Можно ли наносить декоративную штукатурку на гипсокартон?

         Сегодня гипсокартонные листы являются чуть ли не наиболее популярным материалом для выравнивания стен. При помощи ГКЛ можно выровнять стеновые и потолочные поверхности с невероятной скоростью. Поэтому возникает вопрос, можно ли и как наносить декоративную штукатурку на гипсокартон? И правда, как Вы думаете?

         Небольшой спойлер, конечно можно, но есть несколько нюансов. Ниже Вы узнаете, как правильно штукатурить, какую штукатурку использовать и зачем это делать вообще.

Для чего штукатурят гипсокартонные листы?

         Среди строителей разного уровня бытует мнения, что оштукатуривать ГКЛ не стоит. Аргументируют противники это дополнительной нагрузкой на листы, которые итак не обладают достаточной жесткостью. Что такое гипсокартон можно глянуть по ссылке https://ru.wikipedia.org/wiki/Гипсокартон

         Возможно, они в чем-то и правы, но давайте взглянем на причины по которым нужно наносить декоративную штукатурку:

• После отделки листы могут (точнее будут) иметь разный уровень, этого не избежать. Все стыки, углы и места крепежа следует штукатурить;
• Стыки между листами, если обработать одно шпаклевкой будет заметно под обоями, для этого на помощь снова приходит отделочная штукатурка;
• Если Вы собираетесь оклеивать ГКЛ обоями, то не скупитесь наносить штукатурку. При снятии обоев с гипсокартона будет сниматься сам картон, а штукатурка позволить сохранить целостность листа.

Можно ли наносить декоративную штукатурку на гипсокартон?

         Как Вы, наверное, заметили наносить штукатурку на ГКЛ можно и даже в некоторых случаях необходимо. Не стоит бояться, что картонная основа будет облазить.

Чем отличаются жидкие обои от декоративной штукатурки?

         Не слушайте «мастеров», которые будут твердить о дополнительной нагрузке. Листы надежно крепятся к брускам или профилям, саморезами. А слой штукатурки, который требуется для устранения стыков и следов крепежа не превышает 1-3 мм. Так о какой нагрузке может идти тогда речь?

Как выбрать штукатурку под гипсокартон?

         Основные требования к штукатурке, которая наносится на ГКЛ это высокая пластичность и прочность готового состава. Лучше всего по этим параметрам подходят гипсовые и полимерные декоративные смеси. Такие растворы можно купить как в готовом, так и в порошковом виде.

         Только не забывайте, что после вскрытия готовые растворы долго не хранятся, поэтому рассчитывайте количество готовой смеси заранее, дабы не попасть впросак. Что касается сухих смесей, то они хранятся довольно долго и готовы к использованию 24 на 7.

         Гипсовые декоративные смеси в основном подходят для выравнивания поверхностей в сухой комнате. Декоративные штукатурки на основе полимеров наоборот подходят для оштукатуривания влажных помещений. Единственным недостатком полимеров перед гипсом их высокая цена.

         Цементные составы тоже широко применяются для покрытия стен, но не переборщите с толщиной слоя, иначе пророчество с нагрузкой могут стать реальностью.

         Универсальные смеси, которые представлены на строительном рынке, так же можно использовать при штукатурке гипсокартона. Они разводятся в основном водой в пропорциях, которые указаны на упаковке.

         Не забывайте, что каждый состав имеет разделения на финишный и стартовый. Стартовые составы имеют крупную фракцию и наносятся минимум в 2 слоя, после чего вскрывают поверхность финишной смесью.

Структурная штукатурка

         Эта зернистая смесь называется структурной из-за наличия небольших камушков. Размеры камушков довольно различны, делят структурные составы на мелко и крупнозернистые, а также смешанные. Чтобы приступить к отделке стен структурными штукатурными смесями плоскость должна быть идеально ровной.

         Перед тем как нанести декоративный раствор на поверхность гипсокартона, его предварительно покрывают грунтовочным раствором. Если Вы собираетесь наносить штукатурку своими руками Вам понадобиться кельм и шпатель.

         А вот рисунок и структурность будет зависеть только от Вашей фантазии и Вашего опыта. Можно наносить аккуратные фигурные, круговые либо ровные мазки. Первичное схватывание происходит уже через 3 часа, а полное высыхание наступает через неделю.

Фактурная штукатурная смесь

         Давайте разберемся можно ли наносить фактурную штукатурку на лист гипсокартона? Конечно же да, только фактурная смесь способна создать неповторимую плоскость.  Для отделки нужно:

• Загрунтовать листы гипсокартона и дождаться полного высыхания;
• Для лучшей сцепки фактурного раствора и гипсокартонных листов на последние наносят тонкий слой краски с песком;
• А вот создать неповторимые и изысканные рисунки Вам помогут разные инструменты. Если Вы решите наносить смесь самостоятельно, то покрывайте листы минимум 2-мя слоями;
• Полное высыхание наступает через 7 суток, а вот первичное высыхание длится 6 часов.

Венецианский раствор

         Венецианские разновидности штукатурок готовят на основе мраморной крошки (муки). Готовая поверхность отливает полупрозрачным блеском. А мраморный эффект придает роскоши.

Краткая технология оштукатуривания:

• Вам потребуется идеально ровная поверхность, все швы и стыки должны быть заштукатурены;
• Предварительно загрунтуйте стену и окрасьте в белый цвет, это нужно, чтобы конечный цвет и оттенок мрамора был однородным и местами не отличался;
• Наносить венецианскую штукатурку следует аккуратно при помощи шпателя, излишки убираются после подсыхания;
• Наносить венецианскую штукатурку очень муторное и кропотливое занятие, чтобы придать необходимы рисунок можно наносить до 8-10 слоев раствора;
• Последний слой, после полного высыхания полируется до блеска наждачной бумагой;
• Последний шаг – нанесение воска и финишная полировка.

Хэндитекс

         Малоизвестное направление, точнее известное, но под другими названиями. Наверняка Вы слышали – короед, шуба и др. Основным компонентом является акрил и куча пластификаторов. Наносить такую смесь лучше двумя инструментами шпателем и валиком.

         Чтобы придать нужный оттенок лучше всего использовать специальные колеры. Штукатурки типа хэндитекс наносятся в один слой, а полное высыхание наступает уже через 12 часов.

         Популярные растворы «шуба» и «короед» подразделяются в свою очередь на подвиды:

• Стандартная;
• Мелкая фракция;
• Микро фракция;
• MAX или XL как угодно, но это ярко выраженные струтуры.

Шелковая штукатурка

         Дополнительные компоненты, которые входят в состав раствора создают иллюзию шелка. Для нанесения потребуется несколько основных инструментов – шпатель, валик, кисточка. Особенностью считается моющаяся структура. После полного высыхания, которое длится полмесяца, штукатурку можно мыть, не опасаясь, что верхний слой облезет.

         На рынке данный тип штукатурок представлен в готовом жидком виде, наносить следует минимум в 2 слоя, а вот время сушки одного слоя составляет минимум 4 часа. Натуральный цвет – белый, но без проблем можно окрасить при помощи колера.

Технология нанесения штукатурной смеси

         Готовую смесь наносить очень просто, достаточно вскрыть упаковку, приготовить шпатель и можно идти в «бой». А вот с сухими порошками дела обстоят немного иначе.

         Штукатурка застывает довольно быстро, около 30 минут требуется для затвердевания готового раствора. Поэтому готовить раствор следует в количествах, не превышающих норму Вашего расхода.

К примеру, за 15 минут Вы сможете покрыть 3 квадратных метра стены, после нехитрых подсчетов следует приготовить смеси чуть больше, чем на 3 кв.м.

         Оштукатуривания следует начинать со стыков и швов, после чего переключаться на углы помещения. И только в последнюю очередь доводить до идеала ровную часть поверхности.

         Для лучшего сцепления декоративного раствора с гипсокартоном на поверхность клеят сетку из стекловолокна, величина ячеек около 5 мм2.

Чем лучше наносить штукатурку?

         Наносить декоративную штукатурку на гипсокартон можно несколькими способами, кому что удобнее и у кого, что есть под рукой. Но профессионалы это делают при помощи кельмы и шпателя, валиком, кистью, губкой и даже при помощи машинного нанесения. Давайте погрузимся в каждый вид отдельно.

Прямоугольная кельма и шпатель

         Самым простыми инструментами для работы считают кельму в сочетании со шпателем. В умелых руках с их помощью создаются венецианские, каменные и другие фактуры на стенах.

         Тонким шпателем наносят аккуратно раствор по всей площади кельмы, а дальше мелкими мазками, декоративная штукатурка наносится по всей поверхности гипсокартона.

         Излюбленный вид создания причудливых рисунков – торцевания кельмой. Нанесенный раствор на основание кельмы прижимается к поверхности и небрежными мазками раствор размазывается по разным сторонам. Как итог появляется легкий эффект шубы. На фото можно увидеть о чем идет речь.

При помощи валика

         Обычный малярный валик либо валик со специальным рисунком применяется для нанесения декоративной смеси на гипсокартоновые листы. Эффект шубы создается меховым валиком.

         Валик погружается в раствор штукатурки и прокатывается по стене, либо наносится раствор на поверхность кельмой, а уже валиком доводится нужная фактура.

Кисточка

         Обычной малярной кистью можно экономить большое количество раствора. При этом скорость отделки увеличивается вдвое. А справится с кистью и штукатуркой под силу даже новичку.

         Любые добавки в составе штукатурке (песок, мраморная мука и др.) только придают фактурности после нанесения кисточкой.

Подведем итоги

         Вот так выглядит развернутый ответ на вопрос «как наносить декоративную штукатурку на гипсокартон». Помните, что все в Ваших силах, главное не переборщить с финишным слоем.

         Основная работа по выравниванию стены уже была сделана при помощи ГК листов, Вам остается только скрыть стыки и места крепления. Удачного ремонта!

Мы очень признательны вам за обратную связь.

Можно ли наносить штукатурку на гипсокартон

Выбор декоративной штукатурки

Для выбора декоративной штукатурки нужно иметь представление, что это и как с ней работать?

1. Жидкая декоративная штукатурка неудобная в применении. Она разведена водой.
2. Добавление крупной крошки. Работы проходят без специальных аппаратов, все добавляется руками.
3. Разная крошка. При нанесении крупные камушки часто выпадают.
4. Декоративная штукатурка, замешанная на воде, не так практична как другие виды. Она не состоит из токсинов.

Несмотря на большой выбор штукатурных смесей, есть один общий фактор – время. Полное высыхание декора происходит через полных два дня. Полимеризация – 9 дней.

Образцы декоративной штукатурки

В первые 48 часов не должно быть сквозняков, перепада температуры, воздействия влаги.

Виды декоративной штукатурки представлены ниже.

Структурная штукатурка

В составе имеет камушки (зернистая). Камушки могут быть разных размеров: все большие, все маленькие и смешанные зёрна. Для работы с такой штукатуркой должна быть чистая и ровная плоскость.

Структурная штукатурка

Изначально следует гипсокартонную поверхность обработать грунтовкой. Надо выждать время полного высыхания. Штукатурка накладывается своими руками кельмой, шпателем. Работать следует не спеша, аккуратно. Смесь накладывается в 1 слой. Гравюра будет зависеть от движений руки: фигурная, круговая, ровная текстура.

Декоративная штукатурка затвердеет через 3 часа. Полное высыхание через 7 дней.

Фактурная штукатурка

Создаёт неповторимую фактуру на плоскости. Для нанесения необходимо:

1. Прогрунтовать поверхность. Дождаться высыхания.
2. После делается основа из специальной краски с добавлением песка. Это для лучшего приклеивания слоя декоративной штукатурки.
3. Для создания рисунков используются различные инструменты. Штукатурная смесь наносится своими руками в два слоя.
4. Время высыхания 5 часов. Время полной готовности 7 дней.

Фактурная штукатурка

Венецианская штукатурка

Состав готовится из муки мрамора. На поверхности она полупрозрачная, с легким отливом цвета. После полного высыхания поверхность как бы покрыта мрамором.

1. Гипсокартонная плоскость должна быть идеально ровная.
2. Поверхность из ГКЛ грунтуется и выжидается время высыхания.
3. Шпателем, аккуратно вручную накладывается тонкий слой штукатурки. Требуется дождаться высыхания, затем убрать излишки, шероховатости.
4. Слои наносятся поэтапно, после каждой зачистки и полного высыхания. Всего может быть 10 слоёв. Определиться с количеством нанесений можно визуально. Если после очередного высыхания виден ожидаемый результат, тогда работа окончена.
5. После полного просыхания последнего слоя следует наждачной бумагой зачистить (отполировать) всю поверхность. Она должна быть гладкой и ровной.
6. Последним этапом работы будет нанесение белого воска и его полировка.

Венецианская штукатурка

Хэндитекс – декоративная штукатурка

Есть несколько вариантов этой смеси:

1. «Рельеф». В состав данной штукатурки входят пластификаторы и акрил. Наносится данная смесь шпателем или валиком. Перед нанесением в состав добавляется краска по выбору цвета и по насыщенности (чем больше краски, тем она ярче). Достаточно одного слоя. Для полного высыхания требуется 12 часов.
2. Эффект «шубы» и «короеда». Здесь смесь делится на разновидности:

• Стандарт – средняя и глубокая текстура рисунка.
• Мелкозернистая смесь – мелкий и средний фон рисунка.
• Микро – легкое напоминание рисунка.
• XL – натуральный «короед».

Хэндитекс штукатурка

Для работы с данной декоративной штукатуркой потребуется шпатель, валик, опрыскиватель.

1. Оригинальная текстура. Смесь напоминает мастику. При необходимости штукатурку можно разбавить водой. В раствор добавляется краска по выбору. Штукатурка наносится шпателем. Рисунок делается исходя из фантазии мастера своими руками. Время высыхания 1 сутки.

Эффект шелка «Валсетин»

В состав данной штукатурки входят специальные средства, которые и создают шелк. Для работы с данной штукатуркой потребуется валик, шпатель, кисть.

Данная шпаклевка:

• не содержит в своем составе ядовитых веществ;
• не горит;
• после прохождения 14 дней стены с декоративной штукатуркой можно смело мыть.

Эффект шелка «Валсетин»

Штукатурка выпускается в жидкой консистенции. Один слой сохнет 4 часа. Штукатурка наносится в 2-4 слоя, пока не образуется нужная шелковая текстура. Для нужного цвета добавляется краска, но может быть и белой шелковой шпаклевкой.

Штукатурка для гипсокартона

Такой строительный материал, как гипсокартон сегодня приобретает все большую популярность среди потребителей. Он стал наиболее доступным отделочным материалом по цене, а также по способности достигать отличных результатов при обработке помещений. Также необходима штукатурка для гипсокартона, чтобы сделать стены ровные и подготовить их под финишную отделку.

Тем не менее, работать с этим материалом не так просто. При обработке листов штукатуркой возникают некоторые проблемы. В результате нанесения на поверхность смеси, которая имеет тяжелый вес, хрупкое изделие может поменять свою форму или повредиться. Поэтому человек, который хочет самостоятельно делать ремонт квартиры, сразу начинает интересоваться, нужно ли штукатурить гипсокартон и каким способом лучше это делать, чтобы избежать повреждений.

Благодаря такому строительному материалу, как гипсокартонные листы можно идеально и в короткий срок выровнять любую поверхность. Однако, после покрытия этим материалом, на нем остаются дыры от шурупов и явно видны стыки между панелями. Штукатурка гипсокартона своими руками – вот вариант для того, чтобы убрать любые погрешности. При этом, необходимо строго придерживаться технологии оштукатуривания данного материала, как показано на видео.

Когда необходима штукатурка

Кроме того, что штукатурка гипсокартонных листов является трудоемким занятием, к тому же, оно еще может дать неожиданные результаты. Изделие может дать искривление под густым слоем раствора, а может прослужить многие годы.

Если после покрытия стен листами вы заметили серьезные искривления, штукатурка по гипсокартону совершенно не решит эту проблему. Наоборот, со временем состояние этой поверхности может лишь усугубиться. Поэтому, не нужно стараться исправить подобное положение, лучше сразу устранить причину.

Важно! Серьезные дефекты покрытия необходимо устранить лишь путем демонтажа и повторной установки гипсокартонного материала. При этом, лучшей заменой станут влагостойкие листы.

Штукатурка влагостойкого гипсокартона проводится намного проще. Если в гипсокартонной обшивке имеются незначительные отклонения, можно смело приступать к оштукатуриванию. Можно использовать штукатурку при наличии вмятин и зашпаклеванных стыков.

Исключением будет нанесение декоративной штукатурки на гипсокартон. В этом случае никаких ограничений нет, так как она наносится на листы тонким слоем. Также, благодаря составу этой смеси, она быстро схватывается и высыхает.

Итак, мы выяснили, чтобы отделать основу из гипсокартона без каких-либо последствий, необходимо обратить внимание на технологию, а также правильно подготовить поверхность.

Гипсовая штукатурка

В последнее время использование гипсовой штукатурки значительно увеличилось. Люди для ремонта предпочитают покупать эту смесь, которая отличается хорошими связующими свойствами и эластичностью. С ее помощью легко выровнять поверхность, скрывая дыры и трещины. К тому же, гипсовая смесь относится к экологичному продукту. Кроме того, она обладает такими качествами, как пожаробезопасная, влагоустойчивая, а также хорошо сохраняет тепло.

Стоит заметить, что ротбанд при обработке гипсокартона используется и как шпаклевка, и как штукатурка. Кроме того, с помощью этой смеси можно изготовить различные декоративные части. Покрытие, обработанное таким составом, сохнет быстро и приобретает гладкую поверхность, поэтому дополнительного оформления ей не требуется. При желании, с помощью гипсовой штукатурки можно нанести рельефный узор на поверхность, что очень украсит интерьер помещения.

Тем не менее, работая с гипсовой смесью, нужно обратить внимание на некоторые нюансы. Нанесение гипсовой штукатурки на гипсокартон является не такой крепкой, как цементно-песчаный раствор. При сильном ударе могут возникнуть вмятины. Также, не рекомендуется ее использовать в домах с повышенной влажностью, так как она может набраться влаги и под ее тяжестью просто отвалиться. Гипсовая смесь имеет способность разъедать металл. Поэтому, со временем все металлические крепежи, которые находятся под слоем, начинают ржаветь, а на поверхности появляются грязные пятна.

Декоративная штукатурка

Для покрытия поверхности краской, лучше всего применить вначале декоративную штукатурку. Сразу возникает вопрос, а можно ли покрывать гипсокартонные листы такой смесью? Люди, которые делают ремонт своими руками, считают, что сложно проделать такую красивую работу, особенно новичкам. Однако, специалисты утверждают, что при желании можно выполнить работу любой сложности. Чтобы рассказать, как нанести декоративную штукатурку на гипсокартон, рассмотрим некоторые ее подвиды.

Структурная

В состав этой массы входят мелкие кусочки кварца, камушки и другие предметы, имеющие зернистую фактуру. Данную штукатурку можно наносить на поверхность даже в том случае, если она имеет некоторые неровности. При этом, она должна быть сухая и очищена от пыли.

Вначале укрепляем гипсокартонный материал грунтовкой. Необходимо подождать полного высыхания смеси, и только затем наносить структурную штукатурку. С помощью шпателя наносим ее на поверхность одним слоем. Прочность слоя проявится уже через три часа, однако полное затвердение раствора будет лишь через 6-7 дней.

Фактурная

Фактурная штукатурка стен по гипсокартону создает видимость оригинального рельефа. Чтобы создать разной сложности орнамент, необходимо использовать специальные инструменты и внести в состав раствора добавки.

Перед тем как приступить к оштукатуриванию, необходимо листы очистить и просушить, после чего нанести специальную грунтовку, предназначенную для обработки гипсокартона. Когда смесь хорошо подсохнет, покрываем ее специальной краской с песком для того, чтобы штукатурка хорошо прилипала к основанию.

Фактурная штукатурка стен на гипсокартон наносится в один-два слоя. При этом, используют разные инструменты для получения нужного рисунка. Если вы хотите создать сложную фактуру, вам придется наносить несколько слоев смеси, при этом слои должны оставаться совершенно тонкими. Такая штукатурка гипсокартона своими руками, будет не один год радовать обитателей дома. А видео научит делать это правильно.

Выбор штукатурки для гипсокартона

Ассортимент смесей в магазинах отделочных и строительных материалов достаточно широкий. Планируя приобрести материал для отделки, следует подготовиться к тому, что штукатурка по гипсокартону может быть разной. При необходимости следует воспользоваться смесью для шпаклевки стен и потолка, позволяющей заделывать швы, трещины и сколы. Декоративная штукатурка на гипсокартон тоже пользуется спросом на рынке. Выбирая предлагаемые в магазинах виды смесей, необходимо учесть ряд достоинств материала:

1. Долгий срок хранения и возможность использования только части состава.
2. Экономное расходование смеси при штукатурке ГВЛ.
3. Сохранность первоначальных характеристик материала при хранении.
4. Устойчивость смеси к изменениям температуры.

Готовый раствор шпаклевки в отличие от штукатурки для гипсокартонных стен способен терять свои первоначальные качества под влиянием разных факторов. В зависимости от применяемого компонента шпаклевка подразделяется на следующие виды:

1. Гипсовая.
2. Цементная.
3. Полимерная.

Штукатурка для гипсокартона может быть приготовлена своими руками. При этом следует учесть тип помещения, в котором должны выполняться строительные работы. Шпаклевать потолки либо стены из ГВЛ на кухне или в ванной следует цементной смесью, так как гипс не является влагостойким. Шпаклевка на такой основе быстро растрескивается при высыхании. Гипсовую штукатурную смесь лучше не использовать для отделки гипсокартонных стен в ванной, туалете, на кухне.

Полимерная шпаклевка отличается универсальностью и пластичностью раствора при работе, а также удобством нанесения. При этом смесь расходуется в меньшем количестве по сравнению с другими составами. Полимерная шпаклевка считается оптимальным вариантом для отделки стен из гипсокартона. Этот универсальный материал можно использовать в любых помещениях.

Подготовка гипсокартонной поверхности

Перед тем как штукатурить гипсокартон, необходимо выполнить подготовительные работы. Они предполагают очищение и грунтовку поверхности с помощью специального состава. Выбирая, чем штукатурить гипсокартон, следует остановить внимание на водорастворимых материалах. Ими необходимо пропитать верхний слой ГКЛ. При этом состав не будет проникать внутрь гипсокартона. Это позволит создать покрытие, напоминающее пленку, которая препятствует впитыванию влаги из штукатурки в ГКЛ.

Специалисты не рекомендуют применять грунт на алкидной основе, перед тем как штукатурить стены из гипсокартона. Иначе верхний поврежденный слой материала начнет отслаиваться. Этот процесс будет сопровождаться появлением пузырей и разрывов.

Для подготовки поверхности грунтовку следует развести в ведре. Затем состав наносится на покрытие из ГКЛ с помощью валика либо кисти. Движение инструментом следует производить сверху вниз. Слой грунтовки должен иметь толщину не меньше 3 мм.

Чтобы оштукатуривание гипсокартона своими руками было качественным, потребуется оклеить каждые шов, стык и угол лентой-серпянкой, представляющей собой армирующую сетку из стекловолокна. Иначе шпаклевка либо штукатурка начнет растрескиваться. Лента-серпянка крепится перед нанесением чернового слоя штукатурки. Все швы, углы и стыки должны приходиться на центр ленты.

Многие начинающие мастера интересуются вопросом, можно ли наносить смесь сразу широким шпателем? Новичкам рекомендуется использовать в работе 2 инструмента, поэтому штукатурка стен должна выполняться шпателями:

1. Широкий – 30 см.
2. Средний – 15 см.

Чтобы экономно оштукатурить поверхность, раствор необходимо подготовить в определенном объеме, который максимум должно хватить на 30 минут работы. Этого времени хватает на сохранение материалом своих качеств до схватывания. В подсыхающую смесь не следует добавлять воду, так как это может привести к потере многих положительных характеристик состава.

Обработка штукатурным составом

Вначале немного смеси следует нанести средним шпателем с учетом стыков и швов. Далее состав равномерно распределяется по всей длине. Перед тем как окончательно зашпаклевать поверхность, смесь с помощью более широкого шпателя следует растянуть на всю длину.

В процессе обработки поверхностей из гипсокартона иногда может требоваться выравнивание различных шероховатостей и дефектов. Применять мелкозернистую наждачную бумагу для выравнивания подобных дефектов достаточно сложно. Использование более крупного абразивного материала для шлифовки поверхности может привести к ее разрушению.

Перед тем как штукатурить гипсокартон, потребуется выполнить укрепление дверных и оконных откосов металлическими уголками. Это необходимо для придания повышенной жесткости, увеличивающей стойкость к механическому воздействию на окна и двери. Если осуществляется оштукатуривание криволинейных поверхностей, то необходимо применять гнущиеся уголки из пластика. Укреплять профиль такого типа можно с помощью степлера.

Размышляя над тем, нужно ли штукатурить гипсокартон, можно ознакомиться со следующими рекомендациями:

• шпаклевка шляпок шурупов для их полного заполнения производится крест-накрест;
• штукатурить стены, составляющие внутренние углы, нужно отдельно, так как они не представляют собой ровную монолитную поверхность;
• следующую поверхность необходимо оштукатуривать после высыхания предыдущей;
• не следует наносить штукатурку для гипсокартона толстым слоем, так как могут появиться неровности.

На завершающем этапе осуществляется окончательное выравнивание штукатурки гипсокартона под обои или покраску. Потребуется не только готовая смесь, но и респиратор, необходимый при шлифовке поверхности наждачной бумагой. Зная, как правильно штукатурить гипсокартон, следует заранее позаботиться о средствах защиты.

Нужно ли шпаклевать гипсокартон перед нанесением декоративной штукатурки

Несколько полезных советов сомневающимся в том, можно ли наносить штукатурку на шпаклевку

Некоторые мыслители считают, что стремление к прекрасному коренным образом отличает человека разумного от меньших братьев. О красоте собственного жилища заботились и первобытные люди, нанося рисунки на стены своих пещер. Современники, шагнув вперед интеллектуально и технологически, не утратили этой тяги и по сей день. Одно из проявлений таких стремлений – желание сделать свое жилище удобным и красивым. И действительно, кому захочется жить в квартире, стены которой представляют собой не слишком качественно выполненную кирпичную кладку или неровно отлитую бетонную плиту? Тем немногим, кто отвечает на этот вопрос утвердительно, дальнейшая информация, скорее всего, не понадобится. Для остальных же будет полезным узнать каким образом исправить ситуацию и реализовать таки генетическое стремление к красоте.

Способы подготовки основания

Отставив экскурсы в сторону, рассмотрим методы и технологии выполнения отделки. Один из привлекательных способов украсить помещение, сделав его дизайн неповторимым, – нанесение на стены декоративной штукатурки. Доступны такие варианты:

• Фактурная;
• Минеральная;
• Венецианская;
• Структурная, называемая “короед”.

Декоративная штукатурка в оформлении интерьера

Декоративная штукатурка при всех своих плюсах, имеет и один недостаток, общий для всех типов. Наносят ее на подготовленную ровную и гладкую поверхность. Доводят стены до подходящего состояния несколькими способами:

1. Обыкновенная штукатурка;
2. Цементная, гипсовая или акриловая шпаклевка;
3. Гипсокартон.

Обыкновенная штукатурка – один из основных способов выравнивания стен. Это объясняется дешевизной составляющих материалов – цемента, песка, извести, и относительной простотой нанесения. Но выявляют и недостатки такого типа отделки. Стоит ли поднимать на 12 этаж несколько тонн песка и цемента, если проблемы неровных стен решаются по-другому?

Как подготовить стены под декоративную штукатурку

Каталог декоративной штукатурки Decorazza — https://goo.gl/ZM327K Как подготовить стены под декоративную штукатурку!…

Применение гипсокартона для подготовки основы

Гипсокартон заменяет традиционную штукатурку за счет легкости получения аналогичного, а чаще и превосходящего по качеству результата. У ЛГК (так иногда сокращенно называют гипсокартон) ровная плоскость, при правильном креплении он образовывает поверхность, подходящую для дальнейшей отделки.

Внешний вид декоративной штукатурки

Обязательно зашпаклевывание стыковочных швов, которые для этого специально меньшей толщины, и следов от шляпок саморезов при креплении на профилях. Если дальнейшая отделка – оклеивание обоями, то такой подготовки достаточно. Если же планируется другой тип облицовки, либо при монтаже допущены ошибки, то на гипсокартон наносят шпаклевку. Шпаклевка используется в том случае, если поверхность стены сравнительно ровная и требует лишь небольших исправлений.

При выполнении работ внутри помещения применяют акриловую шпаклевку и состав на гипсовой основе. Цементную смесь используют для наружных работ.

Куда можно наносить декоративную штукатурку

Итак, стены подготовлены. Возникает вопрос – можно ли теперь наносить на них декоративную штукатурку? Ответ однозначен – можно! Соблюдают обычные правила выполнения работ по нанесению “декоративки”. Речь идет о нанесении декоративной смеси на гипсокартон. Этот материал достаточно хрупок, и не “любит повышенную влажность. Хотя выпускается влагостойкий гипсокартон, его все равно защищают от воздействия повышенной влажности. Декоративная штукатурка предъявляет к основе требования к прочности и недеформируемости, а отсыревший гипсокартон не отвечает ни первому, ни второму критерию.

Фактурная штукатурка

В остальном же нанесение декоративной штукатурки ничем не отличается для ошпаклеванной и гипсокартонной поверхности. Так у венецианской штукатурки в основе измельченные до состояния пыли ценные породы камней, смешанные с другими компонентами. Они облегчают нанесение и придают неповторимый шарм. Для получения внешнего вида, который с гордостью демонстрируют гостям и наслаждаются самостоятельно, наносят несколько слоев. После нанесения основного состава, венецианская штукатурка защищается от внешних воздействий финишным покрытием воском.

За счет того, что все нанесенные слои очень тонкие, такой вид декора не нагружает основу, поэтому наносится на гипсокартон.

Нанесение других видов декоративной штукатурки

Слегка отличаются от венецианской другие виды декоративных штукатурок. Главное и критичное отличие – большая толщина наносимого слоя, а следовательно, и возрастающая нагрузка на основу.

• Для монолитной стены, поверхность которой выровнена обычной штукатуркой или шпаклевкой, такая нагрузка допустима, поэтому никаких ограничений для нанесения декоративной штукатурки на такое основание не существует.
• При нанесении объемных слоев “декоративки на гипсокартон принимают во внимание возможность деформации и появления трещин при превышении допустимой нагрузки на такую поверхность. В большей степени это касается фактурной штукатурки, ведь для получения желаемого внешнего вида наносят достаточно толстый слой материала. Минеральная и структурная штукатурки менее требовательны, хотя и нагружают основу больше, чем венецианка.

Нанесение структурной штукатурки

У структурной штукатурки (“короед”) в основе кварцевые гранулы различного размера, при нанесении она создает своеобразный внешний вид, чем-то напоминающий поверхность дерева, изъеденного насекомыми, за что и получила второе название. Такой вид отделки часто применяют для наружных работ, но подходит он и для отделки интерьера.

Некоторые аспекты нанесения декоративной штукатурки

Какие же общие факторы учитывают при нанесении декоративной штукатурки на основания, подготовленные с помощью шпаклевки и выровненные с использованием гипсокартона? Поверхность должна быть ровной, гладкой, без трещин и других дефектов, ведь после нанесения недешевой декоративной отделочной смеси исправить эти проблемы проблематично. Более наглядно некоторые способы нанесения декоративной штукатурки представлены на видео:

Если для основы под декоративку используют гипсокартон, то берут влагостойкий лист. Обычный ЛГК дорабатывают, увеличив его устойчивость к влаге. Для этого его покрывают специальной глубокопроникающей грунтовкой с эффектом влагостойкости с лицевой и тыльной стороны.

После высыхания грунтовки такой лист лучше сопротивляется повышенной влажности. Грунтовка – часть отделки, и нанесение декоративной штукатурки не исключение. Ведь попытка нанести такое покрытие на пыльную, непрогрунтованную поверхность закончится крахом. Не пренебрегают такими “мелочами”, как очистка поверхности от пыли, уже упомянутая грунтовка, соблюдение температурных и влажностных режимов. Если ответственно подойти к выполнению работ с учетом требований, то декоративная штукатурка, нанесенная на гипсокартон или зашпаклеванную стену, долгие годы будет радовать глаз.

Нужно ли шпаклевать гипсокартон перед поклейкой обоев – разбираемся в вопросе

Перед поклейкой обоев в обязательном порядке требуется подготовить стены – прогрунтовать их и отделать шпаклевкой. Это позволяет добиться необходимого уровня гладкости поверхности. А что делать, если вы собираетесь клеить обои на гипсокартон? Нужно ли шпаклевать его? Ответы – в нашей статье!

Независимо от качества и плотности настенного покрытия, чаще всего мастера советуют шпаклевать гипсокартон перед поклейкой обоев. Хотя некоторые стараются избежать этой работы. Сами по себе листы проходят тщательную обработку, в результате поверхность изделия действительно получается очень ровной, стена после обшивки листами становится гладкой. Однако для оклейки обоями этого явно недостаточно.

Подогнать два листа ГКЛ с точностью до миллиметра очень сложно

Наибольшее значение здесь имеют швы. Ни один мастер не сможет идеально подогнать два листа ГКЛ с точностью до миллиметра. В любом случае небольшой перепад будет, а для обоев такой вариант абсолютно недопустим, поскольку после оклеивания все швы будут явно выделяться на общем фоне. Еще одна проблема, проявляющаяся после монтажа гипсокартона – это крепеж. Как правило, шляпки шурупов будут выступать, как бы вы ни старались. Шляпка должна находиться на одном уровне с поверхностью гипсокартона, однако чаще всего получается либо слишком утопить шуруп, либо закрутить его недостаточно сильно.

Если вы делаете округлую стену, также лучше шпаклевать гипсокартон под обои. Ведь при таком монтаже ГКЛ изгибается. Эффект достигается при помощи прокалывания гипсокартона специальным валиком, после чего отверстия тщательно увлажняются. Как и в других случаях, независимо от профессионализма выполненных работ, выемки от отверстий будут прощупываться под любыми обоями, даже самыми прочными.

Как правило, шпаклевание применяется в тех случаях, когда стены характеризуются большим количеством трещин, выступов, выемок и прочих механических дефектов. Следует понимать, что, несмотря на толщину и прочность обоев, все недостатки, которые были описаны выше, спустя некоторое время после поклеивания обязательно себя проявят. Поэтому опытные мастера рекомендуют в обязательном порядке шпаклевать стены из гипсокартона перед нанесением на них обоев. Не имеет значение, флизелиновые или виниловые обои вы выбрали, отсутствие слоя шпаклевки негативно скажется на долговечности и качестве бумажного покрытия.

Шляпки шурупов должны находиться на одном уровне с поверхностью ГКЛ

Очень важный момент – в местах крепежа ГКЛ к каркасной обрешетке, а также швах образуются небольшие пустоты, которые заполняются воздухом. Даже после оклеивания воздух никуда не исчезнет. Со временем будет наблюдаться очень неприятный эффект, когда обои постепенно начинают отходить в местах накопления воздушных масс.

Казалось бы, почему тогда не нанести слой шпаклевки именно на те участки, которые в дальнейшем обещают наибольшее количество проблем? Действительно, ведь это позволит сэкономить кучу времени, а также денег на шпаклевку. Однако свои нюансы имеются и здесь. В первую очередь следует помнить, что поверхность гипсокартона отличается цветом от шпаклевки. Поэтому обработанные места будут отчетливо выделяться после высыхания обоев. Особенно это касается настенного покрытия более светлых и спокойных оттенков.

Также следует брать во внимание возможные будущие перемены в комнате. Ведь если вам с течением времени разонравятся нынешние обои, или вы захотите воспользоваться другими материалами, к примеру, тем же рулонным стекловолокном, то старые обои потребуется удалить. Однако это очень сложная процедура, поскольку вместе с обоями будет отрываться верхний слой гипсокартона. Естественно, такие деформации верхнего слоя ГКЛ разрушительно влияют на все его эксплуатационные свойства.

Вот еще несколько причин, которые убедят вас в необходимости шпаклевания стен перед поклейкой обоев:

• Шпаклевка, особенно нанесенная вместе с грунтовкой, существенно увеличивает надежность, стойкость, а также долговечность поверхности.
• Вполне могут наблюдаться бракованные участки ГКЛ, которые были получены либо при транспортировке, либо при выполнении строительных работ. Однако шпаклевание полностью замаскирует любые выделяющиеся места.
• Гипсокартон, как правило, отличается водоотталкивающей поверхностью. Следствием этого являются проблемы с некоторыми видами клеев, которые достаточно плохо ложатся на стену, обшитую гипсокартоном. Если же прогрунтовать и прошпаклевать поверхность, то она приобретет необходимый уровень адгезии, чтобы качественно и надежно сцепляться с любым клеем.

Итак, мы пришли к выводу, что все же лучше шпаклевать стены под обои. Теперь давайте попробуем определиться, какие составы лучшим образом подходят для этих целей. Шпаклевка делится на стартовую и финишную. Отдавать предпочтение следует финишным составам, поскольку поверхность гипсокартона изначально обладает необходимым уровнем гладкости. Если вдруг под рукой не оказалось финишной смеси, то стартовая также подойдет вам. Разница заключается лишь в том, что финишная шпаклевка является мелкофракционной, соответственно, наносить ее нужно тонким слоем, слегка потом отшлифовав.

В работе с гипсокартоном предпочтение следует отдавать финишным составам

Работа со стартовой шпаклевкой сопряжена с некоторыми дополнительными работами, в том числе последующим шлифованием, нужно будет добиться нужной степени ровности и гладкости стены. Независимо от выбранного типа состава, гипсокартон требуется в обязательном порядке прогрунтовать. Работать можно лишь с составами, предназначенными для внутренней отделки. Шпаклевка для наружных работ содержит множество добавок, увеличивающих сопротивление воздействию перепадов температур, осадков. Однако подобные добавки оказывают негативное влияние на здоровье человека в связи с выделением вредных отходов в окружающую среду.

Выбирая смесь для обработки гипсокартонных стен, внимание уделяйте ее составу, а также наполнителям. Обычно используются различные полимерные составляющие, гипс или цемент. Для обычных жилых помещений подойдут шпаклевки на гипсовой основе. Их стоимость несколько ниже. Если же вы собираетесь воспользоваться смесью в помещениях с повышенным уровнем влажности, то требуется покупать состав на цементной основе. Стоимость товара в данном случае будет выше. Полимерные же вещества являются универсальными, отлично подойдут для работ в любом помещении, хотя и стоят дороже всех прочих аналогов.

Сухие смеси более популярны, что обусловлено их длительным сроком использования – в сухом состоянии шпаклевка может храниться в течение очень длительного времени. Сложности могут заключаться лишь при замешивании вещества с водой, ведь правильная концентрация имеет огромное значение. Слишком жидкая смесь характеризуется наплывами и растекается по поверхности. Если же добавить недостаточно воды, то шпаклевка начнет трескаться после высыхания.

Готовые составы могут похвастаться тем, что их не надо размешивать, а можно сразу же приступать к работе. Однако хранить их долго нельзя, состав уже через несколько дней теряет все свои свойства. Наносить шпаклевку необходимо сразу же после открытия емкости.

Для начала проверяем, насколько качественно выполнен крепеж, в частности – шляпки шурупов. При шпаклевании лучше сделать так, чтобы шурупы находились ниже уровня поверхности, нежели выделялись над ней. Для проверки шпателем проводим по гипсокартону, плотно прижимая его к поверхности. Любые изменения уровня поверхности, в том числе и шурупы, вы тотчас же почувствуете. Подобные саморезы требуется глубже вкрутить, после чего переходите к следующему этапу.

При шпаклевании нужно провести по гипсокартону шпателем, плотно прижимая его к поверхности

Теперь наклейте демпферную ленту-серпянку, которая производится из стекловолокна, на швы. Грунтуем ГКЛ, наносим первый черновой слой шпаклевки и приклеивавем ленту на швы, аккуратно прижимая ее небольшим усилием. Сквозь сетку проступает раствор, который следует тщательно размазать шпателем. Появляющиеся наплывы не должны вас расстраивать, после затирки от них не останется ни следа. После высыхания раствора его требуется немного отшлифовать при помощи шкурки или терки. Далее следует слой грунтовки и снова шпаклевка.

Специалисты рекомендуют наносить два слоя финишной шпаклевки для достижения максимального результата. Естественно, все работы выполняются исключительно после того, как предыдущий слой грунтовки или шпаклевки высохнет. В связи с этим времени может потребоваться достаточно много, обычно около трех дней. Шпаклевать нужно при хорошем искусственном освещении, которое находится сбоку. Идеально для этих целей подойдет мощная лампа. Она позволит определить возможные огрехи, а также мгновенно исправить их.

Как штукатурить гипсокартон

Существует мнение, что для гипсокартона приобретают шпаклевку, которую наносят на поверхности в качестве отделки. Какая тогда разница между штукатуркой и шпаклевкой и есть ли она вообще? А отличия есть, причем довольно существенные начиная от самого материала и заканчивая способами применения.Цементные шпатлевки,так же как гипсовые аналоги,доступны в плане приобретения, а кроме того отличаются превосходной гидрофобностью.
Но из-за недостаточной пластичности, такие смеси могут быть применены исключительно в зданиях не подверженных усадочным процессам.Для этого применяют гипсовую штукатурную массу стартового помола. Ее наносят своими руками на стены и потолок тонким слоем при помощи широкого шпателя из нержавеющей стали. Штукатурить надо правильно, равномерно распределяя состав по плоскости стены, разглаживая его и убирая лишнее. После высыхания выполняют легкую шлифовку наждаком или шлифмашинкой.

Далее следует грунтование и стены готовы под оклейку обоями. Смело выбирайте гипсовую шпаклевку, но не забудьте о том, что такой отделочный материал нецелесообразно применять в помещениях с избыточной влажностью.

• Тем же шпателем набираем раствор и заполняем все углубления, сделанные под шляпки саморезов.
• Далее используем узкий и широкий шпатель. Узким шпателем укладываем раствор на широкий, и равномерно распределяем тонким слоем по поверхности покрытия.

Возникает вопрос: можно ли наносить декоративную штукатурку на гипсокартон? Да, этот строительный материал прекрасно ложится на ровную, подготовленную поверхность. С его помощью идет отделка стен и потолка из гипсокартона. В этом случае не нужны обои.

Штукатурка смотрится модно и солидно. Помещение приобретает современный вид, в то же время создает уют и комфорт.Строительный рынок предлагает широкий выбор декоративных смесей. Следует только выбрать, какая штукатурка необходима для помещения. При значительных дефектах и вмятинах дополнительная обработка поверхности не поможет устранить дефект.

Намного проще сразу заменить листы. Даже при оштукатуривании стен из качественного гипсокартона необходимо соблюдать тщательно технологический процесс. Иначе вскоре стены пойдут мелкими трещинами, и штукатурка начнет осыпаться. При нанесении декоративного материала нужно предварительно провести грунтовку стен специальными составами.

Если нужно выровнять большие впадины и ямки — берите штукатурку. После высыхания зашпатлюйте ее или пройдитесь самой мелкой теркой. В случае скрытия стыков гипсокартона можно сразу взять шпатлевку.Сначала ГКЛ покрывается грунтовкой высокого проникновения, например Ceresit CT 17. Она уменьшит чувствительность гипсокартона к воде.

Наносится кисточкой или валиком в один слой и оставляется до полного высыхания. Гипсовые декоративные смеси в основном подходят для выравнивания поверхностей в сухой комнате. Декоративные штукатурки на основе полимеров наоборот подходят для оштукатуривания влажных помещений. Единственным недостатком полимеров перед гипсом их высокая цена. Тонким шпателем наносят аккуратно раствор по всей площади кельмы, а дальше мелкими мазками, декоративная штукатурка наносится по всей поверхности гипсокартона.

Фактическая разница между шпатлевкой и штукатуркой сводится к величине зерна материала. Уменьшая его, разработчики делают тоньше и наносимый слой, к тому же он становится менее шероховатым. Следует учесть, что в любом отделочном материале реальная величина фракций меньше, чем указанная производителем наибольшая.

Но при этом при производстве шпатлевки сырье просеивают тщательнее, чем при выпуске штукатурки. Фактурный тип штукатурки выделяют условно, потому что практически любая смесь позволяет создать изящный рельеф. Но существуют уже привычные для профессионалов варианты наподобие “короеда”. В зависимости от личных нужд и вкуса можно выбирать абстрактные композиции и геометрические фигуры.

Любой строитель, хотя бы минимально опытный, сможет сделать как дублирующийся узор, так и хаотичное изображение. Перед тем как проводить основные работы по оштукатуриванию, потребуется организовать некоторые подготовительные манипуляции. Первым делом необходимо очистить всю поверхность гипсокартонных стен от грязи, пыли, посторонних предметов, включая гвозди, шурупы и так далее. Сделать это можно при помощи пылесоса или простой тряпки.

После этого приступают к подготовке раствора. В большинстве случаев ее не нужно разводить, а необходимо использовать сразу. На сегодняшний день бурными темпами развивается такая отрасль, как строительство. По мере развития научно-технического прогресса разрабатываются все новые строительные и отделочные материалы. При проведении ремонтных работ очень часто возникает вопрос, какие отделочные материалы выбрать.

Особое место в данном разделе занимает декоративная штукатурка. Заполняют шпатлевкой все полости на стыках, места расположения саморезов и небольшие неровности. Смесь лучше схватится с поверхностью, если нанести ее в несколько слоев по 1 мм, чем шпатлевать в один заход.

При выполнении ремонтных работ своими руками возникает вопрос, нужно ли штукатурить гипсокартон. Мнения специалистов иногда расходятся, так как дополнительный слой создает нагрузку на материал, не обладающий достаточной крепостью. Штукатурку можно использовать как для сплошного нанесения, так и для отдельных элементов декора.

Зачастую дизайнеры используют комбинированный вариант – обои и штукатурная отделка. Если в ваших планах штукатурка – это отделка обшитых стен, то для вас следующие советы: После этого нужно зашпаклевать все швы, стыки и неровности. Для этого можно использовать как готовые шпаклевочные смеси, так и сухие, которые готовят непосредственно перед нанесением.

На этом этапе работ тоже возникают вопросы. Шпаклевать нужно всю поверхность или только неровности? Как шпаклевать, если на стене будут обои? Возьмите себе на заметку, когда же нужно шпаклевать целый гипсокартон:

Дополнительная информация по теме:

Штукатурка гипсокартона

Отделка внутренних поверхностей всегда начинается с их выравнивания. Для этого совсем не обязательно штукатурить их «мокрыми» способами. Часто используют гипсокартонные листы, которые крепят на каркас или прямо на стену. Из них же устраивают всевозможные ниши, выступы, перегородки. А дальше вопрос: можно и нужно ли штукатурить стены из гипсокартона под наклейку обоев или покраску и нанесение декоративной штукатурки своими руками. Однозначным ответ быть не может, так как ГКЛ сам по себе носит название «сухая штукатурка».

Многие считают, что под чистовую отделку достаточно зашпаклевать стыки и шляпки саморезов. Возможно, это правильно, но только в отношении дешевой продукции без влагостойкой пропитки. И то, с последующей оклейкой плотными обоями. Если же речь идет об использовании качественного влагостойкого гипсокартона, то штукатурить и шпаклевать его непременно нужно, особенно под покраску. В этом случае поверхность должна быть не просто ровной, а отшлифованной. Иначе финишная отделка потеряет свой смысл.

Выбор материалов для оштукатуривания

Разумеется, штукатурить гипсокартонные поверхности цементным раствором категорически нельзя. Цементная штукатурка на гипсокартон не применяется из-за ее свойства долго сохнуть, за это время основа может пропитаться ненужной влагой и деформироваться. Кроме того, цементные составы сложно нанести очень тонким слоем, а именно это требуется при доводке гипсокартонной поверхности до нужной кондиции.

Для первичной или черновой отделки своими руками обычно применяются смеси на гипсовой основе. Это специальные материалы для штукатурки гипсокартона от различных производителей. Наиболее популярными сегодня являются гипсовые штукатурные составы Ротбанд от торговой марки Кнауф. Обычно они поступают в продажу в сухом виде, а разводятся водой и доводятся до необходимой пластичности непосредственно перед употреблением. Встречается также шпатлевка готовая к употреблению. Ею можно шпатлевать ГКЛ сразу, без предварительной подготовки.

Как надо штукатурить гипсокартон под разные виды отделок

По технологии, правильно сначала выполнить выравнивание основы. Однако вертикальность и горизонтальность поверхностей уже выверена монтажом гипсокартонных листов своими руками, поэтому задача оштукатуривания:

• убрать за счет шпаклевки малейшие неровности, шероховатости, раковины;
• защитить от коррозии шляпки саморезов, а стыки и швы – от появления трещин и проникновения влаги;
• штукатурить и шпаклевать стены, потолки, перегородки до полного выравнивания, чтобы сделать их ровными и гладкими;
• обеспечить первый слой под венецианские или шелковые декоративные покрытия.

Работа может выполняться специалистами или своими руками. Она складывается из нескольких этапов, каждый из них важен по-своему.

Общий подготовительный процесс

В начале любого ремонта нужно приготовить необходимые инструменты и замесить своими руками штукатурный раствор, а затем уже штукатурить. Чтобы нанесение было правильным, а технология соблюдена, гипсовый состав должен иметь однородную структуру без комков и непромесов. Вручную это сделать непросто, поэтому стоит воспользоваться строительным миксером или дрелью с насадкой в виде мешалки. Прежде чем нанести штукатурку на гипсокартон, следует промазать все стыки и швы приготовленным составом и проложить по ним армирующую ленту. Она поможет сделать более прочными места стыковок. Сверху по ленте нужно еще раз пройтись шпаклевкой, заодно покрыв ею шляпки саморезов.

Далее производится формирование наружных углов. Для этого берется профильный уголок, который «сажают» на шпаклевку, выравнивая и плотно прижимая профиль к стенам. Затем уголок надо шпаклевать еще раз, не дожидаясь высыхания первого слоя. Наплывы гипсового раствора следует убрать своими руками и зачистить неровности. Указанные подготовительные процедуры являются обязательными под любые виды чистовой отделки.

Под оклейку обоями

Довольно часто приходится решать проблему – нужно ли штукатурить гипсокартон под обои. Подготовительные мероприятия и грунтовку поверхности нужно выполнять непременно. Грунтовку следует выбирать качественную, способную глубоко проникать в основание, укреплять его и обеспечивать нормальную адгезию с облицовкой. А вот штукатурить стены полностью есть необходимость не всегда. Если обои плотные, то без сплошной шпаклевки можно обойтись. Достаточно тщательно заделать стыки, швы, оформить углы, крупные раковины и углубления. В случае выбора тонкого отделочного материала штукатурить гипсокартон под обои сплошным слоем необходимо.

Для этого применяют гипсовую штукатурную массу стартового помола. Ее наносят своими руками на стены и потолок тонким слоем при помощи широкого шпателя из нержавеющей стали. Штукатурить надо правильно, равномерно распределяя состав по плоскости стены, разглаживая его и убирая лишнее. После высыхания выполняют легкую шлифовку наждаком или шлифмашинкой. Далее следует грунтование и стены готовы под оклейку обоями.

Под покраску

Штукатурить гипсокартон под покраску нужно в обязательном порядке, чтобы чистовая отделка получилась ровной и красивой, без разводов и пятен. Процедура полностью повторяет ту, которая выполняется под отделку стен тонкими обоями. При необходимости шпаклевать можно несколько раз до требуемого результата. Но, по стартовой подготовке обязательно следует наносить финишную гипсовую смесь. Она имеет более тонкий помол и создает абсолютно гладкую плоскость, что очень важно при окрасочных работах. Финишная гипсовая штукатурка на гипсокартон наносится тонким сплошным слоем в один заход. Если одного слоя недостаточно, чтобы полностью выровнять плоскости или закрыть швы, то нанесение повторяют. Доводку окрашиваемой поверхности до полной готовности выполняют тщательным шлифованием.

Под декоративную штукатурку

Декоративные фактурные составы сами по себе могут покрывать поверхности, ликвидируя имеющиеся дефекты. Однако такие смеси оцениваются гораздо дороже обычных. В целях экономии и для более ровного нанесения фактурных смесей, стены рекомендуется предварительно штукатурить ротбандом. А уже потом наносим декоративную штукатурку на гипсокартон. Под фактурную отделку совсем не обязательно с особой тщательностью штукатурить поверхность так, как под покраску. Рельефное декоративное покрытие само скроет имеющиеся небольшие неровности. При формировании фактуры нужно быть максимально осторожным, не переусердствовать с нажимами на отделываемую плоскость, чтобы не повредить гипсокартон.

Полностью штукатурить гипсокартонные панели нужно не всегда. Однако для каждой из финишных облицовок существуют свои нюансы в отношении окончательной готовности. От правильной подготовки ГКЛ зависит качество декоративного покрытия.

Жидкие обои — виды, технология нанесения, как сделать, в интерьере

СОДЕРЖАНИЕ

1. Жидкие обои – что же это такое?
   1. Состав жидких обоев
   2. Виды жидких обоев
   3. Жидкие обои плюсы и минусы
   4. Стоимость жидких обоев
   5. Где можно использовать
2. Как наносить жидкие обои?
   1. Сколько нужно жидких обоев (расход на 1 кв/м)
   2. Как разводить жидкие обои
   3. Подготовка стен под жидкие обои
   4. Технология нанесения жидких обоев
   5. Применение акрилового лака
   6. Рисунки и узоры жидкими обоями
   7. Ремонт жидких обоев
   8. Как снять жидкие обои
3. Жидкие обои в интерьерах разных комнат
   1. Жидкие обои для гостиной
   2. Жидкие обои в детской
   3. Жидкие обои в коридоре и прихожей
   4. Жидкие обои для кухни
   5. Жидкие обои в ванной
   6. Жидкие обои на потолок
   7. Жидкие обои в спальне
4. Как сделать жидкие обои самому
5. Часто задаваемые вопросы

Жидкие обои – что же это такое?

Жидкие обои представляют собой полиэтиленовый пакет с сухой смесью весом 1кг (у других производителей вес может отличатся), предназначенной для внутренней отделки стен и потолков всех типов помещений. Свое название они получили ввиду особенностей их использования: смесь нужно разводить водой до состояния вязкой клейкой массы и наносить на стену. Жидкие обои больше сравнимы с декоративными штукатурками, чем с обычными рулонными обоями, ведь наносятся они полутером (дощечкой с ручкой) и не имеют стыков. Еще жидкие обои называют «текстильными обоями», так как в своем составе содержат шелковые нити и пряжу, но об этом ниже.

Состав жидких обоев

Перед тем как по пунктам разберем состав жидких обоев, хотелось бы отметить их абсолютную безопасность для здоровья человека, а также пользу в поддержании микроклимата в доме за счет пористой структуры и паропроницаемости.

• Основа. В качестве основных наполнителей могут применятся такие наполнители:
• Целлюлоза. Представляет из себя белые картонные листы, получаемые путем варки и обработки древесины
• Хлопок. А именно беленый хлопок определенной длины волокна, самый простой пример – медицинская вата.
• Шелк. Искусственный шелк, состоящий из тончайших блестящих нитей длиной 4-6 мм
• Клей. В качестве связующего компонента применяется клей КМЦ (карбоксиметиллцеллюлоза), который также встречается во многих пищевых продуктах вроде мороженого. В своем составе зачастую он уже имеет антигрибковые добавки, которые препятствуют росту плесени и грибка. Его свойства позволяют ремонтировать жидкие обои, он не теряет свою клеящую способность после 1 использования.
• Текстильные добавки. Они как раз и создают цветной узор и «интересность» жидких обоев
• Шелк. О нем мы писали выше, шелковые волокна равномерно распределяются по массе обоев и тонируют ее, что исключает необходимость использования искусственных красителей
• Пряжа. Все мы знаем и видели пряжу для ручного вязания, она придает стене видимость теплоты и мягкости.
• Блеск. Используются косметические глиттеры мелкой фракции, которые дополнительно тонируют и могут красиво сочетаться с серебристой или золотой фурнитурой. Бывают 5 цветов. Также может применятся слюда или вермикулит.

Итак, как Вы видите, все компоненты абсолютно натуральные, в совокупности они образуют  «дышащее» покрытие, не только красивое, но и безопасное для всех членов семьи.

Виды жидких обоев

Виды жидких обоев определяются по преобладающему компоненту основы, которая используется, и бывают:

• Целлюлозные. Более дешевый, но не менее качественный материал, который не выгорает на солнце и имеет матовую поверхность с умеренным рельефом.
• Шелковые. Содержат не менее 80% шелка, что придает покрытию характерный блеск. Также шелковое волокно не впитывает запахи и лучше переносит влагу, что делает их лучшим вариантом для кухни.
• Целлюлозно-шелковые (50/50)

Сразу хотелось бы отметить, что все виды жидких обоев одинаково качественные и отличаются лишь декоративным эффектом.

Жидкие обои плюсы и минусы

Хотелось бы начать с плюсов, которые вытекают непосредственно из состава.

Итак, плюсы жидких обоев

• Абсолютно безопасны. Мода на здоровый образ жизни набирает все большие обороты. И неспроста, ведь здоровье — это 9/10 счастья человека, как говорил один мудрец. Жидкие обои ничего не выделяют в воздух и состоят практически полностью из натуральных компонентов.
• Паропроницаемость. Многие не уделяют этому параметру должного внимания, но для комфортного микроклимата в доме отделочное покрытие, как и стены, должно быть паропроницаемым. К примеру, виниловые обои абсолютно не пропускают пар, что делает из дома термос.
• Отсутствие стыков. Жидкие обои представляют собой монолитное покрытие без швов и стыков. Ничто так не портит внешний вид отделки, как стыки, их всеми способами стараются маскировать, но, к сожалению, редко это получается.
• Шумоизоляция и теплоизоляция. Проверено сотнями наших клиентов: квартира, отделанная жидкими обоями, намного «тише», за перегородкой в ½ кирпича разговор в полный голос не слышно вообще. Все благодаря тому, что покрытие пористое и волокнистое. Теплоизоляцию очень заметно зимой, если Вы приложите руку к стене квартиры, оклеенной обычными обоями, Вы почувствуете холод, а если приложите к стене с жидкими обоями, то почувствуете тепло, как будто на стену приклеили шерстяное одеяло.
• Скрывают неровности поверхности. Тот факт, что покрытие имеет рельеф, плюс заполняет собой все трещины и пустоты, делает жидкие обои покрытием №1 для стен с не очень ровными стенами. Подготовка поверхности намного дешевле и легче по сравнению с другими отделочными материалами.
• Точечный ремонт. Если Вы выпачкали участок стены или ударили случайно мебелью, Вы можете легко его восстановить. Для этого нужно хорошо смочить этот участок, подождать 20 мин и снова разгладить, или нанести новый материал. Нет необходимости вешать картину на это место или заново начинать ремонт.
• Создание узоров и панно. Хотите нарисовать фею в детской или эмблему футбольного клуба – не проблема.
• Гипоаллергенны. Аллергия может возникнуть практически на что угодно, поэтому чем проще состав, тем меньше вероятность ее возникновения.

Минусы жидких обоев

• Нельзя мыть. С одной стороны, это, конечно, недостаток жидких обоев, хотя с другой стороны — когда Вы в последний раз мыли свои бумажные обои? Если со временем появились загрязнения, точечный ремонт отлично справится с этой задачей.

Как видите плюсов гораздо больше чем минусов, это мы еще опустили роскошный внешний вид и очень невысокую цену, но это все-таки субъективные параметры.

Стоимость жидких обоев

Многие предпочитают делать отделку при помощи обычных бумажных либо виниловых обоев, мотивирует свой выбор дешевизной этого отделочного материала.

Сколько стоят жидкие обои

На самом деле цена жидких обоев не так высока, как это может показаться на первый взгляд. И этот фактор можно легко объяснить. Прежде всего, не стоит упускать из виду необходимость проводить подготовительные работы, непременно сопутствующие оклейке стен привычными материалами. Это же касается и покраски стен. Казалось бы, этот процесс не представляет ничего сложного. Тем не менее, попробуйте хотя бы приблизительно посчитать, сколько нужно будет купить шпаклевки и гипсокартона, чтобы получить хороший результат.

После проведения таких подготовительных мероприятий стоимость жидких обоев покажется вам совершенно незначительной. Ведь процедура их нанесения не предусматривает особых сложностей, а сам подготовительный процесс является не сложным по сравнению с выше описанными трудностями. Поэтому, если вы хотите оформить свою комнату стильно и современно, не прилагая притом много усилий, — поинтересуйтесь лучше, где купить жидкие обои.

Интернет-магазин «Стиль» предлагает просмотреть каталог продукции, где ассортимент жидких обоев представлен в огромном разнообразии. Материал для отделки стен и потолка, выполненный на целлюлозной основе здесь можно выбрать по стоимости от  90 грн за пакет. Те, кто отдает предпочтение обоям с шелковой структурой, найдут отделочный материал по цене от 150 грн за упаковку. При этом стоит отметить, что количество сырья, входящего в пакет, после разведения водой вполне будет достаточно для того, чтобы обработать от 3.5 до 4.5 кв. метров.

тип 131

Прощадь:

Основа:

Доставка:

3.5-4.5 кв.м.

целлюлоза

2-3дня

тип 119

Прощадь:

Основа:

Доставка:

3-3.5 кв.м.

шелк

2-3дня

тип 109

Прощадь:

Основа:

Доставка:

3.5-4.5 кв.м.

целлюлоза

2-3дня

тип 105

Прощадь:

Основа:

Доставка:

3.5-4.5 кв.м.

целлюлоза

2-3дня

Где можно использовать

Этот вид отделочного материала абсолютно не похож на тот, с которым мы давно привыкли иметь дело. Помимо оригинальной структуры, такие обои отличаются от других способом нанесения и особенностями по уходу в дальнейшем.

Сфера применения данного декоративного покрытия чрезвычайно разнообразная. Его можно наносить на стены и потолок квартир, магазинов, школ, детских садов, загородных домов. Очень часто жидкие обои являются единственной альтернативой для качественного и недорогого ремонта. Например:

• В новостройках. Как известно, практически все нововозведенные дома в первые годы дают хорошую усадку. Нанесенные на стены жидкие обои избавят вас от необходимости делать повторный ремонт.
• В помещениях, где нет постоянного отопления. Прежде всего, это относится к летним постройкам — дачам, загородным коттеджам, балконам и лоджиям. Отделочный материал такого типа совершенно не боится перепадов температур.
• При наличии дефектов стен. Зачастую бывает так, что избавиться от изъянов на поверхностях стен и потолков становится очень сложно. Трещины, кривизна, выбоины и небольшие ямки можно «спрятать» под слой жидких обоев.
• В помещениях с повышенной влажностью. Влагопоглощающие и паропроницаемые свойства материала обеспечивают комфортную атмосферу в ванных комнатах и прочих сырых зданиях. Нанесите жидкие обои — и вы избавитесь от плесени и грибка, а зеркало в ванной больше не будет запотевать в самый неподходящий момент.

Как наносить жидкие обои?

Хотя такой материал стал известен на строительном рынке нашей страны относительно недавно, все-таки он постепенно и неустанно завоевывает популярность среди современных потребителей. Многие задают вопрос: как правильно наносить жидкие обои и насколько это сложно? Стоит отметить, что сама эта процедура не является особо сложной. Кроме того, она не предполагает наличия каких-либо сложных профессиональных инструментов, а это значит, что такие действия может производить человек, не имеющий специальных навыков. Кроме того, важной особенностью жидких обоев можно считать их совместимость буквально со всем – гипсокартоном, деревянным покрытием, оштукатуренной или покрашенной стеной и даже с металлом. Нанесение жидких обоев предусматривает маскировку разных изъянов и шероховатостей на поверхностях, поэтому в наши дни становится чрезвычайно выгодным и удобным для всех.

Сколько нужно жидких обоев (расход на 1 кв/м)

Высчитать расход жидких обоев на 1 кв. м не составляет никаких сложностей для человека, обладающего минимальными математическими знаниями. Как известно, эта строительная смесь продается в виде сухой смеси, несколько напоминающего сухую штукатурку. Чтобы понять, сколько нужно жидких обоев на комнату, необходимо сначала определить площадь стен.

Площадь = Длина стен * высоту потолков

Если жидкие обои на  целлюлозной основе, то в среднем должно быть достаточно для 3–4 кв/м стены. Шелковая основа обоев предусматривает обработку 3–3.5 кв/м  с одной упаковки.

К примеру у Вас комната 2м*3м и высота потолков — 2.5м, тогда для целлюлозных обоев:

Кол. пак. = (2+3)*2*2.5/3.5 = 7 пакетов (с учетом вычета окон и дверей)

Также можете воспользоваться нашим калькулятором.

Отметим, что количество нужной для процесса нанесения массы частично зависит от качества перемешивания смеси и добавления воды. При более густой консистенции жидких обоев понадобится несколько больше для покрытия определенного метража поверхности.

Следует уделять пристальное внимание пропорциям воды. Недостаточное ее количество в растворе приведет к появлению разрывов на стене. Если же жидкости будет много, то обои не будут хорошо держаться на поверхности.

Расход смеси может увеличиваться, если вам предстоит нанесение на кривые стены или потолок. Поэтому перед самим процессом специалисты рекомендуют все же подготовить обрабатываемую плоскость под жидкие обои, расход которых при этом условии значительно уменьшится.

Как разводить жидкие обои

Сухую смесь высыпают в емкость, постепенно добавляя в нее теплую воду (приблизительно 40 – 50 градусов) в нужной пропорции. При этом обои на целлюлозной основе потребуют 5.5 – 6 литров воды на пакет, а обои с шелковой структурой – 4.5 – 5 литров. Сначала высыпается блеск, потом пакетик с клеем, причем клей нужно сыпать в теплую воду делая рукой воронку, чтобы препятствовать образованию комков. Использование миксера исключается, поскольку он может повредить волокна.

После этого полученную массу перекладывают из емкости назад в пакет, прочно завязывают и оставляют на 8 – 12 часов. Именно такое время требуется для того, чтобы раствор получил нужную консистенцию. По прошествии этого времени состав готов к нанесению.

Подготовка стен под жидкие обои

Процесс подготовки к работе по нанесению жидких обоев совершенно несложный. Единственное, о чем здесь следует помнить – мастеру нужно обязательно придерживаться всех рекомендаций изложенных ниже.

Общие требования к поверхности, она должна быть:

• Белой или в цвет к обоям.
• Шероховатой, это облегчает нанесение.
• Не впитывать влагу (прогрунтована).
• Не содержать старые обои, побелку, отваливающуюся шпаклевку, не закрашенное эмалью дерево или металл.

Подготовка стен или потолка к декорированию жидкими обоями отличается по своей сути, так как она напрямую зависит от вида самой поверхности. Чаще всего мы привыкли иметь дело с:

• Бетоном. Штукатурку, а также бетонное покрытие, глину необходимо предварительно обрабатывать акриловой грунтовкой белого цвета либо прозрачной. После этого наносится стартовая шпаклевка, а затем, после высыхания – еще раз прогрунтовать.
• Гипсокартоном. Технология обработки этого материала идентична предыдущей и также предусматривает следующую очередность: акриловый бесцветный грунт – стартовая шпаклевка и снова прозрачный или белый грунт.

К не так часто встречающимся поверхностям относятся:

• Дерево. Покрытия с древесной основой необходимо покрыть эмалью марки ПФ-115. Когда нанесенный слой краски хорошо просохнет, можно приступать непосредственно к поклейке жидких обоев.
• Металл. При необходимости задекорировать жидкими обоями трубы либо вмонтированные в стенку разного рода металлические конструкции, методика проведения предварительных работ практически ничем не отличается от упомянутой выше. Поверхность также вскрывается эмалью, а затем наносятся обои.

В качестве грунта мы рекомендуем Ceresit CT-16, грунт — краску с добавлением кварцевого песка. Он не только выровняет тон стены, но и предаст ей шероховатость. Если не удалось найти такой грунт, то стоит отметить некоторые требования:

• Грунтовка должна быть белая или прозрачная
• Глубокого проникновения
• На акриловой основе
• Не рекомендуем применять грунт Ceresit CT-17, который приводит к появлению желтых пятен

Поверхность не должна быть очень гладкой, так как это не содействует прочному прилипанию массы в процессе нанесения. Не нужно переживать, что мелкие трещины и неровности будут видны, поэтому достаточно только стартовой шпаклевки без затирки. При нанесении жидких обоев по традиционной технологии – толщиной не более 1, 5 мм, они качественно задекорируют все изъяны.

Технология нанесения жидких обоев

Технология нанесения жидких обоев не требует специальных навыков и ей обычно овладевают в течении первых 15-20 мин. Вся сложность заключается в том, чтобы равномерно (слоем одинаковой толщины) распределить клейкую тягучую массу, которую мы развели водой.

Итак, как клеить жидкие обои? Это делается при помощи пластиковой терки, оснащенной Г-образной ручкой. Масса наносится на стену, после чего прямолинейными движениями производится ее растирание по плоскости. При этом рабочий инструмент должен находиться под углом 20 градусов относительно стены. Начинать процесс нанесения желательно с угла и в направлении слева направо. Рекомендованная толщина наносимого слоя 1 – 1, 5 мм. Если нет возможности закончить отделку стен в комнате за один день, то желательно обрабатывать их от угла до угла с тем, чтобы в дальнейшем не были видны стыки на границе.

Чтобы избежать изъянов в работе, тщательно растирайте смесь в труднодоступных местах, так как наносить жидкие обои на углы удобнее всего инструментом небольшого размера. По окончанию работы следует внимательно осмотреть ее результаты при дневном свете. Если имеются какие-либо изъяны или неточности – вы можете размочить проблемные места и исправить свои ошибки.

Применение акрилового лака

К сожалению, большинство видов декоративных покрытий имеет небольшой недостаток – они могут подвергаться воздействию влаги. Жидкие обои можно основательно «укрепить» при помощи акрилового лака. Это экологически чистое средство не содержит вредных для человеческого организма компонентов и вместе с тем помогает получить хорошую защиту от влаги, образуя паропроницаемую и твердую поверхность. Лак также можно добавлять непосредственно в подготовленную для нанесения массу. В этом случае его нужно 1 л на 20 кв. метров покрытия, при обработке поверхностей – 1 л на 4 кв. м. Примечательно, что после применения акрилового лака цветовой тон покрытия может несколько отличаться от первоначального – он становится немного светлее или, наоборот, темнее.

Рисунки и узоры жидкими обоями

Узоры из жидких обоев дают возможность получить оригинальные по дизайнерскому оформлению помещения. Так называемая обойная живопись может стать идеальным вариантом декорирования пространства. Проявив хоть немного фантазии и способностей к экспериментам, можно придумать интересное изображение, которое наносится впоследствии на настенное либо потолочное покрытие. Рисунки из жидких обоев, сделанные своими руками, в таком случае становятся эксклюзивными, ведь вы можете быть твердо уверены в том, что такое оформление вам больше нигде не встретится. При этом самые простые узоры жидкими обоями отлично получаются даже у неподготовленных с профессиональной точки зрения людей. А уж если вы когда-нибудь посещали занятия в художественной школе – то вы без особого труда сможете составить красочное панно из жидких обоев.

Для того чтобы заниматься «художествами» при помощи такого неординарного материала, следует изначально подготовить место и сам материал. Затем в предполагаемом месте нужно нанести контурный рисунок при помощи простого карандаша. После этого в пределах намеченного рисунка наносится подготовленная масса нужного оттенка. Узоры на стенах из жидких обоев должны быть ровными и одинаковыми по толщине нанесения слоя. После того, как основной материал немного подсохнет, следует состыковать его со следующим видом материала для получения красивой композиции. Рисунки из жидких обоев могут содержать разные элементы украшения – блестки, бусины, стеклярус, бисер, прочее. В этом случае никаких ограничений для фантазий не существует. Весьма положительным моментом с такой ситуации является то, что специальной подготовки стен в виде выравнивания здесь не требуется. Рисунки жидкими обоями, являясь фактурными деталями стен, очень хорошо справляются с декорированием проблемных зон.

Ремонт жидких обоев

Для устранения проблем с обычными обоями требуется их внеплановая переклейка, в лучшем случае – покраска. Ликвидировать неполадки, возникшие с жидкими обоями, гораздо проще. Для этого потребуется всего лишь простой, базовый набор инструментов и новый состав сырья для проведения работ.

В чем заключается такой ремонт? Жидкие обои, а именно пришедший в негодность их участок, следует удалить. Если он сухой, то его размачивают слегка подогретой водой. Затем нужно подготовить свежий состав для обработки стен, обязательно из коллекции, использованной вами ранее. Работать с ним рекомендовано пластиковой кельмой, воспроизводя созданный раньше слой. Чтобы сделать границу между старым и обновленным участком невидимой, стыки размачиваются водой, а затем аккуратно затираются кельмой. После полного высыхания слоев разница между старым покрытием и «отремонтированным» будет совершенно незаметной.

Хотелось бы отдельно отметить следующее. Приобретать жидкие обои всегда нужно «с запасом», так как работы по их обновлению требуют использования сырья из одной коллекции.

Как снять жидкие обои

Устранять этот материал с поверхности легче всего непосредственно после нанесения, а также в том случае, если они не покрывались дополнительно акриловым лаком. Вместе с тем, эта процедура при любых обстоятельствах выполнимая и требует при этом минимум инструментария.

Чтобы правильно снять жидкие обои, вам нужно будет запастись теплой водой, пульверизатором, скребком и шпателем. При помощи пульверизатора необходимо хорошенько пропитать слой обоев теплой водой. Примерно через 10-20 минут покрытие станет эластичным, и его можно начинать снимать шпателем. Этот процесс совершенно несложный и при соблюдении всех правил принесет довольно быстрый результат.

В случае обработки поверхности жидких обоев лаком теплая вода вам не поможет. Здесь нужно использовать механические методы – при помощи болгарки, специальной шлифовальной машинки или же промышленного фена. Проведение процедур с применением такого инструмента предусматривает участие специалистов.

Жидкие обои в интерьерах разных комнат

В наши дни мало кто решается делать современный ремонт, используя только традиционные материалы. Жидкие обои являются универсальным отделочным веществом, способным избавить человека от многих проблем, связанных с процессом ремонта. Но самое главное при этом – они предоставляют возможность оформить любое пространство с большой долей креатива. Используя жидкие обои в интерьере спальни, вы можете быть твердо уверены в том, что такого орнамента или рисунка больше не будет ни у кого.

Они незаменимы тогда, когда необходимо выполнить довольно сложные работы по отделке арок, колонн, эркеров, выступов и ниш. По сравнению с обычным покрытием, они очень легко «клеятся», не морщинят, как виниловые, и не рвутся, как бумажные. К тому же, расцветки жидких обоев чрезвычайно разнообразные и позволяют с максимальной точностью подобрать нужную цветовую палитру.

Жидкие обои для гостиной

Гостиная – главная часть современного жилища человека. Именно в этой комнате по вечерам собираются все члены семьи, и именно здесь принимают желанных гостей. Поэтому особенность интерьера данного помещения играет важную роль при выборе способов и методов ремонта. Жидкие обои в гостиной станут отличным вариантом оформления стен и потолка. Самым важным их преимуществом в данном случае является:

• способность поглощать звуки;
• потенциал для легкой и быстрой реставрации поврежденных участков;
• экологическая безопасность для организма домочадцев;
• долговечность и простота использования.

Дизайнерские изыскания в этом направлении настолько разнообразны, что этой теме посвящено множество статей с полезной информацией в печатных изданиях и в Интернете. Жидкие обои можно использовать для нанесения рисунков, узоров, орнаментов, в роли декора, выделять их молдингом и багетами. Отлично комбинируясь с любым другим отделочным материалом, они помогают создавать неповторимый стиль, уют и шарм.

Жидкие обои в детской

На первый взгляд, обустройство комнаты для ребенка – дело совершенно не сложное. На самом деле это весьма ответственное задание для каждого родителя, поскольку в этом помещении их малыш проводит практически все свое свободное время. Нанося на поверхность стен жидкие обои в детской, следует руководствоваться в первую очередь тем, что они являются чрезвычайно практичными и совершенно безопасными для здоровья. Кроме того, ремонт, произведенный с задействованием такого материала, в конечном результате считается экономным с финансовой точки зрения.

Расцветки жидких обоев, предлагаемые современным производством, предоставляют возможность создавать целые художественные композиции на стенах. Кроме того, они очень приятные и мягкие на ощупь, хорошо пропускают воздух, способны отталкивать пыль и поглощать лишние звуки. Все эти факторы невероятно важны для помещения, в котором ребенок будет делать уроки, играть и отдыхать. Жидкие обои в детскую комнату дают возможность воплотить самые дерзкие дизайнерские решения. При этом немаловажно то, что в случае необходимости их легко подправить, откорректировать, и результаты таких процедур будут совершенно незаметны. Старинный замок на стене, любимый мультяшный герой, сказочное дерево, солнышко и тучки на потолке – все это возможно для тех, кто отдает предпочтение креативным и современным строительным материалам, покупая жидкие обои для детской.

Жидкие обои в коридоре и прихожей

Свое первое впечатление от квартиры гость формирует, находясь в прихожей. Обстановку этого помещения можно считать своеобразной визитной карточкой семьи, проживающей здесь. Поэтому ремонт коридора заслуживает пристального внимания хозяев дома. Отделка прихожей жидкими обоями станет одним из лучших вариантов, о чем свидетельствую многочисленные отзывы современных потребителей.

Тем не менее, многие люди не доверяют этому материалу, предпочитая оформлять поверхность стен «под кирпич», пробку или же наклеивая моющиеся обои. Но если жидкие обои в прихожей после нанесения обработать акриловым лаком, то их можно будет запросто протирать влажной тряпкой или губкой впоследствии.

Дизайн этого помещения лучше всего оформить согласно стилю и выбранной цветовой палитре. Жидкие обои для коридора смогут привнести особый акцент в традиционную стилистику обстановки.  Если ими дополнить стиль лофт, то такое покрытие особым образом смягчит его холодные тона. Классика также отлично смотрится, если для этого оформления будут выбраны жидкие обои. Коридор будет выглядеть современно и ненавязчиво. Ну а если вы отдаете предпочтение дворцовому стилю, то тогда золотые блестящие вкрапления, имеющиеся в составе многих коллекций, создадут иллюзию тепла, уюта и великолепия.

И даже в однотонном исполнении жидкие обои для прихожей при любых обстоятельствах будут смотреться элегантно. Главное при этом – правильно подобрать декорации или определиться с каким-либо геометрическим узором.

Жидкие обои для кухни

Кухня также считается очень важным местом в доме. Здесь можно быстренько перехватить что-либо с утра, комфортно попить кофе или основательно пообедать в кругу семьи. Кроме того, это помещение является своеобразным рабочим местом для хозяйки, которая любит радовать своих домочадцев кулинарными шедеврами. Поэтому при ремонте желательно отдавать предпочтение удобным и креативным материалам, к которым относятся жидкие обои. Кухня при этом станет самым любимым местом не только для женщин, но и для других членов семейства.

Жидкие обои в кухне можно наносить как на стены, так и на потолок. Единственное предостережение в таких случаях – вы должны позаботиться о наличии мощной вытяжки, поскольку структура покрытия очень хорошо впитывает в себя разные запахи. В остальном — весьма удачное решение для тех, кто хочет отойти от привычных норм оформления подобного пространства. Особенно важно то, что такое декоративное покрытие совершенно безопасно для здоровья, так как все его компоненты изготовлены из экологически чистых материалов.

Еще одним немаловажным фактором является то, что жидкие обои легко поддаются реставрационным процедурам. Всем хорошо известно, что именно в этом помещении настенные покрытия изнашиваются быстрее всего, и поэтому ремонты здесь происходят чаще. Нанося жидкие обои, вы избавитесь от проблем такого характера, ведь в случае необходимости их можно легко подправить.

Жидкие обои в ванной

Ванные комнаты, санузлы и прочие похожие помещения, как правило, не принято оклеивать обоями. Еще до недавних времен самым распространенным отделочным материалом здесь были керамическая плитка либо пластик. Это вполне понятно, поскольку ни виниловые, ни бумажные обои не могут выдержать большого количества влаги и поэтому быстро приходят в негодность.

Однако с появлением принципиально новых строительных материалов эта проблема давно отошла на второй план. Жидкие обои для ванной стали отличным вариантом решения вопросов, связанных с ремонтом. Они легко наносятся, просто поддаются реставрационному процессу и весьма комфортны в использовании. Для того чтобы избежать неприятностей с влагой, жидкие обои в ванной рекомендовано покрывать специальным акриловым лаком. Это совершенно безвредное вещество образует тонкую защитную пленку, предотвращающую разрушение структуры настенного и потолочного покрытия. Жидкие обои позволяют создавать оригинальные геометрические орнаменты, цветочные узоры, «рисовать» картины. Любое дизайнерское решение будет удачным, если к такому процессу подходить творчески и с креативом.

Жидкие обои на потолок

Отделка потолочных поверхностей – весьма сложный и трудоемкий процесс. Поклейка в том месте обычных обоев уже давно неактуальна с точки зрения эстетики и креатива. Использовать жидкие обои для потолка – это хорошая идея для новаторов ремонтных работ, но только в том случае, если они нанесены и на стены. Только так можно создать завершенную композицию с тем, чтобы покрытия «звучали» в унисон, не внося дисбаланса в интерьере помещения. Какие жи

Технология нанесение жидких обоев на стену и потолок!

Тем, кто решил попробовать этот новый вид отделочного материала в своем доме, стоит учесть ряд условий. Во-первых, работа с нанесением «жидких шпалер» на стену или потолок предполагает наличие подготовленной поверхности. Она должна быть выровнена, без металлических гвоздей и шурупов. В этом плане работа с мокрыми обоями напоминает использование декоративной штукатурки. Все недостатки поверхности, которые не будут устранены, обязательно отразятся на окончательном варианте, будь то неровный слой шпатлевки на стене или что-либо еще.

В состав смеси мокрых шпалер входят два основных компонента: это целлюлозные и шелковые волокна, а в качестве связующего применяется хорошо нам известный клей КМС. Приготовление вязкого состава производится с использованием воды. Как целлюлозные, так и шелковые волокна являются продуктом переработки отходов соответствующих производств. В ряде случаев в состав «жидких обоев» вводятся наполнители в виде блесток или других декоративных элементов.

Жидкие обои как их наносить на стену.

Несомненно, что подготовительные мероприятия являются одним из важнейших этапов, который во многом определяет все отделочные работы. И начинаются они с подготовки поверхности стены. Это самая трудоемка часть всего процесса, но очень важная.

Перед нанесением «жидких обоев» на стену, нужно проделать ряд следующих работ:

1. Весь участок работ должен быть полностью однородным. Нужно исключить все лишнее.
2. Желательно добиться идеально белого цвета. Это достигается двумя способами, которые дополняют друг друга: использование белой шпаклевки и грунтовки.
3. Любые трещины и выбоины в стене – недопустимы. Да, техника нанесения шпалер подразумевает исправление недостатков, но они не служат выравнивающим материалом.
4. Стены должны быть прочными. Нельзя оставлять обваливающиеся или рассыпающиеся участки. Учитывая высокую стоимость мокрых обоев, лучше сразу делать все надежно, чтобы не пришлось все переделывать.

Какой использовать инструмент для нанесения жидких обоев?

Процедуру проводят шпателем или валиком. Как наносят «жидкие шпалеры» на стены? Разработаны специальные орудия – терки. У них узкое полотно и они сделаны из прозрачного, крепкого пластика. Таким инструментом удобно контролировать процесс разглаживания влажных волокон. Немного креатива и вы создадите оригинальный фактурный рисунок.

Технология нанесения мокрых обоев на поверхность стены.

При сильном надавливании материал расплющивается и теряет форму. Если не прижимать, то слой будет очень толстым и увеличится расход. Одной упаковки в среднем хватает на 3 м² ровной поверхности. Толщина покрытия – до 3 мм. Период высыхания поверхностей – двое суток. Жидкость из раствора будет испаряться, поэтому материал требует хорошо проветриваемого помещения.

Техника нанесения жидких обоев:

1. набираем состав инструментом, руками;
2. порцию смеси кладем на шпатель, стену и растираем;
3. выравниваем поверхность теркой.

Наносят материал с любого места – они ровно ложатся. Даже если вы переселились в новый дом, вам не нужно ждать усадки здания – пластичность шпалер не позволит появиться на поверхности трещинам. Перед нанесением удаляем остатки старой бумаги, шпаклевки, клея или краски. Из стены вытащить предметы из металла, чтобы не было окрашивания, пятен и разводов.

Обучающее видео:

Как наносить «жидкие обои» на потолок.

Прежде чем сделать выбор в пользу мокрых шпалер для своего потолка, следует рассмотреть их особенности, достоинства и недостатки. Это поможет избежать разочарования при дальнейшей эксплуатации.

Плюсы жидких обоев на потолке:

• экологически чистый материал, не препятствует влагообороту и воздухообмену;
• ровное бесшовное покрытие, скрывающее дефекты и трещины;
• отсутствие необходимости в сложной подготовке поверхности;
• отсутствие складок, заломов в углах и на неровных поверхностях;
• возможность добиться с помощью колера и декоративных добавок практически любого оттенка и эффекта, а также создать декоративную роспись;
• возможность получения различной текстуры, от гладкой до рельефной.

Минусы:

• достаточно дорогой вид отделки, в 2-5 раз дороже обычных обоев;
• не обладает влагостойкостью, при намокании отслаивается;
• дешевые целлюлозные составы со временем выцветают и теряют вид;
• требуют определенных навыков при нанесении.

Недостатки «мокрых обоев» в полной мере компенсируются правильным выбором, нанесением и эксплуатацией. Для продления срока службы отделки рекомендуется выбирать составы с содержанием шелка или хлопка не менее 30-40%, а влагостойкость можно повысить, покрыв их акриловым водоотталкивающим лаком. Чтобы правильно нанести состав на потолок, нужно следовать рекомендациям производителя шпалер и технологии отделки.

Технология нанесения «жидких обоев» на потолок.

Процесс отделки потолка жидкими обоями можно разделить на два этапа:

1. подготовка потолка;
2. нанесение приготовленной смеси.

Подготовке потолка следует уделить особое внимание – от этого зависит адгезия обойной смеси и долговечность отделки. Про то как приготовить смесь для нанесение, будет описано в конце статьи.

Поклейка «жидких обоев» на потолочную поверхность ручным и механическим способом.

Работа не слишком сложная, но требующая аккуратности. Только в этом случае вам удастся правильно нанести «жидкие обои» на потолок. Раствор набрасывают на потолок, а после этого его тщательно разравнивают с помощью валика, кельмы, или терки. Фактурная отделка выполняется с помощью рельефного валика. Рисунок можно накатывать через семь часов. Периодически рабочий валик смачивается водой.

Можно наносить состав с помощью пульверизатора. Вначале наносится слой около 1,5 миллиметров на всю поверхность потолка. Когда он полностью высохнет, наносится слой такой густоты, которая необходима.

Как нанести «жидкие обои» на потолок из фанеры? Аналогично: вначале шпатлюются швы между листами. Затем вся поверхность обрабатывается жидкой грунтовкой. Когда она высохнет, можно наносить основной состав. Надеемся, что теперь вам ясно, как нанести «жидкие шпалери» на потолок. Как видите, ничего сложного.

Технология нанесения — видео:

Нанесение «Мокрых обоев» в разных помещениях и разную поверхность.

• На краску — Без предварительной подготовки на побелку и краску нельзя. Лучше защитить гипсовой смесью. После высыхания стоит обработать поверхность кварцевой грунтовкой. Не бойтесь трещин или незначительных вмятин – популярный отделочный материал спрячет эти недостатки. Старайтесь, чтобы цвет стен не был ярким, иначе он будет проступать сквозь популярную штукатурку.
• В ванной — помните: материал не является влагоустойчивым, поэтому его нужно покрыть специальным отталкивающим лаком. Выбирайте продукцию одного производителя. Два слоя защитного вещества не дадут воде впитываться. Если есть места протечек от сантехники и труб, то их закрасить масляной краской. Иначе проступят ржавые разводы.
• На гипсокартон — Удобный, популярный материал используется для выравнивания стен. Однако видны стыки и места крепления. Саморезы замажьте масляной краской, поэтому нужно зашпаклевать всю поверхность. Далее стены грунтуем и окрашиваем водоэмульсионкой. Наша цель – закрепить шпаклевку, ведь она не является водоотталкивающим материалом. После высыхания можем наносить штукатурку.
• На фанеру — Первым делом проверьте, хорошо ли закреплена деревянная поверхность, нет ли на ней деформаций. Не берите слишком тонкие листы – они гнутся под воздействием влаги. Перед нанесением популярной штукатурки, фанеру грунтуют (2 или 3 слоя), а потом окрашивают водоэмульсионной или масляной краской. Когда все высохнет, можете приступать к работе с оригинальной штукатуркой.

«Жидкие обои» как разводить.

Как разводить «жидкие обои», можно понять, узнав, прежде всего, из каких материалов они состоят. Также необходимо изучить возможные виды этого сырья, определить площадь покрытия для подсчета необходимого объема для нанесения «мокрых обоев» на стены, выбрать и подготовить компоненты, при помощи которых может быть выполнена данная операция.

Приготовление «жидких обоев».

Приготовление рабочей смеси для нанесения на стену и потолок шпалеры необходимо производить заранее, так как готовая смесь может храниться в герметично закрытой емкости и даже в полиэтиленовом пакете в течение нескольких недель.

Чтобы было удобно работать с приготовленным составом, его надо выдержать в течение 8-12 часов. Во время этого промежутка времени смесь приобретет консистенцию, при которой жидкие обои можно равномерно распределять по поверхности.

Смешивание с водой компонентов «мокрых обоев» необходимо производить в строгом соответствии с инструкцией и соблюдением следующих требований:

1. В заранее приготовленную емкость наливается необходимое количество воды.
2. Должна применяться вода комнатной температуры или немного выше (20-35 градусов).
3. Декоративные элементы нужно поместить в воду и размешать в первую очередь, чтобы они могли равномерно распределиться по всей смеси в процессе перемешивания состава.
4. Каждый пакет с компонентами высыпается и замешивается отдельно до полного растворения.
5. Содержимое каждого пакета предварительно нужно размять, чтобы исключить наличие комков, которые затруднят процесс размешивания, а могут и вообще не раствориться, испортив тем самым всю смесь.
6. Перемешивание состава необходимо производить руками, так как применение ручного или электрического инструмента может нарушить длинные волокна, используемые при приготовлении раствора.
7. Компоненты смеси по заявлениям их производителей и поставщиков не содержат вредных веществ, поэтому замес можно выполнять вручную. Несмотря на это, при замешивании все-таки нужно использовать средства индивидуальной защиты, а именно резиновые перчатки.
8. Смешивание смеси на одно помещение необходимо выполнять в одной емкости для обеспечения однородности цвета применяемого состава.

Как правильно приготовить жидкость:

После приготовления пробной порции смеси необходимо нанести «жидкие обои» согласно инструкции по нанесению на обрабатываемую поверхность и оставить на некоторое время, чтобы дать возможность высохнуть.

Технология нанесения жидких обоев своими руками на видео | Качественная подготовка стен

как правильно наносить и клеить своими руками, фото, видео

Содержание статьи

Под жидкими обоями понимаются не обои как таковые, а специальная шпаклевка. Она основана на уникальных наполнителях — целлюлозе, шелковых или хлопковых волокнах, а также включает в состав кварцевую крошку, высококачественный обойный клей и красители, а для декора — блестящие или перламутровые вкрапления. Для подготовки к работе материал разводят водой — до этого его фактура напоминает собой опилки. Технология нанесения жидких обоев достаточно проста и доступна домашним мастерам — благодаря ей вы получите презентабельное бесшовное покрытие стен и потолков, отличающееся также высокими звуко- и теплоизоляционными характеристиками.

Обратите внимание:  Жидкие обои — это не совсем  то же самое, что декоративная штукатурка. Такие обои не включают в себя песка, а целиком и полностью состоят из целлюлозы (экологичного клеящего вещества).

Разновидности жидких обоев

Выделяют 3 основных вида жидких обоев:

1. Шелковые — самые дорогие, но наиболее долговечные и устойчивые к ультрафиолетовому излучению. Основа материала — шелковое волокно.
2. Целлюлозные — наиболее бюджетные ввиду своей недолговечности, достаточно быстро выгорают на солнце.
3. Целлюлозно-шелковые — средний по качеству и цене вариант.

Жидкие обои классифицируют и по способу использования:

• полностью готовые к нанесению — они только разводятся водой перед использованием. Работы с таким материалом доступны даже непрофессионалам;
• белые жидкие обои, являющиеся основой для создания особой смеси. С ними чаще работают только профессионалы, так как перед использованием в основу добавляются красители и декоративные компоненты в определенной пропорции.

Достоинства и недостатки

Самое главное достоинство — это то, что технология нанесения жидких обоев своими руками невероятно проста, куда проще даже по сравнению с оклеиванием обычными бумажными обоями. Да и ошибки, допущенные в процессе работы, устраняются легко — место с бракованной поверхностью размачивается водой, снимается, заливается водой и снова наносится на стену.

Перед отделкой стен лоджии жидкими обоями необходимо сначала ее утеплить. Как провести теплоизоляцию лоджии своими руками мы вы можете прочитать в нашей отдельной статье. В ней вы найдете информацию о различных утеплителях, а также, об особенностях их монтажа.

После отделки можно уже заняться и обустройством. Хотите узнать как можно самостоятельно сделать балконный шкаф? Тогда читайте нашу статью-инструкцию по его изготовлению. Так вы не только сэкономите, но и получите именно ту мебель, которая идеально впишется в интерьер вашего балкона.

А чем отмыть пластиковые окна после ремонта вы узнаете здесь http://balkonsami.ru/interer/blagoustroystvo/chem-otmyit-plastikovyie-okna.html

Можно выделить еще 7 очевидных плюсов:

1. Жидкие обои не требуют подготовки идеальной поверхности. Сам же материал легко устраняет небольшие щели и трещины.
2. Материал наносится на поверхности ровно и без швов.
3. Поскольку жидкие обои основаны на натуральных волокнах, они являются экологичными и безопасными.
4. Для них характерны высокие показатели звуконепроницаемости и пожароустойчивости.
5. Материал прекрасно отталкивает от своей поверхности пыль.
6. Они не выгорают на солнце и не впитывают запахи (исключение — дешевые целлюлозные). Именно поэтому жидкие обои прекрасно подходят для оформления балконов и лоджий.
7. В остекленных балконах и лоджиях такого материала потребуется меньше, чем для облицовки комнаты.

Интересно! Вы можете зрительно увеличить пространство, использовав несколько разных оттенков. Также можно создать настоящую имитацию звездного неба, поместив на темно-синий фон желтые «звезды».

Что касается минусов материала, то они таковы:

• жидкие обои не моют — они крайне неустойчивы к влаге. Если какой-либо участок испачкается, его придется вырезать, разводить заново и наносить на стену вновь;
• домашние животные, особенно кошки, могут легко повредить материал своими когтями.

Правила подготовки поверхности

Стену или потолок, перед как клеить жидкие обои, нужно выровнять. Речь идет о крупных перепадах поверхности и неровностях. Можно, в принципе, провести выравнивание непосредственно жидкими обоями, но в этом случае их расход существенно вырастет.

Чтобы основание было подготовлено качественно, достаточно удалить со стены старый декоративный слой и заштукатурить обнаруженные под ним трещины и ямки.

Чтобы после высыхания жидких обоев на стенах не появились желтые пятна, стена обязательно покрывается гидроизоляционной грунтовкой дважды. Кроме того, все металлические элементы на подготовленной поверхности должны быть закрашены эмалью, чтобы на жидких обоях не проступила ржавчина. После этого стена должна полностью высохнуть, причем желательно, чтобы температура в помещении была около +20°С.

Сухие жидкие обои разводят водой до получения «сметанной» консистенции. Правила составления смеси, количество и температуру воды производитель указывает на упаковке. Вначале сухая смесь высыпается в емкость, а затем туда заливается вода. После чего состав перемешивается так, чтобы комочков в нем не оставалось. Затем смесь перекладывают из таза в целлофан и «доводят до кондиции» — масса оставляется для набухания на определенное время. По истечению указанного производителем времени выдержки снова перемешивают состав, удаляя из него все крупные комки. Готовая к нанесению масса имеет консистенцию мясного фарша.

Готовьте сразу всю смесь, достаточную для покрытия выбранной вами площади. Если же делать это постепенно, то цвет состава может получиться неоднородным.

Нанесение материала на стены

Для того, чтобы покрыть стены жидкими обоями, потребуется один из следующих инструментов:

• малярный жесткий валик;
• пульверизатор;
• шпатель из металла;
• пистолет-хоппер.

Смесь наносится кусками величиной с куриное яйцо и разглаживается равномерным надавливанием. Сильное давление спрессует смесь и она сформирует слишком тонкий слой. Рекомендуемая толщина слоя — 1-3 мм.

Совет: Для того, чтобы смесь наносилась идеально ровно, можно использовать стеклянную бутылку.

Если вы хотите обеспечить долговечность материала, то после высыхания нанесите на жидкие обои акриловый лак. Приготовленную неиспользованную смесь можно опять высушить, если раскатать на пленке тонким слоем. Через 2-3 дня влага из нее полностью испарится, после чего состав упаковывают и хранят в сухом месте до использования.

Нанесение жидких обоев на потолок

Жидкие обои могут наноситься на потолок ручным способом (для этого используют валик, жесткую щетку или шпатель). Если наносить шпателем, то поверхность получится гладкой. Через 5 часов после нанесения ей можно придать структуру, прокатав специальным валиком.

Возможно и механизированное нанесение — с помощью пульверизатора.

Завершающим этапом в любом случае будет сушка на протяжении 48 часов. В этот период поверхность оберегают от механических воздействий.

Жидкие обои невероятно просты в уходе. Влажной очистке их подвергать нельзя, а можно только пылесосить или протирать насухо. Этот материал будет уместен в различных жилых комнатах и даже на кухне и в санузле (в этом случае завершающий этап — покрытие защитным лаком, формирующим влагостойкий слой). Такие обои — это еще и цветовое разнообразие, и возможность создавать прямо на поверхности уникальные авторские рисунки.

Жидкие обои фото

В этом разделе предлагаем вам посмотреть небольшую подборку фотографий.

Нанесение жидких обоев видео

Мы подобрали для вас видео по теме нашей статьи, в котором показано как правильно подготовить и наносить этот материал. Советуем его посмотреть и увидеть своими глазами всю технологию работ.

Как наносить «жидкие обои» на потолок.

Прежде чем сделать выбор в пользу мокрых шпалер для своего потолка, следует рассмотреть их особенности, достоинства и недостатки. Это поможет избежать разочарования при дальнейшей эксплуатации.

Плюсы жидких обоев на потолке:

• экологически чистый материал, не препятствует влагообороту и воздухообмену;
• ровное бесшовное покрытие, скрывающее дефекты и трещины;
• отсутствие необходимости в сложной подготовке поверхности;
• отсутствие складок, заломов в углах и на неровных поверхностях;
• возможность добиться с помощью колера и декоративных добавок практически любого оттенка и эффекта, а также создать декоративную роспись;
• возможность получения различной текстуры, от гладкой до рельефной.

Минусы:

• достаточно дорогой вид отделки, в 2-5 раз дороже обычных обоев;
• не обладает влагостойкостью, при намокании отслаивается;
• дешевые целлюлозные составы со временем выцветают и теряют вид;
• требуют определенных навыков при нанесении.

Недостатки «мокрых обоев» в полной мере компенсируются правильным выбором, нанесением и эксплуатацией. Для продления срока службы отделки рекомендуется выбирать составы с содержанием шелка или хлопка не менее 30-40%, а влагостойкость можно повысить, покрыв их акриловым водоотталкивающим лаком. Чтобы правильно нанести состав на потолок, нужно следовать рекомендациям производителя шпалер и технологии отделки.

Технология нанесения «жидких обоев» на потолок.

Процесс отделки потолка жидкими обоями можно разделить на два этапа:

1. подготовка потолка;
2. нанесение приготовленной смеси.

Подготовке потолка следует уделить особое внимание – от этого зависит адгезия обойной смеси и долговечность отделки. Про то как приготовить смесь для нанесение, будет описано в конце статьи.

Поклейка «жидких обоев» на потолочную поверхность ручным и механическим способом.

Работа не слишком сложная, но требующая аккуратности. Только в этом случае вам удастся правильно нанести «жидкие обои» на потолок. Раствор набрасывают на потолок, а после этого его тщательно разравнивают с помощью валика, кельмы, или терки. Фактурная отделка выполняется с помощью рельефного валика. Рисунок можно накатывать через семь часов. Периодически рабочий валик смачивается водой.

Можно наносить состав с помощью пульверизатора. Вначале наносится слой около 1,5 миллиметров на всю поверхность потолка. Когда он полностью высохнет, наносится слой такой густоты, которая необходима.

Как нанести «жидкие обои» на потолок из фанеры? Аналогично: вначале шпатлюются швы между листами. Затем вся поверхность обрабатывается жидкой грунтовкой. Когда она высохнет, можно наносить основной состав. Надеемся, что теперь вам ясно, как нанести «жидкие шпалери» на потолок. Как видите, ничего сложного.

Технология нанесения — видео:

Нанесение «Мокрых обоев» в разных помещениях и разную поверхность.

• На краску — Без предварительной подготовки на побелку и краску нельзя. Лучше защитить гипсовой смесью. После высыхания стоит обработать поверхность кварцевой грунтовкой. Не бойтесь трещин или незначительных вмятин – популярный отделочный материал спрячет эти недостатки. Старайтесь, чтобы цвет стен не был ярким, иначе он будет проступать сквозь популярную штукатурку.
• В ванной — помните: материал не является влагоустойчивым, поэтому его нужно покрыть специальным отталкивающим лаком. Выбирайте продукцию одного производителя. Два слоя защитного вещества не дадут воде впитываться. Если есть места протечек от сантехники и труб, то их закрасить масляной краской. Иначе проступят ржавые разводы.
• На гипсокартон — Удобный, популярный материал используется для выравнивания стен. Однако видны стыки и места крепления. Саморезы замажьте масляной краской, поэтому нужно зашпаклевать всю поверхность. Далее стены грунтуем и окрашиваем водоэмульсионкой. Наша цель – закрепить шпаклевку, ведь она не является водоотталкивающим материалом. После высыхания можем наносить штукатурку.
• На фанеру — Первым делом проверьте, хорошо ли закреплена деревянная поверхность, нет ли на ней деформаций. Не берите слишком тонкие листы – они гнутся под воздействием влаги. Перед нанесением популярной штукатурки, фанеру грунтуют (2 или 3 слоя), а потом окрашивают водоэмульсионной или масляной краской. Когда все высохнет, можете приступать к работе с оригинальной штукатуркой.

«Жидкие обои» как разводить.

Как разводить «жидкие обои», можно понять, узнав, прежде всего, из каких материалов они состоят. Также необходимо изучить возможные виды этого сырья, определить площадь покрытия для подсчета необходимого объема для нанесения «мокрых обоев» на стены, выбрать и подготовить компоненты, при помощи которых может быть выполнена данная операция.

Приготовление «жидких обоев».

Приготовление рабочей смеси для нанесения на стену и потолок шпалеры необходимо производить заранее, так как готовая смесь может храниться в герметично закрытой емкости и даже в полиэтиленовом пакете в течение нескольких недель.

Чтобы было удобно работать с приготовленным составом, его надо выдержать в течение 8-12 часов. Во время этого промежутка времени смесь приобретет консистенцию, при которой жидкие обои можно равномерно распределять по поверхности.

Смешивание с водой компонентов «мокрых обоев» необходимо производить в строгом соответствии с инструкцией и соблюдением следующих требований:

1. В заранее приготовленную емкость наливается необходимое количество воды.
2. Должна применяться вода комнатной температуры или немного выше (20-35 градусов).
3. Декоративные элементы нужно поместить в воду и размешать в первую очередь, чтобы они могли равномерно распределиться по всей смеси в процессе перемешивания состава.
4. Каждый пакет с компонентами высыпается и замешивается отдельно до полного растворения.
5. Содержимое каждого пакета предварительно нужно размять, чтобы исключить наличие комков, которые затруднят процесс размешивания, а могут и вообще не раствориться, испортив тем самым всю смесь.
6. Перемешивание состава необходимо производить руками, так как применение ручного или электрического инструмента может нарушить длинные волокна, используемые при приготовлении раствора.
7. Компоненты смеси по заявлениям их производителей и поставщиков не содержат вредных веществ, поэтому замес можно выполнять вручную. Несмотря на это, при замешивании все-таки нужно использовать средства индивидуальной защиты, а именно резиновые перчатки.
8. Смешивание смеси на одно помещение необходимо выполнять в одной емкости для обеспечения однородности цвета применяемого состава.

Как правильно приготовить жидкость:

После приготовления пробной порции смеси необходимо нанести «жидкие обои» согласно инструкции по нанесению на обрабатываемую поверхность и оставить на некоторое время, чтобы дать возможность высохнуть.

Технология нанесения жидких обоев своими руками на видео | Качественная подготовка стен

как правильно наносить и клеить своими руками, фото, видео

Содержание статьи

Под жидкими обоями понимаются не обои как таковые, а специальная шпаклевка. Она основана на уникальных наполнителях — целлюлозе, шелковых или хлопковых волокнах, а также включает в состав кварцевую крошку, высококачественный обойный клей и красители, а для декора — блестящие или перламутровые вкрапления. Для подготовки к работе материал разводят водой — до этого его фактура напоминает собой опилки. Технология нанесения жидких обоев достаточно проста и доступна домашним мастерам — благодаря ей вы получите презентабельное бесшовное покрытие стен и потолков, отличающееся также высокими звуко- и теплоизоляционными характеристиками.

Обратите внимание:  Жидкие обои — это не совсем  то же самое, что декоративная штукатурка. Такие обои не включают в себя песка, а целиком и полностью состоят из целлюлозы (экологичного клеящего вещества).

Разновидности жидких обоев

Выделяют 3 основных вида жидких обоев:

1. Шелковые — самые дорогие, но наиболее долговечные и устойчивые к ультрафиолетовому излучению. Основа материала — шелковое волокно.
2. Целлюлозные — наиболее бюджетные ввиду своей недолговечности, достаточно быстро выгорают на солнце.
3. Целлюлозно-шелковые — средний по качеству и цене вариант.

Жидкие обои классифицируют и по способу использования:

• полностью готовые к нанесению — они только разводятся водой перед использованием. Работы с таким материалом доступны даже непрофессионалам;
• белые жидкие обои, являющиеся основой для создания особой смеси. С ними чаще работают только профессионалы, так как перед использованием в основу добавляются красители и декоративные компоненты в определенной пропорции.

Достоинства и недостатки

Самое главное достоинство — это то, что технология нанесения жидких обоев своими руками невероятно проста, куда проще даже по сравнению с оклеиванием обычными бумажными обоями. Да и ошибки, допущенные в процессе работы, устраняются легко — место с бракованной поверхностью размачивается водой, снимается, заливается водой и снова наносится на стену.

Перед отделкой стен лоджии жидкими обоями необходимо сначала ее утеплить. Как провести теплоизоляцию лоджии своими руками мы вы можете прочитать в нашей отдельной статье. В ней вы найдете информацию о различных утеплителях, а также, об особенностях их монтажа.

После отделки можно уже заняться и обустройством. Хотите узнать как можно самостоятельно сделать балконный шкаф? Тогда читайте нашу статью-инструкцию по его изготовлению. Так вы не только сэкономите, но и получите именно ту мебель, которая идеально впишется в интерьер вашего балкона.

А чем отмыть пластиковые окна после ремонта вы узнаете здесь http://balkonsami.ru/interer/blagoustroystvo/chem-otmyit-plastikovyie-okna.html

Можно выделить еще 7 очевидных плюсов:

1. Жидкие обои не требуют подготовки идеальной поверхности. Сам же материал легко устраняет небольшие щели и трещины.
2. Материал наносится на поверхности ровно и без швов.
3. Поскольку жидкие обои основаны на натуральных волокнах, они являются экологичными и безопасными.
4. Для них характерны высокие показатели звуконепроницаемости и пожароустойчивости.
5. Материал прекрасно отталкивает от своей поверхности пыль.
6. Они не выгорают на солнце и не впитывают запахи (исключение — дешевые целлюлозные). Именно поэтому жидкие обои прекрасно подходят для оформления балконов и лоджий.
7. В остекленных балконах и лоджиях такого материала потребуется меньше, чем для облицовки комнаты.

Интересно! Вы можете зрительно увеличить пространство, использовав несколько разных оттенков. Также можно создать настоящую имитацию звездного неба, поместив на темно-синий фон желтые «звезды».

Что касается минусов материала, то они таковы:

• жидкие обои не моют — они крайне неустойчивы к влаге. Если какой-либо участок испачкается, его придется вырезать, разводить заново и наносить на стену вновь;
• домашние животные, особенно кошки, могут легко повредить материал своими когтями.

Правила подготовки поверхности

Стену или потолок, перед как клеить жидкие обои, нужно выровнять. Речь идет о крупных перепадах поверхности и неровностях. Можно, в принципе, провести выравнивание непосредственно жидкими обоями, но в этом случае их расход существенно вырастет.

Чтобы основание было подготовлено качественно, достаточно удалить со стены старый декоративный слой и заштукатурить обнаруженные под ним трещины и ямки.

Чтобы после высыхания жидких обоев на стенах не появились желтые пятна, стена обязательно покрывается гидроизоляционной грунтовкой дважды. Кроме того, все металлические элементы на подготовленной поверхности должны быть закрашены эмалью, чтобы на жидких обоях не проступила ржавчина. После этого стена должна полностью высохнуть, причем желательно, чтобы температура в помещении была около +20°С.

Сухие жидкие обои разводят водой до получения «сметанной» консистенции. Правила составления смеси, количество и температуру воды производитель указывает на упаковке. Вначале сухая смесь высыпается в емкость, а затем туда заливается вода. После чего состав перемешивается так, чтобы комочков в нем не оставалось. Затем смесь перекладывают из таза в целлофан и «доводят до кондиции» — масса оставляется для набухания на определенное время. По истечению указанного производителем времени выдержки снова перемешивают состав, удаляя из него все крупные комки. Готовая к нанесению масса имеет консистенцию мясного фарша.

Готовьте сразу всю смесь, достаточную для покрытия выбранной вами площади. Если же делать это постепенно, то цвет состава может получиться неоднородным.

Нанесение материала на стены

Для того, чтобы покрыть стены жидкими обоями, потребуется один из следующих инструментов:

• малярный жесткий валик;
• пульверизатор;
• шпатель из металла;
• пистолет-хоппер.

Смесь наносится кусками величиной с куриное яйцо и разглаживается равномерным надавливанием. Сильное давление спрессует смесь и она сформирует слишком тонкий слой. Рекомендуемая толщина слоя — 1-3 мм.

Совет: Для того, чтобы смесь наносилась идеально ровно, можно использовать стеклянную бутылку.

Если вы хотите обеспечить долговечность материала, то после высыхания нанесите на жидкие обои акриловый лак. Приготовленную неиспользованную смесь можно опять высушить, если раскатать на пленке тонким слоем. Через 2-3 дня влага из нее полностью испарится, после чего состав упаковывают и хранят в сухом месте до использования.

Нанесение жидких обоев на потолок

Жидкие обои могут наноситься на потолок ручным способом (для этого используют валик, жесткую щетку или шпатель). Если наносить шпателем, то поверхность получится гладкой. Через 5 часов после нанесения ей можно придать структуру, прокатав специальным валиком.

Возможно и механизированное нанесение — с помощью пульверизатора.

Завершающим этапом в любом случае будет сушка на протяжении 48 часов. В этот период поверхность оберегают от механических воздействий.

Жидкие обои невероятно просты в уходе. Влажной очистке их подвергать нельзя, а можно только пылесосить или протирать насухо. Этот материал будет уместен в различных жилых комнатах и даже на кухне и в санузле (в этом случае завершающий этап — покрытие защитным лаком, формирующим влагостойкий слой). Такие обои — это еще и цветовое разнообразие, и возможность создавать прямо на поверхности уникальные авторские рисунки.

Жидкие обои фото

В этом разделе предлагаем вам посмотреть небольшую подборку фотографий.

Нанесение жидких обоев видео

Мы подобрали для вас видео по теме нашей статьи, в котором показано как правильно подготовить и наносить этот материал. Советуем его посмотреть и увидеть своими глазами всю технологию работ.

Чем покрыть крышу бани недорого и качественно

При строительстве бани каждый задумывается, каким кровельным материалом покрыть крышу. Крыша должна выполнять защитную функцию, хорошо вписываться в общий ансамбль на участке и прослужить как можно дольше. Покупателю хочется чтобы качественные характеристики и цена были сбалансированы. Мы расскажем чем покрыть крышу бани, какие кровельные материалы лучше использовать, их плюсы и минусы.

Факторы влияющие на выбор кровли

Подбирать кровлю для бани необходимо отталкиваясь от следующих факторов:

1. Средний уровень осадков в местности, где будет осуществляться строительство.
2. Конструкция кровли и угол наклона.
3. Каким материалом покрыта крыша соседних построек (дома, гаража и т.д.).

Обычно конструкцию бани не усложняют и крышу монтируют двускатную или односкатную. Крыть сложную конструкцию дорого и трудоемко. Сложную кровлю лучше доверить специалистам, так как для правильного монтажа необходим навык.

Выбирая конструкцию крыши, придерживаться надо следующих правил:

1. Для отдельно стоящей бани предпочтительнее делать два ската, пристроенную односкатную. Угол наклона 45°-65°.
2. Двускатную крышу строят на бане площадью более 12 м², для меньшей подойдет односкатная.
3. Для климатической зоны со средним числом осадков и больше угол уклона крыши должен быть не менее 45°. Иначе снег в зимнее время будет скапливаться на кровле и может повредить конструкцию.
4. Для ветреной полосы (степи, лесостепи) лучше выбирать угол наклона менее 40. Сила ветра будет меньше воздействовать на «парусность» кровли.

Материал для кровли бывает листовой и рулонный. Конструкция кровли под различный материал отличается. Под профнастил, черепицу или шифер необходимо монтировать обрешетку. Рулонные виды расстилают на сплошную плоскость. Для этого на стропила нашивают доски или листы фанеры сплошным слоем.

Различные материалы для кровли бани

Кровля бани должна быть не только качественной, но и недорогой. В целях экономии можно вспомнить дедовские методы: тес, щепу и дерн.

Конструкцию из щепы выполняется из крупных щепок хвойных деревьев. Укладывают щепы в 2–3 слоя так, чтобы каждая из щеп захлёстывалась на предыдущую. Выглядит крыша винтажной и привлекает внимание, но работы трудоемки. Прослужит кровля от 5 до 10 лет. Срок службы зависит от конструкции и угла наклона, чем круче скат, тем дольше будет радовать кровля хозяев.

Дерновую кровлю выполняют в несколько слоев: битумная мастика, гравий слоем в 2-3 см, далее 2-а слоя дерна. Нижний укладывают корнями вверх, а верхний, корнями вниз. Внешне крыша будет напоминать полянку из травы. У дерновой кровли высокая теплоизоляция и звукоизоляция, но летом на солнце она может высохнуть и потеряет свои защитные свойства, поэтому крышу периодически поливают из шланга. Вес у кровли большой и она недолговечна.

Тесовую крышу изготавливают из бревен пропитанных битумом или маслом первого отжима. Укладывают бревна в 2-а ряда, нижний гордом книзу, верхний лотком.

Но эти конструкции изжили себя, так как имели высокую степень пожароопасности и небольшой срок службы. Их можно увидеть на некоторых дизайнерских винтажных конструкциях бани.

Современная кровля

Среди современных материалов можно выделить жесткие, мягкие и рулонные. Все они имеют определенный срок службы и подходят под различный угол наклона крыши. Подробнее показатели можно увидеть в таблице:

В качестве экономии баню на даче проще покрыть обычным шифером или рубероидом. Для строения рядом с жилым домом берут те же, что на основной крыши дома: профнастил, ондулин. Самый дорогой вариант это металлочерепица или керамическая. Стоимость крыши может занять ⅓ от всей стройки.

Плюсы и минусы различной кровли

У каждого вида кровли есть свои особенности, плюсы и минусы. Именно они играют решающую роль при выборе материала для своей бани. Рассмотрим подробнее каждый из материалов.

Ондулин и мягкая черепица

Плюсы:

1. Простота монтажа из-за небольшого веса.
2. Более 5 цветов.
3. Высокоя шумоизоляция (дождь и град не будут слышны внутри бани).
4. Хорошая стойкость к механическим повреждениям.
5. Выносит перепад температур от -60°С до+60°С.
6. Не нужно делать массивную стропильную систему.

Минусы: 

1. Высокая стоимость у мягкой черепицы.
2. Высокая пожароопасность у ондулина.
3. Нужен угол наклона более 45°, в противном случае снег будет скапливаться на крыше. 

Профнастил и металлочерепица

Плюсы: 

1. Долговечность.
2. Профнастил прост в монтаже.
3. Разнообразие цветов, более 25.
4. Пожаробезопасность.
5. Легкий вес, не нужно массивной стропильной системы.
6. Хорошо переносит перепады температур, механические и химические воздействия.

 Минусы: 

1. Высокая цена.
2. При сильном ударе может деформироваться.
3. Низкая звукоизоляция. 

Подробнее конструкцию можно рассмотреть на видео:

Шифер

Плюсы:

1. Низкая цена.
2. Высокая огнестойкость.

Минусы:

1. Хрупкий особенно при минусовой температуре.
2. Непривлекательный внешний вид.
3. Тяжелый, поэтому нужна более мощная стропильная система.
4. Не долговечен. 

Рубероид

Плюсы:

1. Низкая цена.
2. Простота монтажа.

Минусы:

1. Не долговечен.
2. Легко повреждаем.
3. Наносить нужно с использование опасной горячей мастики.
4. Низкая пожаробезопасность.

От выбора кровли будет зависеть как монтировать конструкцию обрешетки. Рассмотрим на примере кровли из шифера (жесткая) и рубероида (рулонная).

Особенности укладки жесткой кровли

Обрешетку под жесткую кровлю крепят с шагом 0,6-1 м, зависит от размеров листа материала. Сверху на обрешетку расстилается гидроизоляция, например под металлочерепицу выпускают специальную мембранную. Если в качестве гидроизоляции используется рубероид, то обрешетку крепят сплошной конструкцией.

Шифер можно крепить прямо к обрешетке при помощи специальных гвоздей с широкой шляпкой (шиферных). Они покрыты антикоррозийным слоем и не заржавеют. Длина гвоздя зависит от материала, к шиферу берут 10-12 см. Под каждый гвоздь подкладывают специальную резиновую шайбу или листик толя.

Укладку начинают снизу вверх, в разбежку. Нахлестка листов на нижний зависит от угла наклона крыши: менее 45° — 14 см, более-12 см. Если местность, где строится баня, ветреная, то нижний ряд (карнизный) дополнительно укрепляют скобами или шурупами. Все стыки и места соединений в конце промазываются мастикой или битумом в 4–5 мм.

Коньком для жесткой кровли может служить согнутый лист нержавеющего железа. Для этого нарезают полосы по 0,6 м и сгибаются пополам. Крепится лист к деревянному коньку. Для металлочерепицы и крашеного профнастила продают специальный готовый конек.

Особенности крепления мягкой рулонной кровли

Рулонный материал, например рубероид, нужно укладывать в несколько слоев. Между собой слои склеивают битумом или мастикой. Обрешетку крепят сплошным слоем, можно воспользоваться фанерой, так работа пойдет быстрее.

Сверху крепиться железный конек из нержавеющей стали. А дополнительно закрывают подстилкой из пергамента или толем. Крепить к коньку толь нужно битумной мастикой разогретой до 1800С. Работать нужно быстро, так как застывает мастика быстро. При этом соблюдают осторожность, так как можно обвариться. Для этого раствор поднимают наверх по ⅓ ведра, и одевают защитные перчатки и сапоги.

Подстилка под рубероид наклеивается полосами внахлест, укладывая их поперек конька. Дополнительно материал фиксируют толевыми гвоздями. С двух сторон конька материал должен лежать на деревянной крыши на 25–30 мм.

Полученный слой из толя опять промазывают мастикой и приклеивают рубероид. Его тоже клеят полосками перекидывая через конек. Полосы укладываются внахлест предыдущей на ½ ширины. Швы промазывают мастикой и тщательно разглаживают, чтобы материал лег ровно и не получилось пузырей.

По уклону рубероид раскатывают сверху вниз подгибая за обрешетку под карниз на 20–25 см. Крепят загибы деревянными рейками и толевыми гвоздями. По краям крыши рубероид закрепляют точно так же.

Между трубой и любым кровельным материалом необходимо сделать дополнительный защитный слой. Используют для этого асбестовые листы или металлические. Особенно подобные мероприятия необходимы при кровле мягкими или рулонными материалами.

Какой из видов кровли для бани лучше выбрать в каждом конкретном случае  можно ответить зная все особенности строения. Но выбор нужно делать обдуманно, так как крыть крышу лучше сразу надолго. А от качества материала будет зависеть как часто придется осуществлять ремонтные работы.

Кровля для бани какая лучше

Чем покрыть крышу бани: металлочерепица, ондулин или рубероид

При строительстве бани каждый задумывается, каким кровельным материалом покрыть крышу. Крыша должна выполнять защитную функцию, хорошо вписываться в общий ансамбль на участке и прослужить как можно дольше. Покупателю хочется чтобы качественные характеристики и цена были сбалансированы. Мы расскажем чем покрыть крышу бани, какие кровельные материалы лучше использовать, их плюсы и минусы.

Факторы влияющие на выбор кровли

Подбирать кровлю для бани необходимо отталкиваясь от следующих факторов:

1. Средний уровень осадков в местности, где будет осуществляться строительство.
2. Конструкция кровли и угол наклона.
3. Каким материалом покрыта крыша соседних построек (дома, гаража и т.д.).

Обычно конструкцию бани не усложняют и крышу монтируют двускатную или односкатную. Крыть сложную конструкцию дорого и трудоемко. Сложную кровлю лучше доверить специалистам, так как для правильного монтажа необходим навык.

Выбирая конструкцию крыши, придерживаться надо следующих правил:

1. Для отдельно стоящей бани предпочтительнее делать два ската, пристроенную односкатную. Угол наклона 45°-65°.
2. Двускатную крышу строят на бане площадью более 12 м², для меньшей подойдет односкатная.
3. Для климатической зоны со средним числом осадков и больше угол уклона крыши должен быть не менее 45°. Иначе снег в зимнее время будет скапливаться на кровле и может повредить конструкцию.
4. Для ветреной полосы (степи, лесостепи) лучше выбирать угол наклона менее 40. Сила ветра будет меньше воздействовать на «парусность» кровли.

Материал для кровли бывает листовой и рулонный. Конструкция кровли под различный материал отличается. Под профнастил, черепицу или шифер необходимо монтировать обрешетку. Рулонные виды расстилают на сплошную плоскость. Для этого на стропила нашивают доски или листы фанеры сплошным слоем.

Различные материалы для кровли бани

Чем покрыть крышу бани

Когда владелец загородного участка принимает решение о строительстве бани, то ему приходится решать целый ряд вопросов. Одним из наиболее важных является, выбор материала для устройства кровли. Крыша имеет большое значение, поскольку обеспечивает в течение продолжительного времени эксплуатацию конструкций строения.

Поэтому для устройства кровли необходимо выбирать надежный и довольно прочный материал. При этом он должен обладать не только хорошими защитными, но и эстетическими качествами, чтобы прекрасно гармонировать с внешним обликом возводимого строения.

Каждый человек, занятый поиском кровельного материала, хочет найти такое решение, которое будет иметь доступную цену, при этом обладать хорошими качественными характеристиками.

Какой материал использовать для устройства кровельного покрытия

Если перед вами возникла необходимость в устройстве кровли для своей бани, то при подборе материала вам следует принимать во внимание следующие факторы:

— уровень осадков на вашей местности;

— конструкция крыши и угол наклона;

— кровельный материал, использованный для покрытия крыши соседних построек, расположенных на участке, в частности, дома и гаража.

Обычно частные застройщики при возведении бани не занимаются каким-то усложнением конструкции крыши и устраивают односкатную или крышу с двумя скатными сторонами. Если создавать более сложную конструкцию, то в этом случае трудоемкость кровельных работ заметно возрастёт, а кроме этого их проведение потребует серьёзных денежных трат.

Кроме этого, при её монтаже справиться самостоятельно с проведением работ по укладке кровли будет довольно проблематично. Необходимы определенные навыки и опыт для проведения таких мероприятий. Поэтому в таком случае лучшим решением будет обратиться за помощью к специалистам.

Когда вы выбираете конструкцию крыши для бани, то не следует забывать про следующие правила:

— если баня будет располагаться отдельно от дома, то в этом случае более разумным решением будет устройство двускатной конструкции крыши;

— двускатная крыша является хорошим решением для бани, которая имеет площадь более 12 квадратных метров;

— если ваша баня не отличается большими габаритами, то в этом случае для экономии денежных средств и более лёгкого выполнения кровельных работ следует выбирать односкатную конструкцию крыши;

— при монтаже односкатной крыши необходимо выполнить угол наклона в диапазоне от 45 и 65 градусов.

Если на территории строительства выпадает среднее или большое количество осадков, то в этом случае необходимо устраивать крышу с углом наклона не меньше 45 градусов. Если пренебречь этой рекомендацией, то в зимнее время будет происходить скопление снега на крыше вашей бани в большом объёме, что может привести к её повреждению.

Если вы проживаете в регионе ветров, например, в степи и лесостепи, то в этом случае необходимо выбирать конструкцию крыши с углом наклона не меньше 40 градусов. В таком случае на парусность кровли сила ветра будет воздействовать в гораздо меньшей степени.

У каждого из материалов, используемых для выполнения кровельных работ, имеются свои преимущества и недостатки. О них необходимо узнать заранее ещё до проведения кровельных работ на крыше.

Ондулин и мягкая черепица. Главными плюсами этих материалов являются простая технология монтажа. Обусловлено это тем, что они имеют небольшой вес.

Кроме этого к числу их достоинств можно отнести и широкую цветовую гамму, в которой эти материалы предлагаются на рынке.

Необходимо также отметить высокие свойства этих кровельных решений в плане шумоизоляции. Даже при сильном дожде или граде, находясь в бане, ничто не будет отвлекать вас от отдыха. Шум осадков не будет доноситься во внутренние помещения строения.

Ещё одним достоинством является высокая устойчивость этих кровельных материалов к повреждениям механического характера. Благодаря широкому диапазону температур использовать эти решения можно практически в любом регионе нашей страны.

Другим достоинством является то, что при создании кровли из этих материалов нет необходимости в устройстве мощной стропильной системы.

Говоря про недостатки этих материалов, выделим тот момент, что мягкая черепица предлагается на рынке по высокой цене. Поэтому сделав выбор в пользу этого материала, вам придется произвести более значительные затраты на создание на закупку этого материала.

Также следует отметить, что ондулин обладает высокой пожароопасностью.

Используя эти материалы при устройстве кровли, необходимо чтобы конструкция крыши имела угол наклона более 45 градусов. Если это условие не будет выполняться, то в зимнее время снег будет накапливаться на крыше. Серьёзная нагрузка может повысить вероятность разрушения несущих конструкций крыши.

Профнастил и металлочерепица. Эти материалы являются довольно популярными у частных застройщиков. В немалой степени такая востребованность связана с их достоинствами. Главным является долговечность этих материалов.

Плюсом профнастила можно назвать то, что технология его укладки является довольно простой. По этой причине он довольно часто используется при выполнении кровельных работ.

Оба материала предлагаются на рынке в широкой цветовой гамме, поэтому можно подобрать подходящие по цвету решения, исходя из своих вкусов и сочетания бани с другими строениями на участке.

Также плюсом обоих материалов является их лёгкий вес. Занимаясь работами по устройству кровли вам не придется проводить мероприятия по созданию мощной стропильной системы, устройство которой требует немало сил, а также больших затрат денежных средств.

Оба материала хорошо выдерживают перепады температурных режимов, а воздействие на них механической силы и химических веществ не наносят их внешнему виду и эксплуатационным характеристикам ощутимого ущерба.

Относительно минусов, отметим, что оба материала имеют высокую стоимость на рынке, поэтому необходимо заранее рассчитать возможности своего бюджета.

В случае сильного воздействия на кровлю она может деформироваться, что, конечно же, повлияет на её внешний вид. Потёртости, вмятины и прочие дефекты снизят её привлекательность.

Также необходимо выделить, что у кровли из профнастила и металлочерепицы низкий показатель звукоизоляции. Это означает, что находясь в бане, во время дождя вы будете слышать барабанную дробь капель, падающих на кровлю. Может быть, для кого-то это не существенно, но всё же, это обстоятельство не следует сбрасывать со счетов.

Чем покрыть крышу бани дешевле и лучше

Какой материал для устройства крыши бани подходит лучше всего? Давайте рассмотрим материалы, исходя из стоимости и эксплуатационных характеристик.

Сравнение цен на кровельные материалы для бани

Мы подготовили таблицу, в которой указаны цены на самые популярные кровельные материалы:

Ниже рассмотрим характеристики каждого материала для кровли.

Ондулин — практичный и бюджетный кровельный материал, представляющий собой волнистые пропитанные битумом листы. Имеет экологически чистый состав: кровля изготавливается из целлюлозных и картонных волокон. Для окрашивания в различные цвета и оттенки применяются безопасные для здоровья человека красители.

Ондулин часто используют при обустройстве кровли бани.

Достоинства:

• Безвредность. В составе нет канцерогенов или асбеста. Даже при сильном нагреве Ондулин не выделяет опасные вещества — что хорошо для бани.
• Устойчивость к перепадам температур. Ондулин не боится негативных воздействий температуры, которые характерны для бани.
• На Ондулине не образуются плесень, грибок, бактерии и мох.
• Надежность. 15 лет гарантии на протечки кровли.
• Легкость монтажа. Справиться с монтажом кровли для бани можно самостоятельно.
• Прочность. Материал справляется с нагрузками до 960 кг. на м2;
• Бесшумность. При граде или дожде покрытие почти не шумит;
• Безопасность. Ондулин исключает лавинообразный сход снега, гарантируя безопасность людей.

Сравнение Ондулина и металлочерепицы для бани:

Недостатки:

Существенных недостатков у ондулина нет (см. статью недостатки ондулина).

Он имеет доступную цену и лучше всего подходит для создания надежной и красивой крыши для бани. Можно подобрать материал зеленого, красного, коричневого цвета.

Достоинства:

Это материал, привлекательный с финансовой точки зрения, поскольку для обустройства крыши бани не потребуются большие денежные расходы. У него есть и другие преимущества: отменные гидроизоляционные свойства, малый вес, легкий монтаж.

Недостатки:

Рубероид — не идеальный вариант. Для материала характерны низкие показатели прочности на разрыв, благодаря которым его укладывают в несколько слоев. Рубероид пропитывается нефтяными битумами, поэтому покрытие является пожароопасным. Материал недолговечен. Средняя продолжительность эксплуатации составляет 8 лет. После этого покрытие заменяется или подвергается ремонту.

Это металлические листы, покрытые защитным слоем. Они профилируются способом холодного давления. Внешним видом листы похожи на кладку черепицы из керамики.

Достоинства:

Металлочерепица используется в любых климатических условиях. Она выдерживает перепады температур, не изменяя изначальные технические характеристики. Для реализации интересных дизайнерских решений покрытие окрашивается в разные цвета (терракота, зеленый мох, мокрый асфальт). Металлочерепица обладает прекрасными прочностными показателями и стойко переносит негативное воздействие атмосферных осадков. Срок службы материала составляет 40 лет.

Недостатки:

Но для кровли бани этот вариант не оптимален. Стоимость металлочерепицы высокая. Также кровельный материал имеет другие недостатки: большая теплопроводность, плохая шумоизоляция и склонность к коррозии при нарушении защитного слоя.

Асбестоцементный шифер

Это строительный материал, знакомый всем домовладельцам. Он широко используется для покрытия кровли бани.

Достоинства:

• малая степень нагрева в жаркую погоду;
• долговечность;
• материал не поддается коррозии;
• малошумный;
• легкий ремонт, под которым подразумевается замена отдельных листов.

Асбестоцементный шифер стоит дешево. Это значимое преимущество, благодаря которому материал находит широкое применение в строительной сфере.

Недостатки:

Но все не так гладко. Шифер имеет свои недостатки. К их числу относится большой вес и ударная хрупкость. Материал с течением времени покрывается мхом, поскольку в его составе имеется асбест. Это дополнительная проблема, потому что растения постепенно разрушают кровлю. Если пренебрегать процессом чистки шифера, период эксплуатации материала сокращается.

Профнастил

Это профилированные листы, обладающие высокой поперечной жесткостью. Они изготавливаются из оцинкованной стали.

Достоинства:

К плюсам кровельного профнастила относится легкость монтажа, герметичность, негорючесть, привлекательный внешний вид и широкий ассортимент оттенков. Материал стоит недорого и служит на протяжении длительного периода.

Недостатки:

Несмотря на значимые преимущества, нельзя сказать, что для крыши бани профнастил подходит наилучшим образом. Для него характерна низкая шумо- и теплоизоляция. При наличии механических повреждений нарушается внешнее покрытие. Поэтому металл ржавеет под воздействием влаги.

Кровельная сталь

Это легкий материал в виде оцинкованных листов.

Достоинства:

Кровельная сталь выдерживает ветровые нагрузки, не поддерживает горение, не требует дополнительного ухода в процессе эксплуатации. Материал имеет невысокую стоимость и эстетично выглядит.

Недостатки:

При наличии царапин металл подвергается коррозии. В местах повреждений появляются темные пятна и ржавчина. При этом срок службы кровельной стали существенно снижается.

Чем покрыть крышу бани качественно и недорого

Приходит время, и перед каждым владельцем бани встаёт вопрос, чем можно покрыть её крышу недорого и качественно. Ведь от выбора строительного материала зависят основные функции постройки.

Перечень материалов

Основные задачи у крыши две:

• выполнение защитных функций;
• выдерживание высоких температур внутри помещения.

Подбирать кровлю для бани необходимо отталкиваясь от следующих факторов:

• средний уровень осадков в местности, где будет осуществляться строительство;
• конструкция кровли и угол наклона;
• каким материалом покрыта крыша соседних построек (дома, гаража и т. д.).

Если говорить о бюджетных строительных материалах для крыши бани, рекомендуемыми материалами будут:

щепа — экологически безопасна и для человека, и для окружающей среды. Кроме этого, бани, как правило, строят с пользованием дерева, поэтому вполне логично, если дерево будет использоваться и при устройстве кровли;

Для получения щепы используется сосновый, еловый или осиновый прямослойный кругляк, который предварительно вымачивают в воде

Главное достоинство кровли из дёрна заключается в том, что можно не думать о дополнительной теплоизоляции потолка

Как правило, для тесовой крыши используют сосновые доски толщиной 25 или 30 мм

Как сделать крышу бани качественно

Обычно конструкцию бани не усложняют и крышу монтируют двускатную или односкатную

Процесс укладки щепы весьма трудоёмкий: щепки хвойных деревьев размещаются таким образом, чтобы каждая из них захлёстывалась на предыдущую. Правильно положенная кровля из щепы может служить свыше 40 лет. Чем круче скат, тем дольше служит щепа, и наоборот (уклон стропил под щепу колеблется от 28 до 45°). Немалую роль играет и количество слоёв укладываемой щепы.

Дёрн также укладывается в несколько слоёв: сначала идёт битумная мастика, затем — два слоя дёрна, первый — корнями вверх, второй — корнями вниз. Так как покрытие из дёрна довольно тяжёлое, особенно в сыром виде, необходимо устанавливать дополнительные опоры под стропила до полного высыхания материала.

В засуху или ветреные дни покрытие из дёрна следует орошать водой.

Если изготавливается сплошная тесовая крыша, то швы между рядами скрываются за счёт наслоений верхнего ряда над нижним. Укладка досок выполняется с шагом 60 см. Помимо этого, необходимо предусмотреть в досках водостоки. С этой целью на их внешней стороне проделываются специальные желобки для стока воды. Для этих целей могут использоваться отёсанные жерди размером 60Х70 мм или специальные пластины. Доски крепятся к обрешётке при помощи гвоздей.

Выбирать подходящий материал для крыши бани следует исходя из индивидуальных условий и предпочтений. Отправной точкой здесь будет бюджет. Существуют и другие варианты материалов, которые можно использовать для покрытия — например, черепица. Если отдельные элементы придут в негодность, их легко можно заменить. Однако этот материал стоит значительно дороже, чем перечисленные выше.

ондулин, профнастил или черепица, что лучше

Содержание статьи

Кровельные материалы для бани: выбираем лучшее

Баня представляет собой довольно сложную конструкцию с массой особенностей и нюансов в строении. Для того, чтобы баня хорошо функционировала и не давала сбоев, нужно приложить массу усилий в процессе её строительства.

Так, еще на этапе проектирования возникает один из важнейших вопросов – чем покрыть крышу бани?

Современный рынок предлагает потребителю массу всевозможных вариантов кровли для бани: мягкие и жесткие, рулонные и листовые, на любой вкус и цвет. Здесь довольно просто ошибиться, поскольку каждый из производителей утверждает, что именно его материал самый безопасный, долговечный и качественный.

Для того, чтобы трезво оценить все достоинства и недостатки каждого из покрытий, разберем их по порядку и выберем лучший.

Далее узнаем какая лучше кровля для бани.

Основные критерии выбора

Перед тем, как оценить качество основных кровельных материалов, необходимо определиться с тем, какие виды подходят конкретно для вашей бани. В оценке необходимо отталкиваться от следующих факторов:

1. Количество выпадающих осадков в зоне постройки;
2. Тип конструкции крыши, а также угол ее наклона;
3. Материал, которым покрыты остальные крыши на участке.

В большинстве своем конструкция крыши бани не усложняется и делается либо односкатная, либо двускатная. Более сложные конструкции лучше доверить профессионалам, поскольку без определенных навыков выполнить кровлю сложной крыши практически невозможно.

Важно! Для покрытия крыши жесткой кровлей обязательно монтируется обрешетка. В свою очередь, рулонная мягкая кровля должна укладываться сплошным слоем на доски или фанерные листы.

В процессе выбора типа конструкции для крыши бани руководствоваться необходимо следующими критериями:

1. Если баня стоит отдельно, лучше монтировать крышу с двумя скатами. Если же баня является пристройкой – с одним. Угол наклона не должен превышать 65 градусов и быть не меньше 45;
2. Для бани площадью более 12 м2 подойдет двускатная крышка, менее – односкатная;
3. Если осадки в зоне строительства обильны, то крыша должна быть как минимум 45 градусов, иначе осадки будут скапливаться на крыше, что может привести к повреждению кровли;
4. Если в зоне строительства преобладают сильные ветра, то угол наклона должен быть менее 40 градусов. Таким образом, ветер будет воздействовать на крышу не так сильно.

Типы конструкций крыши для бани

Рассмотрим типы крыш, которые используются в строительстве бани наиболее часто:

• Односкатная крыша;
• Двускатная крыша.

Односкатная конструкция монтируется в том случае, если баня представляет собой пристройку к жилому или любому другому помещению.Относительно невысокая стоимость является главным преимуществом конструкции такого типа.

Также небольшая площадь кровли позволяет существенно сэкономить на материалах для покрытия.

Крыши двускатного типа используются в том случае, если баня представляет собой отдельно стоящее строение.

Обилие материалов для двускатных конструкций позволяет включить фантазию и выбрать подходящий тип кровли по цвету и виду.

Металлочерепица – крепка и эстетически красива

Данный тип кровли является более дешевым прототипом дорогостоящей черепицы из керамики. В некоторых случаях их практически невозможно отличить.

Внимание! Черепица является проверенным временем материалом, ведь ее использовали для кровли домов еще древние римляне и греки несколько тысяч лет назад!

Состав металлочерепицы довольно сложный: стальной лист с оцинкованным и полимерным покрытием, а также грунтовка и алюминиевое покрытие.

Сверху всех слоев наносится защитный лак. Вес готового листа относительно невелик – приблизительно 4-5 кг на 1 м2.

Достоинства:

1. Быстрый и простой монтаж;
2. Способность выдерживать перепады температур;
3. Прочность – способна выдержать большие нагрузки и удары;
4. Относительно небольшая масса;
5. Беспроблемная погрузка и перевозка;
6. Долговечность – срок службы варьирует от 25 до 50 лет;
7. Разнообразие цветов и оттенков.

Недостатки:

1. Высокая теплопроводность;
2. Низкая шумоизоляция;
3. Высокая стоимость;
4. Поддается коррозии.

Довольно интересной разновидностью данного вида является композитная металлочерепица. Вместо полимерного покрытия защитную функцию здесь выполняет каменная крошка.

Кровля из металлочерепицы довольно популярна, однако для бани это не самый подходящий вариант.

Профлист – недорогой аналог металлочерепицы

По составу профлист имеет сходство с металлочерепицей: он также состоит из стального листа с оцинкованным покрытием. Каждая из сторон профнастила покрыта либо цинковым слоем, либо алюминиево-цинковым.

Используется профлист в большинстве своем для покрытия крыш сараев, гаражей и прочих хозяйственных строений.

Достоинства:

1. Профлист довольно просто монтируется;
2. Высокая прочность материала;
3. Срок службы достигает 50 лет;
4. Невысокая стоимость.

Недостатки:

1. Низкая шумоизоляция;
2. Низкая теплоизоляция;
3. Подверженность коррозии.

Безусловно, кровля крыши профлистом имеет ряд преимуществ, однако однозначно утверждать, что для бани он подходит лучше всего — нельзя.

Ондулин – отличается стойкостью к влаге и экологически чист

Ондулин, как материал для кровли крыш, привлекает благодаря своему натуральному составу, а также довольно приятной ценой.

В состав ондулина входят волокна целлюлозы, пропитанные битумом и полимерными веществами.

Вес листов не превышает 7 кг, высота – 2 м, ширина – 1 м.

Ондулин идеально подходит для крыш сложной конструкции, поскольку легко и без проблем сгибается.

Данный материал широко применяется в строительстве и кровли крыш бань, гаражей и навесов.

Достоинства:

1. Простота монтажа;
2. Стойкость к влаге;
3. Ондулин экологически чистый материал;
4. Срок службы превышает 40 лет;
5. Способность выдерживать перепады температур;
6. Высокая прочность;
7. Высокая шумоизоляция;
8. Приемлемая стоимость.

Недостатки:

• Горючесть. Ондулин неспособен к самовозгоранию, однако он хорошо поддерживает горение;
• Постепенная потеря цвета.

Ондулин лучше всего подойдет для кровли крыши бани, поскольку способен сделать ее красивой и максимально прочной.

Шифер – прочен и долговечен, однако с содержанием асбеста

Шифер широко применяется в возведении строений различного назначения, в том числе и бани.

Он пользуется высокой популярностью, поскольку относительно других представителей кровельных материалов, он очень дешев.

Состоит шифер приблизительно на 80-85 процентов из цемента и на 15-20 процентов из асбеста.

В основном шифером покрывают помещения производственного назначения, а также сараи и туалеты. Очень редко используется для покрытия частных домов.

Достоинства:

1. Шифер не горюч, не поддается высоким температурам;
2. Не подвержен коррозии;
3. Срок службы – более 40 лет;
4. Звуконепроницаем;
5. Прост в монтаже.

Недостатки:

1. Асбест, являющийся основной составляющей шифера, опасен для организма человека;
2. Хрупкость;
3. Большой вес;
4. С течением времени покрывается мхом.

Гибкая черепица – разновидность мягкой кровли

Важно! Гибкая черепица, которой сейчас уже никого не удивишь, появилась более ста лет назад в Америке.

Состоит гибкая черепица из стеклохолста, покрытого битумом и каменной крошкой, которая придает черепице цвет, объемность и стойкость к ультрафиолету.

С изнаночной стороны полотно имеет самоклеящуюся поверхность.

Данный тип кровли идеально подходит для крыш сложной конструкции благодаря своей гибкости и мягкости.

Достоинства:

1. Срок службы способен превысить 70 лет;
2. Хорошая звукоизоляция;
3. Эстетическая красота;
4. Не поддается коррозии;
5. Невысокая цена.

Недостатки:

1. Становится хрупкой под воздействием низких температур;
2. Горючесть;
3. Плавится под воздействием высоких температур.

Процесс устройства жесткого покрытия

Разберем более подробно процесс устройства жесткой кровли на примере кровли из шифера. Уклон обрешетки под шифер должен быть не менее 27 градусов, лучше – больше.

Расстояние между брусьями должно быть приблизительно 1 м. Шиферные листы крепятся непосредственно к обрешетке при помощи специально предназначенных для этого гвоздей, которые не поддаются коррозии.

Под гвозди длиной около 10 см кладутся небольшие резиновые шайбы.

Вразбежку шифер укладывается в зависимости от пологости ската. Далее все щели промазываются мастикой слоем в 5 мм.

Процесс устройства мягкой кровли

Примером мягкой кровли возьмем относительно недорогой материал, называемый рубероидом. Рулоны рубероида представляют собой плотный ковер со слоем гидроизоляции.

В первую очередь на деревянный настил устанавливается конек, затем на настил выкладывается слой подстила. Приклеивают его с помощью горячей мастики.

Важно! Ни в коем случае не поднимать мастику на крышу полными ведрами! Также при работе с мастикой необходимо пользоваться защитными перчатками и сапогами!

Подстилающий слой накладывается поперек конька отдельными полосками. К коньку он крепится гвоздями.

Далее на слой подстила снова наносится горячая мастика, сверху которой уже крепится непосредственно рубероид. Выкладывается он таким же образом, как и подстилающий слой – поперек конька внахлест.

Следом слой рубероида нужно разгладить, во избежание появления пузырьков.

На месте спуска рубероид подгибается под обрешетку и крепится все теми же гвоздями.

Выводы

Исходя из вышеперечисленных достоинств и недостатков, можно сделать определенные выводы:

1. Каждый из представленных материалов, так или иначе, подходит для кровли односкатных или двускатных крыш. Есть отличия только в угле уклона. Например, для большей части листовых материалов угол уклона приравнивается 12 градусам, а для штучных – 20. Исключением является мягкая черепица, угол уклона которой от 12 до 90 градусов;
2. Наиболее дорогим материалом считается натуральное кровельное покрытие – керамическая черепица. Немного уступает ей металлочерепица;
3. К бюджетным вариантам можно отнести профнастил и ондулин. Довольно качественные материалы, а также экономны. В случае, когда уложиться в бюджет – самое главное, эти материалы прекрасно подойдут;
4. В процессе монтажа наиболее простой является укладка мягкой черепицы, поскольку и времени она отнимает меньше и справиться с ней сможет даже непрофессионал;
5. Наиболее экологически чистым является ондулин. Следом идет профнастил, ну а на самом последнем месте оказался шифер, поскольку содержание асбеста делает его небезопасным для человеческого организма.

Сделав анализ цен и видов материалов для кровли, делаем выводы: они все способны найти себе применение в том или ином сегменте.

Однозначного ответа на вопрос, чем лучше покрыть крышу бани – нет, поскольку каждый из материалов имеет свои особенности.

Однако самым главным остается то, что вне зависимости от выбранного материала, его качество должно полностью отвечать заявленному производителем.

Теперь вы знаете, чем лучше покрыть крышу бани.

Полезное видео

Чем лучше покрыть крышу в бане: советы прораба

Когда владелец загородного участка принимает решение о строительстве бани, то ему приходится решать целый ряд вопросов. Одним из наиболее важных является, выбор материала для устройства кровли. Крыша имеет большое значение, поскольку обеспечивает в течение продолжительного времени эксплуатацию конструкций строения.

Поэтому для устройства кровли необходимо выбирать надежный и довольно прочный материал. При этом он должен обладать не только хорошими защитными, но и эстетическими качествами, чтобы прекрасно гармонировать с внешним обликом возводимого строения.

Каждый человек, занятый поиском кровельного материала, хочет найти такое решение, которое будет иметь доступную цену, при этом обладать хорошими качественными характеристиками.

Какой материал использовать для устройства кровельного покрытия

Если перед вами возникла необходимость в устройстве кровли для своей бани, то при подборе материала вам следует принимать во внимание следующие факторы:

— уровень осадков на вашей местности;

— конструкция крыши и угол наклона;

— кровельный материал, использованный для покрытия крыши соседних построек, расположенных на участке, в частности, дома и гаража.

Обычно частные застройщики при возведении бани не занимаются каким-то усложнением конструкции крыши и устраивают односкатную или крышу с двумя скатными сторонами. Если создавать более сложную конструкцию, то в этом случае трудоемкость кровельных работ заметно возрастёт, а кроме этого их проведение потребует серьёзных денежных трат.

Читайте также: Как утеплить баню изнутри

Кроме этого, при её монтаже справиться самостоятельно с проведением работ по укладке кровли будет довольно проблематично. Необходимы определенные навыки и опыт для проведения таких мероприятий. Поэтому в таком случае лучшим решением будет обратиться за помощью к специалистам.

Когда вы выбираете конструкцию крыши для бани, то не следует забывать про следующие правила:

— если баня будет располагаться отдельно от дома, то в этом случае более разумным решением будет устройство двускатной конструкции крыши;

— двускатная крыша является хорошим решением для бани, которая имеет площадь более 12 квадратных метров;

— если ваша баня не отличается большими габаритами, то в этом случае для экономии денежных средств и более лёгкого выполнения кровельных работ следует выбирать односкатную конструкцию крыши;

— при монтаже односкатной крыши необходимо выполнить угол наклона в диапазоне от 45 и 65 градусов.

Если на территории строительства выпадает среднее или большое количество осадков, то в этом случае необходимо устраивать крышу с углом наклона не меньше 45 градусов. Если пренебречь этой рекомендацией, то в зимнее время будет происходить скопление снега на крыше вашей бани в большом объёме, что может привести к её повреждению.

Если вы проживаете в регионе ветров, например, в степи и лесостепи, то в этом случае необходимо выбирать конструкцию крыши с углом наклона не меньше 40 градусов. В таком случае на парусность кровли сила ветра будет воздействовать в гораздо меньшей степени.

Читайте также: Как построить баню из бруса

У каждого из материалов, используемых для выполнения кровельных работ, имеются свои преимущества и недостатки. О них необходимо узнать заранее ещё до проведения кровельных работ на крыше.

Ондулин и мягкая черепица. Главными плюсами этих материалов являются простая технология монтажа. Обусловлено это тем, что они имеют небольшой вес.

Кроме этого к числу их достоинств можно отнести и широкую цветовую гамму, в которой эти материалы предлагаются на рынке.

Необходимо также отметить высокие свойства этих кровельных решений в плане шумоизоляции. Даже при сильном дожде или граде, находясь в бане, ничто не будет отвлекать вас от отдыха. Шум осадков не будет доноситься во внутренние помещения строения.

Ещё одним достоинством является высокая устойчивость этих кровельных материалов к повреждениям механического характера. Благодаря широкому диапазону температур использовать эти решения можно практически в любом регионе нашей страны.

Другим достоинством является то, что при создании кровли из этих материалов нет необходимости в устройстве мощной стропильной системы.

Говоря про недостатки этих материалов, выделим тот момент, что мягкая черепица предлагается на рынке по высокой цене. Поэтому сделав выбор в пользу этого материала, вам придется произвести более значительные затраты на создание на закупку этого материала.

Также следует отметить, что ондулин обладает высокой пожароопасностью.

Используя эти материалы при устройстве кровли, необходимо чтобы конструкция крыши имела угол наклона более 45 градусов. Если это условие не будет выполняться, то в зимнее время снег будет накапливаться на крыше. Серьёзная нагрузка может повысить вероятность разрушения несущих конструкций крыши.

Читайте также: Виды бань, их классификация и особенности

Профнастил и металлочерепица. Эти материалы являются довольно популярными у частных застройщиков. В немалой степени такая востребованность связана с их достоинствами. Главным является долговечность этих материалов.

Плюсом профнастила можно назвать то, что технология его укладки является довольно простой. По этой причине он довольно часто используется при выполнении кровельных работ.

Оба материала предлагаются на рынке в широкой цветовой гамме, поэтому можно подобрать подходящие по цвету решения, исходя из своих вкусов и сочетания бани с другими строениями на участке.

Также плюсом обоих материалов является их лёгкий вес. Занимаясь работами по устройству кровли вам не придется проводить мероприятия по созданию мощной стропильной системы, устройство которой требует немало сил, а также больших затрат денежных средств.

Оба материала хорошо выдерживают перепады температурных режимов, а воздействие на них механической силы и химических веществ не наносят их внешнему виду и эксплуатационным характеристикам ощутимого ущерба.

Относительно минусов, отметим, что оба материала имеют высокую стоимость на рынке, поэтому необходимо заранее рассчитать возможности своего бюджета.

В случае сильного воздействия на кровлю она может деформироваться, что, конечно же, повлияет на её внешний вид. Потёртости, вмятины и прочие дефекты снизят её привлекательность.

Также необходимо выделить, что у кровли из профнастила и металлочерепицы низкий показатель звукоизоляции. Это означает, что находясь в бане, во время дождя вы будете слышать барабанную дробь капель, падающих на кровлю. Может быть, для кого-то это не существенно, но всё же, это обстоятельство не следует сбрасывать со счетов.

Какая крыша лучше для бани

Чем покрыть крышу бани: металлочерепица, ондулин или рубероид

При строительстве бани каждый задумывается, каким кровельным материалом покрыть крышу. Крыша должна выполнять защитную функцию, хорошо вписываться в общий ансамбль на участке и прослужить как можно дольше. Покупателю хочется чтобы качественные характеристики и цена были сбалансированы. Мы расскажем чем покрыть крышу бани, какие кровельные материалы лучше использовать, их плюсы и минусы.

Факторы влияющие на выбор кровли

Подбирать кровлю для бани необходимо отталкиваясь от следующих факторов:

1. Средний уровень осадков в местности, где будет осуществляться строительство.
2. Конструкция кровли и угол наклона.
3. Каким материалом покрыта крыша соседних построек (дома, гаража и т.д.).

Обычно конструкцию бани не усложняют и крышу монтируют двускатную или односкатную. Крыть сложную конструкцию дорого и трудоемко. Сложную кровлю лучше доверить специалистам, так как для правильного монтажа необходим навык.

Выбирая конструкцию крыши, придерживаться надо следующих правил:

1. Для отдельно стоящей бани предпочтительнее делать два ската, пристроенную односкатную. Угол наклона 45°-65°.
2. Двускатную крышу строят на бане площадью более 12 м², для меньшей подойдет односкатная.
3. Для климатической зоны со средним числом осадков и больше угол уклона крыши должен быть не менее 45°. Иначе снег в зимнее время будет скапливаться на кровле и может повредить конструкцию.
4. Для ветреной полосы (степи, лесостепи) лучше выбирать угол наклона менее 40. Сила ветра будет меньше воздействовать на «парусность» кровли.

Материал для кровли бывает листовой и рулонный. Конструкция кровли под различный материал отличается. Под профнастил, черепицу или шифер необходимо монтировать обрешетку. Рулонные виды расстилают на сплошную плоскость. Для этого на стропила нашивают доски или листы фанеры сплошным слоем.

Различные материалы для кровли бани

Кровля бани должна быть не только качественной, но и недорогой. В целях экономии можно вспомнить дедовские методы: тес, щепу и де

Чем покрыть крышу бани: жесткая или мягкая кровля

Финальный этап сооружения бани – строительство и утепление ее крыши. Это та деталь конструкции, которая первой принимает удары стихии (дождь, ветер, снег) и не дает им разрушить защитный «зонтик» бани. Чтобы правильно организовать все этапы строительства, ее форму и конструкцию необходимо определить заранее.

Стандартный вопрос, который обычно задают при строительстве бани: Каким материалом лучше покрыть крышу?. Ответ на него кроется в климатических условиях местности, где ведется ее строительство. Кстати, эти показатели, как правило, уже известны застройщику, ведь жилой дом уже был построен на этом участке.

Особенности выбора крыши бани ↑

Обычно для бани используют два основных варианта крыши – односкатную и двускатную. Многоскатные достаточно усложняют монтаж и гидроизоляционные работы, значительного увеличивают затраты. Хотя кого-то может привлечь именно их замысловатая форма, придающая зданию бани изыск, красоту и индивидуальность.

При выборе крыши бани обычно придерживаются следующих рекомендаций:

•  Если здание бани стоит отдельно, предпочтение лучше отдать двускатной крыше, а для прилегающей к дому – односкатной с уклоном порядка 50-60˚.
•  Односкатная крыша больше подходит для маленьких бань (площадь 12-15 м²), двускатная – для бань побольше.
•  В местностях с обильным количеством осадков крышу выполняют под углом 45˚ и уменьшают тем самым скапливание снега.
•  В открытой местности, подверженной сильным ветрам (степь, лесостепь), крышу бани выполняют более пологой, чтобы уменьшить парусность.

В зависимости от того, чем покрыть крышу бани – жестким или рулонным кровельным материалом – под нее делается разная основа:

•  черепица, шифер или профлист требуют обрешетки;
•  рулонный материал – сплошного деревянного настила на стропила.

Чем лучше покрыть крышу бани: вспоминая старину ↑

Кровельное покрытие для бани обычно выбирают недорогое. Раньше вообще это были дерн, щепа, тес.

1.  Кровля из щепы – имеет красивый вид и достаточно долговечна, причем, чем скат круче, тем дольше она служит, и, наоборот. Щепу для покрытия выбирают из сосны, ели, осины и налаживают ее в три слоя разной длины. Их укладывают так, чтобы каждая из щеп могла перекрыть кромки предыдущей.
2.  Кровля из дерна – на покрытие из битумной мастики укладывают гравий, затем дерн в два слоя: один вверх корнями, другой – вниз. Такой кровле дополнительная теплоизоляция потолка не нужна. Правда она получается очень тяжелой, и в жаркие дни ее необходимо поливать водой.
3. Кровля из теса – это легкий материал, но легко возгораемый, поэтому его дважды пропитывают тугоплавким битумом или масляной краской. Чтобы кровля не протекала, доски в первом нижнем ряду укладывают лотком вверх, а гордом – вниз, а верхний ряд – наоборот.

Сегодня из большого ассортимента – чем покрыть крышу бани, можно выделить:

•  рубероид: угол наклона – от 5°, срок эксплуатации – 10-15 лет;
•  шифер: угол наклона – от 20°, срок эксплуатации – 30-40 лет;
•  профнастил: угол наклона – от 8°, срок эксплуатации – от 50 лет;
•  фальцевая кровля: угол наклона – от 18°, срок эксплуатации – от 50 лет;
•  металлочерепица: угол наклона – от 30°, срок эксплуатации – от 50 лет.

Устройство жесткой кровли для бани на примере шифера ↑

Обрешетку под шифер устраивают с уклоном больше 27°. Брусья располагают на расстоянии 0,8-1м друг от друга. Крепят листы шифера к обрешетке в гребни волн соседних листов при помощи специальных антикоррозийных шиферных гвоздей со шляпками (длина 10-12 см), под которые кладут специальные шайбы из резины или толи.

Шифер на баню укладывают вразбежку. При крутом скате верхний ряд перекрывает нижний  примерно на 120 мм, а при пологой крыше – на 140 мм.На местности, где часто дуют сильные ветры шифер в карнизном ряду рекомендуется дополнительно прикручивать шурупами и скобами. Все щели, в том числе между листами, заделывают битумной мастикой слоем в 5-6 мм. Для большей надежности при желании под шифер можно положить рубероид. В этом случае обрешетка должна быть сплошной.

Конек подобной кровли вырезают из листа оцинкованной стали: его разрезают вдоль на четыре части, сгибают и закрепляют на коньке.

Устройство мягкой кровли для бани на примере рубероида ↑

Кровля из рулонных материалов для бани – это гидроизоляционный плотный ковер, состоящий из проклеенных между собой 3-4-х слоев . На сплошной деревянный настил сначала закрепляют сверху конек, выполненный из оцинкованной жести. Затем по настилу укладывают подстилающий слой – пергамин или толь. Его приклеивают при помощи нагретой до 180°С битумной мастики.Эта работа требует предельной осторожности:

•  горячую мастику следует подымать на крышу неполными ведрами,
•  при проклейке использовать брезентовые рукавицы, надевать сапоги.

Подстилающий слой постепенно, полоска за полоской, наклеивают внахлест поперек конька, фиксируя нахлест толевыми гвоздями. Конец рулона на 20-25 мм необходимо перекинуть через конек на другую сторону.

Следующим шагом, на подстилающий слой вновь наносится мастика, на которую клеят уже рубероид, аналогично перекидывая через конек конец полосы материала. Каждую его полосу смещают при укладке на половину ширины и внахлест клеят ее с первой. Затем тщательно разглаживают,чтобы не образовались пузыри.

На спусках полотно на 15-20 см подгибают под обрешетку, закрепляют при помощи толевых гвоздей и деревянных реек. Также при помощи деревянных реек к карнизу крепятся и крайние полотна.

Рекомендуем к изучению статью: Монтаж мягкой кровли.

© 2020 stylekrov.ru

советы дизайнеров + товары — INMYROOM

В этом году одним из трендов стал розовый цвет. Тому подтверждение — экспозиции брендов на выставке Salone del Mobile 2018. Розовые оттенки теперь есть везде: от обоев до обивки мебели. Мы спросили российских дизайнеров, что они думают об этой тенденции и как советуют применять ее в интерьере. 

Что говорят дизайнеры?

Выбирайте более сложный приглушенный оттенок розового — он смотрится благородно и прекрасно сочетается с серым. Я рекомендую использовать этот цвет в декоре и текстиле. А если надоест и захочется перемен, его легко заменить другим оттенком и обновить интерьер.

С розовыми тонами хорошо сочетается латунь. Металл добавит тепла и за счет своей легкости совершенно не будет «давить» на интерьер. 

Сочетание серого и розового стало уже классическим цветовым решением для интерьера — выбирайте его, не ошибетесь. Обратите внимание, что разные оттенки розового тоже хорошо сочетаются между собой. Но главное — без фанатизма, иначе получится «стиль Барби», если, конечно, это не было вашей целью.

Розовый отлично идет в паре с зеленым. Если сочетать насыщенные и яркие оттенки розового с травяными, желто-зелеными или болотными оттенками, получится смелый и яркий интерьер. Например, зеленый диван с яркими розовыми подушками.

Геометрические розовые принты выбирайте для акцентного декорирования интерьера. Они могут быть на декоративных подушках, пледах, коврах, керамике, настольных лампах или постерах.

Розовый цвет в интерьере — 50 фото идей удачного сочетания ярких оттенков

Люди романтического склада из множества возможных цветов очень часто выбирают именно розовый. Этот довольно многоплановый цвет, естественно гармонирующий с различными оттенками, прекрасно подходит как юным принцессам, так и девушкам более старшего возраста.

Содержимое статьи:

Сочетание розового цвета в интерьере

Розовый цвет в интерьере в зависимости от разных факторов может производить различное впечатление. Но все-таки к основным его свойствам традиционно относят ощущение мягкого релакса и трогательно-нежную воздушность. Розовый цвет бесподобно сочетается с белым, кремовым, бежевым и желтым.

При работе с потолком, а также при оформлении женских и детских спален – розовый цвет может прийтись очень кстати. Его сочетания с вышеуказанными цветами будут смотреться стильно и вовсе не так уж «сладенько», как многие поначалу опасаются.

Настоящую элегантность розовый цвет приобретает при совмещении с серыми и серебряными оттенками. Если в помещении имеются зеркала или элементы дизайна из металла, это еще в большей мере усилит благоприятное впечатление.

Совмещение с серым добавляет интерьеру не только изящества и благородства, но и дополнительной выразительности всем его деталям. Секрет в том, что серый цвет очень хорошо подчеркивает рельеф и придает четкости формам.

Если же розовый совместить с зеленым – усилится ощущение уюта жилища. Желто-зеленые и салатово-весенние оттенки добавляют легкости и освежают атмосферу. Добавление к розовому зеленого гарантированно добавит настроения любому помещению, будь то кухня или детская. Однако самое выигрышное использование данного сочетания – в гостиной.

Если разбавить сочетание цветов розовым цветом в интерьере – полученные результаты могут нас по-хорошему удивить. Например, совмещение с пастельными оттенками привнесет солнечное, летнее настроение. Это идеальная вариация для детской или столовой. А вот глубокие красно-желтые цвета затемняют и визуально «сжимают» помещение. Избежать указанных крайностей помогут сочетания розового с персиковым или оранжевым.

По сей день существует расхожее заблуждение, что розовый – это исключительно цвет девочек, а, соответственно, голубой – цвет мальчиков. Безусловно, это не так. Подобное разделение очень условно, и не нужно бояться от него отходить. Ведь никого не смущает бутон садовой розы на фоне голубого неба, правда же? Вот и в интерьере подобные сочетания вовсе не противопоказаны. Особенно интересно они смотрятся в отделке ванных и кухонь.

Вполне актуально совмещение розового с бордовым. С ним особенно любопытно экспериментировать в гостиной, оно обязательно добавит своеобразной брутальности общей обстановке.

Бесподобно сочетаются с розовым фиолетовые оттенки. Но тут важно не переборщить с выбранными пропорциями. Эти цвета традиционно хороши для оформления спален, они добавляют романтики и загадочности. Но если сместить акценты, то можно погрузить комнату в мрачную атмосферу, чего допускать, конечно, нежелательно – не стоит забывать об умеренности.

Сочетание розового и черного уже давно перестали считать сомнительным и необычным. Если вам по душе восточный или французский стиль – почему бы и нет?

Совмещение нежно розового цвета в интерьере с коричневым – вряд ли можно отнести к популярным решениям. Однако и такая вариация находит свое применение, особенно в спальнях, причем как взрослых, так и детских.

Розовый в ванной, на кухне, в спальне, в гостиной

В оформлении ванных комнат розовый применяется достаточно часто. В качестве наиболее подходящего дополнения к нему используются персиковые, нежно-малиновые, сероватые и голубые оттенки.

Розовый цвет – распространенный выбор для современных кухонь. Этот мягкий цвет благотворно влияет на повышение аппетита и добавляет ощущения радости и чистоты.

С некоторых пор розовый стал восприниматься настолько естественным для оформления спален, что даже мужчины, как правило, не имеют ничего против такого цветового решения.

Помимо прочих цветовых совмещений, лавандовый и розовый – просто роскошное сочетание для гостиной! Поскорее берите себе на заметку.

Также интересно совмещение розового и оранжевого – но это больше вариант для ценителей яркого и фактурного индийского стиля.

Оформляя ваш домашний интерьер, не забывайте про большое значение аксессуаров: штор, покрывал, пледов, подушек. Все эти элементы, подобранные в розовом цвете с оттенками, сделают ваше жилище живее и интереснее, что наглядно подтверждают приведенные фото розового цвета в интерьере!

Фото розового цвета в интерьере

Помогите проекту, поделитесь с друзьями 😉

Розовый цвет в интерьере гостиной, сочетание цветов, розово-голубой цвет в интерьере: розовые обои с цветами в интерьере кухни, фото

Розовый цвет в интерьере гостиной встречается довольно редко. Он считается более подходящим для женской спальни в будуарном стиле или детской комнаты для маленькой принцессы, а вот для оформления зала его используют разве что в текстильном декоре. Попытаемся сегодня отойти от стереотипов и показать, насколько другим, интересным и необычным может стать гостиная в розовых тонах, если правильно подобрать оттенки и цветовые сочетания.

Особенности использования розового цвета

Розовый интерьер гостиной совершенно не означает, что конечной целью дизайна будет превращение главной комнаты дома в жилище для Барби. Ведь этот оттенок не самостоятельный цвет спектра, а результат смешения белого и красного тонов, поэтому розовым можно назвать и нежный оттенок жемчуга, и насыщенный цвет фуксии – все зависит от пропорций. Если добавить к двум основным цветами каплю серого или голубого, получится холодный оттенок, ближе к сиреневому или лиловому. А при объединении с желтым или оранжевым – теплый тон с персиковым отливом.

Как видите, розовый цвет в интерьере гостиной располагает к творческим экспериментам. И по уверениям специалистов, изучающих влияние различных красок на психологию человека, светлые оттенки этого тона успокаивают и уравновешивают, а яркие акценты – вселяют оптимизм и настраивают на позитивное отношение. А такое настроение будет уместно в любой гостиной, не так ли?

6 советов для оформления розового зала

1. Розовый цвет в интерьере гостиной следует обязательно комбинировать с другим оттенком. Если стены окрашены в холодный бледно-лиловый оттенок, дополняйте их деревянной мебелью и полами, теплыми кофейными и коричневыми тонами в текстиле и аксессуарах. Ну а если основной цвет отделки – насыщенный розовый, для обстановки комнаты подойдет мебель и декор белых или светлых нейтральных оттенков.
2. Не забывайте, что насыщенный розовый тон визуально уменьшает объем помещения, поэтому для небольших залов его стоит использовать только в умеренном количестве и в тандеме с любым светлым тоном.
3. Для отделки больших площадей рекомендуется использовать только светлые оттенки. Например, мягкий тон чайной розы подойдет для холодных комнат, окна которых выходят на северную сторону. А светло-лиловый или пепельно-розовый станет легким освежающим бризом в южном помещении, которое целый день залито солнцем.
4. Яркие оттенки цвета фламинго, фуксии, цикламена или пурпура не рекомендуется использовать в отделке. Такие насыщенные тона на больших площадях утомительны для глаз и быстро надоедают. Даже акцентная стена, оформленная подобными красками, будет довольно смелым решением, поэтому предпочтительно ограничиться фрагментом, а не покрывать всю поверхность, или разбавить основной цвет рисунком с любым нейтральным оттенком. А вот в аксессуарах и текстиле эти жизнерадостные тона будут очень уместны.
5. Наиболее оптимально выглядит сочетание розового цвета в гостиной с белым, серым, зеленым, бежевым и голубым. А вот с черным, синим, оранжевым и красным следует быть осторожным.
6. Рассмотрите несколько фото розовой гостиной – обратите внимание, что монохромные яркие предметы практически всегда проигрывают тем, где использовалось комбинирование красок. Поэтому, даже если вы приобрели гарнитур чистого розового цвета, дополните его подушками, пледом или другим декором с цветом-компаньоном.

Рассмотрим, насколько удачно розовый цвет в интерьере гостиной сочетается с другими оттенками, и как подобные комбинации применяются в различных дизайнерских стилях.

Вариант 1. Роза на снегу

Розово-белая гостиная – классическое сочетание цветов, способных привнести легкость и простор даже в самую небольшую комнату. Чистый белоснежный в тандеме с розовым тоном особенно популярен в минималистских интерьерах. С его помощью легко придать интерьеру свежий и нарядный вид. Но учтите, что такое сочетание может быстро надоесть, ведь белый усиливает эффект от ярких красок. Чтобы этого избежать, можно использовать пастельные оттенки розового либо дополнять белый другими нейтральными оттенками (сливочным, молочным, кремовым).

Такие сочетания выглядят нежно, легкомысленно и очень романтично, поэтому бело-розовый интерьер гостиной комнаты рекомендуют для женщин, которые испытывают постоянные стрессы на работе или склонны к тревожности и депрессиям. Для них очень важно иметь возможность расслабиться в собственном уютном гнездышке, где можно забыть обо всех потрясениях. А вот представителям сильного пола подобные зефирные сочетания вряд ли понравятся. Впрочем, можно попытаться уравновесить женское начало, добавив в интерьер брутальных красок и акцентов черного, голубого или шоколадного оттенка.

Вариант 2. Закатные краски

Гостиная в бежево-розовых тонах – универсальное решение для создания умиротворяющей атмосферы. Мягкость бежевого цвета приглушает некую гламурность и эпатажность розового, поэтому интерьер будет выглядеть элегантным и умиротворяющим.

В таком дизайне редко применяются яркие краски, предпочтение отдается выцветшим, словно выгоревшим на ярком солнце тонам (чайная роза, санжан, светло-лососевый, цвет розовой пудры). Подчеркнуть нежность пастельных красок поможет мебель белого, кремового или шоколадного цвета, белоснежный потолок и обилие деревянных деталей. А яркие аксессуары золотисто-коричневого, карамельного или бронзового оттенка, голубые шторы или ковер завершат образ теплой атмосферы, ассоциирующейся с закатным небом.

Персиковая гостиная будет приветствовать Вас теплом и уютом вне зависимости от времени года и температуры за окном. И, несмотря на обилие розового цвета, такая комната не выглядит женской или кукольно-девичьей, особенно если использовать мебель и технику темно-серого или черного цвета. Эта цветовая гамма хорошо вписывается в любой интерьер, даже классическая гостиная или вычурный барокко будет неплохо смотреться в бежево-розовой комнате, не говоря уже о кантри, Провансе или экологическом стиле.

Вариант 3. Пепел розы

Гостиная в серо-розовых тонах идеально подойдет для воссоздания интерьера в стиле модерн, ретро, винтаж или шебби шик. Такое сочетание выгодно использовать, чтобы дозировать мужское и женское начало по своему усмотрению: стоит добавить больше серого, и розовый цвет «уступает», а комната становится более спокойной и сдержанно-элегантной.

Серый тон настолько нейтрален, что превосходно сочетается с любым оттенком розового. С помощью этого дуэта можно оформлять гостиную как в холодных оттенках, так и в теплой гамме – оба цвета имеют четкие разделения по «градусу» восприятия.

Вариант 4. Контрастные противоположности

Интерьер гостиной в розово-зеленом цвете вызывает ассоциации с цветущим разнотравьем и весенней свежестью. Удачно смотрится сочетание изумрудного и малинового, сочного персикового и травянисто-зеленого. Такая гостиная создает радужное настроение, яркость которого можно регулировать по собственному вкусу: если для молодежной комнаты подойдет насыщенный салатовый и глубокий розовый оттенок, то для более спокойного интерьера можно подобрать дымчато-розовые и серо-зеленые мягкие тона.

Кстати, необязательно экспериментировать с цветами отделки. Интерьер гостиной в розовых тонах с зеленью вполне удачно может получиться и в комнате, оформленной на белом, бежевом или любом другом нейтральном фоне. Для этого достаточно подобрать текстиль и аксессуары сочных оттенков зелени и роз. А при необходимости цветовую гамму гостиной так же легко изменить, используя декор с другими красками.

Вариант 5. Колоритные мазки

Розовый цвет в интерьере гостиной широко используется для создания этнических интерьеров в колониальном, индийском, арабском, марокканском, мексиканском стиле. Для оформления яркой гостиной со страстными южными нотками можно использовать пестрые орнаменты в отделке или текстиле, в которых малиновый, фуксия или сочный цикламен объединяются с абсолютно неподходящими, на первый взгляд, красками: индиго, бирюзой, изумрудом, апельсином или шартрезом.

Ну а если Вы оформляете дизайн интерьера гостиной в каком-либо современном стиле, будет уместно использование кислотных «неоновых» оттенков розового в мебели или декоре. Только не следует забывать о соразмерности: чем больше комната, тем крупнее должен быть яркий элемент. Кстати, этот цвет настолько привлекает внимание, что если установить в помещении, оформленном в нейтральных тонах, всего один крупный предмет яркой мебели, дополнив его парой-тройкой аксессуаров в тон, интерьер будет производить впечатление розового, хотя преобладать в нем будут другие оттенки.

Розовый цвет в интерьере гостиной вызывает положительные эмоции, поднимает настроение, с легкостью настраивает на позитив и дружеское общение. Поэтому, даже если Вы не решитесь использовать этот тон для отделки зала, обязательно украсьте комнату яркой картиной или цветами сочного розового оттенка – пусть они привносят в Ваш дом радость и положительные эмоции! Ну а о других красках цветового спектра и их применении в интерьере гостиной Вы всегда можете ознакомиться на страницах сайта шоппинг-клуба WESTWING.

Розовый в интерьере и другие модные цвета 2016 года. Красивые интерьеры и дизайн

Мы уже затрагивали тему модных цветов в 2016 году, а теперь, пожалуй, остановимся на ней подробней. Приглушенные оттенки розового — розовый кварц, увядшая роза, — составляют великолепную пару с нежным серо-голубым оттенком «серенити». Это классическое сочетание раньше было характерно в первую очередь для детских, сейчас же оно активно занимает и спальни, и гостиные, и кабинеты. Не без причин, между прочим: эта цветовая пара располагает к расслаблению и спокойствию, разгружает разум.

Розово-белый интерьер

Пастельные оттенки обладают и другими свойствами, весьма ценными в дизайне интерьеров. Не загружая пространство, они зрительно его увеличивают. При этом оба цвета идеально комбинируются не только с черным и белым, но и с природными цветами дерева, медными и золотыми оттенками. Нежный розовый или голубой фон позволяет свободно экспериментировать со всей обстановкой — текстилем, посудой, светильниками, и скорее всего, эксперименты будут удачными. Однако не переусердствуйте, иногда шик легко превращается в китч. Простота и скромность — главные спутники этих деликатных оттенков.

Розовые стены — тренд 2016 года

Модные цвета вписываются практически в любой дизайн, хотя сдержанный, близкий к природе скандинавский стиль, конечно, имеет преимущество. Северная четкость и спокойная сдержанность прекрасно отвечают легкости розового и серо-голубого. Натуральное дерево, текстиль нейтральных оттенков с шероховатой текстурой оттенят станут хорошим дополнением к цветам 2016 года.

Серо-розовый интерьер спальни

Вязаные пуфы, ковры с высоким ворсом, овечьи шкуры подчеркнут лаконичные оттенки, хотя цвет розового кварца и серенити обладают редкой «скромностью». Они растворяются в интерьере, становятся его фоном, не мешают и не бросаются в глаза — идеальный баланс и гармония.

Освежите свое рабочее место цветом розовый кварц

Что же думаете по этому поводу вы? Подходит ли вам цвет розовый кварц? Или вы предпочитаете серо-голубой оттенок «серенити»? Впрочем, почему бы не скомбинировать их?

Пары розовых оттенков может быть вполне достаточно

Даже неброское покрывало может привнести цвет в интерьер

Идеальное сочетание темно-серого и розового в интерьере

Сдержанные серо-голубые тумбы оттенка «серенити»

Интерьер гостиной в серо-розовых тонах

Лофт с розовыми аксессуарами

Сочетание белого и розового в интерьере спальни

Розовый торшер выделяется на фоне коричневых стен

Белый, серый и розовый — простота и четкость

Даже малейшие детали розового цвета освежают интерьер

Фото: freshideen.com

Розовый Цвет в Интерьере Спальни, Кухни и Детской, Сочетание с Другими Тонами и Оттенками, Подбор Штор, Обоев и Мебели

Шторы розового цвета в домашнем интерьере (24 фото)

Розовые шторы – модный цветовой акцент в интерьере небольших комнат. Пудровые и пыльные оттенки розового в сочетании с пастельными оттенками других цветов – тренд современного домашнего интерьера.

Розовые обои: создаем романтичную атмосферу (24 фото)

Розовые обои в интерьере создают воздушную и легкую атмосферу. Чаще всего их выбирают для детских комнат девочек, однако некоторые оттенки вполне можно использовать и в комнатах взрослых.

Розовый диван: игривое настроение и креативный подход (31 фото)

Розовый диван – это выбор смелых, креативных и неординарных личностей. Столь яркий, броский и массивный атрибут домашнего убранства можно обыграть с самых разных сторон, удивляясь тому, как многогранна и функциональна…

Детская комната в розовом цвете: девичий рай (31 фото)

Детская комната в розовом цвете обрадует девочку в любом возрасте. При этом выполненное оформление с учетом возрастных особенностей и правильного сочетания оттенков позволит создать комнату-мечту.

Розовая мебель в интерьере (20 фото): красивые примеры

Как использовать розовую мебель в современном интерьере. В каком стиле лучше всего смотрятся подобные атрибуты. Главные партнеры-оттенки и самые выигрышные цветовые комбинации.

Интерьер розовой кухни (45 фото): красивый дизайн и сочетания цветов

Применение розового в интерьере кухни весьма экстравагантно и не многие рискуют его использовать. А ведь интерьеры с этим цветом получаются очень эффектными, стоит только правильно продумать все детали.

Розы в интерьере (29 фото): разнообразие форм для декора

Изумительное дополнение декора — розы. Они могут создать потрясающее настроение любой комнаты. Где уместнее всего будет такой декор и что удобнее — фотообои или рулонные обои с розами?

Розовая ванная (40 фото): удачные примеры дизайна

Розовая ванная комната: сочетание цветов, выбор оригинальных аксессуаров и мебели, подробное описание стиля шебби-шик, полезные советы и рекомендации по оформлению ванной в розовых тонах.

Розовая гостиная (40 фото): красивые примеры интерьеров и цветовых сочетаний

Статья содержит советы по оформлению гостиной в розовых тонах, основные правила и различные сочетания розового с другими цветами, использующимися в создании уютного интерьера.

Розовый цвет в интерьере (56 фото): удачные оттенки и сочетания

Розовый цвет в интерьере: сочетание розового с другими оттенками, оформление кухни, детской и спальни в розовом цвете, выбор наиболее подходящей к данному интерьеру мебели и аксессуаров.

Розовая спальня (20 фото): как создать красивый дизайн интерьера

Розовая спальня: особенности интерьера в розовом цвете, выбор наиболее подходящей цветовой гаммы, мебели, украшений, грамотный дизайн штор и прочего текстиля, а также нюансы освещения.

Розовая гостиная — 70 фото лучших дизайнерских идей сочетания в интерьере

Не так далеки те времена, когда розовый цвет в интерьере встречался разве что в спальне для девочки. Но в настоящее время легко можно встретить розовую не только спальню, но и кухню, ванну и даже гостиную.

Это цвет позитива, доброты и оптимизма. Пребывая в розовой гостиной легко можно избавиться от накопившегося раздражения, притупить агрессию, перестать хотеть конфликтовать.

Розовый цвет способствует поднятию настроения и помогает оставаться в приподнятом состоянии духа. Кроме того он настраивает на тонкий романтический или даже немного чувственный лад.

Именно благодаря таким качествам розового цвета он так широко используется в дизайне интерьеров, и гостиной в частности.

Правила использования розовых оттенков в интерьере гостиной

Основным обязательным требованием в оформлении розовой гостиной является необходимость сочетать между собой разные оттенки розового или комбинировать его с другими цветами.

Это необходимо для того, чтоб избежать перенасыщения гостиной розовым цветом, чтобы пребывание в такой комнате приносило удовольствие, а не вызывало желание сбежать или закрыть глаза.

Уютные, нежные, согревающие оттенки от кремового тона розового до легкого кораллового и даже лососевого прекрасно будут смотреться с более яркими насыщенными цветовыми акцентами, такими, например, как текстильные элементы декора цвета фуксии.

Интересно и выигрышно будут смотреться гостиные в сочетании розовых и таких цветов как белый, бежевый, голубой, зеленый, серый, коричневый и даже черный.

• О лучших используемых сочетаниях розового цвета с другими ниже.
• В комбинации с какими цветами розовый смотрится наиболее выразительно
• Разнообразие цветовой палитры дает фундамент для оригинальных и незабываемых идей для дизайна интерьера гостиных в розовом цвете.
• Так, розовый в сочетании с черным дает возможность уменьшить пространство.

Такая комбинация всегда будет смотреться ультрамодно и экстравагантно, но она требует ответственного подхода и тщательной продуманности.

Розовый и коричневый цвета как минимум будут напоминать тонкую и манящую Японию с ее непревзойденными сакурами. Гостиная в таком сочетании будет смотреться живописно и незабываемо.

Серо-розовая гостиная будет отличаться благородностью и утонченностью. Такой вариант оформления подойдет для гостиных в классическом стиле. Помещение в таком сочетании цветов целесообразно дополнить зеркалами и металлическими элементами декора.

Розовая гостиная с белыми элементами всегда будет смотреться нежно и романтично, мило и приятно. Оформив гостиную в таком сочетании, обеспечить себе регулярный прилив сил и заряд бодрости.

В данное сочетание розового и белого цветом прекрасно вливается голубой оттенок. На первый взгляд, совсем неподходящие друг другу цвета, но при грамотном подходе такая розовая гостиная всегда будет желанным местом для времяпрепровождения.

Одним из наиболее удачных сочетаний принято считать соединение розового и сиреневого, лавандового, фиолетового. Гостиная в подобных розовых тонах выглядит немного таинственно и маняще.

Располагает на откровенную, спокойную и длительную беседу за чашечкой ароматного чая.

А если вдруг хочется немного уединиться и обрести покой, уйти от негатива и ослабить влияние стресса можно оформить гостиную в розово-зеленых тонах.

Также рекомендуем:

Ведь как приятно пройтись по вишневому саду или вдохнуть аромат цветущих роз, где как никогда лучше видно сочетание между собой розового и зеленого, созданного самой природой.

Не менее приятными качествами обладает гостиная, выполненная в розовом цвете с сочетанием кремового и желтого цветов. Такое переплетение цветов позволит создать ощущение солнца над головой, добавит сочности и света в комнату, что, несомненно, обеспечит хорошее расположение духа в течение всего дня.

Если все же есть сомнения в сторону выбора дизайна интерьера в розовой гамме, аргументируя тем, что розовый – это женский цвет, то смело можно соединять его с красным или бордовым. Такая гостиная неоспоримо будет выглядеть по-мужски и достаточно солидно.

Важные моменты в процессе оформления розовой гостиной

Чтобы получить гостиную в розовом цвете нет необходимости отделывать все стены розовым. При помощи несложных дизайнерских решений можно добиться ощущения розовой гостиной.

Речь идет о розовой мебели, текстиле с розовыми элементами (шторами, пледами, подушками) в комбинации с отделкой помещения в нейтральные, приглушенные тона. Если же сами стены выполнены в розовых тонах, то обязательно нужно мебель подбирать ненавязчивую и не акцентирующую на себе внимания.

Также рекомендуем:

Это одно из основных правил дизайна интерьера. Даже совсем небольшие вкрапления розового цвета гостиной способны преобразить ее и сделать прекрасной и душевной.

Гармонично спроектированная розовая гостиная станет впечатляющей изюминкой в любом интерьере. Но, важно обдумать все детали такого решения, так как переизбыток розового может быстро утомить и начнет раздражать своих хозяев.

Фото розовой гостиной

Также рекомендуем:

Розовый цвет в интерьере — сочетание розового цвета

При слове «розовый цвет» в вашем воображении возникает нечто, схожее с оттенком синтетического клубничного желе? Тогда обязательно прочтите нашу статью. Розовый цвет в интерьере совершенно незаслуженно обвешан разнообразными ярлыками. Между тем, сочетание розового цвета может быть и стильным, и разнообразным, и оригинальным. Важно найти правильный оттенок и грамотно подобрать цвета-компаньоны. Так что самое время снова надевать розовые очки.

Содержание:

Характеристики розового цвета

Базой для создания цвета является мощный и энергичный, страстный и бескомпромиссный красный цвет.

• Розовый унаследовал от красного положительную энергию и теплый, нежный колорит. Однако, розовый оттенок является гораздо более щадящим для нервной системы. Он не будоражит, а успокаивает, не раздражает, а мягко восстанавливает.
• Кроме того, розовый начисто лишен агрессивности красного. Он настраивает на дружелюбие и сотрудничество, хорошо способствует примирению и взаимопониманию. Положительное влияние розового цвета так велико, что именно им психологи рекомендуют окрашивать стены в помещениях, где коллектив людей находится длительное время вместе. Например, на подводной лодке, где розовый эффективнее других цветов препятствует зарождению и развитию конфликтных ситуаций.
• Этот оттенок показан натурам импульсивным, эмоциональным, склонным слишком резко реагировать на разнообразные жизненные ситуации.
• Розовый символизирует идеальный мир, защиту, стабильность. Он может вызвать мечтательное настроение, хорошо способствует расслаблению. Особенно хорошо розовый влияет на хрупкую психику подрастающего ребенка. Он поможет успокоиться слишком активному малышу, и поможет робкому чувствовать себя под защитой. Поэтому очень часто можно встретить этот цвет в оформлении детских интерьеров.

• С розовым связано множество штампов, например, что это «женский» или «девчоночий» цвет. Безусловно, нежные оттенки розового гораздо больше подходят для женских будуаров и спален девушек, но его спектр не ограничивается оттенком «молочного поросенка» или пудры. Есть множество цветовых вариаций, которые вполне может себе позволить и мужественное племя, ничуть не потеряв своих качеств.

Розовый цвет: интерьерное многообразие

В спектре этого цвета можно встретить много сложных и очень красивых вариантов.

• Лососевый и коралловый имеют отчетливый коричневато-оранжевый отблеск и выглядят не только благородно, но и вполне «по-взрослому». Именно эти цвета сейчас находятся на пике интерьерной популярности. В них легкомыслие и инфантилизм, в которых обвиняют розовые оттенки, сведен к минимуму. Поэтому сочетание этих тонов с другими цветами выглядит весьма уместно в оформлении любых помещений, включая рабочие кабинеты.

• Карминный или просто кармин является еще одним компромиссом между красноватыми и коричневыми оттенками. Довольно насыщенный, он имеет хорошую выразительность и глубину, что помогает ему создавать благородные и стильные интерьерные образы. Этот оттенок – частый гость в классических европейских или английских интерьерах, не обходит своим вниманием ретро, да и современных стилях чувствует себя очень уверенно. Его часто называют оттенком жимолости.
• Смело выглядят в интерьерах оттенок французской розы и персидского розового розы. Они открывают все возможности розового цвета, и отлично выглядят в комбинациях с холодными тонами, которые сейчас в большой моде. Тон французской розы поможет придать помещению чуть меньше официальности, а персидский розовый сделает интерьер мягче и спокойнее, при этом, не придавая ему вид детской комнаты.

• Дерзкие, яркие, холодноватые тона яркой фуксии и голливудский вишневый особенно любят подростки. Резкость этих оттенков вполне согласуется с их максимализмом и стремлением бросить вызов всему миру. Однако, обилие таких контрастов в интерьере никак не способствует установлению внутренней гармонии и мира в душе. Поэтому слишком увлекаться маджентовыми тонами не стоит. Зато в качестве акцентов они превосходны, особенно, для тех, кто любит мощные цветовые всплески.
• Телесный, средний розовый и цвет лепестков сакуры, действительно, больше подходят для создания очень нежной девичьей комнаты или для оформления дамского кабинета, он же, будуар. Если же смотреть на эти оттенки чуть шире, то они смогут стать очень хорошим подспорьем для формирования уютной спальни или элегантной гостиной, так как им присуща благородная сдержанность, они приятны для глаз и не стремятся на передний план.
• Оттенки цвета с сиреневым отливом, например, лавандово-розовый, могут послужить отличным дополнением и балансом в ярком интерьере. Хорошо они справляются и с созданием фона, но в таком качестве их лучше использовать для интерьеров с преобладанием красной или синей цветовой гаммы. Пастельные оттенки на таком фоне будут смотреться очень невыигрышно, как и яркие оттенки желтого и оранжевого.

Сочетание розового цвета в интерьерных композициях

Разнообразие и возможности розового цвета в интерьере хорошо видны на конкретных примерах цветовых композиций.

• Розовый и серый. Тот самый случай, когда выражение «классика жанра» уместно, как никогда. Мягкие и деликатные, эти цвета формируют стабильный и приятный для восприятия интерьер. Многообразие оттенков позволяет придать какое угодно настроение интерьеру. Присутствие темного графитового контраста добавит ему надежности и респектабельности, а аксессуары насыщенного розового цвета, например, кармина, сделают комнату уютнее и теплее. Чаще всего сочетание розового и серого используют для оформления спальных комнат и гостиных в классическом или ретро-стиле. Детские комнаты тоже получаются очень удачными, причем, как для девочек, так и для мальчиков.

• Розовый и зеленый. Природная естественность, красота и гармония этого сочетания находят все новых поклонников. Здесь полная свобода в выборе оттенков. Розовый может быть представлен французской розой, коралловым, дополнен телесным или средним оттенком розового. Зеленый тоже может быть представлен разными вариантами – от хвойной зелени до оливкового. Любители модных трендов смело добавляют в такие композиции бордо или молочный, придавая интерьеру торжественные и нарядные ноты. Некоторые предпочитают добавлять приглушенный сине-зеленый цвет, получая многослойные интерьеры, отличающиеся глубиной и многообразием сочетаний.

• Коралловый оттенок розового составляют вместе с бирюзовым одну из самых стильных цветовых композиций, которая пользуется повышенным вниманием со стороны профессиональных дизайнеров и тех, кто самостоятельно формирует свой интерьер. Такое сочетание можно сделать более воздушным и легким, добавив ванильный или кремовый оттенок. Можно, наоборот, придать ей глубины и перспективы за счет введения дополнительных сине-зеленых густых тонов. Можно придать больше яркости, акцентировав коралловый яркими оттенками вишневого или ягодного цветов.

• Розовый и коричневый – тандем, который часто именуют клубника и шоколад. Это сочетание активно используют для создания интерьеров в стиле модерн, классика и ретро. Особенно гармонично выглядит это цветовое сочетание, если в нем используется светло-клубничный оттенок, соединенный с цветом какао. Оригинально и другое цветовое решение, когда коричневый предстает в смягченном оттенке, а первую скрипку играет акцентированный розовый оттенок спелой ягоды.

• Розовый и голубой нечасто встречаются наедине. Разве что, в детских комнатах. Обычно, для приземления такого мечтательного и идеалистического сочетания, добавляется коричневый, сине-зеленый или темно-серый цвет. Он уравновешивает розово-голубой дуэт, придает ему недостающей серьезности и основательности. В интерьерах ретро такое соединение встречается повсеместно, к нему добавляется сливочный, серый, бежевый, а для контраста – кирпичный или кофейный оттенок.
• Розовый и белый. Такое соединение может выглядеть, как витрина кондитерской, однако, если использовать несколько оттенков розового, а вместо белого предпочесть жемчужный, ванильный, молочный, то получится светлый, воздушный, но довольно элегантный интерьер, с отчетливым женским характером.

• Розовый и черный. Сочетание очень контрастное, свойственное, скорее, бунтарскому подростковому мировоззрению. Хотя некоторым взрослым тоже нравится, достаточно взглянуть на интерьеры в стиле арт-поп. Нередко эта цветовая гамма оформляет довольно претензионные интерьеры, с использованием демонстративно блестящих декоров, обилием зеркал, стразов, кружев и перьев. Что же, такая фантазия тоже имеет право на жизнь.

Розовый цвет в интерьер обладает широкими возможностями. Его часто недооценивают наши соотечественники, считая несерьезным и легкомысленным. Розовый демонстрирует большой дизайнерский потенциал, хорошо освежает интерьер, гармонизирует настроение. К плюсам этого цвета относится и то, что он хорошо сочетается с большинством популярных оттенков, создавая стильные композиции. Розовый отличается богатой палитрой и открывает отличные перспективы для цветового творчества.

маньеризм — Викисловарь

В Википедии есть страница «маньеризм».

Содержание

• 1 Русский
  • 1.1 Морфологические и синтаксические свойства
  • 1.2 Произношение
  • 1.3 Семантические свойства
    • 1.3.1 Значение
    • 1.3.2 Синонимы
    • 1.3.3 Антонимы
    • 1.3.4 Гиперонимы
    • 1.3.5 Гипонимы
  • 1.4 Родственные слова
  • 1.5 Этимология
  • 1.6 Фразеологизмы и устойчивые сочетания
  • 1.7 Перевод
  • 1.8 Библиография

В Викиданных есть лексема маньеризм (L125540).

Морфологические и синтаксические свойства[править]

ма-нье-ри́зм

Существительное, неодушевлённое, мужской род, 2-е склонение (тип склонения 1a по классификации А. А. Зализняка).

Корень: -маньер-; суффикс: -изм ^{[Тихонов, 1996]}.

Произношение[править]

• МФА: [mənʲɪ̯ɪˈrʲizm]

Семантические свойства[править]

Значение[править]

1. искусств. западноевропейский литературно-художественный стиль XVI — первой трети XVII века ◆ Отсутствует пример употребления (см. рекомендации).

Синонимы[править]

Антонимы[править]

Гиперонимы[править]

1. стиль

Гипонимы[править]

Родственные слова[править]

Этимология[править]

Происходит от ??

Фразеологизмы и устойчивые сочетания[править]

Перевод[править]

Библиография[править]

Для улучшения этой статьи желательно: Добавить пример словоупотребления для значения с помощью {{пример}} Добавить синонимы в секцию «Семантические свойства» Добавить сведения об этимологии в секцию «Этимология»

Орден куртуазных маньеристов — Википедия

Материал из Википедии — свободной энциклопедии

1992. Москва. Дом А. Д. Черткова (Мясницкая, 7). ОКМ на съёмках фильма «За брызгами алмазных струй».

О́рден куртуа́зных маньери́стов — российская поэтическая группа, сформировавшаяся в 1980-е годы и организационно оформившаяся 22 декабря 1988 года^[1][2]. Первый сборник «Волшебный яд любви» был выпущен в 1989 году.

В названии ордена использованы два термина: маньеризм — течение в европейском искусстве XVI века, отличающееся напряжённостью образов и манерностью форм, и куртуазность — система правил поведения при дворе в средние века, которая включала куртуазную, то есть возвышенную, любовь к Даме.

Стихотворения, написанные в стиле куртуазного маньеризма, отличает сочетание изысканности с циничным юмором (реже — просто цинизмом)^{[источник не указан 2737 дней]}.

Первоначально в Орден входили:

Позднее в орден были приняты Александр Скиба, Александр Тенишев и Александр Вулых.

В настоящее время участники ордена заняты в основном сольной карьерой.

• Волшебный яд любви: Альбом галант. лирики: Орден куртуаз. маньеристов. — М.: Прометей, 1989. — 95 с. — 5000 экз. Содерж.: Стихи: Женщина у зеркала / В. Пеленягрэ. «Неправо, друг Вадим, об нас рекут зоилы…» / А. Добрынин; Циклы: Десять красавиц; Фейерверк, и др. пиесы / В. Степанцов. Циклоп / А. Добрынин. Времяпровождение / В. Пеленягрэ. Fin amor / К. Григорьев. На далее, как в прошлый понедельник / Д. Быков
• Любимый шут принцессы Грезы: [Альбом галант. лирики] / Орден куртуаз. маньеристов; [Предисл. В. Степанцова, В. Пеленягрэ]. — М.: Столица, 1992. — 132 с. — 8000 экз. ISBN 5-7055-0905-7: Содерж.: Проклятие макияжу / В. Степанцов. Укротитель добра / К. Григорьев. Август / Д. Быков. Il Monstro / А. Добрынин. Смуглый эмиссар / А. Бардодым. Московские Камеи, или Сцены из Частной Жизни / В. Пеленягрэ
• Пленники Афродиты: Альбом галант. лирики поэтов «Ордена куртуаз. маньеризма» / [Составитель Л. Ф. Калинина]. — Н. Новгород: Вентус, 1992. — 111 с. — 20000 экз. ISBN 5-85096-001-5. Содерж.: Авт.: А. Бардодым, В. Степанцов, А. Добрынин, В. Пеленягрэ, К. Григорьев
• Красная книга маркизы: Венок на могилу всемир. лит.: Орден куртуаз. маньеристов: [Сб. стихотворений] / [Послесл. Ф. Боклерка, с. 247—284; Худож. С. С. Водчиц]. — М.: «Александр Севастьянов», 1995. — 303 с.. — 3000 экз. Содерж.: Авт.: В. Степанцов, В. Пеленягрэ, К. Григорьев, А. Добрынин, Д. Быков, А. Бардодым
• Орден куртуазных маньеристов: Отстойник вечности: Избр. проза / [Худож. Е. Клодт]. — М.: «Букмэн», 1996. — 591] с. — 5000 экз. ISBN 5-7848-0019-1. Содерж.: Романы: Отстойник вечности / В. Степанцов. Нега / К. Григорьев. Записки обольстителя; Китаб аль-Иттихад, или В поисках пентаграммы; Избранные письма о куртуазном маньеризме / А. Добрынин
• Триумф непостоянства: Орден куртуаз. маньеристов: [Сборник / Вступ. ст. В. Пеленягрэ; Худож. Колпакова Н.]. — М.: «Букмэн», 1997. — 303 с. — 4000 экз. ISBN 5-7848-0048-5.
• Орден куртуазных маньеристов: [Стихи / Ред. Сокол Г. Ф.]. — М.: Моск. гос. музей В. Сидура, 1997. — 16 с.
• Клиенты Афродиты, или Вознаграждённая чувствительность / Орден куртуаз. маньеристов. — М.: АСТ-Пресс, 1999. — 335 с. — 3000 экз. ISBN 5-7805-0425-3
• Услады киборгов: [Сб. стихотворений] / Орден куртуаз. маньеристов. — М.: АСТ-Пресс, 2001. — 399 с. — 3000 экз. ISBN 5-7805-0731-7
• Песни сложных устройств: [Сб. стихотворений] / Орден куртуаз. маньеристов. — М.: Материк, 2003. — 531 с. — 3000 экз. ISBN 5-85646-105-3. Содерж. авт.: Вадим Степанцов, Андрей Добрынин, Константин Григорьев, Александр Скиба, Александр Вулых

Маньеризм — Вики

Маньери́зм (ит. manierismo, от maniera — манера, образ действия, приём, обхождение, вычурность) — течение в западноевропейском искусстве 1520 — 1590-х годов. Характеризуется утратой ренессансной гармонии между телесным и духовным, природой и человеком^[1]. Эстетика маньеризма складывалась в обстановке экономического и политического кризиса Италии, а также кризиса идеалов итальянского Возрождения, неясности дальнейших путей развития после чрезмерно интенсивного и насыщенного шедеврами искусства римского классицизма первой трети XVI века. Венецианские живописцы того времени обозначали современное им искусство термином «новая манера» (ит. maniera nuova). Дж. Вазарив своих «Жизнеописаниях» (1550) использует термин «maniera» (понятие «стиль» появилось только во Франции в конце XVII века). Многие исследователи, например М. Дворжак, А. Варбург, Г. Вёльфлин, Э. Панофский, не склонны считать маньеризм художественным стилем по причине отсутствия характерных формальных носителей. Согласно одной из концепций в маньеризме видят раннюю фазу стиля барокко. Согласно другой, маньеризм и барокко во второй половине XVI века складывались почти одновременно и далее развивались параллельно, вплоть до XVII столетия, когда в Италии окончательно стал доминировать барочный стиль, прежде всего в архитектуре. В странах Северной Европы этот процесс развивался позднее, отчего позднеготические, ренессансные, маньеристичные и барочные элементы образовывали причудливое соединение ^[2][3][4].

Существует и расширенное толкование понятия «маньеризм» как выражения формотворческого, «претенциозного» начала в искусстве на разных стадиях культурного развития — от античности до современности.

Общая характеристика

Маньеризм как художественное течение сформировался в Италии, основными художественными центрами нового искусства (ит. maniera nuova) были Флоренция, Мантуя и Рим, а затем получил распространение во Франции и других странах Северной Европы.

Идеология и эстетика маньеризма были порождены кризисными явлениями в общественно-политической сфере, характерными для позднего Возрождения с его социальной, моральной и религиозной неустойчивостью; иногда начальную фазу маньеризма связывают с разграблением Рима в 1527 году ландскнехтами императора Карла V (ит. Sacco di Roma). Город был разорён, многие художники погибли, другие бежали из Италии. Однако главное заключается в том, что маньеристские тенденции в разных видах и жанрах искусства отразили новые поиски в искусстве в обстановке всеобщей растерянности. Если в стиле барокко постепенно складывались новые принципы формообразования, то художники-маньеристы в буквальном смысле эксплуатировали найденные мастерами Высокого Возрождения изобразительные формы, композиционные приёмы и манеру выполнения (поэтому и не создали оригинального стиля). Чаще всего они не видели новых путей развития, хотя создавали выдающиеся произведения, поскольку достигнутый ранее художественный уровень, по определению Б. Р. Виппера, «был необычайно высок»^[5].

Маньеризм в изобразительном искусстве

Стилевые особенности

Характерными особенностями маньеризма, принято считать повышенный

Маньеризм — Вики

Маньери́зм (ит. manierismo, от maniera — манера, образ действия, приём, обхождение, вычурность) — течение в западноевропейском искусстве 1520 — 1590-х годов. Характеризуется утратой ренессансной гармонии между телесным и духовным, природой и человеком^[1]. Эстетика маньеризма складывалась в обстановке экономического и политического кризиса Италии, а также кризиса идеалов итальянского Возрождения, неясности дальнейших путей развития после чрезмерно интенсивного и насыщенного шедеврами искусства римского классицизма первой трети XVI века. Венецианские живописцы того времени обозначали современное им искусство термином «новая манера» (ит. maniera nuova). Дж. Вазарив своих «Жизнеописаниях» (1550) использует термин «maniera» (понятие «стиль» появилось только во Франции в конце XVII века). Многие исследователи, например М. Дворжак, А. Варбург, Г. Вёльфлин, Э. Панофский, не склонны считать маньеризм художественным стилем по причине отсутствия характерных формальных носителей. Согласно одной из концепций в маньеризме видят раннюю фазу стиля барокко. Согласно другой, маньеризм и барокко во второй половине XVI века складывались почти одновременно и далее развивались параллельно, вплоть до XVII столетия, когда в Италии окончательно стал доминировать барочный стиль, прежде всего в архитектуре. В странах Северной Европы этот процесс развивался позднее, отчего позднеготические, ренессансные, маньеристичные и барочные элементы образовывали причудливое соединение ^[2][3][4].

Существует и расширенное толкование понятия «маньеризм» как выражения формотворческого, «претенциозного» начала в искусстве на разных стадиях культурного развития — от античности до современности.

Общая характеристика

Маньеризм как художественное течение сформировался в Италии, основными художественными центрами нового искусства (ит. maniera nuova) были Флоренция, Мантуя и Рим, а затем получил распространение во Франции и других странах Северной Европы.

Идеология и эстетика маньеризма были порождены кризисными явлениями в общественно-политической сфере, характерными для позднего Возрождения с его социальной, моральной и религиозной неустойчивостью; иногда начальную фазу маньеризма связывают с разграблением Рима в 1527 году ландскнехтами императора Карла V (ит. Sacco di Roma). Город был разорён, многие художники погибли, другие бежали из Италии. Однако главное заключается в том, что маньеристские тенденции в разных видах и жанрах искусства отразили новые поиски в искусстве в обстановке всеобщей растерянности. Если в стиле барокко постепенно складывались новые принципы формообразования, то художники-маньеристы в буквальном смысле эксплуатировали найденные мастерами Высокого Возрождения изобразительные формы, композиционные приёмы и манеру выполнения (поэтому и не создали оригинального стиля). Чаще всего они не видели новых путей развития, хотя создавали выдающиеся произведения, поскольку достигнутый ранее художественный уровень, по определению Б. Р. Виппера, «был необычайно высок»^[5].

Маньеризм в изобразительном искусстве

Стилевые особенности

Характерными особенностями маньеризма, принято считать повышенный спиритуализм, сочетающийся с не менее сублимированным эротизмом или, напротив, подчёркнуто противопоставленный ему, взвинченность и из

маньеризм — это… Что такое маньеризм?

Маньеризм —         (итал. manierismo, от maniera приём, манера), течение в европейском искусстве XVI в. Представители маньеризма отошли от ренессансного гармонического восприятия мира, гуманистической концепции человека как совершенного творения природы.… …   Художественная энциклопедия

Маньеризм —  Маньеризм  ♦ Maniérisme    Чрезмерное увлечение тонкостью стиля, обычно ведущее к барокко. Хрупкость и вытянутость форм, вычурность, а то и витиеватость композиции, трудно уловимые, почти неопределимые чувства, порой болезненные, складываются в… …   Философский словарь Спонвиля

Маньеризм — Маньеризм. Парамиджанино. Женский портрет (т.н. Антея ). 1535 37. Национальный музей и галерея Каподимонте. Неаполь. МАНЬЕРИЗМ (итальянское manierismo, от maniera манера, стиль), направление в западноевропейском искусстве 16 в., отошедшее от… …   Иллюстрированный энциклопедический словарь

МАНЬЕРИЗМ — (итал. manierismo от maniera манера, стиль), направление в западноевропейском искусстве 16 в., отразившее кризис гуманистической культуры Возрождения. Внешне следуя мастерам Высокого Возрождения, маньеристы (в Италии живописцы Я. Понтормо, Ф.… …   Большой Энциклопедический словарь

МАНЬЕРИЗМ — МАНЬЕРИЗМ, маньеризма, мн. нет, муж. (франц. maniérisme) (иск.). Стиль в искусстве, основанный на усвоении манеры какого нибудь большого мастера или определенной художественной школы. Толковый словарь Ушакова. Д.Н. Ушаков. 1935 1940 …   Толковый словарь Ушакова

маньеризм — сущ., кол во синонимов: 1 • стиль (95) Словарь синонимов ASIS. В.Н. Тришин. 2013 …   Словарь синонимов

Маньеризм — (итал. manierismo – манера, стиль) – направление в западно европейском искусстве XVI в., отразившее кризис гуманистической культуры Возрождения. Маньеристы утверждали неустойчивость и трагичность бытия, власть иррациональных сил, субъективность… …   Энциклопедия культурологии

маньеризм — а, м. maniérisme m. 1. Стиль в искусстве, отличающийся злоупотреблением какими л. приемами, какой л. манерой, обычно формально воспринятыми от большого мастера или школы; характеризуется манерностью, вычурностью. БАС 1. Очень удобно иметь в… …   Исторический словарь галлицизмов русского языка

Маньеризм — Якопо Понтормо. Снятие с креста. 1526 1528 …   Википедия

Маньеризм — (от итал. manierismo вычурный, причудливый)    маргинальный художественноэстетический стиль, сочетавший (как правило, эклектично) свойства таких «больших» стилей, как Ренессанс и барокко, и существовавший в европейской культуре на протяжении XVI… …   Эстетика. Энциклопедический словарь

Романизм — Википедия

Материал из Википедии — свободной энциклопедии

Текущая версия страницы пока не проверялась опытными участниками и может значительно отличаться от версии, проверенной 28 декабря 2019; проверки требуют 4 правки. Текущая версия страницы пока не проверялась опытными участниками и может значительно отличаться от версии, проверенной 28 декабря 2019; проверки требуют 4 правки.

Романизм (от Roma — Рим) — тенденция художественного мышления, эстетика и течение в нидерландской живописи XVI века, ориентированное на традиции итальянского искусства и, в первую очередь, на достижения школы римского классицизма XVI века. Течение возникло благодаря расширению культурных связей с Италией и в результате воздействия искусства итальянского Возрождения на художников Северного Возрождения.^[1]. Художники-романисты стремились соединить нидерландские традиции с опытом итальянского Ренессанса, а затем и маньеризма.^[2]

Обращение нидерландских живописцев к изучению художественных достижений итальянцев было закономерным явлением, усиленным кризисом, переживаемым нидерландской художественной культурой на рубеже XV—XVI веков, а также естественным обменом художественного опыта, столь обычного у художников. Попытки сближения художественных культур Нидерландов и Италии носили самый разнообразный характер, от прямого подражания до творческой интерпретации тем, сюжетов и композиционных решений, они зависели от степени талантливости и оригинальности дарования того или иного мастера. Во всяком случае художники-романисты из числа наиболее одарённых оставили множество прекрасных живописных произведений, обладающих самостоятельной художественной ценностью.

Первым мастером-романистом считается живописец Ян Госсарт (1479 — 1541) по прозванию Мабюз, от названия родного селения Мобёж (Mabuse). В 1508 — 1509 годах Госсарт совершил путешествие в Рим. После возвращения работал в Антверпене, Утрехте и при дворе герцога Бургундского в Дижоне. Он не порывал с традициями поздней, «пламенеющей» готики, но одновременно, как писал О. Бенеш, «изучал античное прошлое с по-новому пробудившимся интересом… Оба пути продолжались, и, постепенно, но не сразу, не внезапно, новая манера заменила собой позднюю готику»^[3]. Существенно, что Госсарт воспринял классическое искусство не только из Италии, но и посредством «самого итальянского из немецких художников» Альбрехта Дюрера, произведения которого он усердно копировал.

Романизм оказал воздействие на творчество крупнейшего северо-нидерландского художника XVI в. Луку Лейденского (1494—1533), одного из создателей бытового жанра в живописи и гравюре, а также на Йоса ван Клеве, Романистами были последователи Госсарта: П. Кук ван Альст, Б. ван Орлей, Л.Ломбард, Я. Скорель, Ф. Флорис, Я. Хемессен, М. Я. ван Хемскерк ^[4].

Течение романизма вызвало обновление искусства Севера, поскольку в нём смоединились казалось бы взаимоисключающие качества: подробная повествовательность и натурализм северного искусства с итальянской идеализацией и осязательной ценностью формы, особенно в изображении обнажённого тела, готическая жёсткость в изображении драпировок и новые принципы организации изобразительного пространства, о чёч выразительно писал в своё время Г. Вёльфлин ^[5]. Романизм содействовал существенному усилению светских тенденций в искусстве. Он обогатил нидерландскую живопись образами античной мифологии, аллегориями, интересом к обнажённой натуре, новыми решениями композиций, навыками перспективы и анатомии. Родился новый тип художника — гуманистически образованного, увлечённого различными отраслями знания. Нидерландский романизм не ограничен живописной практикой. Питер кук ван Альстбыл не только художником, но также издателем и теоретиком искусства, автором нескольких трактатов по теории искусства. В его переводе на нидерландский язык с комментариями вышла книга итальянского архитектора Себастьяно Серлио шесть «Книг об архитектуре». Ван Альст и Корнелис Флорис де Вриндт в своих орнаментальных композициях использовали итальянские гротески, изображения маскаронов и герм. Франс Флорис успешно подражал Джулио Романо и Тинторетто. На родине его прозвали «Фламандским Рафаэлем».

К ранним нидерландским романистам близки по своим устремлениям живописцы из Антверпена под общим наименованием «антверпенские маньеристы»: Квентин Массейс, его ученик М. ван Реймерсвале, а также Я. ван Амстел, П. Артсен, А. Колларт, П. Хёйс. Иногда вместе с нидерландскими романистами рассматривают творчество немецких художников, например Якоба Филиппа Хаккерта и Адама Эльсхаймера, мастера пейзажей с античными руинами и обнажёнными нимфами. Они представляют своеобразное идиллическое течсение североевропейского маньеризма. Романистами были и выдающиеся французы: Николя Пуссен и Клод Лоррен. Апогеем романизма является гений Питера пауля Рубенса. Его творчество свободно от внешних подражаний и показывает насколько глубоко может быть усвоен дух итальянской классики в оригинальных формах искусства фламандского барокко.

Поэтому рассмотрение нидерландского романизма неизбежно выходит за границы национальной школы и доказывает, что последствия романизации северного искусства в XVI — XVII веках привёли к высокой степени интернационализации искусства и равнения на идеальные образцы. Развитие романизма, поддержанного придворно-аристократическими вкусами вне национальных границ, оказало значительное влияние на все виды и жанры изобразительного и декоративного искусства.

1. ↑ Romanisten, 1991 
2. ↑ Janson, H.W.; Janson, Anthony F. History of Art (неопр.). — 5th, rev.. — New York: Harry N. Abrams, Inc. (англ.)русск., 1997. — ISBN 0-8109-3442-6.
3. ↑ Бенеш О. Искусство Северного Возрождения. — М.: Искусство, 1973. — С. 127
4. ↑ Власов В. Г.. Романизм // Власов В. Г. Новый энциклопедический словарь изобразительного искусства. В 10 т. — СПб.: Азбука-Классика. — Т. VIII, 2008. — С. 257—258
5. ↑ Вёльфлин Г. Искусство Италии и Германии эпохи Ренессанса. — Л. : ОГИЗ, 1934

Что такое Маньеризм? самый яркий представитель Маньеризма

МАНЬЕРИЗМ (ит. manierismo, от maniera — манера, прием, художественный почерк) — течение в европейском искусстве 16 в. Термин введен в научный обиход В. Вейсбахом (1919), В. Фридлендером (1925) и Н. Певзнером (1925). Главным элементом в стиле маньеризма является взволнованность и болезненность чувства автора и персонажа. Среди популярных авторов, отдавших дань маньеризму, — Дж. Бруно, М. Монтень, Сервантес, Шекспир, Кальдерон. Мастера Маньеризма культивировали представления о неустойчивости мира, шаткости человеческой судьбы, находящейся во власти иррациональных сил, стремились не столько следовать природе, сколько выражать «внутреннюю идею» образа, рожденного в душе художника. К 1540-м гг. Маньеризм стал господствующим течением при дворах Италии; его художественный язык, насыщенный сложными, доступными лишь узкому кругу посвященных аллегориями, отмечен принципиальным эклектизмом выразительных средств (Д. Вазари, А. Бронзино, Ф. Сальвиати, Т. Манцуоли, А. Аллори, Ф. Бароччи, Ф. Приматиччо, отчасти П. Веронезе, Я. Тинторетто и др.) . В скульптуре (Б. Амманати, Б. Челлини, Джамболонья, Б. Бандршелли) . <img src=»//otvet.imgsmail.ru/download/53dfe4ec852f6b8f329af9e5d24882ca_i-1036.jpg» > и архитектуре (Б. Амманати, Б. Буонталенти, Дж. Вазари, П. Лигорио, Джулио Романо) Эль Греко (El Greco; собственно Доменико Теотокопули, Theotocopuli) (1541-1614), испанский живописец. Грек с острова Крит, Эль Греко учился, видимо, у местных иконописцев, после 1560 приехал в Венецию, где, возможно, обучался у Тициана; с 1570 работал в Риме, испытал воздействие маньеризма. <img src=»//otvet.imgsmail.ru/download/53dfe4ec852f6b8f329af9e5d24882ca_i-1035.jpg» > Превращению Маньеризма в общеевропейское течение способствовали деятельность итальянских мастеров во Франции (Россо Фьорентино, Никколо дель Аббате, Приматиччо, Челлини и др.) , Испании (В. Кардучо) , Чехии (Дж. Арчимбольдо) . и др. странах. Принципы Маньеризма определили творчество представителей 1-й школы Фонтенбло (Ж. Кузен Старший, Ж. Кузен Младший, А. Карон) , немца X. фон Ахена, нидерландских мастеров А. Блумарта, А. и X. Вредеман де Врис, X. Голциуса, К. ван Мандера, Б. Шпрангера, Ф. Флориса, Корнелиса ван Харлема, И. Эйтевала. Итальянское путешествие голландского художника Мартена ван Хемскерка (1532-1536) еще больше усилило влияние маньеризма в Нидерландах и Северной Европе. Расцвет живописи маньеризма в Утрехте XVI в. связан с именами Абрахама Блумарта и Иоахима Эйтевала стиль которых отмечен итальянским влиянием, одновременно героическим и реалистическим. В Германии ярким представителем маньеризма стал Ханс фон Аахен. <img src=»//otvet.imgsmail.ru/download/53dfe4ec852f6b8f329af9e5d24882ca_i-1034.jpg» > Выступление в Италии, с одной стороны, академистов болонской школы, с другой — Караваджо ознаменовало конец Маньеризма и утверждение барокко. В современном западном искусствознании сильны тенденции к неоправданному расширению понятия «Маньеризм» , к включению в него мастеров или шедших своим, особым путём, или лишь испытавших отдельные маньеристические влияния (Я. Тинторетто, П. Веронезе, Эль Греко, Л. Лотто, П. Брейгель Старший) Аллори был одним из последних известных живописцев маньеризма, период которого закончился вместе с его смертью. <img src=»//otvet.imgsmail.ru/download/53dfe4ec852f6b8f329af9e5d24882ca_i-1033.jpg» >

Маньери&#769;зм — форма искусства, которая предполагает воспринимать мир как соединение загадочных и ясных явлений. Она объявляет относительным противоречие между телесным и духовным, природой и человеком, признает соседство науки и оккультизма. Маньеризм появился в эпоху позднего Возрождения с его социальной, моральной и религиозной неустойчивостью. Главным элементом в стиле маньеризма является взволнованность и болезненность чувства автора и персонажа. Для Маньеризма характерны удлинённость фигур, напряжённость поз (контрапост) , необычные или причудливые эффекты, связанные с размерами, освещением или перспективой, и яркие цвета. Джамболонья Похищение сабинянок, Флоренция Джамболонья Похищение сабинянок, Флоренция В ваянии провозвестником Маньеризма был Джамболонья, в искусстве которого, оказавшем огромное влияние на его современников, сочетаются причудливость поз с изысканной плавностью и элегантностью форм. К ведущим скульпторам-маньеристам относят Бенвенуто Челлини. Пармиджанино Мадонна с розой Пармиджанино Мадонна с розой Маньеризм в архитектуре также трудноопределим, как в живописи и скульптуре, но часто подразумевает осознанное презрение к установленным правилам и классическим традициям. За пределами Италии маньеристами иногда называют представителей школы Фонтенбло во Франции, нидерландских художников XVI века (многие из них восприняли идеи Маньеризма, побывав в Италии) и Эль Греко в Испании. Франческо Сальвиати Милосердие, Флоренция Франческо Сальвиати Милосердие, Флоренция В литературе и музыке термин «Маньеризм» применяется ещё шире, чем в изобразительном искусстве и архитектуре. Так, «маньеристскими» именуют литературные произведения, которым свойственна витиеватость слога, усложнённый синтаксис и использование причудливо-фантастических образов. Наиболее известный пример — двухтомный роман «Эвфуэс» (1578—1580 гг. ) Джона Лили, породивший термин «эвфуизм» , означавший в высшей степени искусственный и вычурный стиль. В музыке «маньеристским» считается, например, творчество итальянского композитора, автора мадригалов Карло Джезуальдо да Веноза, чьи произведения отличаются необычной гармонией, внезапной сменой темпа и яркой экспрессией. Среди популярных маньеристов: Джордано Бруно, Монтень, Сервантес, Шекспир, Кальдерон Источник : <a rel=»nofollow» href=»http://ru.wikipedia.org/wiki/Маньеризм» target=»_blank»>http://ru.wikipedia.org/wiki/Маньеризм</a>.

Коллекторы отопления — особенности, принцип работы, разновидности, инструкция по выбору и монтажу

Если вы задумались над модернизацией и улучшением системы централизованного или автономного отопления, то, в частности, можно рассмотреть возможность монтажа коллекторного блока. Этот агрегат позволит повысить как надежность, так и производительность всей системы. Также стоит подчеркнуть, что в случае его использования значительно упрощается эксплуатация и обслуживание системы: в любой момент можно сделать ремонт, не нарушая функциональность. Ниже представлена информация о том, как работает коллекторный блок в системах отопления, что нужно знать при его монтаже и многое другое.

Содержание статьи:

Видео «Что такое коллекторы»

          

Конструктивные особенности коллекторов отопления

Главной функцией коллектора для систем отопления является равномерное распределение потоков теплоносителя, излучающего тепло, который идет от основной магистрали и переходит на различные контуры. Также коллектор завершает циркуляцию, возвращая тот же теплоноситель обратно в котел или основную магистраль. Все ветки, которые были подключены к системе, полностью независимы друг от друга.

По сути, коллектор – это отдельный промежуточный механизм, состоящий из двух основных деталей:

• Для подачи теплоносителя используется специальная гребенка, которая называется «подающая».
• Для возврата теплоносителя, отдавшего тепло, в магистраль или котел, применяют обратную гребенку.

Коллекторный блок состоит из двух связанных друг с другом гребенок – подающей и обратной.

Две гребенки в целом являются коллекторной группой, а каждая из них соединяется с несколькими выводами, позволяющими подключать большое количество контуров, обеспечивая теплоносителем все приборы отопления.

На каждом выводе агрегата нередко устанавливают выпускные вентили и краны отсекающего или регулировочного типа. За счет их использования появляется возможность изменять давление на каждом контуре отдельно. Также, если необходимо, то свободно можно выполнять ремонт одной ветки, в то время как вся остальная часть системы продолжит функционирование.

На корпус гребенки можно установить дополнительные устройства, позволяющие повысить производительность отопительной системы и осуществить контроль над любыми процессами, с ней связанными.

Среди прочего вы можете монтировать:

• Клапаны для стравливания воздуха.
• Расходомеры.
• Клапаны для слива воды.
• Счетчики тепла.

Коллекторный блок может иметь разное число выводов, а при необходимости конструкция всегда может быть расширена дополнительными.

Принцип работы коллектора

Что касается принципа функционирования коллектора, то здесь все достаточно просто. Тепловой генератор, подогревающий воду, отдает жидкость на подающую гребенку. На этом промежуточном узле существенно замедляется скорость тока теплоносителя, чему способствует более увеличенный радиус. Это позволяет распределять воду по нескольким отводам.

После того, как вам будет известно, какое количество теплоносителя расходуется при отоплении квартиры (дома) по всем контурам, останется подобрать необходимые мощность генератора тепла (котла) и скорость тока жидкости, после чего будет известна площадь сечения. При расчетах обязательно переводите литры в мм³.

Чтобы теплоноситель поступал к приборам, излучающим тепло в помещения, используются трубы чуть меньшего сечения на коллекторном блоке, по которым жидкость добирается до отдельных частей контура, постепенно попадая в радиатор или на сетку теплого пола. За счет подобной конструкции каждый элемент системы отопления, к которому при помощи контура подключен коллекторный блок, прогревается до одной и той же температуры.

Когда жидкость попадает в радиатор или теплый пол, то постепенно отдает свое тепло, а затем движется обратно по другому пути, добираясь до распределительного узла коллекторного блока. Здесь срабатывает обратная гребенка, направляющая охлажденный носитель тепла в котел или другой генератор для повторного разогрева.

Разновидности коллекторов систем отопления

Существуют три основные разновидности коллекторных блоков, используемых в отопительных системах закрытого и замкнутого по кругу типа. Классифицируются все они по своему предназначению и бывают радиаторными и солнечными. Третья разновидность подразумевает использование гидравлической стрелки. Ниже мы рассмотрим каждый вариант.

Радиаторные коллекторы

Независимо от того, используется ли в доме автономная или централизованная система отопления, во всех случаях каждая жилая комната или административное помещение обязательно содержат радиаторы. Поэтому в данной ситуации будет правильным размещение коллекторов, которые при распределении потоков теплоносителя направляют его прямо на радиаторы.

Подобное решение с отдельными трубами подачи теплоносителя позволяет обеспечить равномерный нагрев отопительных приборов.

Коллекторы радиаторного отопления могут монтироваться к системам отопления разными методами в зависимости от архитектурного строения жилых комнат или особенностей их интерьера.

Это могут быть следующие методы подключения:

• верхнее;
• нижнее;
• боковое;
• диагональное.

При этом есть один наиболее распространенный метод – нижнее соединение. Подобная разводка прячет контуры коллектора под плинтусом и полом, за счет чего они становятся практически незаметными. Также в соответствии с проводимыми расчетами такой вариант уместен для всех системы автономного отопления.

Радиаторные коллекторы в таком случае монтируют на всех этажах жилого дома, размещая, по возможности, в центре, пряча внутри ниши или обустраивая под них даже отдельные, встроенные в стену шкафы. При этом выбирается такое место, чтобы обеспечить подачу теплоносителя по контурам приблизительно равной длины.

Если не получается добиться такого равенства, и кольца, по которым происходит циркуляция жидкости до каждого прибора отопления, не равны друг другу, то к каждой ветке дополнительно подключают циркуляционный насос. Получается, что каждая отдельная ветка (контур) на самом деле являются самостоятельными контурами, имеющими свои запорную арматуру и автоматику. Одним из наиболее явных примеров схемы отопления с применением коллекторов можно назвать системы теплого пола.

В трубопроводах этих систем используются преимущественно медные или пластиковые трубы, которые соединены друг с другом неразъемными фитингами. Коллекторы для теплого пола подразумевают установку вентилей в каждом отопительном контуре. Они предназначены для плавной регулировки подачи носителя тепла и, при необходимости, полного отключения теплого пола от централизованной или автономной системы отопления.

В коллекторах для теплого пола применяют несколько трубных колец, конструкция которых спрятана под покрытием пола.

В таких случаях обязательно используется циркуляционный насос, который размещается в промежуточном узле (том самом коллекторном блоке) прямо на входе в трубу, отвечающую за обратный отток теплоносителя.

Количество патрубков такого узла, во-первых, зависит от числа комнат, подключенных к подающей гребенке, а также – радиаторов и других приборов, отапливающих помещения. То, какое количество коллекторных групп будет использоваться в системе, зависит от длины контуров. Принято считать, что одна группа может обеспечивать равномерное и эффективное распределение теплоносителя по контурам, общая длина которых составляет 120 метров.

Видео «Конструкция коллекторов для теплого пола»

Термогидравлические коллекторы (с гидрострелкой)

Если коллекторная группа будет использоваться в системах отопления высокой мощности с большим числом разветвлений, то в жилых постройках используются устройства с применением гидравлической стрелки. В таком случае к одному концу присоединяют котел, а к другому – отопительные приборы, включая радиаторы и «теплый пол».

Гидравлическая стрелка в такой коллекторной группе повышает функциональность устройства и решает следующие задачи:

• Уменьшение вероятности возникновения температурных перепадов в контурах, из-за которых может существенно сократиться срок эксплуатации системы.
• Сохраняется постоянный объем теплоносителя в котле, а также экономится топливо и электрическая энергия.
• Позволяет компенсировать недостаток расхода в дополнительном контуре.

Чтобы поддерживать баланс температуры, коллекторный блок с гидрострелкой способен отделять контур самого котла от второстепенной цепи.

Солнечные коллекторы

Коллекторные группы данной разновидности используются в случае монтажа автономного водопровода на негазифицированных участках при условии, что количество солнечного излучения находится на достаточно высоком для функционирования прибора уровне.

По конструкции солнечный коллектор систем отопления имеет несколько отличий от традиционных блоков. Устройство можно смело называть конденсатором, который вместо электрической накапливает солнечную энергию. Конвекционные потоки обеспечивают естественный ток теплоносителя по замкнутым контурам. Также на поглощающей пластине установлены вентиляторы, еще больше подчеркивающие автономность коллекторной группы.

Поглощая солнечные лучи, коллекторный блок с адсорбирующей пластиной, которая и аккумулирует тепловую энергию, передает ее носителю тепла, которым может быть не только жидкость, но и перемещающийся по трубам воздух.

Гребенки, перенаправляющие поток воздуха в солнечных коллекторах, функционируют за счет парникового эффекта.

Коллекторы, функционирующие от солнечной энергии, бывают и подвижными. В таком случае конструкция группы подразумевает, что нагревательный элемент и зеркало самостоятельно меняют дислокацию, отслеживая падающие на землю солнечные лучи, что позволяет им поглощать максимальное количество тепловой энергии.

Очевидно, что возможность применения солнечных коллекторных блоков непосредственно связана с климатом. Но даже в южных регионах, учитывая высокую стоимость устройства, использование солнечных промежуточных узлов является крайне невыгодным. Если их и покупают, то исключительно в качестве дополнительного источника тепла в автономных системах отопления с применением твердого топлива или газа.

Какими бывают коллекторные группы

На сегодняшний день вы можете приобрести самые разнообразные коллекторные группы для систем отопления и теплого пола. Есть достаточно простые конструкции без арматуры, повышающей ее функциональность, но имеются блоки, которые полностью укомплектованы дополнительными элементами.

В этой коллекторной группе есть все нужные элементы, обеспечивающие бесперебойную и производительную работу системы отопления.

Самые простые коллекторы производятся из латуни и имеют дюймовые ответвления, где по бокам размещены два соединительных отверстия. Обратный коллектор оснащен заглушками, которые при необходимости могут использоваться для подключения вспомогательных элементов и наращивания системы в целом.

Если говорить о более сложных коллекторных узлах, то в них зачастую применяют шаровые краны. На каждом отводе может быть дополнительно установлена запорная арматура.

Вот дополнительные элементы, которыми зачастую оснащаются дорогие коллекторные группы:

• Расходомеры – с их помощью осуществляется плавная регулировка потока теплоносителя по отдельному отводу.
• Датчики температуры – позволяют обеспечивать контроль над температурой каждого прибора отопления.
• Клапаны для стравливания воздуха, позволяющие сливать воду и работающие в автоматическом режиме.
• Электронные смесители и клапаны, при помощи которых поддерживается постоянная температура, заданная на программном уровне.

Коллекторная группа может насчитывать несколько контуров, количество которых обычно варьируется в диапазоне от двух до десяти единиц.

Устройства для промежуточных узлов могут изготавливаться из нескольких материалов, а именно:

• Латунь, характеризующаяся непревзойденными эксплуатационными характеристиками и доступной ценовой политикой.
• Нержавейка – как известно, стальные конструкции характеризуются высокой долговечностью и способностью выдерживать огромное давление.
• Полипропилен – на фоне сравнительно низкой стоимости такие приборы существенно уступают перечисленным выше. Достаточно сравнить прочность любого металла и полипропилена.

Коллекторы из полимерных материалов могут функционировать в системах отопления с котлом мощностью не более 35 кВт.

Металлические коллекторы обязательно обрабатывают антикоррозионным составом и прячут под дополнительным изоляционным слоем, что позволяет повысить долговечность и эксплуатационные характеристики.

Детали приборов изготавливают литыми или с применением цанговых зажимов, которые используются в случае необходимости подключения к металлопластиковым трубам. Тем не менее, цанговые гребенки не рекомендуются специалистами, разбирающимися в системах отопления. Основной причиной являются довольно частые протекания в точках, где подключаются вентили. Виной этому – низкая долговечность уплотнителей, замена которого в некоторых случаях считается крайне сложным процессом.

Как правильно выбрать коллектор отопления

Сложности с коллекторными блоками возникают не только при монтаже и подключении, но уже в процессе выбора нового оборудования.

Выбирая ту или иную гребенку, обращайте внимание на такие параметры, как:

1. Максимальное давление выбранной модели, что связано с материалом изготовления блока.
2. Пропускная способность – то, какое количество теплоносителя может проходить через коллектор за единицу времени.
3. Есть ли дополнительные элементы, повышающие функциональность прибора.
4. Число патрубков на выходе – количество должно быть равным числу контуров охлаждения.
5. Есть ли возможность подключения вспомогательных элементов.

Расположение гребенок на каждом этаже позволит при необходимости отключать подачу тепла на отдельные приборы или этаж.

Абсолютно все эксплуатационные характеристики вы можете увидеть в паспорте прибора. Если необходимо установить независимые контуры систем отопления с автономным управлением на каждом этаже, то в таком случае и гребенки устанавливаются по той же схеме. В таком случае во время выбора коллекторной группы вы должны обращать внимание на характеристики системы, к которой она будет подключена.

Такой подход позволит существенно сэкономить на потенциальном ремонте и упростить обслуживание всей отопительной сети в целом. Коллектор нельзя назвать дешевым удовольствием, поэтому стоит выбирать устройства от проверенных производителей. Уже давно зарекомендовали себя коллекторы для систем отопления Kermi, разрабатываемые одноименным немецким производителем. Кроме того, большинство моделей таких коллекторов подразумевают установку дополнительного оборудования.

Не забывайте о том, что все произведенные и подключаемые к коллекторной группе элементы (включая запорную арматуру) должны соответствовать всем пункта ТУ и ГОСТ.

Существует несколько вспомогательных деталей, «обогащающих» конструкцию коллекторного блока.

Каждая из них выполняет свои функции:

• Воздухоотвод – устанавливается в тех случаях, если и радиатор отопления, и группа расположены на одном ярусе. Действует в автоматическом режиме.
• Переходник – важный элемент, использующийся при установке воздухоотвода с диаметром полдюйма, тогда как резьба коллектора имеет диаметр ¾ дюйма.
• Сгон с накидной гайкой – элемент, дающий возможность перекрытия подачи воды. Если вы открутите гайку, то сможете и вовсе отсоединить элемент.
• Кран – с его помощью подключают трубу от котла непосредственно к коллектору.
• Уголок – соединяет трубы и позволяет направить воздухоотвод вверх.

Если вы собираетесь подпитывать при помощи коллектора системы теплого пола, то обязательно рекомендуется установить кран для подпитки. Чтобы зафиксировать промежуточный узел на той же стене, вам понадобятся хомуты, закрепленные пластиковыми дюбелями. Во время установки конструкции можно использовать кронштейны. Верхний вентилятор в таком случае выдвигается чуть вперед, что позволяет трубам не препятствовать подводу трубопровода к нижней части коллектора.

Основные требования при монтаже и подключении коллектора

Безусловно, выбор и установка коллектора будут уместны параллельно с проектированием и монтажом самой системы отопления. Промежуточные узлы должны быть расположены в комнатах, которые защищены от образования избыточного количества влаги. Зачастую речь идет о коридорах, кладовых помещениях или встроенных в стену шкафах.

Коллекторная группа по возможности должна быть спрятана в специальных шкафах, углубленных в стены.

Кроме того, в магазинах даже продаются специальные шкафы накладного или встраиваемого типа, предназначенные для установки коллекторных групп. На каждой модели есть дверь и выштамповка по бокам. Если нет возможности разместить специальный монтажный шкаф, то нередко блоки крепят прямо к стене. Когда прибор прячут в нишу, то ее изготавливают на малой высоте от пола.

По сути, нет какой-то универсальной инструкции, описывающей качественный и надежный монтаж коллекторного промежуточного узла.

Тем не менее, есть два основных момента, на которые вы должны обращать внимание:

1. Обязательно наличие расширительного бака, объем которого должен быть равен не менее 10 % объема используемой в системе воды.
2. Использование циркуляционного насоса на каждом отдельном кольце. Здесь не все так однозначно, как в случае с баком. Тем не менее, если вы будете использовать несколько отдельных контуров, то на каждом из них должен быть установлен свой насос.

Расширительный бак преимущественно монтируют около циркуляционного насоса на той части контура, по которой осуществляется обратная подача. За счет этого промежуточный узел в целом становится менее подверженным к турбулентным потокам теплоносителя, которые очень часто возникают в таких местах. При использовании устройства с гидравлической стрелкой бак устанавливают перед основным насосом, обеспечивающим циркуляцию по малому контуру.

Что касается циркуляционного насоса, то место, где он будет подключен, не так принципиально. Тем не менее, практика показывает, что долговечность прибора будет в несколько раз выше, если устанавливать его на обратном контуре. Основной момент при монтаже – вал должен размещаться параллельно горизонтальной плоскости, поскольку в случае иного расположения пузырь воздуха, скопившийся в устройстве, оставит насос без охлаждения и смазки, из-за чего тот незамедлительно выйдет из строя.

Высокая производительность и надежность коллектора отопления делают его незаменимым при установке в загородных домах, на территории поселков, где отсутствует централизованная система отопления, и зачастую используются котлы. Монтаж коллекторного блока и контуров требует больших финансовых затрат по сравнению с установкой систем тройникового типа, однако это наиболее качественный и эффективный вариант.

www.eco-therm.ru

Монтаж коллектора отопления в Москве

На сервисе YouDo легко найти квалифицированного исполнителя, узнать, сколько стоит монтаж коллектора отопления, и заказать услуги с гарантиями качества.

Частные специалисты, сантехнические бригады и инженерно-строительные компании, зарегистрированные на сайте, готовы в кратчайшие сроки выполнить следующие работы:

• купить и привезти трубопровод, необходимое оборудование для организации отопления
• демонтировать старую систему и вывезти поврежденные металлопластиковые, стальные или полипропиленовые трубы
• монтировать коллектор отопления, циркуляционный насос, расширительный бачок и котел
• установить радиаторы, вентили, краны, автоматический воздухоотводчик
• выполнить скрытую разводку инженерных коммуникаций, подводку к батареям, финишную отделку и черновые работы (демонтаж стяжки пола)
• провести пусконаладочные работы, протестировать работоспособность системы отопления

Установку и подключение всех узлов отопительной системы исполнители YouDo осуществят с соблюдением санитарно-гигиенических нормативов и строительных норм.

Подайте заявку на Юду, чтобы качественно и недорого провести систему отопления в любом помещении:

• коттедж
• дача
• таунхаус
• деревенский дом и др.

В квартирах старых многоэтажных зданий такой способ не используют — сложно реализовать подключение батарей, а соседи не будут получать достаточно тепла.

Чтобы узнать, сколько будет стоить обустройство теплоснабжения, оставьте заявку на сайте youdo.com и вызовите специалиста в любой район Москвы и Московской области.

От чего зависят расценки на сантехнические работы

Благодаря сервису Юду вы можете быстро заказать недорогое устройство лучевой системы отопления с подключением коллекторов. Цены на услуги профессионалов зависят от таких факторов:

• объем и сложность демонтажных работ (удаление старого трубопровода, снятие стяжки перед укладкой коммуникаций и др.)
• расценки на закупаемые трубы, запорно-регулирующую арматуру (краны, вентили), крепеж и оборудование (котлы отопления, циркуляционные насосы)
• площадь помещений
• модель устанавливаемых коллекторов
• удаленность объекта от МКАД и др.

Невысокая стоимость услуг на YouDo объясняется отсутствием посредников, тогда как в прайс-листах конкурирующих компаний Москвы можно найти цифры на 30-50% выше.

Создайте задание на Юду или напрямую обратитесь к компании, бригаде или частному специалисту после ознакомления с такими данными как:

• отзывы владельцев частных домов и квартир, уже устроивших систему отопления с помощью мастеров сервиса
• примеры выполненных работ, фотографии установленных труб, радиаторов отопления и коллекторов
• рейтинги
• расценки на демонтаж, сантехнические услуги и отделку

Подайте заявку на Юду и вызовите мастера для проведения замеров, подготовки проектно-сметной документации и заключения договора на сотрудничество.

Этапы устройства системы теплоснабжения

Обратитесь к профессионалам через сервис YouDo, чтобы оперативно и качественно выполнить работы по устройству отопления. Завершив подготовку (закупку и доставку материалов, составление сметы и схемы разводки, подписание договора), исполнитель проведёт сборку коллекторного узла в несколько этапов:

• присоединение напорного трубопровода, обеспечивающего транспортировку горячей воды к подающему штуцеру котла отопления
• разводка труб от первого коллектора отопления
• установка второго коллектора, монтаж труб от нижних разъемов радиаторов
• соединение второго коллектора отопления с насосом, ввод трубы

Коллекторные узлы устанавливают на каждом этаже в специальных шкафах, расположенных в нишах стен или техническом помещении — например, котельной.

Вы можете лично проконтролировать каждый этап сантехнических работ и проконсультироваться со специалистом по любым вопросам, связанным с обслуживанием системы отопления.

Особенности проектирования лучевой схемы теплоснабжения

Если вы желаете заказать качественную установку коллектора для отопления в частном доме, обращайтесь на YouDo. Опытные мастера способны решать такие задачи в короткие сроки. Выбранный вами исполнитель правильно подберёт всю технику:

• источник тепла – котел отопления с учетом его мощности и требуемой теплоотдачи в помещениях
• циркуляционный насос, принимая во внимание скорость и объем перекачиваемой воды, площадь отапливаемых комнат
• коллекторы отопления, запорно-регулирующую арматуру (вентили, краны, автоматические воздухоотводчики), крепеж и счетчики тепла
• трубы подачи и обратки, учитывая диаметр и технические характеристики

Все работы по сборке системы теплоснабжения мастера проведут с гарантиями качества и соблюдением требований СанПиН, СНиП и техники безопасности.

Многие жители Москвы и области пытаются сэкономить на сантехнических услугах, выполняя работы самостоятельно или обращаясь к неквалифицированным рабочим. Это чревато плохой работой системы и дальнейшими поломками. Монтаж коллектора и разводка лучевого отопления должны осуществляться только профессиональными исполнителями.

Ошибки при подключении коллекторов к отоплению могут привести к таким неприятностям:

• нарушение циркуляции воды
• завоздушивание отопительного контура
• неравномерный обогрев жилых помещений
• затрудненное обслуживание и ремонт узла

Поиск специалистов на досках объявлений или в соцсетях связан с определенным риском – есть вероятность получить некачественные услуги и столкнуться с мошенниками. В отличие от подобных сервисов, администрация YouDo серьезно подходит к вопросу безопасности, поэтому каждый исполнитель проходит проверку личных данных.

Преимущества и недостатки коллекторных схем

Главное преимущество коллекторной схемы разводки – возможность регулировки напора горячей воды в любой точке системы.

Классические схемы (например, тройниковые) несовершенны, так как в частных домах с несколькими этажами и большим количеством комнат тепло будет передаваться неравномерно. А ремонт труб или промывку радиатора на отдельных участках невозможно осуществить без полного отключения системы отопления.

У подключения коллекторов к отоплению следующие достоинства:

• возможность произвести скрытую разводку труб (например, под стяжкой пола)
• отсутствие множества стыков и мест соединения, независимость подводки каждого прибора
• совместимость с другими источниками тепловой энергии, в том числе альтернативными
• повышение коэффициента полезного действия системы и снижение стоимости обогрева помещений

Но устройство лучевой схемы невозможно без подключения бачка, циркуляционного насоса и коллекторов к отоплению, а укладка труб сложнее, чем при стандартных вариантах.

Таким образом, недостатки сводятся к увеличению стоимости сантехнических услуг, но расходы полностью оправданы для объектов с несколькими этажами и большой площадью.

Подайте заявку на Юду и закажите монтаж коллектора отопления – все работы по установке и подключению системы будут выполнены качественно, недорого и оперативно.

remont.youdo.com

Установка коллектора отопления — цены в Москве. Стоимость работ по профессиональному монтажу коллектора отопления

Если необходима установка коллектора отопления, тогда воспользуйтесь Юду. С помощью платформы свои услуги предлагает множество сантехников, которые в удобное для клиента время выполнят работы любой сложности. Установка коллектора отопления осуществляется с учетом технических норм и правил, поэтому специалисты гарантируют, что устройство проработает не один год.

Цена установки коллектора отопления

На цену на установку повлияют:

• технические характеристики используемых коллекторов
• тип системы отопления
• стоимость материалов, запчастей и других отопительных элементов
• срочность работы
• требуется ли демонтаж старого прибора
• объем работы

Сантехники Юду по доступной цене произведут установку устройства. Для монтажных работ они предложат коллектор отопления от производителя, а также недорогие запчасти.

На платформе цену на услуги устанавливает заказчик. В профиле специалиста можно ознакомиться с приблизительными расценками. В стоимость сантехнических работ входит:

• выезд на дом
• диагностика отопления
• подбор и закупка приборов, материалов, запчастей
• монтажные работы
• пробный запуск системы

Мастера недорого разработают проектную документацию, а также выберут наиболее подходящее место для расположения узла устройства. После монтажа оборудования будет обеспечена максимально эффективная теплоотдача в доме.

Почему стоит выбрать сантехников Юду

Специалисты платформы проверяют не только качество используемого материала и запчастей, но и максимально эффективно выполняют каждый этап монтажных работ.

Преимущество заказа услуг с помощью Юду:

• все исполнители прошли регистрацию и были проверены администрацией
• можно в любое время найти специалиста, который произведет монтаж коллекторов различного типа
• установка коллектора выполняется в удобное для клиента время
• стоимость сантехнических работ обсуждается с исполнителем, либо указывается заказчиком в заявке
• оформить заявку можно круглосуточно (позвонить по телефону, оставить заявку на сайте с помощью мобильного приложения Юду)

Сантехники платформы имеют профильное образование и опыт работы. Они разбираются в технических особенностях отопительной системы, поэтому быстро и качественно подключат устройство. Они эффективно выполнят монтаж однотрубного или двухтрубного прибора, а также проконсультируют, что упростит эксплуатацию оборудования в дальнейшем.

remont.youdo.com

Сколько тонн боя кирпича в 1 м3? ~ ihotelsru

Когда старое кирпичное здание сносится, его стремятся разобрать на кирпичи и повторно применить их во время строительства. Но при этом большое количество его бьется, разлетаясь на кусочки разнообразных размеров. Это и есть бой кирпича, для которого при строительстве часто можно найти применение. Это — строительный материал для повторного использования, благодаря этому цена его дешевая, ведь он достается в качестве отхода.

Еще один источник, из какого достается лом кирпича, это предприятия по изготовлению кирпича. Там попадаются бракованные кирпичи, изготовленные с нарушением формы или состава. Кирпич из таких партий обычно списывают или продают, сильно удешевив.

Пути применения лома кирпича

1. В дорожном строительстве для устройства подсыпки под укладку дорожного полотна. Применив недорогой материал в качестве основы, поверх него засыпают щебень и далее асфальтируют. Временные дорожные покрытия осенью и зимой могут быть полностью изготовлены из битого кирпича.
2. Наполнение ям и выбоин во время ремонта дорог. Битый кирпич — превосходное средство для восстановления изношенной дороги.
3. В строительстве в качестве теплоизоляции для засыпки в пустоты при строительстве стен. В этом случае обеспечивается не лишь теплоизоляция, но и шумоизоляция.
4. В роли дренажа, так как этот материал обладает прекрасными дренажными свойствами.
5. В качестве первичной подсыпки под устройство фундамента при строительстве в условиях болотистой местности. В таком случае также применяются его дренажные свойства.

Виды битого кирпича

 Как и качественный целый кирпич, получаемый из него бой может быть:

• керамическим;
• силикатным;
• шамотным.

Бой кирпича сохраняет все свойства качественного целого кирпича, из которого был получен. Керамический хуже впитывает влагу, обладает огнеупорными свойствами. Силикатный чаще используется для шумоизоляции стен. Из боя шамотного кирпича получают отличные огнеупорные растворы, в которых он применяется в роли заполнителя.

Плотность сплошного керамического кирпича составляет 2000 кг/м3, а пустотелого — 1100-1400 кг/м3. У силикатного параметры иные: полнотелый имеет плотность 1800-1950 кг/м3, а пустотелый — 1100-1600 кг/м3.

Теплопроводность керамического — 0,70Вт/(моС), а силикатного — 0,77 Вт/(м°С), шамотные разновидности имеют такие же характеристики, так что по этому показателю они различаются не сильно. Нужно помнить, что стены из кирпича «дышат», имея высокую воздухопроницаемость, и применение битого кирпича для заполнения стен сохраняет эту способность.

По фракциям, то есть камней, до которых разбит бой кирпича, его можно разделить на:

• мелкий — от 0 до 20 мм;
• средний — от 20 до 40 мм;
• крупный — от 40 до 100 мм;
• неочищенный, с кусками из нескольких кирпичей, с бетоном и арматурой.

Если самый маленький в основном используется для отсыпки парковых дорожек, то неочищенный засыпается в глубокие котлованы в начале бетонирования фундамента с целью сэкономить на дорогом бетоне.

Б/у кирпич, частично сохранивший свою целостность, с отломленными используется и для кладки стен не ответственных не высоких строений. Из него выкладывают также стенки колодцев.

Для всех, желающих сэкономить на строительных материалах, мы рекомендуем обращаться к нам по вопросу поставки боя кирпича разнообразных фракций самовывозом или с доставкой. Этот материал — один из самых дешевых!

Контакты:

Наш адрес: 198152, Санкт-Петербург, Краснопутиловская ул., дом 69, литер А, офис 626.

Телефоны:

8 (812) 677-96-90

8 (812) 977-99-77

Вес строительного мусора в 1 м3

При любих ремонтных или строительных работах не обойтись без отходов. И что бы знать какую и сколько заказывать машин для вывоза, и само собой подсчитать стоимость, нужно знать удельный вес строительного мусора. Как правило, в итоге его переводят с кубов в вес (тонны), так на много проще считать.

Снос или строительство — это всегда огромная куча отходов. Его всегда закладывают в бюджет при любых работах. Для экономии времени и денег, нужно своевременно перевести кубы мусора в тонны. Сделать это можно самому, или же обратиться к специалисту. В этой статье ми как раз поговорим об втором варианте.

Мусор строительный вес 1 м3

Нужно понимать, что разные виды отходов имеют свою плотность. Например, плотность деревянного мусора будет на много ниже нежели бетонного. Скажем, если взять два мусорных  контейнера, набить их, то контейнер с бетоном будет тяжелее. Знать плотность строительного мусора очень важно, ведь именно оно даст знать, сколько понадобиться заказывать машин для вывоза, а так же и стоимость проделанных работ.

Ниже будет проведены усредненные значение плотности мусора в м3:

• бетон — 2,4 т/м3;
• железобетон — 2,5 т/м3;
• обломки кирпича и камня, кафель, наружная плитка, отходы от снятия штукатурки— 1,8 т/м3;
• дерево, каркасные конструкции с засыпкой — 600 кг/м3;
• иной строительный мусор (кроме инженерно-технологических и металлических конструкций) — 1200 кг/м3.

Приведенные выше данные относятся к строениям «в плотном теле», то есть неразобранным. Фактическая плотность разобранных конструкций будет отличаться (т/м3):

• смешанные отходы (демонтаж) — 1,6;
• смешанные отходы (ремонт) — 0,16;
• куски асбеста — 0,7;
• битый кирпич — 1,9;
• керамические изделия — 1,7;
• песок — 1,65;
• асфальтовое дорожное покрытие — 1,1;
• утеплитель (минеральная вата) — 0,2;
• стальные изделия — 0,8;
• чугунные изделия — 0,9;
• штукатурка — 1,8;
• щебенка — 2;
• древесно-волокнистая плита, древесно-стружечная плита — 0,65;
• дерево (оконные и дверные рамы, плинтус, панели) — 0,6;
• линолеум (обрезки) — 1,8;
• рубероид — 0,6.

Вес строительного мусора в 1 м3 таблица

Ниже приведены данные об объемном а также удельном весе строительных отходов.

Имея под рукой выше изложенную таблицу веса мусора, можно без проблем перевести кубы (м3) в тонны. Таким образом сэкономить значительную часть денег, которые бы в итоге отдали за работу которую и сами в состоянии сделать.

таблица, при демонтаже от разборки зданий

Автор Ольга Борищук На чтение 5 мин. Просмотров 882 Опубликовано 5 августа, 2019

Разборка и ремонт сооружений — затратные мероприятия, предполагающие возникновение огромного количества отходов. Остатки подлежат своевременному вывозу и утилизации. С целью минимизации расходов необходимо правильно рассчитать плотность, объем и вес строительного мусора в 1 м3. Вычислить показатели можно лично или с помощью профильного специалиста.

Зачем нужно знать вес строительного утиля?

В ходе строительных и ремонтных работ образуется большая масса мусора. Утилизация остатков материала предполагает привлечение предприятия по транспортировке отходов. Информация об объеме мусора необходима для расчета примерного количество специализированного транспорта для вывоза стройматериала и определения стоимости услуг.

Перед началом проведения строительно-монтажных работ составляется смету для закладывания в бюджет суммы затрат на уничтожение отходов. Для оптимизации расчётов массу строительного мусора преобразуют в единицу измерения — кубические метры в тонны. Определение примерных габаритов и тоннажа ликвидируемых материалов осуществляется самостоятельно или путем привлечения специалистов.

Плотность строймусора

Строительный мусор состоит из отходов различного состава. Эти компоненты обладают своей плотностью. Коэффициент учитывается при:

• выстраивании маршрутов;
• определении грузоподъемности техники для транспортировки утиля;
• обозначение количества, типа перемещаемых контейнеров.

Для сыпучих ремонтных отбросов учитывается насыпная компактность, рассчитанная путем деления массы отходов на объем. Имеет значение свободное пространство между элементами сырья. Поэтому показатель насыпной плотности меньше обычной.

Категории отходов обладают разным отношением масштаба к объёму.

Мощность грузового средства ограничена, как и габариты контейнеров — чем более точные подсчеты объёма и массы мусора, тем выше шансы сберечь время и деньги.

Существуют общепринятые показатели плотности для разных типов материала, указанные ниже в таблице.

Расчет веса и уплотнения инженерных металлических конструкций рассчитывается согласно информации, указанной в проектных бумагах.

Коэффициент плотности — главный критерий при составлении плана на услуги транспортировки строительного мусора.

Кубометр мусора

Выясняя массу метра строиматериалов в кубе, следует применить сведения по средним показателям насыщенности. Показатель указывает на массу необходимого объёма конкретного сырья. Усредненное значение для строительного мусора тождественно смешанным остаткам разборки — 1,6 т/м3, ремонта — 0,16.

Показатель веса для кубометра иных групп отходов вычисляется путем соответствующих значений плотности. Если усредненный параметр отсутствует, то для получения умножаются объем и плотность.

Удельный вес отходов

Удельный вес сырья — соотношение массы вещества к объёму. Формат измерения -Н/м3. Физика различает термины «вес» и «масса», разграничивая килограммы и ньютоны. В быту понятиями пренебрегают, и удельный вес строительного мусора измеряют в кг/м3 по формуле: т*9,8 м/с2 /V.

Для выражения примеются иные единицы:

Коэффициент перевода ньютонов в другие показатели — 1 Н/м3 = 0,102 кГ/м3 = 0,1 дин/см3.
Независимо от совпадений показателей плотности удельного и объемного веса, нужно помнить о правилах использования единиц измерения.

Как посчитать вес 1 м3 строиматериала?

Для вычисления тоннажа мусора, образовавшегося в течение работы, необходимо определить густоту расположения остатков. Определение параметров доступно путем решения математических примеров или применения усредненных значений.

Утиль, появившийся вследствие строительства или демонтажа, указывают в м3, а при транспортировке – в тоннах. Квалифицированные предприятия по перевозке ТБО осуществляют перевод для определения расходов в ходе предоставления услуг.

Алгоритм действий

В процессе расчёта основных параметров материала можно применить табличную усредненную информацию. Показатели свойств компонентов сырья взаимосвязаны.

В случае отсутствия таких данных необходимо перемножить цифровые характеристики.

Пример

При сносе строительной базы образовалось 3 кубических метра комплектующих материалов и еще по 1,5 — бетона и кирпича. Производим расчет грузоподъемности с переводом единицы измерения в тонну.

1. Используем табличный знак уплотнения вещества:
   • стройматериал при разборке – 1600 кг/ м3;
   • бетон – 2400 кг/ м3;
   • остатки кирпича — 1800 кг/ м3.
2. Определение массы:
   • 1600*3=4800 кг = 4,8 т строительного мусора;
   • 2400*1,5=3600 кг = 3,6 т бетона;
   • 1800*1,5=2700 кг = 2,7 т кирпича.

Если образуется один метр кубический сырья, в применении расчетов нет необходимости. Достаточно перевести килограммы в тонны или наоборот.

Расчеты при сносе

Для определения количества строймусора при демонтаже здания необходимо знать уплотненность составных элементов остатков. Для этого используют разработанные ранее таблицы или расчетные сведения. Для определения затрат на транспортировку к полигону для захоронения преобразуют кубические метры в тонны. Учитывается категория утиля и удельный параметр.

Вычисление размера строймусора предполагает соблюдение следующего алгоритма:

1. Расчет величины здания (в плотном состоянии). Играют роль фундамент, габариты окон, кровля.
2. Определение размера остатков на транспортировку методом умножения V на норму разрыхления – 2, то есть, увеличение вдвое).
3. Уборка участка, выяснение действительных габаритов.
4. Подготовка к вывозу. Привлечение специализированной техники в зависимости от состояния остатков сооружения:
   • использование контейнеров;
   • применение самосвальных установок.

Вычисление количества стройматериала после разборки зданий — сложная и трудоемкая процедура. Рекомендуется привлечение профессионалов.

Заключение

Для расчета веса строймусора допустимо применять математические формулы или информацию из сводных таблиц. Верность определения главных характеристик отходов влияет на точность составления сметы.

Удельный вес кирпича и его изменение в зависимости от вида

     Самым распространенным строительным материалом является кирпич. Кирпич представляет собой камень искусственного вида, получаемый путем обжига материалов минерального происхождения. Сырьем для производства кирпича выступают смесь извести и песка или обожженная глина. Свою популярность данный вид материалов приобрел благодаря своим отличительным свойствам, таким как:

Вес в зависимости от видов кирпича

     Вес кирпича и его размер зависит от многих факторов, особенно большую роль играет материал, из которого он был изготовлен. В зависимости от типа сырья последние по весу делят на такие виды:

      Для правильных расчетов также необходимо учитывать удельный вес самой кладки. Зависит этот параметр от вида строительных материалов и составляет диапазон от 1400 до 1900 кг/м3 при расчетах такого параметра, как вес кирпичной кладки и от 2400 до 2600 кг/м3 при расчетах такого параметра, как вес бутовой кладки.

Объемный вес и удельный вес кирпичей

      Объемный вес кирпичей всегда зависит от структуры данного вида строительных материалов, так при одинаковых размерах масса полнотелого кирпича будет выше чем пористого, так как в случае последнего наличие полостей снижает вес. Средний объемный вес полнотелого кирпича равен 1800 кг/м3, а пористого 1230 кг/м3.

     Для удобства расчетов представлена таблица показателей удельного веса кирпичей в зависимости от типов и видов (Таблица №1), а также таблица веса одного кирпича, всех кирпичей на поддоне, вес 1 куба кирпича и количество помещающихся кирпичей на поддоне (Таблица №2).

Таблица №2 (вес кирпичей таблица)

Сколько в 1 кубе кирпичей | Полезные советы

Правильный подсчет необходимого объема кирпичей при строительстве дома или других объектов позволяет точно определить количество раствора для их укладки. Кроме этого, не стоит забывать о правильном выборе транспортного средства для доставки этого строительного материала. При известном количестве единиц и правильно определенном объеме можно точно определить и заказать грузовой автомобиль с нужной грузоподъемностью.

На практике кирпичи разделяют на три наиболее распространенных типа, размеры которых отличаются:

• одинарный;
• полуторный или утолщенный;
• двойной.

Из перечисленных типов наиболее востребованными и популярными среди строителей являются одинарные блоки. При строительстве объектов средней величины также часто используются полуторные силикатные кирпичи. Двойной же тип служит основным строительным материалом при кладке перегородок, межкомнатных стен и т. п.

Поскольку упомянутые типы имеют различные размеры, а также свой индивидуальный объем, их количество в 1 куб. м будет отличаться.

Для того чтобы определить, сколько в 1 кубе кирпичей, прежде всего необходимо знать размеры используемого типа. Стандартный одинарный блок с размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм имеет объем 1950 куб. см. Размеры полуторного кирпича составляют 250 мм х 120 мм х 88 мм, а его объем – 2640 куб. см. Двойной же кирпич с габаритами 250 мм х 120 мм х 138 мм имеет объем 4140 куб. см. При расчете количества блоков на стадии кладки следует обязательно учитывать предполагаемую толщину растворных швов. Для простого подсчета количества штук в одном кубическом метре этот показатель не применяется.

Формула, по которой рассчитывается, сколько в 1 кубическом метре кирпичей, выглядит приблизительно следующим образом:

Длина * Ширина * Высота = Объем одного кирпича.

 Затем, зная объем одной единицы используемого типа кирпича, следует вычислить общее количество блоков в 1 куб. м:

1 куб. м / объем одного кирпича = общее количество блоков

В нижеприведенной таблице содержатся данные относительно количества кирпичей в 1 куб. м в зависимости от их типоразмера:

Некорректный расчет необходимого количества кирпичей может сказаться на общей смете строительных работ, поскольку при недостаточном количестве потребуются дополнительные расходы на доставку недостающей партии. В случае, когда речь идет о расчете материала для декоративной отделки цветным кирпичом, может быть риск закупки товара разных партий выпуска, цветовая насыщенность которых может отличаться.

Эксперт на рынке загородной недвижимости Villa66 предлагает земельные участки в Екатеринбурге и области по выгодным ценам.

Вес кирпичной кладки 1 м3: простые расчеты!

При строительстве фундаментной плиты необходимо учитывать давление будущей постройки. Перед тем, как возвести стену, нужно выяснить – достаточна ли опорная способность построенного основания для того, чтобы выдержать нагрузку. Если деревянный дом не требует усиленного фундамента, то кирпичные стены обладают значительной массой, что обязательно отразится на избираемом типе фундамента.

Как рассчитать вес 1 метра кубического кирпичной кладки?

В эту цифру включается ведь не только масса самого камня, но и связующего раствора или клея.
Для устройства стен используются различные виды камня – полнотелый, пустотелый, силикатный, автоклавный. Размеры его тоже различны – одинарный, полуторный, и.т.д.

Вес цементного раствора

Разумеется, расход его зависит от множества параметров – размеров материала, ширины швов и т.д. Чем крупнее штучный материал, тем, соответственно, меньше понадобится кладочного раствора, и наоборот. При широких швах расход повышается. Также на массу раствора влияет марка цемента и его количество в готовой смеси. В среднем на 1 куб кладки расходуется около 0,3 м3 раствора, что составляет примерно 500 кг.

Масса кирпича в 1м3 готовой конструкции

Соответственно, оставшиеся 0,7 м3 остаются на долю кладочных материалов, т.е. кирпича. Вес обычного полнотелого керамического кирпича размерами 250х120х65 см – около 4 кг. Объем его равен 0,0019 м3, соответственно не сложно сосчитать, что в 0,7 м3 возведенной конструкции оказывается примерно 369 штук кирпичей. Если каждый из них весит примерно 4 кг, мы можем выяснить, что масса всех, находящихся в одном кубометре готового изделия, составляет 1476 кг.
Сложив массу кирпича и кладочного раствора, мы получаем результат:
1 м3 готовой кирпичной кладки весит приблизительно 1976 кг.

Установка датчика температуры теплого пола – необходимые инструменты и материалы + советы по выбору ближайшей веерной зоны, а также замена колпачка датчика на более производительный

Такой элемент как датчик теплого пола играет важнейшую роль в процессе работы всей системы, ее стабильности и долговечности. Неправильная установка грозит снижением общего ресурса, а также потерей гарантийного периода.

В процессе его установки, нужно, в первую очередь, сопоставить длину имеющейся гофры (о принципиальности ее применения речь пойдет немного ниже) и кабеля датчика. В нескольких случаях проводов может быть два – питание и передача сигнала сопротивления на терморегулятор. В таком случае, помимо длины, нужно учитывать и внутренний диаметр гофры. Для двух проводников с одним датчиком – 16 мм, для одного – 10 мм.

Стоит также отметить, что нужно соблюдать не только технологию монтажа, но и место размещения. Оптимальное размещение, несмотря на особенности прокладки и рельефа пола (ступеньки или ровный пол), – верная тепловая зона. Более простыми словами – датчик необходимо завести между первым и вторым витком, при этом соблюдая равное расстояние между ними.

Что необходимо для установки датчика теплого пола?

Инструмент:

• Перфоратор (альтернатива зубило и молоток).
• Шуруповерт.
• Отвертка.
• Плоскогубцы.
• Коронка (насадка на перфоратор или дрель).

Материалы:

• Пластиковая гибкая гофротруба ДКС (желательно наличие внутренней протяжки).
• Клипсы (дюбели-хомуты используют как замену, если напольное покрытие утратило свою прочность).
• Соединительная коробка.
• Пластиковый подрозетник.
• Стяжки для соединения элементов прокладки.

Процесс монтажа

Шаг первый – разметка места установки терморегулятора и штробления углубления под датчик

Оптимальная высота размещения регулятора – 0,5 метра. Прибегнув именно к такому значению, штатного провода датчика хватит для протяжки в ближайшую веерную зону, минуя частую ошибку – установку в холодной зоне.

В случае с кабельным нагревательным проводником или готовыми тонкими матами на синтетической сетке, место установки может быть лишь одним, так как определяется выводом кабелей питания от крайней точки кабеля.

Корректировать расположение можно лишь в начале раскладывания теплого пола.

Используя дрель с насадкой-коронкой, выполнятся углубление, в которое устанавливается подрозетник. Именно в нем будет происходить соединение кабеля датчика с регулятором и, собственно, кабеля питания с вводом бытовой сети.

От полученного углубления, на глубину нижнего входного сквозного отверстия подрозетника, выполняется вертикальное углубление перфоратором. Аналогичное дублируется и на полу.

Место соединения двух вертикальных углублений не должно иметь острых углов, так как это может спровоцировать повреждение проводника в результате подвижности сооружения и цикличности нагрева или остывания бетонной стяжки.

Шаг второй – установка подрозетника и подвод сети электропитания

Монтаж подрозетника (коробки) выполняется на стартовую или финишную шпаклевку. После схватывания последней, в верхнее отверстие заводят провод 220 В. На данном этапе не стоит спешить с отделкой подвода сети, так как длины провода может не хватить для установки соединительной клеммной колодки.

Шаг третий – укладка гофры с температурным датчиком

В первую очередь, необходимо протянуть датчик с проводом по всей длине гофры. Именно в данном случае понадобится упомянутая ранее внутренняя протяжка. Сам датчик должен выступать за пределы гибкой трубки на несколько сантиметров. Верхнюю часть проводника в гофре заводят в подрезетник, в котором будет находится регулятор.

Стоит сразу отметить, что при условии установки нескольких систем теплых полов с аналогичными датчиками, можно использовать один регулятор. Достаточно выполнить сквозное штробление стены и завести кабель с другой комнаты на место установки регулятора. Выполнить это необходимо до момента установки подрозетника.

Шаг четвертый – герметизация

Все соединения гофрированной трубы, начиная от коробки на стене, и заканчивая выводом датчика в свободный выпуск, необходимо герметизировать. Части гофры соединяют изолентой, а сам датчик закрывают заглушкой. Соединение последней также дублируют изолентой.

Тщательная герметизация необходима для защиты внутреннего пространства от попаданий раствора бетона или шпаклевки, что позволит произвести замену датчика, если, конечно, такая необходимость возникнет в процессе эксплуатации.

Таким образом, становится совершенно ясно, что гофрированная мягкая труба служит проходным элементом для быстрой замены датчика теплого пола без удаления плитки или другого напольного покрытия.

Шаг пятый – выбор заглушки на датчик

Как правило, в комплекте с теплым полом уже имеется все необходимое, в том числе и заглушка. Если она пластиковая или резиновая, ее стоит заменить на медную, которая обладает более высокими показателями теплопроводности.

Если и такую заглушку найти достаточно сложно, можно изготовить ее самостоятельно. Для этого необходимо взять кусочек медной трубки на 15 и, соответственно, заглушку по ее размеру. Не нужно использовать никакие герметики и уплотнители. Это может влиять на актуальные показатели в процессе нагрева и остывания стяжки.

Очень редко в специализированных магазинах можно встретить керамические заглушки. О цене говорить не имеет смысла, так как размер изделия невелик. Керамика очень хорошо проводит тепло, но обладает существенным недостатком – ее невозможно разделить с основным массивом бетонной стяжки.

Шаг шестой – крепление датчика

Уже упакованный в гофру и заглушку датчик теплого пола необходимо закрепить. Для этого, край размещенный на полу, непосредственно перед заглушкой, крепят к полу строительной металлической лентой, точнее сказать ее небольшим кусочком. Проложенный рядом силовой провод питания нагревательного кабеля или тонкого мата скрепляют с гофрированной трубой пластиковыми стяжками.

Сила затяжки должна быть минимальной, что исключит вероятность изменения формы трубки. Это очень важно для проведения дальнейших манипуляций.

Шаг седьмой – замазка канавки с датчиком

Используя плиточный клей, можно замазать датчик на уровень с черновой бетонной стяжкой. Для начала последующих кладочных работ не нужно выдерживать никакой временной промежуток.

Истинное предназначение гофры

Датчик теплого пола, как и любой другой предмет электроники, может выйти из строя. Благодаря мягкой гофрированной трубе и внутренней протяжке, на которой был сделан акцент в начале статьи, можно легко заменить неисправный элемент контроля за температурой.

Для этого потребуется:

• извлечь терморегулятор из подрозетника, предварительно обесточив помещение;
• отсоединить от клеммной колодки и регулятора сам датчик;
• вытащить упомянутый через гофру;
• используя протяжку заправить фирменный датчик обратно, до упора

После этого, нужно установить регулятор на место и проверить правильность проведенного ремонтного мероприятия. Благодаря протяжке, головка датчика достигнет медной заглушки (своего выносного места) и не запутается на изгибе между полом и стеной.

Какую гофру лучше использовать?

Цвет, марка и состав не имеют значения. Играет роль лишь внутренний диаметр. Фирменные датчики, которые идут в комплекте с готовыми теплыми полами, вплотную проходят в 10 мм гофру. Последняя также входит в серийное оснащение.

Если же, по какой-либо причине, датчик будет меняться на совместимую, но неоригинальную модель, в процессе монтажа стоит использовать 17 мм гофру. Для ее укладки потребуется лишь сделать глубже канавку.

Нужно ли поднимать головку датчика как можно выше к верхнему слою стяжки?

В теплых полах для бытового сектора, головка датчика в медной трубке поднимается максимально высоко. В промышленных системах это делать необязательно, так как сечение и мощность кабельного нагревательного элемента значительно больше.

На что стоит обратить внимание при установке датчика?

При монтаже любой нагревательной системы, датчик температуры обязательно заводится в веерную зону прогрева. Минимальное расстояние датчика от стены составляет 0,5 метра, между второй веткой нагревательных элементов или тонким нагревательным матом. Это позволит корректно отслеживать температуру пола именно в этой точке. Показания, которые снимаются с веерной зоны, максимально отвечают действительности, даже если речь идет о сотых.

Расположение датчика терморегуляторы между первой линией укладки кабельного нагревательного элемента приведет к фиксации неправильных данных и, как следствие, уменьшение срока службы теплого пола. Это будет спровоцировано перегревами проводника или частыми циклами включения/выключения в минимальном временном промежутке.

Если речь идет об установке интеллектуального терморегулятора с выведенным датчиком, который вычисляет скорость нагрева и остывания стяжки, игнорирование упомянутого размещения нарушит функцию «предугадывания». Также стоит отметить, что значительная разница в показаниях между фактических и фиксируемым нагревом может привести к выбросу такой ошибки, как обрыв датчика. На самом деле, с датчиком все в порядке, просто он расположен в более холодной зоне и не видит изменений теплового фона при нагревании и остывании стяжки над нагревательным кабелем теплого пола.

Отсутствие информации по сопротивлению для терморегулятора чревато не только износом всей системы, но и сбоем внесенных программ прогнозирования, которые устранить можно лишь путем обращения в сервисный центр.

С механическими регуляторами ситуация обстоит проще. Никаких программ и настроек, лишь механические кнопки управления, которые задают нужную температуру по данным из датчика. Размещение последнего в первой линии или холодной зоне укажет на недостаточный нагрев. Переход из комфортного режима на усиленный нагрев спровоцирует не только износ матов и кабеля, но и оплавление контактов в узловой коробке, где соединяется бытовая сеть с самим потребителем.

Что делать если датчик установлен неправильно?

В процессе черновых работ исправить ситуацию очень просто. Достаточно проштробить канавку немного дальше и, используя дополнительный кусок гофры диаметром 10 мм, завести датчик немного дальше.

Недостаток длины кабеля датчика исправляют путем перемещения настенного регулятора ниже по уровню или добавлением провода аналогичного сечения с последующей изоляцией.

Если работы завершены и проведена чистовая отделка – уложен кафель, необходимо:

• удалить кусок плитки, под которой размещен датчик теплого пола;
• расчистить конец углубления, в котором уложена гофра;
• удалить пробку (заглушку) датчика;
• отрезать датчик от провода;
• добавить необходимую длину провода;
• запечатать удлиненную часть в новой гофре 10 мм;
• уложить в добавленную канавку;
• нанести плиточный клей и положить плитку.

После таких работ, выдержка до момента первого включения составит 18 дней.

Возможные варианты подключения датчика теплого пола

Несмотря на всю простоту описанного выше процесса, существует несколько способов подключения датчика, а именно:

• прямое подсоединение «кабель – термостат»;
• с использованием распаечного короба.

Выше рассмотрен первый вариант подключения, который, по большому счету, является самым распространенным и легко реализуемым. Его можно выполнить самостоятельно, не имея должного опыта.

Второй, считается более надежным, но при этом требует больше затрат, как материальных, так и временных. В данном случае датчик теплого пола выводится на отдельную линию электрощитка. Для этого необходимо купить и уложить медные силовые кабели 2,5 кв. мм.

Такой подход требует, помимо выделенной линии, установить УЗО в распределительный щиток, а также вмонтировать на линию автоматический выключатель, который разрывает цепь при возникновении коротких замыканий и перегрузок на выделенной линии. Повторное включение возможно спустя несколько минут – после остывания откидной пружины.

В помещении с самим полом, необходимо установить аналогичную ранее упомянутой подрозетницу, в которую и подвести силовую линию от общего щитка на клеммную колодку. На последнюю выполняется подключение самого датчика и его вывод.

Такая схема основывается именно на безопасности – проведении всей системы теплого пола через автомат защиты в общем распределительном щитке.

Итог

В процессе установки датчика теплого пола, лучше использовать оригинальные модели, которые поставляются в комплекте с нагревательным кабелем или тонким матом. Отдельное применение китайских датчиков чревато износом системы.

Правильное функционирование и отображение актуального сопротивления на терморегуляторе – следствие выбора оптимальной веерной зоны, в обход холодной.

Всю дистанцию, вплоть до заглушки, необходимо выполнять прямо. Допускается один поворот под 45 градусов. В противном случае, замена датчика окажется невозможной.

www.expertporemontu.ru

конструкция, виды, монтаж своими руками

Теплый пол – это довольно сложная, слаженно работающая система, состоящая из нагревательного элемента, теплоносителем в котором, в зависимости от типа, может быть электрический ток или горячая вода. Наиболее популярны теплые полы, работающие от электричества. Монтаж этого типа системы подразумевает монтаж не только проводов, которые будут отдавать тепло, но и терморегулятора. Также устанавливается и датчик теплого пола.

Датчик теплого пола

Как подключить датчик теплого пола

Содержание статьи

Особенности работы

Термодатчик – это одна из важнейших элементов, входящих в систему подогрева полов. Это проводник из меди, покрытый изоляционным материалом, конец датчика с целью защиты от различных внешних воздействий закрыт специальной колбочкой. Принцип работы устройства прост: датчик самостоятельно определяет температуру пола (при нагреве сопротивление устройства уменьшается) и затем сообщает полученную информацию терморегулятору.

Электрический теплый пол

Далее терморегулятор в зависимости от полученных данных – высокой или низкой температуры – автоматически включает/выключает систему нагрева полов. Обычно устройство срабатывает, если температура опускается ниже заданной отметки всего на 0,5 градусов. В целом, частота цикла «включить-выключить» зависит от нескольких факторов – это толщина стяжки, вид покрытия, температура нагрева воздуха в помещении, наличие или отсутствие утеплителя.

Датчик температуры теплого пола

На заметку! Термодатчик может располагаться на разном расстоянии до регулятора температур. Его информативность в этом случае практически не меняется.

Таким образом, эти устройства – и датчик, и регулятор – помогают создавать благоприятный микроклимат в помещении, управляя всей системой подогрева полов.

Термодатчик для теплого пола

Особенности и преимущества использования

Установка датчика температуры и терморегулятора в системе теплого пола необязательна. Но специалисты настоятельно рекомендуют не пренебрегать ими. Наличие этих маленьких, но важных приборов необходимо для правильной работы обогрева. Дело в том, что отсутствие термодатчика не позволит контролировать температуру нагрева полов, что может негативно сказаться на состоянии напольного покрытия в результате нарушения условий эксплуатации.

Термостат для теплого пола RTC 70.26

Например, ламинат и ковролин не должны эксплуатироваться при высокой температуре – допустимый показатель нагрева покрытий составляет всего +30 градусов. При превышении и ламинат, и ковролин начинают выделят в атмосферу соединения, что могут оказать негативное влияние на здоровье человека. Также ламинат склонен к деформации при значительном перегреве ламелей. Если в систему вмонтирован термодатчик, то при достижении определенного показателя температуры подогрев полов отключается, а покрытиям ничего не грозит.

Также устройство помогает контролировать расходы электроэнергии, а значит, значительно экономит средства, которые идут на оплату коммунальных счетов.

Терморегулятор — это устройство, контролирующее температуру теплого пола

Виды термодатчиков для теплого пола

К выбору термодатчика, который подойдет в конкретной ситуации, нужно подходить со всей ответственностью. И для начала следует изучить, какие виды этих устройств существуют.

Встраиваемый программируемый терморегулятор для теплого пола с ЖК дисплеем Lavita

На заметку! В большинстве случаев датчики для теплых полов идут в комплекте с терморегуляторами, что облегчает их монтаж и настройку.

Таблица. Типы датчиков для теплого пола.

Тип	Характеристика
Внешний	Такой датчик устанавливается там, где нет ветра и сквозняка, а также где он не подвергнется воздействию солнечных лучей. В противном случае показатели прибора будут неточными. Этот тип измеряет температуру воздуха вокруг себя.
Внутренний	Монтируется непосредственно в поверхность, которая будет подогреваться.

датчик для теплого пола

На заметку! Существуют виды терморегуляторов, которые сразу снабжены двумя термодатчиками. Считается, что в работе подобная система намного надежнее, чем обычная.

Сенсорный терморегулятор

Функции и выбор терморегулятора

Терморегулятор – тоже очень важное устройство, которое используется при монтаже системы нагрева полов. Он будет обрабатывать показатели, которые передает ему термодатчик, и, в зависимости от них, управлять системой.

Основные виды терморегуляторов

Функции терморегулятора:

• управление системой подогрева;
• контроль и поддержание оптимальной температуры пола;
• процесс контроля затраченной электроэнергии;
• оптимизация и улучшение работы подогрева полов.

Терморегулятор Warmehaus TOUCHSCREEN

На заметку! Затраты электроэнергии всей системой обычно соответствуют ½ ее мощности. Таким образом, можно вычислить примерные расходы.

Компактный удобный терморегулятор теплого пола Termo+ A008 16A с программированием на неделю

Таблица. Типы терморегуляторов.

Тип	Характеристика
Электронно-механический	Самый простой вид устройства и доступный по цене. Его основной рабочий элемент – особая пластина из металла, она реагирует на изменение температуры. При остывании системы, как только кривизна пластинки становится такой, что та прикасается ко второму контакту, происходит включение системы. Конкретное значение температуры обогрева полов установить устройство не позволит.
Электронный	Работает устройство так: оно оборудовано специальным элементом, который вырабатывает особый сигнал. Мощность напрямую зависит от показателей температуры окружающей среды. Такие терморегуляторы позволяют задать точную температуру подогрева, иногда даже до долей градуса. Управление устройством производится при помощи кнопок и маленького дисплея. Более дорогие и сложнее в управлении, чем предыдущие.
Программируемый	Самый дорогой тип термодатчика, зато позволяет задать определенные параметры, при достижении которых терморегулятор будет включать или выключать всю систему. Такое устройство позволит создать в квартире микроклимат, подходящий конкретному человеку. При этом программируемый терморегулятор можно настроить таким образом, чтобы он запускал систему в строго отведенное время. То есть он может подогревать полы непосредственно перед приходом владельца домой, не тратя электроэнергию во время его отсутствия в помещении. Однако в ванной комнате использовать его нецелесообразно.

Опытные мастера рекомендуют при монтаже устанавливать терморегулятор программируемый. Затраты на него быстро окупятся во время отопительного сезона, когда счета за электроэнергию будут в разы увеличиваться по сравнению с теплым периодом года.

Терморегулятор для теплого пола TOP FLOOR M6.716

Существуют также терморегуляторы с ограничителем. Этот тип устройства срабатывает в зависимости от максимально/минимально допустимой температуры. Его основные функции – не дать полу перегреться или слишком остыть.

Есть регуляторы и с сигнализацией. Если датчик зафиксирует перегрев покрытия, то устройство сообщит о нарушении владельцу дома при помощи специального сигнала.

Схема подключения механического термостата для водяного теплого пола

Плюсы и минусы терморегуляторов

Несомненно, использование термодатчика и терморегулятора уже само по себе является большим плюсом для работы всей системы теплого пола.

Цветовые схемы терморегулятора для теплого пола Thermoreg TI 970

Однако у каждого вида устройства имеются свои достоинства и недостатки.

1. Достоинства электромеханических устройств – универсальность, простота в использовании, высокие показатели надежности и невысокая стоимость. К тому же при необходимости этот тип устройства легко починить или заменить самостоятельно. Главный недостаток – необходимость управления системой вручную. На температуру окружающей среды она не реагирует.
2. Электрический терморегулятор (вместе с датчиком) оборудован дисплеем, демонстрирующим рабочие показатели. Также его достоинство в возможности задавать точные температурные значения.
3. Недостатки программируемого терморегулятора – высокая цена, сложность в эксплуатации. Но зато управлять некоторыми моделями можно даже при помощи телефона или компьютера.

Механический терморегулятор

В каждом отдельном случае может использоваться наиболее удобный терморегулятор. Например, электромеханические приборы с целью экономии средств можно применять в ванной, туалете и других помещениях небольшого размера и где человек не находится на протяжении длительного времени. А вот программируемые – это лучший вариант для гостиных, детских, спален.

Датчик температуры теплого пола

Датчик и регулятор температуры полов – как выбрать и установить

Выбор термодатчика и терморегулятора для монтажа в систему теплого пола следует делать правильно. Тут важно оценить основные показатели и требования к эксплуатации.

1. Мощность. Этот показатель устройства должен обязательно соответствовать требованиям и нагрузке системы теплого пола. В противном случае прибор не будет работать правильно. Если система подогрева полов мощнее самого терморегулятора, то придется между ними дополнительно устанавливать магнитный пускатель, чтобы он защитил устройство от чрезмерной нагрузки.

   Удобное расположение терморегулятора

2. Набор функций. Что нужно от теплого пола? Все пожелания владельцев квартиры в этом случае важно учитывать, т. к. это позволит не только определиться с типом устройства и его функциональностью, но и обеспечит более рациональное и эффективное использование выбранного прибора.
3. Простота использования. Если программируемый датчик кажется слишком сложным, то не стоит его покупать даже с учетом всей его функциональности. Например, пожилым будет трудно с ним разобраться.
4. Простота подключения и внешний вид. И датчик, и регулятор должны не только быть простыми в монтаже, но и вписываться в интерьер. Так что внешний вид тоже играет роль.

Возможность подключения терморегулятора позволяет сочетать комфорт и энергосбережение

На заметку! Существуют виды терморегуляторов, которые могут фиксировать данные датчиков, расположенных сразу в двух зонах (комнатах). Иногда целесообразно приобретать именно такие устройства.

Выбор датчика теплого пола в зависимости от напольного покрытия

В зависимости от типа напольного покрытия, следует использовать определенные типы датчиков. Существуют следующие виды устройства.

1. Укладывается под мягкое покрытие (ковролин, линолеум, паркет, ламинат). Датчик в этом случае представляет собой маленький цилиндр, закрепленный на конце специального кабеля. Монтируется только после полного высыхания бетонной стяжки, в которой затем специально для прибора делается небольшая канавка.
2. Укладывается под твердое покрытие. Более крупный элемент, имеет специальную гелевую оболочку, оберегающую устройство от ударов и механических повреждений.

Установка терморегулятора для пленочного теплого пола

Монтаж терморегулятора и датчика

Монтаж этих двух устройств довольно прост и, как правило, даже у новичков не возникает никаких проблем, если они действуют в соответствии с инструкцией. Подключить термодатчик можно двумя способами.

1. Напрямую. В этом случае сам нагревательный кабель объединяется в одной связке с терморегулятором.
2. С использованием распаечной коробки. В этом случае от терморегулятора до распаечной коробки прокладывается один кабель, а затем к нагревательному элементу – уже другой.

Монтаж навесного терморегулятора теплого пола

Чтобы подключить систему контроля температуры, следует организовать отдельную линию от электрического щитка. Для этого прекрасно подойдет медная проводка сечением 2,5 мм².  Далее в стене штробится канавка, в которую будут укладываться гофры с проводом от термодатчика и нагревательным кабелем.

Шаг 1. Провод, на конце которого установлен термодатчик, просовывается в гофрированную трубку подходящего диаметра.

Кабель просовывается в гофрированную трубку

Шаг 2. Провод датчика также выводится из другого конца гофры.

Выведение провода из другого конца трубки

Шаг 3. Окончание трубки, где находится сам датчик, закрывается специальной заглушкой из пластика. Это необходимо для того, чтобы туда ничего не попало, в том числе строительная смесь, которой будет заливаться система.

Установка пластиковой заглушки

Шаг 4. Конец трубки с датчиком фиксируется между двумя отопительными контурами прямо посередине. Он закрепляется при помощи пластикового хомута или специальной ленты. При этом место установки датчика выбирается так, чтобы он был сравнительно недалеко от самого терморегулятора, желательно, чтобы имелась возможность относительно простого доступа к датчику. Оптимальное расстояние от прибора до стены – 50-60 см.

Фиксация конца трубки

Внимание! Термодатчик не должен располагаться близко к отопительным приборам или каминам, печам. В противном случае будут отмечаться погрешности в показаниях.

Шаг 5. Трубка от места расположения регулятора выводится в пол в специальной проштробленной канавке. Ее изгиб у пола не должен быть резким – не менее 5 см.

Выведение трубки в пол

Шаг 6. Канавка в стене после укладки в нее всех проводов и гофрированной трубки заделывается цементным раствором.

Канавка заделана раствором

Шаг 7. Провода необходимо облудить.

Далее провода нужно облудить

Шаг 8. После этого провода подсоединяются к терморегулятору. Регулятор устанавливается на свое место – отверстие в стене над канавкой для проводов.

Подсоединение проводов к терморегулятору

Шаг 9. Все электрические соединения проверяются, а затем на одну минуту система теплого пола включается. Это позволит проверить ее работоспособность.

Установленный терморегулятор

Шаг 10. Если все работает, то на панели терморегулятора загорится сигнальная лампочка, а также произойдет нагрев системы пола. На зарисованной схеме теплого пола обозначается место установки термодатчика.

Пример схемы теплого пола

Видео – Как подключить систему пола к терморегулятору

Видео – Установка термодатчика

Замена температурного датчика

Если термодатчик теплого пола вышел из строя, то его придется заменять. В противном случае терморегулятор не сможет управлять системой подогрева. Причину поломки поможет выяснить диагностика тестером. Как правило, он выявляет две причины неисправности – обе они связаны с контактами (либо он есть там, где не надо, либо отсутствует там, где нужен).

Тестер электронный

Первым делом тестируются входные провода – для этого придется разобрать корпус регулятора. При включенном электропитании тестером проверяется наличие напряжения в проводах. Если питания нет, значит, какой-то из выключателей не работает – тогда проверяется работоспособность приборов в сети до места установки регулятора. Если напряжение есть на контактах входных, то проверка продолжается уже на выходных. От регулятора при выключенном токе отсоединяются провода теплового контура. Если в этом случае при включенной энергии напряжения на выходных проводах нет, то поломка таится в блоке управления или в самом датчике. Сопротивление датчика проверяется при помощи омметра. Если датчик не работает, его нужно демонтировать по возможности и установить новый.

Подключение терморегулятора к теплому полу

Внимание! Починить датчик нельзя, его можно только заменить на новый. При этом придется покупать и новый регулятор.

Как быть если датчик не установлен

Использовать систему теплого пола без датчика температуры рискованно – можно испортить напольное покрытие. Решить проблему можно несколькими способами.

1. Оснащение системы датчиком воздуха (возможен монтаж только для кабельной системы подогрева. Мощность нагревательного контура должна быть равна 170 Вт/м²).
2. Установка датчика в стяжку (необходимо штробление пола с высокой точностью проведения работ, чтобы не повредить систему подогрева).

Датчик температуры теплого пола в середине комнаты

Во время монтажа системы теплого пола установить и термодатчик, и регулятор довольно просто. Сложнее произвести работы, если устройствами в свое время пренебрегли, а потом поняли, что они все-таки необходимы. К счастью, все поправимо.

pol-exp.com

Датчик теплого пола: назначение и правила монтажа

Дополнительный обогрев дома, во многих случаях, мера необходимая. И варьирование интенсивности подачи тепла, становится насущной потребностью. Для этого выполняется установка датчика температуры теплого пола, что позволит поддерживать оптимальный микроклимат в жилище без активного участия человека в контролирующем процессе. 

Датчик температуры теплого пола – назначение и разновидности

Контроль над состоянием системы теплого пола, электрической или водяной, обязателен в период ее работы. И это не только регулирование температурного режима, но и надзор за рабочими функциями системы.

Датчик температуры для теплого пола, выносной вариант изделия, изготавливается на основе принципа действия термопары. Основным элементом конструкции прибора является биметаллический стержень, электрическое сопротивление которого меняется под действием окружающей температуры. Контролирующее устройство – терморегулятор, оборудован встроенным термопреобразователем значений сопротивления металла в привычные тепловые единицы.

Особенности термодатчиков для теплого пола

Температурный датчик для теплого пола подбирается исходя из следующих параметров:

• тип верхнего покрытия;
• способ монтажа;
• выполнение дополнительных функций.

Под плитку, керамогранит или доски, рекомендуется установка датчика теплого пола с усиленным защитным корпусом, чтобы массивные материалы не деформировали устройство. Для легких вариантов покрытий, ковролина или ламината, достаточно пластиковых оболочек для защиты прибора.

Монтаж датчика теплого пола, может выполняться в клеевом слое или в бетонной стяжке. Дополнительный функционал может быть представлен сигнализацией о неполадках или контролем граничных температур.

Таким образом, датчик для терморегулятора теплого пола, выполняет несколько функций:

• экономит электроэнергию, поддерживая заданную температуру в указанных пределах;
• оповещает о неполадках в системе;
• обладает самодостаточностью, выполняя заданную программу.

Выбор терморегулятора для системы дополнительного обогрева

Терморегуляторы или блоки управления системой, отличаются не только брендами и ценами, но и функциональными возможностями и способами установки.

По условиям монтажа, терморегуляторы выпускаются:

• накладными с установкой на стену, к примеру – Caleo UTH-130;
• в монтажном коробе, для установки в стеновой нише заподлицо с перегородкой – Thermoreg TI 950 Design.

По функциональным возможностям блоки управления температурой пола, делятся на классические и программируемые терморегуляторы. В классическом варианте устройства предполагается использование только датчика подогрева пола. Программируемые устройства управления обогревом жилища:

• могут быть с одним или несколькими термодатчиками теплого пола – Caleo 330PS;
• может использоваться и установка термодатчика теплого пола и встроенные или отдельно стоящие датчики температуры воздуха – Devireg D-532.

Диапазон возможностей программируемых устройств контроля над подогревом пола, довольно широк и это:

• стабильная работа прибора при значительных перепадах напряжения;
• настройка температуры пола от +1°C до +45°C;
• установка параметров обогрева на сутки и неделю;
• программирование до 5 различных суточных регламентов в разные дни недели;
• работа блока управления в разных режимах в течение суток: «утро», «ночь», «дома», «отсутствие»;
• удержание температуры помещения и пола в заданных рамках;
• сохранение заданных параметров в случаях аварийного отключения электропитания;
• функция самообучения.

Немалую роль в выборе терморегулятора играет его мощность, она должна соответствовать максимальной мощности теплого пола. Не рекомендуется применять в системе управления теплым полом датчики и терморегуляторы разных производителей.

Монтаж датчика температуры для теплого пола

Для продуктивной работы системы управления необходимо знать, как установить датчик температуры теплого пола, чтобы его показания были верными. Прежде всего, кабель с измерительным прибором помещается в прочную, но гибкую трубку с гладкими внутренними стенками. Так будет легче его изымать в случае замены или ремонта. Дополнительно, для снижения возможного травмирования датчика при его изъятии, радиус изгиба трубки принимается не менее 4-5 см.

При обустройстве подогрева кафельного пола, в бетонной подложке штробится желоб для размещения трубки с датчиком. Он должен располагаться между витками греющего кабеля или стержней, и, ни в коем случае не соприкасаться с обогревательными элементами.

Установка термодатчика под легкие материалы производится простой фиксацией строительной лентой. В монтаже пленочных полов, установка температурного датчика теплого пола проводится непосредственно под пленку, но с обязательной теплоизоляцией.

На стене, в месте подхода трубки с датчиком температуры, обустраивается место крепления терморегулятора. Перед блоком управления размещается пускатель или автомат (УЗО – устройство защитного отключения), особенно это актуально для помещений с высокой влажностью. Конец трубки, с размещенным в ней датчиком, плотно закрывается и качественно изолируется от проникновения жидкого бетона или клея. На место размещения сенсора и терморегулятора на должны попадать потоки воздуха, искажающие реальную картину обогрева.

Подключение датчика температуры теплого пола

В инструкции на терморегулятор всегда обозначается, как подключить датчик теплого пола, обычно это крайние клеммы с левой или правой стороны блока управления. Проведя присоединение кабелей согласно схеме, проверяется работа обогревательной системы. Проверку можно провести измерением сопротивления на выводах датчика и нагревательных элементов или включением системы с минимального значения температуры до величины, рекомендуемой по СНИПу, то есть 30°C.

Только удостоверившись в безопасности сборки, можно приступать к отделочным работам. Стоит помнить, что мощность обогрева подобных систем, может достигать 6 кВт. Поэтому, теплый пол без датчика температур может стать опасным устройством. Особенно это касается тонких покрытий, легко поддающихся нагреву и воспламенению, типа ламината или линолеума. В этих случаях вопрос, можно ли подключить теплый пол без датчика температур, даже не должен стоять перед потребителем.

При обнаружении неисправностей в системе регулирования температурой теплого пола, не рекомендуется его эксплуатация до полного восстановления работоспособности устройства обогрева.

pol-hot.ru

Датчик температуры для теплого пола

Так уж сложилось, но мы живем в регионе, где практически половина года может быть холодной или просто прохладной. В таких условиях надо позаботиться о достойном обогреве частного дома или квартиры. Из множества разных способов можно выделить один особенно интересный – подогрев пола, который может выступать как вспомогательным отоплением, так и основным.

Поэтому хотелось бы сегодня поговорить о том, как работает датчик температуры для теплого пола, его особенностях, видах, монтаже и многом другом. Итак, начнем.

Краткое содержимое статьи:

Зачем нужен датчик температуры

Любая система отопления должна иметь определенные детали – некоторые из них необходимы для ее работы, другие же используются для более удобного использования или контроля. Именно к последним и относится датчик температуры в целом.

Даже с самым обычным отоплением, если оно автономное, нередко устанавливаются определенные системы, одна из которых отвечает за контроль уровня температуры.

Если посмотреть на фото датчика температуры теплого пола, то можно заметить, что визуально он обычно из себя представляет довольно простой прибор, который помогает собирать данные о температуре в определенных местах. Зачем он нужен?

Прежде всего стоит отметить, что система подогрева пола может функционировать вполне успешно и без него, ведь наиболее важной деталью является сам термостат, который дает возможность регулировать уровень нагрева.

electrikexpert.ru

описание, виды, установка и схема подключения, проверка

Если дом не отапливается, жить в нем невозможно. Удобный вариант отопительной системы – теплые полы. Их используют как для главного отопления, которое обеспечивает требуемый температурный режим, так и вспомогательного. Термоустройства требуют монтажа датчика температуры теплого пола, иначе в комнате будет либо слишком холодно, либо излишне жарко.

Устройство и назначение термодатчика

Термодатчик – важный элемент для обеспечения качественной работы теплых полов. От него данные поступают в термостат, а тот осуществляет регулировку температуры повышением либо понижением мощности.

Благодаря этому можно выставить комфортные температурные показатели в помещении, предотвратить перегрев и порчу напольного покрытия, существенно снизить траты за электроэнергию.

Температурный датчик устроен просто: два провода, подключенные к термопаре – два проводника, соединяющиеся с одного конца. Собственно они и являются узлом для измерения температурных показателей.

Перед заливкой стяжки проверяется работоспособность теплого пола и самого термодатчика. Для этого замеряется сопротивление каждой детали. Система работает, если отличие показателей от значений в техническом паспорте составляет не больше 10 процентов.

Особенности и преимущества

Если не установить терморегуляторы, невозможно контролировать температуру теплого пола. Это опасно перегревом устройства и созданием аварийной ситуации. Если говорить о преимуществах датчиков, нужно рассматривать: работает прибор за счет электричества либо без него. К достоинствам механического регулятора можно причислить небольшую цену и энергонезависимость. Из минусов отмечают относительно короткий период работы, повышенную инерционность.

Электрический прибор позволяет выставить точную температуру, им можно управлять дистанционно. Но стоит такое устройство больше.

Еще дороже – программируемый прибор, также работающий на электричестве. Хитрая электроника стоит на страже безопасности дома: по достижению установленной температуры терморегулятор отключает нагрев. Причем он может запрограммировать подключение и выключение на требуемое время, что экономит электричество, пока люди отсутствуют в квартире.

Есть варианты температурных регуляторов, которые оборудованы внешним ИК-датчиком. Он способен определять температуру полового покрытия. Устройство запитывается от батарейки, и закрепляется на стенке посредством липучки.

Виды датчиков

Термодатчики, измеряющие температуру системы «теплый пол», подразделяют по месту монтажа. Внешние варианты выявляют степень нагрева воздуха в помещении. Бывают двух типов: встроенные в термостат либо подключающиеся к нему отдельно. Монтаж внутреннего термодатчика выполняется вместе с греющим элементом.

Функции и выбор терморегулятора

Выбирая регулятор для теплого пола, надо принимать во внимание следующие характеристики:

1. Технические параметры. Подумайте, какой прибор подойдет – механический, электрический либо программируемый.
2. Метод установки – накладной, встраиваемый либо для крепления на DIN-рейку.
3. Стилистика. Терморегулятор может быть разного оттенка и формы (квадрат, круг).
4. Число каналов. Приборы бывают одноканальными либо двузонными.

Также различается управление – оно может осуществляться механически, электронно либо сенсорно.

Типы термодатчиков

Классификация терморегуляторов по принципу действия рассматривалась при обзоре их достоинств и недостатков. Но как они работают, стоит узнать подробнее.

Электронно-механический

Наиболее простой и недорогой тип регулятора. Его главной рабочей деталью является особая металлическая пластина, реагирующая на увеличение либо уменьшение температуры. Включение и отключение системы происходит за счет изменения кривизны пластинки при нагреве и остывании. Выставить точное температурное значение на таком регуляторе не выйдет.

Электронный

В приборе установлен специальный элемент, вырабатывающий особый сигнал. Мощность зависит непосредственно от значений температуры внешней среды. На подобных устройствах можно выставить точные показатели температуры подогрева до доли градуса. Управление системой осуществляется посредством кнопок и небольшого экрана.

Программируемый

Самый дорогостоящий из термоэлементов. На нем можно выставить определенные значения, по достижению которых вся система включается либо отключается регулятором. Благодаря прибору в помещении создается микроклимат, который подходит конкретному человеку. Есть возможность настройки терморегулятора так, чтобы включение системы осуществлялось в определенное время. То есть нагрев полов происходит перед приходом хозяина домой, и при этом электричество не расходуется, когда владельца нет.

Многие модели выполнены в ярком и стильном дизайне, а также оснащены жидкокристаллическими экранами, которые отображают информацию и способствуют точной настройке.

Правила выбора датчика

Температурный датчик для теплого пола выбирается с учетом таких характеристик, как мощность, тип верхнего покрытия, метод установки и оснащенность дополнительным функционалом.

Мощность

Значение должно непременно отвечать требованиям и нагрузке теплого пола. Иначе работа датчика будет некорректной. При мощности нагревательного элемента больше, чем у самого регулятора, возникает необходимость дополнительной установки между ними магнитного пускателя – для предотвращения поломки приспособления из-за повышенной нагрузки.

Набор функций

Теплый пол управляется посредством электроблока, который позволяет настроить работу элементов нагрева. На современных регуляторах есть такой функционал, как запуск и обесточивание системы, регулировка температурных режимов, а также настройка периодичности подключения и выключения нагревательного элемента.

Простота использования

Если вы считаете, что не разберетесь с программированием, то не следует приобретать сложное устройство. Даже принимая во внимание всю его функциональность. К примеру, людям в возрасте довольно проблематично разобраться с программируемыми приборами. Им лучше выбрать механический вариант.

Легкость в подключении

В сопроводительной документации к терморегулятору всегда указывается как подсоединить датчик теплого пола. Клеммы размещаются с краю на одной из сторон управляющего блока. Подключив электропровода по схеме, потребуется провести проверку работоспособности обогревательной системы. Для этого измеряют сопротивление на выводах термодатчика и греющего электрокабеля либо подключают теплый пол и увеличивают температурные значения с нуля до показателя, рекомендованного по СНИПу, то есть до 30°C.

Внешний вид

Термодатчик должен быть не только функционально понятен, но и привлекателен по дизайну. Современные регуляторы выпускаются в различных цветовых и фигурных вариациях. Можно подобрать вариант, гармонирующий с интерьером помещения.

Особенности выбора в зависимости от напольного покрытия

Подразделяются датчики для системы «теплый пол» и от того, под какой тип покрытия они устанавливаются. При этом различается монтаж.

Под мягкое покрытие

Температурный датчик, монтируемый под ковролиновое, линолеумное, пробковое покрытие – цилиндр небольшого размера, крепящийся на конце отрезка кабеля. Ставят его, когда стяжка полностью схватится. Для этого в ней проделывают узкую канавку.

Под твердое покрытие

Монтируются, например, под дерево, плитку. Термодатчик здесь габаритнее, покрыт гелем, защищающим от повреждений. Монтаж его несколько сложнее и может быть прямой или с применением монтажной коробки.

Последовательность монтажа

Прежде чем устанавливать регулятор, непременно ознакомьтесь с прилагаемой технической документацией. Термостат лучше всего монтировать рядом с розетками на высоте от пола 60–100 см. Перед установочными работами отключите электричество в домашней сети.

Напрямую

Чтобы установить термодатчик подобным методом, регулятор и нагревающий кабель соединяют напрямую. При таком типе подключения сам греющий элемент идет в одной связке с термостатом.

С применением распаечной коробки

Эту деталь используют в качестве промежуточной между термоустройством и нагревающим элементом. Схема подсоединения такая: от регулятора до распаечного блока протягивается один кабель, а к нагревающему проводу – другой.

Для того чтобы смонтировать регулятор потребуется: гофротрубка, отвертка, крепежные винты, монтажная коробка, уровень, индикатор.

Пошаговая инструкция по установке:

1. В стенке вырезается отверстие под коробку для монтажа термоустройства. Ниже проделывается штроба для протяжки электропроводов. Коробка ставится на нужное место.
2. Выполняется протяжка электропроводки. Кабель питания и элемент термодатчика подсоединяются к распаечной коробке.
3. Электропровода подключаются к термостату, после чего он монтируется в коробку и крепится.
4. Основные системные узлы подсоединяются соответственно техдокументации к изделию.
5. По окончанию устанавливается по уровню лицевая панель и крепится посредством винтов.

Постоянная эксплуатация системы обогрева должна начинаться не ранее чем через 3–4 недели после заливки стяжки. А если выбрали плитку – после ее укладки. Под действием тепла стяжка может просто полопаться.

Как правильно заменить

Как и любое устройство, термоэлемент может сломаться, и его потребуется поменять. Если устройство находится в гофре, даже при монтаже под твердое покрытие можно просто вытащить неисправный прибор и поставить новый.

Если теплый пол укладывается, к примеру, под ламинат, допускается установка датчика без допзащиты. Когда потребуется замена, придется демонтировать покрытие в месте расположения термоэлемента.

Что делать, если датчик не установлен

Самое простое решение – это подсоединить термоустройство, в которое встроен контрольный термодатчик, отключающий нагревающий провод при прогревании воздуха до необходимой температуры.

Если же теплый пол нужен только для того, чтобы по поверхности было приятно ходить, подойдет термостат с плавным режимом регулировки мощности в диапазоне от 0 до 100 процентов.

Работает терморегулятор по принципу таймера. К примеру, при установке на 80 процентов на протяжении 10 минут электричество поступает на нагревательный элемент 8 минут, а 2 минуты – нет.

Есть регуляторы, которые способны автоматически переходить в режим таймера.

Как проверить температурный датчик

Чтобы узнать, почему не работает термодатчик, можно применить мультиметр:

1. Выполняется тестирование вводной линии. Надо подать электропитание и проверить есть ли напряжение в проводах.
2. Если неполадок не обнаружено, тестируется выводная линия. Греющий кабель отсоединяется от регулятора и включается питание.

При отсутствии напряжения на выходных клеммах, можно сказать, что термоустройство пришло в негодность. Его извлекают и заменяют новым.

Обзор производителей

Изготовлением теплых полов занимается много компаний. Наиболее популярными являются бренды Devi, AEG, Thermo Industri AB. У датчиков каждого производителя есть свои особенности.

Устройства Devi

Регуляторы температуры этого бренда работают с любыми типами нагревательных элементов. Они разделяются на механические и электронные, с обыкновенным либо сенсорным управлением. Кроме этого в линейке регуляторов Devi имеются модели, управляемые дистанционно через смартфоны.

Достоинства устройств этого бренда:

• наличие моделей для установки на улице;
• экономия на работе приборов отопления до 30 процентов;
• доступность управления через Интернет.

Преимуществом является и разнообразие вариантов для решения любых задач.

Регуляторы AEG

Термодатчики германского бренда относятся к премиум-классу. Отличное качество гарантирует долговечность и бесперебойную работу. Но и стоят такие устройства немало.

Ассортиментная линейка широка: от простых базовых устройств до «интеллектуальных» термодатчиков, которые полностью контролируют работу теплого пола и микроклимат в помещении.

Но даже базовые модели обладают многими достоинствами:

• поддерживают температурные показатели на необходимом уровне;
• управляются очень просто – ручным включением и выключением клавиши;
• благодаря удобному управлению подойдут для пожилых людей, не знакомых с программированием.

К устройству может быть подключен внешний таймер для контролирования режима понижения температуры.

Приборы Thermo Industry AB

Подобные терморегуляторы устанавливаются исключительно в помещениях. Способны управлять элементами подогревающего кабеля либо термомата. Разработаны модели, идеально подходящие под паркет или ламинат. Большинство приборов оборудовано интеллектуальными измерителями температуры воздуха.

Электронные устройства способны настраивать нагрев с точностью до 1°С.

Применяются для систем антиобледенения, если есть возможность совместить их с терморегулятором в доме. Встроенные датчики интеллектуального подогрева дают возможность снизить потребление электричества, а шведское качество гарантирует долгие годы эксплуатации.

Эксплуатационные правила

Чтобы терморегуляторы работали без проблем, их нужно устанавливать и эксплуатировать правильно:

1. Прибор нельзя монтировать рядом с дверью.
2. Высота установки не должна быть больше 100 см.
3. Устройствам нужна защита от прямых лучей солнца.
4. Регулятор запрещено накрывать шторами либо гардинами.
5. Термостат следует регулярно очищать от грязи и пыли, но без применения растворителей.

Регуляторы не применяют, если температура в жилом доме или квартире выше сорока градусов. Недоукомплектованный прибор к энергосети подключать нельзя. Также перед первым включением нужно обесточить дом.

Если следовать этим правилам, срок службы термодатчика составит не меньше десяти лет.  Допущенные при установке и эксплуатации небрежности способны сократить этот период в два раза.

Теплый пол не может функционировать без термодатчиков. Это устройство приводит в действие саму схему нагрева, поддерживая нужное температурное значение в квартире и отключая при превышении заданных показателей.

Выбирать терморегулятор нужно тщательно, проанализировав все необходимую информацию о конкретной модели.

prodatchik.ru

Датчик теплого пола — инструкция по укладке термодатчика для теплого пола

Если вы собрались установить теплый пол своими руками, то получить всю необходимую информацию о термодатчиках нужно в первую очередь.

Термодатчик является обязательным элементом для оптимальной работы электрического теплого пола. Помимо контроля температуры, он позволяет уменьшить расходы на электроэнергию.

Описание изделия

На рисунке наглядно показано расположение датчика теплого электрического пола

Датчик теплого пола – это медный провод, защищенный специальной колбой, который определяет температуру воздуха или пола, далее передает эти данные терморегулятору. Плюсом можно назвать то, что длину провода можно регулировать — возможно и уменьшение провода, и его наращивание максимум до 50 метров.

При увеличении температуры пола сопротивление датчика становится меньше. Терморегулятор, получив информацию от термодатчика, начинает реагировать и либо включает, либо отключает теплый пол, учитывая заданную температуру. Поддержание определенной температуры происходит следующим образом: когда достигается нужная уставка, система отключается, и как только происходит понижение на полградуса, снова начинает работать подогрев.

В случае поломки датчика, его следует полностью заменить. Главное, чтобы процесс замены происходил без ошибок, в противном случае реагирование системы на понижение температуры ухудшается, и интервал до включения пола может достигать 5 градусов.

Выбор датчика

Выбирая датчик теплого пола, который может продаваться отдельно или в комплекте с терморегулятором, стоит учитывать некоторые факторы:

1. Тип датчика. Необходимо выбирать датчик именно для теплого пола. Существуют и другие виды, на показания которых сильно влияют сквозняки и прямые солнечные лучи. В итоге прибор будет фиксировать температуру воздуха, а не пола. Существуют варианты измерения и того, и другого;
2. Способ установки.

Различают всего несколько видов датчиков:

• Датчик-ограничитель в основном работает на максимальную или минимальную температуру, то есть не дает поверхности остывать или нагреваться до определенного уровня. Он обычно используется при установке кабельного электрического теплого пола. Датчик-ограничитель устанавливается в изоляционную трубу.
• Датчики с термостатами бывают обычные и с возможностью программирования и продаются вместе с системой напольного обогрева.

Многие считают, что устанавливать терморегулятор и датчик теплого совсем не обязательно. Но к сожалению, при отсутствии таких устройств невозможно будет контролировать уровень нагрева. К тому же длительная работа напольного обогрева ведет к перерасходу электроэнергии. Кроме этого, существует ряд напольных покрытий, которые не переносят перегрева. Например, температура ковролина и ламината не должна превышать 30 °C. Иначе материал деформируется и начнет выделять вредные для здоровья человека вещества.

График наглядно иллюстрирующий работу теплого пола. Как только температура пола падает до уставки, датчик дает сигнал терморегулятору, который включает обогрев. Дойдя до верхней уставки температуры, цепочка датчик-терморегулятор-теплый пол срабатывает вновь и обогрев отключается

Важным моментом является то, что производители системы «теплый пол» не предоставляют гарантию на свою продукцию в случае, если не будут использоваться термодатчик и регулятор температуры.

Как установить?

Датчик температуры монтируется рядом с терморегулятором на расстоянии 50 см от ближайшей стены. Он фиксирует изменения температуры, подает сигнал терморегулятору, а тот уже корректирует температуру напольного обогрева. Поэтому очень важно правильно установить и подключить датчик, ведь от него ведется все цепочка дальнейших действий устройства. Монтаж термодатчика зависит от типа напольного покрытия.

Схема монтажа датчика и терморегулятора

Датчик под линолеум, паркет, ламинат или ковролин представляет собой маленький цилиндр, который крепится к концу кабеля. Он укладывается в гофротрубку с заглушкой на конце, которая закрепляется в полу.

Датчики под твердые покрытия, например, под плитку, защищены специальной гелевой оболочкой. Она смягчает механические удары.

Датчик может прокладываться в штробе или по поверхности пола, укладывается он строго между нагревательными жилами кабелей теплого пола

Датчик для теплого пола должен быть установлен между греющих жил. Зафиксировать его можно монтажной лентой. Помещается он в гофру и герметизируется. Один конец должен быть около греющей жилы, а другой направлен к терморегулятору. После чего можно переходить к подключению.

Как подключить?

Есть два способа подключить теплый пол:

1. Прямой. Объединяются термостат и греющий кабель.
2. С использованием распаечной коробки. Кабель проходит до этой коробки, а потом к греющему контуру.

В электрощиток устанавливаются автовыключатели, а к стене крепится распределительная коробка, к которой подводятся провода от щитка. От коробки прокладывается штроба до самого пола, в ней и будут расположены две трубки: в одной – линия нагревательного кабеля, в другой – термодатчик. После этого можно протестировать всю систему, путем замера сопротивления. Если система работает исправно, укладывается напольное покрытие либо стяжка.

Схема подключения теплого пола через распределительную коробку

Главная причина выхода из строя системы «теплый пол» – поломка терморегулятора. Для диагностики необходимо измерить сопротивление меду жилами кабеля. Точное значение сопротивления указано в инструкции к термостату, но обычно оно находится в диапазоне 5-30 кОм. Если значения сопротивления сильно отличаются от паспортных, то терморегулятор нет смысла ремонтировать и лучше его полностью заменить. Для этого нужно записать модель и обратиться в специализированную организацию по продаже и ремонту подобных изделий. Желательно, чтобы датчик и терморегулятор были одного производителя. Самостоятельная замена возможна, только если датчик температуры можно извлечь. Если он встроен «намертво», то придется прибегнуть к помощи специалистов.

Не стоит забывать, что работа с датчиком теплого пола подразумевает соблюдение техники безопасности. Прежде чем приступить к установке и подключению датчика и регулятора температуры, квартиру следует обесточить. Помимо этого, нужно знать элементарные основы электротехники. Если нет уверенности в своих силах, лучше доверить такое важное дело профессионалу. Оставляйте комментарии к статье, делитесь своим опытом.

Материалы По Теме:

polprofy.ru

виды, установка и подключение :: SYL.ru

Теплый пол — это сложная система. Она состоит из специального нагревательного элемента, который, в зависимости от типа, может работать с помощью горячей воды или электрического тока. Сейчас популярными являются теплые полы, которые работают от электричества. При проведении монтажа многие одновременно устанавливают датчики теплого пола, а также терморегуляторы. Часто эти два компонента идут в комплекте. О том, какие есть виды датчиков, об их свойствах, достоинствах и недостатках наша статья.

Особенности работы

Датчик температуры теплого пола является важным элементом, который входит в состав всей системы подогрева. Данное устройство состоит из медного проводника, который облачен в изоляционный материал. На конце датчика установлена специальная колба. Она защищает устройство от различных внешних воздействий. Принцип работы устройства основан на автоматическом измерении температуры либо в помещении, либо в самом обогреваемом полу, что зависит от типа прибора. Данные поступают в терморегулятор. Он, получая информацию о температуре, отключает или включает систему нагрева полов, в зависимости от того, высокие значения или низкие. Как правило, система срабатывает, если температура отличается от заданной отметки на полтора градуса. Насколько часто будет включаться данная система, зависит от многих факторов, таких как утеплитель, температура в помещении, толщина стяжки, вид покрытия. Такая система создает хороший климат в помещении, полностью управляя всеми устройствами.

Преимущества использования

Нужно заметить, что при создании теплого пола не обязательно устанавливать датчик и терморегулятор, так как непосредственно на обогрев они не влияют. Но такая экономия не вполне разумна, ведь благодаря этим маленьким по размерам устройствам можно не только продлить срок службы системы, но и обеспечить комфортные для здоровья условия проживания. Если будет смонтирован теплый пол без датчика, то температуру подогрева придется контролировать самостоятельно, например, с помощью градусника в помещении или по индивидуальным ощущениям.

Не нужно объяснять, что такой подход мало приемлем по ряду причин. Во-первых, жильцам придется постоянно находиться в доме, чтобы следить за показаниями градусника, или отключать систему на время своего отсутствия. Во-вторых, температуры пола и всего помещения могут значительно отличаться, а некоторые материалы, например ламинат, нагретые свыше 30 градусов, начинают выделять в пространство токсичные вещества. Без датчика температуры теплого пола невозможно узнать, насколько нагрета именно система и лежащий на ней ламинат. В-третьих, подобные устройства значительно экономят электроэнергию, так как, контролируя температуру, автоматически отключают систему от сети. Поэтому платить по счетам приходится меньше.

Виды термодатчиков

Чтобы купленный электронный датчик для теплых полов работал с пользой, нужно заранее решить, на каком виде из большого ассортимента данных устройств остановить свой выбор. Он будет зависеть не только от цены, но и от других важных параметров, таких как функциональность, тип напольного покрытия, площадь помещения.

Все существующие на сегодня устройства для контроля нагрева пола делятся на две группы:

• Внешние. Их еще называют выносными датчиками для теплого пола. Измеряют температуру в комнате. Бывают встроенными в терморегулятор или подключаемыми к нему отдельно. Устанавливаются в таком месте, куда не попадают солнечные лучи, где нет сквозняков и других факторов, способных повлиять на качество измерений.
• Внутренние. Контролируют только степень нагрева пола. Чтобы они измеряли и температуру в комнате, их нужно доукомплектовывать соответствующим устройством. Внутренние датчики температуры теплого пола бывают нескольких видов, что зависит от типа напольного покрытия (мягкое или жесткое).

Намного надежнее будет та система, в которой имеются терморегуляторы, работающие сразу с двумя термодатчиками. Как правило, эти детали сразу встроены в конструкцию. Такие системы пользуются большим спросом.

Функции и выбор терморегулятора

Если установить только термодатчик, пользы от него будет немного. Хозяева помещения смогут узнать, как работает их система теплых полов, и выключать ее из сети, если показания датчика будут высокими. Чтобы унифицировать работу датчиков, требуется терморегулятор, работающий с ним в паре. Его необходимо встраивать при монтаже системы для нагрева полов. Именно этот прибор обрабатывает всю информацию, которую подает ему датчик теплого пола. Существует несколько видов терморегуляторов. Рассмотрим их.

• Механический. Второе название — интуитивный. Это самый дешевый и примитивный вид устройств. Температура выставляется вручную, путем поворота соответствующего колесика. Работает механический терморегулятор всегда с одним датчиком, установленным в пол.
• Электронный. Он имеет дисплей, на котором отображается температура, и компактную панель управления с сенсорными и механическими кнопками. Есть модели электронных терморегуляторов, в которых предусмотрена функция контроля температуры и в помещении, и в системе.
• Программируемый. Он имеет либо сенсорную, либо кнопочную систему ввода. На данный момент является довольно дорогим. Благодаря ему можно выполнить максимально тонкую настройку и отрегулировать температуру нагрева. В этих терморегуляторах есть функция автоматического выключения, отложенного старта, возможность менять программы нагревания, в зависимости от погодных условий. Они отлично экономят электроэнергию.

Дополнительный вид устройств

Существуют также терморегуляторы теплого пола, которые имеют ограничитель. Такие устройства можно программировать на заданную температуру. Основная функция данного терморегулятора состоит в том, чтобы не дать полу остыть либо перегреться. Существуют также регулирующие температуру устройства, оснащенные сигнальным оповещением о величине нагрева воздуха либо системы сигнализации. Если такой датчик теплого пола фиксирует перегрев, то устройство сразу же при помощи специального звука сообщит об этом хозяину дома.

Плюсы и минусы

При использовании терморегулятора и датчика система теплого пола будет максимально удобной. Однако каждый вид устройства имеет и плюсы, и минусы. Рассмотрим их, основываясь на отзывах тех, кто уже пользуется подобными устройствами.

Неоспоримым плюсом является то, что с помощью датчиков и терморегуляторов теплого пола можно контролировать температуру как в помещении, так и в самой системе. Второе преимущество — при установке электронных и программируемых устройств есть возможность значительно снизить расходы на электроэнергию.

Недостатком датчиков и терморегуляторов можно назвать то, что они иногда выходят из строя. в таких случаях приходится предпринимать определенные усилия и нести расходы на их замену.

Достоинства механических терморегуляторов заключаются в их простоте и низкой цене, а также в легкости монтажа. Недостатки состоят в том, что температуру нужно регулировать вручную, нет возможности контроля обогрева и, соответственно, выключения системы в случае достижения высоких температур.

Электрический терморегулятор оснащен дисплеем, может регулировать температуру, но он несколько дороже механических устройств и более сложен в установке. Как показывают отзывы, именно этот тип устройств наиболее востребован, так как имеет уравновешенное соотношение цена-качество.

Программируемые терморегуляторы наиболее совершенны в работе, но и довольно дороги. Они имеют сложное устройство, соответственно, более проблематичны при ремонте. Несомненным плюсом многих моделей данного вида является то, что ими можно управлять с компьютера или со смартфона.

Особенности установки

В каждой комнате можно установить терморегулятор и датчик теплого пола. Инструкция по монтажу устройств описывает подробно все условия их работы. Так, важно помнить, что терморегуляторы не любят высокую влажность, поэтому в ванной их не монтируют. Также уже при монтаже следует учесть возможность выхода этих устройств из строя и их замену. Чтобы облегчить себе этот процесс, лучше помещать датчики в гофрированную трубу. На точности измерений это не отразится, но при поломке будет достаточно просто вынуть одно устройство и вставить другое. Если установить датчик, например, в стяжку или просто под ламинат, при поломке придется разбирать покрытие пола, чтобы заменить устройство.

Датчик инфракрасного теплого пола

В последнее время появился третий тип теплых полов. Для его монтажа используется инфракрасная пленка. Она более экономична, чем другие варианты систем обогрева, более легкая в укладке (не требуется ни особых знаний, ни раствора), пленка укладывается на стяжку под любое покрытие. Датчики и терморегуляторы для такого инфракрасного пола необходимы так же, как и для других типов систем обогрева. Какой вид устройств выбрать для такого современного пола, зависит от хозяина жилища. С инфракрасной пленкой можно использовать любой из рассмотренных видов, но лучше брать внутренний датчик и программируемый терморегулятор. Система монтажа также несложная. Датчик помещают на пленку либо под нее так, чтобы он находился в месте подключения. Терморегулятор монтируют на ближайшей от датчика стене.

Виды датчиков теплого пола в зависимости от напольного покрытия

Как уже упоминалось выше, выбор датчика зависит от того, из чего сделаны в доме полы, точнее, от их наружного покрытия. Оно бывает двух видов:

Мягкое. Сюда относятся линолеум, ковролин, паркет, ламинат и так далее. Для такого пола следует выбирать датчик, который похож на цилиндр. На конце у него имеется закрепленный кабель. Монтируют его после высыхания бетонной стяжки, в которой предварительно сделаны канавки.

Твердое. Сюда можно отнести кафель, плитку, камень. Для таких полов следует подбирать крупный датчик, который сможет выдержать все механические повреждения и удары. Отлично в таком случае подойдет внешний датчик для теплого пола. Если устройство будет монтироваться в пол, следует позаботиться о его защите от разрушающего действия раствора, с помощью которого создается твердое половое покрытие.

Монтаж

Выше мы уже рассказали, какие есть виды датчиков и терморегуляторов. Теперь ознакомимся с правилами их монтажа в пол, так как монтаж наружных устройств, как правило, трудностей не вызывает. Желательно приобретать датчик и терморегулятор одного производителя. Датчик теплого пола монтируется от стены на расстоянии не меньше 50 см. Обязательно его располагать между нагревательными элементами, на примерно одинаковом расстоянии от одного и от другого. Повторим, разумнее всего для пола с мягким покрытием помещать датчик в гофрированную трубку, один конец которой нужно герметично закрыть, а другой направить к терморегулятору. Крепится трубка монтажной лентой. Для полов с твердым покрытием нормы расположения терморегулирующих устройств идентичны.

Подключение

Перед тем как начать укладывать финишное покрытие, необходимо произвести настройку датчика теплого пола и терморегулятора, после чего их подключить и протестировать.

Для подключения теплых полов существует два способа:

1. Прямой. Для этого объединяют термостат с греющим кабелем.

2. С распаечной коробкой. Кабель прокладывают к этой коробке, а далее — к нагревательному контуру. На стенку помещают распределительную коробку. К ней подводят провода от щитка, на котором предварительно устанавливают автоматический выключатель. От коробки в пол прокладывают две трубки — с кабелем и с датчиком.

После окончания монтажа проверяют установку, для чего проверяют сопротивление датчика и системы обогрева. Полученные значения могут отличаться от паспортных всего на 10%, но не более. Если все работает хорошо, можно начинать укладывать напольное покрытие.

www.syl.ru

Как сделать трафарет — 115 фото как и из чего изготовить оригинальный трафарет

Когда возникает необходимость украсить какую-нибудь поверхность рисунком или красивой надписью без трафарета не обойтись. Если вы хотите воспользоваться индивидуальным изображением, то можете изготовить трафарет самостоятельно.

Как сделать трафарет своими руками? Легко и просто. И именно об этом расскажем далее.

Содержимое обзора:

Нюансы и тонкости

Прежде, чем создавать шаблоны для трафаретов своими руками, необходимо нарисовать изображение. Рекомендуется делать набросок карандашом, а потом обвести его по контуру маркером. Так гораздо легче будет вырезать рисунок.

Трафареты бывают однослойные и многослойные. Однослойные чаще всего делают из бумаги или пластика. Он конечно, менее надежен, чем многослойный, но изготовить его гораздо проще. С помощью однослойного трафарета можно воспроизвести простой рисунок с четкими границами.

Если есть необходимость нанести более детальный рисунок или многоцветную картинку — воспользуйтесь многослойным трафаретом.

По сути своей, такой трафарет создается из нескольких шаблонов, каждый из которых содержит какую-то часть рисунка. Они поочередно накладываются на поверхность.

Если хотите знать, как сделать трафарет в домашних условиях, то предлагаем вам пару простых и доступных способов.

Бумажный трафарет

Интересуетесь, как сделать трафарет для декора своими руками? Ответ прост — возьмите бумагу и действуйте. Для этого не нужна какая-то специальная дорогостоящая бумага. Скорее всего, в вашем доме найдется именно то, что нужно.

Рекомендуем посмотреть еще тут

«>

Выбираем материалы

Подойдет обычная принтерная бумага или другая бумага со средней плотностью.

Жиронепроницаемая бумага. Ее можно приобрести в любом продовольственном магазине. Хороша эта бумага тем, что с одной стороны покрыта воском. Она отлично подходит для трафаретов, предназначенных переносить рисунок на одежду.

Изображение наносится на невощеную сторону, восковой стороной прикладывается к ткани и прогревается утюгом.

Для создания прочного шаблона лучше использовать плотную бумагу и картон. Еще как вариант — копировальная бумага.

Калька. Возможно, вам понравился рисунок в журнале или еще где-то. С помощью кальки его легко можно скопировать.

Рекомендуем посмотреть еще тут

Создание трафарета

Описываем поэтапно, как самой сделать трафарет.

Положите лист плотной бумаги на ровную поверхность. Сверху разместите копировальную бумагу матовой стороной вверх.

Приложите кальку с рисунком на копировальную бумагу. Перенесите все линии и детали рисунка.

Для четкости изображения хорошо нажимайте на карандаш. После завершения работы уберите кальку и копировальную бумагу. Вот и все, дизайн вашего трафарета остался на картоне.

Если собираетесь использовать трафарет неоднократно, то следует его уплотнить. Для этого можно использовать бумагу для копирования.

Просто снимите с нее липкую пленку и приклейте к готовому шаблону. Или же воспользуйтесь упаковочной лентой. Приклейте ее полосы на трафарет, накладывая одну на другую.

Рекомендуем посмотреть еще тут

Единственное, что осталось сделать, это вырезать трафарет. Хорошенько зафиксируйте его на поверхности скотчем. Возьмите острый канцелярский нож и приступайте к работе.

Трафарет из пластика

Этот вид трафарета подойдет тем, кто хочет знать, как сделать трафарет букв. Для буквенных трафаретов лучше использовать более плотный материал, чем бумага. Листы пластика, купленные в хозяйственном магазине отлично подойдут. Итак, приступим.

Нанесите изображение на пластик. Рекомендуется это делать несмываемым маркером. Следите за четкостью линий, не размазывайте их.

После завершения рисунка начинайте вырезать трафарет острым канцелярским ножом. Не забудьте зафиксировать шаблон липкой лентой или аэрозольным клеем.

Границы, которые отделяют сегменты изображения вырезать не нужно. Не трогайте эти мостики. Если нужно вырезать острый край, начинайте резать от угла, а не наоборот. Убирайте вырезанные кусочки трафарета пинцетом.

После окончания работы необходимо загладить острые углы. Обработайте срезы шаблона мягкой наждачкой. Края должны быть гладкие — это важно, иначе рисунок получится не четким. Смахните пыль от пластика марлей или хлопчатобумажной тканью.

Фото советы как сделать трафарет

Вам понравилась статья? Поделитесь 😉     

Всего посмотрели 190

 посетителей.      Рубрика:

Многоразовый трафарет своими руками. Быстро и дешево!

Доброго дня всем ,зашедшим ко мне «на огонек».)Сразу скажу,что это скорее не мастер-класс,а добрый совет,подсказка.)Я,как и многие,наверно,мастера, серьезно задумалась над тем,из чего можно сделать качественный трафарет,который можно мыть и применять многократно.До своего»озарения» я делала трафарет из обычной фотобумаги ,обтянутой скотчем.Ерунда,при работе с пастой ,это одноразовая штука…Так вот,однажды разбирая бумаги в своем столе,наткнулась на старую — старую потертую папку для А4 на кнопочке.И чуть было не выкинула её,но моя любовь к «безотходному производству» быстро направила меня на путь истинный и я попробовала,как эта плотная папочка режется резаком….А резалась она прекрасно!И всё,спасибо тебе,генеральная уборка,что положила конец моим мучениям! Идеальный материал для трафарета найден!!!

1.Итак,нам понадобится самый минимум :

-плотная прозрачная папка А4,

-самовосстанавливающийся коврик,

-резак,

-ножницы,

-скотч,

-лист офисной бумаги.

Черная подложка не нужна.Положила,чтобы папку лучше было видно.)

2.Берем ножницы и аккуратно разрезаем на три части:

Из «крышечки» можно сделать пару маленьких трафаретов,а из двух прямоугольников либо два трафарета А4,либо разрезать на несколько частей.В общем,кому что нужно.)

3.Берем обычный офисный лист и печатаем на нем картинку,которую будем использовать в качестве трафарета.Также можно взять какое -то подходящее изображение из журнала.

Я решила сделать трафарет уголка:

4. Выбираю наиболее понравившийся мне фрагмент,вырезаю его:

***Прошу прощение за расфокусированное фото.Не сразу заметила.

5.Переворачиваю картинку и приклеиваю два кусочка двухстороннего скотча для фиксирования на коврике.Такой скотч прекрасно приклеивается и снимается с коврика,не оставляя никаких следов!

6.Приклеиваю на коврик:

Всё.Картинку надежно зафиксировали.

8.Теперь проделываем то же самое с отрезанным кусочком нашей папки.То есть приклеиваем его также с помощью скотча сверху на картинку:

9.Ну и,собственно ,берем резак и вырезаем уголок по контуру. Вот что получилось :

10.Готово!Используем по назначению.Пригодится для скрапа,росписи,декупажа,работ с детьми.

Так как из папки можно сделать большой трафарет А4,то вот,например,вариант имитации крокодиловой кожи .

Берем распечатку :

Проделываем с ней все то же самое,что и с уголком ( только ,конечно,времени уходит намного больше) ,и используем по назначению сколько угодно раз.Например :

Итак,главный вопрос:»В чем же преимущества моего трафарета из папки?» .Отвечаю:

1. Не размокает от краски, пасты и воды!

2.Можно спокойно многократно мыть !

3.Плотный материал.При аккуратном обращении не мнется и не гнется.

4.За сущие коппейки ( стоимость одной папки) Вы получаете несколько нужных многоразовых трафаретов!

5.Очень долгий срок службы.

Спасибо за внимание!Надеюсь,кому-то пригодится )

Как сделать трафарет в Word (из букв, цифр, изображений)

Доброго времени суток!

Трафарет — это спец. пленка (картон, лист бумаги), на которой присутствуют сквозные отверстия, по форме соответствующие буквам, фигуркам, каким-то простым изображениям. Их обычно используют для нанесения одинаковых букв и цифр (одного шрифта и размера) на большое количество поверхностей.

Создать свой уникальный трафарет сегодня не так сложно (разумеется, когда речь не идет о каких-то профессиональных художественных работах). В этой заметке я приведу пару способов по созданию простеньких трафаретов в домашних условиях (как из букв, так и из картинок).

Примечание: для нашей работы нам понадобиться программа Microsoft Word (или ее аналог), принтер (желательно), маникюрные ножницы и немного свободного времени.

И так…

 

*

Содержание статьи

Пошаговое создание трафарета

Из букв / цифр

ШАГ 1: выбор и установка шрифта

И так, это, пожалуй, первое, с чего нужно начать. По умолчанию в Windows с одной стороны достаточно много шрифтов, с другой — трафаретных из них пару штук…

Найти достаточно хорошие и красивые шрифты можно на специализированных сайтах:

Эти сайты хороши прежде всего тем, что на них много бесплатных шрифтов, плюс к этому при загрузке вы получаете файл формата OTF/TTF, на который достаточно кликнуть правой кнопкой мышки — и его сразу же можно установить в систему. См. скрины ниже. Удобно!

Загрузка

Установить

 

В помощь!

Как добавить новый шрифт в Windows — https://ocomp.info/dobavit-novyiy-shrift-v-windows.html

 

ШАГ 2: распечатка шаблона

Далее набираем в Word (или другом текстовом редакторе) необходимый текст (буквы) и распечатываем на принтере. Обратите внимание, что очень желательно выбрать спец. шрифт (иначе при дальнейшем вырезании вы можете столкнуться с некоторыми проблемами… 👌).

шаблон (обратите внимание на шрифт — у буквы «O» есть спец. засечки)

 

ШАГ 3: вырезка — создание трафарета

После этого есть десятки путей, как сделать трафарет:

1. вариант 1: вырезать обычными маникюрными ножницами распечатанный текст (см. пример на фото ниже). Подобный трафарет слишком «мягкий» и годится только в определенных случаях, например, для нанесения текста с помощью баллончика с краской;
2. вариант 2: можно наклеить наш шаблон на картон, а потом вырезать буквы с помощью канцелярского ножа. Получится более плотный вариант трафарета;
3. вариант 3: вместо приклейки шаблона к картону (или пластику) можно использовать копирку;
4. вариант 4: воспользоваться плоттером (за относительно небольшие деньги ваш трафарет могут «вырезать» из пленки или жесткого картона на плоттере).

Вырезка…

 

Из картинки/изображения

ШАГ 1: поиск изображения

Сразу хочу предупредить, что изображение под трафарет необходимо спец. образом подобрать. Лучше всего, если это будет очень простая почти однотонная фигурка (обычно такие делают с помощью векторной графики). Ниже я привел простой пример, чтобы было понятно, о чем идет речь…

Слева — подойдет, справа — не подойдет

В любом случае, попробовать можно с любой, а если не устроит результат — поискать новую…👀

 

Для поиска картинок можно воспользоваться либо Google (Yandex), либо (что мне больше импонирует) спец. сервисами, типа pixabay (на этом сайте собраны тысячи бесплатных картинок на самые разные темы). Лучше сразу загрузите 2-3 картинки (чтобы было из чего выбрать).

Скриншот с сайта pixabay

 

ШАГ 2: форматирование изображения

Далее запускаем Word, переходим в меню «Вставка/рисунки» и добавляем загруженные изображения.

Вставка — рисунок

 

После выбираем картинку, нажав по ней левой кнопкой мышки — в верхнем меню появится возможность открыть вкладку «Формат», а в ней изменить цветность на черно-белую (50%).

Изменение картинки

 

В итоге должна получиться однотонная картинка (наподобие той, что на скриншоте ниже).

Что получилось…

 

ШАГ 3: распечатка и вырезка

Собственно, далее нужно подкорректировать размер картинки (изменить ширину/высоту).

Изменение размера картинки

 

Рекомендую также изменить стиль картинки (делается в том же меню «Формат»). Например, сейчас достаточно популярны знаки и логотипы, обведенные в круг (пример ниже). Почему бы не сделать такой трафарет?!

Меняем стиль рисунка

После того, как картинка окончательно готова, ее можно:

1. распечатать на обычном принтере и вырезать всё «черное» на ней с помощью маникюрных ножниц. Такой трафарет быстро износится, но если вам будет достаточно использовать его 2-3 раза, то почему нет?
2. распечатать лист и приклеить его к картону, после с помощью ножниц или канцелярского ножа вырезать «черные контуры». Трафарет получится более жесткий;
3. изготовить на плоттере (схема примерно такая: вы подготавливаете шаблон, скидываете его в спец. контору, и они вам за небольшие деньги вырезают с помощью плоттера ваш трафарет на картоне или пленке).

В общем-то, работа строится аналогично трафарету из букв и цифр…

*

Если вы использовали другие способы — дополните в комментариях…

Заранее благодарен.

Удачи!

👋

Полезный софт:

• 
• ВидеоМОНТАЖ

Отличное ПО для начала создания своих собственных видеороликов (все действия идут по шагам!).
Видео сделает даже новичок!

• 
• Ускоритель компьютера

Программа для очистки Windows от мусора (ускоряет систему, удаляет мусор, оптимизирует реестр).

Другие записи:

Как сделать трафарет в виде орнамента

Хочу поделиться способом изготовления трафарета в виде орнамента.

Муза вдохновения настоятельно посоветовала сделать рамку к рисунку на крышке шкатулки))) Сложность была в том, что орнамент должен быть растительным и шириной не более 15 мм. Самый простой способ — поиск в интернете с последующей распечаткой — ни к чему не привел, пришлось выкручиваться самой.

Этот мастер-класс я делала по мотивам того трафарета. Решила, что, если все получится, то выложу в интернет. Получилось)))

Итак, нам понадобится:

— бумага формата А4

— линейка

— карандаш

— ножницы

— 2 зажима для бумаги (у меня на фото только один, но нужно 2)

— канцелярский нож

— папка-уголок

— плотный картон (у меня — старая папка-регистратор)

Начинаем с изготовления шаблона будущего трафарета. Берем лист бумаги, линейку и карандаш и с края листа чертим вертикальную линию:

Отступаем 1 мм вправо и чертим вторую линию:

Отступаем от правой линии вправо на 5 мм и проводим еще одну линию, отступаем от самой левой линии еще на 5 мм влево и проводим четвертую линию. Вот что у нас получилось:

Снова берем в руки линейку, прикладываем ее к самой правой черте и отступаем от края листа на 2 мм. Отмечаем точку. Совмещает ноль на линейке с этой точкой и начинаем вымерять сам макет. Последовательность такая: 8 мм — отметка — 2 мм — отметка, и так до конца линии.

Конечно, нужно стараться делать отметки как можно более точно, но если ошибетесь на пол-миллиметра — ничего страшного)) В готовом трафарете это будет незаметно.

Точно так же и в такой же последовательности делаем отметки на соседней линии.

Соединяем соответствующие отмеки между собой. Вот что у нас должно получиться:

Это правая сторона шаблона.

То же самое делаем с левой стороны. НО. В самом начале от края отступаем не на 2 мм, а на 5, немного сдвигая рисунок. А потом так же, чередуя 8 и 2 мм:

Техническая часть закончена, теперь — творчество)))

Берем карандаш, и скругляем уголки прямоугольников, формируя листочки. С правой стороны скругляем левый верхний угол и правый нижний:

И так — до самого конца. Вот что у нас получилось:

Теперь то же самое с левой стороны шаблона, но в зеркальном отражении: скругляем правй верхний и левый нижний угол:

Ножницами отрезаем полосу. Если Вам будет нужен бумажный трафарет, я настоятельно рекомендовала бы отрезать еще одну полоску. Зачем — объясню позже.

Берем наш картон, пластиковый уголок, заготовку для трафарета и канцелярские зажимы. Все это соединяем вместе и закрепляем зажимами сверху и снизу, чтобы не скользило:

Как я уже говорила, этот мастер-класс я делала уже после того, как работа была выполнена, поэтому в дальнейшей работе я не использовала пластиковый уголок. Но могу вас заверить, что режется он прекрасно))

Итак, начинаем канцелярским ножом вырезать орнамент:

И так — до конца работы:

Вот что у нас получилось в итоге:

А теперь о том, зачем нужен дубликат бумажного трафарета (если кто-то не захочет пользоваться пластиковым). Вырезать приходится по кривым линиям, и в местах скруглений верхний слой бумаги может деформироваться и рваться (что хорошо заметно на фото, на центральной, тонкой перемычке). А вот нижележащий слой бумаги остается совершенно целым. Я пробовала прорезать и 4 листа бумаги (без пластика), с последующим покрытием их 2 слоями акрилового лака. Уголка у меня на тот момент не было, ну а мы ж не ищем легких путей)))

В общем, вот то, что получилось в итоге:

Рада, если кому-то мой опыт поможет. Удачи вам и вдохновения!))

Японский стиль в интерьере — 35 фото красиво оформленного дизайна в японском стиле

Именно японский стиль в интерьере пользуется наибольшей популярностью на территории бывшего Советского Союза, если сравнивать его с иными стилями Восточных стран. А особенность его в гармоничном сочетании всех вещей. Ощутима японская философия, и то, насколько человек близок к природе.

Для европейского населения Японская красота – нечто непривычное. В ней нет, как у нас, многочисленных семейных фото, на полочках сувениров из других стран, картин, написанных известными художниками. Стиль достаточно аскетичен, здесь приветствуется много пространства и определенная мебель, что может казаться непривычным и даже неудобным, для многих жителей Европы.

Японский стиль в дизайне интерьера. Для кого он?

В первую очередь, он подходит тем, кто увлекается японской философией. Ведь, если Вы прониклись всеми нравоучениями и духовенством японских традиций и обычаев, Вы сможете полюбить этот стиль, несмотря на его недостатки.

Также стиль придется по нраву и тем, кто любит природу, натуральность. Для тех, кто предпочитает минимализм, данный стиль придется по вкусу.

Кроме того, поскольку стиль Японии достаточно прост, его предпочитают многие жители крупнейших городов, уставшие от обыденной суеты, шума, рекламы и прочих факторов.

Интерьер дома в Японском стиле

Согласно философии, в нем множество разных деталей совершенно бесполезны, и даже уродливы. Именно этим объясняется полноправие минимализма.

То, насколько Вы близки к природе, выразится в выбранных материалах для отделки жилья. Здесь вполне уместно использовать светлые варианты древесины, ротанга, бамбука, рогожки.

Цвета в стиле Японии

А ведь интерьер квартиры в японском стиле создан для того, чтобы помедитировать в нем, релаксировать и просто, отдыхать. Не стоит применять яркие цвета. Здесь наиболее уместны матовые светлые оттенки, беж. Используя темные оттенки (черный, темной вишни, томно коричневый), Вы сможете акцентировать элементы интерьера, подчеркивать линии. Добавочным цветом может быть и чистый белый цвет.

Планировка и фото интерьера в японском стиле

Здесь, в принципе, совершенно не приемлемы стены, поэтому планировка должна быть свободная. В таких интерьерах стены заменяют ширмы, занавесочки. Преимущество такого способа в том, что при желании или необходимости можно сделать ту или иную комнату больше или меньше, потратив на это пару часиков.

Единственный недостаток такой планировки в низком уровне изоляции звука.

Выбираем мебель

Лишнего здесь точно ничего не должно быть. Пространство максимум свободное. Чтобы интерьер не был перегруженным, не стоит выбирать слишком много мебели. Самыми необходимыми предметами являются диван и кровать, стулья, столы. Здесь точно не впишутся в обстановку комоды тумбочки и трюмо, шкафы. Ведь в этом стиле необходимо хранить в шкафах, которые обустроены в нишах. Кроме того, учитывайте и тот факт, что при оформлении японского стиля в интерьере, Вам следует придерживаться правил не только лишь в интерьере, но и в повседневной жизни! Соответственно, для чего же Вам нужен большого размера шкаф, если у Вас и одежды-то не слишком много?! Кстати, некоторые люди хранят вещи прямо в сундуке, который применяют посадочным местом.

Как правило, здесь используют невысокую мебель, за счет чего и достигают невесомости и легкости, заполнения светом и пространством помещения. В качестве обивки мебели необходимо выбирать экологичные, натуральные виды тканей. Естественно, мебель также делают из натуральных материалов. С внешней стороны мебель можно украсить, расписав ее иероглифами.

Свет и декор

Для умиротворенности и расслабления следует обустроить приглушенное освещение, для чего абажуры светильных устройств делают из рисовой бумаги, шелка. Такие материалы способствуют не только тому, чтобы свет расслаблялся, но и чтобы он становился мягче.

Аксессуаров для украшения интерьера, не должно быть вовсе или самый минимум. К примеру, для этого можете применить различные веера, вазочки, шкатулки в стиле Японии, нэцкэ и прочее.

Для взаимосвязи с природой можете использовать японскую икебану, карликовые породы деревьев бонсай.

35 фото интерьера в японском стиле

Оформления жилья в японском стиле

Много света, простора и природных материалов — принципы японского интерьера

Человека, выросшего в традиционных европейских интерьерах, японский стиль первоначально может удивить, даже шокировать – предельный минимализм, почти полное отсутствие мебели, простота на грани аскетизма и минимум декора, лаконизм и естественность. Японский стиль интерьера обезличен, в нем не встретишь множества фотографий родственников, друзей и знакомых, каких-то безделушек, рукоделия или сувениров – ничего личного или индивидуального в интерьере. Первоначально квартира в японском стиле может показаться безличной, выхолощенной, но это только на первый взгляд. Потому что за всем этим просматривается сдержанная, строгая, аскетичная красота, а сам японский стиль – наполнен философским смыслом, он прост и одновременно гармоничен, как сама природа. Это стиль для тех, кому чужда суета, кто ценит размышление и созерцание.

Содержание

Элегантный минимализм и лаконичность придают интерьеру солидность и статусность

Особенности интерьера в японском стиле

Интерьер в японском стиле – это особая философия, способ познать себя, сблизиться с природой и раствориться в ней. Именно поэтому дизайн в японском стиле отрицает вычурность обстановки, избегает излишеств и искусственных (неприродных) материалов. Есть несколько особенностей, которые и формируют японский стиль:

• минимализм – основное и главное правило, которое соблюдается во всем, что касается интерьера. Никаких лишних вещей, излишеств – только необходимое, что пригодится в повседневной жизни. Большинство вещей прячется во встроенные шкафы или закрытые полки, окрашенные в тон стен – поэтому они практически неразличимы. Именно поэтому пространство кажется пустым, незагромажденным

В японском интерьере все на своих местах, и никаких излишеств

Дерево, камень, вода и детали, аккуратно разложенные на полках — непревзойденная симфония изысканного вкуса

• сила пустоты – по европейским меркам, японский интерьер – пустое пространство, с минимумом мебели. На самом деле здесь много воздуха, свободно циркулирует энергия, что по японской традиции жизненно необходимо

Свет, простор и лаконичность — основа стильного, комфортного интерьера

• цветовая гамма – никаких ярких, кричащих красок. Японский стиль – это безоблачное небо, морская пена и пожухшая осенняя листва, цвет сакуры, полная луна и прибрежные камни. Преобладающие оттенки – природные, пастельные: бежевый, молочный, жемчужный, темно-коричневый, песочный, кремовый. Часто встречаются интерьеры, выдержанные в контрастной, черно-белой гамме. Красный и зеленый цвета используются крайне редко, и то – исключительно темными или очень светлыми оттенками, не яркими, приглушенны

Приятные, неброские натуральные цвета создают настоящую философию коморта

• единение с природой —  в традиционном загородном японском доме пейзаж является непосредственным продолжением и дополнением интерьера, именно поэтому стены, выходящие на террасу, делают раздвижными. Декорируя квартиру, японцы отдают исключительное предпочтение натуральным, природным материалам, используя вместо камня дерево. Вместо массивных стен – легкие перегородки или ширмы из бамбука или рисовой бумаги. Напольное покрытие – деревянное, тот же надежный и прочный бамбук, на стенах – деревянные панели, шторы – исключительно натуральные, изо льна или шелка.

Натуральные материалы делают эту ванную комнату по-настоящему роскошной

Совет! Комнатные растения в японской спальне – выразительные и лаконичные, строгие бонсаи, изящные орхидеи, и никаких огромныхфикусов или пышных пальм.

Живой куст, растущий из земли прямо в комнате — яркий элемент в сдержанной японской спальне

• мебель – в японском доме нет особой мебели для сна или сидения, все эти функции выполняет специальный матрас – футон. Поскольку весь дизайн в японском стиле рассчитан именно на сидящего человека, то самое простое представление о японской мебели – это столы, стулья, диван и кровати, у которых просто отпилили ножки. Вся японская мебель – низкие, приземистые конструкции, но при этом достаточно удобные. Японский шкаф мимикрирует  под стены, фасады – гладкие, без украшений, выразительной резьбы, фурнитура неприметная. Все книги складывают в специальные сундуки – тансу, своеобразные комоды на колесах. Современная японская кровать – это уже не просто матрац или татами, фактически – это привычная для европейца кровать с изголовьем, только очень низкая, без ножек

Роскошная спальня в японском стиле с минимумом мебели

• аксессуары – в японском интерьере на вторых ролях, но они обязательны, без них дизайн будет несовершенным. Их не должно быть много – японцы на одной стене размещают только одну нишу (куда устанавливают вазу, шкатулку, нецкэ, керамическую посуду, изящный фарфор) или одну картину, на которую делают основной акцент. По мнению японцев, повесить сразу несколько картин на одну стену равнозначно тому, что слушать одновременно сразу несколько песен. В качестве декора могут выступать циновки, бамбуковые коврики, рисунки на шелке, украшенные иероглифами покрывала, статуэтки Будды, веера, свитки с мудрыми изречениями, интерьерные куклы

Детали интерьера в японском стиле изящны и аккуратны

• освещение – не яркое, не режущее глаза. Напоминающее лунное свечение, оно мягкое, с богатой игрой света и тени, полутона снимают нервозность и стресс, погружают в транс, действуют расслабляюще. Чаще всего в качестве осветительных приборов задействуют браи торшеры, на плафоны которых наносят традиционные для Японии рисунки. Абажуры для светильников (люстр) изготавливают из дерева, пергамента, натурального шелка, гораздо реже – фарфора или стекла.

В приглушенном свете прикроватных светильников элементы интерьера создают причудливые тени

Приемы декорирования японского интерьера

Интерьер, выдержанный в японском стиле – это настоящая дизайнерская ода в честь совершенства простоты и функциональности. В наших условиях воссоздать аутентичный японский интерьер проблематично, но некоторые элементы могут воспроизвести основные дизайнерские концепции:

• традиционные для японского стиля материалы и текстура: рисовая бумага, кедр, бамбук, клен, плетеная лоза, раскрашенный шелк

Обилие светлого дерева в японском интерьере создает ощущение единения с природой

• традиционные атрибуты — маты, татами

Татами покрывают пол, обеспечивая комфортное чаепитие и удобные вечерние посиделки

• пол – в японском доме ходят разувшись, поэтому пол должен быть теплым и гладким, приятным для босых ног

Комфорт для души, тела и пальчиков ног — концепция интерьера в японском стиле

• потолок – оптимально — натяжной, матовый, однотонный. Как вариант – подвесной потолок с подсвечивающимися матовыми стеклами

Светлая подвесная конструкция на потолке с точечными светильниками делает завершенным и совершенным интерьер и распределение света ванной комнаты

• классический японский дом не имеет комнат и стен, с помощью занавесей, ширм и перепада уровня пола он зонируется на функциональные части

Оригинальное отделение обеденной зоны от места приготовления пищи на кухне

С помощью татами в комнате также можно выделить функциональные зоны

• стеклянные двери шкафов, столешницы и полки стеллажей, словно растворившись в воздухе, не загромождают пространство, оставляя его открытым

Глянец поверхностей, минимализм, прямые линии и светлые тона идеально сочетаются с фасадами мебели из темного дерева

Подвесная потолочная конструкция с подсветкой, белая мебель, светильники с мягким светом делают кухню поистине воздушной

• шторы – отличаются строгими формами и полным отсутствием складок или оборок. Чаще всего они крепятся на окно на подобие экранов, поэтому их часто называют панельными или экранными шторами. Чтобы штора висела без складок, ровно, в основании устанавливают жесткую вставку, поэтому штора, подобно ширме, может двигаться только горизонтально.

Экранные шторы часто используются в японском интерьере

Спальни в японском стиле – место, где хорошо отрешиться от внешнего мира, помечтать, отдохнуть и помедитировать, в ней хорошо уединиться и наслаждаться спокойствием. В такой спальне атмосфера проникнута гармонией и тишиной, здесь нет лишних и раздражающих деталей. Мебель – простая и функциональная, но при этом – выразительная: шкафы, тумбы и прочая мебель имеет простую геометрию и четкие, прямые линии. Сюда подойдут шторы – однотонные полоски ткани, легкие, из шелка или натурального хлопка без бахромы, складок и прочих «излишеств».

Спальня в японском интерьере — место полного отдыха и релаксации

Изящные цветы, мягкий свет, японский пейзаж над изголовьем кровати создают по-настоящему умиротворяющую атмосферу

Совет! Фарфоровые белые ароматические лампы с зажженнымисвечами, тарелочки – изящные, напоминающие по форме лепесток цветка, небольшая ваза – все это придаст японский колорит и добавит романтики, но при этом не перегрузит пространство.

Пастельная спальня в японском стиле

Особенности оформления дома в японском стиле

Много света, простора и природных материалов — принципы японского интерьера

Человека, выросшего в традиционных европейских интерьерах, японский стиль первоначально может удивить, даже шокировать – предельный минимализм, почти полное отсутствие мебели, простота на грани аскетизма и минимум декора, лаконизм и естественность. Японский стиль интерьера обезличен, в нем не встретишь множества фотографий родственников, друзей и знакомых, каких-то безделушек, рукоделия или сувениров – ничего личного или индивидуального в интерьере. Первоначально квартира в японском стиле может показаться безличной, выхолощенной, но это только на первый взгляд. Потому что за всем этим просматривается сдержанная, строгая, аскетичная красота, а сам японский стиль – наполнен философским смыслом, он прост и одновременно гармоничен, как сама природа. Это стиль для тех, кому чужда суета, кто ценит размышление и созерцание.

Содержание

• Особенности интерьера в японском стиле
• Приемы декорирования японского интерьера

Элегантный минимализм и лаконичность придают интерьеру солидность и статусность

Особенности интерьера в японском стиле

Интерьер в японском стиле – это особая философия, способ познать себя, сблизиться с природой и раствориться в ней. Именно поэтому дизайн в японском стиле отрицает вычурность обстановки, избегает излишеств и искусственных (неприродных) материалов. Есть несколько особенностей, которые и формируют японский стиль:

• минимализм – основное и главное правило, которое соблюдается во всем, что касается интерьера. Никаких лишних вещей, излишеств – только необходимое, что пригодится в повседневной жизни. Большинство вещей прячется во встроенные шкафы или закрытые полки, окрашенные в тон стен – поэтому они практически неразличимы. Именно поэтому пространство кажется пустым, незагромажденным

В японском интерьере все на своих местах, и никаких излишеств

Дерево, камень, вода и детали, аккуратно разложенные на полках — непревзойденная симфония изысканного вкуса

• сила пустоты – по европейским меркам, японский интерьер – пустое пространство, с минимумом мебели. На самом деле здесь много воздуха, свободно циркулирует энергия, что по японской традиции жизненно необходимо

Свет, простор и лаконичность — основа стильного, комфортного интерьера

• цветовая гамма – никаких ярких, кричащих красок. Японский стиль – это безоблачное небо, морская пена и пожухшая осенняя листва, цвет сакуры, полная луна и прибрежные камни. Преобладающие оттенки – природные, пастельные: бежевый, молочный, жемчужный, темно-коричневый, песочный, кремовый. Часто встречаются интерьеры, выдержанные в контрастной, черно-белой гамме. Красный и зеленый цвета используются крайне редко, и то – исключительно темными или очень светлыми оттенками, не яркими, приглушенны

Приятные, неброские натуральные цвета создают настоящую философию коморта

• единение с природой —  в традиционном загородном японском доме пейзаж является непосредственным продолжением и дополнением интерьера, именно поэтому стены, выходящие на террасу, делают раздвижными. Декорируя квартиру, японцы отдают исключительное предпочтение натуральным, природным материалам, используя вместо камня дерево. Вместо массивных стен – легкие перегородки или ширмы из бамбука или рисовой бумаги. Напольное покрытие – деревянное, тот же надежный и прочный бамбук, на стенах – деревянные панели, шторы – исключительно натуральные, изо льна или шелка.

Натуральные материалы делают эту ванную комнату по-настоящему роскошной

Совет! Комнатные растения в японской спальне – выразительные и лаконичные, строгие бонсаи, изящные орхидеи, и никаких огромныхфикусов или пышных пальм.

Живой куст, растущий из земли прямо в комнате — яркий элемент в сдержанной японской спальне

• мебель – в японском доме нет особой мебели для сна или сидения, все эти функции выполняет специальный матрас – футон. Поскольку весь дизайн в японском стиле рассчитан именно на сидящего человека, то самое простое представление о японской мебели – это столы, стулья, диван и кровати, у которых просто отпилили ножки. Вся японская мебель – низкие, приземистые конструкции, но при этом достаточно удобные. Японский шкаф мимикрирует  под стены, фасады – гладкие, без украшений, выразительной резьбы, фурнитура неприметная. Все книги складывают в специальные сундуки – тансу, своеобразные комоды на колесах. Современная японская кровать – это уже не просто матрац или татами, фактически – это привычная для европейца кровать с изголовьем, только очень низкая, без ножек

Роскошная спальня в японском стиле с минимумом мебели

• аксессуары – в японском интерьере на вторых ролях, но они обязательны, без них дизайн будет несовершенным. Их не должно быть много – японцы на одной стене размещают только одну нишу (куда устанавливают вазу, шкатулку, нецкэ, керамическую посуду, изящный фарфор) или одну картину, на которую делают основной акцент. По мнению японцев, повесить сразу несколько картин на одну стену равнозначно тому, что слушать одновременно сразу несколько песен. В качестве декора могут выступать циновки, бамбуковые коврики, рисунки на шелке, украшенные иероглифами покрывала, статуэтки Будды, веера, свитки с мудрыми изречениями, интерьерные куклы

Детали интерьера в японском стиле изящны и аккуратны

• освещение – не яркое, не режущее глаза. Напоминающее лунное свечение, оно мягкое, с богатой игрой света и тени, полутона снимают нервозность и стресс, погружают в транс, действуют расслабляюще. Чаще всего в качестве осветительных приборов задействуют браи торшеры, на плафоны которых наносят традиционные для Японии рисунки. Абажуры для светильников (люстр) изготавливают из дерева, пергамента, натурального шелка, гораздо реже – фарфора или стекла.

В приглушенном свете прикроватных светильников элементы интерьера создают причудливые тени

Приемы декорирования японского интерьера

Интерьер, выдержанный в японском стиле – это настоящая дизайнерская ода в честь совершенства простоты и функциональности. В наших условиях воссоздать аутентичный японский интерьер проблематично, но некоторые элементы могут воспроизвести основные дизайнерские концепции:

• традиционные для японского стиля материалы и текстура: рисовая бумага, кедр, бамбук, клен, плетеная лоза, раскрашенный шелк

Обилие светлого дерева в японском интерьере создает ощущение единения с природой

• традиционные атрибуты — маты, татами

Татами покрывают пол, обеспечивая комфортное чаепитие и удобные вечерние посиделки

• пол – в японском доме ходят разувшись, поэтому пол должен быть теплым и гладким, приятным для босых ног

Комфорт для души, тела и пальчиков ног — концепция интерьера в японском стиле

• потолок – оптимально — натяжной, матовый, однотонный. Как вариант – подвесной потолок с подсвечивающимися матовыми стеклами

Светлая подвесная конструкция на потолке с точечными светильниками делает завершенным и совершенным интерьер и распределение света ванной комнаты

• классический японский дом не имеет комнат и стен, с помощью занавесей, ширм и перепада уровня пола он зонируется на функциональные части

Оригинальное отделение обеденной зоны от места приготовления пищи на кухне

С помощью татами в комнате также можно выделить функциональные зоны

• стеклянные двери шкафов, столешницы и полки стеллажей, словно растворившись в воздухе, не загромождают пространство, оставляя его открытым

Глянец поверхностей, минимализм, прямые линии и светлые тона идеально сочетаются с фасадами мебели из темного дерева

Подвесная потолочная конструкция с подсветкой, белая мебель, светильники с мягким светом делают кухню поистине воздушной

• шторы – отличаются строгими формами и полным отсутствием складок или оборок. Чаще всего они крепятся на окно на подобие экранов, поэтому их часто называют панельными или экранными шторами. Чтобы штора висела без складок, ровно, в основании устанавливают жесткую вставку, поэтому штора, подобно ширме, может двигаться только горизонтально.

Экранные шторы часто используются в японском интерьере

Спальни в японском стиле – место, где хорошо отрешиться от внешнего мира, помечтать, отдохнуть и помедитировать, в ней хорошо уединиться и наслаждаться спокойствием. В такой спальне атмосфера проникнута гармонией и тишиной, здесь нет лишних и раздражающих деталей. Мебель – простая и функциональная, но при этом – выразительная: шкафы, тумбы и прочая мебель имеет простую геометрию и четкие, прямые линии. Сюда подойдут шторы – однотонные полоски ткани, легкие, из шелка или натурального хлопка без бахромы, складок и прочих «излишеств».

Спальня в японском интерьере — место полного отдыха и релаксации

Изящные цветы, мягкий свет, японский пейзаж над изголовьем кровати создают по-настоящему умиротворяющую атмосферу

Совет! Фарфоровые белые ароматические лампы с зажженнымисвечами, тарелочки – изящные, напоминающие по форме лепесток цветка, небольшая ваза – все это придаст японский колорит и добавит романтики, но при этом не перегрузит пространство.

Пастельная спальня в японском стиле

Как оформить комнату в Японском стиле?

Необычный, отличающийся особым очарованием японский стиль привлекает тех, кто считает скромность и сдержанность главными достоинствами. Также по достоинству оценят японский стиль любители природных материалов.

Понимание тонкостей японского стиля позволит воссоздать идеальный, гармоничный интерьер в своем доме.

Минимум мебели и декора

Первое что необходимо помнить, создавая интерьер в японском стиле — никаких излишеств. В комнате установлена только функциональная мебель.

Отсутствует нагромождение безделушек и сувениров. Исключением могут стать единичные предметы декора (например панно на стене или высокая ваза в углу комнаты). Все необходимые в быту вещи спрятаны за фасадами закрытых полок или встроенных шкафов.

Отсутствие ярких красок

Японский стиль в интерьере — это мягкие, природные оттенки. На контрасте используют красный, белый и черные цвета. Зеленый цвет в японском интерьере чаще всего используется в темных, приглушенных тонах.

Японские шторы

Лаконичность и четкость линий японского стиля строго прослеживается в текстильном оформлении окон.

Японские шторы — это полотно натуральной ткани, закрывающие оконный проем. Фиксируют японские шторы в виде экрана, за что их часто называют панельными шторами.

Для того чтобы полотно висело идеально ровно, по краю фиксируются жесткая вставка. Японская штора перемещается только вправо или влево, никогда не собираясь в складки, не поднимаясь (как римские шторы).

Единство с природой

Использование натуральных материалов позволяет создать умиротворенную, спокойную атмосферу гармонии и счастья — основу японского интерьера.

Определить функциональные зоны открытого пространства помогут ширмы из бамбука или рисовой бумаги. Стены и пол декорируют деревянными панелями.

В отделке используются только легкие натуральные материалы — ткани из льна или шелка, воздушные конструкции из рисовой бумаги.

Оригинальная мебель

Японская мебель — это низкие, но очень удобные, функциональные конструкции шкафов, комодов, столов и, кроватей.

Особенность японской мебели — абсолютно гладкие фасады, без какого-либо декора.

Тансу — традиционная японская мебель заменит традиционные для европейского человека гарнитуры и многочисленные настенные полки. Тансу — это комод на колесиках и массивной крышкой, который одновременно может служить и местом хранения многочисленных вещей, и скамейкой, и даже лестницей (каждая ступень это вместительный ящик комода).

Аксессуары

Несмотря на то, что японцы придерживаются философии минимализма и сдержанности, в интерьере допускается использование аксессуаров.

Добавить японскому интерьеру выразительности и изысканности могут:

• панно с пейзажами;
• набор посуды для чайной церемонии;
• миниатюрные деревца бонсай;
• фигурки нэцкэ;
• напольные вазы.

Особое значение в японском интерьере занимают ниши в стене. Именно в них выставляют особо значимые, ценные предметы.

Правильное освещение

В японском интерьере особое внимание уделяется освещению комнаты. Приветствуется естественный свет. Лучший вариант — большое панорамное окно.

В темное время суток комнату освещают потолочные светильники прямоугольной формы, японские бумажные фонарики, настенные бра, торшеры. Важно чтобы освещение было мягким, рассеянным, создающим особую атмосферу расслабленности и покоя.

Внимание: для японского стиля в интерьере недопустимо использование ярких точечных светильников, ламп дневного света.

Придерживаясь основных правил создания японского стиля в комнате можно достичь желаемого результата — гармоничного пространства покоя, расслабленности и умиротворения.

Комната в стиле японского минимализма — Удачный проект (1 видео)

 

Как оформить комнату в Японском стиле (14 фото)

Японский стиль в интерьере — простота, сдержанность и лаконизм

Все, что связано с Японией, для нас остается экзотикой. Страна, добровольно изолировавшая себя от внешнего мира до конца XIX века, до сих пор остается рациональному уму европейца загадкой. Менталитет японца, его верования, ценности трудно принять. Но при этом архитектура, ландшафтный дизайн, японский минимализм привлекательны на европейский, и не только, взгляд.

То, что японская нация за короткий срок смогла занять лидирующие позиции в мире по многим отраслям науки и индустрии, еще больше подогревает интерес к ней. Не менее интересен стиль этого народа. Японские внутренние интерьеры поражают лаконичностью. В них нет ничего лишнего, все функционально, вместе с тем, красиво, скрупулезно подобрано.

Японский стиль в интерьере: история возникновения

Стиль, дизайн японского жилища складывался в территориально ограниченном пространстве, поэтому его отличительная черта – стремление к расширению пространства. Если это недоступно реально, делается визуальное расширение площади.

Поэтому мебель в японском стиле сведена к минимуму, для него характерно преобладание двух-трех цветов, большие дверные, оконные проемы. Философия жизни: отсутствие суеты, простота во всем – была перенесена на дизайн жилища и прилегающей территории.

Дизайн однокомнатной квартиры студии очень просто сделать оригинальным и необычным. Чтобы убедиться в этом — читайте нашу статью.

Как правильно обустроить малогабаритную кухню — узнайте здесь.

В нашей галерее вы можете найти разнообразные интерьеры гостиных, совмещенных с кухней.

Стилю присущи стремление приблизиться к природе, украшение жилья цветами, растениями-лилипутами, композиционность каждой детали внутреннего убранства. Границы помещений отделяются тонкими раздвижными перегородками из бамбука или бумаги, часто прозрачными или полупрозрачными.

Японское жилище – это встраивание в окружающий пейзаж, непротивление, попытка не беспокоить окружающий мир своим присутствием, в отличие от европейского стиля борьбы с природой.

Хотите создать уют и комфорт в своем небольшом семейном гнездышке? Узнайте у нас, как правильно организовать дизайн маленькой спальни в квартире.

Разнообразные варианты дизайна и интерьера лоджии вы найдете в этой статье.

Камин поможет создать атмосферу гостеприимства и привлекательности в гостиной. Чтобы убедиться в этом, смотрите фото гостиных с камином.

Кроме того, легкость японских домов обусловлена климатом и природными явлениями островов: частые землетрясения и смерчи. Легкие конструкции жилища не так опасны при катаклизме, быстрее восстанавливаются, дешевле обходятся.

Каноны и принципы стиля

Попытки буквально воспроизвести японский стиль в интерьере могут не иметь успеха. Потому, что спать, общаться, принимать пищу, так же как и жители страны Восходящего солнца, мы не сможем — у нас свой менталитет и привычки. Можно создать обстановку в этом стиле, но адаптированную к русским привычкам и пониманию комфорта.

Мы никак не сможем кушать на корточках с низкого столика (не два часа в японском ресторане, а постоянно), спать на уровне плинтуса, и иметь оконный проем во всю стену.

Проще стилизовать помещение в японском антураже, чем выполнить по всем канонам (точнее, выполнить можно, жить будет непривычно).

Так, например, гостиная в японском стиле подразумевает полное отсутствие стульев, кресел, высоких диванов. Предполагается обезличивание обстановки, отсутствие фотографий, минимум линий и цветов, все в меру. Строгая красота, стерильность красок и линий – это японский стиль в интерьере.

Матрас кровати поднимается на более привычную для нас высоту, стилизуется деталями темного дерева, без излишних аксессуаров. Применяются подушки, отсутствующие в спальне японца. Традиционная цветовая палитра, изобилующая осенними цветами, дополняется более яркими, привычными для нас цветами.

Гостиная комплектуется диванами и возвышениями, заменяющими кресла, средними по высоте между европейскими и японскими представлениями.

Главное – сохранение японской аутентичности с привычными для нас удобствами.

Особенности японского дома

Традиционный японский дом не имеет стен и капитальных перегородок. Поэтому в обычном европейском доме желательно визуально облегчить стены и пространство между комнатами прозрачными раздвижными ширмами, подчеркнуть простор зональным, местным освещением, свести до минимума количество деталей.

Шторы в японском стиле обычно однотонные полупрозрачные от потолка до пола (как на фото выше). Во внутренней отделке используют бамбук, рисовую бумагу, солому. Обстановка японского жилья медитативная, философская, лаконичная. Мебель желательна невысокая, цветовая гамма та же: черный кофе и кофе с молоком.

Используют сочетания цветов: черный кофе и кофе с молоком, с деталями ярко-красного цвета. Возможно зонирование помещения с помощью разделения уровня полов; ступеньки и зоны, сниженные по отношению к остальному помещению.

 

Светильники строгие, с матовым или прозрачным отражателем, соблюдающие простейшую геометрию линий. Свет мягкий и рассеянный. Классический японский светильник «акари», по сути, служит не для освещения, а скорее, чтобы подчеркнуть полумрак, интимность помещения.

Сделан он из рисовой бумаги «васи», бамбука, никаких металлических деталей.

Стиль помещения подчеркнут коврики, циновки, керамические вазы, посуда в японском стиле, расставленная в беспорядке на низком столике. Нанесенные на фонарях или вазах, иероглифы, подчеркнут стиль интерьера, добавят ему национальный антураж.

Карликовое дерево бонсаи (лучше хвойное) навевает восточное настроение, мысли о бренности бытия, философское отношение к окружающему миру.

Декор 

Обои в японском стиле чаще всего содержат какой-либо национальный орнамент. Здесь можно найти не только традиционные японские иероглифы и символы, но и полноценные картины, стилизованные под старину. Широко распространены и разнообразные фотообои, которые прекрасно подчеркивают исключительность японского дизайна интерьера.

Другой отличительной чертой такого дизайна являются двери. Дело в том, что двери в японском стиле чаще всего раздвижные, что позволяет использовать пространство более эффективно. Оформление дверей практически всегда гармонирует с оформлением стен в помещении. Часто двери и вовсе заменяются раздвижными ширмами-перегородками.

Ниши в стене, обыгранные с учетом японских традиций, часто используются при отделке помещений. Внутреннюю поверхность ниши окрашивают в чуть более мягком, светлом цвете, нежели стена. Внутри помещается миниатюрная статуэтка или керамическое блюдо простой формы, на котором, например, разложены в беспорядке несколько галечных камней, различного оттенка коричневого цвета.

Можно поставить в нишу и на столик свечи, но обязательно массивные, большего, по сравнению с привычным для европейского глаза, диаметра. Подчеркнет лаконичность интерьера икебана, сделанная в классическом стиле.

Идеи 

Проще оформить в японском стиле одно сравнительно большое помещение — в загородном доме или в просторной квартире. Но такая дизайнерская задача вполне успешно решается и в квартире небольшой площади. Вам не обязательно полностью расставаться с привычной мебелью, а если нет возможности делать ремонт, можно обойтись только продуманным декорированием.

Если вы хотите придать японский колорит гостиной, спальне или детской, прежде всего представьте себе цветовое решение обоев и драпировок. Гармонично смотрится сочетание нейтральных по цвету, однотонных стен с выразительно украшенными шторами, покрывалами, диванными подушками. И наоборот, если вы выбрали яркие обои с японскими мотивами, то ни обивка мягкой мебели, ни занавески не должны отвлекать внимание. Лучше, если они будут спокойных тонов.

Для интерьера кухни так же важно сочетание нейтрального фона и ярких деталей. Пусть в кухне на видном месте стоит замечательная посуда: блюда и тарелки особых форм, комплект для чайной церемонии. Легко приобрести бумажные и матерчатые салфетки, украшенные в японском стиле, а вместо привычных полотенец использовать традиционные тэнугуи. Пусть всё образует гармоничный ансамбль: занавески и светильники в виде фонариков, украшение на стене над обеденным столом — картина или гравюра, композиция из цветов или великолепный веер. Даже дверцу холодильника возможно украсить декоративным элементом.

Прихожая в японском стиле — место, где лучше всего будут смотреться самые яркие и красочные обои. На них могут быть изображены пейзажи, растения, мифологические животные и птицы, люди в традиционной одежде. Дополните интерьер светильниками-фонариками, подходящими по цвету, одним-двумя декоративными элементами — и ваша прихожая преобразится.

Особую роль в создании духа Японии могут сыграть шкафы-купе и межкомнатные двери. Их прямоугольная форма идеально стилизуется под традиционные перегородки-сёдзи. Во многих случаях здесь можно разместить декоративные элементы, картины или гравюры, отдельные иероглифы. Это особенно удобно, когда вы создаёте интерьер детской комнаты.

Замечательно, если вы можете вместе с ребенком выбрать обои, шторы, аксессуары. Очень удобно, если у вас будет легкая, красочно расписанная ширма, с помощью которой можно быстро отгородить часть комнаты.

Интересные и необычные предметы будут развивать детскую любознательность, а произведения искусства — формировать художественный вкус. Возможно, ваш ребенок всерьез заинтересуется японской культурой, а начнется все с каллиграфически выполненных иероглифов, произведений оригами или просто с чудесной куклы в кимоно!

Кроме картин и каллиграфических свитков, для украшения интерьеров используют керамические вазы, статуэтки нэцке, фигурки оригами, красиво расписанные веера и другие предметы искусства. На видном месте часто располагают деревце бонсай или цветочную композицию.

Прекрасно смотрятся куклы в традиционной одежде. Ваших гостей наверняка заинтересует красавица гейша или мужественный самурай.

Большинство аксессуаров можно разместить на полках или закрепить на стене. Однако важно, чтобы их было не слишком много. И тогда ваш интерьер всегда останется гармоничным.

Итог

Оформляя квартиру в японском стиле, помните, что базовых цветов в дизайне комнаты не должно быть больше трех. Наиболее заметная черта японского стиля – отсутствие искусственных материалов, все простое, но натуральное. Это простота, которая ценится превыше вычурности. 

Простота аристократизма, за которую и ценят японский стиль. Лаконичность, которая если не сестра таланта, то как минимум признак тонкого вкуса.

Фотогалерея

С помощью этого видео вы узнаете, как обычно оформляется ванная в японском стиле:

Здесь вы узнаете, что такое ванна в японском стиле и как подстроить под нее окружающий интерьер

Оформление кухни в японском стиле

На рубеже веков минимализм в оформлении интерьера стал востребованным как никогда, и остается столь же модным до сих пор. Отчасти, это связано с модой на японский интерьер по причине его простоты и доступности достижения сходства с оригиналом. Так или иначе, этот стиль востребован, интересен во многих помещениях человеческого жилья. В частности, интересно и незаурядно будет выглядеть кухня в японском стиле.

Во-первых, стоит сказать, что японский стиль отлично вписывается в небольшие пространства, а мы почти все не можем похвастаться огромными кухнями. Во-вторых, поддерживать стилизацию в этом случае достаточно просто, это не требует много затрат на декор и аксессуары. В-третьих, функциональность – основа основ японского интерьера, а на кухне это важно как нигде – здесь мы и готовим, и едим, по большей части.

 

Кухня в японском стиле

5 приемов удачного дизайна кухни в японском стиле

Что мы знаем о японском доме? Естественное освещение, минимум декора и вещей, натуральные материалы, светлые тона с выделением важных деталей черным цветом. Стены могут быть светлыми, а пол – темным. На пол можно постелить циновку или ее более мягкую на ощупь имитацию.

Применительно к кухне, которая будет оформлена в японском стиле, мы будем применять следующее:

1. Убираем вещи в шкаф

Для японского интерьера самое главное – продумать систему хранения так, чтобы все мелкие детали были скрыты от взгляда. Даже в небольшой кухне можно поместить шкаф с непрозрачными дверцами, подражающим раздвижным панелям японского классического дома. В Японии они делаются из бумаги, нам же на помощь придут привычные материалы – фанера, МДФ. Всю мелочь прячем в этих шкафах.

Кухня в японском стиле дизайн фото

2. Расширяем пространство доступными способами

Пространство возможно визуально сделать шире при помощи удачного освещения. Мягкий свет, который достигается рассеиванием лучей, будет в помощь. Для поддержания стилизации настольные и настенные светильники могут быть бумажные. Верхнее освещение галогеновыми светильниками по периметру потолка или другим образом вполне впишется в это направление. Ну а если вы выберете на потолок тот же светильник из бумаги, например, в виде шара, он тем более поддержит заявленную японскую тематику в интерьере кухни.

Дизайн кухни в японском стиле фото

3. Обыгрываем древневосточный стиль классикой

Конечно, продумывая дизайн кухни в японском стиле, мы не можем забывать о том, что японцы часто сидят на корточках, скажем, во время трапезы или медитации. Но вряд ли это возможно в нашем случае: и места не так много, и непривычно. Поэтому для поддержания темы необязательно менять стол и стулья на классический японский вариант, достаточно «поиграть» со стилем, сделав эти предметы светлыми (серый, беж, цвет сизаля) и добавив на стулья плоские темные подушки. Хотя очень часто в японском интерьере применяют темные столы и стулья, а иногда и красные. Применимы и прямоугольные стеклянные столы.

Японский стиль в интерьере кухни фото

Красная кухня в японском стиле фото

Интерьер кухни в японском стиле

4. Цветовая гамма естественных тонов

Собственно, все, что касается цветов японского интерьера, определяет главное правило – он должен имитировать естественные природные тона жемчуга, молока, песка. Черный идет контрапунктом, усиливающим основную светлую композицию. Никакие кислотные, яркие цвета сюда категорически не подходят. Темная фаянсовая или деревянная посуда на светлых циновках-подстилках также будет идеальна в этом интерьере.

Светлая кухня в японском стиле

Кухня в японском стиле белая с деревом

5. Декор и приятные мелочи

В качестве удачного декора интерьера кухни в этом стиле будут репродукции классических японских гравюр, каллиграфические написания иероглифов. Икебана из корней и цветов или фантазия на тему бансаи также будут к месту. Кроме того, если обратиться к истокам, то японский дом зачастую украшают небольшими скульптурами, куколками, нэцкэ.

Деревянная кухня в японской тематике фото

Кухня зеленого цвета в японском стиле фото

Аксессуары для кухни в японском стиле

Японский дизайн кухни фото

Оформляя свою кухню в японском стиле, следует продумать функциональность в современном разрезе. Ведь Япония, несмотря на древние традиции – развитая страна, использующая для поддержания раритетного антуража интерьера современные технологии. Чувство меры и любовь к этой удивительной стране помогут обыграть интерьер так, чтобы он был изысканным и удобным.

Оформление спальни в японском стиле

Открывая для себя японский дизайн интерьера, важно почувствовать и понять философию существования и мировосприятия японцев – суета окружающего мира несущественна, важен лишь порядок в своих мыслях и поступках. Поэтому для достижения гармонии с собой не требуется изобилие предметов обстановки, яркий декор и дорогие вещи представительского класса. Достаточно видеть красоту в малом, в обыденных предметах и окружении. Этот стиль понравится умиротворенным людям, ценящим порядок и системность. Которые при этом очень тонко чувствуют высокую эстетику и красоту окружающего пространства.

Отдых в японской спальне приводит к гармонии тела и души, в дизайне интерьера комнаты, функциональном и простом, все на это направлено. Здесь восстанавливается энергия, силы, анализируются события ушедшего дня, расслабляется организм человека. Полностью воссоздать спальню, как в Японии, невозможно, хотя бы потому, что принципы построения жилых зданий в нашей стране иные так же, как и климатические особенности. Но, следуя некоторым правилам, можно сделать обстановку своей спальни в духе японских традиций, главное, в такой комнате вы должны забыть о печалях, предаваясь мечтаниям или мудрым мыслям.

Спальня в японском интерьере должна быть минималистичной, никакого загромождения вещами. Все только самое необходимое. Ведь согласно японским мудрецам, захламленность мешает потокам положительной энергии. Для нужных вещей должен стоять небольшой шкаф, вместо кровати используется матрас-футон, который на день складывается и убирается в сундук. Приборов для освещения должно быть несколько. Свет должен литься мягко, похоже на лунный свет. В этом помогут бра и торшеры с национальными рисунками. Шторы в японском стиле похожи на ширму, сдвигаются горизонтально, на окнах будут уместны и римские шторки.

Материалы в создании интерьера (для отделки, мебели и текстильных вещей) берутся только натуральные. Пол будет деревянным или из бамбукового ламината. Цвет стен, такой же, как и пола, только чуть светлее. На пол стелется циновка (по-японски татами), которая должна меняться раз в полгода. Идеально будет смотреться матовый и однотонный потолок, возможно, натяжной или подвесной из матового стекла.

В японских домах используют раздвижные ширмы из деревянных рам, обтянутых рисовой бумагой. В наших квартирах можно использовать деревянные панели, обои, стилизованные под бамбук или орнаменты и рисунки в японских традициях. Также стены могут быть обтянуты однотонной натуральной материей.

Отличает японскую спальню и возможность преобразовываться в столовую или гостиную, так как в Японии жилые площади не очень большие.

На пестрые и слишком сочные цвета накладывается табу. В оформлении используются природные спокойные оттенки: серые, бежевые, белые, кремовые, которые возможно скомбинировать с черным. Не приемлют японцы темные коричневые тона и цвет красное дерево. Спальня не должна быть яркой и пестрой. При дизайне выбирается базовый цвет, а уж отделка, мебель и текстиль будут оттенков, согласно ему. Чтобы в помещении царила гармония, оттеняют и подчеркивают основной тон несколько расставленных контрастных акцента.

Завершающими штрихами в оформлении спальни в японском стиле будут различные национальные украшения жилища, это: деревце Бонсай, композиции из цветов (икебаны), напольные вазы с пейзажами в духе японских традиций (журавли, сакура, пагода, иероглифы), национальные божественные фигуры.

Японский дизайн интерьера имеет явные национальные черты, благодаря чему является одним из самых востребованных этнических стилей среди современных дизайнеров. Его характеризует использование природных материалов, национальных предметов интерьера и быта, стремление к гармонии с собой и единению с природой. Чтобы оформить часть или всю квартиру в японском стиле не обязательно следовать всем национальным чертам, достаточно подобрать интересную идею и воплотить ее.