Как правильно запенить пластиковое окно. Инструкция и видео по запениванию.

Прежде, чем мы начнем разбираться, как запенить окно, нам надо понять при каких обстоятельствах будет проходить запенивание пластикового окна. То есть, правильная ли монтажная пена? Какое время года — зима или лето? И так далее. Выкладываю подробную инструкцию с фото и видео, о том, как правильно запенить пластиковое окно.

 

В первую очередь поговорим о подготовке к запениванию.  Затем по порядку, я расскажу о фактах, влияющих на способы запенивания. Далее, непосредственно о том, как запенить окно. Потом мы затронем тему запенивания вспомогательных элементов, таких как, подоконники, откосы, отливы, доборные профили и соединения. И в конце статьи, я поделюсь способами тренировки по запениванию.

Подготовка к запениванию.

Как и в любом важном деле, к запениванию окна нужно подготовиться. Это не сложно, но очень важно. Подготовка имеет небольшую инструкцию. Порядок следующий:

1. Аккуратно почистить кончик пистолета для монтажной пены. Сам баллон, как правило у монтажников всегда закручен на пистолет.
2. Зимой монтажную пену предварительно нагреть, поместив баллон в теплую воду, либо на батарею отопления. Важно знать! Нельзя использовать горячую воду и очень горячие батареи. Баллон может взорваться. Летом, когда очень жарко, пену можно наоборот охладить. Если этого не сделать, она может не правильно расшириться. Могут образоваться пустоты.
3. Взболтать баллон. Если баллон не закручен на пистолет, то лучше сначала закрутить его, а затем взболтать. Если сделать наоборот, то при взбалтывании давление в баллоне увеличивается и у не опытного мастера могут быть проблемы с накручиванием баллона на пистолет.
4. Почистить поверхность проема от пыли. Лучше пылесосом. В зимний период, почистить проем от льда.
5. Смочить поверхность водой или грунтовкой с помощью опрыскивателя. Кстати, выкладываю фишку. Для быстрого высыхания пены нужно также смочить водой, только уже саму пену, сразу же после ее выхода.                                                                                                     
6. Если пистолет не использовался более одного дня, или накручен новый баллон, нужно выпустить немного пены в мусорный мешок, путем короткого и сильного нажатия на курок. Особенно это актуально в холодное время года. Если этого не сделать, то бывает так, что в начале запенивания пена выходит слишком текучая и жидкая. И при этом, она не цепляется за поверхность шва и скатывается вниз. Такая жидкая пена после высыхания будет иметь пустоты. Выход такой пены происходит беззвучно. Нормальный выход должен сопровождаться характерным звуком. Смотрите на видео.

 Факторы, влияющие на способы запенивания пластикового окна!

Четвертной проем

Четвертной проем — встречается наиболее часто. Запенить монтажный шов в таком проеме легче всего. Но, надо знать, что такой проем пропенивается не только изнутри, но и снаружи между четвертью и рамой пластикового окна с последующей заделкой внешнего шва.

Бесчетвертной проем

Способ запенивания в бесчетвертном проеме — более сложный. Чтобы запенить такой шов правильно, нужно заполнить его пеной с двух сторон.

Если Вы видите, что бесчетвертной проем запенивается с одной стороны, то скорее всего заполнение такого шва будет не целостным. Исключение составляет вариант, когда сначала крепится нащельник или наличник, а затем шов пропенивается соответственно с одной стороны.

Ширина монтажного зазора

Еще один фактор, влияющий на способ нанесения пены. Считается, что монтажный зазор не должен превышать 5 см. Но, по факту на практике, довольно часто бывает, особенно в старом фонде, что зазор монтажного шва составляет от 5 до 15 см и даже более. Соответственно, такой шов надо запенивать в несколько этапов с выжиданием высыхания пены.

Монтаж по ГОСТу

Монтаж по ГОСТу подразумевает например, наличие с внешней стороны ПСУЛа , который находится сначала в сжатом состоянии, а  затем через какое-то время расширяется. Этот фактор говорит о том, что прежде, как запенить окно, мы должны дождаться полного расширения ПСУЛа или ускорить его расширение с помощью фена.

Есть еще одна особенность монтажа по ГОСТу. С внутренней стороны, когда используется паронепроницаемая лента, ее приклеивание к раме и к стене проема происходит одновременно с запениванием окна. Шов при этом пропенивается на 2/3 по толщине.

Если с внутренней стороны вместо ленты планируется специальная мастика, тогда шов пропенивается полностью с последующей обрезкой пены.

Кстати, надо иметь ввиду, что коль уж Вы обрезаете пену, то ее надо замазывать оконной мастикой. Но, запенивать окно нужно стараться так, чтобы обрезку пены исключить. Дело в том, что после кристаллизации пены образуется оболочка (корочка), которая имеет как бы небольшую защиту от влаги. А обрезка уж совсем обнажает пену, и пена становится как губка. Но, мастика эту проблему убирает.

Монтаж под ключ

Монтаж под ключ — это монтаж подоконника и откосов. Еще такой монтаж называют монтаж с отделкой. Как запенить окно в таком случае? Если кратко, то скажу что отлив и подоконник устанавливаются одновременно. То есть в этом случае пену не требуется обрезать, и монтажный шов получается более плотным. Такой способ является наиболее правильным. То же самое и с откосом. Его нужно запенивать одновременно с основным монтажным швом.

Бытует мнение, мол монтаж окон с отделкой надо производить за 2 дня, как раз из-за того, чтобы высох сначала один слой пены, который надо подрезать, затем нанести второй слой, который приклеивает откос. Я считаю, и уверен в том, что нет необходимости в таком монтаже. Есть технология запенивания монтажного шва в один слой вместе с откосом. При этом качество монтажного шва нисколько не страдает.

Монтажная пена

Какой пеной лучше пользоваться чтобы правильно запенить окно?

Во-первых, на моем блоге уже есть статья — «Монтажная пена Макрофлекс — лучшая монтажная пена для окон». Там я рассказываю о монтажной пене «Макрофлекс Премиум Мега 70».

Самое главное для мастера, монтажника или человека, который собирается запенить окно, — понять, что монтажная пена должна иметь маркировку 65 литров или лучше 70 литров. Это количественный выход пены в литрах. Такой пеной удобнее всего запенивать верхние монтажные швы и неудобные места, которые требуют сильного наклона баллона.

Ведь, как известно из инструкции по использованию монтажной пены, баллон нужно держать вертикально дном вверх. Чем больше наклоняется баллон, тем сложнее мастеру контролировать выход пены. При наклоне в 90 градусов у большинства баллонов выход пены и вовсе невозможен. Мега 70 в такой ситуации показывает себя лучше всех.

Во-вторых, надо сказать о том, какой пеной лучше не пользоваться для запенивания окна. Это бытовая монтажная пена с трубочкой. Для монтажа пластиковых окон она категорически не годится. Правильная монтажная пена — это профессиональная пена только под пистолет.

В-третьих, когда температура воздуха приближается к «+5» градусам, лучше пользоваться зимней монтажной пеной.

Материал стены проема

По большому счету, я лично не вижу особой разницы между материалами с точки зрения адгезии монтажной пены и способами запенивания. Давайте назовем эти материалы стен проема:

• Бетон
• Кирпич
• Дерево
• Газобетон
• Метал

Пожалуй, только газобетон имеет особенности. Если для большинства материалов перед тем, как запенить окно, достаточно поверхность смочить водой, то для газобетона желательно применять грунтовку.

Все выше перечисленные факторы имеют важное значение в запенивании пластикового окна. И для того, чтобы правильно запенить окно нужно их учитывать.

Как запенить окно? Принципы запенивания шва.

Направление запенивания

Знаю, что многих волнует вопрос, как запенить окно — снизу вверх или сверху вниз? Но, почему-то никто не задает вопрос, как запенить окно — слева направо или справа налево?))). Лично меня эти вопросы или утверждения заставляют немного улыбнуться. Направление движения пистолета при запенивании особого значения на качество шва не оказывает.

Дело в том, что направление движения пистолета в каждой области окна свое. Например, вертикальный шов надо пропенивать следующим образом:

• от верхней точки (верхнего угла) запенивают вниз примерно 20-30 см
• остальная часть запенивается от нижней точки (нижнего угла) соответственно снизу вверх

 

Верхний и нижний горизонтальные швы таким же образом:

• с правой точки запенивают справа налево к центру, где находится мастер
• с левой точки слева направо соответственно к центру, где находится мастер

Что примечательно, так это то, что верхний и нижний швы по длине могут быть и 2, и 3, и 6 метров, поэтому если в вертикальном шве верхняя и нижняя точки являются углами, то в верхнем и нижнем швах правая и левая точки — это точки, которые находятся относительно мастера, и это точки, до которых мастер физически может дотянуться, постепенно перемещаясь вдоль верхнего или нижнего швов.

Принципы запенивания

Главный принцип запенивания заключается в том, чтобы после кристаллизации пены в монтажном шве не было пустот. Также важное значение имеет хорошая адгезия пены с материалами монтажного шва. И конечно, нужно соотнести факторы, описанные выше с Вашими условиями.

Как запенить окно таким образом, чтобы соблюдались все эти принципы? Для этого нужно понять, что такое правильное запенивание.

Так вот, правильное запенивание — это взаимодействие трех элементов:

1. Носика пистолета
2. Выходящей из него пены и
3. Поверхностей шва

То есть, в момент запенивания Вы должны соблюсти взаимодействие этих элементов. Мастер должен следить за тем, чтобы пена, выходящая из пистолета плотно приставала ко всем поверхностям монтажного шва (пластиковая рама, стена, нащельник и т. д.). Это достигается кончиком носика пистолета. Именно кончиком пену надо слегка прижимать к поверхностям монтажного шва.

Скорость и плотность запенивания

Скорость запенивания должна быть минимальной или средней, но не в коем случае не высокой. Плотность запенивания должна быть правильной. Что подразумевается под плотностью запенивания? Если по простому, то это количество вышедшей пены на определенном участке монтажного шва. И если этого количества будет больше, чем надо, то на данном участке после полного высыхания мы увидим чрезмерное расширение пены, что приводит к деформации рамы окна, откосов, отливов, подоконников и т. д.

Поэтому, плотность запенивания прежде всего зависит от того, насколько сильно Вы нажимаете на курок пистолета, и от того какая у Вас скорость движения пистолета. И, при этом всегда нужно помнить о правильном запенивании, описанном выше.

Как запенить вспомогательные элементы окна?

Как запенить отлив и подоконник?

Как говорилось выше, отлив с подоконником запениваются одновременно. Таким образом достигается наилучшая плотность заполнения шва. Заранее отрезаем по размеру отлив и подоконник. Сначала наносим пену со стороны улицы. Закрываем пеной опорные колодки, запениваем половину подоконного профиля, наносим пену на площадку под отлив и прикручиваем отлив.

Если монтажники сначала устанавливают отлив, а затем запенивают его изнутри, то в большинстве случаев получится так, что опорные колодки не будут полностью закрыты пеной. Технически, изнутри это сделать можно, но очень сложно. Результат — это промерзание окон, запотевание, конденсат и так далее. По опыту, 90 процентов таких случаев — это именно вариант некачественного запенивания отлива. Вот фото.

Затем, пока пена еще не высохла, продолжаем запенивать нижний шов, но теперь с внутренней стороны в месте стыка и подоконника с окном. И собственно устанавливаем подоконник.

При расширении пена в первую очередь заполняет все пустоты непосредственно в области стыка отлива с окном и подоконника с окном. Затем, излишки пены как бы расползаются по обе стороны окна на свободное место, внутрь под подоконник и наружу под отлив. Таким образом, получается идеально правильный, запененный, нижний монтажный шов. Естественно, главное не переборщить с пеной. Хотя небольшое вздутие подоконника или отлива компенсируется теплом и комфортом в зимнее время))).

Как запенить откосы?

Откосы запениваются таким же образом. Если ширина монтажного шва менее 5 см, то откос устанавливается одновременно с запениванием основного монтажного шва. Здесь, тоже главное не перестараться с количеством пены. Достаточно запенить 2/3 профиля пластикового окна и пропенить участок стены 10-15 см от рамы внутрь помещения. Затем просто вставляем откос в свежую пену, пока она не высохла. После расширения пена плотно прижимает и приклеивает откос к раме.

Как запенить соединения профилей?

Если честно, я считаю, что лучше большинство соединений промазывать герметиком. Запенивание конечно дешевле, но требует определенного мастерства. Хотя есть хорошее видео на эту тему у Алексея Земского — известного строителя. Способ не быстрый, но эффективный.

Пропениваем первым слоем, ждем некоторое время пока пена схватится. Затем, наносим второй слой, и сразу соединяем изделия. Таким образом можно соединять все типы пластиковых соединений:

• Доборный профиль
• Соединительные профили ( прямые, эркерные, 90 градусные)
• Подоконный профиль

Как научиться запенивать пластиковые окна?

Для того, чтобы научиться правильно запенивать окна, нужно пройти небольшую тренировку. Она состоит из трех этапов.

Этап — 1. Самый простой. Заключается в том, чтобы на горизонтальной поверхности оконного проема слева направо нанести полосу из пены. При этом кончиком носика как бы придавливать пену к поверхности. Вспомните принцип правильного запенивания, описанного выше. И не забудьте сделать подготовку к запениванию по инструкции, которая также описана в самом начале статьи.

Этап — 2. Надо также нанести полосу,  но только на вертикальную поверхность оконного проема. Это сделать уже сложнее, потому что пена скатывается вниз. Поэтому, главная задача не дать пене упасть и наносить пену тем же методом, придавливая ее к стене кончиком пистолета.

Этап — 3. Самый сложный. Теперь все то же самое, только пену надо нанести на верхнюю поверхность проема. Если при этом пена не падает, значит Вас можно поздравить и считайте, что Вы знаете как запенить окно и можете научить других.

Как всегда жду комментарии и подписки на обновление блога. С уважением Вячеслав Ланкин.

Как правильно запенивать окна и откосы

Герметизация пластикового окна с применением полиуретановой пены считается ответственным процессом установки окна, поэтому он должен выполняться путем четкой последовательности определенных действий.

Монтажная пена имеет свои особенности, и правильное ее использование во время установки окна обеспечивает необходимую теплоизоляцию, защиту от шума и погодных условий. Некачественная герметизация сокращает срок эксплуатации пластикового окна из-за возможных перекосов и провисаний.

В отдельных странах Европы считается неподобающим использование полиуретанового утеплителя, чтоб запенить откосы для окна, поэтому там отдают предпочтение силикону или строительным растворам.

На самом деле силикон не выдерживает сильных морозов, что приводит к промерзанию окна из пластика и образованию плесени на проёмах, в то время как полиуретановая пена способна обеспечить лучшую теплозащиту. А использование минеральной ваты и пакли во время установки окон вообще неприменимо. Таким образом, запенить окно ПВХ с применением пенных полиуретановых утеплителей в странах с очень холодными зимами является идеальным вариантом.

Ошибочно считать основной причиной промерзания пластикового окна запенивание монтажным герметиком больших зазоров между проемом и окном, скрывая, таким образом, ошибки замерщика. В действительности теплопроводность пены ниже в несколько раз, по сравнению с окнами из пластика, что повышает теплоизоляцию в такие же разы, если правильно запенить окно.

На качество полиуретанового шва влияет совмещение ряда причин, что иногда может привести и к отрицательным последствиям. Сюда относится качество полиуретановой пены и тщательное взбалтывание баллончика перед применением, выдавленный объем пены, уровень влажности оконного проема и воздуха, температура баллона. Оконный проем должен быть полностью запенен, без сквозных дыр. Шов на срезе – гомогенный, мелкопористый, без пустот. Поверхность пены при надавливании должна расправляться, не крошится и не хрустеть.

Важным признаком является качественное сцепление пены с соприкасающейся поверхностью, что позволяет пене при любых погодных условиях выдерживать температурные нагрузки.

Схема монтажного шва

Состав баллона полиуретанового герметика состоит в большей части из полиуретана, вспенивающего вещества – диизоцианата и других компонентов, которые для лучшей сохранности не смешиваются между собой. Верхним слоем баллона является газ, вытесняющий эти компоненты наружу. Поэтому очень важно, чтоб компоненты баллона постоянно были тщательно перемешаны между собой.

Процесс действия полиуретанового утеплителя такой. Бытовая или профессиональная пена при выдавливании газом выходит во вспененном виде, после чего полиуретан, вступая в химическую реакцию с диизоцианатами, повторно расширяется в несколько раз, если это бытовая пена. При этом мягкая корочка, которая образовывается на поверхности пены, не дает ей растекаться.

С наступлением холодов вы можете увидеть, что из щелей недавно установленного пластикового окна слегка поддувает холодный воздух. Идеальным решением в таком случае станет установка нащельников, о их разновидностях и применении читайте в нашей статье. Зимой также остро возникает вопрос с проветриванием, решением может быть либо установка оконного ограничителя, либо монтаж приточного клапана, например, Аэрэко.

На полное застывание полиуретанового утеплителя возможно понадобится двое суток, и оно сопровождается усадкой герметика на 50% при использовании бытовой пены и до 7% при использовании профессиональной, выдавленной через пистолет-дозатор.

Довольно сложно установить количество пены для заполнения требуемого объема после вторичного расширения. Недостаточно залитый объем пены в проём станет причиной промерзания окна и перекоса откосов, а его излишество – к искривлению подоконника или отслоению пароизоляционной ленты.

Для каждого сезона года используется соответствующая пена. Летний полиуретановый герметик рассчитан на применение при температуре от 5 градусов, а зимний – до -10°C. Всесезонная монтажная пена работает в более широком диапазоне температур, где-то от -10°C до +40 °C.

Этапы работ при запенивании окна

1. Увлажнение поверхности стен и проема

Влажность воздуха имеет большое значение в процессе полимеризации пены. Это влияет на правильную реакцию между ее компонентами, улучшает адгезию, избавляет от проседания пены. Помимо этого, увлажнение содействует формированию мелкопористой основы пены без пустот.

Перед запениванием стенки проема в обязательном порядке увлажняют простым пульверизатором для воды. Распыление попадает на необходимую площадь, оставляя сухими места откоса, к которым будет клеиться пароизоляционная лента. Главное не переборщить с увлажнением. Тонкие стены мелкопористой пены не способны выдержать давление выталкивающего газа. Он быстро испаряется, пена оседает, и в итоге появляются пустоты.

Следует учитывать, что по причине низкой абсолютной влажности увлажнять откос в холодный сезон намного важней, чем в теплое время.

2. Наружная гидроизоляция шва

Несмотря на то, что пена является отличным теплоизолятором, она пропускает влагу и разрушается под прямыми солнечными лучами. Таким образом, она нуждается в дополнительной защите – наружной гидроизоляции и внутренней пароизоляции швов окон. Это позволит герметично запенить окна на зиму.

Для наружной гидроизоляции используют предварительно сжатую уплотнительную ленту (ПСУЛ) или паропроницаемую гидроизоляционную ленту.

ПСУЛ клеится на лицевую сторону рамы без натягивания и нахлеста, плотно встык по бокам и вверху до установки рамы в проём. Обклеенное пластиковое окно аккуратно вставляется в проём, чтоб не сдвинулась лента. Важно проследить, чтоб ПСУЛ полностью расширилась до запенивания шва полиуретановой пеной.

Паропроницаемая гидроизоляционная лента клеится под отливом. Отрезается по длине окна с запасом для заведения под внешние откосы. Если недостаточно ширины для закрытия монтажного шва, отрезается такой же длины лента и приклеивается к первому отрезку с нахлестом в 20-30 мм.

3. Внутренняя пароизоляция швов

Поверхность рамы и откосов необходимо очистить от строительной пили. Осыпающуюся поверхность следует обработать грунтовкой.

Пароизоляционная лента сделана из алюминиевой фольги и бутилкаучука с нанесением одного или двух слоев клея, закрытыми бумажными полосками. Это придает ей эластичности. Одна сторона ленты может иметь нетканую основу для лучшего сцепления со штукатуркой. Разнообразие ширины ленты позволяет обеспечивать надежную пароизоляцию швов любого размера.

Лента клеится узким клеевым слоем по всей длине оконной коробки плотно, без разрывов и отслоений. Второй край пароизоляционной ленты остается не приклеенным.

4. Запенивание швов

Чтоб правильно запенить окно, пенный баллон нагревается до указанной температуры в инструкции, интенсивно встряхивается вверх-вниз раз 20. Также нужно часто встряхивать его во время работы.

Пеной заполняется зазор между оконным профилем и откосом, при этом отодвигается свободный край ленты, чтоб не испачкалась. Щели боле 60 мм заполняются пеной в несколько слоев с промежутком в 10 мин. За это время она немного подсыхает. Перед следующим слоем осуществляется увлажнение.

Принцип, чем больше, тем лучше в запенивании окна не действует, потому что толстый слой пены с течением времени под тяжестью собственного веса может выпасть из проёма или будет плохо вбирать влагу.

Второй конец пароизоляционной ленты приклеивается на увлажненную поверхность монтажной пены. Лучше ее клеить к проёму по сырой пене, таким образом, чтоб была преднатянута. Расширяясь, монтажная пена приклеится к ленте и немного выровняет ее, что облегчит оштукатуривание откосов.

Схема монтажа подоконника

Особое внимание необходимо уделить угловым соединениям пароизоляционных лент. Они обязаны быть герметичными.

С помощью таких простых правила, можно легко и правильно запенить окно и откосы, при этом достигая наибольшего эффекта от пены.

Видео

Полезно? Сохраните себе на стену! Спасибо за лайк!

Инструкция, как правильно запенивать окна и откосы для окна

После установки в проем оконной конструкции нужно правильно «запенить окно». Так называется небольшая, но важная операция, от качества которой зависит уют и комфорт внутри квартиры.

В статье мы рассмотрим несложную инструкцию запенивания окна.

Этапы работ при запенивании окна

 

Под фразой «запенивать окно» подразумевается аккуратное и тщательное нанесение монтажной пены между откосами и профилем.

Чтобы пена лучше пристыла к проему, его смачивают водой из пульверизатора

1. Увлажните поверхность оконного проема, равномерно опрыскивая из распылителя, чтобы «прибить» пыль. Не оставляйте подтеков и капель воды, иначе пена не пристанет к откосам.

2. Если хотите сделать пароизоляцию швов, отрежьте кусок пароизоляционной ленты по ширине проемов с небольшим припуском.

3. По краям ленты находятся 2 клеящих слоя, которые закрыты полосками бумаги. Снимите бумагу с узкого слоя и  приклейте его к оконной раме – немного вглубь. Второй край пароизоляции пока приклеивать не нужно.

4. Нагрейте баллон с пеной до рабочей температуры (указана на упаковке). Встряхните его вверх-вниз не менее 20-ти раз. Также не забывайте встряхивать его во время работы.

5. Придерживая ленту за свободный конец, чтобы не измазалась, заполните пеной расстояние между профилем и стеной внутри.  Щели должны быть закрыты приблизительно на ¾ – не больше. Ведь пена спустя некоторое время расширится и заполнит все пространство.

Если зазоры очень большие, заполняйте их в 2 захода, т.е. послойно. При этом перерыв перед нанесением каждого слоя – 10 мин.

Верхний конец пароизоляционной ленты находится под пеной

6. Приклейте второй конец пароизоляции к профилю, так, чтобы она была не внатяг. Пена в процессе расширения расправит ленту.

7. Запеньте швы без пропусков снаружи. При этом особое внимание уделите местам вокруг гвоздей-анкеров, чтобы не осталось незаполненных участков. Иначе зимой окна будут промерзать.

8. Чтобы запенить откосы для окна, наносите тонкие полоски пены шириной 20-30 мм. Расстояние между ними делайте не менее 1 мм, иначе пена начнет выдавливать откосы.

Примерно через 2 часа, пена высохнет, но лучше дать отстоятся в течении суток, а потом продолжить работу над швами. В процессе этого пену часто подрезают. Но если и кромсать, то по минимуму, иначе появятся свищи.

Как пенить откосы на окнах

После установки в проем оконной конструкции нужно правильно «запенить окно». Так называется небольшая, но важная операция, от качества которой зависит уют и комфорт внутри квартиры.

В статье мы рассмотрим несложную инструкцию запенивания окна.

Этапы работ при запенивании окна

Под фразой «запенивать окно» подразумевается аккуратное и тщательное нанесение монтажной пены между откосами и профилем.

Чтобы пена лучше пристыла к проему, его смачивают водой из пульверизатора

1. Увлажните поверхность оконного проема, равномерно опрыскивая из распылителя, чтобы «прибить» пыль. Не оставляйте подтеков и капель воды, иначе пена не пристанет к откосам.

2. Если хотите сделать пароизоляцию швов, отрежьте кусок пароизоляционной ленты по ширине проемов с небольшим припуском.

3. По краям ленты находятся 2 клеящих слоя, которые закрыты полосками бумаги. Снимите бумагу с узкого слоя и приклейте его к оконной раме – немного вглубь. Второй край пароизоляции пока приклеивать не нужно.

4. Нагрейте баллон с пеной до рабочей температуры (указана на упаковке). Встряхните его вверх-вниз не менее 20-ти раз. Также не забывайте встряхивать его во время работы.

5. Придерживая ленту за свободный конец, чтобы не измазалась, заполните пеной расстояние между профилем и стеной внутри. Щели должны быть закрыты приблизительно на ¾ — не больше. Ведь пена спустя некоторое время расширится и заполнит все пространство.

Если зазоры очень большие, заполняйте их в 2 захода, т.е. послойно. При этом перерыв перед нанесением каждого слоя — 10 мин.

Верхний конец пароизоляционной ленты находится под пеной

6. Приклейте второй конец пароизоляции к профилю, так, чтобы она была не внатяг. Пена в процессе расширения расправит ленту.

7. Запеньте швы без пропусков снаружи. При этом особое внимание уделите местам вокруг гвоздей-анкеров, чтобы не осталось незаполненных участков. Иначе зимой окна будут промерзать.

8. Чтобы запенить откосы для окна, наносите тонкие полоски пены шириной 20-30 мм. Расстояние между ними делайте не менее 1 мм, иначе пена начнет выдавливать откосы.

Примерно через 2 часа, пена высохнет, но лучше дать отстоятся в течении суток, а потом продолжить работу над швами. В процессе этого пену часто подрезают. Но если и кромсать, то по минимуму, иначе появятся свищи.

Замена стеклопакетов всегда сопровождается отделочными работами, в том числе с откосами. Если раньше их отделывали штукатуркой, то сейчас есть масса других видов облицовки — пластик, гипсокартон, сэндвич-откосы и другие. В данной статье подробно описано как правильно работать с монтажной пеной при установке откосов. Также в статье представлены советы от мастеров.

Каковы преимущества?

Ремонт – дело нелёгкое, поэтому многие предпочитают обращаться за помощью к мастерам. Да, установить новый стеклопакет трудно и слишком ответственно, но вот откосы запенить сумеет любой мужчина.

Благодаря пене швы между окном и стеной герметично заделываются и в будущем не будут пропускать ни холодный воздух, ни шум с улицы. Люди часто сталкиваются с ситуацией, когда мастер недостаточно хорошо заполнил пространство, образовывались пустоты, которые затем привели к утечке тепла.

Визуально эти погрешности увидеть невозможно, поэтому специалисты советуют проверять качество выполненной работы спичками. Нужно поднести ко шву пламя: оно не должно дрожать или даже слегка подрагивать. Если всё-таки были обнаружены недостатки, то пену заливают повторно, чтобы швы стали полностью герметичными. На вторые или третьи сутки лишнюю пену срезают и начинают выполнять отделку откоса.

Оформление откосов выполняют как с внешней, так и с внутренней стороны. Не выполнив внешнюю отделку, ко внутренней переходить не стоит.

Разновидности пенистого материала

Профессиональная

Выбор пены разнообразен. Есть два вида:

У профессиональных всегда в комплекте идёт насадка в виде пистолета. Её чаще используют мастера.

Бытовая

Если на баллоне прикреплена насадка (тонкая трубочка из пластика), то это бытовой вид.

Чем бытовая пена отличается от профессиональной:

• Первое отличие — это объём. И если для быта изготовители предлагают баллоны ёмкостью около 300 мл, то профессиональные уже продают объёмом 750 мл и более.
• Количество смеси, выходящей из баллона. Бытовой вариант, как и аэрозоль, выходит не полностью, часть материала остаётся в баллоне. Из-за этого придётся докупать материал, что означает дополнительные траты. Поэтому лучше покупать профессиональную, так как расходуется баллон практически до конца, затраты минимальны.
• Третий показатель в различиях этих двух видов – коэффициент вторичного расширения. У бытовой пены он высок: до полного высыхания она увеличивается в объёме до двух раз, а профессиональная практически не меняется в размерах. В случае домашней установки откосов лучше использовать ту, что с низким коэффициентом, чтобы потом не допустить искажение поверхности.

Бытовую пену в таких случаях рискуют использовать только профессионалы. При работе швы они заполняют на треть, зная, что, увеличившись в размере, смесь заполнит всё пространство и не повредит геометрию поверхностей, прилегающих к откосам.

Усадка бытовой пены составляет около 5–7%, а у профессиональной этот показатель достигает 0,3%.

Если покупать для одноразового использования, то логичнее брать бытовую — выйдет дешевле. Из-за пистолета, без которого невозможно пользоваться профессиональной пеной, существенно возрастает стоимость такого баллона. После каждого применения сопло пистолета нуждается в очистке специальным раствором.

Главное их различие в том, что бытовой вариант больше подходит для единичных работ, которые не ставят перед собой цель точно рассчитать дозировку. А профессиональный отличается возможностью запенивания с высочайшей точностью, что даёт лучший результат по герметизации.

Классификация по сезонности

У любой пены есть свой температурный режим для использования. Поэтому перед покупкой учитывается температура в помещении или за его пределами, в зависимости от того, где выполняются работы. Производители указывают этот параметр на баллончиках. Есть три разновидности:

1. Летняя (5–35 °C).
2. Зимняя (от -10 до -35 °C).
3. Всесезонная (от -10 до +35 °C).

Соблюдать температурный режим важно. Но если его не придерживаться, это повлияет на характеристику самой пены, время её затвердевания, плотность шва. От температуры зависит коэффициент расширения и качество всей работы.

На что обратить внимание при выборе?

Характеристики, требующие повышенного внимания:

1. Коэффициент вторичного расширения.
2. Плотность.
3. Вязкость.
4. Степень усадки.
5. Объём конечного выхода.
6. Адгезия к различным материалам.
7. Время полного затвердевания.
8. Вес.

Удостовериться в качестве товара в магазине невозможно, но рекомендуется обращать внимание на следующие признаки:

• Упаковка. Баллон должен быть целым, не иметь вмятин или царапин. Если на нём видны механические повреждения, значит, были нарушены условия хранения продукта или допущена неправильная транспортировка.
• Срок годности.
• При встряхивании баллона жидкость перекатывается легко, быстро. Если слышны «падающие» частички, значит, уже пошёл процесс затвердевания.
• Вес баллона выше, чем литраж, указанный на упаковке. Если это не так, значит, объём материала намного меньше, чем заявил производитель.

При выборе пены важно выбрать надёжного, известного производителя. Популярные марки покупать лучше всего, ведь они дорожат своей репутацией и не станут занижать планку. Это касается только качества. Ведь за громкое имя они платят большие деньги, поэтому их продукция на порядок дороже, чем у других.

Как приклеить своими руками?

Если использовать бытовой баллон, то это будет очень даже просто. На баллон накручивается насадка-трубочка — всё, он уже готов к применению. Использовать профессиональную пену немного сложнее: на баллон накручивается пистолет, после этого она попадает сквозь подающий клапан в ствол, где и остаётся до тех пор, пока не нажат курок.

Несколько советов при работе с монтажной пеной:

• Её используют, если щель для заделки составляет более 1 см. Если же меньше, то для таких случаев лучше подойдёт шпаклёвка (аналогичные пластичные материалы) или герметики.
• Если щель больше 10 см, то перед работой её рекомендуется сократить, заложив любой уплотнитель (бруски, кирпичи).
• Чтобы состав лучше застывал и скреплялся с отделочным материалом, перед нанесением стенки смачивают. А после завершения работы шов дополнительно опрыскивают водой из пульверизатора.
• Не рекомендуют использовать пену на полиэтилене или других жирных поверхностях.
• Важно учитывать коэффициенты расширения.
• Соблюдение температурных режимов пены.
• Перед использованием баллон встряхивают в течение одной минуты.
• Пока пена не затвердела полностью, не рекомендуется к ней прикасаться, иначе это может разрушить структуру самого материала, а позже вызвать неполное затвердение или расширение.

Пластиковые

Пластиковые откосы — это самое универсальное решение, потому что применяют их и для внешней, и для внутренней отделки.

Как клеить откосы из ПВХ:

1. Установить стартовый профиль по периметру стекла. Для лучшей герметичности дополнительно используют герметик на силиконовой основе. Им покрывают тыльную сторону профиля.
2. Пластик, толщина которого составляет 8 мм, нужно разрезать на детали.
3. Установить раму из бруска по периметру окна.
4. К этому каркасу прикрепляют стартовый профиль.
5. В П-образный стартовый профиль вставить полученные детали. При этом заранее на основание нанести волнообразно слой пены. Она заполнит все пустоты между рамой и бруском.
6. До полного высыхания зафиксировать элементы из пластика малярным скотчем.

Преимущества пластика:

• Так как сейчас практически везде установлены пластиковые окна, то монолитная конструкция будет очень выигрышно смотреться в интерьере.
• При правильном выполнении всех работ скопления конденсата наблюдаться не будет.
• Установка практически бесшумна, оставляют минимум мусора.
• Пластик не выделяет вредных веществ.
• Материал не поддаётся негативному действию влаги, не портится из-за резких перепадов температур, относительно недорогой и лёгкий, монтируется просто.

Из гипсокартона

Гипсокартон — это панель, выполненная из гипса, обклеенная картоном с двух сторон. Этот материал делает облицовку прочной, долговечной. Главное преимущество гипсокартона – его низкая цена, что делает его очень востребованным у мастеров и даже у новичков.

Для гипсокартонных откосов специалисты используют влагостойкие ГКЛ, так как это место, на которое больше всего влияет перепады температур и образовывается конденсат.
Клеить откосы из гипсокартона несложно, но всё же есть отличия от работы с пластиковым вариантом.

Алгоритм работ с гипсокартоном:

1. Сделать все необходимые замеры: ширину, глубину и высоту. Последнюю измерить дважды — около окна и стены.
2. Учитывая полученные результаты, вырезать из гипсокартона строительным ножом необходимые детали.
3. Нанести на откос монтажную пену, прижать гипсокартон на пару секунд. Отделить деталь и подождать, пока пена полностью расширится во второй раз.
4. Приложить деталь повторно, зафиксировать. Можно укрепить саморезами.
5. На углы к гипсокартону прикрепить металлические перфорированные уголки.
6. Отделать углы шпаклёвкой. Дождаться полного высыхания.
7. Покрасить откосы.

Преимущества гипсокартонных откосов:

• Низкая цена.
• Длительный срок службы.
• Небольшое количество отходов.
• Получение гладкой поверхности.
• Не требуются дополнительные инструменты.
• Универсальность.
• Не требует дополнительного применения шпаклёвки или штукатурки.
• Хорошо защищает от воздействий окружающей среды.
• На нём не развиваются плесень, грибок.
• Экологичность.
• Простота в работе.

Недостатки:

• Непрочность.
• Неустойчивость по отношению к солнечным лучам.
• Невозможность заменить повреждённый участок при частичном повреждении.
• Уменьшает световой проём.

Сэндвич-панели

Сэндвич-откосы очень похожи на обычные пластиковые. Выделяют 2 и 3-слойные:

• Первые состоят из декоративного пластикового слоя, а второй – вспененный полистирол.
• У трёхслойных с обеих сторон находятся декоративные слои, что придаёт конструкции хорошую прочность, помогает держать форму.

Основной слой сэндвича выполняет энергосберегающую функцию. Он не проводит тепло, а значит, не допускает появление конденсата.

Именно для откосов используют двухслойные панели, чтобы не изолировать дополнительно внутренний слой из пластика.
Для установки сэндвич панелей понадобятся: отвёртки, электролобзик, рулетка, жидкие гвозди (+пистолет) и степлер для мебели. Этапы работ:

1. Проводятся все необходимые замеры, вырезаются необходимые детали.
2. Малодеформируемой пеной фиксируются все панели на своих местах.
3. После полного застывания пены откос на внутренней его части подвергается надрезу. На жидкие гвозди клеят наличник.
4. Силиконом заделываются стыки между откосами и подоконником.

Преимущества сэндвич-панелей:

• Отличная прочность при достаточно низком весе.
• Хороший утеплитель (при помощи чего еще можно утеплить откосы узнаете тут).
• Подходят для любого интерьера.
• Устойчивы к изменениям условий внешней среды.
• Не подвергаются гниению и распространению плесени.
• Шумоизоляция.
• Лёгкость установки и ухода.

Делать откосы не так уж трудно. С этой задачей справится любой мужчина, который хоть раз в жизни держал в руках инструменты. Не требуется и специальное оборудование. У каждого есть возможность выбрать материал для отделки по внешнему виду, характеристикам и цене.

После установки пластикового окно в проем нужно заполнить все зазоры полиуретановой пеной. Ее главное свойство – способность многократно увеличиваться в объеме.

Это делается для увеличения шумо- и теплоизоляции конструкции. Надежная герметизация защищает от продувания и уличного шума.

Но не все знают, как правильно запенить пластиковое окно. Наша статья пригодится каждому — тем, кто устанавливает окно сам, и кто контролирует установщиков.

Как получить качественный шов

На качество пенного шва влияет несколько факторов:

• качество пены;
• взбалтывание баллона перед использованием;
• температура баллончика;
• выдавленное количество пены;
• уровень влажности воздуха и оконного проема.

Несоблюдение одного или нескольких условий может испортить всю работу. Особенно это становится заметно после первых заморозков. Важно, чтобы пена хорошо схватывалась с поверхностью, а проем был полностью заполнен, без сквозных дыр.

Как действует монтажная пена? В баллонах находится жидкая пена и смесь газов. Когда тара открывается, газ выдавливает основу наружу. Пена наполняется пузырьками из воздуха. И под воздействием влаги, которая находится в атмосфере, начинает расширяться и затвердевать.

Выбор монтажной пены

Монтажная пена бывает профессиональная и бытовая, для летнего и зимнего применения, горючая и огнеупорная.

Пену принято делить в зависимости от техники, условий применения и состава.

Бытовая и профессиональная

Профессиональную пену применяют со специальным пистолетом, который прикручивается на клапан баллона. Пистолетом легко корректировать направление и напор пены.

Бытовая пена по свойствам намного хуже, ее получается меньше на выходе. У баллона имеется пластиковый одноразовый адаптер. А это не очень удобно для работы. Лучше один раз потратиться на приобретение пистолета.

Если планируется запенить окна, двери или подоконники, то лучше всего использовать профессиональную пену. Для мелких и одноразовых дел по дому лучше приобрести пену бытового назначения.

Температурный режим

Для теплой и холодной погоды используется разная пена. Все зависит от температуры поверхности которая будет запениваться. Летнюю пену используют при температуре от 5 до 35 градусов тепла.

В холодное время года переходят на зимнюю пену, ей можно пользоваться до опускания температуры до -18 градусов. Но объем при расширении будет значительно меньше. Здесь важно, чтобы сам баллон не был холодным. Перед началом работ его надо нагреть до 10-15 градусов.

Существует всесезонная монтажная пена. Судя по названию, использовать ее можно в любое время года. Но нижний порог применения всего -10 градусов. Максимум +40, в зависимости от производителя.

В любом случае нужно всегда ориентироваться на информацию на баллоне, производитель всегда точно указывает температурные границы для своего продукта.

Классы горючести пены

На баллонах с пеной обязательно должна присутствовать маркировка с классом горючести. В1 – огнеупорная, В2 – самозатухающая, В3 является горючей. Логично, что лучше всего использовать класс В1.

Монтажная пеня для пластиковых окон

Дойдя до этапа запенивания, нужно, чтобы баллон с пеной уже был куплен. Это должна быть профессиональная пена с пистолетом. Из всего многообразия выбирают маркировку 65 или 70 литров. Эти цифры означают конечный объем пены на выходе при соблюдении всех условий. Но на деле эта цифра уменьшается на 10-15 литров. Таким баллоном легче всего пенить верхние швы и неудобные места, когда требуется сильно наклонять емкость.

Обязательно нужно учитывать температуру, при которой будут вестись работы. При +5 лучше всего использовать уже зимнюю пену.

Перед использованием нужно внимательно изучить все, что написано на баллоне. Убедиться, что именно эта пена подходит и приступать к запениванию. Все работы должны выполняться в перчатках. Мебель, которая находится в непосредственной близости от окна, нужно вынести или накрыть пленкой.

Если какой-то вид пены незнаком, то сначала его нужно протестировать в условиях максимально близких к тем, в которых будет происходить запенивание. Например, провести опыт на пластиковых стаканчиках.

Как правильно запенить пластиковое окно после установки

Оптимальные условия работы с пеной это температура +20 градусов и влажность воздуха 60-80%. Такие условия позволят монтажной пене наилучшим образом проявить все свои качества.

Тщательное и аккуратное нанесение монтажной пены на швы – залог тепла и комфорта в квартире. Перед началом работ поверхность, на которую будет ложиться пена, увлажняют водой вне зависимости от времени года. Можно сбрызнуть из пульверизатора, но не допускать подтеков. Зимой такая процедура необходима, так как в это время абсолютная влажность воздуха значительно ниже.

Баллон должен быть соответствующей температуры, которая указана в инструкции, также его необходимо хорошо встряхнуть. Трясти баллон рекомендуется и во время работы, чтобы компоненты пены лучше перемешивались между собой. Далее делают следующее:

1. Ленту при монтаже с пароизоляцией отрезают длиной чуть больше ширины окна. С узкого края нужно оторвать бумагу и приклеить ее слегка вглубь рамы.
2. Придерживая ленту, пеной заполняют пространство между профилем и внутренней стеной снизу вверх. Это нужно для того, чтобы жидкая пена не капала сверху. Щели закрывают на три четверти, далее пена расширится и закроет остальную площадь.

При зазорах более 60 мм наносят два или три слоя. Повторно слой наносят через 10 минут, не забывая увлажнять перед каждым нанесением.

1. Второй конец ленты прикрепить к раме, не натягивая ее. Расширяясь, пена расправит ленту как надо.
2. Далее запенивают швы снаружи. Тщательно обрабатывают места вокруг анкеров. Если это сделать неаккуратно, то зимой не спастись от промерзания.

Через пару часов можно продолжать остальные работы со швами. Но в идеале пене нужно дать постоять сутки. Лишнюю пену можно обрезать, но по минимуму, иначе могут появиться свищи. На срезе часто можно увидеть образовавшиеся пустоты. Это нормально, пена – микропористый материал.

Как запенить откосы на окнах

На этом этапе установки окна ПВХ нет сложных нюансов. На место крепления откосов наносят монтажную пену полосками 2-3 мм шириной. Расстояние между ними не менее 1 мм. Иначе пена, расширяясь, будет выдавливать панели. Зафиксировать откосы можно малярным скотчем, чтобы они остались в нужном положении, до схватывания пены.

Как правильно запенить пластиковое окно, если оно промерзает и дует

При обнаружении продуваний и промерзаний нужно установить места, которые нуждаются в запенивании. Чаще всего причина кроется снаружи окна. Пена под отливом находится под постоянным воздействием солнечных лучей, осадков, перепадов температур.

Устранение продуваний начинается с демонтажа водоотлива, вычищения старой пены из швов. Затем пространство нужно задуть новой пеной, дать ей высохнуть, срезать лишнее и обязательно покрыть стойким герметиком.

Изнутри эти проблемы возникают вследствие нарушения герметизации окна. Если ПВХ окну уже несколько лет, пена может разрушиться и пропускать влагу. Иногда все решается регулировкой створок или заменой уплотнительной резины. Если это не помогло, придется разбирать откосы, снимать подоконник и менять пену.

Важно пропенить всю конструкцию по периметру окна, заменить пену под откосами, если это необходимо.

Продувание из-под подоконника устраняется так:

• нужно снять подоконник;
• срезать старую пену, заменить ее;
• установить часть окна на место.

Дополнительно шов под установленным подоконником промазывают герметиком.

Как правильно запенить пластиковое окно в деревянном доме

Особенность установки пластиковых окон в деревянном доме в том, что конструкция крепится в обсадную коробку (обсадку, окосячку). При монтировании окна зазоры оставляют со всех сторон. Но пенят только стороны и низ. Верхнюю часть оставляют под усадку дома и конструкции.

После выставления уровня навешиваются створки, только потом приступают к запениванию рамы. Иначе рама деформируется, и створки будут плохо функционировать.

Как правильно запенить пластиковое окно в кирпичном доме

Нестандартные размеры окон в кирпичном доме, широкие внутренние откосы, почти полуметровые подоконники увеличивают количество ПВХ материала, а значит и количество монтажной пены. Иногда в целях экономии пены и уменьшения затрат откосы не пенят полностью, а используют утеплитель.

Перед тем, как установить откосы, раму пропенивают по периметру. Пенопласт, либо другой утеплитель, прикрепляют пеной на место откосов (справа, слева и сверху), затем ею же заполняют оставшееся пространство. Далее откос собирают как обычно.

Чтобы заранее предотвратить продувание подоконника в кирпичном доме, под него также кладут кусок пенопласта.

Запенить пластиковое окно, не имея специальной подготовки, вполне возможно. Выбор пены – один из самых ответственных моментов в этом деле. В многообразии баллонов с различными маркировками можно быстро запутаться. Но главное, обратить внимание на несколько критериев:

• профессиональная пена;
• температурный режим применения пены;
• объем выхода пены.

Выполняя работу, важно соблюдать последовательность запенивания проема:

• очистить проем от пыли и грязи;
• увлажнить рабочую поверхность;
• аккуратно нанести пену на ¾ щели;
• запенить внешние швы.

Пена застынет уже через два часа. Но если есть время, то лучше оставить ее на сутки.

Монтажная пена пригодится не только во время установки окон. Бывают случаи, когда пластиковые окна были вмонтированы давно и им требуется ремонт. Устранить промерзания и продувания поможет замена пены под откосами, подоконником и снаружи под водоотливом.

Нужно помнить, что пена не терпит прямых солнечных лучей. Ее надо защищать от солнца, нанося сверху герметик, краску, штукатурку или устанавливая наличники.

Благодаря свойствам монтажной пены, конструкция окна надежно защищена от деформаций и способна выдерживать большие температурные нагрузки.

>

Как правильно пропенить пластиковые окна

Как правильно запенивать окна и откосы

Герметизация пластикового окна с применением полиуретановой пены считается ответственным процессом установки окна, поэтому он должен выполняться путем четкой последовательности определенных действий.

Монтажная пена имеет свои особенности, и правильное ее использование во время установки окна обеспечивает необходимую теплоизоляцию, защиту от шума и погодных условий. Некачественная герметизация сокращает срок эксплуатации пластикового окна из-за возможных перекосов и провисаний.

В отдельных странах Европы считается неподобающим использование полиуретанового утеплителя, чтоб запенить откосы для окна, поэтому там отдают предпочтение силикону или строительным растворам.

На самом деле силикон не выдерживает сильных морозов, что приводит к промерзанию окна из пластика и образованию плесени на проёмах, в то время как полиуретановая пена способна обеспечить лучшую теплозащиту. А использование минеральной ваты и пакли во время установки окон вообще неприменимо. Таким образом, запенить окно ПВХ с применением пенных полиуретановых утеплителей в странах с очень холодными зимами является идеальным вариантом.

Ошибочно считать основной причиной промерзания пластикового окна запенивание монтажным герметиком больших зазоров между проемом и окном, скрывая, таким образом, ошибки замерщика. В действительности теплопроводность пены ниже в несколько раз, по сравнению с окнами из пластика, что повышает теплоизоляцию в такие же разы, если правильно запенить окно.

На качество полиуретанового шва влияет совмещение ряда причин, что иногда может привести и к отрицательным последствиям. Сюда относится качество полиуретановой пены и тщательное взбалтывание баллончика перед применением, выдавленный объем пены, уровень влажности оконного проема и воздуха, температура баллона. Оконный проем должен быть полностью запенен, без сквозных дыр. Шов на срезе – гомогенный, мелкопористый, без пустот. Поверхность пены при надавливании должна расправляться, не крошится и не хрустеть.

Важным признаком является качественное сцепление пены с соприкасающейся поверхностью, что позволяет пене при любых погодных условиях выдерживать температурные нагрузки.

Схема монтажного шва

Состав баллона полиуретанового герметика состоит в большей части из полиуретана, вспенивающего вещества – диизоцианата и других компонентов, которые для лучшей сохранности не смешиваются между собой. Верхним слоем баллона является газ, вытесняющий эти компоненты наружу. Поэтому очень важно, чтоб компоненты баллона постоянно были тщательно перемешаны между собой.

Процесс действия полиуретанового утеплителя такой. Бытовая или профессиональная пена при выдавливании газом выходит во вспененном виде, после чего полиуретан, вступая в химическую реакцию с диизоцианатами, повторно расширяется в несколько раз, если это бытовая пена. При этом мягкая корочка, которая образовывается на поверхности пены, не дает ей растекаться.

С наступлением холодов вы можете увидеть, что из щелей недавно установленного пластикового окна слегка поддувает холодный воздух. Идеальным решением в таком случае станет установка нащельников, о их разновидностях и применении читайте в нашей статье. Зимой также остро возникает вопрос с проветриванием, решением может быть либо установка оконного ограничителя, либо монтаж приточного клапана, например, Аэрэко.

На полное застывание полиуретанового утеплителя возможно понадобится двое суток, и оно сопровождается усадкой герметика на 50% при использовании бытовой пены и до 7% при использовании профессиональной, выдавленной через пистолет-дозатор.

Довольно сложно установить количество пены для заполнения требуемого объема после вторичного расширения. Недостаточно залитый объем пены в проём станет причиной промерзания окна и перекоса откосов, а его излишество – к искривлению подоконника или отслоению пароизоляционной ленты.

Для каждого сезона года используется соответствующая пена. Летний полиуретановый герметик рассчитан на применение при температуре от 5 градусов, а зимний – до -10°C. Всесезонная монтажная пена работает в более широком диапазоне температур, где-то от -10°C до +40 °C.

Этапы работ при запенивании окна

1. Увлажнение поверхности стен и проема

Влажность воздуха имеет большое значение в процессе полимеризации пены. Это влияет на правильную реакцию между ее компонентами, улучшает адгезию, избавляет от проседания пены. Помимо этого, увлажнение содействует формированию мелкопористой основы пены без пустот.

Перед запениванием стенки проема в обязательном порядке увлажняют простым пульверизатором для воды. Распыление попадает на необходимую площадь, оставляя сухими места откоса, к которым будет клеиться пароизоляционная лента. Главное не переборщить с увлажнением. Тонкие стены мелкопористой пены не способны выдержать давление выталкивающего газа. Он быстро испаряется, пена оседает, и в итоге появляются пустоты.

Следует учитывать, что по причине низкой абсолютной влажности увлажнять откос в холодный сезон намного важней, чем в теплое время.

2. Наружная гидроизоляция шва

Несмотря на то, что пена является отличным теплоизолятором, она пропускает влагу и разрушается под прямыми солнечными лучами. Таким образом, она нуждается в дополнительной защите – наружной гидроизоляции и внутренней пароизоляции швов окон. Это позволит герметично запенить окна на зиму.

Для наружной гидроизоляции используют предварительно сжатую уплотнительную ленту (ПСУЛ) или паропроницаемую гидроизоляционную ленту.

ПСУЛ клеится на лицевую сторону рамы без натягивания и нахлеста, плотно встык по бокам и вверху до установки рамы в проём. Обклеенное пластиковое окно аккуратно вставляется в проём, чтоб не сдвинулась лента. Важно проследить, чтоб ПСУЛ полностью расширилась до запенивания шва полиуретановой пеной.

Паропроницаемая гидроизоляционная лента клеится под отливом. Отрезается по длине окна с запасом для заведения под внешние откосы. Если недостаточно ширины для закрытия монтажного шва, отрезается такой же длины лента и приклеивается к первому отрезку с нахлестом в 20-30 мм.

3. Внутренняя пароизоляция швов

Поверхность рамы и откосов необходимо очистить от строительной пили. Осыпающуюся поверхность следует обработать грунтовкой.

Пароизоляционная лента сделана из алюминиевой фольги и бутилкаучука с нанесением одного или двух слоев клея, закрытыми бумажными полосками. Это придает ей эластичности. Одна сторона ленты может иметь нетканую основу для лучшего сцепления со штукатуркой. Разнообразие ширины ленты позволяет обеспечивать надежную пароизоляцию швов любого размера.

Лента клеится узким клеевым слоем по всей длине оконной коробки плотно, без разрывов и отслоений. Второй край пароизоляционной ленты остается не приклеенным.

4. Запенивание швов

Чтоб правильно запенить окно, пенный баллон нагревается до указанной температуры в инструкции, интенсивно встряхивается вверх-вниз раз 20. Также нужно часто встряхивать его во время работы.

Пеной заполняется зазор между оконным профилем и откосом, при этом отодвигается свободный край ленты, чтоб не испачкалась. Щели боле 60 мм заполняются пеной в несколько слоев с промежутком в 10 мин. За это время она немного подсыхает. Перед следующим слоем осуществляется увлажнение.

Принцип, чем больше, тем лучше в запенивании окна не действует, потому что толстый слой пены с течением времени под тяжестью собственного веса может выпасть из проёма или будет плохо вбирать влагу.

Второй конец пароизоляционной ленты приклеивается на увлажненную поверхность монтажной пены. Лучше ее клеить к проёму по сырой пене, таким образом, чтоб была преднатянута. Расширяясь, монтажная пена приклеится к ленте и немного выровняет ее, что облегчит оштукатуривание откосов.

Схема монтажа подоконника

Особое внимание необходимо уделить угловым соединениям пароизоляционных лент. Они обязаны быть герметичными.

С помощью таких простых правила, можно легко и правильно запенить окно и откосы, при этом достигая наибольшего эффекта от пены.

Как правильно запенить пластиковое окно

После установки пластикового окно в проем нужно заполнить все зазоры полиуретановой пеной. Ее главное свойство – способность многократно увеличиваться в объеме.

Это делается для увеличения шумо- и теплоизоляции конструкции. Надежная герметизация защищает от продувания и уличного шума.

Но не все знают, как правильно запенить пластиковое окно. Наша статья пригодится каждому — тем, кто устанавливает окно сам, и кто контролирует установщиков.

Как получить качественный шов

На качество пенного шва влияет несколько факторов:

• качество пены;
• взбалтывание баллона перед использованием;
• температура баллончика;
• выдавленное количество пены;
• уровень влажности воздуха и оконного проема.

Несоблюдение одного или нескольких условий может испортить всю работу. Особенно это становится заметно после первых заморозков. Важно, чтобы пена хорошо схватывалась с поверхностью, а проем был полностью заполнен, без сквозных дыр.

Как действует монтажная пена? В баллонах находится жидкая пена и смесь газов. Когда тара открывается, газ выдавливает основу наружу. Пена наполняется пузырьками из воздуха. И под воздействием влаги, которая находится в атмосфере, начинает расширяться и затвердевать.

Выбор монтажной пены

Монтажная пена бывает профессиональная и бытовая, для летнего и зимнего применения, горючая и огнеупорная.

Пену принято делить в зависимости от техники, условий применения и состава.

Бытовая и профессиональная

Профессиональную пену применяют со специальным пистолетом, который прикручивается на клапан баллона. Пистолетом легко корректировать направление и напор пены.

Бытовая пена по свойствам намного хуже, ее получается меньше на выходе. У баллона имеется пластиковый одноразовый адаптер. А это не очень удобно для работы. Лучше один раз потратиться на приобретение пистолета.

Если планируется запенить окна, двери или подоконники, то лучше всего использовать профессиональную пену. Для мелких и одноразовых дел по дому лучше приобрести пену бытового назначения.

Температурный режим

Для теплой и холодной погоды используется разная пена. Все зависит от температуры поверхности которая будет запениваться. Летнюю пену используют при температуре от 5 до 35 градусов тепла.

В холодное время года переходят на зимнюю пену, ей можно пользоваться до опускания температуры до -18 градусов. Но объем при расширении будет значительно меньше. Здесь важно, чтобы сам баллон не был холодным. Перед началом работ его надо нагреть до 10-15 градусов.

Существует всесезонная монтажная пена. Судя по названию, использовать ее можно в любое время года. Но нижний порог применения всего -10 градусов. Максимум +40, в зависимости от производителя.

В любом случае нужно всегда ориентироваться на информацию на баллоне, производитель всегда точно указывает температурные границы для своего продукта.

Классы горючести пены

На баллонах с пеной обязательно должна присутствовать маркировка с классом горючести. В1 – огнеупорная, В2 – самозатухающая, В3 является горючей. Логично, что лучше всего использовать класс В1.

Монтажная пеня для пластиковых окон

Дойдя до этапа запенивания, нужно, чтобы баллон с пеной уже был куплен. Это должна быть профессиональная пена с пистолетом. Из всего многообразия выбирают маркировку 65 или 70 литров. Эти цифры означают конечный объем пены на выходе при соблюдении всех условий. Но на деле эта цифра уменьшается на 10-15 литров. Таким баллоном легче всего пенить верхние швы и неудобные места, когда требуется сильно наклонять емкость.

Обязательно нужно учитывать температуру, при которой будут вестись работы. При +5 лучше всего использовать уже зимнюю пену.

Перед использованием нужно внимательно изучить все, что написано на баллоне. Убедиться, что именно эта пена подходит и приступать к запениванию. Все работы должны выполняться в перчатках. Мебель, которая находится в непосредственной близости от окна, нужно вынести или накрыть пленкой.

Если какой-то вид пены незнаком, то сначала его нужно протестировать в условиях максимально близких к тем, в которых будет происходить запенивание. Например, провести опыт на пластиковых стаканчиках.

Как правильно запенить пластиковое окно после установки

Оптимальные условия работы с пеной это температура +20 градусов и влажность воздуха 60-80%. Такие условия позволят монтажной пене наилучшим образом проявить все свои качества.

Тщательное и аккуратное нанесение монтажной пены на швы – залог тепла и комфорта в квартире. Перед началом работ поверхность, на которую будет ложиться пена, увлажняют водой вне зависимости от времени года. Можно сбрызнуть из пульверизатора, но не допускать подтеков. Зимой такая процедура необходима, так как в это время абсолютная влажность воздуха значительно ниже.

Баллон должен быть соответствующей температуры, которая указана в инструкции, также его необходимо хорошо встряхнуть. Трясти баллон рекомендуется и во время работы, чтобы компоненты пены лучше перемешивались между собой. Далее делают следующее:

1. Ленту при монтаже с пароизоляцией отрезают длиной чуть больше ширины окна. С узкого края нужно оторвать бумагу и приклеить ее слегка вглубь рамы.
2. Придерживая ленту, пеной заполняют пространство между профилем и внутренней стеной снизу вверх. Это нужно для того, чтобы жидкая пена не капала сверху. Щели закрывают на три четверти, далее пена расширится и закроет остальную площадь.

При зазорах более 60 мм наносят два или три слоя. Повторно слой наносят через 10 минут, не забывая увлажнять перед каждым нанесением.

1. Второй конец ленты прикрепить к раме, не натягивая ее. Расширяясь, пена расправит ленту как надо.
2. Далее запенивают швы снаружи. Тщательно обрабатывают места вокруг анкеров. Если это сделать неаккуратно, то зимой не спастись от промерзания.

Через пару часов можно продолжать остальные работы со швами. Но в идеале пене нужно дать постоять сутки. Лишнюю пену можно обрезать, но по минимуму, иначе могут появиться свищи. На срезе часто можно увидеть образовавшиеся пустоты. Это нормально, пена – микропористый материал.

Как запенить откосы на окнах

На этом этапе установки окна ПВХ нет сложных нюансов. На место крепления откосов наносят монтажную пену полосками 2-3 мм шириной. Расстояние между ними не менее 1 мм. Иначе пена, расширяясь, будет выдавливать панели. Зафиксировать откосы можно малярным скотчем, чтобы они остались в нужном положении, до схватывания пены.

Как правильно запенить пластиковое окно, если оно промерзает и дует

При обнаружении продуваний и промерзаний нужно установить места, которые нуждаются в запенивании. Чаще всего причина кроется снаружи окна. Пена под отливом находится под постоянным воздействием солнечных лучей, осадков, перепадов температур.

Устранение продуваний начинается с демонтажа водоотлива, вычищения старой пены из швов. Затем пространство нужно задуть новой пеной, дать ей высохнуть, срезать лишнее и обязательно покрыть стойким герметиком.

Изнутри эти проблемы возникают вследствие нарушения герметизации окна. Если ПВХ окну уже несколько лет, пена может разрушиться и пропускать влагу. Иногда все решается регулировкой створок или заменой уплотнительной резины. Если это не помогло, придется разбирать откосы, снимать подоконник и менять пену.

Важно пропенить всю конструкцию по периметру окна, заменить пену под откосами, если это необходимо.

Продувание из-под подоконника устраняется так:

• нужно снять подоконник;
• срезать старую пену, заменить ее;
• установить часть окна на место.

Дополнительно шов под установленным подоконником промазывают герметиком.

Как правильно запенить пластиковое окно в деревянном доме

Особенность установки пластиковых окон в деревянном доме в том, что конструкция крепится в обсадную коробку (обсадку, окосячку). При монтировании окна зазоры оставляют со всех сторон. Но пенят только стороны и низ. Верхнюю часть оставляют под усадку дома и конструкции.

После выставления уровня навешиваются створки, только потом приступают к запениванию рамы. Иначе рама деформируется, и створки будут плохо функционировать.

Как правильно запенить пластиковое окно в кирпичном доме

Нестандартные размеры окон в кирпичном доме, широкие внутренние откосы, почти полуметровые подоконники увеличивают количество ПВХ материала, а значит и количество монтажной пены. Иногда в целях экономии пены и уменьшения затрат откосы не пенят полностью, а используют утеплитель.

Перед тем, как установить откосы, раму пропенивают по периметру. Пенопласт, либо другой утеплитель, прикрепляют пеной на место откосов (справа, слева и сверху), затем ею же заполняют оставшееся пространство. Далее откос собирают как обычно.

Чтобы заранее предотвратить продувание подоконника в кирпичном доме, под него также кладут кусок пенопласта.

Запенить пластиковое окно, не имея специальной подготовки, вполне возможно. Выбор пены – один из самых ответственных моментов в этом деле. В многообразии баллонов с различными маркировками можно быстро запутаться. Но главное, обратить внимание на несколько критериев:

• профессиональная пена;
• температурный режим применения пены;
• объем выхода пены.

Выполняя работу, важно соблюдать последовательность запенивания проема:

• очистить проем от пыли и грязи;
• увлажнить рабочую поверхность;
• аккуратно нанести пену на ¾ щели;
• запенить внешние швы.

Пена застынет уже через два часа. Но если есть время, то лучше оставить ее на сутки.

Монтажная пена пригодится не только во время установки окон. Бывают случаи, когда пластиковые окна были вмонтированы давно и им требуется ремонт. Устранить промерзания и продувания поможет замена пены под откосами, подоконником и снаружи под водоотливом.

Нужно помнить, что пена не терпит прямых солнечных лучей. Ее надо защищать от солнца, нанося сверху герметик, краску, штукатурку или устанавливая наличники.

Благодаря свойствам монтажной пены, конструкция окна надежно защищена от деформаций и способна выдерживать большие температурные нагрузки.

Как правильно запенивать окна и откосы

После установки в проем оконной конструкции нужно правильно «запенить окно». Так называется небольшая, но важная операция, от качества которой зависит уют и комфорт внутри квартиры.

В статье мы рассмотрим несложную инструкцию запенивания окна.

Этапы работ при запенивании окна

Под фразой «запенивать окно» подразумевается аккуратное и тщательное нанесение монтажной пены между откосами и профилем.

Чтобы пена лучше пристыла к проему, его смачивают водой из пульверизатора

1. Увлажните поверхность оконного проема, равномерно опрыскивая из распылителя, чтобы «прибить» пыль. Не оставляйте подтеков и капель воды, иначе пена не пристанет к откосам.

2. Если хотите сделать пароизоляцию швов, отрежьте кусок пароизоляционной ленты по ширине проемов с небольшим припуском.

3. По краям ленты находятся 2 клеящих слоя, которые закрыты полосками бумаги. Снимите бумагу с узкого слоя и приклейте его к оконной раме – немного вглубь. Второй край пароизоляции пока приклеивать не нужно.

4. Нагрейте баллон с пеной до рабочей температуры (указана на упаковке). Встряхните его вверх-вниз не менее 20-ти раз. Также не забывайте встряхивать его во время работы.

5. Придерживая ленту за свободный конец, чтобы не измазалась, заполните пеной расстояние между профилем и стеной внутри. Щели должны быть закрыты приблизительно на ¾ — не больше. Ведь пена спустя некоторое время расширится и заполнит все пространство.

Если зазоры очень большие, заполняйте их в 2 захода, т.е. послойно. При этом перерыв перед нанесением каждого слоя — 10 мин.

Верхний конец пароизоляционной ленты находится под пеной

6. Приклейте второй конец пароизоляции к профилю, так, чтобы она была не внатяг. Пена в процессе расширения расправит ленту.

7. Запеньте швы без пропусков снаружи. При этом особое внимание уделите местам вокруг гвоздей-анкеров, чтобы не осталось незаполненных участков. Иначе зимой окна будут промерзать.

8. Чтобы запенить откосы для окна, наносите тонкие полоски пены шириной 20-30 мм. Расстояние между ними делайте не менее 1 мм, иначе пена начнет выдавливать откосы.

Примерно через 2 часа, пена высохнет, но лучше дать отстоятся в течении суток, а потом продолжить работу над швами. В процессе этого пену часто подрезают. Но если и кромсать, то по минимуму, иначе появятся свищи.

Запенивание пластиковых окон

Как правильно запенивать окна и откосы

Герметизация пластикового окна с применением полиуретановой пены считается ответственным процессом установки окна, поэтому он должен выполняться путем четкой последовательности определенных действий.

Монтажная пена имеет свои особенности, и правильное ее использование во время установки окна обеспечивает необходимую теплоизоляцию, защиту от шума и погодных условий. Некачественная герметизация сокращает срок эксплуатации пластикового окна из-за возможных перекосов и провисаний.

В отдельных странах Европы считается неподобающим использование полиуретанового утеплителя, чтоб запенить откосы для окна, поэтому там отдают предпочтение силикону или строительным растворам.

На самом деле силикон не выдерживает сильных морозов, что приводит к промерзанию окна из пластика и образованию плесени на проёмах, в то время как полиуретановая пена способна обеспечить лучшую теплозащиту. А использование минеральной ваты и пакли во время установки окон вообще неприменимо. Таким образом, запенить окно ПВХ с применением пенных полиуретановых утеплителей в странах с очень холодными зимами является идеальным вариантом.

Ошибочно считать основной причиной промерзания пластикового окна запенивание монтажным герметиком больших зазоров между проемом и окном, скрывая, таким образом, ошибки замерщика. В действительности теплопроводность пены ниже в несколько раз, по сравнению с окнами из пластика, что повышает теплоизоляцию в такие же разы, если правильно запенить окно.

На качество полиуретанового шва влияет совмещение ряда причин, что иногда может привести и к отрицательным последствиям. Сюда относится качество полиуретановой пены и тщательное взбалтывание баллончика перед применением, выдавленный объем пены, уровень влажности оконного проема и воздуха, температура баллона. Оконный проем должен быть полностью запенен, без сквозных дыр. Шов на срезе – гомогенный, мелкопористый, без пустот. Поверхность пены при надавливании должна расправляться, не крошится и не хрустеть.

Важным признаком является качественное сцепление пены с соприкасающейся поверхностью, что позволяет пене при любых погодных условиях выдерживать температурные нагрузки.

Схема монтажного шва

Состав баллона полиуретанового герметика состоит в большей части из полиуретана, вспенивающего вещества – диизоцианата и других компонентов, которые для лучшей сохранности не смешиваются между собой. Верхним слоем баллона является газ, вытесняющий эти компоненты наружу. Поэтому очень важно, чтоб компоненты баллона постоянно были тщательно перемешаны между собой.

Процесс действия полиуретанового утеплителя такой. Бытовая или профессиональная пена при выдавливании газом выходит во вспененном виде, после чего полиуретан, вступая в химическую реакцию с диизоцианатами, повторно расширяется в несколько раз, если это бытовая пена. При этом мягкая корочка, которая образовывается на поверхности пены, не дает ей растекаться.

С наступлением холодов вы можете увидеть, что из щелей недавно установленного пластикового окна слегка поддувает холодный воздух. Идеальным решением в таком случае станет установка нащельников, о их разновидностях и применении читайте в нашей статье. Зимой также остро возникает вопрос с проветриванием, решением может быть либо установка оконного ограничителя. либо монтаж приточного клапана. например, Аэрэко.

На полное застывание полиуретанового утеплителя возможно понадобится двое суток, и оно сопровождается усадкой герметика на 50% при использовании бытовой пены и до 7% при использовании профессиональной, выдавленной через пистолет-дозатор.

Довольно сложно установить количество пены для заполнения требуемого объема после вторичного расширения. Недостаточно залитый объем пены в проём станет причиной промерзания окна и перекоса откосов, а его излишество – к искривлению подоконника или отслоению пароизоляционной ленты.

Для каждого сезона года используется соответствующая пена. Летний полиуретановый герметик рассчитан на применение при температуре от 5 градусов, а зимний – до -10°C. Всесезонная монтажная пена работает в более широком диапазоне температур, где-то от -10°C до +40 °C.

Этапы работ при запенивании окна

1. Увлажнение поверхности стен и проема

Влажность воздуха имеет большое значение в процессе полимеризации пены. Это влияет на правильную реакцию между ее компонентами, улучшает адгезию, избавляет от проседания пены. Помимо этого, увлажнение содействует формированию мелкопористой основы пены без пустот.

Перед запениванием стенки проема в обязательном порядке увлажняют простым пульверизатором для воды. Распыление попадает на необходимую площадь, оставляя сухими места откоса, к которым будет клеиться пароизоляционная лента. Главное не переборщить с увлажнением. Тонкие стены мелкопористой пены не способны выдержать давление выталкивающего газа. Он быстро испаряется, пена оседает, и в итоге появляются пустоты.

Следует учитывать, что по причине низкой абсолютной влажности увлажнять откос в холодный сезон намного важней, чем в теплое время.

2. Наружная гидроизоляция шва

Несмотря на то, что пена является отличным теплоизолятором, она пропускает влагу и разрушается под прямыми солнечными лучами. Таким образом, она нуждается в дополнительной защите – наружной гидроизоляции и внутренней пароизоляции швов окон. Это позволит герметично запенить окна на зиму.

Для наружной гидроизоляции используют предварительно сжатую уплотнительную ленту (ПСУЛ) или паропроницаемую гидроизоляционную ленту.

ПСУЛ клеится на лицевую сторону рамы без натягивания и нахлеста, плотно встык по бокам и вверху до установки рамы в проём. Обклеенное пластиковое окно аккуратно вставляется в проём, чтоб не сдвинулась лента. Важно проследить, чтоб ПСУЛ полностью расширилась до запенивания шва полиуретановой пеной.

Паропроницаемая гидроизоляционная лента клеится под отливом. Отрезается по длине окна с запасом для заведения под внешние откосы. Если недостаточно ширины для закрытия монтажного шва, отрезается такой же длины лента и приклеивается к первому отрезку с нахлестом в 20-30 мм.

3. Внутренняя пароизоляция швов

Поверхность рамы и откосов необходимо очистить от строительной пили. Осыпающуюся поверхность следует обработать грунтовкой.

Пароизоляционная лента сделана из алюминиевой фольги и бутилкаучука с нанесением одного или двух слоев клея, закрытыми бумажными полосками. Это придает ей эластичности. Одна сторона ленты может иметь нетканую основу для лучшего сцепления со штукатуркой. Разнообразие ширины ленты позволяет обеспечивать надежную пароизоляцию швов любого размера.

Лента клеится узким клеевым слоем по всей длине оконной коробки плотно, без разрывов и отслоений. Второй край пароизоляционной ленты остается не приклеенным.

4. Запенивание швов

Чтоб правильно запенить окно, пенный баллон нагревается до указанной температуры в инструкции, интенсивно встряхивается вверх-вниз раз 20. Также нужно часто встряхивать его во время работы.

Пеной заполняется зазор между оконным профилем и откосом, при этом отодвигается свободный край ленты, чтоб не испачкалась. Щели боле 60 мм заполняются пеной в несколько слоев с промежутком в 10 мин. За это время она немного подсыхает.

Правильное запенивание при монтаже окон ПВХ

Перед следующим слоем осуществляется увлажнение.

Принцип, чем больше, тем лучше в запенивании окна не действует, потому что толстый слой пены с течением времени под тяжестью собственного веса может выпасть из проёма или будет плохо вбирать влагу.

Второй конец пароизоляционной ленты приклеивается на увлажненную поверхность монтажной пены. Лучше ее клеить к проёму по сырой пене, таким образом, чтоб была преднатянута. Расширяясь, монтажная пена приклеится к ленте и немного выровняет ее, что облегчит оштукатуривание откосов.

Схема монтажа подоконника

Особое внимание необходимо уделить угловым соединениям пароизоляционных лент. Они обязаны быть герметичными.

С помощью таких простых правила, можно легко и правильно запенить окно и откосы, при этом достигая наибольшего эффекта от пены.

Видео

Понравилась статья? — Расскажите друзьям:

По материалам сайта: http://vse-postroim-sami.ru

При какой температуре ставят пластиковые окна зимой

Если вы хотите купить окна из пластика в холодное время года, нужно знать при какой температуре ставят пластиковые окна зимой. При установке не хочется рисковать, ведь при покупке и установке вы тратите деньги. Холодную пору наступает время, когда большинство людей не занимаются ремонтом, поэтому в компаниях занимающихся производством и установкой окон, наступает время сезонных скидок. Благодаря этим факторам, установка зимой выгоднее.

Установка окон в зимний период

Благодаря тому, что работники в это время разгружены, они уделят больше времени установке, а значит, работа будет сделана на высоком уровне. При установке нужно учитывать точку росы. Но что такое точка росы при установке пластиковых окон, и для чего нужно его учитывать? В обычном помещении, с естественной вентиляцией стекло не должно потеть, но после установки пластиковых окон конденсат быстро скапливается в помещении, это и называется точкой росы.

Рассмотрим что нужно знать при установке пластиковых окон kbe и с чего начать установку. Главное помнить, что их нельзя устанавливать в не отапливаемых помещениях в зимний период. Ещё нужно учесть, чтобы отделочные работы не наносили ущерб недавно установленным окнам, это может стать причиной нарушения их основных функций, и способствовать скапливанию влаги на стекле. Установка должна проводиться при температуре воздуха выше -15 градусов по Цельсию.

Как пользоваться монтажной пеной при запенивании зазоров оконных и дверных блоков

Если из-за обстоятельств, приходится проводить установку при температуре ниже пятнадцати градусов по Цельсию, то нужно использовать специальный тепловой защитный барьер или тепловую пушку для повышения температуры воздуха.

Монтаж окон зимой имеет ряд особенностей. При перевозке рамы она охлаждается и при этих обстоятельствах рекомендуется оставить раму на сутки в помещении перед установкой, это играет значимую роль при установке и эксплуатации окон. При охлаждении пластик, как и все материалы, сжимается, если не ждать и установить раму, то при нагревании она начнёт расширяться и это приведёт к деформации самой конструкции и нарушению основных функций окна. В процессе монтажа следует учесть и тот факт, что при низкой температуре пластик становится хрупким и при неосторожной работе он может треснуть.

Качество установки зависит не только от внешних факторов, но и от вида материалов, которые используются при монтаже. Качество монтажной пены, уплотнителей, а также крепежей играет большую роль при эксплуатации пластиковых окон, от этого зависит их качество в целом.

Установка откосов

1    Cрезаем излишки монтажной пены вровень с окном     2    Бурим отверстия на краях откоса и устанавливаем ПВХ-пробки для последующего крепления кусков ПВХ-уголка.      3    Крепим куски уголка (для последующего крепления откоса)        4     В результате вышеописанных действий получаем «обрешетку» для откосов.        5    Для плотного прилегания ПВХ-панели к оконной раме «подставляем» куски пенопласта.         6    Замеряем и отрезаем по длине и ширине верхний откос       7 Устанавливаем верхний откос.      8    Пропениваем полость под ПВХ-панелью (не более 30% от общей ширины откоса), во избежание промерзания в зимний период.      9    Крепим откос к обрешетке.     10    Проверяем уровень – желательно минимизировать отклонения!      11    Верхний откос готов      12    Монтаж ПВХ-подоконника. «Подставляем» куски пенопласта для плотного прилегания подоконной доски к оконной раме.     13   Размечаем подоконник и обрезаем в нужный размер. Не забываем учесть «вылет» и «усы». «Вылет» — расстояние клева подоконника от внутренней линии стены (как правило от 30 до 50 мм.). «Усы» — выпуск подоконника влево и вправо на стену (чаще всего от 50 до 70 мм.), чтобы внутренняя опанелка откосов не выступала за края ПВХ-подоконника.        14    Перед установкой подоконника пропениваем полость (не более 30% ширины откоса).     15 Устанавливаем подоконник. Сильным нажатием сверху заводим его под раму окна на 5-7 мм.      16    Клиньями-деревянными или пластиковыми регулируем уклон подоконника.       17    Уклон подоконника (2-3 градуса) для того чтобы вода от полива цветов, рассады имела возможность стекать с него.      18    Производим временную фиксацию подоконника – чаще используются небольшие ёмкости с водой, затем пропениваем полость.     19    Прикручиваем к нижней стенке уголок 95*25 мм. (105 градусов), — подоконник установлен! Как вариант можно обойтись без ПВХ-уголка, в этом случае необходимо срезать ножом высохшую монтажную пену, оштукатурить (отшпаклевать) пену а затем покрасить или наклеить обои на данный участок стены.     20     Замеряем и отрезаем по ширине-высоте боковой откос.     21    На торцы бокового откоса ставим П-образный стартовый профиль (верхний торец — для стыка с верхним откосом, нижний торец-для стыка с ПВХ-подоконником).     22    Устанавливаем боковой откос.       23 Также как и верхний откос производим запенивание бокового откоса (важно знать-нижние левый и правый откосы при некачественной пропенке могут промерзать в холодное время года).        24    Крепим откос к обрешетке.     25    Аналогично правому откосу устанавливаем противоположный откос.     26    Монтажной пеной герметизируем зазоры между ПВХ-панелью и стеной.       27     Размечаем и отрезаем до нужных размеров F-профиль под углом 45 градусов, крепим на откосные панели. При необходимости промазываем Космофеном (жидкий пластик).          28 Вид готовых откосов пластикового окна.

Как и чем заделать откосы со стороны улицы – Блог Stroyremontiruy

Часто мастера по установке стеклопакетов «забывают» про откосы с улицы, ограничиваясь их запениванием. Хозяевам приходится самим штукатурить щели между профилем окна и плоскостью откоса. Как правильно это сделать, чтобы окно не продувалось с улицы и работу не приходилось переделывать несколько раз в год? Об этом в статье.

Выбираем штукатурку

Работы, скажем честно, немного, но сделать её надо, иначе влага доберётся до внутреннего откоса, а это потенциальная опасность появления в комнате грибка. Почему мастера по установке окон забывают про откосы со стороны улицы? Всё просто – одни устанавливают окна, другие делают откосы. Если со стороны комнаты пластик, то его ставят и «оконщики», а вот со штукатуркой они работать не любят.

Первое правило при выборе материала – нельзя для наружных откосов использовать гипсовую штукатурку. Никакую и никогда. Проблема гипса в том, что он боится влаги – втягивает влажность в себя и при перепадах температуры рассыпается.

Для работы используют штукатурку:

1. Фасадную,
2. Тайфун Мастер,
3. Известковую с добавлением цемента.

В редких случаях щели откосов забивают плиточным клеем, но штукатурка лучше. В магазине спросите, можно ли использовать материал на фасаде и почитайте состав – если есть гипс, то штукатурка в пролёте.

Оптимальный вариант готовая сухая смесь типа Тайфун Мастер. Она, кроме цемента и извести, содержит полимерные добавки, которые делают смесь пластичной и устойчивой к перепадам температуры. Стоит копейки, служит годами.

Что касается расхода, то в среднем на наружный откос одного пластикового окна требуется 2-3 кг.

Заделываем щели

Штукатурят наружный откос не всегда, но запенивают его постоянно. Перед работой надо обрезать излишки пены так, чтобы глубина шва между профилем окна и откосом была 1-2 см. Обрезать пену можно малярным ножом или металлическим шпателем.

После обрезки пены желательно прогрунтовать щель, так как со стороны улицы, как правило, старая штукатурка с высокой абсорбцией. Если сэкономить на грунте, то свежая штукатурка отвалится на горе хозяевам.

Обрезаете пену, промазываете кисточкой, смоченной в грунте, шов и замешиваете штукатурную смесь. Консистенция максимально густая, шов надо не столько штукатурить, сколько забивать раствором. Замешивайте штукатурку в пластиковой ёмкости, наносите раствор с помощью основного и вспомогательного шпателей. Основной имеет длину 20-25 см, на нём вы держите запас раствора, чтобы каждый раз не бегать к ведру со смесью, вспомогательным забиваются швы. Ширина второго шпателя 5-8 см, больше не надо, работать неудобно.

Забивайте шов откоса от окна к улице по горизонтали, снимайте излишки смеси вертикальным движением по шву. Старайтесь раствор максимально вдавливать в щель, она должны внутри заполнить все пустоты.

Финиш

Время высыхания фасадной штукатурки при нормальной погоде 24 часа, но лучше ориентироваться на цвет раствора – по мере высыхания он светлеет. После полного высыхания откос прокрашивается фасадным акрилом, если хотите идеальный откос, то сначала отшпаклюйте его фасадной шпаклёвкой, затем прокрасьте.

Людям далёким от высоких эстетических ценностей советуем заштукатурить щель откоса и забыть о ней. Сильно бросаться в глаза она не будет ни со стороны улицы, ни из квартиры.

Ответы на вопросы

Можно ли использовать для наружных откосов плиточный клей?

Можно, но для этого учитывайте два правила – клей должен быть морозостойким, а толщина откоса до 2 см. Более толстый слой без армирования даст трещины.

Подойдёт ли откосов со стороны фасада обычная штукатурка?

Что вы имеете в виду под словом «обычная»? Если это классика жанра – известково-цементная смесь, то добавьте в неё 5-10% цемента и проблем не будет.

Надо ли утеплять откосы снаружи?

Если окна ставили с соблюдением технологии, то утепление идёт по периметру окна изнутри. Если окна продувает, то достаточно сделать отмазку откоса с улицы, утопив профиль в растворе на 1 см. Полноценного утепления снаружи не сделать.

Как установить окна с гвоздями поверх жесткой пенопластовой изоляции

В этом макете студии вы узнаете, как установить фланцевое окно в стене с внешней изоляцией. Пена, показанная на видео, на самом деле не будет на вашем окне. На нем показаны два дюйма пены и доллар, чтобы вы могли видеть, где вы закончите.

Для начала сделайте водонепроницаемым от основания за пеной, вокруг каркаса и внутри. Это создаст непромокаемую установку окон. Как только пена будет удалена, вы будете использовать оболочку системы молнии в качестве WRB в сборке.Это означает, что вам необходимо подключить WRP к внутренней части проема. Есть несколько способов сделать это.

1. Используйте стрейч-ленту
2. Используйте прямую ленту с галстуком-бабочкой по углам

Подрядчик в видео считает, что легче использовать жидкую вспышку для выполнения переходов, поворотов и соединений в одно целое.

Приложение

Liquid flash начинается с нескольких строк макета вокруг доллара. Это обеспечит надежное покрытие по всему периметру окна.Затем сделайте три прохода по внешней стороне каждой единицы, распределив ее, чтобы обеспечить равномерное покрытие. Попытайтесь вдавить расширитель в отверстие, чтобы убедиться, что вы разделяете его с углом. Поделитесь им с суставом, покрыв как WRB, так и каркас. Будьте осторожны, чтобы не застрять в квадратных углах. Вокруг изоляции должно быть достаточно места, чтобы вы могли перейти от каркаса к WRV без сильных ударов по углу. Цель состоит в том, чтобы сделать одно соединение от WRB оболочки молнии вниз, в проем.Будьте особенно осторожны при повороте углов и перемещении между разными типами материала / различными частями материала.

Не беспокойтесь о получении за один проход, время отверждения жидкой вспышки составляет от 20 до 40 минут в зависимости от температуры. У вас есть достаточно времени, чтобы привести изделие в порядок.

Liquid Flash отверждается влагой, поэтому на него влияют температура и влажность. Если вы работаете при низких температурах и низкой влажности, потребуется больше времени для настройки.Если вы работаете в жаркий день с высокой влажностью, он быстрее установится.

Вспышка жидкости должна пересекать горизонтальный шов ленты. Будьте осторожны при использовании ленты, потому что она поставляется без подложки. Это означает, что на ленте есть разделительный агент на стороне, чтобы предотвратить прилипание внешнего участка ленты и рулона к нему. Возьмите ацетон и протрите поверхность ленты, чтобы получить адгезию от жидкой вспышки к нашей ленте.

Применяя жидкую вспышку, начните с головы, затем работайте с одной стороны.Затем перейдите на другую сторону и закончите на дне. Причина, по которой его следует наносить в таком порядке, заключается в том, что продукт будет покрыт кожей. Итак, если вы начнете снизу и продолжите свой путь, вы закончите в том месте, с которого начали. Вероятность того, что на нем будет кожа или начнется заживление в этот момент, выше, чем если бы вы начали сверху, проработали вниз, а затем проделали бы снизу.

Когда стороны и голова будут прорисованы, добавьте кусок сайдинга из кедрового пузыря на подоконник. Это даст вам положительный уклон наружу, если у вас когда-нибудь будет влага.Когда вы работаете с нижним подоконником, начните с самого низа и постепенно обходите его стороной. Таким образом, даже если вы перетаскиваете горизонтально, вам нужно будет повернуть за угол. Вы можете тащить материал вверх по склону, вместо того, чтобы пытаться тащить его вниз и вызывать потеки.

Теперь вам нужно детализировать обратную сторону сайдинга со скосом кедра. Вам не нужно выходить за рамки, потому что у вас не будет воды, заходящей так далеко, а кедр выходит за пределы того места, где будет внутренняя часть окна. Теперь вы готовы дать жидкости вспыхнуть, а затем установите окно.

Мигающие окна в стенах с защитой от дождя

Перед тем, как поднимать стены любого дома, важно продумать до мелочей детали, связанные с окладом окон. Если вы строите дом с обшивкой из жесткого пенопласта и зазором для защиты от дождя за сайдингом, вам нужно будет внедрить некоторые новые методы.

Представленные здесь детали были разработаны для стен, обшитых изоляцией из жесткого пенопласта толщиной 1-1 / 2 дюйма, нанесенной непосредственно на стойки. Пена проклеена лентой и действует как воздушный барьер и дренажная плоскость.Для прочного крепления фланцев окна черновой проем обрамляют обшивкой 2 × 2. Обшивка также должна быть воздухонепроницаемой и водонепроницаемой, поэтому ее необходимо обшить перед установкой пенопласта и заделкой ее к каркасу.

Подоконник может быть построен на строительной площадке

Все окна протекают, поэтому грубые проемы должны быть спроектированы так, чтобы они могли пропускать воду. Хотя иллюстрация на лицевой стороне показывает мембрану с отрывом и приклеиванием, используемую для формирования гидроизоляции кастрюли на месте, некоторые строители предпочитают использовать уже готовые противни.

Если вы строите подоконники на месте, установите заднюю плотину высотой 1/2 дюйма, сделанную из обрезков древесины, на необработанном подоконнике, чтобы вода не попала внутрь. Наложите липкую мембрану на заднюю перемычку, грубый подоконник, обшивку 2 × 2 и пенопласт. Будьте осторожны, складывая мембрану по сторонам грубого проема. Важно избегать случайных проколов в этом уязвимом месте, потому что нижние углы оконных проемов являются обычным путем для попадания ветрового дождя в стену.

Поскольку в этой установке нет обертки, следующий шаг — обернуть пленкой отшелушивающую и липкую мембрану по сторонам грубого проема, снова внахлест на обшивку 2 × 2 и на жесткий пенопласт.

Вентилируйте сетку от дождя под окном

Дождевик с сайдингом вентилируется вверху и внизу стены. Необязательно вентилировать сайдинг там, где он встречается с подоконником. Это ускорит высыхание, но это не обязательно. Если эта деталь важна для вас, есть два способа сделать это.

Вы можете удерживать вертикальные планки обрешетки от подоконника, оставляя зазор, достаточный для горизонтальной циркуляции воздуха в вентилируемые пространства для защиты от дождя с каждой стороны окна. Или вы можете установить прокладку на обшивку подоконника с помощью распорок, чтобы воздух мог обвиться вокруг обшивки и выходить наружу. Если вы воспользуетесь этим подходом, убедитесь, что окно возвышается над обшивкой внизу, чтобы отделочная доска оставалась сухой.

Воздушное уплотнение не должно задерживать воду

При использовании расширяющейся пены для герметизации зазора между оконной рамой и грубым проемом держите пену внутрь, иначе это может помешать стеканию воды.Лучше всего нанести каплю расширяющейся пены на верхнюю часть задней перемычки. Поскольку герметизация обычно выполняется перед отделкой, пена идет по внутреннему краю оконной рамы до того, как будут установлены приставные косяки и табурет.

---

Очистить и приклеить

При переходе окон на обшивку из жесткого пенопласта предпочтительным материалом для гидроизоляции являются мембраны с отрывным слоем, поскольку их можно непрерывно накладывать изнутри грубого проема поверх обрешетки (или оконного гвоздя) на пенопласт.Поскольку нет обертки (жесткая пена действует как воздушный барьер и плоскость дренажа), отслаивающаяся мембрана используется для гидроизоляции грубого проема перед установкой окна и для прикрепления фланца окна к пене.

Косяк: Секция у окна

Заголовок: Раздел вверху окна

Подоконник: секция в нижней части окна

---

Защита порога, которую можно приобрести

Сборка поддона на месте выполняется быстро и требует только обычных отходов на стройплощадке.Некоторые строители создают обратную дамбу, как показано на чертеже, из небольшого лома инвентаря. Другие создают наклонный подоконник из обрезка скошенного сайдинга. В любом случае главное — правильно установить защитную мембрану без отслаивания и проколов. Чтобы избежать возможных ошибок, некоторые строители предпочитают платить за изготовленный поддон для подоконника.

Изделия AstroPan, Dow Weathermate, Jamsill, Marvin и SureSill изготовлены из пластика и предназначены для создания либо обратной дамбы, либо положительного откоса дренажа под окном.Правильная установка по-прежнему является обязательной, и у большинства продуктов есть по крайней мере одно соединение между сковородой и ножкой, которое необходимо заделать клеем, герметиком или лентой. Изготовленный поддон подоконника может добавить от 20 до 50 долларов к стоимости средней установки окна.

Подпишитесь на участие в голосовании сегодня и получите последние инструкции от Fine Homebuilding, а также специальные предложения.

Получайте советы, предложения и советы экспертов по строительству дома на свой почтовый ящик

×

Конструкция и установка капельного колпачка

В начале моей карьеры в строительстве мы заказали у нашего местного поставщика строительных материалов стандартные алюминиевые водосливные колпачки без покрытия для установки на оконные и дверные обшивки, а также на юбочные / ленточные доски.Задняя опора была всего на дюйм, а опорная стойка была всего лишь квадратом под углом 90 градусов на 1/4 дюйма — этого едва хватило для того, чтобы ветровая вода не попадала за сайдинг. И не очень прочный.

Эта стандартная крышка для сбора капель имеет короткую заднюю стенку, минимальную стойку для сбора капель и часто изготавливается из металла, слишком тонкого для соответствия стандартам кодов.

После многих лет ремонта домов с недостаточным количеством водоотливных колпачков, в которых вода просачивалась через гниющие и гниющие части стены, я начал делать свои собственные водосливные колпачки и устанавливать их — и сайдинг поверх них — для выполнения их предполагаемой функции: вылейте воду из стены и слейте ее.

Повреждения из-за неадекватно установленной или неправильно установленной планки капельного колпачка могут быть очень серьезными. Небольшие протечки воды в стены домовладельцы обычно не замечают. Могут пройти годы, прежде чем утечка будет обнаружена, и к тому времени внутренняя гниль может стать обширной.

Даже если оклад не протекает, он может быть неправильно установлен и привести к гниению сайдинга. Для хорошей работы верхняя часть гидроизоляции должна иметь уклон от стены, чтобы вода могла стекать. Слишком часто верхняя часть отливов цоколя плоская или даже наклонена назад к стене.Это часто бывает, когда сайдинг устанавливается вплотную к верхней части фартука. Даже небольшое количество воды, попавшее на плоскую крышу, может попасть в сайдинг и со временем привести к гниению.

Высокая задняя ножка, наклонная крышка и капля, выступающая снизу, — все это особенности хорошо продуманной планки

. Я делаю свои собственные накладки на крышке. Я начинаю с алюминиевой катушки толщиной минимум 0,019 дюйма. 0,019 дюйма или 26 калибра — это минимальная толщина, предусмотренная строительными нормами и правилами для многих конкретных оконных планок.К сожалению, многие заглушки, имеющиеся в продаже у дилеров материалов, тоньше, поэтому они даже не соответствуют минимуму кода.

Я делаю ножку стены высокой — от 4 до 5 дюймов. Это обеспечивает приличное перекрытие обшивкой и сайдингом. Наклон в 15 градусов в верхней части оклада способствует быстрому стеканию воды. Длина отвода капельницы составляет не менее 3/4 дюйма, и я использую отвод от 1/4 до 3/8 дюйма по дну наружу. Это делает две вещи: отталкивает воду немного дальше от обшивки, которую защищает планка, и помогает придать жесткости нижнему краю, чтобы он оставался прямым, когда металл расширяется и сжимается при температуре.

Хорошо спроектированная заглушка должна быть правильно установлена. Здесь сохраняется уклон в сторону от стены, а сайдинг удерживается над верхней частью гидроизоляции не менее чем на 3/8 дюйма.

Затем, когда дело доходит до установки сайдинга, я обязательно оставляю не менее 3/8 дюйма y зазор между окладом и нижней частью сайдинга, чтобы вода не впитывалась.

Откидной конец заглушки закрывает ее. Вместо того, чтобы складывать конец заглушки, ее можно перевернуть в концевую перегородку, предотвращающую скатывание воды с конца.Торцевая складка на заглушке.

На то, чтобы согнуть красивый мигающий капельный колпачок, требуется немного больше времени, но это то, что нужно делать. И у вас нет лишнего времени, чтобы установить хороший колпачок должным образом и обшить его сайдингом, чтобы избежать проблем позже — так что нет никаких оправданий.

www.mikeguertin.com @mike_guertin

Подпишитесь на участие в голосовании сегодня и получите последние инструкции от Fine Homebuilding, а также специальные предложения.

Как установить окно из стеклянного блока: 5 шагов (с изображениями)

Блоки для закрепления прихваток на внутренней стороне проема, чтобы рама прилегала к обрамлению.Соберите раму, затем отвесьте. выровняйте его и прибейте в отверстие с помощью гвоздей 8d, при необходимости подкладывая прокладки.
_________________________________________________________

Чтобы получить специальные приспособления, фурнитуру, поддон, плитку и стеклянные блоки, могут потребоваться недели, поэтому сделайте необходимую работу и сделайте заказ заранее. Перед тем, как выпотрошить ванную комнату, убедитесь, что есть отсечки для всех светильников или общая отсечка для всей ванной комнаты. Если нет, купите запорные шаровые краны, размер которых соответствует вашим трубам.Затем отключите главный водопровод в том месте, где он входит в дом снаружи, перережьте трубы, питающие ванную комнату, и сразу же установите новые перекрытия (см. Фото 7).

Отсоедините сифон от ванны, снимите все зажимы, крепежные детали или винты, которые крепят ванну к стене, и снесите старую чугунную ванну кувалдой. Снимите раковину и унитаз. Выключите электричество на главной панели и снимите светильники. Закройте провода соединителями. Затем вырвите отделку стен и поверхности до шпилек и удалите изоляцию.Если ваш потолок в хорошей форме, с помощью универсального ножа разрежьте гипсокартон по краям, чтобы материалы стен аккуратно отделились от потолка.

Как заказать оконную панель из стеклянного блока

Для определения размера стеклянного блока снимите накладку с существующего окна и измерьте грубый проем. Вычтите 2 дюйма из ширины и высоты, чтобы учесть рамку, затем определите размер панели, подсчитав количество рядов и рядов, которые легко помещаются в проем.Стеклоблок поставляется в 8-дюймовом исполнении. и 6-дюйм. квадраты и 4 x 8 дюймов полублочные прямоугольники. Вам нужно будет выбирать между швами, затертыми настоящим раствором, и прозрачными блоками, соединенными силиконом. Мы выбрали силиконовую систему, потому что нам понравился чистый, непрерывный вид. Каким бы путем вы ни пошли, купите предварительно собранную панель, соединенную вместе как одно целое, готовую к установке в проем. Помните, что сделать проем меньше, используя обшивку, легко, но сделать его больше может быть некрасивой задачей. При использовании панелей, залитых раствором, каждый блок должен быть 8 дюймов.шириной, затем добавьте 1/4 дюйма к общей высоте и ширине. Если вы заказываете блоки, соединенные силиконом, укажите размер каждого блока 7-3 / 4 дюйма и не добавляйте лишних 1/4 дюйма.

Плюсы и минусы кровельных систем из спрей-пенополиуретана (SPF)

Мы все хотим получить больше отдачи от наших денег в сегодняшней экономике. Итак, почему ваша коммерческая кровельная система должна отличаться?

SPF Крыша школы

Хотя выбор в конечном итоге остается за владельцем здания, мы хотим указать на несколько плюсов и минусов кровельных систем с напылением полиуретановой пены (SPF).

В West Roofing Systems мы устанавливаем кровли с распыляемой пеной с 1979 года, поэтому мы обошли квартал со всем, что связано с распыляемой пеной.

В этой статье мы поделимся тем, что знаем о плюсах крыш из пенопласта, а также обо всех минусах. Цель этой статьи — помочь вам решить, является ли крыша из пенопласта правильным выбором для вашего здания.

Начнем.

Плюсы SPF Roofing

Простая установка

Новая крыша SPF поможет вам сэкономить время и деньги.Пена и покрытие наносятся быстро, и их можно наносить, как правило, без перерыва в повседневной работе предприятия.

Нанесение пенополиуретана напылением

Крыши

SPF устанавливаются путем распыления жидкости на существующую крышу, позволяя ей превратиться в пену.

Этот процесс означает, что пена подходит для всех форм и типов крыш, даже для крыш неправильной формы.

После очистки существующей крыши крышу SPF можно наносить непосредственно на асфальт, черепицу, бетон, металл и дерево.

Энергоэффективность

Покрытие SPF обеспечивает тепловые, воздушные и влагонепроницаемые барьеры, обеспечивая наивысшее значение R на дюйм, что означает, что материал обеспечивает лучшую изоляцию для здания.

Пенополиуретан не пропускает тепло летом и зимой, снижая затраты на электроэнергию для владельцев помещений. Верхнее силиконовое покрытие устойчиво к ультрафиолетовому излучению, защищает пену и снижает поглощение тепла (коэффициент излучения).

Простое обслуживание

После установки кровли SPF требуется минимальное профилактическое обслуживание и ремонт.При правильном уходе ваша крыша SPF может прослужить более 50 лет.

Кровельные системы

SPF следует проверять раз в полгода, весной и осенью. Также предлагаются дополнительные проверки после любого события, которое могло привести к повреждению системы.

В случае необходимости повторного нанесения силиконового покрытия существующие материалы не отрываются; вы наносите новый слой поверх существующей системы.

Бесшовные и водонепроницаемые

Бесшовная крыша SPF

Швы и отверстия являются основными источниками утечек в кровельных системах, SPF устраняет эту уязвимость.Поскольку смесь SPF применяется в жидком виде, она может заполнить щели, швы и трещины в существующей крыше и основании.

Нанесение пенополиуретана позволяет подрядчику выровнять крышу, чтобы уменьшить вероятность скопления воды. Вспененный материал может расширяться и сжиматься вместе со зданием в соответствии с внешними температурами, что снижает вероятность появления трещин и расколов.

Возобновляемая и устойчивая кровля

Крыши SPF практически не образуют отходов в течение всего срока службы.В большинстве случаев первоначальная кровля снимается минимально, а крыша SPF устанавливается сверху, что устраняет необходимость в дорогостоящих отрывах и отходах кровли.

Материалы, которые используются для кровельных систем SPF, также являются экологически чистыми:

• Нулевой озоноразрушающий потенциал (ODP)
• Низкий уровень выбросов летучих органических соединений (ЛОС)
• Не содержит хлорфторуглеродов (ХФУ)
• Сверхнизкий потенциал глобального потепления (ПГП)

Минусы SPF Roofs

Не все подрядчики созданы одинаково

Сертификаты SPFA

Нанесение аэрозольной пены — это процесс, который необходимо выполнять правильно с самого начала.Подрядчик должен быть точным в применении и иметь твердое представление о химических веществах, которые они используют.

Для установки кровельной системы SPF не требуется большая бригада, но требуется высокий уровень технических знаний и опыта.

Альянс по производству аэрозольной полиуретановой пены (SPFA) имеет многоуровневую программу сертификации по стандарту ISO-17024, которая требует от подрядчика сдачи экзамена и соответствия критериям сертификации.

Если кровельная система установлена ​​неправильно, это может отрицательно сказаться на сроке службы крыши и нижележащего основания.

Ограниченное окно установки

SPF можно распылять только при определенных погодных условиях. Монтаж кровельной системы SPF нельзя производить при наличии льда, инея, поверхностной влаги или видимой сырости на существующей крыше.

Хотя установка не прерывает повседневную работу здания, погодные условия могут оставить лишь небольшое окно возможностей.

Потенциал избыточного распыления

Бригада по нанесению полиуретановой пены методом распыления

Так как крыша SPF устанавливается путем распыления, существует риск переноса излишка брызг ветра на окружающие автомобили и другие поверхности.Хотя это не представляет опасности для здоровья, это вызывает беспокойство для окружающей собственности.

В West Roofing Systems мы уделяем особое внимание предотвращению чрезмерного распыления. У нас есть несколько различных методов, которые мы применяем для защиты окружающей собственности.

Техническое обслуживание

Кровельные системы SPF следует проверять два раза в год, независимо от того, известны ли повреждения или нет. И особенно после погодных явлений, которые могут нанести ущерб: таких как град, торнадо и ураганы. Небольшие трещины, выбоины или проколы можно отремонтировать с помощью эластомерного герметика, совместимого с системой SPF.Так что вам нужно всегда помнить о кровле с SPF.

Необходим точный ремонт

SPF не обладает такой высокой устойчивостью к проколам или повреждениям. Если ваша крыша SPF повреждена, вы должны вызвать подрядчика SPF для выполнения ремонта. Ремонт должен производиться силиконом, так как обычные кровельные ремонтные материалы не прилипают к силиконовому покрытию.

Кровельные системы из вспененного полиуретана

становятся популярными кровельными материалами для коммерческих, промышленных и производственных предприятий, которые ищут устойчивый и экономически эффективный вариант.

Наша цель West Roofing Systems — предоставить вам долговечную и прочную крышу, которая защитит ваше предприятие. Это включает в себя работу с нашей отмеченной наградами командой, чтобы выбрать лучшие кровельные системы, соответствующие вашим потребностям.

Хотите узнать больше о кровельных покрытиях из пенопласта?

Загрузите наше бесплатное руководство, которое включает:

• Сколько стоит кровля из аэрозольной пены?
• Общие проблемы крыш с напылением из пенопласта?
• Каковы преимущества кровли из аэрозольной пены?

Автор: Rufus West

Руфус Вест — эксперт по кровельным покрытиям! Вы можете увидеть его на веб-сайте West Roofing, а также на страницах в социальных сетях West Roofing, где он дает забавные факты и советы о компании и кровельной индустрии.

Как и кровельные решения West Roofing System, его не беспокоит вода — она ​​просто скатывается с его спины!

Как мне установить кондиционер, проходящий через стену? — EdgeStar

Настенный кондиционер Koldfront спроектирован для установки вместе с настенным кожухом. Если вы устанавливаете свой новый кондиционер Koldfront в существующий настенный кожух, убедитесь, что настенный кожух находится в прочном структурном состоянии и имеет размер, подходящий для вашего кондиционера Koldfront.Рукав для настенного кондиционера Koldfront (модель: WTCSLV) разработан специально для линейки настенных кондиционеров Koldfront и может быть приобретен на сайте www.EdgeStar.com

Эти инструкции применимы к следующим моделям кондиционеров Koldfront Through the Wall: WTC8001W, WTC12001W, WTC8002WCO, WTC10002WCO115V, WTC10012WCO230V, WTC12002WCO115V, WTC12012WCO230V, WTC140128CO230V 90

Основные этапы установки:

• Подготовьте настенную гильзу
• Установите заднюю панель жалюзи / решетку в стенную втулку
• Прикрепите уплотнения внутри стенной втулки
• Подготовить заземляющий провод
• Вставьте кондиционер в настенную гильзу и прикрепите провод заземления
• Завершите установку, вставив основное уплотнение и прикрепив комплект накладки

Ключи для правильной установки:

• Настенная втулка надежно прикреплена к стене и надежно прилегает к ней.
• Агрегат имеет небольшой наклон назад внутри стенной втулки для надлежащего дренажа (используйте конические пеноблоки).
• Блок кондиционера центрируется в стеновой втулке и герметизируется (с помощью прокладок из пеноматериала) для предотвращения утечки воздуха.

ПРИМЕЧАНИЕ : Во избежание риска травм и / или повреждения продукта / имущества, пожалуйста, примите следующие меры предосторожности:

• Для правильной работы и установки требуются два или более человека.
• Используйте надлежащую технику подъема и переноски.
• Перед установкой обязательно осмотрите окно и подоконник, чтобы убедиться, что они выдерживают вес и размер этого устройства.
• Использование защитных перчаток поможет избежать травм об острые кромки.

Прежде чем начать, убедитесь, что у вас есть все детали и инструменты, необходимые для установки.

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: После завершения установки кондиционер ДОЛЖЕН иметь наклон назад, как показано на изображении ниже, для обеспечения надлежащего дренажа.Это достигается за счет использования конических опорных блоков, как указано в шаге «Присоединение уплотнений».

Щелкните ссылку ниже, чтобы загрузить полную копию всех инструкций по установке:

Инструкции по установке кондиционера через стену

ПОШАГОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ:

Подготовьте стеновую гильзу

Следуйте инструкциям в руководстве по установке настенного кожуха.Если стеновая втулка была установлена ​​ранее, пожалуйста, тщательно очистите стеновую втулку и убедитесь, что она находится в надежном рабочем состоянии и должным образом герметизирована.

Чтобы получить помощь по установке чехла Koldfront Wall Sleeve, обратитесь к следующей статье:

Как собрать и установить настенный кожух Koldfront: модель WTCSLV?

Установить заднюю панель жалюзи / решетку

Для правильной установки вашего нового кондиционера Koldfront Through The Wall в стенную втулку необходимо использовать заднюю панель / решетку жалюзи, которая была поставлена ​​вместе с вашим новым кондиционером.Это обеспечит надлежащий приток воздуха из задней части устройства. Если в вашей установке используется ранее установленный настенный кожух, замените панель / решетку задней жалюзи на панель, поставляемую с вашим новым кондиционером.

Присоединительные уплотнения

После правильной сборки настенного кожуха настало время подготовить кожух настенного кожуха для кондиционера. Процесс включает размещение уплотнений и опорных блоков из пенопласта внутри кожуха стеновой гильзы, чтобы обеспечить правильную установку кондиционера.

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Приведенные ниже инструкции следует использовать в сочетании с настенным рукавом Koldfront модели WTCSLV. Инструкции для других совместимых настенных гильз можно найти в «Альтернативных и дополнительных инструкциях по установке» в этом документе.

4. Подготовьте провод заземления

Для правильного заземления кондиционера заземляющий провод должен быть прикреплен к раме настенного кожуха. Когда блок кондиционера помещается внутри настенного кожуха, этот провод заземления будет прикреплен к раме кондиционера, чтобы обеспечить надлежащее заземление блока кондиционера.

ПРИМЕЧАНИЕ. Этот этап может потребовать использования сверла с сверлом 1/8 дюйма. Если ваша стеновая втулка уже была установлена ​​ранее, возможно, нет необходимости сверлить новое отверстие для заземляющего винта. При использовании настенной втулки Koldfront (модель WTCSLV) отверстие необходимо предварительно просверлить. Также обратите внимание, что в комплект могут быть включены дополнительные типы креплений, которые могут быть использованы в соответствии с вашей конкретной установкой.

Установите кондиционер в стенную втулку

Теперь, когда настенный кожух полностью подготовлен, можно вставить кондиционер в настенный кожух.Для этого шага могут потребоваться два или более человека.

Полная установка

После того, как кондиционер установлен в стенную гильзу и правильно подсоединен провод заземления, пора завершить установку, вставив основное изолирующее уплотнение (уплотнительное кольцо) и прикрепив декоративную раму.

Альтернативные и дополнительные инструкции по установке

На приведенные ниже инструкции можно ссылаться в сценариях, в которых невозможно выполнить стандартные процедуры установки.

Установите панель задних жалюзи / решетку непосредственно на задней части кондиционера

Если ваш сценарий установки не позволяет прикрепить панель задних жалюзи / решетку к настенной втулке, вы можете аккуратно прикрепить панель непосредственно к задней части кондиционера.

1. Присоедините 1 ”x ³ / ₈ ” x 14 ”частей уплотнения.
2. Установите решетку над задней частью или над кондиционером, убедившись, что:
   • Двойной набор отверстий под винты находится внизу.
   • Ребра решетки направлены в сторону от блока.
3. Совместите верх решетки с верхом кондиционера.
   • Отверстия следует предварительно просверлить, но при необходимости осторожно просверлите 4 (четыре) ¹ / _{8 отверстий размером} дюйма через решетку и в боковой фланец рамы шкафа кондиционера примерно на 1 ½ дюйма — 2 ”Сверху и снизу.
4. Прикрепите решетку к устройству 4 (четырьмя) саморезами.
5. Установить блок в втулку.

Типы настенных гильз без Koldfront

Приведенные ниже схемы можно использовать в качестве справочных при установке кондиционера Koldfront Through The Wall в настенный кожух стороннего производителя. Независимо от марки убедитесь, что настенная муфта надежно вставлена ​​в проем в стене и плотно закрыта. Кроме того, как отмечалось ранее, убедитесь, что ваш кондиционер установлен с небольшим наклоном назад для обеспечения надлежащего дренажа.

Щелкните ссылку ниже, чтобы загрузить полную копию всех инструкций по установке:

Из каких материалов выполняется отделка наружных откосов окон

После установки окон многие забывают о том, что нужна отделка наружных откосов пластиковых окон. Этот вид работ необходимо проводить: кроме декоративной функции, откосы играют и очень важную практическую роль. Их используют для защиты оконной конструкции и фасада здания от влаги и сквозняков, поэтому не стоит пренебрегать ими.Если установщики окон упустили эту часть ума, финиш можно начать за них самостоятельно.

Что потребуется для работы?

Наружная отделка окон не является чем-то сложным, для ее реализации потребуется простой набор инструментов. Сами склоны можно купить готовыми или сделать себе дома. В качестве материала в этом случае удобнее всего использовать пластик или металлические листы.

Основная задача — собрать все необходимые элементы, иначе конструкция не сможет выполнять все свои функции.Укрепить откос к окну нельзя, поэтому его крепят к стене, чаще всего для этого используются деревянные рейки.

Совет : при эксплуатации между каркасом и стеной образуется пустота. Он может быть заполнен изоляцией, например, пеной, пенопластом или минеральной ватой. Это сделает конструкцию не только теплее, но и снизит шум с улицы.

Блокировка рамки возможна с помощью силиконового герметика, шурупов; Выбор производится в зависимости от материала стен.Для работы необходимо иметь под рукой ножовку, степлер, строительный уровень и дрель. Если вы работаете с металлом, для его резки потребуются ножницы, не лишним будет иметь и канцелярский нож.

Совет : выбирая материал для откосов, нужно отдавать предпочтение прочному пластику или нержавеющей стали. Материалы не должны бояться перепадов температуры, влажности, других негативных воздействий.

До присоединения

Что делают трассы?

Наружная отделка окон не имеет строгих критериев.Ведь можно использовать тот материал, который вы считаете наиболее подходящим: например, если вы умеете оштукатурить откосы, он может быть сформирован из шпатлевки или из пенопласта и шпатлевки. Такая работа требует определенных навыков. Для любителя проще будет использовать готовые фабричные материалы, например, пластиковые панели, которые представляют собой удобный и недорогой способ, позволяющий быстро выполнять работы.

Не в пользу шпатлевки и говорит о ее неспособности выдерживать резкие перепады температур. Из-за них откосы со временем покроются трещинами и пропустят влагу, их нужно покрыть новым слоем штукатурки.Однако это самый дешевый вариант.

Совет: Если квартира расположена на большой высоте, а окно выходит на балкон, надо нанимать профессионалов, умеющих пользоваться альпинистским снаряжением. В противном случае вы не только рискуете упасть, но и не выполните качественную работу, так как не сможете добраться до всех частей конструкции; Кроме того, есть риск запачкать людей и предметы, находящиеся под вашим окном.

Более доступная отделка внешних откосов окон — пластиковыми деталями.Работать с ними довольно просто и не требует много времени, Area мало весит, крепится непосредственно к раме, зачем использовать двусторонний скотч.

Крепление к стене за счет специального клея. Такой вариант будет стоить доступным, при этом позволит герметизировать оконный проем от дождя и конденсата. Не боится ультрафиолета и конструктивного перепада температур, ветра.

Оштукатуривание откосов

Наружная отделка оконных откосов очень часто выполняется с помощью стальных оцинкованных листов.Такой материал имеет ряд преимуществ, поскольку он очень прочен и позволяет хорошо утеплить оконное пространство. Однако есть и недостатки, например, обязательно потребуется дополнительная звукоизоляция.

Монтаж стального листа относительно несложный, но следует учитывать, что он имеет достаточно большой по сравнению с таким же поролоном вес, что не позволяет разместить его на ленте. Вам нужно создать каркас, а лист просверлить дрелью и закрепить на саморезах. Если вы чутко спите, будьте готовы к тому, что специфический шум будет слышен при попадании капель дождя на металлическую конструкцию.

Наружная отделка пластиковых окон оцинковкой вполне приемлема, особенно если материал выбран под цвет оконной рамы или фасада здания. Оцинкованная конструкция не ржавеет, обычно покрывается специальной пленкой, которая не только улучшает свойства материала, но и защищает его от негативного воздействия природы и мелких повреждений. Особого ухода конструкция не требует, если правильно закрыть все швы. Сделать это можно с помощью герметика.

Наружные откосы окон из металла

Монтаж откосов из пластика

Отделка внешних откосов пластиковых окон — физически самый простой урок: причина в малом весе и податливости материала.Обычной ножовкой легко резать, можно придать нужную форму, пластик способен гнуться и не ломаться, можно укрепить как саморезы, так и различные клеи, начиная от двустороннего скотча и заканчивая специальным клеем или монтажной пеной.

Закрепить откосы можно и на специальных профилях, но такой ордер будет дороже, поэтому обычные деревянные рейки чаще всего используются для обрешетки. Опасаться за их безопасность не стоит, ведь он расположен на склоне, который может защитить ваш каркас от влаги.

Как украсить откосы на окнах с улицы?

В современном строительстве часто используется такой материал, как сайдинг. Его использование довольно удобно, а выбор зависит от того, насколько широки ваши склоны. Если они европейского стандарта, то потребуется узкая ширина сайдинга не более 12 см, при стандартных российских размерах ленты нужно не менее 22 см.

Устройство откосов сайдинга

Крепление материала происходит за счет использования финишного профиля, его можно купить уже готовым.простой монтаж. Сначала крепится к лицевому J-профилю, затем наносится фаска, проще и дешевле монтаж. Сайдинг просто вставляется в пазы, в результате получается герметичная поверхность, не имеющая визуально заметных стыков.

Сайдинг выпускается в разном цветовом оформлении, поэтому при правильном выборе он будет гармонировать с любыми окнами и отделочными материалами фасада. Такой подход будет стоить немного дороже пластика, но обеспечит лучшее качество спусков.

Вывод : выбор, украсить откосы, чем на улице окна , достаточно широкие . Все варианты приемлемы, поэтому необходимо учитывать в отношении финансовых затрат и сложности установки, что каждый заказчик является параметром индивидуальным.