

Якопо Каруччи да Понтормо

Якопо Каруччи да Понтормо родился 24 мая 1494 г. в Тоскане. Понтормо является самой оригинальной и противоречивой фигурой в итальянском Возрождении. Развиваясь как новатор художественно-изобразительного метода и последователь гуманистических идей, Понтормо приходит к глубокому творческому кризису, отразившему противоречия действительности и идеалов Ренессанса. Постепенно он отказывается от традиций, сложившихся в эпоху Возрождения.

Якопо Понтормо является представителем флорентийской художественной школы. Первые его шаги в искусстве связаны с мастерскими М. Альбертинелли и Пьеро ди Козимо. Стиль будущего мастера во многом сложился под влиянием Леонардо да Винчи, которого и считают первым учителем художника.

С 1512 г. Якопо Понтормо работает в мастерской Андреа дель Сарто. Спустя четыре года появляется первое значительное произведение молодого живописца — фреска «Встреча Марии и Елизаветы», работа над которой велась в период с 1514 по 1516 г. Эта работа является типичной для флорентийской школы Высокого Возрождения. На полотне изображен монументальные герои, совершенные фигуры и жесты которых точно и тонко подмечены живописцем. Понтормо предстает здесь замечательным мастером передачи пластики движений человеческого тела.

Композиция «Встреча Марии и Елизаветы» необычайно выразительна и наполнена особой экспрессией. Расположенные полукругом фигуры создают впечатление взволнованной каким-то событием толпы. Образы главных героинь также динамичны: Елизавета и Мария будто бы оживают на глазах у зрителя и устремляются навстречу друг другу. Подобная экспрессия и динамика во многом напоминают произведения Микеланджело.

Очень скоро Понтормо приходит к тому, что начинает считать возвышенно-идеальный стиль художественного изображения неприемлемым для отражения реалий действительности. Но, с другой стороны, Понтормо не принимает и те образы, которые приобретают академический, лишенный какой-либо эмоциональности характер (произведения Фра Бартоломео, Альбертинелли, Андреа дель Сарто). Такие противоречия в его творчестве привели к тому, что живописец начинает искать совершенно новые способы художественного выражения.

Результатом этих творческих поисков становится фреска, выполненная для виллы Медичи в Поджо-а-Кайяно в период с 1520 по 1521 г. В мифологическое повествование о языческих божествах плодородия Вертумне и Помоне художник помещает сцену из жизни крестьян, с помощью мягких пастельных красок придавая ей легкий характер. Однако фигуры людей лишены здесь возвышенности и идеализации. Их позы естественны и непринужденны, а лица выражают обыкновенное человеческое счастье и беззаботность. Фигуры как бы сливаются с пейзажем, составляют с ним единое целое, что является отличительной чертой искусства Возрождения.

Но уже в этом произведении Понтормо появляются тенденции, отличающие его произведения от работ живописцев, представляющих эпоху Ренессанса в искусстве. Прежде всего это касается выразительности композиции. Картины Понтормо более экспрессивны и лиричны, чем полотна художников-флорентийцев, последователей идей Ренессанса. Подтверждением тому служит сцена, изображающая юношу и девушку, сидящих на парапете и наклоняющих тонкие деревца, гибкие стебли которых повторяют полукруглые очертания оконных рам и арочного свода.

Другой чертой творчества Понтормо, отличающей его искусство от произведений живописцев флорентийской школы, является стремление как можно более точно приблизить художественный образ к реальной действительности, наделить его жизненной конкретностью.

Тот же эмоциональным характер отличает и графические рисунки Понтормо, признанного во Флоренции одним из лучших мастеров. Подобные его работы также экспрессивны и динамичны. Для художника здесь важно не только передать сходство образа с оригиналом, но и отразить внутреннее его состояние. Излюбленным жанром Понтормо является набросок, в отличие от этюда позволяющий с помощью штриха передать динамику движения образа.

В 1510-1520-е гг. на развитие художественного метода Понтормо оказывают большое влияние произведения мастеров Северного Возрождения, в том числе и полотна Дюрера. Особенно сильно это воздействие проявляется в таких работах художника, как «История Иосифа», «Поклонение волхвов», и во фресках, выполненным по заказу монахов из монастыря в Галуццо (Чертоза Валь д’Эма) в период с 1522 по 1525 г. Однако в эпоху все более обостряющегося кризиса в искусстве Возрождения произведения Понтормо все чаще приобретают драматический характер. Наиболее ярко это проявляется в цикле фресок для монастыря в Галуццо «Страсти Христа». Если первые композиции цикла создают светлое и жизнерадостное настроение, то картины, созданные позднее, отличаются тем, что вызывают ощущение трагизма и подавленности. Выведенные на полотнах библейские образы призваны выразить человеческое горе и страдание.

Развитие творчества Понтормо шло вразрез с идеалами Возрождения. Хотя образы, созданные художником, во многом сходны с персонажами, изображенными на полотнах мастеров Северного Возрождения, атмосферу, окружающую их, скорее можно охарактеризовать как мистическую и ирреальную. Подобная экспрессия образа и акцентирование внимания зрителя на мистике и религиозном содержании картины не были типичными для искусства Ренессанса.

В той же степени противоречивой является и алтарная композиция «Христос в Эммаусе», созданная в 1525 г. Образы поражают зрителя своей конкретностью и реальностью. Апостолы и монахи-заказчики представлены здесь простолюдинами, обыкновенными набожными людьми из толпы. Очень реалистично изображен в картине и натюрморт. Однако мерцающий свет, льющийся из символического ока, придает общей композиции мистический и сказочным характер. Земные образы вдруг оказываются перенесенными в мир ирреальным, потусторонний. Они становятся светлыми, одухотворенными и наполняются религиозным смыслом. В результате общая композиция приобретает яркую эмоциональную окраску и глубокий религиозно-философский смысл.

Подобный переход художника от возвышенно-идеалистических образов, характерных для искусства Возрождения, к образам религиозно-мистическим ознаменовал период кризиса в творчестве Понтормо. Связано это было прежде всего с тем, что монументальные, идеальные фигуры, созданные мастерами Ренессанса, не соответствовали реальной действительности и потому не могли достаточно полно раскрыть замысел живописца. Именно поэтому художники все чаще искали новые методы и способы отображения жизни. Исключением здесь не является и Понтормо, акцентирующий внимание зрителя на духовным ценностях.

Эволюцию художественного метода Понтормо можно проследить и на примере портретным работ художника. Среди них особое место занимают «Резчик драгоценных камней» и «Двойной портрет» (вторая половина 1550-х). Картины отличает необыкновенная легкость, жизнерадостность, возвышенность образов. Эти полотна во многом напоминают работы Андреа дель Сарто.

В 1520-е гг. жанр портрета у Понтормо претерпевает качественные изменения. Образы Понтормо становятся более утонченными. Однако, с другой стороны, отличительными их особенностями являются взволнованность, неуверенность, тревога. Именно такими чертами отмечен портрет молодого человека (предположительно Алессандро Медичи), созданный в период с 1525 по 1526 г. Изображение построено на контрасте тяжелым одежд, в которые облачен юноша, бледного лица и тонкой фигуры молодого человека. В результате персонаж оказывается наделенным одухотворенностью, необычайной, почти болезненной хрупкостью и легкостью. Перед зрителем предстает не обычный, земной человек, а аскетичное, нереальное существо, как будто спустившееся к людям с небес.

Работой, ознаменовавшей кризисный этап в творчестве Понтормо, стало полотно, получившее название «Положение во гроб» (1525-1528). Эта композиция является одним из самых трагических произведений итальянского Возрождения. Глубокое чувство отчаяния и растерянности выражают здесь искаженные от горя лица молодых людей и женщин, помогающих нести тело Иисуса Христа. Однако созданные художником образы скорее всего представляют собой некие отвлеченно-идеальные символы, а не реальных людей. Это впечатление усиливается еще и за счет того, что в воздухе, их ноги лишь слегка касаются земли.

Эффект ирреальности происходящего усиливается также благодаря использованию живописцем красок особых тонов: бледных розовато-красных, светло-лиловых, светло-голубых, зеленоватых. Сочетание светлых мест с бледными и почти прозрачными создает у зрителя ощущение необычайно высокой эмоциональной наполненности и религиозной патетики образов и общей композиции.

Той же религиозно-мистической экспрессией и ощущением ирреальности происходящего отмечены и другие произведения Понтормо, среди которых «Встреча Марии и Елизаветы» (1528-1530) и «Мадонна с младенцем» (1521-1522).

В полотнах «Положение во гроб» и «Встреча Марии и Елизаветы» Понтормо выступает как основоположник итальянского маньеризма. Позднее, с 1530 г., все более отдаляясь от формирующейся в то время придворной культуры, художник уединяется в своей мастерской и продолжает поиск новых методов и способов художественного выражения. Однако, по свидетельствам современников, все попытки живописца заканчиваются провалами. Особенно
неудачными были признаны фрески, украшавшие стены разрушенной в XVIII в. церкви Сан-Лоренцо. Работы по росписи проводились в течение 10 лет, в период с 1546 по 1556 г.

Якопо Понтормо. Встреча Марии и Елизаветы. 1528-1530 гг.

Эти произведения отличались не только чрезмерным усложнением композиции и стремлением подчинить человеческие фигуры абстрактному орнаменту, но и значительным снижением качества техники рисования: линии, создающие образы, здесь необычайно вялы и статичны.

Более интересными и выразительными работами, созданными Понтормо в последние годы жизни, были портреты. Среди них наибольший интерес представляют «Дама с собачкой» и «Портрет ремесленника», или «Автопортрет», написанные
после 1530-хгг. Представленные на полотнах одухотворенные, почти реальные образы во многом напоминают произведения Понтормо, созданные им ранее. Якопо Каруччи да Понтормо скончался 2 января 1557 г. и был похоронен во Флоренции. Являясь основоположником маньеризма, Понтормо в то же время отличался от итальянских маньеристов. Находясь в постоянном поиске новых методов и способов художественного отображения мира, он по-своему преломлял гуманистические и реалистические традиции, сформировавшиеся в творчестве мастеров Высокого Возрождения.

Пармиджанино (Маццола Франческо)

Маццола Франческо, по прозвищу Пармиджанино, родился 11 января 1503 г. в Парме в семье живописца. Его отец рано умер, поэтому воспитывали мальчика старшие братья.

Художественно-изобразительный стиль Пармиджанино сложился под влиянием знаменитого Корреджо, работавшего в Парме в 1518 г. Черты стиля великого мастера отчетливо видны уже в первом монументальном произведении молодого художника: во фресках, выполненных для церкви Сан-Джованни Эванджелиста в период с 1519 по 1522 г., и в росписях комнаты замка в Фонтанелатто, созданных в 30-е гг. XVI в. (некоторые искусствоведы относят дату написания последних к 1523 г.).

Росписи стен комнаты в замке в Фонтанелатто представляют интерес в связи с особенной техникой исполнения. За счет того, что произведения оказываются размещенными между частями архитектурного сооружения (распалубки свода, арка), у зрителя создается впечатление визуального увеличения пространства помещения. Все картины, составляющие фреску и рассказывающие о Диане и Актеоне, необычайно выразительны и динамичны. Представленные в движении фигуры героев, колышущиеся под легким ветерком листочки и ветви деревьев — все придает композиции лиричность, поэтическую возвышенность и оригинальность.

Однако, все более ощущая противоречивость идеалов, выдвинутых искусством Возрождения, Пармиджанино постепенно отходит от ренессансных традиций. Особенно ярко это выражено в его портретных работах, среди которых важное место в становлении творческого метода художника занимает «Автопортрет», исполненный около 1524 г.

Небольшой портрет, написанный на выпуклой деревянной дощечке круглой формы с использованием густых красок, является своеобразным доказательством того, что художника больше интересует не внешний облик человека и не его внутренний мир (что характерно для искусства мастеров Возрождения), а техника изображения. Пармиджанино показывает здесь истинное мастерство. При взгляде на картину создается ощущение зеркального отражения юного художника и обстановки его полутемной мастерской. Пармиджанино стремится как можно более точно изобразить внешние линии, создающие фигуру, мало заботясь о передаче внутреннего мира модели. Именно эта черта в творчестве Пармиджанино отдаляет его от гуманистического искусства художников Ренессанса.

В 1523 г. (по другим данным, в начале 1524 г.) Пармиджанино покидает Парму и отправляется в Рим. Именно здесь развивается артистизм и изобразительная техника молодого мастера. В произведениях, относящихся к римскому (до 1527) и болонскому (с 1527 по 1531) периодам творчества художника, ощущается еще больший отход живописца от традиций Возрождения. Однако, в отличие от наполненных пессимизмом и трагизмом полотен Понтормо, произведения Пармиджанино в большей степени были связаны с идеями т. н. придворной культуры, представители которой стремились как можно дальше отойти от драматического конфликта и противоречий Ренессанса. Их образы — это оторванные от реальной действительности, идеальные, утонченные герои-аристократы.

Своеобразной эстетической программой можно считать такие произведения Пармиджанино, как «Видение св. Иеронима», «Мадонна со святыми», датированные 1520-ми гг. Грубой действительности здесь противопоставлены хрупкие, тонкие, почти бесплотные образы.

Однако работой, наиболее ярко выражающей эстетику маньеризма, является полотно, созданное приблизительно в 1528¬1530 гг. и получившее название «Мадонна с розой». Необычайно выразительные фигуры героев отличаются здесь светскостью и чрезмерной изысканностью, тем самым создавая образы-«пустышки», лишенные высоких чувств: душевной теплоты, доброты, благорасположения к людям. Они внутренне ущербны и предстают скорее как олицетворение аристократизма, но вместе с этим и манерности, холодности, расчетливости, даже жестокости.

Мастер наделяет образы такими чертами для того, чтобы показать их оторванность от реальной действительности и от жизни обыкновенных людей. Персонажи Пармиджанино — это идеальные, недоступные герои, спокойные и статичные, лишенные каких-либо душевных противоречий в силу отсутствия внутреннего духовного содержания.

Аристократизм и недосягаемость образов подчеркиваются в композиции с помощью особых красок холодных оттенков: бледно-розовых, серовато-сиреневых, зеленовато-синих, прозрачно-красных. Такие цвета не только ярче высвечивают характер персонажей, но и лишают их конкретности, реалистичности, жизненной наполненности.

Подобные тенденции в поиске новых методов художественного изображения действительности продолжали развиваться и в поздних произведениях Пармиджанино, в т. н. второй (1531-1540) пармский период творчества. Именно к этому периоду относится знаменитое полотно мастера «Мадонна с длинной шеей», датированное 1534¬1540 гг. Образ Мадонны здесь, в сравнении с «Мадонной с розой», еще более отвлечен и субъективен. Кажется, что художник нароч¬но искажает пропорции тела, чтобы подчеркнуть ирреальность об¬раза, его несоответствие уже сложившимся идеалам. Так же, как и в предыдущих работах, образ Мадонны лишен какой бы то ни было внутренней наполненности. Она, как фарфоровая статуэтка, лишена жизни и служит лишь для того, чтобы символизировать аристократизм и отвлеченность от жизненной реальности, основу которой составляет противоречие.

В «Мадонне с длинной шеей» пластика главной героини передана с помощью плавных, текучих линий. Подобный «змеевидный» силуэт позднее станет главным принципом художественного изображения фигуры человека в искусстве маньеристов. В 1590 г. эта формула построения образа была описана как ведущая в искусстве маньеризма в теоретическом труде Ломаццо.

Пармиджанино. Мадонна с длинной шеей. 1534-1540 гг.

Ранний маньеризм как художественное направление не был явлением цельным и однородным. Подтверждением тому служат портретные работы Пармиджанино, среди которых особый интерес представляют портрет графа Джан Галеаццо Сан Витале (1524), «Автопортрет» (ок. 1527-1528) и «Малатеста Бальоне» (1530-е). В этих работах, как ярких образцах произведений маньеризма Пармиджанино, выведены персонажи, лишенные яркой индивидуальности и внутренней наполненности. Возвышенная патетика создается в картине не с помощью изображения глубоких чувств и переживаний героя, а за счет окружения персонажей богатой и пышной обстановкой. Однако своеобразным отступлением художника от принципов маньеризма является то, что некоторые его герои все же оживают, несут на себе отпечаток тревожного, полного противоречий мироощущения. Ряд образов, созданных в этот период, отличаются задумчивостью, одухотворенностью, они как бы выражают внутреннюю боль автора, представителя целого поколения
людей, за происходящее.

То же соприкосновение с реальной действительностью наблюдается у Пармиджанино и в картине «Антея», написанной приблизительно в 1534-1535 гг. Нарочито искаженная фигура героини (преувеличенно тонкие линии в передаче пластики фигуры, небольшая головка, вытянутые пропорции) тем не менее привлекает зрителя своим обаянием. Лицо молодой женщины — не пустая, ничего не значащая маска; ее пристальный взгляд, в котором застыл вопрос, устремлен на зрителя.

Пармиджанино. Антея. Фрагмент. Ок. 1534-1535 гг.

Особенного внимания заслуживают рисунки Пармиджанино.

Небольшие наброски становятся у художника самостоятельным жанром. Составленный из коротких и оттого кажущихся незаконченными линий образ на рисунках еще более оторван от действительности. Пармиджанино не стремится передать внутреннее состояние героя или какую-либо идею. Все внимание автора акцентируется здесь на декоративном оформлении произведения. Позднее это станет ведущим принципом художественного выражения образа в произведениях маньеристов. Не менее значима роль Пармиджанино и в развитии такого художественно-изобразительного жанра, как гравюра. Именно в творчестве Пармиджанино широкое распространение получили новые в то время формы жанра: офорт и цветная гравюра на дереве. В офортах, среди которых особое место занимают «Положение во гроб», «Поклонение волхвов», «Таис», мастер также стремится как можно больше отдалить образ от реальной действительности. Его гравюры построены на контрасте света и теней, в результате чего общая композиция приобретает едва уловимые очертания, становится прозрачной, легкой и воздушной. Цветные гравюры на дереве как художественно-изобразительный жанр впервые появились в Венеции в начале XVI столетия. Основоположником подобной гравюры (т. н. «кьяроскуро») принято считать Уго да Карпи (1480-1532), получившего в 1516 г. патент на изобретение. Его работы оказываются подчиненными одной идее — создать выразительную и красочную картину. Ярким примером такой техники могут служить гравюры, сделанные с рисунков Пармиджанино («Диоген»). Необходимо заметить также, что наброски последнего были основным материалом при изготовлении гравюр для многих мастеров XVI в.

Пармиджанино скончался 24 августа 1540 г. в Ломбардии (Касальмаджоре).

Маньеризм Творчество картины художников маниеризма 16 века

Маньеризм (итал. manierismo, от maniera – прием, манера), течение в европейском искусстве шестнадцатого столетия, зародившееся в лоне искусства итальянского Возрождения и отразившее кризис ренессансных гуманистических идеалов. Мастера маньеризма культивировали представления о неустойчивости мира, шаткости человеческой судьбы, находящейся во власти иррациональных сил, стремились не столько следовать природе, сколько выражать «внутреннюю идею» образа, рожденного в душе художника.

Для итальянского маньеризма 1520-х годов (живопись Понтормо, Пармиджанино, Джулио Романо, Беккафуми) характерны драматическая острота образов, преувеличенная экспрессия поз и движений, удлиненность пропорций фигур, колористические и световые диссонансы, виртуозная нервная линеарность рисунка. В элитарном, ориентирующемся на знатока искусстве маньеризма возродились и отдельные черты средневековой, придворно-рыцарской культуры. В маньеристическом портрете (Бронзино и другие художники), открывающем новые пути в развитии этого жанра, аристократическая замкнутость персонажей сочетается с обострением субъективно-эмоционального отношения художника к модели. Своеобразный вклад в эволюцию маньеризма внесли ученики Рафаэля (Джулио Романо, Перино дель Вага и другие), в монументально-декоративных циклах которых преобладали атектоничные, насыщенные гротескной орнаментикой решения.

К 1540-м годам маньеризм стал господствующим течением при дворах Италии; его художественный язык, насыщенный сложными, доступными лишь узкому кругу посвященных аллегориями, отмечен принципиальным эклектизмом выразительных средств (Джорджо Вазари, Анджело Бронзино, Франческо Сальвиати, Томмазо Манцуоли, Федерико Бароччи, Алессандро Аллори, Франческо Приматиччо, отчасти Паоло Веронезе, Якопо Тинторетто и другие). В скульптуре (Бенвенуто Челлини, Бартоломео Амманати, Джамболонья, Бандршелли) и архитектуре (Бартоломео Амманати, Буонталенти, Джорджо Вазари, Лигорио, Джулио Романо) маньеризм проявился главным образом в тяготении к неустойчивой, динамичной композиции, подчеркнутой экспрессии декора, в стремлении к сценическим эффектам , к экстравагантности деталей.

Превращению маньеризма в общеевропейское течение способствовали деятельность итальянских мастеров во Франции (Россо Фьорентино, Приматиччо, Никколо дель Аббате, Челлини и др.), Испании (В. Кардучо), Чехии (Джузеппе Арчимбольди) и других странах, а также широкое распространение маньеристических картин, гравюр, графики и предметов декоративно-прикладного искусства. Принципы маньеризма определили творчество представителей первой школы Фонтенбло (Ж. Кузен Старший, Ж. Кузен Младший, А. Карон), немца Xанса фон Аахена, нидерландских мастеров Абрахама Блумарта, А. и X. Вредеман де Врис, X. Голциуса, Карела ван Мандера, Бартоломеуса Шпрангера, Корнелиса ван Харлема, Иохима Эйтевала, Корнелиса Флориса. Итальянское путешествие голландского художника Мартена ван Хемскерка (1532-1536) еще больше усилило влияние маньеризма в Нидерландах и Северной Европе.

Благодаря Бартоломеусу Шпрангеру, антверпенцу по происхождению, но получившему образование и работавшему в Риме, Парме и Венеции, а позже в Вене и Праге, нидерландский маньеризм в последние два десятилетия 16 века претерпел решительные изменения. Влияние Шпрангера распространяется сначала в Харлеме, куда в 1577 году прибывает Голциус, который с 1585 перевел многие произведения Шпрангера в гравюру. После 1583 года при участии Корнелиса ван Харлема и Карела ван Мандера, который в 1573-1577 работал вместе со Шпрангером в Риме и Вене. Образование этими тремя мастерами харлемской Академии (1587) и отъезд Голциуса в Италию (1590) привели к эклектизму маньеристического толка. Расцвет живописи маньеризма в Утрехте в 16 веке связан с именами Абрахама Блумарта и Иоахима Эйтевала стиль которых отмечен итальянским влиянием, одновременно героическим и реалистическим.

В Германии ярким представителем маньеризма стал Ханс фон Аахен. Выступление в Италии, с одной стороны, академистов болонской школы, с другой – Караваджо ознаменовало конец маньеризма и утверждение барокко. В современном западном искусствознании сильны тенденции к неоправданному расширению понятия «Маньеризм», к включению в него мастеров или шедших своим, особым путем, или лишь испытавших отдельные маньеристические влияния (Якопо Тинторетто, Паоло Веронезе, Лоренцо Лотто, Эль Греко, Питер Брейгель Старший и другие).

Справочные и биографические данные «Галереи живописи Планеты Small Bay» подготовлены на основе материалов «Истории зарубежного искусства» (ред. М.Т.Кузьминой, Н.Л.Мальцевой), «Художественной энциклопедии зарубежного классического искусства», «Большой Российской энциклопедии».

Маньеризм в живописи | WPainting

1. 1. История создания
2. 2. Средний период
3. 3. Настоящее время
4. 4. Художники стиля

Маньеризм – стиль живописи, возникший после ухода ренессанса. Определяется многими художниками как часть барокко, хотя, на самом деле, в эпоху неопределенности, и проблем, что привнесло после себя возрождение, люди не могли принять господство одного конкретного стиля. Постоянно хотелось видеть новые возможности изобразительного искусства, так что, было решено разделить исторические периоды, обозначив маньеризм именно как переход от ренессанса к барокко. Многие правда, называют этот период, как эпоха смуты.

История создания

Маньеризм появился сразу же после смерти ренессанса , хотя, многие художники еще не до конца понимали, что же это такое. После возрождения появился конфликт души и тела, и, если картина не могла изобразить нужные параметры для восприятия публики, ее нельзя было продать. И тут уже встает очень простой вопрос, на который пришлось ответить многим художником. Для кого именно они пишут свои работы. Кто именно их конечный зритель?

После осознания главной части всего творчества, зрители решали, уже формировали работу художника, и можно заметить, как в плане идеи на первый план выходят обычные бытовые проблемы. Но пока что еще, с неким подтекстом.

Средний период

Спустя пять лет после своего создания, маньеризм сумел сформировать собственные взгляды на многие проблемы. Теперь художники отказались от толстых линий, выделив тонкие способы обводки образом. Фона перешли в разряд дополнительного пространства для творчества, и художник получил возможность использовать их как продолжение своей идеи.

Масло стало существенно гуще, чтобы цвет сумел блистать даже под палящими лучами. Состав краски изменился только благодаря тому, что теперь ее делали с конкретной целью — работа должна понравится публике, иначе, она создавалась зря.

Настоящее время

Теперь, когда многие рассматривают творчество именно как переходный аспект между одним изобразительным стилем, и другим, пропала его фактическая ценность. И вина даже не в том, что в этот период картины создавались только для личных коллекций, или же, по иным коммерческим предложениям. Основная проблема маньеризма заключается в том, что сразу же последующий жанр живописи уничтожил все наработки предшественников. По-новому смотря на старые проблемы, и предлагая уже совершенно иное решение. Правда, коммерческая сторона вопроса никуда не ушла.

Художники стиля

Маньеризм в живописи

С половины XVI века уже стал заметным упадок итальянской живописи, и чем дальше, тем оно становится все больше и больше. После расцвета наступает период подражательный. Персональные черты мастеров-гениев перевоплощаются у их подражателей в манерность и бессилие.

Например, наивная привлекательность женской красоты Леонардо да Винчи перерождается в жеманное кокетство и слащавость. При всем совершенстве техники многих известных мастеров, им недостает чувства меры, а это первое условие красоты. Его дольше всех сохраняет венецианская школа. Во второй половине XVI века из ее мастеров выделяются: Тинторетто и Паоло Веронезе.

Борьба с католичеством и вмешательство новых идей протестантов внесла сомнение в умы и сердца, а также подорвала во многом былую непосредственную веру и идеалы красоты.

Те, кто остался верными прежним воззрениям, начали впадать из принципа в преувеличение.

Маньеризм (итальянское «manierismo», от «maniera» – это манера, прием) – направление е в искусстве Европы XVI века. Зародилось в искусстве итальянского Возрождения и отразило кризис ренессансного гуманистического идеала. Представители маньеризма культивировали понятие о шаткости человеческой судьбы, непостоянстве мира, старались не столько придерживаться природы, сколько выразить»внутреннюю идею» образа, который рожден в душе художника.

Для маньеризма Италии 1520 годов (живопись Джулио Романо, Понтормо, Беккафуми, Пармиджанино) свойственна преувеличенная экспрессия движений и поз, световой и колористический диссонанс, драматическая острота образа, виртуозная нервная линеарность рисунков, удлиненность пропорций фигуры.

В элитарном искусстве маньеризма, которое ориентируется на знатока, восстановились и отдельные черты средневековой, придворно-рыцарской культуры. Маньеристический портрет открывает новые пути в развитии данного жанра, аристократическая замкнутость героев гармонирует с обострением субъективно-эмоционального отношения художника к его модели.

Ученики Рафаэля, а именно Перино дель Вага, Джулио Романо и другие, внесли индивидуальный вклад в эволюцию маньеризма.

В их монументально-декоративных циклах преобладали атектоничные решения. К 1540 годам маньеризм являлся преобладающим течением при дворах Италии. Художественный язык маньеризма, который насыщен сложными, доступными только узкому кругу посвященных аллегориями, отмечен принципиальным эклектизмом.

Художники маньеристы

Андреа дель Сарто, Джакопо Понтормо, Джорджо Вазари, Джузеппе Арчимбольдо, Корреджо, Мартен ван Хемскерк, Паоло Веронезе, Пармиджанино, Тинторетто, Тициан,Эль Греко.

Деятельность итальянских мастеров Испании (Кардучо), Франции (Никколо дель Аббате, Россо Фьорентино, Челлини, Приматиччо и другие), Чехии (Арчимбольдо) и других поспособствовали тому, что маньеризм превратился в общеевропейское течение, а также, широкому распространению маньеристической графики, картин и предметов декоративно-прикладного искусства.

Принцип Маньеризма определил творчество представителей 1-й школы Фонтенбло (А. Карон, Ж. Кузен Младший, Ж. Кузен Старший, немца X. фон Ахена, нидерландских мастеров X. Голциуса, Б. Шпрангера, А. Блумарта, Ф. Флориса,А. и X. Вредеман де Врис, И. Эйтевала, К. ван Мандера, Корнелиса ван Харлема. Итальянское путешествие художника Мартена ван Хемскерка (Голландия) еще больше усиливало влияние маньеризма в Северной Европе и Нидерландах. Благодаря Бартоломеусу Шпрангеру, который был антверпенцем по происхождению, но получил образование и работал в Парме, Риме и Венеции, а позднее в Праге и Вене, нидерландский маньеризм в конце XVI веке претерпел значительные изменения.

Влияние Шпрангера распространялось сначала в Харлеме. Туда в 1577 прибыл Голциус, который с 1585 года переводил многие творения Спрангера в гравюру, а позже 1583 году – Карел ван Мандер и Корнелис ван Харлем. Отъезд Голциуса в Италию и образование этими тремя мастерами харлемской Академии привели к эклектизмуманьеристического толка. В Утрехте XVI века расцвет живописи маньеризма непосредственно связан с именами Абрахама Блумарта и Иоахима Эйтевала, стиль которых обозначен итальянским влиянием, в одно время реалистическим и героическим.

Ярким представителем маньеризма в Германии стал Ханс фон Аахен.

Представление в Италии, с одной стороны, академистов болонской школы, с другой — Караваджо отметило утверждение барокко и конец маньеризма. В современном искусствознании Запада сильны тенденции к несостоятельному расширению понятия «Маньеризм», к включению в него мастеров, которые или шли своим особым методом, или лишь испытали отдельные маньеристические влияния (Л. Лотто, П. Веронезе, П. Брейгель Старший, Эль Греко, Я. Тинторетто).

Allpainters.ru создан людьми, искренне увлеченными миром творчества. Присоединяйтесь к нам!

Маньеризм в живописи

маньеризм | Страница 2 из 4

Портрет дамы (Турецкая невольница)

11.07.2015

Пармиджанино «Портрет дамы (Турецкая невольница)», 1530-1531 Дерево, масло, 67 x 53 Национальная галерея. Парма Маньеризм Одна из самых притягательных фигур эпохи Возрождения –– Пармиджанино (Джироламо Франческо Мария Маццола) –– принадлежит к числу ярких и оригинальных художников-маньеристов. Представленная картина –– шедевр Пармиджанино в жанре портрета. Она получила свое второе название («Турецкая невольница»), вероятно, благодаря головному убору,… Подробнее »

Повар

01.07.2015

Джузеппе Арчимбольдо «Повар», 1570 Национальный музей, Стокгольм, Швеция Маньеризм Сведений о ранней жизни Джузеппе Арчимбольдо крайне мало. Как и большинство итальянских художников, он начал свою карьеру с исполнения различных заказов на создание витражей, фресок и шпалер в различных местах, в том числе в Милане, Комо и Монце. В 1562 году он стал официальным портретистом императора… Подробнее »

Портрет Элеоноры Толедской с сыном

10.06.2015

Аньоло Бронзино «Портрет Элеоноры Толедской с сыном», 1545 Галерея Уффици, Флоренция Маньеризм На двойном портрете изображены супруга великого герцога Тосканы Козимо I Медичи Элеонора Толедская со своим сыном Джованни. На портрете в три четверти Элеонора изображена сидя, несколько повернувшись влево, однако взгляд её направлен прямо на зрителя. Её левая рука покоится на складках тяжёлого платья,… Подробнее »

Иоанн Евангелист

19.05.2015

Доменико Эль Греко «Иоанн Евангелист», около 1594-1604 Музей Прадо, Мадрид Маньеризм Иоанна Богослова называли «апостолом любви», неоднократно в Новом Завете он упоминается, как любимый ученик Иисуса. Иоанн вместе с Петром последовал после ареста Христа к дому первосвященника Каиафы, и пользуясь своими связями, даже проник во двор. Молодой апостол стал свидетелем истязаний и допроса Иисуса. Иоанн… Подробнее »

Библиотекарь

21.04.2015

Джузеппе Арчимбольдо «Библиотекарь», 1565 Замок Скоклостер, Швеция Маньеризм Джузеппе Арчимбольдо – художник, который жил в Италии в 16 веке, живописец при дворе Габсбургов. Он был загадочным и своеобразным художником того времени, благодаря чему и прославился. Ни широкая публика, ни специалисты до сих пор не могут до конца разгадать тайну его живописи. Сегодня его живопись впечатляет… Подробнее »

Вирсавия в купальне

15.04.2015

Джованни Баттиста Нальдини «Вирсавия в купальне», 1570-е Государственный Эрмитаж, Санкт-Петербург Маньеризм Библейская легенда о том, как царь Давид увидел во время купания жену своего военачальника, Вирсавию, и пленился ее красотой, послужила для Нальдини поводом к созданию большой крупнофигурной композиции. В центре — обнаженная красавица, окруженная полуобнаженными прислужницами. В глубине второго плана едва заметная фигура царя… Подробнее »

Святая Вероника

19.01.2015

Эль Греко «Святая Вероника», около 1579 Музей Санта-Крус, Толедо, Испания Маньеризм (Позднее Возрождение) Эль Греко несколько раз обращался к теме священного платка. На картине, написанной около 1579 г., задумчивый взгляд аристократичной св. Вероники отведен в сторону, что позволяет зрителю сосредоточиться на образе Христа, запечатленном на платке, который она показывает. Христос смотрит прямо на зрителя, черты… Подробнее »

Рождество Христово

05.12.2014

Федерико Бароччи «Рождество Христово», 1597 Музей Прадо, Мадрид Маньеризм Художественное мастерство Бароччи (1535-1612) унаследовал от своих отца — скульптора, дяди — архитектора и прадеда — известного миланского ваятеля. Бароччи сформировался в римском кругу последователей Рафаэля, является живописцем эпохи позднего маньеризма. «Рождество Христово» стоит в ряду замечательных полотен Бароччи на религиозный сюжет. Мастер придает церковной живописи… Подробнее »

Вид Толедо

18.11.2014

Эль Греко «Вид Толедо», около 1600 Метрополитен музей Нью-Йорк Возрождение, маньеризм Родившийся на Крите, учившийся и познавший первую славу в Италии, а обосновавшийся в Испании, этот живописец не принадлежал целиком ни к одной из художественных традиций и школ. Действие в его картинах всегда разворачивается в некоем фантастическом пространстве, поэтому пейзаж в живописи художника даже в… Подробнее »

Троица

23.08.2014

Эль Греко «Троица», 1577-1579 Маньеризм Музей Прадо, Мадрид Художник представил Троицу в композиции «Оплакивания Христа»: в окружении ангелов Бог Отец принимает тело Своего Сына, а вверху парит голубь — символ Святого Духа. Здесь мы видим характерное для дальнейшего творчества живописца влияние маньеризма: резкое удлинение пропорций и ракурсный излом человеческой фигуры. Большое внимание уделено колориту. Эль… Подробнее »

Эротика и маньеризм в картинах Вана Арно

Художник Ван Арно (Van Arno) родился в городе Чаттануга, штат Теннесси, вырос в Сент-Луисе, штат Миссури, где учился в школе христианской науки в период после детского сада и до средней школы. Затем он поступил в лос-анджелесскую школу дизайна Отис Парсонс, а параллельно с учёбой подрабатывал вышибалой в ночных клубах.

Работы молодого иллюстратора появились на обложках альбомов, коробках к видеоиграм и афишах ночных клубов по всему городу. К концу восьмидесятых годов в его картинах смешались мультяшные изображения с портретами исторических и культурных деятелей.

В начале 90-х годов Ван Арно увлёкся календарём древних майя и отправился на полуостров Юкатан, чтобы посмотреть на руины городов Чичен-Ица, Коба и Тулум. В то же время он приступил к рисованию картин, в которых фигурировали персонажи из христианской религии, народные герои, образы культуры майя и американские исторические деятели (святой Фрэнсис, Джон Бэрримор, Жанна д’Арк, Натаниэль Тёрнер, Нелли Блай).

Работы Вана Арно многократно выставляли в различных галереях, его творчество освещается в тематических журналах с конца 90-х годов. В 2004 году прошла персональная выставка его работ в Гамбурге, Германия.

Художник продолжает творить в жанре маньеризма и придерживается своей экстравагантной манеры, выставляя человеческую фигуру во всё более экстремальных позах.

ГОСТ 10277-90

ГОСТ 10277-90

Группа Л25

ШПАТЛЕВКИ

Технические условия

Putties. Specifications

ОКП 23 1000

Дата введения 1991-01-01

1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Министерством химической и нефтеперерабатывающей промышленности СССР

2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по управлению качеством продукции и стандартам от 25.01.90 N 85

3. ВЗАМЕН ГОСТ 10277-76 в части марок ПОР-002, МС-006, ХВ-004, НЦ-008

4. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

5. Ограничение срока действия снято по протоколу N 5-94 Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации (ИУС 11-12-94)

6. ПЕРЕИЗДАНИЕ. Ноябрь 2000 г.


Настоящий стандарт распространяется на шпатлевки, представляющие собой густые вязкие массы, состоящие из смеси пигментов и наполнителей в связующем веществе.

Шпатлевки предназначаются для заполнения неровностей и исправления дефектов окрашиваемой поверхности в системах покрытий, эксплуатируемых в атмосферных условиях и внутри помещений.

Шпатлевки наносят шпателем, наливом и методом пневматического распыления.

1. МАРКИ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

1.1. В зависимости от рецептуры и назначения шпатлевки изготовляют нескольких марок (табл.1).

1.2. Шпатлевки изготовляют в соответствии с требованиями настоящего стандарта по рецептурам и технологическим регламентам, утвержденным в установленном порядке.

1.3. Характеристики

1.3.1. Шпатлевки ХВ-004, НЦ-008, МС-006, ПФ-002 наносят шпателем или методом пневматического распыления, шпатлевку НЦ-0038 — шпателем или наливом.

1.3.2. Для разбавления шпатлевки ХВ-004 применяют растворители Р-4, Р-4А или Р-5, Р-5А по ГОСТ 7827, шпатлевок НЦ-008, НЦ-0038 — растворители 645 или 646 по ГОСТ 18188, шпатлевки МС-006 — ксилол по ГОСТ 9410 или ГОСТ 9949, шпатлевки ПФ-002 — уайт-спирит (нефрас-С4-155/200) по ГОСТ 3134, скипидар по ГОСТ 1571 или смесь уайт-спирита с сольвентом по ГОСТ 1928 или ГОСТ 10214 в соотношении 1:1 (по массе).

1.3.3. Шпатлевки должны соответствовать требованиям, приведенным в табл.2.

Таблица 2

Примечание. Норма по показателю 5 для вискозиметра типа ВЗ-246 с диаметром сопла 6 мм не является браковочной до 01.01.93. Норма по показателю 5 для вискозиметра типа ВЗ-1 действует до 01.01.93. При определении внешнего вида наличие царапин для шпатлевки МС-006 не является браковочным.

1.3.4. Требования безопасности

1.3.4.1. Шпатлевки являются токсичными и пожароопасными материалами.

Показатели токсичности и пожароопасности компонентов приведены в табл.3.

Таблица 3

1.3.4.2. При производстве и применении шпатлевок должны соблюдаться правила промышленной санитарии и пожарной безопасности по ГОСТ 12.3.005.

1.3.4.3. Все работы, связанные с изготовлением и применением шпатлевок, должны проводиться в цехах, снабженных приточно-вытяжной вентиляцией и противопожарными средствами по ГОСТ 12.1.005.

1.3.4.4. Лица, связанные с изготовлением и применением шпатлевок, должны быть обеспечены средствами индивидуальной защиты по ГОСТ 12.4.011.

1.3.4.5. Средства тушения пожара при производстве и применении шпатлевок: песок, кошма, углекислотные огнетушители ОУ-2 или ОУ-5 по НТД, пенные огнетушители ОХП-10 или ОВП-100, огнетушители марок ОП-05, пенные установки, инертные газы.

1.3.4.6. При производстве шпатлевок образуются твердые, жидкие и газообразные отходы, которые могут вызвать загрязнение атмосферного воздуха и воды.

Контроль за соблюдением предельно допустимых выбросов (ПДВ) должен осуществляться в соответствии с ГОСТ 17.2.3.02.

Все твердые и жидкие отходы, образующиеся после фильтрации, промывки оборудования, коммуникаций, чистки окрасочных камер в виде загрязненных растворителей и использованных фильтров, должны быть собраны в специальные автоцистерны и емкости, своевременно вывезены и подвергнуты ликвидации в соответствии с порядком накопления, транспортировки, обезвреживания и захоронения промышленных отходов.

1.4. Маркировка

1.4.1. Маркировка шпатлевок — по ГОСТ 9980.4*.
________________
* На территории Российской Федерации документ не действует. Действует ГОСТ 9980.4-2002. — Примечание изготовителя базы данных.

1.4.2. На транспортную тару должны быть нанесены манипуляционный знак «Беречь от нагрева» по ГОСТ 14192, знак опасности и классификационный шифр группы опасных грузов 3212 по ГОСТ 19433, серийный номер ООН-1139.

1.5. Упаковка

1.5.1. Шпатлевки всех марок упаковывают по ГОСТ 9980.3.

1.5.2. Металлические банки со шпатлевкой, предназначенные для розничной торговой сети, допускается упаковывать в ящики из сплошного склеенного картона.

2. ПРИЕМКА

2.1. Правила приемки — по ГОСТ 9980.1.

2.2. Показатель 10 табл.1 для шпатлевки НЦ-0038 и показатели 11 и 12 для шпатлевок МС-006, ХВ-004 и НЦ-008 изготовитель определяет периодически в каждой десятой партии.

2.3. При получении неудовлетворительных результатов периодических испытаний изготовитель проверяет каждую партию до получения удовлетворительных результатов испытаний подряд не менее чем в трех партиях.

3. МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ

3.1. Отбор проб — по ГОСТ 9980.2.

Перед испытанием пробы шпатлевок в плотно закрытой таре доводят до температуры (20±2) °С.

3.2. Подготовка образцов к испытанию

3.2.1. Для шпатлевки НЦ-0038 все показатели определяют на деревянных пластинках размером 70х150 мм толщиной 5-10 мм.

Для шпатлевок других марок эластичность шпатлевочного покрытия при изгибе определяют на пластинках из черной жести по ГОСТ 13345 размером 70х170 мм и толщиной 0,25-0,32 мм. Остальные показатели определяют на пластинках из стали марок 08кп или 08пс по ГОСТ 16523 размером 70х150 мм и толщиной 0,8-0,9 мм.

Пластинки для нанесения шпатлевок подготавливают по ГОСТ 8832, разд.3.

Для нанесения шпатлевок ПФ-002, МС-006, ХВ-004 и НЦ-008 применяют пластинки, предварительно загрунтованные грунтовкой ГФ-021 по ГОСТ 25129 или ГФ-0119 по ГОСТ 23343, или другими взаимозаменяемыми грунтовками. Поверхность грунтовки после высыхания шлифуют шлифовальной шкуркой зернистостью 4-6 по ГОСТ 6456 или ГОСТ 10054.

При разногласиях в оценке качества шпатлевок следует применять грунтовку марки ГФ-021.

3.2.2. Шпатлевку марки МС-006 наносят на пластинки шпателем без трафарета. Толщина шпатлевочного покрытия после высыхания должна быть 40-50 мкм.

Остальные шпатлевки наносят на подготовленные пластинки шпателем при помощи специального устройства.

Устройство для нанесения шпатлевок (черт.1-4) состоит из стальной плиты, к которой прикреплены четыре скобы с упорными барашками, прижимной стальной рамки и металлических трафаретов различной толщины. Поверхности плиты и рамки должны быть пришлифованы.

Черт.1-4. Устройство для нанесения шпатлевок

Устройство для нанесения шпатлевок

Черт.1

Черт.2

Черт.3

Черт.4

Подготовленную пластинку плотно зажимают между плитой и трафаретом при помощи рамки и упорных барашков и металлическим шпателем наносят на нее шпатлевку до краев трафарета, снимая избыток. Размер выреза в трафарете — 50х130 мм.

При нанесении шпатлевок ХВ-004 и НЦ-008 применяют трафарет толщиной 0,3 мм, шпатлевки ПФ-002 — трафарет толщиной 0,5 мм. Толщина шпатлевочного покрытия после высыхания должна быть для шпатлевки НЦ-008 не более 120 мкм, для шпатлевки ХВ-004 — не более 150 мкм, для шпатлевки ПФ-002 — не более 400 мкм.

При нанесении шпатлевки НЦ-0038 для определения цвета, внешнего вида, времени высыхания и способности шлифоваться применяют трафарет толщиной 0,5 мм. Толщина шпатлевочного покрытия после высыхания должна быть 100-150 мкм. При определении теплостойкости шпатлевку НЦ-0038 наносят по трафарету толщиной 1,5 мм. Толщина шпатлевочного покрытия после высыхания должна быть не более 500 мкм.

Шпатлевки сушат при температуре и в течение времени, указанных в табл.2. Для определения теплостойкости шпатлевки НЦ-0038 образцы сушат при температуре (20±2) °С в течение 6 ч. Для определения эластичности при изгибе шпатлевки ПФ-002 образцы сушат при температуре (20±2) °С в течение 24 ч, после сушки поверхность шпатлевки шлифуют шлифовальной шкуркой зернистостью 4-6 по ГОСТ 10054 при смачивании водой и выдерживают на воздухе при температуре (20±2) °С в течение 1 ч.

Перед горячей сушкой пластинки с нанесенной шпатлевкой ПФ-002 выдерживают при температуре (20±2) °С в течение 3 ч. После горячей сушки пластинки охлаждают до температуры (20±2) °С.

Толщину шпатлевочного покрытия измеряют микрометром типа МР по ГОСТ 4381.

3.3. Цвет шпатлевок определяют визуально при искусственном или естественном рассеянном свете. Цвет шпатлевки НЦ-0038 определяют путем сравнения с утвержденными контрольными образцами цвета.

3.4. Внешний вид шпатлевочного покрытия после высыхания определяют визуально путем осмотра поверхности до и после шлифования при искусственном или естественном рассеянном свете. Шлифование проводят (без применения воды) шлифовальной шкуркой зернистостью 4-6 по ГОСТ 6456 или ГОСТ 10054.

При разногласиях цвет и внешний вид шпатлевочного покрытия определяют при естественном свете.

3.5. Время и степень высыхания определяют по ГОСТ 19007.

При определении времени высыхания допускается удаление бумаги любым способом, не приводящим к видимым повреждениям шпатлевочного покрытия.

3.6. Вязкость шпатлевок определяют по ГОСТ 8420.

Перед определением вязкости шпатлевки разбавляют растворителями.

Шпатлевки ХВ-004, НЦ-008 и НЦ-0038 разбавляют ацетоном по ГОСТ 2768 в соотношении по массе 4:1 соответственно.

Шпатлевку МС-006 разбавляют ксилолом по ГОСТ 9410 или ГОСТ 9949 в соотношении по массе 5:1 соответственно.

3.7. Стекание шпатлевки ПФ-002 с вертикальной поверхности определяют визуально на одном образце. Для этого пластинку с нанесенной шпатлевкой устанавливают в вертикальном положении (по длине пластинки) и выдерживают ее при температуре (20±2) °С в течение 30 мин. Шпатлевка не должна стекать.

3.8. Массовую долю нелетучих веществ определяют по ГОСТ 17537, п.1.4.4.

Навески шпатлевок ПФ-002 и МС-006 нагревают в сушильном шкафу при температуре (140±2) °С, навески шпатлевок ХВ-004, НЦ-008 и НЦ-0038 нагревают в сушильном шкафу при температуре (105±2) °С.

Первое взвешивание проводят через 1 ч сушки, последующие взвешивания — через каждые 30 мин до достижения постоянной массы.

Допускается определять массовые доли нелетучих веществ под инфракрасной лампой при тех же температурах.

При разногласиях в оценке за окончательный принимают результат определения, проведенного в сушильном шкафу.

3.9. Определение способности шлифоваться

Испытание проводят на одном образце. После высыхания поверхность шпатлевок ПФ-002, МС-006, ХВ-004 и НЦ-008 шлифуют водостойкой шлифовальной шкуркой зернистостью 4-6 по ГОСТ 10054.

Шлифование проводят равномерно по всей поверхности, смачивая ее водой. После шлифования поверхность шпатлевки промывают водой и насухо протирают мягкой тканью.

Шпатлевка соответствует настоящему стандарту, если при шлифовании в течение 15 мин она не размокает и образуется ровная матовая поверхность.

Поверхность шпатлевки НЦ-0038 шлифуют шлифовальной шкуркой зернистостью 4-6 сухим методом. Допускается легкое засаливание шкурки.

3.10. Определение теплостойкости шпатлевки

Три пластинки со шпатлевкой НЦ-0038, подготовленные в соответствии с п.3.2.2, помещают в сушильный шкаф и выдерживают при температуре 65-70 °С в течение 8 ч, затем вынимают, охлаждают в течение 2 ч и осматривают.

Шпатлевочное покрытие не должно иметь трещин, видимых невооруженным глазом.

3.11. Определение эластичности при изгибе

Эластичность шпатлевочного покрытия при изгибе определяют с помощью прибора, показанного на черт.5.

Черт.5. Прибор для определения эластичности шпатлевок при изгибе

Прибор для определения эластичности шпатлевок при изгибе

Черт.5

Прибор состоит из металлической плиты, к которой прикреплены полуцилиндры диаметром 100 и 50 мм, подвижной рамки с прижимным валиком для прижатия пластинки к цилиндрической поверхности, винта крепления и деревянной подставки.

Пластинку при помощи винта крепления укрепляют одним концом на приборе и при опускании рамки в горизонтальное положение прижимают валиком к цилиндрической поверхности.

Испытание проводят на трех образцах. Подготовленные образцы выдерживают в течение 2 ч в сушильном шкафу: шпатлевки ХВ-004, НЦ-008 — при температуре 60-70 °С, шпатлевку МС-006 — при температуре 90-100 °С. Затем пластинки вынимают и охлаждают в течение 30 мин.

Шпатлевки считают соответствующими настоящему стандарту, если на их поверхности при изгибе по полуцилиндру 100 или 50 мм не образуется трещин, видимых невооруженным глазом. Трещины на расстоянии до 15 мм от краев шпатловочного покрытия в расчет не принимают.

3.12. Определение прочности при ударе

Прочность шпатлевочного покрытия при ударе определяют по ГОСТ 4765 на приборе типа У-1. Образцы шпатлевок ХВ-004 и НЦ-008 перед испытанием выдерживают в сушильном шкафу при температуре 60-70 °С в течение 2 ч с последующим охлаждением в течение 30 мин.

4. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

4.1. Транспортирование и хранение шпатлевок — по ГОСТ 9980.5*.
________________
* На территории Российской Федерации документ не действует. Действует ГОСТ 9980.5-2009. — Примечание изготовителя базы данных.

5. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

5.1. Изготовитель гарантирует соответствие шпатлевок требованиям настоящего стандарта при соблюдении условий транспортирования и хранения.

5.2. Гарантийный срок хранения шпатлевок всех марок — 6 мес. со дня изготовления.



Электронный текст документа
подготовлен АО «Кодекс» и сверен по:
официальное издание
М.: ИПК Издательство стандартов, 2001

ГОСТ 28379-89 Шпатлевки ЭП-0010 и ЭП-0020. Технические условия, ГОСТ от 19 декабря 1989 года №28379-89

ГОСТ 28379-89

Группа Л25

Технические условия

Putties ЭП-0010 and ЭП-0020. Specifications

МКС 87.040
ОКП 23 1254

Дата введения 1991-01-01

1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Министерством химической промышленности СССР

РАЗРАБОТЧИКИ

В.В.Задымов, канд. хим. наук; Э.Н.Шубина, канд. техн. наук; Н.В.Лукьянова, канд. техн. наук; Н.Б.Гурова; О.Б.Бабаева

2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по управлению качеством продукции и стандартам от 19.12.89 N 3837

3. ВЗАМЕН ГОСТ 10277-76 в части шпатлевок ЭП-0010 и ЭП-0020

4. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

5. Ограничение срока действия снято по протоколу N 5-94 Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации (ИУС 11-12-94)

6. ПЕРЕИЗДАНИЕ. Январь 2006 г.

Настоящий стандарт распространяется на эпоксидные шпатлевки, представляющие собой смесь пигментов, наполнителей, пластификаторов, раствора эпоксидной смолы в органических растворителях с добавлением отвердителя.

Эпоксидные шпатлевки (далее — шпатлевки) предназначаются для выравнивания загрунтованных и незагрунтованных металлических и неметаллических поверхностей, а также применяются в качестве грунтовок под эпоксидные материалы. Кроме того, шпатлевка марки ЭП-0020 используется для выравнивания и защиты от влаги поверхностей специальных керамических обмазок с влажностью не более 6,5%.

Шпатлевки применяются для систем покрытий, эксплуатируемых в атмосферных условиях и внутри помещений.

Шпатлевки наносят на поверхность шпателем или методом пневматического распыления.

1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

1.1. Шпатлевки должны изготовляться в соответствии с требованиями настоящего стандарта по рецептуре и технологическому регламенту, утвержденным в установленном порядке.

1.2. Характеристики

1.2.1. Шпатлевки изготавливают следующих марок: ЭП-0010 красно-коричневая (ОКП 23 1254 0858 04), ЭП-0020 красно-коричневая (ОКП 23 1254 0758 07).

1.2.2. Шпатлевки марок ЭП-0010 и ЭП-0020 изготовляют в виде двух полуфабрикатов — шпатлевочной пасты и отвердителя — и поставляют комплектно.

Для отверждения шпатлевки марки ЭП-0020 применяют отвердитель N 1 по НТД, а для шпатлевки марки ЭП-0010 — отвердитель N 1 или диэтилентриамин (ДЭТА) по НТД.

Отвердитель N 1 представляет собой 50%-ный раствор гексаметилендиамина в этиловом или изопропиловом спирте.

Марка отвердителя для шпатлевки ЭП-0010 указывается при заказе. Шпатлевка ЭП-0010, предназначенная для судостроения, изготавливается на этилцеллозольве и поставляется с отвердителем N 1, изготовленным на этиловом спирте.

Допускается по согласованию с потребителем поставка шпатлевочной пасты без отвердителя.

Перед применением в шпатлевочную пасту вводят отвердитель N 1 из расчета (8,5±0,2) г на (100,0±0,2) г шпатлевочной пасты, диэтилентриамин (ДЭТА) из расчета (3,0±0,2) г на (100,0±0,2) г шпатлевочной пасты.

1.2.3. При нанесении шпатлевок методом пневматического распыления их разбавляют до рабочей вязкости 18-20 с по вискозиметру типа ВЗ-246 (или ВЗ-4) с диаметром сопла 4 мм растворителем Р-5А или Р-5, или Р-4 по ГОСТ 7827.

1.2.4. Шпатлевки должны соответствовать требованиям и нормам, указанным в табл.1.

Таблица 1

Примечание. После испытания шпатлевок по показателю 6 на шпатлевочном покрытии допускается наличие поверхностной волосяной сетки, видимой без увеличительных приборов.

1.2.5. Требования безопасности

1.2.5.1. Шпатлевки являются токсичными и пожароопасными материалами.

Показатели токсичности и пожароопасности компонентов приведены в табл.2.

Таблица 2

1.2.5.2. При производстве и применении шпатлевок должны соблюдаться требования правил санитарной и пожарной безопасности по ГОСТ 12.3.005.

1.2.5.3. Все работы, связанные с изготовлением и применением шпатлевок, должны проводиться в цехах, снабженных приточно-вытяжной вентиляцией и противопожарными средствами по ГОСТ 12.1.005.

1.2.5.4. Лица, связанные с изготовлением и применением шпатлевок, должны быть обеспечены средствами индивидуальной защиты по ГОСТ 12.4.011.

1.2.5.5. Средства тушения пожара: песок, кошма, огнетушители марки ОП-05, пенные установки.

1.2.5.6. При производстве шпатлевок образуются твердые, жидкие и газообразные отходы, которые могут вызвать загрязнение атмосферного воздуха и воды.

Контроль за соблюдением предельно допустимых выбросов (ПДВ) должен осуществляться в соответствии с ГОСТ 17.2.3.02.

Все твердые и жидкие отходы, образующиеся после фильтрации, промывки оборудования, коммуникаций, чистки окрасочных камер в виде загрязненных растворителей и использованных фильтров должны быть собраны в специальные автоцистерны и емкости, своевременно вывезены и подвергнуты ликвидации в соответствии с порядком накопления, транспортировки, обезвреживания и захоронения промышленных отходов.

1.3. Маркировка

1.3.1. Маркировка шпатлевок ЭП-0010 и ЭП-0020 — по ГОСТ 9980.4.

1.3.2. На транспортную тару должны быть нанесены манипуляционный знак «Беречь от нагрева» по ГОСТ 14192, знак опасности и классификационный шифр группы опасных грузов 3212 по ГОСТ 19433, серийный номер ООН — 1139.

1.4. Упаковка

1.4.1. Шпатлевочную пасту, отвердитель N 1 и ДЭТА упаковывают по ГОСТ 9980.3.

1.4.2. Металлические и полиэтиленовые банки со шпатлевкой, предназначенные для розничной торговли, допускается упаковывать в ящики из сплошного склеенного картона.

2. ПРИЕМКА

2.1. Правила приемки — по ГОСТ 9980.1.

2.2. Показатели 8 и 9 табл.1 изготовитель определяет периодически в каждой десятой партии.

2.3. При получении неудовлетворительных результатов периодических испытаний изготовитель проверяет каждую партию до получения удовлетворительных результатов испытаний подряд не менее чем в трех партиях.

3. МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ

3.1. Отбор проб — по ГОСТ 9980.2.

Перед испытанием пробы шпатлевочной пасты в плотно закрытой таре доводят до температуры (20±2) °С.

В зимнее время допускается перед отбором проб разогреть шпатлевочную пасту в плотно закрытой таре при температуре не выше 60 °С.

3.2. Подготовка образцов к испытанию

Эластичность шпатлевочного покрытия при изгибе определяют на пластинках из черной жести по ГОСТ 13345 толщиной 0,25-0,32 мм и размером 70х170 мм.

Влагопоглощаемость определяют на алюминиевых пластинках по ГОСТ 21631 или ГОСТ 13726 размером 50х50 мм и толщиной 0,2-0,3 мм.

Остальные показатели определяют на пластинках из стали марок 08кп или 08пс по ГОСТ 16523 размером 70х150 мм и толщиной 0,8-0,9 мм.

Для нанесения шпатлевок применяются незагрунтованные пластинки, подготовленные по ГОСТ 8832, разд.3.

Условную вязкость и массовую долю нелетучих веществ определяют в шпатлевочной пасте. Для определения остальных показателей шпатлевочную пасту, смешанную с отвердителем, как указано в п.1.2.2, перед нанесением на пластинки выдерживают в течение 15-20 мин.

На подготовленные пластинки шпатлевку наносят шпателем при помощи специального устройства.

Устройство для нанесения шпатлевок (черт.1-4) состоит из стальной плиты, к которой прикреплены четыре скобы с упорными барашками, прижимной стальной рамки и металлических трафаретов различной толщины. Поверхности плиты и рамки должны быть пришлифованы.

Черт.1 Устройство для нанесения шпатлевок

Устройство для нанесения шпатлевок

Черт.1

Черт.2 Устройство для нанесения шпатлевок

Черт.2

Черт.3 Устройство для нанесения шпатлевок

Черт.3

Черт.4 Устройство для нанесения шпатлевок

Черт.4

Подготовленную пластинку плотно зажимают между плитой и трафаретом при помощи рамки и упорных барашков и наносят на нее шпатлевку металлическим шпателем до краев трафарета, снимая избыток. Размер выреза в трафарете 50х130 мм.

Для нанесения шпатлевок ЭП-0010 и ЭП-0020 применяется трафарет толщиной 0,5 мм.

Толщина шпатлевочного покрытия после высыхания должна быть не более 350 мкм.

Шпатлевки сушат при температуре и в течение времени, указанных в табл.1.

Перед горячей сушкой пластинки с нанесенной шпатлевкой выдерживают при температуре (20±2) °С в течение 1 ч.

После горячей сушки пластинки с нанесенной шпатлевкой выдерживают при температуре (20±2) °С в течение 3 ч.

При разногласиях в оценке качества шпатлевок ЭП-0010 и ЭП-0020 по показателям 1, 5, 6 и 7 табл.1, пластины сушат при температуре (20±2) °С в течение 24 ч.

3.3. Внешний вид шпатлевочного покрытия определяют после его высыхания визуально, путем осмотра поверхности шпатлевочного покрытия до и после шлифования при рассеянном дневном свете.

Шлифование (при смачивании пластинок водой) проводят шлифовальной шкуркой зернистостью N 4-6 по ГОСТ 6456 или ГОСТ 10054.

3.4. Условную вязкость шпатлевочной пасты определяют по ГОСТ 8420. Перед определением шпатлевочную пасту разбавляют толуолом по ГОСТ 9880 или ГОСТ 14710 в соотношении по массе: 1 часть растворителя и 4 части шпатлевочной пасты.

3.5. Массовую долю нелетучих веществ определяют по ГОСТ 17537.

Навеску массой (2,0±0,2) г нагревают в сушильном шкафу при температуре (120±2) °С. Первое взвешивание проводят через 3 ч сушки. Последующие взвешивания проводят через каждые 30 мин до достижения постоянной массы.

Допускается определение массовой доли нелетучих веществ под инфракрасной лампой при температуре (120±2) °С.

При разногласиях в оценке массовой доли нелетучих веществ за окончательный результат принимают определение, проведенное в сушильном шкафу.

3.6. Определение эластичности при изгибе

Эластичность шпатлевочного покрытия при изгибе определяют на приборе для определения эластичности шпатлевок (черт.5).

Черт.5 Прибор для определения эластичности шпатлевок при изгибе

Прибор для определения эластичности шпатлевок при изгибе

Черт.5

Прибор состоит из металлической плиты, к которой прикреплены полуцилиндры диаметром 100 и 50 мм, подвижной рамки с прижимным валиком для прижимания пластинки к цилиндрической поверхности, винта крепления и деревянной подставки.

Пластинку укрепляют одним концом на приборе при помощи винта крепления и при опускании рамки в горизонтальное положение прижимают валиком к цилиндрической поверхности. Испытание проводят на трех образцах.

Шпатлевку считают соответствующей настоящему стандарту, если на ее поверхности при изгибе по полуцилиндру диаметром 50 мм не образуется трещин, видимых без увеличительных приборов.

Трещины на расстоянии до 15 мм от краев шпатлевочного покрытия в расчет не принимают.

3.7. Способность шлифоваться

После высыхания поверхность шпатлевки шлифуют водостойкой шлифовальной шкуркой зернистостью N 4-6 по ГОСТ 10054, ГОСТ 6456 или ГОСТ 5009. Шлифование проводят равномерно по всей поверхности, смачивая ее водой. После шлифования поверхность шпатлевки промывают водой и насухо протирают мягкой тканью.

Шпатлевка соответствует настоящему стандарту, если при шлифовании в течение 15 мин она не размокает и образуется ровная матовая поверхность.

3.8. Определение срока годности шпатлевок

3.8.1. Срок годности шпатлевок при нанесении их методом пневматического распыления определяют по ГОСТ 27271.

Для испытания берут (150,0±0,2) г шпатлевочной пасты ЭП-0010, добавляют (12,75±0,2) г отвердителя N 1 или (4,5±0,2) г ДЭТА, а на (150,0±0,2) г шпатлевочной пасты ЭП-0020 — (12,75±0,2) г отвердителя N 1 и тщательно перемешивают до получения однородной массы. Затем массу разбавляют до вязкости 18-20 с по вискозиметру типа ВЗ-246 (или ВЗ-4) с диаметром сопла 4 мм одним из растворителей, указанных в п.1.2.3, и выдерживают в плотно закрытой емкости при температуре (20±2) °С в течение 6 ч, после чего тщательно перемешивают и снова определяют вязкость шпатлевки.

Шпатлевку считают соответствующей настоящему стандарту, если по истечении указанного времени вязкость не будет превышать 40 с.

3.8.2. Для определения срока годности шпатлевок при нанесении их шпателем на (100,0±0,2) г шпатлевочной пасты ЭП-0010 добавляют (8,5±0,2) г отвердителя N 1 или (3,0±0,2) г ДЭТА, а на (100,0±0,2) г шпатлевочной пасты ЭП-0020 добавляют (8,5±0,2) г отвердителя N 1, тщательно перемешивают до получения однородной массы и выдерживают в плотно закрытой емкости при температуре (20±2) °С в течение 1,5 ч.

Шпатлевку считают соответствующей настоящему стандарту, если по истечении указанного времени она легко наносится шпателем, не сворачиваясь под ним.

3.9. Определение влагопоглощаемости

Испытание проводят по ГОСТ 21513. Для определения влагопоглощаемости шпатлевку ЭП-0020 наносят шпателем по трафарету и сушат при температуре 65 °С — 70 °С в течение 7 ч. Толщина высушенного покрытия должна быть не более 350 мкм.

4. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

4.1. Транспортирование и хранение шпатлевок ЭП-0010 и ЭП-0020 — по ГОСТ 9980.5.

5. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

5.1. Изготовитель гарантирует соответствие шпатлевок требованиям настоящего стандарта при соблюдении условий транспортирования и хранения.

5.2. Гарантийный срок хранения шпатлевочной пасты и отвердителя N 1 — 1 год со дня изготовления, диэтилентриамина (ДЭТА) — 2 года со дня изготовления.



Электронный текст документа
подготовлен АО «Кодекс» и сверен по:
официальное издание
М.: Стандартинформ, 2006

ГОСТ 10277-90 «Шпатлевки. Технические условия»

Грунтовка акриловая ГОСТ Р 52020-2003

Грунтовка глубокого проникновения играет важную роль в проведении отделочных работ стен. Общей и основной их задачей, согласно ГОСТу, можно назвать уменьшение впитывающей способности. Это необходимо для достижения нужной прочности материалов, используемых на следующем этапе, долговечность и качество которых напрямую зависит от времени впитывания жидкости.

Чтобы не путаться в выборе, нужно знать разновидности акриловых грунтовок и предназначение:

• укрепление. Оказывает поверхностное действие, надежно фиксирует покрытие;
• проникновение. Быстро впитывается в глубокие слои и работает изнутри;
• коррекция и защита. Используется для проблемных поверхностей;
• избавление от пыли. С этой задачей справится любая грунтовка.

Поверхность, обработанная грунтовкой глубокой степени проникновения, легко поддается дальнейшей обработке.

Требования стандарта

Для грунтовок глубокого проникновения акриловых действует принятый в Российской Федерации ГОСТ Р 52020–2003. Он распространяется на лакокрасочные материалы, краски водно-дисперсионные, наполнители и пигментные добавки, применяемые для внутренней и внешней отделки поверхностей.

Грунтом на акриле, согласно нормативам, нельзя работать при минусовых температурах. Мороз разрушает главный компонент грунта – акрил, и он теряет свои свойства.

ГОСТ 52020 определяет технические характеристики грунтовок и степень адгезии с покрывным слоем. Этот стандарт не действует на грунтовки с антикоррозийным действием.

Фавориты рынка

Самые популярные и востребованные грунтовые растворы на сегодняшний день:

• грунт акриловый «Аквалайт» ГОСТ Р 52020–2003 не имеет резкого запаха и обладает пожаробезопасными свойствами. Она включает в себя биоцидные добавки, которые исключают образование плесени;
• акриловая грунтовка с глубоким спектром проникновения «Нортекс грунт». Она характеризуется как высококачественный материал и экологически чистая продукция. Содержит антисептик, предотвращающий развитие грибка.

Нюансы, которые нужно знать

В своем большинстве такие грунтовки являются универсальными. Они подходят для работ по бетону, гипсокартону, дереву, штукатурке и минеральным поверхностям. Наносят их можно тремя способами: щеткой, валиком, распылителем.

Существуют секреты использования акрилового грунтовочного раствора глубокого проникновения, применяя которые можно добиться отличных результатов.

1. Добротная грунтовка глубокого проникновения, соответствующая ГОСТу, всегда только жидкой консистенции. Если удалить воду, то оставшийся сухой остаток и будет тем самым действующим веществом, которое служит закрепителем и основой для последующих работ. Чем больше процент этого остатка, тем эффективнее грунтовка и глубже ее проникновение.
2. Грунтовочная жидкость поступает в продажу в виде готового раствора, разведенного в указанном процентном соотношении, либо концентрата, из которого нужно самому приготовить нужную смесь.
3. Для более стойкого эффекта грунтовать необходимо два раза. Первым слоем следует нанести акриловую грунтовку, разбавив ее водой пополам. Ждать высыхания не нужно, а сразу же покрывать поверхности неразведенной жидкостью.

Стоит запомнить

Опасность использования акриловых грунтовок, имеющих высокую степень проникновения, как и другой строительной химии, состоит в медленном накопительном эффекте. Резкого запаха они не имеют, но обладают способность образовывать в воздухе взвеси, постепенно накапливающиеся в организме и оседающие в легких. Именно поэтому следует проводить работы в вентилируемых помещениях и использовать её для промежуточных отделочных работ в строгом соответствии с ГОСТом 52020–2003.

Шпатлевка масляно-клеевая

для отделки и выравнивания различных бетонных, кирпичных, оштукатуренных, деревянных и других поверхностей

Область применения

Шпатлевка масляно-клеевая применяется при строительстве и ремонте для отделки и выравнивания различных бетонных, кирпичных, оштукатуренных, деревянных и других поверхностей, заделки стыков и щелей, затирки трещин.

Условия применения

Шпатлевка масляно-клеевая наносится на очищенную от старой краски, шпаклевки, пыли и грязи поверхность.

Перед применением шпаклевку рекомендуется тщательно перемешать.

Шпатлевка масляно-клеевая наносится шпателем слоем не более 2 мм в один прием. При необходимости высохшую поверхность шлифуют.

Шпаклевку разбавляют олифой или уайт-спиритом.

Подготовка поверхности

Шпатлюемые поверхности должны быть чистыми и сухими.

Если поверхность пылит или осыпается, нужно удалить опасные фрагменты, после чего покрыть укрепляющей грунтовкой.

Расход на однослойное покрытие

Толщина слоя не должна превышать 2 мм.

Время высыхания

Каждый слой сушат 24 ч при t° 18-20 °C.

Меры предосторожности

Для защиты рук применять резиновые перчатки. Беречь от огня!

Технические характеристики

Гарантии качества

Санитарно-эпидемиологическое заключение № 12.РЦ.05.231.П.000179.02.05 от 09.02.2002.

Условия хранения

Шпатлевку хранят в плотно закрытой таре при t° выше 0 °C.

Допускается однократное замораживание при транспортировке зимой не ниже -25 °С.

В случае замораживания шпаклевку следует разморозить при комнатной температуре и перемешать до получения однородной пастообразной массы.

Гарантийный срок хранения — 6 месяцев со дня изготовления. 

Стандарт

ТУ 2388-05-02955826-99

Характеристики товара

По типу материала

Шпатлевка (шпаклевка)

По типу защищаемой поверхности

Бетон / Железобетон / Пенобетон, Дерево, Камень / Кирпич, Штукатурка / Гипсокартон, Загрунтованный металл

По области применения

Здания и сооружения / Строительная отрасль, Автомобилестроение и авторемонт

По специальным свойствам

Антикоррозионная защита металла, Антисептик для дерева, Износостойкое покрытие, Авторемонтные материалы, Для наружных работ, Матовая / Полуматовая, Для внутренних работ

По стойкости к воздействию

Влагостойкость, Износостойкость, Защита от плесени и грибка, Защита от коррозии, Стойкость к ультрафиолетовому излучению, Устойчивость к моющим средствам, Атмосферостойкость, Маслостойкость

По типу связующего

МА (масляные)

Купить

10 лучших краскопультов — Рейтинг 2019 года (Топ 10)

Чтобы столкнуться с необходимостью поработать краскопультом, не обязательно быть профессиональным маляром. Конечно, для мелких работ, не требующих особого качества, всегда выручат аэрозольные баллончики… ну, а если нужно покрасить забор, потолок или стены? В советские времена решение было простым: к пылесосам обычно прилагалось монструозное сооружение для побелки потолков, которое при желании можно было заставить и красить. Но качество при этом было так себе, да и вряд ли сейчас кто-то найдет подобный «девайс».

Тогда можно вооружиться уже более современными устройствами. А вот какой именно краскопульт выбрать – тут действительно можно запутаться. Имея компрессор, логично задуматься о пневматическом краскопульте, но и они бывают принципиально разных типов. Обсуждение одних только различий и применимости у них потребует отдельной статьи.

Нет компрессора? Тогда есть вариант в виде электрического краскопульта, но стоит предупредить сразу: качество покраски у них наихудшее, зеркальный «металлик» на автомобильном кузове – не их стихия.

Попробуем разобраться с предложениями в магазинах и выбрать лучшие краскораспылители, которые и искать долго не придется, и сожалеть о потраченных зря деньгах повода не будет.

Рейтинг лучших краскопультов 2019 года

Какой краскопульт лучше купить?

Для начала давайте разберемся с принятыми обозначениями типов распыления – они прямо указывают на характерные особенности краскопульта.

Самые простые системы – это краскопульты HP (High Pressure). Они требовательны к давлению и производительности компрессора, рабочее давление в воздушной головке у них выше других типов. За счет этого краска разбивается на мелкие капли, дает мощный факел, но и «мимо» ее разносит сильно. Поэтому у таких типов краскопультов расход материала самый большой, при работе нельзя забывать о респираторе и вытяжке. Окружающее пространство стоит защитить от опыла. Но, например, если нужно хорошее разбитие лака, то иметь в запасе пистолет HP не помешает. Более интересный вариант для работы – RP (Reduced Pressure). По сути, это та же классическая конструкция, но работающая мягче, опыла меньше.

Краскопульты HVLP (High Volume, Low Pressure) работают при низком давлении в воздушной головке, так что факел у них мягкий и не бьющий далеко, а расход краски экономичный. С другой стороны, «зеркало» на лаке ими сделать уже труднее. То есть, например, при окраске «металликом» базу удобнее класть именно HVLP-краскопультом, а для лака взять «старый добрый» HP. Учтите, что факел у таких распылителей «короткий», и, например, обливать крышу автомобиля им неудобно.

А что тогда значит LVLP? Исходя из расшифровки Low Volume, Low Pressure, такие краскопульты не только работают при пониженном давлении, но и материал подают в небольшом количестве. Хороший вариант для небольших площадей, с которыми лучше работать с небольшого расстояния. Например, при окраске кованой решетки более производительные краскопульты будут либо моментально давать потеки, либо слишком много краски будет «улетать» в свободное пространство. Впрочем, в любом случае, красит не пистолет, а рука – определенный навык нужен всегда.

Электрические краскопульты – вещь специфическая. Они удобны в первую очередь для больших площадей без особых требований к качеству. Например, для покраски стен водоэмульсионной краской с помощью пневматического краскопульта Вам потребуется такой компрессор, что его и в квартиру-то не всякий затащит. А вот электрический пульверизатор, которым машину сможет покрасить разве что уж совсем нетребовательный человек, тут как раз и выручит. За счет низкого давления воздуха на входе у них минимальный опыл, внутри помещений это немаловажно. Зато производительность позволит не тратить много времени на работу.

Удачной покупки!

www.expertcen.ru

Электрический краскопульт для покраски авто: подходит или не выгодно?

Краскопульт – распространенный переносной прибор, позволяющий аккуратно окрашивать поверхности. Владельцы авто, желающие самостоятельно покрасить машину, задумываются о покупке этого устройства. Но насколько это выгодно?

Отличия электрического краскопульта от пневматического

Среди нескольких типов краскопультов особо выделяются два: пневматический и электрический. Главное различие между этими устройствами заключается в способе питания.

Электрический краскопульт включается привычным методом при помощи розетки и провода. В комплекте часто идет малый бак. Пистолет имеет кнопку для регулирования давления. Преимущества прибора:

• простота использования даже для новичков;
• небольшой вес;
• стабильность рабочего давления;
• не нуждается в большом количестве дополнительных аксессуаров;
• базовый бак подходит для большинства целей.

Главным минусом считается низкое качество покрытия. Включенный в сеть прибор неудобно перемещать, мешает длина провода, приходится пользоваться дополнительными переносками и розетками.

Питание пневматического краскопульта идет от компрессора. Пистолет и баки устройства чаще всего делают из металла. В базовую комплектацию включены другие сопла и бачки. Достоинства пневматической модели:

• для работы не нужно электричество;
• отсутствующий провод не сможет перегореть, как это часто бывает с электрическим аналогом;
• малый вес позволяет использовать устройство одной рукой.

К недостаткам можно отнести высокую стоимость прибора. Перед эксплуатацией требуется аккуратно соединить детали устройства друг с другом, что усложняет процесс работы. Еще одним минусом является то, что при поломке компрессора краскопульт выйдет из строя.

При работе с краскопультом нужно позаботиться о проветривании помещения. В воздухе концентрируется смесь красящего вещества, которая вредна для здоровья.

Подходит ли для покраски авто

Автовладельцы, которые предпочитают работать с машиной самостоятельно, часто задумываются о покупке электрического краскопульта. Стоит прибор относительно недорого, и небольшие детали авто можно попробовать покрасить с его помощью.

Но на деле работать с прибором не слишком удобно:

• высока вероятность брака;
• нет регулировки воздуха;
• слишком большие сопла;
• сложно регулировать давление.

Брак при покраске поверхности автомобиля может возникнуть в первые минуты работы. Если вы используете краскопульт со встроенной турбиной, выброс краски происходит сразу после нажатия на курок. Проблема в том, что в сопле выключенного устройства может образоваться крупная капля краски. Включив прибор в сеть и направив его на окрашиваемую область, вы можете отправить неэстетичный сгусток красящего вещества на авто.

Отсутствие регулировки воздуха не позволяет подстроить струю краски под необходимую область. То же самое касается и давления подачи воздушного потока: если краска не долетит до детали авто, на поверхности образуется шагрень.

Размер сопла штатной насадки колеблется в пределах 1,8 мм. Профессиональные маляры используют гораздо меньшие насадки, которые лучше подходят для покраски авто.

Конечно, отдельные марки создают модели с контролируемой регулировкой подачи воздуха и давления. Однако они подходят скорее для нанесения жидкой резины, нежели лака.

Если вам нужно обновить старый автомобиль или трактор, электрический краскопульт справится с этой задачей. Но работу с дорогим авто, внешний вид которого имеет большое значение, лучше доверить профессионалам.

Советы по использованию для качественной покраски авто

Решившись на покраску автомобиля электрическим краскопультом, стоит учесть рекомендации специалистов:

1. Не наносите слишком толстый слой краски.
2. Работайте исключительно с одной стороной.
3. Перед покраской покройте область праймером.

Перед приобретением электрического краскопульта нужно хорошо взвесить все «за» и «против». Для единичной покраски покупать прибор не выгодно. Если вы хотите оказывать услуги по окрашиванию деталей машин на постоянной основе, то этот вид краскопульта не подходит для качественной работы.

tehnopanorama.ru

Можно ли покрасить автомобиль электрическим краскопультом?

Электрические краскопульты приобретают все большую популярность, и в связи с этим многие начали задавать вопрос: а можно ли покрасить свой автомобиль электрическим краскопультом, и что из этого получится?

И действительно, далеко не каждый автолюбитель станет городить дома малярную камеру, покупать компрессор с ресивером, влагомаслоотделителем, шлангами и хорошим краскопультом, да и по цене данный комплект выйдет жутко дорого. Но если нужно покрасить одно крыло или дверь машины, то почему бы не попробовать электрический краскопульт?

Даже самый навороченный электрический краскопульт обойдется в разы дешевле, чем покупка профессионального оборудования. Давайте поразмышляем на эту тему.

Обычно покраска автомобиля на станциях техобслуживания ведется малярами с помощью воздушного профессионального краскопульта низкого давления с верхним(реже с нижним) бачком для краски. Причем базу и лак наносят обычно разными краскопультами с разным выходным давлением на краске, т.к. база и лак имеют разную вязкость, и более вязкие краски нужно наносить под большим давлением,чтобы разбивать краску в более мелкую каплю. Основные лидеры в производстве таких краскопультов фирмы Sata, Devilbiss, Anest Iwata, Walcom. Стоят такие краскопульты очень дорого: от 300 евро и больше за окрасочный пистолет. А еще придется покупать воздушный компрессор литров на 300-400 в минуту, шланги,фильтры и прочее. Выходит, действительно очень дорого для одноразовой работы.

Электрический краскопульт обойдется значительно дешевле чем полный комплект пневматического краскораспылителя. Даже самый дорогой электрический краскопульт стоит где-то в 300 евро за весь комплект. А ведь есть варианты ещё дешевле. Но тут есть свои особенности применения такого краскопульта для покраски авто.

У электрических краскопультов нет компрессора, они работают от встроенных либо от выносных турбин.

Электрические краскопульты со встроенными турбинами обычно начинают работать только при нажатии на курок, т.е. вы нажали на курок краскопульта, включился встроенный «фен», пошло разрежение воздуха, и краска начала вылетать из сопла и разбиваться в факел. При покраске автомобиля этот аспект может быть ключевым, т.к. при выключенном краскопульте, когда вы не нажимаете на курок, у вас может образовываться капля краски на сопле, и при нажатии на курок, эта большая капля может полететь на окрашиваемую поверхность автомобиля, и пойдет брак.

Еще один минус таких краскопультов при покраске автомобиля – практически на всех краскопультах со встроенной турбиной отсутствует регулировка воздуха,поэтому при покраске вам будет сложно подстроить струю и каплю факела краски под необходимое качество окрашиваемой поверхности.

Кроме того практически на всех электрических краскопультах штатная насадка с соплом для краски идет порядка 1,5 мм – 1,8 мм, а то и больше. Это слишком большие сопла для того чтобы красить автомобиль. Обычно для покраски маляры применяют сопла 1,2-1,3 мм, в зависимости от распыляемой краски.

При использовании краскопультов с выносными турбинами, возникает тот же вопрос с регулировкой давления подачи воздуха, т.к. если воздуха слишком много, то,долетая до поверхности автомобиля, капля может образовывать шагрень(«апельсиновую корку») либо ложится неравномерно («облаками»).

На данный момент, насколько я знаю, электрические краскопульты с регулировкой подачи воздуха, объема прохода краски и формой факела, делает компания J.Wagner GmbH (Германия). Это модель электрического краскопульта со встроенной турбиной Wagner WallPerfect Flexio 585 I-SPRAY и Wagner WallPerfect W867I-SPRAY.

Электрический краскопульт Wagner WallPerfect Flexio 585 I-SPRAY представляет собой,грубо говоря, «фен-воздуходув», встроенный в рукоятку краскопульта, и сменные насадки к нему. В комплекте с краскопультом идут две насадки: одна на вязкие краски, по типу водоэмульсионной или акриловой, для покраски домашних стен и потолков, вторая насадка для более жидких красок на органических растворителях (основное назначение этой насадки для покраски заборов и деревянных изделий).  Данный краскопульт можно попробовать для покраски автомобиля,но не обычной краской, а жидкой резиной, типа Plasti Dip. Если верить американским роликам на сайте Youtube и отзывам пользователей в интернете,данный краскопульт очень хорошо себя зарекомендовал при самостоятельной покраске резиной своего автомобиля. Для обычной покраски автомобиля лаками и красками он, все же, вряд ли сгодится. Конечно, можно на него поставить насадки с более тонким соплом, типа Wagner Brilliant, но все равно, я думаю, качество окраски будет заметно хуже, чем в автосервисе.

С электрическим краскопультом Wagner WallPerfect W867 I-SPRAY шансов нормально покрасить свой автомобиль у вас немного больше, чем с 585 моделью, т.к. этот электрический краскопульт дополнительно подогревает краску, делая факел теплым,более мягким, и более тонким. По сравнению с любым другим электрическим краскопультом, краскопульт 867 модели будет заметно лучше наносить краску. Тем не менее, штатные сопла на насадках слишком крупные для аккуратной покраски базой или лаком автомобиля. Как Wagner WallPerfect Flexio 585 I-SPRAY данный краскопульт также применяют для нанесения жидкой резиновой краски Plasti Dip.

Для покраски автомобиля электрические краскопульты применимы только в одном случае – если качество покраски вас не очень интересует, например, если вам нужно покрасить свой старый трактор, комбайн, старый дачный «Запорожец», или убитые «Жигули», коляску старого ржавого мотоцикла «Урал». Но если вам надо нанести базу и лак на свой личный «Мерседес», то лучше обратитесь к профессиональному маляру в автосервис.

Электрические краскопульты при покраске автомобиля можно применять только для распыления жидкой резины типа Plasti Dip.

Купить окрасочное оборудование для автосервиса вы можете на сайте СпецОкраски.

hyvst.ru

Краскопульт для покраски авто: обзор требований к моделям

Поделиться на Facebook ВКонтакте Twitter Одноклассники

Залогом качественного нанесения лакокрасочных покрытий на кузов машины является правильно подобранный краскопульт для покраски авто.

Покупка распылителя является затратным и ответственным моментом. Среди большого разнообразия предлагаемых видов и систем сделать правильный выбор без основных знаний затруднительно.

Особенно это касается начинающих маляров, которые хотят покрасить авто своими руками.

Поэтому новичков необходимо ознакомить с теоретическими сведениями о том, как выбрать краскопульт для покраски авто, какой из них лучше, как правильно настроить краскопульт, чтобы состав наносился на поверхность машины ровным слоем без потеков, наплывов и шероховатостей.

Устройство краскопульта

Пульверизаторы для нанесения красок имеют такие основные части:

• корпус;
• емкость для распыляемого материала;
• механизм подачи краски;
• регулятор факела распыла;
• регулятор давления на выходе;
• курок, открывающий подачу воздуха и материала;
• игла, регулирующая количество материала;
• распылительная головка с воздушными каналами;
• дюза или сопло определенного диаметра;
• разъем подсоединения воздушного шланга.

Распылительная головка и внутренняя дюза считаются самыми дорогими деталями, от них зависит качество распыления.

Требования к краскопультам

Основные параметры, на которые необходимо обращать внимание при выборе краскопульта для покраски авто:

1. Производительность. Обычно указывается количество забора или всасывания воздуха на входе, измеряется в л/мин. На выходе производительность отличается от входящей вследствие потерь воздуха при его сжатии, последние составляют почти 35%.
2. Объем бачка. Дешевый распылитель имеет ресивер с объемом 24-50 л, дорогостоящие вмещают 200 л и больше. Технические характеристики последних намного выше, но они в разы дороже и при работе создают некоторые неудобства. Почти все современные распылители имеют специальный разъем для увеличения объема ресивера.
3. Расположение бачка. Последний может находиться в двух позициях:
   1. нижней;
   2. верхней.

   При верхнем положении краска подается под действием силы земного притяжения, нижнем — с помощью всасывающей силы краскопульта. Пульверизаторы при одинаковой системе распыления с разными позициями бачка работают одинаково. На выбор влияют условия работы и выполняемые операции.

4. Материал ресивера. Емкости могут быть изготовлены:
   1. из пластикового материала;
   2. из металла.

   На практике чаще встречаются пластиковые бачки. Они тяжело очищаются, но осуществляют хороший визуальный контроль уровня красящего состава.

5. Мощность. Как правило, она составляет 1,1-1,3 кВт.
6. Степень вязкости распыляемого вещества. Многие модели распыляют не только краску, но и лак, жидкую шпаклевку, грунтовку. Перед выбором устройства надо внимательно изучить, какие материалы он распыляет, установить, подходит ли он под окрашивание авто.
7. Источники питания. Бывают в двух вариантах:
   1. питание от аккумулятора;
   2. питание от электрической сети.

   Покраска авто — процесс длительный, поэтому емкости заряда аккумулятора может не хватить.

8. Диаметр сопла. Выбор показателя зависит от цели применения:
   1. для нанесения жидкой шпаклевки подходит дюза 1,7-2 мм;
   2. для акриловой краски и лака — 1,4-1,5 мм;
   3. для состава с эффектом металлик — 1,2-1,3 мм.

Анализ этих требований поможет разобраться, какой краскопульт лучше подобрать для покраски машины.

Виды краскопультов

Выделяют такие основные виды краскопультов:

1. Механические.
2. Пневматические.
3. Электро.
4. Комбинированные.

Механические распылители считаются самыми экономичными, но по производительности уступают другим.

Устройства чаще используются для побелки и работ, не требующих точности и гладкости покрытия. Поэтому для покрасочных работ с автомобилем они не подходят.

Краскопульт электрический работает от сети 220 В, распыляет краску с помощью встроенного насоса или турбины. Качество распыления у него хуже, чем у пневматического, тем не менее достоинства он имеет, это:

• компактность;
• малый вес, удобная транспортировка;
• невысокая стоимость;
• не требует особого ухода;
• не требует контроля давления;
• работает без компрессора, не нужны дополнительные фитинги и шланги;
• не нужны специальные навыки для работы;
• легкая регулировка.

Электрическим краскопультом обеспечивается нанесение лакокрасочных покрытий без шероховатостей и наплывов на выходе. Устройства обладают такими недостатками:

• передвижение зависит от длины провода;
• механизмы с верхним бачком могут вывести из строя электричество при негерметичности стыков или крышки;
• шум во время работы.

При покупке обращают внимание на качество пластика корпуса. Огромным преимуществом будет металлическая игла, форсунка, дюза, т. к. ремкомплекты на электрические аппараты купить намного сложнее, чем на пневматические.

Пневматические краскопульты работают на сжатом воздухе. Для их функционирования необходим компрессор, который нагнетает воздух, используя электроэнергию, и после присоединения шлангом к аппарату подает его в краскопульт. Образуется окрасочный факел.

Компрессор необходимо подбирать в зависимости от производительности устройства.

Пневматический краскопульт имеет такие достоинства:

• высокая скорость работы;
• мобильность, свободное передвижение;
• визуальный контроль давления, ширины факела;
• повышенная ширина покрытия;
• возможно применение как профессиональным маляром, так и новичком;
• обработка больших площадей.

Недостатки данных моделей:

• не относятся к классу бюджетных устройств;
• основной комплект не рассчитан на моментальную работу;
• требуется подсоединение дополнительного оборудования, настройка, грамотный уход;
• выход из строя компрессора делает пистолет непригодным к эксплуатации;
• повышенные меры безопасности.

Существуют варианты мини. Качество их распыления уступает простым пневматическим аппаратам, но в большинстве случаев они работают как электрические, за счет турбины или насоса.

Мини краскораспылителем используются при точечном ремонте, при нанесении растворителя для перехода по лаку. Такое устройство примерно в 2 раза меньше обычного. Бачок — не более 150 мл, диаметр сопла — до 1 мм.

Системы распыления краскопультов

Устройства производят с использованием основных технологий hp, hvlp, lvlp.

Распылители системы hp рассчитаны на высокое давление.

Достоинства таких моделей:

1. Большая ширина факела. Она позволяет красить обширную площадь поверхности. Материал ложится под напором ровно и равномерно.
2. Высокая оперативность процесса.
3. Не требует высокопроизводительного компрессора.
4. Экономия времени.

Пульверизатору технологии hp присущи такие недостатки:

1. Большие потери краски (почти 65%).
2. Необходимость повторной обработки.
3. Окрашиваются расположенные вблизи участки поверхности.
4. Образование воздушных завихрений.
5. Высокая стоимость.

Устройства системы hp вытесняются с рынка более удобными аппаратами.

Краскопульты для покраски авто системы hvlp низкого давления и большого объема широко распространены в автомалярном деле. С их помощью осуществляется покраска авто с эффектом металлик и перламутр.

Аппарат имеет специальную конструкцию, при которой давление в воздушной головке ниже, чем на входе в механизм. За счет этого уменьшается образование тумана и потери материала, увеличивается его перенос на поверхность.

Пистолет этой технологии имеет воздушное сопло, которое стабилизирует форму факела. Поэтому результат покраски таким краскопультом потрясающий.

Преимущества краскопультов технологии hvlp:

1. Малые потери краски.
2. Большая экономия красящего состава.
3. Точный визуальный контроль.
4. Отсутствие опыла.
5. Высокая производительность.
6. Не образуются воздушные завихрения.
7. Не вредит окружающей среде.

Отрицательные качества данных краскораспылителей:

1. Большой расход сжатого воздуха — от 360 л/мин. Поэтому необходимо приобретать высокопроизводительный компрессор.
2. Увеличенный диаметр шланга.
3. Применение дополнительных очистных фильтров.
4. Профессиональные навыки и мастерство автомаляров. Неумелое пользование приведет к потекам, наслоениям, понизит качество покрытия.
5. Неудобство обработки труднодоступных мест.

Система lvlp характеризуется невысоким объемом при низком давлении. Эта технология объединила в себе лучшие качества предыдущих моделей. Она считается новейшей, улучшенной разработкой.

Краскопульты на выходе имеют давление не более 1,2 атм, а на входе — до 2 атм. Перенос материала — более 70%. Отличительной особенностью системы lvlp является малый расход воздуха до 200 л/мин.

Достоинства пистолетов с низким давлением и низким объемом:

1. Обработка труднодоступных мест.
2. Низкий расход воздуха.
3. Высокий перенос краски.
4. Равномерный и широкий факел распыла.
5. Отсутствие вибраций, воздушных завихрений.
6. Не образует туманное облако.
7. Высокая скорость обработки.
8. Высокая производительность.

Покраска авто данным распылителем не будет иметь недостатков по сравнению с другими аппаратами.

Краскопульт технологии lvlp — это хороший, дешевый инструмент для начинающих автомаляров-любителей.

Различные компании называют краскопульты lvlp другими аббревиатурами, например GTIPRO, GEO, HTE.

Настройки краскопульта

После покупки пистолета пользователь задается вопросом, как настроить краскопульт для эффективной обработки поверхности и правильно отрегулировать его.

Для этого выполняют 4 операции:

1. Подготовка красящего состава. Краску выбираем, разбавляем растворителем или активатором, вливая небольшими порциями и отслеживая изменения в составе вещества с помощью мерной линейки или отдельной емкости.
2. Регулировка факела. Ширину факела, которая зависит от площади рабочей поверхности, подберем с помощью регулировочного винта.
3. Показатели давления воздуха можно настраивать регулятором расхода путем нанесения коротких, пробных впрысков с плавным наращиванием давления.
4. Регулировка подачи материала осуществляется регулятором расхода краски.

Если краскопульт отрегулирован, потренируйтесь на тестируемой поверхности и проведите несколько пробных экспериментов. Только после этого необходимо повторно настроить краскопульт для покраски авто и приступать непосредственно к обработке кузова.

Иногда автомаляры хотят сэкономить средства, пытаются узнать, как сделать краскопульт самостоятельно. На рынке представлен большой выбор покрасочных пистолетов. Среди них имеются и недорогие китайские модели. Они нанесут состав намного лучше, ровнее, чем самодельный краскопульт для покраски машины.

Чтобы облегчить процесс выбора аппарата, составлен рейтинг лучших краскопультов, который представлен 3 разными категориями. Поэтому можно подобрать как дорогой, так и дешевый краскопульт, в зависимости от предпочтений.

Для закрепления теоретического материала необходимо посмотреть видео о работе краскопульта при покраске машины.

Жми «Нравится» и получай лучшие посты в Фейсбуке!

Поделиться на Facebook ВКонтакте Twitter Одноклассники

kraskopulti.ru

Пол в парилке — варианты устройства и пошаговая инструкция!

Парилка – главное отделение бани, имеет особые требования. Помещение должно отлично удерживать тепло, не бояться сырости и высокой температуры. В настоящее время существует большое количество строительных материалов и технологий, позволяющих застройщикам выбирать для себя приемлемый вариант с учетом личных предпочтений и финансовых возможностей. Но не только это влияет на оптимальный выбор пола в парной.

Чтобы обустроить пол в парилке следует ознакомиться со всеми возможными вариантами, выбрать тип, материалы, подходящую схему

Пол в парилке

Содержание статьи

Какие факторы оказывают влияние на обустройство полов в парной

Как уже выше упоминалось, во время подбора пола в парной застройщик принимает во внимание желания и возможности. Но профессиональные строители не рекомендуют ориентироваться только на эти факторы, есть еще несколько очень важных моментов.

Вентиляция пола в бане

Вид фундамента

Для бань используют три вида фундаментов: винтовые или бетонные свайные, столбчатые и малозаглубленные ленточные.

1. Бетонные или металлические свайные фундаменты рекомендуется использовать на наклонных строительных площадках и переувлажненных неустойчивых грунтах. Особенность свайных конструкций – большое открытое пространство между полом и грунтом. Такая ситуация имеет положительные и отрицательные стороны. Наличие расстояния между полом и грунтом улучшает вентиляцию подпольного пространства. Это положительно влияет на режим влажности, деревянные конструкции быстро высыхают, за счет чего возрастает время эксплуатации пола в парной. Еще один плюс – в большинстве случаев не надо делать специальные приемники воды, она выливается на землю, основная часть сразу впитывается, за пределы периметра бани может вытекать незначительное количество. Отрицательная сторона – полы быстро охлаждаются, поверхность холодная, особенно зимой. Нужно принимать специальные строительные мероприятия для повышения комфортности пребывания в парной.

   Металлический свайный фундамент

   

   Схема металлического и железобетонного ростверка свайного фундамента

2. Столбчатые. Самые дешевые варианты фундаментов под баню. Чаще всего подпольное пространство открытое. Положительные и отрицательные стороны такие же, как и у столбчатых.

   Различные способы обустройства столбчатого фундамента

3. Мелкозаглубленные ленточные. Более прочные конструкции, выдерживают значительные усилия. Дают возможность строить большие бани с различными по назначению помещениями. К недостаткам можно отнести сложность обустройства полов в парной. Дело в том, что продухи, предусматриваемые в ленте, не могут обеспечить такую же эффективную вентиляцию, как полностью открытое пространство. Это ухудшает условия эксплуатации полов в парной, для предупреждения появления негативных процессов необходимо тщательно пропитывать антисептиками все деревянные элементы. Любая пропитка – химический состав, отрицательно влияющий на живые организмы. С биологической точки зрения человек – обыкновенный живой организм, и тоже негативно реагирует на агрессивные соединения. Но это не все проблемы. В таких банях под парными обязательно следует делать канализационные системы для отвода воды. Дополнительные работы усложняют и увеличивают стоимость полов в парной, требуют специалистов высокой квалификации.

Мелкозаглубленный ленточный фундамент

Вышеперечисленные особенности различных типов фундаментов нужно принимать во внимание во время выбора варианта полов в парной вне зависимости от пожеланий застройщиков.

Все канализационные трубы собраны еще до заливки стяжки

Цены на винтовые сваи

свая винтовая

Тип грунтов

На технологию строительства полов в парной оказывают влияние только два типа грунтов.

1. Глинистые не впитывают влагу, вся вода длительный период времени находится на их поверхности. Как следствие, влажность в подпольном пространстве большая, ускоряются процессы гниения древесины. Под парными на таких грунтах нужно устанавливать систему отвода воды.
2. Песчаные грунты быстро впитывают влагу и могут принять большое ее количество. Такие физические параметры позволяют максимально упрощать устройство полов под парной и помывочной.

Схемы устройства полов для банных сооружений

Климатическая зона расположения бани

Здесь все просто – чем холоднее климат, тем теплее должны быть полы в парной. Категорически не рекомендуется ставить цементные полы в северных регионах.

Указанная информация должна приниматься во внимание во время выбора варианта пола в бане, но для принятия взвешенного окончательного решения ее недостаточно. Нужно дополнительно узнать особенности полов, их плюсы и минусы.

Типы полов в парной

Этот параметр также влияет на принятие решений, его следует иметь в виду и сопоставлять с типом фундаментов, физическими характеристиками грунтов и климатическими зонами расположения строения.

Деревянный пол протекающего типа – вода не задерживается на поверхности

Таблица. Типы полов в парной.

Виды полов в парной	Краткое описание архитектурных особенностей и эксплуатационных характеристик
Протекающие	Самая простая и самая дешевая конструкция, такие полы в парных имели все старинные бани. Между досками оставляются щели шириной примерно 5 мм, уклон настила не требуется. Вода протекает на землю и впитывается в нее. Не надо бояться, что около бани появятся ручейки, в парной не моются, а парятся. Соответственно, воды расходуется немного. Недостаток протекающих полов – низкая температура на поверхности. Но эта проблема не критична по нескольким причинам. Во-первых, ноги на таком полу не находится длительное время, нужно только дойти до полки, установленной на возвышенности. Во-вторых, непродолжительное время пребывание на холодной поверхности не становится причиной простуды, а закаляет организм, улучшает функционирование иммунной системы. В-третьих, если подошвы ступней очень чувствительны к низким температурам, то можно сделать деревянные решетки и ходить по ним.
Непротекающие	Доски плотно стягиваются социальными приспособлениями, боковые поверхности могут быть плоскими или иметь соединение шип/паз. Такие полы обязательно имеют уклон в одну сторону и слив. Уклон небольшой, примерно сантиметр на погонный метр. Слив дается в подполье с дальнейшим отводом за периметр парной. Это более сложные конструкции полов в парной, но по своим эксплуатационным характеристикам превосходят протекающие.
Плиточные	Используются только в эксклюзивных дорогих банях. Основание – цементно-песчаная смесь или бетон, подполье отсутствует. Обязательно обустройство отдельного слива, финишное покрытие – керамическая плитка или керамогранит. Профессиональные строители настоятельно не рекомендуют устанавливать такие полы в парной с высокой температурой воздуха. Дело в том, что плитка имеет большую теплопроводность, горячий пол быстро отдает тепло, ногам может быть слишком жарко. По стоимости и сложности изготовления занимают лидирующее положение среди всех вариантов полов в парной.

Деревянный пол протекаемый

Схема протекающего пола со сливом

Схема непротекающего пола

Для традиционных деревянных бань лучше делать полы из досок. Лучшей породой считается лиственница, она не боится влаги, при прямом контакте с водой прочность увеличивается. Недостаток лиственницы – высокая стоимость. В связи с этим большинству застройщиков рекомендуется делать полы в парной из хвойных пород древесины.

Сибирская лиственница

Пошаговая инструкция изготовления пола в парной

Для примера мы рассмотрим довольно сложный и дорогой пол в парной – непротекающий с утеплителем. Такой вариант применяется в тех случаях, когда в семье есть маленькие дети, для них необходимо создавать повышенную комфортность пребывания в помещении.

Обеспечение уклона поверхности деревянного пола

Исходные данные. В парной делается ремонт, пол меняется из-за наличия щелей, которые создавали неудобства маленьким детям. Материал изготовления – хвойные доски, лицевая поверхность будет покрываться специальным устойчивым лаком. В качестве утеплителя применяется прочный водоустойчивый экструдированный пенополистирол. Работы по настилке пола в парной делаются в два этапа. На первом демонтируется старое покрытие, делается ревизия состояния деревянных элементов и текущий ремонт. На втором этапе настилается новый пол в парной.

Как утеплить пол в бане

Демонтаж

Шаг 1. Удалите плинтусы по периметру помещения. Подрывайте их аккуратно, для защиты поверхностей досок от механических повреждений используйте деревянные подкладки.

Шаг 2. Выкрутите саморезы крепления половых досок.

Демонтаж пола — выкручиваются саморезы

Практический совет. Никогда не пользуйтесь черными саморезами, они очень боятся влаги быстро окисляются. Окисленные шляпки не только ухудшают внешний вид пола парной, такие метизы потом очень сложно открутить. Чаще всего доски приходится отрывать, а после этого остаются большие отверстия. Проблемные места необходимо заделывать, это долго и трудно. Кроме того, следы заделки всегда будут заметными.

Доски сняты

Шаг 3. Осмотрите конструкции пола на предмет плесени и гнили, при выявлении проблем необходимо их устранять.

Если есть проблемные места, то их необходимо устранить

Шаг 4. Снимите половые лаги. С поверхности пиломатериалов нужно удалить поврежденные участки, для этого можно использовать электрический рубанок. Поверхность стен под плинтусами рекомендуется протереть любым антисептиком. Этим же составом надо пропитать лаги.

Пол в бане своими руками

Полы в бане вовсе не мелочь, как может показаться изначально. Способы их устройства отличаются от технологий, применяемых в жилых помещениях, в первую очередь тем, что банные полы являются частью канализационной системы. При правильной укладке в банных отсеках будет сухо, несмотря на постоянную влажность в этих помещениях. А это означает отсутствие плесени, грибка и долгий срок эксплуатации этого культового для всех россиян заведения. Существуют разные методики настила полов в бане, поэтому нужно выбрать приемлемую и адаптировать её к своей постройке. Банные полы вполне можно изготовить самостоятельно, нужно лишь иметь общие понятия о принципах их укладки и отличиях между схемами.

Укладка полов в моечном отделении

Помывочный участок, пожалуй, основное помещение бани. Здесь посетители между недолгими визитами в парную проводят большую часть времени.

В моечном отсеке постоянно в больших объёмах льётся вода, отчего обустройству этой банной зоны нужно уделить максимум внимания. Особенно укладке полов, поскольку именно они более всего подвержены воздействию влаги и перепадам температур, от них зависит, будет ли помывочная комфортной и тёплой или же неуютной и холодной.

В моечной всегда много воды, поэтому полы должны хорошо проветриваться и быстро сохнуть

Высокая влажность этого помещения выдвигает особые требования к настилу полов, чтобы они не разрушились за довольно короткий срок. Полы в помывочной должны:

• противостоять тепловым перепадам и не пропускать сквозняк;
• быть дышащими и быстро просыхать;
• обеспечивать нормальную вентиляцию, свободный отток воды, допустимую температуру напольного покрытия.

С учётом этих требований владелец бани должен рассмотреть все виды полов и выбрать наиболее подходящий. Причём определиться с материалами для пола нужно ещё до заливки стяжки.

Напольные конструкции для моечной

Температура поверхности банного пола редко превышает 30 °C, поскольку пол должен быть тёплым, а не горячим, приятным и для босой ноги, а не таким, чтобы даже банные тапочки оплавились. Поэтому использовать материал для его сборки можно любой — древесину, плитку, глину, бетон и другие.

Не используйте синтетические покрытия. Химии нет места там, где присутствуют высокая температура и влажность.

У любого напольного покрытия есть свои плюсы и минусы:

• дерево — отличный теплоизолятор, обеспечивает комфортное принятие водных процедур;
• бетонное покрытие славится долговечностью и устойчивостью к влаге;
• глиняный пол — не самый удачный вариант, да и к тому же устаревший. Тем не менее, глина — экологически чистый материал, быстро нагревается, хорошо отдаёт тепло, не требует дополнительной гидроизоляции. Вследствие этого глиняный настил в бане делают до сих пор.

  Глиняный пол не требует гидроизоляции и отличается хорошей теплоотдачей

Рассмотрим наиболее распространённые варианты банных полов.

Деревянный пол в моечной

Для его обустройства подойдут лиственные и хвойные пиломатериалы: кедр, ель, дуб, ясень, лиственница, пихта. Лучше выбирать хвойные породы, поскольку вырабатываемая ими смола существенно увеличивает срок службы полов. К тому же дерево оказывает целебное влияние на организм, да и мокрый деревянный настил не скользит, а это дополнительная безопасность для посетителей.

К преимуществам деревянных полов следует отнести:

• простоту и удобство укладки;
• натуральность, экологичность и прочность;
• невысокую стоимость работ.

Недостатками можно назвать следующее:

• необходимость особого ухода вследствие подверженности дерева гниению;
• большой расход материала;
• увеличенную длительность просушки (зависит от особенностей конструкции полов).

  Деревянный пол требует особого ухода, но зато он просто делается и красиво выглядит

Если вы остановились на деревянных полах, то следует знать, что в зависимости от устройства слива они бывают двух видов: протекающие и непротекающие конструкции.

В свою очередь протекающие полы различаются по схеме укладки:

1. Легкодоступный вариант, когда на подготовленное основание (бетонная поверхность, опорные столбы, нижний венец и т. д.) закрепляются лаги, на которые с зазором 3–5 мм укладываются доски. Именно через эти зазоры и будет уходить вода из помывочной в землю под баней, так что здесь соблюдать уклон и прокладывать канализацию необязательно. Достаточно под полом (он должен быть выше земли на 500–550 мм) устроить хороший дренаж из керамзита с песком или из щебня. Полы, собранные по такой схеме, как правило, разборные. С одной стороны, это хорошо, потому что их легко вынести на просушку при необходимости. С другой стороны, есть и существенный минус — их нельзя утеплить. Поэтому такая методика сборки подходит для лёгких дачных бань.

   Протекающие полы не требуют создания уклона и могут быть быстро разобраны

2. Второй способ укладки протекающих полов более трудоёмок, но позволяет пользоваться баней круглый год. Начинается он с обустройства слива на стадии закладки фундамента. При создании бани на ленточном основании необходимо сделать продухи (вентиляцию). Для этого в фундаментной стене на уровне 250–300 мм от земли просверливаются специальные отверстия. Слив сооружается в подполе бани, для чего в центре подпола вырывается небольшая яма глубиной до 700 мм для устройства канализации. При водоотводе прямо в грунт глубина ямы должна быть около полутора метров (это можно делать, если почва на участке содержит большое количество песка).

Рассмотрим последовательность выполнения работ для устройства протекающих полов.

1. Выкапывается яма посередине подпола.
2. От её дна в направлении сливного кювета прорывается траншея, в которой прокладывается канализационная (сточная) труба с наклоном в сторону водосборника примерно на 3–4° (ориентировочное различие высоты по всей траншее 5 см на каждый погонный метр).

   Канализационная труба

Как правильно сделать полы в бане

Как правильно сделать пол в бане – что нужно знать до начала строительства

В банных строениях полы выполняют одновременно несколько функций. Они служат не только для безопасного передвижения, но и являются одним из компонентов системы отвода воды. Информация, как правильно сделать пол в бане своими руками, позволит выбрать оптимальный вариант его обустройства для конкретного строения.

Грамотно сделанное напольное покрытие не сгниет преждевременно. Для конструкции пола банной постройки, сооруженной на фундаменте, необходимо делать отдельный проект на основании точных расчетов. Немало владельцев приусадебных участков предпочитают покупать готовый сруб и потом заниматься его монтажом самостоятельно, имея инструкцию о том, как делать пол в бане из дерева.

Выбор варианта сооружения банного пола

Каждый хозяин будущей бани должен, прежде всего, сделать выбор способа отвода влаги, постоянно присутствующей при эксплуатации строения и определиться с материалом, из которого будет построена напольная конструкция.

Чаще всего в банных строениях, расположенных на загородных участках, полы делают путем заливки бетонной стяжки или укладывают половые доски на предварительно смонтированные лаги. Выбор, какие должны быть полы в бане, определяется индивидуально в зависимости от личных предпочтений и размера финансовых затрат.

Бетонное основание может прослужить более 50 лет, но для его обустройства потребуются значительные физические и временные усилия, да и стоимость получится немаленькая (прочитайте: «Как сделать бетонные полы в бане своими руками – варианты заливки «). Гораздо дешевле и проще будет сделать банный пол из пиломатериалов, но прослужит такое покрытие недолго – не более 8 лет, а потом его элементы потребуют замены.

Если при решении вопроса, из чего лучше сделать пол в бане, выбор сделан в пользу конструкции из древесины, то ее можно сделать, либо протекающей, либо не протекающей.

Преимущества и недостатки протекающего пола

Протекающий вариант устройства напольного покрытия, изображенный на фото, считается наиболее простым и дешевым. Данная конструкция представляет собой настил из досок, между которыми выдерживают небольшие промежутки для отвода стоков из помещения.

Прежде, как постелить пол в бане по протекающей технологии, в подполье делают дренажную яму, теплозащиту не применяют. Такое напольное покрытие идеально подходит для банных построек, находящихся в южных регионах, или предназначенных для временного использования.

Планки протекающего пола к лагам не прибивают, поэтому имеется возможность выносить их из помещения на улицу с целью просушки. Вместо обустройства дренажной ямы можно поставить емкость или поддон, из которого отработанная вода будет отводиться за пределы постройки в канализацию.

Особенности конструкций не протекающего пола

Прежде, чем приступать к работе, необходимо изучить информацию, как правильно сделать деревянный пол в бане согласно не протекающей технологии, поскольку построить такую конструкцию намного сложнее.

Ее сооружают из двух рядов настила. Половицы, уложенные поверх лаг без малейших щелей, должны быть сделаны из шпунтованных досок. Снизу располагают черновой пол. Не протекающую напольную конструкцию желательно утеплить.

Доски верхнего настила нужно располагать с уклоном в ту сторону, где находится место сбора стоков, откуда они сливаются в септик или канализационную яму. В самой низкой точке поверхности делают отверстие, к которому присоединяют сифон для жидкости. Вместо отверстия по всей длине можно соорудить лоток, делая уклон к месту, где будет собираться вода.

Технология создания пирога бетонного пола

Укладку бетонного пола в банях делают поэтапно.

Так называемый «пирог» конструкции состоит из 6 слоев:

1. Подготовленный к заливке утрамбованный и укрепленный грунт.
2. Первый бетонный слой толщиной 5 сантиметров.
3. Теплоизоляция, для которой используют войлок или керамзит.
4. Слой бетона, армированный сеткой — рабицей.
5. Черновая основа, представляющая собой выравнивающую прослойку.
6. Финишное покрытие.

При обустройстве бетонного пирога, нужно иметь представление, как сделать уклон пола в бане. Дело в том, что утрамбовку грунта, укладку 15-сантиметровой гравийно — песчаной подушки и заливку слоев «пирога» выполняют с соблюдением 10º уклона в направлении места расположения сливного приямка (детальнее: «Как выполняется заливка пола в бане – делаем уклон для отвода воды «).

В результате таких действий получается качественный слив для банных стоков. Если планируется использовать в парилке капитальную печь, потребуется обустройство отдельного фундамента для нее. Читайте также: «Пол в бане своими руками — пошаговое руководство от мастера на простых примерах «.

Изготовление пола из древесины

Существует определенный технологический процесс, как сделать деревянные полы в бане. Главный элемент подобной конструкции – это изготовленные из бруса лаги, которые должны опираться на крайнюю точку ленточного основания или на закладной брус столбчатого варианта фундамента. Места соприкосновения лаг и основы бани следует заизолировать, используя несколько слоев рубероида и выполняя обмазку горячим битумом.

Альтернативой данному бюджетному способу изоляции является:

• применение евробитума;
• применение другого эффективного гидроизоляционного материала.

На лаги монтируют доски. Если выстраивают протекающую конструкцию, их настилают с зазорами 3-4 миллиметра. Вдоль периметра между напольной поверхностью и стенами оставляют 2-сантиметровый технологический промежуток.

Владельцы небольших строений, которые хотят знать, как правильно постелить пол в бане, также имеют возможность помещать лаги на брус оклада, не возводя специальных приспособлений, когда расстояние между опорными точками не превышает 3-х метров.

Устройство опорных столбов

Чтобы соорудить напольную конструкцию в большой по площади банной постройке, необходимо установить специальные столбы-стулья, имеющие сечение 25 сантиметров. Если запланирована укладка настила 19-миллиметровой толщины, опорные элементы ставят с шагом 70 сантиметров, для 22-миллиметровых половиц предусмотрен промежуток 80 сантиметров, с маркировкой 29 –90 сантиметров.

Перед установкой столбиков под них нужно сделать фундаменты глубиной 20 сантиметров или утрамбовать песчаный грунт. Чтобы создать основание под опоры в опалубку заливают бетонную смесь. Край фундамента под столб с каждой из его сторон должен выступать минимум на 5 сантиметров.

Также опоры можно выложить из кирпичей, соорудить из бревен или поставить монолитные элементы из цемента. Дешевым и быстрым способом установки таких столбиков является использование асбестовых труб нужного сечения. Для этого кусок трубы закапывают в землю, почву вокруг него трамбуют и в подготовленную таким образом опалубку выливают раствор, содержащий цемент.

До укладки лаг столбики выравнивают так, чтобы их верхняя плоскость совпала с уровнем поверхности элементов, предназначенных для опоры края лаг.

Обустройство подполья в банном помещении

Если принято решение, какой пол сделать в бане и это протекающая деревянная конструкция, нужно выяснить фильтрационные качества грунта на участке. Если под постройкой имеется песок, то для создания подпола достаточно будет 25-сантиметрового гравийного слоя. Он станет фильтром для отработанной жидкости перед попаданием ее в грунт. Сооружая конструкцию, между лагами и верхней поверхностью засыпки нужно соблюдать расстояние не менее 10 сантиметров.

При наличии на участке грунта, обладающего низкими фильтрационными показателями, придется сделать лоток, предназначенный для транспортировки стоков в приямок. Из него отработанная вода будет уходить за пределы постройки. Для этого под полом протекающей конструкции делают глиняный замок, имеющий уклон в направлении приямка, собирающего стоки. Вместо глины иногда задействуют бетон.

При обустройстве подполья не протекающей конструкции в него можно насыпать керамзит, выполняющий функцию утеплителя. Между ним и лагами оставляют вентиляционный зазор высотой около 15 сантиметров.

Возле стены моечной сооружают приямок, у которого стенки и дно утрамбовывают и обмазывают глиной. Собранные в нем стоки следует отводить наружу. С этой целью укладывают трубу диаметром 15 сантиметров.

Монтаж системы лаг

Определяясь с вопросом, какие полы лучше в бане, нужно учитывать, что лаги на защищенные гидроизоляционным материалом места помещают горизонтально. Так для не протекающих напольных конструкций следует создать уклон, равный 10 градусам. С этой целью вырубку в лаге со стороны места сбора грязной воды расширяют на 2-3 миллиметра.

Уровень фундамента под печь доводят до уровня напольного покрытия перед монтажом настила после завершения установки лаг. На сконструированную систему лаг планки протекающей конструкции укладывают без фиксации.

Если сооружается не протекающий пол, половицы крепят двумя гвоздями, расположив их под уклоном в 45 градусов. Но прежде, используя низкосортные доски, настилают черновое основание и утеплитель.

Материал, из чего делать пол в бане, представляет собой шпунтованные доски. Паз изделия нужно направлять внутрь помещения. Сначала элементы не протекающего пола не следует прибивать к лагам, их только нужно наживить. После завершения отделочных работ доски необходимо просушить и только потом окончательно зафиксировать.

По периметру настила устанавливают плинтус так, чтобы обшивка стен лежала на нем и плотно, без зазоров, в него упиралась.

Порядок укладки бетонного пола

До заливки бетонной смеси делают приямок, монтируют к нему трубу, сообщающуюся с ямой для стоков. Затем пол устраивают, согласно вышеописанной схеме.

При этом следует учитывать несколько нюансов создания монолитного напольного покрытия из бетона:

• в том случае, когда канализационная система отводит стоки в грунт, находящийся под банной постройкой, нужно в цоколе создать отдушины, используя асбестовые трубы. За счет этих отверстий будет удаляться неприятный запах, который рано или поздно появиться;
• если отработанную воду планируют транспортировать по трубопроводу к канализационной конструкции, на приемный край трубы необходимо поместить затвор заводского производства или самостоятельного изготовления (с использованием резинового мячика).

Слой утеплителя требует создания гидроизоляции со всех сторон. Изолятором может быть битум, рубероид, пленка из полиэтилена и другие материалы.

Поскольку бетонный пол – это холодная напольная конструкция, чтобы ноги посетителей бани не мерзли, на него помещают деревянные решетки, которые можно переносить в нужное место и просушивать на открытом воздухе.

Превосходным способом отделки бетонной напольной поверхности считается укладка напольной керамической плитки. Кафельный пол в бане отличается долговечностью, красивым внешним видом и простотой в уходе. А широкий выбор дизайнов плитки способен удовлетворить даже самых привередливых покупателей.

Оставляйте отзывы:

Как правильно сделать полы в бане своими руками

Полы в помещениях банного комплекса различаются от жилых комнат в том, что помимо крепкости они нуждаются в обустройстве канализационной сети, по которой будет отводиться вода в дренажную сеть. Если все выполнять правильно, покрытие пола не будет подвергаться процессу гниения, никогда не напитается влагой, создаст для нее постоянный отвод, поддерживая тем самым сухость в отделениях в тот период, когда не работает парная. Чтобы эти обязательные условия выполнялись, следует изучить, как правильно сделать полы в бане.

Какому типу пола отдать предпочтение

До начала выполнения строительных работ хозяину рекомендуется ознакомиться с требованиями, предъявляемыми к полу. Как правило, постоянно необходимо делать выбор между деревянным полом и залитым из бетонной смеси. Дело в том, что второй вариант более долгий в исполнении и дорогостоящий. Но при этом он способен находиться в эксплуатации не менее пятидесяти лет. И если использование такого пола организовано правильно, в замене не возникнет необходимости.

Полы из деревянного материала обустраиваются гораздо быстрее, не требуя при этом значительных финансовых расходов. Смотрятся они довольно прекрасно, но периодически нуждаются в частичной или даже полной замене, так как способны прослужить от пяти до десяти лет.

Если вами принято окончательное решение устроить деревянный пол, необходимо выбрать тип конструкции. Их две – протекающая и непротекающая. Первая монтируется гораздо проще и смотрится лучше. Доски укладываются на лаги с трехмиллиметровым промежутком, гвозди для их крепления не применяются. В любое время такой пол возможно собрать и вынести на свежий воздух для выветривания и просушки. Такие полы можно устроить во всех помещениях бани, кроме предбанника. Ведь это то отделение, в котором не подразумевается наличие воды. Поэтому в данном месте пол можно сделать непротекаемым, используя для этого самые различные материалы.

Достоинства и недостатки протекающих полов

Такие конструкции при выполнении монтажных работ не требуют много времени, обходятся значительно дешевле остальных видов полов. Для отвода воды в канализационную систему под полом устраивается дренажная ямка, иные системы устанавливать нет необходимости.

Но такие полы в зимнее время не позволяют нормально париться, так как через них быстро уходит все тепло (прочитайте также: «Какие полы лучше сделать в бане – выбираем покрытие «). Конструкция протекаемого пола больше всего подходит для бань, которые строят в местах с теплыми климатическими условиями. Надежность пола, через который свободно протекает вода, существенно понижается, если для его обустройства применяются неотесанные или неровные доски. Конструкция протекаемого пола способна прослужить довольно непродолжительный период.

Стандартный вариант пола для банного помещения

Как правильно сделать полы в бане – вопрос достаточно серьезный. Для парильного помещения он должен быть немного выше, чем отсечка нулевого уровня. Небольшое превышение даст неплохой эффект в сохранности температурного режима в парном отделении. А вот в моечном отсеке пол устраивается несколько ниже чистовой отметки. Такая особенность помогает избежать попадания большого количества влаги в остальные банные помещения.

Подробней рассмотрим наиболее часто встречающийся вариант, как делать пол в бане.

Слои конструкции перечисляются сверху к ее нижней части:

• чистовая отделка пола;
• деревянный или бетонный материал, используемый для создания основного слоя;
• воздушная прослойка, через которую выполняется вентилирование;
• слой вагонки;
• теплоизолирующий и гидроизолирующий слои, к которым иной раз добавляют шумопоглощающую прослойку;
• обрешетка;
• изоляция, предохраняющая пол от проникновения холода и влажности из грунтового основания;
• черновые полы;
• балки из древесины под обрешетку;
• уложенная на грунт гидроизоляционная прослойка.

На фото такие полы в разрезе напоминают слоеный пирог.

Пол из древесины

Чтобы пол банного помещения прослужил длительный период и смотрелся всегда эстетично, многие специалисты строительных работ рекомендуют использовать лиственницу. Если нет возможности ее найти, применяют сосну, березу, ольху либо пихту. Некоторые хозяева совмещают древесные породы, для чистовой отделки используя более дорогостоящую доску, а на черновой слой оставляя менее ценные материалы.

Сырье для окончательной отделки готовится заблаговременно. Доски подвергаются обязательной просушке. Если данным подготовительным этапом пренебречь, то деревянные полы быстро деформируются от того, что естественная влажность будет удаляться слишком оперативно. Чаще всего это происходит с массивной доской. Сушить ее следует дольше, возможность образования деформационных изгибов велика. Спасти ситуацию возможно, если укладывать тонковатые брусья.

Они способны выдержать меньшие нагрузочные воздействия, но такой недостаток оправдывается укладыванием поперечно расположенных лаг. Доски, размер толщины которых составляет около двух с половиной сантиметров, подвергаются незначительным изгибаниям, по этой причине для лаг они подходят лучше всего. Лучше всего, если их толщина будет равна четырем сантиметрам.

Как правильно делать полы в бане – вопрос достаточно интересный. К примеру, в парилке для придания полу необходимого возвышения применяют дополнительные брусы в качестве подкладки. Их оптимальное сечение – семь на десять сантиметров. Таким способом укрепляется все основание, ведь на брус приходится наибольшая нагрузка от всех несущих стен и кровельного покрытия.

При обустройстве пола из древесного материала работы выполняются в определенной последовательности:

• Основа покрывается рубероидным материалом в несколько слоев. По всему периметру фундаментного основания укладывается массивный брус, проходящий через определенное расстояние и занимающий все пространство планируемого пола. Любая из балок, расположенная в центре, удерживается, опираясь на опоры противоположных стен. При необходимости под ней могут устанавливаться небольшие кирпичные столбики.
• Лаги укладывают на брусья. В определенных местах они немного подрезаются, чтобы искусственно создать наклон к водостоку. До установки лаг набиваются черепные бруски. Все вместе и создает черновой пол.
• Мембрана, предохраняющая от влаги, закрепляется на лагах, чтобы свободные ее концы составляли от двадцати до тридцати сантиметров, что позволит укрепить их к гидроизоляции стен.
• В просветы между досками чернового пола закладывается изоляционный слой. Лучше всего, если покрытие одновременно совместит возможности защиты от холодных и влажных воздействий. Сегодня таких материалов довольно много, и предпочтение отдается минерализованной вате.
• Чистовая поверхность пола устраивается из шпунтованной доски.

Отделка пола в бане подразумевает устройство вентиляционного зазора между пароизоляцией и полом, который должен составлять около трех сантиметров. У него имеются добавочные выпуски, соединяющиеся с пароизоляционным материалом стен. Такая особенность позволит соединить воздух, находящийся под мембранной прокладкой и сверху ее, давая возможность ему беспрепятственно циркулировать. Тепловатые воздушные массы будут вытеснять холодные и насыщенные влагой, что позволит содержать пол в период эксплуатации сухим.

Подкладной брус создается оптимального размера, чтобы вместе с лагами создавать сантиметровый зазор. Если произойдет усадка сруба, то это расстояние сдержит давление на пол, предохраняя конструкцию от деформирования.

Справедливо отметить, что качество пола зависит не только от материала, но и от надежного его крепления.

Элементы могут соединяться разными способами:

1. Брус фиксируется на фундамент анкерами, длина которых не менее четырнадцати сантиметров. В момент засверливания отверстия, дрель вводится аккуратно, чтобы фундамент не дал трещин.
2. Крепеж выполняется сверху бруса или сквозь него. Во втором случае длина анкера может быть меньше. Один брус крепится четырьмя анкерными болтами.
3. На опорные столбики брус крепится при помощи уголков из металла. При этом применяются саморезы и шурупы.
4. Уголками фиксируются лаги с брусами. Если пол не из сплошных лаг, то места соединений должны быть скреплены дополнительно лагодержателями.
5. Доска со шпунтом вставляется в пазный участок. Саморезы плотно прилегают к древесине, чтобы не помешать креплению очередной доски.

Бетонированный пол

Как сделать пол в бане своими руками из бетона?

Необходимо выполнить несколько мероприятий в определенной последовательности:

• на грунтовом основании устраивается песчаная подушка, выставляется опалубка из досок, скрепленных анкерами;
• готовится бетонная смесь из цемента, песка и гравия. Вода добавляется в достаточном количестве, чтобы масса получилась жидковатой, но однородной. Бетонирование выполняется равномерным слоем, минимальная толщина которого составляет пять сантиметров. На такую первичную основу выставляется каркас жесткости;
• в пространстве, огороженном опалубочными досками, размещаются арматурные прутки, соединенные в общий каркас;
• оставшаяся бетонная масса заливается в опалубку до самого верха. Для однородности его следует утрамбовать вибратором. В крайнем случае, в мокром бетоне устраиваются дырки, по которым выходит воздух, скопившийся при заливании раствора;
• бетону требуется хорошая просушка, которая наступает через несколько недель. На плохо застывшем бетоне проводить строительные работы не рекомендуется.

Многие задаются вопросом, как сделать пол в мойке бани. С этой целью на выровненную поверхность укладываются лаги. В межбалочном пространстве закладывается ка изолирующего материала. Рекомендуется выбирать материал, реализуемый плитами. Сверху ровной основы, созданной изоляционным слоем и лагами, выкладывается мембранная основа, предохраняющая расположенные внизу слои от проникновения к ним влаги. Чистовой слой покрытия монтируется из дерева (подробнее: «Какие сделать полы в бане из дерева своими руками «). Доски должны иметь одинаковый размер и укладываться с соблюдением пропорций.

Рекомендации, которые следует соблюдать в работе

Эти несложные советы ответят вам на вопросы, как сделать пол в моечной бани, как сделать пол в предбаннике, как сделать пол в бане под плитку:

1. Бруски выкладываются таким образом, чтобы вода имела возможность беспрепятственно стекать к сливному отверстию.
2. Чтобы подпольное пространство не накапливало воду, от внутреннего засыпного слоя до древесной основы с помощью больших брусьев создается зазорное пространство, составляющее около пятнадцати сантиметров.
3. Создать возможность бесшумного перемещения по полу возможно, если подложить под него прокладочный материал из стекловолокна. Их располагают на слое гидроизоляционного материала. Он производится в виде толстой ленты, реализуется рулонами.
4. Все элементы пола, изготовленные из древесины, предварительно обрабатываются антисептическими составами. Необходимо применять такой химсостав, который окажет помощь в избавлении от всех микроскопических организмов и надежно защитит дерево от процессов гниения.
5. Все доски следует высушить либо приобретать уже сухими.
6. Как сделать гидроизоляцию пола в бане – дело нам уже знакомое. А вот для обустройства вентиляции необходимо создать правильный отвод. Из подпольного пространства канал ее выводят на чердак в виде обособленной трубы. В случае, если фундаментная основа монолитная, появляется возможность устроить отверстия, соединяющие вентиляционные зазорные участки с воздушными массами уличного пространства.

Рекомендации о том, как делать полы в бане своими руками, необходимо применять в собственном строительстве. При этом их разрешается несколько корректировать. Важные условия, на основании которых сооружается пол, должны оставаться без изменений. Дело в том, что они обуславливаются натуральными особенностями материалов, особым состоянием воздуха в банном помещении.

Как правильно сделать полы в бане

Подробности Просмотров: 24386

После того как вы установили сруб под крышу, или выстроили кирпичную, каменную баню, вам нужно будет настелить полы в помещении бани. Пол – это первая конструкция, с которой обычно начинается внутренняя отделка помещений бани.

В этой статье мы рассмотрим то, как сделать деревянный пол в бане.

Устройство деревянных полов в бане предполагает использование древесины первого и второго сортов. Доски не должны быть сырыми, изъеденными паразитами или покрытыми грибками. Их влажность не должна превышать 10 процентов. Оптимально для этих целей подходит древесина сосны или лиственницы.

По аналогичным критериям выбирают и лаги. Единственное различие в том, что для брусьев или бревен лаг подойдет древесина второго, а иногда, и третьего сортов.

При соединении досок с лагами, рекомендуют использовать гвозди, длиннее толщины доски в 2 – 2.5 раза.

Расчёт стоимости материалов

При расчетах стоимости материалов, используемых для настила полов, следует учитывать, что на каждые 100м2 пола, потребуются, при толщине доски в 0.3 сантиметра:

42 – 43 погонных метра плинтуса

Около 2.7 кубических метра досок

Около 13 килограмм гвоздей

Утеплитель. Точно рассчитать его количество, к сожалению, невозможно. Во-первых, из-за того что он может быть самым разнообразным (песок, пенопласт, керамзит и так далее). Во – вторых, его необходимое количество зависит от климатических условий, типа печи и прочих факторов.

Очень важно знать, что в зависимости от помещения бани (парная, помывочная, предбанник) назначение и конструкция полов сильно отличается.

Так, к примеру, в помывочной комнате, пол должен быть оборудован сливами для отвода воды из бани. Парилка должна быть оборудована прочным полом, способным выдержать вес каменной или металлической печи с камнями. Пол в комнате отдыха (предбаннике) должен быть теплым и сухим.

Однако, в любом помещении бани действует одно правило – половые доски нельзя покрывать лаком или красить. Испарения лакокрасочных материалов, нагретые горячей водой или воздухом, испаряются интенсивнее, чем обычно. К тому же, они очень вредны. Зато, половые доски всегда тщательно зашкуриваются и зачищаются.

Укладываем дощатый пол в бане

Устройство деревянного пола

Что потребуется чтобы настелить деревянный пол в бане?

Прежде всего, нам понадобятся:

• Гравийно-песочная смесь
• Песок
• Цемент
• Деревянный брус, длиной 15*15 сантиметров
• Доска половая, толщиной 3.5 – 5.0 миллиметров
• Пропитки для защиты древесины.

Первым этапом работы над полом является установка лаг. Для половых опорных лаг обычно используют брус или бревно. Бревно обходится гораздо дешевле бруса, но его и труднее обрабатывать. Удобней использовать брус. В норме, он имеет правильную прямоугольную форму. Чаще всего, при постройке лаг, брус врубается в нижний венец сруба (если баня – сруб) или кладки, иногда лаги кладутся прямо на фундамент. В случае если ваша баня имеет вытянутую форму, к примеру, 3*4 метра, то лаги следует уложить по меньшей стороне. Это делается для того чтобы они меньше прогибались, а также чтобы пол был более жестким. Однако, не смотря на то, какой длины будут лаги под полом вашей бани, под них стоит укладывать небольшие колышки (опять же, для повышения прочности пола). Установка таких колышков не слишком отличается от устройства ленточного фундамента.

Выкопать яму, 50 сантиметров в глубину

Сверху установить опалубку необходимой высоты. Обычно, это рамка квадратной формы, к примеру, 30 * 30 сантиметров.

Засыпать 25 сантиметров гравийно-песочной смеси

Сверху, до 75 процентов от нужного уровня высоты, залить бетоном. Рассчитать рецепт бетона очень просто. Берут 1 часть цемента, 3 части гравия или щебня, 2 части песка, 0.6 частей воды. После заливки бетона, его нужно утрамбовать стыкован

Как сделать пол в парилке своими руками: особенности современного устройства

Устройство пола в парилке – мероприятие, требующее основательного подхода, зависящего от типа бани как в плане поддержания температурно-влажностных режимов, так и особенностей структуры строительных конструкций.  К тому же, условия эксплуатации парной, предбанника и помывочной комнат существенно разнятся, из-за чего порой возникают трудности при монтаже покрытий одного типа во всех помещениях, диктуемого требованиями дизайна интерьеров. Например, в комнате отдыха можно постелить линолеум или даже ковролин, которые абсолютно невозможно представить в парильне. Поэтому чаще в банях отдают предпочтение напольным покрытиям из натуральной древесины либо керамической плитки, а вот уже структуры слоев, скрытые под их поверхностями, создают в соответствии с целевыми назначениями конкретных помещений. Разберем, как сделать пол в парилке своими руками, устройство и назначение его внутренних слоев для различных вариантов конструкций.

Типы конструкций и материалы для напольных покрытий парных

Материалы полов в парных всех типов и способы их изготовления должны отвечать некоторым обязательным общим условиям:

1. Быть функциональными и практичными – теплыми, безопасными, долговечными, удобными в обслуживании.
2. Поддерживать единство декоративного ансамбля сооружения.
3. Иметь приемлемую для среднестатистического семейного бюджета себестоимость.

Типы конструкций

Если же подбирать конструкцию пола для парной с определенным режимом эксплуатации, то еще появляются некоторые его специфические корректировки. Так в русской бане обустраивается одна из наиболее сложных систем пола. Ведь здесь предполагается не только париться, но и мыться в одном помещении, следовательно, без устройства водоотведения не обойтись. Пол уже становится составной частью канализационных коммуникаций.  Поэтому, учитывая обилие водных процедур, в современных русских банях, все чаще отказываются от стационарных покрытий из древесины в пользу плиточных, как более устойчивых к гниению. При этом, чтобы исключить скольжение на мокрой плитке, её сверху накрывают съемными решетками из пиломатериалов, которые после гигиенических процедур поднимают для просушки и периодически выносят на улицу для прожарки на солнце.

Непростым получается также устройство пола в бане турецкого типа. В ней подогрев атмосферы парного помещения осуществляется от поверхностей стен и пола. Сегодня эти задачи решают инсталляцией в строительные конструкции контуров водяного либо электрического отопления.

Легче других изготавливаются полы в финских саунах. Они облицовываются древесиной и не требуют водостоков либо встроенного подогрева. Однако, как и полы в парилке бани любого другого типа (кроме традиционной русской) они должны обязательно утепляться.

Выбор материала

Как уже отмечалось выше, применение искусственных материалов для пола в парной невозможно. Например, модный ламинат не выдержит условий повышенной влажности и температуры. Мокрые линолеум или напольная виниловая плитка становятся скользкими, а  падение может привести к механическим травмам или тяжёлым ожогам. Не стоит также забывать, что многие виды синтетических строительных материалов при нагреве выделяют опасные для жизни химические соединения. Таким образом, полы в парилке могут быть деревянными или бетонными.

Требования к материалу для покрытий из древесины

Изготавливать полы в парилке своими руками традиционно проще из пиломатериалов – шпунтованной или нешпунтованной струганной доски. Элементы покрытия из неё, помимо всех известных полезных характеристик древесины:

• сравнительно легко поддаются обработке и подгонке;
• прощают и дают возможность исправить многие ошибки любительского монтажа;
• изделия из ходовых, не элитных пород имеют доступную цену.

Однако, главный бич столярных изделий, используемых для основной массы полов в парильнях – высокая влажность. Строительными нормами для парных устанавливается мокрый влажностный режим воздуха. ГОСТ 32670-2014 «Услуги бытовые. Услуги бань и душевых. Общие технические условия»: »5.31 При теплотехнических расчетах ограждающих конструкций следует принимать относительную влажность воздуха в … парильных — 85%; суховоздушных парильных — 30%». Не секрет, что в наших банях любят париться с «мокрым» паром, поэтому у нас даже сауны с «сухим» режимом используют не всегда.

Пол в бане из досок, эксплуатируясь во влажной среде, подвергается усиленным атакам гнилостной микрофлоры. Натуральное пористое покрытие, кроме того, впитывает в себя различные испарения, в том числе, пота, становясь патогенным биоинкубатором. Поэтому те же строительные стандарты рекомендуют замену облицовок влажных парных не реже, чем раз в 5 лет.

В реальной жизни хозяину небольшой частной баньки, зачастую, накладно и хлопотно привязывать обновление напольного покрытия к пятилетнему плану, поэтому:

Все эти меры позволяют увеличить срок службы пиломатериалов в «мокрой» бане до 15 лет и более.

Популярная древесина для полов в парилках:

1. Липа – обладает красивым рисунком, но слишком подвержена гниению.
2. Осина – темнеет во влажных условиях.
3. Дуб – может служить практически неограниченное время, но в условиях высокой влажности подвержен интенсивному растрескиванию, что несколько снижает эстетический вид покрытия. У него очень плотная древесина, которая трудно поддается обработке.
4. Сосна – неплохо переносит сырость, но на протяжении нескольких лет продолжает выделять смолу, даже при незначительном разогреве, а отмыть её при попадании на кожу и обувь – задача трудновыполнимая. Бороться с выступающей смолой, пропитывая различными составами пол в бане из досок большинства хвойных пород – малоэффективное занятие, да и лишняя химия в парной ни к чему.
5. Лиственница – может стать оптимальным решением. Она меньше подвержена гниению во влажных условиях эксплуатации, выделяет незначительное количество смолы.

Информация на заметку! Встретить в продаже пиломатериалы из лиственницы можно, но стоимость их велика. Тем не мене существует вероятность приобрести их по цене соснового. На базах пиломатериалов продавцы разрешают самостоятельно выбирать стройматериал.  Порой на 7 или 8 сосновых досок попадается одна из лиственницы. Узнать её можно по большей массе и красноватому оттенку волокон.

Заготовка пиломатериалов

Монтируя пол для бани, следует применять доски без видимых дефектов: сколов, неровностей, сучков. Особое внимание стоит обратить на то, чтобы они не имели форму пропеллера, то есть не были скрученными, а их края были ровными. В дальнейшем это обеспечит плотность укладки (если требуется).

В случае приобретения пиломатериалов с естественной влажностью, их необходимо будет хорошо высушить, а, затем, прострогать. Сушку проводят в штабелях, разделяя каждый слой одинаковыми по толщине прокладками из дерева. Расстояние между досками или брусами должно быть не менее 20 мм, это обеспечит циркуляцию воздуха, равномерный выход влаги, минимизирует кручение.

Подбор толщины половой доски подробно рассматривался здесь. Однако, для парильни, с учетом малых эксплуатационных механических нагрузок в ней, толщину покрытия от расчетной можно немного уменьшить.

Требования к материалам для покрытий из бетона

Бетонные полы в парилке бани без какого-либо покрытия сегодня можно встретить, пожалуй, только как временный вариант. Обычно это стяжка, основание, изготавливаемое под покрытие пола, роль которого может играть плитка для капитальных непротекающих полов либо настил из древесины для протекающих. В любом случае бетонная плита в большей или меньшей степени подвергается переменным температурным нагрузкам, а также воздействию воды в её жидкой и парообразной фазах. Поэтому:

Во-первых,

в растворы для формовки стяжки вводятся специальные гидрофобные присадки или, как минимум, добавки жидкого стекла (силиката натрия). Подобная модификация усиливает гидроизоляционные свойства бетона.

Пошаговое руководство по монтажу пола в бане своими руками

Технология изготовления пола в бане сильно отличается от конструкции в жилых помещениях. Во многом это связано с высокой температурой и влажностью, которые даже при периодическом воздействии влияют на отделочные и облицовочные материалы. Следуя пошаговому руководству, сделать пол в любом помещении бани можно своими руками.

Устройство пола в моечном отделении русской бани

Помывочная — это помещение для принятия водных процедур, расположенное перед парилкой. Обычно, в целях экономии пространства и для удобства моечная совмещается с душевой комнатой. В ней также может быть установлена купель, бочка или небольшая ванна. В русской бане помывочное помещение совмещено с парилкой.

Помывочное помещение в бане может быть с бетонным и деревянным полом

Температура в помывочной может варьироваться. При попадании холодного воздуха из предбанника она опускается, иногда ниже 30°C, а при проникновении горячего пара из парилки повышается до 50–60°C.

Это напрямую влияет на способ и технологию устройства пола. Он должен хорошо проветриваться и быстро сохнуть. Нельзя допускать задержки влаги и воды, но при этом нужно, чтобы подпольное пространство хорошо продувалось, не создавая сильных сквозняков.

Протекающий пол изготавливается из досок, не протекающий является монолитным

Для обустройства парной лучше всего использовать один из двух типов пола:

1. Протекающий является деревянным дощатым, располагающимся на несущей лаговой конструкции, которая, в свою очередь, закрепляется на опорных столбах, нижнем венце или бетонном основании. Для свободного стока воды половицы укладываются разборным способом с небольшим зазором до 5–6 см.
2. Не протекающий пол представляет собой монолитное герметичное покрытие из дерева или бетона с небольшим уклоном. В нижней точке на плоскости монтируется отверстие, соединённое с канализационной системой, отводящей грязную воду в сливную яму.

Пол в бане: разновидности и особенности монтажа

Пол в бане выполняет ряд функций, отличающих его от покрытия в жилых комнатах. Он не только обеспечивает свободное перемещение при постоянном увлажнении, но и является частью канализационной системы. Поэтому перед установкой такого пола необходимо ознакомиться с особенностями его монтажа.

Особенности

Прежде чем выбирать пол для бани, нужно учесть некоторые нюансы. Первое, что важно учесть – в какой сезон будет эксплуатироваться помещение. Если баня будет использоваться круглый год, то в ней обычно размещают душевые, предбанник, дополнительную парилку и комнаты отдыха. В такой бане устанавливают капитальный пол: утепленное покрытие с проведенной вентиляцией и водоотводом. Пол в летней сауне достаточно сделать протекающим.

Установка протекающего пола осуществляется укладкой досок размером 1,5 метра на 50 миллиметров. Доски укладываются сверху на лаги – брусья с диаметром около 150 мм. При установке лаг необходимо учесть тип основания. Например, для столбчатого фундамента бревна необходимо опереть на закладной брус. Лаги укладывают последовательно, начиная с самой короткой стены, брусья располагают на расстоянии около 60 см. Места соприкосновения лаг с фундаментом обрабатывают битумной мастикой или рубероидом для обеспечения изоляции.

Далее выполняется устройство подпола – сверху на доски укладывается слой грунта. Материал и его количество выбирают исходя из типа грунта основания. Если почва хорошо поглощает воду, то подпол устилают слоем щебня толщиной около 25 сантиметров. Глинистые почвы, разбухающие при намокании и плохо проводящие влагу, необходимо покрыть материалом, обеспечивающим сток воды. После укладывают напольные доски, оставляя расстояние в 2 см по всему периметру.

Между половицами тоже должен быть небольшой промежуток. Дощечки фиксируют на балках с помощью гвоздей. Чтобы обеспечить защиту от сырости и предупредить развитие грибка, покрытие обрабатывают олифой.

Протекающий пол еще называют «холодным», потому что его температура всегда низкая. Недостатки такого покрытия – его рекомендуется устанавливать только в регионах с мягким теплым климатом. Помещения с таким полом практически невозможно использовать в холодное время года, потому что его нельзя утеплить. Тем не менее, существует вариант установки печки ниже уровня пола. Такая конструкция позволяет прогревать доски и лучше защищать их от гниения.

Процесс создания не протекающего пола технологически более сложный и ресурсозатратный. Перед укладкой лаг необходим монтаж чернового пола. Далее деревянный настил покрывают слоями гидроизоляционного покрытия. Чтобы снизить утечку тепла из помещений, пол необходимо защитить плитами утепления из минеральной ваты или стекловолокна. Чтобы натуральные утеплители не потеряли своих свойств под воздействием воды, сверху укладывается влагостойкое покрытие.

Черновой пол заливают слоем битума и подготавливают к монтажу половиц. Технология укладки досок зависит от предназначения помещения. Половицы в парной должны смотреть в сторону падения луча света. В предбаннике напольное покрытие стелют по ходу движения. Важно не забыть оставить пространство не менее одного сантиметра по контуру помещения. Это расстояние обеспечивает вентиляцию.

Русская баня с теплым полом по устройству водоотвода напоминает пирог. Доски располагают под небольшим наклоном, который обеспечивает сток жидкости во вмонтированный сборник. Далее влага вытекает по трубам и удаляется за пределы пристройки. Преимущества теплого пола в том, что покрытие дополнительно защищено от холода, система удаления влаги позволяет увеличить срок хранения досок.

Какое покрытие выбрать?

В помещении классической русской бани повышенная влажность, а температура может достигать 65 градусов. При таких условиях велика вероятность гниения пола, особенно деревянного покрытия. Важно понимать, что у каждого помещения бани разные условия эксплуатации и материал покрытия и технология эксплуатации могут существенно различаться в каждой комнате. Помимо индивидуальных особенностей, пол должен обладать некоторыми общими физико-механическими характеристиками.

Покрытие должно быть устойчиво к критическому перепаду температур: сверху пол взаимодействует с горячей водой, а снизу на него действует холодный грунт. Также настил должен выдерживать как механические воздействия, так и контакт с химическими реагентами моющих средств. Обязательная характеристика покрытия – стойкость к постоянному взаимодействию с влагой и насыщенным водяным паром. Важно помнить, что половицы должны предотвращать скольжение и не требовать особого ухода. Помимо вышеперечисленных механических свойств, пол в бане должен выглядеть эстетично.

Классическое напольное покрытие – деревянный настил. Этот способ укладки пола в бане используется и сегодня. Это не только дань традиции – древесина обладает высокой теплоемкостью и красивым внешним видом. Существенный недостаток досок – низкая влагостойкость: покрытие подвержено гниению и требует дополнительной защиты. Перед принятием решения о монтаже деревянного пола необходимо ознакомиться с особенностями каждой древесной породы. Например, дуб под воздействием влаги становится слишком скользким.

Бетонный пол не менее популярен по сравнению с дощатым аналогом. Цементная стяжка обладает высокой механической прочностью, что обеспечивает продолжительный срок службы. Важно понимать, что на бетонную основу необходимо уложить финишное покрытие. Мастера советуют использовать плиточную кладку. Керамика проста как в укладке, так и в эксплуатации. Существенным минусом бетонного пола является необходимость устройства теплоизоляции. Также такой пол необходимо укладывать под уклоном для обеспечения слива воды.

При строительстве бань все чаще отдают предпочтение укладке каменных и плиточных полов. Керамика отлично имитирует натуральный камень и обладает сравнительно низкой себестоимостью. К тому же такое покрытие долговечно и обладает водонепроницаемостью. Важный момент – стыки между керамическими фрагментами требуют дополнительной обработки для защиты от сырости и предотвращения образования грибка.

Для правильного выбора напольного покрытия нужно учитывать все эксплуатационные особенности выбранного помещения. В парилке можно укладывать полы из бетона, камня или керамики – эти материалы способны выдержать экстремальные условия. Недопустимо использовать покрытия, содержащие формальдегиды. Под воздействием воды и высокой температуры такие материалы выделяют отравляющие вещества.

Если возникло желание оформить пол краской или лаком, то необходимо учесть некоторые ограничения. Самый безопасный способ декора деревянного покрытия – применение водоэмульсионной или дисперсионной акриловой краски. В парилке категорически запрещается использование масляной краски или алкидного состава.

Требования к полу в моечной не так высоки, как к покрытию в парилке. Тем не менее, проливное покрытие должно выдерживать длительный контакт с водой и моющими средствами. Полы также должны выдерживать критические скачки температур. Эти требования полностью удовлетворяет керамика. Древесина тоже активно используется в моечной, но ее необходимо обработать специальной пропиткой или покрыть лаком.

Пол в предбаннике практически не контактирует с водой и паром, поэтому отпадает необходимость повышать его водонепроницаемость. В предбаннике располагается топка, поэтому покрытие пола должно иметь защиту от пожара и перегрева. Как правило, здесь укладывают доски. Перед топкой монтируют металлическую пластину размером 60 на 90 сантиметров. Это устройство необходимо для защиты пола от падения искр и возгорания.

В комнате отдыха можно постелить ковролин или линолеум. Полы в этом помещении должны быть комфортными и уютными. Основное требование к такому покрытию – оно должно хорошо сохранять тепло. Так как комнаты отдыха не контактируют с влагой и не выдерживают перепады температур, то они не требуют дополнительной защиты. Также в них можно расположить возвышенности на полу или полки для размещения ног, что добавит комфорта.

Необходимые инструменты и комплектующие

Для того, чтобы получить качественный пол с продолжительным сроком службы, необходимо соблюдать технику укладки и технологию приготовления материалов. Успех монтажа во многом зависит от правильного выбора инструментария. Пол можно установить под руководством специалиста или самостоятельно.

Некоторые инструменты, необходимые для устройства бетонного пола в бане:

• Правильную стяжку нельзя уложить без применения специальных грабель. Этими приспособлениями производится разравнивание бетонной массы в процессе укладки. Важно понимать, что покрытие должно быть максимально ровным: нарушения в технике могут повлечь за собой серьезные последствия.

• Лазерный или водяной уровень поможет получить поверхность необходимой ровности. С помощью него также можно варьировать угол наклона досок. Желобки для стекания воды должны быть ровными: не допускается перепад уровня по ходу течения жидкости. Такие моменты необходимо корректировать как на начальных этапах монтажа, так и по ходу укладки плит.

• Мастерки необходимы для распространения цемента по всей поверхности от дальнего угла помещения к краям. При помощи мастерков также наносится пропитка или лак при финишной обработке поверхности. Мастерки бывают как с заостренными, так и с полукруглыми краями. Закругленные края инструмента не оставляют на стяжке видимых следов.

• Терка для цемента. Это приспособление необходимо для получения ровной поверхности. Необходимо производить круговые движения по поверхности уложенной массы. С их помощью также убирают излишки материала и получают ровное покрытие.

• Гладилки тоже необходимы для получения ровной поверхности. Благодаря своей конструкции они способны покрыть и разгладить большую площадь, нежели терки или мастерки. Гладилки применяют для глобальной работы по раскатке цемента на всей поверхности. Среди таких инструментов можно выделить гладилки углового типа – их применяют для получения гладкого покрытия на стыке пола со стеной.

• Чтобы качественно замешать керамзит или керамзитобетон, необходима бетономешалка и тара для раствора. Технология замеса зависит от его состава и способа монтажа. Перед непосредственной работой с цементом необходимо ознакомиться с технологией и режимом приготовления смеси. Этот процесс можно осуществить и вручную, но есть риск получить неоднородную массу. Неправильно замешанный состав не обеспечит нужных эксплуатационных свойств пола.

• Также не стоит забывать о простых инструментах. Лопата значительно облегчит процесс распространения бетонной массы по поверхности. Полотенце на липучке или любой другой тряпичный материал необходим для очистки инструментов в процессе работы. Ровная стяжка получится только при работе с очищенной техникой. Также под рукой необходимо иметь тару с водой.

Для монтажа деревянного пола необходим другой набор инструментов.

• Металлический профиль для укладки досок. Из небольших стальных желобов монтируется специальная решетка, на которую укладываются доски. Такой каркас необходим для того, чтобы пол сауны был уложен ровно и крепко держался. Профили продаются в комплекте со специальными крепежами.

• Электрический шуруповерт и дрель необходимы для фиксации досок. Их можно заменить металлическим молотком, но это потребует больших затрат времени и сил. Помимо обычных шурупов, для фиксации дощечек применяют скобы.

• Для получения брусьев необходимого размера используют электрический рубанок и ножовку по дереву. Работа по распилу древесины достаточно пыльная, поэтому мастера рекомендуют постелить на пол рабочей зоны коврик или листы газеты. Это существенно сократит время последующей уборки.

• В любой работе по укладке пола не обойтись без уровня. Лазерное устройство значительно проще в эксплуатации и помогает добиться ровного покрытия или нужного уклона.
• Финишный деревянный слой часто необходимо покрыть лаком или покрасить. Для этого нужно запастись валиками и кистями. Также многие материалы липучие и токсичные, поэтому все работы необходимо проводить в перчатках.

Как правильно сделать своими руками?

Устройство протекающего пола начинается с установки лагов. Это могут быть деревянные брусья или металлические балки. Перед установкой лаги нужно обработать специальным антисептическим средством, повышающим их коррозийную стойкость. Выбор антисептиков велик, но некоторые предпочитают использовать отработанное машинное масло в качестве аналога. Если для устройства лаг выбирают древесные брусья, то их необходимо высушить. Для этого древесину оставляют на некоторое время в помещении с влажностью от 10 до 12 процентов. Для экономии времени можно купить уже готовую древесину после сушки в камере.

Лаги укладывают от наименьшей стены параллельно. Если помещение в бане достаточно большое, то рекомендуется создать каркас жесткости. Для этого под лагами устанавливают железобетонные сваи с шагом не более одного метра.

Для правильной укладки лаг есть пошаговое руководство:

• С места монтажа необходимо удалить верхний слой грунта. Далее выкладывают слой из песка или щебня толщиной от 10 до 15 сантиметров и армируют систему сеткой.
• Укладывают сваи из кирпича или фрагментов железобетонной плиты. Такая конструкция обеспечит основанию необходимую несущую способность.
• Систему необходимо обработать битумной мастикой для защиты от воды.

Закрепленные сваи устилают двумя слоями гидроизоляции. Листы нельзя укладывать слишком близко к стенам. Необходимо оставить по всему периметру зазор не менее 4 см. Это обеспечит вентиляцию полученной конструкции.

Полы в бане в помывочной своими руками

Помывочная – одно из основных помещений любой бани. В процессе обустройства данной комнаты должны быть учтены ключевые требования строительно-отделочных технологий и ряд дополнительных нюансов: любое, даже самое мелкое упущение, в дальнейшем может привести к существенному ухудшению эксплуатационных характеристик помещения.

Моечная в бане

Особого внимания в процессе обустройства помывочной заслуживают полы. Условия эксплуатации моечной комнаты таковы, что пол здесь постоянно подвергается воздействию влаги и частым температурным перепадам, что должно обязательно учитываться в процессе проектирования конструкции и ее последующего возведения.

Душевая в бане

Содержание материала

Требования к полу в помывочной

Чтобы пол в помывочной служил максимально долго и качественно, он должен соответствовать нижеперечисленным требованиям:

• способствовать быстрому и эффективному отведению влаги. Для этого полы, как правило, делаются с небольшим уклоном в направлении сливного отверстия либо же обустраиваются по протекающей технологии;
• полноценно проветриваться и быстро сохнуть;
• стойко переносить эксплуатацию в условиях повышенной влажности и температурных перепадов;
• быть уложенными так, чтобы не допускалась возможность появления сквозняков в помещении.

Основные разновидности полов для помывочной комнаты

Наиболее широкое применение в частном строительстве получили деревянные (дополнительно классифицируются на протекающие и не протекающие) и бетонные конструкции.

Протекающие деревянные полы

Протекающий пол в бане

Наиболее простой вариант. На предварительно подготовленном основании (нижний венец, бетонная основа, опорные столбы и т.п.) закрепляются лаги, выполняющие функции основы для последующего размещения дощатого настила.

Протекающие деревянные полы

Укладка досок выполняется с зазорами от 3-5 мм – через них будет осуществляться беспрепятственное отведение воды из помывочной.

Протекающие деревянные полы, устройство

Как правило, такие полы делаются разборными, что позволяет при необходимости снимать доски и выносить их из помещения для более качественной просушки.

Способ бюджетный и простой в выполнении, но имеет значительный недостаток – утеплить подобного рода пол нельзя.

В случае с протекающими деревянными полами, конструкцию можно обустраивать без соблюдения уклона: вода будет уходить в промежутки между элементами настила, а после – в землю под баней.

Отвод воды в бане с протекающим полом

Не протекающие полы из древесины

Моечная в бане, деревянный пол

Доски укладываются без зазоров. Возможность разбора подобного пола не предусмотрена.

Не протекающие полы из древесины

Система обустраивается с уклоном в сторону сливного отверстия – через него вода будет стекать в водосборник, а после посредством трубы отводиться за границы строения.

Конструкция включает «черный пол» и теплоизоляционный слой.

При обустройстве не протекающей конструкции пола особое внимание нужно уделить решению вопроса вентиляции подпольного пространства. Как правило, для обеспечения достаточного проветривания в полу проделывается отверстие (или несколько, в зависимости от площади помещения) и в него вставляется пластиковая труба. Оптимально подходят трубы диаметром 50 либо 100 мм.

Пример вентиляции полов в бане

Бетонные полы

выбор, производство, сюжеты фотообоев, фотообои с перспективой в интерьере

Обои – это один из популярнейших способов покрыть стены. Огромнейший ассортимент позволяет создать любой приятный хозяину апартаментов интерьер. Этот способ – самый простой и эффективный для радикального изменения квартиры. Для идеального варианта нужно знать особенности и некоторые нюансы работы с обоями.

Производство обоев и этапы этого процесса

Сложный и трудоемкий процесс производства обоев имеет свои этапы. Начинается все с изучения спроса на обои для того, чтобы создать эскизы необходимых моделей и подбора необходимых материалов. Высокое качество материалов приветствуется, несмотря на удорожание конечного продукта.

Есть масса моментов, которые необходимо учитывать при производстве качественного настенного покрытия. Среди них использование в производстве передового оборудования. Такое оборудование производится в Германии, Франции, Италии. Машины-парафинаторы влияют на конечное качество обоев всех видов. Основной материал для производства обоев – это бумага. Она должна быть самой плотной, надежной и сделана по высоким стандартам. Качество целлюлозы должно быть на уровне. Клей для соединения слоев обоев должен быть надежным и экологичным. Краска для обоев тоже должна соответствовать этим качествам. Причем неважно, предполагается ли сделать обои однотонными, нанесение орнамента или изготовление фотообоев. Вообще, безопасность изделия для здоровья имеет первостепенное значение, так как обои все время находятся в помещении и беспрерывно выделяют в воздух вредные элементы, если в составе обоев есть такие.

Для сохранения высокого качества обоев, их необходимо хранить при определенных условиях. Для этого строятся специальные конструкции. На таких складах строго выдерживается температурный режим, а главное, контролируется влажность. Неправильное хранение может привести к появлению грибка на обоях, их деформации, изменения их свойств и характеристик. Если производитель учитывает все вышеперечисленные рекомендации, то до потребителя дойдет высококачественный и соответствующий заявленным нормам продукт.

Разновидности обоев в разных комнатах жилой квартиры

Любой хозяин хочет видеть свое жилье в идеальном состоянии. Поскольку обои – это одна из важных составляющих интерьера, то они должны быть оригинальными, качественными и сочетаться с остальными его элементами. Кроме того, обои должны идеально подходить к назначению комнаты.

Коридор

Начать хочется с коридора. Там больше всего ходят жители и посетители квартиры, перемещаясь из комнаты в комнату. Также из-за того, что в коридор выходит много дверей, там часто меняется среда. К тому же, это самый грязный участок, так как грязь приносят с улицы. Кроме того, здесь обычно стены заполнены элементами обстановки: шкафы, вешалки, зеркала, подставки для обуви. Необходима максимальная функциональность. Следовательно, обои сюда нужно максимально прочные, немаркие и устойчивые к агрессивной среде. Этими обоями могут быть виниловые, так как их можно мыть и сложно порвать. К тому же возможно подобрать любую расцветку, которая обеспечит и презентабельный вид и может замаскировать возможные неисправимые загрязнения.

Спальня

Спальню можно отделать в двух противоположных вариантах. Первый из них – это сложная и шикарная отделка. Обои в такой комнате будут оснащены молдингом или бордюром. Узор на таких обоях должен быть изысканным и шикарным. Второй вариант – это простота и легкость в выбранном стиле. То есть обои не перенасыщены деталями, а отличаются лишь цветом. Возможно, они даже просто однотонные. Все декоративную нагрузку на себя возьмут аксессуары и мебель.

Гостиная должна быть «лицом» вашего дома. По сути, не важно, какой стиль вы выбрали. В этой комнате важно качество ремонта и материалов. Для создания необходимого ощущения высокоуровнего ремонта необходимо оценить качество подготовки стен под обои и, исходя из этого, выбирать обои. Запомнить следует то, что бумажные обои можно использовать на идеальных стенах, а вот флизелин и прочие плотные полотна скроют огрехи подготовки стен. То же самое в некоторой степени сделают и пестрые обои.

Детская комната

Бумажные обои – это идеальный вариант для детской комнаты. Во-первых, это самый экологичный материал для отделки стен, а во-вторых, дети склонны портить стены, а приемлемые цены на бумажные изделия позволят их чаще менять.

Кухня

На кухне обстановка ограничивает выбор настенного покрытия. Обои должны быть прочные, крепкие, желательно моющиеся. При этом такие обои вполне могут быть красивыми и прекрасно сочетаться с мебелью, подарив вам отличный интерьер кухни.

Стекловолокно и бамбук хорошо вписываются в любой интерьер и войдут в любую комнату. Новые современные материалы сделаны с учетом необходимости в долгосрочной службе обоев и их универсальности.

Читайте также нашу статью: фотообои бамбук

Как выбирать необходимые обои? Практические советы

Если даже вы уверены в том, что готовы к выбору обоев в магазине, так как четко определились с необходимыми характеристиками, то вас может разочаровать поход в магазин. Наверняка это займет больше времени, чем вы предполагали. Чтобы максимально сократить затраты времени определитесь, а лучше запишите материал, цвет, размер, возможную цену необходимого товара и при выборе не отвлекайтесь на те модели, которые не соответствуют записанным характеристикам. Несмотря на это, будьте готовы к тому, что выбор все же займет некоторое время и не теряйте самообладания. Запаситесь достаточной сумой денег, чтобы выбранный вариант был доступен вам сразу и не пришлось возвращаться домой за деньгами.

Проблему тесного помещения решают фотообои с перспективой в интерьере

Во многих квартирах встает вопрос наличия тесных комнат, создающих в себе замкнутое пространство и гнетущее настроение. Этот вопрос можно решить использованием специфических обоев. Визуально расширить пространство помогут фотообои с перспективой в интерьере.

Читайте также нашу статью: фотообои расширяющие пространство

Фотообои – это вообще отдельный вид обоев, требующий особого к себе отношения и использования. На бумажную основу особым образом нанесены фотографические элементы. Просто увеличенной фотографией здесь не обойтись. Технология создания фотообоев предполагает четкость деталей и реалистичность графики, которой не добиться простым увеличением.

Для имитации пространства сюжетов великое множество. Это и аллеи парка или сада, и берег моря, и вид на горные вершины. Вам необходимо лишь определиться с выбором. Возможно, на фотообоях будет то место, где вы мечтаете побывать. Чаще всего на фотообоях с перспективой изображены картины природы. Это наиболее популярные обои и вписать их в любой интерьер не составит труда.

Фотообои с перспективой: Фото интерьеров

Многие дизайнеры рассматривают фотообои не просто, как кусочек природы, жизни или мечты, а как полноценный инструмент, позволяющий визуализировать пространство в нужном ракурсе. И лучше всего с данной задачей справляются фотообои с эффектом перспективы, которые делают изображение на картинке настолько реальным, что человек полностью проникается духом выбранного сюжета. Однако, вопреки распространенному мнению, фотообои с перспективой в интерьере могут не только расширять пространство, но и уменьшать его, поэтому подбирать фотографию следует осторожно. По сути, перспектива – это изображение картины минимум в трех планах, и более. За счет постепенного удаления создается иллюзия, что в конце пространства имеется некая «светящаяся точка», притягивающая зрителя. Именно ее и называют перспективой.

• Изображение должно иметь нормальный масштаб и быть соразмерным с интерьером. Так, например, панорамные фотообои с перспективой города должны выглядеть в том же масштабе, что и обычный вид из окна комнаты.
• В комнату с низкими потолками желательно устанавливать вертикальную перспективу, например, фотообои с перспективой улицы, уходящей вдаль, будут идеальным выбором. Кроме того, важно, чтобы в таких изображениях отсутствовали длинные разделения по горизонтали и массивные объекты, упирающиеся в потолок.
• Яркие и «просторные» изображения, например, морские и пляжные мотивы, преимущественно, рассчитаны на комнаты с площадью в более 20 м, и занимают всю стену, возле которой нельзя устанавливать другие элементы. Даже мебель может разрушить композицию, и вместо яркой неординарности интерьер наполнится контрастной безвкусицей.
• Фотообои с перспективой вида из окна и с другими мотивами обладают большим дизайнерским эффектом, если имеются мелкие детали, отвлекающие внимание – яркие звезды, лучи или бабочки, если речь идет о природных пейзажах. Такие элементы придают интерьеру более глубокое «дыхание», поэтому это лучшие фотообои для кухни с перспективой, где так хочется создать атмосферу пикника, а не обычного обеда.
• Нельзя использовать масштабные фотообои с перспективой природы, города или иных сюжетов в одной комнате на нескольких стенах. Исключением являются только макроизображения, и то это касается единичных случаев. При нагромождении нарисованной реальности интерьер теряет свои самые важные дизайнерские первопринципы, что визуально «давит» на обитателей комнаты.
• Картина должна иметь динамику, т.е. все отдельные элементы изображения должны быть разного размера, ведь одинаковые цветы, пусть и разных оттенков, будут выглядеть скучно.

Оценивая все эти правила, можно сказать, что самыми универсальными и уместными являются фотообои природы с перспективой, которые покоряют своей ненавязчивостью, жизнью и естественностью. Аналогично можно сказать про панорамы городов, которые также подойдут практически под любую стилистику интерьера.

Фотообои перспектива

По категориям

По цвету

Группа небоскребов в перспективе

арт. 0430002

от 690 руб

Быстрый заказ

Два здания перспектива

арт. 0430003

от 690 руб

Быстрый заказ

Лес перспектива

арт. 0430007

от 690 руб

Быстрый заказ

Два небоскреба ЧБ

арт. 0430006

от 690 руб

Быстрый заказ

Деревья в перспективе 2

арт. 0430005

от 690 руб

Быстрый заказ

Деревья в перспективе

арт. 0430004

от 690 руб

Быстрый заказ

Листва перспектива

арт. 0430008

от 690 руб

Быстрый заказ

Небоскребы ЧБ

арт. 0430010

от 690 руб

Быстрый заказ

Небоскребы перспектива вверх

арт. 0430011

от 690 руб

Быстрый заказ

Колонны перспектива

арт. 0430012

от 690 руб

Быстрый заказ

Воздух и стекло

арт. 0430015

от 690 руб

Быстрый заказ

Бизнес-центры перспектива

арт. 0430014

от 690 руб

Быстрый заказ

Небоскребы перспектива вверх 2

арт. 0430013

от 690 руб

Быстрый заказ

Зеленые деревья перспектива

арт. 0430016

от 690 руб

Быстрый заказ

Небоскребы на фоне синего неба

арт. 0430017

от 690 руб

Быстрый заказ

Современная архитектура

арт. 0430018

от 690 руб

Быстрый заказ

арт. 0430021

от 690 руб

Быстрый заказ

Старый форт перспектива

арт. 0430020

от 690 руб

Быстрый заказ

Ночной мегаполис

арт. 0430019

от 690 руб

Быстрый заказ

арт. 0430022

от 690 руб

Быстрый заказ

арт. 0430023

от 690 руб

Быстрый заказ

Небоскребы в свете солнца

арт. 0430024

от 690 руб

Быстрый заказ

Небоскребы в свете солнца 2

арт. 0430025

от 690 руб

Быстрый заказ

Статуя в прспективе

арт. 0430029

от 690 руб

Быстрый заказ

Лес на рассвете

арт. 0430028

от 690 руб

Быстрый заказ

арт. 0430027

от 690 руб

Быстрый заказ

арт. 0430026

от 690 руб

Быстрый заказ

арт. 0430030

от 690 руб

Быстрый заказ

Здание на фоне синего неба

арт. 0430031

от 690 руб

Быстрый заказ

Железная конструкция в перспективе

арт. 0430032

от 690 руб

Быстрый заказ

Здание на фоне синего неба

арт. 0430031

от 690 руб

Быстрый заказ

Небоскребы в перспективе

арт. 0430035

от 690 руб

Быстрый заказ

Эйфелева башня

арт. 0430034

от 690 руб

Быстрый заказ

Листва в свете солнца

арт. 0430033

от 690 руб

Быстрый заказ

Железная конструкция в перспективе

арт. 0430032

от 690 руб

Быстрый заказ

Стекло и бетон

арт. 0430036

от 690 руб

Быстрый заказ

Бизнес-центры

арт. 0430037

от 690 руб

Быстрый заказ

Стекло и бетон 2

арт. 0430038

от 690 руб

Быстрый заказ

арт. 0430042

от 690 руб

Быстрый заказ

Небоскребы в зеркальном отражении

арт. 0430041

от 690 руб

Быстрый заказ

арт. 0430040

от 690 руб

Быстрый заказ

Эйфелева башня. Сепия

арт. 0430039

от 690 руб

Быстрый заказ

Елочные ветви

арт. 0430047

от 690 руб

Быстрый заказ

Кустарник в перспективе

арт. 0430046

от 690 руб

Быстрый заказ

Основание Эйфелевой башни 2

арт. 0430045

от 690 руб

Быстрый заказ

Здания черно-белое фото

арт. 0430044

от 690 руб

Быстрый заказ

Основание Эйфелевой башни

арт. 0430043

от 690 руб

Быстрый заказ

Облака над листвой

арт. 0430048

от 690 руб

Быстрый заказ

арт. 0430049

от 690 руб

Быстрый заказ

арт. 0430050

от 690 руб

Быстрый заказ

Мы печатаем любые изображения, фотографии. Оставьте заявку и наш дизайнер БЕСПЛАТНО поможет подобрать вам требуемое изображение. Кроме того вы можете прислать свое изображение.

Подобрать изображение с дизайнером

Фотообои с перспективой

Часто люди задаются целью расширить имеющееся пространство, сделать его более объемным. При этом прибегать к глобальной перепланировке не всегда есть возможность, да и желание. Помочь же могут реалистичные фотообои с перспективой. Кроме расширения пространства, они делают комнату изысканной и органичной.

В зависимости от гаммы цветов, вы визуально приближаете или удаляете изображение. Цвета в теплых тонах – красных, желтых, оранжевых, создают эффект приближения. Тогда как холодные, напротив, отдаляют то, что на стене изображено.

Фотообои с перспективой в интерьере

Особенно актуальны такие фотообои в узких комнатах и маленьких помещениях, таких как коридор, кухня, небольшая гостиная. Здесь они становятся поистине находкой, не только увеличивая пространство, но и скрывая все неровности стен и углов, что нередко можно повстречать в многоквартирных домах.

Что же касается сюжетов фотообоев с перспективой, то их может быть просто масса. Они абсолютно ничем не ограничены и могут касаться пейзажей, дорог, мостов, гор или же абстрактных рисунков, переносящих вас в иное измерение.

Если тема фотообоев — природа, то это может быть морской пейзаж с его безбрежными просторами, пенистый водопад, широкий зеленый луг. Глядя на такую красоту, так и хочется протянуть руку к прохладной воде или шагнуть на шелковистую траву.

В последнее время часто стали встречаться в интерьере фотообои с перспективой на дверях: колонны, мосты, уходящие вдаль дороги и многое другое. Такое дизайнерское решение очень скрашивает комнату, делает дверь интересной и яркой деталью интерьера.

Фотообои с перспективой, имитирующие вид из окна – еще одна разновидность декора помещения. Вы можете выбрать любой вид, который хотели бы наблюдать из своего окошка. Это может быть золотая осень или заснеженная зима, романтичный Париж или горный Алтай.