С чего начинать?

Перед тем как начинать планировать дизайн «однушки» студии, нужно свое внимание обратить на такую особенность: квартира должна быть стильной, уютной, и кроме того, функциональной.

Квартира студия таким образом продумывается, чтобы были в ней все необходимые для жизни элементы, но не в ущерб имеющемуся пространству.

Стоит рассмотреть пару фото квартиры студии, чтобы выбрать один из лучших вариантов, что вашу квартиру превратит в стильную и комфортную квартиру.

Каждый проект ремонта или дизайна начинается с составления детального плана, именно потому для старта стоит выбрать классический вариант – создать для начала план.

Принимая к сведению все запросы, занимаемся созданием плана. Ставку стоит делать на расширение пространства, причем как визуального, так и физического. Не обойтись без перепланировки. Важно помнить, что не все перегородки по закону могут быть снесены.

После того как проект создан, он утверждается в спецслужбах.

Ликвидация перегородок между комнатами – самый простой вариант увеличить пространство.

В основном убирают стены между кухней и между гостиной – не лучший из вариантов по той причине, что запахи с кухни будут витать в гостиной комнате, даже при наличии мощной вытяжки. Но так как желание расширить пространство преобладающее, то такая планировка распространена.

Интерьер

Сложно создать квартиру мечты, не зонируя площадь, потому как за исключением санузла, что отделен от общей площади, а также кухни, состоит интерьер квартиры студии из других зон, без которых не обойтись человеку.

Планируя «однушку», воспринимайте ее как «однушку», несмотря на наличие коридора, кладовой, кухни, санузла.

В «однушке», точно так же как и в любой иной квартире, можно оборудовать нужные для жизни зоны, просто размер зон будет несколько меньше.

Кухня и санузел. Потому как говорилось выше о кухне, санузле, то отметим – эти помещения раздельные, находятся за разными стенами.

Кухня – общая площадь комнаты, и данная зона нередко может быть выделена барной стойкой. Более того, все чаще дизайн квартиры студии подразумевает наличие подвесного потолка для зонирования помещения.

Однокомнатная квартира студия нередко «украшается» не одним потолком, а несколькими. Потолком нередко выделяют отдельно кухню, отдельно спортивный уголок или рабочее место.

Кухни нередко размешают в углу, потому как это наиболее выгодный вариант. Используется не стандартная плита, а панель, а раковина размещена в углу.

Чтобы на кухне размещена была необходимая в работе бытовая техника, стоит до мелочей продумать то, что нужно, и что не займет много места. При выборе техники помните о правиле – компактность.

Маленькая квартира студия как бы предполагает использование на кухне мебель светлых тонов, чтобы увеличить визуально как кухню, так и в целом комнату.

Гостиная

Гостевая зона в основном выполняется по центру комнаты. Данная зона играет роль эпицентра, и вокруг него производится размещение остальных зон.

Гостевая предполагает наличие в ней дивана, небольшого стола и пары стульев.

Спальная

Диван, на котором принимаются гости, нередко становится местом отдыха, сна. Если это так, то стоит позаботиться о функциональности дивана. Как пример, можно приобрести диван-трансформер, но с бельевым ящиком.

Рабочая зона

Уникальность ее в том, что под нее не выделяется специальная зона. Чаще всего используется функциональная корпусная мебель, и стол для ПК может быть в шкафу.

Для работы может быть использована барная стойка.

Интерьер квартиры-студии может быть как эстетичным, так и функциональным, удобным. Основное, планируя комнату, до мелочей все продумать.

Фото дизайна интерьера квартиры студии

проекты интерьера, планировка и зонирование квартиры с фото

Понравилась статья? Следите за новыми идеями из мира строительства, дизайна, полезных советов в нашем канале. Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзене. Подписаться.

Небольшие квартиры являются излюбленным объектом для творчества опытных дизайнеров. Это связано с возможностью использования эффективных приемов преображения пространства: игра света, подбор цветов и гармоничное сочетание основных зон.

За счет рационального использования такого пространства, можно добиться комфортного и неповторимого интерьера.

Квартира студия – особенности интерьера и планировки

Основная задача дизайнера при разработке проекта для квартиры-студии – визуальное увеличение пространства. Чтобы общая картина выглядела гармоничной, необходимо запомнить несколько важных правил.

1. Мебели не должно быть слишком много. Самый подходящий стиль для студий – минимализм.
2. Все зоны должны сочетаться. Исключением может стать пространство, образующее отдельную комнату, не связанную с остальной площадью дома.
3. Каждая зона должна нести практическую пользу.

Для правильного ремонта в первую очередь, продумывают все нюансы планировки и разрабатывают индивидуальный проект, схему и эскизы дизайна.

Соблюдение этих несложных пунктов поможет реализовать имеющиеся квадратные метры на все сто процентов.

Способы визуального расширения пространства

Методы для визуального расширения пространства не потребуют больших финансовых вложений. К числу проверенных хитростей относят следующие.

1. Присутствие белого цвета. В этом цвете могут быть оформлены не только стены и пол, но и мебель.
2. Использование дополнительного света.
3. Приобретение штор из легкой ткани.
4. Расстановка мебели вдоль стены. Это поможет освободить центральную часть комнаты.
5. Отказ от коридора: его площадь станет частью жилых комнат.
6. Зонирование. Для этого используется перегородка.

При обустройстве студии учитывают ее размеры, ширину, длину и общую геометрию помещения, которое может иметь квадратную, вытянутую узкую и прямоугольную форму.

Важно! Хорошим решением станет установка зеркал большого размера на одной из стен, это поможет создать эффект «продолжения» комнаты.

Перепланировка помещения: варианты для 30 квадратов

Не обязательно проводить ремонт, чтобы уместить сразу несколько комнат в одной. В некоторых помещениях будет достаточно простой перестановки мебели или размещения перегородки.

Очень важно, чтобы общий дизайн отвечал не только эстетическим требованиям, но и был максимально удобным и функциональным.

Важно! Единственный вариант для существенного расширения однокомнатной квартиры – перепланировка. Решением проблемы становится балкон, полезную площадь которого присоединяют к основному пространству дома.

Как ограничить спальню от кухни и спальню от гостиной

Хорошим способом отделения спальни от других зон является установка второго этажа. Пространство, находящееся под кроватью, можно обустроить на свой вкус.

Достаточно популярным приемом зонирования является использование перепада пола или потолка.

Варианты зонирования квартиры-студии 30 кв м

Самый легкий, но затратный способ зонирования, предполагающий предварительную планировку квартиры 30 кв м с учетом пожеланий новоселов, – построение новых стен. Этот способ не самый практичный, так как квартира-студия будет выглядеть еще меньше.

Отличным разграничителем пространства может послужить перегородка.

Зонирование кухни

В качестве инструмента для зонирования может выступать мебель: кухонный гарнитур, диван или стол. Такой метод не избавляет собственников от соседства от запахов, доносящихся с кухни. С этой проблемой способны справиться стены.

Более яркие источники света устанавливают в центре гостиной, а в кухонную и спальную зону, выбирают подсветку, имеющую рассеянное свечение.

Другие варианты зонирования комнат

Чтобы ограничить пространство без проведения ремонта, рекомендуется:

1. Установка фальш-стены.
2. Разделение зон при помощи стеллажа или шкафа.
3. Использование ширмы.

Для квартиры-студии в качестве зонирующего элемента уместна различная мебель или аксессуары.

Важно: в некоторых случаях происходит визуальное разделение зон. Для этого необходимо использовать разные цвета для каждой из «комнат».

Выбираем стиль интерьера для квартиры-студии 30 кв м

Чтобы преобразить квартиру самостоятельно, рекомендуется ознакомиться с ключевыми идеями применяемых стилей интерьера. Лучше всего помогут выбрать подходящий дизайн студии 30 кв м фото готовых проектов.

• Классический стиль

Допускается оформить студию в классическом стиле, однако современный дизайн станет наиболее практичным. Классика отличается использованием громоздкой мебели из натурального дерева, применение подобных деталей может придать интерьеру лишнюю загруженность.

Классика характеризуется применением исключительно натуральных отделочных материалов, дорогих обоев и изысканного текстиля.

Минимализм является лучшим вариантом дизайна студии 30 кв м, ведь отсутствие лишнего – необходимость для небольшой квартиры, в которой важен каждый свободный метр. Этот стиль предполагает наличие только той мебели, которая будет использоваться каждый день.

Мебель здесь имеет достаточно простое и функциональное исполнение.

• Другие варианты стилей интерьера

Маленькая жилплощадь неплохо смотрится в таких стилях:

1. Поп-арт.
2. Прованс.
3. Лофт.
4. Хай-тек.

Данный стиль отличается открытым пространством, с минимальным количеством перегородок.

Важно! В каждом из стилей допускается использование зеркальной плитки. Отличный способ визуального расширения пространства.

Варианты оформления разных комнат в квартире-студии 30 кв м

Проект предполагает оформление однокомнатных квартир, не стоит удивляться появлению на территории сразу нескольких зон, включающих в себя кухню, спальню и даже комнату для ребенка.

Желательно, чтобы кухня была изолирована. Допускается использование подвесных стоек для столовых приборов, это хороший способ разгрузить пространство.

Рекомендуется установка подвесных шкафов и полок для размещения мелкой бытовой техники.

Гостиная может быть совмещена со спальней, в случае острой нехватки свободной площади. Эта задумка реализуется при помощи дивана, который трансформируется в кровать после ухода гостей. Именно в этой зоне помещаются основные декоративные элементы: картины, растения и статуэтки.

Желательно использовать встраиваемую мебель и технику, складные и откидные столы, а также навесные шкафчики или полочки.

• Кухня-гостиная

Совмещая две зоны в одной, необходимо помнить, что данный шаг способен спровоцировать определенные неудобства. Для визуального разделения пространства рекомендуется использование кухонного гарнитура или дивана.

Для холодильника, телевизора, микроволновой печи или других бытовых приборов, выделяют дополнительные ниши, встраивают их в мебельные элементы.

• Столовая зона

Так как пространство, выделенное под столовую, ограничено, стоит отказаться от использования больших прямоугольных столов. Подойдет небольшой круглый столик или кухонный гарнитур. Допустимо обыграть столовую зону оригинальным способом, установив барную стойку вместо обеденного стола.

Благодаря встроенным системам хранения, получается отказаться от приобретения громоздкого комода или шкафа.

Привлекательный способ выделения спальной зоны – установка подиума. В редких случаях спальня сразу является отдельной комнатой, поэтому лучше всего выделить небольшое пространство под кровать, огородив его стеллажом или перегородкой.

Зону для сна, в основном располагают подальше от входной двери или даже оборудуют уголок с отдельной спальней, скрытый от глаз.

• Детская комната

Детская комната в квартирах-студиях – новинка, ведь расположить ребенка так, чтобы он имел свое личное пространство, практически невозможно. В таком случае рекомендуется установка второго этажа. Подобный вариант используется в квартирах с высокими потолками.

В случае если семья проживает с ребенком, для него требуется оборудование собственного, пусть и небольшого пространства.

• Ванная комната и санузел

Для экономии пространства в ванной комнате монтируется душевая кабина, унитаз и умывальник. Визуальному увеличению пространства способствует установка большого зеркала с подсветкой и использование зеркальной плитки на стенах.

Санузел несмотря на свою отделенность, должен сочетаться с общим интерьером всей квартиры, а также отличаться максимальной функциональностью.

Обычно прихожая становится частью гостиной, поэтому ее оформлению стоит придать не так много внимания. Достаточно поставить там небольшую полку для обуви и зеркало в полный рост.

Для зрительного расширения пространства, на стене располагают большое зеркало.

• Другие варианты комнат

Офис или кабинет располагается прямо в спальне. Небольшой стол размещается в углу комнаты. Иногда рабочую поверхность заменяет удлиненный подоконник: это значительно экономит площадь квартиры.

Варианты оформления прямоугольной квартиры-студии 30 кв м

Если форма помещения прямоугольник, а не квадрат, необходимо поместить мебель вдоль стены, расположив основные зоны напротив друг друга. Можно совместить столовую и кухню, а также спальню и гостиную. Прямоугольный дом предполагает наличие прихожей, не относящейся к площади других зон.

Необходимо расставить приоритеты при планировании зон – в чем главная функция квартиры и каким требованиям она должна отвечать.

Варианты оформления квартиры-студии 30 кв м с перегородкой

Перегородка используется для разделения основных зон. Это реальный способ обозначения границ без проведения ремонта. Чаще всего устанавливается между спальней и остальными частями квартиры для создания уединенной обстановки.

Советуют использовать расширение оконных проемов для добавления естественного света, что придает мягкости, утонченности и уюта небольшой квартире.

Важно: один из примеров решения проблемы с «поеданием» пространства перегородкой – размещение полупрозрачной ширмы.

Варианты оформления квартиры-студии 30 кв м с двумя окнами

Преимущество квартиры с двумя окнами – естественное освещение комнаты. Два окна могут быть использованы для обозначения разных зон. Одно окно располагается в спальне, другое на кухне.

Использование рассеянного света позволит выделить зону столовой и кухни, если расположить их рядом с окнами.

Важно: для более наглядного разделения комнат рекомендуется использовать стеллаж или ширму.

Цветовые решения для квартиры-студии 30 кв м

Не допускается использование темных или черных цветов, они поглотят жилое пространство квартиры.

Дизайнерский интерьер в подобном помещении предполагает использование светлых оттенков, подойдут такие цвета как: белый, голубой, бежевый, желтый, оранжевый.

Для более гармоничного облика студии, в оттеночном оформлении нужно применять не более двух-трех цветов и использовать сдержанные и пастельные колеры.

Важно: при оформлении квартиры в одной гамме, необходимо сделать акцент на яркой детали. Это может быть лампа, картина или часы.

Правильное освещение для квартиры-студии 30 кв м

Освещение – пример того, как незначительные детали могут играть одну из ключевых ролей в формировании итоговой картины.

В правильном оформлении света помогут точечные светильники и декоративные лампы, которые располагают на потолке и в нише.

Стоит уделить установке светильников особое внимание:

1. Комнатный светильник должен расположиться в соответствующей зоне, для этого подойдет спальня.
2. Визуальному расширению пространства способствует установка встроенных светодиодных ламп.
3. Рекомендуется использование нескольких типов освещения.
4. Хорошим решением станет установка дополнительного освещения у зеркал.

Важно: свет должен выглядеть естественно, без приглушенного желтого тона.

Выбор и расстановка мебели в квартире студии 30 кв м

Перед покупкой основных предметов интерьера рекомендуется обратиться к полезным советам:

1. Мебель должна быть многофункциональной.
2. Рекомендуется обставить кухню не только тумбами, но и подвесными шкафами.
3. Предпочтительное расположение вещей – по краям комнаты.
4. Допустимо дополнительное оформление спальной зоны небольшими подушками и пледом.
5. Стоит отдать предпочтение мебели светлых тонов.

При отделке квартиры стоит уделить внимание монохромному стилю с яркими акцентами.

Важно: предметов не должно быть слишком много.

Множество оригинальных идей помогают подобрать подходящий вариант оформления небольшой квартиры-студии. При самостоятельном выборе дизайна необходимо помнить о важных правилах, позволяющих сохранить каждый квадратный метр имеющегося пространства.

ВИДЕО: Дизайн интерьера студии 30 кв м в стиле лофт.

50 вариантов дизайна квартиры студии площадью 30 кв м:

Смотрите видео

Как нужно наносить клей при укладке керамической плитки

Казалось бы, укладка плитки предполагает лишь четкое следование всем поочередным этапам. Однако это вовсе не так, ведь каждый из этих этапов имеет также и свои нюансы и тонкости, несоблюдение которых может привести к весьма нежелательным последствиям.

И процесс нанесения клея на керамическую плитку также не является исключением, здесь также важно максимально соблюдать технологию. Так, наиболее важным моментом при работе практически с любым видом клеевой смеси является температура воздуха на рабочей площадке, которая обычно составляет 18-24 градуса по Цельсию. Это среднее значение. Конечно же, ничего страшного не произойдет, если выполнять работы по укладке плитки и при температуре воздуха, которая будет значительно выше (или ниже) этих средних показателей. Однако, если температура будет ниже, то понадобится гораздо больше времени для застывания клеящей смеси, а при более высокой произойдет слишком быстрое испарение влаги из клея, что гарантированно отразится на качестве конечного результата.

Так что поддержание оптимальной температуры воздуха при укладке плитки весьма желательно. Причем эту температуру необходимо соблюдать на протяжении всего процесса укладки плитки – до полного высыхания клея.

Если с обогревом помещения все более-менее ясно, то по поводу его охлаждения есть некоторые нюансы. Это крайне нежелательно делать при помощи кондиционера, так как данный прибор делает воздух очень сухим, что может негативно отразиться на влажности клеящего состава. Так что если возникла необходимость укладки плитки в палящий летний зной, то лучше всего это делать ранним утром или поздним вечером, когда температура воздуха становится на несколько градусов ниже. К тому же при выполнении работ не следует наносить клеящую смесь сразу на значительные участки, так как она будет быстро подсыхать, утрачивая, таким образом, свои основные свойства.

Что нужно сделать перед тем, как приступать к укладке плитки?

Этот вопрос совсем несложный, однако, принципиально важный. Ведь перед тем, как начинать работы по укладке плитки нужно обязательно провести подготовительную работу, чтобы все необходимые вещи и инструменты были «под рукой». Следует также позаботиться и о защите тех элементов отделки и предметов мебели, которые могут пострадать в результате выполнения работ по укладке плитки. Это можно сделать при помощи брезента, пластика или специальной защитной пленки, которую можно закрепить клейкой лентой (скотчем). Помимо всех инструментов также следует подготовить и ведро с водой, а также чистую губку, чтобы в случае необходимости можно было удалить следы клеящей смеси с плитки.

Также перед тем, как приступать непосредственно к процессу укладки плитки следует четко определить ее последовательность. При возникновении необходимости передвигаться по только что уложенной плитке следует воспользоваться фанерой размером где-то 45*45 сантиметров, толщиной около 20 миллиметров. А после завершения работы нужно обязательно проследить за тем, чтобы плитка под фанерой не изменила свое расположение.

К тому же, непосредственно перед началом укладки плитки следует тщательно очистить поверхность от пыли и мусора, чтобы они не препятствовали сцеплению клея с плиткой и основанием. Причем если укладывать плитку планируется на клеевой цементный раствор или же водную органическую мастику, то основание можно протереть влажной губкой. А в случае использования мастики на основе растворителя основу также следует протереть растворителем, подходящим для данной смеси.

Расчет необходимого количества клея

Определение количества клея для укладки плитки является не такой уж и простой задачей, так как оно зависит от разных факторов и может существенно варьироваться. Здесь необходимо учитывать не только физические свойства самой клеящей смеси, а и то, какая плитка, на какое основание она будет укладываться, а также температурные условия. Ведь какое-либо пористое основание будет поглощать большее количество клея, чем, к примеру, цельная бетонная плита, да и на укладку плитки неглазурованной, которая является пористой потребуется больше клеящей смеси, чем для глазурованной.

К тому же в жару жидкость из клеящей смеси будет испаряться намного быстрее, следовательно, ее расход будет больше. Именно из-за всех этих нюансов и невозможно составить единую таблицу для определения необходимого количества клея. Выход только один – смотреть инструкцию к выбранной клеящей смеси или же проконсультироваться в пункте ее приобретения с продавцом.

Распределение клеящей смеси по поверхности

Абсолютно все клеящие смеси наносятся примерно одинаково. Для этого используется специальная гребенка, имеющая ровные и зубчатые края с зубцами V-, U- образными или же квадратной формы.

Нанесение клея при укладке плитки

Прежде всего, на подготовленную поверхность следует нанести необходимое количество клея при помощи ровного края гребенки. Затем этот нанесенный слой раствора следует как бы «причесать» зубчатой стороной, чтобы на поверхности смеси образовались одинаковые по высоте зубцы. Для относительно тонкой плитки лучше всего подойдут V-образные зубцы размером 3-5 миллиметров. А вот для плиток среднего размера идеальным вариантом будет гребенка с квадратными зубцами, размер которых около 6 миллиметров. Укладка больших плиток или плиток, имеющих неправильную геометрическую форму, предполагает использование инструмента с зубцами U- образной формы.

Причем необходимо правильно подбирать размер зубцов, учитывая размеры плитки, так как в противном случае возможно нанесение излишков клеящей смеси или же недостаточного ее количества, что крайне нежелательно.

Распределять клеящую смесь по поверхности следует при помощи ровного края гребенки, при этом держать ее нужно под острым углом, который составляет около 30 градусов (Рисунок 4). Такой способ нанесения клея позволяет максимально заполнить все поры, существующие в поверхности, благодаря чему плитка приклеивается прочно и надежно. Что касается толщины нанесения клея, то она должна соответствовать высоте зубцов (минимум 2,5 миллиметра). При нанесении более тонкого слоя клея невозможно будет равномерно распределить его по поверхности.

Техника нанесения клея при укладке плитки

Распределение клеящей смеси. Площадь участка, на который следует наносить клеящую смесь за один заход, может варьироваться от 0,5 до 2,5 квадратных метров. Его площадь зависит от размера облицовочной плитки и, конечно же, от температуры воздуха в помещении. Ведь чем выше температура в помещении, тем быстрее будет происходить и высыхание клеящей смеси, соответственно, площадь его нанесения должна быть меньшей. Наносить же клей сразу на всю поверхность нецелесообразно, так как он гарантированно схватится быстрее, чем будет уложена вся плитка. Вообще квалифицированные специалисты обычно наносят клей на поверхность площадью около одного квадратного метра, так как это является оптимальным вариантом.

Нанесение клеящей смеси при укладке плитки

Правильное «причесывание» раствора. После нанесения слоя клеящей смеси на поверхность ее следует «причесать» при помощи зубчатой стороны гребенки. Для этого инструмент необходимо держать под острым углом (45-75 градусов), причем от угла напрямую зависит высота получаемых гребней – чем больше угол, тем они выше. Главное в данном процессе придерживаться одинакового угла на всей поверхности и следить за тем, чтобы не образовывалось комочков из клеящей смеси, так как от этого существенно пострадает качество укладки.

Некоторые виды керамической плитки при их укладке предполагают нанесение клеящей смеси не только на поверхность, но и на обратную сторону самого облицовочного материала. Это облицовочные материалы с неровной обратной поверхностью, а также разнообразные мозаичные и каменные плитки. Для того, чтобы достичь наиболее полного контакта плитки с поверхностью нужно нанести ровный слой клея и на облицовочный материал и на поверхность.

Укладка плитки больших размеров – возможные нюансы

Укладка плитки больших размеров. При укладке плитки размерами больше 30 сантиметров необходимо особое внимание обратить на распределение клеящей смеси по поверхности, а точнее, ее «причесыванию». А все дело в том, что между зубчиками раствора могут оставаться пузырьки воздуха, из-за которых прочность приклеивания плитки к поверхности может значительно снизиться. Причем чем больше размер плиток, тем более актуальной становится данная проблема. При «причесыванию» раствора на поверхности нужно делать это в одном направлении, чтобы ничто не препятствовало выходу воздуха.

Как правильно укладывать плитку?

После того, как завершена работа по нанесению и распределению клеящей смеси по поверхности нужно незамедлительно приступать к укладке плитки, чтобы влага из смеси не успела испариться. Обычно сначала на всю поверхность укладывают целую плитку и лишь затем резаную. Причем резаную плитку укладывают лишь только после полного высыхания уложенных цельных плиток, иначе может быть нарушена горизонтальность поверхности. При этом крайне нежелательно укладывать плитку на подсохшую клеящую смесь, так как она не схватится надлежащим образом и в процессе эксплуатации возникнут нежелательные проблемы. Если по какой-либо причине раствор подсох, следует его удалить и нанести новый.

Разметочные линии – для чего они нужны? Нанесение клея при укладке плитки

Нанесение и причесывание клея по разметочным линиям. Специальные разметочные линии, нанесенные в виде сетки, помогают сделать укладку облицовочной плитки максимально равномерной. Главное укладывать материал строго по линиям, а, следовательно, клей нужно наносить и «причесывать» также строго по разметке, не заходя за линии (Рисунок 9). В том случае, если клеящая смесь все же вышла за рамки, сделав линию невидимой, на помощь придет такой инструмент, как правило. Нужно лишь совместить его с видимыми частями линии и ориентируясь на это, уложить плитку. Данный метод укладки плитки более трудоемкий и займет несколько больше времени, однако в результате все плитки будут расположены правильно.

Использование для разметки лазерного уровня значительно упрощает задачу, так как в данном случае не стоит соблюдать предельную осторожность, стараясь не нанести клей на разметочные линии.

Избавление от излишков клеящей смеси

После того, как завершены работы по укладке плитки, необходимо обязательно удалить все излишки клея, которые есть в швах и на лицевой стороне материала. Если этого вовремя не сделать, то при затирке швов могут возникнуть неожиданные трудности, которые могут иметь весьма нежелательные последствия. Ведь если затирка будет нанесена по неочищенным швам, то в процессе эксплуатации она может попросту растрескаться. К тому же, если не убрать излишки клеящей смеси, то внешний вид будет не эстетичным, так как внешний вид затирки в таких местах будет отличаться по цвету. Кроме этого, затирку следует наносить лишь после того, как схватится клеящая смесь, так как нанесение затирки по влажному клею может спровоцировать изменение ее цвета.

Для удаления излишков клеящей смеси используют универсальный нож, лезвием которого нужно провести по краям плитки и убрать образовавшиеся кусочки. Лучше всего это делать, пока клей еще не затвердел, так как в противном случае избавиться весьма проблематично, а иногда и невозможно.

Для удаления застывшего клея можно попробовать использовать специальный нож для затирочных швов. По центру шва нужно сделать распил, а затем этим ножом срезать слой за слоем остатки клеящей смеси. Также при необходимости можно почистить плитку специальной абразивной теркой.

Новые материалы:

Предыдущие материалы:

Укладка керамической плитки (керамогранита) на пол. Часть 2 — технология укладки

Толщина плиточного клея при укладке плитки на пол и стены

Укладка плитки — это профессиональная процедура, которая потребует самого ответственного отношения и соблюдения необходимых требований и норм. В случаях неправильно произведенных работ переделать «творение» не всегда допустимо, а иногда уже поздно.

Важные нюансы укладки плитки

Одним из наиболее важных требований является грамотный и точный подбор толщины клея при укладке плит. Ведь плиточный клей (если он правильно выбран) непосредственно влияет на конечный результат и на продолжительность срока службы.

Толщина плиточного клея

То, что плитка всегда укладывается при помощи специализированного состава, знает практически каждый человек, даже если он не является специалистом. А вот для выяснения таких деталей, как необходимая толщина клея, а также необходимое количество в каждом случае, необходимо немного ближе познакомиться с технологией и материалом.

Плиточный клей, а точнее его массу, принято измерять в килограммах (кг). Для определения общего объема клея, рекомендуется определиться с количеством клея, которое необходимо для того, чтобы уложить один квадратный метр, а затем полученное значение умножается на общее количество требуемых метров. Однако конкретного и предписанного ответа на данный вопрос нет — многое напрямую находится в зависимости от состава клея, характеристик плиток, от обрабатываемой поверхности.

Толщина плиточного клея

Как определяется оптимальная толщина плиточного клея

Повседневная практика показывает, что «идеальной и предписанной» универсальной толщины, просто нет. Толщина на практике варьируется и зависит, как правило, от нескольких составляющих.

Обычно принимаются во внимание:

• точные или примерные размеры плит, массу (вес), тип;
• разновидность и состав используемого клея;
• вид и характеристики обрабатываемых поверхностей (стены/пол).

Расчет, в зависимости от размеров стороны плит

Плиточные размеры с весом играют практически основную роль при определении нужного слоя, когда производится укладка. Как правило размеры и вес прямо пропорциональны, поэтому самым распространенным вариантом является определение слоя  в зависимости от стороны плиток. Как не трудно догадаться, чем больше габариты плит, тем больше потребуется клеевого состава. Поверхность (стены, пол) здесь в расчет не берутся.

Традиционно используются следующие рекомендации:

• Если плитка имеет размеры стороны 50 миллиметров, подойдет клеевой слой 3мм, а расходование сухого состава не будет превышать 1,8 кг на м2.
• Если плитка с размерами стороны 100 миллиметров, подойдет клеевой слой 4мм, а расходование клея порядка 2 кг на м².
• С размером стороны 150 миллиметров, или при размерах плит 100 на 200 мм — клеевой будет составлять 6мм, расходование клея при этом увеличивается до 3-3.5 кг/м².
• Если сторона 20 и 25 см, то слой клея около 8 мм, расход же примерно 3.6 — 4 кг/м².
• Если габариты плитки равны 300 миллиметрам — толщина используемого клея будет 10 мм, расход же увеличивается до 4.5 — 5 кг/м².

Влияние материала

Если осуществляется укладка плитки на пол или стены, то кроме влияния размера на подбор толщины, не меньшее значение при расчетах играет и материал изготовления плитки. Если, к примеру, рассматривать кафель, то по причине пористости им поглощается больший объем клея. А керамогранитом происходит поглощение клея в гораздо меньшем объеме, а значит при профессиональной укладке (особенно когда речь идет о более габаритных плитках) плиточный клей наносится в клеевой слой 1 миллиметр и на оборотную (тыльную) сторону.

Насколько является ровной тыльная зона не менее значимо. Нанесение более тонкого слоя потребуется для плоских поверхностей, а более толстый для рифленых оснований. Нужно помнить, что стены как правило требуют особого внимания ближе к потолку.

Влияние основания на расход клеевого слоя

Качество и состояние поверхности (структура, материал), кроме основных критериев при укладке, играют не менее значимую роль при просчетах расхода клеевого состава. Практика показывает, что кирпичные поверхности требуют в определенное количество раз больше клея, а бетонные и гипсокартонные впитывают меньшее количество.

Ровная поверхность основания — залог качественного результата и приличной экономии. Поэтому поверхность традиционно выравнивается перед непосредственным проведением работ. Если поверхность не будет достаточно ровной, то расходование клея значительно увеличивается.

Влияние вида, марки и состава клея

Одним из важных факторов при производстве расчетов расходов клея являются вид, производитель и непосредственный состав. Различают эпоксидный состав, дисперсионный вид, плиточный клей с цементной основой для разбавления с водой.

Плиточный клей от разных производителей не одинаков по своему составу и произведение расчетов зависит напрямую от состава, который влияет на свойства и плотность клея. При приобретении клея, следует помнить, что производителем указывается в инструкции вся необходимая информация, в том числе и рекомендации по расходу. Также следует иметь в виду, что в официальных инструкциях указывается расход для абсолютно ровной поверхности и перед производством укладки  необходимо привести поверхность в должный вид (устранить все шероховатости и неровности).

Расчет толщины клея на официальном веб-сайте производителя

Итак, для точного проведения расчетов по расходу клея, потребуется учет всевозможных факторов, следует принять во внимание не только размер, но материал изделий. Такие расчеты «по плечу» даже не каждому профессионалу.

Более легкий способ производства подсчетов — это обратиться непосредственно на официальный веб-сайт производителя и узнать всю представленную информацию. Более того, для удобства пользователей на многих ресурсах предоставлена услуга онлайн-калькулятора, что позволяет произвести все необходимые расчеты не покидая сайта.

При помощи онлайн-калькулятора возможно рассчитать рекомендуемые расходы состава в зависимости от большинства важных факторов: габаритов плит, особенностей основания, температурного режима воздуха, а также иных критериев, способных повлиять на расчеты. Приобретенные таким образом подсчеты, которые гарантируются производителем, можно считать наиболее точным.

Если у вас еще остались вопросы, ответить на них помогут фото и видео.

Расход плиточного клея на 1м2: калькулятор для расчета

Когда планируется самостоятельная укладка плитки, перед работами закупается определенное количество мешков клеевой смеси. Формула расчета необходимого количества материала проста: расход плиточного клея на 1м2 плитки умножается на площадь покрываемой поверхности.

Уметь делать такие подсчеты нужно, когда укладкой занимается строительная бригада. Формулой легко проверяется правильность составления сметы и заранее планируется бюджет ремонтных работ. Самостоятельные расчеты можно заменить онлайн калькулятором расхода.

Калькулятор расчета клея для плитки

Ниже представлен онлайн калькулятор, который позволит узнать, сколько нужно клея конкретной марки для обработки заданной площади. Выберите нужную марку и введите значения в соответствующие поля, нажмите «Рассчитать».

Расход по маркам

Юнис

Церезит

Крепс

Кнауф

Боларс

Геркулес

Ветонит

ЕК

Плитонит

* Покрытая площадь мешком 25 кг.

Старатели

Что влияет на расход

Площадь поверхности, на которой укладывается плитка, считается легко математической формулой из начальных классов. А вот норма расхода клея может зависеть одновременно от нескольких факторов.

Вид клея

Плиточный клей бывает трёх видов:

• на основе цемента;
• дисперсионные составы;
• на основе эпоксидной смолы.

Самый экономный цементный состав. Для его приготовления покупается цемент с добавками, который разводится в воде или латексной жидкости. Цементного клея нужно 1-1,9 кг на квадратный метр поверхности.

Дисперсионные смеси дополнительно не разводятся, а сразу готовы к использованию.

Клеи на основе эпоксидки имеют жидкую консистенцию и перед укладкой смешиваются с катализатором. Добавляемый компонент провоцирует развитие химической реакции, за счёт которой из эпоксидной смолы образуется готовый клей для плитки. Такая смесь требует затрат сил и времени, но созданный клеевой шов будет водо- и морозостойким, не подвергается усадке, хорошо схватывается с основанием, не трескается. Из-за наличия нескольких компонентов в составе сравнивать средний расход эпоксидки с цементным раствором некорректно.

Размер плитки

• Для мелкого кафеля размером 100х100 мм используются цементные смеси, толщина которых будет немного меньше 0,2 см.
• Если размер плитки 200х300 мм, толщина слоя должна быть в пределах 0,2-0,35 см.
• При размерах 300х300-500х500 мм слой клеевой смеси составляет 0,35-0,45 см.
• Когда размер плиточной стороны превышает 600 мм, наносят состав слоем 0,4-0,5 см на основание и на плитку. Слой на тыльной стороне не должен превышать 0,1 см.

Вид плитки

Материалы по-разному впитывают клеевой состав.

Расход клея под плитку на пористые основания больше, на глазурованный промышленный кафель идёт меньше смеси, а керамогранит практически не впитывает раствор.

При покупке смеси прочитайте инструкцию, производители указывают на упаковке материал, с которым их можно использовать. Есть составы под конкретную поверхность или универсальные средства, которыми соединяются любые материалы.

Именно при расчёте количества универсального клея учитывается степень поглощения. При укладке камня дополнительно наносится раствор на его тыльную сторону.

При расчёте расхода учитывается ровность поверхности. Кафель ручной работы или клинкер часто имеет дефекты на задней стороне. На такие участки наносится дополнительный слой клея, что увеличивает реальный расход.

Расход на 1 м2 увеличивается, если на одной поверхности укладывается плитка разной толщины. Выравнивание по уровню происходит за счёт увеличения толщины слоя.

Технология укладки плитки

1. Тонкослойна укладка. Наносится минимальная прослойка вещества, предназначенная только для сцепки отделочного материала с основой. Его толщина не будет превышать 0,5 см. Техника применяется, когда работы проводятся на практически ровном основании с перепадами высот не более 0,3 см.
2. Толстослойная укладка. Оправдана при работе на сложных и неровных поверхностях. Методом наносятся смеси, не просто склеивающие материалы, а дополнительно выравнивающие поверхности. Сглаживаются перепады до 30 мм в высоту. При толщине слоя в 3 см количество плиточного клея для укладки 1 м2 плитки существенно увеличивается. Способом укладывается самодельный кафель и клинкер с сильно профилированной задней стороной. Если сэкономить состав, после поклейки поверхность будет неровной, а сам отделочный материал быстро отклеится из-за пустот в клеевом шве.

Чем ровнее поверхность основания и самого отделочного материала, тем меньше норма расхода.

Основная поверхность

Когда основа сильно пористая, она впитает больше цементного плиточного клея, чем такая же площадь бетонного пола. Расход средства на м2 в первом случае будет значительно больше.

Специалисты рекомендуют при подсчёте клея для наружных работ и для поклейки плит на стены учитывать, что состав наносится не только на основание, но и на изнаночную сторону плитки.

Это необходимо для лучшей сцепки поверхностей, устранения пустот под кафелем. Фактор учитывается при поклейке пазогребневых плит. Качество склейки увеличивается, но и растёт расход клейкой смеси.

Марка и состав плиточного клея

В зависимости от марки клея в состав добавляются компоненты, соотношение которых изменяет плотность клея.

В сухой состав может входить элемент:

• повышающий адгезионные свойства;
• увеличивающий эластичность;

• изменяющий скорость сцепки;
• предотвращающий сползания и проч.

В зависимости от соотношения компонентов из двух мешков сыпучего вещества одинаковой массы после приготовления получается разный объём готового клея.

Например, на 1 м2 плитки уйдёт 1000 г Unis Гранит, а смеси Litokol K80 на такую же площадь и толщину слоя израсходуется 1350 г.

Температурный режим

Любые отделочные работы с кафелем проводятся при t=+5…+40 °C. Идеальный температурный режим – 18-24 °C.

Чем выше температура окружающей среды, тем быстрее испаряется жидкость из клеевого раствора. При пониженных температурах точно посчитать расход сложно. На морозе клей быстро портится.

Если плитка укладывается на улице, работы проводятся в безветренную погоду. Сильные порывы ветра ускоряют испарение влаги, что увеличивает расход.

Техника работы и квалификация укладчика

Наклон шпателя под разным углом изменяет толщину нанесения слоя. Чем больше градус, тем больше расход.

Когда плитку кладёт новичок, он использует больше смеси, чем опытный плиточник. Причиной является опыт, нарушение технологии или уход части материала в брак. Новичкам рекомендуется покупать клей с запасом, чтобы процесс укладки не останавливался на середине.

Вид шпателя

1. Самый большой показатель у шпателя с квадратными зубцами.
2. На втором месте – U-образный инструмент.
3. V-образный шпатель расходует минимальное количество смеси.

Учитывается и размер зубцов. На упаковке с плиткой производитель зачастую указывает этот параметр, а не толщину прослойки.

Например, кафель размером 300х300 мм укладывается шпателем 8, для плитки 50х50 см нужен шпатель 12.

Состав наносится ровной стороной шпателя, а затем причёсывается зубчатым краем. Чем выше зубцы, тем толще слой остаётся.

В инструкции к средству указывается расход в зависимости от шпателя при условии, что «причёсывается» нанесённая смесь под углом 90°. Высота клеевого слоя будет другой, если изменится угол и сверху положится напольная плитка, которая прижмёт собой шов.

Толщина шва при нанесении шпателем будет составлять 1/3-1/2 размера его зубцов. Из-за разного угла нанесения, состава клея, на одно и то же количество квадратных метров плитки может пойти разное количество смеси.

Пример расчёта

Рассчитать расход смеси проще всего, когда точно известна необходимая марка состава.

Для подсчётов достаточно зайти на сайт производителя смеси и воспользоваться онлайн-калькулятором. В полях указывается размер плитки, марка клеевого раствора, площадь основания. На экране появится цифра в килограммах.

Если марка смеси ещё не выбрана, но надо прикинуть расходы на её покупку, можно использовать усреднённое значение.

Для примера можно взять самый распространённый состав на основе цемента, расход которого на 1 мм слоя составляет 1300 г. Это количество умножается на толщину слоя.

• Если приклеивается плитка размером 20х30 см, то раствор наносится слоем в 3 мм, значит, на 1 м2 уйдёт 3,9 кг клея (1,3 кг * на 3 мм).
• На основание площадью 30 м2 уйдёт 30х3,9=117 кг плиточного клея.
• Когда укладывается на такую же площадь мелкий кафель, то и клеевой шов будет тоньше, а значит, и меньше расход: на размер 10х10 см пойдёт 1,3х2х30=78 кг.
• При больших размерах плит объём раствора увеличивается: на размер 60х60 см надо 1,3х6х30=234 кг.

Третьим способом расчёта пользуются продавцы строительных магазинов, когда клиенты просят их прикинуть расход без дополнительных деталей. Толщина плитки в мм делится пополам. Полученный результат умножается на средний расход марки (указывается на упаковке). Если марка неизвестна, берётся усреднённое значение в 1300 г на каждый м².

Расчёт любым из методов будет приблизительным. На практике нужное количество клея зависит не только от марки клея, но и других перечисленных выше факторов.

Полы – одна из наиболее сложных в ремонте и замене деталей интерьера, поскольку он требует значительной переработки всего помещения. Там, где меняют пол, временно жить невозможно, потому что возникают проблемы с тем, чтобы ходить по комнате. Кроме того, замена полов часто сопровождается еще и заменой плинтусов, а это, в свою очередь, часто приводит к повреждению отделки стен – словом, замена напольного покрытия практически равняется полноценному ремонту всего помещения. Именно поэтому выбору напольных покрытий уделяется максимальное внимание.

Каждый заказчик хочет, чтобы такой ремонт продержался никак не меньше десятилетия, а то и еще дольше, благо, современный выбор материалов способствует этому. Помимо классических разновидностей древесины, в современных дизайнах все чаще используют различные синтетические материалы, а своеобразным писком моды в последние годы является полимерный наливной пол.

Что это такое?

Полимерный пол принципиально отличает от других разновидностей напольных покрытий его устройство, поскольку он не укладывается, а наливается. Материал изготавливается на основе различных полимеров и продается в виде жидкости. Для заливки такого типа пола сначала делают полноценную основу из бетонной стяжки или любого другого плотного материала, поверх которого тонким слоем наливают жидкий полимер. Тот, застывая через определенное время, дает идеально гладкую, а главное – ровную (за счет свойства жидкости образовывать равномерный уровень) поверхность без малейших стыков.

Изначально такой тип покрытия использовался в общественных учреждениях с огромной текучестью людей – например, в холлах аэропортов. Такое применение обусловлено максимальной простотой уборки, вызванной целостностью покрытия без каких-либо швов и соединений, а также высокой прочностью материала, что позволяет не закрывать терминалы и другие помещения особой общественной важности на длительный ремонт.

Впрочем, частные потребители быстро оценили все преимущества такого пола и стали интересоваться возможностями заливки полимеров в условиях частных владений, а производители своевременно откликнулись на повышающийся спрос и представили более доступные, но не менее качественные варианты для дома и квартиры.

Сегодня полимерные наливные полы доступны в любом крупном городе, их заливка успешно осуществляется в помещениях любого размера и назначения.

При этом основными потребителями все еще остаются промышленные предприятия и общественные учреждения, однако и для домашнего использования такое покрытие может оказаться уместным. Полимерные полы выпускаются в двух основных разновидностях, однако если считать мелкие различия, можно насчитать огромное количество разнообразных вариантов, каждый из которых обладает собственными преимуществами и оптимально подходит для помещений того или иного типа.

Особенности

Если для общественных учреждений и промышленных предприятий использование таких полов является едва ли не панацеей от всех бед, то использовать такое покрытие в квартире до сих пор решается далеко не каждый хозяин. Не исключено, что важную роль в процессе выбора играет еще и дизайнерский момент, ведь далеко не всегда подобный пол способен создать необходимый уют или просто вписаться в желаемый стиль, но все же перед установкой необходимо лишний раз пробежаться по преимуществам и недостаткам данного материала в условиях обыкновенного жилища.

Если смотреть на плюсы, то они весьма многочисленны и многих заставят срочно интересоваться ценами на данный товар. Вот основные преимущества использования полов такого типа в домашних условиях:

• Высокая эластичность способствует тому, чтобы пол был практически не подвержен любым механическим повреждениям – он даже небольшое землетрясение запросто переживет, ведь при необходимости может и тянуться, и сжиматься.
• Химическая устойчивость позволяет напольному покрытию не менять своего внешнего вида даже под воздействием любых агрессивных химических средств, от моющих любого типа до других, случайно пролитых.
• Полимеры, лежащие в основе такого пола, способны продолжить фразу «вода камень точит, а наливной пол – нет». Более того, из-за целостности бесшовного покрытия это еще и отличная гидроизоляция – даже при потопе в квартире соседи снизу об этом не узнают.
• Полимерное покрытие не воспламеняется, потому полностью соответствует стандартам пожарной безопасности.

• Пол такого типа очень легко обслуживать, ведь он допускает использование любого типа моющих средств, а также исключает попадание грязи в швы, которых попросту нет.
• Срок эксплуатации качественного полимерного покрытия даже в условиях высочайшей ежедневной проходимости составляет никак не меньше десяти лет, а уж в условиях квартиры это практически вечный вариант.
• Многие опасаются, что высокая гладкость поверхности выльется в скользкость, однако на самом деле это вовсе не так.
• Современные наливные полы и техника их заливки позволяют добиться весьма ощутимого художественного эффекта.

Все перечисленные свойства буквально заставляют сразу отдать им предпочтение. Тем не менее, нет ни одного строительного или отделочного материала, который не обладал бы некоторыми недостатками. У наливных полов они, естественно, тоже есть, и хотя их не так уж много, они являются достаточно серьезными, чтобы отпугивать большинство потенциальных клиентов:

• По-настоящему высокое качество стоит больших денег, и хотя в последние годы разработчики сделали все возможное, чтобы удешевить материал, он все еще обходится дороже абсолютного большинства аналогов. Попытка экономии, кстати, может оказаться чреватой, поскольку самые дешевые разновидности полов на основе полимеров, судя по отзывам, довольно быстро выгорают на ярком солнечном свете.
• Дороговизна касается не только самого материала, но и выполняемых работ. Хотя жидкость, используемая для заливки, способна сама по себе выровнять уровень, из-за ее высокой стоимости обычно особое внимание уделяют созданию идеально ровной и уравновешенной основы. Стоит это довольно дорого, да еще и занимает большое количество времени, не говоря уж о том, что для качественного результата нужна уверенность в высоком профессионализме и самоотдаче рабочих.

• Полимерный пол – весьма долговечная разновидность ремонта. Она прочна и надежна настолько, что до сих пор никто не придумал адекватного способа демонтажа такого покрытия. Следовательно, если наливной пол надоест, или, того хуже, износится до очевидной необходимости замены, новое покрытие придется делать прямо поверх него, что в условиях большинства стандартных старых квартир, не обладающих слишком высокими потолками, приведет к заметному уменьшению пространства. И если замена одного наливного пола на другой, как это делают в аэропортах или промышленных цехах, отнимет максимум пару миллиметров, то замена на паркет отнимет никак не меньше пары сантиметров, что может заставить переделывать даже двери. Это является существенным минусом такого покрытия.
• Заливка полимерного пола – задача сложная, поскольку материал весьма прихотлив к условиям застывания. Для идеально ровной поверхности необходимо, чтобы влажность основания не превышала 4%. Допустимое колебание температуры в помещении во время застывания – два градуса в ту или иную сторону.

Иными словами, нормальная заливка возможна разве что в условиях герметичного помещения и при стабильных погодных условиях.

Виды

Наливные полы, также известные как 3D, сегодня выпускаются в большом разнообразии видов, что помогает более точно подобрать свойства, оптимальные в тех или иных условиях. Хотя не все из них кажутся подходящими для домашнего использования, толику внимания необходимо уделить каждому виду, чтобы доказать, что та или иная разновидность не подходит для применения в условиях жилого помещения.

Из классических, используемых уже несколько десятилетий покрытий известны эпоксидные полы и полы, изготовленные из полиуретана. Эти две разновидности встречаются максимально часто, и именно они обычно являются ярким примером того, насколько противоположными могут быть свойства разных видов наливного полимерного покрытия. Эпоксидная разновидность знаменита своей высочайшей устойчивостью к любым повреждениям, как механического, так и химического характера.

Даже несколько менее блестящая и привлекательная поверхность не останавливает заказчиков, заставляя их приобретать такое покрытие для отделки промышленных цехов и предприятий, лабораторий, и других аналогичных помещений.

Полиуретановая версия также отличается поразительной устойчивостью, но в этом компоненте все же несколько уступает, зато выглядит немного более привлекательно, а главное – меньше вытирается ногами. Именно поэтому активно применяется в офисах и других общественных учреждениях с высокой проходимостью, а также выглядит более актуальной в домашних условиях.

Из других разновидностей стоит выделить метилметакрилатный и цементно-акриловый пол, которые являются своеобразными новыми аналогами эпоксидного и полиуретанового. В целом, сегодняшние наливные полы изготавливаются из самых неожиданных материалов. Даже разновидность из мочевины существует, которую, кстати, считают удобной в монтаже из-за способа нанесения через напыление.

Если говорить о надежности, то обычно не советуют выбирать пол на основе полиэфира, поскольку именно с этим материалом возникают проблемы по качеству и долговечности.

Что касается внешнего вида, то обычно полимерные полы делают цветными с добавлением окрашенного песка. В результате такое покрытие может напоминать внешним видом даже древесно-полимерный пол, так что проблема вписывания такого ультрасовременного материала в классические дизайны выглядит практически решенной. При этом в некоторых случаях можно приобрести и прозрачный состав – в этом случае особо уместным выглядит создание основы для покрытия из натуральной древесины, хотя чаще их используют просто для создания верхнего защитного слоя наливного пола.

Благодаря такому решению можно получить все лучшие преимущества полимерной заливки при внешнем виде, использующем буквально любые декоративные вставки из самых неожиданных материалов и компонентов.

Какие лучше?

Выбирать наливной пол следует с учетом того, для каких целей он будет использоваться. Поскольку речь в целом идет о типичных для нашей страны домашних условиях, по своим эксплуатационным и эстетическим качествам для отделки больше всего подходят полиуретановые и цементно-акриловые смеси. А вот полиэфирные напольные покрытия использовать нужно с большой опаской – отзывы свидетельствуют, что качество такого материала зачастую оставляет желать лучшего.

Другое дело, что даже частный заказчик для собственных потребностей может заказать и тот пол, что считается в большей степени ориентированным на промышленные потребности. Такая необходимость возникает в ситуации, когда открыт вопрос об отделке пола в гараже – там эта поверхность испытывает значительные механические нагрузки из-за проезжающего или стоящего автомобиля, и в то же время используются некоторые агрессивные химические составы, среди которых масла и многое другое.

Опять же, применение всех этих веществ не способствует созданию идеальной чистоты, поэтому пол в таком помещении должен быть рассчитан на максимальную простоту уборки и минимальную загрязняемость, а также обладать высокой химической устойчивостью. Следовательно, здесь весьма уместными окажутся материалы на основе эпоксидной смолы или метилметакрилата.

Основа, в качестве которой почти всегда выступает обыкновенная бетонная или цементная стяжка, не выдвигает каких-то особых требований к виду напольного покрытия, однако можно отталкиваться от внешнего вида готового пола. Следует заметить, что чаще всего применяются те варианты, что получили название «жидкий линолеум», поскольку в застывшем виде они действительно напоминают этот отделочный материал.

Честно говоря, имитация любых других видов отделки оказывается весьма условной и ее сложно назвать правдоподобной, так что вариант с таким «линолеумом» должен вызывать наибольшее доверие.

Как выбрать?

Выбор компонентов наливного пола довольно сложный, поскольку материалы многочисленны и разнообразны. Например, для бетонного основания стоит предварительно выбрать надежный гидроизоляционный материал, цемент М-200 или выше, а также изготовить и уложить саму смесь таким образом, чтобы ее влажность не превышала 4%. В некоторых случаях делаются двухкомпонентные полы, когда в основе лежит древесно-полимерный композит, внешне очень напоминающий обыкновенную древесину, а сверху наливается обычный полимерный бесцветный пол.

Хотя домашние условия вряд ли предполагают то же количество опасностей и нагрузок, что и в промышленном цеху, для применения в квартире обычно рекомендуется сочетание разных видов полимерной основы. В прихожей, санузле и на кухне – там, где отмечается повышенное количество пыли и грязи, увеличенная влажность, а также велика вероятность пролития едких или горячих жидкостей, рекомендуют заливать эпоксидные составы.

Для жилых помещений очень важна эстетическая привлекательность, а различных испытаний на прочность здесь ожидается куда меньше, поэтому здесь выбор чаще падает на декоративные полиуретановые полы.

При этом для дома всегда нужно выбирать антистатические смеси с кварцевым песком в составе, ведь скопление мелких зарядов электричества не способствует здоровью, да и притягивает пыль.

Нужно сказать, что наливной пол в интерьере сочетается далеко не с любой отделкой стен, и этот момент также нужно учитывать, ведь поменять залитое напольное покрытие весьма проблематично. В жилых комнатах в сочетании с полиуретаном на полу лучше всего смотрится декоративная шпаклевка на стенах. Нормальными покажутся и дорогие виниловые обои, а вот обыкновенные бумажные обои, вероятнее всего, будут неуместными. Для кухни в сочетании с эпоксидными полами подойдет либо классическая кафельная плитка, либо цветная штукатурка, с которой наливной пол будет сочетаться так же, как и ламинат, довольно часто им имитируемый.

В некоторых случаях владельцы частных хозяйств предпочитают отказаться от классических материалов даже для внешней отделки и для улицы используют не плиты, а самовыравнивающийся наливной пол, который хорошо подходит для заливки садовых дорожек. Здесь как нельзя лучше покажет себя метилметакрилат, который неприхотлив к перепадам температуры и застывает быстрее, чем его коллеги.

Благодаря такому необычному решению дорожки в саду всегда будут выглядеть свежими и чистыми, их цвет будет радовать долгое время. В качестве основы в этом случае можно использовать небольшую плитку.

Необходимые инструменты

На практике заливка наливного пола оказывается не таким уж сложным процессом. Для нее не нужно какое-то особое оборудование, так что все больше мужчин считают нужным выполнить ремонт такого рода самостоятельно. Для выполнения поставленной задачи мастеру понадобится:

• Крупная емкость для приготовления смеси для заливки – обычно предполагается объем, равный хотя бы двум средним ведрам.
• Дрель и специальная насадка для нее, позволяющая перемешивать любые жидкие смеси. Тут есть подвох, поскольку дрель нужна не любая, а только та, что допускает регулирование оборотов, ведь слишком активное перемешивание чревато разбрызгиванием будущего пола на стены. Насадка также подойдет не любая – нужно, чтобы она промешивала массу в емкости вплоть до самого дна.

• Набор шпателей, приспособленных для накладывания смеси как в основной части, так и в самых труднодоступных местах.
• Специальный игольчатый валик, которым будущую поверхность пола еще раз прокатывают после нанесения. Это делается для того, чтобы удалить из массы небольшие пузырьки воздуха, которые непременно образуются в процессе заливки. Если их не удалить до того, как масса застынет, это крайне отрицательно скажется на прочности и долговечности материала, может привести к его растрескиванию даже при незначительном механическом воздействии.
• Химический растворитель, необходимый для удаления с использованных инструментов загрязнений, оставленных жидкой массой для заливки. Какого-то универсального растворителя, подходящего для всех видов наливных полов, не существует, поэтому его нужно подбирать, отталкиваясь от инструкций, указанных на банке со смесью наливного пола.

• Обувь с шипованной подошвой является важной частью работы, поскольку даже в процессе заливки ремонтникам придется ходить по свежей залитой поверхности, и только шипованная подошва может уменьшить воздействие на жидкий материал.
• Большинство специалистов рекомендуют также заранее приобрести несколько пар обыкновенных резиновых перчаток, которые помогут защитить кожные покровы от воздействия всех используемых в процессе компонентов.

Подготовка

Смесь, которая в будущем образует пол, наносится на предварительно подготовленную поверхность, в качестве которой чаще всего выступает бетон. От такой поверхности требуется минимальный уровень влажности и идеальная горизонтальность, поэтому при укладке новой стяжки процесс выполняется в два шага – первым слоем наносят полусухую массу, и только поверх нее – тонкий нивелирующий слой (в пределах половины сантиметра). Только после того, как пол хорошо высох, можно приступать к дальнейшим действиям.

При этом в некоторых случаях за основу можно взять и старую бетонную стяжку, но тогда ее предварительно старательно чистят от пыли и любых других загрязнений, а также тщательно заделывают любые видимые трещины при помощи специального эпоксидного состава.

В этом случае, кстати, без заливки дополнительной нивелирующей стяжки также не обойтись.

Старый деревянный пол тоже может быть использован без демонтажа. Первый шаг в данном случае – внимательный осмотр пола, замена или ремонт любых износившихся компонентов, а также усиление их креплений. Если пол был окрашен, старая краска в обязательном порядке удаляется, любые неровности и щели заполняются специальной шпаклевкой для древесины. После того, как шпаклевка высохнет, поверхность старого пола тщательно шлифуется до состояния идеальной гладкости, после чего пыль с нее убирают при помощи промышленного пылесоса, а сверху заливают все ту же нивелирующую стяжку.

После этого выполняется грунтование поверхности. Грунтовка выбирается в зависимости от того, какой тип наливного пола выбран – любой добросовестный производитель должен указать на упаковке, как правильно подобрать грунт в данном случае. Нанесение грунтовки производится в два слоя при помощи валика с мелким ворсом, иногда обыкновенной малярной кистью. Второй слой грунтовки наносится только после того, как полностью высохнет первый.

Для того, чтобы повысить эффективность грунтования, в грунтовку рекомендуют добавлять кварцевый песок.

Технология изготовления

Делать заливку наливного пола можно и своими руками, но при условии, что инструкция тщательно изучена и будет соблюдаться до последней буквы.

Заливка полимером происходит в среднем при толщине в 1,5-3 миллиметра, но это, конечно, справедливо только в том случае, если бетонная стяжка была выполнена качественно и действительно является горизонтальной. Расход материала на 1 м2 рассчитывается исходя из того, что один литр жидкой массы – это квадратный метр поверхности, покрытый слоем в один миллиметр. При этом толщина слоя может несколько варьироваться, ведь жидкость затекает в любые швы и ямки, так что приобретать заливные полы нужно с запасом.

Первоочередный этап подготовки смеси – это размешивание, которое должно быть выполнено максимально тщательно до достижения полной однородности массы. Когда финишный состав готов, начинается нанесение – жидкость просто выливается на пол и разгоняется во все стороны при помощи правила или любого другого аналогичного инструмента. В залитом слое наверняка образуются пузырьки воздуха – их необходимо удалить при помощи специально приготовленного игольчатого валика.

На данном этапе перемещаться по комнате можно только при помощи обуви с игольчатыми подошвами – масса заполнит небольшие ямки, оставленные такими шипами, а вот след от обычно обуви, вероятно, так и остался бы на долгую память хозяину помещения.

Когда состав начинает визуально загустевать, его разгон по поверхности и прокатку игольчатым валиком прекращают – настало время для эстетического украшения покрытия. В современном дизайне активно используется монтирование в наливной пол любых посторонних элементов, среди которых мелкие камушки и ракушки, а также монеты и любые другие декоративные элементы, которые при застывании намертво «вклеятся» в материал.

Такой сборный «пирог» позволяет человеку с творческим подходом превратить довольно скучное напольное покрытие в настоящее произведение искусства, которое не захочется менять никогда, что сразу решит проблему сложности замены такого покрытия.

После того, как нижний слой полимера с торчащими из него украшениями застынет окончательно, наносится второй слой – обычно полностью прозрачный. Его задача – покрытие выступающих элементов для создания гладкой поверхности, так что расчет количества расходных материалов должен учитывать еще и размеры «посторонних» украшений. Перемещение по этому слою должно быть еще более осторожным, поскольку он является непосредственной поверхностью будущего пола.

Мастерам для их собственных нужд разрешено передвигаться по застывающему внешнему слою уже на второй день после его нанесения, а вот когда заливка оставляет рабочих полностью удовлетворенными, нужно выждать еще неделю, пока материал полностью не отвердеет. После этого он готов ко всем тем сложным испытаниям, для противостояния которым он и был создан.

Более подробно о технологии монтажа полимерного пола с узорами смотрите далее.

Наливные полимерные полы своими руками

Принимая решение по обустройству наливного полимерного пола, хозяин должен отдать себе отчет в том, что выполненная работа должна быть высокого уровня качества и прослужить как можно дольше. Поэтому в дальнейшем речь пойдет именно о современных способах получения наливных полов. Рассмотренная далее технология – не из самых доступных и легких.

Наливные полимерные полы своими руками

Содержание статьи

Что такое 3D-пол

Наливные полимерные 3D-полы в настоящее время рекомендуются в качестве финишного покрытия. Оно не только придаст полу самобытность и оригинальность, но и позволит сделать такое покрытие равноправной составляющей интерьера.

Что такое 3D-пол

Суть 3D-полов в том, что благодаря декоративной составляющей на основе высокопрочного полиуретана, такие полы позволяют создать квазитрехмерное изображение. Такие полы выполняются в два этапа: вначале обычным способом производится полимерная заливка, а затем, по ее готовности, выполняется финишное покрытие. Поскольку используются прозрачные полимеры, то получающееся изображение будет иметь определенную глубину.

3D-пол

Эстетический уровень таких полов весьма высок, что позволяет создавать настоящие архитектурные композиции, с применением даже таких компонентов, как окрашенный песок или мраморная крошка.

Эстетический уровень таких полов весьма высок

Естественно, что выполнение такого типа наливного пола будет иметь свои нюансы, о которых речь пойдет далее. Пока же рассмотрим этапы, необходимые для создания основного полимерного покрытия.

Подготовительные мероприятия

Помещение, предназначенное под заливку, необходимо тщательно очистить от грязи и мусора, а также удалить из него все ненужные предметы (например, плинтусы).

Помещение, предназначенное под заливку, необходимо тщательно очистить от грязи и мусора

Далее следует подготовить необходимые для работы материалы и инструменты. В частности, для удаления мусора целесообразно применить пылесос, а для удаления остатков старой краски, следов клея и т.п. – шлифовальную машинку. Кстати, от тщательности очистки напрямую зависит качество и долговечность укладываемого пола.

Весьма важно, из какого материала изготовлено покрытие. Например, если будет выполняться заливка деревянного основания, то для лучшего сцепления полимера с поверхностью деревянный пол необходимо предварительно зашлифовать, раскрыть все обнаруженные трещины, а после обезжирить специальными составами. Наиболее часто применяют обезжиривание обычными органическими растворителями – ацетоном, бензином или уайт-спиритом. Но для последующей полимерной заливки стоит применять более эффективные составы.

Если нет проблем с утилизацией остатков обезжиривающего раствора, то можно воспользоваться щелочным раствором КМ или просто добавить в состав поверхностно-активные вещества. Продаются и специальные обезжиривающие деревянный пол составы (например от торговой марки Mellerud) – в этом случае можно обезопасить себя от возможного грибкообразования.

Далее следует оценить влажность пола. Она не должна быть более 10%, иначе качественно залить такое покрытие полимером будет невозможно. На последнем этапе необходимо заделать трещины специальными строительными смесями.

Подготовку бетонного пола к заливке выполняют в определенной последовательности.

3D наливной пол

Оценка относительной влажности бетона

Она не должна превышать 4%, в противном случае покрытие следует подсушить. Простейший метод оценки пригодности бетонного пола к заливке по состоянию его влажности заключается в укладке на него обычного резинового коврика, который следует сверху плотно прижать. Если через сутки бетонное покрытие не изменило свой цвет, то его влажность находится в приемлемых пределах.

Проверка прочностных показателей бетона (если укладка выполнялась недавно)

Прочность на сжатие должна быть не менее 20 МПа, а на отрыв – не менее 1,5 МПа. Выполнить такую проверку можно и подручными средствами. Для этого необходимы зубило и молоток. Установив зубило перпендикулярно поверхности бетона, необходимо нанести по нему со средним усилием несколько ударов молотком – если следы на бетоне будут еле заметными, а бетон после удара не раскрошился, то его качество соответствует требованиям;

Определение наличия гидроизолирующего слоя

Если его нет, то работы по обустройству наливного полимерного пола придется прекратить, поскольку со временем начнется процесс отслаивания покрытия. Особенно важно это обстоятельство для наливных полов, обустраиваемых в помещениях с повышенной влажностью, например, в ванных комнатах. При некачественной гидроизоляции возникающие испарения будут проникать по капиллярам в бетоне к внутренней поверхности полимерного пола и вызывать его разрушение.

Все остальные подготовительные операции по бетонному основанию не отличаются от аналогичных по деревянному.

В случае, если предполагается заливка полимерного пола по керамической плитке, то ее следует проверить на вероятную пустотность (она может проявиться при высыхании клея, применявшегося для наклейки плитки). Отстающие от поверхности плитки удаляются, а образовавшиеся пустоты зашпаклевываются. Далее производится обезжиривание поверхности.

Грунтовка поверхности перед заливкой

Наибольшую опасность при выполнении наливных полов представляют собой воздушные пузырьки, которые могут образоваться в толще полимера при заливке. Кроме того, грунтовка обеспечивает более качественное растекание полимера по заливаемой поверхности. Это весьма важно, поскольку процесс схватывания происходит чрезвычайно быстро.

Деревянную поверхность стоит прогрунтовать в два, а то и три слоя, что обеспечит полное закрытие пор. Здесь целесообразнее всего применить грунтовочные смеси с повышенной вязкостью, например, от торговых марок Litonet Pro, Knauf и т.д.

Для бетонных поверхностей подойдет двухкомпонентная эпоксидная композиция, которая не содержит минеральных компонентов, способствующих образованию пузырей. Грунтовку выполняют в два этапа, причем вторичную грунтовку делают только после полного высыхания первого слоя.

Необходимо напомнить, что составы для грунтовки весьма токсичны, поэтому помещение должно постоянно вентилироваться. Вместе с тем не стоит допускать и чрезмерного снижения температуры, поскольку при +15°С и ниже эффективность сцепления грунтовочной смеси с основой снижается. Прогрунтованная поверхность после полного высыхания должна «отдохнуть» еще около суток.

Составной частью подготовительных работ является укладка термокомпенсационного шва по всему периметру помещения. Для этого можно воспользоваться обычными деревянными рейками из лиственных пород древесины. Наличие таких швов обезопасит от возможной деформации готового покрытия в случае значительных температурных перепадов.

Как готовить компоненты для заливки

Некачественная заливка безнадежно испортит покрытие, поэтому к данному этапу следует отнестись с максимальной серьезностью. Для смешивания компонентов понадобится низкооборотистая электродрель с широкой насадкой в форме лопатки. Еще лучше, если найдется строительный миксер. От быстроты процесса смешивания решающим образом зависит качество наливного пола, поскольку готовый состав необходимо употребить (то есть разлить по поверхности) максимально быстро.

В процессе смешивания компонентов происходит экзотермическая реакция, в результате которой температура смеси повышается. Для того, чтобы полимеризация компонентов не происходила слишком быстро, емкость, в которой выполняется смешивание, помещают в другую, заполненную холодной водой. В результате температура готовой смеси не будет возрастать так быстро.

Из тех же соображений влажность в помещении не должна превышать 80%. При большей влажности происходит конденсатообразование на поверхности заливаемого полимера, в результате чего качество заливки снизится, а время схватывания, наоборот, возрастет.

В процессе перемешивания рабочей смеси необходимо оперативно проверять качество смешивания. Обычного визуального осмотра (например, на наличие комочков) бывает недостаточно. Специалисты рекомендуют проверять полимерсодержащую смесь на готовность к заливке следующим образом:

• пластиковое кольцо диаметром от 50 мм и высотой от 30 мм (подойдет, например, крышка от флакона с освежителем воздуха) помещают на идеально ровную и гладкую поверхность. Это может быть кусок толстого стекла;
• в кольцо наливают размешанную смесь, после чего кольцо приподнимется, а находящаяся в середине смесь выльется на стеклянную поверхность;
• если смесь растекается равномерно, с диаметром «пятна» 18-20 мм, то она готова к употреблению. При меньшем диаметре пятна смесь образуется слишком густой, и ее последующее разравнивание будет затруднительно, если вообще возможно. При большем диаметре смесь оказывается более жидкой, и к ней следует добавить исходных для заливки компонентов.

грунтовка по бетону

Как производить заливку пола

Эпоксидные смеси для финишной заливки пола

Начинать процесс лучше от стены, которая максимально удалена от входной двери. Заливка производится по возможности равномерными полосами, параллельными стене помещения. Особо проблемные участки – между соседними полосами – следует тотчас же разглаживать, используя для этой цели широкий шпатель.

Заливка наливного пола

Важно соблюсти минимальное различие в толщине смежных полос. В этом поможет игольчатый валик, прокатывая который по поверхности наливного пола, добиваются равномерной его толщины. Одновременно улучшается качество заливки путем удаления возможных воздушных пузырьков.

Время окончательной заливки определяется объемами приготовленной смеси, но в большинстве случаев не должно превышать одного часа. Для надлежащего качества заливки имеет значение и интервал между укладками смежных полос полимера – он должен быть не более 10 минут. После окончания заливки поверхность необходимо укрыть полиэтиленовой пленкой. Она предотвратит попадание на не вполне застывшую поверхность пыли и грязи, а также поспособствует более равномерному застыванию полимера.

Нанесение декоративного 3D-покрытия

Заливка 3D полов своими руками

Декоративный слой может быть образован двумя путями – либо картинкой с желаемым изображением, либо непосредственно выполняемым на покрытии рисунком. Для второго варианта потребуются акриловые краски, которые не разрушаются под воздействием ультрафиолетового излучения. Первый путь дешевле, поскольку сейчас можно найти достаточное количество приглянувшихся рисунков, которые можно затем получить распечаткой на плоттере, используя в качестве основы баннерную ткань. Для повышения долговечности ткань стоит покрыть термозащитной виниловой пленкой.

Изображение должно иметь несколько большие, чем требуется, размеры, поскольку всегда легче отрезать кусок картинки, чем доклеивать его на наливной пол – это некрасиво и неудобно.

Для соединения 3D-изображения с базовым слоем его следует предварительно прогрунтовать, используя тот же состав, что и для заливки, но разбавленный любым органическим растворителем до вдвое меньшей концентрации. Полимеризация грунтовочного покрытия произойдет в течение 20-24 часов.

Распечатанное изображение приклеивается к грунтовке и прикатывается с применением сухого валика. Перемещаться по поверхности покрытия в это время можно только в обуви с шипами на подошве, иначе покрытие будет повреждено! Толщина прозрачного полимерного покрытия должна быть в пределах 3-4 мм (чем больше толщина, тем ярче эффект 3D-покрытия).

Подготовка и применение прозрачного полимера для покрытия баннерной ткани такая же, как и для основной заливки. Полная полимеризация произойдет через 20-30 минут, после чего для обеспечения большей долговечности поверхность покрывается слоем прозрачного лака.

Окончательная готовность полимерного наливного 3D-пола определяется полным высыханием лака.

Как сделать наливные полы 3d

3D полы

Видео — Наливные полимерные полы своими руками

Наливные полимерные полы виды, различия, заливка, цены в Москве

Что такое наливной полимерный пол? Он представляет собой напольное покрытие из смеси полимеров и основы, монтируемое на чистое и ровное бетонное основание путём налива. Его также можно организовывать на разные покрытия обладающие необходимой прочностью.

Наша компания предлагает не только материалы, но также и подробные инструкции для того, чтобы возможно было самостоятельно нанести состав и выполнить полимерные наливные покрытия под ключ. При необходимости услуги заливки ее качественно выполнят наши специалисты.

₽ 360 ₽ 330

₽ 515 ₽ 485

₽ 500 ₽ 470

₽ 545 ₽ 515

₽ 365 ₽ 335

₽ 620 ₽ 590

₽ 435 ₽ 405

₽ 380 ₽ 350

₽ 460 ₽ 430

Основные виды полимерного наливного пола

Существует определённая классификация полимерных материалов. Они могут различаться по многим признакам. Однако основным разделением всё же является применение вариантов определённого компонента:

• Наиболее популярным и востребованным видом наливного пола является эпоксидный, так как он обладает высоким уровнем устойчивости к влажности и воздействию на него химически агрессивных веществ, а кроме того к числу его преимуществ можно отнести стойкость к механическим нагрузкам. Эпоксидные полы являются отличным решением для заведений общественного питания, лабораторий, ванных комнат и других помещений, в которых важно обеспечить качественное основание, способное выдержать высокую влажность.
• Полиуретановые составы чаще всего используют в тех помещениях, где нагрузка на пол повышенна и важно обеспечить максимально прочное и долговечное основание. Они незаменимы в качестве промышленных полов: машинных цехах, автосервисах, паркингах и там, где очень важно обеспечить полу ударопрочность, износостойкость и гибкость.
• Метилметакрилатные полы отличаются тем, что довольно быстро после нанесения застывают. Они очень востребованы в местах, где крайне важно обеспечить минимальное время проведения работ. Основным преимуществом такого материала является то, что ним можно работать даже при отрицательных температурах.
• В производственных помещениях также могут организовываться полы из мочевины. Такой вариант наносится путём напыления и позволяет выполнять работы без простоя производственных линий.
• Наиболее дешёвым видом жидкого пола считаются составы из полиэфиров. Однако такие материалы не могут обеспечить получение прочного и качественного основания.

Эпоксидные полы

Наливные полы, основой которых является эпоксидная смола, считаются отличным решением для медицинских учреждений, лабораторий, как полы в магазинах и торговых центрах, в салонах и клубах а так же других помещений. Для влажных помещений в которых важно обеспечить качественное основание, способное выдержать высокую влажность.

Также стоит отметить, что такие полы могут иметь разные оттенки и позволяют создавать настоящие произведения искусства. Гладкий и блестящий цветной пол легко станет украшением любого коммерческого помещения. Однако из таких составов нельзя получить идеально белый пол, так как эпоксидная составляющая имеет жёлтый цвет. Чтобы получить белый оттенок необходимо использовать специальные отбеливающие добавки и прозрачное связующее вещество.

Монтаж такого основание довольно прост и не требует каких-то специальных навыков или наличия сложного оборудования. Даже новичок без труда справится с работой, если будет чётко следовать инструкциям и соблюдать технологию выполнения работ.

Антистатические полимерные полы

Современные производства могут иметь разный уровень опасности и порой важно, чтобы полы имели хорошую устойчивость к огню.

Любой вид полимерного пола отлично подходит для взрывоопасных производств, так как он не образует искр при соприкосновении с иными материалами.

Добиться такого результата помогает нанесение особого антистатического слоя, который позволяет обеспечивать своевременный и эффективный отвод скапливающегося статического электричества.

Эпоксидный 3D пол

Отдельным видом напольного покрытия можно считать основание с чипсами, флоками или блёстками. Такие декоративные покрытия уникальны и используются там где важен дизайн дома или другого помещения. Для их организации используется любой вид полимерсодержащего состава ПолиТек, а при нанесении финишного слоя добавляются мелкие детали, которые могут быть хаотично разбросаны по поверхности, а могут быть выложены в виде узора или рисунка.

Полимерные полы с 3D рисунками позволяют создать в помещении реалистичный визуальный и объёмный эффект. При этом функциональные показатели поверхности и их качество остаются на прежнем уровне.

Добиться эффекта 3D позволяет использование разноцветных составов, их поэтапное производство и особая технология работ.

Нанесение на пол фотографий, рисунков, логотипов, а также голограмм позволяет сделать покрытие неповторимым и уникальным, повторить которое в точности вряд ли получится. Это делает наливные полы популярными и востребованными, особенно в ресторанах, кафе, выстовочных залах и конечно же для жилых и ванных комнат.

Полимерные полиуретановые полы

Такой вид наливного основания обладает высоким уровнем адгезии и его можно укладывать на любое основание. Это может быть металл, бетон или дерево. Важным условием является качественное очищение бетонной поверхности перед нанесением состава от грязи, пыли и масляных пятен. Единственным незначительным недостатком такого материала считается то, что у состава присутствует химический запах при нанесении который быстро выветривается.

Незаменимы полиуретановые покрытия в рабочих цехах, а также востребованы они в спортзалах, зонах с большим пешеходным трафиком, подъездах и тд. Они обеспечивают полу ударопрочность и эластичность.

Полиуретановый промышленный пол

Промышленный наливной пол из полиуретановых составов образует прочную, но одновременно эластичную поверхность. Именно такая характеристика позволяет использовать его на предприятиях с повышенными вибрационными нагрузками. Также среди его преимущественных качеств находится максимально высокая влагоустойчивость и низкая истираемость. Такой вариант полов идеально подходит для машиносборочных и энергетических предприятий.

Кварцевые полы

Чтобы сделать полимерный пол максимально прочным и износостойким, в жидкий полимер добавляют кварцевый песок. Добавление дополнительного компонента позволяет снизить конечную стоимость готового продукта, делая при этом покрытие прочным и не скользким.

Вместо кварца могут использоваться и другие наполнители: мрамор, доломит, корунд и др. Толщина такого пола варьируется от 1 до 5 мм. Важной особенностью является то, что составы с кварцевым песком наносятся даже при низких температурах.

Преимущества и недостатки полимерных покрытий

Как любой строительный материал, жидкие полы обладают как достоинствами, так и недостатками. Можно выделить следующие преимущественные характеристики:

• Всем этим полам свойственна высокая прочность. А составы на полиуретановой основе дополнительно обладают ещё и отличной эластичностью, что позволяет полу оставаться целым даже после падения на него тяжёлых предметов. Это происходит благодаря тому, что сила воздействия от удара тяжести приходится не только на само место падения, а равномерно распределяется вокруг такой области;
• Устойчивость к химическим реагентам. Благодаря этому, напольные покрытия легко можно использовать для устройства в лабораториях и на химических предприятиях. Особенно устойчивым является состав на эпоксидной смоле. Он способен выдержать угрозу от пролитой кислоты, щёлочи и других опасных веществ;
• Высокий уровень устойчивости к огню. Антистатичность — такие полы организуют даже на взрывоопасных предприятиях, так как они не образуют искр при падении любых предметов;
• Монтаж и реставрация. Полимерные составы просты в монтажных работах. Их легко можно организовать даже человеку, который далёк от строительства. Главное чётко следовать инструкции и поэтапно выполнять все работы. Несмотря на долговечность покрытия, многих потребителей интересует возможность проведения ремонтных работ. Да, такие полы можно реставрировать и это не займёт много времени;
• Простой уход. Жидкие полы очень легко очищать. Для этого необходимы обычные бытовые химические вещества и вода. Влажная уборка сделает пол чистым и блестящим. Так как полимеры не задерживают пыль и не имеют запаха, то они свободно могут использоваться в помещениях, где находятся люди, склонные к аллергическим реакциям;
• Долговечность. Это довольно важное качество материала, так как позволяет использовать пол более 30 лет. Если же его эксплуатация будет бережной, а уход правильным, то можно быть уверенным в том что он прослужит ещё дольше. Такой срок использования делает использование полимерного пола довольно экономичным и полностью обосновывается целесообразность его организации. Применение в быту наверняка позволит продлить срок эксплуатации;
• Отличные декоративные качества. При работе с наливными составами есть возможность выбирать цвет и степень блеска. К тому же в них можно использовать различные декоративные элементы, такие как глиттер, чипсы, флоки и многое другое. Легко можно комбинировать оттенки, выполнять рисунки и даже наносить логотипы;
• Имеют ряд замечательных свойств типа: не бояться высокой нагрузки, имеют такие особенности как отсутствие пыли, служат как гидроизоляция — составы не портятся под воздействием воды, имеют отличную адгезию даже при нанесении на идеально ровную поверхность;
• Термоизоляция. Так как наливные полы способны выдерживать довольно широкий температурный диапазон, то их можно использовать как в морозильных отсеках с низким температурным режимом, так и в котельных, где порой бывает очень жарко;
• Экологическая безопасность. Современные потребители очень тщательно выбирают строительные материалы. Особое внимание, конечно же, достаётся безопасности продукции. Но так как наливные полы на полимерной основе лишь недавно появились на отечественном рынке, то многие люди с опаской относятся к ним, не зная, насколько их состав безопасен для человека.

  Полимер, входящий в состав полов, абсолютно безопасен. На его основе изготавливают полиэтиленовые пакеты, трубы, поставляющие в наши жилища воду. Если говорить о химической составляющей, то состав пола очень схож с тем, из которого изготавливают кухонные столешницы, имитирующие искусственный камень. Очень часто такие основания делают в производственных цехах пищевой промышленности, в детских учреждениях и больницах.

Недостатков полимерных полов гораздо меньше, чем достоинств, но всё же они есть. К ним относятся:

• Стоимость. Качественное долговечное покрытие имеет довольно высокую цену. Оно конечно оправдывает её, так может использоваться очень долго и к тому же оно ремонтопригодно, но изначально всё равно понадобятся серьёзные вложения. Использование самых дешёвых материалов более доступно, но качества такого пола очень сомнительные и нет гарантии, что он прослужит долго;
• Для монтажа полимерного состава важно организовать сначала прочное и ровное основание. А для этого должны быть строительные навыки и опыт;
• Основным недостатком является невозможность самостоятельного демонтажа такого пола. Для этого понадобиться специальное оборудование, много времени и сам процесс является довольно сложным. Поэтому перед тем, как останавливать свой выбор на таком виде покрытия, важно быть уверенным, что вскорости его не придётся демонтировать;
• Ещё одним минусом некоторых видов покрытия можно назвать то, что важным условием монтажа является соблюдение температурного и влажностного режимов.

Область применения полимерных полов

В Москве и иных городах России чаще всего наливной пол из полимерного покрытия можно встретить в производственных помещениях. Именно там важны их качественные характеристики и возможность длительной эксплуатации.

Эпоксидные составы востребованы в торговых и развлекательных учреждениях, аквапарках, ресторанах, магазинах, офисах, больницах и клубах. Они не так чувствительны к температуре и влажности во время монтажа и поэтому более популярны.

Полиуретановые варианты чаще всего делают на таких объектах:

• производственные терминалы;
• медицинские учреждения;
• площади с повышенной влажностью;
• склады;
• спортивные залы и площадки;
• офисные помещения;
• объекты, где присутствует постоянная механическая нагрузка.

Как выбрать правильные составы для наливного пола на полимерной основе?

Наливные промышленные полы могут отличаться не только по цене, но и по своему составу. Как же правильно подобрать полы для своего помещения? Будем разбираться.

• Эпоксидные. Это химически нейтральные основания, которые чаще всего используются в складских помещениях, где хранят бытовую химию, реактивы и медицинские препараты.
• Метилметакрилатные. Данный вид пола чаще отличается своей декоративностью и применяется в офисах или заведениях общественного питания.
• Полиуретановые. изгодовлены с добавлением полиуретана в основу. Они долговечны и могут организовываться как в промышленных, так и в жилых помещениях. Еще они не боятся больших нагрузок и влаги.
• Эпоксидно — полиуретановые. Они химически устойчивы и такое покрытие подходит больше для промышленных площадей.

Расчёт количества материалов

Наливной пол может быть разной толщины. Это зависит от используемой смеси и вида нанесения. Рассмотрим это подробнее:

• Наливаемые полы используются там, где важен эстетический вид пола. Это могут быть жилые помещения, офисы и выставочные залы. Толщина нанесения в этом случае находится в пределах 2,5-5 мм.
• Тонкослойные покрытия применяются в местах, где важны лишь прочностные и защитных характеристики: склады, подсобки и т.д. Толщина состава колеблется в диапазоне от 0,2 мм и до 1 мм. Наносится он методом окрашивания с помощью специального валика иногда не менее двух раз в зависимости от назначения.
• Пропитывание необходимо выполнять там, где важно лишь обеспечить длительную защиту бетонного основания. Целесообразно использовать на больших площадях цехов, ангаров и других подобных помещений. Толщина такой пропитки составляет лишь несколько микрон. Она заполняет собой поры бетонного пола или цементной стяжки, делая поверхность прочной и надёжной, противостаит истиранию.
• Кварценаполненный способ при этом методе в жидкий полимер добавляют кварцевый песок. Толщина в 1 — 5 мм и добавление дополнительного компонента позволяет снизить конечную стоимость готового продукта, делая при этом покрытие прочным и не скользким.

Если выполнять работы самостоятельно, то важно правильно рассчитать количество необходимого материала. Сделать это примерно достаточно просто. На 1 кв.м площади требуется 1 литр полимерной смеси. В этом случае получится слой в 1 мм. Соответственно в зависимости от нужного слоя получается примерный расход. Полученный результат следует умножить на указанную производителем на упаковке плотность. Чтобы снизить расход, можно использовать наполнители. Например, кварцевый песок.

Полы наливные полимерные — стоимость предлагаемых услуг

Если средства позволяют, то доверить монтаж напольного полимерного состава лучше профессионалам. Мы предлагаем следующие виды услуг:

• Шлифовку основания из бетона и его обеспыливание 90 руб/кв.м;
• Нанесение грунтовки (1-3 слоя) 80 руб/кв.м;
• Шпаклевание поверхности составами с кварцевым компонентом 100 руб/кв.м;
• Выполнение монтажа основного слоя с предварительной шлифовкой и обеспыливанием 240руб/кв.м;
• Нанесение тонкого слоя финишного покрытия 150 руб/кв.м.

Стоимость производства всех песконаполненных и антистатических полов рассчитывается индивидуально в каждом отдельном случае.

Полимерные полы своими руками — инструкция по укладке

Для того, чтобы самостоятельно выполнить монтаж такого пола, важно следовать технологии его производства, которая является довольно сложной и трудоёмкой.

В процессе работы необходимы такие инструменты:

• ёмкость объёмом около 20 литров;
• дрель с насадкой для перемешивания состава;
• шпатель для распределения смеси;
• шпатель — ракля;
• игольчатый валик;
• шипованные подошвы;
• растворитель для очищения инструмента;
• резиновые перчатки и респиратор что бы обезопасить себя.

Подготовка основания к заливке полимерных полов

Важно качественно подготовить основание, на которое будет монтироваться наливной состав. Старый деревянный пол, покрытие из ламината, плитку необходимо демонтировать, линолеум снять, а если это бетонные полы или плитка то большие трещины, ямы и дыры придётся заделать цементным раствором, специальным герметиком или гипсом. Для наиболее больших швов можно использовать стеклоткань: заполнить ею пустоты, а сверху замазать гипсом или другим подходящим веществом и сделать выравнивание поверхности при помощи шпателя. Основание для укладки должно быть ровным, без перепадов высоты. Если имеется большой перепад его необходимо устранить, потому что, чем он выше, тем больше расходуется состава для заливки.

Важно тщательно очистить бетонную поверхность. Сделать это можно с помощью строительного пылесоса. Также необходимо обезжирить поверхность обычными органическими растворителями.

Затем необходимо оценить влажность пола. Она должна составлять не более 10%. В противном случае, при несоблюденных условиях, начинать работы нельзя.

Далее продолжаем работу — практически по всей поверхности на которой будет залит пол наносится грунтовка в необходимом качестве.

Укладка пола

Непосредственно основной этап в виде заливки состава должен производиться после полной готовности основания. Необходимо организовать слой полимера толщиной в 1,5-5 мм. Толщина пола может варьировать и лучше всего иметь небольшой запас материала, так как смесь может затекать в невидимые визуально трещинки и пустоты.

Чтобы приготовить полимерный раствор, в сухую чистую емкость заливаем двух компонентный состав. Пропорции могут варьироваться в зависимости от компонентов и вида пола. Поэтому изучаем упаковку и наливаем нужное количество жидкости. Важно хорошо перемешать полученный состав. Он должен сталь однородным. Обычно жидкое вещество теряет свою текучесть примерно через 20 минут после добавления. Именно поэтому нужно достаточно быстро залить смесь на стяжку ровным слоем и дополнительно разровнять её.

Невозможно за такое короткое время залить пол всего помещения, даже если это небольшая жилая комната. Поэтому не стоит переживать по этому поводу. Вся работа выполняется постепенно, небольшими участками.

В залитом растворе часто остаются пузырьки воздуха. Чтобы их удалить, необходимо поработать приготовленным заранее игольчатым валиком. Перемещаться во время работ по комнате можно только на игольчатых подошвах или специальной обуви. В этом случае полностью исключается оставление следов.

Если необходимо выложить какой-либо рисунок, то сделать это необходимо именно до нанесения финишного состава но после того как нанесен предварительный слой.

После высыхания основного вещества, на него наносят финишный слой. Это может быть такое же полимерное вещество или особый лак.

После окончания нанесения любого из полимерных составов, важно день — два дать полу просохнуть а полное высыхание наступает в течении нескольких дней (точное время высыхания указано в инструкции). Однако максимально пол приобретает свои характеристики спустя неделю.

Как видно из технологии монтажа, ничего сложного в ней нет. Однако, если вы никогда ранее не выполняли подобные работы, то рекомендуем вам не только ознакомиться с пошаговой инструкцией, но и посмотреть несколько видео на эту тему. Это позволит вам наглядно увидеть, как всё должно происходить. На нашем сайте есть статьи где мы печатаем новости о полах и их укладке.

Ну а если вы желаете гарантированно получить качественное полимерное покрытие, то лучше всего обратиться к профессионалам, которые имеют и знания, и главная причина — опыт выполнения таких задач. Особенно это касается моментов выкладывания эмблем, логотипов или рисунков, а также организации многоцветных покрытий. Если появились вопросы, мы всегда готовы ответить на них по телефону. Для связи с нами на сайте Вы можете заказать обратный звонок дополнительно указав этот вопрос, уже после чего менеджер нашей компании обязательно свяжется с Вами. Наши цены и качество приятно удивят Вас.

Как правильно уложить полимерный наливной пол своими руками

Здравствуйте читатели моего блога! Речь сегодня пойдет о том Как правильно уложить полимерный наливной пол своими руками. Казалось бы дело не хитрое, но когда сталкиваешься с этой проблемой, приходится задуматься, а как правильно сделать, а какую подготовку выполнить, какие материалы подобрать.Таким образом, я решила, что данная статья будет кому-либо полезной, и посвящаю свои усилия этой тематике. В ней я отвечу на ряд вопросов, которые возникнут непосредственно перед тем Как правильно уложить полимерный наливной пол своими руками, а некоторые даже и после этого.Эта тема достаточно широка, ведь перед работой, необходима основательная подготовка, а как это сделать? И это отдельная тема. Обо всем этом очень подробно Вы сможете узнать в статье ниже.
Наливной пол на деревянном основании

21 век – время, которое сделало наливной пол на деревянное основание таким популярным и востребованным как в жилых помещениях, так и в современных офисах. Сегодня наливные полы на деревянный пол – не просто покрытие, но и отличное декоративное решение, особенно если совместно используется технология трехмерного изображения.

Такие напольные покрытия имеют множество преимуществ и достойные эксплуатационные характеристики, а также вполне демократичную стоимость. Мало кто знает, как сделать наливной пол на деревянный пол своими руками, а ведь это не так сложно, как может показаться сначала. Это руководство поможет вам сделать наливной пол на доски.

Какими бывают наливные полы на деревянную основу?

Наливной пол по деревянному основанию – не одно решение, а целая категория материалов, которые наносятся на бетонную либо деревянную (как в данном случае) основу. 

Полиуретановый.

Прочный и устойчивый к продолжительным воздействиям полимерный пол, который как нельзя лучше подходит для обустройства напольного покрытия в местах с большим количеством людей.

Эпоксидный. 

Это наливные пол на деревянный пол, никак не реагирующий на воздействие влаги. Такие полы рекомендуется устанавливать во влажных помещениях, прежде всего в ванной комнате и на кухне.

Эпоксидно-уретановый.

Разновидность полимерного пола, который обладает хорошими показателями прочности и стойкости к износу. Может применяться в качестве альтернативы полиуретанового покрытия.

Метилметакрилатный. 

Полимерный пол с отличными теплоизоляционными свойствами, часто применяется для обустройства полов в помещениях без отопления либо с плохим обогревом в холодное время года.

Наливной пол своими руками на деревянный пол может быть однокомпонентным и двухкомпонентным.

Первый вид зачастую используется в качестве основы для установки паркета, камня, плитки или другого декоративного покрытия. Двухкомпонентные покрытия часто содержат в себе трехмерное изображение, которое придает полу креативный и необычный внешний вид. 

Главные достоинства наливных полов на деревянную основу

Заливной пол на деревянный пол – решение, которое получило свою востребованность не только благодаря виду, но и из-за хороших технических характеристик и многочисленных достоинств. 

Можно заметить, что наливной пол в деревянном доме является не только современным и красивым, но еще и практичным решением, которое сможет радовать обитателей жилища на протяжении многих лет. 

К тому же такое покрытие может быть обустроено своими силами. Узнаем, как залить деревянный пол наливным полом самому, какие для этого нужны инструменты и строительные материалы.

Какие инструменты необходимы для обустройства пола?

Наливной пол для деревянных оснований своими руками требует использования широкого спектра инструментов, приспособлений и материалов, которые надо подготовить перед началом работы.

Также не помешает специальная одежда – защитные перчатки, маска для глаз и лица, а также обувь, предназначенная для хождения по окрашенным поверхностям (краскоступы). После подготовки необходимого арсенала можно начать.

Подготавливаем основание для полимерного пола

Можно ли заливать наливные полы на деревянный пол? Да, иногда мастера не задаются вопросом о том, можно ли сделать наливной пол на деревянный пол и наносят раствор прямо на старое покрытие.

Однако даже при этом надо тщательно подготовить основание из дерева – следует хорошо его отшлифовать, дабы поверхность стала шершавой. Это значительно улучшит сцепление пола со слоями полимерного покрытия. Также стоит позаботиться о том, чтобы на деревянной поверхности пола не было следов жира, грязи, масла и других загрязнений – их убирают растворителем.

Можно ли делать наливной пол на деревянный пол, если он скрипит? Нет – в противном случае итоговое покрытие ляжет неровно и доставит массу проблем.

Чтобы избежать неприятностей, также надо проверить пол. Все доски должны быть надежно закреплены в правильном положении, сам пол – ровный, без неровностей и дефектов. Также перед нанесением полимерного пола надо будет удалить всю краску с поверхности основания, если она там есть.

Перед тем, как сделать наливные полы в деревянном доме, необходимо провести небольшую подготовку покрытия:

Теперь можно приступать к действиям, которые в итоге приведут вас к завершению обустройства наливного пола.

Выравниваем поверхность и ставим маячки для пола

Чтобы пол был максимально ровным, необходимо позаботиться об этом еще на начальных этапах. Так, перед тем, как залить раствор, проведите линию по всей длине комнаты, после чего выставьте по ней саморезы, расстояние между которыми 30 сантиметров.

С помощью лазерного строительного уровня потребуется обнаружить наивысшую точку, расположенную на деревянном основании для полимерного пола. После обнаружения надо приплюсовать порядка 5-6 мм (толщина слоя пола) и выровнять шурупы на одном уровне. Пока еще рано делать 3Д полы на деревянный пол.

Следующий этап, который продолжает устройство наливного пола на деревянный пол – выставление маячков. Их надо размещать на установленных ранее шурупах, надежно закрепляя при помощи строительного раствора. После этого следует приготовить раствор для наливного пола – для этого содержание упаковки надо размешать в емкости с водой в указанной на упаковке инструкции, после чего размешать до однородного состояния строительным миксером.

Приступаем к заливке раствора для наливного пола на дерево

Мы уже знаем, можно ли использовать наливной пол на деревянное основание. Приготовленный заранее раствор следует аккуратно выливать на подготовленное основание, за один раз покрывая площадь порядка 2 кв. метров.

Слой необходимо выравнивать по маячкам при помощи длинного шпателя. 

Когда формирование слоя будет завершено, потребуется при помощи игольчатого валика убрать все воздушные пузыри на поверхности покрытия – это очень важный этап, от которого зависит дальнейшая судьба всего результата. 

Дождитесь, пока пол полностью высохнет.

Теперь вы знаете, как сделать наливной пол на деревянный пол – видео инструкции в сети Интернет помогут вам посмотреть, как выглядит процесс визуально, что даст лучше понять суть технологии. Обустроенное покрытие можно использовать как основу для нанесения декоративных материалов, либо оставить в качестве самостоятельного пола.

Полимерный наливной пол

В современном промышленном и гражданском строительстве широкое применение получили наливные полы. По своим характеристикам они хорошо зарекомендовали себя как экологически чистые, беспыльные, ударопрочные и звукоизолирующие покрытия.

По составу компонентов, входящих в наливные антистатические полимерные полы их делят на полиуретановые и эпоксидные. Первые в своей основе имеют полиуретан и метилметаакрил. Отвердение покрытия наступает под воздействием воздуха.

Вторые в основу включают эпоксидную двухкомпонентную смолу. Полимеризация такого покрытия наступает при добавлении в смесь отвердителя.

Так как эти покрытия разрабатывались для промышленного использования и устойчивы к высоким нагрузкам, то при применении их в квартире и частном доме разница между ними практически не заметна.

Разница пусть не значительная, но есть. Эпоксидные наливные полы более устойчивы к истираемости и ударам (при падении инструмента). Зато полиуретановые покрытия хорошо гасят вибрацию и снижают шум (при работе станков).

Исходя из этого, можно предложить полимерные полы в квартире или доме по следующему принципу:

Технология укладки наливных полимерных полов довольна проста. Ее может освоить даже школьник. Поэтому для домашнего мастера уложить наливной полимерный пол своими руками не составит труда.

При выполнении работ ему понадобится максимум один помощник. Однако важно помнить, что каковы бы небыли простыми операции по устройству наливного пола к ним нужно подойти ответственно. Особенно если вы планируете устройство наливных 3д полов.

Наливные 3Д полы это те же эпоксидные или полиуретановые полы, на поверхность которых наносится объемный рисунок, готовая фотография или репродукция картины. Сверху такой пол покрывается защитным прозрачным слоем (лаком).

С чего начинается ремонт в квартире или доме? Конечно же, с планирования, расчета материалов и вашего бюджета. Когда вы определились, какие полы вы будете применять, можно приступать к расчетам.

Расчет количества материалов

Выбрав (эпоксидный или полиуретановый) наливной пол как рассчитать количество материала для его устройства не составит труда. Продаются они комплектами. В состав наливного пола могут включатся различные наполнители (кварцевая пыль, мраморная крошка, красители и др.)

Выбор цвета и наполнителя зависит от вас.

К комплекту прилагается инструкция, на которой указано каким слоем и на какую площадь он расходуется. В среднем на 1 м. кв основания пола идет 1 литр смеси при толщине слоя 1мм.

Как рассчитать материал для наливного пола

Удельный вес 1 л вещества примерно 1,3кг. Для комнаты в 16м.

кв вам понадобится 16 х 1,3 = 20,8кг смеси. Для полиуретановых полов удельный вес 1,25-1,33кг/л. Для эпоксидных полов 1,4-1,5 кг/л.

Комплекты наливных полимерных полов от различных производителей могут отличатся по весу. В среднем 1 комплект весит —— и его расход составляет 20м.кв при толщине слоя 3мм.

Демпферная лента для компенсации расширения пола при его нагреве. Она укладывается по всему периметру, где пол соприкасается со стенами.

Можно обойтись и без нее, но для этого в стенах требуется устроить специальный деформационный шов. О нем будет описано ниже.

Инструменты

После того как вы подготовили все необходимое можно приступать к работе. 

Важно! Перед тем как укладывать наливной пол инструкция, прилагаемая к комплекту материалов, должна быть внимательно вами изучена.

Как правильно залить наливной пол

Укладка полимерных полов производится только на предварительно выровненную и подготовленную поверхность основания пола. Если стяжка имеет трещины и сколы их необходимо заделать цементным раствором или гидроизоляционной мастикой.

Так же мастикой можно обработать места соединения пола и стен по периметру. Если основание пола имеет критические перепады, то его необходимо выровнять. Для этого идеально подойдут полы наливные самовыравнипающие.

Если поверхность исходной цементно-песчаной стяжки ровная, то ее необходимо обработать угловой шлифмашинкой (болгаркой). Это позволит удалить непрочные элементы и загрубить (ошкурить) поверхность для прочного сцепления наливного пола и основания (стяжки). 

Если вы не хотите использовать демпферную ленту, то по периметру помещения (в местах примыкания пола к стенам) болгаркой выполняется надрез параллельно полу и глубиной до 5мм и высотой равной заливаемому слою.

Эта щель компенсирует тепловые расширения пола и не даст появится трещинам. Иначе уложите по периметру демпферную ленту. После заливки пола ее можно обрезать ножом, а стык закрыть плинтусом.

После зачистки необходимо удалить с поверхности весь мусор и тщательно пропылесосить основание пола. Пыль главный враг наливных полов. Если имеются жировые или масляные пятна их необходимо обезжирить растворителем.

На подготовленную поверхность наносится грунтовка. Производители наливных полимерных полов выпускают грунтовки на полиуретановой основе. Они могут поставляться в комплекте наливных полов.

При их отсутствии раствор можно приготовить самому. Грунтовкой послужит смесь 20-30% из базового вещества наливного пола и растворителя (ацетон, сольвент, ксилол и др.).

Грунтовка смешивается в емкости дрелью с насадкой на малых оборотах.

Это предотвратит появление пузырьков. Смешивать в течение 3-4мин. После этого грунтовка выливается на пол и растягивается по поверхности плоским шпателем равномерно.

Нанесенный слой грунтовки прокатывается игольчатым валиком для удаления их смеси пузырьков воздуха. На ногах должны быть одеты краскоступы. При необходимости нанести второй слой.

После нанесения грунтовки она должна хорошо высохнуть. Помните! Нельзя делать большие технологические разрывы между грунтованием и нанесением базового слоя.

Как правило, время высыхания состава указано на емкости с грунтующим составом. Для эпоксидных полов время полного высыхания составляет 12-18 часов. Для полиуретановых: 6-12 часов.

При выполнении грунтования помещение должно быть хорошо проветриваемым. Запрещается использование открытого огня.

После высыхания грунтовки можно наносить базовый слой. Приготовление смеси требует тщательного предварительного изучения инструкции.

Откройте емкость с базовым слоем (жидкость А) и, используя дрель с насадкой на малых оборотах, перемешайте жидкость в течение 3-5 минут. В центр емкости с жидкостью А добавьте отвердитель (жидкость Б). Снова используя дрель, перемешайте в течение 3-5 минут.

Не допускайте появления пузырьков воздуха. При перемешивании добавляйте наполнители (кварцевый песок, красители). Когда смесь готова, она готова к укладке.

Работу начинают от дальней стены. Из емкости смесь разливают вдоль стены параллельными полосами и, используя шпатель (зубчатый шпатель) равномерно разравнивают по поверхности. После чего выливают следующую порцию смеси.

Когда смесь распределена по полу, ее необходимо прокатать игольчатым валиком. Он удалит пузырьки воздуха из базового слоя. Если этого не сделать пол будет ослаблен и может дать трещины.

После последней процедуры пол готов и требует время на высыхание и набора прочности.

Через 24 часа по полу можно осторожно ходить. Полная полимеризация наступит через 7 дней и укладка наливного пола закончена.Для увеличения износостойкости полимерного пола на его поверхность можно нанести защитный лак. Если перед этим на него нанести декоративный объемный рисунок или фотографию то получатся замечательные, эксклюзивные 3d полы.

Однако от последовательности укладки полиуретанового пола она отличается только приготовлением раствора.

Там роль отвердителя играет растворитель, поставляемый в комплекте. Срок выполнения работ по заливке полиуретанового пола после смешения с растворителем ограничен 30-ю минутами.

Полимерные полы своими руками

В последние годы спрос на полимерные полы возрос в несколько раз. 

Такая популярность материала обусловлена хорошими техническими и декоративными показателями покрытия. Обустроить полимерные полы своими руками достаточно просто, если четко следовать рекомендациям опытных специалистов, которые представлены ниже.

Общие сведения о полимерных смесях

Наливное покрытие представляет собой полимерный состав, который используют в качестве финишной отделки чернового основания. Его можно укладывать на минеральные, деревянные, керамические и даже металлические поверхности. Для жилых помещений чаще всего применяют полиуретановые смеси, поскольку они обладают неплохими эстетическими характеристиками, а также прекрасной теплоизоляцией.

Толщина уложенного «жидкого» покрытия может варьироваться в пределах от 1 до 9 мм. По мнению многих опытных мастеров, для жилых помещений оптимальным станет слой в 1.5-3 мм.

Подготовительный этап

Как сделать наливное полимерное покрытие на пол самому? Прежде чем приступить к непосредственной заливке полиуретанового раствора, необходимо подготовить черновое основание.

Основное требование, которое предъявляется к покрытиям для монтажа наливного пола – ровность. Чтобы проверить «горизонтальность», используют достаточно длинную линейку и строительный уровень. Если перепад высоты на м2 превышает 3-4 мм, придется подумать о дополнительном выравнивании основы.

Как подготовить основание? В зависимости от типа чернового покрытия различают несколько способов подготовки пола, а именно:

Одним из самых ответственных этапов работы считается именно приготовление наливной смеси. От качества замеса и консистенции будет зависеть «растекаемость» раствора в процессе заливки. Чтобы правильно приготовить смесь, желательно ориентироваться не на рекомендации «бывалых», а инструкцию, предоставляемую производителем на упаковке.

Как сделать качественный раствор?

Как проверить, правильно ли была приготовлена смесь? Для тех, кто впервые сталкивается с процессом заливки полимерного пола, нелишним окажется тест на «растекаемость». Он позволит определить, правильно ли вы сделали замес или нет:

Сколько потребуется смеси?

Один из главных вопросов при обустройстве наливного пола – расчет нужного количества раствора. В среднем для обработки м2 хорошо выровненного основания уйдет не более 500-600 г смеси. При этом толщина «жидкого» слоя составит примерно 1 мм.

Для более точного определения нужного количества материала, можно воспользоваться следующим выражением: у + (у1-у2)/2 = х.

Разметка пола и оклейка стен

Как сделать полимерный пол своими руками?

Перед заливкой раствора необходимо осуществить разметку основания. Это делается для того, чтобы установить маятники, контролирующие «горизонтальность» нанесенной смеси. Кроме того, даже в случае применения самовыравнивающих составов, их все равно придется направлять в углы комнаты.

Как делают разметку?

Чтобы в процессе эксплуатации финишное покрытие не растрескалось, желательно по периметру всего помещения приклеить демпферную ленту.

Даже в случае линейного расширения, полимерные материалы не станут «напирать» на стену, что не приведет к их деформации. Ширина ленты должна варьироваться в пределах от 7 до 10 см.

Нанесение полимерного раствора

Примерно через сутки после грунтовки чернового пола осуществляют заливку полиуретанового раствора. Как совершить заливку?

Подробнее процесс нанесения полиуретанового состава на подготовленное основание показан в видео материале. Чтобы защитить покрытие от механического воздействия, поверх раствора дополнительно наносят слой лака.

Обзор производителей

Для качественно обустройства полимерных полов профессионалы рекомендуют применять строительные смеси только проверенных производителей. К числу лучших из них можно отнести:

Litokol– итальянская компания выпускает сухие полимерные смеси высокой прочности и износостойкости.

В их состав входят модифицирующие вещества, улучшающие физико-механические показатели покрытия;

Ivsi– один из лучших производителей «жидких» полов добавляет в смеси фракционный песок и минеральные компоненты, за счет которых существенно сокращается расход раствора;

Bergauf– компания специализируется на выпуске покрытий с улучшенными показателями адгезии (более 1.2 МПа). Акриловые и полимерные добавки, входящие в состав сырья, улучшают растекаемость раствора по покрытию. Достаточно жидкие составы проникают в мельчайшие поры на основании и создают идеально ровное полимерное покрытие.

Обустроить полимерное покрытие пола своими руками можно, но только с учетом определенных технологических условий. Результат заливки «жидких» полов во многом зависит от качества подготовки основания и правильности разведения раствора.

Полимерные полы своими руками

Наливные полимерные полы еще называют «жидким линолеумом» — настолько они комфортны в использовании.

Это – новое слово в дизайне интерьера, и просто-таки находка для промышленных помещений.

Они придают любому интерьеру дополнительный визуальный объем благодаря своему мягком блеску и бесшовной поверхности. 

Минимальная усадка, высокая эластичность и современная эстетичность – вот благодаря каким качествам полимерные полы сегодня набирают все большую и большую популярность в странах СНГ, а за рубежом же они давно на рынке под номером один.

Полимерный пол: мода или практичность?

Видов полимерного напольного покрытия сегодня много: на любой вкус, стиль и задумку. 

Полиуретановые. Пол обладает хорошим эксплуатационным показателем и его можно укладывать самостоятельно как в техническом помещении, так и в жилом доме.

Эпоксидно-уретановым. Такое покрытие особенно устойчиво к истиранию и незаменимо для значительных пешеходных и транспортных нагрузок: цехов, коридоров и складов.

Правда, цена достаточно высока.

Метилметакрилатные. При укладке такого пола необходимо очень строго соблюдать технологию процесса, зато уже через 2 часа после высыхания по нему можно ходить. Он морозостоек, и отлично переносит любую непогоду под открытым небом.

Цементно-полиуретановые покрытия применяются в основном для создания полов с тяжелым режимом эксплуатации: высокой температурой, воздействием агрессивной химии и острым паром. Именно такой пол наиболее эффективно защищает бетонную основу от разрушений, ввиду чего их чаще всего заказывают для помещений автосервиса.

Конечно, более популярны сегодня эпоксидные и полиуретановые полы ввиду их толщины покрытия: от 0,5 мм до 6 мм.

Давайте сравним эти два вида пола. Так, эпоксидные получаются куда более твердыми, они более дешевы, но кладутся слоем до 5 мм, тогда как полиуретановых достаточно 3 мм. А полиуретановые полы более устойчивы к царапинам, чем эпоксидные.

Наливной пол: раскрываем секреты технологии

Итак, что собой представляет полимерный пол? Все составы, которые сегодня используются, специалисты делят на две основные группы: полимерные и минеральные.

Последние представляют собой смесь цемента, модификаторов и наполнителей, от которых и зависит скорость засыпания смеси. Это – самовыравнимающиеся полы, которые легко образовывают ровную финишную поверхность благодаря низкой связности. Полимерные же полы применяются как непрерывное финишное покрытие, которое может быть в зависимости от самой смеси и наполнителей.

Наливной полимерный пол изготавливается современными производителями из эпоксидных смол или полиуретана. Изначально эту красоту использовали только в промышленных цехах, но ведь и жителям квартир по душе беспыльность, отсутствие швов напольного покрытия и возможность его неограниченного декорирования.

Для ванной же полимерный пол – и вовсе идеальный вариант. Благодаря отсутствию швов, влага не проникнет под него, а на ощупь это покрытие такое же приятное и теплое, как линолеум, только не такое мягкое. Еще один весомый плюс для ванной комнаты: полимерные полы не склонны к образованию плесени или грибков.

Что интересно, даже самые глянцевые на первый взгляд наливные полы все равно обладают ценным антискользящим свойством.

Вот почему сегодня даже в бассейнах отказываются от плитки, заменяя ее цветным и модным полимерным полом. И в последнее время такие полы хотят видеть и в спальне, и в детской, и даже в кабинете. Ведь полимеры обладают просто-таки удивительными качествами, и, благодаря тому, что они выступают основным компонентов наливного пола, любая дизайнерская задумка теперь имеет право на жизнь.

Даже потрясающие 3D эффекты, ради которых сегодня нередко приглашают художников-аэрографов, которым достаточно сделать несколько дополнительных штрихов тем же рыбкам под водой, чтобы они казались яркими и живыми.

Технические характеристики покрытия

На ощупь такой пол теплее плитки и даже мягче линолеума, причем его легко можно совместить с системой теплого пола. Плюс масса приятных преимуществ:

Удивительна стойкость наливного полимерного пола к воздействию температуры: он не потеряет своих свойств в диапазоне от -60°С до +90°С. И даже на грани этих значений пол не будет ни воспламеняться, ни дымить, ни выделять какие-либо токсины. А все потому, что полимеры соответствуют мировым стандартам.

А еще, в отличие от бетонной стяжки, эти полы никогда не выделяют ни пыли, ни опасных для жизни соединений. 

Кроме того, на еще и наносят интересные изображения: 3D картинки, мелкие детали и многое другое. Можно сказать, что полимерные полы – это настоящее поле для фантазии современных дизайнеров.

И еще заранее учтите вот что: если вам захочется когда-либо сменить напольное покрытие, то наливной пол отодрать будет крайне сложно – куда легче залить новым слоем или просто настелив тот же паркетили ковролин. В общем-то, вот и все минусы.

Что предлагает рынок?

У наливных полов ассортимент расцветок и рисунков достаточно широк – намного шире, чем даже у плитки.

Цены на полимерные покрытия достаточно разные: они зависят от дизайна, используемых полимеров и бренда. Также с сильным механическим воздействием на пол в помещении отдают предпочтение полиуретановому варианту, так как эпосидные менее эластичны. А вот для постоянной статической нагрузки – в самый раз.

Что касается бренда, то пока самые лучшие отзывы можно услышать о наливном поле Gipcreet Thermafloor. Это легкий полимерный раствор, который никогда не дает трещин.

Не менее популярна сегодня марка наливного пола «Элакор ПУ». В этой смеси хороший отвердитель и цветовая основа, которые смешиваются прямо перед использованием. В итоге пол получается устойчивым к нагрузкам, сырости и активному использованию химических средств.

Также неплохие отзывы можно услышать о «Праспане» и «Проплане», SIKA и «Гипердесмо». А для самых сложных проектов чаще выбирают RINOL – итальянскую компанию, которая сегодня считается мировым лидером в системах наливного покрытия. Такие полы не заменимы для тех помещений, где предъявляются специальные или повышенные требования:

Экологичность, долговечность и стойкость к ультрафиолету итогового покрытия действительно зависят от качества используемых материалов. Если вы нанимаете бригаду для заливки полимерного пола, не лишним будет поинтересоваться у них о наличии сертификатов.

Дорогим выходит не сам полимерный пол, а его укладка.

Строительные компании действительно часто завышают цены на подобные услуги, в чем нередко сами и признаются. Вот почему, если вы научитесь заливать такое покрытие самостоятельно, то современный наливной пол станет для вас не роскошью, а отличным вариантом обновления дома. А со временем, благодаря внушительному сроку эксплуатации, полимерный пол окупится вам минимум в два раза.

Заливка своими руками – насколько это реально?

Абсолютно реально.

Ведь наливной пол намертво сцепляется с любым основанием: плиткой, бетоном и даже деревом. Главное только, чтобы оно было чистым, высушенным, ровным и обезжиренным. Всего влажность основания не должна превышать 5%.

Так, после того, как выложите смесь на пол, она сама станет растекаться и принимать идеально горизонтальный уровень. Ваша задача только в том, чтобы нигде не возникло воздушных пузырьков – а для этого используют шипованный валик.

А поместить любые предметы для создания модного 3D поламожно как раз на финишном этапе: на тонкий слой полимерного лака выкладываем, и заливаем все снова.

Как ухаживать за наливным полом?

И, наконец, ухаживать за наливным полом не сложно – как за паркетом. Периодические его нужно обновлять, покрывая защитным лаком, а в остальное время достаточно влажной или сухой уборки.

Моются полимерные наливные полы специальной бытовой химией с высоким содержанием кислоты.

Ее нужно нанести на поверхность пола на минут пять-десять, затем тщательно счистить остатки полироли и хорошо промыть покрытие, используя как можно больше воды. Обычно это делают при помощи специальной техники, но вы можете справиться и самостоятельно. Если же на полу есть пятна от шин или другие сложные загрязнения, то эти места покрывают моющим средством для глубокой очистки на пять минут, после чего счищают.

В промышленных же помещениях, где особо сильная механическая нагрузка на пол, в невидимые глазу микротрещины забивается грязь, и покрытие становится немного тусклым. Тогда в ход идут современным моющие агрегаты сильного давления, которые легко выбивают всю грязь и обновленный пол покрывается лаком.

Если наливной полимерный пол в будущем будет часто подвергаться мойке агрессивной химией (например, в медицинских учреждениях), тогда его защищают от повреждений еще на этапе заливки – покрывая специальной защитной полиролью при помощи монома. И эту полироль обновлять нужно каждые полгода.

Также помните, что полимерные покрытия не рассчитаны на длительное воздействие щелочей или кислот высокой концентрации – а потому на долго оставлять на поверхности моющие средства нельзя.И еще совет: на ножки мебели или рабочий инвентарь желательно установить резиновые подкладки – так пол прослужит дольше.

Так почему при относительной не дороговизне материала и вполне понятной технологии укладки за подобную работу берут так много? Просто для нашей страны такие полы – в какой-то мере еще новинка, а на новинках всегда хорошо зарабатывать. Попробуйте сделать все своими руками – следующим шагом вы замените полы абсолютно во всех других комнатах!

Ну, вот и пришло время заканчивать статью. Весь материал, которым я хотела поделиться – рассмотрен. Надеюсь, он Вам будет полезен, и вы будете им пользоваться при необходимости уложить полимерный наливной пол своими руками Совершенствуйтесь в собственных практических навыках и получайте все новые знания, как говорят: «Учиться никогда не поздно!» На этом все, спасибо за внимания, удачного и легкого ремонта!

Видео

Источники:

http://domashniy.net/remont/pol/nalivnoj-pol-na-derevyannoe-osnovanie.html

http://sdelai-pol.ru/polimernye-nalivnye-poly

https://centro-pol.ru/polimernye-poly-svoimi-rukami-2.html

https://pol-master.com/pol-pokritiya/nalivnoi/polimernye-poly-svoimi-rukami.html

Полимерные полы своими руками — как сделать (+фото)

Прочность и износостойкость, эстетичность — это лишь несколько требований, предъявляемых к устройству пола. Благодаря современным строительным технологиям и материалам доступен обширный выбор отделки пола. Наряду с привычным и популярным ламинатом, плиткой, линолеумом и паркетом, в жилища вошел достаточно необычный способ отделки пола — наливные полимерные полы. Полимерные полы можно устраивать на различной основе: цементная стяжка, прочное ДСП, фанера и другие деревянные материалы на прочном основании, металл, после нанесения специальной грунтовки.

В статье мы поговорим о том, как сделать наливные полимерные полы своими руками в квартире, а также в гараже.

Виды полимерных оснований

В основе синтетического покрытия, используемого в домах, квартирах и офисах лежит один из полимеров.

Нанесение эпоксидного пола

Эпоксидная смола — вместе с добавочными компонентами создает прочное, устойчивое к истиранию и химическому воздействию покрытие.

Эпоксидный пол

Полиуретан — гладкий, эластичный пол способен выдержать любую деформацию.

Полиуретан

Метилметакрилатные полы создаются при смешивании акриловых смол и отвердителей. Они обладают высокой устойчивостью к ультрафиолету и влагостойкостью, с помощью красителей создаются уникальные цветовые сочетания. Затвердение пола происходит за 2 часа, а срок службы составляет до 40 лет. При всех положительных характеристиках этот тип наливного пола используется редко, причиной тому стала высокая стоимость и вредные испарения, возникающие в процессе заливки.

Характеристики и преимущества:

1. Гигиеничность и простота ухода.
2. Устойчивость к механическим воздействиям.
3. Бесшовная технология заливки.
4. Возможность выполнить полимерные полы самостоятельно.
5. Разнообразие цветовых решений.
6. Невосприимчивость к химическим реагентам.
7. Высокая скорость твердения наливного пола сокращает время ремонта.
8. Долговечность использования.

Подготовка основания

Стяжка пола

Основные требования к подготовке основания — исправление дефектов и очищение поверхности. Если имеется старое покрытие, его необходимо полностью удалить. Всю площадь чернового пола тщательно очищают от мусора и пыли (стоит воспользоваться пылесосом). После уборки существующие дефекты становятся хорошо заметны. Имеющиеся щели и трещины шпаклюются, выступы сбиваются. Оптимальным способом обработки поверхности считается применение шлифовальной машины. Если полимерный пол приходится лить на керамическую плитку, ее поверхность лишают гладкости шкуркой или наждачной бумагой.

Необходимо измерить горизонтальный уровень основания: если его перепад не превышает 4 мм, то можно приступать к изготовлению полимерного пола. При существенных колебаниях уровня поверхность придется выровнять песчано-цементной стяжкой и отложить дальнейшую работу до ее высыхания.

В подавляющем большинстве случаев в некачественной заливке наливного пола виновато плохо подготовленное основание, ставшее причиной отслоения.

Тщательная грунтовка

После высыхания стяжки требуется тщательная грунтовка, которая увеличивает сцепление между основанием и наливным полом, а также уменьшает впитывание полимерной смеси, а, значит, и расход дорогого состава. Грунтовку лучше нанести двумя слоями, сделав между ними перерыв не менее 4 часов. Состав наносится валиком. Чтобы жидкая смесь наливного пола не просочилась около стены, этот участок проклеивают демпферной лентой. Также вдоль периметра комнаты устанавливают деревянные рейки, которые сохранят пространство для температурного шва.

Приготовление раствора

Полимерная смесь

Для работы понадобится:

• Дрель с насадкой.
• Широкий шпатель.
• Валик с игольчатой вставкой на длинной рукоятке.
• Большое ведро.

Полимерный двухкомпонентный состав

Пришло время приготовить рабочий раствор. Этот процесс описан в инструкции на упаковке, для получения отличного результата следует строго выполнять рекомендации производителя. Для создания полимерного пола потребуется два компонента, один из которых – отвердитель. Смешивание происходит в большой емкости. В процессе реакции выделяется тепло, поэтому рекомендуется заранее опустить емкость, где производится смешивание в емкость с холодной водой, чтобы несколько замедлить реакцию.

Начинающие мастера могут перемешивать состав в ведре, залив поочередно два компонента. К дрели подбирается насадка с лопаточками, а при работе используется низкая скорость миксера. Процесс смешивания занимает около двух минут.

Монтаж

Заливка пола должна происходить при температуре не ниже +10°C, при более низком значении температуры химические процессы замедлятся, и полимер будет плохо растекаться по поверхности основания. Высокая температура вызовет слишком быстрое отверждение компонентов и не позволит качественно выполнить заливку.

Заливка полимерного пола с помощником

В процессе затвердевания пол не должен подвергаться воздействию сквозняков и прямых солнечных лучей. Верхний слой полимерного покрытия не должен высохнуть прежде, чем остальная масса, иначе появятся трещины.

Жидкий полимер выливают в отдаленном от входа углу и помогают деревянным ровнителем распределиться по поверхности. Работа проводится полосами, без остановок, состав быстро отвердевает в емкости. Хорошо к этому процессу подключить помощника, потому что одному человеку без опыта будет сложно все успеть. В процессе заливки производится прокатывание раствора игольчатым валиком, который убирает пузырьки воздуха. Работа заканчивается у входа в комнату. Ходить по свежему составу не стоит, иначе останутся следы обуви.

Раствор прокатывается игольчатым валиком

После высыхания состава (процесс, в зависимости от полимера, занимает несколько часов или дней) убираются деревянные планки по периметру, а швы заполняются герметиком и закрываются плинтусом. Финишным слоем наливного пола является покрытие двумя слоями лака, он придает поверхности блеск и гладкость, а также повышает износостойкость. Используя различные виды лака: матовый, бесцветный, глянцевый или цветной — можно добиться желаемого эффекта.

Наливной пол в гараже

Наливные полы – это довольно-таки дорогое удовольствие, поэтому для обустройства гаражей используются не так часто. Однако стоимость такой методики окупается высоким качеством готового напольного покрытия.

Преимущества

Среди некоторых достоинств наливных полов стоит отметить:

• Устойчивость к агрессивным веществам, которых в гараже много.
• Огнеупорность.
• Противостоит морозу, истиранию и вибрации.
• Простота в уходе.
• Наливные полы не пылят.
• Длительный срок эксплуатации – до 50 лет.
• Красивый внешний вид.
• Материал не скользит.
• На покрытие можно нанести разметку.

Среди этого большого количества преимуществ есть один недостаток покрытия – цена, которая может быть по карману не всем.

Разновидности

Нередко наливными полами, используемыми для гаражей, называют все защитные полимерные покрытия:

• тонкослойные полимерные окрасочные покрытия;
• пропитки бетона;
• толстослойные полимерные покрытия с песком.

Самый экономный вариант наливного пола – полиуретановая пропитка. Это один из самых надежных видов покрытий для гаража. Внешне напоминает лакированный бетон. Для получения более привлекательного покрытия пола, на него можно нанести цветную разметку.

Технология

Первым делом можно выполнить зачистку черновой поверхности. Если пол был деревянным, то нужно его демонтировать вместе с лагами. Очистив основу от мусора и пыли, вы сможете оценить качество основания пола. Если на нем присутствуют щели и сколы, то это плохой сигнал, свидетельствующий о разрушении материала. Все повреждения стяжки нужно устранить.

В некоторых случаях перед заливкой наливного пола в гараже нужно выполнить цементную стяжку. Это целесообразно, если пол сильно разбит, на нем имеются большие перепады по высоте или при отсутствии стяжки как таковой.

Изготовление

Если вам-таки нужно сделать стяжку, то особенное внимание уделите обустройству гидроизоляции. Кроме того, для улучшения прочностных характеристик пола в гараже, что очень важно в этом помещении, сделайте армирование. Для этого вы можете использовать оцинкованную сетку, уложенную в раствор.

После того как стяжка высохла или было зачищено имеющееся основание пола, его нужно грунтовать. Для чего?

1. Грунтовка улучшит крепость основания.
2. Так, обеспечивается сцепление стяжки с полимерным полом.
3. Защита поверхности от появления/размножения микроорганизмов.

По периметру гаража наклейте демпферную лента, которая будет служить в качестве амортизационного слоя. Делается это на высоту заливки полимерного пола.

Процесс нанесения смеси

Теперь нужно провести установку маяков/направляющих. Если у вас небольшой гараж, то в качестве направляющих можно использовать уголки, трубы или металлопрофиль. Уложите их таким образом, чтобы верхние края направляющих находились в одной плоскости. Для этих целей можно использовать длинные саморезы. Разделите пол на участки квадратной/прямоугольной формы. Вкрутите саморезы в вершины прямоугольников/квадратов. Для этого предварительно нужно рассверлить стяжку и вставить в отверстия дюбеля. Приподнимать маяк нужно по необходимости. Сделайте это при помощи раствора.

Теперь следует приготовить полимерную смесь согласно инструкции, предоставленной производителем. Тщательно перемешайте ее. Для этого можно воспользоваться электрической дрелью со специальной насадкой миксер. Важно, чтобы дрель работала на небольших оборотах, иначе в смеси образуется много воздушных пузырьков. А это отрицательно скажется на качестве полимерного пола.

Полимерный пол в гараже

Заливка полимера выполняется быстро, потому что он быстро сохнет. Поэтому лучший метод выполнения этой работы – готовить смесь с расчета на прямоугольник/квадрат, выставленный по маячкам – залить его и выровнять.

По окончании заливки нужно прокатать массу шипованным валиком. Таким образом, будет удален попавший в полимер воздух и излишки влаги. Эксплуатировать наливной пол можно только полного его высыхания. Время, которое потребуется для этого зависит от температуры в гараже.

Готовый пол

Сушить пол искусственно не стоит. При прогреве помещения на полимере образовывается корка. В таком случае толща наливного пола останется вязкой. Вследствие этого пол в гараже под весом автомобиля со временем попросту просядет.

Работа по устройству полимерного пола имеет множество сложностей и нюансов, но она вполне доступна для выполнения своими силами. В соблюдении технологии поможет обучающие видео.

Видео

Процесс заливки наливного пола можно посмотреть в видеоматериале ниже:

Фото

С рисунком

Серый пол с разводами

С фотографией

Пол с заполнителем

Разноцветный пол в кафе

Эффектный пол в квартире

Полимерный пол с 3D эффектом

Белый пол

Черно-белый наливной пол с рисунком

Коричневый пол Муар

Полимерные полы в Санкт-Петербурге: цена, фото работ

Схема нашего взаимодействия

Что будет после того, как вы отправите заявку

1

Вы оставляете заявку или звоните нам по телефону

Наш инженер связывается с Вами для уточнения деталей.

2

Выезд инженера на объект

Произведение расчетов, предложение оптимального решения и расчет стоимости на месте.

3

Заключаем договор и прописываем гарантии.

Начинаем работу после внесения предоплаты.

4

Производим обустройство пола

Комплектуем материалы и осуществляем профессиональную работу на проекте.

5

Сдача выполненной работы

Сдаем объект и подписываем акт приема-передачи.

Полимерный наливной пол: виды полимерного пола

class=»eliadunit»>

Понятие наливной полимерный пол

Понятие полимерный наливной пол, по нормативам, относится к промышленным наливным покрытиям. Например, согласно СП 29.13.330-2011 покрытие полимерный наливной пол или полимерное наливное покрытие предназначено для устройства полов в общественных помещениях, не требующих постоянного пребывания людей, то есть, не жилых помещениях.

Однако, в современной действительности, общее понятие полимерный наливной пол, используется для покрытий в квартирах и офисах, типа 3D полы, а офисах применяют понятие жидкий линолеум. Не запрещены полимерные наливные покрытия в гаражах, домашних мастерских и других «полуживых» помещений.

Важно: Полимерный наливной пол не является подготовительным слоем в устройстве пола. Полимерное наливное покрытие, это верхний отделочный слой пола со своими специальными характеристиками и технологиями заливки.

Основная потребительская характеристика заливного пола это его высокая декоративность. После правильной заливки полимера получается очень ровная, глянцевая или матовая поверхность. Не зря полимерный пол называют жидкий линолеум.

Что такое полимерный наливной пол по составу

По своему составу, полимерные наливные полы это композиционный полимер. Раствор полимерного пола получается при смешивании двух жидкостей. Смешение жидкостей происходит на объекте непосредственно перед применением.

Для повышения декоративности и дополнения дизайнерских фишек, полимерный пол наносится на заранее сделанные рисунки (3D полы), логотипы компаний, или разбросанные пол полу «флоксы». Флоксы это, по сути, мишура, нарезанная из любого материала, не вступающего в реакцию с полимером. Часто флоксы называют «чипсы».    

Выше, я употребил, фразу, общее понятие полимерный наливной пол, поясню почему. Потому, что существует несколько видов полимерных наливных полов.

class=»eliadunit»>

Виды полимерного пола по составу составляющих

По элементам, вернее их физическим и химическим свойствам, входящим в состав композитной полимерной смеси полимерные наливные полы делятся на:

• Полиуретановые наливные полы;
• Эпоксидные наливные полы;
• Эпоксидно-полиуретановые;
• Метилметакриловые наливные полы;
• Цементно-полиуретановые.

Первые два (эпоксидные наливные и полиуретановые наливные) вида полимерных наливных пола используются наиболее часто.  

Виды полимерного пола по характеристикам получаемой поверхности

Выше я упоминал, что полимерное наливное покрытие имеет ряд специальных характеристик. Относится это и к получаемой поверхности. Можно выделить следующие виды специфических поверхностей получаемых заливными полимерными полами:

• Стандартные поверхности наливного полимерного пола: от 2 до 4 мм, высокая декоративность и повышенная прочность.

• Безискровые полимерные полы или антистатические наливные полы. Используются  в помещениях с активными средами, а также в больницах и на тонком сборочном производстве, где требуется защита от статического электричества.   

• Нескользкие наливные полы. Поверхность таких полимерных полов получается шероховатой со свойствами антискольжения.

• Декоративные наливные полимерные полы, это уже упомянутые 3D полы и «жидкий линолеум».

Особенности устройства наливных полимерных полов

• Как я упоминал выше, полимерный наливной пол это отделочное покрытие, он не является слоев выравнивающим и тем более слоем основанием. Поэтому, основание для устройства полимерного наливного пола, должно быть ровным (просвет двух метровой рейки не более 2 мм), сухим, без жировых и других пятен;
• Основание обрабатывается дробестрйным или фрезерными способами;
• Для защиты от капиллярной влаги, основание покрывается гидроизоляционным слоем;
• Перед нанесением полимерного покрытия основание грунтуется специально грунтовкой;
• При устройстве полимерного пола на новое бетонное или цементное  основание, оно должно быть выдержано в течении 28 суток для достижения 4% влажности. При повышенной влажности применяются специальные грунтовки;

В завершении замечу, что появились новые, набирающие популярности технологии паропроницаемых полимерных наливных полов. Они наносятся на свежее бетонное основание через 3 суток без гидроизоляции. Что значительно сокращает общее время устройства полов в помещении.          

©Opolax.ru

Другие статьи раздела: Полимерный наливной пол

 

Популярные статьи

Подписка

class=»eliadunit»>

Краска заняла значительное место в нашей жизни – без нее невозможно представить ни один ремонт.

Если раньше от ее запаха могло произойти отравление средней тяжести, то в настоящее время ситуация кардинально изменилась. Благодаря средствам на водной основе покраска чего-либо стала более безопасной и легкой.

Особенности

Явной особенностью таких красок является их экологическая безопасность. Это обусловлено специальными веществами, из которых их производят. За счет водной дисперсии полимеров их возможно использовать практически в любых помещениях, например, они отлично подойдут для ремонта в детской комнате.

Главное для многих семей – это отсутствие необходимости куда-то уезжать, ведь во время покраски стен можно оставаться жить в своей квартире.

Краски на водной основе являются более универсальным видом из всех лакокрасочных материалов. Такие средства возможно использовать при оформлении внутренних помещений или фасадов зданий.

Эти лакокрасочные изделия отлично себя проявляют при работе с бетоном, штукатуркой, древесиной или пластиком. Они очень быстро высыхают, легко наносятся на поверхность и подойдут даже для начинающих мастеров.

Чаще всего краски на водной основе имеют белый цвет и просто созданы для колеровки. Это дает возможность получить огромное количество разнообразных оттенков. Поверх старого слоя запросто можно нанести новый.

При выборе акриловой краски нужно внимательно изучать состав и этикетку упаковки – их виды могут быть предназначены для различных поверхностей и целей.

Водоэмульсионный состав сохнет очень быстро: на полное высыхание необходимо от 15 минут до 2 часов. Стоит он гораздо дешевле, чем на основе олифы или ацетона.

Виды

Существует несколько видов красок на водной основе. Они, в свою очередь, отличаются составом и своими характеристиками.

Акриловая краска

В последние годы одним из самых популярных средств на водной основе стала данная краска. Это обусловлено доступной ценой и отличной эксплуатацией материала в деле. В состав этого средства входят акриловые смолы и различные присадки, благодаря чему средство обладает рядом полезных качеств.

Покрытие на водной основе для металлических поверхностей обладает антикоррозийными свойствами.

В составе для покраски дерева имеются специальные антисептические компоненты. Акриловый вариант используется в комнатах с высоким уровнем влажности, а также при работах на фасадах зданий.

Явным преимуществом этого вида лакокрасочного средства можно отметить высокую долю износоустойчивости и прочности. Она хорошо реагирует на перепады температур, морозоустойчива. Устойчива она и к воздействию солнечного света, поэтому на протяжении долгого времени сохраняется яркость покрытия.

Минусы у этого вида тоже есть: она довольно капризна в отношении неровностей и некачественного основания. За счет специфики состава получается матовое покрытие.

Латексная краска

Еще более влагоустойчивая, по сравнению с акриловым вариантом. Она отлично подойдет для использования в ванной комнате и на кухне, также ее можно использовать и для покраски пола.

Такое лакокрасочное средство не настолько требовательно к качеству поверхности, чем акриловое – недочеты до одного миллиметра могут отлично скрываться под 2 слоями. Латексная краска высыхает всего за два часа.

Силиконовая краска

Данные краски вобрали в себя лучшие качества предыдущих двух вариантов. Помимо этого, они обладают еще множеством уникальных характеристик. У этого вида отличная паропроницаемость, а благодаря эластичности под ней легко можно скрыть недочеты до 2 мм.

Это очень долговечное покрытие, к тому же является огнезащитным и подходит для огромного количества различных поверхностей, также его можно нанести даже поверх старой краски. По своей стоимости оно имеет наибольшую цену по сравнению с другими видами.

Силикатная краска

Она имеет в своем составе водную эмульсию, в основе которой содержится жидкое стекло и красящие пигменты. Такое средство отлично выдержит дождь, снег, град или палящее солнце. На фасадах зданий она может достойно выглядеть до 20 лет.

Такая краска для внутренних работ не выдержит влаги, поэтому для ванной комнаты она непригодна. Стоит она гораздо дешевле, чем вышеизложенные варианты.

Минеральная краска

Больше предназначены для использования внутри различных помещений. В отличие от остальных представителей средств на водной основе в своем составе она имеет цемент и гашеную известь.

Ей легко можно покрасить бетон, кирпич или пройтись по штукатурке. После того как она высохнет, на ее поверхности образуется специальная пленка, которая отлично защищает от влаги, солнца и бытовой химии.

Состав краски на водной основе отличается экологической безопасностью, поэтому, в отличие от масляного и алкидного состава, она выделяет в атмосферу лишь водяные пары.

Алкидная, масляная и эпоксидная краски крайне огнеопасны.

Аэрозольная

Большой популярностью в последнее время пользуется данная краска на водной основе. Наносить такой состав в баллончиках очень легко, и она быстро высыхает. Распылять состав нужно в 2-3 слоя, тогда пигмент накладывается более ровным и плотным слоем. Удалить с поверхности ее возможно за 30 минут с помощью влажной губки.

Штемпельная краска

Помимо спиртовой и масляной, также может быть на водной основе. Обычно это средство продается с глицериновой составляющей. Благодаря своему составу оно отлично впитывается в бумагу.

Хорошо подходит для настольных и сменных подушек штампа, а за счет безопасного состава краска не разрушит его клише.

Наряду с классическими оттенками для штемпеля, производитель предлагает очень яркие и оригинальные цвета.

Если аэрозоль необходимо распылить, то спрей разбрызгивается на поверхность при помощи капель. Он не взрывоопасен, что достигается за счет отсутствия давления внутри.

Флексокраска

Такая краска на водной основе имеет в своем составе акриловые полимеры. Ее используют для печати рисунков и текстов на глянцевой и мелованной бумаге.

Где используются?

Краска на водной основе отлично подойдёт для наружных и внутренних работ. Ее можно использовать для всех разновидностей деревянных изделий, например, ей хорошо покрывать оконные рамы и полы. Краска подойдет для мебели и межкомнатных и входных дверей. Также средство хорошо держится на шпаклевке, главное – поверхность должна быть идеально подготовлена.

Латексная краска отлично смотрится в ванной комнате и любом помещении с повышенной влажностью, наносить ее лучше всего валиком.

Акриловый вариант больше используется для покраски стен внутри дома, также его можно применить для покраски потолка.

Алкидная краска отлично используется для покраски дверей, мебели и окон. Она не боится высоких температур, а в период отопления такая краска не будет лопаться или деформироваться. Это отличный вариант для покраски радиаторов и изделий из металла.

В отличие от водно-дисперсионной краски она лучше защищает стены и потолок и дает отличное покрытие.

Вагонка для многих является готовым материалом с древесной структурой. Но и этот материал зачастую нуждается в покраске. Если нет желания или возможности покрыть поверхность лаком, то стоит присмотреться к средствам на водной основе. Акриловые краски придадут вагонке матовость. Они экологически безопасны и практически не имеют запаха. Это же относится и к покраске МДФ. Главное, чтобы на упаковке было указано, что она подойдет для деревянных поверхностей.

При создании неповторимого интерьера в доме хочется, чтобы все детали были безупречны и соответствовали друг другу. Иногда из общей концепции выбивается такая нужная в доме вещь, как кондиционер. В настоящее время, возможно изменить цвет кондиционера при помощи красок на водной основе. Важно только тщательно произвести подготовительные работы, а затем нанести акриловую краску в два слоя.

В последнее время модным хобби стала роспись по стеклу. Стекло является хрупким материалом, но рисунок на нем получается очень красивым и изысканным. Это могут быть бокалы и тарелки из стекла, которые расписаны вручную.

Витражные картины получаются благодаря использованию специальных красок, но некоторые из них делают на водной основе. Обычно к ним относятся акриловые краски, обладающие хорошей прозрачностью. Их очень просто смыть водой, если они еще не полностью высохли.

Акриловая краска отлично подойдет и для гипса. Будет это лепнина на потолке или первая чашка малыша – такая краска будет лучшим и безопасным выбором.

Витраж с использованием акрилового состава получается прозрачным и идеально пропускает солнечный свет. Эксперты советуют подвергать такие краски обжигу после высыхания: когда изделие подсохнет, его целиком запекают в духовке. Важно при этом соблюдать необходимое время и температурный режим. Эти данные обычно указываются на упаковке.

Состав на водной основе используется и при флексопечати. Иными словами – это печать текста или картинки на упаковке или пластиковых пакетах. Благодаря свойству такой краски оттиски флексокраски абсолютно не имеют запаха. Состав на водной основе используют при печати на обоях, салфетках, туалетной бумаге и гофрокартоне. Флексокраска используется для печати на обоях и мелованной бумаге.

Дизайн и цвета

Использование краски при ремонте поможет создать интересный и уникальный дизайн всего помещения: однотонный и уравновешенный интерьер. Также она может сделать объект искусства за счет интересной росписи. В последнее время многие стали предпочитать безопасные красители на водной основе.

Благодаря водоэмульсионному красящему составу можно создать самый уникальный цвет и оттенок в своем интерьере. Она отлично колеруется и наносится поверх старого слоя краски. Ее можно использовать и для дизайнерской мысли в обоях. Благодаря такому простому приему можно получить обновленный дизайн любого помещения.

Для стен и потолков отлично подойдет акриловая краска. Она бывает глянцевой, матовой или перламутровой. У этой разновидности колер широкого спектра, что дает возможность получить любой оттенок.

Большой популярностью при создании классического интерьера пользуется золотая краска. Она может быть как акриловой в банке, так и специальной аэрозолью. С помощью нее можно раскрашивать лепнину или деревянные детали в интерьере.

Большой популярностью пользуется краска черного цвета. Она особенно актуальна в интерьере, оформленном в стиле лофт или хай-тек.

Многие предпочитают использовать спокойные и нейтральные оттенки бежевого и светло-серого цвета. Белая краска отлично подойдёт не только для потолка, но и для оформления стен. Особенно это актуально, когда одна из стен имеет яркий цветовой акцент.

Советы по выбору

Краска на водной основе – быстросохнущая. Выбирать ее нужно, исходя из задач и ремонта конкретного помещения. Например, для ванной комнаты она должна быть влагоустойчивой, а для кухонной зоны – легко моющейся и выдерживающей высокие температуры. Важно прочитать на упаковке состав и рекомендации, а также проконсультироваться со специалистом в строительном отделе.

Для деревянных и металлических поверхностей нужна краска с дополнительными характеристиками и защитными свойствами, а для ванной комнаты лучше выбирать латексную краску, чем акриловую, так как она более влагоустойчивая и прослужит гораздо дольше.

Все инструменты, которые используются во время работы, нельзя обрабатывать растворителем. Для этого нужна обычная вода, налитая в отдельную емкость.

Краску можно наносить в виде пасты или разбавленного состава. После окончания работ банку необходимо плотно закрыть. В таком виде средство может храниться несколько месяцев.

О преимуществах красок на водной основе узнаете в следующем видео.

составы для металла и витражные краски, штемпельные виды на водно-масляной основе

Ремонт всегда предполагает использование краски. В настоящее время в продаже имеется большое количество лакокрасочных покрытий на водной основе, которые не безвредны для здоровья. Поэтому весь процесс покраски не заставит волноваться о собственной безопасности.

Плюсы и минусы

В состав продукта входит вода, выполняющая роль разбавителя.

Краски на водной основе имеют следующие преимущества:

• высокая экологичность;

• окрашенная поверхность легко поддается очищению с помощью воды и иных средств;

• быстрое высыхание;

• благодаря легкому нанесению можно справиться с покраской самостоятельно;

• поддаются перекрашиванию;

• покрытие отличается долговечностью;

• универсальность для любых поверхностей;

• большой выбор оттенков;

• в составе отсутствуют опасные пигменты, что не приводит к образованию аллергии.

Недостатками таких красок является следующее:

• во время нанесения температура покрытия должна быть минимум +5 градусов, в противном случае не произойдет процесс полимеризации, то есть не образуется пленочная поверхность;

• несовместимость с другими покрытиями, то есть водные составы не закрепятся на алкидной эмали или масляной краске;

• менее износостойкие, чем составы из двух компонентов, основанные на органических растворителях;

• прочность образовавшейся пленки в результате окрашивания образуется только через четыре недели.

Виды и состав

Лакокрасочные материалы различаются по составу, который оказывает влияние на особенности красок. Виды покрытий на водной основе:

• Акриловые. Популярность данных красителей объясняется качественным составом и доступной ценой. В основу материала включаются смолы и присадки, дающие определенные свойства. Краски возможно применять в местах с высокой влажностью. Обладают прочностью и износоустойчивостью. Не имеют резкого запаха, также не поддаются влиянию химических добавок. Такое покрытие легко нанести подручными инструментами. Образовавшаяся пленка закрепляется без применения дополнительных средств. Однако этот продукт подойдет не для всех покрытий, так как любые дефекты после покраски проявляются. В результате невозможно добиться глянцевой основы. Из-за быстрой скорости высыхания в течение нескольких часов продукт способен терять свои свойства.

• Латексные составы способны выдержать прямое воздействие воды. Благодаря этому качеству их можно использовать для ванной комнаты. Основной материал в составе — латекс. Неровности после покраски практически не видны. Материал обладает скоростью высыхания в течение нескольких часов. Особенностью латексных составов является стойкость к сухому и влажному износу. Также такой материал способен скрывать неровности и щели в поверхностях.

• Силиконовые красители могут скрывать толстые изъяны окрашиваемых поверхностей за счет своей эластичности. Способны очищаться в процессе попадания на покрытие воды в виде осадков. Цена продукта намного дороже других видов, так как его свойства показывают наиболее высокое качество.

• Минеральные покрытия имеют в составе цемент или гашеную известь. В основном применяются для отделки внутренней части помещений. Подходят для бетонированных оснований, кирпичных стен, оштукатуренных поверхностей. В результате покраски образуется пленка, обеспечивающая защиту от влаги и солнца.

• Акриловые и силиконовые краски являются разновидностью водно-дисперсионной, так как образование пленки происходит из-за наличия синтетического латекса. Эти виды красок относятся к огнезащитным, так как во время нагревания образуется экран, защищающий тепло.

• Алкидные материалы имеют в составе смолу, образующуюся в результате обработки масляных элементов. В результате высыхания получается глянцевая текстура. Применяется для отделки стен и потолков и обладает большей прочностью в отличие от водно-дисперсионного состава.

• Эпоксидное покрытие устойчиво к воздействию моющих средств, масел и атмосферных осадков. Имеет в своей основе суспензии пигментов и различных наполнителей.

• Штемпельный материал широко используется для заправки печатей и штампов. Такой краситель быстросохнущий, благодаря этому не происходит смазывание оттиска в процессе работы. Особенностью данного продукта является то, что он работает и на водной, и глицериновой основе. Имеет большой выбор цветовой гаммы.

Формы выпуска

В продаже сейчас можно увидеть различные формы выпуска одних и тех же красок. Это связано с назначением данного состава, типа окрашиваемой поверхности. Удобство продукта зависит от его типа упаковки.

Если планируется покраска стен или потолков, то комфортнее всего покупать составы в больших ведрах.

Аэрозольная краска в баллончиках подойдет для мебели, металлических элементов или пластика. В таком виде спрей поможет провести декорирование определенных предметов.

Основные преимущества аэрозолей:

• готовность к применению, требуется только взболтать баллон несколько раз;

• идеально подойдет для мелких частей поверхностей, так как имеет способность проникать в углубления предметов;

• легкость в перевозке;

• разнообразие цветов;

• обладает высокой скоростью высыхания;

• возможность осуществления переходов цветов;

• в отличие от объемных банок, открытые баллончики с оставшейся краской не высыхают.

Недостатки:

• невозможно смешивать разные оттенки;

• требует определенных знаний для работы с аэрозольными емкостями;

• нельзя добавить растворитель;

• если покраска осуществляется снаружи, то работа должна проводится только при отсуствии ветра.

Цвета

Существует большой выбор концентрированных красителей, которые добавляются в определенной пропорции в состав лакокрасочного материала. Затем происходит смешивание вплоть до получения нужного оттенка, интенсивность которого можно уменьшать или увеличивать. Но для каждого красителя есть ограничение нормы применения колера.

В продаже на сегодняшний день достаточно большой ассортимент пигментирующих добавок, многие из них отличаются своей универсальностью. Это облегчает процесс выбора. В краске на водной основе содержание колера должно быть не более 20 процентов.

Пигментные наполнители делятся на два вида:

• Органические. Выделяются насыщенным цветом, однако неустойчивы к свету и воздействию щелочи.

• Неорганические. Имеют большую светостойкость, но ограничены по цветовым наполнителям.

Для создания необходимого цвета лакокрасочному материалу следует учитывать следующие правила:

• расчет нужного колера проводится заранее;

• существуют различные каталоги, в которых можно увидеть готовый оттенок;

• использование специальных таблиц для смешения цветов даст положительный результат для получения более сложных оттенков;

• в небольшой емкости белого цвета всегда делается пробный замес, это поможет определить уровень требуемой интенсивности;

• смесь в небольшой емкости наносится на маленьком участке поверхности для проверки;

• для достижения необходимой консистенции делается смешивание при помощи дрели со специальной насадкой.

Преимущества ручного метода замешивания цвета:

• выгодно по отношению к цене;

• возможность разведения и использования в месте покраски;

• нет ограничений по выбору оттенка.

Современные технологии позволяют также провести подбор пигмента через компьютерную программу, которая имеется в строительных магазинах. Благодаря специальному оборудованию проводится быстрый подбор нужной дозы и комбинации задуманного оттенка. Замешивание также проводится при помощи работы автомата.

Такое колорирование стоит дороже обычного способа. Но этот метод позволяет быть уверенным в точности выбранного цвета.

Достоинства компьютерного колорирования:

• высокая скорость получения требуемого оттенка;

• есть возможность повторного получения того же оттенка;

• широкий выбор красок.

Недостатком такого способа является невозможность проведения смешивания в месте проведения ремонта.

Для получения черного цвета покраска происходит путем постепенного добавления пигмента по каплям.

Добиться нужного насыщенного результата довольно трудно, здесь потребуется терпение. В противном случае может получится только тусклый серый оттенок.

Достижение задуманного цвета обеспечивается хорошим выбором белой краски без желтых добавок.

Колер подбирается с учетом соответствующей поверхности. Пигмент для стены нельзя использовать для потолка.

Для проведения повторной колеровки покупаются составы того же производителя, иначе будет небольшое, но заметное различие.

Для получения бежевого оттенка требуется смешение белоснежного и золотого пигмента.

Как выбрать?

Универсальные свойства красок позволяют покрасить различные поверхности снаружи и внутри дома.

Покрытия, которые могут подвергаться окрашиванию лакокрасочными материалами на водной основе:

• Металл. Водорастворимые составы защищают от коррозии. Металлическое основание должно быть подготовлено перед воздействием красителя.

• Пластик. Для этого материала подойдет акриловое покрытие с использованием отвердителя. Он придаст пластику химическую и механическую устойчивость. Рекомендуется выбирать продукты, в состав которых входят полиуретановые добавки.

• Штукатурка. Для этой поверхности выбирается красящий состав для внутренних работ. Для оштукатуренных стен и потолков подбирается матовый водный материал.

• Вагонка может выполнять роль внешней или внутренней отделки. От этого зависит выбор краски. Здесь делается упор на составы, подходящие для дерева. Используются как алкидные, так и водно-дисперсионные.

• Для гипса предназначаются паропроницаемые и моющиеся красители.

• Под мебель МДФ выбираются интерьерные лакокрасочные покрытия.

• Для стекла идеально подойдут витражные акриловые краски, не вызывающие аллергии. Однако они недостаточно долговечны и требуют дополнительной обработки.

• Лакокрасочный материал на водной основе подойдет для любых видов радиаторов отопления. Такие составы не имеют резкого запаха и обладают высокой термостойкостью, долговечностью.

• Продукты для флексопечати, содержат больше пигмента, чем неводные красители. Это необходимо для создания вязкого состояния. Образование пленки происходит благодаря наличию различных добавочных элементов в виде смачивателей и пеногасителей.

• На деревянную поверхность идеально ложится акриловая краска. Она не вызывает разводов и позволяет сохранять структуру дерева.

При выборе водных красителей всегда учитывается то, на какую поверхность планируется нанесение. В продаже имеется достаточное количество изделий, отличающихся своим качественным составом. Как правило, предназначение той или иной краски указывается на упаковке.

Больше о преимуществах краски на водной основе вы узнаете из видеоролика ниже.

Разновидности и применение штемпельных красок

Каждая организация сталкивается с необходимостью купить печать. Это обязательный атрибут деловых отношений. Однако важно обратить внимание не только на форму и размер печати. Чтобы штамп работал, к нему нужно выбрать подходящие чернила.

В наше время популярностью пользуются три разновидности красок для штемпелей: спиртовые, масляные и водные. Применение каждой из них зависит от нескольких факторов:

• поверхности, на которую нужно нанести штамп;


• необходимой цветовой гаммы;


• типа применяемого клише и подушки;


• материальных возможностей покупателя.

Разновидности красителей для штемпелей: преимущества и недостатки

Современные технологии позволяют хозяину фирмы сделать печать самому, оплатить услугу компании по изготовлению данной продукции и скачать печать онлайн. Однако при этом нужно заранее определиться, какие штемпельные чернила Вы будете использовать.

Водные (водно-глицериновые) краски

Основа этих красителей — вода и глицерин. Они прекрасно впитываются бумагой и подходят для всех типов штемпельных подушек (настольных и сменных). Важно, что подобные красители не разрушают штамповое клише. Поэтому они совместимы как с ручными, так и с автоматическими вариантами.

• ментоловый;


• оранжевый;


• жёлтый;


• розовый;


• коричневый;


• белый (для цветной бумаги).

Спиртовые красители для штемпелей

Они практически не впитываются поверхностями. Быстро высыхают, поэтому не образуют клякс. Данное решение придётся по вкусу аккуратным пользователям.

Однако недостатком спиртовой краски является её разрушительное воздействие на клише (печать и подушка присыхают друг к другу). Поэтому лучше не применять её с автоматическими оснастками. Также покупатель подобного продукта должен знать, что ему придётся часто менять даже настольные подушки.

Однако достоинствами спиртовых красителей является богатство цветовой гаммы. Существуют даже прозрачные ультрафиолетовые (флюоресцентные) штемпельные чернила.

Осведомлённые пользователи хорошо знают краску Noris 196-C. Это классический пример спиртовых штемпельных чернил.

Масляные краски для штемпелей

Оттиски подобных красителей не удаляются. Отличаются глубоким впитыванием в структуру материала. Это может быть как положительной, так и отрицательной стороной данного решения. Однако в сложных случаях такие оттиски — свидетельство точной даты производства или отправки товара и т. д.

Эту продукцию лучше использовать с клише из металла. Их нередко применяют со специальными франкировальными машинами.

Применение красок

Водные красители обычно используются для бумаги или картона. Где ставить печать, использующую водные красители? Такие печати подходят для документов, конвертов или бумажных бандеролей. Отличный вариант для документов.

Спитровые красители хороши для деревянных, пластиковых, стеклянных поверхностей, а также для глянцевой бумаги и полиэтилена. С их помощью прекрасно наносятся логотипы, а также номера партий на производстве и даты. Флюоресцентные краски на спиртовой основе подходят в случаях с ночными клубами или пропускными пунктами (иногда там ставят оттиски на руках посетителей).

Масляные краски — оптимальный выход, когда нужно поставить печать на бумаге со специфическими свойствами: обычно это билеты или этикетки.

Хотите заказать печать онлайн? Онлайн конструктор печатей и штампов  — оптимальный выбор! Нашим сайтом удобно пользоваться благодаря продуманному меню и простоте использования. С его помощью Вы можете не только купить готовую печать, но и скачать эскиз печати для последующего изготовления.

Дата публикации 2017-08-22

без запаха для пола (технические характеристики)

Неважно какой ремонт сегодня затевается (косметический или капитальный), довести его до конца несложно. Но для этого нужны не только навыки или профессиональные строители, но и правильно закупленные строительные материалы. Это касается и подбора ЛКМ. Среди ассортимента красящих составов краски масляные выделяются своими техническими характеристиками.

Описание масляных КМ

Востребованность масляного состава объясняется двумя основными факторами:

• доступность среднему покупателю;
• большой срок службы.

Покрывающий КМ проникает в верхний слой поверхности, что увеличивает срок его эксплуатации. в составе масляного материала главный компонент – это олифа.

Положительные стороны красителя

Многие технические характеристики воспринимаются как положительные качества материала:

1. Покрытие устойчиво к повышенной влажности;
2. Переносятся температуры ниже нуля, благодаря этому краска используется на улице;
3. Наносится сверху другого красителя, на плохо подготовленную поверхность;
4. Покрытие переносит воздействие моющих средств;
5. Высокая укрывистость.

Отрицательные качества КМ

КМ не рекомендуется для детских комнат, спальни из-за токсичности некоторых его составляющих веществ, что может спровоцировать аллергическую реакцию.

1. Токсичные вещества улетучиваются минимум через 6 часов и максимум через 72 часа. На этот момент в комнату заселяться нельзя, слышен резкий запах.
2. Краситель высыхает около 48 часов.
3. Покрывающий слой не позволяет стенам «дышать». Под слоем покрытия стены со временем шелушатся, покрываются трещинами.
4. Слабая светоустойчивость. Теряется яркость оттенка под воздействием прямых солнечных лучей. Для покрытия поверхности на открытом воздухе используются яркий состав.
5. Состав не рекомендуется к длительному хранению. Изменяется его консистенция. Материал твердеет и не может быть использован.

Масляная краска взаимодействует с металлом, деревом. Применяется как грунтовка на деревянных изделиях.  Благодаря высокому уровню наполняемости материал экономичный. Хотя с каждым годом рецептура и технология изготовления совершенствуется, масляный краситель такой же, как и много лет назад. В качестве растворителя используются скипидар, уайт-спирит или сольвент и бензин, иногда керосин.

Хотя недостатки существенные, выпускаются масляные красители в больших объемах. Их качество регламентируется ГОСТом. Отделочный материал по видам обозначается разными комбинациями из цифр и букв.

Компоненты в составе

Масляный краситель по составу описывается как взаимодействие связующего вещества и пигмента, который наделяет отделочный материал определенным оттенком.

Минералы выполняют роль красящего пигмента. Они перерабатываются на порошок и вводятся в состав. Это тяжелые частицы, не растворяются и образуют осадок на дне емкости. Перед окрашиванием масса КМ тщательно перемешивается. Пигменты способны изменить технические свойства суспензии. Покрытие, например, будет быстрее или медленнее высыхать, уменьшится коррозийный износ, а срок службы станет больше. Компонент квалифицируется по видам: хроматические (с оттенком), ахроматические (черно-белые), органические и неорганические.

Олифа – в составе выполняет функцию связующего вещества и его основного компонента. Используется два вида: натуральная, искусственная. В зависимости от назначения использования красителя выбирается он по вязкости.

Барит, тальк, сернокислый барий вводятся как наполнители. Их назначение – контролировать экономный расход пигмента. Если наполнителем выбран сиккатив (соль кобальта, марганца, циркония, бария и другие), то покрытие быстрее высыхает.

Еще совсем недавно краситель с маслом был лидером среди ЛКМ. Им покрывались фасады домостроений, и его применяли как отделочный материал внутри помещения.

В продаже встречается два вида материала по консистенции:

• продукт, который можно сразу использовать;
• краситель, разбавляемый перед окрашиванием. Разводится он олифой. Ее доля в составе 17-40 %.

Виды олифы, их описание

Сегодня широко используется синтетическая олифа. Окрашенная поверхность долго высыхает из-за медленного испарения масел. Ускорить процесс помогут сиккативы.

Натуральный продукт олифа изготавливается на основе растительного масла. Визуально она текучая, прозрачная. Сорт масла растения влияет на оттенок олифы. Изготавливается она от светло-коричневого до темного его оттенка.

Масляные красители производятся на базе следующих видов олифы:

1. Натуральный компонент. Содержит в своем составе 97 % масла растений. Это продукт из льна, подсолнечника, сои, конопли. На 3 % отводится доля катализатора процесса.
2. Олифа «Оксоль». Состоит из натурального масла – 55 %, растворитель (уайт-спирит) – 40 %, сиккатив – 5 %. По стоимости материал дешевле.
3. Комбинированная олифа мало чем отличается от «Оксоли». Различия в доле компонентов: масло растения – 70 %, растворитель – 30 %.
4. Разновидность алкидная. Это смесь: алкидная смола взаимодействует с натуральным маслом, растворителем, катализатором.
5. Синтетический связующий компонент. Состоит из отходов нефтеперерабатывающей промышленности и продуктов других производственных процессов.

Совет: в состав масляного КМ растворитель вводится аккуратно, небольшими порциями. Это химическое вещество и его большая порция разрушает взаимосвязь пигмента и олифы.

Характеристики по эксплуатации

Изготовителями масляной краски декларируются ее характеристики:

1. Доля веществ, образующих пленку. Срок службы покрытия напрямую зависит от этого показателя. Чем больше их доля, тем дольше служит краска. Больше 26 % от общего объема – это оптимальное соотношение. Слишком большой показатель снижает срок хранения краски. Но это касается открытой тары. В закрытом виде она хранится долго.
2. Не больше 10 % отводится летучим компонентам. Это связано с их токсичностью. Резкий запах появляется в момент их испарения. Для этого температура воздуха должна быть 20^оС. Помещение после окрашивания проветривается.
3. Уровень перетира. Для создания гладкого покрытия показатель выбирается до 90 мкм, слишком большая цифра грозит в результате появлению шероховатостей на поверхности.
4. Для окрашивания выбирается КМ вязкостью 65-140 пунктов. Это степень текучести материала, что повлияет на скорость высыхания. Правильно подобранный состав высыхает через 2 суток.
5. При наружных работах учитывается твердость покрывающей пленки. Чем больше ее твердость, тем больше прослужит слой краски, и больше ее противостояние различным видам воздействий.
6. Для фасадов выбирается краска с максимальными водоотталкивающими качествами, для работ внутри домостроений гидрофобность должна быть на уровне 0,5-1,0 единиц.

Маркировка КМ по ГОСТу

Производителями на таре выбивается маркировка материала по ГОСТу. Это позволяет правильно выбирать нужный состав.

• КМ с натуральной олифой: 021 – МА;
• состав со смешанной олифой: 025 – МА;
• компонент – глифталевая (искусственная) олифа: 023 – ГФ;
• связующее вещество – пентафталевая (искусственная) олифа: 024 – ПФ.

Цифра «2» присутствует в обозначении всех составов по ГОСТу. Это указывает на взаимодействие масляного красителя с любой основой, из любого материала.

Можно ли наносить акриловую краску на масляную?

Акриловая и масляная краски используются при окрашивании как наружных, так и внутренних частей здания. Нередко возникают ситуации, когда нужно окрасить акрилом поверхность, на которой имеется слой старой масляной краски. Можно ли совмещать эти две абсолютно отличающиеся друг от друга краски? Чтобы дать ответ на этот вопрос, необходимо более подробно разобраться в свойствах обоих видов лакокрасочных составов.

Особенности масляных и акриловых красок

Масляная основа

Еще каких-то 20-30 лет назад масляные эмали полностью доминировали на рынке. Использовались такие растворы как для окраски фасадов, так и в помещениях. Первым серьезным конкурентом маслу стала нитроэмаль, а окончательно господство масляных составов пошатнулось после начала массового производства красок на водной основе, в первую очередь акриловых.

Масляные лакокрасочные материалы производятся на базе натуральной олифы или ее синтетического аналога, смешанного с минеральными пигментами. Для получения краски ее компоненты перетираются до тех пор, пока не образуется однородная смесь.

На сегодняшний день лакокрасочные материалы на основе масла применяются нечасто, но иногда все же потребность в них возникает, по следующим соображениям:

1. Ценовая доступность позволяет окрашивать масляными красками большие площади с наименьшими издержками. Низкая стоимость – главный фактор популярности масла: пока цены низкие, спрос на такие растворы будет существовать.
2. Устойчивость к отрицательному воздействию влаги. Масло защищает деревянные, бетонные и металлические поверхности от проникновения влаги в их структуру.
3. Нередко масляная краска выбирается потому, что поверхность уже была окрашена олифой. Далеко не все домашние мастера осведомлены о возможности нанесения на такую поверхность акрилового состава, а потому выбирают самый простой вариант — покупают масляный раствор.
4. Нанесение данного лакокрасочного материала не требует каких-то особых знаний и навыков: нужно лишь разбавить состав растворителем и размешать.

Масляные растворы имеют и серьезные недостатки, ограничивающие их применение:

1. Не слишком большой выбор цветов. Чаще всего в ассортименте магазинов имеется до 10-12 оттенков.
2. Невысокая прочность покрытия. По этой причине окрашенная поверхность нуждается в регулярном обновлении (по крайней мере, ежегодном), что потребует дополнительных финансовых вложений и трудозатрат.
3. Токсичность растворов. Данная категория красок характерна специфическим и очень устойчивым запахом. Если окрашивание проводится внутри здания, понадобится организовать качественную вентиляцию. При этом в период высыхания краски следует избегать нахождения в помещении, чтобы не получить отравление токсичными парами.
4. Долгие сроки высыхания. Чтобы обработанное покрытие полностью высохло, потребуется не менее 24-48 часов. И это при идеальных условиях окружающей среды (соответствующие уровни влажности и температуры, а также наличие проветривания).

Акриловая основа

Составы на основе акрилатов характеризуются следующими преимуществами:

1. В сравнении с масляными, акриловые краски на порядок экологичнее, поскольку не содержат органические растворители. Так как в основе акриловых растворов – вода, такие краски лишены резкого запаха.
2. Огромным выбором цветов и тончайших оттенков. Существует возможность заказа нужного цвета прямо в магазине: состав изготовят в специальной машине прямо на глазах покупателя.
3. Стойкостью к влаге, ультрафиолетовому излучению, температурным перепадам, паронепроницаемостью. В результате использовать акрил можно как в помещении, так и для окрашивания фасада.
4. Высокой прочностью поверхности. Покрытие становится тверже по мере высыхания (испарения воды).
5. Быстрым сроком высыхания — всего несколько часов. Причем некоторые составы могут высыхать всего час.
6. Продолжительным сроком эксплуатации покрытия. В сравнении с масляной краской, акриловая, по крайней мере, вдвое долговечнее.

Единственный существенный недостаток акрила — его стоимость. Однако за качество стоит заплатить.

Нанесение акриловой краски на масляную

Наносить акриловый состав на старую масляную краску не рекомендуется, поскольку в этом случае нельзя ожидать хорошей адгезии материалов. Гораздо предпочтительнее, если в качестве нижнего слоя используется акрил, а поверх наносится масляный раствор.

Тем не менее, при желании все же можно обработать старый масляный слой акрилом. Однако в этом случае нужно основательно подготовить поверхность.

Подготовительные работы состоят в следующем:

1. Шлифуем поверхность со слоем старой краски. Для шлифовки нам понадобится мелкозернистая наждачка.
2. Удаляем с обрабатываемого материала грязь и пыль, а затем обезжириваем поверхность.
3. Ждем, пока высохнет поверхность.
4. Наносим 2-3 слоя акрилового раствора.

Однако подготовительные работы сами по себе еще не гарантируют успешного нанесения акрила на масляную основу. Чтобы добиться нужного результата, акриловый состав должен быть довольно густым, то есть разбавленным с водой в пропорции, не превышающей 1 к 1.

Обратите внимание! Если окрашивание осуществляется при помощи пульверизатора, понадобится специальный разбавитель. В зависимости от типа разбавителя готовая поверхность приобретет матовый или глянцевый оттенок.

Порой масляный состав настолько прочно въедается в поверхность, что снять его не представляется возможным. В таких случаях помогут краски со специально повышенными адгезивными качествами, к примеру, «Мастер-121». Такие краски способны сцепляться даже с умеренно жирными поверхностями.

С появлением на рынке негорючих панелей ПВХ потребитель получил возможность выполнить отделку помещения более безопасными материалами и создать неповторимый интерьер жилого пространства. При выборе следует соблюдать главное условие – использовать только высококачественные материалы, прошедшие сертификацию и имеющие соответствующие документы.

декоративные листовые огнеупорные материалы для внутренней облицовки, алюминиевые декоративные защитные плиты и варианты их крепления

Негорючие материалы для отделки стен применяются в обширном диапазоне. Обуславливается это, прежде всего, соображениями пожарной безопасности, а особенно это актуально для помещений с большим скоплением людей. Подобные материалы обладают одним из преимуществ, которое выражается в том, что они доступны, а их стоимость не превышает воспламеняющиеся аналоги.

Негорючие материалы для отделки стен

Предусмотрительные хозяева жилых помещений и иных объектов заботятся не только об эстетических качествах отделки, но и её функциональности. Решение задач по обеспечению пожаробезопасности считается в этом процессе наиболее приоритетным моментом.

В подобном вопросе оптимальным решением позиционируются негорючие материалы для декорирования стен. Они могут быть различны по внешнему виду и техническим данным, но в одинаковой степени имеют стойкость к высоким температурам и пламени.

Область применения

Наибольшей сферой применения являются всевозможные общественные помещения, это могут быть как рабочие пространства, так и развлекательные заведения. Многочисленные критерии и претензии пожарных инспекторов к хозяевам таких объектов побуждают владельцев к единоразовому решению вопросов связанных с пожарной безопасностью.

Современные негорючие материалы для декорирования стен известны высокими эстетическими качествами и визуально в незначительной степени отличаются от натуральных изделий. Таким образом, их применение является выигрышным по всем статьям. В частных же домах и квартирах такие материалы имеют меньшую популярность, и находят применение в кухонных помещениях.

Полезность подобных материалов проявляется при задействовании в отделке открытых балконов.

Определение критериев материалов отделки по горючести

Согласно стандартов пожарного соответствия панели для внутренней интерьерной отделки поверхностей могут разделяться на различные группы и подгруппы.

Основные выделяемые группы и подгруппы:

• 1) По горючести: слабогорючие, умеренно, нормально и сильногорючие.
• 2) По воспламеняемости: легко, умеренно и трудновоспламеняемые.
• 3) По дымообразующей составляющей: малая, умеренная и высокая дымообразующая способность.
• 4) По токсичности продуктов горения: малоопасные, умеренно и высокоопасные, а также чрезвычайно опасные.

Преимущества

При проведении сравнения между негорючими материалами и традиционными изделиями можно увидеть ряд отличий.

Среди преимуществ можно отметить такие моменты:

• они безопасны по своему составу;
• не горят, а значит не выделяют дыма и вредных веществ;
• обладают повышенной прочностью;
• значительная устойчивость к механическим повреждениям;
• материал влагостойкий;
• не подвержены воздействию плесени и грибков;
• панели дают возможность выравнять поверхность, скрывая её дефекты;
• покрытие не подвержено воздействию агрессивных сред;
• высокие эстетические качества;
• долговечность.

Разновидности по материалу производства

Существует на рынке немалое разнообразие материалов для создания негорючих панелей для отделки стен. Далее в статье рассматриваются основные распространенные варианты.

Гипсовиниловые огнеупорные

Гипсовиниловые отделочные панели либо же гипсовинил плюс картон является листовым изделием, где значительная часть состоит из невозгораемого гипсового слоя. Это несущий слой, который с обеих сторон облицовывается листами картона, после чего лицевая его сторона обволакивается специальной декоративной и защитной виниловой пленкой.

Этот материал во многом похож на традиционный гипсокартон, с единственным различием, которое выражается в присутствии декоративного винилового слоя на лицевой части.

Декоративные стекломагнезитовые для внутренней облицовки

Стекло-магнезитовый лист в своей основе имеет оксид магния и специальные добавки. Дополнительную жесткость такому листу обеспечивает двойное армирование стекловолокном. Лист достаточно жесткий и прочный, а потому используется в местах, где более важны технические данные, а не эстетические качества. Такой вид панелей имеет в своём составе антисептик, что делает реальным его применение, как в наружных, так и во внутренних работах.

Стеновые негорючие для внутренней отделки

Стеновые негорючие материалы используются в помещениях, действительно нуждающихся в огнестойком покрытии. Негорючие панели создаются на основе листа из термостойкого стекломагния в сочетании с прочным пластиком высокого давления.

В состав стекломагниевого листа входит: вулканическое стекло, доломит, природный магнезит, оксихлорид магния.

Высокопрочный пластик высокого давления получается на основе целлюлозы, которая пропитана синтетическими термореактивными смолами.

Алюминиевые декоративные

Алюминиевые декоративные изделия для декорирования как внешних, так и внутренних поверхностей могут изготавливаться по различным технологиям и с добавлением примесей. В зависимости от режима эксплуатации, предлагается выбор различных видов алюминиевых панелей.

Монтажные работы по установке листовых защитных огнеупорных плит

Негорючие материалы для стен монтируются также, как и воспламеняющиеся вариации. Единственной существенной разницей является то, что при установке используются огнестойкие материалы.

Куда крепить противопожарное защитное покрытие

В случае, когда монтаж осуществляется без обрешетки то противопожарные отделочные листы крепятся на стены, потолок и другие поверхности при задействовании саморезов, термостойкого клея и дюбелей с пресс-шайбой. В отдельных ситуациях могут быть использованы металлические профили.

Можно ли огнеупорный лист крепить под котел

Поскольку паровой или газовый котел сильно нагревается, то возникает необходимость обустраивать стены в котельной жаропрочными и огнеупорными материалами. В такой ситуации, наилучшим решением является керамогранитная плитка с повышенной степенью огнеупорности.

Установка на каркас

На каркас, панели крепятся путем прижатия и фиксации саморезами к вертикальной рейке обрешетки.

Приступать можно с любого угла помещения, но каждый следующий фрагмент вкладывается в соответствующий паз предыдущей.

Монтаж на ровную стену без каркаса

Монтаж панелей на ровную стену без каркаса производится при помощи клея, а поверхность стены должна быть предварительно подготовлена и прогрунтована. Далее на заднюю поверхность панели наносится клей, после чего фрагмент прикладывается и прижимается к стене. Теперь следует оторвать изделие и дать клею несколько минут настояться, а затем повторно прилепить панель на место уже окончательно.

Жаропрочные материалы для защиты стен от нагрева: особенности эксплуатации

Для защиты стен от нагрева используются различные материалы и их варианты. На выбор и особенности эксплуатации будет оказывать влияние не только источник нагрева, но и специфика самого помещения.

Использование специализированных материалов для защиты стен от нагрева и возгорания это важный и обязательный шаг в процессе решения вопросов пожаробезопасности. Исходя из индивидуальных потребностей и предпочтений каждого хозяина, а также особенностей конкретного помещения, можно осуществить правильный выбор из огромного спектра предложений материалов на рынке.

Полезное видео

Противопожарные панели от компании ИНТЕРПАН

Компания Интерпан производит высококачественные стеновые противопожарные панели из ГКЛ и СМЛ. Такие панели станут идеальным решением для безопасного обустройства общественных и производственных зданий, торговых и спортивных помещений, детских и медицинских учреждений

Противопожарные панели на основе ГКЛ
С каждым днем требования к пожарной безопасности растут, и противопожарные панели из гипсокартона выглядят все боле и более привлекательно. Гипсокартон обладает отличными огнеупорными свойствами. 
Панель ГКЛ состоит из чистого гипса и специализированных наполнителей. Она экологична, легка в монтаже, долговечна. Производственная компания Интерпан предлагает своим покупателям уже полностью готовые панели ГКЛ, не требующие никакой дополнительной обработки.

Область применения противопожарных панелей из ГКЛ
Панелями из ГКЛ можно обустроить, как и обычные жилые, офисные комнаты, так и помещения, ежедневно подвергающиеся достаточно высоким температурным воздействиям: гараж, мастерская, котельная. Нередко именно панелями из противопожарного гипсокартона отделывают горячие печные дымоходы, межкомнатные перегородки для предотвращения возможного возгорания. Огнестойкие панели способны держать огонь «взаперти», не давая ему возможности выйти за пределы помещения около часа. 

Противопожарные панели на основе СМЛ
Стекломагнезитовые листы – последнее слово в мире противопожарной безопасности. Такие панели широко применяются в отделке самых разнообразных помещений. Отличительным преимуществом панелей СМЛ, изготавливаемых в «Интерпан», является то, что их декорируют еще на производстве. Т.е. вам остается лишь приобрести нужное количество СМЛ подходящей стилистики и дизайна. Такие панели не нуждаются в проведении дополнительной обработки.

Из СМЛ конструируют рекламные щиты, используют их для изготовления стен и потолков, внутренних перегородок.

Преимущества негорючих панелей СМЛ
Стекломагнезитовый лист выдерживает температуру до 1200 градусов.

Основными достоинствами противопожарных панелей СМЛ являются:

• Огнестойкость. Это абсолютно негорючий материал, который препятствует распространению огня за свои приделы. Такими панелями рекомендуется отделывать эвакуационный выход;
• Влагостойкость. Панели СМЛ обладают низкой влаговпитываемостью. Если потолок, отделанный таким материалом, зальют соседи сверху, его, в худшем случае, нужно будет только перекрасить;
• Легкость, прочность. Прочность панели СМЛ выше, чем у ее гипсокартонного аналога. Т.е. там, где установлены толстые панели из гипсокартона, можно поставить СМЛ панели и тем самым значительно облегчить вес конструкции. Навесные потолки из панелей СМЛ не только сами по себе легче, но и проще в установке.
• Морозостойкость. Выдерживают около 50 циклов замораживания и размораживания, не теряя своих основных свойств;
• Тепло- и звукоизоляция. Такой материал обладает высокими тепло- и звукоизоляционными свойствами;
• Экологичность. СМЛ считается экологически чистым материалом;
• Антисептические свойства. Ему характерны грязеотталкивающие свойства, препятствующие возникновению плесени и грибковых поражений;
• Химическая устойчивость. За счет своего состава противопожарные панели Интерпан абсолютно не реагируют на такие вещества, как: бензин, едкая щелочь, минеральные масла, керосин.

Пожаростойкие панели INTERPAN

Пожаростойкость материала в настоящее время, является важнейшим критерием при выборе строительного материала, а тем более при выборе стройматериала для внутренней отделки помещений. Это в первую очередь связано с ужесточением требований государственного надзора по пожарной безопасности. Не так давно на российском рынке появился новейший тип отделочного материала — стекломагнезитовый лист. 

Стекломагнезитовые листы, сегодня являются новейшим отделочным материалом, который вобрал в себя все лучшие качества таких старых добрых стройматериалов как гипсокартон, ГВЛ, ДСП и многие другие. Но самое главное стекломагнезитовый лист — это ультрасовременный пожаростойкий материал, аналогу которому сегодня нет, и вероятно, не появится еще многие десятилетия. По всем российским и международным нормам смл лист является полностью не горючим строительным материалом. 

Пожаростойкий стекломагнезитовый лист — это очень универсальный материл. Его замечательные, разноплановые свойства, позволяют использовать этот пожаростойкий материал, как для внутренней отделки, так и для наружной отделки стен. Помимо полной негорючести смл лист является совершенным теплоизолятором. Данный материал, не поддается эрозионному воздействию воды и повышенной влажности. Невероятные физические характеристики стекломагнезитовый листа позволяют использовать его для создания сложных конструктивных элементов при создании дизайнерских интерьеров. Например, для создания арок или многоступенчатых потолков.

Стекломагнезитовый лист благодаря своим замечательным качествам и свойствам сегодня практически полностью вытеснил с рынка строительных материалов своего достойного предшественника – гипсокартон. Гипсокартон в свое время был неплохим материалом, но как говорится – его время ушло. Пожаростойкий смл лист, при сравнительном анализе, на порядок превосходит любые подобные отделочные материалы. 

Смл лист по праву считается лучшим пожаростойким отделочным материалом 21 века. В его основе лежит смеси окислов натрия и хлорида. Эти окислы в свою очередь были смешаны с особым вулканическим стеклом – перлитом. Внутренняя часть стекломагнезитового листа в результате технологического процесса прошла многократные стадии прессования. На завершающем этапе производственного процесса внутреннюю часть пожаростойкого стекломагнезитового листа армируют особой стеклотканью с обеих сторон. Таким образом, смл лист состоит полностью из негорючих, нетоксичных природных материалов.

Стоит добавить, что благодаря армированию стекловолоконной тканью поверхности листа отделочный материал получил невероятную прочность и в тоже самое время гибкость. При монтажных работах пожаростойкий смл лист случайно сломать на излом невозможно. Впрочем, это даже специально сделать проблематично.

Такие поразительные качества, во главе с полной негорючестью и прочностью смл, определяют его долговечность. Такое многообразие качеств, позволяют использовать стекломагнезитовые листы во всех областях человеческой деятельности.

Свойства негорючих стекломагнезитовых листов
Для большей наглядности, превосходства технических характеристик — сравним пожаростойкий стекломагнезитовый лист с обычным гипсокартоном. Гипсокартон, длительное время считался одним из лучших отделочных материалов, но с появлением нового стекломагнезитовогой листа все кардинально изменилось.

1. Влагостойкость гипсокартона на несколько порядков ниже чему СМЛ листа. Если, к примеру, смл лист погрузить на длительное время в воду то в результате с ним совершенно ничего не произойдет. Он с водой абсолютно не взаимодействует. Данное свойство позволяет использовать смл в помещениях с постоянной повышенной влажностью или географических районах нашей страны, где в течение всего года очень влажно.
2. Смл листы очень хорошо переносят резкие смены температур. Им не страшны ни жара, ни холод, ни их резкая смена. Нет процессов коробления, материал ни расширяется, ни сжимается при изменении температур. Гипсокартон же вследствие резких перепадов температур просто рассыпается или крошится.
3. Шумоизоляционные и звукоизоляционные свойства стекломагнезитовых листов в сравнении с гипсокартонном гораздо лучше.
4. Смл это экологически чистый материал, ни один его компонент не навредит здоровью человека.

Стекломагнезитовый лист лучший пожаростойкий материал
Использование стекломагнезитовых листов в качестве отделочных материалов полностью решают все вопросы, связанные с пожарной безопасностью. В нашей стране сегодня это важнейший параметр, на который приходится обращать внимание в первую очередь. Ни один компонент смл листа не горит. Смл не загораются и не дымят и не выделяют токсичных газов, даже если их нагреть до 1200 градусов по Цельсию.

Стекломагнезитовый лист благодаря своей негорючести способен предотвращать и мешать распространению огню по зданию. Такие важные свойства позволяют выиграть важное время до приезда пожарных.

Стекломагнезитовые листы можно и нужно использовать повсеместно. Следует отметить, что данный пожаростойкий материал целесообразно использовать для отделки стен зданий, где постоянно бывает много людей. Это больницы, школы и другие социально значимые объекты.

Негорючие листовые материалы

Декоративные стеновые панели FIREPROTEC HPL

Декоративные стеновые панели FIREPROTEC HPL, которые характеризуются огнестойкостью, производятся на основе высококачественной негорючей панели ФАЙЕРПРОТЕК СМЛ Премиум Эталон или ГСП (гипсостружечной плиты). Панели HPL для использования внутри помещений применяются в детских садах и школах, офисах и во многих других помещениях для создания комфортной и уютной атмосферы.

Цементно-стружечные плиты

Цементно-стружечные плиты (ЦСП) считаются идеальным материалом для обшивания перегородок в огнеопасных помещениях, а также каркаса зданий снаружи. С этими плитами выравнивают основания напольных покрытий, поскольку они имеют твердую и гладкую поверхность. Плиты хорошо поддаются распиловке, огнеупорны, устойчивы к влаге и температурным колебаниям.

Огнестойкая отбойная доска

Универсальным решением для защиты стен любых зданий можно считать использование огнестойкой отбойной доски, обладающей высокими эксплуатационными преимуществами. Она основана на негорючей панели, покрытой  HPL-пластиком, который трудно поддается горению. Края панели обработаны специальной кромкой. Кроме защитной функции, она характеризуется и отличными декоративными свойствами, поэтому могут стать украшением любых помещений. высоким эксплуатационным показателям, Отбойную доску используют в местах большой проходимости народа: в детских садах и школах, в больницах и поликлиниках, вокзалах и кинотеатрах, супермаркетах.
Данный материал отличается экологичностью и влагостойкостью, гигиеничностью и безопасностью, атакже эстетичностью. 
Отбойная доска выпускается разных цветов и размеров.

Листовой материал «ПВТН»

• Вермикулитовые плиты относятся к листовым негорючим материалам, создаваемым с использованием вспученного вермикулита. Они предназначены для защиты от возгорания в промышленных и гражданских объектах, их применяют в металлургии, нефтяной сфере. Вермикулитовые плиты обладают:

• Экологичностью и огнестойкостью
• Высокими звукопоглощающими и теплоизоляционными свойствами

Применяют для защиты:

• от возгорания в перекрытиях между этажами, кабельных трассах, конструкций из древесины, железобетонных, стальных несущих элементов;
• термозащиты каминов, дымоходов;
• обшивки стен производственных, общественных объектов;
• повышения защищенности от возгораний в офисах банков, в гостиницах, кинозалах, спортивных комплексах;
• эвакуационных путей.

СКЛ панели

Прочные и легкие СКЛ панели производят с использованием силикатно-кальциевого наполнителя. Материал панели не имеет в своем составе асбеста,поэтому они не токсичны, экологически безопасны. Листы обладают влагостойкостью, так как в их составе нет гипса или гигроскопичных материалов.

СКЛ панели имеют широкую популярность. Эти листы используют для отделки стен, потолков и пола. Огнеупорные качества делают их незаменимыми в защите экранов в высокотемпературном производстве, а также для облицовки стен бань, отделки каминов и печей.

Несмотря на особую прочность, они и эластичны, на изгиб могут выдержать до 13,2 МРа. Благодаря отличным шумоизоляционным свойствам порядка до 44 Дб, панелями можно облицевать ночные клубы, бары, стены звукозаписывающих студий.

Панели СКЛ имеют в своем составе антибактериальные добавки, так что они не подвергаются действию грибковых заболеваний и плесени.

СМЛ панели

Эти стекло-магнезитовые листы изготавливаются из оксида магния со специальными добавками. Двойным армированием стекловолокном листам придается жесткость.

Эксплуатационные качества СМЛ схожи с СКЛ. Но СМЛ листы более жесткие и особо прочные. Этим материалом больше всего пользуются в таких местах, которые требуют повышенную прочность: востребованы для изготовления рекламных щитов, кровли и полов.

Как и листы СКЛ, они эстетичны и обладают антисептическими свойствами.

высокая прочность панелей позволяет использовать их для армирования и отделки пено – и газобетона, фасадов, а также сэндвич-панелей.

ГКЛ-листы

ГКЛ – это всем давно известный, популярный гипсокартон, речь идет о его огнеупорной модификации. Листы ГКЛ могут выдержать прямое воздействие открытого огня до 20 мин Листы бывают сероватого оттенка и требуют дополнительной отделки.

Фибролитовые плиты

Фибролит — это биостойкие плиты, изготавливаемые в процессе прессования древесного волокна, так называемого древесной шерсти и вяжущего вещества неорганического происхождения. Используется волокно, которое получают из отходов деревообрабатывающих станков. Эти плиты обладают небольшим весом, хорошей акустикой и огнестойкостью: стружки плит пропитываются цементом, и воздействие огня им ничем не грозит. Материал легко можно крепить с помощью саморезов и гвоздей, а также дюбелей к любой поверхности. Он хорошо поддается распиловке. Композитные фибролитовые панели состоят из двух или трех слоев, термоизоляционный материал среднего слоя из жесткой пены или минерального волокна (минеральной силикатной шерсти) бывает до 140 мм толщины, при котором степень термо -и звукоизоляции увеличивается. 

Гипсоплита

Гипсоплиты изготавливают из природного натурального гипса без добавления токсических веществ. Этот практичный, экологичный, без запаха материал отвечает всем требованиям нормативов противопожарной безопасности. Плиты из гипса считаются отличным материалом для возведения перегородок в помещениях, подвесных многоуровневых потолков, декоративных ниш и выступов. С ними выравнивают стены, потолки, «зашивают» трубы коммуникаций.

Гипсоволокнистый лист

Гипсоволокнистые листы (ГВЛ)  получают способом полусухого прессования смеси гипса с целлюлозной макулатурой, характеризуются они отличными техническими и эксплуатационными свойствами. Эти листы обладают прочностью, хорошей степенью огнеупорности.

Гипсоволокнистые листы универсальны в применении, пользуются популярностью и востребованностью в строительстве и отделочных работах. С их помощью возводят межкомнатные перегородки, делают стяжку полов, монтируют подвесные и уровневые потолки, облицовывают стены. Везде они незаменимы, как огнезащита любых конструкций. Пользователи ценят ГВЛ как облицовочный материал, с которым обшивают деревянные поверхности, за невысокую стоимость и огнестойкость.

Ориентированно-стружечная плита 

Ориентированно-стружечные плиты (ОСП — OSB) производятся прессованием стружек со склеивающей смолой под высоким давлением, которые изготавливаются различной толщины – от 6 до 30мм. ОСП-плиты в 3 раза прочнее, чем ДСП и МДФ-плит. Хотя плиты имеют такую высокую прочность, но они очень гибкие. Благодаря этим свойствам, они идеально подходят для отделочных и строительных работ, например, для обшивки потолков, стен, мансард и веранд, их применяют при обустройстве поверхности черновых полов, строят опалубки, используют при облицовке стеновых панелей. На полы под ламинат укладывают тонкие ОСП- плиты. В последние годы их стали использовать для малоэтажного строительства. Оригинальная текстура ОСП привлекает дизайнеров при оформлении интерьеров. Используя ОСП, можно получить красивое и оригинальное оформление потолка.

Огнестойкие плиты не ограничиваются вышесказанными видами, их очень много на рынке строительных материалов.

Негорючие панели ЛАМИСТЕК, противопожарная защита конструкций +7 (499) 286-28-98

PROMATECT®
Высокая стабильность плит PROMATECT® на цементном связующем делает возможным изготовление самонесущих, коробчатого сечения облицовок без крепления к стальным конструкциям.

Силикат Кальциевый Лист (СКЛ) BUYERPAN
СКЛ BUYERPAN — многоцелевой продукт, используемый для перегородок и потолков. СКЛ BUYERPAN совместно с подсистемой создают ненапряженную конструкцию перегородок и потолка.

СКЛ CHERRYPAN
СКЛ CHERRYPAN широко используется в качестве подвесных потолков и перегородок, обладает средней плотностью, высокой прочностью и хорошей влагостойкостью. СКЛ CHERRYPAN используется для внутренних перегородок и потолков, как влагозащитный и огнеупорный материал, в мокрых зонах сооружений как общественных, так и индустриальных.

CLADBOARD — разновидность силикат кальциевого листа
CLADBOARD — разновидность силикат кальциевого листа окрашенного в массе для высотных строений, обладающая высокой плотностью, прочностью и низкой абсорбцией.

Protectpan — разновидность силикат кальциевого листа, обладающего низкой плотностью
Protectpan — разновидность силикат кальциевого листа, обладающего низкой плотностью, усиленной огнеупорностью и низким водопоглощением. Protectpan используют для получения лучших характеристик огнезащиты для внутренних перегородок, потолков, дымоходов, дымовых занавесов, для защиты несущих конструкций и перекрытий в сооружениях.

SIDING PLANK
SIDING PLANK — разновидность силикат кальциевой доски с кедровой текстурой, обладающая средней плотностью и низким водопоглощением. SIDING PLANK устойчива к погодным условиям, водонепроницаема, устойчива к ветровой нагрузке, УФ устойчива, защищает внешнюю стену от влаги, является термоизолирующим материалом.

STARPAN. Огнеупорный строительный материал
Starpan — разновидность силикат кальциевой плиты средней плотности, огнеупорна и с низким водопоглощением. Используется для перегородок и потолка в общественных и индустриальных зданиях. Starpan и подсистема создают ненапряженную конструкцию перегородок и потолка.

Что такое сертификат пожарной безопасности на панели

К современным строительным материалам предъявляются повышенные требования. Одним из таких требований является пожаробезопасность стеновых панелей, причём не важно, будь это материалы для капитального строительства или стеновые плиты для внутренней отделки.

Маркировка

Для начала определимся с показателями и маркировкой.

• Г – горючесть, обозначается с цифрами от 1 до 4, где 1  означает слабогорючие материалы, 4 – сильногорючие материалы;
• В – обозначает воспламеняемость материала, обозначается с цифрами от 1 до 3, где 1 означает трудновоспламеняемые материалы, а 3, соответственно, легковоспламеняемые;
• Д — дымообразующую способность, обозначается с цифрами от 1 до 3, где 1 означает малую дымообразующую способность, а 3 указывает на высокую дымообразующую способность;
• РП – способность распространения пламени по поверхность, обозначается с цифрами от 1 до 4, где 1 означает нераспространяющие материалы, 4 – сильнораспространяющие материалы;
• Т – токсичность продуктов горения, обозначаются с цифрами от 1 до 4, где 1 означает малоопасные материалы, а 4, соответственно, чрезвычайно опасные.

Таким образом, каждому материалу присваивается класс пожарной опасности, складывающийся из совокупности вышеуказанных показателей. Для горючих материалов он устанавливается в пределах КМ1-КМ5, где цифра 1 означает минимальную степень опасности.

Виды огнестойких стеновых панелей

Рынок строительных материалов предлагает довольно обширный ассортимент пожаробезопасных стеновых панелей, поэтому есть смысл познакомиться с каждым видом поближе.

Стеновые стекломагниевые панели

Стеновые стекломагниевые с пластиковым финишным покрытием представляют собой отделочный материал на основе оксида магния и перлита, армированный двухслойным стекловолокном. Этот материал легкий, прочный и огнестойкий, не содержит асбеста и других вредных веществ и не выделяет токсичных веществ даже при сильном нагреве. В качестве финишной отделки используется прочный пластик. Размеры стекломагниевых панелей 1200×2400×8 мм, класс пожарной безопасности КМ1 (Г-1, В-1, Д-1, Т-1, РП-1). На российских рынках представлены панели как отечественного, так и зарубежного производства.

Гипсовиниловые стеновые изготовлены из высокопрочного гипсокартона с высокопрочным декоративным покрытием. Размеры 1200×2500×12,5 мм, 1200×2700×12,5 мм и 1200× 1, класс пожарной безопасности КМ1 (Д-1, Т-1, РП-1). Гипсовиниловые панели также производятся в России и за рубежом и отличаются разве что ценой и разнообразием финишной отделки.

Другие виды стеновых панелей

ПВХ. Согласно сертификату пожарной безопасности на панели ПВХ, этот отделочный материал имеет класс пожарной безопасности КМ3 (Г-2, В-2, Д-3, Т-2). ПВХ относится к разряду так называемых самозатухающих материалов (после прекращения воздействия открытого огня горение прекращается), но под воздействием высоких температур плавятся, а также выделяют в атмосферу вредные вещества и довольно много дыма. Устанавливать панели ПВХ можно вдали от источников тепла.

МДФ. В соответствии с сертификатом пожарной безопасности на панели МДФ, этом отделочный материал относится к классу горючести КМ5 (Г-4, В-3, Д-2, Т-2), то есть, к сильногорючим материалам. Это означает, что МДФ не рекомендуется монтировать на стены, примыкающие к плитам, каминам, нагревательным котлам. Расстояние между очагом нагрева и панелями МДФ не должно быть меньше 1 м. Если используются экраны и заграждения из негорючих материалов (кровельное железо, шиферные, цементностружечные плиты), это расстояние можно уменьшить до 25 см.

Где можно применять МДФ и ПВХ

Панели в офисе

Данные сертификата пожарной безопасности стеновых панелей МДФ и ПВХ показывают, что их монтаж нежелательно производить в таких общественных помещениях, как: детские сады, школы, ПТУ, больницы, поликлиники и амбулатории, дома престарелых, спальные корпуса школ-интернатов, закрытые театры, кинотеатры, концертные залы, цирки, клубы, библиотеки, музеи, выставки, дискотеки, вокзалы, помещения предприятий бытового и коммунального обслуживания (почты, кассы, ателье, прачечные и тому подобное). Панелями МДФ и ПВХ нельзя также отделывать коридоры, лестничные пролёты, входные группы и другие помещения, служащие путями эвакуации в экстренных случаях. Подводя итоги, можно сказать, что МДФ можно монтировать только в жилых домах и квартирах с соблюдением всех норм пожарной безопасности и под личную ответственность хозяев.

Пожаробезопасность сэндвич панелей

Огонь и сэнвич панели

Сэндвич панели применяются как для строительства общественных зданий, так и для возведения жилых построек, в связи с чем особое внимание уделяется их пожаробезопасности. Собственно говоря, сэндвич панель, будь то панель из листов алюминия с утеплителем из минваты или СИП из плит OSB-3 c пенополистиролом между ними, в любом случае намного безопаснее деревянных конструкций. Распространённое мнение, что степень пожароопасности сэндвич панелей высока, не выдерживает никакой критики, стоит только взглянуть на характеристики: сертификатом пожарной  безопасности сэндвич панелям из OSB-3 с пенполистиролом присвоен класс пожарной опасности КМ3 (Г-3, В-2, Д-3, Т-2), но листы, отделанные одном слоем гипсокартона толщиной в 12,5 мм, имеют класс пожарной опасности уже КМ1, что означает «малопожароопасные конструкции». Пенополистирол, запрессованный между плитами OSB-3, самостоятельно гореть не может, так как не является активно горючим материалом.

Полистирол горит только под воздействием открытого источника пламени. Поэтому дополнительное оштукатуривание (снаружи) и обшивка гипсокартонном (внутри) придаёт сэндвич панелям такую высокую пожарную безопасность. Алюминиевые сэндвич панели имеют класс пожарной безопасности КМ1, что позволяет широко использовать их в строительстве складов, АЗС, торговых центров и так далее.

Источник: kryshadoma.com

Как правильно класть профнастил на крышу

Причины выбора профнастила

Один из самых важных вопросов для людей, которые затеяли ремонт своего загородного дома: как правильно положить профнастил на крышу? На это есть несколько причин:

Профилированный листы становятся все популярнее за счет своей бюджетности.

1. Сегодня все большее количество людей, которые затеяли ремонт на своей даче, старается перекрыть крышу самостоятельно, тем самым сэкономив свои денежные средства.
2. Профилированный лист – качественный материал, который используется для кровли крыши все чаще. Все дело в соответствии всем современным нормам и требованиям, в простоте использования данного материала.

Выбор подходящего профлиста

Важными показателями при выборе профлистов на крышу являются толщина листа и высота гребня волны.

Это критерии, на которые нужно обратить внимание, потому как именно они влияют на качественные характеристики материала, который будет использоваться для того, чтобы сделать крышу.

Правила монтажа профилированного листа на крышу

Схема листа профнастила. Если высота профлиста меньше 21 миллиметра, то его лучше всего использовать для возведения заборов. Больше – для кровли.

Для начала нужно установить стропильную систему и обрешетку. Хотя процесс весьма непростой, сделать это самостоятельно вполне реально.

Важный момент, который нужно учесть при возведении стропильной системы, – уклон кровли. Стоит знать, что он должен быть более чем 12 градусов.

Чтобы перекрыть крышу, используются стандартные профлисты, длина которых – 12 м. Она обычно обрезается под необходимые размеры. В случае если скат крыши покрывается одним листом, то материал можно использовать с уклоном кровли меньше чем 12 градусов. Однако если профилированным листом покрыть весь скат не удалось, не стоит рисковать.

Следующее, что нужно знать перед тем, как перекрыть крышу профнастилом, – это то, что металлический лист не имеет никакой защиты от тепла. Следовательно, крышу необходимо будет обязательно утеплить.

Теплоизоляция крыши

Обязательное условие – это укладка теплоизоляционного материала между стропильными ногами в натяг, чтобы не появились мостики холода. Это очень важно.

Если по каким-то причинам крышу нужно будет перекрыть с помощью обычных профлистов, понадобится сделать укладку нескольких слоев из разных материалов, которые понадобятся для теплоизоляции.

Необходимы будут утеплитель и гидроизоляционный материал.

Первое, что нужно сделать, – по стропильным ногам уложить ДСП, ДВП, ОСБ, фанеры либо доски со стороны мансарды или чердака. К стропилам их нужно закрепить гвоздями или саморезами.

Далее сверху, в свободное пространство, кладут утеплитель. Из материалов можно использовать вату минеральную, стекловату, пенопласт или класть другие утеплители. Есть один момент, который очень важен: укладку нужно делать в натяг, чтобы не было возможным появления мостиков холода. Другой важный момент: толщина материала для утепления должна быть такая же, как ширина доски стропильной ноги, потому как утеплитель должен занять все пространство от нижнего до верхнего края.

Следующим шагом будет укладка и закрепление материала для гидроизоляции. Для этого могут подойти, к примеру, рулонные материалы. Закрепить к стропильным ногам их можно с помощью гвоздей или металлических скоб и степлера. Возможно также использование рубероида.

После этого сверху и вдоль стропильной ноги нужно будет выполнить укладку и закрепление элементов ложной обрешетки. Эти действия необходимы для того, чтобы сделать вентиляцию.

Для чего необходима вентиляция

Недостаточная вентиляция помещения может привести к не очень хорошим последствиям. Пары теплого воздуха из помещений будут проходить через материалы крыши. Соприкосновение с холодными профлистами приведет к образованию паров конденсата, который плохо влияет на кровлю. В таком случае может снизиться срок эксплуатации кровельного материала. Вентиляция позволит вывести весь пар наружу и избежать плохих последствий.

Процесс монтажа профилированных листов на крышу

Первое, что нужно сделать, – позаботиться о том, чтобы все профлисты были поданы на крышу. Все просто, если в доме только один этаж. В таком случае на край крыши нужно поставить под наклоном две доски, которые должны касаться земли.

Для укладки понадобится 4 человека: 2 из них должны будут продвинуть профлист вверх, а остальные – подхватить его сверху и положить в необходимое место. Затруднений в процессе быть не должно, потому как профнастил – достаточно легкий материал.

Определение шага обрешетки

Обрешетка для крыши может быть выполнена как из металла, так и из дерева.

Шаг обрешетки зависит от угола наклона крыши и толщины профлиста:

1. С8: толщина листа 0,5 мм, угол не менее 15 градусов, обрешетки сплошная.
2. С10: толщина листа 0,5 мм, если угол до 15 градусов – обрешетка сплошная, больше 15 – до 300 мм.
3. С20: толщина листа 0,5-0,7 мм, угол до 15 градусов – обрешетка сплошная, более 15 – до 500 мм.
4. С21: толщина листа 0,5-0,7 мм, угол до 15 градусов – до 300 мм, более 15 – до 650 мм.
5. НС35: толщина листа 0,5-0,7 мм, угол до 15 – обрешетка до 500 мм, более 15 – до 1000 мм.
6. Н60: толщина листа 0,7-0,9 мм, угол не менее 8 – до 3000 мм.
7. Н75: толщина 0,7-0,9 мм, угол не менее 8 – обрешетка до 4000 мм.

Что может понадобиться для обрешетки

Стоит сказать, что обрешетка для крыши может быть выполнена из дерева либо металла.

• саморезы, если в местах крепления используются металлические детали;
• дюбели, если основание обрешетки бетонное или цементное;
• строительные гвозди, если обрешетка выполнена из дерева.

Инструмент, который может быть полезен в закреплении обрешетки, – шуруповерт. С его помощью можно будет сделать все быстро и просто.

Пирог крыши из профнастила.

Обрешетку нужно монтировать поверх гидроизоляционного слоя. Основная доска обрешетки, которая крепится в самом низу параллельно карнизу, имеет большую толщину, чем остальные элементы. По торцам крыши нужно установить ветровые доски, которые должны находиться выше, чем другие элементы обрешетки на высоту профиля.

Все остальные детали необходимо устанавливать снизу вверх. Дополнительно можно натянуть веревку, используя деревянный шаблон. Это позволит контролировать параллельность брусьев.

Крепление профлистов саморезами

Cаморезы с наконечниками в форме сверла сверлят профлист без повреждений краев.

Для того чтобы закрепить профлисты, нужно использовать специальные саморезы с шестигранной шляпой. В данных крепежных материалах наконечники имеют форму сверла. Именно поэтому нет необходимости делать отверстия на крыше.

Такие саморезы сверлят профлист без повреждений краев. Стоит обратить внимание на то, что они имеют резиновую прокладку, которая не боится влаги или перепадов в температуре.

Каждая обрешетка крепится 3 крепежами: одним в центре и двумя по краям. Однако стоит обратить внимание на то, что первый профлист крепится по середине верхнего края. Затем на крышу поднимается второй лист и закрепляется по той же технологии. Профилированные листы нужно укладывать друг на друга.

Таким способом нужно закрепить первые 4-5 листов. Затем необходимо выставить их по уровню плоскости ската и свесу. Только после выполнения данных действий можно переходить к окончательному креплению по всей обрешетке.

Двухрядная укладка кровли

Все оставшиеся профлисты, которые необходимо закрепить на крыше, нужно класть только по уровню уже тех, которые были уложены. Нужно максимально точно подгонять каждый лист под предыдущий. В случае если закрыть скат с помощью одного листа не получается, может понадобиться вести укладку в два ряда. При этом важно знать, что нахлест двух листов должен быть как минимум 20 сантиметров. В том случае если угол ската менее 12 градусов, появляется необходимость обработки стыков профлистов с помощью силиконового герметика.

Монтаж и оформление конька

Конек нужно укладывать с противоположной стороны от той, где преобладают ветры и дожди. Укладку элементов нужно делать с нахлестом 15-20 см и крепить саморезами в верхнюю гофру. Длина саморезов зависит от высоты профнастила, шаг крепления – 20-30 см.

В случае если есть небольшой угол наклона кровли, есть смысл использовать на коньке уплотнительную прокладку, чтобы избежать попадания воды под конек. Прокладку нужно устанавливать так, чтобы оставался небольшой зазор между коньком и уплотнильной прокладкой для вентиляции.

Как выполнить качественную укладку кровли

В том случае если есть желание сэкономить денежные средства и положить профнастил на крышу своими руками, важно знать нюансы, которые могут возникнуть, а также основные этапы монтажа, которые были описаны в статье. Придерживаясь некоторых правил, можно выполнить укладку кровли грамотно и правильно. Это, в свою очередь, даст гарантию того, что крыша из профилированных листов сможет прослужить достаточно долго, потому как качество выполненных работ будет на высшем уровне.

Как класть профнастил: основные правила

Источник: kryshikrovli.ru

Укладка профнастила на крышу

Профнастил — одно из самых надежных и, в то же время, доступных кровельных покрытий. Поэтому именно этот материал пользуется большой популярностью у индивидуальных застройщиков. Профлист используется как для покрытия крыш дачных или загородных коттеджей, так и для сборки различных вспомогательных хозяйственных построек.

Строго выполняя правила укладки профнастила на крышу, монтаж кровельного покрытия из этого материала можно сделать даже собственными силами, без привлечения профессиональных строителей. Технология укладки кровли из профнастила предусматривает определенный порядок выполнения монтажных работ — этапы работы подробно и пошагово рассмотрим ниже.

Укладка кровли из профнастила: этап создания гидроизоляции и вентиляции

Начинают устройство кровельного покрытия с монтажа гидроизоляционной пленки. Не смотря на то, что укладка профлиста на крышу достаточно надежно защищает ее от дождя и снега, без гидроизоляции все равно не обойтись.

Во-первых, при сильных порывах ветра влага все равно может попадать под кровельное покрытие в районе карниза или конька.

Во-вторых, при резких перепадах температуры на внутренней поверхности кровельного профлиста может образовываться конденсат.

Именно в этих случаях и п

krovlyaikrysha.ru

как правильно класть профлист, последовательность укладки

Содержание:

Профилированные листы (их еще называют профнастилом) — кровельный строительный материал, используемый для монтажа наружных ограждений. Он очень востребован при укладке кровли. Среди преимуществ материала можно выделить простоту монтажа.

Существует специальная технология, как правильно класть профнастил на крышу. С выполнением задачи справится даже неопытный человек. Самостоятельный монтаж кровельного покрытия позволит в значительной степени сэкономить.

Первоочередной задачей стоит грамотный выбор материала. Ознакомьтесь с рекомендациями специалистов по этому вопросу.

Особенности выбора профнастила

Еще до того, как класть профнастил на крышу, необходимо подготовить материалы. Маркировка профилированных листов обозначает прочность и назначения изделия. Для укладки кровли подходят материалы с обозначением от С-8 до Н-158. Существуют различные дополнительные индексы, обозначающие форму профиля или шаг волны.

Специалисты сформулировали главное правило выбора материала: чем больше уклон крыши, тем ниже должна быть маркировка изделия.

При выборе профилированных листов стоит учитывать наличие ребер жесткости и водоотводящих зазоров. Такие изделия отличаются большей долговечностью из-за повышенной надежности и отводу жидкости. Соответственно, кровля из этого профнастила прослужит дольше.

Когда с выбором марки материала покончено, можно переходить к расчету нагрузки и планированию размеров обрешетки. Это подготовительный этап, как правильно класть профлист. Величина шага конструкции выбирается на основании маркировки профнастила. Чем она выше, тем больше этот показатель.

Производители выпускают профилированные листы с полимерным и оцинкованным покрытием. Оба варианта применимы для обустройства кровли. Они обладают высокими эксплуатационными свойствами и долговечностью.

Основное достоинство изделий с полимерным защитным слоем заключается в высокой устойчивости к влиянию внешней среды. Кроме того, выбор таких профилей отличается богатством цветовых решений. Но стоит понимать, что то, как правильно класть профнастил, не зависит от покрытия материала.

Необходимые инструменты

Перед тем, как положить профнастил на крышу, необходимо выполнить ряд подготовительных работ. Для начала нужно запастись всеми требуемыми инструментами и материалами. Необходимо нарезать профилированные листы согласно расчетам по использованию материала.

Для изделий с толщиной до 0.6 мм предпочтительнее всего выбирать просечные ножницы, для остальных — рычажные. Болгарку использовать крайне нежелательно. При нарезании материала с ее помощью возможно возникновение различных дефектов.

Инструменты, которые потребуются при укладке профилированных листов:

• электродрель и шуруповерт;
• скобозабивной пистолет;
• пистолеты для герметиков;
• кусачки;
• рулетка;
• шаблон для обрешетки;
• молоток;
• шнуры для разметки;
• строительные карандаши или маркеры;
• клещи.

При выполнении любых строительных работ необходимо соблюдение правил безопасности, что позволит избежать возможных травм. Это относится и к тому, как класть профлист на крышу. Края металлических листов довольно острые, поэтому при работе с ними нужно использовать плотные перчатки. Предпочтительно по крыше передвигаться в мягкой обуви, наступая в места с обрешеткой.

Укладка кровельного материала на крышу

Перед началом монтажа кровельного материала, необходимо разобраться с общим принципом, как правильно укладывать профлист. Важный нюанс — размер нахлеста креплений. Данный параметр выбирается на основании угла ската крыши.

Соотношение наклона кровли с нахлестом:

1. Если уклон кровли меньше 14 градусов, требуется нахлест при укладке от 200 миллиметров. Для крыши с уклоном до 12 градусов обязательно нужно обработать все нахлесты силиконовым герметиком.
2. Если уклон кровли 14-30 градусов, то размер нахлеста находится в диапазоне 150-200 мм.
3. Для кровли с уклоном от 30 градусов, нахлест — 100-150 мм.

Если планируется монтаж профилированных листов на пологую кровлю, то желательно использовать строительную пену.

Теперь подробнее рассмотрим, как правильно положить профнастил на крышу. Специалисты советуют составить пошаговый план действий. Он поможет структурировать выполнение работ. Технология укладки сама по себе не отличается сложностью, но не все знают ее нюансы. Поэтому необходимо действовать в полном соответствии с инструкцией. Читайте также: «Правильная укладка профнастила на крыше – как всё сделать правильно».

Расчеты профнастила

Еще на стадии планирования необходимо вычислить различные параметры (длина и высота листов и шаг обрешетки), а также расход материалов. При выполнении расчетов следует основываться на характеристиках здания и условиях местности. Читайте также: «Как сделать расчет профлиста на крышу – сколько надо листов и доборных элементов».

Подготовка крыши перед тем, как класть профлист

Когда с предварительными расчетами покончено и все готово к укладке, необходимо обустроить гидро- и теплоизоляцию для будущей кровли. К задаче нужно подходить крайне ответственно.

Некачественный монтаж может привести к образованию влаги под настилом, которая будет его разрушать. Результатом станет низкая долговечность обрешетки и промерзание крыши. Это приведет к повышенной влажности в доме, образованию плесени и повреждению отделки стен и потолка.

Чтобы избежать такого исхода, в конструкции профиля необходимо предусмотреть вентиляционные зазоры, а также обустроить гидроизоляцию. Предпочтительнее всего для этого использовать специальную пленку. Такая пленка под профнастил на крышу укладывается с карниза горизонтально. При этом сохраняется нахлест от 12 до 15 см, а также провис между стропилами примерно в 2 см. Для соединения краев пленки используется обычная клейкая лента.

В плоскости стропил необходимо обустроить теплоизоляцию. Под конец профилированные листы покрываются пароизоляционной мембраной либо специальной пленкой. Читайте также: «Как стелить профнастил на крышу правильно – особенности укладки профлиста на кровлю».

Как правильно положить обрешетку

Для монтажа профнастила требуется обрешетка, которая размещается поверх защитной пленки. Деревянные элементы конструкции предварительно нужно обработать антисептиком. При создании каркаса потребуются прежние расчеты (шаг крепления).

Укладка кровли

Разберемся, как положить первый лист профнастила на крышу. Начинать монтаж нужно с нижнего угла торца кровли. Если укладка производится на нестандартной крыше, то рекомендуется предварительно выполнить раскладку листов на бумаге. Когда присутствует водосточная система, то необходимо делать свес профлиста не больше 60 мм. Если ее нет, то допустимо увеличение этого размера.

Первый лист при укладке нужно выравнивать по углу и карнизу крыши. Для закрепления используется саморез. Второй лист выравнивается таким же образом, соединяется с предыдущим с заданным нахлестом на саморезы. Дальнейшие листы крепятся аналогично, выравниваются по карнизу. Затем материал соединяется с обрешеткой. С тем, как правильно класть профлист на крышу, разобрались. Читайте также: «Как покрыть крышу металлопрофилем».

Как ухаживать за кровлей

Основная часть работы окончена, остается только убрать весь мусор и покрасить покрытие. Профилированные листы должны быть чистыми. Нужно регулярно проверять состояние покрытия. Рекомендуется выполнять это раз в год. Такой подход позволит продлить срок службы кровельного покрытия, а также сохранить его первоначальный внешний вид.

Процедура, как класть профнастил, не отличается высокой сложностью. При выполнении работы нужно четко следовать технологии, соблюдая технику безопасности. В таком случае кровельное покрытие получится надежным и долговечным.

kryshadoma.com

Укладка профнастила на крышу: инструкция

Доступная стоимость, долговечность, удобство эксплуатации и отличные характеристики сделали профнастил одним из популярных материалов, которым перекрывают крышу. А наличие всевозможных цветов и форм позволяет сделать дом красивым и привлекательным. Крыша из профнастила выглядит богато и прослужит долгие годы, без потери первоначальных свойств. За счет защитного слоя профнастил не боится ультрафиолетовых лучей и со временем не потеряет свой цвет. Главным достоинством материала является тот факт, что укладывать его можно самостоятельнов домашних условиях, без помощи специалистов. Для этого вам не нужны особые навыки, достаточно иметь инструкцию, как укладывать листы профнастила на крышу. Всю работу можно выполнить быстро и без особых инструментов.

Важно помнить одно, при укладке листов работать нужно аккуратно, чтобы не повредить защитный полимерный слой или цинковое покрытие профнастила. Давайте рассмотрим подробную инструкцию о том, как правильно уложить профнастил на крышу.

Основание под профнастил

Листы должны крепиться на обрешетку, выполненную из деревянных досок. Важно, чтобы они были обработаны антисептиком и специальными средствами против гниения. Также можно использовать стальные прогоны. Кроме обрешетки, крышу нужно дополнить защитными слоями, которые входят в так называемый кровельный пирог. Без этого комплекса материалов крыша из профнастила не прослужит вам долго.

Первый слой – теплоизоляционный

В качестве утеплителя можно использовать минеральную вату или пенопласт. Его толщина зависит от климата, в котором вы находитесь. Если зимы холодные, то слой нужно делать плотнее. Тогда крыша будет теплой и вам не придется переплачивать за отопление. Ведь много тепла уходит именно через крышу. Материал укладывается в пространство между стропилами, после чего обшивается пароизоляцией.

Второй слой – пароизоляция

Ее задачей является предотвращение попадания конденсата и влаги в утеплительный слой и на стропила и обрешетку. Если пароизоляции нет, то материалы будут гнить и портиться. Поэтому крыша долго вам не прослужит. В качестве пароизоляционного слоя служат специальные пленки, которыми обшивается крыша изнутри. Рулонный материал раскатывается и укладывается горизонтально с нахлестом, указанном на упаковке. Фиксировать пленку нужно степлером к стропилам. Чтобы скопившиеся влага не проникала под стыки, их требуется проклеить скотчем.

Последний слой – гидроизоляционный

Без него тоже обойтись никак нельзя, так как он выполняет роль гидробарьера, препятствуя проникновению жидкости через крышу. Косой дождь или сильный снег, попадая на крышу, может просачиваться через листы профнастила. А жидкость, как известно, пагубно влияет на конструкцию. Все металлические элементы могут поржаветь, а дерево – гнить и деформироваться. Благодаря водонепроницаемой поверхности, материал не пропускает воду и сохраняет крышу в целости. Укладывать гидроизоляцию нужно поверх обрешетки, под профнастил.

Так выглядит правильно оформленная крыша под профнастил. Теперь, когда все готово, можно приступать к работе.

Инструкция по обшивке крыши профнастилом

Первым делом закупите необходимый материал. В специализированных магазинах есть огромный ассортимент товаров, поэтому выбрать будет из чего. Консультант подскажет вам, какой именно профнастил купить. Желательно, чтобы для крыши он был длиной, не меньше длины ската. В таком случае будут отсутствовать поперечные швы, через которые может просачиваться вода. Но, часто бывает, что длина намного меньше чем скат. Тогда придется укладывать его в 2 или больше слоя горизонтально.

Чтобы сделать все правильно, крепление первого листа начинайте с угла, внизу крыши. Неважно, справа вы это делаете или слева. Важно начинать работать у карниза и двигаться наверх к коньку. Листы укладываются один на другой, с нижнего ряда на верхний с нахлестом. Какова величина нахлеста? Все зависит от угла ската. Чем он больше, тем меньше шаг, и наоборот. К примеру, если крыша имеет уклон меньше 14˚, то шаг крепления равен 20 см и больше. Если уклон крыши от 15˚–30˚, делайте нахлест в 15–20 см. А в случае когда уклон крыши больше 30˚, нужно делать нахлест в 10–15 см.

С двускатной крышей дело обстоит проще, а что сказать о нестандартной форме? Перед тем как приступать к установке профнастила, следует заранее подсчитать количество листов на бумаге и схематически выполнить их раскладку.

Обратите внимание! Когда вы планируете установить водосточную систему, нужно делать свес листов с крыши, который равен 4–5 см.

Если водостока не будет, то длина свеса зависит от вида профнастила. Для С-10 и С-21 требуется 5–10 см, а для марок НС-35, Н-75, С-44, Н60 – 20–30 см.

Теперь давайте рассмотрим, как правильно укладывать листы профнастила.

Особенности крепления

Итак, работа начинается снизу в углу. Работать лучше с помощником, который будет помогать транспортировать материал наверх и держать его. Возьмите первый лист и приложите его в углу. Затем выровняйте его по карнизу и зафиксируйте по центру в таком положении одним саморезом, который имеет уплотнительную шайбу.

Совет! Не стоит ровнять листы по коньку.

После того как первый лист зафиксирован, приступайте к крепежу второго. Он таким же образом доставляется наверх. Выровняйте его по горизонтальной линии с первым и тоже зафиксируйте. Крепить материал друг с другом нужно в продольном нахлесте, при помощи все тех же саморезов с уплотнителем. Как только 3–4 листа скреплены, выровняйте их по карнизу. А вот теперь, согласно инструкции, их можно крепить саморезами к обрешетке. При этом последующий лист будет немного перекрывать предыдущий.

Правильно закреплять материал к обрешетке нужно в тех местах, где есть углубление волны. А вот конек крепится через саму волну. Кроме того, важно выбрать правильную длину самореза, в соответствии с волной. Рассчитать все можно по формуле:

L (искомая длинна самореза)= L1+H+L2 (см. рисунок).

Где L1 – резьба самореза, которая входит в обрешетку, где-то 25–30 мм. H – высота волны, L2 – толщина самой шайбы с уплотнителем примерно 4 мм. На 1 м² покрытия специалисты рекомендуют использовать 5–7 саморезов. Что касается горизонтальных и вертикальных швов, то целесообразно заделать их герметическим материалом. Это может быть силиконовый или тиоколовый герметик.

Обратите внимание! Закреплять профнастил гвоздями категорически запрещено. Из-за сильного порыва ветра, листы могут просто оторваться.

Монтаж выполняется до тех пор, пока вы полностью не перекроете крышу. В конце остается поставить заглушки с торцов профнастила. Теперь можно приступать к завершающему этапу – обшивке конька.

Правильно устанавливаем конек на крышу

Сам конек может быть разным: фигурным, обычным или черепичным. При его монтаже главное выяснить, с какой стороны чаще всего дует ветер и идет дождь. Почему? Все просто, начинать работу по установке конька крыши требуется с той стороны, с которой меньше дует ветер.

Устанавливать конек нужно на верхнее ребро крыши, при помощи оцинкованных саморезов. Их следует закрепить непосредственно в волну сверху. При этом учитывайте шаг крепления саморезов, который составляет 20–30 см.

Между листом профнастила и коньком нужно уложить уплотнительную прокладку, которая будет препятствовать проникновению воды под него. Только не забудьте сохранить зазор между самим коньком и уплотнителем, для свободного вентилирования.

Вот такая вот инструкция по укладке профнастила на крышу. Благодаря ей, вы сможете качественно и правильно покрыть дом.

Дополнительные советы

Перед тем как приступать к работе, ознакомьтесь со следующими советами:

1. Работая на крыше, одевайте мягкую обувь и аккуратно наступайте только в местах с обрешеткой.
2. Не стоит выполнять работы в сильный ветер.
3. Нарезать листы профнастила болгаркой нельзя, так как можно повредить защитный слой. В результате может образоваться коррозия.
4. Защитная пленка удаляется только после завершения работ.
5. Работайте в перчатках, чтобы защитить руки, так как торцы профнастила острые.
6. Срезы листов и повреждения следует обработать эмалью, чтобы материал не ржавел.

Дополнительно посмотрите видео об установке профнастила на крышу.

bouw.ru

Как правильно укладывать профнастил на крышу

Укладка профнастила на крышу частного дома – популярный вариант устройства кровли. Его выбирают для отделки как элитных жилых зданий, так и хозяйственных построек. Для каждой ситуации выбирается профнастил определенного типа.

Однако преимущества этого материала применимы к любому из них. Инструкция по укладке профнастила на крышу поможет справиться с работой довольно быстро без лишних сложностей.

Преимущества профнастила

Металлический профилированный лист имеет ряд преимуществ перед другими кровельными материалами. Среди них следует выделить:

• высокая надежность и прочность;
• возможность закреплять листы своими руками, без заказа услуг профессионалов;
• большое разнообразие оттенков профилированного листа;
• крыши из профнастила могут иметь разные конфигурации;
• длительная эксплуатация и простота ухода за покрытием.

Такие преимущества позволяют использовать профилированный лист для укладки на основательные сооружения.

Выбор профнастила

Когда выбирается профилированный лист, следует определиться с маркировкой выбираемого изделия. Обычно в начале ряда стоит марка C8. Замыкает ряд h258. Профиль нужно выбирать в соответствии с конструктивными особенностями крыши. Скат выполняется тем больше, чем ниже марка профнастила. Если решено выбрать изделия от C8 до C25, уклон кровли создается не менее 15 градусов.

При создании уклона снимается весовая нагрузка с крыши. Глубина профиля тоже сильно влияет на выбор марки профнастила. Некоторые изделия оборудуются ребрами жесткости. Расстояние между брусками обрешетки создается таким, чтобы выдержать снеговую нагрузку зимой. Этот показатель тоже зависит от марки профнастила.

Любая марка имеет довольно большой диапазон размеров. Листы могут выполняться толщиной до 1,5 мм. Ширина доходит до показателя 125 см, а максимальная длина листов равняется 12 м. Для перекрытия лучше выбирать дорогие марки. Их обрабатывают полимерными составами. Подобные листы лучше защищены от внешних воздействий.

Требования и правила крепления профнастила

Разобраться, какой нужен профнастил для определенной ситуации, можно при изучении материала. Он представляет собой стальное покрытие, которое применяется для различных работ: создание ограждений, облицовка хозпостроек, создания качественной кровли.

Профнастил обладает простой структурой. В основе лежит стальной лист небольшой толщины. Он изготавливается способом холодного проката на специальном оборудовании. Затем на него наносят антикоррозийное покрытие.

Для создания крыши следует выбирать дорогие материалы, имеющие полимерное покрытие. В таких изделиях цинк накладывают на хром, затем грунтуют и наносят полимерную краску. Для кровли может быть выбран профнастил разного типа. Выяснить какой тип материала подходит для этой задачи, можно по маркировке изделия – C, HC, H. В процессе выбора особое внимание уделяют следующим критериям:

• Тип гофры – для крыш лучше подбирать трапецию и волну.
• Высота гофры – хорошим вариантом станет показатель от 20 до 35.
• Толщина листа. Она должна быть не ниже 0,8 мм (для крыш).

Выбирать материал следует и в соответствии с углом наклона кровли. Следует обратить особое внимание на обрешетку конструкции. Разобраться, как правильно укладывать профнастил на крышу, поможет простая инструкция. Однако прежде необходимо подготовить инструменты.

Инструменты

Чтобы профнастил легко было закреплять, следует заранее подготовить инструменты. В их число входит шуруповерт, клепочная машина, прибор, которым будет удобно разрезать металл. Выбор последнего стоит разобрать более детально.

Подготавливают и дополнительные инструменты, используемые при любом строительном предприятии. К ним относится молоток, рулетка, уровень, строительный маркер, гвозди. Все эти инструменты не отличаются высокой ценой.

Этапы укладки

Укладывается кровельный материал по следующей технологии:

• На стропильную систему следует уложить гидроизоляционную пленку. Она будет придавлена рейками небольшого сечения. Именно благодаря их установке обеспечивается создание вентилируемого пространства под кровельным материалом.
• Если создается теплый чердак, на этом этапе строительства крыши укладывают утеплитель. Благодаря этому можно создать на мансарде жилое помещение. Такое решение поможет создать определенный микроклимат в самом доме.
• Затем необходимо уложить обрешетку с заранее продуманным углом ската.
• На завершающем этапе укладывается непосредственно профнастил.

Такие работы следует выполнять с учетом особенностей утеплителя, гидро- и пароизоляции, которые выбраны для создания кровельного пирога. Это поможет создать надежную крышу, способную прослужить много десятилетий.

Гидроизоляционные и вентиляционные слои

Перед обшивкой крыши нужно подумать о создании качественной гидроизоляции и системы вентилирования. На этом этапе работ следует заострить внимание.

Гидроизоляция создается на обрешетке. Она необходима, чтобы под крышу не попадала влага, способная испортить утеплитель. Вентиляция позволяет предотвратить образование конденсата. Такие работы выполняются в обязательном порядке при создании крыши из профнастила. Между гидроизоляцией и кровельным покрытием обязательно следует оставить немного пространства. Оно создается набиванием реек на слой гидроизоляции. Воздух должен свободно перемещаться под профнастилом. Это исключит возможность образования конденсата.

Выбор обрешетки

Сооружение системы обрешетки – важный этап работ. Это обусловлено тем, что дом будет оснащаться слуховыми окнами и пожарными люками. Вокруг каждого из таких элементов устраивается обрешетка с добавочными брусками. Не имеет значения, какой они будут выполнены толщины. Это зависит от длины материала перекрытия.

Условия крепления профнастила

Технология монтажа профлиста имеет несколько обязательных требований к крепежу. К примеру, использовать нужно лишь специализированные детали. Они представляют собой саморезы по металлу. Оборудуется такой крепеж защитными прокладками, препятствующими попаданию влаги под кровельное покрытие. В процессе закручивания важно проследить, чтобы прокладка не сдвигалась в сторону, а шуруп был закручен плотно. Не нужно перекручивать его, это скажется на состоянии прокладки в будущем.

Во время высотных работ при креплении кровельного покрытия соблюдаются такие условия:

• Обязательно использовать тросы для страховки рабочих. Их необходимо подготовить даже при проведении работ на крыше первого этажа.
• Если уклон довольно сильный, следует сделать защитные ограждения кровли.
• Перемещаться по профнастилу необходимо в мягкой обуви.

Не следует закреплять листы простыми гвоздями. Не подойдут для этой работы и алюминиевые клепки. Это не позволит создать достаточно надежное и долговечное покрытие. лучше закреплять листы специальными саморезами – в этом случае листы гарантированно прослужит отведенный им срок.

Как резать профнастил

Чтобы разрезать профлист на куски необходимого размера, необходимо применять инструменты не способные повредить покрытие во время работы. К примеру, обычные абразивные резаки, эксплуатирующиеся при высоких температурах, способы прожечь защитный слой материала, а значит – испортить покрытие. в результате работы с такими инструментами листы остаются беззащитными перед процессами ржавления.

Поэтому использовать для резки профлиста необходимо лишь те приборы, которые подходят для этой работы:

• ножовка по металлу с мелкими зубьями;
• дисковые пилы, имеющие твердосплавные зубья;
• простые ножницы для жести;
• специальные резаки, работающие на электричестве.

Болгарку применять запрещается. При ее использовании сталь начнет перегреваться, что негативно скажется на ее прочности и продолжительности службы. Многие преимущества материала в этом случае будут сведены на нет.

Правильный монтаж

Для правильной укладки профнастила на кровлю следует соблюсти технологию. Нужно придерживаться нескольких правил:

• Укладывать профнастил следует с торца одного из нижних углов. Иногда приходится крепить несколько листов в нижнем ряду, отступая от карниза на 40 см. все крепления необходимо выполнять на каждой второй волне листа.
• Торцевые доски с боков дома зашиваются ветровыми уголками. Лучше выполнять эту работу после фиксации листов.
• Внахлест профнастил крепится определенным образом. В горизонтальном направлении каждый элемент должен заходить на одну волну при использовании резиновой прокладки. На две волны листы укладывают при отсутствии прокладки. В вертикальном направлении лист, расположенный сверху, должен закрывать нижерасположенный на 20 см.
  
• Резиновый уплотнитель не укладывают при уклоне от 16 градусов.
• После укладки всех профилированных листов следует начинать фиксировать их следующим образом: вертикальные стыки крепят по дну каждой волны. Все продольные соединения фиксируют по гребню. В последнем случае шаг должен составлять полметра.
• Фиксация листов профнастила выполняется только с использованием специальных саморезов. Они носят название метизов. На каждый квадратный метр покрытия необходимо использовать от 5 до 8 крепежных элементов. Лучше выбирать метизы с цветным полимерным покрытием. Обязательно должна присутствовать специальная резиновая прокладка.

Торцевые и коньковые планки крепят после надежной фиксации профнастила. Их не следует уплотнять. Это обусловлено необходимостью проветривания подкровельного пространства. На завершающем этапе фиксируют планки примыкания. В это же время оборудуют выходы для труб и другие элементы.

В процессе укладки профнастила на крышу нужно в точности следовать технологии, соблюдать правила и рекомендации. Это поможет правильно уложить кровельный материал даже неопытным мастерам. Такие особенности работы следует учесть при выборе профнастила для перекрытия крыши.

Выводы

При укладке профнастила на крышу частного дома или хозяйственной постройки необходимо соблюдать ряд требований. К примеру, должен быть обязательно оборудован вентиляционный зазор. Важно правильно уложить гидроизоляцию для защиты утеплителя от влаги.

Крепится профнастил на специальные саморезы, имеющие резиновые прокладки. Лучше выбирать крепежные элементы, покрытые полимерным составом. Это позволит избежать попадания воды под кровельное покрытие.

В процессе укладки создается нахлест листов на 20 см в вертикальном направлении и на две волны – в горизонтальном. Можно укладывать листы и на одну волну, однако для этого под каждый стык помещают специальную подкладку. Советы опытных мастеров помогут справиться с непростой работой.

Отправить комментарий

2proraba.com

Как правильно крепить профнастил на крышу саморезами

Профнастил в качестве кровельного материала повсеместно теснит привычный асбестоцементный шифер. Это неудивительно – материал намного практичнее, дешевле, легче, проще в установке, да и просто – привлекательнее внешне. Если профили подобраны правильно, и все монтажные работы проведены в соответствии с технологическими рекомендациями производителей, то по надежности такая кровля ничуть не уступает другим типам покрытий. А некоторые недостатки с лихвой окупаются ее ценовой доступностью и скоростью проведения кровельных операций.

Достоинство еще и в том, что соорудить такую кровлю сможет любой хозяин дома, если он имеет хотя бы небольшой опыт строительных работ. Без помощников, безусловно, обойтись сложно, но вдвоем – втроем покрытие можно полностью смонтировать в считанные дни. Конечно, для этого необходимо разобраться с нюансами основных операций – как сделать правильную обрешетку и как правильно крепить профнастил на крышу саморезами. Именно эти вопросы станут ключевыми в предлагаемой вниманию публикации.

Вкратце – о профнастиле

Итак, что же такое профнастил? Под этим термином принято понимать профилированные металлические листы, чаще всего изготавливаемые из тонкой (до 1 мм) листовой стали, широко применяемые для создания различных ограждающих конструкций в разных сферах строительства. Встречаются также изделия из алюминия или даже меди, но это — весьма дорогое удовольствие, и рассматривать их вряд ли есть необходимость. Тем более что принцип выполнения кровельных работ от материала изготовления не особо и зависит.

В отличие от металлочерепицы, сечение профиля неизменно по все длине листа.

Качественный профнастил изготавливается из оцинкованного листа (по различной технологии), то есть имеет «заложенную с рождения» защиту от коррозии. Кроме того, на большинство изделий наносится еще и одно- или двустороннее полимерное защитное покрытие. С лицевой стороны обычно покрытию придается необходимый оттенок (по шкале RAL) или даже фактурный или цветной рисунок. И качество, и стоимость профнастила во многом зависит от типа этого защитного полимерного покрытия или его отсутствия.

Основное же отличие различных моделей – это форма и высота профиля (волны, гофры). По этому параметру профнастил разделяют на несколько типов, напрямую говорящих об основных сферах его применения:

«С» — материал называют стеновым. У него самая небольшая высота профиля и, стало быть, не выдающиеся несущие способности. В основном применяют для создания ограждений или обшивки стен, не выполняющей никаких несущих функций. Иногда, с кучей оговорок, используется и для кровельных работ, хотя это и нежелательного. Во всяком случае, с высотой профиля менее 17 мм.

«СН» — универсальный материал со средней высотой профиля. Подойдёт и для ограждающих конструкций, и для кровельных работ. Обычно именно такой материал и используется в частном строительстве.

«Н» — несущий профнастил, из толстого металла с высокими жесткими волнами. Обладает, как понятно из названия, хорошими несущими способностями, то есть вполне подходит для кровельных покрытий. Правда, слишком высокие профили (более 50 мм) обычно в частном жилищном строительстве не используются – в силу избыточности эксплуатационных характеристик, которые остаются невостребованными. Это, скорее, покрытия для крупных промышленных объектов, складов, ангаров и т.п.

Цены на профнастил «Н»

профнастил «Н»

Впрочем, встречают и иные индексы в наименовании, некоторые из которых вообще ни о чем не говорят неспециалистам. Например, «ВР», «ПП», «МП». В этом случае лучше всего принимать всерьез для создания кровли модели с профилями минимум 18÷20 мм высотой (оптимально – не более 40 мм), из листа толщиной не менее 0,45 мм.

Кстати, некоторые типы универсального профнастила (например, тот же «МП») могут маркироваться еще одной буквой. То есть материал с одинаковой высотой волны может быть предназначен или конкретно для ограждений, или для кровли – разница в конфигурации профиля и расположении лицевой его стороны. Для покрытия крыши следует приобретать модели, обозначенные индексом «R» («roof» — крыша, кровля).

Конечно, для лёгких хозяйственных построек иногда можно настилать и стеновой материал с волной 10÷12 мм. Но смысла особого нет – для гарантии сохранности приходится делать частую, а то и сплошную обрешётку, так что материального выигрыша в итоге явно не будет.

Профнастил очень удобен для кровли еще и в том плане, что производственные мощности (которых сейчас достаточно практически в любых регионах и крупных населённых пунктах) позволяют выпускать листы длиной вплоть до 12 метров. То есть хозяин дома может заказать материал с таким расчётом, чтобы укладывать покрытие одним листом от карниза до конька. Это – и выигрыш во времени, и гораздо меньше уязвимых с точки зрения вероятности протечки мест. Да, габаритный лист сложнее понять наверх и расположить на скате, но зато дальнейшее крепление производится очень быстро.

Особенно удобно выполнять кровлю из профнастила на двускатных или односкатных крышах – отходы получаются минимальными. На шатровых или вальмовых, увы, приходится мириться с тем, что обрезков будет немало.

Цены на профнастил «С»

профнастил «С»

При проведении расчетов необходимого количества материала лучше всего составить схему (можно от руки), на которой станет понятно расположение листов. Можно продумать несколько вариантов, чтобы прийти к оптимальному, с наименьшим количеством неизбежных потерь. И еще – не забываем, что листы имеют как общую, так и рабочую ширину, то есть с учетом перехлеста одной волны на вертикальном стыке. В расчет должна браться именно рабочая ширина.

Кстати, при планировании укладки листов учитывают то, что монтаж обычно ведут с подветренной стороны дома.

Рассчитать количество материала таким способом – труда не составит никому.

Но в том случае, когда принимается решение все же использовать два или более листов в вертикальном ряду, придется учесть и торцевые нахлесты. Их принимают равными:

• при уклонах кровли свыше 15 градусов – боковой нахлест на 1 волну, торцевой 170 ÷ 200 мм;
• при уклонах от 10 до 15 градусов – боковой нахлест на одну волну, торцевой 220 ÷ 250 мм;
• при уклонах 8 ÷ 10 градусов – боковой нахлест на две волны, торцевой 300 мм. Рекомендуется дополнительное уплотнение по стыкам с использованием герметика.

Для крепления листов профнастила к обрешетке используются специальные кровельные саморезы. Их отличительная особенность – наличие головки под шестигранный торцевой ключ (8 мм), широкая пресс-шайба, снизу которой расположено уплотнительное кольцо из ЕРDМ-резины, герметизирующее отверстие в покрытии.

Наконечник оснащен буром, который позволяет обойтись без промежуточной операции высверливания отверстия. Важный момент – необходимо правильно подобрать тип этого бура, так как встречаются две разновидности. Более широкой – это для крепления на металлический каркас (например, при строительстве забора). А для деревянного основания требуется более узкий наконечник-бур. Взаимозаменяемости нет – крепеж с широким буром в древесине держаться не станет, так как «прогрызет» слишком широкий канал.

В продаже представлен широкий ассортимент саморезов по цвету окраски их шляпки. Естественно, они подбираются в тон кровельного покрытия.

Расход саморезов зависит от конкретного типа профнастила, в чем-то – от крутизны скатов, от сложности кровли. Может составлять от 6 до 10 штук на квадратный метр покрытия.

Подробнее на характеристиках профнастила останавливаться не станем – этому вопросу посвящена отдельная статья портала.

Выбор профнастила для кровли

Чтобы кровельное покрытие прослужило как можно дольше, не теряя ни своих эксплуатационных качеств, ни внешне привлекательности, при выборе необходимо учитывать множество нюансов. Подробно об особенностях различных типов профнастила для крыши, их достоинствах и недостатках – читайте в специальной публикации нашего портала.

Монтаж гидроизоляционного барьера и обрешетки под профнастил

Общая информация об этом этапе работ

Рассмотрение практической части начнем с того этапа строительства, когда стропильная система закончена, но сами стропила пока «голые». И перед настилом кровельного покрытия предстоит еще доработать карнизные и фронтонные свесы, уложить гидроизоляционную мембрану, закрепив ее по стропилам контробрешеткой, а затем смонтировать и обрешетку с нужным шагом.

В отличие от металлочерепицы, для профнастила не требуются жестко ограниченные показатели шага между досками обрешетки. Но рекомендаций по максимально допустимому значению шага следует придерживаться, иначе кровля потеряет свою несущую способность и не сможет противостоять внешней нагрузке.

Примерные значения шага обрешетки для различных типов профнастила указаны в таблице ниже:

Какой материал использовать для обрешетки?

Чаще всего для этого применяется доска шириной 100 ÷ 150 мм. Толщина доски зависит от расстояний между стропилами.

• При шаге стропил от 600 до 800 мм обычно достаточно «дюймовки» — 25 мм.
• При шаге от 800 до 1000 мм большей надежностью будет обладать обрешетка из доски толщиной 32 мм.
• Наконец, если стропила разнесены более, чем на 1000 мм, то лучше даже использовать брус 50×50 мм, так как такой материал более устойчив к изгибающей нагрузке.

Теперь о том, сколько материала потребуется для монтажа обрешетки. Это зависит и от шага установки направляющих, и от площади крыши, и от ее некоторых других размерных параметров. Например:

• Независимо от шага, дополнительная доска будет монтироваться вдоль карнизного свеса (для установки капельника) и вдоль линии конька (для надежного закрепления верхнего края профнастила).
• Если крыша имеет сложную форму, то на ней могут быть стыки скатов с внутренним углом – их называют ендовами. Вдоль этих ендов желательно установить дополнительные доски – для закрепления желобов и обрезанных краев кровельного покрытия.

Естественно, часть материала, хочешь не хочешь, уйдет в обрезки. Так что нелишним будет заложить и запас хотя бы в 10 %.

Провести расчет необходимого количества материалов для разреженной обрешетки поможет онлайн-калькулятор:

Калькулятор расчета пиломатериалов для монтажа обрешетки

Перейти к расчётам

Как видно из таблицы, бывает, что приходится прибегать и к сплошной обрешетке. Понятно, что это очень далеко от оптимального варианта, но тем не менее обстоятельства иногда вынуждают.

Но это вовсе не означает, что для сплошной обрешётки необходимо использовать какое-то листовое покрытие, типа фанеры – такой подход будет крайне нерациональным. Применяется та же доска, о которой говорилось выше, то есть толщиной 25 или 32 мм. И настил делается не совсем сплошным, а с расстоянием в свету между соседними досками порядка 10 мм. Такой промежуток обеспечит надёжную вентиляцию подкровельного пространства и никак не скажется на прочности создаваемой конструкции.

Цены на металлочерепицу

металлочерепица

Ширина доски может быть 100 или 150 мм. Более широкая, конечно, позволяет провести монтаж обрешётки быстрее. Правда, расход материала при это немного, но все же возрастает.

Подсчитать количество досок для сплошной обрешетки поможет расположенный ниже калькулятор:

Калькулятор расчета количества досок для сплошной обрешётки

Перейти к расчётам

Все пиломатериалы, используемые для монтажа любых деталей крыши, должны быть подвергнуты предварительной обработке антисептическими составами.

Для создания гидроизоляционного барьера используются специальные плёнки или мембраны. Если крыша впоследствии будет утепляться, то лучше использовать особую мембрану для гидро- и ветрозащиты, обладающую диффузными качествами – она не пропускает воду снаружи, но не препятствует свободному испарению влаги снизу. Для неутепленных крыш можно применить и более простую пароизоляционную пленку, а иногда используют даже и обычную полиэтиленовую с толщиной не менее 200 мкм.

Монтаж гидроизоляции и обрешетки под профнастил — пошагово

Ниже будет пошагово рассмотрен пример подготовки стропильной системы к монтажу кровли из профнастила. Следует сразу оговориться – это не догма, возможны и иные варианты, но, во всяком случае, работа показана – заслуживающая всяческого внимания.

Иллюстрация	Краткое описание выполняемых операций
	Можно сказать – исходное положение. Стропильная система постностью смонтирована, ждет начала кровельных работ. Откладывать их надолго не рекомендуется, чтобы атмосферные осадки не портили результатов уже выполненных строительных этапов.
	Это же здание – с другого ракурса. Хорошо видны выступающие наружу стропильные ноги – здесь будет формироваться карнизный свес кровли.
	Кровельные работы всегда таят определённую опасность, так как большинство операций проводится на высоте. Необходимо предусматривать удобные и надежные леса, помосты, лестницы, принимать меры к индивидуальной страховке. Особенно тяжело справляться такими работами во время ветра или дождя – лучше отложить до нормализации погоды.
	Стропильные ноги выступают наружу. Их необходимо подрезать по единой длине, чтобы создать ровный карнизный свес. От стены по горизонтали отмеряется требуемое расстояние (в данном примере это 500 мм). Через поставленную отметку проводится вертикальная линия.
	По торцу стропил будет набиваться лобовая доска шириной 120 мм. Значит, на нанесенной вертикальной линии сверху откладывается это расстояние – ставится отметка.
	Через эту отметку с помощью строительного уровня проводится горизонтальна линия.
	Теперь сверху стропильной ноги необходимо вырезать паз, в который будет укладываться и фиксироваться доска, становящаяся основанием для крепления капельника. Ширина доски – 150 мм, откладывается от намеченного края стропила…
	…а затем намечается и глубина паза – 25 мм, то есть под «дюймовку».
	Вот примерно так выглядит разметка на выступающей части стропильной ноги.
	Обрезать лучше всего с помощью ручной вертикальной циркулярки – получится точный и ровный рез.
	Вылет стропильной ноги после проведения обрезки по разметке. Предусмотрен паз для доски под капельник, вертикальная поверхность – для лобовой доски, и нижняя горизонтальная сторона будет использоваться для подшивки карнизного свеса софитами (эта операция в данной статье рассматриваться не будет – она освещена в отдельной публикации).
	Аналогичные операции по разметке и обрезке выступающих участков проводятся и на всех остальных стропильных ногах.
	Лобовая доска и доска под капельник подгоняются к месту, наживляются саморезами…
	…а затем – окончательно крепятся на свои места. Используются универсальные белые саморезы с антикоррозионным покрытием, длиной 75 мм. Черные саморезы при таких кровельных работах нежелательны – при динамических нагрузкам могут просто переломиться. Да и с белыми проблемы случаются…
	Примеряется металлический профиль капельника.
	Иногда такие профили поступают в продажу с закрой предохранительной пленкой лицевой поверхностью. Эту пленку перед монтажом необходимо удалить.
	Для крепления профиля к доске будут использоваться кровельные ершённые гвозди длиной 25 мм.
	Кстати, с обеих сторон ската при монтаже лобовой и капельной доски был предусмотрен вынос наружу – здесь будет формироваться фронтонный свет кровли. Его планируемая ширина – тоже 500 мм. Лобовая доска и доска для капельника сразу обрезаются в этот запланированный размер.
	Профиль устанавливается точно по краю досок и прибивается гвоздями к доске при помощи молотка. Примерный шаг между соседними гвоздями – 200 ÷ 250 мм.
	При стыковке соседних профилей они должны нахлестываться один на другой не менее, чем 100 ÷ 150 мм. Таким же порядком закрывается вся линия карнизного свеса.
	В рассматриваемом примере следующим шагом мастер установил между стропилами по внешнему краю мауэрлата высокие перегородки из тонкой доски. Дело в том, что крыша будет утепляться, и эти стенки впоследствии станут границей, не позволяющей «выглядывать» наружу термоизоляционному материалу. Крепятся эти перегородки обычными саморезами наискось, в трех ÷ четырёх местах каждая. Серьезных нагрузок на них не предполагается. Понятно, что это элемент – необязательный для всех систем, или может иметь совершенно иную конфигурацию и принцип крепления.
	После закрепления капельника можно переходить к монтажу обрешетки, который предваряется настилом гидроизоляции. Полотна гидроизоляции будут раскатываться по линии вдоль конька, начиная снизу и последовательным перемежением вверх. Параллельно будет проводиться их крепление и установка направляющих-досок обрешетки. Для гидроизоляции, так как крыша планируется утеплённой, решено использовать диффузную мембрану с высоким показателем паропроницаемости.
	Чтобы мембрана по своему нижнему краю хорошо прилгала к капельнику, не полоскалась на ветру, ее лучше всего зафиксировать на нем. Для этого будет использоваться самоклеящаяся уплотнительная бутадиен-каучуковая лента…
	…а для большей надежности соединения – еще и качественный двухсторонний строительный скотч.
	Поверхность капельника очищается от пыли, и на него вначале приклеивается полоса уплотнительной ленты – по все длине вдоль карнизного свеса.
	А затем, параллельно ей, но чуть выше – полоса двухстороннего скотча.
	Начинают расстилать первую полосу гидроизоляционной мембраны. Наружу, за линию фронтонной стены, делает припуск примерно 150 мм. По линии карниза край мембрана располагается несколько ниже наклеенной полосы уплотнения.
	К стропильным ногам мембрана временно фиксируется скобками с помощью степлера.
	Между стропилами мембрана не должна располагаться внатяг – иначе при похолодании и, соответственно, уменьшении в размерах она может натянуться как барабан и даже разорваться. Делается небольшое провисание, порядка 10 ÷ 15 мм. Затем – фиксация скобками на очередном стропиле. После этого можно аккуратно удалить защитные подложки с герметизирующих полосок и плотно прижать к ним край полотна.
	Мембрана временно зафиксирована скобками. Но хороший порыв ветра вполне способен будет сорвать ее с места, так что надолго в таком виде оставлять никак нельзя.
	Если работа ведется в одиночку, нет никакого смысла сразу раскатывать мембрану по всей длине вдоль карниза – это будет крайне неудобно. Лучше сразу вести окончательную фиксацию полотна рейками контробрешетки. В данном примере мастер использует рейки диной 1300 мм сечением 50×30 мм. Обратите внимание – необязательное, но очень даже рациональное действие – с тыльной стороны рейки контробрешетки наклеена широкая герметизирующая самоклеящаяся лента. Это позволит гарантированно «закупорить» отверстия в мембране, которые, так или иначе, получаются при первичном ее креплении скобами, а затем – саморезами или гвоздями.
	Рейку контробрешетки размещают на стропильной ноге, строго соосно ей.
	А затем производится ее закрепление саморезами, с шагом 250 ÷ 300 мм. А теперь о том, почему рейка сделана именно такой длины. При ширине гидроизоляционной мембраны в 1500 мм сверху остается незакрытый край, который необходим для перехлёста полотен (минимум 100 мм). Таким образом, можно последовательно вести монтаж снизу вверх: это и намного удобней, и соблюдаются все требования по укладке гидроизоляции.
	Закрепили одну рейку контробрешетки – переходят на следующее стропило. И так далее – последовательно раскатывая гидроизоляционную мембрану и закрепляя ее контробрешёткой. С такой работой вполне справится и один человек.
	Прошли несколько стропил (длина этого участка зависит от длины досок для обрешетки) – и можно сразу же крепить горизонтальные направляющие обрешётки – так тоже при работе в одиночку будет удобнее. С фронтонной стороны доски выносятся на длину, несколько большую запланированной ширины фронтонного свеса кровли – потом будет проводиться их точная подрезка.
	Чтобы точно выставлять намеченный шаг между направляющими, можно подготовить брусок-шаблон. А чтобы еще более упростить себе работу, можно применить еще одну хитрость. На самом крайнем брусе контробрешетки перед раскладкой досок обрешетки вкручиваются саморезы, которые станут временными упорами. После фиксации досок саморезы просто убираются.
	Начинать крепление досок лучше всего с нижней. В этом случае при продвижении вверх мастер как бы одновременно создает себе своеобразную «лестницу», которая существенно упростит и обезопасит выполнение монтажных операций.
	Каждая их досок на участке ее пересечение с брусом контробрешетки крепится двумя саморезами. Стыковка досок по длине должна осуществляться только по центру стропильной ноги (бруса контробрешетки). В этом месте обе доски должны быть посажены на два крепежных элемента.
	Уложен полностью первый ряд гидроизоляции и смонтирована обрешётка в этой полосе – можно переходить выше. Мембрана вновь последовательно раскатывается, но уже с обеспечением нахлеста сверху на 100 ÷ 150 мм, временно фиксируется скобками, потом реками контробрешетки. Далее – монтируются доски обрешетки…
	… и так до тех пор, пока не будет достигнута область конька. Затем аналогичные операции проводятся и на противоположном скате.
	Стропильная система постепенно «обрастает» обрешеткой.
	В области конька же есть некоторые нюансы. Если полосы гидроизоляции легли так, что имеется возможность сделать перехлест с одного ската на другой не менее 350 мм, то можно так и поступить. Но нередко оказывается, что линия конька остается незакрытой, как показано на иллюстрации. Значит, здесь придется уложить еще одну полосу мембраны, чтобы обеспечить нужный нахлест.
	Для этого верхние края реек контробрешетки не фиксируются до конца, либо саморезы придется выкрутить, оставив их только наживленными. Отрезанная полоса гидроизоляции раскладывается по центру вдоль конька и последовательно подсовывается под контробрешетку на обеих скатах…
	…а затем расправляется, обеспечивая тем самым необходимый нахлест с обеих сторон.
	Если коек длинный, то с целым полотном эту операцию проделать будет сложно. Лучше разделить на два, и уложить сначала с одной стороны….
	А затем выполнить аналогичные действия и с другой. При этом т

stroyday.ru

как правильно постелить профлист на кровлю, стелим крышу

Содержание:

Профилированные листы обладают целым рядом достоинств, что позволяет оформлять с их помощью различные кровли. Разобравшись в том, как правильно стелить профнастил на крышу, можно реализовать эту работу самостоятельно.

Что собой представляет кровельный пирог

В процессе изучения вопроса, как правильно стелить профлист, потребуется разобраться в нюансах обустройства кровельной конструкции. В начале строительных работ по возведению крыши монтируется стропильная система. Эта процедура должна быть выполнена с соблюдением всех технических норм, так как на стропила в процессе эксплуатации оказываются значительные статические и динамические нагрузки. Лучше, если эту работу выполнят специалисты, имеющие соответствующие навыки в проектировании и монтаже конструкции.

Перед тем, как стелить профнастил поверх готовой стропильной системы, нужно определиться с материалом подкладки. На это оказывает прямое влияние тип кровельной конструкции и характеристики самого материала. К примеру, если роль гидроизоляции выполняется объемной паропропускающей диффузной мембраной, нужда в установка паробарьера отпадает. Отдельные утеплители стойко переносят воздействие влаги и способны пропускать пар. Крыши бывают теплыми или холодными – на это влияет назначение комнаты.

Если речь идет о мансардном помещении, то кровельный пирог будет включать в себя следующие элементы:

1. Пароизоляцию.
2. Внутреннюю обрешетку.
3. Утеплитель.
4. Гидроизоляцию.
5. Контробрешетку.
6. Обрешетку.
7. Профилированный лист.

Холодная кровля предусматривает наличие только гидроизоляционного слоя, который обязательно должен обладать паропроникащими характеристиками. Это даст возможность излишкам находящейся в помещении влаги беспрепятственно его покидать: таким образом чердак будет сохранен от накопления сырости.

На обустройство холодной крыши уходит гораздо меньше времени, сил и средств, чем на сооружение утепленной конструкции. После обустройства кровельного пирога можно стелить крышу профнастилом.

Поднимаем профнастил к месту укладки

Перед тем, как стелить профлист на крышу, его необходимо туда поднять в неповрежденном состоянии. Обычно короткие листы поднимаются довольно просто, благодаря их хорошей вертикальной жесткости. Однако, так как стелить профлист желательно с малым числом стыковочных участков, длина используемого для этих целей материала может быть 5 и более метров. Этот подразумевает наличие определенных сложностей с поднятием такого листа — малейшее неосторожное движение может привести к его деформации или поломке.

Для поднятия профлиста на крышу обычно используют один из трех способов:

• Строительный кран.
• Подвес.
• Направляющие.

Первый метод считается наиболее простым, но в то же время – самым затратным. Кровельный материал вначале укладывают на паллеты, а затем поднимают его на поверхность смонтированной обрешетки краном. Паллеты на кровле лучше опустить на том участке, который будет обшиваться в последнюю очередь. Это даст возможность обойтись без трудоемкой процедуры по перестановке их с места на место.

Использование подвесов является наиболее недорогим способом, чтобы подать профнастил к месту укладки. Однако его реализация потребует достаточно много времени. Подняв пачку материала на кровлю, нужно положить его на заранее приготовленное место поверх обрешетки. Важно также продумать, как эту пачку закрепить на крыше. В процессе реализации длинная сторона профлиста устанавливается на основу, а последнюю волну по верху оснащается парой расположенных напротив деревянных брусков. Важно это сделать так, чтобы они немного выступали как с одной, так и другой стороны.

Для плотной фиксации брусков обычно используются шурупы, металлические скобы или струбцины. Чтобы поднять лист вверх, по краям деревянных брусков привязывается веревка. После этого потребуется провести полный демонтаж всей крепежной системы. Далее такую же процедуру сборки и разборки конструкции проводят для каждого следующего листа. Времени на это уходит немало, к тому же, для осуществления такой работы необходимо несколько человек.

В третьем случае используются специальные направляющие из дерева. Укладка двух деревянных брусков проводится с таким расчетом, чтобы они попали внутрь крайних волн по внутренней стороне. Для крепления направляющих между собой используются деревянные доски, с шагом в 1-1,5 м. Готовая импровизированная лестница ставится так, чтобы одна ее сторона опиралась на кровлю, а вторая – на поверхность земли. Угол наклона конструкции должен примерно совпадать с углом наклона крыши. Обвязав профилированный лист по двум сторонам в районе длинного ребра веревкой, можно волочить его на кровлю. Во избежание нанесения материалу царапин, направляющие застилаются брезентом или любой другой плотной тканью.

Как раскладывать профильные листы

Разбираясь в том, как правильно стелить профлист на крышу, нельзя обойти вниманием основные схемы монтажа материала. Раскладка профнастила продумывается заранее: для этого можно использовать специализированную программу или просто бумажный лист.

Наличие точной схемы заметно ускорит процедуру монтажа, а также даст возможность обойтись без лишних подрезаний. Местом начала укладки кровельных листов выбирается нижний край свеса, по любой стороне. Если требуется оформить односкатную или двухскатную крышу, то по причине простоты работы предварительную схему обычно не делают. Использование профлиста с капиллярной канавкой потребует особенной внимательности: участок с канавкой нужно помещать под смежный лист.

Перечень доборных элементов для профлиста

На поверхность кровли нужно установить некоторые доборные элементы, как как правильно постелить профнастил на крышу без них не получится. В основном в этих целях применяют карнизную планку, ендову и планки примыкания. При помощи карнизной планки лобовую доску защищают от климатической влаги, а чердак – от попадания внутрь него дождя при сильных порывах ветра. Она крепится поверх лобовой доски при помощи саморезов, с шагом 2-2,5 м. Используемый нахлест — от 100 мм. Карнизную планку необходимо завести под гидроизоляционный материал: это даст возможность влаге, проникшей под кровельное покрытие, беспрепятственно стекать.

Планку ендовы также устанавливают до того, как стелить профнастил на крышу. В ее состав входит две части – внешняя и внутренняя. Внутренняя составляющая находится под покрытием. Место стыковки следует оформить дополнительным слоем гидроизоляционного материала или специальной лентой. При помощи примыкающих планок организовываются проходы через кровельную поверхность различных труб и прочих элементов. Нижнюю планку примыкания нужно завести под профнастил на расстояние 20 см.

Технология укладки профилированного листа на кровлю

Перед тем, как укладывать профнастил на крышу, шнуром проверяют плоскость скатов. При обнаружении перепадов более 5 мм проводят их устранения, используя для этого подкладки под обрешетку, или вырезая в контробешетке подходящие пазы. Этот этап не следует пропускать, так как правильно стелить профнастил на неровное основание довольно затруднительно.

На кровельных скатах простой прямоугольной формы местом начала укладки может стать любой нижний угол. Для временной фиксации листа подойдет пара саморезов. Установка первого ряда профильного листа проводят так, чтобы добиться полного перекрытия карнизного свеса. Размеры выступов за края должны находится в пределах 50-60 мм. Особенно это касается ситуаций, если поверх карниза крыши проложен желоб водоотвода.  Если водоотводящая система не используется, выступы профнастила необходимо увеличить до 200-300 мм.

Как правильно стелить листы на крыше

Смонтировав 2-3 листа, входящих в первый ряд, можно переходить ко второму ряду. При этом нужно добиваться перекрывания листами следующего ряда на 150-200 мм листов материала в предыдущем ряду. Размер нахлеста зависит от того, что стелят на крышу в данном случае. Для этих целей имеются специальные таблицы, в которых рассчитаны наиболее распространенные марки покрытия.

Так как правильно стелить кровлю профилированным листом достаточно несложно, некоторые мастера применяют сразу финишную фиксацию, без сверки ровности укладки по свесам. Именно по этой причине получаются некрасивые перекосы кровельного материала. Для исправления таких ошибок не обойтись без выкручивания саморезов и перекладки листов. Надежнее всего провести окончательное закрепление профнастила после проверки.

Если необходимо оформить треугольный или трапециевидный скат, монтаж проводится по другому алгоритму. Местом начала укладки в таком случае выступает центральная часть ската или линия, проходящая между краем конька и карнизом. После этого направлением монтажа служат обе стороны.

В качестве крепежа профилированных листов на кровельную обрешетку выступают специальные кровельные саморезы. Обычно они обладают шестигранной головкой и буроподобным наконечником. Для крепления профнастила на обрешетку используется нижняя волна профиля. Местом завинчивания саморезов является каждая волна на карнизе и участок нахлеста. Вся остальная поверхность оснащается крепежами через каждые 300-400 мм, применяя для их расположения шахматный порядок. Для установки конька на обрешетку потребуются длинные саморезы.

kryshadoma.com

Как правильно положить профнастил на крышу: видео и фото

Для многих загородных застройщиков вопрос, как положить профнастил правильно, является одним из самых актуальных. Почему? Здесь присутствуют два критерия.

Структура профлиста.

1. В настоящее время основная масса загородных застройщиков предпочитает делать некоторые несложные строительные процессы своим руками, тем самым сохраняя деньги, которые выделяются из семейного бюджета на строительство дома.
2. Современный профнастил – это великолепный кровельный материал, который соответствует всем актуальным нормам и требованиям. Поэтому его все чаще используют для покрытия крыш домов и хозяйственных построек, а также для ограждения участка, то есть для заборов. К тому же специалисты утверждают, что класть профлист на крышу не сложно.

Приступать к рассмотрению вопроса необходимо с выбора самого материала. Ведь современные профилированные листы – это многообразие не только цветового оформления, но и размеров профиля.

И здесь, как утверждают специалисты, придется обратить свое внимание на толщину листа и на высоту гребня волны. Потому что именно эти два показателя будут влиять на качественные характеристики кровельного материала, где в первую очередь выделяется прочность покрытия.

Для тех, кто самостоятельно выбирает профлист для покрытия крыши, необходимо знать один очень важный момент, который заложен в маркировку этого материала. Существует три типа профнастила: стеновой с маркировкой «С», кровельный «Н» и комбинированный «НС».

В принципе можно использовать для крыши любой из них, но производители все-таки вводят ограничения, которые основываются на размерах гребня волны. Если высота профлиста меньше 21 миллиметра, то его лучше всего использовать для возведения заборов. Больше – для кровли.

Ориентируясь на этот показатель, можно без труда выбрать тот материал, который выдержит любые нагрузки.

Вам может быть интересно: Сайт о канализации.

Этапы монтажа профнастила на крышу

Итак, процесс монтажа начинается с установки стропильной системы и обрешетки. Сказать, что это простой процесс, нельзя. Хотя сделать его своими руками можно тоже. Не будем подробно на нем останавливаться.

Виды профнастила отличаются по толщине металла и размеру фальцев.

Единственный момент, который придется учитывать при возведении стропильной системы, — это уклон кровли. Он не должен быть меньше двенадцати градусов.

Но и здесь есть свои нюансы. Всем известно, что профнастил имеет стандартную длину 12 метров, которую можно подрезать под любые размеры. Так вот, если скат крыши покрыть одним листом, то такой материал можно использовать для кровли с углом ската меньше 12 градусов. Если один лист, даже длиною в 12 метров, не покрывает скат, то рисковать не стоит.

Следующий момент. Профнастил, изготовленный из металлического листа, относится к холодным материалам. То есть он не обладает хотя бы минимальными теплозащитными качествами. О чем это говорит? Да только о том, что такую крышу надо обязательно утеплять.

Хотя необходимо отметить, что компании-производители совсем недавно выбросили на рынок строительных материалов утепленный профнастил, который в своем составе имеет теплоизоляционный слой. Отличный вариант, который сокращает расходы на возведение крыши.

Внимание! Специалисты утверждают, что кладут утепленный профнастил так же, как и обычный.

Теплоизоляция крыши из профнастила

Но вернемся к обычному кровельному профлисту, под который необходимо уложить теплоизоляционный пирог, состоящий из двух основных материалов:

• утеплитель;
• гидроизоляционный материал.

Как это все производится? Для этого придется по стропильным ногам со стороны чердака или мансарды уложить плоские материалы. Это может быть фанера, ДСП, ДВП, ОСБ, доски и так далее, которые крепятся к стропилам с помощью гвоздей или саморезами.

Теперь сверху, то есть со стороны кровли, укладывается в межстропильное пространство утеплитель. Это может быть минеральная вата, стекловата, пенопласт или другие новые виды утеплителей. Обязательное условие – это укладка теплоизоляционного материала между стропильными ногами в натяг, чтобы не появились мостики холода. Это очень важно.

Обратите внимание еще на один важный нюанс. Толщина утеплителя должна быть равной ширине доски стропильной ноги. То есть теплоизолятор должен полностью заполнить пространство от нижнего до верхнего края стропила.

Схема монтажа крыши из профнастила.

Монтаж профнастила

Данный процесс начинается с того, что листы кровельного материала необходимо подать на крышу. Если строение одноэтажное, то сделать это можно проще простого. Для этого на края крыши укладываются две доски, которые будут касаться земли. Ставят их под наклоном.

Теперь два человека – обязательно в перчатках – укладывают лист на наклонные подмостки и продвигают его вверх. Двое сверху подхватывают его и укладывают по месту назначения. Профилированный лист достаточно легок, поэтому данная процедура несложная.

Схема укладки листов профнастила на крышу.

Класть профлист нужно правильно, то есть от свеса крыши до конька. Здесь очень важно правильно выбрать шаг обрешетки, который будет зависеть от материала. Чем толще лист, чем больше размер волны, тем шаг может быть меньше.

Для крепления профнастила используются специальные саморезы, имеющие шестигранную шляпку. Это мощное крепежное изделие, которое снабжено специальным наконечником в виде сверла. Используя его, нет необходимости делать отверстия в кровельном материале, даже в таком, как профнастил.

Он, как сверло, проходит сквозь металлический лист, не повреждая его краев. Обратите внимание, что все кровельные саморезы снабжены прокладкой из неопреновой резины, которая не подвергается износу под воздействием влаги и перепада температур.

Важно! Крепление профлиста саморезами производится в нижнюю волну, которая лежит на обрешетке. Это отличительная черта данного процесса.

К примеру, шифер крепится в верхнюю волну. На каждую обрешетку крепится три крепежа: два по краям, один в центре.

Схема подъема листов профнастила.

Но здесь есть один нюанс. Крепление первого листа производится в одной точке. Это середина листа с верхнего края, то есть около конька. Теперь можно поднимать второй и крепить его по той же технологии. Обратите внимание, что профлисты укладываются внахлест на одну волну друг на друга.

Таким образом, можно уложить четыре или пять листов. После чего их необходимо выставить по уровню в плоскости ската кровли и по свесу. И только после этого можно провести окончательное крепление по всей обрешетке.

Остальные листы укладываются строго по уровню уже уложенных. Здесь важно каждый лист точно подогнать под предыдущий. В том случае если одним листом закрыть полностью скат не получается, то приходится вести двухрядную укладку.

Знайте, что нахлест двух листов в этом случае должен составлять не менее 20 сантиметров. Если угол ската меньше 12 градусов, то есть необходимость стыки профилированных листов обработать силиконовым герметиком.

Заключение

Это все, что можно было бы рассказать о таком процессе, как укладка профлистов на крышу. Если подойти к монтажу грамотно и правильно, то качество выполненных работ будет на самом высоком уровне. А это говорит о том, что крыша из профнастила прослужит не один десяток лет. Да, и экономия явная, ведь все сделано своими руками.

1profnastil.ru

1 – железобетон, 2 – огнезащита, 3 – крепление, 4 – штукатурка

Противопожарные перекрытия предназначены для ограничения возможного распространения открытого пламени, высокотемпературных дымовых потоков по вертикали – по этажам зданий, отметкам общественных, промышленных сооружений.

Использование противопожарных перекрытий позволяет проектировать современные строения различных архитектурно-планировочных, объемных форм, деля их на пожарные отсеки, секции, чтобы минимизировать последствия возникновения очага возгорания в любом из них. Сколько существует типов противопожарных перекрытий, чем они отличаются, и где применяются – стоит рассмотреть подробнее.

Всего, согласно классификации статьи 37 Федерального закона РФ 123-ФЗ, существует 4 типа противопожарных покрытий, отличающиеся пределом стойкости к огню:

• 1 – REI 150;
• 2 – REI 60;
• 3 – REI 45;
• 4 – REI.

Показатель R определяет потерю несущей способности конструкции при интенсивном огневом, тепловом воздействии на нее в ходе развития пожара;

I – утерю целостности, появление трещин, через которые в смежные помещения станут проникать пламя, дымовые токсичные продукты горения;

E – потерю теплоизоляционных свойств, приводящих к сильному нагреву воздушной среды, а также пожарной нагрузки в смежных помещениях, что может привести к появлению вторичных очагов возгорания.

1 типа

Противопожарные перекрытия 1 типа, имеющие максимальный предел стойкости к воздействию факторов пожара, аналогичный этому показателю у противопожарных стен 1 типа, используют вместе с ними для проектирования, при возведении пожарных отсеков зданий в ходе строительства объектов.

Это необходимо, когда площади этажей зданий превышают нормативно допустимые значения для данного функционального вида зданий, сооружений, в зависимости от их стойкости к огню, категорий по взрывопожарной опасности; а также для разделения отсеков объектов, различающихся по технологическим процессам, назначению.

Примыкание противопожарных перекрытий к огнеупорным стенам должно выполняться без зазоров, способных пропустить огонь, летучие продукты процесса горения. Если в стенах имеется ленточное остекление, витражи, тогда необходима противопожарная отсечка витражей на уровне перекрытия, при этом допустимо, чтобы они не выступали за наружную стеновую поверхность. В остальных случаях противопожарные конструкции перекрытий 1 типа должны, разделяя поверхности наружных стен строительных объектов, выступать за их плоскость не меньше, чем на 0,3 м.

Перекрытия 1 типа – это сборные или монолитные железобетонные плиты, по периметру опирающиеся на противопожарные, наружные несущие стены зданий, обладающие высокими характеристиками прочности, огнестойкости, герметичности, способностью выдерживать весовые нагрузки.

При проектировании, строительстве зданий их используют в следующих случаях:

1. Для отделения подземных, наземных встроенных автостоянок от административно-офисных, жилых частей зданий.
2. Для выделения специализированных торговых предприятий, реализующих горючие жидкости, аэрозоли, другую опасную продукцию, относящуюся к бытовой химии; пожароопасные строительные, отделочные материалы при размещении их во встроенных, пристроенных надземных отсеках к зданиям торговых объектов.
3. Для выгораживания помещений для хранения архивов рентгеновских снимков в зданиях поликлиник, амбулаторий.
4. Чтобы отделять вставки, встройки блоков административных, бытовых помещений от производственных участков, цехов промышленных предприятий.

При необходимости пересечения перекрытий 1 типа каналами, трубопроводами, шахтами, за исключением инженерных систем водоснабжения/отведения, отопления, необходимо проектировать, устанавливать автоматические устройства для предотвращения распространения факторов пожара – противопожарные вентиляционные решетки, огнезадерживающие клапаны, огнепреградители.

2 типа

Противопожарные перекрытия 2 типа широко применяются для отделения цокольных, подвальных, технических этажей, чердачных помещений в жилых, общественных зданиях I–III степеней стойкости к огню.

Противопожарным перекрытием не ниже 2 типа выделяют:

1. Помещения со спальными местами в зданиях I степени огнестойкости.
2. Пищеблоки столовых в образовательных, административных учреждениях.
3. Камеры для приема, сбора мусора в многоквартирных жилых домах.
4. Помещения под трибунами в спортивных сооружениях.
5. Участки покрытий зданий, используемых в качестве пожарного проезда, площадок посадки пожарных вертолетов.

3 типа

Противопожарное перекрытие 3 типа используют в следующих случаях для выделения, отделения:

1. Этажей, отсеков зданий на пожарные секции, зоны.
2. Оркестровых ям в театральных учреждениях.
3. Подвалов с производственными, складскими помещениями категорий пожарной опасности В1–В3.
4. Кухонь, пекарни, кладовых товаров в сгораемой упаковке в зданиях предприятий общественного питания, вокзалах.
5. Перекрытия лифтовых шахт.
6. Складов оружия, боеприпасов, помещений мастерских в тирах для пулевой стрельбы.
7. Комплексов встроенных саун/бань в зданиях I–III степеней стойкости к огню.
8. Мастерских, учебных лабораторий, библиотечных книгохранилищ, серверных, электрощитовых, классов трудового обучения в средних, высших образовательных учреждениях.

4 типа

Противопожарное перекрытие 4 типа может использоваться для выделения тамбур-шлюзов, а в целом из-за низкого предела огнестойкости оно не получило распространения при проектировании и строительстве объектов.

Огнестойкость

Это способность сохранять целостность, несущую/ограждающую способность, теплоизоляционные свой свойства при пожаре.

Предел огнестойкости противопожарного перекрытия варьируется от 2,5 часов, равно стойкости стены 1 типа, позволяет за это время ликвидировать очаг возгорания, даже если развивается по всей площади пожарного отсека под перекрытиями, до 15 мин, что соответствует стойкости к огню стальных элементов объекта, не прошедших обработку, облицовку методами огнезащиты металлических конструкций.

Узлы крепления, примыкания противопожарных перекрытий к стенам, балкам, фермам должны иметь предел стойкости к огню не меньше, чем у самих соединяемых элементов конструктива строительного объекта, что в целом обеспечивает его устойчивость при пожаре.

Для защиты узлов крепления перекрытий, чаще всего сварных, для заполнения неизбежных в ходе проведения строительно-монтажных работ зазоров, неплотностей используют раствор бетона, огнезащитные штукатурки.

Толщина противопожарных перекрытий является важной характеристикой, во многом определяющей огнестойкость этой строительной конструкции, без которой невозможно представить создание большинства архитектурных объектов:

• У железобетонных плит 1 типа она не меньше 200 мм.
• 2 типа – 100 мм.

У деревянных перекрытий 3 типа, защита от огневого воздействия осуществляется слоем штукатурки, гипса толщиной не меньше 20 мм по металлической сетке или огнестойким гипсокартоном, который используют для повышения предела стойкости конструкций перекрытий в других случаях; а также в составе противопожарных перегородок, заполняя пустоты в них минеральными шумо-, теплоизоляционными плитами, рулонами, например, базальтовым огнезащитным материалом.

Устройство

Чаще всего в качестве противопожарных перекрытий используются плоские или ребристые плиты из тяжелого или облегченного бетона, армированного стальной арматурной сеткой; реже из деревянных конструкций, обработанных составами огнезащитной пропитки, а со стороны ниже расположенных помещений на этаже здания – мокрой штукатуркой, слоем гипса или огнестойкими сортами гипсокартона.

Для увеличения предела стойкости к огню проектируются, монтируются на строящихся, реконструируемых строительных объектах подшивные, подвесные потолки из негорючих плитных, листовых материалов.

Для связи с этажами, отметками строений довольно часто в поверхности противопожарных перекрытий необходимы проемы для прохода людей, транспортировки грузов; отверстия, шахты для прохождения инженерных сетей, коммуникаций жизнеобеспечения.

Как и для всех остальных видов противопожарных преград, общая площадь таких проемов, шахт, отверстий не должна превышать 25%, при этом все они должны быть заполнены огнестойкими заполнениями или негорючими материалами на всю толщину конструкции.

Это может быть противопожарный проход через перекрытие, выполненный как противопожарные люки в перекрытии, или кабельные проходки; коммуникационные шахты, монтажные установочные проемы, отверстия, заделанные, уплотненные противопожарными подушками, огнезащитной штукатуркой, минеральными материалами, огнестойкой пеной на всю толщину перекрытия.

В местах прохождения вентиляционных коробов монтируются огнезадерживающие клапаны, а на пластиковых трубах водоснабжения, канализации – противопожарные муфты.

В современных строительных объектах в противопожарных перекрытиях проектируют также глухие противопожарные окна, значительные по площади заполнения из огнестойкого стекла, предназначенные для освещения, и как часть дизайна интерьера зданий, общественных сооружений.

Кроме того, в устройстве противопожарных перекрытий верхних этажей зданий, покрытий сооружений могут применяться люки, зенитные фонари дымоудаления, оборудованные устройствами, исполнительными механизмами автоматического открывания после командного сигнала, пришедшего от централизованных приемно-контрольных приборов сигнализации о пожаре, или приборов управления систем противодымной защиты объекта.

Требования и нормы

Все основные требования к противопожарным перекрытиям указаны в следующей нормативной документации:

• СП 112.13330.2011,
• СП 2.13130.2012,
• СП 4.13130.2013 – об обеспечении стойкости к огню строительных конструкций, объектов в целом; а также о мероприятиях, направленных на ограничение распространения возможных пожаров в них.

Главные требования этих нормативных документов сводятся к правильному проектному сочетанию типов противопожарных перекрытий с другими видами противопожарных преград – стен, перегородок при делении строительных объектов на пожарные отсеки, секции, в том числе из-за различного функционального назначения разных частей зданий, сооружений; а также грамотному монтажу узлов крепления, установки огнестойких заполнений в них.

Кирпичные перегородки по пустотным плитам перекрытия

Внутренние несущие и ограждающие конструкции Внутренние стены и перегородки

Общая ограждающая функция внутренних стен и перегородок — обес­печение звукоизоляции от воздушного шума. В связи с этим требования к звукоизоляции этих конструкций совпадают и зависят не от их стати­ческой роли в здании, а от распо­ложения в нем. Для межквартирных и межсекционных стен и перегородок, ограждений, отделяющих жилые ком­наты, палаты санаториев от лестничных клеток и лифтовых холлов, требуемый индекс изоляции должен составлять не менее 50, для межкомнатных — 41, для стен и перегородок, разделяющих жилые комнаты и санитарные поме­щения квартиры, — 45, а для огражде­ний между жилыми комнатами и встроенными магазинами или кафе — соответственно 55 и 60 дБ.

Проектирование стен и перегородок и выбор их конструкции производят с учетом экономических тре­бований. В жилых зданиях, например, на конструкции стен и пере­городок падает до 20% стоимости конструкций здания и 15% затрат труда по его возведению.

Требования к прочности и огне­стойкости конструкций стен и перего­родок различны в связи с различной ролью этих конструкций в статичес­кой работе зданий. Внутренние стены гражданских зда­ний I—III классов капитальности должны обладать высоким пределом огнестойкости (от 2,5 до 2 ч), поэтому их выполняют из прочных негорючих материалов: кирпича, блоков естествен­ного камня, бетона (в виде блоков, панелей или монолитного бетона). Толщину стен назначают по наибольшей величине, полученной в результате статического и акустичес­кого расчетов, а также с учетом необходимых размеров площадок опирания перекрытий по условиям анкеровки на опоре арматуры железобетон­ных настилов перекрытий, анкеровки деревянных или железобетонных ба­лок.

В соответствии со строительными системами различают четыре основных типа конструкций внутренних стен капитальных зданий:

• панельные,

• круп­ноблочные,

• из монолитного бетона,

• стены ручной кладки из кирпича или камня

Мини­мальный класс бетона стен из тяжелого бетона В10т из легкого — В7,5. В ог­раниченном объеме получили призна­ние панели стен из плотного силикат­ного бетона, а в малоэтажном строи­тельстве — из автоклавного ячеистого бетона.

Толщину панелей внутренних не­сущих стен определяют в зависимости от прочности среднего сечения панели, компоновки узла опирания перекрытий на стену и требований звукоизоляции.

Прочность по сечению стен обычно обеспечивают прочностью бетона пане­ли без расчетного вертикального арми­рования. Панели содержат только конструктивное армирование, защи­щающее их от случайных повреждений при транспортировании и мон­таже, а также стальные элементы связей. Расчетную арматуру устанав­ливают только в перемычках над проемами,

Перекрытия, полы, подвесные потолки

Перекрытия членят здания по высоте на этажи. Они выполняют од­новременно и несущие, и ограждаю­щие функции, а их форма и внешняя отделка во многих случаях использу­ются для получения акустического ком­форта и улучшения художественных качеств интерьера.

Как несущий конструктивный эле­мент здания перекрытия воспринимают и передают на несущие стены или отдельные опоры постоянные и временные нагрузки, обусловленные, опиранием на них других конструк­тивных элементов зданий (например, перегородок), а также размещаемых на перекрытии людей, мебели и раз­личных видов инженерного оборудова­ния. В многоэтажных зданиях пере­крытиям обычно придают функции жестких диафрагм (связей), обеспе­чивающих устойчивость здания. Конструкции перекрытия достаточно трудоемки и материалоемки. Стоимость их может превышать 20% стоимости всего здания. Это определяет необхо­димость рассматривать перекрытие в качестве одного из основных элемен­тов здания.

Все перекрытия, кроме чердачного, включают в себя конструкцию пола. По чердачному перекрытию при необ­ходимости движения по чердаку обслу­живающего персонала укладываются ходовые доски. Пол подвальных (полу­подвальных) помещений устраивают обычно по бетонным плитам, а при ее отсутствии непосредственно по грунту.

В общественных зда­ниях, требующих повышенного ком­форта, внутренней среды, достиже­нию поставленной цели может быть подчинена форма или отделка нижней поверхности перекрытия или предус­мотрено устройство подвесных по­толков.

Конструктивная схема перекрытий определяется способом передачи вос­принимаемых ими силовых воздействий на стены и отдельные опоры. По этому признаку перекрытия разделяются на балочные и безбалочные или плитные. В перекрытиях балочного типа основ­ные несущие функции выполняют бал­ки, изготовленные из материалов, хо­рошо работающих на изгиб. Балки укладывают на расстоянии 0,6—1 м од­на от другой на стены или прогоны, опирающиеся на отдельные опоры-колонны

а—при железобетонных балках;

б—при металлических балках;

в— при сборно-монолитном перекрытии с керамическими вкладышами;

г—при монолитном железобетонном перекрытии;

1 — железобетонная балка; 2—легкобетонные вкладыши; 3 — металлическая балка;

4 — железобетонная плита; 5 — керамический вкладыш; б — арматурный каркас;

7—эамонолнчивающий бетон; 8- арматура балок; 9—арматурная сетка плиты

Типы панелей перекрытия

а—сплошные; б — шатровые; в— круглопустотные

Типы настилов перекрытий

а—сплошные; б — пустотные; в— ребристые; г – типа 2Т

а б

а-капитель колонны безбалочного перекрытия

1 – колонна; 2 — капитель; 3 — плита перекрытия; 4 — арматура плиты

б-варианты разрезки плиты безбалочного перекрытия на сборные элементы

1 — колонна; 2— плита-капитель; 3 — плита крайняя; 4—плита средняя

По способам достижения нужной звукоизоляции перекрытия могут быть акустически однородные и аку­стически неоднородные. Акустически однородные перекрытия состоят из несущих плит, нижняя по­верхность которых является потолком, а верхняя — основанием для настилки непосредственно по ней пола. Защита от воздушного шума достигается доведением массы 1 W перекрытия до определенной величины. В жилых зданиях между помещения­ми квартир, например, где индекс изоляции воздушного шума 50 дБ, масса 1 м2 сплошной железобетонной плиты должна быть не менее 400 кг, что при тяжелом бетоне соответ­ствует толщине плиты 16 см,

Конструируя перекрытие, нужно иметь в виду, что масса его не устра­няет опасность передачи ударного шу­ма. Поэтому пол должен иметь специ­альные, предназначенные для гаше­ния ударного шума сплошные или лен­точные упругие прокладки. Отдельно оценивается опасность распростране­ния по конструкции структурного шу­ма, зависящая от вида и жесткости связи плит перекрытия со стенами.

Варианты конструкции междуэтажного перекрытия

а-б — по железобетонным балкам;

в — по деревянным балкам; г — по железобетонной плите

1—железобетонная балка; 2—легкобетонная плита; 3—слои толя;

4— песок крупностью 2—3 мм; 5—лаги пола; 6—полосовая упругая прокладка;

7— дощатый пол; 8— штукатурка; 9— пустотелый вкладыш;

10—сплошной упругий слой; 11—плита основания с полом на мастике;

12— деревянная балка; 13— черепной брусок; 14 — накат;

15 — известково-глиняная смазка; 16—несущая плита перекрытия

В перекрытиях плитного типа (без­балочных) верхняя поверхность пане­лей или настилов служит основанием для настилки непосредственно по ней звукоизолирующих материалов и пола. Когда масса плит полностью удовле­творяет требованиям изоляции воз­душного шума, задача сводится только к защите от ударного шума. При устройстве по таким плитам пола из рулонных материалов на упругой подоснове звуко­изоляция обеспечивается полностью.

Чердачные перекрытия

Силовые воздействия, определяю­щие конструкцию чердачного перекры­тия, включают массу установленного на нем санитарно-технического обо­рудования, нагрузки, определяемые опиранием на него элементов крыши и движением по перекрытию обслужи­вающего персонала.

Несиловые воздействия на чердач­ное перекрытие определяют прежде всего температурные условия чердака. В холодных чердаках температура воздуха будет близка к температуре наружного воздуха. На чердаке, как правило, отсутствуют источники актив­ного шума. Таким образом, основным фактором, определяющим изолирую­щие свойства чердачного перекрытия, являются его теплозащитные каче­ства. Очень важно, чтобы чердачное пере­крытие, являющееся теплоограждающим элементом, не имело мостиков хо­лода, на которых со стороны помеще­ния может выпадать конденсат. В тех случаях, когда в чердачных перекры­тиях используются балки из хорошо теплопроводящих материалов, они дол­жны быть утеплены. При теплых чердаках, темпера­тура воздуха которых близка к тем­пературе воздуха верхнего этажа, от­падает необходимость устройства теп­лоизоляционного слоя, в этом слу­чае его перемещают на конструкцию крыши. Защита от свободного воздухопроницания остается необходимой и при теплых чердаках.

Подвальные перекрытия, отделяю­щие подвал от первого этажа, кон­струируют обычно по аналогии с меж­дуэтажными перекрытиями. Однако в тех случаям, когда в подвалах размещаются помещения, характеризующие­ся избытками температуры, влаги, повышенной зашумленности, выделе­ниями неприятных запахов, повышен­ной пожароопасностью, изоляционные качества перекрытий должны быть со­ответственно усилены. Необходимость устройства цоколь­ного перекрытия возникает, когда в здании нет подвала и нужно отделить первый этаж от холодного подполья. В этом случае основное изолирующее качество цокольного перекрытия— его теплоизоляционные свойства. Особенность конструирования его теплозащитных качеств опреде­ляется направлением теплового потока, который будет двигаться сверху вниз (из теплого помещения в холодное). Таким образом пароизоляционный слой будет располагаться поверх теплоизоляционного слоя. Во избежание накопления влаги в подпольном пространстве оно должно быть проветриваемым. Для этого в цо­коле устраивают вентиляционные от­верстия.

Полы.

Пол — непременный элемент, каждого помещения. Он всегда на виду. С ним человек соприкасается непо­средственно и повседневно. От его ка­чественных характеристик зависят комфорт, гигиеничность и удобство эксплуатации помещения. Рисунок и отделка пола играют большую роль в художественном оформлении интерье­ра.

Полы настилаются по перекрытиям или непосредственно по грунту. Их поверхность систематически подвергается механическим воздействиям, обусловленным хождением людей, пе­редвижением мебели, перестановкой различного вида оборудования, сухой и влажной уборкой и очисткой.

В конструкции пола могут быть выделены следующие элементы, кото­рые в зависимости от назначения и вида пола могут сочетаться в различ­ных вариантах:

• покры­тие — верхний слой, непосредственно подвергающийся эксплуатационным воздействиям;

• прослойка — промежу­точный слой, связывающий покрытие с нижележащим элементом или слу­жащий постелью;

• стяжка — выравни­вающий слой, образующий по утепли­телю или специальной подсыпке жест­кое и ровное основание для покрытия;

• изоляционный слой — влаго- тепло- или звукоизоляционный в зависимости от выполняемых перекрытием функ­ций;

• подстилающий слой — элемент, передающий на стены или распреде­ляющий по основанию нагрузку, вос­принимаемую полом.

Элементы конструкции пола

1 — покрытие; 2 – промежуточный слой; 3 — стяжка; 4 — влаго- тепло- или звукоизоляция;

5 – подстилающий слой; 6 — лаги; 7 – столбики под лаги; 8 – прокладка по двум слоям толя

Полы обычно именуют по мате­риалам, из которых выполняют покры­тие (дощатый, паркетный, плиточ­ный, линолеумный и др.). Они должны обладать хорошей сопротивляемостью истиранию, что особенно важно на путях постоянного движения боль­шого числа людей, сопротивляемостью удару, иметь малый показатель теплоусвоения его поверхностью, быть не­скользкими, бесшумными, непыльны­ми, легко очищаться от загрязнения, а в ряде случаев обладать влагостой­костью и водонепроницаемостью. Важ­ным качеством полов, особенно обще­ственных зданий, где по полам проис­ходит массовое движение людей, вызы­вающее их истирание, является их ре­монтопригодность, позволяющая про­изводить восстановительные работы без перерыва в эксплуатации.

Конструируя места соединения по­крытия пола с элементами здания, важно проследить за тем, чтобы они не имели непосредственных жестких связей, способствующих распростране­нию ударного шума. Оставляемые в этих местах зазоры шириной 2 см за­полняются упругими прокладками. Для скрытия этих зазоров их покрывают деревянными раскладками — плинту­сами, которые во избежание образо­вания акустических мостиков крепят только к полу или только к стене (перегородке). Полы с твердым покрытием, не имеющие жестких связей с несущи­ми элементами перекрытия, часто име­нуют плавающими. Они весьма эффективно поглощают энергию удара, поэтому их изолирующая способность достаточно высока — 30—40 дБ. У мягкого покрытия изолирующая спо­собность не столь велика и не пре­вышает 10—20 дБ. Это связано с тем, что мягкое покрытие по условиям из­носостойкости и сжимаемости под на­грузкой обычно ограничено по тол­щине. В первых этажах зданий без под­валов, помещения которых предназна­чены для длительного пребывания лю­дей, особенно детей и больных, пол должен быть теплым. Это достигается устройством покрытия пола из мате­риалов с низким показателем теплоус­воения и вентиляцией подпольного пространства воздухом помещения. Для этой цели в покрытии пола дела­ются врезные вентиляционные ре­шетки или устраиваются специальные щели, прикрытые щелевыми плинту­сами. Вентиляция подпольной воз­душной прослойки одновременно уст­раняет опасность возникновения в эле­ментах, выполненных из древесины, гнилостных процессов. Номенклатура полов включает сле­дующие их виды: деревянные из обыч­ных шпунтованных досок или клееных щитов; паркетные из штучного, моза­ичного наборного паркета и паркет­ных досок; из рулонных материалов; из пластиковых плиток; из каменных и керамических плиток; монолитные (бесшовные).

Подвесной потолок размещается на определенном расстоянии от пере­крытия или покрытия, диктуемом его назначением и условиями эксплуата­ции. Рассчитывается он только на те нагрузки — постоянные и временные, которые непосредственно на нем мо­гут возникать.

Наиболее распространены подвес­ные потолки в тех зданиях, к кото­рым предъявляются повышенные тре­бования как к внутренней отделке ин­терьера, так и к созданию наилучшего акустического комфорта. Когда одна из функций подвесного потолка яв­ляется явно преимущественной, их со­ответственно называют декоративны­ми, акустическими или осветитель­ными.

В ряде случаев подвесные потолки устраиваются по функционально-тех­нологическим условиям, вызванным необходимостью повышенной изоляции помещений от внешней среды или вы­деления пространств, используемых для прокладки коммуникаций. Если подвесные потолки служат преградой между помещениями, отличающимися температурными условиями, то такие потолки рассматриваются как тепло­изоляционное ограждение.

Выбор типа и конструкции подвес­ного потолка основывается на его функциональном назначении и прини­маемой системе обслуживания. По по­следнему признаку подвесные потолки разделяются на проходные, обслужи­ваемые сверху передвигающимся по ним обслуживающим персоналом, по­лупроходные при передвижении по потолку согнувшись, и непроходные, обслуживаемые снизу с помощью пере­движных инвентарных стремянок.

В залах многоцелевого назначения в подвесных потолках могут приме­няться подвижные акустические экра­ны, с помощью которых можно регу­лировать и уровень звука, и время ре­верберации Подвесные потолки осветительного назначения устраиваются в тех слу­чаях, когда по условиям функцио­нально-технологического процесса или по декоративным соображениям возникает необходимость скрыть ис­точники света и всю осветительную аппаратуру. В этих случаях для запол­нения каркаса используются светорассеивающие или светонаправляющие плафоны или панели с заданными све­тотехническими качествами.

Опирание внутренних стен и перегородок на каркас перекрытия

Опирание внутренних стен и перегородок на каркас перекрытия

Перегородки должны опираться на черный пол. Перегородка, располагаемая параллельно балкам перекрытия, но между ними, должна через черный пол опираться на деревянные распорки между балками (рис. 4.14).

Рис. 4.14. Опирание перегородок

Деревянные распорки для опоры перегородок должны выполняться из брусков сечением не менее 38?89 мм и у станавливаться через 1 м. Перегородки, устанавливаемые под прямым углом к балкам перекрытия, могут размещаться произвольно, по выбору заказчика.

Несущие внутренние стены должны через черный пол опираться на прогоны или на расположенные ниже несущие стены.

Несущие внутренние стены, расположенные под прямым уг лом к балкам перекрытия, можно устанавливать на расстоянии не более 800 мм от опоры балок, если на них опирается только чердачное перекрытие (при неэксплуатируемом чердаке), и не более 500 мм от опоры балок, если на них передается нагрузка от одного или более междуэтажных перекрытий. При необходимости смещения стены на большее расстояние от опор размер сечения балок должен приниматься на основании расчета.

Читать книгу целиком

Следующая глава >

Помимо этого, некоторые специалисты рекомендуют в обязательном порядке устанавливать систему подогрева пола в ванной по причине повышенной влажности. В подогревом, сырости в ванной не будет.

Виды теплых полов

Водяной теплый пол

Этот вид обогрева полов используется преимущественно в частных домах. Связанно это с тем, что в квартире подключить водяную систему к центральному водоснабжению нельзя. Считается что именно этот вид теплых полов обладает большим количеством преимуществ чем другие.

Плюсы:

1. Экологичность;
2. Низкая стоимость при эксплуатации;
3. Надёжность и долговечность;
4. Водная система безопасна для здоровья человека;

1. Сложность монтажа;
2. Дороговизна при установке в доме;
3. Монтаж требует специальных навыков.

Вывод: для ванной комнате в квартире этот вариант не подходит. Разве что у вас частный дом, на этапе строительства, и подогрев пола предполагается по всей его площади.

Инфракрасный теплый пол

Это самый современный вариант подогрева напольных покрытий. Суть работы этой системы заключается в том, что специальной пленкой генерируется инфракрасное излучение которое обогревает поверхность над ним.

1. Установить такую систему можно самостоятельно не обладая дополнительными навыками. Достаточно внимательно прочитать инструкцию которая располагается на упаковке от этой системы.
2. Быстро нагревается.
3. Потребляет малое количество электроэнергии.

1. Не доказана полная безвредность длительного инфракрасного излучения;
2. Подходит в основном только для ламината и линолеума.

Вывод: пленочный (инфракрасный) подогрев пола не подходит для укладки под плитку, а значит для ванной комнаты.

Электрический (кабельный) теплый пол

Простая система которая заслужила большую популярность при установке как в квартирах, так и в частных домах. Эта система полностью защищена от воды и подходит для установки в местах с повышенной влажностью.

Преимущества:

1. Простой монтаж который можно выполнить самостоятельно.
2. Недорогая система при приобретении.
3. Быстрый нагрев.
4. Универсальность. Можно использовать как в квартирах, так и в частных домах.

Недостатки:

• При длительном обогреве больших помещений приготовьтесь к большим расходам электроэнергии.

Какой теплый пол лучше для ванной?

Однозначный ответ о типе теплого пола для ванной комнаты – кабельный электрический теплый пол.

Водяной полне доступен для большинства случаев и выступает уже в качестве системы отопления. Пленочный теплый пол нельзя укладывать под плитку или в стяжку. Для ванной комнаты подходит только кабельные системы.

Кабельный теплый пол в ванной также может быть разных видов. Все что вам нужно знать – выбирайте экранированный кабель, он подходит для укладки в квартире. Также бывают кабели в рулонах или матах. Подробнее об этом читайте в нашей отдельной статье по этой теме по ссылке справа. Кратко: кабель в матах позволяет укладывать плитку прямо на теплый пол; кабель в рулоне требует дополнительной стяжки пола.

remograf.ru

Электрический теплый пол в ванной комнате

Для получения консультации по выбору теплого пола и расчета стоимости позвоните по номеру 8 812 907-03-77

Но эта проблема решаема. Прогреть воздух в ванной поможет полотенцесушитель, а для утепления пола есть сразу несколько способов: обычный коврик (который, впрочем, может намокнуть) и система теплый пол. Кстати, теплый пол может также заменить собой радиатор в ванной комнате.

Электрические полы, вопреки опасениям, абсолютно безопасны, если они качественно изготовлены, смонтированы и подключены. А их обустройство позволяет решить сразу несколько проблем:

• Холодный пол
• Повышенная влажность
• Грибок на стенах и полу

Теплый пол в ванной комнате

Разновидности электрообогрева для ванной

Самое популярное напольное покрытие для ванных комнат – кафельная плитка или керамогранит. По иронии судьбы, именно они «радуют» нас своим холодом, поскольку сильно остывают. Ламинат, линолеум – в принципе не лучшая идея для ванной. К тому же, они не так сильно охлаждаются, поэтому теплый пол под них вряд ли нужен.

Безусловный плюс кафеля в том, что он отлично проводит тепло. Он не только остывает, но и нагревается быстро. А благодаря высокой прочности и устойчивости к нагреву его можно использовать с любыми разновидностями электрических теплых полов.

Две главные из них: нагревательный кабель в стяжку и маты.

Кабель в стяжку:

• Кладется на теплоизоляцию в слой стяжки толщиной 3-5 см
• Из-за этого повышает уровень пола
• Сложнее устанавливать: нужно не только выравнивать пол и заливать стяжку, но и вычислять шаг укладки кабеля, и крепить его на монтажной ленте
• Имеет большую мощность – температура пола будет выше
• Может использоваться для основного отопления
• Готов к работе только через 28 дней после заливки стяжки

Нагревательные маты:

• Монтируются без стяжки и теплоизоляции
• Не поднимают уровень пола
• Готовые секции легко подобрать по площади
• Не нужно крепить кабель на основании – он уже зафиксирован на сетке
• Используется только для прогрева поверхности пола (не для основного отопления)
• Клеевой раствор, покрывающий кабель, сохнет быстро. Пол готов к работе через 14 дней

Теплый пол мат под кафель

Безопасность при монтаже электрических полов в ванной

Как и с другими электрическими устройствами, при установке теплых полов во влажных помещениях должны соблюдаться меры безопасности.

В частности:

• Сам кабель должен иметь повышенную гидроизоляцию (класс защиты, допускающий использование в ванной – не менее IP 67)
• При установке во влажных помещениях кабельные полы необходимо подключать через УЗО.
• Терморегулятор лучше выносить за пределы ванной комнаты – в соседнее помещение.
• Кабель не укладывают под ванной, душевой кабиной.

Все нагревательные системы от компании Energy можно использовать в ванных комнатах, туалетах, на кухнях. Теплые полы Energy – это:

— Нагревательные маты Energy Mat и Energy Light Plus для дополнительного обогрева.

— Кабель в стяжку Energy Cable и Energy Universal для основного и дополнительного обогрева помещений.

Ознакомиться с характеристиками моделей и купить электрический теплый пол в ванную комнату можно на нашем сайте.

energyrus.ru

Теплые полы в ванной комнате своими руками

Теплый пол в ванной комнате своими руками в частном доме

Теплый пол в доме для многих людей уже давно не представляется экзотической, вычурной прихотью, а реальной необходимостью создания уюта и комфорта. Известно, что теплоснабжение в наших городах не может обеспечить качественным теплом все дома, и выходом тому явилось применение теплого пола, особенно в ванной комнате, где на нем приятно стоять босиком после купания. Часто необходимость возникает в семьях с маленькими детьми, которые любят бегать по квартире и стоять босиком на кафеле в комнате гигиены. Грамотное выполнение своими руками теплого пола в ванной комнате позволяет решать ряд таких проблем, как равномерно прогреваемая поверхность, быстрое высушивание полотенец, получение теплого, сухого воздуха.

На сегодняшний день потребителям предлагаются два несложных способа устройства теплого пола:

• сборка труб под стяжкой, в которых циркулирует теплоноситель;
• использование электрического греющего кабеля.

Основные преимущества и типы полов

Идея обогрева пола заимствована из обустройства Римских бань. При их возведении конструировались специальные подпольные каналы, по которым проходил подогретый в пристроенных резервуарах воздух и обогревал полы практически во всех банных помещениях. Основным преимуществом их являлось создание тепла и сухой комнаты, избавляя ее от влаги. Сухой воздух будет постоянно, независимо от осуществляемых действий, как купание или просто стирка в помещении.

Отличается тем, что не занимает большой площади и незаметен, в отличие от обогревателя, который иногда невозможно поставить по причине маленькой площади. При нагревании обогревается все помещение, так как нагреваемый воздух поднимается вверх.

Образец современного красивого и недорого теплого пола в ванной, который сделан пошагово своими руками, можно посмотреть на представленном видео.

Возможно, после просмотра, кто-то решит выполнить ремонтные работы самостоятельно. Следует знать, что существует несколько типов современных систем, как:

При отключении отопления в квартире пользоваться можно всеми представленными типами.

Под водяной конструкцией подразумеваются трубки из ПВХ, пластика, или меди с небольшим диаметром. Их прокладывают по определенному порядку на половой поверхности. Данный тип напоминает батарею, так как при включении нагреваемая вода (теплоноситель) проходит по трубам. Термостат позволяет регулировать температуру. Это максимально безопасный тип, прост в обустройстве. Сегодня предлагается на рынке оборудование по вполне доступным ценам.

Электрические

Наиболее популярными и востребованными считаются электрические половые конструкции. В основном их используют в небольших помещениях, чаще в ванной комнате. Они отличаются невысокой ценой. Монтаж легкий, так как нагревательный кабель может монтироваться как поверх плитки, так на бетонную стяжку, а затем закрывает ее чистовой пол и температурный изолятор. Опасности они не представляют, так как излучение ниже, чем в микроволновой печи.

Инфракрасные

Многих потребителей пугают затраты при эксплуатации, так как цены на электричество растут. Относительно «молодым» тепловым напольным покрытием считается инфракрасный пол пленочный, имеющий нагревательный датчик.

Он отличается компактностью, эффективностью и универсальностью. Пленка может монтироваться не только на пол, но на потолок, стены.

Затраты существенно снижены за счет того, что при такой конструкции не требуется укладка стяжки. Параллельное соединение элементов полов как пленочного, так и электрического, гарантирует бесперебойную работу.

Как сделать инфракрасный теплый пол – видео:

Как сделать своими руками

Приступая к ремонту в ванной, следует начать с проведения монтажа. Предпочтительно использовать плитку с укладкой на листы из алюминия и картонной прокладки.

В ходе действий предусматриваются несколько этапов:

• схема расположения труб;
• установка стояков для горячей воды;
• укладка гидроизоляционного слоя;
• стяжка при условии бетонного пола;
• утеплитель фольговый;
• сборка и укладка системы пола, подключение к обратке;
• тестирование системы;
• заливка цементного раствора.

При отсутствии навыков подключения радиатора отопления, самостоятельные работы проводить не рекомендуется.

При хорошей вентиляции можно использовать полы из дерева, так как оно прогревает лучше.

Данный тип имеет в составе слой теплоизоляции, трубы, материал для крепежа, коллекторы с фитингами, которые способствуют подключению системы к общему отоплению. Предварительно проводится гидроизоляция, поднимая пол ориентировочно на 7 см, что важно для низкого потолка в комнате. Важно правильно уложить трубы, подсоединив их к коллектору, который подводится к системе общего отопления.

Для коллектора отводится место, в котором устанавливается щиток температурного контроля. Разметка пола по секторам производится с расчетом деформирования стяжки при нагревании. Изначально выполняется чертеж на миллиметровке, а затем переносится на место работы.

Для правильного учета следует перенести все точки прокладки труб, которые укладывают с небольшим отступом от стены. Следует подумать, как правильно поставить мебель. Под ней можно систему не прокладывать, существенно сэкономив на материале.

В качестве теплоизоляции используются пенопласт, пеноплекс, либо пенополистерол, которые хорошо удерживают тепло и не подвержены влаге. Для отражения тепла пол устилается подложкой фольгированной, отрезы соединяются скотчем алюминиевым. Далее по периметру приклеивается демпферная лента, компенсирующая под стяжкой расширенное тепло.

Чтобы зафиксировать трубы, следует уложить сетку арматурную, а затем производится прокладка труб по указанной схеме.

Расстояние к стене не должны быть меньше 8 см, а между трубами — 10-40 см. Трубы закрепляются к сетке пластиковыми хомутами не сильно, так как при нагревании создается напряжение, которое может привести к деформированию системы.

После монтажа происходит подключение к коллектору и проводится тестирование. Следует трубы спрятать в гофру, если они расположены рядом с деформационным швом стяжки. Концы труб стыкуются с выходом горячей воды и возвратным отверстием холодной и закрепляются гайками. Тест проводится не менее 2-х часов. После этого проводится заливка бетона, или укладка кафеля, а в трубах может протекать холодная вода.

Как сделать водяной теплый пол – видео:

Как положить электрический теплый пол

Нагревательные маты в совокупности представляют электрическую теплую половую конструкцию.

Они выполняются из ткани с вмонтированными кабелями отличной изоляции, также снабжены проводами для подключения к электричеству. Управление температурой осуществляется терморегулятором, который содержится в системе. Маты раскраиваются в соответствии с площадью помещения, но нельзя резать кабель.

Нельзя ломать, сгибать кабельный провод. Работайте с материалом очень аккуратно!

Маты приклеивают клеем на стяжку из бетона, а затем укладывается плитка на сухую поверхность. Система используется в маленьких ванных комнатах. Чтобы обезопасить себя в будущем, притом, что система сама по себе безопасна, следует приобретать материалы у проверенных производителей и продавцов.

Терморегулятор/таймер позволят контролировать такой пол, чтобы не допустить перерасхода электроэнергии. Помимо матов, многие строители прокладывают кабель на металлическую сетку по специально составленной схеме.

Не теряйте схему укладки сетки, чтобы в будущем можно устранить различные повреждения.

Кабель соединяют специальной муфтой и погружают в стяжку бетонную.

Преимущества напольных конструкций

Если сравнивать отопительное оборудование помещений, современные напольные конструкции скрыты в отличие от обычных стеновых радиаторных батарей, которые занимают свободное пространство в комнате.

В любом случае, неудобство радиаторов в том, что возле них запрещается располагать технику, мебель. Оборудованная ванна теплым половым покрытием, тепло которого идет снизу вверх, обладает высоким комфортом. Существенная экономия ресурсов в частных домах. Если имеется автономное отопление, теплоноситель можно разогревать до 40°С. Главное преимущество системы теплого пола в том, что домочадцы никогда не простудятся в ванной.

Монтаж водяного тёплого пола в ванной своими руками

Холодные полы, недостаточный нагрев помещения – все это является следствием недостаточной и непродуманной системы отопления. Не удивительно, что многие хозяева всерьез подумывают об усовершенствовании системы отопления ванной комнаты.

Можно ли делать водяные полы в ванной

Монтаж водяного пола в ванной комнате является личным делом только в случае частного дома. Согласно жилищному кодексу, любое самостоятельное изменение в конструкции системы отопления, является неправомерным.

Жалобы соседей на уменьшение интенсивности нагрева являются обоснованием для возбуждения судебного процесса, результатом которого будет административное взыскание и предписание устранить изменения в короткие сроки.

Исходя из этого, законность монтажа полов с водяным подогревом в многоквартирном доме является в лучшем случае сомнительной. Жилищный кодекс позволяет изменить конструкцию и схему системы отопления, но после получения необходимых разрешений и согласования с соответствующими инстанциями. В любом случае, начинать оформление следует с посещения ЖКХ.

Подключение тёплого отапливаемого пола в ванной от полотенцесушителя одно из наиболее часто применяемых решений при отоплении ванной комнаты в многоэтажке. При этом крайне важно позаботиться о том, чтобы у соседей не снизилась температура нагрева. Для этого можно использовать двухходовой клапан.

Как укладывать обогреваемые полы в ванной

Самостоятельно сделать водяной теплый пол в ванной комнате не так уж и сложно, особенно после получения всех необходимых разрешений на изменение системы отопления. Достаточно следовать основным этапам монтажа.

• Подготовительные работы – на этом этапе меняются водопроводные и канализационные стояки. Рассчитывается схема укладки будущего теплого пола. Приобретаются комплектующие и расходные материалы.
• Устройство гидроизоляции пола в ванной комнате или душевой – для этого используют специальную пленку или еврорубероид. Чтобы создать прочный защитный слой, стыки между гидроизоляцией обрабатывают паяльной лампой или строительным феном. Крайне важно создать надежную защиту от проникновения влаги. В случае протечки конструкции пола, вода потечет к соседям этажом ниже. Гидроизоляция в данном случае будет единственным, что не даст в многоквартирном доме сразу же протечь воде к соседям.

В душевой и ванной комнате в многоквартирном доме в большинстве случаев устанавливают водяной контур без коллектора. Небольшое расстояние отапливаемой площади позволяет запитать контур от полотенцесушителя и получить достаточное количество тепловой энергии.

Как залить пол в ванной

Самостоятельный монтаж теплых полов намного легче осуществить при использовании специальных выравнивающих, нивелирующих смесей. При этом, чтобы сделать водяной подогрев пола в ванной и душевой, необходимо позаботиться о качестве стяжки, которая должна соответствовать требованиям:

1. Выдерживать перепады температуры – сделать самому цементный состав, способный не растрескаться после нескольких лет эксплуатации, практически невозможно, поэтому лучше всего остановить свой выбор на уже готовых смесях.
2. Сохранять прочность – отапливаемые полы подвергаются постоянным нагрузкам от перепадов температур и влажности. Для уменьшения негативного воздействия потребуется заложить слой армирующей сетки. Особенно арматура необходима, если планируется установка трапа в душевой.

Состав «пирога» пола состоит из: гидроизоляции, армирующей сетки, фольгированного утеплителя и теплоизоляции. Качественная стяжка позволяет соединить все четыре типа слоя и сделать практически монолит.

Как в ванной подключить водяной пол

Существует несколько решений того, как сделать и запитать водяной пол в душевой или ванной. У каждого есть свои преимущества и недостатки.

• От полотенцесушителя – температура теплоносителя при этом будет оставаться неизменной. Так как в большинстве многоэтажных домов полотенцесушители подключают от обратки горячей воды, интенсивность нагрева во многом зависит от того, насколько успевает остыть теплоноситель.
• От котла — решение имеет определенные преимущества, состоящие в возможности регулировки водяного подогрева пола ванной. Потребуется установить терморегулятор.
• От центральной системы отопления – ванна с теплым водяным полом может быть подключена к системе отопления квартиры. Перед проведением работ потребуется получить разрешения и сделать технический проект.

Распространенные ошибки при монтаже и подключении

Для укладки теплых полов в ванной нужно все делать в согласии с инструкцией производителя. Судя по отзывам потребителей и отчетам бригад, которым приходится переделывать и ремонтировать системы отопления, основными нарушениями при монтаже являются:

1. Отсутствие гидроизоляции ванной комнаты с водным подогревом полов. Во время проведения монтажных работ пренебрегают предотвращение появление протечек. Гидроизоляция является слоем, препятствующим попаданию влаги к соседям в случае прорыва водяного контура. Необходима и гидроизоляция пола перед укладкой системы напольного водяного обогрева ванной комнаты в теплый пол в полипропилен.
2. Отсутствие плана работы и схемы укладки. Предварительные расчеты помогают выполнить монтаж быстро и качественно, избежать перерасхода материала.
3. Выполнение монтажных работ без получения разрешения. После укладки получить согласование намного проблематичней.
4. Заливка стяжки обычным цементным раствором. Технология выполнения установки водяных нагреваемых полов в ванной комнате частного дома или квартиры, требует использования клеевых составов с добавлением пластификаторов и присадок. Без добавок цемент со временем начинает крошиться, трескается и приходит в негодность.

Теплые полы в ванной — электрические или водяные

Остается нерешенным только один вопрос, какой тёплый пол в ванну лучше, электрический или водяной. У каждого варианта есть свои преимущества.

Так, электрический пол лучше всего укладывать в многоквартирном доме. Решение не требует получения разрешений для монтажа. Укладка требует меньших материальных затрат и осуществляется быстрее.

Водяные полы полностью безопасны. Исключается возгорание и короткое замыкание. В многоквартирном доме их использование не несет дополнительной материальной нагрузки.

Теплый пол в ванной своими руками — подробно о способах

Нередко возникает вопрос а как же сделать, чтобы плитка на полу в ванной была теплой, ведь когда искупаешься и наступаешь на холодный кафель, то испытываешь не совсем приятные ощущения. Если вы задумали сделать ремонт, то решением проблемы станет теплый пол в ванной, который вы можете сделать сами.

1. Разновидность полов с подогревом:

2. Особенности установки:

На данный момент в вашем распоряжении будет несколько вариантов на выбор, каждый из которых непременно имеет свои положительные и отрицательные качества и разница заключается именно в типе нагревательных элементов, которые используются в системе по нагреву пола. Описание позволит познакомиться с их основными характеристиками и сделать выбор в пользу какого-либо из вариантов, если вы еще не сделали свой выбор.

Теплый пол в ванной с водяной нагревательной системой

Данная система представляет собой систему из гибкой пластиковой трубы, по которой циркулирует горячая вода, за счет чего и происходит нагрев поверхности. Именно этот теплый пол в ванной имеет неоспоримое преимущество в цене как при устройстве, так и при обслуживании, относительно других вариантов и в данном случае не будет возникать никакого электро-магнитного излучения.

Но есть и отрицательные стороны:

• Эту систему довольно сложно монтировать;
• Температура регулируется только с помощью впускного клапана, который регулирует подачу горячей воды в систему, и ориентировать вы сможете только на собственные ощущения — изменили подачу и ждете результат, если он вас не устраивает, то повторяете процедуру;
• Довольно толстый слой стяжки.

Кабельный, электрический теплый пол в ванной

Данный вариант является очень удобным, так как электрический теплый пол в ванной из кабелей вы сможете сделать своими силами, ведь монтаж не связан с какими-либо сложностями. Установка производится под плитку, только учтите, что данный вариант обычно рассчитан на небольшие по площади помещения.

Из отрицательных сторон можно отметить следующее:

• Довольно большой расход электроэнергии при работе;
• При работе возникает небольшое электромагнитное излучение;
• Если на каком-либо участке произойдет разрыв кабеля, то из строя выйдет вся система.

Подогрев пола в ванной инфракрасной, пленочной системой

Это очень удобный вариант, так как допустима укладка подобной системы под любое покрытие, при этом пленка с инфракрасными излучателями имеет очень небольшую толщину, так что делать стяжку при монтаже не придется. Пленки соединяются друг с другом параллельно, что обуславливает работу системы в целом, даже если какой-нибудь участок выйдет из строя. Подогрев пола в ванной вы можете регулировать с помощью специального терморегулятора и выставить именно ту температуру, при которой вам будет комфортно.

К отрицательным сторонам можно отнести:

• Довольно высокая стоимость;
• Расход электроэнергии будет существенно увеличен.

Как сделать теплый пол в ванной своими руками с водяной системой нагрева

Итак, давайте разбираться как сделать теплый пол в ванной своими руками, использую водяную систему нагрева:

Для начала вам необходимо будет сделать план раскладки труб в помещении, а также запланировать расположение шкафа с коллектором, который подключается к источнику горячей воды и передает ее по контурам труб водяной системы нагрева. В коллекторе предусмотрено несколько выходов для разных контуров — именно за счет этого и будет происходить регулировка температуры в помещение, т.е. вы можете включить все или выключить какие-либо контуры, регулирую температуру в ванной.

Для коллектора необходимо предусмотреть две трубы — через одну будет подаваться нагретая вода, а через вторую происходить отвод жидкости, которая прошла по всей системе.

Теперь самое время сделать отличную и надежную гидроизоляцию, если он еще не была сделана. Если использовался рулонный гидроизоляционный материал, то необходимо как следует сварить места нахлеста с помощью строительного фена или паяльника.
Настала очередь черновой стяжки, причем сразу необходимо учесть, что ее уровень должен быть ниже уровня отметки чистого пола с учетом кафельной плитки где-то на 7 см. На данном этапе допустимо наличие небольших перепадов по высоте.

Несколько дней надо «ухаживать» за стяжкой, постоянно смачивая ее, чтобы раствор набрал прочность.

Теперь необходимо застелить всю поверхность фольгой — это создаст дополнительный экран, отражающий инфракрасные волны, направляя их обратно в комнату. Стыки фольги проклеиваете скотчем, желательно чтобы он был специальный — алюминиевый.
Настала очередь за укладкой полиэтиленовых труб, согласно составленному ранее плану. Крепить трубы необходимо непосредственно к стяжке, при этом расстояние между трубами необходимо делать не менее чем 150 мм. Нередко, для удобства крепления труб на пол кладут металлическую сетку, к которой можно прикручивать гибкий шланг обычной проволокой. Далее присоединяете один конец трубы на подающую гребенку коллектора, а другой — на обратную.

Трубы установлены и теперь вы делаете итоговую, чистовую стяжку, причем именно ее вам необходимо сделать максимально-ровно, так как итоговой отделкой будет уже укладка керамической плитки.

Монтаж электрической, кабельной системы

Для начала вам необходимо обеспечить место расположения термостата и датчика, а также позаботиться о вводе источника питания для кабелей — данные элементы обычно расположены на стене, удобнее всего расположить их рядом с розеткой, предварительно высверлив отверстие для их установки. Обычно регулятор устанавливается на высоте порядка одного метра от уровня пола.

Теперь самое время заняться планом расположения нагревательных элементов, причем вам необходимо выдержать минимальное расстояние между витками кабелей, которые указаны в рекомендациях от производителя.

Не забывайте, что для ванной комнаты необходимо предусмотреть надежную гидроизоляцию и если она еще не сделана, то сейчас самое время заняться решением этого вопроса.

После гидроизоляции устраивается слой теплоизоляции, причем, если на основании теплоизоляции нет отражающего слоя, то перед теплоизоляцией застелите полы фольгой, проклеив стыки алюминиевым скотчем. Если поверхность имеет неровности, то на данном этапе это не создаст особых проблем и на них не обязательно обращать внимание.

Кабель крепится на металлической сетке — это не только обеспечит положение витков согласно плану, но и не даст нагревательным элементам проваливаться в слой теплоизоляции. Витки кабеля на металлической сетке укладываете параллельно друг другу, перекрещивать их нельзя. Укладка нагревательных элементов ведется исключительно на «рабочей» площади, ведь нагрев под ванной и раковиной делать не имеет смысла.

Устанавливаете регулятор в предварительно-подготовленное отверстие, а также помещаете датчик в специальную гофрированную трубку и располагаете таким образом, чтобы он находился выше уровня стяжки.

С помощью тестера проверяете всю систему — это покажет не был ли поврежден кабель при установке.

Теперь очередь за стяжкой, причем учтите, что ее толщина должна составить порядка 30-50 мм. Желательно выполнить стяжку по маякам, так как это позволит добиться максимальной горизонтальности, причем учтите, что пустот быть не должно, так как они могут вызвать перегрев определенных участков системы, что приведет к неисправности нагревательных элементов.

После того, как стяжка сделана — снова проверьте тестером целостность системы и если кабель нигде не был перебит при работе — оставляете раствор стяжки набирать прочность.

Включать систему раньше, чем пройдет 27-30 дней нежелательно, так как это может послужить причиной появления трещин в стяжке или же нарушить целостность самих кабелей.

Монтаж инфракрасной, пленочной системы обогрева

Данная система самая простая в монтаже, хотя и тут придется кое-что предпринять, чтобы обеспечить максимальную эффективность.

Для начала позаботьтесь о наличии гидроизоляции.

Делается черновая стяжка, которая устраняет основные неровности. После того, как она наберет прочность, можно приступать к следующему этапу.

Просверливаете отверстие на уровне 1 м от уровня чистого пола — здесь будет установлен терморегулятор, а также заранее делаете штробу для укладки электрических проводов для подключения матов.

Теперь вам необходимо постелить слой теплоизоляции с отражающей пленкой — это создаст максимальный отражающий эффект, при этом тепло, испускающее матами будет возвращаться именно в вашу комнату. Оптимальная толщина теплоизолятора с отражающим слоем — 3 мм, причем теплоизоляция должна иметь малый показатель усадки, для этого подойдет техническая пробка в рулонах 2-3 мм, фольгоизол или же изолон.

Теплоизоляционную подложку вы разрезаете по ширине нагревательной пленки, раскладка делается на расстоянии 10-15 см от стен, а также с расстоянием в пару см между каждой полосой — делается это для того, чтобы обеспечить максимальное сцепление чистовой стяжки с черновой. Необходимо отметить, что под кафель существует специальная перфорированная пленка с отверстиями — именно эти отверстия обеспечивают большую площадь сцепления чистовой стяжки или же плиточному клею с черновой стяжкой. Поэтому где есть отверстия в нагревательных матах, делаете отверстия и в подложке, чтобы обеспечить доступ раствора к черновой стяжке.
Учтите, что инфракрасные маты очень чувствительны к перегреву, поэтому не следует их располагать под мебелью, в нашем случае это различные сантехнические приборы и, может быть, стиральная машинка.

Теперь самое время соединить всю систему и проверить ее работоспособность. Подключаете терморегулятор и датчик. Если все работает, то можно приступать к завершающему этапу.

Делается итоговая стяжка толщиной порядка 5 мм, причем желательно сделать ее плиточным клеем, так как данный раствор имеет повышенные показатели адгезии.
После того, как стяжка наберет прочность — можно приступать к итоговой отделкой плиткой.

Разбираемся нужен ли теплый пол в ванной

Чтобы ответит на вопрос нужен ли теплый пол в ванной, вам необходимо принять решение стоит ли комфорт существенно увеличенных затрат на ремонта, однако, после того, как вы искупаетесь, встать на теплый пол будет гораздо приятнее, а с учетом того, что итоговой отделкой является плитка, то в холодный период времени года, такая поверхность будет создавать чувствительный дискомфорт.

Источники: http://www.portaltepla.ru/tepliy-pol/teplij-pol-v-vannoj-komnate-svoimi-rukami/, http://avtonomnoeteplo.ru/teplye-poly/587-vodyanoy-teplyy-pol-v-vannoy-svoimi-rukami.html, http://vseokafele.ru/ukladka-plitki-v-vannoy-s-nulya/teplyj-pol-v-vannoj-svoimi-rukami-podrobno-o-sposobax

pol-v-dome.ru

Нужен ли теплый пол в ванной комнате и под ванной?

31 July 2019г.

При проведении ремонтных работ в квартире зачастую встает вопрос: «нужен ли теплый пол в ванной комнате?». Естественно, это не то место, где проводят много времени, но где гораздо приятнее наступать на теплый пол, чем на холодную плитку.

Также может показаться, что водяного или электрического полотенцесушителя вполне достаточно, чтобы прогреть ванную и просушить полотенца и мелкую одежду. Смысла тратить средства на дополнительную систему нет, но с другой стороны данный вид обогрева не будет лишним. Однако полотенцесушителям свойственно прогревать воздух по бокам и сверху, в то время как пол остается холодным.

Система прогревает изначально поверхность напольного покрытия, а после отдает тепло помещению. Ее можно использовать как основной источник тепла и дополнительный. Таким образом, зачем нужен теплый пол в ванной? Он используется для поддержания в ней оптимального температурного режима и для комфортных условий нахождения.

Плюсы и минусы установки теплого пола в ванной

Электрические теплые полы в ванной как нельзя актуальны в последнее время. Они кажутся самым оптимальным решением для проблемы колодных и сырых ванных комнат, но прежде, чем сделать выбор в их пользу, следует рассмотреть все преимущества и недостатки.

Преимущества:

1. Одними из преимуществ обогрева полов в ванной являются ее дополнительный комфорт и благоустроенность. В помещении легко поддерживать комфортный температурный режим, а его регуляция очень проста с помощью термостатов. Система равномерно распределяет нагрев и обеспечивает самую оптимальную температуру на уровне ног. Когда вы зайдете в ванную то вам не нужно искать глазами половик или тапочки. Нахождение в ней будет настоящим удовольствием.
2. Защита от плесени. Всем известны проблемы черного кафеля и потемневших швов между плитками, а также между плиткой на стене и ванной. Это – прямой результат деятельности грибка плесени. Помимо того, что он приводит в негодность декоративные элементы, он также является крайне опасным для человека. При его существенном развитии появляется жуткий запах, а в воздухе накапливается критическое количество споров грибка. Это может вызвать различные легочные заболевания жителей квартиры. Теплый электрический пол в ванной как раз и необходим для того, чтобы предотвратить появление грибка плесени. Он поднимает температуру в помещении и просушивает его, делая климат в помещении непригодным для развития плесени.
3. Безопасность обогрева. Греющий кабель укладывается в стяжку или плиточный клей и, таким образом, полностью изолирован от жильцов. Кроме того, экранирующая оплетка в конструкции кабеля предохраняет вас от электромагнитного излучения, чего нельзя сказать, например, об электрических полотенцесушителях и других электрообогревателях.
4. Эстетика. С эстетической точки зрения это выгодно для интерьера, поскольку все элементы остаются невидимыми. Нагревательный элемент скрыт под плиткой и не занимает места как в случае с электрообогревателями.

Подводя итоги преимуществ, нужно отметить, что этот вариант позволяет экономить и сохранять тепло. Оно распределяется вертикально, нет необходимости в дополнительном прогреве верхних слоев воздуха. А это позволяет избежать утечки тепла через стены и перекрытия.

Недостатки

Что касается недостатков, их несколько: высокая инерционность обогрева и ограниченность поверхностью пола, а также отсутствие циркуляции воздушных потоков и энергозависимость.

1. В первом случае суть в том, что резко изменить температуру в помещении не получится. Полы прогреваются и остывают равномерно, поэтому для изменения температуры им нужно больше времени.
2. Второй недостаток связан с площадью пола, которая ограничена размерами комнаты. Соответственно и мощность обогрева ограничена этим фактором. К тому же следует учитывать именно чистую площадь помещения, т.е. ту, которая освобождена от мебели
3. Энергозависимость – это недостаток основной части электрических систем, но те, которые его не имеют, довольно дорогие. В случае отключения электричества начинается остывание пола, но к минимальной температуре отметка приблизится только через несколько часов.

Нужно ли делать теплый под под ванной?

Большую часть ванных комнат занимает душ или ванна. Когда идет ремонт, встает вопрос необходимо ли укладывать греющий кабель под железную или чугунную ванну? Здесь ответ неоднозначен. Как мы указали выше, в ванных комнатах, особенно в местах концентрации влаги начинает активно развиваться болезнетворная плесень. И установка теплого пола под ванной предотвратить ее развитие там.

Однако, греющий кабель не любит запирания и термоизоляции. Если вы заблокируете выход воздуха декоративными элементами, то он со временем может перегреться и сгореть. Таким образом, если вы хотите все-таки его смонтировать там, то боковую часть ванны нужно оставить открытой. Кроме того, при монтаже необходимо следить, чтобы крепления (дюбели, штыри) не пробили непосредственно греющий кабель.

Проблема запирания не страшна водяному теплому полу, его без проблем можно запирать и изолировать отдельные места поверхности пола. Однако установка водяного напольного отопления во много раз дороже электрического, требует существенно поднятия уровня основания (10-15 см) пола. К тому же в многоквартирных домах его установка от центрального отопления категорически запрещена и влечет демонтаж и штрафные санкции от коммунальных служб.

teplos.by

плюсы и минусы, монтаж водяного и электрического пола

Содержание статьи:

Теплый пол в ванной комнате позволяет качественно и равномерно обогреть помещение и сделать пребывание в нем комфортным и безопасным. Оборудовать эту систему лучше на этапе строительства дома или капитального ремонта квартиры. Если этого сделать не удалось, есть несколько способов провести реконструкцию санузла своими руками. Чтобы принять правильное решение и избежать досадных ошибок, следует ознакомиться с видами, особенностями нагревательного оборудования, правилами его монтажа и эксплуатации.

Можно ли делать теплый пол в ванной комнате

Современные изоляционные материалы обеспечивают полную герметичность стыков

Помещение отличается повышенной сыростью, наличием пара и постоянным попаданием воды на пол. Всегда сохраняется риск выхода из строя запорной арматуры, засорения канализации и затопление соседей снизу. Условия не самые оптимальные, но и не критические.

В пользу того, что санузел можно оборудовать нагревательными элементами, свидетельствуют следующие доводы:

• Розетки располагаются на достаточном расстоянии от кранов, пола и распылителей, чтобы исключить малейшую вероятность короткого замыкания.
• Плиты перекрытия обладают большой прочностью и устойчивостью к деформации. Уложенные под внешнюю облицовку коммуникации не будут подвергаться механическому воздействию.
  
• Современные изоляционные материалы обеспечивают полную герметичность стыков между панелями и самих несущих поверхностей. Даже в случае прорыва затопления нижних уровней не будет.
• Используемые для укладки конструкции имеют высокую надежность и длительный срок службы. Они сохраняют исправное состояние на протяжении всего времени эксплуатации здания. При соблюдении технологи монтажа и эксплуатации не придется выполнять трудоемкий ремонт для замены нагревательных элементов.

СНиП не запрещает монтаж отопительных напольных систем в многоквартирных домах. Единственным нюансом является необходимость согласования при подключении к центральному отоплению.

Достоинства и недостатки

Теплый пол в ванной исключает образование плесени и грибка

Как и любая конструкция, теплый пол имеет свои положительные и отрицательные стороны. Благодаря применению современных технологий происходит улучшение технических характеристик изделий, повышаются уровни их надежности и безопасности.

Плюсы сооружений:

• Оптимальное распределение теплого воздуха. Он образуется на нулевом уровне, поднимается вверх и заполняет весь объем комнаты. Благодаря этому достигается одинаковая температура во всех точках помещения.
• Отсутствие выступающих деталей, как это бывает с радиаторами и змеевиками. При необходимости органы управления маскируются в нишах или выносятся наружу.
• Комфорт пребывания в ванной. Ноги человека опираются на теплое основание, отсутствуют неприятные ощущения и вероятность заболеваний от переохлаждения. Горячий пол исключает образование плесени и грибка.
• Простота монтажа. Выполнить установку можно своими руками, используя минимальное количество специальных инструментов.

Одним из минусов теплого пола является отсутствие возможности доступа для ремонта

Минусы у конструкции тоже есть, заключаются они в следующем:

• Неизбежность поднятия уровня пола для размещения нагревательных элементов. В зависимости от типа изделия этот показатель составляет 2-10 см. В некоторых случаях приходится наращивать порог двери, чтобы сравнять его с финишной облицовкой.
• Отсутствие доступа для осмотра, обслуживания и ремонта. Изделия заливаются цементной стяжкой или плиточным клеем. После этого они становятся неотделимой частью монолитной плиты.
• Необходимость устанавливать отражатели, чтобы тепло шло вверх, а не к потолку соседей снизу.
• Дополнительные расходы при использовании электрических изделий. Потребляемая мощность составляет 150-200 Вт/м². Даже для маленькой ванной 3 м² за сутки будет израсходовано 14 кВт, а за месяц — 420 кВт. При современных тарифах на электричество плата за комфорт может оказаться слишком высокой.

Подобрать оптимальный вариант обустройства санузла можно после ознакомления с характеристиками и особенностями представленных в продаже систем обогрева.

Варианты теплого пола для ванной

По виду используемого проводника теплый пол в ванной под плитку подразделяется на 2 категории — водяной и электрический. Критерии выбора определяются такими факторами, как форма собственности недвижимости, вид отопления, наличие постоянной подачи горячей воды в полотенцесушитель. Частное строение может быть оборудовано любой системой, тогда как для ремонта в квартире муниципального здания есть некоторые ограничения.

Водяной пол

Водяной теплый пол в ванной

Владельцам квартир на верхних этажах необходимо знать, что установка таких конструкций разрешается только на первых уровнях здания. Это связано с тем, что стяжка и наполненные водой трубы создают критическую нагрузку на стены строения. Кроме этого, учитывается вероятность прорыва магистралей и затопление нижних этажей.

Водяные конструкции состоят из нескольких частей, каждая из которых выполняет определенную функцию:

• Гидроизоляция. Предотвращает протечки при разрывах коммуникации и задержку конденсата при прекращении нагрева.
• Проводники. Представляют собой специальные гибкие трубы. Изделия отличаются прочными стенками, хорошей теплопроводностью и незначительным коэффициентом теплового расширения. Схема укладки может быть спиральной или змейкой.
• Отражающий экран. Служит для направления тепла в нужную сторону (чтобы не греть толстую плиту перекрытия).
• Цементная стяжка. Принимает в свой массив выделяемую энергию и равномерно распределяет ее по поверхности. Выполняет задачу по фиксации труб и защите их от внешних повреждений.
• Коллектор. Предназначен для распределения горячей воды по контурам.
• Финишная отделка. Используются плитки из керамики и камня, отличающиеся низким показателем сопротивления теплопередаче.

Если система подключается к центральному отоплению, дополнительно устанавливается смеситель, чтобы снизить температуру поверхности до оптимальной. Степень нагрева регулируется рукой путем поворота кранов.

Электрический пол

Укладка матов электрического теплого пола

Монтаж и эксплуатация этих конструкций не сопровождается такими рисками и сложностями, которые присущи водяным аналогам. Для установки нет необходимости получать разрешение от управляющей компании и согласовывать свои действия с кем-либо в доме.

Для отопления полов в санузлах можно использовать такие нагревательные элементы:

• Нагревательные кабели. Состоят из металлического сердечника и хорошо проводящей тепло полимерной изоляции. Толщина различных моделей варьируется в пределах 5-16 мм. Монтаж проводится на заранее подготовленный каркас, после чего заливается цементным раствором. Шаг между рядами определяется исходя из степени обогрева и площади помещения.
  
• Нагревательные маты. Представляют собой тонкие нагревательные провода, жестко закрепленные на пластиковой сетке. Выпускаются в виде полос, оснащенных клеммами для проведения соединения изделий в единую сеть. Для укладки нет необходимости поднимать уровень основания и заливать стяжку. Допускается использование клеящего состава толщиной 3-4 мм, на который укладывается плитка.
• Инфракрасная пленка. Это инновационный материал, имеющий минимальную толщину и высокую эффективность. Учитывая его высокую стоимость и хрупкость, целесообразно оборудовать пленкой деревянный пол, плиты отделанные водостойким ламинатом, лакированным паркетом или инженерной доской из ДПК. Следует учитывать, что клей практически не пристает к гладкой поверхности пленки.

Решая, какой материал выбрать для утепления, нужно объективно оценить все факторы, исключить риски и соотнести цену, качество и предстоящие расходы.

Как выполнить монтаж

Электрический теплый пол на отражающем экране

Методика монтажа на начальных этапах одинакова для всех типов систем, независимо от характеристик здания и выбранного теплоносителя.

Установку следует проводить в следующей последовательности:

1. Удалить старое покрытие, вынести мусор.
2. Расчистить отверстия и трещины. Заполнить их герметиком или клеем для плитки.
3. Выровнять поверхность гипсовой стяжкой, чтобы не перегружать плиту.
4. Уложить на основание теплоизоляционный материал. В зависимости от особенностей помещения используется плиточный пенопласт или рулонный фольгированный пенофол. Заделать стыки алюминиевым скотчем.
5. Закрепить гидроизоляционное полотно. Полосы укладываются с перекрытием на 15 см, концы выводятся на стены на 20-25 см. Стыки тоже проклеиваются.
6. Закрепить по периметру стен демпферную ленту для компенсации теплового расширения покрытия.

Кабель укладывается на закрепленную металлическую сетку, к которой крепится проволокой или пластиковыми стяжками. Затем заливается смесь и наносится плитка.

Нагревательные маты можно сразу клеить на гидроизоляцию, механических крепежей не требуется. После схватывания клея производится отделка пола плиткой.

Заключительным этапом монтажа любой системы является проверка ее работоспособности. Нужно выявить признаки протечек или короткого замыкания с помощью приборов. Пользоваться конструкциями можно только после полного отвердения стяжки или клея.

Распространенные ошибки

Одной из ошибок является применение спиральной схемы укладки на большой площади

При обустройстве водяного пола неопытные мастера допускают такие ошибки:

• Использование стальных труб для водяной системы. Прямые углы тормозят ток воды, металл ржавеет, соединения со временем начинают протекать.
• Применение спиральной схемы на большой площади. Это приводит к неравномерному обогреву и холодной поверхности на последней трети обратки магистрали.
• Игнорирование установки коллектора, терморегулятора, смесителя и крана. Результатом является неравномерный прогрев основания, создание экстремально высокой температуры и отсутствие возможности управлять системой.

Грамотный выбор материалов и соблюдение технологии строительства являются залогом создания эффективного и безопасного теплого пола.

strojdvor.ru

Электрический тёплый пол в ванной: как положить под плитку

Устройства теплого пола сегодня монтируются не только в главных жилых помещениях. Например, теплый пол в ванной комнате намного увеличивает уровень благоприятного проживания во всем доме, уменьшая влажность и обеспечивая температуру воздуха на высоком уровне.

Если учитывать то, что во многих ванных в качестве облицовочного материала применяется плитка, то именно в этих комнатах использование вспомогательного источника обогрева будет уместным.

В ванных комнатах применяются два типа систем теплого пола: водной и электрический. Наибольшее предпочтение хозяева квартир отдают второму варианту – электрическому теплому полу на базе ИК излучения.

Во многом его востребованность обусловлена легкой установкой конструкции и дальнейшим ее использованием.

Теплый пол в ванной комнате инфракрасный принадлежит категории электрической системы отопления, в основе которой присутствуют тепломаты. Они представляют собой текстильную основу, в которую установлены греющие детали.

С помощью термостата можно легко задать нужную температуру отопления теплого пола.

Водный электрический теплый пол в ванной также относится к одному из устройство напольного отопления дома.

Их отличительная особенность при монтаже состоит в применении в качестве теплового источника горячей жидкости в полимерных трубах, которые находятся под полом ванны или туалета.

Такой вариант обогрева пола во многих ситуациях применяется в загородных домах и квартирах. Электрический теплый пол в ванную комнату имеет множество преимуществ:

• доступная цена системы;
• недорогой монтаж;
• легкость в использовании.

Более того, готовая конструкция поднимает высоту пола на 4 см. Стяжка с водным полом в ванной комнате обычно поднимает общий уровень пола на 8-10 см. Это не очень удобно, поэтому такую особенность можно отнести к минусам системы такого типа.

Но при этом водяной теплый пол в ванной считается наиболее бюджетным, чем электрический аналог.

Системы электрического обогрева активно используются в любых комнатах, в том числе и тех, в которых применение водяного теплого пола противопоказано или крайне затруднительно.

Установка электропола достаточно легка в своей реализации, поэтому ее может осуществить почти каждый.

Ванная комната является помещением с высокий показатели влажности, благодаря которому у отрицательно влияющих на ваше здоровье грибков, есть очень хорошие условия для размножения.

После монтажа теплого пола в комнате становится намного суше, что снижает риск образования грибка.

Читайте в статье:

Как установить теплый пол в ванной?

Если вы хотите сами установить систему, то для начала можно ознакомиться с технологией монтажа и приступить к самостоятельным работам.

По сути, система электрического нагрева пола – это отдельный от главного пола элемент, который устанавливается до или во время настила покрытия.

Данная система состоит из греющих кабелей или матов, которые устанавливаются на бетонную подушку, после чего прочно прикрепляются к старому основанию.

Маты сделаны из ткани, с плетенными в нее греющими деталями, прочно защищенными и изолированными от влияния влаги. Чтобы подключиться к электросети, к каждому мату с начала и конца подсоединяются свободные коммуникации длиной 4 метров.

Питание системы выполняется от сети с напряжением в 220В. С помощью встроенного датчика измеряется температурный режим теплого пола в ванной, а нужный обогрев монтируется с помощью электронного терморегулятора.

Чтобы маты точно подходили под разные выступы и углы в комнате, их нужно разрезать ножницами, а при расстиле применить хлорвиниловый клей. Клеевая смесь высыхает за пару дней, по окончании которых можно укладывать плитку.

Плиточный клей, на который устанавливается плитка, наносится зубчатым шпателем. Кабели температурных датчиков и подсоединенные провода укладывают в трубы, после чего распределительная коробка затворяется крышкой.

Самые подходящие варианты разрезки с дальнейшей укладкой тепломатов – около ванны и в углах помещения. При необходимости в матах делаются маленькие отверстия, чтобы не повредить греющие элементы.

Своими руками установить теплый пол в ванной под плитку может каждый, важно – работать осторожно и соблюдать все требования по монтажу. Нельзя пережимать, сгибать и разрезать провода.

Маты нужно приклеивать только на чистую и сухую основу с помощью специального плиточного клея. После этого можно устанавливать теплый пол в ванной с дальнейшим подсоединением всех нужных деталей системы.

Теплый пол в ванной является идеальным вариантом при ремонте, так как созданы для обогрева именно маленьких комнат. Применяя терморегулятор можно настроить нужный температурный режим и поддерживать его в необходимо состоянии в течение дня.

Требования к поверхности пола

Рабочая основа пола должна быть ровной и чистой. Чтобы не было деформаций теплоизоляционного слоя, поверхность перекрытия нужно сделать ровной с помощью тонкого слоя стяжки из песка и цемента.

Нужные работы до начала закладки теплоизоляционного слоя

Перед укладкой теплоизоляционного слоя нужно проверить, что проект дома предусматривает возможность монтажа теплых полов в ванной комнате.

Если эта возможность есть, то на чистовое основание устанавливается паро-и гидроизоляция, которая состоит из рулонных, обмазочных или наливных материалов.

Если основа наливных материалов состоит из битумных связующих, то битум должен хорошенько высохнуть, прежде чем будет воспроизведена установка теплоизоляции из пенополистирольных материалов.

Какие материалы применяются для создания теплоизоляции?

Теплый пол в ванной, стоимость которой зависит от числа применяемого материала, в качестве утеплителя подразумевает применение пенополистирола, жестких минеральных плит, пробкового утеплителя, а также особой фольги.

Применение алюминиевой фольги для теплоизоляции

Электрический теплый пол в ванной предусматривает применение отражающего полотна, в качестве которого прекрасно подойдет алюминиевая фольга.

Важно добавить, что фольгу без покрытия использовать не стоит, так как смесь стяжки, имеющая щелочную среду, портит алюминий быстро, из-за чего теплые полы в ванной быстро потребуют выполнения дополнительных ремонтных мероприятий.

Данная фольга больше подойдет для установки пароизоляции, так как не подходит под установку под стяжку из цемента и песка. Алюминиевая фольга используется только под стяжкой на гипсовом вяжущем.

В таких ситуациях нужно использовать фольгу с хорошей толщиной.

Готовые изоляционные плиты применяются для установки теплых полов. При укладке такого материала нужно следить, чтобы не было щелей или разных зазоров, иначе смесь стяжки может попасть между плитами, в итоге образуются звуковые и температурные мостики.

Уложив теплый пол в ванной, вы сразу же увидите приятные изменения – по утрам вы будете входить в свежую и теплую комнату, а не в холодное и влажное помещение с подтеками и влагой на стенах.

seti.guru

Теплые полы в ванной комнате

Теплый пол в ванной комнате

Благодаря применению теплого пола в ванной, комфорт проживания увеличивается, влажность снижается, а осуществлять поддержку температуры воздуха в этом помещении становится легче. В большинстве ванных комнат и санузлов напольным отделочным материалом служит плитка. А так как материал это достаточно холодный, то дополнительный обогрев пола будет лишь плюсом.

Сейчас теплый пол не является чем-то экзотическим – его можно установить в любой ванной комнате. Такой источник тепла станет препятствием развитию в помещении ванной грибка и плесени. Вы не будете переживать о здоровье домочадцев, а попавшие на пол брызги будут быстро высыхать. Особенно удобен теплый пол в период, когда отключено центральное отопление, а температура воздуха низкая.

Тепло будет поступать снизу, обеспечивая комфортный микроклимат в санузле. Скрытость системы от взглядов считается преимуществом по сравнению даже с самым современным радиатором, который и забирает свободное пространство, и не украшает комнату. К тому же, вы сэкономите ресурсы, что особенно важно для частного дома. Правда изначально придется потратиться на обустройство системы, но все траты можно назвать оправданными.

Какой вид теплого пола выбрать?

Когда вы решили сделать теплый пол в туалете или ванной комнате, нужно определиться с типом системы.

Для утепления пола ванной применяется специальный электрический кабель или электрический элемент пленочного вида, а также водный теплоноситель. Во всех случаях система предусматривает наличие термодатчика и терморегулятора.

Отметим, что вариант водяного пола является хорошим выбором для частного дома, в котором работает автономное отопление. Такой теплый пол практически не монтируют в многоэтажных домах, ведь его запрещено подсоединять к центральному отоплению (дополнительная нагрузка может стать фактором, ведущим к сбою в работе отопительной системы), а установка отдельного котла стоит дорого. Потому для многоквартирных зданий чаще рекомендуется применение электрических систем. Многие предпочитают инфракрасный вариант, как не требующий подъема уровня пола.

Плюсы и минусы разновидностей

Как уже упоминалось, все разновидности теплых полов можно разделить на 2 вида – электрический (кабельный и пленочный) пол и водяной. Обсудим особенности каждого, оценив достоинства и имеющиеся минусы.

Водяной теплый пол представляет собой экологичный теплый пол, который нагревается постепенно и не повреждает плитку. В нем применяется горячая вода и требуется установить специальный насос, отвечающий за ее циркуляцию. Затраты на него относительно невысоки, если сравнить с электрическим.

Минусом является необходимость разрешения для монтажа (в многоквартирном здании установка не разрешается), а также возможный риск образования протечек.

Электрический

Электрический теплый пол легче монтировать, помещая под плиткой нагревательный кабель или пленочное покрытие. С монтажом можно справиться самостоятельно. Его чаще выбирают для обогрева помещения малой площади. Таким полом можно пользоваться очень долго. При его установке вам не нужно думать о центральном отоплении, поэтому электрический пол подойдет для любого помещения.

Недостатками таких полов является неэкологичность, невозможность прокладки нагревательного кабеля в месте расположения сантехники, а также возможная деформация плитки, как следствие быстрого нагрева пола.

Выбрав пленочный вариант, вам не придется поднимать пол и делать стяжку. А так как соединение нагревательных элементов проводится не последовательно (как в кабельном подвиде), а параллельно, то даже при перегорании одной полосы, функция теплого пола в помещении сохранится.

Особенности монтажа: «пирог» теплого пола

Поверхность обязана быть хорошо очищенной и ровной (допустимы лишь минимальные неровности). Чтобы теплоизоляционный слой не деформировался, для выравнивания обычно применяют раствор из песка и цемента, который наносится тонким слоем.

До начала работ нужно узнать, разрешена ли установка теплого пола в ванной в данном здании. Если планируется сооружение стяжки, то на очищенную основу укладывают материалы, которые служат паро- и гидроизоляцией. Они могут быть представлены наливными и рулонными материалами, а также обмазочными веществами.

Если наливной материал включает битумные компоненты, то до укладки теплоизоляционного пенополистирольного материала битуму нужно дать хорошо просохнуть.

Как утеплитель используют жесткие минеральные плиты, пробковый материал, пенополистирол или специальную фольгу. Укладывая их, важно избежать образования зазоров и щелей (если в них проникнет раствор, это станет причиной возникновения температурных мостиков).

Установка водяного теплого пола

Первой задачей будет замена железных стояков, по которым проводится горячая вода, пластиковыми. После этого следует составить схему будущего теплого пола (расположения труб).

После укладки гидроизоляции заливается черновая стяжка, расположенная на 5-7 сантиметров ниже, чем будет финишное напольное покрытие. Чтобы стяжка не трескалась, ее нужно поливать 3-6 дней.

После этого расстилают фольгу и приступают к монтажу водяного пола. Сверяясь со схемой, фиксируют пластиковые трубы с шагом между их витками 15-20 см. После подсоединения системы к стояку подачи, оснащенному регулирующим краном, воду включают, чтобы проверить работу смонтированного пола.

Последними этапами будет устройство второго слоя стяжки и укладка финишного материала.

Укладка электрокабеля

Первым этапом будет создание схемы укладки кабеля с определением места для расположения датчика и термостата. Схему наносят на план, учитывая обход сантехнических приборов и определенный шаг между участками кабеля. Данная схема должна быть сохранена после монтажа.

Следующий этап работ – теплоизоляция. На ровную основу (неровности допустимы до 7-8 мм) укладывается утеплитель, который часто дополняется фольгой. Если основа неровная, делают бетонную стяжку.

Для установки кабеля удобно пользоваться металлической сеткой, на которой он закрепляется. Такая сетка будет придавать конструкции жесткости, а также препятствовать перекрещиванию витков кабеля. Также удобно использовать уже готовые термоматы.

После проверки сопротивляемости кабеля электрическая и тепловая часть соединяются близко к термостату. Монтируя терморегулятор, помещайте датчик в гофрированную трубу и располагайте ее выше уровня стяжки.

Далее после проверки сопротивления кабеля, целостности всех деталей и соединительной муфты основание заливается цементом с равномерным распределением его по полу.

Важно избежать образования пустот в стяжке, чтобы не уменьшить теплоотдачу и не вызвать местное перегревание. Толщина такой стяжки будет составлять 3-5 см. Система включается не раньше, чем через месяц после заливки стяжки, иначе в ней могут возникнуть трещины и повреждения кабеля.

Монтаж пленочного пола

Пленка выделяет инфракрасное излучение и представляет собой полосы шириной до 1 метра. Такие полосы продаются упакованными в полиэтилен. Если требуется разрезать материал, это делают по разметке, имеющейся на пленке. Пленочное покрытие может устанавливаться под любую финишную отделку, а так как толщина такой пленки небольшая, уровень пола практически не изменяется.

Если теплый пол монтируется, как дополнительное отопление, то пленку достаточно уложить лишь на 40-50% площади ванной комнаты. Пленку не укладывают под мебелью, стиральной машинкой, сантехникой и другими предметами. Ее не следует располагать близко к стене – желательно оставлять зазор минимум 10 сантиметров.

Если сравнить с установкой водяного и кабельного вариантов, этот подвид теплого пола устанавливать легче всего. Именно потому он наиболее доступен для самостоятельной установки. После демонтажа старого покрытия пола оценивают состояние основы. Важно обеспечить горизонтальную поверхность основания с неровностями до 3 мм. Если перепады больше, покрытие можно отшлифовать или заполнить самовыравнивающейся смесью.

Далее нужно просто уложить нагревательные элементы вниз токонесущей стороной в нужном количестве на гидроизоляционный материал. Обычно между полосами оставляют пустое пространство в 5 сантиметров. Для фиксации полос применяется строительный скотч, препятствующий сдвиганию пленки при работе. Линии разреза нужно обработать битумной изоляцией.

После подключения датчика и терморегулятора проверьте, работает ли теплый пол. Для изоляции нагревательных полос можно пользоваться мокрым методом (установить стяжку) или сухим способом (накрыть защитной пленкой). Если использовалась стяжка, систему не включают в течение месяца.

Комфортный пол в ванной комнате — правила устройства разных систем

Имеет ли смысл устанавливать теплый пол в ванную комнату? Какую систему для этого выбрать? Можно ли во влажном помещении использовать электрический кабель? Много ли электричества уходит при эксплуатации такой системы обогрева? Постараемся дать полные ответы на все эти вопросы. Сегодня пол в ванной комнате, сделанный с подогревом — это комфорт, доступный всем и каждому.

Понятно, что система теплого пола — недешевое удовольствие. Но если учесть, что, помимо комфорта, она имеет целый ряд дополнительных преимуществ, ценных для эксплуатации этого помещения, выбор получается более чем оправданным. Новый вид отопления успешно борется с излишней влажностью в ванной, предотвращая появление грибка и плесени.

Существует две системы теплых полов — водяная и электрическая. Отличие заключается в применении разных источников тепла. Дальнейший обзор особенностей монтажа обоих вариантов поможет реализовать задумку самостоятельно без привлечения профессионалов.

Водяная система

Водяной теплый пол в ванной комнате применяется только в частном секторе, где функционирует автономная система отопления. Жильцы многоквартирных домов использовать его не могут из-за существующих правил эксплуатации централизованной системы отопления.

Преимуществ у подобного варианта несколько:

• Во-первых, трубчатая система надежно скрыта от свободного доступа. Магистраль утапливается в цементно-песчаной стяжке, что снижает риск ее механических повреждений. Благодаря небольшому количеству стыков и применению современных полимерных материалов минимизируется вероятность возникновения протечек.
• Во-вторых, теплый пол на 20% снижает затраты на обогрев помещения без потери ощущения температурного комфорта.
• В-третьих, система абсолютно безопасна для человеческого здоровья. Во время ее работы не образуется электромагнитное поле, возникающее при подключении электрических аналогов.

Но у этого варианта есть и недостатки:

Схема устройства водяной системы

1. Какими бы прочными и долговечными ни были трубы, риск образования протечек все же сохраняется. И если они возникнут, найти их будет крайне проблематично.
2. Монтаж водяного пола требует наличия дополнительного оборудования — без циркуляционного насоса он не сможет функционировать. А покупка последнего увеличивает первоначальные вложения. Кроме того, смонтировать самостоятельно водяную систему тоже сложно. Для соединения труб применяется специальное паяльное оборудование, которое придется покупать или брать в аренду. А это тоже увеличивает стоимость монтажа.
3. И еще одно обстоятельство — под укладку труб нужно тщательно готовить основание. Предварительные работы трудоемки, сложны, и их выполнение значительно затягивает достижение результата.

Особенности монтажа водяного пола

Что такое водяные теплые полы в ванной комнате? Это конструкция из труб, которая подключается к источнику горячей воды. Залогом успешного монтажа системы становится грамотно составленный проект подключения и укладки магистрали. Как только он будет готов, можно приступать непосредственно к монтажу:

1. На первом этапе проводится гидроизоляция основания. Она поможет удержать воду в случае возникновения протечек.
2. На втором этапе сооружается черновая стяжка. Для этого на слой гидроизоляции выставляются маячки, и в ниши между ними заливается раствор, приготовленный из цемента, песка и керамзита в пропорции 1х3х3. Толщина этой стяжки не должна превышать 5–7 см.

Тепло и безопасно

В течение первых трех дней новое основание поливается водой. Затем вытаскиваются маячки, щели заполняются тем же раствором, стяжка закрывается полиэтиленовой пленкой и сохнет под ней 3 недели. При этом с периодичностью 2–3 дня основание нужно поливать водой, чтобы избежать его растрескивания.

1. Третий этап — укладка фольгированного утеплителя отражающей поверхностью вверх. Рулонный материал располагается внахлест, а стыки скрепляются алюминиевым скотчем.
2. Четвертый этап — укладка пропиленовых труб, выполняемая согласно проекту. Крепить их можно на специальные крепежные маты либо на армирующую сетку, которую придется уложить на всю поверхность стяжки. Шаг между трубами составляет 15–20 см, а стыки между ними соединяются фитингами или паяльными муфтами.
3. Пятый этап — подключение труб к системе распределительных стояков и апробация системы. Специалисты рекомендуют тестировать работу водяного пола в течение двух–трех суток. Чтобы проверить, нет ли утечек, нужно прогнать систему по максимальным режимам. Если все нормально, можно приступать к финишной стяжке.
4. Шестой этап — заливаем систему стяжкой. Если собранная магистраль работает исправно, ее нужно отключить, позволить трубам полностью остыть и только потом приступать к заливке пола. Целесообразно снова выставить маячки и по ним залить пол тем же раствором. Толщина финишной стяжки максимально может достигать 3 см. Сушится этот слой аналогично первому.

Электрические теплые полы

Монтаж электрической системы

В многоквартирном доме для создания более комфортного микроклимата можно использовать электрический пол для ванной. Многие терзаются сомнениями, смогут ли ужиться вместе влага и электричество? Специалисты уверяют, что современные технологии позволяют «примирить» две «конфликтующие» стороны. Главное при сборке электрического теплого пола — соблюдать все нормы и правила безопасного устройства и эксплуатации подобного оборудования.

Вот основные рекомендации, которые нужно принять во внимание:

1. Подключение системы лучше выполнять при помощи отдельной электрической линии, которую нужно провести от щита, минуя уже проложенный питающий кабель. Это поможет избежать неприятностей из-за перегрузки электролиний.
2. Также необходимо подключить систему заземления, ели она не была предусмотрена при строительстве здания. В домах новой постройки она есть, поэтому опытный электрик подскажет, как вывести ее на основную шину распределительного щита.
3. Целесообразно для безопасного пользования системой позаботиться об устройстве защитного отключения и УЗО. Любой электроприбор с неисправной проводкой рано или поздно ударит током. Защитное устройство сработает вовремя и отключит подачу электричества, если возникнет его утечка из цепи. УЗО в критической ситуации спасет жизнь, поэтому не стоит экономить на этом.
4. Сам электрический теплый пол рассчитан на безопасный обогрев любых помещений. Кабели для его изготовления выполнены из материалов, обеспечивающих высокую надежность. Каждый кабель заключен в двухслойную изоляцию, имеющую специальную обработку — она предохраняет провод от коррозии и перегрева. Именно изоляция делает кабель негорючим, поэтому в процессе эксплуатации такой провод никогда не оплавится. Кроме двойного слоя изоляции, отличающейся износостойкостью, кабель имеет экранирующую оплетку. Она обеспечивает защиту от механических нагрузок.

Обратите внимание! Приведенные доводы позволяют утверждать, что использовать такой теплый пол в ванной вполне возможно. Но только две его разновидности пригодны для этого — кабельный теплый пол и нагревательные маты. Устанавливать инфракрасную пленку категорически запрещается.

Монтаж нагревательного кабеля

Монтаж электрической системы, как и водяной, состоит из нескольких этапов.

Этап №1 — проектирование

Порядок выполнения работ

Специалисты советуют предварительно определиться с местом расположения системы и составить схему. На ней нужно обозначить места подключения кабеля, датчика и термостата.

Затем на ее основании составляется план с четким обозначением расчетной мощности отопления и шагом прокладки кабеля.

Этап № 2 — теплоизоляция

Если перепад высоты основания превышает 7–8 мм, придется выполнять выравнивающую стяжку. Если нет, то на основание пола выкладывается утеплитель с одной отражающей стороной. Если ее нет, сверху расстилается слой фольги.

Этап № 3 — укладка кабеля

Сверху на утеплитель ставится металлическая сетка, на которой с фиксируемым шагом укладывается кабель. Он скрепляется металлическими или пластиковыми хомутами. Сетка выступает не только в роли крепежного основания. Она впоследствии не позволит кабелю утонуть в стяжке, а также обеспечит нужную жесткость всей конструкции.

При укладке кабеля необходимо внимательно следить за тем, чтобы не повреждалась его изолирующая оболочка. Также нельзя допускать перекручивания провода. После укладки кабель муфтой соединяется с тепловым проводом, идущим к термостату.

Обратите внимание! Соединительная муфта должна находиться как можно ближе к этому прибору. От ближайшей стены до места такого соединения не должно быть больше 20 см. Муфта после тестирования работы утапливается в цементно-песчаной стяжке.

Этап № 4 — монтаж терморегулятора

Терморегулятор устанавливается на стене на расстоянии не более метра от пола. Датчик помещается в гофру и укладывается между двумя рядами кабеля. При заливке стяжки необходимо поместить датчик выше ее уровня.

Этап № 5 — заливка пола

Перед заливкой цементно-песчаной стяжки система подключается к электричеству и тестируется в течение суток. Тщательно проверяется ее целостность и отсутствие каких-либо повреждений элементов теплого пола. Если все в порядке, готовится раствор. Замешивается песок с цементом марки не менее 400М, и добавляется вода.

Пропорции — 3x1x0,5. Количество воды контролируется на глаз. Необходимо добиться консистенции густой сметаны. Раствор просто выливается на пол ванной комнаты, а потом правилом распределяется по всей поверхности.

Обратите внимание! На этом этапе целесообразно на правило поставить гидроуровень — он поможет более тщательно перераспределить раствор и выровнять основание.

Стяжка сохнет 3 недели. Чтобы избежать растрескивания основания, необходимо стяжку правильно высушить. Первые 2 дня пол поливается водой, затем он накрывается полиэтиленовой пленкой и сохнет под ней в течение трех недель. Каждые 3 дня стяжка поливается водой.

Первое включение электрического пола можно проводить только через месяц после завершения работ.

Монтаж термоматов

Монтаж термоматов особо не отличается от технологии укладки кабеля. Но разница все же есть. Слои напольного покрытия в этом случае укладываются в следующей последовательности:

1. Сначала выполняется черновая стяжка — бетонный пол.
2. После того как он просохнет, на поверхность укладываются электрические маты. При этом между соседними полосами соблюдается дистанция в 5 сантиметров. К полу армирующая сетка фиксируется при помощи скотча.
3. Система подключается к электричеству и тестируется.
4. Если все в порядке, прямо на маты выкладывается плиточный клей, на который сразу же фиксируется керамическая плитка.

Использовать термоматы гораздо проще. И все потому, что их легче укладывать. К тому же еще на заводе рассчитывается мощность теплого пола. А это очень удобно тем, кто решил провести монтаж самостоятельно без привлечения квалифицированной рабочей силы.

Обобщение по теме

Еще раз отметим, что пол в ванной комнате с системой подогрева — это вполне доступная технология, обеспечивающая особый комфорт. Существует несколько систем, поэтому каждый может выбрать наиболее подходящий вариант, опираясь на технические характеристики и ценовую составляющую вопроса.

Публикации по теме

• Разбираем устройство теплого пола — водяная и электрическая система
• Делаем дом комфортным с теплым полом Thermo
• Электрический пол с подогревом под плитку — нюансы монтажного процесса
• Как делается теплый пол в банях

Автор: Руслан Васильев

Теплый пол в ванной комнате своими руками в частном доме

Теплый пол в доме для многих людей уже давно не представляется экзотической, вычурной прихотью, а реальной необходимостью создания уюта и комфорта. Известно, что теплоснабжение в наших городах не может обеспечить качественным теплом все дома, и выходом тому явилось применение теплого пола, особенно в ванной комнате, где на нем приятно стоять босиком после купания. Часто необходимость возникает в семьях с маленькими детьми, которые любят бегать по квартире и стоять босиком на кафеле в комнате гигиены. Грамотное выполнение своими руками теплого пола в ванной комнате позволяет решать ряд таких проблем, как равномерно прогреваемая поверхность, быстрое высушивание полотенец, получение теплого, сухого воздуха.

На сегодняшний день потребителям предлагаются два несложных способа устройства теплого пола:

• сборка труб под стяжкой, в которых циркулирует теплоноситель;
• использование электрического греющего кабеля.

Основные преимущества и типы полов

Идея обогрева пола заимствована из обустройства Римских бань. При их возведении конструировались специальные подпольные каналы, по которым проходил подогретый в пристроенных резервуарах воздух и обогревал полы практически во всех банных помещениях. Основным преимуществом их являлось создание тепла и сухой комнаты, избавляя ее от влаги. Сухой воздух будет постоянно, независимо от осуществляемых действий, как купание или просто стирка в помещении.

Отличается тем, что не занимает большой площади и незаметен, в отличие от обогревателя, который иногда невозможно поставить по причине маленькой площади. При нагревании обогревается все помещение, так как нагреваемый воздух поднимается вверх.

Образец современного красивого и недорого теплого пола в ванной, который сделан пошагово своими руками, можно посмотреть на представленном видео.

Возможно, после просмотра, кто-то решит выполнить ремонтные работы самостоятельно. Следует знать, что существует несколько типов современных систем, как:

При отключении отопления в квартире пользоваться можно всеми представленными типами.

Под водяной конструкцией подразумеваются трубки из ПВХ, пластика, или меди с небольшим диаметром. Их прокладывают по определенному порядку на половой поверхности. Данный тип напоминает батарею, так как при включении нагреваемая вода (теплоноситель) проходит по трубам. Термостат позволяет регулировать температуру. Это максимально безопасный тип, прост в обустройстве. Сегодня предлагается на рынке оборудование по вполне доступным ценам.

Электрические

Наиболее популярными и востребованными считаются электрические половые конструкции. В основном их используют в небольших помещениях, чаще в ванной комнате. Они отличаются невысокой ценой. Монтаж легкий, так как нагревательный кабель может монтироваться как поверх плитки, так на бетонную стяжку, а затем закрывает ее чистовой пол и температурный изолятор. Опасности они не представляют, так как излучение ниже, чем в микроволновой печи.

Инфракрасные

Многих потребителей пугают затраты при эксплуатации, так как цены на электричество растут. Относительно «молодым» тепловым напольным покрытием считается инфракрасный пол пленочный, имеющий нагревательный датчик.

Он отличается компактностью, эффективностью и универсальностью. Пленка может монтироваться не только на пол, но на потолок, стены.

Затраты существенно снижены за счет того, что при такой конструкции не требуется укладка стяжки. Параллельное соединение элементов полов как пленочного, так и электрического, гарантирует бесперебойную работу.

Как сделать инфракрасный теплый пол – видео:

Как сделать своими руками

Приступая к ремонту в ванной, следует начать с проведения монтажа. Предпочтительно использовать плитку с укладкой на листы из алюминия и картонной прокладки.

В ходе действий предусматриваются несколько этапов:

• схема расположения труб;
• установка стояков для горячей воды;
• укладка гидроизоляционного слоя;
• стяжка при условии бетонного пола;
• утеплитель фольговый;
• сборка и укладка системы пола, подключение к обратке;
• тестирование системы;
• заливка цементного раствора.

При отсутствии навыков подключения радиатора отопления, самостоятельные работы проводить не рекомендуется.

При хорошей вентиляции можно использовать полы из дерева, так как оно прогревает лучше.

Данный тип имеет в составе слой теплоизоляции, трубы, материал для крепежа, коллекторы с фитингами, которые способствуют подключению системы к общему отоплению. Предварительно проводится гидроизоляция, поднимая пол ориентировочно на 7 см, что важно для низкого потолка в комнате. Важно правильно уложить трубы, подсоединив их к коллектору, который подводится к системе общего отопления.

Для коллектора отводится место, в котором устанавливается щиток температурного контроля. Разметка пола по секторам производится с расчетом деформирования стяжки при нагревании. Изначально выполняется чертеж на миллиметровке, а затем переносится на место работы.

Для правильного учета следует перенести все точки прокладки труб, которые укладывают с небольшим отступом от стены. Следует подумать, как правильно поставить мебель. Под ней можно систему не прокладывать, существенно сэкономив на материале.

В качестве теплоизоляции используются пенопласт, пеноплекс, либо пенополистерол, которые хорошо удерживают тепло и не подвержены влаге. Для отражения тепла пол устилается подложкой фольгированной, отрезы соединяются скотчем алюминиевым. Далее по периметру приклеивается демпферная лента, компенсирующая под стяжкой расширенное тепло.

Чтобы зафиксировать трубы, следует уложить сетку арматурную, а затем производится прокладка труб по указанной схеме.

Расстояние к стене не должны быть меньше 8 см, а между трубами — 10-40 см. Трубы закрепляются к сетке пластиковыми хомутами не сильно, так как при нагревании создается напряжение, которое может привести к деформированию системы.

После монтажа происходит подключение к коллектору и проводится тестирование. Следует трубы спрятать в гофру, если они расположены рядом с деформационным швом стяжки. Концы труб стыкуются с выходом горячей воды и возвратным отверстием холодной и закрепляются гайками. Тест проводится не менее 2-х часов. После этого проводится заливка бетона, или укладка кафеля, а в трубах может протекать холодная вода.

Как сделать водяной теплый пол – видео:

Как положить электрический теплый пол

Нагревательные маты в совокупности представляют электрическую теплую половую конструкцию.

Они выполняются из ткани с вмонтированными кабелями отличной изоляции, также снабжены проводами для подключения к электричеству. Управление температурой осуществляется терморегулятором, который содержится в системе. Маты раскраиваются в соответствии с площадью помещения, но нельзя резать кабель.

Нельзя ломать, сгибать кабельный провод. Работайте с материалом очень аккуратно!

Маты приклеивают клеем на стяжку из бетона, а затем укладывается плитка на сухую поверхность. Система используется в маленьких ванных комнатах. Чтобы обезопасить себя в будущем, притом, что система сама по себе безопасна, следует приобретать материалы у проверенных производителей и продавцов.

Терморегулятор/таймер позволят контролировать такой пол, чтобы не допустить перерасхода электроэнергии. Помимо матов, многие строители прокладывают кабель на металлическую сетку по специально составленной схеме.

Не теряйте схему укладки сетки, чтобы в будущем можно устранить различные повреждения.

Кабель соединяют специальной муфтой и погружают в стяжку бетонную.

Преимущества напольных конструкций

Если сравнивать отопительное оборудование помещений, современные напольные конструкции скрыты в отличие от обычных стеновых радиаторных батарей, которые занимают свободное пространство в комнате.

В любом случае, неудобство радиаторов в том, что возле них запрещается располагать технику, мебель. Оборудованная ванна теплым половым покрытием, тепло которого идет снизу вверх, обладает высоким комфортом. Существенная экономия ресурсов в частных домах. Если имеется автономное отопление, теплоноситель можно разогревать до 40°С. Главное преимущество системы теплого пола в том, что домочадцы никогда не простудятся в ванной.

Источники: http://www.o-vannoy.ru/pol/teplyj-pol-v-vannoj-komnate/, http://polmechty.ru/v-kvartire/pol-v-vannoj-komnate-pravila-ustrojstva.html, http://www.portaltepla.ru/tepliy-pol/teplij-pol-v-vannoj-komnate-svoimi-rukami/

pol-v-dome.ru

Особенности освещения

Важно! Прованс подразумевает большое количество света. Если не удается это сделать за счет небольших окон, необходимо полностью восполнять светильниками и люстрами.

Поэтому люстры должны акцентировать на себе все внимание, органично вписываясь в стиль кухни. Прованские навесные светильники не всегда должны быть крупными или огромными. Исполнение из проволоки, материала, керамики и хрусталя сделает их практически невесомыми, не снижая яркости ламп. Высокие потолки позволяют подбирать изделия из дерева или ковки, сочетающие в себе естественность и изысканность, за счет лампочек в форме свечей.

Гамма

При выборе цвета люстры необходимо руководствоваться следующими правилами:

1. Оттенок должен сочетаться с общей цветовой гаммой интерьера.
2. Лучше всего подбирать абажуры и плафоны в тон текстильным элементам или мебели, чтобы акцентировать внимание на этом элементе.
3. Никакого диссонанса не должно быть в оттенках плафонов с цветом основания или его материалом, если это ковка, то лучший тон молочный, светлые оттенки пастельных цветов, бледные расцветки травяных, цветочных, морских гамм.
4. Проволочные или тканевые люстры могут сочетать несколько цветовых решений, главное чтобы они оттеняли занавески, скатерть, были сдержанными, приглушенными.

Основные цвета

Цветовые решения для люстр должны быть максимально приближенными к общему стилю кухни.

Важно! Основные цвета Прованса – природные, натуральные, приятные глазу и светлые.

Предпочтительные цвета:

1. Белый классический.
2. Терракотовый.
3. Лавандовый.
4. Оливковый.
5. Нежно-желтый.
6. Песочный.

Оттенки

Помимо выбранного цвета стилистического оформления помещения, нужно подобрать подходящие оттенки для абажуров, плафонов, основания осветительного прибора. Лучше всего смотрятся такие оттенки и их сочетания:

• Карамельно-коричневый и медовый.
• Серый и лавандовый или светло-сиреневый.
• Нежно-голубой и такой же розовый.
• Бежевые с одной гаммы с разносом не более 3-4 тонов.
• Спектр белых оттенков: от чисто-белого до молочного, слоновой кости, парного молока.

В дополнение к ним хорошо подходит природный цвет древесины, неокрашенного металла, эффекты состаренности этих материалов, текстурные элементы с трещинками, потертостями, «выцветшими на солнце» областями.

Виды

Особенность этих осветительных приборов в прованском стиле в их оригинальности. Как правило, производители не выпускают изделия методом «штамповки», что делает люстру более дорогой и уникальной. Выбор типа осветительного прибора основывается на совмещении с габаритами кухни.

Важно! Длинный стол на кухне требует равномерного освещения, поэтому лучше повесить в разных краях две небольшие люстры, чем посредине одну огромную.

Для просторных помещений отличными станут крупные, массивные экземпляры, а для маленьких кухонь – миниатюрные, аккуратные, с небольшим количеством лампочек, абажуров, плафонов.

Для низкого потолка

Низкий потолок не дает возможности подобрать любое понравившееся в каталоге изделие. Следует учитывать длину основания, общее впечатление от люстры в небольшой кухне.

• Небольшие деревянные изделия с несколькими (3-7) лампочками в форме свечек. Необходимо учитывать мощность каждой осветительной точки, если это яркие лампочки, то лучше остановиться на их меньшем количестве, маломощных следует добавлять больше, при этом вид осветителя будет более богатым и презентабельным.
• Металлические основания с лампочками в форме свечек. На изогнутом металлическом основании может крепиться много подвесок из хрусталя или других природных материалов. Количество рожков под осветители зависит от «размаха» люстры, однако не стоит переусердствовать и выбирать чем пошире, маленькие и средние изделия впишутся в интерьер гораздо лучше.
• Бронзовые темные или светлые основания в стиле минимализма хорошо сочетается с лампами-свечками. Очень органично смотрится бронза в черном цвете и небольшого размера всего осветительного прибора. Оригинальным выполнением отличаются лавандовая, розовая, голубая, молочная и белая окраска металлических частей люстры.
• Хорошее интенсивное освещение, а также оригинальность дизайна, предоставляет использование шарообразных люстр, выполненных из тонких металлических полос.
• Вместо плафонов допускается использование чашек, графинов, бокалов, стеклянных банок с нижним или верхним направлением разворота.
• Фонарные плафоны – особый вариант для низкого потолка, так как допускается любая высота расположения, вплоть до очень близкого к поверхности потолка.
• Неплохо в малогабаритной кухне смотрится люстра из проволоки, украшенной разноцветными бусинами, стекляшками и другими элементами естественных цветочных или травяных цветов. Переплетения проволоки создает легкость и миниатюрность светильника.

Подвесные изделия

Осветительные приборы для просторных помещений с высокими потолками не всегда имеют миниатюрный или аккуратный вид. Часто встречаются массивные, большие, грубого выполнения изделии. Это касается, как самой формы и габаритов основания, так и плафонов, абажуров.

Важно! Люстра обязательно должна гармонировать с элементами декора, мебелью, общим дизайнерским решением помещения.

Ориентироваться, прежде всего, следует на площадь, которую способна осветить такая люстра. В кухне с просторными большими окнами, когда в дневное время попадает достаточное количество лучей солнца, достаточно выбирать узкие или малорожковые варианты.

Материалы изготовления

Для кухни в стиле Прованс люстра является одновременно осветительным прибором и элементом интерьера. Поэтому важно подобрать ее в таком стиле, чтобы гармонично подчеркнуть воссозданный Прованс в каждой детали.

Наиболее распространенными материалами, использующимися для прованской люстры, считаются:

• Натуральная древесина.
• Фаянс и фарфор.
• Стекло и хрусталь.
• Ковка.

Все электрические разводки должны полностью скрываться, как и патроны, другие соединительные элементы. Если лампочки не должны прикрываться абажурами или плафонами, лучше всего выбирать те, которые по форме имитируют свечу.

Дерево

Натуральные компоненты люстры хорошо гармонируют с декором из латуни, меди, бронзы. Древесина может быть любой породы, отделки, с лакокрасочным или морильным покрытием любого цвета, естественного спектра. Грубые каркасы люстр хорошо смягчаются тканевыми абажурами.

Фарфор и фаянс

Осветительные приборы из керамики отлично подчеркивают непринужденность французского стиля. Это достигается плавными формами и изгибами, имитацией виноградных гроздьев, легкими и тонкими плафонами с рисунком или однородного светлого цвета. Керамические люстры выгодно акцентируют внимание на себе, без отягощения всего интерьера.

Хрусталь и стекло

Стеклянные части чаще всего встречаются в абажурах, подвесных элементах. Выполненные плафоны в форме графинов, бокалов или кружек, отлично подчеркивают дух Прованса на кухне. Хрустальные подвески на кованых основаниях кроме нарядности и красоты служат хорошим рассеивателем света, что часто использовалось французами того времени. Кроме того, хрустальные элементы не оттянут на себя внимание от других нарядных предметов помещения, мебели, декора.

Ковка

Оригинально смотрится кованое основание с такими же завитушками, листиками, цветками или другими элементами. Никого не оставит равнодушным выполнение в строгом романтическом стиле прованских люстр.

Важно! Используя кованые осветительные приборы необходимо для общей гармонии интерьер дополнить другими металлическими изделиями такого стиля, например, стульями, ножками стола, подсвечниками и т.п.

При грамотном подборе размера и типа изделия, кованые люстры могут эффектно дополнить Прованс маленьких и габаритных кухонь. Даже массивные и тяжелые представители осветительных приборов из ковки в помещениях кажутся невесомыми, парящими над столом.

Формы и линии

Главные отличия прованских осветительных приборов – имитация естественных предметов, например, цветов, листьев, свечей и др. Существует несколько принципов выбора люстр Прованс по форме:

1. На крупные и массивные изделия следует обращать внимание, если в кухне высокий потолок и в целом большое пространство.
2. Расстояние между нижней точкой и полом не должно составлять мене 2 метров.
3. Количество ярусов зависит от высоты потолка, убранство для низких кухонь может отражаться в плафонах или стилистических элементах на основании.
4. Следует обращать внимание на материал и форму плафона. На кухне эти части люстры больше всего подвержены оседанию пыли или конденсата, что требует частой уборки. Лучше всего подбирать изделия с плавными линиями, небольшим количеством завитков или мелких сложных по форме элементов.
5. Очень хорошо смотрятся прямые металлические круги, увенчанные строгими подсвечниками из того же материала, дополненные лампочками в форме свечей.

Размеры

Современные производители предлагают множество интересных вариантов выполнения кухонных люстр в стиле Прованс.

В силу использования дерева, металлических частей, хрусталя, керамики, иных естественных материалов, часто осветительные приборы получаются массивными, грузными.

Поэтому при выборе осветителя для кухни Прованс следует руководствоваться такими правилами:

1. Большие комнаты и высокие потолки требуют массивных, многоярусных, габаритных осветителей, которые там смотрятся более органично, чем маленькие или компактные.
2. Количество осветительных точек должно соответствовать освещаемой площади. Эли это всего 15-20 кв м, то достаточно ограничиться 3-5 плафонами. Для больших помещений их должно быть не менее 7-10.
3. В зависимости от общего дизайна следует выбирать материал и размер плафонов, для классического Прованса неплохо подходит отсутствие абажуров с заменой на лампочки в форме свечек или плафоны среднего размера с растительными узорами, имитацией формы цветков.

Сочетания осветительных приборов

Для большой кухни требуется применение нескольких осветительных приборов. Чаще всего для функциональной рабочей зоны выделяется отдельный осветитель, а для обеденной – одна или несколько навесных точек освещения, расположенных в разных частях стола. Даже одна габаритная люстра не сможет качественно распределить свет по всей площади кухни.

Важно! Для трапезного стола освещение лучше подойдет приглушенное, мягкое, не раздражающее. Рабочую область следует хорошо наполнять ярким светом.

Несколько люстр требует одинакового размера, стиля и дизайна, лучше всего, чтобы они были парными, похожими во всех деталях.

В зависимости от материала следует подбирать и средства для ухода за плафонами и основанием. Нельзя применять агрессивные чистящие средства для дерева, керамики или стекла. На глянцевых и прозрачных поверхностях лучше использовать очистители, не оставляющие разводов. Наименее капризные кованые люстры, а плетеные изделия больше всего прихотливы к средствам чистки и частоте уборки.

Различные виды

Самыми популярными в этом стиле считаются такие осветительные приборы:

• Подвесные люстры.
• Потолочные осветители.
• Настенные светильники типа бра.
• Настольные лампы.

Для подвесных осветительных приборов характерны оригинальные элементы и мотивы. Разнообразные плафоны по форме и материалу позволяют освещать локально или по всей площади кухни. Чаще всего выполняются в классических моделях: из ковки, плетения или древесины, фаянса или фарфора, с подвесными хрустальными или стеклянными деталями.

Более сдержанные и менее эффектные потолочные осветители. Провансные нотки отражаются в элементах, обрамляющих плафон, которые выполняются из ковки, дерева или плетения. Они не сильно нагружены декоративными элементами, поэтому будут менее навязчивыми на кухне.

Для кухонного помещения настенный светильник может стать отличным дополнением, поскольку в некоторых случаях способен заменить яркую люстру. Приглушенный мягкий свет создаст непринужденную романтическую атмосферу. Главное правильно установить и выбрать точку, в которой доступно расположен выключатель. Рекомендуется крепить не ниже, чем 1,5 от поверхности пола.

Настольную лампу на кухне можно установить на тумбочке или прямо по центру стола. Главное выбрать ее в виде цветочного букета или с красочным плафоном. Приглушенный свет позволит создать легкую, непринужденную обстановку.

Роль светильников в дизайне

Освещение для кухни очень важная составляющая часть, не только в стиле Прованс. Для приготовления требуется достаточное количество света, чтобы не уставали глаза, все мелкие детали продуктов были хорошо различимы. Обеденный стол требует менее яркого света, однако лучше, когда родные и близкие смогут достойно оценить не только вкус приготовленных блюд, но и их красоту.

Кроме того, помимо хорошего освещения, которого непременно требует Прованс, необходимо выгодно подчеркнуть особенность дизайна интерьера. Природные неяркие краски требуют большого количества света, иначе они будут отдавать серостью и невыразительностью. Дизайн светильника способен внести определенный акцент, демонстрируя «истинность» французских мотивов.

Другие виды освещения

Помимо больших люстр, компактных настенных или настольных ламп часто применяются точечные светильники. С их помощью удается наполнить недостающим светом все уголки кухни, не отягощая при этом избытком наружных каркасов осветителей, люстр. Нужно правильно разработать систему освещения, чтобы не приходилось искать другие источники помимо основной люстры и естественного света.

Фото

А теперь можете посмотреть, как выглядят люстры в стиле Прованс в различных интерьерах:

Полезное видео

Интересное видео по созданию люстры в стиле Прованс своими руками смотрите ниже:

Заключение

Выбор любого типа светильника или люстры для кухни в стиле Прованс зантие сложное. Осветительный прибор, кроме красоты и оригинального дизайна, должен выполнять такие функции:

1. Освещать в достаточном объеме все функциональные области помещения.
2. Соответствовать выбранной цветовой тональности интерьера.
3. Дополнять стиль и не выделяться на его фоне.
4. Сочетать в себе романтичность и практичность Прованса.

Вконтакте

Facebook

Одноклассники

Twitter

Люстра на кухню (43 фото): в стиле Прованс

Каждому из нас хочется найти в доме уголок, где можно помечтать и расслабиться, выпить чашечку согревающего травяного чая, устроившись поуютнее. Кухня в стиле «прованс» как нельзя лучше подойдет для этого ритуала. Франция, романтика, заливные луга и безмятежность… Простой, но в то же время изысканный провинциальный стиль сегодня как никогда популярен в современном дизайне интерьера.

Отличительные особенности

Если еще совсем недавно кухня в прованском стиле непременно ассоциировалась с загородным домом, то сегодня столовые, оформленные в деревенском стиле нередко можно встретить и в городской квартире.

Для такой кухни характерны мягкие, как будто слегка выцветшие на солнце краски вперемешку с правильно расставленными яркими акцентами. В интерьере «прованс» на каждом углу чувствуется запах свежей травы и моря. Основными цветами являются светло-зеленый, голубой, персиковый, бежевый, оливковый, нежно-сиреневый, лавандовый, пастельные оттенки розы.

В интерьер кухни в стиле «прованс» идеально впишутся легкие шторы или занавески, невесомое кружево и рюши, цветочные узоры и нежные фарфоровые статуэтки.

Выбирая мебель, следует отдать предпочтение светлым оттенкам натурального дерева, слегка состаренного, с элементами декупажа. Широко используется плетеная мебель из ротанга, комоды и шкафчики с винтажными латунными ручками, стулья с резными спинками, драпированные тканью. Лучше использовать мебель с мягкими закругленными углами, выбирать круглые столы. Ведь именно такая мебель подчеркнет мягкость и простоту деревенского стиля.

Стены на кухне в духе «прованс» покрывают краской или обоями пастельных тонов с растительным орнаментом. На полу чаще всего используют ламинат из натуральных пород дуба, ореха или керамическую плитку, имитирующую структуру дерева.

Прелесть в мелочах

Акценты на кухне расставлены на натуральных тканях – скатерть в цветок, с животной тематикой или в морском стиле, мягкие диваны с маленькими подушечками из льна, тканевые салфетки и полотенца, милые кисточки на ручках и дверцах мебели.

Дополнительные мелочи в виде ракушек, цветочных горшков, плетеных корзин с фруктами, бронзовых подсвечником придают неповторимый шарм и очарование окружающему пространству.

Дополнить интерьер кухни в прованском стиле можно коваными вешалками и рамками для фотографий, а посуда из глины придаст ему особый колорит.

Ставка на освещение

Оформляя кухню в прованском стиле не стоит забывать про освещение, мягкий приятный, слегка приглушенный свет выразительно подчеркнет гармоничный стиль.

Изюминкой интерьера станет люстра. С целью подчеркнуть общий стиль помещения люстра на кухню не должная быть массивной и вычурной, излишний декор камнями тоже неуместен.

Люстра в стиле «прованс» отличается простотой и легкостью своей конструкции. Лучше приобрести люстру песочного или кремового цвета, идеально впишется в любое пространство люстра классического белого цвета.

Натуральность материалов и разнообразие форм

Материал для люстры должен быть натуральным. Идеально смотрится люстра, сделанная из дерева с элементами бронзы, меди, латуни. Металл прекрасно сочетается с деревом любого цвета. Слегка грубый каркас деревянной люстры смягчит абажур из ткани, помещенная в центр кухни над столом такая люстра непременно обратит на себя внимание.

Кованые основания из немного потертого металла, стеклянные или фарфоровые плафоны придадут люстре необыкновенную красоту.

Решив отдать предпочтение кованой люстре, следует дополнить помещение светильниками, подсвечниками, бра из этого же металла.

Керамика прекрасно впишется в стиль «прованс»: плафоны из керамики с цветочным принтом придадут изделию дополнительную хрупкость. Изящно смотрятся люстры, декорированные растениями из цветной керамики, в сочетании с простыми плафонами из матового белого стекла.

Для желающих выбрать светильник более праздничного декора и вписать его в прованский стиль хорошо подойдут люстры с лампами-свечами – праздничный настрой, не выходящий за рамки скромности, хорошее тому решение.

Некоторые модели люстр в стиле «прованс» производитель декорирует элементами в виде ветвей дерева и гроздей винограда. Такие приборы для освещения хорошо будут смотреться на потолке, оформленном деревянными балками.

Красиво смотрятся люстры из мозаичного стекла в интерьере кухни «прованс», растительный декор еще больше подчеркнет нарядность такого светильника.

Как выбрать

При выборе люстры на кухню следует обратить внимание на ее размеры. В просторной кухни-столовой можно расположить большую люстру по центру и небольшой светильник в рабочей зоне.

Так как стиль «прованс» не любит больших предметов, можно в качестве дополнительных источников света использовать бра и свечи, что придаст романтичности вашей кухне.

Следует подбирать люстру в той же цветовой гамме, что и общий стиль помещения – для прованского стиля это пастельные тона.

Следует отметить тот факт, что большинство производителей осветительных приборов имеют в своей линейке люстры конкретной серии «прованс» или «кантри», что значительно облегчает поиски.

Прованская люстра своими руками

Необязательно искать подходящий под основной стиль светильник в магазине или изготавливать его под заказ, люстру в стиле «прованс» вполне можно сделать самостоятельно.

Взяв за основу любой металлический каркас старого светильника, можно преобразить его до неузнаваемости, закрепив с помощью специального клея для ткани или тонкой проволоки кружево ручной работы или цветы из бусин. Абажур от старой люстры можно оформить новой льняной тканью в тон обоев.

Старые плафоны люстры можно снять, а при помощи проволоки изготовить новый каркас, обтянув его клетчатой тканью в стиле пэчворк. Даже простые стеклянные плафоны можно расписать акриловыми красками в растительной тематике. Преобразить обычную старую люстру можно и цветами из полимерной глины, так она идеально впишется в выбранный вами природный стиль.

Стиль «прованс» погружает нас в гармонию и завораживает своей простотой, а правильно подобранная люстра делает его завершенным и еще более чарующим.

Люстра на кухню в стиле прованс — тонкости оформления, фото-идеи

Желание обустроить свой дом в стиле прованс обычно возникает у любителей французской глубинки, которые хотели бы объединить старину с роскошью. Сам стиль, несмотря на свое изящное исполнение, считается уделом крестьян юга Франции — именно там зародилось такое направление в интерьере, популярное и по сей день.

Классическая кухня в стиле прованс

Оно заряжает своей атмосферностью и при этом может воплощаться не только в виде определенного общего оформления интерьера, но и при помощи дополнительных аксессуаров.

Прованская кухня в желом цвете

Так, люстра на кухню в стиле прованс позволит максимально углубиться в древние интерьеры деревянных домиков французских крестьян позапрошлого столетия.

Простая и лаконичная люстра для кухни прованс

Особенности стиля

Главная закономерность осветительного прибора такого плана заключается в простоте исполнения, а также экологичности.

Люстры в стиле прованс выглядят просто, но в то же время роскошно

Тем не менее, эти два качества вполне удачно пересекаются с определенной роскошью, которой веет от всего, что касается такого направления в интерьере. В общем экстерьере люстры для кухни в стиле прованс не найдется ни одной слишком замысловатой линии, вся конструкция предельно проста и лаконична.

Кухня прованс с люстрами над кухонными островами

Строгие формы и четкие очертания. Такое впечатление, что макет осветительного прибора стиля прованс создавался исключительно по строгому геометрическому трафарету, который не терпит никаких отклонений от прямых линий.

Люстра для небольшой кухни

Под экологичностью в провансе подразумевается применение исключительно природных материалов, таких как дерево, стекло или металл, полное отрицание пластика и прочих полимеров, производство которых осуществляется химическим путем.

При изготовлении люстр в стиле прованс часто используют стекло и металл

Только натуральные материалы, которые могут считаться экологически чистыми, так же, как и сама глубинка на юге Франции, в честь которой было названо это направление в дизайне.

Люстру прованс можно смело назвать универсальной

Поскольку люстра на кухню в стиле прованс абсолютно лишена помпезности и вычурности, но вместе с тем смотрится достаточно роскошно, многие выбирают себе такой светильник, даже не задумываясь о стиле.

Лаконичные металлические светильники

Связано это с универсальностью прибора, который сможет подойти под любой дизайн интерьера, начиная от самого дорогого и заканчивая самым простым и минималистичным.

Светильник из темного металла и белого матового стекла

Многое решает непосредственно сама конструкция люстры, которая может варьироваться в зависимости от количества ламп и размеров светильника.

В просторную кухню лучше повесить кованые светильники

Для кухни большого дома подойдут кованые светильники, которые могут быть выполнены из металла любого цвета, но при этом начисто лишены какой-либо вычурности и ажурности. Не стоит оставлять без внимания и плетеные абажуры, которые также представляют собой экологически чистые варианты.

Люстра в виде керосиновой лампы

На заметку! Интересным вариантом осветительного прибора дизайна под французскую глубинку будет фонарь, света которого будет хватать для кухни. Тут также преимущество остается за простотой исполнения и за использованием исключительно натуральных материалов.

Лампа-фонарь

Для прованса свойственна цветочная тематика, которой нередко отдается предпочтение в интерьерах. Примечательно, что современные дизайнеры используют это направление даже в производстве светильников на кухню.

Состаренная люстра

К примеру, стеклянные плафоны, которые включает в свою конструкцию люстра на кухне прованс, могут быть сделаны в виде цветочных бутонов. Цветочная тематика навеяна богатыми полями французской деревни.

Часто в люстрах в стиле прованс можно встретить цветочную тематику

Приветствуется наличие декоративных элементов, которые также будут содержать в себе растительную тематику. Достаточно распространенный вариант подобной люстры – абажур, имитирующий виноградную лозу с гроздьями винограда и листьями.

Кованые люстры для кухни в стиле прованс

Отдельного внимания заслуживает цветовая гамма светильников.

Внимание! Прованс предусматривает использование натуральных природных оттенков, светлых и приятных глазу.

В стиле прованс нужно отдавать предпочтение светлым натуральным оттенкам

Наиболее оптимальные варианты:

• песочный;
• нежно-желтый;
• оливковый;
• лавандовый;
• терракотовый;
• или даже классический белый.

Люстра в виде свечей

Часто дизайнеры применяют эффект искусственного состаривания. Несмотря на то, что вещь новая, она будет смотреться так, как будто была привезена непосредственно из старого крестьянского дома, строительство которого датируется XIX веком.

Люстры в прованской стилистике

Налет старины характерен для стиля прованс во всем, касается это не только осветительных приборов. Чаще всего такой способ применяется на металлических или деревянных абажурах.

Люстра в ретро стиле

Некоторые фирмы-изготовители осветительных приборов такого стиля используют специальный тип плетения абажуров из дерева, в результате которого экстерьер люстры получается «под старину».

Утончённость и массивность

Далеко не всегда использование осветительного прибора старинного французского дизайна предусматривает исключительно изящное исполнение. Приемлемы для такого стиля и более грубые варианты декора, которые могут проявляться в слишком массивных формах, больших абажурах и плафонах.

Люстра с большим абажуром

Разумеется, подойдет такой вариант интерьера только для больших кухонь частных домов, где имеется достаточно места, а также высота потолков позволяет повесить габаритный светильник.

Оформляя частный дом люстрой в популярном стиле прованс, следует учитывать ее особенности как осветительного прибора. Для собственного коттеджа планировкой предусмотрены обычно огромные окна, благодаря которым в кухню проникает достаточное количество света. В этом случае при выборе светильника можно не слишком ориентироваться на площадь ее освещения, поскольку основное количество света будет поступать непосредственно из окна.

Большая минималистичная люстра, которая подойдет для кухни в стиле прованс

При оформлении же кухни в стиле прованс в квартире важной будет именно площадь освещения, которую дает прибор, поскольку планировкой большие окна в таких местах проживания не предусмотрены. Основным источником света будет являться именно грамотно выбранная люстра, которая отлично вольется в интерьер.

Основной источник света лучше всего расположить над обеденным столом

Светильники в стиле прованс для кухни

В зависимости от площади кухни может потребоваться несколько осветительных приборов, чтобы предоставить достаточное количество света одному из самых главных
помещений жилища. По классическим правилам двумя главными зонами освещения являются обеденный стол и непосредственно рабочая зона приготовления пищи.

Оптимальным вариантом для большой кухни станет несколько светильников

Если периметр позволяет, то следует приобрести сразу два светильника в стиле прованс для кухни, причем необходимо, чтобы они были одинаковыми. При желании один прибор может быть меньше другого, более габаритный вариант следует размещать непосредственно над обеденным столом.

Светильник в старинном французском стиле

Важно! Свет, падающий на трапезный стол, должен быть максимально мягким, не вызывающим негативных эмоций. А вот для рабочей зоны подойдет освещение максимальной яркости.

Приобретая светильник в старинном французском стиле, следует помнить о необходимости правильного ухода за ним. Натуральное дерево требует постоянного протирания с применением полирольных средств, для стекла же потребуется еще более тщательный уход. Подойдут специальные средства, которые не оставляют разводов на стеклянной поверхности плафона.

Помимо люстры на большой кухне будет уместно дополнительное освещение над рабочей зоной

Стоит учесть, что наиболее удобными в плане обслуживания являются кованые люстры, которые не требуют особенного ухода, кроме влажной уборки от пыли. Плетеные абажуры являются самыми капризными в плане ухода и требуют особенного подхода.

Люстры для кухни стиль прованс

Бренд Alfa (4) Arte Lamp (2) Chiaro (1) Citilux (4) DeMarkt (1) Eglo (1) Eurosvet (3) F-promo (1) Favourite (2) Freya (3) IDLamp (1) Jupiter (1) Lightstar (2) Lucia Tucci (4) Luminex (1) Lumion (4) Lussole (3) MW-Light (4) Maytoni (6) Nowodvorski (1) Odeon Light (8) Omnilux (2) ST-Luce (2) SilverLight (10) TopLight (5)

Акции Скидка (25)

Цветовая температура 4000 (5) 3500 (2) 2800-3200 (1) 2400-2800 (1) 4500 (1) 2700 (1) Цвет арматуры белый (45) хром (15) бежевый (9) золото (9) бронза (5) розовый (4) зеленый (4) неокрашенный (2) сиреневый (2) коричневый (2) разноцветный (1) бело-золотой (1) кремовый (1) серый (1) серебро (1) Цвет плафонов и подвесок белый (52) неокрашенный (19) бежевый (3) желтый (3) кремовый (2) янтарный (1) прозрачный (1) золото (1) Влагозащищенность IP20 (76) Форма плафонов конусная (20) в виде цветка (14) колокол (6) сложная (5) полусферическая (5) цилиндрическая (4) полукруглая (4) флористика (3) цветок тюльпан (3) лепесток острый (1) пирамида квадратная (1) конус круглый (1) без плафона (1) сферическая (1) овальная (1) круглая выпуклая (1) круглая (1) Страна Италия (28) Германия (18) Франция (10) Польша (7) Россия (5) Дания (4) Китай (3) Австрия (1) Кол-во ламп 3 (66) 4 (5) 2 (4) 6 (1) 33 (1) Материал металл (56) стекло (37) текстиль (14) ткань (6) акрил (4) органза (3) лён (2) керамика (2) хрусталь (2) золото (1) Цоколь E14 (49) E27 (20) LED (6) G4 (1) G9 (1) Помещение Гостиная (71) Спальня (46) Кухня (4) Прихожая (1) Кабинет (1)

СортировкаПо скидкеХит продажНовинкиСначала дешевыеСначала дорогиеСначала популярныеМенее популярныеТовары с видео

Люстра на кухню в стиле прованс + фото

ПОХОЖИЕ ПОСТЫ:

Дизайн кухни в классическом стиле

Отель Lily Beach Resort & Spa

Намечтали….Трешку с потолками 3,15))) НАЧАЛО

Оливковая кухня (75 фото): идеи дизайна кухонь в оливковых тонах, сочетания цветов

Наши руки не для скуки. МОЗАИКА

Кухня в светлых тонах: 85 фото интерьеров, идеи дизайна и ремонта

Как стирать одеяло: инструкция и полезные советы

Одиннадцать нескучных идей дизайна туалета

Двуликий светильник

9 модных металлических предметов для дома, которые вы можете купить прямо сейчас

Прошу помочь с перепланировкой квартиры.

Дизайн кухни в скандинавском стиле (80 фото) — Идеи интерьеров

Люстры и светильники для кухни в стиле прованс

Искусственное освещение в стиле прованс – это максимальная имитация естественного. Свет, который исходит от люстры в прованском доме, должен создавать атмосферу уюта и тепла.

Естественность и благородство моделей светильников под старину, состаренных, но при этом выглядящих очень презентабельно, дополнят интерьер помещения, наполнив атмосферу одновременно роскошью и простотой.

Место люстры в кухне прованс

Кухня в стиле простоты и элегантности европейской провинции сочетает в себе удобство, основательность и стильность с налетом винтажа. В таком помещении приятно не только готовить, но и просто находиться, пить кофе и смотреть на открывающийся за окном пейзаж.

Плавные линии в декоре, натуральные материалы и спокойные природные цвета создают атмосферу уюта. Преобладание светлых, не бьющих в глаза и не раздражающих оттенков делает помещение кухни светлым. В нем гармонично сочетаются все предметы интерьера.

Обязательно в кухне стиля южной Франции должно быть хотя бы одно окно, впускающее достаточно солнечного света, чтобы не оставалось темных неосвещенных углов и мрачных мест. Но для вечернего времени и пасмурных дней, освещение обеспечивает люстра. Чтобы создавалось стильное воплощение и аутентичность интерьера, люстра должна располагаться в центре потолка и полностью соответствовать требованиям прованса.

При необходимости оформление кухни может быть дополнено точечным освещением, но в центре комнаты должна быть люстра в стиле прованс. Традиционно ее располагают над обеденным столом, создавая душевную атмосферу для неспешных бесед.

Материалы для изготовления люстры

Люстра в кухню в стиле прованс – это не только надежный прибор для освещения, но и украшение интерьера, гармонизирующее помещение.

В числе используемых материалов:

• ковка;
• стекло;
• фаянс;
• натуральное дерево.

Вся электрика должна быть скрыта, чтобы не привлекать внимание. Если предполагается наличие открытых лампочек, то наилучшим вариантом станут те, которые напоминают восковые свечи.

Цветовая гамма

Деревенские истоки стиля прованс накладывают отпечаток на цветовую гамму не только предметов мебели или окраски стен, но и затрагивают текстиль, аксессуары, осветительные приборы.

Для прованса характерна теплая цветовая гамма с ненавязчивым сочетанием оттенков:

• белого;
• бежевого;
• нежного голубого или розового;
• серого и коричневого и т.д.

В люстрах чаще всего можно увидеть природные оттенки древесины, оттенки некрашеного металла, белый цвет. Для светильников, в той же мере, что и для остальных предметов стиля, характерен эффект состаренности, когда краска чуть стерта по краям, имеются трещинки, подчеркивающие текстуру материала.

Модели

Люстры в стиле прованс – это самобытные предметы интерьера, имеющие индивидуальность, характеризующиеся штучностью изготовления. При этом важно, чтобы размер кухонной люстры был соизмерим с размером помещения. Если помещение просторное, а кухонный стол достаточно велик, то люстры может быть две одинаковые. Расположить их желательно над обеденным столом.

Деревянные модели с лампочками в виде свечей

Деревянная основа светильника, если она покрашена белой краской, должна быть состарена. При этом резьба, при некоторой потертости, приобретает фактурность и эффектность. Лампочки-свечи, направленные вверх, добавляют стильности. Легкость такой модели могут добавить прозрачные подвески, спускающиеся на цепочках.

Модели из металла с лампочками в виде свечей

Изогнутая металлическая основа таких светильников для кухни может быть обильно украшена подвесками, иметь достаточно много рожков для установки лампочек в виде свечей

Не менее интересны и лаконичные относительно небольшие люстры с лампочками в виде свечей. Металл изготовления может быть как темным, так и светлым. Органичным для данного стиля является черный или цвет бронзы.

Оригинально и самобытно будут смотреться люстры, металлическая основа которых покрашена светлыми прованскими оттенками краски. Это может быть не только белый или молочный тон, но и нежный оттенок голубого, розового или лавандового.

Необычно смотрятся люстры в форме шара, выполненные из нескольких металлических полос. Помещенные в центр такой конструкции лампочки-свечи будут не только украшать кухню, но и хорошо ее освещать.

Плафоны для светильника

Интересным вариантом, подчеркивающим кухонный антураж, станут плафоны в виде стеклянных банок, бокалов, графинов и даже чашек (стеклянных или фаянсовых). Если стекло имеет оттенок, например, размытый голубой, то и подвески должны иметь тот же цвет. Такие оригинальные плафоны могут быть развернуты не только вверх, но и вниз.

Плафоны, похожие на фонарные, хорошо сочетаются с кухонной меблировкой в деревенском стиле. В этом случае основа может быть кованой, дополненной металлическими завитками. Еще один из необычных вариантов организации освещения на кухне – это плафоны в виде обычных терок.

Проволока в качестве декора светильника

Нежные и утонченные модели создаются при помощи проволоки, украшенной бусинами. Такие модели люстр, где переплетения проволоки создают эффект легкости и воздушности, могут с успехом дополнить интерьер небольшой кухни.

Заключение

Какая бы модель светильника не была выбрана для кухни, она должна соответствовать стилю и цветовой гамме помещения, давать хорошее освещение. И сочетать практичность с романтичностью, свойственной провансу.

Заказать люстру Прованс в интернет-магазине

Люстры для кухни стиль прованс

Бренд Alfa (4) Arte Lamp (2) Chiaro (1) Citilux (4) DeMarkt (1) Eglo (1) Eurosvet (3) F-promo (1) Favourite (2) Freya (3) IDLamp (1) Jupiter (1) Lightstar (2) Lucia Tucci (4) Luminex (1) Lumion (4) Lussole (3) MW-Light (4) Maytoni (6) Nowodvorski (1) Odeon Light (8) Omnilux (2) ST-Luce (2) SilverLight (10) TopLight (5)

Акции Скидка (25)

Цветовая температура 4000 (5) 3500 (2) 2800-3200 (1) 2400-2800 (1) 4500 (1) 2700 (1) Цвет арматуры белый (45) хром (15) бежевый (9) золото (9) бронза (5) розовый (4) зеленый (4) неокрашенный (2) сиреневый (2) коричневый (2) разноцветный (1) бело-золотой (1) кремовый (1) серый (1) серебро (1) Цвет плафонов и подвесок белый (52) неокрашенный (19) бежевый (3) желтый (3) кремовый (2) янтарный (1) прозрачный (1) золото (1) Влагозащищенность IP20 (76) Форма плафонов конусная (20) в виде цветка (14) колокол (6) сложная (5) полусферическая (5) цилиндрическая (4) полукруглая (4) флористика (3) цветок тюльпан (3) лепесток острый (1) пирамида квадратная (1) конус круглый (1) без плафона (1) сферическая (1) овальная (1) круглая выпуклая (1) круглая (1) Страна Италия (28) Германия (18) Франция (10) Польша (7) Россия (5) Дания (4) Китай (3) Австрия (1) Кол-во ламп 3 (66) 4 (5) 2 (4) 6 (1) 33 (1) Материал металл (56) стекло (37) текстиль (14) ткань (6) акрил (4) органза (3) лён (2) керамика (2) хрусталь (2) золото (1) Цоколь E14 (49) E27 (20) LED (6) G4 (1) G9 (1) Помещение Гостиная (71) Спальня (46) Кухня (4) Прихожая (1) Кабинет (1)

СортировкаПо скидкеХит продажНовинкиСначала дешевыеСначала дорогиеСначала популярныеМенее популярныеТовары с видео