Покраска стен водоэмульсионной краской своими руками без разводов: правильная технология (видео)

Окрашивание стен – это основной этап косметического ремонта. Процедура довольно простая и не требует привлечения специалистов. Чтобы покраска стен водоэмульсионной краской прошла успешно, необходимо знать, как правильно выбрать все необходимое и провести работы своими руками.

Материалы

Главное правило – не покупать ничего на рынке. Помимо того, что есть риск приобрести поддельную продукцию низкого качества, материалы в таких местах хранят неправильно. Водоэмульсионные составы замерзают при низких температурах, а после разморозки теряют свои качества.

Чтобы правильно выбрать водоэмульсионку, нужно обратить внимание на следующее:

1. Время высыхания. Этот показатель колеблется от 2 до 24 часов. Но при этом важно помнить, что время высыхания зависит от влажности и температуры в помещении. Оптимальные показатели: 18–20 градусов тепла и влажность воздуха не выше 65%.
2. Вязкость. Этот параметр отражает степень разбавления материала водой. Если планируется окраска водоэмульсионной краской с помощью валика, то этот показатель должен составлять не более 45. Если работы будут проводиться краскопультом, то не выше 25.
3. Расход материала. Указывается в литрах на квадратный метр. Большинство производителей указывают расход без учета впитываемости поверхности, поэтому при расчетах рекомендуется добавлять 10%.

   Расход водоэмульсионных составов во многом зависит от вида наполнителя, количества слоев и уровня впитываемости основы

4. Срок хранения. Этот показатель важен, если ремонт пока еще планируется, но закупка материалов уже началась. Обычно срок хранения водоэмульсионок не превышает двух лет.
5. Укрывистость. Этот показатель отражает, насколько хорошо состав перекрывает цвет основания. Если он низкий, придется красить стены в несколько слоев.

Также потребуются расходные материалы:

• Грунтовка. Обеспечивает высокий уровень адгезии краски к стене. Кроме того, благодаря использованию грунтовки на стенах не появятся подтеки. Она должна быть изготовлена на той же основе, что и краска. То есть для акриловой краски нужна акриловая грунтовка, для силикатной – силикатная.
• Наждачная бумага. Потребуется для шлифовки поверхности перед работами.
• Шпатлевка. При наличии большого количества дефектов потребуется стартовая и финишная шпатлевка. Если дефектов мало, то достаточно только финишной.
• Полиэтиленовая пленка. Ей можно накрыть пол и громоздкую мебель, которую сложно убрать из помещения, для защиты от попадания состава.
• Малярная лента. Служит для ограничения площадей под покраску и закрепления пленки.

Необходимые инструменты

Чаще всего составы наносят на стену валиком. Существует несколько видов этого инструмента, которые используют, чтобы красить стены водоэмульсионной краской без разводов:

1. Поролоновые. Самый простой и дешевый вид, но из-за того, что поролон впитывает большое количество состава, на поверхности могут образовываться микроскопические пузырьки. Лучше остановить свой выбор на валике с высокой плотностью.
2. Велюровые. Такие изделия сложно найти в неспециализированных магазинах. Велюр – плотный материал, поэтому впитывает сравнительно небольшое количество краски. Благодаря этой особенности инструмент практически не разбрызгивает состав, но его нужно довольно часто макать в краску.
3. Меховые. В этом случае речь идет о валиках из натурального или искусственного меха. Разницы между ними практически нет, только натуральные дольше служат. Этот вариант считается традиционным для окрашивания стен.

Также важно определиться с размерами инструмента. В большинстве случаев лучше выбирать максимально длинные валики, чтобы процесс окрашивания проходил быстрее. Но перед покупкой лучше взвесить инструмент в руке и учесть, что ЛКМ сделает его ещё тяжелее. 

Кроме того, покраска водоэмульсионной краской требует наличия кистей для обработки труднодоступных мест, малярного лотка с рифленой поверхностью, миксера для размешивания материала. Также нужно заранее подготовить стремянку, если потолки высокие, и рабочую одежду.

Подготовительные работы

Перед тем как покрасить стены водоэмульсионной краской, необходимо подготовить поверхности. Дело в том, что такая краска не подходит для отделки стен, обработанных побелкой или масляной краской.

Удаление старой побелки и краски

Если слой побелки толстый, то необходимо будет сделать множество неглубоких насечек по всей площади стены, обильно смочить поверхность водой и оставить на полчаса. После этого снова намочить покрытие и подождать, пока оно размокнет. Затем побелку просто удалить шпателем, а в конце помыть стены губкой. Если слой небольшой, то можно обойтись без насечек.

Если стены ранее были окрашены водоэмульсионной краской, то процесс ее удаления такой же, как и в случае с побелкой. Но если была использована масляная краска, то удалить покрытие сложнее. В большинстве случаев помогает строительный фен: с его помощью разогревают поверхность, после чего соскабливают материал шпателем.

Если краска слишком старая, то фен может не помочь. Тогда используется технология удаления с помощью химических смывок. Нужно открыть все окна и двери в квартире, чтобы создать сквозняк, надеть рабочую одежду, резиновые перчатки и респиратор. Смочить тряпку в растворителе, обработать ей поверхность, подождать указанное время и смыть материал со стены. Повторять этот процесс нужно до тех пор, пока не останется чистое основание.

Также перед тем как красить стены водоэмульсионной краской, допустимо использовать механические способы удаления краски. Самый простой – шлифование поверхности вручную или с помощью болгарки. Если под рукой есть необходимые инструменты, то можно использовать дрель с насадкой в виде цепей или коронку для сверления подрозетников.

Шпатлевание и грунтование

Если стены идеально ровные и на них нет ни одной трещины, то этот пункт можно пропустить. Но, как показывает практика, такие ситуации случаются редко, чаще требуется подготовка. Необходимо простучать стену молотком для выявления слабых мест, после чего осмотреть поверхность и расковырять трещины шпателем, чтобы удалить из них мелкие фрагменты. Если образовались большие выбоины, их заделывают цементно-песчаным раствором. Затем на всю площадь шпателем наносят стартовую шпатлевку, после высыхания которой поверхность необходимо прогрунтовать и тонким слоем нанести финишную шпатлевку. В завершение стены обрабатывают наждачной бумагой или шлифовальной машиной.

На заметку! Грунтовка наносится с помощью валика преимущественно в два слоя, причем наносить второй слой нужно только после полного высыхания первого. Помимо повышения адгезии, этот материал способствует снижению расхода краски.

Окрашивание

После окончания всех подготовительных работ и покупки материалов и инструментов можно приступать к основному этапу. Далее будет описано, как правильно красить стены водоэмульсионной краской.

Подготовка состава

Непосредственно перед началом работ необходимо открыть емкость с краской и добавить в нее некоторое количество воды, чтобы краска была не такой густой. Далее нужно добавить колер. Чтобы провести эту операцию своими руками, необходимо обладать опытом, поэтому лучше колеровать состав еще в магазине. Размешивать материал лучше с помощью электродрели и насадки-миксера, но если инструмента под рукой нет, можно обойтись любым тонким длинным предметом. Подготавливать нужно такое количество краски, которого хватит на отделку одной стены, так разница в оттенках будет практически незаметной. 

Нанесение краски ручным инструментом

Покраска водоэмульсионными красками происходит следующим образом: подготовленный материал нужно перелить в малярный лоток, окунуть в него кисть и окрасить труднодоступные места около потолка. Затем следует намочить в краске валик и отжать его о рифленую поверхность лотка. Начинать красить лучше сверху, для этого валик прижимают к поверхности и прокатывают им стену. Таким образом окрашивают всю поверхность, а после ее высыхания наносят второй слой.

Нанесение краскораспылителем

Если решено было использовать краскопульт для водоэмульсионной краски, то рекомендуется застелить пол пленкой, чтобы на него не попал ЛКМ. Технология работ следующая:

• Краску заливают в емкость и подключают оборудование.
• На ненужный лист фанеры или картона направляют сопло и нажимают кнопку. Это необходимо сделать для того, чтобы поток краски стал равномерным.
• Затем, направив сопло перпендикулярно поверхности и расположив его в 30–50 см от нее, нужно нажать кнопку и провести аппаратом сверху вниз. Работать следует со скоростью 1 метр в 5 секунд.
• Так нужно окрасить всю стену, а после высыхания перпендикулярно первому нанести второй слой.

На этом покраска водоэмульсионным составом своими руками окончена. Если после высыхания материала на стенах проявились пятна, необходимо нанести еще один слой. Если и это не помогло, придется удалять покрытие и проводить всю процедуру заново.

Количество слоев краски

Согласно технологии проведения работ необходимо нанести минимум два слоя краски. Это в первую очередь связано с тем, что часть краски впитается в поверхность, из-за чего будет просвечивать основание. Поэтому не следует тратить большое количество материала на первый слой. Также важно учесть, что следующий слой наносят только после полного высыхания предыдущего.

На заметку! Количество слоев зависит также от цвета основания и краски. Если материал светлее стены, то потребуется не меньше трех слоев.

Создание фактурной поверхности

Очень часто водоэмульсионки используют для создания фактурного покрашенного покрытия. Для этих целей потребуется вязкий материал, который нельзя разбавлять водой. Также понадобятся валик с жесткой щетиной средней длины, безворсовый валик и губка. На первом этапе используют валик с жесткой шубкой, с его помощью наносят краску на стену и заполняют все поры. Затем выступающие части фактуры отделывают безворсовым валиком или губкой. Нередко при этом используют краску другого цвета.

Создание фактуры посредством красящего состава

Для создания фактурной поверхности можно использовать краску без предварительного оштукатуривания стены. Если под рукой только обычный валик, нужно окунуть его в вязкий материал и быстро прокатить по поверхности. После высыхания получится рисунок с порами и фактурными разводами. Если предварительно немного разбавить состав, получится более расплывчатый рисунок. Вместе с краской можно использовать специальные валики с лоскутами или вырезами.

Важно! При создании фактурной поверхности расходуется большое количество материала.

Особенности окрашивания влажных помещений

Водоэмульсионные составы легко растворяются водой, поэтому во время ремонтных работ возникает вопрос: как правильно покрасить стены во влажных помещениях? Главным условием окрашивания этим материалом является наличие качественной принудительной вентиляции. Если речь идет о кухне, то красить можно только те стены, которые расположены вдали от столешницы для приготовления пищи, газовой плиты и раковины. Эту площадь лучше облицевать кафельной плиткой. После высыхания материала рекомендуется покрыть стены лаком.

Что касается ванной, то водоэмульсионку лучше использовать только в том случае, если установлена душевая кабина. Дело в том, что даже при наличии хорошей вентиляции в ванной будет образовываться большое количество пара, который негативно сказывается на покрытии.

Окрашивание стен водоэмульсионной краской своими руками – довольно простая процедура. Чтобы результат оправдал ожидания, достаточно следовать вышеприведенным рекомендациям и внимательно читать этикетку на упаковке. Также рекомендуем посмотреть видео.

Можно ли наносить водоэмульсионную краску на поверхность, окрашенную водоэмульсионной краской?

Споры о том, можно ли наносить водоэмульсионную краску на окрашенную таким же составом поверхность, возникают с закономерной периодичностью. Действительно, любой человек, который решил заняться отделочными работами, в частности, перекрасить стены или потолок, может столкнуться с такой проблемой. А ведь правильный выбор – это залог того, что конечный результат будет качественным и надежным.

Мнение специалистов

Существуют определенные теоретические представления, которые готово поддержать большинство профессиональных мастеров. Дело в том, что технология окрашивания предполагает хорошую адгезию между двумя материалами. Как этого добиться? Ответ прост: полностью очистить поверхность перед нанесением краски и обработать ее специальными составами.

На практике все немного иначе. Когда стена обработана составом, сходным с тем, который будет использоваться, возникает соблазн немного упростить работу. Оба изделия имеют одинаковую структуру, а это значит, что сцепление должно быть довольно неплохим. И если удастся нанести водоэмульсионную краску по старому покрытию, то сэкономленное время и денежные средства можно направить на другие нужды.

Именно на этом этапе желаемое сталкивается с действительностью. Перспектива исключить из процесса демонтаж старого облицовочного слоя заставляет усомниться даже во мнении профессионалов. Но стоит попробовать разобраться, можно ли красить водоэмульсионной краской по похожей водоэмульсионной краске?

Возможные варианты

Итак, в качестве отделочного состава выбрана такая же эмульсионная краска, которая была использована во время предыдущего окрашивания. Это очень важный момент. Вести разговоры о том, что для работы будут применяться водоэмульсионные растворы, имеющие разную основу – пустая трата времени. Ответ будет однозначным: нет, сочетать такие материалы нельзя.
 

Подготовительный этап

Все начинается с правильной оценки последующих действий, в такой ситуации стоит избегать спешки и необдуманных поступков. Если окажется, что решение было принято неверно, то итог будет плачевным: возникнет необходимость полностью переделывать всю работу, затрачивая дополнительное время и финансы.

Необходимо следовать такой схеме:

1. Определяется схожесть составов: ранее нанесенного и наносимого. Случается, что сделать это бывает весьма непросто, но должна быть полная уверенность в идентичности материалов.

   Чтобы быстро определить идентичность составов, необходимо нанести небольшой фрагмент краски на поверхность, если через пару дней не возникнет отторжение, то можно красить

2. Производится тщательная оценка поверхности, определяется состояние покрытия и основы. Нужно досконально осмотреть все дефекты. Нелишним будет немного простучать поверхность, чтобы определить наличие скрытых отслоений.
3. На основе полученных данных принимается взвешенное решение.

На заметку! Необходимо учитывать, что качественный результат при сохранении старого декоративного слоя – это лотерея, дать стопроцентную гарантию невозможно.

Идеальная поверхность

Случается, что покрашенная стена или потолок практически идеальные. То есть поверхность отвечает следующим требованиям:

• Старый слой не имеет вздутий и трещин, покрытие полностью ровное.
• Нет заметных изменений в плоскостях, перепадов по высоте и ширине. Это проверяется при помощи уровня. Бывает, что предыдущее нанесение происходило непосредственно после строительства дома. По прошествии времени произошла усадка, возникли искривления, но без повреждения декоративного слоя.
• Смежные между стеной и потолком участки и углы не имеют следов наличия грибка и плесени. Это важный аспект, потому что если пропустить даже небольшие образования микроорганизмов, их разрастание произойдет уже по вновь обработанной поверхности.
• Нет пустот, краска не отслаивается при простукивании.

Если все эти факторы присутствуют, можно считать, что отделка не потребует демонтажа старого слоя водоэмульсионного состава. Такая ситуация встречается довольно редко. Зачастую это происходит тогда, когда требуется выполнить лишь косметический ремонт: предыдущая поверхность поблекла или оттенок не соответствует задумкам по дизайну интерьера.
 

Нанесение нового слоя краски поверх старого

1. Поверхность хорошо промывают от пыли и грязи. Первый раз процесс выполняется при помощи моющего средства, которое не должно содержать агрессивные химические элементы и абразивные включения. Второй раз производится простое протирание влажной губкой, чтобы удалить следы моющего вещества. Жирные пятна на водоэмульсионном покрытии можно вывести любым спиртосодержащим составом

   На заметку! Встречающиеся жирные участки удаляются при помощи медицинского спирта, после чего обязательно выполняется обработка водой.

2. Необходимо дождаться полного высыхания. Далее выполняется дополнительная проверка поверхности на наличие имеющихся проблем и недостатков. Если таковых нет, можно приступать непосредственно к окрашиванию.
3. Краска наносится в два слоя. Считается, что первый лучше сделать более жидким, чтобы он служил основой и мог более качественно и быстро сцепиться с предыдущим слоем. Финишная облицовка не требует разведения состава.

Кажется, что решение о возможности нанесения похожих водоэмульсионных растворов найдено. Но существует одно важное ограничение: новый слой обязательно должен быть темнее предшествующего. Невыполнение этого условия – залог отрицательного результата.

Наличие дефектов – путь к демонтажу?

Бывает, что дефекты имеют локальное расположение, не сильно влияя на общее состояние поверхности:

• отслоения или пузыри не занимают более десяти процентов общей площади;
• трещинки шириной не более 0,5 мм;
• заметны небольшие истирания декоративного слоя.

В этой ситуации решение целесообразно принимать особенно взвешенно. Если предыдущий вариант давал гарантию качественного результата, то этот случай предполагает риск.

Наносят новую водоэмульсионную краску по определенной схеме:

1. Все поврежденные участки зачищаются. При помощи шпателя удаляются отслаивающиеся и пузырящиеся части. Необходимо выполнить подготовку очень тщательно, поэтому дефекты снимаются до того момента, пока краска не престанет отставать от поверхности.
2. Обработанные места очищаются от частичек пыли и грязи. Для этого лучше воспользоваться ветошью.
3. Далее все покрытие промывается в два приема: мыльным раствором и водой.
4. Требуется выждать определенное время, чтобы стены полностью просохли.
5. Участки, которые были предварительно очищены, грунтуются и покрываются слоем шпаклевки. Важно учитывать, что слой должен быть очень тонким, не превышающим по толщине имеющийся слой краски.

   При повторном окрашивании в обязательном порядке используется грунт, но он должен быть одного типа с краской

6. После высыхания зашпаклеванные участки шлифуются при помощи наждачной бумаги. Нужно убрать все выступающие части.
7. Наносится очередной слой грунтовки, но исключительно на места, обработанные шпатлевкой.
8. Краска наносится в три слоя, каждый – после тщательного просыхания предыдущего. Первый проход обязательно выполняется немного разбавленным раствором.

Таким образом, покрасить можно даже поверхности, имеющие небольшие дефекты. Конечно, предварительно придется выполнить ряд подготовительных процедур.

Решая, можно ли красить водоэмульсионной краской поверх краски с похожим составом, нужно учитывать определенные особенности. Окрашивание будет оправдано только при отсутствии серьезных недостатков.

Покраска стен водоэмульсионной краской по старой водоэмульсионной краске

Современные строительные технологии дают возможность выбора различных вариантов ремонта потолочной поверхности: от отделки пластиковыми панелями до подвесных систем. Однако не каждый домовладелец в состоянии финансово реализовать подобную реставрацию. А вот, обработка красящими составами продолжает пользоваться популярностью по причине своей бюджетности.

Классификация красящих материалов для потолочной плоскости

Как перекрасить стены при ремонте

Краска лучших брендов для покраски стен своими руками — https://goo.gl/XMmtwX Как перекрасить стены при ремонте! Пере…

Чтобы избежать нежелательных результатов, нужно знать, чем покрасить потолок в квартире или в загородном доме. В первую очередь по фактуре краски делятся на глянцевые и матовые. На практике важно учитывать практичность каждой из них:

1. Глянцевая поверхность выглядит привлекательно, но она же проявляет все дефекты на плоскости.
2. Матовое покрытие не настолько привлекательно, но эффективно скрывает все неровности.

Кроме этого существуют продукты, формирующие полуматовые и полуглянцевые поверхности. Также стоит учитывать способность покрытия к последующей мойке – не все материалы способны создавать покрытие, которое можно мыть при помощи губки и моющих средств.

Узнаем, чем лучше покрасить потолок в квартире: водно-дисперсные материалы

Если решено делать ремонт своими силами, то водная эмульсия – это оптимальный вариант. Но предстоит осуществить выбор из большого ассортимента товаров, потому что эмульсионные материалы различаются по наличию различных добавок:

• С минеральными компонентами – ложатся практически на любую основу, после застывания отделка способна противостоять влаге, свету и химическим веществам.
• Акриловые – наиболее оптимальный вариант для практически любого помещения, в том числе ими можно окрасить ванную комнату или душевую. Имеют повышенную стойкость к истиранию.
• Акриловые с латексом – самые дорогие, имеется возможность влажной обработки с использованием бытовой химии.
• С силикатной или силиконовой основой – применяются в основном для отделки бетонных и оштукатуренных плоскостей.
• На базе поливинилацетата – относятся к бюджетному классу. Применять их можно только в сухих помещениях, мыть такие покрытия нельзя.

Для домовладельцев, интересующихся, как покрасить потолок водоэмульсионной краской по побелке, стоит отдельно отметить материалы на основе силикона. Акриловая грунтовка вд ак 0301 по старой краске? Их можно наносить без предварительной обработки грунтом.

Еще одно достоинство – достаточно высокий уровень паропроницаемости, что позволяет красить потолочную плоскость в кухне и ванной.

Ознакомьтесь с этикеткой

Более точную информацию о водной эмульсии можно почерпнуть из аннотации, которая приводится на этикетке банки. Производитель здесь указывает:

• Назначение.
• Расход краски на метр квадратный.
• Уровень укрываемости.
• Стойкость к истиранию.

Важно уделить внимание тексту, который напечатан мелким шрифтом, чаще всего именно там скрыты данные о характеристиках продукта. Покупать водно-дисперсионную лакокрасочную продукцию лучше в магазине, где есть утепленное хранилище. Низкие температуры безвозвратно нарушают структуру материала, после чего он теряет свои свойства.

Лайфхак: как покрасить потолок по старой побелке водоэмульсионной краской своими руками

По традиции уважающий себя мастер подготавливает экипировку для работы. Список оборудования не так уж велик, но наличие представленного инструмента обязательно.

Инструмент и оборудование

• Валик – для акриловых эмульсий лучше взять плюшевый или поролоновый, а для материалов на базе синтетики – мохеровый. Этот же инструмент пригодится для окраски OSB или ЦСП.
• Набор малярных кистей – для обработки труднодоступных участков. Чем грубее щетина, тем толще слой наносимой водоэмульсионки.
• Лоток для краски – прежде, чем покрасить потолок в собственной квартире, нужно приготовить этот аксессуар, с ним работать комфортнее.
• Малярный скотч – для ограждения участков, не нуждающихся в покрытии.
• Набор шпателей – нужен для очистки от побелки и шпатлевки неровностей.
• Наждачная бумага – для доводки поверхности.
• Лестница-стремянка – для работы на высоте.

Не стоит забывать и о защитной одежде. Очки, перчатки и головной убор также не помешают.

Начало: как подготовить побеленный потолок к покраске водоэмульсионной краской самостоятельно

Подготовительная процедура может быть намного трудозатратнее, чем само окрашивание. Тем не менее если есть желание в итоге получить красивое покрытие, то придется потрудиться над удалением всего слоя побелки.

Прежде всего, нужно оценить состояние старого покрытия, и что оно из себя представляет. Для этого следует смочить потолочную поверхность, если она не пачкает палец и приняла темный цвет, то выбелка известковая. Если она легко снимается шпателем – это раствор на основе мела.

Теперь о том, как подготовить потолок к покраске водоэмульсионной краской – процесс включает:

• Уложить на пол и оставшуюся мебель ПЭТ-пленку.
• Подготовить мыльный раствор на основе теплой воды и губку.
• Увлажнять потолочную плоскость по квадратам, полностью всю площадь обрабатывать раствором нет смысла – она будет высыхать, после чего процедуру придется повторять.
• Намокший участок обработать шпателем, снимая слой старой побелки.
• Смыть водой остатки старого покрытия.
• При необходимости прошпаклевать неровные участки и трещины.
• Затереть высохшую шпатлевку наждачкой и загрунтовать в 2-3 слоя.

Наиболее распространены акриловые грунтовки универсального характера. Они быстро сохнут и не имеют постороннего запаха. Если потолок с крошащейся поверхностью, то стоит применить эмульсии глубокого проникновения.

Правила окрашивания

Далеко не каждый знает нюансы реализации малярных работ. Например, пренебрежение направлением светового потока оборачивается видимыми следами от прохождения валиком или кистью. Чтобы избежать подобных неприятных моментов, стоит прислушаться к рекомендациям мастеров:

• Окрашивание начинают с углов в местах примыкания стен и потолка. Приступать нужно с дальнего от входной двери угла, делая проход кистью по всему периметру помещения шириной 50-70 мм.
• Основная окраска выполняется валиком в три прохода, первый из которых должен наноситься в направлении параллельном направлению света из окна. Второй слой перпендикулярен первому, а третий – направлен в сторону окна.
• Каждый последующий слой наносится после высыхания предыдущего.

Технология процесса

Перед тем, как покрасить потолок водоэмульсионной краской в комнате по побелке, следует приготовить эмульсию. Для этого по инструкции материал разбавляют, и часть переливают в лоток. Далее работа выполняется по следующим переходам:

• Смочить валик в ванночке и провести им по шероховатой плоскости, что равномерно распределит эмульсию по валику.
• Выполнить первый проход, начиная с угла левой стороны, расположенной напротив окна.
• Вести ролик следует слева направо, после чего сменить направление.
• Удалить излишек нанесенной краски валиком, проведя им по окрашенному участку.
• После высыхания первого слоя повторить перечисленные операции для формирования последующих пластов.

В процессе нужно контролировать качество ремонта при помощи направленного луча света. До полного высыхания нельзя допускать появления сквозняков в помещении. Окрашенную плоскость желательно защитить от прямых солнечных лучей, что позволит избежать появления пятен.

Дополнительная информация:

При самостоятельной колеровке сначала краска разбавляется очищенной водой до нужной консистенции (обычно она густоватая). Затем берут чистую деревянную палку или чистую же насадку на дрель, начинают размешивать краску в ведре (дрель на самых малых оборотах). Открыв колер, тонкой струйкой вливают колер.

Получив желаемый оттенок, перемешивают еще 2-3 минуты, затем водоэмульсионку оставляют, ждут пока осядет пена.

Если все эти факторы присутствуют, можно считать, что отделка не потребует демонтажа старого слоя водоэмульсионного состава. Такая ситуация встречается довольно редко. Покраска стен в квартире по штукатурке пошаговое выполнение?

Зачастую это происходит тогда, когда требуется выполнить лишь косметический ремонт: предыдущая поверхность поблекла или оттенок не соответствует задумкам по дизайну интерьера.

Если вам предстоит работать с неровными и фактурными поверхностями, лучше выбрать валики, с которых можно снять верхнюю шубку. Величина ворса на валике зависит от того, насколько ровная окрашиваемая поверхность. На более ровной – лучше применить валик с коротким ворсом.

1. Избавьтесь от сквозняков в комнате, прикрыв окна.
2. Налейте водоэмульсионную краску в широкую ванночку с невысокими бортами (примерно до половины). Размер емкости подберите под ширину валика.
3. Окуная валик в красящий состав, одновременно прокручивайте его палочкой. Грунтовка стен перед покраской водоэмульсионной краской расход? Обождите несколько секунд, пока стечет излишек.
4. Вертикальными движениями сверху вниз прокатайте стену, начиная с верхней зоны. Старайтесь равномерно распределять слой “водоэмульсионки”, слегка надавливая ручку валика.
5. Возникающие потеки сразу раскатывайте по поверхности. Углы, куда ворс инструмента не достает, подкрашивайте кистью.
6. Дождитесь просушки первого слоя, затем приступайте к нанесению второго.

Самые дешевые водоэмульсионные смеси – с поливинилацетатом, однако поверхность, покрашенную ими, нельзя мыть. Дороже всего составы с силиконом – хорошо ложатся на штукатурку даже без грунтовки, а покрытие, которое они образуют, выдерживает влажную чистку с моющими средствами. Благодаря хорошей проницаемости для водяного пара они оптимально подходят для потолков кухни и ванной комнаты.

Средние по цене и прочности покрытия – акриловые и латексно-акриловые краски; они же наиболее востребованы. Силикатные составы предназначены для окрашивания поверхности бетона и кирпичной кладки, они долговечны, но не влагостойки.

После всех вышеописанных манипуляций, чтобы покраска прошла успешно, подготовленную поверхность необходимо прогрунтовать. Сам процесс грунтовки не представляет собой ничего сложного. Но вот если его не провести, в дальнейшем финальная отделка может покрыться пятнами, что испортит ее эстетичный вид.

Непосредственно перед работой нужно подготовить краску, долив в нее холодной воды до консистенции кефира (5-10% от объема краски) и тщательно размешав (можно использовать дрель со специальной насадкой). Если хочется придать потолку оттенок, в емкость с краской можно добавить колер. Начинать стоит с нескольких капель, прибавляя очень постепенно, чтобы не получить слишком яркого оттенка.

Получившаяся цветная краска требует особенно тщательного размешивания.

.gif” data-lazy-type=”image” data-src=”https://remontcap.ru/wp-content/uploads/2017/06/461499685c74abc801b594b3196277b5.jpg” alt=”потолок покрашен водоэмульсионной краской как покрасить заново” width=”700″ height=”469″ srcset=”” data-srcset=”https://remontcap.ru/wp-content/uploads/2017/06/461499685c74abc801b594b3196277b5.jpg 700w, https://remontcap.ru/wp-content/uploads/2017/06/461499685c74abc801b594b3196277b5-300×201.jpg 300w” sizes=”(max-width: 700px) 100vw, 700px” />

Наиболее востребованы водные эмульсии, которые изготавливаются с применением акриловых смол. Они обеспечивают краске максимальную эластичность и прочность, но такие составы имеют довольно значительную стоимость. Поэтому можно выбрать составы, которые являются доступными по цене, но также включают в себя акриловые составляющие — это винилакриловые и стиролакриловые краски.

Даже неопытный мастер может использовать ее для покраски потолочной поверхности. Необходимый для работ инвентарь прост и легко очищается по окончании работ. При необходимости можно разбавить краску водой для получения желаемой консистенции. Допустимо использование специализированных колерующих пигментов для придания различных цветовых оттенков, требуемых дизайном интерьера. Отметим и невысокую стоимость данного продукта на рынке товаров для отделочных работ.

Совокупность этих свойств сделала водоэмульсионную краску самой востребованной на протяжении уже многих лет.

Как покрасить потолок водоэмульсионной краской без пятен и полос

Главная » Потолок » Как покрасить потолок водоэмульсионной краской без пятен и полос

Самый распространенный способ оформления потолка — его побелка или покраска. А самая используемая для этого краска — водноэмульсионная. Покраска потолка водоэмульсионной краской на первый взгляд кажется делом простым, но имеется много тонкостей, незнание которых приводит к появлению пятен или полос. Как избежать появления такой неприятности расскажем дальше. 

Подготовка к покраске

Содержание статьи

Чтобы самостоятельная покраска потолка водоэмульсионной краской была качественной и равномерной необходима предварительная подготовка потолка. Добиться равномерного окрашивания можно только на ровную зашпаклеванную поверхность. Потому перед началом работ надо зачистить потолок от любого предыдущего покрытия (за исключением водоэмульсионки, которая очень хорошо держится).

Как удалить побелку

Если на потолке у вас побелка — меловая или известковая — вам надо смочить потолок водой, и снять покрытие шпателем. Счищают все до бетона. Удалять надо даже мельчайшие фрагменты. Иногда шпателем скрести небольшие участки очень неудобно, проще сделать это мокрой тряпкой.

Побелку легче снимать намочив ее водой

В любом случае после удаления побелки, потолок надо промыть водой с моющим средством. После полного высыхания — загрунтовать и шпаклевать гипсовой или цементной (желательно белой) шпаклевкой до ровного состояния, которое еще называют «под яйцо».

Как удалить старую водоэмульсионку

Если потолок уже был окрашен водоэмульсионкой, просто снять ее не получится. Порядок действий зависит от того как держится краска на потолке. Если она просто изменила цвет и вам надо потолок обновить, никаких вздутий, трещин и других подобных проблем нет, можно обойтись малой кровью. Сперва — удалить пыль (тряпкой с водой), высушить, затем прогрунтовать. После высыхания грунта можно красить. Но еще раз обращаем внимание — этот порядок действия применяют только если водоэмульсионка держится хорошо и никаких дефектов нет.

Счищать водостойкую водоэмульсионку с потолка то еще удовольствие

Если на поверхности водоэмульсионки есть трещины, вздутия, ее надо счищать. Способа два — сухой и влажный. Сухой — это счищать наждачной бумагой (вручную или с использованием УШМ), мокрый — смывать. Этот способ приходится применять для краски, которая воды не боится. Но счищать такую краску очень сложно. Если водоэмульсионная краска держится хорошо, никакие ухищрения не помогают, но дефекты поверхности есть и необходима шпаклевка, берете наждачную бумагу с крупным зерном и делаете поверхность шероховатой. После этого можно шпаклевать. Далее — по технологии: грунтуем и после красим.

Смывают покрашенный водоэмульсионкой потолок дважды обильно смачивая горячей водой. Вода должна быть почти кипяток — около 70°C. Намочив часть потолка подождите 10 минут, потом еще раз смочите тот же участок горячей водой. Минут через пять можно снимать краску шпателем.

Удаление старой краски — длительный процесс

Повторять подобную процедуру можно несколько раз, постепенно удаляя с потолка отстающую краску. Мелкие остатки можно зачистить шкуркой, а потом промыть потолок, высушить и прогрунтовать. По грунтовке уже можно шпаклевать, шкурить, выравнивая недостатки.

Виды водоэмульсионной краски

Водоэмульсионная краска — это эмульсия на основе воды, в которой содержаться нерастворенные в воде частицы полимеров. Также в состав входят пигменты и различные добавки, изменяющие характеристики конечного продукта. После нанесения краски происходит активное испарение воды и на поверхности остается тонкая полимерная пленка.

Покраска потолка водоэмульсионной краской начинается с выбора состава. Используют в них четыре вида полимеров:

• Акрил. Водная эмульсия на основе акриловых смол позволяет получить ровную поверхность, имеет хорошую укрывистость, скрывает небольшие дефекты поверхности, вплоть до щелей шириной до 1 мм. Ее недостаток — высокая цена, но работать с ней проще. В чистом виде акриловые составы гигроскопичны и могут использоваться только для сухих помещений, зато они не препятствуют прохождению пара. Для создания водонепроницаемой пленки к акриловой водоэмульсионке добавляют латекс. Эта же добавка повышает эластичность высохшей пленки. Такие составы могут использоваться во влажных помещениях.

  Водоэмульсионка на акриловой основе — разумный выбор

• Силикаты. В основе этого типа водоэмульсионных красок лежит жидкое стекло. Покрытие получается стойким к атмосферным осадкам и при этом не препятствует выведению паров, имеет продолжительный срок эксплуатации (10 лет и больше), может использоваться для наружных работ.

  Силикатные краски паронепроницаемы

• Минералы — известь или цемент. Минеральные водоэмульсионки имеют хорошее сцепление с любой поверхностью, но быстро смываются. В связи с чем постепенно теряют популярность.

  Водоэмульсионные краски на основе минералов (извести) самые дешевые

• Силикон. Водные эмульсии на основе силикона — последнее достижение промышленности. Данные составы хороши тем, что «затягивают» трещины толщиной до 2 мм. В результате окрашенная ими поверхность даже без отличной подготовки получается ровной и гладкой. Пленка получается плотной, но паропроницаемой. Силиконовую водоэмульсионку можно использовать для покраски потолка в ванных и других влажных помещениях. Недостаток этого типа краски — высокая цена.

  Силиконовые водоэмульсионные краски могут закрасить даже трещины

В любой из составов может быть добавлен латекс. Латексная водоэмульсионная краска получается водоотталкивающей. Она не боится влаги, может использоваться во влажных помещениях.

Основываясь на основных характеристиках этих составов вы сможете подобрать для себя лучший тип водоэмульсионной краски. В каждом случае требуются свои свойства и «лучшая водоэмульсионка» — каждый раз разная.

Какую грунтовку использовать

Грунтовка необходима для лучшего сцепления (адгезии) краски с окрашиваемой поверхностью. Она позволяет избежать появления трещин и вздутий после высыхания краски. Если грунтовки не будет, это может произойти. Придется все счищать и заново шпаклевать. Потому чтобы покраска потолка водоэмульсионной краской была качественной, необходимо поверхность хорошо загрунтовать.

Основа грунтовки должна совпадать с основной краски. Под акриловую краску водоэмульсионку необходима такая же грунтовка, под силиконовую — на основе силиконов и т.д. Причем желательно не экономить: от качества этого состава зависит насколько ровно ляжет водоэмульсионка на потолке.

Акриловая грунтовка под такую же водоэмульсионную краску

Есть экономный способ грунтовки: основную краску разводят водой (1 к 2) и этим составом прокрашивают пару раз поверхности. Это, безусловно, лучше, чем ничего, но грунтовка дает более надежное сцепление.

Как красить потолок водоэмульсионкой своими руками

Каждая из водоэмульсионных красок на банке имеет инструкцию по использованию. Там описан порядок работы. Некоторые составы надо перед работой просто хорошо размешать: нерастворенные полимеры могут осесть на дне банки. Некоторые составы требуют разведения. Количество добавляемой воды также прописано в инструкции и зависит от способа нанесения. Под краскопульты разводят сильнее, при использовании валика требуются более густые составы.

Ванночка для краски делает работу проще

При разбавлении водоэмульсионки водой надо добавлять ее небольшими порциями. Тщательно размешав, попробовать на участке поверхности. Если краска ложиться ровно, почти полностью закрашивает основание, можно красить.

Удобнее краску наливать в специальную емкость с ванночкой и ребристой площадкой. Можно использовать обычный тазик и чистый кусок клеенки, расстеленный рядом. Это не так удобно, зато менее затратно.

Какой валик выбрать

Валик для покраски потолка водоэмульсионкой нужен с плотным коротким ворсом. Вам надо тщательно его обследовать. Ворс должен «сидеть» крепко и не в коем случае не должен «вылазить», даже если вы за него тянете. Затем осмотрите, как сделан шов. Он ни в коем случае не должен выделяться. Его должно быть сложно найти. Лучше всего, если он сделан наискосок.

Валики для покраски потолка водоэмульсионкой

Выбору валика посвятите максимум внимания: качество покраски — отсутствие полос на потолке — во многом зависит от того, насколько хороший вы подобрали инструмент. Удобнее белить потолок водоэмульсионкой не со стремянки, а с пола. Для этого валик насаживают на длинный черенок и хорошо закрепляют.

Как покрасить без разводов

Чтобы на потолке не было полос, покраска потолка водоэмульсионной краской должна закончится не позднее чем через 20 минут. Вода сразу после нанесения начинает активно впитываться/испаряться и на месте стыка подсохшей и «свежей» окраски и появляются полосы. Потому желательно помещение подготовить. Надо отключить (укутать) батареи отопления, не допускать появления сквозняка. Также желательно непосредственно перед побелкой вымыть пол, даже если работаете днем, включите освещение, это позволит лучше контролировать качество окраски. После можно приступать к работе.

Готовую к употреблению водоэмульсионную краску наливают в емкость, окунают в нее валик, потом хорошо прокатывают по площадке, добиваясь равномерного распределения по всей поверхности. Когда валик будет иметь однотонный окрас, начинают красить.

Первыми кисточкой прокрашивают углы. Нанеся немного краски, берут небольшой валик и хорошо ее раскатывает. Потом начинают красить основную поверхность. Первый слой наносят параллельно окну, второй — перпендикулярно.

Стоять надо так, чтобы смотреть на окрашиваемое место под углом. Это даст вам возможность хорошо видеть, насколько ровно распределилась краска, а также место, где вы уже красили, а где — нет. Двигайтесь планомерно, не перескакивая с одного куска на другой.

Удобнее красить с пола, а для этого валик надо приделать к длинной, но легкой ручке

Ширина окрашиваемой за раз полосы — чуть больше ширины валика. Намочив валик, ставьте его примерно посередине полосы. Быстро раскатайте краску в обе стороны от одной стены до другой. Много времени не теряйте: у вас его мало. В среднем подсыхает водоэмульсионка за 10-20 секунд. Не успели до этого нанести полосу рядом — будет четко видна граница, от которой вы не избавитесь. Распределив более-менее равномерно краску по полосе, валик окунаете в краску, и снова от середины потолка раскатываете. При этом заходите не уже прокрашенную полосу примерно на 10 см. Все это в хорошем темпе без остановок и перекуров. Края прокрашенной полосы не должны подсыхать. В общем, это все правила.

После нанесения первого слоя краски некоторые места могут быть хуже прокрашены. Надо подождать полного высыхания, и покрасить второй раз. Этого уже должно быть достаточно для получения ровной поверхности. Если и после третьего слоя  водоэмульсионной краски у вас есть полосы и разводы на потолке, придется переделывать заново. Надо выровнять поверхность наждачной бумагой, снова загрунтовать и красить заново.

Какой цвет

Проще всего добиться идеальной ровности окраски при использовании «снежно-белой» краски. Все пигменты четко выделяют даже небольшие неровности, потому процессу шпаклевания потолка надо уделить максимум внимания или использовать водоэмульсионку на акриловой или силиконовой основе.

Покраска стен и потолков водоэмульсионной краской своими руками: расход краски на 1м2, как побелить поэтапно (видео)

При выборе потолочной отделки часто отдается предпочтение покраске. Это несложный процесс, который можно выполнить самостоятельно. Идеальным вариантом можно назвать покраску стен и потолков водоэмульсионной краской. Благодаря своему составу, материал безопасен в использовании и его можно применять даже в детских комнатах. О видах водоэмульсионки и способах окрашивания расскажем в этой статье.

Краска водоэмульсионная для стен и потолков

Красящие состав на основе водной эмульсии различают по назначению, стоимости и составу. Водоэмульсионная краска для стен и потолков бывает:

• акриловая водоэмульсионка. Такую разновидность покрытия можно использовать в помещении любого назначения. Водоэмульсионный акриловый состав обладает такими свойствами, как износостойкость влагостойкость. Это самый популярный вид среди водоэмульсионок;
• водоэмульсионный состав с добавками из жидкого стекла. Красящий материал используется для отделки оштукатуренных и поверхностей из бетона;
• поливинилацетатная водоэмульсионка считается самым дешевым красящим материалам. Такую разновидность можно наносить только в сухих помещениях. Исключается влажная чистка покрытия;
• силиконовая водоэмульсионная отделка. Состав применяется для оштукатуренных поверхностей, причем без подготовительных работ. Силиконовый красящий состав способен защитить стены или потолок от плесневых грибков и других микроорганизмов. Можно делать покраску кухонных поверхностей и применять в санузлах, благодаря хорошей паропроницаемости;
• акриловая латексная водоэмульсионка относится к самым дорогим отделочным составам. В процессе окрашивания потолков и стен, дает красивую, гладкую поверхность. При небольших трещинах на поверхности (до 1 мм), делает дефекты незаметными. Покрытый латексным составом потолок можно мыть, используя щадящие моющие средства.

Качественная покраска стен и потолка красящим составом зависит от грамотного выбора красящего состава.

Выбор водоэмульсионки

Чтобы подобрать водоэмульсионный состав, нужно ознакомиться с аннотацией товара. Таким образом не сложно рассчитать расход водоэмульсионной краски для потолка на 1 м2. К примеру, если необходимо нанести один уровень отделки, понадобится 200 мл облицовочного материала. Расход материала зависит от вида рабочей поверхности и впитываемости красящего состава.

Важно уделить внимание специальным водоэмульсионным составам для потолков. Материал отличается хорошей адгезией, и не капает во время окрашивания.

Водоэмульсионка бывает:

• матовая;
• глянцевая;
• полуматовая;
• полуглянцевая.

Так, матовый состав на поверхности способен зрительно увеличить высоту потолка, одновременно скрывая небольшие дефекты поверхности. Но, ухаживать за матовым потолком сложно.

Уход за потолком, выкрашенным глянцевой водоэмульсионной краской проще. Но, на таком потолке будут заметны самые незначительные дефекты и неровности.

Оптимальным выбором можно назвать полуматовую или полуглянцевую водоэмульсионку.

Приобретать водоэмульсионную отделку лучше в строительных магазинах с нормальным микроклиматом. При низких температурах нарушается, и не подлежит восстановлению фактура красящего состава.

При выборе также необходимо обратить внимание на следующие характеристики водоэмульсионного состава:

1. время засыхания облицовочного состава. Стандартное время, в течение которого краска высохнет, находится в довольно протяженном интервале — от 2,5 часов до суток. Насколько быстро высохнет краска зависит от температуры и влажности помещения, и температуры и структуры рабочей поверхности;
2. вязкость краски. Этот параметр говорит от степени разбавления красящего материала водой. Если покрытие наносится валиком или кистью, то вязкость состава должна быть 45 или 50 Стокс. Если используется пульверизатор, то вязкость может быть не больше от 20 до 25 Стокс;
3. срок годности обычно составляет 2 года со дня изготовления, если товар хранился правильно. Нельзя хранить водоэмульсионку при минусовых температурах, но нельзя допускать, чтобы красящий состав перегревался.

При покупке краски нужно обращать внимание, для работы в каких помещениях предназначен состав. Есть специальные водные эмульсии для помещений с повышенной влажностью, или для работы в комнатах с сухим микроклиматом.

Если нужна краска для ванной комнаты или кухни, то лучше выбрать эмульсию, содержащую антисептические компоненты. Такой состав можно наносить без предварительного грунтования поверхности.

Подобрав оптимальный вариант, осталось узнать, как выполнить покраску потолков красящей эмульсией своими руками.

Чем наносить?

Прежде чем приступить к окрашиванию, нужно определиться чем наносить водоэмульсионную краску на потолок. Есть три варианта:

• кисть;
• валик для малярных работ;
• распылитель.

В домашних условиях красим потолок водоэмульсионной краской без разводов, используя малярный валик. Если использовать кисть, то на поверхности останутся видимые мазки от краски. Кисть используется только для нанесения водной эмульсии в труднодоступных местах.

Не всякий валик подойдет для малярных работ с использованием водоэмульсионной краски. Нужно подобрать валик со средней длиной ворса. Инструмент с короткой шубой впитывает слишком мало красящего состава. В результате придется часто обмакивать валик в краску. Валик с длинной шубой, наоборот, забирает излишнее количество краски, что приводит к утяжелению инструмента и неудобству в работе.

При выборе валика нужно обратить внимание, насколько крепко держится шуба. Для этого необходимо крепко сжать ворс и отпустить. Ворс валика хорошего качества не должен деформироваться после сжатия. Следует осмотреть ворс на наличие видимых швов, которые могут оставлять полосы на потолке при окрашивании. Ворс не должен оставлять следов на потолке во время окрашивания.

Распылители для водоэмульсионных матеиалов применяются в промышленных масштабах, в больших комнатах.

Как побелить потолок водоэмульсионкой?

Когда определились с выбором краски, можно начинать окрашивание поверхности. Чтобы побелить потолок водоэмульсионкой, необходимо выполнить следующие обязательные действия:

1. удалить старое потолочное покрытие;
2. подготовить поверхность потолка к окрашиванию;
3. при необходимости выровнять рабочую поверхность, и устранить имеющиеся дефекты;
4. покраска подготовленной потолочной поверхности.

Рассмотрим подробнее, как выполнить покраску потолка красящим средством своими руками поэтапно.

Избавляемся от старого покрытия потолка

Если не снять старое покрытие, то новое будет невозможно нанести ровным слоем, и оно в любом случае начнет осыпаться по прошествии времени.
Работы по удалению старого покрытия выполняются в защитных печатках и респираторе.

Удаляют старый слой краски с помощью специальной смывки следующим образом:

1. прежде чем приступить к подготовительным работам, нужно открыть окна;
2. нанеси слой смывки и дождаться, пока старое покрытие начнет пузыриться;
3. когда все покрытие растрескается, то удаляется шпателем аккуратными движениями;
4. если с первого раза не получится удалить весь старый слой краски, то необходимо воспользоваться смывкой повторно;
5. по окончании снятия старого покрытия, весь потолок шлифуется наждачкой.

Если потолок был побелен, то побелку нужно обязательно снять перед покраской водоэмульсионной краской. Побелка легко удаляется, если поверхность обильно смочить. Можно использовать для этой цели валик. Во время снятия побелки, нужно менять воду несколько раз. После пропитывания потолка влагой, побелка без проблем удаляется.

Подготовка поверхности к окрашиванию

После снятия с потолка старого покрытия, всю поверхность тщательно моют, чтобы избавиться от жирных пятен и других загрязнений. Сначала потолок моют моющим средством, разведенным водой, затем просто ополаскивают чистой водой.

Возможно, что после смывки старой отделки, на потолочной поверхности образовались дефекты. Их нужно устранить, но только после окончательного высыхания поверхности потолка. Зазоры и щели закрывают шпаклевочным слоем. Сначала трещины расширяют шпателем, зачищают, и накладывают шпаклевочный уровень.

Когда оштукатуренная поверхность высохнет, обработанные участки шлифуются наждачкой. Пыль нужно убрать мокрой губкой, затем нанести грунтовочный слой. Грунтовка нужна для лучшего сцепления краски с рабочим покрытием, и в качестве защитного уровня от плесени и других микроорганизмов. Благодаря грунтовочному слою заметно сокращаются расходы водоэмульсионной краски.

Уровни грунтовки наносятся с применением валика. Лучше взять инструмент с коротким ворсом, чтобы исключить потолочные разводы. Второй грунтовочный уровень наносится только после того, как высох предыдущий. Грунтовка наносятся по разным направлениям.

Окрашивание

На выполнение покраски потолка водоэмульсионной краской своими руками можно посмотреть на видео, предложенном ниже. Перед выполнением малярных работ, необходимо развести материал, доведя состав до нужной консистенции.

Обычно водная эмульсия имеет густую консистенцию. Таким составом можно создавать рельефные композиции, но для окрашивания эмульсию лучше разбавить. Вода к материалу добавляется маленькими порциями, чтобы не испортить качество эмульсии.

Можно самим создавать различные цветовые оттенки, смешивая материалы разного цвета. Для этой цели к белой краске примешивается любой, понравившийся цвет, и доводится до нужной консистенции. При добавлении цвета, нужно тщательно перемешивать состав до однородного состояния.

Покраска потолка водоэмульсионной краской выполняется в следующем порядке:

1. разбавить краску водой. Для нанесения первого слоя эмульсионки на потолок, воды добавляется больше;
2. разбавленную водную эмульсию наливают в специальный лоток для малярных работ небольшим количеством;
3. сначала водоэмульсионная краска накладывается по углам с применением кисти. Кисточки используются и для окрашивания вдоль стенок;
4. далее валик опускают в емкость с красящим составом, и прокатывают несколько раз для лучшей впитываемости красителя в шубу;
5. начинать покраску валиком нужно от оконного проема, выполняя движения поперек естественного освещения;
6. после нанесения уровня отделки водоэмульсионной краской, излишки состава снимаются сухим валиком;
7. нужно дождаться полного высыхания первого уровня краски, и затем покрасить второй раз. Повторный слой наносится вдоль направления естественного света.

Важно: второй слой эмульсии наносится чистым, новым валиком. Только при соблюдении этого правила удастся получить ровный, красивый потолок.

Бывает, что после высыхания второго слоя краски, на потолке обнаруживаются неровности. В таком случае, потолок шлифуется наждачкой с мелкозернистой структурой.

Обычно наносится два слоя водоэмульсионной краски на потолок. Но, если двух слоев мало, то можно покрасить в третий раз.

Покраска потолка водоэмульсионкой при помощи распылителя

Ознакомтесь с методом нанесения водоэмульсионной краски распылителем. Действия выполняются в следующей последовательности:

1. разводя эмульсию водой, нужно следить, чтобы в составе не было комков. Комки могут забить распылитель;
2. прежде чем распылять краску на нужную поверхность, попробуйте действие инструмента, направив струю в сторону от потолка. В первые секунды распылитель может выбросить насыщенную порцию краски;
3. наносить водоэмульсионку можно только тогда, когда убедитесь в равномерности струи;
4. красящая эмульсия наносится на расстоянии от 30 до 50 см;
5. примерная скорость распыления краски составляет 5 с на 1 м. Важно: струя направляется так, чтобы соблюдался угол в 90 градусов.

Чтобы выполнить равномерное покрытие потолка водоэмульсионным красящим составом, нужно мысленно разбить рабочую поверхность по квадратам. Каждый такой квадрат нужно окрашивать поочередно. Первые слои наносятся поперек, затем продольно.

Работая с распылителем, делают по три уровня водоэмульсионки. Каждый уровень распыляется только тогда, когда высохнет предыдущий.

Общие рекомендации

Выбирая способ отделки водоэмульсионкой на потолок, и во время малярных работ, необходимо придерживаться следующих рекомендаций:

• если потолок при подготовке к окрашиванию был заштукатурен, то лучше использовать краскопульт для нанесения краски. Таким образом удастся избежать разводов на потолочной поверхности;
• если потолок гипсокартонный, то разбавлять краску водой нужно очень аккуратно. Обильно разбавленная водой краска способна размочить слой гипсокартона. В результате понадобятся дополнительные ремонтные работы;
• в процессе нанесения водоэмульсионки важно соблюдать указанное в инструкции направление нанесения состава. Если не соблюдать это правило, то на потолке проступят отдельные участки, отличающиеся по цвету и структуре от общего покрытия;
• после окончания работ на потолке могут проявиться дефекты. Не стоит впадать в панику, и сразу же перекрашивать потолок. Дайте время поверхности полностью высохнуть. Если после высыхания краски, дефекты все-таки остались заметными, то этот слой покрытия придется удалить наждачкой. Затем наносится новый слой водоэмульсионки.

Водную эмульсию можно использовать для покрытия потолка в детской комнате. Состав краски абсолютно безопасен и не токсичен.

Водоэмульсионка используется и в экстренных ситуациях, когда необходим срочный ремонт. К примеру, нужно срочно выкрасить потолок в таком помещении, где недопустим резкий запах красящего состава. Водоэмульсионный состав будет просто спасением, ведь для разбавления краски не нужны растворители.

Водные эмульсии популярны, благодаря тому, что в процессе работы не нужны дополнительные дорогие материалы с инструментами. Еще одним плюсом использования эмульсии можно назвать довольно простой способ отделки. Работа с краской не требует наличия специальных навыков. Малярные работы можно выполнить самостоятельно, используя самые простые инструменты для покраски. Главное, соблюдать поэтапное выполнение окрашивания.

Важно: перед малярными работами обязательно снимается старое покрытие. Покрытие удалятся и в том случае, если старая краска или побелка не облетает. Только на подготовленный потолок можно наносить свежий водоэмульсионный состав.

Покраска стен водоэмульсионной краской — подготовка и техника нанесения

Можно сказать, что технология использования в качестве отделки стен водоэмульсионных красок стала самой популярной. Сегодня красочным покрытием на акриловой основе можно окрашивать стены даже в таких помещениях как кухня или ванная комната. Именно поэтому важно понимать, как красить водоэмульсионной краской качественно и профессионально.

Состав современных водоэмульсионных покрытий кардинальным образом отличается от масляных красок, использование которых кое-где еще можно увидеть. Профессиональные дизайнеры рекомендуют применять улучшенные лакокрасочные покрытия нового поколения, так как они:

• не токсичны и не вызывают аллергии;
• простые в использовании;
• имеют неограниченные декоративные возможности.

Именно состав этих красок и определяет все преимущества, которые выгодно отличают их от всего, что сегодня представлено на рынке. Однако и эту продукцию нужно уметь использовать правильно.

Самым распространенным видом ее применения является побелка. Поверхность приобретает идеально ровный по цвету и фактуре слой. Такая побелка нравится всем без исключения. Поскольку при высыхании практически никогда не бывает разводов, при условии, что соблюдается технология.

Что представляют собой водоэмульсионные краски

Из названия понятно, что это краски, которые можно разбавить водой. В состав входят полимерные красители в виде эмульсии. Также технология предусматривает различные добавки, повышающие эластичность, прочность красочного покрытия и другие свойства.

Есть несколько типов лакокрасочных продуктов, среди которых самыми качественными считаются краски на акриловой основе. С их помощью можно покрасить любую поверхность практически из любого материала. Если стена выкрашена акриловым покрытием, она долгое время не потеряет привлекательный внешний вид, выдержит большое количество влажных уборок и даже побелка потолка порадует отсутствием желтизны и разводов.

Для побелки можно использовать и минеральные краски, в состав которых добавляют цемент и негашеную известь. Есть также силикатные продукты, представляющие собой жидкое стекло в виде эмульсии. В целом характеристики этих изделий положительные, но побелка во влажном помещении недопустима. Силиконовые смолы обогащают водоэмульсионные краски, которые и называют силиконовыми. Окрашивание любых поверхностей создает пленку, защищающую от проникновения влаги.

Несмотря на хорошие показатели, все эти составы не создают серьезной конкуренции акриловой краске. Дизайн интерьера всегда смотрится благороднее при ее использовании.

Инструмент для покраски

Перед началом работы требуется подготовить инструменты. Технология окрашивания стен проста, но инструментов потребуется несколько:

• кисти разного размера;
• валики;
• лоток для краски;
• уровень и линейка;
• малярный скотч.

Набор инструментов может быть больше, особенно если покрытие стены фактурное. Тогда пригодится губка, шпатель, пульверизатор. Правильно выбранный инструмент гарантирует быстрое выполнение работ.

Для работы с акриловой краской лучше использовать валики со съемными шубками. Это может быть самый обыкновенный валик с почти гладкой поверхностью. Конечно, если дизайн стен предполагает создание фактуры, тогда можно использовать специальные фактурные валики. Но ими нужно уметь пользоваться. Если окрашивание производить своими руками, результат может разочаровать.

Меньше всего хлопот доставляет побелка потолков. Особенно если требуется просто покрасить ровно и без разводов. Для таких работ можно использовать не только валики, но и кисти разных размеров.

Подготовка стен

Перед началом работ по отделке стен их необходимо подготовить. Сюда входят такие процессы как:

• снятие старого покрытия;
• выравнивание поверхностей;
• грунтовка.

В перечень работ может быть включена дополнительная шпатлевка, устранение дефектов. Если речь идет о стенах в старом доме, тогда потребуется выравнивание высот.

Следующим этапом наносится специальный состав, который называют грунтовкой. Часто этот этап считается лишним. Но не стоит им пренебрегать, так как состав этот позволяет красящее вещество равномерно распределять по всей поверхности и при этом наблюдается экономия эмали. Если даже требуется простая побелка, то грунтовка поверхности все равно не будет лишней.

Часто, купив впервые водоэмульсионную краску, люди пугаются. Она густая и как ее использовать становится непонятно. Но достаточно ввести в ее состав немного воды и перемешать. Эмаль готова к использованию. Важно учитывать, что необходимо разбавлять краску исключительно холодной водой.

Покраска стены

Обычно покраска стен водоэмульсионной краской не вызывает трудностей даже у новичков. Технология простая, нужно окунуть кисть или валик в лоток с колерованной массой и нанести затем на стену, распределив ее равномерно.

Если все сделано правильно, то при высыхании не будет видно мест стыков различных участков, не появится никаких других дефектов.

Покрасить стены можно своими руками. Никаких особых требований нет. Но есть ряд рекомендаций:

• поверхности окрашиваются в два, а лучше в три слоя;
• начинать работу нужно сверху, чтобы исключить появления капель и подтеков;
• поверхности, не подлежащие окрашиванию, необходимо заклеить скотчем;
• углы и узкие места прокрашивают кистью;
• большие поверхности окрашивают валиком.

Несмотря на состав водоэмульсионной эмали, окрашивание стены нужно производить полностью. Второй слой накладывают только после того, как первый слой просох.

Декоративные свойства красочных покрытий

Техника исполнения будет считаться улучшенной, если учесть все рекомендации специалистов. А они говорят, что на время работ необходимо полностью исключить сквозняки и не разводить эмаль слишком сильно, так как это не экономия. Сильно разведенной акриловой краской стены можно покрасить, но свои качества она потеряет.

Современный дизайн располагает целым арсеналом выразительных средств, которые способны придать интерьеру неповторимый образ. Конечно, все зависит от выбранных отделочных материалов, от фактуры, цвета и других факторов.

Если делать интерьер своими руками, то нужно учесть то, что водоэмульсионные краски выпускаются белыми. Цветной оттенок им можно придать, используя специальные колеры. Выбрать цвет нужно до начала работ. Количество колерованной массы должно быть рассчитано сразу на весь объем. В случае если ее не хватит, то подобрать нужный цвет и оттенок затруднительно. Часто даже автомат с этим не справляется.

Дополнительные колеры меняют состав краски, но незначительно, эксплуатационные характеристики остаются прежними. О продуктах с улучшенной формулой можно вообще не беспокоиться.

Проверка качества

Перед тем, как покрасить стены водоэмульсионной краской, стоит проверить ее качество. Сделать это можно в домашних условиях. На небольшой образец наносится состав. После высыхания хорошо виден цвет. Важно учитывать, что часто даже улучшенная краска после высыхания имеет не такой яркий оттенок, какой был вначале.

Но проверка на этом не заканчивается. После того, как покрытие высохло, образец можно поместить под струю воды. Слой начал пузыриться или вообще смылся? Значит, эта продукция некачественная или ее просто не рекомендуется использовать в помещениях с повышенной влажностью. Лучше это выяснить до начала работ.

Использование акриловой или любой другой качественной водоэмульсионной эмали в интерьере имеет ряд преимуществ:

• все можно делать своими руками;
• по завершению работ можно оставаться в комнате, так как нет резкого неприятного запаха;
• современная улучшенная технология позволяет добиваться потрясающих результатов.

Создание дизайна квартиры своими руками приводит к появлению неповторимых стилей и образов. Появление водоэмульсионных красок значительно расширило творческие горизонты. Упрощенная и улучшенная технология позволяет заниматься ремонтом и творчеством даже вместе с ребенком, так как большинство таких лакокрасочных покрытий не только безвредны, но и гипоаллергенны.

Покраска потолка водоэмульсионной краской по старой краске пошагово

Достоинства водоэмульсионного покрытия – отсутствие резкого запаха и токсичных свойств, образование прочного слоя, допускающего чистку, протирание и мытьё, возможность колеровки – сделали его популярным материалом для оформления потолков.

Однако такое окрашивание, особенно по слою старой краски, имеет ряд особенностей и обязательных предварительных операций.

Покраска потолка водоэмульсионной краской по старой краске

Инструменты и материалы – полный список на все случаи жизни

Содержание материала

Чтобы провести необходимые подготовительные работы и качественное окрашивание потолка с любым составом прежнего покрытия и состоянием поверхности, понадобится:

• широкая прочная полиэтиленовая плёнка либо клеёнка, чтобы застелить пол и мебель, которую не удалось вынести;
• губка для размачивания и смывания старого покрытия;
• стальной шпатель для снятия прежнего слоя краски (побелки) и нанесения шпаклёвки при выравнивании поверхности под покраску;
• сетка-серпянка для проклеивания стыков потолочных плит;
• шпаклёвка основная и финишная;
• грунтовка проникающая;
• сетки-тёрки для выравнивания зашпаклёванной поверхности – более крупная предварительная и мелкая финишная;
• специальные растворы для устранения желтых потёков, пятен ржавчины, плесневого грибка;
• водоэмульсионная краска подходящего качества в необходимом количестве;
• кисть средней ширины с распушенным краем для закрашивания углов, стыков со стенами, участков вокруг потолочных светильников; перед применением её замачивают в воде; разбухшая древесина ручки плотно удержит волоски щетины, поэтому они не будут оставаться на поверхности, покрываемой красящим составом;
• узкая кисть для устранения мелких дефектов покраски;
• малярный валик в меховой «шубке» с ворсом средней длины и ручкой с телескопическим удлинителем к ней; ширина валика зависит от площади окрашивания – чем она больше, тем шире валик;
• прямоугольная ванночка с рифлёной наклонной поверхностью, по которой валик раскатывают для удаления лишней краски.

Необходимые инструменты и материалы: 1. Пленка. 2. Губка. 3. Шпатель. 4. Сетка-серпянка. 5. Шпаклевка. 6. Грунтовка. 7. Сетки-терки. 8. Чистящие средства. 9. Краска. 10. Средняя кисть. 11. Узкая кисть. 12. Валик. 13. Специальная ванночка.

Подготовка поверхности

Ровное однотонное покрытие, которое дают водоэмульсионные красящие составы, не скрывает, а, наоборот, делает заметнее все дефекты поверхности, неровности и пятна. Поэтому потолок перед окрашиванием необходимо тщательно подготовить.

Цены на водоэмульсионную краску

водоэмульсионная краска

Удаление прежнего покрытия

Прежде всего, нужно застелить пол и оставшуюся в комнате мебель.

Затем, если потолок был побелен, следует:

• постепенно, по квадратам смочить старую побелку губкой с тёплым мыльным раствором;
• снять размоченный слой шпателем, подставляя поддон, чтобы меньше пачкать пол;
• окончательно смыть прежнее покрытие губкой.

Если на потолке есть старая водоэмульсионная краска, смыть её не удастся. Следует, по крайней мере, удалить это покрытие там, где оно отслоилось.

Чтобы выявить и устранить все такие участки, нужно:

• обильно смочить потолок с помощью валика;
• дать воде как следует впитаться;
• открыв окна и двери, устроить в помещении сквозняк;
• шпателем снять старое водоэмульсионное покрытие со всех участков, на которых оно отслоилось в результате такой процедуры.

Удаление старой отслоившейся краски

Специальная обработка

Если есть ржавые пятна или тёмные потёки, их покрывают одним из следующих составов:

• 3%-я соляная кислота;
• густое известковое «молоко» с 50 мл денатурата;
• 5%-й медный купорос;
• 20 частей толчёной извести с одной частью олифы.

Если имеется чёрный плесневый грибок (частое явление на кухнях и в ванных комнатах, в других сырых помещениях), нужно выполнить следующие действия.

1. Зачистить штукатурку до бетона. Чтобы пыли было меньше, её следует предварительно смочить.
2. Обработать бетонную поверхность антисептической грунтовкой. Бюджетная альтернатива – моющее средство, содержащее хлор, например, «Белизна».
3. Покрыть проблемный участок проникающей грунтовкой и заново оштукатурить его.

Специальная обработка потолка: 1. Зачистка до бетона. 2. Нанесение антисептической грунтовки. 3. Оштукатуривание.

Выравнивание поверхности потолка и его грунтовка

Если потолок достаточно ровный и даже при боковом освещении не обнаруживается значительных дефектов поверхности, необходимы приведенные ниже действия.

1. Покрыть потолок проникающей грунтовкой. При этом лучше пользоваться кистью, чтобы не пропустить ни одной впадины либо неровности.
2. После того, как грунтовка высохнет, устранить неровности финишной гипсовой шпаклёвкой.
3. Через 5-8 часов выровнять зашпаклёванные участки сначала крупной, а затем мелкой сеткой-затиркой.
4. Загрунтовать выровненные прошпаклёванные участки.

Грунтовка выровненных прошпаклеванных участков

Если образовались щели в местах соединения плит, а старая штукатурка осыпается, то алгоритм будет несколько иным.

Цены на шпаклевку

шпаклевка

1. Зачистить до бетона с помощью шпателя или перфоратора. Пыли будет меньше, если поверхность предварительно смочить.
2. Покрыть проникающей грунтовкой.
3. Заново оштукатурить, проверяя качество работ уровнем и стальным метром. Заполненные трещины в стыках покрыть армирующей сеткой-серпянкой.
4. Спустя сутки зашпаклевать и окончательно выровнять поверхность затирочными сетками.

Приклеивание сетки-серпянки на потолок

После того, как выравнивание завершено, выполняют грунтовку поверхности водоэмульсионной краской, разбавленной водой.

Окрашивание

Приобретая водоэмульсионный красящий состав для потолка, особенно важно хорошо ориентироваться в ассортименте.

В настоящее время он представлен пятью основными видами продукции:

• с акрилом;
• с латексом и акрилом;
• с силиконом;
• с поливинилацетатом;
• с силикатами;
• с минеральными добавками.

Самые дешёвые водоэмульсионные смеси – с поливинилацетатом, однако поверхность, покрашенную ими, нельзя мыть. Дороже всего составы с силиконом – хорошо ложатся на штукатурку даже без грунтовки, а покрытие, которое они образуют, выдерживает влажную чистку с моющими средствами. Благодаря хорошей проницаемости для водяного пара они оптимально подходят для потолков кухни и ванной комнаты. Средние по цене и прочности покрытия – акриловые и латексно-акриловые краски; они же наиболее востребованы. Силикатные составы предназначены для окрашивания поверхности бетона и кирпичной кладки, они долговечны, но не влагостойки.

Цены на акриловую краску

акриловая краска

Современный ассортимент водоэмульсионных красок достаточно большой

Основные производители водоэмульсионных красок, поступающих на отечественный рынок, выпускают продукцию, различающуюся как по цене, так и по качеству.

Таблица. Рейтинг водоэмульсионных красок согласно отзывам потребителей.

Чтобы правильно выбрать водоэмульсионную краску и приобрести её в нужном количестве, следует внимательно прочесть информационный текст этикетки. В нём обязательно следующие важные параметры.

1. Предназначение краски с перечислением видов работ.
2. Расход на квадратный метр – позволяет рассчитать необходимый объём покупки. При этом краску нужно приобретать с некоторым запасом, так как тон разных партий может заметно отличаться.
3. Укрывистость – способность полностью, без просвета закрасить гораздо более тёмное основание.
4. Стойкость к истиранию – основной показатель долговечности и устойчивости к чистке и мытью.

Кроме того, следует прочесть и дополнительные надписи, часто набранные самым мелким шрифтом.

1. «Рекомендуется использовать в сухих помещениях». Такая продукция не годится ни для ванной, ни для кухни.
2. «Несмываемая» или «С высокой стойкостью». Окрашенную поверхность можно мыть исключительно водой без дополнительных моющих веществ.
3. «Стойкая к истиранию», «С грязеотталкивающими свойствами». Красящий состав образует слой, выдерживающий влажную чистку с применением моющих средств.

Внимательно выбрав водоэмульсионный состав, подходящий по свойствам, производителю, цене и закупив его в нужном количестве, можно приступать к окрашиванию подготовленной поверхности потолка.

При выборе краски обращайте особое внимание на информационный текст этикетки

Процесс идёт в следующем порядке.

Цены на латексную краску

латексная краска

1. Густую краску нужно развести водой до кефирной консистенции. Если есть желание сделать цветной потолок, колер следует добавлять понемногу, чтобы не получить сразу чрезмерно насыщенный тон.
2. Прокрасить с помощью широкой кисти углы, участки по периметру потолочных светильников, стыки потолка со стенами и, если есть, потолочные карнизы. При этом полезно воспользоваться малярной лентой, чтобы краска не попала на участки стен, непосредственно граничащие с потолком. Направление движения кисти – параллельно свету, от стены с окном. Если окна имеются не только в одной стене, избирается направление от того, которое даёт максимум света.
3. Налить в лоток-кювету не слишком большое количество краски, погрузить в неё валик, обязательно прокатать его неоднократно по рифлёной наклонной поверхности, отжимая избыток красящего состава.
4. Равномерно и постепенно, параллельными полосами со смещением каждый раз на 2/3 ширины, мелкими зигзагообразно направленными движениями нанести красящий состав на потолок перпендикулярно направлению света. Пока он не загустел, полезно прокатить по окрашенной поверхности валик без краски, чтобы снять возможные наплывы. Мелкие дефекты и пропуски закрасить узкой кистью. Первому слою нужно дать полностью просохнуть при комнатной температуре в течение нескольких часов – обычно от 8 до 12. При этом сильных сквозняков быть не должно. Свежеокрашенную поверхность следует предохранить и от попадания прямых солнечных лучей. Валик, кисти и лоток необходимо сразу же тщательно промывать, пока на них не засохла краска.
   

   Цены на малярные валики

   валик малярный

   

   Нанесение первого слоя водоэмульсионной краски

5. Под прямым углом к направлению окрашивания первого слоя, то есть, параллельно основному свету, нанести второй слой краски по той же технологии – налить, отжать, прокрасить мелкими зигзагообразными движениями, снять излишки, дать просохнуть, тем временем вымыть лоток, кисти и валик. Минимальное количество слоёв – 2, но если требуется большее их число, направления окрашивания надо рассчитать так, чтобы последнее из них проходило параллельно основному потоку света.

Как красить потолок водоэмульсионной краской. Пошаговая инструкция

Если все подготовительные операции были выполнены достаточно тщательно, а процесс окраски шёл правильно, новое водоэмульсионное покрытие потолка будет ровным, однородным и долговечным.

Видео — Подготовка и покраска потолка водоэмульсионной краской

Стойка для ремонта велосипеда

Мастер-самодельщик часто совершает велосипедные прогулки, и проблема с норовящим уехать во время ремонта велосипедом ему изрядно надоела. Для ее решения он изготовил стойку. Благодаря стойке велосипед вывешивается и можно его спокойно обслуживать.

Инструменты и материалы:
-Сварочный аппарат;
-Металлическая щетка;
-Аэрозольная краска;
-Болты, гайки, шайбы;
-Труба;
-Уголок;
-Старый винтовой домкрат;
-Ушм;
-Тиски;
-Пружина;
-Два мяча для гольфа;
-Сверлильный станок;
-Молоток;
-Лобзик;
-Резина;

Получайте на почту подборку новых самоделок. Никакого спама, только полезные идеи!

*Заполняя форму вы соглашаетесь на обработку персональных данных

Велосипедная стойка своими руками

У многих из нас есть такой вид средства передвижения, как велосипед. Как любой другой транспорт нам приходится его ремонтировать, и для того, чтобы заменить, или просто настроить велосипед его приходится ставить в разные положения, что не совсем удобно. Для того чтобы облегчить себе этот процесс автор статьи предлагает изготовить своими руками нехитрое приспособление, так называемую велосипедную стойку.

Для изготовления данной работы нам понадобится.

Инструмент:

— сварочный аппарат;
— болгарка;
— дрель;
— электролобзик.

Материал:

— Транспортировочная корзина из супермаркета.;
— Трубы диаметром 47 и 60 мм, толщина 44 мм;
— Металлический прут диаметром 10 мм;
— Металлические уголки 25 x 25 мм и 34 x 34 мм;
— Кусок резины толщиной 30 мм.

Основой конструкции была выбрана тележка из супермаркета, от которой мы убрали всю верхнюю часть, оставив только шасси. Далее, как показано на фото, мы приварили вертикальную трубу диаметром 47 мм. Затем спроектировали фиксирующие приспособления, для этого мы взяли два отрезка трубы и один кругляк. Один отрезок трубы пойдет на вертикальную стойку, ее диаметр должен быть больше, это будет работать по принципу «туба в трубе», благодаря этому мы сможем менять вертикальное положение. Далее к этому отрезку трубы привариваем горизонтальный кругляк. Затем берем оставшийся кусок трубы и при помощи болгарки разрезаем его по длине, потом привариваем две щеки, на которых в дальнейшем мы разместим крепежный элемент. Данная схема будет работать по типу тисков, и мы сможем менять угол положения велосипеда. Более подробно смотрите на фото.

Всем спасибо за внимание!

Получайте на почту подборку новых самоделок. Никакого спама, только полезные идеи!

*Заполняя форму вы соглашаетесь на обработку персональных данных

Стенд для ремонта велосипеда своими руками

Шаг 1

Шаг 2

Шаг 3

Шаг 4

Шаг 5

Получайте на почту подборку новых самоделок. Никакого спама, только полезные идеи!

*Заполняя форму вы соглашаетесь на обработку персональных данных

Стойка для хранения 4-х велосипедов. Изготовление без сварочного аппарата

Каждый из нас в душе велосипедист. В большей или меньшей мере, но велосипеды всегда присутствуют в нашей жизни. Данная статья посвящена тому, как хранить велосипеды в гараже с ограниченным пространством. Скажу сразу, что идея сделать стойку для хранения велосипедов уже пару лет крутилась в голове, но все то времени нет, то руки не доходят. А на деле выяснилось, что сделать ее очень легко и просто за один вечер. Имея в арсенале базовый набор инструментов, я решил сделать стойку для хранения велосипедов без использования сварочного аппарата. Не у каждого в гараже есть сварочник или возможность его использовать. Поэтому уже в начале работ я продумывал конструкцию, которую можно будет сделать простыми инструментами, легкую, прочную и не дорогую. Если у Вас нет времени прочитать эту статью, Вы можете посмотреть весь процесс в этом коротком видео:

Мне понадобились следующие материалы:
Труба профильная 25Х25Х1,5 мм, профиль пристенный для гипсокартона, шпильки М10 и М6, гайки, саморезы, краска. Колеса для стойки купил в магазине.

Итак, первым делом я прикинул высоту велосипедов и высоту установки второго этажа крепления с учетом имеющихся велосипедов. Отсюда появилась общая высота стойки — плюс/минус 1600 мм.

Длина стойки должна чуть-чуть превышать расстояние между колесами велосипеда. Ширина была установлена экспериментальным путем: так как нужно было сэкономить больше пространства в гараже, ширину я укорачивал до того момента, пока стойка устойчиво стояла на полу. Расстояние между колесами получилось 500 мм. Этого достаточно, чтобы стойка твердо стояла на ровной поверхности без шанса опракинуться.
Начал с того, что изогнул трубу буквой «П».

Для сгибания я использовал свой станок для холодной ковки, но изогнуть можно и любым другим способом, благо данный размер трубы гнется силой одного среднестатистического человека типа меня. Главное найти хороший упор и включить смекалку.

Ноги в количестве 4 штук выгнул таким же способом.

Соединения делал с помощью шпильки М10 и гаек.

Все, что из черного металла покрасил быстросохнущей краской.
Следующий этап это полка, на которую будут устанавливаться велосипеды. Сначала я думал подобрать подходящий швеллер, но швеллер дорогой и тяжелый. Поэтому пришла идея заменить его на профиль для гипсокартона. Он легкий, дешевый, оцинкованный и как раз под ширину велосипедных колес.

Профиль был прикручен саморезами: нижний этаж непосредственно на ноги стойки, второй этаж на прикрученные подставки.

Все, стойка для хранения четырех велосипедов готова! Велосипеды устанавливаются колесами на профиль и фиксируются автомобильными резинками с крючками.

Стойка для 4 велосипедов реально занимает место, как для одного велосипеда. Так же ее удобно перемещать по необходимости. Можно сразу вывезти на улицу все 4 велосипеда, а не по одному, как это было раньше.

Получайте на почту подборку новых самоделок. Никакого спама, только полезные идеи!

*Заполняя форму вы соглашаетесь на обработку персональных данных

Велопарковки: размеры, чертежи — как сделать своими руками

Использование велосипеда в качестве транспортного средства становится популярным трендом в нашей стране. При этом за рубежом данный способ передвижения давно считается не только удобным, но и полезным для здоровья. Развитость езды на велосипедах привела к строительству специальных велопарковок, позволивших интегрировать велосипеды в транспортную систему иностранных государств. В нашей стране таких стоянок для велосипедов практически не имеется, что заставляет многих людей делать их самостоятельно и искать чертеж велопарковки с размерами. 

Следует понимать, что слепое копирование западного опыта организации парковок для велосипедов в нашей стране не приживется. Редкие власти российских городов возьмут на местный бюджет расходы по созданию велопарковок. По этой причине основная нагрузка ляжет на владельцев крупных гипермаркетов и иных торговых объектов, стремящихся:

• привлечь больше покупателей;
• обеспечить им максимальный комфорт.

Именно собственники разнообразных зданий и сооружений самостоятельно организуют около главных входов велостоянки, приобрести которые, кстати, можно вот тут http://stolzgrupp.ru. Но даже они создают конструкции, далекие от эстетической красоты европейских аналогов, хотя и решающие основные задачи:

• предоставление места под велосипед;
• обеспечение сохранности транспортного средства.

Каждая велопарковка своими руками чертежи которых находятся в открытом доступе в сети Интернет, должна обезопасить владельца велосипеда от его возможной кражи. Именно этот страх сдерживает любителей велосипедных поездок от посещения магазина или офиса. Увидев, что собственник объекта заботится о своих покупателях или посетителях, велосипедист отдаст предпочтение именно такому бизнесмену. Неправильно спроектированная или установленная велопарковка вызовет разочарование у велосипедиста и заставит его подыскивать более надежную стоянку.

По этой причине организация стояночных мест для велосипедов является важным решением, которое обязан реализовать преуспевающий бизнесмен около принадлежащего ему здания или сооружения. Рассматривая велопарковки размеры чертежи и предлагаемые варианты конструкций, следует помнить о двух основных типах стоянок для велосипедов:

• краткосрочные – позволяют оставлять транспортное средство вблизи входа на несколько часов;
• долгосрочные – обеспечивают дополнительную защиту транспортному средству от внешнего воздействия и располагается на специально отведенном пространстве. 

Основными вариантами краткосрочных стоянок для велосипедов, которые являются более востребованными, считаются:

• стойка – удерживается весь велосипед;
• забор – закрепляется велосипедное колесо;
• стандартная велопарковка – конструкция, объединяющая несколько стоек на едином основании.

Любую стоянку для велосипедов следует подбирать, исходя из окружающей обстановки. Нельзя забывать об эстетической составляющей и соответствии велопарковки общему принципу благоустройства.

Как сделать стойку (подставку) для ремонта велосипеда своими руками

Своевременный ремонт и замена вышедших из строя элементов помогут продлить эксплуатацию двухколёсного друга. Чтобы смазывать детали велосипеда, чистить цепь и настраивать передачу с минимальными затратами времени, желательно соорудить удобную стойку, причём сделать это можно своими руками, вести велосипед профессионалам не придётся.

Стенд из дерева для велосипеда

Надоело мучиться с ремонтом велосипеда, который постоянно заваливается набок? Значит, вам пора сделать стенд для ремонта двухколёсного транспорта. Мы собрали самые популярные варианты обустройства надёжных приспособлений для велобайков на любой вкус своими руками.

Стойка из металла для заднего обода

Необходимые материалы

Вариант обустройства металлической подставки для заднего обода – один из самых малозатратных по времени. За основу берётся треугольный формат изделия, который также подходит для решения вопроса с надёжной установкой велобайка.

Стойка для ремонта велосипеда своими руками делится на несколько функциональных составляющих:

• треугольная конструкция, состоящая из П–образных компонентов;
• крепежи, фиксирующие перья рамы сверху, или зажимы, приходящиеся к втулке.

Самый простой крепёж рамный, народные умельцы также экспериментируют с зажимом на сам обод, но такой способ требует терпения и сноровки. Чтобы не отвлекаться во время работы, заранее подготовьте такие инструменты и материалы:

• арматуру;
• пластины, сделанные из прочного листа металла;
• станок, который гнёт металл;
• аппарат для сварки деталей;
• краску в пульверизаторе;
• грунтовочную смесь;
• пластинки из резины.

Пошаговое руководство по созданию треугольной стойки

Первый этап предполагает создание максимально точного чертежа, для этого требуется осуществить такие замеры:

• длина упора;
• боковые рёбра;
• «хвосты», на которые позже фиксируют пластины.

Ваша задача – вооружившись сгибающим станком, сделать изделия исходя из обозначенных замеров. Загиб, проходящий по рёбрам, делают больше, так, чтобы они располагались под углом до самого конца. «Хвосты» направляют по вертикали, детали должны быть одинаковыми.

Подставка из металла для заднего колеса

Что делать дальше?

1. Приварите «хвосты» друг к другу. Чтобы сварка получилась точной и аккуратной, подгоните изделия одно под другое.
2. Разместите на пластинах резинки и прогревайте до тех пор, пока они не зафиксируются к металлической основе. Этот простой метод позволит избежать появления царапин на раме при установке велосипеда. На концах пластин оставьте пустой участок для последующей сварки металла.
3. После того как «хвосты» сварены, зафиксируйте при помощи сварочного аппарата по 2 металлические пластины на каждой стороне, это – держатели.
4. Подставка для ремонта велосипеда своими руками из металла получается не слишком привлекательной, поэтому специалисты рекомендуют также прогрунтовать изделие, а затем покрасить стойку баллончиком краски понравившегося цвета.

Обустройство деревянной подставки своими руками

Основа деревянного стенда

Деревянную стойку можно изготовить, следуя пошаговому руководству, представленному выше для металлического стенда. Но есть и другой вариант – подставка для ремонта и настройки велосипеда с наклонными балками, закреплёнными в виде крестовины.

Чтобы обустроить деревянное изделие, заготовьте доски, пластину из дерева, предназначенную для балок, пилу и ножовку по металлу, дрель, крепежи, станок для шлифовки, лаковый состав. Конструктивными компонентами деревянной стойки для велосипеда специалисты называют:

• упоры – две параллельные доски;
• поперечную перекладину – на ней фиксируют упоры, которые удерживают всю конструкцию;
• балки, располагаемые по наклону, в виде клюшек для игры в хоккей. При этом важно выдержать угол между короткой и длинной деталями, равный 60 градусам.

Детали деревянной стойки

Перед обработкой досок подставка для ремонта велосипеда вырисовывается мастером схематически на листе бумаги, после чего на чертёж наносят измерения. Ориентируйтесь на длину балки близкой к длине рамы, упорная часть должна быть в 1,5–2 раза больше диаметра обода. Поперечины обустраивают так, чтобы они выступали по бокам от упоров, надёжно фиксируя изделие под весом велосипеда. Оптимальный шаг между упорами и балками, размещёнными под наклоном – немного больше толщины колёс.

Пошаговая сборка деталей

Стойка для ремонта велосипеда своими руками собирается поэтапно:

1. Нарежьте бруски необходимой величины. Чтобы балки получились сглаженными, без острых углов, обработайте их лобзиком.
2. Воспользовавшись дрелью и саморезами, присоедините к упорам поперечные компоненты. Получается крестовина – то, на чём держится изделие.
3. Зафиксируйте балки под наклоном к упорам короткими концами с внешних боков.
4. Подставка практически готова, теперь объедините параллельные бруски поперечными досками, это позволит велосипеду прочно удерживаться на стойке, без раскачивания конструкции. Постарайтесь разместить по всей длине балки не менее четырёх поперечных деталей, причём одну следует расположить на верхнем конце.
5. Отшлифуйте изделие на станке и покройте ровным слоем лака.

Единственный нюанс – применять деревянный стенд можно только для хранения велосипеда. Ремонтные работы приведут к скоплению и налипанию грязи, которую вычистить крайне сложно.

Деревянная подставка под колесо

Как сделать штативную подставку

Конструктивные детали

Если металлическая и деревянная подставка для ремонта велосипеда вам не по силам, тогда можно соорудить штативную конструкцию на трёх ножках. Ножки заменяет крепкая арматура, а роль штатива выполняет труба из металла.

Из оборудования и инструментов понадобятся сварочный аппарат и станок для сгибания деталей. Чтобы сделать подвеску, специалисты рекомендуют использовать 2 металлические пластины, инструмент с крюком, сверло и болт.

Штативная подставка

Ход работы

Следуйте пошаговой инструкции изготовления штативного изделия, и у вас получится простая и в то же время прочная подставка для велосипеда:

1. Опираясь на размеры, нарежьте из арматуры 3 идентичных стержня.
2. Согните с двух боков «хвосты» – по вертикали для крепежа со штативом, упоры – по горизонтали. Если ножки нарезаны правильно, изделие стоит ровно, значит упоры делать необязательно.
3. Присоедините «хвосты» ножек к штативу.
4. Изогните с помощью специального станка пластину, следуя полукругу, края оставьте свободными. Полукруги обрабатывают так, чтобы они соответствовали величине столба.
5. Вооружившись сверлом, соорудите по краям пластин углубления, подходящие под размеры болта и крюка.
6. Удерживая пластины у поверхности штатива, с одного бока как можно крепче заверните пластины болтом. Если крепёж спадает, укрепите его резиновой прокладкой.
7. С оставшейся стороны подведите крюк, фиксирующий велобайк.

Как проверить изделие на прочность? Разместите на напольной конструкции свой велосипед. Стойку следует доделать, если:

• она шатается;
• под весом велосипеда спадает крепёж.

Хотите придать подставке под велосипед завершённый вид – нанесите на поверхность краску.

Покупать подставку для ремонта велосипеда совсем необязательно. Чтобы сделать стойку своими руками в гараже, достаточно купить металлические пластины, дерево или арматуру – в итоге у вас получится надёжное и крепкое изделие. Лёгкость и мобильность не обещаем, но для применения на одном месте варианты вполне достойные.

Стойка для ремонта велосипеда из пластиковых труб своими руками

Профессиональные стойки стоят дорого, а между тем изготовить можно изготовить простую самоделку, материалов для которой послужат остатки pvc или пластиковых труб, например, после ремонта.

Материалы и инструмент

Диаметр труб и фасонных частей (PVC 1 1/2 PPR 40)

• Труба длиной 38 см — 4 шт. (для основания)
• Труба длиной 90 см — 2 шт. (для ножек)
• Труба длиной 41 см — 1 шт. (нижняя поддержка)
• Труба длиной 130 см — 1 шт. (выдвижная опора)
• Труба (PVC 2″ PPR 50-63) 8 см- — 1 шт. (для опоры)
• Тройник — 3 шт.
• Угол 90 градусов — 2 шт.
• Заглушка — 3 шт.
• Крестовина — 1 шт.
• клей для PVC труб

• труборез;
• рулетка;
• стамески или гравер;
• карандаш;
• файл;
• наждачная бумага.

Изготовление стойки

Кронштейн для поддержки велосипедной рамы

Верхняя опора изготавливается из тройника. Торцевая часть тройника подрезается под радиус трубы и склеивается на pvc клей.
Для склеивания опоры использован тройник разрезанный пополам. 

Нижняя поддержка делается из крестовины. На крестовину клеится кусок трубки диаметров 2 дюйма для pvc или 50-63 для PPR. Длина трубки — 8 см.

Сборка опорных ног и поперечин

Для соблюдения соосности при склейке или пайке — можно нанести метку на трубу и фасонную часть.

Изготовление поддержек для велосипедной рамы

Подрезаем при помощи гравера отверстие под нижнюю каретку.

Не забываем подогнать зазор между креплением нижней опоры и велосипедной звездочкой.

После всех операций по подгонке — стойка для ремонта велосипеда готова.

Конструкция не лишена недостатков — но главное как говориться идея, если есть у кого пожелания и предложения — добавляем в комментарии.

технология кладки межкомнатных стен в квартире или доме своими руками

Домовладельцы часто сталкиваются с проблемой по разделению большой комнаты на несколько помещений. Есть множество материалов для этих целей, например, можно сделать перегородки из газобетонных блоков, шлакоблоков, кирпичей, гипсокартона или дерева. Но первый материал пользуется широким спросом из-за длительного времени эксплуатации, надежности и легкости. Изготовление стен требует соблюдения простых правил, помогающих справиться с задачей.

Ключевые требования

Возводимая внутренняя стена не считается несущей. Опорой для нее служит монолитная бетонная стяжка или каменная несущая конструкция. Если нет бетонного основания, то делается плитный, винтовой или ленточный фундамент. Перегородка, как правило, присоединяется к одной и двум несущим стенкам, однако все зависит от конфигурации изделия, количества оконных или дверных проемов и так далее. Основные требования:

1. Создаваемое давление на стенку полками и шкафами не должно превышать 25 кг на один крепежный элемент. Поэтому надо сразу определиться с навесной мебелью.
2. Не менее важное требование — это устойчивость к горизонтальным нагрузкам. Необходимо обеспечить надежное примыкание перегородки к смежным объектам и основанию, а также позаботиться об армирующей конструкции между блоками. Потому что без сцепления междурядий произойдет деформация изделия.
3. Глухая стена из газобетона обязательно звукоизолируется, иначе шум от телевизора из соседней комнаты будет постоянно беспокоить. Как правило, индекс звукоизоляции составляет минимум 53 дБ.
4. Если перегородка из газоблоков будет устанавливаться между балконом и кухней, то следует позаботиться об утеплении. Даже разница температуры 12 градусов между смежными комнатами негативно скажется на теплопотере. Но не стоит сооружать слишком толстую стенку, это не поможет, а площадь помещения существенно уменьшится, особенно это касается квартир с типичной планировкой. Поэтому конструкция делается тонкой.
5. Надо уделить внимание пожарной безопасности, обычная каменная стенка способна воспрепятствовать перемещению огня в соседнюю комнату на 15 мин. Газобетон удерживает пламя в несколько раз дольше.
6. Известно, что газоблоки являются экологически чистым материалом. Конечно, уступает натуральному дереву, зато прекрасно справляется с различным диапазоном температур.

Как видно, газоблоковые перегородки по некоторым результатам превосходят остальные материалы: они легкие, с минимальными теплопотерями, выдерживают высокие температуры, удобны в монтаже.

Они не только сэкономят деньги, но и обеспечат надежность, соответственно, их выбор станет выгодным.

Преимущества материала

Из газобетона или газосиликатных блоков обычно строят верхние этажи коттеджей и внутренние перегородки. Это обусловлено многочисленными достоинствами материала. В пользу газобетона можно привести следующие аргументы:

1. За счет таких блоков можно создавать любые простенки сложной геометрической формы. Потому что материал поддается обработке, и с помощью ручной ножовки можно построить, к примеру, полукруглую конструкцию. В газобетоне удобно изготавливать штробы для электропроводки и сантехнических коммуникаций.
2. Блоки режутся без проблем. Если не хватает определенного куска для завершения ряда, то материал можно быстро и ровно отрезать ручным инструментом без использования болгарки. Это существенно увеличивает скорость работы и расход сил, а также в помещении станет меньше запыленности.
3. Газоблоки производятся с предельно точной геометрией. Поэтому строить такую перегородку намного проще, швы толщиной до 3 мм будут идеально ровными, а поверхность стенки получится аккуратной. Как правило, кладка закрепляется не песчано-цементным раствором, а специальным клеем, разводящимся строительным миксером. Поэтому для работы с этим материалом не придется применять громоздкую бетономешалку.
4. Пористая структура газобетонных блоков имеет отличную тепло- и звукоизоляцию.
5. Благодаря специальным компонентам, содержащимся в блоках, не происходит выделения вредоносных веществ при сильном нагреве. В состав экологически чистого материала входит известь, песок и портландцемент.

Газобетонные блоки для межкомнатных перегородок считаются одними из легких, поэтому ими можно выполнять разные манипуляции без особого усилия.

Схема расчета

Принцип расчета требуемого материала очень прост. Здесь не потребуются сложные формулы. Чтобы правильно посчитать количество блоков, достаточно воспользоваться такой схемой:

1. Для определения общей площади стены надо перемножить длину и высоту, потом вычесть от полученного значения размеры дверных или оконных проемов, которые вычисляются по этой же схеме. Например: простенок длиной 10 м, высотой — 3 м, общая площадь составляет 30 м. кв. В конструкции присутствует один проем размером 1*2 м. окончательное число будет таким: 28 м. кв. Для стен со сложной формой действует аналогичный принцип расчета.
2. Чтобы определить число газоблоков, придется поделить полученную площадь будущей перегородки на боковые параметры блока.

Важно добавить 5% газобетона на непредвиденные расходы или брак. Поскольку нередко случается, что в конце работы может не хватать материала. Вследствие чего появятся лишние проблемы.

Оптимальная толщина стенки и хранение

Это один из основных вопросов перед возведением перегородки из газобетонных блоков. По мнению специалистов, оптимальная толщина перегородок из газобетона должна быть такой:

1. При незначительных горизонтальных и вертикальных нагрузках толщина стены составляет 10−15 см. Опять-таки, если перегородка не будет возводиться между лоджией и жилой комнатой, где будет предусматриваться толстый слой теплоизоляции.
2. Толщина стенки в 20 см нужна для мощных нагрузок. Например, перегородка будет располагаться в спортивном зале, на нее подвесится различный тяжелый инвентарь или полки, содержащие массу 150 кг на один крепеж.

Разгружаемые блоки из газобетона должны правильно укладываться друг на друга. Обычно они складируются на поддоны с ровной поверхностью.

Если под один из них попадет камень, особенно на первых рядах, то часть газоблоков будут находиться в напряжении и вероятнее всего лопнут.

Технология строительства

Прежде чем браться за кладку перегородок из газобетонных блоков, нужно изучить правила возведения. Если не соблюдать рекомендации, то в скором времени стенка деформируется или растрескается. Специалисты с многолетним стажем советуют сделать перегородку из газобетонных блоков именно так:

1. Вертикальные швы нижних рядов кладки обязательно перекрываются верхними блоками. Не допускается, чтобы стыки рядов сходились в одну линию. Это нарушение технологии.
2. Когда стенка дойдет до полотка, то стоит оставить зазор на 2 см. Это пространство заполняется монтажной пеной. Если самый верхний ряд плотно уложить под перекрытие, то здание способно через некоторое время дать усадку, соответственно, перегородка потрескается и нарушится.
3. Чтобы в углах не образовались трещины, а конструкция имела устойчивость к вертикальным и горизонтальным нагрузкам, по высоте через каждые 100 см перегородки придется в смежные стены монтировать тонкую арматуру. Оцинкованные или нержавеющие тонкие прутья также закладываются между рядами по высоте с интервалом 80−100 см, то есть через каждый 4 или 5 ряд.
4. Не следует использовать цементный раствор. Все ряды укладываются только на клей, который продается в любом строительном магазине. К тому же из-за цементной смеси получатся грубые швы.

Правило! Специальный клей для газоблоков стоит дороже цементно-песчаного раствора в 3 раза. Однако расход первого материала в несколько раз меньше, следовательно, второй вариант больше ударит по финансам.

Устройство кладки первого ряда

Ровность первого ряда будущей стенки повлияет на последующие ряды. Поэтому надо предельно аккуратно и без кривизны его выложить. От этого зависит длительность строка эксплуатации. Потому что неровность поспособствует растрескиванию перегородки, а трата сил и денег окажутся безуспешными. Как правильно делается первый ряд:

1. Между будущей конструкцией и бетонным перекрытием укладывается гидроизоляция. Этот материал будет препятствовать проникновению влаги в газобетон. На месте будущего изделия прокладывается 2 слоя акваизола.
2. На гидроизоляцию наносится цементный раствор, а потом укладываются блоки. Ровность контролируется длинным строительным уровнем и ниткой, которая внатяжку устанавливается на уровне верхнего края газоблока.
3. Чтобы подровнять газобетонные блоки, следует воспользоваться резиновой киянкой. Материал пористый и хрупкий, поэтому удары делаются легкими. Нельзя использовать металлический молоток.
4. Между смежными блоками первого ряда не должно быть перепадов. Если они есть, то мастеру нужно их немедленно устранить путем уменьшения или добавления цементной смеси под блоки.

Вертикальные металлические рейки устанавливаются в местах будущих проемов. На них ставятся черточки, указывающие на каждый новый ряд. Через каждый последующий ряд на рейках обязательно смещается шнур.

Последующие ряды

Остальные ряды укладываются по аналогичной технологии с применением шнура и строительного уровня. Однако есть множество отличий:

1. Первый блок второго ряда разрезается напополам. Укладывается на клей толщиной 2 мм. Чтобы разровнять нанесенную смесь, используется зубчатый шпатель. Ровность половинки корректируется киянкой.
2. Теперь наносится клей и укладывается цельный газоблок. Он как раз перекроет вертикальный шов первого ряда.
3. В конце второго ряда вставляется либо половинка, либо четверть блока. Нужно действовать по факту. Отмеряется определенный размер и отрезается ножовкой. Затем аккуратно укладывается между стенкой и предпоследним газоблоком.
4. Далее начинающие ряды армируются проволокой. В стене делаются отверстия, туда устанавливаются пруты, которые прокладываются по всей длине второго ряда. Этот способ улучшит сцепление. Если в регионе имеется высокая сейсмичность, то армирование производится через каждые 60 см по высоте. По стандарту проволока прокладывается через каждые 80−100 см по мере роста перегородки. Если проволока толстая, то придется на поверхности ряда изготавливать штробы и ее немного утапливать в канавках.

Обычно для армирования продаются оцинкованные прутки диаметром 1,5 мм. Они зигзагообразной формы. После монтажа проволоки вся пыль с поверхности счищается, иначе сцепление междурядий станет плохим.

Перемычки для дверных проемов

Есть специальные перемычки, имеющие U-образную форму. Они делаются по ширине газоблоков. Длина также бывает разной, все зависит от величины дверного проема. Процесс монтажа:

1. Над проемом устанавливается перемычка, фиксирующаяся распорками. Вертикальные швы проклеиваются.
2. Берется каркас из прутьев и закладывается в лоток U-образного блока.
3. Теперь размешивается цементный раствор, разбавленный мелкозернистым заполнителем, и заливается в выемку. Далее смесь штыкуется мастерком — это позволит кислороду выйти наружу.
4. В конце поверхность бетонного раствора ровняется по кромкам перемычки.

Стена из газобетонных блоков в квартире или доме в отличие от других сложных строений, например, гаража, считается легковозводимой конструкцией. Поэтому здесь не нужны профессиональные навыки и помощь специалистов.

Вся работа делается своими руками в короткие сроки. Главное — выполнять правильный расчет и соблюдать ровность рядов, тогда никаких проблем не возникнет. После сооружения перегородки ее оштукатуривают, шпаклюют и окрашивают в различные цвета.

tvoidvor.com

Перегородки из блоков газобетонных: расчет, кладка, монтаж

При планировке жилых объектов строители часто используют перегородки из газобетона. Популярность этого материала обусловлена его отличительными свойствами, к которым относится повышенная прочность, надежность и долговечность.

Особенности газобетонных перегородок

Перегородки из блоков газобетонных представляют собой стеновую конструкцию, которая используется для зонирования или разделения внутреннего пространства помещения.

В течение долгих лет для их изготовления использовался кирпич, но сегодня его вытеснили более инновационные материалы, включая газобетон. Продукция на основе этого сырья пользуется широким распространением, поскольку она обладает прекрасными прочностными свойствами, небольшим весом и прочими физико-техническими достоинствами.

Внутренние перегородки отличаются от внешних стен не только средой эксплуатации, но и предъявляемыми требованиями.

В зависимости от условий использования на них накладывают ряд ограничений:

1. Особенности конструкции. В отличие от капитальных внешних стен, разделяющие элементы не принимают несущую нагрузку от перекрытий и кровельного пирога. Они взаимодействуют с межэтажными перекрытиями или фундаментом.
2. Специфика размещения. Расположение конструкций зависит от особенностей проекта. При этом существуют разные ограничения (их нельзя размещать у окна).

Согласно строительным нормам, к перегородкам выдвигаются такие ограничения:

1. Малый вес. По мере увеличения веса стен возрастает нагрузка на основание. Если конструкция будет тяжелой, понадобится возведение более прочного и мощного фундамента.
2. Прочностные свойства. Для продолжительной эксплуатации разделяющих элементов нужно организовать надежную кладку и защитить их от негативных воздействий в виде механических ударов. При этом используемый материал должен выдерживать нагрузку от навесной мебели или подвесного телевизора, кондиционера. Каждая крепежная деталь обязана выдерживать не меньше 25 кг нагрузок.
3. Толщина. Поскольку перегородка выполняет и звуко- и теплоизоляционную роль, ей нужно иметь приемлемую толщину. Однако чтобы конструкция не была слишком толстой, важно соблюсти разумный баланс.
4. Соответствие нормам пожаробезопасности. Это одно из ключевых требований. Она определяется минимальным промежутком времени, при котором стена сможет противостоять очагу воспламенения, препятствуя его распространению.
5. Утепляющий слой. Он незаменим в тех случаях, если конструкция находится между комнатами с разницей температур больше 10°C. Игнорируя эти требования, придется переплачивать за коммунальные услуги.
6. Экологическая безопасность. Перегородка должна быть безопасной для здоровья жильцов и не выделять токсических веществ в процессе эксплуатации.

Газобетонные перегородки полностью соответствуют перечисленным требованиям и во многом превосходят другие варианты, доступные на рынке. Еще они обладают следующими эксплуатационными достоинствами:

1. Простота и скорость монтажа. Обрабатывать газоблоки можно даже механическим способом, придавая им любую форму и конфигурацию. Еще мастер может без особых сложностей проделывать отверстия и борозды для коммуникационных магистралей. Процесс возведения занимает немного времени, что обусловлено уменьшенным весом и размерами разделяющих конструкций.
2. Аккуратный вид. Материал характеризуется точными размерами, поэтому на его основе создаются ровные и аккуратные перегородки. Точная геометрия позволяет строителям заменять традиционную песчано-цементную смесь более современными клеевыми составами. В результате толщина швов не превышает 1-3 мм.
3. Отличная теплоизоляция.
4. Соответствие требованиям экологической безопасности. В составе материала присутствует цемент, песок и образователи газа (в большинстве случаев на основе алюминия), которые сохраняют инертность при любых значениях температуры. Газобетонная перегородка остается полностью безопасной и не выделяет токсичных элементов. Еще она остается пожароустойчивой и долговечной.

Благодаря перечисленным характеристикам и преимуществам кладка перегородок из газобетона пользуется большой популярностью.

Критерии выбора блоков

Газобетонные блоки для перегородок могут отличаться маркой прочности, размерами и другими свойствами. Чтобы найти оптимальный вариант, который будет соответствовать особенностям жилого объекта, нужно внимательно изучить и рассчитать требуемые параметры.

Марка

Выбирая марку материала, необходимо учитывать назначение межкомнатных перегородок. Для несущей стены внутри здания принято использовать блок под номером D500 или D600. Показатели плотности достаточно высокие, чтобы навешивать на перегородки предметы мебели, элементы декора и другие интерьерные детали, весом до 150 кг.

Если нужно возвести легкую перегородку, на которую не будут оказываться большие нагрузки, допускается применение блоков под марками D400-D350.

Размеры

Следующим параметром перегородок являются габариты. Классическая длина камня варьируется от 600 до 625 мм при высоте 200-250 мм. При этом толщина составляет 75-200 мм с шагом 25 мм. Размеры газобетонных блоков могут меняться с учетом особенностей планировки здания.

Толщина

Для расчета расхода газобетона на 1 м² перегородки особые требования по толщине не предъявляются. Однако эта характеристика влияет на звукоизоляционные свойства и устойчивость конструкции к механическим воздействиям и нагрузкам. Чем толще блок, тем лучше эти свойства.

При этом допустимая высота для перегородки с толщиной 100 мм не может превышать 3 м. Если значения превышают эту отметку, понадобится использование блоков на 150-200 мм.

Расчет фундамента

Перед монтажом перегородок из газобетонных блоков необходимо сделать несколько расчетов по обустройству фундамента. Сегодня доступны различные онлайн-калькуляторы, позволяющие получить точные значения без применения сложных формул и математических вычислений. Пользователю нужно лишь ввести базовые параметры и получить готовый результат.

Строительство

Разбираясь, как сделать перегородку из газобетона, важно изучить все монтажные требования и нормы:

1. При установке перегородок необходимо перевязать вертикальные швы, чтобы стык между материалом в горизонтальном ряду не находился на одном уровне под нижним или верхним стыком. Оптимальное расстояние между швами составляет 20 см.
2. Верхняя часть конструкции не должна соприкасаться с потолком. Между верхним блоком и перекрытием оставляется зазор в 1,5-2 см — его нужно заполнить строительной пеной или любым другим изоляционным материалом. В таком случае скачки температуры и прогиб перекрытия не приведут к деформации или образованию трещин в блоке.
3. Перегородку закрепляют на смежных стенах с шагом до 1 м по высоте. Соблюдение этой инструкции сделает разделяющий элемент более прочным и устойчивым к горизонтальным нагрузкам. Еще он предотвратит появление трещин в углах. В качестве крепежных деталей используются анкерные пластины из нержавейки или оцинкованной стали. Еще применяются перфорированные ленты.
4. В процессе кладки следует использовать специальную клеевую основу. Цементно-песчаные растворы малоэффективны, поскольку при их использовании вам понадобится дополнительно заделывать грубые швы. Стоимость качественного клея в 2-3 раза превышает цемент, однако расход последнего в 5-6 раз больше.

Подготовительные работы

Собираясь применить газобетон для перегородок, необходимо провести ряд подготовительных работ. В первую очередь следует выполнить тщательную очистку напольного покрытия и стен от строительного мусора и загрязнений, а также собрать нужные материалы и инструменты.

Помимо самого газобетона, в процессе монтажа используется специальный клей, обеспечивающий прочный и надежный скрепляющий слой, толщиной до 3 мм. Если фундамент будет неровным, понадобится применение небольшого количества цемента.

Еще следует приобрести монтажную пену, металлические прутки и соединители для фиксации перегородок.

Для благополучного выполнения строительных работ под рукой стоит иметь и такие инструменты:

1. Ручная пила или болгарка.
2. Зубчатый шпатель.
3. Мастерок.
4. Штроборез.
5. Строительный уровень.
6. Резиновый молоток.
7. Инструмент для шлифования.

Первый ряд

Возводя перегородочные конструкции из газобетона своими руками, нужно начинать с кладки первого ряда. Он должен быть максимально ровным и аккуратным. Если не соблюсти геометрию, при фиксации последующих слоев возникнет масса проблем.

Начальный этап подразумевает нанесение напольной разметки и на стенах. Руководствуясь готовой разметкой, необходимо нанести клеящий состав (если пол ровный) или цементно-песчаную смесь в случае многих неровностей на поверхности.

Первый ряд выкладывается по шнуру, который натянут горизонтальным образом. Однако для более высокой точности кладки рекомендуется задействовать лазерный нивелир.

Допустимая толщина шва между первым блоком и стеной не должна превышать 0,5 см. Образованные торцы замазываются с помощью специального клея, который наносится шпателем. Если газобетонный блок обладает пазами или выступами, обрабатывать их клеевой основой не понадобится.

Для сохранения ровности перегородки кладку стоит проверить с помощью строительного уровня, а потом обсадить посредством резинового молотка.

Оставшийся блок обрезается с помощью ножовки — он должен быть на 0,5 см короче образованной пустоты между стеной и блоком. Завершив укладку, нужно сделать перерыв на схватывание раствора.

Последующие ряды

Дальше перегородку нужно выстроить с учетом смещения блока на половину длины. Работая с каждым камнем, следует использовать строительный уровень, а для выравнивания — лучше шнур или луч лазера.

Укладывая газосиликатные блоки для межкомнатных перегородок, следует обращать внимание на ряд нюансов:

1. Перевязывание конструкции со стеной осуществляется посредством Т-образных анкерных элементов, уголков из нержавейки или отрезков оцинкованной перфоленты. Для фиксации металлических элементов используются дюбеля.
2. Для повышения прочности всей конструкции через каждые 2-3 ряда размещаются стержни диаметром 10 мм. Армирование в центре осуществляется с помощью штробореза.
3. Если высота перегородки превышает 3,5 м и длина 8 м, понадобится использование усиливающего армированного пояса.

Последний ряд

Поскольку газоблок не может похвастаться высокими прочностными свойствами, под воздействием нагрузок сверху он может разрушиться или деформироваться. Поэтому их нужно полностью исключить, делая перегородки на 20 мм ниже дистанции между перекрытиями и поверхностью пола.

При выкладывании последнего ряда следует обрезать блоки на оптимальную высоту, заливая в образованный зазор монтажную строительную пену. Она будет создавать пружинящий компенсационный шов.

Устройство проемов

Выбирая способ перекрытия проемов, необходимо учитывать их ширину. Если они меньше 80 см, применение перемычек — не обязательное условие. Лучше ставить их на временном каркасе, чтобы стык располагался в центре проема. Остальные ряды можно выкладывать классическим методом, придерживаясь смещения швов. Когда клеевая основа высохнет, каркас лучше демонтировать.

Широкие проемы перекрываются с помощью перемычек из дерева, монолита или металла. Если толщина перегородок превышает 200 мм, можно задействовать несъемную опалубку из полых U-образных блоков. Их тоже устанавливают на временном каркасе и скрепляют с помощью торцов. В появившемся лотке устанавливают армированный каркас и заполняют бетонной смесью. После выравнивания бетона по верхней плоскости укрепляющую конструкцию можно снять и продолжить работу.

Отделка

Перед началом отделочных работ необходимо тщательно изучить особенности материала и его совместимость с разными вариантами отделки. В составе газобетона содержатся следующие компоненты:

1. Песок.
2. Известь.
3. Цемент.

Еще к перечисленному сырью добавляется алюминиевая крошка, а потом образованную массу разливают по формам. Когда материал полностью затвердеет, его можно использовать по прямому назначению

Руководствуясь характеристиками газобетона, необходимо выбирать подходящие варианты отделки. Поскольку наличие газобетонных конструкций внутри жилого объекта предусматривает особый уровень влажности, декоративный слой не должен мешать этому процессу.

В качестве хорошего решения для оформления может использоваться гипсовая штукатурка. Она характеризуется отличной паропроницаемостью и продается в мешках по 5-25 кг. Для приготовления раствора нужно в точности соблюдать инструкцию.

В составе штукатурки присутствует гашеная известь и перлитовый песок. Совмещение этих компонентов повышает стандарты звукоизоляции и пожаробезопасность постройки. Гипсовые штукатурки не нуждаются в предварительном нанесении грунтовки на стену или финишной обработке шпаклевкой. Но поскольку подобная смесь является недешевой, многие строители останавливаются на бюджетном варианте, состоящем из цемента и песка.

В таком случае повышается вероятность отслаивания штукатурки при повышении сырости. Чтобы не допустить подобных последствий, необходимо нанести на стену несколько различных вариантов отделки.

В качестве отделочного материала можно использовать гипсокартон. Он отличается универсальностью и может применяться в любых интерьерных стилях.

В продаже доступно 2 разновидности гипсокартона:

1. Для потолка. Его толщина составляет 9 мм.
2. Для стен. Толщина не превышает 12 мм.

Еще материал может разделяться на такие группы:

1. Классический.
2. Огнестойкий.
3. Водостойкий.
4. Комбинированный.

Завершающим отделывающим слоем является окрашивание стен. Оно придает интерьеру привлекательный вид и визуально расширяет его.

Перед покраской стену нужно выровнять с помощью шлифовальной машинки. Если она отсутствует, можно воспользоваться специальной теркой или наждачкой, поскольку краска не скрывает дефекты стены.

Любые красочные работы подразумевают нанесение грунтовочного слоя и изделия из газобетона — не исключение. В качестве красящего состава лучше использовать водоэмульсионную краску.

Расчет газобетонных блоков и клея

Чтобы установить межкомнатные перегородки из газобетонных блоков, важно выполнить ряд расчетов. В первую очередь стоит определить количество материала, на основе которого будут создаваться перегородки в доме из газобетона. Еще следует посчитать, во сколько обойдется покупка блоков, например в Москве.

1beton.info

Как делается кладка перегородок из газобетонных блоков

Перегородки из газобетонных блоков делают при возведении новых зданий или во время перепланировки жилых и хозяйственных помещений. Газоблоки являются идеальным строительным материалом при условии соблюдения технологии кладки простенков. При достаточной прочности перегородки из газобетона обладают низкой теплопроводностью и отличной звукоизоляцией. Межкомнатные перегородки из легких блоков возводятся намного быстрее, чем кирпичные. При этом стоимость стройматериалов в несколько раз ниже. Перегородочные конструкции практически не оказывают давления на плиты перекрытия. Грани качественного газоблока ровные и гладкие, что позволяет сократить время и расходы на проведение отделочных работ. Однако, выполняя монтаж перегородок из газобетонных блоков, необходимо соблюдать определенные правила. Этот процесс имеет свои особенности.

Правила работы с газоблоками

Перед тем как сделать перегородку из газобетонных блоков, необходимо принять решение о параметрах камней, которые будут использоваться в строительстве. Минимальная толщина кладки высотой до 250 см должна составлять 10 см. Если потолки в доме имеют высоту 300 или 400 см, то нужно использовать камни толщиной 15 и 20 см соответственно. Выбирать следует газобетонные блоки с заявленной плотностью 500-600 кг/м³. Материал с меньшим удельным весом считается утеплительным и для строительства межкомнатных перегородок не подходит. Размеры газобетонных блоков следует выбирать такие, чтобы ими можно было без труда выкладывать стену в одиночку. Оптимальным вариантом является выбор камней шириной 600 мм, высотой 400 мм и толщиной 100, 150 или 200 мм. Их вес варьируется в пределах 9-18 кг.

Камни нужно укладывать так, чтобы между рядами было смещение на треть или половину длины фрагмента. К примыкающим стенам перегородки из газобетона нужно крепить гибкими связями. Расстояние между ними должно быть не менее метра. При высоте стен более 2,5 м в обязательном порядке проводится армирование, независимо от толщины кладки.

Простенки из газоблоков обладают высокой гигроскопичностью. Они отлично впитывают влагу даже из воздуха. Именно поэтому внутренние отделочные работы делают сразу после окончания кладки. Гидроизоляция выполняется на поверхностях перегородки, в местах ее примыкания к стенам, полу и потолку. В жилом помещении для этого используются экологически чистые и безопасные строительные материалы.

В любом доме происходит усадка несущих стен. Чтобы газобетонные перегородки не трескались под давлением плит перекрытия, проводится обустройство уплотнительных прокладок. Для этого используется монтажная пена, пенопласт, минеральная плита и прочие эластичные материалы.

Соединение камней между собой нужно проводить специальным клеем на цементной или акриловой основе. Достаточно слоя всего 2-3 мм толщиной. Несмотря на то, что клей стоит дороже цемента в 2-3 раза, его расход в 5-6 раз меньше. Выгода очевидна. Вес готового простенка будет намного ниже, что позволит снизить нагрузку на несущую плиту.

Возведение простенков из газобетона практически идентично кладке кирпичных стен. Однако есть определенные нюансы, которые нужно учитывать при планировании и проведении строительства. Начать нужно с подбора приспособлений и различного инвентаря для работы.

Инструменты и материалы

Сначала нужно определиться с габаритами блоков, которые будут использоваться при проведении перепланировки. При осуществлении покупки нужно внимательно осмотреть газобетон для перегородок. Блоки должны быть упакованы в термоусадочную пленку. Это гарантия того, что они сухие и качественные.

Чтобы возводить своими руками перегородочные конструкции, необходимы такие инструменты и материалы:

• строительный уровень;
• рулетка;
• перфоратор с миксером;
• резиновая киянка;
• ножовка по дереву;
• зубчатый шпатель;
• ровный шпатель;
• острый нож;
• болгарка с диском по металлу;
• специальный клей;
• стальной прут;
• маркер;
• защитные перчатки и очки;
• стремянка;
• терка с набором абразивных сеток;
• малярная кисть;
• стальной прут 8-12 мм;
• емкость для замешивания раствора.

Поддоны с блоками нужно установить на ровной площадке, чтобы исключить их деформацию и появление трещин. Строительный материал необходимо максимально защитить от попадания воды. Упаковочную пленку можно снимать непосредственно перед началом работы.

Кладка простенков из газобетона

Перед началом строительства необходимо очистить поверхность несущей плиты от непрочных фрагментов стяжки и выступающей арматуры. Следует проверить степень деформации пола. Если провисание составляет более 30 мм, то нужно делать фундамент под перегородки. Для этого используется раствор из воды, цемента и песка. Для его застывания достаточно 2-3 дня, после этого можно начинать укладывать на нее перегородочный материал.

Перегородка из газобетона своими руками делается в такой последовательности:

1. Закрепление уплотнительного материала. Его задачей будет гашение шумов и вибрации, гидроизоляция простенка. Толщина уплотнителя должна быть 2-5 мм. Приклеивать его нужно на прочный состав, обеспечивающий надежную фиксацию.
2. Кладка первого ряда простенка. Газобетонный блок устанавливается впритык к стене. Проверяется по всем плоскостям, выравнивание проводится легкими постукиваниями киянки. Аналогично укладываются последующие камни. Последний блок подрезается по размеру и вставляется в оставшийся проем.
3. Выравнивание верхней кромки первого ряда. Выполняется эта процедурой теркой, пыль удаляется щеткой. Выравнивание необходимо для равномерного распределения вертикальной нагрузки. Между камнями не должно быть перепадов по высоте.
4. Укладка последующих рядов. Чтобы соблюсти точность работы, используются различные приспособления. Чаще всего мастера применяют отвесы, горизонтальные шнуры и временные опалубки. Смещение каждого последующего ряда должно быть не менее 200 мм. Соединение камней осуществляется с помощью клея, который наносится зубчатым шпателем. Выступивший из швов раствор сразу собирается и вдавливается в щели.
5. Отделочные работы. Как правило, используется стартовая и финишная шпаклевка. Грунтовкой обрабатывается возведенная стена и каждый последующий слой отделки. Для финишной облицовки применяются обои, акриловая или водоэмульсионная краска, пробковое покрытие или керамическая плитка.

Камни последнего ряда подгоняются по размеру после проведения измерений. Рекомендуется обрезать их так, чтобы после укладки оставался зазор 30-40 мм. Когда кладка перегородок из газобетона будет закончена, оставшийся проем будет заполнен монтажной пеной.

Армирование простенков

Поскольку газобетон не отличается высокой прочностью, проводится его укрепление железными прутами. Частота армирования зависит от сейсмической активности в регионе, где проводится строительство. В условиях повышенной сейсмичности арматура укладывается через ряд, начиная с первого. Там, где сейсмичность низкая, вполне достаточно армирования через 4 ряда.

Выполняется армирование так:

1. На поверхности кладки прорезаются канавки (штробы). Это делается штроборезом, перфоратором или болгаркой. Глубина и ширина штроб должна превышать диаметр арматуры на 2-3 мм.
2. Канавки очищаются от пыли и крошки. Проводится их обработка грунтовкой.
3. Штробы заполняются клеем на 1/3 объема. В клей вдавливается арматура. Верх прута должен быть ниже уровня кладки. Излишки клея удаляются шпателем и используются снова.

Если для армирования используется стальная сетка, то штробирование можно не проводить. Стыковка осуществляется клеевым раствором. Стены высотой более 300 см армируются и по плоскости. Сначала сетка закрепляется скобами, затем покрывается стартовой шпаклевкой.

Перекрытие проемов

Перекрытие дверных и оконных проемов проводится с помощью стальных балок, деревянного бруса или железобетонных столбиков. Но намного практичнее изготовить перемычки на месте, используя специальные U-блоки. Ширина и высота этих изделий соответствует размерам стандартных блоков. Длина одного модуля составляет 500 мм, что позволяет собирать перемычки длиной 100, 150 и 200 см. В середине модулей создан продольный проем в форме буквы U. Он предназначен для размещения и закрепления каркаса.

Делаются монолитные газобетонные перемычки так:

1. U-блоки склеиваются, заготовка перемычки устанавливается в нужном месте. Под ней монтируются подпорки из бруса или пенобетонных блоков.
2. В лоток укладываются отрезки арматуры. Их длина должна соответствовать размеру перемычки.
3. Изготавливается раствор из песка, цемента, воды и керамзита мелкой фракции. Проводится его заливка в полость лотка. Бетон выравнивается заподлицо с поверхностью перемычки.

 

При условии соблюдения технологии работы с газобетонными блоками, межкомнатные перегородки из них будут служить десятилетиями без поломок и ремонтов.

kamedom.ru

Перегородки из газобетонных блоков: монтаж внутренних, межкомнатных

Перегородки из газобетонных блоков уже давно используют в строительстве для зданий любого назначения. Потому что такой материал легко обрабатывать – его можно обстрогать обычной ножовкой или обработать стамеской. Еще в газобетонную поверхность достаточно просто вбить гвоздь или закрутить саморез. Изделия изготавливают с идеально ровными размерами, в одной ассортиментной линии выпускают и блоки, которые имеют пазы и гребни.

1. Они не должны являться несущими конструкциями. Плитные или монолитные железобетонные перекрытия опираются на капитальные стены;
2. Основанием для нее служит нижнее перекрытие либо фундамент постройки;
3. Перегородка должна примыкать к одной или нескольким стенам.

Основные требования, которые выдвигаются к таким перегородкам:

• механическая прочность обусловлена качествами, выдерживать нагрузку, которая создается навесной мебелью. На каждый крепежный элемент будет приходиться нагрузка до 25 кг;
• устойчивость к горизонтальным нагрузкам, подразумевает прочную связь между стеной и основанием, смежными конструкциями. Такими же качествами должны обладать сцепленные между собой элементы кладки;
• небольшая масса блоков позволит исключить опасное увеличение нагрузок на перекрытия;
  
• пожаробезопасность перегородок. Газобетонные блоки должны иметь уровень огнеупорности не меньше 0.25 ч;
• стройматериал, предназначенный для перегородок должен быть экологически чистым;
• в случае, когда стенка будет разделять два помещения температура, в которых будет отличаться на 10 градусов и более. Обязательно следует предусмотреть хорошую гидро- и теплоизоляцию комнаты. Достигают таких результатов при помощи этого же материала и способа;
• максимальная звукоизоляция, согласно СНиП показатели равняются не менее 52 дБ.

Когда производят установку газобетонных перегородок во время проведения ремонтных работ и перепланировки квартир, домов имеется необходимость в нанесении разметки. Разметку производят по всем точкам периметра – потолок, пол, стены. Лучше всего это делать лазерным прибором для постройки плоскостей. Если такого устройства нет, рекомендуется начать с потолка в таком порядке:

• Две точки обозначаются на противоположных стенах, между ними натянуть малярный шнур, который следует окрасить синькой либо прочими сухими красящими веществами. Далее отбивают маркировочную линию.
• Линии с потолка при помощи отвеса переносят на пол.
• После линии расположенные на полу и потолке соединяют, при помощи вертикальной разметки по стенам. Для того чтобы все получилось правильно разметка должна быть вертикальной.

Выбор толщины

Установка межкомнатных перегородок из газобетонных блоков производится из специальных газосиликатных блоков, которые имеют меньшую толщину. Классическая толщина изделий составляет 10-15 см. Производят и нестандартные модели 7,5 и 17,5 см. Газобетонные блоки для перегородок имеют такие размеры ширины 60 см, 62,5 см и высоты 20 см, 25 см, 30 см остаются стандартные.

Марку блоков следует подбирать не ниже D 400. Это минимальные показатели плотности, которые подойдут для постройки стен внутри помещения высотой не выше 3-х метров. Самая оптимальная марка – D 500. Допускается применение более плотной марки D 600. Соответственно и их стоимость будет больше, плюсом такого строительного материала – хорошая несущая способность: такая стена выдержит навешанные предметы. Крепление производится при помощи специальных анкеров.

Человеку, который не имеет опыт в строительстве, определить марку газобетонных блоков будет очень сложно. Визуально видна разница между теплоизоляционными блоками плотность, которых составляет D300 и блоками для стен D 600. Между D 500 и D 600 увидеть практически невозможно. Единственный выход – способ взвешивания

Толщину перегородки из газобетона рекомендуется подбирать по таким факторам:

1. Какую функцию будет нести конструкция – несущую либо нет.
2. Если стена будет несущей, тогда потребуется рассчитать несущие способности.
3. В строительстве межкомнатные перегородки принято сооружать такой же ширины, как и внешние стены.
4. Если перегородка не будет выполнять несущие функции, в расчет добавляют параметры высоты. Например, при 3-х метровой высоте будет достаточно применить блоки, ширина которых составляет 10 см. А более 3-х метров и до 5 рекомендуется использовать блоки 20 см.

При технологии укладки стены из газобетонных блоков после каждого очередного ряда требуется очередная проверка кладочной поверхности. Между блоками не допускаются перепады уровня. Если эта операция не будет произведена, в газобетонной перегородке образуются трещины в местах, где будет повышено напряжение. Поэтому для выравнивания блоков должны применяться рубанок и терка.

Монтаж

Раствор, сделанный своими руками, при кладке перегородок из газобетона применяют редко. Лучше использовать специальную смесь, предназначенную для газоблоков – это тот же раствор содержащий пластификаторы и клеящие вещества. Такие добавки обладают качествами позволяющими делать перегородки крепкими и выдерживать большие нагрузки. Производить работы удобно специальным мастерком с зубцами. Для проведения строительных работ понадобится мастерок, шпатель, терка и уровень. Поэтапные пункты проведения работ:

Первый ряд

Следует немного отступить от стены – где-то на 5 мм, обработать поверхность клеевым составом. После кладут первый газоблок для перегородок, после все тщательно выравнивают по закрепленным брускам и трассировочному шнурку.

Между фундаментом и газобетонными панелями обязательно нужно проложить гидроизоляционный стройматериал, в таком случае используют битум в рулонах либо специализированные растворы. Если пол, на который будет производиться монтаж не идеально ровный, тогда первый ряд кладут на выравнивающую цементно-песчаную смесь. Если щель в первом ряду окажется меньше чем длина целого блока, потребуется изготовить самостоятельно так называемый доборный блок. Установка такого элемента производится с полной обработкой клеевой смесью.

Следующие ряды

Последующие ряды должны возводиться качественно и для этого рекомендуется применять специальную осадку для блоков. Возведение перегородки в доме из газобетона в последующих рядах идут до проемов или до края стены с таким же отступом от нее – 5 мм. Это рекомендуется для того чтобы повысить звукоизоляционные свойства.

Проемы

В случае, когда перегородка не несет нагрузки, стандартные балки из железобетона или перемычки над проемами укладываться не будут. Для стандартного проема для двери укладывают два уголка, будут служить опорой для блоков, которые будут уложены выше. Уголки должны быть больше проемов на 30-50 см, если они шире 60-80 см потребуется установить дополнительный швеллер.

Для нешироких проемов при стыковке двух блоков, подбор осуществляется таким образом, чтобы швы были посредине проема. Таким способом получится более крепкий проем. При монтаже на уголки либо швеллер несущие способности будут достаточно прочными и стабильными.

Для усиления проемов пока будет сохнуть клей и избегания прогибов металла рекомендуется, в нешироком проеме прибить доски. В более широких расстояниях понадобится соорудить конструкцию для поддержки, которая будет опираться на пол – для этого потребуется сложить колонну из блоков под центральной частью проема.

Перегородки из газоблоков имеют относительно небольшой вес – одна монолитная плита имеет размеры 60х30х10 см и весит 10,5 кг, это заменяет 8 кирпичей, которые весят 24 кг. Когда применяются пористые кладочные материалы, конструкции дверных проемов можно выполнять без перемычек.

Чтобы усилить дверной проем в перегородку из газобетонных блоков устанавливается армированная лента из арматуры, которая закрепляется клеевым раствором. В проем по горизонтали набивается к поверхности стены ровная доска. По бокам крепятся боковины для удержания раствора.

Как класть блоки дальше? После на доску укладывают раствор, сверху устанавливают арматуру класса А III с диаметром 1.2 см. И уже сверху укладывают газоблоки в обычном порядке, при этом следует не забывать о смещениях швов. Демонтировать опалубочный каркас нужно спустя 3-4 суток, когда раствор полностью высохнет.

Перед потолком

Так как при нагрузке плита перекрытия может прогибаться, высоту перегородки следует рассчитать, чтобы она на 2 см была ниже и не примыкала к потолку. Если необходимо блоки, которые будут уложены в верхнем ряду, распиливают. В итоге должен получиться компенсационный зазор, его рекомендуется заделать демпферными материалами. Такой метод поможет уменьшить слышимость звуков исходящих с верхнего этажа. Еще один несложный вариант – увлажнить шов водой и задуть монтажной пеной.

Как можно повысить коэффициент звукопоглощения газобетонной перегородки? Так как блок толщиной 10 см не дотягивает до самых низких норм звукоизоляции. Рекомендуется при строительных работах увеличить толщину отделочного слоя. В случаях, когда нужна хорошая звукоизоляция, перегородки следует обшить минеральной ватой. Этот стройматериал способен на 50 % снизить уровень шумов.

Выполнение работ своими руками

Как сделать перегородку из газобетонных блоков качественно? Главное – это уделить особое внимание при монтаже изделий в первом ряду, это будет гарантией облегченной укладки последующих рядовых линий.

Ход работ:

1. Перед началом кладочных работ основание рекомендуется подготовить – очистить от строительной пыли.
2. На основу наносят клей или раствор, после его выравнивают.
3. Первый блок ставится ровно при помощи направляющих брусков, разметки или по трассировочному шнуру.
4. Блоки прижимают специальной накладкой или резиновой киянкой.
5. Каждое изделие простукивается инструментом и поверяется строительным уровнем. Таким способом газоблоки кладут до дверного проема и делают отступ 0.5 см. Это нужно, чтобы увеличить характеристики звукоизоляции.
6. Производят армировку, для крепления элементов понадобится просверлить в прилегающих стенах отверстие – 20, 25 см (примерно на половину анкера).
   
7. В верхних и нижних зонах блоков делают пазы для прокладки арматуры.
8. После паз заливают раствором, производят монтаж анкеров и затирают.

После постройки перегородки своими руками нужно тщательным образом проверить поверхность на имеющиеся просветы в швах и при наличии заделать их при помощи клеевого состава. Когда клей полностью застынет, а на это потребуется не менее суток. Рекомендуется обработать всю поверхность антисептическим свойством, которое будет препятствовать образованию на межкомнатной перегородке грибков.

Делать укладку стены без дополнительного армирования недопустимо. Если толщина межкомнатной перегородки не более 10 см, армировать нужно каждый ряд с дополнительной привязкой к несущим стенам. Для этого подойдут обрезки арматуры и стальной проволоки, рекомендуемый диаметр от 6 мм. Такой метод даст хорошую прочность даже самым тонким стенам.

Если используют перегородочный газоблок 20-25 см, то будет достаточно проложить арматуру через один, два ряда. Перевязка элементов осуществляется при помощи уголков с перфорацией.

Кладка на клей имеет много положительных качеств

Первое, что можно отметить – дешевизна такого варианта в сравнении с цементно-песчаным раствором. Затраты будут уменьшены в 6 раз, по цене клей обойдется дороже в 2, 2.5 раза. Также клеевые составы уменьшают образованию потери теплоизоляционных качеств. Швы из растворов получаются неровные, а кладка на клей напротив не только подчеркнет ровность газоблоков, но и сделает соединение прочным.

betonov.com

Перегородки из газобетонных блоков своими руками: пошаговая инструкция

Межкомнатные перегородки в квартире или частном доме можно выполнить из гипсокартона, собрав каркас и обшив его листами ГКЛ. Но более надежный и легковозводимый вариант – газоблок.

Монтаж перегородок из газобетонных блоков легко можно сделать самому. Кладка осуществляется на специальный клей. Такие перегородки имеют свои плюсы и минусы. Преимущества в следующем:

• Высокая скорость и простота возведения благодаря размерам и небольшому весу блоков;
• Звукоизоляция и теплоизоляция выше, чем у гипсокартонной перегородки;
• Легко режется простой ножовкой.

Минусы:

• Материал хрупкий;
• Слабая устойчивость к влаге;
• Нужен специальный клей.

Нужно ли армировать перегородки из газобетона?

В армировании нет необходимости, т.к. слой наносимого клея очень тонкий и он надежно соединяет блоки. Армируется только нижний ряд.

Итак, пошагово и с фотографиями расскажем, как возводить межкомнатные перегородки своими руками.

Первым делом готовим основание — оно должно быть прочным, очищенным от пыли и мусора. В нашем случае это ряд кирпичей.

Первый ряд газоблоков мы уложили на обычный раствор цемент+песок в пропорции 1 к 3. При этом на кирпич положили армирующую сетку.

Важно уложить первый ряд по уровню. Два крайних блока выравниваем по горизонтали с помощью гидро или лазерного уровня, затем каждый блок выравниваем обычным уровнем по вертикали. Натягиваем шнурку между ними и укладываем первый ряд.

После того, как раствор схватится можно продолжать укладку газоблоков уже на клей. Он продается в мешках по 25 кг, стоит недорого и имеет совсем небольшой расход.

Теперь нужно отметить правильную вертикальную линию, по которой будет вестись кладка. Для этого можно воспользоваться лазерным или простым уровнем. Устанавливаем, настраиваем и отмечаем карандашом на стене линии.

Если стены не ровные, то можно вместо линий прикрепить саморезами бруски и по ним вести кладку.

Сразу оставляем проемы под двери.

Клей для газоблока размешиваем миксером до состояния густой сметаны. Наносить можно обычным шпателем тонким слоем. После нанесения клея и установки на него блока выравнивайте по горизонтали и вертикали, немного двигая блок у основания — таким образом соединение станет еще надежнее.

Сразу удаляйте излишки клея. Если остаются большие промежутки между блоками, ничего страшного — их можно запенить монтажной пеной.

Крайние блоки перегородки крепите к стенам с помощью металлической ленты или подвесов. Делать это можно через ряд.

Резать газоблок легко можно обычной ножовкой по дереву. Отмечаете размер, чертите линию с помощью угольника и пилите на ровной поверхности.

Дверные или оконные перемычки мы сделали из деревянного бруса. Нужной толщины не было (толщина газобетонного блока для перегородок составляет 100 мм) поэтому срастили две доски пятидесятки саморезами.

Такие перемычки лучше закрепить уголками с внутренней стороны к блокам. Уголки крепили на саморезы по дереву длиной 70 мм.

Перегородка из газоблока готова!

На возведение двух перегородок с двумя проемами в одной и одним проемом в другой ушел 1 день. Размеры: 4 м на 2,5 м.

stroimnauchastke.ru

кладка межкомнатных конструкций из газобетона, размеры перегородочных газоблоков

Во время проведения ремонта часто требуется провести зонирование пространства. Для этой цели обычно применяются перегородки, выполненные из газобетона. Этот материал весит меньше, чем кирпич, но является очень прочным, поэтому может стать основой для навесных конструкций. Монтаж, как правило, происходит быстро и беспроблемно.

Общие правила

Перегородки из газобетонных блоков имеют несколько важных требований при применении. Во-первых, они не могут быть несущими – плиты или железобетонный монолит все равно должны опираться на капитальные стены. Во-вторых, перегородки сами должны опираться на фундамент или же нижнее перекрытие. В-третьих, им следует стыковаться хотя бы с одной смежной стенкой.

Помимо этого, газобетонные блоки должны быть способны выдерживать тяжесть навесной мебели. Например, каждый крепежный элемент может держать шкаф или полку, весящие 25 килограммов, и не должно возникнуть никаких проблем. Монтаж должен быть проведен так, чтобы перегородка плотно стыковалась с полом и смежными конструкциями. Важен как небольшой вес самих блоков, так и максимальная звукоизоляция.

Если газобетонные блоки планируется разместить между гостиной, кухней или иными помещениями с разнящимися температурами, то следует позаботиться о теплоизоляции. Но при этом важно стремиться к тому, чтобы толщина не сильно увеличилась и позволяла экономить пространство. Важно соблюдать условия пожарной безопасности, ведь в худшем случае газобетон способен препятствовать распространению огня не более четверти часа.

Наконец, у материала должны быть подтверждены сертификаты качества и экологичность.

Специалисты выделяют впечатляющие плюсы у таких конструкций. Материал легко обрабатывается, поэтому можно придать ему максимально удобную форму и размер, воспользовавшись обычной ножовкой. Соблюдая правила монтажа, можно получить аккуратную перегородку с идеально ровной поверхностью и аккуратными швами, толщина которых колеблется от 1 до 3 миллиметров. Все это возможно, так как для кладки используется специальный цементный клей. Пористая структура приводит к тому, что малый вес и небольшая толщина дополняются довольно приличной шумоизоляцией и теплоизоляцией. К тому же материал стоит относительно недорого.

Минусы у газобетонных блоков тоже присутствуют. Конструкция получается не очень стойкой и во многом зависит от используемых материалов. Газобетон поглощает воду, что иногда затрудняет проведение отделочных работ. Вполне может случиться, что слой той же штукатурки просто не удержится на поверхности. Наконец, довольно сложно закрепить на газоблоке какой-либо крепеж. Некоторые из них просто отказываются держаться, а другие – окисляются и покрываются ржавчиной.

Газобетонные перегородки принято возводить, когда внешние стены уже стоят. Если их длина и ширина будут слишком большими, то каркас придется усиливать железобетонными конструкциями. На стыках перекрытий и перегородок используется компенсационный шов, заполненный монтажной пеной или минеральной ватой. Таким же способом обрабатываются стыки краев. Также рекомендуется использовать армирующие элементы, чтобы соединить перегородку со стеной. При этом все корректировки производятся обычной ножовкой.

Выбираем марку

Какой будет выбран газоблок, зависит от того, с какой целью он приобретается: будут ли на нем крепиться мебель или иные конструкции, станет ли он просто выполнять роль перегородки, между какими помещениями она разместится. Чаще всего предпочтение отдается маркам D500 и D600. Первая является конструкционно-теплоизоляционной, а вторая – только конструкционной. Размеры блоков следующие: длина составляет 625 миллиметров, а ширина варьируется от 75 до 200 миллиметров.

Такие конструкции способны выдерживать до 150 килограммов. В том случае, когда на перегородках не планируется ничего навешивать, то можно выбрать блоки марок D350 и D400. Стандартный перегородочный блок имеет толщину от 100 мм до 150 мм. Встречаются также нестандартные показатели 75 мм и 175 мм. Если же планируются серьезные нагрузки (например, спортивное оборудование или же очень тяжелая мебель), то толщину хорошо бы увеличить до 200 миллиметров.

Специалисты рекомендуют, чтобы марка блоков была не ниже D400. Этот показатель является минимальной плотностью, способной выдержать перегородки, высота которых достигает 3 метров. В идеале следует брать D500 или D 600.

Последняя марка, хоть и стоит дороже, способна без проблем выдержать навешиваемые предметы.

Расчеты

Расчет необходимых показателей для строительства газобетонных перегородок довольно прост. Чтобы посчитать количество материала, общая площадь стены делится на площадь боковой поверхности одного блока. К этой цифре добавляется 4 или 5, используемые для подрезки проемов и углов. Важно не забыть перевести все данные в одинаковые единицы измерения. Площадь самой стены определяется перемножением длины и высоты за вычетом площади проемов, то есть окон, дверей или же арок. Если стена обладает довольно сложной формой, то лучше ее разделить на несколько простых фигур.

Как возвести?

Возведение перегородок из газобетона в доме возможно сделать как своими руками, так и при участии специалистов. На первом этапе заготавливаются необходимые материалы: блоки, сложенные на поддонах, клей и инструменты (пила, уголок, шпатель и другие). Обычно блоки, упакованные в специальную пленку, привозят на поддонах. Покрытие не только предотвратит воздействие осадков, но и помешает смещению блоков во время перевозки.

Иногда пленка остается только сверху, а открытые бока позволяют проветривать стройматериал. При разгрузке нельзя использовать стальные тросы, способные испортить его поверхность. Лучше воспользоваться мягкими стропами или же вилочным погрузчиком. Сами поддоны надо будет поставить на ровную площадку, чтобы блоки не перекосило и не подтопило. Помимо этого, важно помнить, что верхняя пленка убирается в последний момент.

Далее проводится разметка. Стены и пол помещения предварительно нужно почистить от грязи. Берется шнур, покрытый красящим веществом, им отмечается то место, которое займет перегородка. Затем происходит монтаж временных направляющих, обычно деревянных, на них придется отмечать ряды кладки. При этом сам шнур будет определять верхнюю границу первого ряда. После этого межкомнатные перегородки начинают монтироваться.

Блоки выкладываются на рубероид, жесткую минеральную плиту или же иной сходный рулонный материал. Есть возможность просто промазать битумной мастикой. Такая гидроизоляция сможет гасить вибрации, и от нее улучшится звукоизоляция. Если пол неровный, то поверх придется еще создать цементный слой, высота которого будет колебаться от 20 до 30 миллиметров. Ориентируясь на линию шнура, на цемент или же клей слоем от 2 до 5 миллиметров выкладывается первый блок, а затем рядом с ним остальные.

Доборный элемент, выпиленный из целого блока, отрезается замером по месту. Он смазывается клеем с двух торцов и монтируется в оставшийся промежуток. При этом до начала проема должно оставаться полсантиметра. Выровняв по шнуру и уровню и скорректировав положение (похлопав рукой или резиновым молотком), нужно очистить верхнюю поверхность от пыли, проверить отсутствие перепадов и оставить высыхать где-то 2 или 3 часа. Затем начинается монтаж остальных рядов.

Производя кладку, важно не забывать на каждом этапе про выравнивание и смещение торцевых граней на половину блока. При необходимости армирование металлическими прутьями при помощи клея проводится каждые три ряда или же чаще. Отделочные работы можно проводить только через 2 месяца. Сперва проверяются швы и по необходимости обрабатываются клеем. Следом поверхность затирается, очищается от пыли и обрабатывается антисептиком. После этого начинается грунтовка и штукатурка.

Во время монтажа придется соблюдать несколько важных правил. Во-первых, шов между блоками в одном ряду не может находиться над швом другого ряда. Между ними должен сохраняться промежуток в 20 сантиметров. Во-вторых, между потолком и верхней поверхностью перегородки должно остаться приблизительно 2 сантиметра. Этот пробел заполняется монтажной пеной или материалом, отвечающим за звукоизоляцию. Его наличие защитит перегородку от растрескивания, которое может произойти из-за прогиба перекрытия. В-третьих, использовать можно только специальный клей. Если же выбор будет сделан в пользу раствора песка и цемента, то дополнительно придется заделывать грубые швы. Кладка станет менее ровной и аккуратной, но денег сэкономить все равно не удастся.

Отделка дверных проемов

Газобетонные перегородки не могут быть несущими, поэтому им не придется бояться чрезмерных нагрузок. Это означает, что над дверными проемами нет необходимости укладывать полноценную перемычку или же балки из железобетона. Если размер арки вписывается в 0,8 метра, то подойдут блоки длиной в 60 сантиметров и шириной в 100 миллиметров. Перемычек они не имеют.

Сперва в проеме монтируется временная конструкция, где будут установлены два блока – «уголка», которые станут основой для вышележащих элементов. Их торцы, промазанные клеем, должны оказаться в центре. Затем происходит кладка остальных рядов. Если длина проемов превышает 0,8 метра, то придется пользоваться разнообразными перемычками. Сборная конструкция также требует внутреннего армирования и заливки бетоном.

Часто над дверным проемом монтируется U-блок, имеющий стандартную длину в 50 сантиметров и ширину, соответствующую размерам стеновых элементов. В него также закладывается арматура, все заливается специальным бетоном или же смесью песка и цемента. Вес металлических элементов, а также состав заливки определяется в зависимости от размеров проема и возможной нагрузки.

Сперва монтируются подпорки под проемом. Затем устанавливаются U-блоки с нанесенным на вертикальные швы клеем. Толстая боковая стена должна очутиться с наружной стороны перегородки. Внутрь полости, собранной из модулей, монтируется арматура, все заливается специальным раствором. Если это бетон, то его придется уплотнить штыкованием.

В последний момент поверхность раствора выравнивается так, чтобы соответствовать верху кладки.

Советы

Газобетонные перегородки обладают весьма посредственной способностью защищать от шумов, особенно в случае, когда блок имеет толщину в 100 миллиметров. Для доведения до нормы приходится либо использовать дополнительный слой отделки, либо же обшивать конструкцию минеральной ватой. Хотя последний материал не является полноценным звукоизолятором, он практически наполовину уменьшит проникновение шумов. Получится воспользоваться и специальными материалами, но только теми, которые обладают требуемыми паропроницаемыми характеристиками. В том случае, когда хочется достигнуть максимальной тишины, специалисты советуют смонтировать две тонкие перегородки, промежуток между которыми будет заполнен материалом, поглощающим шумы

О том, как сделать перегородку из газобетонных блоков, смотрите в следующем видео.

stroy-podskazka.ru

Перегородки из газобетонных блоков: как сделать

Газосиликатный блок – отличная альтернатива кирпичу

Пространство внутри дома или квартиры делят и зонируют, возводя межкомнатные стены, также строят перегородки из газосиликатного блока. До недавнего времени для строительства перегородок использовался кирпич, сегодня рынок предлагает потребителю хорошую альтернативу – газобетонный блок. Возводить стены из этого материала достаточно легко, то есть построить перегородки из газобетонных блоков в доме или квартире можно и своими руками, не обращаясь при этом к профессионалам.

Требования к внутренним стенам

Стены из газоблока в основном не являются несущими, то есть они должны выдерживать только свой вес. Основой перегородки служит перекрытие между этажами или фундамент здания. Несмотря на то, что перегородки не являются серьезными опорными конструкциями, к ним предъявляют следующие требования:

1. Стены должны быть достаточно прочными. Так, перегородка должна свободно выдержать вес бытовой техники или корпусной мебели. Крепления удерживаются в стене плотным расклиниванием. Каждая такая точка крепления может подвергаться нагрузке больше 25 кг.
2. Внутренние межкомнатные стены-перегородки должны хорошо противостоять механическим воздействиям. Например, стенку могут «травмировать» при транспортировке мебели или в любой другой бытовой ситуации. При этом перегородка не должна быть чересчур массивной и занимать много места, сильно нагружать фундамент или межэтажное перекрытие.
3. Чтобы зря не расходовать внутреннее пространство дома или квартиры, перегородки из газобетона стараются делать как можно более тонкими. При этом они должны обеспечить жильцам достаточный уровень звукоизоляции. Так, для внутренних перегородок, согласно СНиП редакции 23-03-2003, он должен быть не меньше 52 дБ.
4. Когда стенка разделяет два помещения, температура в которых отличается больше чем на 10 градусов, она должна обеспечивать хорошую тепло- и гидроизоляцию помещения. Нужно отметить, что достигнуть необходимого уровня тепло- и звукоизоляции можно с помощью одних и тех же материалов и способов.
5. Обязательное требование – пожаробезопасность перегородок. Стройматериалы, из которых возводятся перегородки из газобетона, должны иметь уровень огнестойкости не менее 0,25 ч. Все стройматериалы подбираются экологически чистыми, чтобы не вредить здоровью жильцов.

Размеры пазогребневых блоков

Оптимальная толщина стен из газоблока

Капитальная стена из газобетонного блока

Толщина зависит от предъявляемых к перегородке требований.

Если стена часть несущей конструкции, используется газоблок толщиной не меньше 20 см и плотностью D400. Когда газобетонные перегородки нужны для зонирования, то толщина 10 см. В продаже имеется газобетон для возведения перегородок разных размеров, которые можно использовать для возведения конструкций разной степени сложности.

Устройство межкомнатной перегородки: технология работы

В первую очередь нужно заняться подготовкой основания под будущую стенку. С поверхности убирают всю пыль и мусор, срубают или срезают выступы, чистят остатки старого застывшего раствора, после чего грунтуют. Если есть необходимость, делают предварительную стяжку для окончательного выравнивания поверхности.

Терка для обработки поверхности блока

Хотя и газоблок производится на профессиональном оборудовании, все же не помешает, как следует подготовиться и купить специальную терку. Особенно если планируется строить перегородку из газобетона своими руками. Этим инструментом очень удобно удалять разного рода наплывы и прочие выступающие элементы с поверхности.

Как только основание под стены готово, нужно сделать контрольную разметку, ориентируясь на которую, укладывать блоки будет намного проще. С этой целью при строительстве перегородок из газосиликатных блоков очень удобно использовать отбивочный строительный шнур или лазерный уровень.

За неимением упомянутых инструментов можно использовать обычные бруски нужной длины, прикрепив их к полу и потолку. Так мастера придерживаются нужной геометрии по краям стены, а середину контролируют с помощью шнурка.

Монтаж на раствор и смеси

Самодельный раствор на кладку перегородок из газобетона используют очень редко. Однако в его применении есть несколько существенных плюсов. Так, с помощью толстого слоя раствора поверхность ровняют вместе с блоками. После этого на газоблок наносят слой до 2 см.

Клеевая смесь для газобетона

Смесь, предназначенная для газоблоков – раствор, только более качественный и содержащий пластификатор с клеящим веществом. Благодаря таким добавкам уже через сутки межкомнатные перегородки могут выдерживать значительные нагрузки. Работать с клеевым раствором очень удобно специальным мастерком, который имеет размеры используемого блока, снабжен зубцами для равномерного распределения смеси по поверхности.

Имея в своем распоряжении необходимые инструменты, приступают непосредственно к кладке. Работают от стены или угла поворота стенки. Если поверхность ровная, наносят клеевую смесь тонким слоем. Укладывать газоблок нужно ровно, качество укладки постоянно проверяют уровнем и шнурком.

Укладывая газоблоки, лучше применять клей, а не самодельный раствор. Клеевая смесь способна глубоко проникать внутрь изделия, обеспечивая при этом хорошую адгезию и прочный шов. Благодаря тому, что шов между блоками очень тонкий, это автоматически снимает проблему так называемых «островков холода», создавая хорошую теплоизоляцию межкомнатных перегородок.

Укладка арматуры в заранее проделанные штробы в блоках

Порядок укладки газобетонных блоков. Возведение внутренних перегородок из газобетонных блоков происходит следующим образом:

1. На подготовленное и чистое основание надо нанести слой клея или раствора и аккуратно выровнять.
2. Отойдя от стенки (не более 0.5 см), ставят первый блок, выравнивая направляющими брусками или разметкой, а также по трассировочному шнуру.
3. Чтобы блок хорошо сел на свое место, его осаживают резиновой киянкой, можно специальной накладкой для обычного металлического молотка.
4. С помощью инструмента каждый элемент простукивается и проверяется строительным уровнем. Таким образом, газобетонные блоки укладывают до достижения проема двери и отступают 0,5 см.
5. Отступ нужен для увеличения звукоизоляционных характеристик.
6. Если толщина стенки не больше 10 см, каждый ряд армируют или привязывают к несущей стене или перегородке. Это делают, используя обрезки арматуры и стальной проволоки диаметром от 6 мм.

Для крепления армирующих элементов в прилегающей стене сверлят отверстие примерно на половину анкера (20-25 см). В верхней и нижней части газоблока стамеской или любым другим подходящим инструментом выбираются пазы под арматуру. Далее паз заполняют раствором и армирующий анкер затирается. Данный подход обеспечивает хорошую прочность перегородкам независимо от того, насколько она тонкая.

Если для возведения простенков из газоблока используют элементы 200-250 мм, то армируют через один — два ряда. Не стоит также забывать и о перевязке блоков, идущие выше ряды смещают примерно на половину длины блока. Связывают блоки уголком с перфорацией. Весь процесс можно увидеть на видео.

Формирование проемов

Выложенный простенок из газоблоков весит мало, т.к. изделие пористое. Так, один газоблок 600х300х100 мм обладает весом примерно 10, 5 кг. Один этот элемент по площади равен 8 кирпичам, которые весят 24 кг. Иногда газобетонные блоки путают с газосиликатными.

Газосиликатные блоки весят несколько больше – при габаритах 600х300х200 мм один элемент будет весить от 21 до 29 кг в зависимости от плотности. Таким образом, возведение стен из газоблоков занимает больше времени и сил – новичкам лучше не работать с ним.

Дверной проем со стальной перемычкой

Дверные и арочные проёмы в стене, имеющие ширину до 80 см включительно, делают без перемычек. Чтобы сформировать проем в стене, блоки укладывают с перехлестом на стену приблизительно 200 мм. В центре проема изделия нужно состыковать как можно плотнее.

Чтобы поддерживать конструкцию пока не схватится клей, используют временный каркас из брусков или досок.

Если проем шире 800 мм, устройство перемычки обязательно, возможно использовать бетонные монолитные элементы, металлические уголки, обработанный химикатами брусок из дерева. Выкладывая перегородку, блоки не нужно подгонять плотно под самый потолок, а оставлять свободное пространство до 2 см. Его впоследствии заполняют паклей или монтажной пеной. Свободное пространство в верхней части перегородки играет роль компенсатора нагрузки со стороны перекрытия и предотвращает, таким образом, появление трещин.

После того как работа окончена, готовую перемычку проверяют на наличие просветов между швами, и, если таковые есть, заделывают их клеем. Как только клеевой состав окончательно схватится (на это уходит не менее суток), перед отделочными работами стену пропитывают химикатами против вредителей, грибка и плесени.

Исходя из приведенного в статье материала, можно сделать вывод, что профессия каменщика не такая уж и сложная, если перед работой хорошенько изучить теоретическую сторону вопроса.

moyastena.ru

Парк цветов Кёкенкоф, Нидерланды (26 фото)

Кёкенхоф, также известный как Сад Европы – знаменитый на весь мир парк цветов, раскинувшийся на плодородных землях Южной Голландии (Нидерланды). Находится он в маленьком городке Лиссе, лежащем к югу-востоку от Амстердама и к югу от Харлема.

Королевский парк имеет в своем распоряжении 32 гектара земли, испещренной 15 километрами пешеходных дорожек и усеянной огромнейшим разнообразием цветущих растений. Ежегодно на его территории высаживается около 7 миллионов цветочных луковиц, среди которых примерно 4,5 миллиона тюльпанов 100 различных видов, а также гиацинты, нарциссы и другие луковичные растения.

Расположен Сад Европы на охотничьих угодьях XV-го века, окруженных богатыми лугами Лиссе, которые в те далекие времена служили источником пряных трав для кухни замка Якобы Баварской, графини Геннегау. Тогда же здесь был возведен маленький замок, занимавшийся поставкой пряностей в графство. По этой причине данная местность и получил свое название – Кёкенхоф, что переводится как “кухонный сад”. После смерти графини замок и прилегающие земли перешли в руки богатых купцов.

Парк, который сегодня можно увидеть на территории королевских угодий, вместе с живописными нетронутыми лесами и дюнами, входит в состав большого поместья, некогда принадлежавшего хозяевам замка Тейлинген.
В XIX веке бароном и баронессой Ван Палландт (Van Pallandt) было принято решение создать вокруг замка сад в английском ландшафтном стиле. Чести стать разработчиками проекта были удостоены ландшафтные архитекторы Ян Дэвид Зохер и его сын Луи Пол Зохер, ранее отличившиеся как авторы проекта парка Вонделпарк в Амстердаме.

Инициатором первой выставки, которая состоялась в 1949 году, стал тогдашний бургомистр города Лиссе, г-н Ламбоя, и некоторые ведущие поставщики луковичных цветов. Идея мероприятия заключалась в создании выставочной площадки под открытым небом, на которой производители из Нидерландов и со всей Европы могли продемонстрировать широкой публике новейшие достижения в области выращивания тюльпанов. К тому же данное мероприятие имело бы положительный эффект для голландской экспортной промышленности. Сегодня парк Кёкенхоф ежегодно посещает около 900 тысяч туристов со всех уголков земного шара, а сами Нидерланды носят статус крупнейшего в мире экспортера цветов. На данный момент уникальное творение садово-паркового искусства считается собственностью общества «Kasteel Keukenhof».

Кёкенхоф включает в себя несколько тематических садов: исторический, музыкальный, природный и японский.
Исторический сад оформлен в истинно английском стиле. Хотя он и не может похвастаться большой площадью, его вид производит неизгладимое впечатление: подобно миниатюрному лесу он имеет водоем, окруженный аккуратно «заросшими» берегами, и живописные поляны. Открывающуюся картину вполне можно было бы принять за творение природы, созданное без вмешательства человека, однако витиеватые цветочные композиции раскрывают подлинное происхождение здешних красот. Музыкальный сад предоставляет своим посетителям возможность насладиться прекрасными цветущими растениями под музыкальное сопровождение. Природный сад погружает в атмосферу старого леса, где гармонично сочетаются вековые деревья, кусты, луковичные растения и зеркальные водоемы, от чего максимально усиливается ощущение естественности. Японский сад отвечает всем требованиям японской культуры — умиротворяет журчанием воды и предлагает погрузиться в объятья философии восточных традиций.

Пешеходные дорожки, которых на территории парка достаточно много, приведут к многочисленным садовым композициям, представляющим собой настоящие произведения искусства.
Кроме многочисленных лужаек, усыпанных пестрым ковром из тюльпанов самых разнообразных оттенков и сортов, в Кёкенхофе есть три оранжереи с сиренью, золотыми нарциссами, розами, изысканными орхидеями и другими цветущими растениями. Над созданием цветочных чудес работают 24 садовника королевского сада.

В павильонах, периодически сменяя друг друга, располагаются 30 выставок цветов и растений, среди которых фрезии, герберы, тюльпаны, ирисы, хризантемы, гвоздики, альстромерии, каллы и розы. Также здесь можно “просветиться” в области последних тенденций в мире садоводства, узнать современные цветочные тренды и почерпнуть творческой энергии в семи садах вдохновения.

Территория парка предлагает своим посетителям игровые площадки, специализированный книжный магазин, пункты проката велосипедов и центры информации. Организовываются лодочные прогулки, позволяющие насладиться видом цветущих вокруг парка полей. Каждые выходные абсолютно для всех посетителей, независимо от их возраста, проводятся различные развлекательные мероприятия.

Кёкенхоф открыт для посещения всего два месяца в году — ориентировочно с 20 марта по 20 мая. В этот период парк работает ежедневно с 8.00 до 19.30, включая праздничные и выходные дни. Наиболее благоприятное время для любования тюльпанами приходится примерно на середину апреля, в зависимости от погоды. В конце апреля в Саду Европы проводят парад цветов «Bloemencorso Bollenstreek» — красочная процессия составленных из цветов композиций. В 2014 году он пройдет 3 мая, а сам парк будет открыт с 20 марта по 18 мая.

Каждый год в королевском саду действует специальная тема, в соответствии с которой выполняется большинство композиций. Темой 2014 года стала Голландия. Иллюстрировать ее будут по всему комплексу, размещая различные современные и традиционные символы.

Добраться до голландского парка цветов можно на автобусе с вокзалов Харлема, Лейдена, Амстердама и Схипхола. Для тех, кто будет совершать путешествие на личном автомобиле, при подъезде к городу Лиссе повсюду размещены указатели маршрута на Кёкенхоф, поэтому заблудиться вряд ли получится. 

Голландия — страна цветов и цветоводов

Жители королевства Нидерландов имеют репутацию замечательных ботаников, агрономов и садоводов. Цветы, выращенные в Голландии, занимают призовые места на самых престижных конкурсах цветов, а за луковицами тюльпанов сюда приезжают цветоводы со всего мира.

История создания садов в городах Голландии уходит в глубокое прошлое.

Одним из старейших ботанических садов Европы является сад в Лейдене. Его основали в самом конце ХVI века. Его куратором стал ботаник Карл Клузиус, бежавший по религиозным причинам в Нидерланды. Благодаря его энтузиазму сад приобрел замечательную коллекцию растений. Он договорился с моряками Ост-Индской компании, и они доставляли образцы экзотических растений со всего мира. Оазис внутри старого Лейдена — вот что такое городской ботанический сад сегодня!

В первой половине XVII века у жителей Амстердама появился свой ботанический сад. Легенда гласит, что в то время голландцев буквально косила чума, и лекари пытались бороться с эпидемией с помощью целебных трав. Они сажали их у крепостных стен и со временем посадки превратились в небольшой сад. Современный ботанический сад Амстердама может похвастаться тысячами наименований растений, демонстрируемых в нем посетителям. Особенный интерес представляет павильон, где воссозданы климатические зоны различных поясов нашей планеты. В столичном ботаническом саду Голландии можно оказаться на пару минут в холодной тундре и засушливой пустыне, полюбоваться ярким райским цветением тропических растений и восхититься сотнями пестрых субтропических бабочек.

Великолепные сады разбиты и вокруг самых популярных замков Голландии — это территории замков Бэхэм, Арсен и Хет Лоо.

Сады Аппельтерна в центре страны на окраине одноименной деревни напоминают английскую классику, а Хортус в городке Харен — типичный пример ухоженного Китайского сада.

Но один из самых привлекательных парков цветов в Голландии является парк Keukenhof (Кейкенхоф). Он был основан в 1949 году, недалеко от Амстердама. За несколько десятков лет это место стало цветочным местом Голландии. Закладкой парка занялись еще в 1857 году. При этом были использованы классические принципы английского парка. Идея создания парка цветов появилась у производителей и экспортеров цветов в 1949 году. Они решили создать наглядную экспозицию для торговли цветами.

Ежегодно весной в течение 8 недель на 32 гектарах земли цветут разнообразные цветы всех цветов радуги. Это тюльпаны, гиацинты, нарциссы, японская сакура. Парк Кейкенхоф — это старинный парк с вековыми деревьями и живописными прудами, все это великолепие дополняют каналы, водопады и фонтаны. Вдоль многих аллей выставлены скульптуры голландских и зарубежных мастеров разных эпох. Королевских парк Кейкенхоф находится под патронажем Королевы Нидерландов Беатрикс. У нее даже есть свой павильон, в котором устраиваются ежегодные выставки цветов. Есть еще несколько крытых павильонов с цветочными экспозициями. В «Саду Природы» можно ощутить полное равновесие с природой, в «Музыкальном саду» насладиться музыкой, а в «Историческом саду» ты словно попадаешь назад в средневековье. Удивительно, как все эти цветы вплетаются в старинный парк дополняя его, внося яркие лучистые краски и полностью преобразую. Для меня тоже остается удивительным, как все эти тюльпаны и гиацинты прекрасно цветут под деревьями и чувствуют себя очень комфортно. На посещение этого парка может уйти целый день, здесь словно замирает время и человек старается насладиться все новыми, сменяющими друг друга пейзажами.

Был момент в истории Голландии, когда торговля луковицами тюльпанов так захватила жителей, что превратилась почти в манию. За редкие сорта тюльпанов отдавали хозяйство, дома. Но за резким ажиотажным спросом пришел крах. До сих пор Тюльпаноманию используют как аллегорию расплаты, краха ажиотажного спроса. В 1637 году был издан закон, согласно которому, сделки по луковицам тюльпанов признавались вредными, и всякая спекуляция по ним отныне строго каралась законом. Тюльпаны снова стали тем, чем и были изначально: украшением садов и клумб.

И сегодня жители Нидерландов умеют не только выращивать чудесные нежные цветы, но и радоваться их красоте и многообразию, дарить всю эту красоту жителям и гостям этой гостеприимной страны. Ежегодно по всей стране проходят фестивали цветов, к ним готовятся, ждут и ежегодно стараются удивить публику все новыми неожиданными идеями, цветами и формами.

Один из таких фестивалей Bloemencorso (Блуменкорсо) — грандиозное шествие скульптур и композиций из цветов. Он проходит по нескольким городам от Нордвейка до Харлема. Парадное шествие, как правило, состоит из 20 больших инсталляций и 30 украшенных автомобилей. Сопровождается парад костюмированным шоу, музыкой, песнями и танцами.

Миллионы тюльпанов, роз, гиацинтов и других цветов воплощаются голландскими флористами и дизайнерами в огромного размера скульптуры, изображающие людей, животных, сказочных и фантастических персонажей.

Это один из самых ярких и красочных фестивалей мира!

Другим фестивалем, который можно сказать переживает расцвет-фестиваль георгинов «Corso Zundert» в небольшом голландском городе Зюндерте. Проводится он в первое воскресенье сентября. Этот город известен как место рождения Винсента Ван Гога. Часто именно он становится темой для создания флористических шедевров.

Интересно, что в увлекательном и творческом процессе создания цветочных скульптур может принять участие каждый. Так как работы очень много, а подготовку начинают за 2-3 дня, чтобы георгины не завяли, помощь добровольцев только приветствуется. Ведь обязательным условием участия в фестивале является использование свежих, а не увядших цветов.

Создание композиций не представляет большой сложности, но требует терпения и усидчивости. Заранее дизайнерами и флористами продумываются образы и композиции скульптур, а также цветовая гамма. Уже за три месяца до начала фестиваля они начинают готовить свои платформы. Праздник в этом небольшом городе становится все популярнее, а все благодаря тому, что местные жители очень тщательно готовятся к нему проявляя поистине чудеса креативности и фантазии. Традиционно в нем принимают участие 12 команд по одной платформе от каждого исторического района города Зюндерт. Скульптурные композиции из георгинов поражают воображение, в первый момент кажется нереальным, что все это выполнено из цветов.

Делая эту подборку, я просто наслаждалась творчеством голландских флористов, надеюсь, вам будет интересно и приятно рассматривать фотографии флористических шедевров.

Выбирала наиболее интересные композиции разных лет. Фото взяты из интернета.

Сады и парки Голландии

Рельеф Нидерландов представлен низменностями, а большая часть территории расположена ниже уровня моря, поэтому местное население столетиями отвоевывает земли у водной стихии. В настоящее время здесь можно увидеть большое количество шлюзов, дамб и укреплений, которые защищают берег от затопления. К слову, именно эта борьба дала стране плодородные земли, где произрастают разнообразные цветы и деревья. Сегодня в Голландии имеется множество парков и садов, привлекающих внимание буйством красок и яркой растительностью.

Какие парки есть в Нидерландах?

В стране находится огромное количество рек и озер, способствующих питанию местной флоры, также здесь наблюдается нежаркое лето и мягкая зима, которые оказывают благоприятное влияние на природу. В Нидерландах имеется несколько национальных парков, где произрастают различные леса, тюльпаны и редкие растения. Они являются домом для различных животных, в том числе куниц, благородных оленей, барсуков, лисиц, косуль, белохвостых орланов и других зверей и птиц.

Во многих городах страны имеются зеленые уголки, где можно отдохнуть от шума и суеты, устроить пикник и весело провести время. На их территории предусмотрены развлекательные и спортивные зоны, а также детские площадки. Самыми известными парками в Нидерландах считаются:

1. Зейд-Кеннемерланд – популярнейший национальный парк, расположенный на берегу моря и состоящий из дюн, хвойного и лиственного леса. Это довольно живописное место, где можно увидеть старинный замок Дейнлюст, возведенный в XIX веке, и несколько прекрасных озер. Здесь обитает множество кроликов, лисиц, оленей и шотландских длинношерстных коров, которых вывели местные сотрудники. Совершать прогулку разрешено только по специально проложенным тропинкам. Ежегодно сюда приезжает более 2 млн туристов.

2. Кекенхоф – это королевский парк цветов в Голландии, где произрастает огромное количество тюльпанов. Он считается самым красивым и большим в Европе, его площадь составляет 32 га. На данной территории можно увидеть водопады, каналы, пруды, фонтаны, клумбы, павильоны, теплицы и вековые деревья. Сюда стоит приехать не только, чтобы полюбоваться дивными пейзажами, но и чтобы купить посадочный материал. Ежегодно садоводы высаживают около 7 млн крокусов, фрезий, нарциссов, лилий, гиацинтов, ирисов, орхидей, гвоздик и т.д. Их бутоны наполняют воздух потрясающим ароматом.

3. Креллер-Мюллер – это парк-музей современного искусства, расположенный под открытым небом в северо-западной части Арнема. Здесь кроме прекрасного сада также можно полюбоваться утонченными скульптурами и картинами, написанными Пабло Пикассо, Ван Гогом, Полем Гогеном. Всего в галерее хранится 87 работ. Передвигаться по территории удобней всего на велосипеде, ведь площадь заповедника составляет 25 га.

4. Де-Хоге-Велюве – это национальный парк, который славится песчаными дюнами, травянистыми равнинами и густыми лесами, где обитают дикие кабаны, муфлоны и олени. Туристы приезжают сюда, чтобы покататься на велосипедах и устроить семейный пикник. Площадь природоохранной зоны составляет 5500 га.

5. Де Кеннермердюнен – крупнейший национальный парк Нидерландов, его территория раскинулась вдоль Северного моря и занимает площадь в 1 тыс. га. Ландшафт представлен естественными дюнами, красивейшими озерами и великолепными лесами, где обитают разнообразные животные.

Какие сады есть в Нидерландах?

Жители страны считаются лучшими садоводами и агрономами Европы. Они разводят здесь прекрасные растения, которые лидируют на мировом рынке и занимают призовые места на международных конкурсах. Выращивают их в ботанических садах, славящихся ландшафтным дизайном, оригинальными композициями и удивительными сочетаниями. Полюбоваться местной флорой можно и возле известных замков Нидерландов, окруженных прекрасными парками. Многие из них включены в туристическую экскурсионную программу.

Каждый сад Голландии имеет уникальный ландшафт и стиль, сочетает в себе различные элементы, в том числе классицизма и барокко. Наиболее интересными из них являются:

1. Ботанический сад в Лейдене – был основан в конце XVI столетия под руководством известнейшего ботаника того времени – Карла Клузиуса. Он договорился с моряками, которые участвовали в Ост-Индской компании, чтобы они привезти образцы экзотических растений. Сегодня здесь проложены дорожки с идеальным ландшафтным дизайном, оборудованы оранжереи и растут деревья, возраст некоторых из них превышает 400 лет.

2. Ботанический сад в Амстердаме – его заложили в XVII веке, когда в городе бушевала эпидемия чумы. Местные лекари и фармацевты боролись с болезнью целебными травами и высаживали их у крепостных стен. Данная территория со временем превратилась в небольшой сад, а сегодня здесь произрастает более 1 тыс. представителей флоры. Их привозили сюда из Африки и Индии, поэтому заведение пестрит экзотическими деревьями (например, кофейными) и пальмами (масличными). Они являются родительскими экземплярами для растений, произрастающих во многих парках Европы. Во время экскурсии туристы окажутся в засушливой пустыне, холодной тундре и тропиках, где порхают яркие бабочки.

3. Сады замка Хет Лоо – являются ярким примером возрождения садово-паркового искусства в Нидерландах. Они были заложены в 1684 году, и сегодня на их территории имеются бамбуковые рощи и дубовые аллеи, которые соседствуют с самшитовыми бордюрами, цветочными посадками, цитрусовыми деревьями и пирамидальными тисами. Среди них расположено большое количество скульптур, фонтанов и полукруглая колоннада.

4. Сады замка Арсен – раскинулись вокруг средневекового дворца и занимают площадь в 32 га, на которой находится несколько комплексов, например, Розариум, Бамбуковый лес, оранжерея Каса Верде, Сады моря и мира. Все они имеют различное оформление, поэтому каждый из них является индивидуальным. В центре комплекса расположено большое озеро с водопадом, вокруг него обитают певчие птицы. Во время отдыха вы услышите их завораживающие трели. Приезжать сюда можно в любое время года.

5. Ботанический водный сад имени Ады Хофман – находится возле города Харденберг. Дом Ады Хофман расположен за рвом с водой и земляным валом. Он окружен прекрасным садом, спроектированным хозяйкой в 1987 году. Это удивительный мир флоры и фауны, занимающий площадь в 2,25 га. На данной территории имеются беседки, скульптуры, мостики, пешеходные дорожки и террариум, где обитают ящерицы, змеи, саламандры, лягушки и черепахи, а также оборудовано 50 водоемов. Вокруг последних произрастает 3 тыс. разнообразных растений, и каждый из них вид обозначен специальной табличкой. В парке работают кафе и сувенирный магазин, где продают тематические товары.

6. Сады замка Бэхэм – славятся несимметричным ландшафтом и таинственными легендами. Их длина достигает 200 м, при этом на данной территории произрастает множество диковинных растений. Главной изюминкой парка считается детская площадка, где ребята смогут почувствовать себя дизайнерами и самостоятельно создадут цветочные экспозиции.

 

Кёкенхоф – королевский парк цветов в Голландии

Февраль 15, 2014

Кёкенхоф – парк в Голландии, где гостей встречает настоящее царство красоты. Тюльпановый рай раскинулся на 32 гектарах. Часто говорят, что Голландия – «страна тюльпанов». Это название закрепилось за ней благодаря тому, что удивительный парк, в котором цветут миллионы благородных тюльпанов, стал ярким символом страны.

Королевский сад тюльпанов находится в небольшом городе Лиссе, недалеко Амстердама и Гааги. Воплотили в жизнь грандиозный проект Королевского сада цветов известные архитекторы Луис Пауль и Ян Давид Зохеры.

Тюльпановая столица мира

Кёкенхоф по праву считается одним из самых красивых парков не только Голландии, но и Земли. Сорта тюльпанов представлены здесь самые разнообразные. Удивительные клумбы и поляны радуют яркими красками и совершенством форм.

Рекордсмен среди всех ботанических садов и парков по количеству удивительных растений, Кёкенхоф насчитывает на своих просторах 4,5 миллиона прекрасных тюльпанов, а также 27 видов деревьев.
В королевском парке цветов есть даже Аллея славы, где растут тюльпаны, название в честь известных персонаже, в том числе, и сказочных. Например, можно увидеть сорта Владимир Путин, Айшвария Рай, Красная Шапочка, Микки Маус.

Трудится над созданием великолепных композиций 24 высококлассных садовника. Каждый год ландшафтные дизайнеры придают парку новый облик.

Тематические зоны парка Кёкенхоф

Кроме тюльпанов, в этой благоухающей долине насчитывается более 100 видов различных весенних цветов. Гости любуются розами, нарциссами, сиренью, орхидеями, гиацинтами, гортензиями, фрезиями и многими другими видами. Редкие сорта этих нежных и красивых цветов источают неописуемый аромат.

Территория этой долины цветов разделена на несколько разных по стилю и наполнению зон. 7 садов вдохновения знакомят с новейшими тенденциями в ландшафтном дизайне. Оформление каждой из зон соответствует названию.

Японский сад – настоящий уголок Японии на севере Европы. Строгие линии, изящные беседки, изысканные композиции, утонченность и благородство – все соответствует духу и традициям Страны Восходящего Солнца.

Музыкальный сад. Любование цветами сопровождается приятной музыкой. Гости парка могут отдохнуть и расслабиться в окружении нежных цветов.

Свадебный сад оформлен в нежных розовых, кремовых, белых тоннах. Белоснежные сорта тюльпанов, сирени, орхидей создают атмосферу волшебства и легкости.

Туры в Голландию часто включают в программу путешествия посещение долину тюльпанов Кёкенхофа. Около миллиона гостей ежегодно приезжают в Сад Европы, как часто называют это восхитительное место. Фотографии необыкновенных композиций всех цветов радуги украшают обложки многих журналов и страницы сотен тысяч домашних фотоальбомов.

Удивительные цветочные композиции

Апрель и май отданы гостям Голландии, чтобы все желающие могли насладиться фантастическим пейзажем, который открывается взглядам посетителей цветочного рая. Выставка цветов, которая проводится в парке с 1949 года, закрывает сезон. Грандиозный парад «Bloemencorso Bollenstreek», в котором участвуют фигуры, выполненные из различных сортов цветковых растений, радует и взрослых, и детей.

Кёкенхоф – чудесный парк, посещение которого оставит незабываемый след в Вашей душе. Такую красоту невозможно описать словами. Это надо видеть. Самое фотографируемое место в мире – это Сад Европы в Голландии. Глядя на красочные фотографии, понимаешь, что чудеса природы действительно делают людей добрее и счастливее.

Кёкенхоф – парк в Голландии фото

Голландский сад в ландшафтном дизайне. Голландский стиль

Несмотря на то, что площадь голландского сада небольшая, там часто присутствует водоём, декоративный колодец или небольшой фонтанчик.

Мягкий климат даёт возможность выращивания большого разнообразия видов растений и цветов. Голландский сад является очень ярким за счет использования многих видов цветов. Такой сад рассчитан на обустройство небольшого пространства, с использованием невысоких компактных зеленых насаждений. Предпочтение отдаётся карликовым деревьям и кустарникам, низкой стриженной живой изгороди, чтобы не загораживать вид на ухоженный газон. Обычно используют много вечнозеленых растений , которые всегда хорошо выглядят как в небольших частных двориках, так и в просторных усадьбах. При благоустройстве сада часто высаживают стриженные живые изгороди и бордюры из самшита. Бордюр выстригается в виде различных фигур и заполняется цветами или декоративной галечной отсыпкой. Перед посадкой, продумывается сезонность растений, чтобы сад не был пустым в течение всего года.

Часто используется разно-уровневая посадка растений : верхний ярус – несколько низкорослых деревьев, не перегружающих пространство. Это может быть плакучая ива или берёза, миндаль и японская вишня. Средним ярусом высаживают хвойные и лиственные кустарники: туя, можжевельник, барбарис, кизильник, бересклет, рододендрон, айва, сирень. Нижним ярусом служат многолетние травы и цветы — тимьян, зверобой олимпийский, пион, молочай, герань, ирис, а также низкие карликовые формы хвойных пород – сосна горная, пихта, ель. Широко используются стелющиеся формы кизильника, бересклета. Обязательно высаживаются луковичные культуры, которые заполняют довольно большое пространство – это тюльпаны, крокусы, нарциссы, гиацинты, рябчики. После того, как цветение луковичных закончится, ближе к лету высаживают однолетние цветы – бегонию, петунию, виолу. Цветовая гамма всегда яркая и насыщенная, цветы имеют тонкий аромат. Красивым дополнением в благоустройстве сада является контейнерное озеленение. Растения и цветы часто выставляют на улице в разных по величине и форме керамических горшках. Глухие неприглядные стены домов декорируют вьющимися растениями – плющ, клематис, виноград. На участке отводится небольшое место под овощные культуры. Это может быть многоярусный огород, который располагается за домом. Его отгораживают шпалерами и сажают рядом лианы. Свободное пространство в саду заполняется щебнем или группами из многолетних цветов.

 

 

Голландские дворики — продолжение. Для самых занятых

Друзья, в 2010 году я как-то опубликовал несколько материалов по результатам моего длительного пребывания в Голландии по работе, а также по нескольким поездкам задолго до этого. Это была статья в сентябрьском номере журнала «В мире растений», которая называлась «Современный дизайн голландских двориков»,
а также ещё две статьи, которые так и назывались «Голландские дворики» в 2-х частях. Первая часть была посвящена самым простым вариантам оформления небольших приусадебных территорий для самых занятых любителей садового дизайна.  
Продолжением статьи для более влюбленных в садовое дело и ландшафтный дизайн стала вторая часть, которая так и называется — Голландские дворики. Часть 2. Для продвинутых любителей. Почитать её или освежить в памяти можно по ссылке 

С тех пор прошло уже почти восемь лет и моя коллекция фотографий голландских двориков намного увеличилась, появились какие-то новые впечатления, которыми я и хочу с Вами поделиться. Последний раз меня чуть было даже не забрали в полицию. Я просто фотографировал очередные дворики уже вечером после работы, а это было отпускное время и многие их обитатели и хозяева были в отпуске. А это было как раз время, когда в Европе были проблемы с эмигрантами и беженцами, прокатилась серия терактов, поэтому некоторые местные жители меня поначалу не так поняли -:). Но все, слава Богу, обошлось и я снова с Вами -:). Пока добавлю только немного фотографий для «ленивых» садоводов, но все-таки любящих и уважающих красоту, а потом в следующих публикациях буду добавлять различные продвинутые варианты по мере их усложнения. Варианты с приусадебными водоемами будут рассмотрены тоже отдельно.

Приятно осознавать, что мои фотографии и мысли пришлись многим по вкусу и многие читатели их даже цитируют и обсуждают в различных соцсетях, интернет-сообществах и просто в Интернете, но при этом совсем «забывают» упомянуть даже имя автора, просто беззастенчиво используя чужие фотографии и чужую интеллектуальную собственность, не потрудившись даже сделать ссылку где они взяли эти фото -:)
Вот один из примеров:

А это наоборот, очень достойное дополнение к моим зарисовкам, очень советую тоже посетить, с моей точки зрения есть на что посмотреть и почитать: 
У моих друзей-голландцев в гостях
Голландия, весна 2018. Небольшие города, села, ухоженные домики, фермерские рынки

Итак, Голландские дворики для самых занятых — продолжение

Один из вариантов оформления дворика для «ленивых» садоводов.

Сам дизайн меняется не так часто, в основном меняются  ведерки и горшки с цветами, которые запросто можно купить в ближайшем садовом центре или в ближайшем садовом магазинчике. Фонарь и набор шишек тоже можно приобрести там же или в соседней лавчонке.

Вот тоже, казалось бы, очень простой вариант оформления дворика — вынимаете 2-3 плитки и сажаете на этом месте немного красивых тюльпанов, пару-тройку сортов нарциссов и немного разных мелколуковичных.

А тут тюльпаны просто выращивают в теплице или на заднем дворе, а потом просто выставляют их на лавочку перед центральным входом.

Скромно, но со вкусом -:). И даже слегка наклонившиеся горшки и мешки с цементной смесью или штукатуркой совсем не портят пейзаж и саму общую картинку. Обратите внимание, что нигде нет старых шин и пластиковых бутылок, ни в каком виде. Пластик весь собирается и обязательно утилизируется, а не выбрасывается на полигоны, а шины измельчаются и повторно используются в различного рода садовых плитках или в новом асфальте.
 

Очень красиво будет смотреться обычный садовый столик с самыми обычными колокольчиками или виолками.

Они хорошо переносят ночные холодные температуры, неприхотливы и не требуют особого ухода. Обратите внимание, какие в Голландии большие и красивые окна. На них всегда очень много красивых ваз или вазонов с хорошо ухоженными цветами. Кстати, голландцы заносят всю мебель и «пианины» только через окно, у них входы и лестничные пролеты очень узкие, рояль туда точно не пройдет -:)

Кроме того, это могут быть и какие-то оригинальные садовые кашпо или небольшие напольные горшки, выполненные в виде красивых и интересных садовых фигурок, привлекающих и акцентирующих на себя внимание.

Все остальные насаждения тоже могут быть вполне себе скромными без особых архитектурных излишеств. Но везде чистота и никаких тебе валяющихся фантиков и окурков.

А посмотрите как украшает сад и приусадебный участок обычная смесь из простейших синих мускари и анемоны нежной!

Растет себе в тенечке вдоль всего дома в качестве бордюра. Ничего супер особенного, все это стоит совсем немного и продается летом в любом садовом центре или магазинчике (я имею ввиду Россию). Стоит только добавить немного акцентов в виде пестрой травы или иных пестролистных мелколуковичных, как это простейшая клумба заиграет совсем другими красками.

Эту простейшую композицию из нескольких баночек и множества срезанных тюльпанов подсмотрел в одной кафешке.

Абсолютно ничего особенного — простейшие баночки, достаточно простеенькие тюльпаны, а все вместе смотрится очень стильно. Даже на обычных струганых и слегка покрашенных досках стола.

А эта композиция. хоть и размещена в обычном грубом старом ящике, но заметно более сложная и продуманная.

Она состоит из различных луковичных, которые находятся в отдельных горшочках и присыпаны землей или прибрежным песком, ракушечником и т.д. При необходимости любой из горшков достаточно легко, за 5-6 минут заменяется на новый, более свежий. Обратите внимание на необычной окраски коридалис. Для него коралловая окраска является пока очень редкой.

Или вот такая совсем незатейливая композиция их нескольких камней, двух каменных фигурок, нескольких выгоночных гиацинтов и самых простейших нарциссов. Очень просто и, на мой взгляд, очень даже со вкусом …

Просмотрите как стильно и красиво смотрится в обычной коробке самый обычный белый Ифейон!

Или в обычном старом и уже не нужном тазу — яркие голубые мускарики

Примерно тот же натюрморт, но уже с хостами и мускариками с ифейоном и уже на фоне поленницы

Яркие виолки тоже в «старой» посуде

И просто красивая куртинка с анемоной нежной и розовыми ифейонами

Это тоже Голландский дворик, причем прямо среди многоэтажек. Вам тут и детская площадка рядом, и контактный зоопарк, да и просто приятно постоять рядом. Просто картинка из детства -:)

И это обычный скверик в обычном дворике среди многоэтажек. Понятно, что многоэтажки у них не такие высокие, как у нас в Москве -:) Но минимальный дизайн и порядок, согласитесь, налицо

Это обычный бордюр на одном из перекрестков в одном из типичных маленьких городков

Там даже среди камней и плитки все равно посадят какое-то растение. Хотя бы вот такой виноградный куст, который плетется аж до самого верхнего этажа

Я сначала удивлялся, что у них везде растет просто так мак самосевка. Это могут быть бордюры, обочины или окраины полей. И никто его нигде не собирает и не выдергивает

Поскольку мы сегодня обсуждаем самые простейшие варианты оформления садика или приусадебного пространства, то вот попалось фото самой обычной лобелии в обрамлении простейшего плюща (хедеры). Почему не вариант?

Фотография знакомого голландского пенсионера, который с такой любовью ухаживает за своим не самым простым садом -:)

А вот и один из уголков его красивого сада

И это тоже его сад, как говорят теперь — в естественном стиле

Сад Мин Рюис: лаборатория дизайна

Голланские садоводы приезжают в сад Mien Ruys за идеями. Этот сад – экспериментальная площадка, шоу-гарден и приятное место отдыха одновременно. На протяжении 75 лет его создавала первая в Нидерландах женщина – ландшафтный архитектор. Сегодня он стал национальным памятником архитектуры.

В 2008 году я побеседовал с нынешней главной садовницей Тинике Фрин.

Госпожа Фрин, россияне часто представляют Голландию сплошным цветником. Как обстояло дело во времена Мин Рюис?

Она приступила к созданию этого сада в 20-х годах прошлого века. Тогда в Нидерландах господствовал пейзажный парковый стиль, да и сами частные сады были гораздо больше, чем сейчас. Родители Мин держали питомник декоративных растений, но она хотела заниматься ландшафтным дизайном, экспериментировать с цветами с архитектурной точки зрения. В Голландии в то время невозможно было получить такое образование, поэтому она училась в Берлине, несколько раз ездила в Англию. В одной из таких поездок она познакомилась с известной садовницей Гертрудой Джекилл. Итогом этой встречи стал самый первый в Голландии миксбордер.

Сколько садов Мин Рюис сделала за свою жизнь?

Она не любила их считать. Поначалу многим ее стиль казался странным, но потом к ней пришло всеобщее признание. Теперь Мин Рюис включена во все школьные учебники как основатель садового функционализма. И многие современные голландские дизайнеры учились у нее. Например, Пит Удольф. Конечно, у него свой стиль, он больше уделяет внимания растениям в дизайне. А для Мин Рюис на первом месте стояла архитектура.

Основой ее дизайна всегда были правильные геометрические линии?

Да, строгие формы, наполненные растениями природного облика. Достаточно взглянуть на ее первый сад, который она сделала еще двадцатилетней девушкой. Мин хотела поэкспериментировать с тенелюбивыми растениями, и родители выделили ей участок между питомником и домом. Так появился маленький квадратный пруд, окруженный папоротниками, хостами и купенами. Зеркало воды увеличивает пространство, и даже спустя сто лет этот простой дизайн работает. На тот момент у нее еще не было специального образования, только идеи.

Кстати, план ее последнего сада тоже очень прост. Это идеально круглая лесная поляна, сплошь покрытная кислицей обыкновенной. Весной глаз не оторвать от ковра из белых мелких цветов. А после кислицы цветут рододендроны. Удивительно простое и изящное решение с использованием минимума материалов.

Весь сад разбит на маленькие тематические садики, связанные между собой в единое целое…

Это связано с тем, что он создавался в течение многих лет. Мин Рюис потихоньку «отвоевывала» территорию у питомника.

Подобная планировка была обусловлена и требованиями времени: частные сады становились все меньше и меньше. И к Мин Рюс все чаще обращались за дизайном небольших участков. Поэтому она решила отчасти стандартизировать дизайн малого сада. Подготовила планировки и посадочные схемы для разных экологических условий и сделала так называемые модельные сады.

Люди могли придти, выбрать вариант, который им подходит, пройти в питомник, купить понравившиеся растения и получить памятку по уходу за ними. Все в одном флаконе.

То есть, в своей работе она ориентировалась на самый широкий круг людей?

Да, она всегда старалась использовать простые дешевые материалы. Например, одна из ее идей – делать подпорные стенки не из дорогого кирпича, а из старых железнодорожных шпал. Они естественно выглядят, прочны и долговечны – как раз то, что надо.

Другую идею можно увидеть в водном саду, пожалуй, самом известном из всех работ Мин Рюс. По поверхности знаменитого пруда, украшающего не одну книжную обложку, проложены дорожки из модулей. Даже вблизи кажется, что они деревянные, а на самом деле это пластик. Сейчас (в 2008 году) этому саду 19 лет, и «водная тропинка» с течением времени становится только привлекательнее.

Меняется ли сад в настоящее время?

Мы не останавливаем наши эксперименты. Например, сделали еще один сад без газона — с почвопокровными растениями.

Или сад в «удольфианском» стиле, где растения сами выбирают себе место и отвоевывают жизненное пространство. Здесь садовнику гораздо меньше работы, чем в английском миксбордере: там всегда нужно что-то подрезать, подвязывать.

Продолжаем работать и со злаками: в саду с «водной» скульптурой главный герой – мискантус Morning Light.

Кстати, злаки прекрасно подчеркивают садовую скульптуру. Даже всего лишь одно растение – щучка Gold Schleier – может стать для нее лаконичным и изящным подиумом. Конечно, лучше увидеть это воочию. Приезжайте к нам в гости, взгляните на наши эксперименты.

Адрес: Moerheimstraat 84, Dedemsvaart
Сайт: http://www.tuinenmienruys.nl/en

Идеи Мин Рюис для небольших садов

Газон – совсем не обязательный элемент сада. Он требует пространства и времени, а взамен дает лишь ровную зеленую поверхность. В маленьком саду можно вполне обойтись и без него, заполнив все свободные площади цветниками.

В такой плоской стране, как Нидерланды, любая ступенька в саду производит неизгладимое впечатление. То же самое и в небольшом саду: создайте перепад высоты, и вместе с рельефом неузнаваемо изменится и садовый пейзаж.

Диагональная планировка зрительно расширяет пространство, ведь диагональ – самая длинная прямая линия, заключенная в прямоугольник. Попробуйте проложить дорожку или границу цветника по диагонали вашего небольшого участка, и вы почуствуете, что его размер увеличился.

Если вы планируете посадить живые изгороди, попытайтесь подобрать растения так, чтобы высота «зеленых стен» менялась. Тогда у вас не будет ощущения, что вы в заточении.

Еще немного фотографий.

Сад злаков.

Желтый сад.

Садик у дома Мин Рюис.

И сама Мин Рюис.

Мои страницы в фейсбуке и вконтакте.

Понравился Вам этот сад? Если да, то что особенно?

Контемпорари — Википедия

Контемпорари (англ. contemporary dance) — современный сценический танец, включающий в себя самые различные направления и техники.

Contemporary dance сформировался на основе танца модерн. Термин «contemporary dance» появился в Европе в 1970-е годы^[1]

Его основу составляет техника импровизации, движения, заимствованные из джаз-танца, йоги, восточных единоборств и прочих танцевальных техник^{[источник не указан 1601 день]}.

В России танцевальное направление возникло в 1980-е годы.

Когда-то молодую танцовщицу Айседору Дункан, отрицавшую классический балет и создавшую впоследствии современный танец, основанный на древнегреческой пластике, упрекали в отступлении от истинной танцевальной школы. Однако девушка не поступилась своими принципами и стала одной из самых знаменитых танцовщиц мира. Рассказывая о своем новаторском стиле танцевального искусства, она утверждала, что «нет такой позы, такого движения или жеста, которые были бы прекрасны сами по себе. Всякое движение будет только тогда прекрасным, когда оно правдиво и искренне выражает чувства и мысли. Фраза „красота линий“ сама по себе — абсурд. Линия только тогда красива, когда она направлена к прекрасной цели». Таким образом, Айседора положила начало танцу, главная задача которого — научиться слышать свой внутренний голос и выражать его с помощью тела. Однако, несмотря на успехи Дункан, направление контемпорари начало развиваться лишь спустя более 30 лет после её смерти. Помимо Айседоры Дункан в развитии данного направления поучаствовали и известные танцовщицы Мари Рамбер и Марта Грэм, хореографы Рудольф фон Лабан и Мерс Каннингем.

Искусство исполнения и философия контемпорари[править | править код]

Контемпорари призван не только отвлечь человека от повседневных проблем, но и научить его понимать своё тело, владеть им и регулировать с помощью пластики свои чувства и эмоции, ведь неслучайно Дункан говорила: «Если вы научите человека вполне владеть своим телом, если вы при этом будете упражнять его в выражении высоких чувств, сделаете так, что движения его глаз, головы, рук, туловища, ног будут выражать спокойствие, глубокую мысль, любовь, ласку, дружбу или гордый жест величавого отказа от чего-нибудь презренного, враждебного и т. д., это отразится воспитывающе на его сознании, на его душе».

В начале XX века танец модерн начал проникать в Россию, но в 1924 году его развитие было пресечено декретом о запрете пластических студий.^[2]

Возвращение уже как contemporary dance продолжилось в 1980-е годы усилиями зарубежных культурных центров, фондов и организаций.^[3]

Хореографы, развившие contemporary dance в 1990-х годы, были: Ольга Пона, Татьяна Баганова, Николай Огрызков, Александра Кукин,Сергей Смирнов, Александр Гурвич, Евгений Панфилов, Геннадий Абрамов, Александр Пепеляев, Елена Прокопьева, Александр Любашин, ПоВСТАНЦЫ, «Сайра Бланш» (А. Андрианов и О. Сулименко), театр «Игуан» (Н. Гастева и М. Иванов).^[4][5]

В 2000-е годы интерес к российскому современному танцу появился за рубежом, европейские педагоги и хореографы современного танца развернули образовательную деятельность в Москве, Санкт-Петербурге, Красноярске, Челябинске и Владивостоке.^[5] Отечественные труппы начали приглашать на европейские фестивали.

Европейский и американский зритель захотел посмотреть, что создают в России кроме балета, и их ожидания очень даже оправдывались, поскольку российские хореографы в силу полного отсутствия информации изобретали очень необычные «велосипеды».

— Никитин В. Ю. Современный танец или contemporary dance? // Academia: Танец. Музыка. Театр. Образование. — 2016. — № 4.

Появились профессиональные репертуарные труппы: в Москве театр «Кинетик» Александра Пепеляева, труппа современного танца театра «Балет Москва», в Екатеринбурге «Провинциальные танцы» Татьяны Багановой, в Челябинске театр Ольги Поны, в Калининграде «Инклюзы» Н. Агульник, в Новосибирске театр «Вампитер».^[5] и крупные тематические фестивали: «CONTEXT. Diana Vishneva», Open dance, фестиваль ЦЕХ.^[6]

В 2010 годы современный танец перестал быть андерграундовым видом искусства и получил легитимный статус на государственном уровне в стандартах ФГОС третьего поколения.

В направлении подготовки «Хореографическое искусство» появился профиль — «Педагог современного танца», в направлении подготовки «Хореографическое исполнительство» — профили: «Артист-танцовщик ансамбля современного танца» и «Артист-танцовщик ансамбля эстрадного танца». В стандарте СПО «Искусство танца (по видам)» появились профили «Артист ансамбля современного танца» и «Артист ансамбля бального танца».^[7]

Начало формироваться профессиональное сообщество современного танца. В числе известных хореографов, заявивших о себе в последние годы: Ольга Васильева, Александр Пепеляев (театр «Кинетик»), Александр Гурвич, Денис Бородицкий, Л. Шевченко, Д. Хуссейн, Сергей Козлов (Великий Новгород), Дарья Бузовкина, Ольга Цветкова, Анна Абалихина, Иван Естегнеев («Диалог Данс»), С. Бурлак, Театр танца Эльвиры Первовой «Скрим»(Самара), Ольга Горобчук (Омский театр танца «нОга»), Михаил Зубов.^[8][9]

1. ↑ Карпенко В. Н., Карпенко И. А. Генезис танцевальной терминологии в современном танце // Наука искусство культура — 2017. — 1 (13). — С. 17-23. — https://elibrary.ru/item.asp?id=28828149
2. ↑ Богданова Л. А. Современный российский танец в поиске культурной самоидентификации // Вестник Вятского государственного гуманитарного университета. — 2009. — № 3. — С. 84-87. — URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=13040129
3. ↑ Никитин В. Ю. Contemporary dance как направление хореографического искусства // Academia: Танец. Музыка. Театр. Образование. — 2015. — № 1 (37). — С. 56—60. — URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=23395615
4. ↑ Чалова А. И., Овечкина И. С. Танцевальная импровизация как жанр современной хореографической культуры // В сборнике: Развитие социально-культурной сферы юга России Материалы региональной научно-практической конференции молодых учёных. — 2017. — С. 63—65. — URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=30642809
5. ↑ ^{1 2 3} Никитин В. Ю. Современный танец или contemporary dance? // Academia: Танец. Музыка. Театр. Образование. — 2016. — № 4. — С. 77—96. — URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=29117811
6. ↑ Карпенко В. Н., Чалова А. И. Современный танец в России: размышления вслух // Культура и время перемен. — 2018. — № 1 (20). — С. 8. — URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=32827138
7. ↑ Никитин В. Ю. Современный танец в России: тенденции и перспективы // Вестник Московского государственного университета культуры и искусств. — 2013. — № 2 (52). — С. 232—238 — URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=18898236
8. ↑ Никитин В. Ю. Современный танец или contemporary dance? // Academia: Танец. Музыка. Театр. Образование. — 2016. — № 4. — С. 77—96. — URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=29117811
9. ↑ Курюмова Н. В. Современный танец: от хореографического языка к феноменологии тела и обратно // Вестник Гуманитарного университета. — 2015. — № 2 (9). — С. 60-65 — URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=24094791

Ссылки:

Пример выступления «Танцы босоножек»

Выступление танцоров в ТЦ Радуга (Спб)

Contemporary dance — Контемпорари| contemporary dance

Contemporary dance («контемпорари» или в разговорном варианте «контемп»)— одно из новых направлений современного танца, который сочетает в себе как элементы западного танца (классический танец, джаз-модерн), так и восточное искусство движения (цигун, йога, тайцзи цюань). Причём это тот танец, который не имеет определённой формы стиля, потому что главное в нём — самовыражение.

Сontemporary dance направлен, скорее, внутрь, нежели наружу, поэтому танцорам Contemporary dance близка йога. В Contemporary dance отсутствует подача, пафос, а важна собственная позиция: «Я здесь и сейчас». Танцор накапливает внутри себя энергию, мысли, эмоции, а потом отдает их зрителю. Но для того, чтобы накопить, необходимо погрузиться в себя, а для этого – познать себя.

Контемп содержит в себе элементы балета, но балет — это форма повествования истории, мёртвая, застывшая материя, контемп — поиск ответов на свои вопросы. А поэтому, у каждого человека свой танец. Если классический танец — это строгие формы выражения, то в контемпорари происходит чередование напряжённых мышц с резким сбросом, расслаблением, резкие остановки, падения и подъёмы, работа с дыханием. Очень много движений происходит на полу. Танцор следует не какому-то четкому сценарию, а слушает голос своего тела, которое выражает глубокие эмоциональные переживания. И поэтому не бывает двух одинаковых танцев, даже у одного и того же танцора, даже, если он танцует с кем-то в паре.

Ещё одной отличительной особенностью данного стиля является то, что он танцуется босиком.

Овладеть данным стилем может любой. Для этого не требуется специальная подготовка. Главное — научиться понимать голос своего тела. А танцевать можно контемп под любую музыку.

Отсутствие рамок позволяет полностью раскрыть себя, дарит потрясающие физические возможности и незабываемые ощущения. Человек начинает с большим уважением и любовью относиться к себе, как к личности, к своему телу, к окружающему миру.

Особое внимание во время танца уделяется также:

• Освобождению от мышечных зажимов,
• Расслабление и освобождение суставов,
• Выстраивание позвоночника,
• Налаживание связей между центром тела и его конечностями.

Во время танца необходимо следить за:

• дыханием,
• осознанием своего тела,
• перемещением своего тела в пространстве,
• качеством движения, скоростью и силой движения.

Во время танца также возможна ещё работа с голосом.

Данный стиль современного танца позволяет человеку выразить при помощи танца то, что он не может выразить словами. Современный темп жизни часто приводит к стрессам, множество людей пребывают в одиночестве, непонимании. Они чувствуют отчужденность, ненужность, им не всегда есть с кем поделиться не только своей болью, но и своим счастьем. Это невысказанность оставляет глубокие раны, которые затем перерастают в болезни. Контемпорари позволяет человеку не только понять самому то, что спрятано глубоко внутри него, его проблемы и достижения, но и рассказать об этом другим людям в виде красивого танца. Причём этот «рассказ» происходит с одновременным осознаванием себя. Такой прорыв недосказанного, которое человек долго копил в себе, даёт невероятное облегчение, прилив новых жизненных сил, делает жизнь ярче и насыщенней.

Контемпорари — это интеллектуальный танец, который позволяет сбалансировать состояние тела, психики и души. Благодаря такой гармонии улучшается не только настроение, но и самочувствие.

Некоторые духовные практики предлагают уделять телу, как можно меньше внимания, считая его незначительным из-за его временности. Контемпорари же показывает, насколько важно научиться понимать своё тело, поскольку оно проявляет глубокие внутренние переживания психики и души. Научившись слушать своё тело через танец, человек начинает понимать, в чём могут заключаться потребности души в настоящий момент времени.

Данный стиль возник на Западе в 60-х годах XX века. В России он появился в 80-х годах. Пионерами данного стиля явились: Isadora Duncan, Francois Delsarte, Emilie Jaques-Dalcroze, Merce Cunningham, Martha Graham, Rudolph von Laban, Jose Limon и Marie Rambert.

В контемпорари не думают о гармонии, идеалах красоты и пропорциональности, это танец дисгармонии, отсутствии эталонов, отсутствие продуманной сюжетной линии. И каждый танцор здесь является главным героем, выражающим всю свою гамму чувств и эмоций.

Контемпорари-дэнс может стать грандиозной обучающей программой для «работы» с миром. Каждый танец — это новый урок, который приносит новые знания и удовольствие от обучения.

Энциклопедия танца: Контемп

Контемпорари (англ. contemporary dance) — современный сценический танец, включающий в себя самые различные направления и техники.

Контемп часто называют танцем души. И не мудрено, ведь именно данное направление хореографии позволяет не просто выполнять танцевальные па, но и «говорить» с помощью тела.

Контемпорари дэнс (contemporary dance) – дословно означает «современный танец». На сегодняшний день контемпорари является одним из самых популярных танцевальных направлений современной хореографии в мире. Что, в общем-то, совсем не удивительно, ведь этот танец, получившее в русскоязычном варианте лаконичное название «контемп», является очень чувственным, эмоциональным, пластичным и эффектным.

История возникновения танца

Многие источники утверждают, что рождение контемпа, как танцевального направления, произошло на западе еще в 50-х годах прошлого столетия. Однако, если углубиться в историю возникновения контемпорари дэнс, становится ясно, что назвать конкретную дату и место, где впервые станцевали данный танец, невозможно. Согласно одним источникам родиной контемпа является Америка, другие называют Центральную Европу. Существуют даже мнение, что прародителями контемпа стали восточные техники (йога, тай цзи и др.), а значит, появилось данное танцевальное направление на Востоке.

Однако, где бы территориально не находились первоисточники контемпа, в современном мире его танцуют повсеместно. А в хореографии самого танца встречаются элементы как западных танцевальных направлений (модерн, джаз, эстрадные и народные танцы, классический балет), так и восточных техник и культур (йога, элементы боевых искусств). Одной же из главных идей контемпа является возможность танцора отойти от классических догм хореографии и выразить себя с помощью «свободного» танца.

На сегодняшний день, контемп является одним из самых популярных танцевальных направлений в мире. Проводятся различные конкурсы, соревнования, чемпионаты, как на региональном, так и на международном уровнях. Данное направление активно преподается в танцевальных школах. Постановки в стиле контемп срывают овации на многочисленных танцевальных шоу во всем мире.

Что такое контемпорари?

Контемп называют по-разному. Кто-то ассоциирует данное направление с душевным разговором, кто-то – с театром, кто-то – с пластичной формой выражения внутреннего мира танцора. Все эти мнения действительно могут полностью охарактеризовать контемпорари дэнс. Ведь данное направление, в первую очередь предполагает выражение своих чувств и эмоций посредством танца.

В контемпе очень большую роль играет связь между внутренним состоянием танцора и отображением его в танце. «Правильный» танец в стиле контемпорари – это не столько техничность и четкость хореографии, сколько соответствие движений тела мироощущению танцора, умение донести информационное (душевное) послание до зрителя.

Особенности танца

Контемп может быть исполнен сразу в нескольких техниках:

Вертикальный контемп (танец в положении стоя)

Партер (танец на полу)

В паре (танец с партнером)

Большее внимание в контепмпе уделяется тренировке дыхания. За этот аспект танца «отвечают» восточные техники, используемые в данном направлении. Дыхание в контемпе – помощник в движении, энергетический посыл, переходящий в движения тела.

Также из восточных практик заимствованы методы тренировки координации, равновесия, «перетекания» тела из одного положения в другое. Если в классической хореографии многие элементы выполняются за счет силы мышц, то в контемпе те же элементы часто реализуются благодаря использованию приемов из восточных техник (например, долгое стояние на полупальцах).

Еще одним особенным моментом, отличающим контемп от других танцевальных направлений, является его ориентация «внутрь». Это не только позволяет танцору глубже выражать свои эмоции, но и отображается на уникальности некоторых движений в поставках. Так, например, при всей визуальной легкости танца, практически все па танцор выполняет, как бы преодолевая земное притяжение, т.е. главным акцентом в движении является не восходящая часть, а нисходящая.

Из современных западных направлений танца, контемп в свою очередь позаимствовал не только многие отдельные элементы, но и общую театральность, а также построение логики и рисунка танца. Это предполагает, что в каждой новой постановке, обязательно должна быть рассказана маленькая история, будь то конкретное событие, явление или эмоция, со своей завязкой, смысловой частью и кульминацией.

Танец контемпорари: история, особенности, техники

Контемп — удивительно красивый и необычный стиль танца. Он молодежный. И произошел от направления «модерн». 

Танцоры выступают в красивых, необычных костюмах. Исполняют контемп в нескольких техниках. На полу, стоя на ногах, или в паре.

Мы расскажем о танце контемп. Поведаем об его истории, особенностях и техниках исполнения.

История возникновения танца контемп
 

Полное название танца контемп — контемпорари. Это направление считается современным. 

Контемп — один из подвидов стиля модерн. Этот танец позаимствовал ряд элементов из современного направления.

 

О танце модерн, на основе которого был создан контемп

Модерн появился в Германии. В начале прошлого века. 

Всего через несколько лет после появления модерн стал популярным. Танец начали изучать в большинстве танцевальных школ Германии. Маленькие дети, подростки и взрослые начали разучивать модерн. И выступать на соревнованиях.
 

О появлении контемпа

Сам контемп появился относительно недавно. Его создали в 60-х годах прошлого столетия. В Соединенных Штатах Америки. За основу был взят немецкий стиль танцев модерн.

В Советском Союзе контемп начали танцевать двадцатью годами позднее. В 1980. Однако, в СССР контемп не был особо популярен. Жители нашей страны не воспринимали его, как отдельный вид танца. Предпочитали более распространенные, чем контемпорари, направления.

Историки до сих пор не разобрались, кто первый придумал контемп. В какой стране он был создан. И кто стал основоположником. Установить эту информацию не удается потому, что в учебниках истории ряда государств возникновение контемпа описывают по-разному. Но большинство специалистов считают основоположниками контемпа именно Соединенные Штаты.

В 21 веке контемп стал популярен во всем мире. Теперь его исполняют во многих странах. 

Особенностью этого танца является то, что он сложный в плане техники. Исполнять его очень непросто. Особенно деткам, которые плохо танцуют.

Примечательно, что в контемпе спортсмены выступают, в основном, с босыми ногами. Контемпорари позаимствовал эту особенность у модерна. И боевых искусств.
 

Контемп — уникальный танец

Контемп изучают в большинстве секций по танцам. Его исполняют спортсмены разных уровней подготовки. Благодаря этому, контемп постоянно совершенствуется. 

Каждая народность привносит в исполнение танца свои техники. И в разных странах сценки выглядят по-разному. Не так, как у других народностей.

Из-за того, что каждая страна привносит в контемп свои элементы, определить единую технику исполнения контемпорари не просто. В каждом государстве его исполняют по-разному.

Однако, одно мы можем сказать точно. Это очень уникальный и необычный танец. Со стороны он выглядит зрелищно.

 

Как танцуют контемп?

Контемпорари исполняют на босую ногу практически во время всех выступлений. Однако, бывают номера, в которых спортсмены надевают на ноги специальную обувь. К примеру, балетки. Или получешки. 

Все зависит от концепции выступления и возраста спортсмена.

На верх танцоры могут надевать одежду любого цвета и фасона. Девочки — платье. Мальчики — костюм. 

Все зависит от пола и возраста спортсмена. А также от его предпочтений в нарядах.

Контемп танцуют под разную музыку. В основном, под резвую, быструю и ритмичную. 

Мелодия должна подбираться индивидуально под каждый номер.

Чаще всего контемп танцуют под музыку в стиле Pop. 

Важно, чтобы мелодия подходила к танцу по настроению. И дополняла концепцию номера с помощью звуковых элементов.

Например, для грустных номеров подбирается грустная музыка. Для веселых, соответственно, веселая.

 

В контемпе намешаны элементы из других видов танцев, поэтому он сложный для малышей

На протяжении всей истории становления контемп заимствовал у других танцев только самые лучшие элементы. Контемпорари собрал в себе все современные направления искусства. Балет, эстрадные танцы.

Помимо этого, в контемпе присутствуют элементы джаза. И даже используются некоторые правила, движения из йоги. 

В контемп вошла даже дыхательная техника из боевых искусств. И это одна из самых удивительных особенностей контемпорари.

Танец считается очень сложным именно потому, что в нем намешаны элементы из огромного количества разнообразных направлений. Взрослым спортсменам заниматься им будет просто. Особенно, если они уже посещали секции по танцам.

А вот у маленьких детишек могут возникнуть проблемы во время освоения контемпа. Потому, что неподготовленные малыши не смогут выполнять те движения, которые от них требует тренер. Однако, не переживайте об этом. Мы уверены, что ваш ребенок справится со всеми трудностями и научится танцевать контемп.

 

Какая задача у танцоров контемпа?

Главная задача исполнителей танца контемп — показать определенную эмоцию. Передать ее зрителям. Причем, так, чтобы они поняли замысел танца. Если в номере спортсмены хотят показать неразделенную любовь, то сценка должна быть хорошо поставлена. Контемп должен исполняться под грустную музыку. В черных костюмах. 

Выступление должно быть продумано настолько хорошо, чтобы после просмотра номера у зрителей не осталось вопросов. И они поняли, что ребенок хотел донести до них трагедию неразделенной любви.

С «донесением смысла до зрителей» у детей чаще всего и возникают проблемы на сцене. Просто хорошо двигаться — недостаточно. Ребенку нужно прочувствовать ритм танца. Досконально выучить все движения в контемпе. Проникнуться грустным или веселым настроением для номера. А также представить, что он попал в отношения с неразделенной любовью. Вообщем, ребенок должен полностью войти в роль.

Без этого у спортсмена, к сожалению, танцевать контемп не получится.

 

В контемпе можно и нужно импровизировать

Главной особенностью контемпа является то, что ограничений на совершение определенных движений у него нет. Спортсмен может делать на сцене практически все, что захочет. Главное, чтобы его движения красиво смотрелись. И были уместными.

Помимо актерского мастерства, вашему ребенку придется еще и научиться импровизировать. 

С первого взгляда кажется, что контемп — очень сложный. И что отдавать ребенка в раннем возрасте на него не нужно. Потому, что он не сможет научиться контемпу. Однако, это ошибочное мнение.

Мы наоборот рекомендуем отдать ребенка на контемп в раннем возрасте. Потому, что он научится:

1. Ритмично двигаться.
2. Совершать красивые телодвижения.
3. Импровизировать.
4. Играть роли.

И это не полный список того, чему ребенка научат на занятиях по контемпу. Поэтому, в обязательном порядке отдавайте ребенка на секцию. Это будет очень полезно для него.

 

Какие бывают техники контемпа?

 

У танца контемпорари есть ряд техник. На выступлениях спортсмены используют одну из них.

 

Вертикальный танец

Когда спортсмены выступают в этой технике, то они исполняют танец, стоя на ногах.

Довольно интересный стиль контемпа. Потому, что у спортсмена появляется больше свободы действий. Он может бегать и прыгать по большой сцене. За счет того, что ее площадь большая, ребенок сможет дать себе свободу действий.
 

Танец в партере

Выступления контемпорари в партере подразумевают то, что спортсмен исполняет танец в партере. 

Лежа на полу. Вставать, при этом, спортсмену нельзя.

 

Парный танец контемпорари

Парные танцы в стиле контемп, как вы могли догадаться по названию, исполняют два человека. Партнер и его партнерша.

Парные танцы — идеальный вариант для детей. Если вы планируете отдавать малыша на контемп, то выбирайте парное направление. Потому, что заниматься контемпом вдвоем — намного интереснее в раннем возрасте, чем по одиночке.

Контемпорари «в партере», и «стоя на ногах», маленьким детям могут не понравиться. В раннем возрасте они не очень интересны малышам. Потому, что они не динамичные. 

Танцевать контемп вдвоем с партнершей маленьким детям очень понравится. Потому, что малыш с партнершей сможет разучить интересные движения. Посмеяться и поговорить.

 

Особенности исполнения танца контемп

 

При исполнении танца контемпорари, ребенок должен следовать некоторым правилам. 

 

Как нужно дышать?

При исполнении контемпорари спортсмен должен придерживаться правильной дыхательной техники. Ребенок должен делать вдохи и выдохи плавно. Ни в коем случае не резко.

Движения во время танца должны быть размеренными. Дыхание малыша должно дополнять их. 

Вдыхать воздух нужно носом. Выдыхать — ртом. Размеренно и плавно.

Технику вдохов и выдохов танец контемпорари позаимствовал из единоборств.

 

Как нужно двигаться?

По стилю исполнения контемп очень похож на йогу. Резкие движения в этом танце запрещены. 

После совершения определенного движения, ребенок должен плавно переходить к исполнению следующих элементов. 

Танец должен быть не рваным, а красивым и предельно спокойным. Как движения в йоге.

 

Ребенок должен следить за равновесием и координацией тела

Задача танцоров контемпорари — передать зрителям свои эмоции. Это можно сделать не только через мимику лица, но и через язык тела.

Малыш должен быть уверен в своих силах. А также в своих движениях.

Во время исполнения танца ребенок должен совершать действия уверенно. Без волнения. Не боясь того, что кому-то его танец может не понравиться.

Также, он должен уверенно стоять на ногах. Держать равновесие.

Если ребенок будет переживать, то неуверенность проявится на его лице. Зрители поймут, что спортсмен волнуется. И танец будет испорчен.

 

Номер должен быть целостным

В рамках номера ребенок или пара спортсменов должны показать законченную историю. Не важно, какую. Грустную или веселую. Главное, чтобы у истории были начало, середина и конец. По всем законам драматургии.

Номер должен быть целостным. Нести зрителям определенную идею, конкретную мысль. А также вызывать определенные эмоции. Сочувствие, грусть или, наоборот, радость.

Если ребенку удастся добиться этого во время исполнения номера, то он победит на соревнованиях. И заработает зрительские симпатии.

На портале Vikids вы можете:

Задать вопрос на Форуме по поводу танцев

Найти/Купить одежду для танцев

Найти школу танцев для ребенка

Найти школу по карте

особенности и история стиля — Блог для танцора — Dancebook

Контемпорари, или как часто называют, «контемп» — это современный стиль экспрессивного танца, который может сочетать в себе черты нескольких жанров, таких как современный танец, хип-хоп, классическая хореография ну и, конечно же, джаз. Контемпорари — это гибкость и связь тела и ума посредством плавных движений с акцентом на импровизацию и универсальность, в отличие от строгой культуры балета. Часто применяется партерная техника — элементы, выполняемые на полу. Танцуют обычно босиком. Технические элементы тесно связаны как с современным, так и с классическим танцем. Характерны естественные линии положения тела; в нем больше свободы, границы этого стиля гораздо гире, нежели в том же джазе и тем более классике. Подытожим основные особенности:

• Больше импровизации и свободы
• Танцуют босиком
• Партер (работа на полу)

Это подходящее и безопасное танцевальное направление для начинающих, в том числе, для взрослых.Но несмотря на это,  классическая база тоже важна: натянутые носочки, колени, растяжка. Поэтому, чтобы танцевать контемп, освоить базу классической хореографии просто необходимо.

История танца Контемпорари

В середине 20-го века танцовщица балета в Соединенных Штатах Айседора Дункан решила отойти от жесткой техники балета и смогла развить свой собственный стиль, который она называла современным танцем. Это было между 1878 и 1927 годами. Она была в состоянии подчеркнуть свою технику и основывала ее на легкости движения, используя естественную энергию тела и линии, что обеспечивает больший диапазон плавности движения, чем другие традиционные методы.

Еще одной иконой в области современного танца является Мерс Каннингем, который считается первым хореографом. Он выработал независимое отношение к контемпорари и бросил вызов всем идеям, которые он основал. В 1944 году Мерс смог сопровождать свою танцевальную технику музыкой Джона Кейджа, который смог понять, что этот танец больше не зависит от линейных элементов или движений к кульминации и от нее. Танец мог предположить, что элемент, то есть звук, движение, изменение света, сам по себе драматичен; поскольку то, что оно передает, во многом определяется самими зрителями. В 1953 году Мерс Каннингем смог основать танцевальную компанию Мерса Каннингема. Ему удалось создать более 150 работ для компании, многие из которых были выполнены даже на международном уровне как современными танцевальными, так и балетными труппами.

Техники контемпорари

Как уже говорилось ранее, контемп — это инновации, креативность, универсальность и гибкость как души, так и тела. Используемые техники, как правило, соответствуют естественным линиям и энергии человека, так как они обеспечивают большую плавность и подвижность, чем балет. Ниже перечислены четыре основные техники современного танца :

• Техника Каннингема — этот тип техники назван в честь Мерса Каннингема, который в основном делает акцент на дизайне тела в артикуляции, пространстве и ритме. Это означает, что эти техники могут использовать собственную «энергетическую линию» индивидуума, чтобы способствовать более естественному и легкому движению.
• Техника Грэма — названная в честь ее основателя, Марты Грэхем, техника имеет тенденцию концентрироваться на использовании сокращения, освобождения, падения и восстановления, т.е. техника характеризуется использованием сокращений живота и таза и работой на полу. 
• Техника Лимона — эта техника была разработана совместно Хосе Лимоном, и она имеет тенденцию исследовать использование энергии в отношении работы с весом и гравитацией с точки зрения падения, отскока, приостановки и восстановления. Проще говоря, техника использует чувство «силы тяжести» и веса тела. Движения начинаются с использованием дыхания для подъема и качания по всему телу для создания и приостановки движения. 
• Освобождение — минимизация напряженности в поисках как текучести, так и ясности и эффективности при использовании энергии и дыхания. То есть, каждый может высвободиться через мышцы и суставы, чтобы создать легкость движения, освобождая дыхание и тело. Это очень хороший способ расслабиться как в технике, так и в танцевальном стиле.

Музыка

Для контемпа нет определенного жанра музыки, с которым можно его ассоциировать. Хотя довольно часто его танцуют под лиричную, мелодичную музыку. Наличие личного ощущения и связи с конкретной музыкой, ее «чувствование» определяет танец. Она должна быть простой, поскольку танец не стимулируется ритмом или звуком: он может идти как бы «около» музыки, хотя и четко передавать ее настроение и посыл. Обратите внимание также и на слова, если это песня — они могут определить «смысл» Вашего танца, как и саму хореографию, а также повлиять на восприятия танца зрителем.

Советы для начинающих

Обучение танцу контемпорари можно начать в любом возрасте в танцевальной студии. Это вопрос корреляции между разумом и телом, и как только человек овладеет умом, тогда и управление телом произойдет естественным образом. Ниже перечислены некоторые советы, с которых начинающие могут начать продвигаться в современном танце:

1. Запишитесь на урок в школу танцев.
2. Освойте азы классической хореографии — это позволит улучшить баланс и контроль на телом. Продолжайте практиковать пять основных балетных позиций.
3. Пробуйте самостоятельно импровизировать под любимую музыку. Выберите песню, с которой Вы себя отождествляете, погрузитесь в нее и выразите через тело свои ощущения.
4. Продолжайте учиться координации.
5. Изучайте разные танцевальные стили, включайте их в свое исполнение. Не ограничивайте себя одним направлением.
6. Занимайтесь у разных хореографов. Даже если Вы нашли своего, не останавливайтесь. В противном случае Вы освоите стиль конкретного хореографа, и будете замкнуты в нем. Разные танцоры могут чувствовать и танцевать контемпорари по-разному.

Интересные факты

1. Танец основан на идеях, а не на особом стиле движения и элементах, таких как этические ценности, уважение, открытость духа, творческая свобода, принятие других и естественные позиции тела.
2. Контемпорари считается формой западного искусства. Но вопреки распространенному мнению, многие метоыд заимствованы из восточной культуры, например, из индийской хатха-йоги.
3. Музыкальное сопровождение может быть любым, а также, может и не быть музыкой… например, шум, произнесенное слово или даже отсутствие музыки или звука.
4. Танец как искусство сам по себе важен, поскольку он помогает уменьшить стресс и напряжение как в уме, так и в теле. Контемп — ключ к этому освобождению. Он помогает человеку выразить себя, и это выражение личности может быть терапевтическим для некоторых людей.

Искусство контемпорари и прекрасно, и тонко. Это танцевальное направление способствует росту не только физической формы и выносливости, но и интеллектуальному развитию, умению слушать и чувствовать музыку, импровизировать.

Контемпорари — Википедия. Что такое Контемпорари

Контемпорари (англ. contemporary dance) — современный сценический танец, включающий в себя самые различные направления и техники.

История возникновения

Contemporary dance сформировался на основе танца модерн. Термин «contemporary dance» появился в Европе в 1970-е годы ^[1]

Его основу составляет техника импровизации, движения, заимствованные из джаз-танца, йоги, восточных единоборств и прочих танцевальных техник^{[источник не указан 1157 дней]}.

В России танцевальное направление возникло в 1980-е годы.

Основоположники

Когда-то молодую танцовщицу Айседору Дункан, отрицавшую классический балет и создавшую впоследствии современный танец, основанный на древнегреческой пластике, упрекали в отступлении от истинной танцевальной школы. Однако девушка не поступилась своими принципами и стала одной из самых знаменитых танцовщиц мира. Рассказывая о своем новаторском стиле танцевального искусства, она утверждала, что «нет такой позы, такого движения или жеста, которые были бы прекрасны сами по себе. Всякое движение будет только тогда прекрасным, когда оно правдиво и искренне выражает чувства и мысли. Фраза „красота линий“ сама по себе — абсурд. Линия только тогда красива, когда она направлена к прекрасной цели». Таким образом, Айседора положила начало танцу, главная задача которого — научиться слышать свой внутренний голос и выражать его с помощью тела. Однако, несмотря на успехи Дункан, направление контемпорари начало развиваться лишь спустя более 30 лет после её смерти. Помимо Айседоры Дункан в развитии данного направления поучаствовали и известные танцовщицы Мари Рамбер и Марта Грэм, хореографы Рудольф фон Лабан и Мерс Каннингем.

Искусство исполнения и философия контемпорари

Контемпорари призван не только отвлечь человека от повседневных проблем, но и научить его понимать своё тело, владеть им и регулировать с помощью пластики свои чувства и эмоции, ведь неслучайно Дункан говорила: «Если вы научите человека вполне владеть своим телом, если вы при этом будете упражнять его в выражении высоких чувств, сделаете так, что движения его глаз, головы, рук, туловища, ног будут выражать спокойствие, глубокую мысль, любовь, ласку, дружбу или гордый жест величавого отказа от чего-нибудь презренного, враждебного и т. д., это отразится воспитывающе на его сознании, на его душе».

 Танец контемпорари в России

В начале XX века танец модерн начал проникать в Россию, но в 1924 году его развитие было пресечено декретом о запрете пластических студий.^[2]

Возвращение уже как contemporary dance продолжилось в 1980-е годы усилиями зарубежных культурных центров, фондов и организаций.^[3]

Хореографы, развившие contemporary dance в 1990-х годы, были: Ольга Пона, Татьяна Баганова, Николай Огрызков, Александра Кукин,Сергей Смирнов, Александр Гурвич, Евгений Панфилов, Геннадий Абрамов, Александр Пепеляев, Елена Прокопьева, ПоВСТАНЦЫ, «Сайра Бланш» (А. Андрианов и О. Сулименко), театр «Игуан» (Н. Гастева и М. Иванов).^[4][5]

В 2000-е годы интерес к российскому современному танцу появился за рубежом, европейские педагоги и хореографы современного танца развернули образовательную деятельность в Москве, Санкт-Петербурге, Красноярске, Челябинске и Владивостоке.^[6] Отечественные труппы начали приглашать на европейские фестивали.

Европейский и американский зритель захотел посмотреть, что создают в России кроме балета, и их ожидания очень даже оправдывались, поскольку российские хореографы в силу полного отсутствия информации изобретали очень необычные «велосипеды».

— Никитин В. Ю. Современный танец или contemporary dance? // Academia: Танец. Музыка. Театр. Образование. — 2016. — № 4.

Появились профессиональные репертуарные труппы: в Москве театр «Кинетик» Александра Пепеляева, труппа современного танца театра «Балет Москва», в Екатеринбурге «Провинциальные танцы» Татьяны Багановой, в Челябинске театр Ольги Поны, в Кадлининграде «Инклюзы» Н. Агульник, в Новосибирске театр «Вампитер».^[7] и крупные тематические фестивали: «CONTEXT. Diana Vishneva», Open dance, фестиваль ЦЕХ.^[8]

В 2010 годы современный танец перестал быть андерграундовым видом искусства и получил легитимный статус на государственном уровне в стандартах ФГОС третьего поколения.

В направлении подготовки «Хореографическое искусство» появился профиль — «Педагог современного танца», в направлении подготовки «Хореографическое исполнительство» — профили: «Артист-танцовщик ансамбля современного танца» и «Артист-танцовщик ансамбля эстрадного танца». В стандарте СПО «Искусство танца (по видам)» появились профили «Артист ансамбля современного танца» и «Артист ансамбля бального танца».^[9]

Начало формироваться профессиональное сообщество современного танца. В числе известных хореографов, заявивших о себе в последние годы: Александр Пепеляев (театр «Кинетик»), Александр Гурвич, Денис Бородицкий, Л. Шевченко, Д. Хуссейн, Дарья Бузовкина, Ольга Цветкова, Анна Абалихина, Евгений Евстигнеев («Диалог Данс»), С. Бурлак, («Скрим») Э. Перова (Омский театр танца «нОга»).^[10][11]

Примечания

1. ↑ Карпенко В. Н., Карпенко И. А. Генезис танцевальной терминологии в современном танце // Наука искусство культура — 2017. — 1 (13). — С. 17-23. — https://elibrary.ru/item.asp?id=28828149
2. ↑ Богданова Л.А. Современный российский танец в поиске культурной самоидентификации // Вестник Вятского государственного гуманитарного университета. — 2009. — № 3. — С. 84-87. — URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=13040129
3. ↑ Никитин В. Ю. Contemporary dance как направление хореографического искусства // Academia: Танец. Музыка. Театр. Образование. — 2015. — № 1 (37). — С. 56—60. — URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=23395615
4. ↑ Чалова А.И., Овечкина И.С. Танцевальная импровизация как жанр современной хореографической культуры // В сборнике: Развитие социально-культурной сферы юга России Материалы региональной научно-практической конференции молодых учёных. — 2017. — С. 63—65. — URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=30642809
5. ↑ Никитин В. Ю. Современный танец или contemporary dance? // Academia: Танец. Музыка. Театр. Образование. — 2016. — № 4. — С. 77—96. — URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=29117811
6. ↑ Никитин В. Ю. Современный танец или contemporary dance? // Academia: Танец. Музыка. Театр. Образование. — 2016. — № 4. — С. 77—96. — URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=29117811
7. ↑ Никитин В. Ю. Современный танец или contemporary dance? // Academia: Танец. Музыка. Театр. Образование. — 2016. — № 4. — С. 77—96. — URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=29117811
8. ↑ Карпенко В. Н., Чалова А. И. Современный танец в России: размышления вслух // Культура и время перемен. — 2018. — № 1 (20). — С. 8. — URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=32827138
9. ↑ Никитин В.Ю. Современный танец в России: тенденции и перспективы // Вестник Московского государственного университета культуры и искусств. — 2013. — № 2 (52). — С. 232-238 — URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=18898236
10. ↑ Никитин В. Ю. Современный танец или contemporary dance? // Academia: Танец. Музыка. Театр. Образование. — 2016. — № 4. — С. 77—96. — URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=29117811
11. ↑ Курюмова Н.В. Современный танец: от хореографического языка к феноменологии тела и обратно // Вестник Гуманитарного университета. — 2015. — № 2 (9). — С. 60-65 — URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=24094791

Ссылки:

Пример выступления «Танцы босоножек»

Выступление танцоров в ТЦ Радуга (Спб)

что такое contemporary — Контемпорари| contemporary dance

Contemporary dance («контемпорари» или в разговорном варианте «контемп»)— одно из новых направлений современного танца, который сочетает в себе как элементы западного танца (классический танец, джаз-модерн), так и восточное искусство движения (цигун, йога, тайцзи цюань). Причём это тот танец, который не имеет определённой формы стиля, потому что главное в нём — самовыражение.

Сontemporary dance направлен, скорее, внутрь, нежели наружу, поэтому танцорам Contemporary dance близка йога. В Contemporary dance отсутствует подача, пафос, а важна собственная позиция: «Я здесь и сейчас». Танцор накапливает внутри себя энергию, мысли, эмоции, а потом отдает их зрителю. Но для того, чтобы накопить, необходимо погрузиться в себя, а для этого – познать себя.

Контемп содержит в себе элементы балета, но балет — это форма повествования истории, мёртвая, застывшая материя, контемп — поиск ответов на свои вопросы. А поэтому, у каждого человека свой танец. Если классический танец — это строгие формы выражения, то в контемпорари происходит чередование напряжённых мышц с резким сбросом, расслаблением, резкие остановки, падения и подъёмы, работа с дыханием. Очень много движений происходит на полу. Танцор следует не какому-то четкому сценарию, а слушает голос своего тела, которое выражает глубокие эмоциональные переживания. И поэтому не бывает двух одинаковых танцев, даже у одного и того же танцора, даже, если он танцует с кем-то в паре.

Ещё одной отличительной особенностью данного стиля является то, что он танцуется босиком.

Овладеть данным стилем может любой. Для этого не требуется специальная подготовка. Главное — научиться понимать голос своего тела. А танцевать можно контемп под любую музыку.

Отсутствие рамок позволяет полностью раскрыть себя, дарит потрясающие физические возможности и незабываемые ощущения. Человек начинает с большим уважением и любовью относиться к себе, как к личности, к своему телу, к окружающему миру.

Особое внимание во время танца уделяется также:

• Освобождению от мышечных зажимов,
• Расслабление и освобождение суставов,
• Выстраивание позвоночника,
• Налаживание связей между центром тела и его конечностями.

Во время танца необходимо следить за:

• дыханием,
• осознанием своего тела,
• перемещением своего тела в пространстве,
• качеством движения, скоростью и силой движения.

Во время танца также возможна ещё работа с голосом.

Данный стиль современного танца позволяет человеку выразить при помощи танца то, что он не может выразить словами. Современный темп жизни часто приводит к стрессам, множество людей пребывают в одиночестве, непонимании. Они чувствуют отчужденность, ненужность, им не всегда есть с кем поделиться не только своей болью, но и своим счастьем. Это невысказанность оставляет глубокие раны, которые затем перерастают в болезни. Контемпорари позволяет человеку не только понять самому то, что спрятано глубоко внутри него, его проблемы и достижения, но и рассказать об этом другим людям в виде красивого танца. Причём этот «рассказ» происходит с одновременным осознаванием себя. Такой прорыв недосказанного, которое человек долго копил в себе, даёт невероятное облегчение, прилив новых жизненных сил, делает жизнь ярче и насыщенней.

Контемпорари — это интеллектуальный танец, который позволяет сбалансировать состояние тела, психики и души. Благодаря такой гармонии улучшается не только настроение, но и самочувствие.

Некоторые духовные практики предлагают уделять телу, как можно меньше внимания, считая его незначительным из-за его временности. Контемпорари же показывает, насколько важно научиться понимать своё тело, поскольку оно проявляет глубокие внутренние переживания психики и души. Научившись слушать своё тело через танец, человек начинает понимать, в чём могут заключаться потребности души в настоящий момент времени.

Данный стиль возник на Западе в 60-х годах XX века. В России он появился в 80-х годах. Пионерами данного стиля явились: Isadora Duncan, Francois Delsarte, Emilie Jaques-Dalcroze, Merce Cunningham, Martha Graham, Rudolph von Laban, Jose Limon и Marie Rambert.

В контемпорари не думают о гармонии, идеалах красоты и пропорциональности, это танец дисгармонии, отсутствии эталонов, отсутствие продуманной сюжетной линии. И каждый танцор здесь является главным героем, выражающим всю свою гамму чувств и эмоций.

Контемпорари-дэнс может стать грандиозной обучающей программой для «работы» с миром. Каждый танец — это новый урок, который приносит новые знания и удовольствие от обучения.

Реферат: Готическая архитектура

Введение

Готическое искусство возникло во Франции около 1140 года, распространилось по всей Европе в течение следующего столетия и продолжало существовать в Западной Европе в течение почти всего XV века, а в некоторых регионах Европы и в XVI веке. Первоначально слово готика использовалось авторами итальянского Возрождения как уничижительный ярлык для всех форм архитектуры и искусства средних веков, которые считались сравнимыми только с произведениями варваров-готов. Позднее применение термина «готика» было ограничено периодом позднего, высокого или классического средневековья, непосредственно следовавшего за романским. В настоящее время период готики считается одним из выдающихся в истории европейской художественной культуры.

Основным представителем и выразителем готического периода была архитектура. Хотя огромное число памятников готики были светскими, готический стиль обслуживал прежде всего церковь, самого мощного строителя в средние века, который и обеспечил развитие этой новой для того времени архитектуры и достиг ее полнейшей реализации.

Эстетическое качество готической архитектуры зависит от ее структурного развития: ребристые своды стали характерным признаком готического стиля. Средневековые церкви имели мощные каменные своды, которые были очень тяжелыми. Они стремились распереть, вытолкнуть наружу стены. Это могло привести к обрушению здания. Поэтому стены должны быть достаточно толстыми и тяжелыми, чтобы держать такие своды. В начале XII века каменщики разработали ребристые своды, которые включали в себя стройные каменные арки, расположенные диагонально, поперек и продольно. Новый свод, который был тоньше, легче и универсальнее (поскольку мог иметь много сторон), позволил решить многие архитектурные проблемы. Хотя ранне готические церкви допускали широкое варьирование форм, при возведении серии больших соборов в Северной Франции, начавшемся во второй половине XII столетия, были полностью использованы преимущества нового готического свода. Архитекторы соборов обнаружили, что теперь внешние распирающие усилия от сводов концентрируются в узких областях на стыках ребер (нервюр), и поэтому они могут быть легко нейтрализованы с помощью контрфорсов и внешних арок-аркбутанов. Следовательно, толстые стены романской архитектуры могли быть заменены более тонкими, включавшими обширные оконные проемы, и интерьеры получали беспримерное до тех пор освещение. В строительном деле поэтому произошла настоящая революция.

С приходом готического свода изменилась как конструкция, форма, так и планировка и интерьеры соборов. Готические соборы приобрели общий характер легкости, устремленности ввысь, стали намного более динамичными и экспрессивными. Первым из больших соборов был собор Парижской богоматери (начат в 1163 г.). В 1194 году был заложен собор в Шартре, что считается началом периода высокой готики. Кульминацией этой эпохи стал собор в Реймсе (начат в 1210 г.). Скорее холодный и всепобеждающий в своих точно сбалансированных пропорциях, Реймсский собор представляет собой момент классического покоя и безмятежности в эволюции готических соборов. Ажурные перегородки, характерная черта архитектуры поздней готики, были изобретением первого архитектора Реймсского собора. Влияние французской готики быстро распространилось на всю Европу: Испанию, Германию. Англию. В Италии оно было не столь сильным.

1. Проблема художественного идеала в готике

С наступлением готики проблема художественного идеала и, вместе с ней, проблема мимесиса входят в русло главных творческих вопросов эпохи. Историческое значение этого факта тем более важно, что от того эпохального этапа, когда вопрос о взаимозависимости идеала и мимесиса в полной своей значимости находился в европейском искусстве в порядке дня, — то есть от античности, — готический этап оказался отделенным многовековым интервалом. Между античностью и готикой расположились эпохи, на протяжении которых творческие импульсы, тяготевшие к идеальным образам или же, напротив, к перевесу конкретного наблюдения натуры, либо пребывали в состоянии анабиоза (в дороманскую пору), либо (в романике) обнаруживались в отдельных разрозненных проявлениях. В самой же готике обе эти линии существуют в качестве характерных порождений своего времени не порознь, не в разобщении, а в тесной взаимной обусловленности, как следствие прорыва прежнего трудноодолимого барьера и установления более тесных контактов с реальностью.

Вначале о проблеме идеала. Если попытаться сформулировать понятие художественного идеала в его общем суммарном виде для ряда этапов средневекового искусства в обеих главных частях Европы — Восточной и Западной, то мы, очевидно, вправе констатировать, что под таким идеалом имеется в виду особый характер типизации образов на основе утверждения в них определенных исходных качеств — в первую очередь, перевеса духовного начала и осененности благодатью свыше, подразумевая воплощение данных сторон образов в повышенно суггестивных формах величия и красоты. Этими признаками в разной степени их выраженности и в сочетании с другими сопутствующими чертами наделялся основной состав образов культовой иерархии от верховного божества и главных небесных сил до лиц агиографического круга. Примеры наиболее последовательной интерпретации в духе подобного принципа демонстрирует искусство византийского ареала, с тем, однако, уточнением, что идеальность этих образов предстает в особом, подчеркнуто отрешенном от реальности метафизическом преломлении.

Иная ситуация сложилась в западноевропейской романике: здесь, в отличие от Византии, нельзя говорить о наличии некоего сквозного типизирующего принципа, повсеместно действующего на идеальной основе. За определенными исключениями, романика не знала того, что в нашем представлении является идеальным образом, в число неотъемлемых признаков которого входит также и эстетическое возвышение. Мастера романской эпохи не имели перед собой общепринятых ориентиров в изображении телесного и духовного совершенства: перевес в созданиях той поры оставался за специфической выразительностью знаковой абстракции в сочетании с экспрессией остранения.

Для примера, иллюстрирующего кардинальное различие двух хронологически параллельных художественных систем — Византии XI — XII веков и романики — в подходе к большому образу — поучительно сопоставить базирующиеся на идеальной подоснове варианты возвышенно-величественного образа Христа-вседержителя в купольных и апсидных мозаиках Греции и Южной Италии с типологически родственными романскими решениями. Из их числа в качестве характернейшего примера может быть избран Христос во славе в апсидной фреске из каталонской церкви Сан Клементе в Тауле. В этой последней образ божества, в своих исходных сторонах мыслимый, казалось бы, в виде носителя в своем облике признаков духовного и телесного совершенства, выступает, однако, в значительной мере в ином свете. Принципиальна сама необычайная острота изобразительного решения с уклоном в форсированную элементарность: своеобразный гигантизм таульского Христа (при не слишком крупных абсолютных размерах фрески), его одеревенелая иератичность, подчеркнутая распластанность фигуры, диспропорциональность ее частей, резко удлиненный, словно сплющенный с боков лик с насильственной симметрией черт и их нарочито орнаментализированной трактовкой. И, как результат, — ощущение полной отрешенности божества от всего человеческого, его недоступности, утверждение непреодолимой границы между верующим и объектом поклонения. То обстоятельство, что в своем пределе мера возвышения образов в романском искусстве проявляется в обостренном преподнесении тех же признаков, подтверждают и другие создания этой эпохи, в первую очередь изображения Христа в качестве центрального образа скульптурных и живописных ансамблей — в рельефных тимпанах Муассака, Отена и Везеле (Франция), в апсидной фреске церкви Сант Анджело ин Формис (Италия), в алтарном триптихе из Уржеля (Каталония). Помимо других моментов, мы сталкиваемся в этих случаях с существенной особенностью романской поэтики — с резким заострением, обнажением самых основ канона на грани их сведения к семантическому и изобразительному каркасу образа, поскольку предустановленные иконографией изобразительные стереотипы — заданные композиционные схемы, фигурные мизансцены, фиксированные черты облика персонажей, их атрибуты — уже сами по себе призваны нести признаки духовно репрезентативного возвышения образов. В этих условиях даже какой-нибудь отдельный чисто знаковый мотив может приобрести сильную образную и содержательную выразительность. Достаточно сослаться хотя бы на обязательные нимбы в виде дисков или колец вокруг голов персонажей Священной истории. Геометрически совершенная круговая плоскость нимба (или ее линейная проекция) уже одним своим наличием не только являет собой смысловой знак приобщенности к небесной благодати, но, в силу своих особых зрительно-фокусирующих качеств, оказывается как бы зримым воплощением духовной ауры, сопутствующей данному действующему лицу.

Иная ситуация в готике. Многие прежние иконографические и атрибутивные элементы в ней сохраняются, но мера выявленности их и, соответственно, степень значимости явно уменьшилась. Теперь персонажи сакрального круга и при отсутствии нимбов (хотя они могут быть снабжены ими) воспринимаются в своей действительной, живо ощутимой духовной превознесенности. Их образный статус определяется тем, что в готике разрушение прежнего знаково-метафизического барьера и установление контакта с реальностью имеет своим естественным следствием не только стихийное тяготение к эмпирическому освоению мотивов зримого мира, но также и проникнутость художника и зрителя чувством и сознанием красоты этих мотивов. Соответственно этому формируются новые принципы образной типизации, когда именно жизненные стороны сакральных образов и проникающие в них черты живой человечности в разных ее проявлениях могут быть возведены на идеальный уровень. Видение готического мастера не однопланово, — характер интерпретации образов может у него развертываться в широкой амплитуде от объектов, демонстративно отделенных от реальной эмпирии, до подчеркнуто бытовой окраски и вплоть до гротеска. Однако центральное положение в готике остается за образами высокого обобщения, наделенными благородством облика и душевной красоты, — в этих созданиях идеальное начало присутствует не только в отвлечении, но прежде всего в формах, несущих на себе отпечаток живой конкретизации и, одновременно, приведенных в органическую связь с неотъемлемым от готики всеохватывающим одухотворением. Причем одухотворением не подразумеваемым, не символизируемым; не требующим переключения зрительского восприятия на метафизическую природу образа, а реально ощутимым, непосредственно втягивающим зрителя в сферу своего эмоционального воздействия. Одухотворяющее чувство в созданиях готики может быть воплощено в разных градациях — однопланово, как некий исчерпывающий суть образа форсированный спиритуалистический порыв, но также и в более сложных, приближенных к жизни формах, обогащенных оттенками реальных душевных движений.

Множество произведений храмовой скульптуры служит свидетельством присущей готике широты и дифференцированности образного претворения и ориентации на более активный, нежели прежде, эмоционально-эстетический контакт этих созданий со зрителем. То, что романские соборы были по преимуществу монастырскими и, следовательно, рассчитанными на участие в ритуале многочисленного клира, нашло свое если не прямое, то опосредованное соответствие в характере преподнесения украшающих храмы сакральных образов и в их трактовке — в герметическом догматизме этих последних, по своему духу долженствующих быть внятными служителям церкви, но дистанцированными от непосвященных. В противовес этому, комплекс пластических и витражных образов готического собора — главного городского храма, по своему составу гораздо более обширный и разноплановый, обращен, в первую очередь, к широкому кругу мирян, — один из многих факторов, содействовавших прорыву прежнего догматического барьера во многих его звеньях.

Это очевидно даже в применении к главным образам сакральной иерархии, в трактовке которых, по укоренившейся традиции, сильнее были выражены черты идеальной отвлеченности. Так образ Христа — даже в тех случаях, когда он представлен в условиях повышенной репрезентации — обретает в готике, сравнительно с романской недоступностью, определенную меру гуманизированной окраски. В величественной, размером в две натуры, статуе благословляющего Христа, ключевой в ансамбле центрального входного портала Амьенского собора (получившей наименование «Прекрасного Бога», создана между 1224 и 1230 гг.), в качестве ведущей стороны образа выделена провидческая сущность и концентрированная духовная воля — черты, не сведенные к одному лишь внешнему обозначению, но воплощенные вживе, в общей осанке фигуры, в устремленном вдаль взгляде Христа, в линии твердо сжатого рта. Принципиально новая, сравнительно с романикой, содержательная структура образа сказывается и в иной нюансировке сопровождающих его символических значений. В их контексте помещенный над статуей вполне традиционный многогранный балдахин, составленный из готизированных архитектурных микроформ, воспринимается уже не как чисто знаковая деталь, а как мотив более общего значения, как своего рода префигурация идеи христианской церкви, то есть одного из связываемых с Христом символов, и ассоциация эта возникает не только в плане одной лишь атрибутивности, прежде столь характерной для романики, а в естественной согласованности со всем эмоционально-образным строем монументальной статуи. Ослабление в готике признаков канонического единообразия сопровождалось более широкой вариативностью в трактовке образа Христа в других иконографических положениях и в исполнении разных мастеров. Так например, совсем иная, хочется сказать, по-античному светлая окраска отличает облик и общую эмоциональную тональность образа воскресшего Христа (1290 — 1311) с северного фасада Реймсского собора.

. Градостроительство

Обращаясь к рассмотрению конкретных проблем и явлений готического зодчества, мы сразу же сталкиваемся со своеобразной двойственностью его природы, нашедшей свое выражение в характере и в масштабе его исторического вклада. С одной стороны, как неоднократно отмечалось выше, готическая стилевая система вправе быть охарактеризована как наиболее сакрализованная, наиболее активная в своей конфессиональной заряженности — если сопоставить ее со всеми другими эпохальными системами. Форсированное стилевое единство, присущее всем постройкам этой поры, предопределено в первую очередь культовой архитектурой: язык ее форм в разных его видоизменениях используется и в светских сооружениях. С другой стороны, именно в готическую эпоху, средствами готической архитектуры был совершен прорыв в неизмеримо расширившуюся, сравнительно с предшествующей эпохой, сферу светского строительства. Готика продолжила начатое романикой типологическое обогащение самого состава этих построек и, что не менее важно, при всей характерной для нее стилевой выявленности готическая система обнаружила широкие возможности гибкой адаптации ко всем практическим и представительным требованиям, которые предъявляли архитектуре реальные условия того времени.

В эволюции европейской урбанистики готика составляет один из решающих этапов. То, что город в ту пору стал ключевым фактором в исторической действительности, резко возвысило его значение в плане не только социально-политическом, жизнеорганизующем и общекультурном, но и общеэстетическом. После многих столетий дезурбанизации, после длительного застойного существования старых городских центров и их начавшегося оживления в романскую эпоху открывается время их энергичного подъема и, наряду с этим, — время возникновения и роста множества новых городских поселений. Архитектура отныне действует в ином статусе: если романика оставила после себя в первую очередь обширные монастырские комплексы и отдельные укрепленные пункты, то готика мыслит себя преимущественно в категориях города.

Было бы преувеличением, исходя из сказанного, усматривать в растянувшемся на два-три столетия процессе возведения готического города строгое следование диктату единожды выработанного всеобъемлющего замысла. Многие отдельные планировочные решения, многие отличительные признаки привычного ряда городских сооружений — культовых, административных, торговых, технических, жилых — были обусловлены чаще всего интересами и конкретными обстоятельствами определенного исторического момента или более отдаленного расчета, что сообщало ходу формирования города отпечаток естественной стихийности. Такая стихийность отнюдь не была синонимом хаотической беспорядочности: чувство единства целого в планировке и в силуэте города так или иначе сопутствовало зодчим и строителям в большинстве их начинаний. Оно было подкреплено функционально: как правило, город окружался крепостными стенами, чем уже изначально в его очертания вносилось организующее начало и подразумевалось максимально интенсивное использование всей территории внутри городских фортификаций. Это неизбывное ощущение единого урбанистического целого проявлялось в самом выборе места для построек, в учете и эффективном использовании естественных природных условий и уже существующего архитектурного окружения, в надлежащей сомасштабности возводимых сооружений и — что в особенности специфично для готики — в их наглядной стилевой общности. Так из всего множества разнохарактерных побуждений возникает в своем роде завершенно-органический образ города, постигаемый во взаимосвязанности двух главных аспектов: в его общем облике, открывающемся извне, с далевых точек обзора, и при непосредственном погружении в его среду, в восприятии его архитектурных слагаемых на улицах и площадях, в интерьерах культовых, общественных и жилых построек.

В отличие от более прерывистых форм развития готического искусства внутри отдельных его видов, когда отчетливо прослеживаются рубежи между различными эволюционными этапами, в градостроительной практике такое разделение наметить труднее. Слитность поступательных изменений, их взаимное наслоение — естественное следствие бытия города в историческом времени. К этому нужно добавить, что ход собственно урбанистической эволюции в рассматриваемую эпоху, в необходимой мере связанный с эволюцией самой готической системы, оказался далеким от прямолинейной логики. Примечательный факт: проектирование и возведение главного и самого грандиозного из городских сооружений — собора — не венчает эпоху, а открывает ее, распространяясь на раннюю и на зрелую ее пору — на конец ХII-го — XIII век. Здесь, на этой стадии развития, готическая система находит свое наиболее впечатляющее выражение в монументальных постройках конфессионального характера. Что же касается основного массива светских и технических сооружений, сообщающих городу его собственно «гражданский» облик, то их строительство приходится в основном на время поздней готики — на XIV век с выходами в последующие столетия. Именно в эту позднюю пору, помимо ратуш, служивших местопребыванием администрации города и олицетворяющих его суверенные права, возводятся расположенные в общем ансамблевом комплексе дозорные или набатные башни (предназначенные также для хранения казны), торговые ряды, здания городских весов, обязательные фонтаны-колодцы, а поблизости или в других частях города — биржи и госпитали. Ко времени поздней готики относится и возведение развитых городских фортификации.

Ни один крупный городской центр готической эпохи в нетронутом виде до нас не дошел, и представление о нем требует от нас определенной мысленной реконструкции. Если обратиться к исходному из двух главных аспектов — к общему восприятию города извне, то мы вправе отметить, что именно в готическую эпоху многие из европейских городов приобрели те черты целостного облика, которые затем в значительной мере сохранялись в течение нескольких последующих столетий. Предпосылками для такой целостности были достаточная компактность и, следовательно, обозримость территории, охватываемой городским поселением, использование в этих целях природных условий: местоположения — обычно у реки, и, в случае его наличия, — естественного рельефа, в сочетании с которым выгодно складывалась городская панорама. Чрезвычайно активна в этом плане и роль городских укреплений. Кольцевой или полигональный периметр перемежаемых башнями каменных либо кирпичных стен, замыкая в себе общий массив городских строений, образовывал для них подобие опоясывающего пьедестала, над которым виднелись бесчисленные кровли городских построек с возвышающимися над ними более крупными общественными зданиями, островерхие силуэты церквей и, над всем этим, огромный корпус собора с венчающими его башнями. С такого рода панорамных точек обзора весь город воспринимался в четкой стереометрической отграниченности, как единое тело, — обстоятельство, которое являло собой эстетическое преимущество средневековой урбанистики над утратившими подобную целостность городскими поселениями Нового времени, тяготеющими к неостановимому расширению. В случае расположения готического города по обоим речным берегам дополнительный эффект мог достигаться за счет перекинутого через них моста, укрепленного башнями: соединяя оба берега, мост тем самым осязаемо включал само русло реки в архитектурно организованный образ города.

Совсем иной круг впечатлений порождает пребывание внутри городских стен. Некоторое число поселений этой эпохи, возникших на месте римских военных лагерей, сохранило в своей основе регулярный план, но в процессе его заполнения городскими строениями прежняя строгость планировочной структуры уступила место более свободным красным линиям. Изначальная плотность и теснота застройки в сочетании со стихийностью роста города имели своим последствием короткие лучи зрения в направленности улиц, по большей части далеких от прямизны, с обыгрыванием выразительных курватур. Неизбежным итогом этого было отсутствие далевых аспектов и — для зрителя последующих времен — ощущение постоянного дефицита пространства.

Здания, формирующие улицы, представали перед пешеходом вплотную, без достаточной дистанции. Лишь немногие участки на расступающихся улицах и перекрестках выполняли роль отдельных пространственных оазисов. В основной массе строений доминировал дробный масштаб объемов и членений: узкие, в два-три окна, ориентированные ввысь фасады с невысокими этажами. Отметим, что именно на готику падает переход в жилых строениях на использование новых строительных материалов: вместо преобладавшего прежде дерева теперь в ходу кирпич, фахверк и камень. Уплотненностью застройки обусловлены частая смена зрительных аспектов, развертывающихся, однако, в границах стилевой общности и в определенной ритмической согласованности.

В этой общей среде выделялись два главных градостроительных объекта. Первый из них — рыночная площадь, самая крупная в городе и наиболее архитектурно организованная, со зданиями ратуши и других общественных и торговых служб, наделенных необходимыми признаками представительности. В ряде случаев постройки, образующие площадь, объединялись аркадами, проходящими через их нижние этажи. Другим же объектом общегородского значения был собор. Примечательная особенность его размещения в городской среде: как правило, он находился в тесном окружении разнородных строений, и лишь перед его западным фасадом оставлялось небольшое пространство, которое не всегда можно было назвать четко организованной площадью. Тем не менее, за счет, казалось бы, столь скромного планировочного приема достигался многосторонний результат. Во-первых, здесь действует фактор неожиданности: внезапное явление на фоне плотной рядовой застройки грандиозного соборного здания во всей непомерности его масштабов и неостановимой динамике форм резко перестраивает восприятие зрителя, подготовляя его к последующим перипетиям эмоционально-эстетического переживания. Другой момент: оказавшись перед собором, зритель, чтобы целиком охватить увенчанный высокими башнями фасад, направляет взгляд ввысь, и этот головокружительный ракурс составляет один из выразительнейших аспектов в общем восприятии храма. Одновременно приближенность к фасаду обеспечивала прямой зрительский контакт со всем богатством архитектурных и пластических форм в его нижнем, портальном ярусе, в наибольшей мере насыщенном скульптурными изображениями. И, наконец, решающий шаг, переживаемый всяким кто входит в готический собор: после чувства сдавленности и динамического ограничения, накапливавшегося во время пребывания в тесноте городской среды, после уже происшедшей адаптации к ее специфическим масштабным соотношениям и к дробному языку архитектурных форм — после всего этого вход в грандиозный храмовый интерьер с его захватывающей, бесконечной устремленностью ввысь и в глубину порождает в своем роде потрясающий эффект пространственного разрешения

Эффект отнюдь не иллюзорный, ибо своими реальными размерами внутреннее пространство соборного интерьера нередко превосходит открытые площади в городской застройке. Впечатление такого разрешения оказывается тем более сильным и неожиданным, что здание собора, которое при восприятии города извне воспринималось как его объемное ядро, в своем интерьере оборачивается образом чисто спиритуальной пространственности, преобразующей конструктивные элементы в нечто противоположное их материальной природе.

Этот момент спиритуальной трансформации очень важен. Как ни выделен готический собор в городской застройке, он неизбежно входит в контакт со своим реальным архитектурным окружением и с природной средой — с небом, с солнечным светом. Но стоит лишь вступить в храмовый интерьер, как происходит поразительная перемена: здесь, внутри собора, где монументальная скульптура уже исключена из числа равнозначных слагаемых интерьерного образа, — здесь царствует одухотворенная геометрия архитектурных форм и лучевая энергия иррационального многоцветия витражей. Степень спиритуализации образной среды в соборном интерьере, ее отъединения от зримой и осязаемой реальности оказывается как бы на порядок выше: перед входящим словно воистину возникает в своей астральной превознесенности образ Небесного Иерусалима. Таково финальное звено в последовательной цепи градостроительных мотивов и ситуаций, являющее собой подлинный апофеоз образного мышления готики в урбанистическом масштабе.

3. Соборная архитектура

готика архитектура зодчество

После рассмотрения градостроительных принципов готики вновь обратимся к главному архитектурному объекту эпохи — к собору, с которым, в силу его специфичности, связано множество вопросов, существенных для зодчества готической формации. Вероятно, ни один другой из крупнейших этапов в европейском искусстве не идет в сравнение с готикой в плане всесторонней значимости соборного храма не только в духовной жизни эпохи, в ее жизнеустройстве, но и в искусстве — в формировании эпохального стиля, в инженерно-технической стороне зодчества, наконец, в активнейшем эстетическом воздействии на широкие слои общества. Конкуренцию готике в этом смысле может составить разве только эпоха барокко, тоже отмеченная чрезвычайной интенсивностью церковного строительства, а в этом последнем — энергией общего эстетического натиска, основанной на использовании всех форм художественного синтеза — средств всех видов искусства. Оставляя в стороне вопрос о возможном перевесе готического спиритуализма над барочным сенсуализмом или об их обратном соотношении с точки зрения идейно-этической предпочтительности, приходится все же признать, что к XVII столетию конфессиональная идея утратила свое прежнее универсальное значение, в первую очередь на почве художественного творчества. В готике эта идея охватывает собой основной массив художественных явлений, в XVII веке-только его часть, хотя и весьма значительную, но находящуюся, в общем комплексе творческих порождений своего времени, перед перспективой утраты ведущих позиций. При всем своем великолепии, при сильнейшей насыщенности созданиями скульптуры и живописи, барочный храм уступает готическому (в соизмеримом сопоставлении) не только в масштабности, но и в степени органичности связи идеи и образа, в самом качестве «соборности» (синониме творения, созданного руками очень большого коллектива мастеров и предназначенного для еще более обширного коллектива верующих) и, в конечном счете, в самой субстанциональности художественного результата.

Из обширного комплекса проблем, связанных с готическим собором, выберем для краткого обзора три вопроса. В них входит оценка некоторых типологических сторон его облика, примечательные локальные варианты в главных национальных школах и значение исторически-временного фактора в реализации замысла соборного сооружения.

В основу готического собора классического типа — каким он сформировался в главных постройках Франции — положен базиликальный план с трансептом и хором, окруженным венцом капелл, но, в противовес романскому храму с его принципом делимости на ряд тяготеющих к обособлению объемов — с более выраженным стремлением к общему композиционному и пространственному единству и слитности составных частей. Романской многофасадности, разносторонней ориентации объемов западного и восточного хора готика противопоставляет в плане и в объемном построении последовательную векторную единонаправленность от бесспорно главенствующего западного фасада в сторону хора. Внушительные по архитектурным формам и по насыщенности скульптурой портальные композиции на торцах трансепта носят все же подчиненный характер. Часто встречающаяся в романике центральная башня над средокрестием, самая высокая и массивная, ключевой мотив незыблемой статики всего сооружения, уступила место в готических храмах тонкому высокому шпилю — образу бестелесного динамического взлета, — фиксирующему пересечение нефа и трансепта. В интерьере храма отсутствует такой специфически романский составной элемент, как крипта — дополнительное углубленное пространство под хоровой частью церковного сооружения, а прежнее деление стен среднего нефа сменилось менее дробным трехъярусным, состоящим из подпружных арок нижнего яруса, трифория над ними. подразделяемого на четырехчастные секции, и высоких окон третьего, верхнего яруса.

Те же самые, что и в романике, композиционные формы зазвучали в готике совершенно по-иному. Резко уменьшились в своей массе, в объеме, в параметрах сечений (но зато увеличились в своей высоте) опорные элементы: столбы в опорных и подпружных арках среднего и боковых нефов, сквозные тяги от цоколей столбов до нервюр свода, и соответственно выросли в высоту и в ширину арочные пролеты и оконные проемы. Можно было бы даже сказать, что, в противовес использованию полновесных ордерных форм, вся система несущих и несомых частей в интерьере готического храма представляет собой только технический каркас, чистую конструкцию в ее крайнем функциональном пределе, если бы не стилистика готических форм, которая трансформирует это изощреннейшее материально-техническое построение в словно бы освобожденный от действия сил земной гравитации образ неостановимого динамического взлета. Снаружи, в главном фасаде, из-за его композиционных особенностей и изобилия скульптуры, чистая конструкция выявлена в меньшей степени, зато боковые фасады и хор, куда вынесена главная часть внешнего скелета соборного сооружения, являют собой подлинный апофеоз конструктивно-функционального начала в его максимально открытом, обнаженном виде.

Сильнейшему архитектурному эффекту, которым сопровождается обзор храмового здания именно в этих аспектах, содействует несколько обстоятельств. Во-первых, необычность, решительная беспрецедентность самого принципа вынесения в наружную часть здания грандиозной системы его опорных элементов — череды контрфорсов с отходящими от них аркбутанами. Во-вторых, необычные формы этих элементов, причем эта необычность специально обыграна, акцентирована. Контрфорсы ступенчатого контура (мощь которых очевидна в их поперечном сечении) вздымаются вверх до высоко расположенной кровли боковых нефов и выше. Принадлежность этих опор каркасу здания, их «скелетные функции» подчеркнуты тем, что они продолжены ввысь высокими, подчас даже в два-три яруса, столбами-пинаклями с вытянутыми остроконечными увенчаниями. Именно от этих столбов перекинуты однопролетные и двухпролетные аркбутаны к верхнему многооконному ярусу соборного корпуса. Сильно растянутые в ширину, косые арки аркбутанов — самая необычная, просто немыслимая для зодчества всех предшествующих (да и многих последующих) художественных эпох, самая «каркасная» форма, а в своей совокупности аркбутаны выглядят как вынесенные вовне ребра фантастического архитектурного организма. Опоясывая собой в один, два, а то и в три яруса весь продольный корпус собора с полукружием хора, они производят в своем роде ошеломляющий эффект. Воздействие форм внешнего каркаса тем сильнее, что из-за плотности городской застройки вокруг храма и проистекающей отсюда затрудненности общих аспектов восприятия собора зритель при его обходе снаружи видит эти архитектурные формы с близких дистанций во всей осязаемой, сверхреальной активности их действия.

Некоторые, условно говоря, «ограниченные стороны» тех или иных выдающихся памятников нередко оказываются оборотной стороной их бесспорных достоинств, и монументальные готические соборы тому пример. Гигантские параметры и многосоставная структура — важнейшие факторы их эстетического воздействия — имеют своим следствием определенную трудность, а чаще всего прямую невозможность их разового целостного восприятия. Если греческие периптеральные храмы типа храма Геры в Пестуме или Парфенона, компактные в плане, замкнутые со всех своих четырех сторон непрерывающейся колоннадой портиков, в своем композиционном и образном существе исчерпывающе воспринимаются с любой точки обзора, то в применении к готическому собору установить всеохватывающий пункт осмотра представляется невозможным. И все же такой пункт есть (правда, вряд ли предусмотренный теми, кто возводил эти сооружения): как это ни странно звучит, это вид на собор с высоты. Отчасти с вершины его собственных башен, но более всего — с высоты птичьего полета, достигаемой современной аэрофотосъемкой. Только в таком виде собор обозрим сразу и весь целиком, одновременно в своем плановом и объемном построении. Только отсюда, по контрасту с окружающими его зданиями (с высоты в особенности наглядна их неодолимая прижатость к земле), мы в полную силу ощущаем динамизм рвущихся ввысь архитектурных форм и постигаем обнаружившуюся в своей сверхобычной очевидности логику его композиционной структуры. С необыкновенной яркостью при этом раскрывается многоассоциативная образность готической архитектуры: с высотной точки обзора собор является нам то неким исполинским Левиафаном, то колоссальным кораблем-триремой, сквозной корпус которого влеком взмахами гигантских весел-аркбутанов. Перед нами воистину одно из откровений мирового зодчества: в гигантизме замысла, в энергии конструктивного мышления, одушевленной великой образной идеей, реализуется одно из самых высоких проявлений того неисчерпаемого потенциала, который таит в себе архитектура.

Заключение

На смену романскому стилю по мере расцвета городов и совершенствования общественных отношений приходил новый стиль — готический. В этом стиле стали исполняться в Европе религиозные и светские здания, скульптура, цветное стекло, иллюстрированные рукописи и другие произведения изобразительного искусства в течение второй половины средних веков.

Каждая великая художественная эпоха означает собой определенную ступень в творческой эволюции человечества. Каждая, являя собой целостный пласт культуры, порождает свой особый мир художественных образов, спаянный единством мировоззрения и общностью отклика на требования времени, основополагающей образной идеей и взаимным родством форм пластического выражения — всем тем, чем определяется существо эпохи, ее характер и облик, отличающий ее от других исторических этапов. Если обратиться в этом плане к готике, то среди других эпохальных систем она выделяется своими исключительными интегрирующими качествами — той мерой стилевой целостности, какой не были наделены ни романика, ни великие творческие этапы послеготических времен. Самая монистическая из художественных систем в плане слияния и подчинения всех ее элементов магистральной идее стиля, сумевшая объединить свои образы и формы во всеохватывающем и неостановимом ритме духовного взлета, готика более чем какая-либо другая творческая концепция основывается на доминанте четко выявленных стилевых формул. Ее образным решениям присуща активно направленная действенность и огромная сила внушения, — недаром по интенсивности и эффективности выражения конфессиональной идеи с ней не может сравниться в европейском искусстве ни одна другая художественная система.

Литература

1.Гуревич А.Я. Категории средневековой культуры. — М., 1984.

2.Гуревич А.Я. Средневековый мир: культура безмолствующего большинства. — М., 1990.

.Ле-Гофф Ж. Цивилизация средневекового Запада. — М., 1992.

.Эйкен Г. История и система средневекового миросозерцания. — СПб., 1907.

Лампочки для натяжных потолков: какие нужны, какие лучше

Использование натяжных потолков при обустройстве потолка в комнате позволяет решить ряд задач одновременно: добиться идеально ровной поверхности, скрыть инженерные коммуникации, привнести оригинальности помещению и зонировать пространство. Для большей эффектности такую отделку следует красиво обыграть осветительными приборами. Чтобы правильно сделать выбор, необходимо разобраться какие лампочки для натяжных потолков стоит рассматривать.

Лампочки для натяжных потолков должны иметь стильный дизайн, чтобы гармонично вписываться в интерьер

Какие лампочки подходят для натяжных потолков

Для организации системы освещения с натяжными потолками применяют светильники подвесного или точечного типа, накладные либо встраиваемые. Если нужно задекорировать поверхность, то используют светодиодную ленту, она бывает в разных цветах.

Когда дело касается выбора осветительных приборов, то в первую очередь владельцы квартир, домов обращают внимание на их внешний вид, дизайн. Учитывая, что лампочки бывают разного типа и решают различные задачи, к их покупке стоит относиться со всей ответственностью.

Мощность потолочных лампочек для натяжных потолков

Применять обычные лампы накаливания для оформления натяжных конструкций не рекомендуется. Они не могут противостоять перепадам напряжения и в большинстве случаев просто перегорают. Чтобы их установить, требуется большая глубина.

Целесообразнее для обустройства натяжных потолков применять следующие варианты осветительных приборов:

• светодиодные с мощностью до 40 Вт;
• галогеновые с мощностью до 35 Вт;
• люминесцентные с мощностью не более 45 Вт.

Среди всего многообразия лампочек для натяжных конструкций эффективнее выбирать светодиодные лампы, которые не склонны к нагреванию, следовательно, не подвергают полотно деформации, повреждениям. Устанавливать светодиоды рекомендуется в помещениях с невысокими потолками. Их преимуществом является естественный свет, который не создает дискомфорта для глаз. Несмотря на тот факт, что светодиодные лампы отличаются высокой стоимостью, если сравнивать с галогеновыми, расход энергии у них гораздо экономичней.

Срок службы светодиодных ламп составляет 5-10 лет

Светодиодные лампы могут находиться либо снаружи корпуса, либо внутри. Лучше выбирать первый вариант, тогда свет будет рассеиваться намного эффективнее. Второй тип ламп отличается способностью направлять поток света в конкретную зону помещения. Неоспоримым достоинством светодиодных лампочек является загорание сразу после включения.

Экономным решением для натяжных потолков считается использование люминесцентных ламп, представленных на рынке в разных формах и размерах. Внутри таких осветительных приборов имеется спираль, распространяющая свет за счет ультрафиолетового излучения. Для комфорта глаз производить их установку следует на расстоянии 40 см от уровня головы.

Важно! При использовании люминесцентных ламп (газоразрядного источника света) следует соблюдать меры безопасности, выполнять установку осторожно, поскольку в них присутствует ртуть.

По рабочим характеристикам галогеновые лампочки схожи с лампами накаливания. Они хорошо излучают свет, имеют продолжительный срок службы, не подвержены перегоранию в случае перепадов напряжения. Единственное, не рекомендуется трогать их руками, чтобы не оставлять следы, которые могут повредить их структуру. В процессе монтажа желательно воспользоваться чистой салфеткой.

Для освещения стоит выбирать лампочки от проверенных производителей, высокого качества и с гарантией

Все вышеперечисленные осветительные приборы подходят для обустройства натяжного потолка. Главное условие – не допускать превышения рекомендуемой мощности лампочек, иначе велик риск испортить натяжную конструкцию.

Формы встроенных лампочек в натяжном потолке

Для оформления натяжных потолков могут использоваться как лампочки стандартного исполнения, так и имеющие ассиметричные формы. При этом и корпус, и непосредственно лампа может существенно отличаться. Именно от вида осветительных приборов будет зависеть степень рассеивания света, его распределение внутри помещения. Более удобным вариантом и лаконичным является корпус круглой или овальной формы. Производители выпускают лампы с ободком из цветного стекла, пластика, что позволяет оригинальным образом обыграть излучаемый ими свет.

На потолке осветительные приборы не должны смотреться грубо, вычурно

Если есть предпочтение к правильным линиям, четким углам, то отличным решением станет использование квадратных или прямоугольных лампочек. Устанавливать их можно либо на одном уровне с натяжным полотном, либо вывести за его границы. Чтобы получить рассеивающие блики в комнате, следует выбирать выпуклые или квадратные осветительные приборы из стекла, хрусталя с четырьмя гранями.

Есть в продаже лампочки с круглым корпусом, отражательные зеркальные пластины в них могут располагаться несимметрично. Учитывая огромный ассортимент осветительных приборов, останавливать свой выбор нужно на тех моделях, которые соответствуют площади потолочной поверхности. Лампы на натяжной конструкции должны смотреться красиво, оригинально, быть ее изюминкой.

Особенно необычно смотрятся линейные осветительные приборы. При помощи таких ламп удается организовать длинные полосы равномерного света различных форм и ширины.

Размеры лампочек в светильники для натяжных потолков

Расчет освещения в помещении берется из стандартных параметров и размеров конкретных видов ламп. Если используются лампочки больших размеров, то монтажная высота потолка должна быть увеличена. Часто конструкция монтируется в 5-7 см от самого потолка. Рациональнее и эстетичнее применять точечного типа светильники, отличающиеся относительно небольшим весом и меньшим диаметром по отношению к люстре.

Размеры ламп должны быть соразмерны площади потолочной поверхности

В длину точечные осветительные приборы составляют 25-30 мм, в диаметре от 80 до 100 мм. Параметры высоты напрямую зависят от местонахождения лампочки, она может быть либо внутри, либо снаружи. В большинстве случаев высота минимальная варьируется в пределах 30-40 мм.

Цвета встроенных ламп в натяжном потолке

Благодаря наличию в магазинах ламп разных цветов и оттенков, выбрать наиболее подходящий вариант под конкретный цвет натяжного полотна не составит особого труда.

Красиво оформленный потолок – залог успешно проведенного ремонта

Кроме белых, черных, золотистых и серебряных корпусов сейчас на рынке почти вся палитра цветов. Примечательно, что и свет также можно подобрать по необходимости. Так, для украшения детской спальни стоит установить несколько ламп с розовым, фиолетовым или голубым световым потоком.

Интересным решением станет использование светодиодной ленты с панелью управления, которая позволит изменять оттенок света. Чтобы не создать дискомфорт в комнате, цветного освещения не должно быть больше 30% от всего количества ламп.

Какие лампочки лучше для натяжных потолков

Большой популярностью среди потребителей пользуются осветительные приборы от следующих производителей:

1. Navigator. Местонахождение производителя ламп г. Клин Московской области. Известный бренд отличается широким ассортиментом свето- и электротехнических изделий. Он выпускает и энергосберегающие светодиодные, компактных размеров люминесцентные лампы, светильники не только для промышленного применения, но и для бытового. Его продукция также предназначена для сфер ЖКХ, имеются лампы накаливания, галогенные лампочки, фонари, удлинители и иные товары.
   
2. Feron. Светотехническую продукцию производитель представил на российском рынке еще в 1999 г. Среди 4000 наименований есть все разновидности ламп, декоративное освещение, бытовые встраиваемые светильники, уличные, светодиодные, люминесцентные, автономного типа. А также производится под этой маркой электроника и комплектующие. Цена полностью соответствует качеству.
   
3. Citilux. Компания занимается выпуском светильников для жилых и офисных помещений разного функционального назначения и дизайна. Она одна из первых, которая использует новейшие технологии. Ее светодиодная продукция представлена в широком ассортименте. Товары все обладают высокими рабочими характеристиками, они не боятся влаги, температурных колебаний, вибраций. Большая часть осветительных приборов находится в доступном ценовом сегменте. Для натяжных конструкций компания изготавливает линейки точечных светильников под названием Луна, Бета, Альфа.
   
4. Gauss. Производство точечных светильников находится на территории Германии. Среди всей продукции имеются варианты для любого интерьера. К примеру, для стиля хай-тек используется линейка Aluminium, Tablet. Для классического стиля имеется Gypsum. Для натяжного потолка с глянцевой поверхностью больше подходят изделия Brilliance, Crystal, создающие при излучении интересные блики.
   
5. Philips. Под торговой маркой Signify изготавливаются осветительные приборы универсального назначения и достаточной надежностью. Для натяжных потолков хорошо подходят светильники точечного типа Probos. Свою популярность торговая марка завоевала благодаря европейскому дизайну и качеству сборки.
   
6. Ecola. Лампы от китайского производителя потребляют в отличие от обычных осветительных приборов всего 7% электроэнергии. Срок эксплуатации таких изделий составляет 5-10 лет. Компания в основном работает над созданием светильников для натяжных потолков, особенно ценится среди потребителей модель Gx53 с толщиной 27 мм. Версия h5 имеет 9 цветовых решений. Новинкой является лампа, оснащенная специальным ключом, который не позволяет несанкционированно выкрутить ее из цоколя.
   

Заключение

Лампочки для натяжных потолков отличаются и по типу крепления, и по мощности, и по виду. Во избежание неприятностей с натяжным полотном выбирать осветительные приборы нужно грамотно. При правильном подходе установленный источник станет украшением потолка и создаст уютную атмосферу в комнате.

Отправить комментарий

Встроенные лампочки в потолок — виды, как рассчитать расположение и сделать установку, детальное фото +видео

Содержание статьи:

Комфортным для человеческого зрения является свет, максимально приближенный к естественному освещению. Поэтому подвесные осветительные приборы, хотя и выглядят красиво, не всегда создают комфортные условия в комнате, ведь большей частью они освещают пространство вокруг себя, а вот отдаленные углы помещения остаются затемненными.

Помимо этого, люстры зрительно уменьшают высоту потолков, а они и так довольно низкие. Именно по этой причине в последнее время стали пользоваться популярностью лампы встроенные в потолок. Они позволяют организовать равномерное освещение и подходят к любому интерьеру. Пример использования встраиваемых светильников можно увидеть на фото.

Виды встраиваемых светильников

Такие светильники обычно располагают в нише, образованной между плитами перекрытия и подвесной конструкцией (кассетным, реечным, гипсокартонным, натяжным потолком). От типа светильника зависит, насколько уменьшится высота помещения. Самые компактные приборы – светодиодные, но они излучают голубоватый свет, который уместен не в любом помещении (прочитайте: «Светодиодные лампы для подвесных потолков»). Для установки галогенных ламп потребуется 6-7 сантиметров высоты, для традиционных ламп накаливания – 12 сантиметров.

По конструкции встраиваемые лампочки для потолка делятся на следующие виды:

• поворотные – подвижная часть устройства поворачивается под углом 30-45 градусов, благодаря чему направление света можно корректировать;
• фиксированные – светильники потолочные встроенные поток света направляют перпендикулярно плоскости.

Если используются лампы накаливания, то эти нормы равны таким величинам (Вт/кв.м):

• спальня – 15;
• гостиная – 22;
• кухня – 26;
• детская – 60;
• санузел – 20;
• коридор – 12.

Люминесцентные встроенные лампочки в потолок должны иметь мощность в 3-4 раза меньше, светодиодные – в 8-12 раз. При продумывании системы освещения стоит придерживаться этих норм. Но желательно устанавливать большее количество светильников меньшей мощности, при соблюдении нормы световой поток станет распределяться равномерно, и все помещение будет освещено в одинаковой степени. Если установить несколько десятков осветительных приборов, то их желательно распределить на отдельные группы, которые можно включать независимо одна от другой.

Установка встраиваемых светильников

Каждую из групп светильников желательно подключить через распределительные коробки, расположенные таким образом, чтобы к ним можно было легко добраться в случае необходимости.

К месту будущего расположения каждого светильника подводят кабель, упакованный в гофру для защиты от механических повреждений. Конструкцию потолка зашивают после прокладки электропроводов к светильникам. Сами встроенные лампочки в потолок устанавливают как до, так и после финишной отделки поверхности. 

В размеченных местах, куда подведены провода, вырезают отверстия требуемого диаметра, используя коронки с центровочным сверлом. Через них наружу вытягивают подведенные кабеля и подсоединяют к светильникам. Потом осветительные приборы крепят к потолку специальными пружинными прижимами.

Лампу вставляют в патрон до или после его крепления на потолке – в зависимости от конструкции светильника. Галогенные лампы трогать руками нельзя, из-за этого может повредиться кварцевая колба. Если же до лампы дотронулись, ее нужно протереть не оставляющей волокон салфеткой. Также, останавливая свой выбор на галогенных лампах, стоит учесть, что они могут быть рассчитаны и на рабочее напряжение 12 Вт, и на питание от сети 220 Вт.

В первом случае в распределительную коробку устанавливают особый тип трансформатора. Его мощность должна быть равна общей мощности всех светильников. Желательно, чтобы кабельные линии имели одинаковую длину, поскольку в противном случае яркость ламп при падении напряжения будет отличаться.

Монтаж светильников в натяжной потолок, смотрите на видео:

Монтаж светильников в натяжное полотно

Встроенные лампочки в потолок в данном случае монтируют иначе (прочитайте: «Как продумать расположение светильников на натяжном потолке»). Дело в том, что ПВХ пленка слишком хрупкая, и не может выдержать даже очень легкое устройство. Поэтому светильники в натяжной потолок устанавливают с помощью специальной арматуры. Чаще всего она собой представляет акриловую коробку, которая закреплена на плитах перекрытия. Без этого полотно не выдержит вес светильника и прорвется. Поэтому вес прибора должен приходиться на закладную, прикрепленную к основанию. На данную коробку крепят особое установочное кольцо. Его высота регулируется, поэтому ее нужно привести в соответствие с уровнем потолка. После того, как подготовительные работы завершены, приступают к натягиванию полотна. Если потолок уже установлен, но специальные закладные для светильников не прикреплены, то монтаж ламп для натяжных потолков будет невозможно осуществить. Лампы, встроенные в потолок – это прекрасное решение практически для любого помещения. Точечные светильники сегодня пользуются большой популярностью, ведь с ними преображается весь облик потолочной конструкции. Ни одна люстра не способна придать помещению столь изысканный вид, как встроенные по всему периметру потолка небольшие круглые источники света. На восприятие помещения оказывает влияние и освещение, которое с помощью встроенных светильников можно сделать равномерным и приближенным к естественному. Прочитайте также: «Встраиваемые колонки в потолок: выбор устройства».

виды и советы по выбору

Выбор и установка потолочного освещения осуществляются с учетом технических характеристик строения потолка. Особенно важна правильность выбора в натяжных конструкциях: некоторые лампы для натяжных потолков абсолютно непригодны.

Изучив особенности монтажа и требования по безопасности, вы сможете подобрать оптимальный тип осветительных приборов и наиболее подходящие лампочки для натяжных потолков.

к содержанию ↑

Виды светильников

Прежде всего следует определиться с выбором осветительного прибора. Рассмотрим подробно достоинства и недостатки основных конфигураций.

Люстры

Традиционный электроприбор рассчитан для освещения всей комнаты, но фактически оно сконцентрировано в центре, периферийные части, особенно углы, находятся в полутени. Поэтому при покупке надо учитывать площадь и высоту помещения, при необходимости дополнять другими светорассеивающими устройствами.

Люстры различаются по типу конструкции.

1. Классические подвесные люстры – безопасные устройства, если расстояние от плафонов до пленочного покрытия составляет 20 см и более. При несоблюдении этого параметра следует устанавливать в них только светодиодные лампы: простые лампочки накаливания вырабатывают тепло, особенно в многоярусных, с несколькими рожками. В случае превышения температурного режима (выше 60 ⁰С) пленка быстро придет в негодность: потемнеет, пожелтеет, утратит эластичность, может провиснуть.

Для расчета оптимального расстояния до потолка немаловажно устройство плафонов: если их раструбы направлены вверх, то между ними и натяжным покрытием должно быть не менее 40 см.

2. Припотолочные, к примеру, в форме тарелок, устанавливаются при условии применения светодиодных лампочек, не вырабатывающих тепло и не влияющих на пленочное покрытие.

к содержанию ↑

Точечные светильники

Гармонично выглядят на натяжной поверхности, могут использоваться как основной источник света либо дополнительный к люстре, для подсветки определенных зон. Идеальный вариант для низких потолков. Их популярность объясняется легкостью монтажа и невысокой ценой.

Выпускаются различных размеров, форм, способов сборки. Следует учесть, что независимо от модели в них используются галогенные лампочки до 30 Вт, светодиодные и люминесцентные — любой мощности.

Рекомендуемое количество для нормальной освещенности:

• с галогенными или светодиодными лампочками — из расчета 1 шт. на 1,5 кв. метра;
• с энергосберегающими – по 1 шт. на каждые 2 кв. метра.

Их можно устанавливать:

1. Выше уровня потолка (с использованием светопропускающей пленки). При таком расположении можно создать различные световые эффекты и мягкую верхнюю подсветку.
2. Вровень с потолком.
3. Ниже потолочной линии. При установке подвижного механизма можно регулировать угол направления световых волн.

Установка точечного светорассеивания возможна при соблюдении следующих условий:

• максимально допустимая температура — 60 ⁰С;
• потребляемая мощность лампочки не превышает 35 Вт;
• наличие светоотражающего зеркального покрытия;
• отсутствие острых деталей, способных повредить пленку.

к содержанию ↑

Растровые светильники

Ячеистые металлические конструкции, преимущественно устанавливаются в подвесных сооружениях, но изредка применяются в натяжных.

Состоят из металлического зеркального каркаса с люминесцентными лампами холодного или теплого спектра. Стандартная модель, содержащая 4 лампы мощностью 18 Вт, рассчитана на 5 кв. м площади.

Популярность обусловлена доступной ценой и высоким уровнем светорассеивания. Область применения — торговые залы, офисные помещения.

Обратите внимание! Одно из основных преимуществ натяжного потолка в использовании открытой (наружной) проводки, из-за чего электромонтажные работы обходятся дешевле, а выбор светильников расширяется.

к содержанию ↑

Способы крепления

Потолочное освещение различается по способам крепления.

1. Накладное. Крепится на специальные накладные профили, устанавливаемые на потолке при подводке электропитания.
2. Встроенное. Приборы устанавливаются с помощью пружинного механизма, обеспечивающего плотное прилегание корпуса к полотну.
3. Подвесное. Самый простой способ, используется для установки люстр путем подвешивания их на прикрепленный в потолочной плите крюк.

к содержанию ↑

Виды ламп

Следующий этап: выбор лампочек. Могут применяться четыре основных вида.

1. Лампы накаливания, популярны благодаря их дешевизне и большому ассортименту. Варьируются по потребляемой мощности, цветовым характеристикам, размерам, формам. Основной их недостаток – низкий КПД (5 %), 95 % электроэнергии затрачивается на нагревание окружающего пространства. Поэтому есть ограничение по их максимальной мощности — 60 Вт. Превышение показателя приведет к порче полотна.
2. Галогенные – усовершенствованные лампы накаливания, отличаются большей яркостью и направленным световым потоком.

Используются преимущественно для точечных светильников и позволяют создавать интересные световые инсталляции. По причине сильного нагревания им также присуще ограничение: мощность не более 30 Вт. Пленку следует установить на расстоянии не меньше 7 см от потолочной плиты (для вентиляции).

3. Энергосберегающие или люминесцентные. С высоким КПД, нагреваются сравнительно меньше, до 50-60 ⁰С, поэтому потребляют энергии меньше предыдущих. Недостатки: стоят дороже обычных лампочек, противопоказано их использование для помещений с высокой влажностью, при низких температурах.
4. Светодиодные. По функциональным характеристикам превосходят все выше рассмотренные: меньшее выделение тепла, вследствие чего достаточно высокий КПД, большой срок службы, очень яркий поток света. Единственный минус: высокая цена, но она себя оправдывает долгим сроком эксплуатации и экономией электроэнергии.

к содержанию ↑

Декоративное освещение

Светодиодная лента

Прозрачная полоска из гибкого пластика со светодиодными лампочками, оснащенная клеевой поверхностью, применяется с декоративной целью, изредка в качестве основного источника. Ленту располагают по периметру или заподлицо натяжного потолка. С ее помощью можно создавать подсвеченные геометрические фигуры и рисунки.

Благодаря минимальному расходу электроэнергии и различным цветовым вариациям такая лента пользуется большим спросом.

Яркость светового потока варьируется в зависимости от количества, размера установленных светодиодов. Для создания мягкого, ровного свечения оптимальное количество — от 30 до 60 диодов на 1 м ленты.

Дополнительными преимуществами являются пожаробезопасность и легкий монтаж. Электропитание осуществляется через преобразовательный блок, так как устройство работает от напряжения 12-24 В.

к содержанию ↑

«Звездное небо»

Декоративная подсветка представляет собой имитацию свечения и мерцания звезд, благодаря чему в помещении создается невероятная атмосфера. Звезды могут располагаться произвольно или в виде созвездий.

В создания такого эффекта используются светодиоды в сочетании с оптико-волоконными нитями, подключенными к генератору (расположен над конструкцией). Размещение светодиодов выполняют разными способами:

1. Наружное размещение.
2. Установка диодов над полотном. В этом случае свет проецируется на внутреннюю поверхность покрытия, которое в дневное время выглядит абсолютно гладким, а ночью превращается в звездное небо.
3. Инкрустация диодов в кристаллы Swarovski, создает очень красивое преломление света, звезды по-настоящему искрятся. Самый интересный и дорогой вариант «небо в алмазах».

При монтаже используется жесткий каркас, к которому крепятся оптико-волоконные нити со светодиодами. Подключение осуществляется через светогенератор. При помощи дистанционного пульта яркость «звезд» регулируется.

к содержанию ↑

Советы

Установка освещения к натяжным потолкам имеет свои особенности, знание которых необходимо:

1. Обычные лампочки накаливания применяются с мощностью не более 40-60 Вт, галогенные — до 35 Вт. Превышение этих параметров приводит к нагреванию корпуса осветительного прибора и последующей порче потолочного полотна.
2. При монтаже необходимо использовать специальные термозащитные кольца и прокладки.
3. Желательно выбрать модели, имеющие на внутренней стороне светонепроницаемое покрытие. В таком устройстве свет не попадает во внутреннюю часть, этим предотвращаются нагревание корпуса и порча полотна.
4. Схему монтажа необходимо продумать заранее.

Выбирая наиболее подходящий тип освещения, помните, что необязательно останавливаться только на одном варианте. Комбинация люстры с точечными источниками света или светодиодной лентой, сочетание точечного света со «звездным небом» предоставляют более широкое поле для фантазии и позволят вам по настроению менять атмосферу помещения.

Лампочки для натяжных потолков: виды и советы по выбору

варианты освещения комнаты светодиодными и другими видами ламп, выбор и правильное расположение светильников

Лампочки, люстры и многие другие приборы для освещения очень важны в любом помещении дома или квартиры. Они не только освещают комнату, но и выгодно подчеркивают интерьер, мебель и предметы декора. На сегодняшний день большим спросом пользуются разнообразные лампочки для натяжных потолков. Их можно подобрать под различный дизайн интерьера и разные виды потолков.

О том, на какие виды декоративных лампочек стоит обратить внимание, а также какие советы специалистов вам могут пригодиться при выборе освещения, вы узнаете в данной статье.

Особенности

При помощи декоративных лампочек для натяжных потолков можно создать самое необычное освещение, которое будет дарить не только яркий свет, но и уют в вашем жилище. Далее рассмотрим основные особенности, а также преимущества и недостатки таких маленьких, но при этом очень важных световых изделий.

Плюсы:

• Найти подходящие лампочки не составит никакого труда, на сегодняшний день производители выпускают их в широчайшем ассортименте. Популярными изделиями считаются как варианты от отечественных, так и зарубежных производителей.
• При правильном расположении миниатюрных лампочек на натяжном потолке можно добиться самого гармоничного светового эффекта, который будет дополнять весь интерьер.
• Поскольку на сегодняшний день натяжные потолки устанавливают как в современные, так и в классические интерьеры, подобрать для них лампочки под соответствующий стиль не будет проблемой.
• Лампочки в красивых и декорированных светильниках смотрятся по-настоящему дорого, особенно качественные варианты.
• Натяжные потолки очень популярны в современном мире. Они обладают отличными характеристиками, к которым относятся влагостойкость, долговечность и прочность. Разумеется, к ним всегда следует подбирать не менее достойное освещение. Оно может быть исключительно точечным, линейным или совмещенным с основным.
• При помощи светильников и лампочек на натяжном потолке можно визуально скорректировать геометрию и свободное пространство в комнате.

К минусам ламп профессиональные мастера относят то, что некоторые из них имеют ограничения по мощности. Это значит, что если установить более мощный вариант в светильник на натяжном потолке, само полотно может испортиться и прийти в негодность.

Кроме того, несмотря на массу преимуществ, многие клиенты недовольны тем, что красивые, качественные, но при этом очень маленькие лампочки могут обойтись дорого. Тем не менее служат они долго, особенно энергосберегающие варианты.

Виды

Поскольку на рынке световых изделий представлен широкий ассортимент самых разных ламп для натяжных потолков, следует рассмотреть наиболее актуальные разновидности, которые пользуются наибольшим спросом для создания точечного освещения.

Лампы накаливания

Такая разновидность лампочек подходит для самых разных светильников, которые встраиваются в натяжные потолки. Лампы накаливания считаются очень выгодными и популярными для приобретения, потому что стоят они очень недорого, да и поменять их не составит особой сложности. Выкручиваются они быстро, не доставляя особых хлопот. Наиболее часто используются лампы такого типа мощностью от 40 до 60 Вт.

Галогенные

Такие лампы считаются одними из самых актуальных при выборе вариантов для натяжных потолков. Особенно выгодно они сочетаются с глянцевыми поверхностями. По сравнению со многими другими разновидностями световых изделий, галогенные лампочки имеют массу плюсов:

• при помощи галогенных световых изделий можно создавать самые разные эффекты свечения и подсветки на натяжном потолке;
• лампочки можно устанавливать под необходимым вам углом;
• многие производители предлагают клиентам широчайший выбор таких изделий, которые могут быть изготовлены в разных формах и цветах. С их помощью можно создать двойную подсветку на потолке;
• максимальная яркость натяжного потолка достигается сразу же после включения всего освещения в помещении.

К небольшим минусам галогенных изделий относится то, что они излучают исключительно теплый желтый свет. Кроме того, по мнению профессионалов, такие лампочки не рекомендуется устанавливать в невысоких помещениях.

Энергосберегающие

В последнее время энергосберегающие лампочки считаются одними из самых востребованных. Как и понятно из их названия, они экономят электроэнергию. А это значит, что и срок службы у них дольше, чем, например, у обычных вариантов. К плюсам таких изделий относят следующее:

• потребление энергии у таких изделий считается минимальным;
• практически все варианты соответствуют не только европейским, но и международным стандартам качества;
• такие изделия идеальны для натяжных потолков, поскольку перегрев полотна невозможен из-за низкого выделения тепла;
• у таких ламп отсутствует так называемый «эффект засветки» за потолком, в то время как у других вариантов он отмечается наиболее часто;
• при выборе энергосберегающих ламп вам не придется снижать конструкцию основного полотна.

К недостаткам таких ламп относится скудный выбор разновидностей энергосберегающих изделий. Кроме того, они разогреваются не сразу же после включения, для этого может потребоваться определенное время. Также многих покупателей совсем не радует их высокая цена.

Светодиодные

Светодиодные лампочки профессионалы рекомендуют выбирать только для просторных комнат с большой площадью. Такие изделия подойдут для натяжных потолков в самых разных помещениях. Они одинаково хорошо будут смотреться и в ванных комнатах, и в спальнях, и в кухнях. Диодные изделия имеют следующие преимущества:

• Они прекрасно смотрятся на плоской поверхности матового или глянцевого натяжного потолка. С их помощью можно создать равномерное освещение даже в огромном помещении.
• У таких лампочек очень долгий срок службы.
• При помощи светодиодов нередко делают зонирование в больших квартирах-студиях или гостиных комнатах.

К минусам, конечно же, относится относительно высокая цена на изделия. Но и она не останавливает многих покупателей от совершения покупки.

Какие лучше?

Нельзя сказать, что какие-то лампочки лучше других, ведь каждая из разновидностей имеет свои преимущества и недостатки. Так, например, если вы не хотите постоянно менять лампы, то приобретите энергосберегающие варианты. Разумеется, стоят они дороже обычных ламп накаливания, но и служат при этом дольше.

Для создания красивого и необычного освещения можно выбрать светодиодные лампочки, которые можно разместить в оригинальные светильники. А вот для создания цветного освещения обязательно обратите внимание на галогенные варианты.

Если вы не хотите излишнего мерцания, то, конечно же, смело выбирайте диоды. Выбор должен полностью основываться на предпочтениях клиента и его финансовых возможностях.

Специалисты порекомендуют вам приобретать качественные и дорогие варианты, но и иногда на первое время можно приобрести и самые обычные лампы. Возможно, они не так изящно подчеркнут всю красоту натяжного потолка, но освещение от них точно будет не хуже.

Полезные советы

Чтобы правильно установить и расположить лампочки на натяжных потолках, следует прислушаться к мнению специалистов:

• Многие лампочки очень легко устанавливать самостоятельно, для этого вам не потребуется помощь профессионалов. Что же касается правильного размещения, то здесь все немного сложнее, чем может показаться на первый взгляд.
• Прежде чем разместить миниатюрные лампочки на натяжном потолке, очень важно не забыть о самом назначении той или иной комнаты. Так, например, в спальных комнатах преимущественно создают приглушенный свет для наибольшего комфорта, а вот ванные и кухни освещают как можно ярче.
• Не стоит забывать и о естественном освещении. Если в комнате очень много окон, то в такое помещение не потребуется много искусственного света. Чтобы красиво и грамотно распределить лампы на натяжном потолке, можно воспользоваться готовыми схемами или же можно включить собственную фантазию и воплотить в жизнь самую необычную идею.
• При правильном расположении разных видов ламп не стоит забывать и о формах комнаты. Длинные и узкие помещения и коридоры следует подчеркивать иначе, нежели, например, просторные залы и гостиные.
• Помимо точечного освещения, на натяжном потолке зачастую размещается и люстра, которая позволяет получить качественное основное освещение. Не забывайте подбирать небольшие светильники и лампочки к ним по дизайну люстры. Кроме того, точечное освещение размещается с отступлением определенных дистанций от основного.
• Преимущественно люстра находится в центре, а маленькие светильники по краям.

Мощность

Не следует выбирать лампочки самой большой мощности, особенно если речь идет о лампах накаливания. Такие световые изделия с легкостью могут повредить натяжной потолок.

Максимальная мощность той или иной разновидности лампочек допустима только в том случае, если изделия находятся на определенной дистанции от самого потолка, то есть имеется соответствующий отступ, соответствующий технике безопасности.

Помните, что не все виды светильников подходят для натяжных полотен. К ним относятся:

• Внутренние. Лампочки в таких изделиях находятся в плоскости самого потолка.
• Наружные. Лампочки размещаются снаружи.
• Накладные потолочные варианты. В данном варианте лампочки ставят максимально близко к потолку.

Расчёт количества на метраж

Чтобы создать в комнате комфортное освещение, следует размещать небольшие лампочки через 1-2 м друг от друга. Рассчитать предварительное количество необходимых светильников и лампочек, а также их детальное размещение на квадратный метр можно на бумаге. Так вам будет наглядно понятно, что на натяжном потолке достаточно источников света.

Нестандартное распределение лампочек может зависеть от необычной дизайнерской задумки. В таком случае расчет будет производиться иначе.

Замена

Рано или поздно приходит тот момент, когда нужно заменять старые диоды или лампочки. Поменять их совсем несложно, однако не стоит пренебрегать основными правилами безопасности. Перед установкой любой лампы обязательно выключите электропитание. Замену стоит осуществлять максимально аккуратно, чтобы не повредить натяжной потолок и декоративные светильники.

Обязательно выбирайте устойчивую опору, на которой вам будет проще всего заменять изделие.

Варианты дизайна

Необычный дизайн можно получить, если оригинально разместить точечное освещение на натяжном потолке. Это вы можете сделать самостоятельно или же пригласив специалиста.

Основное освещение можно полностью заменить точечным. Для этого небольшие светильники с лампочками можно разместить на потолке в форме какой-то фигуры. Это отличная альтернатива громоздкой люстре.

Если у вас светлый потолок, то количество лампочек может быть уменьшено, а вот на темных потолках следует размещать как можно больше миниатюрных светильников. На темном потолке можно воплотить в жизнь роскошный дизайн «звездного неба».

Конечно, такой натяжной светопроницаемый потолок следует доверять только профессионалам, которые смогут подобрать к нему правильное внутреннее освещение. Воссоздать его самостоятельно бывает сложно.

Каждый вариант расположения небольших светильников на натяжном потолке уникален. Очень оригинально смотрится двойное освещение. В особенности, когда по кругу создана декоративная цветная подсветка из светодиодов.

Обязательно обратите внимание на натяжные потолки с тонкой светодиодной лентой по периметру комнаты. Такое освещение может стать отличным вариантом для просторной гостиной комнаты, прихожей или кухни. Причем дизайн такого освещения может быть выполнен как на одноярусном, так и на двухъярусном натяжном потолке.

Зеркальные поверхности в ванных комнатах можно дополнять миниатюрными светильниками со светодиодами, которые прекрасно отражают поверхность такого типа и делают ее более заметной и привлекательной.

Примеры в интерьере

В современных интерьерах квартир-студий очень выгодно смотрятся как матовые, так и глянцевые натяжные потолки. Их нередко дополняют линейными светодиодными светильниками. Линейное освещение в современном оформлении отлично подходит для коридоров и просторных прихожих.

Натяжные двухуровневые потолки с комбинацией двух контрастных цветов также очень «любят» красивую подсветку. Наиболее выгодно они смотрятся со светильниками-софитами, особенно если речь идет о стилях минимализм или хай-тек. Кроме того, использовать такого типа светильники, дающие направленный поток света от ламп, можно и в классических интерьерах.

На сегодняшний день многие офисные помещения в качестве полного освещения выбирают светорассеивающие панели, которые пользуются большим успехом. А нередко в различных кабинетах можно встретить контурную подсветку со встроенными в потолок лампочками, расстановка которых подчинена определенным правилам.

О том, как сделать натяжной потолок с точечными светильниками, смотрите в следующем видео.

Какие лампочки можно устанавливать с натяжным потолком? Советы специалистов

Уникальные декоративные свойства и непревзойденные эксплуатационные характеристики принесли натяжным потолкам широкую популярность. Сегодня этот безопасный для здоровья и долговечный тип отделки выбирают для оформления жилых и офисных помещений, учебных, медицинских и всевозможных коммерческих учреждений. Однако, чтобы покрытие на протяжении многих лет радовало вас своей безупречной красотой и сохраняло целостность, очень важно знать, какие лампочки можно ставить в натяжной потолок. Дело в том, что далеко не все источники света можно сочетать с материалами, используемыми для создания натяжных конструкций. Специалисты компании «АстамГрупп» предлагают несколько полезных советов и рекомендаций по выбору лампочек, которые не приведут к повреждению потолка.

Опасные и безопасные лампы для натяжных потолков

Прежде чем перейти к рассмотрению вопроса о том, какие лампочки можно ставить в натяжной потолок, следует понять, почему не все из них подходят для такой отделки. Проблема выбора источников света заключается в том, что некоторые виды лампочек при работе выделяют большое количество тепла. Оно передается на корпус светильника и, соответственно, переходит на натяжное полотно. Для такой отделки перегрев может оказаться губительным: под воздействием высоких температур материал начинает растягиваться и деформироваться. Когда температура достигнет пиковой для натяжного потолка точки, в районе светильника происходит оплавление материала.

В сети нередко встречаются фотографии, на которых запечатлен оплавленный потолок из ПВХ-пленки. Именно этот тип натяжных покрытий больше всего подвержен негативному влиянию высоких температур. Если такой материал будет длительное время контактировать с предметом, нагретым более чем до 60ºС, он начнет желтеть, а затем – плавиться. Кроме того, поливинилхлорид при нагревании выделяет хлористый водород. Этот газ является небезопасным для здоровья и может вызывать различные заболевания. Для полного разрушения полотна достаточно температуры в 90-110ºС.

В результате перегрева вам придется ремонтировать или полностью менять натяжное полотно. Все это чревато дополнительными материальными затратами и потерей времени. Чтобы не столкнуться с такими проблемами, важно выбирать лампочки, которые выделяют минимальное количество тепла.

Какие лампочки можно использовать?

Итак, какие лампочки можно вставлять в натяжной потолок? Современный рынок предлагает огромное количество ламп, которые отличаются мощностью, типом осветительного элемента, цветом светового потока и размером. Предлагаем рассмотреть самые популярные варианты и узнать, подходят ли они для использования в сочетании с натяжным потолком.

• Лампы накаливания. Такой источник света для большинства обывателей является наиболее привычным, ведь он начал использоваться задолго до появления альтернативных решений. Лампы накаливания отличаются доступной стоимость и представлены достаточно широким ассортиментом, однако, для установки в натяжной потолок они подходят меньше всего. Дело в том, что такие источники света при работе сильно нагреваются, поэтому являются частой причиной повреждения полотна. Чтобы обезопасить потолок, можно использовать лампы мощностью от 40 до 50 Вт. Однако такие маломощные источники света вряд ли обеспечат достаточно яркое освещение. Кроме того, они имеют еще несколько недостатков, заключающихся в неэкономном потреблении энергии, коротком сроке эксплуатации и достаточно больших размерах, которые приводят к необходимости снижать высоту натяжного потолка.

• Галогенные лампы. Эта разновидность ламп по своим эксплуатационным характеристикам превосходит обычные лампы накаливания. Галогенные источники света дают ровный и достаточно яркий свет, потребляя при этом меньше энергии. С их помощью можно оформить качественное направленное освещение в любой функциональной зоне помещения. Кроме того, срок их службы может достигать нескольких лет. При таком количестве достоинств такие лампы также являются не самым оптимальным вариантом для натяжных потолков. При большой мощности они могут перегреть полотно и привести к его оплавлению. Поэтому, выбирая галогенные лампы, следует позаботиться, чтобы их мощность не превышала 35 Вт. Если вы решили установить в натяжной потолок встраиваемые светильники с такими лампами, следует быть готовым к тому, что придется снизить потолок как минимум на 7 сантиметров.
• Светодиодные лампы. Светодиодные источники света появились на рынке сравнительно недавно, но уже успели завоевать широкую популярность. И все это благодаря их непревзойденным характеристикам. Если вы задаетесь вопросом, какие лампочки можно смело ставить в натяжной потолок, тогда рекомендуем обратить внимание именно на светодиодные лампы. Они обладают массой преимуществ. Предлагаем подробнее ознакомиться с этим типом ламп.

Светодиодные лампы – лучшее решение для натяжных потолков

Почему именно светодиодные лампы являются оптимальным вариантом для установки в натяжной потолок? Ответ кроется в следующих достоинствах этого источника света.

• Низкий уровень нагрева. Светильники, оснащенные светодиодными лампами, практически не нагреваются при работе, даже если они отличаются высокой мощностью. Поэтому их можно устанавливать в натяжные потолки, выполненные из полиэстеровой ткани и виниловой пленки. Они не смогут повредить полотно.
• Экономичность. Даже при высокой мощности и большом количестве установленных в натяжной потолок светильников светодиодные лампы не приведут к увеличению счетов за электроэнергию. Такие источники света отличаются самым экономичным на сегодняшний день потреблением энергии.
• Небольшие размеры. Современные светодиодные лампы отличаются небольшими размерами. Это позволяет максимально сохранить высоту натяжного потолка, что особенно важно для низких помещений. Ультратонкие встраиваемые светодиодные светильники могут иметь ширину корпуса всего лишь в несколько миллиметров.
• Широкий выбор. Сегодня в продаже можно встретить светодиодные лампы разного размера, формы и мощности. Кроме того, покупателям доступен большой ассортимент светодиодных лампочек с разным цветом светового потока, начиная от снежно-белого, заканчивая привычным теплым желтым и цветными вариантами.

Теперь вы знаете, какие лампочки можно ставить в натяжной потолок. Купить безопасные светильники со светодиодными лампами по самой выгодной цене вы сможете в интернет-магазине компании «АстамГрупп». Мы предлагаем широчайший выбор осветительных приборов с оригинальными ультратонкими корпусами и возможность их доставки по всей стране.

Лампочки для натяжного потолка светодиодные какие лучше

08.07.2016/в Лампочки /от admin

Осветительные приборы всегда играют важную роль в каждом помещении, поскольку любой интерьер без них считается незавершенным. Различные устройства освещения могут как добавить изысканности в интерьер дома, так и портить его своим безвкусием. Поэтому подбирать вид освещения и осветительные приборы нужно, учитывая особенности конкретного потолка, чтобы они подходили по техническим характеристикам, а также выгодно подчеркивали красоту помещения и создавали нужное освещение.

Виды возможных осветительных приборов для дома с натяжным потолком

• Подвесные люстры – можно использовать безо всяких ограничений, поскольку их плафоны располагаются на безопасном расстоянии от потолочного полотна, поэтому никак не могут повлиять на него.

  Для натяжного потолка с глянцевой поверхностью выбирают особые люстры

• Классические люстры – позволяется использовать различных конструкций, но только со светодиодными лампами, то есть можно даже использовать люстру с направленными вверх плафонами. При использовании других видов лампочек в люстре необходимо предусмотреть безопасное расстояние от плафонов к потолочной пленке минимум 20 см или использовать модели люстр с отражателями света.

  Классический потолок с люстрой

• Припотолочные люстры – можно использовать в помещениях только в том случае, если в них планируются люминесцентные или светодиодные лампы, которые не влияют на натяжное покрытие.

  Люстры под натяжной потолок

• Точечные светильники – используются любых размеров, конструкций и форм. Единственное правило для точечных led светильников например экола светильники – в них можно использовать галогенные лампочки с мощностью до 30 Вт, а светодиодные и люминесцентные лампы в точечных светильниках можно использовать без ограничений.

  Фото освещения ванной точечными светильниками

• Споты – потолочные осветительные устройства, которые помогут разделить теплыми пятнами света любое на несколько условных зон помещение дома. Они закрепляются только под полотном потолка. В спот-системах освещения можно использовать разные лампочки любых мощностей, поскольку их основа выступает изолирующим экраном для пленки от воздействия света и тепла.

  Потолочные светильники-споты в натяжном потолке

• Светодиодная лента – позволяет создать как основное освещение, так и декоративное. Представляет собой гибкую полосу с мелкими светодиодными лампочками, расположенными на равном расстоянии одна от другой, которую можно размещать изнутри прозрачного натяжного потолка или по его периметру как тут https://opotolkax.com/vidy-potolkov/natyazhnye/potolok-natyazhnoj-s-podsvetkoj.html

  Натяжной потолок со светодиодной подсветкой

Общие требования к потолочным светильникам

1. Количество осветительных устройств рассчитывается из такого условия: на 2 кв. м. натяжного потолка нужен один светильник.
2. Для натяжного потолка лучше всего использовать комбинированное освещение с расположением основной люстры по центру помещения, сочетая ее с подсветкой по всему периметру.
3. Светильники должны выделять умеренное

   Светодиодные энергосберегающие светильники Светильники для натяжного потолка ECOLA GX-53

   количество тепла, чтобы потолочная пленка не начала деформироваться. Производители пленки для натяжных потолков указывают допустимую температуру для нее – +60 ºС. Если лампы в светильнике нагреваются к температуре свыше 60 градусов, полотно начнет растягиваться и со временем может провиснуть. При воздействии температуры больше +100 ºС полотно начинает выделять вредные вещества. То есть, из выше сказанного можно сделать вывод, что в осветительных приборах на натяжных потолках должны использоваться лампы минимального тепловыделения, но максимальной энергоэффективности.  Если моргает светодиодная лампа, нужно ее заменить.

4. Чтобы защитить натяжное полотно от перегревания, в отверстия под светильники нужно установить термоизолирующие кольца.
5. Не располагать близко к полотну ПВХ источники света, они могут спровоцировать его растягивание или выцветание.
6. Для усиления освещение натяжного потолка с глянцевой поверхностью лучше использовать потолочные светильники с направленными лампами вверх к потолку, чтобы зеркальная поверхность смогла отразить свет с двойной силой и мягко рассеять его по комнате. А для матовых поверхностей потолков лучше выбрать светильник с направленными лампами вниз, поскольку матовое полотно может поглощать свет, и его будет казаться недостаточно.

 

Лампочки для натяжного потолка дома

Существует четыре варианта лампочек для дома, которые можно использовать в помещениях с натяжными потолками при соблюдении некоторых условий.

1. Лампочки накаливания – наиболее дешевый вид ламп с огромным выбором по мощности, цвету, размерам и формам. Главный недостаток этих ламп – низкий КПД – 5%, а вся остальная мощность, потребляемая лампочкой, уходит на нагревание окружающего пространства, то есть на высокое отделение тепла. Поэтому в потолочных осветительных приборах натяжных потолков использовать лампы накаливания можно мощностью до 60 Вт.

   Лампы накаливания

2. Галогенные лампочки – выделяют направленный световой поток, с помощью которых можно создавать целые световые композиции. Их чаще используют для натяжных потолков, нежели лампы накаливания, особенно в точечных светильниках. Но в связи с низким КПД и сильным нагревом галогенные лампочки также ограничиваются по мощности для натяжных потолков, которая позволяется не больше 30 Вт. Галогенные лампы можно использовать только в том случае, если расстояние между полотном и потолочной плитой составляет не меньше 7 см, поскольку они нуждаются в естественной вентиляции. Детальнее в этой статье https://opotolkax.com/osveshhenie/lampochki/galogenovye-lampy.html

   Лампа “Philips” галогенная, точечная 12V, 20W

3. Энергосберегающие лампочки – это люминесцентные лампы, которые создают белый свет, практически не нагреваются во время работы и потребляют мало электроэнергии по сравнению с предыдущими видами ламп, поэтому стоят немного дороже. Для таких ламп нет ограничений по мощности для потолочных осветительных устройств натяжных потолков, но их нельзя использовать в помещениях с высокой влажностью.

   Светильник для натяжного потолка с энергосберегающей лампой. Цвет корпуса черный сатин

4. Светодиодные лампы – наиболее экономичные лампы с наименьшим количеством тепловыделения и наивысшим КПД, не имеющие никаких ограничений по использованию. Их срок работы может достигать 50 тыс. часов. Светодиодный свет яркий, приятный, он легко заменит самые мощные лампочки накаливания. Светодиодные лампы стоят дорого, но за длительный срок службы они полностью окупают себя, заменяя за это время сотни обычных ламп накаливания.

   Светодиодные (LED) лампы GX53

Похожие статьи

Профили под сайдинг — Лучшие фасады частных домов

Монтаж профиля для сайдинга в подробностях

Установка профилей под сайдинг является довольно ответственным моментом. Ведь панели повторят их контур и если установка будет не правильная, тогда и сайдинг будет коробить и он не будет лежать в одной плоскости.

Сегодня мы и расскажем, как установить профиль под сайдинг во всех подробностях.

Правильный монтаж металлопрофиля

Установка профиля под сайдинг делается в три этапа, каждый важен для правильности установки.

Подбираем подходящий металлопрофиль

Монтаж профилей под сайдинг начинается с правильного выбора материала. Для изготовления несущих каркасных систем наиболее часто используют металлический профиль для сайдинга с П-образным сечением.

Схема установки профиля

У этого профиля оцинкованное покрытие, а его габариты имеют такие значения как:

Внимание: Профильную планку аналогичного вида используют и при строительстве конструкций из гипсокартона под внутреннюю отделку.

Почему нельзя применять профиль для металлосайдинга меньших размеров, к примеру, 50х50? Из-за того на его кромке отсутствует специальная отбортовка, которая предназначена для придания планке жесткости.

Подготовка и разметка

Монтаж профиля для сайдинга на подготовленной поверхности. Все здесь делается своими руками и это будет залог качественной работы. Инструкция по этому вопросу выглядит следующим образом.

Делаем разметку

• Для начала нам надо все подготовит с точки зрения комфортности ведения работы. Нам надо будет свободно перемещаться. Для этого стоит оборудовать место ведения работ. Лучше всего приобрести или взять в аренду строительные леса. Цена аренды не высокая, поэтому стоит над этим подумать.
• Сначала все снимаем с поверхности. Нам ничего не должно мешать.
• Теперь нам надо провести первую линию крепления. Тогда нам не надо будет думать, как правильно выставить профиль под сайдинг, монтаж будет делаться по линии, которую надо провести полностью параллельно земле.
• Ставим отметку на уровне крепления. Теперь нам надо ее перенести на другой конец плоскости. Для этого лучше всего применить водяной уровень, тогда у нас работа будет сделана наиболее точно. Переносим.
• Теперь соединяем две отметки оной линией. Для этого применяется простая капроновая нить и это размер просто отбивается.
• Теперь нам надо провести и поперечные линии. Здесь есть два варианта. Это когда вы устанавливаете утеплитель. И второй вариант когда облицовка будет выполняется без утеплителя.
• В первом случае расстояние выбирается порядка 40-ка см. а во втором варианте подбираем согласно ширины мата.
• Ставим отметки на верхней части плоскости и при помощи отвеса проводим перпендикуляр по отношению к земле.

Правила установки обрешетки из металлопрофиля

К наружной стенке обрешетка крепится при помощи дюбелей или анкеров. Их длину подбирают исходя из расчета массы сайдингового покрытия и профиля, в зависимости от материла, из которое сделаны и стены и их толщины.

Внимание: Если дом сделан из дерева, можно использовать лишь саморезовы, а вот крепление к кирпичной стене производится дюбелями. В стене просверливают отверстия необходимого диаметра, в которые затем забивают дюбеля.

• Теперь как выставить профиль под сайдинг в нужной плоскости по высоте. Для этого берется толщина утеплителя и к ней добавляется как минимум один см.

Внимание: Утеплитель не должен деформироваться панелями, иначе он потеряет свои свойства. Поэтому нам и нужен зазор.

• Натягиваем леску по диагонали плоскости и отмечаем, ка какой высоте должен крепиться профиль. Высота крепления регулируется при помощи прокладок.
• Металлпрофиль для сайдинга крепятся вместе с обрешеткой с шагом, чья величина зависит от веса материала для отделки. Если говорить иными словами, чем тяжелее сайдинг, тем меньше должно быть расстояние между планками обрешетки.
• Очень часто инструкция, идущая к сайдингу, содержит рекомендации, касающиеся шага обрешетки для конкретного материала.

Внимание: Обычно расстояние между планками равняется сорока сантиметрам, для винилового сайдинга – примерно шестьдесят. Если в регионе часто наблюдаются сильные и порывистые ветра, то в этом случае шаг необходимо немного уменьшить.

• Профиль под сайдинг из металла, в зависимости от направления креплений облицовочного материала, закрепляется либо горизонтально, либо вертикально. Если планируется, что панели будут установлены горизонтально, то профиль должен быть расположен вертикально. При вертикальной установке, необходима горизонтальная обрешетка.

Крепление к фасаду металлического профиля на подвесы

Как крепить профиль под сайдинг по фасадной части делается немного по другому.

Рассмотрим более подробно инструкцию по креплению профиля собственными силами:

• Фиксацию профильных планок к строению выполняют с помощью металлических подвесов. Они представляют собой оцинкованную тонкую пластину, имеющую специальные отверстия.

Отверстия дают возможность регулировать расстояние между профилем, а также стеной объекта. Подвесы загибаются, придавая П-образную форму, и после этого фиксируют саморезами с дюбелями к стене. Расстояние между ними должно быть таким же, как выбранный шаг установки.

• После закрепления к фасаду подвесов, на них устанавливается профиль. Он вставляется в подвес на необходимом расстоянии от стены и прикручивают при отверстий и саморезов.
• Обычно монтаж обрешетки начинается с монтирования бокового профиля у края стены. Они вставляются точно по уровню, так как они являются ориентиром для последующего устройства профильных планок.
• Между боковыми профилями по высоте в нескольких местах натягивается леска или же бечевка. По этому ориентиру проводят установку всех оставшихся планок профиля.
• Крепление на подвесах может быть не слишком жестким, поэтому, чтобы придать обрешетке дополнительную прочность между планками закрепляются специальные перемычки.
• Установка сайдинга на профиль из металла позволяет создавать надежную конструкцию, если для обрешетки использовать сложную систему закрепления, а не подвесы. Подобный крепеж делают из отрезков оцинкованного профиля сечением двадцать семь * двадцать восемь миллиметров.
• Один из отрезков закрепляют к стенке широкой частью, а второй вставляют между основной планкой враспор и между ним. Фиксацию элементов этого узла проводят по средствам саморезов.

Внимание: Этот способ закрепления вместе с применением перемычек принято считать самым надежным методом монтажа профильного каркаса.

• Такую конструкцию крепления необходимо применять, когда длины подвеса не хватает для компенсации имеющихся на стене неровностей.
• Кроме всего прочего, профиль 27х28 мм, чья цена ниже стандартного, применяется и для других целей. Именно его принято использовать в качестве начальной планки во время монтажа вертикальной обрешетки.

Пользуясь этими инструкциями и руководствуясь советами профессионалов даже человек, не имеющий должного опыта в подобном строительстве, сможет правильно выбрать и установить металлический профиль, сделав все достаточно качественно.

Цена материала не высокая, но все надо делать качественно и правильно рассчитать. Ведь у материала будут и отходы и это надо учесть.

Монтаж профиля для сайдинга: рассмотрим подробно, Montazh Saidinga

142) Монтаж профиля для сайдинга: рассмотрим подробно

Источник: montazh-saidinga.ru

Почему следует использовать металлический профиль для сайдинга, а не деревянный

Для того чтобы облицованное сайдингом здание было привлекательным и прочным, необходимо позаботиться об обрешетке. Чаще всего люди применяют Без правильно сконструированной обрешетки невозможно добиться устойчивости конструкции. Это связано с его прочностными качествами.

Однако, это не единственный метод создания обрешетки, ведь можно сделать её из дерева. Почему же львиная доля потребителей выбирает именного его? На этот и другие вопросы ответит данная статья.

Без правильно сконструированной обрешетки невозможно добиться устойчивости конструкции

Главные принципы, присущие обрешетке

Некоторые люди задаются вопросом, зачем вообще использовать Уложив слой утеплителя между профилем, как на фото, можно добиться максимальной теплостойкости здания, ведь этот материал и без того весьма прочный. Как утверждают опытные специалисты, установка обрешетки это обязательная процедура, без которой невозможен успех всей операции.

Причем это касается даже тех случаев, когда поверхность находится в идеально ровном состоянии, к примеру, в новостройке.

Даже небольшие неровности, которые незаметны глазу, могут нарушить геометрию всех конструкции. Это приводит как минимум к усложнению монтажа, а как максимум к потере прочности конструкции. Монтаж сайдинга на металлический профиль позволяет избегать столь пагубных последствий.

К тому же, применение обрешетки под сайдинг дает возможность произвести дополнительную теплоизоляцию дома, которая особенно нужна в холодных регионах нашей страны. При этом данная конструкция позволяет дому «дышать», препятствуя образованию конденсата. Сей факт значительно продлевает срок службы перекрытий.

Уложив слой утеплителя между профилем, как на фото, можно добиться максимальной теплостойкости здания

Подготовка поверхности

Перед тем, как установить профиль под металлический сайдинг, необходимо подготовить поверхность.

Для этого следует выполнить следующие операции:

• Удалить с фасада все выступающие элементы (наличники, светильники, растения и т.д.).
• Проверить прочность предыдущего покрытия. Если на стенах была использована вагонка, то следует проверить каждую доску на предмет целостности. Если же был применен кирпич или декоративный камень, то необходимо проверить надежность кладки.

Совет: если в древесине наблюдаются сучки, лучше их вырезать и вставить кусок древесины, прибив гвоздем. Сучок рано или поздно отвалится, что может отрицательно сказаться на прочности конструкции.

• Следует тщательно оценить состояние поверхности. В случае, когда стены находятся в плохом состоянии, рекомендуется полностью удалить предыдущий слой.

Если этого не сделать, будущая обрешетка начнет «ходить», что неизбежно приведет к разрушению конструкции.

• Как гласит инструкция, обрешетку можно монтировать на любые поверхности. Поэтому не потребуется добавлять новый слой покрытия. Главное привести предыдущее основание в надлежащий вид.
• Далее следует максимально выровнять поверхность. Если речь идет о древесине, то можно воспользоваться прокладками из фанеры.

 

Так же допустимо наносить цельный слой цемента, тогда ровность стен будет близка к идеальному состоянию.

В процессе монтажа обрешетки не забывайте проверять её ровность с помощью уровня

• Последней операцией должна стать пропитка стен антисептическим средством. Такая мера предотвратит множество пагубных воздействий окружающей среды (плесень, грибок, коррозия и т.д.).

Рекомендации по установке обрешетки

Монтируют металлопрофиль для сайдинга при помощи саморезов. Если речь идет о зданиях, выполненных с помощью кирпича или пеноблоков, в дело вступают дюбеля. Их вкручивают в заранее сделанные отверстия.

Совет: если вы монтируете обрешетку на деревянную поверхность, не закручивайте саморезы до конца, оставьте небольшой зазор, порядка 1-1,5 мм.

Это позволит избежать провисания конструкции в результате температурного расширения древесины.

Нужно помнить о том, что чем тяжелее сайдинг, тем меньше должен быть шаг профилирующих элементов. Это связано с тем, что при увеличении веса конструкции, увеличивается и необходимая прочностная сила для её удержания. Обычно средний шаг варьируется в пределах 40-60 см.

Если речь идет о регионах порывистых ветров, рекомендуется сократить указанный шаг вдвое. Разумеется, в таком случае увеличивается цена обрешетки, однако без данной меры велик риск разрушения конструкции в случае возникновения ветра.

Несколько полезных советов касательно установки профилей для сайдинга

Для создания обрешетки чаще всего применяют П-образный профиль длиной 3 метра и поперечным сечением 60 х 27 мм. Профили для сайдинга размером 40 х 40 или 50 х 50 мм не подходят, так как в них отсутствуют отбортовки, которые придают жесткость конструкции.

Воспользуйтесь предоставленной возможностью – установите дополнительный слой утеплителя между профилями

Стоит сразу сказать, что монтировать металлическую обрешетку под сайдинг своими руками вполне не сложно. Главное придерживаться определенных рекомендаций и не допускать погрешностей при резке или замерах.

Для установки данного вида профиля применяют металлические подвесы, которые представляют собой тонкие пластины из оцинкованной стали, изгибающиеся буквой П. Их монтируют к поверхности дома при помощи саморезов (или дюбелей). При этом на внешних углах здания их необходимо зафиксировать впритык друг к другу.

Рекомендуется начинать установку обрешетки с монтажа профилей по обоим краям стены. Для определения их ровности следует воспользоваться лазерным уровнем. Данные элементы буду служить своего рода «маяками», так как между них будет натягиваться бечёвка, при помощи которой производится монтаж остальных профилей.

Не забывайте окаймлять оконные и дверные проемы дополнительным профилем

Так как крепление подвесами не обеспечивает достаточной жесткости конструкции, между профилей делают перемычки. К тому же для придания прочности можно заменить подвесы кусками оцинкованного профиля сечением 27 х 28 мм. Если те или иные операции вам непонятны, можете посмотреть обучающее видео в конце данной статьи, которое сумеет поставить все точки над «и».

Один конец профиля (подвеса) необходимо закрепить на стене, а второй вставить враспор между ним и главным профилем. После чего этот элемент нужно зафиксировать при помощи саморезов или дюбелей.

Неко

Металлическая обрешетка под сайдинг — Лучшие фасады частных домов

 

Металлическая обрешетка под сайдинг: правила выполнения работы

Монтаж металлической обрешетки под сайдинг особенно желательна в местах, где есть прямой доступ воды. Особенно это касается нижней части строения.

Сегодня мы рассмотрим, как ставится металлическая обрешетка для сайдинга и какие есть моменты, на которые стоит обратить особое внимание. Все это вы сможете посмотреть на видео в этой статье и отдельные моменты можно будет увидеть на фото.

Хочется сказать сразу, что все можно будет сделать полностью своими руками и тогда цена всей конструкции будет значительно ниже.

Стоит ли использовать металлопрофиль

Как только возникает желание изготовить несущую каркасную систему, нужно понимать, что здесь принято использовать решетки вентиляционные для сайдинга, так как он идеально подходит для данной работы. Также при установке можно сразу и сделать утепление дома под сайдинг.

• Профиль отличается тем, что имеет оцинкованное покрытие, а значит, с легкостью можно провести подобную работу. Профильную планку принято использовать для крепления панелей отделки.
• Многие неопытные люди начинают использовать для работы профиль меньшего сечения, чего нельзя делать, так как он не оснащен специальной отбортовкой по кромке, она служит для придания планке дополнительной жесткости.

Монтаж обрешетки из металлического профиля под сайдинг

Металлическая обрешетка под сайдинг делается по определенным правилам и их лучше соблюдать. Особенно ели у вас не было практики в таком виде деятельности.

Схема установки обрешетки

Внимание: Несущая каркасная система должна быть прочной, ведь только тогда можно быть уверенным в надежности конструкции. Такая система должна служить долгие годы, ведь тогда можно будет точно знать, что вы сделали все правильно.

• В первую очередь надо обустроить место для ведения работы. Ее не получится выполнить просто на приставной лестнице. Здесь будет наилучшим решением применить строительные леса. Их можно не только приобрести, но и взять в аренду.
• Выполняя крепление обрешетки к наружной стене, вы должны использовать для этого саморезы. В том случае, если речь идет о деревянном доме, то знайте, что можно использовать саморезы, в тот момент, когда для кирпичной или каменной стены, нужно использовать дюбеля и только.
• Обрешетка под металлосайдинг должна быть в одной идеальной плоскости. Первая линия нижней обвязки должна размечается точно, для этого надо использовать водяной уровень. Он наиболее точно позволит это сделать.
• Ставим отметку на плоскости крепления сайдинга и после этого переносим ее при помощи водяного уровня.
• После этого линии соединяем при помощи капроновой нити, уровень просто отбивается.
• После этого делаете отверстие при помощи перфоратора и делаем соединение дюбелем. При этом надо делать крепление жестко. Ведь вся конструкция имеет не малый вес.
• Надо будет поставить и вертикальные перемычки. Расстояние между ними стоит выбирать согласно ширине утеплителя.

Внимание: При размещении утеплителя стоит помнить, что его при креплении нельзя деформировать. В этом случае он потеряет свои свойства.

Крепление металлического профиля к каркасу

После этого надо сделать правильное соединение металлического профиля.

• Выполнять фиксацию продольных планок к дому нужно с помощью металлических подвесов. Металлический подвес – это тонкая оцинкованная пластина, которая обладает специальными отверстиями.

Именно благодаря таким отверстиям, вы сможете регулировать расстояние между стеной дома и профилем.

• После того как подвесы будут прикреплены к фасаду, нужно крепить профиль, его принято вставлять в подвес на нужном расстоянии от стены, привинчивать их нужно при помощи отверстий в подвесе и саморезов.
• Начинать выполнять монтаж обрешетки нужно с установки боковых профилей у краев. Между боковыми профилями, вы должны натянуть бечевку, можно использовать и леску, по натяжке вы сможете установить и остальные планки профиля.
• Вы должны знать и то, что крепление профиля на подвесах может быть не достаточно жестким, а значит, чтобы придать обрешетке дополнительной прочности, между планками обязательно нужно закрепить перемычки из этого же, профиля.

Для крепления применяем отвесы

• Выполняя данную работу, вы сможете действительно получить прочную и надежную конструкцию, но это будет только в том случае, если вместо подвесов, предназначенных для обрешетки, вы станете использовать более сложную систему крепления.

Внимание: Помните, что этот метод крепления, используя перемычки, принято считать наиболее надежным способом монтажа профильного каркаса, а значит, вам необходимо учитывать это. Ведь нужно стараться выполнять работу качественно, с первого раза, так что, старайтесь учитывать каждый этап работы.

• Вы сможете применять такую же, крепежную конструкцию, если длина подвеса недостаточная для компенсации неровностей, которые так часто можно увидеть на плоскости стены.
• Данный каркас может рассматриваться и как вентиляционные решетки для сайдинга, ведь здесь будет циркулировать воздух и для этого надо предусмотреть место.

Как только вы станете заниматься выполнением монтажа сайдинга, вы должны отчетливо понимать, что нужно следовать важным рекомендациям, особенностям и тонкостям этой работы, ведь только в этом случае, можно все сделать правильно.

Металлический профиль, предназначенный для каркаса, станет действительно прекрасным решением для проведения подобной работы, а это значит, что вам необходимо воспользоваться им, чтобы провести работу так, как того требует технология.

Так что, прочитав статью, где есть и инструкция, в любом случае, вы сможете провести эту работу правильно и эффективно. Старайтесь выполнять ее аккуратно и внимательно, соблюдая каждый этап работы, ведь только тогда можно достичь наилучшего результата.

Металлическая обрешетка под сайдинг по всем правилам, Montazh Saidinga

115) Металлическая обрешетка под сайдинг по всем правилам

Источник: montazh-saidinga.ru

 

Как сделать обрешетку под сайдинг из дерева и металла: фото инструкции

Облицовка фасада с помощью сайдинга — очень выгодная отделка во всех отношениях. Это красиво, надежно и недорого. Приобретая материал, многие задумываются, как правильно укладывать панели на стену. Обрешетка под сайдинг может быть изготовлена своими руками. Рассмотрим виды каркасов, технологию работы и необходимые материалы для этого.

Для чего необходима обрешетка под сайдинг

Читая некоторые руководства по отделке наружных стен, может сложиться впечатление, что обрешетка под сайдинг необязательна, а во многих случаях — даже лишняя. Такое мнение основывается на том, что облицовка скроет неровности, а крепление панелей удешевится в несколько раз. Хотим разочаровать сторонников данного способа. Сайдинг не только не спрячет недостатки стены, но подчеркнет их. Панели достаточно тонкие, а их монтаж подразумевает идеальную поверхность. Эта ошибка может дорого обойтись уверенному в своей правоте «отделочнику»: придется все снимать и переделывать. Конкретизируем причины необходимости обрешетки:

1. Еще одна важная причина необходимости конструирования каркаса — утепление. Сайдинг нельзя класть на утеплители или гипсокартон. Панели необходимо крепить прочно и с учетом времени. А утепление дома – серьезная необходимость для любого климатического пояса в нашей стране. Кроме того, теплоизоляция нужна и в жару: дом, покрытый минеральной ватой, имеет более низкую температуру внутри помещений, чем подобный, но без него. Утеплитель укладывается с помощью обрешетки, иногда даже двойной.
2. Выстраивая надежный каркас, вы будете уверены в том, что ваша облицовка продержится долгие годы.
3. Между сайдингом и стеной при каркасном методе отделки остается вентиляционный зазор, который выносит точку росы за стену, тем самым предохраняя фасад от гниения и последующего разрушения.
4. Еще один важный пункт в пользу обрешетки под сайдинг — исправление геометрии здания. Если диагонали стен нарушены, вы легко исправите этот недостаток.
5. И, наконец, ветхое жилье можно обновить только каркасным способом. На подгнившие деревянные стены нельзя укладывать панели. Прежде всего, это небезопасно. Но главная причина в том, что в промежутках между сайдингом и стеной очень быстро начнутся разрушительные процессы, и вместо того, чтобы обновить дом, вы окончательно разрушите его.

Виды обрешеток

На какие стены можно настраивать каркас? Ответ однозначен — на любые. Будь то ветхое дерево, бетон, кирпич или оцилиндрованное бревно, каркасные конструкции будут прочным основанием сайдингу. Поставим иной вопрос, какие типы обрешеток существуют и куда их лучше монтировать.

Существует два типа решеток под облицовку — деревянные и металлические.

Деревянный каркас под облицовку фасада

Деревянная решетка, вне всякого сомнения, дешевле металлической. А ее монтаж проще в несколько раз. На некоторых сайтах даже советуют использовать любые остатки дерева — балки, доски, планки, которые можно найти на приусадебном участке. В принципе, это возможно, но такой строительный материал не отвечает никаким требованиям безопасности. Подгнившие, сучковатые доски, пораженные небольшими синими пятнами порчи, не только плохо будут держать панели, но от них начнут страдать и облицовка, и стены дома. Материал под основание должен отвечать следующим требованиям:

1. Влажность досок не должна превышать 15%;
2. Доска обязана быть ровной и однотипной, тогда можно правильно просчитать монтаж отделочных деталей;
3. Нечего и говорить, что от гниения (синие пятна), работы древесных насекомых или плесени на дереве не должно быть и следа. Материал, который долгое время лежит в сарае, обычно деформирован и имеет отслаивающуюся поверхность.
4. Дерево необходимо покрыть антисептиком и другими составами, предохраняющими поверхность от разрушения. Никогда не занимайтесь работами с деревом в дождливую погоду. Не забывайте, что сайдинговые покрытия могут служить десятилетиями.

Деревянные каркасы хороши для отделки ветхих строений или деревянных домов. Часто применяют дерево под виниловый сайдинг. Сечение брусков должно быть от 30х40, до 50х60. Если необходим больший зазор между стеной и отделкой, то используют бруски толщиной 50х75 или 50х100. Для установки утеплителя может быть использована рейка 50х25.

Важно! Помните, что в цоколе нельзя использовать деревянный материал для каркаса из-за постоянного увлажнения!

Металлическая решетка для сайдинга

Этот тип каркаса конструируется из металлического оцинкованного профиля, который предназначен для фасадных работ. Не стоит использовать профиль для гипсокартона, хотя под облицовку винилом вполне можно применить и этот материал. Главное, чтобы металл был оцинкованным, а иначе он начнет ржаветь и испортит внешний вид фасада. К виниловому сайдингу иногда прилагается вся конструкция.

Все виды профиля на рынке стандартизированы, а потому ошибиться в выборе трудно. Специалисты советуют выбрать СD-60. Не используйте изделия сечением 40х40 и 50х50, так как они не имеют достаточного уровня жесткости для монтажа сайдинга. Конфигурация снабжена ребрами с вдавленными краями для повышения механической прочности.

Толщина металла должна составлять от 0,4 до 0,5 мм. В случае сомнений или отсутствия опыта определения толщины «на глаз» используйте микрометр.

Технология монтажа обрешетки из профиля

Расчет материала

Вы определились из чего делать обрешетку, теперь стоит рассчитать количество сайдинга на площадь наружных стен. От количества материала и его вида будут зависеть величина и конструкция каркасной решетки. Например, сайдинг бывает с горизонтальным и вертикальным креплением. Учтите, что профиль будет монтироваться наоборот: вертикальный сайдинг – горизонтальная решетка; горизонтальный сайдинг – вертикальная решетка. Шаг металлической конструкции обычно 50-60 см. Для расчета количества деталей существуют специальные формулы. Прежде всего, найдем размер площади отделки. Нарисуйте чертеж своего дома в разверстке и посчитайте все размеры, как на фото.

Теперь отнимите от общей площади размеры оконных и дверных проемов. Не забудьте, что детали имеют разную конфигурацию. Это очень удобная отделка еще и тем, что производитель позаботился о полном покрытии поверхности дома без исключений. На фото указаны все виды сайдинговых деталей, которые вам могут понадобиться.

Размеры деталей листового сайдинга варьируются в следующих пределах:

Облицовочные плиты большего размера встречаются, но реже. Полосный вариант обычно либо 250, либо 300 см в длину, ширина составляет 50 см. Если ваши детали более или менее данных параметров, то схематический вид до

Каркас под сайдинг из профиля своими руками

Сегодня, чтобы выполнить наружную отделку фасада, все более часто пользуются современными материалами, к примеру, сайдинговыми панелями, правда, для их установки, потребуется сперва соорудить каркас под сайдинг. Для этих целей пользуются брусом или металлическим профилем, закрепляемым под углом 90° к сайдинговым панелям.

 

Обустройство металлического основания

Давайте разберем построение каркаса под сайдинг из металлического профиля. Стоимость металлического каркаса, само собой, будет выше, чем у каркаса из дерева, однако, он является более надежным и долговечным. Кроме этого, смонтировать металлические конструкции проще.

Единственным недостатком каркаса такого типа является то, что он подвержен коррозийному воздействию. Однако, на сегодняшний день эта проблема легко решается покупкой более дорогого материала, имеющего более надежное покрытие.

На сегодняшний день, компании-производители выпускают под каркасные конструкции оцинкованный профиль, толщина которого составляет 1 мм. То, что они надежнее – это без сомнений, однако, их стоимость больше, чем у деревянных конструкций. По этой причине, зачастую, чтобы смонтировать обрешетку, пользуются профилированным металлом, используемым для работ с гипсокартоном. Обрешетка из этого материала без проблем выдержит общую массу сайдинговых панелей, а за одно и утеплителя.

Монтаж профильных стоек выполняется в вертикальном направлении, таким образом, чтобы расстояние между ними не превышало 50 см. По углам и для соединительной планки пользуются сдвоенными или скрученными профилями. Есть мастера, которые выполняют обшивку углов при помощи горизонтальных коротышек.

Установка П-образных навесов выполняется в вертикальном положении, так, чтобы расстояние между ними было 50 см. На бетонные поверхности их крепят дюбелями, а на деревянные стены – при помощи саморезов. Бывает, что для того, чтобы компенсировать неровности или уложить утеплитель, вместо подвесов пользуются консолями, которые изготавливают своими силами, используя для этого отходы профилей.

Видео: каркас под сайдинг из профиля своими руками

Обрешетку для цокольного сайдинга, чаще всего, делают металлической. Установку производят в горизонтальной плоскости, на расстоянии 46 см (как и высота панелей). Обрешетку такого типа собирают на вертикальных перемычках, а это не дает профилям прогибаться под обшивкой. Укладывая утеплитель, подвесами не пользуются, крепят при помощи профилей.

Обрешетка под сайдинг. Технология монтажа каркаса из металла. Советы.

Неграмотно изготовленная обрешетка под облицовку сайдингом может свести на нет всю работу – со временем панели станут искривляться и отклоняться в стороны. В результате деформируются и декоративные элементы, то есть последствия будут весьма печальными. Поэтому очень важно изготовить обрешетку с максимальным качеством.

Виды и особенности каркасных обрешеток под сайдинг

Итак, чем качественнее изготовить обрешетку, тем аккуратнее будет выглядеть фасад и тем дольше прослужит. Безупречный каркас способен замаскировать самые разнообразные дефекты стен, поскольку устанавливается непосредственно на их поверхность, а уже сверху на него крепятся сайдинговые панели.

К тому же обрешетка служит основанием для укладки теплоизолятора: минераловатных плит, пенополистирола, пенопласта и прочих. Еще одна важная функция обрешетки – обеспечение вентилируемости фасада благодаря образованию между поверхностью стен и сайдингом расстояния, через которое происходит проветривание.

Если наружные стены дома максимально ровные, возникает вопрос – нужна ли в таком случае обрешетка или можно на ней сэкономить? Да, действительно можно, если вертикальные рейки обрешетки фиксировать прямо на самом здании.

Чтобы закрепить рейки в правильном положении на неровных стенах, нужно использовать специальные подвесы. На ровной поверхности такие подвесы не понадобятся, что опять-таки приводит к экономии денег и сокращает сроки монтажа.

Виды обрешеток

• Обрешетки из металла. Их изготавливают из металлического профиля, предназначенного для работы с гипсокартоном. Для вертикальных реек подойдет любой профиль, используемый для стоек или потолка. Однако обычно предпочитают потолочный ПП 60х27 по той причине, что под него есть подходящие направляющие ПН 28х27, которые тоже нужны для сооружения качественной обрешетки.
• Обрешетка из дерева. Для ее изготовления понадобится меньше денег, чем для металлической, однако у нее имеется ряд минусов. Главный из них – деревянный бруски подвержены деформированию в процессе эксплуатации. Для обрешетки нужно выбирать только тщательно просохшую древесину. Но все равно нет гарантий, что обрешетка со временем не деформируется, ведь на нее будут оказывать постоянное воздействие атмосферные факторы, такие как повышенная влажность. В этом вопросе металл несомненно выигрывает – он не подвергается деформации, биологическому воздействию и намного дольше служит.

Технология монтажа металлического каркаса

Для обустройства металлического каркаса используют специальные подвесы, покрытые оцинковкой. Они представляют собой пластины с перфорацией и на сленге монтажников называются пэшками.

Внимание! Если необходимо изготовить 2-ярусную обрешетку с расширением вверху стены, нужно запастись еще одним видом соединительных деталей, которые называются крабами. Они нужны для стыковки вертикальных и горизонтальных профильных планок.

Поэтапно процесс изготовления каркаса под сайдинг происходит следующим образом:

• Сначала делают разметку, определяя оптимальное расстояние между соседними профилями обрешетки. При этом ориентируются на ширину теплоизолятора, который будет прокладываться, но и не забывают об одном технологическом требовании: интервал между вертикальными профилями должен быть в пределах 0,40 – 0,60 м.
• С помощью маркера или мела на поверхности стен ставят метки для крепления подвесов. Для фиксации профиля можно использовать несколько крепежей, но по правилам их количество должно составлять не меньше 3-х. Верхний и нижний подвесы располагают с отступом 0,15 – 0,20 м от краев стены.
• Соединяют профили с подвесами с помощью самонарезающих винтов СММ 35х51.
• Внизу и вверху стены устанавливают направляющие профили ПН 28х27. Они укладываются строго горизонтально вне зависимости от уклона местности, на которой расположено здание. Для их крепления также применяют оцинкованные подвесы. Готовый металлический каркас должен быть смонтирован точно по вертикали. Чтобы это добиться, при установке профилей их направленность определяют отвесом.
• По углам здания монтируют сдвоенный профиль ПП 60х27, при этом между стеной и профилем оставляют промежуток, размер которого равен толщине теплоизоляции с прибавкой в полсантиметра. Два профиля соединяют друг с другом под прямым углом и фиксируют с помощью СММ.
• Для обустройства вертикальных стоек применяют такую методику: измеряют интервал между направляющими, которые расположены сверху и снизу, отнимают от результата полсантиметра на свободный ход и режут профиль по полученном размеру. Далее профиль вставляют в обе направляющие.
• Усики подвесов должны обхватывать стойки с двух сторон.
• Корректность монтирования профилей определяют уровнем и фиксируют их в необходимом положении, закрепляя саморезами на подвесах.
• Чтобы при перемещении металлопрофиль ПП 60х27 не скрипел, используют вкладыши из пластмассы, монтируя их под оба торца.
• Проемы окон и дверей отделывают по всему периметру, и на этом работы по изготовлению обрешетки для сайдинга заканчиваются – каркас готов к применению.

Технология монтажа деревянного каркаса

Обрешетка из дерева изготавливается по тому же принципу, что и из металлических профилей. Однако при монтаже используется иной набор инструментов и расходников. К примеру, понадобятся саморезы по древесине, грунтовочный состав с антисептическими свойствами, ножовка. Прочность у обеих обрешеток практически одинаковая, но срок службы намного дольше у металлической.

Нюансы при изготовлении каркаса из дерева:

• древесину нужно обработать специальным средством для защиты от влаги
• бруски лучше предварительно обстругать рубанком или обработать на рейсмусовом станке, чтобы они стали ровными
• направляющие при сооружении деревянного каркаса не используются
• сверху и снизу стойки скрепляют такими же брусками

Каркас на цоколе

Сайдинг часто используют и для обшивки цоколей, а не только стен – он отлично декорирует конструкцию и маскирует изъяны. Процесс изготовления каркаса для цоколя происходит точно так же, как и для фасада. Технология и материалы одни и те же, однако есть ряд особенностей.

Важно! Каждый элемент обрешетки для цоколя фиксируют на четырех вертикальных стойках.

Интервал между ними определяют исходя из длины облицовочного материала и толщины теплоизоляционного слоя, если он предусмотрен. Цокольная обрешетка испытывает большее влияние влаги, поэтому рекомендуется делать ее из металлических профилей.

Тщательно изучив рекомендации по изготовлению каркаса из того и другого материала, можно легко справиться с работой собственными силами и таким образом сэкономить.

Как сделать обрешетку под сайдинг своими руками

Если вы строите собственный дом, то наверняка задумывались об обшивке фасада. Востребованный сегодня облицовочный материал — сайдинг. Он практичен и долговечен, к тому же недорого стоит. Его высокие технические характеристики обусловлены использованием современных материалов, но не только. Сайдинговая облицовка надежна и долговечна еще и благодаря тому, что держится на прочной обрешетке. Ниже мы расскажем вам, как изготовить обрешетку под сайдинг собственными руками.

Для чего необходим каркас под отделку сайдингом

В первую очередь расскажем, зачем сайдингу нужна обрешетка. Если вы думаете, что сайдинговые панели приколачиваются просто к фасаду, то ошибаетесь. Хотя такое все же возможно, но крайне редко — если поверхность фасада полностью безупречна. А такого практически не бывает. Поэтому для большинства зданий установка обрешетки — неотъемлемая процедура по нескольких причинам:

• Устранение недостатков стен. Практически все фасадные стены с искривлениями и дефектами, которые мешают ровной укладке панелей. Облицовка получится некачественной, да и выглядеть будет не лучшим образом. Выравнивание стен с помощью штукатурки — длительный и дорогостоящий процесс, а обрешетка выполняется быстро и затраты на материалы гораздо меньше.
• Избежание усадки. Усадка стен характерна практически для всех новых зданий. Если установить панели сайдинга на стены разу после строительства, то через время они покоробятся из-за усадки стен. Обрешетка позволит избежать таких проблем, ведь панели будут зафиксированы на ней, а не на самих стенах.
• Возможность утеплить фасад. Обрешетка служит как основа для укладки теплоизоляционных матов, например, минеральной ваты или пенополистирольных плит. В результате здание будет не только красивым снаружи, но и теплым изнутри. Стены не будут отсыревать, покрываясь плесенью.
• Возможность создать свободную циркуляцию воздуха под облицовкой. Зазор между обрешеткой и теплоизоляцией позволяет воздуху беспрепятственно проникать внутрь обшивки и противостоять скоплению влаги.
• Нагрузка на несущие стены распределяется равномерно. Это очень важно для того, чтобы избежать постепенного перекоса стен и фундамента.

Обрешетка для сайдинга из бруса или металлического профиля — плюсы и минусы

Обрешетка под сайдинг — это простой каркас из деревянных реек или металлических профилей, расположенных параллельно друг другу через определенные промежутки. Обрешетка может изготавливаться как вертикально, так и горизонтально в зависимости от способа монтажа самого сайдинга. Панели сайдинга и рейки обрешетки должны располагаться перпендикулярно друг другу. Промежутки между соседними рейками определяются в соответствии с весом сайдинговых панелей — чем они тяжелее, тем промежутки меньше.

Обычно между рейками обрешетки укладывают теплоизоляционные маты из минваты или плиты из пенополистирола.

Важно: при изготовлении обрешетки обязательно следите за вертикальностью/горизонтальностью реек, расположенных по углам здания. От этого зависит, насколько правильно будет смонтирован угловой профиль, а следовательно — и вся облицовка в целом.

Как мы уже говорили, обрешетку изготавливают из деревянных реек или металлического профиля. У каждого из этих материалов есть плюсы и минусы. Обрешетка из дерева обойдется дешевле и изготавливать ее легче, чем из металлопрофиля. Распилить деревянный брусок и прибить его к стене сможет практически каждый. Однако у древесины есть целый ряд весомых минусов.

• Дерево быстро отсыревает, в особенности на цокольной части дома.
• Чтобы продлить срок службы деревянной обрешетки, рейки следует пропитать антисептическим составом, а это дополнительные затраты денег, сил и времени.
• Дереву требуются определенные условия хранения: защита от непогоды, влаги, солнца и так далее.
• Дерево должно быть тщательно просушено, иначе оно будет подвергаться усадке.
• Выбирая рейки, нужно проверять каждую из них в отдельности, чтобы на них не было дефектов в виде сучков или трещин.

Все эти минусы отсутствуют у металлопрофиля. Кроме того, у него есть свои плюсы:

• Неподверженность гниению, растрескиванию, усадке, биологическому воздействию.
• Отсутствие кривизны.
• Минимальное количество бракованных изделий.
• Удобство при хранении и транспортировке.
• Простой монтаж.

Однако следует учесть, что металлопрофиль стоит гораздо дороже деревянных реек. Тем не менее разница в цене оправдана и разницей в качестве — металлическая обрешетка прослужит гораздо дольше, все затраты оправдаются.

Важно: в любом случае при выборе материала для обрешетки необходимо заранее подсчитать его количество. К числу, которое вы получите при подсчете, следует прибавить 10-15% на запас.

Принципы обрешетки под сайдинг

И металлическая, и деревянная обрешетка станут хорошим основанием для монтажа сайдинга. Но все же специалисты рекомендуют выбирать металлопрофиль с целью продлить срок службы обшивки. Как мы уже отмечали, обрешетка из дерева имеет один значительный минус — она неустойчива к влаге и под ее воздействием постепенно начинает гнить. В особенности нежелательно использовать деревянную обрешетку при облицовке цоколя, поскольку он больше всего подвержен воздействию влаги.

Толщина металлопрофиля желательна в пределах 0,40 — 0,55 мм, а также желательно наличие дополнительных ребер жесткости для усиления прочности. Для деревянных брусков необходимо обязательно соблюдать следующие два правила: предварительно пропитывать их антисептическим составом и усушить до уровня влажности не более 15%.

Как сделать деревянную обрешетку — пошаговая инструкция

Если хотите изготовить деревянную обрешетку самостоятельно, используйте следующие рекомендации.

Выбор материала

Первым делом необходимо определиться с материалом для обрешетки. Если вы выбираете деревянный брус, он должен иметь сечение 4х4 см либо 5х5 см. Можно использовать и более тонкий брус, но тогда он будет не таким прочным и надежным, как необходимо, и может не выдержать вес сайдинговых панелей. Чтобы выбрать добротную древесину, обращайте внимание на следующие факторы:

• Показатели влажности. Брусья под обрешетку должны быть тщательно просушены, иначе при эксплуатации она начнет усаживаться, а это негативно скажется на всей конструкции.
• Соответствие параметров. Для обрешетки нужно использовать брус той длины и сечения, которые обозначены в документации.
• Отсутствие дефектов. Для изготовления обрешетки годятся только ровные бруски, без сучковатости, трещин, следов биологического воздействия и прочих недостатков.

Важно: для обрешетки лучше брать древесину, которая меньше впитывает влагу и соответственно — служит дольше. Например — древесину лиственницы.

Необходимые инструменты

Здесь мы перечислим набор инструментов, которые понадобятся вам при изготовлении деревянной обрешетки.

• Строительный отвес и шпагатная веревка. Они необходимы для того, чтобы в процессе подготовки стен вставить отступ от фасада в строго вертикальном положении — без уклона в сторону.
• Веревка из капрона. Нужна для того, чтобы выставить метки для выравнивания деталей обрешетки строго по вертикали и горизонтали.
• Уровень. Он понадобится для того, чтобы контролировать ровное расположение обрешетки в горизонтальном и вертикальном направлениях.
• Карандаш/маркер. С их помощью вы будете наносить отметки на фасадные стены, бруски обрешетки и теплоизоляционный материал.
• Измерительная рулетка. Необходима для определения интервалов и параметров.
• Столярный стол. Необходим для проведения работ с деревянными элементами.
• Электролобзик. С его помощью цельные бруски распиливаются на отдельные части нужных размеров.
• Перфоратор. Понадобится для сверления отверстий в несущих стенах здания.
• Молоток. С его помощью забивают гвозди и дюбели.
• Шуруповерт. Используется для вкручивания самонарезающих винтов для соединения деревянных реек с кронштейнами.
• Перчатки. Необходимы для того, чтобы защитить руки от повреждений.

Важно: при работе с деревянными рейками электролобзик можно заменить циркулярной пилой, выбрав диск с подходящими зубцами.

Монтаж обрешетки из бруса

После того как полностью подготовите материалы и инструменты, можете переходить непосредственно к монтажу обрешетки. Он производится следующим образом:

• С фасада снимаются все элементы, которые будут мешать установке реек: отливы, ставни, части водостока, блок кондиционера и так далее.
• Со стен удаляется старый отделочный материал: штукатурка, краска и другие виды отделки, которые могут помешать нормальной установке обрешетки. Чтобы быстрее справиться с задачей, пользуйтесь отверткой и молотком, поддевая слои старого покрытия и сбивая его.
• Используя отвес, уровень и нитку из капрона, наметьте расстояние от фасада, на котором будет располагаться обрешетка. По выполненным наметкам разместите небольшие бруски либо кронштейны для фиксации обрешетки.

Важно: все элементы из дерева должны быть в обязательном порядке пропитаны антисептиками и антипиренами.

• Поставьте на фасаде отметки и в этих местах высверлите отверстия, чтобы закрепить рейки.
• В отверстия вбейте дюбели из пластмассы с помощью молотка.
• К отметке на стене приложите брусок с уже размещенными в ней саморезами и вкрутите их с помощью шуруповерта. После этого возьмите уровень и посмотрите, ровно ли установлен брус.
• На расстоянии 0,50 м от установленного бруска разместите следующий аналогичным образом.
• Таким же способом установите бруски-опоры по всей фасадной стене.
• Нанесите на фасад грунтовый состав глубокого проникновения.
• Подготовьте теплоизоляционный материал для монтажа на фасад. Прорежьте отверстия в материале в тех местах, где они будут совпадать с брусками-опорами. В качестве теплоизолятора обычно используют пенополистирольные плиты или минеральную вату. Второй вариант предпочтителен при повышенной влажности стен.
• Внутреннюю сторону теплоизолятора смажьте клеем и прислоните к фасаду. Бруски-опоры должны четко вписаться в заранее проделанные отверстия. Что касается нанесения клея на пенополистирольные плиты, его наносят по периметру и ставят несколько дополнительных точек по центру.
• Проверьте с помощью уровня, правильно ли установлен теплоизолятор.
• Таким же образом утеплите весь фасад здания.
• Стыки, которые образуются между отдельными плитами утеплителя, залейте монтажной пеной и после ее застывания срежьте лишнее.
• Для улучшения прочности конструкции зафиксируйте теплоизоляционные плиты тарельчатыми дюбелями.

Важно: если вы выбрали в качестве утеплителя минеральную вату, после фиксации на фасаде укройте ее сверху ветрозащитной мембраной.

• Возьмите измерительную рулетку и отвес, чтобы определить параметры отступа обрешетки от теплоизоляционных плит. Исходя из этих данных установите рейки вертикально слева и справа по краям одной стены. Горизонтально между них натяните нити из капрона — по ним вы будете ориентироваться при установке других деталей обрешетки.
• Закрепите на фасаде следующую рейку в вертикальном положении. Между бруском-опорой и деталью обрешетки подложите обрезки дерева прямоугольной либо квадратной формы. Это необходимо для того, чтобы между теплоизоляционным слоем и сайдингом образовался зазор для вентиляции.
• По описанной выше методике закрепите на фасаде все вертикальные рейки.
• Измерьте участки сверху и снизу оконных и дверных проемов, на которых будут устанавливаться отливы, и смонтируйте там горизонтальные рейки обрешетки.

На этом монтаж обрешетки считается законченным. Теперь можно переходить непосредственно к установке сайдинга.

Как рассчитать сайдинг на дом

При подсчете количества сайдинговых панелей учитывайте следующий нюанс: у панели две ширины — рабочая и полезная. Рабочая считается вместе с перфорированной планкой, которая при монтаже скрывается внутри облицовки. Поэтому при подсчетах нужно брать полезную ширину.

Как сделать металлическую обрешетку под сайдинг — пошаговая инструкция

Теперь расскажем о том, как самостоятельно смонтировать обрешетку под сайдинг из металлического профиля. Порядок действий аналогичный монтажу деревянной обрешетки: в первую очередь выбирают материалы, подготавливают инструменты, после чего изготавливают обрешетку и теплоизоляцию.

Выбор материла и необходимые инструменты

Для изготовления металлической обрешетки используют профиль ПП 6х2,7х300 см. Его обычно применяют при внутренних отделочных работах с гипсокартоном. На фасаде профиль фиксируется с помощью кронштейнов, которые прикручиваются саморезами.

Перечень инструментов для монтажа металлической обрешетки такой же, как и для монтажа деревянной за исключением одного нюанса: вместо электрического лобзика используют болгарку или ножницы по обработке металлических поверхностей.

Подготовка стены и монтаж обрешетки из металлического профиля

• Первым делом нужно удалить со стен старое отделочное покрытие, если таковое имеется. Если здание построено из досок и некоторые из них подгнили, их необходимо заменить.
• Удалите с поверхности фасада все элементы, которые могут помешать проведению монтажа.
• Воспользуйтесь уровнем и отвесом для проведения замеров и нанесите на фасад отметки для крепления кронштейнов.
• Высверлите по намеченным точкам на фасаде отверстия для крепления кронштейнов и поместите в них дюбели.
• Закрепите кронштейны и отогните их «ножки» таким образом, чтобы их форма напоминала букву П.

Важно! Если необходимо, под кронштейны прокладывают куски паронита, чтобы устранить появление мостиков холода.

• Определите параметры отступа обрешетки от фасадной стены. Затем нужно установить угловые профили и между ними натянуть нити из капрона, по которым вы будете ориентироваться при установке других частей обрешетки.
• Установите все оставшиеся рейки обрешетки.
• Сверху и снизу оконных проемов и сверху цоколя установите горизонтальные рейки обрешетки. С вертикальными рейками их соединяют специальными крепежами — «крабами».
• Внутри получившейся обрешетки разместите теплоизоляцию — минераловатные плиты. Для лучшей фиксации их можно закрепить с помощью кронштейнов, выставленных на фасаде. Плиты теплоизолятора укалывайте так, чтобы они перекрывали друг друга по вертикальным стыкам.
• Поверх теплоизоляции уложите ветро- и пароизоляционную пленку так, чтобы отдельные полотна этой пленки перекрывались внахлест — около 0,10 м.

После того как пленка будет уложена, обрешетка считается выполненной — можно начинать монтаж угловых профилей и всех других элементов облицовки фасада.

Каркас под сайдинг – советы по разметке и грамотному монтажу + видео

Каркас под сайдинг нужен при монтаже практически на любой поверхности, потому что тяжело представить себе идеально ровные стены и совершенный глазомер у мастера. Тем более, хорошо собранная обрешетка гарантирует надежность отделки на долгие годы и значительно упростит заботы во время монтажа непосредственно планок сайдинга. Разберемся в этом непростом этапе вместе.

Каркас под сайдинг – выбираем материал

Прежде чем разбираться, как сделать каркас под сайдинг, следует определиться с материалами для такой обрешетки и хорошенько подготовить поверхность стен. Больше всего хлопот доставляет отделка фасада дома, именно этим мы и займемся в данной статье, чтобы затронуть все нюансы. То, что обрешетка необходима, становится понятным не только в моменты обнаружения неровностей на стенах, но и при желании заодно утеплить дом, чтобы потом не прибегать к дополнительным конструкциям и лишней работе.

Вариантов для обустройства каркаса может быть как минимум два – металл и дерево. Существуют, конечно, веские доводы в пользу долговечности оцинкованного металла, он действительно редко подведет вас в ближайшее десятилетие, в отличие от дерева, которое при неосторожности монтажа и плохой герметичности конструкции очень быстро придет в негодность. Ведь речь идет об отделке фасада, на который воздействует снег, дождь, ветер и беспощадное солнце.

Кроме эксплуатационных характеристик следует не забыть и о процессе сооружения обрешетки. Времени на создание деревянного каркаса уйдет значительно меньше, и монтировать на него сайдинг также проще, шуруповерт и саморезы позволят очень скоро насладиться своей работой. Если стены деревянные, например, фанерные или из специально обработанных бревен с ровным торцом, то использовать можно даже гвозди, но с механическим инструментом сегодня как-то привычнее. Раз вы выбираете легкость на этом этапе, то позаботьтесь о предварительной защите дерева, обрабатывайте его антисептиками перед самым монтажом. Теперь самое время обсудить, как выглядят материалы, которые нам предстоит приобрести.

Закупаемся всем необходимым для каркаса под сайдинг

Первым делом отметим то, чем мы будем крепить каркас, это саморезы. Известно, что длина их различна, поэтому прежде чем закупаться, вычислите, какой толщины будут планки или профили самой обрешетки. Для этого возьмите эту толщину, прибавьте к ней толщину прокладки и шляпки, а затем накиньте еще 3-5 мм, в зависимости от тяжести будущего сайдинга. Так вы получите параметры надежного крепления. Далее покупаем детали каркаса и, возможно, что-то вроде комплекта для сооружения лесов, если вы планируете заниматься монтажом обрешетки всего дома в одиночку.

Если вы решили выполнить обрешетку в металлическом варианте, то понадобится П-образный профиль, сделанный из металла с цинковым напылением. Длина его для фасадных работ должна быть 3 метра, а сечение не должно быть симметричным, его параметры 60х27 мм. При этом важно, чтобы имелась укрепленная кромка на таком профиле, это гарантирует жесткость конструкции. Кроме самого профиля нужны пластины для крепления, именно они сначала окажутся на стене, а уж потом к ним фиксируется профиль. Вместо таких пластин-подвесов можно использовать более мелкий профиль 27х28 мм, также его устанавливают, как опорный, в тех случаях, когда создается вертикальная обрешетка.

Деревянный каркас обойдется дешевле, вам понадобятся всего лишь бруски 50х50 мм (либо 50х80 мм) и несколько металлических профилей для укрепления стартовых планок. Но за внешней простотой такой покупки стоит несколько нюансов, ведь выбираем мы натуральный, а значит, почти живой и непредсказуемый материал. Поэтому обращайте внимание на исходную влажность покупаемого сырья, она не должна быть выше 15 %. Если получилось купить хороший вариант, то не рискуйте осуществлять монтаж при влажной погоде, этим вы испортите сырье. Имея повышенную влажность, бруски со временем все же подсохнут, но из-за этого изогнуться, и весь каркас перекосится.

Идеальной длиной бруса будет та, которая покроет всю длину стены за раз (при горизонтальной обрешетке) или высоту (при вертикальной).

Как осуществить монтаж каркаса под сайдинг?

Особенности материалов, с которыми придется иметь дело, мы разобрали, остается выделить удобную инструкцию для работы. Приступим!

Как осуществить монтаж каркаса под сайдинг

Шаг 1: Шаг 1. Очищаем стены

Как бы банально это не звучало, но если у вас здание не только что построенное, то наверняка на стенах уже имеется немало любопытного, что никак не должно оказаться под сайдингом. Убираем все растения, мхи, гнезда птиц, отслоившуюся предыдущую отделку, ветви рядом стоящих деревьев следует удалить, чтобы не мешали работе. Кроме наведения чистоты следует снять все коммуникации, например, водостоки, фонари. Убрать наличники, подоконники, ставни и прочие элементы, которые выпирают над поверхностью стены.

Площади вокруг проемов окон и дверей будут также снабжены элементами обрешетки, а значит, потом будут уже оформлены совсем другими способами. Если у вас имеется какая-то существенная отделка, например, старая деревянная вагонка, и избавляться вы от нее не хотите, тогда задача по подготовке усложнится еще и качественной диагностикой ее состояния. Все подгнившее придется заменить, все отстающее следует подкрутить или даже вживить дополнительный саморез. Если стены просто деревянные, например, вы решили обшить сруб, то это упростит монтаж, но подготовка опять сопряжена с обследованием состояния бревен и уплотнителя.

Шаг 2: Шаг 2. Установка стартовой планки

Эта деталь служит не только как начальная точка всего каркаса, но и как ведущий ориентир, то есть выставить ее нужно максимально ровно, по ней будет выравниваться каждая последующая планка. Если вы делаете вертикальный каркас, но стартовая планка будет на каждом конце стен, если горизонтальный – внизу стены. Первую планку в последнем случае нужно крепить на высоте 4 см от нижней точки дома. Отметив этот уровень, лучше всего отбить его специальным шнуром, чтобы соблюсти горизонтальность при креплении длинной стартовой планки, особенно, если вы работаете в одиночестве. Кроме этой детали следует установить планки вокруг проемов, обычно там устанавливаются J-профили из комплекта сайдинга.

Шаг 3: Шаг 3. Монтаж каркаса

Остальные рейки или профили крепятся на одинаковом расстоянии друг от друга, чаще всего, оно равняется 40 см. Но если у вас сайдинг не ПВХ, а из более тяжелых материалов, то следует сократить эту дистанцию до 25 см. Если стены сделаны не из дерева или похожего податливого материала, то придется использовать дюбели, для которых предварительно нужно просверливать отверстия в стене. Всегда проверяйте, соответствует ли каждая новая планка по уровню всем предыдущим.

Когда на поверхности имеются большие перепады уровня, то можно подкладывать еще вставки из дерева, чтобы выровнять эти неудобства. Для большей жесткости конструкции между профилями или брусками можно фиксировать перемычки из того же материала, особенно актуально это при установке изоляции. Для металлического каркаса перемычками будет профиль 27х28 мм, о котором уже шла речь в начале. В итоге у вас должна получиться прочная и ровная решетка-каркас для будущей отделки сайдингом.

монтаж каркаса из металлического профиля, как сделать из металлопрофиля обрешетку

Монтаж сайдинга предполагает возведение обрешетки – каркаса, на который он будет крепиться. Можно крепить материал и сразу на стены, но они должны быть идеально ровные, а климат региона – теплым. Теплоизоляционный слой укладывается исключительно под каркас. Не стоит забывать и о зазорах для вентиляции. Поэтому во многих случаях установка каркаса обязательна.

Особенности и назначение

Монтаж каркаса значительно облегчает облицовку дома сайдингом. Во-первых, скрывает все мелкие неровности стен. Если материал крепить сразу к дому, то требуются идеально ровные стены, иначе вся облицовка пойдет волнами, перекосится, полосы сайдинга деформируются и лопнут местами.

Во-вторых, фасад с обрешеткой является вентилируемым, а значит, под сайдингом не будет скапливаться влага. Также каркас позволит скрыть нарушенную геометрию стен, когда диагонали не совпадают.

В-третьих, каркас позволяет продолжить дополнительную внешнюю теплоизоляцию. Листы пенополистирола или минеральной ваты укладываются между профилями, но не должны выпирать. Важно отметить, что утеплитель не только защищает от холодов, но и от летнего зноя. Благодаря этому, температура внутри здания в жару будет ниже, чем на улице.

В-четвертых, с помощью установки каркаса можно обновить фасад старого деревянного дома. Крепить сайдинг напрямую на гнилые стены просто невозможно, а отсутствие вентиляции разрушающе скажется на всем здании. И косметический ремонт очень скоро перерастет в капитальный, при условии, что дом не разрушится окончательно.

Каркас может быть как вертикальным, так и горизонтальным, в зависимости от вида облицовочного материала. Если сделать обрешетку правильно, то монтаж сайдинга будет быстрым и без перекосов.

Виды обрешетки под сайдинг

Различают два вида каркаса под сайдинг в зависимости от материала: металлический и деревянный. У каждого есть свои особенности и нюансы монтажа, но алгоритм действий в целом одинаковый.

Металлическая обрешетка

Конструкция обрешетки возводится из оцинкованного или алюминиевого металлопрофиля повышенной жесткости П-образной формы с загнутыми внутрь кромками. Они не ржавеют и легко выдержат вес облицовки. Металлическая обрешетка стоит в разы дороже деревянной, зато не боится влаги, перепадов температур, плесени, грызунов и насекомых. Такой каркас намного долговечнее деревянного. При этом вес всего каркаса меньше, так как профиль легче бруса.

Обычно длина профиля составляет 3-4 м. Если дом очень высокий или длинный, то элементы обрешетки необходимо наращивать. С металлопрофилем сделать это намного легче.

Для монтажа металлического каркаса потребуется:

• UD-профиль (ПН) – направляющий металлопрофиль, вместо него можно приобрести потолочный марки ПП 60*27*3000 мм;
• CD-профиль (ПС) – стоевой профиль, лучше выбирать CD-60, меньшее сечение не выдержит вес сайдинга, и облицовка со временем деформируется;
• CD-соединитель – нужен для наращивания профиля, приобретается по необходимости;
• подвес (ES-скоба) или кронштейн – необходимы для крепления CD-профиля к стене;
• метизы – для крепления UD-профиля.

Толщина профилей должна быть не меньше 0,45-0,5 мм. Количество профилей зависит от размера здания, также учитываются оконные и дверные проемы. Если прокладывается утеплитель, то шаг стоевых профилей равен его ширине, обычно это 50-60 см. Профиль ПС монтируется с подходящим по размеру направляющим профилем с помощью шурупов. Профиль имеет продольные канавки, которые увеличивают его прочность. Метизы подбираются в зависимости от материала стен. Если это газобетон или кирпич, то требуются дюбеля. Для деревянных стен подойдут обычные саморезы из нержавеющей стали.

Деревянная обрешетка

Обрешетка из дерева – самый дешевый вариант. Она быстро возводится, монтаж в разы легче, чем у варианта из металла. На этом плюсы заканчиваются.

Из минусов можно выделить:

• требуется специальная обработка от плесени и насекомых;
• не любит влагу, деформируется;
• подвержена усадке;
• сложности с транспортировкой и хранением;
• трудно наращивать стоевой брус.

Для обрешетки следует выбирать брусья из влагоустойчивых и долговечных пород древесины, например, лиственницы. Сечение для каркаса должно быть 50*50 мм или 40*50 мм, меньше по размеру просто не выдержит вес сайдинга. Метизы выбираются по тому же принципу, что и для металлической обрешетки. Важно следить, чтобы брусья были ровными, без синих пятен плесени, сучков и расслоений. Иначе такой каркас приведет к искривлению фасада. Влажность дерева должна быть не больше 15%.

Деревянная обрешетка отлично подойдет для облицовки виниловым сайдингом и домов из бруса. Ее рекомендуется использоваться для монтажа облицовки ветхих деревянных строений.

Монтаж: пошаговая инструкция

Возведение обрешетки не требует каких-либо специальных навыков и легко монтируется своими руками.

Все работы по установке каркаса можно разложить на несколько этапов:

• Выравнить поверхность стены, демонтировать системы видеонаблюдения, убрать кабели, закрепить оконные карнизы либо снять.
• Расчистить территорию вокруг дома на расстоянии двух метров.
• Подготовить инструменты.
• Нанести разметку.
• Сделать монтаж кромки и обрамление проемов.
• Закрепить вертикальные стойки, проложить утеплитель.
• Закрепить горизонтальные перемычки.

Необходимо одготовить стены дома, так как сильные неровности тонкий сайдинг скрыть не может. Если имеются щели, то их необходимо заделать, например, монтажной пеной. В деревянных домах щели между брусьями можно заделать паклей. Со стен необходимо снять все выдающиеся элементы, такие, как камеры, фонари, декор, сливные трубы, кабели электропроводки, оконные карнизы, наличники и ставни. Растрескавшуюся штукатурку и облупившуюся краску также нужно удалить. Отдельное внимание стоит обратить на углы, их обязательно нужно выровнять либо скорректировать каркасом, усилив металлическим профилем.

Чтобы ничего не мешало строительным работам, территорию вокруг дома следует расчистить: убрать мусор и скамейки, цветы и кусты пересадить. Следует позаботиться о стремянке, лестнице или строительных лесах, если дом многоэтажный. Провода, которые убрать не представляется возможным, следует изолировать. Для этого они прячутся в гофрированные кабели-каналы. Для работы потребуются: ножовка или болгарка (в зависимости материала), молоток, шуруповерт (лучше аккумуляторный) или дрель со специальной насадкой, рулетка (не менее 3 м), карандаш строительный, бечевка, угольник, отвесы, уровень (лучше лазерный, но можно и пузырьковый при условии, что он показывает правильно). Для защиты рук и лица нужны специальные очки и рабочие перчатки.

Всю поверхность стен рекомендуется обработать антисептическим раствором, при этом не важно, деревянная она или нет. Это защитит дом от подгнивания утеплителя со стороны стены.

Теперь можно приступать к возведению каркаса, но предварительно необходимо сделать разметку. Если сайдинг горизонтальный, то разметка для обрешетки должна быть вертикальной; для вертикального сайдинга – горизонтальной. Обрешетка начинается с возведения профиля и реек с углов здания. Именно к этой угловой конструкции будет крепиться пластиковый угол облицовки.

Самые проблемные места в возведении каркаса – точность и ровное расположение перемычек. Поэтому уровень и отвесы будут самыми важными и востребованными инструментами. Для облегчения работы можно натянуть бечевку: такие маяки значительно упростят процесс крепления горизонтального профиля обрешетки. Нижняя планка должна быть установлена не выше 5-20 см от земли. Расстояние зависит от степени промерзания почвы. Верхняя планка крепится так, чтобы не доставать до карниза 20-25 см. После этого необходимо закрепить отвесы.

Сначала устанавливают горизонтальные рейки по периметру дома сверху и снизу, а также вокруг окон и дверей. Обрамление проемов увеличит прочность всей конструкции. Чтобы подсчитать количество материала, нужно знать не только размеры дома, но и проемов. Нужно сложить общие периметры и разделить на длину профиля. Поскольку из-за окон и дверей могут остаться обрезки, лучше считать с запасом.

Затем можно приступать к креплению стоевых профилей. Если дома с утеплителем, то шаг между ними равен ширине материала, обычно это 40-60 см. Если в регионе присутствует сильная ветровая нагрузка, то этот шаг можно сделать меньше. Минимальная ширина не установлена, но слишком частый шаг увеличит расход материала для каркаса и нагрузку на стены здания. На шаг также влияет материал сайдинга: например, для винилового достаточно 60 см; металлический более тяжелый, здесь шаг лучше сократить до 40 см.

Если климат в регионе влажный, то вместе с утеплителем можно проложить гидроизоляционный слой. Общая толщина утеплителя со всеми слоями не должна выходить на вертикальные стойки, иначе ухудшается подсистема вентиляции. Некоторые рулонные утеплители уже содержат слой гидроизоляции. Сколько устанавливать вертикальных стоек зависит от шага. Расчет очень прост: нужно периметр здания разделить на ширину шага. Можно подсчитать разное количество для каждого шага, чтобы купить с запасом.

Следующий этап – это установка горизонтальных перемычек. Для крепления к стене используется кронштейн или подвес. Для удобства можно делать несколько маяков из бечевки. Веревка должна быть натянута очень туго, без провисаний, иначе возможен перекос при монтаже профилей.

Устанавливать горизонтальные перемычки обшивки следует шагом в 60-70 см. Слишком частые не нужны, поскольку сайдинг крепится к вертикальным каркасным профилям. Установку каждой рейки рекомендуется проверять уровнем. Если выявлен перекос, то легче переделать сразу, чем вносить изменения в уже готовый каркас. Все рейки должны сходиться в углах. После остается только обшить каркас сайдингом.

Написанная инструкция подходит для возведения вертикального каркаса под горизонтальное расположение сайдинга. Для вертикальной облицовки стоевые профили должны располагаться горизонтально, а перемычки – вертикально. В остальном весь процесс возведения каркаса аналогичен.

Рекомендации

Монтаж металлического и деревянного каркаса немного отличается. У металлической обрешетки сначала крепится направляющий UD-профиль по периметру здания сверху и снизу и вокруг проемов. Его основная задача – закрепить конструкцию и придать ей жесткости. К нему уже перпендикулярно крепится CD-профиль с шагом 50-60 см. К стене профиль закрепляется скобой ES или кронштейном. При этом скобы позволяют не пользоваться натянутыми маяками. Металл может расширяться при жаркой погоде, поэтому между стыками профилей рекомендуется оставлять небольшой зазор.

Деревянный каркас установить гораздо легче. Ему необязательны горизонтальные перемычки, но стартовые полосы под сайдинг и вокруг проемов должны быть обязательно. Брусья кромок можно дополнительно укрепить металлическими профилями, как и углы. Это придаст конструкции большей прочности, при этом не сильно ее удорожав. Возведение деревянного каркаса нельзя делать в дождливую погоду или при высокой влажности. Дерево впитает лишнюю влагу, и при высыхании всю конструкцию перекосит.

Также все брусья необходимо обработать составами от гниения, насекомых и придания устойчивости к влаге. Для этого нужно организовать место для просушки и следить, чтобы дерево не скручивалось и не деформировалось.

Даже при точном расчете материала лучше перестраховаться и купить его на 10-15% больше. Из-за оконных и дверных проемов материал придется обрезать, а среди бруса вообще может попасться брак, особенно если закупается крупная партия. Оставшийся материал всегда пригодится в огородно-посадочных работах. Многие строительные магазины принимают обратно неизрасходованные материалы при сохранении товарного вида.

Если возведение каркаса своими руками делается впервые в жизни, то лучше остановиться на конструкции из дерева. Она легче в монтаже и дешевле, испорченные материалы будет проще заменить. Если главное требование – долговечность или климат региона отличается повышенной влажностью, то лучше не экономить и возвести металлический каркас. Он прослужит достаточно долго и полностью окупит свою стоимость.

О том, как установить профили для сайдинга, смотрите в следующем видео.

Монтаж профиля под сайдинг — Мой сайдинг

Решили сделать облицовку дома сайдингом? Отличный выбор. Материал, при сравнительно невысокой цене, обладает рядом преимуществ по сравнению с другими отделочными материалами.



Сайдинг является популярным, простым в монтаже, отделочным материалом для придания аккуратного и законченного вида фасаду здания.

Выполнить облицовку дома сайдингом — задача не такая сложная, как может показаться, но потребует соблюдения определенного порядка выполнения работ. Одним из важных этапов является монтаж профиля под сайдинг. Ниже будет рассмотрен этот вопрос более подробно.

Сайдинг — облицовочный материал, цель которого, с одной стороны, обеспечить защиту от воздействия внешней среды (атмосферных осадков и солнца), а с другой стороны, создать привлекательный внешний вид вашего дома.

Основные виды сайдинга

1. 

   Конструкция металлического сайдинга.

   Цементный. Производится из целлюлозы и цемента. Обладает многими положительными свойствами, но есть и недостатки: значительный вес, высокая стоимость, сложность нарезки.

2. Металлический. Изготавливается из алюминия или оцинкованной стали с покрытием сверху либо краской, либо полимерными материалами. Обладает рядом неоспоримых преимуществ, но при этом имеет значительно высокую стоимость.
3. Виниловый. Сравнительно дешевый современный материал из поливинилхлорида (ПВХ).
4. Цокольный. Разновидность винилового сайдинга. Используется для отделки цоколя здания и обладает более прочностными характеристиками.
5. Керамический. Молодое пополнение в ассортименте сайдинга. Производится на основе глины, в которую добавляются другие материалы. Качество можно сравнивать с керамической плиткой. Можно отнести к средней ценовой категории для отделки фасадов.
6. Деревянный. Процесс изготовления заключается в прессовании древесины при большом давлении и температуре. Обладает многими отрицательными сторонами (пожароопасность, недолговечность, высокая стоимость и др.).

Независимо от выбранного вида сайдинга, технология его монтажа будет одинакова.

Все о парниках и теплицах — parnikiteplicy.ru.

Основные этапы монтажа сайдинга

1. 

   Устройство обрешетки под сайдинг: а. расположение обрешетки; б. подготовка деревянных стен; в. подготовка кирпичных стен; г. подготовка стен, обшитых вагонкой; 1. Решетина под стартовую полосу. 2. Обрешетка под вертикальный сайдинг. 3. Обрешетка под горизонтальный сайдинг. 4. Обрешетка под фанеру. 5. Деревянная стена. 6. Сайдинг. 7. Дюбель. 8. Кирпичная стена. 9. Старая обшивка из вагонки. 10. Строительный уровень. 11. Шнур.

   Подготовка поверхности. Перед началом работ по изготовлению обрешетки необходимо с внешних стен снять все, что будет мешать работам (водосточные трубы, ставни, решетки и т.д.). Если работы выполняются по облицовке старого деревянного дома, нужно заменить подгнившие элементы и обработать поверхность антисептиком.

2. Монтаж обрешетки. Обрешетку можно выполнить из деревянных реек 40х60 мм или из металлических П-образных оцинкованных профилей. Первую удобно монтировать на деревянном доме, вторую — на кирпичном или бетонном. Монтаж металлической обрешетки предпочтительней еще и из-за того, что он не подвержен искажению, в отличие от деревянной обрешетки, которая может деформироваться вследствие рассыхания. Если, несмотря на все, обрешетка будет деревянной, необходимо выбрать прямые рейки, желательно без сучков и с влажностью не более 15%.

Каркас обрешетки собирается из вертикальных направляющих для горизонтального монтажа сайдинга и из горизонтальных — для вертикального монтажа. Независимо от выбранного способа облицовки, необходимо следовать рекомендациям: рейки нужно закреплять на расстоянии 30-40 см друг от друга. При монтаже более тяжелого сайдинга (не из ПВХ) расстояние между рейками нужно сократить до 25 см. Крепление к стене рекомендуется выполнять с шагом от 50 до 70 см.

Обрешетка монтируется по периметру стен, фронтонов крыш и оконных и дверных проемов.

Изготовленный каркас обрешетки позволяет легко выполнить теплоизоляцию дома путем заполнения образованного пространства утеплителем. Следует иметь в виду, что он должен быть защищен гидроизоляционной пленкой.

Последовательность монтажа профиля под сайдинг



Технология монтажа профиля под сайдинг.

Установка начинается с крепления стартового профиля. Предварительно нужно выполнить разметку. Необходимо найти самую нижнюю границу установки сайдинга. Это можно сделать с помощью уровня. Затем отмерить 4 см и сделать отметку над этой точкой. На этом уровне вбить гвоздь на углу здания. Повторяем процедуру и устанавливаем гвоздь на другом углу. Между ними натягивается строительный шнур. Далее с помощью уровня необходимо убедиться, что шнур строго горизонтален.

Мелом необходимо провести линию по уровню веревки. Такую процедуру нужно проделать по всему периметру дома.

Установка стартового профиля начинается от выполненной разметки. Для этого к меловой отметке прикладывается верхний край стартового профиля и закрепляется с помощью гвоздей или саморезов.

При добавлении секций стартового профиля необходимо монтаж проводить таким образом, чтобы между ними был зазор 6-10 мм. При монтаже вплотную возможна деформация профиля вследствие эффекта расширения под воздействием солнечного света и нагревания материала.

Следующий шаг после установки начальной планки — монтаж угловых профилей. Угловые профили бывают внутренние и внешние. Их установка начинается с крепления на углу дома от крыши или софита.

От крыши делается отступ на 3 мм и закрепляется угловой профиль на двух гвоздях или саморезах свободным подвесом.



Схема монтажа j-профиля.

С помощью уровня необходимо проверить вертикальность и затем выполнить остальной крепеж. Угловой профиль монтируется таким образом, чтобы нижний край находился на 6 мм выше уровня земли.

Если высота стены больше длины углового профиля, то выполняется их стыковка. Здание будет аккуратно смотреться, если стыковка выполнена на одной высоте.

Для соединения угловых профилей необходимо самостоятельно проделать следующее: от верхней панели отмерить и отрезать примерно 2,5 см перфорации, оставив среднюю часть. Сначала закрепляется нижний профиль, затем верхний, между ними необходимо оставить расстояние 0,5 см для возможного расширения.

После установки угловых профилей выполняется монтаж профилей вокруг оконных и дверных проемов. Это можно выполнить из J-профилей или наличников.

Устанавливая обрамления, необходимо помнить, что до этого требуется выполнить гидроизоляцию вокруг оконных или дверных проемов.

J-профиль можно устанавливать вместо стартового и финишного профиля.

Финишным профилем завершают облицовку сайдинга. Этот профиль напоминает по своей форме J-профиль, но более тонкий.

Для соединения сайдинга на протяженном участке стены используется соединительный профиль (Н-профиль).

Околооконный профиль по своей форме напоминает букву F и предназначен для того, чтобы закрыть откосы.

Профили для сайдинга имеют различную форму и предназначение. При этом требования по их монтажу ничем не отличаются и будут рассмотрены ниже.

Важные моменты при креплении профилей для сайдинга

Монтаж желательно выполнять строительными крепежами, которые не ржавеют. Для этих целей прекрасно подойдут алюминиевые гвозди с широкими шляпками или саморезы с пресс-шайбой. В противном случае со временем на сайдинге могут появиться потеки ржавчины.

1. Соединение верхней сайдинговой панели с нижней производится без прикладывания излишних усилий. В противном случае можно деформировать панели и неправильно их соединить. Сначала панель соединяется с нижней и приподнимается вверх до защелкивания. Крепеж панелей выполняется только после этого шага.
2. Частота крепежа установки должна быть в пределах 30-40 см.
3. При креплении профилей для сайдинга необходимо учитывать, что этот материал для внешних работ и предназначен для эксплуатации в широком температурном диапазоне. В связи с этим сайдинг подвержен эффекту растяжения-сжатия под воздействием температуры окружающей среды. Это нужно учитывать и придерживаться нижеуказанных рекомендаций.
4. При необходимости продления профилей или установки сайдинговых панелей в профили необходимо оставлять зазоры между ними от 6 до 10 мм.
5. Крепеж необходимо устанавливать в середину гвоздевых отверстий перфорации профилей. При этом не следует забивать гвозди или закручивать шурупы «намертво». Расстояние между шляпкой и панелью должно быть в пределах 0,5-1,5 мм.
6. Крепеж необходимо выполнять только через перфорированные отверстия.

Сайдинг — отличный вариант надежного, долговечного и относительно дешевого материала. Если следовать всем правилам его крепления, то ваш дом долгие годы будет радовать взгляд своим приятным внешним видом.

Укладка ламината своими руками. Как правильно положить ламинат на деревянный или бетонный пол.

1

Требования для укладки

Ламинат — это напольное покрытие на основе ДВП высокой плотности (HDF), устойчивое к истиранию, образованию царапин и пятен, воздействию солнечного света (выгоранию), химикатов и тлеющих сигарет. Современная замковая система соединения панелей обеспечивает легкость «плавающей» укладки, т.е. без крепления панелей к основанию.

Как укладывать ламинат?

Ламинат можно укладывать на паркет, линолеум и другие основания, если они отвечают следующим требованиям:

• Поверхность должна быть идеально ровной, сухой и твёрдой. Все неровности (более 2 мм на 1 м2) необходимо устранить до начала работы самовыравнивающимися смесями или специальными выравнивающими плитами (фанерой).
• Нельзя укладывать ламинат на ковролин и подобные непрочные основания.
• В случае укладки ламината на бетонное основание необходима полиэтиленовая пленка для пароизоляции.
• Только после этого расстилаем звукопоглощающую подложку и укладываем ламинат сами или с помощью профессионалов.

2

Укладка ламината

	1. Перед тем, как укладывать ламинат на пол, он должен вылежаться в комнате в течение 48 часов при стабильной температуре и относительной влажности воздуха более 70%. Это необходимо для адаптации материала к микроклимату помещения.
	2. Лучше, чтобы свет от окна падал параллельно швам ламината, так не будут заметны стыки досок.
	В связи с возможными расширениями и сжатиями пола, необходимо с помощью клиньев соблюдать отступы (5-7 мм) от стен, труб и всех фиксированных объектов, дверных проемов, сводов, углов комнат в помещениях больше, чем 8 х 12 м.
	Как правильно укладывать ламинат с формирования первого ряда из двух досок? Первый ряд панелей укладывается пазом к стене, последнюю панель следует обрезать, оставив зазор у стены. Длина обрезанной доски должна быть меньше 30 см.
	3. Второй ряд начинается от обрезанной части панели первого ряда. Панель 2-го ряда размещается под углом к предыдущей, вставляется в замок и защелкивается. Далее стыкуются и подбиваются все 4 панели, которые и будут служить основой для последующего монтажа. Обратите внимание — распорные клинья не должны смещаться.
	4. Для монтажа последней доски у стены используется скоба (струбцина).

5. Обязательно предусмотрите необходимость обхода труб и других фиксированных объектов помещения.

     

6. Финишная отделка плинтусами и порожками под цвет пола или дверей.

    

Выберите порог в зависимости от его назначения

Одноуровневый порог
Порог,  нивелирующий разницу уровней
Односторонний порог (для двери, камина…)
Угловой порог/кант

3

Уход за ламинированным напольным покрытием

Можно применять специальные моющие составы, рекомендованные в инструкции производителя. В целом ламинат не требует особенного ухода — достаточно регулярной уборки хорошо отжатой тряпкой (чтобы вода не попадала в швы панелей), предусмотрения придверных ковриков в коридорах и мягких набоек на ножках часто перемещаемой мебели.

Обратите внимание Ламинат нельзя укладывать в помещениях с повышенной влажностью, таких как ванные комнаты и сауны! Категорически запрещена укладка ламината на непросохшую цементную стяжку! Перед тем, как уложить ламинат самостоятельно на основание с обогревом, обратите внимание, что данный обогрев должен быть водным. При правильной укладке и уходе ламинированный пол будет служить вам долгие годы.

Как класть ламинат на пол своими руками, подготовка, укладка

Ламинат представляет собой стыкуемые панели толщиной 6-12 мм, состоящие из древесноволокнистого материала повышенной плотности, покрытые защитно-декоративной плёнкой. Благодаря наличию замковых соединений класть ламинат на пол своими руками не так сложно, как кажется на первый взгляд. Главное – соблюдать технологию укладки.

Особенности укладки ламината на пол

Ламинированные панели должны укладываться на ровную поверхность. Как правило, это:

• деревянный пол,
• основание, выровненное посредством бетонной стяжки,
• наливной пол.

Часто встречается вопрос об укладке ламината на неровную поверхность. В принципе, это возможно, но крайне нежелательно. В этом случае нет никакой гарантии долгосрочной службы напольного покрытия. К тому же доски на ровном основании не будут издавать неприятный скрип во время ходьбы.

Существует выравнивающая подложка, но она применима в случае незначительных неровностей. Поверхность под ламинатом должна быть идеально ровной.

Процесс укладки ламината на пол можно условно разделить на две основные стадии:

1) подготовка чернового пола;

2) непосредственно сама укладка ламината.

Подготовка чернового пола перед укладкой

В первую очередь внимание нужно уделить черновому полу, то есть основанию, на которое в последующем будет укладываться сам ламинат.

Подготовка деревянного пола под ламинат

Если ламинат будет укладываться на деревянный пол, следует уделить максимальное внимание ровности и горизонтальности поверхности. Помимо этого, есть и ряд требований, применимых именно к деревянным полам:

• На полу не должно быть подгнивших, трухлявых досок. Если такие имеются, то их необходимо заменить на новые, одновременно с этим усилив лаги.
• После этого дерево проверяется на наличие вмятин и разбухших от влаги участков.
• Деревянный пол ни в коем случае не должен скрипеть, не должно быть деформирующихся при динамических нагрузках участков.
• Если имеется разность уровней между соседними досками, её необходимо устранить с помощью рубанка.
• Если доски расшатались и «гуляют», их следует укрепить.

Также есть вариант выровнять пол и скрыть его недостатки при помощи установки ОСП (OSB) плит или фанеры.

Условия укладки ламината на бетонную стяжку

Если укладка будет производиться на бетонную поверхность, то она обязательно должна быть максимально ровной. Допустимый перепад уровня составляет максимум 2 мм на 1 погонный метр поверхности.

Пол не должен иметь выступов или углублений, крошащихся участков либо крупных трещин. От последних, в свою очередь, проще всего избавиться заливкой в них необходимого количества цемента.

Раствор для стяжки состоит на основе цемента с добавлением либо речного песка, либо щебня. В зависимости от выбора добавки несколько меняется и рецептура раствора. Наиболее популярный цементно-песчаный раствор.

Стяжка пола под ламинат делается при помощи маяков. Эту функцию выполняют специальные маячные профили, устанавливаемые на выбранную высоту стяжки. Затем пространство заливается бетоном и выравнивается с помощью линейки или уголка.

Бетонный пол полностью высыхает через 21 день после заливки. Раньше указанного срока начинать укладывать ламинат нельзя – под ним останется лишняя влага. Просушенное бетонное основание лучше пропитать грунтовкой.

Наливной пол под ламинат

Очень удобный, но достаточно дорогой наливной пол применяется в случаях, когда перепад высот незначителен и колеблется в пределе 1-2мм. Оптимален наливной пол и в случаях, когда уже есть старая цементная стяжка, но она не слишком ровная.

Для заливки пола необходимо на стене по всему периметру отметить линию-уровень. Смесь готовится по инструкциям производителя, указанным на упаковке. На полу ее необходимо выравнивать линейкой или шпателем.

Важно. Наливной пол ни в коем случае не выравнивается сам!

Для удаления воздушных пузырьков с поверхности применяется игольчатый ролик с длинной рукой.

Любое готовое основание перед тем, как класть ламинат на пол, надо просушить и тщательно очистить от всех видов загрязнений. Чтобы удалить мельчайшие частицы грязи, следует использовать промышленный пылесос.

Виды замковых соединений ламелей

Выпускаемый известными производителями ламинат может иметь один из нескольких видов замков. Клеевой способ, использовавшийся с появлением этого вида покрытий, безнадежно устарел и больше не применяется.

Компании-производители ламината постоянно обновляют конструкции замков, поскольку от надежности соединения досок зависит долговечность покрытия. Наиболее известные конструкции замков приведены ниже.

1. Замок типа «lock», или замок забивной. Этот тип также устарел и встречается крайне редко. В процессе эксплуатации замок расходится с образованием зазора между досками.
2. Замки типа «click», или замок-защелка. Очень прост при монтаже, не требует специальных навыков, надежно соединяет доски. Доска вставляется в паз под определенным углом и «защелкивается» движением вниз. Соединение очень надежное. При необходимости легко и без повреждений демонтируется.
3. Замки типа «doubleclick» – продвинутая версия «click», способ соединения тот же.

Все перечисленные типы замков достаточно надежны и просты, за исключением замков типа «lock». Последние требуют от монтажника владения некоторыми навыками. Чтобы не повредить замок при забивании, необходимо накладывать на торец доски деревянный брусок. Но, как уже было указано, это тип замков устарел и в продаже встречается крайне редко.

Этапы укладки ламината на пол

Стоит заметить, что на выровненный пол можно класть ламинат любого типа. Однако если уже установлен теплый пол, то тут возникают трудности.

Не все виды ламината хорошо пропускают тепло. Стоит уточнить при покупке покрытия этот нюанс.

Укладка подложки под ламинат

Перед тем, как класть ламинат на пол, нужно правильно расстелить подложку. Основные ее функции – обеспечение термоизоляции (удержание тепла) и звукоизоляции (уменьшения посторонних шумов). Толщина бывает от 2 до 20 мм.

Чем больше толщина, тем лучше удерживается тепло. Для помещений на первом этаже или над подвалами необходима подложка потолще – до 5 мм. Если же кладется ламинат в квартире на среднем этаже, то такой необходимости нет. Даже самый тонкий слой в 1-2 мм будет удерживать тепло и предотвращать скрип ламинированных панелей.

Важно. Слишком толстая подложка под ламинат спровоцирует неравномерную нагрузку на пол. В итоге стыки между ламелями могут разойтись, а замковые соединения быстро придут в негодность, так как ламинат будет прогибаться под весом людей и мебели.

Если устраивается пол на первом этаже, под подложку следует постелить гидроизоляционный материал. Для этого можно использовать плотный полиэтилен. Стыки полотен аккуратно проклеивают полосами скотча, чтобы не оставалось между ними отверстий.

Подложку следует настилать, ориентируясь на направление укладки ламината. Это относится как к рулонному материалу, так и к плиточному. Домашнему мастеру будет удобно работать, если подложку укладывать не всю сразу, а полосами, по мере собирания пластин ламината.

Полотно подложки к основанию следует прикрепить при помощи двустороннего скотча, нарезанного на квадратики. Фрагменты подложки между собой соединяются им же.

Подложка в виде плит имеет разную фактуру с двух сторон. Шероховатой стороной плиты укладывают вниз, гладкой – вверх.

Фрагменты подложки вначале отмеряются в соответствии с параметрами пола, метки наносятся при помощи карандаша или строительного маркера. Для нарезания материала используются ножницы (если материал рулонный), и нож – для подложки в плитах.

Линию отреза при помощи ножа лучше проводить вдоль линейки. Края срезов должны быть максимально ровными. Аккуратная укладка подложки обеспечит идеальное основание для ламинатного полового покрытия.

Порядок укладки ламината на пол

Первый ряд ламинат выкладывается с соблюдением зазоров до стены по всему периметру помещения. На время монтажа в эти зазоры вставляются фиксирующие элементы (клинья). Это предотвратит скольжение панелей по подложке.

Второй ряд, как и все последующие, должен располагаться в шахматном порядке по отношению к предыдущему. Если есть помощник в работе, то лучше всего ряд собрать отдельно в стороне и установить его весь целиком. При монтаже каждой отдельной панели будут трудности в закреплении в боковой замок предыдущего ряда и в торцевой замок соседней панели.

Если монтаж осуществляется в одиночку, лучше собирать в стороне хотя бы не весь ряд, а по несколько панелей. Последний ряд подрезается по ширине исходя из оставшегося для него пространства.

В ламелях предусмотрены специальные замки. Чтобы новый фрагмент соединился с предшествующим, необходимо завести его в эти защёлки лёгким ударом молотка. Делается это через специальную прокладку (добойник) и желательно резиновым или деревянным молотком.

Особую сложность представляет монтаж панелей, прилегающих к стене. Стена не позволит воспользоваться добойником. В таких случаях можно применить небольшую монтировку, уперев её в саму стену, и небольшим усилием зафиксировать защёлку новой панели.

При монтаже ламината на полу необходимо обращать особое внимание на засоренность замков. При наличии даже самых мелких частиц замок может не стать на свое место. Ламель при монтаже всовывают под углом 45°, постепенно выравнивая в одной плоскости.

Если после установки панели все же есть небольшой зазор в стыке, то не надо бить по панели сбоку, лучше ударить по стыку резиновым молотком. Зазор исчезнет и панель станнит на место.

Сбоку можно бить только в крайних случаях и очень осторожно, иначе есть риск повредить замок. Если же и удар с боку не помог устранить щель, то придется разбирать конструкцию – в замок попал мусор.

Правила монтажа ламината

Существует ряд основных правил, применение которых позволит достичь максимально качественного результата.

Во-первых, перед началом работы ламинат необходимо оставить на несколько суток в помещении, где он будет укладываться. Это нужно для «привыкания» материала к условиям, что, в свою очередь, уменьшит риск его деформации с течением времени.

Во-вторых, нужно оставлять деформационный зазор в 10 мм между краями ламината и стенами. Это даст запас при температурном расширении и обезопасит от его «вздутия» в случае возникновения избыточной влаги. Делать это удобно специальными клиньями, продающимися в строительных магазинах.

В-третьих, ширина последнего ряда должна быть не менее 10 см.

В-четвёртых, нужно убедиться, что новый пол не будет мешать свободному открыванию двери.

Как класть ламинат правильно: инструкция, картинки и видео

Для людей, которые задались вопросом, как укладывать ламинат, чтобы пол был ровным, не скрипел, и служил долго, пошаговая инструкция будет пособием и даже руководством, чтобы не сделать ошибок. Важно с должным вниманием отнестись к каждому нюансу, и это несложно. Процедура укладки не требует инженерного образования. Главное перед тем, как укладывать ламинат своими руками, нужно сделать правильные расчеты и закупить все необходимое.

Монтаж ламината: основные пункты

Современный ламинат придает комнате привлекательность, но при этом полы способны выдерживать механическую нагрузку. Это напольное покрытие устойчиво к влаге, истиранию, неприхотливо и удобно в укладке. Если придерживаться технологических норм, оно будет радовать глаз годами. Многие перед тем, как класть ламинат, ищут другие варианты, но все же возвращаются к этому материалу, так как он обладает массой достоинств.

А для тех, кому интересен процесс укладки ламината своими руками, пошаговая инструкция – не просто рекомендации, а руководство к действию, где описаны все этапы:

1. Снятие уложенного покрытия с уборкой остатков предыдущего ремонта.
2. Заливка стяжки, подготовка поверхности пола: устранение раковин, трещин, неровностей.
3. Монтаж гидро- и теплоизоляции со свойствами шумоизоляционного материала.
4. Сборка элементов согласно инструкции производителя с использованием специализированных инструментов.

Подготовка поверхности пола

При всей простоте схемы монтажа ламината она имеет массу моментов, которые необходимо учитывать, и поэтому каждый из этапов нужно рассмотреть отдельно.

Ломать – не строить, и удаление старого покрытия не составит труда. Нужно оголить перекрытие, которое может быть бетонным или деревянным. После этого поверхность зачищают от:

• остатков краски, клея;
• грибка, плесени, паразитов;
• жировых, масляных пятен;
• коррозии, пыли и грязи.

Перед тем, как укладывать ламинат, своими руками придется устранить все неровности. Для этого заливается стяжка, если перекрытие железобетонное. Есть самовыравнивающиеся составы, которые продают в виде готовой смеси. В качестве жидкости затворения используют обычную воду. Главное хорошо вымешать смесь, не допуская образования комков.

После этого стяжке дают просохнуть. Нагружать конструкцию можно через 7 дней. За это время бетонная смесь наберет 60% прочности. 100% она будет иметь на 27-е сутки. Но тем, кто хочет знать, как уложить ламинат своими руками, необходимо помнить, что правильно подготовленный раствор затвердеет через 24 часа после заливки при нормальных условиях:

1. Температура воздуха в помещении – от +5 до +25 градусов по Цельсию.
2. Отсутствие сквозняков, чтобы не пересушить защитный слой стяжки.
3. Умеренная влажность, что достигается регулярным смачиванием и закрытием полиэтиленовой пленки.

Когда в качестве напольного покрытия выбран ламинат, укладка производится после нанесения грунтовки. Это состав, исключающий выщелачивание, появление колоний паразитирующих микроорганизмов, коррозии. После этого можно переходить к следующему этапу.

Укладка подложки и гидроизоляции

Этот слой предназначен, чтобы устранить небольшие геометрические погрешности перекрытия. По правилам укладки ламината подложка необходима, чтобы исключить трения между полом и элементами. Так решается проблема сезонных температурных деформаций. Это дополнительная шумоизоляция и термозащита, но от влаги ее лучше обезопасить. Для этого сначала стелют полиэтиленовую пароизоляционную пленку толщиной порядка 100 мкм, затем подложку, а уже после собственно ламинат.

Главные правила укладки ламината

Перед тем, как уложить, ознакомьтесь с инструкцией производителя. Монтаж ламината предполагает:

1. Настил на ровную поверхность без перегибов и впадин.
2. Предварительную обработку поверхности грунтовочными составами.
3. Наличие пароизоляции, гидроизоляционного слоя.
4. Использование замков, предусмотренных разработчиком.
5. Зазоры по 1 см до стен во избежание деформации после расширения.

Технология укладки ламината предполагает предварительный расчет расхода стройматериалов. Все, что нужно для укладки ламината, продается в специализированных магазинах: упор, резиновый молот. Перед тем как стелить, выложите элементы из упаковки от угла вдоль стенки. Используйте упор для формирования запаса пространства до стеновых панелей. Произведите замеры последней плиты, отрежьте недостающую часть.

Следующую полосу нужно начинать от угла, где уложен отрез, но теперь необходимо уложить цельный элемент, чтобы сформировать перевязку, как в случае с кирпичной кладкой. Иногда при таком порядке укладки ламината необходимо подгонять рисунок. Но в основном фактура имитирует естественный узор древесины, что избавляет от этой необходимости. Правильная укладка ламината описана производителем в инструкции на коробке. Соединение может быть клеевым или замковым.

Инструменты необходимые для укладки

Монтаж ламината не составит труда, если сразу приобрести весь необходимый инструмент:

1. Рулетка, линейка, метр, уголок, грифельный карандаш для измерений и нанесения разметки.
2. Комплект клиньев, формирующих зазор между панелями и стенами (можно изготовить из фанеры толщиной 10 мм).
3. Металлический подбойник. Дешевая альтернатива – обычная монтировка, но только в руках профессионалов.
4. Угольник: соберите полосу, вымеряйте недостающую часть, отрежьте под необходимым углом.
5. Электролобзик, ножовка. Чтобы ламинат лег стык в стык, используйте оборудование с минимальной погрешностью.
6. Молот (лучше с металлически обухом) и ударник из дерева. Это брус, необходимый, чтобы полосы были уложены максимально плотно друг к другу.
7. Канцелярский, обойный, сапожный нож, которым придется резать подложку, пленку, а также срезать остатки промышленного раскроя ламинированных панелей.

В инструкции по укладке ламината указано, нужен ли клей. В большинстве случаев пузырек уже укомплектован дозатором, и никаких кисточек и щеток покупать не нужно. Но для подготовки поверхностей придется пользоваться мастерком, шпателем, дрелью с насадкой для вымешивания сухих строительных смесей. А способ укладки ламината определяет тип соединений.

Технология укладки

О том, как укладывать ламинат на пол, подробно рассказано в инструкции, предоставленной производителем. Если соединение клеевое, что встречается нечасто, важно сохранить геометрию. Перекосы недопустимы!

Ламинированный пол застилается от левого дальнего угла комнаты. Панели кладут так, чтобы выступающая часть смотрела наружу. Торцевые и продольные соединения уплотняют, остатки клея тщательно вытирают. Несколько иначе действуют, если работают с замковыми соединениями.

 

Ламинат с замками ЛОК и КЛИК, и особенности их укладки

Суть технологии lock – наличие шипа, который при незначительном усилии входит в паз соседней панели, защелкивая соединение, формируя единое целое. Сейчас этот метод является устаревшим, так как появился новый тип замка.

Различия заключены в следующем:

1. ЛОК. Есть два способа крепежа. Первый предполагает сочленение элементов внахлест. Вторая – это когда две смежных пластины кладутся рядом. Несильными ударами молота по подбойнику делают так, чтобы шип вошел в паз до характерного щелчка.
2. КЛИК. Устанавливая следующую полосу, необходимо поставить ее на выступающую часть ребром, и не вынимая из паза, положить ее горизонтально. Замок защелкивается сам, и нет необходимости использовать молоток, разве, только чтобы убедиться в плотности соединения.

Преимущества последнего заключено в том, что перед тем, как стелить ламинат, нет необходимости выравнивать пол по уровню. Прогибы приводят к тому, что замок недостаточно фиксирует соединение, а это грозит появлением щелей. В любом случае имеет смысл контролировать каждый стык, чтобы не допускать зазоров. В противном случае крепеж будет непрочным, и со временем это скажется на качестве ламинированного пола.

Видео как положить ламинат с замком КЛИК

Видеоряд будет хорошим подспорьем для каждого желающего. Из него, напрямую от мастера вы узнаете, как правильно укладывать, в какой последовательности, и что для этого нужно. Например, на видео видно, что подложка продается в рулонах, а укладывается полосами, направленными перпендикулярно линиям укладки ламината.

Конечно, шансы, что стыки совпадут, невелики, но если это случится, покрытие под нагрузкой будет прогибаться по соединению.

Также станет понятна последовательность, когда работы ведутся от левого дальнего угла на себя. Нужно выгнать первую полосу до противоположной стены, а затем повторить процедуру, но сохранив «перевязку». Это можно сделать по принципу кладки, когда стык следующего ряда приходится на середину предыдущего. Также допускается последовательное смещение стыков на 20-15 см, что формирует своего рода «елочку». Такой вариант отлично смотрится, когда ламинат по фактуре имитирует корабельную доску.

Укладка ламината возле выступов труб и дверей

Чтобы стояк не нарушал целостности интерьера, необходимо проложить ламинат вокруг трубы. Для этого приложите к ней панель, отметьте место соприкосновения. Проведите перпендикулярную линию. Замерьте расстояние от стены до оси трубопровода, перенесите разметку на ламинированную поверхность. Высверлите отверстие диаметром большим, чем труба на 1-3 мм.

Разрешьте полосу по линии, проведенной на начальном этапе. Большую часть уложите согласно технологии, описанной в инструкции. Меньшую придется класть на клей стык встык, чтобы элемент выглядел цельным. А, чтобы скрыть образовавшийся зазор, купите специальную заглушку, которая надевается на трубу, кладется на ламинат, закрывая просвет между ними. А он необходим для нормальной термической деформации при перепаде температуры воздуха в комнате.

В случае с дверями ситуация иная. Необходимо сделать так, чтобы ламинированный элемент прикладывался к дверной коробке заподлицо. Лучше, если в лудке будет вырез, в который войдет ламинат, что полностью скроет щель.

Если порога с перепадом по высоте не предусмотрено, стык с напольным покрытием соседнего помещения лучше накрыть специальным профилем. А при необходимости жесткого крепления применяю струбцины, как это делает мастер на видео.

Видео как правильно класть ламинат: ошибки и правила

Разумеется, нарушать последовательность действий недопустимо. Но люди иногда спешат, и делают ошибку уже в том, что кладут ламинат холодным или перегретым. Например, если стройматериалы зимой хранятся в не отапливаемом чулане, придется перенести их в комнату и оставить на 48 часов. Перепад температуры приведет к деформации при расширении, что станет причиной выхода замков из строя. Ламинированная поверхность сколется, что также не прибавит привлекательности.

Если не подготовить поверхность, покрытие ляжет неплотно, будет прогибаться, а в некоторых местах стыки просто-напросто не сойдутся. Часто спрашивают, почему ламинат скрипит. А причиной тому служит неровный пол, а также грязь и мусор, который поленились убрать перед укладкой подложки.

Ее, кстати, также кладут в обязательном порядке. Если этого не сделать, на нижнем этаже будет слышно каждый шаг, а без пароотводящей пленки собирается влага, что приводит к появлению неприятного запаха.

Крепить ламинат к полу по принципу кафельной плитки нельзя. Он должен «дышать», и если включено отопление, ему нужно место, чтобы расшириться. Для этого между стеной и ламинатом делают зазоры в 1,0-1,5 см.

В противном случае материал будет подвергаться нагрузке, появится напряжение, которое приводит к нарушению целостности покрытия. А крепить панели к перекрытию саморезами, винтами, шурупами или клеем категорически запрещено.

Как укладывать ламинат одному.

Как правило ламинат необходимо собирать по инструкции производителя. Такая инструкция имеется в каждой упаковке ламината. Но из-за того, что нужно укладывать длинные ряды, приходится это делать вдвоем. В статье ниже представлен способ укладки ламината самостоятельно без помощи напарника.

Один из вариантов инструкции укладки ламината от производителя.

Подготовка основания и ламинированных панелей.

Ламинат можно укладывать на разные основания – это линолеум, паркет, бетон, керамическая плитка. Главное, чтобы эти основания отвечали определенным требованиям.

Их поверхность должна быть сухой, чистой, ровной и твердой. Допускаются незначительные неровности до 2мм на 1м² поверхности. Если есть значительные неровности, то их необходимо устранить иначе на этом месте ламинат будет продавливаться и со временем может разойтись.

Неровности бетонного основания можно устранить с помощью самовыравнивающей смеси, а деревянных полов с помощью листов фанеры или листов OSB.

После проверки основания следует уложить специальные подложки.

Если основание бетонное, то обязательно следует уложить пароизоляционную пленку толщиной минимум 0.2мм. Данная пленка предохранит панели от влаги, которая может появиться под ними. Следует прикрывать пленкой всю поверхность на которую будут уложены панели. Важно не забыть подвернуть пленку на стены на высоту плинтуса. Пароизоляционная пленка ложиться с перехлёстом около 15см и склеивается скотчем.

Укладываем пароизоляционную пленку. края пароизоляционной пленки склеиваем скотчем.

Если пол бетонный, то сначала укладывается пароизоляционная пленка, а затем звукопоглощающая подложка. Если пол деревянный или покрыт линолеумом, то можно сразу укладывать звукопоглощающую подложку без пароизоляции.

Звукопоглощающая подложка выровняет оставшиеся неровности и улучшит акустические свойства пола.  Её не обязательно укладывать сразу на весь пол. Можно раскатать один ряд подложки и на неё уложить ламинат, затем заново раскатать второй ряд и продолжить укладку ламината.

Расстилаем звукопоглощающую подложку.

Ключевые моменты укладки ламинированных панелей.

Перед укладкой ламинат должен полежать в комнате в течении двух суток. Это необходимо для того, чтобы он адаптировался к микроклимату помещения и сравнял свою влажность с влажностью помещения. Это правило особенно важно в зимние месяцы, когда панели забираются из необогреваемых складских помещений.

Оптимальная температура для укладки пола — это 18-22 градуса и влажность воздуха 40-65%.

Ламинат укладывается по принципу плавающего пола. То есть он не крепиться к основанию и не распирается стенами комнаты. Между стенами комнаты и краями ламината обязательно оставляются компенсационные зазоры примерно 8-12мм. Данные зазоры необходимы для компенсации теплового расширения ламината при изменении температуры и влажности в комнате. Эти зазоры можно легко выдерживать с помощью небольших обрезков от ламината. Его толщина как раз подходит для этого.

Ламинированные панели лучше укладывать таким образом, чтобы стыки находились перпендикулярно к окну в помещении. В таком положении стыки не будут подсвечиваться дневным светом.

Перед началом монтажа необходимо просчитать ширину последнего ряда панелей. Она не должна быть менее 50мм. Если эта величина меньше, то первый ряд панелей с которых начинаем монтаж должен быть соответствующим образом подрезан.

Ширина последнего ряда панелей.

Если укладываются панели толщиной 7-10мм в помещении длиной более 8м и шириной более 6м рекомендуется оставить дополнительные компенсационные швы шириной 2-3 см между панелями. Если укладываем панели ламината толщиной 10мм, то можно уложить пол без компенсационных швов на поверхности максимально 10х12м.

Компенсационные швы в помещении большой площади.

Компенсационные швы закрываются специальными планками. Которые нельзя прикручивать или приклеивать к панелям. Эти планки крепятся к основанию на которое укладываются панели.

Декоративные планка для закрытия компенсационных швов.

Способы укладки ламината.

Существуют разные способы укладки панелей ламината.

• Со смещением на ½ длины панели. Для этого нужно первую панель в первом ряду положить целую, а во втором ряду первую панель положить обрезанную наполовину. Аналогично делается укладка со смещением на 1/3 длины панели.  Только второй ряд нужно начать с панели обрезанной на 1/3.

Если ламинат имеет на своих кромках фаску, то тогда лучше укладывать его соблюдая рисунок. Это может быть смещение на половину панели или на 1/3.

• Укладка с использованием отрезанного элемента. В этом случае остаток обрезанной панели от первого ряда ложиться в начале второго ряда, а затем ложатся целые панели. Если остаток получается длиной менее 30см, то необходимо сместить ряд таким образом, чтобы последняя панель в ряду была длиной не менее 30см. Для этого понадобиться подрезать первую панель на необходимое количество сантиметров и далее нужно будет следить, чтобы не было остатка длиной менее 30см.
• Укладка ламината по диагонали под углом в 45 грудусов к стене помещения.

Способы укладки ламината.

Процесс укладки ламинированных панелей.

Для укладки понадобятся инструменты: угольник, карандаш, рулетка, канцелярский нож, дисковая пила или электролобзик. Пила обязательно должна быть с мелкими зубьями иначе ламинат будет скалываться в месте реза.

Инструмент, необходимый для укладки ламината.

Первую панель нужно уложить пазом к себе. После чего берется вторая панель и соединяется с первой под углом примерно в 20-30 градусов. Затем панель опускается на пол. В момент соединения ламинированных панелей нужно следить, чтобы стык совпадал по ширине.

Соединение ламинированных панелей по торцам. Соединение ламинированных панелей по торцам.

Аналогично поступаем с остальными панелями. Последнюю панель подрезаем таким образом, чтобы между её краем и стеной оставался зазор примерно 8-10мм. Также не забываем оставить такой же зазор между первой панелью и стеной.

Разметку панели лучше производить на её оборотной стороне. Пилить панель следует тоже в таком положении. Так не будет сколов на лицевой стороне панели.

Разметка панелей.

Не забываем оставлять компенсационные зазоры между стеной и панелью. В качестве подкладок используем обрезки от ламината.

Установка подкладок для выдерживания компенсационных зазоров.

После того как положили первый ряд панелей, приступаем к укладке второго ряда. Для этого берем новую панель и соединяем с первой панелью первого ряда под углом в 20-30 градусов. Затем укладываем панель на основание.

Крепление панелей между рядами.

Теперь берем вторую панель и соединяем её торец с торцом первой панели второго ряда.

Соединение панелей по торцам.

Таким образом торцевой стык будет соединен, а продольный стык не соединен.

Соединяем продольный стык. Для этого подымаем панели второго ряда на угол в 20-30 градусов и соединяем правый край панели. Он должен защелкнуться.

Соединение правой стороны панели. Рукой указано место соединения панелей.

Осталось соединить левый край панели. Не опуская панели на пол левой рукой бьем в левый край панели. Панель должна защелкнуться.

Соединяем левую сторону панелей с помощью удара рукой. Соединенные ламинированные панели.

При таком способе укладке иногда бывает середина панели немного не ставиться на место. Чтобы исправить это, нужно панель приподнять за край и немного покачать вверх-вниз. Панель должна встать на место.

Также иногда попадаются ламинированные панели немного изогнутые и их не получается застегнуть. В этом случае нужно взять обрезок ламината длиной не менее 20 см, вставить его в замок той панели, которая не застегивается и пробить этот обрезок молотком. Панель должна застегнуться.  Таким образом можно бороться с изогнутым ламинатом. Здесь важно, чтобы обрезок был длиной не менее 20см иначе можно разбить замок панели. Также панель, которую нужно застегнуть должна быть немного наклонена к полу примерно пол углом в 20-30 градусов. В таком положении замок панели легче застегнется и меньше шансов, что появятся сколы.

Вообще нужно стараться застегивать панели без приложения больших усилий и ударов, так как каждый удар по панели может привести к сколам в районе замка. Причем сразу эти сколы могут быть не заметны и проявят себя после в момент эксплуатации данного пола.

При укладке ламината около дверной рамы можно оставить зазор вокруг рамы или подрезать её, и уложить ламинат под неё. Эти решения хорошо видны на картинках ниже.

Ламинат уложенный с зазором. Подрезанная дверная рама. Подрезанная рама двери и уложенный ламинат.

Таким способом можно уложить панели одному и не нужно ламинат рядами вставлять. Так можно сделать ряды любой длины, хоть 5, 6, 8 метров, это не имеет абсолютно никакого значения.

Видео: как укладывать ламинат одному.

Как правильно укладывать ламинат самостоятельно, видео

Подготовка к монтажу ламината

Перед тем, как укладывать ламинат, материал должен полежать в центре комнаты, где его будут укладывать на протяжении 48 часов при стабильной температуре как минимум 18 градусов и влажности порядка 70%. Стоит обратить внимание на то, что упаковки ламината не должны быть повреждены. Материал должен адаптироваться к условиям, где его будут стелить.

Если вы приняли решение укладывать ламинат самостоятельно, советуем вам изучить инструкцию по установке ламинированного покрытия, которая обычно находится на вкладыше пачки.

Инструменты, необходимые для укладки ламината

• Молоток
• Электролобзик или пила по дереву
• Бруски для подбивания ламината
• Струбцина для укладки последних ламинированных панелей
• Клинья, чтобы создать зазоры возле стен
• Карандаш и линейка
• Пленка полиэтиленовая, она станет обеспечивать пароизоляцию, это нужно при укладке ламината на бетонную стяжку
• Подложка звукопоглощающая, толщиной 2-3 миллиметра, ее можно заменить пробковой подложкой, благодаря которой и ламинат будет служить дольше.

Внимание! Ламинат нельзя укладывать в ванных и душевых комнатах, саунах или банях, где влажность очень высокая. Некоторые производители для этих целей выпускают влагостойкий ламинат.

Как правильно укладывать ламинат

1. Укладка ламината должна производиться плавающим способом, иными словами, панели не нужно крепить при помощи клея, шурупов или гвоздей. Тщательно осмотрите все пачки ламината, доски не должны быть повреждены. При монтаже пола нельзя использовать панели с браком, гарантия на них не распространяется, соответственно, вернуть их нельзя. Если во время монтажа вы обнаружили брак, стоит прекратить укладку и оформить возврат.
2. Ламинат можно укладывать на любое ровное покрытие, к примеру, паркет, линолеум, паркетную доску, при условии, что они будут хорошо закреплены. А вот на ковролин укладывать его не рекомендуется, во-первых, это не гигиенично, во-вторых, может появиться статический заряд. Если монтаж производится на бетонное основание, его относительная влажность не должна быть выше 2,5%. Нужно устранить все неровности более 3 миллиметров, основание должно быть чистым и ровным, без трещин.
3. Правильная укладка ламината начинается таким образом, чтобы свет из окна попадал в комнаты параллельно длинным стыкам ламината, если свет будет попадать перпендикулярно, то стыки будут видны более отчетливо. Если под ламинат вы хотите сделать теплый пол, стоит отдать предпочтение водяному типу обогрева. Это связывают с тем, что перегрев пола для ламинированного паркета и может повлиять на целостность замкового соединения и привести к появлению щелей.
4. Если ламинат монтируется на бетонное основание, нужно взять полиэтиленовую пленку для обеспечения пароизоляции от остаточных влажностей стяжки. Нахлест пленки должен быть не менее 20 сантиметров, соединения склеиваются. После этого стоит постелить звукопоглощающую подложку, на которую и устанавливается ламинат. Если ламинат монтируется на деревянное покрытие или линолеумы, в пароизоляции нет нужды.              

Как правильно уложить ламинат самостоятельно

Этот вопрос задают многие люди, которые стараются сделать ремонт своими руками. Монтаж ламината начинается с формирования первого ряда, ставятся две доски, между ламинатом и стеной нужно обеспечить зазор 7-15 миллиметров при помощи специальных распорных клиньев. Такие зазоры нужны, чтобы после того, как укладка ламината закончится, стена не мешала ему расширяться и сужаться. Если ламинат «поднялся дыбом», вполне вероятно, что было нарушено данное правило. Укладывать ламинат нужно замком в сторону себя, чтобы легче защелкивались панели.

После того, как первый ряд сформирован, самое время перейти ко второму ряду. Стоит помнить, что профессиональные укладчики монтируют ламинированное покрытие в пол доски, то есть, сверху такая конструкция должна напоминать кирпичную кладку стены в полкирпича. Смещение досок, согласно инструкции, должно составлять минимум 20 сантиметров. Благодаря укладке «полдоски» можно равномерно распределить между панелями давление, когда ламинат будет сужаться или расширяться. Второй ряд крепится под углом, вставляется в замок и защелкивается на половину доски. После того, как заканчивается формирование ряда номер два без защелкиваний на торцах, можно стыковать и подбивать все 4 панели. Они станут основой последующего монтажа, распорные клинья не убираем. После производится монтаж последних рядов. Чтобы закрепить последнюю доску, вам понадобится струбцина. При ее помощи можно с легкостью соединить панель с предыдущей.

После того, как ламинат уложен, можно прикреплять и плинтус, причем стоит обратить внимание на то, что нижняя его часть не должна препятствовать оттокам остатков влажности в стяжке. Если укладка ламината происходит большими пластами, стоит помнить, что, если площадь превышает по длине или ширине 12 метров или составляет 120-150 квадратных метров, нужно предусмотреть компенсационные швы, ширина которых как минимум 12 миллиметров. Иначе в ламинате появятся щели, и покрытие придет в негодность.

Дверные коробки при проведении ремонтных работ, устанавливаются в последнюю очередь. Если в вашей квартире они уже установлены, то нужно сделать аккуратный подпил, чтобы они не оказывали давление на ламинат. Иногда при укладке ламината люди сталкиваются с ситуацией, когда панель сложно монтировать из-за помехи. В таком случае часть замка спиливается и используется специальный клей для ламината.

Уборка такого покрытия осуществляется при нормальной температуре и влажности, тряпка должна быть насухо выжата. Можно использовать щадящие моющие составы. Если вам приходится часто перемещать некоторые предметы, заранее приобретите войлочные накладки, чтобы не повредить покрытие. 

Видео: Как самостоятельно укладывать ламинат

В видеоролике показана пошаговая инструкция по укладке ламината

Как самостоятельно уложить ламинат

В Советском Союзе эталоном качественного и дорогого ремонта в квартире считался паркет, в современных же квартирах этот тип напольного покрытия встретишь нечасто, так как ему на смену пришел современный ламинат, отличающийся высокой износостойкостью, экологичностью, легкостью монтажа и сравнительной дешевизной. Уложить ламинат совершенно спокойно сможет мужчина, не имеющий строительного образования, а просто умеющий обращаться с инструментами.

Инструменты и материалы

Для укладки пола вам потребуются, естественно, сами ламинированные панели, подложка под ламинат и малярный скотч. Кстати, только что купленный ламинат, привезенный в квартиру, специалисты советуют подержать пару дней в упаковке, чтобы он «привык» к температуре и влажности того помещения, в котором будет укладываться. Также необходимо сразу позаботиться о наличии всех инструментов, а именно электролобзика, рулетки, молотка, угольника и ограничителей, которые можно смастерить из подручного материала.

Как самостоятельно уложить ламинат. Этапы монтажа

Перед началом монтажа рекомендуется с помощью строительного уровня проверить горизонтальность основания, на которое будет укладываться материал. Если отклонения превышают один миллиметр на квадратный метр площади помещения, основание придется выравнивать, иначе со временем ламинат начнет издавать неприятный скрип, от которого непросто избавиться. Нужно будет разобрать панели, все-таки выровнять основание и собрать пол снова. Поэтому, чтобы не усложнять себе жизнь двойной работой, лучше заняться этим сразу.

На ровное основание укладывается так называемая подложка, то есть материал, способный скрыть мелкие дефекты основания, а так же отвечающий за гидро-, шумо- и термоизоляцию будущего пола. Обычно подложка представляет собой листы толщиной около трех миллиметров, которые укладываются плотно друг к другу, но без нахлеста, а места примыкания скрепляются с помощью малярного скотча. Укладка ламинированных панелей начинается с одного ряда от угла комнаты. Панели располагаются короткой стороной к окну, чтобы свет от него проходил вдоль их длинной стороны. Особенно внимательно нужно следить за стыковкой досок, так как от качества монтажа первого ряда зависит правильность сборки пола в целом. Специалисты рекомендуют укладывать ламинат не вплотную к стенам, а с отступом от них примерно на 1,5 мм, чтобы компенсировать расширение материала под воздействием перемены температуры воздуха внутри помещения. На зазорах лучше не экономить, ведь они легко скрываются при помощи плинтусов. Кстати, некоторые строители величину зазора рассчитывают по специальной формуле – 1,5 мм на один метр длины комнаты. Чтобы ваш новый пол смотрелся как можно более эффектно, а швы между панелями не бросались в глаза, каждый новый ряд лучше класть с небольшим смещением относительно предыдущего. Конечно, будет лучше, если смещение будет постоянным, например, в четверть или треть доски, но в этом случае будет оставаться большое количество обрезков ламинированных досок, которым трудно найти применение. Готовые ряды ламинированных панелей соединяются между собой при помощи боковых швов. Если стыковка требует больших физических усилий, можно воспользоваться молотком и аккуратно, стараясь не повредить, подстучать доски. Чтобы зазоры по всему периметру комнаты оставались одинаковой ширины, используются специальные упоры, которые укладывают между стеной и ламинатом. Изготовить их можно, например, из плотного картона или обрезков самой ламинированной доски.

Как установить накладной замок в деревянную дверь

Выбор и установка накладного замка на деревянную дверь

Накладными называются такие замки, которые при установке могут крепиться только на поверхность наших дверных полотен. Механизмы у замков, которые мы привыкли называть накладными, бывают трех видов

1. Цилиндровые
2. Сувальдные
3. Помповые (встречается очень редко)

Как правильно выбрать накладной замок?

Если вы хотите подобрать замок накладного типа правильно, то важно полностью изучить их классификацию по тем критериям, которые являются основными.

Класс защиты замка

Первым и, пожалуй, практически главнейшей мерой при сравнении накладных замков может являться то, к какому из классов защиты он относится.
Существует четыре основных группы, на которые замки с накладным механизмом обычно подразделяются по возможностям защиты вашего жилища.

Другая мера разделения замков на категории – используемая конструкция таинственности или секретности.

Виды конструкции

По виду конструкции замки накладного типа различаются следующим образом:

• сувальдные – применяются большей частью как вспомогательные замки. При любой неисправности такие замки ремонту не подлежат. Их нужно только менять на новый.
• цилиндровые – в основании лежит цилиндр или, как иначе называется, личинка, которая отпирает замок.

Большая выгода этого замка перед выше рассмотренным – это то, что в случае поломки достаточно всего лишь поменять личинку и больше никаких проблем.

И количество является фактором группирования по количеству ригелей.
Запоры или проще сказать замки для деревянных дверей накладного типа подразделяются на пару групп по такому признаку: есть у них в наличии либо отсутствуют ригели:

• замок имеющий ригели – их у такого замка предусмотрено одной штуки до пяти;
• замок, не имеющий ригели – он работает за счет электромагнита, с помощью которого притягивается пластина из металла на двери.

Один из критериев, с внутренней или наружной стороны открывать дверь.

Замки бывают как односторонними, так и двухсторонними. Здесь выбор зависит только от вас. Рассмотрим односторонние и двухсторонние замки подробнее, чтобы иметь представление об разнице между ними.

• односторонними называются замки, которые могут раскрываться с одной лишь стороны, а на другой будет прикреплена ручка, а при поворачивании ее наша дверь и будет раскрываться. Она называется поворотная ;
• симплексные, иначе сказать двусторонние замки, это замки, у которых процесс открывания производится только ключом, причем как со стороны квартиры, так и с уличной стороны.

Функциональность

По этому принципу можно выделить несколько таких групп:

• пружинная защелка у замка – такой замок открывается или изнутри дверной ручкой, или же с уличной стороны ключом. При этом защелка может заводиться в корпус или же она закрывается с помощью кнопки, находящейся на корпусе, которую следует нажать;
• закрепленная защелка замка которая, можно сказать, является дополнительной или вспомогательной, имеет треугольную форму и полностью автоматично закрепляет засов данного замка в то время, когда заперта дверь. Рукоятка закрепляется ключом, а защелка убирается назад в корпус нажатием кнопки.

Вот эти меры и являются основными, ими и стоит пользоваться при выборе замка, который сможет обеспечить действительно очень хорошую защиту.

Устанавливаем накладной замок

Сам процесс по установке нашего замка состоит в следующем:

1. При помощи линейки нужно отмерить и отметить одну третью часть высоты от верха двери. Это делается с обеих сторон двери. В отмеченном месте сверлим сквозное отверстие.
2. Нам нужно высверлить отверстие, которое нужно под цилиндр. Выполняем эту работу сверлом, которое называется долотчатое, причем заметьте, что отверстие должно совпадать по диаметру с цилиндром.
3. В то отверстие, что мы просверлили в нашей двери нужно с передней стороны поместить скобу пальца и, конечно же, цилиндр, после этого нам нужно возвратить на законное место ту пластину, которая является установочной. Теперь, внимательно осмотрев поле нашей деятельности, мы видим, что у стержня соединительного осталась выдаваться одна из частей. Ее нам и нужно обрезать. Сделать это можно при помощи ножовки.
4. Ну а теперь и цилиндр, и скоба пальца могут вставиться на свое место. Далее пластина, которая является установочной, должна ровнехонько одеться на специальную часть стержня. Ту, которая осталась необрезанной. А дальше нам нужно при помощи длинных винтов, которые есть в комплектации нашего замка прикрепить ее к цилиндру.

1. Дальше мы нажимаем на кнопку на нашем замке и этим даем свободу задвижке, за счет этого у нашего замка появляется возможность встать на место, то есть на пластину. Обрезанный нами стержень просто обязан попасть в прорезь, которая расположена на остове нашего замка. Затем берем самые маленькие винтики и прикрепляем остов к пластине.
2. Кнопкой перемещаем задвижку так, чтобы наш замок оказался заперт, прикрываем дверь и верхнюю и нижнюю часть того места, куда в последствие будет заходить язычок.
3. При помощи стамески и молотка делаем отверстие там, где только что нарисовали метки.
4. В то место, которое только что выдолбили, поместим пластину, двери закроем и проверим правильно ли наш замок закрывается.
5. Если правильно, то все закрепляем и пользуемся с радостью новым замком.

Интересное:

Накладной замок на деревянную дверь: устройство и ремонт

September 15, 2016

Установка хорошей двери должна сопровождаться установкой не менее добротного замка. Часто двери из металла уже содержат в своей структуре один, а иногда и несколько замков. На деревянные полотна придется монтировать его отдельно.

Накладные – замки, крепящиеся непосредственно на полотно двери. Самые распространенные механизмы среди них: сувальдные и цилиндрические.

Установка накладного замка на деревянную дверь и правильное его функционирование зависят от первоначального выбора. Для этого нужно разобраться в различиях.

Класс защиты

Первым отличием накладных замков становится степень их защиты. Ее существует несколько классов, которые соответствуют степени защиты жилища от проникновения. Их всего четыре: от минимальной и средней до высокой и специальной. Первая из них самая простая для злоумышленника, такой замок открывается за считанные минуты, хватит примерно пяти. С замком со средней защитой придется повозиться, но и его взлом займет не более 10 минут. К высокой степени относят такую фурнитуру, которая снабжена защитой от высверливания хвостовика засова. К четвертому, самому высшему, классу защиты относят замки для специальных помещений или сейфов. Такие приборы подбираются индивидуально.

По такой классификации для бытовых целей и гражданских зданий подойдут замки второго и третьего класса защиты.

Устройство

Накладной замок на деревянную дверь обладает еще одним отличием – секретным механизмом. Тут он подразделяется на цилиндровый и сувальдный. Вторые используют как вспомогательные устройства, при выходе его из строя придется менять замок полностью. Цилиндровые имеют в своей конструкции так называемую личинку, которая и отпирает замок. Накладной замок на деревянную дверь может быть односторонним и двусторонним. Это зависит от того, с какой стороны двери его открывают. Односторонний замок можно закрыть только с одной стороны. При этом с противоположной будет располагаться поворотная ручка, открывающая дверь. Двусторонним будет замок, который закрыть ключом можно с обеих сторон.

По принципу функциональности различают две группы замков:

— С пружинной защелкой. Открывание происходит с внутренней стороны ручкой, с наружной – ключом. Защелка при этом заводится в корпус или нажимается специальная кнопка, находящаяся в корпусе.

— С закрепленной защелкой. Такой механизм полностью блокирует дверь благодаря треугольной защелке.

Существуют магнитные замки, которые целесообразно устанавливать только в том месте, где большой поток людей. Часто это лишь работа на открывание наружу. Такие замки могут потребовать дополнительного подключения питания или автономного носителя энергии.

Как сделать правильный выбор накладного замка?

Защита для двери в первую очередь это защита всего жилища, поэтому лучше отдать предпочтение известным брендам, которые отвечают за качество и надежность. Основные критерии в том, как выбрать накладной замок на деревянную дверь:

— Секретность. Лучше отдать предпочтение цилиндровым, а не сувальдным механизмам. Они более дешевые в эксплуатации, но не менее надежные. Лучше выбрать цилиндровый накладной замок на деревянную дверь, устройство и ремонт которого обойдутся гораздо дешевле, чем сувальдного.

— Запирающий элемент. Здесь различие в ригеле и его отсутствии. Задвижек в ригеле может быть числом до пяти штук, а без ригеля всего один монолитный язычок.

— Принцип открывания. Механические, электронные или электромеханические. Первый из них самый распространенный и самый простой, так как доступ осуществляется обычным ключом.

— Конфигурация двери. Как установить накладной замок на деревянную дверь в зависимости от ее открывания? Ограничений особых нет, главное, чтобы замок был выбран правильно – правый или левый. На каждом из них есть соответствующая маркировка.

— Дополнительные элементы. Например, встроенная защелка, которая позволяет зафиксировать дверь в закрытом положении, чтобы с другой стороны она не могла открыться.

Он зачастую заключается в замене личинки. Чтобы это сделать, необходимо:

• Снять накладку замка.
• Открутить в торце двери фиксирующий винт.
• Извлечь цилиндр.

Заменить его на новый и собрать все в обратной последовательности.

По сравнению с другими видами замков накладной отремонтировать проще всего, что также является большим преимуществом.

Установка: инструменты

Часто домашние умельцы задаются вопросом: как поставить накладной замок на деревянную дверь? Приступать к установке нужно после того, как замок подобран по всем параметрам. Зачастую в этом нет ничего сложного, поэтому произвести ее можно собственными силами, не прибегая к помощи специалистов. Единственное, если дверь уникальная или очень дорогая, такой способ лучше отмести из-за вероятности повредить полотно. Инструменты для самого обычного замка и двери также будут самыми элементарными. Это: электродрель со сверлами и коронкой для дерева, стамеска, отвертка, молоток, для разметки – угольник или рулетка. У мастеров своего дела имеются специальные фрезеры, выполняющие не только быстро монтаж замка, но и очень качественно. Для единоразовой установки домашнему мастеру такие приборы ни к чему, потому как стоят недешево.

Установка накладного замка

Чтобы самостоятельно установить цилиндровый накладной замок на деревянную дверь, потребуются следующие инструменты: дрель, электрическая или ручная, сверла к ней; карандаш; отвертка; саморезы; молоток и стамеска.

Перед установкой обязательно ознакомиться с прилагающийся к замку схемой. Порядок шагов монтажа следующий:

— Сделать отметки на двери для будущих отверстий, для этого приложить замок к полотну.

— Просверлить отверстия для саморезов, при этом лучше использовать сверло немного тоньше самореза, тогда он будет закреплен наиболее надежно.

— Высверлить канал для сердечника.

— Установить замок в двери и подвести к личинке.

— Планку фиксации прикрепить к дверной коробке. После этого накладной замок на деревянную дверь, установка которого почти завершена, нужно проверить на функционирование, если нет смещения двери и коробки относительно друг друга, то можно закрепить все элементы.

Установка накладного замка

На дверь стандартной высоты установку замка начинают с точки, которую делают, отмечая одну треть длины от верха полотна. Нередко к инструкции по монтажу не прилагают ту часть, в которой отмеряют центр расположения устройства. Поэтому нужно предпринять следующее:

— Произвести разметку при помощи угольника и просверлить дрелью отверстие.

— Обвести контуры замка на листе бумаги – это будет шаблоном. Далее взять сверло, диаметр которого должен соответствовать размеру цилиндра, высверлить посадочное место для цилиндра. Делать это лучше с обеих сторон, чтобы не было лишних сколов на лицевой поверхности.

— Установить цилиндр в подготовленном отверстии, закрепить корпус устройства с помощью самрезов. Снаружи устанавливается накладка для скважины ключа. Лучше выбрать цилиндровый накладной замок на деревянную дверь, устройство и ремонт которого обойдется гораздо дешевле, чем сувальдного.

— После этого замок следует открыть и прижать к коробке. В этот момент нужно отметить то место, где будет располагаться запорный механизм. Для этого разметить верхнюю и нижнюю планки ригеля. В это место располагается корпус планки ригеля и обводится его контур карандашом.

— Сделать углубление с помощью дрели или стамески так, чтобы край пластины держателя совпал с дверной рамой.

После этого производится завершающий этап – проверка правильности монтажа. Если замок функционирует исправно, то можно закрепить результат.

Каково быть девственницей в 30 лет? Каково, интересно, женщинам, которые не занимались сексом практически до достижения среднего возраста.

13 признаков, что у вас самый лучший муж Мужья – это воистину великие люди. Как жаль, что хорошие супруги не растут на деревьях. Если ваша вторая половинка делает эти 13 вещей, то вы можете с.

Наперекор всем стереотипам: девушка с редким генетическим расстройством покоряет мир моды Эту девушку зовут Мелани Гайдос, и она ворвалась в мир моды стремительно, эпатируя, воодушевляя и разрушая глупые стереотипы.

Эти 10 мелочей мужчина всегда замечает в женщине Думаете, ваш мужчина ничего не смыслит в женской психологии? Это не так. От взгляда любящего вас партнера не укроется ни единая мелочь. И вот 10 вещей.

Непростительные ошибки в фильмах, которых вы, вероятно, никогда не замечали Наверное, найдется очень мало людей, которые бы не любили смотреть фильмы. Однако даже в лучшем кино встречаются ошибки, которые могут заметить зрител.

9 знаменитых женщин, которые влюблялись в женщин Проявление интереса не к противоположному полу не является чем-то необычным. Вы вряд ли сможете удивить или потрясти кого-то, если признаетесь в том.

Как врезать замок в деревянную дверь

Чтобы аккуратно поставить замок, не испортив неумелыми действиями деревянную поверхность дверного полотна, лучше всего обратиться в специализированную организацию. Цена (за работу специалиста) будет зависеть от конструктивных особенностей двери, вида замкового механизма и общего объема работ. При этом профессиональный установщик не только поможет советом при комплектации запорной системы (замков. личинок, броненакладок), но и предоставит гарантию на свою работу. Если же вы полны уверенности, что сумеете самостоятельно врезать замок в дверь. начните работу с подготовки материалов и инструментов.

Выбираем: врезной или накладной

Накладные замки более просты в установке, так как крепятся на поверхность дверного полотна при помощи шурупов. Накладной замок на деревянную дверь не нарушает целостность полотна и, благодаря креплению изнутри, может устанавливаться на двери минимальной толщины. Накладные модификации замковых систем легко взаимозаменяемы, хотя отверстия для крепления у различных моделей могут и не совпадать. К недостаткам накладной конструкции можно отнести

• массивный, длинный ключ;
• необходимость маскировки корпуса замка декоративными накладками. в противном случае замок будет нарушать эстетику дверей;
• минимальное сопротивление криминальным механическим нагрузкам (накладные замки для деревянных дверей очень легко выбить). Чтобы увеличить их надежность, такой замок обычно устанавливают на дверь, открывающуюся наружу и дополнительно усиливают крепление запорной планки.

Важно: выбирая накладной замок с защелкой обратите внимание на металл, из которого он изготовлен. Наибольшей прочностью отличается стальной корпус, а вот алюминиевые и латунные замки слишком восприимчивы к ударным воздействиям.

Врезные замки в деревянную дверь абсолютно незаметны, однако их установка требует определенных слесарно-столярных навыков и скрупулезности. Для манипуляций злоумышленникам остается лишь замочная скважина, поэтому врезные замки для дверей считаются более надежными. Замки тяжелой серии (многоригельные, с вертикальными тягами) устранить выдавливанием практически невозможно. И даже более скромный размер замка с единственной горизонтальной ригельной пластинкой потребует применения металлорежущего полотна или иных специальных инструментов.

Врезные замки в деревянную дверь абсолютно незаметны

Типы запорного механизма

И накладные, и врезные замки в деревянную дверь могут иметь различные механизмы секретности.

1. В цилиндровом механизме секретности применяются кодовые штифтовые, пластинчатые или дисковые элементы. Примитивные цилиндровые замки «английского» типа легко вскрываются отмычкой, а цилиндры повышенной секретности с картами-ключами Cor-Kit настолько неуязвимы, что даже используются для защиты помещений монетного двора США.
2. Действие сувальдных запоров основывается на взаимодействии зубцов ключа с кодовыми фигурными пластинами (сувальдами) замка. Повышенную секретность имеет сувальдный замок с двухсторонним ключом. Усиленные ригели позволят не опасаться перепиливания, защитная шторка с вращающимися дисками предотвратит несанкционированный доступ к сувальдам.
3. Установка магнитного замка рациональна при повышенной проходимости помещения. Магнитное устройство предназначается лишь для дверей, открывающихся наружу, а электромеханические модификации не имеют подобных ограничений. Электромагнитные замки могут потребовать подключения электроэнергии, но возможен и вариант с автономным блоком питания. Массивная дверь потребует магнитный замок с увеличенным усилием на отрыв.

Важно: специалисты советуют защищать входную дверь комплектом из двух замков с разными типами секретного механизма.

Комбинированный замок для входной двери

В настоящее время для защиты входной двери предлагаются комбинированные замки, сочетающие в едином корпусе сразу два типа запоров (сувальдного и цилиндрового или сувальдного и помпового). Они могут быть как зависимого типа (т.е. замки должны закрываться один за другим в определенном порядке), так и независимые (работают индивидуально).

Комплект инструмента, необходимый для работы

Выбрав замок, подходящий вам по параметрам, следует подобрать необходимые инструменты. Врезка замка в деревянную дверь не требует каких-либо особенных инструментов, вполне можно обойтись электродрелью с набором сверел и «коронкой» для дерева, отверткой, стамеской, ножовкой по металлу и молотком. Разметку вам облегчит комбинированный угольник и рулетка. Профессиональные мастера для выборки углублений под планку замка и пазов под корпус имеют специализированные фрезеры, которые позволяют выполнять работу не только быстро, но и аккуратно. Но дилетантам покупать такое дорогостоящее оборудование, чтобы единожды установить замок врезной с ручкой для входных дверей нет смысла.

Устанавливаем накладной замок

Установка накладного замка на деревянную дверь начинается с разметки его удобного месторасположения и обозначения на торце двери величины паза для закрепляющей пластины. Паз вырезается на глубину, обеспечивающую монтаж пластины заподлицо с дверным полотном, без выступов. Затем высверливается сквозное отверстие для размещения в нем цилиндрового механизма. Если в комплектующих приобретенного вами изделия входит специальный шаблон, разметка под отверстия значительно упрощается.

Накладной замок на деревянную дверь

Совет специалиста: диаметр рабочей «коронки» выбирается на пару миллиметров больше личинки замка.

Вставив цилиндр и кольцо-фиксатор в отверстие и плотно прижав корпус к дверному полотну, закрепляют замок накладной для деревянной двери шурупами. При этом перпендикулярно полотну вкручивают длинные а в торец короткие крепежные элементы. Снаружи двери на цилиндровый механизм (также при помощи саморезов) устанавливают накладку.

Некоторые модели имеют в комплекте специальные установочные пластины. В этом случае на внутреннюю поверхность дверного полотна крепится монтажная пластина, а на нее корпус замка.

Совет специалиста: лишнюю длину соединительного стержня замка отпиливают, оставив в запасе 12 мм и крепко прижимая установочную пластину к поверхности двери.

Завершающий этап работ — установка запорной планки. Ее положение удобно разметить, густо смазав язычок замка грифелем мягкого простого карандаша или мелом. Паз под запорную пластину выбираем стамеской, постукивая по ней молотком. Подготовив место, прикрепляем шурупами корпус ответной планки и закрепляющую пластину. Накладной замок установлен!

Установка врезного замка

Врезные замки для дверей требуют специального гнезда в торце дверного полотна, поэтому их установка потребует от вас больше времени и усилий. Чтобы выполнить эту трудоемкую работу, по контуру намеченного отверстия тонким сверлом высверливаются прорези, на глубину равную длине корпуса вставляемого механизма.

Установка врезного замка в дверь

Совет специалиста: чтобы глубина отверстия точно соответствовала планируемой, можно сделать отметку на сверле кусочком изоляционной ленты

Остатки дерева удаляются долотом, с последующим подравниванием стенок стамеской. Необходимо добиться такого размера паза, чтобы поверхность вставленного замка совпадала с торцевой поверхностью двери, поэтому выдалбливая гнездо, периодически примеряйте его соответствие нужным размерам. Дальнейшие операции проводят в такой последовательности:

• установив замок дверной врезной в углубление, размечается положение крепежной пластины, с последующим выбором места для ее размещения стамеской;
• электродрелью высверливаются отверстия под цилиндровые механизмы на дверном полотне и проверяется соответствие их положения;
• просверлив отверстие на месте замочной скважины, ножовкой выпиливается фигурный паз под нее. Края паза обрабатываются наждачной бумагой;

Совет специалиста: чтобы зачистить «шкуркой» место пропила было удобней, прикрепите ее на отвертку

• на торце двери тонким сверлом намечаются места шурупов, для крепления корпуса замка;
• собирается врезной замок с защелкой, планкой, ручками и проверяется его работоспособность;
• после удачных испытаний, замок прикрепляется шурупами-саморезами на место.

Установка ответной планки у врезного замка выполняется аналогично накладной модели.

Источники: http://ozamkah.ru/na-derevyannuyu-dver, http://fb.ru/article/266220/nakladnoy-zamok-na-derevyannuyu-dver-ustroystvo-i-remont, http://misterdver.ru/council/kak-vrezat-zamok-v-derevyannuyu-dver/

Замок накладной для деревянной двери: как выбрать и установить

В последнее время былую популярность себе вернули двери из натурального дерева. Это добротные и надежные изделия. Но без хорошего замка вход не может быть защищен полноценно. Накладной замок для двери из дерева – оптимальное решение. Такая конструкция не нарушит целостность полотна. А если правильно выбрать запорное устройство, оно защитит вход не хуже врезной модели.

Преимущества и недостатки

Чтобы окончательно определиться, подходят ли вам накладные замки, предлагаем рассмотреть достоинства и недостатки таких изделий.

Итак, доводы в пользу выбора замка с накладной установкой:

1. Простота монтажа. Самостоятельная установка такого устройства не составит труда.
2. Надежная защита. Правильно выбранный замок обеспечит безопасность при любом способе монтажа. А ослабить крепежи снаружи невозможно.
3. Целостность полотна. При установке накладного замка деревянная дверь практически не пострадает.

Было бы несправедливо не сказать о недостатках. К минусам накладных замков относят:

1. По-настоящему надежны только массивные блоки из стали и чугуна.
2. Если для двери предусмотрено открывание внутрь дома, запорный блок несложно выбить.
3. Выпирающая конструкция может нарушить эстетику красивой деревянной двери.

Как правильно выбрать накладной замок

Если вы уже приняли решение в пользу накладного замка, осталось грамотно выбрать максимально надежную защиту для деревянной входной двери. Что нужно выяснить?

1. Степень секретности.
2. Класс взломостойкости.
3. Тип защелки.
4. Принцип действия.

Класс защиты замка

Он же – класс взломостойкости, как чаще называют этот показатель. Есть общепринятая классификация, определяющая, насколько сложно вскрыть ту или иную замковую систему. Классы безопасности устанавливаются в диапазоне от 1 до 4 и указываются производителем в документации. Замки 3-го и 4-го класса – это изделия с высокой степенью надежности. Ниже для входной деревянной двери лучше не рассматривать.

Принцип функциональности

По данной концепции замки подразделяют на три вида:

1. С пружинной защелкой. Изнутри такое устройство открывается от ручки, снаружи – от ключа.
2. С фиксированной защелкой. Здесь защелка со скосом обеспечивает полную блокировку при закрывании.
3. С магнитной защелкой. Полотно фиксируется в каркасе за счет притяжения двух мощных магнитов. Один магнит – сам ригель, второй вмонтирован в ответной планке.

Секретные механизмы замка

Уже упоминалось, что от механизма сердечника напрямую зависит уровень секретности всего замка. Личинку с повышенной секретностью попросту невозможно вскрыть отмычкой. Итак, какие механизмы предлагают производители?

Цилиндровые

Сердечник в таком замке имеет цилиндрическую форму. В Европе его обозначают, как механизм DIN-стандарта. Основу внутреннего строения составляют секретные элементы с определенным набором комбинаций. Среди цилиндровых замков различают:

• Штифтовые. Секретными элементами в них служат металлические пластины (штифты), посаженные в канал. Соответственно высоте пластин размещены прорези на ключе. Из канала штифты выдвигаются под воздействием пружины. Когда ключ-оригинал входит в скважину, кодовые и опорные пластины образуют ровную линию между корпусом и личинкой, позволяя провернуть ее.

• Дисковые. В таких замках вместо пластин секретами служат диски с уникальными фрезеровками. К каждому распилу подходит определенная прорезь на штатном ключе. Когда фрезеровки «находят» друг друга, диски уходят вглубь личины, и встают под нужным углом. Тогда ключ можно провернуть, выдвинув засов. Механизм невероятно сложен в плане вскрытия. А при попытке просверлить сердечник помешает вращение дисков.

Сувальдные

Эти механизмы также называют «сейфовыми» замками, подтверждая их высокую надежность. Внутри сердечника расположены взаимосвязанные подпружиненные пластинки, именуемые сувальдами. Каждая из сувальд обладает оригинальным надрезом. Пластинки размещаются так, чтобы прорези дублировали геометрию фрезеровок на ключе.

В современных моделях учтены все недочеты замков старого формата. Прогрессивные сувальдные механизмы наделяют функцией распознавания оригинального ключа, ложными пазами. Не только отмычка, но даже неидеально изготовленный дубликат не сможет открыть деревянную дверь, оснащенную подобным устройством.

Выбирая механическое устройство цилиндрового или сувальдного типа, обращайте внимание на количество секретных элементов. Каждые четыре секрета размещаются в другой последовательности, обеспечивая свои кодовые комбинации. Хороший замок содержит 8 секретов.

Электромеханические замки

По внешним данным накладной электромеханический замок на деревянном полотне сложно отличить от механического. Особенность изделия скрывается в механизме запора. Его основой служит электропривод, который управляется пультом, электронным ключом, картой. Электромеханические замки бывают следующих типов:

1. Соленоидный. Катушка соленоида под воздействием тока образует магнитное поле, за счет которого электромагнит воздействует на ригель.
2. Моторный. Мини-двигатель обеспечивает управление ригелем.
3. С электроблокировкой. Защелка связана с жесткой пружиной, предотвращающей открывание. Воздействием ключа устраняется фиксация, и защелка уходит в корпус замка.

Электромеханические запорные блоки, работающие на соленоиде, наименее надежны.

Устанавливаем накладной замок

Прежде чем рассказать, как установить накладной замок на деревянную дверь, добавим один нюанс, как раз связанный с монтажом. Конструкции, которые крепятся поверх полотна, ориентированы на определенное открывание. Если петли на деревянном полотне расположены справа, нужно покупать «левый» замок. К левым петлям, соответственно, – «правый». Для этого на упаковке вы найдете маркировку Л и П (L и R).

Учтите: установить накладной замок на деревянное полотно необходимо выше врезного блока.

Первый этап – разметка. Сейчас производители упростили задачу: в комплекте прилагается готовый бумажный шаблон. Просто приложите его к поверхности и обозначьте шилом 4 точки для шурупов и одну для скважины.

Далее подготавливаются глухие отверстия под саморезы. Начать следует со сверла меньшего диаметра, затем – расширить лунки до нужного размера. Отверстие для сердечника должно быть сквозным. Здесь потребуется перьевое сверло подходящего диаметра. Для аккуратности сверлить лучше до середины с двух сторон. Теперь разметьте место паза на торцевой части полотна, чтобы установить замковую планку. Аккуратно срежьте лишний слой острой стамеской.

Самое время крепить замок. Поставьте блок на деревянную поверхность, зафиксируйте его саморезами (2 на торце и 4 на лицевой части).

Осталось вмонтировать ответную часть. Смажьте торцы ригелей любым красящим веществом. При попытке запереть замок на коробе останутся точные отметки. Теперь нужно выбрать лишний материал с помощью стамески и миниатюрного молотка. Ответные элементы и декоративная планка крепятся саморезами.

Проверьте, как работает накладной замок, и работа окончена!

Как поставить накладной замок на деревянную дверь

Накладной замок на деревянную дверь: установка и устройство

Как установить накладной замок на деревянную дверь

Выбор для деревянной двери замка именно накладного типа – это верное решение. Такие замки достаточно просты и, что для деревянной двери особенно важно, не повреждают целостность дверного полотна. Важно только правильно определиться с конструкцией и типоразмером накладного замка.

Выбор типа и устройства накладного замка

В большинстве случаев накладные замки устанавливают без замены двери. Поскольку она сама по себе достаточно взломонеустойчива, то врезной замок для преступников представляет более легкую добычу, поскольку находится ближе к внешней поверхности двери. Считается, что врезной замок надежнее, но при его установке происходит существенное ослабление рабочего сечения дверного полотна. Ввиду этого главной задачей становится правильный выбор конструкции замка именно накладного типа.

Конструкция такого замка предусматривает возможность пользоваться им с обеих сторон входной двери. Снаружи это делает ключ, а изнутри – специальная поворотная защелка, как на фото. В некоторых случаях дополнительно к накладному замку приобретаются также предохранительная защелка и клиновая задвижка. Установка их чрезвычайно проста и не отнимает много времени.

Конструктивные разновидности устройства накладных замков

Накладные варианты выбираются по следующим критериям:

• по степени секретности;
• по уровню взломостойкости;
• по надежности срабатывания.

Накладной замок включает в себя корпус, в котором смонтирован запирающий механизм, приводной механизм рычажного типа, лицевая запирающая панель и гнездо под замочные ригели. Некоторые замки снабжаются и внутренней защелкой.

Относительно механизма запирания могут быть варианты: сувальдный или цилиндрический. Для накладных замков вариант с сувальдами лучше: в случае утери ключа потребуется заменить лишь личинку ключа, в то время, как сувальдные замки подлежат полной замене.

При приобретении замка под уже установленную дверь следует запомнить, в какую сторону она открывается, и соответственно обзавестись замком с правым (П) либо левым (Л) открыванием.

При выборе накладного замка следует уделить несколько минут и правильному выбору защелки. По своему устройству она может быть пружинной или жестко фиксируемой. В первом случае срабатывание накладного замка происходит либо вследствие поворота ключа (с наружной стороны деревянной двери), либо поворотом ручки (с внутренней стороны двери). Возвращение защелки в исходное положение может быть автоматическим или при помощи запорной кнопки.

Чтобы не очутиться в неудобном положении, лучше приобрести второй вариант. Есть, конечно, и более дорогие исполнения накладных замков, в которых возвращение защелки в исходное положение производится подачей рабочего напряжения к запирающему механизму. Но для деревянной входной двери это уже лишее.

Как установить

Прежде всего следует определиться с высотой установки замка. Если замок просто заменяется на более новый, то этот этап, понятно, опускается. И лишь, когда «старая» поверхность имеет нерабочее состояние – поврежденные фрагменты дверного полотна, сколы и т.п. – придется закрывать это место декоративной планкой и менять высоту установки. Допустимый диапазон составляет 1-1,5 м от уровня пола.

Установка производится с внутренней части деревянной двери. Корпус прикрепляется к дверному полотну при помощи шурупов, входящих в комплект поставки накладного замка. В корпусе предусматриваются соответствующие крепежные отверстия. Поскольку запирающие ригели не перемещаются в полости дверного полотна, а входят непосредственно в запирающую коробку, то перед окончательным монтажом стоит проверить правильность и надежность хода ригелей. Для этого размечают отверстие в корпусе дверного полотна под соответствующее гнездо.

В связи с унификацией конструкций большинства накладных замков отверстия должны совпасть. Возможно, придется лишь при помощи долота и стамески несколько расширить полость (если новые ригели толще и массивнее прежних).

После проверки надежности действия запирающего механизма окончательно фиксируют накладной замок, используя:

• декоративную крышку под ключевину – с наружной стороны двери,
• ригельную планку – для дверной коробки.

С целью облегчения такой установки торцы ригелей можно натереть мелом, как на. Полученный оттиск даст четкое представление о требуемом взаимном расположении двух частей накладного замка.

Накладной замок на деревянную дверь: устройство и ремонт

September 15, 2016

Установка хорошей двери должна сопровождаться установкой не менее добротного замка. Часто двери из металла уже содержат в своей структуре один, а иногда и несколько замков. На деревянные полотна придется монтировать его отдельно.

Накладные – замки, крепящиеся непосредственно на полотно двери. Самые распространенные механизмы среди них: сувальдные и цилиндрические.

Установка накладного замка на деревянную дверь и правильное его функционирование зависят от первоначального выбора. Для этого нужно разобраться в различиях.

Класс защиты

Первым отличием накладных замков становится степень их защиты. Ее существует несколько классов, которые соответствуют степени защиты жилища от проникновения. Их всего четыре: от минимальной и средней до высокой и специальной. Первая из них самая простая для злоумышленника, такой замок открывается за считанные минуты, хватит примерно пяти. С замком со средней защитой придется повозиться, но и его взлом займет не более 10 минут. К высокой степени относят такую фурнитуру, которая снабжена защитой от высверливания хвостовика засова. К четвертому, самому высшему, классу защиты относят замки для специальных помещений или сейфов. Такие приборы подбираются индивидуально.

По такой классификации для бытовых целей и гражданских зданий подойдут замки второго и третьего класса защиты.

Устройство

Накладной замок на деревянную дверь обладает еще одним отличием – секретным механизмом. Тут он подразделяется на цилиндровый и сувальдный. Вторые используют как вспомогательные устройства, при выходе его из строя придется менять замок полностью. Цилиндровые имеют в своей конструкции так называемую личинку, которая и отпирает замок. Накладной замок на деревянную дверь может быть односторонним и двусторонним. Это зависит от того, с какой стороны двери его открывают. Односторонний замок можно закрыть только с одной стороны. При этом с противоположной будет располагаться поворотная ручка, открывающая дверь. Двусторонним будет замок, который закрыть ключом можно с обеих сторон.

По принципу функциональности различают две группы замков:

— С пружинной защелкой. Открывание происходит с внутренней стороны ручкой, с наружной – ключом. Защелка при этом заводится в корпус или нажимается специальная кнопка, находящаяся в корпусе.

— С закрепленной защелкой. Такой механизм полностью блокирует дверь благодаря треугольной защелке.

Существуют магнитные замки, которые целесообразно устанавливать только в том месте, где большой поток людей. Часто это лишь работа на открывание наружу. Такие замки могут потребовать дополнительного подключения питания или автономного носителя энергии.

Как сделать правильный выбор накладного замка?

Защита для двери в первую очередь это защита всего жилища, поэтому лучше отдать предпочтение известным брендам, которые отвечают за качество и надежность. Основные критерии в том, как выбрать накладной замок на деревянную дверь:

— Секретность. Лучше отдать предпочтение цилиндровым, а не сувальдным механизмам. Они более дешевые в эксплуатации, но не менее надежные. Лучше выбрать цилиндровый накладной замок на деревянную дверь, устройство и ремонт которого обойдутся гораздо дешевле, чем сувальдного.

— Запирающий элемент. Здесь различие в ригеле и его отсутствии. Задвижек в ригеле может быть числом до пяти штук, а без ригеля всего один монолитный язычок.

— Принцип открывания. Механические, электронные или электромеханические. Первый из них самый распространенный и самый простой, так как доступ осуществляется обычным ключом.

— Конфигурация двери. Как установить накладной замок на деревянную дверь в зависимости от ее открывания? Ограничений особых нет, главное, чтобы замок был выбран правильно – правый или левый. На каждом из них есть соответствующая маркировка.

— Дополнительные элементы. Например, встроенная защелка, которая позволяет зафиксировать дверь в закрытом положении, чтобы с другой стороны она не могла открыться.

Он зачастую заключается в замене личинки. Чтобы это сделать, необходимо:

• Снять накладку замка.
• Открутить в торце двери фиксирующий винт.
• Извлечь цилиндр.

Заменить его на новый и собрать все в обратной последовательности.

По сравнению с другими видами замков накладной отремонтировать проще всего, что также является большим преимуществом.

Установка: инструменты

Часто домашние умельцы задаются вопросом: как поставить накладной замок на деревянную дверь? Приступать к установке нужно после того, как замок подобран по всем параметрам. Зачастую в этом нет ничего сложного, поэтому произвести ее можно собственными силами, не прибегая к помощи специалистов. Единственное, если дверь уникальная или очень дорогая, такой способ лучше отмести из-за вероятности повредить полотно. Инструменты для самого обычного замка и двери также будут самыми элементарными. Это: электродрель со сверлами и коронкой для дерева, стамеска, отвертка, молоток, для разметки – угольник или рулетка. У мастеров своего дела имеются специальные фрезеры, выполняющие не только быстро монтаж замка, но и очень качественно. Для единоразовой установки домашнему мастеру такие приборы ни к чему, потому как стоят недешево.

Установка накладного замка

Чтобы самостоятельно установить цилиндровый накладной замок на деревянную дверь, потребуются следующие инструменты: дрель, электрическая или ручная, сверла к ней; карандаш; отвертка; саморезы; молоток и стамеска.

Перед установкой обязательно ознакомиться с прилагающийся к замку схемой. Порядок шагов монтажа следующий:

— Сделать отметки на двери для будущих отверстий, для этого приложить замок к полотну.

— Просверлить отверстия для саморезов, при этом лучше использовать сверло немного тоньше самореза, тогда он будет закреплен наиболее надежно.

— Высверлить канал для сердечника.

— Установить замок в двери и подвести к личинке.

— Планку фиксации прикрепить к дверной коробке. После этого накладной замок на деревянную дверь, установка которого почти завершена, нужно проверить на функционирование, если нет смещения двери и коробки относительно друг друга, то можно закрепить все элементы.

Установка накладного замка

На дверь стандартной высоты установку замка начинают с точки, которую делают, отмечая одну треть длины от верха полотна. Нередко к инструкции по монтажу не прилагают ту часть, в которой отмеряют центр расположения устройства. Поэтому нужно предпринять следующее:

— Произвести разметку при помощи угольника и просверлить дрелью отверстие.

— Обвести контуры замка на листе бумаги – это будет шаблоном. Далее взять сверло, диаметр которого должен соответствовать размеру цилиндра, высверлить посадочное место для цилиндра. Делать это лучше с обеих сторон, чтобы не было лишних сколов на лицевой поверхности.

— Установить цилиндр в подготовленном отверстии, закрепить корпус устройства с помощью самрезов. Снаружи устанавливается накладка для скважины ключа. Лучше выбрать цилиндровый накладной замок на деревянную дверь, устройство и ремонт которого обойдется гораздо дешевле, чем сувальдного.

— После этого замок следует открыть и прижать к коробке. В этот момент нужно отметить то место, где будет располагаться запорный механизм. Для этого разметить верхнюю и нижнюю планки ригеля. В это место располагается корпус планки ригеля и обводится его контур карандашом.

— Сделать углубление с помощью дрели или стамески так, чтобы край пластины держателя совпал с дверной рамой.

После этого производится завершающий этап – проверка правильности монтажа. Если замок функционирует исправно, то можно закрепить результат.

11 странных признаков, указывающих, что вы хороши в постели Вам тоже хочется верить в то, что вы доставляете своему романтическому партнеру удовольствие в постели? По крайней мере, вы не хотите краснеть и извин.

15 симптомов рака, которые женщины чаще всего игнорируют Многие признаки рака похожи на симптомы других заболеваний или состояний, поэтому их часто игнорируют. Обращайте внимание на свое тело. Если вы замети.

Каково быть девственницей в 30 лет? Каково, интересно, женщинам, которые не занимались сексом практически до достижения среднего возраста.

Как выглядеть моложе: лучшие стрижки для тех, кому за 30, 40, 50, 60 Девушки в 20 лет не волнуются о форме и длине прически. Кажется, молодость создана для экспериментов над внешностью и дерзких локонов. Однако уже посл.

9 знаменитых женщин, которые влюблялись в женщин Проявление интереса не к противоположному полу не является чем-то необычным. Вы вряд ли сможете удивить или потрясти кого-то, если признаетесь в том.

Никогда не делайте этого в церкви! Если вы не уверены относительно того, правильно ведете себя в церкви или нет, то, вероятно, поступаете все же не так, как положено. Вот список ужасных.

Как врезать замок в деревянную дверь

Чтобы аккуратно поставить замок, не испортив неумелыми действиями деревянную поверхность дверного полотна, лучше всего обратиться в специализированную организацию. Цена (за работу специалиста) будет зависеть от конструктивных особенностей двери, вида замкового механизма и общего объема работ. При этом профессиональный установщик не только поможет советом при комплектации запорной системы (замков. личинок, броненакладок), но и предоставит гарантию на свою работу. Если же вы полны уверенности, что сумеете самостоятельно врезать замок в дверь. начните работу с подготовки материалов и инструментов.

Выбираем: врезной или накладной

Накладные замки более просты в установке, так как крепятся на поверхность дверного полотна при помощи шурупов. Накладной замок на деревянную дверь не нарушает целостность полотна и, благодаря креплению изнутри, может устанавливаться на двери минимальной толщины. Накладные модификации замковых систем легко взаимозаменяемы, хотя отверстия для крепления у различных моделей могут и не совпадать. К недостаткам накладной конструкции можно отнести

• массивный, длинный ключ;
• необходимость маскировки корпуса замка декоративными накладками. в противном случае замок будет нарушать эстетику дверей;
• минимальное сопротивление криминальным механическим нагрузкам (накладные замки для деревянных дверей очень легко выбить). Чтобы увеличить их надежность, такой замок обычно устанавливают на дверь, открывающуюся наружу и дополнительно усиливают крепление запорной планки.

Важно: выбирая накладной замок с защелкой обратите внимание на металл, из которого он изготовлен. Наибольшей прочностью отличается стальной корпус, а вот алюминиевые и латунные замки слишком восприимчивы к ударным воздействиям.

Врезные замки в деревянную дверь абсолютно незаметны, однако их установка требует определенных слесарно-столярных навыков и скрупулезности. Для манипуляций злоумышленникам остается лишь замочная скважина, поэтому врезные замки для дверей считаются более надежными. Замки тяжелой серии (многоригельные, с вертикальными тягами) устранить выдавливанием практически невозможно. И даже более скромный размер замка с единственной горизонтальной ригельной пластинкой потребует применения металлорежущего полотна или иных специальных инструментов.

Врезные замки в деревянную дверь абсолютно незаметны

Типы запорного механизма

И накладные, и врезные замки в деревянную дверь могут иметь различные механизмы секретности.

1. В цилиндровом механизме секретности применяются кодовые штифтовые, пластинчатые или дисковые элементы. Примитивные цилиндровые замки «английского» типа легко вскрываются отмычкой, а цилиндры повышенной секретности с картами-ключами Cor-Kit настолько неуязвимы, что даже используются для защиты помещений монетного двора США.
2. Действие сувальдных запоров основывается на взаимодействии зубцов ключа с кодовыми фигурными пластинами (сувальдами) замка. Повышенную секретность имеет сувальдный замок с двухсторонним ключом. Усиленные ригели позволят не опасаться перепиливания, защитная шторка с вращающимися дисками предотвратит несанкционированный доступ к сувальдам.
3. Установка магнитного замка рациональна при повышенной проходимости помещения. Магнитное устройство предназначается лишь для дверей, открывающихся наружу, а электромеханические модификации не имеют подобных ограничений. Электромагнитные замки могут потребовать подключения электроэнергии, но возможен и вариант с автономным блоком питания. Массивная дверь потребует магнитный замок с увеличенным усилием на отрыв.

Важно: специалисты советуют защищать входную дверь комплектом из двух замков с разными типами секретного механизма.

Комбинированный замок для входной двери

В настоящее время для защиты входной двери предлагаются комбинированные замки, сочетающие в едином корпусе сразу два типа запоров (сувальдного и цилиндрового или сувальдного и помпового). Они могут быть как зависимого типа (т.е. замки должны закрываться один за другим в определенном порядке), так и независимые (работают индивидуально).

Комплект инструмента, необходимый для работы

Выбрав замок, подходящий вам по параметрам, следует подобрать необходимые инструменты. Врезка замка в деревянную дверь не требует каких-либо особенных инструментов, вполне можно обойтись электродрелью с набором сверел и «коронкой» для дерева, отверткой, стамеской, ножовкой по металлу и молотком. Разметку вам облегчит комбинированный угольник и рулетка. Профессиональные мастера для выборки углублений под планку замка и пазов под корпус имеют специализированные фрезеры, которые позволяют выполнять работу не только быстро, но и аккуратно. Но дилетантам покупать такое дорогостоящее оборудование, чтобы единожды установить замок врезной с ручкой для входных дверей нет смысла.

Устанавливаем накладной замок

Установка накладного замка на деревянную дверь начинается с разметки его удобного месторасположения и обозначения на торце двери величины паза для закрепляющей пластины. Паз вырезается на глубину, обеспечивающую монтаж пластины заподлицо с дверным полотном, без выступов. Затем высверливается сквозное отверстие для размещения в нем цилиндрового механизма. Если в комплектующих приобретенного вами изделия входит специальный шаблон, разметка под отверстия значительно упрощается.

Накладной замок на деревянную дверь

Совет специалиста: диаметр рабочей «коронки» выбирается на пару миллиметров больше личинки замка.

Вставив цилиндр и кольцо-фиксатор в отверстие и плотно прижав корпус к дверному полотну, закрепляют замок накладной для деревянной двери шурупами. При этом перпендикулярно полотну вкручивают длинные а в торец короткие крепежные элементы. Снаружи двери на цилиндровый механизм (также при помощи саморезов) устанавливают накладку.

Некоторые модели имеют в комплекте специальные установочные пластины. В этом случае на внутреннюю поверхность дверного полотна крепится монтажная пластина, а на нее корпус замка.

Совет специалиста: лишнюю длину соединительного стержня замка отпиливают, оставив в запасе 12 мм и крепко прижимая установочную пластину к поверхности двери.

Завершающий этап работ — установка запорной планки. Ее положение удобно разметить, густо смазав язычок замка грифелем мягкого простого карандаша или мелом. Паз под запорную пластину выбираем стамеской, постукивая по ней молотком. Подготовив место, прикрепляем шурупами корпус ответной планки и закрепляющую пластину. Накладной замок установлен!

Установка врезного замка

Врезные замки для дверей требуют специального гнезда в торце дверного полотна, поэтому их установка потребует от вас больше времени и усилий. Чтобы выполнить эту трудоемкую работу, по контуру намеченного отверстия тонким сверлом высверливаются прорези, на глубину равную длине корпуса вставляемого механизма.

Установка врезного замка в дверь

Совет специалиста: чтобы глубина отверстия точно соответствовала планируемой, можно сделать отметку на сверле кусочком изоляционной ленты

Остатки дерева удаляются долотом, с последующим подравниванием стенок стамеской. Необходимо добиться такого размера паза, чтобы поверхность вставленного замка совпадала с торцевой поверхностью двери, поэтому выдалбливая гнездо, периодически примеряйте его соответствие нужным размерам. Дальнейшие операции проводят в такой последовательности:

• установив замок дверной врезной в углубление, размечается положение крепежной пластины, с последующим выбором места для ее размещения стамеской;
• электродрелью высверливаются отверстия под цилиндровые механизмы на дверном полотне и проверяется соответствие их положения;
• просверлив отверстие на месте замочной скважины, ножовкой выпиливается фигурный паз под нее. Края паза обрабатываются наждачной бумагой;

Совет специалиста: чтобы зачистить «шкуркой» место пропила было удобней, прикрепите ее на отвертку

• на торце двери тонким сверлом намечаются места шурупов, для крепления корпуса замка;
• собирается врезной замок с защелкой, планкой, ручками и проверяется его работоспособность;
• после удачных испытаний, замок прикрепляется шурупами-саморезами на место.

Установка ответной планки у врезного замка выполняется аналогично накладной модели.

Источники: http://legkoe-delo.ru/remont-doma/raznoe/31706-nakladnoj-zamok-na-derevyannuyu-dver-ustanovka-i-ustrojstvo, http://fb.ru/article/266220/nakladnoy-zamok-na-derevyannuyu-dver-ustroystvo-i-remont, http://misterdver.ru/council/kak-vrezat-zamok-v-derevyannuyu-dver/

как установить дверной замок на входные двери?

Решение поставить на деревянную входную дверь накладной замок является неплохим выбором. И хотя накладные запорные устройства считаются менее надёжными в плане защиты от несанкционированного проникновения в жилище, чем врезные их «сородичи», тем не менее среди них также найдутся качественные модели, имеющие довольно высокий уровень защиты (3 или 4 класса).

Особенности

Накладные замки хороши тем, что для их монтажа не требуется чего-то врезать в полотно, нарушая тем самым целостность дверного полотна – это главный плюс. Для выполнения этой работы вполне можно обойтись собственными силами с минимумом инструментов – это второй плюс. А третье преимущество состоит в той особенности, что замки такого типа довольно просты в эксплуатации, ремонте и замене.

Правда, имеются и некоторые серьёзные недостатки, которыми «грешат» подобные устройства.

• К сожалению, такой замок совершенно не подойдёт для входных дверей, которые открываются внутрь помещения. Вернее, для честных людей, которые обычно не имеют привычки выбивать ногой чужие двери вместе с замком внутрь квартиры, такие запоры вполне достойный аргумент, но ведь имеются и другие субъекты. Поэтому на такие двери рекомендуется ставить два запора – и накладной, и врезной.
• Практически все виды накладных запирающих устройств ориентированы на одну из сторон двери – левую или правую. Если вдруг придёт в голову поменять дверь, открывающуюся в другую сторону, то замок применить со старого полотна уже не получится.

С особенностями таких устройств всё стало понятно. Остаётся только разобраться в различиях видов таких замков, чтобы приобрести и установить оптимальный для себя.

Виды

Среди разнообразия накладных запирающих устройств можно выделить только те, что зарекомендовали себя только с хорошей стороны.

• Замки с цилиндровым механизмом. Они имеют множество преимуществ по отношению к другим конструкциям своего типа: невысокая стоимость, высокая надёжность, многообразие моделей, хорошая ремонтопригодность. Именно поэтому представители этого вида накладных замков являются самыми востребованными у потребителей. Они имеют в своей личинке фиксирующие цилиндрики, число которых определяет его устойчивость ко взлому. Чем больше таких элементов в личинке, тем выше защищённость устройства. Современные цилиндровые замки выполняются с дополнительной защитой, оснащаются ключами с боковой перфорацией, а их личинки не поддаются высверливанию.

• Сувальдные запирающие конструкции. Они обладают высокой надёжностью, но чаще применяются для металлических дверей, ворот, сейфов. Они отличаются массивностью и поэтому для деревянных изделий их использовать совершенно абсурдно.

• Штифтовые механизмы. Конструктивно он состоит из нескольких подпружиненных штифтов, являющимися запорными органами (засовами), которые располагаются с разных сторон относительно отпирающего устройства замка. Открытие происходит специальным ключом, который нужно просто вставить до упора в замочную скважину, ничего не поворачивая. Закрытие происходит тем же самым действием. С внутренней стороны имеется вращающаяся ручка для открытия/закрытия замка.

• Электромеханическая система. В этих устройствах защёлка приводится в действие или ключом снаружи, или кнопкой изнутри посредством магнита, работающего от электротока с напряжением 12 В. Для того чтобы открыть дверь изнутри ключом, нужно перевести кнопку в режим блокировки. В случаях, когда понадобится держать дверь в открытом состоянии, кнопка ставится в режим постоянного открытия.

• Электронный вариант. Запор открывается и закрывается от брелока, а вся система работает от автономного питания. Ей не страшны перебои в электропитании дома, сам замок не видно с наружной стороны двери. Дверь нужно будет только вырубать, если кому-нибудь, кроме хозяев, захочется проникнуть в квартиру. Но такое устройство имеет и очень высокую стоимость, на которую решится далеко не всякий владелец квартиры.

• Замки бренда «Барьер». Они отличаются самой высокой степенью защиты (четвёртая). Замок практически невозможно вскрыть (объёмное кодирование механизма), сломать (корпус из стали более 5 мм), вывернуть (очень большая площадь запорной пластины).

Две последние модели, разумеется, может позволить далеко не каждый гражданин, живущий на одну зарплату, но даже в ином случае ставить их на деревянные двери не имеет смысла. Деревянные двери сами по себе не относятся к изделиям, обладающими высокой устойчивостью ко взломам.

Как выбрать?

При выборе и покупке нужного накладного замка для деревянной двери следует обратить внимание на несколько моментов по мере их значимости.

• Класс надёжности. Для межкомнатных дверей этот показатель, скорее всего, значения не имеет, а вот для входной двери он является главным. Самым лучшим вариантом станет уровень защиты 3 класса. Следует отметить, что всего для дверных замков по ГОСТу существует 4 класса защиты. Чем ниже класс, тем менее надёжной считается запирающая система. Некоторые модели современных накладных замков имеют 3 класс защиты, характеризующийся невозможностью высверливания их личинок. Сюда же можно отнести и электромеханические, и штифтовые виды запорных устройств.
• Конструкция запирающего механизма. Здесь однозначно нужно выбирать то устройство, где запорный элемент имеет язычок. Для деревянных дверей он более подходящий вариант. Можно выбрать или цилиндрические модели, или электромеханические.
• Принцип действия механизма. Самый популярный вид – механический. Он более надёжен и довольно простой. Если есть желание поставить замок с повышенным удобством, то вполне подойдут электромеханические запорные устройства.
• Комплектация дополнительными элементами (защёлки, блокираторы, переключатели и тому подобные опции).

Важно! Накладные запирающие устройства могут быть как с односторонним, так и двусторонним действием. Односторонние запираются и открываются ключом только с одной стороны – наружной. С внутренней же стороны эти функции выполняет поворотная ручка, ключ не используется. В двусторонних запорах ключом можно открыть дверь и снаружи, и изнутри.

Установка

Для установки запорного устройства накладного типа с цилиндрическим механизмом на входную деревянную дверь нужно приготовить такой инструмент, как:

• электродрель или ручной её аналог со свёрлами по дереву;
• перьевое сверло;
• стамеска;
• молоток;
• линейка и рулетка для разметок;
• простой карандаш;
• отвёртка.

Если замок новый, то обязательно нужно ознакомиться с инструкцией и схемой по монтажу устройства. Монтаж производится с внутренней стороны дверей. Алгоритм действий является следующим:

• определиться с высотой установки замка – обычно их устанавливают на высоте от 1 до 1,5 метров от пола; на это влияет и такой факт: есть ли маленькие дети в семье или инвалиды на коляске, если есть, то нужно выбрать ту высоту, которая им будет доступна;
• приложить корпус замка к полотну на выбранную высоту и сделать пометки для крепёжных отверстий и канала для личинки;
• просверлить крепёжные отверстия для саморезов, взяв сверло меньшей толщины, нежели толщина саморезов, в этом случае крепёж получится надёжней;
• высверлить сквозное отверстие для личинки сначала обычным сверлом небольшого диаметра, а затем перьевым сверлом доработать его до нужного размера – центральное сквозное отверстие, просверлённое обычным сверлом, будет являться ориентиром, перьевым сверлом сначала просверливается половина толщины двери изнутри, а вторая половина отверстия – снаружи; так меньше риск ошибиться или сделать скол с поверхности древесины при выходе сверла наружу;
• установить личинку и замок, закрепить корпус саморезами;
• после этого нужно вывести язычок затвора в положение открыто, притворить дверь и отметить место крепления ответной планки на дверной коробке;
• сделать отметки отверстий крепежа ответной планки;
• просверлить отверстия для саморезов, крепящих планку, и установить её на место;
• проверить работу замка.

Важно! Закончив работу по установке замка и проверив его работу, нужно с обратной стороны стамеской подправить декоративное металлическое кольцо личинки и закрепить окончательно все крепёжные детали.

О том, какие бывают накладные замки и как правильно их выбрать, смотрите в следующем видео.

Как установить накладной замок?

В большинстве случаев для установки на входные двери накладной замок не подходит, т. к. с точки зрения безопасности, степень его защиты порядком ниже, чем врезного замка. Но бывают случаи, когда без накладного замка не обойтись и это единственный возможный вид запирающего устройства, пригодного к установке. В том случае, когда есть еще одна дверь, установка накладного замка будет вполне оправдана. Существует много разновидностей накладных замков, но большинство из них снаружи открывается ключом, а изнутри помещения при помощи специального рычага, в использовании данная модель замка очень удобна.

Делаем правильный выбор

Прежде чем купить накладной замок определите левосторонняя или правосторонняя у вас дверь. Кроме этого важно замерить и определить толщину вашей двери. Чаще всего накладные замки продаются со специальным шаблоном, с помощью которого можно распределить все необходимые отверстия. Для сверления отверстия нужно использовать определенную насадку на дрель, которая поможет увеличить диаметр сверла. Просверливать сразу дверь насквозь не рекомендуется, т. к. на выходе можно выломать кусок двери. Необходимо сверлить до появления маленького отверстия на другой стороне двери, а потом продолжить сверление с обратной стороны.

Основные этапы монтажа замка

Для того чтобы установить замок вам понадобятся следующие инструменты: ножовка, шуруповерт, карандаш, долотчатое сверло, стамеска, угольник, разводной ключ, дрель и киянка.

• Прежде чем устанавливать цилиндр необходимо надеть на него кольцо, затем можно приступать к монтажу пластины крепления. Пластина наиболее важный элемент замка, она держит на себе цилиндр и сам механизм замка, поэтому к ее установке нужно подойти ответственно. В комплекте замка находится шаблон, по которому можно произвести все разметки. Проверить, правильно ли установлена пластина можно при помощи поворота механизма — он должен соединиться с цилиндром.
• На внутреннюю часть косяка необходимо вмонтировать накладку, для этого закрываем дверь и прикладываем накладку к замку. Делаем все необходимые отметки и вырезаем непосредственно в косяке гнездо необходимого размера. Накладку нужно закреплять очень хорошо, при помощи длинных шурупов, которые должны зайти в дверную раму. Такое крепление необходимо для того чтобы накладка могла выдержать довольно сильный удар. После монтажа накладки замок можно считать установленным.
• Теперь необходимо проверить дверной замок, он должен закрываться без усилий и помех. Если помехи присутствуют, значит, причина в неправильно установленной накладке. В этом случае необходимо ее положение откорректировать.
• Покупая накладной замок, выбирайте изделия от известных производителей. Не стоит экономить на безопасности вашего имущества, берите только качественную модель. Такой замок лучше всего устанавливать на деревянную дверь с металлическими пластинами.

Как установить накладной замок на деревянную дверь

Выбор для деревянной двери замка именно накладного типа – это верное решение. Такие замки достаточно просты и, что для деревянной двери особенно важно, не повреждают целостность дверного полотна. Важно только правильно определиться с конструкцией и типоразмером накладного замка.

Накладной замок

Выбор типа и устройства накладного замка

В большинстве случаев накладные замки устанавливают без замены двери. Поскольку она сама по себе достаточно взломонеустойчива, то врезной замок для преступников представляет более легкую добычу, поскольку находится ближе к внешней поверхности двери. Считается, что врезной замок надежнее, но при его установке происходит существенное ослабление рабочего сечения дверного полотна. Ввиду этого главной задачей становится правильный выбор конструкции замка именно накладного типа.

Конструкция такого замка предусматривает возможность пользоваться им с обеих сторон входной двери. Снаружи это делает ключ, а изнутри – специальная поворотная защелка, как на фото. В некоторых случаях дополнительно к накладному замку приобретаются также предохранительная защелка и клиновая задвижка. Установка их чрезвычайно проста и не отнимает много времени.

Конструктивные разновидности устройства накладных замков

Накладные варианты выбираются по следующим критериям:

• по степени секретности;
• по уровню взломостойкости;
• по надежности срабатывания.

Накладной замок включает в себя корпус, в котором смонтирован запирающий механизм, приводной механизм рычажного типа, лицевая запирающая панель и гнездо под замочные ригели. Некоторые замки снабжаются и внутренней защелкой.

Относительно механизма запирания могут быть варианты: сувальдный или цилиндрический. Для накладных замков вариант с сувальдами лучше: в случае утери ключа потребуется заменить лишь личинку ключа, в то время, как сувальдные замки подлежат полной замене.

При приобретении замка под уже установленную дверь следует запомнить, в какую сторону она открывается, и соответственно обзавестись замком с правым (П) либо левым (Л) открыванием.

При выборе накладного замка следует уделить несколько минут и правильному выбору защелки. По своему устройству она может быть пружинной или жестко фиксируемой. В первом случае срабатывание накладного замка происходит либо вследствие поворота ключа (с наружной стороны деревянной двери), либо поворотом ручки (с внутренней стороны двери). Возвращение защелки в исходное положение может быть автоматическим или при помощи запорной кнопки.

Чтобы не очутиться в неудобном положении, лучше приобрести второй вариант. Есть, конечно, и более дорогие исполнения накладных замков, в которых возвращение защелки в исходное положение производится подачей рабочего напряжения к запирающему механизму. Но для деревянной входной двери это уже лишее.

Как установить

Прежде всего следует определиться с высотой установки замка. Если замок просто заменяется на более новый, то этот этап, понятно, опускается. И лишь, когда «старая» поверхность имеет нерабочее состояние – поврежденные фрагменты дверного полотна, сколы и т.п. – придется закрывать это место декоративной планкой и менять высоту установки. Допустимый диапазон составляет 1-1,5 м от уровня пола.

Установка производится с внутренней части деревянной двери. Корпус прикрепляется к дверному полотну при помощи шурупов, входящих в комплект поставки накладного замка. В корпусе предусматриваются соответствующие крепежные отверстия. Поскольку запирающие ригели не перемещаются в полости дверного полотна, а входят непосредственно в запирающую коробку, то перед окончательным монтажом стоит проверить правильность и надежность хода ригелей. Для этого размечают отверстие в корпусе дверного полотна под соответствующее гнездо.

В связи с унификацией конструкций большинства накладных замков отверстия должны совпасть. Возможно, придется лишь при помощи долота и стамески несколько расширить полость (если новые ригели толще и массивнее прежних).

После проверки надежности действия запирающего механизма окончательно фиксируют накладной замок, используя:

• декоративную крышку под ключевину – с наружной стороны двери,
• ригельную планку – для дверной коробки.

С целью облегчения такой установки торцы ригелей можно натереть мелом, как на видео. Полученный оттиск даст четкое представление о требуемом взаимном расположении двух частей накладного замка.

Как установить накладной замок в деревянную дверь — Все о Лада Гранта

Если у деревянной двери сломается замок, то это однозначно приведет к определенным неудобствам. Однако провести замену или поставить новую модель сможет любой домовладелец самостоятельно, если имеет в наличии необходимый инструмент.

Виды фиксирующего устройства

Чтобы заменить или установить дверной замок, необходимо его правильно подобрать и купить. Независимо от того, где проводится замена (входная или межкомнатная), рекомендации по установке остаются одинаковыми. Различают 3 вида дверных замков:

1. Навесной. Является самым простым вариантом. Необходимо прикрутить дужки на полотно и на коробку, после чего можно начинать закрывать и открывать дом. Недостатком такого варианта считается низкая прочность, поэтому использовать рекомендуется для закрывания приусадебных построек;
2. Врезной вид. Выпускается в разных конструкциях. Независимо от разновидности инструкция по установке является одинаковой. Такой вид фиксирующего устройства характеризуется высокой надежностью и хорошо защищает дом от проникновения непрошенных гостей;
3. Накладной замок — возможно, менее надежен, чем врезной тип, но при этом пользуется популярностью у владельцев домов и квартир. Монтаж проводится проще и быстрее, чем врезного устройства.

Совет! Если на входную деревянную дверь в доме или квартире будет устанавливаться два замка, то следует выбрать разные виды.

Какой понадобится инструмент?

Чтобы установить дополнительный или заменить старый замок на двери, требуется стандартный набор оборудования, который имеется у многих домашних мастеров. С их помощью нужно будет удалить старую модель и поставить новое запорное устройство. Для этого потребуется:

• электродрель;
• молоток;
• угольник;
• шуруповерт или набор отверток;
• рулетка;
• набор стамесок;
• перовое сверло по дереву;
• ножик и шило.

Как врезать замок в деревянную дверь?

Сломанный замок в межкомнатной двери меняется легко. Для этого следует вынуть старый и поставить на его место новую модель с такими же размерами. Такая работа несложная и занимает, в среднем, 10-15 мин.

Намного труднее проводится монтаж врезного замка в полотно, где еще не было никаких моделей. Рассмотрим поэтапно ход выполнения:

1. Намечаем осевую линию с помощью угольника или рулетки. Для этого отмечаем 3-4 точки и проводим линию. Потом прикладываем дверной замок и обозначаем размеры: верх, низ, середину.

Совет: рекомендуется устанавливать запорное устройство на расстоянии 1 м от нижней кромки полотна.

2. Ставим ограничение на перовое сверло и вырезаем нишу. Толщина сверла должна быть на несколько миллиметров шире замка.

Совет: глубина ниши составляет примерно на 5 мм больше, чем глубина устанавливаемого замка. Измерение начинается от режущих кромок сверла.

3. В нишу устанавливаем замок и на проведенной линии отмечаем точки для крепежа. Затем делаем отверстия и возвращаем модель, прикручиваем саморезами.

4. Подрезаем контур.

5. Настраиваем ложе для планки.

6. Отмечаем дыры для ручки и замочной скважины, учитывая лицевую планку. Делать необходимо с внутренней и наружной сторон.

7. Делаем намеченные отверстия.

8. Вставляем личинку и лучку. Маскируем дефекты накладками.

9. Устанавливаем ответную планку.

Как установить накладной замок в деревянную дверь?

Это простой и быстрый способ установить дверной замок. Для этого необходимо следовать инструкции:

1. Определяем уровень врезки. Установка накладного дверного замка проводится выше, чем врезная модель. Промежуток между ними должен быть 20-50 см.
2. Намечаем место крепления, для этого отмечаем верхнюю и нижнюю части замка.
3. С помощью бумажного шаблона намечаем отверстия для саморезов и замочной скважины.
4. Просверливаем отверстия.
5. При помощи перьевого сверла делаем отверстия для замочной скважины.
6. Определяем ложе под торцевую планку.
7. Делаем разметку ответной планки и прикручиваем ее.
8. Фиксируем наружную накладку.

Замена дверного замка требует внимательности и терпения от мастера. Установить новый запор можно собственными силами при наличии необходимого оборудования и инструкции, которую следует соблюдать.

Существует огромное количество форм и моделей накладных замков — начиная от простейшей щеколды и заканчивая цилиндрическим механизмом. При правильной установке накладного замка на дверное полотно, он не уступает по надёжности врезному.

Надёжность накладного замка напрямую зависит от числа используемых штифтов. Максимально надёжными моделями считаются конструкции с пятью и более штифтами, качественным стопором для фиксации запорного механизма в ночном режиме. К тому же качественная установка зависит от способа монтажа креплений к дверному полотну и коробке. Накладные замки совместно с задвижкой устанавливают на полотно и крепят с помощью стяжек или саморезов. Не стоит использовать саморезы, идущие в комплекте, лучше приобрести более длинные, с таким же диаметром.

Стандартные накладные замки с цилиндровой системой одинаково хорошо подходят для всех типов дверей: металлических и деревянных. Перед установкой накладного замка необходимо убедиться в прочности полотна, в противном случае дверь может быть выбита без особых усилий.

Как установить накладной замок?

Если дверь стандартного размета, отметьте от её верхней части одну третью длины. Иногда к комплекту замка не прилагается шаблон для разметки центральной части устройства поэтому:

• читая инструкцию по установке накладного замка, при помощи угольника производим разметку, и в полученной точке с помощью дрели просверливаем отверстие.
• самостоятельно, на листе бумаги обводим контуры замка, отмечаем отверстия для крепежа и замочной скважины – изготавливаем шаблон

После этого сверлом (по дереву или металлу) диаметр, которого должен соответствовать размерам цилиндра расширяется посадочное место для цилиндра в полотне двери. Отверстие высверливается по метке с обеих сторон дверного полотна, что позволит избежать сколов на лицевой части. Вставляем цилиндр накладного замка в проделанное отверстие и закрепляем корпус с помощью крепежных винтов. На наружной стороне двери устанавливаем накладку на ключевую скважину.

Далее накладной замок переводится в закрытое состояние, после чего дверь прижимается к коробке и отмечается место установки запорного корпуса путём разметки верхней и нижней части ригеля. В соответствии с разметкой устанавливается корпус держателя ответной планки и обводиться карандашом.

Стамеской или дрелью делается углубление по разметке, таким образом, чтобы закраина пластины держателя задвижки была заподлицо с поверхностью дверной рамы. В проделанное углубление вставляется корпус и проделываются отверстия.

Установка накладного замка в металлическую дверь очень похожа на монтаж замков в деревянную, единственное существенное различие это инструменты! На заключительном этапе закрывается дверное полотно и проверяется насколько плотно входит запорный механизм накладного замка в корпус держателя задвижки. Если все совпало, то производится крепление и проверяется качество работы.

Дверной накладной замок: цилиндровый или реечный

Необходимо заменить накладной реечный замок на другую модель? Подойдет модель с цилиндровым механизмом! В качестве альтернативы или аналога реечного замка для входных, металлических или деревянных дверей можно установить накладной замок цилиндрового типа. На фото представлен один из вариантов.

Потребуется небольшая переделка дверного полотна, но установка накладного замка цилиндровой модели вместо реечной, перекроет старые крепежные отверстия. В качестве приятного бонуса вы поменяете громоздкий реечный ключ на аккуратный, плоский, небольшого размера.

Подбор для двери из дерева замка именно накладного типа – это правильное решение. Замки такого типа довольно просты и, что для двери из дерева очень важно, не повреждают целость полотна двери. Важно только правильно сформироваться с конструкцией и типоразмером замка накладного.

Подбор типа и устройства замка накладного

Во многих случаях замки накладные устанавливают без замены двери. Так как сама она по себе достаточно взломонеустойчива, то врезной замок для злоумышленников представляет самую простую добычу, так как находится ближе к поверхности с внешней стороны двери. Считается, что врезной замок лучше, однако при его установке происходит значительное ослабление рабочего сечения полотна двери. Ввиду этого основной задачей становится хороший выбор конструкции замка именно накладного типа.

Конструкция подобного замка имеет возможность пользоваться им с двух сторон парадной двери. С наружной стороны это выполняет ключ, а внутри – специализированная поворотная защелка, как на фото. В большинстве случаев дополнительно к накладному замку покупаются также предохранительная защелка и клиновая задвижка. Установка их не сложная и не забирает достаточно времени.

Конструктивные разновидности устройства накладных замков

Накладные варианты подбираются по следующим параметрам:

• по степени секретности;
• по уровню взломостойкости;
• по надежности срабатывания.

Накладной замок в себя включает корпус, в котором смонтирован замыкающий механизм, механизм привода рычажного типа, внешняя запирающая панель и гнездо под ригели замка. Некоторые замки снабжены и внутренней защелкой.

Относительно механизма запирания могут быть варианты: сувальдный или цилиндрический. Для накладных замков вариант с сувальдами лучше: на случай утери ключа понадобится сменить лишь личинку ключа, тогда, как замки сувальдного типа подлежат полной замене.

При покупке замка под уже поставленную дверь необходимо усвоить, в какую сторону она открывается, и поэтому обзавестись замком с правым (П) либо левым (Л) открыванием.

При подборе замка накладного нужно выделить пару минут и грамотному выбору щеколды. По собственному устройству она может быть пружинной или жестко фиксируемой. В первом варианте срабатывание замка накладного происходит либо вследствие поворота ключа (с наружи двери из дерева), либо поворотом ручки (изнутри двери). Возвращение щеколды в начальное положение может быть автоматизированным или с помощью запорной кнопки.

Чтобы не очутиться в дискомфортном положении, лучше купить другой вариант. Есть, разумеется, и очень дорогие выполнения накладных замков, в которых возвращение щеколды в начальное положение выполняется подачей рабочего напряжения к запирающему механизму. Однако для входной двери из дерева это уже лишее.

Как установить

В первую очередь необходимо сформироваться с высотой установки замка. Если замок просто заменяется на более новый, то данный этап, ясно, опускается. И лишь, когда «старая» поверхность имеет нерабочее состояние – повреждённые части полотна двери, сколы и т.п. – придется закрывать это место декоративной рейкой и менять высоту установки. Возможный диапазон составляет 1-1,5 м от напольного уровня.

Установка выполняется с внутренней части двери из дерева. Корпус прикрепляется к полотну двери используя шурупы, входящих в набор поставки замка накладного. В корпусе предусматриваются подходящие отверстия под крепеж. Так как запирающие ригели не перемещаются в пустоты полотна двери, а входят конкретно в запирающую коробку, то перед финальным процессом установки необходимо проверить безукоризненность и надежность хода ригелей. Для этого размечивают отверстие в корпусе полотна двери под подходящее гнездо.

В связи с унификацией конструкций множества накладных замков отверстия должны совпасть. Возможно, придется лишь с помощью долота и стамески несколько увеличить полость (если новые ригели толще и массивнее старых).

После проверки надежности действия запирающего механизма целиком фиксируют накладной замок, применяя:

• декоративную крышку под ключевину – с наружи двери,
• ригельную рейку – для рамы для двери.

С целью облегчения данной установки торцы ригелей можно натереть мелом, как на видео. Получившийся оттиск даст хорошее представление о требуемом обоюдном расположении 2-ух частей замка накладного.

Как врезать замок для двери в бане? / Накладной замок для бани