Качественная теплоизоляция каркасного дома, является залогом уютного и комфортного жилья даже в холодное время года. А чтобы суровые морозы не были серьезной помехой, стоит задуматься, как правильно утеплить стены дома.
В этой статье мы рассмотрим для чего необходимо утепление стен каркасного дома, какие бывают материалы и какой лучше выбрать, а также пошагово разберем технологию утепления стен (как наружных, так и внутренних).
Для чего проводят?
Каркасные дома считаются востребованными конструкциями но, чтобы такой дом был теплым и уютным, необходимо пространство между балками заполнять утеплителем.
Данный тип домов, пожалуй, единственный, совершенно не может обойтись без утепления. Ведь его стены представляют собой пустоту, окруженную тонкой внутренней и внешней отделкой.
Без должного утепления, не получится хорошо обогреть дом зимой ни с каким видом отопления.
Хорошая новость состоит в том, что утеплить каркасный дом не сложно: достаточно заполнить утеплителем пустоту в наружных стенах.
Помимо своей основной функции защиты дома от холода, утеплитель также обеспечивает звукоизоляцию благодаря высокому звукопоглощению, теплозащиту с сохранением оптимального микроклимата внутри помещения, а так же повышает долговечность деревянной конструкции.
Таким образом, утеплитель является неотъемлемой частью, пренебрегать которой можно только в случае летних домиков, а не используемых зимой. А к процессу укладки утеплителя стоит подойти со всей ответственностью.
Чем из материалов воспользоваться?
Самыми популярными материалами являются минвата и пенопласт. Подробно о них и о других существующих вариантах утепления вы можете узнать в отдельной статье.
Минеральная вата и ее виды (каменная или базальтовая и другие)
Минеральная вата в виде волокнистого теплоизоляционного материала составляет большую часть, а именно около 70% от всей применяемой теплоизоляции. Изготовление данного материала ведется из разного сырья, поэтому виды минваты могут обладать различными свойствами.Виды минеральной ваты:
- каменная (базальтовая) вата;
- стекловата;
- шлаковая вата;
- эковата.
Утепление минеральной ватой отличается своей экологичностью, небольшим весом, отличной паропроницаемостью и устойчивостью к вредителям. Наиболее ценное её свойство — пожаробезопасность.
Но также есть и недостатки, которые стоит учитывать при выборе того или иного материала, к примеру гигроскопичность. Поэтому при утеплении каркасного дома важно применять пароизоляционные и гидроизоляционные мембраны, а также выполнять работы в хорошую погоду.
Пенопласт
Утепление пенопластом не боится усадки. Однако он достаточно вреден для здоровья и весьма пожароопасен.
Если минеральная вата практически не горит, то набитый пенопластом каркасный дом весьма пожароопасен.
Кроме того, выделяемые при горении пенопласта вещества вполне могут быть причиной печального финала даже для тех людей, которые спаслись от открытого огня. Другими словами, у экономии есть и обратная сторона.
Есть и другие менее популярные утеплители. В том числе натуральные и безвредные для здоровья человека.
Очень подробно эта тема освещена в нашей статье про выбор утеплителя для каркасного дома.
Как правильно утеплить снаружи каркасник для зимнего проживания
Минеральная вата по сравнению с другими представленными вариантами отличается своей универсальностью. Именно поэтому дальнейшая инструкция в большей степени будет представлена на основе этого материала. Каркасный дом, как и любой другой состоит из двух видов стен: наружных (те которые выходят на улицу) и внутренних (соответственно расположенных внутри здания). Утеплять следует наружные и внутренние стены.
Пошаговая инструкция технологии теплоизоляции своими руками
Ниже представлена пошаговая инструкция для самостоятельного утепления стен каркасного дома. В качестве основы для пирога стены выбран базальтовый утеплитель (каменная вата). Но это только примерная схема действий, поэтому вы можете использовать другие материалы на ваше усмотрение.
Например, вместо листов OSB можно использовать доски толщиной 25 миллиметров. Вместо базальтовой ваты можно использовать для утепления каркасника пенопласт. Следуя приведенной инструкции вы утеплите правильно и таким материалом как пеноплекс.
- Наружный каркас здания обшивается OSB-плитами, причем между ними необходимо оставлять зазоры, примерно 2-3 миллиметра. После установки плит, зазоры запениваются.
- Каркас обтягивается гидроизоляционной мембраной. Она защитит утеплитель и OSB-плиты от попадания влаги. Крепится мембрана степлером. Полосы мембраны крепятся нахлестом. Чтобы скреплять их между собой, некоторыми производителями предусматриваются самоклеящиеся полосы, но при их отсутствии можно использовать двусторонний скотч.
- При помощи реек устанавливается вентиляционная обрешетка. Рейки устанавливаются вертикально и создают вентиляционный зазор для удаления лишнего пара. На обрешетку можно крепить финишную отделку, например сайдинг.
- Внутри стоек каркаса укладывается утеплитель. Если в качестве утеплителя выбрана каменная (базальтовая) вата, расстояние между стойками должно быть не более 58-59 см. Стандартная ширина листа минваты составляет 60 см. Чуть меньшее расстояние делается для того, чтобы плиты минваты установились плотно, без зазоров. Крайне желательно укладывать минвату в два слоя, причем последующий слой должен перекрывать стыки предыдущего слоя.
- Во избежание мостиков холода, все пустоты и стыки следует заполнить монтажной пеной.
- Если утеплитель — минеральная вата, с внутренней стороны стены нужно натянуть пароизоляционную пленку. Крепится она внахлест, также степлером. Если утеплитель — пенопласт, пароизоляционная пленка не нужна.
- С внутренней стороны все обшивается OSB-плитами, гипсокартоном, вагонкой или другим материалом под финишную внутреннюю отделку.
Вот такая у нас получилась схема стены каркасного дома.
Полезное видео
В завершении представляем полезное видео о перекрестном утеплении каркасного дома. Рассказывается что это такое и для чего нужно.
Заключение
Подводя итоги, можно отметить, что утепление стен каркасного дома важный и ответственный процесс. Вам необходимо выбрать качественный материал утеплителя, провести паро и гидроизоляцию стен. Так же важно точно соблюдать технологию.
При правильном проведении утепления стен, ваш дом на долгие годы станет уютным и теплым местом.
Каркасный дом – это практичный, прочный и весьма бюджетный вариант строительства. Обладает множественными преимуществами, особенно в сфере простоты конструкции и монтажа.
Неизменным для каркасного дома нюансом остается утепление, несмотря на базовые, заложенные в нишах утеплители, необходимо дополнительно обеспечить сохранение тепла.
Материал каркасного дома – это дерево или метал, чаще они дополняют друг друга. Поэтому используется дополнительное утепление либо снаружи, либо изнутри.
Утепление стен в каркасном доме уже давно перестало быть роскошью, сейчас это скорее необходимость. Так как в последнее время каркасные конструкции приобретают все большее распространение в холодных регионах страны, то стоит задуматься о тепле и уюте в доме.
Содержание статьи
Внутреннее и внешнее утепление – особенности и нюансы
Каждый вариант утепления заслуживает свое право на существование, так как в некоторых ситуациях показывает более высокие результаты. Следует разобрать по пунктам преимущества и недостатки каждого способа.
Внутреннее утепление обладает более высоким коэффициентом сохранения тепла, таким образом затраты на энергоносители станут минимальными.
Это обусловливается тем, что нет необходимости в прогреве стен, большая часть воздуха задерживается непосредственно в помещении.
Сравнение способов утепления
Также внутренний вариант изоляции более прост в монтаже, добраться до стены можно используя простую стремянку.
В противовес этому преимуществу, существует нюанс – это уменьшение разнообразия декора стен, то есть утеплитель менее прочен и крепление некоторых конструкций бывает затруднительным. Логично, что возведение дополнительного слоя на стенах приводит к общему уменьшению площади дома.
ВАЖНО!
Используя способ внутреннего утепления стен, обязательно обращайте внимание на экологичность материала.
Крайне не рекомендуется использовать пенопласт и его производные из-за синтетичного происхождения материала и повышение риска возгорания
. При горении выделяет токсины. Рекомендуем обратить внимание на эко-утеплители.Внешнее утепление – это более стандартный и безопасный способ сохранения тепла. Данный вид утепления имеет следующие достоинства:
- Стены защищены от разрушения и менее подвержены влиянию погодных явлений;
- Не занимает место в помещении;
- Меньшие требования к экологической составляющей утеплителя;
Перечислите основные виды утеплителей и их краткое описание
Утеплители разделяются по свойствам и методу применения, но на сегодняшний день разнообразие материалов настолько большое, что описать все варианты очень сложно, поэтому будут затронуты только самые популярные способы.
Сравнение теплоизоляции
Каменная вата
Каменная вата – это материал, который используется повсеместно
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!
Используется в каркасных домах, которые строятся собственноручно, то есть не заводской конструкции. Теплоизоляцией заполняют проемы между балками каркасов.
Из-за своего распространения вату можно найти практически в каждом крупном строительном магазине, при этом транспортировка возможна даже на собственном автомобиле. Главным требованием к монтажу ваты является ее плотность установки — щелей быть не должно.
Каменная вата
Пенопласт
Пенопласт – это более дешевый и влагостойкий утеплитель, но при этом довольно хрупкий. Монтаж пенопласта несколько более затруднительный и требует определенного опыта в этой сфере. Так как материал не впитывает влагу, отпадает необходимость во влаго/паро защитных мембранах, что удешевляет проект.
Эксплуатационные характеристики пенопласта несколько отталкивают многих людей из-за чего и разгораются нешуточные споры вокруг материала. В качестве негативных моментов отмечают, что материал совсем не экологичный и люди жалуются на ухудшение самочувствия после утепления.
Пенопласт
Минеральная вата
Минеральная вата часто применяется в строительстве благодаря высоким термо/звуко изолирующим свойствам и минеральные вещества все больше набирают популярность в частном строительстве.
Вата имеет вид волокон, которые в несколько раз меньше волоса и все это в спрессованной форме. Длина волокна составляет 10-15см.
Из-за наличия огромного количества воздушных полостей в материале отлично задерживается тепло, а вместе с ним и звук. Монтаж ваты максимально прост из-за гибкости и эластичности блоков, при этом нет склонности к деформации. Отсутствует угроза возгорания.
Минеральная вата
Имеется множество других видов утеплителей, таких как:
Пирог утепления каркасной стены – из какие элементов состоит
Существует несколько основных вариантов постройки каркасного дома, первый – это заводской, когда изначально покупаются готовые блоки, называется он каркасно-панельный. Другой метод заключается в обустройстве и сборке панелей на месте, по сути вручную.
Оба варианта должны иметь в своем составе несколько важных слоев, каждый из которых несет свою определенную функцию. По сути, присутствует всего 5 основных слоев:
- Так первым, естественно, идет фасадная облицовка, сюда же относится и наружный утеплитель, поэтому функция состоит в привлекательном дизайне и защите от перепадов температуры;
- Далее ветрозащитная мембрана оберегает дом от сквозняков, выводит влагу и тем самым сохраняет тепло;
- Непосредственно каркас, он всегда содержит в себе какой-либо утеплитель;
- Слой пароизоляции защищает утеплитель от проникновения водяных паров, что в свою очередь обеспечивает долговечность постройки;
- Внутренняя обшивка. Здесь уже особых стандартов нет, можно использовать внутреннее утепление, разнообразный декор и все, что покажется уместным хозяину.
Пирог утепления
ВАЖНО!
Слои пароизоляции и ветрозащиты должны крепиться при помощи обрешетки. Она представляет из себя сетку, обычно выполненную из деревянных брусков, которая фиксирует необходимые пленки и внутренний утеплитель, предотвращая деформацию конструкции.
Заделка щелей и подготовка обрешетки
Обрешетка жизненно необходима в утеплении каркасного дома. Причина в
том, что крепиться к минеральной вате или любому другому наполнителю, просто нельзя, так как они не способны выдерживать нагрузки.
Дальнейшая работа подразумевает наличие обрешетки, материал может служить как обычный брус, так и профиль.
Сама обрешетка дополнительно служит для уплотнения внутреннего слоя утеплителя и его дополнительной вентиляции.
- Перед подготовкой обрешетки необходимо предварительно заделать все щели, которые могут быть образованы вследствие неплотного прилегания утеплителя.
- Нужно заполнять ниши в каркасе так, чтобы образовывалось небольшое давление утеплителя на опоры. Это делается для того, чтобы в случае усыхания балок, за счет наполнителя не образовывались зазоры, иначе большие потери тепла гарантированы.
- Различные зазоры, которые не удается закрыть с помощью материала просто задувают пеной.
- Сама обрешетка выполняется максимально просто. Для монтажа обрешетки используется доска размером 20х90мм. Обрешетка крепится на деревянные планки, которыми закреплена изоляция. Можно набивать брус абсолютно в любом направлении, это зависит от выбранного вами декора.
Монтаж каркаса
Монтаж обрешетки
Правильное утепление стен каркасного дома минеральной ватой – подробно и по шагам
Стоит отметить, что минвата весьма хороший материал для утепления, но у него все же есть несколько негативных параметров, вроде выделения вредных веществ, что ограничивает ее использование внутри помещения.
Также отмечается, что материал боится влаги и водяных испарений.
Если минвата пропитается хоть на несколько процентов, то утеплитель теряет половину своих теплоизолирующих свойств.
Теперь следует выделить несколько основных шагов утепления стен своими руками при использовании минваты:
- Сначала необходимо обшить конструкцию изнутри пароизоляционным материалом;
- Затем зашить внутреннюю сторону каркаса, часто это делается при помощи ОСБ. Таким образом создаются ниши для дальнейшей герметизации;
- Обычно ниши производятся под размер минваты, но в случае необходимости придется подрезать лист простым ножом. Стоит учесть, что обрезать следует на 5 мм с каждой стороны больше, чем было замерено, это создает дополнительную защиту от возможных щелей;
- Выбор количества листов минваты. Каждый имеет 5 см толщину, расчет нужно проводить на основании местности, в обычных случаях достаточно 2 листов. Иногда выполняются ниши в несколько слоев, которые пересекаются;
- Теперь каркас снаружи обшивается ветрозащитой;
- Поверх изоляции идет обрешетка.
Монтаж минваты
Укладка утеплителя
Утепление каркасных стен пенополистиролом – подробно и по шагам
Несмотря на то, что минвата хороший материал для утепления, стоит разобрать внутренние способы сохранения тепла. Здесь к выбору материала стоит отнестись серьезно, так как одним из самых важных критериев, помимо теплопроводности, становится экологичность продукта.
Лучшим материалом для внутреннего утепления, при чем во всех отношениях, является экструдированный пенополистирол. Обладает низкой теплопроводностью, легкий, не пропускает пары и тонкий, но увы, стоит несколько дороже других материалов.
Монтаж пенополистирола довольно прост:
- Укладывается слой ветрозащиты;
- Крепятся рейки, можно устанавливать в горизонтальном или вертикальном положении;
- Внутренность наполняет экструдированный пенополистирол;
- Обычно идет еще пароизоляция, но с данным материалом в ней нет необходимости, поэтому далее следует обрешетка и гипсокартон или любой другой отделочный материал.
Укладка пенополистирола
Несколько слов о гидроизоляции и пароизоляции
Пароизоляция – это определенная пленка, которая не позволяет скапливаться влаге в слое с утеплителем. Таким образом блокируется проникновение любого пара со стороны помещения в различные слои утепления и обратно. Часто используется вместе с гидроизоляцией.
Пароизоляция
Гидроизоляция помогает минимизировать такое явление как точка росы. Блокирует попадание влаги в утеплитель, обычно применяется снаружи стены.
Гидроизоляция
Полезное видео
Утепление каркасных стен по специальной технологии:
Заключение
Утепление приносит комфорт и уют в дом, блокирует возникновение вредных, деструктивных явлений в конструкции и при этом сохраняет тепло.
Не даром каркасные дома часто называют термосами, ведь при правильной постройке, здание способно удерживать тепло даже в холодное время года в течение нескольких дней. Также не стоит забывать и о проветривании, так как циркуляция воздуха в помещении минимальна.
Вконтакте
Google+
Одноклассники
Строительство каркасных домов становится все популярней. Такая технология появилась в западных странах, и только в последние десятилетия «пришла» к нам.
Сегодня каркасные дома можно встретить во всех регионах нашей страны. Но в зависимости от климатических условий технология их строительства может меняться.
Самое важное отличие в том, что чем холоднее климат в регионе, тем мощнее должна быть теплоизоляция. А каким образом провести утепление стен каркасного дома? Какие используются материалы и технологии?
Общие понятия
Сегодня существует множество технологий постройки жилого дома. Для этих целей можно использовать самые разнообразные материалы, от традиционных кирпичей и дерева, то современных пеноблоков и даже пластика.
Но любой частный застройщик в первую очередь старается снизить свои затраты и как можно ускорить выполнения работ. Поэтому многие десятилетия назад был изобретен метод возведения здания, получивший название каркасное строительство.
Суть такой технологии в том, что дом возводится при помощи своеобразных блоков, собранных заранее. Каждый элемент собирается по отдельности, а затем монтируется на свое место.
Технология каркасного домостроения обеспечивает быстрое возведение и невысокую стоимость домов
В качестве каркаса выступают деревянные брусья и доски, а для обшивки можно взять различные строительные плиты (например, ОСБ). Как правило, все элементы выполняются в заводских условиях. На строительной площадке их необходимо просто соединить вместе и установить на свои места.
У каркасного строительства есть свои плюсы и минусы. К первым можно отнести следующее:
- быстрота возведения. Каркасный дом, команда из нескольких человек, может собрать всего за пару-тройку недель. При этом нет необходимости в использовании тяжелой спецтехники, что значительно удешевляет строительство;
- низкая стоимость дома. Используемые материалы стоят недорого. Кроме этого, можно сэкономить на фундаменте, ведь сам дом будет весить немного;
- есть возможность разобрать и перевести строение на новое место.
Если говорить о недостатках, то в первую очередь – это сравнительно небольшой срок эксплуатации. Даже при должном уходе и периодических капитальных ремонтах такой дом не простоит ста лет.
Еще один недостаток, с существованием которого многие специалисты не согласны, является относительно плохая теплоизоляция. Но этот минус легко исправить, достаточно провести качественное утепление пола, потолка и стен. Все эти работы можно проделать самостоятельно. Самое главное – это четко знать, как правильно утеплить каркасный дом.
Выбор материала
В первую очередь стоит определиться с теплоизоляционным материалом. От его правильного выбора во многом будет зависеть комфортность дальнейшего проживания.
Как правило, в качестве утеплителя каркасного дома выбирают один из следующих вариантов:
- минеральная вата и стекловата. Эти утеплители наиболее часто используются при термоизоляции каркасного дома, особенно это касается базальтовой ваты. Такая популярность обуславливается низкой стоимость, удобством монтажа и низкими показателями теплопроводности;
- пенопласт, пенополистирол. Это второй по популярности утеплитель. Выпускается в виде плит, которые мало весят и хорошо держат тепло. В последнее время пенопласт используется реже, ввиду его хрупкости. Чаще всего применяют пенополистирол и его разновидности;
- эковата – это сравнительно новый утеплитель. Он изготавливается из отходов текстильной и бумажной промышленности. Материал сильно боится влаги, поэтому при использовании эковаты очень важно тщательно провести гидроизоляцию;
- пенополиуретан – современный и высокоэффективный утеплитель. Минусом такой теплоизоляции является ее высокая стоимость и невозможность провести утепление самостоятельно (необходимо использовать специальное оборудование). Если вы решили использовать пенополиуретан, то придется нанимать специализированную компанию, в этом случае все работы они выполнят самостоятельно, без вашего участия.
Наиболее часто для утепления каркасных домов применяют: эковату, плиты минеральной ваты, пенополистирол
Применять для теплоизоляции стен каркасного дома сыпучие утеплители затруднительно. Дело в том, что опилки, керамзит или шлак обладают сравнительно высокими показателями теплопроводности. Если утеплять с их помощью, то слой должен быть большим. Такую возможность каркасный дом предоставить не может. Но утеплить пол опилками или керамзитом вполне возможно.
Технология работ
Чтобы жить в каркасном доме было комфортно, необходимо провести утепления всех его элементов. В первую очередь работы начинаются с утепления пола.
Сама технология утепления в этом случае не отличается от той, которая используется в домах, построенных по традиционной технологии. В первую очередь с нижней стороны лаг необходимо закрепить доски, которые будут удерживать утеплитель.
В обязательном порядке нужно уложить гидроизоляционный слой. Он предотвратит попадание влаги из грунта в утеплитель, а значит, улучшит его теплоизоляционные свойства. Лучше всего мембрану (а при ее отсутствии толстую полиэтиленовую пленку) монтировать до набивки досок к нижней стороне лаг. Если сделать это затруднительно, то гидроизоляция укладывается поверх.
Схема утепления пола в каркасном доме
Следующим слоем будет служить утеплитель. Если вы используете минеральную вату или пенопласт, то слой можно делать небольшим. Эти материалы плохо проводят тепло. При утеплении с помощью опилок или керамзита, слой должен быть более 20-30 сантиметров, в зависимости от климатических условий в вашем регионе.
Особое внимание стоит уделять утеплению стен. Именно они, в большей мере, будут отвечать за удержание тепла в доме.
При этом утепление необходимо делать как наружных, так и внутренних стен. Первый служит для защиты от потерь тепла. Утепление внутренних стен помогает улучшить звукоизоляцию.
Сам процесс состоит в том, чтобы сделать своеобразный пирог стены каркасного дома.
«Пирог» утепления стены каркасного дома
Работы выполняются в следующей последовательности:
- первым делом наружный слой каркаса обивается плитами ОСБ (или другим выбранным вами материалом). После этого снаружи монтируется гидроизоляционный слой. Он служит для защиты утеплителя и плит ОСБ от уличной влаги;
- далее, с наружной стороны между стоками каркаса монтируется плиты утеплителя. Чтобы их было удобно устанавливать, расстояния между стойками делается в 60 сантиметров. Листы утеплителя плотно вставляются в это пространство. Если вы будите использовать минеральную вату, то лучше покупать изделия с плотностью от 35 до 50 кг на кубический метр. Такой утеплитель не будет оседать и хорошо сохранит свою форму длительное время;
- как правило, толщины утеплителя в 15 сантиметров (это относится к минеральной вате или пенопласту) вполне хватает. Если лист теплоизолятора тоньше, то его укладывают в несколько слоев. При этом каждый следующий слой должен перекрывать места стыков предыдущего минимум на 15-20 сантиметров. В противном случае будут образовываться мостики холода и эффективность теплоизоляции существенно снизится;
- после укладки утеплителя проводим герметизацию оставшихся пустот. Они, как правила, образуются в местах стыковки досок и брусьев каркаса. Герметизация проводится при помощи строительной пены;
- следующим этапом станет монтаж слоя пароизоляции. Такая дополнительная защита особенно необходима, если утепление проводится при помощи минеральной ваты или эковаты. Эти материалы способны накапливать внутри себя влагу, которая поступает от теплого воздуха из жилого помещения. При монтаже пароизоляции особое внимание обратите на внутренние углы. В этих местах мембрана или пленка должна точно совпадать с конфигурацией угла, в противном случае это помешает вам в дальнейшем крепить обшивку;
- последним этапом будет монтаж обшивочных плит. Часто для этого используют все те же листы ОСБ, но можно применять и другой материал.
При утеплении внутренних стен, все стороны которых расположены внутри помещения, нет необходимости в монтаже паро- и гидроизоляции. В этом случае слой материала нужен только для защиты от шумов в соседних комнатах.
Для этих целей прекрасно подходит минеральная вата или пенопласт. Особых требований тут нет. Так же как и при утеплении наружных стен монтируем лист обшивки. Затем закрепляем утеплитель и еще один слой обшивочных листов.
Видео: Пирог стены каркасного дома
Еще одно поверхность, которую также необходимо утеплить – это потолочное перекрытие.
Здесь применяются все те же материалы, что и при теплоизоляции стен (минеральная вата или пенопласт).
Первым делом к балкам потолочного перекрытия (снизу) крепится пароизоляционная мембрана или пленка.
Далее, снизу прибиваются листы ОСБ, фанеры или другого удобного для вас материала. Самое главное, чтобы он смог выдержать слой утеплителя. Очень часто для этих целей применяют фанеру толщиной в 25 мм.
Далее, перемещаемся на крышу.
В пространство между балками перекрытия укладываем выбранный вами утеплитель. Следите, чтобы не оставалось пустот и щелей. После этого, желательно уложить гидроизоляцию. Тут все будет зависеть от предназначения чердачного помещения и защищенности кровли. Если на чердаке не будет мансардного помещения, и крыша не будет утепляться, то гидроизоляция необходима.
Совсем другое дело, если чердачное помещение вы будете использовать для проживания. В этом случае вместо гидроизоляции необходимо уложить слой пароизоляции.
Плюс ко всему в обязательном порядке утепляется сама кровля, с укладкой в кровельный «пирог» слоя пленки или мембраны предохраняющей от попадания влаги.
После укладки паро- или гидроизоляции можно монтировать черновой пол. Если чердачное помещение будет использоваться как жилое, то в обязательном порядке необходимо утеплить и кровлю.
Здесь также используется несколько слоев. С внутренней стороны монтируется пароизоляция, затем между стропилами укладывается утеплитель, далее идет слой гидроизоляции и обрешетка. Поверх последней монтируется кровельный материал.
Как видно из всего вышесказанного, утепление каркасного дома самостоятельно – это несложная задача. Главное четко выполнять последовательность действий и не допускать образования щелей и пустот.
При строгом соблюдении технологии у вас получится комфортный и, самое главное, теплый дом.
Каркасная технология признана самой энергоэффективной среди других способов домостроения. В сравнении с аналогичными зданиями из кирпича или бетона удается сэкономить до 30% на отопительных расходах. Утепление каркасного дома — важнейший этап строительства, в ходе которого прочная стоечно-балочная конструкция полностью заполняется теплоизоляцией. Какой материал выбрать и как правильно его использовать, мы сегодня расскажем.
Особенности каркасной технологии
В Канаде, США и скандинавских странах до 70% малоэтажных домов построено по каркасной технологии, а в Японии и Великобритании разработаны методы для возведения высоток в 9 и более этажей. В настоящее время в России используется норматив СП 31-105-2002, который является аналогом зарубежных стандартов. Подробную статью про строительство каркасного дома своими руками читайте по ссылке.
Несущий каркас представляет собой силовую раму из хорошо просушенной доски или бруса. Для защиты от гниения и огня пиломатериалы обрабатываются пропитками. В качестве утеплителя для стен каркасного дома применяются теплоизоляционные маты или плиты. Они вставляются в распор между стойками, а снизу удерживаются промежуточными перемычками.
Чтобы избежать образования мостиков холода, нужно обеспечить плотное прилегание плит и элементов каркаса, провести тщательную герметизацию узлов. Для защиты от увлажнения, снижающего теплоизоляционные свойства большинства материалов, применяется парогидроизоляция.
Определение необходимой толщины утеплителя проводится с помощью теплотехнического расчета, где учитываются климатические условия, конструктивные особенностями здания и характеристики самого материала. Высота сечения стоек каркаса обычно принимается 150 мм. Если для размещения теплоизоляции ее недостаточно, устраивается дополнительный слой снаружи стены.
Конструкция обшивается декоративно-защитными материалами. Используется дерево, гипсокартон, ГВЛ, ОСП, штукатурка, сайдинг, облицовочная плитка и другие.
Требования к теплоизоляции
Капитальных стен как таковых в каркасных сооружениях нет. Все теплозащитные функции выполняют многослойные ограждающие конструкции.
При выборе теплоизоляционного материала учитываются основные требования к утеплителю для деревянных зданий:
- экологическая безопасность;
- огнестойкость;
- низкая теплопроводность;
- влагостойкость;
- долговечность.
Не допускаются изделия неправильной геометрии, с поврежденными углами. Нельзя использовать материалы с истекшим сроком хранения. Особенно чутки к условиям складирования плиты из минеральной ваты, обладающие склонностью к слеживанию и высоким водопоглощением.
Обзор утеплителей для каркасных домов
Строительная индустрия выпускает множество теплоизоляторов, различных по техническим характеристикам и способу применения.
Для утепления каркасного дома применяются:
- минеральная вата;
- пенопласты;
- напыляемые составы;
- сухая насыпная теплоизоляция;
- фибролитовые плиты;
- глина, опилки.
Каждый из этих материалов работает по-своему, поэтому необходимо разобраться в нюансах их применения. В случае неправильного использования возможно снижение теплозащиты, продувание щелей, быстрое гниение каркаса и другие неприятности.
Минеральная вата
Плиты, маты и рулоны с волокнистой пористой структурой — лучший утеплитель для каркасного дома. Теплоизоляция обладает сходной с древесиной паропроницаемостью, поэтому при ее использовании угроза для деревянных конструкций минимальна.
Минеральная вата мало весит, хорошо пропускает пар, не боится насекомых или грызунов и, что очень важно для каркасных сооружений, не горит. Качественный материал не выделяет вредных веществ, абсолютно безопасен для здоровья. Утеплитель изготавливается из базальтовых, кварцевых или стеклянных волокон, которые получаются путем нагрева и вытягивания массы в интенсивном воздушном потоке. После добавления гидрофобизаторов, прессования и резки в размер теплоизолятор готов к применению.
Для укладки между стойками каркаса используются минераловатные плиты плотностью от 60 кг/м³ (ПП 60, 70,80). Они не усаживаются, не сминаются под собственным весом.
Менее плотные марки ПМ 40,50 или изоляция в рулонах предназначены для укладки на горизонтальные или наклонные поверхности, не испытывающие нагрузки. Это перекрытия, пространство между стропилами, лагами пола. Минвата низкой плотности используется как звукоизоляция.
Толщина теплоизоляции для Средней полосы, при которой дом будет надежно защищен от холода, составляет 200-300 мм. При расчете учитываются варианты обшивки, которые вносят свой вклад в общее сопротивление теплопередаче наружных стен.
Недостаток рыхлого волокнистого утеплителя — высокое водопоглощение. При увлажнении материал теряет до 50% теплоизоляционных качеств. Чтобы этого не произошло, внутреннюю поверхность нужно защитить пароизоляционной мембраной, наружную — гидроизоляционной пленкой.
Пенопласты
Группа утеплителей, изготовленных из вспененных полимеров, представлена прессовым (ПС), беспрессовым (ПСБ), экструдированным (ЭПС), автоклавным и автоклавно-экструзионным пенополистиролом. Наибольшее распространение получили ПСБ и ЭПС.
Экструзионный пенопласт прочнее, чем беспрессовый, но более дорогой. В его состав при изготовлении вводится антипирены, способствующие затуханию огня.
Пенопласты характеризуются свойствами:
- низкой плотностью — 10-45 кг/м³;
- малой теплопроводностью — 0,03-0,04 Вт/м°С;
- прочностью на сжатие не менее 0,2 МПа при линейной деформации до 10%;
- сроком эксплуатации до 50 лет.
Полимерная изоляция не боится воды, биологически инертна, устойчива к химическим реагентам (кроме органических растворителей). Основная область применения — утепление фундаментов, цоколя, отмостки. И конечно же, это лучший утеплитель для пола каркасного дома по грунту.
Важно! Строительные правила не запрещают использовать пенополистирол для внутреннего заполнения каркаса в одноэтажных одноквартирных домах. В зданиях свыше 3 этажей, а также многоквартирных применение пенопласта строго ограничивается.
Поскольку каркасные сооружения относятся к группе огнестойкости III, рекомендуется пенополистирол использовать в качестве наружного слоя с дальнейшей обшивкой негорючими материалами. При устройстве полов утеплитель нужно укрыть цементной стяжкой толщиной не менее 30 мм.
Пенополистирол обладает практически нулевой паропроницаемостью. При установке его вплотную к элементам каркаса пар внутри конструкции будет «запечатан», что приведет к быстрому гниению древесины. Чтобы этого избежать, требуются меры по циркуляции воздуха внутри стены.
Пенопласт очень любят грызуны. Они не употребляют полимер в пищу, но прогрызают в нем ходы и устраивают гнезда. Для защиты от проникновения вредителей помогают обшивка низа стен стальными сетками с мелкой ячейкой, установка на цоколь металлических отбойников, тщательная заделка щелей.
Пенополиуретан
Этот утеплитель применяется в виде плит, рулонов, скорлуп или напыляемой массы. Представляет собой газонаполненный вспененный полимер, затвердевающий в результате химической реакции компонентов — полиола и изоцианата. Обладает самой низкой теплопроводностью из всех теплоизоляционных материалов, легкостью, хорошей адгезией практически к любым поверхностям. Боится ультрафиолета, поэтому нужно защита от прямого солнечного света.
При напылении пенополиуретана образуется бесшовное покрытие. Даже малейшие щели заполняются теплоизоляцией. Такого эффекта не дают плитные или рулонные утеплители. Для Средней полосы нормативное сопротивление теплопередаче наружных стен обеспечивает слой ППУ толщиной всего 61 мм. Над холодными подвалами и на чердаке достаточно 81 мм, для кровли над теплой мансардой — 93 мм.
Чтобы провести напыление ППУ, применяется специальное оборудование. Компоненты смешиваются в дозаторе и под давлением нагнетаются на поверхность конструкции. При реакции выделяется углекислый газ. Масса увеличивается в объеме до 100 раз, быстро заполняя все промежутки. Пенополиуретан умеренно горюч, поэтому рекомендуется применять последующую отделку негорючей облицовкой.
Эковата
Материал представляет собой волокнистую массу серого цвета, производится из целлюлозы вторичной переработки с добавкой антисептиков и антипиренов. Теплоизоляция может быть как насыпной, так и напыляемой
Эковата характеризуется низкой теплопроводностью, хорошей звукоизоляцией, устойчивостью к плесени и умеренным водопоглощением. После увлажнения быстро сохнет и восстанавливает свои свойства. Утеплитель непривлекателен для грызунов, поскольку пропитывается при изготовлении борной кислотой.
Термин «эковата» материал получил благодаря экономичности изготовления, для которого применяется исключительно вторсырье. Цена на утеплитель очень доступна, что делает его привлекательным и перспективным для строительства. Производство целлюлозной теплоизоляции во многих странах, в том числе в России, растет.
Укладка ведется:
- ручной засыпкой;
- выдуванием с помощью механических устройств;
- напылением во влажном состоянии.
При ручном способе эковата раскладывается по горизонтальным поверхностям или засыпается в полости стен и перегородок. Это достаточно трудоемкая операция, поэтому применяется для устройства теплоизоляции только на небольших объектах.
Увлажненная или смешанная с клеевым раствором эковата обладает высокой адгезией к различным материалам, хорошо заполняет пустоты даже в труднодоступных местах. Наносится под давлением, что позволяет получить слой равномерной толщины. Для выравнивания поверхности используются электроваликовые ножницы. После 12-тичасового просушивания уже можно проводить отделку.
Засыпная минеральная теплоизоляция
Засыпные материалы применяются преимущественно для утепления горизонтальных поверхностей — перекрытий, полов по грунту или лагам. Для стен, перегородок и кровли используются редко из-за сложности укладки.
К засыпным относятся:
- керамзит;
- перлит;
- вермикулит;
- гранулированное пеностекло.
Минеральное сырье подвергается вспучиванию в высокотемпературных печах, в результате чего образуются гранулы с пористой структурой. Благодаря термообработке снижается насыпная плотность материалов, а теплоизоляционные качества улучшаются.
Преимущества засыпных утеплителей:
- огнеупорность;
- биологическая стойкость;
- безвредность;
- устойчивость к химическому воздействию;
- хорошие тепло- и звукоизоляционные свойства;
- непривлекательность для грызунов;
- долговечность.
К недостаткам можно отнести достаточно большой вес и трудоемкость укладки. Тем не менее, в местах, где находятся горнодобывающие комбинаты, эти материалы доступны и широко применяются в качестве утеплителя для каркасного дома.
Основание под засыпную теплоизоляцию не должно иметь щелей и трещин. Чтобы снизить последующую усадку, при укладке проводится послойная трамбовка. Для защиты от воды в местах с высокой влажностью проводятся мероприятия по гидроизоляции.
Фибролитовые плиты
Теплоизоляционный материал, название которого переводится как «каменное волокно «, применяется для утепления стен, кровель, перекрытий, а также звукоизоляции перегородок и потолков. Изготавливается из древесной «шерсти» — узкой длинной стружки, портландцемента и жидкого стекла. Сырье подвергается минерализации, смешивается с вяжущим, затем формируются плиты различных размеров и толщины.
В фибролите сочетаются достоинства дерева и цемента:
- низкая теплопроводность;
- паропроницаемость;
- огнестойкость;
- устойчивость к гниению;
- экологическая чистота;
- влагостойкость;
- долговечность.
Для утепления стен каркасных зданий и звукоизоляции применяется фибролит низкой плотности марки Ф300. Он обладает хорошими теплоизоляционными качествами и достаточной механической прочностью.
Для кровельных работ выпускаются усиленные фибролитовые блоки, армированные деревянными рейками, которые могут воспринимать высокие нагрузки. Благодаря огнестойкости материала можно монтировать наплавляемую гидроизоляцию с использованием открытого огня.
Глина с опилками
С помощью этой смеси можно утеплять хозпостройки, гаражи, цокольные этажи и даже жилые дома. Дедовский метод, хотя и трудоемкий, но достаточно эффективный и недорогой.
Технология приготовления смеси своими руками:
- Подготовить опилки. Если есть загрязнения, промыть, высушить, пропитать известковым раствором или борной кислотой. Это убережет древесину от насекомых и грызунов.
- Глину замочить водой и выдержать до состояний пластичности. Если она жирная, необходимо добавить песок, чтобы снизить усадку при высыхании. Тощая глина менее эластична, но зато дает меньше трещин при затвердевании.
- Компоненты смешать в пропорции на ведро глины 2 или 3 ведра опилок. Удобнее делать это при помощи бетономешалки. Для повышения теплоизоляционных свойств и прочности можно добавить техническую соль и увеличить содержание глины до соотношения 1:1.
Способы утепления глиной с опилками:
- В опалубке. Смесь выложить тонкими слоями на дощатое основание до достижения толщины 10-12 см. Выдержать до высыхания. Усадочные трещины заполнить размоченной глиной. Предварительно нужно расстелить гидроизоляцию, чтобы избежать просачивания воды.
- С помощью готовых блоков. Изготовить кирпичики путем заливки раствора в формы, выдержать их в защищенном от прямых солнечных лучей месте до полного высыхания. Закрепить заготовки на обрешетке, стене или перекрытии. Швы заделать глиной.
Полученная теплоизоляция экологична, не выделяет вредных веществ, позволяет стенам дышать. Глина быстро размокает, поэтому в местах с повышенной влажностью требуется гидроизоляция. Опилки сохраняют способность к тлению даже после пропитки известью, поэтому требуется защита от открытого огня.
Теплоизоляция минеральной ватой: пошаговая инструкция
Для утепления и звукоизоляции каркасных домов применяется минвата в плитах и рулонах. Требуемая плотность материала должна быть не ниже:
- для наружных стен под обшивку 60 кг/м³,
- для фасадов под штукатурку 160 кг/м³;
- для перегородок 40 кг/³;
- перекрытий и полов 40 кг/м³.
Рекомендуется утеплитель для каркасного дома при большой толщине разделить на 2-3 более тонких слоя и монтировать с перехлестом стыков в каждом ряду. Это поможет избежать усадки и образования мостиков холода.
Пирог стены
Ограждающая конструкций в разрезе должна выглядеть следующим образом (начиная изнутри):
- гипсокатронный или гипсоволокнистый лист толщиной 12,5 мм;
- пароизоляционная пленка толщиной не менее 150 мкм;
- утепляющие маты или плиты;
- наружная обшивка из ОСП толщиной от 7,5 мм;
- водовоздухозащитная мембрана;
- облицовка с технологическим зазором, установленным производителем отделки.
Если толщина утеплителя не позволяет полностью уместить его в каркас, поверх стоек укладывается еще один дополнительный слой теплоизоляции.
Последовательность работ
После того, как конструктив дома полностью сформирован, приступают к монтажу пирога стены.
Этапы работ:
- Обшивка каркаса снаружи гидроветрозащиной мембраной.
- Монтаж брусков для создания вентилируемого зазора 40 мм под наружную обшивку.
- Установка ОСП под сайдинг или облицовка декоративно-защитными материалами согласно проекту.
- Монтаж плит из минеральной ваты.
- Укладка поверх утеплителя пароизоляции ворсистой стороной в сторону помещения
- Установка брусков для внутреннего вентзазора.
- Монтаж внутренней финишной отделки из гипсокартона, имитации бруса или другого материала по желанию.
При проведении работ в таком порядке обеспечивается надежность закрепления, отсутствие деформаций, увлажнения или повреждения утепления при монтаже.
Монтаж ветрогидроизоляции
Для защиты минеральной ваты от воды и выдувания волокон используются ветрогидрозащитные мембраны. Они представляют собой тонкую пленку с микроскопическими отверстиями конусообразной формы, которые препятствуют прохождению частиц воды, но пропускают пар. Влага свободно выводится из утеплителя в вентилируемый зазор.
При монтаже мембрана крепится степлером к стойкам каркаса. Рулон раскатывается вдоль фасада начиная снизу. Логотип должен быть обращен наружу. Нижняя кромка мембраны должна выступать за край облицовки для возможности отвода воды на цокольный слив.
Второй ряд укладывается с нахлестом не менее 100 мм. Некоторые производители для удобства делают разметку. Относительно проклеивания стыков у изготовителей разное мнение — одни его рекомендуют, другие считают, что достаточно нахлеста.
При устройстве гидроизоляции кровли мембрана крепится к стропилам. Рекомендуется создать небольшое — до 1,5 см — провисание, чтобы конденсат стекал по образовавшимся канавкам.
Наружная и внутренняя обшивка
Многие опытные строители рекомендуют перед укладкой утеплителя для каркасного дома выполнить наружную обшивку хотя бы плитами ОСП. Во-первых, это придает дополнительную жесткость сооружению, во-вторых, снижает риск порчи утеплителя при плохой погоде.
Поскольку минеральная вата чувствительна к влажности, ее нужно оберегать от осадков. Внешняя облицовка, так же как и готовая кровля, — это защита от внезапного дождя, снега или сильных порывов ветра.
Если объем работ небольшой, то наличие внешней отделки не принципиально. Тем не менее, в закрытом от непогоды помещении можно складировать материал, не боясь его порчи, и выполнять дальнейшие работы в более комфортных условиях.
Для внутренней отделки оптимально применять двухслойную обшивку из листов гипсокартона. При этом сначала листы укладываются горизонтально, а во втором слое вертикально.
Монтаж утеплителя для каркасного дома
Стандартная ширина плит минеральной ваты — 600 мм. Чтобы установить их враспор между стойками каркаса, свободное расстояние должно составлять 580-590 мм.
Минеральную вату можно раскраивать по любым размерам, но с необходимым припуском 10-20 мм на создание распора. Тогда утеплитель благодаря силе упругости будет удерживаться в вертикальном положении, не требуя дополнительного крепления.
При укладке изоляции в несколько слоев каждый стык смещается относительно соседнего на 100-150 мм. Для этого плиты подрезаются в каждом ряду по высоте.
Аналогично утепляются полы по лагам, перекрытия и мансарды.
В узлах и примыканиях каркаса прокладывается синтетический джут, чтобы перепады влажности не привели к возникновению сквозных щелей.
Чтобы нужно смонтировать теплоизоляцию слоем более стандартной высоты сечения стойки, устраивается внешняя обрешетка. Рейки устанавливаются горизонтально, дополнительный слой минваты укладывается между ними.
Укладка пароизоляции
Функция пароизоляции — предотвратить попадание пара в утеплитель из помещения. В доме воздух прогревается, насыщается влагой. Летом температура внутри и снаружи практически одинаковая. Зимой, когда парциальное давление в теплом помещении превышает наружное, процесс миграции пара усиливается.
На границе положительных и отрицательных температур в утеплителе происходит выпадение конденсата, что приводит к переувлажнению и снижению теплоизолирующих свойств. К тому же высокая влажность может вызвать быстрое гниение древесины и коррозию крепежа.
В качестве пароизоляции применяются плотные пленки толщиной от 150 мкм. Они закрепляются поверх утеплителя к доскам каркаса при помощи строительного степлера.
При монтаже пароизоляционного контура важно сохранить его полную герметичность. Для этого стыки пленки проклеиваются специальным бутилкаучуковыми лентами, двусторонним скотчем, герметиком.
Места прохождения коммуникаций тщательно изолируются. При монтаже обшивки и оборудования нужно следить, чтобы не повредить парозащиту.
Изоляция укладывается в перекрытиях между холодными и отапливаемыми помещениями. Во всех случаях она должна препятствовать проникновению пара из теплого воздуха в утеплитель.
В межэтажных перекрытиях горизонтальная пароизоляция не делается, так как нет перепада температур между этажами. Но узел крепления балок или лаг изолируется еще на этапе строительства каркаса. Для этого под обвязочный брус укладывается полоса гидроветрозащиты с выпусками, которые в дальнейшем заводятся внутрь и склеиваются с пароизоляционной пленкой в помещениях.
Внешний и внутренний вентилируемый зазор
Каркасная технология предусматривает обязательное устройство вентилируемого зазора между внешней обшивкой и гидроизоляцией. Он обеспечивает свободную циркуляцию воздуха в конструкции, удаление конденсата и паров из утеплителя.
Практически все виды облицовок каркасных зданий крепятся на обрешетку, фиксирующую величину зазора. Она изготавливается из брусков толщиной не менее 40 мм, которые набиваются на каркас через мембрану.
Внутренний зазор между слоем пароизоляцией и отделкой устраивается не всегда. Он необходим, когда дом эксплуатируется непостоянно. При включении отопления происходит резкая смена температуры, что вызывает выпадение конденсата на пленке. Влага может попасть на обшивку и вызвать его быструю порчу.
В домах, где проживают постоянно, такого явления не возникает. Но в помещениях с повышенной влажностью, а также под отделкой из паронепроницаемых материалов вентзазор необходим.
По внутренней обрешетке удобно прокладывать коммуникации, не боясь повредить пароизоляцию. Здесь же можно смонтировать еще один дополнительный слой утеплителя. Этот прием часто используется в канадской и финской технологии.
Частые ошибки
Чтобы через год-два из-за промерзания стен не пришлось снимать отделку и менять утеплитель вместе защитными пленками, нужно строго соблюдать технологию строительства.
Наиболее распространенные ошибки, приводящие к дорогостоящему ремонту:
- Применение минеральной ваты неподходящей толщины или плотности. Очень быстро утеплитель усаживается, образуются щели. Не допускается укладка в вертикальные конструкции рулонных материалов.
- Установка изолятора с сильным усилием. Сжатие приводит к снижению теплозащитных свойств, достаточно припуска 10-20 по ширине.
- Укладка плит без перехлеста швов. В стыках неизбежно образование сквозных щелей, приводящих к утечкам тепла.
- Неправильный монтаж парогидроизоляционных материалов. На упаковке или в инструкции производитель указывает, какой стороной мембрана должна быть обращена в помещение. Если упаковка повреждена, стоит уточнить информацию у продавца.
- Негерметичный контур пароизоляции. Из-за несоблюдения технологии, проколов или разрывов при монтаже могут возникнуть зазоры, через которые пар будет поступать в утеплитель. Впоследствии эти участки превращаются в мостики холода или источники плесени.
- Отсутствие соединения пароизоляции с полом приводит к увлажнению утеплителя в нижней части стен. Пленка должна подворачиваться и придавливаться сверху стяжкой.
- Отсутствие вентиляционного зазора. Вода — бич строительных конструкций, особенно деревянных. Просвет между обшивкой и утеплителем должен быть не менее 40 мм.
Заключение
Утепление каркасного дома — это система из различных материалов, каждый из которых играет свою роль. Применение качественных теплоизоляторов и правильная технология их монтажа обеспечивает комфортные условия для проживания, высокую энергоэффективность дома и долговечность эксплуатации строительных конструкций.
Само понятие «каркасный дом» подразумевает использование утеплителя, являющегося неотъемлемой частью «пирога». При этом допускается применение различных видов утеплителей как синтетического, так и органического происхождения.
О теплопроводности и энергоэффективности
Каркасные дома являются одними из самых тёплых, поэтому они так популярны в Канаде и странах Скандинавии. Использование обширного слоя утеплителя, закладываемого внутрь полых стен, позволяет достигнуть революционных показателей теплопроводности – 0,02 Вт/(м·K). Для сравнения: теплопроводность стен в домах из бруса или оцилиндрованного бревна – 0,15 Вт/(м·K), из пеноблоков – 0,45 Вт/(м·K), из кирпича – 0,58-0,81 Вт/(м·K). Чем теплопроводность ниже, тем теплее в доме зимой и комфортнее (прохладнее) в летний зной.
Особенности технологии утепления стен каркасного дома делают его ещё и энергоэффективным, позволяя снизить количество потребляемой энергии, необходимой для обогрева. Благодаря низкой теплопроводности, достигаемой за счёт использования пористых, «воздушных» утеплителей, каркасный дом легко прогреть до комфортной температуры за несколько часов, даже если он долго не отапливался в холодное время года.
Утепление каркасного дома ватным утеплителем толщиной 150 мм обеспечит термическое сопротивление конструкции в 3,25 м²С/Вт, тогда как согласно СНиП II-3-79* «Строительная теплотехника», для Москвы и области требуемое термическое сопротивление ниже – 3,15 м²С/Вт. И опять же, к сравнению. Если для достижения отметки в 3,25 м²С/Вт утепление стен каркасного дома достаточно произвести утеплителем толщиной в 150 мм, то для достижения этого же показателя термического сопротивления стена кирпичного дома должна быть не уже 200 мм, стена из керамзитобетонных блоков – не уже 500 мм, а из сухой древесины – 550 мм!
Виды утеплителей для деревянного каркасного дома
Базальтовый утеплитель в плитах
Более 75% всех деревянно-каркасных домов в Канаде, США и странах Европы утепляются базальтовым плитным утеплителем. Он считается одним из наилучших материалов для обеспечения низкой теплопроводности и высокой энергоэффективности. Поэтому задумавшись, чем утеплить стены каркасного дома, в первую очередь, присмотритесь именно к базальтовой вате. Представляя собой разновидность минеральной ваты, базальтовые плиты характеризуются высоким коэффициентом теплоизоляции – а это главный критерий для всех утеплителей.
Производится базальтовый утеплитель из горных пород (поэтому его еще называют каменной ватой), которые плавятся при t ≈ 1500 ⁰C и образуют тонкие волокна, составляющие основу ваты. По сути, это та же стекловата, но сделанная из габбро-базальта, а не из кварца.
Основные преимущества:
- низкая теплопроводность – 0,03-0,05 Вт/(м·K)
- обеспечение хорошей гидроизоляции стен каркасного дома за счёт гидрофобности (не впитывает влагу, водопоглощение по объему – не более 2%)
- на 100% негорючий материал, что повышает пожаробезопасность деревянных зданий (максимальная температура, которую выдерживает базальтовый утеплитель – 1114 ⁰С!)
- высокая паропроницаемость – 0,3 мг/(м·ч·Па), поэтому утепление стен каркасного дома базальтовой ватой позволяет поддерживать не только температурный, но и оптимальный влажностный режим
- хорошая шумоизоляция: каменная вата способна приглушать вертикальные звуковые волны, идущие внутри стен
- очень прочный и устойчивый к механическим деформациям: при деформации в 10% базальтовый утеплитель имеет пределы прочности на сжатие от 5 до 80 килопаскалей
- экологически чистый, биологически и химически инертный (не выделяет никаких вредных веществ, устойчив к воздействию грибков и микроорганизмов)
- важно для тех, кто производит утепление каркасного дома своими руками: в отличие от стекловаты, каменная вата не раздражает кожу, не колется, не вызывает аллергических реакций
- 50 лет – средний срок службы в зависимости от заявленных характеристик
Именно базальтовый утеплитель (минеральную вату), в частности, Rockwool ЛАЙТ БАТТС и Rockwool ЛАЙТ БАТТС СКАНДИК, использует компания РНР. Это самые современные продукты Rockwool, разработанные специально для применения в частном домостроении. Из ключевых преимуществ утеплителей ЛАЙТ БАТТС и ЛАЙТ БАТТС СКАНДИК можно отметить:
- гарантия отсутствия сквозняков: материал плотно держится в каркасе дома, не образует щелей и «мостиков холода»
- не даёт усадки на протяжении всего периода эксплуатации, а это не менее 50 лет (при соблюдении рекомендаций производителя, связанных с технологией монтажа и условиями эксплуатации)
- не только не пропускает холод зимой, но и жару знойным летом
- биостокойсть: утеплители Rockwool непригодны в качестве пищи для грызунов, не способствуют возникновению и распространению бактерий
- удобство монтажа за счёт возможности комбинировать плиты разных размеров и реализованной технологии «флексии», благодаря которой один край плиты пружинит, что облегчает процесс установки утеплителя в каркас
- вакуумная компрессированная упаковка, позволяющая сэкономить на доставке.
Стекловата
О том, что стекловата колется и вызывает сильные раздражения на коже, всем известно, наверно, ещё из детства. Но на этом недостатки стекловаты не заканчиваются. Будучи уже смонтированной, она уступает по своим эксплуатационным характеристикам современным ватным утеплителям.
Главный минус! Стекловата подвержена усадке, что со временем приводит к образованию щелей, формирующих каналы постоянной утечки тепла. И если вы делаете утепление каркасного дома своими руками, то знайте, что компенсировать это явление, скорее всего, не удастся. Дело в том, что теплопроводность спрессованной стекловаты становится выше, её энергоэффективность снижается, да и проживание в таком доме становится менее комфортным.
Основные преимущества:
- дешевизна (иногда именно невысокая цена становится определяющим фактором при выборе утеплителя)
- в упакованном виде занимает совсем немного места, что значительно облегчает и удешевляет процесс транспортировки материала на объект. При этом после распаковывания сжатая стекловата быстро восстанавливает исходный объем
- биологическая и химическая инертность (не выделяет вредных для здоровья веществ и не боится грызунов)
- небольшой вес, а, следовательно, и нагрузка на конструкцию меньше
- волокна стекловаты в 2 раза длиннее и в 2 раза тоньше, чем волокна базальтового утеплителя. Это свойство позволяет использовать материал на неровных поверхностях и в конструкциях со сложной геометрией
- огнестойкость: стекловата не горит и не поддерживает горение, выдерживая температуры от 400 до 700 ⁰С в зависимости от заявленных характеристик и типа материала
- хорошая шумоизоляция
- 15-20 лет – срок службы
Эковата
В сети всё большую популярность приобретают видео об утеплении каркасного дома натуральным утеплителем – эковатой. Она одинаково хорошо подходит для утепления стен как изнутри, так и снаружи. Кроме того, технология напыления позволяет использовать эковату в том числе и для утепления потолка в каркасном доме.
Основные преимущества:
- низкая теплопроводность – 0,03-0,04 Вт/(м·K)
- экологичность и гигиеничность. Утеплитель изготавливается из целлюлозы, пропитанной бурой и борной кислотой – антисептиками, безвредными для человека
- не даёт усадки
- быстрый и лёгкий монтаж. Благодаря методу напыления теплоизоляция получается монолитной, бесшовной
- высокая паропроницаемость – 0,31 мг/(м·ч·Па)
- низкая плотность – 30-58 кг/м³ (чем ниже плотность, тем выше теплоизоляционные свойства материала)
- хорошая звукоизоляция
- 50 лет – средний срок службы. В Финляндии этот теплоизоляционный материал применяется почти век. Там много домов, утеплённых эковатой более 70 лет назад, и вопрос о смене утеплителя до сих пор не поднимался.
Пенополистирол
Для утепления стен снаружи также используют пенополистирол (он же экструдированный пенопласт). Решая утеплить каркасный дом своими руками, выбирайте специальные – огнестойкие, типы пенополистирола.
Уступая ватным утеплителям по звукоизоляции, экструдированный пенопласт обладает другими преимуществами:
- теплопроводность лучше (ниже), чем у минеральной ваты. Усреднено 0,037 Вт/(м·K) против 0,046 Вт/(м·K), в зависимости от заявленных характеристик, а это значит, что в вашем доме всегда будет тепло
- устойчив к существенным нагрузкам в течение длительного времени, что позволяет использовать пенополистирол в качестве полноценного элемента в строительных конструкциях
- высокая паропроницаемость: от 0,005 до 0,023 мг/(м·ч·Па)
- технологичность: плита пенополистирола весит так мало, что её может подхватить ветер, поэтому монтаж утеплителя может производиться одним человеком
- стоит недорого
- практически не подвержен усадке (в наименьшей степени, чем остальные утеплители)
- биологически пассивен: ему не страшны ни плесень, ни грибок
- 40 лет – средний срок службы в зависимости от вида и типа материала
Пенные утеплители
Технология утепления стен каркасного дома позволяет использовать и пенные утеплители, которые пока не получили широкого распространения в нашей стране. Суть всех пенных утеплителей сводится к тому, что они буквально вдуваются в пустоты каркаса подобно пене. Такой способ явно улучшает связь между утеплителем и непосредственно каркасом. Однако утеплить потолок каркасного дома своими руками в этом случае будет весьма затруднительно, потому что пена будет элементарно выливаться, не успев застынуть.
Но, несмотря на наличие спорных моментов, пенные утеплители завоёвывают популярность, обладая рядом уникальных преимуществ. К последним относится способность заполнять даже самые маленькие полости и возможность производить утепление в труднодоступных местах.
Схема слоёв
Независимо от того, какими материалами производится утепление каркасного дома, схема слоёв обязательно включает в себя:
- каркас (компания РНР использует оригинальные двутавровые балки)
- теплоизоляцию
- паро- и гидроизоляцию, ветрозащиту
- внутреннюю и внешнюю обшивку
- наружную облицовку
Паро- и гидроизоляция стен каркасного дома являются обязательным этапом в утеплении. Каркас с утеплителем обшивается ветрозащитной мембраной, а изнутри обтягивается слоем пароизоляции, защищающей утеплитель и каркас от попадания влаги, образования конденсата, «точек росы» и неприятных последствий всего этого.
Технология утепления каркасного дома различными видами утеплителей
Утепление минеральной ватой
Базальтовый утеплитель и стекловата – виды минеральной ваты.
Вертикальные стойки каркаса, как правило, крепятся с шагом 60 см, что соответствует ширине минераловатных плит. Толщина плиты составляет 5 см. Это позволяет сориентироваться в количестве слоёв по месту с учётом климатических условий. Чаще всего укладывается 3 слоя минваты (15 см), которые крепятся между собой деревянными стойками изнутри. Ещё один слой (5 см) крепится снаружи, перекрывая балки каркаса и исключая таким образом возможность возникновения «мостиков холода».
Очень важно правильно уложить утеплитель! Материал должен плотно размещаться между стоек, прилегая всей поверхностью. При этом утеплитель не должен прогибаться. Поверх него следует выполнить слой пароизоляции. Стыки пароизоляционной мембраны можно зафиксировать специальным строительным скотчем – армированной липкой лентой. Если слой пароизоляции есть с наружной стороны дома, то изнутри её можно не делать.
Утепление эковатой
Технология утепления каркасного дома эковатой допускает три варианта: сухая засыпка, напыление с водой и напыление с клеем.
Самым недорогим способом является первый – сухая засыпка. На место строительства поставляются прессованные брикеты эковаты, которые впоследствии разрыхляются электромиксером. После разрыхления брикетов объем утеплителя увеличивается втрое! Это необходимо учитывать при сметных расчётах и покупке материала.
К вертикальным стойкам каркаса заранее крепится изоляция или плиты OSB. Сверху оставляется зазор, через который и засыпается эковата до тех пор, пока она не заполнит собой все пространство. Но работа по утеплению на этом не заканчивается. Засыпав эковату, необходимо вручную её утрамбовать как можно плотнее.
Влажные способы утепления стен эковатой обычно применяются профессионалами, так как требуют использования специального оборудования, в частности, агрегата для распыления, в котором вата смачивается (либо в воде, либо в клее) и размягчается. Подготовленный утеплитель под давлением «напыляется» на стену, заполняя секции обрешётки одну за другой. Нанесённую на стены теплоизоляцию оставляют высыхать на сутки, после чего можно продолжать работы по монтажу и отделке стен.
Утепление пенополистиролом
Возведение стен с использованием пенополистирола потребует установки профильных планок – вертикальных подвесов с шагом 60-70 см. Их наличие покажет, где убрать излишки материала, а в каких местах добавить клея.
В видео об утеплении стен каркасного дома можно рассмотреть, что для улучшения адгезии на листы пенополистирола наносится своеобразная грунтовка – слаборазведеный клей. После этого утеплитель вплотную прижимается к заранее подготовленной (выровненной) стене. В случае необходимости его можно дополнительно закрепить с помощью дюбелей или саморезов с широкими шляпками. Последующие ряды укладываются по аналогии с кирпичной кладкой – вразбежку. Как только устройство теплоизоляции будет завершено, плиты пенополистирола следует укрепить армированной сеткой и зашпаклевать. Профессионалы рекомендуют наносить шпаклёвку в два слоя.
Утепление крыши и потолка в каркасном доме
Как показывают тепловые расчёты, наибольшие теплопотери в каркасных домах, построенных по канадской технологии, приходятся на крышу и нижние перекрытия. И если в стенах можно уложить утеплитель в один слой, то потолок каркасного дома, а точнее стропильная система, утепляется полуторным слоем.
Если вы утепляете крышу каркасного дома своими руками, то после утепления стен сложностей возникнуть не должно, так как утепляется крыша по тому же принципу. В стропильную систему закладывается теплоизоляционный материал, который с внутренней стороны обшивается пароизоляцией, подкрепляемой рейками, а с внешней стороны – ветрозащитой. Между крышей и изоляцией, а также между утеплителем и гидроизоляцией необходимо предусмотреть воздушную «подушку» для свободного удаления образующейся влаги.
Отвечая на вопрос, как утеплить потолок каркасного дома, добавим, что непосредственно для потолка можно использовать отражающую теплоизоляцию, представляющую собой тонкий лист вспененного полиэтилена, поверх которого наклеена алюминиевая фольга. Такая изоляция просто наклеивается на потолок (или прибивается степлером к деревянным перекрытиям), улавливая тепло под потолком и «отражая» его, сохраняя в помещении.
Утепление пола
Технология утепления пола во многом зависит от того, на каком фундаменте возведён каркасный дом. Но, тем не менее, существует определённый ряд мероприятий, которые необходимо выполнить независимо от типа фундамента:
- доски чернового пола следует застилать вплотную друг к другу (так и сквозняков будет заметно меньше)
- необходимо обустроить ветробарьер, который укладывается на лаги и черновой пол. Ведь чтобы доски не гнили, подполье должно вентилироваться. Дополнительно поверх ветробарьера можно уложить плиты OSB, что позволит исключить даже малейшие сквозняки
- утеплитель укладывается между лагами (по аналогии с утеплением стен и потолка)
- поверх утеплителя укладывается ветрозащита, которая прибивается к лагам с помощью степлера
- устройство чистового дощатого настила завершает этап работ по утеплению пола.
Подытоживая, отметим: чтобы утеплитель в каркасном доме прослужил максимально долго и исправно выполнял свои функции, выбирайте качественные, надёжные материалы. Контролируйте процесс монтажа, не ленитесь проверять швы и соединения – это обеспечит комфортный микроклима.
На сайте можно изучить различные проекты каркасных домов, или обсудить индивидуальный проект, просто оставив заявку в форме ниже.
Каркасно-щитовой дом
Щитовой, или каркасный дом строится по технологиям, пришедшим в нашу страну из-за рубежа. Особенностями технологии являются отсутствие тяжелых толстых стен и мощного фундамента. Дом практически строится из теплоизолятора, что позволяет экономить на отоплении, делает строительство быстрым и более простым.
Серьезные различия с традиционными методами строительства вызвали настороженное отношение к щитовым домам, но технологию начали активно использовать для постройки садовых или дачных домов.
Дороговизна жилья заставила рассмотреть эти постройки под другим углом зрения. Для того, чтобы сделать из них полноценное жилье, надо произвести утепление щитового дома, сделать его пригодным для круглогодичного проживания. Рассмотрим, как утеплить щитовой дом для зимнего проживания и какие материалы для этого потребуются.
Общие принципы утепления
Размещенный снаружи утеплитель работает более эффективно.
Перед тем как приступить к изложению технологии внутренней теплоизоляции жилища своими руками, хочу отметить, что утепление щитового дома снаружи даст больший эффект. Связано это со следующими особенностями:
- При утеплении теплоизоляционный пирог должен быть установлен так, чтобы паропроницаемость ограждающих конструкций увеличивалась от жилой комнаты к улице. Если поступить так, то влага не будет конденсироваться внутри стены или утеплителя, а станет выводиться наружу.
- Наружное утепление не отбирает полезной площади у внутренних помещений жилища.
Но и у внутреннего утепления есть много плюсов.
Но я все же расскажу вам про утепление стен изнутри. Эта технология тоже достаточно эффективна и с моей точки зрения имеет больше плюсов. Самые важные из них такие:
- При внутреннем утеплении теплоизолятор можно устанавливать между опорных элементов каркаса. То есть дополнительной обрешетки их деревянных брусьев или оцинковки конструировать не придется.
- Теплоизоляционный материал, расположенный внутри помещения, подвергается меньшему внешнему воздействию (влаги, ветра и так далее), что существенно продлевает срок его службы.
- Мероприятия по внутреннему утеплению щитового домика можно совместить с декоративной отделкой помещения, сокращая тем самым затраты на ремонт.
- При использовании паропроницаемых материалов можно не думать о дополнительной вентиляции, которая иначе была бы необходима для удаления из комнат скапливающейся там влаги.
Но все преимущества утепления изнутри можно почувствовать только в том случае, когда для этого используется правильный теплоизоляционный материал. Именно этому вопросу я и хочу уделить внимание в следующем разделе.
Выбор материалов
Один из главных параметров, которому должен соответствовать материал, это его упругость. Пенопласт и родственные ему изделия могут не подойти. Дело в том, что элементы каркаса (если речь идет о каркасе из древесины) будут изменять свои размеры вследствие изменений температуры и влажности окружающего воздуха. В таком случае между брусками и панелями утеплителя появятся зазоры, что повлияет на общую теплоизоляцию дома.
А упругий материал заполнит все пространство между брусьями.
Для металлических каркасных домов можно использовать любые материалы, например, пенополистирол.
Базальтовая вата
Самый распространённый материал. Его получают при расплавлении горного базальта. Отлично удерживает тепло, обладает шумоизолирующими свойствами. Минусом является изменение свойств при впитывании влаги. Поэтому нужно тщательно предохранять его при помощи специальных пленок.
Базальтовые материалы являются наиболее пожаро безопасными, выдерживают температуру нагрева до 1000 градусов.
При покупке лучше ориентироваться на материал в вид плит, на упаковке должно быть указано, что утеплитель предназначен для стен, иначе через 2-3 года базальтовые панели усядутся, и через верх будет проникать холодный воздух.
Эковата
Этот вид утеплителя производится из целлюлозы. Существует два способа утепления при помощи эковаты:
При помощи специального оборудования частицы ваты смешиваются с каплями воды, эта смесь направляется в пространство между ячейками каркаса. При этом образуется плотное покрытие, заполняющее всю площадь стен;
Сухой метод заключается в засыпании частиц эковаты в пространство между панелями стен, после чего масса утрамбовывается.
В результате получаются слои утеплителя, которые не боятся ни изменения температур, ни влажности, следовательно, дополнительная защита различными пленками не нужна.
Стоимость материала и расценки на производимые работы – единственные отрицательные стороны данной технологии.
Стекловата
Производится методом расплавления стекла. Продается, как правило, в виде рулонов. Отличается приличными теплоизолирующими свойствами и стойкостью к воздействию огня, при горении не выделяет токсичных веществ.
Обязательно проверять при покупке, что материал предназначен именно для стен.
Сыпучие материалы
К этому виду относят шлак, керамзит, опилки. Используются редко, так как есть более эффективные утеплители.
Иногда применяют для теплоизоляции пола, в качестве первого слоя, после чего настилают другие виды утеплителя, в частности, керамзит, который не впитывает влагу, не горит, но теплоизолирующие свойства его не слишком высоки.
Пенополиуретан
Жидкость, которую напыляют на поверхность. На воздухе материал вспенивается и твердеет, превращаясь в слой жесткой пены. Абсолютно устойчив к действию влаги, легко наносится на поверхности со сложным рельефом. Недостатком считается дороговизна и необходимость применения специального оборудования
Важно! Для утепления горизонтальных поверхностей рекомендованы керамзит, опилки, вермикулит. Эти материалы обладают разными свойствами, но объединяет их то, что все они сыпучие. Для вертикальных поверхностей не годятся, но для горизонтальных — оптимальны. Лидирует керамзит, он не горит, не гниет, обладает огромным сроком службы и низкой теплопроводностью.
Среди распространенных материалов лидируют минвата и пенопласт. Остальные материалы значительно отстают в распространении и используются гораздо реже, поэтому целесообразнее будет рассматривать только наиболее популярные и предпочтительные материалы.
Утепление пенополистиролом (пенопластом) и ЭППС
Если покопаться в интернете, Вы найдете множество споров по поводу утепления пенопластом не только домов из дерева, но и остальных. Действительно, пенопласт для каркасных домов — не самый лучший вариант, хотя и будет самым теплым, при одинаковой толщине утеплителя, а почему — это уже отдельная тема для разговора. 
Процесс утепления пенопластом и экструдированным пенополистиролом практически ничем не отличается, поэтому их можно объединить. Вот некоторые особенности пенополистирола и утеплителей на его основе:
- Пенопласт не всегда ложится между лагами так плотно, как минеральная вата, поэтому все щели и пустоты необходимо убрать, используя монтажную пену или похожие материалы.
- Пенополистирол – горючий материал, это необходимо помнить и исключить соприкосновения с ним даже потенциальных источников горения.
- При использовании пенопласта, необходимо позаботиться об улучшенной вентиляции, потому что этот материал практически не пропускает воздух.
- Несмотря на то, что пенополистирол практически не пропускает и не впитывает влагу, его нельзя оставлять единственной гидроизоляцией дома. Гидроизоляционные и пароизоляционные слои все равно должны присутствовать, потому что они защищают не только утеплитель, но и само дерево, из которого собран каркас дома.
- Пенополистирол очень любят грызуны, которые проделывают свои ходы в нем, поэтому необходимо позаботиться о том, чтобы они не добрались до него.
Это основные правила и отличия использования пенополистирольных плит и утеплителей на их основе. В остальном все делается точно также, как и в случае утепления минеральной ватой.
Особенности утепление каркасного дома эковатой
Эковата — относительно новый материал для утепления не только каркасных домов. Она может быть использована в качестве утеплителя, практически во всех областях частного строительства, в том числе и каркасного. 
- Несмотря на то, что утепление эковатой можно произвести без специального оборудования, все же я бы не советовал так делать. Во-первых, потому что с помощью специального оборудования эковата наноситься более равномерно и задувает все пустоты. Во-вторых, приготовленная эковата вручную, имеет менее хорошие характеристики, как по усадке, так и по теплоизоляции.
- Эковата очень хорошо впитывает влагу, поэтому к гидроизоляционным и пароизоляционным материалам, а также их монтажу, необходимо подходить с особой ответственностью.
- Наносить эковату необходимо с запасом, потому что она даст усадку со временем, до 10-15%.
- При ее нанесении необходимо пользоваться средствами индивидуальной защиты.
Стоит отметить, что при утеплении каркасного дома эковатой, необходимо нанимать ответственных и высококвалифицированных специалистов, которые учтут все ее особенности при монтаже.
Керамзит
Часто используется для утепления либо пола, либо потолка, можно утеплять перекрытия между этажами. Особенностью является необходимость в хорошей основе, на которую выкладывается утеплитель. Не должно быть щелей, иначе керамзит будет вываливаться.
Для лучшего эффекта керамзит используют в виде максимально измельченной фракции, в сочетании с такими материалами, как опилки. В этом случае все пустоты будут заполнены.
Утепление каркасного дома керамзитом
Эту технологию утепления в настоящее время используют крайне редко, потому что сейчас огромный выбор материалов с гораздо лучшими характеристиками, но все же я расскажу немного о ней. 
- Керамзит в сухом виде, в качестве утеплителя, можно использовать либо для утепления пола, либо потолка, также им возможно утеплять межэтажные перекрытия. Использование его в стенах – проблематично, да и, на мой взгляд, не оправдано.
- Очень часто, утепление керамзитом сочетают, например, с опилками, золой и т.п.
- Отличие утепления керамзитом в том, что пол, и потолок, снизу под лагами, необходимо пробить либо доской в стык, либо какими-нибудь фанерными материалами.
- Керамзит лучше использовать мелкой фракции, тем самым будет меньше пустот.
Помимо описанных мной, существует еще множество материалов и способов утепления каркасных домов своими руками. Но все они на столько похожи, что описывать каждый из них – не имеет особого смысла.
Инструменты и материалы
Для внутреннего утепления щитового дома понадобится:
- молоток
- линейка, рулетка, угольник
- строительный уровень
- гвоздодер
- степлер
- нож, ножницы
- гвозди, саморезы
- пергамин, полиэтиленовая пленка
- монтажная пена
- теплоизолятор
Перечислены наиболее нужные инструменты и материалы. Во время работы могут потребоваться дополнительные приспособления, но необходимости в сложных или специфических элементах не предвидится.
Утепление стен каркасного дома минеральной ватой
В каркасном доме, как и в любом другом, существует два вида стен — наружные, одна сторона которых располагается на улице, и внутренние, которые расположены полностью внутри дома. Так вот, утеплять необходимо и те и другие.
Стены каркасного дома можно утеплять как изнутри, так и снаружи, от этого используемые материалы и их количество не меняется. Мы рассмотрим утепление изнутри, снаружи делается все точно также, только немного в другой последовательности.
Утепление наружных стен дома
Стоит сразу отметить, что при обшивке каркасного дома снаружи и изнутри своими руками, используются различные материалы, они могут быть отличными от тех, которые я описываю в данной инструкции. Так же может отличаться порядок действий, но в целом, получается практически одно и тоже, как на схеме. Это примерная схема, допустим, вместо OSB-плит, с одной стороны можно пробить обрешетку рейками или доской толщиной 25мм. Доска, как правило, пробивается через определенное расстояние — около 40см между осями, но стоит помнить, что в этом случае, немного пострадает жесткость стен.
Процесс утепления стен минеральной ватой своими руками, практически идентичен теплоизоляции пола, и производится следующим образом:
- Снаружи каркас обшивается OSB-плитами, с зазорами между ними, указанными производителем, как правило, это 2-3мм. После монтажа, зазоры можно запенить. Вот так это выглядит изнутри дома:
- Затем, так же снаружи, натягивается гидроизоляционная мембрана, которая будет защищать минеральную вату, каркас дома, а также листы OSB от наружной влаги, поверх которой будут производиться наружные отделочные работы, такие как монтаж сайдинга, например. Некоторые производители делают гидроизоляционные материалы с самоклеющимися полосами, для того, чтобы стык был более плотным. Если таких полос нет, желательно проклеить стыки двусторонним скотчем.
- Изнутри каркасного дома между стойками каркаса, которые, если Вы все сделали правильно, расположены на расстоянии 58-59см друг от друга, плотно вставляются листы минеральной ваты.
- Лучше использовать минеральную вату плотностью не менее 35-50кг/м3. Менее плотный утеплитель, будет оседать или скатываться в низ, что повлечет за собой появление пустот и мостиков холода. Как правило, производители на упаковке пишут, для чего какой материал можно использовать.
- Также, как и с полом, слои минеральной ваты должны быть уложены так, чтобы перекрыть предыдущий стык листов, минимум на 15-20см. Общая толщина утепления зависит от климатического пояса, но среднее значение, также 15см.
- После того, как весь утеплитель в стены уложен, необходимо залить монтажной пеной все мелкие пустоты, образованные на стыках досок и брусьев.
- Обязательным условием утепления минеральной ватой, является то, что изнутри дома, поверх утеплителя, необходимо натянуть пароизоляционную мембрану, которая защитит утеплитель от влаги, исходящей изнутри дома. Поверх которой чаще всего набиваются такие же листы OSB, как и снаружи, но можно использовать и доску, рейки и подобные материалы, в зависимости от дальнейшей отделки. Важным моментом в монтаже пароизоляционной мембраны является то, чтобы на внутренних углах ее не перетянуть, и пароизоляция полностью повторяла угол каркаса. Иначе, в будущем, трудно будет прибивать обшивку на углах.
Стоит отметить, что всю эту процедуру можно производить наоборот, сначала натянуть пароизоляционную мембрану изнутри, затем внутренний обшивочный материал, а сам процесс утепления стен минеральной ватой производить снаружи.
Утепление внутренних стен каркасного дома
Отличительными особенностями утепления внутренних стен каркасного дома являются:
- Утепление внутренних стен каркасного дома производится, в большей степени, для звукоизоляции. Поэтому, если у Вас есть возможность, лучше будет использовать звукоизоляционный материал. Но это не значит, что обычная теплоизоляционная минеральная вата, или другие типы утеплителей не подойдут.
- К утеплению внутренних стен нет таких жестких требований, как к наружным, поэтому гидроизоляционные и пароизоляционные материалы, в принципе, не требуются.
- В остальном, утепление происходит идентично наружным стенам каркасного дома.
Если нет возможности, или к звукоизоляции внутренних перегородок не предъявляется жестких требований, достаточно будет использовать такой же утеплитель, как и для наружных стен. Толщина теплоизолирующего слоя может быть гораздо меньше.
Утепление фундамента и пола
Утепление фундамента производится во время строительства. Речь идет о ленточном или плитном основаниях, установка теплоизоляции на которых является либо частью технологии, либо этапом строительства. Тем не менее, утеплить основание можно по внутреннему периметру параллельно с утеплением пола, которое в щитовом доме обычно выполняется по грунту.
Порядок действий:
- разбирается пол. Снимается дощатый настил, удаляются лаги, открывается грунт под домом
- грунт выравнивается и тщательно трамбуется
- насыпается слой песка 15-20 см, выравнивается, трамбуется
- засыпается слой щебня 15-20 см. работа производится послойно, по 5-10 см. Тщательно трамбуется. Острые камни производят дополнительное уплотнение подстилающего слоя песка
- засыпается выравнивающий слой песка примерно 5 см
- укладывается слой геотекстиля с напуском на стены по краям около 20 см
- заливка утепляющей стяжки из бетона с керамзитовым наполнителем (вариант — наполнитель из пенопластовой крошки)
- заливка выравнивающей стяжки
- укладка напольного покрытия
Вместо теплой стяжки иногда укладывают теплоизолятор (минвата, пенопласт, пеноплекс), поверх которого заливается прочная стяжка. Этот вариант несколько более трудоемкий, поэтому он менее распространен, хотя эффект от него не менее высокий.
Как выполнить утепление перекрытий
Дешевле всего применить снаружи на чердаке и под полом солому, листья, крупные опилки обработанные известью и другими био-депрессантами. По чердаку накладывается пароизолятор, а сверху насыпается толстый (от 25 см) слой подобного утеплителя. Под полом на щиты кладется этот утеплитель, сверху накрывается пароизолятором, на который накладывается настил.
Можно применить вместо указанного утеплителя недорогой пенопласт плотностью 15 кг/м куб толщиной 15 см (климат средней полосы), а также его крошку, т.е. приобрести самый дешевый, возможно бракованный. Важно, чтобы не было щелей в теплоизоляционном слое, поэтому размеры подгоняются, и все засыпается довольно плотно.
Щели, окна, двери
Недооценивать щели недопустимо, если хотите зимовать достойно в щитовом домике. Хорошая щель опустошит бюджет на отопление и испортит погоду в доме. Конопатка, джут, мох, клей ПВА, в крайнем случае — внутренний безвредный герметик переведет вентиляцию в разряд «регулируемая».
Также нужно сделать регулируемый приточный клапан(ы), и вытяжную вентиляционную трубу, которая для небольших домов обычно делается одна в санузле, но при этом двери санузла имеют достаточные щели для движения воздуха.
О теплых окнах, двойных рамах, двойных утепленных дверях, и заделке щелей по контуру, если это не заводские конструкции на уплотнителях, сказано много, важность вопроса очень большая, и это должно быть выполнено.
Утепление опилками по прежнему актуально
Готовим дом на сваях к жизни зимой
Дома на сваях также можно подготовить для проживания в холодное время года. Так как такие дома приподняты над поверхностью земли, это увеличивает продуваемость дома. Дом, который имеет монолитный фундамент, редко промерзает от земли. А вот в домах на сваях такое бывает нередко. Чтобы этого не происходило, необходимо утеплить полы в помещении, и при этом желательно сделать теплые заслоны фундамента.
Установка щитов для утепления пола в доме на сваях
Утеплить пол изнутри можно с помощью минеральной ваты, которую укладываем на основу и гидроизолируем. Это необходимо, чтобы вода не попала в утеплитель, даже если на пол будет разлита вода. Вода часто попадает внутрь при мытье полов. При этом еще более утеплить дом можно с помощью так называемых теплых полов, о которых вы можете прочитать тут.
Однако пространство под домом, в котором свободно циркулирует холодный воздух, способствует высоким теплопотерям. Поэтому данное пространство желательно закрыть щитами и утеплить пенопластом. Дополнительная воздушная подушка позволит сохранить тепло зимой. Если вы не определились с выбором материала для утепления дома, ознакомьтесь с нашей статьей о всех способах утепления, пройдя по ссылке.
Утепление цоколя свайного фундамента
Однако, утепление каркасного и щитового дома не сделает его пригодным для зимнего использования, так как утеплитель позволяет только сохранить тепло в комнатах, но не делает дом теплым сам по себе. Для того, чтобы щитовой дом использовать для зимнего отдыха и проживания – необходимо сделать отопление.
Лучшее видео:
Как утеплить каркасно-щитовой дом для зимнего проживания
Для полноценного утепления кроме стен нужно утеплить пол, перекрытие, дверные и оконные проёмы, крышу и вводы инженерных коммуникаций в дом.
Состав работ:
- Подготовка поверхностей. Устранение всех щелей и трещин заделкой джутом или паклей с клеем ПВА и герметизацией водостойкими герметиками. Если ремонт не выполнялся длительное время, то целесообразно вскрытие основы конструктивов, так как имеющиеся дефекты могут не обнаруживаться простым внешним осмотром. Очистка стен от загрязнений, отставших старых покрытий, выравнивание поверхности оштукатуриванием, нанесение грунтовки.
- При использовании плитных утеплителей материал рекомендуется укладывать в обрешётку. При использовании для облицовки фасада сайдинга применяются стандартные элементы, идущие в комплекте с панелями. Теплоизолятор плотно укладывается между элементами обрешётки, двигаясь в направлении снизу вверх. В местах расположения оконных и дверных проёмов монтируются цельные плиты, отрезанные по необходимым размерам. Теплоизоляция наружных углов здания выполняется с обязательной перевязкой плит, не допустимы длинные вертикальные стыки и крестообразные соединения. Крепление плит выполняется клеевыми составами и дюбелями с широкими шляпками. Обязательно необходимо учитывать особенности теплоизоляторов. Например, для минераловатных плит обязательно устройства пароизоляции, а после слоя утеплителя наличие вентзазора и ветрозащитная гидроизоляционная мембрана.
- Внешняя обшивка облицовочными материалами.
- Деревянные окна рекомендуется заменить однокамерными стеклопакетами с двумя стёклами. Установка дверей выполняется на уплотнительные прокладки.
- Полы и потолки утепляются с использованием гидроизоляционных и пароизоляционных мембран.
При выборе способа, как и чем утеплить щитовой дом, при проживании на даче только в летний период, достаточно позаботится о прочности конструкций. Хороший вариант облицовка экологически чистыми плитами ДСП или гипсокартоном.
Видео
Можете посмотреть короткое видео, где специалист даёт советы по выбору материала для теплоизоляции каркасно-щитового дома.
Источники
- https://Krysha-pro.ru/uteplenie/shhitovogo-doma.html
- https://obustroeno.com/stroitelstvo/postrojki/60033-uteplenie-shhitovogo-doma
- https://karkasnik-stroy.ru/seti/poshagovaya-instrukciya-po-utepleniyu/
- http://postroj-sam.ru/karkasnye-doma/uteplenie-karkasnogo-doma-svoimi-rukami-poshagovaya-instruktsiya.html
- http://teplodom1.ru/domutepl/405-utepljaem-shhitovoj-domik-podberem-uteplitel-rassmotrim-kak-primenit.html
- https://KarkasBlog.ru/insulation/kak-uteplit-shhitovoj-dom-dlya-zimnego-prozhivaniya.html
- https://stroikadialog.ru/articles/stenovoi_komplekt1/uteplenie-shitovogo-doma
- https://fastbuildings.ru/karkasnye-doma/tipy/shhitovye/steny-shhitovogo-doma.html
Время высоких технологий создало новый тип экономичных и быстровозводимых строений – каркасно-рамочный, все элементы которого можно изготовить на стройплощадке.
Утепление каркасного дома – вопрос первостепенной важности при его возведении, от этого зависит потребительское качество жилья.
Материалы на выбор: чем утеплить
Куплен участок, определен размер дома, подобран проект. Каркасный дом для индивидуального застройщика – самый простой и быстрый способ строительства коттеджа самостоятельно. Вне зависимости от того, какой каркас выбран – деревянный или металлический, увеличивающий срок службы дома до 100 лет, главное – выбор утеплителя.
При том многообразии видов утеплителя, предлагаемых на рынке стройматериалов, сделать такой выбор непросто. Утеплитель для каркасного дома должен обладать следующими качествами:
- Экологическая и эксплуатационная безопасность, гарантирующая отсутствие вредных выделений.
- Пожарная безопасность, гарантирующая негорючесть материала или его самозатухание.
- Экономичность.
- Эффективность.
Конструкция наружной стены каркасного дома представляет собой стоечно – балочную систему, обшитую с двух сторон плитным материалом, и заполненное утеплителем пространство между обшивками.
Со стороны помещений утеплитель должен быть защищен пароизоляцией, с наружной стороны – влаго – ветрозащитной мембраной. Для выветривания водяных паров с наружной стороны контробрешеткой создают вентиляционный зазор шириной не менее 40 мм.
Пространство между обшивками можно заполнить как плитным, так и сыпучим и монолитным утеплителем, однако из-за малой эффективности сыпучих (например, керамзита) или монолитных (пенобетон) утеплителей их применение в данной конструкции нецелесообразно, так как потребует большой толщины слоя.
Утепление каркасного дома своими руками, как правило, выполняют теплоизолирующими материалами с малой теплопроводностью:
- Плитами и матами из разных видов минеральных плит: базальтовых, каменных, стекло -, шлаковаты.
- Экструдированным пенополистиролом.
- Пенообразными утеплителями – пенополиуретаном, эковатой.
- У всех этих материалов есть достоинства и недостатки.
Утеплители на основе минеральной ваты
К достоинствам этих материалов относятся:
- Негорючесть.
- Экологическая и эксплуатационная безопасность (кроме стекловаты).
- Адекватная цена.
- Эффективность.
- Простота обработки.
Недостатки:
- Большое влагопоглощение, из-за чего требуют паро- и влагоизоляции.
- При работе требуют соблюдения мер безопасности.
- Часто подделываются.
Самыми эффективными и безопасными материалами из этого сегмента товаров считаются утеплители из каменной и базальтовой ваты. Однако выбирать надо материал, предназначенный для вертикальных конструкций, так как легкие мягкие маты со временем осядут, создавая мостики холода. При покупке необходимо требовать сертификат соответствия.
Синтетические утеплители на основе стирола
К этому виду утеплителей относят пенопласт, пенополистирол и экструдированный пенополистирол – пеноплекс. Пенопласт – упаковочный материал, применять его для утепления стен запрещено, так как при горении (Г4) он выделяет ядовитый газ.
Пенополистирол и пеноплекс могут использоваться в утеплении каркасного дома, так как обладают определенными достоинствами:
- Самозатухание (4 сек пенополистирол, 1 сек пеноплекс).
- Экологически стабильны.
- Эффективны.
- Экономичны.
- Просто обрабатываются.
К недостаткам относятся:
- Поражаемость грызунами, которые строят гнезда в толще плит;
- Разрушение под действием солнечного света.
Пенообразные утеплители
Достаточно обширный сегмент материалов, укладываемый с помощью специальной техники. Чаще всего применяют пенополиуретан и эковату (на основе целлюлозы). Достоинство этих утеплителей:
- Экологичность, безвредность.
- Отсутствие мостиков холода при укладке, эффективность.
- Экономичность.
- Негорючесть благодаря добавкам – антипиренам.
Недостатков немного, но они перевешивают все достоинства:
- Высокая цена;
- Укладка спецтехникой.
Проведя сравнительный анализ показателей, можно сказать, что для эффективного и экономичного одновременно утепления каркасного дома больше всего подходят материалы их каменной или базальтовой ваты и экструдированный пенополистирол – пеноплекс.
Утепляем каркасный дом своими руками
Каркасные дома строят, как правило, на свайно – винтовых фундаментах, образуя между грунтом основания и перекрытием первого этажа холодное подполье. Утепление каркасного дома состоит из трех последовательных операций:
- Утепления стен.
- Утепления перекрытия между первым этажом и холодным чердаком или утеплением кровли, если вместо чердака над домом
- мансарда.
- Утепления пола первого этажа.
После того, как каркас здания полностью установлен, зашивают наружные стены.
Правильный монтаж обшивок
Монтаж обшивки вести в соответствии с приведенными рисунками на саморезы. На стыках плит оставлять зазор 3-5 мм на тепловое расширение – это убережет край плиты от деформации и постепенного разрушения, а дом – от сквозняков.
Утепление стен каркасного дома
С какой стороны – наружной или внутренней, начинать зашивку, зависит от выбранного утеплителя: если это каменная вата, то последовательность работ не имеет значения; если пеноплекс – лучше начать с наружной обшивки, чтобы меньше подвергать утеплитель воздействию света. Рассмотрим, как утеплить каркасный дом.
Утепляем каркасный дом своими руками — последовательность работ с плитными утеплителями:
- На наружную грань стоек каркаса монтируем плиты ОСП.
- При помощи обрешетки сечением 40х40 или 50х50 мм крепим влаго- , ветрозащитную мембрану внахлест 150 мм, соединяя полотнища специальным скотчем. Обрешетка образует вентзазор.
- По обрешетке зашиваем фасад в соответствии с чертежом раскладки блок-хаусом, сайдингом или другим материалом.
- С внутренней стороны между стоек каркаса в 2–3 слоя (по теплотехническому расчету) монтируем плиты утеплителя вразбежку минимум 250 мм, так, чтобы стыки плит в разных слоях не совпадали, иначе образуются мостики холода. Если ширина стоек меньше толщины утеплителя, то дополнительно к стойкам крепим обрешетку в перпендикулярном направлении, укладываем дополнительный слой утеплителя.
- С внутренней стороны степлером к утеплителю и стойкам каркаса крепим пароизоляцию.
- Выполняем обшивку стен дома изнутри.
ВНИМАНИЕ: для правильной работы утеплителя требуется соединение внутренней пароизоляции и наружной мембраны в единый контур по всем конструкциям: полу, стене, перекрытию и кровле.
Если выбран пенообразный утеплитель – эковата или пенополиуретан, невосприимчивый к влаге, паро -, влаго-, ветрозащита не требуется. В этом случае одновременно выполняется наружная и внутренняя обшивка, затем с помощью специальной машины полость стены заполняют утеплителем.
Утепление чердачного перекрытия
Если над домом планируется холодный чердак, выполняется утепление перекрытия между жилыми помещениями и чердаком.
Последовательность работ:
- На боковые поверхности лагов прибиваются черепные бруски, если они не были прикреплены до монтажа лагов на место.
- Выполняется черновой пол из необрезной доски или другого материала.
- Свободно укладываем пароизоляцию, соединяя ее по периметру стен с пароизоляцией стен.
Укладываем плиты или маты теплоизоляции в ячейки между лагами. Если толщина утеплителя по расчету больше высоты лагов, требуется монтировать обрешетку. - По верху утеплителя укладываем слой влаго -, ветрозащитного материала, соединяя его по периметру стен с аналогичным слоем стен.
- Монтируем ходовой настил чердака.
- Выполняем подшивной потолок жилого этажа.
ВНИМАНИЕ: как неоднократно говорилось, использовать в качестве пароизоляции полиэтиленовую пленку нельзя – она боится света и имеет срок службы до 5-ти лет.
Звукоизоляция перегородок и перекрытий
В случае, если над домом устраивается мансарда, перекрытие между мансардой и этажом необходимо звукоизолировать. При звукоизоляции помещений пароизоляция и ветрозащита не требуется, для снижения уровня звукового давления можно использовать те же материалы, что и для утепления, но других марок, эти плиты должны быть более жесткими, с большим объемным весом.
Звукоизоляция перегородок выполняется по такому же принципу.
ВНИМАНИЕ: при использовании в конструкции стоек из перфорированного металла между стойкой и обшивкой требуется проложить звукоизолирующую прокладку.
Утепление кровли
Утепление кровли мансарды каркасного дома ничем не отличается от аналогичной работы зданий другой конструкции. Последовательность работы:
- С помощью обрешетки монтируем влаго-, ветрозащитную мембрану.
- Монтируем контробрешетку и сплошной настил из досок или плит ОСП на коньке и карнизном свесе кровли (по требованиям производителя кровельного материала.
- Укладываем кровельное покрытие.
- Изнутри в ячейки между стропилами монтируем утеплитель.
- Крепим к нему при помощи степлера пароизоляцию.
- Зашиваем мансарду плитным материалом по проекту.
ВАЖНО: Не забываем соединять пароизоляцию кровли с пароизоляцией стен, супердиффузионную мембрану кровли с аналогичным слоем на стенах, образуя двойной контур защиты от пара, влаги и ветра.
Утепление пола первого этажа
Конструктивно утепление пола мало отличается от утепления чердачного перекрытия. Различие состоит только в расположении пароизоляции и супердиффузионной мембраны – они меняются местами, то есть влаго – ветрозащитный материал под утеплителем, пароизоляционная пленка – над ним.
Резюмируя сказанное выше
Как любая другая строительная работа, утепление каркасного дома своими руками доступно для самостоятельного выполнения, однако, если вы хотите наслаждаться комфортом в своем жилище долгие годы, необходимо соблюдать правила и технологию монтажа.
Утеплить каркасный дом своими руками нетрудно, но здесь нет незначительных мелочей и нет места мелочной экономии. Скупой платит дважды: сэкономив на закупке качественного материала у производителя или в известной торговой сети стройматериалами, рискуешь нарваться на некачественный товар, и все труды пойдут насмарку.
Сборка стен
Проверьте эту новую книгу !Для сборки стен деревянного крошечного домостроения обычно используется строительный брус типа два на четыре , особенно для одноэтажных зданий, где стены не должны выдерживать нагрузку уровней выше. Принцип построения этих деревянных каркасных конструкций очень быстрый.Благодаря благоприятному весу конструкций, нет необходимости в тяжелом подъемном оборудовании. Вся работа может быть выполнена человеческой силой. Если фундамент и конструкция пола готовы, можно начать сборку отдельных стен.
Рекомендуется предварительно разрезать и подготовить все компоненты. Тогда доска из цельного дерева может обеспечить ровную поверхность для сборки отдельных частей стены в соответствии с документацией проекта здания. Готовые стены возводятся и закрепляются на полу, затем они скручиваются.Это делается до тех пор, пока все стены первого этажа не будут завершены.
Процесс крепления отдельных стен к фундаментам.- опорных стен
- крепление
- временная опора (крепление) Опоры
- опоры
- ремень (крепление)
- комбинированных балок
- доска пола
- лестница
- верхняя плита
- Nogging
Конструкция стены состоит из нескольких компонентов стены, среди которых основными являются горизонтальные плиты, вертикальные стойки, внутренняя дека, крепление, воздухопроницаемая мембрана, защищающая внутреннюю влагу от других слоев изоляции, теплоизоляция, защищающая внутреннюю среду, обшивка, которая также действует как крепление, рейки, закрепляющие различные слои стены, дождевой экран, предотвращающий попадание влаги внутрь стены, наружная облицовка от воздействия погодных условий и установки.
Соберите первую стену на своем основании и закрепите на месте. Сбалансируйте стену до идеального прилегания, используя временные пригвожденные доски. Примените тот же метод к следующей стене; сбалансировав его, прикрепите его к конструкции пола и первой стене. Опять же, примените тот же метод к оставшимся стенам. Продолжайте добавлять временные крепления в процессе работы; это делает незавершенную конструкцию более прочной и удерживает ее на месте. Когда все стены будут возведены, можно установить окончательные крепления, чтобы можно было удалить все временные конструкции.Угловое обрамление / Несколько шпилек
Существует много способов решения проблемы соединения двух стен в углу. Если соединение должно быть максимально прочным, следует выбрать вариант с несколькими шипами. Вы также можете использовать короткие блоки между стойками для дальнейшего укрепления угловых столбов. Однако обычно существует больше теплового моста и требуется больше материала.
Типы стенных угловНесущие стены — Конструкция шпилек
Помимо прочности соединения, точка соприкосновения между двумя стенами подчеркивает, прежде всего, устранение тепловых мостов и разделение структур с помощью разделительного слоя — пароизоляции.Есть много способов приступить к строительству перегородок, и для всех них очень важно точно работать и убедиться, что все размеры и выравнивание правильны. В противном случае вся стена может быть недельной и склонной к изгибу, и в дальнейшем возникнет опасность осложнений при установке настенной панели или установке дверей.
Хотите узнать больше о процессе самостоятельного изготовления деревянных конструкций? Наш удивительный пошаговый путеводитель по Как построить крошечный дом здесь для вас ! С большим количеством иллюстраций, фотографий и руководств можно заказать прямо здесь.Способы соединения перегородок:
Опора для отделки потолка- блокировка прибитых к потолку балок
- потолочные балки
- гвоздевая опора
- плита
- шпилька
Каркас перегородки: внутренняя шпилька прикреплена к шпильке- Стержень перегородки
- нижняя плита
- полиэтиленовая полоса
- изоляция в помещениях
- шпилька для наружной стены
- шпилька для наружной стены
- блокировка
- нижняя плита
- Стержень перегородки
- шпилька для наружной стены
- обшивка салона
- Стержень перегородки
- нижняя плита
Крепление и изоляция
Крепление является одной из важнейших частей конструкции стены, предотвращающей деформацию или разрушение конструкции, вызванное боковыми силами.Он крепится по диагонали к вертикальным несущим элементам под идеальным углом от 45 ° до 60 °, так как слишком острый или тупой угол может сделать неэффективным крепление. Наиболее используемыми типами креплений являются либо диагональная блокировка, выполненная из того же материала, что и структурный каркас, либо перфорированный ремешок для крепления ветра, который помещается на верхней части несущей рамы и прибивается к ней или привинчивается к ней. Такие ремешки из дерева наиболее распространены, например, в традиционных крышах, где чердачное пространство должно быть заселено.Кроме того, другой тип крепления для ветра изготавливается из плит OSB или фанеры, что позволяет сделать углы здания более жесткими.
Как работает диагональная блокировкаДругая важная часть стены — это теплоизоляция, поддерживающая комфортные условия внутри здания, независимо от погоды и температуры снаружи. На сегодняшний день существует несколько вариантов используемого материала: минеральная изоляция (каменная вата), натуральная или синтетическая (полистирол). В несущей раме стены она обычно устанавливается после систем водоснабжения, канализации и т. Д.находятся на месте и непосредственно перед нанесением окончательной внутренней отделки стен. Тепловая установка также размещается на крыше, между отдельными стропилами и на полу между балками.
Малый дом процесс книга
Вас интересует дополнительная информация, касающаяся строительства домиков ? Посмотрите мою новую книгу «Как построить крошечный дом», , где вы можете найти множество практических советов и инструкций, связанных с движением крошечного дома!
Внешняя обшивка используется для укрепления стен нового дома. При использовании в строительстве дома обшивка наружных стен очень многофункциональна.
Например, обшивка стен выполняет очевидную работу по предоставлению поверхности для крепления материалов сайдинга, но она также работает для скрепления многочисленных шпилек вместе, чтобы придать конструктивную целостность дома, известную как крепление стен.В зависимости от используемых материалов, обшивка стен также обеспечивает различные уровни тепловых свойств и важна для удержания воздуха HVAC.
Топ 5 наружных материалов обшивки включают
1. Ориентированно-стружечная плита
2. Фанера
3. Структурная ДВП
4. Диагональный язык и паз
5. Пенопласт
Из-за его связи со структурной целостностью важно принимать во внимание материалы и методы обшивки стен при планировании строительства или реконструкции нового дома.Это то, что не многие домовладельцы объясняют — в основном потому, что они не знают, какие варианты доступны. Вот некоторые из этих вариантов обшивки наружных стен и как они влияют на ваш дом в целом.
Оптимальный выбор обшивки для большинства домостроителей и домовладельцев, в основном потому, что они считают, что она предлагает наилучшее сочетание долговечности и экономичных панелей из древесно-стружечных плит (OSB), состоящих из сотен тонких деревянных прядей, которые горячим способом прессуются на листы смола и восковый клей.Этот метод изготовления создает очень прочную панель, так как деревянные нити наносятся в несколько слоев, причем каждый слой «перекрещивается», когда они уложены перпендикулярно. Слои наносятся до тех пор, пока не будет достигнута желаемая толщина, минимум 5/16 дюйма для шипов на 16-дюймовых центрах или 3/8 дюйма для 24-дюймовых центров.
Многие люди, которые выбирают панели OSB для обшивки стен, делают это, сузив выбор до двух материалов — OSB или фанера.У каждого есть свои плюсы и минусы, но OSB стоит около половины цены на фанеру. Известно, что OSB набухает больше, чем фанера, когда подвергается воздействию влаги, и его размерная стабильность (расширение и сжатие при изменении температуры) уступает фанере. Большинство подрядчиков заявляют, что они могут противостоять этим проблемам с надлежащей оберткой дома по обшивке и с особой осторожностью.
Основная причина, по которой потребитель выбирает фанеру, а не OSB, заключается в том, что она более стабильна внутри и, следовательно, более устойчива к разбуханию, расширению и сжатию. Это связано с тем, что, в отличие от OSB, фанера изготавливается из цельных листов очищенной древесины, которые перекрестно ламинированы, а не собраны из небольших деревянных пластин. Теоретически, обшивка на вашем доме никогда не должна намокать, если при подготовке дома сделаны надлежащие приготовления (мигание, обертывание дома, J-канал, герметик и т. Д.).). Там, где вы часто будете видеть фанеру, используемую вместо OSB, находится в обшивке крыши, где риск влаги и утечек выше.
Фанера часто используется в сочетании с OSB для обшивки стен. Многие подрядчики выбирают фанеру по углам или в любом месте, где необходимо использовать разрезанный лист, а не лист с заводским уплотненным краем. Обрезные края OSB особенно уязвимы для повреждения водой, поэтому метод «вставки» фанеры работает так хорошо.
Фанера и OSB в основном считаются лучшими вариантами обшивки стен из-за их общей способности хорошо удерживать крепеж, создавать прочную связь между стойками и обеспечивать некоторые тепловые преимущества. Однако «большие два» — не единственные доступные варианты. Структурная ДВП является одним из таких вариантов. Этот сконструированный продукт изготавливается путем измельчения древесной стружки и других древесных отходов и объединения их вместе с воском и смолой. Отделка очень однородна, и нет никаких сучков или даже зерен, как вы могли бы найти в «настоящем» дереве.Продукт не такой плотный, как древесина, хотя он более термостойкий и намного более стабильный по размерам (устойчив к растяжению и сжатию), чем изделия из дерева — и в большинстве случаев он намного более доступен. К сожалению, он не такой прочный, как дерево, и поэтому не будет удерживать крепежи или обеспечивать большую структурную целостность между стойками. Может потребоваться дополнительное крепление стены.
Использование древесных плит с диагональным шпунтом (T & G) было стандартной практикой для обшивки до окончания Второй мировой войны, но с тех пор оно уменьшилось. Однако обшивка из цельного дерева — все еще хороший (если дорогой) выбор, чтобы предложить лучшую структурную поддержку. Доски — это лучший способ привязать верхний колонтитул к нижнему колонтитулу на стене, не говоря уже о том, что стенные шпильки друг к другу — что следует учитывать для домов в подверженных штормам районах, таких как планы домов во Флориде.Диагональные шпунтовые и канавочные плиты также чрезвычайно долговечны — еловые, еловые или сосновые доски более устойчивы к гниению и набуханию, чем OSB. Они также обеспечивают очень прочную крепежную поверхность.
Доски T & G из цельной древесины (обычно 1x6s или 1x8s) лучше всего прибивать по диагонали к шипам при использовании в качестве обшивки. Этот метод обеспечивает наибольшую прочность конструкции через каркасную стену.
«Жесткая пена», как ее часто называют в промышленности, может быть изготовлена из полистирола или полиизоцианурата.Чаще всего он используется для повышения теплоизоляции снаружи дома, поскольку устраняет тепловой мост между стойками и деревянной обшивкой. Чтобы получить максимальную отдачу от установки пенопластовой плиты в качестве обшивки, большинство подрядчиков наносят ее непосредственно на OSB или фанеру, а затем закрепляют сайдинг через нее. Использование комбинации деревянной панели и пены обеспечивает лучшую термическую защиту (более высокие первоначальные затраты, но большую экономию энергии с течением времени) и адекватную форму крепления от стойки к стойке. Пенопласт на самом деле может быть установлен без каких-либо OSB или фанеры, прикрепленных непосредственно к стойке.Но этот метод потребует некоторого рода креплений (впуск 1x4s, ремни L-профиля, вставные панели и т. Д.) Между стойками. Использование только пенопластовой доски в качестве оболочки обычно не рекомендуется в местах с сильным ветром или в тех случаях, когда внутренняя поверхность изделия зимой может опускаться ниже точки росы.
Когда дело касается обшивки стен, только несколько специальных проектов потребуют чего-то другого, кроме OSB или фанеры. Тем не менее, приятно знать, что у вас есть пара вариантов на всякий случай. Обязательно спросите своего подрядчика о том, какие материалы обшивки лучше всего подойдут для вашей конкретной ситуации.
,Выбор древесины для деревянного каркаса домов
Выбор каркасных пиломатериалов для строительства домов
Каркасные пиломатериалы, также известные как конструкционная древесина, — это сорт древесины, используемый для каркаса дома (шпильки, фермы Ларсена для стен с двойными шипами, коллекторы, стропильные конструкции и балки перекрытий и т. Д., А также в деревянном каркасном строительстве) , Его технические характеристики делают его идеально подходящим, когда необходимы большие пролеты. В приведенном ниже списке представлены различные виды древесины, используемые в качестве каркасных пиломатериалов, которые чаще всего используются для строительства домов и все чаще используются в деревянных каркасах для многоквартирных малоэтажных и средних зданий в США и Канаде.
Стандартный пиломатериал SPF (ель-сосна-пихта) — древесина хвойных пород:
- Легкие конструкционные пиломатериалы в основном используются при жилищном строительстве домов на одну семью. Эта древесина измельчается из хвойных деревьев (ель, пихта и сосна), которые распиливаются и строгаются до стандартных размеров (2×4 «, 2×6», 2×8 «и т. Д.). Древесина как материал для каркаса выгодна тем, что не В процессе переработки он претерпевает значительные изменения, имеет низкое энергопотребление, является возобновляемым ресурсом и накапливает углерод.
- Тяжелая древесина относится к пиломатериалам любого размера свыше 4,5 дюймов и часто используется для постбалочных конструкций или деревянных каркасных домов. Большие размеры древесины могут выдерживать большие нагрузки и облегчать большие пролеты, а также удивительно огнестойкость.
- Пиломатериалы с шарнирным соединением (также называемые торцевыми и склеенными торцами) изготавливаются с использованием коротких, сухих кусков дерева, которые были обработаны на каждом конце и соединены с помощью водоотталкивающего структурного клея.Этот метод является экологически выгодным, так как он использует короткие куски дерева для создания готового продукта, который больше, более стабилен и его легче выровнять, и часто комбинируется с продуктами типа Glulam и CLT для создания существенных элементов конструкции из древесины для «Plyscrapers». «и т. д. — (см. ниже).
Т Реальные размеры легких конструкционных пиломатериалов и пиломатериалов для каркасных домов:
Постоянный источник путаницы среди строителей домов DIY — размеры пиломатериалов, так как коммерчески доступный 2×4 «фактически равен 1.5 «x 3,5» , 2×6 фактически 1,5 «x 5,5» . Общее практическое правило: любая ширина, указанная как 2 «, на самом деле будет 1,5», а что касается глубины, фактические размеры на 0,5 «меньше. Причиной этого является строгание; некоторые истинные размеры можно найти на лесных складах, о как «грубый» пиломатериал или «черновой пиломатериал», так как это не строганная древесина.
| Габаритные пиломатериалы: номинальный размер и фактический размер | |
|---|---|
| Номинальный размер | Фактический размер |
| Два на четыре или 2 х 4 | 1 1/2 дюйма x 3 1/2 дюйма |
| Два на шесть или 2 x 6 | 1 1/2 дюйма x 5 1/2 дюйма |
| Два на восемь или 2 x 8 | 1 1/2 дюйма x 7 1/4 дюйма |
| Два на десять или 2 х 10 | 1 1/2 дюйма x 9 1/4 дюйма |
| по одному или 1 х 2 | 3/4 дюйма x 1 1/2 дюйма |
| Один на три или 1 х 3 | 3/4 дюйма x 2 1/2 дюйма |
| Один на четыре или 1 х 4 | 3/4 дюйма x 3 1/2 дюйма |
Вот еще одна запутанная аномалия при выборе древесины для каркаса: древесина Canadian Lumber Standard, обычно называемая древесиной CLS, стала популярной в Канаде для строительства прочных и долговечных домов с деревянным каркасом, но редко упоминается как пиломатериалы CLS в Северной Америке.Эта древесина обычно изготавливается из высушенной в печи ели, сосны или ели. Затем он обрабатывается, строгается и, наконец, обрабатывается закругленными краями для создания точных и точных допусков. Известно, что этот вид дерева обеспечивает эстетически приятную отделку и облегчает и облегчает нанесение краски, пятен и консервантов, а в последние годы древесина CLS стала популярной в Великобритании и Европе, где она в основном используется в деревянном каркасном строительстве, внутренняя разметка, обрамление и каркассирование.Эта древесина также идеальна для внутренней ограждения шпилек, поскольку она покрыта со всех четырех сторон и имеет закругленные углы. Древесина CLS производится в широком диапазоне размеров, которые подходят для различных целей. Этот продукт также обрабатывался по всем четырем граням и краям для создания красивой отделки — в отличие от пиломатериалов, обычно встречающихся в Европе.
Сортировка древесины в Великобритании и Европе
Древесина CLS обычно классифицируется по прочности в строгом соответствии с британским стандартом EN 14081-1: 2005.Эта древесина может быть классифицирована как C16 или C24. C24 является более сильной оценкой, но обе категории имеют схожий внешний вид.
Изделия из инженерного дерева для каркасных домов
Спроектированная древесина требует больше обработки, чем стандартная древесина. Как и следовало ожидать, инженерная древесина более дорогая, чем типы, описанные выше, и обладает более высокой воплощенной энергией, учитывая, что она претерпевает многочисленные преобразования.Несмотря на это, он обладает многими техническими и экологическими преимуществами: он может быть очень прочным и облегчать большие пролеты, не требуя больших деревьев, а использование экологически чистого деревянного каркаса имеет меньший объем выбросов углерода, чем бетон.
Полы с открытым полотном идеально подходят для каркасных конструкций из покрытого дерева © Draesel Construction of CalgaryИзделия из конструкционных пиломатериалов для строительства также используют короткие куски дерева, которые в противном случае могли бы отправиться на свалку, поэтому, как только вам понадобится что-то большее, чем 2×8 «, по возможности выбирайте изделия из конструкционной древесины, поскольку они также обычно более устойчивы в долгосрочный.
Во многих случаях дополнительные расходы, которые вы можете понести при выборе инженерной древесины, будут возмещены за счет значительной экономии труда. Спроектированные материалы каркаса прямые и непротиворечивые — сравните это с 2×8 «или 2×10», у которых в любой данной куче могут быть расхождения 3/8 «или более от самого большого до самого маленького. Например, чтобы построить ровный пол, некоторые части должны быть уложены, другие должны быть выбриты, а это занимает много времени.
Если вы не вернули свои деньги за более быструю установку балок перекрытия с открытой сеткой, вы наверняка это сделаете, когда ваш электрик и сантехник легко проведут провода и трубы через существующие отверстия, вместо того чтобы просверлить тысячу отверстий через балки сплошного пола, как в изображение ниже.
Проводка через деревянные балки занимает много времени © EcohomeЗдесь представлены различные виды изделий из инженерной древесины, используемых в строительстве домов в США и Канаде, и их основные характеристики.
клееный или клееный брус
Glulam — это многослойная древесина , изготовленная с использованием нескольких толщин тонких кусков твердой древесины, склеенных с устойчивыми к плесени фенольными клеями, которые выделяют очень небольшое количество токсичных химикатов.В Северной Америке материал, обеспечивающий ламинирование, называется ламинирующим материалом или ламстоком, а первый американский производственный стандарт на глулам был опубликован Министерством торговли в 1963 году. Этот процесс позволяет изготавливать стойки и балки, которые прочны и хорошо подходят для Широкие пролеты. Поскольку глулам прочный и с ним очень легко работать, он часто используется в каркасах крыш, но находит все больше и больше применений в элементах конструкций зданий. Некоторые известные применения пучков глюлама в США и Канаде включают:
Колизей выпускников Восточного Кентукки, США, был , построенный в 1963 году с крупнейшими в мире клееными арками, которые простираются на 308 футов, 3 1/2 дюйма.
Крыша олимпийского овала Ричмонд, Британская Колумбия, Канада , построенная для соревнований по скоростному бегу на коньках на зимних Олимпийских играх 2010 года в Ванкувере, имеет одну из самых больших в мире деревянных конструкций из прозрачного дерева. Крыша включает в себя 2400 кубометров пиломатериалов из дугласовой пихты из клееного бруса. В общей сложности 34 столбика из желтого кедра поддерживают выступы, где крыша простирается за стены.
Anaheim ICE, расположенная в Анахайме, Калифорния, США, также является примером использования изделий из древесины Glulam.Компания Disney Development хотела построить эстетически приятный каток со сниженной стоимостью, и глулам был одним из наиболее квалифицированных материалов. Архитектор Фрэнк Гери предложил проект с большими двойными изогнутыми балками из желтой сосны с глюлам, а каток был построен в 1995 году.
Glulam мост через реку Montmorency Квебек, Канада. Пиломатериалы из глюлама, обработанные под давлением, или пиломатериалы, изготовленные из натурально прочных пород дерева, хорошо подходят для создания мостов. Способность древесины поглощать удары, создаваемые дорожным движением, и ее естественная устойчивость к химическим веществам, таким как те, которые используются для противообледенительных дорог, делают ее идеальной для этих целей, особенно в зонах с холодным климатом.Глулам успешно используется для пешеходных, лесных, автомобильных и железнодорожных мостов. Другими примерами глюламских мостов в Северной Америке являются Keystone Wye, Южная Дакота, построенный в 1967 году, и пешеходный мост Kingsway в Бернаби, Британская Колумбия, Канада.
Glulam также используется для строительства многофункциональных объектов , таких как церкви, школьные здания и библиотеки, и Храм Христа Света в Окленде, штат Калифорния, является прекрасным примером балок из глулама, сочетающих экологические и эстетические соображения.
Plyscrapers — это еще одно возможное применение для глумала, поскольку 18-этажная башня Brock Commons в Ванкувере является свидетельством огромных возможностей древесины в строительстве. Когда-то это было самое высокое в мире здание с деревянным каркасом, оно было построено дешевле, быстрее и с меньшим воздействием на окружающую среду, чем сопоставимая стальная и бетонная конструкция, что компенсировало приблизительно 2432 метрических тонны воплощенного углерода. Ванкувер теперь толкает даже те пределы от планов раскрыв для Канады Земли башня, массивный 40-этажной башни, которая была бы самым высоким деревянным зданием в мире, хотя структура будет преимущественно изготовлена из огнеупорного дерева поперечного бруса ( CLT) .Напольные плиты, структурные колонны и экстерьеры будут использовать древесные материалы.
Кросс-ламинированная древесина стабильна и экологична, особенно если одобрен FSCКросс-ламинированная древесина (CLT)
CLT изготавливается из множества листов дерева, сложенных друг на друга, а затем склеенных . Каждый слой ориентирован крест-накрест к следующему, что делает панели чрезвычайно устойчивыми и прочными. Зарекомендовав себя на европейском рынке за последние двадцать лет, CLT только недавно стала доступна в Северной Америке.Этот тип дерева обладает отличными термическими и акустическими свойствами, обладает высокой огнестойкостью и обеспечивает исключительную прочность конструкции. CLT можно использовать для возведения несущих стен, полов и крыш. До настоящего времени он в основном использовался в жилищном строительстве, но высокие деревянные здания (от 5 до 10 этажей), поддерживаемые изменениями строительных норм и правил в отношении использования древесины в высоких зданиях, теперь начинают появляться во всем мире с Только в Канаде в 2019-2020 годах строится более 500 деревянных и средних высотных зданий.
OSB наружная обшивка пеной прилагается © EcohomeOSB (Ориентированно-стружечная плита)
Также известный как Aspenite, OSB представляет собой панель, изготовленную с использованием небольших деревянных планок . OSB не так прочен, как фанера, и не так устойчив к погодным условиям, но является более дешевой альтернативой фанере. Чаще всего он используется в качестве наружной обшивки, а также является центральной сеткой из деревянных балок. OSB использует небольшие куски древесных отходов и связывается с помощью фенолформальдегида, гораздо менее токсичного заменителя формальдегида мочевины прошлых дней.Все это говорит о том, что это, безусловно, не улучшит качество воздуха в вашем доме, но обычно считается, что это не слишком опасно для здоровья. Знаете ли вы, что обшивка OSB может использоваться в качестве пароизоляции в домах? Посмотреть здесь.
Фанера из лиственных пород шпона © Columbia Forest ProductsФанера
Фанера чаще всего встречается в виде панелей размером 4 x 8 футов, которые изготавливаются из тонких листов фанеры , которые склеиваются между собой с помощью фенолформальдегидных клеев, хотя некоторые производители лидируют с использованием фанерной продукции, не содержащей формальдегид.Фанера используется для различных элементов конструкции, таких как стойки в несущих стенах, перегородках, балках пола и опорах крыши. Он собирается так, что зерно каждого слоя движется в направлении, противоположном предыдущему, что делает очень стабильный и прочный конечный продукт, обладающий высокой устойчивостью к растрескиванию, скручиванию и усадке. Фанера обычно используется на объектах жилищного строительства в качестве подложки для пола, наружных стен и обшивки крыши, а также для некоторых внутренних отделочных работ и мебели.
Одна вещь, которую следует иметь в виду для всех конструкционных деревянных изделий в домах, заключается в том, что существует более высокий риск повреждения влагой, чем у массивной древесины, используемой для каркаса и элементов конструкций, например, Полиэтиленовые барьеры в сочетании с OSB и кондиционированием воздуха в домах могут гнить. стены узнают больше здесь.
Прежде чем решить, какой пиломатериал использовать при создании дома, изучите , который лучше OSB или фанера для стен, крыш и полов здесь
Внутренняя отделка деревом
Молдинги для внутренней отделки могут быть изготовлены из любых материалов.Твердое дерево является одним из вариантов (сосна, дуб, клен или желтая береза). Это все еще довольно дорого, но его преимущество в том, что он долговечный материал, который не требует вредных клеев. MDF Карнизы (древесноволокнистые плиты средней плотности) имеют более разумную цену и изготавливаются в основном из отходов древесной продукции, но они довольно тяжело нагружены токсичными клеями. Изделия из массивной древесины с отделкой Zero VOC помогут вам поддерживать чистоту воздуха в помещении, хотя появляются и другие экологически чистые альтернативы МДФ, такие как МДФ без формальдегида, изготовленный из рисовой шелухи.
Древесина для наружной отделки и отделки домов
- Pros of Wood Siding: Отличная традиционная отделка сайдинга в доме. Безусловно, при использовании деревянного сайдинга FSC добыча и производство могут быть устойчивыми, и при производстве и изготовлении образуется очень мало загрязнений. Древесина в изобилии доступна для нас в Канаде и Северной Америке при условии правильного управления лесами.
- Минусы деревянного сайдинга: Это не самый долговечный выбор для защиты вашего дома от непогоды, и очевидно, что деревянный сайдинг не лучший для огнестойкости.Древесина может быть подвержена повреждениям от насекомых и грызунов, а также плесени и гнили от влаги и влажности.
- Стоимость деревянного сайдинга: долларов США от 8 до 20 долларов за квадратный фут, в зависимости от типа дерева, стиля и сложности работы.
- Ожидаемый срок службы сайдинга: Долговечность От 40 до 55 лет, если деревянный сайдинг регулярно и тщательно поддерживается
Примечание: есть компании, которые предлагают предварительно окрашенные деревянные сайдинговые изделия, качество, которое вы не можете подобрать на лестнице с кисточкой.На обе стороны нанесено несколько слоев краски, поэтому ваша задача — просто обрезать сайдинг по длине, покрасить концы и установить его. Авторитетная компания предоставит вашему сайдингу гарантию на срок до 15 лет и, возможно, до 30 лет, если вы нанесете слой краски в течение первых 15 лет.
Если вы предпочитаете покрасить свой деревянный сайдинг самостоятельно, вам будет намного проще (и лучше), если вы сделаете это на земле перед установкой. Это потребует значительного пространства для покраски, а также времени на создание сушильных стоек, на которых ваш сайдинг будет сидеть, пока краска высыхает.Чтобы узнать больше о выборе лучшего сайдинга для вашего дома, смотрите здесь
Деревянная мебель
Независимо от типа используемой древесины, мебель для домашнего использования в идеале не должна содержать летучих органических соединений (ЛОС), включая формальдегид, для защиты качества воздуха в помещении. Для отделки и технического обслуживания — опять же, чтобы защитить качество воздуха — ищите краски и отделки с нулевым содержанием летучих органических соединений.
Теперь вы прочитали о лучших вариантах пиломатериалов для каркасных домов , узнайте больше о каркасных лесоматериалах для домов в специальном Руководстве , посвященном древесине и органическим материалам для высокоэффективного жилищного строительства, здесь, или прочитали все о эко мебель для конопли, здесь , или посетите нашу страницу Путеводитель о каркасной конструкции или даже узнайте о прекрасной обшивке экстерьера из карбонизированного дерева здесь, от EcoHome Green Building Guides
,Обрамление вашего крошечного дома — это действительно захватывающее время в процессе строительства. Когда вы в первый раз опрокидываете эту стену, изменение является существенным, следующая стена поднимается вверх, затем остальная часть, и, прежде чем вы узнаете об этом, ваш дом приобретает форму. Это вдохновляющее время в строительстве вашего дома, поэтому вот некоторые подробности о том, как создать каркас крошечного дома.
Создание вашего крошечного дома — важный шаг, потому что это кости вашего дома на колесах.Не спешите через это и убедитесь, что все ваши стены ровные, квадратные и отвесные перед началом работы. Прежде, чем вы начнете строить свою первую стену, убедитесь, что ваша основа выровнена, не торопитесь, чтобы выровнять трейлер, чтобы убедиться, что ваши стены будут прямыми.
Маркировка верхней и нижней пластин:
В этом видео я разбираюсь, как выложить все мои шпильки на верхней и нижней пластинах. Это важно сделать, чтобы убедиться, что ваши стены ровные и хорошо выложены.
Строим Ваш Крошечный Дом Стена:
Как только мы обрежем наши шпильки до нужной длины и измерим все места на вашей верхней и нижней пластинах, пришло время приступить к фактическому обрамлению стены. Для этого мы используем гвозди с кольцевым хвостовиком и некоторые винты. Посмотрите это видео, чтобы узнать, как построить стену для крошечного дома:
Поднятие стен вашего крошечного дома:
Когда вы строите свой крошечный дом, я считаю, что лучше всего уложить стену на трейлер и использовать плоскую кровать на полу, чтобы все было ровно, пока вы строите.Оттуда вам нужно поднять стены на край трейлера, а затем поднять его и опустить на свои анкерные болты. Мне помог мой отец и брат поднять стены на свое место, с тремя людьми это было легко и быстро поднялось!
Обрамление над вашим крылом
Крыло вашего трейлера — сложное место, потому что это большой пролёт и может быть основной областью, куда могут попасть вода и жуки.Ниже вы можете увидеть, как я сделал это в моем крошечном доме. Если бы я делал это снова и снова, я бы сделал эту доску, простирающуюся через колесо, жаткой. Обрамляя его двумя 2 × 4 с половиной дюйма кусок фанеры, зажатый между ними. Вы хотите оставить воздушный зазор, чтобы вода могла выходить, если она действительно работает.
каркас крыши для крошечного дома:
Обрамление крыши моего крошечного дома было самой трудной частью всего здания в моем сознании. Быть на высоте плюс сложные углы усложняют ситуацию.Здесь задействовано немало математики, и даже профессионалам нужно потратить секунду, чтобы подумать об этом, когда вы начинаете создавать сложные слуховые окна или столкновения. Большая хитрость здесь не торопится и создайте шаблон для ваших стропил.
Для резки стропил необходимо, чтобы у вас были «птичьи рты», которые являются выемками, которые будут опираться на верхнюю пластину стены. Это сложный срез, потому что вам нужно получить идеальные углы, положение и размер среза. Используйте квадрат скорости (который у вас должен быть хотя бы один!), Чтобы сделать эти сокращения.
Усовершенствованный каркас для крошечных домов:
Это метод, который использует материалы более эффективно и снижает вес, при этом обеспечивая разумную структуру. Вместо ваших обычных 16 дюймов в центре вы будете строить свои стены на 24 дюйма в центре.
Advanced Framing против традиционного обрамления:
РАСШИРЕННЫЕ РАМКИ
- Шпильки расположены 24 «в центре
- используется 2 × 6 шпилек
- Вешалка для жатки
- Заголовки изолированные
- Шпилька для грубого открывания
- Нет шурупов для окон
- Уголки имеют только две шпильки
- Одна верхняя плита
ТРАДИЦИОННОЕ ОБРАЩЕНИЕ
- Шпильки расположены 16 «в центре
- используется 2 × 4 шпильки
- Создание заголовков с двумя платами
- Заголовки с гальванической изоляцией
- Удвоение в окнах
- Калека под окном
- Уголки имеют четыре шпильки
- Двойная верхняя плита
Обрамление вашего лофта в крошечном доме
Когда дело доходит до чердака, вы хотите быть уверенным, что его крепость очень важна, поэтому по нескольким причинам критически важно, чтобы ваш чердак обрамлялся.Во-первых, вы хотите убедиться, что он может поддерживать вас, матрас и все остальное, что может храниться на чердаке вашего крошечного дома. Стропила мансарды также в некотором роде действуют как стропы воротника, предотвращая выпадение и обрушение крыши.
В приведенном ниже видео рассказывается о каркасе крыши, но вы можете видеть, как я делал свое чердак, обрамляя балки из пихты 4 × 4.
Крошечный Дом Подрамник
Основание вашего каркаса — это основа, которая в конечном итоге будет располагаться прямо под вашими фактическими законченными полами, но до тех пор, пока вы не урежете свой дом, он будет оставаться необработанным.Вы хотите создать каркас своего пола, как если бы вы были стеной, делающей 16 дюймов в центре, но вместо обшивки вы хотите использовать шпунт и шпунтованный настил. Убедитесь, что вы приклеили и прикрутили настил вашего основания к каждой стойке, чтобы потом не скрипеть.
Подробное руководство о том, как построить свой собственный крошечный дом, используя любой набор планов или свой собственный дизайн. Узнайте, какие инструменты вам понадобятся, сделайте правильный выбор с помощью критических решений и разберитесь в ключевых методах построения.
Каркас стены для крошечного дома FAQ
Могу ли я построить свой крошечный дом с алюминиевым каркасом?
Абсолютно! Стальное или алюминиевое обрамление — все это приемлемые варианты, если вы правильно выполнили проектирование. Металлический каркас очень прочный, но может изгибаться и скручиваться чуть больше, чем дерево, особенно если сделано неправильно. Ваш источник для этого типа каркаса — компания под названием Volstruckt, которая делает стальные каркасы по требованию для крошечных домов.
Как насчет 2 × 2 каркаса стены для крошечного дома?
Для внутренних не несущих стен вы можете использовать стены 2 × 2, если вы не пропускаете через них электричество. Он может быть пойман инспектором за нарушение кодекса, поэтому проверьте местные строительные нормы и правила. За пределами интерьера и без нагрузки, вы должны использовать как минимум 2 × 4 шпильки для ваших стен.
Насколько толстыми являются крошечные стены дома?
Крошечные стены дома имеют толщину около 4,75 дюйма. Это включает в себя внутреннюю облицовку (толщиной 1/4 дюйма), каркас стен, заполненный изоляцией (3.Толщиной 5 дюймов), ваша обшивка (толщиной 1/2 дюйма) и внешний сайдинг (обычно 1/2 дюйма +/- в зависимости от вашего сайдинга).
Сколько стоит создание крошечного дома?
Типичный крошечный дом шириной 8 футов и длиной 20 футов будет стоить от 300 до 800 долларов. Это только для шпилек и крепежа. Обшивка добавит к этому около 800-1000 долларов. Windows может стоить от 60 долларов до нескольких сотен. Двери обычно стоят от 300 до 2000 долларов.
А как насчет домашней упаковки?
Мой лучший совет — осмотреть свой город и посмотреть, что делают другие строители, когда дело доходит до обертывания домов и пароизоляции.Эти вещи очень специфичны для климата, так что используйте эти местные знания. Я большой поклонник пропуска домашнего обертывания и использования вместо этого панелей на молнии от Huber: они дешевле, долговечнее и не сдуваются на ветру.
Мои стены не прямые или квадратные, как мне это исправить?
Во-первых, знайте, что нет стены, которая на 100% квадратная, прямая и отвесная. Мы хотим подобраться как можно ближе. Во-первых, убедитесь, что ваш трейлер на самом деле ровный, просто потому, что это было несколько дней назад, не означает, что он все еще есть.Оттуда возьмите 6-футовый уровень и посмотрите на свои углы и как стойку. Затем возьмите большой квадратный плотник или лазерный уровень и проверьте, насколько квадратная стена для себя. Наконец, зафиксируйте их ремнями с храповым механизмом, выясните, в какую сторону нужно тянуть, и используйте ремни, чтобы натянуть стену на квадрат.
