Как сделать в стене отверстие под розетку: Чем сделать отверстие под розетку: рекомендации

Содержание

Чем сделать отверстие под розетку: рекомендации

Устанавливаем розетки правильно

Как сделать отверстие в стене под розетку?

Такой вопрос неизбежно встает перед теми, кто решил выполнить ремонт дома или квартиры без привлечения профессионалов. Но ответ на этот вопрос достаточно многогранен и имеет свои подводные камни. Поэтому в нашей статье мы рассмотрим этот вопрос, что называется, от А до Я.

Где можно располагать розетки

Прежде, чем рассматривать процесс и подбирать диаметр отверстия под розетку, давайте разберемся, а где собственно говоря можно их устанавливать. Ведь нормы ПУЭ четко определяют: где и какие типы розеток должны стоять.

Кроме того, согласно строительных норм есть минимальное количество розеток для каждой определенной комнаты. И более того, нормируется даже номинальные параметры таких розеток.

Правила и нормы расположения розеток в комнате

ВСН 59 – 88 предусматривает наличие не менее одной розетки в каждой жилой комнате. При этом в квартирах на юге страны должно быть две розетки в общей комнате, в которой будет установлен кондиционер. В коридорах предусматривается 1 розетка на каждые 10м2 площади.
Наибольшее же количество розеток должно быть в кухне. Для комнаты до 8м2 их должно быть не менее четырех, а для кухонь с большей площадью не менее пяти. При этом в обязательном порядке одна розетка с номинальным током не менее 16А. Если же на кухне установлена еще и электрическая печь, то для нее предусматривается еще одна розетка с номинальным током в 25А.
Но это, что касается количества. Для нас же важны и места в которых следует выполнять монтаж розеток. Логично предположить, что это должно быть удобное для обслуживания, незатопляемое место. Так же следует помнить, что розетки нельзя устанавливать под мойками, а также не рекомендуется на расстоянии менее 0,5 метров от водяных трубопроводов. Если же розетка устанавливается менее чем в 1 метре от трубопроводов с газом, то должна быть предусмотрена дополнительная защита питающего кабеля и самой розетки от возгорания.

Розетки в ванной комнате можно располагать только в зоне 3

Отдельным пунктом стоят розетки, устанавливаемые в ванных комнатах. Инструкция не рекомендует монтировать розетки в этой комнате, но для жилых помещений это допустимо. Единственное ограничение — установка розеток не ближе чем в 60 см от мойки, ванной или душевой кабинки, а также обязательное подключение розетки через автомат УЗО.

Обратите внимание! Сейчас на рынке достаточно широко представлены розетки со встроенным автоматом УЗО. Такие изделия так же допускается применять в ванных комнатах.

На фото автомат УЗО

Теперь, что касается высоты установки розеток. Она может быть любая. Старые советские нормы рекомендовали высоту установки в районе 1,3 метра. Новые «европейские» стандарты рекомендует установку на высоте в 20 см как на видео. Но в принципе нет никаких ограничивающих документов, запрещающих установить розетку на потолке или прямо посреди пола. Поэтому здесь руководствоваться следует только целесообразностью и вашим удобством.

Как смонтировать розетку

Сам процесс монтажа розетки технически не очень сложен. Но и тут есть свои нюансы, о которых мы и поговорим.

Этапы монтажа розетки

Процесс монтажа розетки, как и в любом другом случае, начинается с планирования. Нам необходимо спланировать, где именно будет стоять розетка, как к ней подвести питающий провод и количество розеток в группе.

Отверстие под розетку	Самым первым этапом нам необходимо выполнить бурение отверстий под розетки. Этот вопрос достаточно многогранен поэтому мы его рассмотрим более подробно ниже. Пока же вы должны знать, что глубина этого отверстия должна быть равной глубине закладной, или как ее еще называют — подрозетника.
Фиксируем закладные коробки	Следующим этапом заводят провод в закладную коробку, а саму коробку фиксируют. Сделать это можно либо при помощи шпаклевки, либо при помощи саморезов. Второй вариант более правильный — и он единственно возможный для подрозетников, установленных в дереве.
Выполняем подключение розетки	После этого выполняют подключение розетки. Сделать это достаточно просто. Фазный и нулевой провод подключаем к силовым зажимам розетки, а провод заземления — к соответствующему контакту розетки. При этом вы должны оставить и уложить в закладной коробке запас провода не менее 5 см.
Крепим розетку к подрозетнику	Следующим этапом становится установка розетки в закладную коробку. Для этого используются специальные винтовые распорки, которые фиксируют розетку. После этого желательно прикрутить розетку к закладной коробке специальными шурупами по бокам закладной коробки. Обычно эти шурупы идут в комплекте с подрозетником.
Устанавливаем лицевую крышку розетки	Ну и последним этапом является установка декоративной, или как ее еще называют — лицевой накладки на розетку. Процесс ее установки у изделий разных производителей может отличаться. Обычно это винт, который крепит лицевую поверхность по середине розетке. Но существуют модели с защелками, которые вы так же легко сможете одеть своими руками.

Обратите внимание! Согласно норм ПУЭ, нулевой провод имеет голубой окрас, провод защитного заземления – желто-зеленый, ну а третий провод может иметь любой другой цвет и является фазным. Это правило обязательно следует соблюдать во время монтажа. Ведь оно не только облегчит вашу роботу, но и упростит последующее обслуживание и ремонт.

Монтаж отверстий под розетки

Как вы можете видеть, наиболее сложным и трудоемким процессом в данной последовательности является создание отверстия под розетку. Обычно для этого используют специальный инструмент, а иногда и целый набор инструментов. Но давайте обо всем поговорим по порядку.

Насадка для монтажа отверстий под розетку по дереву

Начнем с самого простого варианта — это монтаж розетки в деревянной стене или гипсокартоне. Для быстрого и качественного создания отверстия нам потребуется инструмент для отверстий под розетки. А если быть совсем точным, то специальная насадка на обычную дрель.
Работа с такой насадкой достаточно проста. Вы определяете центр будущего отверстия и устанавливаете в данную точку сверло насадки. Затем просто начинаете сверления и уже через несколько минут, а то и секунд у вас есть красивое отверстие под розетку.

Подрозетники для дерева обязательно должны быть металлическими

Обратите внимание! При монтаже розеток в деревянных конструкциях скрытым способом, для которых и необходимо отверстие, следует использовать только металлические подрозетники.

Насадка по бетону

Более сложным вариантом является монтаж розетки в кирпичных и пенобетонных стенах. В этом случае нам потребуется подобная насадка, но уже для перфоратора. Отверстие под коробку розетки в этом случае делается таким же способом, как и при работах с деревом.

Использование насадки для бетона при монтаже

Если вам надо выполнить монтаж розетки в бетонной стене, то здесь все немного сложнее. Обычная насадка под перфоратор может не справиться с бетоном, и будет лишь греться и оставлять царапины на крепком материале. Поэтому, чтобы пробурить отверстие, нам придётся пойти на хитрость.

Создание отверстий под розетку в бетоне

Хитрость заключается в том, что наметив с помощью насадки окружность нашей будущей розетки, мы по периметру окружности, выполняем несколько отверстий при помощи обычно сверла по бетону. Чем больше таких отверстий, тем быстрее насадка справится с бетоном. Поэтому, на окружность в 65 мм, что является стандартом для обычного подрозетника, необходимо выполнить не меньше 12 отверстий сверлом. Затем вновь берем насадку по бетону, и дело пойдет значительно быстрее.

Насадка для керамической плитки с вольфрамовым напылением

Сложнее всего выполнить отверстие под коробку для розетки в керамической плитке. Если использовать перфоратор, то вы практически наверняка разобьете плитку. Использовать насадку по дереву глупо — здесь нам потребуется насадка по кафелю. Такие насадки имеют вольфрамовое напыление, которое позволяет достаточно эффективно справляться с керамикой.

Процесс же монтажа отверстия практически неотличим от использования насадок других типов. Единственное отличие — это достаточно скользкая поверхность, которая не позволяет зафиксировать насадку в нужном положении.

Дабы устранить эту проблему, можно использовать два способа. Первый и более правильный — это использование специальной присоски-кондуктора, которая фиксирует головку дрели в нужном положении. Второй вариант более простой – это обычное кернение центральной точки будущего отверстия.
Еще одним вариантом создания отверстия под плитку является способ уже описанный для бетонных работ, когда при помощи сверла для керамики мы создаем большое количество отверстий по периметру будущего отверстия подрозетника.
Затем, при помощи подручного инструмента удаляем керамику между отверстиями от сверла. Когда участок освобожден от керамики, дальнейшие работы уже можно выполнять насадками по бетону.

Насадка для работ с керамической плиткой «балеринка»

Если вам нужна розетка с тремя отверстиями в керамической плитке, то метод со сверлом может привести к повреждению керамики. Поэтому существует еще более деликатный способ по сверлению плитки. Для этого используется, так называемая, «балеринка».
Суть данной насадки сводится к тому, что в центре имеется сверло по керамике, к которому крепится специальная регулируемая часть с режущим элементом. Процесс получается достаточно долгим, но максимально деликатным.

Вывод

Отверстия в дереве под розетку, а так же в кирпиче, бетоне или керамике, можно выполнить достаточно быстро и красиво.

Главное — использовать соответствующий инструмент, который предназначен как раз для данного материала. Цена таких насадок находится на вполне приемлемом уровне, и вместо того чтобы «изобретать велосипед» лучше воспользоваться готовыми решениями, которые упростят ваш труд и сделают процесс монтажа более безопасным.

Как сделать отверстие для розетки в стене?

Отверстия под розетки

Этап подготовки

Перед тем как начать установку розеток в бетон, нужно определиться с местом установки, а также заготовить инструмент и материалы, которые будут нужны во время работ. При установке розеток в жилых помещениях стоит помнить два основных фактора:

Монтаж розеток в жилых комнатах (зал, спальня) осуществляется на расстоянии 30–40 см от пола.
При монтаже в других комнатах (кухня, ванная) стоит опираться лишь на личные предпочтения. То есть, где будет удобно и практично, там и ставить.

Во время укладки электрической проводки нужно помнить про некоторые правила:

Монтаж проводов осуществляется на дистанции около 15–20 см от потолка.
Кладка провода осуществляется только в горизонтальном или же вертикальном положении. Ни в коем случае недопустима кладка по диагонали или как-либо еще.
Канавка для укладки провода (штроба) должна находиться на расстоянии не менее 35 сантиметров от трубы газопровода.

Перед началом работы нужно подготовить рабочее место, а также инструмент, который пригодится во время монтажа.

Маркер, мелок, карандаш или что-либо чтобы начертить отверстие под розетку в бетоне.
Линейка любого размера.
Уровень любой разновидности, который пригодится для установки нескольких розеток в одном месте.
Дрель с установленной коронкой для бетонных поверхностей. Если отсутствует специальная коронка, можно применить просто сверло. В некоторых случаях при определенных навыках применяют болгарку. Важно помнить, что сверло или коронка могут сильно греться во время работы и его нужно регулярно остуживать.
Молоток с зубилом. Данный инструмент необходим для придания штробе правильной формы.
Подрозетник. Данный предмет является каркасом, который придает креплению большей жесткости.
Замазка любого вида, к примеру, гипс или цемент. Также понадобится шпатель, который будет помещен в подрозетник.
Стандартный набор инструментов: нож или резак, отвертка с плоским и крестовым сечением, плоскогубцы (пассатижи).

После усвоения некоторых правил и подготовки инструмента приступаем к дальнейшему шагу.

Проделывание отверстий на бетонной стене

Данный этап является самым трудным и кропотливым, особенно если бетонная стена прочна и трудно поддается сверлению. Есть несколько способов сверления отверстий под розетку в зависимости от наличия соответствующего инструмента.

Использование специальной коронки для резьбы по бетоны. В данном случае просверливается отверстие в центре разметки для входа центральной оси коронки. Таким образом, коронка будет входить легче. Просверливается отверстие коронкой, а оставшиеся куски бетона выбиваются зубилом.
Использование дрели со сверлом по бетону. В данной ситуации просверливается 10–12 отверстий по окружности разметки, после чего полученный круг выбивается при помощи молотка и зубила (или другими удобными способами).
Смешанный способ. Первым шагом просверливается несколько отверстий по окружности, а затем данная конструкция просверливается до конца при помощи коронки по бетону. Остаток выбивается зубилом. Таким способом работать будет легче, так как ход коронки будет легче и мягче. Данный способ наиболее актуален для прочных бетонных стен.

Не стоит сильно акцентировать внимание на четкой округлой форме отверстия. Ничего страшного, если место под монтаж будет немного квадратным, ведь остаток места в любом случае будет замазываться специальным раствором для прочной и надежной фиксации подрозетника.

Важно отметить, что при монтаже блока из нескольких розеток нужно обязательно просверливать между ними канавки для укладки проводки, которая будет соединять между собой все элементы.

Установка подрозетника

Один из самых простых этапов — это установка подрозетников в бетон. Данный процесс несложен, но нужно помнить, что верхние края пластикового подрозетника должны находиться вровень с поверхностью бетонной стены. Недопустимо, чтобы он выпирал или же впадал на какое-то расстояние.

Перед установкой механизма нужно подготовить отверстие. Для этого подготавливаем гипсовый или цементный раствор и наносим на внутреннюю часть отверстия. Слой надо наносить не сильно толстый, а лишь для того, чтобы подрозетник надежно зафиксировался в отверстии. В подрозетник продевается вся необходимая проводка и выводится наружу. После этого он монтируется в бетонную стену и регулируется вровень с плоскостью.

Остатки цементного или гипсового раствора, которые вылезут из подрозетника во время монтажа желательно убирать не сразу, а после частичного высыхания (4–5 минут) для более надежной и прочной фиксации конструкции. Остатки раствора подравниваем шпателем, а также замазываем все оставшиеся неровности и пустоты между каркасом и стеной. Процесс полного засыхания раствора займет от 1 до 24 часов в зависимости от вида раствора и его количества.

Подключение электропроводки

Данная процедура не сложная, ведь нужно подсоединить буквально пару проводов, но здесь главное не наделать ошибок.

Первым шагом выключаем электричество во всем помещении для безопасности. Берем индикаторную отвертку и дотрагиваемся до каждого провода, чтобы убедиться, что провода обесточены и не представляют угрозы.

Далее, с концов провода снимаем примерно по 2–3 сантиметра изоляционной обмотки. После этого оголенный участок загибается кольцом, а в случае с многожильным проводом, его нужно разделить на две части, чтобы он приобрел V-образную форму. Оголенную жилку провода нужно немного приплюснуть плоскогубцами, чтобы увеличить площадь контакта с клеммой.

На самой розетки всего три клеммы: две токопроводящих и одна заземление. Провода во всех трех клеммах зажимаются болтами. При использовании проводки со стандартной цветовой разметкой нужно подсоединить желто-зеленый провод к клемме заземления, синий провод подключается на ноль, а оставшийся на фазу. Перепутать последовательность подключения довольно тяжело, ведь вариантов не много, но все же, нужно быть внимательным.

Подключение блока осуществляется цельным шлейфом или же звездой. Первый вариант подразумевает переход контактов с одной розетки сразу в следующий элемент. Способ звезды подразумевает прокладку провода с каждой розетку в общую точку, а затем соединения фазы к фазе, а ноля к нолю. Стоит отметить важный момент, что правила устройства электроустановок категорически запрещают монтаж заземления шлейфом. Таким способом можно подсоединять только фазу и ноль, а заземление обязательно нужно подсоединять методом звезды.

Окончание работ

Когда проводка уже уверенно расположена в контактах и надежно закручена, сама розетка вставляется в подрозетник. Провода укладываются таким образом, чтобы они были параллельны относительно задней стенки, после чего вся конструкция заталкивается в отверстие.

Фиксация внутреннего механизма осуществляется благодаря лапкам распорки. Для того чтобы они разошлись по сторонам и зафиксировали всю конструкцию нужно затянуть болты, находящиеся на лицевой части, в направлении по часовой стрелке. Для ослабления крепежа механизма болты крутятся против часовой стрелки. Если лапки будут мешать установке конструкции, то их можно несильно стянуть обычной канцелярской резинкой или же ниткой.

Завершающий шаг — это установка лицевой части розетки. Они бывают самыми разнообразными по виду, но у всех есть отверстия для крепежа, находящиеся по центру. Просто ставите внешний каркас и закручиваете 1-2 болта. После всех вышеописанных действий включаете на объекте электричество и проверяете правильность работы розетки.

Установка розеток в бетон возможна своими силами, но для этого нужно обладать хотя бы базовыми навыками и соблюдать технику безопасности.

Подготовительные работы

Розетка в стене с одним гнездом

Перед тем как сделать отверстие под розетку в бетоне, необходимо составить схему и провести расчеты. Прокладывать кабели разрешается только в вертикальном и горизонтальном направлении, любые диагонали исключаются. Если изготавливаются штробы, провод должен быть протянут в гофрированную пластиковую трубку, которая вмуровывается в канавку.

На основании составленной схемы производится расчет материалов, инструментов и вспомогательных приспособлений. Кроме этого, необходимо продумать вопросы безопасности.

Чтобы провести установку внутренних розеток своими силами, потребуются такие инструменты:

перфоратор, болгарка;
уровень, рулетка;
плоскогубцы, кусачки, нож, молоток, зубило;
сверло для розеток, алмазная коронка, набор отверток;
индикатор;
узкий шпатель, тонкая малярная кисть;
гофрированная пластиковая трубка;
карандаш.

Стандартный внешний вид подрозетников

Из материалов необходимо приобрести следующее:

трехжильный медный кабель, чтобы можно было сделать заземление;
пластиковые подрозетники;
гипс или шпаклевка;
жидкая грунтовка для бетона и штукатурки;
розетки с тремя контактами.

Для облегчения работы следует иметь стремянку или устойчивый стол, чтобы работать на высоте. Защитить органы зрения и дыхания нужно с помощью респиратора и строительных очков. Монтаж следует проводить в перчатках.

Разметка стены

Высота установки выключателей и розеток

Принимать решение о том, где и как установить розетку в стену из бетона, нужно с учетом следующих факторов:

Места расположения ранее проложенных линий. Их можно использовать для подключения, но при этом не повредить во время сверления.
Расстановка мебели, а также возможные перспективы ее перемещения или добавления новых предметов интерьера. Нужно предусмотреть, чтобы точки не закрывались крупными объектами.
Высота. В соответствии с требованиями СНиП розетки разрешается устанавливать на расстоянии 20-120 см от пола. Данное положение основано на требованиях безопасности.

После определения мест расположения приборов необходимо нанести на стены метки, по которым будет выполняться бурение.

Предварительная разметка стены для установки розеток

Разметка под блок из нескольких розеток делается в такой последовательности:

Намечается центр изделия, которое будет посередине.
По этой точке проводится ровная горизонтальная линия, параллельная полу.
От контрольной точки в обе стороны отмеряется по 71 мм, что соответствует габаритам монтажных коробок.

Чтобы отметки не стерлись в процессе дальнейших действий, их следует продублировать керном и пометить крестиками.

Проделывание отверстий

Эта часть работы самая трудная, долгая и пыльная. Перед ее началом нужно вынести из комнаты цветы, картины и прочие мелкие фрагменты интерьера. Все остальное необходимо накрыть защитной пленкой. Сверлить бетон нужно при закрытой двери, заткнув щели мокрой тряпкой.

Просверлить отверстие под розетку в бетоне можно одним из следующих способов:

Монтаж отверстия под розетку при помощи перфоратора с насадкой
С помощью специальной насадки на перфоратор (коронки). Изделие состоит из хвостовика, стального стакана с зубцами и центрального бура, задающего правильное направление движения инструмента. В процессе бурения коронка сильно греется. Чтобы не сжечь резцы, ее нужно периодически извлекать и остужать в воде. После врезания в бетон на нужную глубину в дыре остается цилиндр. Он выбивается молотком и зубилом, либо разрушается перфоратором. Выбить цилиндр целиком можно мощным клином и кувалдой. Если пострадают края дыры, это не страшно — стена будет штукатуриться. Между дырками нужно сделать переходы для прокладки кабелей.
Победитовые наконечники
Перфоратором. Для работы используется комплект буров диаметром 6-12 мм и насадки для разрушения. Можно использовать дрель с победитовым сверлом, но это очень долгий и трудоемкий процесс. Сначала намечаются окружности, по которым с минимальным интервалом сверлятся дыры диаметром 6 мм. После этого более крупными бурами в решето превращается внутреннее пространство. Заключительным этапом является разрушение, измельчение и удаление оставшихся после сверления тонких стенок. Здесь потребуется больше времени, чтобы выровнять внутренние грани проемов.
Резка отверстия под розетку болгаркой
Болгаркой. Вместо болгарки может использоваться ручная фреза с диском по камню. Выбор в пользу этого способа делается в тех случаях, когда в хозяйстве нет перфоратора, или по каким-либо причинам его нельзя использовать. Внешние края нанесенных окружностей соединяются прямыми линиями — получается квадрат или прямоугольник. Затем болгаркой делаются вырезы. Круг должен выходить за пределы углов на половину диаметра, чтобы получить проем правильной формы. Чтобы было легче выбрать материал изнутри, рекомендуется сделать несколько дополнительных продольных и поперечных прорезов. Разрушать и удалять мелкие фрагменты быстрее и проще.

После получения отверстий необходимо подогнать их под размеры подрозетников. Для этого используется ручной или электрический инструмент — перфоратор, молоток, зубило, прямошлифовальная машина. По результатам работы должны получиться отверстия на 2-3 мм шире и глубже монтажных коробок.

Ниши нужно очистить от каменной крошки и пыли. Целесообразно их обработать жидкой грунтовкой для улучшения адгезии с замазкой, которая будет использоваться в качестве заполнителя.

Подготовка и монтаж подрозетников

Вывод кабеля к будущей розетке

Перед тем как начать устанавливать подрозетник, в отверстие нужно вывести кабель. Если он уже есть, следует проверить его работоспособность, чтобы не делать лишнюю работу. Если провод отсутствует, его нужно врезать в стену, используя те самые инструменты, которые использовались при изготовлении отверстий — перфоратор и болгарку. При новой прокладке целесообразно к каждому гнезду подводить отдельные провода, чтобы не зависеть от ограничений по мощности подключаемых потребителей.

Подготовка к установке двойного подразетника состоит из таких этапов:

Внешний осмотр изделий, проверка их целостности и правильности форм.
Удаление заглушек, предназначенных для пропускания жил и прочих фрагментов, которые не понадобятся при установке.
Соединение монтажных коробок вместе, если их конструкцией предусмотрен такой крепеж.
Примерка изделия в нише. Оно должно свободно в нее входить без наклона и выпирания.
Пропускание кабеля в отверстия и фиксация коробок в подвешенном состоянии.

Чтобы сделать розетку в бетонной стене, нужно правильно выбрать замазку для фиксации. Лучше использовать материал со средней скоростью схватывания, чтобы была возможность корректировать подрозетник после погружения в нишу.

Чтобы поставить и закрепить монтажную коробку в стене, нужно выполнить следующие действия:

Еще раз очистить отверстия от пыли и грязи, обработать их грунтовкой. Дождаться, пока она высохнет.
Заделать силиконом отверстие, через которое выходит кабель. Это защита от насекомых, которые могут приползти из соседних квартир.
Развести шпаклевку. Делать ее нужно средней консистенции, достаточно плотной, чтобы сохраняла форму, но и в меру податливой, чтобы без труда поддаваться давлению.
Равномерно нанести раствор на внутренние стенки выемок. Толщина слоя зависит от разницы в размерах основания и монтажной коробки.
Держа кабель натянутым, вдавить стакан в отверстие до полного погружения. Его края должны оказаться в одной плоскости с поверхностью панели.
С помощью мастерка и отвертки провести коррекцию положения и окончательное выравнивание изделий.

Если внутрь коробок просочился раствор, его лучше сразу не трогать. Фрагменты шпаклевки удобнее удалять после ее полного застывания. Так можно сэкономить время и не испачкать стакан.

Отделка стен

Начинать отделку следует после полного застывания раствора в высверленных отверстиях. Если сразу начать заделку штроб, от механического воздействия кабеля подрозетники могут сдвинуться со своего места.

Отделка панелей проводится в следующей последовательности:

Канавки очищаются от посторонних предметов, пыли и крошки.
Проводится обработка поверхностей грунтовкой глубокого проникновения. Если жидкость быстро впитывается, операция повторяется.
Замешивается раствор из песка и цемента. Им проводится заделка крупных провалов, сколов, отверстий. После нанесения раствора должна остаться продольная впадина глубиной 3-4 мм.
Полностью высохший цемент очищается от выступающих фрагментов и дважды обрабатывается жидкой грунтовкой.
Готовится стартовая шпаклевка. Она наносится и выравнивается с тем расчетом, чтобы оставался 1-1,5 мм для финишного покрытия.
Основа зачищается от крупинок и покрывается пропиткой.
Замешивается и наносится финишная шпаклевка. После ее застывания стена затирается. Следует добиться, чтобы не осталось никаких следов от проложенных ранее штроб.

Окончательная отделка выбирается хозяевами в зависимости от собственных вкусов и предназначения комнаты. Это могут быть обои, кафельная плитка, краска и прочие облицовочные материалы.

Установка фурнитуры

Подключение розетки можно выполнять до или после отделочных работ, последовательность здесь значения не имеет. Все решает целесообразность и необходимость в дополнительной точке.

Монтаж проводится в следующей последовательности:

Если кабель без маркировки, определяется фаза, ноль и земля. Провода помечаются. Затем проводится обесточивание помещения на входном пакетном выключателе или путем выкручивания пробок. Чтобы убедиться в отсутствии напряжения на линии, следует воспользоваться тестером.
С помощью ножа снимается внешняя изоляция кабеля. В зависимости от конструкции розетки она срезается на 3-6 см.
Концы жил зачищаются на 10-12 мм. Срезать с них пластик нужно очень аккуратно, чтобы не перебить тонкие медные проводки, из которых сплетены жилы.
Освобожденная от изоляции медь травится кислотой и пропаивается. Покрытие оловом металла предотвратит его коррозию в процессе эксплуатации.
Ослабляются болты контактов. В них вставляются провода. Желто-зеленый провод заземления присоединяется посередине. Черная или коричневая фаза крепится справа, а синий ноль — слева. Болты туго затягиваются, качество фиксации проверяется путем легкого натяжения каждой жилы.
Слабина кабеля складывается гармошкой, чтобы он свободно и компактно разместился в монтажной коробке.
Розетка медленно и осторожно вставляется в отверстие. После того как планка упрется в стену, изделие нужно прочно закрепить. Для этого используются саморезы и распорные лапки.
Устанавливается крышка и декоративные накладки. Данная процедура осуществляется в соответствии с инструкцией, прилагающейся к товару.
Проверяется прочность и надежность крепления розетки и монтажной коробки. Для этого в изделие несколько раз вставляется и извлекается вилка от мощного электрического прибора. При правильном выполнении работы изделие сохраняет постоянное положение.

В заключение в помещение подается ток и проверяется работоспособность устройства.

Сверление отверстий в бетоне при помощи перфоратора

Существует несколько вариантов сверления отверстий в стене при помощи перфоратора, и все они зависят от плотности бетона, а также наличия необходимого инструмента. Начнем наш рассказ с наиболее простых способов, и закончим самыми трудоемкими.

Сверление отверстий при помощи коронки для подрозетников

Если вы не знаете, чем просверлить отверстие под розетку в стене, то просто спросите в магазине коронку для подрозетников. Это совсем нехитрое устройство, которое в значительной степени облегчает эту трудоемкую работу.

Коронки для сверления отверстий под розетку

Коронка для подрозетников состоит из четырех элементов. Первое это основа. Она представляет собой штырь для крепления в перфораторе, с фланцем для накручивания коронки. Коронка представляет собой кусок трубы диаметром от 68 до 80 мм.

На ее концах, с одной стороны имеется резьба для крепления с основой, а на другом конце -твердосплавные режущие элементы. В некоторых коронках эти режущие элементы имеют алмазное напыление, которое увеличивает их срок службы. Третьим элементом является сверло, которое так же закрепляется в основе при помощи четвертого элемента – винта. Назначение сверла: центровка коронки.

Коронка для сверления бетона под розетку

Цена такой коронки находится во вполне разумных пределах. Поэтому, если вы затеяли ремонт с переносом электрических точек, очень советуем вам такую купить. Она всегда пригодится в хозяйстве.

Производим разметку стены	Для того, чтобы выполнить сверление отверстия с помощью такой коронки, следует проделать следующие операции. Прежде всего, отмечаем место установки нашей новой розетки. Нам необходимо вымерять центр требуемого отверстия.
Просверливаем центр нашего отверстия	На следующем этапе, при помощи перфоратора и обычного сверла по бетону, как на видео, высверливаем отверстие в данной точке.
Устанавливаем коронку и высверливаем требуемое отверстие	Затем собираем коронку, и устанавливаем ее на перфоратор. Центрующее сверло коронки немного выступает над краями самой коронки. Его вставляем в просверленное ранее отверстие.
Конечный результат работы коронки	Далее, включаем перфоратор, и высверливаем отверстие для подрозетника. В идеале, коронка войдет в стену на 2/3, и мы получим красивое ровное отверстие.

Сверление отверстий при помощи коронки и сверла

Используя коронку, вы получите необходимое отверстие. Но далеко не всегда это будет сделать так просто. Дело в том, что с кирпичом и некоторыми видами бетона, такая коронка справляется весьма неплохо. Но иногда она бессильна. И тогда приходится изобретать другой способ, кaк прaвильно просверлить отверстие под розетки.

Итак:

Если коронка плохо, или вообще не справляется с вашим бетоном, то вам придётся использовать немного другой способ. Разберем его по этапам.
Прежде всего, как и в первом варианте, находим центр нашей будущей розетки. Затем просверливаем отверстие для центровочного сверла. Берем коронку и пробуем с ее помощью высверлить отверстие.

Коронка оставляет след на стене

Это у нас не получилось. Но на стене остались явные следы нашего будущего отверстия. Они-то нам и нужны. Теперь, используя обычное сверло по бетону, по краям будущего отверстия своими руками делам несколько отверстий. Чем больше их число, тем легче нам затем будет, поэтому сделайте в около 20 таких отверстий.

На фото примерное количество отверстий, которые мы должны выполнить сверлом

Теперь вновь одеваем на перфоратор нашу коронку, и, уже используя ее, вновь делаем отверстие под подрозетник. Дело должно пойти намного быстрее.

Обратите внимание! Если вы поленились и сделали небольшое число отверстий сверлом, то при работе коронкой вполне возможны толчки. Поэтому держите перфоратор крепче.

Сверление отверстий перфоратором без коронки

Но иногда может получиться так, что коронки нет, а отверстие необходимо прямо сейчас. Поэтому вы должны знать, как просверлить отверстие под розетку в бетоне без коронки.

В этом случае мы будем использовать обычное сверло и зубило, или соответствующую насадку на перфоратор, если он имеет функцию работы отбойного молотка.

Для использования данного метода, нам необходимо очертить нашу будущую розетку. Сделать это можно методом прикладывания подрозетника, либо используя веревку и карандаш.
Затем по контуру будущего отверстия, как и в варианте, описанном выше, делаем много небольших отверстий. В этом случае желательно, чтобы этих отверстий было больше чем 20 штук.

Делаем от 10 до 20 отверстий по контуру будущего отверстия

Затем используя зубило или соответствующую насадку перфоратора, начинаем выбивать остатки бетона между отверстиями, оставленные сверлом. Процесс это длительный и трудоемкий, но более лёгких вариантов просто нет.

Выбиваем отверстие зубилом

Отверстие под розетку при помощи болгарки

Иногда может получиться так, что перфоратора под рукой нет, а отверстие под розетку сделать необходимо. В этом случае можно использовать болгарку. Конечно, это далеко не лучший вариант, но, в крайнем случае, вполне применим.

Отверстие под розетку выполненное болгаркой

Итак:

Для использования этого варианта, вам, прежде всего, необходимо обрисовать контур будущей розетки. Для этого можно использовать обычный карандаш.
Следующим шагом является подготовка к работе болгаркой по бетону. Инструкция советует надеть очки, респиратор или хотя бы марлевую повязку. Голову также лучше защитить головным убором.
После этого болгаркой, с кругом по бетону соответствующего диаметра, делаем надрезы в крайних точках будущего отверстия. Надрезы должны иметь соответствующую глубину. Минимальное число надрезов для получения квадрата — четыре, но можно сделать и более приближенную к кругу фигуру.

Обратите внимание! При выполнении работ, ни в коем случае нельзя изменять положение болгарки относительно стены. Это может привести к поломке диска и разлету осколков. Это, в свою очередь, может привести к весьма плачевным травмам.

После этого, используя обычное зубило и молоток, начинаем выбивать бетон в центре надрезов. Труд это кропотливый, но других вариантов нет.

Как сделать отверстие под розетку в бетонной стене без специальной коронки. | мастер на все руки

В наших домах сейчас есть большое количество электрических бытовых приборов и розеток часто не хватает.

Поэтому в процессе ремонта обычно их число стараются увеличить.

Чаще всего отверстия в стене для установки розеток делают с помощью специальной коронки.

Но далеко не всегда она есть под рукой, да и покупать коронку, если, например, нужно сделать всего несколько отверстий, не смысла.

Тем более, что просверлить отверстие в бетонной стене под розетку можно и без нее. Как? Рассмотрим ниже.

На фото подрозетник установлен в готовое отверстие в бетонной стене.

Чтобы сделать отверстие для подрозетника, сначала необходимо нанести разметку на бетонную стену.

Для этого определяем центр расположения будущей розетки, прикладываем подрозетник к стене и с помощью карандаша обводим его контур.

Нанесение разметки на стену.

Важно! Разметку необходимо наносить используя уровень.

После нанесения разметки приступаем непосредственно к процессу сверления.

Используем бур по бетону диаметром 6.

Для этого с помощью перфоратор, используя бур по бетону, сверлим по очерченному контуру отверстия (порядка 15-20) рядом друг с другом.

Важно! Глубина просверленных отверстий должна быть аналогична глубине подрозетника или даже немного больше.

Сверлим отверстия по окружности.

После того, как отверстий пробурены по всему периметру, меняем бур на больший диаметр (8-10) и сделаем отверстия уже внутри самой фигуры.

Высверливаем центральную часть окружности.

Остается только, используя перфоратор с насадкой лопатка, выдолбить лишние остатки бетона и отверстие готово.

Но бывают случаи, что и перфоратора нет, тогда на помощь придет зубило и молоток. Так отверстия под розетку в стене делали еще наши деды.

Как сделать отверстие под розетку или выключатель

В советское время проектировщики очень любили размещать выключатели света на приличном расстоянии от пола, чуть ли не 1.7 метра. Естественно, дети всё время бегали и кричали: «мама, включи свет». Видимо тогда думали, что каждая квартира — потенциальная коммуналка, и все стены будут рано или поздно до половины заставлены.

Сейчас конечно никто таким безумием не страдает, выключатели ставят там, где это удобно и взрослым и детям, то есть внизу.

Перенос выключателя в теории.
Перенести выключатель — всё равно, что перенести розетку. Работа простая, но грязная. Если щедро смочить стену, то количество пыли уменьшится.

Инструменты:

перфоратор с коронкой по бетону
болгарка с алмазным диском
молоток и ручное зубило

Болгарка нужна, чтобы вырезать канаву под кабель (альтернативы — штроборез и перфоратор с «лопаткой»). Отверстие под розетку и выключатель сверлится специальной коронкой. Молоток с зубилом могут пригодиться для исправления погрешностей сверления и пропила.

Как перенести выключатель или розетку в фотографиях.

Готовим перфоратор и коронку по бетону на 65 мм:

Чертим отверстие, используя коробочку и линию для штробления (борозду):
Выключатель я прямо так чуть позже вынул и свернул набок. Лучше его обесточить или тщательно обезопасить от болгарки.

Режем болгаркой две линии и высверливаем отверстие под коробочку:

Чтобы песок не сыпался, нужно область распила всё время поливать из «пшыкалки» водой.

Затем, всё что напилили и насверлили, обрабатываем зубилом:

Примеряем самый узкий кабель-канал (точнее — его отрезок), обрабатываем пеной борозду:
Можно конечно просверлить и дюбелями закрепить, но так проще.

Ставим подрозеточную коробку:

В коробке есть регулировочные выступы и отверстия под кабель. Вот так должно получиться.
После монтажа кабеля, кабель-канал нужно закрыть и замазать штукатуркой/цементной смесью.

Ставим на место старого выключателя внешнюю коробку. Она хорошо подходит под размер советской. Если где-то выступает, подрезаем ножом края. Соединяем кабель зажимами (клемами) ваго (wago):

Закрываем крышками коробку и кабель канал, ставим пробный выключатель:
Штукатурим вровень со стеной (т.е. прячем проводку в стене):
Как высохнет, так нужно будет обработать шлифмашиной.

стены, электрика,

Виджет от SocialMart
Оцените статью: {[[»]]}
Ярлыки: стены, электрика

Отверстия в бетоне для подрозетника — RozetkaOnline.COM

К вашему вниманию подробная пошаговая фото инструкция — как сделать отверстия для подрозетника в бетоне.
Данный алгоритм создания отверстий в сплошных стенах из бетона, как показывает практика, самый простой и быстрый.

Для этого нам понадобится:

— Карандаш
— Рулетка или линейка
— Уровень
— Перфоратор
— Бур для перфоратора диаметром 8мм
— Коронка для устройства подрозетников по бетону или кирпичу диаметром 68-70мм.
— насадка для перфоратора – лопатка.

Приступаем:

1. С помощью карандаша и рулетки намечаем на стене центр отверстия. Если предполагается создание нескольких отверстий, для блока подрозетников, удобнее всего начинать разметку с крайнего. Отметив его центр, по уровню чертим через него линию вдоль всей протяженности будущего блока. Затем с помощью рулетки, отступаем от уже намеченного нами центра до каждого следующего по 71мм — это межосевое расстояние у установочных коробок (подрозетников).

2. Перфоратором с буром диаметром 7-8мм, делаем отверстия во всех центрах, глубиной 50-60мм. Затем вставляем в перфоратор коронку по бетону или кирпичу диаметром 68-70мм и намечаем будущие размеры отверстия.

3. Затем по всей длине получившегося контура, с помощью перфоратора с буром 8мм, делаем отверстия, примерно 12 штук. Это значительно ускорит и в общем облегчит процесс устройства отверстия в бетоне.

4. Перфоратором с коронкой, бурим все отверстия на глубину установки подрозетников, обычно достаточно 50мм. После чего, с помощью насадки-лопатки, выбиваем оставшийся бетон из отверстий.

5. Отверстие готово, можно приступать к установке подрозетника.

Установка розетки своими руками на бетонную стену: подготовка и монтаж

Работа по установке розетки своими руками на бетонную стену не отличается особой сложностью, но требует хорошей технической подготовки. Без специальных инструментов точно не обойтись. И если установить нужно одну-две розетки, гораздо рентабельнее пригласить специалиста. А вот сделать разводку по всем комнатам в новом доме можно и самому – покупка инструмента точно окупится.

Необходимые инструменты и материалы

Если в городе предоставляют услуги проката строительных инструментов, можно спокойно обойтись без больших капиталовложений. В противном случае придется отправляться за покупками. Итак, для работы с бетонными стенами понадобятся:

Перфоратор. Бетонные стены обыкновенной дрелью не взять. Даже ударная дрель тут не подойдет, так как понадобится не только сверлить отверстия, но и выдалбливать. Отличие перфоратора от ударной дрели – именно в режиме работы в качестве отбойного молотка, то есть с ударами без сверления.
Болгарка. Используя алмазные диски по бетону, вырезать отверстие в твердом бетоне гораздо проще, чем коронкой. Также она заменяет штроборез, так что в хозяйстве пригодится не единожды.
Хорошая коронка по бетону на 68 или 72 мм – размер нужно подбирать под диаметр подрозетника. Но и очень дорогая коронка быстро сточится, если стена монолитная. А вот для пенобетона или газобетона подойдет в самый раз.
Качественные алмазные диски – лучше взять несколько, если розеток придется ставить много. Если же взять дешевые расходники, придется их чаще менять, так что экономия получится сомнительная.
Победитовое сверло и насадка-лопатка – для точечного высверливания и выбирания бетона из штроб.
Молоток и зубило – мелкие части проще сбить вручную, чем прицеливаться тяжелым перфоратором. Конечно, эти инструменты способны полностью заменить перфоратор, но усилия по установке розетки получатся чрезмерными.
Отвертка, линейка, нож, кусачки, шпатель, а если найдется еще и съемник изоляции – вообще отлично. Любые специализированные инструменты способны существенно упростить работу и сократить время на ее выполнение. Например, гораздо удобнее при подключении проводов проверять их индикатором фазы, а не пытаться определить фазу, ноль и землю с помощью лампочки, тонкой жилки и часа свободного времени.

Сложности работы с инструментом

Дорогостоящий профессиональный инструмент покупать имеет смысл только при наличии большого объема работы. Например, при подключении двухэтажного дома на шесть комнат. Но и для однокомнатной квартиры лучше не брать самую дешевую технику – даже если она не сломается до окончания ремонта, в будущем это все еще пригодится. Так что лучше потратить несколько часов времени на мониторинг рынка и подобрать хороший инструмент за умеренные деньги.

Но купить хороший перфоратор – это только начало. Надо еще и научиться этим всем пользоваться. Так, следует помнить, что длительная работа коронки или диска вызывает их нагревание. Поэтому стоит сразу же подготовить воду для охлаждения рабочего инструмента.

Еще одним неприятным сюрпризом, подстерегающим начинающего строителя, является прочность сверла, диска или коронки. Они могут ломаться в самый неподходящий момент. А разлетевшийся диск болгарки – это нешуточная опасность. Так что не стоит пренебрегать техникой безопасности, защищая руки, ноги и лицо.

Проводка – слабое место в доме. Так, подбирая инструменты, нужно обязательно обращать внимание на их мощность. Иначе возможна перегрузка электросети и тут есть два варианта – если установлен автомат защиты, он будет постоянно выключать ток, если же его нет, сгорит вся проводка. В любом случае, работать будет довольно сложно.

Подготовка к установке розетки своими руками на бетонную стену

Часто можно встретить мнение – к чему все эти подготовительные работы? Ведь достаточно просто взять и высверлить отверстие, куда и вставить собственно розетку. Действительно, это гораздо проще и быстрее. Но тот, кто хоть раз отключал утюг, доставая из стены штепсель вместе с розеткой, или перебивал провод в стене, вешая полочку, больше никогда не согласится на простое решение.

Ведь оно далеко не наилучшее!

Разметка стены

Едва ли не важнейший шаг – разметить стену, где будет находиться розетка.

В противном случае придется столкнуться с удлинителями, протянутыми от розетки к холодильнику, «тайными» розетками за шкафом и диваном, а также натянутыми через половину стены проводом от телевизора – в качестве завершающего дизайнерского штриха.

Итак, при разметке стены стоит учитывать:

расположение мебели – чтобы не пришлось вырезать отверстие в задней стенке комода;
расположение техники – чайник проще включать в розетку, расположенную над рабочей поверхностью, а не у пола;
расстояние проводки до газопровода – оно не может быть меньше 35 см;
расстояние от пола до розетки в спальне и зале – оно должно составлять 30-40 см, не больше;
расстояние от потолка до проводки – согласно правилам, равно 15-20 см;
направление проводки – должно быть строго горизонтальным или вертикальным, без диагонального соединения двух точек электропроводки.

После того, как на стене нанесены карандашные наброски будущего расположения розеток и кабелей, можно приступать к проделыванию отверстий.

Штробление и укладка проводки

Штробы – это канавки, в которых будут проходить электрические кабели. Их делают штроборезом или болгаркой и перфоратором. Первый способ гораздо проще – достаточно провести штроборезом по отмеченной линии, чтобы сделать параллельные надрезы в стене.

После этого остается перфоратором с насадкой-лопаткой выбрать внутренний слой между надрезами, и штроба готова.

Если в наличии есть только болгарка, придется сначала чертить на стене две параллельные линии и уже по ним алмазным диском делать надрезы. Идеальной ровности тут добиться не получится, но это и не страшно – все равно потом все отверстия будут заделываться штукатуркой.

Главное правило при прокладывании штроб – их глубина должна быть на 1 см больше диаметра проводов. Так, если провод диаметром 3 см, то необходимо делать штробы глубиной 4 см. Этот сантиметр нужен для того, чтобы качественно закрыть отверстия в стене штукатуркой, иначе слишком тонкий слой раствора будет просто рассыпаться.

Все провода укладываются рядом, а не друг на друга. Так что ширина штроб должна быть достаточной для размещения нужного количества кабелей. Если прокладывается один-два провода, на стене их можно фиксировать раствором алебастра, наносимого точечно через каждые 25 см. Большое количество кабелей закрепляется на стене специальными стяжками.

Когда укладка проводки завершена, рекомендуется зафиксировать расположение проводов на стене – зарисовать на схеме или просто сделать фото. В дальнейшем это позволит сверлить стены под полочки или навесную технику без опасений пробить кабель. Или можно приобрести детектор для обнаружения скрытой электропроводки не запоминать расположение проводников в каждой комнате.

Сверление отверстия и установка подрозетника

Процесс, наиболее близкий к установке розетки – сверление отверстия для подрозетника. Сам подрозетник являет собой пластиковый корпус круглой, прямоугольной или многосоставной формы, в который в дальнейшем и будет вставляться собственно розетка.

Нужен он для того, чтобы розетка не выпадала из крошащегося бетона, ведь держится она только на двух лапках.

Для домов из пенобетона и газобетона процесс сверления отверстия следующий:

По центру нарисованной на стене окружности перфоратором с буром сверлится отверстие под центровочное сверло. Центровочное сверло помогает держать коронку на нужном месте, чтобы рука не дрожала.

Бур снимается, надевается коронка по бетону и центровочное сверло. Перфоратор нужно обязательно перевести в режим сверления без удара. Когда коронка достаточно углубилась в стену, центровочное сверло можно снять и продолжить высверливать отверстие нужной глубины.

Коронка снимается, надевается насадка-лопатка. Переведя перфоратор в ударный режим без сверления, выбивается бетон из посадочного отверстия. Если внутри остались небольшие торчащие части, их можно сбить вручную.
Чтобы не заморачиваться посадкой подрозетника на раствор, по центру посадочного места буром делается отверстие под дюбель, а в самом подрозетнике также по центру просверливаетсядырочка, через которую и вкручивается дюбель-гвоздь, надежно фиксируя подрозетник.

Для монолитного бетона процедуру желательно немного изменить, так как даже очень хорошей коронкой сверлить придется едва ли не целую вечность:

Нарисованный круг под розетку вписывается в квадрат.

На болгарку ставится диск по бетону и делается четыре надреза по линиям нарисованного квадрата.
Перфоратором выбивается на этот раз квадратное отверстие под посадочное место.

Так как штукатуркой придется заделывать образовавшиеся щели, подрозетник в этом случае тоже садится на гипсовый или цементный раствор.
Важно не забыть перед посадкой на раствор продеть в подрозетник провода.

Если планируется монтаж нескольких розеток в ряд, можно использовать как первый метод, сверля круглые отверстия по количеству розеток, так и воспользоваться болгаркой, вырезая прямоугольное отверстие по размеру общего подрозетника.

Монтаж розетки

Наконец-то, после всех предварительных работ, можно приступать к тому, ради чего все, собственно, и затевалось – к установке розетки. Состоит она из механизма и лицевой части, так что перед монтажом купленную розетку следует разобрать.

Нелишним будет напомнить, что все работы с проводами должны осуществляться при отключенном на щитке электричестве. Когда участок проводки обесточен, можно приступать к зачистке проводов от изоляции. Толстую медную жилу не страшно повредить, так что даже если в хозяйстве нет стриппера, можно обойтись ножом.

Концы проводов оголяются на 1,5-2 см и немного сплющиваются плоскогубцами – для увеличения контакта с клеммой. Если проводка находится в изоляции с правильной цветовой маркировкой, все очень упрощается. Зелено-желтая «земля» идет к клемме заземления – выглядит, как пластина с «усами». Синий «ноль» и коричневая «фаза» идут к двум клеммам по бокам от отверстий для вилки.

Немного сложнее, если нужно подключить несколько розеток подряд. Тогда используется подключение шлейфом, когда провод подключается на клемму одной розетки и идет сразу же к другой, или «звездой» – провода расходятся на каждую розетку из одной точки. Для заземления попускается только подключение «звездой».

Когда провода подсоединены, механизм розетки вставляется в подрозетник, фиксируется лапками и закрывается лицевой панелью. Выключатель, кстати, устанавливается по схожему принципу.

На видео очень подробно показан процесс установки и подключения блока розеток в бетонную стену:

Вам понравится

Как сделать внутреннюю розетку в бетонной стене

Установка розетки в бетонную стену

Установка розетки в бетонную стену — это довольно сложный, трудоёмкий процесс, состоящий из нескольких основных этапов, которые требуют определенных навыков в обращении с инструментом, материалами и оборудованием.

В этой статье, я постараюсь достаточно подробно, доступным языком, с большим количеством фотографий (насколько это позволяет формат статьи) показать, как установить розетку в бетонной стене самому, описать всю последовательность действий.

Установка розетки в бетоную стену состоит из следующих этапов:

Итак, начнем с самого начала:

В первую очередь, на бетонной стене отмечаем центр расположения розетки . Если предполагается установить блок розеток, состоящий из нескольких штук, то необходимо отметить все их центры. Для этого достаточно нанести положение центра первого механизма, после чего откладывать от него по 71мм (стандартное межосевое расстояние у подрозетников) в нужную сторону, до каждого из следующих центров.

Следующим шагом необходимо сделать отверстие в бетонной стене , для дальнейшей установки подрозетника и монтажа розетки. Этот этап довольно сложный и для его выполнения потребуется перфоратор и специальная коронка.

Достаточно подробно монтаж отверстия в бетоне для установки розетки или выключателя, описан в статье «Отверстия в бетоне для подрозетника». Обязательно ознакомьтесь с ней, ссылка откроется в новом окне.

После того как готовы все отверстия в бетоне для подрозетников, а также сделаны все необходимые штробы к ним, выполняется электропроводка, т.е. прокидывается к розеткам питающие провода . Идеальный вариант, это когда к каждой из розеток подходит свой электрокабель.

Этот этап, я опишу особенно подробно потому, что от качества установки подрозетника в бетонную стену, зависит не только надежность, долговечность и удобство монтажа розетки, но и ваша безопасность.

В зависимости от количества розеток, которых вы хотите установить в бетонной стене, собирается соответствующий блок подрозетников. В нашем примере, мы будем устанавливать блок из двух розеток, поэтому соединяем два подрозетника в месте .

Вырезаем заглушки , в местах, предназначенных для ввода кабеля.

Удаляем все лишние соединительные элементы , которые мешают установке.

После чего примеряем подрозетник , помещая его в подготовленные ранее отверстия в бетоне. Переходите к следующему этапу только убедившись, что подрозетник правильно встает в посадочных местах, т.е. он не должен торчать, выпирать, быть наклоненым и т.п.

Для того, чтобы надежно зафиксировать подрозетник в бетонной стене, необходимо последовательно выполнить ряд действий. В первую очередь отверстия необходимо обеспылить и загрунтовать , используя специализированную грунтовку. Это гарантирует надежность и долговечность установки подрозетника.

Далее, после высыхания грунтовки, разводим штукатурную или шпаклевочную смесь на гипсовой основе и наносим внутрь отверстий в бетоне , как показано на изображении ниже. Можно использовать и простой алебастр, главное работать быстро, так как чистый гипс имеет короткое время схватывания. В случаях, когда устанавливается небольшое количество подрозетников, это даже преимущество.

После чего, «вдавливаем» подрозетники с уже просунутыми в них проводами в раствор . Важно устанавливать их строго горизонтально, для этого удобно ориентироваться на отметки горизонтальной оси, которые мы наносили при разметке. Так же следите, чтобы установочные коробки не выпирали, были установлены заподлицо со стеной. Должно получится примерно так, как показано на изображении ниже. При этом гипсовую смесь, коротая попала внутрь подрозетников, удобнее убирать после того, как она отвердеет и на данном этапе лучше не трогать.

Когда смесь «схватится» и подрозетники будут надежно зафиксированы. Можно переходить к отделочным работам. Если сразу замазать штукатурным раствором штробы, отверстия и т.п. вокруг установочных коробок, можно сбить ранее установленное точное их положение, поэтому я советую сначала дождаться фиксации подрозетников.

Здесь коротко пройдемся по основным, наиболее часто выполняемым, этапам отделки стен после установки розеток в бетонной стене.

В первую очередь они грунтуются, а затем штукатуркой замазываются и выравниваются крупные провалы, сколы, отверстия, а также более тщательно обмазываются подрозетники .

После высыхания стены шпаклюются, затем зашкуриваются, до образования ровной плоскости бетонной стены вокруг установленных подрозетников.

И наконец, после последнего слоя грунтовки можно переходить к финишной отделке. В нашем случае были наклеены фотообои .

Когда все отделочные работы закончены, можно приступать к непосредственной установке механизмов встраиваемой розетки .

Обязательно убедитесь в отсутствии напряжения в месте установки. Лучше выключить подачу электрического тока в учетно-распределительном щите, отключив соответствующие автоматы защиты.

В зависимости от типа выбранных розеток, винтовые там или пружинные клеммы, выполняется соответственное подключение. Довольно подробно мы уже рассматривали оба эти варианта подключения розеток в наших статьях. Ознакомится с ними вы можете перейдя по ссылкам, материалы откроются в новом окне.

В нашем случае, в качестве примера, установим в бетонную стену розетки ABB Busch Jaeger серии basic 55 с пружинными клеммами.

Зачищаем концы жил проводов примерно на 10-12мм и выставляем их как показано на изображении ниже.

Вставляем жилы проводов в соответствующие клеммы механизма розеток .

Желто-зеленый провод заземления в центральную клемму, а оставшиеся голубой-нулевой и белый-фазный провода в левую и правую.

После подключения проводов вставляем строго горизонтально, по уровню, механизм розетки в подрозетник и фиксируем там с помощью саморезов .

Осталось установить рамку и лицевые панели розеток , после чего установка розеток в бетонную стену завершена. Теперь можно включить подачу электричества и проверить их работоспособность.

Данная инструкция в полной мере подходит как для простого переноса нескольких розеток на бетонную стену, например на кухонном фартуке или в комнате, так и при монтаже электрики во время полного, капитального ремонта квартиры, с заменой всей проводки.

Если у вас остались вопросы о том как установить розетку в бетонной стене или вы столкнулись со сложностью, не описанной в данной статье обязательно оставляйте вопросы и мнения в комментариях, ответим всем!

Своими руками

Установка розетки своими руками на бетонную стену

Необходимые инструменты и материалы

Перфоратор. Бетонные стены обыкновенной дрелью не взять. Даже ударная дрель тут не подойдет, так как понадобится не только сверлить отверстия, но и выдалбливать. Отличие перфоратора от ударной дрели – именно в режиме работы в качестве отбойного молотка, то есть с ударами без сверления.
Болгарка. Используя алмазные диски по бетону, вырезать отверстие в твердом бетоне гораздо проще, чем коронкой. Также она заменяет штроборез, так что в хозяйстве пригодится не единожды.
Хорошая коронка по бетону на 68 или 72 мм – размер нужно подбирать под диаметр подрозетника. Но и очень дорогая коронка быстро сточится, если стена монолитная. А вот для пенобетона или газобетона подойдет в самый раз.
Качественные алмазные диски – лучше взять несколько, если розеток придется ставить много. Если же взять дешевые расходники, придется их чаще менять, так что экономия получится сомнительная.
Победитовое сверло и насадка-лопатка – для точечного высверливания и выбирания бетона из штроб.
Молоток и зубило – мелкие части проще сбить вручную, чем прицеливаться тяжелым перфоратором. Конечно, эти инструменты способны полностью заменить перфоратор, но усилия по установке розетки получатся чрезмерными.
Отвертка, линейка, нож, кусачки, шпатель, а если найдется еще и съемник изоляции – вообще отлично. Любые специализированные инструменты способны существенно упростить работу и сократить время на ее выполнение. Например, гораздо удобнее при подключении проводов проверять их индикатором фазы, а не пытаться определить фазу, ноль и землю с помощью лампочки, тонкой жилки и часа свободного времени.

Сложности работы с инструментом

Подготовка к установке розетки своими руками на бетонную стену

Ведь оно далеко не наилучшее!

Разметка стены

Едва ли не важнейший шаг – разметить стену, где будет находиться розетка.

Итак, при разметке стены стоит учитывать:

расположение мебели – чтобы не пришлось вырезать отверстие в задней стенке комода;
расположение техники – чайник проще включать в розетку, расположенную над рабочей поверхностью, а не у пола;
расстояние проводки до газопровода – оно не может быть меньше 35 см;
расстояние от пола до розетки в спальне и зале – оно должно составлять 30-40 см, не больше;
расстояние от потолка до проводки – согласно правилам, равно 15-20 см;
направление проводки – должно быть строго горизонтальным или вертикальным, без диагонального соединения двух точек электропроводки.

Штробление и укладка проводки

Сверление отверстия и установка подрозетника

Нужен он для того, чтобы розетка не выпадала из крошащегося бетона, ведь держится она только на двух лапках.

Для домов из пенобетона и газобетона процесс сверления отверстия следующий:

По центру нарисованной на стене окружности перфоратором с буром сверлится отверстие под центровочное сверло. Центровочное сверло помогает держать коронку на нужном месте, чтобы рука не дрожала.

Бур снимается, надевается коронка по бетону и центровочное сверло. Перфоратор нужно обязательно перевести в режим сверления без удара. Когда коронка достаточно углубилась в стену, центровочное сверло можно снять и продолжить высверливать отверстие нужной глубины.

Коронка снимается, надевается насадка-лопатка. Переведя перфоратор в ударный режим без сверления, выбивается бетон из посадочного отверстия. Если внутри остались небольшие торчащие части, их можно сбить вручную.

Чтобы не заморачиваться посадкой подрозетника на раствор, по центру посадочного места буром делается отверстие под дюбель, а в самом подрозетнике также по центру просверливаетсядырочка, через которую и вкручивается дюбель-гвоздь, надежно фиксируя подрозетник.

Нарисованный круг под розетку вписывается в квадрат.

На болгарку ставится диск по бетону и делается четыре надреза по линиям нарисованного квадрата.

Перфоратором выбивается на этот раз квадратное отверстие под посадочное место.

Так как штукатуркой придется заделывать образовавшиеся щели, подрозетник в этом случае тоже садится на гипсовый или цементный раствор.

Важно не забыть перед посадкой на раствор продеть в подрозетник провода.

Монтаж розетки

На видео очень подробно показан процесс установки и подключения блока розеток в бетонную стену:

Как установить розетку

Вам понадобятся полчаса и пара мелочей, которые найдутся в любом строительном магазине.

1. Приготовьте необходимые инструменты и материалы

Неважно, меняете вы старую розетку во время ремонта или монтируете новую после вселения в квартиру. Вам не обойтись без следующих вещей:

розетка — с заземлением или без, в зависимости от проводки;
монтажная коробка (подрозетник), совместимая с новой розеткой и подходящая для установки к типу стены;

Слева подрозетник для сплошных стен (кирпич, бетон и газобетон), а справа — для полых (гипсокартон). Отличие последнего в прижимных ушках / leroymerlin.ru

индикатор напряжения (тестер) — для определения фазы;
крестообразная и плоская отвёртки — для монтажа;
нож — для зачистки проводов;
кусачки — для обрезки;
алебастр или гипс — для фиксации подрозетника в сплошной стене.

2. Снимите крышку старой розетки

Отвёрткой с изолированной рукояткой выверните крепёжный винт, который находится по центру, и снимите крышку.

YouTube-канал «Электрик в доме»

Не забывайте, что контакты розетки находятся под напряжением! Не касайтесь их отвёрткой и действуйте с особой осторожностью.

3. Проверьте провода

Осмотрите розетку изнутри, чтобы понять, двумя или тремя проводами она подключена. В домах старой постройки их чаще всего два — фаза и ноль. В современных квартирах к последним добавляется заземление.

YouTube-канал «Электрик в доме»

По цвету или с помощью индикаторной отвёртки определите, какой из проводов — фаза, а какой — ноль. Для этого возьмите отвёртку за рукоятку так, чтобы большой палец лёг на металлический кружок в её верхней части. Затем поочерёдно коснитесь наконечником отвёртки контактов розетки. Тот, на котором индикатор зажжётся, будет фазой, второй — нулём.

Внешний вид типичных проводов для розеток: тройной — с заземлением, двойной — без / remotvet.ru

Когда проводов три, подключать их нужно строго в соответствии с маркировкой. Назначение легко определить по цвету:

земля (PE или Protective Earth) — жёлто-зелёный или жёлтый;
ноль (N или Null) — синий;
фаза (L или Lead) — коричневый, красный или белый.

4. Отключите электричество

Обесточьте помещение с помощью рубильника в электрощите на лестничной площадке или в квартире. Для этого ручки автоматов нужно перевести вниз — индикаторы на них сменятся с красных на зелёные или с единицы на ноль. Автоматические выключатели не всегда промаркированы, поэтому обязательно убедитесь, что питание действительно обесточено.

Флажки взведены и виден красный индикатор — автомат находится во включённом состоянии / ac220.ru

Если в квартире установлен распределительный щит с несколькими автоматами, отключите только те из них, которые защищают розетки. Так вы сможете работать при освещении и соблюсти меры безопасности.

5. Демонтируйте старую розетку

Ещё раз убедитесь в отсутствии напряжения. Поочерёдно дотроньтесь до контактов розетки индикаторной отвёрткой, касаясь большим пальцем металлической части на рукоятке, — контрольная лампа загораться не должна.

YouTube-канал «Электрик в доме»

Отвёрткой ослабьте зажимы контактов и вытащите проводники. Выверните винты крепёжных распорок и извлеките розетку из монтажной коробки.

6. Установите монтажную коробку

Смонтировать новую розетку в старый подрозетник не выйдет. Советские установочные коробки имеют больший диаметр, и современные розетки будут попросту выпадать из них, выдёргиваясь из стены вместе с вилкой.

Извлеките старую коробку или сразу очистите посадочное место в стене от штукатурки и пыли. Затем примерьте подрозетник и убедитесь, что он свободно помещается, не выступая за уровень стены. При необходимости расширьте отверстие.

YouTube-канал «Электрик в доме»

Если стена из гипсокартона, просто проденьте провод через подрозетник. Закрепите коробку, завернув винты зажимов.

YouTube-канал «Электрик в доме»

Для сплошных стен используйте алебастр или гипс, замешанный с водой до густой кашицы. Смочите стену водой и нанесите смесь в отверстие. Затем проденьте провод через подрозетник и вставьте коробку, выровняв её относительно стены. Замажьте щели вокруг. Подождите несколько минут, пока алебастр или гипс застынут.

7. Зачистите провода

Если кабель слишком длинный, обрежьте его кусачками так, чтобы он выступал за пределы стены примерно на 5–7 см. Аккуратно снимите внешнюю оболочку и уберите 5–10 мм изоляции с каждого проводника.

8. Подключите розетку

Если розетка без заземления, провода можно подключать в любом порядке. Скорее всего, обозначений на ней не будет, но по правилам фаза должна быть справа, а ноль — слева.

В розетке с заземлением провода также допускается менять местами, но желательно располагать фазу к контакту L, а нулевой проводник — к контакту N.

Заземление обязательно следует подключать к контакту с обозначением ⏚ или PE! Если маркировки нет, то к центральному контакту, ведущему к характерным усикам внутри розетки.

Возьмите новую розетку и снимите с неё крышку. Ослабьте зажимные винты контактов, затем поочерёдно вставьте в них проводники в соответствии с маркировкой и тщательно затяните. Следите, чтобы в зажим попала именно зачищенная часть провода, а не изоляция.

9. Закрепите механизм

Ещё раз проверьте правильность подключения и подтяните контакты отвёрткой. Аккуратно подогните жилы проводников, чтобы они сложились гармошкой, и вставьте механизм в монтажную коробку.

Выровняйте его горизонтально, чтобы розетка не была перекошена. Заверните боковые винты, которые разожмут распорки и зафиксируют механизм. Если на корпусе подрозетника есть дополнительные винты для более надёжной фиксации, заверните их тоже.

10. Установите крышку

Поставьте верхнюю крышку розетки и закрепите её с помощью винта. Если конструкцией предусмотрена декоративная панель, предварительно установите её.

YouTube-канал «Электрик в доме»

11. Включите электричество

Подайте напряжение, включив рубильник в распределительном щитке на площадке или в квартире. Будьте внимательны и не перепутайте автоматические выключатели.

12. Проверьте розетку

Если после подачи электричества свет не погас и автоматы не выбило, значит, вы всё сделали правильно. Но прежде чем включать в розетку какие-нибудь приборы, лучше проверить её ещё раз.

Для этого возьмите индикаторную отвёртку и поочерёдно коснитесь всех контактов. Контрольная лампа должна загораться только на правом. На левом контакте и на усиках заземления огонёк индикатора светиться не должен.

Установка розеток в бетонную стену: сверление отверстий

С необходимостью установить розетку в бетонную стену приходится сталкиваться как новоселам, так и владельцам квартир в панельных домах старой постройки. Она возникает из-за нехватки имеющихся в распоряжении жильцов электроточек. Когда в комнате всего 1-2 гнезда и изобилие бытовой техники, проблему нужно решать. Делать это следует с помощью монтажа новых приборов, так как использование удлинителей и тройников не даст желаемого эффекта. Сверление железобетонных стен — процесс трудный и ответственный, требующий особого подхода и тщательной подготовки.

Подготовительные работы

Чтобы провести установку внутренних розеток своими силами, потребуются такие инструменты:

перфоратор, болгарка;
уровень, рулетка;
плоскогубцы, кусачки, нож, молоток, зубило;
сверло для розеток, алмазная коронка, набор отверток;
индикатор;
узкий шпатель, тонкая малярная кисть;
гофрированная пластиковая трубка;
карандаш.

Из материалов необходимо приобрести следующее:

трехжильный медный кабель, чтобы можно было сделать заземление;
пластиковые подрозетники;
гипс или шпаклевка;
жидкая грунтовка для бетона и штукатурки;
розетки с тремя контактами.

Разметка стены

Принимать решение о том, где и как установить розетку в стену из бетона, нужно с учетом следующих факторов:

Места расположения ранее проложенных линий. Их можно использовать для подключения, но при этом не повредить во время сверления.
Расстановка мебели, а также возможные перспективы ее перемещения или добавления новых предметов интерьера. Нужно предусмотреть, чтобы точки не закрывались крупными объектами.
Высота. В соответствии с требованиями СНиП розетки разрешается устанавливать на расстоянии 20-120 см от пола. Данное положение основано на требованиях безопасности.

Разметка под блок из нескольких розеток делается в такой последовательности:

Намечается центр изделия, которое будет посередине.
По этой точке проводится ровная горизонтальная линия, параллельная полу.
От контрольной точки в обе стороны отмеряется по 71 мм, что соответствует габаритам монтажных коробок.

Проделывание отверстий

Просверлить отверстие под розетку в бетоне можно одним из следующих способов:

С помощью специальной насадки на перфоратор (коронки). Изделие состоит из хвостовика, стального стакана с зубцами и центрального бура, задающего правильное направление движения инструмента. В процессе бурения коронка сильно греется. Чтобы не сжечь резцы, ее нужно периодически извлекать и остужать в воде. После врезания в бетон на нужную глубину в дыре остается цилиндр. Он выбивается молотком и зубилом, либо разрушается перфоратором. Выбить цилиндр целиком можно мощным клином и кувалдой. Если пострадают края дыры, это не страшно — стена будет штукатуриться. Между дырками нужно сделать переходы для прокладки кабелей.

Перфоратором. Для работы используется комплект буров диаметром 6-12 мм и насадки для разрушения. Можно использовать дрель с победитовым сверлом, но это очень долгий и трудоемкий процесс. Сначала намечаются окружности, по которым с минимальным интервалом сверлятся дыры диаметром 6 мм. После этого более крупными бурами в решето превращается внутреннее пространство. Заключительным этапом является разрушение, измельчение и удаление оставшихся после сверления тонких стенок. Здесь потребуется больше времени, чтобы выровнять внутренние грани проемов.

Болгаркой. Вместо болгарки может использоваться ручная фреза с диском по камню. Выбор в пользу этого способа делается в тех случаях, когда в хозяйстве нет перфоратора, или по каким-либо причинам его нельзя использовать. Внешние края нанесенных окружностей соединяются прямыми линиями — получается квадрат или прямоугольник. Затем болгаркой делаются вырезы. Круг должен выходить за пределы углов на половину диаметра, чтобы получить проем правильной формы. Чтобы было легче выбрать материал изнутри, рекомендуется сделать несколько дополнительных продольных и поперечных прорезов. Разрушать и удалять мелкие фрагменты быстрее и проще.

Подготовка и монтаж подрозетников

Подготовка к установке двойного подразетника состоит из таких этапов:

Внешний осмотр изделий, проверка их целостности и правильности форм.
Удаление заглушек, предназначенных для пропускания жил и прочих фрагментов, которые не понадобятся при установке.
Соединение монтажных коробок вместе, если их конструкцией предусмотрен такой крепеж.
Примерка изделия в нише. Оно должно свободно в нее входить без наклона и выпирания.
Пропускание кабеля в отверстия и фиксация коробок в подвешенном состоянии.

Еще раз очистить отверстия от пыли и грязи, обработать их грунтовкой. Дождаться, пока она высохнет.
Заделать силиконом отверстие, через которое выходит кабель. Это защита от насекомых, которые могут приползти из соседних квартир.
Развести шпаклевку. Делать ее нужно средней консистенции, достаточно плотной, чтобы сохраняла форму, но и в меру податливой, чтобы без труда поддаваться давлению.
Равномерно нанести раствор на внутренние стенки выемок. Толщина слоя зависит от разницы в размерах основания и монтажной коробки.
Держа кабель натянутым, вдавить стакан в отверстие до полного погружения. Его края должны оказаться в одной плоскости с поверхностью панели.
С помощью мастерка и отвертки провести коррекцию положения и окончательное выравнивание изделий.

Отделка стен

Отделка панелей проводится в следующей последовательности:

Канавки очищаются от посторонних предметов, пыли и крошки.
Проводится обработка поверхностей грунтовкой глубокого проникновения. Если жидкость быстро впитывается, операция повторяется.
Замешивается раствор из песка и цемента. Им проводится заделка крупных провалов, сколов, отверстий. После нанесения раствора должна остаться продольная впадина глубиной 3-4 мм.
Полностью высохший цемент очищается от выступающих фрагментов и дважды обрабатывается жидкой грунтовкой.

Установка фурнитуры

Монтаж проводится в следующей последовательности:

Если кабель без маркировки, определяется фаза, ноль и земля. Провода помечаются. Затем проводится обесточивание помещения на входном пакетном выключателе или путем выкручивания пробок. Чтобы убедиться в отсутствии напряжения на линии, следует воспользоваться тестером.
С помощью ножа снимается внешняя изоляция кабеля. В зависимости от конструкции розетки она срезается на 3-6 см.
Концы жил зачищаются на 10-12 мм. Срезать с них пластик нужно очень аккуратно, чтобы не перебить тонкие медные проводки, из которых сплетены жилы.
Освобожденная от изоляции медь травится кислотой и пропаивается. Покрытие оловом металла предотвратит его коррозию в процессе эксплуатации.
Ослабляются болты контактов. В них вставляются провода. Желто-зеленый провод заземления присоединяется посередине. Черная или коричневая фаза крепится справа, а синий ноль — слева. Болты туго затягиваются, качество фиксации проверяется путем легкого натяжения каждой жилы.
Слабина кабеля складывается гармошкой, чтобы он свободно и компактно разместился в монтажной коробке.
Розетка медленно и осторожно вставляется в отверстие. После того как планка упрется в стену, изделие нужно прочно закрепить. Для этого используются саморезы и распорные лапки.
Устанавливается крышка и декоративные накладки. Данная процедура осуществляется в соответствии с инструкцией, прилагающейся к товару.
Проверяется прочность и надежность крепления розетки и монтажной коробки. Для этого в изделие несколько раз вставляется и извлекается вилка от мощного электрического прибора. При правильном выполнении работы изделие сохраняет постоянное положение.

В заключение в помещение подается ток и проверяется работоспособность устройства.

Особенности монтажа в высокопрочном бетоне с арматурой

Если розетки будут устанавливаться в панели из высококачественного железобетона, следует использовать специальное оборудование — установку алмазного бурения. Причина заключается в том, что бур перфоратора бессилен против арматуры, а сверла по металлу тупятся о бетон. Выходом может стать болгарка с алмазным диском, который одинаково эффективно пилит оба этих материала. После выполнения прорезей бетон разбивается, арматура спиливается.

Электрик 24 часа

Написать в Whatsapp

Viber, Telegram, Whatsapp

+7 (985) 760 36 77

© Электрик.org

Установка подрозетника

Как правильно установить подрозетник?

Эта информация может пригодиться всем, кто когда-либо сталкивался или столкнется с установкой подрозетников. Опишем максимально коротко и лаконично, что такое подрозетник, как его правильно устанавливать и сколько может стоить его установка. Также вы узнаете как вставить обратно выпавший подрозетник и что можно использовать вместо него.

Запомните три основных правила качественной установки:

Также можно добавить несколько нюансов, которые помогут понять, какие именно подрозетники вам нужны; как подготовить отверстия (гнезда) для них; как правильно заводить кабель в подрозетник; и как его правильно установить.

Размеры подрозетников

Все что касается размеров подрозетников, то здесь все просто, самый распространенный размер подрозетника — 70мм в диаметре. В абсолютном большинстве случаев, у них у всех одинаковые размеры. И большинство современных розеток и выключателей, предназначены именно для этих размеров.

Важно не забывать про такой параметр, как глубина подрозетника. Но и в этом случае все просто, если вы планируете в подрозетнике, помимо самой розетки или выключателя, коммутировать несколько проводов (например использовать подрозетник вместо распаячной коробки), то вам понадобиться подрозетник поглубже. По возможности используйте глубокие подрозетники, с ними потом легче работать и устанавливать в них розетки.

Запомните! — Один раз, правильно установленный подрозетник, больше никогда о себе не напоминает.

Установка подрозетника в бетон

Что необходимо сделать, для установки подрозетника в бетон? Правильно! – Выдолбить под подрозетник лунку! Для этого лучше всего использовать дрель с алмазной коронкой, но это не самый лучший вариант в плане дешевизны. Более удобный и практичный вариант, — это перфоратор с ударной коронкой по бетону, ну или просто вырезать бетон болгаркой с диском по камню (но это очень грязный способ, и пыль будет абсолютно везде: в ушах, глазах и в подъезде).

Следует учесть, что при штроблении, в помещении образуется очень много мелкодисперсной пыли, и в первую очередь монтажникам следуют позаботиться о своем здоровье, приобрести штатные средства защиты: маски, респираторы, наушники и строительный пылесос.

Будущие лунки необходимо сначала разметить. Рисуем линию по уровню, и выставляем метки на стене. Если у вас 2 и более подрозетника, то расстояние между центрами окружностей 71 мм. Это расстояние, высчитанное опытным путем, профессиональными электриками, проверенное потом и кровью! Запомните 71мм!

Самый простой способ сделать метки, — это приложить группу подрозетников к стене.

Штробление лунок

После разметки, в размеченных центрах окружности необходимо сделать отверстие, буром незначительно большим диаметром, чем бур коронки (например буром 8-10мм). Высверливаем отверстие с запасом, учитывая длину сверла самой коронки (но не забываем про соседей и тонкие стены). Этот способ также подходит и при работе с алмазной коронкой на режиме сверления.

Процесс штробления. После высверливания отверстий по центру будущей окружности, необходимо с помощью коронки углубиться на несколько миллиметров в стену (это касается только метода работы с перфоратором!). По намеченной окружности, нужно насверлить максимально возможное количество отверстий, для того чтобы коронке было легче «грызть» бетон.

Алмазной коронкой, вам необходимо просто сверлить, — без долбления, периодически давая коронке остыть. Стоит заметить, что при попадании алмазной коронки на арматуру, ее ресурс значительно снижается.

При работе с болгаркой вся задача сводится к тому, чтобы сделать пропилы в стене на нужную глубину, и выдолбить область где будут находиться подрозетники.

Что делать если при сверлении бур или коронка попали в арматуру?

Есть несколько способов удаления арматуры. Один из самых быстрых и безболезненных, — это выбивание арматуры зубилом – насадкой на перфоратор. При попадании коронки на арматуру (косвенным признаком попадания в арматуру, являются искры или явное замедление процесса высверливания), лучше эту арматуру удалить, иначе испортите коронку.

Второй менее удобный способ, использовать старую коронку. Не важно, каким способом вы это делаете, алмазной или буровой коронкой, в обоих случаях мы просто высверливаем арматуру. Металл арматуры очень мягкий и легко подается «проламыванию» перфоратором. И третий, грязный способ, просто высверлить арматуру болгаркой с алмазным диском по камню.

Встраивание подрозетника в бетон

Лучшим способом для закрепление подрозетников, является встраивание их в лунку, с помощью алебсатра или ротбанда. Небольшой лайфхак, — чтобы раствор не застывал слишком быстро и не нужно было ждать сутки — необходимо алебастр смешать с ротбандом.

В начале, с помощью пылесоса удаляем всю пыль из отверстия, смачиваем (грунтуем) лунку водой. И только после этого, маленьким шпателем наносим раствор, размазывая его по внутренним стенкам лунки. Раствор должен быть достаточно густым, чтобы не вытекать из лунок. Важно понимать, что площадь соприкосновения раствора с подрозетником, должна быть максимальной! Плюс ко всему обмажьте смесью сами подрозетники. Раствор будет обволакивать подрозетник со всех сторон, и хорошо схватываться с основанием стены, только тогда можно сказать, что подрозетник установлен качественно!

Большим шпателем, убираем излишки раствора, одновременно выравнивая поверхность стены. Перед этой процедурой необходимо вытащить или вкрутить вглубь все саморезы подрозетника.

Закладка кабеля в подрозетник. Лучше всего закладывать кабель уже в установленный подрозетник, окошки для кабеля легко выбиваются отверткой, а каналы для протаскивания кабеля между подрозетниками, лучше сделать заранее. Когда раствор подстынет, можно спокойно вставлять кабель в заранее проделанные отверстия или углубления.

Если у вас нету столько времени и кабель нужно вмазывать вместе с подрозетником, постарайтесь максимально точно выровнять подрозетники. Заводить кабель можно в любое отверстие, но лучше не использовать для этого боковые окошки, чтобы не возникло трудностей с последующей установкой розеток.

Важно! Заход кабеля в подрозетник никак не должен мешать будущей розетке, особенно со стороны распорок. Очень частая ошибка при установке подрозетников, — это перебив провода распорокой от розетки, — в этом случае на корпусе розетки может появиться опасный потенциал, или произойти короткое замыкание при включении электричества.

На каком этапе ремонта (отделки) лучше закладывать подрозетник?

Это один из самых насущных вопросов, о которых не все задумаются в начале, но понимают как это важно в конце. В идеальном случае нужно соблюдать ПРАВИЛО№1, но так получается не всегда.

Поэтому заранее необходимо знать, на сколько будет выступать слой штукатурки или другого слоя (гипсокартон, плитка и т.д), прежде чем монтировать подрозетник. В крайнем случае, можно нарушить это правило, и установить подрозетник заподлицо с голой бетонной стеной. Но в этом случае при отшукатуривании стен, подрозетники окажутся утопленными в стену, на глубину слоя штукатурки. Качественно установить розетки в такой подрозетник будет не легко, но наши электрики знают как это сделать правильно.

Установка подрозетников в гипоскартон

При работе с гипсокартонном, кабель закладывается заранее, либо протягивается с помощью технических отверстий и протяжек. В местах будущей коммутации (соединений) кабеля, или тех местах где должен быть подрозетник, оставляют запас кабеля, и отмечают снаружи где этот кабель находится. Пометить место будущей лунки для подрозетника любым удобным для вас способом, например вкрутить в этом месте саморез.

Разметка для подрозетников производится аналогично разметке на бетоне. Расстояние между центрами окружности составляет те же 71мм. Важно учитывать, что просверленное отверстие уже невозможно исправить (точнее нет ничего невозможного для хорошего электрика), но прежде чем вызвать электрика, нужно попробовать сделать это самому.

Отверстия в гипсокартоне можно сделать обычной коронкой по дереву, диаметром 68мм, с помощью шуруповерта или дрели.

После высверливания лунки, необходимо найти нужные провода, которые должны быть прямо за стеной. Бывает что они спрятаны в распаячной коробке, или висят на тросе, с помощью которого провода можно подтянуть к лунке. У каждого мастера есть свой способ по протягиванию проводов в скрытых полостях, но это отдельная история.

Вставлять провода в подрозетник, нужно ДО установки самого подрозетника, иначе это просто невозможно сделать.

Теперь самое интересное. Самая мучительная процедура, — это правильная установка подрозетника в гипсокартон. Связано это с тем, что у разных производителей подрозетников для гипсокартона (или дерева), есть ушки для надежной фиксации подрозетника за стенку перекрытия (гипсокартона, фанеры или что там у вас). В некоторых случаях из-за этих ушек порозетник не входит в подгогтовленную лунку, но эта проблема встречается не на всех подрозетниках!

Лучше всего заранее позаботиться об этом, когда покупаете подрозетники. Смотрите чтобы ушки в раскрытом состоянии, не выходили за пределы окружности самого подрозетника, например как здесь

Если все же вас угораздило купить «неправильный» подрозетник, то можно воспользоваться одной маленькой хитростью: в фанере или гипсокартоне под небольшим углом проделываются проушины (достаточно сделать их только с одной стороны), после этого подрозетник можно нормально установить. Подрозетник должен нормально влезть в лунку под углом. Главное не переборщить и не сделать лунку более большого диаметра чем наружные края подрозетника

Что делать если подрозетник выскочил из стены

В случаях, когда вы столкнулись с выпавшим, или плохо зафиксированным подрозетником, есть несколько способов которыми можно исправить ситуацию. Самый простой и надежный, – вкрутить самомрез в основание подрозетника (если это бетон, саморез с дюпелем).Второй способ, — это клеевой пистолет. Перед вклеиванием, необходимо удалить всю пыль из лунки. Более сложные ситуации, когда например основание гипсовое и оно раскрошилось. Здесь поможет раствор штукатурки, предварительно основание необходимо прогрунтовать, например клеем ПВА.

Метод с раствором, также может подойти для гипсокартоновых конструкций. В общем раствор — это в принципе панацея для выпавших подрозетников. В некоторых тяжелых случаях можно прикрутить саму розетку или выключатель к основанию стены.

Установка подрозетников в плитку или стеновые фальшпанели

Закладку кабеля и установка подрозетников лучше делать заранее, перед укладкой плитки. Но если плитка уже лежит, и нужно сделать розетку или выключатель, — то здесь помогут коронки для керамической плитки. Коронки помогут аккуратно высверлить отверстия в плитке.

Самое тяжелое, если под плиткой окажется бетон, который нужно штробить. В этом случае лучше всего воспользоваться алмазной коронкой, иначе есть вероятность повредить плитку (при долблении обычной коронкой).

Есть более дешевый и грязный способ, это высверливание отверстия болгаркой, главное высверлить все как можно аккуратнее, чтобы отверстие закрывалось рамкой от розетки.

Заключение

Вот и все,надеюсь эта статья поможет вам в нашем нелегком электрическом деле. Ставьте лайки и подписывайтесь на нас в социальных сетях. И если что то не получается вы всегда можете получить высококвалифицированную помощь от профессиональных электриков.

И самое важное! Проводя любые работы с рабочими проводами, не забывайте отключать электричество!

г. Москва, Съезжинский переулок, дом 10 строение 1

Как резать гипсокартон для электрических розеток | Home Guides

Штукатурка для гипсокартона является абразивной и быстро затупляет острые универсальные ножи или ножи с прямой кромкой. Вам необходимо использовать специальные пилы и биты, чтобы эффективно прорезать гипсокартон и прослужить долго. Несмотря на то, что для гипсокартона существуют как ручные режущие инструменты, так и механические режущие инструменты, если в стене есть много электрических розеток, которые нужно вырезать, механический режущий инструмент ограничит усталость и ускорит время, необходимое для вырезания отверстия.

Отметьте на листе гипсокартона электрическую розетку. Покройте края выпускной коробки жирной краской или губной помадой. Как вариант, сделайте шаблон из крышки выпускного отверстия, просверлив отверстия в углах с помощью дрели и небольшого сверла. Вкрутите шурупы подходящего размера с помощью отвертки так, чтобы точки шурупа были обращены в сторону листа гипсокартона. Накрутите крышку на распределительную коробку. Прижмите лист гипсокартона к коробке. Если вы использовали жирную краску или губную помаду, на обратной стороне гипсокартона появится контур электрической коробки.Если вы использовали шурупы, четыре точки для шурупов на задней стороне гипсокартона будут обозначать точные углы электрической коробки. Используйте линейку и карандаш, чтобы соединить точки на концах винта. После трассировки удалите шаблон из электрической коробки.

Вырежьте отверстие в электрической коробке с помощью ручной пилы для гипсокартона. С обратной стороны гипсокартона протолкните заостренный конец пилы через угловую отметку и медленно начните распиливать линии отметок по длине и ширине. Тщательно следуйте линиям, обрезая прямо по линиям или слегка обрезая их снаружи.Хотя вы хотите быть максимально точными, линии разреза не обязательно должны быть точными, потому что крышка электрической коробки будет перекрывать линии разреза.

Вырежьте отверстие в электрической коробке с помощью вращающегося инструмента и сверла для гипсокартона. Включите вращающийся инструмент и просверлите угол гипсокартона на обратной стороне листа гипсокартона, используя наконечник сверла в качестве сверла. Следуйте линиям как можно осторожнее, обрезая либо прямо по линиям, либо немного сбоку. Как и в случае с ручной пилой, линии реза не обязательно должны быть идеальными, потому что выпускная крышка будет перекрывать линии реза.

Загладьте обрезанные края наждачной бумагой с зернистостью 100, чтобы гипсокартон плотно прилегал к стойкам.

Ссылки

Советы

Строительные нормы и правила допускают зазор 1/8 дюйма между разрезанным гипсокартоном и боковой стороной электрического блока. Если зазор больше, либо нужно вырезать новый кусок гипсокартона, либо зазор необходимо заполнить строительным раствором и заклеить лентой.

Предупреждения

Всегда надевайте защитные очки при использовании электроинструмента для прорезания гипсокартона.

Писатель Биография

Дейл Ялановский профессионально пишет с 1978 года. Его статьи публиковались в «Женском дне», «Новом домашнем журнале» и на многих самодельных сайтах. Он специализируется на проектах «своими руками», обслуживании домов и автомобилей и управлении недвижимостью. Ялановский также ведет колонку раз в два месяца, в которой дает советы по благоустройству дома.

Как вырезать отверстия в гипсокартоне для электрических коробок

Пара инструментов и несколько приемов для резки чистых электрических рабочих коробок каждый раз

Подвешивание гипсокартона — это то, что каждый ремонтник делает чаще, чем ему хочется.Полные листы — это хорошо, но распределительные коробки и розетки усложняют процесс. Майрон Фергюсон, возможно, самый увлеченный специалист по гипсокартону, показывает нам, как найти и аккуратно разрезать коробки.

Потому что, если вы не станете их чистить, вы вернетесь, чтобы навести порядок. Это требует времени и заставляет вас выглядеть новичком. #Нехорошо.

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ:

Самое главное, о чем нужно помнить при резке коробок пилой, ножом или маршрутизатором для гипсокартона, — это не обрезать провода.Убедитесь, что они заправлены в коробку, если это еще не сделал электрик.

Пластины переключателей и крышки розеток не будут закрывать зазор больше 3/16 дюйма вокруг коробки, поэтому, если разрез будет неряшливым, вам придется вернуться, чтобы залатать его.

Не проделывать отверстия в гипсокартоне

Лучший способ точно вырезать отверстие для электрической коробки — это вырезать его после того, как гипсокартон будет закреплен на месте.

Кажется, просто снять мерки и перенести их на гипсокартон, но у гипсокартона есть способ не следовать плану, так что в итоге вы получаете зазоры и перезваниваете.

Держите крепежные детали подальше от коробки, чтобы уменьшить давление на гипсокартон. Если лист будет слишком плотно прилегать к коробке, он может сломаться во время резки.

Вместо этого отметьте расположение коробок на полу перед тем, как повесить гипсокартон. Отметьте центр поля, а затем добавьте числа, чтобы указать высоту центра поля.

Для выключателей, которые находятся близко к краю панели, вы можете просто заглянуть за гипсокартон, чтобы увидеть, где находится коробка, но маркировка на полу — хорошая двойная проверка, чтобы убедиться, что вы не пропустите (закопайте) любые коробки.

Как использовать фрезер по гипсокартону, чтобы вырезать коробку:

Вставьте биту в центральную метку коробки.
Медленно доведите до края коробки.
Перепрыгните через край коробки и бегите против часовой стрелки, следуя за пределами коробки.

Пара инструментов для поиска ящиков

Набор инструментов для определения местоположения электрического шкафа из гипсокартона с слепыми метками — это набор на основе мегасети, который позволяет отслеживать внешнюю часть коробки.
Mark-N-Guard защищает провода и проделывает отверстие в гипсокартоне в центре.

Важно сделать все правильно с первого раза, потому что каждый ремонт может занять десять минут вашего времени. Если у вас в доме 200 ящиков (вероятно, небольшое количество) и вам нужно отремонтировать 10% из них. то есть (20 ремонтов) x (10 минут) = 200 минут, или примерно полдня.

— Майрон Фергюсон, он же That Drywall Guy, указывает на своем веб-сайте, что более 80% видимого интерьера дома покрыто гипсокартоном, и «горечь низкого качества сохраняется еще долго после того, как сладость низкой цены забыта.»
Аминь, брат.

Прокладка проводов в существующем доме через стены

Прокладка проводов в существующем доме

В этом руководстве объясняется, как протянуть проволоку через стены в существующем доме — после установки гипсокартона. Вы также можете прочитать некоторые другие наши руководства для получения дополнительной информации. Панель проводки дает возможность подключать все провода к центральному месту вместо того, чтобы прокладывать провода из комнаты в комнату. На странице «Типы проводов» описаны различные типы проводов, которые вы можете использовать.В Руководстве по окончательной обработке объясняется, как заделать провода (надеть концевые соединители) после того, как вы подведете их к розетке. В Руководстве по деталям перечислено, что вам нужно для реализации проекта. Как минимум, вам понадобится рыбная лента, изолента, пила для гипсокартона и прибор для поиска гвоздей. Вам также могут понадобиться молоток и зубило, если вы будете надрезать шпильки или балки.

Планирование прокладки электропроводки

Сначала вам нужно будет выбрать начальное и конечное местоположение вашего провода, а затем определить путь, по которому будет проходить провод.Прежде чем вырезать отверстия, важно продумать путь прохождения проволоки. Некоторая гибкость в расположении розетки может значительно облегчить прокладку сложного провода. Некоторые моменты, которые следует учитывать при прокладке провода:

Используйте прибор для поиска стоек, чтобы определить точное расположение стоек в стене. Шпильки имеют ширину 1 1/2 дюйма и обычно находятся на расстоянии 16 или 24 дюймов (кроме окон, дверных проемов и других стен). Убедитесь, что вы не прорезали отверстие прямо над шпилькой.
Определите, что находится по ту сторону стены.Возможно, вам придется провести несколько творческих измерений, чтобы найти одно и то же место на обеих стенах. Иногда легче сосчитать стойки на каждой стене, зная, что они находятся на расстоянии 16 дюймов или 24 дюймов. Розетки не подходят друг к другу в одной стене. Кабина с лекарством может мешать работе встроенного в стену динамика. Работа воздуховодов может мешать всему.
Затем определите, что находится внутри стены. Если это внешняя стена, то она будет заполнена утеплителем. Это не значит, что вы не можете им пользоваться, но это усложняет удочку.Вам также следует пройти в подвал или на чердак, чтобы посмотреть, какие трубы и провода проходят через эту стену. Вы не должны вырезать отверстия для динамика только для того, чтобы найти водопроводные трубы для ванной комнаты наверху, проходящие через эту стену. Кроме того, расположение розеток должно дать вам хорошее представление о том, где находятся провода. Сетевая розетка будет закреплена на шпильке, а силовой провод будет проходить либо вверх, либо вниз от этой шпильки. Любой кабель, Интернет … провода должны быть проложены на расстоянии не менее 12 дюймов от силовых проводов. Когда ваши провода должны пересекать электрический кабель, они должны проходить под углом 90 градусов.
Другая проблема заключается в том, что огонь останавливается горизонтально между двумя стойками. Эти доски могут помешать вам провести провод по стене. Строители также иногда используют горизонтальные 2х4 по обе стороны от двери, чтобы стена не тряслась, когда дверь захлопывается. Лучший способ найти место для остановки огня — использовать прибор для поиска гвоздей вверх и вниз по стене, где вы будете прокладывать провод, особенно если эта стена находится рядом с дверью.
Для проводов, проложенных внутри стен, вам следует приобрести огнестойкий провод, рассчитанный на прокладку через несколько этажей.Для проводов, проходящих рядом с дымоходом, вы можете приобрести провода с номинальными характеристиками.
Не обрезайте проволоку с катушки, пока не закончите ее прохождение. Если вы перережете провод, а затем пропустите его, вы почти всегда обрежете его слишком коротко. Лучше не сокращать, пока вы не закончите (или хотя бы частично), а затем вы должны добавить пару футов к своей оценке.
Наконец, обязательно прочтите все это руководство перед тем, как приступить к резке. На странице «Прокладка проводов» также есть множество полезных советов по идентификации проводов, труб и воздуховодов с изображениями их внешнего вида до установки гипсокартона.Вы также можете найти строящийся дом в вашем районе, чтобы пройтись по нему и ознакомиться с тем, как стены выглядят изнутри.

Теперь, когда вы понимаете, что находится в стене, определите, подходит ли выбранное вами расположение розетки / динамика. Будет ли перемещение выпускного отверстия на другой стороне шпильки в любом направлении вызывать больше или меньше проблем? Неужели так много проблем, что не запускается провод? Есть альтернативы для очень сложных установок. Acoustic Research делает плоский провод динамика, который приклеивается к стене, и вы можете закрасить его.При необходимости вы можете проложить провода, проложенные под плинтусом, по всему периметру комнаты.

Вырезание отверстий для розеток

В этот момент вы думаете, что знаете, что находится за стеной, но никогда не можете быть уверены. Вот почему я не люблю прорезать гипсокартон электроинструментом. Вместо этого я использую канцелярский нож / лезвие бритвы с установкой глубины лезвия на толщину гипсокартона. Для розетки я сначала проделываю отверстие размером 1 x 1 дюйм в центре коробки с помощью канцелярского ножа.Это отверстие достаточно большое, чтобы я мог видеть и прощупывать любые провода или трубы, но достаточно маленькое, чтобы его можно было легко залатать в случае, если я допустил ошибку. Убедившись, что все в порядке, я обрисовываю электрическую коробку, а затем вырезаю оставшуюся часть отверстия с помощью замочной пилы для гипсокартона или универсального ножа. Еще мне нравится резать гипсокартон на внешних стенах канцелярским ножом. Таким образом, он не прорежет бумажный барьер изоляции.

При отслеживании электрической коробки не включайте выступы сверху или снизу.Не забудьте протянуть провода через коробку, прежде чем вставлять коробку в отверстие. Затем затяните винты на передней части коробки, чтобы открыть выступы / клапаны, и потяните их к гипсокартону. Вот как это должно выглядеть из-за стены, когда вы закончите.

Сверление для доступа к стене сверху или снизу

Если у вас есть доступ к подвалу / подвалу и чердаку, вы сможете прокладывать провода без необходимости резать и ремонтировать гипсокартон. На втором этаже проведите провода по стене от чердака.На первом этаже проведите провода по стене от подвала. При необходимости используйте существующие воздуховоды или участки труб, чтобы провести провода от чердака в подвал. Все это будет подробно рассмотрено ниже.

Красный : Провод от чердака до подвала возле дымохода.
Синий : Провод от чердака до подвала с использованием возврата системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха на втором этаже.
Зеленый : Провод от чердака к розетке на втором этаже.
Фиолетовый : Провод от подвала к розетке на первом этаже.

При установке на первом этаже просверлите половую доску, а затем подошву.Снизу в подвале нижняя часть половиц не дает точного определения того, где находятся стены. Измерение практически невозможно. Помните, что 2 дюйма в любом направлении, и вы просверливаете свой коврик. Хороший способ разметить, где просверлить отверстие для провода, — сначала просверлить небольшое пилотное отверстие на первом этаже в подвал. Прямо под розеткой, где вы хотите сделать отверстие для провода, просверлите небольшое отверстие под плинтусом на стыке стены и пола.Затем протолкните тонкую проволоку (или проволоку для плечиков) через это отверстие и найдите этот провод, проходящий через потолок в подвале. Эта проволока должна выходить прямо под гипсокартон. Шпильки имеют ширину 3 1/2 дюйма, поэтому переместите их на 1 1/2 дюйма к стене, чтобы получить центр стойки. Опять же, не забудьте посмотреть, прежде чем просверлить это пилотное отверстие. У вас должно быть приблизительное представление о том, где сверло будет проходить сквозь пол. Убедитесь, что в этом месте в подвале нет проводов или труб. Также не проталкивайте сверло через пол без надобности.Пол будет толщиной не более 3/4 дюйма.

Установка второго этажа проще, потому что двойная верхняя пластина будет видна с чердака. Убедитесь, что вы просверлили эти доски прямо вниз. Я действительно сталкивался с тройными верхними пластинами (общая толщина 5 1/2 дюйма), а небольшой угол сверла может привести к тому, что вы вылезете через потолок или стену, а не окажетесь между стойками. Примечание. Всегда надевайте лицевую маску, когда на чердаке используется изоляция из стекловолокна.

Иногда бурение сверху или снизу не подходит.Может у вас нет подвала или чердака. Существуют гибкие сверла, предназначенные именно для этого. Эти сверла могут быть длиной до 6 футов и могут использоваться для одновременного просверливания нескольких шпилек или балок. Вырежьте отверстие для выпускного отверстия, а затем воткните гибкое сверло в отверстие, чтобы просверлить шпильки вверх, вниз или в сторону. Обратите внимание, что определение того, что находится внутри стены, еще более важно при использовании одной из этих длинных гибких насадок. Если вы просверливаете 3 шпильки за раз, не имея возможности видеть, что между ними, вы легко можете просверлить трубу, электрический провод или воздуховод.Ищите вентиляционные отверстия, выпускные отверстия, раковины … сверху и снизу от места сверления (на всех этажах), чтобы определить, может ли что-то быть в этой стене.

Ловля проволоки сквозь стены

Теперь вы готовы ловить проволоку. Обычно это задача двух человек. В подвале или на чердаке протяните ленту с проволочной рыбой через просверленное отверстие. Попросите кого-нибудь на другом конце протянуть отверстие в гипсокартоне, схватить рыбную ленту и протянуть ее, высовывая из отверстия примерно ногу.Затем прикрепите проволоку к рыболовной ленте и протяните ее обратно.

Чтобы правильно обмотать провод, сначала снимите изоляцию. Затем оберните проволоку вокруг крючка на ленте, как показано выше. Наконец, заклейте все изолентой. Убедитесь, что на проводе нет выпуклостей, из-за которых он может застрять при протягивании. Убедитесь, что провод надежно закреплен, иначе он может потеряться в стене, и вам придется начинать заново. Большинство проводов (особенно коаксиальный кабель) не должны изгибаться под большими углами.Протянув проволоку, отрежьте отогнутую часть проволоки и выбросьте ее.

Провода от чердака до подвала

Теперь, когда вы проложили провода от розетки до подвала или чердака, вам может потребоваться проложить провод от чердака к подвалу. В идеале, в вашем доме должна быть будущая труба, которая представляет собой трубу из ПВХ, идущую из подвала на чердак специально для этой цели. Если нет, то вам нужно будет найти существующую трубу или воздуховод, который уже проходит по всей высоте дома, чтобы вы могли проложить провод в том же районе.Это может быть дымоход для печи / водонагревателя, радоновая трубка, водопровод, отопительный канал / возврат или дымоход камина. Не разрезайте дымоход или радоновую трубку, потому что это может привести к выбросу вредных химикатов в ваш дом. Кроме того, дымоход и дымоход могут сильно нагреться, что может привести к возгоранию ваших проводов. В этом руководстве будут рассмотрены два различных метода: прокладка провода возле дымохода (красный провод в примере выше) и прокладка провода в возвратной магистрали HVAC второго этажа (синий провод в примере выше).

Если вам необходимо проложить провода рядом с дымоходом, всегда держитесь на расстоянии не менее 1 дюйма от дымохода и используйте огнестойкий провод. Для дымохода проволока должна находиться на расстоянии 12 дюймов от дымохода. С чердака опустите рыбную ленту до подвала, подсоедините провод и затем протяните его обратно. Плотно закрепите провода с помощью скоб в нижней и верхней части трассы, чтобы убедиться, что проволока не изгибается посередине и не приближается к дымоходу. Иногда к доскам пола прикрепляют горизонтальный квадратный кусок листового металла, чтобы удерживать дымоход на месте.Если вам необходимо просверлить отверстие, убедитесь, что он находится на расстоянии не менее 1 дюйма от дымохода. Острые края этого отверстия могут со временем порезать провод, поэтому используйте втулку для защиты провода. Вы также можете обрезать края отверстия ножницами для резки металла и загнуть острые края. Для получения дополнительной информации о прокладке проводов возле дымохода обратитесь к местным строительным нормам. Строительные нормы и правила различаются в зависимости от города и округа. Неправильная проводка может привести к тому, что вы не проведете осмотр дома и не сможете продать свой дом.

Пропустить провода через возвратный трубопровод системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха сложнее, но и безопаснее. Во-первых, найдите возврат на втором этаже во внутренней стене, которая проходит во всю высоту дома. По сути, это означает найти вентиляционное отверстие (например, то, что внизу слева), где, как вы знаете, есть стена на первом этаже, прямо под стеной на втором этаже. Выкрутите винты и снимите решетку со стены. С фонариком и зеркалом посмотрите в стену, чтобы убедиться, что до подвала есть свободный путь.Строители будут использовать пространство между стойками и гипсокартоном, чтобы сформировать обратный канал, поэтому для возврата не требуется листовой металл, пока вы не доберетесь до подвала. Следующим шагом будет поиск дна этого воздуховода в подвале. Скорее всего, он будет покрыт куском листового металла, прибитым к двум балкам, как показано на рисунке ниже справа. Подденьте листовой металл, используя либо молоток, чтобы удалить гвозди, либо отвертку с плоской головкой, чтобы поддеть листовой металл. Нет необходимости удалять его полностью.Достаточно, чтобы пропустить через него провод. Еще раз посветите фонариком через обратку на втором этаже и убедитесь, что вы видите его в подвале, чтобы убедиться, что это правильный воздуховод. Теперь, когда вы знаете, что воздуховод будет работать, просверлите отверстие в двойной верхней пластине на чердаке. Я предпочитаю воткнуть дрель в вентиляционное отверстие и сверлить на чердаке, а не на чердаке. Только не роняйте дрель. Перед бурением пройдите на чердак и найдите верхнюю пластину 2×4, которая находится прямо над вентиляционным отверстием, и убедитесь, что прямо над ней нет проводов, которые могут быть порезаны сверлом.Теперь вы готовы запустить провода. Вы можете позволить силе тяжести сделать работу и просто протолкнуть провода вниз от вентиляционного отверстия второго этажа, а затем протолкнуть другой конец через отверстие в чердак. Если это не сработает, используйте рыболовную ленту. Когда вы закончите прокладывать провода, прибейте их к одной из шпилек, чтобы их не было видно через решетку на обратной стороне.

Рыболовные тросы через потолок

Если вам нужно провести провод к потолку первого этажа (для потолочного динамика), вам придется разрезать и залатать гипсокартон.Сколько нужно отрезать гипсокартон, зависит от того, насколько хорошо вы выберете путь прохождения провода. Используя прибор для поиска стоек, определите, в каком направлении балки перекрывают потолок. Вы хотите провести провод по балке (зеленый провод внизу), а не к балке (красный провод внизу).

Сначала вам нужно будет просверлить отверстие из подвала через подошву подошвы в область между стойками, как если бы вы проводили розетку на первом этаже. Убедитесь, что у вас есть сверло достаточно большого размера для всех проводов, которые вы собираетесь проложить.Обычно бит в 1 дюйм позволяет проложить несколько коаксиальных проводов и кабелей категории 5. Затем вам нужно будет вырезать и удалить L-образный кусок гипсокартона над этим отверстием, где стена встречается с потолком. При разрезании гипсокартона постарайтесь вырезать его целиком и нанести как можно меньше повреждений. Повторное использование вырезанного участка упростит ремонт гипсокартона. Используя молоток и зубило, прорежьте путь в верхней пластине стены, чтобы можно было провести провод от стены к потолку. Затем протяните проволоку от подвала до верха стены и протяните ее в комнату.

Если ваши балки работают неправильно, попробуйте вместо этого проложить провод в другой стене. Если вам нужно протянуть проволоку к балкам, вы можете использовать длинное гибкое сверло или вырезать часть потолочного гипсокартона на каждой балке и надрезать ее молотком и зубилом, чтобы освободить место для проволоки. По коду вы не можете сделать надрез на балке размером 2 «x6» или меньше. Выше, вы не можете сделать надрез более чем на 1/6 его высоты. На самом деле, вам все равно не нужно делать надрез больше 1/2 дюйма.

Сделав надрез в шпильке или балке, закройте выемку металлической пластиной, чтобы потом случайно не просверлить или пробить гвоздь. Затем отремонтируйте гипсокартон над пластиной, используя тот же кусок гипсокартона, который вы вырезали, и немного шпаклевки.

Последний шаг — вырезать отверстие под динамик. Используйте прибор для поиска стоек на потолке, чтобы найти балки. Потолочные балки могут располагаться на расстоянии 12 дюймов друг от друга или даже ближе. Иногда между балками едва хватает места для динамика. Для динамиков я предпочитаю сначала вырезать небольшое пилотное отверстие (точно так же, как выходы) на случай, если отверстие находится в плохом месте.Используя это небольшое отверстие, убедитесь, что в потолке нет воздуховодов или водопроводных труб, которые мешали бы вам установить динамик, и убедитесь, что балки действительно находятся там, где вы думаете. Затем обведите отверстие динамика, используя шаблон, прилагаемый к динамику, и вырежьте потолок из гипсокартона с помощью канцелярского ножа или замочной пилы для гипсокартона. Используйте проволочную рыбку, чтобы протянуть провод динамика к отверстию для динамика, а затем прикрепите провода динамика, следуя инструкциям, прилагаемым к динамику.

Чтобы использовать гибкое сверло, сначала прорежьте отверстие для динамика, затем протолкните сверло через это отверстие и просверлите балки из отверстия динамика. к стене. Если сверло недостаточно длинное, вам также может потребоваться просверлить отверстие от стены обратно к динамику. Чем больше балок вы просверлите, тем сложнее будет выловить проволоку позже. Вы будете сверлить между балками, не зная, что там есть, поэтому определите, есть ли там стены (с электрическими розетками, воздуховодами…) или любые ванные комнаты над этой зоной на втором этаже. Если есть вероятность, что между скрытыми балками есть водопровод, электрический провод или воздуховоды, то это, вероятно, более безопасно. вместо этого разрезать гипсокартон и надрезать балки.

Вы также должны проверить нашу страницу о прокладке проводов в новом доме, где есть много реальных фотографий того, что вы можете найти в своих стенах.

Как надежно спрятать кабели за стеной

Существует множество продуктов, которые помогут сделать комнату для развлечений более привлекательной, но нет лучшего способа спрятать кабели, чем проложить их за стеной.Это разрушительная и деликатная задача, которую может быть сложно исправить, но если вы стремитесь к самой красивой комнате, это очень необходимо.

Как и для большинства других задач, подготовка сделает все, чтобы все прошло гладко. Чтобы сделать это правильно, нужно всего несколько шагов, но не начинайте, не прочитав их, иначе вы можете наблюдать, как шпаклевочный состав сохнет в течение 24 часов.

Инструменты для скрытия кабелей за стеной

Установка относительно проста.В конце концов, если вы проделаете два отверстия в стене и опустите кабели, все будет технически работать.

Однако важно обращать внимание на детали, если вы хотите, чтобы установка была безопасной и чистой. Прокладка необработанных силовых кабелей за стеной представляет собой опасность возгорания, но есть решения, позволяющие снизить этот риск. Кроме того, чем больше усилий вы приложите для поиска определенных заглушек для отверстий, тем лучше будет выглядеть ваша развлекательная система.

1. 1. Кабели питания, сертифицированные ETL для установки в стену — Кабели питания телевизоров и игровых консолей не соответствуют требованиям пожарной безопасности.Готовые альтернативы легко найти на таких сайтах, как Amazon. Они созданы для работы за стеной и часто поставляются со всем остальным, необходимым для вашей установки.
  2. Заглушки для отверстий для проводов — Если вам не нужно прокладывать шнуры питания за стеной, вы можете выбрать базовые заглушки для отверстий в стене. Они делают отверстие в стене не так сильно, как отверстие в стене, и защищают вашу комнату от всего, что может скрываться внутри ваших стен.
  3. Электрическое регулируемое сверло — Вам понадобится специальная часть сверла, чтобы проделать отверстие идеального размера.Следовательно, вам также понадобится дрель, на которую можно прикрепить все типы сверл. Ищите что-то вроде этого. У него много хороших отзывов, у него низкая цена и, вероятно, хватит для этого небольшого проекта.
  4. Бита для отверстий для гипсокартона — Эти сверла крепятся к сверлу, чтобы проделать в стене отверстие идеального размера. Вам нужно будет убедиться, что крышка отверстия и кольцевая пила имеют одинаковый размер, чтобы обеспечить хорошее прилегание.
  5. Комплект для вытягивания кабеля — Если вы не прокладываете кабели прямо вниз, вытащить конец из приемного отверстия может быть непросто.Подобные комплекты предназначены для помощи в прокладке кабелей через заднюю часть гипсокартона.
  6. Настенные крепления (дополнительно) — Настенные крепления имеют большое значение с точки зрения внешнего вида и организации. С их помощью можно разместить Apple TV / PS4 / Xbox Series X ближе к телевизору или отверстию в стене, что упрощает работу с кабелями.
  7. Если вы приобретете комплексный комплект, такой как первый связанный, он будет включать в себя сверло идеального размера для резки отверстий для гипсокартона, крышки кабелей, сертифицированные шнуры питания для установки в стену и, возможно, что-то, что поможет направить кабели через стену.

В противном случае вам нужно будет убедиться, что крышка отверстия больше, чем самая большая часть вашего кабеля, ваша коронка для кольцевой пилы имеет тот же размер, что и крышка отверстия, а комплект выталкивающего толкателя имеет соответствующую длину. Потенциально единственное, что вам может понадобиться приобрести отдельно, — это электродрель.

Шаг 1. Отметьте расположение отверстий

Если ваш телевизор в настоящее время закреплен на стене, вам необходимо удалить его или создать пространство между ним и стеной.В идеале ваша дырка будет скрыта телевизором, когда он находится в обычном положении.

Лучшее место для ваших отверстий будет зависеть от трех вещей: точка позади телевизора , где нет штифтов , и если смотреть под это место, рядом есть розетка .

Вот еще одна причина, по которой может быть полезен изначально связанный комплект. Крышка отверстия прикреплена к удлинителю, который можно безопасно проложить за стеной, что позволяет увеличить провисание для доступа к ближайшей розетке.

Шаг 2 — Просверлите отверстия

Если выбранное местоположение соответствует трем критериям, указанным выше, вы готовы к бурению.

Если вы никогда раньше не прикрепляли сверло, это может немного запутать. Посмотрите это видео, в котором рассказывается обо всех типах различных патронов и о том, как установить в них сверла.

Все, что вам осталось, это поднести сверло к стене и нажать на спусковой крючок. Если вы нервничаете, вот еще одно видео, показывающее, как этот шаг выполняется правильно.

Шаг 3 — Ловля кабелей

Если вы приобрели комплект, обязательно ознакомьтесь с его инструкциями, так как этот шаг может сильно отличаться в зависимости от различного оборудования. Эти инструкции охватывают только более общее представление о том, как завершить этот процесс.

Если в комплект входят силовые кабели и розетки, их необходимо установить в первую очередь. В них обычно есть отверстия, через которые можно пропустить AV-кабели после установки.

Если ваши верхнее и нижнее отверстия прямо перпендикулярны друг другу, их должно быть достаточно легко пропустить через верх и захватить пальцами снизу.Если они не перпендикулярны или зацепились за что-то внутри стены, просто вытащите тяговый стержень и прижмите их в своем направлении.

Промойте и повторите попытку

После этих шагов у вас будет надежная установка для скрытия кабелей за стеной. Этот способ можно использовать в любой комнате современного дома, если есть гипсокартон и есть оборудование. Только не срезайте углы.

На самом деле, ремонт этих отверстий не должен быть труднее, чем это, если у вас есть подходящие материалы.Все, что вам понадобится, это краска, самоклеящаяся сетка и шпаклевочный состав. Помимо ожидания высыхания вещей, это 10-минутный процесс, который стоит тех преимуществ, которые дает чистая развлекательная система.

Сводка

Название статьи

Как безопасно спрятать кабели за стеной

Описание

Нет альтернативы гладкому виду комнаты для развлечений с кабелями, проложенными за стеной. К сожалению, добраться туда — это непростой процесс.

Автор

Патрик Клис

Имя издателя

RackSolutions

Логотип издателя

День № 25 — трюк для улучшения внешнего вида выходных отверстий

Этот пост может содержать партнерские ссылки, которые не изменят вашу цену, но поделятся некоторая комиссия.

Итак, мы сносим стены и строим их обратно. И воскрешение старых деревянных реечных стен. И добавление деревянных и веревочных акцентных стен.

И все это время мы запускаем новую электрическую и обновляем старую электрическую и используем старые выпускные отверстия, которые ранее были вырезаны, и прорезаем наши новые отверстия в новом гипсокартоне, пытаясь получить все идеально выглядящие выпускные отверстия.

Это может вас удивить ~~, но, вероятно, нет,~~ , но бывают случаи, когда наши разрезы не совсем профессионального уровня.

Они могли быть как на грани. Или, может быть, мы стали немного агрессивнее, и гипсокартон порвался. Или мы добавили новую розетку после нового гипсокартона, и в итоге мы получили неидеально выглядящую розетку и крышку.

Мы используем универсальный нож и универсальный нож Stanley, а также обычную ударную пилу или ударную пилу.

Womp womp.

И при ближайшем рассмотрении.

Двойной вомп.

Но у этой маленькой проблемы есть одно из самых простых (я говорю это, потому что я могу … по словам моего кузена «leasest» — слово, поэтому мы добавляем и самые простые) решений из когда-либо существовавших.

Заглушки розеток бывают разных размеров!

Купите очень большой размер на Amazon здесь.

Мы действительно узнали это несколько лет назад, когда наши ошибки были гораздо более вопиющими, чем сейчас.

Но время от времени вы слышите, как кто-то из нас говорит: «Этой торговой точке понадобится гигантская».

Это код для «Я немного напортачил в этой дыре». 🙂

И тогда, как по волшебству, прощаются все грехи. *

* Давайте не будем грешить, просто чтобы проверить теорию, k?

Вот такая же розетка с большой крышкой.

Гораздо чище, не правда ли? Это действительно идеально выглядящее выходное отверстие, без изъянов.

Этим я тоже пошел по дороге «просто заделайте ту». Это вариант, но больше хлопот, чем пользы, если вы когда-нибудь захотите снять крышку, чтобы перекрасить или по какой-либо другой причине.

И если у вас возникли проблемы с тем, чтобы наша розетка прилегала заподлицо с крышкой пластины, вы можете решить эту проблему с помощью этого небольшого совета.

Это часть 31-дневной серии советов, все они можно найти здесь.

* пост содержит партнерские ссылки

Сделайте тайное убежище в стене, которое никто никогда не найдет

Если вы ищете потайное укрытие в стене, YouTube и другие укромные уголки Интернета обычно указывают вам на метод, который включает в себя электрическую коробку, розетку и место для лица.Вы устанавливаете электрическую коробку в стене или используете существующую (без проводов), добавляете фиктивную розетку, добавляете фиктивную лицевую панель. За этой фиктивной розеткой и тарелкой стоит ваша триллионная купюра.

Так вот, это симпатичное маленькое укрытие, и мне оно нравится, за исключением одной проблемы: его так легко обнаружить, и все о нем знают. Все, что нужно сделать вору, любопытному супругу или родителю, — это снять лицевую панель. Ценные вещи видны сразу за торговой точкой.

Мой метод тайного укрытия в стене намного лучше, и его практически невозможно найти. Когда нарушитель снимает лицевую панель, он или она видит, по-видимому, подключенную розетку. Провода проходят сквозь стену и присоединяются к розетке. Ни сбоку, ни за розеткой ничего нет. В чем секрет?

Розетка не работает, а провода всего около 18 дюймов. Одним концом провода подключаются к розетке обычным образом. На другом конце провода присоединяются к контейнеру, достаточно маленькому, чтобы поместиться в прямоугольник, который вы вырезали для электрической коробки.

[process_steps]
[process_step link = ”#” new_tab = ”no” title = “Create Hole” icon = ”1 ″] Вырежьте в стене достаточно места для новой электрической коробки.[/ process_step]
[process_step title = Значок «Присоединить розетку» = ”2 ″] Подключите один конец провода калибра 12 или 14 к розетке. [/ process_step]
[process_step title = Значок« Прикрепить контейнер »=” 3 ″] Другой конец провода прикрепите к контейнеру для ценных вещей »[/ process_step]
[process_step title =« Insert »icon =« 3 ″] Вставьте в стену и увеличьте масштаб. [/ Process_step]
[/ process_steps]

Инструменты и материалы

Переделать или отремонтировать электрическую коробку
Около 18 дюймов из проволоки NM или Romex 14 или 12 калибра
Выход
Контейнер для ценностей
Ударная пила
Аккумуляторная дрель

Вырезать отверстие в стене

Вырежьте отверстие в гипсокартоне перед установкой коробки

В электрическом отделе Home Depot или любого другого магазина товаров для дома купите предмет, который называется реконструированной или старой электрической коробкой.Это дешево — не больше доллара или двух — и очень легко устанавливается. См. Инструкции ниже.

Выберите внутреннюю стену, так как внешние стены содержат изоляцию, затрудняющую установку. По возможности выберите участок стены на равном расстоянии между двумя другими розетками или на стене, которая не обслуживается розеткой. Это еще больше делает вашу фальшивую розетку реальной.

Вставьте провод в заднюю часть коробки

Пропустить провод через заднюю часть распределительной коробки

См .: Как установить переделанную электрическую коробку

Подключите выход к проводу

Присоедините провод к задней или боковой стороне розетки

Подсоедините провод к розетке: белый провод к серебряной клемме, черный провод к золотой клемме, неизолированный медный провод к зеленому винту.Сделайте так, чтобы она выглядела как подлинно установленная, а не искусственная розетка.

Присоедините другой конец провода к контейнеру

. Вы можете использовать все, что закрывается и проходит через отверстие в стене. В данном случае я использовал тщательно очищенную емкость для горчицы.

Присоедините коробку и розетку к стене

Прикрепите коробку к стене

Сначала вставьте контейнер в стену

Вставить контейнер в стену

Присоединить лицевую панель к выпускному отверстию

Присоедините лицевую панель к выходному отверстию

Видео

Как заделать неиспользуемые электрические коробки и другие отверстия в гипсокартоне

Если у вас есть нефункционирующие электрические коробки в стенах, которые вызывают у вас бельмо на глазу, или дырку в гипсокартоне от дверной ручки или, возможно, части тела, есть нашивка, с любовью называемая «Калифорнийская нашивка», которая работает как шарм.Я не говорю, что это лучший, правильный или единственный способ залатать дыру в гипсокартоне, но я использовал этот метод несколько раз, и я не буду заделывать дыры другим способом.

У меня на кухне было четыре электрических ящика в нескольких футах друг от друга. Три из этих ящиков не работали, поэтому их пришлось убрать.

Добро пожаловать на съезд аутлетов.

Предыдущий владелец моего дома установил новые столешницы, но переделал их перед ремонтом и покраской, поэтому я зафиксировал поверхность столешницы одновременно с коробками.Как вы можете видеть на следующей фотографии, испорченная область столешницы находилась очень близко к одной из коробок, которую нужно было заделать. Поэтому, прежде чем я начал с розеток, я удалил герметик между задней стенкой и стеной, чтобы заделать все одновременно.

Я начал с двух верхних ящиков, которые раньше были телефонными разъемами. Я снял пластины и провода, которые были прикреплены к одному из них.

Я знал, что телефонная линия неактивна, поэтому мне не пришлось беспокоиться о том, что меня шокирует.И да, вы можете поймать электрический треп от телефонной линии — вроде того, как положить язык на 9-вольтовую батарею. А кто из этого не сделал? Дело в том, что шок от телефонной линии не повредит вам, но это тоже не совсем теплое нечеткое ощущение.

Я обнаружил, что эти две розетки были подключены. Оригинальный телефонный разъем находился справа, а проводка была выведена в коробку слева.

Я перерезал провод и вытащил его.

Я устроил небольшой танец счастья, когда заметил синие язычки на гипсокартоне этой коробки. Это подсказало мне, что он был добавлен после того, как дом был построен, и его будет легко удалить.

Я вывернул винты и вытащил коробку из гипсокартона.

Удаление коробки перед установкой патча — идеальный вариант, но, как вы увидите, когда я перейду ко второй коробке, вы все равно можете залатать дыру, оставив коробку внутри, если нет возможности удалить ее.

Следующие шаги — очистить все неровности на краях коробки, зачистить углы ножом, чтобы они были красивыми и квадратными, и удалить все комки и неровности на поверхности гипсокартона вокруг отверстия. .

Я вырезал кусок гипсокартона на два дюйма больше, чем мой проем, поэтому у меня было по крайней мере по одному дюйму с каждой стороны проема.

Затем я измерил размер отверстия и перенес это измерение на лицевую сторону куска гипсокартона.

Я сделал отметку на каждой строчке линейкой. Я попытался забить только внутри своих линий, чтобы быть уверенным, что заплатка будет чуть меньше реальной дыры.

У меня не хватило сил, чтобы сломать гипсокартон, поэтому я прошел вдоль каждой линии и вонзил нож в гипсокартон в нескольких местах, чтобы гипсокартон легче лопнул.

Сделав более глубокие надрезы, я смог щелкнуть по краям с надрезами, стараясь не порвать бумагу на обратной стороне гипсокартона.

Я снял все края, оставив центральный прямоугольник приклеенным к гипсокартону. Это мой патч.

Важный совет №1: Важно глубоко врезаться в гипсокартон, потому что, если вам придется приложить много усилий, чтобы оторвать края, вы можете оторвать заднюю бумагу, и бумага должна оставаться нетронутой, чтобы ее можно было отремонтировать. дыра.

Затем я проверил заплатку, чтобы убедиться, что она войдет в мою дыру в стене.Великолепный!

Если заплатка не входит в отверстие легко, я не заставляю ее, потому что мне нужно будет вытащить ее обратно, чтобы запачкать грязь. Если он не входит, я сбриваю некоторые участки вокруг отверстия в стене, пока пластырь не войдет плотно, но я не хочу, чтобы он был настолько плотным, чтобы бумага оторвалась от обратной стороны, когда я пытаюсь его удалить.

Я знаю, что это похоже на квадратную бабочку, но потерпите меня.

Поскольку этот первый патч был у меня на спине, я хотел усилить его на случай, если в какой-то момент я решу поставить плитку.Я не хотел, чтобы этот патч снова выскакивал при нажатии на плитку. Я бы также сделал этот следующий шаг, если бы ремонтировал место, которое может выдержать дополнительное насилие, например, детская комната или главный коридор. Я решил не делать этот следующий шаг с двумя моими другими патчами из-за их безопасного расположения.

Я взял кусок обрезков дерева — в данном случае палку для перемешивания — вставил в отверстие и прикрутил.

Я немного зенковал винты.

Затем я вбил два шурупа для сухих стенок в переднюю часть заплатки, чтобы прикрепить ее к дереву.

Итак, патч номер один готов к грязи, но сначала мне нужно подготовить два других патча.

Второй патч пришлось отремонтировать с выходным блоком внутри, потому что он не сдвинулся с места. Он был четко установлен, когда дом был построен, и был прикреплен к шпильке. Препятствиями на этом патче должны были быть две точки внутри коробки, где винты держали крышку.Эти винтовые пятна должны были помешать моему патчу, но у меня был план …

Но перед моим генеральным планом, как и в случае с первой коробкой, я соскоблил все неровности и неровности, включая область вокруг отверстия для шурупа над коробкой, края которой были покрыты краской, из которой торчала краска. (Обратите внимание на последнюю фотографию. Похоже, я превратил аут в инни.)

Итак, теперь план. Чтобы следующий патч поместился вокруг креплений для винтов внутри коробки, я использовал сверло того же размера, что и эти надоедливые держатели для винтов, и просверлил отверстие в соответствующих местах на моем патче.Здесь я измерил бит правильного размера. Этот был победителем!

Я наклеил на сверло синюю ленту в качестве ориентира, чтобы не сверлить слишком глубоко. Я не хотел полностью изучать свой патч. Если бы я это сделал, мне пришлось бы исправлять свой патч!

Вот одна из двух моих частичных дыр.

Потом вырезал этот патч так же, как и первый.

Это сработало как шарм! Если у вас нет дрели, я уверен, что отрезать часть гипсокартона острым ножом тоже подойдет.У меня под рукой была дрель, и я решил пойти по этому пути, чтобы не беспокоиться о том, что нож проткнет лицевую часть пластыря.

Теперь, когда патч номер два готов, можно приступить к патчу номер три. В ближайшем к полу ящике находился ТВ-кабель. Несколько месяцев назад я отключил все 2000 кабелей Direct TV от дома. Приветствую всех, кто изобрел беспроводную технологию! Сторона моего дома выглядела как фабрика по производству черной лакрицы, пока я не отключил все телевизионные кабели.

Этот отличался от двух других тем, что у него была металлическая лицевая панель в стиле фанк, которая была прикреплена к поверхности стойки за гипсокартоном. Я ощупал коробку и понял, что если переместить пластину и ударить ее молотком под правильным углом, я смогу удалить ее.

Я хочу еще раз подчеркнуть, насколько важно удалить весь мусор вокруг проема в стене, особенно с лицевой стороны стены. Эта дыра была особенно плохой.Если у вас под патчем есть неровности, он не сработает! Посмотрите, насколько гладко после чистки?

Наконец все мои патчи были проверены.

Тут я наконец-то вылез из грязи! Этот процесс был одинаковым для всех трех патчей.

Я выбрал Durabond, потому что он прочнее, чем обычный герметик для швов, сохнет намного быстрее, и он всегда у меня под рукой. Это порошок, который смешивается с водой и образует грязь. Я использовал 20-минутный Durabond.(Это означает, что у вас должно быть 20 минут рабочего времени, но обычно это не длится так долго.)

Я удалил свои пластыри после их пробной подгонки, а затем распределил Durabond вокруг отверстия, чтобы использовать его в качестве «клея» для приклеивания бумажных клапанов на моих пластырях.

Вставил свой патч.

Прижав бумагу пальцами к грязи, я взял свой широкий нож и нажал достаточно сильно, чтобы выдавить как можно больше грязи из-за заплатки, чтобы она была как можно более плоской.Я старался не порвать бумагу.

После того, как я удалил как можно больше грязи, я покрыл всю поверхность заплатки слоем грязи, и да, это было некрасиво. Это всегда некрасиво. Ожидайте этого. На этом этапе у вас тоже могут появиться крошечные дырочки для булавок, но не беспокойтесь о них на данном этапе. Я выкладываю как можно меньше грязи. Если бы я нанёс слишком много грязи, мне либо пришлось бы очень много шлифовать, либо у меня на стене образовалась бы большая бугорка, что меня не волнует.

Я сказал вам, что это уродливо. Я мог бы повторять это и это и пытаться сделать так, чтобы это выглядело красиво в течение всего дня, но на данном этапе этого просто не произойдет. Также нормально видеть контур пятна после нанесения первого слоя.

После высыхания я отшлифовал шлифовальной губкой до тех пор, пока не стал виден участок под ним. Вы можете увидеть здесь, внизу в центре следующего снимка, который я на самом деле зашкурил в гипсокартон, чего вам действительно следует избегать.

Тем не менее, я не профессиональный отделщик гипсокартона, поэтому для меня лучше всего шлифовать до тех пор, пока я не начну касаться бумаги только на первом песке . Таким образом, я могу видеть, где нахожусь, и знать, что у меня не будет много лишней грязи перед нанесением второго слоя.

Позвольте мне прояснить это. Как только вижу мельчайшее пятно на бумаге, перестаю шлифовать. Я не предлагаю отшлифовать всю грязь, чтобы обнажить всю бумагу на заплате. Для меня лучше подойти ближе, потому что меньше грязи на участке означает меньше плавания в дальнейшем, пытаясь выровнять только что созданную мною приподнятую область.

Я нанес последующие слои грязи, чтобы избавиться от приподнятого участка, который я создал толщиной гипсокартона с моего участка (также известного как крылья бабочки), а также грязи, которую я нанес. Для этого мне пришлось увеличить участок и выпустить грязь дальше, пока приподнятая часть не сузилась до готовой стены. Поскольку два патча были близко друг к другу, имело смысл объединить их в один патч уровня. Я повторно нанесла покрытие еще два раза, шлифуя между слоями, пока не исчезли выступающие участки.

Это грязно и требует немного терпения.

Важный совет № 2: Если вы чувствуете, что ваш патч готов, потрите рукой всю область, начиная с готовой стены, затем по патч, а затем по готовой стене с другой стороны вашего патча. Если вы чувствуете на стене волны или неровности, от которых, кажется, не можете избавиться, продолжайте шлифовать, пока неровности не исчезнут, или вылейте больше грязи по краям участка, чтобы выровнять их.Если вы почувствуете, что стена не та, эти проблемы усугубятся, когда вы покрасите стену. И как только вы закрасите неровности, вы больше не сможете их шлифовать!

Еще раз. Пятно может казаться визуально нормальным на совершенно белой грязи, не имеющей блеска. Но если вы чувствуете неровности на стене, после того, как вы рисуете, блеск краски подчеркнет их, и они проявятся. И с грунтовкой они могут быть не слишком заметны, но после окраски они поднимут свои уродливые головы.Доверься мне в этом.

Самая трудная часть Калифорнийского патча — это избавление от приподнятой области. Секрет заключается в том, чтобы заплатить таким образом, чтобы заплатка медленно и постепенно переходила в существующую стену.

Вот моя (почти) стена без розеток! Намного лучше!

Ну и конечно надо сделать хоть одно фото до и после! Имейте в виду, что мне еще нужно конопатить и покрасить. Это часть реконструкции мини-кухни, и я пока не буду красить.Я постараюсь добавить более законченное фото «после», когда кухня будет покрашена.

Патчи
California лучше всего использовать на «маленьких» отверстиях — примерно до 6 дюймов или около того. Таким образом я отремонтировал вентиляционные отверстия сушилки, отверстия от старых динамиков домофона и отверстия от дверных ручек. Это хороший способ, потому что в большинстве случаев для этого не требуется бумажная лента, сетка или какие-либо материалы, кроме куска гипсокартона и грязи.
Этот пост написала Трейси Эванс, художник-подмастерье и сертифицированный домашний стейджер / редизайнер.Не стесняйтесь посетить ее веб-сайт www.HelpAtHomeStaging.com, чтобы увидеть больше фотографий ее проектов до и после. А если вам нравится заниматься садоводством, вы можете посетить ее блог по садоводству на MyUrbanGardenOasis.
Нравится:
Нравится Загрузка …
Связанные
.