Монтаж профиля для гипсокартона: пошаговая инструкция

Перед установкой гипсокартона следует подготовить каркас, на котором он будет крепиться. Для этих целей используется специальный профиль, различающийся по размерам, сечению и конфигурации. Об особенностях монтажа профиля для гипсокартона и о его назначении поговорим далее.

Оглавление:

1. Профиль для гипсокартона: характеристика и общие сведения
2. Основные виды металлического профиля под гипсокартон
3. Особенности крепления металлического профиля
4. Особенности установки профилей под гипсокартон по периметру помещения
5. Монтаж профиля для гипсокартона направляющего типа
6. Монтаж профиля гипсокартона своими руками: вертикальные участки
7. Установка горизонтальных фрагментов из металлического профиля

Профиль для гипсокартона: характеристика и общие сведения

Гипсокартон является материалом, достаточно простым в применении. Однако, для того, чтобы закрепить его на поверхности, следует соорудить специальную конструкцию из профиля. В процессе выполнения этих работ чаще всего и возникают трудности.

Сооружение конструкции из металлического профиля для крепления гипсокартона позволяет данному материалу в полном объеме выполнять свои функции. Так как безкаркасное крепление гипсокартона представляет собой листы из гипса, которыми отделывают помещение. В то время, когда каркасные конструкции различаются по формам, размерам, имеют арочные проемы и т.д.

Отсутствие обрешетки не позволит провести выравнивание стен, отделку потолка или монтаж перегородок.

Существует два варианта профилей, применяемых в процессе монтажа гипсокартонных конструкций:

• деревянные;
• металлические.

Первый вариант отличается массой недостатков, среди которых, прежде всего, низкая длительность эксплуатации, по сравнению с металлом. Кроме того, деревянный профиль более подвержен воздействию влаги, нежели металлический.

Стальные профили в несколько раз дороже деревянных, в этом и состоит главный их недостаток. Несмотря на это, они обладают массой преимуществ, среди которых выделим:

• высокую стойкость перед всеми внешними воздействиями;
• доступность приобретения;
• простота и надежность в использовании;
• длительность эксплуатации, для их изготовления используется оцинкованная сталь, толщиной в 6 мм;
• данный профиль легко поддается реставрации;
• разнообразие вариантов профилей, которые подходят для использования в тех или иных ситуациях.

Основные виды металлического профиля под гипсокартон

В соответствии с назначением все профили под установку гипсокартона разделяют на:

• основные;
• направляющие.

Размеры профиля для гипсоскартона варьируются в соотношении с особенностями конструкции, которая из него возводится.

Первый вариант имеет маркировку Пс и ПП. Он предназначен для мест, с высокой нагрузкой. Именно на данный тип профиля и крепятся гипсокартонные листы. Два варианта направляющего профиля различаются по краям в виде буквы П или С.

Для направляющего профиля существует маркировка ПН. Он является горизонтальной планкой, которая является основой для крепления вертикальных стоек. Именно данный профиль образует основу стального каркаса.

Предлагаем ознакомиться с основными вариантами профиля для гипсокартона, изготовленного из металла:

• ПН — представляют собой направляющие профили потолочного назначения, так как именно на них крепится гипсокартон, используемый в процессе отделки потолков;
• ПП — разновидность потолочного основного профиля, используется в процессе фиксации гипсокартона на потолке, его фиксируют по периметру комнаты, при установке подвесных потолков;
• ПН — профили стенового назначения, выполняют функцию вертикальной стойки в стеновых конструкциях.

Совет: Пс профили используют частично, то есть они устанавливаются отрезками, с целью экономии материала. На конечном качестве конструкции это никак не сказывается.

Существует еще два варианта профилей, которые используются нечасто:

• угловые — помогают сформировать углы гипсокартонной перегородки, они устанавливаются непосредственно на уже вмонтированный гипсокартон и защищают его от воздействия разного рода механических раздражителей, при обустройстве потолка угловые профили фиксируют по периметру, при обустройстве стен они крепятся на полу и потолке;
• арочные — применяются в процессе сооружения арок, кроме того, с его помощью формируют радиусные и разного рода асимметричные формы стен или перегородок, для фиксации такого профиля достаточно простых саморезов.

Учтите, что максимальный радиус сгибания арочного профиля составляет 50 см, при большей нагрузке, существует риск разрушения конструкции.

Особенности крепления металлического профиля

Для фиксации материала используются специальные подвесы, с помощью которых регулируется интервал между стеной и профилем. Таким образом, перед сооружением конструкции не потребуется предварительно выравнивать стены.

Если высота потолка более двух метров, то для установки профилей потребуется 5 подвесов, прикрепленных на потолке или на стене. С их помощью производится регулировка ровности всей конструкции.

Учтите, что основа металлической каркасной конструкции — профиль направляющего типа. Он фиксируется с помощью дюбелей и саморезов. Среднее расстояние между отверстиями составляет 200 мм. Таким образом, конструкция будет надежно прикреплена к стене.

Некоторые виды профилей уже имеют заранее просверленные отверстия, для новичков лучше выбрать именно такие материалы.

Для того, чтобы облегчить процедуру монтажа профиля под гипсокартон, предлагаем ознакомиться с полезными советами по проведению данного процесса:

1. На широкой стенке профиля с легкостью поместятся два гипсокартонных листа, но учтите, что каждый из них должен располагаться на нем равномерно.

Совет: Просчитайте установку вертикальных стоек таким образом, чтобы интервал между ними составлял на шесть сантиметров меньше, значения половины гипсокартона по ширине.

2. Шурупы устанавливаются в непосредственной близости со стенкой, для обеспечения более надежного крепления.

3. Забивайте саморезы исключительно под прямым углом, в противном случае, выкрутите саморез и установите его заново.

4. Все шляпки саморезов утапливаются на 0,5 мм в профиле.

5. Вертикальные стойки имеют специальное место для установки коммуникаций инженерного направления. Хотя в большинстве случаев, провода и трубы проходят непосредственно под гипсокартоном.

6. При отделке частного дома, следует позаботиться о наличии дополнительной тепло- и звукоизоляции.

7. При покупке профилей и направляющих под гипокартон следует увеличить необходимое количеств материалов на 10%, для компенсации различного рода срезов и технических моментов.

Особенности установки профилей под гипсокартон по периметру помещения

Для начала следует сделать разметку плоскости по которой будет производиться установка каркаса. Далее подготавливают инструменты в виде:

• двух отвесов;
• лески;
• линейки;
• молотка с гвоздями;
• мела.

Для фиксации отвеса на стене используются гвозди, он должен быть закреплен на потолке, но свисать до пола. Второй отвес крепится таким же образом. Учтите, что отвесы не должны ни с чем прикасаться, так как нарушится ровность вертикали.

По стене натягивается леска в трех местах: сверху, снизу и по центру. Самая высокая точка на стене будет служить местом установки металлического каркаса. Отступая от нее место, проверьте точность разбивки. Параллельно заранее натянутой леске, натяните еще одну ее часть у боковой стенки. Соедините участки лесок, расположенных на двух стенах с помощью линейки, таким образом, сделайте метки по расположению плоскости.

Повторите данную процедуру со всеми остальными стенами и с потолком. С помощью правила и мела начертите периметр конструкции.

Монтаж профиля для гипсокартона направляющего типа

Чтобы дальнейшая конструкция из профилей была ровной и правильной, необходимо прежде всего правильно зафиксировать направляющий профиль, который является основой каркаса, принимающей на себя большую часть всей нагрузки.

Чтобы закрепить направляющий профиль потребуется наличие:

• перфоратора;
• электрической дрели;
• молотка;
• крепежей;
• ножниц по металлу;
• пассатижей.

Установите направляющий профиль на стену, согласно заранее произведенной разметке. Чтобы было удобнее работать, лучше весь процесс начинать с нижней части. Отступите от верхней части профиля 0,3 м, и просверлите отверстие, которое должно быть на несколько миллиметров больше, чем длина дюбель-гвоздей. Сделайте еще два отверстия в центральной и нижней части и установите дюбель-гвозди.

Проверьте ровность всей конструкции согласно заданной разметке, при необходимости подкорректируйте профиль и забейте гвозди. Далее измерьте расстояние, которое остается до конца стены и прибавьте к нему двадцать миллиметров, так как установка направляющих производится внахлест.

Используя ножницы для резки металлических изделий отрежьте боковые участки профиля и выгните его наружу, срежьте центральную часть и выровняйте с помощью пассатижей. Установите следующую часть профиля, при этом на стыковом участке, забейте дополнительный дюбель-гвоздь.

Выставите по разметке профиль и закрепите его дюбель-гвоздями. Точно также устанавливаются все последующие направляющие профили по периметру стен и потолка. Для дополнительного укрепления всей конструкции используют дюбеля, устанавливаемые с шагом в тридцать сантиметров. Перед этим, рекомендуется еще раз проверить конструкцию на ровность и соответствие разметке.

Монтаж профиля гипсокартона своими руками: вертикальные участки

Профили вертикального назначения должны крепиться в соответствии с размером и типом установки гипсокартонных листов. От начала стены измеряется расстояние, равное ширине листа из гипсокартона, делается метка. Именно здесь будет располагаться вертикальный профиль, который станет стыком двух листов. Метка обозначает поперечную середину металлического профиля.

Таким же способом отметьте все вертикальные участки монтажа профиля. Гипсокартонный лист разделяется на две части в соответствии с его шириной, каждая из них не должна быть более пятидесяти сантиметров. Сделайте метки на поверхности пола, они обозначат среднюю часть вертикальных профилей.

Бросьте отвес с потолка на пол, и обозначьте места, в которых крепится вертикальный профиль к потолку. С помощью первой отметки перенесите размеры на поверхность потолка. Для проверки правильности выполнения работ брось отвес от потолка на пол, если метки совпадают, то разметка не требует корректировки.

Для фиксации вертикальных профилей на потолке потребуется наличие:

• электрошуруповерта;
• саморезов по металлу;
• лески;
• пассатижей;
• правила;
• карандаша;
• подвеса в количестве трех штук;
• молотка;
• крепежей;
• электрической дрели.

На центральной части стены измерьте интервал между потолком и полом. Перенесите все замеры на поверхность профиля, при этом вычтите один сантиметр. Во избежание возникновения погрешностей с помощью карандаша отметьте размер по всей заготовке. Отрежьте боковые участки профиля, согните его края наружу, прорежьте центральную часть. Для выравнивания среза используйте плоскогубцы. Таким образом, направляющий соединится с вертикальным профилем.

После установки заготовки на стену, следует пометить ее по периметру. Далее, стена разделяется на три участка, на которых делают метки и уберают заготовку.

Установите подвес согласно сделанных меток, просверлите с помощью перфодрели отверстия в подвесе и зафиксируйте его на метках дюбель-гвоздями. С помощью отвесов очень удобно крепится гипсокартон, кроме того, с их помощью он выставляется в необходимом направлении.

Произведите монтаж второго подвеса и верните заготовку. Прикрепите вертикальный профиль к поверхности направляющего с помощью шурупов по металлу. Сначала зафиксируйте его верхнюю часть, а затем нижнюю. Учтите, что высота профиля меньше общей высоты на один сантиметр, поэтому следует позаботиться о наличии припуска по 0,5 см сверху и снизу.

На поверхности вертикальных направляющих прикрутите шурупы, на которых фиксируется леска. Боковые участки подвесов требуется загнуть, а по леске выставляется профиль вертикального назначения. Для проведения данного процесса потребуется более одного человека.

Учтите, что профиль, ни в коем случае, не должен толкать леску или отходить от нее. Возможен вариант проверки ровности конструкции с помощью правила.

Совет: При обнаружении даже незначительных погрешностей, следует прибегнуть к их корректировке именно на данном этапе проведения работ. После установки вертикальных профилей ошибки не удастся исправить.

Установка горизонтальных фрагментов из металлического профиля

Горизонтальные части являются перемычками, повышающими прочностные характеристики конструкции. Данные компоненты фиксируются непосредственно на конструкции, а не на стене. С целью экономии материала, в процессе крепления горизонтальных частей профиля, следует применять принцип крепления гипсокартона, то есть устанавливать перемычки в участках, находящихся под гипсокартоном.

Учтите, что в процессе монтажа гипсокартона следует использовать принцип шахматного порядка, то есть сначала укладывается целый лист, а затем его половина. Это поможет не допустить появления длинных швов и укрепит прочность конструкции.

Для выполнения данного процесса потребуется наличие:

• шуруповерта;
• саморезов с ножницами по металлу;
• пассатижей;
• крабов;
• маркера.

В месте, где поперечный профиль пересекается с вертикальной конструкцией устанавливается специальная деталь, которая называется крабом. Если ровный крест не образуется, следует выполнить такие действия:

• измерьте расстояние между средними участками двух вертикалей;
• отрежьте заготовку и установите на место;
• с помощью маркера отметьте участки установки профиля;
• с помощью ножниц по металлу отрежьте нужный участок профиля;
• пассатижи помогут выровнять резы и выгнуть боковые участки под прямым углом;
• установите профиль и прикрепите его с помощью саморезов;
• проверьте ровность полученной конструкции.

Видео монтаж профиля од гипсокартон:

Установка и выравнивание стен при установке гипсокартона на…

Одним из способов выравнивания стен является использование металлического каркаса, что обшивается гипсокартоном. К такому методу приходится прибегать в случаях, когда стены настолько неровные, что иначе устранить этот дефект не получается. Или же просто не хочется пользоваться другими, более сложными вариантами. Выравнивание стен гипсокартоном с каркасом – это экономный способ провести ремонт в квартире, исправив ошибки строителей.

Содержание: 

• 1. Преимущества каркасного метода
• 2. Необходимые инструменты и материалы
• 3. Подготовка поверхности и разметка
• 4. Сборка каркаса – главный этап выравнивания стены
  • 4.1. Монтаж направляющих профилей
  • 4.2. Установка стоек и использование подвесов
  • 4.3. Нужны ли горизонтальные перемычки
• 5. Обшивка гипсокартоном и завершение работы

Преимущества каркасного метода

Правильно собранный каркас – залог ровной стены

Несомненным достоинством использования профилей является тот факт, что с их помощью можно собрать каркас. Сам каркас представляет собой прямоугольник с вертикальными стойками, а порой и с горизонтальными перемычками. Это ровная конструкция, которая обшивается гипсокартоном, а значит, в итоге будет создана поверхность без кривизны. При этом совершенно не важно, что творится со стеной, ведь за каркасом кривизны видно не будет. По сути, создается новая, ровная стена.

1. Создание каркаса позволяет исправить любую кривизну стены, даже если она идет волнами или посредине есть 20-сантиметровывй бугор. Хотя в абсолютном большинстве случаев проблемы возникают из-за завала стены.
2. Гипсокартон надежно крепится к профилям, а они в свою очередь надежно скреплены между собой. Также каркас крепится прочно к стенам, полу и потолку. Так что о прочности новой конструкции можно не беспокоиться.
3. Потеря площади не такая большая, как кажется. Многие побаиваются, что каркас заберет много места и комната станет меньше по площади. На самом же деле потеряется лишь 5 см при правильном подходе. Если каркас крепить максимально близко к самой выступающей точке стены, то потери минимальны. Ширина профиля вместе с толщиной гипсокартона дадут в сумме лишь 4 сантиметра. Так что даже если отступить от поверхности и учесть много шпаклевки, то потери не должны превышать 5-6 сантиметров.
4. Когда используется профиль для выравнивания стен гипсокартоном, то практически не остается мусора. От профиля могут оставаться лишь небольшие обрезки. Также не сильно загрязнит помещение и гипсокартон. Когда проводится выравнивание стен гипсокартоном без каркаса, то из-за использования раствора получается много мусора.
5. Можно использовать утеплитель или шумоизоляцию. Та же минеральная вата легко вставляется в каркас при необходимости.
6. Стена не нуждается в тщательной подготовке перед ремонтом.
7. Конструкция из профилей помогает сделать незаметную разводку коммуникаций.

К недостаткам данного метода можно отнести необходимость использования множества инструментов, которые не у всех есть под рукой. Об используемых инструментах стоит поговорить более детально.

Необходимые инструменты и материалы

Ленточный шуруповерт – это яркий пример инструмента, который ускоряет работу, но и без него можно обойтись

Во время работы не обойтись без определенных инструментов. Какие-то из них являются обязательными, другие же просто ускоряют и упрощают рабочий процесс. Разберемся, какие нужны инструменты, чтобы выравнивание стен гипсокартоном с каркасом прошло максимально эффективно:

• перфоратор нужен, чтобы сверлить отверстия в стене, потолку и полу. Это делается в местах, где будет происходить крепление каркаса, чтобы новая стена была прочной и надежной;
• шуруповерт или крестовая отвертка необходимы на протяжении всего рабочего процесса;
• ножницы по металлу или болгарка нужны для разрезания профилей до требуемой длины;
• водный уровень или лазерный уровень. С их помощью всё будет ровно, а кривизна стены устранится;
• ножом гипсокартон разрезается на куски нужной длины.

Также могут потребоваться такие инструменты как рулетка, просекатель, малярный шнур и рубанок для снятия фаски с гипсокартона.

Что до материалов, то здесь всё просто: гипсокартон, дюбеля, саморезы, подвесы и профили. Подойдет обычный гипсокартон, если выравнивание стен проходит не в ванной или туалете. В этом случае нужно брать влагостойкие листы, что имеют зеленый цвет. Дюбелей длиной 40-60 мм будет достаточно.

Весь необходимый крепеж для сборки каркаса

Что до саморезов, то стандартные шурупы 3,5*25 сгодятся (диаметр винта 3,5 мм, длина шурупа 25 мм). По правилам, после вкручивания саморез должен выступать с обратной стороны профиля не менее чем на 1 см. Если сложить толщину ГКЛ в 12,5 мм и толщину профиля в 1 мм, то выйдет, что вполне можно использовать саморезы длиной 25 мм. Если покажется, что они коротковаты, то можно брать 3,5*35, но не больше. Для крепления профилей между собой используются специальные саморезы по металлу длиной 9,5 мм.

П-образное крепление или как его еще называют подвесы, также необходимы. С их помощью собирается не только подвесной потолок, но и выравниваются стены. Они имеют стандартные форму и размеры, так что будет сложно ошибиться.

Классическим вариантом является сочетание профилей UD 27*28 (далее направляющий) и CD 27*60 (далее стоечный). Из направляющих создается обод каркаса, а стоечный профиль вставляется в направляющие, создавая стойки и перемычки. Нужно подбирать профиля таких размеров, чтобы потом один можно было вставить в другой, иначе каркаса не собрать.

Существующие профили от компании Кнауф

Подготовка поверхности и разметка

Еще до того, как выровнять стену гипсокартоном с профилем её нужно подготовить, а также сделать разметку в помещении. Что до подготовки, то она сводится к минимуму. Кто-то советует удалять со стены старые финишные покрытия, вычищать её, покрывать специальными противогрибковыми смесями. Но всё это лишняя трата времени, сил и денег. Кому какое дело, что на стене останутся обои, если они ни на что не повлияют и их не будет видно.

При желании можно обить старую рыхлую штукатурку, чтобы в будущем не слушать как она медленно крошится за каркасом с гипсокартоном.

Если стена выравнивается в ванной, то её можно обработать специальным раствором, предотвращающим развитие грибка и плесени. Такое решение будет логичным ввиду повышенной влажности в ванной комнате. В других же помещениях такие действия не имеют особого смысла. Куда важнее сделать правильную разметку.

Размечать нужно потолок, пол и боковые стены. Необходимо начертить четыре линии, по которым будет крепиться каркас. Выравнивание стен гипсокартоном с каркасом своими руками требует большой точности, поэтому крайне желательно обзавестись лазерным уровнем.

Использование лазерного уровня значительно упрощает не только разметку, но и процесс сборки каркаса

Необходимо определить, куда заваливается стена, чтобы знать место максимального её выступа в комнате. Это легко определяется лазерным уровнем, который сразу покажет, где нужно проводить линии для разметки. При помощи малярного шнура все линии отбиваются на четырех поверхностей для направляющих. Если лазерного уровня нет, то процесс будет выглядеть следующим образом.

1. Отвесом определяется, куда завалена стена.
2. Отступаем от выступа на 2-5 см и при помощи отвеса отмечаем точки на потолку и полу. Делаем эту процедуру с обоих концов стены.
3. Обивочным шнуром проводятся линии на потолку и полу. Потом аналогично проводятся линии на двух стенках.

На видео показано, как и без лазерного уровня можно качественно собрать каркас при помощи обычных инструментов.

 

Сборка каркаса – главный этап выравнивания стены

Чтобы новая стена была максимально ровной необходимо возвести идеальный каркас. Хоть уже была проведена разметка, но в процессе работы нужно будет использовать уровень, чтобы всё вышло идеально.

 

 

Монтаж направляющих профилей

Так вставляется дюбель для крепления профиля

Крепят направляющий профиль при помощи дюбелей. Для этого перфоратором пробивают отверстие в направляющей и стене (полу, потолке) с шагом 40-60 см. Дюбелями направляющие фиксируются достаточно прочно, так что можно не бояться, что они отойдут от поверхности. Выравнивание стен профилем под гипсокартон начинается именно с направляющих и если их установить криво, то дальше ничего исправить нельзя будет. Поэтому и нужно пользоваться уровнем, проверяя, насколько ровно установлена направляющая.

Нужно начинать с пола, потом делать потолок, а потом уже крепить направляющие к стенам. Направляющие должны идти сплошняком, чтобы нигде не было разрывов. В углах можно поступать двумя способами:

• делаются надрезы на ребрах профиля, чтобы согнуть его под прямым углом. Этот сгиб и идет в угол, а направляющая плавно перетекает с пола на стенку, со стенки на потолок и обратно;
• профиль просто вставляется в профиль. Их ширина одинакова, поэтому одна направляющая заводится в другую боком, а потом выворачивается. Получается профиль, вставленный в профиль под прямым углом.

Варианты соединения направляющих в углах

Установка стоек и использование подвесов

Когда рамка каркаса сформирована, то можно приступать к установке стоечных профилей. Их заранее нарезают так, чтобы длина была на 1 см меньше расстояния между направляющими на полу и потолке. После этого стойки заводятся в каркас и устанавливаются вертикально с шагом 40-60 см. такое же расстояние оступается от стенок.

Некоторые умельцы ставят стойки с обоих краев впритык к стене, не используя при этом направляющих на стенах. Выравнивание стен гипсокартоном с каркасом может проводиться и таким способом, но направляющий профиль дешевле стоечного. Так что думайте сами.

Нужно выровнять все стены за раз, а не делать их по одной

Стойки нужно прикрепить к стене, а для этой цели используются П-образные подвесы. Они крепятся к стене дюбелями так, чтобы их центр совпадал с центром стоек. ИХ можно закрепить заблаговременно, пока нет стоечного профиля, и он не мешает.

Практика показывает, что новичкам сложно рассчитать, где будут стойки и где нужно устанавливать подвесы. Поэтому их крепят по месту. Тем более что фиксация происходит при помощи ушек, которые выступают за плоскость профиля. Поэтому с их креплением, даже при помощи перфоратора, особых проблем возникать не должно.

Установленные заблаговременно подвесы могут служить ориентиром для стоек

На один стоечный профиль нужны две подвесы, если высота потолка стандартная. Расстояние между подвесами по вертикали должно составлять 1-1,3 метра. Расстояние до пола и потолка может быть чуть меньше. Расстояние между П-образными подвесами по горизонтали зависит от шага, с которым устанавливаются стойки (40-60 см).

Перед тем как прикрепить стойки саморезами к подвесам нужно натянуть капроновую нить. В этом случае выравнивание стен гипсокартоном с каркасом пройдет более качественно. Благодаря этой нити будет видно, как должны крепиться стойки, чтобы новая стена не вышла кривой.

Стойки нужно будет временно немного вдавить к стене, чтобы они не оттягивали нить

Нужно на крайней направляющей при помощи самореза закрепить нить, а потом аналогично закрепить её на направляющей противоположной стены. Нить должна быть натянута. Её следует проводить на 20 см выше каждого уровня подвесов. Начиная с любого края, стоечные профили крепятся к подвесам таким образом, чтобы между стойками и капроновой нитью оставался зазор в 1 мм. После того, как подобным образом будут закреплены все стойки нет необходимости крепить стоечный профиль к направляющим.

Если будет использоваться утеплитель, то он вставляется сейчас. Ушки перемычек выгибаются во внутрь и являются дополнительным сдерживающим фактором для утеплителя. Если минеральная вата или подобные материалы использоваться не будут, то сразу выгибаем ушки перемычек, чтобы они не мешали в дальнейшей работе.

Нужны ли горизонтальные перемычки

Отдельно хотелось бы остановиться на горизонтальных перемычках. Они делаются их профиля CD 27*60 для того, чтобы вся конструкция оказалась более прочной и устойчивой. Также такие перемычки хороши тем, что они используются для крепления краев листов гипсокартона. Гипсокартон разрезается и устанавливается так, чтобы всего его стыки попадали на стойку или перемычку. В итоге монтаж будет качественней.

Тем не менее, если стойки поставлены с шагом 40 см, то надобность в горизонтальных перемычках отпадает. Дополнительную жесткость конструкции уже придают подвесы. Если же шаг составляет 60 см, то для большей надежности можно использовать перемычки.

Вариант разрезания профиля для создания перемычки

Если расстояние между стойками составляет 60 см (расстояние между центрами установленных стоечных профилей), то длина перемычки должна составлять чуть меньше 60 см. Расстояние между краями стоек составляет 54 см. Вполне достаточно, чтобы перемычка заходила на каждую стойку на 2 см. Так что длина в 58 см является оптимальной. Однако стоит учитывать, что для установки перемычек с самого краю они должны быть немного короче (с краю стоит более узкий направляющий профиль). Сделать нужные подсчеты можно самостоятельно при помощи рулетки.

Отрезанную перемычку нужно подрезать ножницами по металлу с каждого бока вдоль ребер. В итоге два ребра должно выгнуться в сторону (их можно отрезать, если мешают), а спинка будет выступать. Она и крепится к стоечному профилю. Крепление к стойкам осуществляется маленькими саморезами по металлу. Устанавливаются перемычки с шагом 60 см по вертикали.

 

Обшивка гипсокартоном и завершение работы

Выравнивание стен гипсокартоном с каркасом подходит к концу. Вся самая основная работа уже выполнена. Каркас является самым важным во всем процессе. Если он собран правильно, то беспокоиться не о чём. Остался сущий пустяк – обшить каркас гипсокартоном и выполнить финишную отделку.

Стандартный лист гипсокартона имеет 1,2 метра в ширину. Это значит, что его можно крепить к стене вертикально и его край будет попадать на стоечный профиль, что установлен с шагом 40 или 60 см. Если шаг 50 см, то ГКЛ нужно крепить горизонтально, ведь его длина составляет 2,5 или 3 метра. В этом случае стыки опять-таки будут попадать на стоечный профиль. Как писалось ранее, если используются перемычки, то они должны быть установлены так, что стыки гипсокартона попадали и на них.

Две стандартные схемы крепления ГКЛ к каркасу из профилей

Листы крепятся саморезами с шагом 15-20 см. Они должны использоваться во всех местах, где ГКЛ соприкасается с профилем. Помните, что листы нужно устанавливать таким образом, чтобы они образовывали как меньше прямых линий на стыках. Другими словами, если первый ряд ГКЛ устанавливался горизонтально слева на право, то второй ряд должен идти справа налево. Аналогично, если первый вертикальный ряд шел снизу вверх, то второй ряд должен идти сверху вниз. При таком монтаже ГКЛ удастся снизить нагрузку на швы и на профили.

Уже после монтажа гипсокартона получится ровная стена. В дальнейшем нужно будет всё тщательно зашпаклевать и выбрать финишное покрытие. Но задача по выравниванию стены при помощи каркаса и гипсокартона уже выполнена.

Гипсокартон своими руками. Монтаж гипсокартона на стены

Эта статья является продолжением статей о гипсокартоне Виды и назначение гипсокартона и Основы технологии монтажа гипсокартона. Мы рассмотрим как производится монтаж гипсокартона своими руками на стены. Конкретно разберем как разметить и правильно расположить листы гипсокартона на стене, как правильно выполнить монтаж профиля под гипсокартон и как произвести крепление гипсокартона к профилю. Также приведем пример расхода гипсокартона на стену 3х4,5 метра.

Содержание: (скрыть)

Разметка расположения листов гипсокартона

В этой статье мы рассмотрим наиболее сложную ситуацию монтажа гипсокартона на стены — когда в стене имеется проем (окно). Основные принципы монтажа гипсокартона на сплошную стену такие же как и при монтаже на стену с проемом.

Теперь рассмотрим основные моменты при разметке расположения листов на стене.

1. Проем в стене. Основное правило расположения листов на стене такое: если в стене имеется дверной и/или оконный проем, то стыки листов должны быть отдалены от всех углов этого проема минимум на 200-300 мм. В противном случае, вы получите трещину в уже готовой поверхности.

Красным пунктиром обозначено, как делить листы нельзя!

Расположение листов на стене с проемом

То есть, разметка листов начинается именно от проемов. При этом желательно, чтобы от какого-то угла стены начался целый лист: тогда будет меньше обрезков.

2. Если остается узкая полоса.

Если длина стены такая, что остается узкая полоса

Также лучше учесть, что полоску уже, чем 100 мм лучше не оставлять: от нее можно избавиться, сдвинув все листы от этой полосы, чтобы полоса стала, хотя бы 300-400 мм. 300-400 мм это то расстояние стойки от соседней стены, при котором можно нормально работать шуруповертом.

Выход из ситуации:

Переставив листы 3 и 4 местами, и подрезав лист 1, все становится на свои места

Лист 1 обрезаем, чтобы лист 4 стал немного шире -300-400мм. А листы 3 и 4 меняем местами, чтобы выполнить первое правило.

3. Если высота листа меньше высоты стены, и приходится добавлять еще часть по высоте, то листы надо ставить вразбежку. Проще говоря: если есть горизонтальный стык, то он не должен переходить в соседние листы. «Вразбежка» должна составлять не менее 0,4 м.

Расположение листов, если высота стены больше трех метров

Разметка расположения профилей

Теперь, когда мы определились, где и как будут находиться листы можно точно разметить расположение стоек, и остальных элементов каркаса.

Стойки CD должны располагаться с шагом кратным 1200 мм, но не реже чем 600 мм. Чаще всего 600 мм вполне достаточно, для облицовки стены. Стойками являются профили, которые называют «цедешками» из-за С-образного сечения.

Профиль CD

Направляющими профилями для CD является UD из-за U образного сечения. Его располагают по периметру зашиваемой стены.

Профиль UD

Итак, пример расположения профилей для стены с окном, если высота помещения больше, чем высота листов гипсокартона. 

Расположение элементов каркаса для стены

Стойки располагаем под вертикальные и горизонтальные стыки гипсокартона (красным). Также добавляем 2 стойки: 1 и 5 по краю проема и перемычку над окном — 6. На листах 2 и 3 по две промежуточных стойки (1 и 2 на листе 2; 4 и 5 на листе 3): из-за окна смещаем центральные под край проема (1 и 5), и чтобы не получился шаг стоек больше 600 мм, добавляем еще по одной (2 и 4) в середине этих больших пролетов. По периметру стены и под окном устанавливаем направляющие UD (синим).

Примечание: Если длина листа больше или равна высоте помещения, то есть лист закрывает стену по высоте, то в горизонтальных перемычках нет необходимости.

Также надо предусмотреть опору для крепления UD будущих смежных плоскостей: если Вы планируете зашить стенку рядом, или смонтировать короб из гипсокартона, то поставьте дополнительную стойку под ГК по этой линии.

Дополнительная CD упростит монтаж каркаса смежной стены

Когда UD прикреплен через лист гипсокартона к CD, то получается крепкий, хороший угол. Если же Вы будете обшивать потолок, то желательно дополнительно сделать горизонтальные перемычки по уровню будущего потолка.

Закрепление периметра каркаса по полу, стенам и потолку

Разметка плоскости

Когда мы определились с расположением листов и профилей на стене надо разметить плоскость, в которой будет находится гипсокартон. Минимальная толщина всей конструкции на профилях, составляет 35 мм+12 мм (ГКЛ)=47 мм. Максимальная толщина, которую нам позволяет П-образный кронштейн (П-шка) 110 мм.

П — образный кронштейн, или просто «П-шка»

Вообще, вся разметка и натянутые шнурки нам нужны для профилей (не для лицевой поверхности ГК), так как выставлять мы будем именно профили. Отбиваем линию на полу с помощью красящего шнура так, чтобы все профили прошли по вертикали, не касаясь стены, и при этом не забирали лишнее место в помещении. Возможно, Вам придется заложить минеральную вату под ГКЛ, это тоже надо учесть: тогда расстояние от существующей стены, до ГКЛ должно быть равным толщине минеральной ваты. Иногда бывает нужно, чтобы получился прямой угол между стенами: тогда надо разметить на полу и смежные стены, ведь на этой стадии намного легче это проконтролировать. Когда все ясно с линией на полу, — рисуем вертикальные линии по смежным стенам с помощью реечного уровня, или с помощью отвеса. И, наконец, замыкаем периметр на потолке. Для контроля плоскости надо натянуть шнурком две диагонали. Шнурки в пересечении должны касаться, но не напрягать друг друга. Отрезаем профили UD по длине. Но не полностью, а только боковые стенки, а среднюю стенку загибаем.

Надрезаем боковые полки UD чтобы согнуть на 90 градусов

Среднюю стенку отгибаем и готово

Для звукоизоляции структурного шума на среднюю полку UD приклеиваем упругую ленту на клейкой основе – по-немецки она называется дихтунг. Этот нехитрый прием существенно сократит дребезжание стены, улучшит звукоизоляцию помещения.

Приклеиваем ленту на среднюю полку UD

Теперь можно крепить  UD профиль. В зависимости от материала пола, стен и потолка подбираем крепеж. Для прочного бетона, который не сыпется, подойдет дюбель быстрого монтажа (ДБМ) 6х40, для кирпича со штукатуркой ДБМ 6х60, в рыхлую, не очень прочную поверхность лучше применить ДБМ 8х60, 8х80. Если прикрепить UD надо к дереву, то берем саморезы по дереву. Закрепить UD необходимо не реже чем через 400 мм.

Важно! От ровности и вертикальности разметки и закрепления UD будет зависеть ровность всей поверхности.

В UD обычно имеется просечные отверстия Ø6 мм для крепежа, однако бывает, что отверстие ушло вместе с отходом, или отверстие приходится на непрочный участок стены. Тогда лучше наметить недостающие отверстия и просверлить их сверлом по металлу, подложив внутрь брусок.

Бывает, что основание, к которому крепится UD неровное, и если закрепить в локальной «яме», то профиль может выгнуть. Чтобы этого не случилось, надо подкладывать в такие места прокладки из дерева или пластика.

Подкладываем под UD подкладки там, где это нужно

Если же существующая поверхность с изломом, то в этом месте надо сделать надрезы на боковых стенках профиля. Тогда придется, потом подрезать край листа, но зато профиль будет не погнутый и хорошо закреплен.

В месте резкого излома поверхности надрезаем UD

Теперь остается закрепить UD под подоконником на всю длину подоконника. Саморезами прикручиваем UD снизу подоконника. Желательно, чтобы саморезы не торчали потом из подоконника вверх:). Для закрепления профиля в пластик достаточно шурупа-блохи 9,5 мм, не более 15 мм.

Установка профилей CD–стоек. Разметка и крепление

Крепление профиля для гипсокартона происходит так — на стене надо отбить вертикальные линии расположения CD. По этим линиям закрепляем П-шки – через каждые 500-600 мм. Отступаем от пола и от потолка по 500 мм, оставшееся расстояние делим на равные части.

Каждая П-шка должна быть закреплена на одно отверстие с каждого края (на выбор: 1 или 2, и 4 или 5), среднее отверстие 3 можно не использовать. Вообще, оно нужно для предварительного закрепления, длинная прорезь позволит сместить кронштейн.

П-шка

Крепеж подбираем, опять же, исходя из основания. Для лучшей звукоизоляции можно под П-шку приклеить дихтунг.

Крепим П-шки

Когда все П-шки закреплены, заводим вертикальные стойки CD в профили UD. Их длина должна быть такой, чтобы профиль без напряжения зашел на место, и не болтался: на 2-3 мм меньше, чем внутренний размер между UD.

Заводим стойки

Когда все стойки заведены на место, нужно крепко натянуть шнурок по горизонтали между крайними UD. Теперь можно отогнуть каждый кронштейн к CD, а для того чтобы шнурок не отводили стойки, надо завести гвоздь или проволоку в П-шку так, чтобы стойки немного изогнулись к стене. Если этого не сделать, то стена выйдет «пузатая».

Отводим профили от шнурка — гвоздиком

Теперь снимаем с крайней стойки ограничитель-гвоздь и прикручиваем стойку к П-шке. Вот такими саморезами-блохами длиной 9,5 мм:

Саморез-блоха 9,5 мм

Важно: Ни одна из стоек не должна отводить шнурок.

Прикручиваем сначала по одному шурупчику с каждой стороны. Удобно крутить саморез в то отверстие, которое совпадает с канавкой на профиле. Тогда профиль не будет смещаться, а саморезы выскакивать.

Прикручиваем стойки к П-шкам

Контролируем, чтобы стойка стояла ровно в линию со шнурком, и не отводила шнурок. Проверяем длинным правилом, чтобы стойка по высоте тоже была ровной. Сейчас уже поздно контролировать вертикальность: следим за тем, чтобы получилась ровная плоскость. После контроля можно закрутить по второй блохе, для надежности.

Отгибаем выступающие части П-шки

Когда все шурупы прикручены, отгибаем, выступающие за плоскость концы П-шки.

Каркас под и над окном

Теперь над окном делаем перемычку из CD. Делаем Т-образное соединение с двух сторон перемычки. Выставляем по горизонту, помним, что нижний край перемычки – это опора для откоса. Прикручиваем перемычку блохами 9,5 мм.
Делаем стойку от перемычки до потолка. Внизу Т-образное соединение, вверху просто входит в UD. Прикручиваем 9,5 мм блохами.

Расположение соединений в каркасе

Кружочками обозначены Т-образные соединения, квадратами – крестообразные соединения, на крабах (подробнее в пункте: Соединения профилей для гипсокартона).

Узел: перемычка для стойки на краю проема

Если стойка по проему становится так, что не имеет опоры, то добавляем перемычки через 500-600 мм и закрепляем перемычки на П-шках.

Вид сверху: если стойка на краю проема не имеет опоры

Когда все стойки прикручены, и выставлены согласно разметке, скручиваем стойки к UD, чтобы они не смещались. Когда лист закроет стойки, их не будет видно, и чтобы не тратить время на высчитывание и вспоминание, выносим линии расположения стоек на пол и потолок.

Фиксируем стойки и помечаем на полу и потолке их расположение

Подгон листов под необходимые размеры

Желательно, чтобы ГК не касался потолка и пола 3-5 мм: это улучшит звукоизоляцию, и ГК не будет напитывать воду в случае небольшой протечки. Если пол и потолок горизонтален, а угол, от которого Вы начинаете обшивать — вертикален, т.е. есть прямой угол, то достаточно отмерять два размера: высоту листа и ширину. Если же пол не в горизонте, то сначала надо срезать с листа этот уклон. Это нужно для того, чтобы все остальные кромки листов оставались в вертикальном положении (подробнее: Как правильно резать гипсокартон и Как снять фаску на гипсокартоне).

Схема размеров листа, если пол не в горизонте

А уже затем отмерять высоту и ширину листа.

Размеры листа, если и пол, и потолок не горизонтален

Если геометрия листа является совсем уж некрасивой, когда, например, нет прямых углов, то надо проверять диагонали. У размеченного листа они должны быть такими же, как на стене.

Также надо учитывать, что на наружный угол, например откоса, один из листов необходимо выпустить на толщину подходящей кромки.

Один из листов на наружном углу надо выпустить на толщину другого

И если это будут обе заводских кромки, то наружный шпаклевочный угол идеально поместится в углублении кромок, и не будет выступать за плоскость.

Оптимальный вариант кромок на наружном углу

Крепление гипсокартона к стене

Для лучшей звукоизоляции на поверхность каркаса под ГК можно также приклеить дихтунг. Когда к звукоизоляции подойти комплексно, то и результат намного лучше.

Меры комплексной звукоизоляции

Листы крепятся к профилям с помощью саморезов ТН-25 по металлу длиной 25 мм.

Шуруп для крепления листов гипсокартона ТН-25

Листы крепим на каждой стойке и по периметру с шагом 20-30 см.

Прикручиваем листы к каркасу с помощью шуруповерта или дрели с небольшим числом оборотов

Каждый шуруп должен утонуть в бумаге на 1-2 мм. Шурупы крутить нужно перпендикулярно поверхности листов. Если шуруп углубился больше 3 мм, то он держит плохо, и надо отступить 5 см и закрутить еще один.

Образцово закрученный шуруп

По периметру в UD крутить нужно осторожно: когда кромка не заводская, а срезана, то, если шуруп углубить слишком сильно —  выломается краешек листа. Это не смертельно, но придется заделывать шпаклевкой, и это плохо сказывается на прочности закрепления листа. Если лист вырезан неточно, и до профиля UD лист ГК едва ли достает, то можно поступить, как и с плинтусом: вставить в UD профиль CD и уже нет необходимости закручивать шурупы в самый край листа (зеленым).

Дополнительная CD поможет нормально закрепить лист, и плинтус в дальнейшем

Если на поверхности профилей встречается головка шурупа, то ГК плотно не приляжет. Тогда берем брусок, прикладываем в этом месте к уже выставленному листу, и точным ударом молотка (без фанатизма?) вминаем ГК с обратной стороны по шурупу. Вообще листы оптимально отмерять, отрезать и прикручивать последовательно: так мы исключаем лишние перемещения листов, и можем своевременно исправить неточности в замерах. Чтобы лист удобно можно было выставить по высоте (приподнять на несколько миллиметров) во время прикручивания, можно пользоваться таким бруском: чем сильнее на него надавить ногой с одного края, тем выше поднимется лист.

Брусок помогает выставить лист по высоте на несколько миллиметров

Каркас для откосов

Теперь на нашей стене остается незашитые поверхности откосов. Аккуратно смотрится, когда все плоскости откоса одинаково находят на окно (желательно около 5-10 мм). Самое узкое место – это петли на створке, т.е. «плясать» надо от этой стороны. Тогда остальные откосы можно будет сделать по этому размеру.

Каркас для откосов

Если ширина откоса не превышает 600 мм, то достаточно двух стоек: одна – это CD в плоскости стены по краю проема, а вторая – это CD под самым окном. Для жесткости можно добавить горизонтальную перемычку между ними. Сначала закрепляем в подоконник профиль UD и в плоскости с ним крепим UD в верхний откос. Это будут направляющие. Под окном вставляем CD-шку, отрезанную в размер. Проще всего ее закрепить на дистанционных брусках (отколоть брусок в размер): если расстояние между профилем и поверхностью позволяет закрепиться длинным крепежом насквозь через профиль в стену, то хорошо. Если расстояние около 100 мм (в старых домах бывает и так), то брусок можно расположить торцом: брусок притянуть шурупом через профиль, а сам брусок закрепить через уголок. Такие точки крепления должны быть через каждые 500-600 мм. Можно закрепить на обычных П-шках. Но тут много сложностей: трудно работать шуруповертом из-за близости откоса, трудно закрепить вторую сторону CD, и П-образный кронштейн не может обеспечить жесткость каркаса «к – от» окна.

На каркас боковых откосов закрепляем гипсокартон. Затем, аналогично боковым откосам обшиваем верхний: сначала каркас, затем прикручиваем лист. Или же можно действовать в обратной последовательности: сначала верхний откос, а уже затем два боковых.

Обшиваем откосы гипсокартоном

Вырезаем верхний откос.

1. Отмеряем ширину откоса: от окна до плоскости стены. Для контроля: проверяем ширину в двух углах, очень часто бывает, что окно не стоит параллельно плоскости  стены.
2. Отмеряем длину откоса под окном.
3. Теперь прикладываем угольник 90 градусов в угол и замеряем разницу B: насколько наружная кромка откоса больше внутренней. Так же во втором углу разницу С.
4. Проверяем: сумма двух «разниц» B+С и длина внутренней кромки откоса А=длина наружного откоса.
5. Размечаем лист. Отрезаем и прикручиваем.

Схема размеров откоса

С боковыми откосами та же ситуация, только между окном и подоконником прямой угол.

Примерный расход материалов на облицовку стены 2,5-3 метра высотой 4,5 м 

Расположение листов на стене 4,5х2,5-3 м

1. UD 5-6 штх3 м;
2. Крепеж для UD 50 шт;
3. CD 9 штх3 м; 
4. П-шки 50 шт;
5. Крепеж для П-шек 100 шт;
6. Саморез 9,5 мм (блоха) 150 шт;
7. Гипсокартон 3х1,2 м – 4 листа+откосы в зависимости от глубины;
8. Шурупы ТН 25 – 200 шт;
9. Дихтунг: на UD — 15 м+на П-шки 5 м+на CD 50-55 м. Итого – 70-75 м шириной 30 мм;
10. Сеточка на стыки 10 м;
11. Фугенфюллер 1-2 кг;
12. Уголок шпаклевочный;
13. Прочие мелочи, которые надо учитывать индивидуально (акриловый герметик) и т.д.

Установка профилей под гипсокартон в углах, это просто

Гипсокартон — очень простой в использовании материал, который повсеместно применяется в современном ремонте. С ним легко работать даже не обладая специальными строительными навыками.

Но иногда у строителей-самоучек возникает вопрос, касательно сборки каркаса в таком непростом месте, как угол.

Углы имеются в любом помещении. Это только в анекдотах про тещу возможна квартира без углов. Вопрос обустройства углов помещения довольно щепетилен и требует к себе основательного подхода. При точном следовании инструкции, которая будет приведена ниже, вся процедура не займет много времени и пройдет на «ура».

Алгоритм работ

Прежде всего, при работе с гипсокартоном необходимо четко понимать последовательность действий. Без этого вы не сможете сделать у себя в голове подробный и план и действительно понять, что же нужно делать.
Монтаж листов гипсокартона на стены при работе в углах предполагает проведение следующих операций:

• монтаж несущих или направляющих профилей на внутренних углах;
• установка профилей в наружных соединениях;
• работа с углом, имеющим нестандартные параметры;
• проведение отделочных работ, которые в данном случае выступают в роли заключительного этапа.

Четкое следование приведенному выше алгоритму позволит избежать неясностей в работе и подарит качественный результат.

Подготовка – залог успеха

На данном этапе в первую очередь необходимо разработать и нарисовать чертеж. Для этого нужно провести ряд расчетов.
Обратите внимание! На сегодняшний день стоечные профили для гипсокартона изготавливают различной длины. Они могут иметь длину в диапазоне 2,75 до 4,5 м.
Все расчеты исходят от длины выбранных профилей. Здесь при выборе длины нужно руководствоваться тем, чтобы после завершения сборки каркаса оставалось как можно меньше отходов. Зачем платить больше за лишний материал!
Итак, поводим расчеты, опираясь на следующие параметры;

• длина профиля;
• на каждый угол будет уходить два стоечных профиля;
• количество углов, имеющихся в комнате. Здесь нужно учитывать градус углов.

Обратите внимание! Не последнее место в расчетах занимает определение шага. Крепление профилей может иметь небольшой разброс в шаге. В зависимости от этого количество материала может немного увеличиваться или уменьшаться.
Шаг крепления определяется тем, какой отделочный материал будет использоваться поверх гипсокартона:

• при использовании обоев и краски, данный параметр составляет 60 см;
• для керамической плитки и стилизации под искусственный камень необходимо гораздо большее усиление конструкции. Поэтому шаг будет несколько большим – 40 см.

Далее проводим расчет профилей для стены и всего помещения. Для этого нужно только знать высоту и длину каждой стены, а также шаг крепления. В данной ситуации крепление осуществляется каждые 60 см. Получившуюся цифру следует умножить на 2. К окончательному результату прибавляем длину для каждого внутреннего угла (угол длиной от потолка до пола). В результате вы получите общую длину профилей, необходимых для работы.
Теперь осталось только поделить получившуюся цифру на выбранную вами длину профиля. И все, конечная цифра к покупке готова.

Схема предстоящих работ

Проведя такие расчеты и начертив чертеж, вы сможете четко определить то количество профилей, которые необходимо будет приобрести для монтажных работ.
Также на этапе подготовки необходимо будет проделать следующие операции:

• расчистить помещение от мебели;
• удалить со стены осыпающиеся элементы предыдущей отделки;
• замазать все щели;
• прогрунтовать стены, чтобы предотвратить крошение основы.

Какой инструмент выбрать

Установка профилей на стены и в угол комнаты возможно при помощи следующих инструментов:

• перфоратор;
• шуруповерт с набором насадок;
• болгарка. С ее помощью вы легко подгоните длину профиля под нужный угол;
• ножницы металлу, а также молоток;
• нож для нарезки листов гипсокартона;
• строительный уровень, отвесы, угольники и измерители;
• наждачная бумага;
• набор шпателей.

Также нужно позаботиться о том, чтобы купить все требуемые для работ материалы. В данном случае необходимо купить следующие материалы:

• металлические профиля;
• крепежные элементы — дюбели и саморезы;
• шпаклевка.

При отсутствии необходимого инструментария, вы можете легко докупить его в любом строительном магазине, где будете производить закупку материалов.

Настало время поработать

Монтаж профилей разнится в зависимости от того, какой угол нужно обшить:

• внутренний. Имеет 90 градусов;
• внешний;
• нестандартный.

Угол в 90 градусов

Изображение 1 из 3

Рассмотрим каждый из вариантов более детально.

 

90 градусов – это норма

Угол в 90 градусов считается самым простым и практически всегда используется при проектировании стандартных и однотипных помещений. Кроме того он самый практичный.
Монтаж профилей в данной ситуации предполагает следующие действия:

• выставляем на полу направляющий профиль;
• к нему подводим другое изделие под углом 90 градусов.

Существуют следующие варианты соединения профилей:

Прилегание деталей

• обычное прилегание деталей друг к другу, без захода. При этом профиль, который был прибит к полу и стене, будет ограничивать движения примыкающего к нему изделия;
• вставленные один в другой. Это крепление более надежно. Сделать такой монтаж просто. Ножницами по металлу делаем на одной рейке срез. Длина среза должна быть равна ширине вставляемого профиля.

Монтаж обоих вариантов осуществляется с помощью саморезов или дюбель-гвоздей.

Вставленные друг в друга

После того как конструкция была смонтирована на полу, проводим аналогичные действия на потолке. Далее к стене крепим направляющий профиль, соединяя конструкции на полу и потолке. Такое устройство монтируется на той стене, на которой впоследствии будет фиксирован стоечный профиль. К нему будет проводиться подвязка каркаса второй стены.
В установленную направляющую рейку в пазы вставляем стоечные профиля и фиксируем их. В результате все устройство имеет четкое соответствие 90 градусам.
По окончанию монтажа на угол крепим листы гипсокартона. Здесь первый лист нужно крепить на короткое основание.
Обратите внимание! При наличии большой кривизны стен, выставляем ровно один профиль и уже по нему ориентируемся. Для этого используются подвесы.
Можно не ломать себе голову и сделать сначала полную обрешетку одной стены с обшивкой гипсокартоном, а затем аналогичные действия проделать с другой стеной и таким образом соединить их в углу. Все, внутренний угол готов.

Беремся за внешний вид

Обычно наружный угол также имеет 90 градусов. Монтаж здесь происходит практически аналогично, как и у внутреннего угла:

Монтаж наружного угла

• устанавливаем на полу профиль с каждой стороны стены;
• соединяем его, стыкуя друг с другом или просто прикладывая их;
• крепим их на саморезы.

Также существует и другой способ монтажа:

• срезаем косо два профиля на 4 см таким образом, чтобы они при монтаже состыковывались этими срезами;
• устанавливаем их на полу и фиксируем с помощью саморезов.

После это проводим аналогичные манипуляции для потолка и соединяем углы между собой направляющей.
Здесь несколько отличается крепление листов гипсокартона. Отличие заключается в том, что один лист должен выступать на ширину второго. В результате угол получится ровным.

Нестандартный подход

Иногда, хотя и довольно редко, в доме можно найти нестандартный угол, который не соответствует 90 градусам. Тенденция к формированию подобных углов появилась относительно недавно. Поэтому такая головная боль еще не стала закономерностью при ремонте.
Нестандартный угол можно выставить и довести до 90 градусов, но обойдется это гораздо дороже. Причем суть здесь не в деньгах, в скрытом пространстве.
Действовать здесь нужно следующим образом:

Надрезка профиля

• направляющий профиль нарезаем по двум из трех граней для пола и потолка;
• вырезать нужно таким образом, чтобы изгиб был максимально приближен к стене;
• фиксируем профиля на полу и потолке. Нужно жестко фиксировать каждый участок профиля, чтобы он сохранял свою форму.

В такой ситуации гипсокартон нужно монтировать фрагментарно, чтобы повторить форму изгиба. Также можно использовать мокрый или сухой способ искривления материала.

Завершаем работу

На финальной стадии крепим на углу перфорированный уголок. После всех манипуляций шпаклюем щели между листами и окончательно отделываем стену финальной отделкой.
Заделать любой угол, следуя вышеприведенным инструкциям очень легко. Дерзайте, у вас все получится!

Как крепить профиль для гипсокартона правильно?

Гипсокартон часто устанавливается на каркас. И прочность всей стены или потолка зависит именно от надежности крепления профилей. Как сделать это правильно, чтобы перегородка внезапно не рухнула?

Необходимые материалы и инструменты

• профили;
• подвесы;
• перфортор;
• лента-уплотнитель;
• дрель;
• ножницы по металлу;
• шуруповерт;
• отвертка;
• дюбели;
• саморезы;
• уровень;
• сверла под размер дюбелей;
• угольник;
• отвес;
• карандаш.

Монтаж на потолок

Как крепить профиль для гипсокартона на потолок? В этом случае используется специальный потолочный и направляющий потолочный профили. При значительной длине потолка обязательно используются подвесы. Все работы начинаются с разметки:

• Определяется самая низкая точка потолка. От нее отмеряется ширина направляющего профиля.
• Отметка переносится на остальные стены, точки соединяются линией.
• На потолке прочерчиваются линии, по которым будут расположены поперечные профили. Тут же отмечается месторасположение подвесов.

На начерченные линии по периметру крепится направляющий профиль. Это делается с помощью дюбелей. Его тыльную сторону нужно проклеить лентой-уплотнителем. Дюбели устанавливаются с интервалом 25-30 см.

Затем переходят к монтажу несущего профиля. На него будет крепиться гипсокартон. Он вставляется в направляющий. Чтобы несущий легко двигался, его длина должна быть на 5-7 мм меньше, чем длина потолка. Профили располагаются с интервалом 40-60 см. Чтобы избежать провисания, нужно их дополнительно крепить к потолку при помощи подвесов с шагом 50-60 см.

Не забывайте! Для наращивания длины профилей используются специальные соединители.

Возникли вопросы? Звоните нам прямо сейчас по номеру

 +7 (499) 553-08-19!

Монтаж на стены

Сбор каркаса у стен очень похож на предыдущий. Одно значительное отличие в том, как крепить профиль для гипсокартона к стене – направляющие профили устанавливаются на полу, потолке и стенах. Важно следить за тем, чтобы все они находились в одной плоскости.

• От стены отступается около 5 см. Намечаются линии, где будет расположен направляющий профиль.
• Ровная сторона профиля проклеивается лентой-уплотнителем, которая выполняет роль компенсатора при расширении материала.
• Направляющий профиль крепится дюбелями и саморезами с интервалом 20-25 см.
• На стене чертятся вертикальные линии: по ним будут равняться стоечные профили. Располагаться они должны с интервалом 40-60 см.
• На линиях отмечается, где будут находиться подвесы. Оптимальное расстояние между ними – 50-60 см.

Важно знать! Чтобы конструкция получилась надежной и крепкой, нужно смещать подвесы относительно друг друга или располагать в шахматном порядке.

• Стоечный профиль заводится в направляющий и закрепляется. Если у отвесов остаются излишки, то их нужно загнуть внутрь так, чтобы они не мешали каркасу.
• При необходимости устанавливаются горизонтальные профили. Для поперечин также может понадобиться усиление отвесами.
• Крестообразное соединение выполняется при помощи специальных «крабов». Также можно срезать боковые стенки у горизонтального профиля в местах соединения с вертикальным.
• На этапе сборки каркаса делаются закладные – дополнительные усиливающие профили. Они нужны в том случае, если на стену из гкл будет что-то крепиться.

Внимание! При расстановке стоечного профиля необходимо учитывать, что края ГКЛ должны стыковаться на нем. В противном случае могут образоваться щели.

Как крепить профиль для гипсокартона в углах? Здесь необходимо усиление конструкции, поэтому стойки должны располагаться с обеих сторон от стыка, практически вплотную к нему.

Вот и все нюансы, которые позволят собрать каркас правильно.

Как крепить профиль для гипсокартона к стене

Сегодня мы с Вами узнаем, как крепить профиль для гипсокартона к стене. Иными словами, в этой статье мы полностью построим металлический каркас, на который уже потом будем монтировать большие листы гипрока.

---

СОДЕРЖАНИЕ:

1. Крепление крокодилов
2. Вычерчивание периметра под направляющие профили
3. Монтаж направляющих профилей под гипсокартон
4. Монтаж стоечных профилей под гипсокартон

---

Как крепить профиль для гипсокартона к стене. Крокодилы

Вопрос того, как крепить профиль для гипсокартона к стене, начинается с крепления подвесов П-образной формы, в просторечии  — крокодилов. В предыдущем уроке мы разметили на стене места, где будут крепиться этим самые крокодилы:

Если стена старая деревянная или сделана из гипсолита, то подвесы к стене нужно крепить при помощи шуруповерта и саморезов по дереву. Если же стена бетонная или кирпичная, то для крепления подвесов к стене потребуется перфоратор и дюбель-гвозди 60×40 или 60×50.

Итак, берем подвес и ставим его к стене так, чтобы центральная вертикальная линия разметки проходила ровно посередине подвеса (как бы деля его на две части), а горизонтальная — сквозь отверстия в подвесе, через которые будем крепить подвес к стене:

Отмечаем строительным карандашом (фломастером, маркером) две метки под будущие отверстия. Далее эти отверстия просверливаем буром диаметром 6 мм:

После того как отверстия просверлены, берем подвес, дюбели, прикладываем подвес к стене и в просверленные отверстия вставляем дюбели. Забиваем дюбели при помощи молотка. А затем забиваем в дюбели сами гвозди. Первый подвес закреплен:

Далее точно такими же действиями закрепляются остальные подвесы:

Продолжаем изучение темы: как крепить профиль для гипсокартона к стене.

После того как все подвесы закреплены, нужно проверить их надежность крепления. Для этого нужно загнуть подвес из прямого положения в П-образное и слегка покачать вверх вниз.

Если подвес качается, нужно его лучше закрепить. Для этого можно в дополнительное отверстие в подвесе забить еще один дюбель гвоздь, предварительно просверлив отверстие перфоратором в стене. Можно также пойти на хитрость: взять саморез и аккуратно в самое основание дюбеля завернуть его шуруповертом:

Если требуется, рядом можно закрутить еще один саморез. Саморез действует по принципу клина и распирает отверстие. В результате подвес перестает болтаться.

Вычерчивание периметра под направляющие профили

После этого можно приступать непосредственно к изготовлению каркаса. Первым делом нужно отбить периметр под направляющий профиль. Для этого потребуется отвес, карандаш, рулетка, отбивочная нить (отбивочный шнур — о нем я подробно рассказал в прошлой статье). Сначала проверяем стену на отвесность. Прикладываем верхнюю часть отвеса к произвольной точке на стене:

Нижняя часть не должна касаться пола, должен быть небольшой зазор в полсантиметра.

Затем в двух точках (ближе к потолку и ближе к полу) прикладываем рулетку к стене, чтобы определить где завал. Берем рулетку и отмеряем от стены (у самого потолка) 5 см и отмечаем точку на потолке. Нам нужно 5 см, так как между гипроком и стеной будет еще укладываться утеплитель. Без утеплителя было бы достаточно 3-3.5 см:

После этого берем отвес и прикладываем его одним концом (ниткой) к этой отмеченной точке на потолке, опускаем грузик вниз, тем самым перенося эту точку на пол. То есть, останавливаем внизу грузик, чтобы он не качался и отмечаем на полу точно такую же точку прямо под острием грузика:

Переходим на другой край этой стены. И в такой же последовательности выполняем те же действия: отмечаем на потолке 5 см от стены, опускаем отвес к полу, останавливаем грузик, чтобы он не качался и под кончиком грузика аккуратно ставим точку.

А затем при помощи отбивочной нити отбиваем по нашим меткам (отбивочная нить выполняет роль длинной линейки, с помощью которой мы прочерчиваем по меткам длинную прямую линию):

На потолке должна образоваться прямая линия от одного края стены до другого.

Стараться отбить нить нужно до самого конца одного и другого края, так как после этого нужно будет перенести метки на боковые стены. Отбив потолок, переходим на пол и также отбиваем (на полу также получаем прямую линию). Переносим с помощью карандаша или фломастера метки на боковые стороны. После того как метки перенесены на боковые стороны натягиваем отбивочную нить и отбиваем:

Периметр под направляющие профили размечен. Теперь более-менее уже становится понятно, как крепить профиль для гипсокартона к стене.

Монтаж направляющих профилей под гипсокартон

Начинаем крепить направляющие профили с пола, так как линию, которую мы отбили, очень легко затоптать. Берем направляющий профиль (UD или ППН) 28х27 мм, замеряем и отрезаем нужное расстояние.

Если полы бетонные, то для крепления профиля понадобятся перфоратор и дюбели.

Если же полы деревянные, то профиль крепится саморезами посредством шуруповерта.

Ставим профили заподлицо с нашей отбитой линией на полу вовнутрь так, чтобы край профиля и линия совпадали. Прижимаем одной рукой профиль к полу, ставим саморез и закручиваем. Дальше подправляем профиль, если он сдвинулся, чтобы линия была заподлицо с краем профиля, наставляем саморез и закручиваем.

Закрепляем саморезы с шагом 40-50 см (соответственно для бетонного пола придется продолбить приличное количество отверстий: не забудьте про шумные работы по дому!)  Вот таков принцип закрепления всех направляющих профилей. Закрепив полностью профиль на полу, переходим на потолок:

Профили на полу и потолке закреплены. Переходим к боковым сторонам. Вставляем боковой профиль сначала в профиль на потолке, а потом на полу — так легче. Далее засверливаем отверстия:

и прикручиваем профиль к стене.

Проделываем тоже самое и с другой боковой стороной:

Монтаж стоечных профилей под гипсокартон

Итак, направляющие профили по периметру закреплены. Сейчас мы узнаем, как крепить профиль для гипсокартона к стене. Для этого берем стоечные профили 60х27 мм (CW или ПС).

Но прежде чем это сделать нужно отпилить каждый такой профиль по размерам. Для этого замеряем рулеткой расстояние от направляющего профиля на потолке до направляющего профиля на полу и от полученного результата отнимаем один сантиметр.

---

---

Это нужно для того, чтобы стоечные профили легко вставлялись. Удобнее вставлять сначала сверху, а потом заводить низ по диагонали:

После того как первый стоечный профиль установлен на место, сразу прихватываем (фиксируем) его подвесами (крокодилами), то есть загибаем их, переводя в П-образное положение.

Переходим к следующему стоечному профилю, делаем таким же образом: вставляем сначала его верх, потом заводим по диагонали его низ и прихватываем П-образными подвесами.

После того как стоечные профили установлены, натянем капроновую нитку и выставим их по плоскости. Для этого берем монтажку (саморез с пресс шайбой, 4.2×13 мм без сверла), приставляем к профилю и вкручиваем в профиль не до конца:

Берем капроновую нитку заводим на шуруп так чтобы держалась:

И докручиваем шуруп на малых оборотах:

Нитка держится.

Растягиваем моток с ниткой. Натягивать нужно на 10-15 см выше подвесов (крокодилов). Растягиваем нитку, идем к другой боковой стене и там также немного вкручиваем шуруп, после чего натягиваем нитку:

И закручиваем шуруп.
Переходим к верхнему ряду подвесов и проделываем все тоже самое:

Итак, две нитки натянуты. Можно приступать к выставлению стоечных профилей.

Немаловажный нюанс!
Выставлять профили нужно с крайнего и затем все по порядку. Поэтому важно, чтобы остальные профили не касались и не оттягивали нитку. Для этого мы берем два самореза, надавливаем на профиль и вставляем их в боковые отверстия в П-образном подвесе для фиксации профиля, чтобы профиль не доставал нитку:

Таким образом и следующие профили:

Теперь Вы понимаете: на вопрос о том, как крепить профиль для гипсокартона к стене, можно ответить, что это достаточно длительная и аккуратная процедура, требующая внимательности и терпения. Но продолжим.

Сейчас все профили, предшествующие первому профилю придавлены к стене. Начинаем выставление первого профиля. Профиль не должен ни в коем случае отгибать нитку:

Но также он не должен быть слишком утоплен по отношению к ней:

Оптимально, если расстояние между ниткой и профилем около 1 мм и даже меньше:

Приступаем к креплению — используем саморезы с пресс шайбой. Вставляем на биту шуруповерта саморез. Одной рукой держим профиль, другой вкручиваем с боковой стороны профиля через отверстие в подвесе саморез:

Лучше закреплять стараться посередине профиля.

Тоже самое проделываем с другой стороны профиля:

Нитка не касается профиля, оптимально:

Таким же образом закрепляем все последующие профили.

По завершении монтажа нитки снимаются. А выступающие концы П-образных подвесов загибаются внутрь, но это при условии, что стена не будет утепляться. Если будет укладываться утеплитель между профилями, то загибать подвесы рано — они еще пригодятся.

Вот здесь достаточно подробное видео про то, какие бывают профили под гипсокартон:

Сегодня мы с Вами узнали, как крепить профиль для гипсокартона к стене — у нас получился полноценный каркас.
Далеко не уходите, т. к. скоро нас ждет продолжение этой увлекательнейшей темы.

---

Пошаговые уроки по работе с гипсокартоном

Урок 01. Что такое гипсокартон? Типы, размеры и толщина листов, плюсы и минусы использования
Урок 02. Разметка стен под гипсокартон
Урок 03. Как крепить профиль для гипсокартона к стене (каркас)
Урок 04. Чем резать гипсокартон в домашних условиях
Урок 05. Как крепить гипсокартон к стене (металлическому каркасу)
Урок 06. Как шпаклевать гипсокартон своими руками
Урок 07. Как клеить гипсокартон на стену
Урок 08. Откосы из гипсокартона своими руками на окна
Урок 09. Разметка потолка под гипсокартон
Урок 10. Как сделать каркас для гипсокартона на потолке
Урок 11. Как удлинить (нарастить) профиль для гипсокартона

---

Монтаж гипсокартона на стене

Обшивка стен гипсокартонном- это самый простой и быстрый способ выровнять стены и скрыть камуникации (проводку, трубы и т.д.). А также сделать тепло- и звукоизоляцию. С этой работой справится любой человек даже не профессионал. После прочтения этой инструкции вы сможете легко обшить стены гипсокартонном у себя дома!

Лучший способ крепления ГКЛ- это крепление на металлический каркас. Для этого нам понадобится:
1.   Потолочный профиль (ПП), размером 60/27.
2. Направляющий профиль (НП), размером 28/27.
3. Подвес прямой для профиля.
4. Просекатель.
5. Ножницы по металлу (или болгарка).
6. Нож для резки ГКЛ.
7. Саморезы по металлу 4мм («клопики»).
8. Саморезы для ГКЛ 25мм.
9. Шуруповерт, дрель (или перфоратор).
10. Гипсокартон.
11. Дюбели-8 и -6.
12. Маркер.
13. Уровень.
14. Рулетка.
15. Отвес.
16. Нить (или леска).
17. Соединитель одноуровневый тип Х («Краб»).

Первым делом нам необходимо расчертить на бумаге расположение листов гипсокартона таким образом, чтобы в углах не было утонений (подробней о структуре ГКЛ можно прочитать в разделе «Материал- гипсокартон»). Листы должны располагаться вертикально строго по уровню, в шахматном порядке (для того, чтобы горизонтальные стыки не совпадали).

Монтаж металлического каркаса

После того, как мы расчертили план на листочке, нам необходимо отметить по уровню на стенах, потолке и полу расположение направляющего профиля(НП). Затем крепим направляющую дюбелями-8 с шагом 60см. Резать профиль можно с помощью ножниц по металлу или болгарки.

Далее следуя нашему плану на направляющем профиле прикрепленном к полу по рулетке маркером размечаем «крестиками» места, где будет крепиться профиль(ПП). Расстояние от стены до центра первого профиля от 20см до 50см (это делается для того, чтобы в углу не было утоненной кромки (УК) гипсокартона). Все последующие профили должны располагаться на расстоянии 60см от центра до центра профиля. Последний лист гипсокартона должен быть шириной не менее 20см.

После того, как мы отметили все вертикальные профиля, переносим «крестики», строго по уровню (или отвесу), на направляющую прикрепленную к потолку.

Теперь можно крепить к стене на дюбеля-6 подвесы (расстояние между подвесами по вертикали 80см). Для этого вставляем профиль(ПП) в направляющую(НП), по меткам(«крестикам»), и прикладывая подвес размечаем отверстия для крепления. Сверлим перфоратором (или дрелью) отверстия и крепим подвесы. После того, как все подвесы установлены, мы можем выставлять и крепить вертикальные профиля (ПП).

Для этого нам нужно натянуть нить(или леску), на внешней стороне между направляющими(прикрепленных к стене), на уровне подвесов. Это делается для того, чтобы на нашей гипсокартонной стене не было ям и бугров. Теперь нам необходимо по одному выставить и закрепить профиля к подвесам и направляющим, с помощью соморезов(клопиков) и просекателя. К направляющей профиль крепится таким образом, чтобы центр профиля совпадал с «крестиком». Крепить нужно с помощью просекателя, но если нет просекателя, можно «клопиками». К подвесам профиль крепится с помощью саморезов(«клопиков»). Закреплять его нужно таким образом, чтобы профиль ровно и лишь слегка прикасался к нити(или леске).

Теперь, когда все вертикальные профиля готовы, мы выставляем горизонтальные профиля. На них будут сходится горизонтальные(не родные) стыки гипсокартона. Профиля нужно крепить на кусочки от направляющей(как показано на рисунке) либо на «крабы». Для этого нарезаем болгаркой или ножницами по металлу профиля(ПП) длиной по 54см, и направляющие(НП) длиной по 10см. Теперь, в зависимости от расположения листа ГКЛ, отмеряем по рулетке от пола(или потолка) к центру профиля(ПП) 250см, и крепим его по уровню. Если вы крепить профиль на крабы, то нужно использовать клопики. При креплении на кусочки(10см) направляющей, нужно заранее прикрутить их саморезами(клопиками) к боковой части вертикальных профилей, а затем вставить горизонтальный профиль и просечь.

Монтаж металлического каркаса закончен. Можно обшивать нашу стену гипсокартоном!

При необходимости можно сделать тепло- и звукоизоляцию стены. Об этом можно прочитать в разделе «Звуко- и теплоизоляция ГКЛ»

Обшивка ГКЛ

Первым делом нам необходима у первого листа срезать утонение, которое будет в углу.

Резать гипсокартон довольно-таки легко. Для этого отметьте место реза и приложив какой-нибудь ровный предмет (например правило или профиль) прорежьте картон ножом. Затем легким ударом поломайте ГКЛ в месте разреза, после чего прорежьте картон с обратной стороны. У Вас получится идеальный разрез!

 Первый лист ГКЛ положите таким образом, чтобы он закрыл половину ширины профиля. Прикручивать лист нужно саморезами для ГКЛ (25). Ни в коем случае не вкручивайте саморезы в угол листа (иначе угол отломится). Первый саморез должен находится на 5-10см от угла. Расстояние между саморезами: по краям 15см; в середине 20-30см. Саморезы необходима прикручивать так, чтобы шляпка была утоплена на 1мм.

После того, как первый лист прикручен, прикрепите все целые листы, а затем вырежьте и прикрутите вставки.

Вот и все, наша стена готова! Теперь можно приступить к обработке швов! Об этом можете прочитать в разделе «Заделка швов на ГКЛ»!

9 Варианты отделки из гипсокартона для создания творческого пространства

Как и почти во всех других категориях строительных продуктов, в отделке из гипсокартона появляются инновации, позволяющие расширить творческое пространство, обеспечить простоту использования и быструю установку на рабочем месте.

Изготовленная из стали, винила, бумаги, дерева, композитов или смеси материалов, отделка из гипсокартона используется для закрытия швов, придания формы стенам и соединения панелей из гипсокартона с другими компонентами здания, такими как потолки, окна, двери и полы.

[Связано: ОДНАЖДЫ БЫЛА ФАНЕРА, ТОГДА ПОКАЗАЛИ ОСП]

В то время как тенденции в современном дизайне свели к минимуму некоторые из более сложных профилей, отделка гипсокартона, тем не менее, развивается, чтобы охватить такие технологии, как светодиодное освещение, обеспечивает повышенную долговечность внутренних стен и углов и обеспечивает четкие, чистые края там, где листы гипсокартона соединяются друг с другом или с другими. компоненты корпуса.

USG

Гибкая металлическая наклеиваемая на ленту угловая планка Beadex обеспечивает прямые и прочные углы под любым углом на соборных и подвесных потолках, а также во множестве других применений.Изготовлен из стали и бумажной ленты, на него нанесен шовный герметик для предотвращения выскакивания ногтей.

«Я думаю, что основная тенденция в области интерьера остается современной, с чистыми линиями отделки или даже без отделки», — говорит Джоан Джонсон из White River Hardwoods and Woodworks. «Это внешний вид, который можно возвышать и выглядеть действительно великолепно, и мне кажется, что многие продукты, заполняющие пространство, берут свое начало в коммерческих интерьерах, так же как и в жилых».

[Связано: ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ПРЕДСТАВЛЯЕТ КОМПЛЕКТЫ КОРПУСА A-FRAME ДЛЯ U.С. РЫНОК]

Reveals, предлагающие необработанные элементы отделки для декоративных и дизайнерских соображений, является ключевым сегментом категории, в котором производители отделки из гипсокартона вводят новшества, чтобы удовлетворить потребности архитектурного сообщества.

Тамлин

Aluminium Base Projecting Round Reveal — это профиль, который создает комбинацию выступа и выступающей линии деталей внизу стены чуть выше поверхности пола или вверху стены чуть ниже поверхности потолка. Закругленный край добавляет классическую деталь, а ребристая грань предназначена для наклеивания ленты и плавания.Доступны анодированные и порошковые покрытия с индивидуальным подбором цветов.

«Мы изменили наши инструменты для экструзии виниловых пластин с более острыми краями и металлическим цветом, чтобы имитировать анодированный алюминий», — говорит Майк Гарсиа, вице-президент по продажам компании Trim-Tex Drywall Products. «Вы не заметите разницы, пока не прикоснетесь к ней, но она обходится гораздо дешевле благодаря гибкости для радиальных стен, поэтому вы можете гнуть без индивидуального заказа.”

[По теме: ПОРА ПОРАЖАТЬ СТРУКТУРНЫЕ ИЗОЛИРОВАННЫЕ ПАНЕЛИ ВТОРОЙ ВЗГЛЯД?]

Требования на рабочем месте также стимулируют то, что, по словам Гарсиа, является постоянным обновлением продукта, особенно когда речь идет о более быстром и эффективном выполнении задач. «Мы проектируем продукты таким образом, чтобы в них было меньше грязи, их было легче укладывать, требовалось меньше слоев, меньше материала и чтобы вы могли двигаться быстрее», — говорит Гарсия. «Да, мы делаем все более и более долговечными и аналогичными по ударопрочности, но независимо от того, ориентируемся ли мы на плотника или отделочника как на нашего клиента, все дело в том, чтобы сократить время обработки заявки.”

Трим-Текс

Угловой борт

Fast Edge отличается острым носом без грязевых ударов и конусными ножками, что значительно снижает расход грязи и ускоряет установку. Носик также действует как шарнир, чтобы приспособиться к различиям в обрамлении, а грязевые замки надежно удерживают угол на месте без использования скоб или клея.

CertainTeed

Угловой борт

Levelline Flex имеет полимерный сердечник со встроенным шарниром, который сгибается под любым внутренним или внешним углом.Предназначенный для соборных потолков, внутренних и внешних углов, эркеров и т. Д., Он устраняет необходимость в предварительном измерении.

Кларк Дитрих

Vinyl Rip L-Bead обеспечивает исключительную отделку на пересечении гипсовых панелей с потолочными решетками, оконными проемами и стенами разных типов, заявляет компания. Отрывная полоса на L-образной кромке обеспечивает защитную кромку и направляющую для ножей для отделки гипсокартона. После нанесения, обработки и покраски шовного герметика отрывная полоса удаляется, образуя четкий чистый край.

Вдохновленный светодиодный

Новые узкие встраиваемые в стену каналы и линзы серии Impression представляют собой инновационное решение для освещения, которое позволяет встраивать лучи низковольтного света непосредственно в гипсокартон толщиной 5/8 или ½ дюйма.

Белая река

Радиусные углы из древесноволокнистой плиты средней плотности, изначально разработанные для арматуры и краснодеревщика, предлагают экономичный и универсальный метод создания гладких углов с постоянным радиусом.Доступны профили L-образного, J-образного и четвертькруглого профиля пяти различных размеров.

CertainTeed

Угловой борт

No-Coat обеспечивает оптимальную прочность и производительность при жестком прямом нанесении. По заявлению компании, углы, покрытые грязью, выдерживают сильные удары и не образуют пузырей, пузырей, вмятин и трещин. Доступны различные стили.

Трим-Текс

Изготовленные из экструдированного винила, серебряные выступы для архитектурных выступов созданы, чтобы соответствовать внешнему виду прозрачных анодированных алюминиевых выступов, чтобы создавать детали на стенах, которые позволяют контролировать расширение до ⅛ дюйма.

[Связано: 5 ИЗОЛЯЦИОННЫХ ИЗДЕЛИЙ, ЗАКЛЮЧАЮЩИХ СДЕЛКУ]

Рекомендации по компоновке гипсокартона

Рекомендации по разметке гипсокартона

Общая концепция навешивания на гипсокартон очень проста. Цель состоит в том, чтобы покрыть все металлические или деревянные стойки листами гипсовых панелей. Это можно сравнить с обшивкой фасада здания фанерой или другой внешней панелью обшивки. Однако рисунок, по которому листы гипсокартона раскладываются на шпильках, очень важен как минимум по следующим двум причинам.Во-первых, правильно выложенный гипсокартон легче склеивать и отделывать, а во-вторых, он прочнее и лучше противостоит растрескиванию в швах. Что нужно учитывать при планировании раскладки гипсокартона перед установкой?

1 — Связанные края должны сочетаться со связанными краями, а стыки с стыками

Обвязанный край — это длинный край листа гипсокартона. Бумага гипсокартона продолжается вдоль передней части листа и оборачивается по краю, чтобы перекрыть бумагу с обратной стороны листа гипсокартона.Таким образом, кромка скрепляется гипсокартоном, вместо того, чтобы оставлять гипс незащищенным.

Примерно в 3 дюймах от скрепленного края толщина гипсокартона немного уменьшается на лицевой стороне листа, так что последние несколько дюймов скрепленного края примерно на ¹ ⁄ ₁₆ дюйма тоньше, чем остальная часть листа. Это означает, что при встрече двух скрепленных кромок они образуют углубление немного ниже поверхности остальной части листа гипсокартона. Это означает, что при заклеивании скрепленного краевого шва лента упирается в углубление двух скрепленных краев.Даже после того, как он покрыт глиной для гипсокартона, чтобы сгладить ленту, готовая поверхность шва поднимается примерно до той же плоскости, что и остальная часть листа гипсокартона. Если соединить скрепленные края со скрепленными краями, склейка и растушевка швов станет намного проще.

Стык из гипсокартона — это короткий край листа гипсокартона, где бумага не наматывается на край. Гипс внутри обнажен. В отличие от связанного края, толщина гипсокартона не меняется по мере приближения к краю. Поэтому, когда бумажная лента накладывается на шов двух стыков гипсокартона, она поднимается над поверхностью окружающего гипсокартона.Сужения должны быть осторожны, чтобы не нанести слишком много грязи на поверхность бумаги на стыках гипсокартона, одновременно сглаживая шов, чтобы он совпадал с плоскостью поля листа гипсокартона.

Когда стык гипсокартона подвешивается рядом со скрепленным краем, это создает две неровные поверхности. Кромка переплета должна быть как минимум на ¹ ⁄ ₁₆ дюйма ниже, чем стык, и поэтому приклеивание ленты и отделка намного сложнее. Профессиональные конусы могут растушевывать стык так, чтобы он находился почти на одном уровне с окружающей поверхностью; однако для создания безупречного шва требуется больше слоев и особая осторожность.Поэтому первое, что нужно учитывать при раскладке гипсокартона, — это соединить склеенные края со скрепленными краями, а стыки гипсокартона — в паре с стыками гипсокартона.

2 — Повесьте листы гипсокартона перпендикулярно шпилькам

Чтобы описать этот момент, мы будем говорить конкретно о стенах, однако принципы распространяются на потолки и софиты. Стеновые стойки, металлические или деревянные, устанавливаются перпендикулярно полу. При навешивании на деревянные стойки листы гипсокартона всегда следует подвешивать перпендикулярно направлению стоек.Металлические шпильки допускают определенную гибкость в этом отношении, однако этот принцип верен во многих случаях и в случае конструкции металлических шпилек.

Возьмем, к примеру, комнату с высотой потолка восемь футов. Может показаться, что проще всего взять восьмифутовый лист гипсокартона и поставить его вдоль так, чтобы один лист доходил от потолка до пола. Листы, работающие слева направо, будут вешаться один рядом с другим. Это ограничит количество стыковых швов, однако этого типа компоновки следует избегать при использовании деревянных стоек.

Листы, которые вешаются перпендикулярно направлению стоек, создают более равномерную удерживающую способность по всей стене. Швы, которые выходят непосредственно на стойку, имеют меньшую удерживающую способность поперечного полотна, и увеличивается вероятность появления трещин или трещин. По этой причине при навешивании гипсокартона на деревянные стойки почти всегда следует раскладывать их перпендикулярно направлению стоек.

Что не так с «Железнодорожным гипсокартоном»?

«Железнодорожный гипсокартон» означает установку гипсовых панелей параллельно стойкам или балкам пола.Чтобы запомнить это, представьте лист гипсокартона как вагон, а шпильки — как железнодорожные пути. Вагоны поезда едут вдоль путей. Некоторые люди называют это подвешиванием листов гипсокартона в альбомной, а не в портретной ориентации. Портрет был бы похож на «железнодорожный стиль», а пейзаж — на пейзаж. Такой тип описания, конечно, зависит от вашего взгляда на шпильки.

Что плохого в том, чтобы листы висели параллельно деревянным стойкам? Когда гипсокартон навешивается параллельно стойкам, в «железнодорожном стиле» края скрепления ложатся прямо на стойки.Поскольку деревянные стойки не являются идеально прямыми, обрезанный край может или может попадать прямо в середину стойки на всем протяжении стойки. Возможно, верхняя часть стойки немного изогнута влево, и поэтому скрепленный край идеально прямого листа гипсокартона не будет следовать за изогнутой стойкой и, следовательно, не будет иметь достаточной подкладки. Другие деревянные гвоздики могут быть гордо прилегающими к комнате, и поэтому шов по всей длине будет торчать в комнату. Любая ситуация затрудняет проклеивание и отделку шва гипсокартона и снижает прочность стыка.

Как упоминалось выше, каркас с металлическими стойками обеспечивает большую гибкость при размещении листов по следующим причинам. Во-первых, металлические шпильки идеально прямые, и поэтому, если скрепленный край приземляется на шпильку, гораздо проще обеспечить, чтобы он равномерно ложился по всей длине шпильки и имел достаточную подкладку по всей длине. Во-вторых, в коммерческом строительстве обычно используется каркас из металлических стоек. Обычно больше внимания уделяется расширению и сжатию коммерческих структур, ограничивающих нагрузку на гипсокартон.Если гипсокартон собирается потрескаться при коммерческой работе, это, вероятно, из-за сил, не зависящих от расположения листов гипсокартона. В коммерческих зданиях с подвесными потолками на высоте менее 12 футов гипсокартон часто устанавливают в продольном направлении параллельно направлению стоек, поскольку это создает ситуацию почти без стыковых соединений.

3 — Стыковые стыковые соединения

Стыки гипсокартона всегда следует располагать в шахматном порядке. Это облегчает оклейку и отделку, а также увеличивает общую прочность всей стены.При навешивании гипсокартона на деревянные стойки и укладке листов вдоль или поперек направления стоек практически невозможно избежать стыковых стыков в некоторых точках вдоль стены. Однако, спланировав, где будут приземляться стыковые соединения, вы можете улучшить качество отделки и увеличить долговечность.

Возьмем, к примеру, стену с высотой потолка восемь футов и длиной 13 футов. Если вы используете листы гипсокартона длиной 12 футов, один лист не покроет расстояние от стены до стены.Первый лист следует повесить заподлицо с потолком, начиная с левой стороны стены. В зависимости от того, как расположены стойки, он остановится примерно в 16-24 дюймах от правой стороны стены. Эту секцию размером 16-24 дюйма можно заполнить небольшим листом гипсокартона. Нижний лист будет висеть заподлицо с нижней частью первого листа и должен быть заподлицо с правой стороной стены, оставив оставшуюся часть для заполнения небольшим кусочком гипсокартона с левой стороны стены.Остается один стык в верхнем правом углу и один в нижнем левом конце стены.

Стыковые швы стены обычно являются одним из самых слабых участков, склонных к растрескиванию. Смещая стыковые соединения, вы ограничиваете их длину не более 4 футов и, следовательно, уменьшаете вероятность растрескивания при оседании. Тот же принцип расположения листов в шахматном порядке применяется к потолкам и каркасам из промышленных стальных стоек, где высота потолка требует нескольких листов, уложенных друг на друга.

4 — от потолка до пола и слева направо

Этот принцип менее важен для прочности готового продукта, но он облегчает ленту и отделку. В комнатах, в которых потолок гипсокартон, потолок всегда должен быть первым, что подвешивают. Если подвесить потолок перед стенами, стеновые листы будут стыковаться заподлицо по краям потолка и удерживать потолочные листы на месте. В первую очередь, это делает стыки под потолочными углами более плотными и облегчает отделку.

После навешивания потолков (крышек) стены можно подвешивать, начиная с потолка вниз. Это помогает сохранить угол наклона потолка и облегчает отделку. Стены обычно следует вешать слева направо или справа налево. Таким образом, длина первой стены может составлять ¹ ⁄ ₄ дюйма, что значительно упрощает установку. Листы на второй стене скроют края листов гипсокартона на первой стене, и у вас будет очень плотный угол между первой и второй стеной.. Листы на третьей стене скрывают края второй стены, и единственная стена, которую необходимо тщательно измерить, — это четвертая или последняя стена. Последний лист должен быть точно измерен, чтобы он поместился между первой и третьей стеной, чтобы оба внутренних угла были красивыми и плотными.

При подвешивании гипсокартона в помещениях с натяжными потолками правило сверху вниз не требуется, так как верхний лист будет скрыт за опущенным потолком. Тем не менее, принцип вешания слева направо по-прежнему хорош.Помня об этом принципе при укладке гипсокартона, вы сможете создать максимально плотные швы и углы на всех важных участках стены.

Оценка потребностей в гипсокартоне

Стеновые откосы для гипсокартона и стеновых панелей ACOUSTIBuilt

Wall Reveals создают горизонтальное или вертикальное разделение в стенах из гипсокартона, позволяя легко переходить от гипсокартона к панелям из гипсокартона или из гипсокартона к панелям ACOUSTIBuilt для стен.

Цвета и варианты

Выбран собственный цвет. Укажите цвет при указании.

Стеновые откосы для гипсокартона и акустических панелей в неотделанной отделке

Производительность

• Пересечения и углы с заводской отделкой позволяют легко менять направление
• Перфорированный фланец для крепления к гипсокартону или ACOUSTIB Встроенный настенный крепеж
• Идеальное выравнивание прямых откосов, пересечений и углов с помощью соединительных пластин в комплекте
• Предварительно спроектированный экструдированный алюминий для четких деталей
• Интегрированные канавки фланца для приклеивания ленты позволяют улучшить склеиваемую поверхность при отделке гипсокартона или панелей ACOUSTIBuilt

{% /если %} {% #if numProducts == 1%}

Стеновые проемы для гипсокартона и ACOUSTIBuilt-панели Продукты

{% /если %} {% #if hasTotalAcousticsItems%}

Total Acoustics = Элементы с общими акустическими характеристиками

{% /если %} {% #if hasSustainItems%}

Sustain = Товары, входящие в портфель SUSTAIN

{% /если %} {% #if hasPlantBasedItems%}

Содержит связующее на растительной основе = Изделия с передовым связующим на растительной основе

{% /если %} {% #if getAllHashFilters.длина> 0%}

Similar = Стены для гипсокартона и панели ACOUSTIBuilt Продукты, соответствующие критериям «{% # getAllHashFilters: i%} {%. %} {% i

{% /если %} {% # {facetGroupID: _.uniqueId (»)}%}

Сузить результаты по

• Скрыть параметры фильтра Показать параметры фильтра
{% #suspensionTable.фильтры: id%}
• {% facetText%} {% #if type == ‘text’%} {% elseif type == ‘group’%} {% elseif type == ‘образец’%} {% / if type%}
{% /suspensionTable.filters%}

{% #if showOrderSampleButton || ложный %} {% /если %} {% /%} {% # {allColumnNames: _.pluck (_. where (SuspensionTable.columns, {‘visible’: true}), ‘columnName’)}%} {% # SuspensionTable.columns%} {% #if this.visible%} {% /если %} {% /suspensionTable.columns%} {% #if SuspensionTable.grouping && SuspensionTable.grouping.groupOn! == » && SuspenTable.grouping.groups && SuspenTable.grouping.groups && SuspensionTable.grouping.groups.length> 1%} {% #suspensionTable.grouping.groups%} {% # {isGroup: (grouped [groupID] && grouped [groupID] .length> 0)}%} {% #if isGroup%} {% /если %} {% # grouped [groupID]%} {%> tableRow%} {% /%} {% /%} {% /%} {% еще %} {% #полученные результаты %} {%> tableRow%} {% /полученные результаты %} {% /если %}

{% #if sortable%} {% columnText.replace (‘_’, »)%} {% еще %} {% columnText.заменять(‘_’, ‘ ‘) %} {% / если можно сортировать%}
{% имя группы %}

{% /%}

Мы не можем найти эту страницу

(* {{l10n_strings.REQUIRED_FIELD}})

{{l10n_strings.CREATE_NEW_COLLECTION}} *

{{l10n_strings.ADD_COLLECTION_DESCRIPTION}}

{{l10n_strings.COLLECTION_DESCRIPTION}} {{addToCollection.description.length}} / 500 {{l10n_strings.TAGS}} {{$ item}} {{l10n_strings.ПРОДУКТЫ}} {{l10n_strings.DRAG_TEXT}}

{{l10n_strings.DRAG_TEXT_HELP}}

{{l10n_strings.LANGUAGE}} {{$ select.selected.display}}

{{article.content_lang.display}}

{{l10n_strings.AUTHOR}}

{{l10n_strings.AUTHOR_TOOLTIP_TEXT}}

{{$ select.selected.display}} {{l10n_strings.CREATE_AND_ADD_TO_COLLECTION_MODAL_BUTTON}} {{l10n_strings.CREATE_A_COLLECTION_ERROR}}

Алюминиевый профиль для гипсокартона | Накладка для гипсокартона

Существует множество различных типов отделки из гипсокартона и множество различных применений для каждого типа, поэтому, когда дело доходит до решения, какая отделка из гипсокартона будет наилучшей для выполняемой вами работы, мы знаем, что может быть трудно определить, какой из них правильный. один.Вот простое руководство по некоторым из различных алюминиевых профилей для гипсокартона, которые мы предлагаем в Flannery Trim, и их соответствующему использованию:

1. Откос из гипсокартона создает горизонтальные и вертикальные линии, которые при необходимости могут пересекаться.
2. F-mold для гипсокартона можно использовать в различных помещениях дома. Эту отделку из гипсокартона можно использовать вокруг дверей, оконных рам, потолка и пола.
3. Теневая форма для гипсокартона имеет уникальную форму и позволяет создать чистый вид между гипсокартоном и разнородными материалами, такими как двери, оконные рамы, потолки и полы.
4. V-образные откосы из гипсокартона используются для создания вертикальных и горизонтальных линий, могут пересекаться там, где это необходимо, и создают свой собственный уникальный угол после установки облицовки гипсокартоном.
5. Концевой корпус из гипсокартона идеально подходит для открытых дверных проемов или там, где стена может упираться в окно.
6. Гипсокартон L-металл используется при попытке создать плавный переход между гипсокартоном и гипсокартоном и гипсокартоном к другим материалам.
7. Наружный угол из гипсокартона — отличный вариант отделки из гипсокартона для жилых комнат, кухонь или других мест с интенсивным движением, где углы из гипсокартона нуждаются в большей защите.
8. Скошенный уголок для гипсокартона придает прочный и эстетичный вид любому угловому краю для гипсокартона.
9. Угол откоса из гипсокартона контрастирует с обычным углом и дает «ступенчатый» вид в местах пересечения углов гипсокартона.
10. W-образная переходная форма выполняет фугас между стеной и подвесным потолком. Он не только служит отделкой гипсокартона, но также имеет возможность вентиляции для создания потока воздуха в утопленный потолок.
11. Потолок из гипсокартона используется именно так, как следует из его названия: как эстетическое пространство между стеной и потолком, где в обоих случаях используется гипсокартон.Обшивка потолка из гипсокартона крепится к стене и потолку, завершая гипсокартон наверху вертикальной стены.
12. Отделка скрытой застежкой состоит из двух частей, которые защелкиваются вместе. Он создает приподнятую полосу на готовой стене и скрывает застежки планки.
13. Светоотражающая светодиодная планка из гипсокартона позволяет установить светодиодную световую полосу и скрывает ее из поля зрения.
14. J-образная форма для шпона для штукатурки обеспечивает больший скос для шовной массы, чем у средней отделки гипсокартона.
15. Т-образная форма для гипсокартона — это отделка гипсокартона, которая используется для основания стены и похожа на теневую форму для гипсокартона, за исключением того, что вы можете сначала установить обрезку гипсокартона.

Профилирование потолка из гипсокартона

— Home Improvement Stack Exchange

Я хочу построить простой подвесной потолок из гипсокартона в одной из наших комнат. Идея проста, чтобы осветить всю комнату светодиодной лентой, а в середине будет «остров» со светодиодной лентой по краям (конечно, скрытые) и пятнами посередине.Однако мне довольно сложно понять, как использовать профили, которые у нас есть.

У нас 2 типа:

Стеновые откосы для гипсокартона и стеновых панелей ACOUSTIBuilt

Wall Reveals создают горизонтальное или вертикальное разделение в стенах из гипсокартона, позволяя легко переходить от гипсокартона к панелям из гипсокартона или из гипсокартона к панелям ACOUSTIBuilt для стен.

Цвета и варианты

Выбран собственный цвет. Укажите цвет при указании.

Стеновые откосы для гипсокартона и акустических панелей в неотделанной отделке

Производительность

• Пересечения и углы с заводской отделкой позволяют легко менять направление
• Перфорированный фланец для крепления к гипсокартону или ACOUSTIB Встроенный настенный крепеж
• Идеальное выравнивание прямых откосов, пересечений и углов с помощью соединительных пластин в комплекте
• Предварительно спроектированный экструдированный алюминий для четких деталей
• Интегрированные канавки фланца для приклеивания ленты позволяют улучшить склеиваемую поверхность при отделке гипсокартона или панелей ACOUSTIBuilt

{% /если %} {% #if numProducts == 1%}

Стеновые проемы для гипсокартона и ACOUSTIBuilt-панели Продукты

{% /если %} {% #if hasTotalAcousticsItems%}

Total Acoustics = Элементы с общими акустическими характеристиками

{% /если %} {% #if hasSustainItems%}

Sustain = Товары, входящие в портфель SUSTAIN

{% /если %} {% #if hasPlantBasedItems%}

Содержит связующее на растительной основе = Изделия с передовым связующим на растительной основе

{% /если %} {% #if getAllHashFilters.длина> 0%}

Similar = Стены для гипсокартона и панели ACOUSTIBuilt Продукты, соответствующие критериям «{% # getAllHashFilters: i%} {%. %} {% i

{% /если %} {% # {facetGroupID: _.uniqueId (»)}%}

Сузить результаты по

• Скрыть параметры фильтра Показать параметры фильтра
{% #suspensionTable.фильтры: id%}
• {% facetText%} {% #if type == ‘text’%} {% elseif type == ‘group’%} {% elseif type == ‘образец’%} {% / if type%}
{% /suspensionTable.filters%}

{% #if showOrderSampleButton || ложный %} {% /если %} {% /%} {% # {allColumnNames: _.pluck (_. where (SuspensionTable.columns, {‘visible’: true}), ‘columnName’)}%} {% # SuspensionTable.columns%} {% #if this.visible%} {% /если %} {% /suspensionTable.columns%} {% #if SuspensionTable.grouping && SuspensionTable.grouping.groupOn! == » && SuspenTable.grouping.groups && SuspenTable.grouping.groups && SuspensionTable.grouping.groups.length> 1%} {% #suspensionTable.grouping.groups%} {% # {isGroup: (grouped [groupID] && grouped [groupID] .length> 0)}%} {% #if isGroup%} {% /если %} {% # grouped [groupID]%} {%> tableRow%} {% /%} {% /%} {% /%} {% еще %} {% #полученные результаты %} {%> tableRow%} {% /полученные результаты %} {% /если %}

{% #if sortable%} {% columnText.replace (‘_’, »)%} {% еще %} {% columnText.заменять(‘_’, ‘ ‘) %} {% / если можно сортировать%}
{% имя группы %}

{% /%}

Мы не можем найти эту страницу

(* {{l10n_strings.REQUIRED_FIELD}})

{{l10n_strings.CREATE_NEW_COLLECTION}} *

{{l10n_strings.ADD_COLLECTION_DESCRIPTION}}

{{l10n_strings.COLLECTION_DESCRIPTION}} {{addToCollection.description.length}} / 500 {{l10n_strings.TAGS}} {{$ item}} {{l10n_strings.ПРОДУКТЫ}} {{l10n_strings.DRAG_TEXT}}

{{l10n_strings.DRAG_TEXT_HELP}}

{{l10n_strings.LANGUAGE}} {{$ select.selected.display}}

{{article.content_lang.display}}

{{l10n_strings.AUTHOR}}

{{l10n_strings.AUTHOR_TOOLTIP_TEXT}}

{{$ select.selected.display}} {{l10n_strings.CREATE_AND_ADD_TO_COLLECTION_MODAL_BUTTON}} {{l10n_strings.CREATE_A_COLLECTION_ERROR}}

Алюминиевый профиль для гипсокартона | Накладка для гипсокартона

Существует множество различных типов отделки из гипсокартона и множество различных применений для каждого типа, поэтому, когда дело доходит до решения, какая отделка из гипсокартона будет наилучшей для выполняемой вами работы, мы знаем, что может быть трудно определить, какой из них правильный. один.Вот простое руководство по некоторым из различных алюминиевых профилей для гипсокартона, которые мы предлагаем в Flannery Trim, и их соответствующему использованию:

1. Откос из гипсокартона создает горизонтальные и вертикальные линии, которые при необходимости могут пересекаться.
2. F-mold для гипсокартона можно использовать в различных помещениях дома. Эту отделку из гипсокартона можно использовать вокруг дверей, оконных рам, потолка и пола.
3. Теневая форма для гипсокартона имеет уникальную форму и позволяет создать чистый вид между гипсокартоном и разнородными материалами, такими как двери, оконные рамы, потолки и полы.
4. V-образные откосы из гипсокартона используются для создания вертикальных и горизонтальных линий, могут пересекаться там, где это необходимо, и создают свой собственный уникальный угол после установки облицовки гипсокартоном.
5. Концевой корпус из гипсокартона идеально подходит для открытых дверных проемов или там, где стена может упираться в окно.
6. Гипсокартон L-металл используется при попытке создать плавный переход между гипсокартоном и гипсокартоном и гипсокартоном к другим материалам.
7. Наружный угол из гипсокартона — отличный вариант отделки из гипсокартона для жилых комнат, кухонь или других мест с интенсивным движением, где углы из гипсокартона нуждаются в большей защите.
8. Скошенный уголок для гипсокартона придает прочный и эстетичный вид любому угловому краю для гипсокартона.
9. Угол откоса из гипсокартона контрастирует с обычным углом и дает «ступенчатый» вид в местах пересечения углов гипсокартона.
10. W-образная переходная форма выполняет фугас между стеной и подвесным потолком. Он не только служит отделкой гипсокартона, но также имеет возможность вентиляции для создания потока воздуха в утопленный потолок.
11. Потолок из гипсокартона используется именно так, как следует из его названия: как эстетическое пространство между стеной и потолком, где в обоих случаях используется гипсокартон.Обшивка потолка из гипсокартона крепится к стене и потолку, завершая гипсокартон наверху вертикальной стены.
12. Отделка скрытой застежкой состоит из двух частей, которые защелкиваются вместе. Он создает приподнятую полосу на готовой стене и скрывает застежки планки.
13. Светоотражающая светодиодная планка из гипсокартона позволяет установить светодиодную световую полосу и скрывает ее из поля зрения.
14. J-образная форма для шпона для штукатурки обеспечивает больший скос для шовной массы, чем у средней отделки гипсокартона.
15. Т-образная форма для гипсокартона — это отделка гипсокартона, которая используется для основания стены и похожа на теневую форму для гипсокартона, за исключением того, что вы можете сначала установить обрезку гипсокартона.

Профилирование потолка из гипсокартона

— Home Improvement Stack Exchange

Я хочу построить простой подвесной потолок из гипсокартона в одной из наших комнат. Идея проста, чтобы осветить всю комнату светодиодной лентой, а в середине будет «остров» со светодиодной лентой по краям (конечно, скрытые) и пятнами посередине.Однако мне довольно сложно понять, как использовать профили, которые у нас есть.

У нас 2 типа:

Итак, из этих двух я пытаюсь придумать план части, которая идет вокруг стен комнаты.

Однако я не знаю, как мне это делать, если честно. Я могу посмотреть целую кучу видеороликов на YouTube, но в большинстве случаев я вижу те причудливые экзотические профили, которых у нас нет, или просто демонстрирую дизайн, пустую комнату, готовый.Пара русских видео показывает процесс, но не видно, как они вместе исправляют профили.

Итак, мой вопрос, который я должен использовать, хотя оба имеют сомнительные части.

1. Креплю один профиль UD к стене, а другой к потолку.
2. Я беру CD-профили, складываю их в UD на стене и прикручиваю их снизу.
3. Я беру еще один UD и прикрепляю его к другому концу профилей CD и снова прикручиваю их снизу.
4. Теперь я мог бы прикрутить лист гипсокартона ко дну, но он просто согнет профили, поэтому мне нужно еще целую кучу CD-профиля от потолка и прикрутить их снаружи (а не со стороны стены).
5. Поскольку профиль UD открывается к стене, я не могу прикрутить компакт-диски к UD, кроме как закрепить их с помощью вертикального гипсокартона, который я прикручиваю к верхнему UD, вертикальным компакт-дискам и нижнему UD.

Мне кажется, это всего лишь рецепт того, как гипсокартон упадет мне на голову во время сеанса телевидения, когда винты вырвутся из гипсокартона из-за веса горизонтальной части. С другой стороны, он намного чище, чем другой, который решает эту проблему, вводя другой…

1. UD к стене и потолку
2. дисков от стены, но на всю длину гипсокартонной панели.
3. вместо использования компакт-дисков с потолка, я бы использовал 2 вертикальных профиля UD для каждого горизонтального профиля компакт-диска и в основном помещал компакт-диски между UD, чтобы я мог скрутить их вместе.

Обратной стороной является то, что я не могу прикрепить светодиодную ленту, и мне нужен дополнительный лист гипсокартона для ее монтажа, и я теряю около 3 сантиметров из-за высоты профилей.Какие-нибудь советы?

@ Обновление:

Похоже, что второй вариант поможет. По крайней мере, на бумаге это выглядит многообещающе: Я очень надеюсь, что 50 мм проема для светодиодной ленты будет достаточно; не нравится, что он должен освещать комнату но все же.

CE Center — Спецификация экструдированной алюминиевой облицовки для поверхностей из гипсокартона в многоквартирных жилых проектах

Профили и отделка для экструдированного алюминия

Экструдированная алюминиевая отделка может использоваться для различных целей в интерьере, например для оснований и углов, и может иметь множество различных отделок и полировок.

Существует множество различных изделий из экструдированного алюминия практически всех размеров, стилей и типов, которые могут понадобиться для любого проекта. Такие изделия, как основания, выступы с выемкой, угловые переходы и углубленные каналы, которые содержат трехмерные вставки различных форм и размеров, являются вариантами для дизайнеров. Каждый профиль может повлиять на дизайн интерьера проекта по-разному, но общим фактором является то, что, как и экструдированный алюминий, все они точно производятся с экстремальными допусками для получения высокоточных результатов без квалифицированного труда мастеров.В дополнение к множеству профилей, продукты также доступны в различных вариантах металлической отделки, но они также могут быть загрунтованы для индивидуальной окраски в полевых условиях. Благодаря такому большому количеству опций дизайнеры могут смешать выступы с поверхностью или использовать их в качестве элемента дизайна и сосредоточиться в комнате. В этом разделе мы рассмотрим некоторые из наиболее распространенных профилей и отделок, а также обсудим некоторые из наиболее уникальных и сложных форм, доступных для экструдированной алюминиевой отделки.

Детали плинтуса

Детали плинтуса, которые представляют собой декоративные молдинги, используемые для покрытия стыка между готовой стеной и полом, также защищают стену от истирания и ударов в местах с интенсивным движением.Эти важные детали достаточно важны для того, чтобы сделать краткий обзор некоторых наиболее распространенных базовых параметров. Стандартная деталь основания — это обычно 3½-дюймовый профиль, который устанавливается поверх гипсокартона. В некоторых случаях четверть круга используется в качестве стыка настила между полом и плинтусом для улучшения общей эстетики. Хотя плинтусы все еще довольно распространены, некоторые дизайнеры сомневаются в полезности традиционных плинтусов, и это привело к появлению новых, более современных вариантов для дизайнерского сообщества.

Один из подходов — просто удалить плинтус. Без плинтуса соединение стены с полом создает простую минималистичную эстетику. Этот вариант сокращает количество материала, используемого для проекта, сокращает общее время установки и исключает расходы, связанные с установкой и отделкой обычного плинтуса. Хотя внешний вид может быть чистым и минималистичным, такой подход оставляет основание стены уязвимым для повреждений от пешеходов и оборудования, поэтому оно больше подходит для промышленных или коммерческих применений, а не для жилых проектов.

Если используется подход «без основания», стык между стеной и полом должен оставаться открытым с-дюймовым откосом (теневой линией), чтобы поверхности могли двигаться независимо. Это открытие может быть достигнуто путем отделения гипсокартона от пола куском Z-образного металла. Также необходимо заклеить нижний край гипсокартона. В целом, вероятность ошибок в процессе отделки гипсокартона меньше, чем при более традиционной отделке плинтуса.

Еще одно широко используемое основание — это основание для смыва.«Это основание обычно имеет размер 3½ или 5½ дюйма и утоплено так, что оно прилегает к стене — отсюда и название. Этот базовый стиль обеспечивает чистый, гладкий вид, который хорошо сочетается с современным интерьером. Некоторые из наиболее распространенных материалов для скрытого основания включают дерево и древесноволокнистую плиту средней плотности (МДФ). Этот подход требует значительного планирования, работы и ухода для установки, но как только это будет сделано, он защищает стену и помогает свести к минимуму накопление пыли. Перед установкой готовую поверхность стены и основание необходимо прикрепить к одной и той же подстилающей основе, чтобы предотвратить растрескивание стыка.

«Открытая база» — популярный прием в современном архитектурном дизайне. Он используется для разделения и выражения стыка между материалами для создания теневой линии между двумя поверхностями. Эта основа особенно хорошо работает при разделении двух разных материалов, и в этом случае она может создать иллюзию стены, плывущей над полом. Основания Reveal могут быть изготовлены на заказ практически из любого материала, но обычно они изготавливаются из металла или пластика и предлагают дизайнерам огромную гибкость.Ключевыми особенностями откосной основы являются чистая кромка, которую легко обрабатывать, а также широкий выбор размеров и профилей. Основания Reveal также могут быть окрашены, что дает дизайнерам возможность использовать совпадающие или контрастные цвета, а также включать раскрытие в более крупное проектное заявление, будь то дверная и оконная отделка или другие элементы.

Экструдированный алюминиевый профиль для отделки

Учитывая все, что мы обсуждали о различных типах доступных оснований, давайте поговорим о том, как экструдированный алюминий вписывается в картину.Например, экструдированные алюминиевые основания могут использоваться для удовлетворения самых разных требований к дизайну. Эти основания устанавливаются горизонтально и могут использоваться в различных конфигурациях, например, с выступающим квадратом или с двумя открытыми фланцами.

Экструдированный алюминий также хорошо подходит для откосов. Эти откосы можно устанавливать различными способами, в том числе вертикально, горизонтально и диагонально, и они доступны во многих разных стилях, чтобы удовлетворить потребности и требования разных дизайнеров.Например, квадратные откосы, которые являются строго декоративными, можно использовать для создания теневых линий или для включения разрыва или разделения материалов. В результате получается привлекательная ниша, которую можно установить вертикально, горизонтально или диагонально. Квадратные откосы доступны в диапазоне ширины от дюйма до 4 дюймов и изготовлены из ПВХ-винила или алюминия.

Двойные фланцы Reveal обеспечивают открытое пространство для визуального воздействия и одновременно защищают нижнюю часть стенового материала.

Каналы

— это еще один вариант профиля, они доступны в плоском квадратном, квадратно-коническом и квадратно-угловом исполнении.Квадратные каналы заподлицо — это система из двух частей, включающая каналы и вставки, которые обычно устанавливаются вертикально и диагонально; Однако при утверждении условий проекта каналы могут быть установлены горизонтально. Эти каналы имеют ребристую поверхность, которую можно использовать для наклеивания ленты и плавания, что позволяет вставке выглядеть так, как если бы она стояла отдельно.

Каналы

также доступны в конфигурациях с квадратным сужением и с квадратным углом, которые могут создавать динамичный вид в сочетании с вставкой, такой как прямоугольный квадрат, выступающий квадрат с закругленным углом или прямоугольный круглый нож.

Наконец, угловые профили для отделки, обычно сделанные из ПВХ-резины или алюминия, могут использоваться для защиты вертикального гипсокартона или угловых краев с использованием различных вариантов дизайна. Угловые накладки из экструдированного алюминия значительно прочнее и долговечнее, чем из ПВХ, и существует гораздо больше вариантов дизайна. С помощью алюминия дизайнеры могут создавать красивые линии, раскрытия и тени, чтобы подчеркнуть поверхности и детали в комнате. Доступные варианты угловой отделки из алюминия также разнообразны: квадратные, закругленные, круглые, эллиптические и конические.

Отделочные и полироли из экструдированного алюминия

В дополнение к разнообразию дизайнов алюминиевых декоративных профилей на выбор архитекторы и дизайнеры также могут роскошно выбирать варианты отделки и полировки. Алюминиевые отделочные материалы доступны в различных вариантах отделки, включая готовые к покраске отделки для индивидуального подбора цвета с использованием жидких красок (таких как акриловые, алкидные или полиэфирные и другие) или порошковых покрытий. Они также доступны в прозрачном и цветном анодированном исполнении.

Анодирование — это электрохимический процесс, при котором поверхность металла превращается в анодно-оксидное покрытие, которое является декоративным, прочным и устойчивым к коррозии. Физические характеристики алюминия делают его идеально подходящим для анодирования. Фактически, необработанный алюминий окисляется естественным образом при контакте с воздухом, но пленка искусственного оксида, полученная в процессе анодирования, толще, тверже и долговечнее.

Одним из основных преимуществ анодированного алюминия является то, что, в отличие от краски или гальванического покрытия, оксид алюминия полностью интегрирован с лежащей под ним алюминиевой подложкой.Это означает, что он не будет трескаться или шелушиться. Еще одно преимущество заключается в том, что анодированная поверхность имеет пористую структуру, что упрощает вторичный процесс, такой как окраска и герметизация.

Прозрачная анодированная отделка используется для защиты поверхности и подчеркивает естественный металлический цвет алюминия. Вообще говоря, нет необходимости красить анодированную отделку — на самом деле, это не рекомендуется, — но в некоторых случаях это может быть необходимо. В таких случаях дизайнеры могут сначала посмотреть, какие профили, готовые к грунтовке и покраске, предоставляет производитель.Если желаемые стили недоступны, молдинги необходимо очистить кислотным травильным раствором, тщательно промыть и дать время высохнуть. В качестве базового слоя следует использовать грунтовку, в идеале рекомендованную производителем краски, а затем краску.

Одним из наиболее популярных вариантов отделки алюминиевых накладок является порошковое покрытие. Фактически, более 15 процентов всего рынка промышленной отделки используют покрытия с порошковым покрытием. Покрытие популярно не только потому, что оно чрезвычайно качественно, но и потому, что имеет практически безграничную цветовую гамму.

Покрытие с порошковым покрытием обеспечивает отделку из экструдированного алюминия с высококачественной отделкой практически безграничной цветовой гаммы. Покрытие наносится на основу путем электростатического напыления, чтобы обеспечить ровное покрытие, более долговечное, чем жидкая краска.

Популярность порошковых покрытий отчасти объясняется тем, как они производятся и насколько эластичными являются конечные продукты. Эти покрытия основаны на системах полимерных смол, смешанных с отвердителями, пигментами, выравнивающими добавками, модификаторами текучести и другими добавками.Ингредиенты смешивают в расплаве, охлаждают, а затем измельчают в порошок. Как только порошок сформирован, его наносят на алюминиевую подложку с помощью процесса, известного как электростатическое напыление (ESD). После нанесения порошка основание подвергается термическому отверждению; во время этого процесса покрытие химически реагирует с образованием длинных молекулярных цепей, которые очень прочны и нелегко разрушаются. Это покрытие намного прочнее жидких красок. Там, где жидкие краски склонны к ухудшению качества из-за воздействия влаги, суровых погодных условий, химикатов и ультрафиолета, алюминий с порошковым покрытием намного прочнее.Как более прочное покрытие, порошковое покрытие противостоит царапинам, сколам, коррозии, выцветанию и другим проблемам износа, которые, как известно, отрицательно влияют на окрашенные жидкостью поверхности.

Недавно такие дизайнеры, как Уэйн Браун, бывший директор по дизайну в PDR, объединились с производителями экструдированного алюминия, чтобы создать линейку продуктов, разработанных и изготовленных для того, чтобы выйти за рамки простого улучшения всех практических аспектов строительства гипсокартона и вместо этого превратить гипсокартон в самый эффектный элемент хорошо продуманного пространства.В случае с Брауном он помогал проектировать все, от простых алюминиевых профилей, включающих простые выступы и переходы, до более сложных форм, включая «утопленные выступы, угловые переходы, краевые переходы и утопленные каналы, которые содержат трехмерные вставки различных форм и размеров. Все отделочные работы могут быть применены к стенам и потолку и заподлицо с поверхностью из гипсокартона или установлены с такими панелями, как дерево, стекло или плитка ».