Как убрать несущую стену в частном доме — MOREREMONTA

1. Можно ли сносить несущую стенку стопроцентно?
2. Начало работ – подготавливаем разгрузку стенки
3. Приступаем к изготовлению перемычки по шагам:
4. Делаем просвет в несущей стенке
5. Видео: слом стенок в квартире своими руками

Разламывать – не строить, эту поговорку знает каждый. Вправду, на 1-ый взор, никаких сложностей не предвидится. Вам захотелось перепланировки, квартира собственная, а соседи чуть-чуть потерпят шум. Но если дело касается несущих стенок, все еще труднее.

Можно ли сносить несущую стенку стопроцентно?

Высотные дома, в особенности, построенные в русский период, имеют припас прочности. Но если убрать опорные стенки вполне, то конструкция может разрушиться – не напрасно настаивают на инженерных расчетах и согласовании перепланировки. Потому от мысли вполне избавиться от несущей стенки лучше отрешиться сходу. А ее частичный демонтаж либо изготовка проема – вопрос реальный.

Начало работ – подготавливаем разгрузку стенки

Перед сносом несущей стенки требуется установить перемычку, которая отчасти воспримет на себя нагрузку. Проще всего использовать железную перемычку, которая конструктивно представляет собой два швеллера (время от времени употребляют двутавры либо массивные уголки), стянутые болтами на расстоянии 40-50 см. Готовая перемычка должна опираться на края грядущего проема до 15-30 см длиной.

Но перед созданием/установкой перемычки нужно подстраховаться от обрушения перекрытий и установить вертикально бревна, которые воспримут нагрузку на себя, если в процессе работ разрушится бетонный слой защиты плит, и они сдвинутся.

Приступаем к изготовлению перемычки по шагам:

1. Готовим швеллеры подходящей длины (если просвет длиной 2,5 метра, то берем трехметровый швеллер №18), сверлим в их отверстия под стяжные болты (советуем использовать болты поперечником 20 мм, длина которых позволит выступать на 50 мм с каждой стороны стенки).
2. Делаем на стенке разметку проема и перемычки (конкретно под плитой перекрытия), высверливаем сквозные отверстия в стенке для обозначения расположения перемычки с оборотной стороны, удаляем штукатурку.
3. Отбойным молотком либо вручную готовим ниши (штрабы) для установки швеллеров по обеим сторонам. Глубина штробления 10 см, высота – 18.
4. Готовим отверстия для стяжных болтов в согласовании с разметкой.
5. Кропотливо очищаем посадочные места швеллеров от строительной пыли и увлажняем. Потом наносим раствор цемента (М100 минимум) и методом вдавливания устанавливаем швеллер.
6. Заполняем швеллер кирпичом либо ячеистым бетоном, за ранее пропустив через надлежащие отверстия стяжные болты и затянув их.

Делаем просвет в несущей стенке

Поначалу несколько советов. Во-1-х, не спешите избавляться от подпорок до полного высыхания раствора. Во-2-х, удостоверьтесь, что в контуре грядущего проема отсутствуют провода электронной сети и другие коммуникации. В-3-х, верно подберите инструмент для выполнения демонтажных работ.

Несущая стенка, в особенности в панельном доме – это монолит из очень крепкого бетона. Если вы изготавливаете просвет в кладке из кирпича, то полностью может быть использовать отбойный молоток, перфоратор либо даже кувалду. Для бетонной стенки этот инструмент не подойдет:

• Работа будет продвигаться очень медлительно.
• Ударные нагрузки способны разрушить целостность части плиты, которая остается, не исключено нанесение вреда всей конструкции строения.
• Можно разрушить внутренние коммуникации.

Для действенного демонтажа несущих бетонных стенок употребляются современные алмазные резаки. Они позволяют сделать просвет стремительно и очень аккуратненько, что облегчит, в свою очередь, проведение следующих отделочных работ.

Видео: слом стенок в квартире своими руками

Вопрос: Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, можно ли снести несущую стену внутри дома, чтобы объединить комнаты. Дом старого образца, балки короткие от одной стены до другой. Заранее благодарю. Зарина.

Ответ: Зарина, Вы подняли очень важный вопрос. Проблема сноса несущих стен интересует очень много людей. Информации в вашем вопросе для нас маловато — «дом старого образца»- это ни о чем не говорит: он барачного типа, хрущевка или что-то еще имеете ввиду.

Однако, нужно сказать, что независимо от типа дома убирать несущие стены категорически запрещено. Потому она и называется «несущая», но, как ни странно, множество людей не пытается понять, какой смысл несет это название. Основная нагрузка всей тяжести конструкции, независимо от проекта, приходится именно на несущие стены — это своего рода скелет задания. Несущие стены — это все наружние стены и они могут встречатся внутри квартир. Убирать нельзя никакие из них. Неужели мало примеров разрушения зданий?

Неумолимая статистика говорит, что по количеству причин обрушения строительных конструкций в наше время на первом месте стоит именно перенос или уничтожение несущих стен, а взрывы бытового газа, которые у всех на слуху — только на втором. Маниакальное стремление многих людей перенести или уничтожить несущую стену рано или поздно приводит к катастрофе. Здание, теряя опоры, рано или поздно начинает разрушаться, напряжения в узлах накапливаются и потом наступает критический момент, после которого ничего нельзя сделать.

Например, многие киевляне помнят, как несколько лет назад ранним утром на улице Красноармейской рухнула на тротуар фасадная стена по всей высоте здания. И всему городу предстали комнаты с проваленными перекрытиями. А всему виной было уничтожение несущих стен практически во всех квартирах

Как сделать что-то самому, своими руками — сайт домашнего мастера

ОТЛИЧНЫЙ ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ МАСТЕРОВ И РУКОДЕЛИЯ И ВСЕ ДЛЯ САДА, ДОМА И ДАЧИ БУКВАЛЬНО ДАРОМ — УБЕДИТЕСЬ САМИ. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

Сохранилось довольно много домов, построенных в начале прошлого века в бывших рабочих окраинах. И среди них немало таких, которые были предназначенны для проживания двух семей рабочих, и разделены сплошной продольной стеной на две изолированные половины. Все комнаты в них были смежными и располагались в один ряд. При этом все двери, в том числе и входные, находились друг за другом.

Такая планировка была продиктована не столько модой, сколько экономией, которая в те годы стояла на первом месте. Однако в последнее время многие новые владельцы этих домов стремятся полностью или частично удалить продольную стену, чтобы сделать планировку более удобной, рациональной и отвечающей современным требованиям. Именно такую работу нам и предстояло выполнить.

Центральная продольная стена «двустволки» является несущей, так как на неё опираются лаги потолочного перекрытия. Кроме того, она связывает между собой две торцевые наружные стены дома. Поэтому её невозможно просто снести, так как это неизбежно приведёт к провисанию потолочного перекрытия и даже может вызвать его обрушение.

Чтобы этого не произошло, под лаги необходимо подвести мощную продольную балку (прогон), которую в свою очередь надо поддержать стойками. Однако такое простое решение не устраивало нашего заказчика, который собирался в этом помещении устроить гостиную, и ему очень не хотелось, чтобы на ровном потолке прямо посередине комнаты были какие-то конструкции. Поэтому продольный прогон, поддерживающий лаги перекрытия, нам пришлось спрятать в толще потолочного перекрытия (рис. 1).

ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ДОМА И САДА, РУКОДЕЛИЯ И ПР. ЦЕНЫ ОЧЕНЬ НИЗКИЕ

Почему нельзя просто снести продольную несущую стену?
Прежде чем убирать несущую стену, необходимо спроектировать и установить конструкцию, которая будет воспринимать ранее приходившиеся на эту стену нагрузки. В большинстве случаев это может быть балка, опирающаяся концами на прочные стойки. Балку, заменяющую стену, можно установить под потолочными лагами или спрятать её в толще потолочного перекрытия.

С точки зрения прочности конструкции важно было определить не только место установки балки-прогона, но и то, на что она должна опираться. Я планировал поддержать балку дополнительными стойками сечением 100×100 мм, спрятанными в каркас двух поперечных перегородок, отделяющих будущую гостиную от других помещений дома. Чтобы эти стойки эффективно выполняли свою функцию, они должны передавать нагрузку от продольного прогона непосредственно на фундамент.

В данном случае нам повезло: нижние концы обеих дополнительных стоек оказались прямо над кирпичными столбиками (рис. 2), поддерживающими балки цокольного перекрытия. Это избавило нас от необходимости переделки фундамента. Всё, что пришлось сделать, это подложить там, где должны быть расположены нижние концы стоек, дополнительные проставки сечением 150×150 мм между настилом пола и балкой цокольного перекрытия.

Дополнительные стойки мы отрезали такой высоты, чтобы они плотно, без зазора, встали между досками нижней и верхней обвязки поперечных перегородок. Установив эти стойки на место, мы прикрепили их болтами к существующим стойкам каркаса.

Сначала по обе стороны продольной стены необходимо установить временные подпорные стенки, поддерживающие разрезанные потолочные лаги.

Продольная балка-прогон должна быть достаточно мощной и прочной, поэтому мы сделали её из трёх склеенных и свинченных болтами досок сечением 50×300 мм. Для изготовления балки мы использовали специально отобранные пропитанные под давлением доски повышенной прочности.

Длину продольной балки пришлось сделать примерно на 300 мм больше расстояния между поперечными перегородками, ограничивающими размеры будущей гостиной, поскольку это расстояние не совпадало с шагом установки лаг потолочного перекрытия. А по конструктивным соображениям концы продольной балки должны быть обязательно прикреплены к существующим потолочным лагам.

Из-за нехватки свободного пространства на чердаке нам пришлось собирать балку внизу, на полу, а потом уже в собранном виде поднимать и устанавливать её на место. Хотя значительно легче было бы сначала поднять наверх отдельные доски, собрать из них балку, а затем опустить её в нужное положение.

Отпилив балку подлине, мы временно уложили её рядом с демонтируемой продольной стеной, чтобы к ней был хороший доступ. По обеим сторонам от сносимой продольной стены установили временные подпорные стенки.

Основная функция этих подпорных стенок за ключалась в том, чтобы поддержать потолочное перекрытие, когда мы будем убирать центральную стену. Мы собрали их из стандартных стоек сечением 50×100 мм, установленных с шагом 600 мм между досками верхней и нижней обвязки сечением 20×100 мм. После установки подпорных стенок можно было переходить к расчистке места для продольной балки.

Прежде всего надо было подготовить рабочее место на чердаке. Развесив на стропилах крыши лампы для освещения, по обеим сторонам рабочей зоны из 12-мм фанеры мы уложили сплошные дорожки шириной 600 мм и прикрепили их к лагам потолочного перекрытия шурупами.

Затем разметили линии запила потолочных лаг, ориентируясь на середину демонтируемой продольной стены. С помощью уровня мы перенесли ось продольной стены с её верхней доски обвязки на верхние кромки лаг над обеими поперечными перегородками, ограничивающими будущую гостиную. Затем, отмерив половину толщины несущей балки-прогона и добавив по 3 мм с каждой стороны, разметили линии реза лаг. Эти дополнительные 3 мм обеспечивали нам суммарный зазор шириной 6 мм, позволяющий поднять балку и установить её на своё место. Затем отбили по две яркие меловые линии на каждой из лаг, которые чётко обозначали линии реза.

Чтобы иметь свободное пространство для монтажа накладных металлических держателей, которыми мы собирались крепить концы лаг к балке-прогону, вырез в обшивке потолка мы сделали немного шире, отступив по 50 мм от линий запилов лаг Вырез в обшивке потолка мы сделали, как обычно, сабельной электропилой, полотном с самым маленьким шагом зубьев, чтобы кромки реза были чистыми и не нуждались в дополнительной обработке.

Чтобы сделать вырезы в потолочных лагах, мы использовали не сабельную, а цепную пилу, так как благодаря широкой шине она позволяет делать практически идеально точные прямые резы, и её никогда не уводит в сторону. Если работать внимательно и аккуратно, цепная пила пилит очень быстро и удивительно точно.

Распилив лаги, мы разобрали продольную стену, и в потолочном перекрытии у нас остался чистый проём для монтажа балки-прогона. Балка такого размера весит без малого 100 кг, поэтому мы поднимали её с помощью тали, которую прикрепили к стропилам крыши. В качестве строп использовали не тросы, а мягкие нейлоновые ремни, так как в стеснённом пространстве с ними работать проще и удобнее.

Мы завели стропы под нижний конец балки и закрепили их парой гвоздей. Я поднимал балку снизу, а мой напарник направлял её сверху. А чтобы верхний конец балки не смещался вперёд во время подъёма, к нему мы предварительно прибили две короткие планки, которые упирались в потолочную лагу. Эта точка упора стала центром вращения при подъёме балки.

Самым сложным моментом в выполнении этой работы было провести тяжёлую балку через узкий проём между концами лаг. Однако таль позволила нам выполнить эту операцию просто и безопасно. Когда нижний конец балки был поднят на необходимую высоту, мы удалили упорные планки и немного подали балку вперёд — так, чтобы она легла на обвязку торцевой перегородки. Для этого мы использовали рычаг из доски сечением 50×100 мм. Установив балку на место, прибили её к обвязке поперечных перегородок и лагам, а затем все соединения усилили перфорированными металлическими накладками. Такими же накладками мы прикрепили балку к дополнительным опорным стойкам сечением 100×100 мм, заранее установленным в поперечные перегородки, отделяющие будущую гостиную от остальных помещений дома.

Однако прежде чем крепить распиленные лаги к балке-прогону, мы выровняли потолок. Чтобы нижние кромки потолочных лаг и нижняя кромка прогона оказались в одной плоскости, мы использовали стойку сечением 50×100 мм и небольшой гидравлический домкрат. Мой напарник работал с домкратом внизу, а я в это время направлял верхний конец стойки. Как только нижние кромки лаги и балки совпадали, я их сколачивал. И только когда таким образом были прибиты все лаги, мы дополнительно усилили соединения перфорированными металлическими накладками.

Чтобы доски, из которых была собрана балка-прогон, не разошлись, мы скрепили их тринадцатью сквозными болтами М12х140 мм.

Проверив прочность и надёжность всех соединений, мы убрали временные подпорные стенки и очистили помещение. Теперь оставалось только заделать щели и заново оштукатурить потолок и стены гостиной. Но эту часть работы владелец дома решил выполнить своими силами.

Снос несущей стены: фото

1.Определяющий фактор — распределение нагрузок
Для определения размеров и места установки балки решающими факторами являются величина и точки приложения нагрузок, которые передаются концами балки через поддерживающие её стойки на фундамент. В данном случае мы встроили стойки сечением 100×100 мм, несущие основную нагрузку в каркас поперечных стен, отделяющих будущую гостиную от остальных помещений дома.

2.Точная разметка с чёткими, хорошо видимыми линиями обеспечивает быструю и эффективную работу цепной пилой
Линии запила на верхних кромках лаг обозначены оранжевым мелом. Чтобы линии были как можно лучше видны, они дополнительно прочерчены фломастером.
Цепная пила позволяет выполнить необходимые резы намного быстрее и точнее сабельной, но работать с такой пилой надо более внимательно и аккуратно.

3-4. Рычаг помогает точно установить тяжёлую балку.
Нижний конец балки мы поднимали талью с цепным приводом, вывесив его на мягких стропах. Чтобы в на-
по длине так, чтобы её концы плотно вошли между неразрезанными лагами перекрытия, мы подняли её над ними, а затем с помощью рычага из доски сечением 50×100 мм сместили в горизонтальном направлении и опустили точно на своё место.

5. Таль входит в арсенал необходимых инструментов плотника
Ручная таль с цепным приводом грузоподъёмностью 500 кг чаще всего используется в автомастерских, но она также идеально подходит и для подъёма тяжёлых балок. Только использовать её лучше всего вместе с мягкими нейлоновыми стропами. При этом очень важно правильно расположить таль. Мы установили её так, чтобы грузоподъёмный крюк находился приблизительно на расстоянии 90 мм от одного из концов балки и точно в середине выреза в лагах потолочного перекрытия. Это послужило гарантией того, что конец балки при подъёме не сместится вправо или влево, и балку не заклинит между концами лаг.

6-7. Прежде чем крепить концы лаг, необходимо выставить их строго в одной плоскости
После того как концы балки-прогона были прочно прикреплены к опорным стойкам, с помощью небольшого гидравлического домкрата мы поочерёдно приподняли концы лаг так, чтобы их нижние кромки располагались точно на одном уровне с нижней кромкой балки-прогона. Один из членов бригады при этом работал с домкратом, а другой прибивал концы лаг к балке гвоздями. Затем каждую лагу дополнительно прикрепили к балке-прогону накладными кронштейнами из перфорированного металла. После завершения этой работы доски, из которых была собрана сама балка, прочно скрепили сквозными болтами М12, установив их с шагом 300 мм.

8.Остаётся демонтировать временные подпорные стенки, и новое помещение готово для заключительной отделки стен и потолка.

«>

Как убрать несущую стену

Содержание

1. Можно ли сносить несущую стенку стопроцентно?
2. Начало работ – подготавливаем разгрузку стенки
3. Приступаем к изготовлению перемычки по шагам:
4. Делаем просвет в несущей стенке
5. Видео: слом стенок в квартире своими руками

Разламывать – не строить, эту поговорку знает каждый. Вправду, на 1-ый взор, никаких сложностей не предвидится. Вам захотелось перепланировки, квартира собственная, а соседи чуть-чуть потерпят шум. Но если дело касается несущих стенок, все еще труднее.

Можно ли сносить несущую стенку стопроцентно?

Высотные дома, в особенности, построенные в русский период, имеют припас прочности. Но если убрать опорные стенки вполне, то конструкция может разрушиться – не напрасно настаивают на инженерных расчетах и согласовании перепланировки. Потому от мысли вполне избавиться от несущей стенки лучше отрешиться сходу. А ее частичный демонтаж либо изготовка проема – вопрос реальный.

Начало работ – подготавливаем разгрузку стенки

Перед сносом несущей стенки требуется установить перемычку, которая отчасти воспримет на себя нагрузку. Проще всего использовать железную перемычку, которая конструктивно представляет собой два швеллера (время от времени употребляют двутавры либо массивные уголки), стянутые болтами на расстоянии 40-50 см. Готовая перемычка должна опираться на края грядущего проема до 15-30 см длиной.

Но перед созданием/установкой перемычки нужно подстраховаться от обрушения перекрытий и установить вертикально бревна, которые воспримут нагрузку на себя, если в процессе работ разрушится бетонный слой защиты плит, и они сдвинутся.

Приступаем к изготовлению перемычки по шагам:

1. Готовим швеллеры подходящей длины (если просвет длиной 2,5 метра, то берем трехметровый швеллер №18), сверлим в их отверстия под стяжные болты (советуем использовать болты поперечником 20 мм, длина которых позволит выступать на 50 мм с каждой стороны стенки).
2. Делаем на стенке разметку проема и перемычки (конкретно под плитой перекрытия), высверливаем сквозные отверстия в стенке для обозначения расположения перемычки с оборотной стороны, удаляем штукатурку.
3. Отбойным молотком либо вручную готовим ниши (штрабы) для установки швеллеров по обеим сторонам. Глубина штробления 10 см, высота – 18.
4. Готовим отверстия для стяжных болтов в согласовании с разметкой.
5. Кропотливо очищаем посадочные места швеллеров от строительной пыли и увлажняем. Потом наносим раствор цемента (М100 минимум) и методом вдавливания устанавливаем швеллер.
6. Заполняем швеллер кирпичом либо ячеистым бетоном, за ранее пропустив через надлежащие отверстия стяжные болты и затянув их.

Делаем просвет в несущей стенке

Поначалу несколько советов. Во-1-х, не спешите избавляться от подпорок до полного высыхания раствора. Во-2-х, удостоверьтесь, что в контуре грядущего проема отсутствуют провода электронной сети и другие коммуникации. В-3-х, верно подберите инструмент для выполнения демонтажных работ.

Несущая стенка, в особенности в панельном доме – это монолит из очень крепкого бетона. Если вы изготавливаете просвет в кладке из кирпича, то полностью может быть использовать отбойный молоток, перфоратор либо даже кувалду. Для бетонной стенки этот инструмент не подойдет:

• Работа будет продвигаться очень медлительно.
• Ударные нагрузки способны разрушить целостность части плиты, которая остается, не исключено нанесение вреда всей конструкции строения.
• Можно разрушить внутренние коммуникации.

Для действенного демонтажа несущих бетонных стенок употребляются современные алмазные резаки. Они позволяют сделать просвет стремительно и очень аккуратненько, что облегчит, в свою очередь, проведение следующих отделочных работ.

Видео: слом стенок в квартире своими руками

: Ремонт дома. Утепление стен и фасадов :: BlogStroiki Default Default :: BlogStroiki

     Вопрос: Можно ли переложить стены из шлакоблока на кирпич и при этом не демонтировать крышу?

     Ответ: Мало информации для принятия правильного решения, какой размер дома, из чего состоит кровля, сколько лет дому, состояние и конструкция стропильной системы, из чего изготовлены внутридомовые перегородки, есть ли под ними фундамент, какой пол в доме, выполнялась ли бетонная стяжка перед монтажом пола. Когда монтировали стены из шлакоблоков ,был ли выполнен разгрузочный армопояс. Ответы на эти вопросы внесут ясность в решение вашего вопроса.

    А теперь по демонтажу несущих стен, что вам надо знать. Демонтаж несущих стен проводят только в исключительных случаях, может для вас он и настал ,назовите хотя бы причину.

    Сразу полностью разобрать все несущие стены не демонтируя кровлю нельзя . Обязательно надо подготовить подпорные элементы под кровлю и потолок вашего дома.Перед разборкой стены потребуется установить вспомогательную балку. С помощью которой перераспределится нагрузка с демонтируемой стены на другие элементы несущих конструкций дома. С помощью домкратов и клиньев под балку устанавливаем подпорки и надежно их фиксируем. Вот почему я спросил про ваш пол, подпорки должны упираться в надежное основание. Изготавливать подпорки надо из металла или из деревянных брусьев 100х100 мм, устанавливать и фиксировать их надо через каждые 900 мм. Особенно следите за их вертикальностью установки.

    Разбирать стену надо с верхней части от потолка. Выбивается верхний блок с середины стены, а дальше разбирается по блоку с правой и с левой сторон, так будет видно ,как ведет себя стена и как ограждающие  подпорные конструкции.

    Разбирать стену можно не всю, надо оставить углы и начать новую кладку стены из кирпича, кладку выполнить до перекрытия и остановить разборку стен дома до полного высыхания раствора в кирпичной кладке. После чего можно демонтировать угол дома и выложить его из кирпича, опять повторяем процедуру-высыхает раствор –продолжаем работу. И так по периметру дома меняем все стены из шлакоблоков на кирпичную кладку.

    Демонтировать временные опоры можно только после того, как будут выложены новые несущие стены и крыша надежно будет закреплена ни них.

   Работа очень сложная и ответственная и выполнить ее могут качественно только специалисты-строители, поручать ее гастарбайтерам и строителям самоучкам я не рекомендую.

Китайское оборудование всё больше завоёвывает рынок высокотехнологичного оборудования для строительных и монтажных работ.Дизельные молоты произведённые в Китае имеют широкое применение и подходят под критерии цены и качества в полной мере.

Добавлено: 07.10.2013 09:14

Убрать не несущую стену… Без разрешения

1. Форум
2. Архив
3. Дом и интерьер

Открыть тему в окнах

• Стена не несущая.Она из блоков,хиленькая. Это самая большая комната в квартире.Хотели соединить коридор с комнатой. Сделать спальню,разделив раздвижной дверью и гостевой холл чтоб получился.
  Если уже по факту узаконить,то чем грозит? Штраф платить?

• штраф и могут через суд обязать построить все обратно. Но кот узнает что вы там со своей стеной сделали?

• ага, если приспичит потом, то задним числом можно узаконить. Правда штраф придется заплатить. Но он смешной пока.

• С чего начать?План квартиры с БТИ есть.Куда идти в БТИ или управляющую компанию? Девочки,милые подскажите. Муж говорит,что легче снести,а потом узаконить. А я сомневаюсь.

• можно сразу в бти или как в моем случае к проектировщику это серии

• если в Мск то мосжилинспекцию, в плане бти отмечаете демонтируемую стену.

• В Москве в Мосжилинспекцию. Можно через многофункциональный центр, если он в Вашем районе есть. Нужно заявление по их образцу, Поэтажный план, экспликацию, техпаспорт на квартиру, свидетельство о собственности и, если это не несущая, эскиз- я делала увеличенную копию квартиры и красной ручкой отмечала, что где меняем, ну и по пунктам сбоку написала коментарии. Все документы нужны с копиями. Сама процедура бесплатная, если нет каких- то документов, то заказывать их надо в БТИ за деньги.

• Ничего не делайте «по факту», особенно в таких делах. Даже если там без проблем со снесением, сам факт что стена УЖЕ снесена может стать причиной вымогательства взятки. А оно вам надо?

• Вот зачем искать себе приключений на свою жопу?

Ответы Mail.ru: если убрать не несущую стену

Внутри квартиры не стены, а перегородки. Их кладут после того, как сложены основные стены и сделаны перекрытия, поэтому они есть или нет для верхних этажей роли не играет. Несущие стены (если дом кирпичный) толстые, а перегородки тонкие. Так муж сказал, а он специалист. Только любую перепланировку квартиры можно делать с разрешением. ((((((((((((( Вот эта фраза : Так муж сказал, а он специалист. Мой муж наелся груш .Так сказала девушка торговка парню на рынке, который спросил ее : где твой муж. ))))))) Внутри квартиры не стены, а перегородки. (((((((( Не во всех сериях. В КПД, крупнопанельных домах 60 — 70 — х годов в квартире есть несущие стены. В КПД панели перекрытий опираются на стены внутри квартиры. Смотрите, не промахнитесь, а то …

не несущую. Можите убрать ) Убедитесь сначала. Не несущая она?)

пригласите специалиста, оценить ситуацию на месте.

Несущую стену трогать нельзя категорически.

сначала удалите сваи…

Все равно останется риск, что стены могут сложиться во внутрь.

4 не рухнут, но пара плит с потолка может.

от того ее название, она ничего на себе не несет, так что ничего на вас не упадет

не несущую убирать можно. только это надо согласовать с определенными органами, т. к. это уже перепланировка квартиры.

Пилить сук, на катором сидите — Чисто по руски. На загранице, вас бы уже посадили за решотку.

По-моему, не несущих стен не бывает. Бывают перегородки, которые можно убирать. Но, — только с разрешения спеца из архитектуры (а, вруг, она — несущая!).

Здравствуйте! Сначала снесите. Будем ждать Вашего выхода в «эфир»:))))) Мне кажется, что надо сначала согласовать это с какой-то конторой, иначе потом могут заставить отстроить обратно, да еще и оштрафуют. С уважением.

Внутри квартиры не стены, а перегородки. Их кладут после того, как сложены основные стены и сделаны перекрытия, поэтому они есть или нет для верхних этажей роли не играет. Несущие стены (если дом кирпичный) толстые, а перегородки тонкие. Так муж сказал, а он специалист. Только любую перепланировку квартиры можно делать с разрешением.

если тонкая, то вали её, если толстая и точняк несущая, то рухнет, будет «Здрасте соседи» У меня так знакомый убрал стенку-туалет-ванна. Дом старый, ванна соседа накренилась

Потом замучишься оформлять в архитектурном.. . документы разрешающие перенос стен, даже окно нельзя тронуть никаких перестроек в квартирах….

Если по закону, то нельзя даже думать об этом, а по русски… убирали и немало, ничего не согласовывая, но только перегородки. «Их кладут после того, как сложены основные стены и сделаны перекрытия, поэтому они есть или нет для верхних этажей роли не играет. » Но если кто капнет куда надо, то штраф вам гарантирован и придётся вернуть всё в прежнее состояние (если за вас возьмутся по полной). Если есть вероятность продажи квартиры, то вам придётся вызывать обмерщика (форма 9 кажется), он будет сверять план кв. с тем что есть и вот здесь или откупаться или восстанавливать. Снёс кусок стены объединив лоджию и кухню, лет 6 пользуемся не 5.5 а 8 мкв+улучшилась планировка. Даже если выпишут штраф- оно того уже стоило. Да и так по работе много всего сносили, особенно в сталинках деревянные оштукатуренные перегородки. Главный «стукач » в энтом деле дворник .