Проверяем прямой угол с помощью лазерного уровня

Сегодня вы научитесь с помощью лазерного уровня проверять соответствие угла 90°. Для этого вам всего лишь нужно следовать пошаговой инструкции, подготовленной специалистом нашей компании.

                                                                Пошаговая инструкция: 

Шаг первый. Выставьте лазерный нивелир вдоль первой стены, для этого:

1.    От одного края проверяемой стены отмерьте 10 см с помощью рулетки. Поставьте карандашом на полу или стене отметку. Если отделка чистовая, используйте малярный скотч как поверхность для отметки (наклейте его на пол или на стену и разметьте по нему).

2.    С помощью рулетки отложите от другого края проверяемой стены 10 см.  Поставьте отметку карандашом на полу или на стене.

3.    Поставьте лазерный нивелир в углу примыкания двух проверяемых стен, на расстоянии 30-35 см от второй проверяемой стены. 

4.    Включите отображение вертикальных плоскостей.

5. Нацельте вертикальную плоскость на ближайшую отметку.

6.    Путем передвижения построителя плоскостей к или от первой проверяемой стены, выставьте лазерный уровень так, чтобы его вертикальная плоскость проходила через обе поставленные отметки.

Шаг второй. На лазерном уровне включите отображение перпендикулярной вертикальной плоскости.
Шаг третий. Вдоль поверхности проверяемой стены с помощью рулетки замерьте расстояние от первой проверяемой стены до первой построенной плоскости.

Шаг четвертый. Теперь сверьте это расстояние с изначальным (10 см). Если расстояние больше 10 см, значит на этом месте яма. Если расстояние меньше 10 см, значит на этом месте бугор.

Шаг пятый. Затем с помощью рулетки замерьте расстояние от первой проверяемой стены до первой построенной плоскости по высоте первой проверяемой стены

Шаг шестой. И сверьте это расстояние с изначальным (10 см). Если расстояние больше 10 см, значит проверяемая стена завалена от вас.

Если расстояние меньше 10 см, значит проверяемая стена завалена на вас.

Шаг седьмой. Повторяем пункты 3,4,5,6 этой инструкции в отношении второй проверяемой стены.

Запомните: Если расстояния между краями первой и краями второй стен попарно одинаково расположены от заданных плоскостей, то угол между этими двумя примыкающими стенами соответствует 90 градусов.

Если хоть одна из стен дальним краем направлена от вас, угол тупой.

Если хоть одна из стен дальним краем направлена к вам, угол между стенами острый.

Посмотрите наше портфолио и убедитесь в этом лично

Также вы можете посмотреть, как проверить прямой угол с помощью лазерного уровня  в формате видео. Это займет у вас чуть больше 1 минуты. Не забудьте поставить лайк, если ролик окажется для вас полезным.

Как отмерить прямой угол с помощью рулетки

При ремонте, строительстве или самостоятельном изготовлении мебели часто бывает необходимо проверить или построить прямой угол. В любом случае, очень важна точность измерения, но если стороны угла равны нескольким метрам, то это сложно будет сделать с помощью угольника. Сегодня мы рассмотрим несколько универсальных методов замера прямого угла с помощью рулетки.

Теорема Пифагора

Проверить прямой угол поможет известная каждому со школьных времен теорема Пифагора. Вспомним определение: »В прямоугольном треугольнике квадрат длины гипотенузы равен сумме квадратов длин катетов» ( a² + b² = с² ), где a и b — катеты, а с — гипотенуза. Подставив в формулу известные нам две величины, получим неизвестную третью.

А теперь вернемся к нашим замерам и применим теорему на практике.

Для того, чтобы проверить угол, отмечаем на обеих стенах произвольные отрезки, желательно отмерять их побольше, чтобы удобнее было отмерять диагональ между ними. После того, как вы отметили эти отрезки, возведите длину каждого в квадрат и сложите. Из полученного результата извлеките квадратный корень (для удобства можно воспользоваться калькулятором). Теперь замеряем рулеткой длину диагонали между двумя отрезками, она должна совпадать с полученным результатом. Если в результате измерения получилось другое число, то угол не равен 90 градусов.

Египетский треугольник

Также не стоит забывать и о такой геометрической фигуре, как египетский треугольник — прямоугольник с длинами сторон 3, 4, 5, причем совершенно не важно в каких величинах, ведь между катетами длиной 3 и 4 угол, равный ровно 90 градусов. Давайте проверим?

a² + b² = (3² + 4²) = (9 + 16) = 25; √25 = 5.

Как проверить угол с помощью египетского треугольника?

Отмерьте на одной стене отрезок длиной 3 метра, а на другой — отрезок длиной 4 метра. Теперь измеряем расстояние между двумя этими отметками точно так же, как в способе с теоремой Пифагора. Если получившийся результат кратен 5, то в том, что полученный угол равен 90 градусов, можно не сомневаться.

Как отмерить угол, используя рулетку

Можно самостоятельно смастерить угольник для замера углов:

1. Соединяем две рейки одна перпендикулярно другой.
2. Измеряем на одной рейке 60 см, на другой 80, лишнее обрезаем.
3. Прибиваем третью рейку к одной отметке.
4. Измеряем гипотенузу, прибиваем рейку ко второй метке.
5. Еще раз проверяем размеры и при необходимости фиксируем ещё в нескольких местах.
6. Обрезаем лишние концы.

Как видите, знание нескольких простых школьных теорем может помочь и в строительстве, и в ремонте. Зная несколько простых хитростей, вы всегда с легкостью можете создать или проверить прямой угол.

Как проверить выравнивание стен при работе со штукатуркой

Существует четкая последовательность выполнения подготовительных работ по стенам. Первым слоем наносится штукатурка, с помощью которой можно вывести плоскость и правильную геометрию, учитывая уровни, горизонтальные и вертикальные. Вторым слоем – стартовая шпаклевка, ответственная за нивелирование явных дефектов и реализацию ровной поверхности. Следующим, третьим слоем, выполняется финишная шпаклевка для выравнивания мелких дефектов и заделки трещин, образованных на поверхности предыдущих слоев материала!

Необходимо помнить о важности каждого из этапов заданной технологической цепочки, и понимать, за что отвечает каждый отдельный слой подготовки поверхностей:

• Штукатурка – геометрия, плоскость, уровни. После штукатурки на стены можно устанавливать панельную обшивку, плитные материалы, штучную декоративную отделку;
• Стартовая шпаклевка – выравнивание стен, нивелирование дефектов плоскости. После данного этапа можно производить любой из видов декоративной отделки, описанный выше, а также наносить фактурные штукатурки или клеить тяжелые обои с тиснением;
• Финишная шпаклевка – заделка мелких дефектов, например, трещин, следов от шпателя и прочих. После финишного выравнивания можно работать с дорогостоящими декоративными штукатурками, тонкими обоями и покраской стен, а также всеми указанными ранее отделочными материалами!

В данной цепочке наиболее важной является первый этап – штукатурка. Если стены неровные, заваленные, под углом, имеют ямы или волны, ни один декоративный материал не сможет качественно скрыть подобные дефекты. Более того, в случае игнорирования выравнивания стен и выведения углов, невозможно будет качественно выполнить монтаж подвесного потолка, уложить красивый деревянный пол и даже установить мебель и бытовую технику. Визуальные погрешности станут еще более явными.

Если не использовать стартовую шпаклевку, стандартные трещины, стыки плит, дефекты рабочего процесса обязательно проявятся на поверхности декоративной штукатурки, окрашенных или оклеенных обоями стен!

Если сэкономить на финишном слое шпаклевки, невозможно будет качественно произвести покраску поверхностей или отделку тонкими обоями, так как мелкие трещины, паутинки, отслоившиеся фрагменты стен будут обязательно проступать наружу и портить визуальный эффект!

Важная информация: Рекомендую помнить о том, что выпадение из технологической цепочки одного из этапов может привести к дополнительной потере средств, так как некачественный результат по завершению ремонта приведет к решению возобновления работ. А это затраты на новые материалы и целый список работ, а также значительные потери собственного времени!

Как сделать качественные стены и добиться отличного результата

Предлагаю рассмотреть корректную последовательность работ с некоторыми пояснениями непосредственной реализации. Изучение данной информации поможет избежать дорогостоящих ошибок в будущем!

Выравнивание стен

Большинство стен в частных и высотных домах, независимо от технологии производства несущих конструкций, имеют плохую геометрию. В целом, это касается не только кладки штучных и блочных материалов, но также железобетонных панелей!

Стены могут быть завалены сразу в одной или двух плоскостях, что говорит о невозможности выполнения хорошего ремонта и дальнейшего обустройства жилья в подобных условиях. Необходимо произвести выравнивание, чтобы иметь возможность в будущем ровно установить двери, приставить мебель к стенам, расставить технику и декор в углах. Выполнить работу можно следующими способами:

• Визуальное выравнивание в плоскости, без регулирования общего завала плиты. Выполняется штукатурка, которая помогает скрыть явные ямы и волны на поверхности для облегчения процесса ремонта и отделки. Экономный способ, применимый в бюджетном ремонте или для технических помещений;
• Выравнивание стен по маякам, когда задается угол в 90 градусов между вертикальной и горизонтальной поверхностью. Производится монтаж маяков с учетом плоскостей и уровней, с проверкой результата лазерным нивелиром. Далее, с помощью монтажного правила, нанесенная между маяками штукатурка выравнивается для получения ровной плоскости!

Проверка: Выполнить проверку качества работы можно с помощью профессионального уровня длиной 2000 мм, прикладывая его к стене по вертикали. Необходимо учитывать нормы СНиП, которые говорят о возможности предельного отклонения до 1 мм на 1 м стены и до 5 мм на общем ее размере!

Важная информация: Основные замеры для выравнивания проводятся по глухим стенам, без окон и дверей. Именно с них нужно начинать работы, далее считая их стартовой отметкой. Кроме того, нужно проводить работы комплексно, сочетая выравнивание геометрии стен со сведением углов, подключая также и замеры по полу. Таким образом, будет легче выйти на качественный результат!

Выведение углов

Достаточно сложная работа, особенно, если касается помещений с плохой геометрией в старых домах. Довольно дорого, и это останавливает многих заказчиков, которые нашли другой выход из ситуации – выравнивание только функциональных углов, в которые будет устанавливаться мебель, техника, предметы декора.

Вся фабричная мебель – шкафы, стеллажи и полки, имеет основание с прямыми углами. Поэтому важно свести углы под 90 градусов, чтобы исключить зазоры, да и вообще, иметь возможность втиснуть нужный предмет в угол!

Проверка: Геометрию и точные размеры стен, а также углы между ними, можно проверить двумя способами. Первый – замер рулеткой диагоналей в помещении между противоположными углами, которые должны совпадать, или проверка угольником с плечом в 500 мм, который прикладывается в углу между стенами 3-5 раз по вертикали, от верху до низа!

Данный этап также реализуется с помощью гипсокартонных листов, которые устанавливаются на стальной оцинкованный каркас или специальный клей. Работа несколько упрощается, хотя, в подобном случае, вы получите не монолитные, а пустотелые стены с минимальной жесткостью и прочностью!

Перепад расстояния между стенами в начале комнаты и в ее конце, по длине или ширине, сразу может быть и незаметен. Но на этапе декоративных работ, например, когда настилается линолеум, паркет или ламинат, вы сразу увидите дефект, который отчетливо проявится по линиям штучного материала или геометрическому рисунку рулонного покрытия!

Параллельность стен выводится штукатуркой, если погрешность в пределах 20-30 мм. Но если отличие расстояний между стенами в начале и конце помещения более 40-50 мм, лучше использовать гипсокартон. В случае наличия в комнате ненесущей стены, можно рассматривать проект ее сноса и замены. Обязательно изучите проект строения и возможности данного процесса. Многие стены запрещено не только демонтировать, но и повреждать штроблением или другими подобными действиями, так как существуют риски обрушения!

Проверка: Все замеры проводятся с помощью рулетки, как до начала, так и после завершения работ!

Важная информация: Существует возможность выравнивания только одной стены. Выберите более дефектную и работайте с ней, используя штукатурку или ГКЛ по каркасу или на клей. Таким образом, можно сократить расходы, одновременно выполняя сведение углов, выравнивание стен и коррекцию параллельности конструкций. Если возможности реализовать данный этап не имеется, можно схитрить – уложить напольные покрытия диагонально, скрыв эффект пересечения с неровными стенами. Что касается рулонных покрытий, ситуацию спасет однотонный ковролин или линолеум без строгих геометрических рисунков!

Оконные и дверные проемы, откосы

Дефекты проемов и откосов хорошо заметны визуально, поэтому их выравниванию и коррекции также стоит уделить время!

Нужно проверить уровнем горизонтали и вертикали, и свести погрешности к минимуму, вплоть до 1 мм на 1 метр или 2 мм по всей длине откоса или проема.

Касается это и толщины, глубины проемов, куда помещается дверь или окно. Нужно избежать косой установки, так как она будет нарушать гармонию интерьера, и влиять на удобство эксплуатации.

Коррекция проводится штукатурными составами, гипсокартоном, установкой блоков, кирпичной кладкой, в зависимости от требований к уровню и плоскости, а также к общему размеру проема под установку дверей или окон.

Проверка: Замеры производятся с помощью рулетки, уровни проверяются отвесом и строительным уровнем, а также лазерным нивелиром. После оштукатуривания откосов и стен, нужно проверить уровень полученной плоскости, чтобы между поверхностью над дверным проемом и по бокам не было зазоров!

Во время штукатурки откосов и проемов проверьте наличие закладных и мостиков холода, которые нужно будет скрыть. Для этого может использоваться армированная сеткой штукатурка, а на участках большого размера – гипсокартонные вставки, полоски для выравнивания всей линии откоса. Важно обратить внимание на состояние готовой штукатурки. Она должна быть без влажных пятен и трещин, которые могут означать плохую герметизацию и защиту. В случае обнаружения увлажнение около окон, следует качественно заделать наружные откосы, используя не только соответствующие сухие смеси, но также герметики, гидроизоляционную мастику. Это поможет избежать увлажнения и возникновения сырых углов, в которых распространяется плесень и грибок.

До начала работы продумайте план действий! Важно исключить толстые наслоения штукатурки, которые могут негативно среагировать на перепады температур и влажности, а также могут мешать ходу створок окон.

Важная информация: Если бюджет на подобные работы отсутствует, выполните основной этап – штукатурку для выравнивания плоскостей и размеров проемов. Мелкие визуальные дефекты можно скрыть отделочными материалами: в случае дверных проемов – установкой дверной коробки и наличников, в случае оконных – декоративными откосами из пластика или дерева, а дополнительно жалюзи и шторами!

Качество поверхности после стартовой и финишной шпаклевки

Когда произведена штукатурка стен, их выравнивание в плоскость, сведение углов и работа с проемами и откосами, можно приступать к финишным декоративным работам. Но я бы дополнительно проверил качество поверхностей, ведь удаление маяков, банальная невнимательность мастера, усадка раствора, механические повреждения во время переноса материалов и инструмента, могли сыграть злую шутку.

Проверка: Уделите всего пару минут, взяв в руки трапециевидное правило длиной 2000 мм. Его нужно приложить к поверхности стены вертикально, горизонтально, аккуратно провести по кругу, пытаясь обнаружить зазоры между ним и стеной.

Допустимые неровности по ходу плавного очертания площади 2000х2000 мм – в пределах 2 мм. Количество подобных погрешностей — не более двух. Нужно всего 30-40 минут, чтобы обнаружить проблемные места, замешать небольшое количество шпаклевки и исправить их, дабы избежать проблем с декоративной отделкой в будущем!

Рекомендации мастеров

Выполненные работы не являются показателем их высокого качества. Они именно выполнены, а значит, завершен определенный этап. О проверке результатов мы говорили ранее. Но стоит дополнительно уделить время не только стенам и откосам, но также проблемным местам:

• Выполните контроль качества проведения работ в зонах прохода и примыкания труб инженерных коммуникаций, установки закладных под навес тяжелой мебели и техники, а также около отверстий под выключатели, розетки, терморегуляторы;
• Проверьте плоскость стен по линии установки системы подвесного или натяжного потолка, а также монтажа плинтуса. Что касается дверных проемов, необходим контроль плоскости по периметру сверху и по бокам. Данные зоны должны быть в одной плоскости;
• Проверьте углы, и не только их развертку, но и непосредственно примыкание соседних стен. Линия стыка должны быть ровной и вертикальной, что контролируется строительным правилом, которое можно уложить в угол;
• Заделайте межпанельные стыки, швы и фаски гипсокартона шпаклевкой, используя серпянку или специальную штукатурную ленту. Важно зашпаклевать также все мелкие трещины, которые являются местами напряжения финишных отделочных материалов – декоративных штукатурок и тонких обоев;
• Не забывайте использовать грунтовку между слоями одного материала, а также штукатурными и шпаклевочными слоями, чтобы повысить адгезию;
• Используйте качественный инструмент для проведения работ, который способствует реализации этапа, а не усугублению проблем;
• Вовремя вырабатывайте затворенную водой штукатурную и шпаклевочную смесь, нормируя ее порции;
• Не заканчивайте рабочий день, выполнив работу до половины стены. Старайтесь правильно распределять время, чтобы слой штукатурки или шпаклевки был уложен строго от угла до угла;
• Для повышения качества поверхности под дорогостоящие декоративные штукатурки или покраску, проведите затирку в несколько этапов, используя абразивы с различным зерном, а также проверяйте результат с помощью лампочки, подсветки перепадов по плоскости и выравнивания дефектов, на которые указывают искажения тени;
• Старайтесь правильно разметить крепеж под установку потолков, закладных, предметов техники и интерьерного оформления, в обход швов между плитами и трещин, чтобы избежать их раскрытия при динамических нагрузках!

Выравнивание стен и выведение углов – достаточно сложные этапы ремонта, которые отнимают время и повышают расходы. Но они необходимы для серьезного облегчения декоративной отделки помещений, правильной расстановки мебели и интерьерного оформления. Поэтому рекомендую не игнорировать советы, приведенные в данной статье!

Угол 90 градусов с помощью рулетки

Точный угол 90 градусов с помощью рулетки

При отделочных работах и строительстве бывает нужна четкая геометрия: перпендикулярные стены и иные конструкции, требующие прямого угла в 90 градусов. Обыкновенный угольник не может позволить проверить или разметить углы со сторонами в несколько метров. Описываемый же метод превосходно подходит для разметки или проверки любых углов — длинна сторон не ограничена. Основной инструмент для измерений — рулетка.

Мы будем рассматривать точную разметку прямого угла, а также метод проверки уже размеченных углов на стенах и других объектах.

Теорема Пифагора

Теорема основана на утверждении, что у прямоугольного треугольника сумма квадратов длин катетов равна квадрату длины гипотенузы. В виде формулы записывается это так:

a²+b²=c²

Стороны a и b — катеты, между которыми угол равен ровно 90 градусов. Следовательно, сторона c — гипотенуза. Подставляя в эту формулу две известные величины, мы можем вычислить третью, неизвестную. А следовательно можем размечать прямые углы, а также проверять их.

А теперь применим теорему на практике.

Проверка прямого угла

Начнем с самого простого — проверки прямого угла с помощью теоремы Пифагора. Самым частым примером в отделке и строительстве является проверка перпендикулярности стен. Перпендикулярные стены — это стены, расположенные друг к другу под прямым углом 90°.

Итак, берем любой проверяемый внутренний угол. На стенах (на одной высоте) или на полу отмечаем на обоих стенах отрезки произвольных длин. Длинна этих отрезков произвольная, по возможности нужно отмечать как можно больше, но чтобы между отметками на стенах удобно было мерить диагональ. Например, мы отметили 2,5 метра (или 250 см. ) на одной стене и 3 метра (или 300 см.) на другой. Теперь длину отрезка каждой стены возводим в квадрат (умножаем саму на себя) и получившиеся произведения складываем. Выглядит это так: (2,5×2,5)+(3×3)=15,25 — это диагональ в квадрате. Теперь нужно извлечь из этого числа квадратный корень √15,25≈3,90 — 3,9 метра должна составлять диагональ между нашими отметками. Если измерение рулеткой показывает другую длину диагонали — проверяемый угол развернут и имеет отклонение от 90°.

Калькулятор расчета диагонали прямого угла

Длина a
Длина b
Расчет
Диагональ c

Извлечение квадратного корня никогда меня не привлекало — простому человеку не обойтись без калькулятора, к тому же, не на всех мобильных устройствах калькуляторы умеют извлекать его. Поэтому можно пользоваться упрощенным методом. Нужно лишь запомнить: у прямого угла со сторонами ровно 100 сантиметров, диагональ равна 141,4 см. Таким образом, у прямого угла со сторонами 2 м. — диагональ равна 282,8 см. То есть на каждый метр плоскости приходится 141,4 см. У этого метода один недостаток: от измеряемого угла нужно откладывать одинаковые расстояния на обеих стенах и отрезки эти должны быть кратны метру. Не буду утверждать, но по моей скромной практике — это гораздо удобнее. Хотя не стоит забывать о первоначальном способе совсем — в некоторых случаях он очень актуален.

Сразу же возникает вопрос: какое отклонение от вычисленной длинны диагонали считать нормой (погрешностью), а какое нет? Если проверяемый угол с отмеченными сторонами по 1 м. будет 89°, то диагональ уменьшится до 140 см. Из понимания этой зависимости можно сделать объективный вывод, что погрешность диагонали 141,4 см. в несколько миллиметров не даст отклонения в один целый градус.

Как проверить внешний угол? Проверка внешнего угла по сути не отличается, нужно лишь продлить линии каждой стены на полу (или земле, при помощи шнура) и получившийся внутренний угол измерить обычным способом.

Как разметить прямой угол рулеткой

Разметка может основываться как на общей теореме Пифагора, так и на принципе «египетского треугольника». Однако это только в теории линии просто чертятся на бумаге, «ловить» же все выбранные размеры растянутыми шнурами или линиями на полу — задача посложнее.

Поэтому я предлагаю упрощенный способ, основанный на диагонали 141,4 см. у треугольника со сторонами 100 см. Вся последовательность разметки изображена на картинках ниже. Важно не забывать: диагональ 141,4 см. нужно умножать на количество метров в отрезке А-Б. Отрезки А-Б и А-В должны быть равны и соответствовать целому числу в метрах. Картинки увеличиваются по клику!

Как разметить острый угол

Гораздо реже возникает надобность в создании острых углов, в частности 45°. Для формирования подобных фигур формулы более сложные, однако это не самое проблематичное. Гораздо сложнее свести все линии, начерченные или натянутые шнурами — дело это непростое. Поэтому я предлагаю использовать упрощенный метод. Сначала размечается прямой угол 90°, а затем диагональ 141,4 делится на нужное количество равных частей. Например, чтобы получить 45°, диагональ нужно поделить пополам и от точки А провести линию через место деления. Таким образом мы получим два угла по 45 градусов. Если поделить диагональ на 3 части, то получится три угла по 30 градусов. Думаю алгоритм вам понятен.

Собственно я рассказал все, что мог рассказать, надеюсь все изложил понятным языком и у вас больше не возникнет вопросов как размечать и проверять прямые углы. Стоит добавить, что уметь делать это должен любой отделочник или строитель, ведь полагаться на строительный угольник небольшого размера — непрофессионально.

Оцените публикацию:

Строительная рулетка для электрика является таким же обязательным инструментом, как и индикатор напряжения. Даже у тех профессионалов, которые имеют в комплекте инструмента осепостроители и лазерные дальномеры, непременно в подсумке всегда присутствует обыкновенная рулетка.

Без нее не обойтись ни при разметке трасс электропроводки, ни при монтаже подрозетников.
Однако далеко не каждый знаком со всеми секретами и дополнительными возможностями при использовании строительной рулетки.

У нее оказывается очень много скрытых способностей, которые помогут вам заменить сразу несколько инструментов и значительно сэкономить время на ремонт.

Кстати, один из важных советов, для тех кто пользуется китайскими дешевыми рулетками заключается в следующем — если у вас именно такой экземпляр, то старайтесь все замеры делать одной рулеткой.

Один и тот же размер при измерении разными рулетками может не совпадать.

Один знакомый измерял расстояние стен в доме китайским инструментом, а в магазине при покупке материалов воспользовался их рулеткой. В итоге, дома очень был удивлен результатом покупки.

Подвижный зацеп на рулетке

Подвижный зацеп сегодня встречается почти на каждой рулетке. И эта штука вовсе не для того, чтобы удобно спину почесать 🙂
Новички вообще нередко думают, что это какой-то брак. Какая в итоге будет точность, если один из ключевых элементов болтается и не закреплен надежно? Некоторые даже умудряются его заклепать сразу же после покупки.

Оказывается, что подвижный зацеп это необходимость, без которой вообще не возможна нормальная работа.
Объясняется это тем, что измерения рулеткой можно производить двумя способами:

• от предмета
• с захватом этого предмета

Когда вы измеряете расстояние от предмета, зацеп выполняет роль нулевой точки. При измерении с захватом предмета, зацеп выдвигается на свою толщину. Тем самым нулевая отметка снова совпадает с краем предмета.

Точность измерения при этом как раз таки не страдает, а наоборот соблюдается. Правда следует сделать справедливое замечание — подвижный зацеп со временем разбивается и может появиться погрешность до пары миллиметров.
Происходит это из-за постоянных ударов зацепа при закрытии.

Поэтому не стоит сматывать строительную рулетку с эффектным щелчком в конце, тем самым вы только сократите срок ее службы.

Еще во многих моделях лента рулетки в самом начале на расстоянии 2,5см имеет отверстие. Сделано оно не просто так, а опять же чтобы облегчить вашу работу в одиночку.
Когда не за что закрепиться зацепом или неудобно им пользоваться из-за косой поверхности, простым шилом или гвоздиком через отверстие намертво закрепляете ленту и растягиваете ее на любую длину.

Воспользовавшись таким отверстием в рулетке вам не придется применять подобные захваты как на фото ниже. А всю работу по разметке можно легко проделывать без напарника.

Измерения в проемах и углах

Как вы понимаете при замерах в углах, серединой ленты рулетки очень трудно залезть непосредственно в угол. Также неудобно делать точные измерения в дверном или оконном проеме.
Поэтому в том случае когда нужно замерить проем, используйте корпус как продолжение рулетки.

На внешней стороне самой рулетки указан размер корпуса, который и нужно прибавить к показаниям ленты при измерении.

Если такого размера на корпус не нанесено, никто вам не мешает самостоятельно его измерить и написать в любом удобном месте.

Есть еще способ сделать подобные замеры с применением малярной ленты. Наклеиваете на поверхность кусочек ленты и производите два измерения в противоположных направлениях.

При этом карандашом в качестве метки лучше ставить галочки, а не простые черточки. Они будут визуально точнее показывать отметку. Тогда как черточка может быть нарисована криво, что и вызовет погрешность.

Проделав два измерения нужно сложить результаты и получите точный размер.

Отверстие в зацепе

На многих зацепах рулетка имеет небольшое отверстие. Этим отверстием удобно зацепиться за шуруп или гвоздь. После этого зацеп уже никуда не соскочит.

Особенно это полезно, когда вы в одиночку проводите измерения на больших расстояниях. Погрешность измерения при этом будет не более 1-2мм, так как центр шурупа находится практически на нулевой отметке ленты.

Еще при помощи этого разъема в зацепе очень удобно рисовать окружности. Не нужно при себе иметь ни циркуля, ни транспортира.

В некоторых моделях зацепы выполняют магнитными. Помимо прямого их назначения, такими зацепами удобно поднимать упавшие предметы не слезая со стремянки.

Рулетка маркер

Если применить небольшую доработку к дешевой рулетке, то из одного инструмента получается отличное приспособление для разметки.
Берете ножку циркуля, которая применяется с простыми карандашами, и закрепляете ее на внешней стороне рулетки.

Эту конструкцию можно сделать съемной, или вообще приспособить под отдельную рулетку.

Таким устройством очень удобно делать различные отметки или пользоваться им как рейсмусом.

А при использовании шурупа легко рисуются окружности нужного диаметра.

Если вы работаете с гипсокартоном или другой поверхностью, которую можно безопасно поцарапать, то рулетку стоит переделать под еще одну возможность. Надфилем на зацепе делаете зазубрины.

После чего с помощью этого зацепа легко делаются отметки на поверхности. При этом уже даже не обязательно чтобы под рукой был карандаш.

Рулетка памятка

Внешнюю часть рулетки легко превратить в мини напоминалку или поверхность для записей. Берете малярную ленту и наклеиваете сбоку рулетки.

Если нет под рукой малярки, то можно писать прямо на самом корпусе.
Правда для этого, сначала надо пройтись по поверхности наждачкой нулевкой.

Так вы сделаете ее несколько бархатной, после чего надписи будут наноситься горазд легче.

Писать конечно нужно карандашом, после чего все это легко стирается резинкой.

Рулетка калькулятор

С помощью строительной рулетки очень легко разделить любое число с точность до миллиметра пополам, не прибегая к услугам калькулятора.

Берете размер на рулетке, к примеру 116см — и сложив ленту пополам совмещаете с ним нулевую отметку, там где верхний зацеп.

Ровно в месте перегиба и будет требуемый результат — 58см.

Этим же способом можно не только делить, но и отнимать. Например общая длина стенки у вас 2м 11см, а распредкоробка находится от первого края на расстоянии в 1м 38см. Вам нужно быстро узнать сколько остается от этой распредкоробки до другого края стены, чтобы отмерить кабель канал.

Вытягиваете ленту на 2м 11см и складываете ее пополам.

Затем ищете отметку в 1м 38см. Как раз напротив нее, на второй половине ленты, и будет показано нужное вам расстояние — 73см.

Деление рулеткой на несколько частей

Используя обыкновенную ленту рулетки можно легко разделить рабочую поверхность или заготовку на требуемое количество равных частей. Данный метод подходит в первую очередь для больших поверхностей — для труб или кабель каналов уже не сработает.

Как вы поступаете обычно? Замеряете общую длину или ширину, затем делаете вычисления и делите расстояние на нужное количество частей. После чего вновь линейкой или рулеткой отмеряете на поверхности эти части.

Оказывается все это можно проделать без калькулятора и даже без вычислений. Берете на рулетке число, которое больше чем ширина заготовки, и при этом кратно той величине, на которое вы хотите разделить расстояние.

Например ширина доски 17см, а вам ее нужно разделить на четыре равные части. Сдвигаете рулетку по диагонали до ближайшей отметки в 20см. После чего легко делите эти 20см на 4 и отмечаете метки на расстояниях 5см, 10см, 15см, 20см.

В итоге вы всего одним движением рулетки разделили поверхность на нужное количество частей.

Захотели поделить на 6 частей — ничего сложного. Можно сдвинуть диагональ до 30см и проделать то же самое.

Еще рулеткой на круглой трубе можно точно отмерить поперечный срез. Для этого плотно прижимаете по периметру трубы ленту, совместив концы. Если совместили ровно, никак иначе как под углом в 90 градусов она не ляжет.

Чем шире лента рулетки, тем предпочтительней. Проделать такой же фокус можно и с простым листком бумаги.

Когда невозможно измерить диаметр трубы или заготовки с торца, опять поможет строительная рулетка и геометрия. Обхватываете трубу лентой и измеряете ее окружность. После чего полученный результат нужно разделить на число Пи = 3,14. Это и будет необходимый диаметр.

Еще раз применив знания геометрии, строительной рулеткой без угольников и других инструментов можно проверить точность прямого угла. Как вы знаете из школьного курса — сумма квадратов катетов прямоугольного треугольника равна квадрату гипотенузы.

Берете любую поверхность где должен быть прямой угол, например две стены комнаты. Отмеряете рулеткой в одну сторону 30см, а в другую 40см и ставите метки. Если угол действительно прямой и строители не накосячили, то соединив эти две метки по гипотенузе, вы должны получить на рулетке расстояние ровно в 50см.

Такой метод применим к любым поверхностям и изделиям. Главное что вам нужно соблюдать при измерении — это пропорции 3 -4 -5.

Если вы еще не приобрели себе рулетку, подобрать необходимую модель и ознакомиться с текущими ценами на них можно .

Поделись с друзьями:

При ремонте, строительстве или самостоятельном изготовлении мебели часто бывает необходимо проверить или построить прямой угол. В любом случае, очень важна точность измерения, но если стороны угла равны нескольким метрам, то это сложно будет сделать с помощью угольника. Сегодня мы рассмотрим несколько универсальных методов замера прямого угла с помощью рулетки.

Можно самостоятельно смастерить угольник для замера углов:

1. Соединяем две рейки одна перпендикулярно другой.
2. Измеряем на одной рейке 60 см, на другой 80, лишнее обрезаем.
3. Прибиваем третью рейку к одной отметке.
4. Измеряем гипотенузу, прибиваем рейку ко второй метке.
5. Еще раз проверяем размеры и при необходимости фиксируем ещё в нескольких местах.
6. Обрезаем лишние концы.

Как видите, знание нескольких простых школьных теорем может помочь и в строительстве, и в ремонте. Зная несколько простых хитростей, вы всегда с легкостью можете создать или проверить прямой угол.

Египетский треугольник. Прямой угол без инструмента.

15.01.2016 profipol_dp 3 710 просмотра

Как выставить угол 90 градусов без специального инструмента (угольника)?

Допустим, у нас есть линия к которой нам нужно выставить перпендикуляр, т.е. еще одну линию под углом 90 градусов относительно первой. Или у нас есть угол (например, угол комнаты) и нам нужно проверить равен ли он 90 градусам.

Все это можно сделать с помощью одной только рулетки и карандаша.

Есть две отличные штуки, такие как «Египетский треугольник» и теорема Пифагора, которые нам в этом помогут.

Итак, Египетский треугольник — это прямоугольный треугольник с соотношением всех сторон равным 3:4:5 (катет 3: катет 4: гипотенуза 5).

Египетский треугольник напрямую связан с теоремой Пифагора — сумма квадратов катетов равна квадрату гипотенузы (3*3 + 4*4 = 5*5).

Как нам это может помочь? Все очень просто.

Задача №1. Нужно построить перпендикуляр к прямой линии (например, линию под 90 градусов к стене).

Шаг 1. Для этого от точки №1 (где будет наш угол) нужно отмерить на этой линии любое расстояние кратное трем или четырем — это будет наш первый катет (равный трем или четырем частям, соответственно), получаем точку №2.

Для простоты вычислений можно взять расстояние, например 2м (это 4 части по 50см).

Шаг 2. Затем от этой же точки №1 отмеряем 1,5м (3 части по 50см) вверх (выставляем примерный перпендикуляр), чертим линию (зеленая).

Шаг 3. Теперь из точки №2 нужно поставить метку на зеленой линии на расстоянии 2,5м (5 частей по 50см). Пересечение этих меток и будет нашей точкой №3.

Соединив точки №1 и №3 мы получим линию-перпендикуляр нашей первой линии.

Задача №2. Вторая ситуация — есть угол и нужно проверить прямой ли он.

Вот он, наш угол. Крнечно проще проверить большим угольником. А если его нет?

Отмеряем от угла любую длину кратную четырем, в данном случае это 1,6м.

В другую сторону три части, соответственно 1,2м.

И между этими точками должно оказаться пять частей, т.е. 2м.

Как видите, у нас угол оказался прямее всех прямых.

Чего и вам желаем!

Публикации по теме:

• Милуоки шуруповерт отзывы

  Отзыв: Дрель-шуруповерт Milwaukee M12 FUEL — Качество и удобство.Добрый день. Продолжаю делиться опытом использования профессионального…

• Котел акгв 9

  Котел АКГВ-9 Автоаксессуары Автоколонки Автомагнитолы Для ухода Зарядные устройства Компрессоры Краскораспылители Разное Сумки-холодильники Термокружки Аудио/Видео…

• Лужайка с цветами

  Как живётся деревьям на городских улицах ,травам и цветам на газонахЧеловек и природа человек и…

• Сколько стоит связать арматуру?

  Вязка арматурыВязка арматуры – это оптимальный способ скрепления металлических элементов железобетонной конструкции. Благодаря данному соединению…

Штукатурка стен по маякам

Если Вам надо выравнивать углы под 90 градусов то необходимо предварительно определить с какой стены начинать. Здесь очень много нюансов. Обычно начинают с самой длинной стены, но я бы порекомендовал предварительно промерить толщину стены в которой дверной проём. Если будет большая разница в толщине стен правой и левой сторон проёма могут возникнуть трудности при установке двери, доборов, наличников. При отклонениях более 10 мм необходимо учесть это при установке маяков.

После того, как Вы выставили маяки на одной стене можно её заштукатурить, а затем приступать к другим стенам — натянуть нитку вдоль стены и выставить её под 90 градусов к уже заштукатуренной стене с помощью угольника. Маяки на противоположной стене можно выставить параллельно ей при помощи рулетки.

Если Вам надо выставить маяки на большом расстоянии от стены могут возникнуть затруднения — Вы можете надавить слишком сильно и вдавите маяк глубоко. Чтобы этого не произошло надо предварительно приклеить на стену под маяк кусочек гипсокартона . делать это надо там, где будет самый тонкий слой штукатурки. Затем на это место наносится штукатурная смесь. С помощью таких подкладок можно выставить маяки очень точно, и у Вас получится стена оштукатуренная строго по уровню!

После того, как Вы установили маяки можно приступать к оштукатуриванию. Способы приготовления смеси указаны на упаковке. Готовая смесь накидывается с помощью мастерка на стену. 

Смесь должна быть приготовлена в зависимости от толщины слоя погуще при толстом слое и наоборот. Затем с помощью правила, протягивая его по маякам, выравниваете нанесённый слой. Лишнее соскабливается и отправляется в ведро, а затем опять на стену. После того, как, Вы прошли правилом по всему участку забрасываете раковины, если есть, и опять проходите правилом. При первом проходе правило необходимо вести снизу вверх одновременно двигая его влево, вправо. При последующих, правило просто тянется снизу вверх. 

Через 30 — 50 минут смесь (гипсовая) начинает застывать. Немного смочив поверхность надо пройтись правилом ещё несколько раз. Поверхность «размолаживается» и заглаживается.

После того, как смесь застыла маяки лучше всего вытащить и замазать дырки. Вытаскиваются маяки для того, чтобы они не испортили стену. При большом количестве влаги и плохой вентиляции маяки проржавеют и эта ржавчина проступит сквозь шпатлёвку и обои. 

Как проверить лазерный уровень на точность

Содержание

Проверка наклона всей плоскости лазерного уровня относительно горизонта

Для тех, кто только начал пользоваться лазерным нивелиром или только намеревается его приобрести, рекомендуем ознакомиться, какая в принципе встречается погрешность у лазерных уровней.

Устанавливаем лазерный нивелир точно посередине между двух стен, находящихся приблизительно на расстоянии 5 метров друг от друга. Включаем лазерный уровень и отмечаем на стене точку, указанную лазерным крестом. Поворачиваем лазерный построитель плоскостей на 180 градусов и отмечаем точку на противоположной стене, точку ставим на пересечении вертикальной и горизонтальной плоскости.

Дальше переносим лазерный нивелир к одной из стен и устанавливаем на расстоянии 0,6 – 0,7 метра от стены, и делаем такие же метки на стенах по аналогии, как описано сверху.

Замеряем расстояние между точками а1 и а2, также между токами b1 и b2. Вычитаем полученное расстояние из другого (а1 и а2) — (b1 и b2) полученное значение сравниваем с заявленной точностью, если полученное значение не превышает заявленную точность в инструкции, значит Ваш лазерный уровень показывает горизонтальную плоскость правильно.

Пример: При проверке точности у лазерного построителя плоскостей, расстояние между точками составило: (а1 и а2) = 4 мм, а (b1 и b2) = 6 мм. Таким образом, полученная погрешность лазерного уровня: (b1 и b2) – (а1 и а2) = 6 — 4 = 2 мм. Сравниваем полученную погрешность, с погрешностью, заявленной производителем.

Это касается лазерных уровней, которые не имеют горизонта 360 градусов.

Проверить горизонтальную плоскость у нивелиров с конусными призмами, типа Hilda 3D, или нивелиров с цилиндрическими призмами, но также имеющих горизонт 360 градусов, типа ADA 6D Servoliner, проще всего прогоняя все стороны горизонтальной плоскости через точку на расстоянии 5 — 10 метров. Тут также следует помнить, как правильно считается погрешность.

Проверка прямолинейности горизонтального луча лазерного уровня

Устанавливаем лазерный нивелир на расстоянии приблизительно 5 метров от стены и отмечаем точку на пересечении вертикального и горизонтального луча.

Не меняя местоположения лазерного уровня, поворачиваем его на 2,5 метра вправо (то есть смещаем вертикальную линию от отмеченной точки примерно на 2,5 метра в сторону) и смотрим левый хвост горизонтального луча, если луч находиться относительно нашей точки в пределах погрешности, то лазерный нивелир настроен правильно.

Повторяем то же самое действие, только прибор поворачиваем влево на 2,5 метра и проверяем правый хвост. Внимание: ось вращения при проверке точности не смещайте.

Проверка точности вертикальной плоскости у лазерного уровня

Устанавливаем лазерный уровень примерно в 5 метрах от стены и крепим на стене отвес длинной около 2.5 метров. Включаем лазерный уровень и сводим линию с верёвочным отвесом, если отклонение вертикальной линии (сверху или снизу) не превышает половину значения характеристики «точность» к примеру, +/- 3мм на 10м, то точность линии находится в допустимых пределах.

Если при проверке точности у лазерного уровня выявилась погрешность выходящая за рамки допустимой, обратитесь в сервисный центр, либо проведите настройку самостоятельно.

Построители плоскостей с конусными призмами, к примеру Huepar 902CG, можно проверить по такой же технологии. 

Проверка угла 90 градусов между вертикальными плоскостями

В зависимости от конструкции лазерного уровня, контроль этого параметра, можно разделить на две методики.

Первая методика

Если у вас построитель лазерных плоскостей выполнен в форме бочонка и имеет поворотное основание — трегер, к примеру уровень Firecore FIR411G, то проверить угол на соответствие заявленному значению между вертикалями очень просто.

Для этого устанавливаем прибор посередине помещения, желательно на расстоянии от стен не меньше 2 метров, и делаем отметки на вертикальных линиях идущих по стенам.

После чего, ни в коем случае не передвигая прибор с места, поворачиваем «голову» нивелира по часовой стрелке на 90 градусов и совмещаем вертикали со отметками сделанными ранее. Если у вас четыре вертикальных плоскости, то прогоняем все вертикали через заданные точки.

В результате, если при поворотах все вертикали совмещались с точками с допустимой погрешностью, то угол между ними 90 градусов. Если же при вращении вокруг своей оси, одна линия проходит через точку, а вторая имеет сильное отклонение, то угол в 90 градусов выверен не точно.

Вторая методика

У лазерных нивелиров с конусными призмами по типу Clubiona 3D смещена центральная ось, поэтому первый способ проверки тут не подходит, так как при повороте линии будут однозначно убегать от отметок.

Для проверки этого показателя, устанавливаем прибор на полу и делаем уже по две отметки на вертикалях идущих по полу, первую точку ближе к корпусу, вторую на расстоянии около 2 метров. Или же делаем одну точку на полу, на перекрестии двух вертикалей и отмечаем две точки по стенам на вертикальных линиях идущих под углом 90 градусов относительно друг друга.

Дальше поворачиваем корпус нивелира на 90 градусов и совмещаем линии с отметками. Повторяем процедуру пока не проверим все четыре плоскости.

Подробнее эти методы можно посмотреть в роликах ниже.

Выявляем угол 90 градусов у нивелира с конусными призмами

Видео некоторых способов проверки лазерного нивелира

Способ проверки лазерного уровня с конусными призмами

Какая погрешность у того или иного лазерного уровня смотрите в подробных обзорах нивелиров.

Рекомендуемые обзоры и статьи

Вступайте в наш Telegram канал: @izmerilovka и Группу в Контакте, и Вы первыми узнаете о свежих обзорах лазерных нивелиров! Мы надеемся, что наши обзоры помогут Вам определится с выбором и сэкономить деньги.

Как проверить ровность стен и пола лазерным уровнем?

Ч

асто в вашей квартире нет правильной геометрии помещения. Это встречается сплошь и рядом и порой ничего страшного не представляет. Обязательные углы в 90 гр. по всей квартире — это миф. То же касается и вертикали стен — отклонения по нормам СНиП не должны превышать 15 мм от вертикали по высоте стены.

Что же касается пола, то от неразрывно связан с длиной стен и углами. В общем, если ваше помещение не представляет собой ровный прямоугольник — это не беда, у всех так. Давайте посмотрим как проверить геометрию помещения, определить отклонения углов от 90 градусов и стен от вертикали и узнаем как это можно исправить и нужно-ли вообще исправлять.

Что такое нивелир?

Лазерный уровень (нивелир) — прибор, который позволяет строить вертикальные и горизонтальные плоскости. Это незаменимый помощник при постройке дома и во время внутренней отделки.

Нивелир состоит из светодиодов и призм, которые создают видимые вертикальные и горизонтальные линии. С его помощью можно как возвести ровные стены, так и выставить по уровню маяки, выровнять пол, потолок и все остальные поверхности, быстро и ровно уложить плитку, ламинат и сделать еще много других работ.

Проверка строительного уровня по вертикали

Для создания идеальной вертикальной линии вам понадобится привязать нить с подвешенным грузом к шурупу, который был предварительно закручен в поверхность стены. Рекомендуемая длина нитки должна превышать размеры самого строительного уровня. После получения идеальной вертикали следует сделать контрольные отметки. Вкручиваем два шурупа в стену вдоль нити. Это следует делать с таким расчетом, чтобы шляпки слегка соприкасались с отвесом, не отклоняясь ни в одну из сторон. Это очень важный момент для будущих измерений.

После выставления шурупов, которые будут служить контрольными точками, можно снимать со стены саму нить. Прикладываем уровень строительный к шляпкам, обращая внимание на перемещение пузырька в окошке. Он должен располагаться по середине отметок, которые были проставлены при его изготовлении. При нахождении пузырька точно по центру мы имеем правильно настроенный прибор. При смещении в любую из сторон придется поднимать вопрос о пригодности инструмента. При наличии чека такой товар подлежит обмену в строительном магазине.

Читать также: Как и чем разрезать пластиковые плинтуса

23.04.2015 Полезные советы, Ремонт и обустройство интерьера 2 комментария

Многие, наверное, задавались вопросом: Как положить ровно керамическую плитку в ванне либо в туалете, или как, например выставить стиральную машину по уровню, не имея того самого строительного уровня…

Да, задача не из легких. Но это только на первый взгляд. Имеется два способа определения уровня без известного строительного прибора. Нет, конечно, есть масса способов. Один из них – это с помощью нивелира. Способ очень точный, но где взять тот самый нивелир? Хорошо если он есть у знакомых, а если нет? Итак, способы, которые я мог бы предложить.

1-й способ.

Не очень точный, но намного точнее, чем человеческий глазомер. Он заключается в изготовлении подобия строительного уровня и основан на земном притяжении. Можно его изготовить из обычной пластиковой бутылки (можно стекло).

Берется бутылка, желательно с ровными стенками, без всяких искривлений, чем ровнее, тем лучше. В нее наливается вода, практически под завязку, чуть-чуть ниже горлышка. Вода должна быть комнатной температуры. А еще лучше, если это будет спирт. Его можно использовать при любой температуре.

Когда налили искомую жидкость, закручиваем по плотнее пробку и уровень готов. Ложем тару на бок и смотрим, какой величины пузырек, который плавает в ней. Если он слишком большой, подливаем воду. Находим примерно середину боковой стенки бутылки (можно линейкой измерить). И все, уровень готов. Ложем его на любую поверхность и смотрим отклонение пузырька от середины бутылки, в соответствии с этим делаем вывод о ровности поверхности. И, если возможно, выравниваем.

2-й способ.

Почти полное подобие первому. Вместо бутылки можно использовать банку, объемом один или три литра. Для точности можно положить на нее доску или крышку от чего-нибудь. Главное чтобы эта крышка перекрывала горло банки. Берем линейку и замеряем от доски ко дну по вертикали расстояние, любое, на Ваш вкус. Например, сантиметров пять. Замеряем в нескольких местах по окружности банки. Чем чаще, тем лучше. После каждого замера ставим отметку на банке. Затем можно использовать нить, которую натягиваем вокруг банки, главное, чтобы она проходила через все помеченные места. Можно ее там и оставить, но надо крепко ее закрепить там. А можно обвести по нити маркером линию.

Теперь наливаем в банку воду примерно по намеченную линию. Уровень готов. Ставим на поверхность и смотрим, какую сторону надо приподнять либо опустить. В итоге так называемая кромка воды должна совпасть с намеченной линией, тогда будьте уверены – поверхность ровная/.

А как быть, если получилась такая ситуация, что необходимо две точки, находящиеся на расстоянии, скажем, метрах в пяти друг от друга, расположить на одном уровне? Эта ситуация возникает, когда надо обложить, например кухню плиткой.

3-й способ.

Вот тут пригодиться третий способ. Он основан также на физическом законе. А точнее на законе сообщающихся сосудов.

Для этого берется прозрачный резиновый шланг. Диаметром не очень большим, до сантиметра. Длина выбирается исходя из того самого расстояния на котором находятся заветные точки плюс запас. Запас зависит от расстояния. Чем больше расстояние, тем больше запас.

Итак. В шланг заливается все та же вода. Предварительно надо один конец шланга закрыть пальцем. Заливается жидкость не до конца, а лучше оставить сантиметров пятнадцать. Все. Уровень готов.

Читать также: Схема подключения светильника через выключатель

Затыкаете оба конца шланга пальцами, прилаживаете один конец шланга тем местом, где находиться кромка воды к исходной точке. Второй конец прилаживаете к тому месту, где должна быть вторая точка. Главное, чтобы второй конец был выше исходной точки. Важно, чтобы шланг свободно лежал между точками на земле и ни в коем случае не провисал в воздухе. Для этого и нужен запас. Где будет находиться кромка воды во втором конце шланга там и будет вторая точка. Вот так.

А если необходимо ровная линия между этими точками, то можно использовать нить, измазанную в угле. Натянуть ее между точками и оттягивая, затем отпуская углем отметить линию.

От автора: привет, читатели! Строительный уровень — незаменимый инструмент, используемый во время большинства монтажно-строительных работ. Он способен показать, насколько ровная в помещении вертикальная и горизонтальная поверхность любого назначения. Использовать его можно как в начале работы, при закладке фундамента, так и во время оштукатуривания стен. Но не все знают, как проверить строительный уровень в домашних условиях. Сегодня расскажем именно об этом.

Оценка кривизны черновой стены

Эта процедура необходима для определения количества работ и примерного будущего расхода материалов. Производится построением с помощью нивелира виртуальной вертикальной плоскости, параллельной стене, и измерением расстояния от этой плоскости до заранее отмеченных точек. Работа происходит в следующем порядке.

1. На уровне выбирается режим построения вертикальной плоскости, так как стена располагается вертикально (для подобных работ на полу отбивается горизонтальная плоскость).
2. Прибор придвигается максимально близко к стене так, чтобы плоскость была параллельна стене, и луч нигде ее не касался.
3. Берется линейка (не рулетка!) и прикладывается в разных точках на стене, след от лазера на линейке укажет на расстояние от стены до мнимой плоскости.
4. Через каждые полметра или чаще на разных уровнях от пола до потолка делаются замеры и заносятся в таблицу.

Так можно найти самую вогнутую и самую выпуклую точку, прикинуть общую неровность в сравнении с базовой вертикалью и определить количество штукатурных работ.

Правила использования

Чтобы говорить о правилах эксплуатации пузырькового уровня, необходимо рассмотреть 2 варианта его сипользования:

• Проверка горизонтальных поверхностей

Рейку укладывают на горизонталь (напольное покрытие, подоконник, брус и т.д.) рабочей поверхностью книзу. При этом, пузырек воздуха внутри визира должен находиться ровно по центру между двумя рисками. Во время измерения важна точность до миллиметра, т.е., если пузырек отклоняется даже на один миллиметр, это является показателем неровности. Если он отклоняется от центра в левую сторону, это говорит о необходимости приподнять правую сторону горизонтальной поверхности на нужную высоту, пока пузырек не встанет на место. Когда он окажется посередине, горизонталь фиксируют в этом положении.

• Проверка вертикальных поверхностей

Часто проверяют ровность оштукатуренных стен. Для этого прикладывают рейку рабочей поверхностью к стене и наблюдают за показаниями визира, расположенного возле края рейки. Если замечают отклонение воздушного пузырька по направлению «от стены», значит внизу штукатурный слой толще, чем наверху. Если он отклоняется «к стене», значит, снизу оштукатуренной поверхности недостаточно раствора.

Несмотря на то, что инструмент обычно изготовлен из металла, стеклянные глазки чувствительны к механическим повреждениям. Прибор после падений или ударов часто показывает неточные измерения. Сразу после покупки его нужно настроить: приложить к идеально ровной поверхности по горизонтали. Чтобы отрегулировать погрешность, нужно повернуть его вокруг своей оси.

Без помощи этого простого инструмента не обойтись даже во время обычного косметического ремонта, не говоря о капитальном строительстве. Простая эксплуатация, отсутствие специального ухода в совокупности с точностью показаний, являются главными преимуществами пузырьковых строительных уровней.

Пузырьковый строительный уровень, или, правильнее, спиртовой – это инструмент, который представляет собой рейку из пластика, дерева или металла с прозрачными вставками – колбами «глазками». На стройке его именуют просто «ватерпас».

Есть и другие виды – гидроуровень (трубка с водой), на стройке называемый «водяной уровень», отвес и лазерный нивелир, сокращённо – «лазер». Как пользоваться строительными уровнями других видов, описано в соответствующих разделах. Но мы в этой статье разберем подробно именно пузырьковый вариант.

«Глазки» представляют собой колбы с цветной жидкостью (спиртом), в которой плавает пузырёк. На их корпус нанесены специальные ориентировочные риски. Предпочтительнее всего уровни с металлическим корпусом – они и надежны в работе, и не боятся воды, потому что изготавливаются, в основном, из не поддающихся коррозии сплавов, и менее чувствительны к механическим повреждениям, которых избежать на стройке, сами понимаете, практически не удаётся.

Хотя бывают также и пластмассовые варианты – обычно более дешевые, ясное дело, и менее точные, чаще всего предоставляются в качестве бонуса в комплекте с каким-либо другим инструментом. Иногда можно встретить также и деревянные раритеты времён наших дедушек. Они ценны, скорее, как антиквариат, чем как инструмент.

Оштукатуривание с помощью маяков и нивелира

Это один из самых быстрых и точных современных способов отделки, который позволяет получить идеальную поверхность в сжатые сроки.

1. Предварительно нужно подготовить и загрунтовать поверхность. На ней разметить вертикальные линии, где будут стоять маяки, отступая 10 см от углов, расстояние между соседними должно быть на 15–20 см меньше длины правила.
2. Включить на лазерном нивелире режим построения вертикальной плоскости. Отметить на смежных стенах, примыкающих к ремонтируемой, метки на расстоянии 5 см от углов. Выставить плоскость нивелира по меткам. На правиле сделать метки на расстоянии 4 см от края. Выставив правило вертикально по меткам с помощью нивелира, получим зазор между ним и стеной около 1 см плюс-минус в зависимости от неровности.
3. Теперь в этот зазор устанавливаем маяки. Нужно убедиться, что они в любом месте установки будут проходить в него, при необходимости придвинуть или отодвинуть лазерную вертикальную плоскость. После окончательной разметки и убеждения, что все сможет встать на место, замешиваем штукатурку и наносим небольшое количество на стену по разметке через каждые 0,5 м.
4. Приставляем маяк к стене и обмазываем штукатуркой. Прижимаем правило к маяку и подбиваем в необходимых местах, чтобы метки на правиле совместились с лазерным лучом. Если это делать не правилом, а руками, можно согнуть маяки. Снимаем излишки штукатурки с маяка и правила. Проверяем еще раз вертикальность маяка и оставляем застывать, переходя к следующему маяку. Время высыхания зависит от количества штукатурки и материала поверхности.
5. После высыхания всех маяков размешиваем штукатурную смесь и наносим ее между двумя маяками. Правило прижимаем к маякам и разглаживаем штукатурку движениями снизу вверх, пошатывая инструмент влево-вправо. Убираем излишки смеси с правила. Заполняем щели в стене шпателем или мастерком. Затем правилом делаем финишный проход. Переходим к следующей паре маяков. После работы получается практически идеальная поверхность, готовая под финишную отделку.

Для построения угла в 90 градусов на кухне или в ванной для установки крупногабаритной мебели тоже можно использовать нивелир. В этом случае требуется прибор, который может строить перпендикулярные вертикальные плоскости, а этот режим доступен практически в любой сегодняшней модели.

Нужно выставить уровень относительно уже готовой вертикальной стены по меткам, которые делались при ее выравнивании. Или поставить новые метки, проверить, что лазерная плоскость идеально параллельна стене, и отбить угол 90 градусов. Затем разметить смежную стену, так же отбить, выставить маяки, следуя указаниям, которые приводились выше, и оштукатурить стену. В итоге получится прямой угол между плоскостями.

Что делать, если геометрия помещения нарушена и чем это грозит?

Если геометрия помещения нарушена и угол в нужных местах не 90 градусов, отклонения значительные, порядка 1-2 см на метр, то нужно выравнивать. Это называется штукатурные работы. О выравнивании углов будет написана отдельная статья (тут поставить ссылку — прим.), а далее мы поговорим чем ещё может грозить неправильная геометрия.

Покрытие пола будет уложено не ровно — это встречается сплошь и рядом, и ничего страшного собой не представляет, главное попробовать «затолкать» подрезки под мебель или в места, где они будут наименее заметны.

Укладка ламината в помещении с не правильной геометрией

На рисунке выше видно что ламинат будет уложен с подрезками, они могут быть больше или меньше, но с 2—х сторон разного размера. Это сплошь и рядом, когда геометрия помещения не выравнивается. Тоже касается и напольной кафельной плитки. Что бы такого избежать, нужно выравнивать геометрию, а это большие затраты и работа профессионала.

С углами вроде разобрались, определились, что угол 90 градусов обязателен лишь в двух местах: на кухне, где будут стоять/висеть шкафы и в ванной комнате, где будет стоять ванна.

Теперь посмотрим на вертикальность стен, это тоже важно и опять же особенно важно в тех же двух местах: в ванной комнате (теперь уже во всей) и на кухне, на 2-х смежных стенах со шкафами. Другие места по желанию, но в бюджетном ремонте вертикаль стен везде не выводится.

Оценка ровности стены с помощью нивелира

Для проверки ровности стены после финишной отделки без лазерного уровня можно использовать правило. Прикладываем его к стене и смотрим, есть ли просвет между ней и правилом. Линейкой измеряем величину зазора. Но, как правило, неровность готовой стены измеряется в нескольких миллиметрах, и таким методом сложно определить ее величину.

Для более точного измерения используем лазерный нивелир. Если нужно определить ровность по вертикали — включаем построение вертикальной оси. Если по горизонтали — то горизонтальной оси. Для удобства можно нарисовать соответствующую линию на стене. Затем нивелир нужно расположить под углом 45° к стене.

Получившаяся лазерная линия будет прямой только на идеально ровной стене. Если на поверхности имеется пузырь, то в этом месте луч отклонится в сторону к нивелиру. Если вогнутость, то линия отклонится от вертикальной оси в сторону от нивелира. При установке прибора под углом 45° расстояние от нарисованной линии до отогнутого луча будет равно размеру неровности.

Нивелир можно использовать и для проверки ровности углов, наводя луч на стык стен и проверяя его вертикальность. Если угол ровный, то луч будет четко лежать в нем. Если завален в какую-нибудь сторону — это будет точно видно.

Думаем, теперь вы поняли, насколько это удобный инструмент. Конечно, можно обойтись и без него, ведь раньше как-то обходились своими силами, используя дедовские способы. Но нивелир намного облегчает процесс ремонта, экономит силы и время, так стоит ли отказываться от современных технологий во имя экономии средств?

Впрочем, решение остается за вами. Мы постарались дать всю нужную информацию по использованию лазерного уровня. Если хотите дополнительно закрепить ее, то советуем посмотреть видео по теме. Удачи вам на поприще ремонтных работ!

В соответствии с действующим законодательством, Администрация отказывается от каких-либо заверений и гарантий, предоставление которых может иным образом подразумеваться, и отказывается от ответственности в отношении Сайта, Содержимого и его использования. Подробнее:

Линейный лазерный нивелир проецирует на стену лазерную линию. Между стеной и лазерным нивелиром при этом появляется лазерная плоскость (горизонтальная или вертикальная в зависимости от модели нивелира).Для проверки ровности стены используется вертикальная плоскость!

Существует две методики оценки ровности стены (проверка на наличие впадин и бугров на поверхности стены): 1.Проверка ровности на большой площади стены. 2.Проверка ровности на небольшом участке.

Методика проверки ровности построена на проекции луча под определенным углом к стене и математических расчетах.

Проверка ровности на большой площади стены.

Данная методика полезна при оценке объема штукатурных работ, но может быть использована и при проверке по окончании штукатурных и малярных работ. Как правило до штукатурки перепады по стене довольно большие и их итак заметно – данная методика позволит количественно примерно оценить объем работ по выравниванию стены штукатуркой.

Необходимо включить вертикальную плоскость лазерного линейного нивелира (построителя плоскостей), установить нивелир у края стены таким образом, что бы вертикальная лазерная плоскость шла параллельно стене. Для этого необходимо сделать отметки на полу вдоль стены на одном расстоянии от стены А и В, как показано на рисунке:

При этом построитель строит плоскость параллельную планируемой поверхности отштукатуренной стены (не саму отштукатуренную поверхность, а именно параллельную ей плоскость). Если на противоположной от нивелира стене появится участок стены без лазерного луча, значит луч прерывается в каком-то месте выпуклой частью стены – необходимо передвинуть лазерный нивелир от стены и сделать новые отметки А и В.

Для проверки перепадов на поверхности стены на одном вертикальном участке (от пола до потолка) необходимо взять стальной или деревянный метр с миллиметровой шкалой без подвижных частей (рулетка не подойдет именно из-за подвижного зацепа, которым оборудована практически каждая рулетка).

Выбираем вертикальный участок в 1-2 см и ставим метр перпендикулярно стене – свободный конец метра упирается в стену под углом 90 градусов к поверхности стены, а лазерный луч появится на плоскости рулетки, показывая расстояние от базовой лазерной плоскости до стены (размер 1). Потом переставляем метр ниже на той же вертикальной линии и получаем новое расстояние (размер 2). Делаем столько замеров, сколько необходимо.

Теперь данные по этому вертикальному отрезку можно сравнить с данными по вертикальному отрезку стены через 40 см или через метр. Полученные размеры мы сравниваем и получаем представление об искривлении стены относительно нашей базовой вертикали в сантиметрах и миллиметрах.

Проверка ровности на небольшом участке.

Когда стена отштукатурена и закончена подготовка стены под клейку обоев или покраску, то неровности, как правило, составляют 1,2,3 мм и не всегда их удобно искать по первой методике линейкой. Особенно видно неровности на стенах под покраску, окрашенные в темные цвета и на которые падают прямые солнечные лучи под углом… Такой же метод используется при оценке ровности стены после финишной отделки до покраски и клейки обоев.

Эту методику не сложно применять. Надо для начала у стены, которую мы будем измерять, на полу визуально разметить квадрат (или нарисовать мелом или обозначить какими-то предметами) – он нам нужен для того, что бы потом поставить построитель под нужным углом к стене. Мы отмечаем точки А (лазерная плоскость перпендикулярна стене), В (лазерная плоскость под углом 45 градусов к стене), далее отмечаем точки С, D, E путем деления отрезка между стеной и предыдущей отмеченной точкой пополам (получим углы 45/2 = 22,5; 22,5/2 = 11,25; 11,25/2 = 5,62):

При этом при падении плоскости на стену она будет ровной под любым углом только тогда, когда стена идеально ровная! При неровности луч изогнется, причем, чем меньше угол (чем он острее), тем больше искривление!

В местах неровности луч изогнется относительно центра измеряемого участка – если он изгибается от построителя (точка А1), то в данном месте у нас яма на стене, если он изгибается в сторону построителя (точка А2), то на стене имеется выпуклость. Наглядно продемонстрируем это на рисунке 5:

Если на стену под углом направить горизонтальный луч (надо наклонять построитель относительно горизонтальной плоскости в этом случае), то он покажет неровность на стене слева-направо (горизонтальное искривление), а не сверху-вниз (вертикальное искривление).

Как рассчитать в миллиметрах провал или выпуклость Х? Все очень просто! Необходимо воспользоваться тригонометрической формулой из курса средней школы! Нам поможет котангенс – отношение прилежащего к углу катета (как раз расстояние А1) к противоположному катету (искомой величине — неровности Х).

При изменении угла падения луча на стену у нас будет изменяться соотношение А1 к искомой величине Х. Чем острее (меньше) угол падения на стену, тем больше будет значение А1 или А2, тем больше будет коэффициент: A1 / ctg «угла падения луча на стену» = Х

Вот значения котангенса углов, которые мы использовали в расчетах:

Угол	ctg
90	0,00000000000
45	1,00000000000
22,5	2,4142135624
11,25	5,0273394921
5,62	10,1622617357
2,81	20,3736065827

А это пример расчета неровности в миллиметрах в зависимости от того, под каким углом на стену падает луч:

При проведении ремонтных работ очень важной процедурой является проверка ровности настенной поверхности. Особенно в старых зданиях, в сталинках и хрущевках подобный фактор является очень актуальным, так в момент постройки данному вопросу не уделялось должного внимания. Наличие кривых стен, присутствие на них вмятин и бугров и других недочетов способны полностью испортить впечатление даже при самом шикарном ремонте. В нашей статье мы рассмотрим, как проверить ровность стен.

Определяем вертикальность стен и углов

Берём:

• отвес,
• либо длинное (2 м) правило с пузырьковым уровнем,
• либо пузырьковый уровень меньшей длины (от 30 см) и ровную длинную рейку или правило без уровня, к которой прислоним уровень.

Самое дешёвое — отвес, попробуем работать им. Его даже своими руками можно сделать, взяв капроновую нить и привязав к ней с одного конца грузик, скажем гайку, грамм на 100, а лучше на 200.

Рекомендую: Как сделать пластиковый водопровод

Отматываем верёвку в длину потолка, грузик болтается снизу, до пола не достаёт. Далее прислоняем верхний край нити к стене и смотрим на грузик…

Стена может быть завалена как в одну сторону, так и в другую

Так проходим по углам и по центру стены. Удобнее, конечно, замерять правилом с пузырьковым уровнем. Если отклонения не превышают 15 мм (это по СНиП), то всё в порядке. Если больше, опять же нужно выравнивать, НО необходимо только на кухне и в ванной комнате. Там желательно, что бы вообще отклонений не было.

В ванной будет уложена плитка или панели, ну или вы вообще ошпаклюете и покрасите стены, по-этому тут тоже по желанию.

Что такое нивелир?

Лазерный уровень, или так называемый нивелир, является прибором, благодаря которому можно качественно строить горизонтальные и вертикальные полосы. Кроме того, он является незаменимым помощником при постройке сооружений и во время внутренних отделочных работ.

В составе нивелира находятся светодиоды и призмы, которые характеризуются видимыми вертикальными и горизонтальными линиями. Благодаря лазерному уровню, присутствует возможность возведения ровных стен, выставления по уровню маяков, выравнивания пола, потолка и остальных поверхностей, быстрого и ровного выкладывания плитки, ламината и выполнения прочих работ.

Применение строительного уровня

Схема измерения лазерным уровнем.

Когда идет речь о строительном уровне, чаще всего имеют в виду первый тип – пузырьковые уровни. Они просты в использовании, стоят недорого и обладают высокой точностью и надежностью. Уровень может быть изготовлен из разных материалов: пластик, металл, дерево. Предпочтительнее всего будет приобрести измерительное устройство из металла, так как оно выдерживает большие нагрузки, устойчиво к действию влаги и почти не дает усадки со временем, что очень важно для точности замеров.

Как пользуются уровнем строительным? Чтобы понять это, подробно рассмотрим его строение. Самая большая часть – корпус, может иметь длину от 20 см до 3-4 м, благодаря чему устройство находит свое применение в различных сферах строительства: от внутренних отделочных работ до заложения кирпичной кладки, деревянных брусьев и бревен. В корпусе установлено несколько (1-3) ампул, наполненных подкрашенной водой или спиртом. В каждой из них свободно перемещается небольшой пузырек, который занимает положение в зависимости от отношения поверхности к горизонту.

Оценка кривизны черновой стены

Оценка кривизны черновой стены помогает определить количество работ и составить примерный перечень будущего расхода материалов. Работа нивелира происходит путем построения виртуальной плоскости, которая параллельна настенной поверхности и измерения расстояния от вертикальной плоскости до предварительно отмеченных точек.

Как лазерным уровнем проверить ровность стены:

1. Выбираем на лазерном уровне режим, который помогает построить вертикальную плоскость, поскольку настенная поверхность расположена вертикально. В случае проведения подобных работ на полу отображается горизонтальная плоскость.
2. Нивелир продвигаем как можно ближе к стене, при этом плоскость должна оказаться параллельно стене, луч не должен нигде ее касаться.
3. Подготавливаем линейку (рулетка не подходит), которую в разных точках прикладываем к стене. Полученный след от лазерного уровня определяет расстояние от настенной поверхности до виртуальной плоскости.
4. На разных уровнях, через каждые 40-50 см делаем замеры, которые заносим в таблицу.

Таким образом можно определить точку, которая соответствует самой выпуклой и самой вогнутой линии, найти общую неровность по сравнению с базовой вертикалью и определиться с объемом штукатурных работ.

Спецприспособления

Более точный метод – гидро- либо лазерный ярус. Эти особые приспособления дозволяют верно определить все неровности пола. Причем, лазерный ярус владеет большей точностью.

Гидроуровень представляет собой шланг с двумя прозрачными емкостями для воды на концах. Ярус воды разрешает определить наклон поверхности при соприкосновении с полом. В свою очередь, лазерный ярус автоматизирует данный процесс, дозволяя устанавливать его на любом отрезке пола и подмечать лазерным лучом точку на стене, которую надобно только проставить строительным карандашом. Несколько контрольных точек в различных участках пола дозволяют определить проблемные плоскости, которые требуют дополнительных работ.

Видео по теме Обратите внимание! Лазерный нивелир является самым точным современным и комфортным в применении. Размеры его крайне суперкомпактны, но дальность проецирования луча может составлять до 100 метров. Полезный совет Не расстраивайтесь, если замеры покажут отклонение до 3-х мм на 1 м длины, это соответствует строительным нормам.

Оценка ровности стены с помощью правила

Не применяя лазерный уровень, проверить ровность настенной поверхности после финишной отделки можно при помощи правила.

Как проверить стены на ровность после оштукатуривания с помощью правила:

1. Прикладываем прибор к настенной поверхности, определяем, присутствует ли зазор между стеной и правилом.
2. При помощи линейки измеряем величину просвета. В основном неровность готовой стены соответствует нескольким миллиметрам, поэтому линейкой очень сложно определить значение.
3. Применяем лазерный нивелир, благодаря которому можно провести более точное измерение.
4. При определении ровности по вертикали включаем режим построения вертикальной оси. Если необходимо определить ровность по горизонтали, то пользуемся горизонтальной осью.
5. Для удобства вычерчиваем соответствующую линию на поверхности стены.
6. Нивелир располагаем под углом 45 градусов к настенной поверхности.
7. Получившаяся лазерная линия выглядит прямой только в том случае, если настенная поверхность будет идеально ровной:
   Если на стене находится пузырь, то на этом участке произойдет отклонение линии в направлении к нивелиру.
8. Если присутствует вогнутость, то в этом месте наблюдается отклонение луча от вертикальной линии в сторону от прибора.
9. При установке инструмента под углом 45 градусов определяется размер неровности, который соответствует расстоянию от нарисованного луча до отогнутой линии.

Важно! Также нивелир можно применять для определения ровности углов. При этом луч наводим на стык стен и таким образом проверяем его вертикальность. Если присутствует ровный угол, то луч будет находиться строго находиться. В противном случае — сразу видно неровность угла, когда он завален в какую-либо сторону.

В настоящее время нивелир является очень удобным инструментом. В прежние времена применяли дедовские методы и как-то обходились без этого прибора, но теперь использование нивелира во многом экономит время и силы, облегчает процесс ремонта, поэтому стоит применять новейшие технологии и не отказываться от современных разработок.

Замеряем длину стен и рисуем план

Попробуем определить геометрию нашего помещения своими руками и замерим длину стен, начертив на бумаге схему с указанием размеров.

Рисуем план на бумаге, лучше миллиметровой

Что дал нам такой план? Размеры сторон нашего прямоугольник, которые могут отличаться. Две «параллельные» стены, оказываются не параллельны и имеют разный размер, соответственно углы у нас уже не могут быть прямыми и получается, что геометрия нарушена.

Небольшие отклонения в длине стен — это в целом не страшно, если 0,5-1 см на всю площадь. Гораздо хуже, если больше — 2-3 см. Чем это грозит? Грозит некоторыми не очень приятными последствиями. Во-первых углы будут не 90 градусов. «И что?» — спросите вы. Иногда ничего, и по большому счёту везде в квартирах углы не строго 90 градусов.

Если это комната, то может быть так, что установив в угол шкаф, и прислонив его вплотную к одной из стен, вы поймёте, что между второй стеной и стенкой шкафа образовался зазор. Тоже касается и вертикальности стен, но об этом чуть далее. Углы строго 90 градусов в квартире (+/- 1-2 гр.) по большому счёту нужны лишь на кухне, в тому углу, где вы вешаете кухонную мебель.

Из-за не строгой геометрии помещения могут быть зазоры между стенами и мебелью

Второе место, где крайне желательна строгая геометрия помещения — это ванная комната, а именно то место, где установлена ванная (или душевая кабина, но ванная в особенности).

Возможная геометрия ванной комнаты

Часто геометрия несущих стен очень даже не плохая, иногда нюансы кроются в перегородках. Вот у них геометрия может быть «не очень».

Рекомендую: Выравнивание стен гипсокартоном без каркаса

Что нужно сделать? Обязательно проверьте:

1. Углы, к которым будет примыкать ванная.
2. Угол, где будет размещена кухонная мебель.

Всё остальное не столь важно и в бюджетных ремонтах углы под 90 градусов везде не выводятся, да и в дорогих часто тоже оставляют как есть. Проверить можно с помощью угольника, можно приобрести в магазине, или чем-то, у чего угол заведомо 90 градусов (да хоть квадратной табуреткой).

Проверка ровности на большой площади стены

Данной методикой удобно пользоваться при определении объема штукатурных работ, но также можно использовать в момент окончания малярных и штукатурных работ, чтобы оценить качество выполненного процесса. В основном перед проведением штукатурки визуально можно определить перепады на стене, которые и так заметны.

Как проверить ровность стены после штукатурки на большой площади:

• Подготавливаем лазерный линейный нивелир (построитель плоскостей) и включаем вертикальную плоскость.
• Устанавливаем лазерный уровень возле края стены, при этом вертикальная лазерная плоскость должна располагаться параллельно настенной поверхности.
• На полу вдоль всей стены делаем отметки, которые должны находиться на одном расстоянии от настенной поверхности А и В.

Важно! Построитель выстраивает плоскость, которая является параллельной планируемой поверхности стены, обработанной штукатуркой (не саму оштукатуренную поверхность, а плоскость, которая ей параллельна).

• Оцениваем работу. Если на стене противоположной от нивелира появляется фрагмент стены, не имеющий лазерный луч, то это свидетельствует о том, что происходит прерывание луча из-за присутствия выпуклости на стене.
• Передвигаем лазерный нивелир от настенной поверхности и отмечаем новые точки А и В.
• Чтобы на одном вертикальном участке (от напольной поверхности до потолка) проверить перепады на поверхности стены, берем деревянный или стальной метр, имеющий миллиметровую шкалу. На инструменте не должно быть подвижных частей.

Важно! Практически каждая рулетка оборудована подвижным зацепом, поэтому рулетка не подходит.

• На выбранном вертикальном участке в 1-2 см, устанавливаем метр параллельно настенной поверхности. При этом свободный конец метра должен упираться в стену под прямым углом к настенной поверхности, а лазерная линия должна проявиться на плоскости метра. Таким образом находится первое значение, соответствующее расстоянию от базовой лазерной плоскости до настенной поверхности.
• Затем на этом же вертикальном отрезке переставляем метр немного ниже, определяем новое значение.
• Измеряем столько раз, сколько необходимо.
• Теперь полученные размеры по вертикальной линии сравниваем с данными по вертикальному отрезку настенной поверхности через 40-50 см, таким образом образом находится искривление стены относительно базовой вертикали.

Как проверить качество штукатурных работ на кухне и во влажных зонах

До начала работ по штукатурке стен на кухне надо понимать, что в местах установки кухонной мебели необходимо по возможности добиться углов 90 градусов. Поэтому при заказе работ обратите внимание исполнителей на это и ознакомьтесь, как проверить ровность стен. Что бы проверить качество штукатурных работ на кухне и во влажных зонах вам так же понадобится правило высотой 2.5 метра и новый строительный уровень. Внимание! Для оштукатуривания влажных зон применяется цементно-песчаная штукатурка, ни в коем случае не гипсовая. Это надо проконтролировать до начала работ. Если же это не было сделано, то можно проверить оштукатуренную поверхность на прочность и сразу станет ясно какой штукатуркой выполнялись работы. Это можно сделать любым острым предметом, гипсовая стена будет царапаться очень легко. Да и по цвету высохшей стены можно определить состав смеси. При дальнейшей проверке можно руководствоваться методами как и при проверке в жилых помещениях перечисленными выше, а именно.

1.Проверяем отклонения по вертикали и горизонтали. 2. Проверяем ровность стен. 3. Проверяем прочность отштукатуренной поверхности. 4. Проверяем углы 5. Проверяем параллельность стен. 6. Проверяем зоны особого внимания.

Внимание! В мокрых зонах обязательно сделайте гидроизоляцию стен и полов.а

Проверка ровности на небольшом участке

После окончания штукатурных работ и подготовки настенной поверхности под покраску или поклейку обоями, на стене, как правило, присутствуют неровности, составляющие 1-3 мм, которые неудобно находить линейкой. Особенно явно проявляются дефекты на стенах, подготовленных под покраску и окрашенных в темные цвета, на которые под углом падают прямые солнечные лучи. Существует несложная методика, которую применяют для определения ровности стены после окончательной отделки до момента поклейки обоев или покраски.

Как проверить вертикальность стены на небольшом участке:

1. У начала измеряемой стены, на напольной поверхности визуально проводим разметку квадрата, который можно обозначить какими-либо предметами или начертить мелом. Такая фигура нужна для того, чтобы впоследствии поставить построитель под таким углом к стене, который вам необходим.
2. Делаем метки: точка А соответствует лазерной плоскости перпендикулярной стене, точка В определяет лазерную плоскость под углом 45° к настенной поверхности.
3. Затем находим точки С, D, E, которые определяются при делении соответствующего отрезка между стеной и ранее выбранной меткой. В результате — получаются значения углов: 45/2 =22,5, 22,5/2 = 11,25, 11,25/2 = 5,62.
4. В момент падения плоскости на стену она является ровной под любым углом наклона только в том случае, если стена характеризуется идеально ровной поверхностью. Присутствие неровности изгибает луч, при этом, чем острее угол, тем большее наблюдается искривление.
5. На участках неровностей произойдет изгибание луча относительно центральной точки измеряемого фрагмента:
   Если луч согнулся от построителя, то есть точка А1, в этом месте на стене присутствует яма.
6. Если луч изогнулся в направлении построителя, что соответствует точке А2, то стена характеризуется выпуклостью.
7. При наклонении горизонтального луча под углом к стене (в этом случае построитель должен быть наклонен относительно горизонтальной плоскости), то на стене определится неровность слева-направо, которая соответствует горизонтальному искривлению, а не сверху-вниз, которое наблюдается при вертикальном искривлении.

Важно! Провал или выпуклость можно рассчитать в миллиметрах. Для этого придется вспомнить тригонометрическую формулу из курса средней школы. Мы воспользуемся котангенсом, который определяется как отношение прилежащего к углу катета (что соответствует расстоянию А1), к противоположному катету (что является искомой величиной, то есть неровностью Х).

Изменяя угол падения луча на настенную поверхность, происходит изменение соотношения А1 к искомому значению Х. Чем меньше угол падения, тем большим будет величина А1 или А2, значит большим будет коэффициент: A1 / ctg “угла падения луча на стену” = Х.

Шарик

При появлении сомнений в ровности пола дозволено воспользоваться простым металлическим либо гипсовым шаром. Его нужно поставить на тот участок пола, тот, что визуально вызывает сомнения, и проследить за его передвижением. Если шар останется на месте – участок безупречно ровный. В том же случае, если шар начинает быстро закатываться в угол либо двигаться в различных направлениях – пол нуждается в выравнивании.

К такому методу дозволено прибегнуть еще при покупке квартиры, дабы убедиться в том, что установка напольного покрытия не затребует объема дополнительных работ.

Оштукатуривание с помощью маяков и нивелира

Данный способ является одним из самых точных и быстрых современных методов, при котором в сжатые сроки образуется идеально ровная поверхность.

Как выполнить работу при помощи нивелира и маяков:

• Предварительно подготавливаем и обрабатываем поверхность грунтовкой.
• Размечаем вертикальные линии, на которых будут находиться маяки, отступив от угла 10 см таким образом, чтобы расстояние между соседними соответствовало на 15-20 см меньше, чем длина правила.
• На лазерном нивелире включаем режим, благодаря которому оформляем вертикальную плоскость.
• На смежных стенах, которые примыкают к ремонтируемой настенной поверхности, отмечаем точки, имеющие расстояние 5 см от углов.
• По меткам выставляем плоскость нивелира.
• На расстоянии 4 см от края делаем метки на правиле.
• При помощи нивелира выставляем вертикально по меткам правило, в результате — между ним и стеной получается зазор, который, в зависимости от неровности, соответствует плюс-минус 1 см.
• В полученный зазор устанавливаем маяки и убеждаемся в том, что они будут проходить в любой точке установки, даже в случае необходимости передвижения лазерной вертикальной плоскости.
• После окончательной разметки и контроля за выполненными действиями подготавливаем штукатурку и небольшим количеством обрабатываем настенную поверхность, соблюдая при этом разметку через каждые полметра.
• Приставляем маяк к настенной поверхности и обрабатываем штукатуркой.
• Присоединяем правило к маяку, в необходимых местах подправляем, подбиваем, чтобы произошло совмещение меток на правиле с лазерным лучом. Если эту процедуру выполнять руками, а не правилом, то можно согнуть маяки.
• С маяка и правила снимаем излишки штукатурки.
• Еще раз контролируем вертикальность маяка и оставляем на некоторое время, чтобы маяк смог застыть.

Важно! На время высыхания влияет количество штукатурки и материал поверхности.

• Переходим к следующему маяку.
• После высыхания всех маяков подготавливаем штукатурную смесь, которую наносим между двумя маяками.
• Медленными движениями снизу вверх прижимаем правило к маякам и, покачивая инструмент вправо-влево, разглаживаем штукатурку.
• С правила убираем излишнюю смесь.
• При помощи мастерка или шпателя заполняем щели в настенной поверхности.
• При помощи правила совершаем финишный проход.
• Переходим к следующим двум маякам.
• В результате выполненной работы наблюдается практически идеально ровная поверхность, которая готова под финишную отделку.

Кроме того, нивелир находит применение при построении прямого угла в ванной или на кухне, а также для установки мебели, имеющей крупные размеры. В этом случае необходим инструмент, позволяющий выстраивать вертикальные перпендикулярные плоскости. В настоящее время практически каждая модель обладает подобным режимом. Как проверить ровность стен и провести необходимые перпендикулярные плоскости:

1. По меткам, которые отмечались при выравнивании стены, выставляем уровень относительно подготовленной настенной поверхности. Можно также отметить новые метки, после чего проконтролировать, чтобы лазерная плоскость была идеально параллельна настенной поверхности и отбить прямой угол.
2. После этого размечаем смежную стену.
3. Следуя вышеперечисленным указаниям, отбиваем и выставляем маяки.
4. Обрабатываем настенную поверхность штукатурным составом.
5. В результате — между плоскостями получается угол, соответствующий 90 градусов.

Проверка лазерного уровня

Чтобы иметь убежденность в измерительном инструменте, его неукоснительно необходимо проверять. Если при этом вы найдете какие-нибудь отклонения, прибор следует отрегулировать, выставив верную горизонталь и вертикаль.Наилучший вариант для проверки лазерного яруса — применение верно настроенного нивелира. Необходимо включить прибор, выступающий в качестве стандарта и освободить фиксаторы лазера. Дождитесь остановки маятника и стабилизации линий. Сейчас дозволено проделать эти же операции с проверяемым ярусом. Сведите лини, излучаемые двумя приборами, на максимально близкое расстояние и проверьте их параллельность.Если у вас нет верного прибора, проверка лазерного нивелира может производиться при помощи традиционного строительного инструмента. Для проверки вертикали надобно применять отвес. Дозволено подвесить его к потолку и спроецировать линию на шнур — в случае отклонения вертикали вы сразу это увидите. Иной вариант — с подмогой отвеса сделать метки на стене и провести линию, на которую и спроецировать луч. Если прибор точен — расхождений не будет.Для проверки горизонтали дозволено применить гидроуровень. Он представляет собой прозрачный шланг, заполняемый водой. На его концах могут быть колбы с нанесенными метками. Работает он по тезису сообщающихся сосудов. Концы шланга разносятся на некоторое расстояние друг от друга и прикладываются к стене. Когда ярус воды стабилизируется, на стене делаются метки. Проведя проекцию луча между такими метками, дозволено определить точность лазерного яруса.Изредка лазерные нивелиры проверяют пузырьковыми ярусами. Финально, это делать комфортнее и стремительней, чем пользоваться отвесом и гидроуровнем. Но ярусы такого типа не неизменно точны и сами нуждаются в проверке. Пользоваться ими как стандартами дозволено только при полной уверенности в их точности.Что делать, если лазерный ярус оказался сбит? Его дозволено отрегулировать. Для этого корпус прибора надобно разобрать. Раскрутите крепежные винты и снимите кожух. Вы увидите блок лазеров и маятник. Регулировка осуществляется вращением 2-х винтов, один из которых отвечает за горизонталь, а иной за вертикаль. Поочередно вращая их, добейтесь совпадения лучей с эталонными линиями, позже чего соберите прибор в обратном порядке.

Совершенно ровный пол надобен не только с эстетической точки зрения. Ровность пола влияет на то, насколько добротно будет уложено напольное покрытие. Как вестимо, поправить неровности пола – дело дорогостоящее. Следственно класснее приобретать жилье с теснее ровным полом. Дабы убедиться в неровностях пола, следует воспользоваться одним из советов.

Пузырьковый уровень

Наиболее популярным, как уже сказано выше, является пузырьковый уровень. Настало время узнать о преимуществах и недостатках данного инструмента, а также о способах его проверки на точность.

Читать также: Зернистость алмазных кругов для заточки резцов

Такой прибор используют как для измерения горизонтали, вертикали, так и для черчения ровных линий на поверхностях. Ведь он может служить и в качестве крупной линейки. Пузырьковый уровень действительно является универсальным прибором, имеющим множество преимуществ. Это:

• низкая стоимость — приспособление пользуется большой популярностью и продается в строительных магазинах по демократичным ценам. Это обусловлено тем, что для производства применяются недорогие материалы;
• простота — в эксплуатации прибор очень прост, воспользоваться им не составит труда даже человеку, никогда не занимавшемуся строительством. В большинстве моделей имеется магнит, благодаря которому применение упрощается еще больше;
• многофункциональность — как сказано выше, инструмент можно применять в качестве линейки, а также других приборов, схожих по своему строению с уровнем;
• устойчивость к повреждениям — несмотря на низкую цену, приспособление очень прочное, поэтому не стоит переживать, что с ним что-то произойдет после падения;
• возможность регулировать капсулы — в пузырьковом уровне можно спокойно отрегулировать колбы с жидкостью, а также выяснить точность их показаний.

Но у данного инструмента есть один недостаток — большой размер. Прибор очень неудобен для работы в небольших помещениях, так как длина его довольно велика.

10 инструментов для измерения угла — Старый дом

Как получается, что плотники ежедневно выполняют обрезку, не страдая от эмболии, вызванной углом? Легко — потому что они полагаются на направляющие для митры, а не на свои глазные яблоки, чтобы сказать им, где резать. Точно так же плотники используют квадраты для определения углов для стропил, граблей и косоуров; и производители мебели консультируются со своими транспортирами, прежде чем выкладывать «ласточкин хвост».

Какой инструмент вы используете для поиска углов?

Инструмент для поиска правильного угла — это ваша защита от незакрепленных столярных изделий и вспышек бранных слов, независимо от того, занимаетесь ли вы чем-то большим, например, строите садовый сарай, или просто решаете домашние задачи по обслуживанию, такие как измерение штормового окна.

Итак, прежде чем вы сделаете еще одну некрасивую ошибку при резке, положите трубку с герметиком и возьмите один из измерительных инструментов. Старая поговорка — «Измерь дважды» — по-прежнему актуальна. Но вам также нужно знать углы.

10 инструментов для измерения угла

1. Площадь поворота

Алюминиевый поворотный квадрат имеет фиксирующую регулируемую ножку, которая надежно удерживает любой угол от 0 до 90 градусов, поэтому вы можете делать повторяющиеся, последовательные отметки или направлять циркулярную пилу через отметки или направлять циркулярную пилу через угловые поперечные пропилы.Флаконы с спиртом помогут вам проверить уровень, например, при определении угла среза сайдинга там, где он встречается с линией крыши. Около 84 долларов, C.H. Hanson

2. Трехсторонние квадраты

Фото Марка Вайса

Простая, надежная и полная информации о планировке крыши, Speed ​​Square — классика плотника. Используйте его, чтобы находить углы, отмечать линии порезов и в качестве направляющей для поперечного разреза, чтобы ваша пила оставалась ровной. Выбирайте вариант из алюминиевого сплава, а не из пластика: он более прочный, а цифры на штампах легче читаются.Около 10 долларов, Swanson Tool Co.

3. Квадратный стрелок

Фото Марка Вайса

Этот макет оружия для широких бревен имеет скользящую ручку по полукруглой дуге. Зафиксируйте треугольник под нужным углом, затем прижмите его и фиксированную ручку на ручке к краю работы. 12-дюймовое лезвие не может качаться или поворачиваться, когда оно направляет карандаш или пилу.

Около 12 долларов, уровень Империи

4.Т-образный скос

Фото Марка Вайса

Зафиксируйте скользящее лезвие T-образной фаски под любым углом, затем используйте инструмент, чтобы скопировать этот угол на свою работу или установить угол лезвия пилы. Лезвие этого T-образного скоса фиксируется с помощью утопленной бронзовой защелки (в отличие от

на обычную барашковую гайку), чтобы любая сторона могла лежать заподлицо при разметке макета.

Около 45 долларов, Ли Вэлли

5.Установщик T-образного скоса

Фото Марка Вайса Т-образные скосы

, на которых нет маркировки, отлично подходят для согласования и переноса углов, но не могут точно сказать вам, что это за углы. Чтобы выяснить это, совместите планку на этой направляющей с лезвием Т-образного скоса и отсчитайте угол с точностью до полградуса. Или установите желаемый угол и совместите лезвие фаски с ним.

Около 32 долларов, Ли Вэлли

6. Транспортир

Фото Марка Вайса Чугунный транспортир

Starrett с линейкой из хромированной стали, представленный на рынке с 1908 года, представляет собой классический инструмент для тех, кто ценит точные разметки.Вращающаяся на 180 градусов головка фиксирует линейку под нужным углом или сообщает вам точный угол существующей фаски.

Примерно 113 долларов, Starett

7. Цифровой транспортир

Фото Марка Вайса Цифровой угловой искатель

от Bosch, пожалуй, самый точный инструмент, который мы тестировали, и, безусловно, самое лучшее доказательство идиота. Прижмите каждую ножку к углу и получите цифровое показание с точностью до десятых долей градуса.Инструмент поставляется с двумя пузырьками, поэтому вы можете быть уверены, что он ровный по обе стороны от угла, когда будете снимать показания.

Около 130 долларов, Bosch

8. Транспортир Plus

Фото Марка Вайса Обновленный комбинированный транспортир

Starrett упрощает резку карниза наугад. Поместите каждую ножку на соседнюю стену, и стрелки на оси поворота показывают настройку в градусах, необходимых для стыкового соединения, или угол для скоса каждой части.Поставляется с таблицей сложных углов скоса.

Около 90 долларов, Старрет

9. Направляющая под углом

Фото Марка Вайса

Прижмите ножки этого простого инструмента заподлицо к любому внутреннему или внешнему углу. Внутренние шестерни располагают выступающий металлический язычок, чтобы разделить угол пополам. Теперь возьмите направляющую к торцовочной пиле, прижмите одну ногу к ограждению, затем совместите полотно пилы с выступом. Вы только что установили точный угол скоса.

Около 15 долларов, Rockler

10. Регулируемый Т-образный профиль

Фото Марка Вайса

Усовершенствованный старый 4-футовый квадратик, на котором можно было обозначать только 90-градусные разрезы в гипсокартоне, OSB, фанере и других листовых материалах, этот регулируемый квадрат имеет маркировку для 30, 45 и 90 градусов. Или вы можете установить его на любой угол от 0 до 180 градусов. Складывается для удобной транспортировки.

Около 40 долларов, уровень Джонсона

В поисках правильного угла | ЭТО

В соавторстве с Майком Слоггаттом

Около 2500 лет назад греческий философ, которого мы все встречали в средней школе, по имени Пифагор открыл теорему, которая может облегчить жизнь плотникам и подрядчикам — если бы мы просто знали, как ее использовать, и как найти прямых углов!

Большинство из нас помнят азбуку из средней школы, и мы также помним теорему Пифагора, которая применима к любому треугольнику с углом 90 градусов.

Но мы так и не научились использовать и применять необычное правило Пифагора с классной доски! Прогрессивные плотники знают, что учиться никогда не поздно; Фактически, изучение чего-то нового — это клей, который связывает нас с плотницкими работами, а рабочее место — это идеальный класс.

(Примечание: щелкните любое изображение, чтобы увеличить)

Строительные калькуляторы позволяют плотникам легко использовать теорему Пифагора на строительной площадке в дюймах и футах! Калькулятор переводит a, b и c в Rise, Run и Diagonal.

Он также включает кнопку «PITCH», которая позволяет вводить или вычислять углы треугольника с помощью тригонометрических функций. Главное, что нужно помнить о шаге в строительном калькуляторе, — это то, что это всегда угол, противоположный подъему.

Может быть, мы называем это «прямоугольным треугольником» не только потому, что у него прямой угол, но и потому, что это прямоугольный треугольник для решения почти всех геометрических задач… особенно на стройплощадке. Использовать прямоугольный треугольник легко: если мы знаем хотя бы два измерения или одно измерение и угол прямоугольного треугольника, мы можем найти остальные размеры или углы.Иногда самая большая проблема — найти правильные треугольники и знать, как их использовать.

Поиск прямых углов в фундаменте

Раньше закладывание фундамента было медленным и утомительным процессом. Я помню, как бригадир моего отца, Лорен, носил в бумажнике потрепанный сложенный листок со списком из 3-4-5 переменных, которые мой дядя записал для него. Этот список начинался с 3 ′ x 4 ′ x 5 ′, и он продолжался до 30 ′ x 40 ′ x 50 ′ с шагом 2 фута! Лорен гордился этой бумагой и показал ее мне, когда мне было десять или двенадцать, когда я впервые увидел, как он закладывает фундамент.Многие плотники до сих пор используют тот же метод.

Треугольник 3 ‘x 4’ x 5 ‘часто слишком мал, чтобы обеспечить точность для фундамента любого размера, поэтому плотники обычно выбирают самый большой из возможных треугольников для данного прямоугольного дополнения. Затем они дважды проверяют квадратность макета, измеряя диагонали и старательно перемещая угловые точки, пока диагонали не станут равными. Но все эти усилия не нужны. С помощью строительного калькулятора вы режете прямо до прямого угла .

Создание основы — один из примеров того, почему старые техники не всегда являются лучшими. Сегодня плотники часто на собственном опыте обнаруживают, что многие старые методы работают медленнее и менее точны. Строительный калькулятор закладывает фундамент быстро и точно. Просто введите RISE и RUN, затем нажмите кнопку DIAGONAL. Плотник, работающий в одиночку и держащий в руках две рулетки — одну, протянутую по высоте 20 футов, а другую — по диагонали 37 футов — 8 13/16 дюймов, — может одновременно найти точные угловые точки и , лежащие в квадрате фундамента.

Поиск прямых углов в обрамлении

Обрамление — еще одна рутинная работа, которую строительный калькулятор может упростить и улучшить. Независимо от того, обрамляете ли вы выдвижной отсек в полу или на торце фронтона, зная вашу точную планировку — как по горизонтальным, так и по наклонным пластинам — и зная точную длину ваших шпилек или балок, сокращается время монтажа более чем вдвое. , и обеспечивает точность.

Большинство строителей проецируют свои балки через угол выдвижной секции или измеряют каждую отдельно, и они измеряют план перпендикулярно каждой предыдущей балке.Но намного быстрее на , чтобы увидеть и использовать правильный угол.

Прямой угол образован балкой обода и первой балкой. Даже если вы еще не установили его, вы знаете, что он будет там. В 30-градусном отсеке введите 30 на вашем калькуляторе, затем нажмите кнопку PITCH. Если угол наклона составляет 45 градусов, введите 45 и нажмите клавишу PITCH.

Если балки или стойки на 16 дюймов. центров, вы будете знать две вещи о правильном угле: шаг и бег. Введите 16 дюймов и нажмите кнопку RUN.

Нажмите клавишу RISE, чтобы найти длину первой балки или стойки. Помните, RISE всегда противоположен Pitch (и наоборот!).

Вот где действительно сияет калькулятор . Оставьте на дисплее 9 1/4 дюйма. Чтобы определить длину следующей балки или стойки , нажмите клавишу «+» один раз , затем нажмите клавишу «=». Калькулятор прибавит 9 1/4 дюйма.на себя при нажатии клавиши «+». Чтобы узнать длину всех оставшихся балок или шпилек, больше не нажимайте кнопку «+»! Если вы сделаете это, вы добавите новое число на дисплее к самому себе и потеряете десятичную дробь в памяти калькулятора. Вместо этого нажимайте только клавишу «=» для каждой последующей балки или стойки!

Помните, что калькулятор округляет , округляя фактическое десятичное значение до 9 1/4 дюйма.или даже 1/16 дюйма, калькулятор всегда будет округлять до ближайшего дробного значения, исключая любую кумулятивную ошибку (предпочтение дробного разрешения на калькуляторе может быть установлено от 1/2 дюйма до 1/64 дюйма .). Примечание. Большинство строительных калькуляторов также включают функцию «Rake Wall», которую можно использовать для этих расчетов, но это выходит за рамки данной статьи.

Используйте ту же последовательность для размещения «диагональной» балки обода или верхней пластины. Введите 30 и нажмите PITCH, затем введите 16 дюймов.и нажмите RUN, а затем нажмите DIAGONAL, чтобы найти расстояние вдоль обода до первой балки.

Чтобы найти точное расположение последующих балок или стоек, используйте ту же процедуру, что и для длины балок / стоек — нажмите клавишу «+», а затем клавишу «=» для второй отметки компоновки, и только клавиша «=» для каждой последующей отметки макета!

Поиск прямых углов в отделке: Cabinet Crown

Фундаменты и обрамления — не единственные места, где встречаются прямые углы.

У меня не было проблем с вырезанием всех частей короны для этих прямоугольных шкафов — я просто добавил 1 дюйм для каждой выступающей стороны. А вот вырезка карниза для углового шкафа — это совсем другое дело. Я отрезал все части по длине, решив, что отмечу их по точной длине на шкафу. Конечно, Майк заранее собрал детали, думая, что все они были обрезаны до нужной длины!

«Что с этим?» Майк стоял на лестнице с пистолетом для гвоздей в руке, недоумевая, почему сборка не подошла.«Я не мог определить длину», — сказал я. «Я хотел отметить их на месте!» Майк ответил: «Но разве вы не видели прямой угол и ?!»

Карниз состоит из трех частей — бусинка служит основанием для лицевой панели и короны. Бортик выступает ровно на 1 дюйм за край корпуса. Расчет длинных точек на прямоугольных шкафах был легким — я добавил 1 дюйм к боковым размерам шкафа для боковых частей и 2 дюйма (по одному дюйму на каждый внешний угол) к переднему размеру шкафа.

Но вычислить размер по длинной точке на угловом шкафу оказалось непросто. Вместо того, чтобы переносить линии обратно на внутреннюю часть шкафа и вырезать из коротких точек, гораздо проще и точнее найти прямой угол .

Прямой угол в этом примере является воображаемым — он образован не каркасом или фундаментом, а скорее углом скоса, необходимым для углового шкафа (22 1/2 градуса), и выступом бортика.

Введите 22 1/2 для PITCH (помните, PITCH всегда противоположен RISE). Введите 1 дюйм для RUN, а затем нажмите клавишу RISE.

Для левой и правой сторон добавьте 7/16 дюйма к глубине шкафа; для бортика на передней части шкафа добавьте 7/8 дюйма к переднему размеру шкафа (7/16 дюйма для каждого внешнего угла).

В поисках прямого угла… и эллипса

Если присмотреться, можно найти скрытые прямоугольные треугольники в местах, о которых вы даже не догадывались.

Вентиляционная труба или круглый дымоход, проходящий через крышу или наклонный потолок, являются прекрасным примером.

Если вы читаете «Элегантный эллипс», то вы знаете, что цилиндр или труба, разрезанные (или пересекающиеся) под углом, образуют эллиптическую форму, и эта форма определяется Большой и Малой осями.

Малая ось — это просто диаметр цилиндра, который не меняется, но размер Большой оси изменяется в зависимости от угла (или шага) пересечения.

Чтобы найти длину Большой оси:

Введите диаметр цилиндра как РАБОЧИЙ. Введите уклон крыши (дюймы подъема на 12 дюймов пробега) как НАСОС. Решите для ДИАГОНАЛА. При использовании соотношения подъема / спуска крыши не забудьте нажать кнопку «Inch» при вводе PITCH.

После определения Большой и Малой Осей можно использовать струнный метод для отслеживания необходимой формы.Очевидно, что этот метод нечасто будет использоваться при черновом обрамлении, но это полезный трюк, чтобы знать, когда вырез должен быть качественным!

Для получения более подробной информации о строительных калькуляторах и мобильных приложениях для строительных калькуляторов (удобно для стройплощадки!) Ознакомьтесь с Construction Master Pro от Calculated Industries, мобильными версиями Construction Master Pro от Calculated Industries и BuildCalc.

(рисунки SketchUp, выполненные Уильямом Тоддом Мердоком; эта статья первоначально была опубликована на сайте GaryMKatz.com)

Как расположить прямые углы в строительстве

Если вы никогда не думали, что снова воспользуетесь школьной геометрией, все изменится, как только вам понадобится расположить прямые углы. (DepositPhotos)

Выложить точные прямые углы на строительных проектах, таких как фундаменты под навесы, настилы или террасы , легко, если использовать геометрию.

Согласно теореме Пифагора, квадрат двух сторон треугольника, примыкающих к прямому углу (катеты), равен квадрату третьей стороны (гипотенузы).Математически это выражается как a² + b² = c².

Для использования умножьте длину каждого катета треугольника на себя, затем сложите две суммы вместе, чтобы найти длину гипотенузы, когда угол равен 90 °.

Самый простой способ сделать это — использовать метод 3-4-5:

• Отмерьте 3 фута от угла, который вы хотите сделать 90 ° в одном направлении.
• Отмерьте 4 фута от угла, который вы хотите сделать 90 ° в другом направлении.
• Измерьте поперек двух точек и отрегулируйте угол так, чтобы расстояние на третьей стороне треугольника составляло 5 футов.

Вы также можете использовать числа, кратные 3-4-5, в том же соотношении (например, 6, 8, 10) для образования больших или меньших прямых углов.

Посмотрите это видео, чтобы узнать больше.

Дополнительная информация

ВИДЕО ТРАНСКРИПТ
Джо Труини: Вы, возможно, не думали, что когда-нибудь дойдете до использования геометрии средней школы, но если вам когда-либо приходилось выкладывать линии идеально квадратными, под углом 90 градусов угол, вот шанс его использовать.

Если это такой большой проект, как этот, где мы расширяем внутренний дворик, квадрат обрамления был бы слишком маленьким; это было бы недостаточно точно.Итак, мы собираемся использовать теорему Пифагора, основанную на соотношении три, четыре, пять.

Итак, вдоль одной линии я измерил и отметил три фута, а вдоль пересекающейся линии я сделал то же самое, только на четырех футах. А теперь, чтобы применить теорему на практике, вы просто измеряете поперек двух линий и перемещаете кол, внутрь или наружу, пока пятиметровая отметка не совпадет с отметкой, сделанной вами на этой линии. Потом можно вбивать ставку.

И в первый раз он не будет идеально выровнен, но вы можете перемещать колышек из стороны в сторону по мере необходимости.

И это работает — здесь я сделал это на трех, четырех и пяти футах. Но вы можете использовать любое из этих соотношений, например, шесть, восемь или 10. Чем крупнее проект, тем больше числа, тем точнее он будет.

Измерение углов между стенами — веб-приложение

& квест; Выберите выходную точность в дробях, десятичные дюймы или метрические мм. Выберите и пересчитайте для отображения. Точность дроби Набор 1/81/161/321/64 Десятичный ДюймМетрический

Все входы и размеры в дюймах являются фактическими физическими размерами готовой продукции (если не указано иное)

Все метрические вводы в миллиметрах (если не указано иное)
Если вы режете блоки, бетон, камень или ЧТО-НИБУДЬ и есть ПЫЛЬ — НЕ РИСКУЙТЕ
Не режьте его и не режьте мокрым, чтобы НЕ ПЫЛИ — Силикоз — отстой
А если вы режете мокро, наденьте маску — в аэрозольном тумане тоже есть пыль!

Что мы думаем? — Это 2 разные вещи:
Измеритель — это устройство для измерения вещей, например, вольтметр или парковочный счетчик.
Метр составляет примерно 3′-3 ~ 3/8 дюйма
Хотя диаметр и периметр как измерения — не очень хорошо подходят
Если США когда-либо перейдут на метрическую систему, вы сможете использовать метр для измерения метров — метр-метр
(А когда мы вернемся на Луну, перейдем к метрической системе, а?) Пожалуйста, помогите продвинуть эту бесплатную услугу — Расскажи другу об этом сайте!

Создайте PDF-файл для печати схем на этой странице.Помощь Справка по печати (новое окно)

Скопируйте все схемы на этой странице в конец страницы — сделайте несколько копий для печати или сравнения.

Просмотр страницы на телефоне с помощью QR-кода (Текущий результат расчета)

Свяжитесь с нами

blocklayer.com

Реальные онлайн-калькуляторы на месте с крупномасштабными и полномасштабными анимированными подробными диаграммами и шаблонами для печати
для всех строительных задач + Столярные изделия, металлообработка и ремесла

Все калькуляторы на этом сайте только геометрические.
Соответствующие размеры, расстояния и технические требования см. В соответствующих местных правилах.

Заявление об ограничении ответственности | Политика конфиденциальности и использования файлов cookie

Авторские права © 2021 — blocklayer.com

Метод 3-4-5 для скругления углов

Метод 3-4-5 для квадратной формы углов

Роберт Робиллард о ремонте и модернизации дома

3-4-5 Метод треугольника

Плотницкие работы — это не точная наука; это прагматичный подход к решению проблем, созданию и ремонту.Мой опыт научил меня, что несколько основных принципов определяют, что будет работать, а что нет. Отвес, уровень и квадрат — вот некоторые из этих принципов.

Правило 3-4-5 для обеспечения квадратного расположения

Плотники и строители часто используют метод 3-4-5 для квадрирования углов и следят за тем, чтобы проекты, которые они строят, имели точный угол 90 градусов.

В жилищном и строительном секторе плотники часто используют квадраты скорости и квадраты для обрамления для проверки планировок.

Когда макет большой, эти квадраты обрамления слишком малы, чтобы гарантировать необходимую точность. В крупных проектах реконструкции и строительства, таких как закладка фундамента дома или стен, часто используется техника треугольника 3-4-5, чтобы обеспечить точные углы 90 градусов.

Избегайте сложных ошибок

Независимо от того, над каким проектом вы работаете, если ваше основание или фундамент не ровное, вертикальное и квадратное, остальная часть вашего проекта будет отключена. Ошибки в основании террасы, дома или крыльца будут продолжать расти и усугубляться к тому времени, когда вы доберетесь до отделки, шкафов или до каркаса крыши.

3-4-5 Правила непрофессионала:

Если короткая сторона треугольника составляет 3 фута, а отрезок, отходящий от него на 90 градусов, равен 4 футам, гипотенуза, или самый длинный отрезок, будет составлять 5 футов.

Этот метод просто требует, чтобы плотник создал треугольник в углу линий, которые должны быть квадратными (90 градусов) друг к другу.

Треугольник 3-4-5 должен иметь

• Одна сторона (ножка треугольника) длиной 3 фута
• Вторая сторона (ножка треугольника) длиной 4 фута
• Третья сторона, соединяющая две ноги длиной 5 футов

Любой треугольник со сторонами 3, 4 и 5 футов будет иметь угол 90 градусов напротив стороны 5 футов.Красота и простота этой техники в том, что если плотнику или строителю нужно повысить точность на больших стенах или конструкциях, можно использовать любое кратное правилу 3-4-5.

Примеры правила 3-4-5

• 3-4-5
• 6-8-10
• 9-12-15
• 12-16-20
• 15-20-25

Почему это работает?

С математической точки зрения, почему метод квадрата углов 3-4-5 создает идеальный прямой угол?

В геометрии хорошо известным методом построения прямого угла является использование теоремы Пифагора.Математик Пифагор обнаружил взаимосвязь между сторонами любого прямоугольного треугольника, которая теперь известна как теорема Пифагора. Пифагор доказал, что квадрат самой длинной стороны (гипотенузы) равен сумме квадратов двух оставшихся сторон.

Это записывается в виде следующего уравнения:

A и B — два катета прямоугольного треугольника, а C — гипотенуза. Если мы подставим в эту формулу числа из треугольника 3-4-5, то получим 9 ″ + 16 ″ = 25 ″

.

Вспоминая 3-4-5

Использование треугольников с размерами 3, 4 и 5 легко запомнить и развернуть.Нет сложных уравнений, которые нужно запомнить, а метод 3-4-5 всегда дает идеальный прямой угол очень быстро.

Что делать, если последнее измерение выключено?

При использовании метода 3-4-5 для возведения углов в квадрат, если ваше последнее измерение [третья сторона], соединяющее две опоры, измерение [5-футовая сторона] не является квадратным, вам нужно будет внести коррективы.

Регулировка обычно означает перемещение одной стороны, треугольной ножки длиной 3 или 4 фута внутрь или наружу для получения квадратного 5-футового измерения.

Как добавить доску и рейку в стены — Easy DIY Guide

Зачем довольствоваться скучной прихожей? Придайте ему шикарный вид — и дополнительное место для хранения! — с этим сделай сам.

Нам нравятся проекты «сделай сам», которые сильно влияют на внешний вид дома, и этот определенно отвечает всем требованиям.

Добавление доски и обрешетки в скучную простую прихожую добавляет визуального интереса и немного вертикального хранения. Эта поделка проведет вас через весь процесс!

Поскольку этот проект включает в себя электроинструменты, столярные навыки и математику (серьезно — это самая сложная часть для нас!), Мы переводим этот проект в категорию продвинутых.Но мы твердо уверены, что каждый может научиться делать DIY такого размера.

Надеюсь, к концу нашего урока у вас появится вдохновение добавить доску и рейку в свой дом.

Принадлежности:

• Горизонтальные плиты (мы купили грунтованный МДФ размером 1 дюйм на 3,5 дюйма на 8 футов)
• Вертикальная рейка (мы использовали сосновые решетки размером 0,25 дюйма на 1,75 дюйма на 8 футов)
• Торцовочная пила
• Пистолет для ногтей
• Рулетка и карандаш
• уровень
• Жидкие гвозди
• Пистолет для герметика
• Шпатлевка малярная
• Защитные очки
• Падение
• Тряпки
• Шлифовальный блок
• Скоростной квадрат
• Уголок
• Праймер
• Краска и мешалка
• Кисти
• Лента малярная
• Малярный валик и поддон
• Крючки для одежды
• Сверло

1.Спланируйте свой дизайн, снимите мерки и соберите расходные материалы

Первое, что вам нужно сделать, это точно определить, что вы хотите добавить к стене. Какой толщины вы хотите, чтобы дерево было? Сколько вертикальных реек вы надеетесь добавить? Возьмите лист бумаги и карандаш и проявите немного творчества!

Попробуйте несколько разных стилей и представьте, как он будет функционировать в вашем пространстве. Мы использовали два толстых куска дерева для горизонтального расположения и шесть более тонких кусков для вертикального расположения.

Узнав дизайн, мы смогли определить, сколько древесины нужно покупать. Мы рекомендуем всегда покупать дополнительную древесину, на случай, если вы сделаете несколько ошибок при распиловке.

Купите древесину примерно за неделю до начала проекта, потому что древесина должна адаптироваться к влажности внутри вашего дома. Вы не хотите прикреплять его к стене только для того, чтобы он гнулся и изгибался, как только поднимется наверх.

2. Измеряйте, измеряйте, измеряйте!

Как гласит старая пословица, отмерь дважды, отрежь один раз.Не торопитесь с этим шагом.

Мы предлагаем начать этот проект с рисования горизонтальной линии на стене, чтобы отметить, где вы хотите разместить первую доску. Также измерьте длину каждой секции стены и запишите ее, чтобы вы могли легко ссылаться на это измерение на протяжении всего проекта.

А теперь время для математики.

Поскольку наша стена изгибается за угол, нам нужно было сделать несколько угловых надрезов. Итак, мы взяли наш угловой искатель, чтобы определить тупой угол стены.Было 132 градуса.

Пришло время гордиться своим школьным учителем геометрии.

• Прямая — 180 градусов. Итак, 180 — 132 = 48. Это размер внешнего угла стены.
• Поскольку мы соединяем два куска дерева, мы разделили 48 на 2. 48/2 = 24, поэтому наши пропилы должны быть под углом 24 градуса каждый.

3. Сделайте первые разрезы

Вооружившись этим числом (24 градуса), мы сделали первый пропил на пиле.

Мы перевернули нашу пилу с прямого пропила (90 градусов) на угловой (24 градуса).

Если вы визуальный человек (а мы оба такие!), То мы предлагаем поднести кусок дерева к стене и нарисовать стрелку, чтобы обозначить направление угла. Это поможет вам не сбиться с пути, когда вы переходите от стены к пиле и обратно.

Сделайте пропил на пиле. У нашей первой части был прямой разрез с одной стороны и наш угловой разрез с другой.

Защитные очки необходимы при распиловке дерева. Множество осколков и осколков взлетят в воздух, так что берегите своих наблюдателей!

С помощью нашего первого пропиленного куска дерева мы измерили и выпилили оставшиеся два куска для верхнего ряда горизонтального дерева. Мы рекомендуем сначала обрезать их и установить на «сухую» , а затем прикрепить к стене. Если вы приклеиваете и прибиваете гвоздями дерево и случайно ошибетесь с оставшимися частями, вы будете в некотором недуге.

4. Приклейте и прибейте верхний ряд

Чтобы дерево надежно держалось на стене, используйте комбинацию гвоздей и жидкого клея. Нам нравится добавлять тонкую полоску жидких гвоздей на тыльную сторону каждого куска дерева, чтобы он был еще надежнее на стене.

Затем, убедившись, что древесина выровнена, мы прибиваем ее к стене каждые 6 дюймов или около того.

С одной частью оставалось только выстроить в линию наши следующие две части.

Помните, как мы сделали пропил на первом куске дерева под углом 24 градуса? Чтобы второй кусок дерева соприкасался с ним, вам нужно будет отрезать и второй кусок под углом 24 градуса, но поверните пилу на 24 градуса, а другой — на градусов.

Да, это может сбивать с толку! Вот почему мы предлагаем поднести кусок дерева к стене и нарисовать там этот угол, чтобы вы правильно пропилили его.

5. Повторить для второго горизонтального ряда

Если одна строка официально поднята, вторая строка не должна вызывать никаких проблем.

Продолжайте делать те же шаги, чтобы поставить эти куски дерева на стену. Тем не менее, большинство стен не идеально прямые, поэтому измеряйте каждую деталь индивидуально, вместо того, чтобы вырезать точно такие же размеры из первого ряда. То же самое и с углом — он тоже может немного отличаться.

6. Добавьте вертикальные рейки

Угадайте, что? С этого момента все становится намного проще, потому что больше не нужно делать угловых разрезов! Все вертикальные планки имеют прямой разрез, поэтому вам просто нужно измерить расстояние от плинтуса до второго ряда.

Опять же, измерьте каждую деталь индивидуально. Мы говорим это потому, что сделали ошибку, отрезав каждую вертикаль одинаковой длины, и некоторые из них оказались слишком короткими, а другие — слишком длинными. Измерьте и разрежьте их по одному, чтобы не тратить дрова.

Вы можете расположить свои рейки так, чтобы не было розеток на стене. Мы перемещали наши так, чтобы мы были справа или слева от них, и поэтому могли избежать неудобных вертикальных частей на стене.

Затем добавьте дополнительные планки между первым и вторым рядами деревянных досок.

7. Шпаклевать, заделать и отшлифовать древесину

Ура! Древесина стоит на стене, и вы можете убрать пистолет для ногтей и торцовочную пилу.

Пистолет для ногтей оставит крошечные дырочки в древесине, поэтому для получения красивой отделки вам нужно заполнить их перед покраской. Painter’s Putty — отличный способ скрыть дыры от гвоздей.

Просто скатайте немного замазки и перемещайте ее взад и вперед по отверстию, пока оно не заполнится. Это как если бы вы чистили поверхность ластиком; замазка заставит отверстие исчезнуть.Этот процесс выполняется быстро (около 10 минут) и имеет большое значение для создания чистого и профессионального вида.

Когда шпатлевка высохнет, слегка отшлифуйте поверхность каждой доски, чтобы убедиться, что вся шпатлевка удалена с поверхности. Вы же не хотите, чтобы он создавал неожиданные дефекты на окрашенной поверхности.

Затем после шлифовки удалите всю пыль перед окраской.

Я надеюсь, что у вас есть старая одежда, потому что следующий шаг будет немного запутанным.Закрепив и заряженный пистолет для герметика, заделайте все швы на стене. Если у вас есть большие зазоры между стеной и деревом, вы можете добавить туда дополнительный герметик. Только не забудьте разгладить его и убрать излишки.

Нанесите на стену тонкую полоску герметика и проведите по ней быстрым движением пальца. Затем возьмите влажную тряпку и вытрите излишки. Этот материал очень грязный, но он закроет все швы и заставит дерево выглядеть так, как будто оно идеально расположено на стене.

8. Грунтовать и красить

Мы на финише.Пришло время грунтовки и покраски.

Заклейте изолентой все участки на стене, которые не будут окрашены (например, выпускные отверстия, верхнюю часть стены, боковые стены и т. Д.), И расколите банку с грунтовкой. Наносим один слой грунтовки на всю стену. Учтите, что он не закроет стену полностью, но это нормально. Вы просто хотите загрунтовать всю стену.

Когда грунтовка высохнет, возьмите краску. Мы выбрали Ultra White от Valspar в цвете яичной скорлупы.

Кисти под углом и небольшой валик — лучший выбор для рисования.Два слоя сделали свое дело, но если вы хотите большего покрытия, третий слой краски может быть в картах для вашего помещения.

9. Добавить крючки

Мы не хотели, чтобы эта стена просто выглядела лучше, чем обычная — мы также хотели, чтобы в ней было немного больше места для хранения. Поскольку это прямо у входа в дом, мы решили добавить несколько крючков для пальто, чтобы удерживать куртки, кошельки и другие вещи.

Использование вертикального пространства является обязательным для любого небольшого пространства, и эти крючки добавляют немного организованности на видное место в доме.Просто используйте дрель и закрепите крючки прямо в дереве.

И вот оно! Наш очень длинный, но полезный урок о том, как добавить доску и рейку на стены.

Такой проект не только сделает ваше пространство лучше, но и придаст вам уверенности в том, что вы сможете выполнять еще больше проектов «сделай сам» в своем доме. Удачи!

Связанный:

Мы не можем найти эту страницу

(* {{l10n_strings.REQUIRED_FIELD}})

{{l10n_strings.CREATE_NEW_COLLECTION}} *

{{l10n_strings.ADD_COLLECTION_DESCRIPTION}}

{{l10n_strings.COLLECTION_DESCRIPTION}} {{addToCollection.description.length}} / 500 {{l10n_strings.TAGS}} {{$ item}} {{l10n_strings.ПРОДУКТЫ}} {{l10n_strings.DRAG_TEXT}}

{{l10n_strings.DRAG_TEXT_HELP}}

{{l10n_strings.LANGUAGE}} {{$ select.selected.display}}

{{article.content_lang.display}}

{{l10n_strings.AUTHOR}}

{{l10n_strings.