Мы много говорили и говорим о цветах на даче. А я вчера в Ярославле обратила внимание на городские цветники и подумала, что тут есть что позаимствовать, пожалуй…
Ассортимент цветов, традиционно используемых озеленителями, не так уж велик: неизменные бархатцы, бегонии, петунии, виолы, агератумы, цинерария приморская, всевозможные колеусы. Но из этого скромного набора можно составить очень привлекательные и нарядные композиции, которые отличаются не только красотой, но и неприхотливостью, нетребовательностью. О чем еще мечтать вечно занятому дачнику?
Идеи с городских улиц
К традиционным цветникам и клумбам мы давно привыкли, а вот вертикальные пока еще воспринимаются как нечто экзотическое. Между тем, их создание не намного сложнее, чем сооружение обычного цветника. Уход, правда, может оказаться более трудоемким — поливы и подкормки цветам, растущим в ограниченном объеме грунта, требуются чаще. Но результат стоит того — убедитесь сами: вот такие цветущие «елочки» украшают вход в одну из ярославских гостиниц:
Неожиданное сочетание: гацании, барбарисы и низкорослые хвойные — такой бордюр привлекает внимание своей необычностью. Я была не единственной, кто прыгал вокруг него с фотоаппаратом))
Любителей экспериментов подобная идея порадует еще и возможностью ежегодно менять дизайн, высаживая разные однолетники — по своему вкусу и настроению. Кстати, о кустарниках… Это не цветы, конечно, но «клумба» из барбарисов, например, может выглядеть ничуть не хуже (при существенно меньших хлопотах). Убедитесь сами:
Не смогла пройти мимо мишки с секирой (символ Ярославля), красующегося возле городского ТЮЗа. Конечно, это не совсем «дачная» идея… С другой стороны, интерес садоводов к подобным «зеленым скульптурам» не иссякает, и может, кому-то эта фотография напомнит о позабытом намерении освоить искусство топиари…
На одной из центральных улиц города возле отделения крупного банка я увидела неожиданный цветник. Собственно, цветник-то самый обычный… для дачи. Но в центре большого города как-то не ожидаешь встретить «деревенские» флоксы, календулы, рудбекии, мальвы…
Вот как раз огромные мальвы и привлекли мое внимание — их издалека видно))
И тут подумалось, что деление на «городские» и «дачные» цветники на самом деле весьма условно… А вы как думаете?
Цветочная география
В сквере возле областной администрации разбиты цветники, представляющие районы области. Все они составлены практически из одних и тех же растений — типичный ассортимент городских клумб. Но тем более интересно сравнить разные «полотна», созданные при помощи одинаковых «красок».
Вот композиция, представляющая Угличский район. На этой скамеечке очень любят фотографироваться туристы))
Кстати, из информационной таблички (краткие рассказы о районах области располагаются рядом с каждой композицией) я с интересом узнала, что Углич славится не только минеральной водой, но и сыром — более того, здесь располагается единственный в России научный институт маслосыроделия (ВНИИМС).
Мышкин, как обычно, не обошелся без мышей :)) Обязательно посмотрите публикацию Путешествие в Мышкин, где одна из наших читательниц рассказывает об этом замечательном городе, а мы вернемся к клумбам. Здесь мне показалась интересной лаконичность: никаких «лишних» красок, выразительные контрасты, красивые линии… А ваше мнение?
Если вы любите пестрые «ситцевые» цветники, вам может понравиться композиция Тутаевского района, радующая глаз гармоничным многоцветием. Кстати, именно отсюда, из этих мест ведут свою историю знаменитый романовский лук и романовские овцы.
Композицию Пошехонского района дополняет декоративный мостик, а цинерария, агератум и белая декоративная отсыпка удачно имитируют волны. Идею легко повторить и можно использовать даже на маленьком участке.
Покажу крупным планом и другие идеи, которые, мне думается, стоит взять на заметку. Вот, к примеру, «шахматный» цветник — композиция Даниловского района. Да, идея не нова. Но ведь все равно красиво))
В композиции Большесельского района мое внимание привлекли вот эти фрагменты:
Казалось бы, простые шары… Но в удачно подобранном обрамлении они выглядят как настоящие жемчужины, согласны?
А в композиции Ярославля использована декоративная капуста. Это растение само по себе очень выразительно, поэтому бывает не так-то просто подобрать ему подходящее окружение. Может быть, эти иллюстрации кому-то подскажут хорошую идею:
Вот этот фрагмент, на мой взгляд, напоминает щедро украшенный кремом торт)) Но почему бы и нет? Декоративная капуста здесь служит центром композиции:
Это далеко не все представленные композиции — конечно, районов гораздо больше. Я постаралась выбрать самое интересное, на мой взгляд, но если будет желание посмотреть остальные — пишите, добавлю фотографий в комментариях.
Петунии, везде петунии…
Мне почему-то кажется, что в Ярославле самый популярный городской цветок — петуния. Она повсюду! Вот, например, разноцветные подвесные корзины, украшающие лестницу:
Такие кашпо можно увидеть и на открытых верандах летних кафе, и на автобусных остановках, и возле торговых центров, офисных зданий. Нередко яркими композициями украшают окна:
Даже на балконах ярославской мэрии красуются петунии:
Каскады цветов «стекают» из высоких бетонных чаш, стоящих перед административными зданиями, банками, магазинами:
Конечно, это лишь малая часть того, что можно увидеть в городе. Но ведь не только Ярославль украшает цветами свои улицы — наверняка в ваших городах тоже есть интересные примеры удачного озеленения. Давайте соберем коллекцию идей — то, что доказало свою жизнестойкость в непростых городских условиях, наверняка может быть использовано в дачных цветниках, как думаете?
7dach.ru
Цветник в городе — советы бывалого городского цветовода
По статистике, 74 % жителей нашей страны живут в больших и малых городах. Те же статистические данные говорят о том, что большая часть сограждан в графе «Происхождение» в анкете может с уверенностью написать: «Из крестьян». И это происхождение, судя по количеству дачников (почти две трети населения), даёт о себе знать даже у тех, кто живёт в городе не в первом поколении.
Московский двор-сад. Фото Евгении Фирсовой
А ещё есть особая категория горожан – городские садоводы. Если вы из тех, кого тянет к земле даже через асфальт, не имеете собственного кусочка счастья в виде дачи, или тяга эта настолько сильна, что загородных владений недостаточно, присоединяйтесь к неравнодушным гражданам, стремящимся превратить свой город в сад. Пускай даже в отдельно взятом дворе.
Теоретические вопросы особенностей городского садоводства мы уже освещали – Штраф за клумбу, или Жизнь городского садовода. Предлагаем вам пройти практический «курс молодого бойца» для начинающего озеленителя двора от бывалого городского цветовода Евгении Фирсовой. Цветник в городском дворе. Фото Евгении Фирсовой Евгения – активист городского садоводческого движения, чьими стараниями обычный московский двор превратился в великолепный сад. А также – участник и призёр общегородских акций по благоустройству дворов и созданию любительских городских цветников, о которых мы уже писали в материалах «Цветочная история Москвы»: возрождаем традиции и Городская садоводческая акция «Давай клумбу!» приглашает неравнодушных москвичей.
Прекрасный сад в обыкновенном дворе. Фото Евгении Фирсовой
Приглашаем полюбоваться прекрасным садом, созданным Евгенией в обыкновенном московском дворе, и узнать ответы на наши вопросы о задачах, а также проблемах и трудностях, стоящих перед энтузиастами создания красивого зеленого городского двора.
Евгения, как начинался Ваш сад?
– Я увлекаюсь цветоводством с детства, всегда любила растения. Было здорово попробовать свои знания, применить энтузиазм на благо всего двора.
«Я увлекалась цветоводством с детства». Фото Евгении Фирсовой
У нас была новостройка, и озеленение было сделано застройщиком. Но оно быстро пришло в упадок – что-то разворовали, что-то погибло из-за отсутствия ухода и плохого грунта. Мы начали с того, что завезли хорошую землю и пересеяли все газоны, а также высадили многолетние цветы на клумбы.
С чего Вы посоветуете начать тем, кто решил создать «город-сад» в своём дворе?
– Я бы посоветовала сначала заручиться поддержкой старшего по подъезду, совета дома или председателя ТСЖ (смотря какая у вас форма управления) и постараться найти единомышленников среди соседей. Дело в том, что нужно заранее позаботиться о поливе для растений, а в идеале – выделении материальной помощи.
В нашем случае председатель ТСЖ предложил создать инициативную группу по озеленению и благоустройству, которая бы объединила всех желающих помочь в этом деле. Он же помог вывести шланг и предоставил в помощь дворника, когда нам это было необходимо. В общем-то, мы действовали согласно существующему плану озеленения, который должен быть прописан в паспорте территории. А все новые посадки (это прежде всего касается деревьев) помогал согласовать председатель ТСЖ.
«Я бы посоветовала сначала заручиться поддержкой совета дома или председателя ТСЖ и постараться найти единомышленников среди соседей». Фото Евгении Фирсовой
Поэтому, возможно, стоит начать с малого, например, привести в порядок заброшенную клумбу или бетонные цветочницы, которые есть практически во всех дворах. Можно привезти многолетние растения с дачи или попросить об этом соседей-дачников. Можно поставить контейнеры с однолетними цветами возле подъезда. Это уже многое меняет!
«Можно поставить контейнеры с однолетними цветами возле подъезда. Это уже многое меняет!» Фото Евгении Фирсовой
Много ли времени отнимает уход за садом во дворе?
– Надо реально оценить ресурсы и количество личного времени, которое вы сможете выделить своим растениям. Ведь мало один раз посадить – и забыть, все требует ухода. Для меня это чистой воды волонтерство, так как я работаю полный день, а ухаживаю за нашими посадками по утрам перед работой (встаю в 6 утра) – с апреля по октябрь. К тому же я не одна, у меня есть верный единомышленник – моя соседка по подъезду.
«Мало один раз посадить — и забыть, все требует ухода». Фото Евгении Фирсовой
Какие цветы лучше всего чувствуют себя в городском климате?
– На мой взгляд, городская среда стремительно беднеет, стало меньше растений и птиц. В городском озеленении и благоустройстве наблюдается подмена – дорогое, красивое, одноразовое вместо многолетнего, мне лично не хватает более гармоничного и естественного сосуществования человека и природы в городе.
«Мне лично не хватает гармоничного и естественного сосуществования человека и природы в городе». Фото Евгении Фирсовой
У меня все растения – любимые. Мой подход – выбирать то, что подходит для данной среды. Иногда хочется что-то посадить, но понимаю, что оно здесь расти не будет. Тем не менее я очень увлекающийся человек, склонный к экспериментам, поэтому у нас есть магнолии, рододендрон, скумпии, башмачки, примерно 40 пионов, полянка земляники и нимфея в прудике. А начинали как все – с лилейников, хост и ландышей.
Магнолия. Фото Евгении Фирсовой
Еще важный момент: я – за цветники с минимальным уходом, высаживаю только многолетние растения. Однолетники у нас тоже есть, но только в цветочницах и контейнерах.
Пион — тот самый, модный пудровый розовый. Фото Евгении Фирсовой
Как Вы решили вопрос с поливом?
– В городе жарче и суше, необходимость в поливе зачастую выше, чем за городом. Поэтому вопрос с водой – он один из основных, которые приходится решать в первую очередь. Если такой возможности нет, нужно очень внимательно отнестись к выбору растений.
Многие засухоустойчивые растения еще и солнцелюбивы. А в городских дворах часто растут крупные деревья, падает тень от домов – и сухо, и темно. По этому поводу я делала пост со списком растений.
Аризема. Фото Евгении Фирсовой
Евгения сделала очень подробный список растений, которые можно использовать для теневого сада. Поэтому тем, кого волнует именно этот вопрос, рекомендуем внимательно ознакомиться. Особенно ценна эта информация потому, что перечень растений для теневого сада не абстрактный: всё перечисленное опробовано лично автором, прекрасно растёт и цветёт в саду Евгении. К тому же список снабжён великолепными иллюстрациями – реальными фотографиями, сделанными в московском дворе Евгенией Фирсовой. Оформление приствольных кругов под взрослыми дубами и липами. Фото Евгении Фирсовой
О чём ещё кроме полива стоит позаботиться заранее?
– Грунт в городе часто совершенно непригодный для посадок. У нас застройщик просто закопал во дворе строительный мусор (бетон, асфальт, кирпичи и прочее), прикрыв его сверху тоненьким слоем земли в 15 см. Мы с соседкой – как гномы с киркой. Для того чтобы что-то посадить, нужно сначала достать мусор и заправить посадочную яму нормальной землей. А это постоянные расходы на покупку грунта. В этом году мы пытаемся сделать свой компост из скошенной газонной травы.
«Грунт в городе часто совершенно непригодный для посадок». Фото Евгении Фирсовой
Скажите, как Вы решали проблемы с соседями: общее недовольство (если были такие случаи), воровство растений, дети, которые бегают, топчут и ломают?
– В городском цветоводстве есть свои сложности, но они разных аспектов. Эти факторы можно разделить на именно цветоводческие и человеческие. Городская среда довольно агрессивна: дворник может скосить ваши растения, а зимой забросать кусты снегом с реагентами или поломать ветки лопатой. Вы не можете все время контролировать его работу.
В итоге вокруг кустов нам пришлось соорудить невысокие колечки из бордюрной ленты. Они защищают стволы от ранений при покосе. Знаю, что многие используют для этих целей обычные пластиковые бутылки – не слишком красиво, но что делать. Хорошо, если у вас постоянный дворник, с которым вы можете наладить контакт. У нас ТСЖ, свой дворник, и это, конечно, слегка облегчает задачу.
«В городском цветоводстве есть свои сложности». Фото Евгении Фирсовой
Мы тоже периодически теряли растения, пока не появился забор в результате межевания и создания ТСЖ. Я не поклонник заборов, но в нашем случае это реально помогло. Хотя я знаю неогороженные дворы, где ничего не крадут. Может быть, это зависит от района?
«Я не поклонник заборов, но в нашем случае это реально помогло». Фото Евгении Фирсовой
Надо помнить, что придомовая территория – общая. У всех есть свое мнение и интересы, которые придется учитывать. При том что реально помогать будут единицы, а советы и пожелания будут высказывать десятки людей.
Мнения соседей будут колебаться в очень широком диапазоне: от «Мне ничего не надо, лучше, чтобы везде был асфальт-бетон. Развели тут цветов, как на даче!», «А вы вообще кто и зачем этим занимаетесь?», «Мне нравится, но платить ни за что не буду» – до «Спасибо большое! Какие вы молодцы! Чем вам помочь?». Баланс интересов соблюдать сложно.
«Надо помнить, что придомовая территория — общая». Фото Евгении Фирсовой
Собачники наши стараются не гулять во дворе (благо рядом есть парк) и за собой стали убирать. Наверное, стоит заметить, что мы кроме озеленения занимаемся и вопросами благоустройства двора в целом: по запросам соседей установили спортивный уголок, тент-беседку и столик для пинг-понга.
«Мы кроме озеленения занимаемся и вопросами благоустройства двора в целом». Фото Евгении Фирсовой
Центром нашего двора является большая детская площадка, и конечно, все клумбы рядом с ней здорово страдают от сбора букетиков. Я сама мама и с пониманием отношусь к детским шалостям, хотя позиция некоторых родителей «Наш двор – что хотим, то и делаем» и «Моим детям нельзя ничего запрещать» огорчает. Конечно, хочется, чтобы люди гордились своим двором и берегли его.
«Центром нашего двора является большая детская площадка». Фото Евгении Фирсовой
Как финансируется содержание сада?
– Я сама покупаю средства для ухода за растениями, удобрения, землю, также есть добровольные взносы от неравнодушных соседей.
«Мало посадить растения, нужно их еще и сберечь». Фото Евгении Фирсовой
Евгения, спасибо огромное за такие подробные ответы и за чудесные фотографии удивительных цветов! Не верится, что это просто обыкновенный двор, а не ботанический сад. Надеемся, что Ваш сад станет примером и стимулом для тех, кому не всё равно, как выглядит их среда обитания.
«Хорошо, что никому не нужно ждать ни минуты, чтобы начать делать мир лучше», – сказала пятнадцатилетняя еврейская девочка Анна Франк, умершая в концлагере Берген-Бельзен. Давайте сделаем наш мир лучше, не дожидаясь, пока кто-то сделает это за нас!
Читайте также:
7dach.ru
лучшие для городских, однолетники для цветника, красивые из однолетних растений, оранжевые
Красивые однолетники и многолетние цветы для клумбы позволяют составить привлекательные композиции и выполнять эффектное оформление приусадебной территории. Главным условием составления гармоничных композиций является правильный выбор растений и трав для цветника.
Цветы для клумб: критерии выбора и правила составления композиций
При планировании цветников нужно помнить, какие растения лучше всего сочетаются друг с другом и пригодны для выращивания в городских и загородных условиях. При составлении композиций рекомендуется ориентироваться на следующие несложные правила:
нежелательно охватывать работами сразу весь участок. Желательно разбить территорию на несколько основных зон, обустройство которых осуществляется постепенно;
перед составлением цветочной композиции нужно обязательно определиться не только с формой цветника, но и его цветовой гаммой, а также учитывать сроки цветения и высоту культур;
при подборе растений нужно помнить, что основой любой клумбы всегда являются стелющиеся или почвопокровные культуры, которые придадут цветнику законченный вид, сохранят влагу и воспрепятствуют росту сорной растительности;
особым акцентом клумбы может стать декоративный кустик или несколько высаженных вместе высокорослых многолетних растений.
Важно отметить, что выращивание однолетних культур каждый год будет требовать от цветовода значительно больше времени и сил. Лучшие многолетники отличаются высокодекоративным внешним видом и неприхотливостью, поэтому выбрать наиболее привлекательные и самые устойчивые к неблагоприятным внешним факторам растенияне представляет сложностей.
Лучшие цветы для клумб
Красивые и ухоженные цветы на клумбах приусадебного участка – предмет гордости любого цветоводства. Чтобы цветущая композиция радовала своим внешним видом на протяжении всего сезона, нужно правильно выбрать сорта растений.
Низкорослые однолетники для цветника
Популярные у отечественных цветоводов низкорослые однолетники могут быть представлены следующими видами и сортами:
низкорослый портулак неприхотлив, но способен сплошным ярким цветущим ковром покрывать клумбу. Такой вид можно выращивать на солнечных и засушливых участках;
имеющий пушистые соцветия агератум может украшать цветник с ранней весны и до наступления заморозков, поэтому широко используется при окантовке композиций и бордюров;
низкорослые сорта бархатцев отличаются многообразием оттенков, а неприхотливость в уходе делает этот вид популярным и востребованным;
аккуратные кустики гацании способны цвести до последних осенних дней, но нуждаются в регулярных поливах и периодических подкормках;
необычные цветки кальцеолярии, похожие на маленькие башмачки, распускаются даже на затененных участках и не нуждаются в особом уходе;
эффектные низкорослые алиссумы позволяют создать воздушные и высокодекоративные бордюры из крошечных и ароматных цветков;
для украшения альпийской горки лучше всего использовать брахикому иберолистную, которая образует очень нежные синие, голубые, сиреневые, белые или красные цветки в середине лета;
в цветниках умеренного климата прекрасно смотрится неприхотливая годеция, формирующая оранжевые, лососевые, красные, розовые и карминные цветки;
невысокие кустики ибериса однолетнего обильно и густо покрыты пышной шапкой из цветков самого разного окрашивания, поэтому великолепно смотрятся на альпийских горках с песчаными, каменистыми и воздухопроницаемыми грунтами;
невысокая лобелия сплошь покрыта мелкими синими или красноватыми цветками, которые сохраняют свою декоративность до наступления заморозков.
Не менее популярны такие низкорослые однолетники, как эшшольция, львиный зев и петуния.
Среднерослые цветы
Высота среднерослых цветущих на протяжении всего лета растений может варьироваться в пределах 30-80 см. Такие цветы высаживаются вторым рядом и должны сочетаться по форме и расцветке:
малиола двурогая, обильно цветущая на протяжении всего летнего периода и отличающаяся очень приятным выраженным ароматом;
неприхотливая космея с пурпурными, розоватыми или белыми цветками и высокодекоративными ажурными листьями;
прекрасно сочетающаяся с большинством декоративных видов нарядная и праздничная диморфотека;
белые, розовые, сиреневые, желтые, сиреневые и красные цветки циннии украшают цветники до самых заморозков;
свечковиднаяя сальвия очень неприхотлива, а в цветниках может очень хорошо сочетаться со многими декоративными растениями;
осенняя астра становится привлекательной после отцветания многих летников, поэтому часто используется в качестве сопровождающей культуры;
разные виды и сорта клопогона способны не только стать настоящим украшением с середины лета до середины осени, но и защитой от неблагоприятных внешних факторов;
цветущая привлекательными желтыми цветками пупавка красильная используется в качестве яркого пятна на фоне декоративных почвопокровных растений;
дицентра великолепная зацветает одна из первых, но цветение этой культуры на клумбе очень непродолжительное;
примула канделябровая способна поразить даже искушенных цветоводов многообразием цветов и оттенков.
Также в качестве сопровождающих среднерослых цветов можно высаживать энотеру четырехугольную, лаванду узколистную, а также разные сорта и виды гравилата.
Самые популярные высокорослые растения
Красивую клумбу невозможно представить без правильно оформленной высокорослыми однолетниками центральной части:
душистый горошек вырастает высотой до двух метров и высевается непосредственно в грунт или выращивается рассадой. Может использоваться для оформления построек, беседок или веранд;
помпонные разновидности подсолнуха благодаря яркому и оригинальному внешнему виду способны стать настоящим украшением любого участка;
высокорослые амаранты в последней декаде лета зацветают привлекательными метелками-свечами;
неприхотливая высокорослая мальва имеет красивые соцветия махрового цвета и цветёт на протяжении всего лета;
экзотическая, но достаточно неприхотливая клещевина или рай-дерево стала популярна благодаря большим листьям, похожим на пальмовые;
образующая привлекательные, разного окрашивания колокольчики датура или дурман-трава украшает цветники до сильного похолодания;
быстро разрастающиеся пионы могут высаживаться практически с любыми декоративными культурами и отличаются восхитительным ароматом;
для высаживания в центральной части клумб, а также под деревьями или в миксбордерах, часто используются высокорослые нетребовательные к уходу герани;
разнообразные сорта и виды садовой ромашки известны многим цветоводам и не только долго цветут, но и достаточно быстро разрастаются;
неприхотливый в уходе и хорошо переносящий относительно сильные зимние морозы дельфиниум представлен многообразием оттенков.
Также центральной части клумбы может стать любые высокорослые сорта гладиолусов.
Красивые цветы для оформления городских клумб
В городских условиях особой популярностью пользуются засухоустойчивые и не требующие особого ухода растения, которые способны длительное время сохранять свой декоративный внешний вид.
Оранжевые цветы
Оранжевые оттенки способны поднять настроение и оживить любой цветник. Наиболее популярные виды представлены бархатцами, лилиями, форзицией, рудебекией, энотерой, лапчаткой, гелениумом, львиным зевом и лилейниками.
Растения с красными цветками
Красные цветки чаще всего используются в качестве ярких акцентов в однотонных цветочных композициях и могут быть представлены наперстянкой, гвоздиками, розами, рододендронами, флоксами и примулой.
Синие цветы
Такие оттенки успокаивают, приносят умиротворение и создают ощущение умиротворения. Очень популярны синие флоксы, а также лаванда, дельфиниумы, незабудки, гортензии, ирисы и мускари.
Стелющиеся и крупноцветковые
В качестве красивых стелющихся культур чаще всего используются флокс шиловидный и растопыренный, ясколка, гвоздика-травянка, дюшенея, стахис шерстистый, тимьян ползучий, копытень, барвинок, живучка ползучая, седум, портулак, горянка и мшанка. Особенно эффектно смотрятся на цветниках крупноцветковые декоративные культуры, представленные некоторыми видами хризантем, буквицей и гайлардией разных видов.
Правила составления разноуровневых цветочных композиций
При выборе растений высаживания на цветники, должны учитываться не только окрашивание и сроки цветения, но также высота культур, что позволяет создавать эффектные разноуровневые цветочные композиции:
наиболее высокорослые виды высаживаются в центральной части поодиночке или целой группой;
при создании одностороннего цветника, высокорослые культуры высаживаются в качестве фона для других видов;
сопровождающие культуры второго ряда должны высаживаться перед обрамлением в виде низкорослых и травянистых растений.
Окончательное оформление осуществляется при помощи почвопокровных видов, имеющих стелющиеся побеги. Очень пёстрые разноуровневые цветники рекомендуется разбавлять нецветущими декоративно-лиственными и травянистыми культурами.
Как сформировать клумбу из летников (видео)
Правильно выполненные цветники являются неотъемлемым элементом оформления не только городских парков или скверов, но также загородных приусадебных территорий. Чтобы самостоятельно сделать максимально привлекательную цветочную композицию, нужно придерживаться определенной технологии, а также соблюдать все правила и учитывать оптимальную плотность посадки.
dachadecor.ru
Цветы в интерьере — идеи по оформлению
Уже ранней весной, когда чаще начинает выглядывать солнышко, а из-под сугробов проклёвывается молодая травка, жители средней полосы, среди которых наверняка встречаются и посетители, умеющие и любящие выращивать цветы, начинают задумываться над украшением собственных балконов, учитывая особые климатические условия.
Ведь в тёплую пору совсем не хочется выходить на пустую, унылую лоджию, заваленную всяческим хламом, а лучше видеть распускающиеся душистые бутоны или благоухающие пряные травы и свежую зелень, которую можно срезать для приготовления салата или украшения блюд.
Главное, не нужно бояться экспериментировать, ведь садоводство – не такое сложное дело, как может показаться сначала, тем более, если предварительно ознакомиться с советами бывалых растениеводов и определиться с сортами растительности, которая не требует особого ухода.
Наиболее популярные цветы для террасы
Если ваше пространство с утра до вечера освещено солнцем, вам подойдут пеларгония, сальвия, различные виды флоксов, гвоздик и годеций. Это также могут быть многолетние и однолетние декоративные вьюнки вроде кобеи, хмеля, ипомеи и душистого горошка.
Ну а в горшочках хорошо будут расти агава, лавровое дерево, алоэ и кактусы, которые, кстати, тоже могут цвести.
В том случае, если солнечные лучи проникают к вам до или после обеда, наиболее оптимальным выбором станут бегония, очень любимая в наше время петуния, вербена, настурция, циннии, ноготки, анютины глазки, львиный зев и маргаритки.
А в ёмкости в данном случае наиболее красиво будет смотреться пышная драцена. Все эти виды отличаются великолепной красочностью, а некоторые и тонким ароматом.
Для северных лоджий специалисты рекомендуют неприхотливые фуксии, бархатцы и табак. Здесь же прекрасно приживутся хвойные деревца, бальзамин и олеандр, помещённые в большие кадки, а также вездесущий плющ, который, кстати, очень живуч и трудно выводится.
Ещё одной проблемой для балконного оазиса могут стать сильные порывы ветра, которые с лёгкостью ломают тонкие стебельки, поэтому для ветреных зон лучше покупать агератум, бегонию, вербену, лавровое дерево и вьющийся плющ.
Подбор грунта для рассады
Если вы слишком занятый человек, зайдите в любой магазин для садоводов и купите готовую универсальную почвосмесь, которая уже наполнена всеми необходимыми минералами и витаминами и подойдёт для любых растений.
При наличии свободного времени можете изготовить наполнитель сами, смешав по одной части дерновой и листовой земли, а также песка и торфа, который добавляется для предотвращения загнивания почвы.
Прежде чем наполнять горшки:
необходимо накрыть отверстия на дне ящика битыми черепками непременно выпуклой стороной вверх, чтобы создать так называемую «воздушную подушку»;
равномерно засыпать землю, чтобы до верхнего края осталось расстояние около двух сантиметров, причём смесь нужно не утрамбовывать, а равномерно встряхивать, чтобы она разместилась правильно.
Нет необходимости ежегодно менять один раз приготовленный грунт. Лучше всего:
при наступлении холодов выкопать с корнями все завядшие стебли, особенно больные и повреждённые;
тщательно прорыхлить почву, поднимая на поверхность крупные комки и оставить на зиму проморозиться;
весной добавить по небольшому количеству всех видов почв, о которых мы уже сегодня говорили;
снять самый верхний слой и заменить его только что смешанным грунтом.
Кстати, неплохо было бы грамотно формировать цветник, учитывая окраску и высоту понравившихся вам цветов.
Среди высоких предпочтения чаще всего отдаются клубневым георгинам, душистому табаку и тем видам львиного зева, который достигает не меньше одного метра в высоту.
Менее крупными считаются астры, георгины, которые выращиваются из семян, гвоздики и левкой.
Ну а самыми низкими, или, как ещё говорят, бордюрными, можно назвать бархатцы, маргаритки, анютины глазки и резеду.
Если вы думаете, что на крохотном пространстве поместится только небольшая ёмкость с зеленью, вы глубоко заблуждаетесь. Ведь можно проявить фантазию и создать цветник из нескольких уровней с вертикальным озеленением, использованием различных оригинальных конструкций и стеллажей.
Кроме того, нужно учитывать, что то, что выращивается в замкнутом ящике, требует к себе намного больше внимания, чем питомцы загородных садов и огородов.
Прежде всего, требуются ежедневные поливы один или два раза в зависимости от температуры воздуха на улице, обязательная и довольно частая подкормка, декоративная обрезка, удаление отцветших бутонов и пожелтевших листьев.
Есть такие виды, которые удаляются целиком после цветения и заменяются новой рассадой. В таком случае ваш оазис будет цвести и благоухать на радость вам и всем окружающим.
Роскошные цветники в городе
Неужели не захотелось сразу заняться делом?!
interiorsroom.ru
Ландшафтные формы и композиции в городском пейзаже
Современный большой город далеко не всегда радует наш взгляд красивыми видами: в нем обычно слишком много машин, людей, шума, суеты и всего остального, от чего мы любим отдыхать в курортных городках или на природе, на даче или в загородном доме.
Многоэтажные дома, асфальтированные улицы, обилие транспорта, все это создает совершенно антагонистичный природному, городской ландшафт – жесткий, серый, угловатый, глядя на который немудрено ежедневно получать порцию стресса.
Городские парки также весьма отдаленно напоминают естественный, природный пейзаж, но уже гораздо предпочтительнее серых улиц. Большое количество деревьев и прочей парковой растительности дают человеку так необходимое ему умиротворение, позитивно воздействуют на его психику. Для многих хорошей традицией успели стать неспешные прогулки в парке по выходным, а в будние дни мы по-прежнему большую часть своего времени проводим на улицах или под землей наших городов.
Благоустроенные скверы и парки, наконец то, становятся нормой городского ландшафта
Благоустройство и озеленение города
Интересно, что даже на серых, полностью заасфальтированных тротуарах, рядом с шумным потоком машин и суетящимися людьми порой можно встретить настоящие произведения ландшафтного искусства: небольшие клумбы, эффектные вазоны с цветочными композициями, фонтаны, различные арт-объекты, декоративные садики и палисадники, при частных домовладениях, магазинах и кафе. Особенно приятно видеть эти красочные ландшафтные композиции на фоне серости и, нередко, грязи окружающего городского пейзажа.
Большая цветочная клумба в центре города
Многие, даже типовые, цветочные композиции, встречающиеся на городских улицах, настолько интересны и оригинальны, что архитектурные и ландшафтные решения по устройству клумб и вазонов будет полезно взять на вооружение, как опытным садоводам, так и просто любителям ландшафтного дизайна.
Уличные вазоны и цветочницы
Один из интересных композиционных приемов размещения цветочных растений – это использование различных уличных вазонов, цветочниц и контейнеров для формирования клумб, выполненных в различных архитектурных стилях из бетона, дерева, композитов или пластика.
Различные варианты уличных вазонов из бетона объединяет их функциональность: они должны быть достаточно вместительными, чтобы кубатуры почвы хватало для комфортного выращивания различных растений. Практичность, устойчивость и долговечность бетонных клумб, вазонов и цветочниц для размещения цветов также очевидна, кроме того, их внешний вид может быть довольно оригинальным благодаря классическим орнаментам в стиле советского ретро.
Данные бетонные конструкции для цветов порой могут насчитывать по несколько десятков лет, что добавляет к их декоративности еще и историческую ценность. Строгость геометрических форм бетонных вазонов контрастирует с пестрыми и изящными цветами, создавая оригинальный визуальный эффект и украшая городские улицы и переулки. смета ландшафтных затрат на устройство ландшафтных форм из бетона состоит из расходов на арматуру, раствор, покраску, такелажные и погрузочно-разгрузочные работы.
В современном городском ландшафтном дизайне подобные арт-объекты в ретро-стиле, можно сказать, снова вошли в моду. Несмотря на простоту и однообразие орнаментов бетонных кадок, дизайн каждой из них индивидуален благодаря многообразию цветущих и хвойных растений.
Уличные вазоны и цветочницы из бетона
В садовых интерьерах частных домовладений бетонные емкости для цветов встретишь не часто, зато в городе, особенно в центральной и давно застроенной его части они украшают улицы еще с советских времен.
Бетонные клумбы являются также распространенным вариантом благоустройства и озеленения придомовых территорий многоэтажных домов.
Вазоны и цветочницы из бетона. Озеленение придомовой территории
Устройство таких конструкций для цветов своими руками достаточно затруднено, так что более распространенным решением в ландшафтном дизайне является использование деревянных либо обитых деревом емкостей для растений.
Дощатые кадки и ящики для цветов также являются одним из распространенных видов создания цветочных клумб в городе: они могут выглядеть достаточно эффектно благодаря яркой раскраске, и при этом практичны и износостойкие.
Приподнятые клумбы и рабатки с цветочными растениями и хвойниками можно встретить на центральных улицах, у магазинов, около старинных зданий, в парках и скверах. Размещаемые в больших кадках растения требуют регулярного и обильного полива, так как из небольшого объема приподнятой над асфальтом почвы влага уходит довольно быстро.
Обеспечить достаточную влажность и создать оригинальные цветовые сочетания поможет укрывной материал и декоративная мульча, защищающая верхний почвенный слой: сосновая кора, галька или декоративный камень мелких фракций.
Одним из классических вариантов организации приподнятых над землей клумб может быть возведение подпорных стенок и перегородок высотой от 15 см до полуметра и выше, пространство между которыми заполняется плодородным грунтом.
Приподнятая клумба. Озеленение придомовой территории
Размещение растений выше уровня земли позволит не только предотвратить переувлажнение, если участок находится вблизи от грунтовых вод, но и поможет сделать ландшафтную архитектуру более оригинальной.
Целые отряды хвойных уже готовы к пересадке и ждут своих новых хозяев
Бывает, что почва на участке чрезмерно глинистая либо чересчур легкая, песочная, что может подходить для выращивания далеко не всех видов цветочных культур. Устройство приподнятой клумбы выше уровня земли в емкости из бетона, дерева или пластика, куда можно досыпать подходящий тип грунта, обеспечит видовое разнообразие растений даже на небольшом участке со специфическим составом почв.
Цветочные композиции клумб
Очевидно, что внешний вид уличных вазонов только наполовину определяется дизайном цветочных емкостей – не менее важную роль играет композиционное решение цветов и декоративных растений. Красивая клумба украсит любую кадку или вазон, пустая земля или сорная растительность, напротив, уменьшит привлекательность даже самой эффектной композиции.
Цветочные композиции клумб
Жестких правил сочетания архитектурных форм с тем или иным растительным наполнением не существуют. При этом по-прежнему наиболее популярными в уличном ландшафтном дизайне остаются классические клумбы, радующие глаз своим пестрым разнообразием, состоящие из множества растений, каждое из которых красиво по-своему, и при этом все цветы вместе образуют нечто вроде живого ковра или покрывала с изысканным орнаментом.
Самыми распространенными цветочными растениями клумб современных городов, по крайней мере, весной, являются тюльпаны и анютины глазки, на фоне которых часто размещают многолетние хвойники или цветущие деревья. Используемые при устройстве клумб композиционные решения сложно назвать оригинальными, но благодаря большому количеству однотипных цветущих растений, высаженных в классические геометрические фигуры, создается достаточно интересный визуальный эффект.
Озеленение придомовой территории
Фонтаны
Одним из символов городского ландшафта можно считать фонтаны: обычные, многоструйные, цветные, каскадные или музыкальные, — все это разнообразие украшает центральные улицы и аллеи веселыми брызгами и радугами.
Сегодня модными стали фонтаны в европейском стиле, которые бьют прямо из специальных форсунок, размещенных в проемах на одном уровне с асфальтом или брусчаткой. Сток и рециркуляцию воды при этом обеспечивает сквозная дренажная система, расположенная ниже уровня асфальтобетонного покрытия.
Сочетание разнонаправленных струй и цветомузыкальных эффектов позволяет создавать оригинальные и завораживающие композиции. В то же время устройство фонтанов подобного уровня подразумевает использование достаточно сложных и трудоемких технологий, затрудняющих устройство аналогичных ландшафтных объектов в условиях частного домовладения.
Фонтан на городской площади
Более общепринятым и привычным вариантом обустройства ландшафтных водных систем является обычный фонтан с одной или несколькими форсунками и чашей с бортиками для заполнения водой. Наиболее распространенной формой является круглый фонтан, для декорирования чаши которого, чаще всего используется цветная мозаика или небольшие квадратики керамической плитки. Цвет и прозрачность воды напрямую определяются возможностями очистительной и дренажной системы фонтана.
Старые городские фонтаны нередко обладают почти что волшебной, завораживающей изысканностью, которой не достает многим современным их аналогам. Старинные скульптуры, натуральная мозаика, оригинальная форма – все это добавляет таким фонтанам исторической и декоративной ценности.
Роспись и озеленение фасадов зданий
Еще одним популярным в последнее время способом украсить серый пейзаж городских улиц стало раскрашивание фасадов многоэтажных домов и технических строений города. Украшение и роспись фасадов зданий – аэрография, стрит-арт в стиле граффити все больше набирает популярность.
Озеленение фасадов и крыш зданий тоже постепенно становится элементом городского пейзажа, но такой способ приукрасить фасады зданий и добавить кусочек природы в царство асфальта и бетона достаточно редко встречается.
Озеленение фасадов пока не столь популярно, т.к. обременено значительными затратами на реализацию вертикального озеленения, создания зеленых крыш и регулярным уходом за растениями. К тому же климат менее благосклонен чем в Европе к таким шедеврам, все чаще можно встретить подобные решение в рамках интерьеров зданий — фитостены.
Декоративные скульптуры, фигурки и арт-объекты
Уже нередко в сквериках, парках и дворах города можно встретить различные современные скульптуры и фигурки.
Выполненные из дерева или армированного бетона и ярко раскрашенные они очень гармонично вписываются в ландшафт и привносят свою часть привлекательности.
Различные скульптуры мультипликационных героев и животных больше всего пришлись по вкусу детворе, которым есть где полазить и поиграть.
Что формирует внешний облик современных городов – архитектура, инфраструктура и, конечно, парки, клумбы, аллеи и другие составляющие городского ландшафтного дизайна. Чтобы сделать его оригинальным и приятным для глаз, недостаточно создавать новые ландшафтные элементы – напротив, важно сохранять традиции и стиль, присущий старым арт-объектам: фонтанам, скверам, прудам и клумбам, долгие десятилетия украшающих улицы наших городов.
Автор статьи: Вероника Романовна Смирнова
Что бы еще почитать?
remstd.ru
Озеленение городского двора своими силами
Добавлено 19.07.2012 городской сад , палисадник
Нет комментариев
Создание цветника в городских условиях — не только интересное и увлекательное занятие для жителей многоквартирных домов, но и весьма полезно для благоустройства территорий офисов всевозможных фирм и предприятий. Даже небольшой оазис зелени привлекает к себе внимание, вносит положительные эмоции и создает хорошее настроение, а деревья, кустарники и уличные цветы в городе — это не только дополнительная прохлада в летний зной, но еще и замечательный способ задекорировать всевозможные люки, трубопроводы стены и ограды.
Особенности проектирования
Однако, даже при проектировании небольшой клумбы в городском дворе или перед дверью офиса, необходимо учитывать особенности, созданные окружающим ландшафтом.
Во-первых, это — освещенность. В зависимости от того, в какое время суток будут попадать солнечные лучи на территорию будущего цветника, необходимо подобрать растения для тенистых, затененных или солнечных мест.
Во-вторых, это — холодостойкость растений. Несмотря на то, что в городе, из-за большого количества зданий, немного теплее, проектируемый цветник может оказаться на сквозняке, который не выносят некоторые растения открытого грунта, или рядом с проезжей частью, что будет способствовать более быстрой потере декоративности растений из-за пыли. В таких случаях можно, по периметру участка, высадить живую изгородь, подобрав растения, не страдающие от частой стрижки. К примеру, такие кустарники как: акация желтая, спирея, боярышник кроваво-красный и пузыреплодник замечательно подойдут для этой цели, защитив цветник от ветра и грязи.
Спирея в городском сквере
Городской сквер
Детали подготовки
Определившись с местом, можно приступать к подготовке участка для высадки растений.
Для начала необходимо убрать весь мусор и сорняки с предполагаемой территории.
Затем — обозначить границы будущего цветника, расставив по периметру колышки, соединенные между собой шпагатом или леской, после чего можно приступать к подготовке грунта.
Для этого, по периметру разметки, необходимо выкопать яму глубиной 40-60см. для многолетних растений, а при посадке малолетников — глубину можно будет сократить до 30см.
После этого засыпать яму подготовленным грунтом, состоящим из садовой земли, торфа, песка и глины, а для того, чтобы растения лучше принялись в почвосмесь необходимо добавить навоз, древесную золу и костную муку. Впрочем, если есть возможность, лучше приобрести готовый универсальный грунт в садовом центре (магазине).
Подготовив место для посадки, лучше сразу предусмотреть обеспечение цветника регулярными поливами, не говоря уж о том, что после высадки растений их необходимо сразу обильно увлажнить. В этом случае, оптимальным решением станет подключение шлангов или систем автоматического полива к водопроводным трубам, выведенным в цоколь здания. Если же такая возможность технически не предусмотрена, можно использовать пластиковые бутылки, предварительно срезав у каждой из них донышко, а затем воткнуть их горлышком в грунт, равномерно распределив по цветнику. Испытанным способом остается и вариант подсоединения шлангов к водопроводным кранам, расположенным на нижних этажах.
Тюльпаны и примула солируют на этой весенней клумбе
Выбор растений
Естественно, что растения в городе, должны, в первую очередь, отличаться неприхотливостью: высокой засухоустойчивостью, низкой восприимчивостью к заболеваниям и зимовать без укрытия.
Во — вторых, для того чтобы городской цветник не терял своей декоративности в течение всего сезона, необходимо подбирать растения с разными сроками цветения и одинаковыми требованиями к почве, влаге и свету.
Из наиболее неприхотливых, многолетних уличных растений можно высадить на солнечном или затененном месте: тюльпаны, пролески, луки, лиатрисы, ирисы, люпины, лилейники, дельфиниумы, травянистые пионы, ветреницу, герань, шалфей, гравилат, флоксы, георгины, стахисы, молочаи, вербейник точечный, василек, шнитт-лук, золотарник, рудбекию, кислицу, райграс, лен, шток-розу, нивяник, астру итальянскую, платикодон и энотеру. Для более тенистых мест подойдут: аквилегии, папоротники, хосты, традесканция; из быстрорастущих лиан, способных в короткие сроки заплести неприглядное ограждение или стену можно выбрать: виноград девичий пятилисточковый, хмель, жимолость каприфоль, горец вьющийся, а в качестве почвопокровников: дюшенею, барвинок, копытни, фиалку душистую, будру плющелистную, ландыши и яснотку.
Луковичные и злаки на городской клумбе
Особое место в цветнике занимают цветущие однолетники. Не смотря на то, что их необходимо высаживать каждый год, они отличаются обильным и продолжительным цветением, в отличие от многолетних растений и, как правило, высокой неприхотливостью. Пожалуй, основной особенностью летников является их требование к освещенности – большинство из них — солнцепоклонники (за исключением бегонии, предпочитающей полутень) и хорошо цветут только на солнце или в слегка затененных местах. Однако, они незаменимы при период покоя луковичных, когда листья последних отмирают. В числе наиболее традиционных однолетников для цветника в городе можно отметить: нарядные бархатцы, сальвии, вербену, львиный зев, крестовник, клещевину, петунии, целозию, портулак, бегонии, виолу, декоративный подсолнечник и декоративную капусту. Для солнечных участков с затрудненным поливом особенно выгодна посадка гацании, уход за которой будет минимален.
Весенняя клумба из двулетников и луковичных
Такие растения, как правило, легко вырастить из семян, что позволяет получить большое количество посадочного материала по незначительной цене. Кроме этого, многие уличные цветы, выращенные из семян, имеют более высокий иммунитет к заболеваниям и неблагоприятным погодным условиям, так как успевают, в процессе развития, адаптироваться к местным условиям.
Приятные дополнения
Не последнюю роль в оформлении цветника в городе играют и всевозможные декоративные скульптурки, фигурки выполненные из различных материалов (дерева, камня, керамики), приобретенные в садовом центре (магазине), а для двора – подойдут и выполненные самостоятельно, сделанные из подручных материалов.
Дорогие наши читатели!
Наверняка в городах и селах, где вы живете, есть свои оазисы, островки красоты среди серых будней. если вы хотите показать, как прекрасно то место, где вы живете, учитесь или работаете, приходите в НАШ ФОТОКЛУБ, а именно в тему МОЯ ПРЕКРАСНАЯ УЛИЦА, и поделитесь с нами этой красотой!
в столице высадят почти 55 миллионов цветов / Новости города / Сайт Москвы
Цветы — одно из главных летних украшений столицы. Цветники и клумбы можно встретить в парках и скверах, на городских площадях, улицах и во дворах. Цветы высаживают в вазоны, цветочницы и кашпо, установленные вдоль пешеходных маршрутов и дорог. В этом году подготовлено 54,87 миллиона единиц цветочной рассады. Какие растения украсят город, кто их выращивает и где сделают самые запоминающиеся цветники — в материале mos.ru.
Цветочные узоры: кто и как оформляет столичные клумбы
В Москве высадка весенних цветов уже началась, рассказала Светлана Егорова, заместитель руководителя ГБУ «Автомобильные дороги».
«Накануне в Москве началась посадка весенних цветов — это виолы. Тюльпаны были высажены осенью, скоро они должны зацвести. Всего в этом году на 225 объектах ГБУ будет высажено порядка 10,5 миллиона цветов, из них восемь миллионов — это летники, однолетники, многолетники и 2,5 миллиона луковичных», — сказала она.
Кроме того, она подчеркнула, что впервые высадят такие цветы, как канны, бегония клубневая, зональная пеларгония и маттиола. В сквере у Большого театра летом посадят 22 тысячи клубневой бегонии и цинерарии, добавила Светлана Егорова. Сейчас идут посадки на ВДНХ, Ленинградке, Рублевском шоссе и других местах столицы.
В число объектов, которые находятся на балансе ГБУ «Автомобильные дороги», входят скверы, парки, а также цветники вдоль магистралей и улиц городского значения.
Дорожники занимаются цветочным оформлением:
— Ильинского сквера;
— сквера у Большого театра;
— Лубянского сквера;
— ТРК «Манеж»;
— Кутузовского проспекта;
— Триумфальной арки;
— Ленинского проспекта;
— сквера на Сухаревской площади;
— сквера на улице 1905 года;
— Пушкинского сквера;
— Новопушкинского сквера.
Каждый городской цветник имеет свой паспорт, на основании которого выбирается ассортимент растений и формируется заявка на выращивание рассады. Дизайн столичных клумб разрабатывается в соответствии с концепцией и художественным решением цветочного оформления. А схемы их размещения согласовываются с Москомархитектурой.
Раньше высаживали преимущественно однолетники, двулетние цветы и луковичные. Они выглядят ярко и красиво, а также позволяют менять внешний вид клумбы. Например, весной для оформления использовали тюльпаны, крокусы и виолы, а летом — петунии, тагетесы (бархатцы) и бегонии.
Вместе с тем засаживать городские цветники только однолетниками оказалось невыгодно, поэтому было решено разбавить их многолетними растениями. Многолетники не придется часто пересаживать или засыпать после их гибели осенью декоративную щепу, а клумбы с такими цветами будут соответствовать единому стилю городского оформления. Решение увеличить число многолетних растений в прошлом году поддержали и «активные граждане».
Этим летом площадь высадки многолетников планируется увеличить на 40 процентов. Их общее количество составит 616,5 тысячи штук — вдвое больше по сравнению с прошлым годом.
Кто выращивает рассаду
С 2016 года выращиванием и поставкой рассады для столицы в рамках государственного задания занимается ГБУ города Москвы «Озеленение».
В этом году подготовлено 54,87 миллиона единиц цветочной рассады. Из них почти 36,6 миллиона однолетников, 5,41 миллиона двулетних культур, около 353 тысяч многолетних растений и 12,5 тысячи луковичных.
Яркие краски города: когда и каких цветов ждать Москве
Работы по цветочному оформлению столицы начинаются после того, как в городе устанавливается стабильная теплая погода.
На первом этапе очищаются цветники от прошлогодней декоративной древесной щепы, проводится культивация почвы. Далее ведется планирование и разбивка цветника, и только после этого специалисты приступают к высадке растений.
В преддверии майских праздников в Москве высадят около 5,41 миллиона виол. Разноцветные двулетние растения появятся на клумбах общей площадью более 74,7 тысячи квадратных метров.
В конце мая — середине июня цветники украсят бархатцы, бегонии, петунии, цинерарии, кохии и бальзамины. Впервые появятся канны, зональная пеларгония, амарант хвостатый и маттиола.
С июля по август будут высаживать многолетние растения — розы, хосты, астильбу, ирисы, пионы и лилейник.
В сентябре — октябре будут высаживать тюльпаны к следующей весне.
Как ухаживают за цветами
Уход за цветами — достаточно сложный процесс, требующий от людей профильных знаний и опыта.
При нормальной погоде растения поливают около 150 раз за сезон. Делают это утром (до 10:00) или после 17:00. В сухую и жаркую погоду частота поливов увеличивается, а на место погибших растений подсаживают новые.
На протяжении всего периода цветения многолетников рыхлят и пропалывают почву. На зиму у многолетников срезают все побеги и листья на высоте от шести до 12 сантиметров от земли, а луковичные укрывают декоративной щепой слоем 15–30 сантиметров.
Цветочные часы и «леонардо да винчи»: что появится около знаковых объектов столицы
1 мая в парке Победы на Поклонной горе запустят единственные в Москве цветочные часы. Для их оформления специалисты по озеленению высадят более 12 тысяч синих, белых и желтых виол, а позже их место займут более 17 тысяч розовых, белых и красных бегоний.
Циферблат из живых цветов и клумба в виде слова «Москва» украшают Поклонную гору с июля 2001 года. После первого запуска часы были зарегистрированы в российской Книге рекордов Гиннесса как самые большие. Средняя высота букв клумбы «Москва» достигает почти 6,9 метра, а диаметр циферблата — 11 метров.
На территории спортивного комплекса «Лужники» разобьют розарий из 6,2 тысячи кустов роз сорта «леонардо да винчи». Цветущий розовый ковер появится вокруг восьми реконструированных фонтанов на центральной площади. Цветение сада можно будет наблюдать весной 2018 года.
Самый большой цветник Москвы и России расположен на Кутузовском проспекте возле Триумфальной арки. Его площадь составляет 5,9 тысячи квадратных метров. Весной на территории планируется высадить 378 тысяч виол, а летом клумбы украсят 470 тысяч однолетников — бархатцы, бегонии и агератумы. В сквере у Большого театра этим летом можно будет увидеть цветники из более чем 22 тысяч бегоний и цинерарий.
Кроме того, в мае начнется высадка цветов в парке «Зарядье». Всего здесь появится более 120 видов многолетних растений.
В зоне северного ландшафта расположат арктическую малину — княженику, цветы дернистой камнеломки и ясколки альпийской, которую называют самым северным цветком в мире.
В лесной зоне будут расти майские ландыши, душистые фиалки, лесная герань, кошачья лапка, колокольчики и примулы. Около водоемов высадят сибирские ирисы, а в прудах — белоснежные кувшинки, желтые кубышки и болотный аир. В степной зоне будет расти лен, русские васильки, дубравный шалфей, тонколистный пион и тюльпан Биберштейна.
Укладка инфракрасного пленочного пола | Мастер-класс своими руками
Осенняя погода многих застает врасплох. Так изменение температурного режима на улице прямо пропорционально влияет и на микроклимат в помещении, особенно это заметно в период межсезонья, когда центральное отопление еще не подключено. Все стараются решить этот вопрос максимально быстро и недорого. Наиболее рациональным вариантом, где наблюдается сочетание приемлемой цены и хорошей теплоотдачи являются электрические теплые полы. Но в случае необходимости быстрого решения проблемы стоит отдать предпочтения пленочным инфракрасным полам, которые монтируются непосредственно под ламинат или линолеум и не требуют цементнопесчаной стяжки. Кабельный пол укладывается непосредственно под плитку, а полноценный ввод системы в эксплуатацию возможен не раньше чем через 14-18 дней, до полного высыхания плиточного клея.
Укладка инфракрасного пленочного пола своими руками
Монтаж пленочного пола пол линолеум, ламинат и ковролин является максимально быстрым и позволяет ввести систему в эксплуатацию сразу же после завершения укладки напольного покрытия и выглядит следующим образом: 1) Черновой пол должен быть относительно ровным, чистым, сухим. Подложка расстилается на всю площадь помещения, а не только под теплым полом, во избежание перепадов. Желательно отдать предпочтения качественной теплоизоляции, разработанной специально для систем «теплый пол». Она должна иметь защитное покрытие и выдерживать высокий диапазон температур, поскольку при вводе системы в эксплуатацию первый раз в начале сезона, производители рекомендуют выставлять температуру на терморегуляторе близкую к максимальной. Соответственно инфракрасная пленка нагревается порядка 47-50 градусов. Некачественная подложка просто не выдержит такой нагрев пола, расплавиться и придет в негодность. 2) Заранее подготавливается место под терморегулятор, который монтируется в зоне не подверженной сквознякам и месте, защищенном от попадания прямых солнечных лучей, иначе определение им температурного режима не будет корректным. Высота установки определяется согласно рекомендациям производителей от 30 и до 120 см. Для датчика пола штробится канва, в нее укладывается гофра, в которую вводится датчик пола. Длина датчика зависит от дальности нахождения нагревательной пленки. Он должен зайти под нее строго посередине одного из сегментов. Под терморегулятор используется особая дозовая коробка, она отличается глубиной и большим диаметром. Это объясняется наличием большого количества соединительных проводов, которые в стандартный подрозетник не встанут как нужно. 2) Полы монтируются на пространстве не занятом мебелью. Разрешен монтаж теплого пола под мебелью при условии, что у нее имеются ножки не менее 10 см. Полосы подсоединяются друг к другу двужильным медным кабелем, толщина которого зависит от суммарной мощности системы. Кабель подключается при помощи специальных соединительных клемм (входят в комплектацию к пленочному полу), которые затем тщательно изолируются битумным изолятором. 3) Монтаж терморегулятора происходит одновременно с инфракрасным теплым полом согласно прилагаемой схеме подключения. Как правило, все терморегуляторы в независимости от производителя подключаются к источнику питания и теплому полу по одной схеме. 4) На завершающем этапе тестируют систему и проверяют степень нагрева всех полос теплого пола. На это отводится не менее 5-10 минут. Зарисовывается схема расположения. 5) Для защиты от влаги, многие производители пленочного пола рекомендуют его сверху покрывать полиэтиленовой пленкой средней плотности. После укладки напольного покрытия, в роли которого выступает линолеум, ламинат или ковролин можно сразу же ввести систему теплый пол в эксплуатацию. Но стоит учесть, что для полноценного прогрева помещения теплому полу в зависимости от температурного режима на улице и внутри помещения, качеству подложки и квадратуре инфракрасного пола может потребоваться от нескольких часов до суток.
Подключение и укладка инфракрасного пола
Инфракрасный пленочный пол по праву выходит на лидирующую позицию в сравнении с кабельным электрическим теплым полом. Это объясняется не только его экономным потреблением электроэнергии и практически полным отсутствием магнитного поля, он благотворно воздействует на человека, на животных и растительность. Правда бытует ошибочное мнение, что нагревательная пленка монтируется только под ламинат, линолеум и ковролин. При правильном монтаже, ее можно укладывать и под керамическую плитку. Конечно, не всегда есть возможность выполнить подключение самостоятельно, для этого требуют кое-какие теоретические и практически знания. Весь процесс монтажа условно можно поделить на ряд моментов: 1)При подключении инфракрасного теплого пола под плитку стоит подготовить рабочую поверхность. Она должна быть сухой, чистой, без явно выраженных углублений и бугров. Можно заранее установить специальный подрозетник (более глубокий и широкий, иначе не поместятся соединительные провода) под терморегулятор на определенной высоте 0,3-1,20 м. Штробиться канва в стене и на полу, куда монтируется гофра под датчик пола от терморегулятора. Дело в том, что во время перепадов напряжения терморегулятор берет всю нагрузку на себя, тем самым защищая теплые полы от сгорания. В некоторых случаях датчик, регулирующий температуру нагрева электрического пола, может выйти из строя. Он является взаимозаменяемым. Именно поэтому монтируется в гофру или металлопластиковую трубу диаметром около 16 мм, чтобы его легко можно было извлечь и поменять в случае выхода из строя. 2)Нагревательная пленка греет с двух сторон, поэтому для минимизации потерь тепла энергии требуется качественная отражающая подложка, выдерживающая температуру нагрева не менее 50 С и покрытая специальным защитным слоем, не проводящим ток. Можно использовать несколько подложек, хуже не будет. Их желательно скреплять друг с другом отражающим скотчем, за неимением такого, стоит воспользоваться канцелярским. В подложке вырезается небольшое отверстие под датчик пола, чтобы он более точно реагировал на изменение температурного режима. 3)Нагревательные полосы монтируются в произвольном порядке, единственно запрещается их накладывать внахлест, под глухой мебелью и вблизи нагревательных приборов. Для подключения используются специальные комплекты зажимов, с изолирующими элементами. Важно заглушить изолятором и противоположные концы. Сечение кабеля зависит от квадратуры теплого пола. Как правило, для домашней эксплуатации хватает сечения 1,5, он выдерживает 3,5 кВт или 12-15 кв.м. нагревательной пленки. Длина кабеля зависит от количества полос теплого пола и их расположения. 4)После этого согласно схеме подключения терморегулятора (идет в комплекте), пленочный пол подсоединяется к источнику питания. Проработать он должен как минимум 10-15 минут. Только после этого можно переходить к следующему этапу. 5)Так как полы монтируются под плитку, их обязательно «изолируют» от воздействия плиточного клея обычной тепличной пленкой толщиной 90-100 микрон. 6)Для сцепления с плиткой используется жесткая сетка серпянка (категорически запрещается применение металлической сетки). Она должна полностью покрывать не только все пленочные полы, но и выходить за их пределы минимум на 20-30 см, а в местах стыков укладываться внахлест около 10 см. Чем больше сетки, тем лучше будет фиксация с основанием пола, также сетка препятствует образованию в последствие трещин. 7)Чтобы вся конструкция держалась и не съезжала с нужного места, используются дюбеля длиной 5-6 см. Везде, где на нагревательной пленке проходят белые полосы можно сверлить. Количество дюбелей каждый рассчитывает самостоятельно (желательно на 1 кв.м. использовать около 10-12 штук не меньше). 8)На завершающем этапе проходит тестирование системы. Только после этого можно приступать к укладке керамической плитки. Весь процесс монтажа в зависимости от квадратуры пола занимает в среднем 3-7 часов и более. Стоит не забыть сделать схематический чертеж расположения полос теплого пола с указанием их длины, ширины, максимальной мощности и расположения датчика пола.
Укладка инфракрасного теплого пола своими руками
Использование инфракрасных теплых полов – это, несомненно, эффективный и современный вариант обогрева жилых помещений. Сегодня мы поговорим о процессе укладки и подключения пленочного инфракрасного пола.
Процесс нагревания помещений устройствами такого типа осуществляется благодаря инфракрасному излучению. Такой тип излучения образуют специальные пленки, внутри которых располагается необходимое количество нагревательных элементов (например, медных проводников).
Основы и пошаговое руководство инфракрасного теплого пола своими руками
Для выполнения самостоятельного монтажа инфракрасной напольной системы отопления, рекомендуем воспользоваться универсальной поэтапной инструкцией по укладке теплого пола.
Универсальная инструкция по укладке теплого пола
Начнем, конечно же, с основания. В первую очередь необходимо удалить все серьезные дефекты, в первую очередь, неровности. Теплый пол должен укладываться только на идеально гладкую основу. Если «косметический» ремонт основания пола не принес желаемого эффекта (ровная поверхность без жирных пятен и т.д.), придется заливать новую выравнивающую стяжку из бетона. В варианте с укладкой пленки на листы фанеры или плиты магнезита есть возможность выровнять основание при помощи данных покрытий. Если речь идет о квартире на первом этаже или частном деревянном коттедже, перед монтажом теплого пола обязательно следует устроить слой гидроизоляции.
На стадии ремонта основания необходимо произвести подключение терморегулятора. Система напольного отопления не может функционировать в нормальном режиме в отсутствии терморегулятора – это неизбежно приведет к перегреванию поверхности. В результате нагревательные элементы достаточно быстро выйдут из строя.
Следующий шаг – устройство теплоизоляционного слоя толщиной, как минимум, 3-5 миллиметров. Если в качестве финишного покрытия пола вы планируете использовать линолеум, рекомендуем выбрать в качестве теплозоляции изолон или пенотерм. В сочетании с кафельной плиткой лучше всего будет выглядеть утеплитель из технической пробки. Каждый из стыков между панелями утеплителя следует проклеить специальной изолентой.
Переходим к укладке инфракрасной пленки. Материал укладывается таким образом, чтобы медные нагревательные элементы «смотрели» в пол (вниз). Необходимо сделать десятисантиметровый отступ от каждой стены. От отопительных элементов (батареи, конвекторы) следует отступить как минимум на один метр. Пленку разрезаем по специальным светлым линиям обозначения. Нельзя накладывать части пленки одну на другую. Между точками стыковки должны быть сделаны зазоры 1-2 сантиметра. Отступы не следует делать шире для того не допустить образования «дорожек холода».
Если мы говорим о сочетании инфракрасного пола с кафелем, придется позаботиться о дополнительном слое клея (сверху).
Заключительная стадия – укладка лицевого напольного покрытия. Порядок укладки будет зависеть от типа материалов отделки. Например, перед настилом паркетной доски или ламината придется заняться устройством дополнительной подложки.
О подключении инфракрасной системы к сети
Довольно часто на стадии подключения инфракрасного пола к сети допускаются различные виды ошибок и просчетов. Как осуществить данный этап работы правильно и качественно?
Как только пленка будет уложена, следует сразу же заизолировать контактные шины. Для этого мы используем специальную пленку из битума. Весь периметр конструкции проклеиваем клейкой лентой, которая в дальнейшем будет играть роль заземления.
На каждый медный контакт по краям пленочного пола крепим зажим. Здесь главное не повредить пленку, — в этом случае отопительная система пола не прослужит долго. Итак, каждый из зажимов устанавливаем на полосу медного проводника и зажимаем при помощи пассатижей. Постарайтесь произвести установку зажима с первого раза, — таких замочков в монтажном комплекте, как правило, не много.
Теперь займемся подключением терморегулятора. В первую очередь подсоединяем провод к каждому установленному зажиму. Концы зачищенных проводов подводим к отверстиям замков и поджимаем. Кабели прокладываем в местах стыков пленки.
Далее укладываем кабели в специально подготовленные борозды под плинтусами и в утеплителе. Выводим их к терморегулятору и фиксируем в устойчивом положении скотчем.
Установку воздушных датчиков (в некоторых случаях, одного датчика) производим по центру второй секции. Под них специально вырезаем бороздки соответствующих размеров. Датчики подключаем не менее, чем в 10 сантиметрах от поверхности пола.
Производим подключение проводов, идущих от температурных датчиков, к монтажным клеммам. С противоположной стороны подключаем к ним же провода от замков пленочного пола. По центру подводим кабели питания.
Если мы имеем дело с очень большим помещением, придется использовать двузонный терморегулятор или несколько устройств единовременно.
В обязательном порядке необходимо осуществить подключение терморегулятора к автомату-предохранителю. Установка УЗО является в данном контексте обязательным шагом (из соображений безопасности).
О заземлении теплого пола
Для того чтобы заземлить инфракрасную пленочную систему отопления пола используем специальный фольгированный скотч. Липкую ленту проклеиваем по всему периметру пленочного пола и поперек конструкции. Один конец скотча приклеиваем к заземляющей пластине.
Этап заземления системы – обязательный и очень важный. В особенности заземление актуально для помещений с повышенным уровнем влажности.
Для того чтобы инфракрасная напольная система отопления была по-настоящему надежной, рекомендуем установить необходимое количество УЗО и автоматов-предохранителей.
Помните о том, что использование в быту незаземленных теплых полов может стать причиной отказа компаний-производителей от гарантийного обязательства.
Несколько советов в заключение
Одна из самых частых ошибок – укладка пленки «задом-наперед». Единственный правильный вариант монтажа устройства – медными контактами вниз, в сторону пола.
Работы по монтажу инфракрасных полов проводятся только на сухие поверхности. Систему, которая вмонтирована в выравнивающую стяжку, можно запускать не раньше, чем через месяц после заливания бетона.
Проверку теплого пола на работоспособность следует проводить до начала монтажа финишного покрытия.
Установка датчиков терморегуляции должна быть произведена до монтажа лицевого покрытия пола.
Любые повреждения инфракрасной пленки во время монтажа могут быть чреваты серьезными проблемами при дальнейшей эксплуатации системы.
Видео: Полное руководство по монтажу инфракрасной пленки
С этим материалом читают так же:
Как самостоятельно выбрать теплый пол
Как самостоятельно выбрать электрический теплый пол
Как самостоятельно уложить электрический теплый пол
Технология укладки инфракрасного теплого пола
Инфракрасные теплые полы представлены двумя разновидностями:
уже известным пленочным полом;
стержневым полом.
Обе разновидности в основе имеют карбоновые элементы, только во втором случае они представлены отдельными карбоновыми стержнями, объединенными в тонкий мат.
Пленочные полы не требуют особой подготовки поверхности к монтажу, поэтому чаще всего используются для проведения косметического ремонта в доме, когда средства и сроки ограничены. Стержневые полы укладывают в слой бетонной стяжки или плиточного клея, поэтому они больше подходят для проведения капитального ремонта.
Отличие также заключается в том, что пленка – универсальна, ее можно использовать не только для обогрева полов, но и закладывать в стены или потолок, а стержневой пол используется по прямому назначению – только для полов.
Монтаж инфракрасного пленочного пола
При монтаже инфракрасного теплого пола имеются некоторые ограничения:
пленочный пол нельзя монтировать под мебелью и другими предметами, плотно стоящими на полу, которые могут привести к перегреву пленки;
нагревательные элементы должны отстоять от плинтусов на 10 – 15 см;
если финишным слоем напольного покрытия будет линолеум, то поверх греющей пленки нужно будет постелить ДСП или фанеру толщиной не менее 5 мм;
если планируется уложить плиточный пол, то понадобится армирующая сетка.
Предварительная подготовка основания
До начала работ необходимо удалить весь мусор, оставшийся при производстве других строительных работ и обеспылить основание. От тщательности его подготовки зависит качество работы пленочного пола. Желательно демонтировать старое напольное покрытие, очистить основание и обеспылить его при помощи пылесоса.
Если основание все-таки пылит, его нужно промыть, просушить и затем загрунтовать в 2 слоя акриловым грунтом.
К горизонтальности поверхности предъявляются довольно жесткие требования: отклонение может составить не более 3 мм на каждые 2 кв. м. Проверьте горизонтальность при помощи уровня, и если она неудовлетворительная, то придется выровнять бетонное основание при помощи наливного пола.
Тепло- и гидроизоляция пола
Для защиты системы теплого пола от возможного проникновения влаги на перекрытие укладывается гидроизоляционный материал. Это может быть специальная пленка или полиэтилен высокой плотности толщиной не менее 50 – 200 мкм.
Затем укладывается теплоизоляция, представляющая собой металлизированную пленку на основе полиэтилена или лавсана. Пленка укладывается металлической стороной вверх и закрепляется монтажной лентой. Важно, чтобы теплоизолирующий материал не являлся электропроводником.
Монтаж обогревающей пленки
Пленка нарезается на полосы согласно разметке и монтируется медной стороной вниз контактами к той стене, на которой будет располагаться терморегулятор. По краям медной полосы монтируют контактные зажимы и подключают контактные провода.
Укладка матов требует соблюдения следующих условий:
маты нельзя укладывать с нахлестом друг на друга;
их ориентируют по длине помещения – это позволяет уменьшить длину проводки;
после монтажа участки пленки, не имеющие графитового покрытия, срезают, а если это невозможно, то заклеивают изолентой.
все места, где пленка разрезана и где провода подключены к зажимам, нужно изолировать.
с нижней стороны пленочного пола подключают датчик температуры и тоже его изолируют.
по окончании укладки пола и подключения всех проводов и контактов устанавливают терморегулятор и подключают пол к электросети.
производится активирование терморегулятора и после проверяют прогрев всех частей пленки.
если испытание прошло успешно, то еще раз производится проверка всех мест крепления проводов и производится заземление фольгированным скотчем.
затем производится защита пола от финишного напольного покрытия. Для этого можно использовать вспененный полиэтилен. Его раскатывают по всей поверхности пола, а сверху монтируют фанеру.
Подключение греющей пленки
Место установки терморегулятора выбирают очень тщательно: он должен быть расположен рядом с проводкой. Нужно учитывать, что одно устройство обслуживает около 15 кв. м пола. Терморегулятор можно установить двумя способами: наружным и внутренним. В первом случае пластиковый корпус прибора устанавливается прямо на поверхности стены, а во втором прибор монтируют в заранее подготовленное углубление в стене.
Закрепленные провода обжимают плоскогубцами и размещают параллельно нагревательному мату. Затем на жилах пленки размещают медные зажимы, конструкцию плотно скрепляют и изолируют с использованием силиконового герметика.
Техника безопасности при проведении работ
Есть строгие ограничения, которые необходимо знать при укладке пленочного пола:
Инфракрасный пленочный пол не используют в тех помещениях, где уровень влажности постоянно высок.
Монтаж должен производиться при температуре не ниже 0 градусов.
Инфракрасные маты нельзя сгибать под углом 90 градусов.
Запрещено крепить пленку к твердому основанию при помощи саморезов, шурупов и гвоздей.
Нельзя проделывать в пленке какие-либо прорези или отверстия.
Монтаж пленки без заземления категорически не допускается.
Нежелательно, чтобы один участок пленки был более 15 м в длину.
Монтаж инфракрасного пола вблизи нагревательных приборов запрещен.
Монтаж инфракрасного стержневого пола
Основным элементом инфракрасного стержневого пола является карбоновый стержень, который и отвечает за нагрев:
стержни соединены параллельно в сетчатый мат шириной от 0,7 до 1,5 м;
обычно мат имеет длину не более 25 м, но параллельное подключение стержней позволяет уложить пол любой длины;
небольшой диаметр стержней и прочность карбона позволяет уложить мат либо в тонкую стяжку пола, либо в плиточный клей;
температура стержневого пола регулируется посредством автоматической системы управления.
Достоинствами такого пола являются:
высокая экономичность;
надежность – параллельное соединение элементов является гарантией того, что выход из строя отдельных стержней не приведет к поломке всей системы пола.
Подготовка основания к укладке карбоновых матов
Подготовка основания для укладки стержневого пола идентична пленочным полам.
Отличием является то, что после укладки фольгированного теплоизолятора, в нем делают несколько отверстий для того, чтобы укладываемая на него стяжка или клей имели лучшее сцепление с основанием.
Прямо на теплоизоляции делается разметка для укладки нагревательных матов.
Зазор между соседними матами должен составлять не менее 100 мм.
Монтаж нагревательных матов
До начала работ маты распаковывают и проверяют их работоспособность.
Далее порядок такой:
К поверхности стены на высоте не более 10 см крепятся температурные датчики.
Раскладываем маты и отмечаем необходимую длину их участков.
Места надрезов мат отмечаем цветовой маркировкой и разрезаем мат по соединительным проводам.
Заготовленные участки соединяем между собой посредством провода, входящего в комплект пола. Соединять элементы можно как последовательно, так и параллельно. Карбоновые стержни не должны пересекаться друг с другом.
Провода присоединяются к клеммам терморегулятора.
Сами маты крепятся к полу при помощи малярного скотча.
Производится тестирование системы на работоспособность в течение 15 минут. Проверка производится в нескольких режимах.
Особое внимание нужно уделить надежности изоляции в местах соединения проводов. Если при проверке обнаруживается нагрев в местах соединений или искрение, требуется удалить изоляцию, зачистить провода и изолировать снова.
Следующим этапом является устройство цементной стяжки поверх теплого пола – ее толщина должна составлять не менее 50 – 70 мм. Раствор сохнет в течение 28 суток. Все это время теплый пол к сети не подключают.
В случае плиточного пола, поверх стержней наносят плиточный клей толщиной 15 – 20 мм. На клей укладывают плитку и через сутки швы затирают специальным раствором. Подогрев можно включать только после полного высыхания клея.
Композитный состав стержневого пола обладает саморегуляцией. Карбоновые стержни имеют свойство распознавать температуру пола на разных участках и регулировать ее: в более теплых местах интенсивность нагрева снижается, а в более холодных – усиливается. Поэтому пол не перегревается под массивной мебелью так, как пленочный. Стержневые полы более эффективны в плане экономии электроэнергии и имеют больший срок гарантии, чем пленочные.
Обои — прекрасный и популярный декоративный вид настенного покрытия. Какие они только не бывают — акриловые и жидкие, на виниловой и флизелиновой основе, экзотические бамбуковые и пробковые, фотообои и 3D обои для стен либо простые бумажные. Все эти распространенные виды служат покрытием для стен, но методы эксплуатации кардинально отличаются.
Внешний вид оклеенных стен зависит не только от выбранного вида покрытия, но конечно и от качества проведенной работы.
Возникновение характерных вздутий на обоях — одна из основных проблем при поклейки стен. Это не только непривлекательно. Покрытия отклеиваются на стыках, а иногда и вовсе способны отойти от настенной поверхности. Отсюда часто возникает вопрос — как убрать пузыри на обоях после высыхания? Прежде чем найти правильное решение, необходимо выяснить причину появления проблемы.
Почему на обоях появляются пузыри?
Если проводится поклейка обоев своими руками, то Вы наверняка знаете, что возможно появление пузырей. Причина этого явления заключается в несоблюдении технологического процесса. К сожалению, вздутия на поклеенных обоях портят внешнюю привлекательность и красоту стен, а также могут стать отличным домом для насекомых, плесени и грибка, что еще больше может расстроить владельца такой квартиры.
Давайте рассмотрим основные причины, которые в большинстве случаев приводят к образованию вздутий на поверхности.
Сквозняки и температура
Причиной появления вздутий может быть не зашпаклеванные трещины или щели на стенах. Это не предоставляет возможности быстро и качественно перехватится клеевому составу, что и приводит к вздутию. Отсюда следует, чтобы не допустить такие явления, необходимо внимательно осматривать состояние оклеиваемого основания. Все проблемные места следует качественно заделывать.
Также следует помнить, что обои — материал довольно капризный. Планируя отделку, убедитесь, что комнатная температура составляет в пределах 15–25 °C, все окна и двери плотно закрыты и на стены не попадают прямые солнечные лучи.
Неграмотная подготовка стен
Многие умельцы клеят листы сразу на основание, применяя только клеящий состав. Но случается так, что стены не всегда бывают идеально ровными, что в свою очередь существенно сказывается на качестве оклейки.
Для уменьшения риска образования пузырей, необходимо дать возможность полотнам равномерно и плотно пристать к поверхности. Поэтому рекомендуется перед поклейкой тщательно зашпаклевать основание или снять старую краску со стен. Если стены более-менее ровные, тогда их необходимо обработать грунтом перед работой. Данная процедура значительно повысит адгезию покрытия. Из нашего обзора вы можете подробно узнать, как грунтовать стены перед поклейкой обоев.
Оклейка на влажную поверхность
Проводить монтаж можно только в том случае, если грунтовка или шпатлевка не мокрая, а полностью высохла. Допускается увлажнять стены только при помощи клеевого состава, который, как правило, наносится на стены, а иногда и на сами полотна. Для этого рекомендуется ознакомиться с инструкцией продукции.
Недостаточное высыхание клея
Любой состав, используемый для поклейки, готовится на водной основе. Для того чтобы клей зафиксировался на поверхности, необходимо чтобы влага испарилась, а остались только исключительно связующие компоненты. Высыхания покрытия должно обязательно происходить в прогретом помещении и без наличия малейших сквозняков. Если эти правила не соблюсти, то это может спровоцировать не только к образованию пузырей, но и полному отклеиванию продукции.
Обратите внимание, при оклейке покрытия могут немного стягиваться, что приводит к появлению небольших бугорков. Но их не следует путать с пузырями, так как они после высыхания растягиваются. Вздутие же остается и в некоторых случаях даже может увеличиваться.
Неравномерный слой клея
Если смесь плохо распределить, то это может создать бугорки, а они после высыхания станут проблемой и останутся под листом, который следует, потом дополнительно разглаживать. Чтобы такого избежать, необходимо приобретать качественные клеи от зарекомендованных производителей, которые после разведения не оставляют комков и представляют собой равномерно густую смесь.
Всегда при выборе читайте информацию на упаковке. Где изготовитель точно указывает, для каких видов предназначен состав. Иначе вы можете столкнуться с неприятностями в виде проступивших через бумагу желтых пятен, вздутий или морщин. Также можно сварить клейстер из муки самостоятельно в домашних условиях
Могут ли исчезнуть пузыри воздуха сами?
Перед тем как приступать к удалению вздутий на обоях следует точно определиться с тем, могут ли они уйти без вмешательства.
Существует несколько полезных рекомендаций:
Не следует трогать пузыри на протяжении 10 часов после окончания поклейки стен.
Если вы приобрели плотные виды материала, то пузыри практически не появляются, поэтому лучше не экономить на покупке. Рекомендуем ознакомиться с нашими обзорами, какие обои выбрать для кухни, зала и прихожей.
Убирать вздутия на покрытии допускается сразу после оклеивания, если вы на 100% уверенны в их появлении.
При небольших пузырях предпринимать меры следует только через 3-е суток после поклейки, так как за это время они могут исчезнуть самостоятельно, поэтому рекомендуется выждать этого момента. Кстати сколько сохнут обои, можете узнать из нашего обзора.
Только опытные специалисты способны точно определить, как могут повести себя пузыри. На возникновение и самоликвидацию влияет множество факторов, которые необходимо учесть и грамотно проанализировать.
Как можно убрать пузыри на обоях?
Те, кто хоть раз сталкивался с этой проблемой, мучительно думали: вздутия на обоях что делать, как убрать пузыри на обоях после высыхания?
Разглаживание
Способ решения данной проблемы зависит от того, в какой момент вы заметили воздух. Если обои еще не высохли, то следует воспользоваться пластмассовым шпателем либо специальной щеткой для виниловых обоев.
Если у вас флизелиновые покрытия, то вам понадобится резиновый валик, а если бумажные, то мягкая сухая тряпка. Аккуратно сгоняете избыток клея с пузыря к краю полотна, и вышедшие излишки клея удаляете сухой тряпкой. Если это эффекта не дает, то, скорее всего листы от влаги просто немного распухли и пузырь сам уйдет по мере их высыхания.
После распределения клея и удаления излишков, приклеиваемую часть настенного покрытия нужно плотно прижать, и постараться выровнять образовавшиеся складки. Как только участок просохнет, мелкие неровности разгладятся.
Переклейка полотен
Если же вы заметили воздух, когда обои уже высохли, то попробуйте сначала оценить масштаб бедствия. В том случае, когда площадь пузырей большая, то лучше переклеить полотно с учетом наших нижеизложенных рекомендаций.
Для этого следует увлажнить полотно настенного покрытия с помощью валика или пульверизатора, и аккуратно вскрыть по всей длине место прилегания смежной полосы, если покрытия клеились внахлёст. Затем нужно снять повреждённое полотно и, дав стене просохнуть после увлажнения, приклеить новое. Также можете ознакомиться с обзором, как быстро снять обои со стен.
На обоях под покраску, убирать пузыри необходимо сразу после высыхания листов.
Прокалывание
Если же вздутий мало и они занимают небольшую площадь, то вам понадобится медицинский шприц и к нему иголка подходящего диаметра.
Сначала нужно проткнуть покрытие иглой в центре вздутия и, аккуратно придавливая пузырь, выжимаем из него воздух. Затем набираем в шприц клей и, через сделанное в пузыре отверстие, закачиваем клей.
Аккуратно разглаживаем проблемное место выбранным выше инструментом. Разглаживать надо от краев к проделанному вами отверстию. Вытекающий клей удаляем сухой тряпкой.
Разрезание и шприц
В случае больших по площади пузырях, следует аккуратно сделать надрез лезвием бритвы внизу пузыря. Затем шприцем заполняем пустоты клеем. Возможно, для этого вам придется аккуратно сделать несколько дополнительных проколов иглой. После этого разглаживаем пузырь сверху вниз, сгоняя лишний клей к надрезу.
Клей может наноситься либо только на полотно, либо на полотно и стену. Затем следует плотно прижать обои, и выгнать воздух из-под приклеенного участка. Пользоваться при этом рекомендуется мягкой сухой тряпкой для бумажных листов, и резиновым валиком – для виниловых и флизелиновых.
Применяя этот метод, следует учитывать, что бумажные покрытия увеличиваются в размере после нанесения клея и уменьшаются – после высыхания. Помнить про это свойство нужно для того, чтобы повторная стыковка рисунка после надреза была наиболее точной, и приклеиваемые части заходили друг на друга с минимальным нахлестом. Использовать метод можно лишь в том случае, если на обоях присутствует рисунок. На однотонных полотнах добиться того, чтобы надрез остался незаметным, не удастся.
Если вы не хотите, чтобы излишки клея попали на поверхность листов, предварительно обклейте проблемное место малярным скотчем, а после проведения процедуры аккуратно его удалите. Чем убрать следы от скотча или чем оттереть клей от него, можете узнать из наших обзоров.
Следует иметь в виду, что на сухих обоях там, где вы разрезали, может получиться щель. Поэтому рекомендуем сначала поэкспериментировать в малозаметном месте.
Что делать, чтобы не допустить вздутий?
Итак, мы познакомили вас с наиболее известными приемами как убрать пузыри на обоях после высыхания. Можно ли их избежать вообще? Конечно, и мы сейчас расскажем, как это сделать.
Подготовка поверхности. Это первое правило, которое обязательно нужно учесть. Не будем описывать здесь весь процесс работ, но как подготовить стены к поклейке обоев или как шпаклевать стены под обои можете узнать из наших обзоров.
Правильный выбор клея. Плотность выбранного клея должна соответствовать обоям. Категорически не рекомендуется использовать для плотных и тяжелых видов слабый клей и наоборот.
Строго соблюдайте инструкции. Перед приготовлением клея внимательно прочтите инструкцию на коробке и точно ей следуйте. При размешивании клея мешайте плавно, чтобы не насытить раствор воздушными пузырьками, которые потом могут превратиться во вздутия.
Запрещается клеить обои при открытых окнах и дверях и тем более оставлять их открытыми непосредственно после оклейки. Возникающий при этом сквозняк вызовет неравномерное высыхание покрытия и в результате испортит всю вашу работу.
Соблюдение необходимого температурно-влажностного режима. Категорически не следует клеить обои, если температура в помещении более 23 градусов. Если очень жарко, то необходимо увлажнить воздух в квартире, для чего можно поставить несколько тазов с водой. Окна лучше задрапировать временной шторой от яркого солнца.
Помощники свет и цвет. В магазинах сейчас продается обойный клей, который в разведенном состоянии имеет розовый цвет, а когда высохнет, становится практически невидимым. Таким клеем очень удобно работать, а если вы к тому же сделаете в зоне работы боковое освещение, то ошибок при нанесении клея будет значительно меньше.
Разглаживаем полотна. Необходимо правильно разглаживать листы на стене. Движения инструмента должны напоминать профиль елочки. Сначала вертикальное движение по центру полотна сверху вниз — это как бы ствол елочки, а затем от центра вбок и вниз — это как бы ветви елочки. Вытекающий клей убираем сухой тряпкой.
Нанесение клея. Клей следует наносить на полотно соответствующим данным обоям инструментом, без пропусков и одинаковым по толщине слоем без подтеков. После нанесения клея, возьмите один край полотна и сложите его клеем внутрь к середине полотна. То же самое сделайте и со вторым краем.
Таким образом, вы получили полотна как бы временно укороченной длины и не пачкающиеся клеем, что очень удобно при последующей поклейке. Не клейте намазанное полотно сразу. Дайте ему полежать минутки две или чуть более. Если вы прочитали в инструкции, что надо намазать стену, то мажьте стену.
И, в качестве напутствия, еще раз напоминаем о необходимости четко исполнять все, что написано в инструкции и подумайте о том, к чему может привести экономия на материалах.
Подведем итог
Обойные полотна возможно поклеить без образования пузырей, причем это абсолютно не трудно и по силам даже начинающему умельцу. Для этого просто нужно придерживаться инструкции и правилам, которые указаны на упаковке продукции, грамотно подобрать клеевой состав и создать оптимальные условия для поклейке в планируемом помещении.
В данном обзоре мы подробно рассмотрели методы устранения дефектов на обоях и рассказали об основных правилах проведения работ с таким покрытием.
Почему бумажные обои морщатся во время поклейки
Наклейка обоев – один из завершающих этапов внутренних отделочных работ в помещениях. Когда большая часть ремонта завершена и проделан огромный объем работ, то поклеить обои кажется сущим пустяком. Большая часть современных обоев изготовлена на флизелинованном основании.
Данные обои требуют определенных правил при их наклеивании. Размер рулона стандартный, цветовая гамма весьма обширная, материал практичный. Благодаря этим параметрам флизелинновые обои заняли надежное высокое место на рынке строительных отделочных материалов.
К сожалению, довольно часто происходит очень неприятное явление, которое ужасно разочаровывает и расстраивает. Это пузыри и морщины на только что наклеенных рулонах. Подобное явления может ввести в ступор даже начинающих мастеров – ведь шпатель и валик не помогают. Чтобы выйти из проблематичного положения достаточно успокоиться и спокойно прочитать данную статью.
Основные причины возникновения пузырей
Истинная причина очень простая. В момент впитывания обоями клея флизелинованная основа подвергается расширению. Но это происходит не со всеми типами подобных обоев, а тех, у которых ценовой показатель не очень высокий.
Не стоит скрывать, что рынок переполнен некачественным материалом. Закон стоит на стороне покупателя. Некачественный товар можно вернуть в торговую сеть, если потрачено не более 3 полотен обоев, то есть примерно рулон.
Но возврат требует терпения, и совсем нет гарантии, что обои, поученные взамен, будут намного качественнее. Ситуацию с поклейкой можно значительно улучшить, применив некоторые приемы с учетом свойств флизелинованной основы.
Клеим без пузырей
Прежде всего надо озаботиться о стенах и обойном клее. Стены с высокой степенью поглощения влаги и жидкий клей не дадут возможности обоям «скользить» по стенам определенное время.
Стена перед наклейкой обоев должна быть хорошенько огрунтована качественным материалом. Для большей надежности стенку можно подготовить, прошпаклевать ее гипсовой шпатлевкой. Гипс обладает отличными впитывающими свойствами.
Особое внимание следует обратить на обойный клей. Желательно, а точнее, обязательно покупать клей, позволяющий двигать наклеенное полотно. Клей должен быть проверенной марки, который надо разводить водой в небольшом количестве.
Пузыри и морщины гораздо легче устранить, когда обои только наклеены. Достаточно иметь под рукой сухую мягкую ткань и аккуратно разглаживать пузырчатый участок, старясь вывести пузыри сверху вниз к краям полотна.
Но следует понимать, что бумага есть бумага и она склонна к размоканию и проникновению воздуха. По этой причине с обоями происходит деформация. Со временем они сохнут и начинают оседать, постепенно разглаживаясь.
Можно подвести определенный итог и вывести основные правила наклеивания обоев, чтобы избежать пузырей:
клей должен соответствовать типу обоев;
клеевой состав должен быть тщательнейшим образом перемешан, никаких комков быть не должно;
четко руководствоваться инструкцией к клею. Если в ней указаны дополнительные требования по подготовке стен, то их надо выполнить;
соблюдать необходимую температуру в помещении, максимально уменьшить риск появления сквозняков.
Как убрать пузыри на обоях при поклейке: что делать
Устранение пузырей шприцем с клеем
Нередко после поклейки обоев на поверхности стен образуются пузыри. Причиной этому может стать скопление воздуха под покрытием или использование большого количества клея во время работы. К счастью, от такого дефекта можно будет избавиться. В данной статье будет рассмотрено, как убрать пузыри на обоях после поклейки и какие меры предосторожности принять, чтобы они не появлялись.
Из-за чего появляются пузыри
Почему пузырятся обои? Основной причиной образования пузырей на стенах является несоблюдение правил при поклейке обоев. Перед процедурой необходимо тщательно изучить инструкцию от изготовителя, так как разные виды обоев могут иметь свои нюансы облицовки.
Работая с бумажными изделиями, нужно обрабатывать клеем полотно, а флизелиновые материалы требуют нанесение клеящей смеси на поверхность. Также стена должна быть качественно подготовлена к обработке. Ее необходимо предварительно очистить от загрязнений и убрать следы старой отделки.
Перед поклейкой нужно обработать стены грунтовочной смесью.
Чтобы предотвратить возможное образование пузырей на стенах, необходимо придерживаться следующих рекомендаций:
При нанесении клея его нужно равномерно распределить по всей поверхности. Понадобится выждать время, указанное в инструкции, и только затем приклеивать полотно.
После поклейки обои тщательно прокатываются, чтобы вытеснить лишний клей. Необходимо использовать специальные инструменты, в виде валиков, шпателей и прочего.
Нужно тщательно выбирать клеящий раствор. Он должен иметь высокое качество и уровень адгезии.
Пример вздутия поверхности
Пузыри могут образовать из-за сквозняка. Во время обработки помещения все окна и двери понадобится закрыть. До начала использования нужно подождать примерно 2 суток, чтобы клей успел высохнуть.
Чтобы предотвратить негативное воздействие пузырей на покрытие, их рекомендуется удалять сразу после образования.
На следующем изображении можно увидеть появившиеся вздутия после поклейки.
Как удалить пузыри
Существует много способов, как правильно убрать пузыри на обоях. Но если их образовалось слишком много, единственным способом является переклейка покрытия.
Если вздутия образовались после оклеивания виниловыми обоями, для их удаления понадобится использовать шпатель или щетку. Надавливая этими инструментами на отделку, получится вывести остатки воздуха и избавиться от дефектов.
Если вздутия образовались уже после высыхания покрытия, удалить их будет немного труднее. Сначала понадобится определить причины их появления. Если обои вздулись из-за скопления воздуха, понадобится проколоть поврежденный участок при помощи небольшой иголки. Затем при помощи шпателя отделка выравнивается.
Еще одним способом избавления от пузырей является шприц, через который под обои вводится клей. Он поможет обеспечить плотное прилегание отделки к поверхности и избавиться от вздутий. Для удаления излишек клея применяется слегка увлажненная губка.
Что делать если пузыри имеют большие размеры? Для их удаления необходимо сделать разрез в любом направлении. Понадобится использовать острый строительный нож, под отделку вводится клей, и полотно надежно фиксируется.
Последний способ не подходит для всех разновидностей обоев, потому что не всегда получается правильно соединить разрезанные стыки. Особенно это относится к изделиям из бумаги, которые при намокании расширяются, а при высыхании уменьшаются.
Чтобы во время работы избежать попадания клея на лицевую часть полотна, понадобится по периметру обмотать его скотчем или лентой. После завершения процедуры они удаляются со стены.
Чтобы в дальнейшем проблем с пузырями не возникало, необходимо тщательно придерживаться инструкций во время работы. Также нужно подготавливать поверхность к обработке. Она должна быть выровненная, чистая и прогрунтованная. Только при соблюдении всех факторов получится избежать образования пузырей под обоями. С помощью следующего видео можно на практике увидеть, как правильно избавлять от вздутий на обойном покрытии.
Удаление пузырей при помощи надавливания щеткой
Удаление пузырей на бумажных обоях
Убирать пузыри нужно сразу после их образования. Для бумажных полотен зачастую применяется сухая чистая тряпка, чтобы не повредить материал. С помощью нее воздух аккуратно выдавливается, и вздутия исчезают.
Если пузыри появились сразу после поклейки, нужно дождаться высыхания, иногда обои стягиваются по истечении времени. Особенно это актуально для покрытий на основе бумаги.
Для такой отделки также можно применить стандартные методы с использованием шприца. С помощью него пузырь протыкается и запускается клей. После чего отделка разглаживается, а пузыри должны исчезнуть.
Если образовались вздутия больших размеров во время поклейки, не нужно беспокоиться. От них можно достаточно легко избавиться. Нужно просто провести по поверхности сухой тряпкой и обойные пузыри пропадут.
Удаление пузырей на флизелиновых покрытиях
Пузыри на флизелиновых обоях появляются реже, чем на остальных полотнах. Это связано с тем, что такая отделка является более качественной и прочной. Для их производства применяются нетканые компоненты, а в качестве основы выступает целлюлоза. Для соединения материалов добавляются полимерные вещества.
Преимуществом такой отделки является то, что она наносится уже на обработанную клеем поверхность. Почему пузырятся обои на флизелиновой основе? Причин этому может быть несколько:
Воздух между полотном и стеной. Чтобы избежать этого, наклеивание необходимо осуществлять с помощью валика. Он будет использоваться для разравнивания материала и тем самым изгонит остатки воздуха изнутри.
Некачественно выровненная поверхность. Если поклеенные обои на флизелине стали пузырится, лучшим решением будет их удаление, выравнивание поверхности и повторная поклейка. В противном случае могут образоваться зазоры, в которых распространится плесень и другие вредные бактерии.
Схема устранения вздутия
Избавиться от пузырей на уже высохших обоях можно при помощи шприца и острого строительного ножа. Ножом делается разрез и туда запускается небольшое количество клея. После чего обрабатываемый участок подклеивается таким образом, чтобы видимость шва была минимальной. Такую процедуру можно увидеть на следующей схеме.
Процедуру удаления вздутий необходимо проводить аккуратно и не торопясь. Если будет допущена ошибка, бумажные полотна могут сильно повредиться, а флизелиновые потерять свой привлекательный внешний вид.
Так как флизелиновые полотна являются многослойными, пузыри могут появиться из-за плохого впитывания клея материалом. В таком случае избавляемся от них при помощи шпателя путем разглаживания. Если вздутия не исчезли, понадобится отклеить полотно и приклеить его повторно.
Как правильно клеить обои
Чтобы наклеенные изделия не начали пузыриться, необходимо придерживаться следующих советов:
Нужно качественно готовить стену к обработке. Поверхность должна быть выровнена и прогрунтована.
Клей нужно выбирать согласно типу и плотности обоев.
При монтаже полотна нужно соблюдать определенные климатические условия. Влажность не должна превышать 50%, а температура должна быть в пределах 18-23°.
Разводить клей нужно строго по инструкции, предоставленной производителем.
Клей ПВА не предназначен для поклейки обоев. Он плохо растворяется в воде, от чего и становится причиной образования вздутий.
Как видно из статьи, пузыри могут образоваться по разным причинам. Чтобы этого избежать, необходимо выполнять поклейку согласно инструкциям и рекомендациям от производителя. Удалить вздутия достаточно просто, но лучше не доводить до их появления.
во время и после поклейки
Многим знакомо понятие пузыри на обоях. Появление такого недостатка говорит о нарушении технологии работ при поклейке обоев. Пузыри не только портят внешний вид, расстраивают хозяев, но и способны привести к еще большим расслоениям материала и под ними могут размножаться различные насекомые.
Решение проблемы
Как убрать пузыри на обоях? В случае, когда вы только оклеили стены и заметили вздутия, не отчаивайтесь. Возьмите пластиковый шпатель или щетку для виниловых, резиновый валик для флизелиновых и мягкую тряпочку для бумажных обоев. Сгоните излишки клея с поверхности материала и вытрите сухой тряпкой – неровность должна уйти. В противном случае, необходимо просто подождать пока обои высохнут. Во многих случаях, вздутие как бы рассосется, так как обои немного «сядут».
Если пузырь остался, а стены уже сухие, то, прежде всего, оцените масштаб недочетов. Возможно, вам следует переклеить полотно в соответствии с советами, которые мы дадим чуть ниже. В случае, когда вздутий немного и они небольшие по площади, то попробуйте использовать обычный медицинский шприц с иголкой. Аккуратно проткните пузырь по центру, выдавите воздух из него, затем наберите в шприц достаточное количество клея и заполните отверстие. Далее прогладьте неровность подходящим инструментом под ваши обои – от краев к центру, удаляя излишки клеевого раствора, которые будут выходить из сделанной вами дырочки.
При объемных пузырях действуйте очень аккуратно. Возьмите острое гладкое лезвие и сделайте небольшой надрез в нижней части вздутия, а далее действуйте шприцом, заполняя пустоты, а затем разглаживая неровность сверху вниз, убирая лишний клей. Здесь надо понимать, что после высыхания обоев, в месте разреза может образоваться щель. Так что, попробуйте этот совет сначала в незаметном месте.
Профилактика: как сразу поклеить обои без пузырей?
Вот основные способы устранения вздутий. Конечно, их можно избежать и мы дадим вам несколько советов о предотвращении образования пузырей:
Помните, что клей по плотности должен соответствовать обоям. Нельзя применять для тонких материалов крепкий клеящий состав и наоборот.
Следите за климатом в помещении. Температура не должна превышать 23 градусов. Если погода очень жаркая, солнечная, то можно установить в комнате емкости с водой, а окна прикрыть тряпочной материей – это не позволит обоям высохнуть слишком быстро.
По той же причине не открывайте окна и двери во время оклеивания и один день после окончания работ. При холодной погоде – дополнительное увлажнение не требуется.
При приготовлении клея точно соблюдайте инструкции! Не следует слишком интенсивно мешать раствор, в этом случае он может перенасытиться кислородом, что приведет к пузырям.
Равномерно, без пропусков нанесите состав на полотно. Используйте только рекомендуемый инструмент, например, поролоновый валик.
Проклеив полотно, сложите его вдвое клеем внутрь и дайте пару минут полежать.
Если в инструкции сказано смазать стену – так и делайте.
Хороший боковой свет и продающийся в магазине клей розового цвета, который при высыхании станет белым – могут вам помочь грамотно нанести состав на поверхность как обоев так и стен.
Далее правильно разглаживайте полотно на стене. Сверху вниз, от центра к краям, постепенно приклеивайте обои, выдавливая излишки клея и убирая их сухой губкой или тряпкой.
И помните, не экономьте на материалах и очень внимательно отнеситесь к инструкции!
Загрузка…
что еще почитать:
Вывести все материалы с меткой:
Наклеила флизелиновые обои.Пошли пузыри. Когда высохнут ,исчезнут?
Исчезнут. Они просто сейчас намокли, а потом высохнут исчезнут. А ты даешь им полежать намазанными минуты 3-4? надо. прочитай инструкцию наклейки
На флизелине это скорей всего воздух или избыток клея!!! Шансов у Вас 50\50/….то, что написаноhttp://otvet.mail.ru/mail/elena_karnacheva/ забудьте…. на флиз не наносится!!!!
при оклейке обоями на флизелиновой основе клей наносится НА СТЕНУ!!!
Нужно было хорошо разглаживать и выгонять воздух и излишки клея. Я пользовалась специальным пластиковым шпателем для разглаживания обоев. Очень довольна. никакие тряпочки и щетки в сравнение не идут.
<img src=»//otvet.imgsmail.ru/download/8acc3cdcb59b5a5d3d017f5ab4d8f3bd_i-882.jpg» >
были у меня два случая когда приклеил обои и через минут 15-30 вдруг стали появляться пузыри. но прошло 3 дня и на четвертый они сами исчезли, хотя думал, что придется переклеивать.
не исчезнут. да еще и клей начнет осыпаться. при поклейке обоев нужно тщательно разравнивать поверхность пластиковым шпателем (специальная пластина для выдавливания пузырей — вам как раз его фотку прислали)
если хорошо разгладили, выгнали весь воздух, то исчезнут, как просохнут
Исчезнуть то они могут ( но не все) , а вот там где они были, обои не будут приклеены, это не есть корошо. Лучше не дожидаться, а сразу выпустить воздух надрезав пузырь обойным ножом ( замаскировав надрез под рисунок) и притереть, если нужно добавив клея.
Elena Karnacheva ошибается, Игорь Шкурный прав. Раз так вышло, то посмотрите внимательно, если это воздух, то эти же полоски обоев переклеить легче, нанося клей ТОЛЬКО на СТЕНУ . а если просто сморщились, то тогда они исчезнут
Если всё сделано без нарушения технологии, т. е. стены выровнены, клея нанесено достаточно в соответствии с инструкцией, то пузыри ИСЧЕЗНУТ после высыхания. Шпателем, естественно, обои ровняете, но совсем без пузырей с флизелиновыми обоями не выйдет. У нас обои были тяжелые, пузырей много после наклеивания, потом всё разгладилось. Главное — ни в коем случае нельзя проветривать комнату! Сквозняк испортит всё.
на флизе мажется только стена. кому или чему давать высыхать 3-4 минуты. не понятно. о чём вы вообще говорите.?
Почему обои пузырятся?
Пузыри на обоях появляются очень часто, в том случае, если их поклейка была проведена не в надлежащих условиях, или же применялись некачественные материалы. Чаще всего, пузыри являются результатом не до конца прилегающих обоев к поверхности и представляют собой наполненные воздухом пустоты. Иногда они могут быть скоплением некачественного строительного клея.
Также, пузыри могут возникать в том случае, если режим влажности и температуры воздуха в помещении был нарушен – то есть, если во время поклейки обоев в квартире был сквозняк, или же рядом с обоями работали отопительные приборы. В самых редких случаях, ответом на вопрос почему обои пузырятся будут банальные неровности и выпуклости на стенах, что является результатом неправильной подготовки поверхности к поклейке и избавиться от таких «пузырей», в отличие от других вариантов, без переклеивания обоев будет невозможно.
Причины появления дефектов
Самая главная причина появления дефектов обоев – низкое качество используемых материалов или ненадлежащая квалификация работника, осуществлявшего поклейку. Поэтому, если вы не до конца уверены в собственных силах, или же в опыте наемных рабочих – не лишним будет перестраховаться и найти действительно опытных специалистов. Вторая причина, почему обои пузырятся – неподходящие для поклейки условия. Поэтому всегда тщательно подготавливайте помещение к работе, не пренебрегая даже незначительными мелочами, вроде открытой форточки.
Способы устранения пузырей
Легче всего устранить пузыри на начальном этапе поклейки обоев – вы можете приподнять все полотно снизу и просто выдавить пузыри валиком, заново приклеив обои для стен. Следует отметить, что использование валика и тщательная обработка им обоев позволяет избавиться от пузырей в большинстве случаев.
Если же вы обнаружили пузыри уже после поклейки, то избавиться от них будет намного сложнее. В таком случае, отдирать полотно обоев будет уже бесполезно – его придется переклеивать заново. Однако, небольшие пузыри могут легко устраняться с помощью утюга, приложенного к обоям через кусок ткани.
Для больших пузырей следует использовать два варианта. Если пузырь обусловлен скоплением некачественного клея (клей с комками), то тогда достаточно будет проколоть пузырь иголкой и раскатать его валиком, постепенно «выгоняя» излишки наружу. Однако чаще всего, эти пузыри наполнены воздухом, а в этом случае, вам придется действовать более радикально.
Сначала нужно будет как можно более аккуратно надрезать пузырь лезвием по его центру. Если ваши обои имеют рисунок, можно разрезать пузырь не прямо по центру, а по наиболее близкому к нему рисунку, чтобы разрез был как можно более незаметным. Потом, следует промазать виниловые обои или бумажные обои изнутри обойным клеем и пройтись по ним валиком.
Однако, самым лучшим способом устранения пузырей будет изначально качественно выполненная поклейка обоев – поэтому не стесняйтесь потратить на эти работы больше времени и денег чтобы избежать возможных проблем (таких как пузыри) в будущем.
Почему у новичков обои в углах пузырятся и как этого избежать
Достаточно часто владельцы домов и квартир, решившие самостоятельно сделать ремонт, но не имеющие практических навыков в этой области, сталкиваются с рядом проблем при поклейке обоев.
Одна из самых распространенных трудностей – образование пузырей после высыхания и неравномерное расположение материала.
Даже если в ходе монтажа новичок тщательно следил за равномерностью укладки обоев, он мог допустить ряд ошибок, которые привели к появлению пузырей воздуха.
В некоторых случаях исправить дефект можно уже после выполнения основных работ, однако желательно позаботиться о соблюдении технологии еще на этапе подготовки.
Основные причины проблемы
Как правило, образование воздушных полостей под покрытием вызвано следующими ошибками:
Неправильный выбор клеевого состава.
Слишком тонкий слой грунтовки. Другая частая ошибка заключается в том, что поверхности углов не очищали от старых отделочных материалов или забыли их выровнять.
Неправильный температурный режим в комнате. Если при оклеивании стен в помещении слишком жарко, это вызовет коробление и образование воздушных пузырьков.
Отсутствующая или небрежно выполненная разметка. В результате обои наклеивают с перекосом, внутрь попадает воздух.
Поклейка материала внахлест. Делать это в области углов нельзя, поскольку по мере высыхания покрытие начнет стягиваться и морщиться.
Повреждения внешних панельных швов. Такая проблема характерна для квартир в старых домах, где фасадная отделка проводится крайне редко. Из-за сквозняков и резких колебаний температуры, образования конденсата обои деформируются.
Низкое качество самого материала. Если это обои, сделанные из бумаги, их очень легко порвать или растянуть.
Нарушение технологии поклейки. После нанесения из-под поверхности требуется убрать пузырьки специальным шпателем.
Отделка проводилась в новом здании, которое дало усадку.
Как не допустить образования пузырей?
Чтобы такой проблемы не появилось изначально, важно уделить внимание подготовке: необходимо выбрать клей с учетом особенностей используемых для отделки материалов, заранее выполнить разметку, тщательно очистить и выровнять углы.
Следует проверить их соотношение, после выравнивания их грунтуют и шпаклюют. Во время самого монтажа важно создать нормальные условия атмосферной влажности и температуры.
Если в процессе все же появились пузыри, их необходимо убрать до застывания клея. Если дефекты мелкие, можно разгладить поверхность плоским шпателем, выдавливая воздух из-под покрытия.
Устранить более крупные полости можно, прокалывая их шприцом и аккуратно расправляя материал. Если пузыри очень большие, придется раскрыть угол, повторно нанести состав и как следует прижать обои к поверхности.
При обнаружении больших трещин на стенах потребуется полностью переклеить материал.
Расскажите в комментариях к статье, сталкивались ли вы с такой проблемой при ремонте дома? Как вы убрали пузырьки из-под обоев?
Арт-нуво, Ар-нуво (франц. L’Art Nouveau – Новое искусство) – французское название искусства периода Модерна рубежа XIX-XX веков. Однако, правильнее относить этот термин не в целом к искусству модерна, включающему различные течения и стили, а лишь к одному из них – «флореальному», или декоративно-орнаментальному, течению и стилю, зародившемуся в Бельгии и Франции.
Общая характеристика стиля Арт-нуво, Ар-нуво
Лозунг – “назад к природе”.
Характерные черты – волнообразно изогнутая линия, сочетающая веяния Востока и стремление к конструктивности. Причудливо изогнутые линии декора зрительно сливаются с элементами строительной конструкции. В отделке большое внимание уделяется стилизованному растительному узору, гибким текучим формам, что превращало металлические конструкции в причудливые заросли фантастических цветов.
Символ стиля – изощренная форма цветка цикламена, «водяные» растения ирисы, лилии, водоросли. Стилизованные растительные и животные формы с мягко изогнутыми, подвижными линиями, плоские и не дающие тени, благодаря чему далекие от натурализма или историзма – скорее всего схожие с позднеготическими формами и японской живописью.
Стиль Арт-Нуво в интерьере, фото
Основные элементы стиля Арт-нуво, Ар-нуво:
культ линии и органической силы растений и орнаментов символизирующих структур; акцент на национальном стиле страны, подчеркнутый растительный мотив (Франция Бельгия), линейный декор или строгая композиция, имеющая сложную символику;
цвета:чёрный, зелёный, голубой;
сочетание прямоугольных геометрических и растительных, изогнутых форм;
мебель и декор в “растительном” стиле;
конструкции, стилизованные под изогнутые формы растений;
окна и двери, украшенные растительными арками и орнаментом.
История стиля Арт-нуво, Ар-нуво
Арт-нуво – возник во второй половине XIX века в Европе как объединяющий различные направления передового искусства, универсальный, предлагаемый для всеобщего внедрения стиль.
Примерно в 1890 г. в Англии зарождается движение, пропагандирующее новую эстетику искусства, которое вскоре охватит всю Европу – стиль Арт-нуво. Его первые шаги были направлены на орнамент.
В 1856 г. французский живописец, гравер и керамист Ф. Бракмон впервые увидел японские цветные гравюры на дереве К. Хокусая в магазине Делатра в Париже. В них заворачивали пачки китайского чая. Но уже очень скоро эти необычные ксилографии привлекли внимание многих французских художников.
Живописцы-постимпрессионисты нашли в них то, что давно искали: эмансипацию цветового пятна, декоративность организации плоскости, выразительность силуэта и прихотливо извивающихся контуров. Характерно и то, что Париж оказался готов к принятию этих пластических качеств, потому что задолго до этого они формировались всей эволюцией европейского изобразительного искусства. В самом начале XIX в. английский поэт-символист и художник У. Блейк один из первых «нашел» изогнутую линию в своих причудливых, фантастических акварелях и гравюрах.
На основе изогнутых линий разрабатывается концепция непрерывного «перетекающего» пространства, объединяющего утилитарную функцию архитектурных сооружений, мебели, бытовых предметов с их конструкцией, внешним декором и технологией обработки материала. Эта новаторская концепция обусловила целостность и органичность «нового стиля».
Вторым после Парижа центром французского Ар Нуво стала школа Нанси во главе с Э. Галле, Л. Мажореллем и братьями Даум. Стиль Ар Нуво интересен тем, что вполне рациональная идея гармонии функции, конструкции и внешней формы сочетается в нем с фантастичностью, причудливостью, даже мистичностью, и потому его можно считать одним из проявлений Романтизма в искусстве рубежа XIX-XX вв. (рис. 379, 383). Но в искусстве этого периода, позднее получившем более общее название Модерна, рядом с Ар Нуво существовали и другие течения: национально-романтическое, геометрическое, неоклассическое
Фирменным знаком линии Арт нуво стала знаменитая вышивка Германа Обриста “Удар бича” на портьере 1895 г. Первоначально работа называлась “Альпийские фиалки”, но когда какой-то критик сравнил бешеные движения стебля растения с “яростными изгибами обрушивающегося бича”, родился термин “удар бича”, который вскоре стал фирменным росчерком стиля Ар нуво.
Яркими примерам дизайна в стиле ар нуво являются интерьерные работы бельгийцев Виктора Орта и Генри Ван де Вельде, интерьеры и мебель фантастических домов испанца Антонио Гауди, оформление интерьеров в особняках архитектора Ф.О.Шехтеля; решетки парижского метро и мебель Гектора Гимара, интерьеры, решетки и мебель в Мюнхене Августа Энделя, Берхарда Панкока; витражи работы Луис Комфорта Тиффани; изделия из стекла и мебель Эжена Галле, мебель французких дизайнеров-мебельщиков Луи Мажореля, Виктора Пруве, Эжена Валлена, Жака Грубера и др.
Особенности стиляАрт-нуво, Ар-нуво
Определение Ар Нуво, Арт-нуво (называвшееся также “стилем Орта”, стилем Гимара, стилем метро, стилем модерн, стилем Либерти, английским стилем) несмотря на весь свой космополитизм имел и некоторые характерные черты: культ линии и органической силы растений и орнаментов, символизирующих структуры, акцент на национальном стиле страны, подчеркнутый растительный мотив (Франция Бельгия), линейный декор или строгая композиция, имеющая сложную символику.
Стиль Арт-Нуво в интерьере, фото
Стилистической особенностью Ар Нуво стал отказ от прямых линий и углов в пользу более естественного плавного движения изогнутых линий. Стилевая оригинальность Ар нуво базировалась на орнаментальной волнистости линий природных форм растительного и животного мира. Линии Ар нуво часто напоминают танцующие, волнистые арабески, проникнутые органической энергией и жизненной силой растений.
Стиль Арт-Нуво в интерьере, фото
Дизайн интерьера в стиле Арт–нуво скорее всего очень понравится любителям природы. Арт–нуво приветствует интерьер, где все элементы кажутся как бы природными, естественными, а не сделанными и придуманными человеком. Об этом говорит отказ от прямых линий и углов.
Стиль Арт-Нуво в интерьере, фото
В помещении, которое сделано в стиле Арт – нуво вы не увидите даже прямых углов комнат. Они затушеваны и округлены. Тоже можно сказать и о мебели. Арт–нуво запрещает использовать мебель с грубыми острыми краями, мебель должна быть обтекаемых, полукруглых форм.
Стиль Арт-Нуво в интерьере, фото
Визиткой стиля Арт-нуво можно считать «водяные» растения ирисы, лилии, водоросли. Картина с такими цветами уже будет создавать определенную атмосферу. Волнистую линию («удар бича») можно использовать в оформлении окон: шторы сделать не ровными по краям, а волнистыми, причем срезать их на угол. Кроме того, можно использовать специфическую «треугольную розу». Этот рисунок очень характерен для стиля Арт нуво. Цветок можно вышить, например, на подушках. Такую авторскую работу непременно оценят ваши гости.
Стиль Арт-Нуво в интерьере, фото
В большой моде были образы женщин с неимоверно длинными, струящимися волосами. Прекрасно поддавались стилизации яркие и грациозные насекомые и птицы – стрекозы и бабочки, павлины и ласточки. Природная декоративность Ар нуво способствовала его применению в разных жанрах. В период наивысшей популярностью он использовался для украшения практически каждого мыслимого предмета потребления ручной работы и массового тиража, также фасадов зданий и оформления интерьеров многих магазинов, ресторанов и частных особняков.
Стиль Арт-Нуво в интерьере, фото
Особое внимание в стиле ар-нуво уделяется цветовому решению. Тема воды диктует нам и оттенки, которые мы выбираем. Они должны гармонировать с золотом и серебром (вода блестит на солнце). Для золота хорошо подойдут «цвета болота»: это коричневый (почти черный), темно-зеленый, светло-зеленый (оба теплые). Это сочетание может дополнять синева хвоста павлина (цвет «электрик»). Для серебра применяем цвета, которые находим в стихах поэтов серебренного века России. Особенно – творчество Александра Блока. Это цвета тумана: серебристо-лиловый, розоватый, голубой, сероватый и черный.
Стиль Арт-Нуво в интерьере, фото
Для того чтобы проникнуться настроением Арт-нуво, понадобиться также творчество Чешского художника Альфонса Мухи. Будучи типичным воплощением художественных поисков рубежа XIX – XX столетий, «стиль Мухи» стал образцом для целого поколения художников-графиков и дизайнеров.
Стиль Арт-Нуво в интерьере, фото
Его приметой стала идеализированная, стилизованная фигура прекрасной девически грациозной женщины, свободно, но нерасторжимо вписанная в орнаментальную систему из цветов и листьев, символов и арабесок. Поскольку этот мотив был одним из наиболее широко распространенных в живописи конца столетия, «стиль Мухи» какое-то время считали синонимом движения «Арт-нуво» в целом.
Интерьер в стиле ар нуво это гармоничное сочетание самых различные материалов и способов декорирования – это и металл и камень, дерево и стекло, обои и роспись, витраж и зеркала.
Стиль Арт-Нуво в интерьере, фото
Оформляя комнаты в стиле арт-нуво, руководствуйтесь, прежде всего, декоративностью. Все детали интерьера должны представлять собой некое природное творение, к которому не прикасалась рука человека. Прямые линии здесь неуместны, предпочтения отдайте волнистым полукруглым линиям. Обои в таком интерьере могут использоваться различной текстуры. Молдинги могут быть белым цветом. Мягкие цветочные мотивы придадут гостиной, спальне некий уют и комфорт. Светильники, как настольные, так и настенные, лучше использовать из матового стекла. К месту будут украшения из цветов. Локальный свет лучше использовать немного приглушенным. Текстиль должен захватывать область всей стены, на которой расположено окно. Шторы должны быть до пола, оформленные богатой драпировкой.
Заключение
Ар Нуво, Арт Нуво – стиль как декоративное и орнаментальное направление модерна.
Арт Нуво – самый красивый и популярный стиль. Однако при воплощении в интерьере он требует глубины понимания как дизайнера, так и заказчика. Это, можно сказать, самый современный стиль (его сегодняшние вариации представлены через хай-тек).
Стиль арт-нуво, как правило, предпочитают незамужние молодые девушки и семейные пары. Его мягкость линий и необыкновенная плавность очертаний, подчеркивают некую женственность, элегантность и нежность своих обладателей.
Похожие материалы:
Стиль » Арт Нуво «( Art Nouveau )
Стиль » Арт Нуво » ( Art Nouveau )
Термином «Ар Нуво» обозначают элегантный, многожанровый стиль, процветающий с начала 1880-х годов вплоть до первой мировой войны. Его рождение ознаменовало наступление века великих перемен в искусстве, когда в жизни уже прочно утвердился век машин, и полным ходом шла промышленная революция. Мир стремительно развивался, однако в области искусства эти изменения происходили гораздо медленнее. Художники и дизайнеры выступали против засилья «историзма», когда многочисленные стилевые заимствования из культур самых разных исторических эпох смешивались в битком набитых «викторианских» гостиных. Появление влиятельного среднего класса привело к росту спроса на изящные вещи. машинный век был способен насытить этот спрос товарами массового производства; однако тиражирование красоты привело к неразборчивости и безвкусице. В поисках новых решений нещадно эксплуатировались все без исключения исторические периоды, наблюдались бесконечные возвраты к старым стилям: классическому, готическому, ренессансу, барокко или стилю Людовика ХV.
Неудовлетворенные окружающей жизнью и ситуацией в искусстве, когда уже не приходилось говорить о существовании единого направления, зачинатели нового движения ставили перед собой задачу создания большого стиля. Усилиями художников, архитекторов и критиков сознательно, целенаправленно формировался новый, не полагающийся на образцы прошлого, стиль. Созданный стиль заключал в себе вполне отчетливую программу всеобщих эстетических преобразований, которая может быть представлена как идея сотворения прекрасного. Новый стиль возник почти одновременно во многих европейских странах и получил разные названия. Чаще всего употреблялись термины «модерн» (современный) и «Ар Нуво» ( в переводе с французского «l’art nouveau» буквально «новое искусство»). Во Франции также использовались термины «метро», «стиль Гимара» — по имени архитектора Гектора Гимара, автора уникального дизайна входов в парижский метрополитен. В Бельгии новый стиль называли также «стилем Орта», по имени архитектора Виктора Орта, чьи зрелые работы представляют собой яркую иллюстрацию классического варианты Ар нуво. Использовались также термины «стиль 1900 года», «стиль линий», «стиль волн», «студио» и даже такие насмешливые названия как «вермишель», «угорь» и др. В Германии этот был «Югендстиль», в Италии — «цветочный стиль» или «Либерти», от одноименного названия лондонского универмага Артура Либерти. В Австрии использовался термин «сецессион», по названию группы Sezession, созданной в 1897 году в Вене. Стилистической особенностью Ар Нуво стал отказ от прямых линий и углов в пользу более естественного плавного движения изогнутых линий. Стилевая оригинальность Ар нуво базировалась на орнаментальной волнистости линий природных форм растительного и животного мира. Линии Ар нуво часто напоминают танцующие, волнистые арабески, проникнутые органической энергией и жизненной силой растений. Фирменным знаком линии Ар нуво стала знаменитая вышивка Германа Обриста » Удар бича на » портьере 1895 г. Первоначально работа называлась «Альпийские фиалки», но когда какой-то критик сравнил бешеные движения стебля растения с «яростными изгибами обрушивающегося бича», родился термин «удар бича», который вскоре стал фирменным росчерком стиля Ар нуво.
Источник идей для художников ар нуво была природа. Наиболее распространенной темой стали бутон (символ появления новой жизни) и экзотические растения с длинными стеблями и бледными цветками. предпочтение отдавалось лилиям, кувшинка, ирисам и орхидеям. В большой моде были образы женщин с неимоверно длинными, струящимися волосами. Прекрасно поддавались стилизации яркие и грациозные насекомые и птицы — стрекозы и бабочки, павлины и ласточки. Природная декоративность Ар нуво способствовала его применению в разных жанрах. В период наивысшей популярностью он использовался для украшения практически каждого мыслимого предмета потребления ручной работы и массового тиража, также фасадов зданий и оформления интерьеров многих магазинов, ресторанов и частных особняков.
Стиль арт-нуво в интерьере | Девять Трендов
Название стилевого направления арт-нуво можно интерпретировать как «новое искусство», ответвление модерна, который пользовался необыкновенной популярностью с 1885 по 1914 годы. Таинственный и великолепный стиль арт-нуво в интерьере, олицетворяющий романтичность искусства, зародился во Франции и вскоре охватил почти всю Европу. В настоящее время арт-нуво – это разновидность декоративного стиля с орнаментальными флористическими элементами.
Фирменным знаком стиля арт-нуво является знаменитый вышитый рисунок художника Германа Обриста, изображающий порывистые и резкие изгибы побега растения. Первоначальное название у работы было «альпийские фиалки», но потом утвердилась формулировка «удар бича». Именно этот рисунок и стал известным символом арт-нуво.
Акцент на растительный орнамент арт-нуво
Источником вдохновения и музой для дизайнеров, оформляющих помещения в этом стиле, была природа. Поэтому отличительными чертами арт-нуво считаются: отсутствие прямоугольных контуров в элементах интерьера и подчеркнутая демонстрация природных мотивов, естественных растительных и цветочных форм. Изогнутые линии предметов декора и мебели, присущие стилю арт-нуво, напоминают изящные стебли, бутоны цветов, кудрявые водоросли, наполненные растительной энергией.
Стилевая оригинальность основывается на художественном единстве всех предметов в определенном пространстве. Мебель, зеркала в резных рамах, детали интерьера, светильники гармонично сочетаются и успешно дополняют друг друга. Иногда кажется, что длинный изогнутый стебель экзотического растения оплетает все помещение. Затейливые композиции из ажурных листьев и цветов, а также полевых трав, птиц и зверей – характерная стилевая особенность арт-нуво.
Уникальность интерьера и предметов мебели
Нестандартная мебель, аксессуары и предметы обстановки, выполненные в соответствии со стилем арт-нуво, имеют некоторые специфические черты:
– форма корпусной и мягкой мебели принципиально отличается от типовой плавными изгибами, обтекаемостью и витиеватой декоративностью. Благодаря волнистым очертаниям даже тяжелые массивные гарнитуры приобретают визуальную воздушность и хрупкость;
– преобладают дорогие и натуральные материалы, приоритетом пользуются редкие породы дерева, изысканный текстиль и дорогая кожа. Уже готовые предметы мебели декорируются камнем, стеклом или росписью. Мебельные комплекты данного стилевого направления обычно изготавливают по авторским проектам. Такая мебель принадлежит к категории элитных вещей. В мире богатства и роскоши нет места искусственному;
– цветовая палитра арт-нуво тяготеет к акварельной нежности. При производстве мебельных ансамблей используются природные оттенки: темного дерева, песка и травы. В отделке стен и потолков преобладают фоновые пастельные тона.
Все новое в интерьерах – это современное проявление забытых мотивов. Сегодня апартаменты в стиле арт-нуво позволяют почувствовать роскошь колоритных форм прошедших столетий. Благодаря своим природным линиям, изяществу и этническим узорам этот стиль способен подарить комфорт и убежище от стрессов и суеты.
Стиль Арт–нуво в интерьере — Belart-Studio
Стиль Арт–нуво относится к стилю модерн, точнее является его частью. Из-за этого Арт–нуво воспринимают несерьезно и больше обращают внимание на модернистский стиль, что несправедливо. Стиль Арт–нуво в интерьере заслуживает отдельных лавров и повествования.
Словосочетание L’Art Nouveau впервые начало широко использоваться во Франции в середине 19 века. L’Art Nouveau переводилось как «новое искусство» и имело прямое отношение к стилю модерн. Однако Модерн и Арт–нуво совсем не одно и тоже. Арт–нуво означает декоративно–орнаментальный стиль и, как это ни странно, был заимствован из японского искусства. Аналогичного в Японии стиля тогда не существовало. Зато были отдельные элементы характерные японской культуре, которые как – то присмотрел французский живописец и мастер по керамике Ф. Бракмон. Он увидел японские цветные гравюры, сделанные на дереве. В них заворачивали пачки китайского чая. Свою находку Ф. Бракмон привез во Францию. Благодаря этому, французские художники начали использовать японские мотивы в своем творчестве, развивая их и видоизменяя.
Интерьер в стиле Арт–нуво скорее всего очень понравится любителям природы. Это стиль, где все элементы кажутся как бы природными, естественными, а не сделанными и придуманными человеком. Об этом говорит отказ от прямых линий и углов. Создается наружная и внутренняя архитектура — мебель, ковры и даже самые второстепенные предметы обихода. Конструктивные элементы стиля оформлены в виде орнаментальных, более того, его постройки представляют собой в идеале синтез чисто орнаментальных форм, которые также могут быть несущими или заполнять свободные плоскости. Особенности арт-нуво, как и модерна, это волнистые линии и формы по образцу органических растений (водные растения, магнолия, лилия), также лебедь, аист, пламя, развевающиеся волосы и т.п.
Однако архитекторы «нового стиля» придавали флореальным формам более сложное значение, выходящее за рамки простой стилизации растений. Очертания зданий расплываются, амебообразно вдавливаются, образуют спиралевидные планы или аморфные фигурации, выступающих в самых неожиданных местах внутрь или наружу. Иногда даже превращаются в структурную бесформенность. Сложной является и конструкции крыш: складчатые, изломанные, растресканные, изогнутые, висячие и в виде оболочки. На основе изогнутых линий они разрабатывали концепцию непрерывного «перетекающего» пространства, объединяющего утилитарную функцию архитектурных сооружений, мебели, бытовых предметов с их конструкцией, внешним декором и технологией обработки материала. Эта новаторская концепция обусловила целостность и органичность Арт-Нуво.
В рисунках и расцветках интерьера в стиле Арт–нуво преобладают цвета, которые существуют в природе и рисунки – геометрические фигуры, формирующие природные образы. Это могут быть зигзаги, треугольники, овалы и т.д. Особое предпочтение отдается кругу. «Символ солнца» можно встретить в этом стилевом дизайне интерьера намного чаще, чем другие фигуры.
Как оформить интерьер в стиле Арт нуво?
Визиткой этого стиля можно считать «водяные» растения ирисы, лилии, водоросли. Картина с такими цветами уже будет создавать определенную атмосферу. Волнистую линию (удар хлыста) можно использовать в оформлении окон: шторы сделать не ровными по краям, а волнистыми, причем срезать их на угол. Кроме того, можно использовать специфическую «треугольную розу». Этот рисунок очень характерен для стиля Арт нуво. Цветок можно вышить, например, на подушках. Такую авторскую работу непременно оценят ваши гости.
Поскольку главное в стиле – это вода, в интерьер прекрасно впишется большой аквариум с экзотическими рыбами и волнистыми растениями. Особое внимание – цветовому решению. Тема воды диктует нам и оттенки, которые мы выбираем. Они должны гармонировать с золотом и серебром (блеск воды на солнце). Для золота хорошо подойдут «цвета болота» — это коричневый (почти черный), темно-зеленый, светло-зеленый (оба теплые). Это сочетание может дополнять синева хвоста павлина (цвет «электрик»). Для серебра можно применить цвета тумана — серебристо-лиловый, розоватый, голубой, сероватый и черный.
Если вы хотите пригласить «солнце» стиля Арт–нуво в свой дом, то необходимо обратиться за помощью к опытному дизайнеру, который сможет создать не распространенный стиль модерн, а всего лишь часть его, самостоятельный стиль Арт–нуво. И обязательно посмотрите картины Альфонса Мухи. Кроме ярчайшего эстетического наслаждения вы еще сможете увидеть и понять этот стиль. Не просто понять, а ощутить и влюбиться в него с первого раза.
Назад к стилям
Безумные годы или стиль АРТ ДЕКО
Я — очень большая поклонница стиля АРТ ДЕКО, особенно люблю украшения этой эпохи, настоящие, реальные вещицы той поры, возраст которых приближается к 100 годам! А ещё меня превлекает архитектура этого стиля, во Франции много уцелело зданий, построенных в этом стиле. Вот я и подумала, что, наверное, многим будет интересно узнать, как же зародился этот стиль, и почему он так называется.
А как всё началось? Закончилась Первая Мировая война, поколение конца 1890-х, прошедшее через окопы, считало себя способным создать новую мораль и новое искусство и подняться над косной реальностью, возвысившись до сюрреализма. Обыватель просто спешил жить на всю катушку, наверстывая упущенное за годы войны, — до исступления, до умопомрачения: 20-е годы XX века по праву заслужили себе прозвище «безумных». Люди радовались тому, что выжили и уцелели. Они больше не хотели быть «пушечным мясом», «массами»: да здравствует индивидуальность, непохожесть, экстравагантность!
Париж становится городом-праздником, центром искусств и привилегированным местом встречи творческих людей и интеллектуалов той эпохи. Безумные годы также были отмечены большими успехами в экономике. Развитие радио, автомобилестроения, авиации и электричества изменило жизнь людей.
Именно в те времена, а точнее, после 1921 года, символом Парижа стала Эйфелева башня, доселе дружно обруганная и порицаемая за «уродство» и никчемность. Отныне она воплощала собой красоту, современную эстетику, легкость и функциональность, прогресс науки и техники. Революция в нравах вызвала революцию в моде. Каноны женской красоты тоже изменились, в моде стиль «а ля гарсон»: женщина, внешне похожая на мальчика (худенькая, стриженая, хрупкая), не сковывающая себя моральными принципами прошлого и возмущенно отвергающая домостроевскую концепцию «церковь—кухня—дети».
Укоротить платья и юбки женщин заставила сама жизнь: так можно было сэкономить на материале. Зато богатые модницы сделали это своим козырем. Платья носили с большим вырезом сзади, талия не подчеркивалась; туфли часто делали из той же ткани, что и платье. От корсетов отказались окончательно. Повальное увлечение спортом породило необходимость моделировать одежду для игры в теннис и гольф, для прогулок в горах и катания на лыжах. Наконец, знаменитая Коко Шанель облачила женщину в брючный костюм и разрешила ей надевать на ночь пижаму. Короткая стрижка (порой волосы даже смазывали бриолином) и сигарета, вставленная в длинный мундштук, дополняли собой образ женщины, не желающей занимать подчиненное положение.
Другим типом была «женщина-вамп»: этот образ подчеркивался яркой косметикой, тонкой линией выщипанных бровей и роскошным боа из перьев. Скромная и неброская одежда спортивного покроя, украшенная разве что тесьмой, шнурками и лентами, доминировала днем, зато по вечерам электрические огни играли и переливались на платьях, напоминающих собой рыбью чешую, отделанных бахромой и кружевами из канители, расшитых жемчугом и стразами.
В 1925 году в Париже состоялась Международная выставка декоративного искусства. После этой выставки и родилось словосочетание «арт деко» или «стиль 1925 года». Сейчас чаще известный, как «стиль арт деко» и отличающийся сочетанием строгой геометрии с артистическим модерном, ярким по цвету и форме. Ярким, поскольку это движение представляет послевоенные «безумные годы» и олицетворяет праздник и веселье.
Вот такой у меня получился рассказ, надеюсь, что вам было интересно его читать, а сейчас можем вместе обсудить эту тему.
Стиль арт-нуво в интерьере
Арт-нуво — новое веяние в дизайнерском оформлении помещений. Его лозунг «назад к природе» придется многим по душе. Большое количество природных линий и изгибов делают интерьер в стиле арт-нуво неповторимо утонченным.
Стиль арт-нуво пришел к нам с Франции и Бельгии, но на самом деле корни его — японские. Именно японское искусство впечатлило французского художника и мастера по керамике Ф. Бракмона, благодаря которому и появился этот стиль. Ему так понравились изогнутые линии цветочных мотивов на японских гравюрах, что он решил привезти к себе на родину несколько их примеров. Таким образом у французских художников появилась возможность видоизменять и развивать этот стиль. Позже арт-нуво стали использовать в архитектуре и дизайне помещений.
Арт-нуво в дизайне интерьеров отличается своей тенденцией вернутся назад к природе. Все элементы должны быть естественными, природными, непохожими на творение человека. Поэтому отказ от любых прямых линий и углов можно назвать визитной карточкой стиля арт-нуво.
Символ арт-нуво — это линии цветочных мотивов. Поэтому стилизованные лилии, цикламены, ирисы и водоросли очень часто можно увидеть в оформлении дизайна помещения. Такие изогнутые линии очень сильно напоминают волнистые арабески, а само помещение будто «дышит» жизненной силой и энергией растений. Кстати, вышеперечисленные растения желательно включить в оформление интерьера помещения. Также этот стиль тяготеет к использованию животной тематики в дизайне: павлины и ласточки, стрекозы и бабочки будут отличным дополнением.
Уж если арт-нуво сглаживает и округляет прямые углы самой комнаты, то эта же тенденция наблюдается и при выборе мебели. Она должна обладать обтекаемыми и полукруглыми формами. Неприемлемо использовать мебель с грубыми острыми краями. Материал, из которого изготовлена мебель, также следует подобрать наиболее ярко отражающим стремление к природе. Поэтому старайтесь, чтобы на деревянной мебели можно было видеть природный древесный узор.
Изогнутую линию, так называемый «удар бича», можно использовать для сглаживания прямых линий окон. Для этого используют не обычные прямые шторы, а делают их волнистыми, срезая один из краев на угол. Они должны быть длинными, до пола, к тому же полностью захватывающими всю область стены, где расположено окно. Дополняют шторы богатой драпировкой.
Цветовая гамма в в этом стиле очень связанна с темой воды. Именно оттенки воды должны прекрасно сочетаться с золотом и серебром в интерьере помещения и создавать эффект ее блеска на солнце. Золото очень хорошо сочетается с цветовой гаммой болотного цвета. Сюда можно отнести темно-коричневый (очень близкий к черному), темно- и светло-зеленый. Не стоит забывать, что эти тона должны быть достаточно теплыми. Дополняют болотные оттенки и золото цвет павлиньего хвоста — электрик.
Если для дополнения золота использовалась аналогия мерцания воды на солнце, то для серебра используют природные цвета тумана. Поэтому серебро отлично дополняют розоватыми и сероватыми оттенками, черным, голубым и серебристо-лиловым цветами.
Чтобы оформить комнату в стиле арт-нуво, следует прежде всего руководствоваться таким правилом: каждый элемент носит декоративную задачу. Поэтому не используйте предметы с прямыми линями. Отдайте предпочтение кругу — символу солнца. Этот символ должен занимать не самое последнее место при оформлении дизайна помещения.
Для оформления стен можно использовать обои с различной текстурой. Различные изображения цветов будут очень уместны и придадут комнате комфорт и уют. Использовать освещение помещения также следует с умом. Оно не должно быть ярким, предпочтение отдается немного приглушенному свету. Для этой цели можете использовать большое количество настольных и настенных матовых светильников.
Стиль арт-нуво в интерьере — это самый красивый и популярный стиль. Его предпочитают незамужние девушки и семейные пары. Ведь некая женственность стиля в помещении и наличие плавных линий подчеркивают эстетический вкус и мягкость характера его обладателей.
Складной столик – весьма удобный и полезный в быту предмет. Многие хозяева жалуются на небольшую площадь своих квартир, соответственно, не имеют возможность поставить в кухне крупный стол. Данная проблема эффективно решается за счет покупки складных моделей. Стоит отметить, что они идеально подходят для поездок и пикников на природе.
Складной столик отличается небольшим весом и компактными размерами, что позволяет его без особого труда сложить в багажник авто.
Краткое содержимое статьи:
Разновидности
Данная мебель бывает различных форм и размеров. Они отличаются формой столешницы (круглая, квадратная, овальная, прямоугольная), материалом (из дерева, металла и их комбинации), а также способом складывания.
Самый популярный вид складных столов – деревянный. Если хотите сделать его максимально легким и простым в транспортировке, то установите недорогую столешницу из ДСП.
Простейший способ складывания у столиков с крестообразными ножками. При складывании изменяются размеры конструкции, но сам он не разбирается. Кроме того, есть полностью разборные изделия. Для их создания применяются резьбовые крепления.
Если вы хотите сделать круглый стол своими руками, то придавать форму столешнице нужно до крепления. Это значительно упростит процесс сборки.
Подготовительные работы
Если вы решили разобраться, как сделать складной стол своими руками, то сначала оцените свои возможности. Мастерам, не имеющим внушительного опыта, стоит отдать предпочтение простейшим моделям с крестообразными ножками.
Размеры столика выбираются в зависимости от собственных потребностей. Важно учитывать максимально возможную нагрузку и условия эксплуатации.
В домашних условиях легче создать стол из дерева. Для столешницы оптимальным вариантом станет ДСП. Также для работы понадобятся инструменты:
Электрический лобзик;
Уровень;
Кисточки для покраски;
Линейка/рулетка;
Молоток, шуруповерт;
Шлифовальная машинка (наждачная бумага).
Последнюю рекомендуется применять только опытным мастерам. Всем остальным стоит отдать предпочтение обычной наждачной бумаге. Конечно, её использование немного притормозит процесс создания столика. Но зато изделие получится качественным и красивым.
Для работы нужны деревянные бруски размером 2 x 4,5 сантиметра. Если планируете сделать крупный столик, то можно заказать детали 3 x 5 сантиметров. Что касается длины, то она составляет от одного до пяти метров.
Материал нарезается на части нужного размера в соответствии с чертежами складного стола. Доски для столешницы, желательно, использовать толстые (минимум – 4 сантиметра) и прочные.
Сборка
Чтобы соединить бруски, нужны болты и саморезы. Их длина подбирается в соответствии с толщиной выбранных материалов. Болты применяются для объединения ножек, саморезы – для закрепления подножных опор.
Изначально надо выпилить нужное количество брусков. Желательно делать их чуть больше по размеру, чем запланировали изначально. Размеры отверстия также должны превосходить размеры крепежных деталей. К примеру, для болтов М4 диаметр отверстий должен составлять минимум пять миллиметров.
Каждую часть после обрезки нужно обработать шлифовальной машинкой или наждачной бумагой. Чтобы продлить период эксплуатации, их покрывают защитным составом (краской или лаком).
Важно надежно скрепить подножные опоры (четыре штуки). Они находятся под углом в 90 градусов по отношению к «козлам» (складывающаяся конструкция ножек с перекладинами внизу). Для этого используются обыкновенные саморезы.
На каждую опору требуется три штуки. Расстояние между ними должно соответствовать размерам бруска, из которого сделаны «козлы».
Чтобы понять, как выглядит готовая конструкция, найдите в интернете фото складного стола своими руками. Так вы будете понимать, какой результат должны получить в конечном итоге.
Все детали соединяются при помощи болтов. Они ставятся в сквозных центральных отверстиях брусков. Не рекомендуется сильно затягивать их. Нужно позволить оси свободно вращаться. «Козлы» закрепляют к столешнице за счет болтовых соединений. К ним нужно заранее присоединить подножные опоры.
Если переживаете о том, что осевое крепление со временем расшатается и выйдет из строя по причине постоянного складывания/раскладывания, то воспользуйтесь контргайками.
Если хотите сделать компактный столик, то уберите болты, которые объединяют «козлов» и подножные опоры. Разрешается забрать один или два болта. Практика показывает, что сильно затягивать крепления на данных участках не стоит.
Надежного крепления и затягивания болтов требуют лишь подножные опоры. Это связано с тем, что именно они гарантируют нормальную установку ножек.
Фото складного стола своими руками
Также рекомендуем просмотреть:
novinkimebeli.ru
Складной стол своими руками: чертежи, размеры, фото
Самодельный деревянный складной стол для пикника два варианта изготовления с чертежами, схемами и фото.
Складная мебель очень удобна и практична, она занимает мало места и не загромождает пространство в помещении. Мы продолжаем серию самоделок и в прошлых статьях мы уже рассматривали, как сделать небольшой складной стол своими руками, теперь мы сделаем удобный складной стол для пикника на даче или на природе.
Здесь предоставлены два варианта изготовления складного стола, первый вариант более удобен в транспортировке в сложенном состоянии, но с более сложным раскладным механизмом, сделать его немного сложнее.
Схема самодельного складного стола.
Чертежи складного стола для пикника.
Стол состоит из двух столешниц размером 550 х 300 мм, которые при раскладывании стола превращаются в одну сплошную поверхность размером 600 х 550 мм. В качестве столешницы можно использовать мебельный щит, ДСП, толстую фанеру или широкие доски.
Для стола нужно изготовить четыре ножки размером 690 х 45 х 20 мм. Для устойчивости стола с одного конца ножки спиливаем под углом 45 градусов, с другого закругляем для подвижного соединения с подножными опорами.
Сверлим в ножках отверстия под болтовые крепления согласно чертежам.
Столешницы крепятся к подножным опорам саморезами или другим удобным способом, понадобится 4 опоры размером 500 х 45 х20 мм. К каждой столешнице крепим по две опоры.
Опоры соединяются болтами и гайками с ножками стола.
К ножкам в нижней части крепим на саморезы перекладины, понадобятся две перекладины бруски размером 450 х 45 х 20 мм.
Самодельный складной стол для пикника.
Конструкция стола должна легко раскладываться, стол должен быть устойчивым и не шататься.
Теперь рассмотрим второй вариант с более простым механизмом, на его изготовление уйдёт меньше времени.
Простой складной стол схема (2 вариант).
В этом варианте используется одна столешница, которая крепится к двум опорам, в свою очередь опоры соединяются болтами к двум парам ножек, вторая пара ножек при раскладывании просто упирается в ограничитель под столешницей.
Самодельный раскладной стол.
sam-stroitel.com
раскладной столик-трансформер из дерева на ножках, как сделать самостоятельно складывающиеся к стене модели
Стремление сэкономить толкает достаточно многих людей на попытку сделать мебель своими руками. Такое намерение похвально, но чтобы достичь хорошего результата, нужно учесть множество тонкостей и нюансов, тщательно все продумать. Подумайте о форме и цвете, о материале и конструкции.
Формы и размеры
Овальный стол считается удобным и практичным, благодаря отсутствию углов и нерезкости линий конструкция смотрится очень изысканно. По сути, она объединяет лучшие черты круглых и прямоугольных вариаций, позволяет создать комфортную и благожелательную обстановку. При экономии места в комнате пространства на поверхности столешницы хватит практически для любых целей.
Полукруглая форма уместна в самых разных стилях, за счет декорирования и оформления ее можно использовать как в пышном барокко, так и в неброском хай-теке. Вы не будете ограничены в выборе материалов. Они бывают традиционными и самыми современными:
Маленький квадратный стол хорош именно своей классической выразительностью; часто его оснащают трансформирующим механизмом.
Небольшой раскладной стол уместен для дач (загородных домов), которые посещаются только в отдельные сезоны, при необходимости, подвезти их и вывезти обратно не составляет труда.
Впрочем, если вы хотите, можете сразу делать большой стол, чтобы посадить за ним всю семью и еще гостей вдобавок.
Учитывайте при выборе размеров и чисто практические соображения. Для 1-3 человек просто нет смысла делать крупные конструкции, а вот у любителей собирать большие компании ситуация совсем иная.
Обратите внимание, что мебель не должна казаться чрезмерно объемной или теряться посреди комнаты. Обычно на каждого сидящего отводят по 60 см в ширину и 40 см в глубину, дополнительно резервируя часть столешницы под салатницу, общие блюда. Четырем взрослым людям будет очень неудобно, если диаметр круга составит меньше одного метра, на шесть человек потребуется уже минимум 1,3 м, а на 8 — не менее 1,5 м.
Материалы
Столешницы из дерева — беспроигрышное классическое решение, отличающееся долгой службой, практичное в использовании и очень изящное. Серьезным минусом его становится дороговизна, а также стилистическая неуместность в маленьких комнатах. При недостатке пространства лучше изготовить из ЛДСП складной стол своими руками. Такая конструкция идеально подходит для кухонь еще и потому, что спокойно переносит влажность, проста в уходе.
Цельный деревянный стол редко можно встретить даже там, где его допустимо применять по дизайнерским соображениям. Ведь металлические ножки предпочтительнее дубовых, сосновых или березовых ввиду своей повышенной прочности и устойчивости. Профильная труба неплохо подходит для создания ножек и стоек, внизу могут быть установлены колеса, если есть желание сделать стол еще и мобильным.
В конструкции «раскладушки» может применяться также фанера. Отличной заменой металлу и дереву при изготовлении отдельных частей мебели могут послужить полипропиленовые трубы. Хотя они не отличаются высокой прочностью, но зато позволяют создать оригинального вида декоративные элементы. Важно: если вы не умеете делать диффузную сварку, резьбу по пластику, можно применить метод склеивания. Материал, в отличие от ПВХ, не ядовит, допускается его применение даже в детских комнатах.
Как сделать?
Для каждого типа раскладного стола используется свой способ.
Трансформер
При подготовке трансформирующегося стола всегда требуется выбрать механизмы трансформеров. Они могут быть выполнены с пружинами или с использованием газлифта, оба решения помогают раскладывать и складывать мебель максимально мягко. Малоопытным людям стоит предпочесть пружинный вариант, он прост и надежен в использовании, при этом пружины не будут портить внешнего вида конструкции.
Расчет изделия довольно прост, особенно если использовать компьютерные программы. Выбрав ЛДСП, закажите раскрой профессионалам или сделайте сами подробную карту раскроя. Никогда не отклоняйтесь от рекомендованной производителем толщины столешницы. Когда будет получен исходный материал, сложите все блоки, чтобы проверить точность задуманных размеров.
Размечая темный ЛДСП, используйте стикеры. Карандашные и маркерные отметки окажутся совершенно незаметны.
Чтобы собрать каркас стола, применяют конфирматы и особое сверло. Когда основа будет готова, вставляйте пружины, затем механизм. Если он достаточно тяжел, соединять детали часто приходится сквозным способом. Правильно рассчитав все нюансы, вы можете не опасаться, что кофейный столик окажется крив, непрочен, некрасив.
Столик-скамейка
Изготовить пристенный столик, как и вариант, крепящийся к подоконнику, не составит особого труда. Столешница не должна быть тоньше 20 и толще 30 мм, тогда она окажется одновременно прочной и не слишком тяжеловесной. Ширину можно делать любую, лишь бы она гармонировала с нужной высотой. Что касается длины, при ее подсчетах учитывают функциональные особенности, предстоящее размещение и удобство использования. Ножки должны быть достаточно крепкими, чтобы удержать и массу основной конструкции, и выставляемую посуду, блюда. В особенно сложных случаях ножки скрепляют взаимными стяжками.
Чтобы не ошибиться с местом привинчивания ножек к полу, можно поступить просто — сверлить там, где поставите.
Складной столик, размещенный над радиатором (батареей), должен иметь определенное количество отверстий, иначе отопление комнаты ухудшится. Внимание: при креплении над отопительными и нагревательными приборами ДСП не подходит совсем. Лучше использовать натуральный массив, плиту МДФ или фанеру. Применять треугольные опоры нужно только для коротких и средних столов, неприемлемы они и при расположении над батареями. Непосредственное крепление к стене окажется куда уместнее. Не забудьте приложить заготовку к месту крепления, чтобы еще раз уточнить все параметры и исключить ошибки.
Стол-кровать
Данное решение очень востребовано, но надо подготовить в стене пространство для выставления мебели — лучше всего стеллажи и шкафы. Продумайте, какие должны быть размеры, обязательно составьте чертежи, чтобы не допустить ошибок. Изготовление стола-дивана подразумевает подготовку короба, ложа и поднимающего механизма. Коробка представляет собой отдельную конструкцию или входит в изделие в зависимости от намерений изготовителя. Ее крепят к стене.
Внимание: трансформирующиеся в кровати столы лучше всего собирать из древесно-стружечных плит, мебельные щитки для них непригодны. Короба делают из брусков 5х5 см, для наружной обвязки каркасов берут опоры с высотой 14 см. Боковые украшающиеся конструкции делаются из дюймовой доски со слоем древесины 1,2-1,5 см, а для формирования ножек пускают в ход кусок в 4 см глубиной. Облегчить ее несложно, для этого нужно только выпилить сердцевину опор.
Чтобы готовая конструкция оказалась крепче, ввинтите саморезы, занимающие ножки сверху донизу.
Для создания оснований, убираемых при складывании кровати, требуются пианинные или барные петли; сделать мебель надежнее поможет незначительный откос низшего и высшего торцов ножек. Профессионалы рекомендуют не делать механизм самостоятельно, а приобретать готовый, с трубой для бытового газопровода в основе: он сможет открыться и закрыться несколько тысяч раз гарантированно. И при этом диван обязательно расположится так, как нужно. Стол удерживают вместе с постелью вспомогательные стержни, легко выдвигаемые по мере надобности.
Поворотно-раскладной
Сделать самостоятельно поворотно-раскладной стол не сложнее, чем описанные выше варианты. Даже особый крепеж для вращения (к примеру, поворотный механизм для крепления телевизора), если мебель будет использоваться от случая к случаю, можно не использовать. Зато обязательно понадобится ламинированная ДСП, оптимальная толщина слоя — 2,5 см. Раскладная столешница должна составлять 77х50 см.
Фальш-столешницу делают величиной 40х67 см, еще готовят ножки и обвязку для них, берут уголки, конфирматы. Столешницу крепят ломберными петлями, используют от 4 до 6 деревянных шкантов. Фальш-столешница ставится сверху, ее углы удерживают обычно конфирматы, хотя могут применяться и мебельные уголки. В центре поворота ставят механизм либо сверлят глухое отверстие, в которое наполовину вставляют стальной шкант.
Далее остается только присоединить нижнюю долю столешницы к поворотной системе или проделать в ней отверстие для оставшейся половины шканта.
По желанию вы можете использовать шканты для связывания фальш-столешницы с низом поворачивающейся детали.
О том, как сделать поворотный стол своими руками, смотрите в следующем видео.
Стол-книжка
Преимуществами такого формата являются следующие:
Минимальная занимаемая площадь;
Простота перемещения;
Возможность легко преобразовать конструкцию в стол полноценного размера.
Для создания изделия понадобится лишь несколько часов; столешницу образуют три части. Центр всегда стабилен, а боковины можно опустить или поднять. В остальном допускается разнообразить устройство стола по вашему усмотрению: можно использовать колесные ножки, делать сплошные или рамные боковины. Если есть желание, не составляет труда сделать середину столешницы длиннее, поставив внутри мини-бар или полость для складывающихся стульев. Существуют и версии столов-книжек вовсе без серединного фрагмента, они особенно компактны.
Начинающим мастерам стоит делать именно конструкцию, не оснащенную ничем дополнительно. В домашних условиях проще сделать прямоугольные крылья, но если вы можете заказать их у профессионалов, доступны и скругленные варианты. Возможно изготовление всех деталей из древесно-стружечных плит. Другая схема подразумевает создание ножек и боковых стоек из профильного стального проката с нижним креплением колес. По мнению профессионалов, нужно отказаться от рояльных петель в пользу «бабочек» как более устойчивых к сильным нагрузкам. Когда заготовки раскроены, все детали следует покрыть кромкой. На краях столешниц плоскую кромку можно заменить кромочными профилями.
Стол-чемодан внешне напоминает настоящий чемодан, внутрь которого заведены ножки и столешница. Подобные конструкции могут быть как совсем маленькими, так и очень крупными. В походных условиях оптимальны оказываются изделия из алюминия. Ножки должны быть из бруса, складывающимися внутрь благодаря петлям; их следует делать относительно массивными и максимально устойчивыми.
Брусья, фанера или доски обязательно полагается покрывать лаком для защиты от непогоды.
Стол-стеллаж
Детский настенный откидной стол даст отличную возможность выполнять уроки, заниматься рисованием и лепкой, иными хобби. В сложенном виде он занимает ровно такую же площадь, как и обычная полка. Для изготовления стола пригодится древесно-волокнистая плита толщиною 12 мм и мультиплекс 15 мм. В процессе сборки применяются плоские дюбели, желательно иметь плоскодюбельную фрезерную машину и эксцентриковую шлифовальную установку. Фиксация отдельных частей конструкции производится с помощью струбцин.
Красивые примеры
Раскладные столы могут привлекательно смотреться и на кухнях, и в гостиных, где дают возможность разместить всю семью. Для светлых интерьеров отлично подойдут металлические конструкции, особенно хромированные. Не рекомендуем даже в зале, не говоря уже о кухне или ином более грязном помещении, ставить чисто белые столы. Контраст между столом и стульями при цветовом совпадении его со стенами смотрится очень красиво и выигрышно.
stroy-podskazka.ru
изучаем чертеж, изготавливаем детали и собираем замечательный стол-книжку
Ещё со времён СССР такой предмет мебели, как стол-книга, был неотъемлемой частью обихода малогабаритных квартир.
С течением времени изделие претерпело ряд изменений, преобразившись в механизм с различной степенью сложности трансформации.
Раскладные столы представлены на рынке мебельной продукции в самых различных конфигурациях, но при этом их конструкция достаточно проста, чтобы сделать такой элемент мебели своими руками.
Единственной сложностью может быть только выбор и крепление петель.
Разновидности
Выбирая ту или иную конфигурацию стола, в первую очередь стоит задать вопрос: для чего он будет использоваться? От этого зависит размер изделия, материалы, вес и тип раскладной конструкции. По назначению складные столы могут разделяться на следующие подтипы:
раскладной стол-книга для малогабаритных квартир.Если квартира или небольшой частный дом не предусматривает наличие столовой зоны, данная разновидность стола разрешит проблему большого количества приглашенных гостей во время праздников или сбора семьи.Храниться он может в любом доступном месте или же служить в качестве пристенной тумбы для размещения декоративных элементов;
раскладные походные столики для выездов за город, пикников, дачных мероприятий. Основная черта данных конфигураций – простота сборки, малый вес и портативность. За основу для таких столов выбирается прочная, но лёгкая основа (например, алюминий) и фанера;
раскладные журнальные столики, располагающиеся в гостиной. Благодаря данного рода столам легко объединить обеденную и гостиную зоны, сохранив функциональность помещения. Недостатками такого стола можно считать большой вес и высокую стоимость. Как правило, в качестве раскладной системы используется механизм, превышающий общую стоимость материалов в несколько раз;
откидные столики, размещаемые на небольших балконах или в малогабаритных кухнях. С помощью специальных рояльных петель столешница крепится к стене за счёт чего существенно экономит пространство в сложенном виде.
Важно! Классификация раскладных столов довольно обширна, однако вышеперечисленные разновидности являются наиболее популярными за счёт универсальности использования.
Кроме того, складные столы могут быть различной формы – круглые, овальные, с закруглёнными краями. Благодаря немецкой и австрийской фурнитуре столы могут раскладываться с поднятием вверх, с выдвижными деталями. Мощность механизма позволяет увеличить конструкцию более чем в 5 раз!
Складной стол можно с лёгкостью приобрести в магазине или заказать в мебельной фирме, но намного интереснее и выгоднее будет сделать стол своими руками.
Зачем?
Ответ на данный вопрос довольно прост – можно самому выбрать модель изделия.
В мебельных магазинах предлагаются лишь стандартные столы с фиксированными габаритами и цветовой гаммой.
Наиболее типичные модели могут не подойти по размерам для конкретного жилья или же не вписаться в уже существующий мебельный гарнитур по оттенку древесины.
Обращаясь в организацию, где мебель изготавливается по индивидуальным заказам, можно рассчитывать на разработку проекта, соответствующего пожеланиям заказчика, однако стоит приготовиться отдать за это довольно крупную сумму.
Важно! В стоимость изделия будет заложена не только цена материала, но и существенная надбавка за изготовление.
Итак, если существует ряд ограничений для выбора конфигурации стола, рекомендуется обратиться к нижеследующей инструкции, как изготовить раскладной стол своими руками.
Как изготовить раскладной своими руками?
Перед тем, как приступить к изготовлению стола-книжки, необходимо определиться с его размерами. Стандартная высота столов равняется 75 см, что соответствует нормам эргономики. Однако данный параметр можно скорректировать для своих нужд, например, если члены семьи очень высокие, или наоборот. К тому же, портативные дачные столики могут иметь низкую посадку.
Далее — длина и ширина. Стандартный стол имеет 60 см в ширину и метр в длину. Данных габаритов иногда недостаточно, чтобы принять большое количество гостей и расставить посуду, поэтому лучше подобрать размеры 80 см на 2 метра.
Инструмент для изготовления
рулетка, мерная линейка, угол или угломер;
карандаш или маркер;
нож;
шуруповёрт со свёрлами и насадками для конфирматов;
электрическая пила и стол для раскроя;
наждачная бумага;
утюг и фен.
Материалы и фурнитура
Наиболее недорогим материалом для изготовления стола-книги является ламинированный ДСП. Он может продаваться листами или же деталями, распиловку которых в качестве услуги предлагают прямо на мебельной фабрике.
Также можно использовать бруски дерева, однако их необходимо тщательным образом обработать. А вот фанера для данной модели не подойдёт, поскольку стол должен быть достаточно прочным.
В данной статье рассматривается вариант стола из ЛДСП. В комплектацию к материалу необходимо приобрести кромку из ПВХ. Сегодня бумажную кромку уже не используют по причине её недолговечности.
К тому же, меламиновая самоклеящаяся кромка хорошо выдерживает любые нагрузки в период эксплуатации.
ВАЖНО! Каждый миллиметр детали влияет на устойчивость стола. Так, ДСП бывает толщиной 18 и 16 мм, а кромка – толщиной 1 или 2 мм. На это стоит обратить внимание при покупке материалов.
Цвет стола подбирается, исходя из цветовой гаммы интерьера квартиры или дома. Если же оттенок не имеет для значения, лучше остановиться на нейтральных тонах светлого дерева. На тёмных предметах мебели сколы, царапины, огрехи выделяются намного сильнее.
Что касается фурнитуры, то Вам понадобятся:
упаковка конфирматов 5*70;
упаковка саморезов 4*16;
рояльные петли длиной 60 см – 2 шт.;
упаковка мебельных уголков;
специальные подпятники, которые крепятся на ножки стола. Они служат для лучшей амортизации изделия, а также защищают пол от царапин. Толщина подпятника может регулироваться от 0,5 мм доя 1,5 см;
петли для крепления ножек к основанию стола, по-другому они называются «петля- бабочка». Подбирать петли лучше с размахом не менее чем на 90 градусов.
Важно! Листы ЛДСП имеют, как правило, размер 2,8 на 1,83 м. Такого листа хватит на изготовления двух столов. Если данное количества материала не требуется, можно найти фабрику или поставщика, который осуществляет продажу по ½ листа. Чаще всего такая услуга предоставляется для самых ходовых цветов ДСП – орех, ольха, береза или дуб.
Также при раскройке материала всегда учитываются погрешности. Высчитанная площадь материала умножается на 1,3 процента, чтобы обеспечить запас на случай повреждения деталей или неправильного распила.
Чертеж и разметка деталей
Перед тем как начинать самому делать раскладной стол, нужно изучить (а, возможно, и сделать своими руками) чертежи всех составляющих. Для изготовления стола данного типа выбрано ЛДСП толщиной 16 мм и меламиновая кромка толщиной 0,5 мм. Стол состоит из следующих деталей:
столешница для крепления ножек и «крыльев» 20*80 см;
боковины стола («крылья») 70*80 см – 2 шт. Если распил делается в домашней мастерской, учитывается направление древесного рисунка. Желательно, чтобы текстура на всех деталях максимально совпадала по горизонтальному или вертикальному направлению, тогда эстетически изделие будет смотреться более выгодно;
боковины стола 73,3*20 см – 2 шт;
царга стола (придаёт устойчивость конструкции и крепится под основанием горизонтально) 72,7*15 см – 2 шт.;
стойки для ножек 72,7*7 см. Для устойчивости стола, если есть необходимость увеличить габариты, ножки лучше делать по 10 см, но тогда увеличивается и размер столешницы в процентном соотношении;
царги для ножек (не дают ножкам разболтаться в процессе эксплуатации) 50*7 см – 4 шт.
Важно! Ширина столешницы определяется из расчёта толщины ног основания и толщины ДСП. Если размер столешницы будет меньше, чем это необходимо, стол не будет складываться.
После распила, необходимо удостовериться, что парные детали имеют одинаковый размер.
Лучше уменьшить общий габарит стола, чем использовать различные по высоте ножки или несимметричные «крылья».
Шаткость конструкции и неопрятный вид сделают изделие практически непригодным для использования.
Каждую деталь необходимо проклеить кромкой следующим образом:
Кромка прикладывается к торцу детали клеевой стороной и проглаживается нагретым утюгом.
Пока кромка не остыла, необходимо разгладить кромку сухой тряпкой. За счёт этого склеивание будет равномерным.
Выступающие края кромки удаются с помощью ножа, а грани зачищаются наждачной бумагой.
Для лучшего схватывания кромки и ДСП рекомендуется обдуть склейку феном.
Сборка
После подготовительного этапа вначале осуществляется сборка основы стола, а затем более габаритных частей.
Размеры сверлений под конфирманты следующие:
сквозные на плоскости – сверло на 8 мм;
в торцы глубиной 6 см – сверло на 5 мм.
Сам процесс сборки включает следующие шаги:
В центральной части каждой боковины делается вертикальная разметка, которая служит осью крепления царг. Царги располагаются перпендикулярно полу и стягивают боковины стола. Верхняя царга крепится заподлицо с верхом констуркции, а нижняя на высоте от пола в 5 см. Столешница прикручивается сверху на мебельные уголки. Выступающие за боковины края должны быть одинаковыми.
К столешнице прикручиваются рояльные петли с отступом от края в 10 см.
Ножки скручиваются по аналогии с основанием стола, однако царги должны располагаться параллельно полу. С помощью петель «бабочка» ножки стола прикрепляются к царге основания. Ножки прикручиваются таким образом, чтобы полностью «уходить» под основание стола. Ориентировочно отступить от края необходимо на 6 см.
Затем необходимо перевернуть получившуюся конструкцию и прикрутить «крылья» стола.
После сборки всех частей рекомендуется проверить стол на устойчивость, на подвижность ножек стола и, при необходимости, подкрутить конфирматы потуже или же, наоборот, ослабить.
Фото
Рекомендации по уходу
После сборки необходимо растворителем удалить оставшуюся разметку и просушить конструкцию на балконе или в гараже в течение одного дня.
За складными столами легко ухаживать, достаточно проверять рояльные петли и по необходимости смазывать их специальным маслом.
Важно! Поверхность ДСП протирается мыльными или спиртовыми растворами.
Если на столе образовались царапины, их легко удалить с помощью обжига (подойдёт даже самая обычная зажигалка) или полиролью для мебели.
Полезное видео
Рекомендуем посмотреть полезное видео, в котором показаны все описанные этапы:
Заключение
Раскладная стол-книга уже на протяжении многих десятилетий служит отличной заменой большим кухонным столам. В отличие от громоздких конструкций, её легко переставлять, можно поместить в неприметное место в квартире или же вывезти за город. Изготовление складного стола своими руками поможет сэкономить расходы, можно выбрать габариты изделия самостоятельно и подобрать нужный древесный оттенок.
Вконтакте
Facebook
Twitter
Одноклассники
samodel.guru
80 фото интересных вариантов для пикника
С древних времен человек старался как можно более рационально использовать свободное пространство вокруг себя. Именно поэтому сегодня раскладная мебель пользуется большим спросом. Если подумать, то раскладной обеденный стол может не только сэкономить свободное пространство в квартире, но и пригодится путешественникам и рыбакам. Такой столик будет себя отлично чувствовать как в маленькой кухне, так и на просторной террасе во время приема большого количества гостей.
Краткое содержимое статьи:
Причины, чтобы сделать раскладной стол своими руками
Сегодня потенциальный покупатель может без труда найти в продаже огромное количество раскладных столов различных типов и конструкций. Однако изготовить круглый раскладной стол своими руками не составит никаких трудностей. Причем практически всегда это экономически выгодней и рациональнее:
Размеры стола можно точно выбрать исходя из Ваших потребностей.
Неограничен выбор и в типе конструкций стола. Выбирайте то, что больше всего подходит под Ваши задачи.
Дизайн стола свободно варьируется от интерьера комнаты и личных предпочтений.
Материалы и инструменты
Чтобы начать делать раскладные столы из дерева или металла необязательно оканчивать курсы столяра. Для начала купите весь необходимый материал и запаситесь терпением.
Если Вы когда-нибудь занимались мелким ремонтом по дому, то скорее всего все нужные инструменты у Вас уже имеются. Для сборки деревянного стола используйте только качественный брус и доску. Скупой платит дважды, как говорится.
Перед тем как начать работы подготовьте основные крепления, лак и грунт для древесины. Вот список материалов, которые понадобятся:
брус для ножек;
доски для изготовления каркаса стола;
фанерные листы для полок и столешницы;
шарниры;
винты из нержавеющей стали;
шканты из металла.
Перед началом сборки рекомендуется найти чертежи и схемы раскладных столов. С их помощью Вам будет проще и быстрее осуществлять сборку конструкции. А также не забудьте подготовить ножки и каркас.
На брусьях, предназначенных для каркаса, на расстоянии нескольких сантиметров от краев выпилите пазы шириной примерно 2 см. На будущих ножках сделайте крестообразные пропилы. Теперь Вы можете быть уверены, что каркас стола не перекосит в будущем.
Сборка стола
Для качественной и быстрой сборки конструкции желательно иметь в арсенале дрель и циркулярную пилу. Процесс сборки на первый взгляд кажется сложным, однако только на первый взгляд.
Соединение заготовок производится по следующему алгоритму:
Первым делом займитесь сборкой рамки для столешницы. После совмещения пазов, стыки нужно зафиксировать винтами с потайным шестигранником.
На рамку монтируются заранее приготовленные ножки с крестообразными пропилами.
Следующим шагом вырезаем полку. Чтобы она встала надежно и без перекосов устанавливаем на каждую ножку на расстоянии 22 см от низа по металлическому шканту.
Для сборки выдвижных опор в пазы на брусе вставляются доски и надежно фиксируются винтами с потайным шестигранником.
Перед покраской все части стола необходимо зашкурить мелкой наждачной бумагой, а также покрыть грунтовкой для дерева. Сначала окрашиваются рейки, столешница и подножки.
Теперь приступаем к сборке внутренней перемычки для полки. С главным брусом соединяем боковые. На одном уровне просверливаются отверстия для закрепления опорных реек.
Следующим шагом скрепляем основу перемычки с каркасом, а также не забудьте установить дополнительные рейки.
К перемычке прикрепляем ножки, которые в будущем будут выдвигаться.
Столешницу соединяем с каркасом.
Теперь можно выдохнуть, стол собран и практически готов к использованию в любых условиях. Вы можете скачать фото раскладного стола из интернета и сравнить свой результат с картинкой.
Важно помнить, что обрабатывать древесину лучше всего перед началом сборки, а не после ее завершения. Если у Вас возникли какие-либо сложности, то можно посмотреть наглядные видеоуроки по сборке в интернете.
Стоит сказать, что раскладной стол из металла изготавливается и собирается похожим образом. Главное, учесть особенности использования различных материалов и инструментов для их обработки.
Не забывайте, что дерево очень не любит влагу и сырость. Перед тем как вывозить новенькое изделие на природу стоит позаботиться о его защите. Первым делом обработайте стол антисептическим средством. Торцы всех заготовок рекомендуется пролить оливой. Оливу необходимо нагреть на водяной бане до максимально жидкого состояния.
С лаком нужно быть осторожным. Бездумное «купание» брусков в емкости с лаком не даст практически никакого эффекта. Лак нужно именно втирать в дерево и лучше это сделать 2-3 раза. Напоследок можно позаботиться об изготовлении импровизированного водонепроницаемого чехла для защиты и удобно переноски раскладного стола.
Если все сделать качественно и с соблюдением технологий, то такой столик будет радовать своего владельца долгие годы. А на сэкономленные деньги можно прикупить удобные походные стулья. А лучше изготовить их самому, ведь это тоже несложно.
Фото раскладных столов своими руками
Также рекомендуем просмотреть:
novinkimebeli.ru
как сделать самостоятельно раскладной столик-трансформер из дерева, ЛДСП или фанеры
Стол – неотъемлемый атрибут каждого дома, позволяющий создать комфортные условия для жизни. Но многие жилые квартиры не могут помещать внутри полноценную конструкцию, так как этот предмет мебели занимает много места. Исправить ситуацию помогут столы-трансформеры, которые можно при необходимости разобрать или преобразовать в другое изделие. Перед тем, как сделать складной стол своими руками, важно подобрать оптимальный дизайн и функционал такой конструкции. Это позволит оптимально вписать его в интерьер, сделав максимально полезным и востребованным.
Особенности и преимущества стола-раскладушки
Стол-раскладушка представляет собой конструкцию, которая состоит из нескольких независимых элементов. Все элементы системы соединяются между собой специальными крепежами, что позволяет при необходимости разбирать ее на отдельные детали. Классическим представителем является стол, у которого столешница раздвигается, а в освободившееся пространство вставляется еще одна часть.
Столы такого типа имеют несколько положительных сторон:
Функциональность. Стол может изменять свои габариты, что позволяет их увеличивать при необходимости (приход гостей и так далее). При этом подобную систему очень легко дополнить выдвижными ящиками, которые будут использоваться в качестве дополнительного места хранения.
Небольшие габариты. Конструкция полностью разбирается, что позволяет держать ее в кладовке или на балконе. Габариты же самого стола отличаются компактностью и практичностью.
Оригинальность. Практически все столы, которые изготавливаются вручную, не имеют аналогов на рынке и отличаются множеством деталей.
Практичность. Стол можно устанавливать как на кухне, так и в гостиной, трансформировав его размер. Подобный подход также позволяет сэкономить довольно много места, что важно для маленьких квартир.
Надежность. Срок службы конструкции может быть очень долгим, если при изготовлении соблюдать чертежи и использовать качественную фурнитуру.
Материалы
Качество столов-трансформеров зависит во многом от материала, из которого они сделаны. Сегодня для конструирования таких систем используют:
ДСП. Плита отличается прочностью и невысокой ценой, поэтому ее очень часто используют при изготовлении подобной мебели. Чтобы придать столу привлекательный дизайн, можно его изготовить из ЛДСП.
ДВП. Этот материал во многом схож с предыдущим типом продукции. Плита прекрасно обрабатывается и практически безвредна для человека.
Дерево. Столы из массива являются самыми прочными и дорогими. Материал удобен в работе, а также отличается уникальной текстурой, которую можно подобрать под любой стиль дома.
Фанера. Данная продукция не используется в качестве основной. Из нее изготавливают вспомогательные элементы (полочки, задние стенки, ящики и другое).
Металл. Этот материал является одним из самых прочных и долговечных. Его используют для сооружения деталей, которые подвергаются значительным нагрузкам (металлические ножки и так далее). Очень часто здесь применяют профильные трубы разного сечения и формы.
Следует отметить, что сегодня многие детали для столов могут также изготавливаться из полипропиленовой трубы, стекла и других подобных материалов.
Как самостоятельно сделать раскладной столик-трансформер?
Столики-трансформеры бывают нескольких видов, так как они используются для решения различных задач. Алгоритм создания подобных конструкций состоит из нескольких последовательных действий:
Изначально нужно определиться с типом изделия. Сегодня большую популярность имеют столы-кровати или столы-диваны. Следующим шагом является создание чертежей со всеми конструктивными элементами. Оптимальным вариантом будет использование уже готовых планов.
На данном этапе выполняется подбор материалов и фурнитуры. Механизмы трансформеров бывают нескольких типов. Отличаются они способом крепления и параметрами пространственного перемещения. К примеру, скамейка-стол должна иметь не только раздвижные, но и подъемные механизмы.
Когда все материалы собраны, приступают к изготовлению конструктивных элементов стола (столешницы, ножек и так далее). Здесь важно тщательно подгонять все размеры, чтобы будущая система могла перемещаться без усилий и сбоев.
Завершается процедура сборкой стола. Начинают все это с небольших элементов, которые не трансформируются минимально. После этого переходят к большим системам, где уже устанавливают поворотно-раздвижные механизмы. При этом выполняют тщательные замеры перед фиксацией каждого элемента.
Процесс сооружения столов-трансформеров может быть как легким, так и сложным. Все зависит от вашей фантазии и желания. Иногда можно просто приделать колесики трансформеру, чтобы изменить его предназначение и функционал.
Изготовление поворотно-раскладной модели
Поворотно –раскладные столы представляют собой системы, у которых столешница может смещаться в сторону параллельно полу. Эта конструкция намного сложнее, чем обычная раскладная модель. Здесь используются специальные петли и механизмы, которые обеспечивают данный функционал.
Алгоритм сооружения подобной конструкции можно разбить на несколько последовательных этапов:
В первую очередь нужно провести тщательные расчеты стола-книжки. Желательно использовать уже готовые чертежи, на которых нанесены все основные размеры.
После этого подбирают материал, который сможет выдержать множество циклов поворота. Оптимальными вариантами станут металл и натуральное дерево.
Когда все готово, изготавливают каркас и столешницы под стол. Верхняя часть должна полностью закрываться одним элементом. Вторая же столешница будет спрятана под стол. После тщательных замеров крышка прикручивается к каркасу с помощью специальных трансформирующих механизмов. Важно при этом контролировать расположение всех конструктивных элементов.
Обратите внимание, что вторую крышку можно прикрепить к первому элементу, образовав своеобразную книжку. Подобный стол с раскладной столешницей намного удобней и практичней.
Самодельный складывающийся деревянный стол к стене
Настенные столики – это одно из сНастенные столики амых оптимальных решений для маленьких кухонь. Эти конструкции не занимают много места, что делает их очень функциональными. Сооружение подобной конструкции предполагает выполнение таких операций:
Изначально нужно подобрать материал для столешницы. Многие сегодня используют для этого листы ДСП, но лучше всего дерево, так как оно долговечно и красиво. Щит можно сбить или склеить из нескольких полированных досок.После этого нужно определить высоту стола. На основе этих значений изготавливают 2 опорные ноги. Теоретически их можно подогнать под высоту уже после фиксации крышки к стене.
В самом конце столешницу прикручивают к стене. Для этого используют специальные поворотные механизмы. Обратите внимание, что изделие не должно вплотную прилегать к опоре, так как его невозможно будет закрыть. Когда полотно прикручено, следует позаботиться о системе фиксации в вертикальном положении. Завершается процесс установкой ножек. Крепят их к двум углам с помощью поворотных систем.
При желании можно сделать ножки съемными.
Делаем кофейный стол в зал
Особенностью этого стола является его небольшой размер. Внешне подобная конструкция может напоминать журнальный столик. Сегодня существует множество вариантов таких изделий, которые отличаются дизайном и техническим оснащением.
Рассмотрим, как соорудить стол для гостиной своими руками. Эта процедура состоит из нескольких последовательных этапов:
Изначально нужно подобрать материалы. Оптимальным вариантом будет деревянная доска и брус. Из них следует создать каркас под столешницу. Внешне он напоминает обычный квадратный или прямоугольный стол, только без крышки.
После этого вырезают из досок и формируют две столешницы. Одна из них должна быть меньше и помещаться внутрь каркаса (она будет спрятана). Вторая крышка изготавливается, как для обычного стола.
Сборка конструкции начинается с монтажа маленькой столешницы внутрь стола (между ножками). Для этого используют специальный механизм, который способен при необходимости перемещать систему наверх. Столешница должна как бы подниматься и смещаться одновременно в одну из сторон.
Когда нижнее полотно зафиксировано, подобным образом монтируется верхняя столешница. Она крепится на специальных рычагах, которые позволяют также поднимать и сдвигать систему.
Обратите внимание, что верхняя часть должна смещаться таким образом, чтобы дать возможность достать нижнюю полочку и установить ее рядом.
Особенности создания круглого изделия
Круглые раскладные столы сегодня пользуются огромной популярностью, так как отличаются оригинальностью. Технически такую конструкцию можно дополнить посередине вставкой, что позволит увеличить его размеры.
Создание полукруглого стола предполагает изготовление круглой столешницы. Этот процесс довольно простой и состоит из таких шагов:
Изначально на бумаге рисуется макет будущей конструкции. Сделать это можно по-разному, но зачастую используют нить и карандаш, который закреплен на одном из ее концов. Второй конец просто располагают в центре и удерживают, а карандаш перемещают в натяжку.
После этого с помощью заготовки переносят круг на сложенные вместе доски. Некоторые специалисты поочередно вырезают части, нанося размеры доски на определенную часть круга.
Когда столешница вырезана, ее склеивают или сбивают с помощью поперечных брусков. После этого нужно разрезать ее строго по центру круга, чтобы образовать две ровные половинки. Завершается процедура установкой этих элементов на каркас стола с использованием механизмов перемещения.
Походной стол-чемодан
Подобная конструкция совмещает в себе не только поверхность для еды, но и емкость для хранения определенных вещей, которые пригодятся на природе. Соорудить такой столик относительно просто и сделать это можно в несколько этапов:
Изначально нужно подобрать бруски для каркаса. От их толщины будет зависеть и вместительность чемодана. Оптимальным вариантом будет прямоугольный брус, толщиной около 4-5 см.
На данном этапе сооружаются стороны чемоданчика. Для этого из брусков сбивают прямоугольники определенной величины. Здесь важно тщательно подогнать все торцы, чтобы получить ровные и не перекошенные части. Затем к одной из сторон каркаса прибивают лист фанеры, который и будет выступать в качестве столешницы. В результате должно получиться два небольших ящика с закрытым дном.
Чтобы превратить эти элементы в чемодан, нужно скрепить их двумя петлями таким образом, чтобы они могли закрываться. Желательно фурнитуру врезать в дерево, чтобы исключить появление больших щелей.
Завершается процесс изготовлением ножек. Их также вырезают из брусков определенной толщины. После этого на каждом углу будущего стола формируют крепежные системы. Проще всего использовать специальные болтовые соединения, под которые нужно просверлить отверстия в дереве.
Детский стол-стеллаж
Такая конструкция во многом напоминает предыдущий тип стола. Здесь также используется откидная столешница, которая фиксируется возле стены. Но особенностью этого изделия является наличие внутренних полок.
Соорудить подобную систему можно в несколько шагов:
В первую очередь создается каркас стеллажа. Внешне это небольшой прямоугольный короб из досок. Здесь важно использовать прочные материалы, так как основная нагрузка будет ложиться именно на них.
На данном этапе изготавливают столешницу, которая же и будет выступать в качестве крышки стеллажа. Ее размеры должны быть такими, чтобы она входила внутрь короба. Если каркас сделан из толстого дерева, тогда на торцах его можно вырезать небольшие пазы фрезером. Это позволит сделать крышку немного больше, а опираться она уже будет на сам деревянный каркас.
Следующим шагом будет изготовление полочек. Здесь можно использовать уже различные материалы. Главное, чтобы ширина полок не мешала закрытию столешницы.
Завершается процесс креплением крышки к нижней части короба. Для этого также используют специальные поворотные петли. Чтобы стол можно было использовать полноценно, к нижней части крышки также добавляются ножки и ручка для открытия.
Создание трансформирующихся столиков – это ответственная задача, к которой нужно подходить с уверенностью. Чтобы получить качественный результат, следует разобраться в технических особенностях конкретных изделий, а затем лишь приступать к их производству.
О том, как сделать складной/раскладной столик своими руками, смотрите в следующем видео.
dekoriko.ru
⚒ Раскладной стол своими руками: особенности конструкции и сборки
Делать своими руками различные вещи – очень увлекательное занятие. А делать вещи ещё и полезные – увлекательней вдвойне. Изготовление раскладного столика относится к разряду таких занятий. В каждом доме могут возникнуть ситуации, когда к основному столу очень нужно добавить ещё немного рабочей площади, когда появится необходимость организовать застолье в саду, на природе. И рыбакам, которые часами сидят на берегу водоёма, столик тоже не помешает. А после использования его можно быстро сложить и упрятать до следующего раза. Вот для этого и нужен раскладной столик.
Пример раскладной мебели ФОТО: tytmaster.ru
Содержание статьи
Разновидности раскладных столов
Вариантов конструкции складных столов существует великое множество. Прежде чем начать процесс созидания, необходимо чётко сформулировать, для чего столик нужен. При использовании в помещении он будет побольше размером и потяжелей, для выходов на природу нужен маленький и лёгкий. Только необходимо предусмотреть защиту от продавливания грунта под ножками.
Пример раскладного столика для помещения ФОТО: tytmaster.ru
Степень сложности работы определяется выбором способа складывания и конструкцией механизма, реализующего этот способ. Любой стол состоит из столешницы и ножек.
Можно сделать столешницу, а ножки к ней привинчивать. На нижней стороне устанавливаются гнёзда с резьбой, верхняя часть каждой ножки завершается шпилькой. В нужный момент ножки привинчиваются. Конструкция простая.
Материалом для столешницы может служить древесно-стружечная плита (ДСП), фанера, пластик (в том числе и прозрачный), алюминиевый лист. Если материал столешницы тонкий, то для прочности следует сделать раму из металлического уголка.
Не последнее значение имеет дизайн изделия. Он, в основном, определяется видом столешницы. Она может быть квадратной, прямоугольной, круглой, в форме эллипса и другого вида. Столешницу можно сделать сплошную, а можно наборную из планок.
Статья по теме:
Мебель своими руками из дерева. Фото-примеры, чертежи, схемы, материалы; особенности изготовления мебели для сада, детской, бани, беседки, советы и рекомендации мастеров — читайте в нашей публикации.
Конструкция ножек
От того, какой способ складывания стола выбран, зависит и конструкция ножек. Если ножки будут отвинчиваться, то они могут быть в сечении и круглыми, и прямоугольными. Для помещения их можно сделать более изящными – в сечении круглые, а по длине немного конические. Маленькое по площади основание опирается на твёрдый пол. Если стол предназначен для установки на грунт, ножка внизу должна быть посолидней. Для неё подойдёт прямоугольный брусок сечением 40×40 мм². Если ножки не деревянные, а металлические, то в основании можно прикрепить круглую пластинку диаметром 50 мм, чтобы стол не проваливался в землю.
Если конструкция откидывания ножек планируется на петлях или шарнирах, то здесь варианты другие. Но сначала нужно решить, из чего эту систему делать – из дерева или металла. Красивый вариант получается при комбинировании материалов – деревянная столешница и металлические ножки.
Статья по теме:
Мебель из поддонов: что это такое, преимущества и недостатки; пошаговое изготовление журнального стола, кресла, дивана, лавки, стеллажа; особенности декора с фото — читайте в публикации.
Стол складной своими руками
Для дачи можно легко изготовить хороший деревянный складной столик. Его можно будет использовать и в доме, и на летней кухне, и в саду.
Столик для дачи ФОТО: youtube.com
Материалы и инструменты
Для столешницы лучше всего использовать два листа ДСП размером примерно 650×300 мм, толщиной 20 мм. Примерно – так как размер не критичен и выбирается по потребности и по наличию материала. Ещё потребуется 15 досок длиной 550 мм, шириной 50 мм, толщиной 20 мм. Также нужны саморезы длиной 45 мм, штук 10 болтов М6 с гайками и шайбами.
Чертёж
Чертёж в данном случае не требуется, всё видно на фотографиях.
Пошаговое выполнение
Технология изготовления деревянных складных столов практически не зависит от их конструкции. Её можно считать одинаковой. Это подготовка материала – распиловка, строгание, шлифовка, если задумано – то и покраска. Затем идёт изготовление деталей и их шарнирное соединение. Последняя операция — сборка всей конструкции.
Распиловка досок ФОТО: youtube.comШлифовка досок ФОТО: youtube.comПросверлить отверстия и закруглить концы ФОТО: youtube.comСоединение болтами соответствующих деталей ФОТО: youtube.comПроцесс сборки соответствующих деталей ФОТО: youtube.comЗавершение сборки стола ФОТО: youtube.comСтол в сложенном виде ФОТО: youtube.com
Статья по теме:
Стол из дерева своими руками: идеи изготовления, выбор материала, необходимые инструменты, изготовление конструкции с круглой столешницей, журнальный столик из дерева, как изготовить деревянный стол со скамейками для беседки — в нашей публикации.
Стол-трансформер своими руками
Трансформером он называется потому, что легко превращается из одного изделия в другое. Вариантов конструкции стола–трансформера великое множество. Один из простейших в изготовлении, но с хорошей функциональной полнотой, описан ниже.
Стол-трансформер, две исходные скамейки ФОТО: novamett.ru
Материалы и инструменты
Основной материал для постройки стола-трансформера – это сосновые доски, шириной 150 мм, длиной 900 мм, толщиной 25 мм. Нужно их в 20 штук с учётом небольшого запаса на непредвиденные обстоятельства. Ещё нужны саморезы длиной 50 мм в количестве 50 штук, болты 6 мм длиной 65 мм с гайками и шайбами.
Набор инструментов традиционный плотницкий: пила ручная или электрическая, рубанок, дрель, отвёртки, молоток, клещи, плоскогубцы. Если будет желание покрасить – то соответствующие краски и кисти.
Чертёж
На аксонометрическом чертеже видны все детали и основные размеры. Их можно корректировать под свои требования и условия.
Чертёж стола-трасформера ФОТО: novamett.ru
Как собрать стол-трансформер
Сборка происходит на «раз – два – три»! Раз – повернуть спинки у скамеек, два – повернуть скамейки спинками навстречу одна к другой, три – сдвинуть скамейки. Стол со скамейками готов к приёму гостей.
Две скамейки с повёрнутыми спинками ФОТО: novamett.ruСтол-трансформер, Две скамейки сдвинуты спинками ФОТО: novamett.ru
Складной столик для пикника своими руками
Как вариант, предлагается описание небольшого изящного столика для пикника на природе. Его и на рыбалку с собой взять можно.
Столик для пикника – сборка столешницы ФОТО: youtube.comСтолик для пикника – установка ножек ФОТО: youtube.comСтолик для пикника – общий вид ФОТО: youtube.com
Материалы и инструменты
Столешница изготавливается или из ДСП толщиной 15-20 мм, или из толстой фанеры толщиной 10-15 мм. Ножки из алюминиевой трубки. Можно использовать П-образные опоры от старой раскладушки, но их придётся нарастить алюминиевой трубкой. Зато не нужно самому гнуть трубку. Необходимы обрезки листового алюминия толщиной 2–3 мм.
Из инструментов нужна ножовка по дереву, электролобзик, или циркулярка; ручная или электрическая дрель; отвёртки и шуруповёрт с битами; ножницы для резки алюминия.
Чертёж
В качестве образца приводится чертёж столика для пикника. Размеры можно корректировать в зависимости от наличной комплектации. На чертеже размер столешницы 800×700 мм, высота примерно 500 мм.
Чертёж столика для пикника ФОТО: youtube.com
Нюансы изготовления маленьких складных столиков
Эти столики будут отличаться от дачных только размерами.
Столик раскладной туристический своими руками
Турист всё своё носит на спине. Ему и столик нужен маленький и лёгкий. Столешницу размером примерно 500×350 мм надо делать из фанеры толщиной 3-6 мм. Ножки из алюминиевых трубок. Чтобы трубки не гнуть самому, можно для этой цели использовать складные скамеечки с тряпочным сидением. При желании их высоту можно увеличить наращиванием трубок. Более полуметра высоту делать не стоит. Конструкцию шарниров повторить в соответствующем размере такую же, как описана в «Столике для пикника».
Складной столик для рыбалки своими руками
Столик для рыболова может быть полностью похож на туристический. Вот столешницу стоит покрыть твёрдым, легко моющимся пластиком. Ведь на нём наверняка придётся чистить рыбу.
Убирающиеся столы
В квартире стол может убираться в шкаф. В нужный момент столешница выдвигается, а после работы задвигается обратно.
Стол, убранный в стенной шкаф ФОТО: Леонид Шальман Стол в рабочем положении ФОТО: Леонид Шальман
Заключение
И дачник, и рыбак, и путешественник, да и городской житель могут придумать себе удобную и легко реализуемую конструкцию раскладного столика. Надо только мобилизовать свою фантазию, собрать подходящие материалы и, конечно, инструмент. Безусловно, необходимо уметь работать инструментом. Но это наживное. Стоит взяться за работу и сделать её.
Предыдущая
DIY Homius10 способов определить качественный отделочный материал: на что обратить внимание, чтобы не купить подделку
Следующая
DIY HomiusПроектор своими руками: разнообразные конструкции для различных источников
Ремонт в квартире – дело нелегкое и требует времени. И если уж так пришлось, что вы самостоятельно делаете ремонт, то провести установку светодиодной подсветки на потолке не составит для вас большого труда. В настоящее время стали очень популярны потолки выполненные из гипсокартона. Именно такие потолки дают возможность провести монтаж светодиодной подсветки на потолке, тем самым создав очень красивое освещение помещения. Кроме того, светодиодная лента дает возможность декорировать некоторые элементы помещений.
В статье будут даны ответы на самые распространенные вопросы: установка светодиодной ленты на потолок, для чего нужна светодиодная лента на потолке и монтаж светодиодной ленты на потолке.
Что такое светодиодная подсветка?
Светодиодную подсветку иногда еще называют LED-лента – это гибкая планка, оборудованная светодиодами и резисторами с одной стороны, а с другой стороны, на нее нанесена клеящая основа. Состоит ленточка из участков кратных пяти сантиметрам. На участке в пять сантиметров прикреплены три светодиода. Участок разбит специальными метками, которые обозначают места, где можно ленточку разрезать. Схема подключения светодиодов между собой представляет собой последовательную цепь. Лед-лента может изготавливаться в двух вариантах:
Защищенный вариант – это когда ленточка защищена силиконом или пластиковыми накладками от воздействия окружающей среды.
Открытый вариант.
При производстве светодиодной подсветки используют два типа диодов: 3528 и 5060. Диоды 5060 могут использоваться в виде отдельных самостоятельных источников освещения и имеют более мощный свет. Существуют разноцветные ленточки, которые носят название rgb — ленты. На таких приборах установлено 4 выхода, один из которых идет на массу, а остальные три на свой цвет.
Монтаж светодиодной ленты на потолок
Стоит отметить, что при освещении большой по протяженности площади не нужно создавать ленточку большой длины. Это обусловлено тем, что диоды, которые находятся ближе к блоку питания, будут очень быстро выходить из строя, т.е . перегорать, т.к . будут брать на себя очень большое напряжение сети. Поэтому максимальная длина используемой ленточки не должна превышать 15 метров.
Итак, какова же последовательность действий при выборе и монтаже светодиодной подсветки на потолок?
Для начала нужно выбрать тип светодиодов, которые будут использоваться в ленточке. Как уже говорилось ранее, это диоды 5060 и 3528. Диоды марки 5060 имеют более яркое свечение, но и стоят дороже.
Дальше необходимо определиться с плотностью диодов на ней. Существуют три модификации: 30 см; 60 см и 120 см. Эти цифры показывают, сколько светодиодов размещено на длине ленточки в один метр. Отсюда можно понять, что чем больше диодов на один метр, тем ярче будет создаваемое освещение.
Теперь необходимо выбрать тип подсветки. К примеру, существуют влагозащищенные приборы, об этом также говорилось чуть ранее.
Далее необходимо определиться, сколько будет использоваться цветов. Если лента будет цветная, то для этого случая необходимо будет дополнительно приобрести контроллер.
Следующим шагом необходимо произвести расчеты. Для того чтобы это сделать, нужно произвести замер периметра помещения или участка, где будет располагаться будущая подсветка, и высчитать площадь помещения. После проведения расчета площади, необходимо произвести умножение потребляемой мощности одного метра ленты на размер площади, который получился из ранее проведенных расчетов . Эти данные необходимы, чтобы правильно подобрать нужный контроллер и блок питания для лед-ленты.
Следующим шагом будет определения варианта расположения подсветки. Нужно заранее продумать, будут ли делаться выступы из гипсокартона.
Теперь наступает этап монтажа подсветки. Если ленточку разрезать, то проводить деление нужно по специальным меткам на ней, об этом тоже говорилось ранее. Если лента имеет один цвет, то соединять концы ленты нужно по принципу + к -, а если лента будет разных цветов, то будет нужно подобрать участки ленты , на которых обозначен цвет. Важно помнить, что на один блок питания можно присоединить только пятнадцати метровую ленту. Если у вас получается длина больше этого значения, то необходимо приобрести дополнительный блок питания.
При подключении обязательно нужно проверять полярность и не допускать ошибок, иначе лента не будет гореть. Сетевой шнур следует подключать заранее к контактам, на которых есть обозначения N и L . В случае, если будет использоваться цветная лента, то порядок подключения должен быть следующим: блок питания, контроллер и уже после, в самом конце нужно подключить светодиодную ленту.
Как показывает практика, чаще всего используется подсветка в виде контура, но также есть и другие виды и варианты размещения ленты. Светодиодная лента прекрасно подойдет в случае, если необходимо провести разделение помещения на зоны или подчеркнуть некоторые цвета выбранного дизайна помещения. Например, если в спальне преобладают голубые тона, то на потолке при помощи светодиодной ленты можно создать красивый узор, который будет напоминать своим видом звездное небо над вашей головой. Это действительно выглядит очень красиво и необыкновенно.
Самым главным преимуществом такой подсветки является то, что ее цена достаточно невысокая и имеет большой срок службы. Кроме того, осуществлять монтаж такой подсветки очень легко. Обычные светильники могут иметь только два варианта свечения: это теплый свет и холодный свет , в то время как лента будет иметь огромную палитру цветов, изменяемых при помощи контроллера. Если проводить сравнение с неоновой подсветкой, то о ней можно сказать, что она очень сложная в монтаже и имеет маленький срок службы. В этом плане диоды выходят далеко вперед .
Подсветку помещения можно выполнить абсолютно в любом варианте:
например, подсветка потолка с помощью модулей или точечных светильников,
также могут использоваться мини прожекторы.
Какой из вариантов выбрать, решать только вам.
При монтаже светодиодной ленточки необходимо учесть то, чтобы она не была заметна снизу. Чтобы не было видно ленту, используются специальные карнизы и выступы гипсокартонного потолка. Стоит с большим вниманием отнестись к выбору расстояния между краем гипсокартона и ленточкой. В случае если расстояние будет очень маленьким, то диоды будут видны снизу, а если очень большим – то лента осветит в большей степени нишу потолка, а не сам потолок.
Подсветка, выполненная в виде светодиодной, ленточки является самым простым видом освещения. Обладает большим количеством функций и легкостью монтажа. Такую ленту можно установить в таких малодоступных местах, где обычные светильники, например, накладные установить будет невозможно.
Создание подсветки своими руками
Перед монтажом светодиодной подсветки необходимо создать проект с рисунком, который вы хотите увидеть в будущем и наметить план будущих работ. Кроме того, нужно заранее определиться сколько светильников вам потребуется, в каких местах вы хотите разместить точечное освещение и какое количество ленты вам может понадобиться.
Для монтажа подсветки лучшим выбором будет лента кратная пяти сантиметрам, как говорилось ранее, на таком расстоянии размещается три светодиода, что позволяет создать более яркое и насыщенное освещение вашей комнаты. После того как вы произвели все необходимые расчеты , можете смело приступать в покупке самой ленты, блоков питания. В случае использования цветной ленты, не забудьте купить контроллер. Перед монтажом обязательно ознакомьтесь с инструкцией. Для более удобного и простого монтажа на ленте предусмотрен клеевой слой, благодаря которому, вы можете легко прикрепить ленту к поверхности и после уже зафиксировать ее при помощи строительного степлера.
Для того чтобы лента спокойно и легко могла приклеиваться к поверхности, обязательно обработайте поверхность спиртовым раствором. Также необходимо знать, что при огибании лентой каких-либо препятствий, нельзя допускать перегибов больше двух сантиметров в диаметре.
В настоящее время светодиодную подсветку стало очень модно размещать на кухне. При помощи такого решения можно легко разделить кухню на различные зоны и выделить их цветом. Кроме того, создается необыкновенный уют. С помощью такой ленты можно осветить ниши, шкафы или фартук. Особенно часто используют подсветку в виде ленты в ресторанах, барах или кафе, т.к . она придает помещению красоту и изящность.
Для разделения кухни на несколько разных зон лучше использовать RGB-ленту, то есть цветную. К деревянной мебели очень красиво будут смотреться желтые или оранжевые цвета подсветки, а если мебель исполнена в стиле хай-тек, то очень хорошо подойдут серебристые или синие цвета. Для зоны приема гостей однозначно нужно выбирать полноцветную ленту с контроллером. Тем самым вы удивите своих гостей изящностью вашей гостиной .
Светодиодные панели
Кроме светодиодных лент существуют светодиодные панели. Панели могут быть разных цветов и имеют толщину, как правило, от 13 до 15 сантиметров. Такие панели стали очень по нраву современным дизайнерам. При помощи таких панелей дизайнеры решают проблему низких потолков. Кроме того, эти элементы подсветки очень удачно впишутся почти в любой интерьер комнат, офисов или даже складских помещений. Отлично будут смотреться в баре или ресторане.
Осветительные панели могут выполняться в виде отдельных элементов, а могут иметь встраиваемый формат, например, для навесных потолков.
Такие панели абсолютно безопасны для зрения. Они имеют свойство регулировки насыщенности освещения, поэтому очень легко подобрать комфортный уровень под себя или гостей.
Светодиодная подсветка потолка своими руками
Вашему вниманию подробная пошаговая фото-инструкция – Светодиодная подсветка потолка своими руками. В статье мы подробно рассмотрим как правильно выбрать и подключить светодиодную ленту для эффектной подсветки потолка. Основные разделы статьи это:
– Расчет светодиодной ленты
– Выбор трансформатора для светодиодной лены
– Схема подключения трансформатора
– Подключение трансформатора к светодиодной ленте
– Как соединить светодиодную ленту
Светодиодная подсветка потолка, последнее время, стала необычайно популярна и это неудивительно, ведь светодиодная лента, используемая при этом, обладает массой преимуществ перед освещением другого типа, подробнее об этом мы писали в статьях «Замена ламп на светодиодные» и «характеристика светодиодных ламп». Рекомендуем прочитать эти статьи, они будут полезны при выборе типа светодиодной ленты.
Расчет светодиодной ленты
Необходимое количество светодиодной ленты для подсветки потолка выбирается очень просто, измеряется длина предполагаемой подсвечиваемой зоны. Так в нашем случае, светодиодная лента, будет расположена в нише короба из гипсокартона на потолке, ее длина 12м, соответственно нам необходимо 12 метров светодиодной ленты для эффективной подсветки этой ниши.
Так как светодиодная лента поставляется в бухтах по пять метров, мы приобретаем две целых бухты и одну трех метровую полоску LED ленты, чтоб получилось необходимое нам количество.
Выбор трансформатора для светодиодной лены
Далее необходимо правильно подобрать трансформатор или блок питания для светодиодной ленты т.к. ей для работы требуется 12В постоянного тока. Для выбора трансформатора, необходимо выяснить суммарную мощность светодиодной ленты, которая будет к нему подключена и выбрать трансформатор исходя из этого.
Рассмотрим выбор трансформатора для светодиодной ленты на нашем примере. Все необходимые параметры указаны на упаковке ленты.
Итак, 1 метр нашей светодиодной ленты потребляет 14.4 Вт, а значит мощность 12 метров ленты составит 172.8 Вт. Подбираем трансформатор большей мощности, это значит нам необходимо взять трансформатор на 200 Вт.
Но в нашем случае крайне критичны габаритные размеры трансформатора, ведь монтаж светодиодной подсветки выполняется в нишу, где сильно ограничено пространство для его скрытой установки, а так как трансформатор на 200 Вт имеет большие габариты, его может быть видно, а это сильно испортит внешний вид инсталляции. Поэтому было решено взять два трансформатора по 100Вт и разделить ленту на две части, каждая из которых запитана от собственного трансформатора.
Схема подключения трансформатора
Стандартная схема подключения трансформатора для светодиодной подсветки через выключатель выглядит следующим образом –
Давайте более детально рассмотрим на нашем примере, данную схему подключения трансформатора к светодиодной ленте.
Подключение трансформатора к светодиодной ленте
Следуя схеме, подключаем наши трансформаторы к питающему кабелю, фазный провод которого проходит через выключатель.
Аккуратно размещаем трансформаторы в нише потолка, затем снимаем оплетку с питающего кабеля и зачищаем изоляцию с концов проводов, примерно на 5мм.
Коричневые провода от трансформатора, с маркировкой «ACL» на корпусе, подключаем к фазному проводу питающего кабеля, а синие, с маркировкой «ACN» рабочему нулю.
Далее, подключаем светодиодную ленту, строго по цветовой маркировке проводов, красный (+) от трансформатора к красному проводу от светодиодной ленты, а черный (-) к черному.
После этого уже можно включить подачу электрического тока и проверить работоспособность собранной схемы.
Затем крепим светодиодную ленту в нише потолка. Для надежной фиксации на любой поверхности, на обратной стороне светодиодной ленты расположена клеевая основа. Отклеиваем защитный слой, но не со всей ленты сразу, а постепенно, по мере приклеивания подсветки в нише.
Закрепленная в нише лента, выглядит вот так –
Таким же образом укладываем led ленту по всей длине ниши. Но как вы помните, у нас светодиодная лента состоит из трех частей. Следующим этапом будет соединение двух полосок светодиодной подсветки между собой.
Как соединить светодиодную ленту
Для соединения светодиодной ленты, мы советуем использовать специальные компактные соединители –
Принцип работы таких соединителей максимально простой, а значит надежный. Концы соединяемых светодиодных лент помещаются в него и фиксируются там. Процесс не требует использования специального инструмента, паяльника и т.п. Соединение светодиодных полосок выполняется механически, буквально за несколько действий, что по силам каждому. Давайте посмотрим как это работает.
Для этого берем светодиодную ленту и соединитель –
И помещаем нашу ленту в соединитель так, чтоб контактные площадки нашей светодиодной ленты попали под соединительные контакты коннектора.
После чего закрываем крышку-замок соединителя, и лента надежно фиксируется.
Осталось соединить ленту с той, которая уже проложена нами в нише потолка. Для этого отрезаем у этой светодиодной ленты заднюю часть с проводами так, чтобы с краю ленты оказались контактные площадки.
Сразу расскажу правила укорачивания светодиодных лент. Для удобства использования и возможности достаточного точного регулирования длины светодиодных лент, в их производителями предусмотрена возможность изменения длины – укорачивания. Любая современная светодиодная лента состоит из модулей, каждый из которых независим и если его вырезать из ленты, он все равно будет работать, если подключить его к трансформатору.
В зависимости от типа ленты и производителя размеры этих модулей, а значит и интервалы через которые можно ленту обрезать различаются.
Обычно линии для разреза обозначены пунктирной линией, а на нашей ленте имеется еще и значок ножниц, ошибиться тяжело.
Итак, помещаем вторую ленту в соединитель, по той же самой технологии и закрываем крышку-замок. Теперь светодиодные ленты соединены, и будут работать вместе как одно целое.
ВАЖНО: Соединять светодиодные ленты от разных трансформаторов между собой, в месте их встречи, НЕ НУЖНО!
Крепим оставшуюся ленту в нишу на потолке, в месте встречи со светодиодной лентой подключенной ко второму выключателю, отрезаем по необходимости до нужного размера. Желательно избегать больших перехлестов светодиодных лент, как и случаев когда ленты сильно не сходятся друг с другом, чтоб подсветка потолка была равномерной.
ВАЖНО! ОБЯЗАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ НАШУ СТАТЬЮ “Как надежно закрепить светодиодную ленту | Секрет установки“, для лучшего результата.
Когда монтаж светодиодной ленты завершен, включаем и тестируем.
На этом установка светодиодной подсветки потолка завершена.
Если будут какие-то вопросы- задавайте их в комментариях к статье, будем рады ответить.
Выбор и установка потолочного плинтуса под подсветку своими руками
Плинтус потолочный с подсветкой вносит в интерьер квартиры нотку оригинальности и эксклюзива. Декорировать подобным образом собственное жилище можно и своими руками. Однако при этом нужно знать, как правильно выбрать галтель и подходящий к ней источник света.
Установка такого багета также выполняется по определенным технологиям и несколько отличается от монтажа обычной потолочной галтели. О том, как правильно смонтировать багет и саму подсветку, читайте далее в статье.
Светящийся плинтус в интерьере квартиры
Подсветка в галтели может давать свет как одного цвета, так и нескольких. Оба этих варианта смотрятся достаточно эстетично и оригинально. При этом излучаемый поток может также иметь разную интенсивность. Выбор цвета и яркости подсветки зависит исключительно от особенностей дизайна квартиры.
Использован такой декор может быть для потолка, отделанного практически любым материалом. Однако наиболее привлекательно подобное дизайнерское решение смотрится в сочетании с гипсокартонными и натяжными потолками. Очень часто такой багет дополняется таким видом декора, как плинтус напольный с подсветкой.
Потолочный светодиодный плинтус может очень неплохо сочетаться с напольным
Как установить багет под подсветку
Прежде всего, конечно же, нужно приобрести сам потолочный плинтус, а также источник света. На сегодняшний день выпускается несколько их разновидностей.
Потолочный плинтус с подсветкой. Фото багетов разных форм
Выбор галтели и подсветки
Чаще всего под подсветку используется пенопластовый или полиуретановый багет. Последний вариант предпочтительней, так как, нагреваясь, не выделяет ядовитых веществ и отличается гибкостью.
Полиуретановый плинтус даже при нагреве не выделяет опасных для здоровья веществ
[su_label type=»success»]На заметку:[/su_label] [su_highlight background=»#E0FEC7″]В продаже можно встретить плинтус потолочный полиуретановый с подсветкой с уже встроенным источником света. Лента располагается в канавке на лицевой поверхности багета.[/su_highlight]
В качестве источника света можно использовать люминесцентное, неоновое и галогенное оборудование. Однако наиболее популярным вариантом является плинтус светодиодный с подсветкой. Дело в том, что он не нагревается и дает равномерный, приятный для глаз свет.
Светодиоды могут давать световой поток любого цвета
Как правильно смонтировать багет для скрытой подсветки
Монтаж галтели выполняется в несколько этапов:
Поверхность стены в непосредственной близости от потолка очищается от грязи и тщательно выравнивается.
Далее по периметру стены проводится ориентировочная линия. Чертить ее нужно так, чтобы верхний край планок после установки не доходил до поверхности потолка примерно на 10 см.
Расстояние от потолка до верхнего края багета должно быть не менее 5см. В этом случае свет будет выходить наружу свободно
На следующем этапе приступают к наклеиванию плинтуса для скрытой подсветки. Пенопластовый крепиться на клей, предназначенный для пенопласта, полиуретановый – на жидкие гвозди. Концы планок в углах обрезают под углом в 45гр.
Далее шпаклюют стыки полиуретанового плинтуса и место прилегания его к стене снизу. При необходимости багет для скрытого освещения грунтуют и окрашивают.
[su_label type=»info»]Совет:[/su_label] [su_highlight background=»#D9F0F9″]Для того, чтобы обрезать концы планок ровно под нужным углом, используйте специальный инструмент – стусло.[/su_highlight]
Для обрезки краев планок под углом 45гр нужно пользоваться стуслом
Потолочный плинтус со светодиодной подсветкой: как установить ленту
Лента устанавливается очень просто. На ее изнаночной стороне имеется пленка, которую нужно снять, открыв тем самым клеевой слой. Далее лента просто плотно прижимается к поверхности стены.
Стандартная лента продается в бабинах по пять метров. Разумеется, в процессе установки потребуется стыковать отдельные элементы. Соединяют их, припаивая проводки (с соблюдением полярности).
Элементы соединяют, припаивая проводки
[su_label type=»important»]Важно:[/su_label] [su_highlight background=»#F7D1CD»]Время пайки не может превышать 10с. При этом нельзя разогревать паяльник до температуры выше 250гр.[/su_highlight]
Режут светодиодные элементы только по отметкам, нанесенным на них производителем.
Монтаж потолочного плинтуса с подсветкой. Режут светодиодную ленту исключительно по специально нанесенным на нее меткам
После того, как весь периметр комнаты будет оклеен лентой, можно соединить ее с блоком питания. Делают это также путем припаивания проводков или с использованием специальных коннекторов. Сам блок посредством клеменников подсоединяют к бытовой сети.
[su_label type=»warning»]Важно:[/su_label] [su_highlight background=»#FFEED5″]На выходе у блока имеется два разъема — L+ и N-. Фазу положено подключать к L+, ноль – к N-. Питание в последующем будет подаваться через стандартный выключатель.[/su_highlight]
Чаще всего блок питания имеет небольшие размеры (если соединенных лент не слишком много) и его не сложно спрятать за сам багет.
Блок питания светодиодов чаще всего имеет небольшие размеры
Часто светодиодная подсветка плинтуса бывает разноцветной. В этом случае между лентой и блоком устанавливается RGB контроллер. Его также рекомендуется скрывать за багетом.
Как видите, смонтировать плинтус потолочный с подсветкой самостоятельно вполне возможно. Однако в том случае, если вы не особенно уверены в собственных силах, лучше наклеить багет своими руками, а установку ленты поручить специалисту.
Установка светодиодных лент своими руками
Если вы хотите оригинально декорировать потолок или ниши, подсветив отдельные элементы интерьера мягким светом, тогда установка светодиодной ленты – это то, что вам нужно. С помощью этого простого и во многом универсального решения дизайнеры интерьера успешно обустраивают современные апартаменты. Что примечательно, на сегодняшний день технология значительно подешевела, и установка светодиодной ленты на потолок или стены стала доступна широкому кругу лиц.
Светодиодная лента поставляется шириной 8-10 мм и толщиной 3 мм. Для удобства транспортировки и розничной продажи она порезана на небольшие куски около 5 м. Таким образом, вы приобретаете катушку, которую можно развернуть и зафиксировать где угодно с помощью самоклеящихся элементов. Отмечается простота монтажа светодиодной ленты. Установка своими руками возможна и не требует специальных навыков, кроме жесткого соблюдения схемы установки осветительных элементов.
Особенности установки светодиодной ленты
Установка светодиодной ленты удивительно проста – обратная сторона покрыта слоем клея, поэтому она легко фиксируется в нужном положении практически на любой поверхности. Тем не менее, нужно помнить о том, что лента клеится всего лишь один раз – её нельзя отклеить, а потом заново приклеить. Поэтому нужно заранее подготовить поверхность, куда будет фиксироваться лента-дюралайт. Необходимо предварительно обезжирить поверхность, используя для этого растворитель, а после убедиться в том, что она ровная. Только тогда можно приступать к установке ленты.
Не рекомендуется чересчур сгибать светодиодную ленту, так как она может повредиться. Если хотите нарезать ленту, то рекомендуется делать это по заводским меткам.
Нередко светодиодная лента устанавливается с натяжными потолками. Также она активно используется как подсветка гипсокартонных конструкций. В целом светодиодная лента относится к элементам универсального применения, и с ее помощью можно реализовывать проекты любой сложности.
Плюсы и минусы светодиодной ленты
Среди достоинств светодиодной ленты как универсальной подсветки нужно отметить:
· Простоту установки. На обратной стороне ленты находятся клеящиеся элементы, с помощью которых можно зафиксировать ленту в любом положении, будь то потолок или стена.
· Экономичность. Диоды, расположенные на ленте, потребляют минимум электроэнергии, но при этом дают стабильный качественный поток света.
· Долговечность. Рабочий ресурс диодов значительно превышает традиционные лампы. Вероятность перегорания при соблюдении условий эксплуатации практически равна нулю.
· Не выделяют тепло. В этом смысле светодиодная лента обладает высоким уровнем пожаробезопасности и может использоваться в комплекте с натяжными потолками.
· Многообразие цветов. Светодиодная лента поставляется в разных цветовых вариациях, что открывает возможности для обустройства интерьера под свои эстетические потребности.
· Простота установки и обработки. Светодиодная лента легко режется на отрезку необходимой длины и фиксируется в нужном положении.
У светодиодных лент есть также недостатки. Они не дают световой поток достаточной интенсивности для того, чтобы полностью заменить традиционные источники освещения. Чтобы качественно осветить комнату, а не просто подсветить отдельные элементы, придется приобрести большое количество ленты, но это не окупит себя. По этой причине дюралайт чаще используется как дополнительный декоративный источник освещения.
Установка светодиодных лент
Что нужно для установки светодиодной ленты своими руками? Вам понадобится непосредственно лента, коннекторы, соединительные разъемы для ленты, блок питания и RGB-контроллер, если вы хотите установить ленту, которая меняет цвет освещения.
При выборе ленты учитывайте условия эксплуатации. В частности, изделия с маркировкой IP65 адаптирован для эксплуатации в условиях повышенной влажности. Для установки светодиодной ленты на кухне своими руками изделия с данной маркировкой также подходит.
Перед тем, как производить монтаж ленты, нужно определиться с длиной. Для этого нужно произвести соответствующие измерения на месте, где вы планируете фиксировать дюралайт. Необходимо срастить полосы с помощью коннектора или паяльника, а промышленным феном разогреть термоусаживающую трубку для изоляции соединений.
Итак, мы подключили ленту к контроллеру. После этого необходимо подсоединить контроллер к блоку питания. Важно правильно выбрать расположение полюсов, поскольку ошибка может спровоцировать выход из строя светодиодной ленты. Когда схема собрана, подключаем к розетке. После проверки можно фиксировать ленту на потолке.
Как вы
можете убедиться, установка
светодиодной ленты своими руками – это не так уж сложно, и для того
чтобы собрать всю схему и подключить диоды к сети не нужно обладать особыми
навыками. При этом следует жестко соблюдать технику безопасности по работе с
электроприборами.
Светодиодная подсветка натяжного потолка своими руками
При установке натяжного потолка часто возникает вопрос об освещении помещения. Для такого вида потолков, конечно же, можно использовать любые типы осветительных приборов, но большой популярностью пользуется освещение светодиодной лентой. Выбор такого типа освещения, прежде всего, связан с экономичностью и большим сроком службы. Также светодиодная лента очень часто используется для организации декоративной подсветки.
Преимущества и недостатки светодиодной ленты на потолке
Светодиодное освещение имеет множество положительных характеристик:
простота подключения;
КПД при использовании составляет почти 100%;
высокая пожаробезопасность;
минимальные затраты на электричество;
долговечность использования.
Наряду с преимуществами освещение светодиодной лентой имеет и некоторые недостатки:
необходимость использования дополнительного оборудования;
достаточно высокая стоимость;
требовательность к напряжению в сети.
Использование светодиодной панели
Чтобы выполнить освещение с помощью светодиодов на натяжном потолке используются также и светодиодные панели. Основным их отличием от светодиодной ленты является предназначение. Панель выполнена для освещения, а лента в большинстве случаев используется для подсветки потолка. Но также стоит отметить тот факт, что с помощью панелей можно менять яркость освещения в помещении.
Совет №1: Если выполняется подсветка натяжного потолка, то в большинстве случаев светодиодную ленту устанавливают по периметру комнаты. Если потолок двухуровневый, то, как вариант, ленту монтируют по каждому уровню отдельно.
Также большой популярностью пользуется комбинированное использование приборов. Для основного освещения устанавливаются светодиодные панели, а для подсветки — многосветовые диодные ленты. Такой вариант комбинирования дает много преимуществ в выборе подсветки.
Читайте также статью ⇒ Монтаж светодиодной ленты на потолок.
Выбор блока питания и его подключение к сети
Для выполнения подсветки натяжного потолка необходимо также использовать дополнительное оборудование. Так как светодиодная лента питается от 12-ти вольт постоянного тока, то для его получения используют блоки питания.
Выбор такого прибора прежде всего, зависит от мощности, которую потребляет лента. В некоторых помещения используется большой метраж ленты, поэтому бывают случаи, когда необходимо использовать два или три блока питания.
По исполнению корпуса блоки питания разделяются на:
безкорпусные;
в пластмассовом корпусе;
в алюминиевом корпусе.
Чтобы знать, в каком исполнении необходимо покупать блок питания, прежде всего, необходимо определиться с местом его установки. Безкорпусные блоки питания устанавливаются в щитках или распределительных коробках. Алюминиевые — в открытых местах. Пластмассовые блоки питания используются в местах, в которых может присутствовать влага.
Схема подключения
Для подключения светодиодной ленты требуется разобраться в схеме ее подключения.
Сразу нужно отметить нюанс, что ленты для подсветки могут быть со свечением одним светом или несколькими. В зависимости от этого может меняться и схема подключения.
Схема подключения ленты со светодиодами для организации декоративной подсветки потолка
В схеме используется такие элементы как, блок питания, проводники, и сама светодиодная лента. Применяется она для монохромного освещения или подсветки.
Схема подключения многоцветной светодиодной ленты
Схема подключения ленты из светодиодов с использованием контроллера изменения цвета
В такой схеме используется дополнительное оборудование контроллер. Его назначение заключается в изменении цветовой гаммы подсветки. Также это устройство контролируется с помощью пульта, что во многом облегчает эксплуатацию подсветки. С помощью контроллера также можно изменять яркость горения светодиодов.
Выглядит контроллер таким образом.
Схема подключения RGB-контроллера, с помощью которого осуществляется управление подсветкой и освещением
Как видно, на его корпусе обозначены все выводы. Что во многом облегчает самостоятельное подключение.
Подключение в различные типы потолков
Монтаж подсветки может применятся не только с натяжными потолками. Ее можно использовать везде, где это требует дизайнерское решение.
Основным требованием крепления светодиодной ленты является ее установка на ровную поверхность. Поэтому прежде чем делать подсветку необходимо позаботиться о поверхности.
Совет №2: Другим вариантом решением этой проблемы является применение специальных профилей. Использование профилей — достаточно эффективное решение, так как позволяет устроить подсветку на потолке любого типа.
Профиля, использующиеся для установки светодиодных лент и панелей на неровные поверхности
Для того чтобы сделать подсветку потолка необходимо прикрепить профиль по всему периметру стен. Внутри его наклеивается светодиодная лента и закрывается специальной крышкой.
Пошаговая инструкция
Чтобы сделать светодиодную подсветку в натяжном потолке необходимо иметь некоторые знания. Для начала необходимо знать, что подсветка для такого вида потолка может быть двух видов:
с наружным свечением;
с внутренним свечением.
Наружная подсветка выполняется следующим образом. Для начала монтируется натяжной потолок. В эти работы входит разметка по периметру помещения, что необходимо для того, чтобы профиль по которому будет монтироваться полотно, крепился ровно. Для идеальной разметки требуется использовать лазерный уровень. После разметки выполняется непосредственный монтаж профиля и натягивается полотно натяжного потолка. Сначала полотно крепится по углам, затем, с помощью тепловой пушки нагревается помещение и проводиться монтаж всех его частей.
После натягивания потолка проводится монтаж подсветки. Для этого необходимо изначально определится с типом ленты. Ее необходимо купить в требуемом количестве, а также приобрести дополнительные приборы такие как, блок питания и контроллер. Затем на полу разлаживается лента и подключается по заранее определенной схеме.
Необходимо помнить, что светодиодную ленту нельзя подвергать сильным изгибам, это может привести к ее повреждению. Также разрезать ленту требуется в только в тех местах, которые указаны на ленте. После проверки работоспособности необходимо проводить ее монтаж на стены.
Крепление ленты проводится на клеевую полосу, которая находится на обратной стороне ленты, на специальный профиль, который предназначен для устройства подсветки потолка. Профиль крепится на стены по всему периметру и в него наклеивается светодиодная лента. Такой вариант подсветки может использоваться для любых типов потолков.
Другим вариантом устройства подсветки является монтаж ленты под потолочный плинтус. Такой тип устройства подсветки очень часто применяется с двухуровневыми потолками. После монтажа полотна по всему периметру устанавливается короб для проводов, подходящий в качестве основы для крепления ленты. Далее под коробом монтируется потолочный плинтус. Этот вариант выполнения подсветки хорош тем, что светодиодная лента скрыта.
Два простых варианта крепления ленты со светодиодами к потолочной конструкции
Внутренняя подсветка потолка выполняется немного иначе. Такой вариант используют, если необходимо сделать какой-то узор, или на полотне потолка заранее предусмотрен рисунок.
В начале работ необходимо сделать монтаж светодиодной ленты. Для этого изначально требуется определиться с узором или цветовой гаммы ленты. Также заранее проводится подключение по заданной схеме.
Далее проводится монтаж навесного потолка. В таком варианте при включении подсветки она будет освещать полость между основным и натяжным потолком и в результате, в комнате, будет виден только узор.
Следует отметить что для такого варианта подсветки необходимо специальное полотно.
Вариант создания декоративной потолочной подсветки с помощью светодиодной ленты
Выбор проводов
Для питания светодиодной ленты необходимо применять проводники, соединяющие ленту и блок питания. Выбирать их следует исходя из предполагаемой нагрузки и количества светодиодов в ленте.
Читайте также статью ⇒ Установка точечных светильников в потолок.
Для надежной эксплуатации нужно выбирать проводники, сечение которых на порядок больше необходимого. Также большую роль играет их длина. Поэтому расположение блока питания будет должно продумываться заранее.
Распространенные ошибки
Часто встречающейся ошибкой является крепление ленты к не очищенной и не обезжиренной поверхности, что приводит к снижению срока службы, необходимости выполнения ремонта.
Нередко неопытные мастера выполняют разрезание ленты не в специально отведенных для этого местах, а как придется. Такие разрезы повреждают само полотно и светодиодные элементы могут не работать вообще.
Оцените качество статьи:
Светодиодная лента установка своими руками
Видео урок: монтаж светодиодной ленты своими руками
Требования к самостоятельному выполнению некоторых несложных операций своими руками связаны не только с бюджетными ограничениями из-за кризиса, но и с необходимостью понимания и знания особенностей освещения для эффективного управления этим фактором внутреннего состояния. К таким несложным операциям относится и монтаж светодиодной сборки. Эта работа, то есть, установка светодиодной ленты своими руками, легко может быть выполнена домохозяином, так как она не требует особых навыков и умений.
Прежде всего, необходимо определиться с технической частью этого проекта. Комплекс оборудования состоит из:
собственно светодиодной ленты как источника света;
источника питания;
диммера;
выключателя;
соединительных проводов.
Выбор светодиодной ленты
В случае многоцветной светодиодной ленты RGB добавляются контроллер, усилитель, и пульт управления. Выбор возможных вариантов очень велик, так как в продаже имеется более сотни видов светодиодных лент, полусотня видов блоков питания и около трёх десятков различных контроллеров и диммеров. При поиске своего варианта необходимо основываться на целях применения светодиодной ленты и дополняющих её приспособлений. Чаще всего, этот источник освещения поставляется на бобинах, в каждой из которых размещено по пять метров.
Светодиодные ленты различаются по нескольким параметрам. Первый из них представляет собой тип полупроводниковых излучающих приборов, установленных на подложке. Чаще всего применяются варианты со светодиодами SMD-3528 либо SMD-5050. Первый тип выполнен на одном кристалле и снабжён двумя выводами. Он менее ярок, даёт, соответственно, меньше света, но стоит дешевле. Такую светодиодную ленту применяют чаще всего в качестве источника освещения для дополнительной подсветки. Другой тип светодиодных сборок базируется на светодиодах типа SMD-5050, который содержит три кристалла и шесть выводов каждый. Они светят ярче, но стоят, соответственно, дороже. Они могут быть монохромными или давать красный, зелёный и синий цвета.
Вторым важным параметром для выбора светодиодной ленты является количество приборов на погонный метр подложки. Светодиодная лента с приборами типа SMD-3528 выпускается в вариантах 60, 120 и 240 излучающих элементов на погонный метр. Они потребляют, соответственно, 4,8, 7,2 и 16 Вт. Светодиодная лента с более габаритными светодиодами SMD-5050 изготавливается с 30, 60 и 120 светодиодными элементами мощностью 7,2, 14 и 25 Вт соответственно.
Третьим параметром для оценки предпочтительного варианта осветительного элемента является степень защиты от неблагоприятного воздействия окружающей среды электронных элементов. Выпускаются несколько типов светодиодных сборок по защите.
В том числе, есть открытые, негерметичные, варианты, обозначаемые IP 33, которые применяются только в тех местах, где не будет влияния влаги, например, при размещении светодиодной сборки на потолке для организации подсветки.
Вторым типом светодиодных лент являются односторонние сборки элементов, имеющие обозначение IP 65. Такие сборки выполняются герметичными со стороны электронных компонентов, которые вместе с контактными элементами закрывают силиконовым герметизирующим составом или соответствующим полимерным кожухом.
Третий тип является двусторонними полностью герметичными устройствами, чаще всего, изготовленными в оболочках из прозрачного пластика. Они имеют обозначения IP 65, IP 67 и IP 68. Такие устройства можно использовать для монтажа в помещениях с повышенным уровнем влажности, например, в кухнях, ванных комнатах и в санузлах.
Выбор источника питания
Другим важным компонентом осветительной или декоративной системы со светодиодной лентой является источник питания. Важно правильно подобрать его мощность, так как, при недостаточной величине, он будет перегреваться, а при избыточной – быть существенно больше по габаритам и стоимости. Свой источник питания нужно подбирать с небольшим запасом по мощности, например, в двадцать процентов, чтобы избежать неприятных коллизий при включении или при скачке напряжения.
Базовое значение мощности источника питания можно рассчитать по формуле, в которой используется произведение длины подсветки на мощность одного метра светодиодной ленты, указанной производителем и на коэффициент использования. Последний показатель равен 1,3 при кратковременном использовании и 1,5 при постоянном применении.
При определении типа источника питания необходимо выяснить, рассчитана ли светодиодная лента на двенадцать или двадцать четыре вольта, и, соответственно этому, подобрать подходящий блок питания. После определения мощности блока питания необходимо выбрать вариант с активным и пассивным охлаждением. Первый из них потребляет чуть больше мощности и немного дороже. Увеличиваются также и габариты и шум от источника питания, но в целом вся система работает более надёжно.
Специалисты рекомендуют монтаж всего оборудования выполнять в электротехническом шкафу, кроме, конечно, диммера с инфракрасным управлением, который необходимо вынести для обеспечения доступа к нему инфракрасного излучения от своего пульта управления. В этом же шкафу можно смонтировать кулер. Если блоков питания несколько, то можно его выполнить общим.
В случае если рассчитанная мощность ленты выше, чем может управлять диммер, или применяются несколько источников питания, или устанавливается усилитель. Ещё одним элементом системы освещения являются соединительные провода, которые должны иметь сечение не менее одного квадратного миллиметра, и оплётку разных цветов.
Необходимые инструменты и материалы
Для самостоятельного монтажа самой светодиодной ленты и дополняющих её элементов понадобятся некоторые приспособления, инструменты и материалы. Из приспособлений важнейшим является паяльник, имеющий мощность не более двадцати пяти ватт. Кроме того, необходимы:
пинцет и хирургический зажим, чтобы придерживать руками провода и обеспечивать теплоотвод от спаиваемых светодиодов или светодиодной ленты;
кусачки или плоскогубцы со щеками для откусывания проводов;
приспособление для зачистки изоляции с проводов.
Из материалов понадобятся:
припой;
паяльный флюс или канифоль;
паяльная кислота;
термоусаживаемая трубка;
изолента с хорошими адгезионными свойствами;
двусторонний скотч;
какой-нибудь хороший синтетический клей;
эффективный растворитель.
Монтаж системы освещения со светодиодной лентой
Начинать работу нужно с монтажа щитка с вспомогательными компонентами, но пока его к сети подключать не нужно. Подключение осуществляется после окончания монтажа светодиодной ленты. Размещение светодиодной ленты своими руками может быть выполнено легко и просто. Нужно подготовить светодиодную ленту к монтажу, отмерив её нужную длину. Затем острым ножом или обычными ножницами отрезают рабочий участок. При этом надо помнить, что изготовитель пометил место разреза. Однако, если необходимая длина расходится с отмеренной производителем, то можно её изменить, учитывая, что мерным участком является число светодиодов, кратное трём.
Контактные медные пятна обезжириваются и быстро облуживаются. К контактным пятнам припаиваются предварительно зачищенные провода. Пайку тоже нужно производить быстро, чтобы не испортить светодиоды на ленте. При этом надо следить за соблюдением полярности, в чём поможет разный цвет оплётки проводов. Следует помнить, что плюсовой провод выполнен красного цвета, а минусовый – чёрного. Затем на место припайки надевается отрезок термоусадочной трубки как показано на видео, и нагревается паяльником или аккуратным помещением над кипящей водой так, чтобы влага не проникала монтаж контакта. Наилучшие результаты даёт строительный фен, но часто его нет под руками.
Со светодиодной ленты снимается защитная полоска, и лента приклеивается за счёт клеевой полосы на место установки. Если клеевой полосы по каким-либо причинам окажется недостаточно, то используют двусторонний скотч. Отклеившиеся участки возвращают на место с помощью синтетического клея. После этого присоединяют проводники к щитку и закрепляют их с помощью клея так, чтобы они были минимально заметны. Далее, на предварительно заготовленные крепления, устанавливают гипсокартонные или полимерные панели. Подходят также аквапанели или гипсовая лепнина, что зависит от дизайна помещения.
Процесс установки светодиодной ленты показан на видео.
Возможности светодиодной ленты
С использованием светодиодных лент можно создавать не только протяжённые светоизлучающие объекты, но и компактные светильники. Примерами являются светильники, созданные путём намотки ленты на стеклянный цилиндр или, наоборот, размещение произвольным образом светодиодной ленты в плафоне матового стекла выбранной формы.
Как установить светодиодную ленту своими силами
Установка светодиодной ленты не требует колоссальных знаний электромонтажа, но чтобы сделать все правильно и основательно минимальные основы электротехники все же потребуются.
Она представляет собой энергоэффективный LED источник света и позволяет создавать изысканную подсветку наружного влагозащищенного или внутреннего исполнения.
Конструктивные особенности ленты
Конструктивно это гибкая печатная плата с размещенными на ней белыми или цветными светодиодами. Плотность размещения светодиодов кратная – 30/60/120 на 1 погонный метр. Модификации светодиодов обуславливают величину и цветность светового потока (монохромное или многоцветное свечение (RGB).
Светодиодные ленты имеют ширину 8 ÷20 м, а светодиоды толщину ≈ 3 мм. На горизонтальной плоскости платы кроме светодиодов размещаются резисторы, предназначенные для ограничения тока. Для создания равномерной освещенности блок светодиодов и сопротивлений имеет кратное равномерное распределение, а для удобной разделки на отрезки делительные отметки.
Комплектация схемы
Эксплуатация светодиодной подсветки предопределяет использование пускорегулировочных устройств: блока питания, контроллера и диммера.
Все необходимое для подключения
Блок питания: Работа светодиодов рассчитана на постоянный ток напряжением 12/24/36 В, а в сети гражданских и промышленных сооружений – ток переменный напряжением 220 В. Поэтому необходимо использовать адаптирующее устройство – блок питания.
Подключение RGB ленты с контроллером
Технические характеристики определяют конструктивные и параметрические показатели блоков питания:
Если создается влагозащищенные системы, то и блок питания должен иметь аналогичное герметическое исполнение. Если система освещения открытого типа, то блок выбирается незащищенный от попадания влаги и пыли.
Соответствие номинального напряжения ленты и питающего блока.
Расчетная мощность БП определяется простым умножением количества метров подключаемой ленты на номинальную мощность 1 метра плюс запас по мощности – не менее 25 %.
Блоки питания производятся со стандартными электротехническими параметрами, поэтому выбирайте, тот у которого мощность равна или немного больше полученного итогового значения.
Контроллер: Использование контроллеров необходимо при создании динамических и статических световых эффектов.
Различные реализации подсветки обусловили многочисленные модификации контроллеров:
MIX – для систем с белыми светодиодами разной температуры свечения.
RGB – для трехканального управления красным, зеленым и синим цветами RGB (скорость смены цветов, плавность, цветовые сочетания подсветки).
DMX – для сложных систем многочисленными источниками света (RGB – до 170 ед. белых – до 512 ед.).
DALI – для системы «Умный дом».
Подключение и монтаж
Если вы делаете монтаж светодиодной ленты своими руками, то должны учесть общие принципы подключения:
Подключение осуществляется только с одной стороны.
Подключения нескольких отрезков делаются только параллельно, и только посредством пайки или коннекторов. Дело в том, что все размеченные светодиодные блоки подключены параллельно, таким образом, напряжение на каждый из них поступает одинаковое, а токи суммируются.
Используя мощный блок питания, рассчитанный на суммарную нагрузку, следует производить параллельное подключение отрезков посредством проводов с сечением не менее 1 мм. Если же мощность блока питания недостаточная или он слишком громоздкий, тогда придется использовать несколько маломощных компактных блоков питания, которые подключаются параллельно к сети
220 В.
Правильно соблюдать полярность: «+» и «-» для одноцветной схемы и «+», «R», «G», «B» для RGBмногоцветной.
Радиус изгиба не должен быть менее 20 мм.
Блок питания имеет две группы контактов: силовые и низковольтные. Подключения к сети производится посредством проводов двух или трехпроводной цепи. Как правило, на БП вывода соответствуют: коричневый – фаза, синий – ноль, желто-зеленый – заземление. Расположение фазы и ноля не принципиально, а линия заземления может отсутствовать.
К низковольтным выводам согласно маркировки присоединяются контакты одноцветной. При использовании диммеров их располагают в цепи между БП и светодиодной летной с аналогичным соблюдением контактных пар.
Контроллер подключается к БП через его контакты постоянного тока. К клеммам контроллера подключаются 4-е контакта RGB ленты: «+» и поочередно «-R», «-G», «-B».
Перед тем как установить светодиодную ленту рекомендуется произвести пробное подключение для определения работоспособности схемы.
Монтаж ленты
Осуществить мгновенный монтаж светодиодной ленты своими руками можно по элементарному алгоритму:
Обезжириваете монтажную поверхность.
Удаляете защитную пленку на ленте.
Прикладываете ленту и легкими усилиями фиксируете на поверхности.
В случае создания сложной системы эстетической подсветки могут использовать профильные конструкции: алюминиевый или пластиковый профиль. Для мощных светодиодов лучше отдать предпочтение первому варианту и чем больше мощность, тем объемней должен быть профиль, дабы обеспечить естественное охлаждение.
При профильном монтаже изделие укладываться на базовую клеевую основу или приклеиваться. В последнем случае необходимо избежать попадания клея на светодиод.
Этапы монтажных работ
Применение светодиодной ленты расширяет дизайнерские возможности и позволяет достаточно несложно осуществить изысканную подсветку, которая повысить интерьерную эстетику и обеспечит существенное энергосбережение.
Монтаж светодиодной ленты своими руками
Светодиодная лента – это современный, универсальный источник освещения, который можно использовать в декоративных целях внутри и снаружи помещений. Многоярусные потолочные конструкции, интерьерные арки и ниши, мебель, автомобили, рекламные щиты – это небольшой перечень мест, которые преображает такой вид освещения. Компактный и гибкий осветительный прибор можно разместить в труднодоступных местах, долгий срок использования позволяет не задумываться о частой замене. В этой статье мы рассмотрим, как выполнить монтаж светодиодной ленты своими руками.
Разновидности светодиодных лент
Влагозащищенная светодиодная лента
Осветительные ленты изготавливаются из полосы диэлектрического материала, на которой через одинаковые промежутки закреплены излучающие свет диоды. На основание ленты нанесены специальные дорожки, по которым проходит электрический ток. Чтобы ограничить силу тока в схему включают резисторы. Ширина осветительного прибора меняется от 8 до 20 мм, толщина составляет всего 3 мм. От количества светодиодов на 1 метре ленты зависит степень освещения, оно может отличаться в десятки раз – 30–240 штук. Размер каждого диода указывается в маркировке ленты, чем он больше, тем интенсивней его световой поток. В мощных приборах источники освещения располагаются в несколько рядов. Длина стандартной полосы составляет 5 метров, в продажу она поступает на бобинах. Места разрезания обозначены на подложке, разделять ленту можно исключительно по этим линиям.
Разрезание светодиодной ленты
Основная классификация светодиодных лент происходит по цвету, испускаемого свечения:
SMD – монохромная цветопередача (белый, синий, зеленый, красный). Белый вариант свечения подразделяют на теплый, умеренный и холодный.
RGB – светодиодная лента, дающая освещение любого цвета. Внутри ее корпуса помещают три диода, обозначенных в названии цветов – красный, зеленый и синий. Их комбинация, создаваемая работой контроллера, дает любое свечение. Стоимость такой конструкции в три раза выше, чем SMD ленты.
Осветительные приборы выпускаются открытыми, предназначенными для внутренней установки, и влагозащищенными, рассчитанными для использования на улице и в воде, класс защиты – IP. Для удобства крепления некоторые полосы светодиодов оснащают самоклеящейся пленкой.
Преимущества и недостатки
Светодиодная подсветка натяжного потолка
Компактный размер и пластичная структура, позволяющая ленте принимать нужную форму.
Исключение перегрева, что важно при подсветке натяжных потолков и других, чувствительных к температуре поверхностей.
Возможность получить выбранный цвет за счет регулировки сочетания цветовых комбинаций.
Легкость монтажа, наличие двустороннего скотча не требует никаких усилий по установке.
Высокая продолжительность эксплуатации, значительна превышающая длительность использования традиционных ламп накаливания.
Многочисленные возможности использования.
Экономное использование электроэнергии, которая не расходуется на нагревание.
Безопасность – этот источник освещения не содержит вредных газов и примесей, не имеет пульсации.
Основным минусом светодиодного освещения является его дороговизна, чтобы создать полноценное основное освещение потребуются большие затраты. Это стало причиной использования лент как дополнительной или декоративной подсветки потолка .
Выбор блока питания
Для работы светодиодной ленты необходим источник постоянного тока, поэтому подключение в общую сеть исключается. Необходимо установить прибор, преобразующий переменный ток в постоянный, с напряжением в 12 или 24 вольт. Чтобы правильно подобрать блок питания, необходимо рассчитать его мощность. Для вычисления берется значение мощности 1 метра ленты, общий метраж используемого осветительного прибора и коэффициент запаса. Например, SMD 3014 длиной в 6 метров – 24×6×1,15 = 165,6 Вт – значение мощности для блока питания. Рабочее напряжение ленты указывает производитель.
При использовании нескольких лент, можно сделать общий блок питания, но из-за высокой мощности такой прибор будет иметь значительные размеры и возникнет сложность с его скрытым размещением. Удобнее для каждой осветительной полосы подобрать отдельный источник питания. Думая, как подключить светодиодную ленту к блоку питания, выбирайте параллельную схему. Если подключить ленту последовательно, то удаленные диоды получат меньше всех напряжения и будут тусклыми.
Контроллер для светодиодной ленты
Подключение RGB ленты требует включения в схему контроллера. Если выполнить подключение напрямую к блоку питания, лента будет светиться, но цвет не будет меняться. Для подключения имеется четыре провода, а на контроллере клеммы с обозначением цветов:
Для четвертого провода клемма обозначена числом напряжения – 12 или 24 V. После соединения со светодиодной лентой контроллер подключается к блоку питания.
Светодиодная лента может состоять только из светодиодов одного цвета. В таком случае для ее подключения контроллер не требуется.
Этапы монтажа
Схема подключения нескольких светодиодных лент
Работа начинается с отрезания полос нужной длины, необходимо следить, чтобы разрез проходил по специальным меткам. Соединение участков ленты может проводиться двумя способами: с использованием специальных LED коннекторов или спайкой. Собрать цепь, применяя коннекторы можно достаточно быстро и просто, достаточно положить ленту на контактную площадку и захлопнуть крышку. Этот механический способ не требует никаких навыков, но стоимость детали довольно высока, если требуется несколько соединений, то это существенно увеличит стоимость освещения.
Блок питания малой мощности
Самый простой блок питания имеет две клеммы, одна из них плюс вторая – минус, при соединении с контроллером важно их не спутать, иначе устройство выйдет из строя. Собрав всю схему, ее подключают к сети через вход блока питания. Если светодиодная лента функционирует правильно, ее можно закреплять в выбранном месте.
Если необходимо срастить концы ленты без коннектора, используется паяльник небольшой мощности. На контактные площадки соединяемых дорожек наносится слой припоя, при этом с основания ленты необходимо снять защитную пленку. Далее, две части накладываются одна на другую и прогреваются паяльником, пока не расславится припой.
Не стоит делать длину светодиодной ленты более пяти метров, потому что светодиоды на конце полосы будут светить не на полную мощность.
Усилитель для светодиодной ленты
При необходимости подключения нескольких цветных лент, устанавливается усилитель. Этот прибор размещается за первой светодиодной полосой, а к нему подключается вторая. В такой схеме используется один контроллер и два блока питания. Одноцветная светодиодная лента имеет всего два провода для соединения с блоком питания: красный означает плюс, а синий – минус.
Пайка светодиодной ленты
Соединение выполняется механическим способом или спаиванием. Для этого концы проводов зачищаются от изоляции и залуживаются. На контактные части ленты также наносится слой припоя. Приложив коны проводов к контактам, их поочередно касаются паяльником. Несмотря на низкое напряжение, оголенные концы стоит обернуть изоляционной лентой. В схему между лентой и блоком питания можно установить диммер, чтобы регулировать световой поток.
Установка светодиодной подсветки потолка производится на чистую и обезжиренную поверхность. Только соблюдая это условие, обеспечите надежное крепление осветительного прибора.
Последние модели светодиодных лент предлагаются с полным комплектом всего необходимого для подключения – блок питания, имеющий защиту от ошибочного подключения полярности, и контроллер.
В этом видео вы увидите, как выполняется монтаж светодиодной RGB LED ленты на объекте:
В этом видео вы увидите как подключать светодиодную ленту к электропитанию, а также как регулировать пультом яркость свечения и изменять цвет подсветки:
Интересное о LED » Установка светодиодной ленты на кухне своими руками
Администратор
25 сентября 2020
Задача освещения кухни в вечернее время и ранним утром всегда стояла остро для семьи. Приготовление пищи во время сумерек происходило с включенными электроприборами.
Традиционно кухня освещалась установкой центрального потолочного светильника. При этом плита, разделочный стол и пр. от света заслонялись телом человека. Свет заслоняли также настенные шкафы, под которыми и располагались рабочие места. Это создавало некоторые неудобства.
Добавляли свет настенными светильниками – бра, плафонами, панелями, линейными люминесцентными лампами-трубками. Подобрать для установки нужный светильник, например, бра можно на сайте.
Чем хороши для кухни светодиодные ленты
Эффект от появления светодиодных лент превзошел все раннее использованные варианты в освещении:
обеспечивается основное освещение и подсветка – ее монтируют на потолке, стенах, на шкафах и под ними;
простота установки и подключения, высокая экономичность – окупается за 1 – 3 года;
высочайшая устойчивость к механическому воздействию и парам воды, что ценно для условий установки на кухне;
светодиоды имеют нужный уровень цветопередачи и не искажают оттенки цвета продуктов;
срок службы десятки тысяч часов;
выделение тепла ничтожное, что важно в кухне с горячей плитой;
ртутная и электрическая безопасность;
возможность регулировать световой поток и даже оттенок света;
легкий уход.
Особенности лент, применяемых в кухне
Использование моделей с установкой датчиков присутствия, контактных, сенсорных и пр. упрощает кухонную работу. Открыл дверцу или выдвинул ящик – загорелось освещение полок, протянул руку к крану – включилась его подсветка и мн. др.
Как установить светодиодную ленту на кухне, если она имеет стандартную длину не менее 5 м, а нужно 2,5, 1 м, или еще меньше? Целое изделие режут на автономные отрезки длиной, кратной 30 – 50 мм, зависящей от напряжения питания и видов использованных диодов. Минимальный отрезок носит название пиксель. Отрезанный кусок может иметь единицы или десятки пикселей.
Для установки вблизи раковины на кухне выбирайте модели с высокой степенью герметичности. Этим обеспечите их надежную, длительную работу в условиях влажного помещения.
Что требуется для монтажа?
Для установки светодиодной ленты на кухне потребуется блок питания, выдающий постоянное стабилизированное напряжение. Если лента диммируемая, т. е. с регулировкой яркости, то применяют диммируемый блок питания или Triak на его входе. Управляемые устройства, обеспечивающие белый свет разных оттенков, например, RGB, RGBW, RGBWW, MIX, TRIX для работы требуют соответствующие контроллеры. При большой длине отрезков, т. е. при суммарной их мощности более, чем выходная мощность контроллера, могут понадобиться усилители сигнала управления.
При отрезках, потребляющих более 10 – 15 Вт производитель рекомендует для их надежности и длительной работы использовать монтажно-установочный алюминиевый профиль, который отводит тепло от светодиодов. Если его не отводить, то со временем меняются оттенки свечения, падает яркость, сгорают светодиоды.
Инструменты и материалы для монтажа светодиодной ленты своими руками
Для монтажа светодиодной ленты на кухне нужно:
ножницы для резки ленты или монтажный нож;
перфоратор или дрель со сверлом для бетона или дерева;
отвертка, шурупы, дюбели, скобы для герметичных лент в «чулке» – для крепления профиля или отрезков лент;
коннекторы для подключения отрезков или паяльник, флюс, припой, куски цветного провода, можно одножильного;
растворитель для обезжиривания монтажной поверхности на мебели, стенах, внутренностей и днища шкафов.
Монтаж светодиодной ленты на кухне под шкафами начинается с обезжиривания поверхности. Потом режут ленту на отрезки нужной длины, снимают защитную полоску со скотча и приклеивают кусок на место монтажа. Размещают блоки питания, контроллеры, усилители и пр. на местах, предусмотренных проектом освещения. Подключают коннекторы или припаивают проводники к контактным площадкам отрезков.
Собранный участок проверяют на правильность подключений. Если все правильно – включают на короткое время напряжение. Отрезки должны начать светиться. Проверяют функционирование управления – регулировку яркости, цветов, динамику их изменения и пр. При необходимости выставляют напряжения, программы сценариев управления светом.
Как повесить светодиодные ленты — видео-руководство в комплекте
Руководство по установке предназначено для комплекта светодиодной ленты 12 В. Светодиодные ленты отлично подходят для украшения вашего дома. Его простой и превосходный дизайн может украсить цвет домашнего стерео пространства и улучшить атмосферу.
Теперь вы можете посмотреть видео или выполнить следующие действия, чтобы проверить, как устанавливать, резать и подключать светодиодные ленты.
Часть 1. Как установить светодиодные ленты
Часть 2.Как отрезать светодиодную ленту
Часть 3. Как подключить секции светодиодной ленты
Часть 1. Как установить светодиодные ленты?
Шаг 1. Высушите и очистите поверхность.
Перед тем, как наклеить какие-либо полосы света, очистите поверхность области, на которой вы будете размещать лампы. Это жизненно важно для того, чтобы он оставался смонтированным в течение долгого времени. Рекомендуется наносить световые ленты на гладкие устойчивые поверхности. Его нельзя размещать на шероховатых или текстурированных поверхностях, а также на любых поверхностях, которые могут сгибаться или двигаться.
Шаг 2. Световую полосу развернуть, приклеить к поверхности
Светодиодные ленты поставляются на катушке. Просто разверните светильник, с которым вы будете работать, снимите клейкую подложку и приклейте к желаемой поверхности. Надавите на каждую часть полоски, чтобы она плотно прилегала к поверхности и не имела пузырьков воздуха.
Вы можете использовать фиксирующие зажимы, чтобы усилить установку полосы света и обеспечить их фиксацию на месте. Снимите липкую ленту и нанесите ее на поверхность нелипкой областью над полосой света.При желании вы можете закрепить зажим дальше, прикрутив его к поверхности.
Примечание: Не все светодиодные ленты на lepro.com оснащены фиксирующими зажимами, при необходимости проверьте новые модели.
Шаг 3. Подключите светодиодную ленту и включите свет
После того, как ваши полосы света закреплены, вы можете прикрепить их к контроллеру и адаптеру питания, а затем подключить к электрической розетке. Используя пульт дистанционного управления, сначала удалите изоляционный лист, нажмите любой цвет на пульте дистанционного управления, чтобы изменить цвет освещения.
Часть 2. Как разрезать ленту для светодиодных фонарей
На каждой полосе света есть специальные секции, на которых можно разрезать полосу. Убедитесь, что вы делаете чистый прямой разрез только на этих обозначенных участках. Если разрезать его в неназначенной области, вы можете повредить световые ленты.
Часть 3. Как подключить секции светодиодной ленты (разъем скоро появится)
Знаете ли вы, что вы можете сконструировать свои ленточные светильники так, чтобы делать изгибы и повороты, обходить углы или даже над неровными поверхностями? Используйте угловые или прямые гибкие соединители и зажимы соединителей .
Чтобы соединить две секции ленточного света вместе, используйте соединительный зажим. Вставьте открытый конец каждой полоски в зажим, затем закройте его, чтобы зафиксировать.
Чтобы световые полосы загибали угол, используйте один угловой соединитель и 2 соединительных зажима.
При необходимости вы можете даже настроить полосу света на неровную поверхность. Подключите гибкий соединитель полосы к полосе света и на неровной поверхности. Другой конец подключите к остальной части освещения.
Теперь вы можете свободно менять и выбирать световую атмосферу, которую хотите. Если вы используете пульт дистанционного управления, не забудьте перед использованием отсоединить изоляционный лист батареи.
Для шероховатых поверхностей может потребоваться установка монтажных зажимов, чтобы полоска оставалась стабильной. Для влажных мест, таких как ванные комнаты, рекомендуется использовать водонепроницаемые полосы. А теперь вы можете проверить категорию светодиодных лент, чтобы узнать больше.
7 вещей, которые нужно знать перед покупкой и установкой светодиодных лент 12 В
Гибкие светодиодные ленты используются во всем мире в различных промышленных, коммерческих и жилых проектах.Светодиодное ленточное освещение пользуется популярностью среди многих архитекторов и дизайнеров освещения из-за улучшений в эффективности, цветовых вариантах и яркости. Самый большой плюс в том, насколько легко их установить. Их гибкость, низкий профиль и полезные аксессуары делают их самой популярной светодиодной лентой для домашних мастеров. С помощью этих светодиодных лент домовладелец может спроектировать как профессионал, располагая необходимыми расходными материалами и всего за час или два.
Существует множество вариантов светодиодных лент, и не существует простого стандарта «один размер для всех».Это руководство по ресурсам для светодиодных лент научит новичков и экспертов найти лучшие светодиодные ленты для работы и научит их использовать, преодолевая обычные затруднения при установке.
Это руководство научит новичков и экспертов найти лучшие светодиодные ленты для работы и научит их использовать, преодолевая обычные затруднения при установке.
Светодиодные полосы: что делает их такими особенными?
Светодиодные ленты
, также известные как светодиодные ленты или светодиодные ленты, известны своим низкопрофильным размером и гибкостью.Эффективные светодиоды размещаются на печатной плате шириной 10 мм и длиной от 3 до 16,4 футов. Гибкие светодиодные ленты обладают множеством функций, которые упрощают их использование в самых разных ситуациях:
Нарезка по размеру — Нарезка светодиодных лент очень проста благодаря линиям разреза вдоль полос. В каждой точке разреза есть черная линия с медными контактными площадками для припоя, которые расположены с каждой стороны. Медные контактные площадки для пайки делают каждую полоску доступной даже после резки. Это дает возможность соединять светодиодные ленты вместе или соединять ленту в другом месте вашего дома.
Гибкая светодиодная лента с клеем — Светодиодные ленты имеют клейкую основу 3M для упрощения монтажа. Низкопрофильная гибкая полоса имеет отклеивающуюся основу, на которой обнажается клей 3M, что упрощает монтаж путем отслаивания и приклеивания.
Водонепроницаемые или не водонепроницаемые — Светодиодные ленты не ограничиваются проектами внутри помещений. Водонепроницаемые светодиодные ленты имеют степень защиты IP65 с использованием материала из силиконовой смолы, который защищает компоненты ленты от пыли и влаги.Водонепроницаемые светодиодные фонари немного дороже, но они необходимы для любого проекта, который находится на открытом воздухе или близко к воде.
Светодиодные лампы на 12 В — Для работы светодиодных лент требуется входное напряжение 12 В постоянного тока. Для этого потребуется трансформатор переменного / постоянного тока для домашнего использования, но это сделает прокладку полос через дом намного безопаснее. Батареи также выдают мощность постоянного тока, поэтому легко сделать светодиодный светильник с батарейным питанием с помощью этих гибких лент.
7 вещей, которые нужно знать перед установкой светодиодных лент
Гибкие светодиодные ленты
отлично подходят для любых проектов, но иногда бывает сложно понять, с чего начать.Следуйте этому руководству из 7 шагов, если вы не знаете, с чего начать. В руководстве показаны различные варианты светодиодных лент, а также то, что нужно планировать, чтобы сделать ваше домашнее светодиодное освещение успешным!
Плотность светодиодной ленты = Яркость
Плотность светодиодной полосы означает, сколько светодиодов находится в заданной области. Для гибких светодиодных лент плотность измеряется в «светодиодах на метр». Полоса стандартной плотности имеет 30 светодиодов на метр, а на полосе высокой плотности — 60 светодиодов на метр.Полоса с более высокой плотностью означает более качественный и яркий свет. В таблице ниже показаны различия между стандартными полосами и полосами высокой плотности. Обратите внимание на выходную мощность в люменах, а также на разницу в длине реза и максимальной длине пробега для каждого из них.
Плотность
Количество светодиодов
Люмен
Мощность (на катушку)
Режущий
Макс.Бег
Стенд. (SD)
30 / метр
540 / метр
27 Вт
каждые 4 дюйма
32,8 футов
Высокий (HD)
60 / метр
1080 / M
40 Вт
каждые 2 дюйма
16,4 футов
Люмен — это показатель яркости, воспринимаемой человеческим глазом. Благодаря лампам накаливания большинство из нас измеряет яркость света в ваттах.Светодиоды — это новый стандарт для описания светоотдачи. Световой поток — одна из самых важных частей при выборе светодиодных лент, так как от нее зависит тип света, который вы получите.
Обязательно обратите внимание на то, как отслеживаются люмены при сравнении яркости светодиодных лент. В приведенной выше таблице полоски обозначены как люмен на метр. Чтобы узнать общий объем светового потока, просто определите, сколько метров вы будете использовать.
Световой поток — одна из наиболее важных составляющих при выборе светодиодных лент, так как от этого зависит тип получаемого света.
Различные проекты требуют определенной яркости для достижения своей цели. Я бы посоветовал всегда выбирать более яркий вариант и добавлять диммер. Ниже приведено полезное руководство по требованиям к световому потоку:
Акцентное освещение или освещение настроения — 100-300 люмен / фут.
Освещение под шкафом — 175-360 люмен / фут.
Рабочее освещение с большим расстоянием от источника — 300-450 люмен / фут.
Спальня, освещение бухты — 180-500 люмен / фут.
Цвет: Многоцветный RGB, УФ, Цвета, Белый Диапазон CCT
Цвет светодиодной ленты
зависит от личных предпочтений.Светодиодные ленты RGB — хороший вариант для тех, кто любит разнообразие и цветовые эффекты. Полосы RGB — это полосы, меняющие цвет, которые отлично подходят для акцентного освещения во всем доме. В них используются красные, зеленые и синие диоды, поэтому их можно смешивать для получения множества разных цветов. Если вы используете полосы RGB, просто убедитесь, что вы используете 3-канальный контроллер из раздела диммирования этого руководства.
Доступна ультрафиолетовая (УФ) версия полосок. Это отличный вариант для УФ-приложений или для создания собственного черного света!
Полосы также доступны в следующих цветах: красный, зеленый, синий, желтый и белый (3000-6500K CCT).
CCT означает коррелированную цветовую температуру, которая представляет собой цветовую температуру света, измеряемую в градусах Кельвина (K). Температурный рейтинг светодиодной ленты напрямую влияет на то, как выглядит свет. Взгляните на фотографии ниже для справки. Теплый белый цвет — это то, что мы называем 3000K, который дает оранжевый или желтоватый оттенок. По мере увеличения градусов Кельвина цвет меняется с желтого на грязно-белый, на естественный белый, а затем на голубовато-белый, известный как холодный белый.
Итак, какой цвет мне выбрать? Посмотрите на комнату ниже с полосами теплого белого, нейтрального белого и холодного белого цветов.Заметили, как цветовая температура полосы света влияет на внешний вид всей комнаты? Это полностью зависит от личных предпочтений и общего стиля, а также от ощущения, которое вы хотите, чтобы комната выделялась.
Warm White создает привлекательную, уютную зону. Обычно он используется в комнатах, где все собираются в гости или отдыхают (гостиные, спальни, столовые и т. Д.).
Нейтральный или натуральный белый создает эффект естественного дневного света. Это самая продаваемая полоска, поскольку она имитирует естественный свет и ее удобно использовать в любом месте дома.Это наша самая популярная лента для светодиодного освещения под шкафами.
Холодный белый цвет дополняет современный и современный стили, придавая ему яркое и свежее сияние. Холодный белый цвет отлично подходит для рабочего освещения, так как это более яркий и сфокусированный свет. Яркие прохладные цвета чаще всего используются в ванных комнатах, кухнях и рабочих местах.
Длина полосы
Лучше всего обрисовать в общих чертах весь проект, чтобы увидеть, сколько футов полосы вы будете использовать в целом. Это дает вам представление о том, что покупать и во сколько это обходится.Светодиодные ленты доступны в 3 футах. увеличивается до полной катушки (16,4 фута). Важно выяснить, хотите ли вы приобрести катушки определенной длины и урезать их до нужного размера, или было бы полезно иметь уже нарезанные для вас меньшие длины.
На этом этапе вытяните свой проект. Спланируйте, где нужны полосы света, как они будут подключаться и будут ли все они подключаться к одному источнику питания или будут иметь отдельные источники питания. Этот шаг очень помогает вам в следующих нескольких шагах.
Мощность и питание светодиодной ленты
Какой тип питания нужен светодиодным лентам? Для светодиодных лент всегда требуется вход постоянного тока 12 В.
Это простая часть, следующим шагом будет определение мощности. С приведенной ниже таблицей это не должно быть слишком ужасно, если вы уже выбрали плотность полосы и общую длину.
Подробная таблица мощности для светодиодных лент 12 В
Длина (фут.)
Длина (метры)
30 светодиодов на метр Мощность
60 светодиодов на метр Мощность
1
0,3048
2,4
4,8
4,8
4,8
0,6096
4,8
9,6
3
0,9144
7,2
14,4
6
1,8288
12,15
201167432
17,1
27,2
12
3.6576
22,05
33,6
16,4 (полный барабан)
5
27
40 Для одного блока питания просто отметьте длину полосы, которая будет отходить от каждой, чтобы определить размер блока питания, который вам понадобится.
Варианты питания светодиодов:
Электромонтаж и подключение светодиодных лент
Здесь скетч, сделанный ранее, пригодится, чтобы начать обдумывать, где вы будете запускать все полосы.Был ли план объединить все полоски вместе в долгосрочной перспективе? Если ваша общая необходимая длина превышает максимальную длину полосы (32,8 фута для SD и 16,4 фута для HD), вам нужно будет проложить параллельные провода от источника питания к отдельным полосам.
Как показано на нашем скетче, иногда вам может понадобиться соединить удлинители, идущие с разных сторон, в один общий источник питания. В этом случае у вас уже будут параллельные провода.
Подключение светодиодных лент, когда вы имеете дело с несколькими барабанами лент, может быть непросто, но у нас есть руководство по электропитанию и электромонтажу , которому вы можете следовать, чтобы составить схему настройки светодиодной ленты.
Электромонтажные аксессуары: соединители и разветвители светодиодных лент
Подключение светодиодных лент понадобится для любого проекта ленты. У нас есть полезные аксессуары и руководства для выполнения любых подключений светодиодной ленты.
Паяльная проволока и собственные соединения? Обязательно следуйте нашему руководству по пайке. Рекомендуемый нами провод для лент можно найти здесь.
Как подключить светодиодные ленты без пайки? Наши соединители EZ Click Strip отлично подходят для соединения полосок встык, создания зазоров между светодиодными полосами или обхода узких углов.В нашем полном руководстве по разъемам для светодиодных лент показано, как их использовать для создания соединений, которые пригодятся для любого проекта ленты.
Как подключить несколько светодиодных лент к одному источнику питания? Разветвители на светодиодные ленты позволяют с легкостью подключить несколько лент к одному источнику питания! Ленточные делители доступны с 2, 3 или 4 выходными каналами.
Светодиодные ленты с затемнением
Светодиодные ленты
обычно затемняются с помощью встроенных диммеров с широтно-импульсной модуляцией.Эти диммеры подключаются к 12-вольтовой стороне системы и проходят между полосками, как показано на рисунке.
Диммеры
PWM популярны, поскольку они могут работать с любым трансформатором или аккумулятором, им не нужен источник питания, который указан как регулируемый. ШИМ-регулировка яркости обеспечивает плавное регулирование от самых тусклых до самых ярких. Они доступны по цене и просты в установке, что делает их лучшим вариантом для затемнения светодиодных лент.
Эти простые диммеры доступны как в вариантах Wi-Fi, так и в вариантах дистанционного управления.Диммеры, совместимые с WiFi, работают прямо из приложения для смартфона и могут управляться голосом с помощью устройств Google Home или Amazon Echo (Alexa).
У некоторых домовладельцев уже есть центральная система затемнения в своих помещениях. В этих случаях владелец хочет управлять освещением с помощью диммеров переменного тока, которые у него уже есть. Если вы хотите использовать такой диммер переменного тока, вам понадобится источник питания с регулируемой яркостью, как описано здесь.
Контроллеры
RGB (WiFi / Remote / Bluetooth). Если у вас есть светодиодная лента RGB, меняющая цвет, вам НУЖЕН 3-канальный контроллер RGB.Эти контроллеры управляют красным, зеленым и синим каналами, чтобы смешивать цвета и создавать эффекты изменения цвета полосы. Без этого устройства ваши светодиодные ленты RGB не будут работать должным образом, поэтому всегда не забывайте приобретать такую, если вы используете многоцветные светодиодные ленты.
Монтаж светодиодных лент
Клей для светодиодных лент очень помогает при монтаже, но иногда бывает и больше. Как и большинство клеев, он плохо сцепляется с некоторыми поверхностями и может со временем нуждаться в усилении.В этих ситуациях используйте один из следующих:
Монтажная направляющая — еще один отличный вариант для тех, кому нужна профессиональная отделка. Эти алюминиевые профили содержат ваши световые полосы и имеют все необходимое для монтажа. Светодиодные ленты прикрепляются к нижней части дорожки с помощью линзы с защитой от ультрафиолета, которая скользит по верхней части для рассеивания света.
Следуйте этому руководству, чтобы правильно установить светодиодные ленты!
Ознакомьтесь с нашей новейшей светодиодной лентой
С тех пор, как был написан этот пост, мы выпустили новую технологию светодиодных лент, которая называется COB LED Strip Lights.Эти световые полосы очень похожи на светодиодные полосы, которые мы рассмотрим в этом посте, с небольшими улучшениями. Новые ленты устраняют горячие точки на вашей светодиодной ленте, обеспечивая плавную линию света, а также работают при напряжении 24 В, поскольку они ярче, чем даже ленты с высокой плотностью 12 В! Нажмите ниже, чтобы узнать больше и посмотреть, подходят ли вам эти полоски!
Ищете, с чего начать?
Это наверняка много информации. Если вы новичок в использовании светодиодных лент, то ваша голова наверняка закружится от информации, и у вас останется еще больше вопросов.Если это так, задайте себе эти простые стартовые вопросы, которые помогут вам проработать приведенное выше руководство, чтобы найти лучшие светодиодные ленты и запчасти для вас! Если вам все еще нужна помощь, не стесняйтесь использовать наш инструмент LED Project Tool, и наша полезная команда специалистов по прокладке лент предоставит вам именно те светодиодные ленты, которые подходят именно вам!
Что вы будете освещать?
Где они будут установлены?
Хотите приглушить свет?
С пультом?
С настенным выключателем?
Какого общего внешнего вида вы хотите добиться?
Какой цвет предпочтительнее?
Какие материалы я освещаю?
Какие еще огни находятся в этом районе и какого они цвета?
Начни прямо сейчас!
Как установить светодиодные ленты и ленты RGB на потолок
Ознакомьтесь с нашими техническими советами, декоративными идеями и тем, как установить светодиодные ленты на потолок. Разница между установкой светодиодных лент RGB и монохромной лентой, а также способы установки светодиодных потолочных светильников. фонари, монохромные и светодиодные ленты RGB (12 / 24V), материал которого необходимо использовать.Давайте сосредоточимся на гибких светодиодных лентах, которые очень легко установить благодаря клею 3M на обратной стороне ленты, который приклеивается к любой поверхности. Вам могут понравиться: Светодиодные полосы для потолка, опции и руководство по установке Поскольку светодиодные полосы являются гибкими элементами, они занимают очень мало места, работают с низким напряжением и предлагают разнообразные цвета и эффекты, позволяют много освещения и декоративные аппликации.
Осветительные полосы из белых светодиодов обычно используются в их холодных и теплых оттенках, которые можно собирать для достижения эффектов прямого и непрямого света.
Но если вы хотите сочетать цвет со светом, то это светодиодная лента RGB
.
Посмотрите лучшие дизайны потолков: 3D натяжные потолки — 20 лучших 3D дизайнов потолков — удивительные 3D конструкции подвесных потолков
Одним из больших преимуществ светодиодных лент RGB является то, что мы можем сделать нужный размер, и мы можем разрезать полосу, чтобы она соответствовала требуемому размеру, или объединить ее с другой светодиодной лентой RGB, чтобы сделать ее длиннее для углов или изгибов.
Основные этапы установки потолочных светодиодных лент RGB
установка светодиодных лент RGB, декоративных потолочных светодиодных светильников
установка светодиодных лент RGB, декоративные потолочные светодиодные светильники
Измерьте пространство, в котором вы установите светодиодную ленту RGB
.
Отрежьте длину, соответствующую пространству, в котором вы устанавливаете.Вырежьте полоску из участков, отмеченных моделью.
Очистите поверхность, на которой вы будете устанавливать светодиодные ленты, снимите клейкую пленку с обратной стороны и приклейте ее в выбранную область
Подключите конец полосы с помощью разъема, а он, в свою очередь, к источнику питания. Если длина отправляется более 8 метров, мы должны установить усилитель мощности, чтобы обеспечить хороший сигнал для всей полосы.
Электропитание полосы будет соответствовать общему количеству ватт (Вт) с секцией, которую мы собираемся установить.Надо учитывать мощность контроллера и усилителя.
Отрежьте светодиодную ленту: ленты всегда необходимо разрезать по линиям сетки, нанесенным на ленте ножницами. Разрезы будут производиться в зависимости от модели светодиодной ленты. Остальные разделы все еще можно использовать.
Сварка светодиодных лент RGB: на всех разделенных полосах есть размеченные линии, которые можно соединить сваркой. Следите за тем, чтобы сварщик не контактировал с полосой для сварки, так как чрезмерный нагрев может повредить полосу
.
Гарантия Важное примечание: Разделение и сварка полос не покрывается гарантией, поскольку вы несете ответственность.На разрезанные полосы и детали также не распространяется гарантия.
Секции для сращивания светодиодных лент: В зависимости от того, как обстоят дела с соединением, мы будем использовать тип соединителя или другой. Стыков может быть:
Линейные полосы при прямых стыках. Для таких соединений бывают жесткие и гибкие соединители.
Угловой для установки светодиодных лент по углам. Этот тип соединителя соединительных лент приваривается в этих случаях.
Разъемы для светодиодных лент RGB имеют 4 контакта (некоторые специальные разъемы могут иметь до 6 разъемов), в то время как в монохромных полосах используются контактные разъемы, а в полосах двойного белого цвета используются 3 разъема
Когда использовать усилитель для установки светодиодных лент?
При установке лент всякий раз, когда мы собираемся использовать контроллер (монохромный или RGB) и длина которого превышает 8 метров, нам понадобится усилитель на каждые 8 метров, чтобы интенсивность сигнала достигала идеального уровня для всей светодиодной ленты.Обычно в монохромные светодиодные ленты не нужно устанавливать драйвер, но если мы хотим контролировать интенсивность света, нам это понадобится.
Примеры установки светодиодных лент RGB
Чтобы избежать перебоев и сделать светодиодные ленты одинаковыми во всех секциях, длина каждой секции не должна превышать 5 метров. Между источником питания и светодиодной лентой максимальная длина кабеля составляет 3 метра. При необходимости увеличьте эту длину, используйте провод большего сечения, чтобы избежать падения напряжения.
Пошаговая инструкция по установке светодиодных лент на потолок
Если вы внимательно посмотрите на световую полосу, вы увидите, что все линии длиной в два дюйма можно разрезать.Между каждыми двумя дюймами это полная цепь.
Затем вы можете приступить к резке светодиодной ленты. Отрежьте полоску ножницами по линии сколь угодно длины. От 2 дюймов до 16,4 футов это возможно.
Третий шаг (как соединить две светодиодные ленты):
С помощью разъема легко подключить две светодиодные ленты. Убедитесь, что вы подключили анод и катод к полосам отдельно.
Четвертый шаг по установке светодиодных потолочных светильников: Подключите светодиодную ленту RGB к источнику питания через разъем с разъемом постоянного тока.Убедитесь, что красный провод в положительном направлении.
Светодиодные полосы требуют 12 В постоянного тока, поэтому его должен использовать адаптер питания 12 В постоянного тока.
Теперь мы закончили наши шаги по установке светодиодных лент на потолок. Включите источник питания и наслаждайтесь светодиодной лентой!
Теперь освежите свои комнаты светодиодными лентами, например, под шкафами или вокруг рамки для фотографий на стене.
как установить светодиодные ленты на потолок
Эта угловая складка имеет более законченный вид для ситуаций, когда полосы света будут хорошо видны.Я добился красивого вида в своей комнате, прикрепив небольшую полосу обшивки к стене примерно в 4 дюймах от потолка, поместив на нее светодиодную ленту (дешевую полосу Utilitech от Lowes), а затем прикрепив обрезную доску размером 1×3 около на расстоянии четверти дюйма от лицевой стороны планки обшивки, чтобы пропустить свет… Как и любой другой продукт, все в целом настолько хорошо, насколько хороши его части. Периметр потолка комнаты, в которой вы хотите установить светодиодные ленты, должен быть Измерьте, включая все повороты и углы, убедившись, что расстояние от розетки также измеряется в том случае, если источник питания в этом районе идет с коротким проводом.Расположите коробку близко… Потолочные светильники в зависимости от места установки. Применение светодиодных лент продолжает расти из-за простоты их использования. Низкопрофильный дизайн, гибкость, эффективность и клейкая подложка делают их легкими для многих домашних мастеров, желающих установить светодиоды в своем доме. Освещение бухты — это освещение потолка снизу вверх. Алюминиевые каналы не только удерживают полосы света, но и пластик, который идет с ними, действует как рассеиватель для лучшего светового эффекта. Если вы собираетесь установить светодиодное освещение в разных местах, измерьте каждую точку, чтобы потом можно было обрезать освещение по размеру.Этот вариант от Lighting EVER отличается низкой стоимостью и устанавливается с помощью простого отклеиваемого клея. Дополнительным преимуществом полос для модернизации является внешний драйвер. Подготовка Вы можете дать волю своему воображению и создать пространство своей мечты. Фонари идут с двумя цепями с S-образными крючками на одном конце. Эти светодиодные фонари для салона Partsam — отличный вариант для скрытого монтажа. 18 августа 2016 г. — Ознакомьтесь с нашими техническими советами и декоративными идеями о том, как установить светодиодные ленты на потолок. Разница между установкой светодиодных лент RGB и монохромной полосой освещения, потолочные светодиодные фонари. Это больше… Светодиоды / длина.Высокое или низкое напряжение: если ленточное освещение установлено в помещении в легко доступном месте, например, вокруг дивана, то лучше всего использовать низкое напряжение, поскольку оно использует безопасное напряжение и не опасно для тела. Хорошо подогнать крышу и установить светодиодную ленту на расстоянии около 90 мм от потолка и около 40 мм от стены. Он включает в себя 3 отдельных цвета и 13 смешанных цветов на выбор. Просто вставьте конец крючка в прорезь рядом с каждым концом светильника и обожмите его плоскогубцами.Гибкие светодиодные ленты. Гибкое светодиодное ленточное освещение очень популярно для этих целей. Согните складку и закрепите ее суперклеем. В потолке. К счастью, здесь, в LEDSupply, мы учли отзывы… Выбор правильных светодиодных фонарей для потолка переоборудования в фургон. Встроенный двусторонний скотч: для первого использования встроенный скотч на спине… Есть два дополнительных S-образных крючка, которые можно использовать для соединения верхней части цепи с более крупными гвоздями или крючками, если… Он доступен в рулонах по 16,4 дюйма в различных цветах и уровнях яркости и дает линейный свет на длинных дистанциях.В этом блоге мы рассмотрим, как выбрать лучшие светодиодные ленты для вашего приложения, так как это множество вариантов на выбор. Анатомия светодиодной ленты. Это требует тщательного планирования, правильного расположения и идеального освещения. Установите розетку. Гибкие светодиодные ленты идеально подходят для декоративного освещения балдахинов или бухт. … Сложите измерения, чтобы оценить общую длину светодиодного освещения, которое вам потребуется. Причины, по которым вы не должны видеть свои светодиодные ленты. Светодиодные ленты некрасивы. Мы сказали это.Загните складку обратно на себя. Установка светодиодных фонарей в бухточках или карнизах может добавить элемент высококлассного стиля, веселья или свежего очарования; все дело в вашем дизайне. Распространенный недостаток этих полос заключается в том, что их клейкая основа разрушается на некоторых поверхностях или имеет тенденцию к разрушению со временем. Их можно установить за телевизором, под кроватью и т. Д. Для максимального и лучшего качества света покупайте ленточные светильники с большим количеством светодиодов на метр. Вы нанесете полосу 1 по часовой стрелке на внутреннюю часть бухты и полосу 2 против часовой стрелки.Протяните кабель NM-B от источника питания к распределительной коробке, а затем к первому отверстию, оставив не менее 18 дюймов дополнительного кабеля для упрощения проводки. Способы подвешивания светильников. Свет направлен вверх к потолку и может использоваться как основной или рассеянный, но обычно используется как декоративное освещение, чтобы акцентировать внимание на комнате или выделить особо украшенные потолки. Если у вас наклонный потолок и вы решили добавить светильники, убедитесь, что они расположены за выступом на краю подвесного потолка.Этот этап очень важен, так как он определяет, насколько гладко будет ваш проект … Если ваша светодиодная лента должна быть расположена на плоской поверхности, а светодиоды направлены вверх к потолку, то стандартной самоклеящейся подложки 3M, безусловно, будет достаточно. Для светодиодных драйверов номинальный срок службы может быть значительно короче, чем у светодиодных чипов. Приблизительно оцените, сколько светодиодного освещения вам понадобится. Он доступен в рулонах по 16,4 дюйма, разных цветов и уровней яркости, и обеспечивает линейный свет на длинных тиражах.2. Существует также целое руководство по эксплуатации, в котором вы узнаете, как им пользоваться. Встраивание светодиодных лент в потолок — тоже очень распространенная и отличная идея. Как установить светодиодное освещение. Установка освещения бухты не требует значительных усилий при использовании светодиодного тросового или ленточного освещения (также известного как ленточный светильник). Комплекты для модернизации светодиодных лент также обходят балласт вашего прибора, но, поскольку необходимо подключить только драйвер (а не отдельные надгробные плиты, как в случае с заменяющими трубками), установка проходит быстрее.Так вы получите больший световой эффект. Гибкие светодиодные ленты чрезвычайно популярны в домашнем освещении. Светодиодная лента некрасива — это кусок пластика, металла и электрических компонентов промышленного вида. Измерьте площадь, на которой вы планируете повесить светодиоды. Оба черных (-ve) провода от светодиодных лент были соединены в обжимной плоской клемме с внутренней резьбой, которая, в свою очередь, была присоединена к оригинальной клемме лопатки для проводов фургона. Заправьте провода. Сложите полосу света под углом 45 градусов в направлении, противоположном углу.Светодиодные ленты простые в установке и использовании, их можно разместить по всему дому. Светодиодная лента обычно имеет ширину в полдюйма (10–12 мм) и длину до 16 футов (5 метров). Светодиодные ленточные светильники могут отлично смотреться на потолке или стенах в качестве стильной детали, креативного рабочего освещения или для подчеркивания архитектуры ниспадающих потолков или свода. … вы заблокировали свет от ближайшего потолочного светильника. Если у вас все еще есть вопросы о том, как установить светодиодные ленты, вы также можете посмотреть видео ниже, чтобы узнать больше.Это не особая проблема. Повесьте полоски под шкафом на скотч, чтобы посмотреть, какие участки он будет освещать. Подключив провода, осторожно и аккуратно заправьте их обратно в электрическую коробку. При покупке светодиодных лент рекомендуется проверять количество светодиодов на длину. Нам нравятся светодиодные ленты, так как они универсальны, имеют неограниченное количество вариантов дизайна и применения. Наши ленты предназначены для того, чтобы гасить свет… Если вы планируете прикрепить свет к стене, его будет проще установить до того, как вы построите бухту.Используйте малярный скотч или малярный скотч, чтобы расположить свет, чтобы увидеть, какие места лучше всего подходят. Среди многих тенденций в области освещения, которые появятся в результате развития светодиодов, — потолочные акцентные светильники. Наш комплект длинных светодиодных лент включает 300 светодиодных ламп RGB (красный, зеленый и синий). Настало время обновиться. Когда вы… Вообще говоря, если вы покупаете целый комплект светодиодных лент, то внутри будут аксессуары, такие как пульт дистанционного управления, адаптер и разъем. Их можно отрезать до определенной длины с помощью ножниц по линиям порезов, расположенным через каждые 1-2 дюйма.Тест… Вы также можете сопоставить источники света по горизонтали или вертикали. Если у вас есть существующий осветительный прибор, который вы заменяете, отключите его, прежде чем начать процесс подключения утопленных светильников. Потолочные светильники можно скрыть, чтобы источник света косвенно освещал потолок через отражение, нарушая унылое пространство, вызванное тусклым потолком, сочетание света и темноты может улучшить многослойность спальни. Поэкспериментируйте с различными позициями, прежде чем приступить к окончательной установке.Светодиодная лента должна быть примерно на 15 мм ниже кромки. №3. Прикрутите монтажные кронштейны к поверхности, на которой вы хотите разместить ленточные светильники, и удерживайте их на месте. Если вы устанавливаете ленточные светильники, вы можете столкнуться с подобными ситуациями. Гибкие светодиодные ленты изменили мир освещения, позволив создавать потрясающие визуальные эффекты, которые было бы чрезвычайно сложно, а то и невозможно достичь с использованием стандартных ламп. Установите коммутируемую электрическую розетку в удобном месте.
Как построить короб для подвесного потолка
Комфортное, современное и экономичное освещение.
Будь то новый или отремонтированный , световой короб в сочетании с новейшими светодиодными технологиями позволит вам приятно осветить ваш дом и создать соответствующую световую атмосферу, снизив при этом ваши счета за электроэнергию.
Конструкция коробки может быть выполнена в соответствии с двумя различными методами сборки в зависимости от толщины коробки, которую вы
желаете получить:
Вариант 1: ФИКСИРОВАННАЯ ТОЛЩИНА
Толщина коробки задается длиной длинного блока Kinook (115мм)
детали конструкции
Вариант 2: РЕГУЛИРУЕМАЯ ТОЛЩИНА
Толщина коробки задается длиной вертикальных шпилек
детали конструкции
STEP 1
Cut 6 шпилек:
2: длина подвесного потолка
4: ширина подвесного потолка минус 11 см
— Вставьте маленькие блоки Kinook под каждым углом (как показано на рисунке выше). Отметьте положение стоек на потолке (или стене) и закрепите их на месте.
ШАГ 2
Соберите металлическую рамку , начиная с самой узкой стороны. Может оказаться трудным удержать металлический каркас без облицовочных панелей. Несколько советов по решению этой проблемы:
Затяните концы вертикальных металлических шпилек, прежде чем вставлять их на блоки Kinook.
Вставьте винт в каждый конец вертикальных металлических шпилек, затем удалите его, чтобы образовалась металлическая стружка, которая будет препятствовать скольжению блока Kinook.
Вкрутите металлические шпильки в блоки Kinook (на стороне, которая не будет крепиться к облицовочным панелям).
ШАГ 3
Закрепите первую боковую облицовочную панель . Эта панель будет служить основой, удерживая вместе металлический каркас.
ШАГ 4
— Отрежьте 2 стойки: длина подвесного потолка минус 9 см. — Соберите остальную металлическую раму.
STEP 5
Винт для удаления бляшек (BA13 или autres) на фланцах крышки.
Примечание: штукатурка (или акриловый шов) может быть добавлена к краям панели, которая будет прикреплена к потолку. Это обеспечит лучшую фиксацию коробки к потолку. Для получения гладкой поверхности соскоблите излишки штукатурки после завершения строительства.
фиксированный.
ШАГ 6
Что касается шага 5 фиксированной толщины, закройте выпавший ящик, привинтив горизонтальную панель.
ТОНКИЙ ПАПАСНЫЙ ПОТОЛОК
, чтобы построить более тонкий подвесной потолок, одна уловка состоит в том, чтобы собрать две стойки (С-образная стойка или канал облицовки) «спина к спине».
Пример подвесного потолка , сборка с С-образной стойкой и каналом для облицовки
Две стойки собираются путем вставки блоков Kinook в каждую стойку.
Блоки Kinook соединяются между собой деревянным дюбелем 6 мм . Подкладочный канал (17 мм) или С-образные шпильки (36 мм) могут использоваться в зависимости от желаемой толщины.
БОЛЬШАЯ КОРОБКА
Строить подвесные потолки больших размеров Грандес
детали конструкции Для подвесного потолка с размерами приблизительно от 160 до 250 см в длину и ~ 80 см в ширину, добавьте одну (или несколько) горизонтальных шпилек для усиления металлической конструкции.Для больших размеров используйте несколько небольших коробок, как описано ниже.
Примечание: маленький и большой блок Kinook также можно использовать для создания такого типа соединения.
Для более крупного подвесного потолка конструкция может быть выполнена с использованием нескольких небольших коробок, расположенных на расстоянии ~ 20-40 см друг от друга.
максимальные рекомендуемые размеры (ширина или длина) для каждой маленькой коробки: ~ 160 см.
Покройте всю конструкцию панелями. К укрепить общую конструкцию закрепить панели с каждой стороны каждого бокса.
ОРИГИНАЛЬНЫЕ ФОРМЫ
ПОЛНАЯ ПЛОЩАДЬ
L ФОРМА
детали конструкции
Пустотелый квадрат
С помощью двух комплектов для подвесного потолка постройте металлическую конструкцию, как показано на рисунке выше. Накрыть панелями.
L Форма
С помощью двух комплектов для подвесного потолка постройте металлическую конструкцию, как показано на рисунке выше. Добавлена дополнительная металлическая шпилька.
устанавливается для поддержки горизонтальных панелей.Этот стержень соединен с конструкцией с помощью 2 небольших блоков Kinook, как показано на деталях выше. примечание: для больших коробок могут быть установлены дополнительные шпильки, чтобы обеспечить большую поддержку
панели.
СОВЕТЫ
Телескопическая опора может использоваться для правильного позиционирования и поддержки горизонтальной панели.
Также можно установить небольшой люк . Предпочтительно размещать на невидимой стороне.
Для потолка из гипсокартона используйте датчик для обнаружения стоек (или балок) внутри потолка
.Желательно прикрутить стойки подвесного потолка к этим стойкам / балкам.
ДОБАВИТЬ ОСВЕЩЕНИЕ
Если хотите
добавьте непрямое освещение в коробку для подвесного потолка
, выдвиньте на несколько сантиметров горизонтальную пластину и установите светодиодные ленты по краю лишней горизонтальной панели.
Чтобы скрыть светодиоды, вы можете приклеить и прибить тонкую деревянную планку по краям коробки.
Материал
Для боковых панелей короба хорошо подходит гипсокартон .Его можно оклеить штукатуркой или герметиком, что усиливает фиксацию коробки на потолке.
Для большой горизонтальной пластины деревянная пластина 6 или 10 мм (средняя, фанерная и т. Д.) Обеспечивает красивую отделку, особенно на краях пластины. Также можно прибить палку к краю, чтобы скрыть светодиоды (см. Выше). Чем тоньше
пластина, тем больше шпилек необходимо установить, чтобы она не изгибалась
Видеоурок
Примеры
Дополнительные ресурсы
Установка гибких светодиодных лент: способы монтажа
Светодиоды
более долговечны, энергоэффективны и ярче, чем лампы накаливания, сообщает U.С. Министерство энергетики. Хотя это дает значительную экономию в виде инвестиций в бизнес, использование правильной техники монтажа при установке гибких светодиодных лент является ключом к сокращению времени установки. Прежде чем приступить к установке, выделите минутку, чтобы узнать об этих четырех основных методах монтажа.
Используйте клейкую основу 3M для установки гибких светодиодных лент на непористые гладкие поверхности
Гибкие светодиодные ленты с высоким световым потоком легко монтируются с помощью клейкой основы. Просто снимите защитную крышку с клейкой подложкой 3M, а затем наложите гибкие светодиодные ленты, как кусок ленты.Этот быстрый и простой метод монтажа разработан для использования на гладких, непористых поверхностях, таких как дерево или окрашенные поверхности. Шероховатые или пористые поверхности приводят к уменьшению пространства между светодиодными лентами и поверхностью.
Монтажные зажимы для светодиодной ленты — еще один вариант
Если поверхность шероховатая или проницаемая для жидкостей и паров, установка гибких светодиодных лент с подложкой 3M приведет к преждевременному выходу из строя. Однако монтажные зажимы для светодиодной ленты — еще один вариант монтажа. Прикрутите крепежный зажим по длине, на которой будет размещена полоса.Большинство монтажных зажимов имеют прорезь для вставки полосы через зажим. Используйте несколько зажимов на фут длины, чтобы полоска оставалась на месте. К сожалению, монтажные зажимы могут не работать при установке светодиодных лент под шкафами или решетками.
Монтажный канал для светодиодной ленты обеспечивает профессиональный монтажный вид на пористых поверхностях
Когда монтаж зажимов приведет к образованию складок гибких светодиодных лент между зажимами, например, при установке на потолке или других нисходящих поверхностях, рекомендуется использовать монтажный канал для светодиодных лент.Монтажные каналы доступны заранее заданной длины. Сначала установите монтажный канал с помощью винтов в предварительно просверленные отверстия. Прикрепите светодиодную ленту к монтажному каналу с помощью липкой подложки 3M. Конечно, монтажный канал также является вариантом при установке гибких светодиодных лент на любую другую плоскую поверхность.
Можно использовать качественный клей для крепления светодиодных лент, когда другие методы не работают
Иногда невозможно просверлить отверстия для монтажных приспособлений, требующих привинчивания зажима или канала к поверхности.Например, сложно прикрутить швеллер или зажим к бетонным или штукатурным поверхностям. В этих случаях можно использовать высококачественный клей, чтобы скрепить полоску с материалом.
Например, владелец бизнеса хочет прикрепить светодиодную ленту к бетонной стене, но методы винтового крепления не подходят. Чтобы установить светодиоды, нанесите полоску связующего, например Liquid Nails Heavy Duty, на поверхность бетона.
Убедитесь, что линия связующего вещества достаточно толстая, чтобы создать гладкую плоскую поверхность для наклеивания светодиодной ленты.Снимите защитную подложку с клейкой ленты 3M. Нанесите светодиодную ленту по длине адгезива.
Использование связующего обеспечивает максимальный контакт между светодиодной лентой и поверхностью.
Экономьте время, выбирая метод монтажа, который подходит для вашего приложения
При установке гибких светодиодных лент владельцы бизнеса должны найти время, чтобы определить, какой способ монтажа лучше всего. Это сокращает задержки и помогает предотвратить необходимость повторной установки гибких лент с альтернативной техникой монтажа в ближайшем будущем.Если вы все еще не уверены, какой способ крепления лучше всего подходит для вашего приложения, вам может помочь MX LightForce. Посетите MX LightForce.com или позвоните сегодня по телефону 1 (800) 624-0863, чтобы поговорить с представителем.
Как установить светодиодные ленты на потолок
Теперь вы можете сэкономить 100 долларов, следуя видео или статье руководства по установке. Затем, после установки новых фонарей, установите в это же отверстие коробку для ремоделирования.
Dúplex en la playa, por Muebles Lluesma y Chiralt
Выберите лучшие светодиодные ленты для потолка.
Как установить светодиодные ленты на потолок . После выбора наиболее подходящего для вашего жилого помещения я расскажу, как установить светодиодные ленты вокруг потолка. Установка светодиодных лент вокруг потолочных переборок или карнизов — удобный и недорогой способ добавить интерес к вашему потолку и выделить заметные архитектурные детали. Есть много разных вариантов на выбор.
Я нашел все необходимое в домашнем центре.Если нанять электрика для установки, обычно требуется более 100 долларов. Эффективные светодиоды размещаются на печатной плате шириной 10 мм и длиной от 3 до 16,4 футов.
Светодиодное освещение бухты — отличный способ добавить акцентное освещение или цвет в любую комнату, а светодиодные ленты — идеальный продукт для работы. Измерьте длину всех участков, где вы будете устанавливать ленточное освещение. Мы установили корону на плинтус, чтобы создать более широкое пространство для света, и прикрепили небольшую лепнину к нижней части основания, чтобы закончить ее (рисунок а).мы прикрепили светодиодную ленту к стене, чтобы свет проникал сквозь потолок, и, чтобы получить максимальное количество света, мы.
Светодиодные потолочные светильники необходимы большинству семей. Как установить светодиодные ленты на потолок. Он имеет 2-футовый светодиодный светильник с напряжением 120, который освещает каждый угол места, где вы его установили.
Вы можете дать волю своему воображению и создать пространство своей мечты. Выбирая светодиодную ленту, вы должны определить, сколько полосы вы потребляете.Возможно, вам понравится идея экономии энергии и длительного срока службы светодиодных ламп, а наша новая более низкая цена на светодиодные ламповые лампы делает идею модернизации намного более привлекательной, но вы можете воздерживаться от опасений по поводу того, сколько проблем
Для комнат с потолочными панелями вы можете использовать светодиодные ленты, чтобы создать фокус для пространства. Ленточные светильники универсальны, просты в установке, излучают много света, недороги в приобретении и эксплуатации и имеют длительный срок службы. Снимите верхний слой, чтобы обнажить концы.
Учитывать зазоры, а также провалы и повороты на поворотах. И последнее, о чем следует помнить … если вы устанавливаете светодиодные фонари в здании с потолочной дверью, проверьте наличие достаточного зазора. В этом блоге мы рассмотрим, как выбрать лучшие светодиодные ленты для вашего приложения, так как это множество вариантов на выбор.
Установите светодиодные ленточные светильники в комнатах с подвесным потолком, чтобы выделить определенные аспекты пространства. Ознакомьтесь с нашими техническими советами, декоративными идеями и тем, как установить светодиодные ленты на потолок, разницу между установкой светодиодных лент RGB и монохромным полосовым освещением и как установить светодиодные потолочные светильники. , монохромные и светодиодные ленты rgb (12 / 24v), материал которого необходимо использовать.Поместите соединитель с другой стороны зажима так, чтобы полоска лежала заподлицо по углам.
Затем разрежьте полоску по ближайшей пунктирной линии, чтобы не повредить компоненты. Перед покупкой потолочных светодиодных лент всегда помните об их основных особенностях. Используя светодиодную полосу, вы можете создавать удивительные узоры и формы на потолке гостиной. Гениальный способ — выровнять полосы и создать границу для подвесного потолка, чтобы подчеркнуть плоскую поверхность.
При поднятой двери убедитесь, что свет и проводка не попадают в дверь. Если вы хотите, чтобы ваша стена освещалась больше, поместите полоски на фут ниже потолка, чтобы оставалось достаточно места, чтобы светиться вверх. Это включает следующие шаги.
Установить светодиодные ленты на потолок. Гибкие светодиодные ленточные светильники обладают множеством функций, которые упрощают их использование в самых разных ситуациях: вы также можете использовать его для создания уникальных теней на стенах.
Нам нравятся светодиодные ленточные светильники, так как они универсальны, имеют неограниченное количество вариантов дизайна и областей применения.Простое руководство по установке светодиодных лент под кухонными шкафами, шаг за шагом o установка светодиодных лент под шкафом с дистанционным управлением ненадлежащее освещение кухни иногда может расстраивать, потому что иногда из-за отсутствия света трудно определить, есть ли приготовленные блюда или посмотрите, добавлено ли количество приправ. Вставьте конец полоски в один конец зажима соединителя и защелкните его.
Хотите заменить люминесцентные светильники светодиодными? Светодиодные светильники Lithonia для кухонного потолка рассчитаны на срок службы 50 000 часов и также имеют сертификат Energy Star.Изучите основы установки светодиодных лент RGB под счетчиками, подключения их к контроллеру, монтажа и управления ими.
Анатомия светодиодной ленты. Я заменил существующий прибор на светодиод, как и все остальные. Как установить светодиодные ленты в диммер Lutron с магнитным блоком питания.
Острым ножом сделайте разрез по черным линиям между светом и концом светодиодной ленты. Если вам нужен стандартный светильник в центре потолка, вам все равно придется удалить существующую распределительную коробку (фото 2), чтобы получить доступ к балкам.Светодиодные полосы можно использовать для любого типа бухты — независимо от того, была ли она встроена в ваш дом или по проекту «сделай сам».
Чтобы установить светодиодное освещение, сначала проведите полосой по выбранной вами поверхности, чтобы определить, сколько вам нужно. Самый идеальный способ установить светодиоды — это там, где отдельные светодиоды не видны резко и скрыты, предотвращая резкие блики, исходящие от источников света от ваших глаз. Наша бухта построена из карниза и установлена 2 дюйма
Полосы доступны с заданной длиной, а отдельные стили доступны с нестандартной длиной.Выбрав нужную длину, прикрепите быстроразъемный соединитель к концу светодиодной ленты, если на ней еще нет входного кабеля. Это предотвратит ненужную сквернословие и поездку за заменой светильников после того, как они оторвутся от потолка.
65 Современный и современный дизайн светодиодных лент потолочных светильников
Aurora 3.3IN SQ Edge Trimless Downlight / Корпус от
Как использовать светодиодные ленты для установки внутри и снаружи помещений
Для альтернативных вариантов освещения кухни попробуйте штукатурку
Штукатурка фасадная для газобетона: декоративная отделка
Штукатурка для наружной отделки
Стеновые блоки из газобетона легко впитывают влагу. В качестве защиты от намокания стен, может выступать специальная фасадная штукатурка для газобетона, которая создаст надежное покрытие и защитит фасад от неблагоприятных погодных условий. Смотрим видео в этой статье.
Содержание статьи
Бюджетная отделка фасада здания по газобетону
Отделка газобетон
Фасадная штукатурка: рекомендации
Проводить такие работы как: наружная отделка по газоблоку, необходимо при температуре не ниже +5°С, и после окончания выполнения всех «мокрых» внутренних отделочных работ. Пол и стены помещений должны полностью просохнуть.
Вся влага, которая накопилась во внутренних помещениях, должна выйти через пористое основание из газоблока. Если этого не произойдет, то отделка здания будет трескаться, отслаиваться и со временем окончательно разрушится.
Штукатурные растворы на основе цемента не подходят для штукатурки здания, построенного из рассматрвиаемых изделий. Основание из цементного раствора не обладает достаточной паропропускной способностью. Для отделочных работ подходит только состав для наружных работ.
Схема нанесения состава
После ознакомления с характеристикой материала, в которой описано высокое влагопоглощение этого материала. Напрашивается вопрос — чем штукатурить фасад из газобетона?
Специалисты рекомендуют использовать специальные смеси. Они представлены в виде сухих составов, содержащих особые добавки, обеспечивающие высокую пароапроницаемость, морозоустойчивость, низкое влагопоглощение и теплоизоляцию.
Подготовительные работы
Грунтование
До выполнения штукатурных работ необходимо произвести грунтовку поверхности.
Грунтовка — это эмульсия глубокого проникновения с растворенными в ней полимерами и специальными добавками.
Она качественно укрепляют поверхность и улучшают сцепление штукатурной смеси с основанием из газоблока.
Показатели паропроницаемости грунтовки для наружных работ должны быть выше, чем у грунтовки для проведения внутренних отделочных работ.
Наносится грунтовка валиком или объемной кистью. По завершению грунтовки, даем слою время основательно просохнуть и лишь тогда приступаем к штукатурным работам.
Штукатурка
Для высококачественной штукатурки устанавливаем «маячки» с помощью тонких металлических планок.
Установка маяков
Набрасываем смесь при помощи кельмы или штукатурного ковшика, и алюминиевой рейкой (прави́лом), плотно прижимая ее к поверхности металлических направляющих («маячков»), равномерно разравниваем раствор по поверхности. Время высыхания и инструкция по применению штукатурной смеси указаны на упаковке продукта.
Шпатлевка
После высыхания штукатурки переходим к шпатлевке и последующей окраске. Для начала на поверхность валиком наносим грунтовку. В отдельной емкости размешиваем шпатлевку. И при помощи шпатлевки на крепим синтетическую сетку.
Шпатлевание
По сетке сплошным тонким слоем наносим слой шпатлевки. При помощи шпателя распределяем шпатлевку по поверхности, так чтобы убрать дефекты, которые могли остаться после штукатурных рабо
Когда шпатлевка просохнет, с помощью специальных терок с абразивными сеточками, зачищаем основание фасада.
Подсказки: состояние готовой шпатлевки нужно контролировать, чтобы она не пересохла, иначе будет трудно впоследствии зачищать готовую поверхность, а в результате пересыхания и плохой обработки, на поверхности слоя шпатлевки могут оставаться неровности, которые нужно будет повторно шпатлевать и зачищать
Окраска
Переходим к чистовой отделке здания. Рассмотрим бюджетный вариант финишной отделки поверхности стен — окраска. Простая окраска — несложная процедура, если сравнивать с другими работами по облицовке. Поэтому ее можно выполнить даже своими руками, не привлекая сторонних специалистов.
Фасадная краска: виды, характеристики
Что представляет из себя такой состав для ячеистого бетона, и чем она отличается от других аналогичных покрытий. Основное отличие и требование к краске для газоблока — это высокая паропроницаемость, гидрофобность (исключает намокание поверхности покрытия).
Пленка, создаваемая краской не должна вызывать поверхностные напряжения штукатурного слоя (сдвиг, стягивание), иначе со временем возможны трещины и разрывы поверхности.
Основные виды красок:
Акриловая основа позволяет получить влагостойкое, пластичное («дышащее») покрытие. Однако краску, полученную на основе одного акрила, отличает высокая цена. Поэтому чаще используют краски из смеси акриловых связующих и более низкой по цене дисперсии. Такие краски называются латексными.
Силиконовые – более современные и вобрали в себя все наилучшие качества акриловых красок. В качестве основы в них используют силиконовые смолы, которые препятствуют увлажнению нанесенного покрытия.
В отличие от акриловых красок силиконовые не обладают свойством термопластичности (способность размягчаться при повышении температуры) и электрически стабильны. Благодаря этому стены, выкрашенные силиконовой краской, практически не загрязняются.
Виды краски
Окраска стен: проведение малярных работ
Окрашивание
Перед окраской, подготовленную поверхность покрываем грунтовкой. Наносить краску лучше валиком в два слоя. Первый слой наносим краской, наполовину разбавленной водой (грунтуем поверхность). Со структурой поверхности валика поэкспериментируйте, какая поверхность покрытия подойдет больше для вашего восприятия.
Краску нужно наносить вертикально, перекрывая каждый предыдущий слой на 1- 2 см. Процесс окраски должен происходить по всей плоскости без остановок, дающих слою краски хорошо просохнуть.
Если нужно прекратить работу для замешивания очередной порции краски, проклейте обязательно стык последней полосы малярной лентой по всей длине. Обязательно придерживайтесь этих рекомендаций, иначе в результате получите стену, покрытую полосами или пятнами разных тональностей.
Расчет цементного раствора
Другие способы отделки фасада
Облицовка состоит не только из одного вышеописанного способа. Этот способ, как уже говорилось, относится к категории отделки «эконом-класса». Более сложные и дорогостоящие мы рассмотрим ниже.
Виды чистовой отделки
Интересным материалом, служащим для чистовой отделки, является фасадный газобетон. Мы сейчас не будем рассматривать лицевые изделия, которые нужно доводить до готовности на строительной площадке — шлифовать, спиливать кромки и т.д.
Газоблок фасадный
Рассмотрим уже готовый к применению газобетонный фасадный ИНСИ-БЛОК, служащий для облицовки и утепления наружных стен зданий. Блоки имеют эстетичный вид с уже подготовленной с лицевой стороны кромкой, что позволяет выполнять декоративную кладу под расшивку. Этот вид материала обладает низкой плотностью, но прекрасными теплоизоляционными качествами, позволяющими применение газоблока и в качестве теплоизоляционного материала. (смотрите фото)
Отделка мокрый фасад
Следующий вид отделки — это мокрый фасад по газобетону.
«Мокрый фасад» не следует воспринимать дословно. Называется он из-за того, что утепление проводят с помощью полистирольных плит, а затем по сетке наносят «мокрые» отделочные материалы.
Мокрый фасад: конструкция
Газобетон: декоративные фасадные штукатурки по утеплителю
Мокрый фасад состоит из следующей конструкции:
Плиты утеплителя, которые крепятся при помощи специального клея, а дополнительной страховкой выступает дюбель для газоблока.
Сетка из стекловолокна, служащая основанием для последующей мокрой отделки.
Шпатлевка, штукатурка и декоративные отделочные материалы.
Материалы
Наименование
Утеплитель
Утеплитель
Дюбель
Дюбель «грибок»
Сетка
Сетка
Крепим сетку
Крепим сетку шпатлевкой
Декоративная штукатурка
Декоративная штукатурка
Мокрый фасад: последовательность выполнения
Выполняем грунтовку здания.
Плиты утеплителя крепим с помощью специального клея.
При помощи дюбеля («грибок») страхуем крепление плиты утеплителя к поверхности.
На основание утеплителя при помощи шпатлевки крепим специальную сетку.
Если утеплитель из пенополистирола (POLPAN), то перед укладкой сетки грунтуем стену.
По всему периметру стен проходить шпатлевкой. Ждем, когда слой шпатлевки подсохнет, грунтуем и приступаем к чистовой декоративной отделке.
Декоративные составы
Одним из способов привести фасадный газобетон в порядок — это декоративные штукатурки.
Декоративные штукатурки
Декоративные составы — это чистовое покрытие фасада, нанесенное тонким слоем на основание стен при помощи специального инструмента и никакого сходства с обычной штукатуркой, не имеет.
Такие смеси отличаются друг от друга добавками связующих компонентов. Еще различаю штукатурки на водной основе либо могут быть эпоксидными или полиуретановыми.
Безопасными в этом плане считаются штукатурки на водной основе. При пожаре они разлагаются, но без выделения токсичных компонентов.
Фасадная штукатурка по газобетону на водной основе, обладает повышенными эксплуатационными характеристиками: влагостойкостью, устойчивостью к повышенным температурам и ультрафиолету, превосходной адгезией. За счет своей зернистой структуры, она скрывает незначительные дефекты, полученные при монтаже утеплителя и шпатлевки.
Фасадная штукатурка для газобетона: выбор и правила укладки
Перед тем как переходить к штукатурным работам газобетонного фасада, необходимо учитывать один очень важный момент. Газобетонный блок – это искусственный камень, который имеет пористую структуру. Но по сравнению с пенобетоном у газобетона поры открытые, что является причиной его высокой паропроницаемости (это плюс) и гигроскопичности (это минус). Отсюда и требования к штукатурке.
Перед тем как переходить к разбору темы статьи, несколько слов о самой штукатурке. То есть, для чего она нужна и какие требования ей предъявляются.
Штукатурка – основное предназначение
Основное назначение штукатурных растворов – это защита стен от внешнего воздействия природных нагрузок. И основная из них – это атмосферные осадки, которые проникают внутрь стеновых материалов, постепенно разрушая их. Особенно это воздействие вредно, когда после намокания стен наступают холода.
Внутри блоков и кирпича вода превращается в лед, расширяясь, она начинает просто изнутри распирать поры материала. В итоге на стенах появляются трещины, которые могут привести к полному разрушению конструкции здания.
А когда дело касается блоков из газобетона, то говорить о штукатурке надо в первую очередь. И единственное важное к ним требование – фасадная штукатурка должна обладать повышенными показателями влагостойкости.
Но не стоит забывать и о том, что сами блоки из газобетона паропроницаемы, а, значит, и штукатурка должна обладать этими качествами. Но это не все требования к фасадной штукатурке. Есть еще дополнения:
Высокая адгезия раствора.
Высокая прочность на сжатие.
Морозостойкость.
Выбор штукатурного раствора
Сразу же оговоримся, что использовать для оштукатуривания фасада из газобетона обычный цементно-песчаный раствор нельзя. Все дело в том, что у этого материала низкий показатель паропроницаемости. А считается, что этот показатель от слоя к слою (от внутреннего к наружному) должен только расти.
Поэтому для отделки газобетонных стен необходим раствор, у которого паропроницаемость выше, чем у газобетона, или хотя бы такая же. Поэтому для отделки фасада зданий, возведенных из газобетонных блоков, необходима специальная фасадная штукатурка.
Она продается или в готовом виде в пластиковых ведрах, или в сухом в бумажных мешках по 25-30 кг. Обратите внимание на некоторые показатели, которые присущи фасадным штукатурным растворам:
Плотность – 0,8 кг/дм³.
Фракция – 2-4 мм.
Водопоглощение – низкое.
Пластичность – высокая.
Группа штукатурок – PI.
Класс по устойчивости к сжатию – CSI.
Класс по горючести материала – А1.
Технология нанесения фасадной штукатурки
Существует определенный принцип нанесения штукатурных растворов, который касается толщины слоя. Фасадный слой должен быть в два раза меньше, чем внутренний. Поэтому на газобетонные стены наносится штукатурка изнутри толщиною 10-20 мм, а на фасад 5-10 мм.
Подготовка
Проводится исследование стеновых поверхностей на предмет обнаружения трещин, сколов и других дефектов, которые необходимо обязательно заделать.
Стены из газобетона надо очистить от пыли и грязи, от жировых и битумных пятен.
Затем наносится грунтовка. Обратите внимание, что грунтовка для газобетона должна содержать в своем составе любые комбинации с акрилатсилоксана.
Наносить грунтовочный материал можно только при температуре +10-25С.
После полного высыхания грунтовки на стену натягивается армирующая стекловолоконная сетка.
Совет! Сетка должна быть обязательно щелочеустойчивой. Если использовать другой вариант, то есть большая вероятность, что сама фасадная штукатурка со временем разъесть армокаркас. Так что появление трещин – дело времени. Крепится сетка на стену обычными саморезами.
Если процесс оштукатуривания проводится своими руками, то рекомендуется на стену установить маячковые профили. Именно по ним легко будет контролировать нанесение слоев штукатурки.
Нанесение штукатурки
Сам процесс ничем не отличается, если стена оштукатуривается каким-нибудь другим раствором. Для этого потребуются все те же инструменты:
Шпатели.
Терки.
Мастерок.
Кайло.
Специалисты рекомендуют наносить раствор в два слоя по 7-8 мм. При этом нанесенный первый слой обязательно должен просохнуть. После чего можно наносить второй. Нередко сами мастера наносят штукатурку на стены из газобетона в один толстый слой размером до 15 мм. Пластичность штукатурки позволяет это делать без проблем.
После того как нанесенный штукатурный раствор хорошо просохнет, необходимо сделать затирку из этого же материала. Этот процесс предназначается для выравнивания стены до необходимой степени. И последний этап – покраска. Обратите внимание, что стену после оштукатуривания можно красить только минимум через два дня.
Полезные советы
Наносится фасадная штукатурка на стены из газобетона только при температуре от +5С до +30С.
Использовать штукатурный раствор можно в течение 1,5 часа. После чего свои свойства он постепенно теряет.
Готовая штукатурка стоит дороже сухой смеси.
Способ приготовления раствора из сухого материала заключается не только в хорошем размешивании, но и в том, что есть необходимость оставить полуготовый материал в покое, чтобы он, как говорится, «созрел». На это выделяется 20-30 минут, после чего его еще раз хорошо размешивают, используя дрель или миксер.
Обратите внимание, что фасадная штукатурка для газобетона – это не универсальный материал. Использовать его для стен, выложенных из других материалов, лучше не стоит.
Смесь для отделки стен из газобетонных блоков необходимо выбирать не по стоимости, а по требованиям, которые предъявляются стенам. А это высокая паропроницаемость, легкость, высокая адгезия и пластичность.
Специалисты рекомендуют оштукатуренную и покрашенную стену обработать дополнительно гидрофобизатором. Это недешевое удовольствие, но именно этот материал в несколько раз увеличит срок эксплуатации фасада.
Газобетонные стены обладают прекрасными теплоизоляционными качествами. Но при этом их структура очень пористая, что снижает такой показатель, как влагостойкость. Поэтому их в любом случае надо штукатурить. Обычные растворы здесь не подойдут, нужен специальный высокопластичный и паропроницаемый материал. Для этого используется фасадная штукатурка, которую выпускают именно для газобетона.
Фасадная штукатурка для газобетона: виды, способы нанесения
Дома из газобетона имеют высокую пористость, что позволяет стенам легко впитывать влагу. Фасадная штукатурка для газобетона предотвращает этот процесс и защищает блоки от излишней влаги.
При выборе вида штукатурки необходимо обращать внимание на его свойства и обращать внимание на состав. При таких нюансах легко можно будет выбрать подходящий материал для отделки дома.
При облицовке фасада штукатуркой лучше всего сначала выполнить внутреннюю отделку и дать дому немного постоять, а затем обделать внешние стены. То есть, сначала внутри дома необходимо сделать бетонные полы, если они предусмотрены.
Шпаклевку стен и покрасочные работы. Вся влага от этих работ будет выходить через поры газобетона. Таким образом, излишняя влага выведется наружу естественным путем, и не будет скапливаться в блоках. Исключение: дома вблизи водоемов, в этих случаях необходимо произвести облицовку фасада как можно быстрей.
Виды штукатурной смеси
При выборе материала для облицовки необходимо учитывать, что, фасадная штукатурка по газобетону должна быть:
Морозостойкой, то есть не должна трескаться при низких температурах воздуха.
Должна обладать высокой сцепляемостью с поверхностью газобетона.
Быть влагостойкой, иначе фасад прийдеться часто обновлять.
Иметь высокую степень паропроницаемость, чтобы влага из дома могла проходить наружу и не разрушать декоративный слой.
Учитывая эти характеристики, можно выбрать наиболее подходящий вид материала для облицовки фасада.
Штукатурка может относиться к трем разным группам и ниже мы рассмотрим каждую из них.
Выравнивающая группа
Гипсовая – необходима для выравнивания стен, после отделки на нее наносится краска, лак или другой вид штукатурки. Гипс не растрескивается на морозах, а также не пропускает тепло из дома наружу. Но у него есть склонность к впитыванию влаги.
Песчано-цементная, применяется в отделке так же давно, как и гипс. Имеет такие же свойства, но влагу впитывает хуже, чем гипс.
Декоративная штукатурка
Завершает внешнюю отделку строения, имеет разные составы и за счет этого разный эффект на стенах.
Минеральная – содержит в себе минеральные присадки. Самая известная минеральная штукатурка – короед. Благодаря присутствию в составе мраморной крошки мелкой фракции на стене образуется рисунок, напоминающий следы жука-короеда на древесине.
Акриловая – отлично заполняет все трещинки на поверхности и совершенно не боится воды. Благодаря пластичности, сохраняемой даже после высыхания, имеет стойкость к растрескиванию. Но притягивает к себе много уличной пыли, что заметно ухудшает внешний вид здания.
Силикатная – по свойствам похожа на акриловую, но не притягивает к себе пыль.
Силиконовая — не боится воды, устойчива к растрескиванию, не притягивает пыль. Большое значение этого вида в том, что старое покрытие (если дом был отделан ранее) можно не снимать перед нанесением силиконовой штукатурки. Она отлично заполнит все трещины и впадины и создаст красивый внешний вид дома.
Специальные смеси
Не используются как штукатурки фасадные по газобетону. Они содержат в своем составе компоненты, которые придают им дополнительные характеристики. Например, звукоизоляционные штукатурки содержат в своем составе вещества, создающие преграду шумам.
Также смеси могут содержать в своем составе морозостойкие присадки, в морозы и оттепели декоративный слой меньше будет подвержен образованию трещин. При выборе штукатурки фасадной для газобетона следует учесть усадку дома. Если дом новый, то желательно дать ему постоять 5–6 месяцев, а лучше год.
За это время дом даст необходимую усадку, после чего можно приступить к работам по оштукатуриванию фасада. Если этим моментом пренебречь, то даже стойкие к растрескиванию и пластичные смеси не смогут выдержать таких нагрузок и внешний вид будет испорчен.
Нанесение штукатурки на стены
Перед нанесеньем раствора необходимо подготовить стены. Сначала цементным раствором заполняют все выемки и трещины. Таким образом, будущие слои штукатурки будут ложиться ровнее. После высыхания цемента нужно стены очистить от грязи и пыли. Можно пройтись кисточкой или валиком, время от времени смачивая их в воде. После такой процедуры нужно снова дождаться просушки фасада и обработать его грунтовкой.
Раствор на стену можно наносить несколькими вариантами:
Толстослойным методом – при этом способе штукатурку наносят одним слоем, затем разравнивают, а после затирают при необходимости.
Тонкослойным методом – при таком способе нанесение осуществляется несколькими тонкими слоями. Плюс этого метода заключается в том, что стену можно подготовить к декоративной штукатурке нанесением разравнивающего слоя, затем нанести специальную смесь, например, звукоизолирующую, а затем нанести фактурную штукатурку.
После любого метода нанесения желательно стены либо покрасить, либо обработать лаком.
Также, при нанесении толстого слоя стену обрабатывают грунтовкой один раз, а если наносят раствор тонкими слоями, то каждый слой нужно обрабатывать грунтовкой. Это шаг позволит улучшить сцепление слоев. Грунтовку не наносят только на последний слой, который будут красить.
Для начала стену обязательно армируют металлической сеткой. Этим шагом добиваются максимального сцепления раствора со стеной. Сетку необходимо наносить на тонкий слой раствора, закрывая раствором, после высыхания слой получится монолитным. Некоторые строители допускают прикручивание сетки на саморезы, но это не совсем верно.
Стыки сетки нужно крепить в на хлёста до 50 см. Армирующий слой обязателен для обоих методов. Но его можно исключить, если толщина слоев штукатурки не будет превышать 5 см. Далее, работа происходит в зависимости от выбранного метода нанесения штукатурки:
При толстослойном нанесении нужно на армированный слой нанести грунтовку, после высыхания раствор выбранной штукатурки толстым слоем и разровнять его. Затем необходимо ждать 2–3 дня пока слой полностью просохнет и после этого стену можно красить.
При тонкослойном нанесении на армирующий слой наносят выравнивающий раствор, ждут высыхания. После грунтуют и наносят финишный слой декоративной штукатурки. После ее высыхания стену либо красят, либо обрабатывают лаком.
Недостатками толстого нанесения является необходимость хорошего разравнивания, чтобы на стене не было видно следов перепадов.
Примерно через год после оштукатуривания фасад можно обработать специальным составом – гидрофобизатором. Этот состав отталкивает воду и защищает слои раствора от разбухания.
Как правильно штукатурить фасад дома из газобетона своими руками
Газобетонные блоки – кладочный материал, все чаще выбираемый потребителями в качестве стройматериала для возведения зданий и сооружений. Это актуально и для индивидуального строительства, и для промышленного. Нельзя сказать, что газобетон – новинка. Он является разновидностью ячеистого бетона и представляет собой искусственный камень, характеризующийся равномерным распределением пор сферической формы по всему объему. Материал обладает солидным эксплуатационным ресурсом, однако требует в обязательном порядке определенной защиты от внешних воздействий. Фасадная штукатурка по газобетону – отличный способ увеличить долговечность конструкций, придав им презентабельный радующий глаз вид. По нашему мнению, с такой работой мастеровитый домовладелец может справиться самостоятельно. Под силу ли это конкретно вам, предлагаем решить после ознакомления с этим информационно-рекомендательным материалом.
Оглавление
Что нужно знать о газобетоне
Какой должна быть штукатурка
Фасадная штукатурка по газобетону: алгоритм в двух словах
Инструменты и технология – «классика жанра»
Самая частая ошибка при оформлении фасада
Что нужно знать о газобетоне
Чтобы понимать суть фасадной штукатурки по газобетону, необходимо знать технические параметры этого кладочного материала. Итак, мы уже акцентировали ваше внимание, что он имеет пористую структуру, а любая пора величиной может быть в диаметре от 1 до 3 мм. Эта особенность газобетона придает ему как положительные, так и отрицательные свойства.
Важно! Паропроницаемость – еще один очень важный параметра газобетона. Его можно использовать как во благо строению, так и во вред. Так, это качество может служить основой для создания в доме благоприятного микроклимата. Если же, внешняя отделка будет выполнена неправильно и паропроницаемость стен увеличится по направлению снаружи-внутрь, то это неизбежно приведет противоположному результату.
Также нельзя обойти вниманием еще одни аспект – газобетон характеризуется низкой прочностью на изгиб. С учетом этого, если он выбран в качестве материала для возведения стен, то обязательными к исполнению являются такие мероприятия:
устройство монолитного фундамента;
армирование и самой кладки, и перекрытий, а также стропильной конструкции.
Плюсы
Минусы
Высокий показатель прочности
Боится влаги
Малая объемная масса
Усадка
Низкая теплопроводность
Образование трещин
Простота обработки
Непрезентабельный вид
Эти технические тонкости имеют самое непосредственное отношение к теме фасадной штукатурки по газобетону, поскольку только при их учете можно рассчитывать на получение долговечной красивой внешней отделки стен.
Какой должна быть штукатурка
Еще одни фактор, на котором стоит акцентировать внимание при рассмотрении вопроса о том, как штукатурить фасад дома из газобетона – характеристики штукатурной смеси. Современный рынок потребителю предоставляет неограниченную свободу выбора отделочных материалов, в том числе и фасадной штукатурки.
Однако, какому бы из брендов не было отдано предпочтение, штукатурка, которая «годится» для нанесения на газобетон, должна иметь такие качества:
Высокую прочность на сжатие.
Устойчивость к температурным колебаниям.
Стойкость к воздействию внешних факторов.
Отличную адгезию.
Морозостойкость.
Паропроницаемость.
В принципе, это общие требования, которым соответствует большинство специальных смесей, предназначенных для нанесения на поверхности как из газобетона, так и иных ячеистых материалов. Чтобы понять, что это «что нужно» при выборе необходимо внимательно изучить упаковку товара. Если там имеется соответствующая маркировка, тогда все в порядке.
Кстати: качественная фасадная штукатурка будет сопровождаться сертификатами соответствия высшим стандартам европейского качества. Об этом также будет сообщать потребителю специальное обозначение на упаковке.
Перед тем, как штукатурить фасад дома из газобетона, необходимо понять какой бюджет вы сможете выделить для такого мероприятия. Если сделать сравнительный анализ штукатурок, то очевидным будет факт, что составы для нанесения именно на газобетон несколько выше по стоимости. Хотим предостеречь, это не повод для экономии и приобретения дешевых аналогов сомнительной «репутации». На практике уже давно доказано, что пострадает и внешность фасада, и его эксплуатационные качества, в том числе будет иметь место:
нарушение воздухообмена;
образование трещин;
повышенная влажность;
отслаивание штукатурки, пр.
Фасадная штукатурка по газобетону: алгоритм в двух словах
При нанесении штукатурки на пористый материал обязательно соблюдение следующей последовательности операций:
Качественная наружная отделка газобетонных стен обязательно предполагает грунтование поверхности специальным составом.
Используя саморезы на фасаде нужно закрепить армирующую сетку, выполненную из стекловолокна, устойчивого к воздействию щелочи.
Важно! Использование именно специальной армирующей сетки очень важный фактор, поскольку традиционная через очень короткое время разрушится, что послужит причиной образования трещин оштукатуренной поверхности.
На стены наносится особая поризованная штукатурная смесь, характеризующаяся высокой паропроницаемостью. При этом важно учесть, что толщина внешнего слоя штукатурки должна быть в два раза тоньше, чем толщина внутренней отделки.
Полностью стабилизированная оштукатуренная поверхность придается декоративному оформлению путем окрашивания специальной паропроницаемой краской выбранного цвета. Как вариант фасадной отделки – нанесение специального трехслойного внешнего покрытия.
По истечении 1,5-2 лет, хорошо выстоявший слой штукатурки по газобетону с целью увеличения срока службы фасад должен быть подвергнут гидрофобизации.
Внимание! Штукатурные смеси с помощью которых устраиваются поверхности повышенной паропроницаемости предполагают включение в рецептуру легкого перлитового песка, а также гашенной извести.
Инструменты и технология – «классика жанра»
Выполнение штукатурки по газобетону не требует какого специального инструментария, все как обычно:
емкость для замешивания раствора;
строительный миксер или дрель со специальной насадкой;
кельма или мастерок, или ковш штукатура.
Сухая смесь согласно инструкции производителя (не забываем внимательно изучить что написано на упаковке) замешивается с добавлением воды и доводится до нужной консистенции. Полученный состав наносится на стену «накидыванием», разравнивается и затирается теркой. Для удаления излишков штукатурного раствора с поверхностей большой площади используется полутер. Выравнивание поверхности стены происходит с применением маячков – тоже как в классической штукатурной технологии. Стягивание раствора между направляющими происходит посредством правила.
Важно! Финальная стадия работ – проверка качества исполнения. Для этих целей подойдет рейка соразмерная высоте потолков помещения. Ее прикладывают к поверхности и горизонтально, и вертикально, что позволяет выделить возможные дефекты. Допустимая некритичная погрешность – 6-7 мм.
Если же говорить о получении абсолютно ровной поверхности свежеоштукатуренных стен, то дополнительной процедурой является разглаживание примерно через 24 часа после нанесения штукатурки. Предварительно рабочую зону нужно намочить – слегка. И только после этого, как мы уже указывали выше, производится окрашивание специально предназначенной для газобетона краской.
Самая частая ошибка при оформлении фасада
Практический опыт показывает, что часто строительные работы при возведении дома, в том числе и из газобетонных блоков заканчиваются ближе к зиме. Далее по логике вещей должно выполняться оформление фасада, а уже в зимний период настает черед интерьерных преобразований. Эта рабочая схема будет правильной во многих случаях, но неприменима к зданиям из ячеистых газобетонных блоков.
Внимание! Штукатурка фасада должна выполняться только после того, как будут выполнены все без исключения «мокрые» внутренние отделочные работы –оштукатуривание конструкций, заливка стяжек, шпаклевание.
Если сказать коротко, то «делать» фасад можно уже только после того, как из помещений полностью удалена лишняя влага. Для того, чтобы понять важность этого момента необходимо знать «физику» процессов.
Так, в любом случае, если отделка стен, потолка или полового пирога связана с растворами в помещение, а значит одним из основных ингредиентов является вода.
Она постепенно испаряется и выводится через вентиляционную систему и сквозь поры в стенах.
Если эти механизмы запущены в момент, когда внешняя среда находится в низкотемпературном режиме, то вода в парообразном состоянии начнет конденсироваться в стеновой конструкции или на границе наружной площади газобетона и фасадной штукатурки.
Далее неизбежно будет иметь место замерзание собравшейся влаги и соответственно разрушение фасадной отделки. Причем, стоит отметить, что подобная участь ожидает штукатурку даже самого высшего качества.
Как и в любом деле, мало использовать только качественные материалы, обязательным условием достижения успеха является точное соблюдение технологии работ с учетом климатических особенностей конкретного региона.
В принципе вот и вся информация, которая нужна «рукастому» домовладельцу для придания зданию из пористого кладочного материала презентабельного и функционального вида. Надеемся, что тема как штукатурить фасад дома из газобетона для наших читателей теперь понятна во всех аспектах. Также, рекомендуем ознакомиться с тематическим видео.
Фасадная штукатурка для газобетона с фотографиями и видео
Все большую популярность для строительства домов набирают газобетонные блоки. Это легкий пористый материал с повышенным уровнем теплопроводности. Он по своему составу и структуре отличается от кирпича и пенобетона, поэтому и отделка таких сооружений имеет свои особенности.
Для того, чтобы не потерять паро пропускающие способности материала, ради которого он и выбирается, штукатурка должна наноситься тонким слоем. К тому же, для обработки необходимо выбирать смеси с некоторыми особенностями, иначе, неправильно подобранный отделочный материал через короткое время начнет отслаиваться и трескаться, и о защите основания в таком случае не может быть и речи.
Содержание:
Основное предназначение фасадной штукатурки
В целом, газобетон может в течение нескольких лет сохранять свои свойства и не деформироваться, даже если они не защищены. Но стоит ли рисковать?
Морозы, свойственные нашей стране, разрушают материал, который накапливает воду, а правильно подобранная и нанесенная по всем техническим требованиям штукатурка защищает от них.
Фасадные составы паропроницаемы, не боятся климатических изменений. Устойчивость к атмосферным осадкам и сохранение основания от внешних агрессивных воздействий – еще один плюс в пользу выбора именно этого отделочного материала.
Газобетонные блоки гигроскопичны, излишняя влага может привести к появлению трещин. Смесь для газобетона обладает водоотталкивающим эффектом, она не пропускает влагу к основанию, а образовавшуюся в блоках воду выводит наружу.
Учитывая свойства газобетона, его пористую структуру и плохое сцепление, нужно выбирать отделочный материал с повышенным уровнем адгезионных качеств. Кроме того, он должен быть морозоустойчивым и невосприимчив к сжатию.
Преимущества и недостатки фасадной смеси
К положительным свойствам фасадной штукатурки можно отнести ее «дышащую» способность. При обработке зданий из газобетона это качество является одним из важнейших.
Защита основания от климатических перепадов, в особенности от морозов. Благодаря этому свойству влага, которая скапливается внутри блоков, не замерзает и не разрушает их.
Фасадная штукатурка – это прочный материал, который прослужит долгие годы, он легко поддается ремонту при мелких повреждениях.
Звуко- и теплоизоляционные качества. Материал прекрасно сберегает тепло внутри помещения, что позволяет сэкономить на обогреве.
Относительная легкость нанесения. Справиться с работой может даже человек, никогда ранее не занимавшийся строительными операциями.
Недостатком можно посчитать его не универсальность. К работе с газобетоном подходит только специальный раствор, а от правильности нанесения зависит качество и срок службы отделки. Неправильно уложенная смесь может дать трещины, отслоиться или разрушиться.
Наружная и внутренняя отделка фасадным раствором
Внешняя отделка штукатуркой для газобетона проводится исключительно после внутренней обработки дома. Только по окончанию всех мокрых работ, включая оштукатуривание стен, стяжку и т.д. можно приступать к фасадным операциям.
Вся жидкость, которая использовалась при нанесении испаряется и в виде водяного пара выходит сквозь пористую поверхность. Если внешнее покрытие уже нанесено, то оно отслоится и разрушится.
В соответствии с техническими требованиями, при отделке зданий из газобетонных блоков, паропроницаемость от внутреннего к внешнему слою должна увеличиваться.
Цементные растворы для внешней обработки не подходят в связи с их низкой, по сравнению с основанием, паро пропускной способностью. Поэтому для работ подходит исключительно штукатурка для газобетона фасадная.
Материал нужно выбирать не исходя из его стоимости, а в соответствии с требованиями. Он должен быть эластичным, его расход экономичным, смесь должна иметь высокий уровень сцепления и быть легкой. Вот такой классификации,наносится просто, и работать с ним несложно.
Видео — утепление фасада и обшивка по сетке:
Чем штукатурить газобетон внутри?
Фасадная штукатурка для газобетона
Материал для внутренней отделки и технология нанесения не сильно отличается от работ с другими основаниями, такими как кирпич, бетон или дерево.
Использование обычного цементно-песчаного раствора для зданий с газобетонным основанием недопустимо. Впоследствии оно может потрескаться и отслоиться.
Подготовка стен к облицовке аналогична другим поверхностям. Первое, что нужно сделать – это очистить поверхность от сора, пыли и пятен. Затем нужно нанести грунтовку.
Обратите внимание на то, что грунтовый раствор должен быть специально предназначенным для обработки влаговпитывающих материалов. После полного высыхания состава можно наносить раствор.
Смесь выбирается исходя из помещения, в котором проводятся работы. Для жилой комнаты с нормальным уровнем влажности нужно использовать специальные составы, предназначенные для украшения внутренних помещений, которые обладают более низкой паропроницаемостью, чем газобетон.
Для ванной комнаты, где уровень влажности повышен, выбирать нужно устойчивые к постоянному контакту с водой штукатурные смеси, а помимо этого стены нужно обработать влагостойкими составами.
Разведенная смесь наносится на обработанную поверхность и разравнивается правилом. После полного высыхания поверхность затирается штукатурной теркой. Это избавит покрытие от неровностей.
Для того, чтобы стена стала гладкой, примерно через одни сутки ее нужно смочить водой и загладить. Таким способом можно довести покрытие до глянцевого блеска. Стена подготовлена к нанесению краски. Обратите внимание, что краска должна подходить для использования на поверхностях, основой которых является газобетон.
Для ванной комнаты в качестве финишной отделки рекомендуется использовать керамическую плитку. Или же попробуйте декоративную — декоративная отделка ванной комнаты.
Пошаговая оштукатуривание стен из газобетона фасадной смесью
На фотографии вы видите штукатурную сетку
Для работ по обработке стен нужно выбрать подходящие погодные условия. Температура воздуха не должна быть ниже +5 и выше +30 градусов. Влажность не должна быть повышена.
Как и все строительные работы, оштукатуривание начинается с предварительной подготовки стен. Основание должно быть ровным, сухим и чистым. Нужно удалить все старое покрытие, пыль, мусор и, если имеются, масляные пятна.
Предназначенная для украшения газобетонной основы штукатурка продается в виде сухой смеси, которую нужно разбавить водой строго следуя инструкции. Вода не должна быть холодной, излишки ее так же не допустимы. Смесь тщательно перемешивается до однородности, не оставляя комков. В итоге вы должны получить кремообразную пасту.
Сначала поверхность стены обрабатывается грунтовым раствором, имеющим водоотталкивающие или укрепляющие свойства. Затем к основанию при помощи саморезов крепится штукатурная стекловолоконная сетка, устойчивая к влиянию щелочи.
Наносим фасадный раствор на сетку, позже выравниваем правилом.
Сетка должна иметь повышенные антивандальные свойства. Для стандартной смеси применяется армирующая сетка, прочность на разрыв которой составляет 145 гр./м3, тогда как для обработки «дышащей» основы прочность сетки должна быть не менее 200 гр./м3.
Далее на поверхности закрепляются маяки для того, чтобы в результате стены были идеально ровными. Затем с помощью мастерка раствор наносится на всю рабочую площадь. Если вам необходимо нанести штукатурку в два слоя, то толщина каждого должна быть не более 9 мм. Максимальная общая толщина раствора не превышает 15 мм.
Разглаживается поверхность и снимаются излишки смеси с помощью правила, начинают этот этап снизу, двигаясь вверх движениями из стороны в сторону.
Видео — фасадная штукатурка нанесение и отделка стен под камень:
Дождавшись подсыхания, можно приступать к затирке. В качестве финишной работы, не менее чем через двое суток, используется специальная краска, предназначенная для работ с поверхностями, основанием которого является газобетон.
Фасадная штукатурка для газобетона — требования к раствору и технология работ
Возведение частного строения из газобетонных блоков
Постройки из газобетонных блоков отличаются некоторыми особенностями, которые влияют в числе всего прочего и на способы отделки стен.
Газосиликатные блоки представляют собой искусственный камень, обладающей пористой структурой и, как следствие, высокой способностью удерживать тепло. Кроме того, газобетон имеет относительно низкую массу.
Один из способов защиты поверхности газобетона от воздействий окружающей среды – это применение фасадной штукатурки для газобетона.
Особенности газобетонных и пенобетонных конструкций
Газобетон производится из таких ингредиентов, как цемент, известь, кварцевый песок и вода. В состав добавляется алюминиевая пудра, которая, за счёт вступления в химическую реакцию, и образует пористую структуру материала.
Газобетон обладает открытыми порами, в то время как пенобетон имеет закрытые поры. Такая особенность обеспечивает высокую степень паропроницаемости – именно этот фактор и влияет на выбор отделочных материалов.
Актуальность и смысл проведения отделки
Фасадная штукатурка для газобетона
Несмотря на преимущества в плане своей структуры и массы, газобетон может подвергаться образованию трещин под воздействием внешней среды.
Фасадная штукатурка для газобетона позволяет избежать данных повреждений. При выборе материала для отделки, следует обращать внимание на такие моменты, как высокая водоотталкиваемость, а также значительная паропроницаемость.
Если последняя характеристика будет недостаточно высока, это может привести к разрушению штукатурки.
Штукатурка для фасадных работ должна быть устойчива к экстремально низким и высоким температурам, а также обладать хорошим сцеплением с газобетоном. Следует упомянуть и необходимость наличия высокой прочности на сжатие.
В независимости от того, марки фасадной штукатурки планируется использовать, проводить работы необходимо с максимальным соблюдением целого ряда правил.
Погрешности в соблюдении технологии, равно как и неверный выбор материала, приводят к растрескиванию и вспучиванию покрытия уже через год после монтажных работ.
Фасадная штукатурка для пеноблоков – это не то, на чём следует экономить. Именно от нее зависит в том числе и реализация преимуществ, обеспечиваемых газо- или пенобетоном, и реализация преимуществ самой отделки. Кроме того, именно грамотно нанесённая штукатурка определяет внешний вид фасада.
Требования к штукатурному раствору
Список требований определяется как свойствами самой штукатурки, так и порядком проведения работ.
Фасадная штукатурка выпускается двух видов — в виде готового раствора и сухой смеси, которую придется размешивать самостоятельно
Сначала подытожим уже упомянутые требования к штукатурной смеси:
высокая морозостойкость;
прочность на сжатие;
достаточная адгезия к газобетону.
Основным требованием в плане монтажа является первоочередное осуществление внутренней отделки. Это обусловлено тем, что отделочные работы подразумевают применение огромного количества воды, которая затем будет испаряться через поры в газобетоне.
Испарения просто разрушат наружную отделку, даже если она будет обладать хорошей паропропускаемостью.
Технология оштукатуривания газобетонных стен – подготовка, армирование, оштукатуривание
Общая схема оштукатуренной поверхности из газобетона
Для начала стоит упомянуть, что обычный раствор из цемента и песка для отделки газобетона не подойдёт.
Такой раствор обладает низкой паропроницаемостью, а значит будет разрушаться под воздействием испарений из газосиликатных блоков. Вообще, когда дело касается отделки фасадов, всегда действует одно правило – паропроницаемость должна быть либо одинаковой у всех слоев, либо возрастать от нижнего слоя к верхнему.
Подбирая материал, не придётся тщательно сравнивать показатели паропроницаемости, поскольку производители фасадных штукатурок выделили отделку для газобетона в отдельный класс.
Существует два вида штукатурки:
Сухой порошок.
Готовая смесь.
Готовая смесь не требует никакой подготовки – наносить её можно сразу после вскрытия упаковки. Порошок же требует приготовления в соответствии с инструкцией на упаковке.
Армирующая сетка для фасада из стекловолокна
В общем виде, этот процесс можно описать как засыпание порошка в тёплую воду с одновременным замешиванием раствора миксером. На каждый 1 кг сухой штукатурки должно приходиться 6-7 литров. После того, как смесь будет доведена до кремообразной консистенции, нужно дать ей настояться 10-15 минут.
Затем раствор вновь перемешивается. Всё, теперь готовую смесь нужно нанести на поверхность в течении 20-90 минут, иначе она станет непригодной.
Фасадная декоративная штукатурка для стен наносится не напрямую на газобетон – под ней должно быть еще несколько слоёв:
Грунтовка – её роль должен играть водоотталкивающий раствор на основе акрилатсилоксана. Грунтовка обеспечивает защиту от осадков и укрепляет фундамент. Важно следить, чтобы поверхность данного слоя не имела трещин и загрязнений. Нанесение материала необходимо проводить при +10 – +25 градусов по Цельсию.
Грунтовка газобетонных стен водоотталкивающим раствором
Армирующая сетка – установке подлежит только сетка из стекловолокна, устойчивого к щелочи. В противном случае сетка начнет растворяться через некоторое время, что приведёт к образованию трещин. Показатель pH подходящего материала составляет 12,5.
Слой фасадной штукатурки толщиной 7-9 мм.
Для вдавливания сетки в раствор лучше всего использовать шпатель размером от 30 см.
Слой фасадной краски по оштукатуренной поверхности – помните, что она также должна быть паропроницаемой и эластичной. Чем красить штукатурку – если не хотите забивать голову сравнением технических характеристик – можно использовать силиконовую фасадную краску. Такая краска обладает наибольшей паропроницаемостью и гидрофобностью – а именно это нам и нужно.
Последние технологии нанесения фасадной штукатурки подразумевают также дополнительный слой гидрофобизатора – это дает возможность увеличить стойкость облицовки приблизительно в два раза, что делает его по-настоящему прочным.
Хотя состав фасадной штукатурки и обеспечивает дополнительную теплоизоляцию, в некоторых случаях стены требуется дополнительно утеплять минеральной ватой и кирпичом. Делать это нужно тогда, когда толщина газобетона составляет менее 30 см.
Расход фасадной штукатурки на квадратный метр – величина переменная и зависит от качества кладки и манеры работы с материалом. Так, например, увеличение толщины слоя на миллиметр может привести к расходу дополнительного мешка смеси.
На заключительном этапе, оштукатуренные стены покрываются эластичной фасадной краской
Точно так же на расход влияет и количество воды, которое вы добавляете в порошок. Мешка в 30 кг может хватать 2 – 3 кв.м.
В случае с готовыми смесями, расход указывается на них с помощью указания промежутков. Для верности, можно взять верхнее число из этого промежутка – на штукатурке не следует экономить, её расход только увеличит технологические свойства покрытия.
Читайте также:
Фасадная штукатурка для газобетонных блоков
Использование штукатурки для фасадов продлевает срок службы внешних стен из газобетонных блоков. Однако нужно верно выбрать материал для отделочных работ, и соблюсти все требования к процессу ведения отделочных работ, изучив технологию работы с такого рода материалами.
Среди строителей бытует расхожее, но не верное мнение что фасадная штукатурка плохо ложится на газобетон. Так же считается, что она довольно быстро начинает сыпаться, в следствии чего сокращается срок службы покрытия, приходят в негодность огораживающие строения. Давайте разберемся в этом вопросе более подробно!
Основные характеристики влияющие на штукатурку
Перед тем как начинать разговор о технологии нанесения штукатурки на фасад здания из газобетона, давайте сначала ознакомимся с физическими свойствами непосредственно газобетонного блока.
С точки зрения взаимодействия с внешними средами выделить можно следующие:
Влагопроницаемость;
Газопроницаемость;
Превосходное водопоглащение,
Отличная паропроницаемость
Высокая пористость
Основной вывод: выбирать штукатурку следует с аналогичными параметрами, так как на нее будут воздействовать эти же свойства!
Какой должна быть штукатурка для газобетона?
Если использовать самую простую цементную штукатурку для внешней отделки, то газобетон будет крайне негативно не нее реагировать, а именно:
Газобетон высосет из штукатурки всю влагу во время кладки, вследствие чего смесь станет хрупкой и при усадке дома она даст трещины.
Плюс свое дело делают ветер и солнце, влага испаряется. В зоне соприкосновения штукатурки с газобетоном могут возникать самые разнообразные проблемы от ослоения до грибков.
Главной задачей фасада представляется защита стен дома от атмосферных влияний. Защитное покрытие обязательно для газобетонных стен, так как они начнут портится из-за влияния внешних факторов и собственной высокой гигроскопичности.
Итак, для отделки газобетона следует выбирать штукатурные смеси, отличающиеся высокими водоотталкивающими свойствами и большим коэффициентом паропроницаемости. Также отделочный материал для газобетона должен обладать такими свойствами как:
Как правильно выбирать отделочный материал?
Главное понимать почему сейчас так популярно стало строительство из газобетона. Самое важное его достоинство в том, что он способен «дышать», из-за своей пористой структуры. Поэтому нельзя использовать обычную штукатурку, так как он закупорит все поры, стены перестанут пропускать воздух и влагу, то есть станут герметичны.
Для того чтобы избежать этого нужна смесь с нужными показателями:
Смесь должна быть водоотталкивающей;
Штукатурка должна иметь высокий коэффициент сжатия, и создавать высокий уровень механической прочности.
Смесь должна переносить температурные перепады. Раствор должен соответствовать климатическим условиям того места, где расположен дом, в ином случае покрытие не прослужит вам долго.
Естественно и проведению работ должны быть предъявлены самые высокие требования:
Работа с материалом должна проводиться в соответствии со всеми требованиями инструкции прилагаемой к конкретному материалу.
Важно обратить внимание на такие факторы как температура и влажность окружающей среды.
Так же на отделку серьезно влияет качество самой стены, произведенного армирования, качество клея и другие.
Величина адгезии играет в этом деле не последнюю роль. Для более лучшего сцепления стены в обязательном порядке нужно обработать грунтовкой.
Материал штукатурки, подходящий для газобетонных стен:
Такая штукатурка представляет собой сухую смесь с полимерными добавками, которые помогают приобрести ей нужные характеристики:
Высокую адгезию;
Водостойкость;
Паропроницаемость;
Морозостойкость.
Для оштукатуривания стен, можно использовать различные смеси:
Любой из специализированных растворов обладает всеми нужными нам характеристиками. Так же они имеют не высокую стоимость.
Но есть и минусы, такие как низкая водоудерживающая способность и медленное повышение прочности, это хорошо заметно особенно осенью, когда воздух приобретает высокую влажность и низкую температуру.
Толщина слоя должна быть более 10мм. При хорошо выложенных блоках, получается эффект идеально ровной стены. Слишком толстый слой смеси тоже не стоит класть в целях экономии.
Тонкослойные штукатурные смеси
Мастера штукатуры могут Вам посоветовать использовать тонкослойные «теплые» смеси, их тоже можно применять к стенам пористых структур и к ячеистым бетонам. У этих смесей более толщина слоя не должна превышать 10 мм.
Тонкослойные штукатурки для газобетона имеют в составе:
Перлитовый песок;
Цемент;
Фракционные наполнители;
Модифицирующие добавки;
Паропроницаемость дает более быстрое выведение влаги, происходит установка оптимальной влажности и температуры внутри помещения.
Сейчас на рынке стройматериалов можно найти различные виды штукатурки для газобетона, все они различаются как по степени паропронизаемости, так и по уровню плотности, и конечно по цене.
Рекомендуемые технические характеристики
Чтобы штукатурное покрытие было долговечным, и служило Вам на протяжении многих лет, нужно использовать штукатурку, обладающую приблизительно такими характеристиками:
Штукатурка должна сдерживать воду не менее 98%, чтобы не усаживаться от потери влаги, которую будет «высасывать» газобетон. У смеси не будет отслоек, и она создаст отличные условия для гидратации.
После того как вы приготовите смесь, ее нужно будет использовать в течении 3 часов, так она ляжет ровно, и в дальнейшем не придется ее шпатлевать.
Адгезия затвердевшей смеси должна быть приблизительно от 0,5 до 0,6 Мпа.
Средняя плотность затвердевшего раствора должна быть не менее 1000кг\м³.
Штукатурка должна иметь стойкость к перемене влажности. После преодоления 250 циклов адгезия должна превышать 0,45 Мпа.
Морозостойкость должна быть не менее F50. То есть она должна выдерживать до 50 циклов температурных изменений.
Даже если в газобетоне образуются трещины до 0,3мм. штукатурка должна оставаться цельной.
После дождя смесь должна быстро сохнуть.
Не иметь большой усадки, что бы не появлялись трещины.
Деформации от изменения температур, должны отвечать параметрам кладки.
Прочность сжатия должна быть такой же как у газобетона.
Упругость смеси не должна быть выше упругости стены.
Оранжевая детская комната никого не оставит равнодушным…
Дизайн маленькой детской комнаты может быть выполнен в оранжевом цвете и оттенках
Интерьер маленькой детской комнаты в оранжевом цвете подарит вашему ребенку много радостных и счастливых дней…
Оранжевый цвет в детской комнате создает ощущения счастья, радости.
Это довольно смелый цвет для комнаты. Это цвет жизни, любви, энергии, огня…
Однако тут тоже важно не переборщить и немного успокоить, остудить яркий оранжевый например, нейтральным белым…
Так же не рекомендуется разбавлять оранжевый более чем одним или двумя цветами.
Так как получится калейдоскопная пестрота, которая может и утомлять…
Вы можете сочетать оранжевые оттенки с черным, бежевым, коричневым, серым, светло-зеленым, белым цветами.
Как мы видим чаще всего оранжевой оказывается мебель…
Стены оформляются в белом цвете, который смягчает действие яркого оранжевого…
Оранжевая мебель неплохо гармонирует с нежно зелеными обоями….
Можно оформить в оранжевом цвете только одну стену при помощи обоев или фотообоев…
А можно использовать текстиль оранжевого цвета: шторы, подушки, покрывала и коврики…
Оранжевую детскую можно просто обставить оранжевой мебелью… Это самый дорогой вариант и самый быстрый… Например, купить оранжевый детский диванчик…
Как мы видим детскую комнату в оранжевых цветах можно оформить по-разному…
Желательно чтобы оранжевых оттенков было не очень много дабы избежать давления на психику…
Оранжевая детская комната. Фото
Оранжевая детская. Видео
Роспись стен в детской комнате. Видео
На сайте domoman.com есть и другие статьи о дизайне интерьера маленькой детской комнаты.
Оранжевая детская комната – фото, гармония цвета
Стимулировать жизненную энергию ребенка либо наполнять его спокойными и радостными эмоциями помогут детские комнаты в оранжевом цвете. Его сочные и яркие оттенки используются в интерьере для пробуждения психических сил. Нежные и пастельные тона, напоминающие теплое солнышко, успокаивают малыша в сложные периоды и являются лучшими антидепрессантами.
Цвет радости мощно воздействует на нервную систему, повышая давление и ускоряя сердцебиение, поэтому нуждается в нейтрализующем сочетании. Оранжевый чаще всего комбинируют со спокойными зелеными тонами, формируя в интерьере гармонию летнего дня – лужайки, залитой солнцем.
Подобный дизайн особенно любят девочки, нуждающиеся в жизнерадостной атмосфере. Мальчикам больше подходят строгие комбинации оранжевого с серым. Стены гармонично декорируют, избегая главенства апельсинового настроения, максимально уравновешивая его стимулирующее воздействие.
В детской цветотерапии оранжевый цвет считается одним из наиболее тонизирующих. Стоит использовать его для обустройства детской слишком спокойных, апатичных детей, а также малышей, страдающих от замедленных обменных процессов, анемии или вегетососудистой дистонии.
Подсознание ребенка воспринимает оранжевый, как мощный стимул к активной деятельности и проявлению эмоций. Постоянное нахождение в ярком интерьере приведет к опустошению нервной системы, поскольку ребенок все время будет находиться в перевозбужденном состоянии. Недопустимо оформлять всю детскую комнату оранжевым цветом!
При использовании насыщенных, сочных оттенков допустимо занимать ими не более 30% стены. Остальное пространство должно быть оформлено в фоновых, максимально нейтральных тонах. Психологи рекомендуют комбинировать цвет с серо-зеленым, коричневым, синим, розовым, фиолетовым или желтым.
Приглушенные пастельные оттенки оранжевого позволяют заполнять им до 60% интерьера. Нейтрализация излишнего воздействия производится за счет декорирования потолка и меблировки комнаты. Подбирается мебель спокойной расцветки, часто с коричневыми или зелеными фасадами.
Деятельным и общительным детям оранжевый цвет в детской почти не нужен. Обычно они и так слишком возбуждены и нуждаются в предельно успокаивающей атмосфере. Тогда дизайн стараются оформить синими, зеленоватыми или розовыми тонами, но добавляют несколько ярких акцентов с помощью картин, мебели, игрушек, покрывал или подушек.
Оранжевый особенно необходим детям, переживающим трудный период. В сущности, он помогает ребенку смириться с трудностями, найти душевные силы для преодоления дискомфорта. В такой поддержке особенно нуждаются дети, часто скрывающие свои истинные чувства.
При использовании в детской оранжевого цвета, важно предусмотреть возможность выхода пробудившейся энергии. Девочки охотно выплеснут появившиеся силы в творчестве (рисовании, танце, актерской деятельности). Мальчишкам важнее организовать пространство для выброса физических сил – спортивный уголок с боксерской грушей, канатом, мини-футболом.
Цвет радости достаточно быстро пробуждает жизненные силы, но родителям важно вовремя направить их в нужное русло. Хорошо через неделю-две после ремонта отправить ребенка на спортивную секцию или творческий кружок, днем чаще выходить с ним гулять, а вечером – читать вместе добрые книги.
При декорировании оранжевым важно соблюдать баланс между насыщенными и приглушенными тонами. Проще всего уравновесить его с помощью различных оттенков серого.
Девочки комфортно чувствуют себя в женственных комнатах с мягкой мебелью, красивыми шторами, обилием милых декоративных предметов. Поэтому для оформления девичьего интерьера традиционно используются розовые, коралловые и лиловые тона. Серо-розовый – отлично комбинируется и с пастельным, и с ярко-оранжевым.
Считается универсальным цветом и подходит обоим полам. Дети любят ассоциировать его с зеленой травой и листвой. Часто, глядя на него, вспоминают радостные летние деньки. Девочки предпочитают сочные оттенки (салатовый, бриллиантово-зеленый), а мальчишкам больше по душе сероватые вариации (травяной, морской волны).
Пепельные оттенки синего желательно использовать для оформления мальчишеских комнат, особенно если в дизайне используются яркие «пятна» оранжевого. А вот фиолетово-серый станет достойным фоном только для комнат подростков, поможет сконцентрироваться на получении образования и серьезных мыслях.
Интенсивный оранжевый цвет бодрит – с этим не поспоришь. Только не стоит его использовать во всей комнате. Лучше зонировать помещение, используя яркий только для оформления игровой части. При возможности отделить активную зону ширмой или стеллажом, создав в помещении два «островка» — место отдыха/учебы и пространство для активных игр/творчества.
Когда площадь комнаты достаточно скромная, приходится решать какая часть интерьера будет фоновой, а какая будет использована для акцентирования. Если стены окрашены оранжевым, тогда гарнитур и другие элементы дизайна должны быть нейтральны. А когда наоборот, добавить позитива – купить яркую мебель, повесить большую картину.
Декорировать стены можно готовыми решениями, сочетая обычные обои или фотообои с красочными иллюстрациями. Помните, что оранжевый очень коварен и после завершения ремонта его может оказаться слишком много. Разумнее покупать обои под покраску, чтобы при необходимости уменьшить интенсивность цвета или вовсе перекрасить в другой оттенок.
Цвета, которые используются для декорирования детской, должны в первую очередь, нравиться самому ребенку. Важно убедиться, что оранжевый не вызывает отторжения. Девочки часто отмалчиваются и не хотят расстраивать родителей, которые предлагают выполнить яркий ремонт. А затем мучаются в слишком агрессивном для их психики дизайне. Мальчишки, напротив, готовы говорить прямо, но сами склонны выбирать «вырвиглазные» варианты.
Используйте оранжевый цвет с умом, чтобы наполнить детскую концентрированной радостью без негативных последствий для психики.
Оранжевые детские комнаты, детская комната в оранжевом цвете, детская в оранжевых тонах | Фото ремонта.ру
Фотогалереи
Интерьеры комнат
Увеличить фотоОранжевые детские
Еще фото проекта «Дизайн квартиры в ЖК `Миракс Парк`» (10 фото)
Показать этот интерьер друзьям:
Оранжевые детские — фото 3
Детские комнаты в оранжевом цвете ремонт — фото 2
Детская комната в оранжевых тонах — фото 4
Дизайн детской в оранжевом цвете — фото 4
Дизайн детской в оранжевом цвете — фото 3
Детская комната в оранжевом цвете — фото 3
Оранжевые детские — фото 2
Оранжевые детские — фото 1
Детская комната оранжевый цвет — фото 2
Детская комната в оранжевом цвете — фото 2
Оранжевые детские комнаты дизайн — фото 5
Детская комната в оранжевом цвете — фото 1
Ремонт детской в оранжевом цвете — фото 1
Интерьер оранжевой детской комнаты — фото 2
Оранжевые детские комнаты дизайн — фото 4
Дизайн детской в оранжевом цвете — фото 2
Детская комната в оранжевых тонах — фото 3
Дизайн оранжевой детской комнаты — фото 3
Дизайн оранжевой детской комнаты — фото 2
Популярные запросы
В данной рубрике публикуются фото детских комнат в оранжевом цвете. Здесь вы увидите множество фотографий с интересными и оригинальными решениями оформления интерьеров от лучших студий дизайна России и мира, а также найдете вдохновляющие идеи для Вашего дома.
Для просмотра увеличенного изображения понравившейся детской комнаты в оранжевых тонах — кликните на её маленьком фото. Приятного просмотра!
Выбор цвета для детской: подробный гид
Наверх Перепланировки
Каталог домов
С чего начать ремонт
О проекте
Реклама
Контакты
Facebook
Vkontakte
Odnoklassniki
Instagram
Дизайн и декор
Квартира
Спальня
Кухня
Столовая
Гостиная
Ванная комната, санузел
Прихожая
Детская
Мансарда
Маленькие комнаты
Рабочее место
Гардеробная
Библиотека
Декорирование
Мебель
Аксессуары
Загородный дом
Ландшафт
Системы хранения
Коридор
Уборка
Строительство и ремонт
Фундамент
Кровля
Стены
Окна
Двери и перегородки
Потолок
Балконы и лоджии
Внутренние конструкции
Пол
Оранжевый цвет в интерьере — 122 фото, кухни, гостиной, спальни, детской, сочетания оранжевого цвета
Оранжевый цвет обычно вызывает у человека ощущение радости, тепла, яркого света и солнца. Тем не менее, при использовании его в интерьере необходимо соблюдать определенные правила.
Например, использовать оранжевый в спальне или детской нужно очень осторожно, чтобы не оказать излишнего возбуждающего влияния на психику.
А вот в гостиной или в кухне он будет уместен и поможет создать комфортную и позитивную атмосферу.
С чем сочетается данный цвет?
Кухня
Оранжевый цвет в интерьере кухни используется дизайнерами очень часто. Дело в том, что он возбуждает аппетит, тонизирует и рождает положительные эмоции. В кухнях, выходящих на северную сторону, этот цвет помогает создать ощущение тепла и уюта.
Оранжевый оттенок передается и готовым блюдам, они выглядят ярче, привлекательнее, вызывают желание немедленно приступить к трапезе.
Однако слишком насыщенный оттенок, в большом количестве использованный в оформлении, может стать раздражающим. Чтобы избежать этого, можно использовать два способа.
Во-первых, делать оранжевые цветовые акценты. Очень красиво смотрятся яркие фасады кухонного гарнитура в сочетании со стенами кремового или белого цвета или шторы, дополненные оранжевыми аксессуарами в виде посуды или картин.
Во-вторых, можно покрасить стены не в апельсиновый цвет, а выбрать более мягкий оттенок, например, тыквенный или медовый.
Отлично подходят оттенки оранжевого к оформлению кухни в стиле кантри или прованс.
Дизайнеры предлагают комбинировать их с темно-коричневым или зеленым. А для стиля хай-тек возможна комбинация со стальным или серым.
Оранжевый цвет прекрасно впишется в дизайн кухни в стиле лофт.
Чтобы подобрать правильный цвет для вашей кухни, мы рекомендуем вам ознакомиться со статьей о сочетании цветов в интерьере кухни.
Спальня
Использовать оранжевый в спальне нужно очень осторожно, не стоит полностью окрашивать стены или потолок и одновременно с этим выбирать аксессуары того же цвета.
Слишком большое количество яркого цвета не позволит полноценно отдохнуть.
Тем не менее, яркие акценты, такие как шторы, картины, текстиль помогут улучшить утреннее настроение, особенно у апатичных людей.
Спальня получится более спокойной и даже романтичной, если использовать в интерьере нежные абрикосовые и персиковые оттенки. В сочетании с золотистым и кремовым они дадут ощущение тепла и покоя.
Что касается пола, то в сочетании с оранжевым прекрасно смотрится все оттенки классического коричневого.
Гостиная
Оформление гостиной в оранжевом цвете — одно из самых модных дизайнерских решений.
Особенно оно актуально для помещений, выходящих на северную сторону, в этом случае удастся избежать избытка цвета и создать позитивную, яркую атмосферу.
Для гостиной, в которой собирается вся семья, и устраиваются праздники, такое цветовое решение может быть особенно удачным.
Чтобы не вызвать раздражающего эффекта, стоит выбирать мягкие оттенки, а апельсиновый ввести в качестве акцентов.
Сочетание бежевой мягкой мебели, шоколадных оттенков деревянных деталей, оранжевых аксессуаров поможет добиться тонизирующего, но вместе с тем умиротворяющего эффекта.
Рекомендуется ввести в интерьер большое количество живых растений, так как сочетание с зеленым — одно из самых выигрышных.
Если предпочтение отдается оранжевой мебели, например, креслам и диванам, то стены лучше всего окрасить в песочный, оливковый, кремовый, а аксессуары подобрать в голубых или зеленых тонах.
Можно оформить гостиную в этническом стиле, где присутствие оранжевого абсолютно уместно и оправданно. Яркие восточные или африканские мотивы, дополненные соответствующими деталями, сделают гостиную необычной и очень уютной.
Прихожая
За счет того, что в типовых квартирах в этом помещении практически никогда не предусматриваются окна, оформление прихожей в оранжевом цвете – очень удачный ход.
Не слишком агрессивные тона помогут с самого порога создать у входящего хорошее настроение, сделать прихожую светлее и гостеприимнее. Вместе с этим, не следует забывать о способности оранжевого визуально увеличивать и приближать предметы.
Если окрасить стены в прихожей полностью, то небольшое помещение будет выглядеть еще меньше.
А вот яркие акценты на стенах, грамотно подобранные аксессуары и детали в сочетании с белыми или пастельными цветами стен и коричневым полом придадут прихожей вполне современный, стильный, но вместе с тем по-домашнему уютный вид.
Видео: Оранжевый интерьер
Детская
Это еще одна комната, в которой к использованию в интерьере оранжевого нужно подходить с осторожностью. Яркие оттенки можно рекомендовать для комнаты ребенка, склонного к апатии и недостаточно активного.
Солнечные цвета помогут сформировать у него позитивное настроение и активное поведение.
Можно добавить апельсиновый цвет в уголок, в котором ребенок делает уроки или в спортивную зону. Например, сделать оранжевой одну из стен или ввести несколько ярких деталей — абажур настольной лампы, карандашницу, папки, яркий плакат.
Отлично сочетаются с оранжевым теплый синий, зеленый или кремовый. Их можно смело использовать для оформления комнаты ребенка.
Для гиперактивного малыша яркие цвета не подходят. Также не стоит увлекаться ими при оформлении детской для ребенка до 7 лет, перевозбуждение, вызванное ими в течение дня, может отрицательно сказаться на сне.
Лучше отдать предпочтение нежным оттенкам, сочетая их с желтыми или золотистыми. Прозрачные персиковые или абрикосовые тона особенно подходят для оформления комнаты для девочки.
При создании дизайна детской комнаты вам необходимо досконально изучить эту тему, поэтому мы рекомендуем прочесть статью в которой описаны основные идеи дизайна детской комнаты.
Интерьер комнаты для девочки подростка может быть оформлен в оранжевом цвете. Поэтому мы рекомендуем вам узнать об этом больше здесь.
Если же ваша девочка уже выросла, то при создании интерьера ее комнаты вам поможет статья о дизайне комнаты для девушки подростка.
Ванная комната
В небольших ванных комнатах нецелесообразно использовать оранжевый в качестве основного цвета для пола и стен. Благодаря эффекту приближения помещение будет казаться еще меньше.
А вот в качестве цветового акцента оранжевый в ванной смотрится великолепно.
Кафельные стены мягких оранжевых тонов в сочетании с кремовым или бежевым приобретут эффект теплоты, а этот цвет в мозаике или аксессуарах для душа создаст ощущение того, что помещение залито солнечным светом.
Оттенки оранжевого
Оранжевый цвет не монохромен, он имеет множество оттенков, которые с успехом используются дизайнерами для решения самых разнообразных задач.
В чистом виде он редко применяется для окрашивания стен, чаще всего он встречается в аксессуарах, цветовых контрастных пятнах для дополнения или акцентирования внимания.
Природные оттенки, такие как тыквенный, абрикосовый или персиковый отлично подходят для оформления спален, ванных комнат или детских — там, где необходимо добиться атмосферы покоя и уюта.
Мандариновый в сочетании с белым или бежевым очень хорош для кухни, а с зеленым или светло-синим нередко используется в создании уникальных интерьеров гостиных.
Медовый цвет уместен в любом сочетании и в любом интерьере.
«Восточные» оттенки — терракотовый, красное дерево, охра, медно-рыжий — используются в различных сочетаниях с другими цветами в оформлении кабинетов, гостиных, спален.
Они придают благородство и ощущение роскоши, особенно дополненные золотистыми и желтыми деталями.
Обои
Оранжевый цвет в отделке стен необходимо использовать с осторожностью. Он относится к теплым цветам спектра, поэтому его рекомендуют для комнат с окнами на север или северо-восток.
Избыток солнечного света способен сделать его слишком бледным или придать ему некрасивый кровавый оттенок.
Оранжевые обои — один из способов привлечь внимание к помещению, сделать его необычным и ярким. Однако необходимо учитывать, что этот цвет имеет свойство тонизировать и бодрить, поэтому для оформления спален его лучше не использовать.
Кроме того, обои такого цвета могут быстро надоесть и со временем начнут вызвать раздражение.
Они рекомендуются для людей активных, готовых каждый день проводить в приподнятом настроении.
Помещения, в которых они будут вполне уместны — это кабинет, гостиная или кухня.
Именно в этих комнатах люди наиболее активны, заняты умственной или физической деятельностью и тонизирующее действие оранжевого будет только способствовать ее усилению.
Аксессуары в комнатах с такими обоями лучше всего делать коричневых или нейтральных цветов, таких как бежевый, белый, кремовый. Не стоит увлекаться контрастными деталями черных или фиолетовых тонов.
Сочетание с другими цветами
Дизайнеры рекомендуют сочетать оранжевый только с теплыми цветами спектра, с холодными он вступает в диссонанс, и такая комбинация способна испортить любой дизайн-проект.
Оранжевый — белый
Классическое сочетание, подходящее практически для любого помещения. Оно вызывает ассоциации с солнцем, делает интерьер ярким и светлым. Находясь рядом с белым, оранжевый становится еще выразительнее, а белый насыщается теплыми оттенками.
Оранжевый — кремовый
Используется в оформлении спален, детских комнат. Кремовый способен немного уравновешивать яркость оранжевого, делая его менее агрессивным.
Сочетание этих цветов дает ощущение уюта и теплоты.При этом можно сделать кремовый базовым оттенком, а оранжевый использовать как контрастный в деталях и аксессуарах.
Оранжевый — зеленый и его оттенки
Изумительное по красоте сочетание, вполне подходящее для столовых, кухонь и гостиных.
В кухне, например, можно удачно оттенить оранжевую мебель зеленой или оливковой кафельной плиткой или шторами, а стены и пол окрасить в нейтральные тона.
Отлично смотрятся в интерьере с оранжевыми деталями живые растения и декоративные текстильные изделия.
Оранжевый — синий
Такое сочетание уместно при создании интерьера в этническом или средиземноморском стилях.
Несколько оттенков оранжевого
Они способны придать помещению легкость и изысканность. Абрикосовый, персиковый, тыквенный, подчеркнутые терракотовым и медным, помогут создать уникальный стиль любой комнаты.
Сочетания оранжевого с фиолетовым и черным слишком экстравагантны и подходят лишь для поклонников эпатажа.
Видео: Интерьер в деталях. Яркие цвета в интерьере
Какие особенности нужно учитывать при создании интерьера?
Этот цвет способен зрительно увеличивать предметы и уменьшать объем помещения.
Оранжевый влияет на цвет расположенных рядом предметов и поверхностей.
При декорировании больших поверхностей стоит отказаться от полного окрашивания их оранжевым, лучше всего скомбинировать.
Не стоит делать оранжевыми одновременно мебель и стены, лучше сделать выбор в пользу чего-то одного.
В подборе оттенков может помочь цветовой круг, лучше всего сочетаются оттенки, находящиеся в одной окружности.
Оранжевый притягивает внимание! Его можно использовать, если хочется сделать акцент на определенном предмете или участке помещения.
Такой цвет подходит подходит для интерьеров в стилях кантри, этно, минимализм или авангард. В классическом стиле, барокко или ампир он неуместен.
Умение обращаться со столярным и мерительным инструментом — это уже повод для того, чтобы попытаться решить столь непростую задачу, как установка межкомнатных дверей своими руками. Работа несложная, но по-своему заковыристая. Потребуется скрупулезность, и даже занудство в разметке и регулировке, иначе правильно установить межкомнатную дверь с коробкой не получится.
Особенности установки межкомнатных дверей
На первый взгляд, ничего сложного, но это лишь поверхностное впечатление. Речь идет о том, чтобы не просто установить коробку и дверное полотно в межкомнатный проем, а сделать это красиво, без перекосов, царапин и провисших петель. Если это первый опыт, то лучше всего перед началом работ сделать детальную пошаговую инструкцию установки межкомнатных дверей своими руками. Это не зазорно для новичков. Даже опытные мастера нередко делают своими руками пометки – что не забыть и на что обратить внимание при установке коробки дверей на конкретной межкомнатной перегородке.
В процессе установки потребуется своими руками решить две наиболее сложные задачи:
Правильно собрать и установить коробку межкомнатных дверей, выровнять и закрепить ее так, чтобы рама не просела под весом дверного полотна;
Своими руками разметить и вырезать монтажные пазы на вертикальной стойке коробки и на торце полотна межкомнатной двери.
У опытного мастера на установку межкомнатной двери уходит 2-3 часа, новичку на то, чтобы полностью установить коробку и навесить дверное полотно, потребуется как минимум день.
Совет! Не обязательно тупо следовать наставлениям по установке межкомнатных дверей, рекомендующих последовательно врезать фурнитуру замков, крепить петли, и лишь в самом конце решать проблемы с навешиванием межкомнатных дверей. Главное – со свежей головой своими руками установить коробку и дверное полотно, а наличники, замки и ручки с наличниками можно отложить на следующий день.
Мерить и пилить придется много. Все отрезы выполняются своими руками ручной ножовкой, поэтому, кроме свежих сил, потребуется запастись качественным инструментом.
Инструменты для установки межкомнатных дверей
За день-два до начала работ нужно будет собрать рабочий арсенал для работы с пиломатериалами. Его можно собрать у друзей или взять в аренду. Почему за два дня до установки? Потому что загодя до начала работ нужно будет своими руками проверить исправность и работоспособность каждого инструмента:
Строительные уровни – малый, 70-100 см, и большой, 150 — 200 см, с исправным пузырьковым индикатором. Обычно на состояние камеры и маяка не обращают внимания, считая их исправными, но в прокате, бывает, встречаются гнутые и даже битые экземпляры, это наиболее важный инструмент в установке межкомнатных дверей;
Разметочный инструмент — столярный уголок с линейкой, рулетка и метровая металлическая линейка. Проверяем наличие отметок углов в 90о и 45о;
Шуруповерт или электродрель с битовой насадкой под крестовые головки саморезов. Проверяем своими руками, как держит патрон, и исправность проводки – аккумуляторов;
Режущий инструмент, можно резать брус межкомнатных дверей электролобзиком, но лучше всего запастись парой ножовок – столярной и металлической. Первую используют для нарезки деталей короба, второй выполняют тонкую раскройку наличников.
Кроме инструмента, потребуется молоток, струбцина, столярная стамеска, монтажная пена в баллоне, скотч и перчатки. Пыли и отходов при установке межкомнатной дверей получается немного, но ее все же периодически придется убирать своими руками, чтобы не разносить по всей квартире.
Кроме того, будет правильным иметь в запасе перфоратор с лопаткой-штыком, потому что при установке коробки межкомнатной двери могут случаться проблемы с дверным проемом в стене. В идеале зазор между стойками коробки и торцами проема должен оставаться 10-20 мм, для нормального выравнивания и запенивания щелей. В реальности проем может быть неровным, и нужно будет своими руками, перфоратором или молотком с зубилом, сбить часть бетона или камня.
Как собрать коробку межкомнатной двери
Лучшим вариантом будет покупка уже готового дверного комплекта, в состав которого обычно входит:
Дверное полотно или створка межкомнатной двери с врезанными ответными частями навесов;
Обрезанные в размер, под углом в 45о, две вертикальные стойки каркаса;
Две заготовки горизонтальных поперечин проема;
Планки крепления для каркаса;
Наличники.
В этом случае весь процесс монтажа коробки межкомнатной рамы сводится к переносу своими руками вторых частей петель на детали каркаса, сборки лутки саморезами и установки в проем.
На всю работу потребуется менее двух часов. Один из вариантов установки межкомнатных дверей своими руками на видео
Единственным недостатком приведенной схемы является, что не все производители современных моделей межкомнатных дверей выпускают свою продукцию комплектами, рассчитанными на установку своими руками. Чаще всего заказчик покупает дверное полотно, а наличники и детали каркаса приобретаются в расчете на то, чтобы установить межкомнатную дверь с коробкой самостоятельно.
Как установить межкомнатную дверь своими руками
В первую очередь, необходимо выложить дверное полотно на ровной площадке. Далее выбранную пару брусов укладывают к левому и правому торцу створки. Рулеткой измеряем ширину и предполагаемую высоту будущей несущей рамы. Затем с помощью строительного уровня и рулетки проверяют габариты межкомнатного прохода.
Важно! Делается это для того, чтобы определить, закроют ли наличники края пролома в стене, и какой толщины доборные элементы необходимо использовать.
Если «промахнуться» с высотой или шириной каркаса, то придется своими руками переделывать наличники или, еще хуже, – потребуется поднимать межкомнатную дверь по высоте.
Для того чтобы установка межкомнатной двери получилась без перекосов, важно правильно выбрать расстояние между левой и правой стойками, чтобы дверное полотно входило в раму с небольшим зазором, не больше 2 мм на сторону. В этом случае дверь будет свободно открываться без подклинивания в лутке.
Проще всего собрать каркас своими руками с помощью струбцины, пилы и двух заготовок. Вертикальные стойки, как в случае подготовки, приставляют к торцам, выравнивают и фиксируют струбцинами.
Со стороны верхней и нижней кромки полотна на заготовках оставляют припуск, равный толщине бруса. Одновременно на оставленный припуск своими руками наносят линию запила под углом 45о для дальнейшей стыковки с горизонтальными поперечинами каркаса. Не разбирая конструкцию, наносят разметку под вырезку пазов для навесов, замка и ручки.
Если межкомнатная дверь слишком широкая или сложной формы, то обычно на этом этапе проверяют соответствие конфигурации рамы с дверью форме межкомнатного проема. Для этого на деревянную планку забивают пару гвоздей на расстоянии друг от друга, равном внешней ширине каркаса. Планку необходимо закрепить над проемом, а на гвозди подвешивают пару строительных отвесов. Если щель между рамой и стеной 10-15 мм, то расчет правильный.
Установка петель на межкомнатную дверь
После того как выполнены все проверки, необходимо вырезать в полотне монтажные пазы под навесы с помощью стамески или столярного ножа и молотка. Проще всего отфрезеровать нишу с помощью ручного фрезера, но, как показывает практика, работу можно сделать своими руками и без дорогостоящего электроинструмента.
Если данная операция вызывает сложность, то для межкомнатных дверей можно использовать накладные петли или модели под сверловку. Для установки потребуется лишь просверлить отверстия под вворачивание крепежа.
Крепим раму в дверном проеме
Далее стягиваем каркас в углах саморезами, поднимаем всю конструкцию, переносим ее в межкомнатный проем:
Отмечаем маркером на степе уровень верхней горизонтальной поперечины рамы, это поможет выполнить правильную установку по горизонту и вертикали;
С помощью клиньев и строительного уровня своими руками выравниваем каркас по вертикали и горизонтали. Положение рамы фиксируем в проеме деревянными пробками и клиньями.
Совет! Если каркас и дверное полотно имеют небольшой вес, то раму можно зафиксировать монтажными перфорированными лепестками к стене межкомнатной перегородки.
Далее необходимо задуть монтажной пеной пространство между рамой и стенкой, пока выполняется установка на ППУ, необходимо еще раз проверить и при необходимости окончательно выровнять по вертикали с помощью длинного строительного уровня. На верхнюю отметину прикладываем малый строительный уровень и в случае потребности подбиваем раму на нужную высоту.
Установка дверного полотна
После того как лутка прочно зафиксирована застывшей пеной, необходимо установить ответные части навесов. Для этого первоначально дверное полотно поднимают клиньями так, чтобы между порожком и нижней кромкой получился зазор 1-2 мм.
Далее переносят разметку с навесов створки на боковую стойку, после чего дверь убирают, а по отметкам вырезают паз или засверливают отверстия.
Остается лишь установить створку на навесы, и можно переходить к декоративной отделке межкомнатных дверей.
Установка наличников на межкомнатную дверь
Облицовка рамы наличниками не представляет особой сложности. Прежде всего, устанавливают вертикальные планки наличников. Высоту планки замеряют по сделанной ранее отметине, после чего наличник прикладывают к раме и размечают линию запила под углом в 45о.
Совет! Сделать подрез лучше всего своими руками с помощью тонкого ножовочного полотна по металлу. Предварительно на линию реза наклеивают скотч. Планку прибивают обойными гвоздями или сажают на клей.
Аналогичным способом выполняют установку второго вертикального наличника. После того как выполнена установка вертикальных деталей, можно нанести разметку линии запила на горизонтальную планку, и таким же способом установить ее на коробе дверей.
Какие бывают размеры доборов на межкомнатные двери
Доборные планки используются в качестве дополнительного элемента для увеличения ширины или толщины дверного короба. Чаще всего установка доборов на межкомнатные двери требуется в ситуации, когда стена значительно толще полотна, и между ними остается щель, которую нужно закрыть.
Ширина доборных реек колеблется от 10 мм до 200 мм, для межкомнатных конструкций наиболее ходовой размер 10-20 мм, а зачастую из-за нестандартного профиля щели доборы приходится заказывать или вырезать своими руками из планок наличников.
Как установить доборы на межкомнатную дверь
Если после установки короба обнаруживается неприятный факт того, что вертикальная плоскость рамы утоплена в пространство межкомнатного проема относительно поверхности стены, то единственным способом поправить положение будет использование доборных планок.
Предварительно необходимо определить размер добора, для этого строительный уровень прикладывают на стену и линейкой измеряют расстояние до передней кромки короба. Тонкие планки прибивают обойными гвоздями, широкие доборы вклеивают к каркасу.
Советы профессионала о том, как установить межкомнатные двери
Среди особенностей установки домашних дверей можно отметить следующие проблемные места.
Перед тем как монтировать наличники, необходимо убедиться в том, что каркас или доборная планка располагаются в одной плоскости с поверхностью межкомнатной стены. В противном случае, даже если сделать запил кромок своими руками идеально, между наличниками обязательно появится щель.
Вторая проблема, с которой приходится сталкиваться, – провисание дверей при неправильной установке. Чтобы поправить положение, необходимо снять полотно, подложить шайбы, или подрезать кромку и установить дверь на место.
Заключение
Установка межкомнатных дверей своими руками потребует небольшой практики монтажа навесов и доборов, но в общем случае работа несложная, и при должном навыке полотно можно навесить за несколько часов. Мастера утверждают, что с каждой установкой качество работы своими руками возрастает в два раза.
Отзывы об установке межкомнатных дверей
Семен Арносов, 55 лет, г. Курск:
Для любителей работать своими руками можно посоветовать тщательнее готовить дверной проем. Например, я увеличил размер проема и дополнительно вшил в гипсовую межкомнатную перегородку раму из двух брусов 90х90 мм. Между комнатами – настоящий проходной двор, дети постоянно хлопают дверями, но на отделке стены за два года не появилось ни единой трещинки. Старую дверцу пришлось выбросить.
Алексей Степанович Ныря, 38 лет, г. Новороссийск:
Рекомендую ставить межкомнатную дверь с регулируемым порожком. Несколько раз по просьбе соседей переделывал им межкомнатные двери. Мастера поставили неправильно – с утопленным на уровень пола порогом. Из-за ремонта покрытия нижняя кромка провалилась, и дверь перестала закрываться. Чтобы восстановить, пришлось вырезать пену, сбить верхушку проема и поднять короб на уровень пола.
Василий Алиянов, г. Уфа:
Убедился в том, что экономить при установке дверей нельзя, один раз собрал короб на остатках монтажной пены после утепления балкона. Хватило на треть лутки, через год один край рамы просел, и дверь заклинила.
bouw.ru
пошаговая инструкция с чертежами и фото
Рынок предлагает большой сортамент различных дверей. Но порою сложно подобрать модель, полностью отвечающую запросам собственника. Причин хватает – значительная разница в габаритах (блок/проем), низкое качество продукции, неудачное внешнее оформление, высокая стоимость и так далее. Для человека, который на «ты» с бытовым инструментом, изготовить межкомнатные двери своими руками – не проблема. Во многих случаях данное решение является наиболее рациональным.
Этап подготовки
Собственноручное конструирование, сборка чего-либо требует тщательного анализа множества факторов и выбора наиболее приемлемого варианта.
Материал
Учитывая организацию производства в домашних условиях, оптимальный вариант – двери из дерева. В продаже встречаются межкомнатные модели из разных материалов – пластиков, стекла, алюминия – но работа с ними требует не только опыта, но и специального инструмента. К тому же древесина имеет неоспоримое преимущество – она способна «дышать», что благотворно сказывается на микроклимате в доме.
Инженерное решение
Межкомнатные двери подразделяются на несколько видов – распашные, складные, сдвижные (купе). Модели различаются и по конструктивному исполнению – одностворчатые, «двойки», «полуторки». Некоторые из них имеют верхнюю надставку – фрамугу. На что желательно ориентироваться? Не имея профессиональных навыков, специального инструмента, станочного оборудования, стоит выбрать распашную межкомнатную дверь с одним полотном.
Это наиболее популярные разновидности, устанавливаемые внутри квартир и частных домов. Если изучить пошаговые инструкции по конструированию дверей всех типов, то именно распашные «однушки» более просты в изготовлении. К тому же и подготовка проема для их установки не требует проведения сложных технологических операций.
Тип полотна
Филенчатое. Преимущество межкомнатных дверей данной категории – в сравнительно небольшом весе. Полотна состоят из деревянной рамы и вставок, которые отличаются размерами, материалом, формой. Сложность в том, что филенки придется на ней фиксировать, а для этого нужно выбирать в дереве четверти. Даже имея под рукой профессиональный инструмент (оборудование), самостоятельное изготовление межкомнатных дверей этой разновидности (если подразумевать качество) под большим вопросом. Чтобы добиться должного результата, придется потратить много времени и материала, расход которого получится значительным, так как возрастет объем отбраковки.
Щитовое. Данное решение является оптимальным. Минус лишь один – вес. Но и эта проблема решается, если выбирать доски небольшой толщины. Раз речь идет о межкомнатных дверях, а не о входных, прочность полотна не является первостепенным фактором. А вот плюсов намного больше: простота сборки, возможность любой отделки (покрытие лаком, тонировка, браширование, облицовка пластиком, декоративной пленкой, натуральным шпоном – практикуются разные стили оформления), высокая ремонтопригодность.
К тому же дверь хорошо глушит шумы и характеризуется низкой теплопроводностью. Есть и еще один фактор, который многими упускается из виду. Древесина склонна к деформации (под влиянием изменения влажности, температуры в доме она «играет»). Дверь из массива подвержена ей в меньшей степени, чем филенчатая модель, особенно если вставки из другого материала. Например, стекла, пластика.
Пиломатериалы
Сорт древесины, если планируется последующая отделка полотна и короба, большой роли не играет. На этом можно частично сэкономить, выбирая недорогую продукцию. Но если решено сделать дверь из досок с сохранением их текстуры, то ответ на вопрос, что приобретать, очевиден.
Степень осушки дерева. Согласно СНиП, в строительстве нельзя использовать пиломатериалы с влажностью, превышающей 22%. Применительно к дверям специалисты советуют ориентироваться на 10 – 12. Влажная древесина даст усадку, и конструкцию «поведет». Если образцы тщательно просушены, то, во-первых, они обойдутся дороже, во-вторых, возникнут сложности с их раскроем. К тому же излишне сухая древесина легко раскалывается, и это вызовет проблемы с креплением элементов фурнитуры, врезкой замковых устройств.
Разновидности и габариты
Каркас. На раму полотна достаточно бруса со стороной 40 – 50 мм. Нужно учитывать место установки двери, то есть насколько интенсивно она будет эксплуатироваться. Плюс – специфика помещения, на входе в которое она монтируется; предполагается ли оснащать дверь замком, если да, какого типа. Последнее в полной мере относится и к навесам.
Полотно. Для снижения веса межкомнатной двери и облегчения процесса изготовления целесообразно для обшивки каркаса использовать МДФ. Еще один аргумент в пользу данного решения – плитный материал (если он качественный, тщательно обработанный) инертен к влажности, температуре. При желании сделать дверь из цельной древесины подойдут доски на 10 шириной 150.
Короб. Старый косяк редко кто оставляет на месте. Если собирается новая дверь, то полностью, в комплекте. При выборе бруса нужно учитывать толщину стены (перегородки) в месте установки. Другой рекомендации, кроме достаточной прочности косяка, по данному пункту нет.
Выбор материала во многом определяется чертежом двери. Полотно межкомнатной двери изготавливается по-разному; оно бывает цельным, пустотелым или «ячеистым». Последний вариант называют мелкопустотным.
Схема двери
Габариты. Исходные данные для расчетов – размеры проема. Для точности вычислений его ширина замеряется на 3-х уровнях; аналогично и с высотой – в трех точках (по бокам и центру). Стоит учитывать, что между ним и коробом по периметру оставляется технологический зазор в пределах 4±1 мм. Это – внешний контур косяка. При условии, что определяющее значение имеет ширина полотна, то все остальное рассчитывается, исходя из его требуемых размеров. В данном случае принимается во внимание и зазор между ним и косяком (в пределах 1 мм).
На практике изготовить деревянные двери своими руками, без опыта работы, в точном соответствии указанным величинам, сложно, но придерживаться желательно именно таких значений. И главное – правильная форма (прямоугольник) короба двери. Малейшие искривления, перекосы – и проблемы с плотным прилеганием полотна обеспечены.
Направление распахивания полотна. При его определении учитывается расположение проема в помещении; рисунки это хорошо поясняют.
Порядок изготовления
Сборка межкомнатной двери ведется по разным методикам. Но если понятен смысл всех операций, то разработать собственную технологию несложно.
Короб
С ним достаточно просто – собрать прямоугольную конструкцию, а уже потом помещать ее в проеме. Но установка рекомендуется лишь после изготовления полотна. Так легче произвести разметку мест крепления навесов и защелки (замка). Делать это на уже смонтированном в проеме косяке намного сложнее. Кроме того, необходимо произвести выборку пазов под дверь. А потому после того, как короб сбит, к нему еще предстоит вернуться.
Полотно
Все зависит от его выбранной схемы, а потому с чего начинать – с обвязки или раскроя плит МДФ, решается, исходя из чертежа двери.
Изготовление рамы
Технология несложная – собирается прямоугольная форма по размеру створки. А вот с ее наполнением есть варианты.
Устанавливаются ребра жесткости в виде вертикальных стоек. Такое решение целесообразно, если каркас планируется обшивать МДФ, фанерой – прочность покрытия будет обеспечена.
Одна горизонтальная перемычка по центру. Хорошее решение при утеплении межкомнатной двери. Например, устанавливаемой в проходе, ведущем в холодное помещение (подсобку). Полотно заполняется пенополистиролом, и его плиты по периметру запениваются.
Оставить одну раму без дополнительных элементов (мелкопустотная конструкция). Чем ее наполнить и делать ли это, решается в зависимости от специфики помещения. Но данный вариант каркаса подходит лишь для межкомнатных дверей, которые обшиваются доской. Иначе о прочности не может быть и речи.
Изготовление полотна
Размеры его известны; остается лишь произвести раскрой МДФ на 2 – 3 фрагмента, по составленному чертежу.
Второй этап – сборка обвязки. То есть рама собирается по уже готовому полотну.
Совет. Чтобы облегчить работу, рекомендуется все заготовки промаркировать. На отдельных образцах (по схеме) предварительно делаются запилы, вырезы, сверления для установки элементов дверной фурнитуры. Это гораздо проще, чем заниматься такой работой на собранной габаритной конструкции. Сложность в том, что разметка должна быть предельно точной.
Обработка двери
Желательно еще раз использовать антисептическое средство. Так как делались выборки материала, сверления, то отдельные участки могут быть «оголены». Вторичное применение состава от гнили нивелирует данный недостаток.
Поверхностное оформление. Варианты отмечены: морилка, лак, шпон, пленка – в зависимости от дизайнерского замысла.
Подготовка к монтажу
На данном этапе устанавливаются защелки, глазки, ручки и петли на полотно. В проем помещается короб, выравнивается и надежно фиксируется.
Все, что остается – навесить дверь, совместить вторую половину навеса с монтажными отверстиями и закрепить с помощью саморезов (идут в комплекте).
«Финишный аккорд» – проверка корректности работы полотна, плотность прилегания, отсутствие перекосов; при выявлении недостатков – устранить. Все дальнейшие мероприятия – утепление проема, установка наличников, декоративное оформление – несколько иная тема.
Изготовить межкомнатную дверь в домашних условиях вполне реально. Успех во многом зависит от грамотного планирования работы, выбора оптимальной схемы конструкции и собственного усердия. А качество обеспечивается хорошим инструментом, на приобретение которого денег жалеть не стоит.
bestdoor.guru
Межкомнатная дверь своими руками: как сделать и собрать
Качество предлагаемых межкомнатных дверей, которые можно приобрести в большинстве строительных магазинов, не всегда может удовлетворить покупателей. Они могут быть красивыми, привлекательными, но прочность и долговечность у этих изделий оставляет желать лучшего. Поэтому многим домашним мастерам не остаётся ничего другого, как сделать межкомнатные двери своими руками. Тем более что в этом нет больших трудностей, если подобрать материал и следовать определённому плану.
Материалы для изготовления полотна
Перед началом работ по самостоятельному изготовлению межкомнатной двери требуется приготовить материал. В большинстве случаев для этой цели используется дерево. Из него изготавливается каркас полотна, а также дверная коробка. Помимо дерева, могут использоваться:
Пенопласт;
Картонные соты;
Стекло;
ДВП;
МДФ.
Пенопласт и картонные соты используются в качестве наполнителя дверного полотна, оно не изготавливается из массива дерева. Эти материалы обладают лёгкостью, что немаловажно для последующей эксплуатации. Помимо этого, пенопласт позволяет снизить уровень шума, сделав полотно более звукопоглощающим.
Использование стекла для изготовления межкомнатных дверей обусловлено прежде всего эстетической стороной. Подобные вставки визуально расширяют помещение, а также позволяют разнообразить дизайн комнаты. Есть у стекла и ещё одно свойство. Оно идеально пропускает дневной свет. Поэтому с остеклёнными межкомнатными полотнами в коридорах квартиры будет значительно светлее, даже если дверь будет закрыта.
ДВП или его более продвинутая версия МДФ используется в качестве обшивочного материала. В конструкции полотна эти материалы отвечают за декоративную отделку будущего изделия. При этом МДФ является финишным элементом, а вот ДВП придётся дополнительно обработать, чтобы придать ему привлекательный внешний вид.
Кроме перечисленных материалов, в качестве обшивки могут использоваться листы ламинированного ДСП. Богатый выбор расцветок, имитирующих натуральное дерево, делает такой тип отделки весьма популярным. Следует отметить, что использование ЛДСП придаст дверям больше жёсткости в диагоналях.
В качестве крепёжного материала можно использовать клей ПВА или конфирматы. Для покрытия готового полотна понадобится лак. Если понадобится добавить цвета, то проблема решается благодаря морилкам и тонированным лакам.
Необходимый инструмент
Следующим этапом подготовки станет приготовление инструмента, который понадобится для изготовления межкомнатной двери. Под рукой необходимо иметь:
Ручной или электрический рубанок;
Ножовку или электрический лобзик;
Набор стамесок и долот;
Ручной электрический фрезер;
Шлифовальную машинку;
Стусло;
Угольник и линейку;
Молоток и киянку;
Карандаш и рулетку.
С таким набором можно смело начинать изготовление любого столярного изделия. Также следует приготовить пылесос, чтобы оперативно убрать не только опилки, но и пыль, которая не должна оказаться на поверхности изделия во время проведения лакокрасочных работ.
Изготовление и сборка
Когда заканчивается подготовка, то наступает черёд основным работам. Необходимо будет пошагово выполнить следующие действия:
Снять размеры;
Обработать материал;
Выполнить разметку;
Запилить и собрать каркас полотна;
Установить фурнитуру.
Чтобы работа протекала быстро, а изделие получилось качественным, стоит подготовить чертёж. Благодаря ему легко выполнить разметку и не ошибиться с конфигурацией будущей двери.
Принцип сборки филенчатой двериСхема фрезеровки 2
Замер полотна
Работу следует начать с измерения дверного проёма. Эта операция позволит рассчитать размеры коробки и полотна, а также определиться с конфигурацией будущего изделия. Если проём не превышает 80 см, то следует изготавливать одностворчатый дверной блок. При более большом размере нужно делать два полотна, чтобы снизить нагрузку на петли и придать более привлекательный внешний вид всему изделию.
Полученный размер необходимо уменьшить по высоте и ширине на 2 см. Это требуется для создания монтажного шва, получаемого между бруском коробки и откосом проёма. После установки он заполняется полиуретановой пеной. С помощью полученных размеров составляется чертёж, по которому нужно изготовить межкомнатную дверь.
Размеры дверного полотна
Подобное руководство должно содержать и размеры дверного полотна. Чтобы их высчитать, следует вычесть из ширины и высоты проёма толщину коробочного бруса в том месте, где будет выбрана четверть. От полученного размера необходимо отнять ещё 4 мм по ширине и от 4 до 12 мм по высоте. Эти значения приходятся на зазор, который должен оставаться для свободного притвора дверного полотна. Так определяются все данные для чертежа.
Следует отметить, что коробочный брус необязательно делать на всю толщину стены. Оставшееся пространство может легко закрыть добор, установленный после проведения монтажных работ.
Изготовление обвязки двери
Как только чертёж с размерами будет полностью готов, можно перейти к следующему этапу работ. На этой стадии следует произвести обработку материала и подготовить каркас дверного полотна. Для этого следует воспользоваться рубанком.
Для каркаса дверного полотна нужно использовать строганные доски
Для каркаса можно взять обрезную доску 40 х 100 мм. Идеальным вариантом будет приобретение строганного материала, что облегчит работу и значительно её ускорит. Но можно использовать и просто пиленные доски. Их придётся обработать рубанком, чтобы придать гладкость. Во время строгания следует внимательно следить за углами брусков. Они должны иметь строгий угол 90 градусов. Проверить работу можно при помощи угольника.
Схема соединения элементов каркаса
Далее производится разметка деталей согласно указанным в чертеже размерам. По ним нужно будет отпилить заготовки. Если детали должны быть закреплены с помощью шипов, то все горизонтальные части каркаса будут длиннее на размер двух шипов. Например, для брусков шириной 100 мм для соединения потребуется шип длиной 70 мм. В этом случае к размеру заготовки следует прибавить 140 мм, что означает два шипа с обоих сторон детали.
Во время обработки необходимо выбрать паз или четверть в боковых сторонах заготовок. Это нужно для установки стекла или вставки филёнок, если вариантом изготовления двери был выбран массив дерева. Выполнить эту работу можно при помощи ручного электрического фрезера. В инструмент вставляется фреза соответствующего профиля и производится выборка на указанной в схеме стороне.
Паз в заготовках вырезают с помощью фрезера
Детали для дверной коробки должны содержать четверть, благодаря которой полотно может закрывать проём. Её делают также фрезером, выставив глубину и ширину выборки. Размер четверти должен отталкиваться от толщины дверного полотна. К нему нужно добавить 1 мм для более качественного притвора. Глубина четверти должна быть не менее 10 мм.
Предварительная сборка полотна
Когда детали каркаса обработаны и места под крепежи запилены, может быть проведена предварительная сборка полотна межкомнатной двери своими руками. Эта операция позволит проверить правильность выполненной разметки и запилки всех элементов. Собирают конструкцию насухо, что означает, без использования клея. Если был выбран тип соединения на конфирматы, то их нужно будет просто наживить, не выполняя плотную закрутку.
Схема сборки филенчатой двери
Когда все детали будут собраны и скреплены, проверяют ширину и длину дверного полотна. Если обнаружены отклонения от чертежа, то необходимо произвести подгонку деталей. После проведения доводки изделие снова собирается и осматривается. При соответствии всем параметрам можно переходить к следующему этапу.
Разметка и выполнение запилов
Отдельно следует упомянуть о проведении разметки деталей и выполнении запилов. Это поэтапный процесс, где ошибка может завершиться переделкой всего изделия и испорченным материалом. Поэтому все прочерченные карандашом линии должны быть сделаны только после проверки размера. Да и саму разметку перед началом запиливания стоит сверить с чертежом.
При выполнении разметки следует строго придерживаться размеров
При выполнении разметки можно прибавить 1 мм на подгонку. В этом случае даже при неровном отпиливании заготовки останется возможность безболезненно это исправить. Если же всё получится с первого раза, то лишний миллиметр можно будет просто снять рубанком. Чтобы перенести проведённую линию на другую сторону бруска, следует взять угольник и приставить его прямо в этой точке. Так как деталь имеет ровный угол 90 градусов, то линии на всех сторонах будут точно повторять разметку, сделанную в самом начале.
Если в качестве соединения выбраны шипы и проушины, то придётся произвести полную разметку этих элементов. Место под гнездо должно располагаться строго по центру. Чтобы вычислить эти данные, нужно просто разделить толщину бруска на 2, а потом отметить полученное число от любой плоскости детали. Размер самого шипа должен быть равен 1/3 толщины заготовки. Гнездо по ширине может быть на полмиллиметра меньше, чем ширина шипа.
Проушину следует аккуратно высверлить строго по выполненной разметке, а потом подчистить стамеской. За края линий выступать нельзя, иначе соединение получится прослабленным, и конструкция получится непрочной. Согласно инструкции, необходимо точно подогнать шиповое соединение, поэтому полумиллиметровый запас оставлять нужно обязательно.
Сборка полотна и врезка фурнитуры
Когда все соединения проверены, а размеры точно сходятся с указанными в чертеже, начинается сборка дверного полотна. При шиповом соединении требуется намазать клеем плоскость шипов и внутреннюю поверхность гнёзд. После этого детали вставляются друг в друга с последующей подбивкой киянкой. Если эта процедура выполняется молотком, то следует класть небольшой деревянный брусок на подбиваемую поверхность. Так можно избежать повреждений собираемого изделия.
После сборки всех деталей на стыках не должно оставаться щелей. Если они имеются, то следует ещё раз подбить данное место. Идеальным вариантом будет стянуть полотно ваймами. При их отсутствии можно установить на доске металлический уголок, отмерить от него ширину полотна, добавить к этому размеру 3 – 4 см и закрепить другой уголок. Необходимо три доски, на которые укладывается дверь. В промежуток между бруском полотна и уголком вставляется клин и подбивается до полного исчезновения щелей.
Сборку двери выполняют до исчезновения щелей
Когда дверь будет собрана, к её поверхности прикрепляется облицовка. Сначала листы отрезаются по размеру каркаса и затем ложатся на него. Крепление производится при помощи клея. Дополнительно могут использоваться гвозди. Эту операцию необходимо выполнять осторожно и аккуратно, чтобы не повредить поверхность облицовки, особенно если она имеет финишное покрытие.
Перед укладкой второго листа с обратной стороны межкомнатной двери производится монтаж наполнителя. Для этого пенопласт или картонные соты отрезают по размеру свободного внутреннего пространства между деталями полотна. Плотная посадка обеспечит цельность будущей двери. Далее укладывается второй лист облицовки и полотно получает готовый вид.
Филенчатая дверь в разрезе
Чтобы дверь могла открываться, нужно установить петли. Они располагаются на расстоянии 20 см от краёв двери. Разметка выполняется тонко заточенным карандашом. Гнездо необходимо выбирать стамеской строго по внутренней части линии, не выступая за её пределы. Петли в посадочных местах должны сидеть без зазоров. Когда гнездо готово и проверено, производится крепление детали при помощи саморезов или идущих в комплекте шурупов. Подробнее об этом читайте в статье “Установка петель на дверь”.
Дверные петли закрепляют саморезами или шурупами
Ещё одним элементом межкомнатной двери является ручка. В неё часто вставлен замок, что даёт возможность при необходимости запереть комнату.
Отверстие для замка выполняют с помощью дрели
Центр ручки должен находиться на расстоянии 1 метра от пола. Сквозное отверстие для замка высверливается дрелью. Посадочное место также подчищается стамеской. После того как врезка замка будет выполнена, щелей оставаться не должно. Подробнее об установке ручки в межкомнатную дверь.
Установка стёкол в проём
Если межкомнатная дверь предполагает наличие остекления, то необходимо приготовить стеклорез и подобрать желаемый тип стекла. Этот элемент вставляется в четверть, которая выбирается по всему внутреннему периметру двери. Стекло режется на 2 мм меньше, чем размер пространства его установки.
Нарезку стекла выполняют стеклорезом
Если после работы со стеклорезом лист имеет неровности, их необходимо удалить. Для этого можно использовать пассатижи. При большом остатке (от 2 мм) следует провести ещё одну линию отреза. Это позволит легче и качественней удалить излишек. Когда процедура будет завершена, нужно обработать края стекла наждачной бумагой.
Далее стекло устанавливается в четверти двери. Крепление производится декоративной раскладкой, которую приколачивают мелкими гвоздями. Так обеспечивается возможность проведения быстрого ремонта при повреждении установленного стекла.
Отделка межкомнатной двери
Собранная дверь, если она не обшита ламинированным ДСП, нуждается в проведении отделочных работ. Они могут быть следующих типов:
Окрашивание;
Тонировка;
Ламинирование.
В зависимости от выбранного типа отделки требуется провести соответствующие операции.
Окрашивание
Перед тем как покрасить поверхность дверного полотна, необходимо её подготовить. И первое, что следует выполнить, это полностью отшлифовать. Для этой цели идеально подойдёт электрическая шлифовальная машинка. Ленту для неё нужно брать не слишком абразивную, чтобы на поверхности не оставалось мелких царапин. Работать требуется по направлению роста волокон. Перпендикулярная шлифовка допускается только при необходимости выравнивания поверхности и как черновая.
Перед покраской двери ее поверхность необходимо отшлифовать
Если на двери остались сколы или вмятины, следует их зашпаклевать. Цвет шпатлёвки нужно подобрать соответствующий оттенку древесины, из которой изготовлено полотно. Так, при последующей покраске это место не будет выделяться на общем фоне. После нанесения шпатлёвки, нужно дать ей высохнуть и снова прошлифовать.
Дефекты деревянной поверхности устраняют с помощью шпатлевки
Далее требуется очистить поверхность от пыли и только после этого приступать к покраске. Для нанесения материала используются кисти, валики или краскораспылители. Последний вариант позволяет выполнить работу быстро и с наименьшим расходом краски. Во время окрашивания на поверхности не должно быть потёков. Их требуется удалить. Чтобы получить качественную окрашенную дверь, нужно нанести два или три слоя краски.
Окрашивать дверь необходимо в 3 слоя
Тонирование
В отличие от покраски, тонирование дверей предполагает последующее нанесение лака. На подготовленную поверхность нужно нанести тонировочный материал, которым может служить:
Морилка;
Протрава;
Акриловая краска.
Любой из типов материала придаст дереву новый цвет, оставив текстуру открытой. Морилка наносится кистью, валиком или краскораспылителем. При необходимости процедуру повторяют после полного высыхания материала.
В качестве тонировочного материала используют морилки, протравы или краски
Когда желаемый оттенок будет достигнут, проводят лакирование полотна. Для достижения глянцевой поверхности следует нанести более трёх слоёв. При этом каждый этап предполагает шлифование мелкой наждачной лентой. Это позволит убрать поднятый ворс и сделать поверхность гладкой.
Ламинирование
Альтернативой лакокрасочным материалам является использование плёнок и шпона. Наклеивание этих материалов и называется ламинированием. Для домашнего производства лучшим вариантом будет холодный способ приклеивания.
Поверхность межкомнатной двери необходимо подготовить так же, как и в случае с покраской или тонировкой. Плёнку или шпон вырезают по размеру дверного полотна, делая припуск до 3 см. Далее начиная с одного края, приклеивают материал. Если используется самоклеящаяся плёнка, то с неё постепенно снимается защитная бумага по мере наклеивания на поверхность двери.
Самоклеящаяся пленка используется для ламинирования двери
Шпон наносят на клей, которым предварительно смазывается полотно. Разглаживать материал следует от середины в края. Так будет проще убрать воздух, попавший под него. Если пузырь не удаётся выгнать, то его можно осторожно проколоть иглой. Это место требуется сильно прижать, чтобы клеевой слой смог соединить поверхность двери и шпона. Излишки материала по краям осторожно обрезаются ножом.
Излишки пленки удаляют ножом
domzastroika.ru
видео и пошаговая инструкция с фото
Решая установить своими руками межкомнатную дверь, большинство людей свои силы значительно переоценивают. Без определенных навыков работы с материалом и наличия требуемого инструмента можно дорогостоящее изделие безнадежно испортить. Если же решение все-таки принято, то нужно вначале познакомиться с правилами монтажа и скрупулезно соблюдать схему установки межкомнатных дверей.
Как установить межкомнатные двери своими руками?
Процедура установки дверей своими руками должна начинаться с выполнения определенных действий. Рассмотрим подробней этапы проведения работ:
Старую дверь нужно снять с петель, после оторвать обналичку. Для этого используют небольшой топорик или широкую стамеску и молоток. С помощью загнутого ломика необходимо демонтировать дверную коробку.
После нужно подготовить проем под устанавливаемую дверь. Когда его ширина и высота подходят, то все оставляем, как было. Если нужно увеличить проем, то используется перфоратор. Высота должна превышать размеры полотна двери примерно на 5 см, а ширина – на 10 см.
Для сборки и подгонки коробки необходимо использовать ровную и чистую поверхность. Вначале подгоняют горизонтальную верхнюю часть, длину которой можно рассчитать, добавив к ширине дверей двойную толщину вертикальных стоек коробки и 5 мм зазора, чтобы обеспечить свободный ход дверному полотну. После подгоняют высоту вертикальных стоек. Причем необходимо учесть, что для двери без порога нужно длину увеличить на 7-8 мм. Еще 5 мм нужно оставить для верхнего зазора.
Затем начинают врезать на коробку и полотно двери петли. Для чего на расстоянии приблизительно 20 см от краев полотна необходимо продолбить углубления. Для отметки границ углублений петли нужно начинать врезать с их прикладывания к полотну. Работу производить надо стамеской или фрезером. Получившиеся углубления лучше всего покрыть лаком, в противном случае со временем дерево рассохнется. После в подготовленное ложе требуется положить петлю и отметить места крепежа шурупов. Желательно их заранее рассверлить, применяя сверло четь меньшего диаметра, чем диаметр шурупа. Затем петли можно зафиксировать шурупами.
Далее происходит полная сборка коробку, ее части соединяются под углом 45 градусов. Можно коробку скрепить саморезами.
Осторожно поднимите коробку и начинайте производить ее установку внутри проема. Внимательно уровнем проверяйте горизонтальность бруска сверху, перпендикулярность составляющих и вертикальность изделия. Появившиеся зазоры в проеме нужно устранить, используя деревянные клинья, а после строительную пену.
После монтажа коробки ее нужно непременно зафиксировать дюбелями.
Монтаж двери МДФ
Описанная выше схема указывает на то, что самое важное во время установки двухстворчатой или одностворчатой двери – это правильная установка дверной коробки. Но фиксация полотна двери также может вызывать осложнения.
Монтаж дверного полотна из МДФ от установки обычной створки принципиально ничем не отличается. Но в первом случае есть преимущества: чаще всего в заводском изделии уже присутствуют многие из отметок.
Монтаж состоит из ряда этапов:
Пока устанавливают коробку, полотно служит для проверки правильности монтажа и шаблоном для точной длины бруса.
Дверные петли вначале крепят на створку. Крепление будет зависеть от типа фурнитуры: чаще всего дело имеют с «бабочкой» либо иной врезной или накладной петлей. На расстоянии от края к торцу полотна в 25 см нужно приложить половинку петли и по контуру обвести карандашом.
Ручным фрезером или стамеской под петлю вырезают паз. Фурнитуру крепят на саморезы. Под них лучше всего высверливать отверстия.
Зазор между откосом рамы и полотном будет определяться типом фурнитуры. Так или иначе, он обязан быть достаточным, чтобы в нем могла поместиться поворотная ось петель.
После установки коробки на петли навешивается полотно для проверки правильности монтажа. В последнюю очередь ставят замок и ручку.
Для чего снимают створку, сверлом или фрезой делают отверстия под ручки и выбирают материал под замок. Чаще всего на дверях из МДФ места крепежа замков помечены наклейками, а непосредственно ручки и замки находятся в комплекте.
Технология монтажа защелки и замка будет зависеть от типа. В любом случае ответная часть замка ставится после того, когда в створке из МДФ установлен замок.
Полотно двери из МДФ неоднородно. Под крепления лучше всего применять участки, которые указаны на изделии, а для крепления делать отверстия. Прессованная древесина не такая прочная, как цельное дерево и требует осторожности.
Установка раздвижных межкомнатных дверей
Существует большое количество различных вариаций раздвижных дверей, которые различаются внешним видом, материалом и другими характеристиками, хоть остаются неизменными конструкция и принцип работы. Любая эта система имеет направляющие, ролики и полотно.
Внимание: Монтаж своими руками раздвижных межкомнатных дверей производится по-разному, все будет зависеть от цели, для чего устанавливается раздвижная дверь. Как правило, ее ставят для экономии пространства, так как освобождается место, которое требуется для открывания распашной двери.
Установка конструкции схематично делится на такие этапы:
Сборка и монтаж направляющих.
Крепеж на полотне двери фурнитуры и держателей.
Установка дверей.
Установка ограничителей и доводчиков.
Крепление наличников и доборов.
Окончательная регулировка.
Установка двери-купе
Большое количество преимуществ раздвижной системы еще дополняется и возможностью установки своими руками. В действительности поставить двери-купе легче, нежели распашные, так как от них требуется лишь одно – перемещение по полу. Да и крепятся створки не в проем, а на него, что значительно облегчает установку.
Но такая простота потребует идеального состояния стен и пола. Вдоль неровной стены и по неровному полу не сможет двигаться дверь-купе. В этом случае максимум внимания уделяется подготовительным работам.
Перед установкой стены, где будет двигаться створка, нужно тщательно выровнять. Уровень пола не должен изменяться в двух помещениях, которые дверь будет закрывать:
Полотно двери прикладывают к проему и на стене помечают верхнюю границу, от нее отступают кверху еще на 7 см, чертят вторую линию и закрепляют по ней закладную – брус соответствующей длины и толщины.
Деревянный брус обязан устанавливаться над проемом – закрытая створка, и на стенке, куда уходит открытая дверь. Крепят брус саморезами или анкерами – с учетом материала стенки.
Под крепеж высверливают отверстия в верхней направляющей с расстоянием в 17-25 см и крепят на нижней стороне бруска саморезами направляющую. Чтобы свободно двигалось полотно, направляющая фиксируется максимально близко не к стене, а к внешнему краю.
Ролики из комплекта устанавливают в направляющую, закрывают заглушками торцы профиля.
Когда створка держится лишь на верхней направляющей, то на этом работы по установке заканчиваются. Когда полотно перемещается по нижней направляющей, то ее устанавливают в пол. Причем полотно вставляется временно в верхнюю направляющую, ровняется по вертикали, а после на полу помечают место крепежа. Створку заново снимают и по отметкам закрепляют нижнюю направляющую.
Чаще всего полотно двери продается уже собранным. Если оно разобрано, то планки крепят самостоятельно саморезами, а после вкручивают роликовые механизмы. Крепление должно находиться в комплекте.
Полотно устанавливают в направляющую. Как правило, вначале створку устанавливают в верхнюю направляющую, а после нижние колесики заводят в нижнюю. Полотно обязано находиться четко вертикально.
Дверь нужно отрегулировать. Варианты регулировки будут зависеть от типа раздвижной системы. Чаще всего это регулировочные винты с наружной части створки.
Инструкция по монтажу дверей с доборами
Когда толщина находящегося проема больше ширины коробки, то в этом случае для придания эстетики необходимо применять доборные элементы, крепя их самому к блоку. Основным достоинством доборов является быстрый монтаж и однотонность всех элементов конструкции. Перед началом крепления нужно узнать размеры доборов. Для чего меряют ширину требуемой планки, устанавливая коробку в проем и меряя в нем неприкрытую ширину. По размеру дверной добор можно обрезать циркулярной пилой.
Для того чтобы закрепить добор, нужно с его обратной стороны закрутить монтажные планки и скрепить их с коробкой.
На каждом элементе достаточно сделать по три крепежа. После необходимо поставить коробку с добором в проем и зафиксировать ее. Затем надо строительной пеной заделать все образовавшиеся щели.
Крепление петель «бабочка»
Накладные петли, которые называются «бабочки» – не требуют врезки, устанавливать их довольно просто. Достаточно лишь изделие приложить к коробке и на торец двери, закрепить его саморезами, для того чтобы дверь была готова к работе.
Более подробней рассмотрим данный процесс:
К торцу двери прикладываем петлю, отступив расстояние от края приблизительно 20 см.
Карандашом отмечаем точки, в которых потребуется сделать отверстия под саморезы.
Наружная часть петли крепится к коробке, а внутренняя – к двери.
По меткам просверливаем отверстия.
Крепим петли.
Установка в полотно двери ручек и замка
Для того чтобы сделать своими руками в межкомнатную дверь установку замка, необходимо выполнить следующие действия:
От уровня пола отмерить 90 см, приложить корпус замка к данной точке.
Отметить место, в котором будут находиться ручки.
В месте крепления ручек выполнить электродрелью сквозное отверстие.
Отметить на торце двери границы ниши механизма замка, после высверлить под него углубление перьевым сверлом.
Определить правильность глубины, для этого вставить замок в углубление. После стамеской сделать небольшую нишу, куда будет входить крепежная планка механизма замка.
Все углубления покрыть лаком.
Зафиксировать шурупами замок и прикрепить к нему ручки.
Аналогично врезать ответную часть механизма замка.
Крепление обналичников
Заканчиваются работы по монтажу дверей креплением обналичников. Это довольно простой процесс:
По обеим сторонам проема необходимо подогнать планки. Гораздо удобней вначале к коробке закрепить горизонтальную часть, обрезав ее концы под углом 45 градусов.
Померить от пола расстояние к верхнему углу закрепленной планки и отрезать необходимый размер у вертикальных планок. С одной стороны сделать на них угол 45 градусов.
Подготовив все части, зафиксировать их финишными гвоздиками.
Сборка и монтаж межкомнатных дверей различного типа – работа довольно трудоемкая, которая требует и внимания, и навыков. Начинающему домашнему мастеру лучше всего начинать с чего-то более простого, так как внешний вид и функциональность межкомнатной створки для интерьера имеет большое значение.
Никакие новые материалы или прихоти моды не в силах вытеснить из наших домов старый добрый ковер. Без него даже самая изысканная гостиная больше напоминает офис, а не дом, выглядит сиротливо и незавершенно.
Чем определяется выбор?
Открытие новых рынков и прогресс технологии сотворили сказочное изобилие предложений. Решая, как выбрать ковер в гостиную, учитывают несколько факторов: материал, габариты, форму.
Ковровые материалы
Современные ковры в гостиную изготавливают из традиционной шерсти и искусственных материалов. У каждого вида свои плюсы и минусы.
Шерсть
Дорогостоящая классика. Теплота, прочность, мягкость исходного сырья полностью сохраняются после обработки. Особо ценное достоинство для семей с детьми: даже на горящем ковре огонь распространяться не будет.
Ковер из шерсти редко бывает очень ярким, поскольку волокна плохо впитывают красители, но спокойная цветовая гамма такой и остается на многие годы, не линяя и не выгорая.
Современный ковер на пол в гостиную стелить можно спокойно – производители пропитывают волокна специальными составами против моли, грибка и повышенной загрязняемости.
Настоящий шерстяной ковер в интерьере гостиной выглядит благородно. В него стоит вкладывать деньги, ведь презентабельный вид эти шикарные изделия сохраняют до полувека.
Вискоза
Необычный материал. Считается искусственным, хотя состоит из натурального материала – целлюлозы. Ее получают, перерабатывая древесину хвойных пород.
Напольный ковер из нее – достойная замена дорогого натурального материала. У нее еще много плюсов:
ковры получаются яркие, радостные, слегка блестящие;
дольше сохраняют цвет;
долговечны;
не электризуются;
стойки к истиранию;
не сминаются;
в разы дешевле натуральных.
Все это делает их незаменимыми в помещениях с интенсивным движением и присутствием множества людей, какими и являются гостиная или, например, кухня. Недостатками считаются гигроскопичность и повышенная хрупкость в намокшем виде.
Полиамид
Ковер для гостиной из этого синтетического материала довольно популярен, потому что обладает многими необходимыми свойствами:
прочность;
яркость цветов;
упругость;
блеск волокон;
износостойкость.
Современные ковры из нейлона долговечны, сохраняют форму, равнодушны к грибку, легко стираются и моментально высыхают.
Из недостатков: выгорают на солнце, могут стать жесткими, даже поломаться, сильно электризуются.
Полипропилен
Структура волокна делает его абсолютно недоступным для пыли или грязи. Положив такой ковер в гостиную на пол, можно забыть об утомительном уходе: даже светлую поверхность достаточно лишь слегка пропылесосить.
Он яркий и красивый, но эта красота недолговечна – пять лет максимум. К счастью, он недорог и подходит любителям часто менять напольное покрытие. Потерявший красоту ковер можно с чистой совестью и легким сердцем убрать и постелить новый.
Таким образом, выбрать подходящий вариант исходя из финансовых возможностей, количества домочадцев и домашних питомцев не составит труда.
Размеры
Чтобы ковры в интерьере гостиной смотрелись гармонично, их общая площадь должна занимать не более трети комнаты. Возможные варианты:
большой ковер по центру;
два одинаковых в разных зонах, например, в центре и перед диваном напротив телевизора;
средний плюс два-три маленьких.
Подобрать ковер в гостиную можно по габаритам. Они классифицируются следующим образом:
маленькие – до трех квадратных метров;
средние – до шести;
большие – от шести.
Каждый используется для соответствующего по размерам помещения и с разными целями.
Маленькие
Скорее напоминают аксессуары, чем полноценное напольное покрытие. Маленький ковер создает цветовые акценты всего пространства или отдельных зон. Может быть ярким, стильно смотрятся несколько однотипных ковриков, но один будет выглядеть в большой комнате неуместно.
Средние
Превосходно акцентируют отдельные сегменты в просторной современной гостиной.
Обеденная зона: если ковер стелют под обеденный стол, нужно, чтобы на нем помещались еще и стулья.
Зона отдыха: ковер, постеленный перед диваном, по длине должен совпадать с длиной последнего, чтобы все сидящие могли поставить ноги на ковер.
Большие
Перед тем как подобрать ковер такой величины, нужно осознавать, что он неизбежно окажется в центре внимания, визуально займет все пространство, поэтому яркий интерьер с пышным декором стоит уравновесить однотонным ковром или с приглушенным узором в современном стиле.
Большие ковры в стиле модерн с необычным рисунком хороши исключительно в просторной, не слишком загроможденной мебелью гостиной. Иначе он будет утомлять. Большие темные ковры визуально делают комнату меньше.
Форма
Определяясь, как выбрать ковер в гостиную по форме, стоит помнить, что она способна визуально откорректировать параметры помещения.
Квадратную гостиную можно «вытянуть», расстелив ковер-дорожку.
Классический прямоугольный ковер выбирается для гостиных с такой же геометрически четкой мебелью. Его стелют возле дивана, особенно если это угловой вариант, чтобы не было просветов и ноги не оказались на голом полу.
Большой овальный или круглый ковер в гостиную великолепно смотрятся под такими же обеденными столами. Они не закрывают пол целиком, поэтому выбираются для гостиной с красивым паркетом или ламинатом.
Экстравагантные натуры нередко хотят иметь стильные ковры в гостиную, точно повторяющие очертания столика или дивана. Смотрится интересно, однако чревато проблемами: в новый дизайн гостиной старые ковры рискуют не вписаться.
Цветовая гамма
Такая вещь покупается на годы, поэтому важно знать, как правильно подобрать ковер подходящего цвета и рисунка.
Красный
Данный цвет не редкость в интерьере. Красный делает помещение импозантным, ярким. Роскошно и стильно смотрится круглый красный ковер, особенно на фоне белого или черного гарнитура такой же формы. Контрастный дизайн придает оригинальности и свежести.
К такому яркому цвету подбираем дополнение в виде небольших предметов: диванных подушек, ваз или подобного. В гостиной с красным ковром никогда не поселится депрессия или скука.
Зеленый
Пример необычного современного покрытия. Зеленый ковер привносит свежесть весны, делая гостиную светлее и радостнее.
Тем, кто следует модным тенденциям, стоит выбрать коротковорсовый зеленый ковер с узорным рельефом либо длинноворсовую имитацию травы или мха. Такие модные ковры в гостиную, круглые или овальные, подойдут к современным стилям оформления вроде хай-тека или эко.
Синий
Интерьер синего цвета не особо популярен, но поклонники у него все же есть. Научно установлено, что синий цвет нормализует давление и сердцебиение, подавляет аппетит, поэтому ковер в гостиной поможет быть здоровее, а, например, синяя кухня – похудеть. Синий декор способен создать ощущение прохлады в гостиной, выходящей на солнечную сторону.
Синий ковер хорошо смотрится с деревянной мебелью в классическом стиле.
Фиолетовый
Фиолетовый ковер выбирают не многие. Однако это цвет королевских дворцов, он делает роскошным помещение любого стиля. Такой ковер легко сочетается с черными, белыми, коричневыми, бежевыми, серыми предметами. С ним дружат золото и серебро, оттенки синего и красного.
Сиреневый оттенок делает комнату теплее, уютнее. Эксклюзивности гостиной придаст круглый ковер цвета фиалки в сочетании с такими же шторами, подушками или более мелким декором.
При выборе фиолетового цвета важно не переусердствовать. Он в любом случае станет акцентом помещения. Цвет силен энергетически, поэтому позитивно сказывается на психике. Однако в больших дозах способен вызвать депрессию.
Коричневый
Традиционный для гостиной цвет ковра. Коричневый любят в разных оттенках: шоколадном, кофе с молоком, в сочетании с бежевым, серым.
Коричневый цвет, по мнению психологов, мы выбираем подсознательно: он дает ощущение стабильности, комфорта, помогает отдохнуть от суеты и расслабиться. Он одинаково хорош и в классических интерьерах, и в современных.
Если сложно выбрать ковер на пол для гостиной по цвету, используется универсальная палитра, беспроигрышная в любом интерьере. Это бежевый ковер и вся гамма коричневого: от светлого кофейного до шоколадного. Также с рисунком: скромные без угловатостей узоры, правильные фигуры, оттенки в одном цвете, рябь.
Ковер в интерьере
Необходимо заранее продумать варианты сочетаемости интерьера с ковром. Есть несколько способов вписать его в гостиную.
Цвет
Цвет ковра в интерьере должен гармонировать с тоном крупных поверхностей:
отделкой стен;
мебелью;
шторами;
напольным покрытием.
Допустима одна цветовая гамма ковра со стенами, мебелью, шторами, однако не в одинаковых тонах с полом. Иначе все сольется, а интерьер станет монохромно-унылым. Контрастный по цвету ковер хорошо зонирует пространство. Гостиную с любым темным полом украсит нейтральный белый ковер. Для небольшой гостиной возможно, чтобы он выступал в ней единственным цветовым пятном.
Форма
При желании акцентировать геометрию помещения и мебели выбираются такие же четкие по форме, то есть квадратные или прямоугольные. Если декор плавный, стелется овальный или круглый ковер. Со столом такое жесткое сочетание не обязательно. Контраст угловатости и округлости способен сильнее подчеркнуть красоту обоих.
Однотонный или с орнаментом?
Многим нравятся не монохромные, а многоцветные пестрые ковры, но если в гостиной и так хватает узоров, нужно выбирать обычное однотонное ковёрное покрытие. Его легко подобрать по цвету, например, к гобеленовому дивану, а вот совместить пестрый ковер и обивку с цветочным узором практически невозможно.
Органично вписаться ковру с орнаментом поможет его основной цвет: оттенок фона или самого крупного элемента узора. Он должен сочетаться со стенами, полом или шторами. Второй и третий по значимости цвета ковра могут копировать предметы обстановки поменьше или мелкогабаритную мебель.
Если дома выяснится, что подобранный ковер не совсем подходит к общей канве, можно добавить мелкие детали аналогичного или похожего цвета.
Ковер для гостиной должен быть особо плотным. Чтобы проверить этот показатель, при покупке нужно оценить изнанку. Чем лучше просматривается основа, к которой прикреплен ворс, тем быстрее изотрется ковер, и грязь туда забиваться будет сильнее.
Ковер в наших домах был, есть и будет, а причуды моды и достижения технологий останутся лишь средством делать его лучше.
Ковер в интерьере гостиной. Нужен ли он?
Каким бы ни был привлекательным и оригинальным интерьер в гостиной, без ковра ему не обойтись! Бесспорно, современный дизайн квартир прекрасен во всем своем разнообразии. Но ковер в интерьере гостиной может внести нотку тепла и уюта в любое, даже суперсовременное оформление гостиной. В этой статье вы найдете дельные и полезные советы, как правильно подобрать ковер в гостиную.
Роль ковра в интерьере гостиной
Были времена, когда коврами не только застилали полы, но и развешивали их на стены. Ковер был символом зажиточности и благополучия семьи. Такую обстановку можно встретить до сих в квартирах наших родителей, ведь ковры имеют довольно продолжительный срок жизни.
Сегодня ковер не утратил популярности, но никто его уже не вешает на стену и не застилает все полы. Теперь он в единственном экземпляре лежит на полу в центре гостиной. Конечно, есть варианты оформления гостиной, когда можно положить несколько ковров, выделяя функциональные зоны в комнате. Но такой вариант возможен в большом помещении, к тому же, при создании функциональных зон лучше всего обратиться к специалисту в этой области.
Работа дизайнера заключается в том, чтобы сочетать дизайн комнаты с расцветкой ковра, чтобы он гармонично вписался в общий вид помещения и внес в него определенную изюминку. Важно не перестараться с пестрыми расцветками, чтобы модный интерьер не превратился в одно мгновение в полную безвкусицу.
Одиночный ковер для гостиной выбрать намного проще. Но прежде нужно определиться с его размерами. Идеальным вариантом может быть небольшой ковер квадратной или круглой формы, который можно положить около дивана в гостиной. Многие, по старой памяти, укрывают ковром весь пол. Но при этом следует знать, что органичнее ковер будет выглядеть на полу, если до стен он не будет доставать приблизительно на полметра. Красиво, когда из-под краев ковра просматривается паркет или ламинат, а не только плинтус.
Идеальна форма ковра для гостиной
Гостиную можно оживить креативными решениями. Так, очень оригинально будет выглядеть на полу круглый ковер, особенно если в комнате уже есть некоторые круглые элементы мебели, например круглый стол или круглая люстра, которые сделают интерьер законченным.
С помощью ковра овальной формы можно выделить определенные детали интерьера гостиной. Например, кресло или журнальный столик, которые будут на нем располагаться. При выборе ковра с закругленными углами нужно учитывать тот факт, что в комнате они будут наиболее выгодно смотреться, если будут небольшого размера, но не слишком маленькие, чтобы не затеряться в общем фоне комнаты.
Оригинально будут смотреться небольшой ковер в интерьере гостиной, имеющий вид островка, который можно положить около кресла, телевизора, входа на балкон. Здесь неважно, какой он формы, главное, чтобы он нравились хозяевам. Но есть одно общее правило для всех размеров: при выборе коврика, например, под журнальный столик, нужно учесть, что на нем должны поместиться все четыре ножки. А если ковер лежит возле дивана, то между ним должна оставаться неприкрытая полоска, что придаст интерьеру определенный модный стиль.
Самыми популярными в наше время являются ковры и коврики прямоугольной формы, которые бывают самой разнообразной расцветки. Можно выбрать как однотонный ковер, так и с оригинальными узорами или рисунком.
Сегодня большой популярностью пользуются ковры с яркой расцветкой и большими абстрактными рисунками, черно-белым или полосатым принтом. Также популярны рисунки в виде больших квадратов разных расцветок.
Выбираем ковер в гостиную
Мы уже выяснили, что ковер в интерьере гостиной хоть и не играет главенствующей роли, но очень гармонично дополняет его, внося в помещение ощущение тепла, уюта и гостеприимности. К тому же, ковер служит связующим звеном всех элементом интерьера, объединяя их в одно целое. Как же правильно подобрать ковер в гостиную?
Основное правило заключается в соблюдении общей стилистики оформления помещения. Цвета ковра и элементы декора помещения должны гармонично сочетаться и дополнять друг друга. Если в интерьере гостиной преобладают яркие цвета, например красочный рисунок на стенах, яркие шторы или мебель, то ковер на полу должен быть в приглушенных тонах.
Если же интерьер гостиной выполнен в спокойной пастельной гамме, то яркий ковер может стать ее центральным акцентом. Прекрасно будет выглядеть ковер с ярким рисунком, расположенный в центре такой комнаты.
Каким же образом ковер может быть связующим звеном интерьера комнаты? Прежде всего, он не должен выглядеть отдельной вещью, а быть частью общей обстановки, гармонично в нее вписываться. Для этого необходимо подбирать такой цвет ковра, который соответствует общей цветовой гамме гостиной. Например, если ковер имеет определенный четкий рисунок, неплохо будет, если он повторится в некоторых элементах декора – обивке мебели, картине на стене или декоративных подушках.
Если вы хотите приобрести ковер с длинным ворсом, следует помнить, что такой ковер не подходит в помещение, где ходит много людей. Идеальным вариантом для такого ковра будет комната с камином, или тихая уютная гостиная, где собираются домочадцы для приятной беседы или совместного просмотра фильмов. В доме, где всегда полно гостей, устраиваются веселые людные вечеринки, уместным будет ковер с коротким ворсом, который удобно чистить.
Убедились ли вы в том, что ковер в интерьере гостиной просто жизненно необходим? Что может быть приятнее, чем после трудового дня, придя домой, сняв обувь, пройтись босыми ногами по теплому, мягкому ковру, лежащему на полу возле дивана, и ощутить всю прелесть домашнего уюта!
Как выбрать ковер в гостиную: цвет, размер, форма, 54 фото — каталог статей на сайте
Выбор ковра в гостиную может стать сложной задачей, если вы не учтете определенные детали и правила, необходимые для того, чтобы внешний вид комнаты был приятным.
Размеры и цвет ковра в гостиной
Для гостиной, в которой принимают пищу, лучше выбрать темный ковер. Поддержание покрытия не очень сложно, но на белом или кремовом коврике могут образоваться трудновыводимые пятна.
Учитывайте размеры комнаты. Дизайнеры рекомендуют для маленьких комнат большие светлые ковры, которые почти полностью закрывают пол. Напольное покрытие вокруг них должно быть видно на 15-20 см.
Темные цвета придают ощущение комфорта и тепла, а светлые и бледные создают иллюзию открытого пространства. Ковер с четким узором и сильными цветами (например, фиолетовый, зеленый или желтый) обычно составляет центр внимания в комнате.
Геометрические фигуры или цветочные принты могут сделать комнату «звездой», но только если другие вещи в ней имеют нейтральные цвета. Если мебель и занавески просты, используйте ковры, богатые рисунками. В этом случае хороши цвета, которые делают ковер «богатым» – бордовые, темно-зеленые, золотые, пр.
Прямоугольная и квадратная форма ковра в гостиной
На края ковра прямоугольной формы устанавливают передние ножки мебели.
Прямоугольный ковер с плавающим рисунком – интересная находка.
\
Мягкий и пушистый центр гостиной. Комната светлая, просторная и визуально богатая.
Цветные прямоугольники в прямоугольном ковре – здесь есть шарм.
Оригинальная форма – геометрические фигуры будто наложены одна на другую.
Гармонию цвета в комнате поддерживает коричневый коврик.
Гостиная с красной мебелью и ковром такого же цвета – ярко, экспрессивно.
На маленький коврик в центре комнаты можно установить журнальный столик.
Ковер с черно-белым ворсом прост, но элегантен.
Узор шахматка на ковровом покрытии гостиной.
Синий ковер гармонирует со шторами и серо-голубым диваном.
Гостевой уголок обозначен узорчатым круглым ковриком. Хороший выбор, если жилое пространство ограничено.
Великолепное сочетание цветов – зеленый коврик возле дивана оживляет комнату.
Бежево-коричневая гамма – классика. Круглый ковер играет в паре с полукруглым диваном.
Большой круглый ковер охватывает всю гостевую зону.
Узоры в круге – оригинально.
Даже если комната продолговатая, круглый коврик будет эффектен, если его визуально поддержать. В этом случае это делает круглый столик.
Читать: Как выбрать обои для гостиной: 53 фото, рекомендации
Полосатый коврик в гостиную
Черно-белые полосы естественны в гостиной скандинавского стиля.
фото, виды, размер, форма и цвет
Дата: 18 марта 2019
Просмотров: 773
Коментариев: 0
Ковры в интерьере гостиной: современный подход к выбору ковровых изделий
Всплеск популярности стиля минимализм в интерьере привел к повсеместному, но совсем недолгому, отказу от ковров на полу. Недолгому по той простой причине, что даже противники «излишеств» и «украшательств» оказались не готовы отказаться от теплого и мягкого ковра под ногами. Ковер был и остается важной частью интерьера любой гостиной.
Выбор ковра в соответствии с размером и освещенностью помещения
Ковер, палас (двусторонний ковер) или циновка могут визуально изменить помещение: расширить или минимизировать пространство; «согреть» затененную комнату или освежить солнечную.
Для небольшого помещения подойдет:
однотонный ковер в цветах основной цветовой гаммы интерьера,
ковер с мелким узором — выгоден еще и тем, что на нем гораздо дольше незаметен износ,
полосатый ковер — удлинит комнату в направлении полос.
Крупный рисунок, напротив, «сожмет» комнату. Для больших пространств с высокими стенами это то, что нужно — яркие ковры с броским, крупным орнаментом привнесут акцент и уют.
При выборе ковра на пол важна и освещенность гостиной:
для светлой комнаты можно выбирать ковер любого цвета, но логично будет несколько «охладить» помещение постелив на пол ковер холодного оттенка (серый, синий, серо-зеленый).
затененная гостиная станет привлекательнее, если добавить в нее немного энергии и цвета: оранжевого, красного, кирпичного оттенка ковер с этим справится.
Черный и белый цвета живут жизнью цветов-компаньонов, подчеркивая и усиливая их. Таким образом черный ковер может, казалось бы, неожиданно увеличить высоту стен, при условии, что стены — белые или очень светлые. Белый ковер — изыск и претензия на роскошь, но получаемый эффект чистоты и света стоит усилий, затраченных на поддержание его чистоты.
Форма и размер ковра
Удивительно, насколько по-разному выглядят в гостиной ковры одного цвета, фактуры и рисунка, но разной формы:
круглый или овальный ковер по умолчанию — центр и «мишень» притягивающая взгляды. Его стелят чтобы четко обозначить место для чего-либо: обеденного стола, игрушек, торшера.
прямоугольные и квадратные ковры более универсальны и идеально подходят для зонирования помещения — в этом случае может использоваться несколько ковров разного размера и цвета.
ковры неправильной формы или, ставшие недавно популярными, ковры-пазлы используются для подчеркивания необычного интерьера гостиной, ее особенного характера и настроения.
Размер ковра не менее важен:
не следует стелить несколько маленьких ковриков в одной небольшой гостиной и разбивать и без того небольшое пространство на еще более мелкие части,
маленький ковер в большой гостиной, перед диваном, столом или группой кресел, не только уместен, но даже «показан» — он соберет все предметы интерьера вокруг себя, придаст обстановке законченность.
Наиболее простой и беспроигрышный способ подобрать размер ковра для гостиной — отмерить от каждой стены 25 сантиметров. Именно такого размера ковер будет оптимальным усредненным вариантом для помещения любого размера.
Материал изготовления ковра
Выбор материала при покупке ковра сводится к единственному решению: синтетика или натуральный материал?
Ковры из натуральной шерсти или шелка очень красивы и долговечны.
Стоят они не дешево, но потраченные на их приобретения средства станут вложением в обстановку и настроение гостиной, которая, в свою очередь — сердце любого дома.
Ковры из синтетических материалов стоят дешевле и служат не так долго, как натуральные. Но уход за ними намного проще, а кроме того, они не вызывают аллергических реакций, как натуральная овечья шерсть. Да и клещи в них живут не так охотно, как в шерстяных.
Компромиссный вариант — циновки из джута или других растительных волокон. Они достаточно экологичны, вписываются в разные стили интерьера, стоят не дорого и практически не аллергенны.
Цвет покрытия
Где вы предпочли бы жить: в частном доме, или квартире?
Однозначно квартира! Комфорт, уют и тепло, вокруг люди и инфраструктура
830 ( 7.63 % )
Только частный дом! Вокруг тишина, покой, много места и мало людей!
4959 ( 45.56 % )
Зачем выбирать что-то одно? В городе квартира, а за городом — частный дом.
4613 ( 42.38 % )
Я — свободный Гражданин Планеты Земля! Мне не нужна рукотворная клетка!
482 ( 4.43 % )
Назад
Принцип выбора цвета ковра для гостиной укладывается в одну из двух схем:
Подчеркивание зоны интерьера, создание акцента, яркого пятна.
Максимальное вписывание ковра в интерьер.
По первой схеме ковер станет местом притяжения взгляда. Он может перекликаться с другими цветовыми пятнами (шторами, постерами), а может быть единственным акцентом в помещении.
Во второй схеме ковер служит продолжением или, напротив, началом остального интерьера: он поддерживает общую цветовую гамму или даже является одним из тонов главного цвета.
Возможны и совершенно нестандартные цветовые сочетания, не нарушающие основополагающих правил интерьера:
Яркие и теплые цвета — бодрят и добавляют энергетики в помещение.
Холодные цвета — расширяют пространство и успокаивают.
Пудровые, пастельные тона — сделают комнату нежной и женственной.
Оттенки коричневого, серый и черный — придадут помещению мужской характер.
Рисунок
Ковер без выраженного рисунка или с рисунком, переданным только фактурой, универсален, но не слишком интересен. Настроение в гостиной создается и узором ковра. И даже иногда в большей степени, чем обоями, мебелью, текстилем или аксессуарами.
Мелкий сложный рисунок ковра, характерный для арабских изделий или их имитаций, должен остаться почти единственным подобным орнаментом в гостиной. Перегруженность комнаты узорами способна утомить и даже вызвать раздражение и головную боль.
Крупный геометрический орнамент уместен в большой гостиной с четкими, чистыми линиями интерьера. Решившись на приобретение ковра с крупным узором, необходимо расположить мебель в комнате так, чтобы она не закрывала большую часть рисунка.
Если стиль коврового рисунка служит логическим продолжением общей идеи гостиной, то он гарантированно будет эффектно выглядеть. Например, ковер с турецким орнаментом прекрасно будет смотреться в гостиной с классическим или колониальным интерьером.
Ковры с этническим орнаментом или циновки дополнят гостиную в стиле кантри, прованс, в африканской, мексиканской или другой стилистике.
Текстура
Новые технологии и материалы позволяют создавать самые необычные текстуры ковров. Сейчас текстура ковра — то, чему большего всего уделяют внимания дизайнеры.
Все вдруг осознали, что тактильные ощущения не менее, а то и более важны, чем визуальные. Действительно, помещение полное стекла и металлических поверхностей покажется большинству холодным, даже если оно залито светом.
Пушистый ковер сразу же меняет ситуацию: на него так и хочется встать босыми ногами.
Интересно, что один и тот же цвет в разной текстуре выглядит совершенно по-разному. Мелкий рельеф намного сильнее поглощает свет и ковер будет выглядеть темнее, чем гладкий того же цвета.
Разноуровневая текстура ковра, столь популярная в последние годы, позволяет добиться очень интересных эффектов.
Ковер, выбранный со вкусом и «душой», делает гостиную теплым местом притяжения всех домочадцев и домашних питомцев.
Сложно представить себе картину более умиротворяющую и домашнюю, чем вид детей, играющих на ковре в гостиной, пока мама накрывает стол к ужину в ожидании возвращения с работы отца семейства.
На сайте: Автор и редактор статей на сайте pobetony.ru Образование и опыт работы: Высшее техническое образование. Опыт работы на различных производствах и стройках – 12 лет, из них 8 лет – за рубежом. Другие умения и навыки: Имеет 4-ю группу допуска по электробезопасности. Выполнение расчетов с использованием больших массивов данных. Текущая занятость: Последние 4 года выступает в роли независимого консультанта в ряде строительных компаний.
Красивые однолетники и многолетние цветы для клумбы позволяют составить привлекательные композиции и выполнять эффектное оформление приусадебной территории. Главным условием составления гармоничных композиций является правильный выбор растений и трав для цветника.
Создание цветника в городских условиях — не только интересное и увлекательное занятие для жителей многоквартирных домов, но и весьма полезно для благоустройства территорий офисов всевозможных фирм и предприятий. Даже небольшой оазис зелени привлекает к себе внимание, вносит положительные эмоции и создает хорошее настроение, а деревья, кустарники и уличные цветы в городе — это не только дополнительная прохлада в летний зной, но еще и замечательный способ задекорировать всевозможные люки, трубопроводы стены и ограды.
.jpg)
Устранение пузырей шприцем с клеем
Пример вздутия поверхности
Удаление пузырей при помощи надавливания щеткой
Схема устранения вздутия
Загрузка…
Стиль Арт–нуво относится к стилю модерн, точнее является его частью. Из-за этого Арт–нуво воспринимают несерьезно и больше обращают внимание на модернистский стиль, что несправедливо. Стиль Арт–нуво в интерьере заслуживает отдельных лавров и повествования.
Арт-нуво — новое веяние в дизайнерском оформлении помещений. Его лозунг «назад к природе» придется многим по душе. Большое количество природных линий и изгибов делают интерьер в стиле арт-нуво неповторимо утонченным.
Ещё со времён СССР такой предмет мебели, как стол-книга, был неотъемлемой частью обихода малогабаритных квартир.
Ответ на данный вопрос довольно прост – можно самому выбрать модель изделия.
Далее — длина и ширина. Стандартный стол имеет 60 см в ширину и метр в длину. Данных габаритов иногда недостаточно, чтобы принять большое количество гостей и расставить посуду, поэтому лучше подобрать размеры 80 см на 2 метра.
Также можно использовать бруски дерева, однако их необходимо тщательным образом обработать. А вот фанера для данной модели не подойдёт, поскольку стол должен быть достаточно прочным.
После распила, необходимо удостовериться, что парные детали имеют одинаковый размер.
Пример раскладной мебели
Пример раскладного столика для помещения
Мебель своими руками из дерева. Фото-примеры, чертежи, схемы, материалы; особенности изготовления мебели для сада, детской, бани, беседки, советы и рекомендации мастеров — читайте в нашей публикации.
Мебель из поддонов: что это такое, преимущества и недостатки; пошаговое изготовление журнального стола, кресла, дивана, лавки, стеллажа; особенности декора с фото — читайте в публикации.
Столик для дачи
Распиловка досок
Шлифовка досок
Просверлить отверстия и закруглить концы
Соединение болтами соответствующих деталей
Процесс сборки соответствующих деталей
Завершение сборки стола
Стол в сложенном виде
Стол из дерева своими руками: идеи изготовления, выбор материала, необходимые инструменты, изготовление конструкции с круглой столешницей, журнальный столик из дерева, как изготовить деревянный стол со скамейками для беседки — в нашей публикации.
Стол-трансформер, две исходные скамейки
Чертёж стола-трасформера
Две скамейки с повёрнутыми спинками
Стол-трансформер, Две скамейки сдвинуты спинками
Столик для пикника – сборка столешницы
Столик для пикника – установка ножек
Столик для пикника – общий вид
Чертёж столика для пикника
Стол, убранный в стенной шкаф 
Стол в рабочем положении
Состоит ленточка из участков кратных пяти сантиметрам. На участке в пять сантиметров прикреплены три светодиода. Участок разбит специальными метками, которые обозначают места, где можно ленточку разрезать. Схема подключения светодиодов между собой представляет собой последовательную цепь. Лед-лента может изготавливаться в двух вариантах:
Это обусловлено тем, что диоды, которые находятся ближе к блоку питания, будут очень быстро выходить из строя, т.е . перегорать, т.к . будут брать на себя очень большое напряжение сети. Поэтому максимальная длина используемой ленточки не должна превышать 15 метров.
Важно помнить, что на один блок питания можно присоединить только пятнадцати метровую ленту. Если у вас получается длина больше этого значения, то необходимо приобрести дополнительный блок питания.
Это действительно выглядит очень красиво и необыкновенно.
Стоит с большим вниманием отнестись к выбору расстояния между краем гипсокартона и ленточкой. В случае если расстояние будет очень маленьким, то диоды будут видны снизу, а если очень большим – то лента осветит в большей степени нишу потолка, а не сам потолок.
При помощи такого решения можно легко разделить кухню на различные зоны и выделить их цветом. Кроме того, создается необыкновенный уют. С помощью такой ленты можно осветить ниши, шкафы или фартук. Особенно часто используют подсветку в виде ленты в ресторанах, барах или кафе, т.к . она придает помещению красоту и изящность.
Кроме того, эти элементы подсветки очень удачно впишутся почти в любой интерьер комнат, офисов или даже складских помещений. Отлично будут смотреться в баре или ресторане.
Рекомендуем прочитать эти статьи, они будут полезны при выборе типа светодиодной ленты.
Отклеиваем защитный слой, но не со всей ленты сразу, а постепенно, по мере приклеивания подсветки в нише.
Однако наиболее привлекательно подобное дизайнерское решение смотрится в сочетании с гипсокартонными и натяжными потолками. Очень часто такой багет дополняется таким видом декора, как плинтус напольный с подсветкой.
Лента располагается в канавке на лицевой поверхности багета.[/su_highlight]
Пенопластовый крепиться на клей, предназначенный для пенопласта, полиуретановый – на жидкие гвозди. Концы планок в углах обрезают под углом в 45гр.
Только тогда можно приступать к установке ленты.
По этой причине дюралайт чаще используется как дополнительный декоративный источник освещения.
Также светодиодная лента очень часто используется для организации декоративной подсветки.
Но также стоит отметить тот факт, что с помощью панелей можно менять яркость освещения в помещении.
Что во многом облегчает самостоятельное подключение.
Для начала необходимо знать, что подсветка для такого вида потолка может быть двух видов:
К таким несложным операциям относится и монтаж светодиодной сборки. Эта работа, то есть, установка светодиодной ленты своими руками, легко может быть выполнена домохозяином, так как она не требует особых навыков и умений.
Светодиодная лента с более габаритными светодиодами SMD-5050 изготавливается с 30, 60 и 120 светодиодными элементами мощностью 7,2, 14 и 25 Вт соответственно.
Они имеют обозначения IP 65, IP 67 и IP 68. Такие устройства можно использовать для монтажа в помещениях с повышенным уровнем влажности, например, в кухнях, ванных комнатах и в санузлах.
Последний показатель равен 1,3 при кратковременном использовании и 1,5 при постоянном применении.
Ещё одним элементом системы освещения являются соединительные провода, которые должны иметь сечение не менее одного квадратного миллиметра, и оплётку разных цветов.
Следует помнить, что плюсовой провод выполнен красного цвета, а минусовый – чёрного. Затем на место припайки надевается отрезок термоусадочной трубки как показано на видео, и нагревается паяльником или аккуратным помещением над кипящей водой так, чтобы влага не проникала монтаж контакта. Наилучшие результаты даёт строительный фен, но часто его нет под руками.
Плотность размещения светодиодов кратная – 30/60/120 на 1 погонный метр. Модификации светодиодов обуславливают величину и цветность светового потока (монохромное или многоцветное свечение (RGB).
Поэтому необходимо использовать адаптирующее устройство – блок питания.
Если же мощность блока питания недостаточная или он слишком громоздкий, тогда придется использовать несколько маломощных компактных блоков питания, которые подключаются параллельно к сети
К клеммам контроллера подключаются 4-е контакта RGB ленты: «+» и поочередно «-R», «-G», «-B».
В последнем случае необходимо избежать попадания клея на светодиод.
Принцип сборки филенчатой двери
Схема фрезеровки 2
Размеры дверного полотна
Для каркаса дверного полотна нужно использовать строганные доски
Схема соединения элементов каркаса
Паз в заготовках вырезают с помощью фрезера
Схема сборки филенчатой двери
При выполнении разметки следует строго придерживаться размеров
Сборку двери выполняют до исчезновения щелей
Филенчатая дверь в разрезе
Дверные петли закрепляют саморезами или шурупами
Отверстие для замка выполняют с помощью дрели
Нарезку стекла выполняют стеклорезом
Перед покраской двери ее поверхность необходимо отшлифовать
Дефекты деревянной поверхности устраняют с помощью шпатлевки
Окрашивать дверь необходимо в 3 слоя
В качестве тонировочного материала используют морилки, протравы или краски
Самоклеящаяся пленка используется для ламинирования двери
Излишки пленки удаляют ножом 
Решая установить своими руками межкомнатную дверь, большинство людей свои силы значительно переоценивают. Без определенных навыков работы с материалом и наличия требуемого инструмента можно дорогостоящее изделие безнадежно испортить. Если же решение все-таки принято, то нужно вначале познакомиться с правилами монтажа и скрупулезно соблюдать схему установки межкомнатных дверей.
Старую дверь нужно снять с петель, после оторвать обналичку. Для этого используют небольшой топорик или широкую стамеску и молоток. С помощью загнутого ломика необходимо демонтировать дверную коробку.
Пока устанавливают коробку, полотно служит для проверки правильности монтажа и шаблоном для точной длины бруса.
Сборка и монтаж направляющих.
Полотно двери прикладывают к проему и на стене помечают верхнюю границу, от нее отступают кверху еще на 7 см, чертят вторую линию и закрепляют по ней закладную – брус соответствующей длины и толщины.
От уровня пола отмерить 90 см, приложить корпус замка к данной точке.
