Как разрезать керамическую плитку в домашних условиях без плиткореза – Чем и как резать керамическую плитку в домашних условиях, без плиткореза

Содержание

Как правильно разрезать керамическую плитку без плиткореза

Чем разрезать керамическую плитку без плиткореза и болгарки. При выполнении всевозможных строительных работ своими руками часто возникает необходимость в том, чтобы разрезать керамическую плитку в домашних условиях без плиткореза. Для этого необязательно, чтобы у вас был профессиональный инструмент. Оговорка – речь сейчас идет не о постоянных работах и большом объеме, а малой партии или даже штучных изделиях.

В таком случае попросту нет смысла покупать дорогостоящие инструменты, так как можно выйти из положения, пользуясь подручными средствами.

Общие сведения. Разновидности реза

Есть такие варианты:

Обрезка по прямой линии. В этом случае стоит отличать, в каком месте идет рез. Если до края линии реза осталось чуть меньше 2 см, то данный тип реза можно отнести и к фигурному.

Отверстия круглого типа в плиточке разного диаметра.
Фигурная нарезка.
Элементы мозаичного типа. Если существует требование, чтобы были точные геометрические формы, то такая разновидность относится к фигурному вырезанию, а если нет – то это, фактически, можно называть дроблением плитки на кусочки. Для этого изделия следует поместить в мешок и при помощи какого-нибудь тяжелого инструмента вроде кувалды или молотка следует дробить материал до нужного размера. Исключением может стать плитка, сделанная не из керамики.

Теперь перейдем к рассмотрению способов отрезания плиточки.

Способы для отрезания плитки

Приведенные ниже способы в основном подойдут для того, чтобы разрезать кафельную плиточку в домашних условиях. Но такие способы можно использовать или ограниченно пользоваться ими и для других типов плиточки. Выполнить нарезание плиточки без такого инструмента, как плиткорез, можно пятью способами, представленными здесь.

Шлифовальная угловая машинка (болгарка)

В целом, электрическая болгарка является универсальным инструментом, так как раньше талантливые мастера могли при помощи только одного топора срубить столько древесины, чтобы построить красивый, большой и теплый дом, а при помощи одной болгарки можно вырезать все, что душе угодно. При помощи угловой шлифовальной машинки можно даже вырезать идеальное ровное и круглое отверстие с диаметром в 4.5 см!

Обратите внимание, что этот способ подойдет для фигурных, прямых видов и если есть хотя бы минимальные навыки в обращении с инструментами для криволинейных линий различных конфигураций.

Для нарезания вам потребуется следующее:

Болгарка – любого типа и с любой мощностью.
Режущий круг (алмазный или по камню).
Очки или защитный шлем (должны быть обязательно).
Рекомендовано купить полностью закрытый костюм для защиты и рукавицы.
Не стоит отказываться и от респиратора.
Зажим – иногда в дополнение к нему требуются тиски или струбцина.

Теперь следует заранее сделать разметку на плиточке, желательно, чтобы получилось процарапать линии при помощи любого острого инструмента. В самом крайнем случае можно наносить линии при помощи обычного строительного маркера. Во время работы будет образовываться много пыли, а размеченные лини маркера могут попросту стереться.

Небольшие срезы прямого типа по краю плиточки можно провести, если уложить ее на ровную поверхность, на полу или на столе. Для начала следует разрезать поверхность на несколько миллиметров, и при этом хватит силы трения и собственной массы плиточки, чтобы изделие оставалось на месте и не соскальзывало. При остальных проходах, которые будут глубже, можно также дополнительно наступить на край или же попросить помощника наступить и придержать. При фигурном резе керамической плитки без плиткореза лучше прикрепить изделия к столешнице при помощи струбцины или же закрепить в тисках, но до этого следует подложить под губки кусочки картона или плотную ткань.

Полезный совет! Следует подкладывать под изделие кусочек фанеры, чтобы не испортить поверхность пола или стола.

Рез следует проводить при помощи нескольких основных способов:

По внешней кромке отметки должны быть сделаны несколько раз во всю длину. За один проход допустимо углубление в 0.3 см. Операцию стоит повторять до тех пор, пока не будет получен желаемый результат.
При небольшой отрезке, который в длину не больше 2 см, можно сделать все сразу на всю толщину.

Разметку следует наносить на обе стороны. По лицевой должен быть проведен поверхностный рез с углублением до 0.3 см, а после можно резать все в обратную сторону с тем же углублением, пока не получите отрез. Такой способ дает возможность избегать случайный повреждений на лицевой стороне при помощи режущего инструмента.

Советуем использовать способы при сложных резах — на криволинейных или на краях. Дело в том, что в таком случае будет много пыли, большой расход режущего полотна, трудозатраты и много потраченного впустую времени. А вот обычную прямую линию можно отрезать намного проще.

Электрический лобзик

Если у вас дома нет болгарки и резака для плитки, то, возможно, вы найдете у себя или попросите у соседа электрический лобзик. Этот инструмент недооценен многими людьми, и очень зря!

Обратите внимание, что таким же образом можно использовать и ручной лобзик с пилочкой для камня, но в таком случае скорость пропила будет не такая большая.

Вам потребуется:

Электрический лобзик с любой мощностью.
Пилочка по камню.
Защитные очки для безопасности глаз.

Все материалы можно пилить обычным способом. Слишком закругленные прорези будет проблематично выпиливать, так как пилка будет застревать. Отлично подойдет инструмент для распила не толстого настенного кафеля. Напольный керамогранит электрический лобзик практически никогда не может осилить. Для того, чтобы облегчить работы, можно заранее немного вымочить материал. Также советуем использовать этот инструмент при необходимости выпиливания криволинейных отрезков с большими радиусами кривизны.

<center><div class="lazy lazy-hidden advv"><ins class="lazy lazy-hidden adsbygoogle" style="display:inline-block;width:336px;height:280px" data-ad-client="ca-pub-1812626643144578" data-ad-slot="9935184599"></ins> <script>(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({});</script></div></center><center><div class="lazy lazy-hidden advv"><ins class="lazy lazy-hidden adsbygoogle" style="display:inline-block;width:336px;height:280px" data-ad-client="ca-pub-1812626643144578" data-ad-slot="9935184599"></ins> <script>(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({});</script></div></center>

Стеклорез/заостренные инструменты

Чтобы резать керамическую плитку в домашних условиях, используйте стеклорез. К слову, таким способом можно порезать только плиточку, и только по прямой, но есть и еще одно ограничение – все части не должны иметь ширину меньше 2 см.

Вам потребуется:

Стеклорез – вместо него можно использовать любые инструменты, которые имеют режущую заостренную кромку. Желательно, чтобы режущие инструменты были изготовлены из твердых материалов, а именно победита, алмаза и прочего. В качестве примера приведет сверла обычные и копьевидные, хозяйственные ножи и прочее.
Металлические рейка или металлическая линейка.
В крайнем случае, если нет металлического изделия, используйте прямые продолговатые предметы из любого другого материала, но в этом случае вам потребуется крайне аккуратно наносить линию среза, так как есть вероятность порезать линейку и царапина в этом случае пойдет в сторону, прямо по лицевой стороне керамики.

Чтобы срез вышел ровным, четким, без каких-либо сколов и уходов в стороны, наносите царапины аккуратно. Достаточно будет нанести царапину на глянцевый, верхний слой.

Полезный совет! Во время нанесения стоит обращать внимание на начало и конец царапины. Чаще всего в самом начале и конце царапина кажется недостаточно глубокой, и это связано с малым нажимом и человеческой психологией. В самом начале мы только примеряемся и по этой причине нажим ослаблен, а в самом конце мы обычно ускоряемся и поэтому есть большой риск «смазывания». Это может привести к тому, что в таких местах разлом пойдет в сторону.

Из-за этого при нанесении риски при помощи ножа следует делать несколько проходов, чтобы получилась царапина поглубже. Нанесение царапины будет зависеть от того, насколько острый и твердый используемый инструмент. Если достаточно твердый и заточенный (стеклорезы с острыми роликами, победитовое заточенное копьевидное сверло и прочее), то хватит даже одного прохода с хорошим усилием. Если же инструмент сделан из мягкого металла или затупился (к примеру, хозяйственные ножи), то нужно будет проделать несколько проходов. В конечном итоге борода обязательно должна начать углубляться ниже, чем глянцевый слой.

Существует несколько методов для раскалывания:

Об острый ровный угол. Для этого возьмите плитку двумя руками с разных сторон от царапины. Удар следует нанести резкий, на расстоянии примерно от 5 до 10 см об угол с тыльной стороны. Перед этим стоит как можно точнее прицелиться, чтобы удар пришелся именно на место разлома. Поверьте, может быть любой угол, но главное, чтобы он был твердым и острым (деревянный брусочек, металлический уголок). Для удобства желательно, чтобы он возвышался над поверхностью примерно на 10 см, так как есть большая вероятность при ударе задеть поверхность рукой, и тогда удар пойдет в сторону и плиточка разломится, но не по месту царапины.

По твердому стержню. Для этого способа плиточку укладываем на твердый и длинный стержень на тыльную сторону, а после выравнивают по месту царапины. После этого нажмите на нее с двух сторон руками. Стержень может быть любым – ровным, с диаметром от 0.8 до 1.5 см (круглый карандаш, сверло и прочее). Желательно, чтобы длина была не меньше 65% от общей длины лома. Можно выламывать части, необязательно на всю длину плитки.
Между зажимами. Способ отлично подойдет и для полного отламывания плитки, и для выламывания больших отдельных частей. Подходы могут быть разными, но суть все равно остается одной. Также следует зафиксировать изделие по месту разлома между двумя зажимами. Это может быть толстая фанера или пара брусков. Также вы можете сделать своими руками небольшой станок, и для этого два листа фанеры скрепите на одной конце при помощи самореза, поместите плитку внутрь, а после с усилием раздвигайте «створки». Главное, чтобы получалось создавать острые и ровные края, а установка материала была точно на линию царапины. После того, как будет выполнена установка, следует дополнительно зажать конструкцию посредством собственного веса и резко надавать на торчащий край.

Последний способ резки керамической плитки без плиткореза рекомендуем использовать лишь для плиточки настенного типа, не ко всем видам напольной, а вот сломать керамогранит таким способом будет крайне сложно.

Отверстия круглого типа

В зависимости от того, какой диаметр отверстий, следует подбирать насадки и инструменты. Для проделывания отверстий в плиточке больше всего подойдут различные устройства, которые имеют вращающийся наконечник (шуруповерт, дрель, ручной коловорот, перфоратор и прочее).

Обратите внимание, что мощность инструмента вообще играет последнюю роль для нарезания плиточки, и куда важнее скорость вращений. Желательно, чтобы у вас была возможность вручную проставлять скорость вращения. Ставить больше 500 оборотов за минуту будет лишь вредить инструменту. Хотя отверстия можно проделать и быстрее, но резак будет сильно нагреваться и выходить из строя. Кроме того, высокая скорость лишь повышает вероятность получения сколов на краях отверстия.

Насадки для малого диаметра (от 1.5 до 3 см):

Особые сверла с остроугольной односторонней заточкой. Самый лучший вариант, но достаточно дорогой. Хватает его надолго, и можно просверлить практически любую плиточную твердую поверхность.
Сверла по кафеля копьевидного типа. Такие сверла считаются дешевыми и признаны лучшим вариантом для одноразовых работ. При использовании на стандартной кафельной плитке их хватит для того, чтобы проделать несколько десятков отверстий.
Сверла с напайками из твердосплавов (по камню, бетону, для перфоратора и прочее). Далеко не самый лучший вариант, но если нужно, то пару отверстий можно сделать и при помощи них.

Насадки с большим диаметром:

Коронки с разными материалами (карбидно-вольфрамовые, корундовые, алмазные). Их относят к инструментам профессионального типа, и они стоят очень дорого.
«Балеринка». Посередине расположено копьевидное сверло, а второй резец настраивается при помощи передвижного стержня, который закреплен на центральной ножке при помощи болта. Такой вариант недорогой, и вы сможете прорезать несколько отверстий с разным диаметром.

Если говорить о диаметре больше 5 см, отверстия можно делать и при помощи электрической болгарки. Все работы советуем проводить в очках и защитной маске.

Фигурное выламывание

Иногда на плиточке требуется сделать кривые линии, и иногда даже полукруглые. Куда сложнее сделать выломы, когда они начинаются не с края. В таком случае для начала придется проделать отверстия, а после от него начинать выламывать. Для фигурной ломки рекомендуется любым возможным методом нанести глубокую царапину вдоль всей границы для выламывания. Это поможет уменьшить количество возможных слоев.

Для этого даже есть особый инструмент, а именно щипцы на колесиках, но для единоразовой работы покупать подобное устройство крайне нецелесообразно, поэтому допускается использование обычных плоскогубцев. Технология фигурной ломки достаточно простая – плоскогубцы/щипцы нужно сильно сжать, материал начнет крошиться, а после следует сжать и резко повернуть в сторону (только чуть дальше линии разлома, не меньше 0.5 см). Так начнут отламываться небольшие кусочки. При попытке отламывать большие куски вы попросту можете испортить все результаты, и часть плитки можно отломиться за линией царапины.

Прямые, длинные, узкие кусочки через всю плиточку следует отламывать при резком повороте плоскогубцев в сторону, и при этом заранее зажать их по линии риски. Кроме того, на всю длину плитка можно просто не отломаться, и придется повторять процедуру на оставшемся участке, а после снова аккуратно подломайте оставшиеся острые выступы. Самым простым способом будет нанесение царапины и удар об угол, так как этот способ помогает быстро и легко подготавливать большую часть элементов. Также используют и выпиливание, если нужно отрезать кусок, но не по всей длине. В таком случае несколько сторон следует подрезать, а одну отломать по твердому стержню или при помощи зажимов.

domsdelat.ru

Как резать плитку без плиткореза в домашних условиях?

За время использования керамической плитки в качестве облицовочного материала методология и технология работы с кафелем постоянно улучшались. Разрезать плитку научились качественно и с минимальными физическими усилиями. В результате получается ровный закругленный край, который не требует дополнительной шлифовки. В создании профессиональных инструментов для резки кафеля учитывались уникальные особенности материала и на основе опыта сформировались наиболее эффективные способы воздействия на него.

Содержание

Рекомендуется воспользоваться неоценимым опытом специалистов
Особое внимание при работе с «болгаркой» следует уделять технике безопасности

Качественный и производительный способ резки возможен при помощи электрического плиткореза, который использует алмазный отрезной круг и подачу воды. Эта технология гарантирует минимальное количество пыли, минимальную затрату физических сил. А как резать плитку без плиткореза? Можно ли в домашних условиях порезать керамическую плитку со сравнимыми результатами?

При укладке кафеля на пол или стену обязательно потребуется резка керамической плитки

Профессиональные плиточники, досконально изучив свойства кафеля, научились использовать разные инструменты для работы с керамическим материалом. Более того, если по каким-то причинам нет возможности использовать профессиональное оборудование, они способны сделать инструмент из подручных средств. С помощью такого инструмента разрезать кафель легко.

Как резать плитку без плиткореза

Здравствуйте уважаемые самоделкины.

В этом посте будем резать кафельную и керамическую плитку без плиткореза.

Частенько возникает ситуация, когда нужно облицевать небольшую площадь, кафельной плиткой. Причём руки у вас заточены так, как нужно, для решения этой проблемы, Вы почитали статьи этого блога, с рекомендациями по укладке плитки, и готовы сделать эту работу самостоятельно.

Но вот проблема — у вас нет плиткореза, и не у кого его позаимствовать на денёк. Ну и не надо. Я — профессиональный плиточник, и у меня есть отличный станок, но на мелкие заказы его просто не охота тащить, так как он довольно таки большой и мощный.

А обыкновенному плиткорезу, я нашёл прекрасную замену, пользоваться которой проще, результат получается лучше, а спектр применения, не ограничивается только резкой плитки.

Помимо плиткореза, он заменяет мне карандаш, когда нужно провести длинную, линию по шершавой поверхности (бетон, штукатурка, металл), карандаш ведь моментально стачивается, а так же если нужно поставить метку, которая не смоется водой и не сотрётся.

Бывают моменты, когда метку нужно поставить очень точно, и так, чтоб он была не толще волоса.

Инструмент о котором я Вам расскажу, я назвал царапкой. На большее что-то фантазии не хватило, так что Вы можете дать ему любое своё название.

Изготовить этот инструмент не просто, а очень просто. Берем бывший в употреблении бур 6-ку или 8-ку, длиной 120-180 мм, и затачиваем его как можно острее наподобие карандаша.

Делается это на алмазном диске, так как абразивные диски победит не возьмут. Главное сделать остриё без граней, и не сточить полностью победитовую напайку на конце бура.

Все, инструмент готов. Как его применять в качестве карандаша, и так понятно, а вот как им резать плитку, сейчас узнаем.

Преимущества царапки

Резать царапкой, можно любую плитку, кроме керамического гранита, и керамического мрамора. В основном я им режу отечественную плитку «Керабут», «Шахтинская» и тому подобные.

Чем заточенный бур лучше плиткореза, или стеклореза? Стеклорез хорошо идёт по идеально ровной поверхности, а если поверхность, чуть волнистая, то он норовит вильнуть в сторону, и нужно иметь железную хватку, чтоб удержать его на прямой. Неудобно короче.

Простой недорогой плиткорез, который вроде бы можно и купить, тоже имеет ряд недостатков.

Во первых направляющие у него, не имеют достаточной жёсткости, и выгибаются при нажиме на ручку, в результате чего линия реза получается не очень ровной.

Во вторых, какие ни какие, а деньги за него отдавать всё таки придётся. И в третьих — да вообще, зачем он нужен, если точно так же, даже ровнее, эмаль плитки можно прорезать царапкой.

Режем кафельную плитку

Итак, чтоб разрезать кафель царапкой, потребуется ещё металлический угольник. Отмечаем по угольнику размер, который нужно отрезать, и ставим метку на краешке плитки.

Затем по этой метке, на плитку накладываем угольник, прижимаем, и царапкой проводим вдоль него на плитке черту (нюанс: если на заточенном конце будут грани, они быстро «сожрут» кромку угольника).

Со всей дури давить при этом не нужно, а то царапка пойдет не вдоль угольника, а куда-нибудь в сторону, да и плитку можно сломать. Лучше царапнуть два-три раза.

Затем берем плитку двумя руками за края, и ломаем ее резким коротким ударом, нижней стороной, о край деревянного бруска, или чего-то ему подобного.

Вот и все. Уверен, что если не с первой, то уж с третей попытки точно так же получится и у вас.

Режем керамогранит

Теперь попробуем освоить резку керамического гранита болгаркой. И в этом деле тоже пригодится царапка.

На всякий случай оговорюсь, что для резки плитки, лучше подойдёт небольшая болгарка (500 — 800 ватт), а диск для резки гранита, лучше купить с гладкой короной.

Он конечно предназначен для мокрой резки, но если сильно не давить, то им можно резать и без воды. Зато, при некотором старании, есть возможность не наделать мелких сколов, которые неизбежно образуются, если корона на диске будет турбированной.

На картинках у меня как раз турбированный диск, но я и им сделаю ровно и без сколов, Вам же рекомендую для начала гладкий.

Начнём с того, что проведём царапкой линию по которой пройдёт рез. Царапнуть нужно несколько раз, чтоб линия получилась достаточно глубокой.

Фокус в том, что царапка не делает сколов, и рез, таким образом, получается очень ровный. Ломать керамический гранит нельзя, так он имеет равномерную твёрдость по всей толщине плитки, и по царапине не сломается.

Так что берём болгарку, и начинаем помаленьку резать, очень стараясь провести рез по внешнему краю царапины, не перескакивая через неё за внутренний край.

Сразу сделать рез на всю толщину плитки не нужно. Достаточно прорезать по всей длине на глубину около трёх миллиметров.

Во время резки учтите, что сколы на плитке, делаются задней кромкой диска, а не передней, которой вы стараетесь не перескочить царапину, и в это время совершенно не обращаете внимание на то, что происходит на задней кромке.

Нужно постараться удержать диск во время реза не параллельно царапине, а немного под углом к ней, под мизерным, но углом, чтоб задняя кромка диска не задевала кромку реза.

Сам разрез в результате этого получиться немного шире толщины диска, но это уже не страшно, даже полезно потому, что второй проход по резу, финишный, лучше провести так же под наклоном.

Второй проход делаем держа диск параллельно резу, но наклонив его немного внутрь отрезаемой части так, чтоб совсем не задевать верхней части реза.

Трудновато — согласен, первые пару раз (не больше) трудновато, зато рез получается довольно приличный, без сколов и выступов.

Конечно про вторую часть плитки такого не скажешь, но ведь и её кривую кромку можно точно так же обрезать, и сделать ровной.

Как подрезать торец плитки под 45° для углов

И на последок подрежем торец плитки под 45°, для облицовки углов, без плиткореза.

Я хорошо помню времена, когда электрический плиткорез, с автоподачей воды, был очень редким инструментом, а вот углы без пластиковых уголков, уже входили в моду, и хочешь-не хочешь, а для поддержания статуса, их приходилось делать вручную, простой болгаркой.

Вообще-то ничего сложного в этом нет. Торец плитки подрезается очень просто. Главное отступить от лицевого края примерно на миллиметр, и вести болгарку под углом, превышающим 45°.

Конечно, сам рез ровным ни за что не получится, но это и не очень нужно. Дело в том, что после затирки швов, видимым останется только лицевой край, которого не коснулась болгарка, а все неровности скроются затиркой.

Я уж не стал возиться с затиркой, так как пока занимаюсь сантехникой. Как пойдёт плитка, покажу затёртый угол подрезанный вручную. Так что пока удовлетворитесь тем что видно.

Добавлю только, что подрезанный вручную угол затирается жёстким шпателем (металлическим) без нажима. При этом затирка распределяется между внешними (не резанными) краями плитки, и полностью закрывает внутренние (подрезанные).

Особо нажимать не стоит потому, что есть вероятность того, что шпатель оставит на краях плитки тёмный след.

Если в статье нет ответа на Ваш вопрос — задайте его в комментариях. Постараюсь как можно быстрее ответить.

Желаю трудовых успехов в нарезке плитки без плиткореза.

Раздел Стройка >>>Подраздел Укладка плитки, мозаики>>>

sekretymastera.ru

Как резать керамогранитную плитку в домашних условиях без сколов

Наверх Перепланировки

Каталог домов

С чего начать ремонт О проекте Реклама Контакты Facebook Vkontakte Odnoklassniki Instagram Дизайн и декор

Квартира
Спальня
Кухня
Столовая
Гостиная
Ванная комната, санузел
Прихожая
Детская
Мансарда
Маленькие комнаты
Рабочее место
Гардеробная
Библиотека
Декорирование
Мебель
Аксессуары
Загородный дом
Ландшафт
Системы хранения
Коридор
Уборка

Строительство и ремонт

Фундамент
Кровля
Стены
Окна
Двери и перегородки
Потолок

www.ivd.ru

Как резать керамическую плитку стеклорезом ручным?

При небольшом фронте работ по укладке кафеля нет необходимости приобретать сложные дорогостоящие инструменты типа болгарки или плиткореза. Можно обойтись упрощенным вариантом – стеклорезом, который у большинства домашних мастеров всегда под рукой. Пошаговую инструкцию по резке плитки и важные нюансы работы вы найдете в этой статье.

Какой стеклорез использовать для кафеля?

Стеклорез – роликовое режущее приспособление с кромкой из твердосплавных компонентов кобальта, вольфрама или победита.

Последний материал склонен быстро утрачивать остроту и снижать качество реза, поэтому специалисты не советуют его использовать на керамоплитке. А вот вольфрам и кобальт хорошо поддаются заточке даже по истечении срока износа, хотя и обходятся дороже остальных.

Еще один подходящий вариант – масляный стеклорез, где в зону реза подается смазка. Она облегчает процесс обработки, уменьшает сопротивление поверхности, дает высокое качество реза и продлевает срок службы устройства.
Самый долговечный и качественный стеклорез – алмазный. Для сравнения, вольфрамовые устройства способны обработать до 400 м покрытия, алмазный – до 10 000 м. Корунд прочно вмонтирован в головку устройства, но по мере затупления его положение можно менять. Отсутствие сколов и заусениц на кромке гарантирует именно стеклорез с алмазом.
Достоинства и недостатки резки кафеля стеклорезом
Плюсы использования приспособления:
дешевизна и мобильность;
простота и высокая скорость работ;
бесшумность;
не требует средств индивидуальной защиты.
Минусы резки плитки стеклорезом:
не подходит для обработки большого количества кафеля;
не способен прорезать слишком плотную и толстую керамику;
некоторые модели не подходят для обработки плитки;
высокая вероятность порчи обрабатываемого материала.
Для какой плитки стеклорез не подходит?
Применение стеклореза оправдано только для глазурованных разновидностей плиток, поверхность которых по структуре и внешнему виду напоминает стекло. Ограничения касаются и толщины плиточного изделия – ее максимальные показатели не должны превышать 5 мм.
Стеклорезом невозможно обработать . Ее габариты и схема укладки подбираются с таким расчетом, чтобы использовались цельные элементы.
Не рекомендована к обработке – ее шероховатое покрытие будет плохо поддаваться резке, крошиться и расслаиваться. Не лучшим вариантом станет керамоплитка высокого класса износостойкости (от двух и выше). Это прочные и жесткие типы материалов, такие как керамогранит и напольный кафель.
Хотя что касается керамогранита, то его пригодность к резке будет определяться торговой маркой. К примеру, китайская плитка неплохо поддается обработке алмазными и масляными стеклорезами.
Как резать керамическую плитку стеклорезом?
Если плитка и стеклорез подходят друг другу по свойствам и характеристикам, можно приступать непосредственно к подрезке.
Подготовка к работе
Вначале следует определиться с количеством плитки и загодя приобрести чуть больше элементов, чем рассчитано по площади. Это позволит выполнить тренировочный рез и подстраховаться от брака.
Понадобится такой набор инструментов:
стеклорез;
прочная линейка или треугольник толщиной 2-3 мм;
приспособление для нанесения разметки – маркер или карандаш;
тонкая рейка из древесины;
приспособление для шлифовки – напильник, надфиль, дрель со шлифовальной насадкой.

Поскольку для работы с плиткой рекомендуется использовать роликовый стеклорез, понадобится смазка для ролика. Из подготовительных работ можно упомянуть обязательное вымачивание керамики. Вода заполнит мельчайшие поры и полости в материале, плитка станет менее хрупкой и не будет крошиться при резке. Минимальное время намокания – 1 час, оптимальное – не меньше 3 часов.
Разметка на плитке
После проведения расчетов по укладке плитки определяются с конфигурацией и габаритами изделия. Разметку наносят маркером на глянцевую сторону. Маркер можно заменить мягким карандашом или фломастером.
Нужно учесть, что полосу шириной меньше 1 см стеклорез не возьмет, да и надломить такой край после резки не удастся. Поэтому опытные мастера рекомендуют оставлять припуск около 1 см – лучше сточить излишки керамики, чем заново разрезать элемент.
Выполнение резки керамики
Пошаговая инструкция работы с керамоплиткой:
Кафель укладывают глазурованной стороной наружу. Измеряют и намечают выверенное расстояние от кромок.
Прижимая линейку или угольник к линии реза, выполняют стеклорезом ровную борозду. Линейку следует прижимать по ее центральной части, а на стеклорез надавливать с умеренной силой и как можно равномернее, чтобы глубина борозды оказалась одинаковой по всей длине плитки.
На всю толщину плитку прорезать нет необходимости, оставшийся слой легко переломить вручную.
Перелом по линии отреза
Мастера выделяют два способа разламывания надрезанного кафеля:
снизу под бороздку подложить рейку или гвоздик, нажать на центральную зону и расколоть;
уложить керамику на верстак так, чтобы один из краев свисал с нее – на свисающую часть будет достаточно просто надавить рукой.
Если есть необходимость отломить узкую керамическую полоску, стоит воспользоваться плоскогубцами.
Разлом получится ровным только тогда, когда на поверхности будет выполнен один-единственный четкий рез. Водить инструментом вдоль элемента несколько раз запрещено.
Завершают работы шлифовкой, которая позволит получить ровный край, удалить заусенцы и сколы. На помощь придет крупноабразивная наждачная бумага, шлифовальный камень или напильник.
Прочие способы резки кафеля
Применение стеклореза – не единственный способ резки кафеля. Воспользоваться можно целой серией инструментов, способных справиться с обработкой.
Болгаркой
подходит как для прямой, так и для сложной резки кафеля. Ею можно придавать плитке определенный силуэт, выполнять овальные, круглые и прямоугольные резы, надрезать под углом в 45°. Лучшими послужат стальные диски с алмазным напылением, комбинированные круги, сегментированные и сплошные сухорезы.
Но для начала нужно изучить маркировку диска и убедиться, что он подходит для работы с данным типом керамики. Сплошные сухорезы из-за особенностей конструкции требуют терморазгрузки – охлаждения водой. Да и непрерывно работать они могут не дольше 15 секунд.
Сегментированные модели – более удачный вариант, к тому же с их помощью удается резать толстую плитку – напольную и керамогранит.
Дрель
Дрель и перфоратор подходят не столько для подрезки керамики, сколько для проделывания отверстий разного диаметра и формы. Главное в работе с этим устройством – выбор правильной насадки по конфигурации и диаметру:
«балеринка»;
полнотелые с насечками;
в форме пики;
цилиндрические;
коронки для просверливания отверстий под разводку коммуникаций.
Все насадки должны быть выполнены из твердосплавного металла и покрыты слоем алмазного напыления. Удобнее всего обзавестись набором насадок под разные задачи.
После закрепления насадки на корпусе проверяют отсутствие люфта и приступают к сверлению по намеченной точке. На глазурованной поверхности насадка может скользить – увеличить силу трения поможет приклеенный на гладкую сторону малярный скотч.
Ножовкой
Ножовка по металлу – альтернативный вариант резки плитки стеклорезом. Распиловку производят только твердосплавными полотнами или .
Бюджетные комплектующие для ножовки подойдут только в тех случаях, когда требуется распилить небольшое количество кафеля.
Разметку и подготовку проводят по стандартному алгоритму – вымачивают кафель в воде и намечают линии реза маркером. Единицу кафеля укладывают на чистое ровное основание (столешницу), оставляя свисающую часть, намеченную под разрез. Рукой фиксируют кафель и выполняют точный и ровный рез струной.
Круговой вырез под трубу для ножовки тоже не представляет особых сложностей. Карандашом рисуют круг под трубку и просверливают в центре отверстие. В него продевают распиловочную струну без рамки, а затем собирают ножовку в единую конструкцию. Останется отпилить намеченный участок и удалить лишние сегменты.
Электролобзиком
Электрические лобзики оснащаются самыми разными видами насадок, в том числе подходящими для резки плитки. Кромка насадок изготовлена из твердого материала с алмазным или карбидо-вольфрамовым напылением, что обеспечивает ее повышенную прочность.
Как работают инструментом:
Выполняют разметку на поверхности кафеля.
Фиксируют насадку и проверяют надежность соединения.
Подносят устройство к плитке, начиная резку строго под прямым углом. Чтобы кафель или инструмент не испортились, двигаются аккуратно, без рывков, толчков и дополнительных усилий.
Нюансы и рекомендации мастеров
Функционал щипцов и стеклореза-ролика объединяет плиткорез-щипцы. Он подходит для обработки самых сложных видов плитки.
Масляный плиткорез требует заполнения емкости не более, чем на треть. Для резки ограниченного количества керамоизделий достаточно просто макать ролик в контейнер со смазкой.
Плитка, предназначенная для распиловки, должна быть очищена от пыли и загрязнений. Это поможет сохранить траекторию движения стеклореза.
Если прорезать плитку с первого раза не удалось, нужно вернуться от места отрыва на 2-3 мм и продолжать вести линию.
В начале и конце очерченной линии реза стеклорезом воздействуют с меньшим нажимом во избежание раскола.
Новичкам стоит воспользоваться легкими стеклорезами с деревянными ручками.
Использование стеклореза для резки плитки оправдано в домашних условиях. Метод считается приемлемым только в отношении тонкого настенного кафеля. Для работы с более прочными материалами целесообразно будет воспользоваться электроинструментом.
Видео обзор
plitkahelp.com
Как порезать плитку без плиткореза: пошаговая инструкция (видео)
Практически всегда при выполнении отделочных работ с использованием кафеля возникает необходимость разрезать плитку на отдельные части. Чтобы научиться делать это правильно, быстро и с минимальным количеством отходов, необходимо запастись терпением и временем. Удобнее всего делать данную работу при помощи специального инструмента – плиткореза. Но при его отсутствии можно воспользоваться и другими инструментами.

Схема укладки плитки.
Как порезать плитку с помощью стеклореза?
Порезать плитку без плиткореза достаточно просто. К примеру, для этого можно использовать обыкновенный стеклорез. В случае если возникла необходимость разделить кафель на отдельные фрагменты, приобретите или попросите у соседа обычный роликовый стеклорез. Запрещено резать плитку при помощи алмазного стеклореза.

Прием резки плитки алмазным и роликовым стеклорезом.
Прежде всего, нужно взять маркер или карандаш и сделать разметку. Затем необходимо уложить плитку на твердую ровную поверхность и, равномерно и осторожно надавливая на роликовый стеклорез, прокатить его в направлении от дальнего края изделия на себя. Это следует делать так, чтобы на эмали плитки осталась заметная полоска.
Надрез можно делать только 1 раз. После этого нужно осторожно разломить изделие по сделанной линии надреза. Для этого подложите под плитку небольшой гвоздик или спичку и без лишних усилий надавите на нее с обеих сторон от линии надреза.
Стеклорез целесообразно использовать, если нужно разрезать небольшое количество плитки.
В таком случае можно обойтись и без плиткореза. Обязательно учитывайте тот факт, что выполнить большой объем работ с помощью одного лишь стеклореза достаточно сложно. Если вам нужно разрезать больше чем 2-3 плитки, то лучше купить специальный инструмент для резки.

Процесс укладки плитки на стену.
Главное различие между этими 2 инструментами заключается в том, что плиткорез оснащен колесиком большего размера и с его помощью можно делать более глубокий разрез. Внешне плиткорез напоминает щипцы. Данный инструмент имеет приспособление, предназначенное для разламывания плитки после нанесения линии надреза.
Настенную плитку можно одинаково легко и быстро резать как при помощи плиткореза, так и стеклорезом. Последним можно попробовать разрезать и напольную плитку. Это вполне может получиться, но придется потратить много времени и усилий. Гораздо удобнее и целесообразнее купить для этих целей стационарный плиткорез. Данный инструмент дает возможность работать более точно и с минимальными потерями.
Вернуться к оглавлению
Также читайте: Особенности работы с фундаментом.
Режем кафель болгаркой: пошаговая инструкция

Приемы резки плиток: а – разметка рейсмусом, б – надрезание глазури резцом, в, г – разламывание плитки по надрезу о брусок и плитколомом.
Несмотря на тот факт, что резка кафеля болгаркой – это не самая тихая работа, данный метод широко распространен. С помощью болгарки на керамической плитке можно вырезать даже очень сложные углы.
Подготовьте инструменты для работы:
болгарку с алмазным кругом;
рулетку;
маркер или карандаш.
Не имеет значения, предстоит ли вам работать с обыкновенной кафельной плиткой или вы будете резать керамогранит, сначала нужно сделать разметку. Для этого используйте металлическую линейку, строительный уголок и угольник со свободным вращением. Помимо этого, предварительно подготовьте рулетку, которая поможет вам снять точные размеры. Разметка наносится при помощи маркера или простого карандаша.
Даже если вам уже приходилось неоднократно работать с болгаркой, и вы считаете себя мастером в этом деле, все равно не забывайте о технике безопасности. Обязательно наденьте защитные очки. Помимо этого, шлифовальная машинка обязательно должна иметь защитный чехол. Если круг расколется, то именно чехол примет на себя основную силу удара. Только после выполнения всех требований безопасности можно переходить к следующему этапу.
Для резки плитки используется алмазный круг. Болгарка с кругом по металлу попросту не справится с данной задачей, т.к. ее предназначение не в этом. Перед запуском агрегата проверьте, чтобы круг был надежно зафиксирован на шпинделе. Включите шлифовальную машинку в розетку и нажмите кнопку запуска. Подождите, пока диск болгарки наберет скорость, и можете приступать к резке кафеля по созданной ранее разметке.
Вернуться к оглавлению
Инструкция по резке плитки с помощью кусачек

Резка керамических плиток с помощью приспособлений для прямой резки по размеру (а) и для резки под углом (б): 1 – разрезаемые плитки, 2 – линейка, 3 – резец, 4 – угольник.
В случае если в плитке нужно вырезать отверстия для наличников, топки, водопровода, вытяжки и прочих элементов, пригодятся специальные кусачки. Наиболее качественный разлом можно сделать при помощи кусачек с карбидными зажимами. Верхний зажим прорежет глазурованную поверхность кафеля, а нижний будет удерживать изделие снизу.
Прежде чем приступать к работе, необходимо нанести при помощи карандаша или маркера контур, по которому будет делаться разрез. Только в данном случае инструмент будет не резать плитку, а откусывать некоторые ее фрагменты до получения выемки требуемого размера.
Не нужно стараться сразу «откусывать» большие куски плитки, т.к. край выреза может получиться некрасивым и неаккуратным. Получившейся срез необходимо дополнительно обработать с помощью специальной наждачной бумаги или же напильника.
Вернуться к оглавлению
Создание отверстий в керамической плитке при помощи кольцевой пилы

Схема работы гидрорезки.
Данный инструмент оснащается карбидным наконечником и используется для создания круглых отверстий в цементных плитах, камне и, конечно, плитке. Его используют тогда, когда возникает необходимость укладки кафеля вокруг труб и водопроводных кранов, углов раковины и в других подобных местах. Данный инструмент одинаково хорошо справляется как с твердой, так и с мягкой плиткой.
Кольцевую пилу нужно закрепить в электродрели при помощи патрона. Туда же вставляется центровое сверло. Данное сверло должно иметь диаметр 6 мм и оснащаться карбидным наконечником. Плитку можно пилить насухо, однако если вы планируете делать отверстие в отдельном, не закрепленном изделии, то оно однозначно сломается. Все дело в том, что данный инструмент пилит достаточно медленно и приводит к тому, что плиточная крошка и пыль, собирающиеся вокруг отверстия, сильно нагреваются.
В том случае, когда для резки кафеля используется электрический плиткорез, охлаждение диска обеспечивается при помощи воды, а у алмазного диска для сухой резки отсутствуют зубцы. Помимо этого, он режет довольно быстро, что позволяет предотвратить нагрев пыли, так что и кафель не успевает нагреться слишком сильно.
Чтобы изделие не перегрелось и не треснуло, его нужно окунуть в емкость с водой. Вода смоет нагретые осколки и пыль и охладит кафель, предохраняя его от растрескивания.
Помните о том, что непосредственная близость электроприбора и воды довольно опасна. Инструменты, работающие на аккумуляторных батарейках, не так опасны, как агрегаты, питающиеся от электросети, однако они, как правило, имеют очень низкую скорость вращения и мощность, ввиду чего не могут обеспечить красивых и гладких срезов на камне или кафеле. В случае если вы собираетесь использовать для создания отверстия дрель на батарейках, будьте готовы к тому, что они быстро разрядятся.
Все проблемы можно решить путем подключения электроинструментов, которые наиболее часто используются, к УЗО (устройству защитного отключения). УЗО будет автоматически отключать оборудование от сети в случае необходимости. Инструмент можно подключать к имеющейся заземленной розетке или же приобрести переносной вариант устройства защитного отключения.
Для того чтобы удерживать кафель, соберите из фанеры коробку размером немного больше самого изделия и изолируйте углы. Коробку необходимо заполнить таким количеством воды, чтобы кафель был покрыт слоем толщиной порядка 5-6 мм. Перед тем как погружать плитку, нужно слегка постучать в ее центре кернером. В результате в эмали получится прокол, и центровое сверло не будет скользить.
После этого утопите изделие, установив сверло в его центре, и включите дрель. После того как сверло пройдет через плитку, на ее поверхность опустится кольцевая пила. На этом этапе обороты дрели обязательно уменьшаются.
В процессе резки не нужно давить на пилу слишком сильно, т.к. кафель от этого может расколоться. Пусть инструмент сам входит в изделие. Резку кольцевой пилой лучше всего выполнять при 100-200 об/мин, так что это сравнительно безопасный инструмент. Однако, несмотря на относительно низкие обороты, он все равно может разрезать кожу и даже кость, так что будьте внимательны и осторожны.
1poplitke.ru
Как резать плитку плиткорезом ручным

Ручной плиткорез — простой инструмент.
Но чтобы правильно им воспользоваться, нужно быть в курсе некоторых особенностей.
О них пойдет речь в данной статье, тема которой — как резать плитку плиткорезом ручным: видео и описание технологии использования инструмента.
Какой плиткорез использовать для резки
Выбирая ручной плиткорез, обращают внимание на следующие характеристики:
Механизм хода каретки. Есть две разновидности: роликовый и подшипниковый. Роликовая каретка качественного плиткореза поначалу двигается легко, но вскоре утрачивает плавность. Подшипниковые плиткорезы стоят дороже, но имеют ряд преимуществ: они дольше служат, режут точнее и обеспечивают каретке плавный ход.
Станина должна обладать достаточной жесткостью, которая обеспечивается ребрами под станиной. Низкопрочная станина под нагрузкой прогибается и плитка ломается криво, не по борозде.
Толщина направляющих. Чем выше данный параметр, тем ниже вероятность появления люфта каретки.
Диаметр режущего ролика. Должен быть тем больше, чем толще плитка.
Размер станины. Целесообразно приобретать плиткорез с достаточно большой станиной, позволяющей резать крупную напольную плитку и выполнять диагональные разрезы.
Производитель. Гарантия качества и долговечности инструмента — хорошо зарекомендовавшие себя, проверенные временем марки: Sigma, First, Matrix, Rubi, S.A., Germans Boada.
Дополнительные возможности. Таковыми являются линейка (позволяет оценить ширину отрезаемой и оставшейся частей) и поворотная станина (с ее помощью осуществляется резание под разными углами).
Использование ручного плиткореза
Перед применением проверяют исправность плиткореза по таким критериям:
Алмазный ролик остро заточен, на режущей кромке нет сколов и выбоин. В противном случае плитка ломается криво, получится много брака. Неполноценный ролик меняют.
Отсутствует люфт каретки. При наличии люфта его устраняют регулировочными винтами. Если не помогает, плиткорез ремонтируют или меняют.
Каретка перемещается плавно. Если заедает, смазывают направляющие. Полезно смазать и ролик, чтобы он легче вращался.
Чистая станина. Имеющиеся на ней крошки керамики смахивают.
Состояние резиновых матов, предотвращающих скольжение плитки. Они должны плотно прилегать к основанию.
Угол между упором и осью перемещения каретки составляет 90 градусов. Проверяется угольником.
Левшам целесообразно приобретать плиткорез с зеркальной двойной линейкой.
Преимущества ручного плиткореза
По сравнению с электрическим плиткорезом — ручной выигрывает в следующем:
Низкая стоимость. Также следует отметить дешевизну режущего элемента: алмазный диск стоит намного дороже ролика.
Компактность и малый вес — несложно транспортировать.
Простота конструкции.
Независимость от электричества.
Отсутствие шума и пыли.
Нет эксплуатационных затрат: при использовании электрической версии приходится платить за электроэнергию.
Способность работать при любой влажности и температуре.
Разметка перед разрезанием
А вот в чем проигрывает:
Производительность. При значительных объемах работ лучше воспользоваться электрическим плиткорезом.
Качество среза. После ручного плиткореза кромку, если она не будет скрыта плинтусом, приходится шлифовать.
Сложность выполнения операции. Начинающему придется потратить некоторое, пусть и небольшое, время на то, чтобы научиться перемещать ролик с одинаковым усилием и равномерной скоростью.
Возможность резать плитку только по прямой. Обычный электрический плиткорез тоже имеет такое ограничение, но есть специальные модели для криволинейного (фигурного) резания. Режущим элементом выступает кольцо, вращаемое двигателем.
Отсутствует возможность прорезать в плитке канавку.
Ширина отрезаемой части не может быть менее 1 см.
Кроме того, ручной плиткорез с трудом режет плитку высокой твердости.
Как резать плитку ручным плиткорезом
Принцип действия у ручного плиткореза такой же, как у стеклореза: прижимаемый алмазный ролик при перекатывании разрушает поверхностный слой и оставляет борозду, после чего часть плитки отламывают. Разница в том, что прочное крепление ролика и наличие рычага, позволяет давить на него с большим усилием.
Звучит это просто, но для правильного выполнения операции требуется знание некоторых нюансов. Рассмотрим подробно все этапы резания.

Технология разрезания плитки
Разметка
Разметку наносят по результатам обмеров участка, для которого подрезается плитка. Линию отреза лучше наносить маркером — карандаш на плитке плохо видно.
При отсутствии опыта работы с плиткорезом желательно при разметке плитки оставлять припуск в 3-5 мм на выравнивание и шлифование, особенно если подрезанная кромка не будет скрыта плинтусом.
Технология выполнения резки плитки
Операцию осуществляют так:
Плитку укладывают на станину лицевой стороной вверх, так чтобы вычерченная маркером линия оказалась точно над ребром для разламывания. Над ним же находится алмазный ролик.
Одной стороной плитку упирают в имеющийся на станине упор — этим предотвращается ее смещение.
При необходимости отрезать неширокую полосу основная часть плитки свисает со станины. Для устойчивости под нее подкладывают гипсокартон или бруски той же толщины, что и станина.
Взявшись за рычаг, каретку плиткореза переводят в рабочее положение: опорные лапки отгибаются и алмазный ролик становится на плитку.
Давя на рычаг, прокатывают ролик по вычерченной линии. Залог качественного среза — равномерные усилие и скорость движения.
Начинающему мастеру желательно потренироваться на битой или бракованной плитке.
Борозду достаточной глубины необходимо прорезать за один проход. При повторной попытке невозможно установить ролик точно в ту же позицию, получится две борозды и плитка сломается криво.
Следует ли мочить плитку
Замачивание плитки перед резкой в теплой воде — полезная процедура: материал размягчается и потому меньше крошится, срез получается ровнее.
Время размачивания составляет 40-50 мин. Больше не нужно — плитка испортится.
Керамогранит размачиванию не подвергают — только кафель.
Если плитка крупная, а большой емкости под рукой не оказалось, ее оборачивают мокрыми тряпками.
Резка: на себя или от себя
Правильно двигать каретку инструмента от себя. Так будет легче управлять ею и обеспечивать требуемое усилие. Но и чрезмерных усилий следует избегать — можно повредить материал.
Разлом
Доведя ролик до конца линии, каретку приподнимают за рычаг, в результате чего опорные лапки становятся на плитку. Нажимают на рычаг, так чтобы лапки сломали плитку о выступающее из станины ребро.
Как резать плитку без плиткореза
Для подрезки плитки применяют и другие инструменты.
Щипцы-плиткорез
Специальные щипцы с пластиной на верхней губке. Снизу установлен режущий ролик.
Требуется провести роликом по материалу, затем захватить его губками, так чтобы борозда оказалась по центру пластины, и сжать инструмент.
Щипцы могут пригодиться и при наличии плиткореза.
С их помощью откусывают фрагменты небольших размеров (при резке плиткорезом ширина отрезаемой части должна быть более 1 см) и формируют криволинейные вырезы, на что ручной плиткорез не способен.
Болгарка
Если плиткорез — инструмент узкоспециализированный, то болгарка используется для решения более широкого круга задач и потому имеется почти в каждом хозяйстве.
Следовательно, при выполнении разовых работ резку плитки чаще реализуют этим инструментом.
Резание осуществляется диском. Предпочтительны стальные диски: они тоньше каменных и дольше служат.
Стальные диски делятся на два вида:
Сегментированные. Разделены прорезями на части, чем улучшается теплоотвод и обеспечивается свободное расширение металла при нагреве. Благодаря этому, диск способен в течение 1 мин. резать плитку без охлаждения, после чего его крутят 20 – 30 сек. в холостом режиме для остывания. Из-за способности резать материал насухо такие диски называют сухорезами. Их недостаток — низкое качество отреза.
Сплошные. Иное название — диск для мокрой резки. Прорезей для терморазгрузки нет, потому работать насухо без перерыва можно только 10-15 сек. Для длительной работы требуется подача холодной воды в зону резания. В сравнении с сегментным, сплошной диск режет ровнее и качественнее.
Комбинированные. Могут использоваться как для сухого, так и для мокрого резания.
По своим характеристикам комбинированные диски располагаются между сплошными и сегментированными:
качество резания: лучше, чем у сегментированных, но хуже, чем у сплошных;
время непрерывной работы: больше, чем у сплошных, но меньше, чем у сегментированных.
Для разовых работ небольшого объема — комбинированный диск считается наиболее предпочтительным.
Если сегментированный и сплошной диски для очистки от крошки достаточно установить другой стороной, то с комбинированным такой вариант не проходит. Этот режущий элемент можно устанавливать только одной стороной. Очистка производится путем резания силикатного кирпича или бетонной плитки.
Твердые разновидности плитки, например, керамогранит, режут дисками с алмазным напылением. По способу фиксации алмазной крошки диски для бытового применения делятся на два вида:
с напаиванием на серебряный припой;
с геометрическим замыканием: крошка вплавляется в разогретую кромку диска.
Вторые стоят дороже, но служат дольше и лучше переносят перегрев.
Чтобы отрезать плитку болгаркой правильно, следует придерживаться правил:
Рез начинают с лицевой стороны: больше всего сколов образуются при выходе диска из материала.
Плитку разрезают за один проход. С каждым новым разом количество сколов увеличивается.
При невысоких требованиях к качеству края, плитку полностью не режут: наносят борозду, затем модуль разламывают. Пыли при этом образуется намного меньше.
Поскольку при отсутствии опыта сделать ровный отрез болгаркой сложно, рекомендуется оставлять припуск в 3-5 мм на чистовую обработку шлифовальной насадкой.
Стеклорез
С тонкой плиткой толщиной в пределах 4 – 6 мм этот инструмент справится. Лучше выбирать разновидность с алмазным роликом. Прорезав борозду, модуль укладывают на край стола и разламывают.
Сверло с победитовым наконечником
Используют сверло диаметром 6 – 8 мм. Его обтачивают алмазным кругом до формы карандаша, но так, чтобы не сточить победитовую напайку. Острие делают округлым. При наличии граней углы между ними выступают концентраторами напряжения, отчего прочность уменьшается.
Заточенным сверлом прорезают борозду так же, как стеклорезом. Затем часть плитки отламывают.
Гидроабразивная установка
Такое оборудование имеется в крупных мастерских. Станок подает под большим давлением струю воды диаметром 0,2 мм с добавкой абразивной крошки. Режет плитку ровно, быстро и по траектории любой кривизны.
При отсутствии инструментов можно заказать резку плитки в подобной мастерской.
После небольшой тренировки даже начинающий мастер производит отрез ручным плиткорезом чисто и ровно. Следует только, опираясь на изложенные выше советы, выбирать качественный и исправный инструмент.
Если же его нет, можно воспользоваться альтернативным вариантом: болгаркой, специальными щипцами или самодельным плиткорезом из сверла.
delaemvannuu.ru