Конструкция дверей купе: Конструкция раздвижных дверей шкафа-купе

Конструкция раздвижных дверей шкафа-купе

Итак, друзья, если вы находитесь здесь, то это означает, что вы решили рискнуть и сделать двери для шкафа-купе своими руками. Кто знает, возможно, вы и правы. Знаете, жизнь наша настолько непредсказуема, что никогда не знаешь, где «упадёшь». Особенно актуально это в мебельном деле.

Помню, сделали наши сборщики четырёхдверный шкаф-купе, причём, наполнением у всех дверей были зеркала с пескоструйным рисунком. Приехал я в цех, смотрю – всё идеально. Вздохнул легко и со спокойным сердцем отправился дальше по делам. Буквально через час звонят мне мои «орлы» и сообщают, что в процессе транспортировки упаковка деталей случайно упала на двери и разбила зеркала. В те времена валидол уже был всегда при мне – тут главное успеть его достать и под язык положить. Честно говоря, я коробочку с валидолом иногда заранее открывал перед тем, как отвечать на телефонные звонки моих сборщиков. Ну, очень часто они приносили мне печальные вести.

Вот и спрашивается: «А надо ли бояться делать двери купе, если никто не гарантирует сохранность «заказных» дверей в процессе их транспортировки или подъёма на этаж?» Ладно, сегодня мы не будем углубляться в этот вопрос. Ведь вы уже твёрдо приняли своё решение! Верно? А я что? Я не могу вас оставить вот так один на один с данным вопросом. А потому предлагаю начать с изучения конструкции раздвижных дверей шкафа-купе.

Сразу хочу сказать, что рассматривать мы будем дверь, сделанную из открытого алюминиевого профиля марки BRAUN. Данный тип профиля нашёл широкую популярность среди покупателей, а потому был успешно клонирован огромным количеством китайских и европейских производителей раздвижных систем. Параметры расчётов, конечно же, у них немного отличаются, но принцип – абсолютно идентичен.

Итак, вот как приблизительно выглядит конструкция раздвижной двери:

Лично мне кажется лишним тот соединительный профиль, который горизонтально проходит по центру двери. Но если его убрать, тогда я не смогу вам о нём рассказать и наглядно показать принцип его монтажа. В общем, пусть остаётся – это же наглядный образец.

Как видите, в данной конструкции нет ничего сложного. Давайте отдельно рассмотрим каждый элемент.

На этой фотографии вы видите комплект роликов, саморезов и регулировочных винтов для одной двери шкафа-купе:

Вон те большие ролики будут стоять внизу. Кстати, я уже кое-что рассказывал о том, как устроены раздвижные двери для шкафов-купе. Можете почитать, кто не читал – так сказать, для более глубокого ознакомления с темой. Там же вы узнаете, что основной вес двери приходится именно на нижние ролики – на них дверь «катается» по нижнему рельсу. А вон те маленькие колёсики – это верхние ролики, которые служат исключительно для поддержки двери в вертикальном положении и перемещения её вдоль верхнего направляющего профиля. Два болта с мелкой резьбой – это регулировочные винты – ими можно регулировать наклон дверей-купе. Ну и четыре крепёжных самореза – с помощью них вы будете превращать бесформенный набор материалов и фурнитуры в единую монолитную конструкцию под названием – раздвижная дверь.

Так, с роликами разобрались, теперь переходим к верхнему горизонтальному профилю:

Этот профиль устанавливается в самом верху двери. Проще говоря – это верхняя горизонтальная деталь рамки двери, внутри которой находится наполнение из ДСП или зеркала (стекла). В нижний паз профиля устанавливается наполнение. Кстати, видите, вверху, вдоль всей его длины проходит такая почти круглая канавка? Вот в неё и будет вкручиваться крепёжный саморез, притягивающий вертикальный профиль двери к верхнему горизонтальному. Вы не смущайтесь, что там нет резьбы – саморез её нарежет в процессе вкручивания, и поверьте, обеспечит очень высокую надёжность крепления.

Теперь посмотрите, как выглядит нижний горизонтальный профиль:

Как вы, наверное, догадались – верхний паз предназначен для фиксации наполнения двери, а вот нижний – для крепления вертикального профиля с помощью самореза, а также для того, чтобы скрыть огромные нижние ролики и сделать раздвижную дверь шкафа эстетичной.

Думаю, самое время взглянуть на соединительный H-профиль:

Собственно, здесь всё просто – H-профиль выполняет функцию связующего звена между различными элементами наполнения двери шкафа-купе. Хочется отметить, что данный профиль устанавливается не только в строго горизонтальном положении, вы можете увидеть двери и с диагональным расположением соединительных профилей. Однако такие конструкции дверей уже относятся к сложному типу, и требуют не только особой точности в расчётах, но и особых навыков от мастера в процессе нарезки профилей и деталей наполнения. Для большей наглядности вот вам вид в разрезе, как устанавливаются детали наполнения в соединительный профиль:

Кстати, хочу обратить ваше внимание ещё на один момент. Пазы всех профилей рассчитаны под наполнение толщиной 10 мм. Также мне приходилось встречать некоторые марки профилей, которые были рассчитаны под наполнение толщиной 8 мм. Но в основном – это 10 мм. Так вот, а, скажем, зеркало имеет толщину 4 мм. Как быть? Как вставить зеркало в паз, рассчитанный под толщину наполнения 10 мм?

Всё очень просто! Решить эту проблему нам поможет силиконовый уплотнитель – это полупрозрачная лента, которая выглядит вот так:

Уплотнитель рассчитан на установку в паз шириной 10мм, но обратите внимание на паз внутри уплотнителя. Да-да, именно он и предназначен для зеркала или стекла толщиной 4 мм. Вот как выглядят зеркала и стекла, установленные в вертикальном и соединительном профилях раздвижных дверей-купе:

Ну, и последний элемент нашей конструкции – это вертикальный открытый профиль-ручка:

В этом элементе также есть паз под наполнение толщиной 10 мм, а также его форма представляет собой стильную изящную ручку. Собственно, вертикальный профиль задаёт эстетику всей конструкции двери шкафа-купе. Открытый алюминиевый профиль можно отнести к числу наиболее популярных и востребованных типов на рынке раздвижных систем.

Что же, с конструкцией немного разобрались. Теперь самое время переходить к пошаговой сборке дверей шкафа-купе!

механизм, виды, материалы, плюсы и минусы

Раздвижные системы купе занимают особое место среди межкомнатных конструкций. Они выполняют не только функцию разграничения пространства, но и выступают неповторимым элементом декора. Стоит вспомнить красоту дверей купе межкомнатных в домах Японии.

В Стране восходящего солнца популярность этих систем объясняется тем, что жилые помещения довольно небольшие, каждый квадратный метр буквально на вес золота. А раздвижные конструкции помогают сэкономить полезное пространство. Дизайнеры всего мира на протяжении многих лет заимствуют эту идею у Японцев, и двери купе набирают всё большую популярность.

Принципы устройства раздвижных систем

Своё название дверь купе получила благодаря раздвигающимся в разные стороны створкам. Конструкция характеризуется одним или несколькими полотнами, двигающимися на роликах параллельно стене или заезжающими внутрь неё. Они делятся на подвесные и навесные модели.

Навесные межкомнатные двери купе устанавливаются на потолок или над проёмом с помощью специальной конструкции с направляющими. Они ездят вдоль стены на небольшом расстоянии от неё. Рядом нельзя располагать мебель, светильники, розетки, чтобы не препятствовать перемещению створок.

Подвесные межкомнатные раздвижные конструкции отличаются от предыдущих способом крепления: на срез проёма. К ним относятся кассетные, каскадные и внутрипроемные двери.

Особенности механизма

Раздвижные двери купе устанавливаются двумя способами:

  • с одной направляющей;
  • с двумя направляющими.

Перемещение по одному рельсу предпочтительней – это классические модели дверей купе для квартир и домов. При креплении направляющей только сверху пол между комнатами не разделяется и отсутствуют препятствия для передвижения жильцов. Полотно ездит по рельсам на специальных роликах. Внутри направляющих дополнительно устанавливаются резиновые уплотнители для повышения тепло- и шумоизоляции конструкции.

Конструкции с двумя направляющими больше характерна для шкафов-купе, рельс ставится не только на верху, но и внизу. В качестве межкомнатной используют редко.

Ручки и замки производят разных дизайнов. Их выбирают в зависимости от модели устройства и собственных предпочтений.

Виды межкомнатных раздвижных дверей

  1. Двери-купе. Классический вариант раздвижных конструкций. Открывание происходит вдоль стены.
  2. Кассетные двери. Основная особенность — ниша в стене, куда заезжают полотна. Её можно сделать из гипсокартона или купить готовую вместе с раздвижной конструкцией.
  3. Радиусные двери. Полотно двигается не по прямой линии, а по окружности. Идеально подойдёт такой вариант в качестве дверей купе в зал с изогнутыми стенами.
  4. Каскадные двери (телескопические). Для каждой створки устанавливается отдельная направляющая. Сколько полотен, столько и рельс. Широко применяются они как перегородки между комнатами или используются в качестве декора. Все створки могут одновременно собираться в одной части проёма.  Потянув за одну дверь, остальные автоматически тянутся за ней.
  5. Внутрипроёмные системы. Два полотна встроены в проём двери и двигаются навстречу друг другу. В такой конструкции может быть открытой только половина проёма. Преимущество их в том, что вдоль находящихся рядом стен можно ставить мебель, она не будет мешать створкам.

Как рассчитать дверь купе

Такую межкомнатную систему вполне можно установить самостоятельно. Главное учесть габариты дверного проёма.

Стандартные размеры полотен:

  • ширина дверей купе от 40 до 90 см;
  • максимальной считается высота дверей купе до 275 см. Производители не рекомендуют превышать эти показатели из-за возрастающей нагрузки на ролики.

Конструкции могут быть одностворчатыми, двустворчатыми и более (если говорить о каскадных вариантах).

Чтобы рассчитать дверь купе, нужно сделать определённые замеры ширины, высоты и глубины проёма. Для более точного результата, лучше это сделать в трёх местах: сверху, в середине и внизу.

Рассмотрим подробней расчет двери купе для двух распространенных видов:

  1. Классический. Полотно должно быть выше проёма на 2-5 см. По ширине с каждой стороны створка должна быть больше на 2-3 см. Размеры проёмов для стандартных дверей приведены в таблице. Указаны максимальные значения. Допустима погрешность в меньшую сторону.
  2. Кассетный. Размер проёма совпадает с размером полотна. Сначала устанавливаются механизмы и двери, а затем монтируется фальш-стена.

Материал

Двери купе играют значительную роль в интерьере помещения. Безусловно, лучше всего они впишутся в квартиру с современным дизайном. К выбору материала для межкомнатных конструкций подходят серьёзно, ориентируясь на внешний вид изделия и его соответствие интерьеру.

Основные материалы, представленные на рынке:

  • стекло;
  • дерево;
  • пластик;
  • алюминий.

Преимущество стеклянных дверей купе в их привлекательности и способности добавлять в комнате свет. Они зрительно увеличивают площадь помещения.  Современные производители предлагают изделия из матового, прозрачного, цветного стекла. Часто используют для украшения фьюзинг.

Стеклянные двери купе с фотопечатью – оригинальный и броский элемент интерьера. Ещё одна разновидность – зеркальные двери купе, которые позволяют зрительно увеличить пространство.

Для ухода за изделиями нужно приобретать специальные чистящие средства.

Двери купе классика – это конструкции из массива дерева и композитных материалов. Такие модели устанавливают в квартирах чаще всего. Это могут быть деревянные полотна глухие или остеклённые, а также шпонированные и ламинированные. Для создания восточного стиля в помещении можно установить изделия со вставками из рисовой бумаги.

Ничуть не уступают внешне предыдущим моделям пластиковые двери из ПВХ. Стоят дешевле, но зрительно не менее привлекательны, могут иметь самые разные цвета и быть глянцевыми или матовыми.

Алюминиевые раздвижные конструкции не слишком популярны в жилых помещениях, т. к. не создают должного уюта. Но им отдают предпочтение любители модерна, хай-тек. Они являются необычной деталью современного интерьера.

Преимущества

  • Отсутствие порога;
  • Безопасность – они не захлопнутся даже от самого сильного сквозняка;
  • Лёгкость в эксплуатации;
  • Двери купе между комнатами – эффектная деталь интерьера;
  • Экономия жилого пространства в квартире;
  • Многофункциональность: они могут служить как для разделения межкомнатного пространства, так и для зонирования внутри одного помещения

Такие системы будут хорошим вариантом для установки в небольших однокомнатных квартирах, для оформления кухни-столовой, зала, для разделения детских. Часто раздвижные системы устанавливают в гардеробных.

Недостатки

  • Полотно неплотно прилегает к стене, и не обеспечивается необходимый уровень тепло- и шумоизоляции;
  • Мебель вплотную к стене, в которой располагается раздвижная конструкция, не поставить: она будет мешать перемещению створок;
  • Створки движутся по рельсам с определёнными звуками и могут помешать людям с чутким слухом, если установить их в спальнях;
  • Несмотря на простоту использования, раздвижные системы требуют определённого обращения и ухода.
  • Нужно периодически удалять мусор из направляющих, иначе устройство может перестать работать. Со створками надо обращаться аккуратно, не делать резких движений при их открывании и периодически проверять состояние фурнитуры.

Межкомнатные двери-купе своими руками: как сделать и установить

Сделать своими руками двери-купе гораздо проще, нежели обычные распашные модели. Эта конструкция с успехом заменит громоздкую стандартную дверь и при этом денег на её изготовление уйдет совсем немного, ведь использовать можно вполне доступные материалы.

В отличие от распашных моделей двери-купе при открывании не занимают пространство

Особенности конструкции

Дверь-купе отличается от других видов в первую очередь механизмом открывания. Она относится к категории раздвижных. Полотно крепится на раздвижную систему с направляющими и роликами, а при необходимости открыть или закрыть дверь оно сдвигается вдоль стены. Таким образом удается сэкономить полезную площадь в помещении.

Если рассматривать основные виды современных дверей-купе, здесь можно выделить несколько категорий:

  • одностворчатые и двустворчатые;
  • глухие и полуоткрытые;
  • на одной или двух направляющих;
  • пристеновые или кассетные.

Кассетные двери, отличаются тем, что они при открывании прячутся в нишу в стене, что делает их незаметными и не забирает свободное пространство в комнате.

Если вы решили изготовить межкомнатные двери-купе полностью своими руками, вам, в первую очередь, нужно определиться с материалами. Для полотна можно брать практически что угодно: дерево, МДФ и ЛДСП, стекло и т. д.

Если используются межкомнатные двери с замком, желательно установить дверной короб для монтажа запорного механизма в стене. В целом же его наличие необязательно. Также следует учитывать, что размеры полотна в этом случае превышают ширину проема, в отличие от стандартных моделей.

Разновидности межкомнатных дверей-купе в зависимости от конструкции

Изготовление полотна

Итак, как сделать двери-купе? Если вы хотите полностью изготовить их своими руками, для начала займитесь подбором подходящего материала для полотна. Для легкой и бюджетной конструкции отлично подойдет лист ламинированного ДСП. Дальнейшие действия предельно просты.

Определить стандартные размеры межкомнатных дверей купе достаточно трудно. В целом можно взять за основу изделие высотой 200 см и шириной 80-90 см. Точные размеры нужно определять по месту их установки. Главное правило – дверь должна полностью закрывать проем с нахлестом примерно по 1-5 см с каждой стороны.

Раскрой ЛДСП производится по требуемым параметрам. Важно распилить материал без сколов, поэтому лучше использовать электролобзик. Кромку облицуйте специальной ламинированной лентой или пластиком. Если вы хотите вставить стекло, лучше использовать крепление со штапиками.

Схематическое изображение основных конструктивных элементов двери-купе

Врезка фурнитуры

Также вам необходимо будет самому установить такие детали, как ручка и замок. Это базовая фурнитура. Особенностью ручки для двери-купе является то, что она не выступает из полотна и при движении не цепляется за стену. Для её монтажа потребуется дрель с насадкой «пером», с помощью которого необходимо аккуратно высверлить сквозное отверстие по контуру механизма, а затем срезать лобзиком все излишки. Стамеску в этом случае лучше не использовать, так как можно повредить структуру ДСП. Ручка вставляется с передней и задней стороны двери и привинчивается для надежности. С торца при необходимости вставляется замок и пластина, через которую входит язычок. Ответную часть нужно будет установить после монтажа двери в проем.

Разновидности ручек для раздвижных дверей

Также на этом этапе нужно врезать ролики, которые будут смещать ЛДСП по направляющим. Если речь идет о рельсовом механизме, помимо верхних креплений нужно будет дополнительно вырезать паз в торце полотна снизу. Этот же процесс необходим и в том случае, если вы хотите оснастить проем фиксатором направления движения. Он представляет собой небольшую деталь, которая крепится к полу сбоку проема. Что касается подвесных моделей, достаточно установить пару роликов по краям двери.

Установка направляющих

Даже если вы делаете двери-купе своими руками, вам придется купить уже готовые направляющие, так как самому создать качественное изделие у вас вряд ли получится. Важно различать следующие виды механизмов:

  • Подвесные – полотно подвешивается на роликах исключительно за верхнюю направляющую.
  • Рельсовые – внизу к полу крепится дополнительная направляющая, по которой двигается дверь на роликах.

Основные виды раздвижных механизмов

В основном сегодня используются алюминиевые и стальные системы. Первые практически бесшумные, а вторые способны выдержать полотно большого веса.

Размеры системы определяются шириной двери в двойном значении. Направляющая крепится к деревянной балке, которую затем нужно установить на стену. Ее толщина должна быть не менее 50 мм. Для крепления рельс используются саморезы, а сам брус привинчивается болтами. Важно соблюдать строгую горизонталь. В дальнейшем брус закроется декоративной панелью или молдингом. Также монтируются ограничители по краям системы. Если используется нижняя рельса, под неё нужно заложить стопор для ограничения движения.

Схема установки раздвижной системы подвесного типа

Монтаж полотна

Теперь рассмотрим, как установить в проем межкомнатные двери-купе. Для этого нужно завести ролики в верхней части полотна в верхний рельс. Нижние колесики прижимаются для того, чтобы можно было завести дверь в проем. По бокам устанавливаются насадки-ограничители и проверяется работа системы.

Если все получилось, можно приступать к врезке второй части замка, то есть ответной пластины. Делается это с помощью стамески и дрели, так как её нужно углубить заподлицо. Для продления срока службы системы смажьте все движущиеся детали силиконовой смазкой.

Купейные межкомнатные двери сэкономят площадь комнаты и придадут ей необычный вид. Это отличное решение для современного жилища.

Рекомендуем посмотреть видео

Конструкция двери купе

Конструкция двери купе

Существует глобальное разделение конструкции дверей купе на два типа: это профильные и беспрофильные. Различия заключаются в наличии или отсутствии корпуса-багета, иначе говоря рамы двери, в которую установлен материал наполнения.

Беспрофильный вариант зачастую используют в подвесных дверях, в частности межкомнатных. У таких систем основной (несущий) крепёж находится сверху, дверь монтируется напрямую к ходовому ролику и фактически висит на нём. Использование хрупких материалов в беспрофильных системах требует особого внимания, ведь боковой удар крайне опасен для стекла, так как ребро является самой уязвимой его частью.

Более выигрышным видится каркасный вариант, называемый иначе профильным. Такие двери купе состоят из нескольких частей: профиля, образующий каркас, внутреннего наполнения и передвижных механизмов (роликов). Профиль создаёт раму-багет, в которую помещается самый разный материал от ЛДСП и пластика до стекла и кожи, сохраняя содержимое от повреждений.

Боковые элементы также являются и удобной ручкой для открытия двери купе. К нижней планке крепятся опорные ролики с возможностью регулировки по высоте, к верхней — стабилизирующие подпружиненные ролики, препятствующие опрокидыванию двери.


Внутреннее наполнение двери купе каркасного типа можно комбинировать, группируя не только цвета, но и различные материалы. Разделителем служит отрезок специального профиля, соединяющий смежные участки между собой и создающий единый каркас с общей рамой двери.

Для максимальной сохранности наполнения, а также для избежания попадания пыли внутрь шкафа используется специальная противоударная лента (шлегель), которая крепится к боковым ручкам по всей высоте.

Бывают случаи использования систем дверей на слегка наклонной поверхности. Для этих целей, а также чтобы создать парковочную зону двери устанавливают стопор в нижнюю направляющую планку.

Выбор конструкции

Как установить раздвижные двери в шкаф купе своими руками: видео, инструкция


Перед тем как установить двери в шкаф купе, необходимо детально ознакомиться с особенностями и нюансами этого процесса. В целом, здесь нет ничего сложного, и даже тот человек, который неопытен в таких вопросах, справится с задачей. Занятые люди предпочитают покупать двери шкафа купе и приглашать в дом специалиста по ее установке. Тем не менее, если тщательно изучить процесс, то всю работу по установке конструкции, можно выполнить своими руками.

Устройство и принцип работы раздвижных дверей шкафа-купе

Вернуться к оглавлению

Содержание материала

Материалы и инструменты

Чтобы без остановок и сложностей осуществить процесс установления раздвижной конструкции в шкаф, нужно запастись материалами, а также инструментами, которые помогут выполнить работу. Материалы и инструменты следующие:

  1. Профили, являющиеся направляющими.
  2. Фиксатор.
  3. Буферная лента.
  4. Регулятор дверей.
  5. Обрамление из выбранного материала.
  6. Основной материал двери.
  7. Ролики, с помощью которых будет передвигаться дверь.
  8. Шурупы.
  9. Шуруповерт.
  10. Крепежные детали выбранного типа.
  11. Уголки из металла для укрепления профилей в местах стыков.
  12. Сверло.

Это основные материалы и инструменты, которые потребуются для самостоятельной установки двери. При индивидуальных проектах, могут понадобиться дополнительные элементы.

Название элементов конструкции раздвижной двери

Вернуться к оглавлению

Преимущества раздвижных дверей

Откатные раздвижные двери в шкафах купе чаще всего становятся выбором хозяев квартир или домов. Это не удивительно, потому что у таких конструкций есть масса преимуществ:

  • Установка раздвижных дверей шкафа купе позволяет существенно экономить пространство в помещении. Это отличная версия для малогабаритных квартир и для хозяев, которые желают сделать этот предмет гарнитура незаметным;
  • Раздвижная конструкция, которая продумана и декорирована, может стать украшением для интерьера;
  • Такая дверь одновременно может выполнять несколько функций. Например, служить способом для закрытия шкафа, а также быть большим зеркалом. Зеркало, помимо своего прямого назначения, также позволит визуально увеличить пространство помещения;

    Раздвижные двери с зеркалами в интерьере комнаты

  • Благодаря схеме открытия, такие двери можно назвать компактными. Возле шкафа со стандартными дверьми, открывающимися на девяносто градусов, не установишь тумбу или столик. А вот в варианте с раздвижными дверями остается много полезной площади, которую можно использовать по своему усмотрению.

Это лишь некоторые преимущества, которые указывают на то, что правильно двери купе шкафа сделать раздвижными.

Вернуться к оглавлению

Очерёдность сборки двери

Чтобы положение дверей было правильным, надо осуществлять процесс в верной очередности. Это сделать несложно, если придерживаться такой последовательности работы:

  1. Крепление верхней направляющей планки из профиля.

    Крепление верхней направляющей

  2. Крепление нижнего направляющего профиля.

    Схема конструкции раздвижных дверей в шкафу купе

  3. Следующим этапом работ является встраивание фиксатора профилей в конструкцию.
  4. Затем осуществляется регулировка дверей на установленные элементы конструкции.
  5. Потом должна произойти буферной ленты установка.

Когда подготовительные работы выполнены, то следует приступить к расчету, сборке и установке полотен самих дверей. Для этого нужно:

  1. Рассчитать размер раздвижных конструкций.
  2. Сделать обрамление для будущей двери.
  3. Осуществить наполнения двери.

После наполнения двери выбранным материалом, можно считать работу завершенной.

Крепление направляющей вверху конструкции

Для установки профиля, отверстия сверлим сверлом, диаметр которого составляет 4 мм. Расстояние от одного отверстия к другому должно быть не более чем 300 мм. Делать отверстия следует на профиле и на поверхности верхней части конструкции проема, в котором будут установлены двери.

Чертеж устройства и крепления верхней направляющей и двери

Когда процесс выполнен, следует выровнять профиль на поверхности и зафиксировать его с помощью выбранных крепежных элементов. Обычно таким выбором становятся:

  • Пресшайбы, размером 4,5х16;
  • Шурупы с потайной головкой. Обычно это элемент размером 3,4х16.

Крепление направляющей внизу конструкции

Как и при фиксации верхней балки профиля, на профиле, который будет крепиться внизу, также нужно сделать отверстия. Чтобы встройка двери шкафа купе была долговечной, надо подобрать высококачественный нижний профиль, ведь именно на него идет максимальная нагрузка.
Несмотря на то, что верхний и нижний профили устанавливаются перпендикулярно друг другу, нижняя балка не сразу фиксируется крепежными элементами. Для начала нужно вставить дверь между верхним и нижним профилем, придерживая нижнюю часть, так как она еще на этом этапе не закреплена к основанию конструкции.

Устройство верхних и нижних креплений раздвижной двери

Надо определить, насколько ровно расположена дверь. Это осуществляется с помощью строительного уровня. На данном этапе работы понадобится помощник, который будет придерживать наполнитель до момента, пока не будут ровно установлены направляющие дверей шкафа купе. Нижний профиль крепится к конструкции уже после того, как установлен фиксатор.

Установка фиксатора

Защелка фиксатора это элемент, который фиксируют положение дверей в закрытом виде, удерживая конструкцию на своем месте. Фиксатор обеспечивает отсутствие щелей между двумя частями двери и боковой стеной.
Крепится фиксатор вовнутрь нижнего профиля, прочно вставляется в него. На каждую дверь необходимо по одному фиксатору. Помимо удерживания дверей на своем месте, эти элементы позволяют регулировать ширину открытия дверных конструкций. То есть, являются своеобразным стопором.

Измеряется место, в котором должен быть фиксатор, с помощью определения расположения крайнего колеса двери. Когда дверь полностью закрыта нужно на профиле специальным маркером или другим подручным средством, поставить отметку в месте середины ролика колесиков. Центром фиксатора является отметка на профиле.

Регулировка дверей

Когда осуществлен монтаж стопоров ограничителей, можно приступать к регулировке расположения дверных конструкций. Это сделать не сложно. Колесики раздвижных дверей устроены таким образом, что с помощью встроенного винтика можно регулировать равномерность и плотность прилегания дверей к боковой части конструкции дверей и к верхней, нижней частям.

Отверстие для регулировки двери


Для работ пригодится специальный ключ с шестигранной конструкцией. Диаметр ключа должен быть 4 мм.

Монтаж буферной ленты в конструкцию

Этот элемент при конструировании дверей, защищает внутреннюю часть самого шкафа от проникновения в его пространство пыли.

Также буферная лента позволяет продлить долговечность дверей шкафа. В момент открытия и закрытия раздвижной конструкции, буферная лента смягчает удары, защищая покрытие от поломки и трещин.

Монтаж буферной ленты осуществляется в тот момент, когда вы точно уверены, что ролики дверей правильно зафиксированы. Потому что лента закрывает доступ к винтам, позволяющим регулировать положение шкафа.

Буферные ленты есть двух типов:

  1. У которых ворс короткий (максимум 6 мм).
  2. У которых ворс длинный (максимум 12 мм).

Обычно выбор падает на ленты с ворсом до 6 мм, потому, что она бюджетная. Тем не менее, долговечнее лента с длинным ворсом. Но весь процесс выбора – исключительно дело хозяев квартиры или дома.

Процесс крепления буферной ленты

Фиксация элементарна и не вызовет сложностей. Достаточно просто отклеить пленку с ленты и прикрепить ее к торцам боковых стенок в вертикальном положении. Цветовое решение подбирается в соответствии с цветовой гаммой всей конструкции.

Порядок расчета размера дверных конструкций

Когда место крепления по всему периметру подготовлено для дальнейших работ, можно приступать к измерению размеров будущей двери. Чтобы понять общую сумму периметра, нужно измерить горизонтальную планку с правой и левой стороны. А также произвести замеры вертикальной планки по всей поверхности. Это поможет понять общий размер конструкции. Тем не менее, на этом процесс замера не заканчивается.

Чертеж и расчет размеров раздвижных дверей в шкафу купе

Предположим, что размер створок по высоте составляет 2 метра, а ширина, измеренная по нижнему рельсу, составляет 2,4 м. Используем эти данные и рассчитываем требуемую ширину и высоту полотен дверей. Смотрите в видео пошаговую инструкцию по установке двери в шкаф-купе.

Ширина

Рассчитывая ширину, необходимо учесть толщину боковых стен. Обычно она составляет 16 мм. Таким образом, размер измеряется по следующей формуле:
2400 мм – (16+16 мм)=2368 мм
Но и на этом расчет не заканчивается. Еще необходимо рассчитать расстояние перекрывающих друг друга частей двери. К примеру, зазор будет равен 20 см для каждой двери. Формула будет следующей:
2368 мм + (200+200 мм) = 1968 мм
Если двери две, то нужно поделить полученное число на два.
1968/2=984 мм

Схема устройства раздвижных дверей шкафа

Это и есть ширина каждой из дверей. Аналогично проводятся расчеты в случае, если должны располагаться в конструкции три, четыре дверей. Только в этом случае зазор должен прибавляться столько количеств раз, сколько раздвижных конструкций будет.

Высота

Предполагаемая высота конструкции шкафа составляет 2 м. Регулировка створок по высоте должна быть также рассчитана по формуле. Проводя расчеты, следует учесть, что сверху и снизу нужно отнять по 15 мм (это ширина стен шкафа), а также, отнять по 15 мм сверху и снизу (это зазор, образованный опорными нижними и верхними профилями). Следовательно, формула получается следующая:
2 тыс. мм — (15+15 мм)-(15+15 мм)=1940 мм

Чертеж с размерами шкафа купе

Процесс расчета раздвижных дверей

Сделав расчеты, можно понять, что размер одной двери составляет 1940 мм высотой и 984 мм шириной. Исходя из замеров, можно приступить к заказу готовых конструкций или же к самостоятельной сборке.

Подготовка элементов обрамления

Когда размер дверных раздвижных конструкций известно, можно приступить к конструированию обрамления, где должны располагаться ДСП или зеркала и стекла. Все зависит от выбранного наполнения.
Чтобы собрать обрамление, нужны следующие элементы:

  • Саморезы, которые стягивают части горизонтально и вертикально расположенного профиля. Этих элементов должно быть 4 штуки;
  • Колесики, которые будут опорой в нижней рельсе конструкции;
  • Также нужны болты для фиксации колесиков. Их должно быть 2 штуки;

    Болты фиксации колесиков

  • Еще потребуются позиционирующие опоры для дверей, вставляемые в верхние профили, являющиеся направляющими.

Последовательность действий:

  1. Сначала вырезаются профили, которые будут располагаться вертикально. Они отрезаются высотой, равной высоте двери, замеры которой были сделаны ранее. Ручка профиль должна до момента установки в конструкцию шкафа быть оклеенной защитной пленкой, чтобы не быть поврежденной.
  2. Вырезая верхние профили для обрамления, следует учесть размер планки с правой и левой стороны шкафа. Для этого от просчитанной ширины, составляющей 984 мм, надо отнять 25 мм с обеих сторон.

    Профили для монтажа раздвижных дверей

    Получаем следующую формулу:
    984 мм — (25+25 мм) = 934 мм
    Также нужно учесть, что горизонтальные профили должны входить в вертикальные. Это значит, что к полученному результату нужно прибавить по 1 мм с каждой стороны отрезка.
    934 + (1+1) = 936 мм
    Это длина каждой из нижних и верхних частей обрамления.

  3. Затем необходимо высверлить отверстия для соединения горизонтальной и вертикальной балки. Для этого надо отступить от торца элемента профиля шкафа купе 7,5 мм. Данный замер указывается на вертикальном профиле. На противоположно размещаемом вертикальном профиле также нужно поставить отметки мест, где будут колесики.

В горизонтальных профилях надо отметить места крепления к профилю шкафа купе. Когда все отметки расставлены, нужно приступить к высверливанию отверстий. Этому процессу нужно уделить особое внимание, потому что от него зависит целостность конструкции и красота мебели в целом.

Сборка обрамления

Когда все детали подготовлены, следует приступить к сборке конструкции. Для этого стяжным саморезом объединяются элементы.

Перед тем как зафиксировать детали, следует уровнем проверить позиционирование каждого профиля.

Они должны быть ровными и точными, иначе дверное полотно просто не встанет на свое место.

Процесс монтажа колесиков

Надо установить колесики на нижний профиль. В ролики углубляются винтики, которые в дальнейшем вкручиваются и выравнивают положение дверей.

Установка наполнения

Когда обрамление собрано, то дело остается за малым. Надо будет только вставить наполнение в уже установленное обрамление. Инструкция сборки проста. По периметру полотна раздвижной двери натягивается резинка-уплотнитель. Стягивающие саморезы обрамления раскручиваются, и в разъем профилей вставляется полотно из выбранного материала. Затем стягивающие саморезы вновь закручиваются.

Процесс монтажа резинки уплотнителя

После этого шага процесс установки дверей в шкаф купе, можно считать завершенным. Осталось только декорировать поверхность желаемыми элементами и в полной мере наслаждаться функциональностью предмета мебели.

Из чего состоит раздвижная дверь шкафа купе? Самостоятельная сборка двери купе.


Онлайн конструктор для самостоятельного моделирования шкафа!


Надежность механизмов дверей шкафов купе, а также дверей купе в гардеробных, прихожих, обусловлена тем, что здесь, практически, отсутствует механизм в общепринятом смысле этого слова. Вся раздвижная система — это рама, в которой вставлены ролики и направляющие, по которым и происходит скольжение дверей купе.  

Из чего состоит дверь купе?  

На данной схеме показаны почти все конструктивные элементы из которых состоит нижнеопорная дверь купе:

     

 

Верхняя направляющая – ее роль в удерживании двери от выпадения. Независимо от количества сообщающихся между собой дверей, верхняя направляющая чаще всего двойная (с двумя пазами). Высокие борта направляющей позволяют компенсировать перепады пола или потолка. Она не несет на себе никакой нагрузки, поэтому направляющую крепят на гипсокартонный потолок специальными дюбелями. Для установки одной отъезжающей двери используют одинарную направляющую (с одним пазом). 

Нижняя направляющая – по которой и передвигаются двери. Она также почти всегда двойная независимо от количества дверей. Крепится нижняя направляющая в пол, либо в мебельный щит саморезами. Есть вариант крепления на двухсторонний скотч, если клиент не хочет «портить» полы. Небольшая высота направляющей (5-7мм) позволяет использовать нижнеопорные двери в межкомнатных перегородках, так как она не мешает проходу. Для одной отъезжающей двери существует одинарный вариант направляющей ( с одним пазом)

Профиль – ручка (симметричная) – это вертикальный элемент рамки, которая также служит и ручкой. Ее симметричное строение позволяет использовать дверь в качестве межкомнатной перегородки, так как с двух сторон она выглядит одинаково, в этом случае и наполнение дверей должно быть двухсторонним. Многие материалы, такие как зеркала, декоративные стекла и т.д. имеют лицевую сторону и оборотную, с заводской маркировкой. В шкафах купе оборотная часть двери не видна. 

Профиль – ручка (асимметричная) – это так же вертикальный элемент рамки, которая служит ручкой. Эта дверь используется в основном в шкафах купе, так как ручка может быть использована только с лицевой стороны. Вертикальные профили — ручки, а также остальные составляющие рамки двери купе бывают 3-4 цветов металла (золото, серебро, шампань, коньяк) , а так же окутываются пленкой ПВХ под цвет дерева. Существуют крашеные варианты дверей, в том числе и в глянце.

   

Верхняя рамка двери – это верхний горизонтальный элемент рамки. Они крепятся между двумя вертикальными профилями-ручками двумя винтами. В нее вставляются верхние колеса. Верхняя рамка вместе с колесами, как правило, скрыта в верхней направляющей.

Нижняя рамка двери – это нижний горизонтальный элемент двери. Они крепятся между двумя вертикальными профилями-ручками двумя винтами. И в нее  вставляются нижние колеса. Это довольно широкий элемент двери, так как нижние ролики занимают больше пространства и в них еще заложена регулировка колес вверх и вниз под уклон пола.

Накладка – это декоративный элемент. Она самоклеющаяся и наклеивается на полотно (дсп, стекла) двери для  разделения единого полотна на фрагменты. Если дверь состоит не из единого полотна, а из разных фрагментов, то вместо накладки применяют специальный профиль — ригель, с пазами с двух сторон для вставки в нее фрагментов двери. 

Нижний ролик – несет на себе всю нагрузку двери. В основе его шарикоподшипник. В ролике заложена возможность регулировки дверей по высоте в пределах 15 мм, в некоторых системах до нескольких сантиметров. В любом случае, при перепаде полов больше 2 см, необходимо в конструкции пересмотреть цоколь, который подрезается под неровности пола.

Верхний ролик – не несет на себе практически никакой нагрузки, ее функция – находясь внутри верхней направляющей, зафиксировать дверь купе в вертикальном положении.

Шлегель (уплотнитель) – крепится с торца двери вдоль вертикальной рамки – ручки. При закрывании смягчает удар двери в стену или в вертикальный щит шкафа, а так же предохраняет от проникновения пыли в изделие.

Стопор (позиционер) – устанавливается в паз нижней направляющей для фиксации двери в определенном положении, обычно при закрытом. Колесо проходя через стопор, расположенный усиками вверх, попадает в ловушку и слегка фиксирует дверь. Элемент наиважнейший, так как без него, двери шкафа купе будут самопроизвольно открываться при малейших неровностях пола. 

Регулировка нижних колес двери купе:         

       

Установка дверей купе:

 

Схема расположения дверей купе (обратите внимание на нахлесты рамок дверей купе, это «мертвые зоны». Выдвижные ящики и корзины попавшие в эту зону в 2х и в 3х дверном варианте не выдвинутся, потому что при любом положении дверей, они перекрыты рамками):


Позвонив по телефону 8 (499) 409 60 55, а также по электронной почте [email protected] вы можете получить более подробную информацию и вызвать замерщика на дом.

Двери-купе: виды конструкций

Раздвижные механизмы или двери-купе занимают лидирующую позицию в рейтинге самых популярных видов межкомнатных дверей. Все потому, что данный тип конструкций обладает рядом преимуществ наряду с классическим исполнением межкомнатных дверей. Во-первых, они существенно экономят внутреннее пространство, во-вторых, двери-купе имеют самый большой арсенал видов сборки и дизайна, что делает их незаменимыми в ходе благоустройства помещений любого типа.

Устройство раздвижной системы дверей

Конструкция дверей-купе представляет собой раздвигающиеся в разные стороны створки. Передвижение полотна осуществляется за счет роликов по направляющему рельсу.

Выбор

Какой из перечисленных ниже вариантов выбрать для того или иного помещения, решение сугубо индивидуальное. С этим вопросом отлично справится дизайнер или специалист по внутренней отделке помещений. Купить на рынке можно любой из перечисленных ниже видов раздвижной конструкции, при этом еще проще приобрести изготовленные двери-купе на заказ. Их производство не займет много времени, зато конструкция будет выполнена точно в соответствие с дизайн-проектом, что гарантированно обеспечит комфорт дальнейшей эксплуатации и эксклюзивность дизайна в целом.

Классификация конструкций

Все межкомнатные двери-купе можно классифицировать по типу установки:

  • Навесные модели. Такие раздвижные системы устанавливаются над дверным проемом или на потолок. Для этого используются специальные элементы – направляющие рельсы. Рядом с такой раздвижной системой нельзя устанавливать осветительные приборы, розетки, предметы мебели.
  • Подвесные. Раздвижной механизм конструкции крепится на срезе дверного проема. Данный тип установки бывает трех видов – каскадный, кассетный, внутрипроемный.

По количество направляющих элементов раздвижные двери бывают:

  • С одним направляющим. Классический вариант дверей-купе передвигающихся по одному рельсу, часто используемый для обустройства жилых помещений.
  • С двумя направляющими элементами. Используются в шкафах-купе. Такая конструкция оснащена двумя рельсами (верхней и нижней части дверного полотна).

По виду материалов:

  • Секлянные.
  • Деревянные.
  • Пластиковые.
  • Алюминиевые.

Виды дверей-купе:

  • Классические. Стандартные двери-купе, раздвигающиеся вдоль стены.
  • Кассетные. При раздвижении полотна перемещаются в специально подготовленную нишу в стене.
  • Каскадные. Для каждой двери устанавливается отдельный направляющий рельс.
  • Радиусные. Плотна конструкции раздвигаются по окружности.
  • Внутрипроемные. Полотна встроены в дверной проем и двигаются на встречу друг другу.

Двери купе дома

Материалы

Все двери купе можно заказать из различных материалов, от алюминия до листового металла, включая стекловолокно, вы можете выбрать правильную комбинацию для своего дома на колесах. Если вы путешествуете в основном по асфальту и вам нужна легкая конструкция для максимальной экономии топлива, то вам подойдет алюминий с прочной центральной частью из пеноматериала. Но если ваш RV относится к категории внедорожников, то двери из прессованного листового металла обеспечат лучшую защиту купе.

Правильное использование имеющихся материалов обеспечит правильное использование ваших вещевых отделений. Подсобное пространство, такое как аккумуляторные отсеки или другое оборудование для хранения оборудования, требует более прочной сборки и изготовления. Отделения для хранения скоропортящихся продуктов и других мягких предметов позволяют использовать более подходящие форматы и фурнитуру.

Наш ассортимент материалов позволит вам подобрать внутреннюю или внешнюю конструкцию вашего автомобиля. Наш ассортимент старых или новых опций удовлетворит ваши требования.Вы также можете указать конструкцию двери, включая наполнение или полимерное покрытие для износостойких поверхностей.

Правильное сочетание материалов сделает ваш дом на колесах более удобным и приятным на долгое время. Наша цветовая гамма позволит вам грамотно подобрать цвет вашего дома на колесах. Мы также можем отделать ваши двери таким образом, чтобы они полностью вписывались в ваш автомобиль. Вы можете выбрать гладкую или рельефную отделку, а также несколько вариантов штампованного металла.

Все наши материалы могут быть выбраны как для защиты от атмосферных воздействий, так и для внутренней отделки.

Фитинги

Правая дверь имеет правильную фурнитуру. Благодаря широкому ассортименту петель, замков, распорок и защелок ваши двери будут удобными и функциональными. Указав правильное размещение петель, установку, тип и расположение, ваши двери будут работать именно так, как вы хотите. Ваш выбор петель также будет зависеть от расположения отсека на вашем автофургоне, независимо от конфигурации, у нас есть правильные петли для ваших дверей.

Внутренние двери редко нуждаются в защитных замках, тогда как внешние двери нуждаются в надежных запорных механизмах. От защелок автобусного типа до замков с высокой степенью защиты для ваших дверей — вы можете выбрать прочность и стиль ваших замков или защелок. Мы предлагаем защелки различных форм и размеров в соответствии с вашими потребностями. Вы также можете указать замки с одинаковым ключом для всех дверей, если хотите. У нас также есть ряд вариантов электронных замков, обеспечивающих ввод с клавиатуры в ваши вещевые отделения.

Независимо от фитинга, все они крепятся винтами или болтами.Вы можете установить крышки для винтов / болтов для получения гладкой поверхности или оставить их открытыми для грубого вида. Существует также безвинтовая внешняя отделка для скрытого монтажа. Обеспечение надлежащего уплотнения дверей имеет решающее значение для безопасного хранения содержимого в отсеке. Для этого мы предлагаем прорезиненные уплотнения для всех типов использования, от мягких уплотнений до жестких водо- и воздухонепроницаемых решений.

Рамки

Каркас вашей двери — один из самых важных аспектов двери.В зависимости от предполагаемого использования рама является важной частью долговечности и функциональности конечного продукта. От полированного алюминия до окрашенного или специально обработанного металла вы можете выбрать точный внешний вид вашей дверной коробки. Правильная рама также придаст прочности фурнитуре вашей двери благодаря правильному креплению и подбору материала. Ваша комбинация двери и рамы также может быть оснащена выдвижным уплотнением для очистки или обслуживания.

Квадратные двери

Имея ширину от 14 до 60 дюймов и высоту от 14 до 36 дюймов, наши изготовленные на заказ квадратные двери-купе изготавливаются в соответствии со строгими стандартами с использованием материалов и фурнитуры высочайшего качества.Квадратный формат в основном используется для багажа, продуктов, нескоропортящихся продуктов, туристического снаряжения и других видов сухого хранения, таких как генераторы и батареи. Эти двери обычно используются для хранения вещей, вы также можете использовать дверь квадратного формата для входных дверей, если хотите. Эти двери могут поставляться с экструдированными алюминиевыми рамами или водонепроницаемыми резиновыми уплотнениями для наружного использования.

Круглые угловые двери (Radius Doors)

Радиусные двери похожи на своих квадратных собратьев с некоторыми уникальными отличиями.Варианты размеров немного больше: ширина до 75 дюймов по сравнению со стандартными 14 дюймами и длина до 46,5 дюймов по сравнению с 30 дюймами для квадратного формата. Поэтому радиальные двери часто используются для доступа человека и внутреннего хранения из-за эстетического аспекта. Радиусные двери могут быть поставлены во всех доступных вариантах цвета и отделки в соответствии с вашими потребностями. Округлый формат также подходит для использования в декоративных целях, таких как кухня или спальные зоны. Закругленные углы идеально подходят для использования в качестве водонепроницаемых дверей для безопасного и чистого хранения питьевой воды или других жидкостей.Качество печати и защита окружающей среды позволяют защитить содержимое независимо от местности.

Лучше всего подходит для внутреннего использования, округлый формат может использоваться и вне помещений. Благодаря более гладкому аэродинамическому профилю современных жилых автофургонов округлые двери становятся все более популярными снаружи.

* Индивидуальная настройка включает вариант с проволочной сеткой, которая может облегчить вентиляцию моторного отсека.

Стенка отсека — Designing Buildings Wiki

Внутри здания стена отсека представляет собой любую огнестойкую конструкцию (несущую или ненесущую), которая образует часть одного или нескольких отсеков, предназначенных для сдерживания распространения огня в течение определенного периода времени.Конфигурация стен отсеков (и этажей) в здании создает одно или несколько противопожарных отсеков. Противопожарные отсеки подразделяют здания на управляемые зоны риска, защищая структуру здания и позволяя людям в других частях здания иметь больше шансов на побег.

Утвержденный документ B определяет стену отсека , или пол как «… огнестойкую стену / пол, используемые для отделения одного противопожарного отсека от другого».

Стены отсеков и полы отсеков образуют законченный барьер между противопожарными отсеками и должны обеспечивать минимальную степень огнестойкости, как указано в Приложении A Утвержденного документа B2 и Приложении A Утвержденного документа B1 (для жилых помещений).Огнестойкость стенки отсека обычно выражается в количестве минут сопротивления, которое она обеспечивает. Методы испытаний на огнестойкость изложены в BS 476 Испытания на огнестойкость.

Отверстия в стенах отсека (такие как двери, окна, проходящие трубопроводы и каналы и т. Д.) Могут снизить огнестойкость стены, если только они не спроектированы так, чтобы иметь аналогичную огнестойкость стенкам отсека или перекрытиям, через которые они проходят.

Стыки между противопожарными элементами, такими как стены отсека , или полы, должны быть заблокированы от огня для поддержания непрерывности сопротивления; и отверстия для деревянных балок, балок, прогонов и стропил, а также труб, каналов, трубопроводов или кабелей, которые проходят через любую часть огнеупорного элемента, должны быть как можно меньшим числом, как можно меньше; и огонь должен быть остановлен.

Утвержденный документ B определяет противопожарную защиту как: «Уплотнение, предназначенное для закрытия дефектов посадки или конструктивных допусков между элементами или компонентами, чтобы ограничить прохождение огня и дыма.Для получения дополнительной информации см. Остановка огня.

Противопожарные клапаны устанавливаются в воздуховодах систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, которые проходят сквозь стены и полы отсека и автоматически закрываются при обнаружении тепла. См. Противопожарный клапан для получения дополнительной информации.

Пространства, соединяющие пожарные отсеки, такие как лестницы и служебные шахты, необходимо защитить, чтобы ограничить распространение огня между отсеками. Их называют «защищенными валами».

Существует ряд дополнительных требований в зависимости от типа здания, например:

Существуют дополнительные требования для; квартиры, общественные здания, прочие жилые и нежилые здания.

Максимально допустимые размеры противопожарных отсеков (для зданий, кроме жилых) указаны в Таблице 12 Утвержденного документа B2 «Пожарная безопасность, Здания, кроме жилых домов».

Противопожарные отсеки в здании обычно разделяются стенками отсеков (и, возможно, перекрытиями отсеков).Отсек может содержать отдельную комнату или камеру, например кухню ресторана, или несколько комнат, например группу спален вокруг коридора отеля.

Пожарные отсеки:

Степень подразделения, которое должно быть обеспечено противопожарным отсеком, будет зависеть от:

После пожара в башне Гренфелл было принято решение запретить использование горючих материалов в облицовке зданий высотой более 18 метров. Считается, что это поможет предотвратить распространение огня из одного отсека в другой за счет распространения снаружи многоэтажного дома.

Следующее изменение утвержденного документа 7 вступило в силу 21 декабря 2018 года.

Что такое отделение противопожарной защиты?

Эффективное разделение на отсеки является неотъемлемой частью любой стратегии пассивной противопожарной защиты. Его следует включить в строительный проект как можно раньше, чтобы обеспечить сохранение структурной прочности зданий в случае пожара. Отсек также имеет решающее значение для соблюдения правил противопожарной защиты и отраслевых стандартов.Эта статья познакомит вас с основными принципами разделения, а также с некоторыми правилами и требованиями, которые помогут установить передовой опыт.


Что такое компартментация?

Проще говоря, разделение — это процесс разделения структуры на «части» для эффективного управления рисками. Каждый отсек усилен либо огнестойкими материалами, либо установкой таких мер, как противопожарные двери или заграждения для полостей.


Какова основная цель противопожарного отсека?

Основная цель разделения на отсеки — локализовать пожар в определенной части здания, ограничивая прохождение пламени и дыма.Это дает больше времени жильцам, чтобы безопасно покинуть здание, а пожарным службам — потушить пламя.

Хотя безопасность всегда имеет первостепенное значение, другой общей целью противопожарных отсеков является предотвращение попадания огня в части здания, которые представляют особую ценность или содержат опасные материалы. Общие примеры включают модульные производственные помещения в промышленных зданиях или серверные помещения в коммерческих помещениях.

Процедуры эвакуации при пожаре могут различаться в зависимости от назначения, размера здания и любых конкретных рисков.Например, здания могут использовать стратегию «защиты на месте», которая направлена ​​на минимизацию количества людей, необходимых для эвакуации из здания. Эта стратегия часто используется в медицинских учреждениях, где персоналу может быть практически невозможно эвакуировать особо уязвимых пациентов.


Управление рисками в отделении

Как и любая система противопожарной защиты, стены и полы отсеков необходимо регулярно контролировать и обслуживать, чтобы они оставались эффективными. Существует несколько конкретных рисков, которые необходимо быстро идентифицировать и управлять ими, чтобы здания были максимально безопасными в случае пожара.

В строительных проектах всегда будут участвовать сторонние установщики, такие как электрики и сантехники. Эти установщики могут непреднамеренно вызвать бреши в противопожарных отсеках при установке проводов, труб или других подобных элементов. Малейшее нарушение может нарушить целостность отсека. Поэтому крайне важно, чтобы любые нарушения выявлялись и устранялись с использованием соответствующих методов пожаротушения.

Противопожарные двери также можно рассматривать как часть стратегии разделения на отсеки.Однако они часто либо используются не по назначению, либо остаются без внимания. Один из наиболее распространенных примеров — противопожарные двери, которые открываются клиньями для облегчения доступа. Это может вызвать так называемый «эффект дымохода», когда распространение огня усиливается из-за того, что воздух входит и выходит из здания. По оценкам, в 2018 году в 64% зданий, посещенных пожарными службами, противопожарные двери были открыты. Следовательно, в то время как жильцы здания должны быть предупреждены о рисках, связанных с неправильным использованием, владельцы недвижимости и коммерческие арендодатели должны вкладывать средства в регулярные проверки и техническое обслуживание противопожарных дверей.


Требования к противопожарной защите

Наиболее актуальные и актуальные правила разделения можно найти в Утвержденном документе B . Этот документ охватывает все нормативные вопросы, касающиеся пожарной безопасности в зданиях и вокруг них. Чтобы дать вам представление о том, что документ охватывает в отношении секционирования (в нежилых зданиях), мы перечислили некоторые из основных моментов ниже.

  • Минимальный период огнестойкости стены или пола отсека может варьироваться в зависимости от конкретного назначения здания, а также наличия спринклерных систем.Полный обзор минимальных периодов огнестойкости можно найти здесь.

  • Если высота здания превышает 30 м, каждый этаж должен быть разделен полностью совместимым полом купе.

  • Любая стена, общая для двух или более зданий, должна быть выполнена в виде стены отсека. Они должны доходить до полной высоты здания в «непрерывной вертикальной плоскости».

  • Стены отсеков в идеале должны использоваться для разделения частей здания, которые служат разным целям (например,г. складские или коммерческие операции).

  • Если стена отсека установлена ​​между двумя соседними зданиями, разрешены только отверстия для полностью совместимых противопожарных дверей и труб. Крайне важно, чтобы эти трубы были надлежащим образом защищены от огня, независимо от их диаметра.

  • Хотя в идеале отсеки должны быть полностью разделены, могут быть случаи, когда они соединяются балками, балками или стропилами. Если это так, любые отверстия, вызванные этими элементами конструкции, должны быть надлежащим образом заглушены.

  • Строительные бригады могут рассмотреть возможность установки огнестойких потолков и заграждений для пустот в рамках стратегии разделения помещений. В таком случае они должны сохранять свою структурную целостность не менее 30 минут в случае пожара.

CLM Fireproofing — ведущий британский поставщик услуг пассивной противопожарной защиты, включая отсеков . Работая с клиентами из самых разных отраслей, мы гарантируем, что здания (как жилые, так и нежилые) полностью соответствуют последним нормам противопожарной защиты.Если вы хотите узнать больше о наших услугах, пожалуйста, свяжитесь с нами сегодня .

дверей для пожарных машин: навесные Vs. Рулонные двери

Когда пожарные думают о компонентах, необходимых для индивидуальной пожарной машины, одно из ожидаемых решений включает выбор между распашными или складывающимися дверьми для отсеков пожарной машины.

Выбор распашных и рулонных дверей зависит от типа задач, на которые реагирует пожарная часть, а также от функциональных и эксплуатационных потребностей требуемого отделения.

Часть этого решения часто включает рассмотрение следующих вопросов:

  • В чем разница между распашными и рулонными дверьми?
  • Какие конструктивные отличия?
  • Какие соображения безопасности и эксплуатации важны?
  • Какие дополнительные функции двери следует учитывать?
  • Какой вид или внешний вид вам нужен?

Изучите детали конструкции, безопасности и эксплуатации, а также общие вопросы, касающиеся распашных и рулонных дверей, ниже.

Что такое распашная дверь?

Распашная дверь в отсеке пожарной машины — это плоская дверь с двойным стеклопакетом, которая открывается с помощью петли, закрепленной на вертикальной или горизонтальной стороне двери в качестве точки соединения с устройством или корпусом шасси.

Распашные двери могут также упоминаться как дверные проемы, двустворчатые двери или традиционные двери купе.

Распашные двери могут устанавливаться как со стороны водителя, так и со стороны офицера, в задней части пожарной машины и закрывать отсеки наверху аппарата.Распашные двери закрывают все отсеки, которые были спроектированы таким образом, чтобы максимально увеличить объем хранения для уникальных нужд пожарной части.

Конструкция распашных дверей

Распашные двери имеют размеры и конструкцию в соответствии со спецификациями пожарного отделения. Изготовленные Pierce в соответствии с конструкцией кузова, навесные двери могут изготавливаться из алюминия, нержавеющей стали или гальванического сплава и обеспечивать надежную защиту с чистой гладкой поверхностью.

В комплект каждой распашной двери:

  • Конструкция из листового металла с двумя поддонами для обеспечения двух сборных металлических поддонов на внешней и внутренней поверхности.
  • Усиление С-образного сечения между внутренней и внешней панелями для обеспечения дополнительной прочности.
  • Двери толщиной почти 2,0 дюйма для повышения ударопрочности и защиты отсека.
  • Механизмы запирания дверей, которые полностью закрыты дверными панелями, чтобы предотвратить засорение замка при перемещении оборудования, находящегося внутри, в зону запирания.
  • Окрашенные внешние и внутренние поверхности для дополнительной защиты.

Распашные двери открываются с помощью поворотного D-образного механизма, которым можно управлять рукой в ​​перчатке.Пневматические цилиндры или кронштейн фиксатора двери с подпружиненной скользящей трубкой удерживают дверь в открытом положении, когда пожарным нужно снять снаряжение или работать на месте происшествия.

Еще одна особенность — двери имеют резиновую прокладку с закрытыми порами вокруг поверхности, которая прилегает к корпусу. Второй усиленный автомобильный резиновый молдинг с полой сердцевиной установлен на дверной раме, которая герметично закрывается на внутреннем поддоне, чтобы гарантировать стойкость к погодным условиям.

Преимущества выбора распашной двери

Выбор распашной двери для новой пожарной машины дает множество преимуществ.

Гладкий, чистый вид. Многие пожарные команды выбирают распашные двери из-за гладкого, чистого внешнего вида и потому, что они предлагают более традиционный вид для пожарных устройств. Во многих случаях пожарные части привыкли к распашным панельным дверям, потому что это то, что использовалось исторически, и предпочитают сохранять тот же внешний вид и ощущения при выборе нового оборудования.

Простота эксплуатации и функциональности. Благодаря шарнирной конструкции пожарным командам не о чем беспокоиться в отношении эффективности работы благодаря интуитивно понятной конструкции и простоте управления.

Минимальное техническое обслуживание. Простая и чистая конструкция распашной двери с запирающимися винтами означает минимальное обслуживание. Единственное необходимое обслуживание — регулярное мытье дверей теплой мыльной водой и смазка петель для обеспечения плавного открывания и закрывания.

Внутренние крепления второстепенного оборудования. С гладкой внутренней отделкой двери пожарная служба может выбрать установку дополнительного оборудования на внутренней стороне двери. К внутренней панели двери можно прикрепить топор, болторез, веревку, шнур или другие легкие инструменты, чтобы оптимизировать место для хранения.

Максимальное пространство для хранения. Возможность использования полного отсека от пола до потолка.

Безопасность оператора и транспортного средства

Распашные двери предлагают уникальные преимущества для оператора и безопасности, в том числе:

  • Распашные двери открываются или открываются и требуют от оператора понимания количества пространства, необходимого для открытия и перемещения вокруг двери. В рамках стратегического планирования реагирования пожарные должны знать тип двери своего отсека и соответствующим образом размещать грузовик на месте происшествия.
  • Внедорожник, лесистая местность и пересеченная местность не представляют проблемы для распашных дверей с прочными петлями и системами закрытия для надлежащей защиты содержимого внутри.
  • Распашные двери, которые поднимаются с помощью горизонтальных петель, используются для создания тени для пожарных в теплом климате. Дополнительным преимуществом распашной двери является возможность быстро установить затеняющее решение в аварийной ситуации.

Конструкция распашной двери предлагает множество преимуществ и дополнительных функций, которые делают ее отличным вариантом для пожарных, которым нужен более традиционный, чистый и гладкий вид.Чем распашные двери по сравнению с рулонными дверьми? Продолжайте читать, чтобы узнать больше.

Что такое рулонная дверь?

Скатывающаяся дверь пожарной машины состоит из ряда двухсторонних профилей, скрепленных вместе, чтобы открываться вертикально и собираться в рулон в верхней части отсека вне поля зрения.

Рулонные двери иногда называют дверями с жалюзи.

Рулонные двери могут использоваться на стороне водителя и офицера пожарной машины, а также в задней части автомобиля.Сворачивающиеся двери обеспечивают быстрый и эффективный доступ к оборудованию в аварийной ситуации.

Конструкция рулонных дверей

Рулонные двери изготовлены из алюминиевых профилей, которые соединяются вместе, образуя прочную, но гибкую защитную дверь. Каждая дверца наматывается на подпружиненную роликовую приемную катушку и исчезает в жатке в верхней части проема отсека.

Профили проходят через направляющие по обе стороны от отверстия отсека и герметизированы сверху вниз, чтобы вода, грязь и мусор не застревали в направляющих.

Складные двери

могут включать подъемную штангу с фигурными прорезями в нижнем фланце, которые позволяют легко открывать и закрывать двери даже руками в перчатках.

Некоторые дополнительные функции рулонных дверей включают:

  • Гладкая внутренняя стенка , обеспечивающая защиту от зависания оборудования.
  • Отдельные профили , которые легко снимаются и заменяются.
  • Высокопрочные уплотнения , устойчивые к ультрафиолетовому излучению, предназначены для работы как при экстремально низких, так и при высоких температурах.

Преимущества выбора рулонной двери

У выбора рулонных дверей для пожарных машин много преимуществ.

Современный вид. Более современный вид гладких рулонных дверей — это то, к чему стремятся многие пожарные. Двери могут быть окрашены в соответствии с оборудованием или могут иметь индивидуальный дизайн.

Быстрый доступ к оборудованию. Пожарные могут быстро и легко открыть рулонные двери в аварийной ситуации, зная, что они скручиваются в жатке, а не мешают доступу к оборудованию.

Полный обзор в экстренных случаях. Сворачиваемые двери закатываются в верхней части проема отсека, что означает отсутствие визуальных барьеров по периметру устройства.

Внутренние части без кронштейнов. Некоторые пожарные команды предпочитают интерьер без кронштейнов, который поставляется с рулонными дверьми. Внутреннее пространство купе чистое, доступ к оборудованию легко получить.

Безопасность оператора и транспортного средства

Рулонные ворота

предлагают уникальные преимущества для оператора и безопасности.

  • Откидные двери позволяют открывать отсеки на стоянках для проветривания или сушки оборудования между вызовами. Никогда не стоит беспокоиться о том, чтобы попасть в дверь при выходе или повредить стены пожарной части.
  • Размещение стратегической аппаратуры на месте пожара может быть более щадящим. Двери закатываются в жатку, и к ним легко получить доступ и открыть даже в самых трудных сценариях спасения. Благодаря этому складывающиеся двери для грузовиков особенно подходят для спасательных операций на загруженных шоссе и узких проезжих частей в городских районах.
  • В случае аварийной ситуации зона вокруг грузовика может быть переполнена. Благодаря откидным дверям пожарные поддерживают обзор вокруг устройства и им не нужно обходить какие-либо препятствия, чтобы получить доступ к оборудованию или снаряжению.
  • Дополнительные элементы безопасности отсека и двери
Дополнительные элементы двери пожарной машины

Независимо от того, решит ли пожарная часть выбрать распашную или рулонную дверь, компания Pierce Manufacturing с гордостью предлагает своим клиентам несколько дополнительных функций, в том числе:

  • Замки ручные и электрические
  • Замки с ключом
  • Выключатели открывания двери
  • Дверные петли

После того, как вы определите тип двери, подходящий для задач вашего отдела, обратитесь к одному из наших доверенных дилеров с дополнительными вопросами.

Какой тип двери купе используется в вашем парке? Почему тебе это нравится?

добавлено: 3 ноя, 2020 9:00:00 пользователя Pierce Mfg.

Дымовой отсек — уточненный строительный кодекс

Строительный кодекс, NFPA, дымовые отсеки, расстояние перемещения

Дымовые отсеки, аналогичные выходам, имеют собственные требования к дальности проезда. Не только в сфере здравоохранения, чтобы выйти из него, нам нужно ехать до двери / стены дымового отсека.Даже если, стоя у выходной двери, мы можем видеть дневной свет, мы все равно должны иметь возможность пройти урок на 200 футов до двери дымового отсека, не выходя на улицу.

Сообщите людям об этом, СПАСИБО !!

Строительный кодекс, дымовые отсеки

Курительные отделения уникальны для системы здравоохранения и пенитенциарной системы. Это позволяет объекту защищаться на месте, то есть не эвакуировать здание, а также помогает защитить людей , неспособных к самосохранению .Пациенты здравоохранения и лица, находящиеся в тюрьме, не могут эвакуироваться самостоятельно, и мы этого не хотим. Что касается заключенных, мы не хотим выпускать их на свободу. Что касается здравоохранения, мы хотим, чтобы наши близкие имели возможность пользоваться аварийным питанием, то есть вентилятором в защищенной среде и / или медицинскими газами, чтобы помочь им выжить. Эти предметы недоступны снаружи, поэтому мы хотим их эвакуировать, то есть переместить их в другую часть здания, другой дымовой отсек

Сообщите людям об этом, СПАСИБО !!

Дымовые отсеки, расстояние перемещения

Расстояние до дымового отсека является дополнительным требованием сверх расстояния до выхода.Даже стоя рядом с выходной дверью, мы все равно должны дойти до стены дымового отсека в пределах 200 футов. Это требование есть как в IBC, так и в NFPA

.

Сообщите людям об этом, СПАСИБО !!

ARE, выход, выход, дымовые отсеки, пройденное расстояние

Расстояние до выхода, а именно: расстояние до выхода в здравоохранении и дымовые отсеки.

Сообщите людям об этом, СПАСИБО !!

Выход, дымовые отсеки, пройденное расстояние

Размер дымового отсека

. Необходимо учитывать несколько важных моментов.Это не просто 22 500 SF

Сообщите людям об этом, СПАСИБО !!

Общие требования — клиническое воздействие

Этот контент включает информацию, связывающую недостатки Кодекса по охране окружающей среды и безопасности жизни и их влияние на уход за пациентами и их безопасность.

LS.02.01.10: Строительные и противопожарные средства защиты спроектированы и обслуживаются таким образом, чтобы минимизировать воздействие огня, дыма и тепла

Клиническое воздействие

Пожарная безопасность: справочная информация

Пожарная безопасность влияет как на жизнь людей, так и на физические конструкции.

Пожарная безопасность: содержание Кодекса безопасности жизнедеятельности

В наших медицинских зданиях мы стремимся защитить жителей, управляя риском возникновения пожара. Мы также получаем выгоду, защищая наши финансовые вложения в эти медицинские учреждения, что позволяет организации продолжать выполнять свою миссию и обслуживать пациентов.

На протяжении многих лет здание здравоохранения удовлетворяло требованиям Совместной комиссии о соблюдении Кодекса безопасности жизни Национальной ассоциации противопожарной защиты (NFPA) (NFPA 101-2012) и соответствующей главы по безопасности жизни.Часть процесса также включает активное использование Заявления об условиях, предоставляемого всем организациям, аккредитованным Совместной комиссией.

Особое внимание здесь уделяется минимизации воздействия огня, дыма и тепла. Здания здравоохранения построены с рядом противопожарных барьеров, предназначенных для ограничения движения огня в здании. Противопожарные преграды — это система стен, полов, дверей, противопожарных окон, противопожарных заслонок и управляемых проходов. Противопожарный барьер не однокомпонентный.Если противопожарная дверь выходит из строя, выходит из строя противопожарный барьер; если в противопожарных стенах есть незащищенные отверстия (то есть дыры), противопожарный барьер выходит из строя.

Большинство смертей, связанных с пожарами, вызвано не ожогами, а вдыханием дыма. Материальный ущерб напрямую связан с условиями пожара. Сохранение целостности противопожарных преград в первую очередь защищает застроенную среду и, по умолчанию, жителей, живущих в ней. [ПРИМЕЧАНИЕ: В следующем модуле мы рассмотрим дымовые завесы, которые предназначены для защиты людей от вдыхания дыма.]

Если противопожарный барьер — это больше, чем стены, что такое противопожарный барьер? Как упоминалось выше, противопожарный барьер состоит из нескольких компонентов, которые при правильном уходе защищают конструкцию и находящихся в ней людей. Каждый компонент был протестирован, чтобы установить, какой уровень защиты можно ожидать.

Например, противопожарная дверь должна иметь определенные характеристики, чтобы гарантировать, что она пройдет испытания агентства по испытаниям, в том числе дверь должна иметь либо самозакрывающиеся, либо автоматически закрывающиеся устройства; функционирующее оборудование, в том числе устройства с принудительной фиксацией; а зазоры между стыковочными краями дверных пар не более? дюйм шириной с поднутрением <дюйма (см. LS.02.01.10 ЭП 5).

Аналогичным образом стены, удерживающие двери, должны быть построены для поддержания их прочности. Для 2-часового противопожарного барьера конструкция стены также должна пройти испытание испытательным агентством. Все компоненты, влияющие на противопожарный барьер, должны быть протестированы, чтобы гарантировать, что противопожарный барьер как система может работать должным образом.

Если дверь или другой компонент противопожарного барьера были изменены, рейтинг больше не сохраняется. Например, если человек наложит белую хирургическую ленту на дверную защелку, чтобы дверь больше не запиралась, дверь будет неэффективна в сдерживании огня в условиях пожара, позволяя огню распространяться.Аналогичным образом, если подрядчик прокладывает кабели над потолком и проникает через номинальный противопожарный барьер и не устанавливает приемлемого средства защиты, весь противопожарный барьер может быть поврежден.

Предлагаемое решение для управления противопожарными преградами:

Многие организации используют программу управления барьерами, ограничивая доступ выше потолков, чтобы предотвратить неизвестные нарушения в противопожарных преградах. Эта программа более подробно обсуждается в «Перспективах на июнь 2012 года» (страницы 3–5).Однако клинический персонал также может быть важной частью решения. Поддержка учреждений путем одобрения Программы управления барьерами — важный первый шаг. Но также и вспомогательные сооружения, настаивая на том, что персонал не блокирует открытие противопожарных дверей, не ставит под угрозу запорные или закрывающие устройства и обеспечивает поддержку во время строительных работ.

Строительный отсек: Защита на месте

Части обороны: строительный отсек

Медицинские помещения предназначены для защиты пассажиров путем защиты на месте, а не для эвакуации (как в служебных помещениях).Для этого в медицинских учреждениях предусмотрены определенные функции, обеспечивающие защиту пассажиров. Чтобы это произошло, все функции пожарной безопасности, включая конструкцию здания и системы пожаротушения / сигнализации, должны быть полностью исправны.

В 1978 году Совместная комиссия выпустила модель LSC под названием Unit Concept. Эта модель была в основном разработана для ознакомления геодезистов с LSC, но когда она прижилась, Объединенная комиссия опубликовала концепцию и использовала ее для обучения медицинских работников соблюдению норм.В медицинских учреждениях, из-за типа здания и соотношения количества персонала и пациентов, реакция на пожар заключается в «защите на месте».

Концепция агрегата включает следующее:

  • Строительная единица — Разделение всей конструкции на отсеки, включая соответствующую конструкцию / тип здания. Это самый большой из всех блоков, так как он связан с тем, насколько хорошо здание будет работать при стандартном пожаре. Сюда также входят противопожарные преграды и напольные конструкции. Такие элементы, как конструкция крыши, системы обнаружения и тушения пожара, а также способы выхода, вносят свой вклад в строительную единицу.
  • Комнатная единица — Отдельные комнаты являются первой единицей защиты, а комнатная единица — наименьшей из единиц в Концепции единицы. Термин комнатная единица несколько вводит в заблуждение в отношении отсека без орошения, поскольку нет требования для разделение между палатами пациентов. В условиях орошения, благодаря быстрому срабатыванию спринклерной головки, палата для пациентов, безусловно, является первой единицей защиты. В отсеке без орошения первоначальная концепция LSC заключалась в том, чтобы отделить зоны использования (комнаты) от выхода (коридора), чтобы обеспечить среду, свободную от продуктов сгорания.;
  • Отсек — Исходя из размера дымового отсека (максимум 22 500 квадратных футов), этот компонент модуля включает комнаты и коридоры и создает зоны, к которым можно получить горизонтальный доступ, что является предпочтительным методом для быстрого перемещения пациентов. Блок купе включает в себя все требования для разделения помещения в учреждении на дымовые отсеки. К элементам обслуживания относятся проемы в стенах, дымовые заслонки и дверная фурнитура. Дымовые отсеки — одна из наиболее важных функций LSC, и предприятие должно тщательно следить за тем, чтобы эти функции поддерживаются должным образом.
    Дымовой барьер идентифицируется как имеющий 30-минутные огнестойкие сборки и легко идентифицируется как имеющий двери поперечного коридора без запорной арматуры, но с дверными замками и зазором на стыках <1/8 дюйма. Сборка дымового барьера простирается от внешней стены до другой внешней стены, от верхнего этажа до пола и не должна иметь незащищенных отверстий. Противопожарный барьер аналогичен, однако противопожарный барьер должен соответствовать определенным критериям, связанным с тем, как долго сборка может противостоять проникновению огня с одной стороны на другую (обычно либо одночасовая конструкция с 45-минутными дверями; либо двухчасовая конструкция с 90-минутными дверями. ).Как и дымовая преграда, противопожарная преграда простирается от внешней стены до другой внешней стены, от верхней палубы до пола не должно быть защищенных отверстий. Основное отличие состоит в том, что двухчасовой противопожарный барьер может разделить жилые помещения в здании при соблюдении определенных критериев. Это включает в себя отказ от перехода из более высокой занятости в меньшую в случае пожара (т. Е. Не выход из занятости в больнице во время служебной занятости). Однако в определенных ситуациях разрешается выйти из служебного помещения через медицинское обслуживание.
  • Монтаж полов — Монтаж полов, разделяющих этажи, с классом огнестойкости, определяемым типом конструкции здания и высотой здания. В сборочную единицу перекрытия входят плита перекрытия и все вертикальные проходы этой плиты. (Если дымовые или противопожарные преграды выходят из строя, то следующей единицей защиты становится сборный пол. Вертикальные проникновения в сборные перекрытия, за которыми неправильно ухаживают, могут вызвать распространение дыма и огня по всему зданию по вертикали.) В связи с необходимостью снабжения многих механических, электрических систем и систем поддержки пациента через лотки и шахты, а также обеспечения вертикального доступа по лестницам и лифтам, учреждение должно тщательно следить за тем, чтобы вертикальные проходы были должным образом загерметизированы, а панели доступа имели соответствующие характеристики. Монтаж полов по вертикали разделяет жилые помещения.
  • Выход — Основным элементом обеспечения безопасности жизнедеятельности является возможность выйти из отсека и, при необходимости, выйти из здания. Выходы должны быть оборудованы таким образом, чтобы в случае пожара (или другого происшествия) могло произойти быстрое перемещение пациентов и посетителей.В условиях защищенности на месте, таких как медицинские учреждения, вероятность полной эвакуации здания является редкой, но такая возможность все же существует. Даже в полностью засыпанном здании необходимость использования средств эвакуации и выхода может возникнуть из-за других внутренних или внешних бедствий. Когда человек входит в этот тип компонента и покидает небезопасную среду, считается, что он или она находится вне опасности. Следовательно, зоны выхода должны считаться приоритетом в программе PM.Совместная комиссия будет оценивать занятость предприятий с точки зрения доступности выходов. При занятии бизнесом не должно быть препятствий для выхода.

Что такое противопожарный отсек? | Ассоциация пожарной охраны

Что такое противопожарное отделение, где оно требуется и почему это важно?

Утвержденный документ B, том 2 (2019) определяет пожарный отсек как: —

«Здание или часть здания, состоящая из одной или нескольких комнат, пространств или этажей, построенных для предотвращения распространения огня на или от другой части того же здания или соседнего здания.”

Это достигается за счет создания огнестойких стен и полов (обычно обеспечивающих огнестойкость от 30 до 120 минут). И будут включать специальные меры для устранения любых отверстий в линиях отсеков, таких как двери, остекление, служебные проходы и воздуховоды.

Стена или пол должны оставаться в рабочем состоянии в течение расчетного периода огнестойкости. Стена или пол отсека не должны иметь трещин или образовывать дыры, через которые может проходить пламя, дым или горячие газы, и, если необходимо, они должны поддерживать соответствующую степень изоляции.

Существует две основные причины, по которым требуется противопожарное отделение — в целях безопасности жизни и защиты имущества.

  1. Требуется в целях безопасности при защите или разделении путей эвакуации, это может включать внешние или внутренние средства эвакуации. Например, коридоры эвакуации, лестничные клетки, в том числе с убежищами, защищенные вестибюли / пожарные шахты. Противопожарные отсеки предоставляют жильцам здания дополнительное время для эвакуации до того, как пути эвакуации будут потенциально скомпрометированы распространением дыма и огня.Это также снизит опасность, которой могут подвергнуться пожарно-спасательные службы. Отсек также будет использоваться для ограничения максимальных размеров отсеков в помещениях, таких как склады. Отсек также используется для поддержки конкретных стратегий эвакуации при пожаре, таких как стратегия защиты на месте в многоквартирных домах, где каждая квартира спроектирована как собственное противопожарное отделение, что ограничивает необходимость полной эвакуации из здания в случае пожара в помещении. одна квартира. Точно так же его можно использовать для поддержки прогрессивной горизонтальной эвакуации в зданиях здравоохранения — где пациентов можно перемещать горизонтально от огня в соседние отсеки, что сводит к минимуму необходимость вертикальной эвакуации уязвимых пациентов и / или полной эвакуации всего здания.
  2. Требуется в целях защиты собственности, так как он ограничивает распространение и пытается локализовать огонь в том месте, где он возник, в основном это касается ограждений, содержащих особые источники пожарной опасности, таких как производственные помещения или другие помещения с повышенным риском. Его также можно использовать для защиты областей, имеющих высокую финансовую или стратегическую ценность, таких как ИТ-комплексы / серверные помещения или стратегические складские помещения. Если в здании проживает более одного человека и характер их деятельности существенно различается (например, жилые помещения, расположенные над или рядом с торговыми единицами), они, вероятно, потребуют разделения стенами и полами отсеков, чтобы предотвратить распространение пожара на другую целевую группу, То же самое и со стеной, общей для двух или более зданий.

Утвержденный документ B В таблицах B3 и B4 представлена ​​подробная информация о минимальных периодах огнестойкости, требуемых в зданиях для различных целевых групп, и максимально допустимых размерах отсеков. В некоторых случаях могут быть предусмотрены автоматические системы пожаротушения, такие как спринклерная система, где необходимо, для снижения скорости и роста пожара, что также может повлиять на разрешенные максимальные размеры отсеков.

Как добиться отсечения от огня?
  • Огнестойкие конструкции и заграждения для полостей, с возможностью пожаротушения при необходимости.

Утвержденный документ B относится к полости как к любому скрытому пространству и утверждает, что барьеры для полости должны быть предусмотрены в следующих ситуациях.

  • Для разделения полостей в местах стыков и закрытия полостей
  • Для закрытия краев полостей на стыках и закрытии полостей, и
  • На охраняемые пути эвакуации
  • К полостям, влияющим на альтернативные пути эвакуации
  • Противопожарные двери вместе с рамой и мебелью, в закрытом состоянии они предназначены для защиты от распространения огня и / или токсичных газов и соответствуют требованиям BS 476-22 и / или BS EN 1634-1.См. Утвержденный документ B, том 2 (2019), таблицы C1 и B5 относительно включения остекления в конструкцию двери.

Это могут быть противопожарные ставни или занавески, которые в основном используются на больших открытых пространствах, таких как атриумы, торговые центры, и могут быть установлены на крышах.

  • Противопожарные заслонки в воздуховодах обычно приводятся в действие автоматическим детектором дыма или устройствами с термическим срабатыванием и размещаются там, где воздуховоды проникают в огнестойкую конструкцию.

Все меры пассивной пожарной безопасности должны подвергаться регулярной проверке и, при необходимости, тестированию и техническому обслуживанию в соответствии с рекомендациями стандартов и производителей.

Что делать, если в моем здании нет соответствующих противопожарных отсеков?

В сценариях, где происходит нарушение огнестойкости конструкции, существует множество различных методов, которые можно использовать в зависимости от физических размеров, зазоров и типа проникновения в сеть или линейных зазоров между элементами конструкции.Очень важно, чтобы был сделан правильный выбор, чтобы обеспечить требуемую огнестойкость противопожарной стены / пола, несмотря на то, что исходная конструкция подверглась риску из-за нарушений. Остановка огня гарантирует, что линии отсеков не будут нарушены, и поможет задержать распространение огня, дыма и горячих газов. Примеры продуктов / методов пожаротушения включают патентованные материалы, такие как огнестойкие плиты или цементный раствор для ванн из минерального волокна, гипсовая штукатурка, вспучивающаяся мастика, «герметичные пакеты», заполненные вспучивающимися гранулами и т. Д.Некоторые специальные продукты, такие как вспучивающиеся противопожарные манжеты, могут использоваться для защиты определенных типов служебных проникновений.

Для получения дополнительных указаний по пожаротушению относительно пригодности для различных применений и рекомендаций по методам испытаний обратитесь к Красной книге Ассоциации специалистов по противопожарной защите (ASFP).

Любое тушение пожара должно выполняться компетентным сторонним подрядчиком, желательно аккредитованным сторонней схемой, например схемой Warrington Fires FIRAS или Советом по сертификации предотвращения потерь (LPCB).

Сценарий; —

Подрядчик пробил противопожарный потолок, чтобы установить кабели пожарной сигнализации, и заменил потолок на подвесные потолочные плитки без огнестойкости. Это приемлемо? Ответ — нет, поскольку теперь это позволяет дыму и огню распространяться над противопожарной дверью через пространство под крышей, поскольку нет подходящего отсека. Вы можете решить эту проблему, полностью увеличив конструкцию стены до уровня этажа или крыши, используя материалы, которые обеспечивают такой же период огнестойкости, как у противопожарной двери.

Подводя итог, противопожарное отделение — это подразделение здания на более мелкие секции или блоки, чтобы противостоять и ограничивать повреждение / рост от пожарной ситуации, предотвращая распространение дыма и огня, с использованием огнестойкой конструкции.

Противопожарные отсеки должны анализироваться во время каждой оценки пожарного риска, проводимой компетентным оценщиком пожарного риска. В качестве альтернативы, если вас особенно беспокоит наличие противопожарных отсеков в вашем здании, рекомендуется, чтобы полное обследование отсеков и противопожарных дверей проводилось компетентным подрядчиком.

В FPA наши специалисты могут провести комплексные неразрушающие обследования противопожарных отсеков и предоставить подробные отчеты о состоянии стен и полов, пустот в кровле, пустот в стенах, стояков и шахт, пустот в полу и подвалах. Чтобы узнать больше, нажмите здесь.

.

Подвесной реечный потолок как монтировать: Инструкция по монтажу реечного потолка своими руками

Инструкция по монтажу реечного потолка своими руками

Перед тем как рассказать вам об установке реечного потолка, немного коснемся его истории. Реечные алюминиевые потолки появились на российском рынке в начале 90-х годов, то есть в то самое время, когда в наш обиход прочно вошло понятия «евроремонт». Первые потолки поставлялись из Германии и, как и подобает всяческим новинкам, стоили дорого. Тем не менее, спрос на них был очень высок. Мастера сразу оценили все преимущества таких потолков и все чаще стали использовать их для ремонта ванных комнат и кухонь.

Стандартные белые реечные потолки производители стали дополнять различными декоративными вставками, позволяя не только практично обустраивать помещение, но и не нарушать общий дизайнерский замысел.

Так в чем же основные преимущества алюминиевых реечных потолков?

  • Алюминиевый реечный потолок не боится перепадов влажности и температуры, а значит, его можно устанавливать в ванной комнате, туалете или на кухне
  • Реечный потолок является подвесным, что позволяет визуально выровнять существующий потолок
  • Монтаж реечных потолков довольно прост и не требует какой-либо подготовки поверхности
  • Алюминиевый реечный подвесной потолок — экологически чистый, поэтому его можно устанавливать даже в детской
  • Кроме всех вышеобозначенных преимуществ, реечный потолок еще и красиво выглядит.

Устройство реечного потолка

Алюминиевый или стальной траверс представляет собой профиль с «зубчиками», за которые и цепляют потолочные рейки. Для каждого типа реек существует свой траверс. Во избежание образования щелей рекомендуется покупать рейки и траверсы одной фирмы.

Как устанавливать?

Монтаж реечного потолка своими руками — не такой уж и сложный процесс. Достаточно обладать минимальными навыками строительных работ, чтобы собрать потолок самостоятельно. Следуйте нашим инструкциям, и ваше помещение преобразится до неузнаваемости.

К установке реечного потолка следует приступать в последнюю очередь, то есть после того как высохнут оштукатуренные стены, будут установлены окна и завершена отделка пола. Если на потолке имеются электрические кабели — их необходимо зафиксировать, чтобы они не мешали в работе.

Инструменты:

  • уровень
  • рулетка
  • лазерный уровень
  • дрель
  • шуруповерт
  • ножницы по металлу.

Материалы:

  • реечный потолок (потолочные панели)
  • направляющий профиль
  • подвесы
  • траверсы (они же несущие шины)
  • шурупы с дюбелями.

Первый шаг при монтаже подвесного потолка — установка направляющих по периметру помещения. Обозначьте место будущего потолка, «опустив» его на 15-20 см ниже существующего. Выполните необходимые замеры. Если помещение достаточно большое — целесообразно использовать лазерный уровень. Проведите ровную горизонтальную линию, по которой будете крепить направляющие профили.



Стандартная длина профиля — 3 метра. При необходимости его можно подрезать ножницами по металлу.

Приложите направляющий профиль к стене в соответствии с начерченной линией и просверлите дрелью отверстие. Вкрутите туда шуруп с дюбелем. Закрепите подобным образом весь профиль с шагом 50-60 мм. Проверьте ровность профиля с помощью уровня.




Как дойдете до угла, соедините профили, как показано на картинке. Прикрутите и снова проверьте по уровню.

Таким образом у вас должен получиться смонтированный периметр.

Приступайте к установке подвесов. Сделайте замеры для их крепления, соблюдая дистанцию примерно в 1 м.

Закрепите подвесы шурупами с дюбелями, предварительно просверлив дрелью отверстия. Проверьте положение подвесов по уровню.




Следующий шаг — крепление к подвесам универсальных траверсов (несущих шин). Расстояние между ними должно быть не более 1м.

Траверсы устанавливают перпендикулярно рейкам, на одном уровне с профилем периметра, прикручиваются шуруповертами к подвесам. Тут очень важно не допустить погрешности, смонтировать ровную конструкцию. От этого будет зависеть внешний вид потолка.





Если траверс оказался короче, чем требуется, его можно надставить. Для этого закрепите подвес в самом начале следующего траверса так, как показано на картинке. Прикрутите второй траверс встык с первым. После того, как траверсы установлены, приступайте к сборке потолка.



Рейки надо освободить от защитной пленки и обрезать по размеру помещения.




Аккуратно вставляйте рейки в направляющие и защелкивайте на траверс по всей длине.



Если вы все сделали правильно — у вас должен получиться вот такой потолок.

За мастер-класс приносим благодарности ремонтной бригаде под руководством Бученкова А. А.

Как собрать реечный потолок своими руками: виды, монтаж

Реечный потолок — популярный вариант отделки в помещениях с высокой влажностью воздуха. Алюминиевые рейки востребованы благодаря своей легкости и простоте в установке. Для крепления материала не нужно обладать специальными навыками. Достаточно знать, как собрать реечный потолок своими руками, и четко следовать инструкции. Помощники или профессиональные мастера также не понадобятся — с работой справится один человек.

Что такое реечная подвесная конструкция

Реечный потолок представляет собой покрытие, которое устанавливается на подвесы, несущие профили и дополнительно крепится уголками. Установка реечного потолка своими руками осуществляется менее чем за час. Планки защелкиваются на крепежных элементах в поперечных профилях, образуя единое герметичное полотно. Иногда для скрытия зазоров используются дополнительные промежуточные полоски.

Рейки изготавливаются из легкого прочного алюминия. Они могут иметь длину 3-6 м, ширину в пределах 5-30 см. Толщина планок колеблется от 0,4 до 0,7 мм. Чтобы подогнать материал под особенности помещения, можно заказать изделия нужного размера или самостоятельно обрезать полоски ножницами для резки металла.

♥Вашему вниманию: статья на сайте «Как справиться с плесенью на потолке в ванной».

Фотогалерея реечных систем

  • Реечный потолок из алюминиевых профилей

    Как монтировать потолки реечные подвесные из …

    Смотреть фотографии »

Разновидности реек

Существует несколько разновидностей материала. Классификация может быть основана на внешнем виде, способе установки. Учитывается тип покрытия:

  1. Закрытые рейки. Имеют язычки для стыковки с другими панелями. Монтируются без зазора, подходят для малогабаритных помещений.
  2. Открытые рейки. Предназначены для зданий с высотой потолочной конструкции минимум 5 м. Устанавливаются с зазором 0,1-1 см. Пробелы маскируются дополнительными полосками или никак не декорируются.
  3. Перфорированные панели. Отверстия повышают звукоизоляцию материала и улучшают систему вентиляции. Рекомендуется использовать в офисах и зданиях массового пользования.
  4. Объемные П-образные рейки. Образуют реечную кубообразную поверхность. Востребованы при маскировке систем вентиляции.
  5. Хромированные панели. Зеркальная поверхность позволяет визуально увеличить пространство помещения.

Цвета полосок представлены золотыми, серебряными, бронзовыми оттенками.

Можно самостоятельно перекрасить материал, используя эмалевый состав. Делать это лучше еще до монтажа реечного потолка.

  • Реечные потолки в интерьере квартиры

    Устанавливаются реечные потолки в квартире пока …

    Смотреть фотографии »

Положительные и отрицательные стороны материала

Строители обращают внимание на алюминиевые планки благодаря их низкой цене, неприхотливости материала, защите от плесени. Реечный подвесной потолок имеет ряд других преимуществ:

  1. Экологически чистый материал. Подходит для установки в квартирах, где проживают дети и аллергики.
  2. Простота монтажа. Даже начинающий справится с технологией установки.
  3. Устойчивость к коррозии под воздействием влаги и перепадов температур. Идеально подходит для монтажа в ванной комнате или на кухне, а также в уличных условиях: на террасах или в навесных конструкциях для машин.
  4. Защита от протекания. Плотное соединение реек обеспечивает 100% герметичность в случае затопления верхних этажей.
  5. Возможность выровнять потолочную поверхность. Конструкция является подвесной, поэтому скрывает недостатки поверхности, вплоть до серьезных выбоин.

♥Смотрите также фотогалерею на сайте «Фото комбинированных обоев».

Несмотря на большое количество положительных сторон, реечные потолки не рекомендуется использовать в малогабаритных помещениях. При установке материал забирает от 10 до 15 см высоты, что делает туалет или ванную визуально давящей. Чтобы компенсировать этот недостаток, можно приобрести материал с зеркальным напылением или подобрать светлые рейки.

Установка реечного потолка своими руками

Монтаж осуществляется поэтапно с использованием простых инструментов. Даже если необходимый арсенал отсутствует, его нужно пополнить. Важно соблюдать все правила, использовать качественные крепежные детали и подвесы. Далее представлена подробная пошаговая инструкция по монтажу реечного потолка без привлечения профессионалов.

Подготовка инструмента и крепежных элементов

Чтобы правильно разметить поверхности и выбрать точки для монтажа уголков, необходимо пользоваться уровнем. Наибольшей точностью обладает лазерный уровень, подойдет и гидравлический прибор. Дополнительно понадобятся ножницы для металла (обрезка панелей под габариты потолка), рулетка, дрель и шуруповерт. Разметка будет более точной, если приобрести разметочный шнур. Чтобы создать полноценный каркас для установки реек, следует приобрести:

  1. Траверсы или шины. Это зубчатые планки, которые играют роль несущих профилей. К ним крепятся сами панели. Для небольшого помещения с шириной потолка до 3 м достаточно двух штук.
  2. Подвесы. Прочная стальная проволока должна выдерживать вес планок и траверсов.
  3. Саморезы и дюбели.
  4. Направляющие профили или стрингеры. Устанавливаются по периметру помещения.

Выбор материала

Перед сборкой реечного потолка своими руками необходимо подготовить подходящие планки. Они должны быть достаточно прочными, толщиной не менее 0,5 мм. Качественный материал продается запакованным в пленку.

Необходимо учитывать габариты помещения: для ванной или туалета подойдут полоски шириной не более 10 см, в общественных пространствах можно использовать более крупные панели.

Разметка поверхности


Для начала нужно разметить поверхности стен, по которым будут крепиться направляющие профиля по периметру. Они должны быть удалены от потолка на 10-20 см, хотя допускаются другие параметры отступа (но не менее 5 см). При помощи лазерного уровня необходимо провести четыре горизонтальных линии, параллельных потолку, которые в углах буду полностью совпадать. После этого делаются замеры для подвесов на потолке с шагом в 1 метр, с первым отступом от стены в 40 см.

Установка крепежных деталей

Работы по установке подвесного потолка начинаются с крепления направляющих профилей. Их следует приложить по сделанной разметке, прикрутить к стене саморезами с дюбелями, предварительно сделав отверстия при помощи дрели. Шаг между крепежами составляет 40-55 см, а первый винт монтируется в 5 см от стены. После крепления каждой планки важно проверить ее положение строительным уровнем. Наружные углы монтируются под углом 45º, а внутренние стыкуются.

Затем производится установка подвесов. Используя шурупы и дюбели, необходимо вкрутить крепеж для стальной проволоки с шагом в 1 метр, как было ранее указано при разметке. Заключительным этапом монтажа крепежных элементов является установка траверсов. Они располагаются на подвесах так, чтобы расстояние между ними составило 1 метр, а до направляющих – 1 см.

Обычно шина дополнительно обрезается, но если она оказалась короче, можно использовать еще один траверс. Он устанавливается встык и одним концом крепится к подвесу. Если при монтаже траверсов обнаружилось, что он не совпадает по высоте с направляющими, подвесы можно удлинить или укоротить.

Монтаж реек

Рейки обрезаются по длине помещения, от которой дополнительно отнимает пол сантиметра. Затем планки вставляются в направляющие и защелкиваются при помощи фиксаторов траверса. На этом монтаж заканчивается, можно выполнить ряд декоративных работ:

  1. Установить потолочный молдинг. Широкая кайма идеально скрывает неровности поверхности или стыка, а узкие модели визуально расширяют пространство. Важно учитывать, что молдинги создают иллюзию укорачивания стен, поэтому для помещений с небольшими габаритами могут стать не украшением, а лишним элементом.
  2. Встроить светильники. Колодка с клеммником должна свободно выходить на 5-10 см из потолка, чтобы можно было менять светильники без демонтажа подвесного покрытия. Вся проводка крепится еще до установки реечного материала, а на заключительном этапе лишь фиксируется плафон во внешней части светильника. Чтобы вставить точечный свет, нужно заранее просверлить отверстие нужного диаметра в нескольких алюминиевых планках.

При монтаже реечных подвесных потолков обязательно нужно соблюдать указанный шаг и стараться не отходить от списка инструментов. Тогда установка конструкции займет не более одного часа, не осложняясь ошибками. Правильно сделанное покрытие прослужит до 25-30 лет при регулярной очистке. Рекомендуется использовать материал с отталкивающим покрытием, который не позволяет пыли и жиру оседать на поверхности.

В завершении статьи видео — реечный потолок своими руками:

устройство, размеры, толщина, направляющие, подвесы

Для того чтобы выполнить монтаж реечного потолка, потребуется минимум инструментов и приспособлений, больше всего времени уходит на разметку — установку подвесов и креплений. Конструкция потолочного реечного декора сама по себе выглядит несколько необычно, но по-своему привлекательно. Выбрать и установить реечный потолок своими руками можно хотя бы потому, что некрасивой отделки из потолочных панелей никогда не бывает. Чтобы добиться результата, потребуется лишь немного терпения и четкого следования инструкции по монтажу реечного потолка.

Возможны и двухуровневые схемы

Устройство реечного подвесного потолка

На первый взгляд, система кажется недостаточно прочной и надежной. В основе конструкции реечного подвесного потолка используются металлические детали, поэтому воздушность и легкость — это всего лишь первое обманчивое впечатление. На самом деле запаса прочности каркаса хватает на то, чтобы удерживать реечный потолок в неизменном состоянии в течение десятка лет.

Монтаж декоративной отделки основывается на трех основополагающих пунктах:

  • Каркас представляет собой горизонтальные балки или траверсы, объединенные в одну конструкцию с помощью накладных декоративных реек или панелей;
  • При монтаже не используются саморезы или болтовые соединения, получается очень гибкая и одновременно хорошо регулируемая реечная конструкция;
  • Настраиваемые проволочные подвесы, с помощью которых каркас удаётся выровнять и надежно зафиксировать, делают монтаж максимально простым для выполнения своими руками.

Важно! Система регулируемых подвесов позволяет зашить реечной облицовкой практически любой потолок.

Типовое устройство реечного потолка приведено на схеме ниже.

Конструкция допускает многократное использование деталей

Все очень просто. На перекрытии крепятся проволочные подвесы, у которых есть возможность регулировки длины. К подвесным крюкам закрепляют несущие планки, на нижних кромках которых выполнены перфорированные пазы.

На боковых торцах панелей имеются отогнутые кромки, с помощью которых можно легко зацепить реечную панель на каркасе. Сам процесс сборки во многом напоминает конструктор. Кроме дюбелей, для монтажа подвесов на бетонной плите не используются саморезы либо какие-то специальные виды механического крепежа.

Для монтажа достаточно установить панели реечного потолка на траверсы и защелкнуть кромки в монтажных пазах несущего профиля.

Крепление выполняется за счет кромок

Бесспорным преимуществом подвесного реечного декора является возможность монтажа конструкции практически на любом потолке, независимо от перепадов высоты и состояния черновой основы плит потолочного перекрытия.

Состояние поверхности не имеет значения

Размеры реечного потолка

Габариты подвесной потолочной отделки могут быть достаточно большими, в длину максимальные размеры панелей реечного потолка могут достигать 6 м. Это при условии, что облицовка собирается из цельных реек. Но даже этот размер не является пределом, при использовании в монтаже специального профиля, с помощью которого удается закрыть и замаскировать стыки между рейками, вполне реально зашить потолок на длину в 20-50 м.

Минимальная ширина реечного потолка ограничена 1,5 м. Поперечный размер зависит от количества уложенных реек, обычно минимальный размер ограничивается 60-80 см из–за специфики установки подвесов и траверс.

Толщина реечного потолка

Вертикальный размер подвесной системы зависит от конкретной модели реечного потолка. На установку подвеса потребуется минимум 120 мм, еще 60-70 мм на несущие профили, и 16-20 мм приходится на реечную облицовку. Это означает, что монтаж реечного потолка можно выполнить с минимальной высотой в 180-200 мм. В максимальном варианте высота подвеса облицовки от потолка может составлять 60-70 см. На очень высоких потолках монтаж выполняется с использованием промежуточного несущего каркаса, к которому и крепят подвесы.

Размеры реек для реечного потолка

Максимальная длина рейки может достигать 6 м, но чаще всего для монтажа подвесного декора используют панели, вырезанные по поперечному размеру комнаты. Ширина рейки, в зависимости от модели реечного потолка, колеблется от 84 мм до 150 мм, есть специальные модели с шириной рейки до 200 мм. Традиционно используется алюминиевая или оцинкованная стальная панель из тонколистового металла, толщиной 0,85 мм и 0,55 мм соответственно.

В зависимости от исполнения декоративного покрытия, рейки могут быть просто окрашенными эмалью, либо покрыты металлическим составом, имитирующим никель, хром или позолоту. Особой популярностью пользуются полированные до зеркального состояния алюминиевые панели.

Рейки для облицовки подвесного потолка имеют одинаковую высоту 16 мм, но это не означает, что панели от одной модели свободно подойдут для установки на каркас и несущие траверсы от другого производителя. Разница заключается, прежде всего, в расстоянии между замками и в форме самих замыкающих кромок.

Комплектующие для сборки реечного потолка

Главная идея разработчиков панельного декора заключалась в минимальном использовании специального крепежа и саморезов, поэтому большинство деталей и составных элементов представляют собой простейшие комплектующие, соединяемые между собой вручную.

Наиболее важными элементами считаются проволочные регулируемые подвесы и несущая траверса. От того, насколько правильно будет собран каркас, зависит долговечность и надежность реечного потолка.

В комплекте с облицовочными панелями используются также шовные вставки, закрывающие стыки между рейками. Для того чтобы подобрать лучший вариант декора, приходится подыскивать накладки, которые подошли бы по размеру, хорошо сочетались бы с внешним видом потолка. Для того чтобы закрыть стыки между стенами и декоративной облицовкой подвесной системы, используются уголки и П-образные профили.

Кроме основных комплектующих, для монтажа могут использоваться декоративные вставки и кольца для крепления светильников или вентиляционных решеток. Если монтаж реечных потолков предполагается выполнять в достаточно длинных и узких помещениях с сильными сквозняками, в металлоконструкцию добавляют антистатическую сетку и шумоизоляцию.

Рейки для подвесного потолка

Большинство моделей декоративных панелей для реечной облицовки условно делят на две большие группы:

  • Линейки или узкие рейки, с шириной профиля 84 мм, 100 мм и 120 мм, чаще всего это итальянские и французские реечные потолки;
  • Широкие панели с максимальным поперечным размером 149 мм и 165 мм. В эту группу входят голландские и немецкие модели.

Наиболее популярные модели реечных профилей

Кроме того, имеются отличия в устройстве пружинных кромок. Боковины панелей могут иметь одинаковую форму, но совершенно разные по конструкции кромочные закругления. Поэтому при монтаже, перед тем как пытаться установить декор на траверсу, необходимо внимательно проверять тип и состояние замков каждой рейки. Сам процесс монтажа выглядит просто, достаточно прижать рейку с небольшим усилием до щелчка.

Иногда кромки приходится регулировать и подгонять так, чтобы панель не просто фиксировалась на траверсе, а надёжно, с запасом прочности держалась на потолке.

Направляющие для реечного потолка

Траверса, или основной силовой элемент каркаса, представляет собой коробчатый или трапециевидный профиль из оцинкованной стали размером 30х40 мм.

В верхней части профиля имеется узкое отверстие, для того чтобы крюк подвеса можно было завести и развернуть под углом в 90о. В нижней части кромок имеются монтажные пазы для установки облицовки.

Минимум деталей

Форма и размер паза отличается для каждой модели. Наиболее удобными считаются французские траверсы, на них можно устанавливать практически любые рейки. Нужно лишь правильно подобрать ширину декоративной панели и вставки, закрывающей стык. Тогда как большинство немецких и голландских конструкций рассчитаны на облицовочные ламели фиксированной ширины.

Подвесы для реечного потолка

Система креплений несущего каркаса или, проще говоря, спицы представляет собой деталь, состоящую из двух отрезков проволоки, соединённых между собой распорной скобой. Нижняя часть подвеса выполнена в виде крючка, на верхнем отрезке установлена петля, с помощью которой спица может быть закреплена на бетонной плите обычным дюбелем.

Наличие распорной скобы позволяет легко регулировать длину подвеса, добиваясь идеального горизонтального положения плоскости подвесного потолка.

Расчет стоимости реечного потолка

Перед началом монтажа необходимо убедиться в том, что количество купленных деталей и комплектующих будет достаточным для обустройства подвесного реечного декора.

Для выполнения корректного расчета необходимо найти или составить самому схему крепления. Каждый производитель рекомендует свои значения, но общие требования по установке подвесов и траверс примерно одинаковы для большинства моделей реечных потолков.

Проще всего посчитать количество панелей реек. Для этого берется размер помещения в направлении, в котором будет складываться рейка. Например, в комнате размерами 4,5х3 м панели будут укладываться вдоль четырехметровой стороны помещения. Поэтому рейка будет шириной 150 мм и длиной 3 м. Для того чтобы покрыть потолок в 4,5 м длиной, потребуется 450:15=30 штук трехметровых отрезков или 15 штук шестиметровых.

Для расчета достаточно знать размеры помещения

Траверсы укладываются в каркас с шагом 100х120 см, при этом расстояние от боковых стен должно быть не более 30 см. Для комнаты шириной в 3 м потребуется две траверсы по 5 м. Подвесы устанавливают на потолке с шагом 100-120 см. На данное помещение потребуется 4 пары подвесов.

Получив информацию о количестве деталей, можно легко перевести материальные затраты в стоимость.

Важно! Если монтаж выполняется силами наёмных рабочих, то к полученной смете потребуется добавить стоимость выполнения работ, в зависимости от срочности и сложности монтажа цена может вырасти на 30-50%.

Инструкция по монтажу реечного потолка своими руками

В отличие от любых других подвесных потолочных конструкций, установка реечного потолка своими руками занимает значительно меньше времени и сил, чем если бы для облицовки потолочного перекрытия был выбран гипсокартон, панели из МДФ или фанера. И все благодаря максимально упрощенной конструкции каркаса. Реечный потолок, как и ондулин, был разработан в первые послевоенные годы, когда для массового строительства требовалась очень простая и эффективная облицовка, монтаж которой был бы доступен даже неквалифицированным рабочим.

Подготовка к установке реечного потолка

Мероприятия по приведению бетонного перекрытия в порядок сводятся к зачистке поверхности, требуется заранее собрать леса. Для квартир хватает стола и обычной стремянки. Побелку и краску, либо любые другие остатки покрытия можно и не снимать, но желательно все же счистить пузыри и расслоения, так как при установке крепежа пыль и кусочки краски осыпаются и мешают работать.

Использование лесов является обязательным, если высота установки более 3 метров, во-первых, работать на лестнице с подвесными потолками крайне неудобно, а во-вторых, это сильно замедляет процесс монтажа.

Разметка для монтажа подвесного реечного потолка

Сами по себе разметочные работы значительно проще, чем в случае иных видов отделки. Кроме того, выполняются намного быстрее, чем на гипсокартоне. Достаточно лишь нанести по периметру стен горизонтальную линию установки будущего потолка и разметить на перекрытии линии и точки крепления проволочных подвесов.

Чтобы правильно разметить потолок нужно знать порядок сборки декора

Обе процедуры выполняются либо с помощью гидравлических уровней, либо, что намного проще и быстрее, с помощью лазерного прибора.

В последнем случае можно даже не переносить положение луча на стены с помощью шнуров или карандаша, достаточно оставить включенным прибор в течение всего процесса монтажа.

Как собрать каркас под реечный потолок

В первую очередь необходимо занести в комнату и установить леса. Проще закрепить на потолочной поверхности регулируемые подвесы и окончательно избавиться от сильно мешающих лестниц и «козлов», чем, если собирать спицы на лесах по мере формирования каркаса.

Далее по разметке подвешиваем на крюки несущие траверсы. Нужно настроить и выровнять подвесную систему по горизонтальной разметке, нанесенной ранее на стены. Не снимая траверс, определяем места для установки поперечин. На потолках небольшого размера внутренние распорки можно не устанавливать, для больших по площади поверхностей дополнительные вставки позволяют сделать своими руками реечный потолок максимально жестким.

Порядок крепления вставок

После замыкания каркаса укладываем на несущий профиль несколько реечных панелей, обычно ставят по одной в начале, в конце и посредине потолочной плоскости. Далее по периметру стены укладывается опорный или направляющий уголок, в дальнейшем он будет использоваться для окончательной чистовой регулировки траверс и панелей.

После того как подвесная система собрана в черновом варианте, необходимо выровнять и отрегулировать положение траверс по горизонтальному уровню. Остается лишь уложить проводку и закрепить декоративную облицовку на траверсах.

Как монтировать панели на реечный потолок

Закрепить рейки на траверсах можно после окончания монтажа каркаса. Принцип установки декоративных панелей очень прост, достаточно лишь отрезать ламель в размер, завести в направляющие профили на стенах и защелкнуть замки на пазах. На практике оказалось, что крепить реечный потолок и выполнять монтаж реечной облицовки лучше всего одновременно.

Идеальный вариант для ванной комнаты

Сразу после установки траверс на крюки необходимо подогнать высоту подвесов, особенно на краях реечных панелей. После выравнивания высоты и уровня на собранную секцию реечной облицовки защелкивают 4-5 панелей. Такой монтаж позволяет увеличить жесткость каркаса и одновременно существенно упрощает сборку остальных деталей потолочной конструкции. Один из вариантов монтажа реечных алюминиевых потолков своими руками приведен на видео:

Закладка проводки в потолок из реек

После завершения монтажа траверс и направляющих становится понятным, где и как именно будут располагаться светильники, соответственно, появляется возможность выбрать схему укладки электропроводки за реечным потолком.

Еще до монтажа каркаса по поверхности бетонной плиты прокладывают основной жгут проводов от выключателя распределительного щитка. Проводку укладывают в гофру, а на поверхности устанавливают распределительную коробку.

Важно! Все элементы электропроводки крепят с помощью дюбелей и клипс на бетон.

От точки фиксации провода на бетонном потолке, над местом установки светильника на реечной облицовке, электропроводку скручивают спиралью, увеличивая длину кабеля почти в два раза. Это даст возможность сделать подключение светильника безопасным. Даже если случится авария, и реечную облицовку оборвет с каркаса, угрозы удара током не будет из-за приличного запаса провода.

Понятно, что крепить провод к деталям металлического каркаса реечного потолка нельзя.

Схема укладки светильника на траверсы

Заключение

Монтаж реечного потолка по способу сборки напоминает детский конструктор. Собрать облицовку можно, даже не вникая в особенности ее устройства. Разработчики реечного потолка сделали все, чтобы монтаж и демонтаж конструкции можно было выполнить без использования специальных инструментов и приспособлений, достаточно лазерного уровня, перфоратора и шуруповерта.

Отправить комментарий

Монтаж реечного потолка: схема установки — инструкция, видео

Схема установки реечного потолка (открытый тип — со вставками)

Этапы монтажа реечного потолка

Монтаж реечного потолка открытого и закрытого типа не имеет существенных отличий, по этому рассмотрим последовательность действий на примере установки реечного потолка открытого типа, как наиболее распространенного:

I. Монтаж углового пристенного профиля

Периметральный уголок реечного потолка крепится к стенам по заранее подготовленным меткам горизонтального уровня. Стоит отметить, что в случае установки реечного потолка в помещении, стены которого облицованы керамической плиткой (кафелем), пристенный уголок монтируется параллельно горизонтальным швам между рядами плитки. Это необходимо, чтобы избежать визуального перекоса между потолком и стенами. В остальных случаях горизонтальные метки для уголка находятся при помощи водяного или лазерного уровней. Угловой профиль крепится к стенам на забивные дюбели или саморезы — выбор крепежа зависит от материала стен.

II. Установка несущих гребенок

Прежде чем устанавливать гребенки (стрингеры, траверсы), необходимо определиться с направлением реек будущего потолка. Гребенки устанавливаются на угловой профиль перпендикулярно направлению реек. Для того, чтобы конструкция реечного потолка была достаточно жесткой и не имела провисаний, необходимо соблюдать несколько условий: расстояние между гребенками не более 1200мм; расстояние между стеной и крайней гребенкой не более 300мм.

Гребенка имеет замки для установки реек, поэтому не забывайте проверять, нет ли необходимости её предварительно подрезать для смещения замков в нужную сторону. Это делается для того, чтобы замки на параллельных гребенках совпадали (иначе рейки не установятся), а так же для подгонки симметричной подрезки крайних реек.

В зависимости от расстояния, на которое опускается реечный потолок от несущего перекрытия, гребенки либо прибиваются анкерами непосредственно к черновому потолку, либо подвешиваются на подвесах. Подвесы могут быть перфорированные (для профилей к ГКЛ) или регулируемые пружинные.

III. Установка реек и вставок

После установки гребенок нам остается закрепить на полученном каркасе рейки и вставки (дизайн потолка может быть без вставок). Подрезка реек по длине, а так же подрезка крайних реек по ширине осуществляется при помощи строительного ножа и ножниц по металлу. Ножницами по линии разметки перестригаются боковые ребра жесткости рейки, а затем по линейке ножом делается насечка на внутренней поверхности. Алюминиевая рейка легко переламывается после нескольких сгибов вдоль насечки, образуя аккуратный ровный край. Узкие вставки отрезаются по длине аналогичным образом, только насечку ножом делать не обязательно.

Видео: Монтаж реечного потолка

Видео: Установка реечного потолка

Видео-презентация реечного кубообразного потолка Baffle



Поделись с друзьями!

Сборка Реечного Потолка: Схема, Инструкция, Фото, Видео

Содержание статьи

Как собирается потолок? Как собрать самостоятельно?

Предлагаем вам материал, в котором вы сможете ознакомиться с тем, как выполняется сборка реечных потолков. Помимо этого мы затронем некоторые вопросы касательно выбора материала.

Основные правила выбора и монтажа

Начнем с описания свойств данной конструкции.

Как собирать своими руками

Свойства реечного потолка

  • Реечные потолки имеют привлекательный вид, они долговечны и изготавливаются из негорючего материала – в основном, алюминия.
  • Алюминиевые панели прекрасно изгибаются, что позволяет обшивать ими криволинейные поверхности.
  • Как мы уже говорили ранее, реечный потолок является одним из видов подвесного потолка. С его помощью можно выровнять существующий потолок, скрыть коммуникации и придать ему красивый запоминающийся вид.

Проводка над потолком: как собрать

  • Такой потолок не боится влажности и перепадов температуры, поэтому прекрасно походит для установки в ванных комнатах и на кухнях.
  • Помимо этого он является самым простым из всех существующих подвесных потолков в плане монтажа. Данную конструкцию довольно просто собрать самостоятельно (см. Пластиковый реечный потолок — установка своими руками).

Из недостатков можно отметить разве что высокую цену.

Конструктивные особенности помещения – делаем грамотный выбор потолка

Делая выбор  материала для своего дома, важно знать некоторые нюансы.
Существуют реечные потолки закрытого и открытого типа, а также открытого со вставками:

Композитный реечный потолок открытого типа

  • Открытый тип отличает то, что после монтажа между отдельными панелями остается зазор в 10 – 15 мм.
  • Из этого следует, что подобная конструкция совершенно не подходит к помещениям с низкими потолками.
  • Видимые зазоры ухудшают внешний вид покрытия.

Наша справка – Открытые потолки монтируются в помещениях с высотой не менее 5 м. При такой высоте зазоры становятся практически невидимыми, и не влияют на внешний вид потолочного покрытия.

Закрытый тип больше напоминает обшивку пластиком

  • Закрытый тип представляет собой набор реечных панелей, у которых имеется своеобразный кант, закрывающий небольшой зазор между панелями.

Декоративные вставки

  • Открытый со вставками тип, монтируется также как и все остальные. При этом после установки между панелями остается зазор в 10 – 20 мм, закрываемый впоследствии специальными вставками.

Как видите, делая выбор, следует учитывать не только расцветку, но и тип панелей для каждого конкретно помещения. С выбором разобрались, хочется сказать несколько слов о возможности монтажа.

Как и любое другое, данное покрытие можно смонтировать практически на любой высоте и расстоянии от основного перекрытия. Если вам потребуется значительно снизить высоту, можно использовать для этого специальные удлинительные, регулируемые подвесы.

Регулируемый подвес

Что еще примечательно, данные потолки можно смонтировать практически впритык к существующему, при этом зазор будет не более 40 мм, иными словами не более толщины шины.

Делаем монтаж своими руками

Игра света

Давайте смонтируем такую конструкцию в ванной комнате (см. Реечный потолок для ванной своими руками – как сделать). Для этого мы возьмем панели из алюминия. В ванной комнате повышенная влажность, поэтому использование данного материала вполне оправданно с точки зрения долговечности и надежности.

Высота – важная составляющая

Вопрос с материалом панелей мы решили, но у нас остался еще один вопрос, расстояние от основного до нашего реечного потолка. Почему этот вопрос так важен?

Дело в том, что хоть мы и говорили, что монтаж подвесного потолка может быть произведен практически впритык к существующему, есть один маленький нюанс – освещение (см. Светильники для реечных потолков — как делать?).

  • Если мы захотим установить точечные светильники, высота которых, к примеру, составит 5 см, а зазор между перекрытием и нашей конструкцией составит всего 40 мм, то, естественно, ничего у нас не выйдет
  • Поэтому важно продумать этот момент еще до сборки, заранее приобретя светильники, или хотя бы точно зная их габариты.
  • Конечно, существуют точечные светильники, которые могут быть установлены под данный размер, но они могут просто не подойти вам по стилю.

Необходимый инструмент

Хороший инструмент – это быстрая и качественная работа

Вопрос решен, материалы и комплектующие приобретены, необходимо подготовить инструмент.

Нам понадобиться:

  • Перфоратор;
  • Измерительная рулетка;
  • Водяной уровень;
  • Красящая шнурка;
  • Ножницы по металлу;
  • Пассатижи;
  • Маркер;
  • Канцелярский нож.

Шаг первый – выполняем измерения

Принцип сообщающихся сосудов

Как и любой другой потолок, реечный должен быть установлен и выровнен точно по горизонтали, для чего выполняется разметка.

Делаем все пошагово:

  • Наберите в ведро чистой воды;
  • Опустите в него один конец прозрачного шланга, а через другой потяните в себя воздух, как это делают шоферы, сливая бензин;
  • Как только шланг наберется, и потечет вода, поднимите оба конца уровня – лишнее можно немного слить;
  • Убедитесь в том, что внутри шланга не осталось пузырьков воздуха – уровень готов к работе.
  • В любом угла отступите от потолка расстояние, на которое желаете опустить потолок и поставьте там метку.
  • При помощи гидроуровня перенесите метки на все остальные углы комнаты, делая отметки на двух смежных стенах.
  • Проверьте расстояние до потолка от меток во всех углах помещения. Если перепадов не наблюдается, то оставляем все как есть. Если значения разнятся, то вносим коррективы согласно самой низкой точке, по рулетке.
  • По полученным меткам отбейте линии при помощи красящей нити.

Разметка подвесного потолка готова.

Подготовка профиля

Схема сборки реечного потолка

Настала очередь установки углового профиля:

Режем профиль ножницами

  • Нарежьте профиль на отрезки нужной длины при помощи ножниц по металлу.
  • Угловые соединения срежьте под углом в 45 градусов.

Замеры для вставок

  • При помощи перфоратора и дюбель шурупов смонтируйте угловой направляющий профиль, по ранее полученной разметке.

Монтаж углового профиля

Стрингеры, разметка

Монтажная шина реечного потолка

Теперь настала очередь установки шин, которые устанавливаются поперечно положению панелей реечного потолка:

  • На установленном профиле необходимо сделать разметку установки шин.
  • От края берется 300 – 400 мм и делается отметка.
  • Далее отметки ставятся через каждые 800 – 1000 мм.
  • На профиле, расположенном на противоположной стене, выполните аналогичные отметки.

Наша справка – несущая шина (стрингер) представляет собой зубчатую рейку, на которую собственно и устанавливаются панели.

Подвесы – разметка и монтаж

Стрингер на прямом подвесе

Шины устанавливаются на подвесы. Самым лучшим вариантом в данном случае будут регулируемые подвесы. Используя их, можно свободно выставить положение панелей потолка таким образом, чтобы они хорошо прилегали к угловому профилю без зазоров.

Однако если вам не нужно сильно отступать от потолка, то вполне сгодятся и прямые подвесы:

  • На потолке необходимо сделать отметки в местах крепления подвесов.
  • Подвесы располагаются на расстоянии в 300 – 400 мм от стены и 800 – 1000 мм друг от друга.
  • Если комната узкая, какой обычно и является ванная, достаточно установить  два подвеса на стрингер. Можно конечно использовать и один, но мы вам не советуем в целях надежности всей конструкции.
  • Просверлите отверстия в потолке и с помощью дюбелей и саморезов установите подвесы.

Если установка потолка производиться впритык к существующему перекрытию, в таком случае стрингер можно закрепить непосредственно саморезами к самому перекрытию. Но повторимся, это только в том случае, когда вы устанавливаете потолок впритык и не сомневаетесь в его горизонтальности. Лучше всего не рискуйте и используйте подвесы.

Монтаж стрингеров

Выставление шины по уровню

  • Отрежьте шину по требуемому вам размеру.
  • Шина должна быть установлена таким образом, чтобы между ней и профилем, установленным на стену, оставался зазор в 10 мм.
  • Для выставления их положения воспользуйтесь рулеткой и строительным уровнем

Все шины установлены. Если вы применяли регулируемые подвесы, проверьте положение шин с помощью уровня и линейки. Они должны быть строго горизонтальны и параллельны друг другу. В противном случае у вас получиться не совсем ровное покрытие.

Установка панелей

Защелкивание панели

Теперь необходимо отмерить и обрезать сами панели:

  • Для этого замеряем расстояние между стенами, поперек которых располагаются стрингеры. От полученного расстояния отнимаем 5 мм. В итоге с обоих концов панели и стен у нас будет зазор в 2,5 мм.
  • Маркером проводим линию отреза с внутренней стороны панели.
  •  Необходимо сделать надсечку по линии расположенной на ровной стороне. Для этого несколько раз проведите по линии ножом.
  • Ножницами по металлу подрезаем изогнутые углы, а далее, сгибая и разгибая панель по надсечке, удаляем лишнюю часть.

Смонтированный потолок – вид сверху

  • Панель укладываем на профиль и легким нажатием прищелкиваем к стрингерам.

Важно – обращаться с панелями необходимо осторожно. Случайные царапины и прогибы впоследствии невозможно будет устранить, и они испортят внешний вид всего потолка.

Таким манером подшивается весь потолок. Когда настанет черед установки последней панели, она вряд ли точно совпадет с имеющимся размером комнаты.

Ее необходимо будет подрезать не только поперек, но и вдоль:

  • Вначале подрежьте ее по длине так, как говорилось ранее.
  • Далее замерьте необходимую вам ширину, обрезанная сторона должна ложиться на профиль.
  • Согласно полученным размерам, прочертите линию с внутренней стороны по всей длине панели.
  • Приложите линейку к линии и проведите по ней ножом, так получиться необходимая нам насечка.

Согнуть и разогнуть длинную панель не совсем удобно, тем более, если работы выполняются в одиночку, поэтому поступите следующим образом:

  • Сделайте на профиле по всей длине надрезы ножницами по металлу.
  • Надрезы должны располагаться на расстоянии 200 – 300 мм параллельно друг другу.
  • Выполнять надрезы следует на ненужной нам стороне.
  • Сгибая и разгибая полученные отдельные части, отламываем излишки.

Важно – если вы захотите отрезать панель по длине ножницами по металлу, это может привести к тому, что панель деформируется.

  • Установите последнюю панель.

Схема сборки реечного потолка предполагает установку вставок. Если в вашем потолке они есть, самое время их смонтировать. Сделать это не сложно и данная операция не нуждается в дополнительных инструкциях.

Светильники – как смонтировать правильно

Сборка реечных потолков и монтаж с установкой светильников должны выполняться одновременно.
Если по вашему плану вам необходимо будет установить точечные светильники.

Поступите следующим образом:

  • После установки стрингеров, смонтируйте проводку.
  • Перед монтажом панели, в которой предполагается установка точечного светильника, проделайте в ней под него отверстие.
  • Отверстия можно проделать дрелью и коронкой соответствующего размера.

Смонтированный потолок с точечным освещением

Если насадки нет, поступите таким образом:

  • Начертите с внутренней стороны панели круг нужного вам диаметра.
  • Разделите круг на отдельные сегменты.
  • В центре проделайте отверстие, в которое можно вставить режущую часть ножниц и сделайте надрезы.
  • По линии круга проведите ножом, сгибая и разгибая сегменты, отломайте ненужные части.
  • Каждый раз осуществляйте проверку работоспособности устанавливаемого светильника. Возможные неполадки легче устранить сразу, чем после полного завершения монтажа.

Обязательно просмотрите видео, в котором схема сборки реечного потолка рассматривается более детально. На этом мы заканчиваем. Всего хорошего!

Устанавливаем реечный подвесной потолок из алюминия

Реечный подвесной потолок — один из наиболее предпочтительных вариантов отделки помещений с высоким уровнем влажности. Подобные потолки отлично зарекомендовали себя в кухнях и ванных комнатах, поскольку их конструкция является весьма устойчивой к коррозии, набуханию и гниению.

Подобные системы устанавливают также в офисах, кафе, ресторанах и торговых центрах. Здесь решающую роль в выборе играет презентабельный внешний вид потолочных панелей.

Аргументы в пользу выбора реечной конструкции

Устройство реечного потолка

Прежде чем описывать процедуру монтажа, разберемся в особенностях устройства.

  • Основу перекрытия составляют специальные панели, соединенные друг с другом с помощью промежуточных профилей.
  • По периметру помещения панели закрепляют на стартовых уголках, которые монтируют на стену.
  • За верхнее крепление отвечают шины на подвесах. Такая конструкция обеспечивает равномерное распределение нагрузки на стены и потолочное перекрытие.

Панели и промежуточные профили производят из алюминия методом холодной штамповки. Реечные потолки часто испытывают серьезное воздействие влаги, поэтому алюминий покрыт специальными порошковыми красками, а в некоторых случаях – полиуретановыми или пластизолевыми защитными составами.

Кроме алюминиевых, в доме устанавливают и реечный деревянный потолок. Однако его элементы менее устойчивы к увлажнению, да и цена за квадратный метр у такого изделия будет впечатляющей.

Для обеспечения прочности подвесную систему и несущие рейки изготавливают из углеродистой стали. Этот материал обеспечивает опорной конструкции гибкость и в то же время имеет относительно небольшую массу.

Достоинства и недостатки

Установив реечный потолок, можно получить такие плюсы.

  • Во-первых, внешний вид конструкции гораздо лучше, чем у окрашенного потолочного перекрытия или пластиковой вагонки (ПВХ-панелей). Его структура плотная, в отличие от пластиковых вариантов, и при включении освещения каркас через лицевую часть не видно.
  • Во-вторых, небольшая масса не создает дополнительных нагрузок на несущие стены и перегородки.
  • В-третьих, доступная схема монтажа позволяет установить реечный потолок своими руками. А это значит, что на оплате труда мастеров мы сэкономим.

Среди других достоинств покрытия — простота в уходе и высокий уровень герметичности. Правильно собранный реечный потолок в ванной сможет защитить помещение от попадания конденсата сверху. Конечно, если у соседей прорвет стояк, конструкция не справится, но и в этом случае ущерб сводится к минимуму. Для надежной защиты от затопления лучше выбрать натяжной потолок, он может задержать большое количество воды, потом её просто откачивают.

Реечный потолок над бассейном

Все минусы реечного потолка касаются, в основном, финансовой стороны. Если приобретать изделия у таких брендов, как Албес или Cesal, потолки получатся достаточно дорогими. Но итоговый результат стоит потраченных денег! А если учитывать, что металлическая подвесная конструкция прослужит более 10 лет, то расходы получаются не такими большими.
Вынужденное снижение высоты помещения — тоже не лучший момент реечного потолка, происходит это из-за особенностей конструкции.
Реечные подвесные потолки используют не только в квартирах, но и в крупных торговых центрах, аэропортах, в гостиницах и бассейнах. Подойдут они и для больниц и детских садов. У производителей есть несколько видов дизайна, который представлен на фото ниже. К примеру, реечный потолок Албес может иметь не стандартную форму, а криволинейную. Также существуют виды с рейками в виде кубов, V-образные, в виде плоских пластин, строгие немецкие, элегантные французские и итальянские коллекции дизайна.

Криволинейные виды

V-образная форма реек

Технология монтажа

Закупка деталей

Итак, пора приступать к работе. Начнем с покупки всего необходимого.

    • Конструкции из алюминиевого профиля в большинстве случаев производят на заказ под помещение определенного размера. Однако в последнее время в продаже появились наборы универсальных деталей. Их монтаж требует серьезных навыков, поскольку шинам и профилям часто требуется подрезка. Готовые комплекты обычно имеют маленькую площадь, под ванную или туалет: 1,5 кв. м., 2,55 кв. м., 4 кв. м.
    • Выбирая модель, стоит ориентироваться в том числе и на фирму-производителя. С недавних пор различия по качеству между отечественными и зарубежными изделиями практически исчезли, т. к. все потолки производят по сходным технологиям и на одинаковом оборудовании.
    • Чтобы заказать конструкцию, стоит произвести замеры площади помещения. При этом обычно все детали делают с небольшим запасом: отрезать 2-3 см при монтаже не составит труда, а вот нарастить профиль без стыка уже не получится.
    • Также при заказе деталей обращают внимание на особенности конфигурации помещения. Если ванная и кухня имеют непрямоугольную форму, то следует воспользоваться услугами специалиста-замерщика.
    • Цвет панелей можно подобрать по своему вкусу из таблицы RAL цветов. Важно помнить, что в реальности цвета могут значительно отличаться от тех, что видны на мониторе.

Расцветки реечного потолка

Когда заказанные детали доставлены, проверяют их комплектность. Лучше сделать это заранее, чем обнаружить отсутствие нужной рейки, монтируя реечный потолок на кухне.

Подготовка инструментов

Чтобы не испытывать затруднений в процессе монтажа, заранее готовят следующие инструменты:

  1. измерительная рулетка;
  2. дрель;
  3. отвёртка;
  4. пассатижи;
  5. ножницы по металлу;
  6. нож;
  7. карандаш или маркер.

Разметка и монтаж

Схема монтажа может немного отличаться, в зависимости от выбранной версии. К примеру, на некоторых видах нужно не устанавливать промежуточную планку, а вообще оставлять щель между панелями. Установка любого реечного потолка — пластикового, алюминиевого или деревянного — начинается по единой схеме. Первый этап работы включает в себя разметку.

    • На стене проводят базовую линию, по которой будет проводиться установка. Оптимальный отступ базовой линии от перекрытия – 100-150 мм.

Чтобы покрытие получилось ровным, базовую линию откладывают от самого низкого угла.

    • Если запланирована установка светильников, необходимо сместить разметку еще на 100 мм. Также учитывают высоту встроенных светильников, чтобы они входили свободно.
    • Для нанесения разметки используем уровень, при этом лучше всего – лазерный, либо гидроуровень.

Далее приступают к самой установке.

    • К базовой линии прикладывают торцевой профиль. Используя перфоратор с буром по бетону, сверлят крепежные отверстия диаметром 6 мм и глубиной не менее 50 мм.
    • Забивают в отверстия пластиковые дюбели и закрепляют стартовый профиль с помощью саморезов.

Устанавливая потолок на кухне, мы вынуждены сверлить кафель. Саму плитку «проходят» с использованием особого копьевидного сверла, и только потом применяют бур.

    • На потолочном перекрытии закрепляют подвесы, про которые мы писали в статье о монтаже потолка Армстронг. Если уровень перекрытия опускается на 10-15 см, используют металлические пластины, если больше, то монтируют стальные стержни с крючками.
    • К подвесам крепят несущие шины, устанавливая их зубьями вниз. При необходимости уменьшают длину шин, подрезая их ножницами по металлу.

  • Края шин заводят в торцевой профиль. У некоторых моделей для этого необходимо сделать небольшие надрезы.

Далее приступаем к сбору реек.

    • Если потолок металлический, реечный профиль обрезают в размер с помощью пилы по металлу. Деревянные и пластиковые панели хорошо обрабатываются электролобзиком.
    • Обрезанные панели и промежуточные профили поочередно поднимают к потолку и защелкивают на кронштейнах шины.

Монтаж промежуточной рейки

    • Торцы панелей заводят в закрепленный на стене уголок или П-образный профиль.
    • Последнюю панель часто приходится разрезать вдоль, причем после этого ее «ведет винтом». Не стоит беспокоиться, достаточно просто установить ее в торцевой элемент, и она довольно быстро примет нормальную форму.

Решетки-рассекатели

  • Заключительный этап сборки – монтаж освещения: в предварительно проделанные отверстия выводят провода и подключают к ним встраиваемые потолочные светильники. Для крепления светильников AL/R предназначены специальные решетки-рассекатели. Сами светильники нужно крепить на отдельные подвесы. Также можно использовать и обычные встроенные светильники, круглые отверстия под них проделывают насадкой на дрель (коронкой).

Подробную инструкцию можно увидеть в представленных ниже видеороликах.
Часть первая:


Часть вторая:

Устанавливая реечные потолки, самое необходимое — внимательно следить за качеством выполняемых операций. И тогда получится очень красивое, надежное и практичное потолочное перекрытие!

Монтаж реечного потолка своими руками: пошаговая установка с видео

Реечные конструкции на потолке применяют для оформления различных помещений, как жилых, так и общественных. Кухня – не исключение. Популярность этого материала объясняется его долговечностью, влагостойкостью, небольшим весом конструкции, простотой установки и легкостью ухода. Если у вас есть минимальные строительные навыки и необходимый набор инструментов, вы сможете установить реечный потолок своими руками.

Такой потолок сделать совсем не сложно

Это разновидность подвесных потолков. Конструкция состоит из алюминиевых, пластиковых или стальных панелей и специальной системы для крепления реек на стену. Панели изготавливаются из стальной, алюминиевой или пластиковой ленты толщиной от 0,4 до 0,7 мм, шириной от 50 до 300 мм и длиной до 6 м. Есть возможность сделать заказ по индивидуальным размерам, тогда длина рейки делается с точностью до миллиметра.

Их начинают устанавливать в последнюю очередь: когда уже завершена отделка пола и высохли оштукатуренные стены.

Разновидности реек ↑

Рейки (панели) можно подобрать на любой вкус

Поверхность бывает матовой или глянцевой, гладкой или с перфорацией, а может по текстуре имитировать кожу или дерево. Форма панелей может быть прямоугольной или закругленной, а разновидностей цветов и оттенков предлагается великое множество. Рейки можно располагать вдоль или поперек, а также по диагонали. Это поможет визуально увеличить или уменьшить комнату. Так, если она длинная, узкая, лучше расположить по горизонтали (поперек) потолка. В противном случае комната будет казаться ещё длиннее.

Различаются потолочные конструкции данного типа междуречными стыками, которых несколько разновидностей. При открытом стыке остаются зазоры шириной около 1,5 см. В этом случае монтаж завершается креплением декоративного профиля на эти зазоры. Если стык закрытый, рейки заходят друг за друга. Ещё одна разновидность – стык без щелей, когда их устанавливают вплотную друг к другу.

Что такое подвесная система ↑

Она состоит из универсальной несущей шины (другие названия – гребенка, стрингер, траверс), регулируемого подвеса и углового профиля. Шина – это планка из оцинкованной стали с фиксаторами пазами, куда устанавливаются рейки и крепятся там (защелкиваются). Подвес состоит из скобы и стержня. Скобу крепят к шине, а стержень – к основному потолку. Расстояние до подвесной системы обычно составляет 5-12 см. Вы можете определить это расстояние самостоятельно, оно будет зависеть от наличия коммуникаций и ваших личных предпочтений.

 Если вы никогда не наблюдали, как делается монтаж, видео должно вам пригодиться:

http://kitchenguide.su/www.youtube.com/watch?v=a3jIYsztChw

Для работы потребуются такие инструменты: перфоратор, дрель, ножницы по металлу, уровень строительный, рулетка, линейка, маркер, острый нож, саморезы и дюбели.

Схема монтажа 

Шаг первый: установка направляющих по периметру помещения ↑

Сначала обозначьте маркером место начала. Расстояние должно быть не менее 5 см от существующего. С помощью строительного уровня перенесите эту отметку по периметру комнаты (шаг до 1 м). Проведите линию. Замерьте по сделанным отметкам длину стены и отрежьте необходимый кусок углового профиля. Стандартная длина профиля – три метра. Режется он ножницами по металлу.

Направляющий профиль приложите к стене по начерченной линии и просверлите отверстие дрелью. Вкрутите шуруп с дюбелем. Закрепив весь профиль с шагом в 50-60 см, проверьте уровнем его ровность. На внутренних углах профиль следует крепить встык, а на наружных – под углом 45 градусов.

Шаг второй: установка подвесов ↑

Места крепления шин необходимо отметить с помощью рулетки. Первую отметку сделайте на расстоянии 30-40 см от стены, следующие должны быть через 90-100 см параллельно друг другу. Подвесы закрепите шурупами с дюбелями, просверлив предварительно отверстия дрелью. Проверьте по уровню положение подвесов.

Шаг третий: крепление несущих шин ↑

Шины — основа конструкции 

Лучше, чтобы расстояние между траверсами не превышало 1-1,2  м. Устанавливают шины перпендикулярно рейкам на одном уровне с профилем, прибитым по периметру. Прикрутите их к подвесам при помощи шуруповерта. Очень важно на этом этапе не допустить погрешности, чтобы смонтировать ровную конструкцию. Ведь от её ровности зависит внешний вид всего потолка.

При небольшом расстоянии шину можно крепить не на подвесы, а непосредственно на базовый.

Расстояние между профилем и шиной – 1 см. Если она оказалась короче, чем это необходимо, её можно надставить. Для этого подвес закрепляют в самом начале следующего траверса. Второй траверс прикручивается встык с первым.

Шаг четвертый: установка потолка ↑

Установка реек

Освободите рейки от защитной пленки и обрежьте по размеру помещения. Длина должна быть на 0,3-0,5 см меньше расстояния между противоположными стенами. Они аккуратно вставляются в направляющие и защёлкиваются по всей длине на фиксаторы траверса. Каждая последующая устанавливается рядом с предыдущей. Высоту шин при необходимости можно корректировать, изменяя глубину ввинчивания саморезов (если шина закреплена на потолке) или регулируемых подвесов. Если последняя рейка по ширине не подходит, её нужно обрезать. Для этого следует отметить необходимое расстояние по всей длине панели и провести линию ножом по линейке. Сгибайте и разгибайте до тех пор, пока она не разломается. Если длина большая, лучше сделайте поперечные надрезы и отламывайте отдельно каждую часть. Установив обрезанную панель, закрепите её при помощи деревянных распорок или кусочков профиля.

Не забудьте о плинтусе. Это декоративный элемент, который придаст завершенный и аккуратный вид и скроет зазоры между конструкцией и стенами. Если в кухне неровные стены, выбирайте широкий плинтус, он сделает конструкцию визуально ровнее.

Выглядит современно, оригинально и стильно

Ухаживать за этими потолками очень просто. Они из пластика или металла не боятся воды, поэтому их можно мыть губкой, смоченной в мыльном растворе.

Алюминиевый вариант не боится перепадов температуры, влажности, поэтому является идеальным выбором для кухни. Монтаж его довольно прост не требует подготовки поверхности, скрывает недостатки существующего потолка, выглядит очень эстетично.

Выбирая вариант из реек для кухни, лучше отдать предпочтение качественным подвесам с защитной пленкой. Она защищает от грязи и влаги, низких и высоких температур и различных загрязнений. При условии правильной установки он надолго сохранит свой внешний вид. Многим мужчинам даже нравится устновка. Они сравнивают это занятие со сборкой конструктора.

Классический пример для кухни гармонично впишется в интерьер, выполненный в любом стиле

Цветной пример позволяет добиться необычного визуального эффекта

Двухуровневый же можно использовать для зонирования помещения

Двухуровневый выглядит особенно эффектно

Устанавливая рейки в разных направлениях, можно визуально разделять помещение на несколько зон

Точечное освещение — наиболее распространенный вариант 

Потолок сделанный из реек может быть не только прямым, но и криволинейным. В этом случае с его помощью можно скрыть перепады высоты на потолке.

Криволинейный же позволяет скрыть неудачные особенности планировки или наружные элементы коммуникаций

Криволинейная система, особенности освещения и удачно подобранная цветовая гамма превратили вид в очень важный декоративный элемент

Оригинальные идеи можно реализовать, комбинируя разные материалы для отделки

Как установить подвесной потолок: советы и рекомендации

Подвесной потолок может скрыть множество недостатков и препятствий, включая трубы, проводку и воздуховоды. Однако это работает только там, где вы можете позволить себе немного снизить высоту потолка. Панели подвесного потолка продаются в размерах 2 х 2 фута и 2 х 4 фута. Используйте меньший размер для небольших комнат. Чтобы установить подвесной потолок:

Шаг 1: Измерьте потолок и начертите его на миллиметровой бумаге, отметив точное расположение всех окон и дверей.Отметьте направление потолочных балок. Отметьте балки на самом потолке, используя карандаш или мел, чтобы нарисовать линии балок поперек потолка.

Шаг 2: Возьмите схему с собой при покупке потолочных материалов. Вместе с дилером спланируйте расположение потолка, изобразив целые панели на основном потолке и равномерно обрезанные частичные панели по краям. Чтобы рассчитать ширину граничных панелей в каждом направлении, определите ширину зазора, оставшегося после того, как полные панели будут размещены по всему измерению; разделите это число на два.Дилер должен помочь вам рассчитать, сколько панелей вам понадобится, и должен сказать вам, сколько углов стены (при длине 10 футов), основных направляющих (при длине 12 футов) и поперечных тройниках (в 4 футах или 2 -длины стопы) и сколько покупать проволоку для подвесок 12-го калибра.

Шаг 3: Отметьте уровень, на котором будет висеть новый потолок, оставив зазор не менее 4 дюймов между панелями и старым потолком. Проведите меловую линию на этой высоте через каждую стену, используя уровень, чтобы она оставалась ровной.Убедитесь, что линии совпадают точно по углам комнаты. Прибейте настенные уголки гвоздями вдоль меловой линии по всей комнате, так чтобы нижняя ножка L-образного уголка была обращена в комнату и заподлицо по меловой линии. Используйте общие гвозди 6d, чтобы закрепить кронштейны, устанавливая их каждые 1,5–2 фута. Отрежьте кронштейн до необходимой длины ножницами для жести или ножовкой.

Шаг 4: Установите проушины для винтов в соответствии со схемой расположения потолка. Длинные панели потолочной решетки устанавливаются параллельно балкам потолка, поэтому Т-образная основная направляющая должна быть прикреплена под прямым углом к ​​балкам через каждые 4 фута поперек потолка.Проволока-подвеска, продетая через проушины в балках, подвешивает основные направляющие решетчатой ​​системы.

Шаг 5: Для каждой проушины винта отрежьте кусок подвесной проволоки, достаточный для надежного закрепления в проушине винта. Протяните проволоку до натянутой беговой струны и закрепите бегунок. Проденьте проволоку через проушину каждого винта и плотно закрутите конец вокруг свисающей проволоки. Точно в том месте, где проволока пересекает струну под ней, резко согните проволоку плоскогубцами под углом 90 градусов.

Шаг 6: Установите основные направляющие на место. Отрежьте Т-образные основные секции направляющих на необходимую длину ножницами для жести или ножовкой. Поднимите каждую длинную основную направляющую и установите один конец на настенный угловой кронштейн с одной стороны потолка так, чтобы одна ножка буквы «Т» была направлена ​​вверх. Поверните другой конец вверх и поместите направляющую точно вдоль маркерной струны и под проушины для винтов в балках. Проденьте загнутый конец каждой подвесной проволоки через отверстие в ножке полозья; конец провода загните вверх и закрепите.Проверьте каждую полозья с помощью уровня и при необходимости отрегулируйте длину подвесок. Повторяйте, пока не будут установлены все основные направляющие.

Шаг 7: Установите поперечные тройники потолочной решетки. Защелкните секции через каждые 2 фута вдоль основных направляющих. Если вы используете потолочные панели 2 х 2 фута, используйте поперечные тройники 2 фута, чтобы разделить каждую панель 2 х 4 фута пополам.

Шаг 8: Установите панели. Наклоните каждую панель, чтобы она прошла через отверстие в решетке, затем осторожно опустите ее, пока она не коснется краев скоб секций решетки.Тщательно измерьте бордюрные панели и обрежьте их по размеру канцелярским ножом.

Чтобы установить панель вокруг столба, тщательно измерьте расстояние между отверстием столба в обоих направлениях; нарисуйте отверстие и отметьте столб. Измерьте диаметр столба. Слегка отметьте панель там, где столб будет проходить через него, затем разрежьте панель пополам точно по центру столба по более короткому измерению. Вырежьте отверстие для стойки на внутренней обрезанной кромке каждой панели, образуя два полукруглых или прямоугольных выреза.Режьте только понемногу, часто прижимая обрезанные части к столбу, чтобы они точно соответствовали им. Установите две секции на место в подвесной решетке.

Установка на подвесной потолок

: 5 советов по упрощению установки

Плитка для подвесного потолка — популярный выбор для подвалов, офисов и других помещений. Подвесные потолки, также известные как подвесные потолки, требуют тщательной планировки и способности эффективно работать над головой. Поэтому стоит быть осторожным с деталями и потратить немного времени на выполнение домашней работы, прежде чем начать.

Установить подвесной потолок можно самостоятельно, приложив немного усилий и ноу-хау. И хотя лучше всего начать с инструкций производителя, есть несколько инструментов и советов, которые «не показаны» в инструкциях, которые сделают проект более гладким.

5 советов по более простой установке подвесного потолка

1. Определитесь с внешним видом и бюджетом

Выбор подходящего подвесного потолка зависит от множества факторов. Начните с того образа, который вам нужен, и вернитесь к бюджету, который вы можете себе позволить.Существует множество разновидностей — от простой металлической сетки и вставных панелей до богато окрашенных кессонных образов, которые бросают вызов предвзятым представлениям о том, как должна выглядеть эта потолочная отделка.

Обдумывая фактическую цену, важно учитывать, что в отличие, скажем, от гипсокартона — гораздо дешевле купить, гораздо сложнее отделать — подвесной потолок после установки не требует дополнительных работ.

2. Выберите между подвесным потолком и потолком для поверхностного монтажа

Хотя самым строгим определением подвесного потолка является потолок, который подвешен на несколько дюймов ниже существующего потолка или обрамлен проводами и поддерживается металлической решеткой, есть и другие варианты, такие как потолки для поверхностного монтажа, устанавливаемые с помощью зажимов, которые привинчиваются непосредственно к обрамление выше . Однако инструменты и методы установки практически идентичны.

Выбирая между подвесными изделиями и изделиями для поверхностного монтажа, знайте, что изделия для поверхностного монтажа обычно занимают меньше места, чего часто не хватает в старых домах. Однако они могут ограничить доступ к механическим устройствам, которые управляют пространством балок.

3. Соберите инструменты

Вам понадобится:

  • Рулетка мерная.
  • Меловая линия. (синий или другой светлый цвет для внутреннего использования)
  • Аккумуляторная дрель-шуруповерт или ударный шуруповерт .
  • Лазерный уровень. Это действительно удобно для длинных линий разметки уровня, обычно требуемых для подвесных потолков. (Спиритические уровни работают для небольших помещений, но небольшие неточности и человеческие ошибки накапливаются постепенно и затрудняют точное выравнивание всей комнаты.)
  • Поиск шпильки. Царапина — отличное шило.
  • Ножницы и бокорезы авиаторные (жестяные) (плоскогубцы электрика). Ножницы режут уголки и тройники; бокорезами загибают проволоку. Некоторые компании делают подвесную систему, которая проще, чем гнуть проволоку, и работает так же, как поршень, закрывающий слив в раковине.
  • Лестницы. Стремянка подойдет, но прокатные леса, которые можно использовать для всех видов других проектов, лучше.

4. Удалите шпильки с помощью прибора для поиска шпилек

С помощью поисковика:

  1. Снимите крышку корпуса устройства, исследуйте, с какой стороны она прибита к шпильке шилом, и вы нашли шпильку.
  2. Вернитесь к потолку и убедитесь, что вы действительно нашли стойку, вбив острие шила в стену молотком. Если он останавливается и его трудно вытащить, значит, вы в шпильке. Если вы можете шевелить им через гипсокартон, значит, вы это пропустили.
  3. Отверстия над запланированной линией подвесного потолка скрыты, поэтому при необходимости попробуйте несколько мест.

5. Еще раз проверьте размеры и схему

Есть небольшая математика, которую вам помогут инструкции перед установкой.Стоит дважды проверить правильность размеров и макета, потому что вся работа зависит от этой первоначальной работы.

Двумя наиболее важными элементами являются следующие:

  1. Вы разделили комнату в соответствии с их формулой, с целью, чтобы панели на концах были одинакового размера друг с другом (то же самое с плиткой, но то, как вы придете к окончательной планировке, отличается)
  2. Ваша сетка квадратная. Есть немного места для маневра, но не так много. Если сетка не квадратная, панели не появятся.

Добавьте терпения к уравнению. Если вы не привыкли таскать лестницы повсюду и целый день работать над головой, эти мышцы не будут активно использоваться каждый день. Иди медленно. Работайте методично и наблюдайте, как преобразится ваш потолок.

Поверхностная потолочная решетка и плитка

Подвесные потолки или подвесные потолки — привычное явление — конечно, в офисах, но также и во многих домах с готовыми подвалами.

Традиционные подвесные потолки состоят из подвесного металлического каркаса или сетки и легких акустических плиток, которые просто лежат в решетке.Сетка подвешивается к конструкции пола или потолка наверху металлическими тросами. Пространство между двумя уровнями скрывает отопительные каналы, водопровод и проводку.

Одна проблема с подвесными потолками заключается в том, что они занимают несколько дюймов высоты потолка. Для офисов и других коммерческих зданий это обычно не проблема. Но в домах высота потолка ограничена. Таким образом, потолочная плитка для поверхностного монтажа имеет больше смысла.

Прямая установка на поверхность и установка на поверхность в сетке

Альтернативой конструкции каркаса подвесного потолка является потолок с поверхностным или прямым монтажом, при котором потолочная плитка приклеивается непосредственно к потолку.Для простоты установки у этого метода также есть свои проблемы. Самая большая проблема в том, что перед установкой потолочной плитки потолок должен быть в идеальном состоянии.

Потолочная плитка для прямого монтажа на поверхность перенесет любые неровности основного потолка на сам массив потолочной плитки. Например, если на потолке есть волны, они будут видны на плитках для прямого монтажа на поверхность. Это немного иронично, поскольку прикрытие потолка часто, но не всегда, предназначено для того, чтобы скрыть проблемы с поверхностью потолка.

Итак, есть еще один вариант: потолочная плитка для поверхностного или прямого монтажа, которая укладывается в решетку, но не подвешивается. Это вариант, который существует с начала 1990-х годов — относительный новичок по сравнению с подвесными потолками.

Что такое потолочная решетка для поверхностного монтажа

Плитка потолка с прямым монтажом не крепится непосредственно к потолку, в отличие от сетки. Как и в случае с подвесным потолком, отдельные плитки укладываются в решетку и не крепятся.

Основное отличие состоит в том, что потолочная решетка для прямого монтажа крепится непосредственно к потолочному каркасу — с помощью винтов или скоб, вбитых в потолок или балки пола выше, — а не подвешивается на проводах.

Потолочная сетка не покроет основные проблемы с базовым потолком, поскольку она все равно должна физически прикрепляться к базовому потолку. Но пластиковая сетка может смягчить некоторые проблемы потолка.

Где это использовать

Большинство этих потолочных решеток для поверхностного монтажа устанавливаются в рамках проектов отделки подвала.

Подвальные потолки в старых домах могут быть сложной проблемой, поскольку немногие из них достигают 8 футов в высоту, а добавление подвесного потолка внизу требует дополнительной высоты над головой.

Большинство строительных норм и правил требуют, чтобы жилые помещения имели потолки не менее 7 1/2 футов. Поскольку сетка прямого монтажа прикрепляется непосредственно к уровню выше, без промежуточных проводов, пространство не тратится.

Поверхностный монтаж по сравнению с обычным потолком из гипсокартона

Потолки с поверхностным монтажом являются привлекательной альтернативой стандартным потолкам из гипсокартона по нескольким причинам:

  • Доступность : При потолке из гипсокартона доступ к области над потолком затруднен.Если протекает труба или требуется заменить провод, ничего не подойдет, кроме как вырвать гипсокартон. С потолком для поверхностного монтажа доступ так же прост, как вынуть плитку.
  • Мгновенное покрытие : Существующий потолок из гипсокартона с небольшими косметическими проблемами может быть эффективно покрыт системой поверхностного монтажа.
  • Быстрая установка : Потолок для поверхностного монтажа поднимается быстрее и с меньшим беспорядком, чем обычный потолок из гипсокартона, потому что не требуется оштукатуривание или шлифование.
  • Проще : Домашние мастера устанавливают потолки из гипсокартона постоянно; это не ограничивается профессионалами. Но это связано с тяжелой работой и может оказаться утомительным занятием для многих тех, кто занимается своими руками. В отличие от потолков, монтируемых на поверхность, все становится легким.

Виды плитки

Вы можете использовать любую стандартную плитку размером 2 на 2 фута или 2 на 4 фута с максимальной толщиной 3/4 дюйма. Многие плитки, предназначенные для подвесных потолков, подходят для потолков с поверхностным монтажом.

Поскольку подвесные потолки существуют уже несколько десятилетий, легко найти плитку, которая соответствует вашим потребностям. Только убедитесь, что не используете гипсокартон ни в каком виде, так как гипсокартон слишком тяжел для потолочной решетки прямого монтажа.

Дополнительные советы

  • Чтобы замаскировать потолочную решетку, купите потолочную плитку с рельефом или размером. Плоская плитка имеет свойство выделять сетку.
  • Если существующее расположение осветительной арматуры конфликтует с сеткой потолка, лучше всего переместить ее.С открытыми балками легко переместить светильник на несколько дюймов, чтобы избежать сетки. Если потолочный гипсокартон на месте, вам нужно вырезать небольшой кусок гипсокартона, чтобы получить доступ к монтажным креплениям светильника.

% PDF-1.4 % 313 0 объект > эндобдж xref 313 101 0000000016 00000 н. 0000002689 00000 н. 0000002803 00000 н. 0000004006 00000 н. 0000004391 00000 п. 0000004582 00000 н. 0000005035 00000 н. 0000005428 00000 н. 0000005992 00000 н. 0000006104 00000 п. 0000006218 00000 н. 0000006620 00000 н. 0000007136 00000 н. 0000007221 00000 н. 0000007686 00000 н. 0000008242 00000 н. 0000012831 00000 п. 0000013900 00000 н. 0000015515 00000 п. 0000020280 00000 п. 0000025226 00000 п. 0000029972 00000 н. 0000033042 00000 п. 0000036298 00000 п. 0000036412 00000 п. 0000039562 00000 п. 0000043076 00000 п. 0000043189 00000 п. 0000043212 00000 п. 0000043290 00000 н. 0000043367 00000 п. 0000044751 00000 п. 0000045034 00000 п. 0000045100 00000 п. 0000045216 00000 п. 0000045239 00000 п. 0000045317 00000 п. 0000045394 00000 п. 0000045727 00000 п. 0000046010 00000 п. 0000046076 00000 п. 0000046192 00000 п. 0000046215 00000 п. 0000046293 00000 п. 0000046370 00000 п. 0000047754 00000 п. 0000048037 00000 п. 0000048103 00000 п. 0000048219 00000 п. 0000048242 00000 п. 0000048320 00000 н. 0000048397 00000 п. 0000048420 00000 н. 0000048498 00000 п. 0000048575 00000 п. 0000048939 00000 п. 0000049222 00000 п. 0000049288 00000 п. 0000049405 00000 п. 0000049483 00000 п. 0000050124 00000 п. 0000051652 00000 п. 0000051935 00000 п. 0000052001 00000 п. 0000052117 00000 п. 0000052140 00000 п. 0000052218 00000 п. 0000052295 00000 п. 0000052659 00000 п. 0000052942 00000 п. 0000053008 00000 п. 0000053124 00000 п. 0000054114 00000 п. 0000054433 00000 п. 0000054810 00000 п. 0000055478 00000 п. 0000055783 00000 п. 0000056088 00000 п. 0000056184 00000 п. 0000057641 00000 п. 0000057975 00000 п. 0000058371 00000 п. 0000063372 00000 п. 0000063411 00000 п. 0000099172 00000 п. 0000099211 00000 п. 0000104536 00000 н. 0000104575 00000 п. 0000140201 00000 н. 0000140240 00000 н. 0000140318 00000 н. 0000142749 00000 н. 0000142827 00000 н. 0000143510 00000 н. 0000143588 00000 н. 0000146415 00000 н. 0000146493 00000 н. 0000146949 00000 н. 0000147027 00000 н. 0000147374 00000 н. 0000002316 00000 н. трейлер ] / Назад 692060 >> startxref 0 %% EOF 413 0 объект > поток hb«Pg`c`g`hfb @

Как установить подвесной потолок

Вы здесь: Улучшения дома Главная> Разное

См. Также: Планирование компоновки решетки подвесного потолка (со схемой)

Преимущества установки системы подвесного потолка самостоятельно вместо того, чтобы нанимать кого-нибудь для гипсокартона и отделки того же потолка: установка подвесного потолка — гораздо менее сложный процесс; если установить его самостоятельно, это может быть дешевле, чем нанять профессионала по гипсокартону; если в потолке много сантехники, в будущем будет намного проще получить к нему доступ, если это будет необходимо.Да, затраты на материалы выше, но труд — это ваше личное время, и сегодня есть много хороших новых дизайнов плитки, из которых можно выбрать.

Я предпочитаю плитку 2×2 ′, например плитку Armstrong Sahara # 271. Они очень прочные, жесткие и с ними легко работать. Для типичной семейной комнаты в подвале размером 20×14 футов, я ожидал, что установщику в первый раз потребуется 1,5 дня, чтобы завершить проект, хотя количество тепловых регистров и ламп, которые вам нужно установить, немного замедлит вас.

Уровень сложности: 7/12

Необходимые инструменты

  • Рулетка
  • 4 ‘прямая кромка
  • 2′-4 ‘плотники уровень
  • мелом
  • ножницы для жести
  • универсальный нож с запасными лезвиями
  • струна
  • кусачки для проволоки

Необходимые материалы

  • Уголок металлический настенный
  • main ‘T’s
  • 4 ′ ‘T’s
  • 2 ′ ‘T’s
  • подвесной трос
  • крючки для подвешивания
  • потолочная плитка

Для начала вам нужно определиться с окончательной высотой потолка.Я бы постарался не заходить дальше 4 дюймов от самой нижней трубы или препятствия, которое вы хотели бы спрятать над потолком. Я обнаружил, что 6 дюймов — это хорошее место в большинстве случаев. Также помните о высоте, требуемой над потолком для установки светильников для горшков, или о том, какое количество светильников для настенного монтажа может свисать

После определения своего роста прибавьте к этому высоту металлического уголка стены (обычно 3/4 ″ -7/8 ″) и произведите измерение на стене. Теперь, используя уровень плотника, начните с этой отметки и двигайтесь по всей комнате, отмечая линию уровня.Затем прикрутите настенный уголок к стене, совместив его верхний край с только что проведенной линией. По возможности старайтесь ввинчивать в шпильки.

СОВЕТ: Аренда вращающегося настенного лазерного уровня будет хорошей инвестицией для установки уровня всей металлической потолочной решетки.

После того, как вы определились с компоновкой вашей решетчатой ​​системы (см. «Планирование компоновки потолочной сетки»), отметьте положение основных Т на обоих концах комнаты на первой и последней балках потолка. Затем вы можете соединить каждую из этих пар точек, проведя линию мелом от конца до конца.Затем вы можете измерить и установить петли для подвешивания основных тройников в балки потолка по этим линиям. Не размещайте их на расстоянии более 4 футов друг от друга по основной линии мела. Теперь отрежьте достаточную длину проволоки для каждого крючка для проушины и установите их, вставив один конец в крючок и обернув его вокруг себя 3 раза. Теперь вы можете протянуть струну вдоль ряда проводов на высоте 7/8 ″ над нижней частью уголка стены и предварительно согнуть все провода под прямым углом, где они встречаются со струной.Проделайте это на каждом ряду проводов.

Теперь вы готовы приступить к сборке всей системы потолочной решетки. Начните с обрезания конца первой основной буквы Т так, чтобы поперечный Т-образный паз на основной букве Т был на расстоянии бордюрной панели от стены. Установите обрезанный конец на угол стены и поднимите другой конец вверх, пока не сможете пропустить проволоку через отверстие рядом с концом. Оберните конец проволоки вокруг себя три раза. Проделайте то же самое с другими проводами на этом участке. Завершите этот основной Т-ряд, добавив больше Т-образных букв полной длины, пока вам не понадобится отрезать одну, чтобы закончить общую длину.Выполните ту же процедуру для t следующего основного ряда после первого. Также хорошо вписывается в любые 4 или 2, которые ваша раскладка требует между двумя основными t рядами, которые вы повесили. Теперь у вас должна получиться серия квадратов или прямоугольников между первыми двумя основными t.

Нам нужно проверить, идет ли сетка вверх по квадрату, поэтому для этого сначала выберите квадрат или прямоугольник, в котором находится область, из области границы панели и измерьте ее диагонали. Два измерения будут одинаковыми, если сетка квадратная.Если они разные, отключите одну из магистралей до тех пор, пока эти диагонали не станут равными. Продолжайте устанавливать главные Т и перекрещивать Т, пока у вас не будет вся сеть.

СОВЕТ: Продолжайте проверять диагонали каждый раз, когда вы заполняете новый раздел, и при необходимости отрегулируйте основные длины T.

Теперь вы можете вставить все крестики, которые будут составлять области граничной панели, но сначала вам нужно натянуть и прикрепить веревку на каждом конце первой основной буквы T, которую вы повесили в качестве ориентира, чтобы выпрямить ее.Когда вы разрезаете граничную крестовину, сделайте так, чтобы основная буква Т следовала за этой строкой.

Установив потолочную решетку и подключив все провода к основным буквам, можно приступать к укладке плиток. Мне нравится начинать с любой плитки, на которой будут обогреватели или фонари, чтобы у меня было достаточно места для установки этих предметов. При резке потолочной плитки рекомендуется выполнять обрезку от готовой стороны до необработанной. Прямые пропилы можно делать прямым лезвием и olfa (универсальным) ножом, а круги легче резать дрелью и кольцевой пилой.

СОВЕТ: регулярно меняйте лезвия ножа, чтобы делать аккуратные и чистые разрезы

После того, как будут установлены все световые и тепловые плитки, вырежьте и установите облицовочные панели и засыпьте остальные. Если потолочная решетка плохо выровнена и углы панели не прилегают ровно к потолочной решетке, может потребоваться немного отрегулировать некоторые подвесные тросы.

Вот несколько фотографий готового проекта:

Legrand AV

закрыть

Ты почти сделал!

Получите максимум удовольствия от наших писем, рассказав нам о себе.

Страна* AfghanistanAlbaniaAlgeriaAmerican SamoaAndorraAngolaAnguillaAntarcticaAntigua И BarbudaArgentinaArmeniaArubaAustraliaAustriaAzerbaijanBahamasBahrainBangladeshBarbadosBelarusBelgiumBelizeBeninBermudaBhutanBoliviaBosnia И HerzegowinaBotswanaBouvet IslandBrazilBritish Индийский океан TerritoryBrunei DarussalamBulgariaBurkina FasoBurundiCambodiaCameroonCanadaCape VerdeCayman IslandsCentral африканских RepublicChadChileChinaChristmas IslandCocos (Килинг) IslandsColombiaComorosCongoCongo, The DRCCook IslandsCosta RicaCote D’IvoireCroatiaCubaCyprusCzech RepublicDenmarkDjiboutiDominicaDominican RepublicEast TimorEcuadorEgyptEl SalvadorEquatorial GuineaEritreaEstoniaEthiopiaFalkland (Мальвинские) острова Фарерские IslandsFijiFinlandFranceFrance, MetropolitanFrench GuianaFrench PolynesiaFrench Южный TerritoriesGabonGambiaGeorgiaGermanyGhanaGibraltarGreeceGreenlandGrenadaGuadeloupeGuamGuatemalaGuineaGuinea-BissauGuyanaHaitiHeard и MC Острова Дональда Святое море (город-государство Ватикан) Гондурас Гонконг Венгрия I ЦеландИндияИндонезияИран (Исламская Республика) ИракИрландияОстров ЧеловекаИзраильИталияЯмайкаЯпонияИорданияКазахстанКенияКирибатиКорея, Д.P.R.O.Korea, Rebuplic OfKuwaitKyrgyzstanLaosLatviaLebanonLesothoLiberiaLibyaLiechtensteinLithuaniaLuxembourgMacauMacedoniaMadagascarMalawiMalaysiaMaldivesMaliMaltaMarshall IslandsMartiniqueMauritaniaMauritiusMayotteMexicoMicronesia, Федеративные Штаты OfMoldovaMonacoMongoliaMontenegroMontserratMoroccoMozambiqueMyanmar (Бирма) NamibiaNauruNepalNetherlandsNetherlands AntillesNew CaledoniaNew ZealandNicaraguaNigerNigeriaNiueNorfolk IslandNorthern Mariana IslandsNorwayOmanPakistanPalauPanamaPapua Новый GuineaParaguayPeruPhilippinesPitcairnPolandPortugalPuerto RicoQatarReunionRomaniaRussiaRwandaSaint Киттс И NevisSaint LuciaSaint Винсент и GrenadinesSamoaSan MarinoSao Фолиант И PrincipeSaudi ArabiaScotlandSenegalSerbiaSeychellesSierra LeoneSingaporeSlovakiaSloveniaSolomon IslandsSomaliaSouth AfricaSouth Грузия и Южная С.Южная Корея, Испания, Шри-Ланка Елена Пьер и МикелонСуданСуринам Острова Шпицберген и Ян-МайенСвазилендШвецияШвейцарияСирийская Арабская Республика ТайваньТаджикистанТанзания, Объединенная РеспубликаТаиландТогоТокелауТонгаТринидад и ТобагоТунисТурцияТуркменистанУкраина Соединённые Штаты Америки Соединённые Штаты Америки Соединённые Штаты Америки Соединённые Штаты Америки Соединённые Штаты Америки. Малые островаУзбекистанВануатуВенесуэлаВьетнамВиргинские острова (Британские) Виргинские острова (США) УэльсОстров Уоллис и ФутунаЗападная СахараЙеменЮгославия (Сербия и Черногория) ЗамбияЗимбабве

Какой рынок вы обслуживаете? BroadcastCommercial AVCommercial Interiors / WorkspaceData & SecurityDisplay / Tech SolutionsNational Service Provider / DistributorRental & StagingResidential AV

В каком качестве ваша компания работает в AV-индустрии? Архитектор / дизайнер, консультант, дилер, дистрибьютор, реселлер, конечный пользователь

закрыть

Спасибо, что связались с нами!

Теперь вы подписаны на получение обновлений по электронной почте от Legrand | средний

ЗАКРЫТЬ

Как подвесить проектор на подвесном потолке

Как подвесить проектор на подвесном потолке

1.Найдите свое местоположение

2 Используйте универсальное крепление для подвесного потолка

3. Используйте комплект для подвесного потолка

4. Сделай сам

Ностальгия по посещению кинотеатра вызывает у всех нас радостные воспоминания. Это были более простые времена, но веселые. В наши дни наша жизнь протекает в быстром темпе, и мы не можем уделить пару часов в неделю, чтобы выйти и посмотреть последний блокбастер. К счастью, вы можете воссоздать атмосферу кинотеатра, не выходя из собственного дома. Это называется проектором.
Проектор позволяет вам наслаждаться лучшими просмотрами спортивных событий и фильмов в прямом эфире, как никогда раньше. И все это в расслабленной обстановке вашего дивана. Прежде чем вы сможете насладиться волшебным миром развлечений, который предоставляет ваш проектор, необходимо выполнить работу по его установке и настройке.

Потолок против стойки

Перво-наперво, вам нужно немного спланировать. Могу ли я повесить проектор на подвесной потолок или поставить его на стойку? Размещение проектора на стойке позволяет ускорить и упростить настройку, однако вам может не понравиться такое большое расстояние проекции между проектором и экраном.Сложно определить место, где часто никто не проходит. Меньше всего вам нужно, чтобы кто-то блокировал проектор во время наиболее важной части фильма.
Для подвешивания проектора на подвесном потолке может потребоваться больше времени на настройку, но результаты намного лучше. Расстояние между экраном и проектором лучше, и никто не будет мешать свету проектора.

Где разместить экран

После того, как вы решили, повесить проектор или разместить его на столешнице, следующим шагом будет определение места расположения экрана вашего проектора.Скорее всего, он будет в вашей гостиной, но это игра в дюймы, и вам нужно быть точным. Теперь, когда вы знаете, где будет располагаться ваш экран, пора заняться самим проектором.
Возьмите рулетку и измерьте расстояние от стены до начала экрана, затем продолжайте измерять половину размера экрана. Это даст вам точные размеры, где ваш проектор должен быть установлен на подвесном потолке.
Подготовка к подвешиванию проектора на подвесном потолке.

Единственным недостатком проектора является то, что кабели могут раздражать глаза. Поэтому по возможности устанавливайте кронштейн как можно ближе к источнику питания. Если это невозможно, у нас есть несколько уловок, чтобы обойти это.
После того, как вы измерили расстояние от угла стены до середины экрана, запишите это измерение и сделайте то же самое на противоположной стороне комнаты.

Как установить проектор на подвесной потолок

Установить проектор на подвесной потолок намного проще, чем установить стандартный.С подвесным потолком вам не нужно искать балки или стойки и сверлить в потолке отверстия. Кроме того, с подвесным потолком вы можете легко провести провод над плиткой для легкого скрытого прохода. Хотя это довольно просто, существуют разные способы установки на подвесной потолок. Давайте рассмотрим несколько ниже

1. Найдите свое местоположение — Найдите место, где вы хотите установить проектор. Обычно проекторы устанавливаются в центре задней части комнаты. Убедитесь, что вам известно расстояние проекции проектора.Меньше всего вам нужно расположить проектор только для того, чтобы убедиться, что он не так далеко. Далее

2. Используйте универсальный подвесной потолок. Это, безусловно, самый простой способ сделать это. Вы можете приобрести плитку, которая уже готова для проектора. Просто удалите одну из своих плиток и замените ее новой, и все готово. Вероятно, это будет лучший и самый быстрый способ установки проектора. Вот хорошая универсальная потолочная плитка от Amazon

3. Используйте плиточную потолочную плиту. Многие профессиональные службы домашнего кинотеатра используют этот метод.По сути, это установка потолочной плиты поверх плитки и ввинчивание ее в существующие стропила. Затем вы создадите отверстие в плитке, через которое будет проходить колонна трубы. Наконец, вы продвинете колонну трубы через потолочную пластину, а плитку — в опору проектора.

Сделай сам — Вы можете установить проектор самостоятельно, не покупая потолочные плиты или плитку. Если у вас есть кусок дерева толщиной около дюйма и длиной 24 дюйма, вы можете разместить его над плиткой.Затем просверлите верхний кронштейн проектора в дереве и оставьте его висеть. Наконец, обрежьте потолочную плитку, чтобы она соответствовала кронштейну, затем установите проектор на кронштейн.

Как установить проектор на стандартный потолок

Найдите место:

Измерьте расстояние от угла стены, пока не достигнете того же расстояния, что и на другой стороне комнаты. Если вы все сделали правильно, то у вас должна быть центральная точка между экраном и проектором.Убедитесь, что расстояние проецирования между проектором и экраном достаточное для улучшения изображения.

Найдите балку потолка

После того, как вы отметили потолок точками для установки кронштейна, вам нужно найти ближайшую балку потолка. Балка потолка является прочной и поддерживает вышеупомянутые конструкции. Чтобы найти потолочную балку, осторожно постучите по подвесному потолку костяшкой пальцев, пока не услышите звук твердого предмета. Карандашом сделайте отметки на балке, где будет крепиться ваш кронштейн.

Добавление кронштейна к проектору

После того, как вы подготовили место на подвесном потолке для подвешивания проектора, пора добавить кронштейн к проектору. Возьмите проектор и переверните его, затем свободно прикрепите монтажный кронштейн, который идет в комплекте с проектором.
Убедитесь, что когда скоба установлена, она остается на одной линии с линзой. Любой угол смещения ухудшит качество вашего восприятия. Если вы не можете совместить кронштейн с объективом, вам потребуется компенсировать это при установке проектора на потолке.Убедившись, что все в порядке, прикрепите кронштейн к проектору с помощью отвертки.
Drilling

Ваш кронштейн прикреплен к проектору, но проектор все равно необходимо подвесить к подвесному потолку. Возьмите дрель и просверлите отверстия в отметках, которые вы сделали на балке потолка. Удерживая кронштейн на месте, плотно привинтите его. Не забудьте использовать винты правильного качества, чтобы проектор не упал с неба.

Укладка кабелей

Теперь, когда ваш экран на месте, а проектор направлен в нужное положение.Остается последняя задача — подключить кабели. Как правило, для работы вам потребуется кабель HDMI и источник питания. Однако прокладка кабелей через комнаты может быть неприятной и опасной.

Для того, чтобы ваши кабели были аккуратными и организованными, вы можете использовать декоративные кабельные каналы, которые удерживают провода в порядке. Подключите источник питания и кабель HDMI к проектору, а затем проведите им по крыше, пока не дойдете до стены. Удалите липкое вещество с обратной стороны декоративного короба и приклейте его на стену, двигаясь вниз.Освободите декоративный кабель-канал и проложите кабели по кабельному каналу. Убедившись, что кабели вставлены, закройте декоративный короб. Если ваша точка подключения недоступна, вам понадобится удлинитель.

Декоративный короб можно использовать для прокладки кабелей вверх и вниз по стенам, а также вбок вдоль плинтуса стены. Это безопаснее и продлевает срок службы кабелей, а также в конечном итоге увеличивает срок службы вашего проектора.

Подвешивание проектора на подвесной потолок требует больше времени, чем установка проектора на стойку.Однако проектор, подвешенный к подвесному потолку, обеспечивает лучшую дальность проецирования, выглядит более профессионально и, вероятно, прослужит дольше, чем проектор на столешнице, который находится в опасности. Если вы будете следовать шагам, которые мы представили выше, и использовать умное расположение и планирование, у вас будет кинотеатр, напоминающий о былых днях.

Нужно ли армировать кладку из керамзитобетонных блоков: Армирование кладки из керамзитобетонных блоков

Армирование кладки из керамзитобетонных блоков

В современном строительстве при возведении стен часто используют блоки из кирпича или керамзитобетона. Для их прочности и устойчивости применяют армирование кладки. В данной статье мы рассмотрим секреты возведения и армирования стен из сравнительно дешевого материала – керамзитобетона. Блоки из этого материала при производстве не требуют особых технологий и оборудования, поэтому многие строительные фирмы “выкидывают” на рынок товар с не самыми лучшими характеристиками.

Керамзитобетонные блоки – это фактически обожженная глина, куда еще входят песок, вода, и бетон, благодаря чему они имеют сравнительно невысокую цену. Качественные блоки имею клиновидную форму.

Описание керамзитобетонных элементов

При выборе керамзитобетонных блоков желательно их взвесить и подсчитать примерную плотность. Заводские от кустарных можно отличить и по форме: высококачественный товар имеет клиновидную форму. Керамзитобетонный блок представляет собой смесь песка, воды, специальной глины и бетона. Фактически это обожженная глина, поэтому строительство из него дешевле, чем из какого-либо другого материала.

Армирование кладки, выполненной из керамзитобетонных блоков, производиться с помощью проволочной сетки, которая препятствует расползанию блоков.

Керамзит устойчив к сырости и воздействию химически агрессивной среды, на него для отделки можно нанести любой материал. Он не горит и хорошо держит тепло. Кладки стен из новых керамзитобетонных блоков аналогичны строительству их из кирпича, но при этом экономится раствор и уменьшаются сроки строительства. В отличие от кирпича (где нужен скол), ненужные элементы керамзитобетонных блоков можно при необходимости легко распилить.

Армирование кладки производят для дополнительной защиты керамзитобетонных блоков, увеличения устойчивости опорных стен и предохранения их от трещин. Например, при строительстве длинной конструкции армирование просто необходимо для ее устойчивости. При строительстве стен из керамзитобетона надо оставлять мостики холода. Для теплоизоляции блоков снаружи часто применяют полимерные материалы.

Армирование швов делают при помощи металлической сетки (высота сетки увеличена за счет наваренных поперечных связок из такой же проволоки), поэтому при кладке на клей вырезают в блоках канавки.

Эту операцию проделывают при помощи штробореза, но если его нет, то можно применить болгарку или дисковую пилу. На керамзитобетонные блоки нельзя прямо уложить плиты межэтажных или других перекрытий. Необходимо установить переходную конструкцию.

Бетонный армопояс для стен

Блоки очень плохо переносят любую точечную нагрузку. В таких случаях для ее равномерного распределения поверх керамзитобетонной кладки устанавливается монолитный бетонный армопояс высотой от 10 до 20 сантиметров. Если планируется дополнительная облицовка кирпичом, то этот пояс делают на высоту 2-х рядов кладки из кирпича.

Монолитный бетонный армопаяс обеспечит равномерное распределение нагрузки поверх стены, выполеннной из керамзитобетонных блоков, которые плохо переносят точечную нагрузку.

Бетонный армопояс тщательно теплоизолируют для устранения теплового дисбаланса, который он вносит. На территории России толщина кладки керамзитобетонных стен для нормальной теплоизоляции дома выбирается равной не менее 250 мм (обычно она составляет 300-400 мм). Поэтому армопояс отливается шириной 25- 30 сантиметров. Остальное пространство заполняют теплоизолирующими материалами с наружной стороны и дополнительно облицовывают.

Если перекрытие производится по деревянным балкам, то армопояс выполняют из полнотелых кирпичей, уложенных поверх керамзитобетонных блоков. Армировать можно не только сеткой, но и заполнением жидким раствором этих вертикальных швов. Используется арматура диаметром 8-10 мм при ширине кладочного шва не более 12 мм.

Операцию кладки стены начинают с углов, все время проверяя уровнем такие величины, как вертикальность (90 градусов) и нулевую горизонтальность строящейся стены. Обязательно производится перевязка вертикальных швов. Чередование ложковых и тычковых рядов зависит от толщины стены. Например, если она уложена в один блок из керамзита (400 мм), то всегда через три каждых ложковых ряда кладут один тычковый. Затем армируют арматурой через 4 или 3 ряда, укладывая ее сверху полностью выложенного ряда керамзитобетонных блоков.

Расстояние кладки арматуры – 50-60 см, как от края стены, так и между прутками. В один шов закладывают по два прутка. Так как для нормальной теплоизоляции помещения толщина этих наружных стен должна быть не менее 550-600 мм, выполняется обычно однорядная перевязка вертикальных швов. Если нужна многорядная перевязка, то ее делают через каждые 4 или же 3 ряда. При применении арматуры армопояс не нужен. Плиты перекрытия укладывают на цементный (цементно-песчаный) раствор.

Если надо разрезать блок, то чаще всего применяют болгарку с алмазным диском (диаметр 230 мм). Конструкции из блоков возводят вместе с облицовкой из кирпича. Для связки внутренней стены и облицовки используют укладочную или армирующую сетку из 4-5 мм стального прутка или (значительно реже) армирующие стержни из стеклопластика.

Материалы и инструменты

  1. Сетка строительная проволочная прокладочная (для горизонтальных швов кладки).
  2. Арматура калибра 8-10 мм (используется для армирования вертикальных швов).
  3. Необходимое количество керамзитобетонных блоков.
  4. Цементные или цементно-песчаные растворы.
  5. Бетон или полнотелые кирпичи (для армопояса).
  6. Теплоизоляционные материалы.
  7. Болгарка с алмазным диском (диаметр 230 мм).
  8. Штроборез или дисковая пила.
  9. Линейка – уровень.
  10. Отвес.
  11. Мастерки, молотки, дрель.
  12. Сварочный аппарат.
  13. Арматура диаметром 4 мм из стального прутка (для связки облицовки).

Постройка стен из керамзитобетонных новых блоков на практике ничем не отличается от укладки из кирпичей, пено- и керамических панелей с внутренними пустотами. При желании сэкономить можно все вышеописанные работы произвести своими руками, конечно, при наличии навыков и нужного инструмента. Надо только учесть, что для российского климата желательно правильно выбрать толщину керамзитобетонных блоков. На этом экономить не рекомендуется, иначе плохая теплоизоляция ваших тонких стен приведет к проблемам с вашим здоровьем.

Армирование кладки из блоков керамзитобетонных. Описание керамзитобетонных элементов

Армирование кладки из блоков керамзитобетонных. Описание керамзитобетонных элементов

При выборе керамзитобетонных блоков желательно их взвесить и подсчитать примерную плотность. Заводские от кустарных можно отличить и по форме: высококачественный товар имеет клиновидную форму. Керамзитобетонный блок представляет собой смесь песка, воды, специальной глины и бетона. Фактически это обожженная глина, поэтому строительство из него дешевле, чем из какого-либо другого материала.

Армирование кладки, выполненной из керамзитобетонных блоков, производиться с помощью проволочной сетки, которая препятствует расползанию блоков.

Керамзит устойчив к сырости и воздействию химически агрессивной среды, на него для отделки можно нанести любой материал. Он не горит и хорошо держит тепло. Кладки стен из новых керамзитобетонных блоков аналогичны строительству их из кирпича, но при этом экономится раствор и уменьшаются сроки строительства. В отличие от кирпича (где нужен скол), ненужные элементы керамзитобетонных блоков можно при необходимости легко распилить.

Армирование кладки производят для дополнительной защиты керамзитобетонных блоков, увеличения устойчивости опорных стен и предохранения их от трещин. Например, при строительстве длинной конструкции армирование просто необходимо для ее устойчивости. При строительстве стен из керамзитобетона надо оставлять мостики холода. Для теплоизоляции блоков снаружи часто применяют полимерные материалы.

Армирование швов делают при помощи металлической сетки (высота сетки увеличена за счет наваренных поперечных связок из такой же проволоки), поэтому при кладке на клей вырезают в блоках канавки.

Эту операцию проделывают при помощи штробореза, но если его нет, то можно применить болгарку или дисковую пилу. На керамзитобетонные блоки нельзя прямо уложить плиты межэтажных или других перекрытий. Необходимо установить переходную конструкцию.

Нужно ли армировать стены из газосиликатных блоков. Как армировать кладку из газосиликатных блоков

Уже хорошо известный, современный строительный материал – газосиликат – первоначально предназначался для утепления возводимых построек. Быстро оценив удобство монтажа, прочность, лёгкость обработки газосиликатные блоки стали использовать как полноценный материал при кладке малоэтажных зданий и сооружений. Важным моментом такого строительства является армирование стен из газосиликатных блоков. Теперь по порядку рассмотрим сам материал для кладки, особенности его армирования, советы для тех, кто решил построить стены из газосиликата.

Получение газосиликата

Для производства этого пористого материала требуются следующие составляющие: кварцевый песок, известь, алюминиевая пудра, цемент. В смеси исходных компонентов инициируется газообразовательный процесс. Его результат – смесь поднимается и растёт, словно тесто на дрожжах, с образованием многочисленных пор. Затем отвердевший массив тонкими струнами разрезают на блоки нужных размеров и геометрии.

Уникальная структура газосиликатного блока создаётся в специальном автоклаве, благодаря действию насыщенного пара, температуры (примерно +190°С) и давлению (12 атмосфер). Более дешёвый способ изготовления – не автоклавный. Смесь затвердевает в естественной среде. Блоки получаются менее прочные, чем при автоклавном способе.

Характеристики и свойства материала

  • В зависимости от диаметра и количества пор материал может иметь плотность 300-600 кг/м3. Менее плотный газосиликат имеет меньшую теплопроводность и используется как утепляющий материал. Плотные блоки применяют непосредственно для строительства капитальных стен.
  • Кладка блоков идеальной геометрии может производиться на специальный клей. Получаемый при таком способе малый зазор (от 2 мм) исключает перемычки холода и гарантирует уменьшение теплопотерь.
  • Объёмные изделия небольшого веса легко транспортируются, грузятся, ускоряют производительность кладочной работы (вместо 22 кирпичей достаточно положить один блок), не требуют специальной техники для подъёма тяжестей.
  • Изменить размеры и получить сложную конфигурацию блоков можно в результате их несложной обработки вручную и электроинструментом.
  • Материал, изготовленный из составляющих природного происхождения, безвреден для здоровья.
  • Низкая цена.
  • Фундамент под кладку не требует усиления из-за лёгкости блоков. Может использоваться ленточный фундамент.
  • Газосиликат обладает высокими звукоизоляционными показателями.
  • Сделанный из негорючих неорганических веществ, сам газосиликат является пожаробезопасным.

Армирование газосиликатных блоков. Чем усиливают изделия?

Армирование кладки из газосиликатных блоков осуществляйте, используя следующие материалы:

  • Стальную арматуру класса А-III, диаметр которой составляет 8-10 миллиметров и более. Установка стальных прутков в газосиликатную поверхность производится в предварительно подготовленные пазы, размеры которых зависят от размеров арматуры. Технология установки арматуры предусматривает очистку и увлажнение водой каналов с последующим заполнением полостей смесью, применяемой для кладки. Уложенные в полостях прутки полностью покрываются связующим раствором, после твердения которого, формируют прочную конструкцию. Усиление угловых зон кладки производится арматурными прутками, загнутыми по радиусу. Концы располагаются под прямым углом. Установка угловой арматуры осуществляется в полости, соответствующие конфигурации радиусных элементов.
  • Металлическую сетку из стальной проволоки диаметром 3-5 мм, имеющую ячейку квадратной формы со стороной 50 мм. По сравнению с арматурой, сетку легче использовать при возведении стен. Арматурную сетку можно устанавливать без выполнения штроб, размещая ее в кладочном или штукатурном растворе. Важно полностью расположить сетчатое усиление в связующей смеси, обеспечив покрытие стальной проволоки раствором, толщиной более 2 мм. Это предотвратит коррозию каркаса, затрудняя доступ влаги к проволоке. Усиление нагруженных перемычек, применяемых в качестве опор проемов, можно выполнять сеткой, изготовленной из проволоки класса Вр-1 диаметром 4 мм. При этом размер квадратной ячейки может быть увеличен до 70 миллиметров.

    Армирование стен из газосиликатных блоков используется в том случае, когда строительство выполняется из свежих изделий, которые не прошли еще усадку

  • Каркасы усиления, изготовленные из стальной проволоки диаметром 1-5 мм. Конструктивно, арматурный каркас представляет два стальных прутка, параллельно расположенных в предварительно выполненных пазах. Элементы каркаса могут соединяться поперечными проволочными элементами, обеспечивающими жесткость конструкции. Укладка арматурного каркаса осуществляется в пазы или на поверхность. Важно погрузить конструкцию полностью в цементно-песчаный раствор, обеспечив надежную защиту от коррозионных процессов.

Через сколько рядов армировать керамзитобетонные блоки. Свойства керамзитобетона

Наиболее частый способ использования керамзитобетонных блоков – создание наружных стен технических помещений (гараж, склад и т.д.).

Материал отличается хорошей теплоизоляцией и потому в теплых регионах даже не требует дополнительного утепления. На фото ниже вы можете увидеть, как выглядят керамзитовые блоки.

Также можно использовать керамзитобетонные плиты для создания перегородок. Использование этого материала снизит вес железобетонных перекрытий и значительно уменьшит расход средств на фундамент.

Керамзитобетон обладает не только тепло, но и звукоизоляцией, что является еще одним плюсом для выбора этого материала для перегородок.

Блоки керамзитобетона пустые внутри – при укладке это создает еще один укрепляющий каркас и улучшает несущую функцию стен. Этот материал очень прочный и легкий, благодаря пористой структуре.

Технология создания керамзитобетонных плит следующая: глину обжигают и вспенивают, а затем смешивают с песком, водой и цементом в определенной пропорции.

После этого полученный материал прессуют с выдержкой в 24-28 дней. За счет выдержки материал приобретает дополнительную прочность.

Керамзитобетонные плиты выпускают достаточно крупных размеров: длина – около 40 см, толщина – около 19 см, высота – около 20 см.

Они прочные и устойчивые, поэтому расход на дополнительные материалы, скорее всего, будет не нужен.

Стена, созданная из керамзитобетонных плит, по своей толщине будет соответствовать 1.5 кирпичу.

Способ укладки предполагает, что самые крупные плиты укладываются на места несущих участков, а для перегородок подойдут блоки поменьше.

Подгонять керамзитобетонные блоки своими руками не сложно – он легко режется ножовкой и мало весит, поэтому выкладка не отнимет много сил.

По прочности керамзитобетон доходит до 2.5 МПа, это не намного меньше, чем у конструкций из кирпичей (около 3.9 МПа).

Теплопроводность керамзитобетонных блоков – 0.13 Вт.

Это приемлемо для гаражей и других технических строений, но если вы хотите использовать керамзитобетон для постройки жилого дома, то без утепления не обойтись.

Армирование керамзитобетона. Легкий бетон на пористом заполнителе

Керамзитобетон – это один из видов легких бетонов на пористом заполнителе, характеризуемый меньшей плотностью, массой и теплопроводностью, нежели тяжелые бетоны. Обычный, тяжелый бетон – это смесь вяжущего (цемент) и заполнителя (песок) в определенных пропорциях, затворенная водой с добавлением модификаторов или без них.

В керамзитобетоне, кроме цемента и песка, еще значительная доля керамзита, в зависимости от категории, керамзит может заменять песок полностью.

Керамзитобетон активно применялся в строительной сфере Страны Советов в течение почти полувека, так что его состоятельность в качестве достойного материала доказана и в теории, и на практике. Как и пенобетон, он подразделяется на три категории:

  • Теплоизоляционный – коэффициент теплопроводности около 0,2 Вт/(м*С), плотность до 500 кг/м³, только утепление и звукоизоляция конструкций. Как вариант – заполнение ограждающих конструкций в тандеме с ЖБ каркасом.
  • Теплоизоляционно-конструкционный – коэффициент теплопроводности — около 0,5 Вт/(м*С), плотность — от 900 до 1200 кг/м³, марки М50, М75. Для утепления и возведения перегородок и ограждающих конструкций.
  • Конструкционный – коэффициент теплопроводности — 0,5-0,7 Вт/(м*С), плотность — 1500-1800 кг/м³, марки от М100 до М300. Для возведения несущих конструкций.

В частной строительной сфере востребован керамзитобетонный блок и заливка раствора в опалубку, как правило, съемную, так как дополнительное утепление такому монолиту не требуется.

Видео кладка стен: керамзитобетонные блоки — Строительство дома. Выпуск 8

Кладка стен из керамзитобетонных блоков: пошаговая инструкция

Керамзитобетонные блоки – материал относительно новый, но уже успевший завоевать у строителей некоторую популярность. Его преимуществами являются небольшой вес, неплохие теплоизоляционные качества и простота в укладке.

Проектирование

Перед началом сборки стен из стандартных керамзитобетонных блоков, разумеется, нужно разработать чертежи здания и подсчитать количество необходимого материала. Размер блока этого типа – 40*20*20см. Зная общую площадь стен, подсчитать нужное их количество будет несложно. Толщина горизонтального и вертикального швов должна составлять 10мм или – поскольку керамзитные блоки зачастую имеют невыдержанные размеры – даже чуть больше.

Помимо блоков нужно приобрести:

Материал Параметры Для чего нужен
Клей Цементный Фиксация блоков в рядах/td>
Арматурная сетка   Армирование кладки
Бетонный раствор М300-350 Заливка армопояса

 

Основные правила кладки керамзитобетона

Производится кладка стен из керамзитобетонных блоков примерно так же, как и из кирпича. При выполнении этой процедуры следует соблюдать такие правила:

  • Выстоявшийся фундамент выравнивается тонким слоем бетонной стяжки и изолируется от влаги.
  • Кладка начинается от углов.
  • Для распилки блоков используется болгарка.
  • Положения каждого блока проверяется коротким уровнем во всех направлениях.
  • Армируется кладка через четыре ряда сеткой. Вместо нее допускается взять металлический прут 10мм или стеклопластиковый. Последний вариант более предпочтителен, так как такая арматура снижает уровень теплопотерь в стенах.
  • Перевязка швов при методе «в полблока» производится со смещением наполовину. При способе «в блок» — на 10см.
  • Кладка внешних, внутренних стен и перегородок ведется одновременно.
  • После окончания кладки устраивается армопояс в 20см.

Важно: Керамзитобетонные блоки отличаются небольшой конусностью. Следовательно проверять ровность кладки нужно тщательно.

Возведение стен из керамзитобетона

Paste a VALID AdSense code in Ads Elite Plugin options before activating it.

class=»eliad»>

Кладка своими руками должна вестись по шнуру-причалке. Связываются ряды из керамзитобетонных блоков цементным клеем. Разводится он согласно инструкции. Обычно его наносят, захватывая примерно полтора блока. При этом как обычно пользуются кельмой. Промазывать клеем нужно и вертикальную поверхность предыдущего блока. Следующий блок устанавливают на расстоянии 5см и подвигают, захватывая раствор. После монтажа элемент кладки проверяют на ровность и снимают излишки клея кельмой. Для выравнивания блоки простукивают резиновой киянкой. Обычный молоток использовать нельзя. Блоки внутри пустотелые. Немного не рассчитав удар, блок можно просто напросто разбить.

Расшивку или не производят или выполняют методом «вогнутый шов» после укладки максимум двух блоков. При таком способе штукатурка в последующим к стенам будет приставать лучше.

Совет: Вместо клея допускается использование обычного цементного раствора. Пропорции его такие: 1ч цемента на 1ч речного песка и на 2ч карьерного. Некоторые профессиональные строители считают этот метод крепления более предпочтительным.

Заканчивается кладка стен здания из керамзитобетонных блоков устройством армопояса. Сделать его своими руками проще всего из бетона. Для этого по краям стен крепят опалубку из досок. Внутрь устанавливают каркас из прута 10-12мм. При выполнении заливки смесь время от времени протыкают колом для удаления пузырей. Вместо бетонного можно выложить кирпичный армопояс. Материал для его кладки используется только полнотелый. Армопояс не позволит не слишком прочным керамзитобетонным стенам деформироваться или растрескаться под тяжестью кровли. При его заливке или укладке следует оставить место для утепления пенополистиролом. Теплопроводность бетона и кирпича намного выше теплопроводности керамзитобетона.

О чем еще нужно знать?

Несмотря на то, что керамзитобетон – материал, довольно-таки плохо проводящий тепло, минеральную вату или пенополистирол для дополнительной изоляции стен использовать стоит. Вентилируемый фасад в данном случае устраивается в обычном порядке. Иногда кладка стен домов из керамзитобетонных блоков ведется своими руками параллельно в полблока. Между получившимися стенами в процессе возведения укладывается утеплитель. В этом случае используются армирующие П-образные перемычки.

Видео:

Paste a VALID AdSense code in Ads Elite Plugin options before activating it.

class=»eliad»>

Армирование керамзитобетонных блоков: технология, советы

Для любой кладки необходимо дополнительное укрепление. Керамзитобетонные блоки, армирование которых проводится специальной кладочной сеткой, также не составляют исключения. Сетку используют для дополнительной защиты блоков, увеличения устойчивости опорной стены, для предохранения кладки от растрескивания. Особенно необходимо армирование при возведении длинной стены для ее же устойчивости. Материалом для производства сетки служит проволока Ø в 3-5 мм. Для увеличения высоты применяют поперечные наваренные связки из такой же проволоки. На клеевой основе конструкция не очень устойчива, поэтому такую кладку при использовании клея армируют, вырезая в блоках канавки. Керамзитобетон обработке поддается легко, и такой технологический прием трудностей не вызывает. Удобно вырезать канавки штроборезом. Если специального инструмента нет, можно использовать болгарку или дисковую пилу.

Укладывать плиты межэтажного или другого перекрытия непосредственно на керамзитобетон нельзя – местная нагрузка может превысить предельно допустимую для блоков норму, так как точечную нагрузку блоки переносят плохо. Для равномерного распределения давления на керамзитной стене надо отливать из бетона армирующий пояс высотой 10-20 см. Если планируется отделка фасада кирпичом, армопояс надо прокладывать на высоте, равной 2-м рядам кирпичной кладки. Чтобы не нарушить теплоизоляционные свойства стен, рекомендуют применять дополнительное утепление из полимерных материалов.При строительстве стен из керамзита оставляют и мостики холода.

Армирование кладки из керамзитобетонных блоков в средней полосе России имеет некоторые отличия. Зимы здесь не такие суровые, толщина стен варьируется в пределах 30-40 см, для них подходит армопояс в 30 см шириной. Для плиты перекрытия этого достаточно, оставшиеся сантиметры должны быть заполнены утеплителем, проложенным с внешней стороны, перед облицовкой. Иногда монолитный армопояс заменяют более бюджетным вариантом ─ кирпичным, в частности, если перекрытие должно быть по деревянным балкам.

Способы кладки блочных стен

Различают три основных метода кладки стен.

1. Первый способ:

  • Внутренний слой ─ штукатурка по внутренней поверхности блока (без прокладывания сетки).
  • Несущая стена выложена керамзитобетонными блоками размерами 590 х 290 х 200мм.
  • Следующий слой ─ из утеплителя (минеральной ваты или пенополистерола) толщиной до 100 мм и коэффициентом теплопроводности 0.035 Вт/м˚С

2. Второй вариант:

  • Внутренний слой ─ штукатурка на внутренней поверхности керамзитобетонного блока (без использования сетки).
  • Несущая стена составлена кладкой «в перевязку» керамзитобетонными блоками 390 х 190 х 200 (в- общем, несущая стена выходит 400 мм по толщине).
  • Утеплитель (пенополистирол или минвата) толщиной 50 мм. Коэффициент теплопроводности 0.05 Вт/м˚С

3.Третий прием:

  • Внутренний слой ─ штукатурка внутренней стороны блока. В некоторых случаях ее заменяют на гипрок.
  • Несущая стена выложена пустотелыми керамзитобетонными блоками 590 х 290 х 200 мм ( общая толщина несущей стены ─ 600 мм). Пустоты заполняют утеплителем, к примеру, пенополистеролом в виде крошки.
  • По керамзитобетонному блоку наносится слой штукатурки.

Трехслойные блочные стены

Хорошо себя зарекомендовали керамзитобетонные блоки, армирование которых проводят в трехслойной стене. Здесь в первую очередь ценятся высокие теплоизоляционные свойства кладки. По структуре выделяют внутреннюю и внешнюю стену из блоков или кирпича, между которыми проложен защитный изоляционный слой. Стены соединяют между собой стержни арматуры, придающие всей конструкции достаточную прочность, а теплозащитная прослойка удерживает тепло в постройке. Ее выбирают в соответствии климатическими условиями строительной площадки, видом утеплителя и толщиной стен строения. В трехслойных стенах важным моментом будет также гидроизоляция. 

При возведении трехслойных стен используют блоки из бетона с ячейками, а также в сочетании с простым кирпичом. Важно учитывать совместимость разных материалов, особенно соседних слоев, обеспечивая им необходимую паропроницаемость. Общие правила:

  • Самый плотный материал располагают на внутренней поверхности панели, а более пористый — на внешней. Воздух и водяные пары в таком сочетании циркулируют свободно.
  • Если внутренняя стена будет больше наружной, это позволит сохранить тепло в доме.

Советы по армированию керамзитных стен

Армирование кладки из керамзитобетонных блоков имеет свои особенности. Когда перекрытие делают по деревянным балкам, армопояс укладывают из полнотелых кирпичей, проложенных на блоки. Армируют конструкцию не только с помощью сетки – заполняют жидким раствором вертикальные швы. Арматуру при этом используют Ø 8-10 мм при ширине шва до 12 мм.

Кладку стены начинают с угла, контролируя уровнем вертикальность и нулевую горизонтальность стены. Перевязка вертикальных швов обязательна. Соотношение ложковых и тычковых рядов зависит от толщины. Если стена укладывается в один керамзитный блок, то на 3 ложковых ряда будет один тычковый. Через 3-4 ряда на полностью выложенный блочный ряд укладывают сверху арматуру. Для кладки арматуры расстояние ─ 50-60см ( и между прутами, и от края стены). В один шов кладут 2 прута.

Нормальная теплоизоляция помещения предполагает толщину внешних стен не менее 550-600 мм, поэтому достаточно однорядной перевязки вертикальных швов. При многорядной перевязке ее делают через каждые 3-4 ряда. Если используют арматуру, то армопояс не нужен. Плиты перекрытия укладываются на цементно-песчаный раствор. Блочную стену возводят параллельно с кирпичной облицовкой. Для связки внутренней стены и облицовки применяют укладочную или армирующую сетку из стального прутка Ø 4-5 мм, иногда ─ армирующие стержни из стеклопластика.

Постройка стен с армированием кладки из керамзитобетонных блоков практически не отличается от укладки из кирпичей, пено- и керамических панелей . Важно только правильно выбрать толщину керамзитобетонных блоков, так как экономия на теплоизоляции приведет к расходам на укрепление здоровья.

Армирование керамзитобетонных блоков

Все чаще при строительстве зданий и сооружений люди прибегают к использованию керамзитобетонных блоков, отказываясь от кирпичной кладки и монолитных конструкций. Блоки из керамзитобетона удобны в использовании и прощу в плане укладки, а также являются экологически чистым материалом. Но имея более пористую структуру, они гораздо более подвержены деформации при точечной нагрузке.

 

Давление, создаваемое перекрытиями, влияет на их прочность, уменьшая ее. Поэтому необходимо перераспределять давление.

В первую очередь при покупке керамзитобетонных блоков следует убедиться в их качественности. Заводские блоки имеют гораздо более высокие характеристики прочности, в отличие от кустарных керамзитобетонных блоков. Их можно отличить даже по внешнему виду. Заводские блоки имеют клиновидную форму, кустарные — это (чаще всего) прямоугольные формы.

Кроме того, существуют дополнительные нагрузки в течение эксплуатации здания: это и природные факторы, реакция нестабильности грунтов, повышенные физические нагрузки в виде дополнительных пристроев, а также в связи с тем, что керамзитобетонные блоки изготовлены из бетона, песка и глины, то они имеют «дополнительный недостаток» — они имеют свойство — кладка может «расползаться» от вертикальной нагрузки или при усадке грунта. Поэтому необходимо дополнительное укрепление, которое осуществляется с помощью армопояса. Армопояс представляется непрерывную ленту из железобетона, который укладывают для увеличения прочности, делая конструкцию более жесткой. Укрепление достигается с помощью с помощью укладки металлических прутьев между блоками, а между слоями блоков — армирующую сетку.

Функционал и дополнительные преимущества армированного пояса:

  • достижение горизонтального уровня блоков
  • предотвращение деформации стен
  • понижение давления, создаваемого стропильной системой
  • снижение вероятности возникновение трещина
  • устранение последствий, связанных с неравномерной усадкой здания.

 

Установка армированного пояса

1. Подготовить необходимые компоненты и строительные инструменты: арматура, сварочный аппарат и подставки под каркас. Чаще всего для керамзитобетонных блоков используют арматуру диаметром 10-12 мм. Все зависит от ширины швов между блоками. Чем они толще, тем толще должен быт прут.

2. Арматуру приваривают или привязывают с помощью обожженной проволоки (шириной 1,2-1,6 мм) к поперечинам ( при этом изготавливают параллелепипед из арматуры, если внешняя нагрузка будет значительной, например, частота сейсмических движений). Гладкие металлические прутья используются в поперечинах, а ребристые укладывают в продольном направлении.

3. С учетом того, что готовый каркас имеет достаточно большой вес, то поднимать его на высоту будет сложно, поэтому собирают каркас сразу на стене. Не забывайте, что он должен полностью будет утоплен в бетоне, недопустимо, чтобы прутья были «оголены», то есть торчали из бетона. Во-первых, это потенциально опасно, а во-вторых это значительно снижает эксплуатационные характеристики. Если ширина опалубки равна 30 см, то прутья каркаса укладывают на расстоянии 20 см. Готовую конструкцию устанавливают на подставки, чтобы снизу она не касалась керамзитобетонных блоков.

 

Армирование кладки из газосиликатных и керамзитобетонных блоков

По мере того, как развивались технологии, камень, кирпич и дерево утратили популярность среди материалов для возведения домов. Сегодня в строительстве активно используются керамзитобетонные и газосиликатные блоки, которые отлично себя зарекомендовали в строительстве.

Преимущества керамзитобетонных блоков

Многим строителям полюбился керамзитобетон за свои свойства:

  • Удержание тепла. Блоки из керамзитобетона превосходно держат тепло. Их теплоизоляционные свойства позволяют использовать данный материал даже в самых суровых климатических условиях.
  • Прочность. Из качественных керамзитобетонных блоков можно строить дома до трех этажей, чего вполне хватает для коттеджей.
  • Долговечность. Блоки послужат вам не один десяток лет. Это особенно важно для тех людей, которые строят дом на продолжительное время и не собираются делать ремонт.
  • Морозостойкость. Еще один важный показатель, актуальный для Беларуси и стран СНГ. Керамзитобетонные блоки не боятся низких температур.
  • Низкий уровень водопоглощения. Если вода просачивается внутрь стен, это может быстро привести к появлению трещин и разрушению конструкции. Керамзитобетон хорошо противостоит влаге, что также повлияло на его популярность.
  • Экологичность. В состав блоков входит цемент, песок, вода и керамзит. Все это натуральные материалы, в которых нет вредных примесей.
  • Относительно низкий вес стены. В сравнении с кирпичом, керамзитобетонная стена весит примерно в 2,5 раза меньше. Это позволяет существенно сэкономить на фундаменте.
  • Простота кладки. С блоками из керамзитобетона справится даже новичок после небольшой тренировки. Кроме того, каждый блок равен примерно 7 кирпичам, что положительно сказывается на скорости выполнения работ.
  • Хорошая шумоизоляция. Если ваш дом располагается возле больших магистралей или железных дорог, то вам точно понадобится хорошая защита от внешнего шума.
  • Огнеустойчивость. Керамзитобетонные блоки хорошо переносят воздействие огня.
  • Противостояние плесени и грибку. Благодаря своей химической инертности, керамзитобетон отлично противостоит различным микроорганизмам.
  • Хорошо подходит для отделки. На стены можно с легкостью нанести штукатурку, а затем наклеить обои или другие облицовочные материалы.

 

Выбирая керамзитобетонные блоки, постарайтесь их взвесить и подсчитать плотность. Эти показатели должны соответствовать заявленной производителем марке. Также обратите внимание на форму блоков: они должны быть аккуратными и не иметь серьезных сколов. При необходимости керамзитобетон легко поддается распиливанию и не раскалывается.

Преимущества газосиликатных блоков

Блоки из газосиликата похожи по своим свойствам на керамзитобетон.

Плюсы газосиликатных блоков:

  • Низкая стоимость;
  • Хорошая теплоизоляция;
  • Небольшой вес;
  • Негорючесть;
  • Высокая шумоизоляция;
  • Паропроницаемость;
  • Экологичность.

Преимущества газобетонных блоков

«Родственником» газосиликата можно назвать газобетон. Разница в том, что в его составе преобладает цемент, а в газосиликате – известь. Армирование кладки из газобетонных блоков проходит по той же схеме, что и кладки из газосиликата.

Его особенностями являются:

  • Хорошая теплоизоляция;
  • Большие размеры блоков и их точная форма;
  • Возможность использовать специальный клей вместо цементного раствора;
  • Хорошая воздухо- и паропроницаемость;
  • Огнеустойчивость;
  • Небольшой вес;
  • Легкость обработки;
  • Морозоустойчивость.

Необходимо отметить, что в Беларуси производят и тот, и тот материала, но газобетон стоит дешевле газосиликатных блоков. На цену влияет способ сушки: для газосиликата нужна автоклавная обработка, а газобетон можно просушить естественным способом.

Зачем армировать кладку из газосиликатных, керамзитобетонных и газобетонных блоков?

Как и в любом другом типе кладки, керамзитобетону нужно дополнительное укрепление. Сразу необходимо отметить, что армирование кладки из газосиликатных блоков или керамзитобетона не повышает несущую способность конструкции. Ее основной целью является упрочнение стены и защиты от образования трещин.

На конструкцию из блоков оказывается негативное влияние окружающая среда, например, усадка и перемена температуры. Арматура помогает избежать различных деформаций, которые могут привести к растрескиванию и обрушению стен. Также армирование необходимо в тех случаях, когда длина стены превышает 6 метров. В этом случае блоки могут стоять не очень устойчиво, для чего и производится их укрепление.

Правила расположения армирования регулируются СНиП II-22-81 (1995) – Каменные и армокаменные конструкции. В нем содержатся подробные инструкции о том, где должно осуществляться укрепление. Также решение о том, куда поместить арматуру, принимается во время проектирования здания. На этом этапе специалисты должны точно определить, какие части дома нуждаются в дополнительном укреплении.

Существуют общие случаи, когда необходимо армирование кладки бетона:

  • Фундамент здания. В частности, арматура располагается на первом ряду кладки, так как это одно из самых уязвимых мест в конструкции.
  • Каждый 4-й ряд в кладке. Если стена имеет протяженность более 6 метров, то ее также необходимо укреплять.
  • Зоны перемычек. В месте, где происходит опирание перемычек на кладку, также должна быть арматура.
  • Оконные проемы. Эта часть стены также подвергается дополнительным нагрузкам, поэтому тоже требует армирования.
  • Перекрытия. Практически в каждом доме с несколькими этажами требуется армированный пояс. Он нужен для каждого перекрытия, а также под стропильной системой крыши.
  • Стены, подвергающиеся боковым нагрузкам. Как правило, это длинные стены, на которые постоянно воздействуют ветра или давление грунта.
  • Другие части конструкции с высокой нагрузкой. Любое место, которое испытывает дополнительное давление, должно быть армировано. Это сделает всю конструкцию более надежной.

Устройство трехслойных стен из блоков

Для дополнительной теплоизоляции дома строители возводят трехслойные стены. Это не влияет на необходимость армирования кладки из газосиликата и керамзитобетона, так как укреплять ее нужно в любом случае.

Конструкция такой стены делится на внутреннюю и внешнюю стену из блоков, а между ними прокладывается слой изоляции. Для соединения и удержания стен обычно используются металлические стержни арматуры. Это значительно повышает долговечность всей конструкции, а теплоизоляция удерживает тепло внутри дома. Как правило, выбор изоляции зависит от климатических условий, в которых возводится строение, а также от толщины самой стены.

При строительстве трехслойной стены необходимо использовать гидроизоляцию. Хотя кладка и несет от этого теплопотери, без этого слоя стена прослужит меньше. Для строительства стены чаще всего используют армированный ячеистый керамзитобетон.

При выборе материалов следует учитывать их влияние друг на друга. Если они подобраны неправильно, то вы не сможете добиться паропроницаемости конструкции. Есть два универсальных правила, которых придерживаются профессионалы:

  • Чем плотнее материал, тем ближе он должен располагаться к внутренней поверхности панели. Материалы, обладающие высокой пористостью, наоборот, должны быть ближе к наружному краю. Это обеспечивает более свободный выход воздуха и влаги наружу.
  • Толщина внутренней стены должна быть больше наружной. Тогда вы сможете сохранить больше тепла внутри здания.

Многие люди, решившие построить дом из керамзитобетона, прибегают именно к такой пошаговой технике устройства стен. Хотя эта схема и кажется немного сложной, однако на деле все оказывается легче. Сегодня можно без проблем купить кладочную сетку в Минске и других городах, а также приобрести теплоизоляцию нужного качества. Выполнив такую работу, вы точно не пожалеете, так как дом станет еще теплее, надежнее и уютнее.

Технология армирования стен из газосиликатных и керамзитобетонных блоков

Если стену из керамзитобетона или газосиликата не армировать, велика вероятность того, что со временем на ней образуются трещины. Также кладка может растрескиваться из-за неправильного выбор строительного материала, поэтому перед покупкой блоков необходимо проконсультироваться со специалистами. Трещины могут пойти и том случае, если панель перекрытия недостаточно глубоко опирается на стену. Чтобы избежать всех этих проблем и используется арматура.

Для блочных коттеджей выполняют контурное армирование стен. Давно установлено, что для большей прочности необходимо армировать каждый 4-ый ряд. Для этого в блоке делают специальные штробы, куда потом закладывается арматура. Делать их можно вручную или электроинструментом, что значительно экономит время. На углах штробы должны быть закруглены, так как в них будут укладываться согнутые прутья арматуры.

Чаще всего для армирования используют рифленые металлические пруты диаметром 8 мм. Для ее сгибания на углах применяют ручные приспособления. В некоторых случаях в качестве арматуры используется сетка кладочная50х50х3 и 50х50х4 мм. Но ее можно применять только тогда, когда кладка не будет дополнительно утепляться теплоизоляционными плитами (как для трехслойной стены). Арматуру можно приобрести на специализированной металлобазе, где продавцы помогут рассчитать количество прутьев или сетки. В некоторых случаях вместо прутов используются арматурные каркасы, которые делают швы более тонкими.

После того, как штробы будут готовы, их очищают от пыли. Затем в них кладется арматура и покрывается клеевым раствором. Важно следить, чтобы клей полностью покрывал пруты. Согласно существующим стандартам, арматура должна находиться на расстоянии 6 см от фасадной поверхности арматуры. В обязательном порядке нужно армировать оконные проемы. Арматура должна выходить за пределы проема как минимум на 90 см, а лучше на 1,5 метра.

Что касается количества прутов, необходимых для армирования, то все зависит от толщины блоков.

  • Толщина < 250 мм – 1 прут;
  • Толщина от 250 до 500 мм – 2 прута;
  • Толщина > 500 мм – 3 прута. 

 

Если вы будете строго придерживаться технологии, то в кладке никогда не образуются трещины. Внутренние стены также нуждаются в армировании. Заложив арматуру и в межкомнатных стенах, вы сделаете дом по-настоящему прочным.

Схема армирования блочной кладки

 

Видеоурок: армирование блочной кладки сварной сеткой

 

Видеоурок: армирование блочной кладки арматурой

Бетонный армопояс для стен

Не секрет, что керамзитобетонные блоки плохо справляются с точечной нагрузкой. Для того, чтобы в кладке не образовывались трещины, нужно равномерно распределить нагрузку по всей поверхности стены. Для этих целей и предназначен монолитный каркас из бетона, который обычно имеет высоту 10-20 см. Если же вы планируете сделать облицовку фасада кирпичом, то пояс должен иметь высоту двух рядов кладки из кирпича.

Чтобы бетонный армопояс не повышал потери тепла, его нужно теплоизолировать. Чаще всего ширина этого пояса составляет 25-30 см при толщине стен 30-40 см. Остальное пространство нужно заполнить теплоизоляцией с фасадной стороны и облицевать для эстетичного внешнего вида.

В случае, когда перекрытия устанавливаются на деревянные балки, армопояс делают из полнотелых кирпичей, укладываемых на блоки. Для армирования используется не кладочная сетка, а пруты арматуры диаметром от 8 до 10 мм. Иногда вместо этого применяется другой способ укрепления: вертикальные швы просто заполняются раствором.

Для дополнительной надежности армопояс тоже армируют. Для этого используют пруты диаметром 10-12 мм. Их соединяют между собой по всей длине путем накладывания концов друг на друга, при этом расстояние должно равняться 40-50 диаметрам прута.

Бетонный пояс для стропильной системы

Достаточно большое количество загородных домов строится с мансардами. Чтобы увеличить площадь помещения, нередко используют конструкцию с аттиковыми стенами. Они являются продолжением несущих стен. Обычно высота этих стен составляет от 0,7 до 1,2 метра.

На аттиковые стены опирается стропильная система крыши. Чтобы увеличить устойчивость этих стен, по верху несущих стен прокладывают железобетонный пояс, на который часто опирается мауэрлат стропильной системы.

В целом, конструкция этого монолитного пояса почти такая же, как и для уровня перекрытий. Высота пояса должна составлять не меньше 15 см. Если планируется утепление стен, то бетонный пояс занимает всю ширину наружной стены. Если же теплоизоляции не будет, то с внешней стороны оставляется место для утеплителя, чтобы через бетон не уходило тепло.

Для четырехскатной крыши пояс делается сплошным, без каких-либо промежутков. Если же крыша двухскатная, то в поясе обычно оставляют место для окон.

Армирование блочной кладки из керамзитобетона и газосиликата является довольно простым не особо затратным процессом. Не стоит пренебрегать дополнительным усилением дома, так как это существенно продлит его срок службы. Выбирайте качественную оцинкованную арматуру, которая не подвергается коррозии. Тогда вы сможете быть уверенными в том, что стены хорошо справляются с нагрузкой и простоят несколько десятилетий.

 

Металлобаза «Аксвил» предлагает купить оптом и в розницу с доставкой по Беларуси следующие виды металлических сеток:

 

Армирование керамзитобетонных блоков

Для возведения стен небольших по высоте зданий часто используют керамзитобетонные блоки. Чтобы повысить прочностные показатели таких изделий проводят армирование кладки. Следует заметить, что для производства рассматриваемого материала не нужно особенного дорогостоящего оборудования, поэтому полученные блоки часто имеют низкое качество. В состав материала входят: песок, цемент, гранулы обожжённой глины и вода; а это значит, что наши изделия будут отличаться натуральностью, иметь небольшой вес, хорошую прочность и минимальный коэффициент теплопроводности.

Армирование рядов кладки выполненной с использованием керамзитобетонных блоков осуществляется с помощью сетки из тонкой металлической проволоки. Такие конструктивные элементы будут способствовать увеличению прочности, а также не допустят расползания отдельных стеновых элементов.

Иногда для уменьшения размера швов между блоками применяют клеевую смесь. В таком случае необходимо вырезать на поверхности изделий штробы для укладки армирующей сетки. Подобные операции проводят при помощи болгарки с алмазным диском или специального приспособления – штробореза. Кладку стеновых материалов проводят по принципу возведения стен из кирпича, но при этом экономится растворная смесь, и уменьшаются сроки строительства. Всё это возможно благодаря значительным габаритам блоков и небольшой массе.

Армирование горизонтальных швов кладки применяется для дополнительной защиты стен от действующих нагрузок и предохранения конструкции от появления трещин, а особенно при возведении зданий с большими габаритными размерами. Строители обращают внимание на тот факт, что при укладке керамзитобетонных блоков существует необходимость в неполном заполнении швов растворной смесью – в этих частях стены с наружной стороны проводят заполнение полимерными материалами.

Замечено, что керамзитобетонные блоки могут разрушаться при воздействии на них точечной нагрузки. В связи с этим перед устройством кровли или в местах примыкании кладки к панелям перекрытия, необходимо устанавливать бетонно-арматурный пояс высотой 15-20 сантиметров. Такая усиливающая конструкция обеспечит равномерное распределение нагрузок по периметру несущих стен. Можно понять, что бетонный пояс будет иметь хорошую теплопроводность, поэтому для недопущения потерь тепла проводят его утепление. Если проводится армирование кладки при помощи арматуры через каждые три или четыре ряда, то в устройстве арматурно-бетонного пояса нет необходимости. 

Глиняный кирпич — обзор

Кирпич и другие материалы

Кирпичный щебень из глиняного кирпича использовался в качестве заполнителя в бетоне, по крайней мере, со времен Римской империи. 368 , 369 В наше время заполнитель кирпича используется в некоторых огнеупорных бетонах, а иногда и в качестве заполнителя средней массы для конструкционного бетона. Кирпичные заполнители часто используются для изготовления бетона в Бангладеш, где наблюдается нехватка природных пригодных для использования заполнителей. 189

Одно исследование показало, что бетон из щебеного кирпичного заполнителя имеет модуль упругости в целом примерно на 30% ниже, чем у бетона с нормальным весом, но на 40% выше, чем у легкого бетона, а предел прочности на растяжение примерно на 11% больше. для щебеночного кирпичного заполнителя бетона. 370 Подходящие кирпичные отходы, конечно, должны быть в значительной степени свободными от растворимых солей или любого связанного гипсового штукатурного материала.

Контроль кладки щебеночного кирпича при использовании в бетоне сильно зависит от его поглощения и плотности.Прочность снижается по сравнению с бетоном из натурального заполнителя и очень значительно уменьшается, если используются как грубые, так и мелкие заполнители.

В Иране из-за неэффективности печей для обжига кирпича около 1% кирпича производится в виде сильно обожженных кирпичей деформированной или раздутой формы. Этот материал называют «клинкерным кирпичом», и были сделаны предложения по его использованию в качестве заполнителя для бетонирования при раздавливании. Khaloo представляет обзор свойств бетона. 371

Другие возможные материалы включают золу из спеченных бытовых отходов 332 и другие отходы. Поскольку недавнее законодательство в различных странах, включая Великобританию и другие европейские страны, ввело налоги на свалки, вероятно, возрастет интерес к повторному использованию и переработке отходов. Это, вероятно, приведет к появлению ряда новых вариантов материалов, включая материалы для бетонирования заполнителей. Например, в США пластиковый заполнитель использовался в концептуальном доме, построенном в Массачусетсе в 1989 году.Исследователи таких агрегатов считают полибутилентерефталат наиболее перспективным. Этот материал обладает высокой механической прочностью, низким влагопоглощением и хорошей стабильностью размеров. Хотя стоимость высока, а данные о долгосрочной эксплуатации недоступны, переработка пластмасс и дальнейшие исследования могут со временем привести к получению приемлемого материала для конкретных целей.

Другой потенциальный материал, предложенный в Великобритании, получен при спекании комбинации сточных вод и ПФА.

Исходя из законодательства о захоронении отходов, повторное использование формовочных песков также возможно при условии, что эти пески не содержат смол или загрязнителей тяжелых металлов, образующихся в процессе литья, для которого они были впервые использованы. Возможно использование этих материалов в качестве частичной фракции песка при соблюдении этого аспекта чистоты.

Строительство дома из керамзитобетонных блоков. Стр. 1

Бетон — относительно новый материал, используемый для строительства домов.Состоит из керамзита и цементно-песчаного раствора. Основные преимущества — экологическая безопасность, легкость, доступность. Сегодня, построив дом или любое другое здание из бетона, можно самостоятельно понять, как построить из него, просто по хорошему размеру блоков. К недостаткам можно отнести хрупкость, неприглядный внешний вид, подверженность перепадам температур.


Для расчета необходимого количества блоков необходимо определиться с общими размерами дома. Далее рассчитываем длину всех стен.Сумма прибавляется к длине несущих стен. Итак, общая длина дома, которая умножается на высоту потолков. Дальнейший расчет зависит от размеров блоков и выбора толщины стен, в один ряд, два и более. Сумма, полученная в результате умножения длины на высоту, умноженного на ожидаемую толщину, и мы получаем общий объем стен. Блоки надо покупать больше в расчете на повреждение элементов.

Благодаря эффективности и простоте проекты частных домов из легкого заполнителя бетонные блоки пользуются большой популярностью.Специалисты советуют покупать дом, который был без экстерьера не более 2 лет. Тогда влияние атмосферных осадков и низких температур проявляется в виде сколов и трещин. Особенности конструкции соответствуют требованиям кладки — в кладке должна быть арматура, а полы — из железобетона, используемого при укладке. из массивных блоков, если они пустотелые, нужны паркетные полы. Поэтому, чтобы построить прочный дом из блоков, нужно читать: каждый последующий ряд боковых граней должен быть перпендикулярен предыдущему.

Технологии Фундамент

Материал выдерживает высокие нагрузки, если из бетона, ввиду неустойчивого грунта, сделать прочный фундамент, установить монолитную бетонную подушку, для бетона в этом не будет необходимости. Однако нельзя пренебрегать фундаментом. Ленточный фундамент, под который рытье траншеи, впоследствии забетонированной, прост и долговечен. Для ленточных фундаментов можно установить цокольный этаж из бетонных плит. Для защиты подвала от влаги необходимо обеспечить гидроизоляцию.Стены подвала должны быть на высоте 500 мм над уровнем земли.


Монолитные монолитные блоки из бетона включают фундамент и плиту из связанных с ним залитых железобетонным каркасом и стенами. Для устройства заглушки лучше всего подойдет блок размером 590х290х200, снабженный желобами для укладки арматуры. В сочетании с отличной теплоизоляцией и гидрофобными характеристиками блоки получают сухой и теплый подвал, что немаловажно для комфортного климата в помещениях.

Кладочные блоки

Кладка типа кирпича, а по ГОСТу размеры блоков могут использоваться во многих строительных материалах: металлоконструкциях, деревянных балках, бетоне. Пустота заполняется металлической арматурой, благодаря чему увеличивается прочность несущих стен.

Кладку начинают с углов здания, далее по периметру. Кладка ведется на цементно-песчаный раствор толщиной 30 мм. Можно попробовать выложить в три слоя, однако о целесообразности такой кладки ведутся споры.Дело в том, что срок службы утеплителя между внутренней и внешней стеной не более 10 лет. Можно использовать такой материал, как пеноизол, он устойчив к влаге.

Внешняя и окончательная отделка Варианты утеплителя

Перед облицовкой нужно определиться с утеплителем. Утепление минеральной ватой, керамзитом в домашних условиях — лучший способ. Минеральная вата хорошо сохраняет тепло, а если добавить слой алюминиевой фольги, то дому не страшна даже сибирская зима.

Можно остановиться на стекловолокне, которое кладется под гипсокартон изнутри, с внешней стороны слоя пенопласта. Полистирол не такой дорогой, как минеральная вата, а по свойствам практически не отличается.

Внутренний слой

Размер несущей стены (мм)

Изоляционный слой

1. Штукатурка на внутренней поверхности (без армирования) 450х190х240 пенополистирол или минеральная вата (100 мм, теплопроводность 0,035 Вт / м ° C ) 2. штукатурка на внутренней поверхности (без армирования) 450х190х240 (укладка в перевязку) пенополистирол или минеральная вата (50 мм, теплопроводность 0.05 Вт / м ° C) 3. штукатурка на внутренней поверхности (без армирования) 450х300х240 (толщина 610 мм) любая (полистирольная крошка)

Фасадные материалы

Облицовка дома из нее непривлекательных блоков керамзита несет не только эстетический вид. но и практическая функция. Несмотря на то, что материал отлично выдерживает воздействие влаги, резкие перепады температур могут вызвать повреждение конструкции. Бетонный блок выдерживает большие нагрузки, но необходим перед облицовкой для усиления стеновой арматуры.Возводя фундамент, оставьте для будущего фасада расстояние около кирпича.

Песочно-цементная штукатурка, кирпич, натуральный камень, сайдинг, термопанели, мрамор — это лишь небольшой перечень того, чем можно облицевать дом.


Самый распространенный способ облицовки кирпичом, керамикой или клинкером. Самый дешевый способ цементно-песчаной штукатурки. Пескоцементные и декоративные штукатурки, фасадные краски позволяют создать фактурную поверхность и привлекательный внешний вид. Штукатурка подходит для бетона, поскольку наносится на поверхности, подверженные повреждениям от перепадов температур.

  • Натуральный камень в фасадах смотрится эстетично и благородно. Выбирая натуральный камень, стоит обратить внимание на его морозостойкость. Искусственный камень (кирпич) не уступает натуральному по своим функциональным и эстетическим свойствам и стоит намного дешевле.
  • Отделка фасадных термопанелей из пенополиуретана и керамической плитки относится к экономичным способам облицовки. Термопанели легкие, успешно применяются в ленточном фундаменте дома.Они прочные, экологически чистые, благодаря полистиролу выдерживают тепло в холодную погоду, обеспечивают тень в жаркую погоду. С установкой термопанелей даже под непрофессиональную плитку.
  • Вентилируемые фасады удачно скрывают все недостатки стены. За счет воздушного пространства между внутренней стеной и вагонкой впитывают влагу, предотвращая ее разрушение. Наконец, сайдинг — один из самых дешевых способов отделки. Панели сайдинга хрупкие и повреждения при эксплуатации негативно сказываются на керамзитобетонной стене.опубликовано

Источник: hardstones.ru/stroitelstvo-doma-iz-keramzitobetonnyx-blokov.html

Кирпичи лучше блоков? Подробное руководство

И кирпичи, и блоки — отличные строительные материалы. Оба они обладают высокой прочностью на сжатие, огнестойкостью и обладают разной степенью изоляции. По этой причине их часто используют в сочетании. Чтобы определить, лучше ли один из них, будет зависеть исключительно от того, какой проект вы готовите и какие функции наиболее важны для вас.

Для зданий общего назначения кирпич станет отличным выбором с точки зрения огнестойкости, низких эксплуатационных расходов и общей долговечности по сравнению с блоками. Когда дело доходит до прочности, отношения к окружающей среде и стоимости, кирпичи и блоки вполне сопоставимы.

Давайте рассмотрим различные характеристики и положение кирпича и блоков в каждом сравнении. Это не всегда черно-белое сравнение, и не один тип материала всегда выигрывает в категории при любых обстоятельствах.

Композиция

Начнем с композиции. В чем основное отличие кирпича от блока?

Красный или глиняный кирпич — традиционный строительный материал, изготовленный из природных ресурсов. Кирпичи обычно представляют собой смесь песка, извести и бетонных материалов. Также присутствуют следы бария (Ba), марганца (Mn) и других компонентов, которые добавляются при объединении минералов во время создания глины.

Различные элементы могут помочь с различными типами и цветами кирпича, но карбонат бария является дополнительным компонентом, повышающим устойчивость кирпича к естественным элементам и атакам на кирпич.

Какие блоки? Бетонные блоки?

Чтобы прояснить, что такое блоки, важно отметить, что есть несколько стилей блоков, которые подпадают под эту категорию.

Как правило, все бетонные блоки изготавливаются из цемента, воды и заполнителей. Заполнители могут быть отшлифованы или альтернативны. Во время комбинации происходит химическая реакция, которая обеспечивает прочные связи между элементами, которые обеспечивают высокую прочность.

В строительстве используются разные типы бетонных блоков.Вот краткий список для обзора различных типов блоков, с которыми вы столкнетесь при поиске строительного материала. Обратите внимание, что все они относятся к одной категории «бетонный блок»

.
  • Бетонные подрамники, угловые и опорные блоки
  • Бетонные блоки для откосов
  • Бетонные блоки для перегородок
  • Перемычки
  • Бугорчатый блок

(источник: The Constructor)

Кроме того, когда вы встретите бетонные блоки, вы увидите разные способы их обозначения.Кладка из бетонных блоков (CMU) обычно бывает в конфигурациях из 2, 4, 6, 8, 10 и 12 единиц, которые просто определяют единицы в «дюймах»,

Существуют два типа бетонных блоков и кирпичей. И блоки, и кирпичи имеют полые полости, которые могут быть благоприятными в некоторых условиях, например, воздух может обеспечивать изоляцию, сохраняя при этом легкость блоков.

В приведенном ниже списке представлены основные различия между сплошными и полыми элементами. Если не указано иное, характеристики относятся как к кирпичным, так и блочным блокам в сплошной или полой форме.

Твердые формы

  • Полнобетонные блоки имеют большой вес и изготавливаются из плотных заполнителей.
  • Обычно прочный и устойчивый
  • Отлично подходит для больших работ, требующих несущих стен

Пустотные формы

  • Пустоты могут варьироваться, но обычно превышают 25%.
  • Твердые области превышают 50%.
  • Обычно из легких заполнителей для бетонных блоков
  • Простая установка и легкий вес по сравнению с твердыми формами
  • Для сохранения блоков или кирпичи, уложенные друг на друга, они скрепляются бетонным раствором.
  • Легкий и довольно экономичный

В целом пустотелый цемент также обеспечивает дополнительные преимущества в его естественных характеристиках.В дополнение к низким эксплуатационным расходам и огнестойкости (которые будут обсуждаться далее в следующих нескольких разделах) полый блок обеспечивает изоляцию, которая помогает удерживать горячий или холодный воздух снаружи дома / помещения.

Сила?

Для несущих стен используются как бетонные блоки, так и глиняные кирпичи, поэтому прочность является важным фактором при выборе материала. Это включает напряжение сдвига, напряжение изгиба и прочность на сжатие.

Все строительные материалы соответствуют стандарту ASTM C90. Например, в соответствии с ASTM C 90-91 — прочность на сжатие определяется как минимальное значение, а общая площадь пустот и лицевой поверхности (минимум) в блочном блоке регулируется.

Важно отметить, что все оценки прочности важны для определения полной прочности и функциональности блока, чем обычно упоминаемая прочность на сжатие.

Хотя это может показаться излишним при рассмотрении строительного материала в местах с сильными движениями грунта, сильными наводнениями и сильным ветром, важно учитывать все сильные стороны, такие как изгиб при сжатии и изгибе, а также прочность кладки на сдвиг.

Что наиболее важно, многие исследователи в области науки и техники для строительных материалов рассматривают эти элементы как ключевые факторы в понимании правильного материала.

Следующие значения прочности основаны на исследовании, которое было специально сосредоточено на изучении воздействия пустотелого цемента и влияния на водопоглощение, прочность на сжатие, прочность на сжатие, сдвиг и изгиб при растяжении, которые может иметь размер пустот.

Для ознакомления с условиями исследования определено следующее.Пустоты — это пустоты в блоке. Общая площадь — это общая длина (L) x ширина (W) цементного блока, в то время как чистая площадь составляла L x W остальных областей после вычитания пустот из общей площади.

Прочность на сжатие

В этом конкретном исследовании автор измерил механические характеристики различных блоков с различными пустотами. Согласно ASTM C90, бетонные блоки и кирпичи должны иметь давление минимум 1900 фунтов на квадратный дюйм.

В целом, среди различных типов блоков, средний бетонный блок может выдерживать примерно 3500 фунтов на квадратный дюйм.Что касается среднего глиняного (красного) кирпича, эти блоки могут выдерживать до 3000 фунтов на квадратный дюйм.

В этом исследовании использовался полнотелый кирпич, общая прочность которого составляла примерно 2,15 МПа. Это базовая линия, используемая для сравнения прочности блоков, а также изменений прочности этого цементного блока при увеличении пустот.

  1. При увеличении пустот (наблюдается от 0 до 44%) общая общая прочность значительно снижается. (4,96–1,00 МПа в эталонном эксперименте).
  2. Общая прочность кирпича 2,15 МПа была сопоставима с цементным блоком с площадью пустот примерно 24%. Это означает, что цементные блоки с пустотами 0-16% показали лучшую общую прочность по сравнению с кирпичом, в то время как цементные блоки с пустотами более 24% показали худшие характеристики, чем полнотелый кирпич.

Победа блоков

Важным выводом в этом эксперименте было то, что цементный блок с пустотами 0 по сравнению с кирпичом имел значительно более высокую прочность на сжатие при 4.96 МПа против 2,15 соответственно. Цементный блок превосходил кирпич, пока не осталось пустот около 24%.

Прочность кладки на сдвиг и предел прочности при изгибе

Прочность на сдвиг

Хотя в эксперименте, на который мы ссылаемся, нет прямой зависимости между блоком и кирпичом для прочности на сдвиг и прочности на изгиб, я подумал, что важно изучить эти две переменные.

Для эталонного эксперимента прочность на сдвиг рассчитывалась по следующей формуле

Прочность на сдвиг = P + W2A

Где P — предельная нагрузка, при которой нагрузка была приложена при регулировании смещения.

W — вес цементного блока, а A — — площадь поверхности разрушения.

Для общей прочности коэффициент пустот, который увеличился от полнотелого кирпича до 40%, был обратно пропорционален прочности на сдвиг и уменьшился примерно на 40%.

Хотя это не прямое сравнение, было проведено альтернативное исследование для изучения напряжения сдвига в кирпиче и кирпичной кладке.

В этом исследовании напряжение сдвига было получено путем зажатия кирпича между двумя стальными пластинами на испытательном стенде.Усилие сдвига приложили к четверти кирпича, консольному из стали. Для сравнения, описанный выше эксперимент был применен к нулевой осевой нагрузке предварительного сжатия, которая была приложена под контролем смещения.

Несмотря на то, что были изучены различные кирпичи, напряжение сдвига для одного кирпича при испытании на одинарный сдвиг в среднем варьировалось от 1,06 Н / мм 2 (1,06 МПа) до 6,33 Н / мм 2 (6,33 МПа).

(Источник: Прочность кирпичей и кирпичной кладки на сдвиг)

Прочность на изгиб

Что касается прочности на изгиб, то при увеличении отношения площади пустот с 0 до 16% предел прочности при изгибе при растяжении снижается на 36%.Для 16% и выше (44%) прочность на изгиб еще больше снизилась, но с меньшей скоростью, но еще на 24%.

Огнестойкость

Бетонная кладка известна своими негорючими свойствами. Для этой характеристики исследователи наблюдали часы огнестойкости по сравнению с процентным содержанием пустот.

Толщина кладки, рассчитанная путем деления полезного объема блока на произведение длины и высоты кладки, сравнивалась с общей огнестойкостью в час.Из простых расчетов количество часов огнестойкости уменьшалось по мере уменьшения толщины.

По мере уменьшения толщины с контрольной, 115 мм до 65 мм, время огнестойкости уменьшилось с 3,0 до 1,0 часа соответственно.

В отличие от газоблоков, кирпичи, как правило, огнестойкие и более подвержены горению из-за его характеристик сжатия. Хотя аэрация будет зависеть от типа блока, на который вы смотрите, по сравнению со сжатым земляным материалом, который предлагают кирпичи, он не обладает огнестойкостью.

Чрезвычайно компактный и сжимаемый элемент оставляет мало места для возгорания или воспламенения внутри кирпича. Кирпич имеет самый высокий рейтинг огнестойкости и может выдерживать пожар лучше, чем блоки или другие строительные материалы.

С результатами можно ознакомиться здесь: Влияние пустот на механические характеристики пустотелой цементной кладки.

Прочность

Победа для кирпичей

Кирпичи обычно очень прочные и не требуют особого ухода.Когда здание или конструкция построены правильно, с хорошими навыками и в сочетании с прочным строительным материалом, они будут оставаться прочными и жесткими в течение многих лет без особого обслуживания.

Техническое обслуживание

Победа кирпичей.

Как будет упомянуто ранее и в последующем разделе «Воздействие на окружающую среду», кирпич — отличный строительный материал, не требующий особого ухода, фактически, он почти не требует ухода. После того, как конструкции построены из кирпича, они не требуют регулярного ухода.

Что касается блоков, они обычно нуждаются в некоторой TLC через несколько лет, чтобы предотвратить разрушение.

Значение изоляции

В строительстве R-value является важным показателем сопротивления тепловому потоку строительного материала (или изоляции). Значение R выражает разницу температур, которая влияет на одну единицу площади.

R = ℉ * фут2 * час BTU

R-Value
Кирпич (4 дюйма) 0,80
Бетонная кладка (4 дюйма) 0.80
Бетонный блок (8 дюймов) 1,9–2,5

Значение R взято из этого списка значений R строительных материалов

Кроме того, это сравнение значений изоляции для различных блоков в единицах Вт / мК.

Тип блока Значение R
Сотовый глиняный блок 0,10 Вт / м · К
Блок из конопли 0,11 Вт / м · К
Необожженная глина21-0,95 Вт / мК
Изолированный бетонный опалубочный блок 0,083 Вт / мК

Источник: Блоки и их альтернативы.

Обычные кирпичные стены имеют значение R 0,2 на квадратный дюйм, в то время как 8-дюймовый бетонный блок предлагает значение R 0,08 на квадратный дюйм, что дает значение R 2,5 для полного блока.

Имейте в виду, что значения изоляции являются аддитивными. Если вы также добавите теплоизоляцию к своим стенам, например, к бетонным блокам, значение R может увеличиться до 1.2 на квадратный дюйм (в данном примере).

Тем не менее, важно отметить, что не только значение изоляции определяет, является ли это оптимальным выбором для удержания горячего воздуха внутри или снаружи. Фактически, значение изоляции также может быть обманчивым для звукоизоляции.

Рассмотрите ситуации, представленные ниже, и посмотрите, какой вариант лучше всего подходит для вашего проекта. Вас беспокоит жара? Вы находитесь в оживленном центре города?

Победа кирпичей

Вы находитесь в зоне горячих десертов? Вам нужно постоянно держать тепло вне помещения?

Значительная «победа» для кирпичиков в этом вопросе.Кирпичи способны поглощать тепловую энергию солнца в течение дня, одновременно изолируя дом. Их давно любили за это свойство. Он полезен для жарких зон и, наоборот, отлично подходит для холодных ночей.

Эта характеристика называется (высокой) тепловой массой. Поскольку кирпичные блоки способны поглощать больше тепла в течение дня по сравнению с блоками, они могут поддерживать тепло в доме более прохладными вечерами и прохладу в жаркий летний полдень.

Это тепло накапливается, а затем выделяется в течение вечера, что делает его отличным вариантом для зданий и домашних конструкций в зонах с высокой температурой.

Победа блоков

Если вы имеете дело с оживленным городом, вы можете выбрать вместо него кварталы. Для звукоизоляции блоки — отличный способ звукоизоляции вашей конструкции. Для районов с интенсивным движением и шумовым загрязнением блочные стены могут предложить гораздо лучшие звукоизоляционные свойства благодаря своим цементным компонентам.

Они имеют более высокую плотность в целом и обеспечивают более высокую звукоизоляцию, что является отличной характеристикой для домов рядом с железной дорогой, аэропортом или оживленными дорогами.

Кроме того, воздухововлекающий бетонный блок может иметь коэффициент сопротивления R до 3,9 благодаря пузырькам воздуха, обеспечивающим изоляцию.

Стоимость

Стоимость единицы продукции может быть сопоставимой, но важно учитывать, как стоимость складывается с тем, как она продается, и с затратами на рабочую силу.

Например, кирпичи продаются тысячами, а строительный раствор — коробками. Труд кладки обычно оплачивается тысячами. Основные различия делятся на размер, который будет учитывать большинство архитекторов и строителей, а именно квадратные метры.

В большинстве случаев кирпичи меньше обычного размера блока. Будь то сравнение кирпичей разных размеров (кирпич королевского размера и кирпичи модульного размера) или сравнение кирпичной и блочной установки, установка более крупных блоков в целом более экономична.

Большинство установок, как правило, дешевле, будь то кирпич или цементный блок.

Выигрыш по блокам

Из-за общей формы и размера блоков известно, что они стоят меньше, чем кирпичи, когда речь идет о квадратных метрах.Помимо меньшей стоимости материала, их также легко изготовить.

Дешевое и выполнимое производство предлагает дополнительный вариант снижения затрат. Некоторые строители используют эту возможность, производя блоки на месте строительства. Это экономит расходы на транспортировку, структурную целостность, а также избавляет от лишних хлопот.

Поскольку многие строители и архитекторы становятся более экологичными, они сталкиваются со сложными условиями строительства, особенно когда речь идет об импорте и общей транспортировке материалов.Это альтернатива, которую используют некоторые строители для решения некоторых проблем.

Воздействие на окружающую среду

В целом, красный кирпич считается вредным для окружающей среды. Основная причина в том, что красные кирпичи запрещено выкапывать без предварительной очистки окружающей среды с тех пор, как Национальный зеленый трибунал принял меры.

Национальный зеленый трибунал принял меры по уважительной причине. Как упоминалось в разделе о составе, глиняные кирпичи производятся из природных ресурсов, которые образуют глину из элементов почвы и добавок.В общем, красные кирпичи делают из защитного верхнего слоя почвы. Процесс производства кирпича заключается в изъятии природных ресурсов и истощении полезных ископаемых в природе.

Кроме того, после этой реализации цементные блоки были оценены как альтернатива для защиты окружающей среды. Производство цементных блоков не требует затрат ресурсов и высоко ценится за сокращение нашего воздействия и влияние на природные ресурсы.

Но не все кирпичи (красные) вредны и украдены из окружающей среды.Производство кирпичей из летучей золы или блоков AAC вскоре последовало за простой установкой обоих заводов без ущерба для окружающей среды.

Что касается цементных блоков, прежде чем вы решите, что они являются наиболее экологически чистым материалом, вы можете пересмотреть свое мнение. Как и все другие характеристики, кирпичи и блоки имеют свои преимущества в воздействии на окружающую среду.

Победа кирпичей

По мнению некоторых строителей, кирпич считается экологически чистым строительным материалом.

Одной из основных причин в поддержку этого аргумента является возможность вторичной переработки кирпича. Красные кирпичи на самом деле сделаны из земных материалов, которые можно переработать. Это означает, что они могут быть переработаны обратно на Землю для естественных свалок. Хотя блоки, как правило, более экологичны, они не так пригодны для вторичной переработки, как кирпичи.

Несмотря на то, что вы можете не думать о дне начала строительства вашего нового проекта, поскольку вы готовитесь к строительству нового здания, это также может повлиять на ваши будущие ремонтные работы.Бетонные блоки, которые сносятся во время сноса, просто добавляют к отходам и не могут быть использованы повторно.

Здания, построенные из блоков, при разрушении приведут к образованию кучи мусора, что не способствует накоплению кучи мусора, с которым мы уже боремся. По сравнению со зданиями и сооружениями, построенными из кирпича, блоки имеют тенденцию оказывать негативное воздействие на окружающую среду в будущем.

Победа блоков

Как упоминалось ранее, блоки — отличный выбор, чтобы подумать о процессе, в котором создаются блоки и кирпичи.В общем, блоки не отнимают у нашей Матери-Земли, а значит, не вредят и не истощают природу.

На самом деле блоки делаются из отходов. Хотя сами они не могут быть переработаны, они могут быть изготовлены из переработанного материала. Когда блоки изготавливаются из летучей золы, они являются всего лишь конечным продуктом остатков от электростанций.

Принимая во внимание заботу об окружающей среде, мы надеемся, что этот подход к производству строительных материалов получит дальнейшее развитие в строительстве с использованием «зеленых» материалов.

Другие функции

Это функции, которые не являются ключевыми элементами для сравнения кирпичных и цементных блоков, но все же функции, которые вы, возможно, захотите рассмотреть в своем проекте.

Расширение

Поскольку кирпичи имеют тенденцию расширяться со временем в течение первых нескольких лет своей жизни, при использовании кирпича важно учитывать компенсационные швы. Это означает тщательное соблюдение структурной целостности и гибкости в целом.

С другой стороны, блоки

обычно используются в качестве перегородок во внешних и внутренних помещениях.

Лакокрасочное покрытие

Если вы планируете нанести слой краски на поверхность, будь то ремонт сейчас или в будущем, вы можете снова рассмотреть оба материала.

Нанесение краски на поверхность для двух материалов может быть разным. Для бетонных материалов состав легко впитывает краску, в то время как кирпичи склонны вызывать отслаивание краски.

Это происходит из-за элементов, которые выходят из кирпича после его изготовления.

Масса

Блоки легче кирпичей. Это обеспечивает удобство использования, гибкость и долговечность. Это обеспечивает соотношение плотности в сухом состоянии, которое является предпочтительным для современного строительства.

Имейте в виду, что они относятся к общему размеру цементного блока или кирпича. Что касается цементных блоков, которые имеют много воздухововлекающих материалов, они могут быть намного легче. 8-дюймовый бетон может весить до 43 фунтов, а глиняный кирпич — около 5 фунтов.

Если вы предпочитаете легкий вес бетонного блока, вы можете взглянуть на газобетон в автоклаве. Они специально предназначены для облегчения деталей за счет подмешивания большего количества воздуха в устройство. Они могут весить до 80% меньше традиционных блоков.

Конечно, за это приходится платить, и это буквальная цена. Некоторые газоблоки могут быть вдвое дороже традиционных цементных блоков.

Помещение / Размер

Применение блоков обычно имеет «более тонкие» стены здания, что помогает экономить место.Если вы столкнулись с проблемой небольшого участка на большом пространстве, несколько дюймов, которые вы можете получить с помощью блока, могут иметь большое значение.

Блоки

доступны в больших размерах, чем большинство кирпичей, поэтому они являются более быстрой альтернативой в строительстве.

Климат и стихийные бедствия

Как правило, бетонные блоки известны как отличный строительный материал в районах с землетрясениями. Из-за высокой стойкости к стихийным бедствиям они рекомендуются многими странами, которые часто или на высоком уровне страдают от стихийных бедствий.

(Источник: Turn bull masonry)

Пример дома

Теперь давайте рассмотрим пример сравнения кирпича и блока при строительстве дома. Это обзор, который вы могли бы рассмотреть, например, если строите дом, но он все равно будет зависеть от вашего проекта и должен рассматриваться только как общее руководство.

Кирпич Блок
Отлично подходит для домов в жарких регионах, где тепло поглощается кирпичом. Отлично подходит для районов, подверженных ураганам и землетрясениям (стихийным бедствиям)
Пригоден для вторичной переработки Отлично подходит для звукоизоляции в оживленных и шумных городах.
Высокая огнестойкость Дешевле в сборке
Высокая долговечность Изготовлен из переработанных материалов
Низкие эксплуатационные расходы Экономичное
34 Источник на бетонном основании по сравнению с блоком
Обзор Brick vs.Блок

Вообще говоря, оптимальным цементным блоком или кирпичом будет пустотелый блок без ущерба для каких-либо механических характеристик обычного блока, обладающего высокой прочностью на сжатие.

Наилучший вариант обеспечит потенциальную экономию энергии, сокращение использования сырья и материалов, пригодных для вторичной переработки. Тем не менее, обе строительные единицы борются за эти функции, и в зависимости от вашего проекта и предпочтений ваш выбор будет меняться. Следовательно, нельзя сказать, что ни одна строительная единица лучше другой.

Если вы здесь, чтобы решить, какой материал использовать, это отличный способ начать с изучения каждой характеристики и рассмотрения того, что для вас более важно в каждом разделе, а затем определения того, какую строительную единицу вы выберете в конце. Конечно, у вас также есть возможность использовать их в комбинации, чтобы воспользоваться их соответствующими сильными сторонами.

Легкий бетон

Легкие бетоны могут быть из легкого бетона на заполнителях, пенобетона или автоклавного газобетона (AAC).В домостроении часто используются блоки из легкого бетона.

Бетон на легких заполнителях

Бетон из легких заполнителей можно производить с использованием различных легких заполнителей. Легкие агрегаты происходят от:

  • Природные материалы, например вулканическая пемза.
  • Термическая обработка природного сырья, такого как глина, сланец или сланец, например, Leca.
  • Производство из побочных промышленных продуктов, таких как летучая зола, i.е. Lytag.
  • Переработка побочных промышленных продуктов, таких как гранулированные вспененные плиты, например пеллит.

Требуемые свойства легкого бетона будут зависеть от того, какой тип легкого заполнителя лучше всего использовать. Если требуются небольшие структурные требования, но высокие теплоизоляционные свойства, можно использовать легкий и слабый заполнитель. В результате получится бетон с относительно низкой прочностью.

Пенобетон

Пенобетон — это хорошо поддающийся обработке материал с низкой плотностью, который может содержать до 75 процентов увлеченного воздуха.Как правило, он самовыравнивающийся, самоуплотняющийся и может перекачиваться. Пенобетон идеально подходит для заполнения лишних пустот, таких как вышедшие из употребления топливные баки, канализационные системы, трубопроводы и водопропускные трубы, особенно там, где доступ затруднен. Это признанное средство восстановления временных дорожных траншей. Хорошие теплоизоляционные свойства делают пенобетон также подходящим для стяжки, заполнения пустот под полом и изоляции на плоских бетонных крышах.

Легкий конструкционный бетон

Бетоны из легких заполнителей могут использоваться в конструкциях, их прочность эквивалентна бетону с нормальным весом.

Преимущества использования бетона на легком заполнителе:

  • Снижение статических нагрузок, позволяющее сэкономить на фундаменте и арматуре.
  • Улучшенные термические свойства.
  • Повышенная огнестойкость.
  • Экономия на транспортировке и погрузке-разгрузке сборных железобетонных изделий на месте.
  • Уменьшение опалубки и подпорок.

Модуль упругости легких бетонов ниже, чем у бетона с нормальной массой эквивалентной прочности, но, учитывая прогиб плиты или балки, этому противодействует уменьшенный собственный вес.

Базовая конструкция для легкого бетона описана в Еврокоде 2, часть 1-1, с разделом 11, содержащим особые правила, необходимые для легкого бетона из заполнителя. Бетон считается легким, если его плотность составляет не более 2200 кг / м 3 (предполагается, что плотность бетона с нормальным весом составляет от 2300 кг / м 3 до 2400 кг / м 3 ), а также пропорцию заполнитель должен иметь плотность менее 2000 кг / м 3 . Легкий бетон можно указать, используя обозначение LC для класса прочности, e.g LC30 / 33, что означает легкий бетон с прочностью цилиндра 30 МПа и кубической прочностью 33 МПа.

Чем легче бетон, тем больше различий в его свойствах. Прочность на растяжение, предельная деформация и сопротивление сдвигу ниже, чем у обычного бетона с такой же прочностью цилиндра. Легкие бетоны также менее жесткие, чем аналогичный бетон нормальной прочности. Однако это смягчается уменьшением собственного веса, поэтому общий эффект имеет тенденцию к небольшому уменьшению глубины балки или плиты.

Ползучесть и усадка легких бетонов выше, чем у аналогичного бетона с нормальным весом, и это следует учитывать при проектировании конструкции.

Дозирование легкого бетона обычно производится производителями товарного бетона. При низкой удобоукладываемости бетон легко укладывается с помощью скипа или желоба. Перекачка легкого бетона возможна, но необходимо соблюдать осторожность, чтобы бетонная смесь не расслаивалась. Для перекачиваемых смесей обычно используется натуральный песок, т.е.е. не иметь легкого заполнителя для мелкой части смеси и иметь высокую удобоукладываемость, чтобы избежать повышенного трения насоса и засорения. Это достигается применением добавок. Чрезмерная вибрация легкого бетона имеет тенденцию вызывать сегрегацию, поэтому текучий бетон лучше всего использовать при перекачивании, поскольку он требует минимальной вибрации. Более подробную информацию можно найти в Concrete Quarterly Winter 2015.

Автоклавный газобетон (AAC)

AAC был впервые серийно произведен в 1923 году в Швеции.С тех пор строительные системы AAC, такие как кирпичная кладка, армированные пол / крыша, стеновые панели и перемычки, используются на всех континентах и ​​в любых климатических условиях. AAC также можно распиливать вручную, лепить и пробивать гвоздями, шурупами и креплениями.

(PDF) Конструкционный бетон с использованием керамзитового заполнителя: обзор

Конструкционный бетон с использованием керамзитового заполнителя: обзор

Indian Journal of Science and Technology

Vol 11 (16) | Апрель 2018 | www.indjst.org

10

8. Ссылки

1. Пайам С., Ли Дж. К., Махмудк Х. М., Мохаммад А. Н..

Сравнение свойств свежего и затвердевшего бетона

нормального веса и легкого заполнителя. Журнал

строительной инженерии. 2018; 15: 252–60.

2. Коринальдези В., Морикони Г. Использование синтетических волокон в самоуплотняющемся легком заполнителе Бетоны. Журнал

строительная техника. 2015; 4: 247–54.

3. Стандартные технические условия ASTM C330-05 для легких заполнителей

для конструкционного бетона. ASTM International,

West Conshohocken, PA. 2005.

4. Маркус Б., Харальд Дж., Хильде Т.К. Влияние добавок на свойства

легких заполнителей, изготовленных из глины.

Цементно-бетонные композиты. 2014. 53. С. 233–238.

Crossref.

5. ASTM C330 / 330M, Стандартные спецификации для легких заполнителей

для конструкционного бетона, ASTM International,

West Conshohocken, PA, US.2014.

6. Бонаби С.Б., Джалал Кахани Хабушан Дж.К., Кахани Р., Аббас Х.Р.

Изготовление металлической композитной пены с использованием керамических пористых сфер

. Легкий керамзитовый заполнитель методом литья

. Материалы и дизайн. 2014; 64: 310–15. Crossref.

7. Суранени П., Фу Т., Азад В.Дж., Изгор О. Б., Вайс Дж. Пуццолановость

однокомпонентных легких заполнителей. Цемент и бетон

композиты. 2018; 1 (5): 214–8. Crossref.

8.Сергей AM, Анна Ю. Z, Галина СС. Технология производства

водостойких пористых заполнителей на основе силиката щелочного металла и не вздувающейся глины

для бетона общего назначения. Цемент

и бетонные композиты. 2015; 111: 540–4.

9. Пиоро Л.С., Пиоро Иллинойс. Производство керамзитового агро-

ворота для легкого бетона из несамовозбухающих глин.

Цементно-бетонные композиты. 2004; 26: 6392–43.

Crossref.

10.Гита С., Рамамурти К. Свойства спеченного низкокалорийного зольного заполнителя

с глинистыми связующими. Строительство

и Строительные материалы. 2011; 25: 2002–13. Crossref.

11. Керамзит. 2018 12 января. Доступно по номеру:

https://en.wikipedia.org/wiki/Expanded_clay_aggre-

gate.

12. Тот MN, Csaky IB. Роль группы стеатита в процессе вздутия живота

. Ziegel Industries. 1989; 5: 246–50.

13.Мигель С.С., Педро Д.С. Экспериментальная оценка цементных растворов

с материалом с фазовым переходом, введенным через легкий керамзитовый заполнитель

. Строительство и

Строительство. Материалы. 2014; 63: 89–96. Crossref.

14. Александра Б., Геогрей П., Ле А.Д., Дузан О., Амар Б.,

Фредерик Р., Жерри Л. Гигротермические свойства блоков

на основе эко-агрегатов: экспериментальное и численное исследование

. Строительство и строительство.Материалы. 2016;

125: 279–89. Crossref.

15. Александр М.Г., Миндесс С. Заполнители в бетоне.

Тейлор и Фрэнсис, 270 Мэдисон авеню, Нью-Йорк. 2005.

с.1–448.

16. Cui HZ, Lo TY, Memon SA, Xu W. Влияние легких заполнителей

на механические свойства и хрупкость бетона из легких заполнителей

. Констр. Строить. Матер. 2012;

35: 149–58. Crossref.

17. Чжан М.Х., Гьорв Э., Микроструктура межфазной зоны

между легким заполнителем и цементным тестом.Цемент

и исследование бетона. 1990; 20 (4): 610–8. Crossref.

18. Arizon O, Kilinc K, Karasu B, Kaya G, Arslan G, Tuncan A,

Tuncan M, Kivrak S, Korkut M, Kivrak S. A Предварительные

исследования свойств легкого керамзита

агрегат. Журнал Австралийского керамического общества. 2008;

44 (1): 23–30.

19. Real S, Gomes MG, Rodrigues AM, Bogas JA. Вклад

конструкционного легкого заполнителя бетона в снижение эффекта тепловых мостов в зданиях.Строительство

и Строительные материалы. 2016; 121: 460–70. Crossref.

20. Губертова Б., Хела Р. Прочность легкого вспененного бетона на глиняном заполнителе

. Разработка процедур. 2013;

65: 2–6. Crossref.

21. Chiou K, Wang CC, Lin Y. Легкий агрегат

изготовлен из осадка сточных вод и сожженной золы. Управление отходами.

2006; 26 (12): 1453–61. Crossref. PMid: 16431096.

22. Легкий заполнитель для бетона, раствора и раствора

— Часть 1: Легкие заполнители для бетона, раствора.

2002 Май. Доступно по адресу: https://shop.bsigroup.com/Prod

uctDetail /? Pid = 0000000000301187942002.

23. Свами Р.Н., Ламберт Г.Х. Микроструктура агрегатов Lytag TM

. Международный журнал цементных композитов

и легких бетонов. 1981; 3 (4): 273–85. Crossref.

24. Уильям Д.А., Грегор Дж.Г., Клаус П. Термомеханические испытания на месте

геополимерных бетонов из мягкой золы, изготовленных из кварца

и керамзитовых заполнителей.Цемент и бетон

исследования. 2016; 80: 33–43. Crossref.

25. Богас Дж. А., Брито Дж. Д., Кабасо Дж. Долгосрочное поведение бетона.

Крит, изготовленный из переработанного легкого керамзита.

бетон на заполнителях. Строительные и строительные материалы.

2014; 65: 470–9. Crossref.

26. Аслама М., Шааг П., Ализаде Н.М., Джумаата М.З.

Производство высокопрочного легкого заполнителя кон-

крит с использованием смешанных крупнозернистых легких заполнителей.Журнал

строительной техники. 2017; 13: 53–62.

27. Сергей А.М., Александр ГЦ, Галина С.С., Роман В.Д. Некоторые аспекты

разработки и применения силикатных заполнителей

в легких бетонных конструкциях.

Разработка процедур. 2016; 153: 599–603. Crossref.

Некоторые строительные материалы могут складываться в бетонные блоки

Бетонные блоки трудно превзойти по цене, универсальности и простоте использования. Они тяжелее кирпича и более практичны, чем кирпич или камень.

Впервые изготовленные в 1882 году, бетонные блоки являются новинкой по сравнению с такими древними каменными материалами, как камень и кирпич. Обычно стены из бетонных блоков толщиной всего в одну ширину дешевле и их легче построить, чем стены из кирпича. Если внешний вид является решающим фактором, вы можете использовать декоративные блоки или облицевать кирпичную стену из однотонных блоков. Бетонные блоки можно использовать в качестве фундаментов, внешних и внутренних стен, подпорных стен и садовых экранов.

Пустотные блоки можно заполнять изоляцией.Также их можно армировать как по вертикали, так и по горизонтали. При планировании конструкции из бетонных блоков обязательно ознакомьтесь с местными строительными нормативами и требованиями к армированию. Это особенно важно, если конструкция будет подвергаться сильному ветру или находится в зоне активного землетрясения.

Стандартные блоки отливаются с высокой точностью из смеси портландцемента и гравия или щебня. Легкие блоки содержат такие заполнители, как пемза или керамзит, сланец, глина или шлак.С ними легче обращаться, чем со стандартными блоками, но они немного дороже.

Блоки

доступны во многих декоративных стилях, отделках и функциональных формах. Они могут быть сплошными или полыми или иметь предварительно сформированные изоляционные вставки.

По номерам

Наиболее часто используемый бетонный блок — это подрамник с пустотелым сердечником, который имеет размеры 8 дюймов в ширину, 8 дюймов в высоту и 16 дюймов в длину (номинально, позволяя использовать растворные швы между блоками толщиной три восьмых дюйма).

Бетонные блоки также изготавливаются с другими четными номерами шириной от 2 до 12 дюймов; в единицах половинной высоты (4 дюйма) и половинной длины (8 дюймов).Не все типы и размеры доступны во всех регионах. При планировании блочной конструкции сначала проконсультируйтесь с местными поставщиками кладки.

Стандартные носилки весят около 40 фунтов каждый, облегченные версии — всего 25 фунтов. Борта носилок называются торцевыми панелями. Носилки обычно имеют фланцевые концы и два или три полых сердечника («ячейки»). Сердечники разделены перегородками (перегородками), которые сужаются сверху вниз, что облегчает захват блока.

Угловые блоки напоминают подрамники, за исключением того, что один или оба их конца находятся на одном уровне.В стене без углов 8-дюймовые кубы, называемые полублоками, устанавливаются на концах каждого второго ряда. Перегородочные блоки шириной 4 или 6 дюймов, расположенные заподлицо с обоих концов, используются в качестве основы для облицовки из камня или кирпича, а также для внутренних перегородок. Доступны блоки специальной формы для использования вокруг дверных и оконных рам и для образования контрольных швов, которые компенсируют движение кладки.

Stylish Choices

Есть несколько декоративных стилей:

* Разделенные блоки разрезаются на части, чтобы получить шероховатую каменную текстуру на открытой поверхности.

* Блоки оползней напоминают саман.

* Открытые поверхности архитектурных блоков имеют ребристый, рифленый или иной рисунок.

* Блоки ширм или решеток отлиты с изящным декоративным рисунком, что позволяет создавать привлекательные перегородки и садовые ширмы.

* Шлифованные блоки имеют гладкую шлифовку, напоминающую пол из терраццо.

Советы

Чтобы уменьшить необходимость вырезать блоки, спланируйте свой проект так, чтобы все размеры были кратны половинным и полноразмерным блокам.Поставщик кладки может помочь определить, сколько блоков и сколько раствора потребуется.

Поставьте блоки как можно ближе к месту работы.

Храните их на сухой платформе и накройте прочным пластиковым брезентом для защиты от влаги и грязи. В отличие от кирпича, бетонные блоки при укладке в стену должны быть сухими.

Что такое легкий бетон? -Типы, использование и преимущества

🕑 Время чтения: 1 минута

Что такое легкий бетон?

Легкая бетонная смесь изготавливается из легкого грубого заполнителя, и иногда часть или целые мелкие заполнители могут быть легкими вместо обычных заполнителей.Конструкционный легкий бетон имеет удельную плотность (удельный вес) порядка от 90 до 115 фунтов / фут³ (от 1440 до 1840 кг / м³).

Бетон нормального веса с плотностью от 140 до 150 фунтов / фут³ (от 2240 до 2400 кг / м³). Для структурных применений прочность бетона должна быть более 2500 фунтов на квадратный дюйм (17,0 МПа).

Легкие заполнители, используемые в конструкционном легком бетоне, обычно представляют собой вспученный сланец, глину или сланцевые материалы, которые обжигались во вращающейся печи для образования пористой структуры.Также используются другие продукты, такие как доменный шлак с воздушным охлаждением.

Существуют и другие классы неструктурных LWC с более низкой плотностью, выполненной из других заполнителей, и с более высокими воздушными пустотами в матрице цементного теста, например, в ячеистом бетоне.

Классификация легких бетонов

Легкий бетон различных типов удобно классифицировать по способу их производства. Это:

  1. Используя пористый легкий заполнитель с низким кажущимся удельным весом, т.е.е. ниже 2,6. Этот тип бетона известен как бетон на легких заполнителях .
  2. Путем создания больших пустот в бетонной или строительной массе; эти пустоты следует четко отличать от очень мелких пустот, образовавшихся в результате вовлечения воздуха. Этот тип бетона по-разному известен как как газобетон , ячеистый, вспененный или газобетон .
  3. Исключением мелкого заполнителя из смеси, так что присутствует большое количество промежуточных пустот; Обычно используется крупный заполнитель нормального веса.Этот бетон как бетон без штрафов .

LWC также можно классифицировать в зависимости от цели, для которой он должен использоваться: он может различать конструкционный легкий бетон (ASTM C 330-82a), бетон, используемый в кирпичных блоках (ASTM C 331-81), и изоляционный бетон (ASTM C 332-83).

Эта классификация конструкционного легкого бетона основана на минимальной прочности: согласно ASTM C 330-82a прочность на сжатие 28-дневного цилиндра не должна быть менее 17 МПа (2500 фунтов на квадратный дюйм).

Плотность (удельный вес) такого бетона (определенная в сухом состоянии) не должна превышать 1840 кг / м³ (115 фунтов / фут³) и обычно составляет от 1400 до 1800 кг / м³ (85 и 110 фунтов / фут³). С другой стороны, каменный бетон обычно имеет плотность от 500 до 800 кг / м³ (от 30 до 50 фунтов / фут³) и прочность от 7 до 14 МПа (от 1000 до 2000 фунтов на квадратный дюйм).

Типы из легкого бетона

1. Бетон из легкого заполнителя

В начале 1950-х годов в Великобритании было принято решение использовать легкие бетонные блоки в качестве несущего внутреннего листа полых стен.Вскоре после этого разработка и производство новых типов искусственного LWA (облегченного заполнителя) позволили внедрить LWC высокой прочности, пригодную для строительных работ.

Эти достижения стимулировали конструкционное использование бетона LWA, особенно там, где необходимость снижения веса конструкции была в конструкции, что было важным соображением для проектирования или для экономии.

Ниже перечислены несколько типов легких заполнителей, подходящих для конструкционного железобетона: —

  1. Пемза — используется для изготовления железобетонных крыш, в основном промышленных крыш в Германии.
  2. Вспененный шлак — был первым легким заполнителем , подходящим для железобетона, который производился в больших количествах в Великобритании.
  3. Керамзит и сланцы — способны обеспечить достаточно высокую прочность для предварительно напряженного бетона. Хорошо зарекомендовавшие себя под торговыми марками Aglite и Leca (Великобритания), Haydite, Rocklite, Gravelite и Aglite (США).
  4. Sintered Pulverized — агрегат топливной золы — используется в Великобритании для различных структурных целей и продается под торговой маркой Lytag

2.Газобетон

Газобетон имеет самую низкую плотность, теплопроводность и прочность. Как и брус, его можно распилить, прикрутить и прибить гвоздями, но есть негорючие. Для работы на месте обычными методами аэрации являются смешивание со стабилизированной пеной или вбивание воздуха с помощью воздухововлекающего агента.

Сборные изделия обычно изготавливаются путем добавления примерно 0,2% порошка алюминия к смеси, которая вступает в реакцию с щелочными веществами в связующем, образуя пузырьки водорода.

Ячеистый бетон с воздушным отверждением используется там, где требуется небольшая прочность, например, стяжка кровли и утеплитель труб. Полный рост прочности зависит от реакции извести с кремнеземистыми заполнителями, и при одинаковых плотностях прочность бетона, отверждаемого паром под высоким давлением, примерно в два раза выше, чем у бетона с воздушным отверждением, а усадка составляет лишь одну треть или меньше.

Ячеистый бетон — это легкий ячеистый материал, состоящий из цемента и / или извести и песка или другого кремнеземистого материала.Его получают с помощью физического или химического процесса, в ходе которого воздух или газ вводятся в суспензию, которая обычно не содержит грубого материала.

Газобетон, используемый в качестве конструкционного материала, обычно отверждается паром под высоким давлением. Таким образом, он изготавливается на заводе и доступен пользователю только в сборных железобетонных изделиях для полов, стен и крыш. Блоки для укладки в раствор или клей изготавливаются без армирования.

Агрегаты большего размера усилены стальными стержнями для защиты от повреждений при транспортировке, погрузочно-разгрузочных работах и ​​наложении нагрузок.Автоклавный газобетон, который был первоначально разработан в Швеции в 1929 году, в настоящее время производится во всем мире.

3. Бетон без штрафов

Термин бетон без мелких фракций обычно означает бетон, состоящий только из цемента и крупного (9-19 мм) заполнителя (не менее 95 процентов должны проходить через сито BS 20 мм, не более 10 процентов должны проходить через сито BS 10 мм, и ничего не должно проходить. 5-миллиметровое сито BS), и полученный таким образом продукт имеет множество равномерно распределенных пустот по всей его массе.

Мелкодисперсный бетон в основном используется для несущих, монолитных наружных и внутренних стен, ненесущих стен и заполнения полов для сплошных цокольных этажей (CP III: 1970, BSI). Бетон без штрафов был введен в Великобританию в 1923 году, когда в Эдинбурге было построено 50 домов, а несколько лет спустя — 800 домов в Ливерпуле, Манчестере и Лондоне.

Это описание применяется к бетону, который содержит только один крупный заполнитель размером от 10 мм до 20 мм (либо плотный заполнитель, либо легкий заполнитель, такой как спеченный PFA).Плотность составляет примерно две трети или три четверти плотности плотного бетона, изготовленного из тех же заполнителей.

Мелкодисперсный бетон почти всегда заливают на месте, в основном в качестве несущих и ненесущих стен, в том числе в засыпных стенах, в каркасных конструкциях, но иногда и в качестве заполнения нижних этажей с твердым покрытием и для стяжки крыш.

Бетон без мелких фракций, таким образом, представляет собой агломерацию крупных частиц заполнителя, каждая из которых окружена слоем цементного теста толщиной примерно 1-3 мм (0,05 дюйма).) толстый. Следовательно, в теле бетона существуют большие поры, которые ответственны за его низкую прочность, но их большой размер означает, что не может происходить капиллярного движения воды.

Хотя прочность мелкодисперсного бетона значительно ниже, чем у обычного бетона, эта прочность в сочетании с более низкой статической нагрузкой конструкции достаточна для зданий высотой до 20 этажей и для многих других применений.

Типы легких бетонов по плотности и прочности

LWC классифицируется как: —

  1. Бетон низкой плотности
  2. Бетон средней прочности
  3. Конструкционный бетон

1.Бетон низкой плотности

Они используются в основном для изоляции. При небольшом весе, редко превышающем 800 кг / м³, показатели теплоизоляции высоки. Прочность на сжатие низкая, примерно от 0,69 до 6,89 Н / мм2.

2. Бетон средней плотности

Использование этих бетонов требует достаточной степени прочности на сжатие, поэтому они находятся примерно на полпути между конструкционным бетоном и бетоном низкой плотности. Иногда они предназначены для заливки бетона.Прочность на сжатие составляет приблизительно от 6,89 до 17,24 Н / мм², а значения изоляции являются промежуточными.

3. Конструкционный бетон

Бетон с полной структурной эффективностью содержит заполнители, которые находятся на другом конце шкалы и которые обычно изготавливаются из керамзитового сланца, глины, сланца, шлака и летучей золы. Минимальная прочность на сжатие составляет 17,24 Н / мм².

Большинство конструкционных LWC способны производить бетон с прочностью на сжатие более 34.47 Н / мм².

Поскольку удельный вес конструкционного LWC значительно больше, чем у бетона низкой плотности, эффективность изоляции ниже. Однако значения теплоизоляции для конструкционных LWC значительно лучше, чем для NWC.

Использование Легкий бетон
  1. Стяжки и утолщения общего назначения, особенно когда такие стяжки или утолщения и утолщение полов, крыш и других конструктивных элементов.
  2. Стяжки и стены, к которым необходимо крепить брус с помощью гвоздей.
  3. Литая конструкционная сталь для защиты от огня и коррозии или в качестве покрытия в архитектурных целях.
  4. Теплоизоляция крыш.
  5. Изоляция водопроводных труб.
  6. Устройство перегородок и панельных стен в каркасных конструкциях.
  7. Крепежные кирпичи для крепления столярных гвоздей, в основном, в домашнем или домашнем строительстве.
  8. Общая изоляция стен.
  9. Поверхность для наружных стен небольших домов.
  10. Также используется для железобетона.

Преимущества Легкий бетон
  1. Пониженная статическая нагрузка влажного бетона позволяет заливать более длинные пролеты без подпорок. Это экономит трудозатраты и время на круг для каждого этажа.

  2. Снижение статической нагрузки, более высокие темпы строительства и более низкие затраты на транспортировку и погрузочно-разгрузочные работы. Восьмерка здания с точки зрения нагрузок, передаваемых фундаментом, является важным фактором при проектировании, особенно в случае высоких зданий.

  3. Использование LWC иногда позволяет продолжить разработку конструкции, от которой в противном случае отказались бы из-за чрезмерного веса. В каркасных конструкциях можно добиться значительной экономии затрат за счет использования LWC для строительных полов, перегородок и внешней облицовки.

  4. Для большинства строительных материалов, таких как глиняный кирпич, грузоподъемность ограничивается не объемом, а массой. Контейнеры подходящей конструкции позволяют экономично перевозить гораздо большие объемы LWC.

  5. Менее очевидной, но, тем не менее, важной характеристикой LWC является его относительно низкая теплопроводность, свойство, которое улучшается с уменьшением плотности в последние годы, с увеличением стоимости и нехваткой источников энергии. расход топлива при сохранении и даже улучшении комфортных условий в зданиях. Это подтверждается тем фактом, что сплошная стена из пенобетона толщиной 125 мм дает теплоизоляцию примерно в четыре раза большую, чем у стены из глиняного кирпича 230 мм.

Прочность легкого бетона

Прочность определяется как способность материала противостоять воздействию окружающей среды. В строительном материале в виде химического воздействия, физического воздействия и механического воздействия: —

Химическое воздействие представляет собой совокупность грунтовых вод, в частности сульфатов, загрязненный воздух и разлив реактивных жидкостей. LWC не имеет особой стойкости к этим воздействиям: действительно, он обычно пористый, чем обычный портландцемент.Не рекомендуется использовать ниже влажного слоя. Химический аспект долговечности — это стабильность самого материала, особенно в присутствии влаги.

Физические нагрузки, которым подвергается LWC, — это, в основном, воздействие мороза, усадки и температурные напряжения. Напряжение может быть вызвано усадкой бетона при высыхании или различными тепловыми перемещениями между разнородными материалами или другими явлениями аналогичной природы. Усадка при высыхании обычно вызывает растрескивание LWC, если не приняты соответствующие меры.

Механическое повреждение может возникнуть в результате истирания или чрезмерной нагрузки на изгибаемые элементы. Самые легкие сорта LWC относительно мягкие, поэтому они подвержены некоторому истиранию, если они не защищены штукатуркой по другим причинам.

.

Светильники своими руками подвесные: Люстры и светильники своими руками

Самодельные светильники — 40 интересных и заманчивых идей

При планировании финансов во время ремонта, мы часто пренебрегаем деталями, украшающими интерьер. В итоге мы рискуем не получить в результате того что планировалось в начале или того что рисовало наше воображение.
Однако, вы можете существенно изменить ситуацию, если используете одну из этих самодельных ламп в своем интерьере.

Скудный бюджет часто означает что главным критерием при выборе мебели становится её стоимость. Изготовление деталей интерьера собственными руками позволит вам сохранить должный уровень без необходимости тратить крупные суммы.

Еще одна причина изготовления светильников собственными руками – это придание вашему интерьеру уникальности. В процессе изготовления обязательно станут видны ваши индивидуальные предпочтения и ваш характер.

Каждая самодельная лампа несет свой неповторимый характер. Разнообразие начинается уже с выбора материалов. Они варьируются от стекла, металла, акрила до натуральных материалов, таких как дерево. Даже бумага и картон используются в производстве, они довольно популярны.

Вы поклонник многократного использования и «переработки» вещей? Тогда это как раз то что нужно!

 

Не бойтесь экспериментировать! Попробуйте создать то что будет по-настоящему притягивать и радовать взор.

Привлекательная лампа из старой книгиНеобычный подвесной светильникКрасивый абажур из бумагиСветильник из чашек Необычные точечные светильникиЛампа с дополнительным функционаломБудьте изобретательны в выборе материаловИдеально для промышленного дизайнаСоздайте свой собственный дизайнерский светильник Интересное освещение для дома

 

Кухонное вдохновение

Бумажный подвесной светильникСоздаёт отличную атмосферу Возрождаем старые лампы оригинальным способомОригами лампаШикарный ночник из старой пленкиПорадуйте своего ребенка

 

Морские мотивы

 

Алиса в стране чудес

 

 

 

21 замечательный светильник – делаем своими руками яркие аксессуары из того, что под руками

Что может быть прекрасней, чем удовлетворение от собственноручно созданной оригинальной поделки, которая станет ярким акцентом в серой обыденности? Предлагаем несколько простых моделей, для изготовления которых не требуется профессиональных навыков и финансовых затрат. Вперёд, за дело!

Каждый день нам приходится выбрасывать пустые тетрапаки, а между тем это отличная основа для ажурной люстры. Нарезаем полоски шириной 5 см, складываем в требуемую фигуру и начинаем аккуратно склеивать. Чтобы конструкция преждевременно не развалилась, можно сборку производить на кругляшке подходящих размеров.

Из одноразовых ложек получается вполне приличный абажур. Берём 5-литровую пластиковую ёмкость и отрезаем дно. Отламываем черенки и оставшиеся части при помощи клеевого пистолета монтируем на основу, имитируя кожуру ананаса. Лампочку лучше использовать низкотемпературную из соображений безопасности.

Обычные деревянные вешалки преображаются при творческом подходе. Просто разрезав их пополам и разместив по кругу, получим модернистский Шикарный светильник эпохи 30-х. Возможен и вовсе сюрреалистический вариант – пропустите прочную нить через точку крепления подвеса и просто нанизывайте плечики, немного разворачивая.

Забавные мишки Гамми – идеальное решение для детской. Трудность заключается в точности размещения отдельных фигурок, поэтому рекомендуем изготовить шаблон с радиальными отверстиями, через которые опустим белые нити. Не вздумайте использовать леденцы – это акриловые фигурки!

Эффект дремучего леса в спальне достигается причудливыми светотенями. Несколько стилистических кореньев, проволока, умелые руки – и оригинальный клубок под потолком погрузит помещение в мир неизведанного. Или насобирайте корневища, почистите, высушите и переплетите, как вам нравится. Готовое изделие лучше покрыть лаком.

Ударная установка потеряла былую привлекательность и пылится в гараже? Из надоевшего музыкального инструмента без проблем монтируется экстравагантная люстра – благо, все крепёжные элементы изначально входят в комплект. Оригинально и красиво, а главное – тихо!

Если вы владелец велосипедной мастерской, то у вас наверняка в углу стоит контейнер с негодными запчастями. Немного креатива и сварочный аппарат – получится уникальное изделие, похожее на древние изобретения сумасшедшего Механикуса. В гостиной его, конечно, не повесить, но для ночного клуба в самый раз.

Прохудившийся галабаш (бутыль из африканской тыквы) хорошо поддаётся гравировке. Замысловатые узоры, контрастные переходы фактур от блестящей к матовой, изящная перфорация рассыпают по стенам этнические орнаменты Чёрного континента.

Дело в шляпе – забавный тандем цилиндра и котелка создаёт солидный антураж сигарного клуба для джентльменов. Если вы не английский денди, не отчаивайтесь – старый стетсон, яркое сомбреро или соломенный брыль тоже подойдут. Важно не быть заложником ханжеских догм.

Бумажные стаканчики для пирожных станут изящным акцентом вашего интерьера. Это совсем несложно – склеиваем их по два, распрямляя нижний, и получившиеся «цветы» соединяем нитью по спирали. Оригинальный ночник покрываем клеем или лаком для прочности.

Банальные железные тёрки очень оригинально смотрятся над барной стойкой. Нужны 4 трубки с электрическими патронами и метровый отрезок 2-жильного провода. Не забывайте о противопожарной безопасности – металлические плафоны серьёзно нагреваются.

Ваши кружевные салфетки отслужили своё? Не спешите с ними расставаться! Надуваем воздушный шарик белого цвета, находим кисть и ПВА, расправляем материю на поверхности и обильно промазываем. Через час изящный абажур готов к эксплуатации.

Столовые приборы могут украшать трапезу не только сервировкой. Собранные в пучок ложки напоминают серебряный тюльпан. А ценители Кандинского или Дали оценят по достоинству авангардистский куб, сконструированный из ножей и вилок. Приятного аппетита!

Интересный эффект в детской комнате создают небольшие световые экраны в виде мультяшного облака. Расположенная за ним лампочка приглушённо освещает стены, не слепя глаза. Добавив ещё насколько забавных тучек, получим романтический закат.

Несколько ярко светящихся глобусов динамично оживят пространство над лестницей. Океаны и материки будут освещать вам путь – оригинальное и харизматичное решение с глубоким подтекстом. Правильно подберите пропорции уникальной инсталляции и заряжайтесь позитивом.

Не знаете, куда деть разнобойные остатки сервизов? Просверлите отверстия в чашке и блюдце, поместите в середину патрон и соедините полой стяжкой – как в обычном светильнике. Белый фарфор замечательно рассеивает свет – повесьте композицию над кофейным столиком и наслаждайтесь ароматным напитком.

Клубок пряжи с успехом можно применить в качестве люстры. Несколько мотков ниток, белый воздушный шарик, электроарматура и клей – хаотично обматываем основу и обильно намазываем вяжущим. Подождите до полного высыхания – и уникальный шедевр готов. Играть в футбол им нельзя, но изделие достаточно надёжно.

Можно ли сделать настольную лампу из пивных банок? Оказывается, да! Только их понадобится много – ведь мы используем только клапаны для открывания. Связываем из жёсткой проволоки каркас желаемой формы и начинаем оплетать основу. Получается нечто вроде блестящей кольчуги. К сожалению, точное количество сырья неизвестно.

Очаровательный светильник в виде милой инопланетной зверушки очень прост в изготовлении. Самый трудоёмкий процесс – нарезание узких бумажных клиньев. Соединяем вместе несколько проволочных колец, чтобы получить подобие сферы, и при помощи скотча крепим слоями заготовленные детали. Всё!

Вариант с ярко выраженной харизмой придётся по вкусу закоренелым холостякам и любителям шумных вечеринок. Увидев впечатляющую инсталляцию над столом, гости сразу поймут, что их ждёт в ближайшие пару часов. Дёшево и сердито, но с душой…

Куда девать нескончаемые пластиковые бутылки? Если вы устали с ними бороться, предлагаем вам обратить их несметное количество себе на пользу хотя бы частично. Отрежьте донышки, и у вас в руках окажется масса мелких деталей. Произвольно соедините их нитками – ограничений по форме не усматривается.

20 идей для создания светильников своими руками

В этой статье мы вас вдохновим различными идеями для создания светильников своими руками. И главное, предложим источники света, которые легко и удобно оформить в самые необычные дизайнерские решения. Вам не нужно будет думать, где найти светодиоды, платформу для наклеивания их, паять провода и делать другие технические вещи. Мы уже подумали за вас и освобождаем вам время для фантазий и светлых идей оформления светильника!

Своими руками из дерева, металла, ткани, бумаги, пластика или ниток реализуют невероятные замыслы. Пример создания светильника из пластмассовых стаканчиков:

Светильник напольный своими руками из бумажных стаканчиков и гирлянды.

Настольный светодиодный светильник своими руками из картона. Внутри спрятана led лампочка.

Потолочный светильник своими руками под старину.

Светильник для потолка своими руками из дерева и металлических терок.

Настенный светодиодный светильник своими руками из бумаги (оригами).

 

Настенный LED светильник из фанеры.

Применение декоративных самодельных светильников

Самодельные светильники  отлично выполняют роль декоративного освещения. Их редко используют для основного освещения. Для изготовления используются материалы плохо пропускающие свет, а источники света ограничены размером или мощностью. Чтобы избежать повреждения конструкции, в качестве источника света рекомендуется использовать слабо нагревающиеся светодиодные лампы или ленты, которые, в отличии от ламп накаливания, угрозы возгорания не несут.

Самодельные светильники в качестве основного освещения

В качестве основного освещения самодельные светильники все чаще используются благодаря технологичным, мощным и безопасным источникам света.

Самодельный светильник на основе светодиодного светильника Армстронг 595х595.

Светодиодный светильник для основного освещения.

Лампа потолочная своими руками из бумаги. светодиодные матрицы OPPLE безопасны как источник света в данной конструкции, так как не нагревается.

Как сделать своими руками светодиодный светильник?

Например, тонкие (5 мм) светодиодные светильники 600х600 (система армстронг) можно взять в качестве основы.

Светодиодная панель Армстронг Slim Panel EcoMax II OPPLE

Светодиодный самодельный светильник на основе светодиодной панели Армстронг 600х600.

Мощной альтернативой стали светодиодные модули для изготовления светильников своими руками из подручных средств. Множество размеров и форм позволяет создавать напольные, настенные, потолочные или подвесные светильники необычного дизайна и высокой мощности. Используется для ремонта старого светильника или для разработки своей собственной уникальной световой конструкции.

Светодиодные модули OPPLE Led Module для ремонта и замены старой лампы или создания своими руками нового светильника.

Модуль из светодиодов с регулировкой температуры света и пультом дистанционного управления.

Драйвер и вся необходимая электроника уже встроены в светодиодные матрицы OPPLE. В отличие от светодиодных лент, матрица (модуль) подключаются напрямую к сети 220 вольт.  Светодиодный модуль OPPLE компактен в размерах, имеет продуманное охлаждение, а каждый светодиод на нём оснащен собственной линзой для наиболее равномерного распределения света.

Линза на каждом светодиоде для наиболее равномерного распределения света.

Маленький модуль на 12 Вт (аналог 95 Вт) подходит для декоративных самодельных светильников:

Декоративный светодиодный светильник из дерева под старину.

Светильник подвесной своими руками из бумаги (оригами кусудама).

Для самых ярких решений разработан модуль на 80 Вт (аналог 600 Вт) с пультом дистанционного управления, регулировкой яркости (встроенный диммер) и изменяемой температурой света от теплого света (3000 К) до холодного (6000 К).

Как сделать из подручных материалов яркий светодиодный светильник с пультом управления, регулировкой яркости и температуры света от теплого до холодного.

Оригинальные светильники стало возможно сделать технологичными и еще более необычными благодаря различным световым настройкам. Теперь можно играть температурой света (от желтого до белого) и регулировать яркость света. 

Важно, что у светодиодных модулей OPPLE продуманная система охлаждения и они почти не нагреваются. Это даёт возможность создавать дизайнерские решения из любимых материалов: светильники из дерева, подвесные светильники из бумаги, настенные светильники из фанеры, напольные из подручных материалов. Теперь как никогда просто создавать своими руками самодельные LED светильники.

Светодиодный модуль OPPLE.

Настольная лампа (ночник) из дерева (фанеры) своими руками.

Самодельный светодиодный (ЛЕД) светильник из бумаги.

Потолочный подвесной светильник в стиле лофт сделанный своими руками.

Накладная лампа самодельная из ткани.

Идея самодельного LED светильника из перьев.

Как сделать кованый светильник своими руками.

Выберите свой светодиодный модуль для самодельного светильника

Когда готов самодельный светильник, матрицы OPPLE из светодиодов прекрасно дополнят результат творчества высокотехнологичным акцентом. Маломощные светодиодные модули для декоративных светильников или яркие с пультом дистанционного управления подойдут для больших светильников из группы основного освещения. Используйте их для создания оригинальных как потолочных, так и настенных или настольных ламп и светильников. Один пульт может управлять сразу несколькими матрицами OPPLE. Светодиодные матрицы подключаются напрямую в сеть 220 В и дополнительных доработок не требуют.

Другие интересные проекты и обзоры:

выпуск первый — 6 подвесных моделей

Количество оригинальных идей для украшения дома собственными руками — неисчерпаемо, и мы собираем их на специальной странице «оригинальные штучки».

Что же касается светильников, — здесь ваша фантазия и любовь к экспериментом с привычными вещами может привести к совершенно уникальному и подчас невероятно эффектному результату. Ведь, кроме декора, в создание впечатления включается еще и свет, меняя оттенки, формы и даже стиль интерьера.

Этой подборкой мы открываем «сериал» для творческих натур, которые ищут новые способы создания авторских изделий. Вы увидите 6 пошаговых руководств в картинках для создания подвесных светильников своими руками.

Это апгрейд японского фонарика из Икеа и использование лишь каркаса от старой лампы, удивительные превращения кухонной утвари и эффектных банок из-под консервированных продуктов, работа с шелковым шнуром и кружевной салфеткой. Словом, способы разнообразны и большинство легко получится даже у начинающих декораторов.

Докажите себе, близким и всяким-разным тв-программам, что у вас, практически из ничего, может получиться почти дизайнерский предмет интерьера! Желаем приятного творчества и отличного результата!

Если этих идей вам покажется мало, — следите за нашими будущими выпусками на эту тему, а также посмотрите другие галереи о светильниках своими руками, ссылки в конце публикации.

__________________________

подвесной светильник своими руками №1:

Вам потребуется фонарик из Икеа и кромочная лента для обработки мебели (продается в рулонах или на погонаж). Кроме того, прочные нитки и дырокол. Рассмотрите на картинках каждый шаг и создайте свою версию популярного светильника. В данном случае — в стиле «эко».

__________________________

подвесной светильник своими руками №2:

Для этого светильника в винтажном романтическом стиле вам пригодится любой старый абажур и белая кружевная салфетка (диаметром не менее 3-х высот каркаса абажура). Ее необходимо покрасить в любимый цвет, накрахмалить, высушить утюгом и прикрепить к каркасу старой лампы. Соединить с патроном для лампочки на шнуре, а шнур обернуть шелковой лентой.

__________________________

подвесной светильник своими руками №3:

Кухонная утварь тоже может выступить в роли креативного абажура. Например, как в этом случае — эмалированный дуршлаг. Просто просверлите в основании отверстие для провода, проденьте его. а с внутренней стороны присоедините цоколь с патроном под лампочку. Аналогичный вариант можно создать из чайных чашек или крупных салатников.


__________________________

подвесной светильник своими руками №4:

Здесь тоже все очень просто. Со старой настольной лампы или торшера в классическом стиле снять абажур, отрезать ткань, а на каркас туго намотать разноцветный шнур. Получится оригинальная вещичка в стиле поп-арт. Дополните такой светильник матовой лампой, чтобы свет не бил вам в глаза.

__________________________

подвесной светильник своими руками №5:

А в этом и следующем руководстве вы увидите идеи по использованию крупных банок из-под консервированных овощей, например, оливок или ананасов. Начинайте с шагов, описанных в идее №3, а затем покрасьте банки в яркий эффектный цвет, гармонирующий с интерьером.

__________________________

подвесной светильник своими руками №6:

Для этой идеи потребуются банки со спиральной крышкой. Они меньше, чем предыдущие, встречаются нечасто, но в результате может получиться совершенно культовая вещица в духе американского ретро. Разъедините патрон и цоколь, проденьте через спираль, а затем закрутите вновь. В заключение покройте банки защитным прозрачным лаком для удобства мытья и защиты от коррозии. Обратите внимание, что светильники висят на леске, а шнур располагается относительно свободно. Особенно оригинально выглядит компания из 2-3 штук, подвешенных на разной высоте.

10 идей для светильников своими руками

Здравствуйте дорогие подписчики, мы начинаем публикацию статей из серии DIY — Сделай Сам. Как мы писали в прошлых статьях, есть вещи, с которыми иногда сложно расставаться, а есть семейные, но не очень красивые, которые и оставить не хочется, и выбросить жалко. Мы все помним, что мебель, сделанная в советское время, пусть и была не стильной, ну плохо тогда было с дизайном, но зато она была из дерева, без всяких “кавычек”. И частенько выбросить такой предмет мебели, не всегда является правильным шагом. У нас был случай, когда мы осуществили доставку светильников, и увидели у хозяйки красивые подвесной светильник на кухне, и что Вы думаете, он оказался советским, и хозяйка ни в какую не хотела с ним расставаться, и мы согласились с ней. Ему нужно было заменить шнур и все. На нем внутри еще стояла печать в виде пентаграммы – ГОСТ СССР. В этих статьях мы покажем и расскажем Вам истории, как превратить старую мебель в произведение искусства, которой будут завидовать Ваши друзья. Светильники и люстры, добавляют свет и теплоту в наш дом. Они имеют, изощренную отделку и стиль. Но, к сожалению, многие не могут позволить себе дорогой светильник или люстру (хотя мы писали в прошлых статьях, что в действительности даже люстра за 40000 руб на протяжении 10 лет будет, не так дорога, как обувь, к примеру, которую мы покупаем ежегодно.). Но все равно, не пугайтесь. Вашему вниманию 10 идей, которые Вы в состоянии сделать своими руками, и поверьте, такой светильник не будет уступать тем, что продаются в магазине.

1. Комбинация маленького кубика из бетона и тонкой медной трубки, что делает ее похожей на найденную, где-то в маленьких магазинчиках далекой Британии. Лампа в стиле Эдисон, придает налет старины и делает эту настольную лампу очень стильной.

2. Очень стильный подвесной кулон, сделанный своими руками, из натуральных кожаных полос, смотреться очень интересно и аутентично. Если Вам интересно, разобрать в фотографиях как его сделать, пишите комментарии, если желающих будет много, мы напишем отдельную статью.

3. Очень простой в стиле минимализма настенный светильник, выглядит очень симпатично.

4. Для создания такого необычного светильника требуются умелые руки. Торшер собран из стальных труб и водопроводных уголков, опять же лампы в стиле Эдиссон делают совершенно необычным.

5. Очень простой и спокойный светильник. Всего лишь – медная трубка, провод, лампа, патрон.

6. Удивительный ночник, сделанный всего лишь из картонных пятиугольников и клея. Только выключив и рассмотрев можно понять что он сделан своими руками.

7. При создании светильника, автор вдохновлялся древним японским искусством – оригами. Плотный картон, цоколь, провод и лампа.

8. Вот так просто адаптирован металлический каркас, самодельный деревянный корпус и два прикроватных настенных бра готовы.

9. Еще один простой настенный светильник.

10. В данном случае куплен простой подвесной светильник в IKEA и перекрашен на свой вкус.

Желаем Вам удачи в поиске собственного стиля. Подписывайтесь на наши статьи и Вы всегда будете в курсе последних веяний в дизайне интерьера, решений для уютного и стильного дома, а также удивительно красивых новинок в области интерьерного декоративного освещения. Магазин стильных люстр и светильников Уютный-Свет.рф всегда к Вашим услугам.

Если Вам понравилась статья, проголосуйте за нее или перешлите друзьям. Ваша обратная связь поможет нам стать лучше.

21 идея для абажура своими руками

Вы можете украсить свои лампы и люстры необычными абажурами из распространенных материалов. В этой подборке вас ждет ряд интересных идей, которые помогут сделать освещение у вас дома не только красивым, но и креативным.

1. Лампа из упаковок «Тетра Пак»

Дизайн: Эд Чу

2. Светильник из пластиковых ложек

Дизайн: Ярослав Оленев

3. Вешалки для абажура

Фото: Натали Сэмпсон

4. Конфеты Gummy Bear для декора люстры

Дизайн: Кевин Чэмпени. (Примечание: Это акриловые медведи. Не используйте настоящие конфеты, они могут растаять)

5. Люстра, которая превратит комнату в дремучий лес

Дизайн: Тира Хильден & Пио Диас

6. Люстра из барабанов

Дизайн: ludwigmetals

7. Старые велосипедные части для дизайна люстры

Дизайн: Джо О’Коннел и Блессинг Хэнкок

8. Абажур из резной африканской тыквы (калабаш)

Дизайн: Calabarte

9. Шляпа-лампа

Дизайн: Jeeves & Wooster

10. Бумажная сфера для светильника

Фото: designsponge.com

11. Терки-светильники

Фото: recyclart.org

12. Вязаная салфетка для лампы

Дизайн: Изабель Макалистер

13. Светильники из столового серебра

Дизайн: Франсуа Лего

14. Ночник-облако

Дизайн: sheharzad

15. Светящиеся глобусы

Дизайн: Benoit Vieubled

16. Чашки со светом

Дизайн: Григорий Бонасера

17. Абажур из ниток

Фото: неизвестно

18. Крышки от алюминиевых банок для абажура

Фото: makezine.com

19. Бумажный подвесной светильник в виде звезды

Фото: Габриэль Гай | the3rsblog.wordpress.com

20. Винные бутылки для освещения

Дизайн: Крис Вэйлэндт

21. Люстра из пластиковых бутылок

Фото: blogilates.com | michellebrand.co.uk

Подвесной светильник своими руками: примеры выполнения

Подвесной светильник должен идеально вписываться в интерьер комнаты, потолок которой является натяжным. Укрепляют подвесные конструкции, сделанные своими руками, на специальных крюках, которые должны быть скрыты под натяжным полотном, все отверстия тщательно декорируют.

Содержание:

Для создания практичного осветительного прибора особое внимание необходимо обратить на следующие характеристики: мощность прибора, количество плафонов, высота подвеса, степень агрессивности окружающей среды.

Конструкция прибора должна обязательно иметь плафон, который выполняет защитную функцию по отношению к натяжному полотну. Осветительное устройство подвесного типа надежнее, если его плафон направлен в противоположную сторону от поверхности потолка, то есть вниз. Это позволит улучшить освещение комнат. Если плафон подвесного светильника будет направлен вверх, то обеспечить освещение комнаты лучше за счет энергосберегающей лампы.

Подготовительный этап создания светильника своими руками

Что следует учесть перед изготовлением подвесного светильника

Для создания практичного осветительного прибора особое внимание необходимо обратить на следующие характеристики. Их должен иметь любой подвесной светильник:

Классификация светильников по световым потокам.

  1. Мощность прибора, которая представляет собой один из основных показателей и зависит от объема помещения.
  2. Количество плафонов, что аналогичным образом влияет на мощность светильника.
  3. Высота подвеса светильника, которая может быть отрегулирована ручным способом.
  4. Степень агрессивности окружающей среды, что определяется легкостью в уходе за прибором и его материалом, который легко моется или чистится.
  5. Для гостиных и залов подойдут подвесные люстры больших размеров, соответствующих дизайну, например, в классическом стиле или современном.
  6. Для детской комнаты можно сделать высоко подвешенную люстру ярких расцветок и оригинальных форм, со сказочными персонажами.

От чего зависит выбор формы светильников

Формы стеклянных светильников.

Подвесная конструкция светильника, сделанного своими руками, будет иметь свои преимущества перед другими готовыми конструкциями. Самостоятельно изготовленные подвесные светильники подходят для глянцевых и матовых натяжных потолков, поэтому важно соблюдать все условия правильного и безопасного создания осветительных приборов своими руками.

Форма подвесного светильника может быть различной, то есть представлять собой шар, быть в виде конуса или куба. Это может быть лабиринт из дорожек мерцающих огней. Можно установить моделирующееся подвесное устройство, форму и количество секций которого изменяют вручную.

Если требуется сделать подвесной светильник своими руками, то понадобится большая выдержка и терпение, точные представления о собственных предпочтениях в зависимости от стиля интерьера комнаты.

Комнаты с наиболее выраженной секционностью лучше всего оборудовать подвесной конструкцией квадратной формы. Такие помещения обладают строгими и четкими линиями. Если светильник планируется сделать шарообразной или круглой формы, то его лучше создать для комнаты с интерьером под классику, для которого характерны плавные линии.

Иногда создают подвесные светильники в форме капли, они могут быть конусообразными. Например, плафон данной формы можно сначала связать крючком, а затем накрахмалить для придания необходимой формы. Она может напоминать и вытянутый цилиндр.

Конструкция плафона осветительного прибора может быть металлической (медной или алюминиевой), включать органическое стекло, прозрачный пластик, ткань или дерево. Выбор необходимых материалов будет зависеть от творческих предпочтений и дизайна комнат.

Из каких частей должен состоять подвесной светильник?

Обычно конструкция подвесного прибора включает две основные части, куда входит арматура и электрическая лампа. Особыми элементами арматуры являются:

Схема крепления люстры к натяжному потолку.

  1. Плафон, позволяющий создать рассеянное освещение для обеспечения его равномерности.
  2. Устройство отражателя, концентрирующего и направляющего в необходимую сторону все освещение.
  3. Крепление и корпус прибора.
  4. Устройство с проводами.

В составе потолочных подвесных светильников обычно имеется патрон, для изготовления которого используется термостойкий вид пластмассы, фарфор или металл. Они придают долговечность прибору и обеспечивают его безопасную работу. Устройство современных приборов сводится к тому, что если электрическую лампу не до упора вкрутить в патрон, то гильза лампового цоколя не будет касаться токопроводящего элемента.

Прибор должен быть обеспечен термостойким отражателем с гладкой и светлой поверхностью внутри него. Благодаря прочности плафона обеспечивается необходимый уровень защиты лампы от различных повреждений. Это делает свет мягче, поэтому плафон его будет превосходно пропускать, а потери электроэнергии сводятся к минимуму.

Наличие прочного корпуса гарантирует легкость и безопасность в процессе использования подвесного светильника. Создание большинства видов светильников является простым. Когда светильник своими руками уже изготовлен, располагать его следует выше роста наиболее высокого из проживающих в данной комнате.

Примеры выполнения подвесных светильников своими руками

Если есть желание сделать интерьер более оригинальным и одновременно уютным, а средств на покупку стандартного подвесного светильника на данный момент не имеется, то можно изготовить прибор своими руками.

Схема прокладки проводки в подвесном потолке.

Важно помнить, что стремление быть оригинальным, когда все средства хороши, может только принести вред при использовании подвесного светильника.

Некоторые типы конструкций подвесных светильников являются безопасными, например, деревянные. Из чего их можно создать? Как правило, используют короткие обрезки узких дощечек, прутья из бамбука от римской шторы, деревянные палочки, используемые для смешивания ингредиентов. Элементы укрепляются с использованием клея для дерева. Дощечки или палочки можно окрасить в любой цвет.

Если применять дощечки, то из них можно изготовить подвесную конструкцию для комнаты в деревенском стиле. Изделие будет иметь форму куба, гранями которого являются эти дощечки, склеенные в углах между собой.

Предварительно на концах скрепляемых элементов делают вырезы с учетом угла в 45°. Сначала выполняют два квадрата, которые затем требуется скрепить через противоположные углы четырьмя дощечками. В итоге получается конструкция, которая может смотреться слегка тяжело под потолком. После изготовления плафона устанавливается электрический элемент.

Для изготовления понадобятся:

  1. Клей для дерева.
  2. Бамбуковые жалюзи.
  3. Зажимы или прищепки.
  4. Электрическая лампа небольшой мощности.
  5. Ножницы.

Если купить недорогие широкие римские шторы (жалюзи), чтобы отделить от них прутья, то процесс создания светильника будет простым. Бамбук хорошо гнется, но в то же время является прочным материалом, который режут ножницами для получения прутиков нужного размера. Из бамбука можно создавать любые легкие конструкции.

Похожие статьи

50 самых крутых подвесных светильников «сделай сам», которые добавляют стиля и очарования

Мы знаем, что фотографии могут быть прекрасным источником вдохновения для дизайна, поэтому эта статья может содержать партнерские ссылки, которые направят вас к конкретному предмету декора. При нажатии на ссылку часть выручки может быть переведена на адрес www.decoist.com

Хотите добавить в свой дом немного яркости и гламура? Нет ничего лучше, чем подвесной светильник, сделанный своими руками. Конечно, на рынке существует множество дизайнов и стилей, которые обещают выполнить свою работу.Но как это весело? Пришло время продемонстрировать все свое мастерство, когда мы продемонстрируем 50 лучших и самых стильных проектов подвесных светильников, сделанных своими руками. Разные по стилям, размерам, формам и оттенкам, каждый из них имеет свое собственное очарование.

Чтобы сделать любой из этих фонарей, вам сначала нужно потратиться на оборудование. Этот комплект подвесных светильников состоит из четырех подвесок и стоит менее 20 долларов США. Небольшая цена за эти великолепные светильники своими руками! Если вы не любите черный подвесной светильник, в наличии есть белый подвесной комплект и даже веревочный подвесной светильник!

Очевидно, что изготовление подвесного светильника своими руками требует немного больше работы, чем большинство из 50 идей настенного искусства своими руками, которые мы продемонстрировали на прошлой неделе.Но когда они закончены и пора включить выключатель, эти подвески обещают украсть центр внимания! От восхитительного до переработанного и от современного до индустриального шика — здесь есть что-то для каждого дома!

ПРОСТО УДИВИТЕЛЬНЫЙ

Повторное использование, переработка и ослепление с помощью подвесного светильника «сделай сам»!

Новые материалы — отличный способ начать работу над своими проектами. Вместо того, чтобы бежать в благотворительный магазин за вдохновением, просто посмотрите вокруг своего дома, в гараже и на чердаке в поисках материалов для работы.Будь то старый держатель для посуды, который вы давно перестали использовать, или просто обрывок бумаги, вот несколько потрясающих идей, которые превратят ненужное в декорацию, останавливающую шоу —

Потрясающий кулон своими руками

Это похоже на вдохновенную версию блестящего Random Light от Moooi, и мы ни на что не жалуемся. Хотя настоящая сделка обойдется вам почти в 600 долларов, этот струнный светильник, сделанный своими руками, едва ли будет стоить вам 50 долларов! Учитывая грандиозный внешний вид, который он рисует, и великолепный вид full moon , это идеальная идея для подвесок DIY для тех, кто любит современный дизайн, и его можно полностью настроить.

ЧАСЫ: Пошаговый подвесной фонарь с волшебными огнями

Подвесной светильник DIY Paint Stick

Некоторые из лучших поделок приходят, когда вы пытаетесь обновить существующий подвесной светильник. Для этой подвесной лампы с краской все, что вам нужно, — это старый неиспользованный абажур и несколько обычных 5-галлонных палочек для краски.

ЧАСЫ: Подвесной светильник Paint Stick с пошаговыми инструкциями

Подвесной светильник DIY

Хэллоуин уже здесь, и мы находимся в разгаре множества осенних веселья.Почему бы тогда не начать создавать наши подвесные светильники своими руками с красивого природного вдохновения? Подвеска-ветка довольно проста в изготовлении, и вам не понадобится ничего дорогостоящего для ее изготовления. В нем есть определенный скандинавский минимализм, когда он окрашен в белый цвет, и вы, очевидно, можете импровизировать, чтобы создать его совершенно другую версию. Это может быть что-то простое, например ветка, превращенная в прекрасный светильник! [от: decor8blog]

Подвеска по диагонали в банке с содовой

Банка содовой или пивной, не стесняйтесь использовать таблетки из любых консервированных или охлажденных напитков по вашему выбору.Хотя могут быть и другие подвески для банок из-под газировки с похожим стилем, эта привлекает внимание из-за диагонального размещения вкладок. У него действительно крутой и блестящий блеск, и как только наступает темнота, блестящие вкладки действительно создают довольно визуальный дисплей.

DIY Металлический листовой светильник

Превратите эти металлические листы, которые обычно используются для закрытия вентиляционных отверстий в радиаторах в спальне, в красивый кулон с металлическим оттенком. Даже если у вас нет ни одного из этих листов, просто купите пару в местном хозяйственном магазине.Помните, чем сложнее будет дизайн выреза, тем красивее будет ваш металлический подвесной светильник. Добавьте несколько шайб, шурупов и комплект освещения, чтобы все было готово.

Подвесные светильники из жестяных банок

Ищете какие-нибудь предметы освещения, которые можно было бы повесить над кухонным островком или обеденным столом? Тогда остановитесь на тех больших жестяных банках, лежащих у вас на чердаке. С помощью краски можно превратить эти гигантские металлические находки в прекрасные подвески для барабанов. Просто, легко и почти не потеет на этом.[от: Shelterness]

Держатель для посуды DIY Подвесной светильник

Почему бы не пойти по переулку industrial со своим следующим кулоном? Просто превратите этот старый держатель для посуды в крутой кулон, используя простой комплект шнура для лампы и аэрозольную краску по вашему выбору. Создатель этого элегантного кулона, вдохновленный IKEA, выбрал оранжевый. Вы даже можете менять цвет света в зависимости от сезона и тенденций, если хотите время от времени брать банку с краской! [от: поверните в переулок]

Подвесные светильники своими руками из переработанного картона

Есть много способов найти хорошее применение старому картону, и вот еще один инновационный подход.Просто создайте современную версию уличного фонаря из картона, добавьте немного яркого цвета, используйте комплект подвесных светильников, чтобы повесить его на стропила, и вуаля! [из: Sugar and Cloth]

Освещение вытяжного вентилятора

Трудно представить, чтобы осветительные приборы на этой кухне когда-то были выброшенными отходами. Но мусор для одного человека — сокровище для другого! Идея является прекрасным примером того, как можно найти вдохновение в подвесных светильниках в самых неожиданных местах.Просто замечательно! [от: дизайнерская губка]

Подвеска для вентилятора в ретро-стиле

Металлический корпус старого вентилятора валяется и собирает ржавчину в гараже? Это также делает великолепный подвесной светильник. Просто добавьте к нему немного яркой краски, и у вас будет идеальный фокус в стиле ретро в комнате. Большой и экстравагантный дизайн сразу же привлекает внимание даже в стильной современной обстановке. Если вам нужен более индустриальный стиль, выберите стальную серую отделку. [от: kittenhood]

Винтажные жестяные светильники для пирожных

Они действительно вызывают улыбку на вашем лице! Они маленькие, очень симпатичные, а цветная проводка сверху придает им стильный эклектичный вид.Очевидно, вы можете поэкспериментировать с формами для пирогов, чтобы получить более крупные подвески, оформленные в том же стиле. Если вам нужны мини-лампы, то подвески из оловянной торта станут для вас идеальным выбором. [от: Создано Лорен Элиз]

Подвесной светильник Globe DIY

Пусть мир прольет свет на ваш учебный стол! Картинка в значительной степени рассказывает здесь всю историю. Возьмите старый глобус, комплект подвесных светильников и немного проводов, и в мгновение ока у вас будет модный кулон для вашего кабинета.Простота этого творения, сделанного своими руками, определенно является его самой большой приманкой. [от: квартирная терапия]

Кулон с эмалированным дуршлагом

Если формы для торта можно превратить в подвески, то почему бы не использовать эмалированные дуршлагы? Если вы никогда не используете один из них, и они просто застряли в шкафу навсегда, тогда эта идея — отличный способ добавить индивидуальности кухне. А если под рукой нет, то вместо нее можно использовать и гигантскую салатницу. Мы все о ловкости!

Paper Scrap DIY Подвесной светильник

Это как-то похоже на подвесной светильник версии Cousin Itt из Семейки Аддамс! Мимо этого, внутри всего этого бумажного мусора находится скучный старый фонарь, преобразованный дизайнером Габриэль Гай.Вы можете сделать свой собственный кулон из бумажных отходов, и мы уверены, что малыши в доме будут рады помочь с измельчением!

Подвесной светильник Fresh Flower DIY

Это не совсем переработка, но тот факт, что он настолько близок к природе, означал, что его нужно было поставить рядом с другими экологически чистыми конструкциями. Возьмите большую проволочную корзину, несколько великолепных свежих цветов ослепительно алого и красного цвета и немного зеленого наполнителя, и все готово для оригинального и изысканного освещения для вашей рождественской вечеринки!

Просто меняйте цветы в зависимости от сезона, и у вас будет сияющий центральный элемент, которым можно восхищаться по любому поводу.Органичный, красочный и сезонный, с этим сложно ошибиться. [из: блог, посвященный бумаге и стежку]

Сверкающая сферическая магия

Чистые и четко очерченные формы, прямоугольники и квадраты слишком часто являются единственными формами, которые нас окружают. Старая добрая сфера — идеальный способ мгновенно создать фокус в мире, где преобладает прямая линия. Некоторые идеи подвесных светильников своими руками здесь черпают вдохновение из более дорогих идей IKEA и Anthropologie. Итак, зачем тратить столько денег, если вы можете сделать одну из этих ослепительных кулонов прямо у себя дома?

Подвеска-лепесток из белой бумаги

Следующие четыре сферических чуда, сделанных своими руками, представленные здесь, являются творениями Эллисон Патрик из блога 3R.Первым среди квартета стоит кулон-лепесток из белой бумаги. Все, что вам нужно здесь, это старый фонарь и вырезать формы цветов, которые идут поверх конструкции фонаря. Просто приклейте их, пока не будете удовлетворены внешним видом. На такой большой кулон, как здесь, можно вырезать до 200 цветочных вырезок!

Светильник для пластиковых пакетов из вторсырья

Изготовление плохого пластикового подвесного светильника очень похоже на создание цветочного светильника выше, и, хотя это требует немного больше работы, результат стоит затраченных усилий.Для получения лучших результатов используйте качественный пластик вместо хлипких пластиковых пакетов из аптек. Хотя подвеска здесь сделана из белых пластиковых пакетов с черным принтом, вы можете смешивать и сочетать разные цвета для создания эклектичного образа.

Road Maps Giant DIY Подвесной светильник

Не очень-то любите просматривать все эти карты в атласе? Почему бы не использовать их лучше, создав подвесной светильник «дорожная карта». Вырежьте карты, сложите их в гадалки и приступайте к склеиванию.Один из интересных аспектов кулона — сияющий хрустальный шар, который он выглядит при включении!

Большой граненый кулон DIY

Выберите более традиционный путь, просто используя обычную белую бумагу для принтера вместо карт для изготовления граненого кулона. Безупречный вид может быть непросто поддерживать, но он пригодится в качестве свадебного украшения или даже в качестве грандиозного кулона, который займет центральное место на следующей вечеринке в выходные.

Подвесные светильники из пряжи

Разноцветная пряжа, кукурузный крахмал и воздушный шарик — все, что вам нужно для этого.Оберните накрахмаленную пряжу из клееной кукурузы вокруг надутого шарика и получите кулон, который вам нужен. Дайте пряже высохнуть на ночь и обработайте ее прозрачным шеллаком. Когда зима стучится в дверь, они становятся теплым и пушистым дополнением. [от: brit.co]

Бамбуковая сфера!

Вдохновленный знаменитой люстрой Кассиопея, Bamboo Orb сделан из старинных римских плафонов, изготовленных из этого материала. Нам нравится художественный вид световой инсталляции, и она, несомненно, добавляет изысканности тонким и элегантным образом.Поскольку бамбуковые полоски были получены из старой оконной шторки, вам также не нужно беспокоиться о том, чтобы слишком много нарезать и нарезать кубиками. [от: Crafty Nest]

Подвесные светильники DIY Ombre

Превратите мягкую белую стеклянную подвеску во что-то, что станет настоящим шедевром. Этот проект своими руками — отличный способ добавить акцент в нейтральной комнате. Нанесение краски на стекло, немного медицинского спирта и немного терпения — все, что вам нужно, чтобы создать эти красочные чудеса. Не спешите с окраской из баллончика и работайте осторожно, чтобы создать великолепный цветовой градиент, который вы видите здесь.[от: Design Love Fest]

Кулон с помпонами

Эти разноцветные пушистые подвески — замечательное дополнение к детской комнате. Текстурный контраст, который они излучают вместе с визуальной теплотой, действительно особенный. На изготовление помпонов из пряжи уходит несколько часов. Просто включите свои любимые шоу на выходных и приступайте к работе! [из: Тонкое веселье]

Подвеска-пяльца для простого вышивания

Подвески в виде шаров действительно выглядят модно, а в этой подвеске используются два 14-дюймовых обруча для стеганого одеяла.У него действительно прекрасный античный вид. Просто убедитесь, что вы правильно просверлили и закрепили, и большая часть работы сделана. [от: Дорогая Эммелин]

Подвеска в виде глобуса с перфорацией

У всех нас бывают моменты вдохновения, просто большинство из нас слишком ленив, чтобы вернуться и поработать над этими идеями. Не создатель этого кулона с перфорированным глобусом в стиле West Elem, который решил сделать самодельную версию подвесных светильников за 160 долларов, используя пару пластиковых чаш! Сделано своими руками вверху и реальная сделка от West Elm внизу; ты будешь судьей! [из: Безумные ремесла]

Подвеска Halo Light

Опять же, это простейший из проектов «сделай сам», в котором великолепно сочетаются цвет и контуры.Возьмите немного оцинкованной стальной проволоки, старые добрые баллончики с краской и приступайте к работе с этими шикарными обручами. Нам нравится их минималистичная и яркая привлекательность… [из: A Beautiful Mess]

Лампа из тканого шпона

Значит, бамбук не делает работу за вас, а установка и сверление подвески в виде пялец — это слишком много работы? Совсем не проблема, ведь у нас есть светильник из плетеного шпона, который ждет вас. Если в вашем доме проводится какой-либо ремонт, скорее всего, у вас будет много запасных деревянных планок.Закрепите и приклейте их и добавьте лампу малой ватт для домашнего освещения. [от: Poppytalk]

Динамический визуальный контраст

Современные пространства часто могут граничить с мягкостью, так как слишком часто используются нейтральные оттенки и монотонные текстуры. Добавьте немного цвета в эти декорации с помощью самодельных подвесок, которые варьируются от парящих облаков до кубиков фуксии! Эти рисунки не только добавляют яркости, но и мгновенно добавляют геометрический и текстурный контраст.

Трехмерный квадратный оттенок

Цвет, дизайн и абсолютная простота этой геометрической подвески наполняют нас каждый раз, когда мы видим ее. Двенадцать палочек из пробкового дерева и блестящая неоновая пряжа любого цвета — все, что вам нужно для этого веселого проекта. Фуксия определенно является одним из самых модных цветов сезона. Когда наступит лето 2014 года, вы можете просто поменять его на бирюзово-голубой! [от: скажи да хобокену]

Подвеска-корзина в стиле Антропольги

Металлическая проволока — прекрасный способ привнести в комнату промышленный дизайн.Создателя кулона в виде проволочной корзины вдохновили легкие подвески в стиле проволочной клетки Anthropolgie, которые продаются по высокой цене. Решение — старая проволочная корзина, немного черной аэрозольной краски и подвесной светильник. Гениально и впечатляюще! [от: Ashley Ann Photography]

DIY Облачные фонари

Divine — единственное слово для обозначения этих вдохновленных подвесок. Просто используйте ватин и несколько бумажных фонариков, чтобы воссоздать небесную ауру этих подвесок.Но всегда используйте ультра-холодные и эффективные мягкие светодиодные фонари, которые не сильно нагреваются. Сложите их вместе, и они почти могут заставить вас поверить в то, что вы плывете среди облаков! [от: Wedding High]

Подвеска из додекаэдра своими руками

Еще один из тех удивительных проектов DIY, вдохновленных более дорогими розничными версиями, и на этот раз это подвеска Dustin от Ralph Lauren. Свет Dodecahedron — это удивительное и тщательно продуманное воссоздание, которое довольно близко сочетается с оригинальным кулоном.Просто нанесите немного черной краски, и вы можете даже не заметить никакой разницы!

Это требует некоторых точных (и мы имеем в виду точных) навыков резки дерева. Но это намного лучше и приятнее, чем тратить 500 долларов на Дастина. [из: вид по пути]

Промышленные сфокусированные фары DIY

Великолепное, утонченное и шикарное, это трио привлекает ваше внимание в сдержанной манере. Он почти напоминает старые заводские фонари и может вызвать у некоторых из нас изрядную ностальгию.Верните старые добрые времена! [от: tamalikainenparketti]

Подвесной светильник из тюля своими руками

Пора привлечь внимание к своим навыкам вышивания! Это определенно необходимый кулон для тех, у кого дома есть очаровательная принцесса. Добавьте его в игровую комнату или сделайте частью спальни в тематике принцесс Диснея. [от: Crafty Nest]

Подсветка для одеял DIY

Созданный дизайнером из Нового Южного Уэльса Тамарой Мейнс, DIY Quilt Light стал частью престижных мероприятий, таких как Неделя дизайна в Милане в 2012 году.Вы можете приобрести шаблон Quilt Light за 20 долларов и стать частью дизайнерского развлечения. [из файлов дизайна]

Ажурный старинный кулон-куб

Трудно поверить, что это творение своими руками. Кулон Openwork Cube привносит много визуального, текстурного и геометрического контраста в любую современную комнату, которую она украшает. Открытый дизайн означает, что он идеально впишется даже в небольшую комнату и никогда не станет подавляющим. Планируя сделать один из них самостоятельно, выделите выходные и освоитесь с деревом.[из: Vintage Revivals]

Прямоугольный кулон для дома DIY

Вы можете купить один из них в магазине за 250 долларов или просто перевернуть старую подставку для кухонной утвари или корзину вверх дном, добавить основу из проволочной сетки и выполнить работу. Те, у кого есть старая прямоугольная клетка для птиц, тоже могут ею воспользоваться. Обладая деревенским дизайном, он идеально подходит для загородного отдыха в загородном стиле на выходных.

Элегантный подвесной абажур из проволоки

Тонкая металлическая трубка, выкрашенная в золотой цвет, — вот что это такое, но при этом выглядит просто великолепно! Проволочный абажур сочетается с любым из ваших существующих подвесных светильников, или вы можете создать совершенно новый дизайн самостоятельно.В то время как гениальный дизайнер этого абажура пошел в местный хозяйственный магазин за трубками, мы говорим, что просто попробуйте те старые проволочные вешалки в шкафу. [от: curbly]

Кулон с жимолостью в стиле необарокко

Изысканный, впечатляющий, выполненный в одном из цветов года по версии Pantone; вы не можете просто отвести взгляд от этого. Добавьте к этому еще несколько эклектичных коллекций, и вы сможете создать яркое и эклектичное жилое пространство.

Подвеска из тканой веревки, сделанная своими руками

Вот еще один пример появления теплой естественной текстуры в городской среде, в которой преобладают стекло, бетон и камень.Органический и успокаивающий, этот кулон своими руками сделан с использованием подвесной корзины для цветов и сизалевой веревки.

Смелый и блестящий

Врожденная простота конструкции подвесного светильника и его разнообразные формы означают, что вы можете изготовить его практически из любого материала по вашему выбору. Из старых винных бутылок и бокалов получаются действительно привлекательные подвесные светильники благодаря своей прозрачности. Большинство из них также работают как автономные художественные инсталляции, даже когда они не включены.И у нас даже есть подвеска с мячом для пинг-понга ниже для фанатиков спорта!

DIY Cool Glass Подвесной светильник

Работа со стеклом требует осторожности, но стеклянные подвесные светильники всегда выглядят намного привлекательнее, чем любые другие конструкции. Поэкспериментируйте и используйте стекло с некоторыми искажениями, чтобы создать интересные световые узоры на стене. Оберните шнур ярким неоновым шнуром и позвольте волшебству раскрыться! [из: Образец жизни]

Сияющий золотой свет

Угадайте, что составляет основу этого сверхпростого кулона? Это рулон туалетной бумаги … А поверх него золотая обертка.Это может занять около 5 минут вашей жизни, но это добавит стиля вашей гладкой холостяцкой квартире. [из: Дизайн и форма]

Освещение для бутылок из переработанного вина своими руками

Светильники для бутылок вина — довольно популярные проекты, сделанные своими руками, и если вы страстный любитель самодельных поделок, то это не первый раз, когда вы сталкиваетесь с такой. Просто вырежьте дно бутылки, отшлифуйте острые края и соберите комплект освещения внутри. Хотя эти фонари доступны в рознице по цене 100 долларов, их изготовление в домашних условиях практически не требует времени.Попробуйте проект, и вы скоро пристраститесь к нему. [из: Шоу Рены Николь]

Подвеска в виде бутылки вина в стиле фонаря

Мы заботимся не только об интерьерах, и сезон праздников уже не за горами, пора нарядить внутренние дворики и задние дворы. Подсветка винных бутылок в стиле фонаря почти мгновенно добавляет драматичности и элегантности уличному пространству. Осторожно передайте несколько штук и наслаждайтесь мечтательными вечерами и прекрасными ночами под звездами!

Подвесные светильники для бутылок вина своими руками

День Благодарения не за горами, и, возможно, на этот раз вы сможете добавить к обеденному столу особую атмосферу, украсив потолок множеством лампочек для бутылок с вином.Если предыдущие идеи просто убирали основание бутылок, в этом случае они отрезаны чуть ниже горлышка. Подвесьте их на разной высоте, чтобы создать более театральную обстановку. [из: Ананасовая комната]

Светильник для гирлянды из ткани DIY

Помните кулон из макулатуры выше? Этот выглядит как его тканевая версия с намеком на голливудский гламур. Измените размер света, чтобы создать небольшой кулон, или увеличьте его, чтобы создать грандиозную люстру, которая величественно повиснет над обеденным столом.Приправьте дизайн немного и смешайте с более темной тканью, чтобы создать интересный узор. [от: A Beautiful Mess]

Подвесной светильник с кисточками

Простой, праздничный и яркий свет с кисточкой выглядит стильно и безмятежно. Яркие кисточки внизу очень быстро превратятся в навязчивую идею, сделанную своими руками, и вы скоро будете искать больше мест, где можно объединить эти крошечные изыски. [из: Тонкое веселье]

Подвеска с мячом для пинг-понга

DIY-проектов предназначены не только для девочек, и любители спорта, которые любят пиво, также могут присоединиться ко всему веселью.Так что пинг-понг может быть не вашей любимой игрой, но создание подобного кулона с футбольными мячами и баскетбольными мячами может показаться странным… Просто возможно! Вы можете попробовать один с меньшим количеством мячей для гольфа, если вам это нравится. Сверху нанесите немного краски, чтобы создать оттенок радуги. [от: Poppytalk]

Кулоны из нержавеющей стали

Эти яркие металлические светильники действительно выглядят прекрасно, и они представляют собой столовые приборы стоимостью всего 3 доллара от IKEA, превращенные в красивые осветительные приборы.Просто обмотайте нитью шнур лампы, и вы получите еще одну оригинальную подвеску, созданную из столовых приборов. [от: Ikea Fans]

Подвесной светильник DIY Rope

Используйте это, чтобы улучшить внешний вид любого подвесного светильника или даже старого бра в доме. Завершите все это хрустальным блеском или даже парой этих ярких кисточек из более раннего проекта, чтобы вдохнуть в него немного жизни. [от: Лав Меган]

Кулон «Бутылка и ложки»!

Да, эта теплая и размытая световая инсталляция — это просто ПЭТ-бутылка и несколько белых пластиковых ложек, вместе взятых.Это еще один из тех подвесок, сделанных своими руками, где необходимы светодиодные лампы с низким энергопотреблением, излучающие минимум тепла. Переработанные бутылки, пластик и светодиодное освещение… это так же экологично, как и люди. [от: лука]

Подвески для свечей своими руками

Изготовление одного из них аналогично технике изготовления подвесок для бутылок с вином. Снимите основание подсвечников, а затем установите их вокруг основных комплектов подвесных светильников. Чем более богато украшен узор, тем более впечатляющими кажутся эти наружные фонари в стиле фонаря.

Подвески

DIY — прекрасный способ весело провести выходные, добавив шикарного гламура в интерьер вашего дома. Хотя с некоторыми довольно просто работать, другие требуют некоторой изобретательности. А как насчет подвесных светильников в вашем доме? Какой из этих инструментов соблазняет вас купить несколько инструментов в эти выходные?

34 креативных идеи освещения своими руками, которые вы можете воплотить в жизнь дома

Существует так много разных типов освещения, и все они уникальны.В этой огромной и сложной коллекции ламп, подвесок, люстр и всевозможных светильников найти тот, который лучше всего соответствует вашим потребностям и предпочтениям, практически невозможно. Но есть способы, которыми вы можете спроектировать их самостоятельно. Эти так называемые проекты DIY дают вам больше свободы и позволяют выбирать материалы, дизайн, цвет и все другие детали. Давайте взглянем на некоторые идеи.

1. Подвесной светильник из пеньковой нити.

Они кажутся такими сложными, но их так легко сделать.Эти подвесные светильники — отличный проект на выходные. Для его изготовления вам понадобятся надувные шарики, прозрачный высыхающий клей для поделок и, конечно же, нить из конопли. Если вы используете мяч диаметром 16 дюймов, вам понадобится 400 ярдов. Для мяча диаметром 14 дюймов — 300 ярдов, а для мяча диаметром 9 дюймов — всего 100 ярдов. Сначала нарисуйте круг на шаре. Этот круг представляет собой часть лампы, которая должна оставаться в стороне от струны. Затем начните наносить клей и оберните коноплю вокруг мяча. Затем с помощью иглы для надувания спустите шар и снимите его с лампы.Установите провода и оборудование, и ваша подвесная лампа готова. Мы рассмотрели этот проект несколько недель назад.

2. Подвесной светильник из нержавеющей стали.

Посмотреть в галерее

Этот тип подвесных светильников лучше всего будет смотреться в столовой, над барной стойкой или на кухне. Они сделаны из модифицированных контейнеров для столового серебра. Их очень легко сделать, и все, что вам нужно сделать, это прикрепить шнур, оборудование и провода. Вы также можете покрасить их, если предпочитаете другой цвет. {Можно найти на ikeafans}.

3. Книжный абажур.

Посмотреть в галерее

Посмотреть в галерее

Посмотреть в галерее

Может показаться не очень хорошей идеей совмещать книгу с лампочкой. Но если подумать, страницы книги могут создать очень красивый эффект, особенно когда свет рассеивается и распространяется сквозь них. Проект предельно прост. Все, что вам нужно сделать, это найти большую книгу, которой вы готовы пожертвовать, и вырезать прямоугольную часть, как показано на рисунке.Затем установите шнур и фурнитуру и прикрепите их к стене. {Найдено в инструкциях}.

4. Настенный светильник Snowball.

Посмотреть в галерее

Посмотреть в галерее

Посмотреть в галерее

Посмотреть в галерее

Этот светильник Snowball сделан из кофейных фильтров корзиночного типа, листа аппаратной ткани и гирлянды светодиодных ламп. Это основные элементы, которые есть в доме почти у любого человека, поэтому вам даже не придется выходить из дома ради этого проекта.Вы можете заполнить пробелы, связанные с фактическим процессом. Если хотите, можете окунуть оборки кофейных фильтров в краску. {Найдено на craftynest}.

5. Подвесной светильник «Орб» из бамбука.

Посмотреть в галерее

Посмотреть в галерее

Посмотреть в галерее

Посмотреть в галерее

Посмотреть в галерее

Визуально эти подвесные светильники напоминают версии из пеньковой нити, представленные под номером 1. Они были вдохновлены люстрой Cassiopeia и сделаны из бамбуковых полосок и одной лампы CFL.Бамбук происходит от бамбукового римского оттенка, и это гибкий материал, который позволяет сгибать его как угодно. Вам также понадобится столярный клей, миниатюрные пружинные зажимы, комплект светового шнура и ножницы. Обрежьте нитки, нанесите столярный клей и сформируйте круг. Закрепите его мини-пружинным зажимом и проделайте то же самое с еще 20 деталями. Пересеките их в форме шара и склейте круги по мере их прикрепления. {Найдено на craftynest}.

6. Лампа из сложенной бумаги.

Посмотреть в галерее

Посмотреть в галерее

Бумажные лампы нежные и красивые, и, проявив немного терпения, вы можете сделать их самостоятельно.На изготовление лампы у вас уйдет от 6 до 8 часов, но когда она будет готова, вы определенно будете гордиться тем, что сделали. Это несложно, просто нужно много времени. Большую часть этого времени вы потратите на складывание, чтобы вы могли делать это во время просмотра фильма или чего-то еще. {Найдено на сайте}.

7. Подвесной светильник из тюля.

Посмотреть в галерее

Это еще один простой в изготовлении подвесной светильник, на этот раз вы будете использовать тюль.Вам понадобится 10 ярдов тюля шириной 54 дюйма, нитка мулине, лампочка, подвесной светильник (в данном случае подвесной светильник Melodi), большая игла для вышивания, резак и коврик, английские булавки и линейка. Начните с отрезания полосы тюля шириной 17 дюймов, сложите большую часть так, чтобы одна сторона была 17 дюймов, а другая 20 дюймов, и у вас получится три слоя. Используйте английские булавки, чтобы скрепить их вместе. Прошейте простой беговой / наметочный стежок на расстоянии одного дюйма от края сгиба и удалите английские булавки. Перекрыть правую и левую стороны и обернуть все вокруг лампы.Завяжите узел и вставьте шнур и лампочку. {Найдено на craftynest}.

8. Люстра из веток дерева.

Посмотреть в галерее

Чтобы сделать подобную люстру, вам нужно сначала выбрать несколько веток, которые вам нравятся, почистить их, удалить веточки и отслоившуюся кору. Затем скрутите ветки вместе. Вам также понадобятся шнур для лампы, маленькие розетки для канделябров, ниппель IP и легкий навес. Соедините рамы канделябров вместе и прикрутите их к соскам. Добавьте шнур, и люстра готова.{найдено на квартирной терапии}.

9. Люстра Faux capiz.

Посмотреть в галерее

Хотя это очень красиво и красиво, это выглядит как сложный и сложный проект. Что ж, на это уходит много времени, но на самом деле это не так уж и сложно. Вам понадобится белая аэрозольная краска, лента, ножницы, 1 или 2 рулона вощеной бумаги, 2 больших куска пергаментной бумаги, утюг, пистолет для горячего клея, резак для кружков и коврик для резки. Начните с корзины для цветов и покрасьте ее распылением.Затем начните делать раковины capiz. Отрежьте три куска вощеной бумаги примерно одинаковой длины и поместите их между пергаментной бумагой. Гладьте их. Отрежьте кусочки ленты и прикрепите их к корзине сеялки. Прикрепляйте крышки capiz, пока не закроете корзину, и все готово. {Найдено на designponge}.

10. Подвесные светильники из стеклянных бутылок.

Посмотреть в галерее

Цветные стеклянные бутылки можно переработать и перепрофилировать разными способами. Например, из них можно сделать красивые люстры.Все, что вам нужно сделать, это слегка разрезать дно бутылки и прикрепить его к дереву или металлу. Пройдите через электрическое оборудование и электрические шнуры, и все будет готово. {Найдено на styleitchic}.

11. Абажур из ромбовидной ленты.

Посмотреть в галерее

Посмотреть в галерее

Посмотреть в галерее

Это очень простой проект. Для этого потребуется 10 ярдов хлопковой ленты в елочку, абажур размером 8 дюймов в ширину и 9 дюймов в ширину, палочку для еды, пистолет для горячего клея, рулетку и карандаш.Сначала решите, как далеко вы хотите разместить ромбы, и отметьте эти промежутки. Затем протяните полоску ленты по диагонали через абажур и переместите ленту на одну отметку вперед в нижней части абажура. Закрепите все розовым и прикрепите концы ленты к абажуру горячим клеем. Затем поместите полоску ленты поверх одной из ваших начальных частей и повторяйте, пока не закроете весь абажур. {Найдено на обочине}.

12. Подвесной светильник Globe.

Посмотреть в галерее

Глобусы обычно выставляются на полках или как коллекция.Но если вы хотите использовать их более творчески, попробуйте сделать подвесной светильник. Разрежьте глобус на половинки и после того, как проложите шнур и провода, подвесьте их к потолку. Вы сможете сделать два подвесных светильника из одного глобуса, по одному из каждого полушария. {Найдено на Rosebud’s Cottage}.

13. Абажур из трепаной ленты.

Посмотреть в галерее

Посмотреть в галерее

Как и в большинстве случаев, этот проект требует терпения и времени. Сначала соберите все свои припасы.Они должны включать в себя 9 ярдов хлопковой саржевой ленты, абажур (тот, который на фотографиях имеет размеры 9 дюймов в ширину и 11 дюймов в ширину), палочку для еды, пистолет для горячего клея, линейку и карандаш. Используя линейку и карандаш, нарисуйте линию, которая поможет вам направить ленту по абажуру. Также следует сделать отметки в местах нанесения клея. Прикрепите конец ленты к верхней части абажура и палочкой для еды сделайте оборку. Используйте клей, чтобы закрепить его на месте, и повторяйте процесс, пока не дойдете до дна.Проделайте то же самое с остальной частью абажура. {Найдено на обочине}.

14. Тканевый светильник.

Посмотреть в галерее

Посмотреть в галерее

Для этой лампы вам понадобится дерево, которое можно оставить незаконченным или покрасить. Сначала вырежьте ножки, верхнюю и нижнюю направляющие, центральные направляющие, легкую опору, верхние и нижние дюбели. Отшлифуйте их наждачной бумагой. Затем отмерьте 1-1 / 2 дюйма от верхнего конца каждой ножки и отметьте места для отверстий. Приклейте и вставьте концы верхних дюбелей, а затем прикрепите верхнюю и центральную рейки.Прикрепите легкую опору и верхние дюбеля. Наконец, вырежьте четыре холщовые панели шириной 6 дюймов и длиной 15 дюймов и оберните один конец вокруг верхнего дюбеля. Приклейте ткань к дюбелю и повторите для остальных частей. {Найдено на lowescreativeideas}.

15. Подсвечники подвесные абажуры.

Посмотреть в галерее

Эти подвесные светильники предназначены для использования вне помещений. Чтобы сделать такой же, вам нужно вырезать донышки от подсвечников и установить их вокруг основных подвесных светильников. Вы сможете создать эффект мягкого света, идеально подходящий для вашей обеденной зоны на открытом воздухе.{найдено на hgtv}.

16. Горелка для бутылок из переработанного вина.

Посмотреть в галерее

Посмотреть в галерее

Посмотреть в галерее

Посмотреть в галерее

Это также открытая площадка. Он позволяет превратить повседневную бутылку в фонарик для тики на открытом воздухе. Вам понадобится пустая бутылка из-под вина, тефлоновая лента, медный соединитель на верхней пластине, 1-дюймовая кольцевая подвеска, медная муфта ½ x 3/8 дюйма, две шестигранные гайки, два оцинкованных шурупа # 10 x 1 дюйм. , Оцинкованный резьбовой стержень 3/8 » -16, фитиль для замены тики и топливо для горелки.Сначала вам нужно сделать вешалку, а затем работать с самой бутылкой. {Найдено на designponge}.

17. Подвесные светильники из пластикового стекла.

Что-то такое обычное и простое, как пластиковый стакан, можно превратить в красивый подвесной светильник. Вам просто нужно немного воображения. Просто возьмите стакан и оберните его разноцветной тканью. Вы можете сделать несколько абажуров, прикрепить их к нитке и повесить над кроватью или в любом другом месте. {Найдено на veetje}.

18. Подвесные светильники в форме кувшинов.

Посмотреть в галерее

Если у вас есть время, это будет отличный проект DIY на выходные. Он включает в себя каменные кувшины, и в итоге вы сможете создать очень красивую витрину для своего дома. Было бы лучше, если бы у вас были высокие потолки для этого. Вам понадобятся банки, комплект подвесных светильников и место для потолочного светильника.

19. Подвесные канделябры из кувшина каменщика.

Посмотреть в галерее

Из кувшинов Mason можно сделать красивые подвесные канделябры, такие как этот.Для этого проекта вам понадобятся фанерные доски шириной в один фут, веревка и банки Мейсона. Каждую банку необходимо наполнить свечой для электрического чая, и они будут обеспечивать мягкий и рассеянный свет, идеально подходящий для гостиной или столовой. Они создают теплую и уютную атмосферу, а также универсальны. {Найдено на martha}.

20. Садовые фонари.

Посмотреть в галерее

Ваш сад также может получить выгоду от лампы DIY. Можно сделать фонарики из перфорированной жести. Они просты, легки в изготовлении и довольно гениальны.Большинство материалов для этого проекта — это вещи, которые вы обычно выбрасываете. Вы можете придумать для них свой собственный дизайн, что-то индивидуальное, что-то, что будет хорошо сочетаться с вашим садом. Вы также можете раскрасить их в любой цвет. {Найдено на сайте}.

21. Уличный бетонный светильник.

Для этого проекта вам понадобится пресс-форма. Вы сами выбираете размеры, а также форму. Лучше было бы сделать это как можно проще.Для этой детали можно использовать фанеру. Затем нанесите несколько толстых слоев лака или лака. Так поверхность будет гладкой, а плесень будет защищена от воды. Теперь пора добавить проводку. Для этого можно использовать пенополистирол. Для демонтажа начните с самых простых сторон и продолжайте остальное. Затем дайте бетону еще немного высохнуть. Затем установите лампочку, и все готово.

22. Свечные фонари

Посмотреть в галерее

Это хороший способ осветить открытую площадку, например патио, если вы хотите, чтобы она выглядела более очаровательной и волшебной ночью.Эти подвесные фонари сделаны из переработанных стеклянных банок, и вы можете комбинировать несколько из них и создавать инсталляции в стиле карусели, подобные тем, что представлены на shinecrafts. В каждой подвесной банке есть свеча внутри, и вы также можете заменить их гирляндами на батарейках, если вы предпочитаете эффект светлячка, который они производят.

23. Люстра с кисточками

Посмотреть в галерее

Эта красивая люстра имеет дизайн в стиле бохо и является отличным проектом для тех, кто ищет творческий способ украсить определенное пространство или добавить немного цвета и текстуры. в комнату.Как видите, если вы хотите сделать эту люстру, вам понадобится много-много кисточек. В дизайне от Hunker каждая кисточка была окрашена в черный цвет, а затем оставлена ​​сушиться на ночь, что в конечном итоге сделало возможным этот двухцветный дизайн.

24. Люстра-барабан

Посмотреть в галерее

Вы могли заметить, что эта стильная люстра висит не на веревке, а на веревке. Тем не менее, он загорается. Это потому, что в нем используются светодиодные фонари с батарейным питанием, красиво скрытые внутри плафона барабана.Дизайн очень чистый и простой, и вы можете добавить к нему немного деталей с помощью деревянных пьедесталов наверху. Ознакомьтесь с toolboxdivas, чтобы узнать, как сделать это с нуля.

25. Подвесные светильники в виде сот

Посмотреть в галерее

Еще одна интересная дизайнерская идея, если вам нравятся геометрические формы и современные и простые светильники, — это набор подвесных светильников в виде сот, выполненных скретчанд-стежком. Ключевой деталью здесь является поиск световых шариков в виде сот правильного размера. Кроме того, вам понадобится шнур для освещения, проволока, джутовый шпагат, потолочные крючки и кольца для ключей.Сложить все вместе довольно просто.

26. Бумажный абажур

Посмотреть в галерее

Один из самых простых способов сделать новый абажур — использовать бумагу. Есть много разных способов сделать ваш дизайн интересным. Вы можете использовать цветную бумагу или бумагу с рисунком, чтобы выделить определенные детали и выделить абажур, но вы также можете создать трехмерный дизайн, вырезав полукруги с помощью универсального ножа. Это определенно создаст интересный визуальный эффект при включенном свете.Для получения дополнительной информации вы можете ознакомиться с руководством по ohohdeco.

27. Подвесной светильник-корзина

Посмотреть в галерее

Как насчет чего-нибудь более деревенского? Подвесной светильник, представленный в воссозданных дизайнах, определенно подходит к этому стилю. Это очень интересный дизайн, созданный путем перепрофилирования старой корзины для сбора. Найдите для него подходящее место, например, где-нибудь в углу, и превратите его в уникальное украшение. В зависимости от типа корзины, которую вы решите использовать, дизайн может сильно отличаться, поэтому не стесняйтесь вносить изменения и персонализировать его.

28. Рождественская звезда

Посмотреть в галерее

Всегда очень весело придумывать идеи проектов на Рождество, Хэллоуин и другие праздники и события. Отличный вариант — каким-то образом включить в свои проекты свет. Зажженная рождественская звезда, подобная той, что изображена на сайте Navagepatch, могла бы здорово выглядеть на стене или висящей перед окном.

29. Кожаный светильник с кисточкой

Посмотреть в галерее

Даже небольшого и простого изменения может быть достаточно, чтобы светильник выделился и выглядел более интересно.Что-то милое, что вы могли бы сделать, — это кожаная кисточка, которую вы можете повесить на шнур подвесной лампы в качестве украшения и как способ добавить немного цвета и текстуры к его минималистичному дизайну. Если нет кожи, можно сделать кисточку из нитки или чего-нибудь еще. Посетите jojotastic для получения подробной информации и инструкций.

30. Буквы Marquee

Посмотреть в галерее

Буквы Marquee известны своим очарованием и чутьем, вдохновленным Голливудом. Их можно использовать в качестве украшения дома и в различных проектах, а также они являются источником света, что означает, что вы можете воспользоваться этим, если хотите изменить обстановку в комнате, не внося серьезных изменений в дизайн.Ознакомьтесь с этим прекрасным руководством по madincrafts, в котором показано, как можно украсить и персонализировать буквы Marquee, чтобы они выглядели потрясающе, и как вы потенциально можете создать их самостоятельно.

31. Подвесной светильник из картона

Посмотреть в галерее

Картон — очень универсальный материал, который часто упускается из виду или игнорируется из-за того, что он слишком простой и хрупкий. Для таких проектов, как украшения и тому подобное, он отлично подходит, потому что из него можно сделать много крутых вещей, например, великолепный абажур для подвесного светильника.У этого есть потрясающий геометрический дизайн с несколькими слоями в форме пятиугольника, которые пропускают свет через отверстия. Посетите poppytalk, чтобы узнать, как это было сделано.

32. Подвеска из веревки

Посмотреть в галерее

Веревка также является прекрасным материалом для множества поделок и поделок. Он идеально подходит для создания тканых узоров и узоров, а также для многих деревенских или прибрежных дизайнов. Этот подвесной светильник — прекрасный тому пример. Он сделан из подвесной корзины для цветов и связки сизалевой веревки.Кашпо для этого проекта имело идеальную форму и прочный каркас. Загляните на designponge, чтобы узнать больше об этом.

33. Абстрактная двухцокольная лампа

Посмотреть в галерее

Это такой классный дизайн, очень похожий на многие дизайнерские лампы и светильники, которые, безусловно, намного дороже. Если вы хотите сделать что-то подобное, вам придется поиграть с кучей адаптеров для патронов с двумя цоколями без ключа. Вы можете комбинировать их всевозможными способами для создания разных форм, поэтому потратьте некоторое время на эксперименты, пока не найдете структуру, которая вам нравится.Это очень похоже на игру со строительными блоками. Есть подробное руководство по инструкциям на случай, если вы захотите скопировать этот конкретный дизайн.

34. Цветочная люстра-корзина

Посмотреть в галерее

Переделка корзины в абажур — одно из самых простых преобразований, которое вы можете сделать, и это также имеет большой смысл, учитывая сходство между этими элементами. Вот такой красивый светильник. В нем есть большая корзина с цветами, которая удерживается на месте затененным кольцом.У корзины нет ручек, что идеально подходит, а также у нее легкий и воздушный дизайн, который пропускает свет и создает приятное свечение. Посмотрите этот проект на sugarandcloth, чтобы узнать о нем больше.

30 лучших проектов и идей для подвесных светильников своими руками • Сделай сам и поделки

Есть много способов сделать ваш дом более красивым и декоративным, но когда дело доходит до добавления романтического и такого красивого декора в ваш дом, никогда не выбирайте идеи освещения. пойдет не так.Есть много вариантов освещения и способов, но подвесной светильник уникален, чтобы добавить немного декора в ваш дом. На рынке можно найти множество стильных и красивых подвесных светильников, но их стоимость слишком высока. Но если вы любите ручную работу и хотите, чтобы подвесной светильник был креативным, но подходящим для вашего домашнего интерьера, тогда обратите внимание на эти проекты подвесных светильников своими руками. Таким образом, вы сможете создать свой собственный красивый и подходящий подвесной светильник своими руками без значительных вложений и затрат. Итак, пришло время дать еще один шанс вашему творчеству и самостоятельно сделать свой дом креативным.

Проекты подвесных светильников своими руками

Итак, мои милые ребята, я собрал интересный пост о 30 уникальных и креативных проектах подвесных светильников, сделанных своими руками, для вашего вдохновения. Эти подвесные светильники дадут четкую фокусировку света. Вы можете повесить их на обеденный стол, над рабочим столом или на кухонном острове. Подвесные светильники привносят яркость и стиль в ваши жилые помещения, делают их более очаровательными и красивыми. По этой причине я составил список подвесных проектов своими руками с полными руководствами и предоставил ссылки для получения полных инструкций.

Смотрите также:

В этом списке вы найдете от стильных до элегантных, простых и стильных подвесных светильников в деревенском стиле. Итак, давайте взглянем на следующую колоссальную галерею и черпаем вдохновение. Я надеюсь, что вам очень понравятся все эти проекты, и вы захотите попробовать их, чтобы добавить стильный, но дешевый декор в свой дом. Прокрутите вниз, чтобы погрузиться в этот список.

Деревянный Додекаэдр Подвесной Светильник DIY:

Этот шедевр сделает ваш дом элегантным.Если вы большой поклонник геометрических фигур в проекте DIY, то этот подвесной светильник из дерева додекаэдр для вас! Вы можете сделать этот проект вместе с коллегами! Все дело в том, чтобы сделать надрезы и дать клею высохнуть. Подвесные светильники — в центре внимания. Используется 30 деревянных сторон. Это лучший рустикальный сенсорный элемент. Вы можете создать этот очаровательный деревянный подвесной светильник из додекаэдра, чтобы он красиво отображался в вашей столовой, кабинете или любом другом помещении, где есть потребность в свете.Для получения подробной информации об этом подвесном светильнике с деревянным додекаэдром перейдите по ссылке ниже.

просмотр в пути

Подвесные светильники Super Easy Halo:

Привет, творческие работники! Эти супер легкие подвесные светильники Halo представлены для вас, чтобы еще раз поднять ваш творческий потенциал! Просто новаторский подход может придать вашим подвесным светильникам очень крутой и стильный вид, как этот: металлические провода сформованы в круглые петли, окрашены распылением, а затем закреплены вокруг лампочек, образуя красивый дисплей.Мы раскрашиваем его светлым цветом — нежно-розовым, желтым и бирюзово-голубым. Эти светлые тона придадут вашему дому стильный вид. Вы можете раскрасить его в свой любимый цвет. Его так просто сделать, и он влияет на внешний вид вашей гостиной или гостиной. Это очень доступный и удобный в кармане самодельный светильник — пошаговые инструкции по использованию подвесных светильников Super Easy Halo можно найти по ссылке ниже.

abeautifulmess

Подвесной светильник с красивой кисточкой:

Давайте возьмем пряжу вашего любимого цвета и нарежем ее в виде кисточек, как показано на картинке.Размер кисточек зависит от вас. Но короткий размер выглядит более некрасиво. Разные цвета отражают радугу, и когда они прикрепляются к подвесному светильнику, это просто выглядит Waoo! Подвесной светильник Beautiful Tassel очень прост в изготовлении. Сделайте бумажный купол с помощью пялец, а затем приклейте забавные кисточки к нижнему краю с помощью клея, и готово. С этой красивой кисточкой подвесной светильник сделает вашу телевизионную гостиную более очаровательной. Используются основные инструменты, такие как клеевой пистолет, менее утяжеленная пряжа и ножницы. Для получения подробной информации перейдите по ссылке внизу.

как тонкое пиршество

Подвесной светильник DIY:

Посмотрите на этот очаровательный подвесной светильник из веревки. отлично? Эта идея поистине невероятна и мгновенно завоюет ваше сердце, если вы обязательно украсите старые и тусклые светильники на потолке, а также дешевыми материалами, такими как металлическая корзина и веревка. Это просто сделать и доступно. Вы также можете раскрасить веревку в свой любимый цвет. Творчеству нет предела. Вы также можете добавить к нему больше творческой работы.Хотите клонировать это? Вот полное руководство по DIY Rope Pendant Light, и вы останетесь широко раскрытыми после его просмотра.

Лавмаеган

Подвесной светильник Easy Fresh Flower:

Удивлен? Мы знаем, что это гламурная вещь, сделанная своими руками когда-либо. Что еще лучше, чем цвет живых цветов? Эта световая подвеска из свежих цветов идеально подойдет для романтического свидания, веселого семейного ужина или украшения вечеринки. Все, что вам нужно, это большая проволочная корзина и ваши любимые красочные цветы, и этот милый кулон будет готов украсить вашу целевую область.Посмотри, кому это легко. Поторопитесь получить свой, перейдя по ссылке внизу.

papernstitchblog

Самодельные подвесные светильники из бетона:

Вас ошеломил подвесной светильник Concrete? Тогда вы пришли в нужное место. Учебное пособие по изготовлению самодельных подвесных светильников из бетона для вас. Отремонтируйте его с помощью простых и легких приемов. Все, что вам нужно, это старая лампа, клеевой пистолет, проволока, пустые бутылки из-под газировки и некоторые базовые вещи, которые легко доступны в вашем доме. Это рентабельно.Сэкономьте свои деньги на рынке, купив стильные лампы и подвески, так как теперь вы можете делать те же самые предметы самостоятельно, используя предметы домашнего обихода, например, эту подвесную лампу из бетона, сделанную дома из бутылки из-под газировки — полное иллюстрированное руководство о самодельном Бетонные подвесные светильники нажмите на ссылку ниже.

брит. co

Подвеска Easy DIY с помпонами:

Подвеска Scenic Easy DIY с помпонами. Давайте сделаем ваш дом более красочным! Берите пряжу любимого цвета, и вперед! Помпоны всегда очень весело использовать для художественных и ремесленных проектов дома, и вот еще один забавный способ их использовать.Это абажур, покрытый разноцветными помпонами из пряжи и превращенный в симпатичную световую подвеску. Для этого потребуются ножницы, пряжа разного цвета, белый купол и нитки. Клеевой пистолет — незаменимый инструмент. Подробную информацию о мойке Easy DIY Pom-Pom Light Pendant смотрите по ссылке ниже.

как тонкое пиршество

Подвесные фонарики из пряжи:

Что еще дешевле этого проекта? Все, что вам нужно, это воздушные шары, пряжа разного цвета, кукурузный крахмал и февикол или клеевой пистолет.Эти красочные лампы из пряжи будут освещать не только ваши темные помещения, но и домашний декор, ведь они такие крутые и красочные. Вы бы сделали их легко и совершенно бесплатно. Супер проста в изготовлении. Это усиливает очарование вашей гостиной с телевизором. Остальные подробности о подвесных фонарях из пряжи можно найти по ссылке ниже.

brit.co

Weekly Wrap Up + Подвесной светильник для обрезков бумаги:

Сделайте белый купол и возьмите бумагу, затем разрежьте его на полоски в виде огненных хлопьев.Затем оберните его вокруг купола. Все, что вам понадобится, бумага, ножницы, клей и купол. Это супер беспроблемное и утиное мыло сделать. Это доступно, и денег на это не тратить. Вместо того, чтобы покупать дорогие подвесные светильники, сделайте этот подвесной светильник Weekly Wrap Up + Paper Scrap, чтобы украсить свой дом. Это что-то буквально сокровище из мусорной идеи, дающее вам потрясающую архитектуру, такую ​​как подвесной светильник из самого дешевого материала «бумага». Вот более подробные сведения о подвесном светильнике Weekly Wrap Up + Paper Scrap по ссылке ниже.

дизайновгубка

Самодельный подвесной светильник для кухни:

подвесной светильник стал источником вдохновения для множества художественных и ремесленных проектов. Компания создает еще один шедевр — просто красивый и элегантно стильный подвесной светильник для кухни собственного изготовления. Он придает дополнительный блеск вашей кухне и освещает каждый уголок вашей кухни. Ваша кухня выглядит стильно и управляемой. Вы все должны проделать отверстия в деревянной доске и установить в ней свет, и вот оно.Стальной штрих придает ему очаровательный вид. Так доступно и выглядит потрясающе. Подробности читайте по ссылке ниже.

лиллуна

Reclaimed Vintage Funnel Подвесной светильник DIY:

Подвесной светильник из воронки? Звучит странно? Да, но это правда. Сделать подвесной светильник из воронки своими руками можно без подсказок. Мы знаем, что вы справитесь. Сделать подвесной светильник Reclaimed Vintage Funnel настолько просто. Это выглядит захватывающе и уникально, и у нас есть доказательство прямо над светильником в форме воронки, возвращающим винтажную атмосферу в ваш домашний декор.Все, что вам нужно, — это старая воронка в вашем доме или рядом с ним, подвесная цепь и некоторые основные инструменты. Вы также можете покрасить его для создания меблированного вида. Вот полное руководство по изготовлению раковины Reclaimed Vintage Funnel Pendant Light по ссылке ниже.

thewillowfarmhouse

Переработанная старая корзина с фруктами в подвесной светильник «Сделай сам». Проект:

Все, что вам нужно, это проволока, отвертка, крючки, клеевой пистолет и некоторые основные инструменты, которые есть у вас дома для этого процесса — простые методы, используемые в этой переработанной старой корзине с фруктами в подвесной светильник, сделанный своими руками.Использование простой металлической проволочной корзины с некоторыми основными изменениями и размещения лампочки даст самый легкий и недорогой световой подвес для вашей столовой с очень инновационным, но шикарным дисплеем на потолке. Для получения подробной информации об этой переработанной старой корзине с фруктами в подвесной светильник, перейдите по ссылке ниже.

комиссионный дайвинг

Epic Copper Pipe Icosahedron DIY Подвесной светильник Проект:

Подвесной светильник Epic Copper Pipe Icosahedron также будет великолепно смотреться в вашем доме.Посмотрите презентацию wow. Вам нравится это? Но мы гарантировали, что вам это понравится. Если вы умеете поиграть с инструментами и оборудованием, этот подвесной светильник геометрической формы из медных трубок — ваш проект. Используйте медные трубы, медные провода и подвесной светильник. Сложите их все и сделайте геометрическую форму. Форма зависит от вас. У нас есть все подробности и инструкции по подвесному светильнику Epic Copper Pipe Icosahedron, поэтому не забудьте взять его прямо здесь, по ссылке ниже.

дом

Easy Copper Wire DIY Подвесные светильники Проект:

Посмотрите, какой он уникальный.Хотите совета? Мы здесь для вас, дорогие наши мотивирующие творческие работники. Хотите, чтобы в доме было весело и без усилий, чтобы создать веселый свет? Используя эти простые корзины из металлической проволоки, покрытые соответствующей краской, с такой легкостью удалось создать простейшую версию великолепных подвесных светильников. вы можете выбрать цвет по вашему выбору. Это потрясающий свет. Измените уродливый подвесной светильник на подвесные светильники Easy Copper Wire. Ознакомьтесь с полным процессом изготовления подвесных светильников Easy Copper Wire по ссылке ниже.

винтажныхобзоров

Красивая латунная люстра или подвесной светильник «сделай сам»:

Красивая латунная люстра или подвесной светильник «сделай сам» слишком рентабельна. Эта потрясающая и забавно выглядящая люстра с использованием латунной трубки сделана для того, чтобы стать крутой частью вашего шикарного декора, будь то столовая, бар, кабинет или даже зона холла, так как она гарантирует, что вы будете притягивать взгляд. каждого зрителя. Все, что вам нужно, — это латунная петля, латунная труба, розетки без ключа, скрученный шнур, большой корпус кластера, отвертка, приспособления для зачистки проводов и изолента для изготовления красивой латунной люстры или подвесного светильника.Приложите их все своими творческими способностями, и тогда все готово. Ваш шедевр готов. Чтобы получить полную построчную инструкцию о красивой латунной люстре или подвесном светильнике, отметьте ссылку ниже.

onekingslane

Южноафриканский подвесной светильник Проект:

Южноафриканский подвесной светильник DIY — уникальный проект. Глобусы имеют естественную форму, которая подходит для многих ремесленных проектов, так как разрезание их пополам дает вам идеальную форму абажура, которую вы можете использовать для изготовления индивидуальной световой подвески.Отрежьте его от центра, чтобы вставить лампочку. Все, что вам нужно, чтобы обернуть простой глобус уникальной бумагой. Южноафриканский подвесной светильник придает элегантный вид вашей гостиной с телевизором; Для получения дополнительных сведений о подвесных светильниках из Южной Африки щелкните ссылку ниже.

Justinablakeney

Барабан для стиральной машины Подвесные светильники своими руками:

Глаза широко раскрытые? Вы думаете, что это возможно? Все возможно, если у вас величественный ум. Вы можете творить волшебство в своем доме с помощью старинной вещи и своего творческого ума.Восстановленные подвесные светильники для барабанов для стиральных машин, сделанные своими руками, просто потрясают. Приобретя старые барабаны для стиральных машин на вторичном рынке, вы можете создать эту восхитительную серию подвесных светильников для своего дома и любой секции, с соответствующими проводами, придающими им более заметный вид. Было бы полезно, если бы у вас был барабан, три толстых кабеля и основные инструменты для всего процесса. Тогда у вас есть великолепный предмет декора. Щелкните ссылку ниже, чтобы получить остальную информацию о подвесных светильниках для самостоятельной сборки барабана для стиральной машины.

Виллемхеффер

Подвесной светильник из переработанной посуды:

Вам подарено великолепное изделие! Хотите осветлить любую темную часть дома? Эту удивительную идею подвесного светильника своими руками можно сделать дома, и это слишком дешево; Все, что вам нужно, — это лампочка, посуда и стильная световая подвеска для ее изготовления. Вы также можете оставить его, потому что он выглядит так стильно и достойно в серебряном цвете, и если вы хотите покрасить его, вы можете сделать это своим любимым цветом.Ярко-оранжевый цвет, показанный на этой картинке, придает летний вид, и это выглядит великолепно. Он осветил вашу кухню или обеденную зону. Для получения полной информации о подвесной лампе DIY из переработанной посуды перейдите по ссылке ниже.

, улица

Подвеска в виде глобуса с двумя пластиковыми чашами в стиле западного вяза Проект:

Глобусы являются обязательной частью домашнего декора, особенно для офисных и учебных столов, поэтому есть удивительная идея сделать идеальный световой кулон, прикрепив его к пластиковой чаше другого или того же цвета, чтобы сделать глобус.Похоже на планету. рентабельно и требует меньше времени. это выглядит так красиво, но так легко и похоже на загадочный проект. Превосходный результат показан на фотографиях выше. Пошаговые инструкции о подвеске-глобусе West Elm Inspired 2 с пластиковым шаром можно найти по ссылке ниже.

madincrafts

Восстановленный старый вентилятор Подвесной светильник в индустриальном стиле:

он супер доступный и выглядит так эффектно. Это так эффектно. Если у вас дома есть вышедший из строя вентилятор, вы все равно можете использовать его для каких-то благих целей.Здесь нам понадобится старый кожух вентилятора, стальной купол и длинный провод для его конструкции. Решетка вентилятора и металлический плафон этого очаровательного подвесного светильника, сделанного своими руками в полностью индустриальном стиле, созданы, чтобы обеспечить вам стильный свет. Мы рисуем его желтым, чтобы дать весеннее отражение, и это выглядит Lil драматично. Вы можете покрасить его в любой цвет. Для получения информации о подвесном светильнике «сделай сам» в индустриальном стиле Reclaimed Old Fan перейдите по ссылке ниже.

котенок

Подвесной светильник с эмалированным дуршлагом Проект:

У каждого дома есть основные инструменты.Здесь мы сделали благородный предмет, который представляет собой старый горшок, который есть у вас на кухне. Вот подвесной светильник для кухонных полок, сделанный своими руками, который поможет вам аккуратно резать овощи и готовить блюда. Снижает утомляемость глаз. Вот самая умная идея, показывающая, как вы можете получить крутой кусок подвесного светильника своими руками, который тоже бесплатно, используя эмалированный дуршлаг из вашей кухни с некоторыми основными инструментами. Было бы неплохо, если бы у вас был сверлильный станок, отвертка, крюк и старый дуршлаг. Полное руководство находится по ссылке внизу.

укрытие

Перепрофилированные подвесные светильники из жестяных банок Проект:

Хотите, чтобы это понравилось? Это так просто, что вы можете сделать это правой рукой. Перепрофилированные подвесные светильники из жестяной банки, сделанные своими руками, выглядят потрясающе. Есть много идей по переработке пустых консервных банок, и вот еще одно полезное и забавное дополнение. Это симпатичная и стильная банка, в которой можно зажечь подвески, которые вы можете создать в индивидуальном оттенке, подходящем для домашнего декора. Все, что вам нужно, — старые жестяные банки, краска, проволока, нож, и все готово.Выберите цвет, который вам больше нравится. Теперь передайте его туда, куда хотите повесить. Ознакомьтесь с простым руководством по перепрофилированным подвесным светильникам из жестяных банок по ссылке ниже.

укрытие

Легкие подвесные светильники из картона Проект:

Если вы увлекаетесь искусством и ремеслами, то картон — забавная вещь, с которой можно поиграть. Легкие подвесные светильники из картона своими руками для вас! Вот еще один превосходный способ использовать картон и сделать эти необычайно захватывающие световые подвески из картона для любой комнаты.Вам понадобятся картон, изолента, проволока, ножницы, нож Exacto, линейка, карандаш, лампочка и аэрозольная краска. Вот ссылка для пошаговых инструкций по подвесным светильникам Easy Cardboard.

сахар и ткань

Подвесной светильник с абажуром из полой металлической трубки:

Абсолютно шикарный и стильный подвесной светильник, сделанный своими руками, выглядит просто потрясающе, но вы можете недорого купить его с металлической полой трубкой и лампочкой внутри. Для его изготовления понадобятся основные инструменты и медные шпагаты.это выглядит так элегантно и подходит для любой области вашего дома. Так что ознакомьтесь с подробностями о подвесном светильнике с абажуром из полой металлической трубки и спешите купить его для своего прекрасного дома.

будний день карнавал

Ажурный деревянный подвесной светильник в форме куба:

Старинный предмет восхитительно смотрится в вашем доме. Вы хотите создать это антикварное изделие? Используя деревянные палочки и соединив их ромбовидным узором, вы можете создать этот ажурный деревянный подвесной светильник в виде куба.чтобы он красиво отображался в вашей столовой, кабинете или любом другом помещении, где есть потребность в свете. Это очень легко сделать и не требует много времени. Доступно по цене и выглядит очень круто — ссылка на ажурный деревянный подвесной светильник в форме куба.

винтажныхобзоров

Крупногабаритный подвесной светильник с тканевой гирляндой:

Некоторые материалы доступны в вашем доме или рядом с ним, чтобы сделать из них милые и забавные подвесные светильники. Если у вас есть лишняя ткань или какая-то старая, то вы можете легко реализовать эту прекрасную идею тканевого кулона дома.Для изготовления подвесного светильника Oversized Fabric Garland DIY вам просто нужно разрезать ткань на большие полосы, а затем прикрепить их к абажуру, и это стильное изделие готово украсить наш декор даже ночью и днем. Полную информацию о раковинах для подвесных светильников DIY Oversized Fabric Garland можно найти по ссылке ниже.

abeautifulmess

EASY DIY BASKET PENDANT LIGHT

ПОДВЕСКА ДЛЯ КОРЗИНЫ

Вот инструкции, как сделать простой подвесной светильник в виде корзины своими руками. Чтобы создать этот светильник, вам не потребуется опыт работы с электричеством, и этот конкретный дизайн представляет собой подвесной светильник с корзиной.Тем не менее, этот предмет «сделай сам» можно использовать для светильников-корзин заподлицо, а также плетеных люстр-корзин.

Я уже упоминал, что этот подвесной светильник в виде корзины своими руками легко создать? Что ж, вы удивитесь, насколько дешево и просто сделать этот светильник.

Этот пост содержит партнерские ссылки, что означает, что я получаю комиссию, если вы совершаете покупку по ссылкам ниже. Все мнения мои собственные.

Подвесной светильник для корзины DIY

Вы можете спросить, почему я решил сделать свой собственный свет вместо того, чтобы покупать его? Ну, я хотел уникальную тумбочку с шармом фермерского дома.Когда я наткнулся на корзину, мои колеса начали вращаться, и я подумал, что смогу это сделать.

Итак, я отправился в Target, я пошел искать корзину и, к счастью для меня, нашел эту корзину в долларах за три доллара. Этот свет становился все слаще с каждой минутой.

Затем я поискал на Amazon комплект подвесных подвесных светильников и снова был удивлен. Побудьте вокруг, чтобы понять, почему моя находка на Amazon была даже лучше, чем на Target.

Что нужно для изготовления подвесного светильника-корзины?

Теперь, когда у вас есть материалы и инструменты, приступим.

Как сделать подвесной светильник?

Легко сделать подвесной светильник, и я расскажу о более мелких деталях ниже, но по большей части это вопрос вкручивания патрона лампы в абажур или корзину, а затем подвешивания его к потолку и простого подключения.

Но прежде, чем мы перейдем к тому, как сделать подвесной светильник, давайте модернизируем тень для корзины, чтобы она шла на подвесной светильник.

Снимите ручки на корзине

Если у вас есть ручки на корзине, вам нужно будет их снять.Я обнаружил, что Dremel отлично работает. Просто обрежьте ручки, запустив универсальную коронку параллельно горловине корзины.

Я использовал универсальную коронку на Dremel и отрегулировал скорость от 15 до 20.

Затем возьмите наждачную бумагу зернистостью 150 и зашлифуйте неровные края там, где были ручки. Проведите пальцем по нему, чтобы убедиться, что он гладкий.

Затем возьмите влажное бумажное полотенце и протрите гладкую ручку, чтобы вернуть цвет бамбука, как у корзины.

Отметить центр

Переверните корзину вверх дном и найдите центр внизу. Я поместил линейку на север и юг и сделал отметку карандашом, а затем снова на восток и запад и нашел центр.

Теперь возьмите световую часть комплекта подвесного светильника и открутите на ней кольцо. Обязательно положите кольцо в безопасное место, потому что оно очень важно и вы не хотите его потерять.

Затем поверните розетку вниз до отметки на дне корзины и обведите розетку.

При необходимости добавьте изоленту

Эта деталь не всегда необходима, но из-за того, что моя корзина имела более рыхлое переплетение, я решил, что ей нужны подкрепления. Так что, если вы похожи на меня, возьмите клейкую ленту и оберните ею только что созданный круг.

Вырежьте отверстие

Затем возьмите дремель в одну руку и потяните за кусок бамбука или другой предмет, из которого сделана ваша корзина. После того, как вы натянете эту первую деталь, используйте Dremel и разрежьте по линии круга.

Вам нужно будет работать по одной детали за раз, пока все они не исчезнут и у вас не появится отверстие в нижней части корзины.

Когда вы прорежете отверстие, возьмите влажное бумажное полотенце и удалите пыль.

Соберите подвесной светильник

Теперь начинается самое интересное! Помни это кольцо, которое я сказал тебе хранить в надежном месте. Ну, возьмите его и розетку для подвесного светильника.

Затем вставьте подвесную розетку в отверстие.

Переверните корзину и прикрутите кольцо к патрону комплекта подвесного светильника. Поверните его, пока он не станет плотно прилегающим, но не затягивайте слишком сильно.

Если вы чувствуете, что ваш свет надежно удерживает дно корзины на месте, вы можете удалить изоленту. Просто защипните наружную часть изоленты и снимите ее к середине, убедившись, что все хорошо держится на месте.

И все готово! Пришло время повесить лампу.

Как повесить подвесной светильник для корзины

Просто возьмите пару крючков с винтом на конце. Вставьте крючок в потолок прямо там, где вы хотите, чтобы свет висел, и прикрутите его к потолку.

Затем двигайтесь вдоль стены ближе к тому месту, где ваш свет будет подключаться к стене, и прикрепите второй крючок к потолку. Затем накиньте свет на каждый крючок и подключите его.

Видите, как легко сделать этот подвесной светильник в виде корзины своими руками?

Заключение

Возможно, вам интересно, почему комплект подвесных светильников оказался даже лучше, чем корзина. Что ж, я начал искать комплект белого подвесного светильника, но когда я нашел один с веревкой вокруг него, я подумал, как замечательно он будет сочетаться с атмосферой моего коттеджа, и мне не пришлось добавлять вид веревки.

Sweet! Разве вам не нравится, когда вы находите деталь, которая составляет весь дизайн?

Теперь, когда вы знаете, как сделать этот очаровательный подвесной светильник в виде корзины своими руками, и знаете, как его повесить, я подумал, что вам может понравиться несколько идей, где его повесить.

Я решил повесить свою рядом с нашей гостевой кроватью, которая раньше была спальней Ханны. Это отличная лампа для гостей, а поскольку у нас есть стол вместо прикроватной тумбочки, она также прекрасно работает как настольная лампа.

Но вы можете взять большую корзину и сделать большую корзину подвесного светильника или пойти с даже маленькой корзиной и заменить шторы в ванной комнате.Посмотрите, как безграничны варианты.

Вот еще несколько снимков потолочного светильника корзины и плафона корзины.

Теперь, когда вы знаете, как сделать светильник для корзины, мы предлагаем несколько идей подвесных светильников для плетеных корзин, которые помогут воплотить ваши творческие идеи в жизнь.

Я надеюсь, что этот DIY был полезным и вдохновляющим. Какой свет вы планируете заменить на светильник для корзины?

Счастливого украшения!

Если вам понравился этот пост, подпишитесь, чтобы получать новые идеи декора каждую неделю.БЕСПЛАТНАЯ ПОДПИСКА НА ЭЛЕКТРОННУЮ ПОЧТУ

Выход: 1

Подвесной светильник из плетеной корзины легко сделать. С помощью нескольких инструментов и часа вы можете добавить очаровательный подвесной светильник в свой домашний декор.

Время подготовки 10 минут

Активное время 1 час

Дополнительное время 15 минут

Общее время 1 час 25 минут

Сложность Легко

Сметная стоимость 25.00

Инструкции

  1. Отрежьте ручки корзины, если у нее есть ручки с Dremel или универсальным ножом
  2. Отшлифуйте область, где вы сняли ручки
  3. Очистите влажным бумажным полотенцем
  4. Переверните корзину и найдите центр линейкой
  5. Удалите снимите кольцо с подвесного светильника и храните в надежном месте
  6. Переверните патрон лампы вверх дном над отметкой и обведите вокруг нее
  7. Приклейте клейкую ленту вокруг отмеченного отверстия
  8. Поднимите каждую часть корзины и отрежьте ее с помощью Dremel или универсального ножа
  9. Поместите патрон в отверстие
  10. Закрутите кольцо внутри корзины.Поверните до упора, но не слишком сильно.
  11. Вкрутите лампочку
  12. Повесьте крючки с винтом на конце.

Рекомендуемые товары

Как партнер Amazon и участник других партнерских программ, я зарабатываю на соответствующих покупках.

Вы сделали этот проект?

Пожалуйста, оставьте комментарий в блоге или поделитесь фото в Instagram

Как сделать подвесной светильник своими руками — Chatfield Court

Раскрытие информации: как партнер Amazon и участник других партнерских программ я зарабатываю на соответствующих покупках.

Как сделать самодельный подвесной светильник из фонаря из ротанга в стойку для зазоров и дешевой находки за 10 долларов.

Наша гостевая спальня кажется бесконечным проектом. Недавно я закончил красить стены и сделать прикроватную тумбочку из старого табурета, но смещенный от центра потолочный светильник все еще нуждался в исправлении. Вот тут и появился мой умелый муж со своей подвесной лампой, сделанной своими руками.

Вот тут и вмешался мой умелый муж со своей подвесной лампой, сделанной своими руками.

Я так рада возможности делиться этим блогом сегодня со своим правым человеком, моим мужем Роджером.Все мои друзья из Thrifty Style Team подумали, что было бы весело пролить свет на наших мужей, сыновей или отцов, попросить их сделать экономный проект DIY и поделиться им в своих блогах.

Вы можете ознакомиться с проектами других удобных мужей внизу поста.

Итак, без лишних слов … мой муж Роджер и его подвесной светильник, сделанный своими руками, в нашей гостевой спальне.


Привет! Я уверен, что не смогу выразить это так же хорошо, как моя жена, но здесь ничего не происходит.

С тех пор, как мы добавили дамскую комнату и кладовку в гостевую спальню, моя зоркая жена хотела починить смещенный от центра светильник. Для меня это не имеет большого значения, но я знал, что она не успокоится, пока это не будет исправлено.

Поразмыслив, я нашел простое и недорогое решение … подвесной светильник своими руками.

Как сделать подвесной светильник из потолочного светильника?

Это не так сложно, как вы думаете, если у вас есть нужные детали и детали.К тому же вы получаете уникальный свет.

Собираем детали вместе, чтобы получился новый подвесной светильник

Кристи нашла фонарь из ротанга, в котором был стеклянный подсвечник, во время одной из поездок по магазинам.

Ей понравилась его теплая текстура, и мне понравилась цена, поэтому я подумал, что мы могли бы попробовать сделать с ним наш новый подвесной светильник.

Нам был нужен светильник, поэтому я начал поиск и нашел кого-то из местных, кто продавал старый свет для прихожей за 10 долларов.Я знал, что у меня все получится.

Принадлежности

Найдите полный список расходных материалов и пошаговые инструкции в карточке с практическими рекомендациями в конце сообщения.

Как партнер Amazon и участник других партнерских программ я зарабатываю на соответствующих покупках.

Как сделать подвесной светильник своими руками

Первое, что я сделал, это разобрал найденный мною свет. Он был в довольно хорошем состоянии, но мне нужна была только деталь с проводами и лампочками.Остальное ушло в мой тайник.

Я уверен, что найду применение и для некоторых других вещей.

Говоря о моем тайнике, у меня было несколько цепей и крепежных деталей из других световых проектов прошлых лет, поэтому я схватил их, чтобы посмотреть, смогу ли я их использовать.

После небольшого решения проблем я придумал простой способ прикрепить свет к корзине.

Я использовал монтажный кронштейн и U-образный болт, чтобы прикрепить цепь к осветительной арматуре, и цепь, чтобы направить свет в центр комнаты, поскольку исходный свет не центрирован.

Итак, я использовал U-образный болт с некоторыми шайбами ​​крыла, чтобы прикрепить его к монтажной планке.

Это было поверх поперечин для подсвечника в корзине. (Я фактически перевернул фонарь, так что нижняя часть теперь была верхней частью света).

Затем я прикрепил старый светильник для прихожей с нижней стороны к монтажной планке с U-образным болтом.

Сборка моего «нового» светильника завершена. Теперь мне нужно повесить его и подключить электричество.

Подвес «новый» подвесной светильник

*** Первым шагом в любом электрическом проекте является отключение питания от главного выключателя. Если вам неудобно работать с электричеством, наймите лицензированного специалиста.

Нам действительно пришлось купить крючок для подарочного набора, удлинитель и навес, чтобы закрыть дыру в потолке, где висел старый свет.

Крюк для снэга должен был удерживать цепь / трос для питания фонаря. Я надеялся, что в потолке будет балка для крюка, но не тут-то было.В итоге мы использовали тумблер.

Первое, что я сделал, прежде чем сверлить, — это измерить и найти центральную точку в комнате. Конечно же, моя жена была права, старый свет был не по центру.

Ненавижу, когда она права.

Отметив центральную точку, я просверлил в потолке отверстие диаметром ¾ дюйма с помощью ступенчатой ​​насадки, протолкнул тумблер насквозь и приготовил … мгновенный крючок.

У нас потолки гипсовые, и они действительно толстые, но, к счастью, болт-тумблер сработал.

Затем я прикрепил другой монтажный кронштейн (из моего тайника) к новому навесу, чтобы я мог прикрепить его к старому световому коробу на потолке.

Теперь я был готов повесить новый подвесной светильник.

Я взял цепь, которая была прикреплена к свету, и повесил ее на крючок на высоте, подходящей для комнаты. Затем я перенес его на старый световой короб.

У меня была дополнительная цепь, поэтому я взял 2 пары плоскогубцев и согнул звенья, чтобы удалить ненужные части.Получив нужную длину, я прикрепил ее к навесу и с помощью плоскогубцев аккуратно согнул звено в нужную форму.

Затем я взял удлинительный шнур, который я купил, отрезал каждый конец шнура и использовал один конец для подключения «новой» лампы. Затем я свободно протянул его через цепь к навесу, а другой конец зацепил за провода в старом потолочном световом коробе.

Одна вещь, которую следует иметь в виду при использовании цепи для удержания фонаря, — это убедиться, что проволока свободно закреплена в цепи.Вам нужна цепь, удерживающая вес фонаря, а не проволока.

Я прикрепил навес к световому коробу и снова включил питание.

Вот и все!

Совершенно уникальный подвесной светильник своими руками для гостевой спальни. Возможно, это отвлечет мою жену от молдинга, который нам еще предстоит установить.

Надеюсь, это вдохновит вас найти применение экономным вещам и другим прочим деталям, которые просто лежат в доме.

Спасибо, дорогая, за изготовление и установку моего «нового» подвесного светильника.Мне очень нравится, как он выглядит, и мне нравится, что он центрирован.

П.С. До сих пор не забыл про коронный молдинг. 😉

У нас есть еще осветительные столбы своими руками …

Как сделать беспроводной бра своими руками

DIY Подвесной светильник

Выход: 1 уникальный подвесной светильник.

Как сделать подвесной светильник своими руками

Подвесной светильник своими руками из экономной находки за 10 долларов и фонарь из ротанга. Такой простой проект сделать с удлинителем и комплектом освещения swag.

Активное время 1 час 30 минут

Общее время 1 час 30 минут

Сложность Средний

Сметная стоимость 40 долларов или меньше

Материалы

  • фонарь из ротанга
  • экономный подвесной светильник
  • коричневый удлинитель 12 ‘
  • U-образный болт (резьба ¼-20)
  • Проволочные гайки 4, wire-20
  • комплект плафона для светильников
  • шайбы крыла

Инструкции

  1. Очень важно! Перед тем, как начать какие-либо работы с потолочным светильником, выключите питание светильника.
  2. Сначала мы разобрали недорогой подвесной светильник, чтобы мы могли использовать некоторые его части, а именно часть светильника с 3 лампочками.
  3. Сделайте кронштейн, чтобы скрепить лампу. Сначала проденьте U-образный болт в конец цепи
  4. Теперь установите по 2 гайки ¼-20 с каждой стороны U-образного болта
  5. Поместите по 2 крыльевые шайбы с каждой стороны U-образного болта
  6. Установите оставшиеся 2 ,-20 гайки на U-образном болте для удержания шайб крыльев на
  7. Теперь возьмите монтажный кронштейн и вставьте его между шайбами ​​крыльев в середине U-образного болта
  8. Затяните гайки пальцами на U- болт для зажима кронштейна по центру
  9. Завершите затяжку гаек с помощью гаечного ключа, чтобы кронштейн не двигался
  10. Монтажный кронштейн идет наверху фонаря из ротанга, а козырек нового фонаря идет снизу, или внутри фонаря (он удерживает фонарь на месте).
  11. Лампа готова, пора ее повесить
  12. Во-первых, измерьте, чтобы найти центральную точку в комнате. (Возможно, вам придется просверлить отверстие и использовать фиксирующий анкер, если нет балки, удерживающей свет).
  13. Прикрепите крюк к потолку в том месте, где должен висеть свет.
  14. Повесьте лампу на цепочке на крючке в потолке на желаемой высоте.
  15. Прикрепите новый кожух лампы к монтажному кронштейну
  16. Проведите цепью туда, где новый кожух будет прикреплен к исходному световому коробу на потолке.
  17. Если цепь слишком длинная, укоротите ее с помощью двух плоскогубцев и скручивания. Снимите лишнюю цепь и прикрепите витое звено к новому куполу. Закрутите цепь до нужной формы.
  18. Обрежьте концы удлинительного шнура и свободно протяните проволоку через цепь к новому куполу.
  19. Обрежьте и зачистите провода и прикрепите к нужным проводам в потолочной световой коробке и новом осветительном приборе. *** убедитесь, что питание на потолочной коробке отключено!
  20. Установите навес на потолок над старым световым коробом, и готово!

Банкноты

*** Очень важно отключать питание светового короба от главного выключателя.Если вам неудобно работать с электричеством, наймите лицензированного профессионала!

Рекомендуемые товары

Как партнер Amazon и участник других партнерских программ, я зарабатываю на соответствующих покупках.

Вы сделали этот проект?

Упоминание chatfieldcourt


Не забудьте проверить проект, которым поделились все остальные мужчины.

Сделай сам тканый подвесной светильник без электричества Ikea Hack

Этот световой хитрость поразит вас! Я наконец-то понял, как увеличить верхнее освещение в гостиной.Как спросите вы? Подвесив кулон, свет без электричества! Друзья, прошло много времени с тех пор, как я был так взволнован проектом! Это творческое решение постоянной проблемы с освещением, которая возникла у меня в этой комнате с тех пор, как мы переехали сюда десять лет назад. В 2005 году они перестроили мой дом до гвоздей и построили второй этаж, но не стали вставлять высокие шляпы или проводку для люстры или подвески. Я все перепробовала; подвесной светильник, настольные лампы, торшеры, но поскольку комната такая большая, она освещала не все пространство, а только область.

Вы готовы увидеть?

Абажур для корзин из ротанга Torared от Ikea . Они были распроданы у меня, но у моей подруги, к счастью, был такой в ​​своем магазине. У них есть 14-дюймовый и 22-дюймовый, он больше.

Я хотел, чтобы светильник выглядел аутентично и реально. Я нашла в подвале деревянный диск и дюбель. Я просверлил отверстие и склеил их клеем Gorilla Glue. Я дал ему высохнуть около 5 часов.

После того, как он был закреплен, я покрасил его в черный цвет и добавил крючок снизу, чтобы прикрепить его.

Хорошо, самое главное, дистанционное управление горит на батарейках.

Круто, правда ?!

Следующее, крепление к потолку. Я нашел Command Velcro Stripes для веса до 16 фунтов. С лампочкой, возможно, все это весит 5 фунтов. Я купил винты на случай, но без них он очень стабилен.

Обязательно дайте клею застыть в течение часа перед тем, как прикрепить абажур.

После закрепления тени я добавил лампочку.У него есть якорь и он магнитный, поэтому он скользит по руке, но на всякий случай я закрепил его проволокой. Это очень легко!

Как вы думаете? Я зашкаливаю !!! Я также хочу упомянуть, что это тоже было бы здорово для улицы. Если вы используете на открытом воздухе, закрепите его винтами. Командным полосам может не нравиться влажность.

Вы можете найти рисунок над моей мантией ЗДЕСЬ, и ЗДЕСЬ.

Счастливого дня, друзья!

Стеклянный подвесной светильник DIY (подделка) • Дом Гадкого утенка

Этот пост может содержать партнерские ссылки.Это не изменит вашу цену, но может разделить комиссию. Прочтите мое полное раскрытие здесь.

Стеклянный подвесной светильник, который я хотел для кухни, был распродан несколько месяцев назад, поэтому мне ничего не оставалось, кроме как создать вариант «сделай сам»… и я сэкономил около 100 долларов!

Когда я в последний раз рассказывал вам о своем уголке для завтрака на моей реконструированной кухне, у меня был план того, как я хочу, чтобы он выглядел. Но, как иногда случаются дизайнерские проекты, вещи, которые мы когда-то любили за пространство, больше не подходят для комнаты.Так было с этим светильником:

После всех трудностей, связанных с его установкой, я ненавидел за то, как он выглядел. Мне не понравился свет, который он испускал, и я сразу пожалел о времени, которое потратил на то, чтобы заставить его правильно висеть (спойлер: этого никогда не случится). Итак, как и любой разочарованный DIYer, я начал искать новые варианты. Я рассмотрел их еще в своем обновлении для завтрака, но это выглядело почти так, как если бы у меня было слишком много, а вариантов, а не слишком мало.А поскольку я уже однажды ошибся, я не решался нажать на курок, пока не убедился, что это , а это .

ТОТ САМЫЙ.

Вы когда-нибудь слышали пение ангелов, когда видите совершенную вещь? Это случается только изредка, когда я хожу в магазин за этим домом (много проб и ошибок), но когда дело дошло до этого светильника, я сразу упал в обморок. Серебристая отделка была не совсем правильным выбором для кухни со всеми черными акцентами, которые она имеет, но это было почти единственное, что я не думал, что она впишется в комнату.Короче было шикарных . Я был полностью убежден, что это то, что я хотел, и имел наготове свою кредитную карту. Была только одна маленькая проблема … свет был продан СТОИМ!

Я ждал несколько месяцев, чтобы увидеть, вернется ли он в продажу (в интернет-магазинах иногда есть возможность подписаться на оповещения, если что-то снова появится в наличии), но нет. Если бы я хотел этот свет, мне пришлось бы найти способ сделать его самому.

Аааи вот тогда звезды сошлись, и Бриттани из Pretty Handy Girl решила провести #DIYLightingChallenge.Изначально я планировал опубликовать его в понедельник со всеми, но, как обычно, мне пришлось бегать по всему городу в поисках нужных вещей, только чтобы в 11-м часу мне повезло. Было уже слишком поздно, чтобы успеть навести порядок в блоге, но, в конце концов, я все же получил свой новый светильник из сделки. И? Сэкономил немного денег! Стоило того!

Как часто бывает в этом блоге, в каждом проекте есть своя история (если вы просто хотите перейти к самому руководству, прокрутите вниз, пока не увидите пунктирную линию, как показано ниже).Начнем с самого сложного для отслеживания…

——————————————–

Стеклянная чаша

Найти стеклянную чашу, которая подошла бы к этому свету, должно быть легко, не так ли? Это то, о чем я думал. Я попытался подумать о том, какие типы объектов я могу найти прозрачное или засеянное стекло, подходящего размера и формы и т. Д. Я придумал три возможных варианта:

  • стеклянная чаша для смешивания (или ваза с фруктами)
  • аквариум (конечно, современный стиль, а не обычный круглый)
  • преобразование «болвана» (эти отвратительные губчатые потолочные светильники с сосками украшений внизу… прочитав, что один блоггер давным-давно назвал их «болваном», я не могу не видеть их такими!)

Теоретически вариант «болвана» был бы самым легким, если бы я мог его найти.Обычно они очень дешевые, в них уже есть отверстие для украшения (которое я мог бы использовать как место, через которое я мог бы продеть комплект для светильников для подвешивания), и они уже созданы для работы в качестве светильника. Но проблема в том, что почти все они текстурированные или матовые, и я хотел очистить их. Я искал несколько мест, но безуспешно.

Идея аквариума также не удалась, и поэтому мне пришлось искать стеклянную миску для смешивания, салатницу, сервировочную миску и т. Д. Основная проблема, с которой я столкнулся, заключалась в том, что у большинства мисок есть выступ на краю. чтобы с ними было легче обращаться (как этот).Я хотел что-то с чистым краем. Я нашел несколько современных вариантов салатников на World Market, но они не были той округлой формы, которую я хотел. Тем не менее цена была подходящей, и я думал, что еще смогу заставить их работать. Я купил оба и принес их домой как возможные варианты, чтобы опробовать их в космосе.

Но мне повезло: после того, как я выразил свое разочарование нескольким друзьям, я получил текстовое сообщение с фотографией именно того, что я искал… « с бананами для справки по размеру. ”Ха!

Бананы: самая вкусная единица измерения природы.

Оказывается, он купил эту в Ikea (моя лучшая подруга) за 10 долларов несколько месяцев назад. Чтобы не просто украл его вазу с фруктами, я позволил ему выбирать между двумя, которые я купил в качестве замены (я действительно придумал другое использование для оставшегося). Но теперь вы знаете, где искать в первую очередь, и избавляетесь от лишних хлопот!

——————————————–

DIY Подвесной светильник из стекла и дерева

Чтобы сделать этот свет самому, вам понадобится (некоторые ссылки содержат аффилиаты):

В последний раз я рассказывал о своих новых насадках Forstner, когда делал свои магнитные открывалки для бутылок для холодильника, и я был уверен, что они мне понадобятся в этом проекте, чтобы просверлить отверстие в лапке для булочек, но оказалось, что лопата проработал намного быстрее на просверливание.Я все еще использовал коронку Форстнера, чтобы начать отверстие, потому что это дало мне более чистый конечный результат, но я доберусь до этого.

Шаг первый: Разобрать комплект подвесного светильника.

Лучший план начинается с того фактического комплекта освещения, который у вас есть. Толщина проволоки будет определять ширину, необходимую для просверливания всего, и у меня было несколько дополнительных деталей, которые использовались для затяжки приспособления, которое я затем использовал, чтобы закрепить штору.

Шаг второй: Просверлите стеклянную емкость.

После того, как я измерил 1/2 дюйма, чтобы провести проводку через чашу, я пошел и купил алмазное сверло, которое могло просверлить стекло. Фактический процесс требует некоторого терпения (которое я сначала испортил, отсюда и царапины, которые вы видите), так что сделайте себе одолжение и посмотрите это видео от Манди на Vintage Revivals для получения советов. Несколько примечаний:

  • Работа на улице. Во время этого мои джинсы промокли, но лучше сделать это на улице, где в вашем доме меньше беспорядка.
  • Положите полотенце на землю, чтобы край миски не раскололся (у меня изначально уже был крошечный скол, но это была использованная миска… защитите свою!).
  • Начните сверло под углом, чтобы образовалась канавка в стекле, затем медленно поднимайте его вверх до 90 градусов, чтобы сверло не соскользнуло и не скользило со всех сторон.
  • На самом деле это не так сложно, как кажется сначала! 🙂

Шаг третий: Снимите винт с лапки булочек.

Деревянные ножки для булочек были идеальным вариантом для резной деревянной столешницы, которую я пытался скопировать для этого светильника. У них есть винт на одном конце, поэтому мне пришлось сначала удалить его, прежде чем просверливать отверстие посередине. Для этого я использовал саморегулирующиеся плоскогубцы, чтобы надежно захватить винт и вывернуть его из лапки.

Шаг четвертый: Просверлите лапку для булочек.

Как я уже упоминал выше, я начал с 1/2-дюймовой коронки Форстнера, чтобы проделать отверстие на каждом конце лапки для булочек.С вынутым винтом с одной стороны было действительно легко, но будьте осторожны, потому что он может соскользнуть (уже существующее отверстие не обеспечивает трения, чтобы средний наконечник сверла мог в него погрузиться). Но как только на каждом конце было начало, я переключился на лопаточное долото 1/2 дюйма, потому что сверление шло намного быстрее. *

Шаг пятый: отшлифуйте, протрите и полируйте деревянную деталь.

Я хотел убедиться, что не провалил сверление детали перед окрашиванием, но вы можете так же легко проделать этот шаг перед просверливанием.Я хотел, чтобы дерево выглядело несколько естественно, как это было с образцом вдохновения, но я боялся, что простое добавление поли будет слишком желтым после завершения. Итак, я нанесла быстрый слой морилки Minwax в маринованном дубе, чтобы сделать тон более нейтральным. Само пятно выглядит очень молочно-белым, но если вы нанесете только один слой и быстро сотрете его, оно не станет слишком светлым!

Так как я протестировал несколько разных пятен на нижней части лапки перед тем, как окрасить все это целиком, я покрыл это быстрым слоем краски во время сборки (глядя на свет, вы могли бы увидеть тест пятен, поэтому я быстро замазал перед сборкой … но если вы просто воспользуетесь пятном, которое я рекомендовал, вам не нужно будет красить нижнюю часть).

Шаг шестой: Соберите

Чтобы определить порядок, потребовалось немного проб и ошибок, но я сначала прикрепил чашу к осветительной арматуре, используя одну из проволочных заглушек на конце (они предназначены для закрепления гнезда лампы вдоль провода и т. Д.).

Понимая, что это означает, что мне также нужно продеть деревянную деталь поверх этой маленькой черной крышки, я вернулся наружу и просверлил нижний конец сверлом Форстнера 5/8 ″, чтобы немного расширить область, что позволило крышке чтобы плотно поместиться внутрь.Вы также можете просто отшлифовать его грубой наждачной бумагой, если у вас нет насадки, пока она не подходит; это займет немного больше времени.

Шаг седьмой: повесить

Мой приятель подарил мне на Рождество аккумуляторную отвертку Hammerhead, и это была моя первая возможность ею воспользоваться. Это превосходно! Он имеет встроенный инструмент для зачистки проводов и датчик цепи, не говоря уже о питании и беспроводном подключении, что делает установку одной рукой и заворачивание винтов намного проще, чем в прошлый раз.Я планирую написать полный, отдельный обзор некоторых его функций и, возможно, даже сделать демонстрационное видео для Youtube, просто потому, что мне очень нравится, когда инструменты действительно хорошо работают и делают одиночные работы на 1000% проще. Тем более, что мое откладывание на потом достигает пика, когда я думаю, что проект будет хлопотным!

И вот конечный результат!

Сначала попробовал лампочку меньшего размера. Но я думаю, что мне больше нравится большая версия!

А вот и он со светом:

Стоимость светильника вдохновения составляла 150 долларов (130 долларов, если бы я мог получить скидку, но все равно был распродан), но общая стоимость этого подделки составила всего 54 доллара! (10 долларов за чашу, если я ее купил, 9 долларов за деревянную ножку для булочек, 15 долларов за комплект подвесного светильника и 20 долларов за стеклянную насадку, которую я, вероятно, найду снова).

Если вам понравился этот проект, то вам повезло … есть еще много идей для #DIYLightingChallenge, которые еще предстоит проверить ниже (и вы также можете связать свою ссылку или использовать хэштег в социальных сетях). и У меня скоро в блоге появятся еще два проекта освещения. Следите за новостями, и в следующий раз мы увидим потрясающую розыгрыш призов! (обновление: перенесено на понедельник, но между ними будет новый пост). Прошло много времени с последнего, так что, похоже, пора сделать еще один. Загляните сюда завтра!

ОБНОВЛЕНИЕ

: До сих пор ряд вопросов касался специфики лампочки, которую я использовал.Это лампы GE Reveal, и мне очень нравится использовать их в доме. Когда они выключены, они кажутся голубоватыми, но, на мой взгляд, они выделяют чистый белый цвет, который находится где-то между мягким белым и дневным светом. Дневной свет имеет тенденцию быть слишком синим для некоторых брендов, мягкий белый слишком теплый, но мне очень нравится, как они излучают свет, особенно для фотографий. Единственным недостатком является то, что я не нашел ни одной светодиодной версии, которая выглядела бы достаточно красиво, чтобы иметь четкую настройку тени, как этот светильник, но, надеюсь, скоро!

* Сколько шуток о том, что она сказала, вы нашли в этом посте? Много, правда? Бьюсь об заклад.

Несмотря на то, что были предприняты все усилия для обеспечения точности и эффективности информации, представленной на этом веб-сайте, «Гадкий утенок» предназначен только для развлекательных целей. Все учебные пособия и демонстрации не предназначены для использования в качестве профессиональных рекомендаций (и не являются заменой как таковые), и я не даю никаких гарантий относительно процедур и информации здесь. Создавать с использованием предложенных мной методов, материалов и инструментов вы делаете на свой страх и риск. Пожалуйста, убедитесь, что вы следуете надлежащим инструкциям по использованию всего, и обратитесь за профессиональным советом, если вы не знаете, как что-то сделать! Прочтите мое полное раскрытие здесь.

Как правильно утеплить стену снаружи пенопластом: Утепление стен пенопластом снаружи своими руками: инструкция

Утепление стен пенопластом своими руками: пошаговая инструкция


Теплоизоляция ограждающих конструкций является важным этапом строительных работ. Большая часть тепловых потерь здания происходит через стены (примерно 60—80 %). Большие потери означают высокие затраты на отопление, которое и без того «съедает» до 40% коммунальных платежей. Чтобы предотвратить перерасход средств при эксплуатации, можно выполнить утепление стен пенопластом своими руками.

Преимущества и недостатки материала

Прежде чем решить, можно ли утеплять дом пенопластом, требуется разобраться в особенностях этого способа. Материал обладает некоторыми недостатками, которые обязательно нужно учесть при проектировании. Для отделки стен пенопластом характерны следующие нюансы:

  • Пенопласт практически не пропускает воздух. Этот материал предотвращает выведение влажного пара из помещения. Такое свойство может приводить к нарушению температурно-влажностного режима. Решить проблему можно с помощью устройства принудительной вытяжной вентиляции.
  • Утепление стен пенопластом должно быть выполнено с использованием надежной гидроизоляции и влагонепроницаемой отделки фасада. Рассматриваемый утеплитель при одновременном воздействии влаги и воды рассыпается на мелкие шарики. Сами стирольные шарики не впитывают воду, их проницаемость очень низка. Но в пространстве между ними влага может легко скапливаться. Обычно об этом свойстве производители умалчивают, рассказывая только о гидроустойчивости шариков. При замерзании внутри материала вода расширяется и приводит к разрывам, утепление фасадов пенопластом после этого перестает выполнять свою функцию. Надежная гидроизоляция поможет решить проблему.
  • Пенопласт обладает низкой механической прочностью. При использовании в конструкции стен это качество не является критичным (как, например, при укладке в пирог пола), но учесть его необходимо. Если в качестве отделки фасада применяется штукатурка, требуется усилить поверхность армирующей сеткой. Лучшим выходом из положения станет использование пенопласта только в качестве компонента вентилируемого фасада, например, под сайдинг.

Преимуществ у материала тоже не мало. Выполняя утепление стен здания пенопластом своими руками, важно определить, какие качества перевешивают в каждом конкретном случае. Исходя из выводов, принимают решение, можно ли использовать рассматриваемый метод утепления стен частных зданий.

Пенопласт характеризуется таким достоинствами как:

  • низкая цена;
  • простота выполнения работ;
  • невысокая масса материала;
  • снижение расходов на транспортировку;
  • высокие теплоизолирующие показатели;
  • безопасность.

Важно помнить, что пенопласт неустойчив к огню. При выборе материала стоит обращать внимание на маркировку. Обычно материалы имеют степень огнестойкости от Г1 до Г4. Чем ниже цифра в маркировке, тем лучше пенопласт сопротивляется горению. При выборе также можно проконсультироваться с продавцом в магазине.

Рекомендуем прочитать статью о выборе пенопласта для утепления.

Утепление деревянного дома пенопластом не рекомендуется. Это вызвано пожарными соображениями, а также свойствами материала. Древесина хорошо дышит, многие выбирают ее в качестве материала стен именно за эту способность. Такая отделка станет преградой для воздуха и при малейших нарушениях технологии строительства может привести к гниению стен, плесени и грибку. Для деревянного дома в качестве утеплителя разумнее будет выбрать минеральную вату. Она отличается высокой проницаемостью для пара, поэтому не будет препятствовать вентиляции здания.

Подготовка материалов

Утепление стен пенопластом следует начинать с подготовки инструмента и расходных материалов. Для работ вне зависимости от того, какая отделка будет использоваться в дальнейшем (сайдинг или штукатурка), потребуются:

  • листы или плиты пенопласта;
  • стартовый профиль для создания опоры для утеплителя снизу;
  • строительный клей для пенопласта;
  • дюбеля тарельчатые или зонтики.

Клей для работ с пенопластом требуется выбирать осторожно. После использования неправильного состава на поверхности материала могут появиться дефекты, которые приведут к снижению теплоизоляционной способности. Утеплитель крепится на клей, который не содержит растворителей любого типа. Желательно, чтобы на упаковке было четко написано, что состав подходит для пенопласта.

Монтаж стартового профиля

Длину крепежных элементов подбирают в зависимости от толщины утеплителя и материала стен. В общем случае закрепление дюбеля должно быть не менее 50 см. Для бетонного основания допустимо уменьшать значение до 40 мм, а для кирпичной стены рекомендуется использовать дюбеля на 70 мм больше, чем толщина пенопластового слоя.

“Грибок” – дюбель для крепления пенопласта

Применять саморезы и другие элементы для отделки пенополастом под сайдинг или штукатурку не рекомендуется. Они обеспечивают низкую надежность сцепления и могут повредить материал стен.

Почему материал размещают снаружи

Технология утепления стен пенопластом снаружи является правильной с точки зрения строительной науки теплотехники. Порядок слоев практически не зависит от типа отделки (сайдинг, штукатурка или панели). Теплоизоляция со стороны холодного воздуха является верным решением по нескольким причинам:

  • не уменьшается полезная площадь помещений;
  • от холода защищен не только внутренний объем, но и материал наружных стен;
  • точка росы (граница, где происходит выпадение конденсата) не попадает внутрь стены, она остается в утеплителе.

Утепление дома изнутри можно выполнять только после обоснования таких действий. Причинами могут стать:

  • большая высота здания, когда для выполнения наружных работ необходимо привлекать промышленных альпинистов;
  • необходимость сохранения существующего фасада (например, он выполнен недавно, или работы проводятся в одной квартире многоквартирного дома).

Штукатурка в качестве отделки

Такая технология получила название «мокрый фасад». При грамотном выполнении работ такой вариант будет надежно защищать дом от холода и прослужит много лет. Штукатурка наносится непосредственно на утеплитель. При этом работы выполняются в таком порядке:

1. Очистка стен от мусора и пыли.

2. Шпаклевание для выравнивания поверхности. Чем меньше будет дефектов основания, тем ниже вероятность повреждения теплоизоляционного слоя. После завершения работ ровность стен проверяют с помощью строительного уровня или правила.

3. Грунтование поверхности для обеспечения надежного сцепления. Грунтовочная смесь должна также иметь антисептическое действие. Такой вариант защитит материал здания от возникновения плесени или грибка, а также предотвратить повреждения различными микроорганизмами.

4. Если в качестве наружной отделки стен используется штукатурка, листы нужно крепить сплошным слоем без каркаса. Предварительно закрепляют листы на клей. При этом вертикальные стыки требуется располагать в шахматном порядке. Это означает, что каждый последующий ряд относительно предыдущего смещают примерно на половину ширины.

После завершения работ клеевому составу требуется дать время на высыхание. На это необходимо примерно 3 дня.

5. После того, как клей высохнет, утеплитель дополнительно закрепляют дюбелями.

Крепление дюбелями к стене

6. Завершением работ по утеплению становится заделка стыков монтажной пеной. Излишки состава срезают после застывания и зачищают теркой.

Запенивание щелей между листами

7. По готовому слою выполняют штукатурные работы с соблюдением технологии и использованием армирующей сетки.

Схема слоев правильного утепления

Рекомендуем перед началом проведения работ ознакомиться с данной видеоинструкцией:

Утепление под сайдинг

Если в качестве отделочного материал применяется сайдинг, необходимо обеспечить основание для его крепления. В отличие от минеральной ваты, утепление стен пенопластом снаружи не нуждается в обязательном устройстве вентиляционной прослойки. Тем не менее, мы все же рекомендуем применять вентпрослойку – так утеплитель прослужит намного дольше.

Чтобы знать, как правильно утеплить дом пенопластом под такой материал как сайдинг, необходимо ознакомиться со следующим порядком работ:

  1. очистка поверхности;
  2. выравнивание стен;
  3. нанесение грунтовки;
  4. закрепление кронштейнов для установки стоек каркаса под сайдинг;
  5. приклеивание пенопласта;
  6. закрепление дюбелями;
  7. укладка слоя гидроизоляции;
  8. монтаж стоек каркаса;
  9. после закрепляют сайдинг.

Закрепление дюбелями, также как и в предыдущем случае, выполняется после 3 дней высыхания. В общем случае техника закрепления не отличается от рассмотренного ранее случая.

Для более подробного ознакомления читайте статью о наружном утеплении дома под сайдинг.

Толщина изоляции назначается теплотехническим расчетом. Для частного строительства можно выбирать толщину приблизительно. В среднем она бывает равна 100 мм. Точное значение зависит от:

  • климатических особенностей участка строительства;
  • материала стены;
  • толщины стены;
  • назначения помещений (для жилых, общественных и производственных применяются разные требования).
Толщина пенопласта в зависимости от конструкции стен

Можно для точных расчетов использовать программу «Теремок». Она представлена в сети в свободном доступе. Для расчета потребуется знать состав стены и теплопроводность используемых материалов. После вычисления полученную величину округляют в большую сторону.

Перед тем, как утеплить дом пенопластом, необходимо аккуратно подобрать материал (плотность) и внимательно изучить технологию выполнения работ. Вне зависимости от того, что используется для отделки (сайдинг или мокрый фасад), требуется строго соблюдать порядок всех слоев и надежно их закреплять. При грамотном утеплении, стены и отделка прослужат долгие годы.

технология теплоизоляции наружных стен, расчет толщины и размеров утеплителя снаружи, плотность и виды материала

Утепление наружных стен дома — это многоцелевое мероприятие, решающее проблемы экономии и сохранения тепла внутри помещения. При этом, если разобраться в физической сущности этого действия, то окажется, что термин «утепление» не полностью отражает суть регулируемых процессов.

Большинство считает, что утепление призвано прекратить процесс «обогрева Вселенной», т.е. сократить теплопотери от выхода энергии наружу.

Тем не менее, основная проблема, которую призвано решить утепление стен — это вывод наружу точки росы, то есть — повышение температуры внутренней поверхности стен с целью исключить появление конденсата.

Холодная стена, имеющая температуру ниже критической, обязательно отпотеет или даже покроется инеем, а повышение ее температуры всего лишь на несколько градусов прекратит процесс оседания влаги, сохраняя материал стен и конструкций от коррозии или разрушения.

Содержание статьи

С какой стороны утеплять дом?

Для наиболее эффективного вывода точки росы лучше всего использовать наружное утепление стен. Причина этого в том, что слой утеплителя, установленный снаружи, исключает непосредственный контакт стены с внешним холодным воздухом, отчего наружная поверхность стены перестает отдавать тепло в атмосферу.

При этом, внутренняя поверхность стены нагревается от теплого воздуха дома и теряет способность конденсировать влагу. Точка росы переносится за ее пределы, вглубь материала утеплителя, что практически полностью исключает какие-то вредные процессы — внутри утеплителя (при правильной установке) влаге взяться неоткуда. Поэтому наружное утепление — намного предпочтительнее внутреннего, при котором возникают большие сложности с отсечкой пара.

Точка росы

Единственным серьезным недостатком наружного способа утепления является сложность работ — необходимость использования лесов, иногда приходится прибегать к помощи промышленных альпинистов и т.д. Специфические условия налагают свои ограничения и могут вызвать недостаток качества работы, поэтому следует тщательно продумывать и организовывать процесс максимально эффективным образом. Кроме того, имеются ограничения по наружной температуре воздуха — зимой наружное утепление стен не производится.

Данные виды утеплителей подходят для наружного и внутреннего утепления:

Пенопласт – достоинства и недостатки

Пенопласт — лидер среди утепляющих материалов, сочетающий в себе самые удачные качества:

  • Низкая теплопроводность. Пенопласт на 98% процентов состоит из воздуха и только на 2% из полистирола, поэтому теплосберегающие качества его весьма высоки.
  • Малый вес. Среди всех материалов пенопласт наиболее легкий, он не создает лишних нагрузок на стены.
  • Отсутствие последствий от действия воды. Материал состоит из множества герметичных гранул, заполненных пузырьками газа, в которые вода просто не может проникнуть.
  • Достаточная жесткость. Лист пенопласта удобен для монтажа, он не гнется и хорошо держит форму, легко режется.
  • Удобный формат и толщина листа. Стандартные размеры листов имеют удобные линейные размеры и толщину, позволяя использовать оптимальный вариант.
  • Хорошая адгезия — сцепление поверхности пенопласта с грунтовками или составами для оштукатуривания стен.
  • Пожарная безопасность. Производители заявляют, что шариковый пенопласт не горит вовсе. Это не совсем верно, он горит, но температура воспламенения его в два раза выше, чем, например, у дерева. Поэтому источником опасности он быть не может.
  • Цена пенопласта самая низкая из всех типов утеплителей.

Разница толщины при одинаковой теплоизоляции

Такие свойства характеризуют материал с очень положительной стороны.

Тем не менее, имеются и недостатки:

  • Пенопласт совершенно не переносит контактов с растворителями типа ацетона или бензина.
  • Хрупкость материала довольно высока, он крошится при резке, не допускает сгибания.
  • Пенопластовые плиты непроницаемы для воздуха, в отличии от минваты.
  • Имеется возможность обитания в толще материала грызунов.

Все недостатки можно определенным образом компенсировать, если знать об их существовании и принять необходимые меры.

Какой пенопласт выбрать для теплоизоляции снаружи?

                   

В настоящее время производятся следующие виды пенопласта:

  • ПБС-С-15. Имеет самую низкую плотность, используется на второстепенных объектах.
  • ПБС-С-25. Наиболее используемый материал, имеет оптимальные характеристики и цену.
  • ПБС-С-35. Материал, применяемый для утепления и гидроизоляции подземных конструкций — фундаментов, цоколей.
  • ПБС-С-50. Самый плотный тип, используемый на ответственных объектах со сложными условиями эксплуатации.

ВАЖНО!

Заявленная плотность материала зачастую не соответствует фактической, поэтому, приобретая материал, лучше подстраховаться и купить более плотный.

Кроме того, существуют модифицированные образцы пенопласта — например, экструзионный пенополистирол (ЭПС). Он имеет более высокую прочность, не крошится. При этом, он горюч и имеет более низкую паропроницаемость, чем у обычного пенопласта. Кроме того, он дороже, что несколько ограничивает область его применения.

Стеновой пирог наружного утепления

Строение стенового пирога при наружном способе утепления довольно просто.

Поскольку для наиболее эффективного протекания вывода пара из материала стены требуется как можно более плотное прилегание утеплителя, то никакие пленочные материалы между стеной и пенопластом не устанавливается.

С наружной стороны тоже никакой гидрозащиты не делается, если в качестве облицовки используется «мокрый» метод — нанесение штукатурки или декоративной облицовочной плитки или подобных материалов с применением цементных смесей.

Если же используется вентилируемый фасад, то промежуток между пенопластом и фасадом по технологии должен составлять не менее 40 мм, поэтому для защиты утеплителя от влажного воздуха можно (но необязательно) установить слой гидрозащитной паропроницаемой мембраны с выходом наружу.

Состав стенового пирога:

  • Наружная поверхность стены.
  • Утеплитель (пенопласт).
  • Слой штукатурки или облицовочная плитка, приклеенная на соответствующую смесь.

Для вентилируемых фасадов:

  • Внешняя поверхность стены.
  • Слой пенопласта.
  • Слой паро- гидрозащитной мембраны.
  • Контробрешетка, создающая вентиляционный зазор.
  • Вентилируемый фасад.

Стеновой пирог

Как рассчитать толщину пенопласта для качественного утепления?

Имеется два основных способа расчета толщины утеплителя:

  • По местонахождению точки росы.
  • По теплопроводности стены.

Оба способа по своему хороши, но вариант с точкой росы считается более ненадежным, так как в основном он сводится к определению ее положения в толще материала при определенных температуре и влажности. На практике эти показатели не бывают одинаковыми, поэтому точка росы перемещается в разные положения, причем, если она даже изредка выходит на внутреннюю поверхность стены, то требуется утепление.

При этом, местонахождение точки обычно определяется по таблицам, работать с которыми довольно сложно и полученный результат никак нельзя проверить.

Вариант расчетов по теплопроводности стены выглядит более корректным. Нужны две расчетные величины:

  • Минимальное теплосопротивление стены. Это — отношение толщины стены к коэффициенту теплосопротивления материала.
  • Фактическое теплосопротивление. Эта формула сложнее, суммируются значения теплосопротивления всех слоев стены и коэффициенты теплоотдачи внутренней и внешней поверхностей.

Если фактическое значение больше минимального, то утепление незачем. Если же оно меньше, то недостача восполняется слоем утеплителя. На практике все необходимые значения и коэффициенты находить бывает очень сложно, разные источники предлагают противоречивые показатели,что вносит в расчеты ненужную путаницу.

Расчет толщины

Поэтому принято использовать онлайн-калькуляторы, в большом количестве имеющимися в сети интернет. Они действуют по простому принципу — подставляются свои данные и получается готовый результат, который рекомендуется проверить при помощи нескольких калькуляторов для получения более корректного значения.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

При этом, специалисты утверждают, что сложные расчеты можно не производить, абсолютно всем подходит пенопласт толщиной 50 мм марки ПБС-С-25.

Этот вариант является универсальным, обеспечивающим вывод пара из толщи материала и гарантированное удержание точки росы внутри материала утеплителя.

Подготовка поверхности стен

Поверхность стены должна отвечать следующим требованиям:

  • Отсутствие отставшей штукатурки.
  • Отсутствие старой краски.
  • Поверхность стены должна быть стабильной и не осыпаться при проведении по ней рукой.
  • Плоскость стены должна быть ровной, максимальное значение перепадов составляет 1-2 см. Более глубокие впадины подлежат оштукатуриванию или заделке.

При необходимости стена штукатурится или покрывается грунтовкой глубокого проникновения (если сильно осыпается).

Подготовка поверхности

Нужна ли пароизоляция и гидроизоляция под пенопласт?

Между пенопластом и стеной ни в коем случае не должны находиться никакие материалы, препятствующие выводу пара. Парциальное давление, выдавливающее водяной пар сквозь толщу стены, будет постоянно добавлять все большие количества, отчего пар, не имея возможности вывода сквозь утеплитель, начнет накапливаться в толще стены.

Этого допускать нельзя, наоборот, надо обеспечить беспрепятственный проход пара сквозь пенопласт. С наружной стороны, при использовании вентилируемого фасада, допускается установка паро- гидрозащитной мембраны, обеспечивающей вывод пара, но препятствующей проходу влаги снаружи.

Подготовка обрешетки под пенопласт

Обрешетка требуется, если в качестве внешней финишной обшивки используется сайдинг. Крепить его непосредственно к пенопласту невозможно, поэтому необходимо установить обрешетку.

Для этого перед установкой пенопласта к стене прикрепляются деревянные бруски такой же толщины, что и утеплитель. Они крепятся так, чтобы точно попадать между листами пенопласта, без щелей, которые при необходимости заполняют монтажной пеной.

После установки утеплителя к ним в поперечном направлении крепится контробрешетка, служащая непосредственной опорой для сайдинга.

ОСТОРОЖНО!

Толщина планок контробрешетки должна соответствовать требованиям для вентилируемых фасадов — не менее 40 мм.

Способы крепления пенопласта к стене

Пенопласт можно прикрепить такими способами:

  • Механически, при помощи специальных дюбелей («грибков»), с широкими шляпками. При забивании надо их утапливать в пенопласт минимум на 1 мм. Располагают грибки по углам с одновременным захватом четырех листов, с дополнительным дюбелем по центру.
  • С использованием сухой смеси, разводимой водой. Получается состав, схожий с тем, что используется для приклеивания керамической плитки. Он наносится непосредственно на пенопласт, который сразу же устанавливается на стену.
  • С использованием специального клея. Он обычно выпускается в баллонах, напоминает монтажную пену (практически, это она и есть, только с меньшим расширением). Нанесение клея производится на утеплитель полосами по периметру и несколькими линиями внутри.

Крепление при помощи клея

Фиксация дюбелями

 

Все варианты практически равнозначны, выбор производится по принципу «как удобнее», Если состояние (или материал) стены не позволяет использовать дюбели, то следует применить другой, более подходящий вариант. При этом, по возможности рекомендуется усиливать клеевые соединения грибками, исключая отставание смеси или клея от проблемных участков стены.

Установка утеплителя

Утепление стен пенопластом своими руками производится в следующем порядке:

  1. Установить площадки или леса, организовать свободный доступ к стене по всей площади.
  2. Подготовить стену. Удалить отслоившиеся куски, при необходимости заделать вмятины или щели. Установить бруски обрешетки (если надо).
  3. Установить поочередно листы пенопласта выбранным способом. Установку начинать снизу вверх, при образовании щелей заполнять монтажной пеной.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

Специалисты рекомендуют использовать грибки лишь как дополнительное средство, усиливающее клеевое соединение.

Монтаж утеплителя

Утепление под сайдинг

Наружное утепление стен — надежный способ сохранения тепла и защиты материала стен от намокания и разрушения. Главным условием успешного результата является изучение технологии и физической основы процессов, происходящих с воздушной влагой. При владении знаниями и навыками работа будет быстрой и эффективной.

Полезное видео

Видео-инструкция по утеплению стен пенопластом:

Вконтакте

Facebook

Twitter

Google+

Одноклассники

описание и преимущества материала, техника утепления снаружи, видео монтажа

С каждым годом цены на энергоносители только повышаются, что подталкивает владельцев частных домовладений искать способ снижения затрат на обогрев жилища. Самое разумное решение – выполнить утепление стен дома. Способов проведения этого мероприятия существует довольно много. Многие владельцы частных домов делают выбор в пользу утепления стен снаружи пенопластом своими руками.

Этот метод эффективен в плане повышения теплоизоляционных характеристик строения. Применение пенопласта при утеплении стен своими руками позволяет свести к минимуму теплопотери через стены. Жилище становится более защищенным. Помимо этого стены приобретают защиту от механических повреждений и деформаций.

Когда проводятся работы по утеплению с применением этого теплоизоляционного материала, то чаще всего используется пенопластовая плита. Для нее характерны определенные особенности конструкции. В магазинах строительных материалов этот тип плит представлен в большом ассортименте. Поэтому каждый, кто решил выполнить работы по утеплению стен в доме своими руками с использованием этого материала, без проблем может приобрести его в нужном количестве.

Почему лучше утеплять стены снаружи?

Проведение работы по теплоизоляции фасадных стен обеспечивает:

  • снижение расходов на энергоносители;
  • сведение к минимуму теплопотерь.

Все это вместе приводит к тому, что счета за коммунальные услуги для владельца жилища уменьшаются. Актуальным вопрос утепления стен является для людей, которые проживают в домах старой постройки. Стеновые конструкции в таких домах обветшавшие, поэтому именно они и являются главным источником потерь тепла. Если не провести утепление стен своими руками, то даже при эффективной системе отопления можно страдать от холода, проникающего во внутренние помещения дома.

Положительный момент проведения утепления фасадных стен снаружи, о котором следует знать, — качественное проведение работ обеспечивает создание в комнатах дома благоприятного микроклимата. Достигается это главным образом за счет аккумуляции процессов внутри домовладения. Если говорить простыми словами, то в зимний период тепло, создаваемое системой обогрева, сохраняется в комнатах, а в летний сезон внутри жилища царит приятная прохлада, которая достигается благодаря отсутствию излишнего согревания поверхности стен солнечными лучами.

Преимущества пенопласта

Так как в случае с таким вариантом утепления в качестве основного материала используется пенопласт, конденсат образуется в материале, что обеспечивает надежную защиту стен от влаги. А это означает, что исключён риск возникновения на их поверхности таких неприятных явлений, как плесень и грибок. Утепление фасадных стен снаружи обеспечивает перемещение точки росы далеко за пределы внутренних помещений жилища.

Имеются у пенопласта и другие плюсы:

  • он не содержит токсичных веществ, поэтому он безвреден для здоровья человека;
  • самозатухание материала под воздействием открытого огня. Сам же период горения этого утеплителя продолжается не больше 4 секунд. Это качество обуславливает удобство его использования в постройках, в которых имеется высокий уровень пожарной опасности. Прежде всего, имеются в виду строения, возведенные из дерева.

Выбирая утепление стен своего дома пенопластом, вы не только повышаете его теплоизоляционные характеристики, но и улучшаете его шумозащиту. Особое внимание на этот способ утепления стоит обратить тем владельцам домов, которые проживают в непосредственной близости от крупных транспортных магистралей.

Продолжая перечислять достоинства этого материала, можно отметить еще один положительный момент, связанный с ним — внешний облик дома улучшается при применении наружного утепления. Поверх утеплителя устанавливаются современные отделочные материалы. В результате здание приобретает современный и привлекательный вид. Также отделка обеспечивает защиту стен дома от факторов внешней среды, которые оказывают негативное влияние на конструкцию стен.

Техника утепления: подготовительные мероприятия

Процесс утепления стен дома с использованием пенопласта включает несколько основных этапов. Важным является каждый из них. Выполняя все этапы качественно и в полном объеме, не пропуская ни одного из них, вы сможете добиться высокого качество утепления.

Подготовка стен

Прежде чем приступать к выполнению работ по утеплению стен своими руками, нелишним будет посмотреть видео, как это делать правильно. Специалисты рекомендуют создавать конструкцию утепления на стенах, которые не имеют дефектов. А для этого нужно предварительно провести их осмотр. Если во время него будут обнаружены какие-либо дефекты конструкции стен, то необходимо выполнить работы по их устранению.

Необходимо знать, что поверхность стен, которая будет утепляться, должна быть очищена от любых покрытий. Кроме этого, на ней не должно быть повреждений механического характера, к числу которых относятся сколы, трещины и пустоты. Еще один важный момент — поверхность должна быть ровной без резких перепадов. Если не обращать на это внимание, то после выполнения финишной отделки внешний вид стен вашего дома не будет радовать. Чтобы был обеспечен максимальный эффект от утепления, а фасад жилища выглядел привлекательно, во время работы необходимо провести замену окон и дверных конструкций.

Выполнив работы в рамках этого этапа, можно переходить к следующему. Он предполагает нанесение на поверхность стены грунтовочного состава.

Грунтование стен

Если на стену большой площади необходимо нанести грунтовочный состав, то для облегчения этой задачи необходимо прибегать к использованию распылителя. Если его нет, то необходимо воспользоваться широкой кистью. Когда процесс грунтования завершён, можно переходить к установке маяков.

Установка маяков

Маяки необходимы для того, чтобы при укладке пенопласта он ложился точно и не возникало никаких отклонений. Процесс установки маяков ни у кого не вызовет больших сложностей. Эта работа заключается в следующем: отбивочный шнур натягивают от одной стороны до другой с небольшими отступами от краев. Использовать следует шнур, равный толщине утеплителя.

Процесс утепления проводится не только с использованием теплоизоляционных материалов, но и с применением клеящего состава, благодаря которому утеплитель закрепляется на стене. О его приготовлении следует задуматься заранее. Сухой состав смешивается с водой в определенных пропорциях в отдельной емкости. Смесь, которая у вас получится в конечном итоге, своим видом должна напоминать густую сметану. Помимо этого она должна быть однородной.

Монтаж пенопласта: основные этапы

Если вы задались целью выполнить утепление фасадных стен снаружи при помощи пенопласта своими руками, что вам нужно правильно выбрать время для проведения этой важной работы. Оптимально, если вы решили утеплять дом в сухую погоду, когда нет ветра. Это обеспечивает лучшее сцепление с поверхностью стен клеящего вещества.

Укладка пенопласта

  1. Начинать работы по утеплению пенопластом необходимо с покрытия им теплоизоляционного материала. Для большего удобства следует использовать специальную гребенку. Благодаря ей будет обеспечено равномерное распределение вещества по всей поверхности листов. Можно воспользоваться другим способом нанесения. На поверхность материала кучками укладывают состав, выдерживается шаг 30 см. Отметим, что второй вариант актуален в тех случаях, если на поверхности стены имеют место быть неровности, выравнивания которых можно добиться только путем накладывания слоев, различающихся по своей толщине.
  2. На последующих этапах работы проводятся с соблюдением ряда рекомендаций. Одна из них — выкладка плит должна производиться по маякам, которые устанавливают заранее. Это помогает обеспечить оптимальную стыковку листов друг с другом. При неоднородном утеплении возникшие щели величиной более 10 мм специалисты рекомендуют заполнять монтажной пеной.
  3. Второй ряд плит должен укладываться со смещением материала с ориентацией на укладку первого ряда. Во время работы по утеплению, толщина используемого материала может варьироваться. Если говорить простыми словами, более тонкие панели можно использовать на южной стороне дома, а когда очередь дойдет до северной стороны, то можно применять пенопласт большей толщины. К следующему этапу работ по утеплению стен дома снаружи можно переходить после того, как произошло полное застывание клеящего вещества. На это требуется не менее 3 дней.
  4. Чтобы пенопласт был надежно зафиксирован на стене, помимо приклеивания необходимо закрепить пенопласт механическим способом. Для этого следует использовать специальные крепежные элементы.
  5. Ножка фиксатора в плане своей толщины должны быть в два раза больше, чем используемые при утеплении листы. Установка фиксатора выполняется в углубление, который предварительно создается при помощи перфоратора.
  6. Завершающий этап монтажа начинается после того, как проводится затирка швов. Для этого можно воспользоваться специальным составом, предназначенным для подобного материала. Швы должны быть обработаны так, чтобы в конечном итоге получилась ровная поверхность, позволяющая проводить дальнейшее утепление стен своими руками.

Армирование

Добиться финишной отделки высокого качества фасадных стен снаружи можно только при помощи армирования стены. В этом случае будет обеспечено надежное сцепление раствора с поверхностью листа.

При выполнении этой процедуры чаще всего используется армирующая сетка. Ее укладку выполняют при различных вариантах утепления стен строений снаружи. Прежде чем переходить к ее выполнению, необходимо хорошо обработать пенопласт грунтовочным составом и только потом можно переходить непосредственно к армированию. Этот процесс лучше всего начинать с углов здания. Раствор, который необходимо приготовить заранее, следует нанести слоем 2 мм. Потом на место нанесения раствора прикладывается армирующая сетка и слегка прижимается при помощи шпателя. Идеально, если сетка будет полностью скрыта в растворе, но следует избегать сильного выпирания материала.

Для качественного выполнения процедуры утепления стен дома снаружи своими руками специалисты рекомендуют следить за укладкой сетки. Она должна выполняться небольшими участками. Укладка соседних участков производится размещением внахлест друг на друга 50 мм.

Заключение

Если ваш дом уже построен и вас не устраивают большие счета за коммунальные услуги, то утепление стен дома снаружи своими руками — самый оптимальный вариант снижения своих расходов на отопление. На первый взгляд эта процедура может показаться довольно сложной, но это не так. Видео о том, как выполнить утепление фасадных стен снаружи без посторонней помощи, показывают, что эта процедура довольно простая. Главное, иметь желание, время и определенные знания о том, как правильно утеплять дом.

Пенопласт — доступный и хорошо распространенный в нашей стране материал, поэтому проблем с его приобретением не возникнет. Используя его при теплоизоляционных работах, вы сможете повысить показатели утепления своего жилища. В нем при небольших затратах на обогрев всегда будет тепло и уютно.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Правильное утепление стен дома снаружи своими руками

Как только мы решаем утеплить дом, в голове у нас появляется огромная куча вопросов:

  • Чем утеплять стены?
  • Как утеплять стены?
  • Как лучше утеплить, снаружи или изнутри?
  • А станет ли дома теплее, и не выброшу ли я деньги на ветер?

В этой статье я попробую как можно подробнее ответить на все эти вопросы, а так же расскажу о популярных на сегодняшний день материалах для утепления.

Как правильно утеплять стены дома, снаружи или изнутри

Попробуйте спросить у любого строителя, как лучше утеплить стены дома, снаружи или изнутри? Ответ будет очевиден. Все знают, что утеплять стены необходимо снаружи, а к теплоизоляции стен изнутри прибегать только в крайних случаях. Но в тоже время, не все знают, почему так нежелательна теплоизоляция стен изнутри дома.

Давайте попробуем разобраться. На схеме показаны три состояния стены дома, с утеплителем снаружи, изнутри и вообще без утеплителя:

Если говорить обычным человеческим языком, то точка росы это место, где водяные пары превращаются в воду, создавая тем самым конденсат.

Если смотреть на схему, то видно, что левее точки росы располагается положительная температура, а правее – отрицательная.

При утеплении изнутри:

  1. Стена остается незащищена домашним теплом, так как теплобарьер из утеплителя не будет пропускать его в стену. Таким образом, она в зимний период будет в значительной степени подвержена морозу, постоянной влаге, а высыхать успевать не будет, так как теплу, оберегающим стену ранее, мы изнутри преградили путь утеплителем.
  2. В месте точки росы, собирается конденсат (водяные пары воздуха преобразуются в капельки воды), эта точка будет максимально приближена к помещению, а это означает, что образование влаги в этом месте будет максимальным. Как уже говорилось, естественному высыханию стены будет мешать утеплитель изнутри.
  3. Постоянное образование конденсата, без естественного высыхания, может привести к появлению на стене различного рода грибков и плесени. Не утешайте себя тем, что грибок за утеплителем и ничего страшного не произойдет. Плесень и различного рода зелено-черные образования на стене, пагубно влияют не только на внешний вид, но и на здоровье жильцов такого дома.
  4. Если вы посмотрите на схему, то на ней видно, что даже без утепления, на стене с внутренней стороны будет меньше влаги, чем с утеплением изнутри.

При утеплении снаружи:

  1. Со стороны улицы стена защищена утеплителем от холода, а учитывая технологию утепления, и от влаги, а со стороны помещения – домашним теплом, которое достаточно прогревает стену и даже в случаях различного рода конденсатов и впитывания влаги стеной, будет способствовать скорому ее высыханию.
  2. Точку росы мы уводим от помещения в сторону улицы, а это означает и то, что конденсат мы уводим так же от помещения подальше.
  3. Утепление снаружи позволит в значительной степени сохранить тепло и уют в Вашем доме.

Я думаю, теперь всем стало понятно, почему все открещиваются от утепления стен дома изнутри, а все чаще и чаще прибегают к утеплению снаружи. А теплоизолировать стены со стороны помещения, необходимо только в том случае, если другого выхода нет.

Как правильно утеплять стены пенополистиролом и экструдированным пенополистиролом (ЭППС) снаружи

Про утепление стен пенополистиролом я подробно описал в одной из предыдущих статей. Здесь же упомяну некоторые основные моменты.

Подготовка стены к монтажу утеплителя

Первое, что необходимо сделать, перед тем как утеплять стены пенополистиролом или ЭППС, это очистить стены дома снаружи от грязи, пыли и, что не маловажно, подровнять их. После этого их необходимо загрунтовать, если вы будете использовать для монтажа утеплителя клей.

Если на стене будут значительные ямы, которые клеем выровнять вы не сможете, то после монтажа утеплителя, между плитой пенополистирола и стеной может остаться пустота. А это крайне не желательно, потому что даже легкий удар или толчок по утеплителю в то место, где ямка, может деформировать его или сломать.
Если в процессе утепления попадется небольшой бугорок, вам будет сложно приклеить лист пенополистирола в том месте плотно к стене.

Монтаж пенополистирола и ЭППС на стену

Пенополистирол, как правило, к стене приклеивается на специальный клей для пенополистирольных плит, а иногда — на специальные «грибки».

В случае утепления экструдированного пенополистирола (ЭППС), необходимо поверхность, на которую будет наноситься клей сделать шершавой. С пенопластом таких проблем нет, клей хорошо склеивает его и без дополнительной обработки, а ЭППС – с более гладкой поверхностью, поэтому необходимо его обработать.

Очень часто, для усиления, пенополистирол крепят одновременно и на клей и на «грибки», что является наиболее надежным и правильным решением.

После монтажа утеплителя, как правило, стены снаружи штукатурятся, либо обкладываются облицовочным кирпичом.

Утепление пенополистиролом с помощью деревянных реек

Существует еще один вид монтажа пенополистирольных плит – с помощью каркаса из реек или другого подходящего материала.

К стене монтируются рейки, толщина которых не должна быть меньше толщины утеплителя, а еще лучше, чтоб она была больше, для создания проветриваемого пространства между пенополистиролом и облицовкой. Расстояние между рейками выбирается таким, чтобы пенополистирольные плиты плотно вставлялись между ними, не выпадая.

Такой вид монтажа приемлем в случае, если вы не будете штукатурить либо облицовывать стены кирпичом, а обошьете их сайдингом, например. В этом случае рейки станут так же основой для крепления облицовочных материалов.

Как правильно утеплять стены снаружи минеральной ватой

Еще одним популярными утеплителями для стен дома являются минераловатные утеплители.

Утепление стен минеральной ватой отличается от утепления стен пенополистирольными плитами, в первую очередь из-за характеристик самих утеплителей.

Минеральная вата, в отличие, от пенополистирола, не достаточно жесткий утеплитель, поэтому монтаж минеральных ват осуществляется, как правило, каркасным методом. Но если ватный утеплитель достаточной плотности, то и монтажом на клей строители тоже не брезгуют.

Сооружается каркас из реек или небольших брусков, и между ними прокладывается или раскатывается минеральная вата.

Если стена бетонная или кирпичная, к стене бруски крепятся с помощью дюбель-гвоздей. Ну а если стена дома деревянная — то саморезами.
Дополнительно можно закрепить минеральную вату «грибками», чтоб она не скатывалась вниз.

Так как ватные утеплители очень хорошо впитывают влагу, необходимо будет предусмотреть гидроизоляцию поверх утеплителя. Без этого, минеральная вата впитает в себя влагу с улицы и об эффекте утепления можно забыть.

Так же желательно соорудить, более или менее надежную защиту от различных грызунов, по краям стены установив металлические планки.

При облицовке стен снаружи кирпичом, утеплитель закладывается между основной стеной и облицовочной, при этом эти две стены связываются специальными связками, которые протыкают минеральную вату и одновременно удерживают ее внутри стены, не давая в будущем скатиться вниз.

Утепление стен снаружи пенополиуретаном (ППУ)

Это самый современный вид утепления, но и один из самых дорогих. Достоинств у утепления стен пенополиуретаном множество:

  • после нанесения расширяется, заполняя все впадинки, щели и т.д.
  • при определенной плотности паропропускаемость очень мала, что исключает дополнительную пароизоляцию
  • имеет хорошую адгезию, т.е. хорошо прилипает к стене
  • после затвердевания имеет хорошую механическую прочность
  • хорошие тепло- и шумоизолирующие свойства

Конечно, есть у любой монетки есть две стороны, так и здесь, недостатков тоже хватает:

  • пенополиуретан с низкой плотностью, имеет хорошую паропроницаемость, что необходимо учитывать при утеплении.
  • низкая пожароустойчивость
  • недешевый материал
  • напыление рекомендуется наносить профессионалами, что практически исключает утепление своими руками
  • старение пенополиуретана со временем, с ухудшением теплоизолирующих свойств

Утепление стен дома снаружи пенополиуретаном лучше доверить профессиональным работникам с применением средств индивидуальной защиты, так как в процессе напыления выделяются опасные ядовитые вещества.

Утепление стен пенополистиролом снаружи

Листовые (плитные) утеплители пользуются заслуженной популярностью среди строителей и домовладельцев. Они имеют очень малую гигроскопичность, благодаря чему не нуждаются в дополнительной гидроизоляции, крайне малую теплопроводность, легкие, и, в то же время, при необходимости можно подобрать марку с очень высокой прочностью на сжатие. К основным достоинствам можно также отнести невосприимчивость к ультрафиолету, морозу и грибковым инфекциям.

Используют их повсеместно, от фундамента до кровли. Проводят, в том числе, и наружное утепление стен пенопластом. Следует обратить внимание – именно наружное, хотя в отдельных случаях, когда это почему-то невозможно – облицовывают им и внутренние поверхности помещения. Однако это не очень хорошо сказывается на внутреннем микроклимате квартиры или дома, нарушает влагоотведение, ведь перепад между внешней холодной стеной и внутренним теплым пенопластом приведет к образованию конденсата, и сделает воздух сырым. Кроме того, утеплитель отнимает дольно значительную полезную площадь – ведь поверх листа потребуется еще и какая-нибудь отделка.

Поэтому утепление стен снаружи пенополистиролом (полное название пенопласта) – метод, имеющий гораздо более широкое применение. Хотя и обходится оно несколько дороже применения рулонных видов теплоизоляции, зато дает более надежную защиту, и выполнить его своими руками гораздо проще. Задача это – совсем несложная, но только для владельцев квартир, расположенных на первом этаже, или частных домов. Для высотных работ придется обратиться к специалистам.

Обычно наружное утепление стен пенопластом выполняют материалом толщиной 50 мм марки М25 (плотность – 25 кг/м куб.). Она по теплоизолирующим качествам заменяет 50 см кирпичной кладки, что вполне достаточно для большинства регионов (особенно с учетом того, что существующие стены никуда не деваются, а их термоэффективность после утепления еще повысится). Именно этот вид пенопласта обеспечивает достаточную паропроницаемость, в отличие от 10-сантиметрового материала той же марки, или 50-мм М-35. Это означает, что утепленная стена по наружному контуру не будет “плакать” от накопившейся влаги, создавая благоприятную среду для бактерий и способствуя отсыреванию основного материала.

Подготовка стены к утеплению пенополистиролом

Для того чтобы выполнить эту операцию самостоятельно, необходимо первым делом провести подготовку наружной стены. Незначительно выступающие части необходимо срубить или удалить иным образом, если имеются выдающиеся за фасад конструктивные элементы – их придется обклеивать отдельно. Далее заделываются все выбоины. Необязательно, чтобы стена была идеально ровной – но пенополистирол должен прилегать к ней плотно и с соблюдением вертикального уровня. Также желательно очистить поверхность от старой шелушащейся краски и рыхлой штукатурки, иначе затем они отвалятся вместе с листами утеплителя. Если стена совсем рыхлая – возможно, ее стоит прогрунтовать специальным составом. В отдельных, особо тяжелых, случаях штукатурку приходится зачищать до поверхности самой стены.

После всех этих работ необходимо проверить, насколько стена ровная – перепад примерно до 3-4 см можно выровнять за счет раствора, на который будет клеиться пенопласт, большие перепады нежелательны. Далее следует вымерить и отметить уровень первого ряда утеплителя – укладка всегда ведется снизу вверх, горизонтальными рядами.

Утепление откосов и дверных проемов

Особое внимание следует уделить оконным и дверным проемам – ведь именно здесь могут остаться мостики холода. Утеплить их пенопластом в чистом виде не получится – проемы автоматически уменьшатся на 10 см по вертикали и горизонтали. Даже если окна и двери открываются внутрь – такое заужение проема явно не пойдет им на пользу.

Для решения проблемы откосы утепляют при помощи, например, пластиковой вагонки, или другого подобного материала. Откос придется немного стесать – на 3-4 см, после чего проложить слой гидроизоляции, а после него – мягкую теплоизоляцию, лучше – минеральную вату. После этого можно накрывать конструкцию полосой вагонки. Однако укладка изоляции и накрытие проводятся после оклейки стен пенопластом и их декоративной отделки. Затесывание откоса лучше провести сразу, еще при подготовке стены, поскольку потом это сделать будет трудно.

Крепление пенополистирола к стене

Перед тем, как собственно выполнять утепление стен снаружи пенополистиролом, стена шпатлюется той же смесью, на которую будет укладываться утеплитель. Слой не обязательно должен быть сплошным, но чем плотнее он будет – тем лучше. Для укладки используют либо специальный клей – предназначенный только для этого, либо – универсальную смесь, при помощи которой можно произвести и укладку, и последующее армирование. Листы устанавливают как можно плотнее друг к другу, если по каким-то причинам образовываются щели – их заполняют обрезками пенопласта.

Установка, как правило, ведется “вразбежку” (когда плиты следующего ряда сдвигаются относительно предыдущего). Это повышает прочность слоя, и предотвращает образование вертикальных сквозных щелей. Еще эффективнее установка листов поочередно с горизонтальной и вертикальной ориентацией – тогда перевязка швов будет идти и по длине, и по высоте стены.

Клей на плиту наносится специальным шпателем с зубцами шириной 8 мм и более, по всему периметру линией, и по центру листа – зигзагообразно. В итоге клей должен покрывать не менее 40% поверхности листа. В полосе, идущей по периметру, нужно оставить несколько сквозных прорезов по направлению к краю листа – через них будет выходить воздух при приклеивании. После нанесения клей сохраняет адгезивные (“прилипающие”) свойства в течение 10 минут – за это время плита должна быть установлена.

После установки всех плит их следует закрепить специальными грибовидными пластиковыми дюбелями. Каждый лист должен удерживаться 5 креплениями – 1 в центре, и 4 – по краям. Для экономии крепежа, дюбеля можно размещать на стыках листов. Для установки дюбеля засверливается отверстие прямо через утеплитель (или стык плит) на глубину 40-50 мм в стену. После этого место вокруг отверстия приминается под диаметр дюбеля – чтобы в итоге он оказался заподлицо с пенопластом. Вставляется вначале внешняя оболочка, а потом внутрь нее – сам дюбель.

После того, как все крепления установлены (и дюбеля утоплены в материал) – утепление стен снаружипенополистиролом можно считать почти завершенным, далее – этап отделочных работ. По всей поверхности установленного утеплителя наносится слой клея. Наносить его следует полосой, чуть большей, чем ширина армирующей сетки. После нанесения всей полосы клея на нее накладывается сетка и прикатывается валиком таким образом, чтобы полностью ее утопить. Когда сетка посажена на клей по всей поверхности утеплителя, ее закрывают вторым слоем клея. После высыхания клея можно наносить слой декоративной штукатурки, либо сделать выравнивающий слой, прогрунтовать его – и окрасить стену каким-либо составом. На этом наружное утепление стен пенопластомзавершено.

Альтернативный способ утепления стен

Второй, пока менее популярный, но очень удобный способ термоизоляции – это утепление стен снаружи пенополиуретаном. Этот материал выпускается и в виде плит, и напыляется с помощью передвижных станций. Эксплуатационные свойства у полиуретана даже выше, чем у пенопласта – он имеет повышенную стойкость к химическим воздействиям, более продолжительный срок службы, меньшую гигроскопичность, а отсюда – большую термоэффективность. Естественно, за все эти дополнительные удобства придется заплатить большую цену – но при небольшой площади стен сумма не будет выглядеть драматически большей.

Технологически процесс укладки термоизолирующего слоя из жесткого (листового) пенополиуретана ничем не отличается от аналогичного процесса для пенополистирола, который описан выше. Напыление же проводится специальными автомобилями, или передвижными насосами, и выполнять его самостоятельно нет ни возможности, ни смысла – специалисты, приглашенные для выполнения заказа, сделают все своими силами.

Какой бы вариант ни был выбран, утепление стен снаружи пенополиуретаном, или же наружное утепление стен пенопластом – с уверенностью можно сказать одно: после установки термоизоляции стены дома станут теплыми, а атмосфера в нем – гораздо более приятной для обитателей.

Утепление стен пенопластом своими руками: пошаговая инструкция

ПОДЕЛИТЕСЬ
В СОЦСЕТЯХ

В условиях холодного климата утепление стен пенопластом своими руками становится насущной необходимостью при ограниченности в денежных ресурсах. В этом случае экономия осуществляется, как за счет использования относительно недорогого пенопласта, так и из-за отсутствия платы за работу строительной бригады.

Пенопласт — экономный материал для утепления дома

Описание материала: его преимущества и недостатки

Пенопласт является давно известным утеплителем. Благодаря тому, что он сделан из вспененного полистирола, в нем содержатся миллиарды ячеек, наполненных воздухом. Они создают прекрасный теплозащитный эффект за счет низкой теплопроводности воздушной смеси. Этот утеплитель уже довольно давно применяют для утепления бытовок и вагончиков, которые используются как временное жилье в северных регионах. Из сэндвич-панелей строят дома по канадской технологии. Пенопласт, применяемый как утеплитель в этих конструкциях, позволяет делать толщину стен не более 15 – 20 см, что нисколько не снижает способность их удерживать тепло.

Утепление дома облицовкой фасадных панелей на основе пенопласта

Возросло и применение пенопласта для укрытия потолочных перекрытий, утепления полов, а так же  стен в различных жилых домах. Особенно популярно утепление стен пенопластом своими руками снаружи здания. Этот утеплитель хорошо соответствует любому типу стен. Он достаточно дешев и удобен для монтажа, так как имеет вид прямоугольных плит разнообразной толщины от 5 до 15 см. При этом можно подобрать плиты различной плотности.

Полезный совет! При выборе пенопласта необходимо обнаружить равновесие между плотностью и теплопроводностью. Дело в том, что чем пенопласт плотнее, тем его теплопроводность выше, а, значит для достижения нормального эффекта, необходимо утолщать пенопластовый слой.

Пример обустройства вентилируемого фасада с применением пенопласта

Структура этого мягкого материала такова, что позволяет разрезать плиты обычным острым ножом. Это еще один плюс данного утеплителя. Однако он не лишен и минусов. Ячеистая структура пенопласта имеет очень слабую связь, и потому мелкие частицы достаточно просто отделяются. По этой простой причине он легко крошится при утеплении стен пенопластом своими руками. Видео этого процесса наполнены моментами, когда плиты ломаются даже при незначительном нажиме на них. Обращаться с пенопластом нужно аккуратно и очень бережно.

Вторым недостатком этого материала являются его плохие звукоизоляционные качества. Поэтому, если вы решили обшить им стены для защиты от шумных соседей, то эффект будет минимальным. Лучше выбрать другой материал. Третий минус заключается в том обстоятельстве, что пенопласт любят грызть мыши и крысы. Они способны уничтожить плиту за считанные недели или наделать в ней ходов. Поэтому, если в вашем районе обстановка с грызунами далека от благополучной, нужно использовать утеплитель, который мышам не по вкусу.

Система «мокрый фасад» с применением пенопласта

Утепление стен пенопластом своими руками

Материал одинаково хорошо подходит для закрытия горизонтальных и вертикальных поверхностей, как внутри, так и снаружи помещения. Внутренние стены в последнее время все реже и реже утепляют этим материалом, так как на смену ему пришел пеноплекс, который для этого подходит лучше. Однако, если вы все же решили утеплить стены внутри квартиры пенопластом, то необходимо, чтобы толщина листов была 5 – 7 см. Это значительно уменьшит площадь комнат. Гораздо правильнее производить утепление стен пенопластом своими руками снаружи.

Для монтажа плит пенопласта используют специальную клеевую смесь

Предварительно надо приготовить материалы и инструменты, необходимые в процессе ее выполнения:

  • пенопластовые плиты достаточной толщины. Для средних широт подойдет 10 см. Если плиты тоньше, то их должно быть в 2 раза больше, так как укладывать их придется в два слоя. При этом нужно клеить второй слой только тогда, когда клей после первого высохнет окончательно. Расчеты потребности делают по площади стен, от которой вычитают площадь всех проемов;
  • плиты из минеральной ваты, которые необходимы для обшивания периметра окон и дверей. Они предполагаются такой же толщины, что и пенопласт. Эта мера необходима для того, чтобы правил пожарной безопасности были соблюдены. Плотность плит минеральной ваты должна всегда быть самой высокой. Расчет потребности делается в зависимости от количества окон и дверей. Плитами заполняют поверхность стен вокруг проемов примерно на 30 см;

Листы пенопласта укладывают в шахматном порядке так, чтобы стыки последующего ряда не совпадали с предыдущим

  • для утепления стен пенопластом своими руками, понадобится сетка для армирования под штукатурку;
  • грунтовка стеновая. Ее количество сильно зависит от того, стены с какой структурой будут обрабатываться. Если она гладкая, то можно воспользоваться инструкцией на банке для определения потребности. Для пористой структуры необходимо прибавлять еще 20 – 30 %.
  • специальный клей, который используют для работ вне помещений. Он имеет вид сухой смеси, которую нужно приготовить по инструкции, имеющейся на упаковке;
  • стартовый уголок из оцинкованной стали с перфорацией. Он нужен для установки нижнего ряда плит пенопласта;
  • перфоратор со сверлом Ø10 мм, его длина равняется толщине пенопласта и еще 8 см;
  • миксер для перемешивания клея; строительный жидкостный уровень; острый нож.

Монтаж листового пенопласта легко осуществить самостоятельно

Это все инструменты и материалы, что нужны для утепления стен пенопластом своими руками. Видео отделки проемов минеральной ватой можно найти в сети и подробно посмотреть.

Технология утепления стен пенопластом снаружи

Время работ по утеплению стен пенопластом своими руками нужно рассчитывать так, чтобы успевать закрывать пенопластовые листы штукатуркой или другим финишным покрытием еще до того, как он начнет желтеть под действием солнечных лучей. Этот процесс очень вреден для материала, так как серьезно повреждает его структуру и снижает теплозащитные свойства. Работы начинают с подготовки стен. С них убирают старую краску и штукатурку. Трещины шпаклюют, а выступы срезают. После этого стены хорошо обрабатывают грунтовкой. При необходимости делают это 2 – 3 раза.

Отверстия для коммуникаций в пенопласте легко можно вырезать острым ножом

Полезный совет! Чтобы узнать, насколько качественно нанесен слой грунтовки, необходимо по высохшей стене провести рукой. На ней ничего не должно появиться, ни песка, ни других включений.

Перед началом утепления, необходимо на цоколь закрепить стартовую планку. Она устанавливается по линии горизонта строительным уровнем. Эта рейка имеет вид полочки и крепится с помощью саморезов или дюбелей. Нужна она для того, чтобы пенопласт удерживался и не съезжал вниз. В некоторых случаях можно избежать использования этого элемента, но только, когда высота здания не превышает один этаж, а первый слой пенопласта приклеен и уже высох.

Стартовая планка выставляется строго горизонтально и должна соответствовать толщине листа пенопласта

Далее утепление стен пенопластом своими руками начинается снизу. Самый первый лист намазывают клеем в нескольких точках и по периметру, после чего кладут ребром на стартовую планку и приклеивают. Второй и последующий листы подгоняют к первому, следя, чтобы расстояния между ними не превышали 2 – 3 мм.

Полезный совет! Образующиеся между деталями пенопласта просветы, можно заполнить тонкой струйкой монтажной пены. Делать это можно только после окончательного высыхания клея во избежание смещения листов от расширения пены.

Для более плотного крепления плиты пенопласта закрепляют на пластиковые грибки–дюбеля с широкими шляпками

Нужно не забывать о плитах минеральной ваты, которые используются при утеплении стен пенопластом снаружи своими руками. Видео представляет возможность посмотреть, как сделать противопожарную отделку вокруг проемов правильно.

Статья по теме:

Последующие ряды плит пенопласта нужно делать так, чтобы кладка напоминала кирпичную. В случае, когда требуется второй слой, то делают его таким образом, чтобы ни одна щель не совпала обоих слоях. Для более плотного крепления плиты можно закрепить на пластиковые грибки – дюбеля с большими шляпками. Для этого сверлят 10 миллиметровые отверстия в стене и плитах по 6 шт. на 1 м². В них и вбивают эти дюбеля молотком.

Перед нанесением штукатурки на пенопласт наклеивают армирующую сетку

К оштукатуриванию можно приступить только после окончательного высыхания клея. Для этого поверх плит пенопласта наклеивают армирующую сетку. Затем только наносят слой любой штукатурки под покраску или декоративные штукатурные композиции. Аналогично выглядит и технология утепления стен пенопластом снаружи под вентилируемый фасад. Только в этом случае используются направляющие, между которых приклеивают пенопласт.

Нужно самому увидеть, чтобы окончательно понять процесс утепления стен пенопластом снаружи своими руками. Видео выполнения таких работ очень много в сети. Правильно утепленный пенопластом фасад, не будет создавать проблем с промерзанием долгие годы.

ОЦЕНИТЕ
МАТЕРИАЛ Загрузка… ПОДЕЛИТЕСЬ
В СОЦСЕТЯХ

СМОТРИТЕ ТАКЖЕ

REMOO В ВАШЕЙ ПОЧТЕ

Утепление дома пенопластом снаружи (100 фото)

Сезонные похолодания связаны у владельцев частных домов с увеличением расходов на установку обогревательных систем и значительными тратами семейного бюджета на отопление жилья для повышения уровня комфорта проживания. Эффективное и практичное, наружное утепление дома своими руками и отделка стен качественными стройматериалами, с низким коэффициентом теплоотдачи помогает изолировать значительные поверхности стен, снизив теплопотери.

Повышение продуктивность современных систем обогрева и защитив стены от возможных перепадов температуры и влажности можно обеспечить значительную экономию затрат, необходимых на закупку и оплату энергоресурсов.

Такие мероприятия положительно сказываются на увеличении срока эксплуатации жилых домов и хозяйственных помещений, для их проведения необходимо тщательно подобрать теплоизоляционные материалы с комплексом отличных эксплуатационных характеристик.

Краткое содержимое статьи:

Преимущества наружного утепления пенопластом

Среди большого разнообразия утеплителей и отделочных материалов пенопласт представляет собой структуру вспененной массы и выделяется особой популярностью за счет простоты монтажа и легкого веса готовых для установки панелей.

Тщательно изучив фото утепления дома пенопластом и его эксплуатационные характеристики можно подобрать лучший проект для реализации с учетом преимуществ, которые ощутимы при использовании этого типа утеплителя:

  • пенопласт любой плотности не впитывает влагу, препятствуя размножению грибков и возникновения конденсата;
  • отличается повышенными показателями термоизоляции защищая наружные стены от лишних теплопотерь;
  • материал легко режется, раскраивается и монтируется без необходимости привлекать к работе с ним специалистов;
  • легкий вес листов обеспечивает удобство транспортировки и перевозки закупленных стройматериалов к месту установки;
  • физико-механические характеристики материала гарантирует длительный срок его эксплуатации в качестве утеплителя;
  • утепление из пенопласта может выдерживать резкие перепады температуры, и отлично обеспечивает звукоизоляцию;
  • не нуждается в дополнительных мероприятиях по гидроизоляции уберегая стены от замерзания и увлажнения.

Для экономии внутреннего пространства жилья специалисты рекомендуют использовать листы из пенопласта для обустройства наружного утепления, с использованием специальной технологии крепления данного материала на вертикальных поверхностях.

Подготовительные работы к предстоящему утеплению необходимо начинать с выбора пенопласта для утепления, представленные на рынке материалы необходимо тщательно изучить и подобрать лучший вариант.

Виды пенопласта для проведения утеплительных мероприятий

Все разновидности пенопласта, предлагаемого производителями изготавливаются различными способами, готовая продукция отличается не только по названию, но и по таким показателям как внешний вид и физико-механические характеристики.

Определяя какой пенопласт лучше для утепления необходимо рассмотреть все предлагаемые варианты и ориентироваться на эксплуатационные параметры материалов, наибольшей популярностью среди строителей пользуются:

  • полистирольный пенопласт. Бывает прессовым и беспрессовым, внешне представляя собой совокупность мелких шариков, которые плотно скреплены между собой;
  • экструзионный материал. Более плотная структура обеспечивает возможность оптимальной влагоизоляции и не пропускает влажный или сухой воздух в изоляционные слои;
  • полиуретановый пенопласт. Чаще применяется в изготовлении мебели и по внешнему виду похож на обычный поролон, уступая по качеству первым двум видам утеплителя.

К современным видам утеплителя относится особый вид материала с применением которого осуществляется утепление жидким пенопластом, имеющий свои преимущества по сравнению с листовыми стройматериалами.

Приобретаемый пенопласт должен соответствовать общепринятым стандартам качества, подтвержденным специальным сертификационной документацией, где указана спецификация и маркировка по свойствам, обязательно соблюдать необходимый режим хранения.

Подбор расходного материала исходя из его физико-механических параметров

Выбирая пенопласт важно обращать внимание на его состояние и особенно гранулы материала, которые должны быть одинакового размера, равномерно распределяться по структуре, размеры листов не могут быть разными и существенно отличаться.


При подборе можно ориентироваться на общие характеристики и визуально определить качественные параметры сравнивая несколько листов, которые необходимо учесть при закупке, во избежание лишних трат и расходов:

  • абсолютное совпадение толщины;
  • одинаковая плотность и структура;
  • ровная обрезка всех сторон и углов;
  • идентичность цвета или оттенка.

Хороший пенопласт, обладающий отличными эксплуатационными параметрами, не теряет в процессе длительного использования физико-механических свойств и повышает эффективность проведенных утеплительных процедур, сохраняя в доме тепло и уют.

В процессе его хранения, до предстоящего проведения монтажных работ важно поддерживать в хозяйственном или бытовом помещении определенный температурный режим и периодически осуществлять проветривание.

Технологические этапы утеплительного процесса

Самостоятельное утепление дома пенопластом снаружи осуществляется поэтапно, согласно несложному технологическому процессу с минимальным задействованием сложных работ и ограниченным набором инструментов:

  • подготовка фасада и поверхностей и обработка стен грунтовкой;
  • закрепление пенопласта на фасаде или приклеивание листов;
  • дополнительное крепление дюбелей, предотвращающих смещение;
  • шпаклевка полученной поверхности с целью ее выравнивания;
  • нанесение декоративного покрытия любого выбранного вида.

Для оформления углов жилого здания со сложной архитектурой обязательно применяется армирующий уголок, позволяющий сохранить форму листов и обеспечивающий длительный срок эксплуатации готовой конструкции.

В ходе проведения всех работ используются небольшой набор специальных инструментов, применение которых требует обязательного соблюдения техники безопасности, для процесса наклеивания закупается специальный клей с различной длительностью высыхания.

Эффективная толщина утепления дома пенопластом зависит от множества факторов, к которым относится площадь утепляемой поверхности и необходимые параметры теплосбережения и поддержания комфортного микроклимата в жилье.


Грамотно подобранное защитно-декоративное покрытие обеспечит формирование разнообразной фактуры, штукатурка прекрасно смотрится на больших поверхностях и дает возможность создать привлекательную композицию с ландшафтным дизайном.

Простая и недорогая технология утепления дома пенопластом не требует привлечения к реализации проекта квалифицированных специалистов, работа которых может обойтись дороже, чем закупка необходимых материалов и аксессуаров.

Фото утепления дома пенопластом

Сохраните статью себе на страницу:

Пост опубликован: 02.12

Присоединяйтесь к обсуждению: Copyright © 2021 LandshaftDizajn.Ru — портал о ландшафтном дизайне №1 ***Сайт принадлежит Марии Козак

Как утеплить стену, не снимая гипсокартон

Сквозняк, проникающий через розетки и холодные точки, — всего лишь несколько признаков того, что пора обновить изоляцию стен, но как это сделать, не снимая гипсокартон?

Самый большой страх, который у вас вызывает этот проект, заключается в том, что вам придется полностью разобрать гипсокартон и начать все сначала, чтобы исправить эти проблемы.

Не бойтесь, потому что эти стены могут оставаться такими, какие они есть, и их не нужно почти сносить, чтобы сделать ваш дом более комфортным.

RetroFoam of Michigan имеет более чем 17-летний опыт утепления стен тысяч домов. Весь этот опыт означает, что мы понимаем, как изолировать ваши внешние стены с помощью инъекционной пены без необходимости полной реконструкции.

Вам, вероятно, интересно, как это делается, и в рамках нашей постоянной миссии по обучению домовладельцев мы расскажем, как изолировать стены, не снимая гипсокартон.

Как добавить теплоизоляцию к стенам

Когда вы думаете об утеплении ваших внешних стен, когда вы думаете о том, как работает процесс установки с традиционной изоляцией, такой как стекловолокно или определенные виды целлюлозы.

В этих случаях вам нужно будет либо спланировать новую изоляцию вокруг реконструкции, либо укусить пулю и просто вырвать ее.

Давайте вкратце посмотрим, как выглядит эта установка.

Для стекловолокна гипсокартон необходимо удалить со всех наружных стен, которые вы планируете изолировать, чтобы обнажились полости стоек. Как только это будет завершено, стекловолоконные войлоки могут быть установлены в эти полости и скреплены скобами.

Для целлюлозы для влажного распыления процесс установки аналогичен.Гипсокартон необходимо удалить с наружных стен, чтобы обнажить полости стойки. Внутри полости помещается сетчатая проводка и на нее распыляется влажная целлюлоза.

Теперь, если вы находитесь в процессе реконструкции и по-прежнему хотите утеплитель из пенопласта, у вас есть другой вариант — утеплитель из распыляемой пены. Но если вы не планируете в будущем снести эти стены, можно сделать инъекцию пены без необходимости снимать гипсокартон.

Как установить изоляцию в стены, не снимая гипсокартон

Инъекционная пенная изоляция

— это ответ на изоляцию стен без удаления гипсокартона.

Существует несколько типов инъекционной пены, в том числе продукт RetroFoam, который мы используем. Эти материалы не требуют снятия гипсокартона в вашем доме.

В этом сценарии лучше всего в изоляционной пене для инъекций то, что ее можно сделать снаружи, а процесс установки, как правило, является быстрым и легким.

Процесс установки может меняться в зависимости от типа сайдинга в вашем доме.

Давайте кратко рассмотрим различные типы сайдинга и их влияние на установку утеплителя из пенопласта.

Виниловый и алюминиевый сайдинг

В домах с виниловым или алюминиевым сайдингом ряд сайдинга по периметру дома удаляется, обеспечивая доступ к обшивке.

Затем в каждой полости для стойки просверливается

отверстий, и в каждое из этих отверстий впрыскивается пена. Затем отверстия закрываются и сайдинг заменяется.

Кирпич экстерьер

Дома с кирпичным фасадом имеют несколько иной процесс.

Маленькие отверстия просверливаются в растворе между кирпичами в каждой полости стойки, начиная сверху, затем одно посередине и, наконец, одно снизу.Это делается для того, чтобы полость стены была полностью заполнена пеной.

После нагнетания пены отверстия заполняются стандартным серым раствором, который смешивается на месте.

Деревянный сайдинг

Дерево — самый трудный в работе материал сайдинга.

Если сайдинг легко снимается, то для винилового и алюминиевого сайдинга используется тот же процесс. Но если древесину удалить невозможно, то в деревянной обшивке необходимо просверлить отверстия, чтобы ввести пену.

После того, как пена была введена, эти отверстия заполняются деревянными пробками.

Со всеми этими типами сайдинга работа может выполняться снаружи без особых хлопот для домовладельца. Хороший подрядчик даже позаботится о том, чтобы дом выглядел так, как он был до начала работ.

Единственное, что нужно будет сделать домовладельцу, — это удалить со стен все фотографии и безделушки, которые могут упасть из-за вибрации дрели.

Другой способ утеплить стены без снятия гипсокартона

Добавление изоляционной пены в ваш дом не означает, что вам придется делать полную реконструкцию, но что произойдет, если вы не хотите, чтобы кто-то сверлил ваш деревянный сайдинг?

Мы все еще вас прикрыли.

Утеплитель из инъекционной пены можно установить изнутри дома. Теперь нужно провести некоторое сверление, точно так же, как установка снаружи, и там беспорядок.

Хорошая новость в том, что хороший подрядчик позаботится о том, чтобы все в вашем доме было накрыто, и что он уберет беспорядок перед отъездом. Они также закроют отверстия и нанесут на них грубый слой грязи для гипсокартона.

Единственная работа, которая остается у домовладельца после установки, — это отшлифовать грязь и закрасить ее.

Вот и все! Если вы хотите узнать больше о пенопластовой изоляции или, возможно, даже расширить рамки своего обучения и узнать о аэрозольной пене в других помещениях вашего дома, посетите Учебный центр на нашем веб-сайте.

Статьи по теме

Укладка RetroFoam в наружные стены с различными типами сайдинга

Установка инъекционной пеноизоляции для существующих домов изнутри

Как воздухонепроницаемая изоляция в вашем доме работает аналогично воздухонепроницаемому охладителю

Save

Как устанавливается изоляция в существующих стенах? | Vermont Foam Insulation

Это то, что вы откладывали годами.В вашем доме есть одна комната, в которой невозможно поддерживать комфорт: здесь очень жарко летом и очень холодно зимой. Вы знаете, что установка новой изоляции поможет стабилизировать температуру в помещении в течение года, но вы беспокоитесь о том, что это может означать для ваших готовых стен.

Хорошо, а что, если мы скажем вам, что вам не нужно разбирать существующие стены, чтобы установить новую, столь необходимую изоляцию? Вместо того, чтобы снимать стены и повторно накладывать гипсокартон, если ваши стены пустые, вы можете ввести изоляцию через небольшие отверстия изнутри или снаружи.

3 способа утепления существующих стен

При небольшом отверстии размером от ½ ”-2” некоторые типы изоляции можно вводить непосредственно в полость стены. Три основных материала, используемых для изоляции существующих стен, — это целлюлоза, пена для распыления с открытыми порами и пена для распыления с закрытыми порами.

Целлюлоза

Целлюлоза производится из переработанной газетной бумаги и поставляется в виде рыхлой формы, которую можно вдувать в существующие стены до тех пор, пока она не будет плотно упакована, так называемая плотная целлюлоза. Мы часто используем целлюлозу при модернизации, потому что она может быть плотно упакована для обеспечения отличного термического сопротивления.Новую целлюлозу можно задним числом добавить в ранее утепленную стену, которая уже содержит целлюлозу, но со временем осела. Хотя отверстия должны быть реже, они немного больше и имеют диаметр около 2 дюймов. Еще одно преимущество целлюлозы заключается в том, что ее обычно обрабатывают для защиты от огня, плесени и вредителей. К сожалению, целлюлозу нельзя добавлять в стену, которая уже была утеплена стекловолокном.

Пена для распыления

Изоляция из вспененной пены для инъекций применяется в жидком виде и очень медленно расширяется в размерах.В отличие от пены, наносимой методом распыления на месте, которая расширяется за секунды. Медленный подъем инъекционной пены позволяет ей заполнять даже самые крошечные отверстия и трещины. Это делает его отличным кандидатом для изоляции существующих стен — особенно стен, где вы знаете, что есть утечки воздуха, но также означает, что он может протекать в неожиданных местах. Подготовка — ключ к успешной инъекции. Для инъекционной пены должно быть больше отверстий, но они могут быть относительно небольшими, например, диаметром менее 1 дюйма. Инъекция с закрытыми порами занимает больше времени, так как ее нужно делать небольшими участками за раз, но она имеет более высокое значение R, чем пена для инъекций с открытыми порами.Одним из больших преимуществ впрыскивания пены является наличие инфракрасной камеры для проверки заполнения полости, поскольку при затвердевании пена выделяет тепло. К сожалению, аэрозольную пену нельзя добавлять в стену, которая уже была утеплена стекловолокном.

Не забывайте о чердаке

Помните: стены — не единственные части вашего дома, которые нуждаются в теплоизоляции. Фактически, чердак является одним из самых выгодных районов, которые домовладельцы в Вермонте, Нью-Гэмпшире и Массачусетсе могут утеплить.Надлежащая герметизация и изоляция чердака дает преимущества для всего дома, включая больший общий комфорт, более эффективное отопление и охлаждение, а также более низкие счета за коммунальные услуги.

Изоляция чердака не требует нарушения гипсокартона, так что это еще один простой проект, за который вы можете взяться первым в списке благоустройства дома!

Работы по модернизации изоляции лучше всего выполнять профессионалы

Установка теплоизоляции в существующие стены с минимальными повреждениями — сложный процесс, поэтому лучше доверить его профессионалам.В Vermont Foam Insulation у нас есть оборудование и опыт, необходимые для повышения энергоэффективности вашего дома без беспорядка, связанного с сносом стен. Мы даже можем заранее оценить изоляцию ваших стен с помощью энергоаудита, чтобы вы точно знали, какой уровень изоляции нужен вашим стенам.

Начните наслаждаться большим домашним комфортом и эффективностью — без беспорядка. Позвоните по телефону 802-367-3113 или свяжитесь с нами, чтобы получить бесплатную оценку вашего проекта по утеплению стен!

Как утеплить стены без обшивки

ВАРИАНТ 1: Воздухопроницаемая изоляция:

Восстановление кишечника в старом доме обычно означает открытие стен изнутри, чтобы можно было установить новую проводку, новую сантехнику и новую изоляцию.Неизолированные стены — обычное дело в старых домах, поэтому неудивительно, что отсеки для конюшен пустуют. Но в некоторых старых домах — без обшивки — вы будете смотреть прямо на сайдинг. Как изолировать отсеки стоек изнутри, если в здании нет стеновой обшивки или водонепроницаемого барьера (WRB)? Существует два основных подхода, и они начинаются с создания воздушного зазора между задней стороной сайдинга и изоляцией полости, которую вы планируете установить.

Использование воздухопроницаемой изоляции с жесткой пеной

Если вы планируете заполнить отсеки стоек воздухопроницаемой изоляцией (стекловолокно, выдувное стекловолокно, минеральная вата или целлюлоза), материал, который вы используете для создания воздушного зазора, также должен быть воздушным барьером.Самый распространенный выбор — жесткий пенопласт. Самый простой способ создать необходимый воздушный зазор — это установить деревянные распорки (3⁄4 дюйма или 1 квадратный дюйм) в углах каждого отсека для стоек. Эти вертикальные распорки необходимо прикрепить к каркасу к сайдингу. Как только они будут установлены, прямоугольники из жесткого пенопласта могут быть вставлены (в стиле резки и булыжника) напротив распорок в каждом отсеке для стоек. Идея состоит в том, чтобы создать воздушный зазор между сайдингом и жесткой пеной. Жесткая пена действует как внешний воздушный барьер, а также заменяет отсутствующий WRB.

Толщина пены

Жесткий пенопласт должен быть достаточно толстым, чтобы противостоять деформации из-за любого типа изоляции, используемой для заполнения остальной части отсека для стоек. Для шпилек 16 дюймов по центру, 3⁄4 дюйма. Для войлока из стекловолокна или минеральной ваты должно хватить XPS или полиизо. Для увеличения расстояния между стойками или плотной упаковки целлюлозы может потребоваться более толстый жесткий пенопласт.

В холодном климате необходимо решить, следует ли беспокоиться о конденсации на внутренней стороне жесткого пенопласта. Есть два возможных подхода к этой ситуации.Консервативный подход (при условии, что большая часть отсека для стоек будет заполнена воздухопроницаемой изоляцией) состоит в том, чтобы убедиться, что жесткий пенопласт достаточно толстый, чтобы предотвратить конденсацию или накопление влаги на внутренней стороне пенопласта. Если толщина воздухопроницаемой изоляции составляет 31⁄2 дюйма или меньше, слой жесткого пенопласта требует минимального R-значения R-5 в климатической зоне 5, R-7,5 в зоне 6 или R-10 в зонах. 7 и 8, чтобы предотвратить образование конденсата.

Менее консервативный подход — использовать 3⁄4 дюйма.необлицованный пенополистирол для слоя пенопласта. Без облицовки из фольги или полиэтилена, пенополистирол в некоторой степени паропроницаем (1 дюйм без облицовки из пенополистирола имеет проницаемость от 2 до 5,8 перм). Идея, лежащая в основе этого подхода, заключается в том, что если в отсеки для шипов зимой станет немного влажно, влага сможет высохнуть — хотя и медленно — до наружной поверхности.

Герметизировать утечки воздуха по периметру жесткого пенопласта

Какой бы тип жесткого пенопласта вы ни выбрали — EPS, XPS или полиизо, — вам необходимо обратить внимание на воздухонепроницаемость.Заклейте швы пенопласта и заклейте периметр каждого куска пенопласта высококачественной лентой, герметиком или баллончиком из аэрозольной пены. После герметизации этого воздушного барьера из жесткого пенопласта отсеки для стоек можно изолировать обычным образом. Шпильки также могут быть дополнены вертикальными деревянными распорками или горизонтальной обвязкой для обеспечения большей изоляции.

В большинстве случаев стены этого типа предназначены для высыхания изнутри, поэтому не устанавливайте полиэтилен на внутренней стороне стены. Если местный чиновник правил настаивает на внутреннем замедлителе образования пара, установите «умный» замедлитель образования пара (с переменной проницаемостью), такой как MemBrain от CertainTeed.

ВАРИАНТ 2: Изоляция напыляемой пеной:

Использование пенопласта

Второй вариант утепления стены без обшивки — использование аэрозольной пены. Дополнительным преимуществом пенополиуритана является герметизация утечек воздуха, но не следует рассматривать возможность установки его непосредственно напротив задней части сайдинга. Пена для распыления, особенно пена с закрытыми порами, будет цепко держаться за сайдинг, склеивая все вместе. Это сделает ремонт сайдинга в будущем — например, замену изогнутого или расколотого куска сайдинга — практически невозможным.

Кроме того, распыляемая пена может просачиваться из трещин между сайдингом, когда он расширяется, заставляя детали сайдинга расходиться. Если это произойдет, вы получите неприглядный беспорядок, который трудно исправить.

Наконец, распыляемая пена ограничит возможность высыхания тыльной стороны сайдинга. Когда за дождливым днем ​​следует солнечный, внешняя сторона каждого куска сайдинга будет сухой, а внутренняя — влажной. Это состояние приводит к купированию и расщеплению.

Приготовление распыляемой пены

Если вы хотите использовать распыляемую пену с закрытыми порами, перед распылением установите фетровую бумагу в каждый отсек для стойки вплотную к задней стороне сайдинга.(Пенопласт с открытыми порами также является вариантом, но он должен быть не менее 3 дюймов толщиной.) Обрежьте войлок по длине, равной прорезям для гвоздей, но примерно на 2 дюйма шире. Загните лишний дюйм с каждой стороны, чтобы сформировать фланец для скоб. Используйте обычный степлер, чтобы закрепить эти фланцы по бокам шпилек, оставив при этом 1⁄2 дюйма. до 3⁄4 дюйма воздушный зазор между тыльной стороной сайдинга и войлоком.

По мере того, как распыляемая пена расширяется, она имеет тенденцию давить на войлок, уменьшая глубину воздушного зазора. Но войлок имеет грубую текстуру и будет достаточно морщинистым, чтобы удерживать воздух между войлоком и сайдингом, даже когда он сжимается распыляемой пеной.

В одном из вариантов этого метода вместо фетровой бумаги используется дренируемая домашняя обертка. Сливные домашние халаты доступны от нескольких производителей и имеют неровную, гофрированную, штампованную или желобчатую текстуру, которая поддерживает воздушный зазор не менее 1 мм.

Подпишитесь на участие в голосовании сегодня и получите последние инструкции от Fine Homebuilding, а также специальные предложения.

Три способа утепления стены подвала

Изоляция стены подвала может быть размещена на внешней стороне стены, на внутренней стороне стены или на обеих сторонах стены.В этой статье я расскажу о трех наиболее распространенных способах утепления стены подвала изнутри. (Подробное обсуждение изоляции стен подвала, включая внешнюю изоляцию подвала, см. В моей статье 2012 года «Как изолировать стену подвала».)

Общие принципы

Убедитесь, что ваш подвал сухой . Перед установкой внутренней изоляции стен убедитесь, что в вашем подвале нет проблем с проникновением воды. Для получения дополнительной информации по этой теме см. «Ремонт мокрого подвала.”

Минимумы R-значения . В климатических зонах 3 и выше согласно Международным жилищным кодексам 2012, 2015 и 2018 годов требуется изоляция подвала: не менее R-5 в климатической зоне 3, R-10 в зоне 4 (кроме морской зоны 4) и R. -15 в морской зоне 4 и зонах 5, 6, 7 и 8.

Тем не менее, местные нормы и правила могут отличаться от этих общих правил, поэтому стоит спросить свой местный строительный отдел о минимальных требованиях к R-значению в вашем районе.

Обратите внимание, что IRC перечисляет два различных требования к R-значению для стен подвала: меньшее число (например, R-15 в Зоне 5) для сплошной пены и большее число (например, R-19 в Зоне 5) для «Изоляция полости» — обычно интерпретируется как пушистая изоляция, такая как стекловолокно, установленное между стойками.Поскольку не рекомендуется изолировать стену подвала пушистой изоляцией, такой как стекловолокно, если стена не была предварительно изолирована слоем сплошной жесткой пены или распыляемой пены, обычно лучше сосредоточиться на подходе, который использует непрерывную изоляцию, и игнорировать « изоляция полости ».

Варианты изоляции . На внутренней стороне стены подвала хорошо работают все три распространенных типа изоляции из жесткого пенопласта — полиизоцианурат, пенополистирол (EPS) или экструдированный полистирол (XPS).Тем не менее, экологические застройщики обычно избегают использования XPS, поскольку большинство торговых марок производятся с вспенивающим агентом, который имеет высокий потенциал глобального потепления. (Для получения дополнительной информации по этому вопросу см. «Выбор жесткого пенопласта».) Проблемные пенообразователи также используются в большинстве марок распыляемой пены с закрытыми порами, поэтому, если вы планируете использовать распыляемую пену с закрытыми порами, поищите марку изоляционного материала. в котором используется один из новых, более экологически безопасных вспенивающих агентов, например, распыляемая пена Heatlok HFO компании Demilec.

Балки обода .Если вы устанавливаете внутреннее утепление стен подвала, не забудьте утеплить балки балки. Для получения дополнительной информации см. «Изоляционные балки обода».

Избегайте использования полиэтилена . Системы стен подвала никогда не должны включать полиэтиленовую пленку — ни между бетоном и изоляцией из пенопласта, ни между гипсокартоном и изоляцией. В этих местах полиэтилен может задерживать влагу, что приводит к образованию плесени или гниения.

Термиты. Если вы живете в районе, где термиты являются проблемой, ваш местный строительный кодекс может потребовать, чтобы вы оставили 3-дюймовые.-высокая полоса из голого бетона для контроля термитов в верхней части стены подвала. Эти требования сильно различаются от юрисдикции к юрисдикции, поэтому по этому вопросу целесообразно обратиться за советом к местным властям.

Герметичность имеет значение . Зимой воздух в помещении обычно теплый и влажный, а бетонные фундаментные стены — холодные, что создает идеальные условия для возможной конденсации. Вы можете уменьшить вероятность образования конденсата или плесени, не допуская контакта внутреннего воздуха с холодным бетоном.Если вы устанавливаете внутреннюю жесткую пену, все швы поролона должны быть заделаны герметиком, высококачественной лентой или баллончиком с распыляемой пеной. Если вы нанимаете подрядчика по изготовлению пены для утепления стены, убедитесь, что в пене нет зазоров или усадочных трещин, которые могут позволить воздуху в помещении контактировать с бетоном.

Термобарьеры . Когда жесткий пенопласт или аэрозольная пена устанавливается на внутренней стороне стены подвала, пену необходимо отделить от жилых помещений так называемым тепловым барьером, то есть слоем гипсокартона толщиной 1/2 дюйма или материала, который утвержден как эквивалент по огнестойкости гипсокартону толщиной 1/2 дюйма.(Для получения дополнительной информации о тепловых барьерах см. «Тепловые барьеры и барьеры воспламенения для распыляемой пены».) Если вы не хотите устанавливать гипсокартон, вы можете использовать Thermax, твердую изоляцию из пенопласта, которую можно оставить открытой (потому что он прошел испытания на термостойкость), или вы можете использовать утеплитель из минеральной ваты в качестве термобарьера.

Сборка №1: Сплошной слой внутренней жесткой изоляции Если вы утепляете стену подвала внутри, один из лучших подходов — использовать сплошной слой жесткого пенопласта. На иллюстрации показано использование полиизоцианурата R-16. В климатической зоне 3 и большей части зоны 4 строительные нормы и правила будут принимать более низкие значения R.

Один из простых способов изолировать внутреннюю часть стены подвала — это использовать сплошной слой жесткого пенопласта, достаточно толстый, чтобы соответствовать минимальному значению R для вашей климатической зоны. Этот подход показан на иллюстрации вверху этой страницы. Если вы не можете достичь целевого значения R с одним слоем жесткого пенопласта, вполне допустимо установить два слоя жесткого пенопласта.(Если вы устанавливаете два слоя, убедитесь, что швы пенопласта расположены в шахматном порядке.)

Жесткая пена может быть приклеена к бетону с помощью совместимого с пеной клея или может быть прикреплена с помощью специальных креплений, таких как крепежные элементы Hilti IDP или крепежные элементы Rodenhouse Plasti-Grip PMF. (Дополнительную информацию о способах крепления полос жесткого пенопласта или обрешетки к бетонной стене см. В разделе «Крепеж для бетона и кирпича».)

После установки жесткого пенопласта вы можете установить каркасную стену 2 × 4 на внутренней стороне жесткого пенопласта или установить обвязку 1 × 4 с шагом 16 дюймов по центру, чтобы облегчить установку гипсокартона.Если вы обрамляете стену 2 × 4, не забудьте установить противопожарный блок в верхней части стены. Дополнительные сведения см. В разделе «Семь распространенных местоположений блокировки огня».

Узел № 2: Непрерывный внутренний жесткий пенопласт с прилегающей стенкой из каркаса, заполненной стекловолокном или войлоком из минеральной ваты Слой жесткого пенопласта, показанный на иллюстрации, достаточно толстый для климатических зон 4 или 5. Если ваш подвал расположен в климатических зонах 6, 7 или 8, вам понадобится более толстый жесткий пенопласт.

Если вы решите установить стену 2 × 4 на внутренней стороне жесткого пенопласта, возникает вопрос: следует ли заполнять полости стоек волокнистой изоляцией, такой как стекловолокно?

Многие строители предпочитают оставлять отсеки для стоек неизолированными, как показано на Сборке №1, потому что подвалы часто испытывают периодические затопления, а волокнистая изоляция превращается в мокрый беспорядок, если намокнет.

С другой стороны, вы можете предпочесть повысить коэффициент сопротивления сборки за счет изоляции между шпильками. В таком случае помните о следующих принципах:

  • Слой жесткого пенопласта должен быть достаточно толстым, чтобы предотвратить образование конденсата. Консервативный подход требует как минимум R-2,5 жесткого пенопласта в климатической зоне 3, как минимум R-5 жесткого пенопласта в зонах 4 или 5, как минимум R-7,5 жесткого пенопласта в зоне 6 и как минимум R-10. жесткой пены в Зоне 7 или 8.
  • Ватины из минеральной ваты обычно лучше работают во влажной среде, чем ваты из стекловолокна.

Узел № 3: Внутренняя пена с закрытыми порами Если вы планируете утеплить внутреннюю часть стены подвала с помощью аэрозольной пены, не забудьте оставить зазор между бетонной стеной и стойками.

Если вы планируете изолировать стены подвала с помощью аэрозольной пены, вам нужно обрамить стены размером 2 × 4 до того, как пена будет распылена, оставив зазор от 1 1/2 дюйма до 2 дюймов между задней частью стоек и бетонная стена. Позже зазор будет заполнен аэрозольной пеной с закрытыми порами.(Обратите внимание, что распыляемая пена с открытыми порами слишком паропроницаема, чтобы подходить для стен подвала.)

Если у вашего подвала стены из камня и раствора, утеплить их жесткой пеной нельзя. Единственный тип утеплителя, который имеет смысл для стен из камня и раствора, — это пена с закрытыми порами.

Хотя для этого типа работ можно купить самодельные двухкомпонентные комплекты распылительной пены, обычно дешевле нанять подрядчика по монтажу распылительной пены для таких крупных работ, как стены подвала.

Заключительные мысли

В большинстве U.S. мест, утепление стен подвала требуется по нормам. Правильно установленная изоляция подвала позволит сэкономить электроэнергию, улучшить комфорт подвала и снизить вероятность того, что ваши стены будут влажными. Чем меньше вероятность сырости, тем меньше возможностей для роста плесени, поэтому ваш утепленный подвал, вероятно, будет пахнуть лучше, чем раньше.

_________________________________________________________________________

Первоначально опубликовано на GreenBuildingAdvisor.com.

Подпишитесь на участие в голосовании сегодня и получите последние инструкции от Fine Homebuilding, а также специальные предложения.

Как утеплить стены: 14 шагов (с иллюстрациями)

Об этой статье

Соавторы:

Специалист по благоустройству дома

Соавтором этой статьи является Кевин Шлоссер.Кевин Шлоссер — специалист по благоустройству дома и владелец компании Home Tech Handyman Ltd. Обладая более чем 20-летним опытом, Кевин специализируется на установке полов, кровельных покрытий и общих услугах по ремонту на месте. Кевин имеет несколько сертификатов, связанных со строительством и домашними технологиями, включая сертифицированного специалиста по возрасту на месте NAHB, членство и сертификаты CEDIA, а также сертификат Ассоциации сертифицированных мастеров-разнорабочих. Кроме того, он проходит обучение, чтобы получить сертификаты в области строительства, управления проектами и другие сертификаты системного интегратора, соответствующие требованиям CEDIA.Он полностью застрахован в штате Колорадо. Эту статью просмотрели 187 855 раз (а).

Соавторы: 22

Обновлено: 24 марта 2021 г.

Просмотры: 187,855

Краткое содержание статьи X

Прежде чем изолировать стены стекловолоконной изоляцией, измерьте стены и ширину между стойками, чтобы определить, сколько ватина вам понадобится. Купив утеплитель, наденьте защитное снаряжение, в том числе перчатки и маску, и отрежьте биты до подходящей высоты.Затем вставьте каждую ватку в щели между шпильками и закрепите ее на шпильках с помощью степлера. Наконец, нанесите слой паронепроницаемой полиэтиленовой пленки поверх изоляции, чтобы максимизировать изолирующий потенциал ватина. Чтобы узнать больше, в том числе о том, как утеплить стены с помощью пенопласта, прокрутите страницу вниз.

  • Печать
  • Отправить письмо поклонника авторам
Спасибо всем авторам за создание страницы, которую прочитали 187 855 раз.

Как утеплить наружные стены старого кирпичного дома — Руководство по эффективности дома

Многие кирпичные дома, построенные до 1980-х годов, и особенно раньше, не были построены в соответствии с текущими стандартами теплоизоляции.Обычно внешние кирпичные стены, построенные до этого времени, практически не имеют теплоизоляции или практически не имеют ее (источник). Я столкнулся с этим со старым домом, который мы ремонтировали несколько лет назад.

Способы утепления наружных стен старого кирпичного дома зависят от того, имеет ли дом каменные стены или облицован кирпичом. Массивные каменные стены, подобные тем, которые встречаются в очень старых домах, часто требуют создания каркаса 2х4 внутри и заполнения его изоляцией из стекловолокна или аэрозольной пены.

Поскольку внешние стены составляют огромную часть оболочки здания, имеет смысл сделать все возможное для повышения энергоэффективности вашего дома путем добавления теплоизоляции. Полная изоляция вашего дома может снизить затраты на электроэнергию на 50% (источник).

В этой статье подробно рассказывается, как утеплить внешние стены старого кирпичного дома, а также обсуждаются плюсы и минусы этого. Изучив передовые методы теплоизоляции кирпича и объем работ, вы можете решить, сколько стоит затратить, а что нет.пособие не гарантирует работу. Читай дальше что бы узнать.

Как строятся кирпичные стены?

Кирпичные стены могут иметь множество названий, включая сплошную кладку, полнотелый кирпич, двойной кирпич, а также кирпич и блок. Чтобы понять эти названия, будет достаточно быстрого урока строительства кирпичной стены.

Сплошная каменная стена обычно состоит из внешнего слоя кирпича и внутреннего слоя кирпича, бетона или шлакоблока — отсюда и названия. Стена состоит из двух слоев, которые профессионалы называют слоями.

Сплошная кладка — это фактически структурный компонент дома, несущий вес, поддерживающий крышу .

Сегодня кирпичные дома строятся с помощью одинарной стены, часто называемой кирпичным шпоном, которая крепится к деревянному каркасу. В этом стиле типичный деревянный каркас является структурным, а кирпич — только декоративным.

Кирпичная шпонированная стена в моем доме. Это чисто декоративный элемент, не имеющий структурной поддержки.

Эти различия очень много значат, когда дело касается изоляции. В старых кирпичных домах, построенных из массивной кладки, нет полости, встроенной в нее для изоляции. , тогда как в более новых кирпичных домах есть стандартный внешний деревянный каркас 2×6, который заполнен изоляцией, как любой дом из палки.

Этот тип строительства очень редок в наши дни, хотя я встречал его пару раз, в том числе старый дом, построенный в 1910 году.

Если вы не уверены, есть ли у вас массивные каменные стены, вы можете проверить, измерив толщина стены у дверного проема или окна .Если толщина стены меньше 10 дюймов, вероятно, она твердая (источник).

Посмотрите это короткое видео на YouTube, чтобы лучше понять, как устроены современные кирпичные стены:

Внешняя изоляция и внутренняя изоляция

Хотя модернизация здания с внешней изоляцией обычно является лучшим решением для обеспечения долговечности, энергоэффективности и комфорта, это Это не относится к домам из массивной кирпичной кладки.

Существует множество препятствий для внешней изоляции, в том числе:

  • Отсутствие доступа
  • Нет места для изоляции в полости стены
  • Кирпич должен быть закрыт для надлежащей изоляции
  • Может быть невозможно в исторических домах в целях сохранения
  • Дорого

Если вы решите пойти по этому пути, внешняя изоляция массивных стен должна выполняться только обученным профессионалом.Однако добавление теплоизоляции к внутренней части кирпичной стены может быть жизнеспособным самостоятельным занятием.

Внутренняя изоляция дает множество преимуществ, например:

  • Менее дорого
  • Легче установить
  • Не меняет внешний вид дома
  • Повышает тепловые характеристики
  • Возможность герметизации и контроля влажности
  • Возможность модернизации электрических и воздуховодных систем

Как видите, есть веские причины для изоляции кирпичной стены изнутри.Давайте рассмотрим шаги и советы по добавлению внутренней теплоизоляции.

Как изолировать внешнюю кирпичную стену изнутри

Примечание: Перед использованием любого метода осмотрите кирпич снаружи на предмет повреждений, нанесенных водой. Повреждение водой может серьезно повлиять на безопасность и производительность массивных каменных стен, о чем мы поговорим позже.

Метод 1: Постройте внутреннюю деревянную каркасную стену

Один из распространенных методов внутренней изоляции массивных каменных стен — это построить каркасную стену 2×4 перед кирпичом и заполнить ее изоляцией.Вот шаги:

  1. Изнутри удалите гипсокартон, штукатурку или планку, покрывающую кирпичную стену. Снимите обшивку и сохраните ее для повторной установки, если она является исторической.
  2. Если в кирпиче нет дренажных отверстий, просверлите их на уровне пола под углом вниз наружу. Заполните дренажные трубки.
  3. Установите жесткую пенопластовую обшивку прямо над кирпичной стеной с помощью крепежа или планок обрешетки. Убедитесь, что нет воздушных зазоров. *
  4. Закупоривайте или распыляйте пену все утечки воздуха и стыки, уделяя особое внимание участкам, которые потенциально могут вызвать тепловые разрывы или концентрацию влаги.
  5. Постройте каркасную стену 2х4 перед кирпичной стеной и пенопластом.
  6. Обрамляйте окна и двери в стене, чтобы учесть дополнительную глубину.
  7. Добавьте оконные планки, чтобы вода не проникала сквозь кирпич в этих местах.
  8. Добавьте изоляцию из стекловолокна в полости в стене 2×4.
  9. Отделайте стену гипсокартоном и снова прикрепите отделочные работы.

* Добавлять слой пенопласта не обязательно; тем не менее, таким образом можно значительно повысить эффективность использования тепловой энергии.

Метод 2: Используйте аэрозольную пену

В качестве альтернативы, вы можете покрыть всю внутреннюю стену воздухонепроницаемой изоляционной пеной . Спрей действует как влагобарьер и контролирует утечку воздуха. Чтобы утеплить таким образом, сделайте следующее:

  1. Изнутри удалите гипсокартон, штукатурку или планку, покрывающую кирпичную стену. Снимите обшивку и сохраните ее для повторной установки, если она является исторической.
  2. Если в кирпиче нет дренажных отверстий, просверлите их на уровне пола под углом вниз наружу.Заполните дренажные трубки.
  3. Установите волокнистый дренажный мат напротив кирпича.
  4. Распылите краску на всю стену от пола до балки потолка, полностью покрыв каждый дюйм пространства.
  5. Постройте каркасную стену, чтобы прикрепить гипсокартон и скрыть любые электрические линии или другие воздуховоды.
  6. Отделайте стену гипсокартоном и прикрепите накладку.

Любой из этих методов повысит энергоэффективность дома. Однако возможно повреждение от влаги. Подробнее об этом чуть позже, но сначала давайте рассмотрим метод, который я предпочитаю:

Метод 3: Выдувание изоляции

Предполагая, что вы имеете дело с конструкцией из кирпичного шпона, стены и гипсокартон уже на месте, есть еще один вариант стоит учесть.

Это включает в себя вырезание отверстий в верхней части стены между стойками и вдувание стекловолоконной изоляции. Мы применили этот подход к старому дому 1910 года постройки. Отверстия были примерно 1,5 дюйма каждое, вырезаны кольцевой пилой. Размер отверстия должен соответствовать размеру шланга нагнетателя.

После этого можно заполнить полости изоляцией, не вырывая всю гипсокартон. Это может быть лучше всего выполнено профессионалами в области теплоизоляции (мы арендовали его), но это может быть проект DIY, поскольку многие хозяйственные магазины сдают в аренду вентиляторы для изоляции.

Затем нужно просто отремонтировать отверстия в гипсокартоне и немного подправить. Лучше всего это сделать как часть переделки дома , когда вы все равно будете красить внутренние стены, но, на мой взгляд, это самый чистый подход, если вы имеете дело с дизайном из кирпичного шпона, а не с массивными каменными стенами.

Понимание тепловой массы

У старых домов и домовладельцев не было современного энергоэффективного оборудования, которое есть у нас. Один из способов утеплить дом — построить его с толстыми каменными стенами.

Кирпичные стены обеспечивают высокую тепловую массу. Термическая масса — это способность тяжелого плотного материала эффективно удерживать тепло, а затем медленно выделять его с течением времени.

Когда мы изолируем здание, все, что находится вне изоляции, зимой становится холоднее. Таким образом, утепляя кирпичную стену, вы изменяете ее способность регулировать тепловую массу. Передача тепла происходит по-другому, что может привести к проблемам.

Проблемы с изоляционным кирпичом

Основные проблемы, связанные с изоляцией внутренней части кирпичной стены, связаны с повреждением из-за влаги.Если вы живете в мягком климате, вы, вероятно, не столкнетесь с этими проблемами. Но у домовладельцев в холодном и влажном климате есть несколько соображений (источник).

Несмотря на то, что внутренняя часть стены была обновлена ​​изоляцией, внешний вид никак не изменился. Этот кирпич по-прежнему будет подвергаться воздействию воды и холода так же, как и раньше.

Однако, поскольку поток воздуха уменьшился, внешняя стена будет дольше находиться в более влажных условиях и может замерзнуть.Это, конечно, может повредить кирпичи от расширения. Это называется циклом замораживания / оттаивания.

Кирпичи не очень водонепроницаемы — вода будет проходить сквозь них, поэтому необходимы отверстия для просачивания. Без современных пароизоляционных материалов и утеплителей это обычно не проблема, так как кирпич может высохнуть.

Однако при добавлении изоляции и герметизации к кирпичной стене воздух и влага больше не могут свободно перемещаться. Такое накопление влаги может привести к множеству проблем:

  • Повреждение от замерзания / оттаивания
  • Повреждение плесенью и гнилью на закладных элементах, таких как деревянные балки
  • Конденсация от теплового моста при утечке воздуха
  • Рост плесени на намокающей изоляции
  • Отсутствие видимости повреждений, нанесенных водой в стене

Эти проблемы усиливаются в зависимости от воздействия воды / дождя на стену, типичных температур в помещении и качества / состояния самих кирпичей.

Несколько других факторов должны повлиять на ваше решение изолировать кирпичную стену изнутри:

  • Повышенная герметичность может вызвать проблемы с вентиляцией и качеством воздуха.
  • Возможно, вам потребуется переместить внутренние коммуникации и другие предметы.
  • Оконные и дверные рамы потребуют расширения, которые потенциально могут вызвать эффект теневого ящика.
  • Возможно, потребуется удалить и обновить старую проводку, если она представляет опасность пожара.
  • Вы потеряете часть общей площади интерьера в квадратных метрах.
  • Это разрушительная грязная работа, требующая строительных и гипсокартонных работ.
  • Может повредить исторические элементы.

Пожалуй, самое главное, экономия энергии при утеплении старого кирпичного дома может не окупиться в долгосрочной перспективе. Выполнение обновлений, таких как полная изоляция чердака, герметизация дверей, окон и других возможных утечек воздуха, а также замена старой печи, могут обеспечить желаемую экономию энергии с гораздо меньшими проблемами.

Это видео на YouTube дает отличное визуальное представление о подходах к теплоизоляции стен из сплошной кирпичной кладки:

Заключение

Взвесив все за и против утепления внешней кирпичной стены, вы можете обнаружить, что недостатки перевешивают преимущества. Тем не менее, можно изолировать старый кирпичный дом, добавив изоляцию в деревянный каркас в интерьер дома и модернизировав поверхность стены.

Особенно, если вы живете в холодной и влажной среде, следует проявлять особую осторожность, чтобы предотвратить замерзание / оттаивание и другие повреждения от влаги в результате изменения тепловой массы кирпичной стены.

Проведите полный БЕСПЛАТНЫЙ энергетический аудит дома «сделай сам» и найдите области, в которых можно повысить энергоэффективность своего дома.

4 недостатка утеплителя из пены

Утеплитель из пены — отличный продукт. Дома, изолированные с его помощью, могут быть одними из самых эффективных и удобных построенных домов. Я был во многих таких домах и могу сказать вам, что типичный дом с изоляцией из распыляемой пены превосходит типичный дом с изоляцией из стекловолокна. А как насчет нетипичных домов? Изоляция из напыляемой пены не лишена проблем, поэтому давайте рассмотрим некоторые из них здесь.

] Я живу в доме с изоляцией из аэрозольной пены. Мой чердак залит аэрозольной пеной с открытыми ячейками, а в подвале и в подвале есть аэрозольная пена с закрытыми ячейками для герметизации и изоляции балок. Поскольку я понимаю принципы строительной науки, я убедился, что ни одна из проблем, описанных ниже, не применима к моему дому. Я также забочусь о качестве воздуха в помещении и отслеживаю наличие летучих органических соединений (ЛОС), которые могут выделяться при распылении пены. У меня есть два

*, один в кабинете, а другой в спальне.

Пена для распыления

бывает двух видов: с открытыми порами и с закрытыми порами и обеспечивает обе части оболочки здания — изоляцию и воздушный барьер. Оболочка здания должна полностью окружать кондиционируемое пространство, а изоляция должна соприкасаться с воздушной преградой. Поскольку аэрозольная пена является одновременно изоляцией и воздушным барьером, правильное совмещение изоляции и воздушного барьера гарантировано.

Однако не гарантируется, что все дома с распылительной пеной будут эффективными и удобными.Я видел несколько домов с проблемами, даже несмотря на то, что они изолированы пеной. В порядке распространенности вот проблемы, которые я видел, с пояснениями после списка:

  1. Пена для распыления недостаточно густая.
  2. Установщики аэрозольной пены пропустили некоторые места утечки воздуха.
  3. Установщики распылительной пены не понимали, что такое ограждающая конструкция здания, и распыляли слишком мало или слишком много.
  4. Пена для распыления сжимается и отделяется от каркаса.

1.Пена для спрея недостаточно густая.

Это чаще встречается у пенопласта с закрытыми порами, но также случается и с пенопластом с открытыми порами. Поскольку пена с закрытыми порами имеет более высокое значение R на дюйм, установщики обычно распыляют 2 дюйма на стенах и 3 дюйма на линиях крыши, чтобы соответствовать требованиям энергетического кодекса R-13 и R-19, соответственно. (Я не собираюсь здесь углубляться в энергетический кодекс, но эти цифры применимы ко многим климатическим зонам, причем последние разрешены в соответствии с правилом компромиссов UA. Если хотите поспорить, прочтите блог Energy Nerd по этой теме.)

Пена с открытыми порами обычно полностью заполняет полость каркаса, поэтому легко определить, достаточно ли распылил установщик. Пена с закрытыми порами не заполняет полость, поэтому вам придется выборочно проверять множество мест, чтобы убедиться, что вы не закорочены.

Видео ниже из дома недалеко от Чарльстона, Южная Каролина, который я недавно посетил, и вы увидите, что домовладелец в этом случае не получил оправдания своих денег. Я сразу понял, когда вошел на чердак, что что-то не так, потому что там было жарко.На правильно изолированном чердаке из аэрозольной пены температура не будет намного выше, чем температура в доме.

Проблема заключалась в том, что установщик выполнял свою первую работу с распылительной пеной, и толщина изоляции варьировалась от нуля (видимый настил крыши) до примерно 9 дюймов. К сожалению, хорошая средняя толщина не помогает. Покрытие должно быть равномерным, потому что через недостаточно изолированные участки будет проходить много тепла. (См. Мою статью о характеристиках плоской или неровной изоляции.)

2.Установщики аэрозольной пены пропустили некоторые места утечки воздуха.

Однажды мне позвонили, чтобы я осмотрел дом площадью 10 000 квадратных футов, всю поверхность которого покрывали пеной, но в первое лето в доме у владельцев возникла серьезная проблема. Когда я приехал, они повели меня в главную спальню, где на полу лежали два полотенца — чтобы дождик стекал с полок на потолке!

Проблема заключалась в том, что установщики пропустили некоторые области на потолке на чердаке над главной спальней, а зазоры вокруг потолочного поддона позволяли влажному воздуху проникать в комнату, где он, естественно, обнаруживал, что холодная поверхность конденсируется.

Как показывает этот пример, важно полностью запечатать конверт. Одним из главных преимуществ аэрозольной пены является ее способность к герметизации воздуха, но она не может герметизировать места, где не распыляется. Одна из приятных особенностей использования аэрозольной пены в новом строительстве заключается в том, что вы можете провести испытание дверцы воздуходувки до того, как зайдет гипсокартон. Еще лучше, вы можете проверить герметичность с помощью туманообразователя.

3. Монтажники распылительной пены не понимали, что такое ограждение здания, и распыляли либо слишком мало, либо слишком много.

В сложных домах бывает сложно увидеть, где именно находится ограждение здания. Если установщик пропускает участки, это может быть утечка воздуха, а может и не быть, но это определенно будет тепловой байпас из-за отсутствия изоляции. Каждая часть ограждения здания должна быть изолирована, иначе дом будет иметь избыточную теплопотери / теплоотдачу.

Другая проблема, которую я заметил, заключается в том, что установщик распыляет дополнительную пену, потому что они не определили расположение ограждения здания, границу между кондиционированным и некондиционированным пространством.На фото ниже эта стена, покрытая пеной, имеет кондиционированное пространство с обеих сторон. Домовладелец доплатил, но ничего за это не получил.

4. Пена сжимается и отходит от рамы.

Я видел это только один раз, и это было с пеной с закрытыми порами, но я слышал, что это происходит и с пеной с открытыми порами. Я не знаю подробностей, но слышал, что это могло произойти из-за плохой партии химикатов, неправильного смешивания или слишком высокой температуры. Какой бы ни была причина, это нехорошо.На фото ниже показано, как распыляемая пена отделялась от шпилек. Немного такой неизолированной площади может привести к большим потерям энергии, когда такая проблема возникает у всего дома, как здесь.

Заключение

Не думайте, что дом автоматически становится победителем только потому, что он изолирован с помощью аэрозольной пены. У каждого продукта есть свои подводные камни, и аэрозольная пена не исключение. Однако хорошая новость заключается в том, что проблемы с распыляемой пеной, как правило, возникают реже, и их легче решить при правильном планировании и выполнении.

Инструмент для контроля качества воздуха в помещении: Awair Element *

Изоляция из распыляемой пены в вашем доме может привести к попаданию летучих органических соединений (ЛОС) в воздух помещения. Монитор качества воздуха в помещении Awair Element * — один из лучших инструментов для отслеживания того, насколько хорошее — или плохое — ваше качество воздуха в помещении на самом деле. У меня дома есть два таких монитора, и я считаю, что они необходимы не только для определения летучих органических соединений. Если вы обнаружите, что содержание летучих органических соединений слишком велико, необходимо решить проблему вентиляции.

Статьи по теме

Плоская или неровная — какой у вас изоляция?

Нужна ли для вашей изоляции из вспененного распылителя термический барьер или барьер воспламенения?

Вопрос №1, который следует задать перед нанесением аэрозольной пены на чердак

* Это ссылка Amazon Associate.

Модерн стиль а: Продажа мебельной фурнитуры и комплектующих

«Модерн-Стиль А» — качественные кухонные фасады

Компания производит и реализует мебельные фасады, фурнитуру для мебели


ИП Алиева Л.Э.

  • собственное производство
  • оптовая продажа (крупный и мелкий опт)

Компания «Модерн-Стиль А» имеет десятилетний стаж успешной работы на рынке мебельной фурнитуры и комплектующих. Товары поставляются напрямую от производителей, что дает возможность предложить клиентам доступные цены, выгодные условия сотрудничества и гибкую систему скидок. Одним из самых популярных предложений являются высококачественные мебельные ручки. В ассортименте имеются изделия, которые не только подарят комфорт и удобство эксплуатации мебели, но и станут ее украшением, интересным декоративным элементом. Травмобезопасность и эстетичность — вот главные критерии, по которым мы выбираем предложения нашего каталога. Все товары реализуем как рознично, так и оптовыми партиями.


Реализуемые товары:

Фасады мебельные из массива
Фасады мебельные МДФ
Кухонные вытяжки
Кухонные мойки
Кухонные аксессуары и фурнитура
Столовые группы
Мебельные ручки
Мебельные крючки
Мебельные петли
Мебельные опоры
Мебельные замки
Наполнение для шкафа-купе
Реставрационные материалы
Направляющие для ящиков
Крепежная фурнитура стрелочка
Трубы и держатели
Вешалка выдвижная
Отделочные материалы
Светильники мебельные
Электроустановочные изделия
Толкатель для фасада PUSH LATCH
Газ-лифты
Кронштейны для полок





Смотрите также:

  • «Гольфстрим»

    Древесно-плитные материалы (Фанера ФК, ФСФ, ДСП, ЛДСП, МДФ, OSB-3, ДВП) Мебельные комплектующие (латофлексы,ламели,латы) оптом с доставкой по РФ и СНГ по цене производителя.

    Пензенская область


  • «Великоустюгская кисте-щеточная фабрика»

    Производитель щеток обувных, одежных,банных, хозяйственных, ершей, сметок, швабр и малярного инструмента

    Вологодская область


  • «Все надо»

    Оптовый склад посуды и текстиля.

    Москва и Московская область


  • «РЭНЭ»

    Производство и оптовая продажа одноразовой посуды.

    Ставропольский край


  • «ГРАНД-СК»

    Производство мебельной фурнитуры.

    Кировская область



МОДЕРН — информация на портале Энциклопедия Всемирная история

МОДЕ́РН (франц. moderne – но­вый, но­вей­ший, со­вре­мен­ный) — стиль в ар­хи­тек­ту­ре, де­ко­ра­тив­но-при­клад­ном и изо­бра­зительном ис­кус­ст­вах конца XIX — начала XX веков.

Дру­гие на­зва­ния: ар ну­во и «со­вре­мен­ный стиль» (англ. modern style) в Ве­ли­ко­бри­та­нии и Фран­ции [во Фран­ции так­же «стиль мет­ро» (style Métro), «стиль Ги­ма­ра» (см. Ги­мар Э.), «стиль 1900 года», «искусство кон­ца ве­ка» (art fin de siècle) и др.]; «стиль Глаз­го» (Glasgow style) в Шот­лан­дии; юген­д­стиль в Гер­ма­нии; се­цес­си­он в Ав­ст­рии, Че­хо­сло­ва­кии, Поль­ше; «стиль два­дца­ти» (от на­име­но­ва­ния «Общества два­дца­ти», соз­дан­но­го в 1884 году) и др. в Бель­гии; ли­бер­ти («стиль Ли­бер­ти»), «цве­точ­ный стиль» (stile flo­reale), или «но­вый стиль» (stile nuovo) в Ита­лии; «мо­дер­ни­ста» (modernista), «мо­дер­нис­мо» (modernismo, ка­та­лон­ский Модерн) или «мо­ло­дое искусство» (arte joven) в Ис­па­нии; «но­вое ис­кус­ст­во» (nieuwe kunst) в Ни­дер­лан­дах; «стиль Тиф­фа­ни» (см. Тиф­фа­ни Л.) в США; в Рос­сии за­кре­пи­лось название «мо­дерн».

Модерн воз­ник как один из ви­дов нео­ро­ман­тического про­тес­та про­тив гос­под­ства по­зи­ти­виз­ма и праг­ма­тиз­ма. Эс­те­ти­ка Модерна раз­ви­ва­ла идеи сим­во­лиз­ма и эс­те­тиз­ма, фи­ло­со­фии жиз­ни (Ф. Ниц­ше). Модерн, по мыс­ли ря­да его тео­ре­ти­ков (Х.К. ван де Вел­де, опи­рав­ший­ся на со­циа­ли­стические уто­пии У. Мор­ри­са), дол­жен был соз­дать во­круг че­ло­ве­ка цель­ную, эс­те­ти­че­ски на­сы­щен­ную про­стран­ст­вен­ную и пред­мет­ную сре­ду, вы­ра­зить ду­хов­ное со­дер­жа­ние эпо­хи с по­мо­щью син­те­за ис­кусств, но­вых, не­тра­диционных форм и приё­мов, а так­же современных ма­те­риа­лов и кон­ст­рук­ций.

Са­мым яр­ким про­яв­ле­ни­ем «пред­мо­дер­на» в Ве­ли­ко­бри­та­нии (и в Ев­ро­пе в це­лом) при­ня­то счи­тать оформ­ле­ние анг­ло-американского художника Дж. Уи­ст­ле­ром «Пав­линь­ей ком­на­ты» (1877 году; ны­не — в га­ле­рее Фрир в Ва­шинг­то­не): оно вклю­ча­ет многие при­зна­ки бу­ду­ще­го сти­ля Модерна — ис­поль­зо­ва­ние пло­ско­ст­ных жи­во­пис­ных пан­но на сте­нах, пре­рван­ных рез­ны­ми де­ревянными па­не­ля­ми при­хот­ли­во­го ри­сун­ка, гну­тых ли­ний кон­ту­ров, со­че­та­ние гра­фического на­ча­ла с де­ко­ра­тив­но­стью.

Наи­бо­лее по­сле­до­ва­тель­но прин­ци­пы Модерна осу­ще­ст­вились в сфе­ре соз­да­ния бо­га­тых ин­ди­ви­ду­аль­ных жи­лищ. Так, мас­те­ра кру­га У. Мор­ри­са об­но­ви­ли тип ин­ди­ви­ду­аль­но­го жи­ло­го до­ма (ар­хи­тек­то­ры Ч. Вой­зи, У.Р. Ле­та­би, Ч. Р. Эш­би, М.Х.Б. Скотт и др.), ори­ен­ти­ро­ван­но­го на тра­ди­ции народного зод­че­ст­ва Анг­лии. Но в ду­хе Модерн, стре­мив­ше­го­ся стать уни­вер­саль­ным сти­лем сво­его вре­ме­ни, строи­лись и мно­го­численные де­ло­вые, промышленные и тор­го­вые зда­ния, во­кза­лы, те­ат­ры, мос­ты, до­ход­ные до­ма, рес­то­ра­ны и т. д. Модерн пы­тал­ся пре­одо­леть ха­рак­тер­ное для куль­ту­ры XIX века про­ти­во­ре­чие ме­ж­ду ху­до­же­ст­вен­ным и ути­ли­тар­ным на­ча­лом, при­дать эс­те­тический смысл но­вым функ­ци­ям и кон­ст­рук­тив­ным сис­те­мам, при­об­щить к искусству все сфе­ры жиз­ни и сде­лать че­ло­ве­ка час­ти­цей ху­дожественного це­ло­го.

Модерн про­ти­во­пос­та­вил эк­лек­тиз­му XIX века един­ст­во, ор­га­нич­ность и сво­бо­ду раз­ви­тия сти­ли­зо­ван­ной, обоб­щён­ной, рит­ми­че­ски ор­га­ни­зо­ван­ной фор­мы, на­зна­че­ние ко­то­рой — оду­хо­тво­рить ма­те­ри­аль­но-вещ­ную сре­ду, вы­ра­зить тре­вож­ный, на­пря­жён­ный дух пе­ре­лом­ной эпо­хи. Пе­ри­од ста­нов­ле­ния Модерна — ру­беж XIX-XX веков — от­ме­чен национально-ро­ман­тическими ув­ле­че­ния­ми, ин­те­ре­сом к средне-вековью и народному ис­кус­ст­ву.

Для это­го эта­па ха­рак­тер­но воз­ник­но­ве­ние ху­дожественно-ре­мес­лен­ных объ­е­ди­не­ний, час­то про­ти­во­пос­тав­ляв­ших се­бя ин­ду­ст­ри­аль­но­му про­изводству: «Ис­кус­ст­ва и ре­мёс­ла» в Ве­ли­ко­бри­та­нии, «Объ­еди­нён­ные ху­дожествено-ре­мес­лен­ные мас­тер­ские» (1897 год) и «Не­мец­кие мас­тер­ские ху­дожественных ре­мё­сел» (1899 год) в Гер­ма­нии, «Вен­ские мас­тер­ские» (1903 год) в Ав­ст­рии, и др.

Для Модерна ха­рак­тер­ны чер­ты ин­тер­на­цио­наль­но­го сти­ля, ос­но­ван­но­го на при­ме­не­нии прин­ци­пи­аль­но но­вых ху­дожественных форм, взаи­мо­про­ник­но­ве­ние стан­ко­вых и де­ко­ра­тив­но-при­клад­ных форм искусства, а так­же от­сут­ст­вие эво­лю­ции. Ор­на­мент Модерна, во всех ви­дах искусства струк­тур­но орга­ни­зую­щий плос­кость, и свое­об­раз­ный ритм его гиб­ких ли­ний пре­ж­де все­го сло­жи­лись в гра­фи­ке, что спо­соб­ст­во­ва­ло бы­ст­ро­му рас­про­стра­не­нию Модерна в 1890-х годов.

 Зна­чительную роль сыг­ра­ла пре­ж­де все­го пе­чат­ная гра­фи­ка (наи­бо­лее де­мо­кра­ти­че­ская): те­ат­раль­ные афи­ши и про­грам­мы (Ж. Ше­ре, Э. Грас­се, чешский художник А. Му­ха, А. де Ту­луз-Лот­рек во Фран­ции; Х.К. ван де Вел­де в Бель­гии; У. Брэд­ли в США, и др.), рек­лам­ные пла­ка­ты (Я. То­роп в Ни­дер­лан­дах, Му­ха и др.), ка­лен­да­ри, книж­ные и журналь­ные ил­лю­ст­ра­ции [ху­дож­ни­ки бер­лин­ских жур­на­лов «Pan» и «Die Insel» (Г. Фо­ге­лер и др.), мюн­хен­ских жур­на­лов «Jugend» и «Simplicissimus» (О. Эк­ман, Ю. Диц, Т.Т. Хей­не, О. Гульб­ран­сон, Б. Па­уль), па­риж­ско­го журнала «La Revue Blanche» (пре­имущественно мас­те­ра груп­пы «На­би»), лон­дон­ских жур­на­лов «Hob­by Horse» (А. Мак­мер­до, С. Имейдж), «The Savoy», «The Yellow Book» и «The Studio» (О. Бёр­дс­ли и др.), вен­ско­го журнала «Ver Sacrum»]; стан­ко­вые гра­фические про­из­ве­де­ния Т. Стейн­ле­на, Ф. Брэн­гви­на и др.

В про­ти­во­по­лож­ность эк­лек­тиз­му с его ин­те­ре­сом к дос­то­вер­но­сти вос­про­из­ве­де­ния отдельных де­та­лей ис­то­рических и национальных сти­лей, Модерн стре­мил­ся воз­ро­дить дух сти­ле­во­го един­ст­ва всех со­став­ляю­щих ху­дожественного ор­га­низ­ма, общ­ность и взаи­мо­влия­ние всех ви­дов ис­кус­ст­ва. Это пре­до­пре­де­ли­ло по­яв­ле­ние но­во­го ти­па ху­дож­ни­ка — уни­вер­са­ла, со­еди­нив­ше­го в од­ном ли­це ар­хи­тек­то­ра, гра­фи­ка, жи­во­пис­ца, про­ек­ти­ров­щи­ка бы­то­вых ве­щей (ди­зай­не­ра) и час­то тео­ре­ти­ка.

Идея син­те­ти­че­ско­го, цель­но­го про­из­ве­де­ния искусства (Gesamt­kunst­werk) яр­че все­го во­пло­ще­на в ар­хи­тек­ту­ре ин­терь­е­ров, луч­шие об­раз­цы ко­то­рых от­ли­ча­ют­ся рит­ми­че­ской со­гла­со­ван­но­стью ли­ний и то­нов, един­ст­вом де­та­лей де­ко­ра и об­ста­нов­ки (обои, ме­бель, леп­ни­на, па­не­ли, ар­ма­ту­ра све­тиль­ни­ков), це­ло­ст­но­стью од­но­род­но­го пе­ре­те­каю­ще­го про­стран­ст­ва, ус­лож­нён­но­го и рас­ши­рен­но­го зер­ка­ла­ми, мно­го­численными двер­ны­ми и окон­ны­ми про­ёма­ми, жи­во­пис­ны­ми пан­но или вит­ра­жа­ми.

В 1895 году Х.К. ван де Вел­де соз­дал про­ект от­дел­ки па­риж­ской га­ле­реи С. Бин­га «Ар ну­во», название ко­то­рой (уже ис­поль­зо­ван­ное в бельгийский журнал«L’Art Moderne» в 1880-е годы) ста­ло од­ним из на­име­но­ва­ний но­во­го сти­ля; для его твор­че­ст­ва ха­рак­тер­ны осо­зна­ние пер­во­сте­пен­ной зна­чи­мо­сти ар­хи­тек­ту­ры, под­чи­няю­щей се­бе другие ис­кус­ст­ва, и ори­ен­та­ция на на­сле­дие средне-векового и народного искусства. Влия­ни­ем идей Э. Ви­ол­ле-ле-Дю­ка, апо­ло­ге­та го­ти­ки, от­ме­че­но твор­че­ст­во ря­да круп­ней­ших мас­те­ров Модерна в раз­ных стра­нах — В. Ортa, ван де Вел­де, Э. Ги­ма­ра, А. Гау­ди, Х.П. Бер­ла­ге.

Ар­хи­тек­ту­ра Модерн в по­ис­ках един­ст­ва кон­ст­рук­тив­но­го и ху­до­же­ст­вен­но­го на­чал вво­ди­ла сво­бод­ную, функ­цио­наль­но обос­но­ван­ную пла­ни­ров­ку, при­ме­ня­ла кар­кас­ные кон­ст­рук­ции, раз­но­об­раз­ные, в т. ч. но­вые, стро­ительные и от­де­лоч­ные ма­те­риа­лы (же­ле­зо­бе­тон, стек­ло, ко­ва­ный ме­талл, не­об­ра­бо­тан­ный ка­мень, из­раз­цы, фа­не­ра, холст). Сво­бод­но раз­ме­щая в про­стран­ст­ве зда­ния с раз­лич­но оформ­лен­ны­ми фа­са­да­ми, ар­хи­тек­то­ры Модерна вос­ста­ва­ли про­тив сим­мет­рии и ре­гу­ляр­ных норм гра­до­строи­тель­ст­ва. Бо­га­тей­шие воз­мож­но­сти фор­мо­об­ра­зо­ва­ния, пре­до­став­лен­ные но­вой тех­ни­кой, они ис­поль­зо­ва­ли для соз­да­ния под­чёрк­ну­то ин­диви­дуа­ли­зи­ро­ван­но­го об­раз­но­го строя; зда­ние и его кон­ст­рук­тив­ные эле­мен­ты по­лу­ча­ли де­ко­ра­тив­ное и сим­во­ли­че­ски-об­раз­ное ос­мыс­ле­ние. На­ря­ду со стрем­ле­ни­ем к не­обыч­ным жи­во­пис­ным эф­фек­там, ди­на­ми­кой и те­ку­чей пла­стич­но­стью масс, упо­доб­ле­ни­ем ар­хитектурных форм ор­га­ниченными при­род­ным яв­ле­ни­ям (ра­бо­ты А. Гау­ди, В. Ор­та, Э. Ги­ма­ра; А. Эн­деля, Б. Пан­ко­ка, Р. Рим­мер­шмид­та, Б. Па­у­ля в Гер­ма­нии; Дж. Сом­ма­ру­ги, К. Бу­гат­ти, А. Кам­па­ни­ни в Ита­лии, и др.), не­при­яти­ем гео­мет­риз­ма («пря­мая ли­ния мерт­ва», по вы­ра­же­нию Х.К. ван де Вел­де), су­ще­ст­во­ва­ла и тен­ден­ция «ра­цио­наль­но­го» Модерна.

 Тя­го­те­ние к гео­мет­рической пра­виль­но­сти боль­ших, спо­кой­ных плос­ко­стей, к стро­го­сти, по­рой да­же пу­риз­му (ряд по­стро­ек Ч.Р. Ма­кин­то­ша и др.), по­лу­чи­ло тео­ре­тическое обос­но­ва­ние в книге «Со­вре­мен­ная ар­хи­тек­ту­ра» (1895 год) О. Ваг­не­ра. Идеи Ваг­не­ра по­лу­чи­ли свое­об­раз­ное раз­ви­тие в твор­че­ст­ве его уче­ни­ков — Й. Хоф­ма­на и Й. Ольб­ри­ха в Ав­ст­рии, М. Фа­биа­ни в Ав­ст­рии и Сло­ве­нии, Я. Ко­те­ры в Че­хии, Й. Плеч­ни­ка в Сло­ве­нии, а так­же О. Пер­ре и Г. Пер­ре во Фран­ции, Г. Му­те­зиу­са, А. Мес­се­ля, Г. Тес­се­но­ва и П. Бе­рен­са в Гер­ма­нии и др.

Не­ко­то­рые ар­хи­тек­то­ры начала XX века пред­вос­хи­ща­ли во мно­гом функ­цио­на­лизм, стре­ми­лись вы­явить кар­кас­ную струк­ту­ру зда­ния, под­черк­нуть тек­то­ни­ку масс и объ­ё­мов (ряд со­ору­же­ний Ваг­не­ра, Бе­рен­са и др.). Важ­ное ме­сто в Модерне за­ни­ма­ло сти­ле­вое на­прав­ле­ние, раз­ви­вав­шее­ся в рус­ле национального ро­ман­тиз­ма; сре­ди его об­раз­цов — ар­хи­тек­ту­ра так называемого се­вер­но­го Модерна (Эли­ель Саа­ри­нен, Г. Ге­зел­ли­ус, А.Э. Лин­дг­рен, Л. Сонк в Фин­лян­дии; К. Вест­ман, Р. Эст­берг в Шве­ции; М. Ню­роп в Да­нии; Э.Э. Лех­нер в Венг­рии).

Основным вы­ра­зительным сред­ст­вом в сти­ле Модерн яв­ля­ет­ся ор­на­мент, ко­то­рый не толь­ко ук­ра­ша­ет про­из­ве­де­ние, но и фор­ми­ру­ет его ком­по­зиционную струк­ту­ру. В ин­терь­е­рах бельгийских ар­хи­тек­то­ров изящ­ные ли­ней­ные пле­те­ния, под­виж­ные рас­тительные узо­ры по­кры­ва­ют сте­ны, по­лы и по­тол­ки, кон­цен­три­ру­ют­ся в мес­тах их со­пря­же­ния, объ­е­ди­няя ар­хитектурные плос­ко­сти и ак­ти­ви­зи­руя про­стран­ст­во. В бес­ко­неч­но те­ку­щих, чув­ст­вен­но-соч­ных ли­ни­ях де­ко­ра со­крыт сим­во­лический смысл, в них со­че­тает­ся изо­бра­зи­тель­ное с от­вле­чён­ным, оду­хо­тво­рён­ное с вещ­ным.

У мас­те­ров вен­ско­го Модерна (Й. Хоф­ма­на, Й. Ольб­ри­ха), в ра­бо­тах шотландских груп­пы «Чет­ве­ро» во гла­ве с Ч.Р. Ма­кин­то­шем стро­го гео­мет­рич­ный ор­на­мент варь­и­ру­ет мо­ти­вы кру­га и квад­ра­та. Не­смот­ря на про­воз­гла­шён­ный от­каз от под­ра­жа­ния ис­то­ри­че­ским сти­лям, мас­те­ра Модерна ис­поль­зо­ва­ли ли­ней­ный строй японской гра­вю­ры, сти­ли­зо­ван­ную ор­на­мен­ти­ку мав­ри­тан­ско­го искусства (пре­имущественно зод­чие Ка­та­ло­нии — А. Гау­ди, Л. До­ме­нек-и-Мон­та­нер и Дж. Пуч-и-Ка­да­фальк), рас­тительные узо­ры эгей­ско­го искусства и го­ти­ки, эле­мен­ты де­ко­ра­тив­ных ком­по­зи­ций ба­рок­ко, ро­ко­ко, ам­пи­ра.

Раз­ви­тие Модерна в жи­во­пи­си, скульп­ту­ре и сце­но­гра­фии во мно­гом пре­до­пре­де­ли­ли ус­та­нов­ки литературного сим­во­лиз­ма, тя­го­тев­ше­го к ми­фо­твор­че­ст­ву и по­вли­яв­ше­го на ико­но­гра­фию Модерн.Сре­ди круп­ней­ших жи­во­пис­цев и скульп­то­ров конца XIX —  начала XX веков нет ни од­но­го, твор­че­ст­во ко­то­ро­го пол­но­стью вме­ща­лось бы в рам­ки эс­те­тических и ти­по­вых осо­бен­но­стей Модерна.

 Кар­ти­ны и пан­но модерна рас­смат­ри­ва­лись как эле­мен­ты ин­терь­е­ра, его про­стран­ст­вен­ной и эмо­цио­наль­ной ор­га­ни­за­ции. По­это­му де­ко­ра­тив­ность ста­ла од­ним из главных ка­честв жи­во­пи­си Модерн. Ха­рак­тер­но час­то встре­чаю­щее­ся в ней па­ра­док­саль­ное со­че­та­ние де­ко­ра­тив­ной ус­лов­но­сти, ор­на­мен­таль­ных «ков­ро­вых» фо­нов и вы­ле­п­лен­ных со скульп­тур­ной чёт­ко­стью и ося­зае­мо­стью фи­гур и лиц пер­во­го пла­на (Г. Климт в Ав­ст­рии, Ф. Кнопф в Бель­гии и др.).

Вы­ра­зи­тель­ность жи­во­пи­си дос­ти­га­лась со­че­та­ни­ем боль­ших цве­то­вых плос­ко­стей (ху­дож­ни­ки груп­пы «На­би» во Фран­ции, Э. Мунк в Нор­ве­гии), тон­ко ню­ан­си­ро­ван­ной мо­но­хро­ми­ей. По­эти­ка сим­во­лиз­ма обу­сло­ви­ла ин­те­рес к сим­во­ли­ке ли­нии и цве­та, к те­мам ми­ро­вой скор­би, смер­ти, эро­ти­ки, к ми­ру тай­ны, сна, ле­ген­ды, сказ­ки. В раз­ной сте­пе­ни с Модерн со­при­ка­са­ет­ся твор­че­ст­во многих дру­гих жи­во­пис­цев сим­во­ли­ст­ско­го на­прав­ле­ния: позд­ний А. Бёк­лин, Ф. Ход­лер и Ф. Вал­лот­тон (Швей­ца­рия), М. Клин­гер, Ф. фон Штук (Гер­ма­ния), П. Го­ген, А. де Ту­луз-Лот­рек, О. Ре­дон и ху­дож­ни­ки груп­пы «На­би» (Фран­ция), Г. Ки­ни (Ита­лия), Я. То­роп (Ни­дер­лан­ды), А. Гал­лен-Кал­ле­ла (Фин­лян­дия), Я. Прейс­лер, С. Вы­спянь­ский, В. Войт­ке­вич, Э. Окунь (Поль­ша), Й. Риппль- Ро­наи и А. Кё­рёш­фой-Криш (Венг­рия) и др.; не­ко­то­рые из них за­ни­ма­лись мо­ну­мен­таль­ной жи­во­пи­сью в со­дру­же­ст­ве с зод­чи­ми Модерна.

 В об­лас­ти скульп­ту­ры не­со­мнен­ное влия­ние модерна ис­пы­та­ли О. Ро­ден, П. Рош, А. Май­оль (Фран­ция), М. Клин­гер, В. Лем­брук, Г. Коль­бе, Г. Об­рист (Гер­ма­ния), Ж. Мин­не (Бель­гия), М. Рос­со (Ита­лия). В искусстве вит­ра­жа ра­бо­та­ли Э. Грас­се (Фран­ция), А. Му­ха (Че­хия) и др.

Ди­на­ми­ка и те­ку­честь фор­мы и си­луэта ха­рак­тер­ны как для скульп­ту­ры, так и для про­из­ве­де­ний де­ко­ра­тив­но-при­клад­но­го искусства модерн, упо­доб­ляю­щих­ся фе­но­ме­нам при­ро­ды с их ор­га­ниченными внутренними си­ла­ми: ке­ра­мические и же­лез­ные из­де­лия А. Гау­ди; ме­тал­лические ог­ра­ды мет­ро Э. Ги­ма­ра, стек­лян­ные из­де­лия Э. Гал­ле и Л. Тиф­фа­ни, бы­то­вые пред­ме­ты французских мас­те­ров Р.Ф. Лар­ша, А. Шар­пантье, Э. Грас­се; юве­лир­ные ук­ра­ше­ния и другие из­де­лия Р. Ла­ли­ка и фир­мы Кар­тье; ди­зайн ме­бе­ли Гал­ле, Ги­ма­ра, Л. Ма­жо­ре­ля, Ж. Хёнт­ше­ля во Фран­ции, так­же Х.К. ван де Вел­де, А. Гау­ди, Ч. Вой­зи, Ч.Р. Ма­кин­то­ша, П. Бе­рен­са, Й. Хоф­ма­на, Ф. Брэн­гви­на и др.

Свое­об­раз­ной ре­ак­ци­ей на де­ко­ра­ти­визм модерна ста­ло твор­че­ст­во та­ких зна­чительных мас­те­ров эпо­хи (ис­пы­тав­ших в на­ча­ле творческого пу­ти влия­ние Л.Г. Сал­ли­ве­на), как А. Лоз (Ав­ст­рия) и один из ос­но­во­по­лож­ни­ков ор­га­ни­че­ской ар­хи­тек­ту­ры Ф.Л. Райт (США). В 1907 году в Мюн­хе­не был ос­но­ван «Не­мец­кий Вер­кбунд» — объ­е­ди­не­ние ар­хи­тек­то­ров, ху­дож­ни­ков де­ко­ра­тив­но­го искусства и про­мыш­лен­ни­ков; оно как бы ут­вер­жда­ло пре­ем­ст­вен­ность по от­но­ше­нию к «ра­цио­наль­но­му» Модерну зод­че­ст­ва и искусства Но­вей­ше­го вре­ме­ни: в дея­тель­но­сти это­го объ­е­ди­не­ния, по­ми­мо мас­те­ров модерна (Х.К. ван де Вел­де, Г. Му­те­зи­ус, Р. Рим­мер­шмидт, П. Бе­ренс, Й. Хоф­ман и др.), уча­ст­во­ва­ли В. Гро­пи­ус, Ле Кор­бю­зье, Л. Мис ван дер Роэ.

В фу­ту­ри­стических про­ек­тах А. Сант-Элиа и со­ору­же­ни­ях ар­хитектурного экс­прес­сио­низ­ма первой половины XX века мож­но ви­деть влия­ние ор­га­нич­но­сти форм модерна. Но по сво­ей су­ти модерн яв­ля­ет­ся за­вер­шаю­щей ста­ди­ей «ис­то­ри­че­ско­го» раз­ви­тия ар­хи­тек­ту­ры, ос­ваи­вав­шей опыт зод­че­ст­ва про­шло­го (в от­ли­чие от при­шед­шей ему на сме­ну «вне­ис­то­ри­че­ской» ар­хи­тек­ту­ры мо­дер­низ­ма), и его на­сле­дие от­ра­же­но в «тра­ди­ци­он­ной» ли­нии ар­хи­тек­ту­ры XX века — не­оклас­си­циз­ме, ар де­ко, по­стмо­дер­низ­ме и др.

В Рос­сии кар­ти­на раз­ви­тия модерна от­ли­ча­ет­ся мно­го­ли­ко­стью. Здесь так­же по­лу­чи­ли ши­ро­кое рас­про­стра­не­ние национально-ро­ман­тические ва­ри­ан­ты модерна, его ин­тер­на­цио­наль­ные «со­вре­мен­ные» раз­но­вид­но­сти в вер­си­ях, род­ст­вен­ных фран­ко-бельгийскому, шот­ланд­ско-австрийскому и скан­ди­нав­ско­му модерну, а так­же са­мо­быт­ный ва­ри­ант «ра­цио­наль­но­го» модерна, пол­но­стью сво­бод­ный от ис­то­рических ал­лю­зий ли­бо от­ме­чен­ный ис­поль­зо­ва­ни­ем эле­мен­тов клас­си­циз­ма.

Пред­ше­ст­вен­ни­ком это­го на­прав­ле­ния стал кир­пич­ный стиль, при­ме­няв­ший­ся ча­ще все­го в ути­ли­тар­ном строи­тель­ст­ве (фаб­рич­но-за­во­дские со­ору­же­ния, зем­ские боль­ни­цы и т. п.). «Ра­цио­наль­ный» ва­ри­ант модерна смы­ка­ет­ся с од­но­вре­мен­но раз­ви­вав­шим­ся не­оклас­си­циз­мом, пред­став­лен­ным в Рос­сии в си­лу ря­да при­чин мно­го пол­нее, чем в древне ев­ропейских стра­нах. Ещё од­на осо­бен­ность, от­ли­чаю­щая Рос­сию, со­стоя­ла в том, что сти­ле­вые по­ис­ки бы­ли со­сре­до­то­че­ны в пер­вую оче­редь в двух сто­ли­цах — Мо­ск­ве и Санкт-Пе­тер­бур­ге.

За­ро­ж­де­ние русского модерна свя­за­но с дея­тель­но­стью мас­те­ров Аб­рам­цев­ско­го ху­до­же­ст­вен­но­го круж­ка (В.М. Вас­не­цов, А.М. Вас­не­цов, В.А. Се­ров, В.Д. По­ле­нов, Е.Д. По­ле­но­ва, К.А. Ко­ро­вин и др.; так­же наи­бо­лее уни­вер­саль­ный из мас­те­ров это­го кру­га — М.А. Вру­бель), мас­тер­ских Та­лаш­ки­но (Н.К. Ре­рих, С.В. Ма­лю­тин и др.), позд­нее — ху­дожественные объ­е­ди­не­ния «Мир ис­кус­ст­ва».

Мас­те­ра «Ми­ра ис­кус­ст­ва», по­ми­мо од­но­именного жур­на­ла, ор­га­ни­зо­ва­ли две вы­став­ки в Санкт-Пе­тер­бур­ге и Мо­ск­ве: «Со­вре­мен­ное искусство» и «Вы­став­ка ар­хи­тек­ту­ры и ху­дожественной промышленности но­во­го сти­ля» (обе 1902-1903 годы).

На­цио­наль­но-ро­ман­тическая вер­сия модерна в зод­че­ст­ве, при­клад­ном иск-ве и жи­во­пи­си (мо­ну­мен­таль­ной и стан­ко­вой) из­вест­на под названием не­орус­ско­го сти­ля. «Ра­цио­наль­ный» модерн и «клас­си­че­ские» тра­ди­ции про­яви­лись в де­ло­вых и кон­тор­ских со­ору­же­ни­ях, зда­ни­ях бан­ков, до­ход­ных до­мов в обе­их сто­ли­цах. По­стро­ен­ный по про­ек­ту Ф.О. Шех­те­ля Яро­слав­ский во­кзал в Мо­ск­ве (1902-1904 годы) — одно из яр­ких гражданских со­ору­же­ний не­о­рус­ско­го сти­ля, в то вре­мя как его ин­терь­е­ры, ли­шён­ные ис­то­рической ре­ми­нис­цен­ций, от­ли­ча­ют­ся по­сле­до­ва­тель­но ра­цио­наль­ной трак­тов­кой форм. Спро­ек­ти­ро­ван­ные им до­ход­ные до­ма с рав­ным ос­но­ва­ни­ем мож­но от­не­сти к «ра­цио­наль­но­му» модерну и не­оклас­си­циз­му, так­же и к «сред­не­ве­ко­во­му», ро­ман­тическому на­прав­ле­нию.

Сре­ди других ар­хи­тек­то­ров модерна — ра­бо­тав­шие в Мо­ск­ве Л.Н. Ке­ку­шев, И.С. Куз­не­цов, И.А. Ива­нов-Шиц, Г.И. Ма­ка­ев, И.А. Фо­мин, английский архитектор В.Ф. Валь­кот; пе­тербургского мас­те­ра Ф.И. Лид­валь, Н.В. Ва­силь­ев, А.Ф. Бу­бырь, М.С. Ля­ле­вич, Р.Ф. Мель­цер. Свое­об­раз­ным яв­ле­ни­ем русской ар­хи­тек­ту­ры сле­ду­ет счи­тать по­яв­ле­ние ар­хи­тек­то­ров, за­ня­тых пре­имущественно про­ек­ти­ро­ва­ни­ем цер­ков­ных зда­ний: И.Е. Бон­да­рен­ко, В.А. По­кров­ский, А.В. Щу­сев (ав­тор про­ек­та Мар­фо-Ма­ри­ин­ской оби­те­ли) и др.

Сре­ди мас­те­ров российского изо­бра­зительного искусства и сце­но­гра­фии, сбли­жав­ших­ся с модерном, — М.А. Вру­бель, ху­дож­ни­ки-«ми­ри­скус­ни­ки», В.Э. Бо­ри­сов-Му­са­тов, скульп­то­ры П.П. Тру­бец­кой, А.С. Го­луб­ки­на, мо­дель­ер Н.П. Ла­ма­но­ва.

Дополнительная литература:

Schmalenbach F. Jugendstil. Ein Beitrag zu Theorie und Geschichte der Flächenkunst. Würzburg, 1935. Bern, 1981;

Schmutz­ler R. Art Nouveau – Jugendstil. Stuttg., 1962;

Hof­stätter H.H. Geschichte der europäischen Jugendstilmalerei. K ̈oln, 1963;

Guerrand R.H. Art Nouveau en Europe. P., 1965;

Barilli R. Il Liberty. Mil., 1966;

Pevsner N. The sources of modern architecture and design. L., 1969;

Бо­ри­со­ва Е.А., Ка­ж­дан Т. П. Рус­ская ар­хи­тек­ту­ра кон­ца XIX – на­ча­ла XX в. М., 1971;

Bossaglia R. Le mobilier Art Nouveau. P., 1972;

Hamann R., Hermand J. Stilkunst um 1900. 2. Aufl. Münch., 1975;

Тур­чин В.С. Со­ци­аль­ные и эс­те­ти­че­ские про­ти­во­ре­чия сти­ля мо­дерн // Вест­ник МГУ. Сер. 5. Ис­то­рия. 1977. № 6;

Johnson D. American Art Nouveau. N. Y., 1979;

Ки­рил­лов В.В. Ар­хи­тек­ту­ра рус­ско­го мо­дер­на. М., 1979;

Ahlers-Hestermann F. Stil­wende. Aufbruch der Jugend um 1900. Fr./M., 1981;

Ки­ри­чен­ко Е.И. Рус­ская ар­хи­тек­ту­ра 1830–1910-х гг. 2-е изд. М., 1982;

Ки­ри­чен­ко Е.И. Ар­хи­тек­тур­ные тео­рии XIX в. в Рос­сии. М., 1986;

Wallis M. Jugendstil. Dresden, 1982;

Sterner G. Art Nouveau, an art of transition. Woodbu­ry, 1982;

Levy M. Liberty style. N. Y., 1986;

Бер­се­не­ва А.А. Ев­ро­пей­ский мо­дерн: вен­ская ар­хи­тек­тур­ная шко­ла. Ека­те­рин­бург, 1991;

Бер­се­не­ва А.А. Ар­хи­тек­ту­ра мо­дер­на. Ека­те­рин­бург, 1992;

Calloway S. Liberty of London: masters of style & decoration. Boston, 1992;

Бо­ри­со­ва Е.А., Стер­нин Г. Ю. Рус­ский мо­дерн. 2-е изд. М., 1994;

Го­рю­нов В.С., Туб­ли М. П. Ар­хи­тек­ту­ра эпо­хи мо­дер­на. СПб., 1994;

Duncan A. Art Nouveau. N. Y., 1994;

Во­ло­ди­на Т.И. Мо­дерн: про­бле­мы син­те­за // Ху­до­же­ст­вен­ные мо­де­ли ми­ро­зда­ния. М., 1997. Кн. 1;

Masini L.V. Art Nouveau. Firenze, 2000;

На­що­ки­на М.В. Сто ар­хи­тек­то­ров мо­с­ков­ско­го мо­дер­на. М., 2000;

На­що­ки­на М.В. Мо­с­ков­ский мо­дерн. 2-е изд. М., 2005;

Escritt S. Art Nou­veau. L., 2000;

Art Nouveau / Ed. J. Miller a. o. L.; N. Y., 2000;

Са­рабь­я­нов Д.В. Мо­дерн. Ис­то­рия сти­ля. М., 2001;

Tschudi-Madsen S. Art Nouveau style. Mineola, 2002.


 

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)

МОДЕРН-СТИЛЬ А ООО — Москва и Московская область

Адрес:
Москва, Краснобогатырская ул., д. 38 (ближайшее метро — Преображенская площадь ~1.76 км)

Телефон:
  • +7 (495) 2287560
  • +7 (495) 5420199
  • +7 (495) 7834486

  • Факс:
  • +7 (495) 2287560

  • Сайт:
    http://www.boramebel.ru
    Описание:
    Бора-Мебель :: Фасады :: Корпусная мебель :: Фурнитура

    Рубрики:

    Ближайшие станции метро

    Сводные данные МОДЕРН-СТИЛЬ А ООО

    В телефонном справочнике Moscowpage.ru компания модерн-стиль а ооо расположена в разделе «Мебель», в рубрике Мебельные материалы, оборудование, фурнитура под номером 176611.

    МОДЕРН-СТИЛЬ А ООО находится в городе Москва по адресу Краснобогатырская ул., д. 38. Ближайшие станции метро: Преображенская площадь — 1.76 км, Улица Подбельского — 2.08 км, Сокольники — 2.76 км.

    Вы можете связаться с представителем организации по телефону +7(495) 228-75-60 и +7(495) 542-01-99 или отправить факс на номер +7(495) 228-75-60. Для более подробной информации, посетите официальный сайт МОДЕРН-СТИЛЬ А ООО, расположенный по адресу http://www.boramebel.ru.

    Режим работы МОДЕРН-СТИЛЬ А ООО рекомендуем уточнить по телефону +74952287560.

    Если вы заметили неточность в представленных данных о компании МОДЕРН-СТИЛЬ А ООО, сообщите нам об этом, указав при обращении ее номер — № 176611.

    Cтраница организации просмотрена: 17 раз

    О компании:
    Редактировать описание

    Отзывы о компании МОДЕРН-СТИЛЬ А ООО

    Не опубликовано ни одного отзыва. Добавьте свой отзыв о компании!

    В рубрике «Мебельные материалы, оборудование, фурнитура» также находятся следующие организации:
    ЗЕЛКОМПЛЕКТ ООО
    Адрес: Зеленоград г., 4806-й пр., д. 6
    КОНСАЛТИНГГРУППБИЗНЕС ООО
    Адрес: Зеленоград г.
    ХЕТТИХ РУС ООО
    Адрес: Железнодорожный г., Автозаводская ул., д. 52
    5kuhni.ru
    Адрес: Москва
    АРИСТО
    Адрес: Москва, Генерала Белобородова ул., д. 46
    БАСК ООО
    Адрес: Москва, Кольская ул., д. 1, стр. 1
    БЕЛРОС КОМПАНИЯ ООО
    Адрес: Москва, Летчика Бабушкина ул., д. 30, стр. 1, оф. 6
    БИНОМ
    Адрес: Москва, Елоховский пр., д. 5
    БОЯРД
    Адрес: Москва, Иловайская ул., д. 3, стр. 15
    БРАНДО-99 ООО
    Адрес: Москва, Сормовский пр., д. 11/7
    БЭСТ ВИЖИН
    Адрес: Москва, Прядильная 2-я ул., д. 1
    ВАЛМАКС
    Адрес: Москва, Измайловское ш., д. 69А, стр. 3, оф. 19
    ВДМ ГРУПП ООО
    Адрес: Москва, Дорогобужская ул., д. 14
    ВЕСКОТ ООО
    Адрес: Москва, Генерала Белобородова ул.
    ВИКАС КОМПАНИЯ ООО
    Адрес: Москва, Осташковская ул., д. 14
    ВИНИРНАЯ ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ
    Адрес: Москва, Вернадского просп., д. 6А
    ВИТА ГРУП
    Адрес: Москва, Переяславская Ср. ул., д. 27, стр. 1
    ГИЗИР ПРОФИЛ ООО
    Адрес: Москва, Краснобогатырская ул., д. 2, стр. 53
    ГРЕК-МЕБЕЛЬНАЯ ФУРНИТУРА ООО
    Адрес: Москва, Ярославская ул., д. 8, корп. 3
    ДЕКОФИН ООО
    Адрес: Москва, Дорогобужская ул., д. 14
    ДУСЛАР
    Адрес: Москва, Тихомирова ул., д. 1
    ДЮЗЕМ ЗАО
    Адрес: Москва, Нарвская ул., д. 2
    ЕВРОШПОН ООО
    Адрес: Москва, Донецкая ул., д. 30
    ЕВРОЗАМКИ ООО
    Адрес: Москва, Грайвороновский 2-й пр.
    ЕВРОЛОК ГК ООО
    Адрес: Москва, Артюхиной ул., д. 6, корп. 1
    ЗАЙЦЕВ А.А. ИП
    Адрес: Москва, Дмитровское ш., д. 110, Дмитровский Двор
    ИНТЕРКОМПЛЕКТ ООО
    Адрес: Москва, Автомоторная ул., д. 7
    ИНТЕРСНАБ ООО
    Адрес: Москва, Производственная ул., д. 6
    ИНТЕРКРОНА
    Адрес: Москва, 60-летия Октября просп., д. 11А
    ИРМЕС ПЛАСТ ООО
    Адрес: Москва, Симферопольский пр., д. 1, оф. 40
    КАЛИБРА
    Адрес: Москва, Миклухо-Маклая ул., стр. 3
    КАПИТАЛ ООО
    Адрес: Москва, Шоссейная ул., д. 90
    КИНГВУД ООО
    Адрес: Москва, Алтуфьевское ш., д. 41А
    КОНФИ ТРЕЙДИНГ ООО
    Адрес: Москва, Ижорская ул., д. 13/19
    КОТУРН ООО
    Адрес: Москва, Иркутская ул., д. 11/17
    КРОНШТЕЙН ООО
    Адрес: Москва, Профсоюзная ул., д. 65
    ЛАВКА МАСТЕРА
    Адрес: Москва, Прядильная 3-я ул., д. 1
    ЛАМИНАТ-СЕРВИС ООО
    Адрес: Москва, Деловая ул., д. 12
    МФС -77 ООО
    Адрес: Москва, Абрамцевская ул., д. 17
    НОРКПАЛМ
    Адрес: Москва, Рябиновая ул., д. 61, стр. А
    НЬЮ-ЛАЙН ООО
    Адрес: Москва, Академика Королева ул., д. 21
    ОЗЕРСКАЯ ФУРНИТУРНАЯ КОМПАНИЯ (ОФК) ООО
    Адрес: Москва, Коровинское ш., д. 35, стр. 1, оф. 11Д

    Популярная компания из рубрики Мебельные материалы, оборудование, фурнитура:

    ЛАВЕРНА-МОСКВА Москва

    Модерн — это… Что такое Модерн?

    Моде́рн (от фр. moderne — современный), ар-нуво (фр. art nouveau, букв. «новое искусство»), югендстиль (нем. Jugendstil — «молодой стиль») — художественное направление в искусстве, наиболее распространённое в последней декаде XIX — начале XX века (до начала Первой мировой войны). Его отличительными особенностями является отказ от прямых линий и углов в пользу более естественных, «природных» линий, интерес к новым технологиям (например в архитектуре), расцвет прикладного искусства.

    Модерн стремился сочетать художественные и утилитарные функции создаваемых произведений, вовлечь в сферу прекрасного все сферы деятельности человека. В других странах называется также: «тиффани» (по имени Л. К. Тиффани) в США, «ар-нуво» и «fin de siècle» (букв. «конец века») во Франции, «югендстиль» (точнее, «югендштиль» — нем. Jugendstil, по названию основанного в 1896 году иллюстрированного журнала Die Jugend) в Германии, «стиль Сецессион» (Secessionsstil) в Австрии, «модерн стайл» (modern style, букв. «современный стиль») в Англии, «стиль либерти» в Италии, «модернизмо» в Испании, «Nieuwe Kunst» в Нидерландах, «еловый стиль» (style sapin) в Швейцарии.

    Общая характеристика

    В 1860—1870 годы в Европе главенствовал стиль эклектики, который заключался в цитировании и повторении предыдущих художественных стилей.

    В 1880-е годы в работах ряда мастеров стал вырабатываться новый стиль, который противопоставлял эклектизму новые художественные приёмы. Уильям Моррис (1834—1896) создавал предметы интерьера, вдохновлённые растительными орнаментами, а Артур Макмёрдо (1851—1942) использовал элегантные, волнистые узоры в книжной графике.

    Заметное влияние на стиль модерна оказало искусство Японии, ставшее более доступным на Западе с началом эпохи Мэйдзи. Художники модерна также черпали вдохновение из искусства Древнего Египта и других древних цивилизаций.

    Наиболее заметной особенностью модерна стал отказ от прямых углов и линий в пользу более плавных, изогнутых линий. Часто художники модерна брали за основу своих рисунков орнаменты из растительного мира. «Визитной карточкой» этого стиля стала вышивка Германа Обриста (англ.)русск. «Удар бича».

    Модерн стремился стать единым синтетическим стилем, в котором все элементы из окружения человека были выполненные в одном ключе. Вследствие этого в этот период возрос интерес к прикладным искусствам: дизайну интерьеров, керамике, книжной графике.

    В европейских странах начали создаваться различные художественные ассоциации, работающие в новом стиле: «Выставочное общество искусств и ремёсел» (1888) в Великобритании, «Объединённые художественно-ремесленные мастерские» (1897) и «Немецкие мастерские художественных ремёсел» (1899) в Германии, «Венские мастерские» (1903) в Австрии, «Нансийская школа» во Франции, «Мир искусства» (1890) в России.

    Распространению модерна способствовало проведение Всемирных выставок, на которых демонстрировались достижения современных технологий и прикладного искусства. Наибольшую известность модерн получил на Всемирной выставке 1900 года в Париже. После 1910 значение модерна стало угасать.

    Архитектура в стиле модерн

    Архитектуру модерна отличает отказ от прямых линий и углов в пользу более естественных, «природных» линий, использование новых технологий (металл, стекло).

    Как и ряд других стилей, архитектуру модерна отличает также стремление к созданию одновременно и эстетически красивых, и функциональных зданий. Большое внимание уделялось не только внешнему виду зданий, но и интерьеру, который тщательно прорабатывался. Все конструктивные элементы: лестницы, двери, столбы, балконы — художественно обрабатывались.

    Одним из первых архитекторов, работавших в стиле модерн, был бельгиец Виктор Орта (1861—1947). В своих проектах он активно использовал новые материалы, в первую очередь, металл и стекло. Несущим конструкциям, выполненным из железа, он придавал необычные формы, напоминающие какие-то фантастические растения. Лестничные перила, светильники, свисающие с потолка, даже дверные ручки — все тщательно проектировалось в едином стиле. Во Франции идеи модерна развивал Эктор Гима́р, создавший, в том числе, входные павильоны парижского метро.

    Ещё дальше от классических представлений об архитектуре ушёл Антони Гауди́. Здания, сооружённые им, настолько органически вписываются в окружающий пейзаж, что кажутся делом рук природы, а не человека.

    Чугунное литьё

    Модерн в изобразительном искусстве

    Художники

    Скульпторы

    Интерьер в стиле модерн

    Дизайн мебели и предметов интерьера

    • Мажорель, Луи (Louis Majorelle), Галле, Эмиль (Emile Galle), Эмиль Андре (Emile André), Эжен Валлен (Eugène Vallin), Камил Готье (Camille Gauthier), Жак Грубер (Jacques Gruber) — Франция;
    • Рихард Римершмид (Richard Riemerschmid) — Германия;
    • Гюстав Бови (Gustave Serrurier-Bovy), Хенри Ван де Вельде (Henry Van de Velde) — Бельгия;
    • Тонет (Thonet), Коломан Мозер (Koloman Moser) — Австрия;
    • Франтишек Билек (Frantisec Bilek) — Чехия;
    • И. А. Фомин — Россия.

    Прикладное и станковое искусство

    Ваза мастерской братьев Дом, Школа Нанси, ок. 1900 года

    Художественное стекло

    Посуда, керамика

    • Тед Сикорский (Tade Sikorski & Zsolnay Vilmos (ZSOLNAY ART POTTERY) — Венгрия;
    • Огюст Делаэрш (Auguste Delaherche), Клеман Массье (Clement Massier), Александр Биго (Alexandre Bigot) — Франция;
    • Königliche Porzellan-Manufaktur Berlin (Королевская фарфоровая мануфактура, Берлин, Германия)
    • VILLEROY & BOCH — Германия.

    Витражные конструкции

    Ювелирное дело, металл, гравировка

    Книжное дело

    Афиши, литографии, рекламный плакат

    Книжная иллюстрация и графика

    См. также

    Литература

    • Берсенева А. Архитектура модерна. Екатеринбург, 1992
    • Берсенева А. Европейский модерн: венская архитектурная школа. Екатеринбург, 1991
    • Борисова Е. А., Стернин Г. Ю. Русский модерн. М., 1990
    • Володина Т. Модерн: Проблемы синтеза. «Вопросы искусствознания» 2-3/94, М., 1994
    • Горюнов В. С., Тубли М. П. Архитектура эпохи модерна. М., 1992
    • Кириченко Е. И. Архитектурные теории XIX века в России. М., 1т., 1993.
    • Кириченко Е. И. Проблемы развития русской архитектуры середины XIX — начала XX вв. М., 1989
    • Колотило М. Н. Женский костюм эпохи модерна в России. СПб.1999
    • Крастиньш Я. А. Стиль модерн в архитектуре Риги. М., 1988.
    • Миллер, Джудит. Путеводитель коллекционера. Модерн. АСТ, 2005 ISBN 5-17-028689-9
    • Нащокина, М. B. Архитекторы московского модерна. — М.: Жираф, 1998. — 315 с. — 500 экз. — ISBN 5-89832-006-7
    • Нащокина М. В. Московский модерн. М., изд. Жираф, 2005 ISBN 5-89832-042-3
    • Нащокина М. В. Московский модерн. Проблема западноевропейских влияний. М., 1999
    • Нащокина М. В. Сто архитекторов московского модерна. М., 2000
    • Неизвестный Фаберже… Каталог. М., 2003 ISBN 5-901772-08-3
    • Николаева С. И. Эстетика символа в архитектуре русского модерна. М., Издательство «Директмедиа Паблишинг», КноРус, 2003.
    • Сарабьянов Д. В. Модерн. История стиля. Галарт, 2001
    • Сарабьянов Д. В. Русская живопись XIX века среди европейских школ. М., 1980
    • Стернин Г. Ю. Русская художественная культура второй половины XIX-начала XX века. М., 1984
    • Фар-Беккер, Г. Искусство модерна. Konemann, 2004 ISBN 3-8331-1250-6
    • Харди У. Путеводитель по стилю ар нуво. Радуга, 2008 ISBN 978-5-05-006996-2, 1-85627-832-8
    • Эстетика Морриса и современность. Под ред. В. П. Шестакова. М., 1987

    Ссылки

    МОДЕРН • Большая российская энциклопедия

    Л. Тиффани. «Образование». 1890. Витраж для Линсли-Читтенден-холла Йельского университета (Нью-Хейвен, США).

    МОДЕ́РН (франц. moderne – но­вый, но­вей­ший, со­вре­мен­ный), стиль в ар­хи­тек­ту­ре, де­ко­ра­тив­но-при­клад­ном и изо­бра­зит. ис­кус­ст­вах кон. 19 – нач. 20 вв. Дру­гие на­зва­ния: ар ну­во и «со­вре­мен­ный стиль» (англ. modern style) в Ве­ли­ко­бри­та­нии и Фран­ции [во Фран­ции так­же «стиль мет­ро» (style Métro), «стиль Ги­ма­ра» (см. Ги­мар Э.), «стиль 1900», «иск-во кон­ца ве­ка» (art fin de siècle) и др.]; «стиль Глаз­го» (Glasgow style) в Шот­лан­дии; юген­д­стиль в Гер­ма­нии; се­цес­си­он в Ав­ст­рии, Че­хо­сло­ва­кии, Поль­ше; «стиль два­дца­ти» (от на­име­но­ва­ния «Об-ва два­дца­ти», соз­дан­но­го в 1884) и др. в Бель­гии; ли­бер­ти («стиль Ли­бер­ти»), «цве­точ­ный стиль» (stile flo­reale), или «но­вый стиль» (stile nuovo) в Ита­лии; «мо­дер­ни­ста» (modernista), «мо­дер­нис­мо» (modernismo, ка­та­лон­ский М.) или «мо­ло­дое иск-во» (arte joven) в Ис­па­нии; «но­вое ис­кус­ст­во» (nieuwe kunst) в Ни­дер­лан­дах; «стиль Тиф­фа­ни» (см. Тиф­фа­ни Л.) в США; в Рос­сии за­кре­пи­лось назв. «мо­дерн».

    М. воз­ник как один из ви­дов нео­ро­ман­тич. про­тес­та про­тив гос­под­ства по­зи­ти­виз­ма и праг­ма­тиз­ма. Эс­те­ти­ка М. раз­ви­ва­ла идеи сим­во­лиз­ма и эс­те­тиз­ма, фи­ло­со­фии жиз­ни (Ф. Ниц­ше). М., по мыс­ли ря­да его тео­ре­ти­ков (Х. К. ван де Вел­де, опи­рав­ший­ся на со­циа­ли­стич. уто­пии У. Мор­ри­са), дол­жен был соз­дать во­круг че­ло­ве­ка цель­ную, эс­те­ти­че­ски на­сы­щен­ную про­стран­ст­вен­ную и пред­мет­ную сре­ду, вы­ра­зить ду­хов­ное со­дер­жа­ние эпо­хи с по­мо­щью син­те­за ис­кусств, но­вых, не­тра­диц. форм и приё­мов, а так­же совр. ма­те­риа­лов и кон­ст­рук­ций. Са­мым яр­ким про­яв­ле­ни­ем «пред­мо­дер­на» в Ве­ли­ко­бри­та­нии (и в Ев­ро­пе в це­лом) при­ня­то счи­тать оформ­ле­ние анг­ло-амер. худ. Дж. Уи­ст­ле­ром «Пав­линь­ей ком­на­ты» (1877; ны­не – в га­ле­рее Фрир в Ва­шинг­то­не): оно вклю­ча­ет мн. при­зна­ки бу­ду­ще­го сти­ля М. – ис­поль­зо­ва­ние пло­ско­ст­ных жи­во­пис­ных пан­но на сте­нах, пре­рван­ных рез­ны­ми де­рев. па­не­ля­ми при­хот­ли­во­го ри­сун­ка, гну­тых ли­ний кон­ту­ров, со­че­та­ние гра­фич. на­ча­ла с де­ко­ра­тив­но­стью.

    Наи­бо­лее по­сле­до­ва­тель­но прин­ци­пы М. осу­ще­ст­вились в сфе­ре соз­да­ния бо­га­тых ин­ди­ви­ду­аль­ных жи­лищ. Так, мас­те­ра кру­га У. Мор­ри­са об­но­ви­ли тип ин­ди­ви­ду­аль­но­го жи­ло­го до­ма (ар­хи­тек­то­ры Ч. Вой­зи, У. Р. Ле­та­би, Ч. Р. Эш­би, М. Х. Б. Скотт и др.), ори­ен­ти­ро­ван­но­го на тра­ди­ции нар. зод­че­ст­ва Анг­лии. Но в ду­хе М., стре­мив­ше­го­ся стать уни­вер­саль­ным сти­лем сво­его вре­ме­ни, строи­лись и мно­го­числ. де­ло­вые, пром. и тор­го­вые зда­ния, во­кза­лы, те­ат­ры, мос­ты, до­ход­ные до­ма, рес­то­ра­ны и т. д. М. пы­тал­ся пре­одо­леть ха­рак­тер­ное для куль­ту­ры 19 в. про­ти­во­ре­чие ме­ж­ду ху­до­же­ст­вен­ным и ути­ли­тар­ным на­ча­лом, при­дать эс­те­тич. смысл но­вым функ­ци­ям и кон­ст­рук­тив­ным сис­те­мам, при­об­щить к иск-ву все сфе­ры жиз­ни и сде­лать че­ло­ве­ка час­ти­цей ху­дож. це­ло­го.

    М. про­ти­во­пос­та­вил эк­лек­тиз­му 19 в. един­ст­во, ор­га­нич­ность и сво­бо­ду раз­ви­тия сти­ли­зо­ван­ной, обоб­щён­ной, рит­ми­че­ски ор­га­ни­зо­ван­ной фор­мы, на­зна­че­ние ко­то­рой – оду­хо­тво­рить ма­те­ри­аль­но-вещ­ную сре­ду, вы­ра­зить тре­вож­ный, на­пря­жён­ный дух пе­ре­лом­ной эпо­хи. Пе­ри­од ста­нов­ле­ния М. – ру­беж 19–20 вв. – от­ме­чен нац.-ро­ман­тич. ув­ле­че­ния­ми, ин­те­ре­сом к ср.-век. и нар. ис­кус­ст­ву. Для это­го эта­па ха­рак­тер­но воз­ник­но­ве­ние ху­дож.-ре­мес­лен­ных объ­е­ди­не­ний, час­то про­ти­во­пос­тав­ляв­ших се­бя ин­ду­ст­ри­аль­но­му про­из-ву: «Ис­кус­ст­ва и ре­мёс­ла» в Ве­ли­ко­бри­та­нии, «Объ­еди­нён­ные ху­дож.-ре­мес­лен­ные мас­тер­ские» (1897) и «Не­мец­кие мас­тер­ские ху­дож. ре­мё­сел» (1899) в Гер­ма­нии, «Вен­ские мас­тер­ские» (1903) в Ав­ст­рии, и др.

    Ж. Шере. Афиша «Palais de Glace» на Елисейских Полях в Париже. 1896.

    Для М. ха­рак­тер­ны чер­ты ин­тер­на­цио­наль­но­го сти­ля, ос­но­ван­но­го на при­ме­не­нии прин­ци­пи­аль­но но­вых ху­дож. форм, взаи­мо­про­ник­но­ве­ние стан­ко­вых и де­ко­ра­тив­но-при­клад­ных форм иск-ва, а так­же от­сут­ст­вие эво­лю­ции. Ор­на­мент М., во всех ви­дах иск-ва струк­тур­но орга­ни­зую­щий плос­кость, и свое­об­раз­ный ритм его гиб­ких ли­ний пре­ж­де все­го сло­жи­лись в гра­фи­ке, что спо­соб­ст­во­ва­ло бы­ст­ро­му рас­про­стра­не­нию М. в 1890-х гг. Зна­чит. роль сыг­ра­ла пре­ж­де все­го пе­чат­ная гра­фи­ка (наи­бо­лее де­мо­кра­ти­че­ская): те­ат­раль­ные афи­ши и про­грам­мы (Ж. Ше­ре, Э. Грас­се, чеш. худ. А. Му­ха, А. де Ту­луз-Лот­рек во Фран­ции; Х. К. ван де Вел­де в Бель­гии; У. Брэд­ли в США, и др.), рек­лам­ные пла­ка­ты (Я. То­роп в Ни­дер­лан­дах, Му­ха и др.), ка­лен­да­ри, книж­ные и журналь­ные ил­лю­ст­ра­ции [ху­дож­ни­ки бер­лин­ских жур­на­лов «Pan» и «Die Insel» (Г. Фо­ге­лер и др.), мюн­хен­ских жур­на­лов «Jugend» и «Simplicissimus» (О. Эк­ман, Ю. Диц, Т. Т. Хей­не, О. Гульб­ран­сон, Б. Па­уль), па­риж­ско­го ж. «La Revue Blanche» (пре­им. мас­те­ра груп­пы «На­би»), лон­дон­ских жур­на­лов «Hob­by Horse» (А. Мак­мер­до, С. Имейдж), «The Savoy», «The Yellow Book» и «The Studio» (О. Бёр­дс­ли и др.), вен­ско­го ж. «Ver Sacrum»]; стан­ко­вые гра­фич. про­из­ве­де­ния Т. Стейн­ле­на, Ф. Брэн­гви­на и др.

    Фасад фотоателье «Эльвира» на Фон-дер-Танн-штрасе в Мюнхене. 1897–98. Архитектор и дизайнер А. Эндель. Скульптурный рельеф уничтожен в 1937, здание разрушено в 1944.

    Р. Ф. Ларш. Настольная лампа «Лой Фуллер». Бронза, позолота. Ок. 1900. Баварский национальный музей (Мюнхен).

    В про­ти­во­по­лож­ность эк­лек­тиз­му с его ин­те­ре­сом к дос­то­вер­но­сти вос­про­из­ве­де­ния отд. де­та­лей ис­то­рич. и нац. сти­лей, М. стре­мил­ся воз­ро­дить дух сти­ле­во­го един­ст­ва всех со­став­ляю­щих ху­дож. ор­га­низ­ма, общ­ность и взаи­мо­влия­ние всех ви­дов ис­кус­ст­ва. Это пре­до­пре­де­ли­ло по­яв­ле­ние но­во­го ти­па ху­дож­ни­ка – уни­вер­са­ла, со­еди­нив­ше­го в од­ном ли­це ар­хи­тек­то­ра, гра­фи­ка, жи­во­пис­ца, про­ек­ти­ров­щи­ка бы­то­вых ве­щей (ди­зай­не­ра) и час­то тео­ре­ти­ка. Идея син­те­ти­че­ско­го, цель­но­го про­из­ве­де­ния иск-ва (Gesamt­kunst­werk) яр­че все­го во­пло­ще­на в ар­хи­тек­ту­ре ин­терь­е­ров, луч­шие об­раз­цы ко­то­рых от­ли­ча­ют­ся рит­ми­че­ской со­гла­со­ван­но­стью ли­ний и то­нов, един­ст­вом де­та­лей де­ко­ра и об­ста­нов­ки (обои, ме­бель, леп­ни­на, па­не­ли, ар­ма­ту­ра све­тиль­ни­ков), це­ло­ст­но­стью од­но­род­но­го пе­ре­те­каю­ще­го про­стран­ст­ва, ус­лож­нён­но­го и рас­ши­рен­но­го зер­ка­ла­ми, мно­го­числ. двер­ны­ми и окон­ны­ми про­ёма­ми, жи­во­пис­ны­ми пан­но или вит­ра­жа­ми. В 1895 Х. К. ван де Вел­де соз­дал про­ект от­дел­ки па­риж­ской га­ле­реи С. Бин­га «Ар ну­во», назв. ко­то­рой (уже ис­поль­зо­ван­ное в бельг. ж. «L’Art Moderne» в 1880-е гг.) ста­ло од­ним из на­име­но­ва­ний но­во­го сти­ля; для его твор­че­ст­ва ха­рак­тер­ны осо­зна­ние пер­во­сте­пен­ной зна­чи­мо­сти ар­хи­тек­ту­ры, под­чи­няю­щей се­бе др. ис­кус­ст­ва, и ори­ен­та­ция на на­сле­дие ср.-век. и нар. иск-ва. Влия­ни­ем идей Э. Ви­ол­ле-ле-Дю­ка, апо­ло­ге­та го­ти­ки, от­ме­че­но твор­че­ст­во ря­да круп­ней­ших мас­те­ров М. в раз­ных стра­нах – В. Ортa, ван де Вел­де, Э. Ги­ма­ра, А. Гау­ди, Х. П. Бер­ла­ге.

    Кайзер-павильон на станции Хитцинг Венской железной дороги. 1894–1901. Архитектор О. Вагнер. Фото В. М. Паппе

    Центральный вокзал в Хельсинки. 1904–14. Архитектор Элиель Сааринен.

    Ар­хи­тек­ту­ра М. в по­ис­ках един­ст­ва кон­ст­рук­тив­но­го и ху­до­же­ст­вен­но­го на­чал вво­ди­ла сво­бод­ную, функ­цио­наль­но обос­но­ван­ную пла­ни­ров­ку, при­ме­ня­ла кар­кас­ные кон­ст­рук­ции, раз­но­об­раз­ные, в т. ч. но­вые, стро­ит. и от­де­лоч­ные ма­те­риа­лы (же­ле­зо­бе­тон, стек­ло, ко­ва­ный ме­талл, не­об­ра­бо­тан­ный ка­мень, из­раз­цы, фа­не­ра, холст). Сво­бод­но раз­ме­щая в про­стран­ст­ве зда­ния с раз­лич­но оформ­лен­ны­ми фа­са­да­ми, ар­хи­тек­то­ры М. вос­ста­ва­ли про­тив сим­мет­рии и ре­гу­ляр­ных норм гра­до­строи­тель­ст­ва. Бо­га­тей­шие воз­мож­но­сти фор­мо­об­ра­зо­ва­ния, пре­до­став­лен­ные но­вой тех­ни­кой, они ис­поль­зо­ва­ли для соз­да­ния под­чёрк­ну­то ин­диви­дуа­ли­зи­ро­ван­но­го об­раз­но­го строя; зда­ние и его кон­ст­рук­тив­ные эле­мен­ты по­лу­ча­ли де­ко­ра­тив­ное и сим­во­ли­че­ски-об­раз­ное ос­мыс­ле­ние. На­ря­ду со стрем­ле­ни­ем к не­обыч­ным жи­во­пис­ным эф­фек­там, ди­на­ми­кой и те­ку­чей пла­стич­но­стью масс, упо­доб­ле­ни­ем ар­хит. форм ор­га­нич. при­род­ным яв­ле­ни­ям (ра­бо­ты А. Гау­ди, В. Ор­та, Э. Ги­ма­ра; А. Эн­деля, Б. Пан­ко­ка, Р. Рим­мер­шмид­та, Б. Па­у­ля в Гер­ма­нии; Дж. Сом­ма­ру­ги, К. Бу­гат­ти, А. Кам­па­ни­ни в Ита­лии, и др.), не­при­яти­ем гео­мет­риз­ма («пря­мая ли­ния мерт­ва», по вы­ра­же­нию Х. К. ван де Вел­де), су­ще­ст­во­ва­ла и тен­ден­ция «ра­цио­наль­но­го» М. Тя­го­те­ние к гео­мет­рич. пра­виль­но­сти боль­ших, спо­кой­ных плос­ко­стей, к стро­го­сти, по­рой да­же пу­риз­му (ряд по­стро­ек Ч. Р. Ма­кин­то­ша и др.), по­лу­чи­ло тео­ре­тич. обос­но­ва­ние в кн. «Со­вре­мен­ная ар­хи­тек­ту­ра» (1895) О. Ваг­не­ра. Идеи Ваг­не­ра по­лу­чи­ли свое­об­раз­ное раз­ви­тие в твор­че­ст­ве его уче­ни­ков – Й. Хоф­ма­на и Й. Ольб­ри­ха в Ав­ст­рии, М. Фа­биа­ни в Ав­ст­рии и Сло­ве­нии, Я. Ко­те­ры в Че­хии, Й. Плеч­ни­ка в Сло­ве­нии, а так­же О. Пер­ре и Г. Пер­ре во Фран­ции, Г. Му­те­зиу­са, А. Мес­се­ля, Г. Тес­се­но­ва и П. Бе­рен­са в Гер­ма­нии и др. Не­ко­то­рые ар­хи­тек­то­ры нач. 20 в. пред­вос­хи­ща­ли во мно­гом функ­цио­на­лизм, стре­ми­лись вы­явить кар­кас­ную струк­ту­ру зда­ния, под­черк­нуть тек­то­ни­ку масс и объ­ё­мов (ряд со­ору­же­ний Ваг­не­ра, Бе­рен­са и др.). Важ­ное ме­сто в М. за­ни­ма­ло сти­ле­вое на­прав­ле­ние, раз­ви­вав­шее­ся в рус­ле нац. ро­ман­тиз­ма; сре­ди его об­раз­цов – ар­хи­тек­ту­ра т. н. се­вер­но­го М. (Эли­ель Саа­ри­нен, Г. Ге­зел­ли­ус, А. Э. Лин­дг­рен, Л. Сонк в Фин­лян­дии; К. Вест­ман, Р. Эст­берг в Шве­ции; М. Ню­роп в Да­нии; Э. Э. Лех­нер в Венг­рии).

    Осн. вы­ра­зит. сред­ст­вом в сти­ле М. яв­ля­ет­ся ор­на­мент, ко­то­рый не толь­ко ук­ра­ша­ет про­из­ве­де­ние, но и фор­ми­ру­ет его ком­по­зиц. струк­ту­ру. В ин­терь­е­рах бельг. ар­хи­тек­то­ров изящ­ные ли­ней­ные пле­те­ния, под­виж­ные рас­тит. узо­ры по­кры­ва­ют сте­ны, по­лы и по­тол­ки, кон­цен­три­ру­ют­ся в мес­тах их со­пря­же­ния, объ­е­ди­няя ар­хит. плос­ко­сти и ак­ти­ви­зи­руя про­стран­ст­во. В бес­ко­неч­но те­ку­щих, чув­ст­вен­но-соч­ных ли­ни­ях де­ко­ра со­крыт сим­во­лич. смысл, в них со­че­тает­ся изо­бра­зи­тель­ное с от­вле­чён­ным, оду­хо­тво­рён­ное с вещ­ным. У мас­те­ров вен­ско­го М. (Й. Хоф­ма­на, Й. Ольб­ри­ха), в ра­бо­тах шотл. груп­пы «Чет­ве­ро» во гла­ве с Ч. Р. Ма­кин­то­шем стро­го гео­мет­рич­ный ор­на­мент варь­и­ру­ет мо­ти­вы кру­га и квад­ра­та. Не­смот­ря на про­воз­гла­шён­ный от­каз от под­ра­жа­ния ис­то­ри­че­ским сти­лям, мас­те­ра М. ис­поль­зо­ва­ли ли­ней­ный строй япон. гра­вю­ры, сти­ли­зо­ван­ную ор­на­мен­ти­ку мав­ри­тан­ско­го иск-ва (пре­им. зод­чие Ка­та­ло­нии – А. Гау­ди, Л. До­ме­нек-и-Мон­та­нер и Дж. Пуч-и-Ка­да­фальк), рас­тит. узо­ры эгей­ско­го иск-ва и го­ти­ки, эле­мен­ты де­ко­ра­тив­ных ком­по­зи­ций ба­рок­ко, ро­ко­ко, ам­пи­ра.

    Раз­ви­тие М. в жи­во­пи­си, скульп­ту­ре и сце­но­гра­фии во мно­гом пре­до­пре­де­ли­ли ус­та­нов­ки лит. сим­во­лиз­ма, тя­го­тев­ше­го к ми­фо­твор­че­ст­ву и по­вли­яв­ше­го на ико­но­гра­фию М. Сре­ди круп­ней­ших жи­во­пис­цев и скульп­то­ров кон. 19 – нач. 20 вв. нет ни од­но­го, твор­че­ст­во ко­то­ро­го пол­но­стью вме­ща­лось бы в рам­ки эс­те­тич. и ти­по­вых осо­бен­но­стей М. Кар­ти­ны и пан­но М. рас­смат­ри­ва­лись как эле­мен­ты ин­терь­е­ра, его про­стран­ст­вен­ной и эмо­цио­наль­ной ор­га­ни­за­ции. По­это­му де­ко­ра­тив­ность ста­ла од­ним из гл. ка­честв жи­во­пи­си М. Ха­рак­тер­но час­то встре­чаю­щее­ся в ней па­ра­док­саль­ное со­че­та­ние де­ко­ра­тив­ной ус­лов­но­сти, ор­на­мен­таль­ных «ков­ро­вых» фо­нов и вы­ле­п­лен­ных со скульп­тур­ной чёт­ко­стью и ося­зае­мо­стью фи­гур и лиц пер­во­го пла­на (Г. Климт в Ав­ст­рии, Ф. Кнопф в Бель­гии и др.). Вы­ра­зи­тель­ность жи­во­пи­си дос­ти­га­лась со­че­та­ни­ем боль­ших цве­то­вых плос­ко­стей (ху­дож­ни­ки груп­пы «На­би» во Фран­ции, Э. Мунк в Нор­ве­гии), тон­ко ню­ан­си­ро­ван­ной мо­но­хро­ми­ей. По­эти­ка сим­во­лиз­ма обу­сло­ви­ла ин­те­рес к сим­во­ли­ке ли­нии и цве­та, к те­мам ми­ро­вой скор­би, смер­ти, эро­ти­ки, к ми­ру тай­ны, сна, ле­ген­ды, сказ­ки. В раз­ной сте­пе­ни с М. со­при­ка­са­ет­ся твор­че­ст­во мн. дру­гих жи­во­пис­цев сим­во­ли­ст­ско­го на­прав­ле­ния: позд­ний А. Бёк­лин, Ф. Ход­лер и Ф. Вал­лот­тон (Швей­ца­рия), М. Клин­гер, Ф. фон Штук (Гер­ма­ния), П. Го­ген, А. де Ту­луз-Лот­рек, О. Ре­дон и ху­дож­ни­ки груп­пы «На­би» (Фран­ция), Г. Ки­ни (Ита­лия), Я. То­роп (Ни­дер­лан­ды), А. Гал­лен-Кал­ле­ла (Фин­лян­дия), Я. Прейс­лер, С. Вы­спянь­ский, В. Войт­ке­вич, Э. Окунь (Поль­ша), Й. Риппль-Ро­наи и А. Кё­рёш­фой-Криш (Венг­рия) и др.; не­ко­то­рые из них за­ни­ма­лись мо­ну­мен­таль­ной жи­во­пи­сью в со­дру­же­ст­ве с зод­чи­ми М. В об­лас­ти скульп­ту­ры не­со­мнен­ное влия­ние М. ис­пы­та­ли О. Ро­ден, П. Рош, А. Май­оль (Фран­ция), М. Клин­гер, В. Лем­брук, Г. Коль­бе, Г. Об­рист (Гер­ма­ния), Ж. Мин­не (Бель­гия), М. Рос­со (Ита­лия). В иск-ве вит­ра­жа ра­бо­та­ли Э. Грас­се (Фран­ция), А. Му­ха (Че­хия) и др.

    Ди­на­ми­ка и те­ку­честь фор­мы и си­луэта ха­рак­тер­ны как для скульп­ту­ры, так и для про­из­ве­де­ний де­ко­ра­тив­но-при­клад­но­го иск-ва М., упо­доб­ляю­щих­ся фе­но­ме­нам при­ро­ды с их ор­га­нич. внутр. си­ла­ми: ке­ра­мич. и же­лез­ные из­де­лия А. Гау­ди; ме­тал­лич. ог­ра­ды мет­ро Э. Ги­ма­ра, стек­лян­ные из­де­лия Э. Гал­ле и Л. Тиф­фа­ни, бы­то­вые пред­ме­ты франц. мас­те­ров Р. Ф. Лар­ша, А. Шар­пантье, Э. Грас­се; юве­лир­ные ук­ра­ше­ния и др. из­де­лия Р. Ла­ли­ка и фир­мы Кар­тье; ди­зайн ме­бе­ли Гал­ле, Ги­ма­ра, Л. Ма­жо­ре­ля, Ж. Хёнт­ше­ля во Фран­ции, так­же Х. К. ван де Вел­де, А. Гау­ди, Ч. Вой­зи, Ч. Р. Ма­кин­то­ша, П. Бе­рен­са, Й. Хоф­ма­на, Ф. Брэн­гви­на и др.

    Свое­об­раз­ной ре­ак­ци­ей на де­ко­ра­ти­визм М. ста­ло твор­че­ст­во та­ких зна­чит. мас­те­ров эпо­хи (ис­пы­тав­ших в на­ча­ле творч. пу­ти влия­ние Л. Г. Сал­ли­ве­на), как А. Лоз (Ав­ст­рия) и один из ос­но­во­по­лож­ни­ков ор­га­ни­че­ской ар­хи­тек­ту­ры Ф. Л. Райт (США). В 1907 в Мюн­хе­не был ос­но­ван «Не­мец­кий Вер­кбунд» – объ­е­ди­не­ние ар­хи­тек­то­ров, ху­дож­ни­ков де­ко­ра­тив­но­го иск-ва и про­мыш­лен­ни­ков; оно как бы ут­вер­жда­ло пре­ем­ст­вен­ность по от­но­ше­нию к «ра­цио­наль­но­му» М. зод­че­ст­ва и иск-ва Но­вей­ше­го вре­ме­ни: в дея­тель­но­сти это­го объ­е­ди­не­ния, по­ми­мо мас­те­ров М. (Х. К. ван де Вел­де, Г. Му­те­зи­ус, Р. Рим­мер­шмидт, П. Бе­ренс, Й. Хоф­ман и др.), уча­ст­во­ва­ли В. Гро­пи­ус, Ле Кор­бю­зье, Л. Мис ван дер Роэ. В фу­ту­ри­стич. про­ек­тах А. Сант-Элиа и со­ору­же­ни­ях ар­хит. экс­прес­сио­низ­ма 1-й пол. 20 в. мож­но ви­деть влия­ние ор­га­нич­но­сти форм М. Но по сво­ей су­ти М. яв­ля­ет­ся за­вер­шаю­щей ста­ди­ей «ис­то­ри­че­ско­го» раз­ви­тия ар­хи­тек­ту­ры, ос­ваи­вав­шей опыт зод­че­ст­ва про­шло­го (в от­ли­чие от при­шед­шей ему на сме­ну «вне­ис­то­ри­че­ской» ар­хи­тек­ту­ры мо­дер­низ­ма), и его на­сле­дие от­ра­же­но в «тра­ди­ци­он­ной» ли­нии ар­хи­тек­ту­ры 20 в. – не­оклас­си­циз­ме, ар де­ко, по­стмо­дер­низ­ме и др.

    Вестибюль Витебского вокзала в С.-Петербурге. 1904. Архитектор С. А. Брожовский. Фото Д. В. Соловьёва

    В Рос­сии кар­ти­на раз­ви­тия М. от­ли­ча­ет­ся мно­го­ли­ко­стью. Здесь так­же по­лу­чи­ли ши­ро­кое рас­про­стра­не­ние нац.-ро­ман­тич. ва­ри­ан­ты М., его ин­тер­на­цио­наль­ные «со­вре­мен­ные» раз­но­вид­но­сти в вер­си­ях, род­ст­вен­ных фран­ко-бельг., шот­ланд­ско-австр. и скан­ди­нав­ско­му М., а так­же са­мо­быт­ный ва­ри­ант «ра­цио­наль­но­го» М., пол­но­стью сво­бод­ный от ис­то­рич. ал­лю­зий ли­бо от­ме­чен­ный ис­поль­зо­ва­ни­ем эле­мен­тов клас­си­циз­ма. Пред­ше­ст­вен­ни­ком это­го на­прав­ле­ния стал кир­пич­ный стиль, при­ме­няв­ший­ся ча­ще все­го в ути­ли­тар­ном строи­тель­ст­ве (фаб­рич­но-за­во­дские со­ору­же­ния, зем­ские боль­ни­цы и т. п.). «Ра­цио­наль­ный» ва­ри­ант М. смы­ка­ет­ся с од­но­вре­мен­но раз­ви­вав­шим­ся не­оклас­си­циз­мом, пред­став­лен­ным в Рос­сии в си­лу ря­да при­чин мно­го пол­нее, чем в др. ев­роп. стра­нах. Ещё од­на осо­бен­ность, от­ли­чаю­щая Рос­сию, со­стоя­ла в том, что сти­ле­вые по­ис­ки бы­ли со­сре­до­то­че­ны в пер­вую оче­редь в двух сто­ли­цах – Мо­ск­ве и С.-Пе­тер­бур­ге.

    М. А. Врубель. Панно «Венеция». 1893. Русский музей (С.-Петербург).

    Лестница холла в особняке С. П. Рябушинского на Малой Никитской улице в Москве. 1900–03. Архитектор Ф. О. Шехтель. Фото Д. В. Соловьёва

    За­ро­ж­де­ние рус. М. свя­за­но с дея­тель­но­стью мас­те­ров Аб­рам­цев­ско­го ху­до­же­ст­вен­но­го круж­ка (В. М. Вас­не­цов, А. М. Вас­не­цов, В. А. Се­ров, В. Д. По­ле­нов, Е. Д. По­ле­но­ва, К. А. Ко­ро­вин и др.; так­же наи­бо­лее уни­вер­саль­ный из мас­те­ров это­го кру­га – М. А. Вру­бель), мас­тер­ских Та­лаш­ки­но (Н. К. Ре­рих, С. В. Ма­лю­тин и др.), позд­нее – ху­дож. объ­е­ди­не­ния «Мир ис­кус­ст­ва». Мас­те­ра «Ми­ра ис­кус­ст­ва», по­ми­мо од­но­им. жур­на­ла, ор­га­ни­зо­ва­ли две вы­став­ки в С.-Пе­тер­бур­ге и Мо­ск­ве: «Со­вре­мен­ное иск-во» и «Вы­став­ка ар­хи­тек­ту­ры и ху­дож. пром-сти но­во­го сти­ля» (обе 1902–1903). На­цио­наль­но-ро­ман­тич. вер­сия М. в зод­че­ст­ве, при­клад­ном иск-ве и жи­во­пи­си (мо­ну­мен­таль­ной и стан­ко­вой) из­вест­на под назв. не­орус­ско­го сти­ля. «Ра­цио­наль­ный» М. и «клас­си­че­ские» тра­ди­ции про­яви­лись в де­ло­вых и кон­тор­ских со­ору­же­ни­ях, зда­ни­ях бан­ков, до­ход­ных до­мов в обе­их сто­ли­цах. По­стро­ен­ный по про­ек­ту Ф. О. Шех­те­ля Яро­слав­ский во­кзал в Мо­ск­ве (1902–1904) – одно из яр­ких гражд. со­ору­же­ний не­о­рус­ско­го сти­ля, в то вре­мя как его ин­терь­е­ры, ли­шён­ные ис­то­рич. ре­ми­нис­цен­ций, от­ли­ча­ют­ся по­сле­до­ва­тель­но ра­цио­наль­ной трак­тов­кой форм. Спро­ек­ти­ро­ван­ные им до­ход­ные до­ма с рав­ным ос­но­ва­ни­ем мож­но от­не­сти к «ра­цио­наль­но­му» М. и не­оклас­си­циз­му, так­же и к «сред­не­ве­ко­во­му», ро­ман­тич. на­прав­ле­нию. Сре­ди др. ар­хи­тек­то­ров М. – ра­бо­тав­шие в Мо­ск­ве Л. Н. Ке­ку­шев, И. С. Куз­не­цов, И. А. Ива­нов-Шиц, Г. И. Ма­ка­ев, И. А. Фо­мин, англ. арх. В. Ф. Валь­кот; пе­терб. мас­те­ра Ф. И. Лид­валь, Н. В. Ва­силь­ев, А. Ф. Бу­бырь, М. С. Ля­ле­вич, Р. Ф. Мель­цер. Свое­об­раз­ным яв­ле­ни­ем рус. ар­хи­тек­ту­ры сле­ду­ет счи­тать по­яв­ле­ние ар­хи­тек­то­ров, за­ня­тых пре­им. про­ек­ти­ро­ва­ни­ем цер­ков­ных зда­ний: И. Е. Бон­да­рен­ко, В. А. По­кров­ский, А. В. Щу­сев (ав­тор про­ек­та Мар­фо-Ма­ри­ин­ской оби­те­ли) и др.

    Сре­ди мас­те­ров рос. изо­бра­зит. иск-ва и сце­но­гра­фии, сбли­жав­ших­ся с М., – М. А. Вру­бель, ху­дож­ни­ки-«ми­ри­скус­ни­ки», В. Э. Бо­ри­сов-Му­са­тов, скульп­то­ры П. П. Тру­бец­кой, А. С. Го­луб­ки­на, мо­дель­ер Н. П. Ла­ма­но­ва.

    Модерн в интерьере: особенности стиля

    «”Модерн” в переводе с английского означает “современный”, а раз современный – значит, выглядит он примерно как “хай-тек”», – к сожалению, такова логика простого обывателя, несведущего в терминологии дизайнеров. А как на самом деле? На самом деле у модерна много названий, которые обозначают более или менее одно и то же, но не хай-тек точно. Модерном стиль зовут только в России, во Франции это ар-нуво (“новое искусство”), в Италии – либерти (“свобода”), в Шотландии – глазго (по названию города), в Германии – югендстиль (“молодой стиль”), в США – “тиффани” (по имени одного из дизайнеров). Вместе со сменой названия модерн претерпевает некоторые изменения национального характера, но в целом остается узнаваемым. Об этих узнаваемых особенностях и пойдет речь.

    Несмотря на этимологию, относительно нашего времени модерн не такой уж и современный стиль. Время его зарождения приходится на конец XIX – начало XX веков, когда начался исторический переход от ремесел к массовым производствам. Как стиль в архитектуре и оформлении помещений он просуществовал почти 30 лет, затем угас и вновь возродился.

     

    Гнутый-перегнутый

    Модерн, хоть и базируется на классике, все же родился в знак протеста против классической эстетики в оформлении дома. А протестовал он прежде всего против прямых и четких линий мебели, которые на протяжении долгих веков всецело главенствовали в интерьере.

    Стиль возвел в культ извилистость линий, округлость, плавность и обтекаемость форм без четко выраженных углов. Дуги, арки и s-образные линии пришли в мебель, оконные и дверные проемы, декор. Текучесть линий визуально скрывает стыки между различными материалами и создает характерную для стиля композицию.

     

    Флоральные мотивы

    Интерьеры в стиле модерн не просто уходят от классической эстетики, они подражают природным формам и естественным узорам. Поэтому модерн так изобилует растительными и животными принтами. В историческом модерне и особенно в ар-нуво часто встречаются стилизованные изображения лилий, лепестков зеленых растений, бабочек и стрекоз. Причем четкая стилизованная направленность не зависит от отделки. Буйные природные формы принимают и дерево, и металлы. Натуральные оттенки материалов еще настоятельнее отсылают интерьер к природе.

     

    Асимметрия

    Не разделяет модерн любви классических стилей к симметрии. Выверенность и равномерность не про модерн. Он ведь вдохновляется природой, которая, как известно, слишком разнообразна, чтобы подгоняться под линейку.

     

    Много дерева в интерьере

    Из всех натуральных материалов модерн предпочтение отдает дереву. Его простота, доступность и пластичность позволяют создавать своеобразную стилевую мебель, декор, облицовочные материалы и т.д. Персональные фавориты модерна – это твердые и темные породы, такие как мореный дуб и бук.

    Покраска в модерне не приветствуется, годится только лак, который подчеркнет и заморозит прекрасную от природы фактуру дерева. Соответственно, на роль напольного покрытия идеально подходит паркет.

     

    Мебель в стиле модерн

    Мебель в стиле модерн выполняет две, на первый взгляд, взаимоисключающие задачи. С одной стороны, она изо всех сил пытается отгородиться от своих классических предков. С другой стороны, формирует собственную эстетику именно на их основе. Заканчивается этот внутристилевой конфликт тем, что мебель в целом напоминает классическую, но обретает оптические иллюзии – рождаются столы или стулья на тонких ножках с массивной столешницей или сидением, неправдоподобно вытянутые в высоту массивные шкафы и т.д.

    Мягкая и корпусная мебель, выдержанная в стиле модерн, обычно имеет большие размеры, выглядят достаточно грузно и объемно. Ее массивность компенсируется за счет изящной формы и богатой отделки. Например, ножки мебели причудливо изогнуты. Большое внимание уделяется фурнитуре и остеклению. Это могут быть металлические или резные ручки, вставки и инкрустации из слоновой кости и перламутра, дверцы шкафов и буфетов из цветного или матового стекла.

     

    Витражи

    Появившиеся на рубеже XIX – XX веков новые технологии превратили стекло в один из главных материалов стиля модерн, а витражи сделали его визитной карточкой. В дизайне окон, дверей, мебели, стен и потолка то и дело фигурируют растительные орнаменты или женские образы. Сначала из металла делали каркас, а затем заполняли его элементами из цветного стекла. Витражи проектировали в связке с освещением – искусственным и естественным.

     

    Ковка в интерьере

    Ковку нельзя отнести к обязательным атрибутом стиля модерн. Тем не менее это очень желательный элемент декора, который часто используется в оформлении перил лестниц или каминных решеток.

    В модерне ковка получает изогнутые природные формы, напоминающие ветви дерева или стебель с лепестками. Вкупе с растительными мотивами интерьер придает необходимую завершенность и воздушность.

    Ms-furnitura : Мебельная фурнитура и комплектующие оптом и в розницу

    Компания «Модерн-Стиль А» предлагает купить мебельную фурнитуру и комплектующие оптом в Москве от ведущих производителей России, Турции, Китая. Доставка по РФ. Приятные цены и бонусы.

    2.50 Rating by CuteStat

    ms-furnitura.ru is 1 decade 11 months old. It has a global traffic rank of #3,265,997 in the world. It is a domain having ru extension. This website is estimated worth of $ 480.00 and have a daily income of around $ 2.00. As no active threats were reported recently by users, ms-furnitura.ru is SAFE to browse.

    Update Stat
    PageSpeed Score
    Siteadvisor Rating
    No Risk Issues

    Traffic Report

    Daily Unique Visitors: 258
    Daily Pageviews: 516

    Estimated Valuation

    Income Per Day: $ 2.00
    Estimated Worth: $ 480.00

    Search Engine Indexes

    Google Indexed Pages: 4,130
    Bing Indexed Pages: Not Applicable

    Search Engine Backlinks

    Google Backlinks: 48,300
    Bing Backlinks: 491

    Safety Information

    Google Safe Browsing: No Risk Issues
    Siteadvisor Rating: No Risk Issues
    WOT Trustworthiness: Not Applicable
    WOT Privacy: Not Applicable
    WOT Child Safety: Not Applicable

    Website Ranks & Scores

    Alexa Rank: 3,265,997
    Domain Authority: Not Applicable

    Web Server Information

    Hosted IP Address:

    87.236.16.43

    Hosted Country:

    RU

    Location Latitude:

    55.7386

    Location Longitude:

    37.6068

    Page Resources Breakdown

    Homepage Links Analysis

    Social Engagement

    Facebook Shares: Not Applicable
    Facebook Likes: Not Applicable
    Facebook Comments: Not Applicable

    Website Inpage Analysis

    h2 Headings: 1h3 Headings: 11
    h4 Headings: Not Applicableh5 Headings: Not Applicable
    H5 Headings: Not ApplicableH6 Headings: Not Applicable
    Total IFRAMEs: Not ApplicableTotal Images: 112
    Google Adsense: Not ApplicableGoogle Analytics: UA-67688326-4

    Websites Hosted on Same IP (i.e. 87.236.16.43)

    Сайт о Windows, софте, приложениях, гаджетах — www.softrew.ru

    — softrew.ru

    Инструкции, обзоры программ, сайтов, смартфонов, операционные системы, Windows.

    342,217 $ 25,920.00



    Энциклопедия народной медицины

    — imedik.info

    Энциклопедия народной медицины — народные рецепты, народные средства и лекарственные растения и травы в лечение народной медицины

    7,292,340 $ 240.00

    HTTP Header Analysis

    HTTP/1.1 200 OK
    Server: nginx-reuseport/1.13.4
    Date: Thu, 12 Dec 2019 01:22:32 GMT
    Content-Type: text/html; charset=UTF-8
    Transfer-Encoding: chunked
    Connection: keep-alive
    Keep-Alive: timeout=30
    Vary: Accept-Encoding
    X-Powered-By: PHP/5.3.29
    cache-control: max-age=0, must-revalidate
    Expires: Thu, 12 Dec 2019 01:22:32 GMT
    Content-Encoding: gzip

    Domain Information

    Domain Registrar: R01-RU
    Registration Date: Aug 16, 2010, 6:39 PM 1 decade 11 months 5 days ago
    Expiration Date: Aug 16, 2020, 7:39 PM 11 months 6 days 10 hours ago
    Domain Status:

    registered

    delegated

    verified

    Domain Nameserver Information

    HostIP AddressCountry
    ns1.beget.ru5.101.159.11 Russia
    ns2.beget.ru185.50.27.12 Russia

    DNS Record Analysis

    HostTypeTTLExtra
    ms-furnitura.ruA597 IP: 87.236.16.43
    ms-furnitura.ruNS300 Target: ns2.beget.com
    ms-furnitura.ruNS300 Target: ns2.beget.pro
    ms-furnitura.ruNS300 Target: ns1.beget.ru
    ms-furnitura.ruNS300 Target: ns1.beget.com
    ms-furnitura.ruNS300 Target: ns1.beget.pro
    ms-furnitura.ruNS300 Target: ns2.beget.ru
    ms-furnitura.ruSOA300 MNAME: ns1.beget.com
    RNAME: hostmaster.beget.com
    Serial: 1571538763
    Refresh: 300
    Retry: 600
    Expire: 86400
    Minimum TTL: 300
    ms-furnitura.ruMX600 Priority: 20
    Target: mx1.beget.ru
    ms-furnitura.ruMX600 Priority: 10
    Target: mx2.beget.ru
    ms-furnitura.ruTXT600 TXT: v=spf1 include:_spf.digitalcontact.com
    ~all

    Similarly Ranked Websites





    Index of /

    — vlearn.opensees.pro 3,266,016 $ 240.00

    Alexa Traffic Rank

    Alexa Search Engine Traffic

    Full WHOIS Lookup

    domain: MS-FURNITURA.RU
    nserver: ns1.beget.ru.
    nserver: ns2.beget.ru.
    state: REGISTERED, DELEGATED, VERIFIED
    person: Private Person
    registrar: R01-RU
    admin-contact: https://partner.r01.ru/contact_admin.khtml
    created: 2010-08-16T12:54:39Z
    paid-till: 2020-08-16T13:54:39Z
    free-date: 2020-09-16
    source: TCI

    Last updated on 2019-12-12T01:21:33Z

    Comments / Ratings / Reviews / Feedbacks for ms-furnitura.ru

    Что такое современный стиль декора?

    Слово «современный» — одно из наиболее часто используемых в декорировании словосочетаний. Современный стиль, который часто путают с современным стилем, основан на дизайнерском движении, которое зародилось на рубеже 20-го века. Мебель и декор в современном стиле подчеркивают натуральные материалы, нейтральные или землистые цвета и устранение ненужных деталей. В то время как вы можете увидеть диапазон цветов в современном стиле, современные стили будут иметь монохромные цвета.

    История современного стиля декора

    Современный стиль, уходящий корнями в немецкую и скандинавскую архитектуру и дизайн, прост и лишен украшений. Это связано с эпохой махинаций и часто упоминается как эпоха 1920-1950-х годов. Движение стиля модерн продолжало набирать популярность в течение первой половины 20-го века, а более поздние производные этого стиля известны как модерн середины века и постмодерн.

    Что влечет за собой скандинавская архитектура?

    Скандинавская архитектура и дизайн включают яркие нейтральные цвета; открытые пространства; и большие окна предназначены для максимального увеличения света в пространстве.Также особое внимание уделяется чистым линиям и натуральным материалам, которые вызывают ощущение простоты и комфорта.

    Одним из ключевых убеждений современного дизайнерского движения является идея, что «форма следует за функцией». Другими словами, дизайн всей мебели и декоративных предметов должен отражать его предполагаемое назначение, и если предмет интерьера, декора или украшения не имеет практического назначения, то его можно исключить.

    Типичные характеристики современного пространства

    Эта философия, лежащая в основе современного стиля, делает его идеальным украшением для тех, кто любит простые, лаконичные пространства с чистыми линиями и отсутствием вычурных украшений.Хорошо сочетается с открытой планировкой этажей, сопровождавшей развитие этого стиля.

    Если вы думаете об оформлении помещения в современном стиле, вам следует знать несколько вещей.

    • Конструкционные элементы (например, бетон или балки) часто остаются открытыми
    • Выделение горизонтальных и вертикальных линий с меньшим количеством изгибов
    • Отсутствие суетливости и пуха
    • Низкая, горизонтальная мебель с чистыми линиями
    • Праздник естественного света и неукрашенных окон
    • Натуральные материалы, такие как неокрашенное дерево, металлы, кожа и натуральные волокна
    • Нейтральная или «естественная» цветовая палитра
    • Отражающие поверхности, такие как сталь, хром или стекло
    • Древесина натуральная и шпон

    Модерн vs.Современный стиль

    Современный стиль не рожден определенной эпохой. Он меняется с течением времени и может включать в себя современные элементы. Например, еще через несколько десятилетий новый стиль будет называться современным, потому что это то, что в моде. Современная мебель имеет более характерные формы и часто может включать изогнутую мебель.

    Начиная с 1990-х годов, современный декор следует минималистской тенденции и может включать резкие контрастные цвета с черным и белым, в то время как модерн основан на нейтральных тонах, а не на строгости и холоде.Современные предметы могут быть просто декоративными, в то время как современные предметы должны иметь функцию.

    Битва за определение современного стиля, вероятно, будет продолжаться, поскольку это широко обсуждается. Но в основе своей современный стиль отражает определенную эпоху. Тем не менее, многие люди включают элементы современного стиля в свои дома и офисы из-за его простого и функционального характера. Поскольку многие люди стремятся к простоте в жизни — а упор делается на расхламление — возможно, их привлечет современный стиль, потому что он, кажется, все упрощает.Это согласуется с тенденцией дизайна пространств открытой планировки.

    Современный и современный стиль дизайна: в чем разница?

    Для большинства людей термины дизайна современный и современный звучат так, как будто они означают одно и то же — и словарное определение поддерживает эту интерпретацию, потому что слова считаются синонимами. Но для домашних дизайнеров и профессионалов в области оформления интерьера термины «современный» и «современный» относятся к двум различным стилям дизайна.Хотя эти два стиля украшения имеют некоторые общие характеристики, есть и различия.

    Что такое современный и современный стили?

    Современный стиль прочно укоренился в начале-середине 1900-х годов и предполагает четкие линии с естественными цветами. Современный дизайн включает в себя тенденции здесь и сейчас.

    Что такое современный стиль?

    Современный стиль — это дизайн и декор движения модернизма, начавшегося в самом конце 1800-х годов. Созданный немецкими школами дизайна Баухаус и скандинавским акцентом в дизайне на простоте и функциональности, современный стиль декора очень стар.В общих чертах, современный декор связан с началом и серединой 20 века — с 1900-х до 1950-х годов.

    Современный стиль в конечном итоге превратился в модерн середины века (1950-е и 60-е годы) и постмодернизм (1970-е и 80-е годы). В то время как модерн середины века очень похож на современный дизайн со стратегически добавленными яркими красками, постмодернизм — нет. Постмодернизм смел, нарушает все правила традиций и имеет некоторую прихоть и иронию. Речь идет больше о форме, чем о функции, что является полной противоположностью практических черт классического современного дизайна.

    Что такое современный стиль?

    То, что называют современным стилем, стало популярным в 1970-х годах, примерно в то же время, когда стал популярным постмодернизм. Изначально это была смесь стилей, прежде чем она стала узнаваемой сама по себе. Современный дизайн позаимствовал элементы модернизма и постмодернизма. Он также собрал идеи из многих других стилей, таких как арт-деко, деконструктивизм, футуризм и другие.

    И все же «современный» стиль постоянно меняется.По прошествии каждого десятилетия тенденции в декоре дня всегда будут считаться современными. Он не обязательно привязан к определенному периоду времени, как современный стиль. Напротив, это постоянно развивающийся стиль, отражающий то, что происходит сегодня.

    Сходства

    В обоих стилях можно найти схожие характеристики. Вероятно, именно поэтому большая часть путаницы возникает при попытке их различить. Оба стиля предпочитают простые, лаконичные пространства с плавными, чистыми линиями и художественным чутьем.Это создает ощущение комфорта и умиротворения в очень уютной комнате.

    Ни один из стилей не предпочитает витиеватый дизайн или тяжелые элементы. Однако современные пространства могут часто нарушать это правило по мере изменения тенденций. В обоих стилях диваны, стулья и пуфики имеют открытые ножки. Каждый из них имеет тенденцию тяготеть к отражающим поверхностям, таким как открытые металлы и стекло. Вы также найдете много открытого дерева в обоих стилях, от структурных балок до торцевых столов из необработанного дерева с металлическими основаниями.

    Когда выбирать современный стиль, а не современный

    Поскольку современный стиль сосредоточен на элементах дизайна, характерных для периода с 1900 по 1950 год, он лучше всего подходит для домовладельца, который любит эстетику той эпохи с его предпочтением высокофункциональным элементам и теплым, естественным цветам. И это лучше всего подходит для тех, кто любит оттачивать единую тему дизайна.

    Современный стиль дизайна лучше всего подходит для домовладельцев, которые хотят быть в курсе текущих тенденций в декоре и орнаменте, которые готовы (и имеют бюджет) меняться со временем.И он лучше всего подходит для тех, кто любит резкие контрасты и изогнутые линии, которые так часто встречаются в современном дизайне. Современный стиль для тех, для кого форма и орнамент важнее функции.

    Современный стиль

    • Стиль, как правило, строгий

    • Элементы декора функциональные

    • Цветовая палитра стремится к естественным, нейтральным

    • За четкие линии

    • Адаптируется к последним тенденциям

    Современный стиль

    • Стиль имеет множество вариаций

    • Предметы декора декоративные

    • Цветовая палитра имеет тенденцию к контрасту, с большим количеством черного и белого

    • Часто имеет кривые

    Современный стиль дизайна 101 | Все, что вам нужно знать о современном дизайне

    Что такое современный стиль?

    Современные интерьеры — хамелеоны стиля: с обтекаемыми силуэтами, нейтральными элементами основы и внимательным отношением к редактированию они могут мгновенно адаптироваться к новым тенденциям в мире дизайна с помощью аксессуаров.Современный стиль (механизм, восходящий к 1930-м годам) сосредоточен на монохромной палитре и почти полном отсутствии декора; современный стиль (возникший почти полвека спустя), с другой стороны, использует простоту как возможность для игры. Современные пространства могут вместить в себя то, что кажется правильным прямо сейчас — и именно в этой универсальности и спонтанности начинается самое интересное. Вот как все это объединить.

    Современный стиль без лишних деталей

    Пространства, подобные этому роскошному гостевому номеру, олицетворяют тот тип минимализма, который порадует приверженцев Мари Кондо: хотя он, несомненно, кажется богатым, благодаря подушкам-подушкам в тонах с драгоценными камнями, огромному изголовью с мягкой обивкой, которое проходит по всей длине стены, и паре текстурных пледы из овчины, аксессуары ограничены несколькими элементарными деталями.Естественный свет (и настенный телевизор) — единственное украшение стен, а ряд комодов и плавающий туалетный столик в ванной не имеют никакого оборудования. Такие комнаты, как эта, спроектированные для культивирования спокойствия и безмятежности, являются идеальными местами для использования в современном стиле.

    Slifer Smith & Frampton Real Estate, член Luxury Portfolio International

    Трековые светильники для современных пространств

    В этом элегантном городском кондоминиуме ультра-функциональное освещение — это совсем не то, о чем думают позже: это ненавязчивое сфокусированное освещение, выбранное так, чтобы вызвать ощущение студии (и дополнить арочный торшер в углу комнаты), позволяет высокий потолок, откуда открывается панорамный вид на город.Современный дизайн освещения подчеркивает такие эффектные элементы, как водная, негабаритная абстрактная картина в комнате и пара органических скульптур на блестящем журнальном столике рядом с диваном.

    Современный стиль включает элементы минимализма, подчеркивающие серый, бежевый и оттенки белого. Изящные, продуманные, скрытые детали подчеркивают эстетичный вид. Современный стиль предлагает интерьер «все на своем месте» с дизайном, который отличается высокой функциональностью и простотой и не требует коллекций и суеты.

    Председатель Национального совета ASID, дизайнер Керри Келли

    Современные комнаты с органическими акцентами

    Как и в современном интерьере, на этой современной кухне есть большой контраст между широкими просторами мраморной плитки и теплой серой мебелью. Органические штрихи, такие как случайное расположение цветущих веток в вазе на острове, причудливая ваза с «фруктами» на пьедестале, и деревянная разделочная доска — все это смягчает эти линии.

    Современный стиль в пользу открытых планов этажей

    Кухня и столовая, зоны отдыха и зоны отдыха гармонично сочетаются в современных домах. В большинстве случаев эти открытые полы не имеют коврового покрытия и демонстрируют голое чистое дерево, плитку или винил; коврики могут добавить цвета и помочь определить «комнаты» с помощью тонких визуальных подсказок. В этом свежем современном жилом пространстве бледный коврик под обеденным столом отличает его от места для разговоров у камина (и ковра с геометрической формой) в центре комнаты.

    ЭРИКА БИЕРМАН ФОТО

    Шторы для современных пространств

    Подобно тому, как напольные покрытия обычно ограничиваются ковриками, современные оконные покрытия минимальны — то есть, если они вообще присутствуют. В этой впечатляющей современной гостиной безукрашенные окна позволяют драматическим теням пересекать пару черно-белых фотографий в серебряной рамке на стене.Точно так же большой, светлый журнальный столик на шпильках и стильно несоответствующие «узоры» секций усиливают оконную фурнитуру. Большой острый суккулент у окна — характерный современный акцент, как и подсвечники на столе; Хотя богато украшенные предметы обычно не сочетаются с простотой современного стиля, их смелый цвет создает игривый фокус в нейтральной комнате.

    Джеффри Ходждон, Джеффри Ходждон

    Текстурный современный текстиль

    Это сочетание современного и средиземноморского влияний демонстрирует, как современные интерьеры могут похвастаться лучшими элементами других стилей.Современные пространства украшены эффектными крупными растениями, такими как красивое оливковое дерево, показанное здесь, осязаемыми тканями, такими как глубоководный бархат, на этих щедрых секционных мягких ковриках, таких как берберский предмет, занимающий центральное место в комнате. , ящик для дров и окно.

    Современный и современный дизайн: в чем разница?

    Синтия Боумен
    18 августа 2020 г. | Читать 3 мин.

    Многие думают, что современный дизайн — это одно и то же.Но есть огромная разница. Они могут быть синонимами при описании многих вещей, но в дизайне современное и современное совершенно разные. Современный дизайн относится к ушедшей эпохе, а современный дизайн — это настоящее и будущее. Самая популярная эпоха современного дизайна — это середина века 1950-х и 1960-х годов. Но дизайн в стиле ар-деко 1920-х годов или что-то еще от того времени до винтажного стиля 1970-х также можно считать современным.современный дизайн.

    В современном дизайне часто используются элементы из дерева и землистых оттенков

    Getty Images / iStockphoto

    Купите эти продукты сейчас: центральный стол — декоративная подушка — сиденье для влюбленных — коврик

    Мгновенно получайте скидки на предметы интерьера!

    Подключайтесь к купонам на благоустройство дома и промокодам, которых вы так долго ждали.

    Посмотреть предложения

    Современный дизайн с использованием новейших материалов, стекла и металлов

    Getty Images

    Купите эти продукты сейчас: Акцентное зеркало — Современная ванна — Плавающая раковина

    Модерн vs.цвета современного дизайна

    В современном дизайне часто используются более строгие оттенки черного, белого и серого. Если добавлен цвет, часто получается чистый, насыщенный тон, такой как настоящий красный, индиго или оранжевый. Цвета современного дизайна имеют более землистый оттенок и включают такие оттенки, как ржавый, бирюзовый, коричневый и оливково-зеленый. Обратите внимание на разницу между этими двумя:

    Getty Images / iStockphoto

    Купите эти продукты сейчас: Круглый стол — Диван — Коврик — Плед

    Getty Images

    Купите эти продукты сейчас: Обеденный стул — Посуда — Ваза для фруктов — Вешалка для полотенец

    Модерн vs.современное сходство

    Оба стиля дизайна имеют три общих элемента, которые делают их хорошими стилями дизайна, которые можно смешивать и сочетать с вашим собственным фирменным стилем. Три общих элемента:

    1. Эстетика минималистична

    Oscar Wong / Getty Images

    Купите эти продукты сейчас: диван — штатив Торшер — декоративная подушка — центральный стол

    Jacek Kadaj / Getty Images

    Купите эти продукты сейчас: секционный диван — декоративная подушка — коврик — стулья для столовой

    2.Чистые архитектурные линии — их визитная карточка

    Getty Images / Westend61

    Купите эти продукты сейчас: Письменный стол — Диван — Одеяло

    Getty Images / Mint Images RF

    Купите эти продукты сейчас: Полка для витрины — Стул для прилавка — Подвесной светильник

    3. У них обоих ощущение открытого пространства

    Getty Images / Westend61

    Купите эти продукты сейчас: Декор из растений — Кушетка — Пледы — Подушка

    Romy Tesei / Getty Images

    Купите эти продукты сейчас: Кухонный шкаф — Обеденный стол — Обеденный стулсовременный дизайн, какой стиль вы предпочитаете?

    Что такое современный дизайн? — Все, что вам нужно знать о современном дизайне

    Когда вы описываете стили дизайна, вы можете использовать слова «современный» и «современный» как синонимы — и вы не будете одиноки. Хотя на самом деле они совершенно разные, сами слова имеют схожие определения, так что можно подумать, что стили дизайна тоже. Но вы (и все остальные) ошиблись бы. Хотя это может быть одним из наиболее часто используемых слов в дизайне, современный дизайн, вероятно, является одним из самых неверно определяемых стилей дизайна, поэтому мы собираемся внести ясность. Этот — это то, что на самом деле представляет собой современный дизайн.

    Этот контент импортирован из {embed-name}. Вы можете найти тот же контент в другом формате или найти дополнительную информацию на их веб-сайте.

    Современный дизайн относится к определенному периоду времени; Современность постоянно развивается.

    Современный дизайн — это определенный период времени с начала до середины 20 века. Он возник на рубеже веков, уходя корнями как в немецкий, так и в скандинавский дизайн, и действительно завоевал популярность в течение первой половины века.И модерн середины века (популярный в 40-60-е годы), и постмодернистский дизайн произошли от современного дизайна. «Модернизм был будущим в начале середины века. Он использовал возможности машин, чтобы предлагать доступное жилье и мебель для масс. Это информировало об архитектуре, интерьерах, мебели и искусстве», — говорит дизайнер интерьеров из Лос-Анджелеса Натали Майерс.

    Современный дизайн, напротив, относится к стилю наших дней. Это сложно определить и определить, потому что современный дизайн постоянно развивается.Это отражение настоящего, и через 50 лет он, вероятно, будет выглядеть совсем иначе, чем сегодня.

    «То, что сейчас можно считать современным, может оказаться мимолетным трендом или может произвести неизгладимое впечатление, которое превзойдет эту эпоху», — говорит дизайнер интерьеров Кэти Ходжес.

    «Я думаю, что все в вашем доме должно иметь смысл».

    линий чистые и декор минимальный.

    Современному дизайну предшествовали готика, ренессанс и викторианский стиль, включающий тяжелые текстуры, орнамент и множество темных и драматических элементов.Современный дизайн отказался от них в пользу чистых, прямых линий, незагроможденных пространств и полного отсутствия суетливости. По сути, форма следует за функцией. «Я думаю, что все в вашем доме должно иметь смысл. Если вы не знаете, почему оно здесь, избавьтесь от него», — говорит гончар, дизайнер и писатель Джонатан Адлер.



    «Нейтральный» — это название игры.

    Белый, бежевый и даже некоторые оттенки черного являются основной цветовой палитрой для современного дизайна, но он может включать цвет в качестве акцента, если он склоняется к землистому.В современном дизайне большое внимание уделяется натуральным материалам, поэтому важно сохранять вещи в более естественной цветовой палитре. Когда используется жирный цвет, он никогда не покрывает всю стену, а скорее используется экономно, чтобы обеспечить фокус и помочь разбить нейтральные оттенки. «Чистые линии поверх кривых. Нейтральные цвета и натуральные материалы вместо ярких оттенков, синтетических материалов и узоров», — говорит Майерс.



    Современный дизайн отдает предпочтение планам этажей с открытой концепцией.

    По сути, вам нужно как можно меньше стен.Мебель, напротив, должна отделять пространство, как кухонная стойка, визуально отличаясь от гостиной или столовой. Также необходимо обильное естественное освещение, чтобы пространство выглядело более воздушным и открытым, поэтому окна остаются без украшений.

    Предоставлено Jette Creative

    Мебель из натуральных материалов.

    Эра современного дизайна открыла путь к появлению новых материалов для изготовления мебели. Вместо того, чтобы лепить из дерева, были сталь, формованная фанера и пластик.Все дело в достижении баланса между функциональностью и эстетикой. Он должен быть практичным, но при этом привлекательным. Одним из главных маркеров современного дизайна стал стул Wassily, цельнотянутый стальной стул из стальных труб, разработанный в 1925 году, который радикально изменил подход к дизайну мебели.

    Keystone-Франция Getty Images

    Стул Eames, один из определяющих предметов эпохи и тот, который вы, скорее всего, знаете по имени, был изготовлен из формованной фанеры и кожи в 1956 году в рамках цели разработки мебели, которая была бы доступной и способной быть массовой. -производится.Это было вдохновлено стулом английского клуба.

    BravoGetty Изображений

    Наконец, кресло-тюльпан, которое сегодня остается одним из самых популярных предметов современной мебели, было отходом от всего, что было до него, со стулом с одной ножкой в ​​центре, сделанным из армированной стекловолокном смолы. Вы можете связать оба эти фактора больше с современным дизайном середины века, который, эй, является ветвью современной семьи, так что вы правы в этом отношении.

    Дизайн в пределах досягаемости

    КУПИТЬ Стул Tulip, $ 2,000, dwr.com

    Следуйте за House Beautiful в Instagram .

    Сиенна Ливермор Редактор коммерции Сиенна Ливермор — коммерческий редактор Hearst, освещающая самые продаваемые товары, предметы домашнего обихода, моду, красоту и вещи, без которых вы просто не можете жить.

    Этот контент создается и поддерживается третьей стороной и импортируется на эту страницу, чтобы помочь пользователям указать свои адреса электронной почты. Вы можете найти больше информации об этом и подобном контенте на сайте piano.io.

    8 идей современного декора и стиля середины века

    Если это не было очевидно из всех пастельно-розовых диванов и датских буфетов, присутствующих в ваших лентах новостей, то в декоре середины века все еще есть момент. Несмотря на то, что он элегантен и вневременной, этот стиль может быстро занять монополию в комнате (или сделать ее устаревшей), если не будет выполнен с осторожностью.Ключом к созданию эстетичного вида, явно отличного от Brady Bunch , является понимание его истории и создание легкого современного сочетания. Новичок в этом стиле, но вам нравится внешний вид? Узнайте все об этом и получите советы экспертов о том, как добавить атмосферу Mad Men в свое пространство с помощью современного декора середины века.

    Что такое дизайн середины века?

    Движение существовало примерно с 1933 по 1965 год и включало в себя архитектуру, а также промышленный, интерьерный и графический дизайн. Такие дизайнеры, как Чарльз и Рэй Имз, Гарри Бертоя, Арне Якобсен и Джордж Нельсон создали культовую мебель и освещение, которые до сих пор пользуются большим спросом.Архитектурный стиль, замеченный в работах таких талантов, как Ричард Нейтра и Рудольф Шиндлер, известен своим использованием стеклянных пространств, плоских плоскостей и сильной связью с природой.

    Что вдохновляет дизайн середины века?

    Этот стиль вырос из модернизма начала 20-го века, включая движения Интернационал и Баухаус. Midcentury действительно утвердилась после Второй мировой войны благодаря новым технологиям и материалам, а также обретенному процветанию. Миграция в городские районы и, следовательно, меньшие жилые помещения также повлияла на дизайн эпохи.

    Каковы характеристики дизайна середины века?

    Как определить, что это произведение середины века?

    «Идентифицировать предметы середины века не всегда легко», — говорят Меган Лавери и Дэниел Кинг, основатели Home Union, бруклинского бутика, специализирующегося на товарах для дома той эпохи. «Мебель середины века очень хорошо работает благодаря своей простоте и прекрасному исполнению. Но, как правило, вы можете искать очевидные подсказки, такие как опорные ножки или оборудование. Еще один отличный совет — поискать страну-производитель — Данию, Югославию, Японию, Италию и США.С. часто бывают подлинными середины века «. Проще говоря, сделайте свою домашнюю работу, прежде чем делать какие-либо вложения.

    Как для нового коллекционера лучше всего использовать мебель середины века?

    Если вы впервые хотите включить в свой дом мебель середины века, Дэниел и Меган предлагают начать с любых предметов, которых может не хватать в комнате. Если вам нужен коктейльный столик, обратите внимание на дизайн середины века, который гармонирует с пространством. «Любая отправная точка хороша, — советуют они, — а строительство по частям, на наш взгляд, — лучший способ создать уникальное пространство.Тем не менее, основные предметы середины века, которые, как мы думаем, могут создать или разрушить пространство, — это кладовая, кресло или хорошая лампа ». Не бойтесь смешивать середину века с произведениями других периодов. «Мы оба согласны с тем, что чистота и минимализм мебели середины века — это вневременной вид, который так хорошо сочетается с другими типами домашнего декора», — говорит Меган. «Я ищу произведения, которые рассказывают свои собственные истории. В одних произведениях рассказывается история о том, как часто устраивают ночные вечеринки, в то время как в других рассказывается история здоровой семьи, которая обедала по воскресеньям за обеденным столом на любимом мамином фарфоре.”

    Стоит ли избегать некоторых материалов?

    Если вы присматриваетесь к сумке из дерева, не волнуйтесь. «Люди часто разочаровываются, когда узнают, что мебель сделана из деревянного шпона, а не из твердого материала — и я думаю, что это неправильно!» — говорит Дэниел. Некоторые из его любимых и самых востребованных изделий середины века сделаны из шпона. «Это не новая технология, применяемая только для удешевления мебели. Винтажные изделия из шпона прослужили столько же, сколько и раньше, потому что они созданы для функциональности, с подходящей древесиной и инкрустацией.”

    Какие цвета хорошо сочетаются с мебелью середины века?

    Традиционная палитра середины века варьировалась от ярких оттенков в 1950-х годах до землистых цветов в 1960-х, поэтому стиль сочетается с множеством различных оттенков. Не готовы к использованию красной или оливковой обивки? «Приглушенные цвета и пастель нам очень подходят», — сообщают Дэниел и Меган г. н.э. «Особенно бледно-розовый. Нейтральные модели никогда не выходят из моды ».

    Как дополнить пространство в стиле середины века?

    Все дело в аксессуарах.«Что касается стильных штрихов, мы склонны тяготеть к вещам, которые нам нравятся, и к вещам, которые мы используем изо дня в день, — оставляйте только то, что вам нужно», — советуют пара. «Мы любим растения, подушки для пола и камни, но делаем все возможное, чтобы не было беспорядка». Их последняя навязчивая идея: подсвечники. Простой способ не допустить, чтобы ваше пространство выглядело слишком однородным, — это установить мебель разной высоты. «Лучше всего, чтобы все не было слишком низким или слишком высоким. Смешайте это », — говорят участники дуэта. «Нам нравится низкий диван и низкий журнальный столик, но попробуйте добавить дуговую лампу в качестве контраста по высоте и завершить пространство.”

    Дизайн интерьера 101: современный стиль и современный стиль

    В чем большая разница между современным дизайном и современным дизайном? Это вопрос, который беспокоит многих. Вы можете поймать себя на мысли, что термины «современный» и «современный» в основном означают одно и то же? Разве они не одновременно современные и минималистичные, лишенные цвета и заполненные чистыми линиями? Хотя кое-что из этого может быть правдой, различия между стилями также могут быть такими же огромными, как ночь и день. Поэтому, чтобы помочь вам, мы составили это удобное руководство, чтобы различать иногда сбивающие с толку контрасты между современным и современным дизайном интерьера.

    ИСТОРИЯ

    С начала и до середины двадцатого века был период расцвета модернизма как в искусстве, так и в дизайне. В то время как мировое восприятие искусства подвергалось сомнению, немецкий Баухаус и пионеры современного скандинавского дизайна создавали мебель и архитектуру, которые отдавали предпочтение простоте, форме и функциональности. Из модерна пришел модерн середины века, и те же принципы были перенесены во все популярные стили 1950-х и 60-х годов.

    через официальный код .com

    Современный дизайн сегодня не так уж далек от своих первоначальных корней. Цели все те же, и четкое единообразие модерна середины века по-прежнему пользуется большим успехом.

    Несмотря на то, что он появился примерно в 1970-х, современный стиль не является результатом какого-то движения и не относится к определенному периоду — он постоянно меняется. Вначале он заимствовал идеи из модернизма и смешивал стили с разных концов карты, прежде чем воплотился в жизнь.

    РАЗЛИЧИЯ

    По определению, «современный» относится к тому периоду, в котором мы живем в данный момент, поэтому этот стиль имеет немного больше текучести.Современное пространство стремится следовать строгому формату баланса, чистым линиям и минимальному декору.

    Слева: Contemporary, через Haute Savage / Справа: Modern, via Elle Decoration Sweden

    ЦВЕТ: Несмотря на внимание к минимализму, современные пространства обычно не холодные или суровые. Они наполнены множеством теплых и естественных нейтральных тонов. С другой стороны, современные пространства могут иметь яркую резкость — подумайте о монохромном черно-белом — но они также могут колебаться по всему цветовому кругу.

    Интересно Рекомендуем прочитать: Дома из транспортных контейнеров

    ФОРМА И ЛИНИЯ: В то время как современный дизайн предпочитает строгие прямые линии, современная мебель может стать немного более пышной.

    Сходства

    Слева: Модерн, через StyleCaster / Справа: Современный, через Мост для дизайна

    «Меньше значит больше» может быть девизом как для современного, так и для современного дизайн.Каждый стиль пространства, как правило, прост и лаконичен, с плавными линиями и небольшой долей художественного мастерства. Вы можете забыть о том, чтобы увидеть что-нибудь тяжелое или богато украшенное. Оба стиля спокойные и нейтральные с акцентом на материальность. Подумайте об отражающих поверхностях, открытой древесине, металлах и стекле.

    В ДОМЕ
    Современный:

    Чистый и не украшенный, современный дом состоит из множества натуральных материалов, таких как дерево, кожа, тик и лен.Для мебели фанера, пластик и полированный металл по-прежнему являются стандартом. Эта современная воздушная атмосфера середины века также по-прежнему в моде, поэтому большинство предметов обычно поднимаются над землей и располагаются таким образом, чтобы пространство казалось открытым и обширным. Акцентные цвета — это нормально (не стесняйтесь время от времени добавлять ретро-красно-оранжевый оттенок), а веселые геометрические узоры всегда являются плюсом.

    через YAMAMAR Design / New Darlings

    Contemporary:

    через Digs Digs / Froy

    Поскольку современный дизайн постоянно меняется, его трудно определить именно так это может выглядеть в доме.Конечно, не каждый предмет мебели должен быть новым. Поскольку модерн середины века настолько велик, современные пространства часто включают этот стиль. Прямо сейчас современный дом может иметь большие окна, использовать различные скульптурные формы и гармонировать с окружающим ландшафтом своей архитектурой.

    via 1st Dibs / Jenni Kayne

    Ярко-белые стены и мебель, подходящие к стилю, отлично подходят для стиля, но также могут быть включены такие природные элементы, как ель, кедр, камень и даже пробка.

    Снип штробление несущих стен: СНиП на штробление стен – Резалмаз

    СНиП на штробление стен – Резалмаз

    Штробление стен СНиП

    Штробление — это вид строительных работ, который выполняется при необходимости монтажа электропроводки и других коммуникаций. Он подразумевает проделывание в стенах специальных углублений (штроб) при помощи специального оборудования. Штробление — сложный трудоемкий процесс, который требует привлечения высококвалифицированных специалистов. Некачественное выполнение этих работ может привести к деформации несущих конструкций, повреждению коммуникаций и созданию аварийной ситуации, вплоть до обрушения дома.

    СНиП на штробление стен под электропроводку

    Штробление стен по СНиПу требует проведения определенной подготовительной работы. Прежде чем приступить к прокладке углублений, необходимо ознакомиться с планом расположения существующих коммуникаций и проверить их расположение при помощи специального оборудования. Это необходимо для того, чтобы предотвратить повреждение труб, кабелей и проводов, а также исключить вероятность травмирования рабочих.

    СНиП на штробление несущих стен

    Штробление несущих стен по СниПу предполагает соблюдение следующих правил:
    • углубления (штробы) необходимо прокладывать либо по вертикали, либо по горизонтали, диагональное штробление строго запрещено;
    • горизонтальные углубления могут выполнятся не ближе, чем на расстоянии 150 мм от потолка;
    • вертикальные углубления — не ближе, чем на расстоянии 100 мм от окон, дверей и углов;
    • если штробу планируется расположить параллельно газопроводу, расстояние между ними должно составлять не меньше 400 мм;
    • размеры штробы не должны превышать следующие ограничения: длина — 3000 мм; ширина и глубина — 250 мм;
    • на стенах толщиной более 800 мм углубления необходимо прокладывать по кратчайшей траектории;
    • на стенах толщиной менее 800 мм — параллельно строительным линиям.

    Это далеко не все нормативы СНиПа по штроблению стен, существуют и другие правила, обязательные для соблюдения при выполнении этой работы. Компания РезАлмаз выполнит штробление стен под электропроводку по СниПу и обеспечит вам полную безопасность. Наши специалисты имеют большой опыт и высокую квалификацию. Мы используем современное надежное оборудование, поэтому вы можете быть уверены в высоком качестве предоставляемых услуг.

    20.03.2020


    Возврат к списку

    Нормативы СНиП на штробление стен под электропроводку

    Штробление стен под электропроводку – ответственная часть капитального ремонта помещений жилого и коммерческого назначения. В старых кирпичных домах с помощью штроб, канавок в стенах и перекрытиях, решается задача прокладки и монтажа новых электрокабелей. В новостройках подвод питания к дополнительным розеткам и выключателям выполняется по технологии штробления. Основной нормативный документ, регламентирующий штробление стен — СНиП 3.05.06-85. Если владелец помещения планирует прокладку линий коммуникации (электрокабелей, труб) в штробах, он также должен быть уверен, что исполнитель работ знаком с новыми требованиями федерального градостроения, которые вступили в силу с ноября 2019 г.

    Компания «Астат» специализируется на алмазной резке и производит штробление строительных конструкций в соответствии с действующими в нашей стране нормативами. Наши специалисты с помощью профессиональных штроборезов быстро и безопасно порежут стены из кирпича, монолита, бетонных блоков для прокладки новых инженерных сетей.

    Технология штробления

    Процесс создания углублений в строительных конструкциях происходит согласно проектному плану с применением соответствующего режущего инструмента. Технологическая схема должна отображать план разводки кабелей, места установки электроарматуры, а также учитывать сечение проводников и диаметры трубопроводов.

    Создание технологических штробных каналов используется для прокладки:

    1. Электролиний – основные каналы режутся параллельно перекрытиям, что позволяет избежать повреждения старых коммуникаций, а разводка линий осуществляется вертикально, давая возможность направить проводники в зону потребления (розетки, выключатели). Ширина и глубина канавок зависит от сечения провода и ограничена 30 мм. Это позволяет во время штробления монолитных стен или перекрытий избежать повреждений силовой арматуры.
    2. Водопроводных труб – для минимизации рисков не рекомендуется проводить штробление в несущих стенах. Углубление под трубы не должно быть больше трети ширины стены. В железобетонных стенах глубина паза не может превышать ширину защитного слоя и достигать залегания арматурного каркаса. В кирпичной, пено- или газобетонной кладке выполнять штробление проще – отсутствие арматуры позволяет избежать строгих нормативных регламентов.

    В жилых помещениях не разрешено использовать для изготовления полостей в стенах ударный инструмент, которые могут снизить прочность несущих элементов. Для производства технологических углублений специалисты «Астат» применяют профессиональные алмазные штроборезы, работа которых сохраняет прочность стен и перекрытий, а также не нарушает допустимые уровни шума и запыленности.

    Правила штробления под проводку

    Нормативы СНиПа по штроблению стен в различных регионах РФ часто дополнены местными правилами. Так с начала 2011 г. указом руководства г. Москвы № 508 запрещено штробить несущие элементы на кирпичных и железобетонных объектах. Прокладка пазов под электропроводку также не разрешена в горизонтальных швах или под внутристеновыми панелями. За организацию штроб в несущих конструкциях инспектирующие органы могут назначить штраф и, согласно действующему жилищному кодексу, выдадут предписание на демонтаж. Запрещено штробление стен под проводку, примыкающих к лестничным пролетам, независимо от того, имеют они несущие функции или являются перегородками.

    Что делать, если нужно проложить новую электропроводку, не нарушая закон?

    Самый простой способ – создать декоративную наружную сеть, но она не всегда вписывается в общий интерьерный стиль. Если возникает необходимость укладки кабелей в штробы, лучше всего создавать технологические каналы в стенах-перегородках. Проводку на потолке можно установить во внутреннем пространстве натяжных систем. Если по техническим причинам штробление стен невозможно, для прокладки коммуникаций создаются короба или дополнительный штукатурный слой, в котором разрешено делать пазы и углубления.

    Ограничения и допуски на штробление

    Штробление стен выполняется по утвержденной и согласованной план-схеме, с учетом действующих строительных нормативов. При этом строго соблюдаются ограничения и допуски на производство углублений в строительных конструкциях:

    Штробление не несущих стен допускается на глубину не более 25 мм (для кирпичных) и до 3 см (бетонных) перегородок.

    • Пазы должны быть строго вертикальные или горизонтальные. Не разрешается прокладывать каналов по диагонали. Создание штраб с отклонением по вертикали допускается на поверхностях, имеющих уклон (мансарды, скаты), при этом линия паза должна находиться в одной плоскости со стеной.
    • Горизонтальные пазы производится на расстоянии 150 мм от плит перекрытия;
    • Вертикальные углубления располагаются на удалении более 100 мм от углов, проемов, а также более 40 см от газовых трубопроводов.
    • Штробный канал должен быть прямой, разрешен единственный поворот канал на участке от распредкоробки до точки потребления;
    • Длина штробного канала не может превышать 3 м.

    Если проектные условия на монтаж электросети не дают возможность провести штробление по перегородкам, на производство углублений в несущих конструктивных элементах необходимо брать разрешение.

    Для решения задач точного и безопасного штробления стен под инженерные коммуникации в Москве вы можете обратиться к специалистам компании «Астат». Мы быстро, аккуратно нарежем штробы, не нарушая строительные нормы и постановления.

    Можно ли штробить несущие стены (в том числе монолитные) и п — Ремонты + Дача — православная социальная сеть «Елицы»

    Очень часто задают вопрос о том, можно ли штробить несущие стены в квартире. Как правило, поводом для таких обращений служит запрет управляющей компании производить такие работы.

    На территории Москвы данный вопрос в отношение панельных домов (домов массовых серий) регламентируется новыми правилами перепланировки — приложением № 1 к постановлению Правительства Москвы от 25.10.2011 г. № 508-ПП. Пункт 11.12 указанного документа однозначно указывает на то, что:
    При производстве работ по переустройству и (или) перепланировке жилых и нежилых помещений в многоквартирных домах не допускается: […] 11.12. Устройство штраб в горизонтальных швах и под внутренними стеновыми панелями, а также в стеновых панелях и плитах перекрытий под размещение электропроводки, разводки трубопроводов (в многоквартирных домах типовых серий).
    Приложение № 1, постановление Правительства Москвы от 25.10.2011 № 508

    Ранее аналогичное положение было предусмотрено Регламентом согласования переустройства, которое действовало до 1-ого декабря 2011 года.

    Если речь идет о домах, не относящихся к категории панельных — построенных на основании типового проекта, устройство штроб (пробивка борозд) в несущих стенах, и в том числе монолитных конструкциях, по общему правилу запрещено (хотя о том и нет прямого указания нормативных актах или иных строительных правилах), т. к. такие работы в значительной мере снижают несущую способность конструкций и создают угрозу обрушения. При штроблении монолитных стен или перекрытий, в частности, существует реальная опасность разрушения поверхностного защитного слоя, призванного предупреждать коррозию арматуры, а также — опасность нарушения целостности самой арматуры, обуславливающей несущую способность конструктивного элемента. Следует помнить, что в толще стен арматура, как правило, располагается на глубине 30—35 мм, а в перекрытиях арматура размещается в нижнем растянутом слое.

    В любом случае всякие работы по штроблению несущих (монолитных) конструкций в домах, которые не подпадают под действие постановления № 508-ПП, должны быть согласованы на основании проекта, одобренного архитектором данного дома (получено заключение). Автор проекта в подобном случае должен указать на то, что устройство борозд такого рода не повлияет на несущую способность. Шансы получить одобрение невелики. Наибольшая вероятность существует в случае, когда речь идет о стенах изготовленных из кирпича.
    …не допускается: […] п. 11.4. Нарушение прочности, устойчивости несущих конструкций здания, при котором может произойти их разрушение.

    Приложение № 1 к постановлению № 508-ПП
    При планировании ремонта следует в принципе исходить из того, что по общему правилу запрещается штробить:

    перекрытия;
    несущие стены и иные элементы, обеспечивающие конструктивную прочность (особенно прокладывать в них горизонтальные борозды).

    Если штробление невозможно, то прокладывание коммуникаций осуществляется в штукатурном слое, коробах, пространствах, образованных при помощи конструкций из ГКЛ (фальш-стены, подвесной потолок и т.д.).

    В России существует ограничение на горизонтальное штробление несущих стен. Строго запрещено делать горизонтальные штробы глубиной более 2, 5 см, шириной 2см и длиной больше 3 метров. Тем более нельзя резать арматуру, которая находится внутри железобетона, это может нарушить целостность всего здания, и угрожать безопасности жителей всего дома. Что касается вертикальных штроб, то на них таких жестких ограничений нет. Заделка штроб в бетоне должна выполняться только цементными смесями, а не гипсовыми!

    Основной нормативный документ, согласно которому происходит распределение проводки в стенах является СНиП 3.05.06-85. Рекомендую не лениться и ознакомиться с ним, что бы знать как правильно штробить стены под проводку. Основные пункты ниже:

    Штробить стены следует либо горизонтально либо вертикально, то есть параллельно несущим конструкциям. Допускается делать наклонные штробы, когда прокладка происходит параллельно наклонным стенам, например на мансардах.
    Горизонтальное штробление допускается на расстоянии не менее 15 см от плит перекрытия.
    Вертикальные штробы делаются на расстоянии не менее 10см от углов и оконных проемов, а от газовых труб не менее 40см.
    Размеры штробы должны быть не более 2, 5 см, длина одной штробы не должна превышать 3м.
    Горизонтальное штробление в несущих стенах запрещено. Это особенно важное замечание для панельных домов, где практически все стены несущие.

    Дополнительные нормативные документы:
    СНиП 3.05.06-85
    Постановление № 883ПП от 15.11.2005.
    Постановлению Правительства Москвы №73ПП от 8 февраля 2005 года
    Новые правила перепланировки в Москве — постановление № 508-ПП от 25.10.2011

    Ссылки:
    Штробление в жилых зданиях. Нормы допустимости

    Можно ли штробить несущие стены (в том числе монолитные) и перекрытия?

    Новые правила перепланировки в Москве — постановление № 508-ПП от 25.10.2011

    Штробление несущих стен — почему нельзя штробить?

    Вопреки тому, что любые повреждения несущих конструкций находятся под запретом, в процессе квартирных ремонтов многие пренебрегают этими требованиями. И все ради того, чтобы изменить интерьер жилого помещения под свой вкус. Чем грозит штробление несущих стен под скрытую электропроводку или трубы канализации? Почему нельзя нарушать целостность несущих конструкций здания? Как штробить стены правильно?

    Пренебрежительное отношение к строительным нормам часто объясняется банальной неосведомленностью о последствиях, которые способны вызвать повреждения несущих стен, колонн и плит перекрытий.

    Законодательство РБ устанавливает запрет на проведение перепланировки с нарушением целостности стен, плит перекрытий и конструкций панельных домов, штробление несущих стен регламентировано ТКП 45-1.04-14-2005 и СНиП 3.05.06-85.

    На первый взгляд, нарезка нескольких борозд вряд причинит вред зданию. Однако за такие вольности полагается вполне серьезный административный штраф. Причем отвечать, возможно, придется спустя много лет после ремонтных работ.

    Другое дело межкомнатные перегородки, которые можно штробить на свое усмотрение в любых направлениях, поскольку они не обладают несущими свойствами.

    Почему запрещено штробление несущих стен и плит перекрытия

    Любое нарушение структуры при штроблении стен, особенно несущих, или плит перекрытий уменьшает их толщину, снижает прочностные характеристики и устойчивость к нагрузкам. Особенно это опасно в панельных домах, где толщина бетонных плит всего 20 см и вырезанная штроба глубиной, например, 5 см для труб канализации уменьшит устойчивость конструкции на 25%. Особенно опасно нарушение целостности в конструкциях нижних этажей, так как на них приходится нагрузка всего здания. Пренебрежение правилами способно повлечь самые серьезные последствия вплоть до разрушения здания частично или полностью. И не стоит успокаивать себя, что небольшие углубления в несущей стене под электропроводку никак не повлияют на прочность конструкции. Одна штроба в стене может быть, но если все жильцы многоквартирного дома небрежно отнесутся к установленным запретам, то беды вряд ли получится избежать. Причем деформации несущих конструкций могут проявиться спустя многие годы, в самый неожиданный момент.

    Чтобы быть уверенным в безопасности всех ремонтных работ, особенно затрагивающих изменение целостности конструкций, лучше обратиться к профессионалам, имеющим необходимый инструмент и опыт сверления отверстий и прокладки штроб.

    В несущих стенах панельных и монолитных высотных зданий в толще бетона на расстоянии 2-3 см от поверхности проложена стальная арматура. Когда в стенах прорезают штробы, есть вероятность того, что она будет повреждена. В итоге пострадает прочность всей конструкции. В зданиях с кирпичными стенами такой арматуры нет, но запрет на штробление несущих стен под проводку или трубы канализации остается в силе. Потому что и в этом случае снижается несущая способность.

    Поверх арматуры в панельных стенах идет защитный слой бетона толщиной до 30 мм. На первый взгляд этого достаточно для прокладки штроб. Однако гарантировать точность работ без повреждения вертикальной арматуры сложно. Поэтому такие работы в любом случае — вне закона. Как же штробить стены правильно?

    Что делать, чтобы не нарушить закон?

    Электропроводку лучше прокладывать внутри межкомнатных перегородок, подвесных потолков, внутренних каналах панелей или в кабель-каналах на поверхности несущих стен или плит перекрытий, сантехнические трубы — в коробах. Чтобы скрыть поверхностные кабель-каналы и короба, наращивают стены слоем штукатурки или зашивают листами гипсокартона. Правда, в этом случае «съедается» площадь помещений, как минимум на 2 -3 см слоя. Также значительно возрастает стоимость работ на приобретение и монтаж гипсокартона и оштукатуривание, однако устойчивость здания и безопасность жильцов важнее.

    Больше о штроблении стен под электропроводку можно прочитать в статье.

    Последствия незаконного штробления несущих стен, на которые приходится значительная нагрузка:

    • трещины в бетоне;
    • утрата прежней прочности бетонной конструкции;
    • риск разрушения конструкции, а то и всего многоэтажного здания;
    • устойчивости здания грозит даже малейшее сотрясение почвы в результате землетрясений, взрывных работ поблизости;
    • угроза здоровью и жизни жильцов других квартир.

    Что еще следует знать?

    Чтобы выполнить штробление стен правильно и безопасно, следует учесть массу фактов и ограничений.

    • Стены, граничащие с лестничными клетками и лифтовыми шахтами, обычно являются несущими. Штробить в них каналы под проводку нельзя в любом случае.

     

    • При штроблении стен (не несущих панельных, кирпичных, перегородок) действуют следующие ограничения и правила:
    1. Штробы могут быть строго вертикальные или горизонтальные. Диагональное штробление запрещено. На наклонных стенах возможно выполнение небольших наклонных штраб, строго параллельных стенам.
    2. Горизонтальная штроба должна быть глубиной менее 2,5 см, шириной — менее 2 см
    3. Прокладка каналов для электропроводки или труб — по горизонтали возможна не ближе 15 см до плит перекрытия, 10 см – до потолков.
    4. Запрещено штробление плит межэтажных перекрытий и в швах между плит.
    5. Вертикальные штробы должны не должны быть ближе 10 см от углов, дверных и оконных проемов, расстояние до газовых труб — минимум 40 см, до трубопроводов отопления и водоснабжения – не менее 5 см.
    6. Длина непрерывной горизонтальной борозды не может быть более 3 м.
    7. Разрешается лишь один угол поворота штробы от разветвительной коробки до розетки или выключателя.
    8. При условии согласования в контролирующих организациях частичное штробление несущих стен (все условия приводятся в СНИП), прокладывать штробы следут максимально короткими путями.

     

    Читайте другие популярные статьи:

    Вентиляционные продухи в фунламете — как сделать правильно

    Алмазная резка фундамента

    Разрешен ли снос стен — как сделать проем правильно?

    ВЕРНУТЬСЯ В БЛОГ

    Шторбление стен в кирпичных и панельных домах

    СОДЕРЖАНИЕ

    Подготовка к штроблению стены

    1. Штробление стены в кирпичном доме
    2. Штробление бетонной стены в панельном доме

    Штробление стен – это технология создания полости в стенах с помощью специализированного электрического или ручного инструмента. Данный процесс также называют прокладкой штробы.
    Штробление стен под проводку следует начинать только после составления электрической схемы помещения. Она представляет собой подробный план установки розеток и выключателей, где также обозначено количество и мощность электрических и осветительных приборов. При штроблении под трубы данная схема также необходима, так как поможет не задеть электрический кабель.
    О том, как происходят работы по прокладке штробы мы расскажем в этом материале.

    Подготовка к штроблению стены

    Чтобы сделать ровными углубления для труб или проводки, а также упростить дальнейшие действия, перед началом процесса необходимо:

    • Выполнить разметку стены согласно электрической схеме. При штроблении под трубы важно отметить глубину залегания кабеля и место его расположения, чтобы не задеть.
    • Вынести из комнаты все лишние предметы, а затем закрыть целлофаном пол, встроенную мебель и стены во избежание попадания строительной пыли.
    • Надеть защитную одежду, респиратор и очки.
    • Подготовить инструмент.

    Следует отметить, что штробление стен можно выполнять с помощью разного инструмента. Так, вы можете использовать:

    • Молоток и зубило – данный способ является самым долгим и трудозатратным.
    • Болгарку с универсальным диском – штробление данным методом образует очень много пыли. Кроме того, сложно контролировать глубину пропила, поэтому действовать нужно очень аккуратно.
    • Перфоратор. С его помощью делают отверстия с шагом от 10 до 20 см, которые позже соединяют насадкой в форме лопатки. Если у вас нет перфоратора, его можно заменить ударной дрелью.
    • Штроборез является самым подходящим инструментом для штробления стен. При его использовании образуется меньше всего пыли благодаря возможности подключения строительного пылесоса. Как правило, данным инструментом располагают профессиональные команды, занимающиеся ремонтом.

    Подготовив инструмент и комнату к проведению работ, обратите внимание на особенности вашего дома. Технология в большой степени зависит, из какого материала он построен.

    Штробление стены в кирпичном доме

    Штробление кирпичной или пеноблочной стены под электрику или трубы следует производить параллельно бетонной стяжке. Технология штробления кирпичной кладки выглядит следующим образом:

    • Очистите стену от старой штукатурки.
    • Выполните разметку согласно подготовленной схеме.
    • Прорежьте в стене углубление размером до 1,5-2 см, чтобы проводка выступала максимум на 2-3 мм над поверхностью стены.
    • Проштробите отверстия для каждой розетки и распределительной кробки.
    • Через 20-30 см вкрутите по линиям дюбеля, в которые будут установлены крепежи для проводки на саморезах.
    • Штукатурные работы помогут скрыть отверстия и проводку, но можно также заделать отверстия после штробления алебастром.

    Штробление бетонной стены в панельном доме

    Прокладывая штробы в железобетонной стене, важно учесть несколько правил:

    • Линии следует делать строго вертикальными или горизонтальными и никогда не пересекать, в том числе, со старыми штробами. Для этого очень важно придерживаться четкой схемы работ.
    • тробы для труб и проводки должны находиться на максимальном отдалении от источников воды и на расстоянии полуметра от газовой трубы.
    • Глубина расположения проводки или труб в штробах должна быть не менее 5 мм.
    • Перед тем, как заделать уложенную проводку или трубу гипсом, края штробы следует смочить водой.
    • После укладки проводки или труб, следует произвести оштукатуривание или монтаж гипсокартонных листов на стену.

    Следует также учесть ряд правил, прописанных в СНиП, которые нельзя нарушать при штроблении стен:

    • Штробление под проводку осуществляется только по горизонтали и вертикали. Не допускается изогнутых линий или ведущих наискосок.
    • Прокладывая штробы по горизонтали, делайте это на расстоянии не менее 15 см от перекрывающей плиты.
    • Не делайте штробу более 2,5 см глубиной и 3 метров длиной.
    • Сведите к минимуму искривления углублений. Идеальным решением считается 1 переходной угол от вертикали к горизонтали или наоборот.
    • Штробление в несущих стенах запрещено правилами СНиП и ГОСТ. Это недопустимо для многоэтажных зданий.

    Вы также можете ознакомиться с более подробными нормами по штроблению стен в СНиП 3.05.06-85.
    Подводя итог данному материалу следует отметить, что штробление – очень трудоемкий и сложный процесс. Если для вас данный вид работ не знаком, советуем обратиться для выполнения штробления стен согласно строительным нормам к профессионалам.

    Цену на штробление стен в вашем доме вы можете уточнить у наших менеджеров. Стоимость будет зависеть от объема работ и материала, из которого сделан дом. Штробление стен выполняется нашими мастерами в комплексе с ремонтом квартиры, дома или офиса.

    Штробление несущих стен: сложности, инструменты, инструкция

    Еще совсем недавнонормы штробления несущих стен были не столь жесткими. Они подверглись изменениям, и уже сегодня прокладывать новые электрокоммуникации можно лишь с разрешением управляющей компанией. Манипуляции с несущими конструкциями запрещены, в том числе, речь идет о плитах перекрытия. Это касается бетонных, кирпичных и монолитных построек, в несущих стенах которых запрещено проделывать пазы для прокладки проводки.

    Этот закон издан не случайно, как и не случайно появились многочисленные дополнения к строительным нормам и правилам. Они обусловлены тем, что подобные действия могут стать причиной многократного снижения несущей способности стен и перекрытий, что нередко ведет к обрушению постройки.

    Нюансы при создании штроб в несущих стенах

    Штробление несущей стены запрещено, потому что в ней проходит стальная арматура, принимающая на себя значительную нагрузку. Прутья обычно располагаются вертикально и проходят под защитным слоем на некоторой удаленности от поверхности. Это значение составляет 30 мм максимум. Даже если подумать логически, что при штроблении, где паз будет уложен на глубину 3 см и больше, арматуру можно повредить, что снизит несущую способность стены, перекрытия и всего дома. В помещениях такой постройки проживать будет уже небезопасно.

    Некоторые полагают, что штробление в несущей стене можно осуществить на незначительную глубину. Но вы не можете быть уверены в том, что арматура не проходит ближе к поверхности. Даже если на такие работы получить разрешение, вы не сможете их выполнить с такой точностью, чтобы не задеть металлический каркас.

    Некоторые домашние умельцы полагают что, если кирпичная стена не имеет арматурного каркаса, но является несущей, в ней можно проделывать пазы. Это не так, ведь конструкция принимает на себя огромную нагрузку от выше расположенных этажей, крыши и сопутствующих нагрузок, а значит, снижение несущей способности может стать причиной трагических последствий.

    Некоторые оговорки, однако, допускают наличие вертикальных углублений на 100 мм или меньше. Ширина паза при этом не должно быть больше 380 мм. Такая же ситуация наблюдается и в монолитных постройках, где вертикальные штробы при необходимости можно проложить, но после получения соответствующего разрешения. Однако даже в этом случае могут возникнуть неприятные последствия.

    В чем могут быть сложности

    Штробление несущей конструкции не разрешено еще и по той причине, что при оголении арматуры она может быть подвержена коррозии. Кирпичные стены тоже попадают под этот запрет, но если кладка велась впустошовку, то проложить коммуникации можно в пустом шве между горизонтальными рядами. Такие сложности часто решаются методом прокладки линии электрокоммуникаций в штукатурном слое. Если проводки довольно тонкие, их с легкостью можно скрыть еще и в стенах из гипсокартона.

    Если вы хотите ближе ознакомиться с нормами, согласно которым осуществляется распределение проводки в стенах, следует прочесть СНиП 3.05.06-85. Из этих нормативных документов вы сможете узнать, что пазы должны располагаться строго вертикально или горизонтально. Проводка не должна проходить близко к плитам перекрытия, но решить эту проблему можно, удалив ее на 15 см. Если вам во что бы то ни стало нужно осуществить штробление несущих стен, то вы должны помнить, что особенно опасной будет прокладка горизонтальных борозд.

    Опасность скрытой прокладки труб

    Прежде чем заняться штроблением стен под трубы, вы должны ознакомиться с тем, к каким последствиям это может привести. Например, материал стены при механическом на нее воздействии получает динамические и статические нагрузки. Это влечет изменение распределения напряжений, что становится причиной разрушения материала. С несущими стенами, даже при соблюдении правил, которые запрещают затрагивать арматурный каркас, такие манипуляции осуществлять запрещено. Ведь даже если несущая способность была снижена лишь незначительно, а запас прочности все еще находится на достаточно хорошем уровне, со временем стены могут покрыться трещинами, ведь трубы при эксплуатации вибрируют, особенно при их некачественном закреплении хомутами.

    Несущих опор у строительных конструкций, конечно же, несколько, но если одна из них будет иметь нарушенную структуру и сниженный уровень несущих способностей, это может повлечь обрушение всего здания. Постройка обретает статус аварийно-опасной.

    Внимание! Штробить несущие стены из железобетона особенно опасно, ведь проблема может возникнуть не в тот момент, когда будут вестись работы, а уже при эксплуатации водопроводной системы. Материал труб нагревается и остывает, что приводит к образованию на их поверхности конденсата. Влага впитывается в материал стен, начиная постепенно разрушать их изнутри. Конструкции промерзают, бетон начинает крошиться, а изнутри помещений это проявляется в виде плесени и грибка.

    Опасность скрытой укладки проводки

    Несмотря на то что существует запрет на штробление несущих стен, многие горе-мастера все еще продолжают осуществлять такие работы, не обращая внимания на СНиП. Они полагают, что кирпичные стены, не имеющие арматурного каркаса, могут использоваться для прокладки электропроводки.

    Но если конструкция выполнена по технике кладки и не принимает несущей нагрузки, трогать ее нельзя, ведь при механическом воздействии может нарушиться связь между отдельными изделиями по телу кирпича и вдоль шва. Если стена имеет недостаточную толщину, это еще больше увеличивает риск прокладки коммуникаций.

    Инструменты и приспособления для выполнения штроб

    Штробление несущих стен под проводку запрещено, но такие действия разрешены в отношении перегородок и конструкций, которые не принимают на себя особой нагрузки. Для того чтобы уложить трубы канализации или электропроводку в стены, следует использовать один из нескольких существующих способов. Применить в работе вы можете:

    • молоток и зубило;
    • дрель;
    • перфоратор;
    • болгарку;
    • штроборез.

    Если протяженность трассы достаточно небольшая, можно воспользоваться двумя первыми инструментами, которые позволят осуществить штробление без образования мелкой пыли, так как от конструкции начнут откалываться крупные куски. Если же хотите, чтобы штробы получились максимально ровными и с определенными показателями глубины и ширины, следует использовать штроборез. Он не только позволит проделать сразу две прорези одновременно, но и будет затягивать пыль через патрубок в пылесос.

    Особенности и правила штробления

    Для штробления несущих стен под проводку нет никаких правил, так как эти работы запрещены согласно СНиП. Если же вы хотите соблюдать правила, а в ваших планах нет несущих конструкций, нужно руководствоваться следующими рекомендациями: пазы должны быть расположены только параллельно стенам и потолку. Наклонных борозд быть не должно. Они разрешены лишь на мансардных этажах, где крыша имеет наклонную конструкцию.

    Длина одной штробы не должна быть больше 3 м. Если вы работаете в условиях мансарды, то пазы следует располагать параллельно стыку поверхностей. Если в помещении есть газовые трубы, штробление следует начинать, удалившись от них на 40 см. Удалиться от углов и оконных проемов необходимо на 1, 5 м.

    Горизонтальные пазы должны быть удалены от плит перекрытия на 15 см. Штробление несущей стены под канализацию и какие-либо другие коммуникации запрещено согласно СНиП. Если трубы у несущих стен все же проложить нужно, их располагают рядом, у пола, закрывают коробом и обкладывают плиткой.

    Как должны располагаться каналы

    Если возможно, каналы лучше расположить в слое штукатурки, тогда штробление осуществлять и вовсе не придется, тем более, заниматься несущими стенами. Когда работы ведутся с перегородками, допустимыми параметрами углубления являются 30 и 25 мм в ширину и глубину соответственно. При установке кондиционера, углубить коммуникации можно на 50 мм, тогда как ширина штробы должна составить 60 мм максимум.

    Важно помнить, что перекрытия трогать нельзя, это касается пола, потолка и т. д. Между распределительной коробкой и точкой потребления делать слишком много поворотов запрещено. Если кабель будет многократно изгибаться, это приведет к его перегреву и повлечет риск возгорания. Нормативы допускают один поворот на канал. При необходимости проложить коммуникации по полу их следует залить в бетонную стяжку.

    Полезные советы профессионалов

    • До начала работ обязательно следует убедиться в том, что в стене нет скрытой проводки. Для этого используют специальное оборудование. Новый план следует изобразить на чертеже и оставить его на тот случай, если понадобится просверлить стену или осуществить над ней какие-либо действия.
    • Выбор способа проведения работ будет зависеть от финансовых возможностей и наличия инструментов. Наиболее дешевым, но трудоемким подходом окажется применение зубила и молотка. Будущую штробу необходимо разделить на сегменты, пройдясь по намеченным линиям зубилом. Инструмент устанавливается вдоль края. Затем его следует установить поперек, чтобы выбить нужную глубину.
    • Работы пойдут быстрее, если использовать дрель с ударной функцией или перфоратор. С последним можно использовать насадки в виде лопатки или бура. Здесь принцип будет несколько другим. Он заключается в проделывании множества отверстий на глубину до 20 мм. Затем промежутки между отверстиями удаляются лопаткой перфоратора. Ее следует ставить вдоль линии. В противном случае можно столкнуться с выбиванием лишнего материала, что после потребует большего количества смеси для заделки.
    • Если не боитесь пыли, но не хотите тратится на штроборез, в том числе, его аренду, можно воспользоваться углошлифовальной машиной. Она позволяет добиться ровных краев штробы. Такой способ больше всего подходит для того этапа ремонта, когда осуществляются черновые работы, и пыль для помещений не так страшна. Если же манипуляции проводятся на том этапе, когда в других помещениях уже есть чистовой ремонт, вы должны быть готовы к тому, что с образовавшейся пылью сложно будет справиться даже с помощью пылесоса.

    Внимание! Перед тем как уложить новые провода в паз, следует удостовериться в целостности изоляции. Для этого используется тестер, с помощью которого прозваниваются все жилы.

    • Очень важно исключить пересечение штроб.
    • Прежде чем осуществлять разметку будущих пазов, следует проверить стены на наличие металлического каркаса с помощью детектора.
    • Отличный способ избежать работы с несущими стенами заключается в прокладке проводки в помещении, оформленном в стиле лофт. Внешнее расположение проводов смотрится довольно современно, исключает пыльные работы по долблению у стен, а также позволяет сразу же понять, где располагаются коммуникации и в каких местах можно сверлить стены.
    • Если вы не знаете, к кому обратиться за получением разрешения на штробление, следует узнать, где находится проектная организация. Именно она определяет возможность проведения таких работ.

    Если вы — настоящий счастливчик, и у вас есть в наличии штроборез, работать с ним нужно еще уметь. Так как оборудование имеет довольно внушительную массу, удобнее всего проделывать вертикальные пазы, двигаясь сверху-вниз. Это позволит прилагать меньшее количество сил, ведь оборудование будет двигаться вниз под действием собственного веса.

    Почему нельзя штробить несущие стены? | БЛОГ СТРОИТЕЛЯ

    При обсуждении этого вопроса большинство людей просят показать закон, где прописано, что несущие стены и перегородки штробить нельзя. Есть положения, на которые можно ссылаться. Запрет на штробление несущих стен оформлен законодательно в пунктах 10.3 и 10.11 Приложения 1 постановления Правительства № 508.

    Запрещено штробление несущих стен в домах, выстроенных из кирпича или монолитных конструкций, а так же горизонтальное штробление в швах, под внутренними стеновыми панелями, в плитах перекрытий в панельных домах.
    Запрет на штробление несущих стен оформлен законодательно!

    Запрет на штробление несущих стен оформлен законодательно!

    Строительные нормы и правила прописаны в Градостроительном кодексе РФ от 29.12.2004 N 190-ФЗ. Там же указано о необходимости нести ответственности за их нарушение при проведении ремонтных работ. За штробление стен предусмотрено административное наказание в виде штрафа. И, согласно статье 29 ЖК РФ, штробы придется заполнить, и вернуть конструкцию к первоначальному состоянию. Жалобу в Жилищную Инспекцию может подать любой человек, который заметил наличие штроб в несущих стенах.

    Это юридическая часть вопроса. Не нужно пробивать штробы в несущих стенах, если не хотите испортить отношения с соседями, потратить впустую время и средства. Запрет действует только на несущие стены. Стеновые перегородки можно штробить любыми способами.

    Не думайте, что ничего не случится, если вы проделаете несколько углублений!

    Не думайте, что ничего не случится, если вы проделаете несколько углублений!

    Но самое главное – штробление несущих стен может привести к неизгладимым последствиям, вплоть до разрушения дома. Не думайте, что ничего не случится, если вы проделаете несколько углублений. Наверняка так рассуждает каждый второй собственник, а может даже больше. В итоге штробы могут тайно появиться в каждой квартире. И из-за несоблюдения строительных норм дом перестанет быть вашей надежной защитой, а будет нести опасность.

    К каким последствиям может привести запрещенное штробление несущих стен:

    1. Деформация бетона.

    2. Появление трещин в стенах.

    3. Потеря прочности несущей опоры.

    4. Вероятность обвала и разрушения объекта (причем произойти это может не сразу, а через любой промежуток времени).

    5. Любой взрыв неподалеку, небольшое землетрясение и прочие катаклизмы могут стать значительной угрозой зданию.

    6. Нарушение целостности конструкции всего здания в целом.

    7. Угроза жизни и здоровью людей, проживающих в доме.

    Штробление несущих стен может привести к неизгладимым последствиям, вплоть до разрушения дома!

    Штробление несущих стен может привести к неизгладимым последствиям, вплоть до разрушения дома!

    Каждый гражданин должен нести ответственность за свои действия. Прежде чем штробить несущие стены, задумайтесь обо всех последствиях и откажитесь от этой затеи. Ведь современные методы строительства предлагают достаточно много вариантов скрыть проводку и трубы. Сделать ремонт можно красиво и безопасно для себя, своей семьи и окружающих людей.

    А ещё у нас много полезной и интересной информации по строительству, отделочным работам, дизайну, ландшафтному дизайну и многое другое! По этому не забывайте подписаться на канал, чтобы не потерять нас!

    Ремонтные решения: демонтаж несущих стен может быть трудным, но стоит усилий

    Примечание редактора: части этой колонки ранее публиковались на deseretnews.com и на их веб-сайте по адресу Renewationdesigngroup.com.

    Определение несущих стен — важная часть ремонта дома. Однако то, что стена является несущей стеной, не означает, что ее нельзя удалить при необходимости. Удаление несущей стены не является нарушением дизайна.

    Мы уже обсуждали удаление несущих стен в этой колонке, но это стоит обсудить еще раз.

    Удалить несущую стену не так сложно, поэтому предотвращение этой возможности должно стать движущим фактором при перепланировке вашего дома. Самым важным моментом является определение того, как функционирует ваша семья и как можно изменить дом, чтобы поддержать ваш образ жизни.

    Если несущая стена должна быть разрушена для достижения ваших целей, пусть будет так.

    Для снятия несущей стены потребуются услуги инженера-строителя. Когда проект требует структурных изменений, муниципальный орган, выдающий разрешение на строительство, потребует подписанные чертежи и расчеты с печатью, выданные лицензированным инженером-строителем.

    Прежде чем приступить к составлению окончательных чертежей, мы хотели бы встретиться с инженером дома, чтобы проконсультироваться о возможных существующих структурных условиях. На этом этапе профессионалы дизайна используют свои знания и опыт, чтобы сделать обоснованные предположения относительно структурного каркаса дома. Если структура не видна, можно вырезать несколько пробных отверстий здесь и там, что будет полезно. Однако вся структурная история может быть известна только до тех пор, пока подрядчик не приступит к реализации проекта.

    Есть много способов построить дом — одни намного лучше, чем другие, — поэтому пересмотр части решения не будет шокирующим или неприятным. Когда вы создали отличную команду с компетентным, опытным архитектором, инженером и подрядчиком, корректировки можно быстро внести, и вы снова на своем пути. Такой редизайн обычно не оказывает большого финансового воздействия. Сохранение 10-процентного резервного фонда поможет избежать стресса из-за корректировок, которые могут произойти в процессе.

    Несущая стена поглощает нагрузку верхнего этажа или крыши по всей своей длине и передает эту нагрузку вниз на дополнительную конструкцию ниже, такую ​​как плита, фундамент или другая стена. Помните, что каждый груз должен спуститься на землю, где он поглощается. Для замены несущей стены на ее место необходимо установить балку. Подходящий размер балки определит инженер-строитель после консультации с вашим архитектором.

    Мы можем выбрать несколько профилей для балки, такие как высокие и узкие или короткие и толстые, в зависимости от архитектурного дизайна дома.Бывают моменты, когда мы можем вообще не хотеть видеть луч; в этом случае архитектор вместе с инженером размещает балку над потолком, а не под ним.

    В любом случае, равномерная нагрузка вышеупомянутой конструкции (балки перекрытия или стропила крыши, опирающиеся на балку с равным шагом) будет затем собрана в двух (или более) точках, которые являются колоннами, которые будут удерживать балку вверх. . Эти колонны затем передадут нагрузку вниз по пути к земле.

    Понимание того, что груз должен доходить до земли, поможет увидеть, что открытие стены на основном уровне окажет некоторое влияние на подвал.Если колонна, добавленная на основной этаж, не опирается на фундамент или другую несущую стену, потребуется добавить еще одну колонну на нижнем уровне для передачи нагрузки на землю.

    В жилищном строительстве колонны не большие. Часто это всего лишь три гвоздика 2 на 4, соединенные вместе, поэтому они могут хорошо вписаться в стену. Чтобы установить их, стену нужно открыть, но ее можно залатать и покрасить, чтобы вы никогда не узнали, что произошло нарушение.

    В зависимости от размера груза и места его падения на цокольный этаж может потребоваться новая бетонная опора, чтобы принять нагрузку на колонну.Это можно добавить, удалив напольное покрытие (например, оторвав ковер), удалив часть существующей 4-дюймовой бетонной плиты и залив новую, более прочную бетонную основу.

    Обычным размером будет кусок бетона размером примерно 3 фута на 3 фута на 1 фут, но ваш инженер-строитель определит его правильно с учетом нагрузки. Как и в случае с колонной, пол можно переустановить, и вы никогда не узнаете, что есть опора.

    Хотя это может показаться большой проблемой, это делается постоянно, и это не так уж и страшно.Это будет стоить несколько тысяч долларов (но не десятки тысяч) и стоит затраченных усилий и затрат, потому что это повлияет на работу вашего дома и, следовательно, на жизнь вашей семьи.

    Наш образ жизни 21 века требует светлых, открытых, инклюзивных пространств, в которых можно собирать семью и друзей. Вы не раб своего дома; взять на себя ответственность и заставить его работать на вас. Вы будете так рады, что сделали!

    Энн Робинсон и Энни В. Швеммер — главные архитекторы и соучредители архитектурной фирмы RenovationDesignGroup, занимающейся реконструкцией зданий, которые меняют жизнь.com. Присылайте комментарии или вопросы по адресу [email protected]

    Как снять ненесущую стенку

    В домах обычно снимают стены. Это проект, который открывает пространство, обеспечивает большую гибкость и часто исправляет плохие ремонты дома, сделанные предыдущими владельцами.

    В доме бывают два типа стен: несущие и ненесущие. Несущие стены выдерживают вес расположенных выше элементов, таких как крыша, чердак, второй этаж и балки. Все внешние стены несущие, в то время как только некоторые внутренние стены несущие.Напротив, ненесущая стена поддерживает только себя. Хотя он может быть физически прикреплен к потолку, он не поддерживает потолок. Ненесущие стены существуют только для отдельных комнат.

    Это означает, что, будучи мастером своими руками, вы можете относительно легко снять ненесущую стену — как только вы убедитесь, что она не выдерживает нагрузок.

    Основы снятия ненесущей стены

    Старые дома были разделены на множество маленьких комнат, чтобы контролировать отопление или потому, что фрезерованная древесина не могла преодолевать большие расстояния.Сегодняшний недорогой клееный брус (LVL) еще не поступил.

    В более новых домах, построенных после Второй мировой войны, начали использовать открытую планировку этажей с балками, которые могли перекрывать эти расстояния. В этих домах обычно есть одна большая общая зона, которая включает в себя кухню, столовую, семейную комнату и две или три спальни.

    Почему у вас ненесущие стены

    Даже если цель стены не выдерживать нагрузки, она может существовать по другим причинам: звукоизоляция, сегментация энергии, соображения конфиденциальности.Вы часто встретите такие типы ненесущих стен:

    • Стенки шкафа
    • Межкомнатные стены
    • Внутренние стены подвала
    • Стены, образующие домашний кинотеатр или зону развлечений
    • Любой набор угловых стен, например, для кухонной кладовой или дамской комнаты

    Секрет снятия ненесущей стены

    На домашних шоу хозяева и домовладельцы часто бьют стены кувалдами. Вместо этого ваш подход к удалению ненесущей стены будет более хирургическим.Пробить стену с большой силой — бесполезно и опасно. На самом деле этот подход может даже не работать.

    Вместо того, чтобы пытаться разрушить стену, вы ее разобьете. Демонтаж происходит послойно, от внешнего к внутреннему, так же, как очищение лука. После устранения препятствий, таких как выключатели света, бра и вешалки для полотенец, вы снимите гипсокартон со стоек. После гипсокартона вы удалите предметы в стене. Наконец, вы срежете гвоздики, оттяните их назад и выбросите.

    Меры безопасности

    Удаление ненесущей стены может быть опасным во многих отношениях. Во-первых, процесс снятия ненесущей стены затрагивает многие опасные элементы и виды деятельности: провода под напряжением, острый металл (даже стекло и бритвенные лезвия), паразиты, падающие на вас тяжелые предметы и другие виды травм. Для этого всегда будьте полностью экипированы защитным снаряжением. Во-вторых, если вы по ошибке удалите несущую стену, вы рискуете серьезно повредить свой дом, ремонт которого может оказаться чрезвычайно дорогостоящим.

    Метрики проекта

    • Время работы : 2 часа (для 10-футовой стены)
    • Общее время : 3 часа
    • Уровень квалификации : Средний
    • Затраты на материалы : Нет

    Что вам понадобится

    Оборудование / Инструменты

    • Циркулярная пила
    • Сабельная пила
    • Аккумуляторная дрель
    • Лестница-стремянка шестифутовая
    • Молот
    • Рулетка
    • Тестер напряжения
    • Защитное снаряжение: толстые перчатки, ботинки на толстой подошве, рубашка и брюки с длинным рукавом, защитные очки, средства защиты органов слуха и средства защиты органов дыхания.

    Инструкции

    Определить, что стена не несущая

    Стены всегда определяют комнаты, но лишь иногда они имеют вес сверху. Когда они выдерживают вес, они важны для структурной целостности всего дома. Эти подсказки могут помочь вам определить, является ли стена несущей:

    • Все наружные стены несущие. Это правило не является исключением.
    • Если стена параллельна балкам, указанным выше, вероятно, она не выдерживает нагрузок.
    • И наоборот, если стена несет нагрузки, она будет построена перпендикулярно балкам над ней.
    • Некоторые стены, построенные под перпендикулярным углом, все еще могут не выдерживать нагрузки. Шкаф — хороший пример ненесущей стены, которая часто проходит под углом 90 градусов к балкам.

    Смотреть сейчас: как определить, несущая ли стена

    Отключите электричество и воду

    С помощью автоматического выключателя отключите электричество, проходящее через стену.Закройте промежуточные запорные краны воды или отключите воду через главный запорный вентиль дома.

    Получение разрешения

    Снятие несущих и ненесущих стен разрешено почти во всех населенных пунктах. Даже если вы, возможно, решили, что можете удалить стену без ущерба для структурной целостности дома, разрешительное агентство вашего города или округа должно будет подтвердить это. Подайте заявку на разрешение как минимум за две недели до того, как вы планируете снимать стену.

    Устранение препятствий на поверхности

    Даже такие предметы, как выключатели света и лицевые панели, которые вы собираетесь отправить в корзину, следует заранее удалить по отдельности. Они могут затруднить снятие гипсокартона.

    Удалить гипсокартон

    Острием молотка проткните гипсокартон. Сложите и выбросьте мелкие кусочки. Руками отклейте болтающиеся участки гипсокартона. Когда вы найдете винт для гипсокартона, открутите его. Любые шурупы для гипсокартона, которые вы можете удалить, упрощают снятие гипсокартона.

    Очистить провода и трубы от стен

    Через внутренние стены часто проходят коммуникации и инженерные сети: электрические кабели, водопроводные трубы, канализационные сточные трубы, коммуникационные кабели и т. Д.

    Если в вашей внутренней ненесущей стене есть коммуникации, вы можете нанять сантехника или электрика, чтобы они закрыли или прекратили эти услуги. Что касается электричества, у вас останется распределительная коробка, закрытая лицевой панелью, которую обычно можно закрасить.

    Отрезать шпильки и удалить

    Сабельной пилой нарежьте шпильки по центру. Вручную оттяните обрезанные шпильки.

    Отрезанные выступающие гвозди

    Гвозди будут торчать из потолка и пола. Вставьте лезвие для резки металла в сабельную пилу и срежьте гвозди.

    Когда звонить специалисту

    Определить, несет ли внутренняя стена нагрузку или нет, может быть непросто. Вы можете узнать мнение подрядчика или инженера-строителя, который будет взимать с вас почасовую или фиксированную плату за проверку стены.

    трагедий, которые могут случиться с вами, если вы снесете эту стену

    Скорее всего, вы уставились на одну или две стены в своем доме и подумали: Хммм, как бы замечательно выглядело это место, если бы мы его снесли?

    В конце концов, открытые планы этажей остаются чрезвычайно популярными в наши дни. В недавнем опросе Национальной ассоциации строителей жилья 70% покупателей жилья заявили, что предпочитают дом с полностью или частично открытой планировкой, а 32% предпочитают полностью открытую планировку.

    Тем не менее, если вы наймете профессионального подрядчика для снятия стены, это будет стоить вам от 500 до 4000 долларов, согласно HouseLogic.com. Все это, возможно, заставит вас задуматься о том, насколько сложно самому нанести кувалду по гипсокартону. Сэкономить немного денег, избавиться от агрессии — что не нравится?

    Простите, ребята. Оказывается, снести стену не так просто, как кажется по телевизору. Фактически, это может быть сопряжено с серьезными рисками.

    «Сделай сам подходит для эстетических обновлений, таких как замена кухонного фартука или переоборудование ванной комнаты, но при удалении стен возникают серьезные риски безопасности», — говорит Джесси Фаулер , президент Tellus Design + Build, базирующаяся в Южной Калифорнии. .

    Другими словами, вам лучше нанять инженера-строителя, который разработает индивидуальный план снятия стены, а затем заплатить домашнему подрядчику за выполнение работы. Когда вы нанимаете профессионала, «вы получаете душевное спокойствие, зная, что не нанесете серьезного ущерба своему дому», — говорит Фаулер.

    Использование сертифицированного подрядчика также защищает вас от ответственности за любой потенциальный ущерб, нанесенный дому во время строительства, поскольку подрядчик будет на крючке для покрытия расходов, говорит представитель State Farm Анджела Теста. И это означает, что вы можете забыть о необходимости подавать заявление о страховании жилья. Подрядчик также может помочь вам получить необходимые разрешения на строительство.

    По правде говоря, многие домовладельцы пропускают эти меры предосторожности. Они просто засучивают рукава и пытаются выполнить работу сами — или, что еще хуже, пытаются сэкономить, нанимая субподрядчика. В этом случае вы можете столкнуться с серьезными и дорогостоящими проблемами. Вот информация о том, что может быть в магазине.

    Потолок проваливается в

    Если вы по ошибке повредите или удалите несущую стену — которая, конечно, помогает выдержать вес дома — соберитесь.«В большинстве случаев штукатурка треснет и потолок провиснет», — говорит Брайан Келси , лицензированный подрядчик и ведущий онлайн-видеосериала «Келси в доме». Худший сценарий: «Потолок может сразу прогнуться», — говорит Келси. Облом.

    Признаком того, что внутренняя стена является несущей, является то, что она простирается более чем на один этаж до самой крыши. Однако, учитывая риски, Келси рекомендует нанять инженера-строителя, чтобы точно определить, выдерживает ли он нагрузку.

    Кроме того, Фаулер говорит, что домовладельцы не должны полагаться только на чертежи. «Во время строительства постоянно что-то происходит, и строители вносят изменения, не обновляя планы», — говорит он. Стена, которая может не выглядеть на бумаге несущей , на самом деле может служить опорой для конструкции дома.

    Электричество выходит из строя.

    Почти каждая внутренняя стена содержит какой-либо тип электропроводки, — говорит Дж. Б. Сассано , президент компании Mr.«Вы можете не увидеть электрические розетки на внешней стороне стены, но это не значит, что под поверхностью нет потенциальных электрических проблем», — говорит Сассано.

    Повреждение будет минимальным, если, скажем, проводка будет подключена только к потолочному свету. Однако, если вы разрушите проводку, которая соединяется с распределительной коробкой, вы можете потерять электроэнергию во всем доме и повредить всю электрическую систему. Кроме того, «Проблемы с электричеством могут быть опасны для вашего здоровья», — предупреждает Сассано. В зависимости от того, что рекомендует инженер-строитель, вам может потребоваться нанять электрика для оценки стены.

    Дом затоплен.

    Серьезные проблемы с водопроводом могут также возникнуть при сносе стены. «Я видел, как кувалды прорезали водопроводные трубы», — говорит Келси. Инженер-строитель может помочь вам заранее определить потенциальные проблемы с водопроводом и посоветовать, нужно ли вам нанять сантехника для расследования.

    Возможные проблемы с сантехникой могут быть дорогостоящими. «Если вам нужно переместить линию отходов, это будет дорого», — говорит Фаулер. Тем не менее, правильное выполнение работы «будет стоить намного меньше денег, чем повреждение трубы во время демонтажа», — говорит он.

    Деревянные полы не подходят друг другу (о ужас!).

    Очевидно, что некоторые люди не назовут это трагедией, но вы можете — особенно если вы абсолютно обожаете выдержанные в вашем доме старинные твердые породы дерева.

    Если в обеих соседних комнатах есть ковровое покрытие, вам не нужно беспокоиться о косметических проблемах, например о царапинах пола, во время демонтажа стены. Между тем, паркетные полы представляют собой проблему. «Обычно стена монтируется до настила пола, поэтому после снятия стены в полу между комнатами будет образовываться зазор», — говорит Фаулер.

    Даже если у вас есть пол, оставшийся от первоначальной постройки (что не так вероятно в случае старых домов), «Если [текущий] пол изнашивается, ремонт будет заметен», — говорит Фаулер. В этом случае даже хороший подрядчик не сможет сделать слияние безупречным, но профессионал все равно сделает работу лучше, чем вы, если вы выполните ее самостоятельно.

    Удаление внутренних стен — Fine Homebuilding

    Сводка: Некоторые проекты реконструкции требуют удаления внутренней стены, чтобы расширить пространство или улучшить вид.Но снос стены — не обязательно простой процесс, как показывает в этой статье бывший помощник редактора FHB Крис Эрмидес. Удаление стены — это поэтапный процесс, требующий предусмотрительности. Среди вопросов, которые следует учитывать: несущая ли стена? Какие типы электропроводки проходят в стене? Придется ли разбираться с сантехникой? Как только эти проблемы будут решены, вы можете приступить к демонтажу стены по частям. Тщательная деконструкция — а не снос — позволит вам повторно использовать материалы, если это возможно, а также обезопасит вас и ваш проект на случай, если вы что-то пропустили во время раннего расследования.Хотите узнать больше? Вы выполнили домашнее задание, оценив, что находится в вашей стене, но прежде чем вы начнете ее строить, узнайте, как поддержать вашу конструкцию с помощью подпорной стены. и содержат неизбежную пыль .

    Я сломал свою первую стену когда-то в старшей школе. Это не был акт вандализма; Я помогал отцу убирать стену между кухней и столовой, и не без трепета. Стены строят не зря, подумал я, если не для того, чтобы удерживать дом, то чтобы было место для розеток и выключателей.Кроме того, я знал, что в стенах есть что-то, чего я не вижу. К счастью для меня, папа верил, что нужно делать все медленно и методично. Стену не сносили. Сначала мы оценили его, чтобы увидеть, выдерживает ли он какой-либо вес, а затем попытались унюхать, что могло быть скрыто за штукатуркой. Когда все работы были выполнены, мы разобрали стену.

    Со времени того первого опыта я удалил намного больше стен. Чтобы узнать больше об этом процессе, я взял интервью у нескольких подрядчиков по ремонту, которые выполняют эту работу ежедневно.Эта статья представляет собой сборник того, что я узнал, но правда в том, что основной процесс во многом такой же, как и тому, чему меня научил мой отец почти два десятилетия назад.

    Расстроить стены

    Стены построены организованно, и вот как их нужно снести. Шпильки поднимаются первыми, а опускаются последними. Обрезка идет последней и снимается первой. Это может показаться тривиальным, но есть много людей, которые придерживаются другой точки зрения. Прорезание стены сабельной пилой с последующим удалением полных участков может показаться наиболее эффективным подходом, но это опасно.Случайное нападение на огражденную стену с помощью электроинструмента или кувалды похоже на срезание черепицы с крыши ковшом обратной лопаты.

    При соблюдении основных мер предосторожности, описанных здесь, вы можете безопасно приступить к демонтажу стены в любое время. Однако важно знать, выдерживает ли стена вес, прежде чем начинать работу с каркасом. Обнаружить несущую стену не всегда легко, но есть некоторые характерные признаки. Если вы не уверены, наймите инженера. Инженер также должен проконсультироваться при выборе балки для замены несущей стены.Эта балка может быть установлена ​​внутри готового потолка на одной линии с балками наверху, где ее не будет видно, или под балками, где ее можно обрезать как архитектурную деталь. После того, как вы определили, выдерживает ли стена вес, следующим шагом будет выяснить, что в ней находится.

    Точечные и опорные несущие стены

    Несущие стены несут нагрузки на крышу, потолок и пол. они часто проходят перпендикулярно балкам пола и потолка, но это не правило.
    иногда стены, идущие параллельно балкам перекрытий, также являются несущими. Найдите в подвале балки и проследите их путь к крыше; в некоторых домах их больше одного.

    Хотя эти рисунки иллюстрируют некоторые общие признаки несущих стен, они не представляют собой исчерпывающий перечень. Самый разумный и безопасный подход — проконсультироваться с инженером и предположить, что стена, которую вы собираетесь удалить, имеет вес, пока вы не докажете обратное. Балки правильного размера должны заменять несущие стены.

    Представьте, что стена может вас шокировать

    Скорее всего, электрические провода проходят сквозь стену, которую вы хотите удалить. Выключатели, светильники и розетки — очевидные индикаторы, но не думайте, что они рассказывают всю историю. Поищите в подвале и на чердаке кабели, которые входят в стену или выходят из нее.

    Отключите питание обнаруженных цепей, прежде чем приступить к удалению штукатурки и обрешетки или гипсокартона.Возможно, старая проводка в стене была в плохом состоянии. Тем не менее, даже если это не так, случайное ослабление или повреждение проводов во время сноса может вызвать непосредственную и скрытую опасность, включая удар током, поражение электрическим током и пожар. Даже после того, как вы выполнили свое электрическое расследование, будьте готовы к странным вещам. Клифф Попеджой, подрядчик по электрике из Сакраменто, Калифорния, был вызван в дом после того, как домовладелец получил электрический ток от одновременного прикосновения к стиральной машине и стене. Две стены были оштукатурены на металлической планке, и обе были подключены к напряжению 120 В, потому что кусок планки касался горячего вывода розетки, отличной от GFI.

    Как только вы окажетесь внутри стены, работа с электропроводкой означает изменение маршрута или создание тупиковых цепей. Электрик — лучший человек, который сделает эту работу. Однако, если вы решаете эту проблему самостоятельно, помните об этих вещах.

    Лучший способ перенаправить кабель — это убрать его обратно в последнюю неповрежденную коробку (у розетки, переключателя или приспособления) и проложить новый кабель. Это легко сделать с помощью современного (заземляющего) неметаллического (NM) кабеля. Если проводка представляет собой старый армированный кабель, гибкий металлический кабелепровод (EMT) или ручку и трубку, пора уточнить у представителя кодекса, какие материалы следует использовать.

    Если часть проводки, которую вы удаляете, ничего не питает, и вы не можете проследить проводку обратно к существующей коробке, вам необходимо заделать проводку в тупик в отдельной электрической коробке. Код требует, чтобы ящик был доступен. Если вы не можете поставить его в подвале, на подвале или на чердаке, вам придется положить его в стену или шкаф и накрыть пустой пластиной.

    Хотя низковольтную проводку (дверной звонок, термостат, домофон, телефон, кабель и т. Д.) Можно сращивать за пределами коробки, заделывать стык внутри стены — плохая практика.Следуйте по проводу обратно на чердак, в подвал или в подвал и проложите там кабель. Или используйте низковольтное кольцо и заглушку в стене, чтобы стыки были доступны.

    Для получения дополнительной информации и просмотра фотографий и иллюстраций нажмите кнопку «Просмотр PDF» ниже:

    Подпишитесь на участие в голосовании сегодня и получите последние инструкции от Fine Homebuilding, а также специальные предложения.

    Получайте советы, предложения и советы экспертов по строительству дома на свой почтовый ящик

    × Посмотреть PDF

    Как сделать комнату больше, выбив стену | Руководства по дому

    Пройдя по разным старым домам, вы вскоре заметите любопытную вещь: чем старше дом, тем меньше комнаты и тем более замкнутым кажется план дома.Конечно, вы не можете полностью исключить квадратный эффект — в конце концов, большинство домов квадратные, как и комнаты. В прошлом маленькие комнаты были практичными. Обогреватели и камины работали более эффективно в замкнутых пространствах, а неиспользуемые комнаты были просто изолированы от остальной части дома. В свое время множество комнат также максимально использовали пространство для больших семей. Сегодня семьи меньше, но дома и комнаты выросли. Кровати, диваны и мебель также стали больше. В результате растет тенденция к созданию больших открытых пространств и меньшего количества отдельных комнат.Чтобы создать такое ощущение в собственном доме, попробуйте выбить одну или две стены.

    Отключите все возможные цепи на панели выключателя или коробке предохранителей, если есть вероятность того, что в стене может быть электропроводка. Если есть розетки или переключатели, проверьте их с помощью бесконтактного измерителя напряжения, прежде чем продолжить.

    Проверьте стену, чтобы определить, несущая ли она. Признаки, которые обычно указывают на несущую стену, включают сдвоенные верхние пластины — доски, которые проходят горизонтально над стойками стены, а также стены, которые проходят непосредственно над или в пределах нескольких дюймов от горизонтально идущих балок или стен.Несущие стены обычно находятся около центра дома и проходят на большей части длины или ширины дома. В случае сомнений проконсультируйтесь с инженером-строителем, так как неправильное снятие несущей стены может нанести серьезный ущерб дому.

    Поищите следы электропроводки, отопительных и вентиляционных отверстий или водопроводных труб, проходящих через стену. Обратите внимание на любые выключатели света, электрические розетки, проводные объекты, такие как электрические детекторы дыма или термостаты печи, а также отопительные и вентиляционные отверстия.Переместитесь на чердак или в подвал, если применимо, и проверьте, нет ли чего-нибудь, что упирается в стену. Даже при отсутствии видимых доказательств наличия этих предметов стена все еще может содержать их. Действуйте осторожно или при необходимости измените маршрут пунктов. Обратитесь к профессионалу за дополнительной помощью.

    Расстелите простыню, старое одеяло или достаточно картона или газеты, чтобы защитить пол во время сноса и демонтажа стены. Снимите или накройте ближайшую мебель и снимите всю стенную мебель, чтобы подготовить место.

    Снять обшивку стены. Если у вас есть какие-либо сомнения в том, что в стене может быть проводка, трубы или воздуховоды, сначала вырежьте или проткните отверстие в стене и при необходимости посмотрите внутрь с помощью света и зеркала. Атакуйте обшивку в зависимости от вида и ваших предпочтений. Вы можете использовать молоток или кувалду, чтобы просто выбить гипсокартон или разрезать его универсальным ножом вдоль стыков и поддеть куски. Панели легко приподнимаются. Работайте осторожно, будьте готовы к скрытым сюрпризам.

    Вырвите стойки, проходящие вертикально через стену.Прорежьте каждую шпильку примерно посередине, используя сабельную пилу или аналогичный инструмент. Возьмитесь за каждый конец шпильки по одному и выкрутите, потяните и освободите шпильку. Обычно гвоздики прибиваются дважды с обеих сторон, но они не выходят из строя. Используйте молоток, кувалду или монтировку, чтобы шпилька ослабла.

    Вставьте монтировку между верхней пластиной и потолком. Потяните вниз, вытяните штангу и снова вставьте на расстоянии нескольких дюймов. Продолжайте уменьшать длину доски, постепенно ослабляя доску.Переместитесь в центр и снова потяните, если пластина все еще прикреплена, и выверните ее монтировкой. Повторите то же самое с напольной пластиной, поддев между полом и оставшейся пластиной.

    Подкрасьте потолок и стены, где бы ни была стена, чтобы удалить все признаки существования стены. Используйте шовный герметик, чтобы сгладить грубые поверхности, слегка распределив его по дефекту и отшлифуя его до гладкости, а затем нанесите еще один слой, растушеванный после первого, и повторите. Нанесите слой грунтовки и покрасьте.Отремонтируйте другие поверхности, если это возможно, или обновите все поверхности стен сразу. Убрав беспорядок после сноса, при необходимости отремонтируйте пол в том месте, где проходила стена.

    Ссылки

    Ресурсы

    Советы

    • Чтобы усилить ощущение открытости и простора, используйте дополнительные техники декорирования. Например, светлые цвета стен делают любое пространство больше. Чтобы подчеркнуть простор, следуйте пословице «меньше значит больше». Кроме того, избегайте слишком больших предметов — если только это не центр внимания, как кровать, — которые затмевают комнату.Сохранение пропорций увеличивает ощущение пространства.

    Предупреждения

    • Никогда не пытайтесь изменить маршрут водопровода, проводов или воздуховодов, если у вас нет необходимых знаний для этого.
    • Если ваш дом был построен до 1978 года, краска для стен может содержать свинец. Перед тем, как снимать стену, проверьте скол краски сертифицированным специалистом по ремонту, чтобы убедиться, что приняты все необходимые меры безопасности.
    • При удалении стены используйте защитные очки, обувь и перчатки.

    Подключение водяного теплого пола к котлу: 5 Схем подключения водяного теплого пола

    как подключить коллектор к газовому котлу, схема подсоединения, как подсоединить

    Содержание:

    Поскольку водяной теплый пол все чаще обустраивают в загородных домовладениях, их владельцам не помешает знать, как правильно подключить такую систему теплоснабжения к газовому котлу. Если нет желания самостоятельно выполнять такую работу, знание нюансов поможет следить за ходом выполнения монтажа и запуска отопительного оборудования.


    Без надежного и качественного отопления невозможно обеспечить в доме комфорт и уют. После завершения обустройства напольного покрытия с обогревом и подсоединения к коллектору, следует произвести подключение теплого пола к котлу. Такой вариант обогрева чаще всего используют для помещений с большим уровнем влаги – его укладывают в кухнях, прихожих и ванных комнатах.

    По мнению специалистов, самый оптимальный способ обеспечить частное домовладение отоплением – это смонтировать теплый пол от двухконтурного газового котла в подвесном исполнении с принудительной тягой. 

    Особенности установки коллектора

    Расположение этого узла теплоснабжающей конструкции полностью зависит от решения хозяина объекта недвижимости. Коллектор может находиться в абсолютно любом месте, главное, чтобы он не мешал и был недоступен для любопытных детей.

    Но все же некоторые рекомендации специалистов не будут лишними:

    1. Шкаф нужно располагать в помещении, площадь которого позволяет иметь свободный доступ к подающим и обратным трубопроводам.
    2. К концам труб подсоединяют боковые выходы коллекторного узла на подачу теплоносителя и его получение. Желательно предварительно установить запорные вентили и регуляторы температурного режима в отопительной системе.
    3. Чтобы упростить данную процедуру, лучше приобрести готовый коллекторный комплект, состоящий не только из вышеперечисленных элементов, но и из запорных кранов. Эти устройства, монтируемые на все выводы труб теплых полов и настенных радиаторов, позволяют отключать отдельные контуры системы, при этом ее основная часть продолжает функционировать.
    4. Концы труб, вентили и коллектор соединяют с помощью компрессионных переходников – фитингов, у которых входные и выходные размеры различаются. Часто выводные трубы водяного пола объединяют с коллектором за счет соединителей, состоящих из кольца с зажимом, опорной втулки и латунной гайки. Простой вариант подключения предусматривает использование простых зажимов, имеющих запирающие вентили.
    5. Трубы подачи воды и обратки подсоединяют к коллектору, а его – к выводам теплоносителя для обогрева пола.


    Описанная схема подключения теплых полов к газовому котлу считается самой простой, но она не в состоянии полностью обеспечить требуемый контроль над отопительной системой, так как она стопроцентно зависит от типа агрегата. Единственное, что можно делать, это немного приоткрывать запорный вентиль и тем самым уменьшать подачу теплоносителя.

    Коллекторные системы сборного типа

    Полная комплектация коллекторной системы помимо запорных вентилей и регуляторов температурного режима имеет в своем составе:

    Когда осуществляется подключение коллектора теплого пола к котлу, запорные краны на входах/выходах может заменить вентиль с регулировочным термостатом. Главным преимуществом данного элемента является наличие у него возможности сужаться и расширяться в соответствии с оптимальной величиной установленной температурой. В результате потоку теплоносителя задается интенсивность перемещения.


    Узел подмеса в конструкции водяного пола выполняет функцию регулировки температуры жидкости в трубах за счет смешивания теплоносителя, прошедшего через всю систему, с водой новой подачи. Актуальность установки данного элемента при выполнении подключения коллектора к котлу увеличивается в более холодных регионах, где температура рабочей среды для теплоснабжения должна составлять 50 – 55 градусов.

    Насос смесителя нужно монтировать между зажимом на подачу и подающей трубой, а третий выход при этом идет на возврат и его устанавливают перед зажимом на отдачу.

    Подсоединение к котлу

    Самым эффективным источником обеспечения обогрева считается подключение теплого пола к газовому котлу и по этой причине другие типы нагревательных агрегатов лучше не рассматривать. Объясняется такое утверждение дороговизной затрат на электроэнергию и возможностью самостоятельно регулировать в системе температурный режим.


    После того, как определено место расположения коллектора и завершен его монтаж, нужно установить отопительный прибор и приступить к подсоединению теплого пола к котлу.

    Выполнение подключения теплого пола

    Данную работу осуществляют в определенной последовательности:

    1. Выбирают подходящее место. Как правило, до того, как подключить теплый пол к газовому котлу, для установки агрегата подготавливают отдельное помещение – в нем собирают все трубы от коллектора и другие важные для проживания в доме инженерные системы.
    2. В коллектор заводят подающий и обратный трубопровод. Возвратная труба будет принимать холодную воду и в дальнейшем отправлять ее назад в котел для нагрева, а подающая, как понятно из ее названия, направлять нагретую жидкость в систему обогрева напольного покрытия.
    3. Затем трубу агрегата соединяют с вентилем при помощи соответствующего фитинга, а дальше к этому вентилю подключают вход коллектора.
    4. Как и в случае подключения к коллектору труб следует установить на входе/выходе запорные краны и терморегуляторы с целью обеспечения контроля и при необходимости перекрытия их.
    5. В завершение остается только протестировать обустроенную теплоснабжающую конструкцию.

    Прежде, как подсоединить теплый пол к котлу, нужно убедиться в том, что получившаяся стяжка достигла требуемой степени просушки.


    Проводить финишные мероприятия необходимо только тогда, когда осуществлена проверка работоспособности теплоснабжающей конструкции. Если она надежно функционирует, можно приступать к монтажу напольного покрытия и проведению уборки в комнате. Если не выполнить эти рекомендации, то велика вероятность затопления помещения.

    Кстати, все схемы подсоединения нагревательных агрегатов к отопительным системам указываются в технической документации производителей отопительного оборудования. Прилагаемые документы и имеющиеся в них рекомендации следует внимательно изучить.


    ТеплоСпец

    Как сделать подключение теплого пола к котлу – пошаговое руководство
    Поскольку водяной теплый пол все чаще обустраивают в загородных домовладениях, их владельцам не помешает знать, как правильно подключить такую систему теплоснабжения к газовому котлу. Если нет желания самостоятельно выполнять такую работу, знание нюансов поможет следить за ходом выполнения монтажа и запуска отопительного оборудования.

    Как запустить теплый водяной пол правильно – последовательность и порядок действий
    В последние годы теплый пол стал более востребованным у владельцев загородных домов. Но его первое включение является ответственной процедурой. Не все хозяева объектов недвижимости знают, как запустить теплый водяной пол правильно. Ввод его  в эксплуатацию состоит из нескольких этапов.

    Как рассчитать площадь окраски чугунных радиаторов отопления
    Чугунные батареи, прослужившие много лет, портят интерьер помещения  непривлекательным внешним видом. Дело в том, что со временем масляная краска на этих отопительных приборах начинает выцветать, слоиться и покрываться трещинами. Чтобы отреставрировать их поверхность, необходимо знать площадь чугунного радиатора отопления для покраски.

    Какие алюминиевые радиаторы лучше – виды батарей из алюминия
    Алюминиевые радиаторы обладают достойным внешним видом, у них доступная стоимость, а по степени теплоотдачи они занимают лидирующую позицию среди радиаторов, устанавливаемых в объектах недвижимости.

    Как сделать буржуйку – варианты самодельных печей
    Несложная в изготовлении печь — буржуйка зарекомендовала себя как эффективный отопительный агрегат, который широко используют для обогрева дачных построек, гаражей, возводимых строений разного назначения и других объектов недвижимости. Она является достойной альтернативой полноценной системы теплоснабжения.

    Какая бывает термостойкая штукатурка для печей и каминов – виды огнеупорных смесей
    В холодные зимние вечера приятно провести время около горящего очага. Но, чтобы он был безопасным в эксплуатации и являлся гармоничным украшением интерьера комнаты, необходимо использовать специально предназначенную для оштукатуривания печей и каминов смесь, которую называют жаропрочной, огне- и термостойкой.

    Как рассчитать диаметр трубы для отопления – варианты и способы
    Перед обустройством системы теплоснабжения с принудительной циркуляцией рабочей среды необходимо выбрать трубы. Их основной задачей является доставка определенного количества тепловой энергии к радиаторам. Поэтому надо понимать, как для отопления подобрать диаметр трубы, чтобы жить в доме было комфортно.

    Какой камин для отопления загородного дома выбрать – виды, особенности
    Поскольку современный камин является мощным агрегатом, с его помощью можно даже обогревать собственное домовладение. Безусловно, он по своей эффективности будет уступать системе теплоснабжения, работающей на газовом котле. Чаще всего камин для отопления загородного дома используют исключительно в качестве дополнительного источника теплой энергии.

    Какие бывают солнечные системы отопления – виды, характеристики, особенности выбора
    В большинстве регионов России на обогрев жилых домов тратятся огромные суммы. Это заставляет домовладельцев искать дополнительные возможности в этой сфере. Энергия солнечного излучения – это экологически чистое и бесплатное тепло. Применяя современные технологии, можно использовать солнечную энергию для обогрева помещений в регионах средней и южной части России.

    Как подключается котел газовый и твердотопливный в одном – особенности установки
    Особенностью твердотопливных котлов является необходимость загрузки дров для поддержания тепла в приборах отопления, для этого со стороны жильцов требуется постоянное внимание. Решением проблемы в такой ситуации можно назвать подключение теплоаккумулятора, установка дополнительного котла в систему отопления  или использование одновременно двух котлов: твердотопливного и газового.

    Зачем нужна чистка газовой колонки и как её прочистить правильно
    Наличие природного газа в регионе проживания делает более выгодным использование водонагревателей, которые работают на этом топливе. Подобные устройства удобны в использовании, экономичны и долговечны при условии своевременного технического обслуживания. Для эффективной работы теплообменник газовой колонки требует ежегодной чистки. Такой процесс вполне можно осуществить самостоятельно, если соблюдать правила очистки газовой колонки.

    Правильная регулировка батарей отопления в квартире – комфорт в доме и экономия средств
    С наступлением отопительного сезона жители многоэтажных и частных жилых домов испытывают некоторые трудности с обогревом. Чтобы в каждой комнате квартиры было одинаково тепло, требуется регулировка температуры в приборах отопления.

    Выбираем дрова для камина — какие лучше и практичнее
    В последние годы все больше хозяев устанавливают у себя дома дровяные печи или камины. Такое решение обосновано как с практической стороны, поскольку топливо обходится сравнительно недорого, так и с точки зрения уюта – живой огонь всегда придает дому своеобразный и очень характерный комфорт. Чтобы камин работал нормально, для него нужно подбирать качественные дрова. О том, какие дрова для камина лучше, и пойдет речь в данной статье.

    Как сделать отделку камина искусственным камнем – пошаговое руководство
    Одним из самых распространенных облицовочных материалов для камина является искусственный камень. Популярность этого материала не случайна – у искусственного камня есть ряд положительных качеств, за которые он и ценится. Впрочем, слепо доверять популярности не стоит, ведь у любого материала есть и недостатки. В данной статье будут рассмотрены особенности искусственного камня и способы отделки камина данным материалом.

    Как установить байпас в систему отопления – варианты и правила установки
    В современном строительстве при обустройстве отопительных систем обязательно используется байпас. Данный элемент существенно упрощает обслуживание и ремонт любых элементов системы отопления, а также оказывает положительное влияние на эффективность и экономичность отопления. В данной статье речь пойдет о том, как правильно установить байпас в системе отопления.

    Какие бывают бытовые газовые котлы отопления – виды, особенности, правила монтажа и эксплуатации
    Самым популярным видом отопления на сегодняшний день является газовое, что обуславливается крайне низкой стоимостью топлива и сравнительно невысокой стоимостью отопительного оборудования. Выбор подходящего оборудования для обустройства индивидуального отопления может осложняться тем, что на рынке оно представлено в обширном многообразии. Чтобы не сталкиваться с проблемами при выборе, стоит рассмотреть бытовые газовые котлы подробнее и разобраться в характеристиках разных моделей котлов.

    Как сделать подключение термостата к газовому котлу – теория и практика
    Термостат представляет собой устройство, которое в автоматическом режиме регулирует работу отопительного котла. Регулировка осуществляется за счет отслеживания температуры воздуха в помещении, при изменении которой устройство повышает или снижает интенсивность отопления. Во многих современных котлах имеются интегрированные термостаты, но иногда приходится устанавливать их как дополнительное оборудование. В данной статье речь пойдет о том, как подключить термостат к газовому котлу.

    Почему шумит циркуляционный насос отопления и как это исправить
    В подавляющем большинстве частных домов обустраивается индивидуальная отопительная система. Такое решение является самым простым и логичным – к частным домам редко подводится централизованное отопление. К тому же, индивидуальные системы можно обустраивать по самым разным схемам и запускать отопление именно тогда, когда нужно.

    Как промыть батарею отопления — инструкция
    Эффективность любой, даже очень качественной отопительной системы в процессе эксплуатации постепенно снижается. Это значит, что при одинаковых исходных условиях в помещение попадает намного меньше тепла, то есть оно хуже обогревается. Зачастую причиной такого явления становится засорение радиаторов. Высокая температура теплоносителя, циркулирующего по отопительному контуру, а также низкое качество воды, приводит к образованию накипи, которая оседает на стенках радиаторов. Металл, из которого сделаны батареи, со временем начинает ржаветь. Мелкие частицы ржавчины и накипи смешиваются с циркулирующей водой и засоряют систему, снижая ее теплоотдачу. Далее в материале мы расскажем, как промыть батарею отопления, чтобы повысить ее эффективность, используя для этого подручные средства и простые методы работы.

    Устройство газовой котельной в частном доме – требования, нормативы
    Организовывая автономную систему отопления, необходимо выделить индивидуальную площадь под установку отопительного оборудования. Газовая котельная в частном доме должна соответствовать определенным нормам безопасности, несоблюдение которых чревато серьезными последствиями.


    ТеплоСпец

    Как сделать подключение теплого пола к котлу – пошаговое руководство
    Поскольку водяной теплый пол все чаще обустраивают в загородных домовладениях, их владельцам не помешает знать, как правильно подключить такую систему теплоснабжения к газовому котлу. Если нет желания самостоятельно выполнять такую работу, знание нюансов поможет следить за ходом выполнения монтажа и запуска отопительного оборудования.

    Как запустить теплый водяной пол правильно – последовательность и порядок действий
    В последние годы теплый пол стал более востребованным у владельцев загородных домов. Но его первое включение является ответственной процедурой. Не все хозяева объектов недвижимости знают, как запустить теплый водяной пол правильно. Ввод его  в эксплуатацию состоит из нескольких этапов.

    Как рассчитать площадь окраски чугунных радиаторов отопления
    Чугунные батареи, прослужившие много лет, портят интерьер помещения  непривлекательным внешним видом. Дело в том, что со временем масляная краска на этих отопительных приборах начинает выцветать, слоиться и покрываться трещинами. Чтобы отреставрировать их поверхность, необходимо знать площадь чугунного радиатора отопления для покраски.

    Какие алюминиевые радиаторы лучше – виды батарей из алюминия
    Алюминиевые радиаторы обладают достойным внешним видом, у них доступная стоимость, а по степени теплоотдачи они занимают лидирующую позицию среди радиаторов, устанавливаемых в объектах недвижимости.

    Как сделать буржуйку – варианты самодельных печей
    Несложная в изготовлении печь — буржуйка зарекомендовала себя как эффективный отопительный агрегат, который широко используют для обогрева дачных построек, гаражей, возводимых строений разного назначения и других объектов недвижимости. Она является достойной альтернативой полноценной системы теплоснабжения.

    Какая бывает термостойкая штукатурка для печей и каминов – виды огнеупорных смесей
    В холодные зимние вечера приятно провести время около горящего очага. Но, чтобы он был безопасным в эксплуатации и являлся гармоничным украшением интерьера комнаты, необходимо использовать специально предназначенную для оштукатуривания печей и каминов смесь, которую называют жаропрочной, огне- и термостойкой.

    Как рассчитать диаметр трубы для отопления – варианты и способы
    Перед обустройством системы теплоснабжения с принудительной циркуляцией рабочей среды необходимо выбрать трубы. Их основной задачей является доставка определенного количества тепловой энергии к радиаторам. Поэтому надо понимать, как для отопления подобрать диаметр трубы, чтобы жить в доме было комфортно.

    Какой камин для отопления загородного дома выбрать – виды, особенности
    Поскольку современный камин является мощным агрегатом, с его помощью можно даже обогревать собственное домовладение. Безусловно, он по своей эффективности будет уступать системе теплоснабжения, работающей на газовом котле. Чаще всего камин для отопления загородного дома используют исключительно в качестве дополнительного источника теплой энергии.

    Какие бывают солнечные системы отопления – виды, характеристики, особенности выбора
    В большинстве регионов России на обогрев жилых домов тратятся огромные суммы. Это заставляет домовладельцев искать дополнительные возможности в этой сфере. Энергия солнечного излучения – это экологически чистое и бесплатное тепло. Применяя современные технологии, можно использовать солнечную энергию для обогрева помещений в регионах средней и южной части России.

    Как подключается котел газовый и твердотопливный в одном – особенности установки
    Особенностью твердотопливных котлов является необходимость загрузки дров для поддержания тепла в приборах отопления, для этого со стороны жильцов требуется постоянное внимание. Решением проблемы в такой ситуации можно назвать подключение теплоаккумулятора, установка дополнительного котла в систему отопления  или использование одновременно двух котлов: твердотопливного и газового.

    Зачем нужна чистка газовой колонки и как её прочистить правильно
    Наличие природного газа в регионе проживания делает более выгодным использование водонагревателей, которые работают на этом топливе. Подобные устройства удобны в использовании, экономичны и долговечны при условии своевременного технического обслуживания. Для эффективной работы теплообменник газовой колонки требует ежегодной чистки. Такой процесс вполне можно осуществить самостоятельно, если соблюдать правила очистки газовой колонки.

    Правильная регулировка батарей отопления в квартире – комфорт в доме и экономия средств
    С наступлением отопительного сезона жители многоэтажных и частных жилых домов испытывают некоторые трудности с обогревом. Чтобы в каждой комнате квартиры было одинаково тепло, требуется регулировка температуры в приборах отопления.

    Выбираем дрова для камина — какие лучше и практичнее
    В последние годы все больше хозяев устанавливают у себя дома дровяные печи или камины. Такое решение обосновано как с практической стороны, поскольку топливо обходится сравнительно недорого, так и с точки зрения уюта – живой огонь всегда придает дому своеобразный и очень характерный комфорт. Чтобы камин работал нормально, для него нужно подбирать качественные дрова. О том, какие дрова для камина лучше, и пойдет речь в данной статье.

    Как сделать отделку камина искусственным камнем – пошаговое руководство
    Одним из самых распространенных облицовочных материалов для камина является искусственный камень. Популярность этого материала не случайна – у искусственного камня есть ряд положительных качеств, за которые он и ценится. Впрочем, слепо доверять популярности не стоит, ведь у любого материала есть и недостатки. В данной статье будут рассмотрены особенности искусственного камня и способы отделки камина данным материалом.

    Как установить байпас в систему отопления – варианты и правила установки
    В современном строительстве при обустройстве отопительных систем обязательно используется байпас. Данный элемент существенно упрощает обслуживание и ремонт любых элементов системы отопления, а также оказывает положительное влияние на эффективность и экономичность отопления. В данной статье речь пойдет о том, как правильно установить байпас в системе отопления.

    Какие бывают бытовые газовые котлы отопления – виды, особенности, правила монтажа и эксплуатации
    Самым популярным видом отопления на сегодняшний день является газовое, что обуславливается крайне низкой стоимостью топлива и сравнительно невысокой стоимостью отопительного оборудования. Выбор подходящего оборудования для обустройства индивидуального отопления может осложняться тем, что на рынке оно представлено в обширном многообразии. Чтобы не сталкиваться с проблемами при выборе, стоит рассмотреть бытовые газовые котлы подробнее и разобраться в характеристиках разных моделей котлов.

    Как сделать подключение термостата к газовому котлу – теория и практика
    Термостат представляет собой устройство, которое в автоматическом режиме регулирует работу отопительного котла. Регулировка осуществляется за счет отслеживания температуры воздуха в помещении, при изменении которой устройство повышает или снижает интенсивность отопления. Во многих современных котлах имеются интегрированные термостаты, но иногда приходится устанавливать их как дополнительное оборудование. В данной статье речь пойдет о том, как подключить термостат к газовому котлу.

    Почему шумит циркуляционный насос отопления и как это исправить
    В подавляющем большинстве частных домов обустраивается индивидуальная отопительная система. Такое решение является самым простым и логичным – к частным домам редко подводится централизованное отопление. К тому же, индивидуальные системы можно обустраивать по самым разным схемам и запускать отопление именно тогда, когда нужно.

    Как промыть батарею отопления — инструкция
    Эффективность любой, даже очень качественной отопительной системы в процессе эксплуатации постепенно снижается. Это значит, что при одинаковых исходных условиях в помещение попадает намного меньше тепла, то есть оно хуже обогревается. Зачастую причиной такого явления становится засорение радиаторов. Высокая температура теплоносителя, циркулирующего по отопительному контуру, а также низкое качество воды, приводит к образованию накипи, которая оседает на стенках радиаторов. Металл, из которого сделаны батареи, со временем начинает ржаветь. Мелкие частицы ржавчины и накипи смешиваются с циркулирующей водой и засоряют систему, снижая ее теплоотдачу. Далее в материале мы расскажем, как промыть батарею отопления, чтобы повысить ее эффективность, используя для этого подручные средства и простые методы работы.

    Устройство газовой котельной в частном доме – требования, нормативы
    Организовывая автономную систему отопления, необходимо выделить индивидуальную площадь под установку отопительного оборудования. Газовая котельная в частном доме должна соответствовать определенным нормам безопасности, несоблюдение которых чревато серьезными последствиями.


    4 схемы подключения водяного теплого пола

    Теплый водяной пол к системе отопления можно подключить множеством вариантов. Давайте рассмотрим четыре основные схемы, которые чаще всего применяются в наших реалиях.

    Но прежде чем перейти к их подробному изучению, стоит обратить внимание на те минимальные требования, которые вообще применяются к теплым полам. Они тем или иным образом могут повлиять на выбор схемы.

    Ограничения и нормативы

    Начнем с того, что водяной теплый пол не относится к высокотемпературным системам отопления. По нормативам, здесь нельзя превышать и нагревать температуру теплоносителя свыше 55С.

    На практике нагрев происходит максимум до 35 или 45 градусов.

    При этом не путайте температуру теплоносителя и температуру поверхности пола. Она может составлять от 26 до 31 градуса максимум.

    • там где вы находитесь постоянно (зал, спальня, кухня) — это 26С
    • в комнатах с временным пребыванием (санузел, отдельная прихожая, лоджия) — 31С

    Кроме того, не забывайте про циркуляционный насос. Теплый пол — это все таки отдельный самостоятельный контур. Насос может быть как встроенным в котел, так и смонтирован за его пределами.

    С помощью насоса легче выполнить еще одно требование, касающееся перепада температур. К примеру между подачей и обраткой, перепад должен составлять не более 10 градусов.

    Но выбирая насос, не переборщите со скоростью протока теплоносителя. Максимально допустимое значение здесь — 0,6м/с.

    Зная все эти ограничения и рекомендации, давайте перейдем непосредственно к самим схемам.

    Схема прямого подключения

    У вас есть котел, после которого смонтирована вся арматура безопасности + циркуляционный насос. В некоторых настенных вариантах котлов, насос идет изначально встроенным в его корпус.

    Для напольных экземпляров придется ставить его отдельно. От этого котла, вода сначала направляется в распределительный коллектор, и далее разбегается по петлям. После чего завершив проход, возвращается через обратку в теплогенератор.



    Спецификация материалов и оборудования на примере Valtec

    При такой схеме, котел непосредственно настраивается на желаемую температуру самих ТП. У вас тут нет никаких дополнительных батарей отопления или радиаторов.

    На какие главные особенности здесь стоит обратить внимание? Во-первых, при таком прямом подключении, желательно устанавливать конденсационный котел.

    В таких схемах, работа при относительно невысоких температурах для конденсационника вполне оптимальна. В этом режиме он достигнет своего наибольшего КПД.

    Если же вы будете использовать обычный газовый котел, то в скором времени попрощаетесь со своим теплообменником.

    Второй нюанс касается твердотопливных котлов. Когда у вас смонтирован именно он, для прямого подключения к теплым полам, вам потребуется еще и буферная емкость.

    Она нужна для ограничения температурного режима. Твердотопливными котлами напрямую очень тяжело регулировать температуру.

    Схема с трехходовым клапаном

    В подавляющем большинстве домов монтируют именно эту комбинированную систему теплых полов.



    Спецификация материалов и оборудования

    Она включает в себя:

    • наличие радиаторов отопления с нагревом до 70-80С
    • отдельный контур ТП со средней температурой воды в 40С

    Главный вопрос здесь — как получить из 80 градусов идущих на батареи, поток воды для теплых полов в два раза меньшей температуры.

    Проблема решается при помощи трехходового термостатического клапана.

    Монтируется он на подающей трубе. При этом после него не забудьте поставить циркуляционный насос.

    Более холодная вода берется из обратки теплого пола. Смешиваясь с горячей водой поступающей из котла, теплоноситель и приобретает пониженную температуру, необходимую для напольного отопления.

    Недостатком такой схемы является то, что вы не сможете точно ограничить и отрегулировать поток остывшей воды из обратки. Чем это чревато?

    Тем, что в трубки теплых полов периодически будет попадать как слишком остывшая вода, так и наоборот — перегретая сверх нормы.

    Эффективность и комфорт всей системы из-за этого страдает.

    Непридирчивый человек этого может и не заметить, тем не менее данные перепады температуры в этой схеме присутствуют, и от них никуда не деться.  Конечно, временные отрезки подачи горячего и непрогретого теплоносителя могут компенсироваться тепловой инерцией бетона стяжки.

    Но это все относительно. Никогда точно не рассчитаешь оптимальную толщину при таком обогреве.

    Достоинства такой комбинированной схемы с трехходовым клапаном:

    • простой монтаж
    • доступная цена оборудования

    Такой способ монтажа себя оправдывает, если у вас квартира или дом небольшой площади. Да и завышенными требованиями к суперкомфортным условиям проживания вы не страдаете.

    Схема с насосно смесительным узлом

    Эта схема тоже относится к комбинированным системам, когда у вас одновременно есть и радиаторы, и теплый пол.

    Однако здесь вместо 3-х ходового клапана, применяется более дорогой насосно-смесительный узел.



    Спецификация материалов

    По факту, здесь также подмешивается остывшая обратка к основной котловой подаче. Но благодаря балансировочному клапану, остывшую воду можно подмешивать в определенных дозах и заданных пропорциях.

    Этим вы обеспечите точно заданную температуру теплоносителя, поступающего в трубки ТП через коллектор.

    Это наиболее эффективная и самая комфортная схема. Сам насосно-смесительный узел может быть собран в различных вариациях.

    В зависимости от ваших потребностей и финансовых возможностей в него могут быть включены следующие компоненты:

    Схема с терморегулирующим комплектом для одной петли

    Данная система отопления реализуется при помощи небольших термомонтажных комплектов. Они изначально рассчитаны на присоединение только одной единственной петли.

    Здесь вам не придется городить сложных коллекторов, смесительных групп и т.п. Она рассчитана на обогрев помещений с максимальной площадью 15-20м2.

    С виду это небольшая пластиковая коробочка, в которой смонтированы:

    • ограничитель температуры теплоносителя
    • ограничитель реагирующий на температуру окружающего воздуха в прогретой комнате
    • воздухоотводчики

    Горячая вода поступает напрямую в петлю теплого пола без всяких коллекторов или каких-либо регуляторов. Это означает, что ее изначальная температура достигает максимальных 70-80 градусов, а остывание происходит как раз в самой петле.

    Из-за наличия всего одной небольшой петли, никаких дополнительных насосов здесь не используется. С прогоном воды должен справляться насос установленный в самом котле.

    Чаще всего люди применяют такие комплекты в 3-х случаях:

    1Вы хотите сделать теплый пол на небольшой площади (ванная, санузел, балкон) и при этом не тратить огромные деньги на узел смешения с насосом.


    2У вас большая площадь теплых полов на первом этаже дома, и есть удаленный санузел на втором.

    Чтобы не тянуть одну единственную петлю с первого на второй этаж, плюс применять там воздухоотводчики, можно воспользоваться этим недорогим решением.

    3Вы уже смонтировали систему водяного теплого пола и вдруг ваша жена вспоминает, что хотела бы еще одну петлю, а на распредколлекторе уже закончились свободные выходы.

    Опять же в качестве альтернативы, можно воспользоваться терморегулирующим комплектом.

    Во всех трех случаях вы просто его подключаете напрямую к ближайшему радиатору, стояку или коллектору отопления. В итоге у вас автоматически получается готовая петля теплого пола.

    Недостатки такого комплекта:

    • малый комфорт — если хорошенько топить котел, пол у вас будет постоянно перегретым

    Конечно можно подавать и остывшую воду из буферной емкости, но тогда мы приходим к ранее рассмотренной схеме №1. Данный же комплект предназначен для подключения именно к высокотемпературной системе, с ПЕРИОДИЧЕСКОЙ подачей в теплый пол горячей воды.

    Подали порцию воды, термоголовка перекрыла поток. Далее вода остыла в петле, подали следующую порцию и т.д. Если же теплоноситель низкотемпературный, то и никакого комплекта не нужно.

    Кстати, его можно подключать не только к теплым полам, но и к системе теплых стен, или к отдельным радиаторам отопления.



    Более подробно с работой системы можно ознакомиться в паспорте на изделие — скачать.

    • второй недостаток — комплект будет эффективно работать только в двухтрубной системе

    В однотрубной его будет достаточно сложно приспособить. Придется монтировать байпас и балансировочный вентиль.

    Достоинства:

    • самый простой монтаж из всех вышеприведенных схем

    Применяемость — в маленьких помещениях с редким пребыванием людей. В основном это санузлы, коридор, лоджия.

    Чтобы понять какая из схем лучше и наиболее подходящая для вашего случая, можете сравнить все их недостатки и преимущества, сведенные воедино в одной общей таблице.

    Взвесив все плюсы и минусы можете выбирать ту, которая наиболее полно удовлетворяет вашим потребностям и возможностям. После чего смело приступать к монтажу или приглашать специалистов для проведения ремонтных работ.


    ТеплоСпец

    Как сделать подключение теплого пола к котлу – пошаговое руководство
    Поскольку водяной теплый пол все чаще обустраивают в загородных домовладениях, их владельцам не помешает знать, как правильно подключить такую систему теплоснабжения к газовому котлу. Если нет желания самостоятельно выполнять такую работу, знание нюансов поможет следить за ходом выполнения монтажа и запуска отопительного оборудования.

    Как запустить теплый водяной пол правильно – последовательность и порядок действий
    В последние годы теплый пол стал более востребованным у владельцев загородных домов. Но его первое включение является ответственной процедурой. Не все хозяева объектов недвижимости знают, как запустить теплый водяной пол правильно. Ввод его  в эксплуатацию состоит из нескольких этапов.

    Как рассчитать площадь окраски чугунных радиаторов отопления
    Чугунные батареи, прослужившие много лет, портят интерьер помещения  непривлекательным внешним видом. Дело в том, что со временем масляная краска на этих отопительных приборах начинает выцветать, слоиться и покрываться трещинами. Чтобы отреставрировать их поверхность, необходимо знать площадь чугунного радиатора отопления для покраски.

    Какие алюминиевые радиаторы лучше – виды батарей из алюминия
    Алюминиевые радиаторы обладают достойным внешним видом, у них доступная стоимость, а по степени теплоотдачи они занимают лидирующую позицию среди радиаторов, устанавливаемых в объектах недвижимости.

    Как сделать буржуйку – варианты самодельных печей
    Несложная в изготовлении печь — буржуйка зарекомендовала себя как эффективный отопительный агрегат, который широко используют для обогрева дачных построек, гаражей, возводимых строений разного назначения и других объектов недвижимости. Она является достойной альтернативой полноценной системы теплоснабжения.

    Какая бывает термостойкая штукатурка для печей и каминов – виды огнеупорных смесей
    В холодные зимние вечера приятно провести время около горящего очага. Но, чтобы он был безопасным в эксплуатации и являлся гармоничным украшением интерьера комнаты, необходимо использовать специально предназначенную для оштукатуривания печей и каминов смесь, которую называют жаропрочной, огне- и термостойкой.

    Как рассчитать диаметр трубы для отопления – варианты и способы
    Перед обустройством системы теплоснабжения с принудительной циркуляцией рабочей среды необходимо выбрать трубы. Их основной задачей является доставка определенного количества тепловой энергии к радиаторам. Поэтому надо понимать, как для отопления подобрать диаметр трубы, чтобы жить в доме было комфортно.

    Какой камин для отопления загородного дома выбрать – виды, особенности
    Поскольку современный камин является мощным агрегатом, с его помощью можно даже обогревать собственное домовладение. Безусловно, он по своей эффективности будет уступать системе теплоснабжения, работающей на газовом котле. Чаще всего камин для отопления загородного дома используют исключительно в качестве дополнительного источника теплой энергии.

    Какие бывают солнечные системы отопления – виды, характеристики, особенности выбора
    В большинстве регионов России на обогрев жилых домов тратятся огромные суммы. Это заставляет домовладельцев искать дополнительные возможности в этой сфере. Энергия солнечного излучения – это экологически чистое и бесплатное тепло. Применяя современные технологии, можно использовать солнечную энергию для обогрева помещений в регионах средней и южной части России.

    Как подключается котел газовый и твердотопливный в одном – особенности установки
    Особенностью твердотопливных котлов является необходимость загрузки дров для поддержания тепла в приборах отопления, для этого со стороны жильцов требуется постоянное внимание. Решением проблемы в такой ситуации можно назвать подключение теплоаккумулятора, установка дополнительного котла в систему отопления  или использование одновременно двух котлов: твердотопливного и газового.

    Зачем нужна чистка газовой колонки и как её прочистить правильно
    Наличие природного газа в регионе проживания делает более выгодным использование водонагревателей, которые работают на этом топливе. Подобные устройства удобны в использовании, экономичны и долговечны при условии своевременного технического обслуживания. Для эффективной работы теплообменник газовой колонки требует ежегодной чистки. Такой процесс вполне можно осуществить самостоятельно, если соблюдать правила очистки газовой колонки.

    Правильная регулировка батарей отопления в квартире – комфорт в доме и экономия средств
    С наступлением отопительного сезона жители многоэтажных и частных жилых домов испытывают некоторые трудности с обогревом. Чтобы в каждой комнате квартиры было одинаково тепло, требуется регулировка температуры в приборах отопления.

    Выбираем дрова для камина — какие лучше и практичнее
    В последние годы все больше хозяев устанавливают у себя дома дровяные печи или камины. Такое решение обосновано как с практической стороны, поскольку топливо обходится сравнительно недорого, так и с точки зрения уюта – живой огонь всегда придает дому своеобразный и очень характерный комфорт. Чтобы камин работал нормально, для него нужно подбирать качественные дрова. О том, какие дрова для камина лучше, и пойдет речь в данной статье.

    Как сделать отделку камина искусственным камнем – пошаговое руководство
    Одним из самых распространенных облицовочных материалов для камина является искусственный камень. Популярность этого материала не случайна – у искусственного камня есть ряд положительных качеств, за которые он и ценится. Впрочем, слепо доверять популярности не стоит, ведь у любого материала есть и недостатки. В данной статье будут рассмотрены особенности искусственного камня и способы отделки камина данным материалом.

    Как установить байпас в систему отопления – варианты и правила установки
    В современном строительстве при обустройстве отопительных систем обязательно используется байпас. Данный элемент существенно упрощает обслуживание и ремонт любых элементов системы отопления, а также оказывает положительное влияние на эффективность и экономичность отопления. В данной статье речь пойдет о том, как правильно установить байпас в системе отопления.

    Какие бывают бытовые газовые котлы отопления – виды, особенности, правила монтажа и эксплуатации
    Самым популярным видом отопления на сегодняшний день является газовое, что обуславливается крайне низкой стоимостью топлива и сравнительно невысокой стоимостью отопительного оборудования. Выбор подходящего оборудования для обустройства индивидуального отопления может осложняться тем, что на рынке оно представлено в обширном многообразии. Чтобы не сталкиваться с проблемами при выборе, стоит рассмотреть бытовые газовые котлы подробнее и разобраться в характеристиках разных моделей котлов.

    Как сделать подключение термостата к газовому котлу – теория и практика
    Термостат представляет собой устройство, которое в автоматическом режиме регулирует работу отопительного котла. Регулировка осуществляется за счет отслеживания температуры воздуха в помещении, при изменении которой устройство повышает или снижает интенсивность отопления. Во многих современных котлах имеются интегрированные термостаты, но иногда приходится устанавливать их как дополнительное оборудование. В данной статье речь пойдет о том, как подключить термостат к газовому котлу.

    Почему шумит циркуляционный насос отопления и как это исправить
    В подавляющем большинстве частных домов обустраивается индивидуальная отопительная система. Такое решение является самым простым и логичным – к частным домам редко подводится централизованное отопление. К тому же, индивидуальные системы можно обустраивать по самым разным схемам и запускать отопление именно тогда, когда нужно.

    Как промыть батарею отопления — инструкция
    Эффективность любой, даже очень качественной отопительной системы в процессе эксплуатации постепенно снижается. Это значит, что при одинаковых исходных условиях в помещение попадает намного меньше тепла, то есть оно хуже обогревается. Зачастую причиной такого явления становится засорение радиаторов. Высокая температура теплоносителя, циркулирующего по отопительному контуру, а также низкое качество воды, приводит к образованию накипи, которая оседает на стенках радиаторов. Металл, из которого сделаны батареи, со временем начинает ржаветь. Мелкие частицы ржавчины и накипи смешиваются с циркулирующей водой и засоряют систему, снижая ее теплоотдачу. Далее в материале мы расскажем, как промыть батарею отопления, чтобы повысить ее эффективность, используя для этого подручные средства и простые методы работы.

    Устройство газовой котельной в частном доме – требования, нормативы
    Организовывая автономную систему отопления, необходимо выделить индивидуальную площадь под установку отопительного оборудования. Газовая котельная в частном доме должна соответствовать определенным нормам безопасности, несоблюдение которых чревато серьезными последствиями.


    ТеплоСпец

    Как сделать подключение теплого пола к котлу – пошаговое руководство
    Поскольку водяной теплый пол все чаще обустраивают в загородных домовладениях, их владельцам не помешает знать, как правильно подключить такую систему теплоснабжения к газовому котлу. Если нет желания самостоятельно выполнять такую работу, знание нюансов поможет следить за ходом выполнения монтажа и запуска отопительного оборудования.

    Как запустить теплый водяной пол правильно – последовательность и порядок действий
    В последние годы теплый пол стал более востребованным у владельцев загородных домов. Но его первое включение является ответственной процедурой. Не все хозяева объектов недвижимости знают, как запустить теплый водяной пол правильно. Ввод его  в эксплуатацию состоит из нескольких этапов.

    Как рассчитать площадь окраски чугунных радиаторов отопления
    Чугунные батареи, прослужившие много лет, портят интерьер помещения  непривлекательным внешним видом. Дело в том, что со временем масляная краска на этих отопительных приборах начинает выцветать, слоиться и покрываться трещинами. Чтобы отреставрировать их поверхность, необходимо знать площадь чугунного радиатора отопления для покраски.

    Какие алюминиевые радиаторы лучше – виды батарей из алюминия
    Алюминиевые радиаторы обладают достойным внешним видом, у них доступная стоимость, а по степени теплоотдачи они занимают лидирующую позицию среди радиаторов, устанавливаемых в объектах недвижимости.

    Как сделать буржуйку – варианты самодельных печей
    Несложная в изготовлении печь — буржуйка зарекомендовала себя как эффективный отопительный агрегат, который широко используют для обогрева дачных построек, гаражей, возводимых строений разного назначения и других объектов недвижимости. Она является достойной альтернативой полноценной системы теплоснабжения.

    Какая бывает термостойкая штукатурка для печей и каминов – виды огнеупорных смесей
    В холодные зимние вечера приятно провести время около горящего очага. Но, чтобы он был безопасным в эксплуатации и являлся гармоничным украшением интерьера комнаты, необходимо использовать специально предназначенную для оштукатуривания печей и каминов смесь, которую называют жаропрочной, огне- и термостойкой.

    Как рассчитать диаметр трубы для отопления – варианты и способы
    Перед обустройством системы теплоснабжения с принудительной циркуляцией рабочей среды необходимо выбрать трубы. Их основной задачей является доставка определенного количества тепловой энергии к радиаторам. Поэтому надо понимать, как для отопления подобрать диаметр трубы, чтобы жить в доме было комфортно.

    Какой камин для отопления загородного дома выбрать – виды, особенности
    Поскольку современный камин является мощным агрегатом, с его помощью можно даже обогревать собственное домовладение. Безусловно, он по своей эффективности будет уступать системе теплоснабжения, работающей на газовом котле. Чаще всего камин для отопления загородного дома используют исключительно в качестве дополнительного источника теплой энергии.

    Какие бывают солнечные системы отопления – виды, характеристики, особенности выбора
    В большинстве регионов России на обогрев жилых домов тратятся огромные суммы. Это заставляет домовладельцев искать дополнительные возможности в этой сфере. Энергия солнечного излучения – это экологически чистое и бесплатное тепло. Применяя современные технологии, можно использовать солнечную энергию для обогрева помещений в регионах средней и южной части России.

    Как подключается котел газовый и твердотопливный в одном – особенности установки
    Особенностью твердотопливных котлов является необходимость загрузки дров для поддержания тепла в приборах отопления, для этого со стороны жильцов требуется постоянное внимание. Решением проблемы в такой ситуации можно назвать подключение теплоаккумулятора, установка дополнительного котла в систему отопления  или использование одновременно двух котлов: твердотопливного и газового.

    Зачем нужна чистка газовой колонки и как её прочистить правильно
    Наличие природного газа в регионе проживания делает более выгодным использование водонагревателей, которые работают на этом топливе. Подобные устройства удобны в использовании, экономичны и долговечны при условии своевременного технического обслуживания. Для эффективной работы теплообменник газовой колонки требует ежегодной чистки. Такой процесс вполне можно осуществить самостоятельно, если соблюдать правила очистки газовой колонки.

    Правильная регулировка батарей отопления в квартире – комфорт в доме и экономия средств
    С наступлением отопительного сезона жители многоэтажных и частных жилых домов испытывают некоторые трудности с обогревом. Чтобы в каждой комнате квартиры было одинаково тепло, требуется регулировка температуры в приборах отопления.

    Выбираем дрова для камина — какие лучше и практичнее
    В последние годы все больше хозяев устанавливают у себя дома дровяные печи или камины. Такое решение обосновано как с практической стороны, поскольку топливо обходится сравнительно недорого, так и с точки зрения уюта – живой огонь всегда придает дому своеобразный и очень характерный комфорт. Чтобы камин работал нормально, для него нужно подбирать качественные дрова. О том, какие дрова для камина лучше, и пойдет речь в данной статье.

    Как сделать отделку камина искусственным камнем – пошаговое руководство
    Одним из самых распространенных облицовочных материалов для камина является искусственный камень. Популярность этого материала не случайна – у искусственного камня есть ряд положительных качеств, за которые он и ценится. Впрочем, слепо доверять популярности не стоит, ведь у любого материала есть и недостатки. В данной статье будут рассмотрены особенности искусственного камня и способы отделки камина данным материалом.

    Как установить байпас в систему отопления – варианты и правила установки
    В современном строительстве при обустройстве отопительных систем обязательно используется байпас. Данный элемент существенно упрощает обслуживание и ремонт любых элементов системы отопления, а также оказывает положительное влияние на эффективность и экономичность отопления. В данной статье речь пойдет о том, как правильно установить байпас в системе отопления.

    Какие бывают бытовые газовые котлы отопления – виды, особенности, правила монтажа и эксплуатации
    Самым популярным видом отопления на сегодняшний день является газовое, что обуславливается крайне низкой стоимостью топлива и сравнительно невысокой стоимостью отопительного оборудования. Выбор подходящего оборудования для обустройства индивидуального отопления может осложняться тем, что на рынке оно представлено в обширном многообразии. Чтобы не сталкиваться с проблемами при выборе, стоит рассмотреть бытовые газовые котлы подробнее и разобраться в характеристиках разных моделей котлов.

    Как сделать подключение термостата к газовому котлу – теория и практика
    Термостат представляет собой устройство, которое в автоматическом режиме регулирует работу отопительного котла. Регулировка осуществляется за счет отслеживания температуры воздуха в помещении, при изменении которой устройство повышает или снижает интенсивность отопления. Во многих современных котлах имеются интегрированные термостаты, но иногда приходится устанавливать их как дополнительное оборудование. В данной статье речь пойдет о том, как подключить термостат к газовому котлу.

    Почему шумит циркуляционный насос отопления и как это исправить
    В подавляющем большинстве частных домов обустраивается индивидуальная отопительная система. Такое решение является самым простым и логичным – к частным домам редко подводится централизованное отопление. К тому же, индивидуальные системы можно обустраивать по самым разным схемам и запускать отопление именно тогда, когда нужно.

    Как промыть батарею отопления — инструкция
    Эффективность любой, даже очень качественной отопительной системы в процессе эксплуатации постепенно снижается. Это значит, что при одинаковых исходных условиях в помещение попадает намного меньше тепла, то есть оно хуже обогревается. Зачастую причиной такого явления становится засорение радиаторов. Высокая температура теплоносителя, циркулирующего по отопительному контуру, а также низкое качество воды, приводит к образованию накипи, которая оседает на стенках радиаторов. Металл, из которого сделаны батареи, со временем начинает ржаветь. Мелкие частицы ржавчины и накипи смешиваются с циркулирующей водой и засоряют систему, снижая ее теплоотдачу. Далее в материале мы расскажем, как промыть батарею отопления, чтобы повысить ее эффективность, используя для этого подручные средства и простые методы работы.

    Устройство газовой котельной в частном доме – требования, нормативы
    Организовывая автономную систему отопления, необходимо выделить индивидуальную площадь под установку отопительного оборудования. Газовая котельная в частном доме должна соответствовать определенным нормам безопасности, несоблюдение которых чревато серьезными последствиями.


    4 схемы подключения водяного теплого пола

    Теплый водяной пол к системе отопления можно подключить множеством вариантов. Давайте рассмотрим четыре основные схемы, которые чаще всего применяются в наших реалиях.

    Но прежде чем перейти к их подробному изучению, стоит обратить внимание на те минимальные требования, которые вообще применяются к теплым полам. Они тем или иным образом могут повлиять на выбор схемы.

    Ограничения и нормативы

    Начнем с того, что водяной теплый пол не относится к высокотемпературным системам отопления. По нормативам, здесь нельзя превышать и нагревать температуру теплоносителя свыше 55С.

    На практике нагрев происходит максимум до 35 или 45 градусов.

    При этом не путайте температуру теплоносителя и температуру поверхности пола. Она может составлять от 26 до 31 градуса максимум.

    • там где вы находитесь постоянно (зал, спальня, кухня) — это 26С
    • в комнатах с временным пребыванием (санузел, отдельная прихожая, лоджия) — 31С

    Кроме того, не забывайте про циркуляционный насос. Теплый пол — это все таки отдельный самостоятельный контур. Насос может быть как встроенным в котел, так и смонтирован за его пределами.

    С помощью насоса легче выполнить еще одно требование, касающееся перепада температур. К примеру между подачей и обраткой, перепад должен составлять не более 10 градусов.

    Но выбирая насос, не переборщите со скоростью протока теплоносителя. Максимально допустимое значение здесь — 0,6м/с.

    Зная все эти ограничения и рекомендации, давайте перейдем непосредственно к самим схемам.

    Схема прямого подключения

    У вас есть котел, после которого смонтирована вся арматура безопасности + циркуляционный насос. В некоторых настенных вариантах котлов, насос идет изначально встроенным в его корпус.

    Для напольных экземпляров придется ставить его отдельно. От этого котла, вода сначала направляется в распределительный коллектор, и далее разбегается по петлям. После чего завершив проход, возвращается через обратку в теплогенератор.



    Спецификация материалов и оборудования на примере Valtec

    При такой схеме, котел непосредственно настраивается на желаемую температуру самих ТП. У вас тут нет никаких дополнительных батарей отопления или радиаторов.

    На какие главные особенности здесь стоит обратить внимание? Во-первых, при таком прямом подключении, желательно устанавливать конденсационный котел.

    В таких схемах, работа при относительно невысоких температурах для конденсационника вполне оптимальна. В этом режиме он достигнет своего наибольшего КПД.

    Если же вы будете использовать обычный газовый котел, то в скором времени попрощаетесь со своим теплообменником.

    Второй нюанс касается твердотопливных котлов. Когда у вас смонтирован именно он, для прямого подключения к теплым полам, вам потребуется еще и буферная емкость.

    Она нужна для ограничения температурного режима. Твердотопливными котлами напрямую очень тяжело регулировать температуру.

    Схема с трехходовым клапаном

    В подавляющем большинстве домов монтируют именно эту комбинированную систему теплых полов.



    Спецификация материалов и оборудования

    Она включает в себя:

    • наличие радиаторов отопления с нагревом до 70-80С
    • отдельный контур ТП со средней температурой воды в 40С

    Главный вопрос здесь — как получить из 80 градусов идущих на батареи, поток воды для теплых полов в два раза меньшей температуры.

    Проблема решается при помощи трехходового термостатического клапана.

    Монтируется он на подающей трубе. При этом после него не забудьте поставить циркуляционный насос.

    Более холодная вода берется из обратки теплого пола. Смешиваясь с горячей водой поступающей из котла, теплоноситель и приобретает пониженную температуру, необходимую для напольного отопления.

    Недостатком такой схемы является то, что вы не сможете точно ограничить и отрегулировать поток остывшей воды из обратки. Чем это чревато?

    Тем, что в трубки теплых полов периодически будет попадать как слишком остывшая вода, так и наоборот — перегретая сверх нормы.

    Эффективность и комфорт всей системы из-за этого страдает.

    Непридирчивый человек этого может и не заметить, тем не менее данные перепады температуры в этой схеме присутствуют, и от них никуда не деться.  Конечно, временные отрезки подачи горячего и непрогретого теплоносителя могут компенсироваться тепловой инерцией бетона стяжки.

    Но это все относительно. Никогда точно не рассчитаешь оптимальную толщину при таком обогреве.

    Достоинства такой комбинированной схемы с трехходовым клапаном:

    • простой монтаж
    • доступная цена оборудования

    Такой способ монтажа себя оправдывает, если у вас квартира или дом небольшой площади. Да и завышенными требованиями к суперкомфортным условиям проживания вы не страдаете.

    Схема с насосно смесительным узлом

    Эта схема тоже относится к комбинированным системам, когда у вас одновременно есть и радиаторы, и теплый пол.

    Однако здесь вместо 3-х ходового клапана, применяется более дорогой насосно-смесительный узел.



    Спецификация материалов

    По факту, здесь также подмешивается остывшая обратка к основной котловой подаче. Но благодаря балансировочному клапану, остывшую воду можно подмешивать в определенных дозах и заданных пропорциях.

    Этим вы обеспечите точно заданную температуру теплоносителя, поступающего в трубки ТП через коллектор.

    Это наиболее эффективная и самая комфортная схема. Сам насосно-смесительный узел может быть собран в различных вариациях.

    В зависимости от ваших потребностей и финансовых возможностей в него могут быть включены следующие компоненты:

    Схема с терморегулирующим комплектом для одной петли

    Данная система отопления реализуется при помощи небольших термомонтажных комплектов. Они изначально рассчитаны на присоединение только одной единственной петли.

    Здесь вам не придется городить сложных коллекторов, смесительных групп и т.п. Она рассчитана на обогрев помещений с максимальной площадью 15-20м2.

    С виду это небольшая пластиковая коробочка, в которой смонтированы:

    • ограничитель температуры теплоносителя
    • ограничитель реагирующий на температуру окружающего воздуха в прогретой комнате
    • воздухоотводчики

    Горячая вода поступает напрямую в петлю теплого пола без всяких коллекторов или каких-либо регуляторов. Это означает, что ее изначальная температура достигает максимальных 70-80 градусов, а остывание происходит как раз в самой петле.

    Из-за наличия всего одной небольшой петли, никаких дополнительных насосов здесь не используется. С прогоном воды должен справляться насос установленный в самом котле.

    Чаще всего люди применяют такие комплекты в 3-х случаях:

    1Вы хотите сделать теплый пол на небольшой площади (ванная, санузел, балкон) и при этом не тратить огромные деньги на узел смешения с насосом.


    2У вас большая площадь теплых полов на первом этаже дома, и есть удаленный санузел на втором.

    Чтобы не тянуть одну единственную петлю с первого на второй этаж, плюс применять там воздухоотводчики, можно воспользоваться этим недорогим решением.

    3Вы уже смонтировали систему водяного теплого пола и вдруг ваша жена вспоминает, что хотела бы еще одну петлю, а на распредколлекторе уже закончились свободные выходы.

    Опять же в качестве альтернативы, можно воспользоваться терморегулирующим комплектом.

    Во всех трех случаях вы просто его подключаете напрямую к ближайшему радиатору, стояку или коллектору отопления. В итоге у вас автоматически получается готовая петля теплого пола.

    Недостатки такого комплекта:

    • малый комфорт — если хорошенько топить котел, пол у вас будет постоянно перегретым

    Конечно можно подавать и остывшую воду из буферной емкости, но тогда мы приходим к ранее рассмотренной схеме №1. Данный же комплект предназначен для подключения именно к высокотемпературной системе, с ПЕРИОДИЧЕСКОЙ подачей в теплый пол горячей воды.

    Подали порцию воды, термоголовка перекрыла поток. Далее вода остыла в петле, подали следующую порцию и т.д. Если же теплоноситель низкотемпературный, то и никакого комплекта не нужно.

    Кстати, его можно подключать не только к теплым полам, но и к системе теплых стен, или к отдельным радиаторам отопления.



    Более подробно с работой системы можно ознакомиться в паспорте на изделие — скачать.

    • второй недостаток — комплект будет эффективно работать только в двухтрубной системе

    В однотрубной его будет достаточно сложно приспособить. Придется монтировать байпас и балансировочный вентиль.

    Достоинства:

    • самый простой монтаж из всех вышеприведенных схем

    Применяемость — в маленьких помещениях с редким пребыванием людей. В основном это санузлы, коридор, лоджия.

    Чтобы понять какая из схем лучше и наиболее подходящая для вашего случая, можете сравнить все их недостатки и преимущества, сведенные воедино в одной общей таблице.

    Взвесив все плюсы и минусы можете выбирать ту, которая наиболее полно удовлетворяет вашим потребностям и возможностям. После чего смело приступать к монтажу или приглашать специалистов для проведения ремонтных работ.

    Статьи по теме

    9 схем подключения с инструкциями

    На чтение 10 мин. Просмотров 7.7k. Обновлено

    С каждым годом тёплые полы набирают популярность, особенно это касается частных домов.

    Грамотно сделанное подключение нагревательных полов к отоплению и соблюдение правил по их эксплуатации, позволяет выгодно совмещать два этих источника обогрева. Узнайте так же как подключить теплый пол к батареи центрального отопления в квартире.

    Нормативы и ограничения

    Основная особенность водяных тёплых полов — они не являются высокотемпературными. Согласно нормативам, нагрев теплоносителя в данной системе не должен превышать 55 градусов. Но на практике, стандартом считается от 35 до 45 градусов.

    Стоит заметить, что температура жидкости  циркулирующей по трубам, отличается от степени нагрева пола. При наличии 35 — 45 градусов у воды, поверхность будет прогреваться в среднем до +28.

    По нормативам, рекомендованная температура пола для частных домов или квартир:

    • кухня, спальня, гостиная — 26 градусов;
    • в помещениях, где люди находятся не постоянно (ванна, туалет, коридор) — 31.

    Тёплый водяной пол — самостоятельная магистраль, которая бывает одноконтурной, двухконтурной, или даже многопетельной, поэтому конструкция нуждается в отдельном циркуляционном насосе.

    Он бывает встроенным в котёл, или может располагаться отдельно. С его помощью не только осуществляется движение воды, но и производится регулировка перепада температур жидкости при входе и выходе. По нормам, допустимый перепад — 10 градусов.

    Важно! При выборе насосного устройства, главное не ошибиться с мощностью. Максимально разрешённая скорость движения теплоносителя — 0,6 м/с.

    Опираясь на данные нормы и ограничения, можно произвести сборку тёплого пола своими руками.

    Как подключить к центральному отоплению

    Подключить водяные тёплые полы к централизованной системе отопления в частном доме возможно, но требует оформление специального разрешения.

    Для установки гидрополов в квартире такое разрешение выдаётся очень редко, так как есть риск понижения градуса в батареях у соседей.

    Оборудование будет работать эффективно при соблюдении двух условий:

    • вода в трубопроводе не должен иметь температуру выше 55 градусов, перегрев может испортить напольное покрытие;
    • расход теплоносителя в петлях нужно рассчитать таким образом, чтобы это не вызвало снижение градуса в батареях, иначе обустройство тёплых полов не приведёт к изменению уровня обогрева помещения.

    Подключение от радиатора

    Запитывать тёплый пол от радиатора, работающего как от центрального отопления, так и от автономного котла (как выбрать, расчет мощности, схемы подключения котла) — это наиболее простой способ. Произвести подключение можно путём прямого соединения концов контура к подающей трубе батареи и обратки, предлагаем ознакомиться с различными схемами подключения.

    Надлежащую работу прибора, при таком методе подключения тёплого пола, можно добиться:

    • если общий котёл имеет автоматическую возможность поддерживать температуру в системе;
    • если размер обогреваемого помещения максимум 10 м2;
    • при наличии мощного насоса для обеспечения циркуляции жидкости;
    • если каждый радиатор оснащён отдельным коллектором.

    Данное подключение тёплого пола в частном доме не считается лучшим вариантом, так как:

    1. Движение воды осуществляется по более лёгкому пути, то есть по основной магистрали и батареям. А вот по петлям тёплого пола скорость циркуляции жидкости будет намного ниже, это приведёт к снижению температуры.
    2. Если увеличить температуру в системе, то поверхность полов будет перегреваться.

    Альтернативным решением в этой ситуации является установка терморегулирующего клапана.

    Как подключить к котлу

    Экономичный вариант, при наличии любого собственного котла (газового, парового, работающего от жидкого или твёрдого топлива) в частном доме — использование схемы подключения водяного тёплого пола на прямую к нему. Это очень удобно, так как пол будет работать не зависимо от отопления в помещении, при необходимости даже летом.

    К котлу осуществляется присоединение всей необходимой арматуры. Подключается циркуляционный насос, бывают модули, когда он уже вмонтирован внутрь ёмкости. От бака, вода идёт в коллекторный узел, где она распределяется по контурам пола. Пройдя по петлям, жидкость через возвратную трубу возвращается в термогенератор.

    Плюс данной способа — возможность настраивать котёл на уровень нагрева теплоносителя, требуемого для тёплых полов.

    Основные особенности, на которые необходимо обращать внимание при монтаже такой конструкции:

    1. При использовании газового устройства, рекомендовано присоединять конденсационный котёл — это позволит достичь наибольшего КПД системы и продлит срок службы теплообменника.
    2. При применении твёрдотопливного котла, потребуется обустройство буферной ёмкости. Без неё проводить регулировку уровня нагрева у таких приборов сложно.

    При наличии печи в частном доме, её можно использовать вместо котла, и подключать водяные полы прямо к ней.

    Но для этого, над топкой требуется установить теплообменник, к которому подсоединяются трубы пола. Потребуется также обустройство насоса для циркуляции жидкости, и смесительного узла для разбавления воды до нужного уровня нагрева.

    2. Теплый пол: Схемы подключения к котлу и системе отопления. Теплый пол от А до Я.


    Watch this video on YouTube

    Схема с трехходовым клапаном

    Подключение к системе отопления в частном доме тёплого пола, чаще осуществляется именно с использованием трёхходового клапана. Для сооружения такой конструкции нужно иметь:

    • радиаторы отопления, с уровнем нагрева теплоносителя до 70 — 80 градусов;
    • контуры тёплого пола, с водой нагретой до 40 С.

    Главная задача — как остудить воду идущую из радиатора до нужного градуса. Эту проблему можно решить используя трёхходовой термостатический поршень. Устанавливается он на трубе подаче, а после него монтируется циркуляционный насос. В процессе, горячая вода смешивается с остывшей, которая поступает из трубы обратки тёплого пола, до получения нужного температурного уровня.

    Однако, у такой комбинированной конструкции отопления есть один минус  — невозможность регулировки потока поступления отработанного теплоносителя. Это приведёт к периодической подаче в контур то чрезмерно горячей, то холодной воды. Данный недостаток влияет на эффективность работы пола.

    Перепады частично можно компенсировать с помощью бетонной стяжки. Но рассчитать оптимальную толщину бетонного слоя сложно.

    Нельзя не сказать и о плюсах этого способа:

    • простота монтажа;
    • приемлемая стоимость оборудования.

    Такой вариант оправдан при небольшом размере частного дома. Кроме того, использование трёхходового вентиля позволяет собирать данную конструкцию своими рукам.

    Двухходовой клапан

    Альтернативным вариантом трёхходового крана является двухходовой, его ещё называют — питающим. Он обеспечивает процесс подмешивания воды не постоянный, а периодический. То есть, конструкция клапана способствует либо добавлению горячего теплоносителя, либо его отсеканию от системы. 

    Смесительный узел для тёплых полов на двухходовом клапане, часть 1


    Watch this video on YouTube

    Конкретная схема проста и не допускает перегревания пола. Недостаток — площадь обогрева ограничена, не более 200 метров.

    Схема подключения через насосно-смесительный узел

    Эта схема также является комбинированной  — наличие батарей и тёплого пола. Но для реализации данного метода требуется не трёхходовой клапан, а более дорогое устройство — насосно-смесительный узел.

    Суть способа заключается в подмешивании к горячей воде идущей от котла, холодной. При данном методе возможно регулировать дозы подачи отработанной воды при помощи балансировочного вентиля. Это позволяет нагреть теплоноситель, который поступает в тёплый гидропол через коллектор, до заданного уровня.

    Такая конструкция считается эффективной, она способна создавать без труда комфортные условия в доме. Насосно-смесительный узел можно купить готовый, или собрать своими руками в разных вариациях. На комплектацию коллектора влияют ваши потребности и финансовые возможности. Узел может состоять из:

    • термостатического регулировочного клапана;
    • температурного датчика для теплоносителя;
    • крана для балансировки с фиксирующим прижимным винтом;
    • циркуляционного насоса;
    • резьбовой гильзы для наружного датчика температуры, с обустроенным гнездом;
    • погружного термометра;
    • клапанов: для перезапуска системы, поворотно-дренажного, шарового;
    • автоматического воздухоотводчика;
    • перезапускового байпаса;
    • кранов для подсоединения подающего и возвратного шланга.

    Видео – работа с насосно-смесительным узлом

    Водяной теплый пол VALTEC. Схема Работы с насосно-смесительным узлом


    Watch this video on YouTube

    Тёплый пол по такой схеме, при желании можно смонтировать самостоятельно в частном доме.

    Схема с терморегулирующим комплектом для одной петли

    Для сооружения в доме полового отопления с регулятором, потребуется небольшой термомонтажный комплект, который рассчитан, чтобы подсоединять только один контур. При этом методе нет необходимости в обустройстве сложного смесительного узла. Такая система предназначена для обогрева помещения площадью не больше 20 м2.

    Термомонтажный комплект — небольшая коробка из пластика, состоящая из:

    • температурного ограничителя для теплоносителя;
    • ограничителя для регулировки температуры воздуха в обогреваемой комнате;
    • воздухоотводчиков.

    В данной конструкции вода попадает в контуры тёплых полов напрямую, а не через коллекторную группу. При этом, жидкость в петлю подаётся нагретая до 80 градусов, и остывание его происходит внутри контура.

    Процесс выглядит следующим образом — производится подача порциями высокотемпературного теплоносителя, после чего термоголовка перекрывает подачу. Вода остывает в петлях, и подаётся следующая порция.

    При использовании низкотемпературного теплоносителя, такой комплект не требуется.

    Так как змеевик всего один, то для движения воды по нему, не нужно обустраивать специальный насос, с этой задачей справится тот, который уже имеется в котле.

    В основном, такие комплекты рекомендовано подключать как половое отопление в частном доме:

    • если планируется обогрев небольших помещений (туалет, ванна, балкон), это позволяет сэкономить на покупке коллекторного узла;
    • при наличии комнат с большой площадью полов с обогревом на первом этаже, и обустройстве такой конструкции в маленьких помещениях на втором этаже;
    • при желании сделать ещё один виток, а на распределительном узле нет больше выходов.

    В любом случаи, монтаж несложный, комплект подключается к близ расположенной батареи, стояку или коллекторному узлу. В результате выходит готовая ветка.

    Минус устройства — низкий уровень комфортности. Если котёл хорошо топить, то водяной пол будет иметь повышенную степень нагрева. Ещё одна отрицательная сторона — эффективная работа комплекта возможна только при наличии двухтрубной разводки. К однотрубной конструкции подсоединить его сложно, потребуется монтаж байпаса и балансировочный вентиль. 

    Как подключить к однотрубной разводке

    При наличии лишь одной трубы, система называется однотрубной или «ленинградкой». Раньше, так осуществлялось подключение всех домом к отоплению. Эта схема безотказна в работе и надёжна. Основной недостаток — снижение градуса нагрева по ходу движения жидкости.

    То есть, батарея в начале горячее, чем в конце. И если к такой разводке подключить тёплый водяной пол, температурный уровень понизится ещё, а гидравлическое сопротивление возрастёт, тем самым потребуется установка дополнительного циркуляционного насоса.

    Для балансировки такого устройства требуется соблюдать ряд условий:

    • для того, чтобы не снижать температуру в радиаторах, врезку тёплого гидропола следует делать после всех батарей;
    • применять трубы DN;
    • данную схему использовать при наличии не более 5 радиаторов;
    • обеспечить конструкцию трёхходовым смесительным клапаном, чтобы поддерживать температуру пола на необходимом уровне;
    • обустроить устройство дополнительным насосом для принудительной циркуляции воды;
    • расстояние между входным и выходным краном должно быть не менее 30 см.

    Подключение к однотрубной разводке, при обустройстве водяных полов используется не часто, так как такой способ нельзя назвать стабильно работающим. Кроме того, не исключены аварии, поэтому лучше соединять тёплый водяной контур с котлом, это дороже, зато надёжней.

    Схема с узлом подмеса

    При установке водяного пола в помещении большой площади, подсоединяться к действующей  радиаторной отопительной системе нельзя. Возникает вопрос, как подключить тёплые полы к отоплению в частном доме — потребуется прокладка отдельной магистрали и установка распределительной гребёнки.

    Тёплый Пол!Узел подмеса!Подключение.Обзор!Простейшая схема!


    Watch this video on YouTube

    Подключение по такой схеме возможно несколькими способами:

    1. При протяжённости контура максимум 50 метров, гребёнка оснащается термоголовками, которые реагируют на температуру обратки каждой петли отдельно. Циркуляция теплоносителя обеспечивается основным насосом.
    2. Монтаж смесительного узла с коллектором, плюс наличие двухходового или трёхходового клапана. При использовании духходового клапана — он отвечает за подмешивание горячей воды, и обустраивается на подающей трубе. Управление осуществляется при помощи термоголовки с выносным датчиком, она устанавливается в трубе коллектора или монтируется снаружи. При увеличении температуры воды, датчик оказывает давление на шток клапана, тем самым закрывая его. Для внедрения этой схемы, требуется обустроить дополнительный насос.

    При установке трёхходового вентиля принцип работы тот же, но устройство более эффективное, и предназначено для большого объёма теплоносителя.

    Недостатком данного способа является высокая цена оборудования и сложный монтаж.

    Гидравлический разделитель

    Применение гидравлического разделителя при монтаже комбинированной схемы, позволяет разделить отопление радиаторного типа от тёплого пола.

     Если система радиаторного отопления оснащена циркуляционным насосом, то установка второго в смесительном узле приведёт к нарушению гидравлического режима. Чтобы они смогли функционировать параллельно, обустраивается гидроразделитель или теплообменник.

    Учитывая особенности каждой схемы, и прислушиваясь к советам мастеров, которые мы постарались изложить в данной статье, вы сможете смонтировать тёплый водяной пол в частном доме своими руками.

    Подключение водяного теплого пола своими руками

    Коллекторная система подключения водяного теплого пола

    Весь процесс подключения водяного теплого пола сводится к тому, что нужно соединить трубы с коллекторами, а коллекторы соединить с трубами, идущими от котла.

    Коллекторный шкаф должен быть в таком месте, чтобы в него без проблем заходили подающая и обратная трубы. К трубам нужно подключить боковые выходы коллекторов на подачу и «обратку» (обратный ход). Но перед этим на коллекторы нужно установить запорные краны (запорные вентили). Конструкция запорного вентиля может включать термометр для удобства контроля температуры.

    Желательно купить готовый коллекторный набор (например, REHAU, Watts, Valtec), включающий в себя запорные краны не только на выходах подачи и обратки, но и на всех выходах для подключения труб-теплоносителей теплого пола. Это позволит отключить на ремонт один контур всей конструкции, чтобы остальные продолжали работать.

    Краны, трубы, коллекторы соединяются друг с другом при помощи компрессионных фитингов. Трубы теплого пола могут соединяться с коллекторами через специальные соединители. В состав соединителя входит опорная втулка, зажимное кольцо, латунная гайка. Если соединяются разные диаметры, используются фитинги-переходники. Самая простая конструкция будет состоять из простых коллекторов с запорными кранами. Трубы подачи и обратки соединяются с запорными кранами и коллекторами, коллекторы соединяются с трубами-теплоносителями водяного теплого пола. Вот и все.

    Вышеописанная схема является самой простой и самой нежелательной для использования. Она полностью зависит от котла (разве что запорный кран можно немного закрыть, чтобы подача жидкости была меньше, и пол слабее нагревался). Но если уж делать водяной теплый пол, то с полным контролем.

    Полноценная система коллекторов в сборе включает, помимо запорных вентилей на трубах, насосно-смесительный узел (либо трехходовой смеситель), сливной кран, воздухоотводчик, циркулярный насос для облегчения циркуляции жидкости в трубах.

    Вместо запорных кранов на входе и выходе можно установить термостатические регулировочные вентили. Они имеют термобаллон с парафином, который сужаясь или расширяясь от температуры в помещении, задает пропускную способность вентиля.

    Насосно-смесительный узел нужен для подмешивания остывшей жидкости из обратки в подачу, снижая температуру слишком горячего теплоносителя. Людям, живущим в холодных районах, смеситель необходим обязательно, поскольку котел будет работать на сильный обогрев, а температура теплоносителей водяного теплого пола не должна превышать 55 градусов.

    Смесительный насос нужно устанавливать между коллектором подачи и трубой подачи. Третий выход идет на обратку перед отдающим коллектором. Таким образом, насос будет забирать жидкость с минимальной температурой, и добавлять ее в подачу.

    Схемы подключения водяного теплого пола

    Схема с трехходовым смесительным клапаном

    Вместо смесительного насоса можно установить трехходовой смеситель (смесительный клапан), который выполняет ту же задачу, только без насоса (применяется, если циркуляция хорошая, не требующая дополнительного насоса). Трехходовой смеситель устанавливается там же, где и насосно-смесительный узел – на выходе из коллектора обратки.

    С одной стороны коллекторы подключены к трубам от котла. С другой стороны на каждом коллекторе нужно установить разветвитель. С верхней стороны разветвителя подключается воздухоотводчик. Воздухоотводчик, как понятно из названия, нужен для отвода случайных пузырьков воздуха. С нижней стороны разветвителя устанавливается сливной кран. Сливной кран нужен для слива воды при ремонте.

    В принципе, все вышеописанные дополнительные элементы можно найти в комплекте с коллекторами. Лучше один раз заплатить дороже, но спокойно подключить готовую нормально функционирующую систему коллекторов, чем подбирать все элементы по отдельности. Тем более что по отдельности они стоят еще дороже.

    Схема с циркулярным насосом

    Если вам не требуется смеситель, но напор воды не очень сильный, можно просто установить циркулярный насос (желательно с термостатом для удобства регулировки температуры). Если вы подключаетесь к центральной системе отопления, то насос нужно устанавливать на обратке. Почему именно на обратке? Потому что если установить на подаче, то насос будет забирать лишнюю жидкость из центральной системы отопления, и тогда в радиаторах будет меньше тепла. Хотя, если вам нужно именно это, тогда ничего страшного.

    Когда вся коллекторная система смонтирована и подключена к трубам от котла и к водяному теплому полу, остается проверить ее работоспособность. Проверка должна проводиться несколько часов, чтобы вы смогли убедиться в герметичности трубной системы, а также в максимальной температуре нагрева.

    Дальше больше!

    Схема подключения двухконтурного газового котла для радиаторного отопления и теплого пола

    Двухконтурные газовые котлы наиболее удобные для применения. В этих котлах обычно уже присутствуют все необходимые элементы (котловой насос, группа безопасности, расширительный бак, автоматика для управления работой котла). Они компактны и удобно размещаются без специальных помещений, например, на кухне или в прихожей.

    Основным отличием от одноконтурных котлов является возможность подогрева воды. С этой целью и применяется второй контур. При включении горячей воды у смесителя или душа, котел сам переключается на подогрев воды (приоритет ГВС) и также сам выключается при выключении.

    Отопительный контур такого котла может быть настроен на радиаторное отопление или на теплый водяной пол. Соответствующие настройки касаются температуры теплоносителя в отопительном контуре.

    Такого типа котлы наиболее удобны в квартире/доме, где один санузел и небольшое количество одновременно работающих приборов для водоразбора (смесителей). Причем санузел должен располагаться как можно ближе к котлу. В противном случае вода на участке трубы для подачи горячей воды, будет остывать при каждом продолжительном отключении и ее придется сливать при каждом последующем включении.

    В двухконтурных котлах нельзя применить рециркуляцию горячей воды, чтобы у смесителей она всегда была горячая и ее не требовалось сливать. Это также исключает применение водяных полотенцесушителей, которые как раз используются для рециркуляции горячей воды обратно, к котлу.

    То обстоятельство, что горячая вода генерируется в котле в проточном теплообменнике, ограничивает расход горячей воды. Как правило, это один санузел (один смеситель или душевая система).

                                                                Рис.1

    На рис.1 показана, как установка двухконтурного газового котла в систему отопления дома. Как видно, требуется только оснастить штуцера для системы отопления и водоснабжения, на входе и выходе из котла, запорными кранами.

    Также организована схема подключения настенного двухконтурного газового котла в систему отопления теплым водяным полом (Рис.2).

                                                                Рис.2


    Некоторое усложнение схемы подключения двухконтурного котла возникает лишь при подключении теплых полов и наличии радиаторного отопления.

    Это связано с тем, что для радиаторов отопления требуется довольно высокая температура, которая может меняться в относительно большом диапазоне температур, в зависимости от теплопотерь (температуры воздуха на улице). Для теплых полов требуемая температура находится в узком диапазоне.

    Для реализации такой схемы отопления от двухконтурного котла применяют смесительные насосные узлы (Рис.3). Функции такого смесительного узла заключаются в том, что он обеспечивает циркуляцию теплоносителя по контурам теплого пола, а при снижении температуры теплоносителя осуществляется дозированный подмес более горячего теплоносителя от системы радиаторного отопления. У REHAU для этих целей разработан смесительный узел, который устанавливается на коллектор теплого пола.

    Важно обратить внимание, что представлены схемные решения. В действительности требуется проработка обвязки котла в части ее «наполнения» запорной арматурой (краны, обратные клапаны), системой подпитки котлового контура, расширительные баки (не всегда котлового расширительного бака бывает достаточно, особенно при наличии теплых полов), фильтры, воздухоотводчики и т.д.

    Более широкий спектр схемных решений представлен в разделе схем подключения теплого пола к котлу.

    Примеры монтажа теплых водяных полов показаны в разделе монтаж теплых полов REHAU.

    Компания ИСАН выполняет проектирование и монтаж систем отопления и водоснабжения.

    ИСАН – инжиниринговая компания. Основной нашей задачей является оказание полного комплекса профессиональных услуг по проектированию, поставке и монтажу систем отопления, теплых водяных полов, водоснабжения и котельных, поддержке покупателей при монтаже отопления и водоснабжения своими руками

                                                                Рис.3

    Сочетание теплых полов с традиционными радиаторами

    Влажные полы с подогревом и радиаторы действительно можно комбинировать. Полы с подогревом являются обычным явлением в Великобритании, например, на первом этаже и радиаторы на верхних этажах.

    Поскольку первый этаж обычно представляет собой бетонную стяжку, особенно в новостройках, это идеальная конструкция пола для системы водяного теплого пола. Первый или верхние этажи обычно представляют собой деревянную подвесную конструкцию.Они также работают с системами напольного отопления, но иногда более практичным или экономичным может быть установка или сохранение радиаторов наверху.

    В наши дни очень популярно устанавливать ufh в расширения новой сборки. Часто домовладелец решает установить УФ-систему на первом этаже. Иногда решается оставить существующую часть первого этажа «как есть», установив только УФГ в самой новой пристройке.

    Нас регулярно спрашивают, как эти две системы могут работать вместе, используя одинаковую температуру воды от источника тепла.Например, в старом викторианском доме может потребоваться дополнительное тепло, где потери тепла слишком велики для того, чтобы одна система могла обеспечить отопление всего дома.

    На самом деле это очень просто. На приведенном выше чертеже показано, как две системы могут работать с одним и тем же источником тепла. Система теплого пола использует собственную подачу от котла с смесительным клапаном и насосом, установленными на коллекторе, для снижения температуры воды, поступающей в систему теплого пола.При этом горячая вода из котла идет прямо в радиаторную систему и накопитель горячей воды.

    Каждой системе необходим двухходовой клапан (то есть система «S-план»), чтобы обеспечить независимое управление. Радиаторы и горячее водоснабжение обычно регулируются двухканальным таймером, в то время как система теплого пола имеет собственные программируемые комнатные термостаты.

    Если система теплого пола оснащена нашим центром коммутации Heatmiser, реле котла будет подавать питание на клапан с электроприводом, когда требуется нагрев, и беспотенциальные контакты на двухходовом клапане запускают котел.

    Итак, это очень распространенная дилемма, но с очень простым решением. Свяжитесь с нами, чтобы узнать больше о том, как наш опыт в области теплого пола может помочь вам в реализации вашего проекта, или убедитесь в этом сами, посетив наши страницы с технической информацией.

    Опубликовано:

    Как работает теплый пол | John Guest Speedfit

    Сравнение обычного отопления и теплого пола

    Полы с подогревом обеспечивают наиболее комфортное и равномерное тепло среди всех систем отопления.Он экономичен в эксплуатации и практически не требует обслуживания. Полы с подогревом Speedfit используют в основном лучистое тепло, наиболее удобный вид обогрева, обеспечивающий равномерное распределение тепла по всей комнате.

    Напротив, радиаторы передают энергию с помощью конвекции, нагревая воздух над радиатором и вокруг него до гораздо более высокой температуры, заставляя теплый воздух подниматься. В результате пол становится самым прохладным местом в комнате, а теплый воздух находится на уровне потолка. Полы с подогревом решают эту проблему, гарантируя, что больше не будет холодных точек и тепло распределяется равномерно там, где это больше всего необходимо.

    Обычный радиатор может иметь температуру до 75 ° C, в то время как система теплого пола имеет гораздо более низкую и безопасную температуру поверхности в пределах 25–27 ° C.

    Радиаторы

    На изображении выше показано, как теплый воздух из радиаторов отопления поднимается вверх, делая пол самым прохладным местом в комнате, а потолок — самым теплым.

    Полы с подогревом

    На изображении выше показано, как лучистое тепло от UFH распределяет более равномерную температуру для вашего тела.

    Понимание того, как работают системы теплых полов

    «Полы с подогревом» работают за счет распределения теплой воды более низкой температуры по трубопроводу под чистым полом. Тепло контролируется и регулируется интеллектуальными термостатами для поддержания постоянной температуры на всей территории или в отдельных зонах.

    Для теплого пола можно использовать любой источник тепла, например, стандартные, комбинированные, конденсационные котлы или котлы, работающие на биомассе, тепловые насосы и печи.

    Блок управления и коллектор теплого пола

    Теплая вода перекачивается от источника тепла (эл.г. бойлера) в блок управления, где он смешивается до прим. 50ºC. Блок управления устанавливается на коллектор, который подключается к трубным контурам UFH.

    Полы с подогревом Термостаты

    Один или несколько термостатов регулируют время и температуру, в течение которых нагретая вода распределяется по трубопроводу.

    Центр коммутации для Полы с подогревом

    Выполняет централизованное переключение исполнительных механизмов зон, блока управления и котла по сигналу термостатов.

    Трубопровод для системы обогрева пола

    Когда включается обогрев, вся площадь пола нагревается до 25–28ºC, обеспечивая равномерное распределение тепла при температуре, немного превышающей комнатную.

    UFH Основные компоненты системы теплого пола

    Узнайте больше об основных компонентах системы теплого пола>

    Могут ли радиаторы и теплые полы работать вместе?

    Введение

    Это еще один из тех вопросов, которые задают люди, когда они изучают возможность установки теплого пола, и это тоже неплохой вариант.

    В конце концов, некоторые люди могут просто хотеть теплый пол в ванной, но не беспокоиться о том, что в остальной части дома есть УФН.

    Другая причина для этого вопроса заключается в том, что когда у кого-то уже есть система центрального отопления, он может быть обеспокоен стоимостью и трудностями полного переключения с одной системы на другую.

    Имея в виду эти моменты, давайте посмотрим и выясним…

    Могут ли радиаторы и теплый пол работать вместе?

    Ответ на этот вопрос — да, на одном котле могут быть обе системы.

    В вашем доме можно создать зоны, в которых одна часть нагревается за счет радиаторов, а другая — за счет теплых полов. Вы даже можете разместить их в одной комнате, если хотите.

    Однако то, как сконфигурированы две системы, во многом зависит от того, планируете ли вы использовать влажный или сухой теплый пол.

    Варианты

    В случае систем водяного теплого пола трубы прокладываются под полом. Они переносят воду (в некоторых случаях это может быть смесь воды и гликоля, например, при использовании вместе с тепловым насосом), которая нагревается вашим котлом вокруг вашего дома и по трубам, чтобы нагреть пол под вашими ногами.

    С другой стороны, сухая система работает на электричестве, которое передает тепло через пол через маты или незакрепленные кабели. Считайте их похожими на элементы внутри погружного нагревателя или чайника. Электрические полы с подогревом можно установить, не создавая помех для центрального отопления.

    Стоимость

    Мокрая система более дорогостоящая в установке, но эксплуатационные расходы ниже, чем у сухой системы. Стоимость установки и эксплуатационные расходы, очевидно, нужно учитывать.

    Сухие системы также с большей вероятностью будут использоваться в проектах реконструкции, где недостаточно места для установки влажной системы. Однако, если вы предпочитаете влажную систему, иногда можно поднять полы, чтобы создать дополнительное пространство, необходимое для установки трубопроводов, но перед этим вы должны принять во внимание действующие строительные нормы и правила.

    Для получения дополнительной информации ознакомьтесь с нашими статьями о эксплуатационных расходах UFH и о сравнении влажных и сухих полов с подогревом.

    Комбинирование радиаторов и систем сухого теплого пола

    Это лучший вариант, если UFH требуется только на небольшой площади, например в ванной, поскольку радиаторы и полы с подогревом работают отдельно друг от друга.

    Обогрев всего дома с использованием электрического теплого пола может быть дорогостоящим, поэтому установка радиаторов в больших комнатах — лучший вариант, если вы выберете сухой УФН.

    Как вы, наверное, догадались, использование электрического теплого пола по всему дому не так эффективно с точки зрения энергопотребления. Если вы действительно хотите использовать UFH во всем, вам следует серьезно подумать об установке влажной системы.

    Комбинирование радиаторов и систем водяного теплого пола

    Вопреки мнению некоторых людей, от одного котла можно использовать как УФН, так и радиаторы центрального отопления.Вы можете сохранить независимый контроль над каждым из них с помощью зонного клапана, который снизит потребление энергии и, в свою очередь, снизит ваши эксплуатационные расходы.

    Как работает мокрая система

    Как только горячая вода из бойлера обтекает систему, она возвращается к датчику температуры. Вода может немного остыть, но при условии, что она еще достаточно теплая, она снова будет рециркулировать через трубы напольного отопления.

    Датчик, установленный на коллекторе, обнаруживает падение температуры, и это побуждает закачивать больше горячей воды в систему через смесительный клапан.Это позволит поддерживать желаемую температуру в полу, а радиаторы будут работать отдельно.

    Заключение

    Как видите, работа как радиаторов, так и полов с подогревом вполне возможна.

    Для более эффективной системы рекомендуется иметь отдельные зоны. Некоторые люди предпочитают иметь только один этаж (обычно цокольный) с полом с подогревом, а другой этаж / и только с радиаторами. Эта установка идеально подходит для тех, кто больше использует нижние этажи днем ​​и верхние этажи (спальни) ночью.

    Каким бы способом вы ни решили установить пол с подогревом, одно можно сказать наверняка — ваши ноги будут рады, что вы это сделали.

    Сообщите нам, что вы выбрали. Оставьте комментарий в поле ниже.

    Как подключить лучистый обогреватель к котлу

    Излучающий обогреватель — это особый тип отопительной системы, которую можно установить под полом. Это создает очень эффективный тип отопительной системы.

    Есть два разных типа лучистых обогревателей: электрические и водяные. Система лучистого обогревателя на водной основе работает с использованием существующего бойлера для горячей воды для прокачки воды через ряд подпольных труб.

    Шаг 1. Выбор нагревателя

    Первое, что вам нужно сделать, это выбрать тип лучистого обогревателя для вашего дома. Если вы хотите подключить его к существующему котлу, вы сможете использовать только водные системы.Электрические лучистые обогреватели дешевле и проще в установке, хотя и дороже в эксплуатации. Водяные лучистые обогреватели используют воду из существующего бойлера для горячей воды для обогрева вашей комнаты. Они намного дешевле в эксплуатации, но их сложнее установить.

    Шаг 2 — Укладка труб

    После того, как вы определились с типом системы, которая вам нужна, и взяли правильный комплект, вам нужно будет проложить трубы вокруг пола. Трубы необходимо вставить в пространство между половицами.Следуйте инструкциям производителя, чтобы убедиться, что трубы установлены правильно. Трубы лучистого обогревателя гибкие и могут изгибаться до необходимой формы. Эти трубы образуют большой напольный радиатор, который будет обогревать комнату с нуля. Обычно комплекты для подогрева пола поставляются с зажимами для крепления труб к полу.

    Шаг 3 — Подключение труб

    Теперь вам нужно подключить трубы к существующим трубам от вашего водонагревателя. Если вы заменяете обычный радиатор обогревателем для пола, вы можете использовать те же трубы, если тщательно спроектируете лучистый обогреватель.Трубы необходимо подключать в соответствии с инструкциями производителя. Это будут либо компрессионные, либо защелкивающиеся фитинги. Если они используют новые защелкивающиеся фитинги, вам просто нужно будет протолкнуть трубу внутрь, где она образует соединение. С другой стороны, компрессионный фитинг сложнее. После вставки трубы необходимо затянуть гайку.

    Тщательно следуйте инструкциям при соединении труб вместе, чтобы минимизировать вероятность возникновения утечек и других повреждений.

    Шаг 4 — Тестирование системы

    После того, как вы соединили трубы вместе, вам нужно будет проверить систему. Обратите особое внимание на любые утечки, так как они потребуют очень быстрого ремонта. Утечки чаще всего возникают вокруг стыков между трубами. Любые протечки могут нанести серьезный ущерб вашему напольному покрытию и декору. Убедившись, что система работает правильно и не протекает, вы сможете закончить пол, заменив исходный напольный материал.

    Теплый пол: советы по выбору новой системы

    Можно подумать, что пол с подогревом — это что-то вроде роскоши — просто предложить теплый пол под ногами. Однако это гораздо практичнее. Это эффективный метод обогрева помещений, который устраняет точки холода и является более энергоэффективным.

    Установка полов с подогревом (UFH) — это большая работа, но одно из преимуществ ее выбора при самостоятельном строительстве или пристройке состоит в том, что вы можете учесть это в своей сборке, что делает работу намного проще и менее разрушительной, чем попытки переоборудовать его в существующую собственность.

    Наше руководство по напольному отоплению для начинающих посвящено мокрому UFH, который использует систему центрального отопления вашего дома, и подробно рассматривает плюсы и минусы этих систем, способы их установки и то, что вам нужно учитывать при построении. и, что очень важно, сколько вы можете рассчитывать заплатить.

    Что такое «теплые полы»?

    Под полом с подогревом подразумевается установка системы (либо труб, либо проводов) в пол. Пол, по сути, становится всем радиатором, обогревающим помещение.

    Он обогревает комнату с нуля и предлагает повышенный уровень комфорта, а также меньшую нагрузку на ваш котел, чем традиционная радиаторная система. Это связано с тем, что полы с подогревом имеют более низкую рабочую температуру (около 40 ° C), чем радиаторная система, которая обычно работает при температуре около 65 ° C.

    Полы с подогревом действительно хорошо работают с возобновляемыми технологиями, такими как тепловые насосы, которые имеют низкий расход.

    На этом плане расположения полов с подогревом от Nu Heat показаны различные зоны, расположенные на уровне первого этажа. (Изображение предоставлено Nu Heat)

    Какой тип теплого пола лучше всего?

    Существует два основных типа полов с подогревом:

    В общих чертах, система влажных полов состоит из труб, заполненных теплой водой и питаемых от бойлера или теплового насоса, скрытых в полу и обычно встроенных в стяжку пола. .

    Это лучший тип теплых полов для тех, кто строит с нуля и / или планирует систему для всего дома.

    Электрический теплый пол зачастую дешевле и проще в установке, чем влажный теплый пол.Однако эксплуатационные расходы могут быть в три раза выше.

    (Изображение предоставлено: JK Floorheating)

    Часто рекомендуется установить электрические полы с подогревом в небольшом отдельном помещении, таком как ванная или ванная комната, где может быть трудно установить влажный пол с подогревом.

    Одно из наиболее распространенных и наихудших применений электрических полов с подогревом — это зимний сад. Обычно эти помещения нуждаются в большом количестве тепла и используются в течение относительно долгого времени в течение дня (по сравнению с ванной).

    Тогда эксплуатационные расходы становятся ключевой проблемой, и дополнительные проблемы и расходы, связанные с влажной системой, вполне окупаются.

    Если вы выбираете систему теплого пола для всего дома, в каждую комнату будут выходить отдельные трубы. Это позволяет вам контролировать, когда эти комнаты или «зоны» отапливаются и как долго, избавляя вас от необходимости обогревать незанятые помещения.

    Каковы преимущества теплых полов?

    • Уменьшает холодные пятна на больших площадях.
    • Работают при более низкой температуре, чем радиаторы, что означает, что UFH более энергоэффективен.
    • Совместимость со многими типами полов.
    • Устраняет необходимость в радиаторах, занимающих мало места.
    • Безопаснее для детей и лучше для качества воздуха в помещении.

    Каковы недостатки теплого пола?

    • Установка полов с подогревом дороже, чем сопоставимая радиаторная система — обычно она стоит на 20-50% дороже.
    • Время установки может быть больше, особенно с влажным UFH.Даже электрические полы с подогревом могут потребовать работы по самовыравниванию перед установкой.
    • При модернизации полов с подогревом необходимо учитывать изменение высоты пола. Это может потребовать дополнительных работ по выкопке пола под ровный профиль.

    Могу ли я установить теплый пол в моем существующем доме?

    Хотя пол с подогревом лучше всего установить во время строительства, вы можете установить его в существующем доме, но вам нужно будет выбрать вариант с низким профилем.

    Низкопрофильные системы обычно имеют трубы меньшего диаметра и работают при более высоких температурах. Это означает, что пол будет нагреваться и остывать намного быстрее, чем обычный теплый пол.

    Если теплые полы добавляются к существующей радиаторной системе, тогда потребуется другая система управления. К счастью, беспроводные термостаты (некоторыми из которых можно управлять с помощью телефонного приложения) значительно упрощают установку.

    ( БОЛЬШЕ: Как модернизировать полы с подогревом)

    Дорого ли установка теплого пола?

    Стоимость полов с подогревом составляет примерно от 20 фунтов стерлингов / м2 до 40 фунтов стерлингов / м2 установленного .Эти цифры будут варьироваться в зависимости от размера собственности, количества отопления, необходимого для здания, и от того, новое ли это строительство, реконструкция или переоборудование.

    Может ли теплый пол заменить радиаторы?

    Потенциально да, но это будет зависеть от собственности, комнаты за комнатой, в зависимости от потерь тепла и от того, превышает ли мощность системы теплого пола этот показатель потерь.

    Радиаторы дешевле купить, они хорошо изучены, и есть огромный выбор, когда речь идет о размере, стиле и установщиках, но они менее эффективны и занимают площадь.Возможно, самая большая проблема заключается в том, что в больших помещениях они могут создавать разницу температур до 4 ° C по всей комнате.

    Система «теплый пол» также обеспечивает снижение энергопотребления на 15% по сравнению с радиаторной системой, что трудно игнорировать.

    Что дешевле: радиаторы или теплые полы?

    Хотя теплые полы имеют более высокие начальные затраты, чем радиаторы, пусть это вас не смущает. Эксплуатационные расходы, как правило, намного ниже для UFH, чем для радиаторов.Стоит также отметить, что срок службы систем теплого пола составляет более 50 лет, в то время как средний радиатор прослужит всего 8–12 лет, прежде чем станет неэффективным.

    Какая толщина стяжки мне нужна для системы теплого пола?

    Толщина стяжки пола в процессе укладки будет иметь решающее значение. Толщина стяжки, в которую входят теплые влажные трубы, существенно повлияет на использование системы.

    Толстая стяжка дает больше времени реакции (время, необходимое для разогрева и охлаждения), тогда как тонкая стяжка будет иметь более быстрое время реакции.

    Толщина стяжки, уложенной поверх системы теплого пола, такой как эта из Continal , влияет на ее работу. (Изображение предоставлено: Continal: Международная общественная лицензия Creative Commons Attribution-NoDerivatives 4.0)
    • Если трубы размещены в бетонной плите перекрытия (иногда бывает в новых домах), она должна быть толщиной 150 мм и обеспечивать время реакции более четырех часов. В этой ситуации лучше всего запустить систему в течение всего дня при более низкой температуре в помещении, скажем, 15 ° C или 16 ° C, чтобы обеспечить фоновый обогрев всего дома.Подогрев, например дровяной печью, является хорошей идеей в занятых помещениях.
    • Стандартная стяжка из песка и цемента обычно имеет толщину от 65 до 75 мм. , а пол с подогревом может занимать до двух часов, чтобы нагреть ее. комнату или остыть. Эта ситуация может хорошо подходить для помещений, где мы проводим много времени, таких как гостиная или кухня, но может быть менее приемлемой для гостевой спальни
    • С более тонкими стяжками можно ожидать толщину от 35 мм до 40 мм и время реакции от 30 до 40 минут — система может работать аналогично радиаторной системе.Стяжки Flow обеспечивают лучшую теплопроводность, чем песок и цемент, а их тонкость и легкость означает, что они подходят как для ремонта, так и для новостроек

    Что правильно и лучше всего, будет зависеть от конструкции дома, ваших профессиональных привычек и того, как предполагается использование системы теплых полов.

    ( БОЛЬШЕ: Установка подогрева полов)

    Поднимет ли теплый пол мой существующий профиль пола?

    Полы с подогревом обычно повышают профиль пола.Сумма, на которую он повышается, будет зависеть от ряда факторов, таких как количество изоляции, которую вам нужно добавить, размер трубы, а также необходимость стяжки и отделки пола.

    Однако есть некоторые продукты, которые «врезаются» в существующую стяжку, и в этом случае не будет никакой дополнительной заделки, кроме окончательной отделки пола.

    Какие типы полов совместимы с подогревом?

    Поговорите со своим дизайнером UFH

    Рекомендуется сообщить проектировщику системы теплого пола, какой тип напольного покрытия вы используете, чтобы можно было правильно определить схему расположения труб.

    Существует мнение, что полы с подогревом можно использовать только с плиточным или каменным полом, и хотя это правда, что он хорошо работает с твердыми полами, из этого не следует, что использование других напольных покрытий исключено.

    Древесина, например, считается прекрасной, если она представляет собой спроектированную древесину тонкого профиля (12 мм или 15 мм). Конструкционная древесина выдерживает перепады температуры и практически не влияет на тепловую мощность. Никогда не используйте пол из массивной древесины с полом с подогревом, так как он не выдерживает перепадов температуры, может деформироваться и серьезно повредиться.

    Раньше ковер считался запретным, но Фонд Carpet Foundation провел исследование совместно с Ассоциацией производителей систем обогрева пола, показав, что ковер и подложка с тепловым сопротивлением менее 2,5 тог не оказывают значительного воздействия. по эффективности. По данным Carpet Foundation, типичный ковер с 80% шерсти и 20% нейлона со стандартной подложкой будет иметь значение вязкости от 1,0 до 2,2.

    ( БОЛЬШЕ : Типы полов )

    На пол с подогревом можно положить коврик, но это повлияет на тепловую мощность.Если вы планируете положить коврик или мебель в комнате, то лучше всего спроектировать трубы так, чтобы они располагались намного ближе друг к другу, примерно на 100 мм, чтобы оставалось достаточно длины, выходящей на свободную поверхность. Система теплого пола

    Легко контролировать свой пол с подогревом и отключать определенные области, как это видно при установке JK Heating. (Изображение предоставлено JK Heating)

    Элементы управления системой теплого пола состоят из двух основных частей:

    • Цифровое управление зонами, которое будет использоваться для определения температуры в каждой комнате / зоне
    • Коллекторы и клапаны, которыми управляет зональный контроль

    Зональный контроль будет размещен там, где домовладелец может внести изменения, а коллекторы теплого пола будут размещены в стороне — под лестницей или в шкафу — так, чтобы они не бросались в глаза.

    Регулярного технического обслуживания полов с подогревом не существует, но если что-то пойдет не так, как правило, это будет связано с системами управления отоплением, а не с самой системой.

    ( БОЛЬШЕ : Коллекторы теплого пола)

    Выбор правильного поставщика теплых полов

    В конечном итоге эффективность и успех системы теплого пола будет зависеть от качества и дизайна. Выбор поставщика, который предлагает хорошие дизайнерские услуги и последующий уход, очень важен.Часто для этого лучше всего подходит специализированная компания, производящая теплые полы.

    Если проект неправильный, то маловероятно, что домовладелец узнает об этом, пока не проживет в доме весь отопительный сезон — к этому времени может быть уже слишком поздно.

    Наконец, если вы решите объединить теплый пол с тепловым насосом с воздушным или наземным тепловым насосом, рекомендуется выбрать одну компанию, занимающуюся поставкой и установкой. Обе системы являются сложными, и заставить всю систему отопления работать в идеальной гармонии может быть непросто.

    Различия между газовым и электрическим теплым полом

    по UFh2

    Существует два типа полов с подогревом: газовые (мокрые) полы с подогревом и электрические теплые полы.

    В системах влажных полов тепло распределяется по дому через тонкие трубы, проложенные под полом. Эти трубы несут горячую воду по дому, так что она может отводить тепло через пол и, таким образом, обогревать комнаты, в которых установлена ​​система подогрева полов.Вода нагревается в основном котле дома.

    В случаях, когда котел, поставляющий горячую воду для домашнего хозяйства, работает на газе (как в большинстве британских домашних хозяйств), этот тип системы отопления известен как «влажные полы с подогревом».

    Система электрического теплого пола, с другой стороны, использует электрические провода, проложенные под полом для обеспечения тепла. Когда электрический ток проходит по проводам, они нагреваются, и это тепло передается через пол в комнату наверху.

    Электрический теплый пол установить легче, чем влажный теплый пол. Таким образом, затраты на установку электрической системы ниже. Системы влажных полов включают в себя громоздкую сеть труб, проходящих через весь дом, поэтому их можно устанавливать только в домах, где под полом достаточно места для размещения труб. Хотя распределение этого пространства не является проблемой в новых домах, электрические полы с подогревом часто являются более целесообразным вариантом в существующих домах.

    Однако следует также учитывать эксплуатационные расходы обеих систем. Вода, как правило, дешевле электричества на киловатт произведенного тепла, а это означает, что эксплуатационные расходы на теплый пол ниже, чем на электрическую систему.

    Не все дома подключены к газу. Для этих домохозяйств электрические полы с подогревом могут быть экономичным вариантом отопления дома.

    Эксплуатационные расходы как водяных, так и электрических систем напольного отопления можно снизить за счет использования альтернативных источников энергии, таких как солнечные панели или солнечные системы водяного отопления, для подачи электричества или горячей воды, необходимых для системы напольного отопления.

    Как узнать, есть ли у меня электрическое или водяное (жидкостное) отопление?

    Как правило, существует два типа систем отопления: электрические и водяные (гидронные). Большинство домов используют водяные системы отопления , совместимые с tado ° . Системы электрического отопления , с другой стороны, не поддерживаются tado ° из-за их высоких электрических токов.

    Полы с подогревом

    Как электрические, так и водяные системы теплых полов обычно управляются одним термостатом на комнату.

    Электрический теплый пол системы обогревают пол с помощью электрического тока. Ток проходит через электрический нагревательный коврик под полом и преобразуется в тепло. Комнатный термостат регулирует температуру в помещении, коммутируя ток по проводам электрического коврика для теплого пола.

    Поскольку токи, которые переключаются термостатом, обычно слишком высоки (превышают пороговое значение 3A), эти термостаты нельзя заменить на tado °.Поэтому tado ° несовместим с системами электрического теплого пола.

    Системы водяного теплого пола нагревают пол с помощью теплой воды, протекающей по трубе, расположенной под полом. Комнатный термостат управляет клапаном, который регулирует поток воды в комнату. Этот клапан обычно находится на коллекторе (совокупность труб, регулирующих поток воды в системе теплого пола).

    Если ваш комнатный термостат подключен к коллектору, как показано на рисунке выше, он управляет системой водяного теплого пола.Или, если тепло для теплого пола производится центральным бойлером или тепловым насосом, вы можете быть уверены, что ваша система теплого пола работает на водной основе.

    Радиаторное отопление

    Электрические радиаторы нагреваются электрическим током, и они распространены в домах без отопительного котла. Они подключаются только к розетке и имеют встроенный термостат. tado ° не может заменить эти встроенные термостаты и, следовательно, не может управлять электрическими радиаторами.

    Радиаторы на водной основе обогревают комнату, когда через радиатор течет горячая вода.Часто есть центральный термостат, который контролирует нагрев всех радиаторов, или есть один термостат на этаж / зону для управления всеми радиаторами на этом этаже / в этой зоне.

    Пластиковые перегородки: Please Wait… | Cloudflare

    иной взгляд на зонирование помещения.| Гласстрой

    Многим из нас знакома катастрофическая нехватка пространства. Уютный домик или малогабаритная квартира могут показаться сущим наказанием.

    Новоиспеченные владельцы столкнутся с невозможностью подобрать достойный современный вариант ремонта, подходящие материалы и оформление. Пластиковые перегородки — это выход из ситуации. Они станут не только дизайнерским ходом, но и исправно понесут вполне функциональное значение. Мода на подобное зонирование пришла к нам из офисов и торговых центров.

    Рис. 1,2. Родоначальники пластиковых перегородок.

    Преимущества пластиковых перегородок

    • удобство пользования;
    • возможность визуально расширить пространство;
    • современное решение, для желающих идти в ногу со временем;
    • дополнительная возможность зонирования помещения, без привлечения штор, драпировок и других средств, способных вызвать аллергию;
    • за счет малой толщины стекла — перегородки пластиковые не занимают драгоценные сантиметры помещения, в отличие от гипсокартонных и других, подобных им, конструкций;
    • по желанию заказчика могут иметь глянцевую или матовую поверхность (в том числе, рисунок). Изготавливаются прозрачными (частично или полностью), или же тонированными по всей поверхности. В зависимости от этого, такая перегородка может стать полноценным заменителем стены или отодвигаемой конструкцией для временной звукоизоляции.

    Рис. 3. Пластиковая перегородка может стать своеобразной ширмой или заменить стену.

    В зависимости от вариантов крепления, пластиковые перегородки имеют два вида — фиксированные и раздвижные.

    Фиксированные перегородкиРаздвижные перегородки
    — надежно крепятся (с помощью арматуры) к поверхностям пола, стен и потолка— устанавливаются с помощью зажимных профилей
    — могут стать, так называемой, «искусственной стеной» в различных вариантах оформления— мобильны, могут выполнять функцию, как стены, так и двери

    Рис. 4. Пластиковые перегородки безопасны для использования в детской комнате.

    Несмотря на различные варианты крепления, перегородки не становятся от этого менее надежными. Оба варианта устойчивы, в разумных пределах — не подвержены механическим воздействиям и повреждениям. В том числе, это касается детей и домашних животных.

    Стекло

    Такая надежность и безопасность обусловлена требованиями к материалам, используемым при монтаже. В частности, при заполнении перегородок используется стекло, соответствующее следующим стандартам:

    • ударопрочность;
    • так называемый, изгиб на прочность после термообработки. Проверяется непосредственно в момент производства;
    • возможность образования стеклянной крошки при разрушении. Здесь стандарт допускает размер до 10 мм, что значительно снижает возможность получения травмы, если домашнее ЧП все-таки произошло;
    • высокая термостойкость при резком и значительном перепаде температур;
    • повышенный процент деформации стекла. Данный показатель, в первую очередь, зависит от толщины.

    Рис. 5. Перегородки могут быть прозрачными, тонированными или комбинированными из разных конструкций.

    Все вышеизложенные требования подтверждены ГОСТом, стандартами и пунктами которого руководствуются при производстве. Такой ответственный подход к изготовлению гарантирует будущему владельцу качественные пластиковые перегородки и избавит от разочарования в последующем пользовании.

    Рис. 6. Все материалы соответствуют признанным стандартам качества.

    Возможные преимущества и недостатки, подстерегающие потенциальных покупателей

    Преимущества

    — поверхность является гиппоаллергенной – на стекле просто не поселится большинство грибков и других паразитов, которые могут находиться в жилом помещении;

    — без каких-либо нарушений законодательства, строительных материалов и сопутствующего строительного мусора – позволяет сделать перепланировку любого помещения; дополнительные возможности зонирования и максимального увеличения полезного пространства;

    — возможность создания или обновления модной квартиры-студии;

    — пространство увеличивается в объеме за счет появления в интерьере стеклянной поверхности;

    — не требуется специальный уход. Возможен как сухой, так и влажный способ очистки. Не образуются потертости.

    Недостатки

    — обсуждаемая техника обновления пространства является инновационной, поэтому имеет достаточно высокую стоимость;

    — еще до монтажа требуется бережная доставка, так как неустановленное стекло является хрупким и подвержено механическому разрушению;

    — предварительные замеры требуют проверки и максимально возможной точности.

    Рис. 7. Пластиковые перегородки — универсальны. Им под силу обновить любое пространство.

    Основная масса недостатков заключается лишь в нюансах доставки, монтажа и прочих технических тонкостей. Избежать всего вышеперечисленного — легко, обратившись к опытным профессионалам, благодаря их стараниям покупатель не столкнется с подобными трудностями.

    Лёгкие и стильные офисные перегородки пластиковые в профессиональном исполнении

    Европа уже давно пользуется практичным и удобным способом планировки больших открытых площадей, устанавливая офисные перегородки пластиковые в коммерческих помещениях, учебных заведениях, медицинских учреждениях. Это достаточно быстрый и экономный способ создания отдельных кабинетов, классов, больших залов. Заинтересованным клиентам мы сможем продемонстрировать видео монтажа таких конструкций и тестирование профильной стены с разным заполнением на степень звукоизоляции.

    Внимание! Если для офисных перегородок с пластиковым профилем использовать двойное остекление, то можно добиться практически одинаковой степени звукоизоляции с кирпичной стеной. Тогда возникает вопрос, зачем платить больше за расходный материал и масштабные строительные работы

    Фото 1. Использование прозрачного пластика вместо стекла в офисных перегородках.

    Оптимальный вариант перегородок

    Металлопластиковый профиль может выглядеть не только «дёшево и сердито». Специалисты компании «Гласстрой» продемонстрируют профессиональный подход к дизайну быстровозводимых стен, используя классическое стеклянное заполнение и современные варианты глухих полотен. Многим нашим клиентам нравятся комбинированные перегородки. Каждый вариант таких перестенков требует индивидуальной разработки с учётом следующих параметров:

    • формы и размеров секций;
    • разных способов креплений профиля;
    • самого вида профильной системы.

    Мастера смогут подобрать оптимальные технологии монтажа, чтобы получить экономную смету и практичную конструкцию. Покупатели смогут оформить заявку на изготовление стационарных или мобильных моделей.  Также мы разрабатываем раздвижные офисные перегородки из качественного пластика или предлагаем настольные экраны для разделения индивидуальных рабочих мест в помещениях типа open space.

    Фото 2. Мобильные раздвижные перегородки из пластика в офисе позволит разграничить пространство за считанные минуты.

    Работая с любым заказом, инженеры уточнят желаемую высоту перегородки и совместят с параметрами самого помещения.

    Исполнение перегородок

    Показатели по высоте, мм

    Показатели по ширине, мм

    Стационарного типа

    6000

    4000 — 6000

    Раздвижного типа

    3000 — 6000

    Трансформируемые

    3000 — 6000

    Мобильные

    2000 — 3000

    Ограничений нет

    Настольные

    2000 — 3000

    В работе мы используем экологичный пластик от проверенных поставщиков. Материал отлично подходит для отапливаемых помещений и больших складов с организованным внутри офисом. Поверхность пластика покрыта защитной полимерной плёнкой, исключающей впитывание грязи и пыли. Поэтому такие конструкции легко моются обычными средствами и отлично переносят стандартные наборы бытовой химии.

    Фото 3. Пластиковые перегородки в офисном туалете — практичность и удобство.

    Ещё один важный нюанс – такой материал не отяжеляет межэтажные перекрытия. Выбирая в офис качественные перегородки из пластикового профиля, клиенты получают достаточно лёгкие конструкции, которые подходят для установки в новых или отреставрированных помещениях. При этом не потребуется разрешения соответствующих органов на монтаж перестенков (как в случае с кирпичными стенами).

    Функциональные конструкции

    Каркасной основой перегородок служит металлопластиковый профиль, в который можно устанавливать стеклопакеты или глухие сэндвич-панели. Мы предлагаем армированные конструкции, выдерживающие достаточный вес заполнения. Такие модели можно встраивать до полка, при этом перегородки будут абсолютно устойчивыми и надёжными в эксплуатации. Функциональность таким конструкциям обеспечивает качественная фурнитура. Мастера стараются профессионально совмещать выбранную комплектацию с марками используемых профилей.

    Используемые перегородки

    Эксплуатационные характеристики

    Стационарные модели.

    Надёжно фиксируются между перекрытиями помещения. Могут оборудоваться дверьми и окнами.

    Мобильные конструкции.

    Отличаются малым весом и средней высотой. На таких перестенках нет основательных креплений к стенам, что позволяет перемещать конструкции в нужную зону помещения.

    Раздвижные панели.

    Проектируются из нескольких панорамных полотен, закреплённых рельсами по нижней и верхней кромке.

    Трансформеры.

    Полотна могут полностью закрывать проем входа или компактно складываться, не мешая потоку людей.

    Если говорить о степени звукоизоляции, то этот показатель прямо пропорционален габаритам выбранных перегородок и количеству камер стеклопакетов:

    • самый низкий показатель у мобильных перегородок;
    • на среднем уровне помещение звукоизолируют высокие стационарные конструкции с одинарным полотном заполнения, раздвижные модели или трансформеры (при условии закрытых створок).;
    • отлично защищают офис от шума стационарные модели офисных перегородок с пластиковым профилем; при этом рекомендуется проектировать такие перестенки полностью по высоте потолка и устанавливать максимально возможное количество стёкол.

    Фото 4. Комбинированные перегородки в офисе из пластика и стекла.

    Стильное заполнение профиля

    В классическом варианте установки офисных перегородок пластикового типа используются одинарные прозрачные стекла или стеклопакеты на несколько камер. Но наши специалисты смогут придать индивидуальный дизайн таким офисным стенам, используя:

    • матовые стёкла в белом или цветном исполнении – снижают обзор внутри кабинета, сохраняя естественную освещённость; подбираются по цвету профиля;
    • тонированные полотна – затемняются полимерной плёнкой;
    • фактурное стеклянное заполнение – искажает видимые объекты, преграждая обзор офиса снаружи;
    • виниловые плёнки – позволяют наносить необходимую информацию, логотипы, названия брендов на стёкла;
    • роспись – в работе используются специальные акриловые краски, и подбираются рисунки, подходящие под стиль компании.

    Мы полностью обеспечиваем любые офисные перегородки пластиковые набором фурнитуры и комплектующих. На использованные материалы и приспособления предоставляем отдельную гарантию. 

    Комнатные перегородки раздвижные из пластика-виды, монтаж

    Комнатные перегородки раздвижного типа из пластика используют для легкого и недорогого зонирования пространства, а также создания интересных интерьерных акцентов. Благодаря практичным качествам современного материала, переборки можно устанавливать в любой комнате: гостиной, детской, ванной, кухне. Они сохраняют полезную площадь и не требуют особого ухода. Раздвижные конструкции из пластика предпочитают те люди, кто ценит свободное пространство и возможность трансформации жилого помещения в любую минуту.

    Конструкция межкомнатных перегородок из пластика

    Пластиковые переборки поначалу использовались в офисных помещениях или ванных комнатах, но с развитием технологий все чаще устанавливают межкомнатные перегородки из этого материала. Это могут быть как каркасные конструкции, так и бескаркасные цельномонолитные варианты из прозрачного и полупрозрачного оргстекла, резные экраны из полимеров.

    Благодаря технологическим ноу-хау, полимерные перегородки создают разной конфигурации и оттенков, наносят фотопечать, вставляют внутрь прозрачного пластикового листа аппликации. Все эти декоративные изменения не ухудшат практических свойств переборки.

    Декорировать перегородку можно и самому. Например, наклеить аппликацию из цветной пленки. Что приятно, с пластиковой поверхности такое украшение легко снимается, не оставляя следа.

    Перегородки на металлопластиковой основе со стеклянными вставками бывают как стационарными, так и раздвижными. Они состоят из ПВХ-профильного каркаса, укомплектованного сэндвич-пакетами или пластинами из каленого стекла, триплекса. Армирование металлом придает конструкции прочность и устойчивость, что позволяет увеличивать размеры переборок.

    Если необходима повышенная шумоизоляция и теплозащита, такие перегородки оснащают стеклопакетами с разным количеством камер.

    Стационарные перегородочные элементы обычно оборудуют распашными дверями.

    Раздвижные конструкции из пластика различаются по типу крепления:

    Вид переборкиНюансы установкиГде используются чаще всего?
    БеспороговыеПанели крепятся к потолку с помощью особого раздвижного механизма.В комнатах с неровным полом, детских, квартирах пожилых людей и инвалидов.
    С двумя направляющимиСтворки ездят по рельсам на полу и потолке. Открываться могут по системе «купе» или складываться гармошкой.В часто открывающихся местах, где требуется устойчивость и защита от влаги, шума и запаха – на кухне, в ванной, в прихожей.
    РадиусныеОткрывающиеся элементы движутся по рельсам сложной, чаще округлой формы.В душевых и ванных, для оформления рабочего кабинета или зоны приготовления пищи.

    Помимо стационарных и раздвижных перегородок из пластика создают разнообразные роль-шторы, жалюзи и ширмы. Они обладают только разграничивающими и декоративными функциями, не сберегают тепло и не защищают от посторонних звуков. Но у них есть свое, особое преимущество. Подобные конструкции в собранном виде занимают минимальное пространство, что принципиально для маленьких квартир.

    Конструктивные особенности большинства разновидностей пластиковых переборок позволяют спрятать разводку коммуникационных магистралей в специальных лотках в каркас переборки. Это удобно, красиво и безопасно.

    Звукоизоляция межкомнатных перегородок из пластика

    Показатели шумоизоляции зависят от габаритов самой переборки и свойств материалов для заполнения. Лучшим звукоизолятором являются стеклопакеты. Но и здесь защита от шума разнится – она зависит от количества камер в изделии.

    Проанализируем уровни шумоизоляции раздвижных перегородок на пластиковой основе:

    • Повышенный. Его можно достигнуть только при возведении фальш-стен стационарного типа, укомплектованных стеклопакетами с двумя камерами и больше. Любой раздвижной вариант сохранить идеальную тишину не способен.
    • Средний. Позволяют создать и раздвижные конструкции с двумя направляющими, когда закрыты, а также стационарные с дверьми.
    • Низкий. Почти не защищают от шума беспороговые и ажурные перегородочные элементы, экраны, ширмы, жалюзи, а также конструкции высотой ниже потолка.

    Переборки раздвижного типа с двойным остеклением и хорошим уплотнителем сохраняют уровень шумозоляции в пределах 43 дБ, что является нормой для человеческих органов слуха.

    Выбор материалов для домашних перегородок из пластика

    Пластиковые перегородки в квартире могут быть выполнены из цельного полимерного листа разных цветов и форм или состоять из металлопластикового каркаса с различным заполнением. Чаще всего в качестве наполнителя выступает каленое стекло и триплекс.

    Каковы основные достоинства разных видов стеклянного наполнителя:

    МатериалКонструктивные особенности
    Каленое стеклоПрозрачноеМаксимально светопрозрачно и дает прекрасную видимость.
    МатовоеСоздает интимность и снижает яркость света.
    РифленоеФактурная поверхность пропускает ультрафиолет неравномерно, что дает игру света и легкое затемнение.
    РазноцветноеПропускает определенные лучи солнечного спектра, создает интересный световой эффект.
    Триплекс

     

    Благодаря особой пленке внутри стекла, не способно рассыпаться при раскалывании. Хоть каленое стекло при разбивании и не дает острых осколков, но в квартирах с малышами и домашними питомцами предпочтительнее триплекс. Он, кстати, также бывает разноцветным и даже зеркальным.

    Помимо стекла ПВХ-каркасы оснащаются вставками из пластиковых панелей, гипсокартона, фанеры. Такие варианты чаще используют для оформления кабин в общественных санузлах.

    Любые перегородочные изделия из современных пластмасс не выделяют токсичных веществ, безопасны для здоровья и просты в уходе. Единственным минусом такого материала называют изменение цвета со временем – обесцвечивание или пожелтение.

    Вес и размеры межкомнатных перегородок из пластика

    Важным достоинством переборок из пластика является их небольшая масса – такие конструкции не дают особой нагрузки на половые перекрытия. Однако при установке нужно учитывать вес и толщину элементов перегородки, чтобы она была устойчивой.

    Минимальные показатели следующие:

    • удельный вес ПВХ – 1,2 г/см3;
    • масса стеклянного наполнителя – 22 кг на м2;
    • толщина перегородочного элемента – 6 см;
    • толщина стекла – 4 мм;
    • толщина иного наполнителя – 3 мм.

    Размерные габариты конструкции ограничены лишь планировкой и площадью помещения.

    Фурнитура и комплектующие для домашних перегородок из пластика

    Комплектующие и фурнитурные элементы для переборок из пластика подбираются в зависимости от их конструкции.

    К примеру, если вы решили снабдить перегородку откатными створками из прозрачного пластика либо стекла, потребуется специальный раздвижной механизм. Он включает:

    • алюминиевый трек;
    • ролики с зажимами;
    • нижнюю направляющую;
    • торцевые заглушки;
    • стопор;
    • декоративную крышку.

    Дополнительно к такой модели потребуется круглая ручка-кноб.
    Для стационарных каркасных перегородок с распашной дверью понадобятся петли, ручки и запорные механизмы, доводчики.

    Маятниковые створки требуют специальных петель.

    Для цельномонолитных экранов-разделителей из оргстекла нужны специальные крепления, которые будут держать бескаркасную конструкцию в нужном положении.

    Какой инструмент для установки раздвижных пластиковых межкомнатных перегородок понадобится

    Для сборки перегородки с раздвижными ламелями из пластика или на ПВХ-каркасе со вставками необходимы будет раздвижной механизм, направляющие, фиксаторы, саморезы и соответствующая фурнитура. Помимо этого потребуются инструменты – ножовка по металлу, шуруповерт, уровень, рулетка, линейка и карандаш для разметки.

    Какие виды раздвижных пластиковых межкомнатных перегородок бывают

    Помимо конструктивных различий, классифицируют подобные элементы и по назначению. Специалисты выделяют четыре типа переборок:

    1. Для офисов. Могут быть самой разной конфигурации, каркасные и бескаркасные, до потолка и высотой в две трети комнаты, прозрачные и нет. Все зависит от сферы деятельности предприятия, идей руководства и функциональности. В прозрачные варианты иногда встраивают жалюзи. Часто используют экраны из оргстекла на «ножках» в качестве выставочных стендов.
    2. Для жилых помещений. В большинстве случаев – это цельномонолитные экраны необычной формы, ажурные панели и раздвижные перегородочные элементы. При соответствующем декоре их возможно подобрать под любой стиль, но лучше всего они вписываются в минимализм, лофт, поп-арт. Благодаря тому, что пластик легко мыть, их часто выбирают для кухонь и детских.
    3. Для санузлов. Отгораживают кабинки в общественных туалетах, писсуары. Но иногда их устанавливают и в квартирных санузлах, например, если туалет совмещен с ванной.
    4. Для душевых. В помещениях общественного назначения чаще используют каркасные кабинки или стойки. Стенки их сделаны из прочного, максимально устойчивого к влаге и моющим средствам пластика. В домашних условиях предпочтительнее радиусные перегородки и экраны для ванн.

    Пластиковые переборки можно устанавливать и в неотапливаемых помещениях. Они прекрасно подойдут для дачи, на которой никто не живет зимой или неутепленного балкона. Современный пластик с легкостью выдерживает перепады до минус 50 градусов.

    Осуществить монтаж раздвижных пластиковых межкомнатных перегородок – не проблема

    Собрать раздвижную конструкцию из пластика своими руками для зонирования пространства вполне реально. Первым делом нужно измерить помещение, в котором будет установлена желаемая перегородка. Здесь важно вымерять все точно, чтобы каждая ламель могла открываться полностью.

    Оцените, насколько крепкие у вас стены. Если не очень, лучше сделать усиление проема дополнительным каркасом из металлического профиля.

    Особенно это важно, если стены и потолок обшиты ГКЛ. При монтаже прямо на гипсокартон, он быстро потрескается и придет в негодность. Одновременно с этим может сломаться и раздвижной механизм вследствие перекоса створок.

    Как сделать раздвижную перегородку своими руками – поэтапное руководство:

    1. Вымеряете проем, где предполагается установить пластиковую перегородку с раздвижными панелями.
    2. Подбираете ее конструкцию – чем будет заполняться каркас (или, возможно, створки будут из оргстекла в специальном коробе). Расчерчиваете схему будущей перемычки, согласно проведенным измерениям. Помните, что створки не должны быть шире оставленных для них парковочных мест, иначе перегородка не сможет полностью раскрыться.
    3. Размечаете места расположения креплений. Ориентируйтесь по верхнему краю будущей перегородки. Если конструкция держится только на верхнем рельсе, ее лучше закрепить на деревянном брусе, заранее установленном на стенке. Перегородка с несколькими направляющими предполагает их закрепление на особых кронштейнах, прикрученных к стене длинными саморезами.
    4. Соберите каретки и разместите их внутри направляющих, с торцов последних установите фиксатор и ограничитель хода.
    5. Закрепите скобы на верхней кромке панели.
    6. Смонтируйте каркас перегородки, вставьте наполнитель, установите дверную и запирающую фурнитуру.
    7. Навесьте ламели на раздвижной механизм, закрепив петли особым винтом. Он необходим, чтобы регулировать высоту положения панели по отношению к полу.

    При монтаже раздвижной конструкции из пластика вначале по уровню выставляют направляющий профиль, чтобы ламели не съезжали в стороны и не открывались самостоятельно. Из-за этого не только функциональность переборки потеряет смысл, но и из-за возникшей перегрузки фиксаторам в скором времени наступит конец.

    Зонирование раздвижными переборками из полимерных материалов особенно актуально в малогабаритных квартирах, где невозможно отделить монолитной стеной уголок для отдыха или рабочую зону. А их использование в ванных комнатах и санузлах уже стало традицией.

    Цены на пластиковые перегородки в Москве от 2800 руб. за кв.м.

    Пластиковая перегородка стеклянная

    • Наполнение: 1-е остекление, стеклопакет 18,24,32мм;
    • Каркас: Профиль ПВХ с возможностью ламинирования;
    • Дверь: Распашная. Фурнитура нажимная;
    • Цена за 1м²: от 2800 р.
    • Стоимость монтажа 1м²: 600 р.