Масляная краска: за и против

Масляные краски сегодня используют все реже. На смену им пришли другие составы — менее токсичные, быстрее высыхающие, разнообразные по цветовой гамме. Однако «пережиток советского ремонта» на основе олифы пусть в небольших объемах, но выпускают почти на любом лакокрасочном предприятии. Если это происходит, значит, — есть спрос. В чем же секрет успеха этих составов? Возможно, в их предсказуемости…

Секрет успеха

Внимание на этикетку!

Для внутренних работ подходят масляные краски с комбинированной олифой в составе и маркировкой К2, К4, К11, К12. Надпись К3 и К5 говорит о том, что состав подходит для наружных работ. Символ «Б» свидетельствует о том, что краска изготовлена без уайт-спирита, а «2», что ее необходимо развести олифой перед началом работ. Другая важная информация о назначении, расходе, типе разбавителя, укрывистости также должна быть доступна на этикетке товара.

 

Фото: DP/Legion-media

 

Густотертые масляные краски, представляющие собой пасту, перед использованием необходимо разбавить, например, олифой.

 

Фото: DP/Legion-media

 

Сегодня не рекомендуют красить масляными красками древесину. Под красочной пленкой могут размножаться микроорганизмы и скапливаться влага, что приведет к разрушению материала.

 

Фото: DP/Legion-media

 

Современные масляные краски относят к токсичным продуктам, поэтому лучше приобретать составы, изготовленные по ГОСТу. В частности, соответствовать стандарту должны марки красок на натуральной (МА-021), комбинированной (МА-025), глифталевой (ГФ-023), пентафталевой (ПФ-024) олифе.

 

Необходимо знать!

• В процессе хранения на поверхности масляной краски образуется пленка. Перед работой ее не размешивают, а аккуратно снимают.
• Не стоит смешивать разные цвета и марки масляных красок: полученная смесь может и не высохнуть вовсе.
• Неиспользованную масляную краску хранят, чуть залив растительным маслом, — это предотвратит ее высыхание. Тара должна быть плотно закрыта, чтобы состав не нагревался и не выгорал.

• При разбавлении густотертой краски нужный оттенок получают добавлением мела — для более светлого цвета, пигмента — для темного.

За отсутствием какого-либо разнообразия на лакокрасочном рынке, масляные составы использовали для окрашивания самых разных поверхностей — оконных наличников, дверей, фасадов и крыш загородных домов, крыльца и заборов. В квартире ими покрывали стены ванных комнат и кухонные фартуки — красота, конечно, относительная, зато прочность и водостойкость непревзойденные. Сегодня вряд ли кому придет в голову красить потолки и стены дома маслянистой тягучей жидкостью, которая еще и сохнет несколько дней, но для различных дачных поверхностей она по-прежнему остается надежной палочкой-выручалочкой, простой в нанесении и демократичной по цене.

Состав масляных красок несложен. Неорганические пигменты (например, окись хрома или железный сурик) отвечают за цвет, наполнители (мел или слюда) — за объем, сиккативы или соли марганца, свинца, кобальта позволяют краске высыхать, а ПАВ — смешивать все компоненты в однородную смесь. Основой масляных красок, как правило, служит олифа — натуральная или синтетическая. Последнюю используют чаще, так как натуральная довольно высока по цене. Именно синтетическая олифа отвечает за специфический запах, который сопровождает весь период высыхания поверхностей, что и является одним из основных недостатков «масла».

Масляные краски изготавливают путем перетирания гранитными или железными валами и ножами на профессиональных краскотерочных машинах. Готовый продукт получается густым (в виде пасты) — это густотертые краски или жидким (готовым к употреблению). Выбор зависит от личных предпочтений. Однако стоит знать, что густые составы хранятся чуть дольше, а жидкие не требуют никакой дополнительной подготовки к работе.

Еще один минус масляных составов — период длительного высыхания. Он также зависит от олифы, способствующей пленкообразованию. Натуральную получают путем обработки/нагрева масла, чаще льняного, содержащего большое количество жирной линоленовой кислоты — чем ее больше, тем быстрее состав схватывается. Соответственно, высокое содержание натуральных масел в олифе позволит краске высыхать быстрее. Для сравнения: натуральная содержит до 97% натуральных масел, имеет непрозрачный цвет, не имеет запаха и изготавливается строго в соответствии с ГОСТ. Масляную олифу, которую также относят к натуральной, делают из масел и сиккативов. Комбинированная олифа — это 70% масел плюс растворитель. Ее характеризует довольно неприятный резкий запах среднее время высыхания (от 8 ч). Оксоль — еще один полунатуральный «продукт», содержащий 55% масел и растворитель. Алкидная олифа состоит из алкидных смол, растворителя, сиккатива и модифицированных масел. Это уже полностью синтетический материал. Алкидные делят на глифталевые, пентафталевые, ксифталевые. Композиционные не содержат масел совсем, их заменяют продуктами нефтепереработки. Краски на такой основе очень долго сохнут и оставляют неприятный запах даже после высыхания, а их пленка довольно быстро разрушается.

В продаже наиболее распространены масляные краски с алкидной, комбинированной и масляной олифой. При прочих равных отдавать предпочтение лучше последним, как более натуральным и не имеющим резкого запаха. Выбирая составы для работы, необходимо обращать внимание на тип олифы и рассчитывать время высыхания поверхностей.

Картина маслом

Масляные краски имеют насыщенные, яркие цвета, которые, однако, довольно сильно подвержены выгоранию: после двух-трех лет поверхности начинают светлеть. Наносят состав валиком либо широкой кистью: масляные краски обладают хорошей укрывистостью и адгезией к большинству оснований, но работать ими при низких температурах не стоит. Оптимально, если «погода» в доме и снаружи не будет ниже +18 градусов. Нельзя покрывать масляными красками и влажные поверхности — красочный слой смажется. Поэтому предварительно их обязательно высушивают. Также не рекомендуется наносить «масло» на предыдущий красочный слой — его снимают скребком или шпателем (на небольших поверхностях) или специальным растворителем (смывкой) — на масштабных. Для этих целей иногда применяют строительный фен. Основания, подвергшиеся затирке или штукатурке, подвергают дополнительной грунтовке. В противном случае краска не ляжет ровно.

В ходе работы масляные составы наносят сначала горизонтально, затем вертикально. Слой не должен быть слишком толстым, иначе он будет долго сохнуть, а впоследствии может сдираться.

Соблюдайте эти нехитрые рекомендации, и работать с масляными красками будет одно удовольствие!

Cтатьи по теме:

• Переезд на ПМЖ в Южную Корею: все «за» и «против»

  Южная Корея известна своим высоким уровнем жизни, активным экономическим ростом и развитой инфраструктурой. Именно эту страну некоторые россияне рассматривают в качестве своей новой родины. Давайте посмотрим, сложно ли переехать на ПМЖ в Корею, и каковы основные особенности этого процесса.
• Против шаблонов

  Реклама — двигатель торговли. Фраза избитая, но правдивая. Однако не каждая рекламная кампания может быть признана успешной.

• 15 фактов против

  Москва — самый лакомый кусок нашей страны. В последнее время ее лакомость не дает покоя буквально всем желающим хорошо заработать.

масляный состав, ГОСТ 7931-76, олифа из льняного масла для окраски

Во времена Советского Союза олифа была практически единственным средством, которым обрабатывали деревянные поверхности и постройки. Поклонники этого материала остались и по сей день.

Олифа – это пленкообразующее лакокрасочное вещество на основе натуральных масел или алкидных смол, подвергшихся термообработке.

Она надежно защищает древесину от гниения и появления грибка, а также применяется для изготовления масляных шпаклевок и красок.

Виды, состав и свойства

В наши дни многие домовладельцы стремятся уберечь себя и своих домочадцев от ненужной химии. В этом плане олифа по праву считается уникальным материалом! Более 90% ее состава приходится на долю компонентов, получаемых из семян льна, конопли, подсолнечника или рапса. Оставшиеся 5% приходятся на долю синтетических соединений, но их количество настолько незначительно, что они не могут оказать какого-либо неблагоприятного воздействия на человека. При этом чем меньше процент синтетики в олифе, тем дольше служит изделие из древесины после обработки.

При выборе олифы непременно заострите внимание на ее составе – чем больше в нем натуральных компонентов, тем больше защиты получит древесина.

В старину олифу назвали «вареное масло». Сегодня технология ее производства практически не отличается от «древних» способов. Однако вариабельность состава обусловила большое количество разновидностей олифы с самыми разными свойствами.

Масляные олифы изготавливают из растительных масел с добавлением специальных веществ, вызывающих ускорение их высыхания – суккативов. С этой целью применяют соединения кобальта, свинца, стронция, циркония и железа – название этих элементов вызывает сомнение в их безопасности для жизни и здоровья человека, тем не менее, их доля ничтожна мала, поэтому можно не бояться негативного воздействия на организм. Но если вы хотите перестраховаться, то отдайте предпочтение составам с кобальтом – этот металл не оказывает отрицательного воздействия на физиологические процессы взрослого и детского организмов. Также можно приобрести состав без добавок из 100%-ного масла.

Сиккатив поглощает из воздуха кислород, благодаря чему происходит окисление масла. Причем после его высыхания окислительные реакции не прекращаются, именно поэтому доля таких добавок крайне мала, в противном случае покрытие быстро темнеет и становится ломким.

Олифы с сиккативами и без них имеют некоторые различия в своих эксплуатационных параметрах:

• Масляные олифы затвердевают за 24 часа, а в жаркое время года им достаточно 5 часов, чтобы образовать плотную защитную пленку. Олифа без сиккативов сохнет 5 дней, имейте это ввиду, планируя проведение ремонтных работ в доме.
• Состав без сиккатива глубже проникает в волокна древесины и в будущем надежнее защищает ее от попадания влаги и появления плесени. Составы с добавками впитаются не так глубоко, а в будущем пленка может растрескаться и отслоиться.

На эксплуатационные характеристики, в частности, скорость высыхания, влияют и те масла, которые используются для производства. Быстрее всего затвердевает олифа из льняного и конопляного масла. Это обусловлено большим количеством полиненасыщенных кислот в их составе (показатель йодного числа составляет для первого 175-204 и для второго 145-167). Подсолнечное масло высыхает гораздо медленнее, поэтому в его составе обязательно присутствуют сиккативы в незначительном количестве, а вот олифам из орехового и макового масла без добавок понадобится довольно много времени для застывания. Касторовая, оливковая и суррепная олифа без сиккативов не застынет вовсе, лишь загустеет, не образуя необходимого пленочного покрытия – йодное число масел, входящих в их состав, ничтожно мало.

Для ускорения скорости засыхания производители выпустили серию олиф на базе синтетических компонентов.

Наиболее приближены к маслам комбинированные составы – они на 2/3 состоят из масла и на 1/3 из уайт-спирита или другого растворителя. Эти смеси отличаются более низкой стоимостью и высокой скоростью затвердевания, поэтому их широко применяют при наружных фасадных работах. Кстати, вопреки распространенному мнению, комбинированные олифы почти не имеют резкого запаха.

При добавлении в масла большого количества добавок получается олифа оксоль. В ее составе присутствует масло (55%), уайт-спирит (40%) и сиккатив (5%). Оксоль отличается хорошей скоростью затвердевания, однако имеет едкий химический запах, который долго не выветривается.

Оксоль по внешнему виду ничем не отличается от натуральной, но ее цена существенно ниже масляных составов.

Различают околь марки В и ПВ. Олифа В изготавливается с использованием льняного или конопляного масел, она нашла свое применение в лакокрасочной промышленности для разведения и производства фасадных красок.

Для изготовления оксоли ВП используют подсолнечное, сафлоровое или кукурузное масло. Этот состав популярен благодаря исключительно низкой стоимости. Однако его эксплуатационные качества оставляют желать много лучшего – такая оксоль не создает прочного и долговечного покрытия, поэтому сфера ее использования ограничена разведением красок.

Использовать ее для покрытия деревянных изделий не рекомендуется.

Еще одна разновидность олиф – алкидные. Они изготавливаются из смол, разбавленных растворителями и модифицированными маслами. По аналогии с масляными олифами добавляют сиккатив, а также уайт-спирит. Такие составы экономичнее масляных, т. к. для того, чтобы изготовить 1 тонну алкидной олифы, требуется всего 300 кг масла. Это существенно удешевляет продукт, но делает небезопасным его использование внутри жилых помещений.

Кроме того, алкидные составы устойчивы к негативному воздействию внешней среды, перепадам температур и влажности, проявляют резистентность к прямым ультрафиолетовым лучам. Такая олифа признана потребителями как самая оптимальная по соотношению цена/качество.

Отдельно в ассортиментном перечне олиф стоят синтетические марки. Они производятся из продуктов нефтепереработки, на них не распространяется ГОСТ 7931-76, они изготавливаются по ТУ. Они долго застывают, неприятно пахнут, а после застывания дают стеклообразную хрупкую пленку.

Подобные составы обычно применяют для разбавления эмалей.

Преимущества и недостатки

Масляная олифа обладает целым рядом несомненных преимуществ, обусловленных ее техническими параметрами:

• доля масла и добавок – 97: 3;
• скорость высыхания не превышает 24 часов при температуре воздуха в 20-22 градусов цельсия;
• плотность – 0,93-0,95 г/м3;
• отстой – не более 0,3;
• кислотное число – 5 (мг КОН).

Достоинства материала очевидны:

• Натуральная олифа практически не имеет растворителей, поэтому она не дает резкого запаха и считается безопасной для здоровья детей и взрослых.
• Масляные компоненты проникают глубоко в волокна древесины, тем самым увеличивая срок их эксплуатации на несколько десятилетий, даже если поверхность эксплуатируется в условиях повышенной влажности.
• Пропитка натуральной олифой создает пленку, которая оберегает древесину от размножения грибка и гниения.
• Использование натурального и доступного сырья делает олифу не только экологичным, но и дешевым материалом, доказывающим свою эффективность долгие годы.
• Применение олиф на этапе подготовки к финишной отделке обуславливает экономию расхода материалов на проведение окраски.

К недостаткам многие относят скорость высыхания – после обработки поверхность сохнет в течение суток, поэтому ремонтные работы останавливаются.

Производители

Очень часто от людей, которые покрыли олифой фанеру, оконные рамы и другие поверхности можно услышать, что она слишком долго застывает. Специалисты утверждают, что если материал не высыхает в течение 24 часов при комнатной температуре и влажности до 60%, то скорее всего, это некачественный продукт, масляная смесь, реализуемая под видом натуральной олифы.

Несохнущий состав – это брак или подделка.

Во избежание неприятных последствий, связанных с приобретением неподходящего состава, покупайте продукцию проверенных изготовителей.

Качественную олифу в России впускают:

• Уфимский лакокрасочный завод;
• Котовский лакокрасочный завод;
• Пермский лакокрасочный завод;
• Управляющая компания ЗЛКЗ;
• Азовский лакокрасочный завод «Диво»;
• Бобровский экспериментальный завод.

Очень хорошо себя зарекомендовала олифа производства эстонской компании Vekker.

Благодаря исключительному качеству сфера ее применения вышла за пределы строительной отрасли. Этот состав широко применяют живописцы для создания и реставрации икон.

Как выбрать?

Прежде чем приобрести олифу, стоит посмотреть на ее цвет и консистенцию. В норме оттенок варьируется от желтого до темно-коричневого. В растворе не должно наблюдаться взвешенных частиц, расслоений и комков.

На этикетке непременно указывается номер ГОСТ либо ТУ, если вы покупаете композиционную олифу, наименование и адрес производителя, состав и технология использования.

Что касается сфер применения разных типов олиф в ремонтных работах, то руководствуйтесь простым правилом: для внешних покрытий подходят комбинированные составы с содержанием масла до 45%, для внутренних стоит отдать предпочтение улучшенной марке, в которой процент натуральных компонентов от 70 и выше.

Можно ли сделать самому?

Изготовить олифу можно своими руками в домашних условиях. Для этого, как правило, используют подсолнечное и льняное масло.

Для производства потребуется металлическая емкость, нагревательное устройство, марганцевая перекись, канифоль, а также индивидуальные средства защиты органов дыхания и кожи.

Технология изготовления олиф проста, но требует осторожности и соблюдения правил техники безопасности.

Масло заливают в емкость и греют на медленном огне до температуры 110 градусов.

В этот момент начнется испарение воды, которое видно невооруженным взглядом. Масло должно вывариваться в течении 4 часов. В этот период необходимо следить, чтобы температура не превышала 160 градусов. По истечении требуемого срока в масло добавляется сиккатив (его можно сделать из канифоли и пероксида марганца в соотношении 20 к 1) из расчета 30 г вещества на 1 литр масла. Смесь должна вариться еще 3 часа, после чего олифа считается готовой. Готовность, кстати, проверяется очень просто – капля состава помещается на стекло, и если она прозрачная, значит, олифа готова.

При добавлении сиккатива наблюдается повышенное пенообразование и выделение хлопьев, для уменьшения интенсивности этого процесса можно добавить в емкость немного готовой фабричной олифы.

В следующем видео вы можете посмотреть, как приготовить натуральную олифу из льняного масла в домашних условиях.

Особенности применения

Для того чтобы нанести олифу, не требуется специальных строительных навыков.

Технология предельно проста как для проведения ремонтных, так и для художественных работ:

• Перед нанесением обрабатываемую поверхность следует очистить от следов старых покрытий, жира и пыли;
• Поверхность должна просохнуть, так как использование состава на влажную древесину не имеет смысла;
• Для нанесения покрытия требуется валик или кисточка – большие ровные поверхности обрабатываются валиком, а мелкие элемент и углы – кисточкой небольшого размера;
• Для достижения требуемого результата достаточно одного-двух слоев.

Несколько советов:

• Загустевшую олифу можно разбавить растворителем или нефрасом.
• Перед использованием олифу необходимо тщательно перемешать. Это дает структуре повышенное насыщение необходимым кислородом.
• При проведении внутренних работ крайне важно обеспечить максимальную вентиляцию. Она способствует сокращению сроков сушки и выветриванию неприятных запахов.
• При работе защищайте руки от попадания вещества. Если вы все же испачкались, то смочите кожу растительным маслом, а затем хорошо промойте проточной водой с мылом.
• Помните, что олифа отличается высокой пожароопасностью, поэтому храните ее в местах, недоступных для попадания искр, не проводите сварочных работ и не курите рядом с обработанной поверхностью.


ESKARO — Супер-КРАСКА! — Масляная краска на основе натуральной олифы «Eskaro Kantri»

Свойства

Масляная краска для обновления и защиты деревянных фасадов.

• Удобна в применении: не стекает с кисти, не образует подтёков на вертикальных поверхностях.
• Обладает великолепной адгезией.
• Придает прочность, старой древесине.
• Рекомендуется для реновации фасадов.
• Образует красивое плотное полуглянцевое покрытие.
• Благодаря содержанию льняного масла улучшает проникновению краски в древесину
• Долговечная, защищает от неблагоприятных атмосферных воздействий — перепады температур, влажность.
• Содержит эффективные вещества, защищающие от распространения гнили, плесены, синевы.
• Покрытие надолго сохраняет насыщенность цвета.
• На основе высокоочищенных растворителей со слабым запахом.
• Содержание ЛОС в продукте соответствует предельно допустимому.

Блеск:

• полуглянцевая (около 70) по ISO 2813.

Назначение

Стены  деревянных домов, оконные рамы, ограды, перила и другие наружные деревянные поверхности.  Реновация старых фасадов.

Типы поверхностей под окраску

Новые необработанные или ранее окрашенные масляными красками пиленые и струганые деревянные поверхности, а также пропитанной под давлением древесины.

Особенно хорошо подходит для обработки ранее окрашенной древесины.

Стандарты качества

• ISO 2813 – методики измерений параметров блеска.  
• ЛОС (летучие органические соединения) – содержание в соответствии с директивой Европейского Союза  2004/42/CE.
• качество продукции и обслуживания гарантируется системой управления качества в соответствии со стандартом ISO 9001.

Подготовка поверхности перед окраской

Влажность древесины не должна превышать 20%.

Работы проводить при температуре не ниже 5°C, относительной влажности до 80%.

Поверхность тщательно очистить от грязи, жира и пыли.

Перед обработкой древесина не должна содержать грибковых повреждений.

Покрытые синевой и плесенью  поверхности предварительно обработать чистящим средством для древесины Wood Cleaner или Biotol E.

После очистки поверхность промыть 3-5% раствором соды, затем ополоснуть водой и высушить.

Потемневшие участки древесины удалить механически щеткой  с жесткой щетиной, прогнившие доски заменить.

Ранее окрашенные поверхности полностью очистить с помощью скребка, щетки с жесткой щетиной, строительного фена или средства для снятия старых лакокрасочных материалов; глянцевые поверхности обработать наждачной бумагой до матовости.

Окрашиваемую поверхность или очищенные до чистого дерева поверхности пропитать составом Biostop или Biostop Aqua.

Места выходов сучков очистить от потеков смолы.

Для крепления обработанных деревянных элементов использовать оцинкованные крепежные детали.

Необработанные металлические детали (шляпки гвоздей, скрепки) предварительно обработать антикоррозионным грунтом.

При необходимости,  для улучшения адгезии финишного слоя загрунтовать поверхность  Kantri разбавленной White-Spirit не более 10%.

Обработку наружных поверхностей производить так, чтобы поверхность успела высохнуть до выпадения вечерней росы.

Работы не рекомендуется проводить при прямом солнечном свете, повышенной температуре.

Обратите  внимание на конструкционные методы защиты деревянной поверхности – хороший дренаж, вентиляция, гидроизоляция стен с крышей.

Результат применения деревозащитных составов зависит от полноценного использования конструкционных методов защиты деревянных поверхностей.

Нанесение

Для однородного окрашивания больших площадей всю необходимую краску одного тона смешать в одной емкости.

Краску перед применением тщательно перемешать.

При необходимости для первого слоя может быть разбавлена растворителем до 5% по объему.

Окрашиваемая поверхность должна быть чистой и сухой (влажность не более 20%),температура воздуха выше +5°C.

Уход за окрашенной поверхностью

Окончательную износостойкость покрытие приобретает примерно через 4 недели — в течение этого времени обращайтесь с поверхностью осторожно, пока она не приобретет окончательную твердость и износостойкость. При необходимости поверхность можно подвергать легкой очистке мягкой губкой или тряпкой приблизительно через 2 суток после нанесения. Для мытья окрашенной поверхности рекомендуем использовать воду, нейтральные и средней щелочности моющие средства (рН до 9). Не использовать органические растворители, абразивные чистящие средства, а также жесткие губки и щетки. Сильное трение может сделать поверхность глянцевой. Для удаления плесени рекомендуем использовать Biotol и Biotol Spray.

Рабочие инструменты

Валик (длина ворса 10-14 мм), безвоздушный распылитель (сопло 0,021 – 0,027»).

Очистка инструментов

По окончании работ промыть водой с мылом.

Для однородного окрашивания больших площадей всю необходимую краску одного тона смешать в одной емкости.

Краску перед применением тщательно перемешать.

 При необходимости для первого слоя может быть разбавлена растворителем до 5% по объему.

Окрашиваемая поверхность должна быть чистой и сухой (влажность не более 20%), температура воздуха выше +5оС и относительная влажность воздуха ниже 80%.

Наносить в 1-2 слоя.

Особенно тщательно грунтовать и окрашивать торцы досок.

Избегать нанесения краски на нагретые солнцем поверхности, при высокой (выше 30°С) температуре воздуха, а также во время дождя и тумана без применения специальных пленочных ограждений, ограничивающих влияние атмосферных воздействий.

Состав

Алкидный лак, льняное масло, диоксид титана (только для базы А), наполнители, функциональные добавки, сиккатив, уайт-спирит.

Меры предосторожности

Cодержит промышленный гидрогенизированный бензин-растворитель, карбоксилат кобальта, метилэтилкетоксим и толилфлуанид. Может вызвать аллергические реакции. Огнеопасно. Повторное воздействие может вызвать сухость и растрескивание кожи. Пары могут вызвать сонливость и головокружение. Вреден для гидробионтов, может оказать длительное вредное влияние на водную среду. Хранить в недоступном для детей месте. Избегать вдыхания паров растворителей. Избегать попадания на кожу. При проглатывании химиката немедленно обратиться к врачу и показать ему тару или этикетку химиката. Работать в хорошо проветриваемом помещении.

Утилизация

Продукт не выливать в канализацию, водоемы, почву. Упаковку из-под красок, сухие обычные и опасные жидкие отходы краски утилизировать в соответствии с местным законодательством.

Цвет	Белый.
Колеровка	Машинная по системе Eskarocolor (базы А, TR).
Расход	6-12 м²/л.
Время высыхания	При температуре + 20°C и относительной влажности воздуха 65% через 1–2 часа покрытие высыхает и готово для нанесения следующего слоя. При снижении температуры и увеличении влажности время высыхания соответственно увеличивается.
Гарантийный срок хранения	3 года.
Морозостойкость	Является.
Условия хранения	Хранить и транспортировать в неповреждённой упаковке при температуре от +5°С до +35°С. Беречь от мороза и прямых солнечных лучей.
Плотность	1,3 кг/л.
	Информация о продукции основана на результатах лабораторных исследований и практическом использовании. Производитель не может нести ответственности за ущерб, вызванный несоблюдением инструкций по применению или нарушением сроков и условий хранения.

Олифа — Википедия

Древесина, покрытая олифой оксоль.

Оли́фы (от греч. αλειφα — мазь, масло) — плёнкообразующие вещества (прозрачные жидкости от жёлтого до вишнёвого цвета) на основе растительных масел, подвергнутых термической обработке, либо алкидных смол. Олифы хорошо смачивают дерево и металл. Применяются в качестве розжига, защитных покрытий, пропиток, основы для красок и пр.

Старое название натуральной олифы — «варёное масло». В некоторых древних рецептах в состав олиф вводится янтарь и пр. смолы, по современной классификации такие составы относятся к лакам.

Исторически олифа применялась для покрытия и пропитки дерева, в качестве основного средства защиты деревянных изделий от влаги, гниения и древесных паразитов. В XX веке, когда появились другие средства защиты дерева, в том числе и более эффективные, применение олифы ограничилось покрытием внутренней деревянной отделки помещений и предварительным покрытием пористых поверхностей под последующую покраску (предварительное покрытие олифой улучшает прилипание краски и снижает её расход за счёт уменьшения впитывания в поверхность). Также олифа применяется в качестве основы для масляных красок, шпатлёвок.

Многие растительные масла, оставаясь на воздухе, под влиянием кислорода, света и теплоты, густеют, а в тонком слое «высыхают» (полимеризуются), превращаясь в полутвёрдую массу^[1][2]. Это характерное свойство присуще тем растительным маслам, в состав которых входят полиненасыщенные жирные кислоты, в частности линолевая и линоленовая. Чем больше глицеридов непредельных жирных кислот в масле и выше его йодное число^[3], тем большей способностью высыхания обладает масло. Наибольшим содержанием глицеридов линоленовой и линолевой кислот отличаются масла: льняное — с содержанием их до 80 % (йодное число 175–204) и конопляное — с содержанием до 70 % (йодное число 145–167). Другие масла, как подсолнечное, маковое, ореховое, содержащие от 30 до 50 % глицеридов линоленовой кислоты, высыхают слабее и медленнее. Растительные масла: сурепное, оливковое (йодное число 75–94) и др., содержащие только следы линоленовой кислоты, лишены способности высыхания (однако оливковое масло загустевает^[4]). Касторовое масло не высыхает и не загустевает.^[4] Йодное число масла по мере высыхания уменьшается. Минеральные масла не содержат ненасыщенных жирных кислот, а потому не подвержены полимеризации на воздухе (не высыхают).

Растительное масло в своём естественном виде, даже при большом содержании линоленовой кислоты, окисляется чрезвычайно медленно. Для сокращения времени высыхания масло подвергают термообработке с добавлением в его состав соединений металлов (сиккативы). При нагревании в масле разлагаются вещества, замедляющие отвердение, а соли металлов обеспечивают более быстрое окисление. Таким образом получаются олифы — составы, которые в течение 6-36 часов (в зависимости от состава, технологии приготовления и применённых добавок) после нанесения на поверхность превращаются в твёрдую, эластичную плёнку. Большинство современных олиф имеет время высыхания порядка суток.

В настоящее время производится три типа масляной олифы: натуральная, оксоль и комбинированная, а также алкидные и композиционные олифы.

Масляные олифы[править | править код]

Все масляные олифы производят из растительного масла с добавлением сиккатива — вещества, ускоряющего высыхание масла. В процессе изготовления олифы масло подвергается фильтрации и термической обработке. В качестве сиккативов используются соединения металлов, таких как кобальт, свинец, марганец, железо, цирконий, литий, стронций. Процентное содержание сиккативов в олифе незначительно. Их наличие ускоряет окисление масла за счёт того, что сиккатив активно поглощает кислород воздуха, который и идёт на окисление. Воздействие сиккатива на олифу не прекращается после высыхания, поэтому добавление слишком большого его количества недопустимо — покрытие быстро темнеет, становится хрупким. Состав сиккатива существенно влияет на скорость высыхания олифы, так, например, полиметаллические сиккативы дают скорость высыхания, в несколько раз большую монометаллических.

Натуральная олифа[править | править код]

Натуральная олифа на основе растительного масла («светлая»).

Выпускаемая промышленностью натуральная олифа должна соответствовать требованиям ГОСТ 7931-76. Согласно этому ГОСТу, натуральная олифа практически полностью должна состоять из подвергнутого переработке натурального растительного масла, без содержания химических растворителей. В составе допускается только льняное или конопляное масло, без подсолнечного. Оставшуюся долю до 3% занимает масляный сиккатив на основе свинца, марганца или кобальта.

Масло в процессе производства проходит длительную (до 12 часов) термообработку (томление) при температуре около 300 °C, с продувкой воздухом или без таковой. Олифа, полученная термообработкой без продувки, называется полимеризованной (базовая, стандартная олифа), а с продувкой — окисленной, или оксидированной.

Натуральная олифа имеет вид прозрачной маслянистой жидкости светлого или темного оттенка в зависимости от сорта со слабым сладковатым запахом соответствующего масла. Наиболее прозрачной является льняная олифа высшего сорта — она должна быть в восемь раз прозрачнее натуральной конопляной олифы по йодометрической шкале.

Время высыхания натуральной олифы не должно превышать 24 часа при температуре 20-22 градуса (выше нуля).

На российском рынке широко распространены подделки натуральной олифы, вплоть до полного отсутствия натуральной олифы в некоторых регионах. Подделки изготавливают на основе подсолнечного масла и других видов растительных масел, масляного отстоя, продуктов нефтехимии, которые не соответствуют утверждённым техническим требованиям по цвету, прозрачности, запаху и скорости высыхания. Хотя контрафактная «натуральная» олифа и может быть пригодна для некоторых видов строительных работ, но по эстетическим свойствам она обычно уступает натуральной.

Олифа «Оксоль»[править | править код]

Олифа «Оксоль» должна соответствовать требованиям ГОСТ 190-78. Оксоль изготавливается из натуральных растительных масел, льняного и конопляного (сорт П) либо из подсолнечного, или соевого, или сафлоровго, или кукурузного, или виноградного, или рыжикового, или их смесей с возможностью частичной замены (до 40%) их нефтеполимерными смолами, а также сиккативов. Сиккативы в оксоли используются нафтенатные, масляные плавлены, жирнокислотные, а также на основе металлов марганца, свинца, кобальта или их смеси.

Содержание нелетучего масла и смол в оксоли должно составлять 55 %, в качестве растворителя может быть использован уайт-спирит, живичный скипидар, нефрас. На растворители обычно приходится 40 %, оставшиеся 5 % — сиккатив. Из-за наличия в составе растворителя данная олифа имеет резкий неприятный запах, сохраняющийся некоторое время даже после высыхания покрытия. Оксоль существенно дешевле натуральной олифы, по внешнему виду и свойствам отличается от неё незначительно. Более качественной считается оксоль, изготовленная на основе льняного масла — её покрытие сочетает твёрдость, эластичность, водостойкость и максимальную среди видов олифы долговечность. Более дешёвая олифа на основе подсолнечного масла даёт худшее покрытие, чем льняная. Оксоль на основе рыжикового масла имеет наиболее темный цвет.

Комбинированные олифы[править | править код]

Комбинированные олифы отличаются от оксоли только соотношением количества ингредиентов: в них содержится около 30 % растворителя, в качестве которого также используется уайт-спирит. На тонну олифы расходуется порядка 700 кг масла.

Алкидные олифы[править | править код]

Алкидные олифы производятся из алкидных смол, разведённых растворителями и модифицированных маслами. Также, как в масляные олифы, в алкидные добавляется сиккатив. По типу смолы алкидные олифы подразделяются на глифталевые, пентафталевые и ксифталевые. Алкидные олифы выпускаются в виде растворов в уайт-спирите. Алкидные олифы экономичнее масляных — на приготовление тонны олифы уходит порядка 300 кг растительного масла

Композиционные (синтетические) олифы[править | править код]

Самый дешёвый вид олифы — композиционная. Это олифа, основными компонентами которой являются не натуральные масла и смолы, а их синтетические заменители, главным образом — продукты нефтепереработки. Состав композиционных олиф может варьироваться, на них не существует ГОСТа, они производятся по техническим условиям (ТУ). Композиционные олифы по виду могут заметно отличаться от натуральной олифы или оксоли — их цвет может быть более светлым, с красноватым оттенком, они могут быть прозрачными. Они имеют резкий запах, часто — большое время высыхания, а также отличаются неравномерностью свойств — в зависимости от состава могут вести себя совершенно по-разному. Так, например, композиционные олифы, изготовленные на основе фуза — осадка натурального растительного масла, — вообще не высыхают, а покрытые ими поверхности не поддаются окрашиванию. Олифы на основе скопа (комбинации нефтеполимерных смол) могут либо не сохнуть вообще, либо давать после высыхания стекловидную плёнку, постепенно осыпающуюся с поверхности.

Производство красок[править | править код]

Масляные и алкидные олифы используются для приготовления красок. Из экономических соображений чаще на изготовление обычных масляных красок идут алкидные олифы, как более дешёвые. Натуральные масляные олифы чаще используются для разведения густотёртых красок. Композиционные олифы в лакокрасочном производстве применения не нашли, главным образом, из-за крайне низкого качества получаемого покрытия.

Обработка поверхностей[править | править код]

Все виды олиф используются для пропитки и покрытия деревянных поверхностей и различных изделий из дерева.

Стойкость большинства олиф к атмосферным воздействиям уступает другим доступным средствам защиты поверхностей, поэтому применение олиф в чистом виде (не в составе красок) для наружных работ ограничено. Использовать натуральную олифу, самую дорогую из всех олиф, для наружных работ в настоящее время вообще нет никакого смысла — покрытие придётся постоянно обновлять, что очень дорого и непрактично. Использовать натуральную олифу для предварительного покрытия поверхностей под покраску также бессмысленно, так как для этого лучше подходит более дешёвые олифы — оксоль и алкидные. Стойкость к атмосферным воздействиям максимальна у алкидных олиф — покрытие алкидной олифой приблизительно вдвое долговечнее, чем любой масляной олифой. В любом случае лучше использовать олифу в наружных работах только в качестве предварительного покрытия под последующую покраску.

Для внутренних работ, с точки зрения удобства использования и экологичности, преимущество имеет натуральная масляная олифа — она практически не пахнет, покрытие не выделяет вредных для здоровья веществ, работа по покрытию также не связана с вредом для здоровья. Но из-за дороговизны этой олифы чаще для внутренних работ применяют оксоль (или алкидные олифы). Из-за пахучести оксоли работы с нею необходимо производить в хорошо проветриваемом помещении. До полного высыхания нанесённое покрытие продолжает выделять пары уайт-спирита, из-за чего в помещении до нескольких суток сохраняется характерный запах.

Композиционные олифы, как правило, токсичны, причём не только в период высыхания — поверхность, покрытая композиционной олифой, может продолжать пахнуть и выделять вредные вещества в течение нескольких лет после нанесения покрытия. Поэтому композиционные олифы могут использоваться только для обработки деревянных и других пористых поверхностей при наружных работах, а также в нежилых помещениях с хорошей вентиляцией. Их не рекомендуют применять для внутренних работ в квартирах и других жилых помещениях.

1. ↑ XuMuK.ru — РАСТИТЕЛЬНЫЕ МАСЛА — Химическая энциклопедия
2. ↑ Тютюнников Б. Н. Химия жиров, стр. 297
3. ↑ Сводная таблица йодных чисел и чисел омыления масел | Энциклопедия мыловарения МЫЛКО.РУ: всё об изготовлении мыла в домашних условиях, как делать мыло, как варить мыло, рецепт …
4. ↑ ^{1 2} Тютюнников Б. Н. Химия жиров, стр. 298

Масляная краска / краски / Статьи / Proektstroy.ru

П — для порошковых

Прежде чем приступить к описанию некоторых видов масляной краски, отметим, что данный лакокрасочный материал подлежит довольно строгой классификации по нормам ГОСТа. Поэтому масляные краски не имеют индивидуальных названий. В зависимости от сферы применения их обозначают аббревиатурой из букв и чисел, о которых мы говорили выше. Выбор масляной краски, как правило, происходит следующим образом. Сперва определяют назначение краски, затем делают выбор в пользу того или иного производителя, учитывая, разумеется, ценовой фактор.

Как работать с масляной краской?

• При окраске масляной краской получить матовую поверхность можно добавив в краску 40% раствор хозяйственного мыла из расчета 1 кусок на 3 литра краски. Мыло строгают стружкой, заливают водой (чтобы она слегка покрывала) и нагревают, пока оно не растворится. Затем, помешивая, добавляют в краску.
• Если на слое краски образовалась пленка, процеживать ее вовсе не обязательно. Можно опустить в банку кусок капронового чулка, и кисть макать прямо через чулок.
• Если вы хотите окрасить стены, надо сначала удалить шпателем старую краску, предварительно смочив стены водой. После того как все высохнет, замазать все трещины. Потом прогрунтовать стену в горизонтальном, а затем и в вертикальном направлениях. Краска для стен готовится также как и побелка для потолка. Подбор цветов и оттенков краски проверяется на куске стекла, который затем подсушивается на слабом огне. Краска слишком темная — надо добавить немного мела. Светлую краску можно сделать темней, добавив туда цветных пигментов.
• Покрашенные масляной краской стены можно вымыть теплой водой с питьевой содой, нашатырным спиртом (на 1 л воды 1 столовая ложка спирта), после этого протереть влажной, а затем сухой тряпкой.
• Чтобы при ремонте квартиры краска не попадала на руки и не капала на пол, нужно разрезать резиновую грушу от спринцовки и надеть ее на ручку кисти.
• Запах масляной краски после ремонта быстро исчезнет, если поставить в комнате в двух-трех местах сосуды с соленой водой. Можно также натереть головку чеснока и оставить на некоторое время в комнате.
• Если масляная краска от долгого хранения покрылась пленкой, ни в коем случае нельзя размешивать ее, а нужно осторожно снять пленку. Если пленка порвалась, вырезать из марли кружочек по диаметру банки и опустить на краску. Марля покроет клочки пленки и опустится вместе с ними на дно.
• Чтобы масляная краска не засыхала, на ее поверхность налить тонкий слой подсолнечного масла.
• Нельзя сливать вместе остатки разных красок, эта смесь может после покраски никогда не высохнуть.
• Краска на кисти не засохнет, если поставить кисть в воду.
• Чтобы краска, попавшая на пол, окна, кафель, легко снималась, нужно перед началом ремонта покрыть их мыльным раствором (20-30 г мыла на 1 л воды).
• Новые кисти перед работой рекомендуется обматывать на 2/3 длины волоса шпагатом.
• Чтобы на новой кисти не выпадал волос, ее нужно подержать день-два в воде. Или забить в патрон ручки небольшой деревянный клин. Можно сняв патрон налить в него немного лака либо масляной краски.
• Масляная краска на засохшей кисти легко снимается, если опустить ее в банку с нашатырным спиртом, керосином, скипидаром или другими растворителями.
• Кисть после клеевой краски хорошо промоется, если опустить ее в теплую воду с небольшим количеством соды, затем ополоснуть и подвесить волосом вниз.

Сферы применения масляной краски

Однако следует понимать, что маслянную краску уже практически не используют, как краску, то есть как материал для финишной оттедлки стен. Но как грунтовка для некоторых других отделочных материалов — она непревзойденный лидер.

Данная глава будет полезна и тем читаетелям, которые столкнулись с проблемой «ликвидации» слоя старой масляной краски. Как всем известно, убрать с глаз долой неорганический состав (в данном случае масляную краску) очень сложно. Сначала необходимо отчистить слой краски, затем очистить поверхность, следом ее выровнять и лишь потом окрашивать, оклеивать… В некоторых случаях, процедура подготовки поверхности убивает всякое желание обновлять стены. Именно для тех, кто стал заложником старой масляной краски мы и предлагает два варианта превращения «врага» в друга.

В данной статье мы рассмотрим два варианта использования масляной краски, как грунтовки. Возможно их гораздо больше, но в данном случае устные рекомендации продавцов были проверены на практките. Масляная краска зарекмендовала себя как самая лучшая грунтовка для нового слоя алкидных эмалей, жидких обоев и самоклещейся пленки.

Начнем с последней. «Используя самоклеющуюся пленку, можно сделать ремонт без гор мусора, без запаха краски, без стружки и опилок», — гласит рекламный слоган. Спорить с этим утверждением довольно сложно, так как самоклейка, как ее называют в быту, обладает огромным количеством преимуществ, которые выделяют ее на фоне других отделочных материалов.

Во-первых, самоклеющаяся пленка имеет почти неограниченную сферу применения. Она легко наклеивается на дерево, стекло, металл и синтетические поверхности, а значит, вы сможете обновить любые предметы домашнего обихода: книжные полочки, кухонные шкафы, стеклянные поверхности, столешницы, двери, табуреты.

Во вторых, на сегодняшний день имеется более 500 расцветок самоклеющейся пленки: под мрамор и камень, велюр и бархат, под дерево, витражная и зеркальная. Бесчисленные узоры, структуры, расцветки и умелые сочетания, включая также специальный ассортимент бордюров, открывают неограниченные возможности для дизайнеров. Однотонные самоклеющиеся пленки насыщенных цветов, матовые и глянцевые, с орнаментами, узорами и структурами, с безыскусным изяществом или с модным металлическим блеском, самоклеющиеся пленки для чисто декоративной отделки или для более практических целей, для подчеркивания отдельных деталей оформления или для полного обновления обстановки — самоклеющиеся пленки очень широко используются везде.

Самоклеющиеся пленки с декором под дерево охватывают около 70 различных рисунков, начиная с классического дуба и сосны, тропических пород дерева, бука и до причудливых фантастических рисунков. Палитра узорчатых пленок простирается от тисненых прозрачных пленок и прозрачного узорчатого стекла для украшения окон до фантастических узоров и детских мотивов, а специальные узоры под плитку, под мрамор и рельефные узоры позволяют дешево и быстро воспроизвести натуральный материал. Переливающиеся или металлические самоклеющаяся пленка, а также самоклеющаяся пленка с велюровым эффектом богаты игрой красок. Существуют также самоклеющаяся пленка, которая благодаря особому уплотнению, предназначена специально для поверхностей, подвергающихся сильным нагрузкам.

Таким образом, выбрать нужную расцветку самоклейки не составит труда. Кроме того, самоклеющаяся пленка бывает не только разных цветов, но и разной фактуры: под мрамор и камень, витражная, бархатная и зеркальная, под бук, ясень и орех… всего несколько сотен видов.

Самоклеющаяся пленка выпускается:

• «стандарт» (одноцветные: глянцевые и матовые, с имитацией шпона ценных пород дерева, детские сюжеты, имитация обработанных камней, керамической плитки, холста, витражей, тканей, гобеленов)
• «особое исполнение» (металлик, «под велюр», покрытая натуральной пробкой, «школьная доска», мебельная и дверная самоклеющаяся пленка, утолщенная самоклеющаяся пленка для столешниц и подоконников)

К самоклеющейся пленке выпускаются бордюры — рулоны шириной 5,3 см и 10,6 см (длиной 10 м). Они идеально подходят для отделки любых вещей и позволяют объединить разнообразные предметы обстановки в единую группу (при обрамлении зеркал и картин, отделки шкафов, украшении различных коробок, переплетов книг и т.п.).

Самоклеющаяся пленка является материалом водонепроницаемым, то есть ее можно использовать в помещениях с повышенной влажностью. Также она не боится высоких температур и выдерживает до 80°С.

И, наконнц, она имеет оптимальную ширину рулона. Пленка представлена в рулонах длиной 2 м и 15 м и шириной 45 см, 67,5 см и 90 см. Остатки самоклейки пригодятся для оклеивания множества маленьких домашних предметов — детских аппликаций, коробок для игр или книжных переплетов.

Как работать с самоклейкой

Основа, которую необходимо оклеить самоклеющейся пленкой, должна быть чистой, гладкой, без жира и пыли. Чтобы обезжирить поверхность, можно протереть ее водой и средством для мытья, а в экстренных случаях — щелочным раствором.

Идеальной основой являются доски с лаковым покрытием, очищенные от пыли. Доски без лакового покрытия грунтуются при помощи полиэфирного или грунтового лака, а в случае необходимости при помощи метилового обойного клея.

Шершавые, пористые поверхности (дерево, фанера, стружка-плита, ткань, пробка, керамическая плитка, гипс, штукатурка и т.д.) должны быть сухими, без пыли. При необходимости поверхность можно обработать грунтовкой.

Неровные или растрескавшиеся основы выравниваются при помощи шпаклевочной массы и отшлифовываются. Затем их необходимо зачистить и покрыть грунтовочным составом — это необходимо для обеспечения максимальной прочности приклейки самоклеющейся пленки. Точильная пыль счищается щеткой или смывается этиловым спиртом. В инструкции, представленной производителем, не сказано ни слова о бетонных поверхностях. Например, о стенах в ванной комнате, где довольно часто используют самоклеющуюся пленку. Как выяснилось, для пленки, которую планируют наклеить на бетон или бетонную смесь, наилучшим основанием является либо масляная краска, либо штукатурка. Большинство мастеров, которые предпочитают делать ремонт своими руками, отдадут предпочтение штукатурке. Однако следует отметить, что готовые к употреблению (на основе латекса) штукатурки в данном случае окажутся абсолютно бесполезными. Если в стене необходимо заделать щели, а потом оклеить самоклеющейся пленкой, лучше других подойдет штукатурка на основе сухой смеси. В том случае, если стена не нуждается в дополнительных ремонтных работах, предпочтение отдается масляной краске.

Сам процесс оклеивания выглядит следующим образом. Поверхность слегка смачивается водным раствором с добавлением моющего средства. Затем следует полностью удалить с самоклеющейся пленки оборотную бумажную сторону и положить самоклеющуюся пленку на увлажненную основу. Так будет легче подгонять самоклеющуюся пленку в нужную позицию. Когда желаемое положение достигнуто, следует легко прижать самоклеющуюся пленку и при помощи тряпки или губки, разгладить поверхность по направлению к краям и книзу, удаляя воду.

Нарезку облегчает сантиметровая сетка (шкала), которая напечатана на обратной бумажной стороне самоклеющейся пленки. При нарезке длинных, ровных кусков рекомендуется резать ножом вдоль линейки. Нарезку рекомендуется производить с запасом в 2-3 см. Если самоклеющаяся пленка имеет узор с раппортом, тогда нужно разрезать по лицевой стороне. Самоклеющаяся пленка с рисунком «под плитку» нарезается по швам «плитки».

На оборотной стороне самоклеющейся пленки, на бумаге, в картинках изображено руководство по работе с самоклеющейся пленкой. Следует отделить бумагу от самоклеющейся пленки приблизительно на 5 см, затем приложить самоклеющуюся пленку к поверхности и приклеить отделенный край. После этого следует медленно равномерно оттягивать одной рукой бумагу с оставшейся части самоклеющейся пленки. Другой рукой следует разглаживать самоклеющуюся пленку мягким полотенцем. Приглаживать необходимо от центра к краям — этим можно избежать образования воздушных пузырей. Если в некоторых местах все-таки останутся такие пузыри, то их следует проколоть иглой, осторожно выпустив воздух из-под самоклеющейся пленки.

Если самоклеющаяся пленка приклеена неправильно, то новая поддающаяся корректировке самоклеющаяся пленка приклеивается окончательно только лишь через несколько часов, так что самоклеющуюся пленку можно снять с твердого основания и наклеить по-новому.

Если вам необходимо оклеить, например, круглый стол, следует иметь ввиду следующий прием: самоклеющаяся пленка нагревается обыкновенным ручным феном. После этого ее очень просто загнуть и приклеить с внутренней стороны.

Ровные углы и канты (например книжные переплеты). В этом случае, выступающие углы самоклеющейся пленки лучше всего надрезать под углом в 45 градусов, а после этого загнуть и приклеить.

Для получения чистых краев необходимо загладить саоклеющуюся пленку по краям несколько раз большим пальцем — тогда самоклеющаяся пленка ляжет точно по краю.

При наклеивании нескольких полотнищ внахлест учитывается припуск около 1,5 см. При наклеивании встык одно полотнище накладывается на другое внахлест, однако края не прижимаются плотно. Наложенные друг на друга края самоклеющейся пленки прорезаются металлическим ножом по линейке, а отрезанные полоски удаляются. Места стыка могут быть украшены наклеенной сверху цветной лентой или бордюром.

В случае, если самоклеющаяся пленка прилипает слишком быстро, следует посыпать поверхность пудрой или тальком. В этом случае самоклеющаяся пленка прилипнет не так быстро, что позволит смещать ее до нужной позиции. При возникновении пузырьков следует проткнуть самоклеющуюся пленку иголкой или булавкой и выпустить воздух.

Жидкие обои

Еще одни вид отделочных материалов, лучшей основой для которых является масляная краска — это жидкие обои. Первые жидкие обои появились на строительном рынке СНГ в начале 90-х годов. А в 1996-м уже стали настоящим хитом — привезенные из Франции, Японии и Турции, они считались едва ли не самыми престижными и дорогостоящими отделочными материалами.

В исходном состоянии, обои представляют собой на внешний вид мелкие, белоснежные опилки. Продаются они в картонных коробках. В их состав входит сухой композиционный материал, который пропитан клеем. Приготовляются они путем добавлением к данной смеси теплой воды. Разведенная водой масса должна постоять минут 10-15 и набухнуть. В данную массу добавляется краситель нужного цвета, все перемешивается и обои готовы к употреблению. Далее идет процесс нанесения данного материала на стены. При нанесении композита можно использовать шпатель, валик, пульверизатор с давлением 0,4-0,5 Мпа. После нанесения на стены и высыхания, жидкие обои чем-то напоминают на внешний вид структуру немного схожую с мелким, но очень твердым пенопластом. Они экологически чистые, обладают умопоглащающими, утепляющими свойствами. Ими можно прекрасно отделать застеклённый балкон. В процессе нанесения на стены им можно придать рисунок, воспользовавшись накаткой.

Жидкие обои принципиально отличаются от обычных. Продаются они не рулонами, как традиционные обои, а упакованы в пластиковые пакеты. По сути это смесь из натуральных хлопковых или целлюлозных волокон красителей и клеевого состава. Достаточно смещать содержимое пакета с определенным количеством воды — и «продукт готов к употреблению». Выбор цветов чрезвычайно велик — от белоснежного до нежных весенних и ярких летних красок. Если в состав смеси добавлены волокна обработанного шелка, жидкие обои будут смотреться на стене, как ткань. Бывают даже обои с золотыми нитями. Чем же хороши жидкие обои? Во-первых, не требуют идеального выравнивания стен, потому что состав закрывает небольшие трещины и прочие дефекты поверхности. Жидкие обои заполняют щели в местах прилегания наличников, плинтусов, рам, розеток и выключателей. И не имеют швов. Кроме того, жидкие обои не собирают пыль, служат отличной звукоизоляцией. И еще, что тоже очень важно, — жидкие обои «дышат».

При проведении работ, сначала к стене приклепляется рукой комок обоев, а затем валиком он раскатывается как тесто в разные стороны. Снять обои со стены можно, если их намочить водой, затем можно опять нанести на стену раскатав валиком. Наносить на стену и снимать их со стены можно несколько раз, главное не вымыть водой клей, который входит в состав жидких обоев.

Внешне жидкие обои, нанесенные на стену, напоминают однотонные бумажные с небольшим рельефом или ворсистую ткань. Но имейте в виду, что фактура нанесенных на стену обоев будет отличаться от той, что представлена в каталогах производителей на образцах. Дело в том, что отчетливая фактура последних обеспечивается малым количеством воды, добавленной в сухую смесь при их изготовлении. На практике же воды добавляют больше, поэтому поверхность будет менее рельефной.

Вообще, материал хорош тем, что создает сплошное бесшовное покрытие, заполняя щели в местах прилегания наличников, рам, плинтусов, выключателей и розеток, скрывает небольшие дефекты и трещины.

Однако, жидкие обои обладают не только плюсами. Например, они не подходят для отделки влажных помещений, скажем, ванных комнат и кухонь, так как слишком легко впитывают влагу. Впрочем, дополнительное покрытие акриловым или латексным лаком позволит сохранить внешний вид отделки и здесь. Причем в помещениях с чересчур высокой влажностью обои покрывают двумя слоями лака, где влажность поменьше -одним. Как это отразится на качественных характеристиках стен? Тепло- и звукоизоляционные свойства обоев, конечно, значительно снизятся. Но нет худа без добра: зато их можно будет протирать влажной губкой. К тому же такая отделка прослужит дольше, а при следующем ремонте снимать ее не придется.
Источник: ProektStroy.ru




Олифа для окраски — преимущества и особенности использования



Олифа для окраски с давних времен считалась защитным средством, которым обрабатывались деревянные изделия. Так человек может покрасить вагонку, предварительно вскрыв ее олифой, для закрепления результата. Помимо этого, данный продукт участвует в создании шпаклевок и красок на масленой основе. Это средство бывает несколько видов:

1. Натуральная.
2. Полунатуральная.
3. Комбинированная.
4. Синтетическая.

Любая из этих квалификаций имеет свои особенности и чтобы выбрать лучшую, стоит провести сравнительный анализ.



Преимущества и недостатки олифы для окраски

Краску на основе олифы лучше брать маслянистую. Она является как красящим там и пропитывающим средством. Этот продукт появился еще в советское время. Ей покрывали буквально все поверхности в помещении. Сейчас строительный магазин может предложить большое количество вариаций лакокрасочных смесей. Рассмотрим плюсы олифы для краски:

• Вязкость состава обладает хорошей наполняемостью.
• Экономичность.
• Можно применять практически на любых поверхностях.
• Можно грунтовать бетон и обновлять древесину.
• Бюджетная стоимость.

Несмотря на то, что есть возможность наносить на нее другое лакокрасочное покрытие, минусы также присутствуют в этом продукте:

1. Плохая сцепляемость с поверхностью и другими красочными веществами.
2. Обладает едким запахом.
3. Долгое высыхание.
4. Легко воспламеняется, потому что в составе есть Уайт спирит.
5. Недолговечность покрытой конструкции и неудобство нанесения.

Несмотря на наличие положительных и отрицательных сторон средства, большинство строителей используют олифу, как первоначальное покрытие, а потом наносят красящее вещество. Чтобы правильно подобрать краску для этого процесса, проанализируем особенности этого процесса.

Особенности выбора краски для покрытия олиф

Наличие в составе краски масел растительного происхождения говорит о качестве продукта. Поэтому во время ремонта специалисты рекомендуют использование красок на масляной основе. Их можно разбавлять Уайт спиритом или олифой. Разбавление состава имеет определенную технологию:

• Перед тем, как разбавлять лакокрасочный раствор, стоит проверить ее густоту. Часто недобросовестные производители изначально разбавляют продукт.
• Если масса густая, то разбавляйте с расчета не более 10%.
• Добавляйте понемногу, тщательно перемешивая.

ВАЖНО! После тщательного перемешивания можно приступать к окраске помещения. Для этого лучше использовать кисть или валик.

Рекомендации по окрашиванию Чтобы человек остался доволен результатом, стоит взять на заметку несколько советов по технологии покраски:

1. При покупке обращайте внимание на цвет продукта, и соответствует ли состав ГОСТу.
2. Олифу лучше брать натуральную, она менее токсична.
3. Определите на глаз, нет ли маслянистого осадка или скопа. Если есть, то процесс высыхания будет бесконечным и краску наносить появиться возможность не скоро.
4. Перед нанесением краски, нужно убедиться в том, что первый слой полностью просох. Комфортная температура для этого процесса – 20 градусов.
5. Очистите поверхность перед нанесением слоя краски. Слой должен быть ровными и тонким, чтобы не было потеков.
6. Если нужно покрасить только часть изделия или стены, то другую можно заклеить малярным скотчем.
7. Хорошо прокрашивайте труднодоступные места.
8. Для дерева достаточно одного слоя, а для металла стоит прокрашивать минимум 2 раза.
9. После покраски дайте изделию хорошо просохнуть. Не создавайте сквозняка, чтобы частички пыли не пристали к поверхности.
10. Соблюдайте меры предосторожности. Приобретите респиратор, перчатки и спецодежду.

Уделите особое внимание хранению средств после проведения ремонтной работы. Эти продукты легко воспламеняются, поэтому хранить их лучше в специальном помещении, например, гараже.