Варианты дизайна однокомнатной квартиры, фото – Rehouz
Дизайн однокомнатной квартиры – перепланировка, стили в дизайне интерьера, варианты зонирования и модные цветовые гаммы. В нашей статье вы узнаете всё о дизайне интерьера однокомнатной квартиры от 23 до 40 квадратных метров.
≡ Содержание:
Как увеличить пространство в однокомнатной квартире
Дизайн однокомнатной квартиры чаще всего сводится к тому, чтобы максимально рационально использовать каждый квадратный метр (включая все дополнительные помещения, такие как прихожая и лоджия или балкон), а также пространство в высоту за счёт продуманных систем хранения.
Чтобы в однокомнатной квартире всё (от мебели до декора) расположить удобно, стоит обратиться к популярным дизайнерским приёмам в оформлении, которые уже опробованы специалистами.
Светлая цветовая гамма положительно влияет на восприятие небольшой комнатыДизайн однокомнатной квартиры
В интерьере однокомнатной квартиры лучше всего использовать светлые оттенки, которые визуально расширяют пространство. Эта особенность связана с эффектом отражения солнечного света, отчего квартира становится более светлой и на вид более просторной. Кстати, тёмные контрасты тоже положительно сказываются на общем виде маленькой комнаты и всей квартиры в целом, поэтому от них не стоит отказываться.
Открытая планировка позволяет добавить простора Если вы можете сделать перепланировку однокомнатной квартиры и превратить кухню и гостиную в одну комнату, не упускайте такую возможность! Открытая планировка кухни-гостиной всегда хорошо смотрится в современном интерьере. Зонирующим элементом в данном случае может выступать перегородка, диван, стол, люстра или даже материал для отделки пола или цветовые акценты.
Зеркала для визуального увеличения пространства Зеркальная отделка стен, мебели и любых деталей в интерьере тоже позволяет увеличить количество света в комнате, естественного или искусственного – в разное время суток. Зеркала могут быть как совсем маленькими, так и занимать целую стену. Используйте их таким образом, чтобы они вписывались в общую симметричную композицию интерьера (например, по обе стороны от кровати или дивана) или же расположите по всей длине узкой стены (например, в прихожей).
Стеклянные перегородки и мебель, прозрачная акриловая мебель Добавление любых прозрачных элементов только приветствуются в дизайне интерьера маленькой квартиры, так как визуально они незаметны, потому не нагружают картинку. Особенно хорошо смотрятся стеклянные перегородки с матовыми или цветными орнаментами, они очень декоративны.
Мебель с отделкой зеркалами в венецианском стиле Отделка зеркалами для мебели придумана в Венеции, где были изобретены и сами зеркала. Итальянские мастера умеют весьма искусно оформлять комоды, консольные столики и целые гардеробы зеркалами с фацетом и без. Кстати, для маленькой комнаты лучше подойдут минималистичные варианты.
Кухонный остров в однокомнатной квартире Кухонный остров позволит более эффективно задействовать пространство, которое иначе вы бы отдали только под столовую группу, используемую ещё и для кулинарных дел. Кухонный остров может содержать такие элементы, как: плита, раковина, посудомоечная машина, а также барную стойку и встроенную вытяжку (или иметь вытяжку-светильник под потолком).
Встроенная бытовая техника и электроника Чем больше встроенной техники и электроники вы сможете себе позволить, тем более удобной будет квартира. Например, лучше встроить микроволновку и кофемашину, чем занимать ими место на столешнице. Если холодильник будет интегрирован в гарнитур, то сверху будет ещё одна или две полочки для хранения.
Мебель с глянцевой отражающей поверхностью
идеи для студии площадью 18 кв. м, новинки 2020 и современные тенденции, актуальные стили и примеры их реализации
На сегодняшний день на рынке жилья однокомнатные квартиры пользуются огромной популярностью. Это не удивительно, ведь за относительно небольшие деньги покупатель получает собственное жилье и уверенность в своем будущем. Главной задачей, которая возникает перед каждым собственником, является необходимость уместить все необходимое для комфортной жизни в маленьком пространстве. Планирование, зонирование и рациональное использование каждого сантиметра площади – основные составляющие успешного дизайна такого интерьера.
Особенности
Если в квартире планирует проживать один человек, то с организацией комфортного пространства едва ли возникнут большие трудности. Но разместить на 30 с небольшим квадратных метрах целую семью – задача не из легких. В такой ситуации необходимо на самом начальном этапе просчитать все нюансы и неукоснительно следовать плану.
Любая, пусть и самая небольшая, квартира начинается с коридорного пространства. В интерьере однокомнатной квартиры к планированию этой части помещение необходимо подойти особенно тщательно. Установка шкафов от пола до потолка поможет решить проблему хранения части вещей.
Скорее всего, придется отказаться от покупки готовой мебели, так как она не будет отвечать всем требованиям.
Стандартная длина вешалки для одежды составляет 42-43 сантиметра, плюс по 3-4 сантиметра прибавляют теплые вещи, то есть глубина гардероба может быть 50 сантиметров против готовых моделей от 70 и больше. Часто в конструкции, изготовленной на заказ, предусматривают место для стиральной машины и хозяйственных принадлежностей: пылесоса, швабры, ведра, веника.
Чтобы визуально расширить пространство, необходимо устанавливать как можно больше отражающих поверхностей. Раздвижные зеркальные двери шкафа, большое зеркало в пол около двери или даже на ней, помогут избавиться от ощущения скованности и нагромождения. Этому также поспособствует разноуровневое точечное освещение. А вот от полочек для мелочей придется отказаться, они могут затруднить перемещение и создать атмосферу захламленности.
Следующими помещениями, нуждающимися в реорганизации, являются ванная комната и туалет. В зависимости от метража и технических особенностей помещений есть несколько вариантов.
Перенос уборной в ванную даст возможность высвободить целое помещение для хранения вещей. Обычно туалетное пространство достаточно узкое, поэтому необходимо использовать выдвижные кронштейны и разноуровневые полки. От двери в данном случае лучше отказаться, заменив ее специальной рольдверью.
Другой вариант: объединение туалета с ванной путем сноса стены. Выбрав этот способ, можно грамотнее разместить все необходимые сантехнические элементы. Если было принято решение не устанавливать стиральную машину в этом помещение, то раковину лучше поставить в углу. В обратном случае, остается традиционное горизонтальное размещение вдоль стены.
Можно рассмотреть возможность установки машинки под умывальником или под единой столешницей, так пространство будет более гармоничным.
Когда возникает необходимость использовать каждый сантиметр комнаты, стоит обратить внимание на инсталляционную систему с подвесным унитазом. Эта конструкция занимает немного места и визуально не загромождает комнату.
Скорее всего, придется отказаться от полноценной ванны, заменив ее душевой. Лучше всего не покупать готовую модель кабины. В самостоятельно построенной душевой можно регулировать не только размеры, но и предусмотреть встроенное место для полочек под банные принадлежности. Если все же наличие ванны – обязательное условие, то нужно грамотно подойти к использованию пространства под ней. Вместо плитки в качестве облицовки, используйте панели, открывающиеся по принципу обувницы. В таком случае на них можно предусмотреть место для чистящих средств.
Разместив сантехнику по углам, оставшийся можно использовать под небольшой шкаф пенал. Заказать его лучше под потолок и с зеркальной дверкой. Таким образом, появится место для полотенец и других нужных вещей, а зеркало раздвинет пространство.
Зона для приготовления пищи – необходимый элемент любого дома. Не имеет значения, будет это отдельное помещение или объединенное с комнатой, важна компактность и функциональность ее планировки.
Для начала необходимо определиться с размещением бытовой техники. При небольшом метраже помещения встраиваемая аппаратура не прихоть, а важное условие грамотного интерьера. Микроволновая печь, кухонный комбайн, миксер и тостер, выстроенные в ряд на рабочей поверхности, не только занимают место, но и визуально захламляют маленькое пространство.
Если места под кухонный гарнитур мало, возникает необходимость в дополнительных рабочих поверхностях. Один из вариантов – выдвижные зоны. Их можно вмонтировать под основной столешницей или приобрести стол трансформер.
Другой способ увеличить полезную площадь – задействовать подоконник и пространство вокруг него. Некоторые объединяют его с кухонным гарнитуром единой столешницей, другие используют в качестве стола. В домах старых серий нередко можно увидеть под кухонным подоконником некий холодный шкаф. Его переделывают под обычный кухонный шкафчик.
Отдельно необходимо упомянуть о таком способе расширения площади, как присоединение балкона.
Прямого запрета на такие действия нет, но часто при согласовании плана БТИ возникают сложности. Чтобы избежать этого, нужно знать некоторые нюансы.
Запрещено переносить радиаторы отопления на балкон. Это связано с увеличением количества тепла, необходимого для обогрева всего дома. Этот же аргумент выдвигает комиссия при отказе в узаконивании перепланировки. Решить такую проблему можно путем установки раздвижных дверей или французских окон. В итоге получится единое функциональное пространство, а у приемщиков не будет формального основания для отказа.
Если дом не монолитный, то балконный блок является частью несущей стены. В этом случае демонтаж запрещен. В таких условиях можно не устанавливать окна и двери, а оставшуюся часть подоконной стены использовать в качестве столешницы.
При присоединении балкона к основному помещению, необходимо качественно выполнить утепление. В противном случае внутренняя поверхность стены будет оставаться холодной, на ней образуется конденсат, что приведет к появлению плесени и грибка.
Единственная комната в однокомнатной квартире несет на себе очень большую функциональную нагрузку. Это и спальное место, и гостиная, и столовая. Помочь в организации пространства может многофункциональная мебель. На современном рынке представлены многочисленные модели такой мебели, от всем известных диванов-кроватей до кроватей-шкафов.
Такие функциональные предметы стоят дороже обычных, но в условиях ограниченной площади помогают достичь нужного результата.
Современные тенденции
Каждый год дизайнеры интерьеров предлагают новые идеи для оформления квартир, выбирают модные цвета и стили. Но на протяжении времени сохраняются определенные тенденции, доказавшие свою состоятельность и актуальность. Для однокомнатной квартиры эти проверенные временем решения подходят как нельзя лучше.
Эргономичность
Производители мебели доказали, что современные предметы интерьера могут быть не только оригинального дизайна, но и выполнять массу функций одновременно. Это позволяет отказаться от большого количества аксессуаров как декораторского приема, сохранив стиль и изысканность интерьера за счет мебели. При оформлении интерьера однокомнатной квартиры необходимо отказаться от большого количества декоративных элементов. Это позволит избежать ощущения захламленности помещения. Современная многофункциональная мебель позволит это сделать.
Качественные материалы
В квартире небольшой площади важен каждый свободный уголок. Только используя качественные материалы в отделке, можно добиться идеально гармоничного пространства. Мебель, изготовленная по индивидуальному проекту, дороже типовых аналогов. Но в этом случае можно предусмотреть все особенности помещения и нужды покупателя.
Актуальные стили
Уютную квартиру отличает не только грамотно зонированное и функциональное пространство, но и общая стилистика всего помещения. Небольшой метраж не должен сказаться на красоте интерьера, этому поможет правильно выбранное оформление.
Скандинавский стиль
Располагает к себе своей легкостью, простотой и естественностью. Материалы используются преимущественно натуральные – дерево, камень, лен, хлопок. Мебель отличается простотой и функциональностью. Основными цветами этого стиля являются белый, бежевый, светло-серый, голубоватый.
Современный Интерьер Однокомнатной Квартиры: 205+(Фото) Стилей
Однокомнатная квартира — это место, где важно придерживаться выбранного стиля и сделать все правильно. Ведь пространства у Вас не так много, чтобы экспериментировать. Если у вас однокомнатная квартира, я подскажу как ее обустроить, чтобы она оставалась уютной и функциональной одновременно.
Содержание этой статьи:
От семьи зависит многое
Маленькие квартиры нередко становятся проблемой для владельцев. Приходится совмещать в одном помещении спальню, гостиную, кабинет. Считают, что соединить функциональность и уют, креатив и удобство невозможно. Поэтому покупают модные обои и мебель, в результате квартира выглядит как реклама для мебельных и обойных заводов, но жить в ней не всегда комфортно.
Маленькая квартира может быть уютной, просторной, удобной и функциональной
Дизайнеры считают: обустройство маленьких квартир является высшим пилотажем. В этом случае задействуются особые приемы:
свет;
цветовые соединения;
текстиль;
мебель достаточной вместительности.
В начале мы разберем особенности дизайна различных квартир, а в конце статьи приготовлен универсальный совет-сюрприз для различных помещений.
Стильный и светлый интерьер однокомнатной квартиры
Это будет Вам интересно: ОБЗОР:Планировка 1-й (однокомнатной) квартиры от (210+ Фото) «А» до «Я» все стили
back to menu ↑
Какие стилевые направления прием
Однокомнатная квартира — дизайн, фото интерьера и идеи ремонта
Каталог товаров для интерьера и ремонта
Гостиная
Гостиная
Cпальня
Cпальня
Кухня
Кухня
Прихожая
Прихожая
Детская
Детская
Ванная
Ванная
Гостиная
Мебель для гостиной
Мебель для гостиной
Освещение
Освещение
Декор
Декор
Хранение и порядок
Хранение и порядок
Текстиль
Текстиль
Мебель для спальни
Мебель для спальни
Освещение
Освещение
Декор
Декор
Хранение и порядок
Хранение и порядок
Текстиль для спальни
Текстиль для спальни
Мебель для кухни
Мебель для кухни
Освещение
Освещение
Текстиль для кухни
Текстиль для кухни
Сантехника для кухни
Сантехника для кухни
Мебель для прихожей
Мебель для прихожей
Освещение
Освещение
Декор для прихожей
Декор для прихожей
Мебель для детской
Мебель для детской
Освещение для детской
Освещение для детской
Декор для детской
Декор для детской
Текстиль для детской
Текстиль для детской
Мебель для ванной
Мебель для ванной
Текстиль для ванной
Текстиль для ванной
Аксессуары для ванной
Аксессуары для ванной
Мебель для дачи
Мебель для дачи
Освещение для дачи
Освещение для дачи
Декор/Бассейн/Пруд
Декор/Бассейн/Пруд
Шатры и зонты
Шатры и зонты
Садовый инвентарь
Садовый инвентарь
Напольные покрытия
Напольные покрытия
Стены
Стены
Двери
Двери
Смеси/затирки/клей
Смеси/затирки/клей
Приготовление
Приготовление
Посуда и сервировка
Посуда и сервировка
Чай и кофе
Чай и кофе
проект ремонт 1-комнатной квартиры площадью 33 кв. м, идеи интерьера
Жители маленьких квартир привыкли к тому, что каждый сантиметр полезной площади необходимо использовать так, чтобы в помещении не ощущалось недостатка свободного пространства. Однокомнатная переделанная квартира с просчитанным до мелочей гармоничным дизайном легко сможет конкурировать с просторными апартаментами.
Грамотно подобранная планировка, зонирование, необычные дизайнерские решения превратят скромное жилище в комфортное и красивое.
Особенности планировки
Основная задача дизайнеров при обустройстве небольшого помещения заключается в визуальном увеличении полезной площади. Именно поэтому начальный этап проработки интерьера заключается в перепланировке, цель которой – скрыть недостатки квартиры. Серии домов могут иметь значительные различия по площади квартир, их планировке, поэтому к каждому отдельному интерьеру необходим индивидуальный подход. Рациональным решением может стать полная перепланировка помещения: удаление некоторых частей стен или перегородок. Важно помнить, что трогать несущие конструкции категорически запрещается.
Дизайн 1-комнатной квартиры следует планировать, опираясь на расширение пространства. Вот несколько рекомендаций по увеличению жилой площади:
Объединение комнаты и лоджии. Полный демонтаж стены необязателен, достаточно снести оконный блок, превратить остаток стены в функциональный разделитель пространства.
Переоборудование балкона или лоджии в кабинет, столовую или спальню.
Обустройство второго яруса в квартире с высотой потолка от 3 метров. На таком втором этаже можно расположить спальное место, а под ним – зону отдыха или шкаф.
Использование широких подоконников в качестве книжных полок, цветника или рабочего стола.
Переоборудование кладовки в гардеробную комнату. Такое решение позволит значительно освободить место в квартире.
Варианты планировки
Начинать перепланировку нужно с преобразования жилой площади. Это позволит учесть каждый ее сантиметр и использовать его максимально плодотворно. Дизайнеры предлагают несколько вариантов обустройства маленьких квартир в зависимости от типа домов и площади помещений.
В панельном доме
Панельные дома помимо продольных несущих стен имеют поперечные. Стена между комнатой и кухней является несущей в однокомнатных квартирах, что не дает широкой возможности для перепланировок. В таких случаях можно сделать следующее: выполнить проем в несущей стене, увеличить площадь санузла за счет коридора, возвести дополнительные перегородки. Важно помнить, что все работы требуют индивидуального рассмотрения и согласования. Основная задача планировки в таких домах – отделить спальную зону, организовать мобильное рабочее место и создать небольшую зону гостиной.
Эти вопросы можно решить без вмешательства в конструктив здания, благодаря зонированию комнаты с помощью мебели.
Брежневки
Типовые дома «брежневки» предусматривают наличие несущей стены, которая примыкает к соседней квартире. Демонтировать такую стену не получится, поэтому один из немногих способов увеличения площади – замена дверей арками. Санузлы в таких квартирах очень маленькие, возможность поставить стиральную машину не всегда есть. Грамотное решение – демонтировать перегородку между ванной и туалетом. Такой способ позволит визуально увеличить пространство и освободить полезную площадь.
Однокомнатные
Однокомнатные квартиры нередко представляют собой скромное жилище с единственным помещением неправильной формы и маленькой кухней. Чтобы сделать такую квартиру комфортной, дизайнеры советуют отдать предпочтение открытой планировке. Демонтировать стены и двери, обеспечив свободный доступ ко всем поверхностям, является основной задачей открытой планировки.
В таких квартирах ничто не мешает свободному распространению солнечного света, что зрительно увеличивает апартаменты. Мебель играет роль элементов зонирования. Важно помнить, что в небольшом помещении во всех функциональных зонах нужно использовать одинаковую отделку.
Новостройки
Квартиры в новостройках отличаются неудобной геометрией: комнаты-трапеции, варианты с круглой стеной или с изгибом являются абсолютно непрактичными для жизни. Современная планировка квартир позволяет несколько вариантов объединения пространства для решения проблемы с планировкой. Наиболее популярное среди них решение – соединение кухни с гостиной. Также предпочтение отдается спальне-детской или гостиной-кабинету.
Студии
Отличительной особенностью архитектуры новостроек является проектирование квартир-студий. Студия представляет собой свободное пространство с кухней, входящей в жилую зону, и отделенный санузел. При создании дизайна маленькой квартиры (например, площадью 17 кв. м) предпочтение лучше отдать открытой планировке. Переход от кухонной зоны к гостиной следует сделать плавным. При планировании стиля студии дизайнеры советуют отдавать предпочтение встроенной технике, чтобы придать жилищу аккуратность и разгрузить пространство.
Квартиры площадью от 46 до 50 квадратов чаще имеют студийное оформление.
Чтобы помещение было комфортным, в таких студиях необходимо зонирование. Для выделения зоны сна или отдыха можно установить кровать, отгороженную ширмой. Широкое распространение при создании перегородок получило использование конструкций из оргстекла или гипсокартонных листов. В этом случае предпочтение стоит отдать стеклянным поверхностям, не препятствующим распространению света.
Размер помещения
Квартиры в разных частях страны могут практически не отличаться друг от друга, потому что типовые дома, как правило, всегда имеют стандартную планировку. Согласно строительным нормам, минимальная высота готовых жилых помещений рекомендована от 2,5 до 2,7 м. Тамбур – обязательное помещение с минимальными проектными габаритами 1,4 х 1,4 м. Далее располагается прихожая, комфортная площадь которой составляет от 6-7 до 10 м.
Размеры гостиной зависят от числа жильцов. Например, на семью 3-5 человека предпочтительно выделить 25 квадратных метров. Важно помнить, что гостиные меньше 17 квадратов не проектируют.
Ширину кухни следует принимать от 1,8 м, рекомендованная площадь этого помещения составляет 12 кв. м. Отдельная столовая может составлять не меньше 8 кв. м., однако ее можно совместить с кухней, что приведет к экономии пространства. Спальня на двух человек должна быть не менее 14 квадратов, на одного – 10 кв. м. Туалет с унитазом и умывальником должен находиться на 1,5 кв. м., без умывальника – 1,2 кв. м. Совмещенный с ванной санузел располагается на 3,8 кв. м. квартиры.
Отдельная ванная комната – 3,3 кв. м. Еще одно, но не обязательное помещение – гардеробная комната. Обычно на нее отводят 8 – 10 кв. м. для возможности установки гладильной доски. Двухрядный гардероб должен быть не меньше 2 м в ширину. Для хранения инструментов и инвентаря в квартирах проектируют кладовые площадью от 2 кв. м.
Готовые квартиры площадью от 33 и 37 кв. м могут быть в новостройке (студии), старом типовом доме. Кухни на 30 и более квадратах достаточно просторны и могут достигать 6 кв. м. Санузел и ванную комнату принято соединять, а ванную заменить душевой кабиной, чтобы не пришлось увеличивать площадь.
Проект интерьеров 38 – 45 квадратных метров предусматривает большую лоджию. Ее можно отремонтировать или переоборудовать в гардеробную, шкаф и любое другое небольшое помещение. Необходимо помнить, что для начала следует провести работы по утеплению.
Только в этом случае лоджию или балкон можно использовать круглогодично.
Ремонт требует предварительной подготовки. Остекление балкона проводится параллельно с установкой окон. Менять старые коммуникации можно только с учетом нового разделения на зоны. Пол выравнивают с учетом финишной высоты по всей квартире. Также желательно выровнять потолок или установить натяжной: по возможности следует избегать перепадов высот.
Зонирование
Общую площадь помещений необходимо поделить на функциональные зоны (рабочий или детский уголок, спальное место, кухню и столовую). Доступ к каждой из зон должен быть свободным. Дизайн, цвета и фактуры покрытий каждой из зон могут различаться, но в интерьере должна выдерживаться целостность образа. Если зонирование с помощью несущих конструкций и перегородок по каким-то причинам невозможно, проблему поможет решить грамотно подобранная мебель.
Зачастую перед семьями с детьми возникает необходимость выделения игрового и учебного пространства. Например, для разделения комнаты на две части можно установить детский шкаф для хранения игрушек и одежды. Такая ограждающая конструкция выполняет одновременно несколько функций. Если такой вариант невозможно осуществить, дизайнеры советуют приобрести кровать-чердак, под которой можно расположить рабочий стол школьника или диван. Этот прием подойдет не только студии, но и квартире-распашонке.
Еще один немаловажный пункт – отделение спальной зоны в квартире с одной комнатой. Если позволяют габариты, отгородить кровать можно полностью или частично с помощью гипсокартонной перегородки. Существуют несколько вариантов переделки 1-комнатной квартиры в двухкомнатную (например, установка мебели, полки или стеллажа). Раздвижные двери также используют для обособления спальной, но такой способ не всегда достаточно комфортен. Дизайнеры советуют отдавать предпочтение нитяным шторам, которые создают видимость отдельного помещения, не загромождая пространство.
Если высота потолков достигает 3 м, разделения помещения можно избежать, установив кровать или рабочий стол «на второй ярус». Необычным и практичным решением станет установка поднимающейся кровати. Вариантов установки многоуровневой мебели на сегодняшний день множество. Еще одной сложностью при формировании дизайна однушки может стать организация рабочей зоны. Удобный способ – расширение подоконника и установка столешницы.
Если существует возможность сделать мебель на заказ, столешницу следует расположить над более низкими деталями, а сверху разместить стеллажи.
Можно объединить рабочее и спальное место: установить подиум. На нем размещается рабочая зона, а под ним – кровать, выезжающая посредством колесиков. Такое решение на сегодняшний день считается нестандартным и достаточно креативным. Более традиционный вариант подиума –
75 идей дизайна однокомнатной квартиры: фото интерьера
Многие люди, мечтая о собственном жилье, мысленно рисуют шикарный загородный коттедж, где поместится абсолютно все, что требуется для комфортной жизни. Однако подобная роскошь для большей части населения страны пока остается недоступной, у этих людей только один выход – максимально использовать ту жилплощадь, которой они уже располагают. При желании современный дизайн однокомнатной квартиры можно выполнить так, что ваши усилия сделают незаметными ее недостатки, заставят заиграть яркими красками достоинства. Работа над интерьером малогабаритной квартиры будет направлена на увеличение функциональной составляющей, создание оригинального направления в стиле, сохранение комфорта, очарования. Главными достоинствами малогабаритного жилья становится избавление от лишних предметов интерьера. К такой работе следует отнестись предельно серьезно, поскольку основная задача здесь — сделать полезным каждый сантиметр имеющейся площади.
Планировка и расширение пространства
Главным вопросом является правильная планировка квартиры. Самое сложное предстоит решить, как разместить на малом пространстве спальню и гостиную. Совместите обе зоны, либо вовсе откажитесь от одной из них. Если выбрано сохранение обеих зон, пространство впоследствии придется делить. Это не лучший вариант для небольшого помещения. Наибольшей востребованностью пользуются две идеи:
Размещение в комнате дивана-трансформера, позволяющее устроить гостиную со спальным местом.
Размещение кровати в дальней углу комнаты или в нише, диван при этом остается по центру.
Если жилье рассчитано на одного, при планировке сохраняются дополнительные возможности для маневра. Для семейной пары замечательным выходом будет устройство гостиной с функцией спальни. Что касается современного дизайна интерьера однокомнатной квартиры для троих человек, один из которых ребенок – без размещения детской кровати в нише, либо дальнем углу комнаты уже не обойтись.
Как провести реальную перепланировку
Действительно расширить пространство можно только одним способом – осуществив реальную перепланировку. Для этого малогабаритную квартиру потребуется превратить в студию, ликвидируя все стены, исключение составят лишь те, которые отделяют санузел. Иногда столь кардинальные перестройки нецелесообразны, достаточно только чуть сдвинуть стены. Некоторые дизайнеры используют неординарный прием, работая конкретно над дверными проемами, перенося их в самое подходящее для этого место.
Очень важно – чтобы заняться подобными кардинальными перестройками, следует иметь на руках соответствующие документы. От идеи переноса или полной ликвидации несущих стен необходимо отказаться сразу, поскольку подобные переделки становятся причиной для обрушения многоэтажного дома. Рассмотрите иной способ расширения полезной площади, объединяя комнату с нишей, лоджией. Часто при этом высвобождается только два-три метра, но и эта площадь способна кардинально изменить общее впечатление от обновленного жилища.
О дизайне однокомнатной квартиры 40 кв м
Если вы изначально приобретали квартиру-студию, размер которой достигает 40 квадратных метров, сделать ее функциональной, уютной гораздо проще. Нужно просто составить подробный дизайн-проект расстановки той мебели, которой вы располагаете. Если вы только собираетесь приобретать мебель для своей студии, за вас можно только порадоваться. Воспользуйтесь уникальным шансом и выберите из предложенного ассортимента лучшие варианты мебели – функциональные, современные и, конечно, не слишком громоздкие. Мебель для кухни в этом случае предпочтительнее приобретать встроенную, таким образом экономится жизненное пространство.
Очень важно — даже имея в распоряжении квартиру-студию, следует обдумывать каждый шаг, если вы самостоятельно занялись организацией жизненного пространства для нескольких человек. Каждый член семьи должен жить в максимально удобных условиях, поскольку от этого зависит комфортность проживания на малой площади всей семьи.
Цветовая гамма жилища
Большинство дизайнеров при оформлении интерьера однокомнатной квартиры основное внимание обращают на правильный подбор цветов, отодвигая на потом выбор мебели и аксессуаров. Это правильно, поскольку цвета оказывают главное психологическое воздействие на человека.
Рекомендации психологов по выбору цвета стен:
Чтобы обеспечить расслабляющий эффект, остановитесь на голубом, зеленом или коричневом цвете.
Для укрепления нервной системы, создания положительных эмоций используйте желтый цвет.
Возбуждающе действует красный, но он быстро утомляет, по указанной причине использовать красный цвет в 1 комнатных квартирах следует только для создания ярких акцентов.
Розовый цвет действует успокаивающе, но его переизбыток, излишняя яркость вызывает агрессию и беспокойство.
Оптимальным вариантом для использования в однушке считаются песочные, кремовые, зеленые цвета, создающие у живущих здесь людей ровное, спокойное настроение.
Как не ошибиться при выборе штор и мебели
Когда определитесь с выбором цвета стен, подберите подходящие по фактуре, цвету портьеры. Ваши помощники — специальные таблицы соответствия цветов, их можно отыскать в интернете. При выборе мебели не нарушайте главного запрета – громоздкую мебель использовать здесь категорически не рекомендуется, в малогабаритной квартире она создает только дискомфорт. Как вариант – встроенная мебель, рассмотрите трансформеры, занимающие в собранном виде минимальную площадь. При подборе корпусной мебели обратите внимание на современные стенки-горки, создающие в комнате особый стиль, служащие отличным местом для хранения. Диван-трансформер рассмотрите как место для хранения постельного белья. Производители мебели выпускают интересные варианты для небольших помещений, одним из ноу-хау является кровать, встроенная в шкаф. Возле входной двери, создающей «мертвое пространство», рациональные хозяева устраивают кладовки, гардероб. Это экономит место в комнате, где уже не понадобится плательный шкаф, тумбочки.
Современный стиль
Если вы часто пользуетесь услугами общепита, только иногда кушаете дома, лучше пользоваться складным столиком. Жизнь нашего современника трудно представить без персонального компьютера, стационарный вариант вряд ли подойдет, лучше приобрести компактный ноутбук, для которого не потребуется объемного стола. Этажерки, полки станут местом для хранения книг, деловых бумаг. В маленьком помещении предпочтительнее использовать компактную и функциональную мебель, для семьи из двух человек понадобится:
Гардеробная;
Спальное место;
Рабочее место.
Выбирая мебель, особое внимание обращайте на ее цвет, лучше, если она будет светлой. Оптимальным сочетанием считают белый цвет с оттенками голубого, либо бежевого. Если вы не собираетесь обходиться без темных/ярких цветов, их не рекомендуется делать основными, лучше, когда они служат лишь акцентами. Если вы все-таки сделали стены темными, мебель тогда должна быть непременно белого цвета, эта небольшая хитрость позволит зрительно расширить пространство.
Предельно экономим пространство
В однокомнатной квартире должна присутствовать качественная система хранения, особенно, когда это жилье предназначается для нескольких человек. Шкафы-купе с зеркалами идеально подойдут для этой цели, поскольку визуально расширяют пространство. Их главная функция — хранение. Она просто выше всяких похвал – вы сможете без какого-либо труда разместить в таком шкафу одежду, обувь для всей семьи. Что касается домашних растений, их лучше ставить на подоконники, чтобы полки, специальные подставки для цветов не отнимали полезную площадь. Кухонный подоконник превращают в удобный обеденный стол, заменяя его прочной столешницей. Минимальный набор мебели для кухни включает в себя холодильник, мойку, плиту, стиральную машину, стол для приготовления пищи. Для вас это может стать неподходящим вариантом, некоторым хозяйкам сложно обойтись без духового шкафа, кухонной вытяжки. Если же духовка не нужна, плиту встраивают непосредственно в столешницу.
Освещение для квартиры
Вопрос об освещении в небольших по размеру помещениях всегда стоит остро. Его должно быть очень много, поскольку освещение делает небольшое жилище уютным, расширяя его визуально. Каждая функциональная зона должна иметь свой осветительный прибор. Общее освещение интерьера однокомнатной квартиры предполагает оригинальную люстру, создающую современный стиль помещения. Одной люстры мало, понадобится дополнительн
Те, кто проживает в однокомнатных квартирах, давно привыкли к тому, что к каждому свободному сантиметру стоит подходить обдумано и использовать его на все сто процентов. Чтобы это осуществить, для начала стоит ознакомиться с фото интерьера однокомнатной квартиры и подобрать подходящий. Не все могут правильно продумать интерьер, поэтому довольно обращаются к профессиональным архитекторам и дизайнерам zanko design.
Ведь, чтобы создать уютный и функциональный интерьер на небольшой площади, для начала требуется разработать проект. В маленькой квартире нужны и место, где можно отдохнуть, и место, где будут играть дети, плюс, где можно встретить гостей за столом и где можно спокойно работать.
Но при всем этом нельзя забыть о свободном пространстве, поэтому на первый взгляд это непростая задача. Но есть несколько советов, которые позволят правильно обустроить небольшую квартиру так, что она будет восхищать не только вас, но и ваших гостей.
Стиль минимализм
Именно этот стиль отлично подходит для небольших пространств. Здесь не нужно много мебели, здесь нужны трансформеры. Диван от http://mebelsherm.ru/shop/m/uglovoy/ может иметь встроенную столешницу, а стол на ночь можно преображать в кровать, кресло трансформируется в спальное место.
Дизайн однокомнатной квартиры должен сделать пространство воздушным, для этого используют зеркальные поверхности. Если в комнате нужны перегородки, то для их изготовления используют тонкую, немного прозрачную ткань или матовое ударопрочное стекло.
Грамотное зонирование
Зонировать небольшую квартиру нужно правильно. Вместо перегородок для зонирования можно воспользоваться отделочными материалами, например, пол кухни и прихожей отделать плиткой, гостевую зону ламинатом ), спальную зону обозначают небольшим ковриком. Помещение также можно разделить на зоны и освещением. Как же это будет смотреться? Это можно увидеть на фото интерьера однокомнатной квартиры.
Зонирование цветом
Если вы собираетесь делать ремонт, то помните, что темные или слишком яркие цвета для повсеместного использования здесь не подходит. С помощью таких оттенков можно сделать несколько акцентов. Неординарно будет смотреться темный потолок и белые пол и стены. Неплох и традиционный подход, когда для потолка используются светлые оттенки, а для пола темные.
Изменяем помещение
Если в квартире имеются стены, которые разрешается сносить, то сделайте это. В итоге можно получить помещение с большой площадью, и если в нем правильно разместить полезные предметы, то визуально такое пространство будет смотреться большим. Дизайн однокомнатной квартиры 35 кв.м правильно созданный, зрительно превращают студию в огромную квартиру. Кроме этого, если вы имеете кладовку, превратите ее в шкаф.
Используя нашу таблицу сочетания трендовых цветов, можно создать уютную гармонию в вашей квартире:
Еще стоит поднять кровать над полом, обычно под такой кроватью делают прочный шкаф, эту мебель стоит заказывать у проверенных мебельщиков.
Советы, что стоит и чего не стоит делать в дизайне однокомнатной квартиры?
Не загромождайте пространство различными статуэтками, на окнах актуален тюль, или ограничитесь римскими шторами. В небольшую квартиру также подойдут рулонные шторы. Забудьте о габаритной технике, отдайте предпочтение мобильной. Телевизор ставим на кронштейн, акустику размещаем под потолком.
В квартире таких размеров главное — целостность. Здесь не так много дверей, и это плюс, поэтому в таком помещение уделяем внимание цветовому сочетанию и расстановке мебели. Для начала определяем, где будет находиться гардеробная, для нее нужны двери-купе. Если требуются перегородки, берем стеклянные, также используем зеркала, особенно напротив источников света. Зонировать комнату можно и тканевыми занавесками. Если вы хотите использовать гипсокартонные конструкции, сделайте их ажурными, встройте в них освещение, полки оставьте открытыми.
Обычно в маленьких квартирах кухни также небольшие. Кухонный гарнитур распределяем по 2-м стенам, а подоконник подбираем под столешницу. Духовой шкаф размещаем на уровне глаз, над ним микроволновку, а внизу можно отлично разместить две машинки — стиральную и посудомоечную. Если это позволит планировка, санузел лучше сделать совмещенным. Вместо ванны купите душевую кабинку.
Одна комната — это и гостиная, и спальное место, и место для работы. Для нее нужно найти компактную мебель-трансформер. Хорошо, когда диван, пуфы, кресла имеют отделения для хранения.
Перед тем, как купить мебель четко представьте как она впишется в имеющееся пространство. Покупайте комфортную и функциональную мебель, чтобы ваша квартира стала для вас уютным гнездышком.
Толщина швов в кирпичной кладке: типы, технология работ, растворы, методы кладки кирпича и соответствие требованиям СНИПа
Надежность и качество кирпичной кладки зависят от толщины швов между изделиями. Эта величина закладывается на этапе составления проекта и должна контролироваться в каждом ряду. Проверять этот параметр необходимо методом измерения высоты через каждые 5-6 рядов.
Почему следует соблюдать нормы
Если рекомендуемые значения будут не соблюдены, это будет говорить о перерасходе раствора, образовании непрочных связей и быстром разрушении здания в дальнейшем. Снижение прочности объясняется возникновением нагрузок на сжатие и изгиб. Этот фактор обусловлен еще и неравномерным выходом лишней влаги из соединительных смесей. Это нельзя считать допустимым.
Требования СнИП к толщине шва
Толщина швов в кирпичной кладке в среднем составляет 10 мм. Конечное значение выбирается в зависимости от конструкции и вида используемых изделий. При больших отклонениях в сторону уменьшения не удается компенсировать неровности изделий, а расчетного количества блоков может не хватить. Если увеличить упомянутое значение, то стены потеряют прочность по освещенным выше причинам.
Упомянутые параметры используются при возведении несущих стен. Для кирпичных кладок толщина горизонтальных швов поддерживается на уровне 12 мм. Вертикальные швы обычно составляют 10 мм. Предел в продольных рядах изменяется от 10 до 15. В поперечных — от 8 до 12. Если проектом прописаны определенные значения, то отклонение от них недопустимо, поэтому в процессе работы необходимо осуществлять контроль и проверку.
Советы специалиста
На толщину швов в кирпичной кладке влияют несколько факторов. Это профессионализм каменщиков, выбранная технология и жесткость раствора, а также климатические условия при проведении работ и последующей эксплуатации. Что касается выбранной технологии жесткости раствора, то при кладке кирпичи могут укладываться в прижим, что требует высокопрочных цементно-песчаных смесей. Толщина шва при этом является максимально возможной — 12 мм.
Если используются пластичные и жидкие составы, то кирпичи укладываются впристык и с подрезкой, то есть как можно теснее. Шаг между соседними изделиями при этом не должно быть больше 10 мм. Толщина швов в кирпичной кладке делается меньше, если работы ведутся в зимнее время. К смесям при этом добавляются противоморозные вещества, а швы после укладки изделий прогреваются. Это относится и к стенам, которые выстраиваются в северных широтах.
Кладку делают максимально монолитной, чтобы снизить влияние низких температур. На толщину могут повлиять формы и геометрическая точность размеров. Если проводить сравнение с газобетонными блоками, которые укладываются на строительный клей (толщина шва при этом составляет 3 см), то монтировать кирпич сложнее, ведь приходится корректировать отклонения от нормативных и заявленных значений. Элементы могут быть неодинаковыми и дешевыми, что вынуждает специалистов менять толщину швов на 12 мм, чтобы осуществить подгонку под проектные данные.
Что еще важно знать
Последний фактор при выборе толщины швов в кирпичной кладке обычно является решающим. Осуществить правильную корректировку изделий с неправильными формами и размерами могут профессионалы, а при больших отклонениях итоговая прочность конструкции может быть снижена до 25 %. Для решения вопроса армирование помогает слабо, а материал должен быть хорошо проверен еще на стадии покупки.
На надежность кладки, помимо толщины раствора, оказывает влияние марка прочности. Важно учитывать морозостойкость, долю пустот наряду с геометрической точностью. Такая толщина горизонтального шва кирпичной кладки верна для всех мелкоштучных элементов, включая облицовочные и силикатные.
Увеличить толщину незначительно допустимо при работе с двойными разновидностями, но при возведении несущих стен и осуществлении лицевой кладки прослойка в отношении вертикального шва должна быть выдержана в пределах 10 мм; что касается продольного, это значение составляет 12 мм. В качестве исключения выступают топки высокотемпературных приборов отопления и аналогичные сооружения из огнеупорных изделий. Между ними следует оставить около 5 мм раствора. К отдельной группе следует отнести плитку прямоугольной формы. Ее укладывают с соблюдением рекомендуемой нормы расшивки. Она зависит от вида края изделий и фактуры, а также требований к влагозащищенности.
Толщина шва между облицовочными кирпичами
Толщина шва в облицовочной кирпичной кладке составляет 12 мм. Для того чтобы стена лучше дышала, каждый четвертый вертикальный шов необходимо заполнять раствором. В продаже можно встретить специальные прокладки-крестики, используемые для выполнения кирпичной кладки. С их помощью вы сможете сформировать одинаковую толщину швов.
Прокладки устанавливаются между соседними кирпичами и позволяют корректировать расстояние между изделиями. Перед тем как осуществить расшивку наружных швов, прокладки следует вынуть. Таким образом, толщина шва в кирпичной кладке облицовочного кирпича составляет столько же, как и в случае с обычным кирпичом.
Основные типы швов
В зависимости от последующей отделки и способа укладки, различают три вида швов:
пустошовка;
выпуклый шов;
вогнутый шов.
Если стену предполагается штукатурить, то для лучшей связи с финишным слоем швы со стороны лицевой поверхности не следует заполнять раствором на 15 мм в глубину. Такая кладка и называется пустошовка. Если раствор доходит до лицевой поверхности, то кладка выполняется в подрезку. Излишки смеси выдавливаются кирпичом на лицо и подрезаются мастерком. Их можно сгладить расшивкой.
В зависимости от вида расшивки, можно выделить выпуклый и вогнутый шов. Этот способ используется при кладке по однорядной системе перевязки. Но для облегчения труда следует использовать определенный алгоритм. После укладки тычковых кирпичей укладываются ложковые, затем идут внутренние версты и забутка стены. Если соблюсти такую последовательность, то переключаться с наружных верст на внутренние придется не так часто, как при кладке, которая предусматривает монтаж одного ряда, а после — другого.
Способы кладки кирпича
Теперь вам известна средняя толщина горизонтальных швов кирпичной кладки. Однако для хорошего результата важно поинтересоваться еще и методами проведения работ. Выбор того или иного метода подчиняется некоторым факторам, среди них:
время года;
пластичность раствора;
внешний вид лицевой поверхности.
Метод вприжим используется как для ложковых, так и для тычковых швов. Данная технология применима в связке с жесткими растворами с полным заполнением. От края растворной грядки лицевой стены должны быть выдержано около 10 мм. Существует еще 1 метод — вприсык. Еще одно его название — в пустошку. В данном случае лицевые швы заполняются не полностью. Здесь применимы пластичные растворы. При таком методе заполнение будет неполным, а шаг от вертикальной плоскости будет равен 30 мм.
Вы можете применить еще и метод вприсык с подрезкой. Раствор при этом расстилается, как и для методов прижим, а кладочные работы и ведутся как по технологии вприсык. Раствор должен быть жестким, а подрезка выполняется захватыванием кельмой выдавленного раствора. Излишки смеси набрасываются на следующий участок. Этот вид кладки более экономичен по расходу сопутствующих материалов.
Для забутовки применяется метод вполуприсык. Сначала укладываются внешние ряды, а работу придется выполнять обеими руками. Одновременно будет необходимо взять два кирпича и поднести их плашмя на расстоянии 8 см от уложенного раннее изделия.
Растворы для кирпичной кладки
Какая толщина шва в кирпичной кладке должна быть, вам теперь известно. Но для самостоятельного проведения работ важно поинтересоваться еще и видами растворов. Среди прочих следует выделить известковые смеси. Если требуется более пластичный состав для установки межкомнатных перегородок или установки ограждений, данная смесь подойдет как нельзя лучше. В основе будет песок, а также негашеная молотая известь. Компоненты смешиваются до получения однородной массы, к которой после добавляется вода. Такой раствор не должен иметь примесей и комков. На одну часть извести будет достаточно от 2 до 5 частей песка средней фракции.
Самым распространенным является цементный раствор, который готовится из одноименного ингредиента и песка. Пропорции могут быть самыми разными и зависят от марки цемента. Так, на часть цемента можно добавить от 3 до 6 частей песка. Сначала замешивается сухая смесь, к которой постепенно добавляется вода. Все перемешивается до однородной густой массы. Раствор может получиться малоподвижным, слишком жестким или излишне прочным.
Раствор может быть и сложным, в данном случае он состоит из извести, цемента и глины. К извести можно добавить цемент и другие компоненты. Глина добавляется для того, чтобы состав получился более пластичным. Он не разваливается при работе и укладывается легко. Ознакомившись с толщиной шва в кирпичной кладке для печи или стен жилого дома, вы должны определиться с тем, какая именно смесь будет использоваться для проведения таких работ.
В заключение
Для того чтобы здание получилось прочным, вы должны соблюдать СНиП 3.03.01-87. Эти документы действительны для работ по возведению каменных и кирпичных стен. Ознакомившись с информацией, вы сможете узнать, как осуществлять кладку из целых кирпичей и камней всех видов.
Источник: fb.ru
Толщина шва в кирпичной кладке: вертикального, горизонтального
Ширина шва кирпичной кладки закладывается при проектировании здания и строго контролируется при возведении стен. Несоблюдение этого параметра приводит к перерасходу раствора, нарушает прочность соединения между кирпичами или блоками и может в дальнейшем привести к разрушению. Толщина шва в кирпичной кладке также служит для визуального определения качества возводимого здания.
Конструктивные особенности кирпича
Перед рассмотрением вопроса о толщине кладочного шва необходимо изучить его конструктивные особенности.
Кирпич считается самым востребованным и универсальным строительным материалом. Он применяется для возведения зданий на протяжении многих лет.
Различают пустотелый и полнотелый тип кирпича.
Пустотелый – применяется для строительства внутренних перегородок. Он обладает хорошими тепло- и звукоизоляционными качествами и содержит в себе пустоты, которые могут составлять до 45%. Полости внутри бывают прямоугольной или круглой формы.
Полнотелый кирпич не имеет незаполненных пространств, но обладает пористостью поверхности, которая может составлять до 14%. Используется при возведении каминов, печей, дымоходов.
От плотности материала и наличия в нем пустот зависит надежность возводимых стен и размеры шва кирпичной кладке.
По размерам различают:
одинарный, с высотой грани 65 мм;
полуторный, с высотой грани 88 мм;
двойной кирпич – 138 мм.
Это показатели высоты изделия, длина и ширина являются стандартными и составляют 250х120 мм.
Факторы, влияющие на размер шва
При возведении стен придерживаются установленной средней толщины горизонтальных швов в 10 мм. Это значение варьируется на 1-2 миллиметра в одну и другую стороны. Более конкретные показатели толщины швов между кирпичами определяются в утвержденном проекте здания и строго контролируются.
Большинство каменщиков делают горизонтальный шов толщиной в 12 мм, а поперечный – 10 мм.
Допустимыми значениями считаются:
в продольных рядах 10-15 мм;
в вертикальных рядах 8-12 мм.
Уменьшение размера шва не сможет компенсировать неровность поверхности строительного материала. Кроме прочего, не хватит расчетного количества кирпича. Отклонение в большую сторону снижает прочность стен.
Причиной снижения прочности выступает неравномерный вывод воды из раствора.
Равномерность и толщина швов кирпичной кладки зависят от:
Профессионализма строителей. Работу лучше доверять профильным бригадам каменщиков.
Жесткости раствора. Если применяется цементно-песочный состав густой консистенции, допускается толщина раствора до 12 мм. При использовании пластичных клеевых составов это параметр может составлять 8-10 мм.
Условий проведения работ. Зимой кладку кирпича проводят с применением противоморозных добавок или осуществляют обогрев конструкций. Размер шва лучше делать минимальным, поскольку при низких значениях температуры кладку делают более монолитной.
Формы и размеров материала. Кирпич, как самый распространенный строительный материал, отличается неровностью поверхности и неодинаковыми размерами, особенно при использовании дешевых его видов. При возведении стен опытные каменщики регулируют ширину шва между кирпичами до 2 мм, в зависимости от проектных данных.
Точность кирпичной кладки также зависит от доли пустот в изделиях, морозостойкости раствора и марки применяемого цемента.
На толщину раствора между кирпичами влияет консистенция кладочного состава. Правильно приготовленная смесь заполняет собой все неровности и пустоты, но только до толщины определенного размера. При ее превышении слой просто расползается по сторонам, не заполняя шероховатости, что приводит к ухудшению качества кладки.
Для соблюдения параметров величины шва в работе используют пластмассовые крестики, напоминающие вставки для работы с керамической плиткой.
Варианты расшивки
Расшивка придает сооружению законченный вид и проводится по окончании кладки. Работа это кропотливая и требует от специалиста аккуратности проведения.
Расшивка служит для защиты раствора и кирпича от проникновения влаги через существующие трещины и неровности. Для лучшей адгезии в состав раствора добавляют специальные компоненты. Шов между кирпичами, размер которого соответствует стандартам, расшивается специальным инструментом. Его использование позволяет более четко и аккуратно проводить работу.
Различают несколько типов расшивки:
Выпуклая и вогнутая
В подрезку
Пустошовка
Односрезная
Двухсрезная вогнутая и двухсрезная выпуклая.
Расшивка фасадной стороны стены имеет свои отличия. В зависимости от оформления, шов делают полным или неполным, с углублением до 15 мм. Неполный шов способствует лучшему оштукатуриванию поверхности.
Выпуклая форма шва защищает кладку от воздействия осадков. Если климат более сухой, шов делают более вогнутым.
Оригинальной считается расшивка выполненная черным или белым цветом. Ее контраст с кирпичом делает внешний вид здания более привлекательным.
С помощью проведения расшивки кладки обновляют фасады старых домов, с неоштукатуренными кирпичными стенами. Для этого следует сначала углубить существующие швы на 2-3 мм и нанести новую мастику. При аккуратно проведенной работе кладка будет иметь вид свежеуложенной. Углубление в старом растворе делают с помощью долота.
Контроль за результатом работы
Работа по кладке требует постоянного контроля над толщиной вертикальных швов между рядами кирпичной кладки и наполняемостью пустот. При кладке в зимний период ширина шва может быть минимально допустимой, для быстрого схватывания раствора.
Проверка проводится по следующей методике. После каждых десяти рядов кладки проводят контрольный замер высоты. Использованное количество кирпичей узнают путем умножения высоты применяемого материала (65 или 88 мм) на 10. Затем из первой суммы вычитают вторую. Полученный результат разделяют на количество швов.
Итоговая цифра должна отвечать нормативным показателям, которые установлены в проекте. При выявлении несоответствия немедленно корректируют толщину швов.
Укладка разных типов кирпича
Способ кладки материалов, имеющие более крупные размеры, чем кирпич, имеет свои особенности. Это касается пено- и газоблоков. Первый ряд такого материала ложится на кладочный раствор. Этот слой служит для выравнивания поверхности. Дальнейшую кладку проводят клеевой смесью, которая не имеет толщины и практически полностью выдавливается блоком.
Если устанавливаются железобетонные конструкции, с помощью известкового молочка раствор делают более жидким. Он служит для сглаживания неровностей поверхности и толщина слоя не имеет принципиального значения.
Каменная кладка отличается тем, что блоки имеют разные по размеру стороны и стыкуются между собой наклонными швами, размер которых может составлять до 40 мм.
Для возведения несущих стен и внутренних перегородок в цокольном помещении используют полнотелый керамический кирпич одинарного типа. Применяют двухрядную схему, служащую более равномерному распределению нагрузок.
Толщину раствора нижнего ряда кирпичной кладки делают размером в 20 мм, а все последующие — согласно с утвержденным проектом. При устройстве вертикальных швов кирпич легко придавливают к установленным ранее, лишний раствор при этом сразу удаляют кельмой.
Толщина шва в кирпичной кладке облицовочного кирпича
Размеры шва в кирпичной кладке по СНиП
По вытяжке толщины шва можно визуально определить качество строительства любого сооружения, независимо от того, будет это хозяйственное сооружение или жилое. Если не соблюдать расстояние по уровням между строительными камнями, то это не только ухудшает вид и привлекательность строения, но также становится причиной снижения его надежности. Поэтому каждый каменщик должен на этапе возведения сооружения постоянно контролировать толщину швов. Сделать это можно как при помощи измерения линейкой, так и визуально.
Размеры и виды кирпича
Любой кладочный кирпич производится из глинистого состава по разным технологиям, но на прочность сооружения это не влияет. На прочность любой кладки оказывает влияние наличие пустот внутри камня. Раствор в таком случае может проникать внутрь кирпича и обеспечивать ему более надежное сцепление с основой. В зависимости от этого он может быть:
Для отделки дымовых труб и каминов используют полнотелый камень, а при кладке перегородок можно применять пустотелый. Независимо от вида кирпича, его длина и ширина стандартные – это 250 и 120 мм, а высота может различаться. Поэтому и размер швов надо выбирать в зависимости от ширины самого камня.
Факторы, которые влияют на швы
В первую очередь это зависит от консистенции раствора, который может расползаться по сторонам при давлении на него сверху. Специалисты отмечают, что оптимальная толщина шва 10–15 мм в горизонтальной плоскости, а вертикальные швы надо делать в среднем 10 мм. Если же применяются двойные кирпичи, швы надо делать 15 мм.
Контролировать эти размеры можно на глаз, но можно также использовать крестики или пруты из металла определенной толщины. Все эти размеры определяются СНиП, а на соблюдение нормативов влияет подготовка самого работника. Поэтому при кладке фасадов зданий или декоративных конструкций рекомендуется отдавать предпочтение профессионалам, которые могут приготовить раствор в соответствии с требованиями, добавляя в него необходимое количество песка или иных компонентов, чтобы сохранить толщину кладки в требуемых пределах.
Климатические условия и последующая эксплуатация объекта при кирпичной кладке имеют особые значения. Если выполнять кладку при низких температурах, то рекомендуется добавлять в раствор специальные добавки. В таком случае швы нужно делать минимальными, что дает возможность уменьшить влияние негативных факторов на раствор и сделать кладку монолитный.
По ГОСТу также допустимо небольшое отклонение от указанных величин швов, но отклонения не должны быть больше 3 мм, иногда допустимо 5 мм.
Виды швов
Сегодня можно встретить такие виды швов:
Требования СНиП
Все строительные камни, которые применяются при возведении сооружений, должны быть выбраны в соответствии со стандартами для различных типов стройматериалов, что тоже определяет СНиП. Кирпич, который используется для наружной кладки, должен иметь прямоугольную форму и чёткие грани. Каждый строительный камень перед укладкой визуально осматривается мастером.
А также важно правильно приготовить раствор, который должен иметь подвижность не более 7 см. Для обеспечения таких параметров может потребоваться добавление различных компонентов в цементную смесь, среди которых пластификаторы, известь и химические добавки. Вносятся эти компоненты в зависимости от требований производителя.
В зимнее время рекомендуется соблюдать температуру раствора не ниже +25 градусов. Если условия не позволяют придерживаться такой температуры, то необходимо добавлять пластификаторы в раствор.
Также СНиП определяет, что запрещено использование строительных камней, которые не имеют соответствующих сертификатов, особенно при возведении жилых зданий.
Технологические особенности кладки
Эти моменты также регламентируются ГОСТом, поэтому все строительные работы должны производиться в соответствии с проектами и выполняться квалифицированными каменщиками в зависимости от их разряда. Любая кладка регламентируется СНиПом по порядку проведения работ.
Разметка места для стены.
Определение проемов для дверей и окон.
Установка порядовок.
При возведении многоэтажного здания работы производятся поэтапно, а после выгонки первого этажа делается перекрытие. Далее возводятся внутренние стены и при необходимости армируются.
Используемый инструмент должен быть надежным и отвечать техническим условиям, а также находиться в рабочем состоянии. При выполнении работ нужно строго соблюдать требования СНиП по безопасности. Если здание высотное, то все работники должны иметь специальные ремни для работы на высоте. Все каменщики, работающие с подачей материала, должны иметь удостоверения стропальщиков и связь между собой для обеспечения слаженной работы. На объекте не должно находиться никаких посторонних предметов, которые будут мешать проведению работ.
Расшивка
Важную роль для обеспечения законченного вида сооружения играет и расшивка, которая производится после кладки кирпича. Она может быть различных типов и защищает от проникновения воды в кирпич и раствор, что увеличивает срок эксплуатации здания. Расшивается расстояние между кирпичами при помощи специальных приспособлений, что позволяет сформировать чёткий шов. При необходимости в растворы добавляются специальные компоненты для увеличения адгезии. Такое строение после расшивки приобретает более привлекательный вид.
Сама работа по расшивке кропотливая и требует определенного мастерства от работника. На последнем этапе необходимо постоянно контролировать размеры швов и соблюдение технологических режимов в зависимости от элемента кладки.
Возведение любой конструкции начинается выкладкой углов с закреплением порядовки, которая представляет собой специальную планку для регулировки уровня кладки. Если стена будет в дальнейшем утепляться или отделываться другими материалами, то нужно утапливать раствор между кирпичами, чтобы он не выступал наружу. После возведения углов необходимо произвести корректировку, чтобы в дальнейшем стены были без уклонов. А также рекомендуется возводить по несколько рядов кирпича сразу, давая время схватиться раствору, чтобы это не повлияло на геометрию стены.
О том, как сделать идеальный шов кирпичной кладки, вы узнаете из видео ниже.
Толщина шва при кладке кирпича
Параметры перевязки материала в строительном процессе выбирают на стадии проектирования конструкции. Зависит толщина шва кирпичной кладки от размеров рабочего материала. Чтобы получить ровный результат постройки, применяют параметры горизонтального — 12 мм (допустимые отклонения 10—15), вертикального — 10 мм (в исключении 8—15). На качество и прочность конструкции влияет выбор способа кладки, перевязка, тип выбранного раствора. Для каждого вида рабочего материала проектируется отдельная величина шва между кирпичами, которая контролируется при кладке каждого слоя стройматериала.
Значение перевязки при возведении конструкции
Безопасность строительной конструкции зависит от его правильного возведения. Обычная кладка осуществляется длинной стороной материала, такой способ называется ложками, короткой стороной и поперек стены — тычками. Возведение начинается с выведения углов на несколько кирпичей выше обычной конструкции. Слой, сформированный между кладкой, поправляется, а излишки убирают, пока раствор не затвердел. После осуществляют расшивку.
При возведении постройки необходимо проверять закладку углов угольником не менее двух раз на протяжении 1 м кладки.
Проверять горизонтальность рядов (правилом и уровнем), а вертикальность поверхности углов (правилом с уровнем отвесом).
Возникшие лучше выровнять следующим рядом.
Толщина раствора между материалом должна измеряется каждые 5—6 рядов.
При несоблюдении установленных параметров конструкция будет недостаточно прочной. Правильная расшивка обеспечивает построению устойчивость от воздействия внешних факторов.
Виды применяемого шва
Во время возведения любого ряда конструкции размеры шва в кирпичной кладке играют важную роль. Визуально определяют качество строительства, благодаря которому конструкция становится единым целым. Стандартные размеры перевязки материала: горизонтальный — 12 мм, вертикальный — 10 мм. Применение большего зазора уменьшает теплоизоляцию и прочность стены. Благодаря параметрам зазора проводится расчет необходимого раствора для конструкции. Отклонения от заданных параметров не должны допускаться.
Тип и размеры
Горизонтальный — средний размер составляет 12 мм. Допускаются отклонения при выборе разного вида стройматериала: толщина шва не менее 10 и не более 15 мм.
Вертикальный — допустимая ширина 10 мм. В отдельных случаях допускаются такие параметры: минимальный шов — 8, максимальный — 15 мм.
выпуклый;
в подрезку;
пустошовка;
односрезный;
двухсрезный вогнутый;
двухсрезный выпуклый.
Если при строительстве перегородочной стены нужно класть кирпичи на ребро, то слой раствора между ними может быть меньше.
Кладочный материал также кладется и на ребро, в таком случае параметры шва сокращаются до 6,5 мм — это обычно перегородочные стены. Шов подбирается под материал при возведении конструкция стен с воздушной прослойкой и утеплителем. В таком случае пользуются таблицей с размерами требуемого стройматериала. При уменьшении параметров перевязки возрастает количество строительного материала, при увеличении — наоборот. Для таких стройматериалов, как силикатный, белый, полнотелый и пустотелый, применяются стандартные размеры.
Укладываем шамотный кирпич правильно
В кладке кирпича необходимо уделять особое внимание качественной и правильной расшивке шва. При кладке шамотным кирпичом используют огнеупорный раствор. В незаделанные или заглубленные зазоры может попадать влага и разрушать конструкцию. Шамотный кирпич используется в строениях при достаточно высоких температурах. От температурного режима зависят и параметры перевязки: чем выше температура, тем тоньше делается шов. Представляют четыре размера перевязки при кладке шамотными кирпичами, в миллиметрах:
Как сделать качественный шов?
Выделяют два вида изделия: полнотелый и пустотелый. Красный кирпич принято выкладывать целыми, а не половинками и кусочками. Тогда не учитывается кладка углов и получается лицевая красивая кладка облицовочного кирпича. Для красивой конструкции красным кирпичом используют шаблон, квадратную конструкцию из металла 10 на 10 мм. Зазор между блоками должен составлять 12 мм — горизонтальный, 10 мм — вертикальный. В случае выхода крайних рядов кирпича, раздвигают или сдвигают вертикальный шов на 2 мм в ту или иную сторону.
После выполненной корректировки перевязки не следует двигать блоки до полного схватывания раствора.
От чего зависит толщина швов?
В первую очередь на размер перевязки влияет размер кирпича, высота которого — 65 или 88 мм. При таких параметрах за основу берут толщину стандартного шва. В строительстве конструкции утолщенным кирпичом применяют максимально допустимые размеры. Следует помнить, что материал с большой массой создает давление на нижние ряды.
Если используют металлическую сетку или арматуру, применяют другие размеры швов кирпичной кладки: 12 и 10 мм. Возведение конструкции в зимнее время влияет на сам процесс. Жидкость в смеси на морозе кристаллизуется, тогда как в теплое время раствор становится сыпучим. Во избежание таких проблем в перевязку материала добавляют дополнительные связующие материалы для повышения пластичности раствора.
Подбор толщины шва кирпичной кладки
Визуальным осмотром качество строительства здания определяется по тому, насколько точно выдержана толщина шва кирпичной кладки. При этом не имеет значения, какой объект возводится, будь то жилой дом или хозяйственная постройка, ограждение или декоративные предметы ландшафтного дизайна. Красота должна быть во всем, а для технических сооружений очень важно соблюдение заданных пропорций.
Несоблюдение расстояний по горизонтали и вертикали между кирпичами не только уменьшает привлекательность дома, но и приводит к снижению его надежности. Вот поэтому и проводится постоянный контроль швов при строительстве. Выполняется контроль как визуально, так и посредством измерений.
Виды и габариты кирпича
Перед тем как начать говорить о размере шва кирпичной кладки, необходимо понять конструктивные особенности ее составляющих блоков. Блоки-кирпичи применяются в течение многих веков и за это время у них появились новые названия — это саман, клинкер и керамит, динас и шамот. Понятно, что изготавливаются они из глинистых материалов многообразного минерального состава по различным технологиям, но от этих показателей габариты шва никак не зависят.
А вот плотность и наличие пустот напрямую влияют на прочность кладки. В зависимости от наполнения кирпич может быть:
Полнотелым, т.е. незаполненные пространства в нем отсутствуют, но пористость есть. В силикатном изделии этот показатель 12-14%, а в клинкере 5%. Из них возводят несущие конструкции.
Пустотелым. Для силикатного самана пустотелость лежит в пределах 24-28%, для керамита до 45%. Поскольку воздух — это хороший теплоизолятор и плохо проводит звук, эти характеристики обретают и стены зданий, построенных из такого материала.
При устройстве каминов, печей и дымовых труб применяют полнотелый кирпич, а при кладке внутренних стен и перегородок — пустотелый. Полые камеры внутри изделия могут быть округлой или прямоугольной формы, их количество 4-10 с кратностью 2.
Кладочный раствор наносят на плоскость грани, обладающей большим размером, которую называют постелью. Две другие — это ложковая часть и торец или тычок, самой меньшей площади. В зависимости от того, какая сторона кирпича является внешней, и ряды кладки могут быть ложковыми или тычковыми.
Существуют определенные стандарты для габаритов керамитов и клинкеров. Один показатель — это размеры в плане. Он постоянный для всех разновидностей (250 на 120 мм), а высота различается по названию кирпича:
одинарный — 65;
полуторный — 88;
двойной — 138 мм.
Евростандарты незначительно отличаются от российских. В плане это 240 на 115 или 210 на 100 мм при высоте соответственно 52, 61, 71, 113 и 50, 65 мм. Изменчивость размеров шва будет мало зависеть от того, по какому стандарту изготовлен кирпич.
Факторы, определяющие размеры шва
Консистенция кладочного раствора такова, что позволяет при создании на него давления заполнять неровности поверхности, но только в том случае, если слой смеси не превышает определенной толщины. При нарушении условия происходит просто расползание массы по сторонам без заполнения шероховатостей, что ухудшает качество шва. Оптимальной с этой точки зрения величиной является для горизонтального шва в кирпичной кладке 10-15 мм. Вертикальные можно выдерживать в несколько меньшем интервале, в среднем 10 мм.
Вычисляют общесреднее значение толщины слоя раствора измерением каждого в пределах высоты кладки, рекомендуемая цифра — 12 мм. Это касается кирпичей одинарных (высотой 65) и полуторных (88), ее используют при разработке проекта строительства. Если же керамит двойной (138), то и шов должен увеличиться до 15 мм. Чтобы работать не на глазок, применяют пластмассовые вставки — шаблоны между элементами кладки наподобие крестиков при наклеивании кафельной плитки.
Нестандартные элементы и влияние включений в растворный слой
Отдельно надо рассмотреть строительство из других строительных материалов, размерами значительно превосходящих кирпич. Это следующие изделия:
Газоблоки и пеноблоки. С применением кладочного раствора устанавливают только первый ряд. Толщина шва при этом определяется неровностями основания, сам слой играет выравнивающую роль. Дальнейшая же кладка производится на клеевую основу, у которой толщины практически нет.
При использовании железобетонных элементов раствор не должен быть густым. Обычно к нему подмешивают известковое молочко. Толщина шва здесь также не нормируется, просто идет сглаживание неровностей.
В каменной кладке невозможно выработать какой-то приближенный к реальности норматив, поскольку места прилегания блоков не имеют ровных граней, а представлены только неровностями. Причем часто строго вертикальные швы отсутствуют, а наклонные их заменяют. Но заполнение раствором расстояний между камнями должно быть полноценным, обычно размер щелей 30-40 мм.
Иногда при кладке применяют армирующую сетку, но ее толщина незначительна и на стандартную величину шва влияния не оказывает. В зимнее время для прогрева кирпичной кладки между керамитов закладываются прогревочные электроды, но и при таких условиях расстояние между плоскостями следует выдерживать в пределах 12 мм.
Способы расшивки
В зависимости от того, как будет оформлена фасадная сторона кирпичной кладки, шов может быть полного наполнения или неполного, углубленного на 10-15 мм внутрь стенки. Этим повышается адгезия (прилипание) штукатурки, планируемой к нанесению на поверхность сооружения.
Наполненный раствором промежуток между кирпичами идет под расшивку. Излишняя масса, выдавленная керамитом, убирается этим инструментом. Затем оформляется, в зависимости от условий эксплуатации конструкции, форма шва. Она может быть выпуклой, если может случиться попадание атмосферных осадков, или вогнутой при отсутствии таких предпосылок. Отделка кирпичной кладки расшивкой придает ей более презентабельный вид и может выполняться в контрастных по отношению к керамиту цветах (белым или черным).
Этот прием используют для обновления фасада старого кирпичного дома.Старые швы слегка заглубляются для нанесения новой мастики. Работа эта очень кропотливая, но результат выглядит превосходно, сооружение буквально преображается и выглядит как свежеуложенное. Заглубление в старый раствор выполняется при помощи долота или самодельного инструмента, величина бороздки 2-3 мм.
Контроль толщины шва
При кажущейся простоте возведения кирпичной стены дело непростое и ответственное, ведь при несоблюдении технологического режима и установленных нормативов по отдельным элементам кладки, в том числе и размеров швов, прочность сооружения будет недостаточной, а объект не будет принят в эксплуатацию. Поэтому во время строительства осуществляется постоянный контроль расстояний между рядами керамитов и наполняемостью промежутков раствором. Как уже говорилось выше, для стандартного кирпича размер шва горизонтального 12 мм при колебаниях от 10 до 15, вертикального — 10 мм (от 8 до 15).
При кладке в зимнее время строители стараются выдерживать минимальные значения для скорейшего схватывания раствора. А при использовании огнеупорного клинкера или шамота размер сокращается до 5 мм. Методика проверки простая:
выделяют 10 рядов кладки и делают замер общей высоты;
определяют суммарный размер кирпичей, умножив 10 на 65 мм для одинарного или на 88 для полуторного;
вычитают из первого значения второе и разность делят на количество промежутков.
Результат должен находиться в пределах норм, установленных проектом. Делается это как можно чаще, чтобы была возможность вмешаться в процесс при выявлении расхождений.
Адрес: 119071 , г. Москва , 2-й Донской проезд, д. 4 стр. 1
Какие факторы влияют на прочность и срок службы кирпичной кладки? Их несколько – тип конструкции, разновидность кладочного материала, расход раствора и схема перевязки. Не менее важным параметром являются размеры кладки, а также их соответствие требованиям нормативно-технической документации. Именно поэтому перед началом работ нужно определиться с видом кирпича, поскольку современный рынок предлагает обширный ассортимент различных по характеристикам и габаритам кладочных материалов.
Независимо от типа постройки и применяемого стенового материала все расчеты выполняются аналогично – необходимо знать лишь параметры используемых изделий. В этой статье мы приведем несколько примеров вычисления размеров конструкций и осветим основные рекомендации. Всю эту информацию можно успешно применять при строительстве домов и сооружений не только из кирпича, но и из любых других кладочных материалов.
Стандартные размеры кирпича
Прежде чем перейти непосредственно к расчетам кирпичной кладки, нужно разобраться с существующими размерами самого кирпича. Как правило, он состоит из 6 поверхностей (исключение могут составлять фигурные изделия):
2 постели;
2 тычка;
2 ложка.
Кирпич производится различных габаритных размеров, основные из них мы свели в таблицу для удобства восприятия и запоминания:
Габаритные размеры, мм
Размеры, приведенные в таблице, актуальны как для керамического и клинкерного, так и для силикатного и гиперпрессованного кирпича.
Основные элементы кладки
Кладка выполняется горизонтальными рядами, элементы укладываются на самую широкую грань – постель. В очень редких случаях (в основном при возведении перегородок) укладка производится на ложок – т.е. по схеме в четверть кирпича (65 мм).
Представленная ниже схема поможет вам наглядно ознакомиться с наименованиями всех элементов кирпичной кладки:
Важно знать! Ширина кладки должна быть кратной ½ кирпича.
Также учитывайте, что кладочные размеры зависят не только от габаритов самого кирпича, но и от толщины горизонтальных и вертикальных растворных швов, которые на практике составляют в пределах 8-12 мм.
Основные виды расшивки швов:
Толщина кирпичной кладки
Толщина стен выбирается в зависимости от расчетных нагрузок, при которых учитывается множество нюансов – назначение и высота строения, климатические условия местности и другие параметры.
На практике кирпичная кладка в 2,5 кирпича применяется крайне редко.
Толщина разных видов кладки:
Толщина стены определяется исходя из габаритов кирпича и применяемого способа кладки. При возведении конструкций без применения теплоизоляционного материала и вентиляционного зазора габариты стены будут соответствовать размерам используемых кладочных материалов и нормированным толщинам швов.
При проектировании габариты строительных конструкций указываются уже с учетом толщины растворного шва, которая принимается равной 10 мм. Это значит, что размер стены, выложенной в полтора кирпича, будет следующим – 250 +10 + 120 = 380 мм.
Внимание! При условии, что стена будет дополнительно включать утеплитель и вентиляционный зазор, ее размер определяется с учетом толщины теплоизоляционного материала и воздушной прослойки.
Расчет расхода кирпича
Рассчитать необходимое количество кладочного материала определенного формата в зависимости от площади стены вы можете с помощью нашего калькулятора:
Стандартный расход кладочного материала разных форматов представлен в таблице:
Количество кирпичей в кладке (с учетом растворных швов), шт.
Размеры кирпичной кладки и виды швов: требования
Для предания прочности каменой кладка применяют различные системы перевязки швов
Система перевязки швов определяются типом перевязки и толщиной стен.
Под системой перевязки швов подразумевают укладку кирпича в ряду. Другими словами расположение целых, половинок, трехчетвертных, четвертинок кирпича в ряду в зависимости от толщины стены, и выполняемого элемента стены.
К элементам стены относят: углы, простенки, пересечения, примыкание, простенки, вертикальные ограничения и.т.п.
Кирпичную кладку ведут по цепной (однорядной) системе перевязки швов или по многорядной системе. Также применяю разновидности этих кладок; трехрядную, пяти, семи рядные и т п.
Перевязка поперечных швов осуществляют чередованием тычковых и ложковых рядов со сдвигом в смежных рядах на пол или четверть кирпича.
При цепной системе перевязки швов, сдвиг осуществляют в четверть. В многорядной системе перевязки швов, кирпич сдвигаем на полкирпича
Смотрите схемы перевязки швов при различной толщине стены.
Однорядная система перевязки швов
При толщине в один кирпич (250 мм)
При толщине в 1.5 кирпича (380 мм)
При толщине в 2 кирпича (510 мм)
При толщине в 2.5 кирпича (640 мм)
Многорядная система перевязки швов
При толщине в один кирпич (250 мм)
При толщине в 1.5 кирпича (380 мм)
При толщине в 2 кирпича (510 мм)
При толщине в 2.5 кирпича (640 мм)
При применении утеплителя или воздушной прослойки стену укладывают за такой схемой 1- утеплитель или воздушная прослойка
Для кладки столбов применяют трехрядную систему перевязки (640х510; 510х510; 380х510)
Для столбов толщиной в 1 кирпич (250 мм) и 1,5 кирпича (380 мм) применяют однорядную систему перевязки швов
по возникших вопросах напишите мне на почтовый ящик
Требования к кирпичной (каменной) кладки и её приёмка
Неопубликованная запись
Многими специалистами кирпичная (каменная) кладка считается лучшим материалов для стен жилых зданий.
Стены, или другие элементы, выполненные из кирпичной (каменной) кладки обладают хорошей несущей способностью, долговечностью, относительно хорошими теплотехническими свойствами и прекрасной надежностью.
Но все описанные выше достоинства возможны только при правильной и качественной кладке, что в последнее время становится большой проблемой.
Следует понимать, что выполненная некачественно кирпичная (каменная) кладка не только не теряет все свои достоинства, но и может представлять опасность или привести к полному демонтажу уже построенного дома.
Пример: Совсем недавно, нашими специалистами производилось обследование кирпичного дома в пригороде Хабаровска, в результате которого было установлено, что в кладке наружных стен отсутствует заполнение вертикальных швов кладки цементно-песчаным раствором. Фактически стены не выполняют своих теплотехнических функций и в данном случае (по ряду факторов) требовалась полная перекладка стен, что фактически приводит к полному демонтажу здания.
Конечно, проверку качества кирпичной (каменной) кладки лучше поручить профессионалам, но если такая возможность отсутствует, вы можете осуществить проверку основных требований самостоятельно, с помощью подручных материалов.
Требования к кирпичной (каменной) кладке
1. Требования перевязки швов кладки
Кирпичная (каменная) кладка должна выполняться с перевязкой швов. Существует большое количество различных видов перевязки швов кладки. Они зависят от используемого кирпича (камня), толщины стен и т.п., но важно одно – шов кладки предыдущего ряда ни в коем случае не должны совпадать со швом кладки последующего ряда.
Проверить выполнение данного требования вы сможете визуально, если отделка стен ещё не выполнена, в противном случае потребуется вскрытие отделки.
На рисунке слева показана кладка без перевязки швов, на рисунке справа пример правильной кладки стен.
2. Требования точности вертикального, горизонтального и прямолинейного положение поверхностей и углов кладки.
Названия данного требования говорит само за себя. Для контроля данных параметров Вам потребуется уровень, если же он отсутствует можно воспользоваться любым ровным длинным элементом (труба, доска и т.п.), а также отвес, который возможно изготовить из нитки и любого груза.
Произведите измерения каменной кладки как показано на рисунке ниже и сравните полученные данные с данными представленными в таблице
Для проверки вертикальности кладки закрепите отвес верхней части (у потолка) кладки и замерьте отклонения от нитки в наиболее характерных местах. Далее сравните данные с нормативными значениями (указанными в таблице).
3. Требования к швам каменной кладки
Первое и главное требование к швам каменной кладки – любой шов кладки (горизонтальный, вертикальный) заполняется цементно-песчаным раствором. Это аксиома, именно цементно-песчаный раствор обеспечивает соединение кирпичей, между собой образуя единую целую конструкцию.
Образование глубоких вмятин и отверстий (более 20мм) в шве не допускается.Проверить данный параметр возможно визуально , при осмотре внутренней поверхности кладки возможно проверить горизонтальные швы.
Контроль вертикальных швов можно произвести в местах оконных и дверных проёмах.
4. Требования к толщине швов кладки
После проверки швов кладки на заполнение цементно-песчаным раствором необходимо проверить соответствия требований к ширине швов.
Для проверки данного параметра вам потребуется рулетка.
Измерения производятся следующим образом: Рулеткой измеряются 5-6 рядов кирпичной кладки (разом вместе со швами), после чего находят среднюю толщину шва, для этого: полученную величину 5 (или 6) рядов делят на 5 (или 6), и вычитают толщину кирпича (элемента). Полученные значения необходимо сравнить с установленными СП 15.13330.2012 «Каменные и армокаменные конструкции».
Ниже представлена схема кладки с размерами швов для различных элементов
Помимо вышеизложенных требований, которые возможно измерить самостоятельно, не менее важно также осуществлять проверку марки используемого кирпича кладки и марки раствора для кладки.
Важно также знать, что для кладки цоколя не допускается использование силикатного кирпича, а для кладки столбов – битого кирпича.
Если у вас возникли вопросы вы можете задать их в разделе «консультация» или в нашей в группе вконтакте.
Также вы можете пригласить наших специалистов для проверки качества вашей кирпичной (каменной) кладки заказав услугу «выезд специалиста» в разделе услуги, или позвонив по телефону.
Дорогие друзья, просим вас поддержать наш проект и поделиться ссылкой на даннуюстатью в социальных сетях. Большое спасибо!
Независимо от типа строения, которое планируется возвести, принцип расчета стеновых конструкций ничем не отличается из расчета применимого материала. В этой статье мы детально рассмотрим примеры формул, по которым можно точно рассчитать размеры для кирпичных, а также для каменных строений.
Какие размеры имеет кирпич?
Для того, чтобы понять, как проводить расчеты кирпичной кладки, важно разобраться в том, какие стандартные характеристики имеет данный материал. Известно, что для обычного кирпича характерно 6 поверхностей: 2 тычка, 2 ложка, а также 2 постели. Детальные параметры указаны в таблице ниже.
как проводить расчеты кирпичной кладки
В таблице представлены стандартные характеристики кирпича из глины красного цвета, а также белого кирпича из силиката. Для проведения вычислений с другой разновидностью камня принцип совершенно аналогичен, только обязательно берите в учет толщину швов выбранного материала. Ниже вашему вниманию предлагаются кладочные размеры кирпича таблица:
кладочные размеры кирпича таблица
Калькулятор для расчета кирпича
Кирпичная кладка осуществляется в два горизонтальных ряда. Зачастую, укладку камней проводят на их широкой грани, которую в строительной отрасли именуют как постели. Но следует отметить, что также существует способ укладывать их на ложок. В результате вы получите сетку из рядов камней.
вертикальные швы – с помощью раствора происходит разделение боковых граней материала, которые касаются друг друга. Его можно проводить поперечным и продольным образом.
горизонтальные швы – строительная смесь является горизонтальных рядов кладки.
лицевая верста – ряд, который в результате создания кирпичной кладки, выступает за фасадную часть стеновых конструкций.
внутренняя верста – ряд, который в процессе кирпичной кладки уходит во внутреннюю часть сооружения.
Еще существует такое определение, как забутка. Это ряды, которые размещают между лицевыми и внутренними верстами. Главным отличием ложкового и тычкового ряда является способ монтажа – ложками или тычками по отношению к наружной стеновой поверхности. Каждый из этих элементов укладывается в определенной последовательности.
проверка правильности кирпичной кладки
Толщина кирпичной стены
Во время создания кирпичной кладки важно создавать ее такой шириной, чтобы она была равна ширине кратному числу половины кирпичей. Кроме того, на размеры кладки влияют и такие параметры, как ширина, а также непосредственно толщина швов.
Стоит отметить следующие разновидности швов:
вподрез – бетонную смесь равномерно кладут по всей кирпичной основе;
впустошовку – смесь под прямым углом распределяется по всему кирпичному покрытию;
вогнутый тип швов – с применением специального инструмента расшивки происходит укладка бетонного раствора, формируя вогнутое покрытие;
шов выпуклый – применяется специальная расшивка, которая наносится на стенную конструкцию, поэтому шов удается сделать выпуклым.
Наиболее оптимальная толщина стены из кирпича
В зависимости от типа сооружения толщина стены может быть абсолютно разной и подбирается после проведения расчетных операций по нагрузке, сфере применения, а также погодных факторов местности.
Разновидности швов кладки
Характеристики камня, а также способы кирпичной кладки предоставляют возможность определить типовые величины.
Во время возведения стеновых конструкций без применения утеплительных материалов их параметры обязательно должны соответствовать тем, которые установлены в нормативных документах.
На стадии создания проекта указывается величина стен и колонн при их наличии, учитывая толщину слоев раствора с максимальным отклонением в 10 миллиметров. Таким образом, участок кладки из нескольких кирпичей по тычковому принципу будет таким же, как и участок с ложковой укладкой.
В том случае, когда стена имеет воздушную прослойку или же была утеплена, данные показатели будут немного варьироваться в зависимости от материалов, которые применялись. Также после расчета стандартных величин к полученным данным необходимо добавить толщину слоя.
Расчет высоты стены из кирпича
Разновидности схемы в зависимости от толщины стеновой конструкции
Специалисты в строительной отрасли рекомендуют рассчитывать высоту кирпичной постройки по тем же правилам, которые были указаны в начале статьи. Только при этом стоит не забывать о том, что сегодня данный камень выпускается в двух вариациях – с высотой 88 и 65 миллиметров. В таком случае шов будет иметь толщину 12 миллиметров. Для крепления слоев раствор наносится примерно на 10-15 миллиметров.
И напоследок важно отметить, что размеры проемов для окон и дверей напрямую обусловлены габаритами рам и дверных конструкций. Если вы будете возводить дом по собственно разработанному проекту, то производите монтаж таких изделий уже после окончания кладки.
Но если вы отдали предпочтение уже готовым чертежам, то в момент строительных работ обязательно оставляйте зазор примерно на 20 миллиметров больше, нежели сами рамы и коробки.
Это будет своеобразным гарантом проведения дальнейшего монтажа конструкций и их утеплением, а также, при необходимости, уплотнением.
Размеры кирпичной кладки и их соответствие установленным нормам
На прочность и надежность кирпичной кладки оказывают влияние такие факторы, как тип конструкции, расход раствора и самого кирпича, соблюдение системы перевязок. Немаловажное значение имеют и размеры кирпичной кладки, скорее их точное соответствие всем нормам и требованиям.
При этом внимание надо уделять и типу кирпича, так как отдельные его виды отличаются различными модульными размерами, хотя формула вычисления все равно остается одинаковой для всех.
Виды кирпичной кладки
Толщина кладки из кирпича
Размеры кладки и кирпича напрямую зависят от типа самой кладки, перевязки, применяемого материала. При этом сильное влияние оказывается стандартизацией модульного размера одного блока (кирпича).
Итак, ширина, высота кирпичной кладки зависит от способа выкладывания кирпича. Всего различают несколько таких модификаций:
Тычковая верста, при которой кладка осуществляется тычковой поверхностью вверх;
Ложковая верста, при которой кирпич укладывается ложком вверх;
Комбинированная или ложковая с забутком.
Также влияние на размеры оказывает и толщина шва. Швы при кладке используются такого вида, как:
Вподрезку, где раствор ложится на одном уровне со всей поверхностью кладки;
Впустошовку, когда раствор заходит под прямым углом за саму поверхность кирпича;
Вогнутый расшитый. В этом случае раствор убирается из шва при помощи специальной расшивки, образуется вогнутая вовнутрь поверхность;
Выпуклый расшитый, шов при помощи специальной расшивки образует немного выпуклую поверхность.
Размеры швов составляют:
Для горизонтальных рядов – 10мм, при этом допускаются отклонения от 8 до 12мм;
Для вертикальных – 12мм, допустимые отклонения составляют от 10 до 15мм.
При выполнении перевязок также существуют свои особенности в соблюдении точных размеров для кладки из кирпича. При этом перевязки могут быть таких типов:
Многорядными ступенчатыми, где один тычковый ряд накладывается на 4-е ложковых;
Однорядная цепная, где тычковые и ложковые ряды из кирпича чередуются между собой.
Для сопряжения тонких кирпичных стен с капитальной стеной размеры составляют: выступ кирпича (паз) – 120мм, ширина паза – 140мм. Для обычных стен ширина паза –85мм, из которых 65 – кирпич, 20– швы. При разрыве вертикальной штаброй глубина паза составляет 60мм.
Вообще, при цепной перевязке, когда толщина стены составляет 510мм, первый ряд кирпича идет тычками, далее второй – ложками и тычками. Для стен в полтора и два с половиной кирпича – первая верста укладывается ложками, вторая – тычками.
При этом при формировании стен с цепной перевязкой и кладкой в полтора кирпича применяется цельный кирпич, четвертки и трехчетвертки. Толщина основной стены составляет 510мм, сопряженной – 380.
Для кладки в два и два с половиной – толщина составляет 640мм для основной и 510мм для сопряженной. При перекрестной перевязке сопряженных стен и кладке в полтора кирпича размеры толщины составляют 380мм.
Ширина, высота кирпичной кладки зависит и от количества раствора, который применяется при выполнении кладки. Для ложкового ряда наносят смесь слоем в 80-100мм, для тычкового – 200-220мм.
Сама толщина растворной грядки должна составлять 15-20мм.
При этом размеры швов при выполнении работ необходимо постоянно контролировать, так как только это может обеспечить должную надежность и прочность самих стен.
Размер кирпичной кладки сильно зависит от применяемого материала кирпичных блоков. Это могут быть:
Кирпичные;
Мелкоблочные;
Тесовый;
Бутовый;
Крупноблочный.
Сама кладка при необходимости может облицовываться декоративным кирпичом, причем различной толщины.
Стандартные размеры предоставляются для обычного красного керамического либо для силикатного кирпича. В том случае, когда применяется камень из других материалов и других размеров, необходимо просто следовать стандартной формуле измерения и соблюдать рекомендуемую толщину для горизонтальных и вертикальных швов кладки.
Размеры кладки различных видов
Ширина кладки
При проектировании всех размеров для колонн, простенков, стен шириной считается ширина вертикального кладочного шва, которая равна где-то 10мм. При этом когда два кирпича укладываются тычком, они составляют участок, который равен длине одного кирпича, укладываемого ложком, то есть 120мм +10мм +120мм = 250мм.
Из чего следует, что размеры кладки по плану могут составлять такие значения, как:120, 250, 380, 510мм и т.д. Хотя допустимы и отклонения в тех случаях, когда кирпич укладывается на ребро. Тогда толщина будет составлять не 120, а 65мм. Также исключения допускаются и в тех случаях, когда применяется утеплитель либо кладка осуществляется с воздушной прослойкой.
Высота кладки
Кладка поризованных кирпичных блоков
При определении высоты кладки из кирпича применяются аналогичные условия, но с оговоркой. Высота обычного кирпича составляет 65мм, утолщенного кирпича – 88мм. Размер шва между отдельными кирпичами по вертикали составляет 10-15мм. При армированной укладке в горизонтальные швы помещается сетка, что дает толщину для швов не меньше12мм.
Отсюда получаем высоту для колонн, стен, простенков: 77, 154, 231, 308мм и т.д. Для полуторного (утолщенного) кирпича эти значения будут составлять: 100, 200, 300 и 400мм. При этом следует отметить, что десять рядов полуторного утолщенного кирпича полностью соответствуют тринадцати рядам обычного.
Размеры проемов из кирпича
Размеры кирпичной кладки для дверных и оконных проемов устанавливаются в полной зависимости от необходимых габаритов для дверей и окон. При этом необходимо сам проем делать большим на 20мм, чем размер самой коробки, что полностью учитывает уплотнение.
Вообще, для того чтобы не пересчитывать лишний раз все необходимые размеры порядово, обычно используют специальную таблицу размеров для кирпичной кладки. Приведем пример:
Ряд (вертикальные размеры) – 1; вертикальные размеры стандартного кирпича – 77мм; вертикальные размеры для утолщенного – 100мм; размеры по плану – 120мм;
Соответственно: 2; 154; 200; 250;
3; 231; 300; 380;
4; 308; 400; 510;
5; 385; 500; 640……
15; 1155; 1500; 1940 и далее.
Советы новичку по кладке каменных стен
Порой многим начинающим мастерам кажется, что кладка из кирпича выполняется просто. Это далеко не так, существует множество хитростей для правильной работы с кирпичом.
Во-первых, надо смотреть на качество материала. Каждый кирпич должен быть без трещин, ровным и без больших пор. Данный кирпич может прослужить долго, а в декоративной отделке и выглядеть будет отлично. Во-вторых, придется определиться с кирпичом, используемым для строительства и отделки, они могут быть абсолютно разной марки.
Если вы используете не армированную кладку, то придется выбрать подходящую для этого случая схему раскладки, учитывая желательную для стен толщину. Если задумана армированная кладка, придется соблюдать требования: толщина швов не должна превышать диаметр используемой арматуры менее чем на 4мм. И следует запомнить, что применение одиночных прутков арматуры недопустимо.
Для отделки фасада подойдет любой кирпич, чаще применяется фигурный со скошенными или немного криволинейными гранями, ими можно превосходно украсить арки или возводимые колонны.
Перед укладкой каждый кирпич обязательно должен быть пропитан водой. Кладку придется вести по всему периметру возводимого здания во избежание последующей неравномерной осадки.
типы, технология работ, растворы, методы кладки кирпича и соответствие требованиям СНИПа
Надежность и качество кирпичной кладки зависят от толщины швов между изделиями. Эта величина закладывается на этапе составления проекта и должна контролироваться в каждом ряду. Проверять этот параметр необходимо методом измерения высоты через каждые 5-6 рядов.
Почему следует соблюдать нормы
Если рекомендуемые значения будут не соблюдены, это будет говорить о перерасходе раствора, образовании непрочных связей и быстром разрушении здания в дальнейшем. Снижение прочности объясняется возникновением нагрузок на сжатие и изгиб. Этот фактор обусловлен еще и неравномерным выходом лишней влаги из соединительных смесей. Это нельзя считать допустимым.
Требования СнИП к толщине шва
Толщина швов в кирпичной кладке в среднем составляет 10 мм. Конечное значение выбирается в зависимости от конструкции и вида используемых изделий. При больших отклонениях в сторону уменьшения не удается компенсировать неровности изделий, а расчетного количества блоков может не хватить. Если увеличить упомянутое значение, то стены потеряют прочность по освещенным выше причинам.
Упомянутые параметры используются при возведении несущих стен. Для кирпичных кладок толщина горизонтальных швов поддерживается на уровне 12 мм. Вертикальные швы обычно составляют 10 мм. Предел в продольных рядах изменяется от 10 до 15. В поперечных — от 8 до 12. Если проектом прописаны определенные значения, то отклонение от них недопустимо, поэтому в процессе работы необходимо осуществлять контроль и проверку.
Советы специалиста
На толщину швов в кирпичной кладке влияют несколько факторов. Это профессионализм каменщиков, выбранная технология и жесткость раствора, а также климатические условия при проведении работ и последующей эксплуатации. Что касается выбранной технологии жесткости раствора, то при кладке кирпичи могут укладываться в прижим, что требует высокопрочных цементно-песчаных смесей. Толщина шва при этом является максимально возможной — 12 мм.
Если используются пластичные и жидкие составы, то кирпичи укладываются впристык и с подрезкой, то есть как можно теснее. Шаг между соседними изделиями при этом не должно быть больше 10 мм. Толщина швов в кирпичной кладке делается меньше, если работы ведутся в зимнее время. К смесям при этом добавляются противоморозные вещества, а швы после укладки изделий прогреваются. Это относится и к стенам, которые выстраиваются в северных широтах.
Кладку делают максимально монолитной, чтобы снизить влияние низких температур. На толщину могут повлиять формы и геометрическая точность размеров. Если проводить сравнение с газобетонными блоками, которые укладываются на строительный клей (толщина шва при этом составляет 3 см), то монтировать кирпич сложнее, ведь приходится корректировать отклонения от нормативных и заявленных значений. Элементы могут быть неодинаковыми и дешевыми, что вынуждает специалистов менять толщину швов на 12 мм, чтобы осуществить подгонку под проектные данные.
Что еще важно знать
Последний фактор при выборе толщины швов в кирпичной кладке обычно является решающим. Осуществить правильную корректировку изделий с неправильными формами и размерами могут профессионалы, а при больших отклонениях итоговая прочность конструкции может быть снижена до 25 %. Для решения вопроса армирование помогает слабо, а материал должен быть хорошо проверен еще на стадии покупки.
На надежность кладки, помимо толщины раствора, оказывает влияние марка прочности. Важно учитывать морозостойкость, долю пустот наряду с геометрической точностью. Такая толщина горизонтального шва кирпичной кладки верна для всех мелкоштучных элементов, включая облицовочные и силикатные.
Увеличить толщину незначительно допустимо при работе с двойными разновидностями, но при возведении несущих стен и осуществлении лицевой кладки прослойка в отношении вертикального шва должна быть выдержана в пределах 10 мм; что касается продольного, это значение составляет 12 мм. В качестве исключения выступают топки высокотемпературных приборов отопления и аналогичные сооружения из огнеупорных изделий. Между ними следует оставить около 5 мм раствора. К отдельной группе следует отнести плитку прямоугольной формы. Ее укладывают с соблюдением рекомендуемой нормы расшивки. Она зависит от вида края изделий и фактуры, а также требований к влагозащищенности.
Толщина шва между облицовочными кирпичами
Толщина шва в облицовочной кирпичной кладке составляет 12 мм. Для того чтобы стена лучше дышала, каждый четвертый вертикальный шов необходимо заполнять раствором. В продаже можно встретить специальные прокладки-крестики, используемые для выполнения кирпичной кладки. С их помощью вы сможете сформировать одинаковую толщину швов.
Прокладки устанавливаются между соседними кирпичами и позволяют корректировать расстояние между изделиями. Перед тем как осуществить расшивку наружных швов, прокладки следует вынуть. Таким образом, толщина шва в кирпичной кладке облицовочного кирпича составляет столько же, как и в случае с обычным кирпичом.
Основные типы швов
В зависимости от последующей отделки и способа укладки, различают три вида швов:
пустошовка;
выпуклый шов;
вогнутый шов.
Если стену предполагается штукатурить, то для лучшей связи с финишным слоем швы со стороны лицевой поверхности не следует заполнять раствором на 15 мм в глубину. Такая кладка и называется пустошовка. Если раствор доходит до лицевой поверхности, то кладка выполняется в подрезку. Излишки смеси выдавливаются кирпичом на лицо и подрезаются мастерком. Их можно сгладить расшивкой.
В зависимости от вида расшивки, можно выделить выпуклый и вогнутый шов. Этот способ используется при кладке по однорядной системе перевязки. Но для облегчения труда следует использовать определенный алгоритм. После укладки тычковых кирпичей укладываются ложковые, затем идут внутренние версты и забутка стены. Если соблюсти такую последовательность, то переключаться с наружных верст на внутренние придется не так часто, как при кладке, которая предусматривает монтаж одного ряда, а после — другого.
Способы кладки кирпича
Теперь вам известна средняя толщина горизонтальных швов кирпичной кладки. Однако для хорошего результата важно поинтересоваться еще и методами проведения работ. Выбор того или иного метода подчиняется некоторым факторам, среди них:
время года;
пластичность раствора;
внешний вид лицевой поверхности.
Метод вприжим используется как для ложковых, так и для тычковых швов. Данная технология применима в связке с жесткими растворами с полным заполнением. От края растворной грядки лицевой стены должны быть выдержано около 10 мм. Существует еще 1 метод — вприсык. Еще одно его название — в пустошку. В данном случае лицевые швы заполняются не полностью. Здесь применимы пластичные растворы. При таком методе заполнение будет неполным, а шаг от вертикальной плоскости будет равен 30 мм.
Вы можете применить еще и метод вприсык с подрезкой. Раствор при этом расстилается, как и для методов прижим, а кладочные работы и ведутся как по технологии вприсык. Раствор должен быть жестким, а подрезка выполняется захватыванием кельмой выдавленного раствора. Излишки смеси набрасываются на следующий участок. Этот вид кладки более экономичен по расходу сопутствующих материалов.
Для забутовки применяется метод вполуприсык. Сначала укладываются внешние ряды, а работу придется выполнять обеими руками. Одновременно будет необходимо взять два кирпича и поднести их плашмя на расстоянии 8 см от уложенного раннее изделия.
Растворы для кирпичной кладки
Какая толщина шва в кирпичной кладке должна быть, вам теперь известно. Но для самостоятельного проведения работ важно поинтересоваться еще и видами растворов. Среди прочих следует выделить известковые смеси. Если требуется более пластичный состав для установки межкомнатных перегородок или установки ограждений, данная смесь подойдет как нельзя лучше. В основе будет песок, а также негашеная молотая известь. Компоненты смешиваются до получения однородной массы, к которой после добавляется вода. Такой раствор не должен иметь примесей и комков. На одну часть извести будет достаточно от 2 до 5 частей песка средней фракции.
Самым распространенным является цементный раствор, который готовится из одноименного ингредиента и песка. Пропорции могут быть самыми разными и зависят от марки цемента. Так, на часть цемента можно добавить от 3 до 6 частей песка. Сначала замешивается сухая смесь, к которой постепенно добавляется вода. Все перемешивается до однородной густой массы. Раствор может получиться малоподвижным, слишком жестким или излишне прочным.
Раствор может быть и сложным, в данном случае он состоит из извести, цемента и глины. К извести можно добавить цемент и другие компоненты. Глина добавляется для того, чтобы состав получился более пластичным. Он не разваливается при работе и укладывается легко. Ознакомившись с толщиной шва в кирпичной кладке для печи или стен жилого дома, вы должны определиться с тем, какая именно смесь будет использоваться для проведения таких работ.
В заключение
Для того чтобы здание получилось прочным, вы должны соблюдать СНиП 3.03.01-87. Эти документы действительны для работ по возведению каменных и кирпичных стен. Ознакомившись с информацией, вы сможете узнать, как осуществлять кладку из целых кирпичей и камней всех видов.
Квартира 32 кв. м. — 135 фото идей дизайна для небольших квартир
Перед большинством владельцев квартир, площадь которых составляет 32 квадратных метров, возникает проблема оформления интерьера, чтобы оно сочетало в себе комфорт проживания и рациональность использования каждого квадратного метра. Порой трудности возникают при составлении грамотного оформления внутреннего убранства дома большой площади.
Что же делать, если у вас имеется в личном пользовании лишь квартира-студия? Для большинства молодых людей, чье жилье не отличается большим пространством, подобная проблема приносит большие беспокойства. Современный человек мегаполисов стремится грамотно использовать каждый метр свободного пространства, чтобы он приносил существенную пользу.
Жилье должно быть не только местом для сна и приема пищи, но и крепостью, которая защитит человека от эмоционального напряжения.
Безусловно, расширить полезную площадь квартиры мы не сможем за счет раздвижения стен, но небольшие секреты по увеличению пространства всё же имеется. Фото квартиры 32 кв. м. показывает, что данную проблему можно решить одним способом — провести объединение кухонной зоны и непосредственно жилой комнаты.
В этом случае получается студия с хорошим простором. Этот вариант придется по душе многим владельцам жилья с подобной квадратурой, но на практике не всегда имеется возможность его осуществить. Это связано с тем, что выполнение ремонта квартиры возможно лишь в том случае, если эта стена не несущая.
Возможность создания интерьера с различными функциями имеется даже тогда, когда на жилой площади 32 квадратных метра проживает сразу несколько человек. Довольно распространенный пример, когда однокомнатная квартира 32 кв. м. является первым жильем для молодой семьи, где лишь недавно родился ребенок. Если же данное жилье предназначено лишь для одного человека, то планировку дизайна будет сделать намного проще.
При решении проблемы обустройства квартиры, площадь которой составляет 32 квадратных метров, на первый план выходит принцип зонирования.
Дабы планировка квартиры 32 кв. м. прошла правильно, и в итоге получилось комфортное для проживания жилье, необходимо:
определение мест, где будут располагаться функциональные зоны;
выбор единой концепции оформления помещения, который ляжет в основу разработки элементов интерьера квартиры. Этот выбор должен включать в себя как подбор штукатурки для выравнивания стен, так и небольшие аксессуары декора.
На фото квартиры 32 кв. м. представлены варианты решения вопроса зонирования пространства. Рассмотрим это на следующих примерах.
Оглавление статьи:
Спальная зона
Для экономии места в квартире с небольшой жилой площадью, рекомендуется использовать складной диван вместо стандартной массивной кровати. Это позволит сэкономить пространство, также появится большая маневренность в случае перестановки интерьера через какое-то время.
Если хотите разместить стандартную кровать в однокомнатной квартире с 32 квадратными метрами, то разместите её таким образом, чтобы её легко было увидеть от двери.
Лучшим решением для зоны сна столь малогабаритной квартиры станет приобретение кровати-трансформера. Это удобный со всех точек зрения вариант мебели. Она легко складывается и занимает не так много места. В разобранном же виде кровать-трансформер является полноценным местом для сна, где каждый человек почувствует уют и комфорт.
Зона отдыха
Гостиная зона преимущественно должна располагаться прямо напротив входа. Меблировка зоны отдыха включается в себя стандартный набор, состоящий из мягкой мебели, журнального столика небольших габаритов. При желании туда можно разместить мягкий уголок, который придаст дополнительный уют помещению.
Не стоит забывать и о пространстве, которое располагается под оконным проемом. Его также можно использовать с большой пользой. Тем не менее, ставить туда крупногабаритную мебель лучше не стоит, так как это создаст некоторые неудобства при использовании.
Рабочая зона
Это место, где человек может выполнять некоторые виды работ. Как правило, современное рабочее место не может обойтись без многофункционального компьютерного стола, сидеть за которым будет комфортно. Этот стол можно расположить возле окна.
Подоконник, в том случае если он широк, может выступать в роли столешницы. Тем самым задействуется больше полезного пространства. В том случае, если в комнате для рабочего стола нет места, то его можно расположить на кухне.
Кухня
Кухня должна быть удобной для приготовления и нести сразу несколько функциональных возможностей даже в столь небольшой квартире. Хорошим решением станет задействование навесных шкафов небольших размеров в обустройстве кухни. Это будет прекрасной альтернативой громоздкой, занимающей много места, кухонной гарнитуры.
Дизайнеры рекомендуют оформлять данную зону в светлых тонах.
После того как зоны, которые требуются для комфортного проживания в однокомнатной квартире 32 квадратных метров, определены, необходимо перейти к разграничению данных зон. Имеется несколько вариантов оформления границ между зонами в малогабаритном жилье:
1 способ: Задействование межкомнатных перегородок. Также можно использовать ширмы.
2 способ: Использование стеллажей, которые несут сразу несколько функциональных нагрузок.
3 способ: Оформление различных зон отдельными цветами.
Чтобы создать стильный дизайн можно выбрать перегородки, которые можно с легкостью перемещать. Также хорошим выбором при планировке квартиры станут конструкции, которые имеют зеркальную поверхность. При разграничении рабочей зоны подойдут книжные полки, а также текстиль.
Помимо всего выше перечисленного интерьер квартиры-студии можно дополнить присутствием эффектного подиума, где может располагаться кровать или организована рабочая зона.
Непосредственно в подиуме могут быть оборудованы выдвижные ящики, где могут храниться всевозможные вещи, которые иногда нужны в хозяйстве.
Выполнить дизайн квартиры 32 кв. м. не составляет большого труда, если подойти к этому делу с энтузиазмом и при наличии определенных денежных средств.
Итак, как мы можем увидеть, даже имея в наличие столь скромное жилье, где всего лишь 32 квадратных метров, можно создать уютное пространство. Для этого нужно правильно оформить интерьер, грамотно проведя зонирование.
Фото квартиры 32 кв. м.
Post Views:
1 722
Вам понравилась статья?
светлый скандинавский интерьер (7 фото обзоров)
Если говорить о скандинавском стиле, то первое, что приходит на ум — это минимализм. И действительно, жители скандинавских стран привыкли к функционалу, но вот вычурность и обилие деталей — не для них. Поэтому практически все интерьеры в квартирах нейтральны, но практичны и эргономичны. Дизайнеры продумывают каждый квадратный метр, ведь, экономия пространства у них в крови.
Однокомнатные квартиры с небольшой площадью 30-32 метра не располагают к растрате жизненного пространства, следовательно, имеют функциональный дизайн, подкреплённый нейтральным внешним видом. Чаще всего в квартирах белые стены, являющиеся чистым, белым листом, на котором можно «рисовать» любой интерьер. Мы подобрали 6 реально существующих решений в скандинавском стиле, которые можно применить в маленьких квартирах около тридцати метров квадратных. Надеемся, что найдете что-то для себя. Приятного просмотра!
Светлый интерьер в однокомнатной квартире
Эта однушка находится в Стокгольме, расположена в одном из старых домов постройки середины прошлого века. Белые стены, старинный шкаф-комод, деревянные полы, высокие потолки и небольшие вкрапления цвета в виде дивана, коврика, растения в горшке — всё это создаёт домашний уют, особенно в зимние вечера, когда за окном заснеженные деревья.
Для разделения спальной зоны и гостиной используется занавеска, легкая и полупрозрачная, но достаточная для того, чтобы визуально выделить место для отдыха.
Кухня довольно маленькая, но сюда поместилась вся необходимая техника, а вот обеденную группу пришлось вынести в гостиную.
Стоит отметить, что ванна в санузлах европейских квартир — это роскошь, и чаще всего в маленьких помещениях устанавливают душ. Причем, даже не душевую кабину, а делают слив в полу, огораживают место для принятия водных процедур шторкой.
Скандинавский стиль в маленькой однушке 32 кв.метра
Скандинавский минимализм в этой маленькой квартирке прослеживается везде: в минимуме деталей и декора, в светлых тонах, в контрастных акцентах и функционале. Спальная зона отделена от остального помещения не стационарной стеной, а помещена на подиум за невысокую перегородку. Жилплощадь расположена в Стокгольме, в Швеции.
Данная однушка предназначена для проживания одного-двух человек, троим уже будет тесно. Светлые тона с небольшими акцентными пятнами делают интерьер маленькой квартиры легким и воздушным.
Вместо обеденного стола для принятия пищи используется барная стойка, являющаяся разграничением между кухонной зоной и всей остальной площадью. Сбоку на напольном шкафу есть возможность повесить полотенца.
Автор интерьера позаботился также о здоровом образе жизни: на потолке удалось закрепить два спортивных кольца. Большое комнатное растение в горшке придает особый колорит.
В отличие от большинства квартир подобной площади, здесь дизайнеры решили поставить полноценную ванну, которая отлично вписалась в интерьер.
Обзор 30-метровой однокомнатной квартиры
Расположена эта уютная квартирка в Стокгольме, в Швеции, что не могло не сказаться на интерьере. За основу взят всё тот же белый с небольшими акцентными пятнами. Площадь кухни не отличается внушительными габаритами, да и в алькове есть место лишь для кровати. Зато открытое пространство гостиной создает ощущение простора и свободы.
Цвет стен — белый, деревянный пол, серые акценты — интерьер нельзя не назвать монохромным. Но особым уютом и теплотой отдает деревянный пол — еще один признак скандинавского стиля.
Отсутствие двери между кухней и спальней делает жилое пространство еще воздушней и шире. Обратите внимание, что на полу нет никаких «порожков» между этими помещениями, которые так любят устанавливать у нас в стране.
В принципе, в этом пространстве есть все необходимое для комфортного проживания. Кровать разместилась в алькове, для визуального отделения используется легкая полупрозрачная занавеска.
Сдержанный минимализм прослеживается и в оформлении кухни. Несмотря на маленькие габариты, здесь поместилась вся необходимая техника, а также достаточное количество шкафчиков для хранения. А вот обеденную группу вынесли в гостиную.
Светлый интерьер в шведской квартире с маленькой спальней
Как известно, скандинавский стиль — это обилие белого и дерева. Вот и в этой небольшой квартире площадью 30 квадратных метра, расположенной в Стокгольме, белый является основным цветом.
А вот полы создают ту самую уютную домашнюю обстановку, которая так необходима в любой скандинавской стране. Единственная стена, отличающаяся от остальных — в спальне, здесь она серая.
Санузел в этой квартире несомненно больше, чем спальня, что для нас кажется противоестественным. Зато тут вместилась вся необходимая сантехника и техника (стиральная и сушильная машины).
Спальня в алькове
Теперь рассмотрим небольшую, но уютную тридцатиметровую однушку, расположенную в Гётеборге (Швеция). По традиции — белые стены и небольшие темные контрастные акценты, деревянный паркет и обилие комнатных растений.
Несмотря на маленькую площадь, которую очень сложно поделить, дизайнеры организовали светлое и функциональное место для жизни. Два больших окна дают достаточно освещения. В вечернее время эту функцию выполняет длинный подвес над гостиной зоной, а также световая гирлянда на окне.
Еще стоит обратить внимание на отсутствие штор в большинстве шведских квартир. Конкретно в данном случае на проем закреплены рулонные шторы.
Спальная зона расположилась в уютном алькове, где ничего, кроме кровати не поместилось. Но это вовсе не делает её неуютной и тесной. Наоборот: благодаря белым стенам и акцентному покрывалу, сочетающемуся с постером в изголовье, создается гармоничное место для сна.
Стоит особое внимание уделить полу: в старых европейских домах не принято менять натуральные деревянные полы на ламинат или другое покрытие. Наоборот, жители скандинавских стран ценят дома с историей, поэтому паркеты часто реставрируют, чтобы они продолжали радовать владельцев своим теплом.
Кухня довольно маленькая, но здесь всё гармонично и эргономично: двухкамерный холодильник органично вписался в отведенную для него нишу, строгие линии кухонных шкафов подчеркнуты таким же строгим стилем бытовой техники.
Квартира с персиковыми стенами и с большим шкафом-купе
Отличие этой скандинавской квартиры от предыдущих — стены персикового цвета. Несмотря на нестандартный для скандинавского стиля цвет, дизайн нельзя назвать «бабушкиным». Скорее наоборот: благодаря правильно подобранной мебели, цвету дверей, акцентных вкраплений, создается уютный домашний интерьер однокомнатной квартиры.
Сама комната поделена на две зоны — спальную и гостиную. Никаких визуальных разграничений нет, ни занавесок, ни перегородок. Тем не менее, пространство выглядит целостным, приятным и комфортным для жизни.
Дизайнеры неспроста расположили здесь большой зеркальный шкаф: именно он визуально увеличивает пространство, создавая необходимую глубину.
Визуально помещение разделено на две основные зоны: спальную и гостиную. Однако, дизайнеры посчитали неуместным использование перегородки или шторы. От этого комната вовсе не проиграла — она смотрится единым пространством.
А вот кухня, в отличие от комнаты, имеет серовато-зеленоватые стены. на фоне которых контрастным пятном выделяется черная мозаика над рабочей зоной.
Скандинавский минимализм в квартире с камином
Эта маленькая, но уютная однокомнатная жилплощадь находится в старом доме 1905 года постройки в Гётеборге (Швеция). А это означает: высокие потолки, большие окна, и очень часто нестандартная планировка.
Интерьер этого пространства чем-то напоминает наши сталинки: высокие потолки с лепниной и вытянутые окна, натуральный паркет и деревянные двери…
Входная дверь в квартире расположена на кухне, что очень трудно представить нашим гражданам. А ведет сюда винтовая лестница в башне здания.
При входе мы попадаем прямо на кухню, но это владельца мешать не должно, так как слева от входа имеется маленькая зона прихожей, которой хватает для одного-двух человек. Зато размеры кухни впечатляют: высокие шкафы до потолка с гладкими белыми фасадами задают настроение и выдержанный минимализм.
Из кухни также можно попасть в помещение санузла, а вот между основной комнатой и кухней никаких дверей просто нет, да они и не нужны.
Кровать визуально отделена от зоны приема гостей шкафом до потолка. Основным освещением служит центральная люстра в виде раскрывшегося цветка, а потолочный бордюр из лепнины говорит, что дому больше ста лет, но он продолжает служить своим владельцам.
Квартира 32 квм. до и после
Автор: 22 июня 2016 17:52
Воспользовался кризисом 🙂 и решил сделать для себя ремонт в своей московской квартире. По затратам, все до последней копейки рассчитано и документовано. Буду рад поделится опытом… Всем хорошего дня от арх. ПП!
О проекте:
Серия дома II-18-01/09 МИК
Площадь 32 квм.
Материал стен: кирпич.
Количество этажей 9.
Первый этаж чаще всего жилой.
Высота потолков 2.55 м.
Лифт пассажирский, на межэтажной площадке
Годы строительства: 1965
Немного истории…
Дизайн квартиры-студии прямоугольной планировки
Прямоугольная планировка квартиры-студии обычно требует применения специальных методов и приемов для рационального обустройства и визуальной коррекции пространства. Особенно это касается узких и длинных жилых помещений со входом и окном на противоположных коротких стенах. Ниже приведены проекты дизайна интерьера квартир-студий вытянутой формы.
▪ 3D дизайн студии от Svensk Fastighetsformedling
▪ 3D дизайн квартиры от КНП
▪ 3D дизайн студии в Бангкоке / Таиланд
▪ Малогабаритная квартира-студия: счастливые 13 метров
▪ Яркий проект маленькой квартиры-гостинки 15 м / 3D
▪ Проект небольшой студии 16 м в стиле минимализм / 3D
▪ Концепт маленькой студии 16 м в стиле неоклассика / 3D
▪ Дизайн маленькой квартиры-студии 18 м
▪ Декоративный камень в интерьере квартиры 18 м
▪ Маленькая квартира 19 м с кроватью-гардеробом
▪ Проект маленькой студии 19 м с присоединенной лоджией / 3D
▪ Белоснежный интерьер малометражной квартиры 20 м
▪ Малогабаритная скандинавская квартира-студия 20 м
▪ Квартира-студия 20 м с внутренним двориком на Монмартре
▪ Двухуровневая квартира 20 + 12 м в Стокгольме
▪ Малометражные апартаменты 21 м с кухней на две стороны
▪ Маленькая студия 22 м в Швеции
▪ Интерьер малометражной квартиры-студии 22 м
▪ Маленькая квартира-студия 22 м в Лондоне
▪ Квартира-студия 23 м с кухней-прихожей
▪ Дизайн маленькой квартиры 23 м в стиле прованс
▪ Скандинавский лофт: проект курортной студии 24 м / 3D
▪ Апартаменты 25 м с небольшой отдельной кухней
▪ Дизайн-проект квартиры 25 м со стеклянной перегородкой / 3D
▪ Небольшая квартира открытого плана 25 м
▪ Дизайн-проект студии 25 м с внутренним окном / 3D
▪ Японские шторы в интерьере студии 26 м
▪ Проект студии 26 м с зонированием комнаты шкафом / 3D
▪ 3 цвета для зонирования студии 27 м в Сиднее
▪ Гостевая квартира-студия 27 м с картиной на потолке
▪ Длинная узкая квартира-студия 27 м
▪ Мобильный дом-студия 27 м
▪ Вертикальное зонирование квартиры-студии 28 м
▪ Интерьер студии 28 м в Стокгольме / Швеция
▪ Квартира-студия 28 м с полной обстановкой от ИКЕА
▪ Квартира 28 м с вертикальной подъемной кроватью
▪ Современный концепт студии 28 м со шкафом-перегородкой / 3D
▪ Квартира под лофт 28 м с кроватью-чердаком
▪ Дизайн студии 28 м в Каннах
▪ Минималистичный проект студии 29 м с декоративной перегородкой / 3D
▪ Визуализация интерьера студии 29 м с элементами лофта / 3D
▪ Жилая мастерская 30 м с мобильной арочной перегородкой
▪ Французская студия 30 м с частично отгороженной кухней
▪ Квартира студийного типа 30 м с окном на потолке
▪ Прямоугольная студия 30 м с мини-кухней
▪ Современный проект студии 30 м с разворотом кухни / 3D
▪ Дизайн квартиры 30 м в Стокгольме
▪ Зеленая студия 30 м для размещения гостей
▪ Красная студия 30 м для проживания гостей
▪ Дизайн студии 30 м в Лиссабоне
▪ Квартира открытой прямоугольной планировки 30 м
▪ Бюджетный ремонт типовой квартиры-студии 31 м
▪ Зонирование квартиры-студии 31 м шторами
▪ Студия прямоугольной формы 31 м с отдельной кухней
▪ Жилая студия дизайнера 32 м с черными стенами
▪ Интерьер длинной студии 32 м с одним окном
▪ Английская студия 32 м с мини-спальней
▪ Красно-серый интерьер квартиры 32 м
▪ Передвижной дом-студия 33 м
▪ Интерьер прямоугольной квартиры-студии 33 м
▪ Квартира 33 м с откидной кроватью-столом
▪ Квартира прямоугольной студийной планировки 33 м
▪ Современная студия 33 м с подъемной кроватью-столом
▪ Светлый интерьер квартиры открытого плана 34 м
▪ Современный интерьер студийной квартиры 34 м
▪ Проект апартаментов 35 м в современном стиле / 3D
▪ Концепт апартаментов 35 м в скандинавском стиле / 3D
▪ Концепция апартаментов 35 м в стиле хай-тек / 3D
▪ Новая квартира-студия 35 м с большим балконом
▪ Стеклоблоки в интерьере квартиры 35 м
▪ Дизайн узкой квартиры-студии 35 м в Гонконге
▪ Квартира 35 м на мансардном этаже
▪ Дизайн студии 35 м во Франции
▪ Cтудия с альковом 35 м в Стокгольме
▪ Однокомнатная квартира из прямоугольной студии 36 м — вариант 1 / 3D
▪ Однокомнатная квартира из прямоугольной студии 36 м — вариант 2 / 3D
▪ Интерьер квартиры 36 м в Салвадоре / Бразилия
▪ Студия 36 м в Стокгольме / Швеция
▪ Квартира 36 м в Лондоне / Англия
▪ Белые стены и пол в квартире-студии 36 м
▪ Яркая студия 37 м с перегородкой из мебели
▪ Современный интерьер квартиры 37 м с мебелью из фанеры
▪ Лофт 38 м в Гётеборге / Швеция
▪ Интерьер студии 39 м в Гётеборге / Швеция
▪ Студия 40 м в Перте / Австралия
▪ Дизайн квартиры 40 м в Перте / Австралия
▪ Жилая студия 42 м на бывшей фабрике мороженого
▪ Раздвижные перегородки для зонирования квартиры 42 м
Крепление жалюзи на окно, различные варианты конструкции, инструкции по креплению жалюзи на окно
Рис. 1. Установка жалюзи.
Процесс крепления жалюзи (независимо от типа их конструкции), в большинстве случаев, не является сверхсложной операцией. Как правило, в комплекте данного предмета интерьера, помимо деталей самих жалюзи, присутствует подробная пошаговая инструкция по монтажу. Но сложности при установке могут возникнуть при следующих причинах:
При креплении жалюзи к стенам при помощи шурупов в стене придется проделывать отверстия. Это не является большим недостатком, но при необходимости демонтажа жалюзи данные отверстия придется заделывать (либо раствором, либо новыми обоями).
Состояние стены имеет прямое влияние на сложность процесса установки. В твердой стене крайне трудно просверлить необходимые отверстия для элементов крепления. Чрезмерно изношенные стены являются плохой основой для крепления жалюзи (например, старые стены из ракушечника). В этом случае предпочтительнее будет прикрепить жалюзи к оконной раме.
Любое нарушение целостности структуры оконной рамы при сверлении отверстий для крепления жалюзи (как бы качественно не была бы проделана работа) ведет к снижению прочностных, теплоизоляционных и герметичных характеристик. Поэтому в случае монтажа механизма крепления на оконный профиль предпочтительнее использовать специальные кронштейны.
Как видите, шурупный тип крепления жалюзи на пластиковые окна имеет определенные недостатки. Но наряду с ними он имеет одно неоспоримое преимущество: в настоящее время крепление жалюзи при помощи шурупов все еще является одним из самых надежных типов крепления. При этом следует отметить одну существенную деталь: чем длиннее шуруп, тем прочнее будет крепление. В совокупности с достаточной прочностью и плотностью структуры стены, установленные на ней жалюзи будут функционировать очень долгий промежуток времени без провисания.
Варианты конструкции
В настоящее время по особенностям своей конструкции жалюзи подразделяются на следующие типы:
Горизонтальные оконные жалюзи. Основной чертой, определяющей название данного типа, являются горизонтальные ламели (полоски), собранные в единое полотно при помощи системы лесок.
Вертикальные оконные жалюзи. Особенной чертой данного типа являются длинные и широкие вертикальные ламели. Размер данных жалюзи превышает аналогичную величину конструкций первого типа.
Рулонные жалюзи. В качестве светофильтра служит цельное полотно, изготовленное из специальной ткани либо бамбуковых волокон.
Кассетные жалюзи. «Кассетой» называется специальный короб, в который убираются жалюзи при сворачивании.
Горизонтальные оконные жалюзи
Рис. 2. Горизонтальные оконные жалюзи.
Горизонтальные оконные жалюзи, впрочем, как и пластиковые окна, выпускаются в различных размерах. Поэтому, для максимального упрощения процесса монтажа данной конструкции, следует произвести тщательные замеры габаритов окна (ширина и высота). Следует отметить, что для сохранения удобства при эксплуатации окна желательно устанавливать небольшие жалюзи на каждый стеклопакет, а не использовать один механизм, перекрывающий окно полностью. В случае использования больших горизонтальных жалюзи, полностью закрывающих оконный проем, становится невозможным открывание створки при опущенных ламелях. Горизонтальные жалюзи крепятся к оконной раме при помощи кронштейнов либо, в крайнем случае, шурупов.
Вертикальные оконные жалюзи
Рис. 3. Вертикальные оконные жалюзи.
Вертикальные оконные жалюзи, из-за большого размера всей конструкции, невозможно прикрепить к оконному профилю. Их основа (напоминающая карниз классических штор) монтируется на участок стены, который находится над оконным проемом. При этом необходимо использовать прочные шурупы оптимального размера (чересчур короткие в данном случае не подойдут). Из недостатков вертикальных оконных жалюзи можно выделить затрудненное открывание створок, которые могут задеть и нанести механические повреждения системе ламелей. Из достоинств – простота в уходе и эксплуатации, приятный внешний дизайн, широкий ассортимент материалов для ламелей и яркая цветовая палитра.
Рулонные оконные жалюзи
Рис. 4. Рулонные оконные жалюзи с креплением на стене.
Рулонные жалюзи для пластиковых окон в настоящее время являются одним из наиболее простых типов данных элементов интерьера. Малые габариты, небольшой вес и упрощенная схема конструкции позволяют применять рулонные жалюзи на окнах практически любых размеров.
Конструкция рулонных жалюзи (их также называют «рулонными шторами») состоит из следующих элементов:
Полотно, выполненное из ткани или бамбукового волокна. Ткань при производстве проходит через обработку специальной жидкостью для пропитки, которая повышает её пылеотталкивающие свойства. Данная пропитка также предотвращает сминание полотна.
Управляющий механизм. Это может быть цепочка или пружинный механизм.
Вал, на который наматывается полотно.
Короб, в котором размещается вал. В открытом типе рулонных жалюзи короб отсутствует.
Кассетные оконные жалюзи
Рис. 5. Горизонтальные кассетные жалюзи с креплением на створке.
Особенностью кассетных жалюзи для пластиковых окон является специальная кассета (или короб), в который собираются ламели жалюзи в закрытом состоянии. Материалами, служащими для их изготовления, в большинстве случаев являются пластик и алюминий. Реже – дерево и бамбук. Кассетные жалюзи можно сочетать практически с любым стилем дизайна интерьера (следует только подобрать конструкцию, изготовленную из подходящего материала). Данный тип является одним из наиболее подходящих для сочетания с пластиковыми окнами (их можно монтировать прямо на оконный профиль каждой створки). Регулировка положения ламелей происходит с помощью специальной цепочки.
Способы крепления жалюзи на окна
Оконные жалюзи, в зависимости от их типа, можно крепить тремя различными способами:
Монтаж жалюзи с помощью сверления.
Установка жалюзи без сверления.
Монтаж креплений оконных жалюзи на стену.
Каждый способ крепления жалюзи на пластиковые окна обладает как неоспоримыми преимуществами, так и некоторыми недостатками, с которыми мы более подробно ознакомимся в следующих пунктах данной статьи. Следует отметить, что недостатки каждого из указанных способов крепления можно свети практически к минимуму при грамотной установке (которую желательно доверить специалистам).
Монтаж жалюзи с помощью сверления
Рис. 6. Монтаж жалюзи с помощью сверления.
Как правило, с помощью сверления производится крепление относительно тяжелых жалюзи, установка которых двумя другими способами не представляется возможной. Это относится, в первую очередь, к жалюзи вертикального типа.
Монтаж данным способом происходит по следующей схеме:
Производится тщательный замер расстояния между крепежными элементами жалюзи.
На стенах либо оконной раме отмечаются точки, показывающие местонахождение будущих отверстий.
Производится сверление при помощи дрели.
Жалюзи крепятся к стене или оконной раме при помощи шурупов и дюбелей.
Это хороший, надежный способ крепления, при качественном произведении которого жалюзи буду нормально функционировать очень долгое время.
Установка жалюзи без сверления
Рис. 7. Установка рулонной шторы без сверления.
Как правило, данный способ установки относится, в первую очередь, к рулонным жалюзи. Благодаря компактному размеру и крайне малому весу всей конструкции нет необходимости в использовании шурупов и сверлении стен и оконной рамы. Основным элементом крепления в данном случае является двухсторонняя клейкая лента, которая располагается на задней поверхности короба (при закрытом типе рулонных жалюзи), или на планке позади вала (при открытом типе). Для установки необходимо снять предохранительную пленку с двухсторонней клейкой ленты, затем крепко прижать конструкцию к оконному профилю.
Монтаж креплений оконных жалюзи на стену
Рис. 8. Монтаж креплений оконных жалюзи на стену.
Для монтажа креплений оконных жалюзи на стену понадобятся следующие инструменты и комплектующие:
Дрель
Сверло необходимого диаметра
Дюбели
Шурупы
Отвертка (ручная либо с электроприводом)
Молоток (деревянный)
Первой операцией, которая предшествует монтажу креплений оконных жалюзи на стену, является замер длинны жалюзи и расстояния между крепежными элементами. Затем при помощи дрели просверливаются отверстия достаточной глубины, в которые аккуратно забиваются д.бели при помощи деревянного молотка. Потом происходит привинчивание креплений шурупами.
Особенности крепления жалюзи
Рис. 9. Жалюзи с креплением к створке.
Особенности крепления жалюзи для пластиковых окон зависят, в первую очередь, от типа их конструкции. Как было сказано ранее, вертикальные оконные жалюзи невозможно прикрепить к профилю. Кассетные и рулонные жалюзи нет необходимости прикреплять к стене (тем более, что это может быть невыгодно с точки зрения особенностей их конструкции). Горизонтальные жалюзи можно прикреплять как к стене (образцы больших размеров), так и к оконному профилю (на каждую створку). Последний вариант предоставляет возможность использовать поворотный механизм пластиковых окон без подъема жалюзи, поэтому более рационально выбирать именно его.
Рулонные оконные жалюзи
Рис. 10. Рулонные жалюзи с креплением к створке.
Рис. 11. Рулонные жалюзи с креплением к стене.
Крепление рулонных оконных жалюзи является наиболее простой процедурой среди монтажа всех остальных типов жалюзи. Малые габариты и небольшой вес конструкции позволяет обойтись без сверления и шурупов. Рулонные жалюзи в большинстве случаев крепятся на оконную раму, но бывают и случаи крепления на стену. При этом следует обратить внимание на ее состояние. Если стена оштукатурена – необходимо проверить, насколько прочно она держится. Для этого достаточно легко постучать по стене. Если звук будет глухим, то это свидетельствует об отхождении слоя штукатурки от стены. Поэтому перед монтажом рулонных жалюзи на стену следует устранить все ее дефекты.
Горизонтальные оконные жалюзи
Рис. 12. Горизонтальные жалюзи с креплением на створках.
Рис. 13. Горизонтальные жалюзи с креплением на стене.
Горизонтальные оконные жалюзи, как уже упоминалось в предыдущих пунктах, можно крепить как к оконному профилю, так и к стене. При монтаже на раме с помощью саморезов следует учитывать одну важную особенность. Сверление недопустимо в тех случаях, когда необходимо сберечь теплоизолирующие и герметичные характеристики профиля (это относится к теплым алюминиевым профилям и энергосберегающим стеклопакетам с повышенным коэффициентом сопротивления теплопередаче). В данном случае предпочтительнее сделать выбор в пользу крепления горизонтальных жалюзи к оконной раме при помощи двухсторонней липкой ленты (толщина клеящего слоя которой должна быть равной 1 мм).
Вертикальные оконные жалюзи
Рис. 14. Вертикальные оконные жалюзи с креплением на стене.
Рис. 15. Вертикальные жалюзи с креплением на потолке.
Вертикальные оконные жалюзи можно крепить как на стену, так и на потолок. Второй вариант требует более ответственного подхода. Для него больше подходят легкие вертикальные жалюзи, карниз и ламели которых изготовлены из пластика либо ткани. Прежде всего, необходимо обеспечить хорошее сцепление дюбелей и стенок отверстий в потолке. Для этого на дюбель может быть нанесен специальный клейкий раствор, который после высыхания обеспечит достаточно надежное сцепление. При креплении вертикальных жалюзи на стенах необходимо проинспектировать их на предмет нарушения целостности структуры и, при необходимости, удалить их.
Кассетные оконные жалюзи
Рис. 16. Кассетные жалюзи.
Перед монтажом кассетных оконных жалюзи на профиле необходимо отметить место прикрепления кассеты (короб, в который собираются жалюзи в закрытом состоянии). Далее требуется произвести прикрепление жалюзи (на обратной стороне кассеты находится двухсторонняя клейкая лента, с которой требуется предварительно снять защитную пленку). Затем, при необходимости, можно произвести окончательное закрепление кассеты на оконном профиле при помощи саморезов (недопустимо в том случае, если профили пластикового окна являются теплосберегающими – сверление может снизить данную характеристику).
Демонтаж жалюзи
По большей части, процесс демонтажа жалюзи для пластиковых окон не имеет относительно сильных отличительных черт. Различия, в основном, касаются демонтажа тех конструкций, прикрепление которых было произведено разными способами (например, при помощи сверления и без него, с помощью двухсторонней клейкой ленты). В остальном процесс демонтажа жалюзи для пластиковых окон примерно одинаков и не требует чрезмерно особых усилий. С процессом демонтажа каждого отдельно взятого типа жалюзи и некоторыми особенностями этой процедуры мы более подробно ознакомимся в следующих пунктах данной статьи.
Рулонные оконные жалюзи
Рис. 17. Демонтаж рулонных жалюзи.
Перед демонтажем рулонной жалюзи необходимо произвести следующие операции:
Свернуть полотно.
Отсоединить леску.
Снять боковые заглушки с нижнего стержня (который является утяжелителем).
Отсоединить ролик со свернутым полотном.
При помощи отвертки при необходимости отсоединить кронштейны, отвинтив прикрепляющие их к оконной раме шурупы.
Следует отметить, что данные операции нужно производить с предельной осторожностью, жабы не повредить некоторые хрупкие элементы конструкции рулонных штор (леску, крепления ролика и кронштейна, полотно, оконный профиль).
Горизонтальные оконные жалюзи
Рис. 18. Демонтаж горизонтальных жалюзи.
Необходимо обратить внимание на одну важную деталь: гораздо проще демонтировать небольшие жалюзи, которые закрывают одну оконную створку, чем большие жалюзи, которые перекрывают весь оконный проем. В этом случае произвести демонтаж своими силами будет крайне затруднительно, поэтому необходима помощь еще одного человека.
Снятие горизонтальных жалюзи происходит по следующей схеме:
Отсоединение карниза жалюзи от удерживающих его кронштейнов.
Снятие боковых заглушек
Снятие блока ламелей (при этом необходимо соблюдать осторожность, чтобы оконная ручка не зацепилась за них и не нанесла механических повреждений).
Отсоединение кронштейнов от оконного профиля либо стены при помощи отвертки.
Главная особенность демонтажа вертикальных оконных жалюзи заключается в отсоединении от карниза ламелей. Из-за их большого размера и подвижности снять весь блок ламелей за один раз не представляется возможным. Поэтому каждую полоску придется отсоединять поочередно. При этом необходимо расправить все ламели таким образом, чтобы они образовывали ровное полотно и были обращены в одну сторону. Перед демонтажем ламелей требуется снять боковую заглушку на карнизе, затем – вытащить утяжелители снизу жалюзи, отсоединить цепочку. И лишь затем можно приступить к снятию ламелей. Карниз демонтируется в самую последнюю очередь. И последнее напоминание: аккуратно проносите снятые ламели через дверь – может произойти их зацепление за дверную ручку.
Кассетные оконные жалюзи
Рис. 20. Строение и этапы установки кассетных жалюзи.
Кассетные оконные жалюзи демонтируются почти так же, как и их рулонные аналоги открытого типа. В первую очередь необходимо собрать жалюзи в короб. Затем отсоединяются направляющие планки, по которым происходит движение жалюзи. После следует отсоединить кассету от удерживающих ее кронштейнов при помощи отвертки (отвинчивание следует производить строго поочередно для избегания возможных механических повреждений конструкции и оконного профиля при резком возрастании нагрузки на один кронштейн в случае отвинчивания всех шурупов только с одной стороны).
Для легкого монтажа и демонтажа приобретайте жалюзи только у тех производителей, которые гарантируют высокое качество своей продукции.
okna-biz.ru
пошаговое руководство по монтажу жалюзи разных видов
Перед тем как установить жалюзи на пластиковые окна нужно, прежде всего, обзавестись минимальным набором необходимых инструментов, а также ознакомится с информацией о способах их монтирования. Жалюзи помогают регулировать поступление яркого солнечного света в комнату, а также укрывать от посторонних взглядов с улицы. Но вместе с тем, они не препятствуют прохождению свежего воздуха через открытое окно и очень просты в эксплуатации.
Способы крепления данного вида штор зависят от их конструкции, а также от состояния поверхности, к которой они будут крепиться. Их монтаж можно провести даже без сверления, используя двухсторонний скотч или другие специальные крепления.
Вопрос:
Что такое жалюзи?
Ответ:
Жалюзи – это один из видов оконных штор, который представляет собой конструкцию из пластин (ламелей), специального карниза, а также механизма, с помощью которого осуществляется управление.
Разнообразие видов
1. Горизонтальные
Горизонтальные жалюзи (венецианские ставни) – это полотно из тонких пластин, расположенных горизонтально. Они встроены в поворотную систему из специального барабана и системы шнуров, которая приводит их в движение. С их помощью удобно регулировать уровень естественного освещения в помещении, поэтому их уместно использовать на окнах в спальне, кухне или ванной комнате.
На фото – горизонтальные жалюзи в домашнем интерьере, они придают дизайну помещения особого шарма и уюта
Горизонтальные жалюзи, кроме стандартных моделей, бывают:
Кассетные – данный вид штор, имеет систему, при которой ламели поднимаясь вверх, прячутся в специальную коробку – кассету. Они компактны и занимают очень мало места, потому позволяют максимально использовать поверхность подоконника.
Межрамные горизонтальные жалюзи устанавливаются между оконными рамами и их можно монтировать только внутри окон, имеющих две независимо открывающихся рамы, между стёклами которых, не меньше 40 мм. Потому их устанавливают между деревянными рамами окон, а внутри герметичного стеклопакета их технически установить невозможно.
Межрамные жалюзи управляются с помощью верёвки, которая выводится сквозь заранее просверленные отверстия, их потом закрывают декоративной заглушкой
2. Вертикальные
Вертикальные жалюзи состоят из карниза и вертикальных ламелей, прикреплённых к нему, с помощью держателей, в верхней части, а в нижней – соединены цепочкой. Они раздвигаются в обе стороны, благодаря поворотно-раздвижному механизму и шнуру. Чаще их изготавливают из ткани, пропитанной специальными составами, но также существуют модели из алюминия или пластмассы.
Исходя из ширины ламелей, они делятся на узкие – 89 мм (американский стандарт) и на широкие – 127 мм (европейский стандарт).
Данный вид жалюзи помогает визуально расширить узкое помещение, но для маленьких комнат их лучше не использовать, так как они занимают много места, ведь они монтируются выше оконного проёма или вовсе на потолок
3. Рулонные
Рулонные жалюзи – это сплошное полотно, сворачивающееся, при закрывании, на специальный вал, в виде рулона. Их можно крепить, как на потолок или стену, так и на вертикальную часть оконного проёма.
Рулонные жалюзи предназначены для полного закрывания всего окна или отдельных его створок, поэтому если необходимо менять степень затенения в течение суток, то такой вариант штор будет не совсем удобным
Материал изготовления
Выбор жалюзи не ограничивается только функциональностью конструкции, но и материалом из которого они изготовлены.
Алюминий – лёгкий материал, не восприимчивый к перепадам температур. Шторы из него можно располагать в помещениях с повышенной влажностью и пыльностью, но они имеют небольшой недостаток – шумность, в случае сквозняка. Для их чистки можно использовать губку, смоченную в мыльной воде или даже пылесос.
Для изготовления ламелей используется лента из специального устойчивого к изгибам и изломам алюминиевого сплава с термостойким цветным напылением из акрила.
Алюминий – легко окрашивается в различные цвета, потому жалюзи из этого очень практичного материала могут стать яркой изюминкой в доме или квартире
Текстиль (хлопок, полиэстер или смесовая ткань), после предварительной обработки специальными составами, применяется для изготовления вертикальных или рулонных штор. В зависимости от плотности ткани они могут быть 100 % светонепроницаемыми, а также создавать лёгкое затенение, потому их уместней всего располагать в спальне, детской или гостиной.
Текстильные жалюзи можно подвергать сухой и влажной чистке, но всё-таки их не желательно навешивать в помещениях с повышенным уровнем влажности и загрязнения
Дерево не переносит повышенной влажности, также изделия из него не желательно монтировать рядом с батареей, плитой или камином, так как они могут деформироваться. Деревянные конструкции изготавливаются из очень тонких пластин, которые проходят предварительную подготовку, в том числе и ламинирование.
Деревянные жалюзи благодаря своей цветовой гамме привнесут благородство и изысканность в интерьер, их нужно располагать в кабинетах, столовых или гостиных комнатах
Пластик применяется для изготовления жалюзи для производственных помещений, так как она устойчива к большинству кислот и растворителей, минеральных масел и щелочей. Такие изделия не впитывают запахи, они неприхотливы в уходе и не выгорают на солнце.
Изделия из термопластичного полимер винилхлорида – пластмассы, не скапливают на себе пыль и грязь, они устойчивы к деформации, а также перепадам температур, потому жалюзи из неё всегда сохраняют свою первоначальную форму
Варианты крепления
Перед выбором способа крепления жалюзи на окно, нужно, прежде всего, обратить внимание на состояние стен и конструкцию оконного проёма, а также вид самих штор, ведь у каждого есть свои особенности в креплении.
Основные виды крепления:
Внутри оконного проёма;
Внакладку;
На каждую створку отдельно;
На потолок;
На стену.
Монтаж жалюзи на пластиковые окна достаточно прост, и его можно выполнить самостоятельно, не прибегая к услугам специалиста. К ним прилагается инструкция, в которой описан рекомендуемый процесс установки для данного вида штор. Главное, продумать, будет ли удобно открывать окно на проветривание, и нужен ли постоянный доступ к подоконнику.
Нужно использовать то крепление жалюзи, которое соответствует материалу стен, потолка и оконного профиля.
Монтаж с помощью саморезов считается самым распространённым, простым и надёжным
Установка на пластиковые окна
Предварительная подготовка: замеры и разметка
Жалюзи имеют чёткую геометрическую форму, поэтому нужно тщательно подготовиться и провести необходимые замеры, чтобы избежать лишних отверстий и ассиметрии. Грамотное расположение конструкции зависит от габаритов оконного проёма, а также от расстояния между креплениями. Для её монтажа достаточно иметь отвёртку или шуруповёрт, карандаш, рулетку и уровень. Замер высоты, выполняется от места крепления и, обязательно, нужно делать припуск в зависимости от типа установки.
Внутри оконного проёма – нужно от ширины оконного проёма отнять 4 см, а от высоты – 2 см, это для того чтобы был зазор между шторами и окном, чтобы то свободно открывалось при поднятых жалюзи.
Вне оконного проёма (если окно находится в углублении стены) – к ширине и высоте жалюзи прибавить по 10 см.
Вне оконного проёма (окно находится на одной плоскости со стеной) – к ширине штор нужно приплюсовать 20 см, это позволит лучше затемнить помещение, а их высота должна быть не менее чем высота окна.
На оконных створках – к ширине жалюзи необходимо прибавить 3 см, чтобы они не мешали повороту оконной ручки.
Правильно проведённая подготовка – залог комфортного использования данного вида штор, ведь они должны полностью прикрывать стекло, слегка заходя за пределы рамы и не царапать подоконник
Перед установкой жалюзи на окно требуется выполнить разметку, и отметить места крепления, с помощью маркера и провести ровную линию карандашом по уровню. Правильная разметка должна быть проведена с особой точностью, потому что малейший перекос испортит внешний вид окна. Главное – соблюсти оптимальное расстояние между креплениями – симметрично со всех сторон.
Специалисты рекомендуют с той стороны, с которой крепится регулировочный шнур, установить дополнительное крепление, потому, что с той стороны будет самая большая нагрузка. После разметки можно устанавливать карниз, к которому в дальнейшем будут монтироваться сами ламели и бегунки.
Возможные варианты установки карниза
Карниз – основа любых жалюзи и существует несколько основных способов его установки. При покупке штор, в комплекте, всегда прилагается инструкция по их монтированию, где указаны рекомендуемые способы крепления.
1. Монтаж карниза без сверления
Преимущество данного способа – нет видимых отверстий в профиле, и жалюзи легко снять, не оставляя их следов пребывания на окне.
Установка проводится с использованием специальных кронштейнов, которые крепятся к раме пластикового окна, а на них уже монтируется несущая часть жалюзи. Кронштейны крепятся к оконной створке с помощью двухстороннего скотча или зацепившись за верхнюю часть профиля.
2. Установка карниза на оконный профиль с помощью саморезов
Для этого нужно определить и отметить расположение верхней планки жалюзи – это поможет избежать смещения несущей части и образования трещин в профиле. Только после этого сделать отверстия под саморезы, а потом, а потом приложить шторы и прикрутить их с помощью шурупов.
3. Установка карниза с креплением к стене или потолку
Необходимо просверлить отверстия, глубиной 3-4 см в отмеченных местах и вставить в них дюбеля, соответствующие материалу стены. После чего, прикрепить кронштейны, с помощью шурупов и вставить карниз в замки кронштейнов до щелчка (или прикрутить винтами).
Если жалюзи будут крепиться к потолку, отступ по вертикали от окна может быть любым, а если к стене, то это расстояние ограничивается длиной стандартного кронштейна – 15 см
Подгонка размеров жалюзи
Стандартные жалюзи не всегда подходят под оконные проёмы по размеру, а изделия по индивидуальным заказам стоят намного дороже готовых, чтобы сэкономить – горизонтальные жалюзи можно самостоятельно подрезать по бокам, а вертикальные укоротить.
Резка горизонтальных жалюзи по ширине и высоте
Если горизонтальные жалюзи не соответствуют ширине или высоте проёма их размер можно изменить. Этот процесс трудоёмкий и требует наличия специальных инструментов.
Так как конструкции разных производителей имеют разные размеры, то иногда требуется подгонка изделия к конкретному окну. Для этого, главное, провести правильные расчёты и все манипуляции нужно проводить очень аккуратно, чтобы не испортить само изделие
Для того чтобы изменить ширину жалюзи нужно обрезать сами ламели и карниз, с одного или сразу с двух сторон. Лучше укорачивать с той стороны, с которой находится механизм управления.
Пошаговый процесс обрезки:
Снять с карниза заглушки, защитную крышку, и подвинуть к штырю механизм управления и систему шнуров;
На одной из ламели поставить метку и, сложив все планки, в одну многослойную полоску, зажать их струбцинами или резинкой;
С помощью ножовки с мелкими зубцами отпилить лишнее по метке – карниз, ламели и рельс;
Обработать края напильником или наждачной бумагой;
Собрать конструкцию в обратном порядке.
Для того чтобы изменить высоту горизонтальных жалюзи нужно:
Полностью открыть жалюзи и сделать пометку на желаемой высоте;
Открыть нижнюю планку и развязать узлы на ограничительных шнурах, потом снять фиксаторы;
Снять лишние планки и обрезать шнурок;
Собрать конструкцию в обратном порядке.
Резка вертикальных жалюзи по высоте и ширине
Для того чтобы подогнать вертикальную конструкцию по ширине, нужно, прежде всего, обрезать карниз, но придерживаясь основного правила – карниз должен быть немного больше оконного проёма.
Пошаговый процесс обрезки вертикальных жалюзи:
Для того чтобы подрезать карниз нужно рулеткой отмерять нужную длину и сделать пометку с той стороны, с которой находится подъёмный механизм;
Так как внутри карниза находится алюминиевый шток и шнурок, то нужно снять с карниза боковую крышку, с помощью отвёртки и убрать шнур в сторону, чтобы не мешал;
С помощью ножовки по металлу, болгарки или специальной пилки сначала сделать небольшой надрез, чтобы не повредить шнурок, а потом обрезать карниз по метке;
Убрать с карниза лишние крючки, отстёгивая их друг от друга, если нужно перекусить кусачками верхушку;
Укоротить шнур – сначала выкрутив фиксирующую его заглушку и достав конец из шнура. После обрезания заглушку нужно поставить на место;
Обрезать цепочку – для этого нужно расстегнуть специальный пластиковый замочек, соединяющий её края, достать крайний шарик и отрезать нужную длину, а потом снова застегнуть замочек.
При обрезке вертикальных жалюзи по ширине важно не повредить шнур в процессе укорачивания карниза
Для того чтобы сделать ламели вертикальных жалюзи короче нужно:
Снять все пластины из крючков и вытянуть с каждой планку с ушком для крючка.
Сложить все пластины вместе, идеально ровно и скрепить их резинкой.
Отмерить нужный размер, и сделать пометку, прибавив запас для подворота 3-4 см.
Обрезать ламели с помощью ножниц.
Край каждой полоски нужно обработать огнём, чтобы ткань не осыпалась.
Сделав подворот каждой ламели и проделать в каждой отверстие для крепежа.
Вставить планку в каждую ламель и закрепить концы клеем.
Очень важно делать отметки карандашом, чтобы каждая ламель имела один размер, ведь погрешность в несколько миллиметров создаст эффект неряшливости
Резка рулонных штор по ширине и высоте
Для того чтобы обрезать рулонную штору по ширине нужно:
Размотать рулонную штору и вытащить механизм управления вместе с утяжелителем ткани.
Сделать отметку нужной высоты и аккуратно отрезать ткань ножницами.
Длина барабана шторы должна быть на 1 см больше, потому обрезать его нужно с запасом.
Обрезать утяжелитель строго по размеру ткани.
Собрать конструкцию.
Фото-инструкция правильной обрезки рулонных штор по ширине
Длину рулонной шторы изменить очень просто, для этого нужно просто вынуть нижний карниз и отрезать лишнее, после чего обработать края шторы и вставить утяжелитель на место.
Особенности крепления штор в зависимости от вида
Все виды жалюзи имеют подобную конструкцию, включающую в себя – ламели, защёлки, скобы, держатели (нижний карниз) и механизм для управления изделием. Но вместе с тем, каждый тип этих штор, имеет свои особенности по установке.
Установка вертикальных жалюзи
В комплекте с вертикальными моделями прилагаются все нужные элементы для крепежа, а также инструкция по их установке. Прежде всего, нужно определится с местом крепления данного вида штор – на стену, потолок или верхний оконный откос, а также провести правильную подготовку и разметку – этот процесс описан выше.
Процесс установки вертикальных жалюзи:
Сделать разметку для установки карниза.
Просверлить отверстия в стене и закрепить кронштейны.
Защелкнуть в кронштейны карниз.
Вставить ламели в карниз – для этого нужно каждую пластину вставлять в соответствующую защёлку до щелчка.
Закрепить грузики на нижней части ламелей и соединить грузики цепочкой.
Для крепления к потолку вертикальных жалюзи шириной более 1,6 м, необходимо установить 3 крепежных скобы, вместо 2. Для этого нужно расположить дополнительную крепёжную точку, на расстоянии 10 см от регулирующего шнура.
С помощью вертикальных штор можно преобразить интерьер, сделав его изысканным
Установка горизонтальных моделей
Горизонтальные жалюзи могут крепиться к стене, в оконный проём, а также на каждую створку отдельно.
Установка горизонтальных моделей
Зафиксировать кронштейны (крепежные элементы) на верхней панели жалюзи.
Приложить шторы к окну и сделать разметку для верхнего крепления.
Закрепить кронштейны саморезами, и вставить карниз со шторами до щелчка.
Распустить закреплённое полотно вниз и отметить точки, где будет крепится нижняя планка и установить её по принципу аналогично что и верхнюю.
Закрепить регулирующие планки.
При монтировании данного вида штор важно прикрепить кронштейны симметрично друг к другу, а также оконному проёму
Установка горизонтальных кассетных жалюзи
Особенностью установки горизонтальных кассетных моделей есть то, что его короб с механизмом, нужно крепить на оконную раму. Монтирование данного вида штор очень простое:
Прикрепить верхнюю планку с полотном с помощью шурупов.
Боковые направляющие на клейкой основе, приклеить на оконную створку в вертикальном положении.
Развернуть полотно и отрегулировать границы верхнего и нижнего положения полотна.
Установить все аксессуары.
С помощью данной фото-инструкции можно освоить основной принцип того, как крепятся жалюзи. Кассетные шторы монтировать самостоятельно просто и можно не обращаться к установщику
Установка рулонных штор
Рулонные шторы имеют такой же механизм, что и горизонтальные, потому и устанавливаются они практически аналогично. Удобней их монтировать непосредственно на оконную створку, так удобней будет открывать окно на проветривание. Для крепления данного вида штор нужно использовать специальные кронштейны, для того чтобы оконная ручка не выступала из-под полотна.
На фотографии показан механизм установки рулонной шторы открытого типа без сверления
Как установить межрамные жалюзи
Для монтирования межрамных жалюзи нужно:
Раскрутить оконную раму и приложить их к внутренней створке окна для проверки совпадения размеров ламелей с размером стекла – в идеале эти планки должны быть немного шире.
Сделать разметку под отверстия для шнура и ручки управления.
С помощью сверла сделать два вертикальных отверстия в оконной раме – сверху и снизу.
Закрепить кронштейны.
Вывести наружу шнур и гибкий вывод через отверстия.
Закрепить жалюзи с помощью межрамных кронштейнов.
Соединить трость управления с гибким стержнем с помощью зажима.
Закрыть раму.
Межрамные жалюзи требуют особых навыков при монтировании, потому если их нет, лучше обратиться к специалистам
5 полезных советов и рекомендаций
Перед тем как установить жалюзи на окна нужно проверить, не будут ли они препятствовать открыванию окна, а ручки, цветочные горшки и другие декоративные элементы не будут мешать открыванию и закрыванию жалюзи, и повороту ламелей.
Выбирая шторы нужно обратить особое внимание на материал из которых они изготовлены, ведь от этого зависят его эксплуатационные свойства.
После установки нужно обязательно проверить плавность хода бегунков, управляющего шнура и поворотной цепочки – движения должны быть плавными и без рывков.
Горизонтальные жалюзи – самый практичный вариант штор, даже для тех окон для которых, казалось бы, подобрать портьеры невозможно.
Если требуется подкорректировать размер штор под конкретное окно, то ко всем замерам, перед обрезанием, следует прибавлять про запас 2-4 см.
Жалюзи – это вид штор, который большинство считает офисным, но это не совсем так. С их помощью можно не только защитить комнату от ярких солнечных лучей, но и оригинально декорировать дизайн помещения
Установить жалюзи своими руками на пластиковые окна не сложно, если предварительно ознакомится с подробной инструкцией. Благодаря разнообразию материалов, конструкций и цветовых решений данного вида штор можно подобрать самый удачный вариант для любого помещения.
Фотогалерея
Видео
Особенности установки горизонтальных жалюзи на пластиковые окна:
В этом видео показаны различные варианты декора окна с помощью вертикальных жалюзи:
Facebook
Twitter
ВКонтакте
cozzyroom.com
Как установить жалюзи на пластиковые окна своими руками
Еще 10-20 лет назад выбора оконных покрытий не было – на окна вешали только массивные шторы и занавески. Прогресс не стоит на месте, и в последние годы появляются новые виды оконных штор. Самые популярные сейчас – это жалюзи. В квартирах часто можно увидеть сочетание жалюзи+римская штора и жалюзи+занавеска. Такой способ занавешивания защищает жилье от солнца, уличного шума и способен украсить окно. Все чаще вместо тяжелых занавесей и штор в быту используются компактные рулонные шторы и жалюзи. Они намного лучше подходят к металлопластиковым оконным рамам. Их используют и в офисах, и в жилых помещениях.
Виды жалюзи
Дизайнеры воплощают в жизнь разнообразные решения, которые не имеют аналогов. Бывают следующие виды жалюзи:
пластиковые;
деревянные;
тканевые.
Установка жалюзи на пластиковое окно – это работа, требующая подготовки. Процесс монтажа будет зависеть от вида и формы этого изделия. Отметим, что жалюзи классифицируются по форме:
Горизонтальные.
Вертикальные.
Рулонные.
Горизонтальные более всего подходят для жилого помещения. Они не занимают пространства под окнами, могут крепиться и внутри, и снаружи створки. Можно сочетать со шторами разных размеров и фасонов.
Вертикальные жалюзи лучше смотрятся в офисных помещениях. Их особенность в том, что можно крепить прямо к потолку. Зрительно могут увеличить пространство, подойдут для комнат с низкими потолками.
Рулонные жалюзи имеют обширную палитру цветов, способны украсить любое помещение. Изготавливаются из ткани, легче всего чистятся от пыли и грязи. Крепить их можно несколькими способами.
На просторах СНГ, чаще всего можно найти в магазинах жалюзи производства Китая, Беларуси и России. Так как основная масса населения имеет пластиковые окна, особенно в городах, то надо изучить информацию, как правильно их смонтировать. Рассмотрим несколько вариантов, как прикрепить их на окна своими руками, чтобы не повредить оконные конструкции.
Рулонные жалюзи
Стандартный монтаж жалюзи на пластиковые окна
Жалюзи можно прикрепить разными способами. Это могут быть:
монтаж с помощью сверления;
с применением двустороннего скотча;
при помощи магнитов;
при помощи кронштейнов.
При покупке прилагается инструкция, как повесить жалюзи на пластиковые окна самостоятельно. В основном даются советы, как смонтировать их с помощью сверления окон. В этом случае крепление осуществляется к оконной раме над стеклопакетом. Нужно внимательно изучить инструкцию и тщательно произвести замеры.
Установка жалюзи выполняется такими способами:
в проем пластикового окна;
внакладку;
на каждую половинку окна по отдельности.
Важно! Перед покупкой жалюзи на две оконные половинки уточните, чтобы механизм подъема был на левую и на правую стороны. В противном случае шнуры от разных половинок будут мешать друг другу.
Монтаж жалюзи на окна с помощью сверления не подойдет в том случае, если вы планируете менять вид занавешивания. После сверления останутся следы на оконном профиле, и это будет заметно. Жалюзи крепятся с помощью шурупов, и на данный момент это самый надежный вид крепления.
Рассмотрим, как повесить горизонтальные жалюзи на окна подробнее. Процесс можно разделить на следующие этапы:
Отступаем по 5-6 см с двух сторон и намечаем место крепления жалюзи. На этом этапе нужно очень точно вымерять расстояние, так как при ошибке даже в пару миллиметров ваши жалюзи будут висеть косо и скоро выйдут из рабочего строя.
Проделываем отверстия для кронштейнов шуруповертом, обращая внимание на то, будет оконная створка открываться или нет. Если окно будет открываться, то отверстие делается в верхней части оконной створки, если оно глухое – то на внешней стороне.
После вставки жалюзи в кронштейны их достаточно защелкнуть.
Сбоку от створки нужно сделать отверстие для фиксатора.
Проверьте, как работает механизм, удобно ли вам.
Схема пластикового окна
Вертикальные жалюзи устанавливаются немного проще, следует сделать такие процедуры:
Делаем разметку для кронштейнов, отступая 10 см от края карниза.
Сверлим отверстия и вставляем в них дюбеля. После этого закрепляем кронштейны.
Крепления вместе с ламелями устанавливаем на карниз.
Собираем бегунки, закрепляем их в полотно, после этого в нижней части ламелей крепим грузики.
Можно проверять работу вертикальных жалюзи.
Кронштейны можно клеить на двусторонний скотч, если вы не хотите портить оконный профиль. Если после сверления окна остаются лишние отверстия, их всегда можно убрать акриловым герметиком.
Если вы приобрели рулонные шторы, то для их установки можно воспользоваться другим способом монтажа.
Альтернативные виды монтажа
Не обязательно сверлить окно, чтобы прикрепить основу жалюзи. Есть другие варианты крепления жалюзи на окна. Для установки рулонных жалюзи вам нужны будут такие инструменты:
двухсторонний скотч;
жидкие гвозди;
ножницы;
линейка или уровень.
Рулонные жалюзи – это гладкое полотно, которое можно сворачивать в рулон, поднимать, опускать с помощью специального механизма. Рулонные жалюзи прекрасно справляются с защитой от палящих солнечных лучей, одновременно украшаю жилое помещение Рассмотрим, как крепить рулонные жалюзи на пластиковые окна. Такой тип штор цепляют отдельно к каждой оконной створке. Рулонные шторы бывают нескольких видов, и метод крепления каждого вида может меняться.
Крепление рулонных жалюзей на двухсторонний скотч
Рулонная система Mini – это классические рулонные жалюзи на компактном валу. Их можно легко устанавливать на отдельные оконные створки из пластика. Крепления крепят без сверления, и благодаря этому рама остается целой. Чтобы ткань не провисала, нижнюю металлическую рейку следует фиксировать с помощью специальных магнитных держателей. Оконную створку можно открывать любым способом.
Рулонно-кассетные шторы — это рулонные жалюзи, которые собираются в карниз, похожий на компактную кассету. Такой тип штор подойдет для откидных створок, пластиковых или алюминиевых. Самые популярные варианты штор – системы Rollite и Uni. В моделях этих конструкций предусмотрены полоски для двустороннего скотча. С помощью этих полосок направляющие приклеивают к оконной створке.
Кассетные жалюзи управляются одной цепочкой, с помощью которой регулируется высота шторы. На оконную раму устанавливается специальный фиксатор, который удерживает цепочку от провисания при проветривании окна.
Жалюзи Isotra
Также популярны системы Isotra и Isolite. Пластиковое окно с таким видом жалюзи можно использовать в любом режиме, не опасаясь поломать эту систему. Крепление осуществляется на штапики, в которых надо будет сделать маленькие отверстия. Если такие штапики повредятся, их в любое время можно просто и быстро заменить.
Интересно, что до сих пор еще применяется метод крепления жалюзи на стену. Такой вид монтажа не вредит пластиковому окну, следует лишь сделать правильные замеры.
Разметка перед монтажом
В вопросе, как вешать жалюзи на пластиковые окна, один из главных моментов состоит в правильных замерах окна и конструкции жалюзи. Нужно произвести замеры еще перед походом в магазин. Главное – соблюсти оптимальное расстояние по краям разметки, вооружившись линейкой с карандашом. А еще лучше отметить на самом окне карандашом с помощью уровня, полагаться на свои личные ощущения и замерять на глаз в этом случае вообще не нужно. Делать разметку креплений нужно симметрично со всех сторон. При установке внутри оконного проема наша конструкция должна не доходить на 3 см. При установке сверху окна должна выступать по краям не более 5 см. Высота должна быть больше на 3-4 см. Нужно добиться того, чтобы планки жалюзи не выходили за границы стекла.
Бывает, что крепёжные пластины не совсем плотно прилегают к оконному профилю. В таком случае используются специальные подкладки, которые в зависимости от зазора применяются в разном количестве – от одной до четырех штук.
Нужно измерить высоту и ширину окна по световому проему до края уплотнительных резинок. Затем измерить глубину штапика от стекла до внешней поверхности профиля. Надо учитывать наличие оконной фурнитуры, для того чтобы она не мешала работе жалюзи. Если сделать неправильные замеры, то через щели в жалюзи будет пробиваться ненужный солнечный свет.
Для крепления горизонтальных жалюзи из пластика применяется система Холис и Магнум.
Перед установкой жалюзи нужно подготовить оконные проемы. Они должны быть ровными и чистыми. В идеале их нужно обезжирить.
Помните, при малейшей ошибке в замерах и установке креплений существует большой риск испортить и окна, и сами конструкции. К монтажу жалюзи своими руками нужно относиться с большей аккуратностью и вниманием, так как это очень кропотливая работа.
Способы крепления жалюзи
Как выбрать жалюзи
Выбирая жалюзи в свою квартиру, нужно тщательно подобрать материал, цвет и фактуру, чтобы гармонично вписать этот вид штор в жилое помещение. Если у вас застеклен балкон, то пластиковые или алюминиевые жалюзи будет единственно верным решением на балконные окна.
Важное преимущество жалюзи – их компактность, тепло- и звукоизоляция. При использовании этого вида штор у вас освобождается подоконник. Можно хорошо сэкономить на потреблении электроэнергии, так как жалюзи защищают жилое помещение от излишков солнечного света и тепла. Летом кондиционер будет работать в более экономном режиме. Сейчас можно приобрести конструкции не только из пластика и алюминия, но из бамбука и дерева.
Вертикальные жалюзи часто обрабатывают специальными пылеотталкивающими растворами. Эту конструкцию можно свернуть в рулон и стирать в стиральной машине или руками.
Довольно интересный вид для украшения интерьера у штор плиссе. Жалюзи плиссе изготавливают из плиссированной ткани, крепят их непосредственно на окно. Закрывают такие шторы с помощью шнура.
Жалюзи плиссе
Самый изысканный и дорогой вид у деревянных жалюзи. Деревянные пластины не гремят, имеют естественную структуру, защищают комнату от света и не нагреваются. Они облагораживают помещение и вписываются в любой интерьер, подойдут как для офисов, так и для спален. Их изготавливают из канадской липы и сортов пробкового дерева.
Можно выбрать и мультифактурные жалюзи – комбинация пластика и ткани. Вертикальные пластиковые жалюзи делают фигурными, из-за этого все помещение заполняется разнообразными световыми бликами. Они похожи на шторы из воздушных тканей.
Новинка на рынке – фото-жалюзи. На белые ламели наносится любой рисунок, и при раскрытии жалюзи можно любоваться красивой картинкой.
Фотожалюзи
Японские шторы – комбинация нескольких тканевых панелей, изготовленных из тканей или пластика. Они перемещаются по карнизу с разными направляющими, могут сдвигаться и раздвигаться.
Всегда можно сменить наряд для своих окон, купив новые жалюзи – и у вас обновилась комната без ремонта. Внимательно отнеситесь к выбору цвета штор, уделяя внимание расцветке мебели в комнате.
Видео об установке жалюзи на пластиковые окна
otlichnyjremont.ru
Как установить жалюзи на окна
Несколько лет назад шторы стали повсеместно заменяться на жалюзи. Сейчас их можно встретить в офисах и в жилом пространстве, в торговых залах и на окнах кафе и ресторанов.
Они прекрасно смотрятся, придают помещению современный индивидуальный облик, отлично защищают помещение от проникновения посторонних взглядов и излишнего света. В последнее время помимо обычных горизонтальных и вертикальных вариантов появились кассетные жалюзи, их зачастую крепят с обратной стороны оконного проема. Здесь есть более подробная статья по видам и особенностям жалюзи.
Особенности установки жалюзи
Чтобы жалюзи служили долго, надо быть предельно аккуратным при их установке. Только взвешенный грамотный подход обеспечит нормальное функционирование этой довольно сложной конструкции. Но если разобраться во всех нюансах, то установить жалюзи по месту можно очень быстро.
Главное – не забыть про особенности каждой конструкции и все учесть в сборке. На процесс монтажа оказывают влияние стены, а именно то, насколько они ровные. Любые отхождения от правильного уровня как по горизонтали, так и по вертикали приведут к существенным осложнениям во время работы. Поэтому если в вашем случае имеются явные искривления стен, лучше пригласить специалиста с опытом решения подобных вопросов.
Если же все-таки решено устанавливать жалюзи своими силами, надо изучить имеющуюся информацию, вникнуть во все детали, запастись терпением.
Загрузка … Загрузка …
Основные способы установки жалюзи
Существует четыре способа установки жалюзи.
Внутри оконного проема.
На каждую створку окна соответственно.
На потолок
На стены.
В выборе методики установки надо руководствоваться своими предпочтениями. Какой именно способ подойдет вам, можно решить, ориентируясь на конструкцию окна. В принципе жалюзи устанавливается на любые окна, включая мансардные, просто способ крепления будет иметь свои особенности. Последовательность действий в любом случае будет схожей. Способы установки отличаются друг от друга лишь некоторыми мелкими деталями.
Последовательность действий при установке жалюзи
Замер – первый шаг
Сначала надо правильно замерить оконный проем. Каждый тип установки имеет свои нюансы, которые надо соблюдать, проводя замер. Это необходимо сделать, чтобы сориентироваться в размерах жалюзи и определиться с подходящей конструкцией.
Совет! От получившихся размеров оконного проема отнимают по 2 см в том случае, если решено крепить жалюзи непосредственно в оконный проем. Этот прием позволяет точно определить необходимый размер, следовательно, в будущем вам не придется сталкиваться с проблемой слишком длинных жалюзи, которые упираются в подоконник и некрасиво изгибаются.
Если вы решили крепить жалюзи внахлест, надо прибавить по 5 см с каждой стороны в ширину, чтобы окно было закрыто полностью. Длина же будет зависеть от ваших предпочтений или советов дизайнера. Она может лишь немого быть ниже подоконника, а может достигать пола. Если же запланировано крепить жалюзи на каждую створку окна отдельно, то надо эти части окна замерить без учета фурнитуры. При замерах надо стараться соблюдать пунктуальность. Только правильный замер и идеальные геометрические пропорции дадут безукоризненный внешний вид и бесперебойное функционирование жалюзи в будущем. Если при замере выявлена кривизна окна, параметры надо постараться подогнать под правильную фигуру.
Разметка – шаг второй
Перед установкой выполняют разметку креплений. Поскольку конструкция любых жалюзи геометрически выверена, разметка должна выполняться с точностью до миллиметра, симметрия тоже имеет большое значение. Во время выполнения разметки надо проверить, как будут работать светозащитные устройства, которые вы подготовили. Можно ли будет после их установки свободно открывать и закрывать окно. Определив, где будет регулирующий шнур, надо отметить это место и сделать в этой области дополнительное крепление. Оно необходимо, потому что на эту область будет оказываться более сильное давление.
Установка – шаг третий
Руководствуясь разметкой, надо прикрепить все имеющиеся детали с помощью дюбелей, шурупов. Их вкручивают в стену или в потолок. На эти шурупы подвешивается карниз. Он используется для фиксации бегунков и ламелей, которые просто вдеваются в подготовленный карниз. После окончания работ выполняется проверка функциональности светозащитного устройства.
Особенности установки жалюзи на пластиковые окна
Довольно часто приходится монтировать жалюзи на пластиковые окна. А это не очень просто. В таком случае привести в негодность как сами жалюзи, так и окно можно довольно быстро. Чтобы избежать неприятных последствий, надо все манипуляции проводить с максимальной осторожностью.
Основные тонкости, которые надо учесть при работе с разными видами жалюзи
Вертикальные жалюзи
Наибольшей популярностью пользуется вертикальная разновидность. Ее применяют в офисах, общественных учреждениях и в обычной домашней обстановке. Цветовые вариации безграничны, а возможность комбинировать цвета и формы дает простор самой смелой дизайнерской мысли. Чтобы установить вертикальные жалюзи, надо подготовить все необходимые элементы:
карниз;
ламели;
бегунки;
цепочку.
Подробная статья по выбору вертикальных жалюзи.
Если окно имеет необычный формат, следует предусмотреть цепочку соответствующей длины, чтобы она уместно смотрелась и не ограничивала функциональность всего устройства. Вертикальные жалюзи можно крепить к стене или к потолку. Если решено прикрепить устройство к стене, можно выбрать область сразу над окном или непосредственно возле потолка. Если же присоединить карниз к потолку, то надо выбрать зону, приближенную к поверхности стены на расстояние, немного превышающее ширину ламели.
Когда куплены жалюзи нужного размера, цвета и качества, выполняют разметку для элементов крепления и монтируют их. Когда кронштейны будут установлены, к ним присоединяется карниз. На карниз надевают бегунки, на них навешиваются ламели. При навеске ламелей надо соблюдать тот порядок, в каком они лежали в упаковке.
В завершении стоит позаботиться о грузиках. Данный тип жалюзи не может без них функционировать. Эти грузики подвешиваются в нижней части устройства на цепочки с обеих сторон (внутри и снаружи). Все подробней описано в этой статье.
Видео по монтажу вертикальных жалюзи
Горизонтальные жалюзи
Этот вид жалюзи не теряет своей актуальности уже много лет. Пластиковые устройства используются повсеместно, ведь их так легко подобрать по цвету и размеру.
Узнайте про все виды горизонтальных жалюзи на пластиковые окна.
Их конструктивные особенности иногда вызывают затруднения у новичков, и они не могут становить эту разновидность оконного оформления.
Горизонтальные жалюзи чаще всего устанавливаются на стену, иногда их крепят прямо к окну. К стене их монтируют в том случае, если необходимо оформить оконный проем полностью. Крепление к окну подразумевает монтаж к створкам, такой вариант не ограничивает функциональность самого окна. Его можно легко открывать и закрывать без каких-либо препятствий.
Самостоятельная установка горизонтальных жалюзи включает те же этапы, что в случае с вертикальной разновидностью:
замер;
разметка;
крепление карниза;
установка жалюзи.
Рекомендации по установке жалюзи с помощью саморезов
Крепить карниз можно с помощью саморезов. Довольно просто прикрепить горизонтальные жалюзи к профилю окна. Действия минимальные, а результат вполне приличный. Не стоит беспокоиться о профиле, ощутимого вреда отверстия от саморезов ему не нанесут. Если в будущем вам захочется убрать жалюзи, саморезы просто выкручиваются, а отверстия скрываются силиконовым герметиком белого цвета.
Перед тем, как просверлить отверстие, надо убедиться в верности вашей разметки. Для этого крепления вставляют в карниз, тянут за шнурок. Чтобы жалюзи раскрылись до конца. Далее подносят их к предполагаемому месту крепления и визуально оценивают, правильно ли нанесена разметка, ровно ли будет раскрываться полотно жалюзи, если смонтировать их так, как запланировано. Если есть перекосы, надо карандашиком нанести более правильные метки. Потом кронштейны вынимаются из карниза, подносят их к меткам и точно наносят точки в те места, где будет вкручиваться саморез.
Видео установки жалюзи на пластиковые окна
Совет! Лучше сначала просверлить отверстия, а потом уже поднести к этому месту деталь и прикрепить ее. Такой способ гарантирует сохранение целостности пластика. Ведь вкручивание самореза через крепежную деталь нередко заканчивается появлением трещин.
Когда отверстия будут готовы, к ним прикручиваются кронштейны и навешивается карниз. Его вставляют в крепления, и затем их закрывают. Далее выполняют такие действия:
установка крючка в механизме управления;
установка трости в крючке;
наконечник крепится на трости;
установка колокольчика, закрепление узлом;
жалюзи опускаются шнуром;
установка нижней фиксации саморезом.
В целом установить жалюзи несложно. Однако надо соблюдать все требования, быть осторожным и аккуратным. Нельзя оставлять без внимания инструкцию, которая имеется в комплекте с купленными жалюзи.
Видео монтажа горизонтальных жалюзи
Монтаж жалюзи без сверления
Некоторые разновидности современных кронштейнов можно закрепить на раме без сверления. Это очень удобно. Подобные системы жалюзи крепятся на кронштейнах обычным защелкиванием. В этом случае их не только просто прикрепить, но и легко снять, чтобы помыть окно или привести в порядок сами ламели. Чтобы прикрепить кронштейны без сверления, нужно приобрести особую разновидность этих крепежных деталей. Нужны Г-образные кронштейны, их можно без труда зацепить за верхнюю часть створки окна. Так же просто их можно в случае необходимости снять. Но на глухую створку такой кронштейн не закрепить, такое возможно лишь при открывающихся створках.
Если у вас глухие створки, а жалюзи нужно непременно установить без сверления, следует воспользоваться надежным двусторонним скотчем, имеющим вспененную основу.
Г-образное крепление считается самым оптимальным при креплении жалюзи внутри оконного проема. Оно сохраняет целостность профиля, обеспечивает надежную фиксацию жалюзи, легко надевается и снимается. Крепление с помощью скотча менее основательное. Оно прослужит долгие годы, если ему не давать излишние нагрузки, но в случае неосторожного обращения оно может быстро оборваться.
Пластиковые жалюзи более сдержанны, нежели тканевые, зато они долговечны, недороги. Рулонные жалюзи – еще один способ создания уникального внутреннего пространства, они могут быть из ткани, из бамбука или из дерева.
Жалюзи – это оптимальное устройство, обеспечивающее защиту от солнечных лучей. Многообразные варианты дизайна позволяют им быть настоящим украшением помещений, создавая неповторимый стиль дома.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Закрепить жалюзи на пластиковое окно можно двумя различными вариантами. Разберем преимущества и недостатки разных способов крепления и выясним, как повесить жалюзи своими руками.
Жалюзи для некоторых случаев планирования интерьера могут оказаться предпочтительнее штор. Главное их преимущество – возможность регулировать световой поток. Все, что для этого нужно сделать – повернуть ламели на больший или меньший угол относительно поверхности окна. Для крепления жалюзи применяют два основных способа. Разберем их преимущества и выясним. Как крепить их собственными руками.
Как правильно провести замеры
Прежде всего, жалюзи должны быть правильного размера. Для этого необходимо определиться со способом закрепления. Способы можно разделить на две группы:
Закреплять жалюзи непосредственно на оконные рамы. Здесь существуют варианты, предусматривающие использование саморезов и закрепление конструкции без сверления. Кроме того, можно устанавливать общий крепеж на всю раму или на каждую створку в отдельности.
Размещать жалюзи на стенах или потолке. Здесь также возможно несколько дополнительных решений. – установка в оконный проем, на потолок перед окном, на боковые стены. Для каждого случая понадобится замерять свои параметры.
Если планируется ставить жалюзи на несколько окон, замерять следует каждый проем по отдельности. Хотя кажется, что оконные проемы абсолютно одинаковы, это далеко не всегда соответствует действительности. Расхождение в 2-3 см может привести к трудно устранимым последствиям.
Если планируется монтировать вертикальную конструкцию, необходимо замерять высоту и ширину оконного проема. Стоит быть внимательным при замере, так как укоротить слишком длинные ламели можно, а вот добавить дополнительные элементы к узким жалюзи будет проблематично.
Установка пластиковых окон своими руками читайте в статье: здесь
Если модель имеет горизонтальное размещение ламелей, замеры будут несколько более сложными. Если жалюзи крепят в проем, нужно определить, какова ширина и высота. Длину полотна подбирают по собственному усмотрению. Можно найти как модели до подоконника, так и длинные варианты, достающие до пола. При необходимости жалюзи с пластиковыми или алюминиевыми ламелями не сложно сделать короче.
При установке непосредственно на раму, понадобится учесть, будет ли окно открываться.
Если окно сплошное, не открывающееся – можно замерять ширину проема целиком. Если створки будут открываться, стоит заказывать отельную конструкцию на каждую половину окна. Замеры также нужно делать соответственно. Меряют параметры стекла (ширина х высота) и добавляют 20 мм сверху и по 5 мм на края.
При проектировании жалюзи, крепящихся непосредственно на раму, убедитесь, сто они не будут мешать работе фурнитуры и не станут непреодолимым препятствием при ее обслуживании (смазке, регулировке и т.д.)
Подготовительные работы
Итак, способ крепления определен, жалюзи выбраны, заказаны, изготовлены и доставлены в квартиру. Что делать дальше? Перед тем, как приступать к креплению жалюзи на окно, стоит провести некоторые подготовительные работы.
Прежде всего, нужно распаковать готовое изделие, тщательно распутать все шнуры, не оставляя ни малейшего узелка, изучить готовое изделие. По прилагаемой инструкции необходимо тщательно проверить комплектность, убедиться, что все элементы конструкции на месте и выглядят именно так, как в инструкции.
Если на этапе упаковки что-то перепутали или не доложили в коробку, установить жалюзи не удастся. Лучше сразу обращаться с претензиями к производителю, чем искать замену или импровизировать, пытаясь обойтись без недостающей детали.
Также нужно подготовить само окно. С него нужно убрать все лишние предметы. От пыли и неизбежного при сверлении мусора стоит защитить подоконник и ближайшие метры пола газетами. Стоит также убедиться, что у вас есть надежная опора для ног (стремянка или козлы), что шнур дрели позволяет дотянуться до всех точек сверления.
Подготовительные работы при креплении жалюзи не сложны и не занимают много времени. Но если не сделать всех этих операций вовремя, процесс монтажа может существенно затянуться по времени и потребовать больших затрат труда.
Как правильно установить пластиковые окона читайте в статье: тут
Без сверления
Современные пластиковые стеклопакеты позволяют выполнить монтаж жалюзи, не прибегая к помощи электродрели. Для выбора такого способа крепления может быть несколько причин. Например, запрет по условиям договора аренды проводить такие манипуляции на съемном жилье. Другими причинами может быть отсутствие необходимого электроинструмента, нежелание возиться со сверлением или портить антураж.
Прежде всего, стоит учесть, что крепеж без использования сверл и саморезов обычно менее надежен. А значит, таким способом можно закрепить на место только легкие конструкции.
Обычно ламели в них располагаются горизонтально и сделаны из тонкого и легкого полимера. Для более тяжелых моделей все же стоит выбрать способ крепления с использованием саморезов. Узнать, можно ли повесить выбранную модель без сверления, обычно можно из прилагаемой инструкции.
Для работы понадобится двусторонняя клеящая лента и ножницы. Порядок работы следующий:
Жалюзи освобождают от упаковки. С основного блока нужно отделить регулировочные планки. Основной блок укладывают на столе в положение «лицом вниз».
На изнаночную сторону основного блока приклеивают ленту двустороннего скотча. При этом защитную пленку отклеивают пока только с одной стороны, противоположная сторона должна остаться защищенной.
По ширине ленту выбирают с тем расчетом, чтобы она полностью закрыла изнаночную сторону блока. Меньшая ширина даст менее надежное крепление, а слишком широкая лента будет торчать за пределы блока наружу и портить внешний вид.
Блок прикладывают к окну, туда, где он должен находиться. Карандашом с двух сторон делают риски, отмечая положение блока.
Отклеивают второй слой пленки и плотно прижимают блок к окну, следя, чтобы он пришелся точно между рисками. Через 1-2 минуты скотч надежно приклеит блок к раме.
Последний этап монтажа – крепление к блоку регулировочных планок и установка ламелей на место. Надежность крепления вполне позволяет жалюзи (при условии, что модель не является слишком тяжелой) провисеть на месте несколько лет без перекосов или отделения от места прикрепления. Однако при уборке (удалении пыли с пластинок) требуется действовать аккуратно, чтобы не оторвать конструкцию.
Пластиковые окна читайте в статье: здесь
Если со временем понадобится снять установленные на скотч жалюзи, это довольно легко сделать. Убрать следы от клея поможет специальная жидкость (например, состав «Анти-скотч»).
Но если профессионального растворителя под рукой нет, можно воспользоваться тряпицей, смоченной в WD-40 или растительном масле.
Необходимые материалы и инструменты
Теперь рассмотрим крепление на саморезы. Это гораздо более универсальный вариант, который позволяет повесить практически любую модель любым способом крепления (на потолок, в проем или на стены).
Прежде всего, стоит обратить внимание на качество крепежных элементов, прилагаемых к жалюзи в комплекте. Иногда производители (особенно это утверждение относится к дешевым моделям китайского производства) вкладывают в комплект слишком короткие и тонкие саморезы из некачественной стали. Если планируется крепить тяжелые конструкции к потолку, возможно, стоит приобрести что-то более надежное.
Также для работы будет нужен:
Измерительный инструмент: карандаш, линейка с пузырьковым уровнем, рулетка.
Дрель. Сверло к дрели обычно используют №6.
Дюбель и молоток.
Кронштейны для крепления (обычно идут в комплекте изделия).
Ножницы.
Отвертка.
Подготовив комплект инструментов для работы, можно приступать.
Как повесить жалюзи на пластиковые окна своими руками. Пошаговая инструкция
Процесс установки обычно не вызывает никаких затруднений даже у тех, кто выполняет эту работу в первый раз. Мы рассмотрим операции по установке вертикальных жалюзи. Вот основные операции, которые нужно выполнить:
Прежде всего, провести разметку. Кронштейны обычно крепят на расстоянии в 90 – 100 мм от карниза. Отметьте карандашом отверстия под кронштейны и просверлите их.
В отверстия вставьте пластиковые дюбели. Проденьте саморезы в отверстия кронштейна и вкрутите их в дюбели.
Установите карниз с закрепленными декоративными панелями на кронштейны.
Бегунки собирают, согласно приведенной инструкции. К ним нужно прикрепить полотно и продеть их в карниз.
В нижнюю часть полотен вставляют грузики. К ним крепят декоративную цепочку.
В торцы карниза вставляют ограничители и закрывают их декоративными заглушками.
Монтаж горизонтальных жалюзи отличается незначительно. Главное отличие большая чувствительность к строгому соблюдению горизонтальности установки.
После сборки важно тщательно проверить работу всех элементов системы (убедиться, что можно открыть и закрыть жалюзи, а также изменить угол поворота).
Советы профессионалов
Вот несколько советов от профессиональных монтажников:
Перед покупкой убедитесь, что в комплект входит набор необходимых кронштейнов. У некоторых компаний в стоимость комплекта входит только полотно, а крепежные и регулировочные конструкции нужно покупать отдельно.
При обнаружении дефектов не нужно пытаться исправить их самостоятельно. Обращайтесь к производителю за заменой или ремонтом.
Также мы рекомендуем для просмотра несколько видео. Вы сможете своими глазами увидеть, что повесить жалюзи совсем несложно!
Главное в любой работе – аккуратность и соблюдение технологии. Если все делать правильно, можно повесить жалюзи своими руками, быстро и без особенных затруднений.
stroyobzor.info
как крепится кронштейн и горизонтальная конструкция
После установки металлопластиковых окон не хочется портить их просверливанием дыр для гарнитуры. И дело не только в сохранении целостности конструкции. Жалюзи на пластиковые окна без сверления имеет смысл ставить потому, что если захочется поменять дизайн, то нужны будут новые крепления, а окно будет нарушено.
Кроме эстетической причины есть другие, более практические:
Сохраняется герметичность. В зимнее время не придется заклеивать дыры замазкой.
В случае брака производитель заменяет окно, но если оно нарушено, то сделать это не удастся.
При отсутствии профессиональных инструментов установить жалюзи на окна можно без них. Выбор приспособлений на рынке большой – и на тяжелые модели, и на легкие.
Проживание на съемной квартире не позволяет обустраивать жилище по своему усмотрению.
Вертикальные или горизонтальные жалюзи на пластиковые окна ставятся для того, чтобы оградить помещение от любопытных глаз, излишне яркого солнечного света, уменьшить прогревание в летнее время.
С помощью обычных креплений можно повесить:
рулонные любых моделей;
горизонтальные – пластиковые или алюминиевые;
шторы-гармошку – плиссе.
Подобрать крепления, выдерживающие вес конструкции, вполне возможно. Нужно только рассмотреть все доступные варианты.
…
Вконтакте
Facebook
Twitter
Google+
Мой мир
Виды креплений без сверления
Нужно отметить, что крепления без сверления менее надежны, чем те, которые закрепляются саморезами. Если нельзя делать дырки в раме, то придется приспосабливаться и искать надежные варианты из имеющихся.
Играет роль вес жалюзи. Когда цель установки – уменьшение количества света, а не только декоративная, тогда лучше выбрать модель полегче. Людям, проживающим в квартире временно, все равно, какого цвета изделие на окнах – лишь бы не светило утром в глаза.
Крепление для жалюзи, которое не нужно сверлить, можно подобрать в любом строительном супермаркете, потому что таких видов больше всего в продаже. Они незаметные, легко монтируются, но у каждого вида есть нюансы, которые нужно знать.
Двусторонний скотч
На скотч можно прикрепить жалюзи облегченной конструкции. Чтобы они держались дольше, перед наклеиванием нужно:
обезжирить поверхности спиртом;
проследить, чтобы рама была теплой (в зимнее время лучше использовать фен во время монтажа).
Важно! Минус скотча в том, что он не выдержит громоздких изделий.
Года три держит легкие модели с пластиковыми ламелями. Если сделать все правильно, то шторы будут заменены по старости, а не потому, что упали и помялись.
Придется аккуратно чистить пластины, не тянуть их за нижнюю часть. Для очистки использовать слабый режим пылесоса или специальные щетки с длинным мягким ворсом, чтобы убрать пыль на подоконник, а оттуда уже тряпкой.
При посадке на двусторонний скотч нижняя часть жалюзи задевает находящиеся на подоконнике предметы – например, цветы. Если в квартире есть животное, оно может зацепить висящую часть и жалюзи упадут. Кошки любят сидеть на подоконнике, поэтому низ изделия тоже придется укрепить.
Остаются ли следы после снятия скотча? Остаются, но их можно удалить тряпкой, смоченной растительным маслом. Если не помогает, то есть предназначенный для очистки деталей от ржавчины специальный раствор, который называется WD-40. Его можно купить в автомагазине – мастера используют его при разборке узлов машины. Он справится со следами на пластике.
Цены на двусторонний скотч
двусторонний скотч
Магниты на двустороннем скотче
Используются неодимовые магниты. Они в 10 раз мощнее обычных, поэтому выдерживают любую модель штор. Их используют для верхнего и нижнего карнизов.
Если установить крепления только на откидывающуюся часть окна, то нижняя при открывании провисает, что не очень удобно, когда на подоконнике находятся какие-то предметы.
Оптимальный вариант – верхнюю часть посадить на карнизы, а нижнюю на магниты и скотч. В таком случае нижняя часть дольше прослужит, так как не будет отвисать и мешать при уборке.
Кронштейны
Кронштейны подобрают металлические и пластиковые, в зависимости от тяжести жалюзи. Эта деталь представляет собой Г-образный крючок. Одевается деталь на верхнюю часть окна в открытом положении. В специальные пазы вставляются держатели и на них вешаются жалюзи. Крепление горизонтальных жалюзи на пластиковые окна при помощи пластиковых кронштейнов возможно при небольшом весе изделия. Для более габаритных моделей нужны металлические детали.
Совет! Цена металлических кронштейнов выше, но они надежнее.
Если крепление ослабевает со временем, его можно подтянуть. Металлические крепления заметны на белом пластиковом окне, потому что отличаются по цвету. Но ими пользуются постоянно, меняя только жалюзи. Для постоянного пользования рекомендуется пожертвовать дизайном в целях долговечности.
Жалюзи могут отвалиться, упасть и утратить свой привлекательный внешний вид. Стирать их категорически нельзя. Придется менять, а это лишние затраты.
Часто применяется кронштейн универсальный для окон ПВХ без сверления. Плюс этой детали в том, что ее можно прикручивать к стенам или потолку, не повреждая при этом оконный пластик.
Стену легче отремонтировать, при необходимости замазав гипсом и закрасив. Деталь имеет 4 отверстия, два из которых используются для стены, два – для потолка. Если не хочется рисковать шторами и нельзя сверлить окно, то выход один – универсальный кронштейн.
Цены на кронштейны для жалюзи
кронштейны для жалюзи
Инструкция по установке жалюзи на окна
Крепление без сверления применяется как на откидывающиеся створки пластиковых окон, так и на глухие. Для откидных створок используется кронштейн, для глухих – двусторонний скотч. Важен каждый этап работы – от сборки самих жалюзи до конечной установки магнитов внизу.
Как прикрепить жалюзи на скотч
Алгоритм действий следующий, если створка глухая:
Сначала устанавливают правильно липкую ленту. Готовят поверхность при помощи ацетона или спирта, прогревают ее.
Собирают кронштейн. Детальное руководство по сборке обычно прилагается в комплекте.
Делают разметку по ширине, чтобы повторно не отклеивать его от липучки, так как при этом качество стыковки снижается. Следовательно, держаться такое сооружение будет в два раза меньше.
Приклеивают по разметке кронштейны и вставляют верхнюю планку жалюзи.
Нижняя часть может оставаться незакрепленной.
Как повесить жалюзи на пластиковые кронштейны
Понадобится как минимум два пластиковых кронштейна, чтобы поставить защитные шторы. Установка жалюзи на окна при помощи пластиковых кронштейнов происходит следующим образом:
делается разметка с помощью рулетки на месте, где будут стоять крючки;
собираются жалюзи по схеме в инструкции;
кронштейны нужно не только прикрепить к раме, но и зафиксировать на липкой ленте, для этого поверхности протираются спиртосодержащей жидкостью и просушиваются;
далее вырезаются небольшие кусочки липкой ленты, с одной стороны снимается защитное покрытие;
пластиковый кронштейн соединяется с держателем;
производится предварительная примерка там, где именно будет стоять кронштейн, определяется положение шторы;
место отмечается карандашом;
с кронштейна снимается пленка и он одевается на створку окна;
нужно сильно прижать, чтобы скотч приклеился основательно;
защелкнуть зажим до крайнего положения;
вторая сторона монтируется подобным образом;
после закрепления с двух сторон, вешается цепной механизм и одевается валик с жалюзи.
Монтаж можно считать оконченным. Пластиковые детали требуют бережного обращения в процессе работы, чтобы их не повредить, поэтому весь процесс делается медленно и аккуратно.
Крепление горизонтальных жалюзи
Горизонтальные жалюзи на пластиковые окна могут быть выполнены из любого материала – натурального или синтетического. Можно подобрать под любой дизайн. Вес конструкций бывает разный.
Как прикрепить тяжелую модель без сверления? Один из вариантов – не крепить без сверления, потому что это ненадежно, да и изделие можно повредить. Легкие пластиковые или алюминиевые можно установить уже известными методами – приклеить на скотч или повесить на кронштейн.
Крепление рулонных жалюзи
Рулонные жалюзи больше всего подходят для крепления без порчи окна. Они изготовлены из плотных тканей, поэтому по весу подойдут для креплений. В качестве рулонных штор можно не сомневаться – они не пропускают свет, хотя можно выбрать прозрачные и полупрозрачные варианты. Другим достоинством является наличие различных пропиток – антистатических, антибактериальных. Чтобы рулонные шторы не деформировались, по краям предусмотрены фиксаторы – направляющие. Край ткани находится внутри, что создает аккуратный внешний вид изделия.
Важно! Рулонные изделия для пластиковых окон имеют различную окраску, их можно совместить с любым интерьером, чтобы не выделялись, но создавали уют в помещении.
Крепить рулонные экземпляры можно на кронштейны в пазы, при этом фиксируя дополнительно деталь крепежа на скотч. Как крепятся жалюзи – было описано выше.
Полезное видео: монтаж жалюзи без саморезов
Пластиковые окна можно успешно украсить шторами, при этом не повредив оконную раму сверлением. Не составляет труда подобрать модель, подходящую по весу к крепежным деталям и внешне привлекательную. Выбор оконных штор – огромный, как по качеству, так и по расцветкам.
stroim.guru
установка, как крепить своими руками, видео инструкция
Содержание статьи
Потребители только сейчас стали оценивать все достоинства жалюзи и поняли, что применение данного предмета возможно не только в офисных помещениях. Крепление жалюзи на пластиковые окна обеспечивает хорошую защиту от солнечных лучей, не мешая при этом открытию оконных створок и проветриванию помещения.
Варианты конструкций
Жалюзи подразделяются на следующие виды:
горизонтальные;
вертикальные;
рулонные;
плиссе.
Ламели для них изготавливают из следующих материалов:
пластика;
металла;
ткани;
дерева;
бамбука.
Горизонтальные жалюзи представляют собой расположенные, конечно, горизонтально и закрепленные между собой ламели. Они вращаются вокруг оси, при открытии поднимаются вверх. Подвижность такой шторы осуществляется с помощью цепочки.
Вертикальные работают аналогично горизонтальным. Сдвигаются по Вашему желанию: вправо, влево или из центра в разные стороны.
Рулонные жалюзи закрывают всю площадь окна, представляют собой единое полотно, которое всегда можно свернуть в рулон.
Жалюзи плиссе имеют необычную фактуру. Шторы, прошедшие обработку гофрированием и пропитанные для прочности специальным составом, могут быть горизонтальными или вертикальными. Собираются гармошкой, могут крепиться на оконный проем или на раму. Управление конструкцией выполняется с помощью шнура или цепочки.
Какие выбрать на балкон?
Так как в летнее время все помещения всегда проветриваются, стоит задуматься, нужна ли установка жалюзи на пластиковые окна для балкона или лоджии? Не будут ли они мешать постоянному открыванию и закрыванию створок? Ответ однозначен — жалюзи на балконе нужны. Особенно в том случае, когда балкон превращен в отдельную комнату.
При выборе данного элемента декора для балкона внимательно изучите особенности крепления жалюзи. Не стоит, конечно, забывать о личных предпочтениях и вкусах. Благодаря разнообразию конфигураций, материалов и цветовых оттенков, вы сможете подобрать светофильтры для любого интерьера, но соблюдая при выборе несколько правил:
балконные окна часто открываются, поэтому жалюзи должны быть практичными;
их крепления должны быть надежными и функциональными;
для балкона лучше выбирать тканевые или пластиковые модели, так как деревянные и металлические издают много шума;
не все виды крепления жалюзи подойдут для балконных окон, в частности, для раздвижных и алюминиевых.
Совет: Пластиковые жалюзи станут самым оптимальным вариантом для балконов и лоджий. Они не выгорают на солнце, имеют легкий вес, просты в эксплуатации, легко чистятся и длительный срок сохраняют достойный внешний вид.
Более подробно о том, какие жалюзи лучше для балкона, читайте в нашей отдельной статье.
Про особенности жалюзи плиссе, их характеристики и виды мы рассказали в этом материале.
Возможно вам будет интересно узнать, чем мыть пластиковые окна. Обзор средств для мытья и советы по уходу.
Как самостоятельно определиться с размерами
Тем, кто решился на установку жалюзи своими руками, необходимо знать, что замер окна требует особой точности. Получить наиболее точный результат можно с помощью стальной рулетки. Важным условием в выполнении данного процесса является точность вплоть до миллиметра. Ни одно окно (оконный проем) не имеет идеальной прямоугольной формы, поэтому любой параметр измеряется в нескольких местах.
Перед замером необходимо определиться со способом установки, то есть, как крепить жалюзи на пластиковые окна:
в проем;
на стену;
на створку.
Правила замера для каждого вида крепления
Замеры для крепления жалюзи в проем производятся по ширине и длине оконного проема. Их длина равняется высоте стекла с запасом в 1 см и учетом уплотнительных резинок. Для определения ширины жалюзи к ширине оконного стекла прибавляется ширина одной уплотнительной резинки. Необходимо предусмотреть, чтобы карниз жалюзи не упирался в петли и откосы. Длина цепочки жалюзи должна составлять 2/3 высота окна. Цепочка обычно располагается со стороны петель. Необходимо также учесть, чтобы в собранном виде жалюзи не препятствовали открытию окна.
При креплении жалюзи на стену их высота определяется самостоятельно. Они могут полностью закрывать оконный проем или быть немного выше подоконника. Их ширина должна быть на 10 см больше ширины оконного проема. В данном случае необходимо еще учесть, что карниз жалюзи займет примерно 5 см сверху.
При креплении жалюзи к окнам ПВХ на створку замеряется расстояние между двумя вертикальными штапиками. Для определения длины жалюзи замеряется длина окна. Если Вы не планируете оставлять боковой просвет, то к ширине жалюзи необходимо прибавить 30 мм.
Совет: Если Вы боитесь ошибиться в расчетах, обратитесь к помощи специалистов, которые грамотно произведут замер жалюзи.
А на этом видео приведен пример как замерить жалюзи.
Способы крепления
Перед тем как повесить жалюзи, необходимо определиться, нужен ли Вам подоконник для размещения, например, цветов. Жалюзи крепятся двумя способами: без сверления или методом сверления. Карниз является основой любых жалюзи. Именно карниз крепится к потолку, к стене, в оконном проеме или к створке. Опорой для карниза могут служить специальные кронштейны.
Монтаж жалюзи с помощью сверления
Если шторы вешаются на каждую створку окна, то крепление осуществляется с помощью саморезов. Верхняя планка жалюзи прикладывается к верхнему краю стеклопакета, где с особой точностью обозначаются места крепления. Для более аккуратного крепежа можно предварительно сверлом сделать небольшие отверстия. Затем кронштейны прикладываются к отмеченным местам под самый верх рамы стеклопакета и надежно крепятся саморезами с помощью шуруповерта, после чего на них устанавливаются жалюзи.
Далее крепится леска, удерживающая ламели. Для этого проделываются два отверстия на раме под нижними штапиками каждой створки. Отверстия просверливаются точно под соответствующими выходами лески, расположенными на верхней планке жалюзи. Нижние концы лески, продетой в систему жалюзи, продеваются в заглушки. Заглушки в свою очередь продеваются в проделанные отверстия, и леска натягивается.
Данный метод крепления применяется для установки рулонных или горизонтальных жалюзи. Вертикальные шторы крепятся к верхнему откосу окна, к стене или к потолку также посредством сверления. Сначала перфоратором в потолке или стене сверлятся отверстия, куда вставляются дюбеля. Карниз жалюзи прикручивается с помощью шурупов.
Установка жалюзи без сверления
Если в дальнейшем придется снимать и убирать жалюзи, то отверстия станут большим недостатком внешнего вида окна. Поэтому, чтобы установить жалюзи на оконную створку, можно воспользоваться кронштейнами, которые могут крепиться на раму следующими способами:
крепление за верхнюю часть профиля, если створка открывается;
при помощи двухстороннего скотча.
С помощью магнитов на откидной створке (внизу) жалюзи фиксируются параллельно окну при его открытии.
Данные способы являются более щадящими и безопасными в плане повреждения металлопластиковой рамы. Крепление жалюзи на окна без сверления достаточно надежно. А снять их для чистки, например, можно практически одним движением руки.
Все жалюзи имеют правильную геометрическую форму, поэтому разметка для крепления верхней планки жалюзи должна выполняться с особой точностью. Малейший перекос испортит общий вид окна, а также затруднит работу движущихся механизмов светофильтров.
Особенности крепления
Рулонные
Рулонные шторы лучше всего устанавливать непосредственно на створку окна. Данный метод связан с удобством монтажа и последующей эксплуатации. Жалюзи, установленные другими способами, не позволяют открыть окно при закрытых шторах. Детали рулонных жалюзи изготовлены из пластика, поэтому конструкции во время крепления требуют бережного к себе отношения.
Альтернативным вариантом могут выступать римские шторы. Как пошить шторы самостоятельно и что для этого понадобится вы узнаете на нашем сайте.
В благоустройстве вам также может быть полезна потолочная сушилка для белья Лиана. Инструкцию по ее монтажу на балконе вы найдете тут.
Интересные идеи дизайна кухни с выходом на балкон представлены здесь http://balkonsami.ru/idei-dlya-dizayna/variantyi/kuhni-sovmeshhennoy-s-lodzhiej.html
Горизонтальные
Важная особенность горизонтальных жалюзи — возможность установки в тех местах, где монтаж и эксплуатация других видов жалюзи невозможна по ряду причин. Ими можно полностью закрыть окно, или установить на каждую створку, а также возможен вариант расположения горизонтальных жалюзи между рамами.
Вертикальные
Жалюзи данного вида крепятся тремя способами:
к верхнему откосу окна;
на стену;
на потолок.
Крепятся только методом сверления. Необходимо соблюдать особую осторожность при сверлении откоса перфоратором, иначе может отколоться часть стены.
Как снять жалюзи
Мы рассмотрели варианты как установить жалюзи на окно, но наступает момент, когда эти шторы, даже самые надежные и прочные, необходимо почистить или помыть. Для этого их необходимо снять. Как снять жалюзи и как выполняется данный процесс в зависимости от их типа?
Как снять вертикальные
Открыть ламели и собрать их вместе.
Снять цепочку с грузиков, грузики вытянуть.
Снять каждую ламель: удлиненная часть клипсы бегунка отводится в сторону, ламель приподнимается вверх, затем отводится в сторону.
Как снять горизонтальные
Открепить карниз от кронштейнов.
При наличии декоративной крышки снять ее.
Поднять ламели вверх и найти на верхней кромке выступы фиксаторов.
Дернуть фиксатор сначала на себя, а затем вправо.
Оттянуть шторы вперед и вниз.
Снять всю конструкцию.
Как снять рулонные
Язычок, находящийся на кронштейне, отгибается отверткой.
Вал снимается с кронштейна движением к себе или вниз.
Инструкция по установке жалюзи
В этом разделе продемонстрирована видео-инструкция как установить жалюзи на металлопластиковые окна. Монтаж производится с помощью саморезов на створку окна.
Цвет ванной комнаты каждый человек подбирает самостоятельно, но ориентируется при этом либо на ранее увиденные варианты, либо только на личные предпочтения. Но именно правильный выбор цвета ванной комнаты может удовлетворить вашим требованиям, и полностью изменить помещение.
Цвет в ванной комнате играет огромную роль, и не только в общем оформлении помещения, но и в расстановке акцентов, мелком декоре, корректировке оттенков и так далее. Не зря профессиональные дизайнеры утверждают, что работая только с цветами и разнообразными оттенками, можно намного качественнее обыграть стиль, изменить визуальное восприятие помещения, полностью изменить концепцию дизайна, а иногда, даже увеличить или уменьшить любой параметр ванной комнаты. И в этом мы убедились на множестве рассмотренных нами примеров, которые уже были представлены на сайте. Сегодня же мы продолжим говорить о наполнении ванной разнообразными цветами и оттенками, и постараемся рассмотреть наибольшее количество вариантов, раскрывая их преимущества, и указывая на некоторые недостатки.
Ванная комната белого цвета
Как и упоминалось ранее, ванная комната в белом цвете – чистая классика, особенный шик, и, уж точно, помещение для трудолюбивой хозяйки. Данный цвет будет смотреться идеально в большой ванной комнате, а если правильно поработать с оттенками, то можно и небольшое помещение увеличить до необходимых размеров визуально. Выбирайте жемчужный, молочный, белоснежный и прочие оттенки и наслаждайтесь чистотой, вальяжностью, элегантностью помещения, которое теперь будет приносить только положительные эмоции.
Белый цвет также хорош тем, что на его фоне удобно расставлять конкретные точки, причем даже яркие и глубокие. Под белый отлично подбирать сантехнику и мебель, на его фоне можно стилизовать помещение под множество форматов. Единственным минусом белого, если вы выбрали именно белый или белоснежный, может стать уборка и корректный уход за сантехникой, профилактика грибка и прочие мелочи.
Ванная комната в черном цвете
О данном цвете мы так же поднимали вопрос и рассматривали его очень подробно, но, все же хочется немного вспомнить о черном, как цвете и его оттенках, которые относятся к элегантности и стильности. Ванная в черном цвете – это люксовая классика, которая считается очень богатой и «видной», в особенности, если сочетать черный с золотом, серебром или другим металликом. Отлично подходит черный для больших помещений, где возможно не только вкрапление черного, но и полностью черная сантехника или даже максимальное оформление стен в данной концепции. Красиво, стильно и достаточно строго.
Но вот использовать черный цвет в ванной небольшого размера, просто не стоит, так как с его помощью вы можете не только уменьшить пространство, но сделать ванную комнату мрачной и неуютной. А, потому, отнеситесь к цвету серьезно и будьте с ним крайне осторожны, ведь нам необходимо элегантное и действительно образцовое помещение, а не малой площади темная коморка.
Ванная комната красного цвета
Доминирующий цвет, которым и считается красный практически в любом оформлении, бодрит и даже возбуждает, а потому, ванная комната в красном цвете и его оттенках будет интересна людям энергичным и целеустремленным, которым необходим яркий заряд энергии каждое утро. Но влиять подобным образом красная ванная комната постоянно не сможет, в некоторые моменты, данный цвет может даже немного раздражать и угнетать. А, потому, если вы задумали оформление ванной в красном, то не перегибайте с преимущественностью, а просто расставляйте качественные акценты цветом, делайте декор в оттенках, но не налегайте на красный, как общую отделку или максимальное оформление. Здесь необходимо правильно проработать гармонию и сочетание цветов в ванной комнате, например, красный и белый, красный и серый, красный и черный в больших помещениях, красный и металлик для особенного стиля и так далее.
Вообще, стоит уточнить, что дизайн ванной комнаты красного цвета наиболее удачен в том случае, если в помещении нет дефицита площади, а потому, не стоит даже и задумываться о красной ванной, если она недостаточной площади. Так вы избавите себя от неприятного давления стен, раздражения и нервозности, которые часто наш цвет и вызывает, особенно, в дополнение к плохому настроению.
Примерно тоже можно сказать и о ванной комнате в бордовом цвете, но с бордовым работать намного интереснее, так как в нем присутствует глубина, а значит, можно сделать акцент на 3d оформление ванной комнаты и получить действительно потрясающий результат. Но будьте готовы и к некоторым финансовым расходам, так как за подобное удовольствие нынче придется хорошо заплатить.
Ванная комната в оранжевом цвете
Оранжевый цвет в ванной комнате считается очень популярным, но используется для больших помещений. Он, примерно, как и красный цвет в ванной, может создать эффект приближения и давления стен, а потому, с оранжевым главное не переборщить, и не делать отделку стен, пола и потолка слишком глубокой. В таком случае, или если помещение небольшого размера, лучше использовать персиковый цвет в ванной комнате.
Если же останавливаться на оранжевом, то следует корректно сочетать его с другими цветами и оттенками. Отлично вписываются в интерьер ванной следующие объединения: оранжевый и зеленый, оранжевый и белый, оранжевый и синий, оранжевый и кремовый.
Нередко можно увидеть оранжевый и его сочетания с прочими оттенками в хай-теке, но и в классике он не редкость, особенно, если необходимо создать тепло и уют. Отлично будет смотреться полная гармония отделки, мебели и сантехники, которая и составит общую, очень интересную композицию, а потому, если вы решили работать с оранжевым в ванной, рекомендуем вам использовать специальные программы для создания дизайна ванной комнаты оранжевого цвета. Так вы сможете визуализировать проект и получить отличное изображение будущего ремонта, отделки и обустройства, еще до покупки материалов и сантехники. Это может сэкономить и время, и средства, если вы вдруг решите отказаться от оранжевого на этапе проектирования.
Но, если желание получить симпатичную ванную комнату именно в данном цвете остается, попробуйте все его оттенки или сочетания с ними. На помощь придут пастельные тона, персиковый и абрикосовый оттенки, кремовые и бежевые тона.
Ванная комната в зеленом цвете
Зеленый цвет в ванной комнате действует успокаивающе практически на каждого человека, но для подобного эффекта необходимо верно подобрать оттенок. Слишком яркий зеленый здесь не подходит, так как он может вызывать и неоднозначные эмоции, а вот легкие оттенки зеленого, да еще и в правильном сочетании с другими цветами, легко дадут позитивный и очень приятный результат. Для этого вы можете рассмотреть, как будет гармонировать ванная комната в салатном цвете с желтыми и кремовыми акцентами, или даже в полном сочетании с оранжевым. Не советуем только совмещать зеленый с белым, так как по данному поводу имеется множество случаев с не очень впечатляющими результатами.
Вообще, зеленый цвет считается очень многогранным, и чаще всего ассоциируется со свежестью, весной, природой, а потому, ему самое место в ванной, но опять же, очень аккуратно, так как важно только подобрать правильный оттенок и сочетание. Возможно, вам подойдет ванная комната в бирюзовом цвете (оттенок зеленого и синего), а потому, рассмотрите и данный вариант перед тем, как принимать окончательное решение.
Ванная комната синего цвета
Делать ванную полностью синей, мы не советуем, в принципе, как и делать однотонную ванну в любом другом цвете. Должны быть выбраны правильные цвета и оттенки, их корректное размещение, максимальный эффект, гармония не только с помещением и будущим декором, но и с вашим личным восприятием.
Говоря по правде, дизайн ванной комнаты синего цвета достаточно прост, так как синий является классическим цветом для наших ванн. Он считается символом чистоты, но и холода, а потому, делать некоторые моменты или акценты глубокими можно, но осторожно, и в небольшом количестве. Наиболее правильно будет сочетать синий с белым, золотым, оранжевым, бежевым, добавлять в интерьер дерево, другие природные элементы.
Неплохо будет смотреться и ванная комната голубого цвета, так как она имеет возможность не только положительно воздействовать на психику человека, но и немного расширять пространство визуально, что очень необходимо для ванных комнат небольших размеров. Ванная комната в голубом цвете, как и ванная в синем, будет чистой и свежей, особенно, если правильно определить общий дизайн ванной комнаты голубого цвета. Сделать это возможно с помощью тех же специальных программ, на которые мы уже несколько раз указывали на нашем сайте.
Ванная комната желтого цвета
Желтый считается не только теплым и солнечным цветом, но еще очень уютным и гостеприимным. Желтый прекрасно подходит для оформления и обустройства ванной комнаты под любой возраст, но наиболее симпатично он будет смотреться в ванной для детей, с цветочками и игрушками, ярким дополнительным декором. Использовать его можно практически в каждом фоне, гармонично сочетая с акцентами красного, оранжевого, зеленого и цвета дерева.
Позитивный цвет наиболее вписывается в классику и Кантри, а потому, обязательно рассмотрите его, если вы задумали оформление ванной именно в подобных стилях.
Далее, нам хотелось бы рассмотреть схожие цвета, которые используются пускай и не часто (по сравнению с ранее указанными), но так же обладают некоторой популярностью.
Сиреневый, розовый и фиолетовый цвет в ванной
Ванная комната в сиреневом цвете очень позитивная, но если имеет более легкий и свежий оттенок, а не является глубоким и матовым цветом, что может смотреться скучно. Цвет неплохо сочетается с белым, салатным, желтым, и вносит в интерьер позитивные нотки.
Ванная комната в розовом цвете часто обустраивается в дополнение к детским комнатам девочек, которым всегда по вкусу подобный оттенок. Оформляется в едином матовом оттенке, дополняется симпатичными и яркими акцентами, а также, тематическими аксессуарами. Довольно часто, для его применения и быстрой смены цвета (если это необходимо будет в будущем), используется водоэмульсионная краска, но в данном случае вы должны понимать, что это будет маркий цвет, требующий периодического обновления.
Ванная комната в фиолетовом цвете может быть скучной, если не разбавить другими цветами и оттенками. Общая концепция цвета немного утомительна и не вызывает особенного позитива, а потому, фиолетовый используют не для основного оформления, а для декорирования, акцентов, дополнения прочих цветов.
Коричневый, бежевый, венге и шоколадный цвет в ванной
Данные цвета можно отнести к классическим, живым, природным и полностью натуральным. Они используются для оформления и дополнения ванных комнат, но увидеть подобные цвета, преобладающие в ванной, сегодня можно крайне редко.
Ванная комната в коричневом цвете нормально сочетается с ближайшими оттенками, может быть уютной и очень теплой, если выбрать не общее оформление, а только коричневый декор.
Ванная комната в бежевом цвете может быть очень интересной, если дополнить ее белым, жемчужным или даже некоторыми акцентами. Но не стоит наполнять подобное помещение глубиной, так как она может значительно уменьшить помещение визуально.
Ванная комната в цвете венге – красивое и уютное помещение, особенно, под классику, Кантри и восточный стиль, где данный цвет и его родственные оттенки можно сделать преобладающими. Используйте его так же в качестве оформления практически любой ванной комнаты.
Ванная комната в шоколадном цвете – глубокая и стильная, богатая и действительно респектабельная, но только если выполнена профессионально. Шоколадный – один из цветов, который может, как резко украсить, так и «утопить» помещение, а потому, применяя его, воспользуйтесь профессиональными советами мастеров, или же не обустраивайте ванную полностью в шоколадном, и добавляйте его местно.
Как выбрать цвет ванной комнаты?
Купив новую квартиру и обустраивая ванную, или же просто оформляя ремонт в данном помещении, любой человек невольно задумывается, каким цветом сделать ванную комнату. И правильно, ведь нам необходимо помещение не только практичное и комфортное по содержимому (мебели, сантехнике, аксессуарам), но также теплое и уютное по визуальному восприятию. Для этого мы перебираем в голове все возможные варианты, вспоминает старую ванную комнату, которая была до этого, критикуем в мыслях ванные друзей и родственников, выбираем из памяти наилучшие варианты, подсмотренные в Сети. Но это все только наталкивает на мысль, что разобраться с цветами и оттенками, очень сложно, и причиной тому огромное количество вариантов, которые нравятся.
Выбор цветового решения для ванной комнаты – непростая задача, особенно для человека, который ранее не сталкивался с подобными вопросами, а потому, единственным советом здесь будет внимательное изучение характеристик цветов, возможности их сочетания, а также, получение рекомендаций от специалистов.
Естественно, здесь необходимо отталкиваться от многих требований, и некоторые из них мы укажем уже сейчас:
Необходимо выбрать цвет ванной комнаты, который будет корректировать визуальное восприятие пространства. Например, цвет маленькой ванной комнаты не должен быть черным, темным, слишком насыщенным, единым, так как это еще более уменьшит ее. А вот с цветами и оттенками больших помещений можно и экспериментировать, так как площадь позволяет выбирать;
Цвет стен в ванной комнате, а также, акценты и декор, должны соответствовать стилю. Нельзя внедрять мягкие тона в хай-тек, или же много строгости и современности в деревенский стиль или классику, так вы наведете только хаос, и не получите хорошего результата. Необходимо четко понимать стиль, и отталкиваясь от него, выбирать цветовое решение;
Собственное восприятие цвета. Конечно, очень хорошо, что некоторые цветовые решения просто «родные», а другие – подходят для увеличения или уменьшения пространства помещения, но если эти цвета вам не нравятся, или будут раздражать вас во время ванных процедур, то они уж точно не подходят. Поэтому, перед тем, как выбрать цвет для ванной комнаты, убедитесь в его полном соответствии абсолютно всем предъявленным требованиям. Также, обратите внимание и на обратные факты. К примеру, можем сказать, что ванная комната цвета морской волны в неправильном освещении будет казаться заплесневелой, ванная комната в лиловом цвете может раздражать, если неправильно подобрана основа, ванная комната в сером цвете может казаться скучной, если не разбавить все яркими или металлическими акцентами.
Сказать по правде, определение цветового решения для ванной – задача сложная, особенно, если вы задумали дорогой проект, сроком эксплуатации на несколько десятков лет. Поэтому, здесь важно воспользоваться дельным советом или же специальными программами, которые помогут увидеть ваши решения еще на подготовительном этапе.
Психология цвета
Какой цвет лучше выбрать для ванной комнаты
Ванная комната – это помещение, где человек не только принимает водные процедуры, но и расслабляется после тяжелого рабочего дня. Поэтому в ней все должно быть очень удобно и способствовать максимальному релаксу. Достаточно часто ванная комната расположена в глубине дома, поэтому не имеет окон, являющихся источником дневного света и естественной вентиляции. Чтобы помещение не выглядело мрачным и неуютным, ему необходимо дополнительное освещение. Для этого лучше всего использовать несколько видов ламп: точечных, растровых, бра и т.д.
Кроме этого, помещение нуждается в вентиляции, в противном случае постоянная сырость и обилие влаги приведут к возникновению грибка и неприятного запаха, который способен сделать невозможным комфортное пребывание в комнате даже с самым изысканным дизайном.
Цвет ванной комнаты
Ни для кого не секрет, что цвета оказывают влияние на нервную систему человека. А так как ванная – это комната для расслабления, ее необходимо оформить в соответствующих тонах, которые будут способствовать расслаблению.
Ванная комната в коричневом цвете всегда будет уютной и приятной для длительного пребывания. Дело в том, что это оттенки дерева, которое ассоциируется с теплом. Коричневый цвет можно назвать одним из наиболее нейтральных, он неагрессивен и ненавязчив. Дает чувство покоя и умиротворенности. Такой интерьер не надоедает и не приедается. При этом не стоит использовать чересчур темный оттенок данного цвета. Дизайнеры рекомендуют сочетать коричневый с другими цветами, чтобы комната не выглядела мрачной и темной.
Ванная в черном цвете является одной из самых привередливых. Такой цвет требует тщательного ухода, так как на нем заметны потеки и капли. Черный придает помещению строгости и элегантности. Помещение, выполненное в таком цвете, будет выглядеть дорого. Черный хорошо сочетается с другими оттенками, особенно контрастными: красным, белых, оранжевым. Монохромный дизайн способствует расслаблению, его часто используют в СПА-салонах.
Ванная комната в зеленом цвете идеальна для релакса. Кроме этого, его оттенки заряжают энергией и позитивом на весь день. В такой комнате царит свежесть, так как зеленый ассоциируется у многих с природой. Лучше сочетать несколько оттенков этого цвета, чтобы интерьер выглядел максимально естественно. Разбавив зеленый пастельными тонами можно зрительно увеличить размеры комнаты.
Красная ванная вряд ли будет тем помещением, где можно расслабиться в полной мере. Это достаточно агрессивный цвет, возбуждающий нервную систему и повышающий тонус организма. Соответственно комната может выступать своего рода будильником, помогающим утром проснуться и взбодриться. Начиная утро в такой комнате даже после серьезного недосыпания, человек будет чувствовать себя отдохнувшим. Красная комната заряжает настроением, увеличивает выносливость и улучшает обмен веществ. Об этом говорят многочисленные исследования.
Ванная комната в бирюзовом цвете будет одновременно нежной и бодрящей. Такой цвет наполняет энергией и вселяет уверенность. Бирюзовый ассоциируется с морем и накатывающимися волнами. Он дает свежеть и прохладу, необходимые для пробуждения утром. Помещение в таком цвете будет выглядеть стильно и при этом вряд ли сможет быстро надоесть. Часто бирюзовый сочетают с белым. Это очень гармоничный тандем.
Оранжевая комната зарядит с утра положительными эмоциями и энергией. Это цвет солнца. Помещение, выполненное в оранжевых тонах, никогда не будет скучным. В него приятно входить и совсем не хочется покидать. Такая комната идеальна и для релакса, и для получения заряда бодрости после бессонной ночи. Оранжевый и его оттенки хорошо сочетаются с другими цветами, дополняя их и подчеркивая сильные стороны.
Ванная комната в фиолетовом цвете будет выглядеть элегантно. При этом стоит учитывать, что фиолетовый – очень сложный цвет, который подходит далеко не всем. Он способен одновременно нести мягкость и силу, а также является символом единства двух начал: духового и телесного. Его часто используют в цветотерапии. При помощи фиолетового и его оттенков лечат неврозы, сердечно-сосудистые проблемы, улучшают зрение. Лучше всего остановить свой выбор на натуральных оттенках: лавандовом, баклажанном, сливовом и других. Они придадут комнате уюта и мягкости, а также способствуют наилучшему расслаблению.
какая цветовая гамма должна быть у помещения и какое решение лучше выбрать
От цвета в ванной комнате зависят эмоции, которые будут сопровождать человека при ее посещении. Это и радость, и раздражение, умиротворение и подъем активности, ощущение теплоты или свежести. Одним словом, ванная комната должна стать местом комфорта и уюта для человека с любыми предпочтениями.
В этой статье мы рассмотрим, какие цвета оптимально подойдут для этого помещения.
Основные элементы дизайна это:
Цвет;
Комфорт;
Стиль;
Индивидуальные пожелания и вкусы.
Какой же цвет выбрать для оформления ванной комнаты, как определить, какой именно тон необходим?
Выбор цветовой гаммы для данного вида помещения нуждается в особом подходе, кроме того следует принять во внимание несколько нюансов.
Ванная комната отличается повышенной влажностью. Именно поэтому следует избегать цветов, способных создать впечатление сырости и промозглости.
В силу того, что в большинстве случаев, ванна является маленьким помещением, следует воздержаться от цветов, способных визуально сделать ее еще меньше.
Для выполнения повседневных процедур – умывания, бритья, нанесения макияжа и т.п. ванная комната должна быть достаточно освещена, а этого можно добиться, в том числе, и с помощью насыщенных цветов пола, стен и мебели.
Для многих людей прием ванной это не просто смывание грязи, а время расслабиться, забыть обо всех ежедневных заботах и сложностях, отдохнуть душой и телом. Поэтому, каким цветом будет этот островок спокойствия, каждый выбирает индивидуально.
Как цвет действует на человека?
Выбор палитры цветов для ванной комнаты очень широк, поэтому для выбора нужного цвета требуется знание особых качеств и свойств некоторых цветов.
Красный цвет в ванной способен усилить жизненную энергию. Он служит родником жизненных сил, и побуждает к активным действиям.
Оранжевый цвет является антидепрессантом, он создает счастливую атмосферу. Такой цвет способен помочь расслабиться, забыть о насущных проблемах и избавиться от стресса.
Желтый цвет является возбудителем, но подавляющее количество его оттенков и тонов способно усилить напряженность и нервозность, и может привести к необоснованному замешательству.
Совет: желтый цвет способен визуально уменьшить площадь, для него свойственно искажение перспективы, поэтому такой цвет стоит использовать только в больших комнатах.
Зеленый цвет способен усиливать энергию, он бодрит, наполняет уверенностью и создает ощущение стабильности. В ванной комнате зеленого цвета можно сосредоточиться на решении волнующего вопроса и найти физический и эмоциональный баланс.
Цветная ванная комната в бирюзовых тонах обладает успокаивающим свойством, помогает снять напряжение и раздражительность, создать ощущение защищенности. Бирюзовый цвет пробуждает жизненные силы и делает мысли свежими.
Синий цвет располагает к созерцанию, разговорам, он способен успокоить разум и тело. В ванне такого цвета хочется полностью расслабиться и наслаждаться отдыхом.
Фиолетовый цвет способен успокоить при стрессе, он побуждает к уверенности в своих силах.
Серая ванная комната способна ослабить раздраженность, успокоить при нервном срыве, направить эмоции в позитивное русло. Серый цвет ванной комнаты может стать основой для неординарного подхода к оформлению интерьера, поскольку является базой для большого количества цветовых комбинаций.
А вот с черным цветом следует соблюдать осторожность. Его использование в неразбавленном виде действует удручающе, и способно отрицательно влиять на общее состояние.
Совет: При использовании черного цвета, желательно сделать его второстепенным или использовать как дополнение к другому цвету.
Что необходимо учитывать при подборе цветовой палитры в ванной комнате?
Стиль. При выборе цветовой палитры следует учесть месторасположение ванной комнаты. Например, если она относится к спальной комнате, то стоит придерживаться общей концепции самой спальни, то есть повторять ее стиль и соответствовать ее цветовой палитре. А в случае, если это самостоятельное помещение, можно использовать любой понравившийся стиль и любую цветовую гамму. Но следует помнить, что сочетания стилей всей квартиры и ванной комнаты, будет свидетельствовать о наличии вкуса у хозяев квартиры. Так, например, если во всей квартире использован стиль кантри, а ванная комната выполнена в футуристичном стиле, это будет выглядеть, по меньшей мере, странно. И напротив, если общий дизайн квартиры заявлен в современном стиле, а ванная комната оформлена в стиле «контемпорари» (городской современный стиль) или в стиле хай-тек, это будет выглядеть очень гармонично.
Число тонов и оттенков и их красочность. В первую очередь стоить определить для себя, какую ванную комнату вы хотите. Существует всего два варианта интерьера ванной комнаты с учетом цветового решения:
монохромный;
разноцветный.
Монохромный интерьер. Характерной чертой такого интерьера является использование всех элементов (отделочные материалы, мебель, аксессуары) одного цвета, с возможностью использования его разных тонов и оттенков:
пастельный;
средний;
насыщенный (для акцентов).
Совет: количество акцентов самых темных и ярких цветов должно быть не менее трех.
Разноцветный интерьер. Для создания такого интерьера следует брать не меньше чем три цвета и оттенка, но при этом не следует использовать более шести цветов. К примеру, ванная комната, выполненная в серых цветах, может быть удачно дополнена снежно-белым цветом (сантехника) и несколькими оттенками бежевого цвета: светло-молочным и нежно-кремовым.
Совет: при выборе цветовой гаммы для пола и стен в ванной комнате, следует позаботиться о том, чтобы они не сливались с мебелью. При этом совпадение цвета с чем-то одним допускается, а одновременно и с полом, и со стенами — нет.
Габариты ванны и цвет мебели. Если есть желание или потребность визуально увеличить ванную комнату, стоит обратить внимание на мебель светлых оттенков (белый, кремовый и т.п.). Так как яркая и разноцветная мебель, равно как и темная деревянная, будут смотреться очень громоздко, общее впечатление от ванной комнаты будет ощущение тесноты и загроможденности. Это же правило относится и к сантехническому оборудованию, и к бытовой технике.
Использование мебели белого цвета в дизайнерском оформлении ванной комнаты
Выбор цветового решения для ванной комнаты должен преследовать цель создания островка уюта и умиротворения. Поэтому для создания интерьера цветовое решение должно не только учитывать модные тенденции, а опираться, прежде всего, на пожелания всех обитателей квартиры.
Какой цвет для дизайна ванной комнаты выбрать?
Как сделать, чтобы настроение было бодрым, а день – удачным? Определите свой типаж и руководствуйтесь нашими рекомендациями
На фото:
Начало жизни
Новое рождение. По версии психологов, ванная комната (небольшое пространство, приглушенный свет, теплая вода) «отсылает» нас ко времени, когда мы еще только готовились появиться на свет. Период родов включает четыре этапа, и некоторые специалисты всерьез считают: от того, какой этап оказался для человека самым значимым, зависит его характер. А значит, достаточно оценить дизайн ванной комнаты – и уже можно сказать о ее хозяине довольно много.
Юлий Цезарь принимал ванну каждый день, даже в военных походах. Египетская царица Клеопатра прославилась нежностью кожи благодаря ваннам из лепестков роз и молока с медом. Жан-Поль Марат, один из главнейших деятелей Великой французской революции, проводил в ванне многие часы, спасаясь от кожной болезни (и был убит, когда, лежа в ванне, правил свою статью). Агата Кристи писала свои знаменитые детективные романы в теплой ванне.
На фото: ванна K-1118 Expanse фабрики Kohler.
1Сибарит
Характер: всемирная гармония. Если дизайн ванной комнаты выполнен в синей или зеленой гамме — она, скорее всего, принадлежит человеку, стремящемуся к безмятежному удовольствию (его «главный» период – пребывание в утробе матери). Это цвета умиротворения, защищенности и гармонии. Синий и зеленый помогают сконцентрироваться. Голубой – нет: он вне границ и пространства и даже зрительно расширяет его, это цвет беззаботной радости, мечтаний, мира и согласия. Зеленый хорошо снимает негативные эмоции, спазмы, нервное переутомление и даже истерику.
Детали оформления. Для создания «космической» темы в ванной потолок покрывают светоотражающей краской и вешают ультрафиолетовую лампу (при обычном освещении это будет просто голубой потолок). Символ расслабления – средиземноморский стиль: в нем преобладают голубой и белый. Если добавить контраст синей плитки на стенах и яркого мозаичного пола, эффект усилится: вы снимаете напряжение, буквально попирая его ногами. Надо иметь в виду, что синий цвет требователен к деталям: они должны быть выполнены на высоком уровне, но при этом оставаться традиционными – это также дает ощущение спокойствия и защищенности.
На фото:
Синий, зеленый, голубой подходят беззаботным мечтателям и безмятежным созерцателям. Не забывайте разбавлять эти краски белым цветом.
2Человек долга
Характер: под напряжением. Ванная в красно-коричневых или серых тонах подойдет человеку, испытывающему постоянное внутреннее напряжение (его главная эмоция – начало родов: уют и покой сменяются непонятными трудностями). Коричневый – цвет уверенности, стабильности, здравого смысла и, как это ни удивительно – энтузиазма. Этот цвет любят консерваторы, для которых главное – чувство долга. Серый – нейтральный: он ничего не требует от человека и ни к чему не призывает. Это лучший «фон» для отдыха в состоянии крайнего истощения.
Детали оформления. Деревянные вещи и естественные формы выбирает человек, нуждающийся в понимании, квалифицированный специалист без претензий на роскошь, но в то же время знающий себе цену. Этнические интерьеры тоже, как правило, выдержаны в красно-коричневых тонах. «Деревенский» дизайн ванной комнаты – натуральные материалы, предметы ручной работы, плетеная мебель, деревянные панели – создает атмосферу естественности, добротности, защищенного «закрытого» пространства.
На фото:
Теплая коричневая гамма в ванной подходит людям сильным и уверенным. Она будет их подзаряжать. Но для полного раслабления им лучше остановиться на серой палитре.
3Боец по натуре
Характер: жизнь – это борьба. Его «память» – это прохождение по родовым каналам: страшно, но впереди свобода. Такие люди не расслабляются даже в ванной: она либо вся в красных тонах, либо включает декоративные элементы различных оттенков этого цвета. Все говорит о жизненной силе владельца и стремлении победить. Оранжевый цвет более гармоничен, это скорее активный позитив, нежели вечный бой. Он ускоряет обмен веществ, дает бодрость, энергию, ощущение здоровья, но может быть утомительным.
Детали оформления. Часто в интерьере «красного» типа используются сцены охоты, войны, борьбы с природными стихиями. В такой дизайн ванной комнаты хорошо впишутся свечи или светильники в их форме. Вообще, владелец проводит в ней немного времени, но для утреннего настроя ему нужны гидромассаж, жесткие щетки, контрастный душ. Оранжевый цвет создает в ванной оптимистическое настроение, особенно в сочетании со светлым блестящим металлом.
Для людей импульсивных и энергичных оранжевые и ярко-красные предметы в ванной необходимы как воздух. А где же им еще черпать энергию для целого дня?
4Везунчик
Характер: быть счастливым. «Ура, я родился!» – девиз победителя. Его цвета – желтый, золотой и белый – символизируют радость, бодрость, интерес к жизни. Главные качества такого человека: высокая самооценка, легкость, открытость, умение принимать решения и выполнять их без особых проблем и переживаний.
Детали оформления. Ванная такого человека имеет гармоничный декор, обычно в золотистых и прозрачных тонах, с красивыми деталями, большим окном (неважно, настоящим или нарисованным, главное, что это символ удачного «выхода в жизнь»). В оформлении используется плитка с разнообразным и ярким узором, часто разного размера, рельефные стены, аксессуары (от ретро до авангарда), мотивы круга, означающие гармонию в душевной сфере.
На фото:
Много света, белый и солнечно-желтый цвет в ванной подходят людям легким и открытым. А еще они будут в восторге от окна, хотя бы даже нарисованного.
Цвет помогает переменам
Психологи уверяют: дизайн ванной комнаты человек выбирает подсознательно. В определенной обстановке он чувствует себя уютно или хотя бы привычно. Ну а если пессимист хочет стать везунчиком? Поможет оформление ванной? Специалисты говорят – да.
Эффектные детали способны изменить не только интерьер ванной, но и жизненный настрой ее владельца.
На фото: детали ванной комнаты из проекта дизайнера Анны Дёмушкиной.
Меняем жизнь шаг за шагом. Например, для создания чувства превосходства и собственной значимости можно поместить в ванной, оформленной в спокойном стиле, крупный эффектный предмет (например, напольную вазу), положить стопку больших пушистых дорогих полотенец, поставить парфюмерию и другую недешевую мелочь. Но действовать нужно осмотрительно, заменяя и внедряя отдельные детали постепенно. Иначе не избежать раздраженности и дискомфорта: так, человеку со спокойным темпераментом сразу «не осилить» ванную в красных тонах. Но если вы твердо знаете, чего хотите, начинайте менять оформление ванной. Ведь с нее мы начинаем каждый день своей жизни.
Какие цвета лучше для ванной? Выбираем цветовое оформление ванной команты
Воздействие цвета на человека по своей сути уникально. Его способность влиять на психоэмоциональный настрой людей воплощена в идее хромотерапии, успешно применяемой специалистами для коррекции некоторых невротических состояний.
Поэтому неудивительно, что при ремонте в квартире много внимания уделяется правильному подбору цветовой гаммы каждого помещения. И не имеет значения, выбирается тон интуитивно или исходя из грамотного анализа восприятия оттенков человеком.
Главное – так преобразить пространство, чтобы находиться в нем было психологически комфортно, и по мере возможностей удачно скрыть недостатки. Ванная комната не исключение, особенно если она малых размеров. Рассмотрим, какие цвета лучше подойдут для ванной.
Посмотрите видео какие цвета выбрать для ванной
Оптимальные цветовые решения
Считается практически аксиомой утверждение, что ванная комната небольших габаритов нуждается в отделке светлых тонов. Таким путем достигается зрительное увеличение помещения. Напротив, темные материалы визуально уменьшат пространство, создадут ощущение тесноты и дискомфорта.
В компактной ванной наиболее выигрышно будет выглядеть белый цвет – классика, актуальная во все времена. Идеальным вариантом считается чистый, снежный, цвет, но при этом потребуется тщательный уход за поверхностями.
Малейшие загрязнения на таком фоне бросаются в глаза, поэтому практичнее оформить ванную комнату в оттенках белого, например, воспользоваться молочным, цветочным, дымчатым, слоновой кости. Дополнительный плюс подобного колера в его универсальности, в его окружении любая мебель и сантехоборудование смотрятся гармонично.Если белый цвет нежелателен, многие воспринимают его как скучный вариант, то стоит присмотреться к всевозможным светлым тонам.
Это могут быть теплые оттенки цветовой гаммы, бледно-розовый, желтый, бежевый, бисквит, которые так любят женщины. Освежающе и успокаивающе действуют холодные тона – бледно-голубой, лиловый, ментоловый.
Определяясь с цветовым оформлением ванной комнаты, нужно учитывать, что преобладающий в интерьере цвет влияет и на настроение, и на самочувствие. А так как именно в ванной, помимо спальни, создается расслабляющая атмосфера, то не следует выбирать яркие возбуждающие тона.
Если бледные оттенки не комфортны, и хочется окружить себя насыщенным цветом, то отличным решением станет отделка помещения цветом весенней листвы, салатовым.
Простые способы отделки ванной комнаты
Визуально расширить ванную комнату можно не только с помощью правильно подобранного цвета, но и посредством особой укладки керамической облицовки. Так, напольное покрытие лучше выполнить путем крепления плитки по диагонали.
В просторной ванной комнате проще, здесь уместна традиционная фиксация керамики, темные и насыщенные тона не повлияют угнетающе и не станут раздражать.
Что касается предметов интерьера, то подбирать мебель в тон плитке необязательно. Более эффектно и стильно смотрится сочетание контрастов. Но противоположности должны дополнять друг друга, а не действовать в диссонанс.
При желании обыграть разные цвета между собой необходимо чувство меры, иначе нарушение гармонии почувствуется на подсознательном уровне. В результате только что отремонтированная ванная комната не только не порадует своим великолепием, но даже вызовет чувство неудовлетворения.
Поэтому прежде чем принимать решения, нужно тщательно проанализировать комбинации тонов и прислушаться к собственной интуиции даже в случае дизайнерского оформления ванной комнаты.
Поделиться:
Как выбрать цвет ванной комнаты
При проведении ремонта в ванной многие сталкиваются с такой проблемой, как её выбор цвета. Это решение в большинстве случаев принимается на основании личных вкусов или тех вариантов, которые были когда-то увидены. В этой статье мы расскажем, как выбрать цвет ванной комнаты так, чтобы потом об этом не пожалеть.
Выбор цветовой гаммы имеет весомое значение при отделке ванной комнаты
Современные профессиональные дизайнеры интерьеров как никто знают о том, насколько большое значение играет правильный выбор оформления любого помещения. И ванная не является исключением. С помощью правильно подобранного соотношения оттенков вы сможете визуально изменить параметры помещения, акцентировать внимание на каких-либо его частях, выделить определённые участки, изменить дизайн и так далее. Дальше мы опишем некоторые основные оттенки, которые вы сможете использовать для оформления. Надеемся, наши советы помогут вам определить, какой цвет выбрать для ванной комнаты.
Как выбрать цвет для ванной
После переезда в новую квартиру или во время проведения капитального ремонта в старой каждый из членов семьи невольно строит в сознании картину будущей ванной. У некоторых это общие понравившиеся черты ванных знакомых и друзей, кто-то представляет себе картинку из журнала или каталога, а кто-то видит её совершенно новой и необычной. Необходимо сразу отметить, что фон вашей ванной станет не только её визитной карточкой, но и залогом вашего успешного отдыха после трудового дня.
Выбор цвета обусловлен разными факторами
Для человека, который впервые имеет дело с такой проблемой, сразу выбрать подходящий оттенок практически невозможно. Современные производители отделочных материалов предлагают настолько широкий выбор, что определиться бывает довольно непросто. Лучшим решением станет тщательное изучение характеристик каждого. Также специалисты рекомендуют придерживаться общих требований и рекомендаций. Вот некоторые из них:
основное правило при выборе цвета для ванной — он должен правильно регулировать визуальное восприятие помещения. В небольших ванных не стоит использовать тёмные, насыщенные или однообразные оттенки — это сделает помещение только ещё меньше. Если же вам посчастливилось быть обладателем квартиры с просторной ванной, то здесь вы уже можете смело экспериментировать;
придерживайтесь той гаммы, которая будет соответствовать общему стилю и дизайну помещения. Имеется в виду то, что нельзя использовать мягкие и тёплые оттенки элементов декора или подсветки, если вы сделали ванную комнату в стиле хай-тек. Также не стоит применять кроткие и деловые тёмные тона в классическом стиле или стиле ретро. При таком выборе вы создадите путаницу, что негативно скажется на восприятии ванной комнаты и возможности отдохнуть в ней;
при выборе основного тона для ванной комнаты вы также должны обращать внимание и на свои предпочтения. Но учитывайте рекомендации специалистов. Например, лиловый при неправильном контрасте будет действовать на нервы. Бирюзовая ванна при неправильно подобранном освещении будет казаться покрытой плесенью, а серые тона при чрезмерном употреблении будут выглядеть довольно скучно.
Прежде чем принять решение, в каком цвете сделать ванную комнату, ознакомьтесь с основными оттенками и их характеристиками.
Белый
Белый является классическим вариантом цветового оформления. Так вы сможете выделить особый шик помещения. Также белый будет по душе тем хозяйкам, которые любят наводить порядок и убирать в квартире. Белый лучше всего использовать при большой ванной. Однако профессионалы утверждают, что при правильном использовании с помощью него можно визуально увеличить даже небольшое помещение. Сюда же можно отнести молочный и жемчужный оттенки, которые только добавят элегантности.
Дизайнеры рекомендуют использовать именно белый также и потому, что под него удобнее всего подбирать сантехнику или другие аксессуары. Вы сможете оформить помещение практически в любом стиле или формате. Недостатком белого оформления является его непрактичность, то есть на уборку помещения будет уходить гораздо больше времени.
Чёрный
Оформление в чёрном, в том числе и в сочетании с золотыми тонами, относится к элегантному стилю класса люкс. Также очень дорого смотрится чёрный в сочетании с серым металликом или другими металлическими оттенками. Для использования чёрного для оформления ванной также наилучшим вариантом будет помещение больших размеров, где вы сможете правильно разместить все аксессуары и подобрать чёрную сантехнику. Такое сочетание будет выглядеть очень стильно и строго.
А вот если ваша ванна небольших размеров, тогда применять оформление в чёрном крайне нежелательно. Так вы не только визуально сожмёте и без того маленькое пространство, но и сделаете её ещё более неуютной и создадите дополнительный дискомфорт.
Красный
Красный означает доминирование, и присущ он людям энергичным и целеустремлённым. Поэтому оформление в красном цвете поможет вам взбодриться сутра. Но со временем вы почувствуете, что красный создаёт дополнительное давление, и комната начнёт вас раздражать и выводить из себя. Поэтому дизайнеры не рекомендуют использовать красный, как основной, а всего лишь как дополнительный. Не стоит делать акцент на красное оформление стен, лучше используйте красные элементы декора. В зависимости от выбранного стиля оформления и размеров помещения вам могут подойти такие варианты, как красный с белым, красный с серым, красный и чёрный цвет или красный и металлик (последние два больше подойдут для стильных комнат большой площади).
Необходимо подчеркнуть, что красный вообще нежелательно использовать в помещениях небольшой площади. Это создаст дополнительное напряжение и волнение, что только будет вам мешать получать удовольствие от приёма ванной.
Если же вы больше склоняетесь к красному оформлению, рекомендуем вам продумать оформление в бордовом цвете. Такой глубокий оттенок позволит вам создать 3D—эффект. Сразу нужно сказать, что это удовольствие не из дешёвых.
Оранжевый
В последнее время оранжевый пользуется всё большей популярностью. Его воздействие на человека примерно такое же, как и в случае с красным оформлением. При чрезмерном использовании глубоких оттенков оранжевого вы рискуете создать давление на психику, что начнёт со временем вас раздражать. Не переборщите с этим оттенком. Если же вы решили отдать предпочтение этому цвету, лучше для основного оформления используйте персиковый. Он намного мягче и спокойней.
Также оранжевый очень удачно выглядит в правильном сочетании с белым, зелёным, синим и кремовым. Специалисты рекомендуют попробовать варианты сочетания с персиковым, абрикосовым, бежевым оттенком или пастельными тонами.
Зелёный
Как известно, зелёный является своеобразным успокоительным практически для любого человека. Если вы решили использовать именно его, то здесь также важно правильно подобрать оттенок. Лучше всего использовать мягкие оттенки зелёного вместе с другими. Насыщенный и яркий зелёный вызовет такое же возбуждение и раздражение, как красный.
Лучшими решениями для зелёной ванной будут его сочетания с жёлтым, кремовым или даже оранжевым. Единственным исключением является белый. Практика показывает, что это одно из самых неудачных сочетаний цветов для ванной из всех существующих.
Зелёный обозначает свежесть, природу и свободу, поэтому его выбирают большинство людей во время ремонта в ванной комнате. Но здесь также очень важно правильно подобрать использование основного цвета и других оттенков. Попробуйте использовать салатовый или, например, бирюзовый оттенок.
Синий
Дизайнеры интерьеров не советуют использовать синий цвет как основной для ванной комнаты. При оформлении помещения в таком цвете очень важно правильно подобрать оттенки, их расположение и оттенки в общем цветовом фоне.
Ни для кого не секрет, что синий цвет ванной комнаты каждому из нас близок с детства. Синий — цвет чистоты и свежести, а также холода. Использовать глубокие тона синего цвета нужно аккуратно, чтобы не сделать помещение менее уютным. Наилучшими сочетаниями синего цвета являются пары с золотым, белым, бежевым, цветом дерева или золотым цветами.
Если вы предпочитаете синий цвет для ванной комнаты, ты специалисты рекомендуют использовать голубой оттенок. Ваша ванная комната приобретёт свежесть и свободу. С помощью голубого цвета вы также сможете немного расширить пространство небольшой комнаты.
Как видите, прежде чем решить, какого цвета сделать ванную комнату, нужно тщательно ознакомиться со всеми доступными вариантами и их воздействием. Конечно, существует ещё много цветов, которые могут быть использованы в качестве основных для ванной комнаты. Если вы сами когда-либо подбирали цвет для своей ванной, поделитесь комментариями под этой статьёй.
Какой цвет плитки выбрать в ванную
В сегодняшней статье давайте рассмотрим вопрос о том, какой цвет плитки выбрать в ванную. Утренние гигиенические процедуры все начинают именно здесь, да и перед отходом ко сну мы неизменно посещаем это помещение личной гигиены. Поэтому наш настрой на весь день частично формируется от цветового восприятия ванной. Аналогично и вечерний моцион в приятной цветовой палитре ванной располагает к быстрому засыпанию и спокойному сну.
Выбор цвета плитки во многом зависит от размеров помещения, его конфигурации, функциональности – так как ванная может быть объединена с туалетом. Если исходить из этого, то напрашивается такое распределение планировки в совокупности с геометрическими размерами:
Маленькая ванная;
Маленькая ванная, объединенная с туалетом;
Большая ванная комната.
Учитывая эти варианты, и будем рассматривать то, какой цвет плитки выбрать в ванную комнату. Исходя из востребованности, приоритет сегодня остается за керамической плиткой. Она обладает целым рядом положительных характеристик и прекрасно формирует общий дизайн комнаты личной гигиены.
Более подробно об этом материале, его характеристиках и разновидностях — стеновой и напольной плитке, как ее выбирать советую прочитать в статье – керамическая плитка.
Кафель не панацея, так как прекрасны в отделке стеклянная плитка, обладающая изысканными эстетическими характеристиками, мозаика, керамогранит. Но вернемся к цвету и подберем его – наша задача сделать ванную стильной, в приятной для вас цветовой палитре.
Выбираем цвет плитки в ванную
Комбинирование цветов и правильно подобранный вариант раскладки материала позволит сделать помещение необычным по дизайну и зрительно откорректировать размеры и недостатки планировки. Рассмотрим некоторые идеи для ванной комнаты.
Выбираем цвет плитки для небольшой ванной комнаты:
Здесь более приемлем светлый тон, тогда помещение воспринимается зрительно просторнее. Это не значит, что плитка должна быть обязательно белой. У некоторых белый цвет ассоциируется с процедурным кабинетом, где ему делали уколы. Но белый тон тоже хорош в сочетании с другими оттенками, правильно подобранными акцентами в небольшом количестве и воспринимается нарядно, празднично.
Основными цветами могут выступать такие, как салатовый, любые светлые тона зеленого, песочный, «кофе с молоком», слоновой кости, бежево — розовый, оттенки голубого, лимонного и еще много подобных и понравившихся вам цветовых вариантов.
Пусть кафель будет с узором, но слегка проступающим, тогда дизайн комнаты личной гигиены будет восприниматься в целом с аксессуарами и сантехническим оборудованием. А если вы предпочтете выбрать узор насыщенный, четко вырисовывающийся, тогда он в первую очередь обратит на себя внимание, и общее восприятие дизайна всей ванной комнаты пропадет.
Если вам приглянулся глянцевый вариант на стены, то он визуально делает ванную светлее, так как своей поверхностью способен отражать и увеличивать. Это особенно актуально при пониженной степени освещенности.
Стандартный вариант укладки плитки по тону – от темного пола к светлому потолку. Стены делим на две зоны – нижняя – более темная по тону и верхняя – светлая. Разделите их фризом – своего рода носитель другой геометрической формы.
Решая то, какой цвет плитки выбрать в ванную, не стоит забывать о размерах кафеля. Он должен быть небольшим в маленьком помещении. Не перегружайте интерьер излишними акцентами, так как это может только навредить.
При отсутствии резких перепадов цвета на стыке стена – потолок помещение зрительно увеличивается, а значительный контраст тонов, наоборот, уменьшает его. Зеркала и хорошее освещение визуально расширяют комнату гигиены – это вам на заметку.
Цвет плитки в ванную, совмещенную с туалетом
Нередко для того, чтобы сделать комнату гигиены более функциональной, идут на объединение туалета и ванной. Последовательность и рекомендации по их объединению можете прочитать здесь.
Помещение стало больше, поэтому возможность использования цветовых комбинаций расширяется. Тем не менее, используем и все сказанное выше. Прежде всего, желательно как – то отделить зону туалета от ванной по гигиеническим соображениям. Это может быть небольшая легкая перегородка из гипсокартона, стеклоблоков, кирпича или других материалов.
Цвет плитки давайте выберем по зонам, и тонов может быть уже три. Можно поэкспериментировать, когда решаете, какой цвет плитки выбрать в ванную – неплохо выполнить светлый низ с захватом пола и чуть темнее верх. Если хотите резкого контраста, то соедините их бордюром. Разбавить верхнюю зону можно вставкой светлого панно из кафеля с тематической картинкой.
Очень интересна такая схема. Зону унитаза отделываем в светлых тонах, как указано в первом варианте. На одной из сторон разделительной перегородки в зоне ванной переходим на контрастный цвет – синий, черный, фиолетовый, красный и уходим в зону ванной. Пол выкладываем с заходом на стены тем же тоном в одну, две плитки по всему периметру. Экран под ванну облицовываем в тон с полом. Выше кладем светлый кафель, вставляем пару декоров или делаем горизонтальную полосу по периметру стены из кафеля в тон полу или на пару тонов светлее.
Неплохо гармонировать и дополнять дизайн будет небольшая вставка из контрастной плитки другой фактуры на фоне базовой светленькой. При этом сохраняем нижнюю и верхнюю зоны, разделенные фризом.
Интересно воспринимается контрастные горизонтальные полосы в одну – три плитки по периметру внизу и верху стен. Низ при желании можно поднять до четырех плиток. Середина — из светлой плитки вверху и внизу обрамленная фризом.
Перед выполнением облицовочных работ имейте четкое представление о запроектированном дизайне ванной, чтобы правильно высчитать потребность кафеля. В этом вам поможет статья рассчитать плитку в ванную.
Цвет плитки в большой ванной
Большие ванные – большие возможности, которые позволяют использовать любой цвет плитки для отделки и оформления общего интерьера. Кроме того, плитка может быть матовой и глянцевой, с рисунком и без, любого размера и использоваться практически любой способ ее укладки. Устраивайте ниши в интерьере, и любые ваши желания можно воплотить в жизнь.
Сегодня производители разрабатывают коллекции плитки разнообразные по цветовой палитре, оригинальные по фактуре, элементам декора. Очень хочется, чтобы вы выбрали свой элегантный вариант дизайна ванной и получали удовольствие от пребывания в ней.
Футуристический дизайн интерьера и мебель «из будущего»
Для футуристического стиля в дизайне интерьера важны такие составляющие, как эргономика, свободное пространство и функциональность. В его основе стоит технический прогресс, а немногочисленные декоративные элементы отсылают к творчеству фантастов и бесконечному разнообразию вселенной, ее нераскрытым тайнам и манящей красоте. Лаконичное содержание футуристического дизайна не требует доказательств, оно продумано до последнего изгиба. Необычное освещение, обтекаемые формы, новейшие материалы, чистые линии, смелые решения — это мебель будущего.
На фото: кровать с широким основанием Flou GrandPiano. Широкое мягкое основание имеет закругленные края и может служить прикроватным столиком или сиденьем. Спинка и мягкое основание наполнены полиуретаном с эффектом памяти Memoform.
Минимализм — основа футуризма, отвергающая классические приёмы творчества и традиционные художественные материалы, использующая промышленные и природные материалы геометрических форм и нейтральных цветов. Современный человек быстрее всего отдохнет и восстановит силы после насыщенного рабочего дня в просторном помещении, свободном от лишних деталей, декора и вещей. К тому же, в таком пространстве проще поддерживать порядок. Избавление от лишних вещей подразумевает также сохранение качественных предметов. Достойных, долговечных, продуманных.
На фото: кухни Pedini Magika и Pedini Integra. Кухонный остров занимает центральное место в черно-белой композиции и эффектно заменяет обеденный столик.
Концепция футуристического стиля заключается в том, что совершенство формы предметов мебели должно соседствовать с функциональностью.
Цветовая гамма такого интерьера в основном нейтральная, с минимальным количеством ярких цветовых акцентов. Чаще всего используется белый, серый, металлический, бежевый и черный. Предпочтение отдается гладким матовым и глянцевым, а также зеркальным и стеклянным поверхностям.
Футуризм в интерьере во многом может быть основан на невероятных идеях из фантастических художественных произведений. Именно поэтому футуристический дизайн часто напоминает стилизацию межзвездного корабля, который бороздит галактику.
Одной из черт стиля является отречение от традиционных и классических приемов оформления в пользу новых креативных идей, а также использование необычных материалов. Футуристический интерьер может «выдернуть» нас из суетливого ритма жизни, заставить посмотреть на вещи по-другому и задуматься о будущем.
Контрастное сочетание фактур и творческий подход позволяет создавать новаторский и, в то же время, комфортный интерьер квартиры.
На фото: аксессуары для дома компании SigmaL2, напоминающие метеориты обломки инопланетных машин.
Для освещения гармонично смотрятся люстры из металла и стекла, лаконичные светильники белого или серебристого цвета. Встроенные, светодиодные и струнные светильники, люминесцентные, галогенные лампы, освещают как весь интерьер в целом, так и отдельно взятые островки или предметы, позволяя добиться зонирования пространства и его расширения.
Светящаяся мебель помогает добиться невесомости, эффекта «парения в пространстве», полета.
Футуристический дизайн мебели интересно смотрится на открытом воздухе. На фоне живой природы, он становится еще более неземным и впечатляющим.
Основой для футуризма стал протест и отрицание прежних форм, а главная задача: удивлять, шокировать, воплощать в жизнь самые оригинальные и неожиданные идеи.
На фото: необычные модели кресел и диван фабрики Domingo Salotti.
Карим Рашид олицетворяет собой футуризм и минимализм в промышленном дизайне последних двух десятилетий. Его визитной карточкой являются обтекаемые формы и яркие цвета. Он смело соединяет реальный мир с виртуальным:
Концепция моделей основана на плавных, обтекаемых линиях, которые способны принимать причудливые конфигурации, не нарушая при этом главных принципов промышленного дизайна.
На фото: скамья Vondom, обеденный стол с оригинальной фигурной столешницей Moroso No Waste, книжный стеллаж Porada Zeus.
Так какими же будут интерьеры будущего? Какая мебель будет производиться через 100, 200 лет? Ответа пока дать невозможно, что, впрочем, не мешает современным дизайнерам пытаться предугадать потенциальные тенденции далекого будущего.
Стиль футуризм в интерьере 2019 ✓ фото, история, элементы
Дата: 7 июня 2019
Просмотров: 448
Коментариев: 0
Устав от стандартных интерьерных решений в дизайне квартиры, а также желая поразить друзей оригинальностью и нестандартностью, попробуйте придать интерьеру футуристическую направленность.
Футуризм является не только оригинальным стилем, но и позволяет рационально распорядиться пространством. Ему часто отдают предпочтение энергичные и нестандартно мыслящие люди с прогрессивными взглядами. Ведь футуризм в переводе трактуется, как будущее. В стиле аккумулированы неординарные решения и используются новые материалы. Рассмотрим особенности данного направления.
Об истории возникновения стиля и основных элементах
Свои исторические корни футуризм берет в первой половине двадцатого века. Зародившись вначале в литературной среде, течение стало постепенно востребованным и в интерьерном дизайне. Основная концепция предусматривает отречение от стандартов и канонов при оформлении квартиры. При этом предпочтения отдаются креативным решениям. Например, в стиле футуризм отсутствуют жесткие требования по цветовому решению. Для оформления квартиры или частного дома можно использовать как спокойную цветовую палитру с пастельными тонами, так и яркие цвета.
Особые требования предъявляются и к мебели. Она должна иметь причудливую форму и обтекаемые очертания. Применение трансформирующейся мебели, состоящей из отдельных блоков, позволяет периодически освежать обстановку, быстро и легко выполнив ее разборку с последующей сборкой. Применение кроватей-трансформеров и раскладных кресел позволяет поддержать стилистику направления и сэкономить площадь. Осветительные приборы часто встраивают в элементы мебели, поверхность потолка или даже пола. Сегодня несложно приобрести люстру или светильник, которые хорошо впишутся в футуристический интерьер.
Главные черты и особенности футуристического стиля
Где вы предпочли бы жить: в частном доме, или квартире?
Однозначно квартира! Комфорт, уют и тепло, вокруг люди и инфраструктура
834 ( 7.63 % )
Только частный дом! Вокруг тишина, покой, много места и мало людей!
4982 ( 45.56 % )
Зачем выбирать что-то одно? В городе квартира, а за городом — частный дом.
4632 ( 42.36 % )
Я — свободный Гражданин Планеты Земля! Мне не нужна рукотворная клетка!
488 ( 4.46 % )
Назад
Продумывая вопросы оформление квартиры в духе футуризма, необходимо учесть ряд моментов. Рассмотрим основные черты, характерные для футуристического интерьера:
минимализм в меблировке и декорировании помещения. Из предметов мебели должны остаться только самые необходимые, а аксессуары и украшения должны соответствовать стилистике;
многофункциональность. Это требование распространяется на предметы мебели. Например, диван или кресло должны легко трансформироваться в кровать, а пуф быстро превращается в столик. Если проемы в стенах позволяют задвинуть в них мебель, то это дополнительный плюс;
обтекаемость форм. По мнению профессиональных дизайнеров, в футуристической обстановке нет места ровным стенам и острым углам. И если в отделке соблюсти обтекаемость форм порой достаточно проблематично, то обтекаемые формы мебели обязательны;
тематическая направленность, связанная с будущим. Для данного направления характерна стилистика, пропитанная духом космоса или фантастического жилья будущего. В обстановке должны присутствовать черты интерьера космического корабля или квартиры будущих столетий;
применение нестандартных материалов. Привычная всем древесина не используется в футуристическом интерьере. Ее заменяют стеклом, полиуретаном, кожей, металлом, карбоном, пластиком, алюминием и другими материалами. Вместо привычных обоев используют панели из пластика или покрывают стены краской. На полу уместна кафельная плитка, ламинат или наливное основание;
обилие глянцевых поверхностей. С помощью светоотражающих материалов можно наполнить помещение приятным блеском, возникающим в результате отражения света от глянцевых поверхностей. Благодаря глянцу создается эффект воздушности и объемности пространства;
использование современных технических устройств и качественного освещения. Устаревшая техника и бабушкины светильники неуместны в футуристическом стиле. Стоит оборудовать жилище системой “умный дом”, позволяющей обеспечить дистанционное управление всеми приборами;
нестандартный декор. Приветствуется его присутствие в мультимедийных инсталляциях. В качестве исключения можно повесить несколько полотен, пропитанных духом кубизма, или выполненных в стиле экспрессионизма.
Совершенно необязательно, чтобы в интерьере квартиры, выполненной в стиле футуризма, присутствовали все указанные черты. Однако общая стилистика, обеспечивающая узнаваемость футуризма, должна соблюдаться. Желая обеспечить четкое соответствие стилистике, следует до начала ремонтных мероприятий придать дверным проемом закругленную форму, а также выполнить радиусные углы. При этом во всем должна просматриваться простота форм.
Несмотря на нестандартность футуристического стиля он покорил многие сердца. Ежегодно все больше владельцев квартир решают выполнить оформление своего жилья в соответствии с требованиями этого необычного направления. С помощью дизайнеров можно проработать планировку и обстановку квартиры в стиле футуризма или адаптировать к имеющимся условиям один из готовых дизайн-проектов.
На сайте: Автор и редактор статей на сайте pobetony.ru Образование и опыт работы: Высшее техническое образование. Опыт работы на различных производствах и стройках – 12 лет, из них 8 лет – за рубежом. Другие умения и навыки: Имеет 4-ю группу допуска по электробезопасности. Выполнение расчетов с использованием больших массивов данных. Текущая занятость: Последние 4 года выступает в роли независимого консультанта в ряде строительных компаний.
Элементы футуризма в веб-дизайне
Какое оно — будущее веба? Судя по последним тенденциям, веб-дизайн плавно, но настойчиво перемещается с больших экранов на мобильные устройства, становясь все более минималистичным и функциональным. Однако сегодняшняя подборка о футуризме другого сорта. Мы собрали примеры сайтов, которые словно сошли из фантастических фильмов. Вас ждут космические технологии и прочие футуристические мотивы.
weylandindustries.com
varkode.com
triogalaxia.com
bradmillerstudio.com
gel-kinsei.com
futuresystemsprojects.com
3232design.com
michaeljyang.com
derbauer.de
alienstation.ro
zanimation.com
reverze.be
projects.sevenedge.be
2advanced.com
michelbergerhotel.com
Michael Sevilla
Universe Business Website Template
Andy Burdin
Skin Tillium
Автор подборки Дежурка
Смотрите также:
Небесный веб-дизайн
27 ретрофутуристических дизайнов
25 дизайнов с световыми эффектами и элементами космоса
цветовая палитра, особенности. Мебель в футуристическом стиле
Футуризм в интерьере — это лаконичный стиль, который понравится любителям фантастики в стиле «Звездных войн». Такая обстановка не всем по душе из-за своей холодности. Нужно быть человеком с особым виденьем мира, чтобы использовать все возможности этого стиля в декоре собственного жилья.
Зачастую футуризм выбирает молодежь. Их жизнь очень динамична, и некогда заполнять пространство вокруг себя милыми статуэтками, вышитыми подушечками и скатертями. В футуристическом стиле главенствует минимализм. Но это не значит, что он чем-то обеднен. Сложно найти более завершенную картину, чем жилье, оформленное по всем правилам футуристического стиля.
Если вы выбрали для своего дома или одной из комнат стиль футуризм, в интерьере все должно быть продумано до мелочей!
История возникновения стиля
Он родился вначале 20-го века. Как и положено, все началось с изобразительного искусства и литературы. Его родоначальником считается поэт и писатель — Филиппо Томмазо Маринетти. Популярность футуризм в интерьере приобрел лет на 50 позже, когда началась так называемая космическая эра.
Характерные признаки
Круглые дверные проемы — такого ранее не было ни в одном стиле.
Использование неоновых ламп в освещении жилья.
Минимализм в декоре.
Необычные архитектурные сооружения и громоздкие фантастические конструкции.
Большинство идей дизайнеры берут из литературных произведений. Писатели-фантасты — хорошие помощники в этом деле. Если вы выбрали футуризм в интерьере, то не удивляйтесь, что ваша комната стала напоминать каюту межгалактического лайнера. Теперь поговорим о цветах, которые присущи фантастическому стилю.
Монохромный интерьер
Если вы любите много ярких цветов, то видимо футуризм не для вас. Цветовая палитра стиля: белый, черный, их оттенки и комбинации. Иногда в таких композициях вкрадчиво появляется несколько ярких пятен, но их количество строго регламентируется. Это обычно не больше двух оттенков. Они нужны для того, чтобы добавить контраста в монохромный интерьер.
Отделка
Футуризм в интерьере не терпит на стенах обоев. Как правило, стены просто окрашены белой краской. Неплохая альтернатива, которая серьезно сэкономить время на выравнивание поверхности стен, — пластиковые панели белого цвета. Их поверхность обязательно должна быть матовой.
Материалы, которые используются в отделке:
металл;
кожа;
стекло;
пластик;
полиуретан;
кориан;
карбон.
Пол оформляют при помощи:
ламината;
кафеля;
наливного вещества.
Мебель в футуристическом стиле
Сдержанность футуристического стиля с лихвой покрывают мебельные фантазии. Вот где простор для дизайнерской мысли и креатива! Можете забыть про строгие формы и острые углы.
Предметы мебели должны быть легкими, необычными, функциональными. Чем интереснее форма диванов, столов, кресел, кроватей, тем лучше. Самый оптимальный вариант — предметы с изогнутыми формами. Здесь хорошо смотрятся подвесные кресла, встроенные столы, надувные прозрачные стулья. Если позволяет бюджет, то стоит обратить внимание на дизайнерскую продукцию. Если вам хочется чего-то монолитного, то можно заказать кровать, которая будет соединяться с потолком.
В общем, футуризм в интерьере подразумевает минимальное количество мебели. Как правило, это круглая кровать, прозрачный необычный стол, полностью круглый диван и такое же кресло. Если в футуристическом стиле оформляется кухня, то тут всегда есть место для барной стойки с многоуровневой подсветкой.
Круглое кресло — признак футуристического стиля
Самый простой способ почувствовать себя в невесомости — заказать подвесное кресло-шар. Оно немного напоминает детские качели. Ну а кто сказал, что в собственном доме нельзя расслабиться и побыть ребенком? Существует масса разновидностей круглых кресел. Мы выделим две:
подвесной шар;
кресло Bubble.
Подвесной вариант
Это кресло, которое закреплено на потолке. Может быть из пластика, плетенное, тканевое. Оно может также напоминать гамак, который натянут на круглый каркас. От такой мебели в восторге и дети, и взрослые. Именно из-за этого предмета интерьера подростки так часто выбирают футуристический стиль.
Bubble
Вы когда-нибудь сидели в мыльном пузыре? Представьте себе, что это возможно! Вы можете сидеть и читать книгу или расположиться с любимым гаджетом в прозрачном воздушном шаре, который застыл в воздухе. Такая мебель изготавливается из прозрачного пластика или резины.
Стоит, конечно, рассмотреть более приземленный вариант — кресло, которое стоит на полу. В продаже можно найти традиционное кресло-шар, которое по форме напоминает половину яйца. У таких конструкций обязательно должны быть устойчивые ножки — проверьте при покупке. Обычно предмет мебели поворачивается вокруг своей оси. Это очень удобно, да и покататься можно!
Такие вещи делают из стеклопластика. Цвета изделий могут быть какие угодно. Здесь нет предела фантазии. Ведь именно это кресло может стать ярким контрастным пятном в футуристическом стиле.
Взгляд вверх
Потолок в футуристическом стиле чаще всего натяжной. Для создания многоуровневых конструкций используется гипсокартон. Этот материал очень пластичен в руках настоящих мастеров. Вы можете заказать самые невероятные конструкции.
В оформлении потолка важную роль играет освещение. Часто используются галогеновые лампы. Кроме встроенных источников света, с потолка могут свисать необычные люстры, изготовленные из металла, стекла, пластика.
Декор
В футуризме нет места лишним деталям. Он прогрессивен и относительно холоден. К сожалению, если вы любите безделушки и яркие картины, то этот стиль не для вас. Чем же украсить помещение?
Декором здесь будут вполне функциональные вещи — бытовая техника необычной формы и неожиданных цветов, новинки в сфере мультимедийных устройств.
Если душа все же требует украшений, то обратите внимание на произведения искусства в стиле футуризма, фовизма или кубизма. Не забывайте, что место для декора должно быть выбрано максимально разумно. Отличительная черта футуризма — лаконичность и завершенность. Ничего не должно выбиваться из общей задумки дизайнера.
Эклектический футуризм
В основе этого стиля лежат характерные признаки космического дизайна, но с яркими красками. То есть мебель, окна, двери имеют округлые очертания, но они могут быть цветными, например, полосатый диван с подушками разных цветов, стол невероятной формы на изогнутых ножках, а над ним полки с книгами розового цвета, причем бумажные издания на них зависли вверх ногами благодаря прозрачной невидимой подставке.
Эклектический футуризм — идеальный стиль для неуемных фантазеров, которые не хотят быть скованными рамками обычного футуризма. В эклектике также много текстиля ярких цветов, мягких ковровых покрытий, красивых штор. Этот стиль отлично впишется в детскую.
Стиль футуризм в интерьере
Футуризм – это тот стиль, который идеально подойдет людям с нестандартным мышлением, отличающимся особой прогрессивностью. Само же слово «футуризм» имеет латинское происхождение и переводится, как «будущий». Дизайнеры прибегали к данному стилевому направлению, чтобы отойти от старых традиций и создать динамичный интерьер, которые не будет повторять приемы и каноны старых мастеров.
Наверное, именно поэтому футуристический дизайн интерьера считают стилем, который больше подходит молодым людям, наполненным энергией, стремящихся к полному совершенству.
Но все-таки, что же он собой представляет – стиль футуризм? Читайте далее.
Об истоках и секретах создания
Некоторым может показаться, что футуристический интерьер отличается нереальностью. Надо сказать, что этот стиль представляет собой удачную попытку преодоления устоявшихся традиций и выбор новых эстетических форм. Другими словами, идея футуризма заключается в том, чтобы использовать новые предметы для решения повседневных задач. Так, все мы привыкли, что у стула должно быть четыре ножки, но футуризм это правило активно опровергает, поэтому в футуристическом интерьере вполне можно встретить стул или даже стол на трех ножках, к примеру.
С прочими предметами мебели дело обстоит точно также. Футуризм – это стилистическое направление, которое основано на идеях, описанных в фантастических произведениях. Также в его основу входят принципы оформления космических кораблей. Поэтому у многих может сложится впечатление, что они попали на какой-то межзвездный корабль.
В целом идей для футуристического интерьера есть немало. На сегодняшний день большое количество новейших технологий позволяет реализовать большее их количество, создав очень комфортное и красивое домашнее пространство.
Если говорить о цветовой гамме футуризма, то главным цветов в ней выступает – белый. Его дополняют оттенками стального. Хотя это совсем не значит, что готовый интерьер получится скучным и однообразным. Ведь его всегда можно разнообразить красочными картинами и мебелью с яркими вставками. К слову о мебели. Она может быть изогнутой и иметь необычную форму, но при этом должна быть многофункциональной. Только такая мебель будет полностью соответствовать стилю футуризм.
Необычные геометрические формы имеют отношение к таким элементам интерьера, как окна и двери. Любые ассиметричные углы – это плюс для футуризма. Это же касается, кстати говоря, и многоуровневых потолков. Многие, наверное, из этого сделают вывод, что данное стилевое направление подходит исключительно к просторным помещениям. В целом, большая площадь – это желательно, но необязательно. Создать нужное настроение можно и в обычной квартире. Главное – это использовать для оформления стен, углов, оконных проемов и мебели новейшие материалы.
Учитывая, что футуризм любит все новое, без использования современных технологий обойтись не получится. Поэтому очень часто в футуристических интерьерах можно увидеть:
неоновые лампы и светодиоды;
мультимедийное оборудование;
прожекторы и фонари;
всевозможные идеи «умного дома».
Кроме того, для оформления интерьеров используют только самые современные материалы типа высокопрочного пластика, многослойного стекла разных оттенков и металлизированных поверхностей.
Но снова отметим, что какой бы материал вы не выбрали для футуристического интерьера, каждая вещь в нем должна выполнять свою определенную функцию. При этом он не должен быть перегружен большим количеством элементов, которые будут только ограничивать свободу пространства.
Видео. Стиль ФУТУРИЗМ в интерьере. Эстетика будущего, реального и вымышленного
Футуристический стиль в интерьере | Девять Трендов
Понятие «футуризм» зародилось в начале XX столетия, оно имеет латинскую основу и переводится как «будущий». Сначала это направление относилось лишь к литературе, позже распространилось и на дизайн интерьеров. Его суть – отход от традиций, приемов старых стилей и создание новейших эстетических форм.
Футуристическое направление подразумевает свежие идеи в материалах, формах и цветовых нюансах. Предпочтение отдается эргономике, функциональности, четким линиям и максимальной свободе пространства. Здесь важно не искусство, а технологии.
Цвета футуристического стиля в интерьере
В футуристической обстановке преобладает один доминирующий тон, чаще всего белый или стальной. Также базой могут служить оттенки бежевого или серебристого.
Среди однотонного пространства важно использовать яркие, контрастные акценты. Для этого интерьер заполняется предметами мебели, картинами насыщенных тонов. Будут уместными небольшие включения неоновых цветов.
Материалы
Стиль предполагает использование только современных материалов:
– органического стекла;
– высокопрочного пластика;
– алюминия;
– стали.
Жилище можно сделать не только современным, но и экологически безопасным. Для этого применяются следующие материалы:
– полиэстерный композит;
– уотерборн, идущий на обивку;
– кориан, в основе которого лежит натуральное сырье;
– техногель, пришедший на смену силикону и каучуку.
Также допускается применение древесины для покрытия пола. Стены и потолок можно штукатурить. В рамках стиля не возбраняется оклеивание стен обоями с крупным рисунком.
Формы
Интерьер предполагает асимметрию и многоуровневые потолки сложной конфигурации. Окна, двери, ниши, проемы и даже мебель отличается необычными геометрическими формами. Углы и стены получают округлые и изогнутые очертания.
Главные изменения, которые касаются форм, должны закладываться еще на уровне перепланировки.
Футуристическая мебель
Все предметы обстановки комнаты должны быть мобильными, легкими, обтекаемыми и органично вписанными. Приветствуется наличие хромированных деталей и минимума текстиля.
В помещение следует поставить лишь необходимые предметы: столы, стулья, простые кровати. Можно приобрести надувную, бесшовную мебель или мебель-трансформер. Также приветствуется наличие многофункциональных блоков.
Если в комнату планируется поставить обычные диваны и кресла, то следует найти модели со сглаженными углами. Также важно подобрать комфортную низкую мебель.
Декор в стиле футуризм
Это направление отличает простота и лаконичность. Следуя этим принципам, из помещения необходимо исключить практически все декоративные элементы. Самые подходящие аксессуары для интерьера – это бытовая техника последнего образца, мультимедийные устройства, идеи «умного дома». Именно они будут привлекать к себе внимание, оттенять общую концепцию пространства.
В комнате, организованной в футуристическом направлении, все вещи выполняют определенные функции. Здесь нет места бесполезным предметам, которые лишают пространство свободы.
Освещение
Особенное место при создании необходимой атмосферы играет свет. В футуристическом направлении приветствуется наличие яркого освещения холодных тонов.
Как и в выборе материалов, при организации освещения предпочтение отдается новейшим технологиям: неоновым лампам и светодиодам. Их можно размещать в любых местах, будь то ниши, шкафы, стеллажи, стены, полы.
Футуристический стиль подойдет тем, кто имеет прогрессивные взгляды и нестандартное мышление, любит минимализм и не терпит банальности. Недаром увлекаются этим направлением молодые, энергичные, стремящиеся к идеальному будущему личности.
Футуризм в дизайне интерьера
Футуризм — это простой, лаконичный, но в тоже время необычный и оригинальный стиль интерьера, который подойдет далеко не всем. Чаще всего его предпочитают молодые люди, неординарно мыслящие, стремящиеся к совершенству и шагающие в ногу со временем. Поэтому прежде чем приступить к ремонту, нужно тщательно продумать все детали оформления интерьера жилища. Если визуальная картинка вас вполне устраивает — смело приступайте к работе!
Основы футуристического стиля в изобразительном искусстве и литературе были заложены вначале XX века итальянским поэтом и писателем Филиппо Томмазо Маринетти. Своего пика популярности в интерьере данное направление достигло немногим позже, в период расцвета космической эры.
Округленные дверные проемы, диспропорциональная планировка, асимметричные углы, неоновое освещение, минимум декора и деталей присущи данному направлению. Футуристический стиль больше ориентирован на архитектурные сооружения, но при желании можно даже без необычных и громоздких конструкций создать в своем жилище такую атмосферу.
Некоторые идеи оформления жилища в таком стиле взяты из произведений писателей-фантастов. Поэтому не стоит удивляться, если после ремонта квартира будет походить на каюту межгалактического космического корабля. Рассмотрим подробнее особенности футуристического стиля в интерьере.
Цветовая гамма
Доминирующий цвет — белый и его оттенки. Использование матовых и светоотражающих материалов поможет создать иллюзию, что цвета в комнате много, а интерьер достаточно разнообразен. Добавить красок интерьеру можно с помощью авангардной живописи на стенах, ярких вставок на мебели, ковров с геометрическими узорами. Контрастные оттенки применяются в минимальных количествах.
Обои на стенах неприемлемы. Хорошей альтернативой им в рамках данного направления является окрашивание стен белой краской или использование пластиковых панелей с матовой поверхностью.
Мебель
Необычные и оригинальные предметы мебели в рамках сдержанного футуристического стиля играют ключевую роль. Никаких острых углов и строгих форм. Напротив, вся мебель легкая, многофункциональная, с изогнутыми формами. Вполне органично выглядят встроенные или надувные предметы интерьера. Приветствуется применение авторской и дорогой дизайнерской мебели. Для создания вида монолитности конструкции допустимы оригинальные соединения предметов мебели с потолком.
Освещение
Света должно быть очень много. Уместны источники освещения любых форм и модификаций: от галогеновых ламп, встроенных в корпусную мебель, до подсветки в полах. С помощью правильно организованного освещения можно сделать акцент на отдельных предметах интерьера или разделить комнату на зоны. Дневной свет практически не используется.
Наиболее гармонично смотрятся люстры из металла и стекла, лаконичные светильники белого или серебристого цвета, светодиодные шарики. Что касается цветовой гаммы подсветки, то предпочтение отдается холодным космическим оттенкам: голубому, синему, приглушенно-сиреневому, фиолетовому.
Декор
Футуризм — одно из немногих направлений в интерьере, отрицающий обилие декоративных элементов. Альтернативой им служат последние достижения техники. Современное оборудование должно располагаться на видных местах в каждой комнате, привлекая к себе внимание. Элементы текстиля заменяют металлические или стеклянные поверхности, для декора окон используются жалюзи.
Яркие примеры европейского стиля ампир во французской и российской скульптуре и архитектуре
Стиль ампир, известный своей торжественностью и помпезностью, возник в период эпохи Наполеона Бонапарта.
Во всех европейских государствах можно найти примеры ампира в архитектуре и скульптуре.
Лучшие примеры ампира во Франции
Церковь Мадлен в Париже – самый яркий пример стиля ампир не только во Франции, но и во всей Европе. Здание характеризуется преобладанием прямолинейных очертаний и массивных геометрических объемов. Церковь Мадлен отличается античными формами, которые были излюбленным приемом для мастеров эпохи Наполеона.
Лучшие ампирные традиции можно найти и в сооружении Мальмезон, которое служило резиденцией для Наполеона Бонапарта и Жозефины Богарне.
К примечательным архитектурным памятникам того времени стоит отнести Триумфальную арку на площади Карузель в Париже, над возведением которой работали архитекторы Шарль Персье и Пьер Фонтен. Все архитектурные элементы в стиле ампир располагались упорядочено, с соблюдением симметрии и равновесия.
Яркие примеры ампира в России
Яркие примеры ампира в архитектуре можно найти и в России. Известным архитектором ампира в Санкт-Петербурге был Карл Иванович Росси.
Он является автором таких произведений архитектурного искусства, как арка Главного штаба, ансамбль Дворцовой площади, Площадь Искусств, здание Сената и Синода, знаменитая улица Зодчего Росси. Этот мастер также возводил дворцы и замки для императорской семьи.
В Санкт-Петербурге до наших дней остались еще такие примеры стиля ампира в архитектуре, как Казанский собор и здание Адмиралтейства, Спасо-Преображенский и Троицкий соборы, площадь Островского.
Кафедральный Исаакиевский собор – один из самых значимых памятников архитектуры эпохи ампира в России. Сооружение было возведено по проекту О. Монферрана, архитектора родом из Франции.
В нем использованы все геометрические формы – куб, квадрат, треугольник, цилиндр, параболический купол. Все эти элементы придают храму монументальности и имперской вековой незыблемости. Собор отличается богатым наружным декором и красочным интерьером.
В Москве известны такие сооружения в ампирном стиле – Арка Главного входа ВСХВ, Министерство иностранных дел, главное здание МГУ.
Министерство иностранных дел состоит из 27 этажей, высота здания – 172 м. Фасад сооружения декорирован керамическими блоками, цоколь отделан красным гранитом.
Все возведения, выполнены в ампирном стиле, свидетельствуют о величественности и помпезности этой исторической эпохи.
Еще по теме не пропустите
domosedi.ru
Стиль ампир — Имперский стиль в моде и архитектуре.
Вслед за классицизмом в Европе в начале XIX века в моду вошёл стиль ампир.
В истории вслед за Древней Грецией могущественным и влиятельным становится Древний Рим, точно также и классицизм сменяется стилем ампир. Классицизм в большей степени был связан с влиянием Древней Греции, а стиль ампир был подвержен влиянию искусства Древнего Рима, а именно Рима периода империи.
Эпоха стиля ампир – 1800-1825 годы. Ампир означает имперский, зарождается он во Франции, во времена Наполеона, а именно во времена его успехов, его побед. Ведь ампир – это стиль империи, стиль триумфальных арок, арок, возводимых в честь побед, как в Древнем Риме, так теперь и в Париже.
Ампир появится и в ХХ веке, так называемый сталинский ампир. Здания и целые архитектурные ансамбли в стиле сталинского ампира можно найти в Киеве, Москве и Минске. Так в Минске весь проспект Независимости от вокзала до здания БНТУ выдержан в духе сталинского ампира, стиля империи.
Казанский Собор построен в стиле ампир, а также сталинская высотка в стиле сталинский ампир.
Стиль ампир всегда отличается большой пышностью, блеском, помпезностью.
Но вернёмся в начало XIX века. Как и в архитектуре, так и в моде стиль ампир получает распространение.
Силуэт костюма эпохи ампир имеет цилиндрическую форму, стремясь к цилиндрическим очертаниям стройной и высокой колонны. Используются однотонная рельефная вышивка, симметричная декоративная отделка, плотные блестящие ткани.
В мужской одежде распространённым становится появившийся ещё в эпоху классицизма фрак – шерстяной с высоким воротником-стойкой, обязательно тёмных тонов – чёрный, синий, серый, коричневый.
Носили такой фрак со светлым жилетом и такими же светлыми панталонами.
Верхний одеждой оставался также появившийся ранее редингот или сюртук. Сюртук постепенно становится основным элементом в мужском деловом костюме. А осенью и зимой носили редингот с двойным, а то и тройным воротником или же пелериной.
Причёски – в основном короткие, на головах – шляпы с небольшими и загнутыми по бокам полями.
Обувь – туфли и сапоги.
Но особенно сильным было влияние стиля ампир на женскую одежду. Яркой особенностью стиля ампир в женской одежде становится высокая талия, которая делит фигуру в соотношении 1 : 7 и 1 : 6, плюс прямая длинная юбка и узкий лиф.
Корсеты столь популярные во времена барокко и вышедшие из моды в эпоху классицизма в период ампира вновь возвращаются. На смену мягким и лёгким тканям приходят плотные, к примеру, плотный шёлк, впрочем, также используются и тонкие прозрачные ткани, но обязательно на плотной, чаще шёлковой подкладке.
В женском костюме появляется и всё больше и больше декоративных элементов — рюши, оборки, кружева, вышивки. Вышивки часто выполнены однотонной белой гладью с золотой и серебряной нитью, блестящими пайетками.
Для самих платьев в стиле ампир также были характерны: шлейф, низкое декольте, короткий рукав-фонарик на широком манжете.
В верхней женской одежде в начале XIX века появляются короткие спенсеры, однобортные рединготы из хлопчатобумажных, а также шерстяных тканей, отделанные бархатом, атласом (а зимой — подбитые мехом). Верхняя одежда повторяет силуэт, форму и покрой деталей платья.
Головные уборы – капоры самых разнообразных фасонов, а иногда и с вуалью, шляпы типа ток.
Тока – головной убор, который как раз таки появляется именно в эпоху Наполеона. Это была чёрная бархатная шляпа, украшенная перьями. Такая шляпа изображалась … на гербах, а именно на гербовом щите. Цвет околыша и количество перьев менялось в зависимости от титула хозяина герба. Так, к примеру, тока, изображённая на гербе дворян, имела зелёный околыш и одно перо.
Вскоре такой головной убор без полей и округлой формы стали носить и женщины.
Именно в начале XIX века, как и в эпоху барокко, большое внимание уделяется причёскам и головным уборам, а именно их пышности и нарядности.
Также используются перчатки: длинные лайковые, иногда без пальцев, так называемые митенки.
Обувь – туфли, плоские и открытые, кожаные и на низком каблуке.
Украшениями к платьям в стиле ампир служили жемчуг (как искусственный, так и натуральный), камеи, диадемы, колье, ожерелья, которые оборачивались вокруг шеи по несколько раз, на руках – браслеты, перстни, браслеты также носились и на ногах, серьги с подвесками.
Неизменной законодательницей моды в стиле ампир в начале XIX века была супруга Наполеона Бонапарта Жозефина.
Сегодня стиль ампир в одежде в основном представлен в платьях и сарафанах. Очень красивы свадебные платья. А вот особенности стиля ампир сегодня такие же, как и в начале XIX века: завышенная линия талии, наличие обязательной ленточки под грудью, а также струящийся силуэт и ощущение лёгкости. Длина также может быть до пят, как и вначале XIX, но может быть и короткой.
Платья в стиле ампир с укороченными юбками придают образу определённую женственность и даже кукольность, наивность. Из-за этой кукольности появилось и название стиля для подобных платьев – стиль baby doll.
Свадебные платья в стиле ампир шьются, как и из традиционного для ампира шёлка, та и из шифона. Обувью к таким свадебным платьям служат либо сандалии на плоской подошве, либо туфли на высоком каблуке. Волосы разбиваются на прямой пробор, гладко причёсаны, а на лоб спадают локоны. Если же волосы длинные, то их заплетают в две косы и укладывают в сеточку на затылке.
Плюсом платьев в стиле ампир является то, что они подходят практически всем. Так полным девушкам они помогут подчеркнуть грудь и скрыть полноту, девушкам с мальчишеской фигурой придадут женственности. А низким девушкам, платья в стиле ампир позволят выглядеть более высокими и статными.
Вероника Д. http://www.liveinternet.ru/users/4723908/post230294527/ http://mylitta.ru/510-empire-style.html http://fashiony.ru/page.php?id_n=12556 http://commons.wikimedia.org
s30556663155.mirtesen.ru
Ампир в архитектуре — Стили в архитектуре
Если классицизм настаивал на достоинстве человека и соразмерной этому достоинству архитектуре, то ампир утверждает абсолютное превосходство императора (термин «ампир» происходит от французского empire – «империя») над странами и народами. Стиль ампир (или поздний классицизм, как еще его называют) родился с амбициями Наполеона Бонапарта и длился три десятилетия – ничтожный срок для архитектурного стиля. Однако ампир оказался настолько ярким и узнаваемым, что его принято выделять в истории развития классицизма. Имперские амбиции выражались в архитектуре и раньше, однако никто не делал этого с такой последовательностью и жесткостью, как Наполеон. Ориентировался он на греческие и римские образцы, как и его предшественники веком раньше. Но по сравнению с предыдущими зданиями добавились мотивы выразительной монументальности и воинской силы: массивные портики (преимущественно дорического и тосканского ордеров), военная эмблематика в деталях и декоре (дикторские связки, воинские доспехи, лавровые венки, орлы и т. п.).
Занятно, что ампир как стиль сформировался благодаря живописцу, а не архитектору. Художник Ж. Л. Давид был потрясающим, как сказали бы теперь, стилистом. Для своих монументальных полотен с героическими эпизодами из истории республиканского Рима он специально создавал особую мебель и наряды. Правда, когда к власти пришел Наполеон, Давиду пришлось прославлять не свободную римскую республику, а императора.
Новые черты придал ампиру завоевательный поход Наполеона в Египет. Появилось множество древнеегипетских архитектурных и пластических мотивов: большие нерасчлененные плоскости стен и пилонов, массивные геометрические объемы, египетский орнамент, стилизованные сфинксы. Здания начали отделывать позолотой, а колоннады стали нарядней и масштабней. Во Франции архитекторы Ш. Персье и П. Фонтен безостановочно оформляли новые резиденции императора: дворцы Мальмезон, Фонтенбло, Богарне, а также Версаль, Лувр и Тюильри по версии ампира стали нарочито парадны.
В России и Германии ампир стал выразителем идей государственной независимости, которую эти страны отстаивали в антинаполеоновских войнах. Русский ампир поразил мир градостроительными решениями. Ансамбли Санкт-Петербурга (по проектам К.И. Росси) и его общественные сооружения (Адмиралтейство по проекту Д. Захарова, 1806-1823, Горный институт по проекту Н. Воронихина, 1806) до сих пор собирают толпы туристов не меньшие, чем Триумфальная арка в Париже. Русский ампир оказался мягче, свободнее, пластичнее французского и, кроме того, делился на «столичную» и «провинциальную» версию (имеются в виду загородные усадьбы).
Уже во второй половине XIX века ампир сменился эклектичными течениями, которые стали знаком заката классицизма как ведущего архитектурного стиля.
rdh.ru
Архитектурные стили в фотографиях. Классицизм. Ампир.: mama_zima2013 — LiveJournal
Классицизм : Классицизм (от лат. classicus — образцовый) — художественный стиль в европейской культуре XVII–XIX веков, эстетическим идеалом которого является искусство Античности — Древней Греции и Рима. В основе архитектуры классицизма лежит система античных ордеров (от лат. ordo — строй, порядок), означающих определенные пропорциональные соотношения несомых и несущих частей конструкции зданий. Архитектурный язык классицизма был сформулирован на исходе эпохи Возрождения великим венецианским мастером Палладио и его последователем Скамоцци. Виченца. Вилла «Ротонда», архитектор Палладио.
К началу XVIII столетия во Франции классицизм превращается в строгую и законченную систему. Во многом этому способствовала философия эпохи Просвещения, призывавшая к силе разума, возврату к природе и естественному человеку.
ПАРИЖ. Собор Дома инвалидов (первый дом призрения для инвалидов войны).
С 60-х годов XVIII века классицизм как стиль в архитектуре появился в России при Екатерине II. Она была увлечена французской философией и считала, что архитектура способна выразить мощь государства языком монументальных форм.
Императорская Академия художеств, 1765 — 1772, Архитекторы Кокоринов и Валлен — Деламот. Петербург.
Единственная постройка Баженова, сохранившая французские корни его видения классицизма – дом Пашкова (1784-1788). Москва.
Храм Мартина Исповедника (1791 — 1800), Москва.
Здание Сената в Кремле (1776-1788гг.) арх. М. Казаков (первое фото). Храм на Никитской. Церковь Вознесения (Большого) у Никитских ворот в Москве. 1798-1812, 1827-1848. Арх. М. Казаков. Москва. Ампир: Имперский стиль позднего классицизма (неоклассицизма) возник во Франции при императоре Наполеоне I. Создателями стиля считаются французские архитекторы Шарль Персье и Пьер Фонтен.
Триумфальная арка на площади Карузель, архитекторы Шарль Персье и Пьер Фонтен. 1820. Париж.
Постройка стиле ампир — церковь Сен-Мадлен (l’église de laMadeleine) — церковь Святой Марии. 1807-1842 гг. Франция, Париж. Архитекторы Б.Виньон, Ж.Ж.Бове.
Оперный театр Дворец Гарнье, 1875. (The Palais Garnier ). Second empire.
The facade of Philadelphia’s City Hall which is in the French Second Empire style of architecture. Second Empire — это стиль эпохи правления Наполеона III (вторая империя — Second Empire), когда буржуазии захотелось возврата к роскоши.
Здание французской Национальной библиотеки. Архитектор Анри Лабруст. 1860. Интерьер в стиле ампир.
Русский ампир – арка Генерального штаба в Петербурге по проекту архитектора К. Росси в 1820-1829 гг.
Петербург, Казанский собор (1801 — 1811), архитектор А.Н. Воронихин — Русский ампир.
Собор Св. Исаакия Далматского ( 1818 — 1858), архитектор Огюст Монферран (Правление императора Александра I). Русский ампир.
Торжок. Спасо-Преображенский собор (справа) и одноглавая теплая церковь Входа Господня в Иерусалим. Ампир. (Фото Екатерины Александровой)
https://www.culture.ru/architectures/architecture/classicism/ http://arch-proect.com/stil-klassicizm.php https://mylitta.ru/510-empire-style.html http://arx.novosibdom.ru/node/441 Продолжение следует. Начало: https://mama-zima2013.livejournal.com/322008.html
mama-zima2013.livejournal.com
Стиль ампир в одежде и фото платьев в стиле ампир
Вслед за классицизмом в Европе в начале XIX века в моду вошёл стиль ампир. В истории вслед за Древней Грецией могущественным и влиятельным становится Древний Рим, точно также и классицизм сменяется стилем ампир. Классицизм в большей степени был связан с влиянием Древней Греции, а стиль ампир был подвержен влиянию искусства Древнего Рима, а именно Рима периода империи.
Эпоха стиля ампир – 1800-1825 годы. Ампир означает имперский, зарождается он во Франции, во времена Наполеона, а именно во времена его успехов, его побед. Ведь ампир – это стиль империи, стиль триумфальных арок, арок, возводимых в честь побед, как в Древнем Риме, так теперь и в Париже.
Ампир появится и в ХХ веке, так называемый сталинский ампир. Здания и целые архитектурные ансамбли в стиле сталинского ампира можно найти в Киеве, Москве и Минске. Так в Минске весь проспект Независимости от вокзала до здания БНТУ выдержан в духе сталинского ампира, стиля империи.
Казанский Собор построен в стиле ампир, а также сталинская высотка в стиле сталинский ампир.
Стиль ампир всегда отличается большой пышностью, блеском, помпезностью.
Но вернёмся в начало XIX века. Как и в архитектуре, так и в моде стиль ампир получает распространение.
Силуэт костюма эпохи ампир имеет цилиндрическую форму, стремясь к цилиндрическим очертаниям стройной и высокой колонны. Используются однотонная рельефная вышивка, симметричная декоративная отделка, плотные блестящие ткани.
В мужской одежде распространённым становится появившийся ещё в эпоху классицизма фрак – шерстяной с высоким воротником-стойкой, обязательно тёмных тонов – чёрный, синий, серый, коричневый.
Носили такой фрак со светлым жилетом и такими же светлыми панталонами.
Верхний одеждой оставался также появившийся ранее редингот или сюртук. Сюртук постепенно становится основным элементом в мужском деловом костюме. А осенью и зимой носили редингот с двойным, а то и тройным воротником или же пелериной.
Причёски – в основном короткие, на головах – шляпы с небольшими и загнутыми по бокам полями.
Обувь – туфли и сапоги.
Но особенно сильным было влияние стиля ампир на женскую одежду. Яркой особенностью стиля ампир в женской одежде становится высокая талия, которая делит фигуру в соотношении 1 : 7 и 1 : 6, плюс прямая длинная юбка и узкий лиф.
Корсеты столь популярные во времена барокко и вышедшие из моды в эпоху классицизма в период ампира вновь возвращаются. На смену мягким и лёгким тканям приходят плотные, к примеру, плотный шёлк, впрочем, также используются и тонкие прозрачные ткани, но обязательно на плотной, чаще шёлковой подкладке.
В женском костюме появляется и всё больше и больше декоративных элементов — рюши, оборки, кружева, вышивки. Вышивки часто выполнены однотонной белой гладью с золотой и серебряной нитью, блестящими пайетками.
Для самих платьев в стиле ампир также были характерны: шлейф, низкое декольте, короткий рукав-фонарик на широком манжете.
В верхней женской одежде в начале XIX века появляются короткие спенсеры, однобортные рединготы из хлопчатобумажных, а также шерстяных тканей, отделанные бархатом, атласом (а зимой — подбитые мехом). Верхняя одежда повторяет силуэт, форму и покрой деталей платья.
Головные уборы – капоры самых разнообразных фасонов, а иногда и с вуалью, шляпы типа ток.
Тока – головной убор, который как раз таки появляется именно в эпоху Наполеона. Это была чёрная бархатная шляпа, украшенная перьями. Такая шляпа изображалась … на гербах, а именно на гербовом щите. Цвет околыша и количество перьев менялось в зависимости от титула хозяина герба. Так, к примеру, тока, изображённая на гербе дворян, имела зелёный околыш и одно перо.
Вскоре такой головной убор без полей и округлой формы стали носить и женщины.
Именно в начале XIX века, как и в эпоху барокко, большое внимание уделяется причёскам и головным уборам, а именно их пышности и нарядности.
Также используются перчатки: длинные лайковые, иногда без пальцев, так называемые митенки.
Обувь – туфли, плоские и открытые, кожаные и на низком каблуке.
Украшениями к платьям в стиле ампир служили жемчуг (как искусственный, так и натуральный), камеи, диадемы, колье, ожерелья, которые оборачивались вокруг шеи по несколько раз, на руках – браслеты, перстни, браслеты также носились и на ногах, серьги с подвесками.
Неизменной законодательницей моды в стиле ампир в начале XIX века была супруга Наполеона Бонапарта Жозефина.
Сегодня стиль ампир в одежде в основном представлен в платьях и сарафанах. Очень красивы свадебные платья. А вот особенности стиля ампир сегодня такие же, как и в начале XIX века: завышенная линия талии, наличие обязательной ленточки под грудью, а также струящийся силуэт и ощущение лёгкости. Длина также может быть до пят, как и вначале XIX, но может быть и короткой.
Платья в стиле ампир с укороченными юбками придают образу определённую женственность и даже кукольность, наивность. Из-за этой кукольности появилось и название стиля для подобных платьев – стиль baby doll.
Свадебные платья в стиле ампир шьются, как и из традиционного для ампира шёлка, та и из шифона. Обувью к таким свадебным платьям служат либо сандалии на плоской подошве, либо туфли на высоком каблуке. Волосы разбиваются на прямой пробор, гладко причёсаны, а на лоб спадают локоны. Если же волосы длинные, то их заплетают в две косы и укладывают в сеточку на затылке.
Плюсом платьев в стиле ампир является то, что они подходят практически всем. Так полным девушкам они помогут подчеркнуть грудь и скрыть полноту, девушкам с мальчишеской фигурой придадут женственности. А низким девушкам, платья в стиле ампир позволят выглядеть более высокими и статными.
mylitta.ru
Стиль ампир в архитектуре 19-го века и современной. Примеры зданий, фото
В первой четверти девятнадцатого века на смену классицизму пришло новое направление в искусстве и зодчестве — ампир. В архитектуре стала появляться характерная для него атрибутика — монументальная массивность с изысканными декоративными элементами. Стиль ампир возник во время правления Наполеона. Хотя некоторые считают это направление в искусстве и зодчестве узким и ограниченным, оно, тем не менее, опиралось на художественное наследие греческого архаизма и императорского Рима, черпая оттуда мощь и величие вычурных, но красивых элементов, тогда как его предшественник — классицизм — был ориентирован, в основном, на мягкие и гармоничные элементы.
Происхождение стиля
Ампир в архитектуре — это триумфальные арки, массивные портики с колоннами, многочисленная военная символика — лавровые венки, доспехи, орлы и т. д. Все эти элементы влияли не на чувства, а скорее, на гражданскую позицию людей. Именно это и проявлялось в торжественности и парадности дворцовых интерьеров, созданных Фонтеном и Персье.
После похода Наполеона в Египет в стиль ампир в архитектуре начали вноситься нерасчленённые плоскости стен и пилонов, стилизованные сфинксы. Для этого времени характерной чертой являлось то, что египетские традиции сочетались достаточно органично с римскими, не переходя до определенных пор в эклектику. Историзм — другая характерная черта, отличающая стиль ампир в архитектуре, которая подчеркивала связь с величием древних императоров.
Идеология стиля
Жесткая идеологическая направленность ограничивала развитие стиля и стала причиной того, что многие государства не приняли его, поскольку «империализм» насильно стал насаждаться Наполеоном по ходу его завоеваний. Например, в Германии и Австрии развилось в те времена направление «бидермайер», отчасти использующее мотивы ампира, однако противопоставляющее себя ему. В Англии возник «стиль Георга IV», иногда называемый «английским имперским».
Имперский стиль в России
Единственной страной, в которой стиль ампир в архитектуре, да и не только в ней, получил развитие, была Россия. Объяснялось это тем, что ей удалось сломить могущество Наполеона, и поэтому здесь он обрел собственные характерные черты. Он был мягче и пластичнее. Родоначальником стиля ампир в архитектуре Санкт-Петербурга являлся К. Росси — русско-итальянский зодчий, сумевший сгладить его холодность и жесткость. Другим известным архитектором в этом направлении является В. Стасов. По мнению специалистов, особым своеобразием обладал «московский ампир» в стиле деревенских усадеб, который называют еще столичным классицизмом.
Завершение эпохи классицизма
Источниками для творческого вдохновения зодчих стали искусство Древней Греции в период архаики и Древнего Рима позднего периода империи в сочетании с культурой Этрурии, Древнего Египта и других цивилизаций. Пластические идеи древнеегипетского зодчества, нерасчленённые большие поверхности стен с массивными колоннами и пилонами, обеспечивающими четкость с геометрической правильностью цельных объемов и т. п. – все это отличало ампир. Архитектура 19 века стала олицетворением лаконизма, монументальности и строгой уравновешенности и симметрии частей. Это время называют периодом утверждения воинской славы и имперского величия, реализуемого посредством многочисленных символов и знаков. В декоративном убранстве интерьеров и экстерьеров зданий, в мебели, а также в светильниках и посуде использовались в огромном количестве символы воинской славы и эмблематика, заимствованные из древнеримских декоративных средств в виде трофеев и лавровых венков, дикторских связок и орлов, факелов и часто повторяющейся буквы N.
Такой экзотический декор только усиливал театральность в обстановке интерьера. Примеры ампира в архитектуре, по мнению специалистов, очень ярко характеризуют прямое заимствование некоторых типов и форм из предметного мира древности. К примеру, сооружались и соответствующим образом декорировались триумфальные арки и мемориальные обелиски.
На смену изысканности и тонкости
С наступлением эпохи ампира искусство делается более масштабным и монументальным. При этом на смену изысканной тонкости в стиле Людовика XVI приходит излишняя рассудочность с помпезностью и даже пафосом. В стремлении буржуазии, победившей и отказавшейся от «королевского» направления, в подражании быту или нравам древних римлян много было театрального или показного. В некоторых европейских странах аристократия с крупной буржуазией, для которых французский классицизм времен Людовика XVI еще недавно являлся образцом для подражания, начали откровенно следовать имперскому стилю.
После революции в Париже вновь из разных мест собрались многочисленные художники и зодчие, которые предпочли работать в этой новой стилистике. Ампир в архитектуре, примеры зданий которого не походили на более «собранный» классицизм, в отличие от предыдущих направлений, имел достаточно космополитический характер, исключающий в силу своей регламентированности создание местных школ. Однако это не помешало спустя некоторое время рождению российской разновидности этого стиля.
Санкт-Петербург
Это направление в 1810-1830 гг. начало проявляться в крупнейших градостроительных ансамблях. Примеры ампира в архитектуре Санкт-Петербурга — это известные Казанский собор и здание Адмиралтейства, Спасо-Преображенский и Троицкий соборы, площадь Островского и Искусств. Над ними работали такие выдающиеся зодчие как К. И. Росси и A. Н. Воронихин, Ж. Б. Тома де Томон и А. Д. Захаров, В. П. Стасов и другие.
Внешне русский ампир в архитектуре, примеры зданий которого буквально рассыпаны по всей северной столице, бросается в глаза прежде всего использованием классических ордерных систем, причём не только тосканских или дорических. Вслед за эпохой александровского классицизма появляется стремление к шику, парадности и монументальности, сочетающееся с мужественностью. Ампир в архитектуре, фото зданий которой свидетельствует о строгой симметричности и торжественности, наряду с лаконичностью своих форм изобилует и милитаристской символикой.
Завершающий «аккорд» русского ампира
Ампир в архитектуре, примеры зданий которого больше всего в России можно увидеть в Санкт-Петербурге, явно выражает настроения того времени. Апофеозом этого русского направления является кафедральный Исаакиевский собор. Он был построен в 1858 году по проекту О. Монферрана. В нем превалируют самые простые формы: куб с квадратом, треугольником, цилиндром и параболическим куполом, что, помимо большого размера, придало храму некую дополнительную монументальность и создало впечатление имперской вековой незыблемости. При строительстве собора использовались прогрессивные технические решения того времени: плитный сплошной ростверк, сделанный из каменной кладки, чугунные ребра на куполах, колонны из гранитных цельных монолитов. Бросается в глаза и богатый наружный декор с красочными интерьерами.
Закат «золотого века»
Таким образом, эпоха стиля ампир в архитектуре Санкт-Петербурга, обрамленная сооружением двух наиболее грандиозных памятников — зданиями Казанского и Исаакиевского соборов, завершила тот этап в развитии города, когда было создано множество уникальных произведений зодчества. Однако если «золотой век» в русской литературе, живописи и музыке еще только начинался, то в русской архитектуре он близился к закату.
fb.ru
АМПИР • Большая российская энциклопедия
АМПИ́Р (от франц. empire – империя), стиль в архитектуре и декоративно-прикладных искусствах 1-й трети 19 в. во Франции и России, завершающая фаза классицизма. Предпосылкой А. во Франции в кон. 18 в. было стремление мастеров классицизма ко всё большей лапидарности и монументальности – в проектах К. Н. Леду, Э. Л. Булле и др. Их идеи аскетически-лаконичных и геометрически выразительных сооружений носили в осн. утопич. характер, но они обогатили последующие поиски архитекторов. Предшествовавшие А. Директории стиль (1795–99) и т. н. стиль Консульства уже ориентировались на иск-во греч. архаики, имп. Рима, а также Др. Египта, перенимая его монументальность, лаконизм, позднее – идею утверждения имперского величия посредством многочисл. атрибутов и символов. Активное использование больших нерасчленённых поверхностей стен, геометрич. правильность цельных объёмов зданий, массивность пилонов и колонн отчасти восходят к др.-егип. иск-ву. Широкое распространение в архитектуре А. получили портики дорич. и тосканского ордеров; декор зданий был нередко перегружен воен. атрибутикой (ликторские фасции, доспехи, венки, геральдич. орлы, также стилизованные сфинксы и т. п.). Вместе с тем в структуре формообразования А. просматривается усиление градообразующей роли фасадов зданий, обеспечивающих симметричность и гармоничность ансамбля в целом. В имп. период во Франции широко распространилось прямое заимствование архит. типов и форм древности (арки триумфальные, обелиски и др.), мотивов декора интерьеров (антикизированные егип. рельефы и орнамент, помпеянский стиль и т. п.), нарочито парадных и холодновато-торжественных, исполненных театрального пафоса. Ведущие мастера франц. А. – архитекторы Ш. Персье и П. Ф. Л. Фонтен, также Ж. Ф. Шальгрен.
Фрагмент канделябра. Нач. 19 в. Франция. Музей Мармоттан (Париж).
А. в России (др. названия – высокий классицизм, или александровский классицизм) возник под влиянием франц. иск-ва и стал выразителем идей гос. величия и независимости; наибольшее распространение получил в градостроит. ансамблях С.-Петербурга (архитекторы К. И. Росси, А. Д. Захаров, А. Н. Воронихин, Ж. Ф. Тома де Томон, В. П. Стасов и др.) и Москвы (Дж. Б. Жилярди и Д. Жилярди, А. Г. Григорьев, О. И. Бове). В разл. городах России развернулось строительство по «образцовым» проектам, благодаря которому А. стал общероссийским культурным достоянием.
А. проявился также в иск-ве мебели (семья Жакоб, мебель по проектам Ж. Л. Давида во Франции, проекты А. Н. Воронихина и К. И. Росси в России). Сильное влияние оказал стиль А. на формы и декор изделий из металла, фарфора, стекла, на модели одежды, а также на изобразит. иск-во (живопись Давида, А. Гро, Ф. Жерара; скульптура А. Кановы, И. П. Мартоса, И. П. Витали, В. И. Демут-Малиновского и др.).
Ф. Жерар. «Наполеон Бонапарт в коронационном костюме». Нач. 19 в. Музей Версаля.
В некоторых странах Европы (Великобритания, Италия, Дания) в 1-й трети 19 в. наблюдались сходные искания в области архитектуры и декоративных искусств (напр., Регентства стиль и «стиль Георга IV» в Англии, «прусский эллинизм» в Германии), однако они не получили названия «А.». Влияние А. во 2-й пол. 19 в. несомненно в зодчестве Франции (Второй империи стиль), Великобритании (викторианский стиль), Италии, кайзеровской Германии. Такие его характерные черты, как культ государственности и имперского величия, холодная помпезность, проявились в тоталитарном искусстве 20 в. (фашистское искусство в Италии, Третьего рейха искусство в Германии, неоклассицизм в СССР).
Лит.: Курбатов В. Классицизм и ампир // Старые годы. 1912. Июль – сентябрь; Vaequier J., Marmottan P. Le Style Empire: En 5 vol. P., 1924–1934; Некрасов А. И. Русский ампир. М., 1935; Isermayer C. Empire. Münch., 1977; Гайдамак А. Русский ампир. М., 2000; Турчин В. С. Александр I и неоклассицизм в России. Стиль империи или империя как стиль. М., 2001.
Как просверлить отверстие в металле электрической дрелью
На первый взгляд всё просто, зажал новое хорошо заточенное сверло в дрель и сверли, но реальность выглядит иначе: либо сверло ломается, либо моментально тупится, либо не сверлит вообще.
Как же добиться задуманного результата?
Во-первых, необходимо накернить точку сверления. Это небольшое углубление в месте сверления позволит сделать отверстие именно там, где нужно.
Во-вторых, нужно правильно держать дрель. Основная нагрузка, которую мы прилагаем для подачи сверла в металл, должна быть направлена по визуальной линии оси сверла. Особенно это актуально для сверления мелких отверстий. В противном случае, любая, даже небольшая боковая нагрузка, приведет к поломке сверла.
В-третьих, нужно оценивать усилие, которое мы прикладываем для сверления, чем меньше диаметр сверла, тем меньше усилие. Не нужно давить сильнее, если сверло перестало сверлить, это только приведет к его поломке.
В-четвертых, и это, пожалуй, самое главное, необходимо подобрать правильные обороты режущего инструмента. Посколькусверла изготавливаются из стали, которая моментально теряет свои свойства при перегреве, следует избегать излишне больших оборотов. При высоких оборотах режущие кромки сверла перегреваются и затупляются, вследствие чего сверло перестает сверлить. Синяя стружка, выходящая из-под сверла, говорит о том, что нужно снизить обороты инструмента или охлаждать сверло в процессе сверления. Общим правилом считается, что маленькие отверстия нужно сверлить на больших оборотах, большие – на низких оборотах.
Так что ни чего особо сложного в сверлении металла нет, и при необходимости можно смело приступать к работе, но если речь идет о сверлении большого количества отверстий, будет совсем не лишним освоить правильную заточку сверл, поскольку инструмент при длительной работе неизбежно тупится.
советы по выбору инструмента —
Чем сверлить бетонную стену: советы по выбору инструмента
Мелкие ремонтные работы периодически становятся необходимостью в каждом доме. Не исключением стало и сверление. Для его правильного осуществления нужны инструменты, опыт и немного времени, в противном случае – нежелательные затраты денег. Чтобы избежать последнего, мы подготовили для вас статью на тему: «Как и чем просверлить бетонную стену?». Давайте разберём все важные моменты.
Как просверлить бетонную стену
Новый или старый инструмент
Многие задают вопрос: «как сверлить бетонную стену обычной дрелью?». На самом деле это возможно, но требует опыта, усилий и затрат времени. Если вы новичок, лучше приобрести или взять напрокат более подходящий инструмент. Особенность ударной дрели ясна по её названию. Инструмент производит не только вращательные движения, но и обратно-поступательные, что позволяет пробираться через сухой и старый бетон. Обычная дрель с этой задачей справляется хуже, так как неоднородность плотности обрабатываемого материала мешает постоянно поддерживать одинаковую силу нажатия на дрель и количество оборотов. Из-за этого новички часто ломают сверло.
Работать новым инструментом легко и удобно: ударные движения пробивают плотные слои бетонных стен, а вращательные – организовывают аккуратность выполняемого отверстия и удаление образовавшейся крошки. Если вы нацелены купить инструмент, не экономьте!
Приобретая современную модель известного бренда, вы получаете:
удобное использование;
большое количество режимов;
качественное выполнение работы.
Как просверлить бетонную стену обычной дрелью
В большей степени конечный результат будет зависеть от вас, но используя надёжный инструмент, добиться его будет проще. Но прежде чем сверлить бетонную стену, рекомендуем прочитать инструкцию.
Руководство пользователя
Важным моментом для новичка, желающего овладеть инструментом, является изучение аспектов пользования дрелью, мер безопасности и других нюансов. Стоит также уточнить предназначение каждой кнопки, чтобы во время работы не отвлекаться.
В качестве мер безопасности рекомендуется использовать:
рабочие перчатки;
беруши;
защитные очки.
Ударная дрель или перфоратор создают большие вибрации, которые при длительных работах могут натереть руки. Избежать этого помогут специальные перчатки. Они сделаны из толстого слоя ткани, который защитит кожу от образования мозолей, а также позволит не обжечься, случайно прикасаясь к нагретым участкам инструмента. Беруши защитят слух от громких звуков дробления стены, а очки – глаза от летящей крошки. Крупные ремонтные работы, как правило, приводят к сильному запылению помещения, в таком случае важным средством защиты выступит респиратор.
Насадка для сверления бетона
Подготовка инструмента
Для начала подберите подходящие свёрла, которые будут применяться в работе. К примеру, для сверления армированной бетонной стены необходимо приобрести 2 вида: для бетона и по металлу. Чем сверлят стены такого типа, знают в любом специализированном магазине, поэтому смело обращайтесь к консультанту, и он поможет вам с выбором нужных изделий.
Бетон бывает разным, и от его «возраста» зависит, насколько легко будет работать. Для повышения надёжности рекомендуем использовать высококачественные свёрла. Для дрелей ударного типа применяются соответствующие расходники с твердосплавными наконечниками. Они легко бурят застывший бетон, своевременно освобождая отверстие от накопившейся крошки.
Для выбора сверла руководствуйтесь следующими параметрами:
длина рабочей части;
диаметр;
маркировка.
Схема сверления бетонной стены
Грамотно рассчитывайте глубину отверстий в стене и их диаметр, ибо от этого будет зависеть конечный результат. Например, перфораторные свёрла SDS используются для отверстий до 15 мм в диаметре, а пробивные буры – для 20 мм и более. Убедитесь, что спиралевидные канавки изделия больше или равняются длине предполагаемого отверстия. Этот момент важен, так как слишком большая глубина погружения лишает инструмент возможности удалять накопившуюся бетонную крошку. Если все условия соблюдены, вопрос: «чем лучше сверлить бетонные стены и какое сверло подбирать?» – отпадёт сам собой.
Прежде чем приступить к работе, произведите финальные настройки. Важный параметр – глубина сверления. Для картин, лёгких полок достаточно 25 мм, установка тяжёлых навесных предметов требует более глубоких отверстий. Большинство современных инструментов имеют возможность корректировки этого показателя либо специальный ограничитель.
Если на вашей дрели отсутствуют настройки, просто отмерьте на сверле нужную глубину, сделав отметку карандашом.
Работа с дрелью
Как правильно сверлить стену
Нарисуйте на бетонной стене крестик, обозначив точку сверления, эта метка в дальнейшем послужит вам ориентиром. Возьмите инструмент в руки, ухватившись за основную и дополнительную рукоять (если такая имеется), и установите его перпендикулярно стене, сделав слабый упор сверлом в отметку. Если дрель имеет настройку скорости вращения, заранее выставьте минимальную (при отсутствии настроек, первые нажатия на пусковую кнопку должны быть краткими и прерывистыми). Сверлим отверстие в 3–5 мм. Небольшое углубление упростит дальнейшую работу с дрелью. Вы потратите немного времени, но это лучше, чем сверлить бетонную стену, полагаясь на свою врождённую точность.
Во время последующего сверления бетонной стены следите за:
упором веса на инструмент;
скоростью вращения сверла;
периодичностью нажатий.
Только мастера с большим опытом знают, как сверлить стену без ошибок. В нашем же случае необходимо попытаться последовать их советам и повторить всё с первого раза с минимальными погрешностями.
Итак, после нанесения отметок приступаем к сверлению основного отверстия:
Победитовое сверло бетону
Приложив дрель в подготовленную «засечку», нажимаем на пусковую кнопку, оказывая слабое давление на инструмент. После небольшого погружения сверла в бетонную стену – остановитесь и оцените результат.
Далее, включите ударный режим и уверенными темпами с постепенным увеличением скорости оборотов двигайтесь к заданной глубине. Важно держать инструмент довольно крепко, чтобы сохранить стабильное перпендикулярное положение для удобного сверления бетонной стены. Но помните, что из-за неоднородности материала, сверло может резко проскочить или погрузнуть, поэтому, чтобы его не сломать, постоянно контролируйте силу нажима.
Периодически прерывайте работу, чтобы инструмент не перегревался, это позволит избежать его преждевременного износа. Не забывайте также вынимать сверло, освобождая отверстие от бетонной крошки.
Лучшим помощником в работе по бетону станут свёрла с победитовой напайкой. Сплав накоенчника идеально подходит для бурения стен, так как его твёрдость позволяет крошить обрабатываемый материал без особых усилий. Инструменты отличаются по стоимости. Особенность дорогих свёрл в долговечности, они делаются с закалённым стержнем, что позволяет им дольше оставаться работоспособными.
Сложные участки
Перфоратор с буром для работы по бетону
Как правильно сверлить бетонную стену, если дрель не помогает? Из-за высокой энергии удара более надёжным инструментом, позволяющим дробить сложные участки, выступает перфоратор. Однако и он может оказаться не столь удобным, как ручное зубило. С помощью этого нехитрого инструмента легко и просто раскрошить самые твёрдые слои стены.
Просто вставьте остроконечное зубило в отверстие и сделайте несколько умеренных ударов молотком. Когда преграда будет пройдена, – возвращайтесь к дрели. В целом вероятность справиться со сложными участками у перфоратора гораздо выше, чем у дрели, однако из-за его больших размеров и веса, многие предпочитают использовать зубило.
Его преимущества очевидны:
лёгкий вес;
удобство в использовании;
небольшая стоимость.
Теперь вы знаете, как «просверлить» бетонную стену без перфоратора, но будьте осторожны! Если сильно вбить зубило, оно может застрять и для извлечения потребуется масса сил, к тому же есть вероятность углубиться больше задуманной отметки.
Отверстия большого диаметра
Сверление отверстий большого размера
Сверлить бетонную стену лучше всего перфоратором. Именно это приспособление обладает огромной ударной мощностью, разнообразным выбором насадок и возможностью делать отверстия, в 1,5 раза превышающие возможности дрели. Одно из его преимуществ – многофункциональность, которая обеспечивается разными режимами работы и применяемыми насадками.
Самые популярные:
буры;
штроберы;
зубила.
В строительстве не обойтись также без коронок. Насадка позволяет делать отверстия от 33 до 150 мм. Подходит для проделывания отверстий под розетки, трубы в кирпичных стенах и для прокладывания различного рода коммуникаций (алмазное бурение).
Запомните, если жена спрашивает: «как просверлить в стене дырку, чтобы установить туда розетку?», значит, пришло время прибегнуть к помощи перфоратора!
Дополнительная информация
Для подготовки стены к сверлению отверстия большого диаметра проделайте в центре отметки тонким сверлом небольшую засечку. Это позволит в дальнейшем найти удобный упор инструментом, чтобы он не соскальзывал. Прижимать дрель нужно умеренно, не прилагая значительных усилий, иначе есть риск сломать сверло.
Периодически выдувайте пыль из отверстия, это повысит надёжность устанавливаемых креплений. Для этого подойдёт резиновая груша или баллончик сжатого воздуха. Выдувать ртом не рекомендуется, так как пыль попадёт вам на лицо и в глаза (в крайнем случае используйте защитные очки).
Надеемся, наш информационный ресурс помог вам, и вопрос о том, как просверлить бетон, вас больше не беспокоит. Удачи!
Как просверлить отверстие в кирпичной или бетонной стене
При благоустройстве квартиры возникает необходимость крепления на стенах и потолке всевозможных предметов – фотографий, картин, светильников, зеркал, гардин, полок, телевизора, плинтусов и многого другого.
Для того, чтобы повесить фотографию или небольшую картину, конечно, не стоит сверлить стену. Достаточно забить небольшой гвоздь. Не всякий гвоздик подходит для этого дела. Лучше всего использовать дюбель — гвозди от крепежных скобок, которыми закрепляют на стенах компьютерные сетевые кабели. Эти гвоздики достаточной длины, толстые и закаленные. Получается, забить даже в бетонную стену.
Выполнение операции сверления отверстий в стенах при современном оснащении электроинструментом не представит большей трудности, если знать, как правильно выполнять сверление. Избавит Вас от лишней уборки и сохранит в целостности имущество, если примените кондуктор для сверления без пыли.
Чем сверлить стену
Лучшего инструмента, чем перфоратор, для сверления отверстий в кирпичных и бетонных стенах пока не придумали. Но редко кто может позволить себе роскошь иметь в хозяйстве такой дорогой инструмент. Обычно покупают электрическую дрель ударного действия.
Выбор дрели
При покупке электрической дрели нужно руководствоваться ниже следующими техническими характеристиками.
Мощность дрели должна быть не менее 600 Вт. Обороты до 2500 в минуту и наличие возможности их плавной регулировки от ноля до максимальных. Наличие реверса вращения (переключателя направления вращения сверла по часовой или против часовой стрелки). Патрон лучше всего быстрозажимной, не надо будет тратить время на зажим сверл и поиск постоянно затерявшегося ключа. Диаметр зажимаемых в патроне сверл до 12 мм.
Наличие включаемой функции сверления с ударом. Конечно, дрель при включении этой функции не станет полноценным перфоратором, но сверлить стены будет намного проще и быстрее и вот почему. Кирпич, цемент и бетон очень хорошо выдерживают статическую нагрузку – давление. Но легко разрушаются от динамических воздействий – удара. Каратисты за счет сильного удара легко разбиваю кирпич надвое ребром ладони. При сверлении дрелью без функции удара, происходит простое давление сверла и режущей кромке тяжело зацепиться за материал, поэтому сверление идет медленно и сверло от трения сильно разогревается. Совсем по-другому проходить сверление с ударом. Сверло при ударе выкалывает режущей кромкой часть материала, и, попадая с ударом в образовавшееся углубление, откалывает порцию частиц материала. Происходит что-то на подобии долбления зубилом.
Выбор сверла
Стены из дерева, гипсокартона, пенобетона с успехом сверлятся обыкновенным сверлом. Для стен из кирпича, камня или бетона нужно уже твердосплавное сверло. От стального оно отличается наваренными на обычное сверло режущими кромками из твердосплавного материала, обычно победита. Реже искусственного алмаза.
Победитовая вставка хорошо видна на конце верхнего сверла. Достаточно иметь в хозяйстве 2 победитовых сверла диаметром 6 и 8 мм.
Сверлами с победитовой наплавкой можно просверлить отверстие глубиной не более 10-15 см. Для сверления на большую глубину, например для сверления стены насквозь, используют бур. Буры для сверления кирпичных и бетонных стен бывают длиной до одного метра и предназначены для сверления отверстий только перфоратором. У бура даже режущие кромки делаются не острыми, а скругленными для повышения их износостойкости. Дрелью с функцией перфоратора тоже можно с успехом сверлить буром.
Буры бываю с диаметром хвостовика 10 и 18 мм, со специальными пазами стандарта SDS+ или SDS-max для закрепления, но в обычном кулачковом патроне тоже хорошо зажимаются. Стандарт и диаметр бура выбиваются на его хвостовике.
Если нужно пройти буром толстую стену, например полметра, то проход выполняют в несколько этапов бурами одного диаметра, но разной длины. Это необходимо для безопасности и более быстрого сверления. Сначала сверлят стену буром длиной 20 см на глубину 10-15 см, затем более длинным буром на глубину 30-35 см и заканчивают сверление буром длиной 50 см. Дрель для такой работы должна быть достаточно мощной. Конечно, дрель для такой нагрузки не рассчитана и допустимо ее применение только в исключительных случаях. Лучше для выполнения такого рода работ, взять напрокат настоящий перфоратор.
Как сверлить стену
Прежде, чем приступать к сверлению стены или потолка, нужно убедиться, что под намеченным местом в штукатурке не проходят электрические провода или другие кабели. Иначе можно повредить электропроводку и самому попасть под напряжение.
Как не попасть в провод
Необходимо осмотреть стену на предмет наличия выключателя, розетки. Обычно в вертикальном направлении от них вверх отходят провода к распределительной коробке. Но вертикальность — идеальный случай. Это правило редко соблюдается на практике электриками, экономя провод, часто скрытую проводку прокладывают по диагонали. Вот тому пример. Когда я делал ремонт и переносил счетчик на другое место, то после удаления старых обоев открылась следующая картина. Хорошо видно, как был проложен провод, идущий к счетчику.
Но все равно, провод будет проходить от выключателя к ближайшей коробке. От люстры тоже провод будет отходить также к ближайшей коробке.
Обычно провода утоплены на глубину не более 10 мм. Для проверки достаточно тупым инструментом, например отверткой проковырять стену на эту глубину. Если проводов не обнаружилось, то можно приступать к сверлению. И все же, на всякий случай, до глубины 20 мм следует не сильно нажимать на дрель и после углубления на каждых пару миллиметров визуально проверять, не попался ли провод.
Есть специальные приборы, позволяющие определять место прохождения проводов в стене. Вот одни из них не дорогой, китайского производства, но, тем не менее, неплохо работает. В нем имеется еще функция металлоискателя, что позволяет выявлять место нахождения металлической арматуры в бетонных стенах. Медную электропроводку прибор позволяет найти при гл
Сверление отверстий в металле: технология, инструменты
Закрепить металлический лист или деталь можно с помощью разнообразных крепёжных элементов. Однако для них нужно сделать дырки. Сверление отверстий в металле требует от человека использования специальных инструментов. Чтобы провести работу без затруднений, нужно уметь выбирать оборудование и работать с заготовками разного размера.
Сверление отверстий в металле
Типы оборудования
Сверление начинается с подготовки инструментов для работы. Делать дырки можно с помощью шуруповёрта, дрели или специального сверлильного станка.
Чтобы сделать дырку, необходимо подобрать соответствующее оборудование. Для металлических заготовок нужно выбирать специализированную оснастку, которая подходит именно для этого материала. Связано это с тем, что оборудование для дерева, бетона или керамической плитки имеют разную заточку и форму. Оснастка для металлических изделий маркируется буквами HSS.
Рабочая часть инструмента покрывается нитрид-титановым покрытием, которое увеличивает их прочность и износоустойчивость. Для твердых сталей используется другая оснастка, которая обозначается P18. Прочность инструмента увеличивается при добавлении в его состав кобальта. Пример маркировки — Р6М5К5.
Чтобы сверлить легированную сталь, используются сверла, у которых наконечник изготовлен из твердого сплава. С их помощью можно сверлить любые металлические заготовки, однако из-за высокой цены это не рентабельно.
Когда отверстие сделано, можно подобрать сверло под резьбу. Его диаметр будет зависеть от используемой ранее оснастки. Чтобы делать дырки разного диаметра в металлических листах малой толщины, можно использовать конусные сверла.
Можно ли сверлить сверлом по бетону?
Часто возникают ситуации, когда на строительной площадке сложно найти инструмент для сверления металлических изделий, но есть оснастка для работы с бетоном. Делать отверстия большого диаметра или в толстых металлических листах сверлами по бетону нельзя. В противном случае можно сломать оснастку или повредить обрабатываемую поверхность.
Как сверлить ступенчатым сверлом?
В продаже можно встретить ступенчатые конструкции для создания отверстия в металле различных диаметров. На одной оси закрепляется несколько свёрл разного диаметра. Они предназначены для создания дырок разного размера в тонколистовом металле. При работе нельзя торопиться и сильно давить на рукоять дрели.
Можно ли сверлить победитовым сверлом?
Любой мастер отделочных работ скажет, что сверление металла оснасткой из победита недопустимо. Победитовые сверла предназначены для твердых и, одновременно с этим, хрупких материалов. К ним относится натуральный камень, кирпич, бетон. При попадании в металл, сверло будет биться о поверхность и повреждать её, однако дырки не будет.
Победитовые сверла
Чем сверлить отверстия большого диаметра?
Сверление больших отверстий в металле требует использования соответствующей оснастки. Провести работу можно несколькими способами:
Коронка для металлических поверхностей. Представляет собой окружность требуемого диаметра с заточенными краями. По центру располагается сверло, которое пробивает металл. Далее на малых оборотах электродвигателя коронка делает отверстие выбранного диаметра. Во время проведения работ нужно использовать принудительное охлаждение острых краёв коронки и обрабатываемой поверхности.
Многоэтапная операция. Подразумевает под собой использование нескольких свёрл по металлу разного диаметра. Начинается работа с оснастки самого малого диаметра и увеличивается по мере сверления.
Конусообразная оснастка (ступенчатая). Предназначена для работы с тонколистовым металлом.
Строители рекомендуют использовать коронки. Однако при работе с ними требуется не повышать оборотов и следить за тем, чтобы все зубья, идущие по окружности, были целыми.
Как не затупить инструмент?
Инструмент тупится, поскольку перегреваются во время работы. Чтобы сохранить заточку, сверление следует проводить на низких оборотах. Не нужно зажимать кнопку включения инструмента до конца. При сверлении толстых заготовок нужно использовать охлаждающие жидкости или пасты.
Если охлаждающей смазки нет, вместо неё можно использовать машинное масло. Охлаждающая жидкость сохраняет инструмент от перегрева, уменьшает трение.
При включении инструмента сверло может соскальзывать в сторону, что мешает сделать дырку в выбранном месте. Справиться с этой проблемой можно с помощью керна. Это металлический цилиндр, один конец которого имеет острую часть. Необходимо приложить острое окончание к разметке и ударить по тыльной стороне керна молотком. На металле останется насечка, по которой сверлится дырка.
Сверление толстых заготовок
Не многие начинающие мастера знают, как просверлить отверстие в металле большой толщины. Глубокое сверление сложнее обычного. На производстве оно проводится с помощью токарных станков. В них заготовка закрепляется в подвижном шпинделе, который её вращает.
Если возможности использовать промышленное оборудование нет, можно просверлить глубокое отверстие с помощью дрели. Для этого нужно приобрести специальные направляющие для электроинструмента. Дополнительно требуется использовать машинное масло для охлаждения. В процессе работы нужно периодически останавливаться, чтобы вычистить стружку и дать ему остынуть.
Как сверлить дрелью?
Сверление металла дрелью предполагает соблюдение некоторых рекомендаций:
Для изготовления отверстия понадобится электродрель, керн, молоток, машинное масло и защитные очки.
Изначально сделать разметку.
Надеть защитные очки.
При малом давлении на дрель нужно выбрать положение малых оборотов и начать работу.
Нельзя забывать поливать обрабатываемое место с оснасткой охлаждающей жидкостью.
При соблюдении технологии и использовании качественных инструментов можно делать отверстия разного диаметра и глубины. Чтобы сверлить ровные отверстия или точно выбирать глубину, можно использовать устройство, которое называется «ограничитель глубины». Оно закрепляется на электродрель и настраивается под нужную глубину.
Сверление металла дрелью
Как сверлить шуруповертом?
Сверлить металлические заготовки можно не только с помощью промышленного оборудования или электродрели, но и используя аккумуляторный шуруповерт. Этот электроинструмент обладает малой мощностью. Из-за этого он подойдёт для сверления дыр небольшого диаметра и глубины.
Сверление выполняется с помощью промышленного оборудования и электроинструментов. Важно правильно выбирать оснастку, и учитывать глубину, диаметр отверстия. Чтобы оснастка служила дольше, следует использовать охлаждающую жидкость. Сверлить нужно перпендикулярно, чтобы избежать порчи заготовки, инструмента.
чем сверлить отверстия без пыли и можно ли просверлить в несущей стене
Делая ремонт в квартире или доме, всегда возникает вопрос о сверлении стены. Можно использовать разные инструменты в зависимости от предназначения отверстия и материала, из которого сделана поверхность.
При работе с каждым инструментом есть нюансы, особенно при сверлении стены. Как же верно сделать нужное отверстие, и какие соблюдать рекомендации?
Просверливание отверстий в стене правильно: общие правила и рекомендации чем сверлить
Для того чтобы верно просверлить стену, нужно учитывать материал из которого она изготовлена, исходя из этого необходимо подобрать инструмент.
Общие рекомендации:
при работе инструмент держите правильно. Например, дрель в руках должна находиться прямо, а в поверхность входить в вертикальном направлении;
для удобства используйте дополнительную рукоятку;
в зависимости от материала поверхности, подбирайте нужные свёрла.
Материал инструмента, которым производится работа, должен быть тверже, чем просверливаемая поверхность.
Инструменты для разных поверхностей:
бетонная, каменная, кирпичная стена – используют твердосплавное сверло, чаще победитовое;
металл – сверло по металлу;
кафельная, керамическая плитка – специальные свёрла для этих материалов, иногда можно заменить сверлом по бетону с наплавкой победита;
ДСП, древесина – для отверстий менее 10–12 мм подходит сверло для металла, для более больших используются специальные свёрла для дерева.
Инструменты для проведения работ
Для работ используют разные инструменты, основные: дрель, перфоратор, шуруповёрт. При использовании каждого существуют нюансы.
Дрель
Инструмент подходит, когда нужно сделать несколько отверстий. Воспользоваться можно обычной дрелью. Погружая победитовое сверло в тело стены, иногда нужно разбивать бетон пробойником, который совпадает по диаметру с отверстием. Это необходимо, когда дрель начинает застревать в поверхности, натыкаясь на слишком плотные участки. Процесс достаточно трудоемкий.
Для большей эффективности можно воспользоваться универсальными свёрлами, которые имеют алмазное напыление. Их устанавливают только на обычную дрель или на инструмент, где отключена функция вибрации.
Для работ большого объёма используют ударную дрель и свёрла с победитовыми наконечниками. Они рассчитаны на отверстия до 12 мм. Дрель подходит для работ с металлом, бетоном.
Чтобы инструмент не перегрелся, периодически нужно сверло смачивать холодной водой.
Перфоратор
Перфоратор – универсальный инструмент. С его помощью можно сделать отверстие в стене из дерева, кафельной плитки и бетона.
Инструмент имеет несколько функции – сверление, сверление с ударом и режим удара. Чтобы сделать отверстие, необходимо выбрать нужное сверло в зависимости от поверхности и произвести работу, выбрав режим.
Шуруповёрт
Шуруповёрт является одним из востребованных инструментов при ремонте и строительных работах. С его помощью можно закручивать и выкручивать саморезы, сверлить дерево, металл, ДСП, фанеру, плитку, фанеру, лёгкий бетон.
Какие насадки выбрать
Для каждого материала используется определенная насадка:
бетон, кирпич, камень – сверло с твердосплавной пластиной или победитовое;
кафельная плитка, стекло – свёрла конусовидные с алмазным напылением;
металл – сверло спиралевидное с цилиндрическим конусом;
древесина, гипсокартон – для разных по диаметру отверстий используются свёрла: перовое, балеринка, винтовое, пильные коронки по дереву;
пенобетон – победитовые свёрла.
Можно ли обойтись без дрели и перфоратора
Сделать отверстие без дрели и перфоратора, но только не в бетонной стене. Для этого потребуется шлямбур или пробойник.
Шлямбур – это труба с зубьями на конце. Пробойник имеет конец в виде зубрила или четырёхгранника.
Рабочим концом инструмент прикладывают к месту, где будет отверстие. По противоположной стороне его, нужно наносить тяжёлые удары, вращая инструмент после каждого поворота.
Как сверлить без пыли: варианты, чем лучше
Строительные работы всегда сопровождаются пылью и мусором, но используя некоторые рекомендации и советы, его можно значительно уменьшить:
перфоратор при работе оставляет незначительную пыль, чтобы она не разлеталась по помещению одновременно пользуйтесь строительным пылесосом. Некоторые марки инструмента имеют встроенный пылесос, что облегчает задачу;
используя дрель, лучше всего сделать либо кондуктор на конец или кулек, либо сделать конверт под отверстием, чтобы мусор падал в него.
Чем сверлить отверстия в кирпичной стене: выбор инструмента и насадок
Чтобы сделать отверстие в кирпичной стене подойдёт перфоратор с буром или же ударная дрель, чаще всего используют последнюю. Её мощность должна быть не меньше 600 ватт, минимальное количество оборотов от 2500 в минуту. Лучше всего использовать дрель с плавной регулировкой мощности и функцией быстрого зажима.
Применяя функцию ударного сверления, дрель становится идентично перфоратору. Увеличивается скорость и простота работы. Чтобы сделать отверстие в кирпичной стене нужно использовать метод удар динамичного характера. Без этого сверло не сможет зацепиться за внутреннюю часть кирпича.
Свёрла должны быть победитовыми. Если необходимо сквозное сверление, то применяется бур
Чем бурить перфоратором несущую стену в панельном доме
В большинстве панельных домов стены выполнены из бетона, чтобы сделать отверстие перфоратором, нужно применить победитовые свёрла.
Кроме них можно воспользоваться специальными коронками. У них по окружности расположены напайки. Применяя их, нужно отключить ударную функцию перфоратора.
Специалисты применяют алмазное сверление, для этого необходимо мощное оборудование и навыки.
Как правильно сверлить ударной дрелью железобетонную под трубу
Используя ударную дрель для железобетона, нужно применять режим «перфоратор» и победитовые свёрла. Вначале отверстие делается меньшего объёма, затем большего. Сверло периодически нужно охлаждать.
Важно! Работая с бетоном нужно не попасть в арматуру, иначе сверло сломается. С помощью специального прибора можно проверить, где она расположена.
Как проделать отверстие в бетонной стене дрелью
Обычной дрелью сверлить бетонную стену трудно. Нужно установить победитовые свёрла и выбрать малые обороты. В нужное место вставляется дюбель, чтобы помочь инструменту пробить поверхность. Далее сверление нужно чередовать с ударами по дюбелю.
Сверло нужно постоянно охлаждать, иначе оно сгорит.
Если же дрель не имеет регулировку оборотов, то сделать отверстие не удастся.
Как проделать отверстие бетонной стены в квартире сверлом
Для небольшого отверстия можно воспользоваться пробойником. Изготовит, удобнее всего, из сверла, диаметр 8 мм. Конец остро затачивают. Сверло ставят в нужное место, проворачивают, одновременно ударяя по нему молотком. Периодически сверло смачивать, чтобы оно дольше проработало.
Правила работ: советы
При работе с инструментами необходимо соблюдать правила безопасности и общие рекомендации:
1) Выполняя работы защитите органы дыхания, пыль вредна.
2) Если работаете снаружи, то нужно поставить ограждения на 2,5 метра.
3) Выполняя работу на высоте более 1,5 метров используйте крепкое основание – леса или козла.
4) Работая инструментом, обороты нужно включать плавно, и ни в коем случае, нельзя выключать, когда он находится в теле стены.
5) При бурении сквозь штукатурку необходимо внимательно изучить план коммуникаций, чтобы ничего не задеть.
6) Категорически запрещается делать бурение сквозь декоративное покрытие.
7) Выбирайте правильные свёрла для каждой поверхности.
Сверло смачивайте водой, чтобы оно не перегрелось.
Чем можно заделать большую просверленную стену
Заделать ненужные отверстия в стене можно с помощью специальной строительной смеси. Она обеспечивает прочность и долговечность. Подбирать состав нужно в зависимости от площади и типа дефекта.
С помощью шпаклёвки можно выровнять поверхность, в том числе и бетонную. Существует несколько разновидностей шпаклёвки:
цементная – применяется в наружной и внутренней отделке, подходит для бетона. Прочная и влагоустойчивая. Сохнет долго и часто сеточкой, что требует повторного нанесения;
гипсовая – применяется в сухих помещениях, не устойчива к воде и боится температурных перепадов. Не растрескивается при нанесении, поэтому наносить можно сразу толстым слоем;
акриловая – финишная отделка. Наносить нужно тонким слоем, поэтому подходит для небольших дефектов.
Ни одна из смесей не используется для заделывания сквозных отверстий.
Монтажная пена – универсальный материал. Бывает однокомпонентная (применяется без подготовки) и двухкомпонентная (при использовании применяется строительный пистолет или смеситель).
При нанесении пена увеличивается в объёме и заполняет собой нужное пространство. Застывает и придаёт качественную плотность. Можно заделывать глубокие отверстия.
Ремонтная смесь подходит для устранения крупных дефектов. Имеет хорошую адгезию, морозоустойчива, прочна и долговечна.
Решив сделать отверстие, внимательно ознакомьтесь с правилами и рекомендациями. Выберете инструмент, в зависимости от состава поверхности, и свёрла. Если не уверены в собственных навыках, то доверьте работу специалистам.
Полезное видео
Чем просверлить кирпичную стену – каким инструментом
Во время строительства дома отверстия не предусматривают. Нужные дырки под выведение линий коммуникации проделывают, когда кирпичная кладка просохнет. Не зависимо от возраста постройки может появиться необходимость в сверлении кирпича.
Выбор инструмента
Содержание статьи
Чем можно просверлить кирпичную стену: выбор инструментов
Чтобы проложить отверстие сквозь кладку из кирпича, нужно выбрать более подходящий инструмент, работающий от сети или аккумулятора.
Инструменты для таких работ – ударная дрель, перфоратор.
Электродрель выбирают с мощностью не менее 600 Вт с количеством оборотов 2500 или более. Лучше, если есть реверс, регулировка мощности прибора.
Выбор в пользу ударных приспособлений обусловлен тем, что кирпичная стена устойчива к статическим нагрузкам. Проделать дыру возможно ударным воздействием с динамическим давлением.
Обычная дрель не подходит, процесс получается трудоемким, менее эффективным, возрастает риск поломки инструмента из-за перегрева.
Подготовка рабочего места
Перед сверлением, необходимо подготовить рабочее пространство.
Определить, где будут проходить отверстия, наметить осевую точку, разметить окружность.
Рекомендуется изучить из чего построены стены. Часто при строительстве многоэтажных домов используют внутристенное пространство для прокладки труб, проводов, арматурных прутьев.
При отсутствии таких данных, следует купить строительный металлоискатель, индикатор проводки. Они помогут быстро, без ущерба строению или инструменту выполнить работу.
Иногда проводку аккуратно прокладывают между стыками кирпичей, а сверху закрывают шпатлевкой. Поэтому рекомендуется проделать маленькие отверстия в швах на месте потенциального проема.
Формирование отверстия под трубу строительными комплектующими
Кроме инструмента нужно суметь правильно подобрать насадку. Обычно для одного инструмента есть несколько наборов сверл и насадок для разных видов работ. Даже для одного действия производители предлагают несколько вариантов, чем его можно осуществить.
Сверло
Сверло для электроинструмента в случае работы с полнотелой стеной должно быть с победитовым наконечником. Материал характеризуется высокой прочностью, устойчивостью к истиранию.
По сравнению с аналогичными сверлами из другого сырья, победитовые служат дольше. Их используют много раз.
Сверла для работ по кирпичу
Стандартная длина элемента 15 см, целевое назначение – использование в быту. Есть модели большего размера для перфораторов, самые большие, называются шнековым буром.
Сделать нужное отверстие такой насадкой возможно, если начертить окружность. Потом просверлить по контуру отверстия с шагом 1 см. Сердцевину удаляют зубилом и молотком.
Это выход, если нет специального сверла для перфоратора, есть лопаточка – ею легко удалить центральную часть.
👷♂️Не менее важная информация по теме: Чем просверлить бетон
Коронка
Большая часть коронок выпускается с унифицированным размером посадочных мест.
Изделия хорошего качества делают разборными. Они включают хвостовик, коронку, центрирующее сверло-адаптер. Во время работы с такой накладкой используют режим ударной работы.
Чтобы просверлить дырку такой насадкой, требуется подготовить небольшую впадину. Внутрь её поставить центральное сверло. Достаточно несильно ударить по месту бурения керном – ручным инструментом для наметки лунок под сверла.
Коронка
В выемку устанавливают адаптер, выполняют сверление до нужной глубины.
Стандартные изделия подходят не всегда, потому что не предназначены для глубокого бурения. Такие модели подойдут для тонких простенков. В остальных случаях лучше брать коронки с возможностью сверления до 1 метра.
Пример сверления пустот под трубы коронкой на перфораторе представлено в следующем видео:
Проломной бур
Эффективным методом прокладывания отверстий считается проломной бур. Он помогает быстро создавать значительные углубления. Пробить кирпичную стену шириной в метр с такой насадкой потребует 5 минут.
Продукция создается для перфораторов, стоит дорого.
Чтобы пробить основание, достаточно сделать центральную лунку. Поставить прибор в рабочее положение, сверлить, приложив немного усилий.
Проломной бур
Преимущество такого бура в том, что инструмент не нагревается слишком сильно, его не нужно охлаждать.
Нет смысла в покупке насадки на один-два раза. Наем профессионалов равноценен или дешевле.
Решаем проблему своими руками
Экономит время, решает проблему не менее эффективно самодельный инструмент. Работа представляет пробивание, достаточно, чтобы приспособление выдержало грубую силу, не сломалось о твердое препятствие.
Шлямбур
Шлямбур – обрезок трубы, который с одной стороны имеет зубья. Их вырезают болгаркой. При этом не принципиально, под каким углом выполнены заострения – прямо или с уклоном.
Принцип использования в том, что заостренный конец прикладывают к месту пробивания. По обратной ударяют тяжелым молотком или кувалдой, проворачивая патрубок.
Самодельный шлямбур
В результате получается отверстие нужного диаметра с аккуратными краями. Процесс трудоемкий. Существенно экономит бюджет по всем пунктам.
Самопальная коронка
Сделать крепкую коронку для взаимодействия с кирпичом возможно своими руками.
Для сборки насадки берут отрезок трубы, с одной стороны вырезают зубья, аналогично со шлямбуром. С другой – подрезают до нужной глубины, близкой к изделию изготовителя.
По центру устанавливают кусок арматуры, к которому короткими отрезками труб приваривают коронку по внутреннему краю.
Следующим шагом остается вставить сверло в патрон электродрели и приступить к пробивке.
Длина хвостовика регулируется самостоятельно, получается углубление нужного размера. Есть возможность не сверлить несколько раз до нужного диаметра, а сделать насадку требуемого диаметра, один раз просверлить стену.
Советы и рекомендации
При работе с частным домом часто возникают такие ситуации. Тогда можно использовать специальное оборудование, которое помогает полностью автоматизировать процесс.
Прибор выполняет алмазное сверление, позволяя направлять прокладываемый канал под любым углом, производя минимум шума. Установка справляется со стенами, глубиной до 40 см, не оставляет трещин, сколов.
Не всегда можно сразу одной насадкой пробить стенку. Поэтому стоит подготовить несколько насадок одинакового размера (или с расширением/сужением).
Если внутренняя отделка уже есть, например, стена изнутри выложена плиткой, ударный режим включать нельзя – покрытие потрескается, упадет. Тогда сначала изнутри сверлят отверстие нужного диаметра, потом можно сделать направление навстречу снаружи.
Рекомендуется коронка – балеринка. Но все равно остается проблема: как поставить осевой бур, чтобы он не скользил по плиточной поверхности? Для этого в центральной точке напильником, отверткой или иным инструментом частично удаляют верхний слой. Достаточно убрать глазурь, чтобы сверло не скользило по покрытию.
Можно приклеить маленький кусочек малярного скотча.
Альтернативное решение предполагает сверление нескольких отверстий по контуру основного канала электрической дрелью с обычными победитовыми сверлами. Внутреннюю часть окружности удаляют зубилом и молотком. Это более дешевый, но рисковый вариант. Шанс повредить кафель вблизи дырки сильно возрастает.
При штроблении удерживают электроприбор ровно, чтобы не возникло нагрузки на изгиб. Иначе инструмент сломается.
Следует воздержаться от сильного давления на приспособление, периодически охлаждать насадки в холодной воде.
Использование перфоратора с победитовыми сверлами показывает большую эффективность, чем дрель с аналогичными насадками.
Прокладывание труб через кирпичные стены – трудоемкий процесс, сначала нужно сделать сквозное отверстие. Важно соблюдать технику безопасности, изучать наполнение стен, чтобы не пришлось переделывать часть дома, менять инструмент или лечиться. Если знаний об инструменте, сверлах или технологии работ недостаточно, можно обратиться за консультацией к специалистам. Иногда можно получить доступ к наблюдению за выполнением работы мастером, что существенно повышает шансы на успешный исход.
Наглядный пример механического пробивания шлямбуром показан в видео:
Вконтакте
Facebook
Twitter
Одноклассники
Чем сверлить бетонную стену в квартире
Перед каждым из нас хотя бы раз в жизни вставала задача повесить полку, картину или иной предмет в своей квартире, а так как стены отечественного жилищного фонда преимущественно бетонные, занятие это требует некоторой сноровки и необходимого инструмента под рукой.
Порой эта процедура принимает нетривиальный характер, ведь стены могут иметь неоднородную структуру, включая в свой состав железную арматуру или щебень, да и привычный бетон отличается немалой прочностью, потому сегодня мы расскажем читателю о том, как сделать дырку в бетонной стене и что для этого понадобится.
Как правильно сверлить бетонную стену
В первую очередь необходимо определиться с инструментом, c помощью которого мы будем сверлить стену — выбор стоит между дрелью и перфоратором. Если в вашем распоряжении имеется только один из этих инструментов, то муки выбора отпадают сами собой, но для тех, кто планирует взять оборудование в аренду, напомним, что перфоратор – устройство предназначенное именно для этого вида работ, а потому в большинстве случаев подойдет лучше. Да и доступный диапазон размеров выходного сечения у него значительно больше чем у дрели.
Но и дрель имеет свои плюсы, например, когда если дело касается пенобетонных конструкций – перфоратор такую основу просто раскрошит. Помните, что дрель обязательно должна быть ударной, безударная не принесет результатов и скорее всего будет повреждена. Поэтому если вы задаетесь вопросом можно ли дрелью просверлить бетонную стену, то знайте, что ответ зависит от вида дрели и материала самой стены.
Дрелью
Ударная дрель отличается от более распространенной безударной тем, что движение сверла в ней осуществляется с помощью специальных храповиков с зубьями. Она весьма элементарна в использовании, достаточно просто перевести инструмент в режим ударного вращения и приступать к делу. Еще более важной для успеха составляющей являются подходящие для нашей задачи насадки — сверла, их перечень читайте в одном из пунктов ниже.
Помимо выбора правильного инструмента и расходников для него отметим еще пару особенностей сверления бетонных стен дрелью. Если вы все же взялись работать безударной дрелью, то прерывайтесь во время сверления и помогайте руками, вгоняя заостренное сверло с помощью молотка, затем продолжайте использовать дрель. Если дрель маломощная, то давайте ей почаще отдыхать, во избежание перегрева.
В целом, нет ничего невозможного и при желании и усердии вы наверняка сможете справиться со стеной, имея в арсенале не совсем подходящие для этого инструменты, но помните, что если поверхность не поддается – лучше отложить затею, если не хотите распрощаться со своей дрелью.
Перфоратором
С данным инструментом все просто:
Для начала проверяем его исправность, вычищаем шахту ствола от мусора.
Вставляем сверло до щелчка
Подносим инструмент перпендикулярно стене и начинаем сверлить, немного надавливая. Сверло, в случае длительности процесса, время от времени смачиваем обычной водой, дабы оно не перегрелось.
Если бур застрял, то просто достаем его из перфоратора, вставляем инструмент меньшего диаметра и пытаемся с его помощью освободить застрявший предмет, расширяя отверстие.
Какие подойдут сверла
Как и обещали, рассматриваем подходящие для нашей затеи сверла. Нам подойдут следующие:
Сверла для бетона с победитовым наконечником – неплохо справляются с материалом за счет режущей кромки из зубцов на основе твердых сплавов. Запаса прочности хватает даже для сверления металла, но режим удара быстро приводит их в негодность. Если вам нужно сделать отверстие межд
Как просверлить бетонную стену – возможный выход из ситуации
Рано или поздно у большинства людей, проживающих в домах с бетонными стенами, возникает необходимость подвесить шкафчик, светильник, полочку или картину. В этот момент появляется насущный вопрос о том, как просверлить бетонную стену. Не секрет, что каждый домашний мастер хотя бы раз в жизни сталкивался с данной проблемой, но не все знают как ее решить. Многие мужественно истязают дрель и собственные силы, но, не добиваясь необходимого результата, бросают все до следующей попытки сделать дырку в стене. Но дрель, в конечном итоге, ломается, а полки так и остаются стоять где-то в углу комнаты или пылятся в кладовке. Но варианты, все же, есть – их просто нужно знать и уметь ими воспользоваться.
Что советуют профессионалы?
Бетонные конструкции достаточно прочны и плохо поддаются сверлению. К тому же, довольно часто сверла натыкаются на щебень, входящий в состав бетонной смеси, из которой формуют стеновые и потолочные плиты.
Отверстия в бетоне приходится делать достаточно часто, особенно в процессе:
отделочных работ;
установки мебели;
подвески кондиционера;
дополнительного устройства электроразводки;
монтажа сантехники.
Решить проблему отверстий в бетонной стене можно двумя способами:
ударной дрелью, а лучше перфоратором, с победитовым сверлом;
алмазным бурением.
Стоит отметить, что обычными сверлами сделать отверстие в бетонной стене не получится, поэтому перед началом работы необходимо приобрести сверла со специально напаянными пластинами из высокопрочного победитового сплава, которые великолепно справляются с бетоном и кирпичом. Но для мягких материалов использовать их не рекомендуется, так как победитовые сверла их не режут, а крошат.
Что поможет домашнему мастеру?
В бытовых условиях, когда необходимо сделать в бетоне 2-3 дырки, можно обойтись и обычной дрелью, без ударной функции. Для этого необходимо по мере погружения победитового сверла в тело стены время от времени разбивать бетон прочным металлическим штырем (пробойником), совпадающим по размеру с диаметром отверстия. Его используют в случае, когда дрель начинает «стопориться» в стене. В этот момент в отверстие вставляют стальной пробойник и начинают бить по нему молотком или кувалдой, пытаясь раздробить слишком плотные участки и пробить отверстие глубже. При этом штырь немного проворачивают. Затем в работу вновь может вступить безударная дрель.
Все вышеописанные действия повторяют друг за другом до тех пор, пока отверстие не увеличится до требуемой глубины. Данный способ является достаточно трудоемким и нудным, но для пары дырок вполне допустимым.
Как вариант, при высверливании отверстия в бетоне можно воспользоваться универсальными сверлами, имеющими алмазное напыление. Они высокоэффективны при работе с металлом, щебнем и бетоном. Устанавливать их можно только на обычную электродрель, или на инструмент с отключенной функцией вибрации.
Работать с дрелью нужно крайне осторожно, иначе она слишком быстро выйдет из строя. Совет, который дают профессионалы – чтобы избежать перегрева сверла, его время от времени следует смачивать холодной водой.
Как определиться с инструментом?
Для большего объема работ необходим перфоратор или дрель, имеющая ударную функцию, и сверла с победитовыми наконечниками. Ударная дрель совмещает вращательное с возвратно-поступательным движением, что помогает ей прекрасно справляется с легким бетоном, а на вопрос, как просверлить бетонную стену, которая является несущей, есть простой ответ – наилучшим помощником станет перфоратор, основным предназначением которого является пробивка именно бетонных ограждений. Есть еще одно отличие:
ударная дрель рассчитана на сверление отверстий не более 12 мм в диаметре;
перфоратор способен высверливать дырки большого размера.
Сверлить попавшуюся в теле бетонной стены арматуру следует сверлами по металлу.
Чем сверлят большие отверстия?
Профессионалы, постоянно сталкивающиеся с проблемой высверливания отверстий в бетоне, используют специальное оборудование, в состав которого входит:
мощный электродвигатель;
сверлильный привод;
алмазные сверла-коронки разного диаметра;
закрепленная на основании направляющая стойка.
Алмазное бурение позволяет делать отверстия большого диаметра – до 40 см. Процесс происходит достаточно быстро, эффективно, без лишней пыли и шума. К месту сверления автоматически подается вода, которая одновременно охлаждает алмазную коронку и смывает пыль.
При алмазном сверлении отверстия получаются точными по форме и четкими по очертанию, с отшлифованной внутренней поверхностью. Они могут быть выполнены в различных ограждающих конструкциях под любым углом к горизонту, причем возможность появления трещин или сколов в бетоне полностью исключена. Разрушение происходит только в месте расположения будущего отверстия.
Алмазным бурением занимаются специализированные фирмы, так что при необходимости просверлить отверстия в бетоне больших диаметров можно пригласить мастеров со своим оборудованием. И не обязательно специально для этого покупать установку алмазного сверления.
определение пробурено The Free Dictionary
сверло
1 (drĭl) n. 1.
а. Инструмент с режущими кромками или заостренным концом для растачивания отверстий в твердых материалах, как правило, вращающимся истиранием или повторяющимися ударами; немного.
б. Держатель с ручным или ручным приводом для этого орудия.
г. Громкий резкий шум, производимый или как будто от такого электроинструмента.
2.
а. Дисциплинированные повторяющиеся упражнения как средство обучения и совершенствования навыка или процедуры.
б. Задание или упражнение для обучения навыку или процедуре путем повторения: провели учение по воздушному налету; упражнение для изучения таблиц умножения.
3. Обучение солдат походному делу и владение оружием.
4. Любой из различных морских брюхоногих моллюсков, главным образом из рода Urosalpinx, , который проделывает отверстия в панцирях двустворчатых моллюсков. U. cinera губительно для устриц.
в. пробурено , сверл , сверл
в. тр. 1.
а. Чтобы просверлить отверстие (твердый материал) сверлом: сверло для сверления кирпичной кладки.
б. Чтобы проделать (отверстие) сверлом или как будто бы с помощью него: просверливает отверстия в деревьях своей долотообразной клювой.
2. Чтобы нанести удар или нанести резкий удар: бэттер пробил сингл через приусадебный участок.
3.
а. Для тщательного обучения посредством повторения навыка или процедуры: тренировать учащихся по грамматике.
г. Чтобы привить знания или умения с помощью повторяющихся инструкций: вбил правильное написание в головы учащихся. См. Раздел «Синонимы» в разделе «Обучение»
4. Обучать (солдат) походному делу и владению оружием.
v. внутр.
1. Для просверливания отверстий сверлом или как будто сверлом.
2. Для выполнения тренировочного упражнения.
Фразовый глагол: развернуть
Для просмотра данных или другой информации на более подробном уровне: бизнес-программное обеспечение, которое позволяет пользователям переходить от годовых к ежемесячным показателям продаж.
сверлильный станок н.
сверло
2 (drĭl) n.
1. Неглубокая траншея или борозда, в которую высаживаются семена.
2. Ряд посаженных семян.
3. Машина или орудие для посева семян в лунки или борозды.
тр.в. сеялки , сеялки , сеялки
1. Для посева (семян) рядами.
2. Посадить (поле) в буровую.
[Возможно от сверла, сверла , от среднеанглийского сверла, sip .]
сверла
3 (drĭl) n.
Прочная хлопчатобумажная или льняная саржа разной плотности, обычно используемая для изготовления рабочей одежды.
[Сокращение от сверления, изменение немецкого Drillich, от средневерхненемецкого drilich, тройное, ткань, сотканная из трех нитей , от древневерхненемецкого drilīh, изменение (под влиянием drī, three, -līh, прил. .supp.) латинского триликс, тройной саржи ; см. решетку .]
сверло
4 (drĭl) n.
Большая обезьяна (Mandrillus leucophaeus) из лесов Западной и Центральной Африки, с оливково-коричневым телом и ярко окрашенным лицом, напоминающая мандрил.
Пробуренная скважина состоит из пробуренной скважины (скважины) в земле, при этом верхняя часть или вся глубина скважины покрыта обсадной колонной. Бурение чаще всего проводится с помощью переносного бурового станка, доставленного на площадку для строительства скважины. Для продвижения ствола скважины на необходимую глубину и удаления материала пласта, разрыхленного и приостановленного буровым долотом и системой циркуляции или сброса жидкости, используются различные методы.
Обсадная труба предотвращает обрушение стенок скважины и (с другими компонентами скважины, такими как приводной башмак или уплотнение для цементного раствора) предотвращает попадание поверхностных или подземных загрязняющих веществ в воду.В кожухе также находится насосный механизм и труба, по которой вода перемещается от насоса на поверхность.
Важным фактором является качество материалов, используемых при строительстве скважин. Обсадные трубы должны соответствовать определенным стандартам и спецификациям, поскольку некондиционные трубы не обладают достаточной прочностью, чтобы выдерживать давление сдвига и обрушения пласта без потенциального повреждения стыков. Такое повреждение может привести к попаданию мелкой или поверхностной воды в колодец. Кожух может быть из стали одного из различных классов или из термопласта, обычно из ПВХ.
Часть обсадных труб забивается в землю (бурение кабельным инструментом или продвижение обсадных труб роторными методами). Этот кожух (всегда стальной) также должен иметь приводной башмак, прикрепленный к днищу, чтобы предотвратить повреждение во время забивки и обеспечить хорошее уплотнение с пластом. Обсадная труба из ПВХ соединяется и опускается в скважину большего размера, чем обсадная труба. В большинстве случаев для предотвращения загрязнения также может быть рекомендован цементный или бентонитовый герметик.
Ниже обсадной колонны нижняя часть ствола скважины представляет собой водозабор, через который вода поступает в скважину.Забор может быть открытым стволом в твердой породе, или он может быть экранирован и засыпан гравием, в зависимости от геологических условий.
После завершения скважины ее закачивают или закачивают для разработки скважины и определения дебита. На большинстве участков после бурения требуется дополнительная работа (известная как «разработка») для удаления мелкого материала, оставшегося в процессе бурения, чтобы вода могла легче проникать в скважину. Возможные методы разработки включают сжатый воздух (продувку), сброс, обдув, помпаж или откачку.Количество воды (тест урожайности) обычно измеряется во время разработки, перед тестом откачки. Минимальное время тестирования — один час.
После надлежащей дезинфекции колодец закрывается крышкой для обеспечения санитарной защиты до тех пор, пока он не будет подключен к системе клиента. Крышки колодцев требуют вентиляционного отверстия. Вентиляционное отверстие предназначено для выравнивания давления воздуха внутри корпуса и атмосферы, а также для выпуска неприятных или взрывоопасных газов легче воздуха. Если такие газы присутствуют и колодец находится в здании или замкнутом пространстве, вентиляционное отверстие всегда должно выходить за пределы атмосферы.Вентиляционная труба должна быть экранирована и экранирована, чтобы предотвратить попадание в колодец посторонних материалов, например насекомых.
Если при бурении образуется вода плохого качества, ее можно перекрыть. Один из способов — установить дополнительный кожух или футеровку внутри исходного кожуха и залить его на место. Если качество воды остается неудовлетворительным или дефекты конструкции не могут быть устранены, колодец должен быть заброшен и полностью загерметизирован, чтобы предотвратить перекрестное загрязнение между участками.
.
плитку, кафель, бетон, стекло, металл
Сверловка – одна из наиболее часто выполняемых домашним мастером операций. И любой мастер сталкивался с проблемами при сверловке, особенно, если работа тонкая. А тонкая работа чаще всего и встречается: ушло сверло на полмиллиметра – дверца мебели перекошена или простой крючок для полотенца в ванной встал наискось, и пересверлить нельзя: плитка только что положена. Изящество и «дубовость» несовместимы, поэтому нужно знать, как правильно сверлить дрелью.
Как выбрать дрель
Безопасность
По электробезопасности имеющийся в широкой продаже электроинструмент относится к II классу: двойная рабочая изоляция, допустимо пользование без дополнительного заземления, т.е. такую дрель можно через переходник включать в обычную, не евро, розетку. На «железных базарах» можно встретить инструмент I класса («промышленный»), с клеммой заземления на металлическом корпусе. В быту его применять опасно, да и патрон его чаще всего под сверло с коническим хвостовиком (конусом Морзе), непригодным для ударно-вращательного сверления. Поэтому не берите такую дрель, даже если она мощная и недорогая.
I класс обозначается на шильдике дрели, а если обозначения нет, корпус частично или полностью пластиковый, и шнур с евровилкой – это инструмент II класса. III класс – электроинструмент на рабочее напряжение до 42 В (низковольтный) можно узнать по обозначению класса на шильдике и по специальной вилке с плоскими накрест расположенными контактами. Для дома он пригоден, но неудобен: нужен мощный понижающий трансформатор.
По защите от попадания посторонних предметов и влаги электроинструменты и оборудование маркируются буквами IP (Ingress Protection) с двумя цифрами после них: первая – от посторонних предметов, вторая – от влаги. Если защита по какой-либо позиции нулевая, вместо соответствующей цифры ставится буква Х. Так, дрель IP32 – может использоваться вне помещения в хорошую погоду; IPХ2 – только внутри, IP34 – снаружи в туман и моросящий дождь, а IP68 можно работать во время самума в Сахаре и под водой.
Важно:первая цифра 2 означает, что устройство защищено от проникновения пальцев; к примеру, бытовая розетка имеет степень защиты IP22. Но это ни в коем случае не значит, что, если патрон дрели с такой же степенью защиты схватить рукой во время работы, то он сам по себе остановится. Стандарт IP не гарантирует защиту от дурака.
Патрон
Обычный трехкулачковый патрон точен и хорош при вращательном сверлении. При ударно-вращательном сверло в нем быстро разбалтывается, а сам патрон теряет точность и может вовсе выйти из строя: лопается резьбовая обойма кулачкового механизма. Для работ по твердым хрупким материалам трехкулачковый патрон пригоден при эпизодическом использовании либо с алмазным рабочим органом в режиме только вращения.
В быстрозажимном патроне (его можно узнать по рифленой пластиковой обойме) сверло зажимается цангой. Такой патрон лучше держит сверло при ударно-вращательном сверлении, но менее точен и для тонких работ мало пригоден. Мощные дрели снабжаются двухгильзовым цанговым патроном – зажим и ослабление производятся разными кольцами.
Патрон SDS (Steck-Dreh-Sitzt, нем. «вставил-повернул-сидит» или Special Direct System, специальная прямая система, англ.) изобрели в фирме Bosh. Для строительных работ SDS подходит идеально: система фигурных пазов, см. рис., абсолютно надежно фиксирует рабочий орган по принципу китайской головоломки; замена же сверла производится всего двумя легкими движениями.
К сожалению, для слесарки и столярки SDS не годится: точность центровки сверла недостаточна. Переходник с трехкулачкового патрона на SDS смысла не имеет: он будет разбалтываться от вибрации, как и обычное сверло. Поэтому дрель SDS несовместима с обычной по посадке рабочего органа.
Примечание:посадка SDS бывает трех типов: SDS+, SDS Top и SDS Max. SDS Top применяется редко, как промежуточный и в общем-то неудачный вариант; SDS+ предназначен для одноручного инструмента весом до 5 кг; SDS Max – для тяжелого двуручного.
Мощность и обороты
Покупая ударно-вращательную дрель для общих работ, не нужно экономить на мощности. Запас мощности нужен для создания необходимого крутящего момента на малых оборотах. Внешняя характеристика коллекторного электродвигателя с последовательным возбуждением, применяемого в дрелях, близка к идеальной, но маломощный мотор на малых оборотах перегревается от большого тока. Также желательно приобрести, если нет в комплекте, переднюю накидную рукоятку.
Важны и максимальные обороты дрели. Алмазный инструмент буквально на глазах «съедается» при частоте вращения менее 1600-1700 об/мин; его нормальная рабочая частота вращения – от 2500 об/мин. Твердосплавному инструменту необходимо не менее 1500 об/мин. Если вы встретите дрель на 600-1200 об/мин – это специнструмент, для работ общего назначения непригодный.
Для точных работ по металлу лучше всего подходит простая, только с вращением, дрель небольшой мощности – 120-200 Вт. К ней очень полезна будет станина, превращающая дрель в настольный сверлильный станок. А если вы раскошелитесь еще и на поворотный стол к станине, то зубоврачебным бором можно будет фрезеровать мелкие детали.
Сеть или аккумулятор?
Аккумуляторная дрель домашнему мастеру нужна в двух случаях:
Если работы на стороне – ваш более-менее регулярный приработок.
Если у вас есть неэлектрифицированная дача или гараж.
В любом случае дорогая профессиональная дрель с литиевым аккумулятором и временем его заряда в 10-20 мин вряд ли себя окупит. Это вариант для профессионалов, работающих изо дня в день полную смену. А вам подойдет обычный щелочной аккумулятор, заряжаемый 4-8 часов. В крайнем случае, на отверстие-другое его можно «поднакачать» за полчаса.
Итог раздела
Все вышеописанное можно свести к следующим рекомендациям:
Регулярные строительные работы, включая металлоконструкции – нужен перфоратор и ударная дрель на 350 Вт и выше.
Периодические домашние работы – ударно-вращательная дрель от 250 Вт.
Для точной сверловки – дополнительно точная дрель для вращательного сверления на 120-150 Вт; желательно – со станиной.
Сверла
Сверла для дрели более всего используются следующих видов:
Спиральные – бывают из инструментальной стали, с напылением из твердого сплава, со вставкой из твердого сплава и цельные твердосплавные. Используются для всех видов работ по любым материалам.
Перьевыми сверлами можно сверлить дерево, МДФ и пластик. Позволяют сверлить отверстия большого диаметра. Выполняются либо цельными, либо в виде набора из хвостовика с пазом и нескольких вставок разного диаметра. Такой набор дешевле комплекта цельных перьев, но менее точен.
Корончатые (коронки) применяются для выемки лунок в твердых хрупких материалах – камне, бетоне и сверления широких отверстий в ДСП и ДВП. Бывают с центрирующим спиральным сверлом и без него. Вторые дешевле, но пригодны только для камня и требуют прочных рабочих навыков.
Циркульным сверлом (центробором, балеринкой) производят сверление отверстий большого диаметра в тонких прочных, но хрупких материалах с декоративной лицевой поверхностью, как, например, кафель или полированный декоративный камень. Диаметр сверления циркульного сверла можно плавно менять. Ударно-вращательное сверление циркульным сверлом недопустимо.
Алмазные сверла – тонкостенные трубки из специального сплава с алмазным напылением. Ими можно сверлить стекло, полированный декоративный камень, керамическую глазурованную плитку. Дороги, требуют бережного обращения и точного соблюдения технологии сверления.
Заточка сверл
Заточка сверла
Самостоятельная заточка сверл допустима для сверл спиральных и перьевых. Первые подтачивают алмазным надфилем – они делаются из инструментальной стали. Дешевые наборы могут изготавливаться из обычной углеродистой стали; их перья можно править обычным надфилем.
Спиральные сверла затачиваются наждачным кругом (твердосплавные – алмазным) при помощи приспособления – клина с углом, равным 180 градусов минус половина угла заточки. Так, при угле заточки в 120 градусов угол клина нужен в 30 градусов. В гипотенузе (косой стороне) клина делают продольную ложбину или глухое отверстие, в котором сверло при заточке плавно проворачивают. Наилучшая заточка получается при помощи мелкого («бархатного») ручного наждачного круга, см. рис. ниже.
Для разных материалов нужны разные углы заточки сверла. Металл чаще всего сверлят сверлами с углом заточки 116 градусов, бетон и камень – 90 градусов, дерево – 60-90 градусов. Точные углы и способы заточки сверл разного типа для разных материалов можно найти в справочных руководствах по обработке материалов.
О твердых сплавах
Твердые сплавы для сверл изготовляются на основе соединений бора, вольфрама или циркония. Самые дешевые – на основе бора, но уже бетон такое сверло возьмет с большим трудом и быстро износится. Такие сверла маркируются «по камню». Сверлить ими декоративные материалы нельзя – края отверстия обколются. Вольфрамовые и циркониевые соединения различаются прежде всего стойкостью: циркониевые работают дольше. Стоят, соответсвенно, дороже.
Что и как сверлить
При любом сверлении места отверстий необходимо наметить. По металлу это делается кернером, а по стеклу, керамике и камню – либо специальным алмазным кернером, либо половинкой победитового ролика от старого стеклореза, зажатой в самодельную обойму. Накернивать (точнее, процарапывать с вращением) метки отверстий в хрупких твердых материалах нужно вручную. Теперь же перейдем непосредственно к технологии сверления.
Сталь, латунь, бронза, дюраль массивные
Сверление металла обычной вязкости производится на средних оборотах дрели, 400-1000 об/мин в зависимости от диаметра отверстия: 400 оборотов – при максимальном для обычной дрели диаметре сверла в 13 мм; 1000 – при диаметре 3 мм. Для меньших диаметров обороты опять снижаются до тех же 400 об/мин для 1 мм.
Обороты имеются в виду максимальные, на холостом ходу. В процессе сверления регулятор сам их уменьшит соответственно подаче инструмента, т.е. соответственно тому, насколько сильно вы на него налегаете. Подбор подачи при ручном сверлении на весу требует определенного навыка: при слишком малой подаче пойдет крошка, отверстие получится с неровными стенками. И от той же крошки сверло перегреется и быстро затупится.
При чрезмерной подаче пойдет так называемая сливная стружка – толстая, завивающаяся спиралью. Результат – тот же самый. Чтобы навык подачи выработался быстрее, нужно даже небольшие отверстия сверлить с двух рук, с накидной рукояткой. Стружка должна идти тонкая и хрупкая. Для сталей 42 и 44 (обычные конструкционные стали) допустима стружка с синеватым цветом побежалости.
Особого внимания требует бронза и некоторые сорта дюраля: они сливной стружки вообще не дают, а дюраль при нагреве выше 160 градусов резко теряет прочность. За бронзой допустимо следить по побежалости: ее появление нежелательно. Дюраль же необходимо охлаждать жидким машинным маслом: если закипело, нужно давить полегче.
Выставить обороты на холостом ходу можно по щелчкам регулятора. Если дрель на 2800 об/мин, а регулятор дает 14 щелчков от края до края, то 1 щелчок – 200 об/мин. Регулировочная характеристика регулятора не всегда линейна, поэтому нужно внимательно следить за процессом сверления и давать потом необходимую поправку: знать, на каких щелчках именно вот этого инструмента нужно сверлить данный материал.
Примечание:при сверлении стали и латуни смазка не нужна, она только помешает образовываться правильной стружке.
Листовой металл
Для тех же материалов, но листовых, чтобы сверление не привело к прогибу листа, можно рекомендовать два способа:
При сверлении со станины дать обороты побольше, до 1500-2000, и быстро «проткнуть» лист, который при этом должен лежать на деревянной подушке. Чтобы лист не провернулся и не травмировал вас, его необходимо закрепить вбитыми у его краев в подушку гвоздями, или прижать к столу струбциной; лучше – двумя.
При сверлении на весу, как только почувствуется повышенное сопротивление подаче (это значит, что сверло вот-вот выйдет) нужно досверлить отверстие с другой стороны, промяв внутрь «пупырышек» кернером.
Но радикальный способ получить в тонком листе металла широкое отверстие обычным сверлом – сначала просверлить отверстие диаметром, равным толщине листа, затем в один-три приема расширить его до диаметра требуемого отверстия минус двойная толщина металла, и досверлить вчистую. Каждое последующее отверстие должно быть шире предыдущего на двойную толщину металла. Максимально допустимый диаметр – 5-6 толщин металла. Т.е., в 2 мм листе можно просверлить отверстие диаметром 13 мм, и оно будет круглым, а не похожим на треугольник с сильно сглаженными углами.
Алюминий
Алюминий – металл мягкий, очень вязкий и легкоплавкий: его температура плавления всего 660 градусов. Из-за этого при сверлении может случиться его расплавление на режущей кромке, расплывание отверстия, вспучивание его краев и закусывание сверла. Поэтому обороты при сверлении алюминия нужно давать раза в полтора меньше, чем для прочих металлов, охлаждать сверло жидким машинным маслом, эмульсией или водой, а подавать инструмент понемногу, без налегания.
Сверло для алюминия должно быть острым, с фабричной заточкой либо заточенное на специальном станке. Сверла, перезаточенные вручную, для алюминия не годятся.
Нержавеющая сталь
Нержавейка сверлится так же, как и конструкционная сталь, но цельным твердосплавным сверлом, заточенным на металл. Такие сверла очень хрупки, поэтому подавать инструмент нужно легко и без малейшего перекоса. Лучше всего сверлить маломощной точной дрелью в станине.
Дерево, МДФ и пластик
Деловую древесину сверлят заточенным под дерево спиральным сверлом или перьевым. Плотные породы (дуб, бук, орех) можно сверлить коронкой с центрирующим сверлом. Обороты дрели – 400-600 для спирального сверла и 200-500 для перьев и коронки.
Сверление пластиковых окон, МДФ, пластиковой плитки и полированного дерева производят либо специальным сверлом по дереву (с фасонной заточкой и центрирующим резьбовым конусом), либо цельными перьевыми сверлами. В последнем случае заранее сверлится центровочное отверстие в 3-5 мм; его можно сверлить обычным сверлом. Обороты – те же, что и для деловой древесины; подача – легкая, без нажима.
Бетон и железобетон
Сверление бетона производится специальными сверлами по бетону со сверхтвердой напайкой или вкладышем, ударно-вращательным способом на средних или 2/3 от максимальных оборотах дрели. Наилучший вариант – сверло SDS. Если сверлится железобетон, то попадание сверла на арматуру чаще всего приводит к его порче: твердый наконечник обкалывается. Поэтому перед сверлением железобетона крайне желательно определить места залегания арматуры арматуроискателем; этот прибор работает по принципу металлоискателя.
Сверление отверстий в стенах для подрозетников производят коронкой по камню (для кирпичных стен) или бетону, с теми же мерами предосторожности в случае железобетона. Если лунка сверлится коронкой без центрирующего сверла, то ее плотно, без перекоса прикладывают к стене, прижимают, и резко, быстрым нажатием, включают дрель.
Для сквозного бурения стен существует специальный инструмент и технология, но это предмет особого описания.
Керамика и камень
Как сверлить плитку – это, без преувеличения, целая наука. Материал декоративный, обколы краев отверстия недопустимы. Сверлят уже уложенную плитку, так что растрескивание тоже недопустимо. По гладкой поверхности сверло может легко соскользнуть, что опять же недопустимо. Сверление – только вращением.
Сверление керамической плитки производится следующим образом:
Вручную алмазным или твердосплавным кернером накернивается лунка диаметром большим толщины перемычки центрирующего сверла; его диаметр – 2,5-3 мм. При сверлении отверстия большого диаметра диаметр центрирующего сверла должен быть равен диаметру центрирующего стержня циркульного сверла.
Сверлом по бетону высверливается центрирующее отверстие. При сверлении отверстий под дюбели до 6 мм можно сразу сверлить вчистую.
Чистовым сверлом по бетону отверстие высверливается окончательно.
Керамогранит сверлится так же, как и керамическая плитка. Обороты дрели – максимальные, кроме сверления циркульным сверлом; подача – легкая, минимальная. Желательно обеспечить непрерывное охлаждение рабочей зоны водой. Охлаждать плитку маслом нельзя – при нагреве оно может испортить декоративную поверхность.
Сверление керамики циркульным сверлом требует особой осторожности и твердых рук: перекос недопустим, а сверло не сбалансировано. Даже опытным работникам сверлить цетробором нужно с двух рук, накинув на дрель переднюю рукоятку. Обороты – повыше, но не более 900, т.к. при больших несбалансированное сверло разобьет отверстие и обколет его края.
Видео: как сверлить плитку
Твердый камень и стекло
Стекло, гранит и другой брекчированный (зернистый) твердый камень с включениями кварца нужно сверлить алмазным сверлом. Это работа для аса и виртуоза сверловки. Маломощную точную дрель ставят на максимальные обороты, примеряются, выровняв на глаз по горизонтали и вертикали, включают сразу «на полную» и медленно, плавно вводят сверло в материал. Нажим и перекос недопустимы.
Если обрабатываемый кусок можно уложить на стол, то со станины стекло и камень можно просверлить древнеегипетским способом: медной трубкой с кварцевым (не морским ракушечным) песком:
Вокруг места сверления из пластилина или замазки делают валик высотой в 1-1,5 см.
В образовавшуюся лунку насыпают мелкий кварцевый песок и смачивают его до жидкой кашицы.
В патрон дрели заправляют ровную тонкостенную медную трубку.
Дрель ставят на МИНИМАЛЬНЫЕ обороты.
Сверлят серией коротких легких клевков при самом слабом нажиме. Песок въедается в медь, а острия его зернышек, обладающие наибольшей прочностью, грызут материал.
Примечание: точного диаметра не получится, но получится матовое пятнышко вокруг отверстия.
Видео: примеры сверления стекла в домашних условиях
Отверстия в трубах
Если кусок трубы можно уложить в центра или зажать в тиски, то лучше сверлить точной дрелью со станины. Если же приходится сверлить на весу, то после накернивания метку нужно развернуть до диаметра, превышающего толщину перемычки сверла. По металлу это можно сделать твердосплавным сверлом, вращая его пальцами с легким нажимом; по ПВХ – кончиком перочинного ножа.
Затем кончик основного сверла вводят в лунку при выключенной дрели, инструмент выравнивают и примеряются, как при сверлении плитки, слегка прижимают и включают дрель, плавно наращивая обороты. Если диаметр отверстия более 1/5 диаметра трубы, то вначале сверлят центровочное отверстие 2-4 мм диаметром. В общем, при некотором навыке сверление отверстий в трубах – работа не из сложных. Нужно только соблюдать осторожность: при сверлении на весу сверло, сплеснув, может повредить стену или мебель.
Квадратные отверстия
А можно ли сверлить квадратные отверстия? Да, можно, если использовать сверло в виде так называемого треугольника Рено – простейшей фигуры, как говорят математики, постоянной ширины. Сверла Рено идут в комплекте с фиксирующей рамкой; она штангой и хомутом крепится к дрели. Уголки отверстия получатся скругленными, но незаметенная площадь отверстия составит всего 2%.
Однако дрелью сверлить квадратные отверстия можно лишь в дереве, фанере и не очень прочном пластике: для такого сверления нужна большая мощность, и возникают огромные боковые усилия на инструменте. Квадратные отверстия в металле сверлят на специальных станках, а керамику и камень так сверлить вообще нельзя: боковые усилия разнесут деталь в куски.
Итог
Кое-как проткнуть сверлом корявую дырку – дело нехитрое. Но высверлить ровное, круглое и аккуратное отверстие – работа для настоящего мастера, знающего, толкового и с умелыми руками.
и готовности Компании своевременно и в полном объеме выполнять свои финансовые обязательства.
euroland.com
16.11.2009 IDGC of
[…]
Centre was assigned a BB-/B/ruAA— credit rating […]
(“Stable”) by S&P, thus testifying to the Company’s capability
[…]
and readiness in the performance of its financial obligations.
euroland.com
bb)должны быть упакованы […]
в закрытые контейнеры, которые были официально опечатаны и имеют регистрационный номер зарегистрированного
[…]
питомника; этот номер должен быть также указан в фитосанитарном сертификате в разделе «Дополнительная декларация.
fsvfn.ru
bb) be packed in closed containers […]
which have been officially sealed and bear the registration number of the registered
[…]
nursery; this number shall also be indicated under the rubric “Additional Declaration” on the Phytosanitary Certificate.
fsvfn.ru
bb)Место производства, свободное […]
от вредного организма – место производства, где данный вредный организм отсутствует, и
[…]
где оно официально поддерживается, cc) Участок производства, свободный от вредного организма — Определённая часть места производства, для которой отсутствие данного вредного организма научно доказано, и где в случае необходимости оно официально поддерживается в течение определённого периода времени, и которая управляется как отдельная единица, но таким же образом, как и свободное место производства.
fsvfn.ru
bb) Pest free place of production […]
denotes to a place of production where a specific type of pest is not present and the
[…]
place is officially protected, 3 cc) Pest free production site denotes to a production area where a specific type of pest is not present and this status is officially protected for a certain period of time and to a certain part of production area administered as a separate unit as in the case of place of production free from pests.
fsvfn.ru
После того как вы загрузите изображение, вы
[…]
сможете поместить его в своих сообщениях,
[…]
используя специальныйBBкод, который отображается […]
под изображением при просмотре на полный экран.
forum.miramagia.ru
When you have uploaded a picture, you can place it in your
[…]
posts by using the BB code text that is displayed […]
below the image when you view it at full size.
forum.miramagia.com
В нее входят 6 базовых
[…]
шасси с дополнительным индексомBBи колесными формулами 4×4, 6х6 и 8×8 (модели от 16.33ОBB до 41.460BB)с полезной нагрузкой 8-27 т и […]
рядными 6-цилиндровыми
[…]
двигателями мощностью 326-460 л.с. Эту гамму замыкают седельные тягачи BBS (6×6/8×8) с допустимой нагрузкой на седло от 12 до 30 т, приспособленные для работы в составе автопоездов полной массой до 120 т и развивающие максимальную скорость 90 км/ч. Их оснащают 660-сильным дизелем V10, а наиболее тяжелые машины комплектуют автоматизированной 12-ступенчатой коробкой передач ZF.
trucksplanet.com
It has a bolster payload from 12 to 30
[…]
tons and GCVW is up
[…]
to 120 tons. Maximum speed is 90 km/h. The semi-tractors are equipped with a 660 hp diesel engine V10, and the most heavy trucks are […]
used an automatic 12-speed transmission ZF.
trucksplanet.com
S&P также понизило оценку риска перевода и
[…]
конвертации валюты для украинских
[…]
несуверенных заемщиков с«BB»до«BB—», однако подтвердило краткосрочные […]
рейтинги Украины по
[…]
обязательствам в иностранной и национальной валюте на уровне «В», рейтинг по национальной шкале «uaAA» и рейтинг покрытия внешнего долга на уровне «4».
ufc-capital.com.ua
S&P also downgraded the risk of currency transfer and
[…]
conversion for Ukrainian non-sovereign
[…]
borrowers from BB to BB-, but confirmed the short-term ratings […]
of Ukraine for liabilities
[…]
denominated in foreign and domestic currencies – at B level, its national scale rating — uaAA and foreign debt coverage rating – at the level 4.
ufc-capital.com.ua
Для целей повышения безопасности и защиты корпоративной информации, СКУДbbguard является не просто профессиональным устройством контроля доступа с распознаванием лица, а предоставляет возможность интеграции как с системойbbtime-management (с последующим формированием различных отчетов о посещаемости сотрудников […]
для целей финансовой мотивации),
[…]
так и c третьими устройствами, такими как: электрические замки, сигнализация, датчики и т.д.
moscow-export.com
In order to increase security of corporate information, bb guard is not only a professional device for access control with face recognition, it also presents the possibility of integration with system bb time-management (with subsequent formation of various reports of staff attendance for their motivation) […]
and with outside devices such as electric locks, alarms, sensors, etc.
moscow-export.com
Оба этих варианта добавляют связь к оригинальному сообщению,
[…]
показывая имя автора, дату и время
[…]
сообщения, в то время какBBКод тэг Цитировать указывает […]
нужное сообщение без этой дополнительной информации.
ipribor.com.ua
Both these options add a link to the original post showing the name of the poster and the date and
[…]
time of the post, whereas the
[…]
Bulletin Board Code quote tag simply quotes the relevant post […]
without this additional information.
ipribor.com
Системаbbworkspace относится к […]
классу ECM-систем (Enterprise Content Management) и поддерживает полный жизненный цикл
[…]
управления документами от создания и регистрации, до архивного хранения в отдельных базах данных за каждый календарный год.
moscow-export.com
Bb workspace system belongs to ECM-systems […]
(Enterprise Content Management) and supports full lifecycle of document management
[…]
starting from creation and registration to archival storage in separate databases for each calendar year.
moscow-export.com
Самостоятельная
[…]
финансовая позиция Самрук-Энерго на
[…]
уровне рейтинговой категорииBBотражает преимущество вертикальной […]
интеграции, так как деятельность
[…]
компании включает весь процесс выработки энергии, начиная от добычи угля и заканчивая генерацией и распределением электрической и тепловой энергии.
halykfinance.kz
SE’s standalone business and financial profile
[…]
is assessed at BB rating category, which benefits […]
from its vertical integration as its
[…]
activities range from coal mining to generation and distribution of power and heat.
halykfinance.kz
Насос типа MSD имеет самый широкий спектр гидравлических характеристик из всех
[…]
многоступенчатых насосов классаBB3на рынке.
sulzer.com
The MSD pump has the broadest
[…]
hydraulic coverage of any BB3 type multistage pump […]
in the market.
sulzer.com
bb)проводить регулярный […]
обзор процесса дальнейшего осуществления Пекинской платформы действий и в 2015 году в установленном
[…]
порядке собрать все заинтересованные стороны, включая гражданское общество, для оценки прогресса и проблем, уточнения задач и рассмотрения новых инициатив через 20 лет после принятия Пекинской платформы действий
daccess-ods.un.org
(bb) To review regularly […]
the further implementation of the Beijing Platform for Action and, in 2015, to bring together all
[…]
relevant stakeholders, including civil society, to assess progress and challenges, specify targets and consider new initiatives as appropriate twenty years after the adoption of the Beijing Platform for Action
daccess-ods.un.org
bb)содействовать созданию […]
у женщин и девочек положительного представления о профессиональной деятельности в области науки
[…]
и техники, в том числе в средствах массовой информации и социальных средствах информации и через информирование родителей, учащихся, преподавателей, консультантов по вопросам профориентации и разработчиков учебных программ, а также посредством разработки и расширения других стратегий, призванных стимулировать и поддерживать их участие в этих областях
daccess-ods.un.org
(bb) Promote a positive image […]
of careers in science and technology for women and girls, including in the mass media and
[…]
social media and through sensitizing parents, students, teachers, career counsellors and curriculum developers, and devising and scaling up other strategies to encourage and support their participation in these fields
daccess-ods.un.org
Также нельзя не упомянуть, что серьезным прорывом Банка стало получение самого высокого рейтинга среди всех частных банков страны со 100%-ным местным капиталом (одновременно это и второй лучший рейтинг среди всех частных банков Азербайджана) от
[…]
международного рейтингового агентства Standard &
[…]
Poor’s — долгосрочный‘BB—‘и краткосрочный […]
‘B’, прогноз изменения рейтинга — «стабильный».
pashabank.az
It should be also noted that receiving highest rating among all private banks of the country with 100 % local capital (simultaneously ranking second in rating among all private banks of Azerbaijan) from the
[…]
International Rating Agency Standard &
[…]
Poor’s: long-term and short-term BB— B with […]
«stable» outlook has become a significant breakthrough of the Bank.
pashabank.az
Политика управления денежными средствами Компании ограничивает суммы финансовых активов, которые можно содержать в каком-либо из банков, в зависимости от размера капитала уровня такого банка и его долгосрочного кредитного рейтинга, присвоенного агентством Standard & Poors (например, не более 40% для банка с рейтингом«BB»на 31 декабря 2010 года).
kmgep.kz
The Company’s treasury policy limits the amount of financial assets held at any one bank to the lower of a stipulated maximum threshold or a percentage of the bank’s Tier I capital, which is linked to the banks long term counterparty credit rating, as measured by Standard and Poor’s rating agency, (e.g. not greater than 40% for a BB rated bank at December 31, 2010).
kmgep.kz
bb)меморандум о взаимопонимании […]
между национальным управлением Румынии по противодействию отмыванию денежных средств и
[…]
секретариатом по противодействию отмыванию денег и имущества Парагвая о сотрудничестве в области обмена данными финансовой разведки об отмывании денег и финансировании терроризма, подписанный в Бухаресте, декабрь 2008 года, и Асунсьоне, декабрь 2008 года
daccess-ods.un.org
(bb) Memorandum of understanding […]
between the Romanian National Office for Preventing and Combating Money-laundering and
[…]
the Paraguayan Secretariat for Prevention of Money-laundering or Property on cooperation in financial intelligence exchange related to money-laundering and terrorist financing, signed in Bucharest, December 2008, and in Asunción, December 2008
Global Finance (2011) и Издательской Группы Euromoney (в 2012, 2011 и 2010 году) назван «Лучшим Банком Азербайджана» и получил награду The Banker «Банк года» (2011).
anskommers.ws
AccessBank is recognized as the Most Reliable
[…]
bank in Azerbaijan by Fitch
[…]
International Ratings (‘BB+ Outlook Stable‘), and as «The […]
Best Bank in Azerbaijan» by Global
[…]
Finance (2011) and Euromoney (2012, 2011 and 2010) in their annual awards as well as «The Bank of the Year» by The Banker (2011).
anskommers.ws
Еще больше положение компании в
[…]
[…]
глазах рынка было ухудшено решением рейтингового агентства S&P поместить кредитный рейтинг ENRCBB+на “credit watch negative”, что подразумевает повышенную вероятность падения рейтинга компании в ближайшие […]
три месяца.
halykfinance.kz
To make things even worse, S&P placed ENRC’s BB+ credit rating on “credit watch negative”, which implies a higher probability of a downgrade into junk territory over the next three months.
halykfinance.kz
В июне 2012 года Международным рейтинговым агентством Fitch Ratings повышены долгосрочные рейтинги Краснодарского края, а также выпуски облигаций в иностранной и национальной валюте с уровняBBдоBB+.
pwc.ru
In June 2012 international ratings agency Fitch Ratings upgraded the long-term ratings for Krasnodar Territory, as well as foreign and national currency long-term issuer default ratings from ‘BB’ to ‘BB+’, and affirmed Krasnodar’s short-term rating at ‘B’.
pwc.ru
1BB2b iii 2 Добыча Летучие выбросы (исключая удаление газа и сжигание в факелах) из газовых скважин через входные отверстия на устройствах переработки газа или, если обработка не требуется, в точках стыковки систем транспортировки […]
газа.
ipcc-nggip.iges.or.jp
1B 2 b iii 2 Production Fugitive emissions (excluding venting and flaring) from the gas wellhead through to the inlet of gas processing plants, or, where processing is not required, to the tie-in points on gas transmission systems.
ipcc-nggip.iges.or.jp
Если ‘Быстрый ответ’ разрешен, поле для ответа появится после сообщений на странице, но Вы
[…]
должны напечатать Ваше сообщение, также
[…]
можно использоватьBBКод и Смайлы вручную, […]
если Вы выберете использование этого.
ipribor.com.ua
If ‘Quick Reply’ has been enabled, a simple reply field will also appear
[…]
after the post(s) on a page, but you’ll have to
[…]
type your Bulletin Board Code and Smileys […]
manually if you choose to use it.
ipribor.com
Модели BJ иBBстали первыми марками холдинга […]
Mack, построенными под влиянием новых транспортных веяний — машины способные
[…]
перевозить более тяжелые и объемные грузы с большей скоростью.
trucksplanet.com
The Models BJ and BB were the first trucks of Mack […]
Company, built under the influence of new transport trends — machines
[…]
capable of carrying heavy and bulky loads with greater speed.
trucksplanet.com
В мае 2012 года рейтинговое агентство Fitch Rating повысило долгосрочные рейтинги Новосибирской
[…]
области в иностранной и национальной
[…]
валюте с уровня«BB»до«BB+», а также долгосрочный […]
рейтинг по национальной шкале –
[…]
с уровня «AA-(rus)» до «AA(rus)».
pwc.ru
In May 2012, Fitch Ratings changed its long-term rating for the Novosibirsk
[…]
Region (in foreign and local currency)
[…]
from BB to BB+, and its long-term national-scale […]
rating from AA-(rus) to AA(rus).
pwc.ru
Вторая категория (BBB,BB,B) — стартап имеет готовый […]
или почти готовый (тестирующийся) продукт и начал привлекать первых
[…]
клиентов, однако пока не демонстрирует высоких темпов роста клиентской базы и доходов.
digitaloctober.ru
Second category (BBB, BB, B) —the startup has […]
a finished or almost finished (at the testing stage) product and has started
[…]
attracting its first clients, but has not get demonstrated a high income or client base growth rate.
digitaloctober.com:80
Международное рейтинговое агентство Fitch повысило приоритетный необеспеченный рейтинг эмиссии еврооблигаций TNK-BP International Ltd /ТНК-ВР/ на сумму 700 млн долл. с уровня«BB+» до «BBB-, а также приоритетный необеспеченный рейтинг гарантированной программы по выпуску долговых обязательств объемом 5 млрд долл. и существующего выпуска облигаций в рамках программы в размере 1,5 млрд долл. с уровня«BB+» до «BBB-.
tnk-bp.com
The international rating agency Fitch raised the priority unsecured rating of the issue of eurobonds of TNK-BP International Ltd. (TNK-BP) by $700 million from the level BB+ to BBB- and the priority unsecured rating of the issue of debt securities for $5 billion and the current issue of bonds for program implementation for $1.5 billion from the level BB+ to BBB-.
tnk-bp.com
Корончатое сверление и корончатые сверла по металлу
Корончатое сверло. Это сочетание слов слышал наверное каждый специалист, который занимается металлообработкой.
Но как оказывается, далеко не всем известно что это такое на самом деле.
Сегодня мы подробно разберем, что такое корончатое сверление, почему и когда оно выгоднее спирального, что такое корончатые сверла и как их выбрать.
Корончатое сверло, или как его иногда называют — кольцевая фреза. Это сверло выполненное в виде полого цилиндра, по внешнему контуру которого расположены режущие зубья.
Иногда корончатое сверло путают с биметаллической коронкой, которая выглядит вот так.
Действительно, их конструкции очень схожи. Но корончатое сверло предназначено исключительно для сверления металла, и металла большой толщины. С такой задачей биметаллической коронке удастся справиться с трудом.
Мы сегодня говорим исключительно про корончатые сверла для металла.
Так чем же так привлекательно именно корончатое сверление и чем оно выгоднее привычного сверления спиральным сверлом?
На схеме ниже показано, как работают спиральное и корончатое сверло.
Корончатое сверло высверливает металл только по контуру отверстия, а спиральное сверло высверливает весь объем.
Это означает, что корончатое сверление в несколько раз быстрее спирального (в зависимости от диаметра).
Так же, благодаря меньшей площади резания, такой способ требует меньше приложения усилий. Это позволяет использовать менее мощные двигатели сверлильных станков, чем при сверлении того же диаметра спиральным сверлом.
Менее мощный двигатель позволяет облегчить конструкцию всего станка.
То есть магнитный станок с двигателем 800-1000 Вт и весом всего 9-10 кг, с помощью корончатого сверла может просверлить отверстие диаметром 30-35 мм. И тот же станок спиральным сверлом просверлит отверстие только 12-13 мм.
Но с магнитными станками и их характеристиками мы знакомились в этой статье, поэтому пойдем дальше.
Рассмотрим ближе само корончатое сверло.
У него есть три основных элемента:
хвостовик
само тело сверла
режущая часть (зубья)
Хвостовики корончатых сверл.
Хвостовики существуют нескольких видов:
Weldon — самый распространенный вид хвостовика на станках в с магнитным основанием. Такой хвостовик представляет собой цилиндр с двумя опорными площадками для фиксации его винтами. Существует два размера хвостовика Weldon (по внешнему диаметру) — Weldon 19 (для сверл до 61 мм у сверл GTOOL G-Cut) и Weldon 32 (для сверл диаметром 61 мм и выше у сверл GTOOL G-Cut).
Weldon 19
Quick IN — корончатые сверла с такими хвостовиками выпускаются специально для магнитных станков FEIN. Такой хвостовик так же представляет собой цилиндр, но вместо площадок в нем используются 4 круглых углубления, за которые происходит фиксация сверла.
Диаметр хвостовика Fein Quick In меньше Weldon 19, поэтому он не подходит для использования на других станках. Для этой задачи есть специальные переходники.
NITTO/UNIVERSAL 19 мм — применяется в станках фирмы NITTO-KOHKI, но также подходит для любых станков на магнитном основании с патроном под стандартный Weldon 19 (но установка такого хвостовика осуществляется только с помощью одной плоскости для фиксации винтом)
То есть выбирая корончатое сверло, в первую очередь стоит знать с каким хвостовиком сверла работает Ваш станок.
Рабочая часть сверла.
Она представляет собой полый цилиндр гладкий внутри, с канавками для отвода стружки снаружи.
Во время сверления, получаемая «шайба» постепенно углубляется внутрь рабочей части.
Это означает что чем больше глубина рабочей части корончатого сверла, тем большую толщину металла оно может просверлить.
Сверла GTOOL G-Cut имеют два основных размера рабочей части сверла — 25 и 50 мм.
То есть они могут сверлить металл толщиной до 25 и 50 мм. Но при необходимости можно заказать специальные сверла с большей глубиной.
Сверла GTOOL G-Cut глубиной 75, 50 и 25 мм
На самом деле глубина каждого сверла немного больше указанной на нем. Как правило на 5 мм. Но это необходимый запас, для эффективной и правильной работы сверла. Но вы можете учитывать этот запас при решении специфичных задач.
Режущая часть.
Это самая главная часть сверла, так как от нее зависит как быстро и как много вы сможете просверлить отверстий.
Она состоит из зубьев, которые могут быть выполнены из основной части сверла (HSS или XE — быстрорежущая сталь) или же иметь твердосплавные напайки (НМ).
Корончатые сверла из быстрорежущей стали HSS обычно используют для выполнения отверстий в конструкционных и низколегированных сталях. Такие сверла можно перетачивать несколько раз, в зависимости от степени износа.
Сверла с напайками HM чаще всего используются для более сложной работы с более твердыми сталями, легированными сталями и другими «специфичными» металлами. Как правило, эти сверла не подвергают переточке, так как напайки довольно маленькие для этого. Но при правильном применении сверло с напайками имеет больший ресурс, чем сверло из быстрорежущей стали.
По внешнему контуру режущих зубьев определяется диаметр высверливаемого отверстия.
Толщина, или ширина зуба для корончатых сверл GTOOL G-Cut — 4 мм. Этим обусловлено, что корончатые сверла диаметром бывают от 12 мм. Меньшие диаметры сверлят с помощью цилиндрических сверл.
Зубья имеют специальную заточку, которая отличается на разных зубьях. Такая разнообразная и сложная заточка позволяет эффективно сверлить стали разной твердости.
Заточка зубьев сверла GTOOL G-Cut из быстрорежущей стали
Заточка сверла GTOOL G-Cut с твердосплавными напайками
Заточить корончатое сверло без специально оборудования невозможно. Для это существуют специализированные станки для заточки корончатых сверл.
Теперь давайте рассмотрим как корончатое сверло работает.
Так как оно полое, то чтобы попасть точно в центр нам необходимо понимать где находится центр самого сверла.
Для этого служит особая направляющая — центрирующий штифт.
Центрирующий штифт Euroboor
Он представляет собой круглый металлический стержень определенной длины и диаметра (в зависимости от используемого сверла). На верхней части штифта находится утолщение, благодаря которому он не проваливается в сверло и в который опирается выталкивающая пружина патрона.
Корончатое сверло GTOOL G-Cut в сборе с центрирующим штифтом.
Сбоку штифта сделан скос, по которому во время сверления будет поступать смазывающая-охлаждающая жидкость прямо в центр сверла.
На штифтах компании Fein вместо скоса прорезана спираль, которая выполняет ту же функцию.
Центрирующий штифт Fein
Рассмотрим подробно схему корончатого сверления и как работает центрирующий штифт.
Схема корончатого сверления.
Выставляем сверло по центру с помощью штифта.
Включаем двигатель и начинаем подачу. В это время штифт начинает погружаться в патрон и открывает подачу СОЖ.
Таким образом мы можем отметить три функции центрирующего штифта:
Центровка сверла.
Подача СОЖ в зону сверления.
Выталкивание остатков материала.
Как правильно выбрать центрирующий штифт для Вашего сверла я расскажу в отдельной статье.
Вот пример работы, которую можно выполнить корончатыми сверлами.
На видео с помощью корончатого сверла GTOOL G-Cut с твердосплавными напайками диаметром 24 мм, мы сверлим отверстие в особо прочной стали Hardox толщиной 10 мм.
Обычным спиральным сверлом такая работа происходит с большим трудом и занимает в несколько раз больше времени.
Давайте еще раз отметим, какие преимущества нам дает сверление корончатыми сверлами в сравнении со спиральными:
В несколько раз выше скорость сверления. Чем больше диаметр сверления, тем больше эта разница.
Более высокая мобильность сверления. Возможность сверления больших диаметров в стесненных условиях и на высоте благодаря более компактному и легкому оборудованию.
Ниже стоимость сверления. Ресурс сверл сильно зависит от правильности его применения, но часто корончатыми сверлами выполняют 100-200 отверстий и более до переточки. Это ощутимо выше чем у спиральных сверл. А если учесть разницу в потребляемом электричестве на ту же операцию, то разница еще более ощутима.
Теперь вы видите, что корончатое сверление — это действительно выгодно и удобно.
Если Вас заинтересовала тема корончатого сверления и сверлильных станков на магните и вы хотите узнать больше, или хотите попробовать их в работе, свяжитесь с нами любым удобным способом: по телефону, по e-mail или в социальных сетях.
Самые актуальные новости в наших соцсетях:
https://www.facebook.com/Gtoolgroup/
https://www.instagram.com/gtool.ru/
Чем просверлить отверстие в бетоне?
Для обработки бетона и железобетона – сверления отверстий большого диаметра наиболее эффективным способом является алмазное сверление с помощью универсального и специального электроинструмента.
Алмазное сверление отверстий в бетоне инструмент. Виды и особенности
Корончатые алмазные сверла. Важно! Сверление только вращательное! Обычно используется в массовых электромонтажных работах – сверление глухих отверстий под коробки для выключателей и розеток. Изготовители корончатых алмазных сверл гарантируют стойкость изделия при бурении на скорости 2500-3000 об/мин. и строгом соблюдении технологии: ни малейшего перекоса или соскальзывания. В связи с этим требуется практический навык, внимательность и скрупулезность. Диаметры отверстий, которые можно просверлить алмазной коронкой – от 12 до 600 мм на глубину до 4 метров;
Сегментированные алмазные трубчатые сверла. Являются профессиональным инструментом для бурения бетона любой марки, в том числе армированного бетона. Изготавливаются из высококачественных материалов. Еще более «капризные» к перекосам и скольжению чем алмазные корончатые сверла;
Штатный рабочий орган мотобура. Длина инструмента – до 1,5 метра. Диаметр отверстия – до 300 мм. Является плодом суперсовременных технологий – «грызет» любой бетон, так что пыль и бетонная крошка буквально «бьют» фонтаном из отверстия. Требует строгого соблюдения технологии согласно инструкции к инструменту.
Приводной инструмент для алмазного бурения бетона
Бурение бетона толщиной до 30 сантиметров. Двуручная электродрель с патроном SDS+ при диаметре хвостовика не менее 10 мм, мощностью не менее 500-600 Ватт при максимальных оборотах вращения якоря 2500 об/мин. Трехкулачковый (стандартный) патрон выдерживает бурение нескольких отверстий, после чего начинает бит и требует замены, зачастую в комплекте с передним подшипником. Также весьма желатина наличие реверсивного хода и регулирования скорости вращения;
Для продолжительного бурения монолитных конструкций из бетона марки М400 и выше необходима профессиональная электродрель класса SDS-Max, под хвостовик патрона не менее 18 мм;
Для профессионального бурения бетона любых марок, в том числе выдержанного в течение нескольких лет, единственно возможный вариант – перфоратор мощностью 750-1000 Вт, частотой вращения якоря 1500 об/мин. и энергией удара около 2,5 Дж.
Важно! Использовать корончатое алмазное сверло в паре с перфоратором нельзя!
И наконец, если требуется бурение отверстия длиной от 250 мм и более на глубину от 1,5 метра и более, единственным вариантом привода корончатого сверла является специальная установка для бурения отверстий в бетоне, состоящая из станины, мощного электродвигателя и буровой колонки.
При этом однофазная (на 220 вольт) установка имеет мощность от 3 до 3,3 кВт, трехфазная установка (на 380 Вольт)– от 5 до 8 кВт. С помощью буровой установки можно сверлить отверстия глубиной от 2,0 до 2,5 метра и диаметром до 1м при средней скорости сверления от 1 до 2 см/мин.
Сверление отверстий
На что может повлиять качество сверления отверстий в мебельных деталях (присадка)?
Казалось бы, самая простая во всём мебельном производстве операция. Но это только на первый взгляд, а если внимательно посмотреть на этот вопрос, выясняется ряд существенных деталей.
Во-первых, если осуществлять присадку на примитивном присадочном станке или вручную, то Вам никогда не соблюсти необходимой точности. Точность сверления отверстий в мебельных деталях отразится на последующей сборке корпусов, соединении стыков, и, как следствие, на качестве конечного изделия. Изделие вообще может не собраться.
Приведем простой пример. Вам необходимо состыковать и стянуть стяжками столешницу или карниз. Вы выполняете присадку под стяжки вручную, пусть даже по хорошему шаблону. Чуть дрогнет Ваша рука или наклонится сверло, и два куска столешницы уже не состыкуются идеально, а значит, столешница долго не прослужит. Замена столешницы — это дорогостоящее удовольствие.
Качество выполнения сверления отверстий на мебельных деталях отражается на геометрии сборки коробов, на регулировке дверей, и даже на сроке службы мебели. Одним из показателей качества мебели может служить правильная геометрия корпуса (короба). Проверить это очень легко. Достаточно провести ладонью по верхней крышке, допустим кухонного шкафа. При правильно выполненной присадке, верхняя крышка шкафа не имеет никаких зазоров с боковинами, и рука проходит ничего не задевая. Это очень высокая точность присадки. Такая она и должна быть!!! Секрет не только в правильно составленной присадочной карте, качественном присадочном станке, но и в правильно подобранном инструменте — диаметре сверла. Из всех этих условий на первом месте стоит присадочный станок. Хороший автоматический станок сам измеряет толщину и длину детали, зажимает деталь так, чтобы не повредить поверхность (особенно это важно для глянцевых фасадов).
Помимо сверления отверстий, станок за одну операцию выполнит и фрезерование. Это важно, когда сверлильное отверстие переходит в фрезировку, например фрезировка и сверление под стяжки.
На каком станке лучше всего работать? Конечно же на немецком. Из широкой линейки немецких присадочных станков, мы предпочитаем автоматический сверлильно — фрезеровочный центр BHX-50. Все выше описанные функции у него присутствуют.
Если Вы хотите перед исполнением заказа проверить точность сверловки рекламируемого станка, это легко сделать. Возьмите любую квадратную деталь, например 400х400мм. Задав координату от каждого угла Х=50мм, У=50мм. Попросите сделать четыре точки сверлом 3мм. Вынув и перевернув деталь в вертикальной плоскости, попросите повторить операцию. Точки должны совпадать точь-в точь. Этот не сложный тест говорит о точности наладки станка. Там, где есть такой станок, заказы размещать можно. Мы рекомендуем!!!
Когда использовать каждый инструмент
Фото: istockphoto.com
Пройдите по проходу с электроинструментами в хозяйственном магазине, и вы увидите множество сверл и отверток, которые выглядят довольно похоже. Не дайте себя обмануть: у каждого есть тонкие различия, предназначенные для выполнения разных задач. Ищете ли вы универсальную дрель или планируете более конкретный проект, прежде чем покупать, узнайте, чем отличаются аккумуляторные дрели / шуруповерты, перфораторы и ударные шуруповерты. В этом руководстве они расположены рядом — перфоратор vs.ударный драйвер или дрель — чтобы помочь вам разобраться в том, что вам нужно для вашего списка дел.
Возможно, лучший способ понять, какая дрель лучше всего подходит для конкретной задачи, — это сравнить их механизмы и типы сверл и отверток, которые они используют.
Фото: homedepot.com; Иллюстрации: bobvila.com
Каждый тип сверла использует уникальное движение для выполнения своей работы.
Действие перфоратора отражено в названии: перфоратор и дрель работают в тандеме.Во время вращения сверла кулачок с зубчатым приводом обеспечивает линейное ударное движение по траектории сверла. Фактически, он сочетает в себе долбление и сверление в одном инструменте.
Это действие, которое особенно эффективно при сверлении кирпича, шлакоблока, бетона и подобных материалов. Однако, хотя сверхмощные модели с щелевой приводной системой (SDS) способны просверливать стены толщиной в несколько футов, это неэффективный способ сверления дерева, пластика или металла. Для этого необходимо отключить молот.Многие перфораторы позволяют это, но некоторые модели SDS этого не делают.
Если описать инструмент как «ударный гайковерт», можно предположить, что он действует так же, как молоток. В некотором смысле это так, хотя ударный драйвер обеспечивает повышенную энергию вращения, более известную как крутящий момент.
Внутри корпуса ударного механизма находится усиленная пружина. Он сжимается каждые пол-оборота, а затем отпускается, создавая огромную силу. Он издает звук, похожий на звук ударной дрели, но энергия идет в том же направлении, что и вращение патрона, а не по прямой линии вдоль сверла.Таким образом, сила направлена на то, чтобы закрутить винты и другие крепежные детали или даже открутить их. Ранние ударные драйверы были очень грубой силой, инструментами по принципу «все или ничего». Современные версии предлагают большую гибкость с переменной скоростью.
Аккумуляторная дрель-шуруповерт имеет самое простое действие, так как это чисто вращательное движение без какой-либо дополнительной силы. Однако у этого инструмента есть другая хитрость: добавление сцепления.
Маленькие перфораторы можно использовать для закручивания винтов (некоторые потребительские модели имеют муфту), но многие из них слишком большие и мощные.Ударные отвертки — идеальный инструмент для вождения в тяжелых условиях, но большинство из них не предназначены для деликатной и точной работы. Муфта аккумуляторной дрели / шуруповерта позволяет уменьшить крутящий момент, прилагаемый к винту, так что при достижении этого предела муфта проскальзывает, и патрон перестает вращаться. Это ценно при забивании более мягких материалов, таких как дерево или гипсокартон, поскольку вы не можете случайно вкрутить винт под поверхность или даже, что может случиться, насквозь.
СВЯЗАННЫЕ С: Лучшие точилки для сверл для обслуживания инструментов
Фото: istockphoto.com
У каждого свой патрон и он принимает разные биты.
Ударные дрели
Большинство ударных сверл имеют самоцентрирующийся трехкулачковый патрон. Часто они работают без ключа, но модели для тяжелых условий эксплуатации имеют патрон с ключом, который обеспечивает более плотный захват сверла. Перфораторы SDS имеют подпружиненный патрон с шарикоподшипниками, которые фиксируются в канавках сверл SDS. Раздвижная втулка освобождает их.
Универсальные сверла по камню для ударных сверл имеют такой же круглый хвостовик, как и стандартные сверла по дереву или металлу.Многие используют один и тот же основной материал — быстрорежущую сталь (HSS). Биты для каменной кладки отличаются на наконечнике. Он шире и предназначен для откола поверхности при вращении. Спиральные канавки за наконечником на самом деле вообще не режут, они предназначены для отвода отходов.
Сверла SDS очень похожи по конструкции, но хвостовик модифицирован для соответствия соответствующему патрону SDS. Они обеспечивают более надежную фиксацию при бурении в тяжелых условиях.
Ударные отвертки
Ударные отвертки не имеют патрона, но вместо этого используют быстросъемный зажим, предназначенный для установки различных типов бит с шестигранным хвостовиком ¼ дюйма.В основном эти долота предназначены для забивки, хотя вы можете купить сверла из быстрорежущей стали с хвостовиком ¼ дюйма для периодических работ по сверлению.
Забивные биты бывают разных форм, поэтому ударные отвертки можно использовать с множеством различных креплений. Straight, Philips и Torx являются одними из самых распространенных, но есть еще полдюжины других, которые справятся со всеми потребностями вождения. Вы также можете найти различные размеры розеток и переходников для использования ударного ключа с гайками и болтами.
Важно выбирать биты, «готовые к удару», которые упрочнены, чтобы выдерживать выходную мощность ударного шуруповерта.Не поддавайтесь соблазну более дешевых версий, предназначенных для обычной дрели / шуруповерта. Они быстро изнашиваются под действием дополнительной силы и могут даже срезаться.
Среди доступных принадлежностей, расширяющих возможности использования ударных отверток, есть трехкулачковые сверлильные патроны, угловые адаптеры, гибкие приводные валы и кольцевые пилы.
Аккумуляторная дрель-шуруповерт
Аккумуляторная дрель-шуруповерт имеет самоцентрирующийся трехкулачковый патрон, почти всегда без ключа. Если для работы требуется дополнительная сила захвата патрона с шпонкой, вероятно, также потребуется более мощное сверло.
Трехкулачковые патроны могут использоваться как со стандартными сверлами с круглым, так и с шестигранным хвостовиком для сверления и забивки. Различные сверла позволят проделывать отверстия в дереве, композитах, пластике и металле. Они варьируются от простых круглых сверл до лопаточных наконечников, коронок Форстнера, кольцевых пил и широкого спектра специальных сверл, некоторые из которых мы обсудим ниже. Все сверла, которые можно использовать в ударном шуруповёрте, можно использовать и в аккумуляторной дрели, но со значительно меньшей мощностью. Если вы работаете над деликатными проектами, это часто может быть преимуществом.
СВЯЗАННЫЕ С: Как сверлить прямые 90-градусные отверстия без сверлильного пресса
Материалы сверл
Сверла всех типов часто имеют керамические покрытия для повышения долговечности режущих кромок. Наиболее распространены сверла с твердосплавными напайками (TCT). Также используется нитрид титана (TiN). Сверла с покрытием TiN легко узнать по их золотому цвету, но следует соблюдать осторожность. Некоторые производители дешевых сверл делают их золотистыми, хотя титана здесь нет.Всегда проверяйте спецификации перед покупкой. Специальные сверла для плитки и стекла часто покрываются промышленными алмазами.
Теперь, когда вы знаете, как работает каждый тип дрели, вероятно, стало намного яснее, для каких задач каждый из них лучше всего подходит. Однако могут быть совпадения, поэтому давайте рассмотрим подробнее.
Фото: istockphoto.com
Ударная дрель предназначена для сверления отверстий в кирпиче, бетоне, другой каменной кладке и даже в горных породах.
В перфораторе используется сверло определенного типа, разработанное специально для этих твердых материалов. Перфоратор — это инструмент, к которому вы можете обратиться для решения самых разных задач, от относительно легких задач — например, при установке новых номеров домов на облицованной камнем наружной стене или подвешивании стеллажей на внутренней кирпичной стене — до сверления отверстий в кирпиче или блочные стены для устройства электропроводки или водопровода.
Однако перфораторы не просто просверливают отверстия в кирпичной кладке.Большинство из них позволяют отключить ударную функцию, поэтому со стандартными сверлами вы можете использовать их для тех же задач, что и аккумуляторные дрели / шуруповерты. Однако следует соблюдать осторожность. Они по-прежнему обладают большой мощностью и могут легко сломать сверла малого диаметра. Кроме того, даже с отключенной функцией перфоратора большинство людей не используют их в качестве обычных дрелей / шуруповертов, потому что они имеют тенденцию быть тяжелее и часто требуют двух рук для правильной работы.
Ударные перфораторы SDS, самые мощные из этого типа, могут использоваться только в ударном режиме, без вращения.При оснащении каменными зубилами они могут выполнять незначительные работы по сносу. Они могут быть отличным выбором, если вам нужно снести старую садовую стену или удалить кусок усталого асфальта.
Фото: istockphoto.com
Ударная отвертка предназначена в первую очередь для заворачивания винтов и других крепежных деталей, так как она позволяет с легкостью справляться с более сложными работами.
Ударная головка — это сила вращения. По сути, они не делают ничего, что не делает аккумуляторная дрель / шуруповерт, но они привносят гораздо больше мощности в задачу.Обычно, если вы хотите вставить 3-дюймовый винт в деревянную стойку с помощью дрели / отвертки, вам сначала нужно просверлить пилотное отверстие, а затем переставить сверло, чтобы завинтить винт. Ударная отвертка, напротив, может вбить этот шуруп прямо в пиломатериал почти без усилий благодаря создаваемому крутящему моменту (крутящему усилию). Они справляются с большими винтами и крепежными деталями намного быстрее и эффективнее, чем аккумуляторная дрель-шуруповерт, что делает их гораздо лучшим выбором для тяжелых деревообрабатывающих проектов, таких как замена досок настила или строительство беседки.
Хотя качественные ударные шуруповерты являются наиболее специализированными из трех представленных сверл, обычно используемых для забивания крепежных деталей длинного или большого диаметра в древесину, они не лишены определенной гибкости. Головки для головок (гаечных ключей) можно использовать для сборки металлических каркасов или работы на транспортных средствах, где они могут использоваться как легкий ударный гаечный ключ.
Они могут быть оснащены сверлами с шестигранным хвостовиком или патроном, как и аккумуляторные дрели, и, таким образом, могут использоваться для сверления отверстий.Это недорогие аксессуары, и их стоит добавить в свой набор инструментов. Использование ударного шуруповерта таким образом может быть не таким точным, как аккумуляторная дрель / шуруповерт, но это возможно. Если у вас есть только случайный спрос, это избавит вас от необходимости носить с собой два инструмента.
СВЯЗАННЫЕ: 9 вариантов использования аккумуляторной дрели / шуруповерта
Фото: istockphoto.com
Аккумуляторная дрель / шуруповерт — отличный универсальный инструмент, который используется для сверления отверстий, заворачивания винтов и может выполнять самые разные операции. других задач DIY.
Многие люди покупают аккумуляторную дрель-шуруповерт в качестве первого инструмента в своем домашнем наборе, и не без оснований. Они достаточно универсальны, чтобы выполнять множество работ по дому и в саду, а также поставляются с различными насадками, которые еще больше расширяют их универсальность.
С помощью подходящего сверла или отвертки они могут справиться со всем: от установки дверного звонка или ворот до установки полок на перегородке и сборки современной мебели. Они могут быть оснащены вращающимися щетками для интенсивной очистки или мешалками для краски.Можно установить шлифовальные диски и полировальные инструменты для ремонта автомобилей или абразивные насадки для заточки лезвий газонокосилок. Небольшое расследование дает очень обширный список и делает аккумуляторную дрель / шуруповерт бесценным инструментом как для энтузиастов, так и для профессиональных подрядчиков.
Ударная дрель, ударная отвертка, аккумуляторная дрель / шуруповерт: основные характеристики
В этом разделе мы исследуем основные характеристики дрелей и отверток в целом, а также особенности каждого типа. Что касается перфоратора vs.Вопрос: ударный драйвер или аккумуляторная дрель / шуруповерт — это еще один способ помочь вам решить, какую модель купить.
Аккумуляторные функции
Подавляющее большинство перфораторов, ударных отверток и дрелей / шуруповертов теперь являются беспроводными. Однако не все аккумуляторные двигатели одинаковы. Есть два типа: щеточный или бесщеточный.
Щеточные двигатели — это старые двигатели, первоначально использовавшиеся в сетевых дрелях. Это дешевая, проверенная технология. Хотя кисти со временем нужно менять, это не сложная и дорогая работа.Однако большая разница в том, насколько эффективны двигатели при использовании энергии батареи. Бесщеточные двигатели дороже, но обычно потребляют на 10–15 процентов меньше энергии для обеспечения эквивалентной производительности. Таким образом, бесщеточный инструмент проработает дольше, чем щеточный аналог между зарядами. Кроме того, здесь значительно меньше трение, поэтому в целом бесщеточные двигатели также более долговечны.
Перфораторы и, в частности, перфораторы SDS — сильные звери. В то время как большинство дрелей и шуруповертов останавливаются на напряжении 20 В, для выполнения профессиональных задач, требующих большей мощности, были введены перфораторы на 40 В и даже 60 В.Они дорогие, самые мощные из них стоят более 1000 долларов, и все же может потребоваться частая замена батарей.
Более доступная альтернатива — прибегнуть к тому, что может показаться старомодным решением: перфоратором с питанием от сети. Это могут быть очень мощные инструменты, и поэтому их по-прежнему доступно множество. Если вы можете работать там, где есть доступ к розеткам, или у вас уже есть портативный генератор, они являются экономически эффективным вариантом.
СВЯЗАННЫЕ С: Лучшие аккумуляторные ударные дрели для ваших строительных проектов
Фото: istockphoto.com
Характеристики питания
Мы уже упоминали напряжение или вольты (В) как меру мощности. В общем, дрели и шуруповерты на 12 В — это легкий инструмент для домовладельцев. Модели на 20 В, увеличенные в мощности, удовлетворяют потребности более серьезных энтузиастов и профессионалов DIY. В настоящее время только аккумуляторные перфораторы SDS обладают большей мощностью, а инструменты на 40 и 60 В предназначены непосредственно для подрядчиков.
Однако каждый тип дрели и шуруповерта имеет характеристики, соответствующие их типу и назначению.
Практически все дрели и шуруповерты имеют регулируемую скорость, активируемую спусковым крючком. Тем не менее, это зависит от того, что пользователь оказывает постоянное давление, что легко на полной скорости, но не так сильно на более низких оборотах. Лучшие инструменты предлагают два или три диапазона скоростей, поэтому даже когда спусковой крючок полностью нажат, достигается более низкая скорость. Это дает больший контроль, что часто бывает полезно при использовании небольших сверл или при закручивании шурупов.
С перфоратором вы также можете получить число ударов в минуту (BPM).Это скорость действия молота. Это может быть от 1500 до более 40 000 ударов в минуту.
Перфораторы профессионального уровня могут также давать оценку энергии удара / EPTA (Европейская ассоциация электроинструментов) в фут-фунтах (фут-фунтах). Важно сочетание этих цифр, а не просто большие числа. Высокий BPM — это особенность инструментов DIY, но они имеют относительно низкую энергию удара. Профессиональные перфораторы имеют более низкий BPM, но более высокую энергию удара. Другими словами, они бьют медленнее, но каждый удар намного тяжелее.
Для ударных драйверов ключевой статистикой является крутящий момент — скручивающая сила — обычно выражаемая в дюймах-фунтах (дюймах фунтах), хотя иногда и в Ньютон-метрах (Н-м). 1 дюйм-фунт. равно 0,112 Н-м, но что бы ни было указано, большее число лучше.
Некоторые производители также предоставляют количество ударов в минуту (IPM). Если две похожие модели предлагают одинаковый выходной крутящий момент, решающим фактором может быть более быстрое IPM, но значение крутящего момента гораздо важнее.
При поиске лучшей аккумуляторной дрели / шуруповерта, возможно, ключевым отличием является широкий диапазон скоростей, что упрощает настройку для сверления широкого диапазона материалов.Часто указывается количество настроек сцепления. Обычно вы получаете как минимум 8 или 10, а больше пользы от этого минимально.
Размер и вес
Физический размер и общий вес могут иметь важное значение для любого типа дрели или шуруповерта, который вы покупаете. Тяжелый инструмент вскоре приводит к утомлению оператора, что усугубляется, если вам регулярно приходится работать над головой.
Перфораторы могут быть особенно громоздкими. Многие, особенно модели SDS, имеют дополнительную рукоятку спереди, которая четко указывает на то, что инструментом нужно управлять обеими руками.Это не следует игнорировать. Если сверло заклинило при прорезании толстой каменной кладки или породы, сам корпус сверла попытается повернуться. Это происходит внезапно и из-за веса и передаваемой энергии может привести к серьезной травме запястья у неподготовленных людей.
Подобные, хотя и менее серьезные травмы возможны при использовании ударных драйверов, поэтому рекомендуется соблюдать осторожность. Всегда следите за тем, чтобы инструмент крепко держался. Однако, глядя на физический размер ударного шуруповерта, ваше главное внимание будет сосредоточено на установке инструмента на крепежный элемент.Если вы работаете под открытым небом, это вряд ли будет проблемой. Если вам нужно работать в ограниченном пространстве, вам понадобится компактная модель, а некоторые из них разработаны специально для этой цели без ущерба для мощности. То же самое можно сказать и о дрелях / шуруповертах. Особенностью некоторых моделей является то, что вместо громоздкой батареи, свисающей с конца ручки, она помещается внутри. Полученный инструмент может быть очень маленьким и простым в управлении.
Фото: homedepot.com
Общие вопросы о перфораторах vs.Ударные отвертки
Можно ли использовать ударную дрель в качестве ударной отвертки?
Было бы неплохо дать прямой ответ «да» или «нет», но, к сожалению, это не так просто. Строго говоря, перфоратор может быть оснащен насадкой для отвертки и при выключенном ударном действии может закручивать винты и другие крепежные детали.
Однако большинство перфораторов представляют собой громоздкие инструменты, рассчитанные на работу двумя руками. Таким образом, они не очень подходят для работы с застежками, когда вы часто хотите использовать свободную руку, чтобы начать работу.
Можно ли использовать перфоратор как обычную дрель?
Большинство может, хотя важно выключить ударник. Эта функция предназначена для сверления отверстий в бетоне, кирпиче, кирпичной кладке и т. Д. И позволяет пробивать определенный тип сверла в поверхности. Если бы такое же усилие применялось к стандартным сверлам из быстрорежущей стали, оно, вероятно, разрушило бы их.
Даже если бы этого не произошло, в мягких материалах, таких как дерево и пластик, образовавшееся отверстие было бы очень рваным. В твердых материалах, таких как металл, сверло будет отскакивать от поверхности, и им будет практически невозможно управлять.В общем, ударные дрели SDS просто слишком большие и мощные для обычных буровых работ.
Может ли ударный шуруп просверлить отверстия?
Да, для многих материалов, хотя он не обладает ударным действием перфоратора, поэтому ударные отвертки не могут просверливать отверстия в кирпиче, шлакоблоке и т. Д.
Вам понадобится либо набор сверл с ¼- дюймовые шестигранные хвостовики или купите трехкулачковый патрон без ключа с хвостовиком ¼ дюйма. Последнее позволит вам использовать шестигранные сверла или стандартные сверла с круглым хвостовиком.
СВЯЗАННЫЙ: Решено! Когда, почему и как правильно использовать пилотные отверстия
Используйте цену, чтобы помочь вам.
Стоимость — это вопрос для большинства людей. Хотя вложение в мощные инструменты с высококлассными функциями никогда не бывает плохой идеей, бывают случаи, когда покупка бюджетной модели для периодического использования одинаково верна. Вы можете, например, выбрать высококачественную аккумуляторную дрель-шуруповерт, потому что для нее есть много разных работ по дому и во дворе; тогда купите бюджетный перфоратор, если возникнет необходимость.В прошлом иногда было более экономично арендовать перфоратор, и если вам нужна модель SDS, это может быть так. Однако некоторые инструменты общего назначения теперь стоят меньше, чем аренда на полдня.
Аккумуляторная дрель-шуруповерт может быть очень доступной по цене, и если вы собираетесь покупать только один тип дрели, то это именно тот. Домашним мастерам с минимальными требованиями, когда заворачивание шурупов так же важно, как и сверление отверстий, следует рассмотреть популярный Black + Decker 12V Max, который можно найти по цене менее 50 долларов.Высококачественная бытовая дрель-шуруповерт может стоить более 150 долларов, например, комплект Makita 12V Kit. Это полный комплект с зарядным устройством, футляром и запасным аккумулятором.
Перфораторы, возможно, являются следующим по популярности инструментом, и если вы не возражаете против шнура, Tacklife на 6 ампер по цене около 40 долларов США — отличный выбор для случайного использования в домашних условиях. С другой стороны, мощные и универсальные перфораторы, такие как DeWalt 20V Max XR, и сверхмощные перфораторы SDS могут стоить 250 долларов.
Найти хорошие и недорогие ударные шурупы несложно.В комплект Avid Impact Driver Kit, стоимость которого составляет около 55 долларов, входят насадки для отвертки и гаечного ключа. Высококачественные модели снова стоят от 150 до 200 долларов, хотя всегда стоит искать комбинированные предложения. Модель от DeWalt предлагает потрясающую стоимость с дрелью / шуруповертом на 20 В и ударным шуруповертом на 20 В в пределах этого ценового диапазона.
Фото: istockphoto.com
Покупка батарей для дрели
Большинство современных перфораторов, ударных отверток и дрелей / шуруповертов являются беспроводными, но не всегда ясно, какая батарея для дрели лучше, особенно если вы покупаете дрель. запасной.
Необходимо учитывать две характеристики: напряжение (В) и ампер-часы (Ач). Напряжение — это в основном доступная производительность. Чем выше напряжение, тем больше мощности вырабатывает дрель. Напряжение не взаимозаменяемо. Если у вас есть дрель на 12 В, вам понадобится аккумулятор на 12 В. Вы не можете использовать батарею на 20 В и наоборот.
Другой аспект, который иногда сбивает с толку, — это 10,8 В против 12 В или, чаще, 18 В против 20 В. Это инструменты от разных производителей, которые часто имеют очень похожие характеристики, за исключением этого странного изменения напряжения.
Фактически, батареи 10,8 В точно такие же, как батареи 12 В, и точно так же батареи 18 В такие же, как батареи 20 В. Разница не в производительности, а в том, как они описаны.
Все электрические устройства при первом включении производят кратковременный скачок потребления, а затем за доли секунды возвращаются к нормальному рабочему уровню, называемому номинальным напряжением. Приведенное выше значение (мы подозреваем, потому что оно более впечатляющее) — это начальное импульсное напряжение.Нижняя цифра — номинальная. Большинство производителей заявляют об этом мелким шрифтом, но по-прежнему склонны рекламировать свой инструмент как, например, модель на 20 В, а не как на 18 В, потому что последняя может быть воспринята как менее мощная, даже если на самом деле она такая же.
Другая цифра, ампер-часы, подобна топливу. Ах не имеет отношения к напряжению. Таким образом, у вас может быть, например, аккумулятор 12 В 2 Ач или аккумулятор 12 В 4 Ач для того же инструмента. Версия 4 Ач содержит больше заряда (топлива), поэтому инструмент проработает дольше.
Если вы просто используете дрель для разовых работ по дому, то емкость аккумулятора, вероятно, не будет проблемой. Вы можете прекратить работу и подзарядить ее. Подрядчики, которым необходимо, чтобы буровая установка была доступна все время, захотят максимально увеличить А, особенно при покупке запасной. Неудивительно, что более высокий Ah означает более высокую цену, поэтому вам нужно будет сбалансировать это с удобством работы дольше.
Еще одна вещь, о которой нужно знать, — это проблема «голых инструментов». Можно найти отличные предложения на сверла, проданные таким образом, но важно понимать, что простой инструмент означает, что вы не получите аккумулятор или зарядное устройство.Если у вас уже есть совместимые предметы от других электроинструментов, которые у вас есть, это прекрасно. Например, батарейки от вашей старой дрели / шуруповерта могут подойти к вашему новому перфоратору. Однако они могут и не быть — даже если они имеют одинаковый физический размер, напряжение или Ач и от одного производителя. За последние несколько лет в технологии аккумуляторов произошло множество изменений, поэтому перед покупкой очень важно тщательно проверить совместимость.
Характеристики аккумуляторной дрели и советы по покупке
Если вы только изучаете основы простого обслуживания или беретесь за вторую пристройку к дому, хорошая дрель очень важна.
Стоят ли аккумуляторные дрели?
Если это беспроводная модель, вы можете просверливать отверстия и закручивать винты с помощью одного и того же инструмента — и вам не нужно беспокоиться о поиске розетки рядом с работой для питания дрели. Хорошие новости: на рынке представлены сотни таких сверл. Плохая новость: не всегда ясно, какие упражнения вам следует рассмотреть.
Какую дрель купить Подобрать инструмент для работы
Имея на рынке множество различных моделей сверл / шуруповертов, легко купить больше инструмента, чем вам действительно нужно.Решение — купить дрель в зависимости от того, как вы ее будете использовать. Нет смысла платить 200 долларов за инструмент, который вы будете использовать только для развешивания картинок. Также не стоит платить 50 долларов за дрель только для того, чтобы двигатель сгорел через несколько дней тяжелой работы.
Вам не нужно сводить себя с ума, пытаясь придумать все возможные рабочие места для вашего нового инструмента. Посмотрите на три сценария, которые следуют ниже, и посмотрите, где вы подходите. Лучшая дрель для домашнего использования, вероятно, будет для легкого обслуживания и ремонта.Если вам когда-либо понадобится больше инструментов, чем у вас есть, вы можете увеличить мощность и возможности. Или арендуйте более мощную дрель для тех проектов, где она необходима.
ОСВЕЩЕНИЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ
РЕМОНТ И ПЕРЕДАЧА
ТЯЖЕЛАЯ КОНСТРУКЦИЯ
JOBS
9023 сверление отверстий под анкеры для гипсокартона; сборка мангала; поставить новые ручки на дверцы и ящики шкафов; снятие и замена дверных петель.
Строительство стеллажа для хранения; замена перил и планок ограждений; сверление пилотных отверстий и заворачивание шурупов в твердой древесине или фанере; изготовление мебели; подвесной гипсокартон.
Сверление отверстий под болты и шипы в обработанной под давлением древесине и ландшафтной древесине; сверление отверстий в кладке стен; установка террасной доски; сверление в стали.
ФУНКЦИИ, КОТОРЫЕ ВАМ НЕОБХОДИМО
Это быстрые задачи, поэтому подойдет инструмент с одной батареей. Для сверления отверстий и заворачивания шурупов приобретите дрель с двумя фиксированными скоростями; переменная скорость — опция.Также обратите внимание на регулируемый клатч.
Используйте инструмент как минимум на 9,6 В; вам понадобится дополнительная мощность. Фактически, дрель на 12 В подходит для этого списка работ, но добавленная мощность приводит к дополнительным размерам и весу.
Никаких вопросов — вы в высшей лиге. Эти проекты — особенно сверление отверстий большого диаметра и заворачивание длинных винтов — требуют высоковольтного инструмента.
ПРИМЕЧАНИЯ
Для наилучшего сочетания мощности, портативности и цены оставайтесь в диапазоне от 6 до 7.Диапазон 2В. Ryobi HP61 (39 долларов) — отличная двухскоростная модель с напряжением питания 6 В. Этот сверхкомпактный инструмент имеет встроенный уровень, бортовое хранилище для двух бит и сцепление. Вы также получите четыре сверла, дюжину отверток и восемь отверток. Сравнимый инструмент — Black & Decker 9099KB (7,2 В, 39 долларов США).
Для этих задач вам понадобится регулируемая скорость, два диапазона скоростей, сцепление и Т-образная рукоятка. Обязательно приобретите вторую батарею, чтобы не разрядиться в середине проекта. Сверла этой категории варьируются от 60 до 140 долларов.Две модели профессионального уровня с напряжением питания 9,6 В, обладающие всеми этими функциями, — это Hitachi FDS10DVA (110 долларов США) и Makita 6222DWLEK (100 долларов США).
Купите модель с напряжением минимум 12 В, а еще лучше — модель с напряжением 14,4 В. К недорогим моделям относятся Black & Decker HP532 FireStorm (14,4 В, 110 долларов), Bosch 3315K (12 В, 159 долларов) и Skil 2582: 04 (14,4 В, 109 долларов). Но вы можете захотеть сделать ступеньку выше и получить 1/2 дюйма. патрон для работы с более крупными битами и более долговечными никель-металлгидридными батареями. Первоклассный выбор включает Hitachi DS14DV (14,4 В, 199 долларов США), Porter-Cable 9873 (14.4V, 194 доллара США) и Makita 6333DWAE (14,4 В, 214 долларов США). А если вам нужна чистая мощность — с недостатком в большем размере и весе — переходите к DeWalt DW995K-2 (18 В, 269 долларов США).
На что обращать внимание на аккумуляторную дрель
Кулачки патрона : Максимальная нагрузка на большинство сверл составляет 3/8 дюйма. Некоторые сверла 14,4 и 18 В могут работать с долотами диаметром 1/2 дюйма.
Сцепление : Больше настроек дает вам больший контроль глубины вращения винта.
Переключатель диапазона скоростей : Высокая — для сверления; низкий — для заворачивания шурупов. Ищите самый широкий диапазон между ними.
Переключатель прямого / обратного хода : Легко управлять большим и спусковым пальцами.
Рукоятка : Текстура и контур должны помочь вам в захвате; испытайте сцепление перед покупкой.
Напряжение : Чем больше напряжение, тем больше мощность, но и вес.
Аккумулятор : два лучше, чем один.Новые никель-металлгидридные батареи обладают некоторыми преимуществами.
Спусковой механизм : Убедитесь, что ваш указательный палец удобно располагается вокруг него при захвате сверла. Регулируемая скорость обеспечивает максимальный контроль.
Патрон без ключа : поверните его вручную, чтобы открыть и закрыть кулачки патрона.
Процесс покупки аккумуляторной дрели
Проверьте тренировки в домашних центрах, отметив их вес и баланс.
Попробуйте расположить вертикальное и горизонтальное сверление, чтобы убедиться, насколько комфортно вы себя чувствуете.
Контурные ручки и резиновая амортизация на некоторых моделях делают их очень удобными, даже когда вы прикладываете прямое давление ладонью.
Пока вы работаете, посмотрите, как легко изменить настройки сцепления и управлять быстрозажимным патроном. Домашние центры часто предоставляют скидки на ручные инструменты, так что будьте в курсе рекламных акций.
Характеристики аккумуляторной дрели Мощность
Для аккумуляторных дрелей мощность измеряется в напряжении аккумулятора. Более высокое напряжение означает большую крутящий момент для преодоления сопротивления.За последнее десятилетие максимальное напряжение увеличилось с 9,6 до 18 В, но ассортимент моделей включает 6, 7,2, 9,6, 12, 14,4 и 18 В. У современных высоковольтных дрелей достаточно мощности, чтобы просверлить большие дыры в деревянных каркасах и перекрытиях. Это впечатляющая мускулатура. Но компромисс за мощность — это вес. Типичная дрель на 9,6 В весит 3 1/2 фунта, а модель на 18 В — до 10 фунтов.
Ручки
РУЧКА аккумуляторной дрели имеет либо пистолетную, либо Т-образную рукоятку.Т-образная рукоятка наиболее удобна для сверления и заворачивания шурупов.
Предоставлено Sears Craftsman
До того, как появились аккумуляторные дрели / шуруповерты, у большинства дрелей были пистолетные рукоятки, причем рукоятка находилась за двигателем, как рукоятка пистолета. Но большинство современных беспроводных моделей оснащены Т-образной рукояткой.
Основание ручки расширяется для предотвращения соскальзывания руки и размещения аккумулятора. Поскольку батарея центрируется под весом и размером двигателя, Т-образная рукоятка обеспечивает лучший общий баланс, особенно в более тяжелых дрелях.
Кроме того, сверла с Т-образной рукояткой часто могут оказаться в труднодоступных местах, потому что ваша рука не мешает центру сверла. Но для бурения в тяжелых условиях и заворачивания больших винтов пистолетная рукоятка позволяет прикладывать давление выше — почти прямо за сверлом — позволяя приложить больше усилий к работе.
Сцепление
Регулируемая муфта — это то, что отличает электродрели от аккумуляторной дрели / шуруповерта. Муфта, расположенная сразу за патроном, отключает приводной вал дрели, издавая щелкающий звук при достижении заданного уровня сопротивления.
В результате двигатель продолжает вращаться, а насадка для отвертки — нет. Зачем дрели муфта? Это дает вам контроль, поэтому вы не откручиваете винт или не перегружаете его, когда он плотно затянут. Это также помогает защитить двигатель, когда возникает большое сопротивление при заворачивании винта или затягивании болта.
Количество отдельных настроек муфты варьируется в зависимости от сеялки; лучшие сверла имеют как минимум 24 настройки. Благодаря такому множеству настроек сцепления вы действительно можете точно настроить мощность, которую выдает дрель.Настройки с наименьшими номерами относятся к маленьким винтам, более высокие — к большим. Большинство муфт также имеют регулировку сверла, которая позволяет двигателю приводить долото в движение на полную мощность.
Скорость
Наименее дорогие дрели работают с одной скоростью, но большинство из них имеют две фиксированные скорости: 300 об / мин и 800 об / мин. Ползунковый переключатель или триггер позволяет выбрать высокую или низкую скорость. Эти дрели идеально подходят для большинства легких операций. Низкая скорость предназначена для заворачивания винтов, высокая — для сверления отверстий.
Для более сложных столярных и ремонтных работ выберите дрель с таким же двухскоростным переключателем и спусковым крючком с регулируемой скоростью, который позволяет изменять скорость от 0 об / мин до максимума в каждом диапазоне. А если вы просверливаете больше отверстий, чем заворачиваете шурупы, ищите более высокую скорость — 1000 об / мин или выше — в верхней части.
Аккумуляторы и зарядные устройства
Никель-металлогидридные (NiMH) батареи представляют собой последний прорыв в производстве батарей. Они меньше по размеру и работают дольше, чем стандартные никель-кадмиевые (Nicad) батареи.NiMH аккумуляторы также представляют меньшую опасность при утилизации, чем NiMH аккумуляторы, поскольку они не содержат кадмия, который является высокотоксичным.
Makita, Bosch, Hitachi и DeWalt предлагают никель-металлгидридные батареи, и другие производители скоро будут производить эти элементы питания. Все аккумуляторные дрели поставляются с зарядным устройством, время перезарядки которого составляет от 15 минут до трех часов. Но быстрее не обязательно лучше.
Подрядчик может полагаться на быструю подзарядку, но медленная подзарядка обычно не является проблемой дома, особенно если у вас две батареи.Более того, у быстрой зарядки есть недостатки. Быстрая перезарядка может повредить аккумулятор из-за чрезмерного нагрева, если это не специально разработанный блок.
Если вам нужна быстрая подзарядка, воспользуйтесь инструментом от Makita, Hitachi или Panasonic, чьи «умные» зарядные устройства оснащены датчиками температуры и схемой обратной связи, защищающей батареи. Эти устройства обеспечивают заряд всего за девять минут без повреждения аккумулятора.
Где найти
Black & Decker U.S. Powertools 701 E. Joppa Road Towson, MD 21286 www.blackanddecker.com 800-762.6672
Инструменты для мастеров www.sears.com/craftsman (См. Местный магазин Sears) 800-390-8792
Hitachi Power Tools USA 3950 Steve Reynolds Blvd. Norcross, GA 30093 www.hitachi.com 800-829-4752
Makita USA 14930 Northam St. La Mirada, CA -5753 800-462-5482
Panasonic Power Tool Division 1 Panasonic Way # 4A-3 Secaucus, NJ 07094 800-338-0552
Ryobi America Corp. 1424 Pearman Dairy Rd. Андерсон, Южная Каролина 29625 www.ryobi.com 800-525-2570
Электроинструмент S-B 4300 W. Peterson Ave. Chicago, IL 60646 www.skiltools.com 877-754-5999
Acme Tools https://www.acmetools.com/
Снабжение столярных изделий 5604 Alameda Pl. NE Albuquerque, NM 87113 800-645-9292 https: // плотник.com /
Японское буровое судно не вышло в сейсмоопасную зону
Исследовательское судно Chikyu провело почти десятилетие бурения морского дна у берегов Японии Фото: Kyodo News via Getty
Флагманское исследовательское судно для океанских буровых работ в Японии, Chikyu , пробурило дно океана глубже, чем когда-либо прежде. Но ему не удалось достичь своей конечной цели — проникнуть на глубину 5200 метров под морское дно в область, где встречаются две тектонические плиты и вызывают огромные землетрясения.Инженеры отказались от этой долгожданной цели в феврале, после того как буровая скважина продолжала обваливаться на глубине чуть более 3250 метров под морским дном.
«Это был непрерывный шестимесячный кошмар», — говорит Нобу Эгути, директор по операциям в Институте морских исследований и инженерии Земли (MarE3) в Йокосука, который управляет Chikyu .
Сейчас исследователи пытаются выяснить, что пошло не так. В следующем месяце правление, курирующее операции Chikyu , соберется в Кобе, чтобы обсудить неудачную попытку бурения.Японское агентство морской науки и технологий, в которое входит MarE3, также созывает независимую экспертную комиссию.
Это разочаровывающий конец почти десятилетней попытке пробурить Нанкайский желоб у юго-восточного побережья Японии. Здесь один кусок земной коры — плита Филиппинского моря — погружается под другой, Евразийскую плиту. Это столкновение вызывает разрушительные землетрясения примерно каждые 100–150 лет. Совсем недавно в 1944 и 1946 годах произошла пара землетрясений силой 8 баллов каждое.
Граница плит настолько глубока, что Chikyu — единственное научное океанское буровое судно, способное достичь ее. На корабле используется конструкция, известная как стояк, аналогичная технологии, используемой на нефтяной вышке, для стабилизации бурового оборудования и проникновения в воду, морское дно и за его пределами.
Раскачивание
В октябре прошлого года Chikyu совершил свой четвертый рейс на участок Нанкайского желоба, известный как C0002, где уже пробурил самую глубокую дыру под морским дном.Инженеры знали, что следующий этап бурения будет сложным, потому что скважина проникает в породу, которая имеет трещины и складки. Камни раскалываются вертикально по той же траектории, по которой пытается пройти сверло. Команде MarE3 удалось углубить яму с глубины чуть более 2900 метров под морским дном до 3262 метров, побив свой собственный рекорд по самому глубокому научному бурению в океане. Но дальше исследователи не могли пойти.
Несмотря на то, что инженеры облицовывали отверстие сталью во время сверления, он продолжал разрушаться на дне, говорит Эгучи.В конце концов группа отступила на несколько сотен метров и начала бурить новую ветку сбоку от основной скважины. Этот метод, известный как зарезка бокового ствола, используется при разведке нефти и газа, но не является распространенным в научном океаническом бурении.
Эта дыра также продолжала разрушаться, и инженеры попытались создать больше боковых стволов. Ни один не работал. В конце концов, команде пришлось разрезать бурильную трубу и навсегда уйти.
Егучи говорит, что исследователи еще не знают, что пошло не так.Грязь, циркулирующая внутри и вокруг оборудования для глубокого бурения, могла быть тяжелее, чем ожидалось, или крошечные трещины в породе могли дестабилизировать скважину. Команда MarE3 попыталась скорректировать процедуры бурения, чтобы подготовиться к дополнительному весу тяжелого бурового раствора, и укрепила поверхность скальной породы волокном.
В конце концов, скважина с множеством боковых ответвлений могла оказаться слишком сложной для извлечения. «Мы знали, что пробурить скважину будет сложной инженерной задачей — отчасти из-за большой глубины, отчасти из-за неизвестного геологического материала, в который мы собирались», — говорит Гарольд Тобин, геофизик из Вашингтонского университета в Сиэтле и один из главных ученых проекта.«Мы стремились, и это чуть-чуть превышало наши возможности. Это позор и облом ».
Тобин и другие рассказали о проекте бурения на Нанкай 28 мая в Тибе на заседании Японского союза геонаук.
В глубокую
После того, как скважина C0002 не удалась, Chikyu перешла на бурение без стояка в более мелких скважинах поблизости. Его другие научные достижения за эти годы включают изучение того, сколько тепла может выдержать жизнь в отложениях под морским дном, а также геология мелкого разлома, который спровоцировал разрушительное землетрясение 1 Тохоку в 2011 году.Судно также исследовало множество небольших, медленных землетрясений, обрушившихся на Нанкайский прогиб, в дополнение к большим разрушительным 2 .
Будущее расписание Chikyu еще не определено, хотя многие не отказываются от достижения цели в 5200 метров. Уроки, извлеченные из бурения C0002, помогут усовершенствовать методы глубоководного бурения, говорит Клайв Нил, геолог из Университета Нотр-Дам в Индиане, который возглавляет наблюдательный совет американского научного океанского бурового судна JOIDES Resolution .
И как только различные обзоры проекта будут завершены, команда Chikyu решит, просить ли еще денег у правительства Японии, чтобы попробовать еще раз. По словам генерального директора MarE3 Синъити Курамото, стоимость последней экспедиции составила около 55 миллионов долларов. « Chikyu должен это сделать», — говорит он. «Я сам хочу сделать это снова».
Но если так, говорит Тобин, Чикю нужно будет открыть новую дыру. C0002 разрушен и не подлежит ремонту.
Эрика Христакис: Упражнения по активному стрелку вводят в заблуждение
Подготовка наших детей к крайне маловероятным событиям была бы одним делом, если бы у этой подготовки не было недостатков.Но в этом случае наши усилия могут дорого обойтись. В противном случае время и ресурсы, потраченные на учения и структурную модернизацию школьных помещений, можно было бы посвятить, скажем, более совершенной научной программе или найму более опытных учителей. Гораздо большее беспокойство: культура готовности к школе сама может привить миллионам детей искаженное и зловещее представление об их будущем. Это также побуждает взрослых рассматривать детей как партнеров в общей миссии по сокращению насилия с применением огнестрельного оружия — проблемы, реальные решения которой, по сути, лежат вдали от школьного двора.
Мы уже шли по этой дороге. В ходе нарастающей подготовки к ядерному холокосту в 1950-х годах кампания «пригнись и прикрывайся» научила детей по всей стране прятаться под столом в случае ядерного взрыва. Некоторым студентам в Нью-Йорке даже выдали жетоны, которые они носили каждый день, чтобы помочь родителям опознать их тела. Оценки этого периода показывают, что такие меры способствовали распространению страха среди детей, 60 процентов из которых сообщили, что им снятся кошмары о ядерной войне.
Десятилетия спустя новое поколение политик обеспечения готовности к стихийным бедствиям — на этот раз ориентированное на оружие, а не на ядерное оружие — похоже, снова вселяет страх. Опрос, проведенный в 2018 году фондом Pew Research Foundation, показал, что, несмотря на редкость подобных событий, 57 процентов американских подростков беспокоятся о стрельбе в их школе. Это происходит в то время, когда дети уже страдают от резко возросшего уровня тревожности, членовредительства и самоубийств. Согласно историческому исследованию, финансируемому Национальным институтом психического здоровья, 32 процента подростков в возрасте от 13 до 18 лет страдают тревожными расстройствами, а 22 процента страдают психическими расстройствами, которые вызывают серьезные нарушения или дистресс.Среди тех, кто страдает от тревожности, средний возраст наступления составляет 6 лет.
Упражнения по стрельбе в активном стиле отражают широкое общественное непонимание детства, в котором присутствуют два конкурирующих образа ребенка: беззащитный невинный и могущественный миниатюрный взрослый. С одной стороны, мы рассматриваем детей как невероятно уязвимых — к обиду, к нерезиновым покрытиям игровых площадок, к разочаровывающим табелям успеваемости. Эта точка зрения широко распространена, и ее последствия теперь хорошо поняты: она лишает детей свободы воли и препятствует их развитию, а также слишком часто мешает им испытывать себя физически или социально, не допускать умеренных рисков и учиться у них, развивать устойчивость.
Но, с другой стороны, мы требуем от наших детей сверхъестественной зрелости. Мы говорим им, что с хоккейными шайбами, консервными банками и глубоким резервуаром храбрости они способны победить зло, которое сопротивлялось более прозаической энергии сотрудников правоохранительных органов, законодателей, школьных директоров и специалистов в области психического здоровья. Мы просим их управлять не повседневными рисками, которыми они способны управлять или должны управлять для их собственного блага, а скорее проблемами, которые они почти по определению не могут.
Десятилетия квеста по прорыву в мантию Земли, которая скоро может стать платной грязью |
Наука
Ранней весной 1961 года группа геологов начала бурение дыры в морском дне у тихоокеанского побережья Нижней Калифорнии. Экспедиция, первая в своем роде, была начальной фазой проекта, направленного на то, чтобы пробить земную кору и достичь нижележащей мантии. Мало ли они знали, что их усилия скоро будут омрачены, когда в мае того же года Джон Ф. Кеннеди начал гонку на Луну.
К концу 1972 года, после затрат миллиардов долларов и коллективных усилий тысяч ученых и инженеров, шесть миссий Аполлона приземлились на орбитальном спутнике Земли и принесли домой более 841 фунта лунных камней и почвы.
Тем временем земные геологи, мечтавшие взглянуть на внутреннее устройство Земли, остались с пустыми руками из-за урезания бюджета с остатками различных программ.
С 1960-х годов исследователи пытались пробурить мантию Земли, но пока безуспешно. Некоторые попытки потерпели неудачу из-за технических проблем; другие стали жертвами различного рода неудач, включая, как выяснилось позже, выбор неподходящих мест для бурения. Тем не менее, эти усилия показали, что технология и опыт для бурения до мантии существуют. И теперь первая фаза самой последней попытки достичь этой важной части нашей планеты — это просверливание тонкого среза океанской коры в юго-западной части Индийского океана.
Не волнуйтесь: когда бурильщики в конце концов пробьют мантию, горячая расплавленная порода не выйдет из дыры и не выльется на морское дно при извержении вулкана. «Хотя мантийные породы действительно текут, они движутся со скоростью, сравнимой со скоростью роста ногтя», — говорит Холли Гивен, геофизик из Океанографического института Скриппса в Сан-Диего.
Мантия — самая большая часть нашей планеты, которую мы называем своим домом, но ученые относительно мало знают о ней посредством прямого анализа.Тонкий слой коры, на которой мы живем, составляет около одного процента объема Земли. Внутреннее и внешнее ядро - твердые и жидкие массы, которые в основном состоят из железа, никеля и других плотных элементов — занимают лишь 15 процентов объема планеты. Мантия, которая находится между внешним ядром и корой, составляет, по оценкам, 68 процентов массы планеты и колоссальные 85 процентов ее объема.
Думайте о мантии как о лавовой лампе размером с планету, где материал собирает тепло на границе ядра и мантии, становится менее плотным и поднимается плавучими струями к нижнему краю земной коры, а затем течет вдоль этого потолка, пока не остынет и опускается обратно к сердцевине.Циркуляция в мантии исключительно вялая: по одной оценке, путешествие туда и обратно от коры до ядра и обратно может занять до 2 миллиардов лет.
Получение нетронутого куска мантии важно, потому что это поможет ученым-планетологам лучше определить сырье, из которого образовалась Земля, когда наша Солнечная система была молодой. «Это было бы признаком того, из чего сделан мир», — говорит Гивен. По ее словам, его состав также даст подсказки о том, как изначально образовалась Земля и как она превратилась в многослойный шар, который мы живем сегодня.
Ученые могут многое сделать о мантии даже без образца. Скорость и траектория сейсмических волн, генерируемых землетрясениями, проходящих через планету, дают представление о плотности, вязкости и общих характеристиках мантии, а также о том, как эти свойства меняются от места к месту. То же самое и со скоростью, с которой земная кора поднимается вверх после того, как ее отягощают массивные ледяные щиты, которые недавно (с геологической точки зрения) таяли.
Измерения магнитных и гравитационных полей нашей планеты дают еще больше информации, сужая типы минералов, которые могут быть найдены в глубине, — говорит Уолтер Мунк, физический океанограф из Скриппса.Ученый, которому сейчас 98 лет, входил в небольшую группу исследователей, которые впервые придумали идею бурения мантии в 1957 году. Но эти косвенные методы могут сказать ученому не так много, отмечает он. «Нет ничего лучше, чем держать в руках кусок того, что вы хотите проанализировать».
Исследователи – имеют в руках образцы мантии, но они не являются первозданными. Некоторые из них представляют собой глыбы горной породы, доставленные на поверхность Земли в результате извержения вулканов. Другие были подняты вверх из-за столкновений между тектоническими плитами.Третьи поднялись на морское дно вдоль медленно расширяющихся срединно-океанических хребтов, говорят геологи Генри Дик и Крис МакЛауд. Дик из Океанографического института Вудс-Хоул в Массачусетсе и МакЛауд из Кардиффского университета в Уэльсе являются соруководителями экспедиции по глубокому бурению, которая только что завершилась в юго-западной части Индийского океана.
Все нынешние образцы мантии были изменены в результате процессов, которые привели их к поверхности Земли, подверглись воздействию атмосферы или погружены в морскую воду на длительные периоды времени — возможно, все вышеперечисленное.Те образцы мантии, которые подвергались воздействию воздуха и воды, вероятно, потеряли некоторые из своих более легко растворяемых исходных химических элементов.
Отсюда огромное желание получить незапятнанный кусок мантии, — говорит Дик. Как только они будут доступны, ученые смогут проанализировать общий химический состав образца, а также его минералогию, оценить плотность породы и определить, насколько легко она проводит тепло и сейсмические волны. Результаты можно сравнить со значениями, полученными из косвенных измерений, подтверждающих или оспаривающих эти методы.
Бурение вплоть до мантии также дало бы геологам возможность взглянуть на то, что они называют разрывом Мохоровича, или сокращенно Мохо. Над этой загадочной зоной, названной в честь хорватского сейсмолога, открывшего ее в 1909 году, сейсмические волны распространяются со скоростью около 4,3 мили в секунду, что соответствует скорости волн, проходящих через базальт или остывшую лаву. Ниже Мохо волны распространяются со скоростью около 5 миль в секунду, примерно так же, как они проходят через бедный кремнеземом тип вулканической породы, называемой перидотитом.Мохо обычно находится на глубине от 3 до 6 миль под дном океана и где-то от 12 до 56 миль под континентами.
Эта зона долгое время считалась границей кора-мантия, где материал постепенно остывает и прилипает к вышележащей коре. Но некоторые лабораторные исследования предполагают, что, возможно, Мохо представляет собой зону, где вода, просачивающаяся из вышележащей коры, вступает в реакцию с мантийными перидотитами с образованием типа минерала, называемого серпентином. Дик и МакЛауд полагают, что такая возможность является захватывающей.Геохимические реакции, в результате которых образуется серпентин, также производят водород, который затем может реагировать с морской водой с образованием метана, источника энергии для некоторых типов бактерий. Или, как отмечают исследователи, Мохо может быть чем-то еще, совершенно неизвестным науке.
Ключ к разгадке секретов мантии — найти правильное место для бурения. Материал мантии поднимается на дно океана на срединных океанских хребтах, где тектонические плиты медленно раздвигаются. Но эти образцы просто не годятся.Работа через несколько миль коры под дном океана значительно изменяет материал, делая образец мантии нерепрезентативным для того, что находится глубоко под землей. По словам Дика, бурение более глубоких участков на одном из этих гребней также проблематично. «На океанском хребте или на его непосредственных склонах кора слишком горячая, чтобы пробурить более одного или двух километров».
Итак, он и его коллеги ведут бурение в месте на юго-западе Индийского океана, которое называется «Банк Атлантис», что находится примерно в 808 милях к юго-востоку от Мадагаскара.По словам Дика, многие факторы делают это место отличным местом для экспедиции.
Структурный геолог Карлотта Феррандо исследует некоторые керны на предмет трещин и прожилок, которые могут сказать ей, были ли породы деформированы.(Билл Кроуфорд, IODP JRSO)
Крошечные деформированные минеральные зерна в этом образце нижней коры, тонко нарезанные и зажатые между материалами, чтобы пропускать поляризованный свет, показывают, как частично расплавленная порода сжималась и растягивалась, когда она поднималась к морскому дну на берегу Атлантиды.(Билл Кроуфорд, Международная программа открытия океана)
Геолог Джеймс Натланд (слева) и один из руководителей экспедиции Генри Дик (в центре) и Крис МакЛауд (справа) исследуют то, что, по мнению группы, является самым широким керном, когда-либо обнаруженным в рамках программы бурения в океане.(Бенуа Ильдефонс, IODP)
Например, этот участок морского дна размером с Денвер расположен на поверхности океанской коры, возраст которой составляет около 11 миллионов лет, что делает ее достаточно холодной, чтобы ее можно было просверлить.С другой стороны, вершина берега представляет собой плато площадью 9,7 квадратных миль, которое находится в пределах 2300 футов от поверхности океана. Это делает прикосновение к дну океана там, в отличие от морского дна глубиной 3,7 мили поблизости, несложной задачей. Сильные океанские течения в этом районе не позволяют наносам накапливаться на морском дне, в результате чего корка остается открытой. Он также относительно тонкий — предыдущая сейсмическая разведка этого района показала, что толщина земной коры составляет всего 1,6 мили.
Более того, океаническая кора под Банком Атлантис сформировалась на участке срединно-океанического хребта, где верхние слои зарождающейся коры распространялись в одном направлении от рифта, а нижние слои двигались в другом.Ученые пока не знают, как и почему это произошло. Но из-за так называемого асимметричного распространения, которое, вероятно, происходит на значительной части срединно-океанических хребтов мира, Банк Атлантиды не покрыт хрупкими слоями верхней коры, которые могут разрушиться и упасть в яму во время бурения. — говорит Дик. Такой мусор может повредить сверло или вызвать его заедание, а также затруднить вымывание более мелких кусков породы и грязи из скважины.
Несмотря на преимущества бурения на банке Атлантис, экспедиция терпела неудачи, типичные для многих проектов морского бурения.Проблемы с загрузкой корабля задержали отъезд команды из Коломбо, Шри-Ланка, на день. Оказавшись на месте, группа сломала буровую коронку, но, прежде чем они смогли выудить осколки из ямы, им пришлось собраться и отвезти больного члена экипажа на север, в сторону Маврикия, чтобы встретить базирующийся на берегу вертолет для медицинской эвакуации. Корабль, получивший название JOIDES Resolution, вернулся почти через неделю, и затем ему пришлось потратить пару дней, используя сильный магнит, чтобы попытаться восстановить части их сломанного сверла.
Они так и не нашли те недостающие части. Но во время последней попытки с использованием сильного вакуума, чтобы попытаться проглотить их, экспедиция вернула, возможно, кусок океанской коры самого большого диаметра из когда-либо обнаруженных. Цилиндр из темной крупнозернистой породы, называемый габбро, имеет 7 дюймов в поперечнике — в три раза больше обычного размера — и 20 дюймов в длину.
Целевая глубина этой экспедиции составляла 4265 футов в земную кору, едва на полпути к мантии. К сожалению, по состоянию на 22 января бурение достигло глубины 2330 футов под морским дном.
К моменту публикации этой статьи буровые работы в банке Atlantis Bank будут завершены — для этого этапа проекта. Второй, уже одобренный этап миссии, мы надеемся, завершит задачу и войдет в мантию. Но это может произойти через два-пять лет. По словам Дика, конкуренция за время отгрузки со стороны других команд, желающих бурить в другом месте мира, очень высока.
Однако научная группа не уйдет с первого этапа этого проекта с пустыми руками, говорит МакЛауд.Также важно извлекать образцы из всей земной коры. «Мы понятия не имеем, каков основной состав океанской коры в любой точке земного шара», — говорит Дик. По его словам, породы нижней коры, ранее извлеченные из других мест глубокого бурения, оказались совсем не такими, как ожидалось исследователями.
Проект Atlantis Bank позволит взглянуть на химический состав нижней коры. А полный профиль всего слоя поможет ученым понять, как магмы там химически и физически трансформируются, включая то, как мантийные породы кристаллизуются и прикрепляются к нижней поверхности коры.
Как только исследователи в конечном итоге получат образец мантии, другие команды смогут дополнить этот проект собственными экспериментами, говорит Маклауд. «Будущие экспедиции могут сбрасывать инструменты в яму на долгие годы». Например, сейсмологи могут направить датчики в яму глубиной в несколько миль и затем напрямую измерить скорости сейсмических волн, пульсирующих через земную кору, вместо того, чтобы делать выводы с помощью лабораторных тестов на небольших образцах горных пород. Исследователи также могут опустить в отверстие ряд датчиков температуры, чтобы измерить тепловой поток из недр нашей планеты.
Несомненно, образцы океанской коры и мантии, извлеченные в конечном итоге из банка Атлантис, а также данные, собранные из оставленной дыры, будут держать геологов и геофизиков занятыми на десятилетия вперед. Но терпение — это добродетель, и выжидать своего часа — вот что Дик, МакЛауд и их геофизические братья делали на протяжении десятилетий.
Примечание редактора: Эта статья была обновлена, чтобы исправить атрибуцию сейсмической разведки банка Атлантис.
11 песен, определяющих Chicago Drill, самый важный рэп-поджанр десятилетия
К концу десятилетия Drill приобрела глобальный характер. Великобритания, Бруклин, Ирландия, Бостон и другие регионы разработали собственные сценарии бурения. Глядя на последнее десятилетие в хип-хопе, можно утверждать, что ни одна сцена не была столь впечатляющей. «Сцена тренировки, на меня это так повлияло, это было все, что я слушал», — сказала Карди Би о своем восхождении в интервью Rap Radar Podcast.
Здесь мы оглядываемся назад — от «Gumbo Mobsters» короля Луи до недавнего появления Polo G — и рассказываем историю самого влиятельного рэп-поджанра десятилетия через его характерные моменты.
Король Луи и Бо $$ Ву: «Gumbo Mobsters» (2011)
«Gumbo Mobsters» появился почти за год до прорыва Чифа Кифа, дав раннее введение в образ жизни через тексты дуэта о «бурении». »:« Вот дерьмо, мы пришли посмотреть на тебя / Настоящее дерьмо, моя маленькая Gs evil », — бесстрастно говорит Луи.Всего восемь лет спустя, несколько жизней в хип-хопе, песня кажется полностью устаревшей. В видео два чикагских рэпера появляются в высоких белых футболках — они оба выглядят второстепенными персонажами T.I. фильм ATL — и рэп поверх рожков, которые звучали как хип-хоп радио 15 лет назад.
Shady: «Go In» (2011)
Волна женщин помогла нанести удар по карте еще до прибытия Кифа. Среди них был Shady, чей сингл «Go In» мгновенно стал уличной классикой.В музыкальном видео режиссер Д. Гайнц усовершенствовал свой маниакальный стиль съемки с рук, запечатлев всех девушек квартала, в местном хаосе, в их безумно безумной зоне комфорта (одна девушка держится даже на костылях). На трассе Шейди получает два очка: угрозы, исходящие из ее рта, вполне реальны, и она будет хорошо выглядеть, реагируя на эти угрозы. В видео также представлена бессмертная сцена с участием рэпера-подростка Кэти Гот Бандз, которая позже бросила такие классические упражнения, как «I Need a Hitta» и «Pop Out», радостно раскачиваясь взад и вперед, сжимая миниатюрный пистолет.«Да, это реально, но это была старая я», — позже скажет Кэти в интервью. «Это больше не я». Тем не менее, ее камео превратилось в популярную гифку.
Шеф Киф: «Мне не нравится» [фут. Лил Риз] (2012)
«Мне не нравится» — это план. Поток шефа Кифа ничем не нарушен, он движется со скоростью человека, выпившего на один или пять минут больше. Его тексты горькие, он ненавидит все: стукачи, фальшивую Истинную религию и людей, которым он не нравится только потому, что они ему не нравятся.В культовом видео он без рубашки, размахивая короткими дредами, стараясь держать джинсы выше колен. Бит Young Chop кинематографичен, и теперь его бесконечно имитируют. После «Мне не нравится» шлюзы открылись.
Лил Херб и Лил Бибби: «Убей дерьмо» (2012)
В «Убей дерьмо» Лил Херб и Лил Бибби энергичны, но лишены эмоций, как и мрачные истории, которые они рассказывают, настолько нормальны, что их можно рассказывать с зевотой. У двух подростков-рэперов глубокие, скрипучие голоса, которые заставляют их звучать как пара 50-летних, пытающихся избавиться от привычки Newport 100s, но каким-то образом они все еще сохраняют оттенок невинности.За три минуты мы узнаем об их трудном достижении совершеннолетия, рассказ, переданный без ущерба для их добычи. Дуэту не нужны зацепки, так как их остросюжетные фразы достаточно сильны, чтобы самостоятельно повторять: «Знай пару нигеров, готовых поехать за убийство, когда придет время драмы», — говорит Херб.
Lil Durk: «Dis Ain’t What U Want» (2013)
В своем микстейпе 2013 года Signed to the Streets Lil Durk представил более традиционную мелодию для тренировки.Голос Дурка всегда был легким и умолял его взять под контроль свой естественный ритм. В «Dis Ain’t What U Want» Дарк делает именно это, не отказываясь от уличного дерьма: «Папа живет своей жизнью, стукачи делают месяцы», — поет он с помощью Auto-Tune. То, что эта песня с ее попсовым стилем стала таким гимном, концертная тренировка была чем-то большим, чем конкретный звук, но чувством.
L’A Capone и RondoNumbaNine: «Play for Keeps» (2013)
В истории FADER 2012 года король Луи объяснил разницу между собой, шефом Кифом и командой: «Эти маленькие ниггеры дикие.В следующем году L’A Capone и RondoNumbaNine стали еще более юными и дикими. «Play for Keeps» задал тон эпохе, когда рэперы, едва достигшие подросткового возраста, писали жестокие, криминальные тексты, которые большинство детей их возраста даже не могли понять. Их агрессия поразительна, а иногда и отталкивает, но она отражала ощущение окружающей среды, которая уносит ваше детство еще до того, как вы будете готовы: «Бездельники выросли из-за блока», — произносит RondoNumbaNine. Как и у многих чикагских бурильщиков, их история подошла к трагическому концу: Л’А Капоне был убит в 2013 году, а RondoNumbaNine был приговорен к 39 годам тюремного заключения за убийство в 2016 году.
Chief Keef: «Faneto» (2014)
На Хэллоуин 2014 года Киф выпустил свой самый влиятельный (и, возможно, лучший) микстейп, Back From the Dead 2 . В микстейпе Киф еще больше погрузился в свою наркотизированную речь, больше отклоняясь от ритма и применяя более свободный подход к построению песни. «Faneto» — центральный элемент микстейпа. Трек собственного производства наполнен фирменными моментами Кифа, в том числе его нескончаемой разборкой со всем штатом Нью-Джерси и самыми безрассудными 30 секундами рекламных роликов, которые он когда-либо записывал.В течение следующего года рэп-интернет был наводнен бесконечным количеством ремиксов на этот трек, поднимая престиж почти каждого рэпера, украсившего бит (см .: Young Pappy и Famous Dex). Дрель не была в тренде. Вождь Киф не был причудой. «Фането» сделал это бесспорным.
Молодой Паппи: «Килла» (2014)
Покойный Молодой Паппи был аутсайдером тренировки. Может быть, дело в том, что он родом из Чикаго, что нетипично для рэпера-бурильщика, из Нортсайда, или, может быть, его голос демоническим голосом казался эволюцией жанра.В 2014 году Молодой Паппи отправился в бегство, установившее необузданную агрессию и тревогу, которые позже повлияли на таких людей, как Тай-К («Я такой же стрелок, как Молодой Паппи», — говорит Тай-К в «Гонке»). «Killa» — это основной трек Паппи, трех с половиной минутное путешествие рэпера, говорящего о самом грязном дерьме, которое он может вытащить из своего мозга, над обработанным вокальным семплом и типичной ударной установкой.
Famous Dex: «2 Times» (2015)
Прежде, чем Famous Dex стал позором для чикагских учений, он выпустил ряд важных треков.В «2 раза» Декс читает рэп с более характерным подходом, в отличие от типичного невозмутимого упражнения. Позже образ Декса идеально подходил для начинающего режиссера Коула Беннета, поскольку более поздние видео Декса помогли запустить вселенную Lyrical Lemonade, которая с тех пор сделала прорывные видео для Lil Tecca, Lil Pump и Blueface. Ранние треки, такие как «2 Times», сделали возможным мост между Чикагской дрелью и поколением SoundCloud.
FBG Duck: «Slide» (2018)
«Slide» FBG Duck появился в то время, когда сцены учений в Великобритании и Бруклине набирали обороты, но его сингл 2018 года является напоминанием о том, что дом тренировки всегда будет Чикаго.В песне Утка совершенствует шепот поет, снимая традиционное видео-упражнение, в котором парни в капюшонах направляют оружие на камеру, которое можно было записать в любой год в течение 2010-х годов.
Polo G: «Боевой клич» (2019)
Polo G — самый доступный рэпер со времен Chief Keef. Ему это удалось благодаря структурированному и самокритичному подходу к написанию песен, а также любви к более мягким фортепиано. Его музыка хорошо знакома с нынешней волной уличных сказок Глубокого Юга от таких исполнителей, как Youngboy Never Broke Again и Кевин Гейтс, но на него явно повлиял Чикаго: менталитет неудачника Young Pappy, рассказывание историй Джи Хербо и чувство мелодии, которое превосходит даже Lil Durk.«Боевой клич» — это песня, в которой звучит и его город, и интернет. Это доказательство того, что тренировка не достигла пика в тот момент, когда Киф подписал эту пунктирную линию в 2012 году, как многие думали. Напротив, этот жанр прочно вошел в рэп-культуру и продолжает влиять на подрастающие поколения по мере того, как мы приближаемся к следующему десятилетию.
8 лучших сверл 2021 года
Наши редакторы самостоятельно исследуют, тестируют и рекомендуют лучшие продукты; вы можете узнать больше о наших
процесс обзора здесь.
Мы можем получать комиссию за покупки, сделанные по выбранным нами ссылкам.
Ваша проводная или аккумуляторная дрель обеспечивает мышцы, но на самом деле именно сверло выполняет свою работу, будь то ввертывание шурупа в гипсокартон, сверление отверстия в металле, сборка мебели или даже пробивание крошечной дырочки в стекле.
Хотя некоторые специальные сверла продаются по отдельности, чаще всего вы покупаете набор сверл разных размеров и назначения, позволяющий выполнять широкий спектр проектов в вашем доме.
Обратите внимание, что при выборе набора сверл вам необходимо знать размер патрона сверла — это зажим на передней части сверла, который фиксирует сверло.Хвостовик сверла (хвостовик является основанием сверла) не может быть больше патрона сверла.
Вот лучшие сверла для всех ваших домашних нужд.
Окончательный вердикт
Нам нравится набор сверл IRWIN (посмотреть на Amazon) за его полноту и качество; он включает 29 высококачественных сверл практически для любых ваших нужд. Но если вы следите за своим бюджетом и не возражаете немного пожертвовать качеством, набор сверл EnerTwist из 246 частей (см. На Amazon) включает в себя удивительно большой выбор сверл, подходящих для большинства легких буровых задач.
Материал
Сталь : Это наименее дорогие сверла, но подходят только для мягкой древесины и других материалов.
Быстрорежущая сталь : Более твердая, чем обычная сталь, эти биты могут обрабатывать более твердую древесину, а также алюминий, ПВХ и стекловолокно.
С титановым покрытием : Эти более дорогие сверла не создают такого сильного трения, как сталь, что снижает тепло, выделяемое во время работы. Они эффективно просверливают древесину, стекловолокно, мягкие металлы, ПВХ или аналогичные пластмассы.
Твердосплавные наконечники : Дорогое, но эти сверла очень прочные и остаются острыми намного дольше, чем сталь — даже быстрорежущая сталь — и варианты из титана. Они в основном используются для просверливания плитки, кирпичной кладки или бетона.
с черным оксидным покрытием : Эти стальные биты общего назначения имеют специальное покрытие, которое помогает предотвратить ржавчину и коррозию.
Cobalt : Обычно это самый дорогой вариант, эти сверхпрочные долота используются в основном для сверления металла, включая сталь и железо.
Размер
При выборе сверл следует учитывать два размера: хвостовик и острие. Хвостовик — это часть сверла, которая входит в патрон сверла. Вам нужно будет выбрать биты с хвостовиками, равными или меньшими, чем у патрона сверла. Стандартные размеры патрона составляют ¼ дюйма для сверл для легких режимов работы, 3/8 дюйма для стандартных сверл и ½ дюйма для сверл для тяжелых условий эксплуатации.
Заостренный конец вашего сверла — это бизнес-конец, а наборы сверл содержат ряд размеров точки.Многие домашние мастера считают, что сверла от 1/16 дюйма до ¼ дюйма достаточно для большинства домашних задач, но если вы имеете дело с более сложными ситуациями сверления, такими как строительство, столярные работы или капитальный ремонт дома, вы захотите добавить несколько больших бит к смеси. Подходящие биты большего размера включают 5/16 дюйма, 3/8 дюйма, 7/16 дюйма и 1/2 дюйма.
Тип
Существует много различных типов сверл, которые обычно различаются по назначению. Вот некоторые из самых распространенных.
Twist : Это наиболее распространенный тип сверла, который используется для сверления общего назначения по дереву, пластику и легким металлам.
Лопата : Эти сверхмощные биты в форме весла с острием посередине предназначены для сверления больших отверстий в дереве.
Brad-Point : Подобно поворотной насадке с более свободным и большим поворотом, насадки с наконечником Brad-Point предназначены для дерева и создают большие чистые отверстия.
Шнек : Эти длинные сверла в форме скрученной ленты имеют наконечник в форме винта, который протягивает остальную часть сверла в древесину и сквозь нее.
Forstner : Используется для сверления отверстий с плоским дном, которые не проходят сквозь древесину.
Зенковка : Также называемые пилотными битами для шурупов, они используются для сверления пилотных отверстий или отверстий, позволяющих шурупам прилегать заподлицо с поверхностью древесины.
Стекло : Специальные сверла для сверления в стекле.
Masonry : Специальные сверла для сверления в кирпиче, каменной кладке или бетоне.
Плитка : Специальные сверла для сверления керамической плитки без образования трещин или сколов.
Шаг : Эти сверла в форме круглой стрелки в основном используются для сверления металла.
Можно ли точить сверла?
Вы действительно можете затачивать большинство спиральных сверл, и это не только делает их более эффективными, но и повышает безопасность вашего сверла, поскольку тупые сверла с большей вероятностью будут скользить или скользить по твердым материалам.
Существуют электрические точилки для сверл, которые позволяют быстро восстановить острие ваших сверл. Вы также можете выполнить эту работу самостоятельно, используя настольную шлифовальную машину или роторный инструмент с соответствующей шлифовальной насадкой.Другой вариант — использовать металлический напильник для заточки вручную.
Сверла универсальны?
Как правило, в сверлах любой марки можно использовать сверла различных марок, если размер сверл соответствует диаметру патрона сверла. Патрон — это часть сверла, которая зажимает сверло на месте. Стандартные размеры патронов — ¼ дюйма, ⅜ дюйма и ½ дюйма. Вы не можете использовать сверло с хвостовиком большего размера, чем патрон сверла.
Как чистить сверла?
Держите сверла в идеальном состоянии, очищая их по мере необходимости.Эту задачу легко выполнить, протерев насадку чистой тканью после использования — дождитесь, пока насадка остынет, — или, для более стойкого загрязнения, используя старую зубную щетку, чтобы удалить опилки, пыль гипсокартона или другие затвердевшие материалы.
Если ваши сверла заржавели, погрузите их в ванну с белым уксусом как минимум на 30 минут, а затем используйте старую зубную щетку или металлическую щетку для чистки, чтобы стереть ржавчину. Тщательно промойте насадку в чистой воде и полностью высушите перед использованием или хранением.
Что такое левое сверло?
Большинство битов поворачиваются вправо по часовой стрелке. Однако левосторонние биты вращаются влево против часовой стрелки. Эти биты были первоначально разработаны еще тогда, когда у электродрелей не было функций реверса, для установки которых требовалось всего лишь щелчок переключателя — было проще использовать сверло для левой руки, чем настраивать инструмент на реверс вручную.
Сегодня левосторонние биты все еще иногда используются для снятия болтов или других крепежных деталей, которые сломались внутри отверстия, что затрудняет их удаление вручную.Слегка просверлив сломанный крепеж с помощью сверла для левой руки, часто можно ослабить сломанный винт настолько, чтобы вытащить его и удалить.
Как развести известь для побелки: пошаговая инструкция — bestremoont.ru
Известь — широко используемый для побелки поверхности стен материал с дезинфицирующими свойствами, устойчивый к образованию плесени и грибка. Она представляет собой смесь, компоненты которой получены путем обжига известняков пород.
Как самостооятельно развести известь для побелки стен
В продаже, как правило, встречается два вида извести: гашеная пушонка и негашеная комовая смесь. Чтобы осуществить побелку известью, необходимо не только правильно подготовить основание, но и развести смесь. Иначе проделанная работа не принесет желаемого результата, а все усилия будут сведены к нулю.
Преимущества извести
Материал не отличает высокая декоративность, но он обладает многими положительными качествами, которые способствовали его широкому распространению:
Гигиеничность. Любые микроорганизмы, попадающие в известь, погибают. Этим свойством не может похвастать ни один другой вид отделки. На покрытых известью поверхностях не появляется грибковых и плесневелых образований.
Влагоустойчивость и высокий показатель прочности. Когда побеленная поверхность высыхает, на ней образуется специальная пленка, обладающая стойкостью к механическим повреждениям и истиранию.
Дешевизна. В отличие от прочих материалов, известь относится к самым экономически выгодным способам отделки.
Все эти преимущества и являются главной причиной того, что известь не потеряла своей актуальности с появлением более современных отделок.
Где используют побелку стен известью?
Антисептические свойства материала сделали его наиболее востребованным для использования в детских садах, медицинских учреждениях, а прочность — в общественных зданиях с высокой проходимостью. Влагостойкость извести позволяет применять смесь для отделки стен в бассейнах, банях, душевых. Низкая стоимость делает известь выгодным решением для таких помещений, как гаражи, чуланы, подвалы и так далее.
Побелка остается актуальной не только для мест общественного назначения. Ее активно задействуют для проведения недорогого косметического
Как гасить известь для побелки стен, правила гашения
Выбор извести для побелки стен обусловлен тем, что это покрытие обладает антисептическими свойствами, не лишает поверхность способности дышать. Выполнить побелку довольно просто без привлечения специалиста, а с материалом достаточно легко работать. Известковая побелка стен позволяет не переживать об образовании грибка либо плесени. Единственным нюансом, который следует учитывать, является подготовка состава с соблюдением всех нюансов. Наиболее востребованной считается пушонка. Она представляет собой белый порошок, который прошел процесс гашения, требует добавления жидкости и различных закрепителей перед нанесением. Продается известь в двух вариантах — гашеная, имеющая форму теста (пасты) либо порошка, негашеную, выпускаемую в виде небольших либо крупного размера комков, а также гранул. Последнюю разновидность применять для побелки нельзя. И если в распоряжении есть только она, смесь предварительно гасят. Негашеную известь применяют в качестве добавки в штукатурные и цементных смеси для улучшения свойств пластичности, связки компонентов между собой.
Как правильно провести гашение извести?
Гидратная, то есть гашенная известь, образуется в процессе взаимодействия комков либо гранул с катализатором, которым выступает воды. Правильно проводимая процедура имеет решающее значение, поскольку, в зависимости от конкретной методики, можно получить совершенно три разных состава: известковую воду, пушонку — сухой гидроксид кальция, суспензию — известковое молоко.
Процесс гашения сопровождается выделением большого количества тепла и является, по сути, химической реакцией, когда вещество из одного состояния переходит в другое. Человеку, заливающему оксид кальция водой, необходимо соблюдать все меры предосторожности, чтобы не получить ожога. Наряду с большим количеством тепла, обычно присутствуют брызги, поэтому средства индивидуальной защиты надевать обязательно.
Чтобы осуществить гашение по всем правилам, нужно следовать четкому алгоритму действий. Каждый этап требует досконального выполнения, поскольку в конечном итоге позволяет получить качественную пушонку для побелки поверхности стен. Разница между составами не является существенной, но влияет на качество проводимых работ, поэтому рецептуру следует соблюдать.
Первый этап
Необходимо подготовить емкость. Она должна быть хорошо вымыта. Лучше всего взять кастрюлю. Воду необходимо применять исключительно студеную. Она берется в больших количествах. В приготовленную чистую тару высыпают известняк и заливают водой. На 1 кг оксида калия нужно 1 л жидкости. Добавки вводят не всегда, но именно благодаря дополнительным компонентам удается получить более качественную побелку. На этом этапе необходимо соблюдать предельную осторожность. Смесь начнет греться, бурлить, брызгать. Поэтому работать изначально нужно в перчатках и очках. Иначе горячий раствор может обжечь кожу и попасть в глаза. Реакция протекает больше получаса. Трогать состав, пока он полностью не «успокоится» нельзя. Далее, его перемешивают заранее подготовленной палочкой. Последняя должная быть деревянной.
Второй этап
Гашеная известь не используется сразу. Ее необходимо оставлять настаиваться в прохладном месте. Чем дольше стоит подготовительный раствор, тем лучшими становятся свойства адгезии. Оптимальным временем выдержки считается от 5 и до 10 часов. В некоторых источниках говорится о нескольких неделях, что довольно долго. Обычно достаточно нескольких часов, чтобы получить довольно хорошую побелку, которая в дальнейшем будет прекрасно ложиться на поверхность стены.
Темп гашения
Известь делится на разновидности не только по рецептуре, но и по времени осуществления процедуры. Период гашения рассчитывается, в зависимости от того, когда наступает угасание температуры, то есть перестает вырабатываться тепло при объединении с водой:
быстрый темп — от 5 и до 12 минут;
средний темп — от 13 и до 22 минут;
медленный темп — от 25 минут и больше.
Период угасания оказывает непосредственное влияние на качество получаемого раствора, готовится с некоторыми отличиями. Необходимо заранее определиться с тем, каким темпом будет проводиться гашение. Иначе качество побелки может пострадать.
Гашеная быстрыми и средними темпами
Кастрюля наполовину заполняется известняком, а затем до самых краев наполняется водой. Комки либо гранулы начинают растворяться тогда, когда появляется пар. Его перемешивают деревянной палочкой и добавляют еще немного жидкости. Разбавлять вещество, чтобы получить нужную консистенцию, продолжают и тогда, когда гашение уже завершено. Полученный состав рекомендуется перелить уже в рабочую емкость, в которой она будет использоваться для побелки. Известь, которую гасят средними темпами, не отличается от быстро гасимой. Пропорции тоже берут один к одному. Различие заключается в том, что разбавления не проводят до тех пор, пока процесс химической реакции не пройдет до конца.
Получаемая медленным темпом известь
Кастрюлю либо другую тару тоже наполовину заполняют оксидом калия, а воду начинают наливать довольно медленно. Когда известка закончит трескаться, продолжают добавлять жидкость небольшими порциями. Получается молочко, которое аккуратно перемешивают. Недостатком такого приготовления является то, что не все куски растворяются. Устранить комочки после окончания химической реакции довольно сложно, поэтому они просто вынимаются. Если этого не сделать, во-первых, количество «полезной» побелки будет затруднительно рассчитать, так как комочки создадут обманчивое впечатление большего объема, а, во-вторых, качество проводимых работ резко снизится, поскольку масса не будет однородной.
Какой должна быть качественная побелка?
Проверить полученный состав можно деревянной лопаткой. На инструменте должна оставаться плотная белого цвета пленка. Эту смесь разбавляют холодной водой, если в этом есть необходимость, чтобы раствор получился однородным и непрозрачным. Из килограмма оксида калия после гашения и разбавления холодной водой получается примерно 10 литров побелки.
Обязательно контролируют то, чтобы в извести не было никаких комочков. Чтобы не осталось даже мелких частичек, которые не растворились в процессе гашения, следует пропустить побелку через сетку. Следует учесть и то, какой инструмент предполагается использовать для нанесения состава. Если решено задействовать краскопульт, то раствор пропускают сквозь марлю. Иначе качественно провести побелку не получится.
Как повысить стойкость получаемой побелки?
Чтобы побелка не только хорошо ложилась на стены, но и длительное время не осыпалась, в раствор вводят мыло либо обойный клей. Известь применяют и для проведения наружной отделки стен. Фасады подвергаются пагубному воздействию атмосферных осадков, поэтому нужно повысить стойкость состава, чего позволяет добиться олифе, которая не дает побелке быстро смываться, отталкивая влагу. Еще одним недостатком известки, который беспокоит многих, является способность пачкать то, что прикасается к обеленной поверхности. Чтобы устранить этот минус, в раствор добавляют обычную поваренную соль. Ее количество составляет 1 кг на 10 л. Количество олифы составляет порядка 100 мл на ведро уже готовой к использованию побелки. Хозяйственное мыло обязательно пропускают через терку, а затем заливают горячей водой, чтобы получить раствор, который заливают в процессе приготовления смеси. Если нет обойного либо ПВА клея, допустимо брать столярный. Его следует предварительно проварить на паровой бане. Добавляют подобную примесь горячей перед непосредственной побелкой, то есть в уже готовую известковую побелку.
Как гасить известь для побелки?
Как гасить известь? Чтобы ответить на этот вопрос, прежде всего нужно понимать, что собой представляет вещество, каких видов бывает и для чего используется. В периодической системе Менделеева это вещество известно как СаО — оксид кальция или негашеная известь. Известняк — одно из популярных природных ископаемых в залежах земной коры, применяемое людьми.
Фото: pixabay.com
Как гасить известь: советы и инструменты
При взаимодействии негашеной извести с небольшим количеством воды получается известковое тесто, в которое добавляют песок, а также другие материалы. Полученная субстанция используется в строительстве для скрепления кирпича в качестве вяжущего вещества.
Если массу развести большим количеством воды, получится известковая суспензия или известковое молоко. В сельском хозяйстве суспензия используется для обработки коры плодовых деревьев от солнечных ожогов и уничтожения зародышей паразитических организмов, вызывающих болезни. Раствором в смеси с другими веществами также опрыскивают плодовые деревья и кустарники, белят бордюры, стены строений.
Чтобы погасить известь, не забывайте про технику безопасности и придерживайтесь таких советов:
Во время гашения известь выделяет тепло. Чтобы емкость не расплавилась, используйте эмалированную посуду.
Выделяемые пары токсичны для организма, а также могут вызвать атрофию дыхательных путей, поэтому наденьте респиратор.
При гашении извести происходит кипучая реакция, сопровождающаяся разбрызгиванием вещества. Во избежание ожогов используйте очки, резиновые перчатки и рабочую одежду, закрывающую открытые участки тела.
Гасите известь на открытом воздухе. Если в помещении есть окна, откройте их, создав условия для проветривания.
Во время процедуры держитесь вдали от емкости пока не закончится парообразование.
Во время приготовления субстанции пользуйтесь деревянной лопаткой.
Фото: pixabay.com
Способ гашения зависит от целей использования.
Во время этой процедуры используется известковое тесто. Его получают при смешивании комовой извести с водопроводной водой.
Раствор готовится в пропорции 1:4. Вода добавляется маленькими равномерными порциями. После прекращения бурного кипения субстанцию следует хорошо размешать и процедить. Через 1 час раствор на 1–2 недели нужно оставить в темном помещении.
Побелка деревьев.
Чтобы побелить деревья, готовят известковую суспензию. С этой целью известковое тесто разводят водой. На 1 кг извести берут 10 л воды. Раствор применяют сразу.
Фото: pixabay.com
Во время гашения извести используют такие инструменты:
эмалированную емкость;
деревянную лопатку;
ведро или лейку для воды.
Следите, чтобы в процессе гашения не оставалось комочков, а субстанция бала однородной. Для обработки стен, деревьев, кустарников можно использовать распылитель. В этом случае не забудьте надеть респиратор.
Читайте также: Садовый вар: как приготовить своими руками и где применять?
Как правильно гасить известь в зависимости от сорта?
В зависимости от обжига различают три вида извести, которые делятся на сорта:
Воздушная известь без добавок бывает негашеной и гидратной (гашеной).
Выделяют три сорта воздушной негашеной извести. Ее используют как добавку к основным растворам, что обеспечивает их вязкость и прочность в условиях нормальной влажности. Затвердевает она только в воздушной среде. Применяют ее для приготовления штукатурных смесей. Чтобы получить гидратную известь, следуйте такой инструкции:
Фото: pixabay.com
Выполняйте гашение с соблюдением техники безопасности.
В эмалированную посуду поместите известь и заготовьте воду из расчета 1:1.
Влейте воду тонкой струей.
Когда перестанут выделяться пары, субстанцию размешайте деревянной лопаткой до получения однородной массы.
Порошкообразная негашеная известь.
Порошкообразную негашеную известь получают в процессе размола или гашения комовой. Процесс гашения проводится из расчета 1 часть извести и 40% воды.
Гидравлическая гашеная известь.
Этот вид извести отличается от других содержанием глинистых примесей, а также свойством застывать не только на воздухе, но и в воде. Способна длительное время сохранять прочность.
Гидравлическую известь гасят только на заводах. Причиной этому служит непростой технологический процесс. Порошкообразную гидравлическую известь помещают в шнек и увлажняют. После этого вещество загоняют в гасильные силосы.
Если вы не уверены, что сможете самостоятельно и безопасно погасить, обзаведитесь готовым известковым тестом для бытовых нужд. Уже из него с помощью воды можно получить нужный раствор: для побелки стен, деревьев или приготовления строительной субстанции.
Читайте также: Полезные лайфхаки для дома своими руками
Известь для побелки дома, гашение, побелка, плюсы и минусы
Известь для побелки дома применяется достаточно давно и относится к одним из самых дешевых материалов для декорации стен построек. Причем не только дома. Известью можно отбелить поверхность стен погреба, сарая, печи, курятника. Кроме того, всем известно, что гашеной известью производят побелку садовых деревьев с целью защиты их от температурных условий и нашествия насекомых. Но несмотря на простоту и дешевизну материала (извести) необходимо знать некоторые нюансы при его применении.
Содержание
Гашение извести.
Побелка поверхностей.
Плюсы и минусы.
Гашение извести
В магазинах и на складах можно приобрести три типа извести: гашенную, не гашенную и натронную (смесь гашенной и не гашенной извести). Но для побелки стен лучше всего использовать гашенную известь.
Почему? Потому что для отделочных работ применяется так называемое «известковое молочко», которое получается в результате гашения не гашенной извести. Как правильно и безопасно осуществить сам процесс гашения рассмотрим ниже:
После приобретения извести (не гашенной) нужно разбить слишком большие комки, но не до стадии порошка.
Поместить все это в металлическую емкость (оцинкованное ведро).
Залить в емкость чистой холодной воды. После контакта с водой известь начнет бурлить и разбрызгиваться, поэтому нужно ведро закрыть и отойти подальше.
По истечение 20 минут нужно будет состав перемешать. При этом защитить все оголенные части тела, надеть очки и резиновые перчатки. Если все же на тело попадут капли раствора , нужно быстро промыть это место водой.
Полное растворение извести происходит после шести часов.
После чего приготовленный раствор процеживается через марлю (можно через капроновый чулок).
В результате получается известковое молочко готовое к применению.
Некоторые мастера побелки для повышения прочности и для того чтобы впоследствии стены не пачкались, добавляют в раствор соль и олифу. Пропорция такова: на 10 л раствора перемешивают 100 г олифы и столько же соли. Бывает что раствор получился слишком густой и для того чтобы исправить это, нужно добавить воды до нужной вязкости. Кроме того, можно добавить немножко синьки, которая придаст извести для побелки дома белоснежный оттенок.
Как видно, гасить известь не очень сложно. Однако, необходимо при этом не пренебрегать индивидуальными средствами защиты, чтобы не обжечь себе кожу и глаза.
Побелка поверхностей
Перед тем как приступить непосредственно к побелке, нужно определиться с инструментом для работы. Нанесение молочка на поверхность осуществляется двумя способами: кистью и пульверизатором. В былые времена побелку осуществляли исключительно кистью-макловицей, но с приходом современных технологий все чаще процесс происходит с помощью пульверизатора.
Хотя, если площадь побелки невелика, рациональней будет применить кисть, а вот большие площади лучше обрабатывать путем распыления материала. Так получается красивее, равномернее и экономнее.
Пульверизатор можно заменить обыкновенным краскопультом: электрическим или механическим. Поскольку краскопульт по размерам меньше пульверизатора, струю для побелки легче будет направить в труднодоступные места.
Не менее важным действием будет подготовка поверхности стен под побелку. От этого зависит ровность слоя побелки, ее прочность и эстетическая составляющая. С поверхности стен предварительно убирается грязь, жирные пятна, ржавчина и старая краска, с которой известь плохо контактирует.
Так же заделываются все трещины, сглаживаются бугорки. Перед побелкой все окна, двери, элементы интерьера защищаются непромокаемыми материалами любым доступным способом.
Три полезных совета:
Если вы будете белить кисточкой, ее нудно на пару часов замочить в воде. Это позволит избежать выпадания волосков кисти, которые могут попасть на стену, снижая качества работы.
Известковые молочко будет лучше контактировать с поверхностью стены если последнюю смочить водой.
При побелке потолка первый слой наносят от окна перпендикулярно свету. Второй слой укладывают параллельно свету (солнечным лучам). Таким образом обеспечивается покрытия и исключается появление разводов. Известковый слой после высыхания не пачкается. Чего не скажешь после побелки мелом.
Плюсы и минусы
Плюсы
Невысокая стоимость материала. Хорошее соотношение цены и качества.
Убивает вредные бактерии.
Отличная влагостойкость.
Защищает стены от образования грибка и плесени.
Не трескается при перепадах температур.
Экологичность.
Можно наносить на старую побелку.
Минусы
При гашении требуется осторожность.
Тонкий слой извести при застывании очень прочен. Поэтому при попадании на мебель, окна, двери он отмывается с трудом.
Для системы напольного обогрева используют пластиковые и металлические трубы. Их укладывают на черновое основание, которое необходимо подготовить.
Поверхность закрывают листами гидроизоляционного материала, проводят выравнивание с помощью бетонной стяжки, наливного пола или самовыравнивающего раствора. Черновое основание оборудуют водоотталкивающим материалом и утеплителем.
Для направленного отражения теплового излучения используют фольгированную подложку. Она выполняет функцию экрана. На подготовленную поверхность укладывают трубопровод. Какие приспособления существуют для крепежа магистрали? Какой вариант выбрать для определённого покрытия пола?
Арматурная сетка
Самым недорогим элементом для крепления напольной водяной магистрали является арматурная сетка. Выбирают материал с ячейкой определённого размера. Он зависит от длины шага, с которым проводят укладку трубопровода: 10*10 см, 15*15 см.
Среди плюсов данного крепежа отмечают надёжность арматуры. Она служит дополнительным усилением для бетонной стяжки, которую формируют для водяного «тёплого пола».
Трубы крепятся с помощью скоб или ленты. Скобы выполнены из термостойкого пластика. Они имеют шипы, направленные вниз; надёжно удерживают трубу на месте.
Скобы устанавливают в определённом порядке на всей поверхности арматурной сетки. На нижней стороне у них находятся зацепы. С их помощью производится крепёж к арматуре. Шаг между скобами 30-40 см.
В местах изгиба трубы необходимо расположить 3 скобы. Одна предназначается для удерживания трубы в центре, остальные обеспечивают определённый радиус изгиба.
Контур выводят змейкой; ногой проталкивают трубу в крепёж. Используют мягкую обувь.
Вместо скоб магистраль укрепляют пластиковой лентой. На внутренней стороне она имеет зубцы. На конце находится петля. Ленту оборачивают вокруг трубы, заводят в петлю. При этом зубцы удерживаются за края петли, надёжно фиксируя контур.
Работа более трудоёмкая. Пластик в этом случае соприкасается с арматурной сеткой. При использовании скоб изделие располагается на небольшом возвышении. Сетка остаётся внизу.
Использование такера
Крепёж труб тёплого пола можно осуществлять с помощью такера. Это монтажный степлер. Он имеет длинную ручку и место установки кассет со скобами. В одной кассете находится 100 скоб. Они металлические, выполнены из алюминиевого сплава.
Перед тем как осуществлять монтаж трубопровода необходимо выполнить разметку. По ней выкладывают трубу.
Такер настраивают на определённый диаметр трубы.
Работу выполняют 2 человека; один укладывает контур, другой укрепляет его такером.
Скобы прикрепляют к теплоизоляционному материалу. Рекомендуемый шаг 30 см.
В месте поворота контура устанавливают 3 скобы, которые удерживают определённый радиус изгиба.
Монтаж магистрали выполняется быстро, но к нему необходимо тщательно подготовиться. Открепить скобу от пола будет сложно. При этом можно повредить материал теплоизоляции.
Перфорированная лента
Лента выполнена из оцинкованной стали. Её используют для крепления водопроводных труб и нагревательного кабеля под стяжку. Материал не окисляется, выдерживает высокие нагрузки. Лента производится в рулонах.
Ширина крепления – 30 мм.
Толщина 1 мм.
Длина в рулоне 25 м.
Рулон раскатывают на поверхность для укладки жидкостной магистрали. К бетонному покрытию её укрепляют с помощью дюбелей. Для этого в ленте имеются специальные отверстия. К мягкой поверхности крепление присоединяют скобами.
Для удержания труб или кабеля на ленте имеются лепестки и стержень. Лепестки поднимают вверх, укладывают контур, опускают лепестки, захватывая стержень. Рекомендуют предварительно выполнить разметку на поверхности основания. Ленту можно уложить на фольгированный экран.
Монтажные шины
Контур жидкостной магистрали возможно укрепить посредством монтажных шин. Они представляют собой единую систему якорных скоб. Материал производятся в виде лент.
Шины располагают по поверхности утеплителя с шагом 1 м.
К бетонному покрытию они крепятся с помощью дюбелей.
На тёплоизоляционном материале их устанавливают с помощью монтажных скоб.
Замки соединены с шагом 5 см. Размер выбирают под диаметр трубы 16 мм или 20 мм.
Монтаж контура с помощью шин проводится быстро. Среди недостатков данного крепежа для тёплого пола отмечается незащищённость места изгиба трубы. Чтобы зафиксировать контур в местах поворота укладывают контуры или используют армированную сетку.
Перед монтажом напольной магистрали выполняют проект. В нём определяется шаг укладки трубопровода. В местах, где предполагается устанавливать бытовые приборы или мебель, расстояние между петлями будет больше.
На активной площади рекомендуемый шаг 15 см. Для определения расстояния между витками, необходимо высчитать мощность системы отопления и количество трубы. Расчёты можно выполнить с помощью on-line-калькулятора.
Перфорированные плиты
Жидкостную магистраль укладывают на перфорированные плиты. Они выполнены из пенополистирола, имеют контурную поверхность с фиксирующими элементами или без специальных приспособлений. Каковы характеристики плит?
Толщина мата 1-3 см.
Высота контура 2,5 см.
Расстояние между контурами 2-5 см.
Материал выдерживает высокие температуры, перепады теплового режима.
Пенополистирол не деформируется под действием глубокой бетонной стяжки.
Маты послужат дополнительной теплоизоляцией и защитой от шума.
Трубопровод выводят улиткой или змейкой. Если контур находится на расстоянии 16-20 мм, то он надёжно удерживает магистраль. Бобышки облегают трубы с боковых сторон. В дополнительных креплениях нет необходимости. Если расстояние между контурами больше внешнего диаметра трубы, то необходимо позаботиться о монтажных элементах. В бобышках для скоб предусмотрены отверстия.
Перфорированная поверхность может иметь не бобышки, которые возвышаются на поверхности мата, а канавки. Их ширина соответствует диаметру трубы водяного контура. Для того чтобы поворот петли проходил без нагрузок, соответствовал радиусу изгиба, на матах предусмотрена перфорация в виде петли.
Если для тёплого пола не предусмотрен отражающий экран, то выбирают маты с фольгированной поверхностью. У материала имеется только один недостаток, который связан с высокой стоимостью изделия.
Липучка
Компания «Rehau» предлагает в качестве крепежа для напольной водяной магистрали использовать систему «Rautherm Speed». Она состоит из покрытия, на котором находятся мелкие петли, и ленты, на ней располагаются зацепы. Работает система по принципу липучки. Приобретают систему крепления у дилеров в Москве, в Санкт-Петербурге.
На трубу наматывается лента, и укладывается на маты с петельками. Зацепы входят в петельки и фиксируют контур на определённом месте. При необходимости место расположения магистрали можно корректировать.
Маты имеют толщину в 3 мм. Они являются дополнительным теплоизоляционным материалом для пола, предотвращают проникновение шума в помещение.
С внешней стороны они имеют липкую поверхность, которая защищена лентой. При укладке матов ленту отсоединяют, и рулон раскатывают по поверхности пола. Материал рассчитан для труб диаметром 14-20 мм. Выдерживает давление 6 бар, температуру 95 0С. Установленную систему заливают бетонной стяжкой.
Для крепления трубопровода напольной водяной магистрали используют множество приспособлений. Выбирают способы по эффективности монтажа, по стоимости изделия. Небольшие затраты потребуются для укладки магистрали с помощью армированной сетки и монтажной ленты.
YouTube responded with an error: Daily Limit Exceeded. The quota will be reset at midnight Pacific Time (PT). You may monitor your quota usage and adjust limits in the API Console: https://console.developers.google.com/apis/api/youtube.googleapis.com/quotas?project=268921522881
Загрузка…
Теплые полы и нюансы при монтаже
Какова техника укладки теплого пола?
Способов укладки теплого пола существует много, но техника сводится к тому, что сначала монтируют теплоизоляцию с отражающим экраном, затем петли труб теплого пола, а сверху стяжку или настил.
Какие требования предъявляют к основанию пола?
Поверхность основания должна быть чистой и ровной (допускаются неровности не более 1 см). Чтобы предотвратить деформацию слоя теплоизоляции, поверхность перекрытия выравнивают с помощью тонкого слоя сухого песка или цементно-песчаного раствора.
Какие работы проводят перед укладкой слоя теплоизоляции?
Перед тем как укладывать слой теплоизоляции, необходимо узнать, предусматривает ли данный проект дома выполнение в конструкции пола гидро- и пароизоляции. Как правило, это требуется, если теплый пол устраивают в ванной комнате или бетонная подготовка ведется по грунту. В этом случае на чистое основание укладывают гидро- или пароизоляцию, материалом для которой служат обмазочные, рулонные или наливные материалы. Если в основе последних битумные вяжущие, перед укладкой теплоизоляции из пенополистирольных плит битум должен просохнуть.
Из каких материалов выполняют теплоизоляцию?
В качестве теплоизоляции можно использовать: — жесткие минераловатные плиты; (но мы бы не рекомендовали) — пробковый утеплитель; — пенополистирол; или ЭППС. (Лучший вариант) — специальную фольгу.
Можно ли использовать для теплоизоляции алюминиевую фольгу?
Теплоизолирующие материалы должны иметь отражающее покрытие. Алюминиевую фольгу без покрытия лучше не применять, поскольку раствор стяжки обладает щелочной средой и портит алюминий. Такая фольга подходит для устройства пароизоляции и не годится для укладки под цементнопесчаную стяжку. Алюминиевую фольгу используют только под стяжку на гипсовом вяжущем. При этом лучше использовать толстую фольгу.
В чем особенности укладки готовых изоляционных плит?
Готовые изоляционные плиты предназначены специально для теплых полов. Укладывать такой материал необходимо без щелей. В противном случае раствор стяжки проникнет между плитами и создаст температурные и акустические мостики.
Как не допустить давления расширяющегося при нагревании пола на стены?
Для этого еще до начала монтажа системы отопления по периметру стен укладывают полоску изоляции толщиной не менее 0,5 см и высотой не менее толщины слоя бетона, в котором будет располагаться нагревательный контур.
Как правильно выполнить стяжку?
Перед тем как укладывать стяжку, демпферную ленту следует прикрепить к стене или полу так, чтобы она держалась на месте во время заливки бетонной стяжки. Если лента «всплывет», компенсационный шов прервется, и это приведет к жесткому соединению стяжки со стеной. В результате в стяжке могут образоваться трещины. Кроме того, будут происходить потери тепла через стены и перенос звуковых волн с пола на другие конструкции дома. При выполнении стяжки следует следить за тем, чтобы она не соприкасалась с конструкциями здания и была со всех сторон отгорожена эластичным материалом.
Как закрепить трубы теплых полов?
Рис. 1 Способы крепления труб: а —к арматурной сетке; б —к крепежной ленте
Существует несколько способов крепления труб (рис. 1): — укладка в пазы утеплителя; — крепление к утеплителю скобами; — крепление к арматурной сетке; — крепление к специальной ленте.
При любом из способов главное — зафиксировать трубу перед заливкой бетоном.
Самый простой способ — это крепление труб к арматурной сетке, поскольку она представляет собой графическую сетку, благодаря чему не нужно тратить время на разметку пола. Такая сетка состоит из металлических прутьев диаметром 3-6 мм с размером ячейки 150 х 150,225 х 225 или 300 х 300 мм.
С помощью арматурной сетки легко контролировать укладку петель контуров теплых полов. Кроме того, при использовании сетки увеличивается механическая прочность стяжки пола благодаря ее армированию. При этом трубы отопления будут полностью скрыты в стяжке пола.
Прикрепляя трубы к сетке, нельзя плотно затягивать проволоку. В противном случае она может повредить материал трубы.
Какие работы проводят после закрепления труб?
После закрепления труб нагревательный контур следует залить бетоном (рис. 1), но перед этим необходимо провести гидравлическое испытание системы под давлением 6 бар в течение 24 часов. Трубопровод заполняют теплоносителем и нагревают приблизительно на половину эксплуатационной температуры.
Во время бетонных работ трубы должны находиться под рабочим давлением, чтобы в дальнейшем исключить возникновение нежелательных напряжений в системе. При этом нельзя подавать в систему теплых полов воду с проектной температурой до тех пор, пока бетонная стяжка не затвердеет, поскольку на отдельных участках могут образоваться трещины. Как правило, на затвердение стяжки уходит около 3 недель, по истечении которых в систему можно подать теплоноситель с температурой около 25 °С. В течение последующих 4 дней температуру воды постепенно поднимают до расчетной. Стоит отметить, что стяжка должна быть жесткой и тонкой.
Какая должна быть толщина стяжки?
Общая толщина стяжки должна достигать 6,5-7 см, а минимальная толщина слоя над трубами — 4—5 см.
Зачем нужны деформационные швы?
Несмотря на то что в системе теплых полов температура теплоносителя невысокая, в слое бетонной стяжки все равно возникают внутренние напряжения. Деформационные швы снижают напряжения, тем самым предотвращая образование трещин.
Где следует выполнить деформационные швы?
Деформационные швы устраивают: — по периметру стен; — в узлах соединения различных строительных конструкций; — в дверных проемах; — в П- и Г-образных помещениях; — в помещениях с высокой температурой пола.
Как выполнить деформационные швы?
Деформационные швы (рис. 2) выполняют с помощью компенсационной ленты из вспененного полиэтилена. В комнатах используют деревянные рейки. Их укладывают вместе со стяжкой, а затем вынимают и заполняют образовавшуюся щель герметиком.
Рис.2 Устройство деформационных швов: а — правильно; б — неправильно
Как смонтировать теплые полы на деревянных или железобетонных перекрытиях? Технология устройства теплого пола на деревянных или железобетонных перекрытиях (с деревянными полами) аналогична приведенной выше. Разница состоит только в том, что трубы прокладывают не в бетонной стяжке, а в специальных теплоот-ражающих пластинах. Последние крепят к лагам или балкам
Рис. 3. Теплый пол на деревянных перекрытиях: 1 — чистый пол; 2 — теплоотражающие пластины
перекрытия между лагами или по накату (рис. 3). При этом толщина чистого пола должна быть не менее 1,5 см — более толстый слой дерева будет препятствовать правильной регулировке температуры воздуха. Пластины можно переломить вручную, получив полосы длиной Уб~У2 целой пластины. Трубу укладывают (вдавливают) в желоб, расположенный в середине пластины. Последние прибивают гвоздями или закрепляют скобами.
Какое оборудование и материалы требуются для устройства теплых полов в двухэтажном доме?
Допустим, нужно смонтировать 210 м2 теплого пола в двухэтажном доме площадью 250 м2.
Материалы и оборудование, необходимые для монтажа:
— теплоизоляция из полистирола 1200 х 600 х 30 мм — 292 штуки; — демпферная лента — 75 погонных метров; — элемент для выполнения компенсационных швов — 2 штуки; — арматурная сетка 50 х 50 мм — 210 м2; — коллекторная группа на 5 петель — 2 штуки; — коллекторный шкаф 744 х 700 х 150 мм — 2 штуки; — термоэлектрическая головка — 10 штук; — концовка для присоединения трубы к коллектору — 12 штук; — комнатный термостат — 5 штук; — пластиковый хомут для крепления труб к сетке — 1200 штук; — термостатическая арматура — 2 комплекта; — предохранительный термостат — 2 штуки; — металлопластиковая труба — 1100 погонных метров; — циркуляционный насос — 2 штуки; — пескобетон М-300 — 450 кг.
Крепление трубы теплого пола – способы и нюансы
Правильное крепление трубы теплого пола конечно же имеет свои нюансы, которых нужно придерживаться, чтобы установка всей системы была качественной. Есть много вариантов выполнения креплений – остановимся на самых широко используемых.
Установка труб на плитах изоляции
Эти детали специально созданы для монтажа водяных полов. В них предусмотрены крепежные каналы, в которые труба просто заталкивается. Зачастую, просто ногой.
Установление труб под теплоизоляционные плиты
Крепление на монтажную планку
В данном случае, это могут быть плиты из экструзированного полистирола, на них наклеиваются пластмассовые планки, на которых крепится труба.
Укладка труб на гладкую поверхность, монтажную планку
Укладывая трубу на плиту из полистирола, возможно применение пластмассового хомута с зазубринами вот такого типа:
Пластмассовый хомут
Закрепление трубы хомутами
В этом случае расстилается утеплитель, на который затем укладывается армирующая сетка (размер ячеек 5*5см или 10*10см), к которой крепится труба – хомутами или проволокой.
Закрепление трубы на хомутами
Важно!!! В случае, если крепеж производится проволокой, то ее крайне нежелательно «намертво» закручивать, т. к. расширение веществ при нагревании никто не отменял, и его результатом вполне может быть деформация или разрыв трубы.
Арматурная сетка
Важно!!! Не стоит считать эту сеть демпферным слоем, ведь будучи расположенной под трубой, она не защищает ее от нагрузок.
К сетке трубу прикрепляют пластиковым хомутом – кабельная стяжка.
Пластиковый хомут
Трубы крепятся к основанию пола. Это может быть бетон или деревянные доски. Крепёжный материал выглядит так:
Крепёжный материал
Если очень уж хочется сэкономить и выполнить неправильную укладку без армирующей сетки, то можно применять металлический хомут. Он выглядит так:
Металлический хомут
Продаются они разного диаметра и крепятся обычно гвоздем- дюбелем.
Укладка труб производится от начала схемы – с коллектора. Каждый контур настоятельно рекомендуется делать из цельной трубы, поскольку на месте сочленений со временем практически гарантирована утечка воды. Число контуров прямо пропорционально форме помещения (подобие букв Г, П, Т и т.п.) или, отношению его сторон – 1:4 и меньше. В таких случаях не обойтись без деформационного шва, который накладывают демпферной лентой.
В таком случае помещение делят на секторы, каждый со своим контуром. В местах пересечения трубы с лентой, первые упаковываются в гильзы, обычно пластиковые или металлические.
Помещение разбито на секторы при наличии компенсационного шва
Важно!!! Количество контуров вычисляется еще на этапе планировки. От этого зависит правильность выбора коллектора – одной из самых недешевых деталей системы.
Вконтакте
Facebook
Twitter
Google+
Виды крепежа для теплого пола и способы их крепления
Теплый пол – это возможность получать необходимое тепло в квартире и при этом экономить на основном отоплении. Он может изготавливаться из нагревательной спирали или труб с горячей водой. Для обоих типов полов применяются специальные крепежные элементы. Каждое крепление имеет свои особенности и конструктивные решения.
Виды крепежей для теплого пола и способы их крепления
В зависимости от вида теплого пола используется следующий крепеж:
Арматурная сетка. Это наиболее популярный вид крепежа теплого пола, применяемый в строительстве. Трубка с водой аккуратно зигзагом укладывается поверх арматурной сетки. Затем с помощью специальных скоб крепится трубка по всей длине. При этом стоит отметить, что в местах изгибов применяется по три скобы для усиления фиксации. Сама по себе сетка крепится непосредственно к бетонному полу с помощью анкеров.
Монтажные шины. В зависимости от площади всего помещения, укладываются монтажные шины на расстоянии 1-1.5 м друг от друга. Сами по себе шины крепятся на саморезы в бетонный пол или лаги. При этом на закрепление одной шины может уйти до пятидесяти саморезов. Затем в желоба шин укладывается зигзагом труба.
Шурупы, саморезы и анкерные соединения. Хотя эти метизы напрямую не держат трубу или нагревательную спираль, все же они необходимы для закрепления монтажных конструкций, будь то арматурная сетка, монтажные шины, пенополистирольные плиты или такер. Анкерные соединения представляют собой шуруп с гладким концом и пластиковый колпачок. Еще такое соединение называют быстрым монтажем.
Хомуты. Существует несколько разновидностей хомутов, которые применяют для фиксации трубы. Наиболее популярными являются пластиковые и металлические хомуты, которые одеваются поверх трубы и прибиваются гвоздями-дюбелями. В исключительных случаях используют гибкие затягивающиеся хомуты (как для кабельных соединений).
Рекомендации по выбору крепежа для теплого пола
При выборе подходящих метизов ориентируйтесь на следующие показатели:
Длина крепежа. Опытными мастерами было замечено, что при работе теплого пола трубы от нагрева воды немного расширяются, и в связи с этим повышается нагрузка на крепежные соединения. Короткие шурупы или анкера могут попросту выскочить и тогда конструктивные элементы пола будут касаться непосредственно напольного покрытия. Из-за этого, покрытию может быть нанесен ущерб. Если планируете вкручивать саморезы в деревянную доску, то берите длиной в 2/3 от толщины бруса.
Количество. Подсчитайте заранее сколько соединительных элементов потребуется на каждый участок арматурной сетки или монтажной шины. Покупайте с запасом, так как из-за недочетов или непредвиденных ситуаций крепежей может не хватить. Чтобы работа не останавливалась в самый неподходящий момент, лучше иметь все с запасом.
Качество метизов. Приобретайте изделия только у проверенных поставщиков, так как некачественные крепежи могут привести к выходу из строя монтажной конструкции, что неизбежно влечет за собой убытки для заказчика.
Если вы планируете заказать монтаж, то предварительно согласуйте с подрядчиком сколько конкретно и какого типа потребуются крепежи. Правильно подобранные крепежи – залог успешного ремонта.
Сетка для теплого пола. В каких случаях нужна и как ее выбрать?
Довольно часто при монтаже теплого пола можно заметить, что трубу крепят на специальную сетку. Делается это по нескольким соображениям, которые мы подробно обговорим в этой статье. Итак, что из себя представляет сетка для теплого пола и для чего она нужна?
Почему именно сетка?
В простонародии эту сетку называют сетка МАК или армирующая сетка. Используют ее часто при заливке бетона, стен дома, стяжки и не только. Простой же русский народ приспособил эту сетку для крепления на нее труб теплого пола.
Почему так произошло? Во-первых, долгое время из материалов для теплого пола к нам привозили только трубы, распределительные коллекторы и другое сопутствующее оборудование. Бобышек и специальных клипс попросту не было. Поэтому народ и приспособил монтаж труб на сетку теплого пола.
Во-вторых, когда крепежные материалы стали завозить, они все равно выходили дороже, чем простое крепление трубы на сетку мак.
И в-третьих, по сей день во многих регионах крепежный материал и бобышки находятся в жестком дефиците и стоят дорого. Поэтому сетка мак по сей день является популярным вариантом крепления трубы теплого пола.
Как подобрать сетку?
С этим все достаточно просто. На рынке конечно представлено куча вариантов. Есть, как сделанные народными умельцами у себя в гараже, так и сделанные на профессиональном ЧПУ станке.
Сетку для теплого пола лучше брать с квадратную с величиной ячейки 150 мм. Если такой не найдете, то берите с ячейкой 100 мм.
Так как шаг трубы теплого пола зачастую составляет 150 мм, то и сетка мак с такой же ячейкой будет самым удобным вариантом. Ведете трубу вдоль прутка и крепите ее на стыках ячеек.
Сетку МАК лучше брать изготовленную на ЧПУ станке. Она является наиболее «ровной». Самодельщики же зачастую не соблюдают размер ячеек. Толщина прутка желательна 4 мм. С такой толщиной сетка хорошо ложится на полистирол и к ней удобно крепить трубу.
Как крепить трубу на сетку?
Самый простой вариант – купить обычные автомобильные хомуты и крепить трубу к сетке, путем затягивания хомутов.
Лайфхак! Если «закипятить» хомуты в воде минут на десять. То они станут значительно мягче и ими будет удобнее крепить. Для этого просто положите хомуты в емкость и залейте их кипятком.
Есть вариант крепления на специальную крепежную ленту, на проволку и другие способы. Но мы крепим чаще автомобильными хомутами.
Армирует ли сетка стяжку?
Довольно частый вопрос, который нам задают. Кто-то говорит, что она армирует, лежа на полистироле, кто-то говорит, что нет. Мы придерживаемся мнения, что армировку небольшую такая сетка дает. Но для эффекта лучше кинуть сетку для теплого пола еще поверх трубы. Тогда и будет армирующий эффект.
И да, с трубой ничего не случиться после заливки. Сетка никак трубу не повреждает.
Чем можно заменить сетку?
Как написано выше, есть специальные бобышки для теплого пола. Они идут как теплоизоляция в виде экструдированного полистирола или же как обычная накладка поверх полистирола. Лучше покупать первый вариант. Он практичнее.
Можно так же крепить трубы на полистирол специальным степлером с клипсами. Получается очень быстро и аккуратно.
Дизайн однокомнатной квартиры
Дизайн однокомнатной квартиры
Если вы можете сделать перепланировку однокомнатной квартиры и превратить кухню и гостиную в одну комнату, не упускайте такую возможность!
Зеркальная отделка стен, мебели и любых деталей в интерьере тоже позволяет увеличить количество света в комнате, естественного или искусственного – в разное время суток. Зеркала могут быть как совсем маленькими, так и занимать целую стену. Используйте их таким образом, чтобы они вписывались в общую симметричную композицию интерьера (например, по обе стороны от кровати или дивана) или же расположите по всей длине узкой стены (например, в прихожей).
Добавление любых прозрачных элементов только приветствуются в дизайне интерьера маленькой квартиры, так как визуально они незаметны, потому не нагружают картинку.
Отделка зеркалами для мебели придумана в Венеции, где были изобретены и сами зеркала. Итальянские мастера умеют весьма искусно оформлять комоды, консольные столики и целые гардеробы зеркалами с фацетом и без. Кстати, для маленькой комнаты лучше подойдут минималистичные варианты.
Кухонный остров позволит более эффективно задействовать пространство, которое иначе вы бы отдали только под столовую группу, используемую ещё и для кулинарных дел.
Чем больше встроенной техники и электроники вы сможете себе позволить, тем более удобной будет квартира. Например, лучше встроить микроволновку и кофемашину, чем занимать ими место на столешнице.
При толщине в 1.5 кирпича (380 мм)
4. Требования к толщине швов кладки 
Наиболее распространенная схема кладки
как проводить расчеты кирпичной кладки
кладочные размеры кирпича таблица
проверка правильности кирпичной кладки
Разновидности швов кладки
Разновидности схемы в зависимости от толщины стеновой конструкции
Стоит особое внимание уделить полу: в старых европейских домах не принято менять натуральные деревянные полы на ламинат или другое покрытие. Наоборот, жители скандинавских стран ценят дома с историей, поэтому паркеты часто реставрируют, чтобы они продолжали радовать владельцев своим теплом.
Загрузка …
Не нужно давить сильнее, если сверло перестало сверлить, это только приведет к его поломке. 
Из-за этого новички часто ломают сверло.
Если все условия соблюдены, вопрос: «чем лучше сверлить бетонные стены и какое сверло подбирать?» – отпадёт сам собой.
Сверлим отверстие в 3–5 мм. Небольшое углубление упростит дальнейшую работу с дрелью. Вы потратите немного времени, но это лучше, чем сверлить бетонную стену, полагаясь на свою врождённую точность.
Важно держать инструмент довольно крепко, чтобы сохранить стабильное перпендикулярное положение для удобного сверления бетонной стены. Но помните, что из-за неоднородности материала, сверло может резко проскочить или погрузнуть, поэтому, чтобы его не сломать, постоянно контролируйте силу нажима.
Однако и он может оказаться не столь удобным, как ручное зубило. С помощью этого нехитрого инструмента легко и просто раскрошить самые твёрдые слои стены.
Именно это приспособление обладает огромной ударной мощностью, разнообразным выбором насадок и возможностью делать отверстия, в 1,5 раза превышающие возможности дрели. Одно из его преимуществ – многофункциональность, которая обеспечивается разными режимами работы и применяемыми насадками.
Это позволит в дальнейшем найти удобный упор инструментом, чтобы он не соскальзывал. Прижимать дрель нужно умеренно, не прилагая значительных усилий, иначе есть риск сломать сверло.
Не всякий гвоздик подходит для этого дела. Лучше всего использовать дюбель — гвозди от крепежных скобок, которыми закрепляют на стенах компьютерные сетевые кабели. Эти гвоздики достаточной длины, толстые и закаленные. Получается, забить даже в бетонную стену.
Обороты до 2500 в минуту и наличие возможности их плавной регулировки от ноля до максимальных. Наличие реверса вращения (переключателя направления вращения сверла по часовой или против часовой стрелки). Патрон лучше всего быстрозажимной, не надо будет тратить время на зажим сверл и поиск постоянно затерявшегося ключа. Диаметр зажимаемых в патроне сверл до 12 мм.
Сверло при ударе выкалывает режущей кромкой часть материала, и, попадая с ударом в образовавшееся углубление, откалывает порцию частиц материала. Происходит что-то на подобии долбления зубилом.
Дрелью с функцией перфоратора тоже можно с успехом сверлить буром.
Иначе можно повредить электропроводку и самому попасть под напряжение.
Для металлических заготовок нужно выбирать специализированную оснастку, которая подходит именно для этого материала. Связано это с тем, что оборудование для дерева, бетона или керамической плитки имеют разную заточку и форму. Оснастка для металлических изделий маркируется буквами HSS.
При попадании в металл, сверло будет биться о поверхность и повреждать её, однако дырки не будет.
Однако при работе с ними требуется не повышать оборотов и следить за тем, чтобы все зубья, идущие по окружности, были целыми.
Загрузка…
