Костюм в стиле второе рококо – мода XIX века
Одним из самых пышных и ярких в истории моды, несомненно, являлся стиль рококо XVIII века. Последний стиль французских аристократов, предшествующий Великой французской революции, которая изменила до неузнаваемости не только политическое устройство Франции, но и моду всей Европы.
Франц Ксавер Винтерхальтер
Императрица Евгения
Однако уже к середине XIX века во Франции вновь монархия, а в моде вновь стиль рококо – второе рококо или, как еще называли моду 1840-х – 1860-х, выставочный стиль.
Во многом стиль второе рококо в костюме XIX века появляется благодаря французской императрице Евгении. Императрица Евгения восхищалась французской королевой Марией-Антуанеттой, ее эпохой и ее нарядами. Но не только о Марии-Антуанетте вспомнили француженки в середине XIX века. На моду в стиле второе рококо также повлияли и наряды маркизы де Помпадур, пожалуй, одной из самых известных женщин в истории XVIII века.
Франц Ксавер Винтерхальтер
Императрица Евгения в окружении фрейлин, 1855 год
В стиле второе рококо шил свои платья и первый кутюрье Чарльз Ворт. Именно Чарльз Ворт считается основателем первого в истории Дома моды. Также ему принадлежит и идея демонстрации своих нарядов не на манекенах, а на девушках-моделях, которые не только представляли тот или иной модный образ клиенткам Ворта, но также общались с клиентками, рассказывая им о костюме.
Чарльз Ворт
Женский костюм и мода в стиле второе рококо
Для выхода в свет женщинам середины XIX века нужно было надеть нижнее белье – длинная белая рубаха и панталоны, а также чулки. Затем затягивался корсет. Как и в период стиля рококо XVIII века, в моде тонкая талия. Материалом для корсета по-прежнему служил китовый ус. Далее надевался каркас.
Л.Э. Дюбюф
Портрет императрицы Евгении, 1854 год
В середине XIX века каркас усовершенствовали. Теперь он состоял из эластичных стальных обручей. Такой каркас вошел в обиход с 1859 года. До этого же женщины просто носили несколько нижних юбок, в среднем до шести. При этом самая первая юбка была длиной до колен. При ее пошиве использовался конский волос. Отсюда и произошло название каркаса для юбок – кринолин.
Франц Ксавер Винтерхальтер
Елизавета Австрийская (Сисси),1865 год
Любимая императрица Австрии, икона стиля своего времени, как императрица Евгения была законодательницей моды для Франции, так Сисси для Австрии
И в завершении столь сложного процесса одевания женщина могла облачиться в платье. В XIX веке уже присутствует разделение платьев на утренние, повседневные и платья для похода на бал.
Франц Ксавер Винтерхальтер
Российская Императрица Мария Александровна, 1857 год
Так, утренние и повседневные платья никогда не имели декольте, а вот в платьях для бала оно было обязательно. Также в бальных платьях могли отсутствовать рукава или рукава таких платьев были короткие. В то время как повседневные платья чаще всего были с длинными рукавами.
Франц Ксавер Винтерхальтер
Портрет графини Варвары Алексеевны Мусиной-Пушкиной
Утренние платья были светлых оттенков с украшениями в виде кружевных оборок и лент. Тканью чаще всего для таких платьев служил шелк. Повседневные и вечерние платья шили из таких тканей, как парча, бархат, атлас, шерсть. В 1850-е годы в моду входят новые ткани – «газ кристалл». Особенность таких тканей заключалась в том, что они были изготовлены из сотканных одновременно нитей двух различных цветов.
Франц Ксавер Винтерхальтер
Портрет княгини Л. И. Витгенштейн, 1843 год
Что касается расцветок платьев в стиле второе рококо, то в середине XIX века в моде были яркие и насыщенные цвета – анилиново-розовый, красный, лиловый.
Фотография императрицы Евгении с сыном Лулу
Еще одна модная новинка в женском гардеробе середины XIX века – казакин. Казакин – это приталенный жилет, который женщины могли надевать для похода в гости или же выходя на прогулку.
Мужской костюм середины XIX века
Стиль второе рококо в костюме распространился не только по всей Европе, но также проник и в Америку. Костюмы героини романа «Унесенные ветром» Скарлетт О’Хара являются как раз весьма ярким примером женской моды стиля второе рококо. Однако в мужском костюме данного периода никаких отсылок к стилю рококо XVIII века не существовало.
Портрет Наполеона III с сыном
император Франции, супруг императрицы Евгении
Мужчины в середине XIX века не стали вновь носить чулки и пышные брюки-кюлоты, а также украшать свою одежду бантами. Не вернулись в моду и парики. Одежда мужчин XIX века продолжала развиваться, следуя тенденциям, появившимся после французской революции – удобство и простота.
Франц Ксавер Винтерхальтер
Портрет Наполеона III, 1857 год
В данном случае костюм полностью отражал образ жизни мужчин XIX века. В это время большую роль в обществе играют уже не аристократы, могущие позволить себе праздный образ жизни, а представители буржуазии – торговцы и владельцы фабрик. Таким людям нужна свобода движений, так как их жизнь была насыщена различными деловыми встречами и поездками.
Кадр из фильма «Унесенные ветром»
Мужской костюм середины XIX века — это брюки, рубашка, жилет и сюртук. Белые рубашки с отложным или стоячим воротничком чаще всего носили более обеспеченные люди, среди простого рабочего народа была мода на цветные рубашки. С 1860-х мужчины также начинают носить манишки — часть одежды, которая может пришиваться или пристёгиваться на грудь как мужской сорочки, так и женского платья.
Мужские брюки 1850-х были на штрипках. Штрипки – это тесьма, пришитая внизу к штанинам брюк и продеваемая под ступню. Таким образом, данная тесьма обеспечивала натяжение брючины и исключала возможность любых складок по ширине, что было очень модно в XIX веке. В 1860-е уже носят брюки без штрипок. Такие брюки более длинные и их опускали низко на обувь.
Кадр из фильма «Унесенные ветром»
Что касается сюртука (длинный двубортный пиджак, обычно приталенный), то уже в 1860-е годы вместо него мужчины все чаще начинают носить привычные нам и сегодня пиджаки.
И брюки, и жилеты, и сюртуки, а позже и пиджаки шились из шерстяных тканей темных цветов.
Еще одно новшество в мужской моде XIX века – костюм-визитка. Согласно названию, данный костюм был предназначен для визитов – походов в гости и на небольшие праздники. Особенности визитки, в отличие от сюртука, прямой силуэт, закругленные полы, отрезная талия и однобортная застежка (изделие застёгивается одним вертикальным рядом пуговиц, в то время как двубортная застежка — два ряда пуговиц параллельно).
Кадр из фильма «Унесенные ветром»
Таким образом, стиль второе рококо середины XIX века наиболее ярко проявился в женском костюме, в то время как мужской костюм можно отнести к классическому стилю в одежде.
Европейская мода второй половины 19 века (Второе Рококо)
Во второй половине 19 века моду диктуют вкусы богатой буржуазии. На основе стиля середины 18 века — рококо — складывается новый, еще более пышный и эклектичный стиль — «второе рококо», или «выставочный стиль».
Мужской костюм
Основным нововведением в области мужского костюма стало строгое деление одежды по функциональному назначению. Выделяются визитный, бальный, домашний и повседневный (рабочий) костюмы.
Мужчины носили белые рубашки на пуговицах, со стоячими или отложными воротничками. В 60-е годы появились манишки, заменяющие рубашку.
В 50-е гг. мужчины носили брюки на штрипках, в 60-е — без штрипок. В 70-80-е гг. брюки приобрели лампасы и сильно расширились книзу. В 90-е гг. в моду вошли брюки «французского» покроя — мешковатые, суженные книзу. В основном их шили из ткани в полоску или клетку.
Визитной одеждой становится новый тип костюма — визитка. В отличие от фрака и сюртука, она была однобортной, имела отрезную талию и закругленные фалды. К черной визитке полагались черно-серые полосатые брюки (которые назывались «визиточными») и двубортные или однобортные жилеты — черные, цветные или даже белые. Крахмальные воротнички в тон жилета были стоячими либо отложными. В отличие от фрака, который надевали вечером, визитка была преимущественно дневной одеждой.
на женщине: прогулочное платье
на мужчине: двубортный сюртук
В конце века в моду вошел еще один новый костюм — смокинг (первоначально — «костюм для курения»). Его носили в основном молодые люди. Со смокингом надевали черные брюки с черными шелковыми лампасами.
Дома надевали различные жакеты и бархатные блузы.
Верхняя мужская одежда была очень разнообразна: пальто с пелериной, длинная шуба на меху, длинный плащ без рукавов с пелериной («гавелок»), мешкообразное пальто («сак»), короткое пальто в талию, отделанное спереди шнурами («бекеша»).
В 50-е-60-е гг. галстук имел вид банта, а к 70-м годам появился ленточный галстук. К фраку полагался белый галстук, завязанный бантом.
Женский костюм
Во второй половине 19 века Франция по-прежнему законодательница женских мод.
В 50-е-60-е гг. модный женский костюм приобрел вычурные формы. Этот период в истории моды известен как «моды Второй империи».
Платья в это время шили из шелковых и шерстяных тканей, из атласа, репса, штофа, бархата. В моде самые яркие расцветки — лиловые, ярко-розовые, красные. Отделкой служили искусственные цветы, бахрома, галуны, вышивки, кружева (особенно модными были кружева золотые). Кружева и вышивки теперь изготовлялись не вручную, а фабричным способом.
на женщине: платье на кринолине для визитов
на мужчине: придворная одежда с пелериной
на мужчине: повседневный сюртучный костюм
на женщине: летнее платье на кринолине
Для женских платьев была характерна естественная длина талии и спущенная линия плеч. Под платьем обязательно носили туго зашнурованный корсет.
Повседневные платья имели глухой лиф и расширенные книзу рукава. Бальные платья глубоко декольтировались и обычно были без рукавов.
Дополнением к туалету служили сумочка, лорнет и зонтик. В связи с охватившей высшие слои общества модой на путешествия возникла мода на дорожные и купальные костюмы.
В 70-е-80-е гг. в истории моды наступила эпоха «позитивизма». Главной идеей этого направления была демонстрация богатства и благополучия. Костюм периода «позитивизма» перегружен деталями и украшениями, часто сочетал в себе ткани, различные по фактуре и цвету: шелк, бархат, шерсть, кружева, газ. Основные тона женских нарядов — темные, а в 80-е гг. появились платья светлых голубых, зеленых, розовых оттенков.
на женщине: домашнее платье-полонез
на мужчине: выходной костюм
на женщине: платье для прогулок
на мужчине: выходной костюм
В моде — высокие и стройные фигуры, которые подчеркивались неотрезными по талии платьями, плотно охватывающими тело до середины бедер. Под платье надевали корсет с очень тугой шнуровкой, стягивавший всю фигуру до середины бедер. Сзади платье драпировалось, прикрывая турнюр — подушечку или подкладку из туго накрахмаленной ткани, за счет которой центр силуэта резко смещался назад. В 80-е гг. турнюры стали огромными, почти карикатурными, но в последнее десятилетие 19 века вышли из моды.
на мужчине: повседневный костюм
на женщине: драпированное платье с турнюром
Бальные платья по-прежнему шили без рукавов, но у них появляется новая особенность — шлейф или подшитая к подолу складчатая оборка. Кроме того, в моду вошли платья с двойной юбкой. Верхняя юбка в таком наряде подбиралась со всех сторон, имитируя вместе с лифом жакет.
Верхняя одежда осталась прежней: носили и различные жакеты, и накидки, особенно модной была кружевная бальная накидка «иллюзион».
Маленький зонтик, перчатки, веер в виде опахала, боа из меха и перьев, черные чулки дополняли туалет.
Мантилья
Обувь
Распространенной мужской обувью во второй половине 19 века были штиблеты и ботинки на кнопках или со шнуровкой. Открытые туфли надевали только на балы. К визитке надевали только черные или лаковые ботинки или полуботинки. На лаковые полуботинки часто надевали фетровые гетры. В 50-е гг. мужская обувь была остроносой, а в 60-е годы в моду вошел тупой нос и высокий каблук.
В 50-60-е гг. женщины носили туфли на каблуках и шнурованные ботинки.
Повседневной женской обувью 70-х-80-х гг. были высокие ботинки, шнурованные или на пуговицах, на высоком или среднем каблуке.
обувь 19 века
Прически и головные уборы
В 1850-е годы у мужчин были в моде довольно длинные, расчесанные на косой пробор и завитые в локоны волосы. Носили также бородку и усы. В 60-е гг. модной стала сравнительно короткая стрижка, бакенбарды и усы.
Самым популярным мужским головным убором оставался цилиндр, однако после 1850 гг. он перестал считаться обязательной принадлежностью одежды для выхода. Носили также жесткие («мелоны») и мягкие фетровые шляпы, широкополые панамы и «канотье» — жесткие круглые плетеные шляпы с плоской тульей и ровными полями.
В 90-е годы излюбленным головным убором мужчин стал черный (изредка серый) «котелок» — нечто среднее между цилиндром и фетровой шляпой с узкими ровными полями и жесткой куполообразной тульей.
Женщины в 50-е годы носили пышные шиньоны. Иногда волосы расчесывали на прямой пробор и укладывали сзади в сетку.
женская прическа 1850 годов
В 60-е годы вошла в моду прическа «а-ля-Стюарт»: часть волос поднимали надо лбом и укладывали в виде двух валиков, а часть спускали на плечи и спину длинными локонами.
В 70-е-80-е годы женщины зачесывали волосы над висками высоко вверх, а на спину спускали длинные локоны. Иногда волосы укладывали в шиньон.
Женская прическа 1870-80 годов
Женскими головными уборами во второй половине 19 века были маленькие шелковые или соломенные шляпки, часто с вуалью. Шляпки украшались цветами и лентами и завязывались лентами у подбородка. Носили также кружевные чепчики. В 60-е годы модным женским головным убором становится треуголка, украшенная перьями.
Украшения
Во второй половине XIX в. ювелирные украшения снова входят в моду. Женщины носят броши, серьги, кулоны.
Брошь в стиле рококо
Источник — «История в костюмах. От фараона до денди». Автор — Анна Блейз, художник — Дарья Чалтыкьян
Второе рококо
Вторая половина 19 века отличается эклектичностью стиля, разбогатевшая буржуазия желала подчеркнуть свое положение, приблизиться к идеалам угасающей аристократии. Так возродилась мода на широкие юбки, открытие лифы, кружева, ленты, оборки. Называлась эта мода второе рококо, или «выставочный стиль».
Французские моды стали недостижимым идеалом для всех дам Европы, так как выписывать или шить платья на заказ в лучших ателье могли только самые богатые женщины, остальным приходилось довольствоваться готовыми нарядами или шить их самим по модным журналам.
Нижнее белье состояло из просторной короткой сорочки, украшенной кружевами. На ноги надевали чулки, которые стали в 19 веке черными, хотя это и считалось неприличным среди пуритански настроенных хозяек. Сорочка заправлялась в кружевные панталоны. Сверху натягивали тугой корсет из китового уса и кринолин. Благодаря этим двум вещам, силуэт женщины становился неестественным – очень узкая талия подчеркивалась гипертрофированно широкой юбкой. Только линия плеч оставалась относительно натуральной.
—-
Платья в это время шили из шелковых и шерстяных тканей, из атласа, репса, штофа, бархата. В моде самые яркие расцветки — лиловые, ярко-розовые, красные. Отделкой служили искусственные цветы, бахрома, галуны, вышивки, кружева (особенно модными были кружева золотые). Кружева и вышивки теперь изготовлялись не вручную, а фабричным способом. Самой примечательной чертой женского костюма стал кринолин (от французского слова crine — «грива, конский волос»). Это была конструкция из ивовых прутьев, китового уса или металлических обручей, которую надевали под нижнюю юбку. Она позволяла придать юбке особую пышность. К 1860-му г. круглый каркас кринолина уступил место овальному.
Повседневные платья имели глухой лиф и расширенные книзу рукава. Бальные платья глубоко декольтировались и обычно были без рукавов. Как верхнюю одежду женщины носили шали, накидки, мантильи, пелерины, жилеты. Для визитов и прогулок надевали также приталенный жилет — казакин. Дополнением к туалету служили сумочка, лорнет и зонтик. В связи с охватившей высшие слои общества модой на путешествия возникла мода на дорожные и купальные костюмы.
Свой подлинный смысл кринолин приобретает только с 1850 года. Именно тогда он представляет собой присборенную куполообразную юбку, форма которой поддерживалась многочисленными нижними юбками. Для летних кринолинов использовали муслин, тарлатан и др., после 1852 года платья стали шить из новых тканей, называемых ла газ кристал (la gaze cristal), сотканных из нитей двух различных цветов, тканных одновременно. Это были — переливчатые тафты, дамаск, парча, сатин, но прежде всего — шелк, особенно ценился лионский, который тогда приобрел новую славу и считался очень хорошим материалом для домашних, дорожных, дневных и вечерних платьев. До 1856 года под верхней юбкой носили еще шесть нижних юбок, по большей части ручной работы, весьма сложной. Изготовление их было делом трудным и требовало бесконечно много времени. Это было связано с тем, что усовершенствованные швейные машины начали применяться в парижских салонах, в лучшем случае, около 1850 года. Повсеместно же эти машины были в них заведены только в 1857 году. С 1859 года были введены искусственные кринолины, где эластичные стальные обручи — технически модернизированное воспоминание о бывшем райфроке с его обручами — как бы рессорами поддерживали более легкий современный материал. Эта перемена повлияла не только на внешнее очертание платья, но изменила и сам характер одежды. Юбка приобрела новое, неожиданное движение. Бывшие нижние юбки исчезли, а искусственный кринолин стал товаром, вырабатываемым машинами. Как только юбка расширилась до кринолина, сузились рукава лифа, которые в 40-х годах уже тесно облегали руку, а сам лиф стал дополняться широкой оборкой у ворота, называемой «берте».
Социум
Cамая известная из фавориток,сумевшая двадцать лет удерживать расположение пересыщенного и любвеобильного короля,маркиза де Помпадур.И в течение этого времени она была законодательницей мод в Европе.Ее наряды,косметика,замки,прислуга немало стоили французской казне.Как сейчас говорят,она была умницей,а не красавицей.
Аристокоатия того времени жила под циничным девизом «после нас-хоть потоп».Знать проводила время в бесконечных развлечениях-балы,маскарады,»карусели»,театры,пиршества.Все это сопровождается весьма фривольным поведением.Скромность не была добродетелью этой эпохи-она вызывали лишь насмешки.
Выйти замуж в 12 лет,родить-в 13,сразу же сдать ребенка на воспитание в монастырь-и снова весело проводить время считалось нормой.
Красавицы этой эпохи были весьма свободных нравов,жеманны,неестественны.В кругу знати были популярны своеобразные конкурсы красоты,где дамы выставляли напоказ то,что скрывает юбка и корсаж.Нижнего белья тогда не носили вообще,а грудь-не скрывали.Талии утягивали в корсеты.да так,что современные ко многому привычные модели и актрисы падают в обморок минут через пять в таком корсете.Поэтому на подиумах и в кино используются похожие,не такие сжимающие изделия.Иногда у дам от постоянного ношения этого предмета гардероба срастались ребра и причиняли невыносимую боль,но чего не вытерпишь ради красоты!
Вечная молодость-вот к чему стремились аристократки.Чтобы остановить время,они принимали молочные ванны,очень обильно пользовались косметикой,шнуровались в корсеты даже во время беременности-в итоге часто рождались дети с изуродованными тельцами.
В моде были богато украшенные чулки до колена,расшитые нижние юбки,и господам легко позволялось наблюдать то,что скрыто под ними
Ж.О.Фрагонар «Качели»1767
Рококо в моде XIX века
Продолжение ненадолго заброшенной серии про историзм в моде XIX века.Возрождение стиля рококо в XIX веке происходила в рамках общего увлечения историзмом, характерного для этого столетия (подробнее читайте здесь). Этот стиль, достигший своего рассвета при дворе Людовика XV, и, казалось, ушедший в небытие с началом Великой французской революции, начал возвращаться в моду в 1820-х гг. Это было время реставрации династии Бурбонов — они вернулись на французский престол после драматических событий правления Наполеона. Тогда правительственная пропаганда всеми доступными способами пытались напомнить населению о том, как прекрасно было жить при старом режиме и на определенном этапе даже добилась в этом определенных успехов. Французы с восхищением и ностальгией вспоминали эпоху Людовика XV, когда их страна находилась на вершине могущества, и окружали себя предметами, характерными для того времени. Разумеется, новая мода не могла не повлиять и на женский костюм.
Платье, 1878-80 гг. / Ф. Буше. Портрет Маркизы де Помпадур. 1750-58 гг.
© Victoria and Albert Museum, London.
Была, правда, у возвращения в моду стиля рококо и гораздо более банальная причина. Популярные в XVIII веке шелка очень хорошо подходили к вошедшему в 1820-30 гг. в моду силуэту с пышными юбками и рукавами. Ткань эта была очень дорогая и женщины стали перешивать старые, вышедшие из моды платья.
Платье, сшитое в 1827-9 гг. из ткани 1770-80 гг.
© Victoria and Albert Museum, London.
Платье, cередина XIX в. Перешито из ткани XVIII века.
Из собрания Брюссельского музея моды и кружева.
Платье, cередина XIX в. Перешито из ткани XVIII века.
Из собрания Брюссельского музея моды и кружева.
Постепенно к тканям XVIII века добавились и конструктивные особенности платьев эпохи рококо. Гладкий, прилегающий лиф, узкий рукав, обрамленный кружевом, квадратный вырез декольте, раскрывающаяся спереди верхняя юбка, украшения в виде бантов…
Платье. 1770-е годы.
© The Metropolitan Museum of Art, New York.
Вечернее платье. 1876-1878 г.
© Victoria and Albert Museum, London.
Вечернее платье. 1881 г.
© Victoria and Albert Museum, London.
Платье. Начало 1880.
© Victoria and Albert Museum, London.
Очень популярным было использование в отделке платьев стилизованных бантов, символизирующих «узел любви» — традиционный элемент декоративного искусства XVIII века.
Платье. 1877 г.
© The Metropolitan Museum of Art, New York.
Платье, 1890 г.
© The Metropolitan Museum of Art, New York.
Бальное платье. 1900-05.
© The Metropolitan Museum of Art, New York.
Ткани теперь специально украшались орнаментами, популярными в эпоху рококо.
Орнаменты в «обивочном» стиле
Сложные орнаменты, характерные для обивки мебели были характерны для моды середины XVIII века.
Robe à la française. Середина XVIII века.
Из собрания Брюссельского музея моды и кружева.
Вечерний костюм. 1888 г.
© The Metropolitan Museum of Art, New York.
Платье. 1880-е.
Источник: «Чарльз Ворт и работы его фирмы в собрании Эрмитажа». СПб., 2000.
Платье для ужина. 1877 год.
© The Metropolitan Museum of Art, New York.
Пастельные тона и полоски, украшенные нежными цветами.
Такие орнаменты были характерны для второй половины XVIII века.
Robe à l’anglaise. 1775-1780 гг.
Из собрания Брюссельского музея моды и кружева.
Платье. 1885 год.
© The Metropolitan Museum of Art, New York.
Дневное платье. 1872 г.
© The Metropolitan Museum of Art, New York.
Платье. 1900-1901.
© The Metropolitan Museum of Art, New York.
Robe à la polonaise
Вошедшие в моду в 1870 гг. турнюры напомнили о robe à la polonaise (платье в польском стиле), бывшем популярным в 1770-1780 гг. Оно тоже носилось поверх турнюра, спереди сидело точно по фигуре и отличалось глубоким вырезом. Объемную юбку, благодаря специальным шнуркам, можно было приподнять, собрав сзади в красивые складки.
Robe à la polonaise. Ок. 1780 г.
© The Metropolitan Museum of Art, New York.
Подчеркивая сходство моделей с костюмом XVIII века, кутюрье XIX столетия использовали в своих платьях раскрывающиеся спереди верхние юбки, демонстрирующие нижнюю.
Robe à la polonaise. Ок. 1880-е г.
© The Metropolitan Museum of Art, New York.
Платье. 1868 год.
© Victoria and Albert Museum, London.
Вечернее платье. 1880-е.
© The Metropolitan Museum of Art, New York.
Элементы мужского костюма
Что интересно, элементы мужского костюма XVIII века использовались в самых воздушных и женственных платьях.
Придворный костюм. 1774-1793 гг.
© The Metropolitan Museum of Art, New York.
Платье. 1875-80 гг.
© The Metropolitan Museum of Art, New York.
Платье. 1895 г.
© The Metropolitan Museum of Art, New York.
На рубеже XIX-ХХ веков историзм стал сдавать свои позиции. Европой теперь правил стиль ар нуво (или модерн, как его принято называть в России). Стиль рококо ушел из моды, оставив после себя лишь кружевную пену на воздушных платьях аристократок.
Платье. 1908 год.
© The Metropolitan Museum of Art, New York.
О готических стилях в моде XIX века можно почитать здесь
Об историзме в моде XIX века на примере журнальных иллюстраций можно почитать здесь
О моде XVIII века можно почитать здесь
Рококо – глянец XVIII столетия: vakin — LiveJournal
Рококо называют самым легкомысленным и бездумным из всех стилей в искусстве. Почему тогда рококо столь значимо для русской изобразительной культуры? Почему определение от слова «рококо» звучит для нашего уха так экзотически — «рокайльный»? В чем основное различие рококо и барокко, которые люди малосведущие часто путают? Наконец, почему рококо — это прямой и непосредственный предок современной глянцевой культуры?
Эдуард Петрович Гау. Гостиная в стиле второго рококо
Франсуа Буше. Туалет Венеры, 1751. Нью-Йорк, Музей Метрополитен.
Рококо родилось во Франции XVIII столетия, хотя само название узаконит лишь следующий век, девятнадцатый.
Стиль получил имя от французского слова rocaille — ракушка или раковина. Издавна раковинами декорировали искусственные гроты и чаши фонтанов, позднее в оформлении интерьеров стали активно использоваться орнаменты, повторяющие витые, округлые очертания раковин. К XVIII веку интерес к ним только рос. Они усложнялись и переплетались, становились всё более изощренными и причудливыми. Такие орнаменты назывались рокайлями, а сам стиль, построенный на капризных гнутых линиях и нежнейших цветовых переливах, — соответственно, рококо.
Антуан Ватто. Вывеска лавки Жерсена
1720, 308×163 см
Говорят, этой картиной, написанной 37-летним художником перед смертью, Антуан Ватто напророчил будущее рококо. В «Лавке Жерсена» уже заключены все колористические возможности этого стиля: никаких контрастов, но взамен — богатейшая и тонкая пастельная палитра с тончайшими цветовыми переходами.
Рококо – это образ жизни
Появление стиля рококо связано с «концом прекрасной эпохи» — эпохи Людовика XIV. Не случайно знаменитая «Лавка Жерсена» изображает, как портрет короля-Солнце снимают со стены и убирают в коробку.
Но было бы неправильным отождествить всё XVIII столетие только со стилем рококо. Этот век многообразен, как никакой другой из предшествующих. Видоизменяясь, в искусстве продолжают существовать страстное барокко и строгий классицизм. Зарождается сентиментализм. Прогрессивная критика в лице Дени Дидро даже пытается угадать зачатки реализма.
И всё-таки именно галантное, капризное, вычурное рококо становится для XVIII века знаковым. Недаром это «столетие париков, карет, менуэтов, треуголок» (Натан Эйдельман) еще называют «галантный век». Галантному веку — галантное искусство.
Жан Оноре Фрагонар. Качели (Счастливые возможности качелей)
1767, 65×81 см
Извивающиеся ветви деревьев, порхающая с легкостью мотылька красавица, её летящая по изогнутой рокайльной траектории туфелька, томные взгляды и обнажившиеся коленки. На картине Жана-Оноре Фрагонара «Качели» — квинтессенция образа жизни в стиле рококо.
С уходом со сцены Луи XIV уходят из моды грандиозная пышность придворных празднеств в стиле барокко. Да и вообще — всё величественное и всё торжественное больше не комильфо.
Регент Филипп Орлеанский, а затем и король Людовик XV предпочитают образ жизни несколько более камерный, но зато и более комфортный. Он сосредоточен не в широком кругу придворных, а в близком, почти интимном кругу друзей-единомышленников.
Философия рококо — неоэпикурейство. Только наслаждение составляет суть человеческой жизни. Идеальное времяпровождение — беззаботный флирт на лоне природы. Любовь и праздник становятся синонимами рококо.
Антуан Ватто. Радости бала
1714, 65×52 см
Из парадных залов искусство плавно перемещается в будуар. Интерьеры рококо — уютные и комфортные. Именно во времена рококо появляются изысканные кушетки с мягкими спинками и кресла «кабриоль» с витыми ножками, обеспечивающие комфорт телу, шелковые шпалеры на стенах и небольшие изящные статуэтки, доставляющие наслаждение глазу.
Мишель Клодион, которого современники называли «Фрагонаром в скульптуре», отстаивал художественные принципы рококо — обратите внимание на причудливо изгибающиеся и переплетающиеся линии в его статуэтке «Сатир и Вакханка».
Каприз и прихоть — «альфа и омега» рококо. Это касается как общего настроения, так и самих форм искусства. Импровизация заменяет дисциплину. Причудливая асимметрия побеждает классические равновесие и ясность.
Возраст рококо
Интересная особенность стиля рококо — его отношение к возрасту. Чуть ли не впервые в истории старость перестаёт ассоциироваться с мудростью и почётом. Стареть теперь нежелательно и даже постыдно. Это касается не только женщин, но и мужчин, ведь сам тип внешности, популярный во времена рококо, — гендерно-универсальный.
Франсуа Буше. Голова Людовика XV/ 1729. Лос-Анджелес, музей Гетти.
Дмитрий Левицкий. Портрет Марии Дьяковой. Фрагмент. 1778. Москва. Государственная Третьяковская галерея.
Облик мужчин и женщин в искусстве рококо становится на удивление сходным. И те, и другие равно изнежены и капризны. И те и другие изящнейше одеты. И даже румянами и пудрой мужчины и женщины галантного века пользуются с одинаковым тщанием, ведь им важно выглядеть как можно лучше — авось удастся обмануть возраст?
Российская императрица Елизавета Петровна так болезненно переносила старение и панически боялась умереть, что от неё стали скрывать факты смерти знакомых. Придворные не смели говорить при ней «ни о Вольтере, ни о болезнях, ни о покойниках, ни о красивых женщинах».
Образец русского рококо — портрет императрицы Елизаветы Петровны работы Ивана Аргунова.
Иван Петрович Аргунов. Портрет императрицы Елизаветы Петровны
Кстати, отец Елизаветы Петр I пытался выдать её замуж за сверстника и наследника французского престола Людовика XV, но не сложилось. Однако страсть к музицированию, маскарадам, галантным празднествам и стилистике рококо осталась с императрицей на всю жизнь.
Рокайльный интерьер Большого Дворца в Петергофе. Дворец строился полтора века, изначально в стиле барокко и классицизма, а во время правления Елизаветы Петровны получив грандиозную по изысканности и богатству отделку в стиле рококо.
Итак, старости для рококо не существовало. А как же еще один важный возраст — детский? Да так же! Ведь не актуальна сама идея возрастных изменений. Дети, согласно убеждениям XVIII века, — всего лишь маленькие взрослые. Поэтому наряжать их следует совершенно по-взрослому. Более того, их игры и забавы точь в точь копируют взрослые. Дети со знаменитой картины Антуана Ватто «галантно» проводят время: мальчики музицируют, девочка готова начать танцевать.
Антуан Ватто. Танец
1721. Масло, Холст
Живопись рококо намеренно выбирает ситуации, где можно извлечь любые возможности для проявлений галантности или любовной интриги.
Пьетро Лонги. Утренний шоколад
Николя Ланкре. Крепление конька
Антуан Ватто. Ноты
1717
Не слишком уклоняясь от истины, можно сказать, что рококо — это «гламур» XVIII века, целиком обусловленный особым образом жизни: богатым, праздным, наполненным красотой и изяществом.
Из мира рококо, как и из глянца, прочно изгнаны старость и болезни, бедность и уродство.
А еще живопись рококо, подобно глянцевому фото, главной своей темой считает соблазн. Соблазнительность как качество, соблазнение как процесс — вот его ключевые сюжеты. И в этом смысле рококо действительно прямой предшественник глянцевой субкультуры.
Жан Оноре Фрагонар. Поцелуй украдкой
1780-е , 55×45 см
«Будуарная живопись» эпохи рококо
Пресловутая легкомысленность рококо — это, конечно, не виньетки и завитки. И не только галантные празднества и изнурительная праздность. Это еще и новое прочтение эротической темы.
Но ведь обнажённая натура, возразите вы, — это основа основ изобразительных искусств со времён античности, а доскональное знание человеческой анатомии и перспективная передача ракурсов и движения — заслуга эпохи Возрождения. Верно! Что же нового привнесло в тему «ню» рококо?
Ответ очевиден: отчетливый вкус сладострастия. Например, эту картину Франсуа Буше один из критиков назвал «самым долгим поцелуем в истории западноевропейской живописи»:
Франсуа Буше. Геркулес и Омфала
1731, 74×90 см
Интересно, что родоначальник французского рококо Антуан Ватто своих эротических работ стеснялся, а некоторые после своей смерти даже завещал сжечь. Но его картина «Туалет», тем не менее, положила начало «будуарному жанру». Уже у Буше и Фрагонара нагота не нуждается в «оправдании античностью», а приобретает современное звучание и беззастенчиво эротическую подоплёку.
Антуан Ватто. Туалет.
1717. Лондон, Собрание Уоллес.
Жан Оноре Фрагонар. Девочка в постели, играющая с собачкой
1765. Мюнхен, Старая пинакотека.
Франсуа Буше. Темноволосая одалиска
1745, 53×64 см
«Его картины не лишены сладострастия, — с иронией писал о разнузданном эротизме Буше его самый злой критик Дени Дидро. — Голые ноги, бедра, груди, ягодицы. Они интересны мне в силу моей порочности, а вовсе не благодаря таланту художника».
Рококо: шпаргалка
Художники стиля рококо
Антуан Ватто, Франсуа Буше, Жан-Оноре Фрагонар, Иван Аргунов, Никола Ланкре, Жан-Марк Натье, Шарль-Андре ван Лоо, Элизабет Виже-Лебрен, Федор Рокотов, Дмитрий Левицкий, Джованни Баттиста Тьеполо, Пьетро Лонги, Бернардо Беллотто, Аделаида Лабий-Гийар
Знаковые картины стиля рококо
Антуан Ватто. Отплытие на остров Цитеру. Полотно, изображающее, как искатели амурных приключений массово отчаливают в направлении острова любви. Французские академики придумали под эту картину Ватто отдельный, новый жанр — «галантное празднество». Собственно, этим определением можно обозначить и весь образ жизни в стиле рококо.
Франсуа Буше. Портрет мадам де Помпадур. Маленькая аккуратная головка вместо массивных париков эпохи барокко, «кукольные» кисти и ступни, резкий контраст между узким лифом и широчайшей юбкой. Фаворитка Луи XV была главным трендсеттером своей эпохи, популяризатором рококо и одновременно его модной иконой. По этой картине с успехом можно изучать рокайльный интерьер. А стиль рококо иначе будут называть «стилем Помпадур».
Антуан Ватто. Отплытие на остров Цитеру
1717, 194×129 см
Франсуа Буше. Портрет мадам де Помпадур
1756, 157×201 см
Вы профан, если:
— До сих пор путаете рококо и барокко только потому, что обоим стилям свойственны пышность и богатство декора.
Главное различие между рококо и барокко в идеологии, а не в эстетике: барокко — искусство в своем истоке религиозное, рококо — сугубо светское. Барокко со страстью и серьёзностью утверждает религиозные догмы «правильной веры». Рококо чуждо как серьёзности, так и подлинной страсти.
Вы эксперт, если:
— Легко вычленяете глазами в переплетениях декоративных орнаментов очертания раковин и рокайльные S-образные завитки.
— Отличаете колорит Ватто от «жемчужной гармонии» его последователя Буше.
— Знаете, что стиль «шинуазри» (в дословном переводе с французского — китайщина) со всеми веерами, пагодами, ширмами и китайскими зонтиками — это ответвление стиля рококо.
Франсуа Буше. Китайский сад
1742, 40×48 см
Автор Анна Вчерашняя
Источник — Артхив
второе+рококо — со всех языков на русский
издание выпуск* * *
2) отда́ча ж
3) опубликова́ние с; изда́ние с, вы́пуск м
4) расхо́ды мн; изде́ржки мн
* * *
1. выдача, отдача;
áru \kiadása — выдача товаров;
2. (munkáé) распределение работ/ задач;
3. (járandóságé, pénzé) выдача, отпуск;bankbetétek \kiadása — выдача вкладов в банках;
4. (hivatalos iraté) выдача;
vízum \kiadása — выдача визы;
5. (pénzösszeg elköltése) трата; затрата (денег); (költség) расход, издержка;
adminisztrációs \kiadások — административные/управленческие расходы;
céltalan/haszontalan \kiadás — нецелесообразная трата; filléres \kiadások — копеечные расходы; kisebb \kiadások — мелкие/карманные расходы; kórházi \kiadások — больничные расходы; bevétel és \kiadás — приход и расход; a \kiadások növekedése — рост расходов; \kiadás megtérítése — возмещение издержек; a \kiadások ötezer forintra rúgnak — расходы доходят до пяти тысяч форинтов; nagy \kiadásba veri magát — растрачиваться/растратиться, раскучиваться/раскутиться; a \kiadások később megtérülnek — расходы оправдают себя впоследствии; csökkenti a \kiadásokat — урезывать расходы;6. (bérleményé, lakásé) сдача (квартиры) внаём;
7. (nyomtatványé) издание; выпуск (в свет); опубликование;átdolgozott \kiadás — переработанное издание;
bővített \kiadás — расширенное издание; egykötetes \kiadás (mint kész mű) — однотомник; az első \kiadásból való — первопечатный; kritikai \kiadás — критическое издание; сводная редакция текста; második bővített és javított \kiadás — второе дополненное и исправленное издание; népszerű \kiadás — популярное/массовое издание; rendkívüli \kiadás (újságé) — акстренный вьтуск; sztereotip \kiadás — стереотипное издание; teljes \kiadás — полное собрание; корпус; Lev Tolsztoj műveinek teljes \kiadása — полное собрание сочинений Л.Н. Толстого; Puskin költeményeinek teljes \kiadása — полное собрание (v. корпус) стихотворений Пушкина; új \kiadás — новое издание; переиздание; új \kiadás készül — готовится новое издание; új \kiadást készít vmiből — переиздавать/переиздать; a szerző életében megjelent \kiadás — прижизненное издание; vminek a \kiadása előkészületben van — готовиться к печати; a könyv. harmadik \kiadásban jelent meg — книга издана третьим тиснением; \kiadásra kerül — издаваться/ издаться;8. (rendeleté, parancsé) дача, выдача, отдача;
engedély \kiadása — выдача пропуска;
rendelkezések \kiadása — дача распоряжении;9. (jelszóé) провозглашениг/выдвижение/выставление лозунга;
10. (bűnös kiadatása) выдачавторое+рококо — со всех языков на русский
261 contramarcar
БИРС > contramarcar
262 dos
1. 2. m1) число два, двойка
••
dos y dos Ам. — иноходь
БИРС > dos
263 media naranja
2) архит. купол
БИРС > media naranja
264 persona
f
2) особа, персона
5) лингв. лицо
6) лингв. субъект
••
persona jurídica (social) юр. — юридическое лицо
БИРС > persona
265 plato fuerte
БИРС > plato fuerte
266 principio
m
2) pl начала, основы (чего-либо)
4) принцип, закон
••
del principio al fin, desde el principio hasta el fin loc. adv. — от начала до конца
en principio loc. adv. — в принципе
principio quieren las cosas ≈≈ лиха беда началоБИРС > principio
267 rococó
БИРС > rococó
268 segundillo
БИРС > segundillo
269 sobrevela
БИРС > sobrevela
270 поддон
поддо́н для та́лой воды́ — cubeta de descarche
БИРС > поддон
271 classificarsi secondo
Большой итальяно-русский словарь > classificarsi secondo
272 controfondo
Большой итальяно-русский словарь > controfondo
273 doppio
1. agg1) двойной; в два раза больший
doppia razione — двойной паёк; двойная порция2) парный; двойной; второй
fare il doppio gioco, fare doppia faccia — вести двойную игру; двурушничать 2. mil doppio di… — в два раза больше
a cento / a mille doppi — в сто / в тысячу раз больше; гораздо больше al doppio — вдвое больше, вдвойне 3. avvSyn:
Ant:
••
Большой итальяно-русский словарь > doppio
274 due
1.1) два, две
non posso mica spaccarmi in due разг. — мне не разорваться
3) перен. второй
2. m2) карт. двойка
3. , pl••
perché due non fa / non sono tre разг. prov — потому, что кончается на «у»Большой итальяно-русский словарь > due
275 ego
Большой итальяно-русский словарь > ego
276 lettura
f
3) толкование, интерпретация
4) pl чтение, книги, литература
letture amene / morali — развлекательное / назидательное чтение
5) спец. отсчёт 6) спец. считывание ; чтение ; снятие показаний•
Syn:
Большой итальяно-русский словарь > lettura
277 persona
f
persona fisica / giuridica — физическое / юридическое лицо
nella persona di… — в лице…
2) сложение, фигура
3) грам. лицо
4) теол. лицо, ипостась
•
Syn:
Большой итальяно-русский словарь > persona
278 pietanza
Большой итальяно-русский словарь > pietanza
279 qualificarsi
1) называться, именоваться
2) офиц. представляться
3) спорт
Большой итальяно-русский словарь > qualificarsi
280 rococò
1. agg в стиле рококо 2. mБольшой итальяно-русский словарь > rococò
См. также в других словарях:
Рококо — (франц. Rococo, от rocaille осколки камней, раковины) стилевое напр. в европ. иск ве преимущ. 1 й пол. 18 в. Названо по характерному орнаменту (в виде причудливых раковин). Называется также стилем Людовика XV (1723 74), в период правления к рого… … Российский гуманитарный энциклопедический словарь
Sanssouci — Координаты: 52°24′12″ с. ш. 13°02′19″ в. д. / 52.403333° с. ш. 13.038611° в. д. … Википедия
Дворец Сан-Суси — Координаты: 52°24′12″ с. ш. 13°02′19″ в. д. / 52.403333° с. ш. 13.038611° в. д. … Википедия
Сан Суси — Координаты: 52°24′12″ с. ш. 13°02′19″ в. д. / 52.403333° с. ш. 13.038611° в. д. … Википедия
Сансуси — Координаты: 52°24′12″ с. ш. 13°02′19″ в. д. / 52.403333° с. ш. 13.038611° в. д. … Википедия
Сансусси — Координаты: 52°24′12″ с. ш. 13°02′19″ в. д. / 52.403333° с. ш. 13.038611° в. д. … Википедия
Сан-Суси — Координаты: 52°24′12″ с. ш. 13°02′19″ в. д. / 52.403333° с. ш. 13.038611° в. д. … Википедия
МЕБЕЛЬ — и; ж. [франц. meuble] собир. Предметы обстановки какого л. помещения. Полированная м. Детская м. Кухонная м. М. для прихожей, для кабинета. Обставить мебелью. Снимать квартиру с мебелью, без мебели. Мягкая м. (предназначенная для сидения и… … Энциклопедический словарь
Самовар — «Дулей гравированный». Паровая самоварная фабрика наследников П. Н. Фомина в Туле. (1898 1919 гг.) У этого термина существуют и другие значения, см. Самовар (значения). Самовар устр … Википедия
Французское искусство — Жак Луи Давид. «Парис и Елена», 1788 Французское искусство визуальные и изящные искусства населения Франции … Википедия
ИМПЕРАТОРСКИЙ ФАРФОРОВЫЙ ЗАВОД — в Санкт Петербурге, российское предприятие по производству фарфора. В 1744 65 Порцелиновая мануфактура, в 1765 1917 Императорский фарфоровый завод, в 1917 1925 Государственный фарфоровый завод, с 1925 носит имя М. В. Ломоносова (см. ЛОМОНОСОВ… … Энциклопедический словарь