Каркасные перегородки своими руками. | Делаем своими руками

Каркасные перегородки в квартире обычно устанавливают с целью перепланировки. Их изготавливают из различных строительных материалов, таких как дерево, гипсокартон, кирпич, гипсовые плиты, стеклоблоки, ДСП и др. Если смонтировать и установить межкомнатные каркасные перегородки правильно, то можно не только улучшить и благоустроить помещение квартиры, но и достичь хорошей звукоизоляции. Каркасные перегородки, в особенности из гипсокартона, завоевали большую популярность, поэтому в этой небольшой статье мы решили детально рассмотреть их конструктивные особенности и детали монтажа.

Устройство каркасных перегородок

Несмотря на простоту устройства каркасных перегородок, существует множество нюансов при их возведении. Внутренняя перегородка должна отличатся прочностью, быть устойчивой, хорошо звукоизолировать комнату, безукоризненно вписываться в интерьер. Каждая каркасная перегородка, если говорить в общем, состоит из следующих составных частей:

• Стойки
• Обшивки
• Обвязки.

Стойки каркасной перегородки изготавливают как из металлического профиля, так и из мягких сортов дерева, обычно из досок или из бруса, с сечением и толщиной, зависящими, прежде всего, от толщины устанавливаемой перегородки. Установив обшивки (как правило, это листы гипсокартона или фанеры), между ними с целью заполнения пустующего внутреннего пространства, закладывают утеплитель, выполняющий и  звукоизоляционную функцию. Если предусмотрено и есть такая необходимость, то в промежутках между обшивками перегородки можно провести различные коммуникационные линии, например, сантехнические.

Если предусмотрено также наличие двери в каркасной перегородке, то в ней делают дверную коробку.

В тех местах, где на каркасной перегородке будут размещены различные навесные электронные устройства и осветительные приборы, необходимо предусмотреть внутреннее усиление конструкции при помощи дополнительных брусков. Например, если на перегородку планируется закрепить плазменный телевизор с большой диагональю и т.д.

Многослойные каркасные перегородки

Межкомнатные многослойные каркасные перегородки имеют такие преимущества, как небольшие масса и толщина и обладают высоким звукоизоляционным уровнем защиты. Например, межкомнатная каркасная  перегородка, имеющая толщину всего 160 мм, которая состоит из двух листов гипсоволокна, в общей сложности толщиной 12 мм, установленная на двойном деревянном каркасе, заполненная звукопоглощающим наполнителем в 100 мм толщиной (Isover, Шумастоп, Rokwell и др.) будет иметь звукоизоляцию до 53 дБ, что лишь на 1 дБ меньше, чем звукоизоляционный показатель стены из у кирпича, которая толще её в два раза. Каркасная перегородка с каркасом из дерева, обшитая СГШ и заполненная полужесткими минераловатными плитами, имеет очень небольшой вес – всего то 35 кг.

Секрет успешной звукоизоляции заключается в многослойной конструкции каркасной межкомнатной перегородки. Звук, чтобы пройти через неё, вначале сталкивается с препятствием в виде твердого гипсокартонного либо гипсоволокнистого листа, либо цементно-стружечной плиты, немного заглушается,  и ударяется в относительно мягкий сложноструктурный материал, в котором окончательно раздробляется. Из-за звуковых колебаний возникает воздушное трение, таким образом энергия звука становится тепловой, улучшая звуко- и теплоизоляцию.

Монтаж каркасных перегородок своими руками

Межкомнатные каркасные перегородки вполне можно установить своими руками. Для начала надо определиться с месторасположением будущей перегородки и нанести линии её разметки. Сделать обвязку как на потолке, так и на полу, а также на стенах. Если в каркасной межкомнатной перегородке предусмотрено установить дверь, то на этапе обвязки устанавливаем дверную коробку. Для этого устанавливаем стойки по обеим сторонам дверной коробки, соединяем их с ней. Далее соединяем остальные стойки установленного каркаса, учитывая размер расстояния между ними, которое зависит от ширины обшивочных листов. Гипсокартонный или фанерный лист  должен заходить на середину установленной стойки. Обязательно устанавливаем распорки, которые нужны для того, чтобы усилить каркас и для удобства крепления обшивки к стойкам, размещая их с некоторым смещением от оси, чтобы удобнее их прибить с торцов.

Если мы решили установить каркасную перегородку из металлического профиля, то нам понадобятся как направляющий, так и стоечный профили.

Чтобы изготовить раму, используется направляющий профиль, к которому при помощи саморезов с шагом в полметра крепится стоечный профиль.

Также устанавливаются распорки между стойками, на расстоянии, которое определяется величиной обшивочных листов. При помощи саморезов крепим к каркасу листы гипсокартона либо фанеры.

После того, как обшивка будет завершена, те места, на которые мы крепили саморезы, следует зашпаклевать с прокладкой бумажной ленты. Все прибитые гвозди надо утопить по самые шляпки и зашпаклевать водостойкой карболатной шпаклевкой. После того, как шпаклевка подсохнет, можно приступать к  зачистке поверхности.

Затем, в заключение, производят наружную отделку каркасной межкомнатной перегородки. Её можно, например, покрасить или оклеить обоями в тон помещения.

Далее вы можете подробнее ознакомиться с техникой и особенностями монтажа каркасных перегородок с помощью видео-инструкции, которую мы здесь приводим.

Монтаж каркасно-обшивных перегородок на деревянном каркасе

Этот вид каркасно-обшивных перегородок имеет следующее конструктивное устройство:

1. Устройство деревянного каркаса из брусков или досок, при этом ширина материала каркаса зависит от того, какая предполагается толщина звукоизоляции межкомнатных перегородок.
2. Обшивка деревянного каркаса обрезными досками толщиной 25…50 мм, толщина материала стен каркасной перегородки зависит от предполагаемой нагрузки на стены перегородки.
3. Одновременно с монтажом стен перегородки проводится устройство звукоизоляционного слоя (если это необходимо).
4. После устройства стен перегородка с двух сторон обшивается плитными отделочными материалами — ДВП, фанера или ГКЛ, для помещений с повышенной влажностью (ванная комната, душевая) рекомендуется применение ГКЛВ.

Устройство стен такой перегородки можно сделать и без первичной обшивки обрезными досками, но это в значительной мере снижает применяемость стеновых отделочных материалов и способность стен выдерживать нагрузки более 25 кг на погонный метр.

В этом случае тонкие плиточные материалы для отделки стен, например, такие как ДВП толщиной 2,5…8 мм, применять уже не рекомендуется. Далее в статье мы с вами рассмотрим чаще встречающееся устройство межкомнатных перегородок с деревянным каркасом с первичной обшивкой из досок (далее по тексту деревянные каркасные перегородки).

Для примера устройства деревянной каркасной перегородки возьмем приведенный пример такой перегородки из обзорной статьи (перегородка А, толщина перегородки 105 мм).

Технические условия

Например, необходимо разделить площадь в деревянном доме на три помещения двумя деревянными каркасными перегородками толщиной 105 мм и высотой 3000 мм.

Как видно из предложенного плана помещений, необходимо установить перпендикулярно друг к другу две деревянные каркасные перегородки (А и А1).

Прежде чем приступить к устройству деревянной каркасной перегородки необходимо на схеме отобразить ее план с расстановкой стоек (Б) и направляющих (А), отметить места дверных проемов (если это необходимо), а так же проработать заранее и отобразить на схеме узлы (ДП — дверной проем) и узел (С — место и способ соединения перегородок).

Примечание:Размеры не обозначены, так как в этом случае они не имеют значения, нам главное необходимо изучить оптимальный способ устройства таких перегородок. При этом хочу отметить, что рекомендуемое расстояние между стоками равняется 600…1200 мм.

Исходя из технических условий, для устройства деревянных каркасных перегородок нам потребуются следующие материалы:

• Брусок 50х50х6000 мм — устройство верхних и нижних направляющих.
• Брусок 50х50х3000 мм — устройство вертикальных стоек и горизонтальных перемычек.
• Доска обрезная 50х100х3000 мм — стойка в месте соединения перегородок.
• Уголок стальной соединительный — для соединения стоек каркаса с направляющими и перемычками.
• Доска обрезная 25х100х6000 мм — первичная обшивка каркаса перегородок (полотно стены).
• Плитный утеплитель толщиной 40-50 мм — устройство внутренней звукоизоляции.
• ДВП толщиной не менее 2,5 мм — обшивка стен перегородок.
• Метизы (саморезы и гвозди).

Для того чтобы обеспечить параллельность брусков верхних и нижних направляющих сначала рекомендуется провести разметку на месте их установки. Вместо неизвестной величины X, должно быть необходимое вам расстояние).

Монтаж деревянного каркаса перегородки

Монтаж каркаса начинается с установки направляющих брусков — верхних (В и Г) и нижних (В1 и Г1). По линии разметки к потолку крепятся бруски направляющих (В и Г). После этого к полу крепятся бруски направляющих (В1 и Г1). Крепление брусков можно осуществлять с помощью саморезов.

Примечание:Верхние и нижние бруски должны располагать друг напротив друга, параллельность брусков обозначена пунктирной линией.

Перед установкой брусков верхней и нижней направляющей необходимо на обоих концах сделать врубки, врубки таких же размеров необходимо сделать на концах брусков боковых стоек каркаса.

Соединение направляющих можно осуществить с помощью саморезов или шпунтов. Предварительно перед установкой саморезов, необходимо просверлить проходные отверстия меньшего диаметра, чтобы при вкручивании самореза брусок не растрескался.

После установки брусков верхней и нижней направляющей, устанавливаются бруски (Д и Д1) — боковые стойки каркаса и крепятся к стене. Установка осуществляется врубками на концах стоек во врубки в направляющих (узел 1). Далее устанавливается стойка (Д2) из доски шириной не менее 100 мм (50х100 мм). Стойка (Д2) крепится к верхней и нижней обвязке с помощью стальных уголков (узел 2):

Теперь, когда обвязка каркаса готова наступает очередь установки вертикальных стоек каркаса (Е) и горизонтальных перемычек (Ж) и устройство узла ДП (дверной проем).

Установка стоек каркаса

Высота стоек должна обеспечивать их установку между направляющих с небольшим натягом. Например, расстояние между направляющими 2900 мм, значит длина брусков, из которых сделаны стойки должна быть 2895…2900 мм. Крепить стойки к брускам направляющих можно двумя вариантами:

• Вариант 1 — крепление стойки четырьмя стальными уголками.
• Вариант 2 — крепление стоек на врубках, при использовании этого варианта, перед установкой брусков направляющих необходимо сделать в них врубки.

Устройство дверного проема в каркасной перегородке

При установке стоек (Е) в местах устройства прохода между помещений необходимо сразу выполнить работу по устройству узла (ДП — дверной проем). Для этого при установке стоек (Е) верхнее крепление можно выполнить следующим способом — соединение стоек (Е и Е1) с перемычкой (Ж) осуществляется с помощью саморезов или стальных уголков.

Нижняя часть стоек (Е) крепится к нижнему бруску направляющей двумя вариантами:

• Вариант 1 — соединение стоки и направляющей «шип-паз» с дополнительным креплением стальным уголком (рис слева).
• Вариант 2 — соединение стойки и нижней направляющей с устройством на конце стойки врубки (в четверть) с креплением к торцу направляющей двумя саморезами, дополнительное крепление с помощью стального уголка (рис справа).

При устройстве дверного проема необходимо выпилить часть бруска нижней направляющей, которая находится между стойками (Е), это позволит осуществить установку дверей без устройства порога.

Крепление горизонтальных перемычек

Крепление горизонтальных перемычек к стойкам каркаса можно осуществлять несколькими способами. Например, крепление перемычек (Ж1) к стойкам каркаса (Е) и крайним стойкам (Д) можно выполнять с использованием стальных уголков или комбинировать — к стойке (Д) перемычка крепится стальными уголками, а к стойке (Е) саморезами.

Перемычки (Ж) крепить к стойкам каркаса (Е) можно с помощью стальных уголков, саморезами или осуществлять крепление на врубках. Все варианты крепления представлены на рисунке:

Расстояние между перемычками (Ж) можно делать любым, но не желательно превышать расстояние более 1000 мм, так как это снизит жесткость установки вертикальных стоек каркаса и соответственно всей конструкции в целом.

Обшивка каркаса

Первичная обшивка обрезными досками готового каркаса осуществляется сначала с одной стороны. С помощью саморезов или гвоздей доски крепятся к вертикальным стойкам каркаса. Между финишной доской и потолочным перекрытием рекомендуется оставить зазор 5…10 мм, этот зазор обеспечит защиту полотна стены от возможной нагрузки на него потолочным перекрытием во время межсезонных подвижек дома или при его усадке.

Окончательная обшивка каркаса досками (вторая сторона), осуществляется следующим образом. Сначала к каркасу крепят несколько досок (4…6 штук) и заполняют полученное пространство между стенами каркаса различными звукоизоляционными материалами (наиболее эффективнее применение мягких утеплителей).

После укладки звукоизоляционного материала продолжают обшивку каркаса досками до уровня уложенного звукоизоляционного материала, добавляется по высоте еще 4…6 досок и снова проводится укладка звукоизоляционного материала. Обшивка второй стороны каркаса проводится таким способом, пока вся сторона каркаса не будет закрыта досками.

Примечание:Не забываем оставить зазор между финишной доской и потолочным перекрытием, как было сделано при обшивке первой стороны каркаса.

Вторичная обшивка деревянной каркасной перегородки выполняется с использованием листов ДВП (или ГКЛ). Листы ДВП крепят к доскам с помощью гвоздей (толевые гвозди), если в качестве обшивочного материала используется ГКЛ, то его крепят к доскам с помощью саморезов.

Примечание:Расстояние между гвоздями при креплении листов ДВП к доскам обшивки каркаса зависит от их толщины и твердости.

Если каркасные перегородки обшиты ДВП и декоративная отделка стен будет проведена с помощью наклеивания обоев, то в этом случае стыки листов ДВП желательно проклеить бумажным скотчем. Так же бумажным скотчем необходимо проклеить шляпки гвоздей и только после этого можно приступать к финишной отделке стен деревянной каркасной перегородки.

дерево или профиль из металла?

Когда речь заходит о материалах каркаса для строительства внутренних стен, у домовладельцев есть два варианта на выбор: дерево и металл. Оба материала имеют свои преимущества и недостатки, рассмотрим их.

Какие перегородки лучше — из деревянного бруска, или металлопрофиля?

Дерево или металл?

Дерево определенно является прочнее, если сравнивать конкретно эти два материала. Используя древесину, можно создать устойчивую конструкционную поддержку.

Металлические же рамы сами по себе кажутся хрупкими, и действительно профиль легко сонуть, но как только гипсокартон или ГВЛ прикручен к каркасу, структура становится прочной.

Удобство

Металл побеждает в сравнении по данному аспекту. Мало того, что он намного легче дерева, две металлические балки из профиля по весу соответствуют одной деревянной. Это упрощает транспортировку. Металл можно разрезать с помощью специальных ножниц, что подразумевает отсутствие опилок. Тем не менее, это не означает, что работать с металлом совершенно безопасно. Во время резки метала нужно носить перчатки, чтобы защитить руки от острых краев и получения режущих травм. На полу могут также оставаться мелкие кусочки металла, которые нужно утилизировать сразу же после резки материала. Стальные рамы можно разрезать и с помощью торцовочной пилы с металлическим режущим лезвием, что упрощает резку нескольких рам одновременно. С деревом или металлом защита глаз является обязательной. Всегда нужно носить защитные очки.

Монтаж листов ГКЛ на перегородку из металлопрофиля

Тепло и звуко-изоляция

И хотя перегородка заполняется тепло-, звуко-изолирующим материалом, но стойки являются мостиками холода, особенно если они из металла, дерево в этом плане однозначно лидирует. Однако внутри дома вопрос о теплоизоляции перегородок не стоит остро, а вот для звукоизоляции, если это перегородки из металлопрофиля, используют специальные демпферные ленты которые глушат передачу звуковых волн от стены или пола.

Стоимость

Как правило, строительство стальной рамы дороже из-за стоимости крепежа и других специализированных материалов. Тем не менее стены на основе стального каркаса могут быть построены быстрее, поэтому есть экономия затрат на рабочую силу, что позволяет сбалансировать разницу в стоимости материалов.

На заметку: рассмотрите также вариант перегородок из пазогребневых плит, у него есть свои преимущества и он прост в возведении.

Стабильность

Древесина подвержена естественной деформации, а металл нет. Древесина также впитывает влагу, которая может привести к росту плесени и гниению, металл — нет. Но металл ржавеет. Паровой барьер (подкладка) всегда должны быть между нижней плитой и бетонным полом, невзирая на используемый материал.

Ущерб от насекомых

Муравьи и термиты могут серьезно повредить деревянные балки, но, насколько известно, они все еще безразличны к металлу.

Проблемы окружающей среды, экологичность

Металл иногда рекламируют как экологически чистую альтернативу древесине. Однако оба материала имеют свои положительные и отрицательные черты в этом плане. Древесина является возобновляемым ресурсом, тем не менее проблема вырубки деревьев по-прежнему актуальна. Металл подлежит вторичной переработке, и, хотя рециркуляцию всегда приветствуют, этот процесс не самым лучшим образом влияет на окружающую среду. В принципе, любой материал можно рассматривать как безопасный или приносящий ущерб для окружающей среды. В зависимости с какой стороны смотреть на этот вопрос.

Устойчивость к огню

Дерево горит, металл нет. Стена, построенная на основе металлического каркаса, достаточно огнестойка.

Энергоэффективность

Металлический каркас рядом с внешней стеной (фундаментной стеной в подвале) передает холод. Помимо очевидной проблемы с комфортом, это может вызвать конденсацию на стенах, в местах расположения металлических панелей. Конденсация может привлечь плесень. Поэтому экструдированную полистирольную изоляцию в данном случае следует рассматривать для установки между наружной стенкой и металлической рамой. С древесиной проблем в этом плане меньше, чем с металлом, но они все еще существуют.

Идеальных материалов в строительстве нет и быть не может, но теперь зная все плюсы и минусы перегородок из металла и дерева, вы можете принять оптимальное решение конкретно к своей ситуации.

Итог, мнение редактора исходя из личного опыта

От редактора сайта: лично я склоняюсь к перегородке из металлопрофиля. У меня уже был опыт изготовления каркаса из дерева, и я не скажу что был доволен им на все 100%. Брус для перегородки который я покупал, оставлял желать лучшего в плане его ровности — где-то пропеллер, а где-то изгибы сказывались на достаточно высокой стене в 2.8 перегородке в 2.8 м, и неудобно было работать с таким брусом. Но оговорюсь что я использовал не строганный брус, так как он дешевле. В строительном гипермаркете я видел строганный брус, он ровнее (хотя тоже не идеал), но и стоит на порядок выше. 

Найти совершенно ровный брус для перегородки, задача не простая. И еще не факт что дерево не поведет после высыхания

Теперь мне скоро снова предстоит делать перегородку в своем строящемся доме, и я задался вопросом — дерево или профиль из металла? Прикинув стоимость строганого бруса и профиля, естественно с учетом всех крепежей, гипсокартона и так далее, решил однозначно — профиль. Тем более что в некоторых местах перегородка у меня будет доходить до 3.2 м. (проект дома с открытым потолком), а как известно, совершенно ровный брус найти сложно, по крайней мере идеально ровные я не видел еще. Хотя конечно, идеала в строительстве не существует в принципе, и тем не менее.

Видео — как сделать перегородку своими руками

Поэтому приведу видео-инструкцию по монтажу каркаса из профиля (гипсокартона) своими руками.

Проголосуйте!

[Голосов: 0 Среднее: 0]

---

---

Статья размещена 11 месяцев назад от Роман

«Много где работал, освоил кучу умений. От строительного дела до программирования. А по профессии — эколог. Несколько лет назад взял участок, начал активно познавать строительное дело в теории и практике. Теперь дом стоит, и я пишу статьи :)»

разновидности и преимущества – статья

Каркасно-обшивные перегородки – это один из наиболее распространённых видов зонирующих элементов. Используется преимущественно в жилых помещениях, являются стационарными объектами, которые состоят из каркаса и обшивки. В зависимости от дополнительных требований могут оснащаться звуко- и теплоизоляционным заполнением.

Компоненты каркасно-обшивной перегородки

Несущим компонентом такого типа перегородок является каркас. Материалом для его изготовления могут быть:

• Деревянные бруски или доски
• Сталь (обычная, оцинкованная)
• Алюминий

В качестве облицовки (обшивки) могут выступать любые плитные материалы:

• ГКЛ (гипсокартон)
• Гипсовинил
• OSB
• ДСП
• Фанера

Выбор облицовки и каркаса зависит от места установки и специфики интерьера. В любой каркасно-обшивной перегородке можно обустроить дверной или оконный проём.

Разновидности перегородок с обшивкой

Классификация обшивных перегородок зависит от места установки и их назначения. В соответствие с этим выделяют перегородки:

• Для изолирования помещений
• Для зонирования помещений

Изолирующие каркасные перегородки чаще всего устанавливаются от пола до потолка. Ширина их подбирается с учётом требований, но не может быть меньше суммы ширины профиля и листового материала. Зонирующие перегородки нередко выполняются фигурными, не всегда достигают потолка, а также комбинируются с функциональными элементами интерьера (полками, нишами и т.д.).

Если к перегородкам предъявляются дополнительные требования вроде звуко- и теплоизоляции, то появляется ещё два типа перегородок: звукоизоляционные и теплоизоляционные. Для обеспечения дополнительных функций в структуру перегородок добавляются материалы, способные замедлить потерю тепла или уменьшить проникновение звука. Коэффициент звукопоглощения каркасно-обшивных перегородок колеблется от 36 до 53 дБ.

Преимущества и относительные недостатки

Неоспоримым преимуществом каркасно-обшивных перегородок является сравнительная простота и скорость монтажа без специальных расчётов и дополнительной сложной подготовки составных компонентов. Другие достоинства:

• Малый вес конструкции (1 м2 каркасной перегородки весит от 20 до 45 кг), что исключает необходимость их согласования или получение разрешительных документов
• Умеренная влагостойкость, которую можно модулировать используемыми материалами
• Удобство монтажа проводки и коммуникаций, которые легко скрываются в полости перегородки
• Структура перегородки, а также характер облицовки позволяет встраивать розетки, включатели или закреплять осветительные приборы и даже полки (но с учётом допустимых нагрузок и с предварительной подготовкой, что особенно актуально для перегородок из ГКЛ)
• Могут быть линейными и радиусными
• Допустимо всевозможное декоративное совершенствование (окрашивание, оклеивание, покрытие навесными панелями, сочетание со стеклом и другими светопрозрачными материалами).

Список недостатков условен и зависит от конкретных обстоятельств. Например, структурные шумы. Это понятие характерно для перегородок с металлическим каркасом и появляется в большей мере только в перегородках, построенных с нарушением технологий и небрежной сборкой.

Сравнительно низкий предел огнестойкости. Однако это во многом зависит от используемых компонентов. Перегородки на основе металлического каркаса и обшивки ГКЛ могут обладать пределом огнестойкости до 45-60 минут.

Создаются оптимальные условия для появления грызунов и насекомых. Хотя это, скорее, общая проблема строения, требующая комплексного подхода для устранения.

Внутренние стены каркасного дома: типы и установка стен

Принципы, заложенные в технологии строительства каркасных домов, определяют специфику всех его конструктивных элементов. Говоря о внутренних стенах, нельзя не обратить внимание на их сходство с наружными стенами. Как по конструкции, так и по используемым материалам. Естественно, функции внутренних и внешних стен отличаются друг от друга, более того, имеются различия и среди самих внутренних стен. И всё это сказывается на их конструктивных особенностях.

Содержание статьи

Типы

Основное назначение стен внутри каркасного дома – разделение его на зоны, то есть, помещения. Эту функцию выполняют все стены без исключения. Другие же функции в зависимости от замысла архитектора или дизайнера стены реализуют дифференцированно. Поэтому могут быть выделены различные типы внутренних стен.

1. Глухие стены или стены с проёмами. Глухая стена наиболее проста в изготовлении. Но ввиду того, что такие стены обычно разделяют помещения высокой степени изоляции, они должны обладать повышенной шумозащитой. На стенах с проёмами обычно размещаются окна или двери. Проём нарушает целостность конструкции стены и требует дополнительных мероприятий по усилению её жёсткости. В то же время, так как внутренняя дверь или окно между комнатами редко обладают высокой звукоизоляцией, то не имеет смысла предъявлять высокие требования по этому показателю к стене.
2. Свободные и нагружаемые стены. Отличаются тем, что на последние будут навешиваться различные предметы мебели и бытовая техника. Например, это может быть верхняя часть кухонного гарнитура или тяжёлый телевизор. Нагружаемые стены усиливаются ещё на этапе устройства каркаса. Кроме того, в местах предполагаемого крепления на них каких-либо предметов заранее устанавливаются подкладки. Это необходимо для того, чтобы гвозди или саморезы не попадали в пустоту.
3. Несущие стены и перегородки. Это, наверное, самое существенное различие между внутренними стенами. Несущие стены являются, по-сути, внутренней частью общего каркаса дома. Они образуют единую конструкцию и обеспечивают ей требуемую жёсткость. Задачей перегородок является простое выделение помещений внутри дома. Никаких особых конструктивных требований к ним не предъявляется.

Установка несущих стен

Планировать расположение несущих стен, в отличие от перегородок, следует ещё на этапе проектирования каркасного дома. Ведь слишком много факторов увязано с их расположением, а также оказывает на него влияние. Во-первых, нагрузка от крыши, перекрытий, собственного веса стен и предметов обстановки каркасного дома распределяется по его наружным стенам на фундамент. И далеко не всегда четыре внешние стены могут удовлетворительно справиться с этой задачей.

Во-вторых, наличие промежуточных опор, каковыми являются несущие стены, позволяет более рационально и экономно использовать имеющиеся строительные материалы.

Например, балки перекрытия и лаги пола имеют под нагрузкой определённый прогиб, пропорциональный длине пролёта и обратно пропорциональный их толщине.

Так вот, в большинстве случаев экономически более выгодно устроить дополнительные опоры под балками, чем использовать более толстые доски или брус. Используемые обычно для пола второго этажа (они же балки перекрытия первого этажа) доски размером 200Х50 мм ограничивают максимальный пролёт до 4 метров. Если размер комнаты больше, то возникает необходимость в дополнительной опоре, которой является несущая стена. А несущая стена не может просто «висеть в воздухе» на втором этаже. По ней, на первом этаже, необходимо установить такую же несущую стену, оперев её на собственный фундамент. Отсюда следует третий фактор, а именно необходимость проектирования и устройства фундамента под несущие стены каркасного дома.

Для изготовления каркаса несущих стен обычно используют такие же материалы, как и для каркаса внешних стен. Если это доски, то сечением 200х50 мм. Если брус, то сечением 200х80 или 250х100 мм. Устанавливаются вертикальные стойки на первый венец нижней обвязки. Обшиваются стены практически любым листовым материалом: гипсокартоном, древесноволокнистыми плитами, ОСП, фанерой, древесно-стружечными плитами, а также шпунтованной доской или рейкой. Внутри стены помещается шумопоглощающий материал, обычно в данном качестве используется акустическая минеральная вата. Для лучшей звукоизоляции рекомендуется устроить так называемый акустический сэндвич. Он представляет собой чередующиеся слои гипсокартона и акустической минеральной ваты толщиной не менее 80 мм. Для ощутимого эффекта таких слоёв должно быть 4-5. Конечно, утолщение стены уменьшит полезную площадь комнаты, но зато существенно повысит комфортность проживания в ней.

Перегородки

Данный тип внутренних стен отличаются тем, что не несёт на себе никакой существенной нагрузки, кроме собственного веса. А также, возможно, предметов мебели или другого инвентаря. Поэтому для установки перегородок не нужно устраивать собственный фундамент. Несущей способности пола обычно хватает для того, чтобы монтировать перегородки прямо непосредственно на него или на лаги. В том случае, если стена попадает между лагами, желательно устроить дополнительные перемычки перпендикулярно доскам или брусу, из которых выполнены половые лаги.

Межкомнатные перегородки в каркасном доме рекомендуется собирать из доски сечением 100х50 мм. Или даже уже, если вы будете устраивать упомянутый выше акустический сэндвич. В этом случае толщина стены у вас может вырасти до 400 мм при четырёхслойной шумоизоляции. Расстояние между вертикальными стойками внутренних стен (перегородок) обычно соответствует стандартному размеру листа минеральной ваты и составляет 1,2 м. В остальном установка межкомнатных перегородок производится точно так же, как и внутренних несущих стен.

Нагружаемые стены

Свободные стены собираются «монотонно», то есть, равномерным повторением одних и тех же строительных элементов, как по горизонтали, так и по вертикали. Нагружаемые, то есть предназначенные для крепления на них тяжёлых предметов, стены более сложны. В тех местах, где предполагается размещать крепёжные детали (дюбеля, кронштейны и т. д.), между вертикальными стойками каркаса дополнительно устанавливаются опоры из досок того же типоразмера, какие использовались для монтажа самого каркаса. А он, в свою очередь, усиливается укосинами, препятствующими выгибанию стен от поперечных нагрузок.
Если на таких стенах будет устанавливаться звуковоспроизводящая аппаратура, следует обеспечить демпфирование крепёжных деталей специальным прокладками, шайбами или звукопоглощающими составами. В противном случае внутренняя стена вашего каркасного дома может превратиться в усилитель звука, что вряд ли обрадует тех, кто находится в соседней комнате.

Особенности стен с проёмами

Внутренние стены каркасного дома бывают либо глухими, либо с проёмами. И если при монтаже глухой стены обычно трудностей не возникает, то устройство оконных или дверных проёмов требует учёта определённых моментов. Во-первых, стена каркасного дома образована рядом вертикальных стоек, установленных на равном расстоянии друг от друга. А врезка любого проёма нарушает эту целостность, что требует дополнительного усиления конструкции. Во-вторых, разрыв вертикальных стоек вызывает ослабление той части каркаса, которая располагается над проёмом. Для замещения отсутствующих вертикальных опор применяются различные варианты распределения нагрузки, например, установка ригелей, то есть, дополнительных горизонтальных обвязочных досок. В-третьих, ввиду того, что вертикальные стойки устанавливаются периодически, местоположение проёмов следует выбирать так, чтобы минимально нарушать целостность конструкции. В идеале проём должен иметь ширину, кратную шагу стоек. Если этого добиться затруднительно, проём должен хотя бы начинаться от стойки (или заканчиваться у неё).

Двери или окна – это слабое место в шумоизоляции. Особенно внутренние двери и декоративные окна. Тонкие одинарные двери – отличный проводник любого шума, особенно низкочастотного. Таковы же и окна, если только они не состоят из сдвоенного стеклопакета толщиной более 40 мм. Поэтому вряд ли есть смысл в серьёзной звукоизоляции внутренней стены с проёмами.

Несколько общих вопросов

Часто будущие владельцы каркасных домов, которые они собираются строить своими руками, задаются вопросом о необходимости пароизоляции и теплоизоляции внутренних стен. Полагаем, что в теплоизоляции нет необходимости, если вы не собираетесь выборочно отапливать свой дом. Конечно, такой вариант совсем исключить нельзя, но это скорее временная мера. А теплоизоляция – вещь довольно-таки постоянная, к тому же недешёвая. Более того, мы настоятельно рекомендуем использовать качественную звукоизоляцию. А она неплохо справляется с шумоподавлением.

Что касается пароизоляции, то она полезна в случае использования во внутренних стенах акустической минеральной ваты. Изолирующий слой следует защищать от конденсата, который может образоваться при прохождении сквозь стену водяного пара. Естественно, это актуально для стен в комнатах с постоянно или периодически повышенной влажностью, например, в кухне. Кроме того, пароизолирующий слой, особенно с битумной пропиткой, сам по себе является неплохой защитой от посторонних звуков, особенно высокочастотных.
Иногда возникают вопросы, касающиеся прокладки коммуникаций через внутренние стены каркасного дома. Обычно все трубы провода, шланги, короба и т. д. прокладываются внутри стены перед её обшивкой. Однако в России, в отличие от многих зарубежных стран, строительные нормы и правила допускают только наружную электропроводку. Нормы эти старые, разработаны ещё тогда, когда качественная электроизоляция не проводилась в промышленных масштабах. Поэтому ничего зазорного не будет, если вы проложите внутри стены электропровод, но только хорошего качества. Ну, а если вы всё же намерены соблюдать требования СНИПов, придётся спрятать электрические провода в гофрошланги либо в специальные короба, которые крепятся поверх стены. Естественно, в этом случае придётся подбирать электроарматуру таким образом, чтобы она не портила интерьер комнаты.

Как мы видим, устройство своими руками внутренней стены каркасного дома любого типа не представляет особых трудностей и может быть выполнено даже в одиночку. Главное для получения положительного результата – это понимать назначение и механизм действия всех элементов конструкции.

Каркасные перегородки

Свобода планировок: каркасные перегородки

Разделение внутреннего пространства строения на отдельные помещения – момент творческий, от которого в дальнейшем зависит удобство эксплуатации, функциональность вашего дома. Но без точного технического расчета и правильного выбора нужных строительных материалов творческий порыв может привести лишь к дальнейшему разочарованию.

Поэтому нужно всегда знать, какой выбор у вас есть (и это касается не только того, где именно сделать спальню, а где – гардеробную). В первую очередь стоит позаботиться о том, из чего именно будут изготовлены перегородки, разделяющие дом на отдельные помещения. Ведь существует несколько вариантов.

Прежде отметим, что внутренние перегородки в любом доме (деревянном, блочном или кирпичном) могут быть несущими или ненесущими. Несущие берут на себя нагрузки, действующие на здание, а значит демонтировать их категорически нельзя. Пробивать в них проемы необходимо по определенным правилам, имея на руках согласованный в инстанциях проект. Не несущие перегородки никаких нагрузок не несут, кроме собственного веса, поэтому с ними можно делать что угодно. Первые устанавливаются в процессе строительства, вторые же могут быть возведены и разобраны в любой момент, как только хозяин дома захочет изменить планировку.

Наиболее удачным примером не несущей перегородки является каркасная перегородка, которая отлично выполняет свою функцию, да еще и обладает рядом преимуществ, среди которых небольшой вес, экологичность, простота монтажа, относительно невысокая стоимость.

Каркасная перегородка: дерево или металл?

Из названия понятно, что главным конструктивным элементом такой перегородки является каркас. Выполняться он может как из дерева, так и из металла (мы используем доску 50*100, 50*150 либо металлокаркас Knauf).

Деревянный каркас перегородки собран из досок (можно использовать как строганные, так и нестроганые доски), выполняющих две функции: стойка и обвязка. Стойки устанавливаются вертикально с предварительно рассчитанным расстоянием между ними. Обычно это расстояние составляет от 0,4 до 1,2 м (в зависимости от материала обшивки), однако во избежание деформации зачастую практикуется установка стоек на расстоянии до 0,6 м. К обвязке (горизонтально расположенным доскам) стойки крепят при помощи гвоздей или саморезов.

Что же касается каркаса металлического, то здесь основной вопрос состоит в выборе материала. Мы используем только профили Knauf, поскольку в них металл более жесткий и полностью защищен цинковым покрытием. Следовательно, перегородка не деформируется и агрессивное воздействие окружающей среды ей не грозит.

Если в деревянном каркасе главную роль играют стойки и обвязка, то в металлическом это стоечные и направляющие профили со швеллерообразным сечением. Начинается установка металлического профиля с крепления нижней и верхней направляющей. Затем уже к направляющим крепятся путем шарнирного соединения стоечные профили, шаг между которыми должен составлять 0,4 — 0,6 м.

Не каркасом единым…

Обыватели знакомы с конструкцией каркасных перегородок в основном в связи с необходимостью выравнивания межкомнатных стен. Однако при проведении работ по выравниванию не возникает необходимости в утеплении и звукоизоляции, чего не скажешь о случае, когда каркасные конструкции используются в качестве межкомнатных стен. Такие перегородки полностью берут на себя функцию звукоизоляции, и совсем неплохо, если они также смогут дополнительно утеплить отдельные комнаты.

Соответственно, полноценная каркасная межкомнатная перегородка предусматривает необходимость закладки утеплителя между двумя слоями материала для обшивки. Главное условие, которому должен отвечать такой утеплитель – это безупречная экологичность.

Что же касается обшивки, то здесь все зависит от вкусов заказчика. Если в доме решено сохранить загородную атмосферу с созданием интерьеров в рустикальном, кантри или ретро стиле – отлично подойдет вагонка или имитация бруса. Для интерьера в современном стиле используется гипсокартон, который в дальнейшем окрашивается, оклеивается обоями или облицовывается плиткой.

Что нужно учесть

Каркасные стены удобны с той точки зрения, что их можно установить в абсолютно любой момент после возведения дома. Разумеется, желательно максимально точно продумать планировку и установить перегородки до этапа чистовой отделки. Однако если вдруг хозяин дома решит избавиться от одной из стен или же, напротив, возвести дополнительную перегородку, — для этого не будет никаких преград.

Вместе с тем, есть у каркасных перегородок и такое отличие от деревянных стен, которое с точки зрения удобства для строителей нельзя назвать приятным. Это отличие в показателях усадки. К примеру, стены из бревна, которые дают довольно приличную усадку, нелегко сочетать с внутренними каркасными перегородками, не подверженными усадке вовсе. То есть без надлежащих мер, принятых во время возведения таких перегородок, в процессе усадки дом может дать довольно существенный перекос.

Гораздо проще дело обстоит с клееным брусом, из которого строит Брусвиль. Ведь данный материал дает минимальную усадку. В этом случае достаточно прикрепить каркасные перегородки к брусовым стенам специальным методом скользящего крепления. Для этого делается вертикальный пропил 3-5 см с креплением в верхней точке.

Каркасные перегородки постепенно вытесняют другие виды межкомнатных перегородок, так как они, практически неощутимы для фундамента, достаточно легко возводятся, позволяют проводить скрытый монтаж инженерных сетей, обладают высокой степенью звуко – и теплоизоляции.

Каркасно обшивные перегородки

Каркасно обшивные перегородки. Классификация и характеристики

Все стены, которые не относятся к несущим конструкциям, можно назвать перегородками. Они могут быть межквартирными, офисными, межкомнатными, декоративными и т.п. Панель, которая ограждает вашу душевую кабинку, тоже, между прочим, называется перегородкой. Условно внутренние стены можно разделить на два вида:

1. для изолирования помещения друг от друга
2. для зонирования пространства

Первые устанавливаются на всю высоту комнаты и по требованиям к параметрам звукоизоляции, паропроницаемости, воздухообмена несильно отличаются от несущих конструкций. Не редко в таких стенах прокладываются инженерно-технические коммуникации, что позволяет спрятать различные трубы, проводки и воздуховоды.

Каркасно обшивные перегородки, предназначенные для ограничения пространства, отличаются мобильностью, легкостью и разнообразием форм и конфигураций. Они могут быть представлены в виде полок, шкафов и других частей интерьера. Оригинально смотрятся декоративные перегородки, установленные не на всю высоту или встроенными аквариумами или витражами.

В качестве основы конструкции используют каркасы из дерева или металлопрофила. И тот и другой материал широко используется застройщиками и по своей востребованности равнозначны. Межкомнатные перегородки каркасного типа считаются самыми экономичными, их монтаж не требует особых навыков и при желании каждый хозяин может собрать их без особого труда самостоятельно.

Установка таких конструкций исключает «мокрые» технологии, что во многом сокращает сроки монтажа и количество строительного мусора. Не смотря на простоту сборки, каркасно – обшивные перегородки при необходимости отвечают самым высоким требованиям по паро и звукоизоляции.

Их «начинка» может быть самой разнообразной, начиная с традиционного базальтового утеплителя и заканчивая специализированными материалами, которые созданы с применением современных технологий. Главное требование, предъявляемое к ним, это эффективное поглощение звука, достаточная воздухопроницаемость, способность заполнять внутреннее пространство между обшивкой не оставляя пустот и щелей.

Так же он не должен давать усадку во время эксплуатации, в противном случае первоначальные характеристики утрачиваются. Не последнюю роль играет класс пожаробезопасности материала, для жилых помещений рекомендуют использовать малогорючие или негорючие, с повышенной стойкостью к воздействию высоких температур.

Каркасы разделяют на два вида:

Деревянные конструкции в основном выбирают из-за доступности материала, простоты обработки, да и по стоимости брус несколько ниже металлопрофиля. Но главное что подкупает застройщиков это его экологичность и естественность, многие сейчас делают упор именно на последний пункт перечня достоинств. Стоит отметить, что деревянная обшивка сама по себе уже является отделочным материалом и кроме обработки поверхности не требует дополнительных затрат времени и денег. Однако при всех несомненных плюсах не нужно забывать и некоторых недостатках, которые присущи деревянным конструкциям. При использовании для

возведения каркаса бруса естественной влажности, нужно учесть, что конструкция даст значительную усадку, в среднем около 7% высоты. При сборке, необходимо предусмотреть эту особенность и оставлять зазоры между потолком и верхней частью конструкции. Коробку дверного проема так же нужно вымерять с поправкой на естественный процесс усушки. Правда в качестве остова можно использовать клееный брус, который не деформируется в ходе эксплуатации, но это практически сведет на нет, разницу в стоимости по сравнению с использованием металлопрофиля.

Принципиальная схема деревянного каркаса независимо от того одинарного или двойного, состоит верхней, нижней обвязок и стоек. Крепление между элементами производится любым из известных в плотницком деле способов (рис.1) :

• вполдерева (а)
• вполулапу(б)
• шиповое(в)
• угловое(г)

Еще один тип соединения указан на рис.2. Обвязки выполняются, как правило, из бруса 50…75х100 мм, для стоек выбирается пиломатериал с сечением 50х50 мм.

Оптимальным расстоянием между стойками является нижний предел 600 мм, во-первых, достигается необходимая жесткость конструкции, а во-вторых, этому шагу кратна ширина тепло звукоизоляционных изделий. В качестве элементов крепления можно использовать деревянные шканты или нагели.

Сборка каркаса

Как и любое строительство, сборка деревянного каркаса начинается с разметки. На поверхности пола вычерчивается контур будущей перегородки и отмечается место для дверного проема. Затем с помощью лазерного уровня от метки на полу, на стенах отбиваются вертикальные прямые линии, вверху их просто соединяют между собой.

Следующим этапом в сборке каркаса является отпиливание заготовок из бруса в размер. Особенность процесса заключается в том, чтобы их торцевые грани были строго перпендикулярны основной плоскости бруса, это упростит монтаж и исключит перекос конструкции.

Детали нижней и верхней обвязок, с помощью саморезов прикручиваются к полу и потолку соответственно. Не забудьте, проверить высоту помещения в нескольких местах, бывает так, что она имеет разную величину по периметру комнаты.

Этот изъян корректируется верхним брусом, который устанавливают, используя уровень. Вернее всего вы сможете «поймать» нужную отметку, отмерив одинаковую высоту на противоположных стенах, с одной и другой стороны перегородки. Планируемую толщину конструкции задают шириной пространственного каркаса, поэтому, если перегородка двойная, то обвязки состоят из двух брусьев, закрепленных на заданном расстоянии.

Затем монтируются стойки, их вертикальное расположение можно проверить с помощью отвеса или лазерного уровня. Для придания жесткости каркасу, его усиливают продольными и поперечными брусками, таким образом, что в результате монтажа мы имеем каркас ячеистой конфигурации.

Особое внимание нужно обратить на установку дверного проема, стойки, к которым будет примыкать коробка рекомендуют изготавливать из бруса того же сечения, что и обвязки.

Сверху монтируют горизонтальную перемычку, на высоту дверного проема с учетом толщины элемента дверной коробки, плюс 15 – 20 мм.

Этот зазор предостережет деревянную коробку от деформаций, в процессе усадки конструкции. После окончания сборки основы конструкции, все деревянные элементы обрабатываются антисептическими составами. После нанесения защитного слоя, на одну сторону каркаса натягивают пароизоляционную мембрану, для защиты внутренней части перегородки от скопления

влаги. Полотна крепятся к стойкам, гладкой поверхностью к звукоизоляции перегородки. Между собой они соединятся внахлест, который должен составлять не менее 15 мм. Так же необходимо выдержать еще один параметр, зазор между обшивкой и мембраной рекомендуют оставлять порядка 35 – 40 мм.

Затем одну сторону каркаса зашивают заготовленным материалом. Это может быть листы фанеры, древесные плиты, гипсокартон или обычный пиломатериал. Прокладываются все предусмотренные проектом инженерно – технические коммуникации. Во избежание возникновения пожара, проводка и другие огнеопасные элементы изолируются негорючим материалом. Далее укладывается материал для поглощения звука, удобнее всего использовать минватные плиты, пенополистирол, отличную конкуренцию в последнее время составляет им сыпучие материалы, такие как перлит, вермикулит и т.д. После укладки шумопоглощающего слоя, зашивают вторую сторону каркаса и приступают к отделочным работам поверхности.

Дерево конечно хорошо, но справедливости ради нужно отметить, что монтаж каркас из металлопрофиля менее трудозатратен и материалоемок. Благодаря тому, что профиль может принимать любые формы, имеется возможность сооружать конструкции любых фигур и конфигураций, это позволяет разнообразить дизайн интерьера помещения и реализовывать самые смелые идеи. Так же к неоспоримым преимуществам металлопрофиля относится то, что он практически не подлежит деформациям, гниению и может быть использован в помещениях с ненормируемой влажностью.

Для удобства монтажа предусмотрены всевозможные формы профиля.

• Под аббревиатурой ПС, подразумевается профиль стоечный
• ПН – направляющий
• ПУ – угловой
• ПА – арочный
• ПП – потолочный
• Двойное обозначение, к примеру, 50/40, указывает на размеры ширины и высоты профиля

Чаще всего для монтажа простых межкомнатных перегородок, используют ПН и ПС профиль. Существует мнение, что стальной профиль, толщиной меньше 0,5 мм, малопригоден для возведения каркасов, оптимальным значением считается 0,6 мм.

Для крепления, применяют шурупы прокалывающие и самонарезающие, длиной в зависимости от габаритов конструкции, очень удобны в работе клин – анкера для потолка и пластмассовые дюбеля с шурупами. Необходимый набор инструментов включает в себя:
Для крепления, применяют шурупы прокалывающие и самонарезающие, длиной в зависимости от габаритов конструкции, очень удобны в работе клин – анкера для потолка и пластмассовые дюбеля с шурупами. Необходимый набор инструментов включает в себя:

• Дрель – шуруповерт;

• Лазерный уровень;

• Прорезиненную липкую ленту;

• Инструмент для резки металла;

Звукоизоляция

Стоит отметить, что для обеспечения лучшей звукоизоляции межкомнатной перегородки, необходимо в местах примыкания каркаса к основным конструкциям, а так же к полу и потолку проложить упругие прокладки, которые предотвратят распространение бытового шума в помещении.

Разметка проектного расположения перегородки, стоечных элементов и дверных проемов ведется по общему принципу, который был описан выше для деревянного каркаса. Профили нужных размеров, отрезаются любым ручным или электроинструментом для резки по металлу.

Для лучшей звукоизоляции на металлические детали конструкции наклеивается прорезиненная лента в соответствии с их шириной. Сборка каркаса начинается с крепления направляющей к полу.

Для этого используются дюбеля, которые располагают с шагом около 1000 мм, но не менее трех тук на один элемент. То же самое проделываем с потолочным профилем. Затем подготавливаются стойки, их высота должна быть равной высоте помещения минус 10 мм.

На вертикальные детали, примыкающие к стенам, так же наносится уплотнительная лента. Далее монтируем усиленные стоечные профили под дверной проем, для этого соединяют два элемента ПС, так чтобы образовалось замкнутое сечение квадрата. Такая конструкция способна выдержать дверь, весом до 30 кг.

Горизонтальная перемычка изготавливается из того же стоечного профиля, его размер равен ширине дверного проема плюс 600…800 мм.

После этого на боковых поверхностях делаются надрезы с обеих сторон с последующим загибом в соответствии с габаритами дверной коробки. Последовательность дальнейших работ очень схожа с монтажом деревянного каркаса. Натягивается пароизоляционное полотно и обшивается одна сторона конструкции. Внутри каркаса прокладываются коммуникации и звукоизолирующий слой. В заключение монтажа зашивают другую сторону перегородки и приступают к отделочным работам, придавая поверхности желаемый тон и текстуру.